04.06.2021 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

дизайн помещения и ремонт своими руками, как обшить потолок ПВХ-панелями

Туалетная комната, отделанная кафельной плиткой, выглядит очень красиво и респектабельно. Но чтобы красиво выложить ее, нужно обладать определенными навыками работы с таким материалом, да и сам кафель обойдется при этом в копеечку. Выполнить качественный ремонт в туалете без лишних затрат и своими силами можно, если вместо плитки применить панели ПВХ.

Особенности

Чтобы провести отделку туалета пластиковыми панелями, не нужно иметь особых строительных навыков и физической силы. Этот материал обладает целым набором и других качеств, обеспечивающих удобство обращения с ним как в процессе монтажных работ, так и по ходу эксплуатации отделки из него.

Хотя и без недостатков пластиковые панели не обходятся.

Это легкий материал, который просто режется и монтируется. Его можно применять как для оформления стен, так и потолка. Панели ПВХ скроют за собой трубы и прочие коммуникации, которые присутствуют в туалете и зачастую совсем не выглядят привлекательно, как и «родные» неровные стены. Но надо учитывать, что при монтаже с каждой стороны такое покрытие «скушает» около пяти сантиметров пространства комнаты.
Заниматься отделкой помещения этим материалом удобно в одиночку, тем более двоим строителям развернуться в тесном пространстве туалетной комнаты очень сложно.
Если панели установить правильно, они прослужат очень долго (до двадцати пяти лет), не требуя особого ухода за ними. Они устойчивы к воздействию химических веществ, испортить покрытие затруднительно. Достаточно регулярно протирать стены из ПВХ влажной салфеткой, чтобы туалет не терял ухоженного вида.
Панели устойчивы к воздействию влаги и перепадам температур.
Делая выбор в пользу оформления туалета такими панелями, нужно учитывать, что это материал, который плавится под воздействием огня, выделяя едкий дым.
Если сильно ударить о стену из пластика, панель может проломиться.

Стиль и дизайн

Для создания определенного дизайна в туалете можно выбрать тот или иной вид панелей ПВХ.

Это могут быть:

листовые пластиковые панели;
стеновые с декоративным фризом;
с фотопечатью;
с рисунком, выполненным лазерным способом;
с термопечатью.

Благодаря такому широкому выбору можно оформить санитарное помещение в любом стиле. С помощью панелей разного цвета, пестрых или с рисунком, достигается определенный зрительный эффект. Так, если использовать светлые панели, это визуально расширит пространство санузла.

Использование панелей с фотопечатью открывает неограниченные просторы для дизайна. Заходя в туалет, отделанный таким материалом, вы можете оказаться в атмосфере райского острова, среди водопадов, гор и в любой обстановке, которая будет способствовать умиротворенному одиночеству. Для создания полной картины не только стены, но и пол, и потолок нужно выполнить в единой тематике и цветовой гамме. Это правило одинаково хорошо работает как при оформлении отдельного туалета, так и совмещенного санузла.

Хотя никто не запретит ограничиться тем, чтобы панель закрывала стену лишь до половины или всего на четверть, а другая часть стены была оформлена моющимися обоями или окрашена водоэмульсионной краской подходящего цвета.

Размеры

Сделав выбор в пользу пластиковых панелей, нужно учесть, что нет единого стандарта по формам их выпуска. В продаже можно найти панели шириной от десяти до тридцати сантиметров. Длина их может быть от двух до шести метров. Толщина тоже разная — от восьми до двенадцати миллиметров. Если выбор делается в пользу листовых панелей, то следует учитывать, что их ширина составляет и восемьдесят сантиметров, и достигает двух метров. Длина от 105 до 405 сантиметров.

При расчете необходимого количества материала имейте в виду, что часть его уйдет на обрезки. Поэтому лучше сразу приобретать панели с запасом в пятнадцать процентов.

Подготовительные работы

Прежде чем дойти до монтажа самих панелей, придется сделать замеры помещения и купить все, что нужно для ремонта: не только панели, но и профили для оформления наружных и внутренних углов, мест примыкания пластика к потолку и полу, для оформления шкафчиков и дверок, предусмотренных вашим планом. Понадобится материал для создания обрешетки под будущие панели. Можно выбрать деревянные или металлические рейки. Надо учитывать, что от их параметров будет зависеть то, насколько после проведения всех работ уменьшится площадь туалета. Количество реек зависит от высоты и ширины стен, а также расстояния между самими элементами обрешетки. Если под ПВХ-панелями будут скрыты стояк, трубы и потолочный каркас, нужно заложить расход материала на это при расчете его общего количества.

И также могут понадобиться дюбели и саморезы. Если их нет в хозяйстве, нужно решить вопрос с их наличием заранее. Технология облицовки пластиком также допускает возможность наклейки панелей непосредственно на стены, если они абсолютно ровные. При таком подходе к отделке понадобятся «жидкие гвозди». Если опорой для пластика будет выступать обрешетка из дерева, нужно приобрести средство для обработки деревянной конструкции от гниения. Использование грунтовки для стен и потолка не позволит появиться под панелями плесени. Насекомые под ней тоже не разведутся.

Чтобы грамотно отремонтировать туалет, нужно тщательно подготовить его стены под будущую декоративную отделку. Уберите с них обои и краску. Для работы понадобится металлический шпатель. Обои, которые не отстают от стены, можно размочить, прокатив по ней мокрым валиком несколько раз. Не поленитесь убрать старое обойное покрытие до конца, чтобы потом не пришлось демонтировать пластиковые панели и проводить ремонт заново, если там заведется грибок.

Что касается краски, то убрать достаточно только то, что уже и так отслаивается от стены. Нарезается необходимое количество элементов деревянного каркаса, они обрабатываются антисептиком, включая и места срезов. Затем им надо дать высохнуть. В многоквартирном доме для этого подойдет балкон. Можно также вынести заготовки на лестничную клетку. Пока процесс сушки не завершен, можно выполнить обработку стен и потолка в самом туалете.

Грунт наносят валиком с длинным ворсом. Для дела сгодится и широкая кисть. На неудобных участках — узкая. Имеет смысл нанести пару слоев грунта, тем более что сохнет он быстро. Если вы решили отремонтировать туалет по полной программе — с заменой унитаза — убрать старый лучше до того, как вы приступите к выполнению обрешетки. Если же трубы и старая электропроводка требуют замены, этим вопросом также следует озаботиться несколько раньше, чем дело дойдет до внешнего оформления комнаты.

Каркас

Чтобы самому сделать каркас для панельной облицовки, нужно заранее определиться с тем, как будут размещаться панели ПВХ относительно стены — вертикально или горизонтально. При размещении панелей вертикально, комната будет казаться выше, а горизонтальное расположение визуально ее расширит. При этом «вертикальный вариант» предполагает горизонтальное размещение брусков обрешетки и наоборот. При установке реек нужно ориентироваться на показания строительного уровня. Для крепежа брусков к стенам используют саморезы или дюбели. Применяя саморезы, в стенах нужно просверлить дырки и вставить в них чопики из пластмассы.

К моменту работы бруски должны хорошо просохнуть, иначе потом их поведет, что может загубить все дело. Крепятся они на расстоянии около полуметра друг от друга. В местах, где будут размещаться шкафчики и полки, элементы обрешетки нужно разместить «почаще», чтобы крепление было более надежное. Наиболее распространенным вариантом отделки туалета является вертикальный способ крепления панелей. Чтобы сделать каркас под такую отделку, нужно для начала установить его боковые стойки. Для этого рейки с помощью саморезов закрепляют в углах помещения. Вертикальные планки при этом не должны соприкасаться с поверхностью пола и потолка.

Затем выполняется обрешетка. Первый брусок закрепляют на расстоянии в два сантиметра от пола. Создается реечная линия по всему периметру помещения. Такая же монтируется под потолком. Чтобы обрешетка была равномерной, после установки верхней и нижней полосы из реек, расстояние между ними измеряют рулеткой и делят пополам. Посередине укрепляют еще одну планку. Каждый из получившихся участков также делят на два и вновь укрепляют бруски на отмеренном расстоянии. Это продолжается до тех пор, пока дистанция между элементами обрешетки не сократится до полуметра.

Чтобы соорудить короба для коммуникаций под отделку панелями, используют те же материалы, что и для создания каркаса на стенах. Короба прикрепляют к полу и стенам. Соединить бруски можно с помощью саморезов. В процессе работы нужно предусмотреть места для технологических отверстий, которые обеспечат доступ к скрытым коммуникациям при решении бытовых вопросов. Что касается самого каркаса, для его устройства можно использовать не только деревянные, но и металлические направляющие.

Если предполагается отделать пластиком потолок туалета, каркас на нем создается так же, как на стенах, только бруски располагаются более плотно друг к другу.

Обшивка

Чтобы своими руками сделать обшивку стен помещения панелями ПВХ, придется для начала установить стойки, на которых будут держаться декоративные планки. Когда монтаж каркаса завершен, можно переходить к следующему шагу, предполагающему установку стоек, которые необходимо прибить к обрешетке. Рейки нужно обрезать под углом в сорок пять градусов. Крепить к обрешетке их можно гвоздями или специальным степлером на расстоянии тридцать сантиметров друг от друга.

У пластиковых панелей есть пазы и гребни, соединяя которые между собой, можно пошагово отделать стены, придавая им нарядность. Декоративные пластиковые элементы в углах и вокруг дверного проема помогут закрыть и спрятать места стыков панелей. Лучше не пренебрегать установкой таких составляющих оформления, иначе ремонт будет выглядеть незавершенным.

После установки панелей вдоль стен, нужно отделать декоративным слоем короб вокруг вертикальной трубы, которая проходит в туалете. Чтобы скрыть коммуникации от глаз, панели нужно будет подрезать по длине, а чтобы закрытие неудобного места было эстетичным, в завершение — установить декоративные уголки там, где это нужно. Чтобы зашить панелями потолок санузла, действовать следует так же, как и в случае со стенами. Но придется в процессе работы сделать отверстия под будущие светильники и вывести наружу электропровода.

В таком важном для квартиры месте, как туалет, мало аккуратно обшить стены и обойти декоративными панелями все выступы, придавая помещению нарядный и ухоженный вид. Нужно разместить на заранее предусмотренных местах крючки, ниши и полочки, чтобы туалетом было удобно пользоваться. Места, на которых все это будет крепиться, лучше обозначать еще по ходу обшивки — потом не придется догадываться, где размещаются бруски обрешетки.

Варианты использования панелей для создания скрытых ниш и полок могут быть самыми разными. Человеку, способному распорядиться мебельной фурнитурой, не составит труда незаметно заделать съемной панелью то, что не должно быть на виду. Можно, к примеру, предусмотреть в декоративной обшивке окошко, под которым расположен счетчик воды, с возможностью закрывать его дверцей из пластика и легко открывать только тогда, когда это требуется.

Отделка санузла пластиковыми панелями обычно занимает не более двух дней, а результаты смогут радовать вас долгое время.

Советы

Ремонт класса «эконом» с декорированием туалетной комнаты пластиком хорошо применить в «хрущевке». Так проще всего спрятать от взглядов старый непривлекательный стояк, сделать интерьер маленького помещения вполне современным и уютным благодаря грамотному выбору панелей: с рисунком или однотонных. К примеру, красные стены в санузле некоторым людям могут показаться слишком экстравагантными. Зеленый или голубой тон в компании с рисунком, например, в морском стиле наверняка сделают убранство комфортным и расслабляющим.

При ремонте совмещенного санузла, особенно в старом панельном доме, нужно внимательно отнестись к вопросу вентиляции, обеспечив свободный ток воздуха между обшивкой и стеной, а также обшивкой и потолком. Вентиляционную решетку тоже нужно смонтировать из пластика, обеспечив ей достойное оформление. При устройстве пола в туалете можно сделать цементную стяжку и выложить покрытие из плитки. Важно, чтобы она не противоречила общей цветовой гамме обновляемого интерьера. Если даже хочется при ремонте уложиться в минимальную сумму затрат, следует внимательно отнестись к выбору самого декоративного покрытия.

Риск нарваться на некачественный товар сегодня очень велик.

Для отделки санузла лучше использовать панели с присадками, повышающими их гибкость. Материал без соответствующих добавок будет слишком хрупким. Определить, насколько качественная панель попала вам в руки, несложно. Пластик хорошего качества можно согнуть в кольцо.
Нажмите на край изделия двумя пальцами. Ребра жесткости, расположенные внутри качественной панели, не могут деформироваться, а снаружи не остается вмятин.
Стыковочная полоса замка на кромке должна вернуться в исходное положение, когда ее отпускаешь после того, как согнул. В некачественном изделии эта пластиковая полоска может сломаться.
Через верхний слой панели не должны просвечивать ее «внутренности».
При выборе материала задействуйте свое обоняние. Если панели сделаны из некачественных компонентов, они будут издавать химический аромат, который станет лишь сильнее в условиях замкнутого пространства санузла. Это не только неприятно, но и вредно для здоровья.

У ПВХ-панелей достойного качества в составе должны быть присадки, не позволяющие материалу загореться. Чтобы удостовериться в этом, потребуйте сертификат на продукцию у специалиста в торговом зале. Если документы на товар вам не предоставляют, лучше отправиться в другой магазин.
Не следует останавливать свой выбор на панелях большой ширины. Когда речь идет о ремонте в таком маленьком помещении, как туалет, это невыгодно, так как при монтаже остается слишком много обрезков, которые приходится потом просто выкидывать.
Не поленитесь осмотреть каждую приобретаемую панель. Не редкость, когда в пачку с товаром продавцы подкладывают бракованные экземпляры. Обменять их после покупки на качественный товар может стоить больших нервов. Придется еще доказать, что панели не были повреждены во время перевозки от магазина до дома.

«Лишнее» время, проведенное в магазине стройматериалов, будет с успехом компенсировано легким и быстрым монтажом панелей в туалете, а также удовольствием, с которым вы сможете посещать это уединенное место на протяжении многих лет.

Красивые примеры

Разнообразие расцветок пластиковых панелей открывает большие возможности для того, чтобы воплотить при создании интерьера санузла самые интересные идеи дизайна в соответствии с вкусовыми предпочтениями владельцев квартир.

Кто-то считает достойным оформление стен туалетной комнаты под камень, кто-то предпочитает те или иные рисунки дерева, а кто-то абстрактные узоры, создающие ощущение воздушности и легкости, или флористические орнаменты, присутствующие на панелях.

Сочетание стен бежевого цвета с необычным рисунком и пола, оформленного в красном «наряде», сделает помещение туалета зрительно очень теплым. В глазах людей, которые особенно ценят тепло, такое оформление придаст санузлу дополнительную привлекательность. Как и «соседство» зверей и деревьев на стенах.
Ценители весны и лета будут комфортно чувствовать себя в окружении стен с рисунком из веток с листьями. Даже в хмурый зимний день такая обстановка будет возвращать весеннюю радость. Светло-зеленый фон помогает настроиться на умиротворение и никогда не надоедает.
Выбор кричащих тонов в оформлении туалета — явление довольно редкое, но в том, что такой дизайн может произвести неизгладимое впечатление на всех посетителей уединенной комнаты, сомнений нет. Никто не оставит без внимания сочетание красного и черного в помещении «с особым назначением». Элементы в виде красных отпечатков на черных стенах только усилят эффект, как и нескучная подсветка потолка, перекликающаяся с оформлением пола плиткой белого цвета.

Оформление стен туалета под камень уже смотрелось бы вполне достойно. Однако в сочетании с богатым темно-серым рисунком в нижней части панелей это помещение выглядит особенно презентабельно и богато.
Использование черных тонов в отделке санузла лишь на первый взгляд кажется рискованным ходом. Сочетание черных стен с белой сантехникой создает стильный контраст, делая интерьер впечатляющим и современным. Энергичные и волевые люди явно оценят такое соседство.

Серые панели под крупную кафельную плитку придают помещению отстраненную нейтральность и достойную простоту. Горизонтально расположенные узкие и светлые панели за унитазом зрительно расширяют тесное пространство. Оно уже не давит психологически на человека, находящегося в нем.
Зеленые пластиковые панели мягкого оттенка с тонкой, изящной линией рисунка по периметру туалетной комнаты смотрятся скромно, но с достоинством. Гармоничный дизайн в помещении создается без оригинальных приемов, тем не менее производит прекрасное впечатление.

Если на некоторых стенах санузла использовать панели с вертикальными полосами в сине-розовых тонах, можно добиться эффекта уюта, поскольку такой рисунок напоминает фактуру ткани. В этом окружении можно почувствовать себя, как «под фланелевой рубашкой», или как «под теплым пледом». Если же такой же рисунок присутствует и на полу, эффект окажется еще сильнее.
В палевых или бежевых оттенках панелей пространство туалета смотрится спокойно и одновременно живо, особенно с дополнением в виде мелкого цветочного рисунка. Такие цвета и орнаменты выбирают уравновешенные люди, которые смотрят на мир серьезно и практично. Если стены, оформленные бежевыми панелями, испачкались, это будет заметно, но резать глаз не станет. К тому же такая поверхность легко отмывается.

О том, как правильно произвести монтаж пластиковых панедлей в туалете — в следующем видео.

дизайн помещения и ремонт своими руками, как обшить потолок ПВХ-панелями

Особенности

Хотя и без недостатков пластиковые панели не обходятся.

Это легкий материал, который просто режется и монтируется. Его можно применять как для оформления стен, так и потолка. Панели ПВХ скроют за собой трубы и прочие коммуникации, которые присутствуют в туалете и зачастую совсем не выглядят привлекательно, как и «родные» неровные стены. Но надо учитывать, что при монтаже с каждой стороны такое покрытие «скушает» около пяти сантиметров пространства комнаты.
Заниматься отделкой помещения этим материалом удобно в одиночку, тем более двоим строителям развернуться в тесном пространстве туалетной комнаты очень сложно.
Если панели установить правильно, они прослужат очень долго (до двадцати пяти лет), не требуя особого ухода за ними. Они устойчивы к воздействию химических веществ, испортить покрытие затруднительно. Достаточно регулярно протирать стены из ПВХ влажной салфеткой, чтобы туалет не терял ухоженного вида.
Панели устойчивы к воздействию влаги и перепадам температур.
Делая выбор в пользу оформления туалета такими панелями, нужно учитывать, что это материал, который плавится под воздействием огня, выделяя едкий дым.
Если сильно ударить о стену из пластика, панель может проломиться.

Стиль и дизайн

Для создания определенного дизайна в туалете можно выбрать тот или иной вид панелей ПВХ.

Это могут быть:

листовые пластиковые панели;
стеновые с декоративным фризом;
с фотопечатью;
с рисунком, выполненным лазерным способом;
с термопечатью.

Благодаря такому широкому выбору можно оформить санитарное помещение в любом стиле. С помощью панелей разного цвета, пестрых или с рисунком, достигается определенный зрительный эффект. Так, если использовать светлые панели, это визуально расширит пространство санузла.

Хотя никто не запретит ограничиться тем, чтобы панель закрывала стену лишь до половины или всего на четверть, а другая часть стены была оформлена моющимися обоями или окрашена водоэмульсионной краской подходящего цвета.

Размеры

При расчете необходимого количества материала имейте в виду, что часть его уйдет на обрезки. Поэтому лучше сразу приобретать панели с запасом в пятнадцать процентов.

Подготовительные работы

Каркас

Если предполагается отделать пластиком потолок туалета, каркас на нем создается так же, как на стенах, только бруски располагаются более плотно друг к другу.

Обшивка

Отделка санузла пластиковыми панелями обычно занимает не более двух дней, а результаты смогут радовать вас долгое время.

Советы

Риск нарваться на некачественный товар сегодня очень велик.

Для отделки санузла лучше использовать панели с присадками, повышающими их гибкость. Материал без соответствующих добавок будет слишком хрупким. Определить, насколько качественная панель попала вам в руки, несложно. Пластик хорошего качества можно согнуть в кольцо.
Нажмите на край изделия двумя пальцами. Ребра жесткости, расположенные внутри качественной панели, не могут деформироваться, а снаружи не остается вмятин.
Стыковочная полоса замка на кромке должна вернуться в исходное положение, когда ее отпускаешь после того, как согнул. В некачественном изделии эта пластиковая полоска может сломаться.
Через верхний слой панели не должны просвечивать ее «внутренности».
При выборе материала задействуйте свое обоняние. Если панели сделаны из некачественных компонентов, они будут издавать химический аромат, который станет лишь сильнее в условиях замкнутого пространства санузла. Это не только неприятно, но и вредно для здоровья.

У ПВХ-панелей достойного качества в составе должны быть присадки, не позволяющие материалу загореться. Чтобы удостовериться в этом, потребуйте сертификат на продукцию у специалиста в торговом зале. Если документы на товар вам не предоставляют, лучше отправиться в другой магазин.
Не следует останавливать свой выбор на панелях большой ширины. Когда речь идет о ремонте в таком маленьком помещении, как туалет, это невыгодно, так как при монтаже остается слишком много обрезков, которые приходится потом просто выкидывать.
Не поленитесь осмотреть каждую приобретаемую панель. Не редкость, когда в пачку с товаром продавцы подкладывают бракованные экземпляры. Обменять их после покупки на качественный товар может стоить больших нервов. Придется еще доказать, что панели не были повреждены во время перевозки от магазина до дома.

«Лишнее» время, проведенное в магазине стройматериалов, будет с успехом компенсировано легким и быстрым монтажом панелей в туалете, а также удовольствием, с которым вы сможете посещать это уединенное место на протяжении многих лет.

Красивые примеры

Сочетание стен бежевого цвета с необычным рисунком и пола, оформленного в красном «наряде», сделает помещение туалета зрительно очень теплым. В глазах людей, которые особенно ценят тепло, такое оформление придаст санузлу дополнительную привлекательность. Как и «соседство» зверей и деревьев на стенах.
Ценители весны и лета будут комфортно чувствовать себя в окружении стен с рисунком из веток с листьями. Даже в хмурый зимний день такая обстановка будет возвращать весеннюю радость. Светло-зеленый фон помогает настроиться на умиротворение и никогда не надоедает.
Выбор кричащих тонов в оформлении туалета — явление довольно редкое, но в том, что такой дизайн может произвести неизгладимое впечатление на всех посетителей уединенной комнаты, сомнений нет. Никто не оставит без внимания сочетание красного и черного в помещении «с особым назначением». Элементы в виде красных отпечатков на черных стенах только усилят эффект, как и нескучная подсветка потолка, перекликающаяся с оформлением пола плиткой белого цвета.

Оформление стен туалета под камень уже смотрелось бы вполне достойно. Однако в сочетании с богатым темно-серым рисунком в нижней части панелей это помещение выглядит особенно презентабельно и богато.
Использование черных тонов в отделке санузла лишь на первый взгляд кажется рискованным ходом. Сочетание черных стен с белой сантехникой создает стильный контраст, делая интерьер впечатляющим и современным. Энергичные и волевые люди явно оценят такое соседство.

Серые панели под крупную кафельную плитку придают помещению отстраненную нейтральность и достойную простоту. Горизонтально расположенные узкие и светлые панели за унитазом зрительно расширяют тесное пространство. Оно уже не давит психологически на человека, находящегося в нем.
Зеленые пластиковые панели мягкого оттенка с тонкой, изящной линией рисунка по периметру туалетной комнаты смотрятся скромно, но с достоинством. Гармоничный дизайн в помещении создается без оригинальных приемов, тем не менее производит прекрасное впечатление.

Если на некоторых стенах санузла использовать панели с вертикальными полосами в сине-розовых тонах, можно добиться эффекта уюта, поскольку такой рисунок напоминает фактуру ткани. В этом окружении можно почувствовать себя, как «под фланелевой рубашкой», или как «под теплым пледом». Если же такой же рисунок присутствует и на полу, эффект окажется еще сильнее.
В палевых или бежевых оттенках панелей пространство туалета смотрится спокойно и одновременно живо, особенно с дополнением в виде мелкого цветочного рисунка. Такие цвета и орнаменты выбирают уравновешенные люди, которые смотрят на мир серьезно и практично. Если стены, оформленные бежевыми панелями, испачкались, это будет заметно, но резать глаз не станет. К тому же такая поверхность легко отмывается.

О том, как правильно произвести монтаж пластиковых панедлей в туалете — в следующем видео.

Интерьер туалета, как сделать стильным

Уютный и стильно оформленный дом – это красота во всем, а не только в комнатном интерьере. Не менее важно с душой отнестись и к отделке вспомогательных помещений: прихожей, коридоров, ванной и, конечно же, туалета.

Санитарная зона дома не должна оставаться изгоем. Вы думаете, что её можно просто отделать по всем гигиеническим требованиям и успокоиться? Возможно, в прошлом веке все так и поступали, сегодня же интерьер туалета – это полноценное стилистическое решение, со всеми вытекающими моментами. О том, как сделать санузел практичным и комфортным мы и поговорим в деталях.

План реорганизации туалетной комнаты

Чтобы сделать небольшое пространство санузла максимально гармоничным и рационально использовать абсолютно всю его площадь, нужно выполнить следующие работы:

1. Сменить старые коммуникаций на ПВХ трубы.

2. Скрыть под отделкой инженерные системы (канализационные стояки, водопроводные трубы). В этом помогут гипсокартонные или иного типа разборные конструкции, которые будут уместны даже при отделке маленького туалета.

Инженерные системы можно скрыть под гипсокартонной конструкцией

3. Выполнить декоративные работы. Оформление начинается с обустройства пола. Потом отделывается потолок и стены.

4. Вмонтировать светильники.

Освещение в интерьере туалета

5. Сменить сантехническое оснащение комнаты.

к оглавлению ↑

Отделка туалета: подбираем материалы

«Можно смело утверждать, что более удачного решения, чем плитка, для отделки пола и искать не стоит, даже в интерьер маленького туалета»

По санитарным нормам, в таком специфическом помещении, как туалет, все поверхности должны регулярно обрабатываться, поэтому оформлять его стены обоями – решение, прямо скажем, не из самых рациональных. Несколько влажных уборок с применением средств дезинфекции быстро испортят целостность и красоту их поверхности, так что оставьте обои на украшение комнат, а в интерьере туалета используйте нечто более практичное.

Лучшим решением для декора санузла и сегодня считается керамическая плитка. Ею можно обшить абсолютно все поверхности помещения. Она чудесно смотрится на стенах и великолепно выглядит на полу. Кладут плитку и на разборные панели, за которыми скрывают коммуникации. Материал, не боящийся влаги и легко моющийся, что для туалетной комнаты очень важно.

Практичная отделка туалета керамической плиткой

В перечне достоинств керамики не только отличные эксплуатационные характеристики, но и высокая декоративность. Широта ассортимента позволяет комбинировать цвета, фактуры, ритм.

Можно смело утверждать, что более удачного решения, чем плитка, для отделки пола и искать не стоит, даже в интерьер маленького туалета. Со стенами же можно поиграть.

Вместо кафеля для их отделки можно взять пластиковые панели. Великолепный вариант по стоимости и декоративности, вот только абразивные средства пластик не очень любит, так что придется делать уборку без их использования. Если стоит задача бюджетного решения интерьера туалетной комнаты, то пластиковые панели могут быть взяты на вооружение.

Экономичная отделка туалета панелями ПВХ

Кроме пластика, помещение санузла успешно оформляется панелями МДФ или натурального дерева. Они станут основным фоном кантри стиля и классических декоров. Красиво, но малопрактично, так как материал боится влаги, несмотря на все современные пропитки и обработки. Данное интерьерное решение оправдано в просторных туалетах с хорошо организованной вентиляцией.

Отделка туалета натуральным деревом

Стены в таких помещениях загрязняются заметно меньше, и чистить их требуется гораздо реже, что продлит срок службы отделки. Дерево и МДФ все же лучше заменить плиткой в аналогичном дизайне, имитирующей древесную фактуру.

Керамическая плитка, имитирующая дерево

В качестве отделки маленького туалета сегодня часто выступают:

1. Облицовочный камень.

2. Галька.

3. Мозаика.

4. Закаленное стекло.

5. Лицевой кирпич.

Облицовочный камень наравне с лицевым кирпичом отличаются пористостью поверхности, что способствует накоплению пыли и грязи. Отдав предпочтение материалу с такой структурой, следует останавливаться на поверхностях с минимальной степенью рельефности и обязательно вскрывать их лаком после укладки.

Облицовочный камень в интерьере туалета

Мозаика обычно применяется в декоре интерьера туалета фрагментарно. Она служит и эстетическим началом, и способом зонирования пространства.

Частичная отделка туалета мозаикой

Гальку также следует отнести к акцентным материалам. Закаленным стеклом оформляют зону раковины. Из него выкладывают своеобразный фартук, сродни кухонному варианту. Фартук будет достаточной защитой низ лежащему декоративному слою, что позволяет использовать окраску или обои в дизайне стен туалетной комнаты. Из стекла могут делаться оригинальные панели полутораметровой высоты. Отличный способ и навести красоту, и защитить наиболее уязвимую к повреждению и загрязнению часть стен.

Оригинальная отделка туалета галькой

Как видите, не кафелем единым выполняется отделка интерьера маленького туалета.

Посмотрим на потолок. Во влажном помещении со столь сложным микроклиматом его также лучше оформить чем-то водостойким. Пусть изредка, но и эту поверхность придется мыть. Оптимальное решение:

1. Обшивка пластиковыми панелями.

2. Алюминиевый подвесной профиль.

3. Натяжное полотно ПВХ.

Натяжной потолок в туалете

к оглавлению ↑

Интерьер туалета: цветовые вариации

«Отбросьте идеи оформления интерьера маленького туалета в черных и глубоких синих, зеленых, фиолетовых и тому подобных тонах»

Санузел редко бывает просторным помещением. Чаще под него выделяется весьма скромное пространство, поэтому в его отделке будет действовать правило, констатирующее, что темные тона скрадывают объемы комнаты, а светлые цвета «раздвигают стены». Опираясь на этот постулат, сразу же отбросьте идеи оформления интерьера маленького туалета в черных и глубоких синих, зеленых, фиолетовых и тому подобных тонах. Данные цвета могут присутствовать в декоре лишь в небольших количествах.

Если вам очень хочется туалет в стиле арт-деко с черно-белым решением, то сделайте доминирующим светлый цвет, а черным создавайте акценты, фрагменты или вкрапления. Также стоит поступать и с остальными представителями темного спектра. Они должны щедро разбавляться пастельными красками. Хорошо выглядят комбинации коричневого с бежевым. К темно-синему можно добавить белого, кремового или голубого цвета. Темно-фиолетовый стоит смешать с бледно-желтым, светло-сиреневым, бежевым и белым оттенком.

Интерьер туалета в стиле арт-деко

Уюта в туалетную комнату принесут жизнерадостные краски основных спектральных цветов: оранжевая, желтая, светло-зеленая. Наполнить атмосферу прохладой и подчеркнуть фактурные особенности каждого, из находящихся в обстановке, аксессуара, поможет отделка туалета мятным, сиреневым, бирюзовым, нежно-розовым оттенком.

Яркий интерьер туалета в желтом цвете

Не бойтесь играть с цветами. Небольшое пространство, оформленное однотонной плиткой, получится плоским, неуютным, безжизненным. Причем совершено неважно, какой цвет использовался для фона. «Мертвый» пастельный интерьер туалетной комнаты нужно реанимировать цветовыми акцентами. Подойдет яркое панно, аксессуары, светильник затейливой конструкции.

Панно сделает интерьер туалета интереснее

Запомните, чем меньшего объема помещение – тем его отделка более нуждается в комбинировании цветов. Если форма вашего туалета напоминает скорее туннель, нежели комнату, вы просто обязаны разделить его стены в горизонтальной плоскости. Какого рода будет этот «дележ» – решать вам. Можно выделить границы полосами или просто сыграть на переходе оттенков. В последнем случае стена условно делится на три сектора. Самый нижний, при этом, делается максимально насыщенным, последующие – боле мягкими и нежными.

Аналогичный эффект расширения пространства и уменьшения высоты будет от первого варианта. Только здесь вся стеновая отделка интерьера маленького туалета делается однотонной плиткой, с разделительными вставками из плитки контрастного цвета или плиточного декора. Таких включений делается несколько рядов. Располагать их надо на различной высоте. Полосы могут идти и вертикально, но подобный прием используется в тех ситуациях, когда надо сделать помещение выше.

Сочетание плитки контрастных цветов сделает пространство объемнее

Оттенок-компаньон может добавляться в декор, как акцентный участок. Для него оставляют, например, пространство за унитазом или зону раковины. Общий фон делается в пастельной гамме, а на указанных участках кладется плитка контрастного цвета.

В отделке маленького туалета можно сыграть не только на разнице тонов, но и на контрасте фактур. Акцентное пятно может быть выложено плиткой отличной формы, мозаикой или витражом.

Коль мы уже затронули форму плитки, то надо развить тему до конца. В малогабаритных санкомнатах следует использовать плитку небольших размеров. Гармонично будут смотреться стены, выложенные маленьким квадратным кафелем в сочетании с мозаичным полом. Не подведут и привычные прямоугольнички. А вот элементы сложных, многоугольных форм в интерьере туалетной комнаты использовать не стоит. Такая кладка сожмет и раздробит крошечное пространство, что окончательно лишит его привлекательности.

Оригинальная отделка туалета плиткой маленького размера

Приверженцы учения Фен-Шуй должны подобрать в интерьер туалета аксессуары, сантехнику и отделку в цветах, несущих энергию воды. Это мягкие зеленоватые, голубые и белые оттенки.

Комбинация цветов и борьба контрастов может проявляться в разнообразии декора стен и пола. Если туалетная комната мала, нужно четко разграничивать поверхности. Общий сливной фон лишит помещение уюта. Придерживайтесь дизайнерского канона: чем менее просторна комната, тем более контрастными и смелыми должны быть цветовые комбинации в ее декоре.

к оглавлению ↑

Выбор унитаза

Купить унитаз сейчас не проблема. Их ассортимент нереально разнообразен. Современные изделия имеют вид не только стандартных белых чаш. Их конструкция отличается размерами, высотой стульчака, формой, цветом, способом управления. Вы можете поставить в интерьер маленького туалета квадратную, круглую, прямоугольную, овальную или даже сделанную в форме цветка сантехнику.

Угловой унитаз необычной круглой формы

Выбирая унитаз, не стесняйтесь испробовать его удобство до покупки. Присядьте на него, проверьте, комфортно ли вы себя чувствуете. Определитесь с моделью. Возможно, в интерьер вашего туалета нужна не напольная версия унитаза, а подвесная. Приоритетным показателем должен стать размер комнаты, а уж затем делается оглядка на стилистику отделки туалета. Напольные модели прерогатива более-менее просторных уборных. Там же, где места мало, в фаворе подвесные конструкции. Крепящиеся к стене, они освобождают значительную часть дефицитного пространства. Не следует думать, что подвесная сантехника неустойчива и малопрактична. Производители гарантирую ее качество, и озвучивают выдерживаемую нагрузку показателем в 400 кг.

Подвесной унитаз

Посмотрите на материал изготовления. В интерьере туалета одинаково хорошо будут смотреться унитазы любого качества, независимо от того, из чего они будут сделаны:

фарфора;
нержавейки;
фаянса;
керамики;
мрамора;
чугуна;
пластика.

Каждый из них привлекателен по-своему. Если вы недостаточно осведомлены о качественных характеристиках материала, не примените получить по этому вопросу консультацию продавца. Для каждого покупателя приоритетным являются совершено разные моменты. Унитазы из одних материалов хорошо моются, из других – более прочны, третьи – радуют ценой.

Сморите на страну-производителя. Явных аутсайдеров здесь нет, но все-таки более высококачественной считается продукция: Чехии, Финляндии, Франции, России, Италии.

Тем, кто предпочитает классике эксклюзив, в интерьер маленькой туалетной комнаты стоит установить унитаз, выполненный по индивидуальному проекту. Изделие может иметь любой оттенок. Его могут украсить росписью и позолотой, изменить конструкцию, добавив в нее подлокотники или подставку для книг.

Унитаз можно подобрать любого необходимого цвета

Существуют и еще боле экзальтированные варианты. В туалетной комнате может появиться деревянная модель стульчака, что навеет воспоминания о босоногом детстве и деревенских удобствах, или самый что ни на есть трон, который позволит возвести себя в ранг царских особ. В интерьер туалета в ретро стиле предлагаются унитазы, своей формой ассоциирующиеся с горшками наших предков.

Интерьер туалета в ретро стиле

Все это великолепно и заманчиво, но настоящей находкой станет индивидуальный заказ унитаза в случае, когда в санузле нужно установить его детскую модель или вариант для инвалида. Заботливые производителя адаптируют сантехнику к индивидуальным особенностям этой категории потребителей. Им будет действительно удобно пользоваться унитазами подобного качества.

к оглавлению ↑

Эргономика интерьера маленького туалета

Туалет туалету рознь, поэтому и способы организации их пространства будут существенно разниться. Например, втискивать в санузлы домов старой постройки, что либо, кроме унитаза, занятие непростое, поэтому основной упор при их обустройстве делается на отделку туалета. Чуть адекватнее выглядит ситуация в домах улучшенной планировки, строившиеся в последние годы ушедшего века. Здесь уже можно подумать не только о качестве декора, но и о дополнении обстановки какими-то аксессуарами. Наибольшее удовольствие доставляет организация пространства в туалетах новостроек. Тут есть, где развернуть фантазию. Площади туалетной комнаты хватит не только на то, чтобы расставить всю сантехнику, а еще и на размещение стиральной машины и предметов мебели.

Начнем с того, что раковина в интерьере туалета – естественная необходимость, но далеко не в каждом проекте санузла она предусмотрена. Ситуацию можно исправить и вмонтировать умывальник самостоятельно. Для этого может понадобиться перенос унитаза. Не стоит бояться смещать его. В интерьере маленького туалета он практически всегда устанавливается посередине дальней стены. При этом по бокам от сантехнического аксессуара остается незадействованное пространство. Если сдвинуть стульчак в сторону (возможно даже загнать в угол), то появится достаточно площади для крепления раковины.

Установите угловой унитаз, чтобы освободить место для ванной

Расположение раковины впритык к унитазу имеет свои преимущества. Оснастив ее смесителем с душем, вы получите возможность расширить функции унитаза, и при необходимости использовать его как биде. Если места для дополнительной сантехники нет вообще, то душ может быть самостоятельным элементом отделки туалета. Его просто крепят на стену и используют по назначению.

Душевая лейка в интерьере туалета

Что касается самой раковины, то она может быть минимальных размеров, ведь использоваться в туалетной комнате она будет исключительно для гигиены рук. Возможно, вам понравится идея разворота унитаза и установки его перпендикулярно двери. В общем, не зацикливайтесь на стандартах планировки.

Для небольшого туалета подойдет маленькая раковина

Мыслите нелинейно и будьте чуточку смелее, это поможет отыскать идеальный вариант оптимизации туалетного пространства. С целью экономии места в интерьере маленького туалета будет правильным установить унитазы нестандартного монтажа:

1. Подвесные. Такие конструкции дополнительно облегчат процесс уборки комнаты.

Подвесной унитаз

2. Встроенные. Выделяются элегантностью своего дизайна.

Элегантный встроенный унитаз

3. С эко-системой замкнутого типа.

Последние помогут сэкономить как пространство, так и воду. В комплектации такого унитаза предусмотрена раковина, которая крепится над бачком. Сливающаяся из нее вода проходит цикл очистки и используется для смыва нечистот.

Унитаз с системой замкнутого типа

Необходимость вводить в интерьер туалета такой аксессуар как биде – вопрос спорный. Места он займет достаточно, а ведь, по сути, гигиенический душ полноценно данный элемент заменяет.

Правила эргономики

Исследования показали, что унитаз должен отстоять от предстоящей стены не менее, чем на 50 см. Нарушение этого параметра ведет к дискомфорту при пользовании сантехникой. Особенно сложно будет расположиться в непродуманном интерьере туалетной комнаты тучным и рослым людям. Им просто некуда будет деть упирающиеся в стену коленки. Следует продумать расстояние до боковых стен помещения. Они не могут быть слишком удалены от чаши унитаза, потому что будет неудобно тянуться к держателю туалетной бумаги. Оптимальный параметр здесь от 35 см. Теперь о держателе бумаги. Высота его монтажа относительно пола около 60 см. Параметр подбирается индивидуально.

Держатель туалетной бумаги должен располагаться на высоте 60 см

к оглавлению ↑

Роль освещения в отделке туалета

Оптимизация пространства помещения никогда не будет завершенной без адекватного освещения. Туалет – комната, практически всегда лишенная окон, то есть, естественный свет в нее не проникает, а значит, освещать его пространство придется с помощью электроламп. Оговоримся сразу, одного потолочного светильника, типа «таблетка», будет совершенно недостаточно. Блеклый свет – удел туалетных комнат коммуналок. В современном доме такого быть не должно.

Зачем в интерьере маленького туалета яркий свет?

Кроме своей основной функции световые потоки в интерьере туалетной комнаты решают еще и дизайнерские задачи. Правильно льющийся свет подчеркнет стильность обстановки.

Освещение поможет подчеркнуть уникальный интерьер туалета

Привлечь снимание к особо удачным зонам поможет подсветка или светильники с регулятором направления световых лучей. А подсветить в специфическом интерьере туалета можно все, включая пол и аксессуары.

Повлияет качество освещения и на восприятие пространства комнаты. В темном санузле всегда будет казаться тесно и пребывание в нем будет на подсознании сводиться к минимуму. Правильная же организация системы освещения в сочетании с удачной отделкой туалета в общем позволит представить даже самое скромное помещение в выгодном виде. В таком интерьере на вас никогда не будут давить стены и потолок. Вы сможете сделать то, зачем пришли, в спокойной и приятной атмосфере.

Яркое освещение визуально увеличит помещение

Яркость освещения не должна перейти в агрессию. Избегайте бьющих в глаза потоков света. Все лампы должны быть скрыты под плафонами и абажурами.

Конструкция светильников в интерьер маленького туалета

Поскольку мы рассматриваем вариант весьма ограниченного пространства, то теснота просто не позволит вам использовать в нем бра и другие настенные конструкции ламп. Предпочтение придется отдать потолочным моделям. Хорошо справится с задачей светодиодная лента и точечные светильники, распределенные по периметру поверхности потолка. Их встраивают в подвесные и натяжные конструкции.

Светодиодное освещение в туалете

Очень оригинально будет выглядеть витражный потолок с подсветкой. Такой подход добавит интерьеру туалетной комнаты декоративности. Нельзя не упомянуть и еще об одном новшестве интерьерного освещения. Речь о световых панелях. Оформленная таким образом задняя стенка помещения станет отличным освещением и необычным украшением малогабаритного пространства.

Световые панели в интерьере туалета

Часто подсветку в туалете располагают под навесными полочками, шкафчиками, по краю тумбы раковины или под унитазом. В более просторных санузлах световые потоки становятся способом зонирования пространства. Отдельными группами выделяют зеркало, область установки унитаза, панно и другие достойные внимания участки интерьера туалета.

к оглавлению ↑

Туалетный интерьер: секреты маскировки

«Коммуникационные подводки и инсталляции подвесных конструкций сантехники при отделке туалетной комнаты прячут в небольших шкафчиках»

В наши дни, открытые коммуникации уже моветон. Поскольку трубы вряд ли можно назвать элементом декора, то их надо прятать. При отделке маленького туалета подобные детали обстановки зашивают в гипсокартонные короба или скрывают за панелями. Помещение приобретает стильный и опрятный вид. Вот только выполнять такие работы надо с умом. Необходимо сохранить доступ к трубам и сливам. Для этого в импровизированных коробах обустраивают люк или монтируют дверку. Зону доступа маскируют под общий фон или напротив, делают акцентным участком, если это не претит стилистическим канонам и не портит общего вида.

Окно для доступа к коммуникациям

Проще всего облагородить техническую зону, задекорировав ее под фальш-окно. Возможны варианты маскировки мозаичным панно, постером. Коммуникационные подводки и инсталляции подвесных конструкций сантехники при отделке туалетной комнаты прячут в небольших шкафчиках. Пустующее над ними пространство, равно как и нишу над встроенным унитазом, можно заполнить полочками. Таким образом вы не потеряете ценных сантиметров. Если вам особо нечего на них хранить, оставьте эту зону под декор.

Система хранения над унитазом в туалете

к оглавлению ↑

Удобство и красота в интерьере туалета

Нужно ли меблировать санузел? Если он достаточно просторный, то в его пространство вполне можно добавить несколько предметов мебели. Начать стоит с замены маленькой раковины мойдодыром. Тумба со встроенным или накладным рукомойником принесет с собой уют и дополнительные удобства. В конструкции найдется место для системы хранения.

Раковина с ящиком для хранения аксессуаров

Рассмотрите вариант стеллажа или шкафа на заказ, которые ставятся над бачком. Таким образом можно оживить интерьер маленького туалета. Нестандартный симбиоз произведет неожиданный эффект. Выглядеть все будет так, словно унитаз встроили в этот предмет обстановки. В крупногабаритный санузел можно установить дополнительную тумбу.

Стеллаж в интерьере туалета

Естественно, все, что появляется в интерьере туалета, должно иметь соответствующую обстановке отделку. В классически оформленный санузел лучше подобрать деревянную мебель. Современным направлениям больше подойдет пластик, стекло, блестящий металл.

В аналогичном ключе должны быть сделаны и аксессуары. Носителем стиля в интерьере туалетной комнаты будет все, вплоть до сидения унитаза. Деревянная его модель подчеркнет классицизм в обстановке, станет изюминкой ретро или носителем ноток кантри. Яркое, напротив, акцентирует внимание на креативизме отделки туалета.

Сидение для унитаза должно гармонировать с интерьером туалета

Украшением комнаты должны стать: ершик, держатель бумаги, рейлинги, мусорная урна, крючки для полотенец и даже баллончик освежителя воздуха. Могут появиться в туалете более одомашненные вещи типа стильной газетницы, постера в оригинальном обрамлении, ароматические диффузоры, свечи и даже живые цветы.

Стильная газетница для туалета

Хорошо скажется на интерьере туалетной комнаты появление в нем зеркала. Ему обычно выделяют зону над умывальником. Аксессуар может быть просто закреплен на стене, а может быть в нее вмурован. Наличие отражающей поверхности добавит узкому пространству комнаты объемности и легкости. От всего вышеописанного придётся отказаться на чересчур ограниченных площадях. Здесь останется лишь самое необходимое: мусорный контейнер, ершик и бумагодержатель.

к оглавлению ↑

Стильный туалет – это реальность

Вы уверены, что пространство туалета слишком мало для воплощения стилистических идей? Ошибаетесь! Его вполне достаточно, чтобы обозначить направление декора.

Классика

Классическая обстановка отличается обилием декоративных мелочей, вычурностью сантехнического оборудования и нитями позолоты. Все элегантно и сдержано. Дороговизну отделке туалетной комнаты обеспечат недешевые материалы и несколько изящных вещиц в интерьере. По красоте дизайна такой туалет не уступит роскоши гостиных. Только представьте себе шоколадный фон с барочным узором, напольное покрытие в виде коричневого ламината, с отделкой белым плинтусом в тон сантехники.

Интерьер туалета в классическом стиле

Интерьер туалета наполнен довольно простыми, но при этом «породистыми» аксессуарами. Благородство сквозит в оформлении овальной формы зеркала, заключенного в позолоченную раму, и в конструкционных особенностях бра, декорированных винтажным абажурами. Завораживающая картинка, не правда ли?

Зеркало в позолоченной раме – яркий акцент интерьера

Кантри

Превосходный интерьер для маленького туалета. Стилистические каноны привязаны к деревенскому быту. Обстановка может быть нарочито наивной или показательно грубой. Для воплощения основных идей не потребуется массы пространства. Солнечную атмосферу в туалетной комнате можно воссоздать с помощью простой цветовой комбинации бело-желтых красок и ультрамарина.

Туалет в стиле кантри

Кантри не присуща рациональность, поэтому в отделке туалета не будет ограничений по добавочным аксессуарам. Единственное, чего надо придерживаться, – это цветовая гармония. Полотенце должно перекликаться с красками коврика или шторок, скрывающих полочку. Не лишними будут букетики сухостоя в декоре.

Минимализм

Великолепное решение для интерьера туалета скромного размера. Стиль сохраняет максимум пространства. Внешняя строгость дизайна и аскетизм декора компенсируются цветовым и фактурным разнообразием отделки. Стеновую поверхность можно окрасить в приглушенный графитовый и разбавить его пыльно-голубым оттенком. Понизу стоит пустить белоснежные панели, гармонирующие с сантехническим оснащением.

Стиль минимализм сохранит максимум пространства в туалете

В минималистической отделке туалетной комнаты должны превалировать строгие линии. Зеркало здесь не будет иметь обрамления, а элементы сантехники порадуют простотой очертаний, придаваемых легкой сглаженностью углов. Те немногие аксессуары, из серии обязательных, которые будут присутствовать в интерьере туалета, должны вторить палитре общего дизайна. Это простейший способ сгармонизировать минималистическое пространство и придать комнате утонченный вид.

Минимализм в интерьере туалета

Эко-стиль

Направление несет простор и свежесть. Интерьер маленького туалета наполнится дыханием природы. В декоре используют только натуральные материалы. Практически полный отказ от синтетических заменителей удорожает отделочные работы. В обстановке царствуют теплые, естественного происхождения оттенки. Упор делается на древесные тона и цвет молодой поросли. Металлические, стеклянные элементы в комнате присутствуют в минимальном количестве. Из аксессуаров можно добавить плетеные корзины, полочки, вазочки. В последние допустимо вставить засохшие ветки.

Интерьер туалета в эко-стиле

к оглавлению ↑

Показательно-образцовый хай тек

Мир блестящих и отражающих поверхностей. Хай-тековский декор легко решает проблемы расширения пространства. Для стиля характерны смелые миксы фактур и красок, прагматизм в обустройстве пространства. В интерьере маленького туалета превалируют четкие линии и простые конфигурации. Хай-тек – торжество стального блеска, зеркальных шкафчиков и полок из стекла.

Полы и стены при отделке туалетной комнаты можно декорировать стеклянной мозаикой. Она влагостойка, противоударна, прочна и экологична. Материал непритязателен в эксплуатации. Не трудоемок в уходе. Отлично смотрятся мозаичные элементы с вставками глянцевого хрома. Такое покрытие придаст комнате выразительности.

Лаконичный интерьер туалета в стиле хай-тек

Натяжной потолок в интерьере туалета – практичное решение со всех сторон. Это и способ выделиться, и красота, и защита. С натяжным потолком можно не волноваться о последствиях затопления. Пленка способна удержать на одном квадратном метре до 100 литров воды! Если случится подобная ситуация, то скопившуюся под декоративным слоем воду просто сливают, а полотну возвращают изначальный вид. В технодекоре хорошо будет выглядеть глянцевый потолок, украшенный фотопечатью абстракции в 3D восприятии или картинами звездного неба.

Глянцевый натяжной потолок идеально подойдет для стиля хай-тек

Хай-тек – интерьер инновационный, поэтому тяготеет к новинкам технического прогресса. Сантехника в интерьере маленького туалета, интерпретируемого в данном стиле, должна отличатся экстравагантностью, и облегчать хозяевам жизнь. Чрезвычайно комфортное в этом аспекте изобретение – электронный унитаз. Это подвесная многофункциональная конструкция, в которой совместили массу опций. Умная техника оборудована душевой системой для интимной гигиены, феном, инфракрасным датчиком, контролирующим присутствие пользователя, программой распознавания особ и многими другими полезными вещами.

Многофункциональный электронный унитаз

Не менее интерактивной должна быть и раковина в интерьере туалета такого типа. Здесь важно привлечь внимание к эстетике и необычности смесителя и креплений. Краны, также как и унитаз, могут иметь сенсорное управление и включаться/выключаться по сигналу датчика движения.

Немалое внимание в отделке туалетной комнаты уделено освещению. Его правильная организация – дополнительная возможность подчеркнуть оригинальность обстановки и подкорректировать пространство. Стоит рассмотреть комбинированный вариант освещения, где свет потолочных ламп разбавляется светом настенных. Для регулировки мощности потоков неплохо использовать реле или установить выключатель перекрестного тока.

Комбинированное освещение в туалете

Из аксессуаров в отделке маленького туалета должны появиться зеркала в хромированных уголках. Это больше дизайнерский ход, нежели практическая потребность. Таким способом пространству также будет добавляться объем.

к оглавлению ↑

Заключение

Сделать интерьер туалета стильным и комфортным – задача сложная, но вполне реальная. Главное в этом деле правильно подобрать и разместить в маленьком пространстве с непростым микроклиматом сантехнику, мебель и организовать адекватную отделку. Гарантией успеха станет вдумчивый подход к ремонту туалетной комнаты и желание вложить душу в этот процесс.

Фотогалерея – интерьер туалета

к оглавлению ↑

Видео

Автор: Михаил Бонд

Рейтинг:
Загрузка…

Понравился пост? Поделись с друзьями!

100 БОЛЬШИХ идей для МАЛЕНЬКОГО туалета: дизайн на фото

Для всех, кто озабочен предстоящим ремонтом или реконструкцией туалетной комнаты, мы предлагаем подборку из 60 интересных дизайн-проектов, собранных нами для домовладельцев с различными вкусовыми и стилистическими предпочтениями, в большом спектре цветовых решений и для разного уровня финансового бюджета.

Приступая к планированию ремонта туалета, важно помнить, что помимо эстетической привлекательности, все материалы, используемые для отделки помещения, должны быть устойчивыми к попаданию влаги, легко и быстро очищаться, переносить воздействие химических средств для очистки.

В настоящее время рынок отделочных материалов для санузлов предлагает широкий выбор всевозможных товаров, отвечающих всем требованиям присутствия в небольшом, но важном функциональном сегменте жилища. Начиная с керамической плитки и заканчивая влагостойкими обоями, ламинированными панелями, стеклом и пластиком – все работает на создание уникального, практичного и рационального оформления утилитарных помещений.

Рассмотрим подробнее дизайн-проекты туалетных комнат с различными видами отделки, цветовой гаммы и стилистических направлений.

Белоснежная отделка – чистота и свежесть для небольших комнат

Туалет – помещение, которое как никакое другое утилитарное пространство в доме или квартире нуждается в создании свежей, практически стерильной атмосферы. Безусловно, светлая цветовая палитра в отделке туалетной комнаты станет проводником к получению ощущения чистоты и комфорта. Учитывая небольшие размеры помещения, белый цвет в оформлении станет еще и помощником в визуальном расширении пространства.

Чтобы не поучить обстановку туалета, схожую со стерильной операционной, добавьте к белоснежному интерьеру пару акцентов иных оттенков, необязательно очень ярких или контрастных, достаточно небольшого участка стены, отделанного с помощью материала, отличного от основного.

Альтернативой белоснежному оттенку могут стать цвета из пастельной группы, светлые и нежные оттенки будут выигрышно смотреться вместе с белой сантехникой и теплым колором декоративных элементов.

Комбинирование белой керамической плитки и светлых тонов обоев с ненавязчивым рисунком может стать отличным вариантом для оформления небольшого по площади пространства.

При создании современного интерьера туалетной комнаты, многие дизайнеры стараются скрыть как можно большее количество коммуникаций и инженерных систем за фальш-панелями или использовать встроенные варианты сантехники. Но некоторые профессионалы, тяготеющие к ретро-стилю, предпочитают нарочитое выставление напоказ всех коммуникационных систем, презентуя их как часть декора, а не только функционального сегмента.

Использование мраморной плитки светлых оттенков привносит в интерьер нотку роскоши. Применение искусственного аналога будет не менее удачным способом отделки с точки зрения внешнего вида, современные технологии позволяют добиваться абсолютной идентичности. Отличия остаются лишь в таких свойствах материала как прочность, износостойкость и технологичность.

При оформлении туалетной комнаты можно вовсе обойтись без применения каменной или керамической плитки и этот немного восточный дизайн тому пример. Контрастное сочетание древесины темных пород и белоснежной отделки стен и потолка создало помещение, наполненное светом, чистотой и простором, на которые только способна утилитарная комната.

Темная палитра цветов для оригинального дизайна туалета

На фоне темной отделки белоснежная сантехника выглядит еще более чистой и сверкающей. Для тех домовладельцев, чьи размеры туалета позволяют использование темных цветов для оформления поверхностей, предлагаем несколько необычных вариантов интерьера комнаты с унитазом.

Контрастность, которой удается достигнуть при интеграции белоснежной сантехники в рамки темного помещения, создает действительно интересный дизайн.

Темные, глубокие оттенки в отделки стен прекрасно сочетаются со светлым напольным покрытием. Для визуального расширения пространства можно использовать зеркальные, стеклянные и глянцевые поверхности.

Темно-серые стены санузла стали контрастным дополнением к белоснежному полу и потолку, оригинальные предметы декора и освещения дополнили минималистскую атмосферу.

Почти черная отделка помещения стала фоном для унитаза необычной формы и красивейшего предмета декора, который является координационным центром этого небольшого, но интересного, с точки зрения дизайна, помещения.

Эта туалетная комната – пример того, как можно удачно комбинировать темные оттенки с природной теплой палитрой в рамках оформления всех поверхностей помещения. Интерьер с немного азиатским уклоном производит впечатление роскоши и богатства.

Несмотря на использование, довольно темной цветовой палитры для отделки помещения, оно не выглядит мрачным. Комбинирование различных материалов и их расцветок позволило создать интересный дизайн, наполненный шиком и блеском. Не последнюю роль в создании интересного интерьера сыграли предметы декора и необычный дизайн большой люстры.

Яркий интерьер туалетной комнаты – особенности отделки

Для всех, кто не готов мириться с белоснежными поверхностями стерильных санузлов и предпочитает воздержаться от применения темных тонов в интерьере любых комнат – наш следующий блок дизайн-проектов туалетов.

Почему бы не использовать для отделки поверхностей санузла яркие, насыщенные цвета плитки или обоев? Если размеры помещения позволяют, а ваши вкусовые предпочтения склоняются к спектру яркого колорита – нужно действовать, исходя из собственных предпочтений, не оглядываясь на тренды и современные веяния в сфере дизайна интерьеров.

С помощью комбинирования белой керамической плитки «метро» и обоев с ярким активным принтом, удается создать праздничную, но при этом практичную отделку стен. Бело-черное напольное покрытие и аналогичный вариант оформления кромки облицовочной плитки стали гармоничным завершением образа туалета.

Еще один пример использования комбинаторики белых и цветных поверхностей в туалетной комнате. Благодаря необычным декоративным элементам, удалось создать действительно нетривиальный дизайн помещения.

С помощью мозаичной плитки, которая выпускается в небольших склеенных блоках для удобства облицовки, можно создать интересные вставки и панно на фоне светлой отделки стен туалета. Мозаичная плитка удобна еще и тем, что позволяет облицовывать неровные поверхности, скругления и арочные ниши, выступы.

Благодаря обилию зеркальных поверхностей, системе подсветки и необычным декоративным элементам, удалось создать поистине интересный дизайн интерьера туалетной комнаты.

Комбинирование в отделке стен обоев с пестрым рисунком и мозаичной плитки, позволяет создать интересный и нетривиальный фон для сантехники в белых тонах.

Яркая, акцентная стена алого цвета стала центром фокусировки внимания, ведь на ее фоне были размещены довольно крупные предметы декора. Немного декадентскую обстановку дополнило зеркало в резной раме.

С помощью отделки деревянными панелями и росписи на стеклянной перегородке, удалось представить интересный, необычный дизайн туалетной комнаты.

Назвать интерьер этой туалетной комнаты ярким нельзя, скорее он – сверкающий, блестящий. Гофрированная зеркальная поверхность стала способом презентации акцентной стены.

Альтернативой облицовки стен туалета с помощью керамической или каменной плитки может стать оклеивание текстильными обоями, которые хорошо переносят влагу и просты в уходе. К тому же, поверхности, подвергнутые наибольшему попаданию воды – над раковиной, облицованы натуральным камнем. Яркое художественное произведение стало удачным аккордом в завершении неординарного дизайна санузла.

Всего лишь три нейтральных оттенка, использованных при оформлении туалета позволили создать интересный дизайн небольшого помещения.

Унитазы необычной формы как способ разнообразить дизайн санузла

Предлагаем вашему вниманию несколько образов туалетных комнат, в которых центром фокусировки внимания стала не отделка помещения, а главный предмет сантехники для любого туалета – унитаз. Квадратные или прямоугольные, овальные и в форме яйца, встроенные и подвесные, миниатюрные или наоборот масштабные модели сантехники стали изюминками при создании интерьеров для домашних утилитарных помещений.

Минимализм как вариант обустройства маленького помещения

Ни один другой стиль интерьера не подходит для скромных по размерам комнат так сильно, как минимализм. Скромность и строгость обстановки предпочтительна для замкнутых пространств малых размеров, а в рамках городских квартир туалеты представляют собой как раз такие небольшие комнатки. К тому же, следить за чистотой помещения, в котором отсутствует излишний декор, а из всей обстановки – только сантехника, гораздо проще и эффективнее.

Дерево и камень всегда отлично сочетаются в отделке помещений, даже утилитарных. Природные материалы с противоположной – прохладной и теплой энергетикой, привносят в любой интерьер умиротворяющую обстановку.

Лишь разнообразие в отделке помещения и контрастные оттенки привлекают наше внимание в этой туалетной комнате. Никаких лишних предметов декора или сантехнических аксессуаров, цветов или полочек. Только сочетание гладких белоснежных поверхностей с деревянной реечной техникой отделки стен.

И напоследок два образа туалетных комнат, созданных специально для книголюбов, для которых туалет как кабинет. Для некоторых домовладельцев туалет – единственное место, на стенах или полочках которого можно разместить предметы коллекционирования или сувениры, привезенные из различных путешествий.

Бюджетный ремонт туалета | Идеи ремонта

Жил с родителями в квартире старенького дома, по легенде его строили еще румынские военнопленные, стены сыпятся, но потолки высокие)) Пока родители отдыхали на море, решил сделать небольшой апгрейд т…

первозданный вид почти с 40-х)) отодрал обналичник двери, начал демонтаж плитки. (Рисунками на стене закрашивали отвалившуюся краску, вот так до последнего оттягивается ремонт)))

сначала думал отделаться малой кровью, сохранить так сказать изюминку румынской дизайнерской мысли и унитаз не менять, поэтому короб мастырил под его оригинальный угол установки.

В ход шло все: старая мебель, доски и т.д.

Все дерево обработал спец.грунтовкой. дабы не гнило

Дверцу взял от старой тумбочки, только освежил декоративной пленкой.

По этой же нехитрой технологии скрутил нишу для мелочей.

Папику будет куда сигареты положить, а мамику бытовую химию спрятать.

Наконец то приехал установщик дверей и воткнул мне новенькие бумажные двери.))))

Ну и в ванную заодним, как видите стихийный ремонт перекинулся и на коридор, аппетит приходит во время еды)))

Кухня давно уже отделана ПВХ панелями, поэтому не нарушаем традиций))

Ну и собссно панели.

Работал с этим материалом в первый раз, вообще работа у меня сидячая за компом, что сказать, ну так терпимо, по матерился конечно, но в целом ни чего сложного, панели прощают многие ошибки.

Деревянная вентиляция в ванной — может быть больше никогда такого не увидите)))

Ванну тоже закрываем

Ну и коридор за одним)))

Приехали родители, ахнули от неожиданности. Ну говорят, сечас и горшок новый воткнуть можно. Отец сразу постелил плитку и воткнул новенький, почти бесшумный унитаз))

А так же заказал и собрал шкаф, линолеум постелил. Он уменя вообще человек обстоятельный, к делу подходит с душой и по серьезному. В общем как то даже не особо вкладываясь, значительно освежили половину квартиры.

Ремонт ванной комнаты и туалета. фотографии интересных решений

Каждый, кто проживает в благоустроенной квартире, рано или поздно будет делать ремонт ванной комнаты и туалета, фото которого потом, возможно, станет предметом его гордости. Однако, чтобы это случилось именно так, нужно сделать правильный выбор материала для отделки этих помещений и произвести ремонт с соблюдением требований, предусмотренных строительными правилами.

Стены в ванной окрашены в контрастный желтый цвет

Требования к материалам для влажных помещений

Ванная комната и туалет в любой квартире являются сосредоточением большого количества инженерных коммуникаций, связанных с водоснабжением и канализацией. По этой причине, любой ремонт в подобных помещениях обязан решать задачу сокрытия этих некрасивых, но так необходимых элементов от человеческого взора.

Постоянное использование воды создает в санузле и ванной влажный «тропический» климат. Это обстоятельство вынуждает использовать в ремонтных работах только те материалы, которым не страшно периодическое возрастание температуры воздуха и увеличенная влажность. Важна не только влагостойкость сама по себе, но и требуется, чтобы материал не давал возможность размножаться грибкам, бактериям и плесени, которым влажность нравится.

Современная ванная в белых тонах

В большинстве старых домов, где в первую очередь требуется проведение ремонта ванной комнаты и туалета, помещения имеют очень маленькую площадь. По этой причине выбранный тип отделки и материалов не должен еще больше усугублять это положение. Повышенная влажность, кроме всего прочего, может стать причиной замыкания в электропроводке. Поэтому материалы не должны легко воспламеняться или выделять ядовитые вещества при плавлении.

Туалет отделен от ванной скошенной перегородкой из ГКЛ

Ремонт ванной комнаты и туалета, фото используемых материалов и их свойства

Понимая требования, которые должны предъявляться отделочным материалам, используемым в ремонте санузлов и ванных, можно рассмотреть те из них, что сегодня пользуются заслуженной популярностью.

Душевая зона облицована яркой бирюзовой плиткой

Необходимо обязательно сразу отмести материалы, которые недопустимо использовать для отделки ванной. В первую очередь это древесина. Как бы хорошо она ни была обработана, защитить дерево от гниения и зарождения ненужной «жизни» просто невозможно. В отличии от бани, в ванной комнате древесина никогда не просохнет, так как температуры там не такие высокие. Нельзя использовать для отделки ванной комнаты и металлические облицовочные материалы. Вездесущая коррозия уничтожит все ваши труды в очень короткое время.

Ванная в классическом стиле

Cовет! Можно для отделки ванной применять алюминиевые панели. Они не склонны к коррозийному разрушению из-за химических особенностей этого металла.

Скандинавский стиль в оформлении ванной

Отделка штукатуркой под покраску

Очевидно, что имеет полное право на существование данный вариант осуществления ремонта ванной комнаты и туалета. Фото некоторых подобных работ иллюстрируют достаточно яркие и нетривиальные варианты отделки. Здесь важно то обстоятельство, что при оштукатуривании стен и потолка должны применяться смеси для сырых помещений или наружных работ.

Совершенно не следует использовать в ванной декоративную штукатурку с текстурной поверхностью. Она непременно станет источником вашей «головной боли» по поводу грязи, которая совсем скоро появится во всех неровностях. Окраска нанесенной и просохшей штукатурки должна быть осуществлена водонепроницаемыми эмалями. Уход за такими поверхностями будет достаточно удобен, через несколько лет краску можно обновить.

Стильное оформление санузла в морском стиле

Оценивая свойства данного материала, можно прийти к выводу, что штукатурка является самым дешевым материалом, даже с учетом покраски. Ее несложно нанести, обладая соответствующей техникой производства таких работ. Уход за окрашенной поверхностью прост и удобен. Однако, это материал требует «мокрых» работ и полного удаления старого слоя штукатурки.

Облицовка стен в ванной декоративным кирпичом

В случае неправильного выбора смеси может появиться грибок и плесень. Обычная штукатурка не обладает ярко выраженными декоративными качествами. По этой причине сегодня обладает самой низкой популярностью данный вариант ремонта ванной комнаты и туалета. Фото дизайна этих помещений преимущественно иллюстрируют другие отделочные материалы.

Окрашенные стены в ванной комнате

Cовет! Не следует затевать отделку штукатуркой, если вы никогда не штукатурили стены. Этот процесс для новичков достаточно сложен. Требуется время, чтобы научиться делать это ровно.

Ремонт с помощью ПВХ панелей

Поливинилхлорид является универсальным материалом. Его свойства таковы, что исключают даже саму возможность промокания уже на молекулярном уровне. Это обстоятельство выступает в пользу того, чтобы применять ПВХ панели для отделки ванных и туалетов.

Панели представляют собой изделия с двумя слоями в виде реек. Их ширина бывает различной, как и расцветка. Особенностью панелей является то, что на торцах каждой рейки находится замковое соединение типа «гребень-паз». Это позволяет очень плотно закрывать поверхность стен и потолка, исключая возможность проникновения влаги под покрытие.

Использование в оформлении ванной различных отделочных материалов

Примечательно, что стоимость этого материала по карману практически всем. Он достаточно прочен и долговечен. Уход за пластиком не представляет вообще никакой сложности. Его нужно только обтирать периодически, чтобы не оставалось следов подтеков. Монтаж на стенах и потолке такого покрытия под силу людям, которые знают, как правильно держать в руках инструменты. Осуществляется он либо непосредственно на полностью выравненную поверхность, либо на специальную обрешетку из направляющих.

Во втором случае получается более ровная стена, но «крадется» часть площади помещения. Монтаж по обрешетке также решает проблему маскировки коммуникаций. Как недостаток следует отметить низкую экологичность этого материала и необходимость герметизации стыков и углов с помощью герметика.

Современный ремонт санузла с использованием кафеля и стекла

Данный материал, по причине доступности, является чуть ли не самым распространенным для осуществления ремонта ванной комнаты и туалета. Фото данных помещений, отделанных ПВХ панелями, бывают весьма привлекательными.

Отделка туалета кафельной плиткой

Отделка ванной комнаты плиткой: фото дизайна

Традиционным материалом для отделки туалета и ванной является кафель для ванной комнаты. Фото помещений, отделанных плиткой, превалирует над всеми остальными. Это не случайно. Ведь керамическая плитка имеет полное соответствие всем требованиям, предъявляемым материалу для влажного помещения. Используется она, как для отделки стен, так и для отделки пола. Огромное количество расцветок и фактур данного материала позволяет создавать уникальные дизайнерские решения.

Правильно приклеенная плитка исключает возможность попадания под нее влаги, поэтому стенам не страшен ни грибок, ни плесень, ни болезнетворные бактерии. Нет ничего проще ухода за кафелем для ванной комнаты. Фото прекрасно показывает, как может блестеть плитка, которую просто помыли любым моющим раствором. Высокая цена и некоторая сложность монтажа – недостатки этого материала. Однако эти трудности могут быть преодолены с помощью приложения Varpet, которое может зафиксировать визит квалифицированного специалиста и выполнение заданий.

Стены и пол туалета облицованы плиткой

Как облицевать плиткой санузел и ванную

Отделка ванной комнаты плиткой, фото дизайна которой можно легко подобрать по вкусу, является достаточно трудоемким процессом. Начинается он с того, что удаляется все старое покрытие. С помощью перфоратора отбивают старую плитку и при необходимости цементную стяжку. Затем все очищают и устраняют неровности.

Разноцветная плитка часто используется для оформления дизайна ванной комнаты

Совет! Для наклейки на пол лучше использовать керамогранит. Он практически не скользит при намокании. Стены отделывать лучше кафелем для ванной комнаты. Фото некоторых композиций очень оригинальны.

Белоснежная ванная комната в лаконичном стиле

Плитка на пол наклеивается без зазоров. Каждую плитку необходимо простукивать резиновым молотком для выявления пустот. Затирка швов может осуществляться с помощью куска изолированного провода необходимого диаметра.

Дерево в оформлении туалета

Стены облицовываются с зазорами, одинаковость которых обеспечивается специальными крестиками. Эти крестики устанавливают в каждом углу плитки. Наклеивать плитку начинают снизу. Обработка швов производится аналогично. Углы между стенами обязательно нужно герметизировать силиконовым герметиком.

ПВХ-панели в отделке стен ванной

Из всех перечисленных способов ремонта, наиболее подходящим является отделка ванной комнаты плиткой. Фото дизайна интерьера этого помещения говорят о том, что данный материал является самым популярным, несмотря на стоимость.

Добавим, что все вышеперечисленные задачи и решения можно заказать из приложения Varpet (вы можете скачать его здесь).

69 фото, идеи дизайна, примеры ремонта

Туалет в хрущевке отличается своими небольшими размерами и старыми коммуникациями. В этой статье Квартблог расскажет, как сделать ремонт, покажет идеи дизайна и фото реализованных проектов.

Содержание:

Дизайн туалета в хрущёвке

Как известно, в квартирах хрущёвского типа одна из главных проблем – обустройство туалета и ванной комнаты. Малогабаритные квартиры строились во времена, когда важнее было быстро наштамповать однотипные квартиры и отдать их нуждающимся семьям, о комфорте тут речь шла в самый последний момент. Если вы обладатель именно такой квартиры, то не переживайте – в этой статье собраны советы, как превратить маленькую туалетную комнату в уютное и комфортабельное помещение.

Ремонт туалета в хрущевке

Первый вариант ремонта – объединить ванную комнату и туалет. С одной стороны этот способ позволит увеличить пространство, но с другой – возникнут проблемы с посещением санузла сразу нескольких человек. Кроме того, согласование перестройки санузла будет стоить дополнительных трат и оформления документов.

Потому второй и самый оптимальный вариант — это обустройство маленькой туалетной комнаты.

Сначала нужно подготовить комнату к капитальному ремонту, а для этого избавьтесь полностью от старых коммуникаций (которые можно заменить) и материалов. Внимательно стоит отнестись к облицовке всех поверхностей комнаты. После снятия старой плитки стены останутся в таком виде, что потребуют шпаклевки и выравнивания.

Грибок — это следующая проблема старых домов. Советуем обработать все поверхности санузла защитным грунтом, который должен препятствовать образованию в будущем грибка и плесени. Если грибок уже образовался, то его необходимо удалить, и обработать это место более тщательно специальными средствами.

Для более или менее просторных помещений можно использовать специализированный влагостойкий гипсокартон, но для очень маленькой туалетной комнаты такой вариант может показаться излишним, так как места останется еще меньше. Но зато эти листы гипсокартона можно легко использовать для создания ниш, которые закрывают трубы или создают полочки.

Отдельно стоит поговорить про трубы. В малогабаритных квартирах именно в туалете находятся трубы подачи холодной воды и канализации, которые, скорее всего, в скором времени придут в негодность. Именно поэтому начать ремонт нужно с замены коммуникаций. Не рекомендуется встраивать новые трубы в стены. Так как в случае ЧП до них будет тяжелее добраться. Поэтому новые трубы можно будет спрятать в короб из специализированного гипсокартона, чтобы уберечь их от скапливания конденсата.

Следующим пунктом в обустройстве туалета будет разработка интерьера помещения. Для этого нужно определиться со стилем и подобрать правильные отделочные материалы и сантехнику. Продумать и прорисовать дизайн можно самостоятельно, набросав эскиз или воспользовавшись специальными 3D-программами.

Цветовая гамма

Светлая цветовая гамма сделает пространство более уютным и визуально увеличит его. Кстати, можно использовать и различные комбинации цветов, так, например, прекрасно будет смотреться теплый бежевый оттенок с более темным ореховым или шоколадным. А вот яркие цвета отлично будут смотреться с мягкими белоснежными оттенками.

Еще одним вариантом может быть сочетание темных линий и светлое оформление стен. Таким образом, можно увеличить пространство комнаты как вертикально, так и горизонтально. Другим интересным решением может стать оформление одной стены в темных тонах, а остальные оставить светлыми – такой способ придаст помещению глубины.

Противоположный вариант – оформить стены в темных тонах. Но тогда стоит уделить отдельное внимание освещению комнаты, т.к. от этого будет во многом зависеть атмосфера помещения. Стоит также задуматься о глянцевых поверхностях, добавления белых узоров и белоснежной сантехники.

И помните, что выбор цветовой палитры зависит исключительно от ваших собственных предпочтений, ну и конечно, от желания других членов семьи.

Какие материалы использовать для отделки?

Сейчас на рынке настолько большой выбор материалов, что порой только тяжелее сделать выбор в пользу тех или иных вариантов.

Но стоит придерживаться самого главное правила – использовать только влагоустойчивые и водостойкие отделочные материалы.

Для потолка

Если на потолке имеются неровности, то можно выровнять его гипсокартонным листом, что позволит сделать натяжной потолок и обеспечить помещение точечным светом. Однако, натяжной потолок чаще всего монтируется сразу даже на кривую поверхность, что удешевляет ремонт.

Либо можно выровнять потолок и просто побелить его.

Для стен

Для отделки стен существует много интересных вариантов. Но и тут при выборе надо не забывать про водоотталкивающие поверхности.

Самым распространенным вариантом является кафель или керамогранит. И такой вариант действительно неплох при отделке малогабаритной комнаты. С помощью плитки и мозаики можно красиво и практично обустроить помещение, кроме того, никто не запрещает добавить геометрические узоры и прочие оригинальные вставки, которые только выигрышно будут смотреться на стенах.

Другим не менее популярным вариантом являются комбинация краски и плитки. В туалете не так влажно, как в ванной комнате, поэтому смело можно использовать краску для стен, которую вы выбрали и для остальной части квартиры.

Есть еще один вариант для отделки туалетной комнаты – это ПВХ-панели. Но для малогабаритной комнаты использовать такой материал чревато потерей драгоценного места в комнате. Да и выглядит это уж слишком безвкусно.

Для пола

Напольному покрытию надо также уделить особе внимание. Во-первых, между полом в коридоре и полом в санузле должен располагаться бортик, препятствующий выходу воды в случае аварий или затопления. Или же уровень пола в туалете вы можете сделать несколько ниже, чем в коридоре. Это также поможет избежать протекания воды в остальную часть квартиры. Обратите внимание, что не стоит забывать про дополнительный гидроизоляционный слой напольного покрытия.

В качестве материалов для отделки подойдут напольная керамическая плитка, наливной пол или керамогранит, еще как альтернативу можно использовать линолеум или ламинат, но тут возможно придется попотеть с выбором материала, т.к. сами по себе эти покрытия совсем не любят воду.

Совершенно точно для малогабаритных туалетных комнат не стоит использовать «теплый пол». Даже для маленького помещения затраты окажутся вполне ощутимыми.

Какая мебель и сантехника подойдут для маленького туалета?

Конечно, самый главный предмет в комнате – унитаз. При выборе унитаза встает вопрос: использовать подвесной или все-таки остановиться на классическом варианте? Помните, что если вы решите делать подвесную конструкцию, то нужно будет оставить место для фальш-стены, где будут спрятаны все трубы, а это значит, что в очередной раз будет потеряно пространство в помещении. Но у такого варианта, конечно, есть и свои плюсы. Во-первых, это просто в уходе, во-вторых, такие конструкции делают помещение более эстетичным и оригинальным.

Для экономии воды можно рассмотреть варианты унитазов с половинным сливом.

Материалы для унитазов сейчас есть абсолютно разные. В основном туалеты изготавливаются из фарфора или фаянса. Оба эти материала долговечны и удобны.

Также добавит функциональности в туалетную комнату небольшой рукомойник или мини-душ, который дополнит унитаз отдельной функцией биде.

Оригинальным будет выделить унитаз среди остальной цветовой гаммы в комнате. Еще интересно будут смотреться подвесные конструкции. Таким образом, с одной стороны можно сэкономить пространства, а с другой – добавить больше функциональности.

Освещение

В маленькой туалетной комнатке вполне гармонично будет выглядеть ординарный светильник, для тёмных помещений больше подойдет точечная система освещения.

Декор в туалете

Предметы декора не должны отличаться праздностью и пышнотой. Но при этом вы можете украшать туалет любыми предметами особенно теми, которые подходят по стилю к остальным частям квартиры. На приведенном ниже примере видно, что придумали дизайнеры для оригинального оформления санузла.

В каком стиле можно сделать туалет в хрущевке?

Несмотря на то что в хрущевках санитарная комната совсем маленькая, это не означает, что надо пренебречь выбором стиля помещения. Сейчас существует множество вариантов и достаточно просто остановиться на одном из них в оформлении комнаты.

Стиль лофт в оформлении туалета

Оформление в таком стиле может стать оптимальным решением для малогабаритной комнаты, т.к. лофт подразумевает минимальное количество декора, а отделка очень простая. В качестве материалов для отделки используется в основном кирпичная кладка и любая имитация кирпича, будь то специальная плитка, пвх-панели или даже камень. Все помещение может быть наполнено некой грубостью и урбанизмом.

Минимализм в оформлении туалета

Минималистичный стиль, как и лофт, отлично подходит для малогабаритных помещений, так как также не требует лишних деталей в интерьер. В этом стиле отлично будет смотреться встроенная мебель и сантехника, а цветовые решения не должны быть яркими или пестрыми. Достаточно будет кремовых и бежевых оттенков или же пастельных.

Ретро стиль в оформлении туалета

Для винтажного стиля в качестве отделочных материалов лучше всего использовать два вида материалов – это всеми любимый кафель и краска. Плиткой можно облицевать нижнюю часть стен, а краской покрасить верхнюю. Таким образом, получится интересное и оригинальное сочетание. Для декора отлично подойдут различные фотографии, постеры и т.д.

Прованс в оформлении туалета

Стиль французского кантри позволит воссоздать в маленькой комнате уют и гармонию. Этому помогут особые аксессуары и мебель. Для такого стиля отлично подойдут деревянные элементы в декоре помещения, а также плетеные корзинки для белья. Сантехника должна быть исключительно с имитацией старины, прекрасно будет смотреться в таком интерьере унитаз с подвесным бочком.

Эко-стиль в оформлении туалета

Помещение в таком стиле подразумевает, что оно будет украшено только природными и экологичными материалами. Поэтому при отделке помещения не забывать, что пространство должно быть ярким и живым, потому можно, например, отделку стен сделать с имитацией древесины или камня. Другим интересным ходом может стать «озеленение» комнаты с добавлением натуральных аксессуаров и предметов декора.

Ну а теперь время познакомиться поближе со всеми вариантами декора туалета в малогабаритной квартире. Удачного просмотра!

Ванная с туалетом в хрущевке — фото

Дизайн малогабаритного туалета в хрущевке — фото примеры

Дайджест Квартблога

Маленький туалет — не приговор: 26 нескучных примеров — Маленький санузел — это не приговор! 26 интересных примеров в нашей подборке.

20 стильных туалетов — Мы собрали для вас 20 примеров стильных туалетов, часть из которых мы засняли во время наших репортажей.

Как не смутить гостей, зашедших в ваш туалет — Не хотите поставить своих гостей в неловкое положение? Сделайте туалет удобным не только для себя, но и для них.

Как покрасить стены в крошечном туалете: 10 идей — Десять идей и техник, которые подскажут вам, как покрасить стены в маленьком помещении.

Как обустроить совмещенный санузел: идеи от героев Квартблога — Мы рассмотрели, как обустроили свои совмещенные санузлы герои наших репортажей, к кому мы ездили в гости.

дизайн туалета, туалет

водопровод — Утечка в туалете над муфтой

Первоначальная утечка, скорее всего, вызвана либо неисправностью резиновой шайбы, соединяющей линию подачи с заправочным клапаном, либо утечкой в уплотнении, соединяющем заправочный клапан с резервуаром.

Это обычная проблема, особенно со старыми унитазами, в которых используются шайбы из натурального каучука. Резина со временем разрушается и со временем начинает протекать. Новые синтетические стиральные машины прослужат намного дольше.

К сожалению, вы уже разобрали его, потому что вам будет труднее определить источник утечки.Когда вы столкнетесь с утечкой такого рода, лучше сначала проверить саму линию подачи, так как к ней легче всего получить доступ. Перекройте подачу воды и слейте воду из бака. Затем открутите подающую магистраль и осмотрите шайбу. Он должен быть твердым и гибким, но при этом сохранять форму и быть цельным. Если это не так, то его необходимо заменить, и вы можете переустановить линию подачи. После быстрой проверки вы сможете увидеть, устранило ли это утечку. Если он протекает из источника, убедитесь, что шайба на месте.Иногда стиральная машина отсутствует с самого начала. Они либо отваливаются, либо их снимают люди.

Другое место, где может протекать жидкость, находится внутри резервуара. Вам нужно будет разобрать унитаз, как указано выше. Затем вам нужно будет ослабить стопорную гайку на внешнем дне резервуара, где проходит линия подачи. Ослабление этой гайки должно позволить вам поднять заправочный клапан. Осмотрите шайбу на клапане и убедитесь, что она в порядке. Также проверьте резьбовую часть, чтобы убедиться в отсутствии трещин и в корпусе заправочного клапана.Замените шайбу и снова установите.

Замена обеих шайб должна устранить утечку. Если этого не происходит, возможно, неисправны сами детали — неисправен питающий кинотеатр, наполняющий клапан или, возможно, и то, и другое. Также убедитесь, что утечка происходит из источника питания, а не откуда-либо еще. Возможно, в фарфоре есть трещина, или это может быть плохой резервуар для уплотнения чаши. Существуют «универсальные» комплекты для восстановления, которые включают в себя все, что вам нужно для восстановления туалета.Они включают в себя все шайбы, заправочный клапан и заслонку. Единственная часть, которая не входит в комплект, — это линия подачи. Если внутренняя часть унитаза устарела или не работает должным образом, было бы неплохо провести полную перестройку.

Как заменить заслонку унитаза

Одна из наиболее распространенных и неприятных проблем со стандартным унитазом (широко известным как унитаз с самотечным смывом) — это когда приспособление продолжает работать после завершения цикла смыва. Мало того, что постоянный звук капающей воды раздражает, он может привести к потере сотен галлонов пресной воды.И проблема может быть связана с заслонкой унитаза.

Что такое заслонка унитаза?

Заслонка унитаза представляет собой резиновое уплотнение, которое закрывает сливной клапан для удержания воды в резервуаре и открывает клапан при нажатии на рычаг ручки.

Как заменить заслонку унитаза

Анатомия унитаза с гравитационным смывом

Стандартный унитаз с самотечным сливом необычайно прост по конструкции, но хорошее понимание его механизма поможет вам понять, что может пойти не так.Во многих случаях вы сможете решить проблемы, не прибегая к услугам профессионального сантехника.

Унитаз с самотечным сливом состоит из следующих частей:

Заполняющий клапан

Клапан наполнения, также известный как шаровой кран или клапан подачи воды, обеспечивает подачу свежей холодной воды в резервуар. Заливной клапан имеет встроенное поплавковое устройство, которое контролирует поток воды: открывается, когда уровень воды в баке падает, и закрывается, когда уровень воды снова приближается к верхнему краю бака.

Бачок для унитаза

Он служит резервуаром для воды, которая будет сливаться вниз при запуске цикла промывки.

Промывочный клапан

Это отверстие в нижней части бачка, которое соединяется с унитазом. Сам промывка происходит, когда вода, хранящаяся в резервуаре, спускается вниз через промывочный клапан. Блок промывочного клапана интегрирован с переливной трубкой и обеспечивает точку крепления заслонки.

Заслонка

Поднятие заслонки запускает цикл смыва, позволяя воде стечь в унитаз.Когда заслонка опустится на место по завершении промывки, резервуар может начать наполняться водой.

Ручка и рычаг

Это рычаг с ручным управлением, соединенный с подъемной цепью, которая поднимает заслонку от сливного клапана при спуске унитаза.

Переливная трубка

Переливная трубка как часть промывочного клапана выполняет две функции. Во-первых, он обеспечивает выход излишков воды в емкость, если клапан наполнения не закрывается должным образом.Во-вторых, это позволяет небольшому потоку воды, подаваемому через заправочную трубку из заправочного клапана, стекать в унитаз. Эта небольшая струя воды наполняет уровень стоячей воды в унитазе.

Унитаз и сифон

Унитаз интегрирован с петлевидным сифоном, встроенным в корпус унитаза. Вместе эта конфигурация удерживает стоячую воду, которая изолирует канализационную систему от ванной комнаты. Во время цикла промывки вода и отходы в чаше проталкиваются через сифон в сливные трубы.

Иллюстрация: Ель / Бейли Маринер

Диагностика работающего туалета

Когда унитаз продолжает работать после того, как вы его смываете, есть несколько возможных причин, но лучше всего начать с простого наблюдения. Если вы снимете крышку с бачка унитаза и заглянете внутрь, вы увидите внизу внизу необычный компонент: своего рода откидной клапан из пластика и мягкой резины (обычно черный или красный), который соединен с цепочкой. свисает с рычага ручки смыва.Этот компонент известен как заслонка.

Если затем спустить воду в унитазе, вы увидите, что цепь поднимает заслонку, позволяя воде стечь в унитаз. Это инициирует цикл промывки. Когда вода выливается из резервуара, заслонка опускается вниз, как люк, закрывая клапан, чтобы резервуар можно было наполнить для следующего смыва.

Когда унитаз продолжает работать после цикла смыва, это обычно происходит из-за того, что заслонка не может должным образом сесть обратно над отверстием смывного клапана, позволяя воде продолжать стекать в унитаз; заправочный клапан продолжает перекачивать воду, продолжая попытки наполнить бак.Хотя иногда вы можете отрегулировать заслонку, в других случаях проблема возникает из-за того, что резина заслонки со временем затвердевает и больше не может герметизировать клапан. Решение? Замените заслонку подходящей новой деталью.

Аарон Стикли

Как заменить унитаз

Фото: istockphoto.com

Сливает ли ваш туалет воду при каждом смывании? Возможно, это эстетически устарело (привет, пастельно-розовая ванная)? Может, трещина или течь не подлежат ремонту? Как бы то ни было, наступает момент, когда необходимо заменить унитаз и установить новый.

Идея замены этой здоровенной детали может заставить вас потянуться за телефоном, чтобы позвонить сантехнику, но, хотите верьте, хотите нет, замена унитаза — это самостоятельный проект, который под силу практически каждому. Имея терпение, несколько простых инструментов и силу (туалеты тяжелые!), Вы сможете установить новый блестящий водосберегающий комод всего за несколько часов.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Измерительная лента
— Резиновые перчатки
— Маленькая чашка или старые полотенца
— Разводной ключ
— Шпатель
— Уровень
— Силиконовый герметик
— Запасной унитаз (с принадлежностями)

Удаление старого унитаза

ШАГ 1: Измерьте старый унитаз.

Перед тем, как снять старый унитаз, не забудьте измерить его, чтобы убедиться, что новый унитаз подходящего размера. В частности, отметьте расстояние от стены до центра болтов, которыми основание крепится к полу. Это расстояние 12 дюймов? Тебе повезло. Ваш туалет стандартного размера.

Если вы измерили расстояние, отличное от 12 дюймов, возможно, вам придется заказать новый унитаз по индивидуальному заказу. Чтобы не заказывать слишком большой светильник, также измерьте доступное пространство в ванной комнате, чтобы оно соответствовало ширине вашего нового светильника.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 2: Слейте воду.

Под баком вашего существующего туалета находится водопровод. Отрегулируйте ручку, чтобы остановить поток воды в бак, затем промойте. Скорее всего, в миске и резервуаре еще останется немного воды, поэтому наденьте резиновые перчатки и используйте либо небольшую чашку (чтобы вытащить ее), либо старые полотенца (чтобы все это впитать).

Когда унитаз опустеет, с помощью гаечного ключа отсоедините линию подачи воды от унитаза.Держите небольшую чашку или полотенца поблизости на случай, если вода выльется наружу.

ШАГ 3: Отделите бак от дежи.

Вынести старый унитаз из ванной проще всего в два этапа. Начните с емкости и закончите чашей. Чтобы отделить резервуар от чаши, открутите болты, которые крепят две части, затем снимите резервуар и унесите его или отложите на старых полотенцах или на картонной панели.

ШАГ 4: Снимите чашу.

Чтобы снять чашу, снимите заглушки, закрывающие болты (те, которые уходят в пол).Затем отвинтите гайки от этих болтов, осторожно покачивая чашу вперед и назад, чтобы освободить ее от сургучной печати на ее основании.

Когда чаша станет свободной, поднимите ее. Шпатель должен удалить старую восковую печать с фланца под чашей. Протрите все начисто и, чтобы канализационные газы не попали в ваш дом, воткните тряпку в сливное отверстие (или закройте его пластиком, закрепленным изолентой).

ШАГ 5: Оцените фланец.

Определите, нужно ли заменить фланец (кольцо под сургучным уплотнением).Если он в хорошей форме, оставьте его в покое. Если он треснул, возможно, вы сможете залатать поврежденный участок с помощью вкладки для ремонта, которую можно приобрести в местном центре по ремонту дома. Если состояние фланца кажется непоправимым, необходимо заменить его на новый фланец.

Фото: istockphoto.com

Установка сменного унитаза

Установка сменного унитаза включает в себя тот же процесс, что и выше, только в обратном порядке.

ШАГ 1: Установите новое восковое кольцо.

Сначала поместите новое восковое кольцо (оно должно быть в комплекте) вокруг отверстия в нижней части унитаза, известного как рог для воды.Убедитесь, что скошенная сторона уплотнения обращена к унитазу.

ШАГ 2: Установите унитаз.

Установите дежу на болты крепления. Затяните вручную гайки на место на болтах, но убедитесь, что между гайками и основанием унитаза все еще есть большой люфт. Покачивайте чашу взад и вперед, чтобы закрепить восковое кольцо, затем постепенно затяните болты до упора, сначала с одной стороны, а затем с другой.

Используйте уровень, чтобы убедиться, что чаша не стоит на наклоне. Если у вас что-то не так, воспользуйтесь прокладками, чтобы исправить это, прежде чем затягивать болты в последний раз.Будьте очень осторожны, чтобы не перетянуть болты; Известно, что унитазы трескаются на этой стадии процесса.

ШАГ 3: Присоедините бак.

Если ваш унитаз снабжен резиновым уплотнением, поместите его на унитаз, установив бачок прямо сверху. Обязательно совместите отверстия для болтов, которые будут соединять чашу и бак, затем затяните гайки на этих болтах.

ШАГ 4: Включите воду снова.

Наконец, снова подсоедините линию подачи воды, нанесите тонкий слой силиконового герметика вокруг основания унитаза и снова включите воду.Все готово!

Как отремонтировать унитаз, протекающий вокруг основания

Что делать, если унитаз протекает через основание ? Утечки в туалете указывают на то, что вам может понадобиться новое восковое кольцо для герметизации соединения между унитазом и сливной трубой. Это серьезная проблема с простым решением! Кроме того, этот домашний проект своими руками займет всего пару часов. См. Наше пошаговое руководство по ремонту протекающего унитаза с фотографиями.

Вопрос : Что есть в каждом доме хотя бы один, и с годами этот элемент нужно будет переставлять или заменять?

Ответ : Туалет.

При ремонте протекающего фланца унитаза на существующем унитазе или при планировании установки нового унитаза даже домашний мастер с несколькими ручными инструментами и часом или двумя может установить новое уплотнение фланца унитаза.

Обычный жилой туалет

Признаки утечки в туалете

Вы видите воду на полу у основания унитаза? Вы заметили пятна от воды на потолке в комнате прямо под ванной? Оба являются типичными признаками того, что восковое кольцо, соединяющее унитаз со сливом, может быть старым или изношенным.Это обычная проблема, когда туалеты устарели за многие годы.

Первое, что вы делаете, если у основания унитаз течет, — это перестать им пользоваться. Вода из протекающего уплотнения может повредить потолки, конструктивные элементы и обшивку пола, если ее не исправить. Это проникновение воды также может привести к появлению плесени и грибка в жилом помещении. К счастью, исправление стоит недорого и требует минимум времени.

Почему утечки в туалете на базе

Каждый унитаз, устанавливаемый на полу, крепится к фланцу пола из ПВХ или чугуна и прикручивается к нему.Этот фланец является входом в систему водостока-сброса-сброса (DWV) дома. Дно керамического основания унитаза плотно прилегает к фланцу пола с помощью фланцевого уплотнения. Традиционно печать представляла собой кольцо из пчелиного воска. Сегодня в домашних центрах доступны другие синтетические и более надежные уплотнения.

Однако перед заменой уплотнения удалите ослабленные болты в основании унитаза (под пластиковыми крышками). Осторожно затяните болты гаечным ключом, чтобы прижать унитаз к полу.(Не перетягивайте.) Обычно, если болты бака ослаблены на протекающем унитазе с восковым кольцом, даже их затяжка не остановит утечку. Как только восковая форма нарушена, уплотнение в значительной степени готово, и его необходимо заменить. С другой стороны, кольцо Perfect Seal (подробнее см. Ниже) ДЕЙСТВИТЕЛЬНО позволяет затягивать болты позже и / или при необходимости переставлять унитаз.

Если при смыве унитаз все еще протекает, значит, дело не в ослабленных болтах.

Инструменты и материалы для замены сургучной печати

Возможно, у вас уже есть некоторые из этих инструментов в наборе инструментов, но мы включили все, чтобы вы были готовы начать работу.

Ключ гаечный ключ, 6 дюймов или меньше
Клещи для снятия швеллеров
Универсальный нож
Ножовка по металлу
Скребок для краски
Картон большой
Перчатки латексные или другие водонепроницаемые
Новое сургучное уплотнение или кольцо Perfect Seal
Прокладки резиновые
”или 5/16” болты для унитаза
Инструмент для пылесоса или всасывания (индейка)
Пластиковая ванна для сбора капель
Герметик для ванны

10 шагов по замене воскового кольца

Мы наметили 10 шагов по замене воскового кольца и приложили фотографии для иллюстрации.

Примечание. Хотя замена уплотнения — это выполнимая самодельная работа для любого домовладельца, сложность заключается в том, что вам действительно нужно переместить унитаз (а стандартный унитаз весит 85 фунтов), поэтому вам может понадобиться помощник, чтобы аккуратно поднять унитаз на рядом картон .

Шаг 1: Отключение подачи воды

Первым делом при замене уплотнителя отключите подачу воды в бачок унитаза. В большинстве ванн есть небольшой запорный клапан подачи, выходящий из стены, прямо под резервуаром.Подающий шланг или трубка соединяет клапан с баком. Если запорный клапан более новый, им можно управлять вручную. Используйте плоскогубцы, чтобы аккуратно повернуть его в положение «выключено», если он не поворачивается легко.

Подающий клапан направляет воду в унитаз.

Этот фитинг обычно прикручивается к дну резервуара вручную, но для его ослабления могут потребоваться плоскогубцы. Обратите внимание на пластиковую ванну, чтобы уловить капающую воду при снятии линии подачи.

Шаг 2: смыть туалетную воду

Снимите крышку с бака и поместите ее в безопасное место, где ее не уронят и не повредят.Когда клапан подачи находится в выключенном положении, промойте и удерживайте рычаг бачка унитаза в нажатом положении, пока из бачка не выльется как можно больше воды. Убедитесь, что новая вода не поступает через заливной клапан в углу бака.

После того, как клапан подачи будет закрыт, удерживайте ручку смыва вниз, чтобы максимально опорожнить резервуар. Убедитесь, что вода не продолжает стекать в бак из заправочного клапана.

Если вода продолжает поступать в резервуар через заправочный клапан, значит, подающий клапан в резервуар не обеспечивает полную остановку воды.В этом случае найдите главный водомер в доме и закройте всю воду в доме. Затем отсоедините линию подачи от дна резервуара с помощью пары скользящих соединений или плоскогубцев для фиксации каналов. Поверните гайку питающего трубопровода против часовой стрелки, чтобы полностью отсоединить ее от бака.

Сейчас прекрасное время надеть пару защитных латексных перчаток!

В баке и чаше всегда будет остаточная вода. Используйте промышленный пылесос (со снятым фильтром), всасывающий инструмент (например, насадку для индейки) или большую губку, чтобы слить всю воду из резервуара и чаши.

Шаг 3: Отвинтите Т-образные болты

Теперь снимите пластиковые колпачки с болтов фланца и с помощью полумесяца на 6 дюймов снимите гайки с болтов. С каждой стороны основания унитаза будет по одному болту.

Используйте серповидный ключ длиной не более 6 дюймов, чтобы ослабить болты с обеих сторон основания унитаза.

Шаг 4: Снимите унитаз

В этот момент я предпочитаю класть большой лист картона на пол в непосредственной близости от туалета, чтобы защитить пол.Затем с помощником возьмите унитаз там, где он встречается с резервуаром, и поднимите его прямо вверх через болты. Аккуратно постелите унитаз обратной стороной или боком на лист картона. Имейте под рукой несколько тряпок, чтобы они могли впитать небольшие капли воды.

(Чтобы избежать травм, выполняя это самостоятельно, оседлайте унитаз, задействуйте корпус, присядьте, возьмитесь из-под унитаза и поднимите устройство прямо вверх — используя мышцы ног, а не спину.)

Шаг 5: Соскоблите предыдущее восковое кольцо

Скорее всего, унитаз был прикреплен к фланцу с помощью круглой восковой прокладки.Используйте скребок для краски (или шпатель), чтобы соскрести весь воск с фланца, а также любой воск, который может остаться на нижней стороне основания унитаза. Хотя фотография нового воскового кольца показывает красивый чистый внешний вид, старое восковое кольцо, скорее всего, будет обесцвечиваться и расплющиваться. Получите все как можно более чистым и протрите тряпкой нижнюю часть основания унитаза и фланец пола.

Отверстие для слива на нижней стороне унитаза находится прямо над фланцем пола из ПВХ или металлического корпуса.

Напольный фланец из ПВХ с кольцом из нержавеющей стали. Остатки воска от предыдущей установки. Эти болты — новые, которые будут использоваться.

Шаг 6: Вставьте новые болты во фланец

Я всегда заменяю болты унитаза при перезагрузке унитаза или устанавливаю новый. Доступны болты двух размеров: ¼ ”и 5/16” в диаметре. Я неравнодушен к последним, потому что они надежнее держатся на старых, изношенных фланцах пола.

Убедитесь, что пазы для тройников на фланце пола (с кольцом из нержавеющей стали) очищены.Вставьте болт в прорези на каждой стороне фланца пола и наденьте пластиковую шайбу на болты, чтобы прижать их к фланцу пола и удерживать их в вертикальном положении.

Комплект длинных латунных болтов A5 / 16 ”x 3”.

Шаг 7: Поместите новое восковое кольцо на

Поскольку восковые уплотнения со временем высыхают и протекают, теперь я использую синтетическое кольцо Perfect Seal при установке и ремонте всех унитазов. Это резиновое кольцо позволяет снимать и перемещать унитаз при необходимости, в то время как стандартное восковое кольцо — нет.Если фланец находится на уровне или немного выше поверхности готового пола, я снимаю синее резиновое удлинительное кольцо. Если фланец находится ниже поверхности пола, я оставляю синее кольцо на месте. Следуйте инструкциям в коробке Perfect Seal.

Существуют современные альтернативы традиционному восковому кольцу. Идеальная печать — одна из них.

Perfect Seal, вид снизу. Восковая вставка плотно прилегает к фланцу пола.

Удалите вощеную бумагу с восковой поверхности в нижней части Perfect Seal и установите ее на два болта.Осторожно нажмите, чтобы закрепить воск на фланце. Примечание: туалеты тяжелые! С помощником опрокиньте унитаз на картонном листе в вертикальное положение. Затем осторожно поднимите унитаз над фланцем и медленно установите его прямо вниз. Убедитесь, что крепежные болты унитаза продвигаются вверх по двум прорезям в металлокерамической основе. На этом этапе установите металлическую шайбу на каждый болт, затем пластиковую шайбу для декоративных колпачков и затем гайку болта. Затяните гайку рукой.

Perfect Seal правильно размещен на фланце пола.Синяя резиновая манжета удаляется, поскольку фланец прилегает к готовой поверхности пола.

Шаг 8: Сбросить туалет

Сядьте или встаньте на колени на край унитаза или крышку сиденья. Под действием веса вашего тела новый уплотнитель сжимается и основание унитаза опускается вниз, так что оно плотно прилегает к поверхности пола. НЕ шевелите и не вращайте унитаз, просто надавливайте прямо вниз.

Шаг 9: Затяните болты

Медленно и осторожно затяните фланцевые болты, попеременно перемещая каждый из них, пока оба не будут плотно прилегать.Используйте полумесяц максимум на 6 дюймов и НЕ затягивайте слишком сильно. Гайка, которая затянута слишком сильно, даже на пол-оборота, треснет керамическое основание и немедленно отправит этот унитаз в мусорный бак (а вы вернетесь в магазин, чтобы купить новый унитаз). Как только гайки будут плотно затянуты, затягивайте их на четверть оборота за раз и слегка поворачивайте основание унитаза, чтобы убедиться, что оно не может скользить или вращаться.

После того, как новые фланцевые болты отрезаны, декоративная пластиковая крышка устанавливается на болт и защелкивается на пластиковой шайбе.

Если унитаз качается из стороны в сторону или спереди назад, даже немного, ослабьте обе гайки примерно на два полных оборота и вставьте резиновые прокладки между основанием унитаза и полом, чтобы исключить колебание. Обрежьте прокладки бритвенным лезвием или универсальным ножом.

Резиновые прокладки для сантехнических работ уменьшат колебания, когда унитаз стоит на неровном полу. Обрежьте любую выступающую часть прокладки канцелярским ножом.

Шаг 10: Повторно подключите линию водоснабжения

Подсоедините подающую линию к бачку унитаза.В большинстве случаев это соединение нужно только затянуть вручную. Но если вам нужно использовать плоскогубцы, будьте осторожны, так как пластиковая гайка легко треснет при перетягивании.

Верните клапан подачи в положение «включено» и позвольте резервуару заполниться, пока клапан заполнения резервуара не закроется. Промойте и повторите этот шаг четыре или пять раз, чтобы убедиться в водонепроницаемости фланцевого уплотнения. Используя ножовку, осторожно обрежьте латунные болты для унитаза на высоте примерно ½ дюйма над вершинами гаек. Установите декоративные пластиковые колпачки и нанесите полоску герметика для ванны вокруг дна и пола унитаза, чтобы обеспечить санитарное уплотнение.

Используйте ножовку, чтобы отрезать болты примерно на ½ дюйма над гайками. Обратите внимание на длину болтов. Всегда покупайте более длинные болты, их легче выровнять при установке унитаза и их можно обрезать.

После нескольких промывок и проверки на утечки герметизируйте основание унитаза до пола герметиком для ванны.

Весь процесс, описанный выше, аналогичен установке нового унитаза. Фактически, одно из преимуществ состоит в том, что сначала можно установить чашу, а затем бак, прикрепленный к ней болтами, в соответствии с инструкциями производителя.

В любом случае, используя несколько обычных ручных инструментов и час рабочего времени, любой самоделка может сэкономить пару сотен долларов и получить небольшое удовлетворение от работы!

Ищете еще проект дома своими руками? Посмотрите, как заделать дыру в гипсокартоне.

Можно ли удалить вмятину с помощью поршня для унитаза?

Возможно, вы видели популярные видеоролики о старом трюке с кузовом, который некоторые люди пытались использовать на своей машине. В нем есть довольно антисанитарный инструмент, который у большинства людей есть дома, даже если они не работают с транспортными средствами: вантуз унитаза.Теория, лежащая в основе использования поршневого унитаза, заключается в том, что вы можете использовать всасывание, чтобы вытащить вмятину из машины, и это намного дальше, чем социальные сети. Действительно ли этот трюк помогает отремонтировать автомобиль?

Нет простого ответа

Я бы солгал, если бы сказал, что не пробовал этот грузовик в молодые годы, но автомобили тогда делались из другого материала, чем сегодня. Раньше у автомобилей были металлические панели кузова, такие как двери, крылья и другие важные детали кузова.Эти панели кузова могли быть из самых разных металлов, но сталь была довольно стандартной. Физические свойства стали позволяют им возвращаться к своей формованной форме, поэтому, по сути, вы можете использовать всасывание из поршня унитаза, чтобы вернуть металл в исходную форму.

Автомобиль с большой вмятиной сзади | Wiktor Szymanowicz / NurPhoto

Здесь много проблем

Как вы понимаете, это работает не совсем так, как вы думаете; в противном случае вы увидите, что поршень для унитаза входит в стандартную комплектацию каждой ремонтной мастерской.Всасывания может быть достаточно, чтобы уменьшить повреждение, если вы получите поршень, чтобы создать эффективное уплотнение над вмятиной. Это может быть сложно в зависимости от того, где была вмятина на панели кузова или насколько она велика. В целом метод не очень полезен.

СВЯЗАННЫЙ: Простые способы ремонта разрыва обивки вашего автомобиля

Многие создатели контента пробовали свои версии метода, используя все, от вазелина до горячей воды, чтобы создать лучшее уплотнение для всасывания.Есть много факторов, которые влияют на способность успешно удалить вмятину с помощью унитаза, и если вы хотите попробовать этот метод, мы настоятельно рекомендуем купить одну новую в магазине вместо того, чтобы использовать тот, который может быть у вас под рукой. .

Современные композитные вагоны

Сегодня автомобили по-прежнему содержат множество металлических компонентов, но использование композитов, таких как углеродное волокно и стекловолокно, а также некоторых пластиков, становится все более распространенным. Эти материалы прочные и более эффективно поглощают кинетическую энергию от несчастных случаев, не говоря уже о том, что они значительно легче, чем сталь.В отличие от стали, композиты не так щедры, когда дело доходит до восстановления их первоначальной формы.

СВЯЗАННЫЙ: Как лучше всего отремонтировать краску вашего автомобиля?

Итак, ответ звучит как отрицательный, но это не значит, что не существует историй успеха. Некоторые люди даже предлагают использовать смесь кипятка и ванны, если не просто ванну унитаза, чтобы удалить вмятину. При правильных условиях вантуз может помочь заделать вмятину, но, скорее всего, вам лучше оставить ее в ванной.

Туалет на кухне? Лучшие из худших фотографий осмотра дома

Мы публикуем наши любимые фотографии с осмотра дома на нашей странице в Facebook и Google+ с помощью функции, которую мы запустили еще в 2009 году, под названием «Фотография дня». Иногда мы делаем из фотографий игру, спрашивая, что на фото не так. В других случаях дефекты вполне очевидны. Я внимательно просмотрел все наши фотографии за прошлый год и собрал 20 лучших фотографий с осмотра дома за последний год.Наслаждаться!

Не засовывайте дождевик в непромокаемые штаны

Перевёрнутая трубка — Металлический предмет в центре фотографии всегда устанавливается отверстием на вниз. Как туда не попадает вода? Трубка — неофициальный термин, но нам он нравится.

Дерево на чердаке, удерживающее всякую всячину

Туалет на кухне — да, функционально.Да, он закрывает доступ к ящикам и основанию раковины. Нет, мы не « тестировали ».

Ящик с накоплением

Ремонт трубы С-образного хомута — Для начала мы не без ума от седловых клапанов.

Радоновый вентилятор переделанный

Not a Loop Vent — островные вентиляционные отверстия используются на островных раковинах, и они совершенно законны.Поскольку вентиляционное отверстие образует петлю с нижней стороны столешницы, иногда люди называют их петлевыми отверстиями. Кто-то, должно быть, слышал этот термин, а затем попытался использовать его, но это не подходит. На веб-сайте Family Handyman есть отличная фотография в разрезе, показывающая, как предполагается установить островное вентиляционное отверстие: Island Vent Photo

Отсутствует слив, умная вода

; -o

Горячая промывка

«И… вот как тебе нравится поддерживать свою колоду? »

Все приветствуют электрическую панель

Никто не увидит за холодильником

Безопасность прежде всего

Если один фильтр хорош, четыре … лучше?

Пахнет вареными мышами.

«… Папки в воздуховоде»

Наклонная дека

Pinhole Leak — утечка протекает уже давно, очень давно.

«Позвоните нам, если горы станут синими» — из нашего недавнего конкурса субтитров. Этот победный заголовок был представлен Эриком Ауне.

Если вам нравятся эти фотографии, посетите наши страницы в Facebook или Google Plus. Эти фотографии можно продолжать и продолжать. https://www.facebook.com/MinnesotaHomeInspections и https://plus.google.com/+Structuretech2/

Автор: Рубен Зальцман , Structure Tech Home Inspections

Предыдущее сообщение

Лучшие из худших фотографий домашнего осмотра 2013 года

Новое сообщение

Клоуны-испытатели радона

мониторов «Умный туалет» на наличие признаков болезней | Центр новостей

Тем не менее, это еще только начало: в общей сложности 21 участник протестировали унитаз в течение нескольких месяцев.Чтобы лучше понять «принятие пользователями» в более широком смысле, команда опросила 300 потенциальных пользователей умных туалетов. Около 37% сказали, что их «в некоторой степени устраивает» эта идея, а 15% сказали, что им «очень комфортно» идея раскрыть все это во имя прецизионного здоровья.

ID пожалуйста

Один из самых важных аспектов умного туалета может быть одним из самых удивительных — и, возможно, пугающим: он имеет встроенную систему идентификации. «Все дело в том, чтобы обеспечить точную индивидуальную обратную связь о состоянии здоровья, поэтому нам нужно было убедиться, что туалет может различать пользователей», — сказал Гамбхир.«Для этого мы сделали спусковой рычаг, считывающий отпечатки пальцев». Однако команда поняла, что отпечатки пальцев не совсем надежны. Что делать, если один человек пользуется туалетом, а кто-то его смывает? Или что, если унитаз оборудован автоматическим смывом?

Они добавили небольшой сканер, который делает снимки части тела, которую нельзя снимать с камеры. Вы могли бы назвать это полной противоположностью распознавания лиц. Другими словами, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами умного туалета, пользователи должны мириться с камерой, которая сканирует их задний проход.

«Мы знаем, что это кажется странным, но, как оказалось, ваш анальный отпечаток уникален», — сказал Гамбхир. Сканирование — как пальцевое, так и обычное — используется исключительно как система распознавания для сопоставления пользователей с их конкретными данными. Никто, ни вы, ни ваш врач, не увидит снимки.

Ни в коем случае этот туалет не заменяет врача или даже диагноз, — сказал Гамбхир. Фактически, во многих случаях унитаз никогда не передает данные отдельному пользователю. В идеальном случае, если возникнет что-то сомнительное — например, кровь в моче — приложение, оснащенное защитой конфиденциальности, отправит предупреждение медицинскому персоналу пользователя, позволяя профессионалам определить следующие шаги для постановки правильного диагноза.Данные будут храниться в безопасной облачной системе. По словам Гамбхира, защита данных, как с точки зрения идентификации, так и с точки зрения анализа образцов, является важной частью этого исследования. «Мы предприняли строгие меры, чтобы гарантировать, что вся информация не идентифицируется при отправке в облако и что информация — при отправке поставщикам медицинских услуг — защищена в соответствии с HIPAA», — сказал он, имея в виду переносимость медицинского страхования и Закон об ответственности, который ограничивает раскрытие медицинских записей.

Умный туалет 2.0

По мере того, как Гамбир и его команда продолжают разрабатывать умный туалет, они сосредотачиваются на нескольких вещах: увеличении числа участников, интеграции молекулярных характеристик в анализ стула и совершенствовании уже работающих технологий. Они даже индивидуализируют тесты, развернутые у туалета. Например, человеку с диабетом может потребоваться мониторинг мочи на содержание глюкозы, тогда как кому-то другому, предрасположенному к раку мочевого пузыря или почек, может потребоваться, чтобы в туалете контролировали кровь.

Другой целью

Gambhir является дальнейшее развитие молекулярного анализа образцов стула. «Это немного сложнее, но мы работаем над этим», — сказал Гамбхир. «Умный туалет — идеальный способ использовать источник данных, который обычно игнорируется, и пользователю не нужно делать что-то по-другому».

Другими соавторами статьи в Стэнфорде являются Диего Эскобедо, стажер программы молекулярной визуализации в Стэнфорде; бывший постдокторант Андре Эстева, доктор философии; аспиранты Александр Лозано и Амин Аалипур, PhD; ординатор-уролог Т.Джесси Ге, доктор медицины; аспирант Чэнъян Яо; бывший аспирант Стэнфорда Сунил Бодапати; Фризо Ахтерберг, доктор медицины, и Джису Ким, доктор философии, приглашенные ученые программы молекулярной визуализации в Стэнфорде; научный сотрудник Чон Хо Ю, доктор философии; студент бакалавриата Александр Бхатт; Райан Спитлер, доктор медицинских наук, заместитель директора Центра точного здоровья и комплексной диагностики; и Шань Ван, доктор философии, профессор материаловедения и электротехники.

Гамбхир является членом Stanford Bio-X, Stanford Cardiovascular Institute, Stanford Cancer Institute и Wu Tsai Neurosciences Institute в Стэнфорде.

Исследователи из Сеульской больницы Сонгдо в Южной Корее, Медицинского факультета Университета Кейс Вестерн Резерв, Университета Торонто, Лейденского университета в Нидерландах, Университета науки и технологий Пхохана в Южной Корее и Католического университета Кореи также внесли свой вклад в это. работай.

Это исследование финансировалось Национальным институтом здравоохранения (гранты UL1 TR001085 и T32 CA118681).

4Июн

Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса цена: Выравнивание гипсокартоном стены на клей без каркаса. Стоимость работ

4 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Выравнивание стен гипсокартоном

Если вам хоть один раз приходилось заниматься проблемой ремонта в собственной квартире, то вы наверняка знаете о том, что такое неровность на стене. При этом не имеет особого значения, где все происходило – в квартире или же в доме. После того, как дом уже сдается в эксплуатацию, конструкция может в течение нескольких лет давать определенную усадку. В результате могут наблюдаться некоторые признаки искривления стеновых панелей. Выравнивание стен гипсокартоном помогает скрыть такие существенные неровности как во вторичном жилье, так и сразу после сдачи в новостройке или коттедже.

Гипсокартон – это наиболее простой и продуктивный способ добиться существенных изменений стеновых поверхностей. Гипсокартон – доступный по цене и распространенный материал, который достаточно просто приобрести. С ним удобно работать, резать, укладывать в нужном направлении. После того, как произведен монтаж, готовая конструкция имеет достаточно незначительный вес. Этот материал отличается высокой экологичностью, не приводит к возникновению аллергии, и отличается поразительной долговечностью.

Как выравниваются стены гипсокартоном без каркаса

Способ без каркаса подходит для выравнивания поверхностей самого различного типа. Однако есть ограничения – перепады и высота стен не должны превышать определенных значений. Сама технология монтажа в этом случае достаточно проста, однако в данном случае правильнее всего обратиться все же к профессионалам. Гипсовая смесь выступает в качестве фиксатора. Этот вариант выравнивания стен имеет определенные преимущества. Однако при всем этом необходимо понимать, что с его помощью невозможно произвести такие работы, как утепление стены и шумоизоляция. Между стеной и гипсокартоном оказывается только клеевой состав. Гипсокартон выставляется при помощи уровня, после того, как несколько плит подогнаны друг к другу, они закрепляются серпянкой и подвергаются шпатлеванию. Так принято называть армирующую сетку.

Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом

Еще один способ выравнивания стен при помощи гипсокартона заключается в формировании каркаса. С помощью данной операции можно выполнить сразу несколько видов работ – утепление стен, шумоизоляцию, выравнивание поверхностей. Сначала необходимо создать металлический каркас, к которому принято подгонять определенным образом плиты из гипсокартона. Предварительно каркас снабжается определенным видом утеплителя. Если требуется защить формируемый слой от влаги, то дополнительно осуществляется укладка слоя пароизоляции. По желанию клиента до гипсокартона на каркасе может формироваться слой из деревянного бруса. Однако при наличии в помещении высокого уровня влажности лучше от такой затеи все же отказаться. В ходе работы также применяется серпянка и финишная шпатлевка, благодаря которой можно скрыть небольшие неровности и добиться наиболее значительной гладкости для стен.

Разновидности гипсокартона

Есть несколько основных разновидностей гипсокартона, которые встречаются в активной продаже:

Обычного типа – ГКЛ – имеющий темно-серый цвет. Изделие рассчитано на установку в помещениях, где присутствует нормальный уровень влажности;
Влагостойкий материал, у него присутствует зеленая расцветка. Изделие рассчитано на установку в помещениях с повышенным уровнем влажности – ванные, туалеты, кухни и душевые;
Огнестойкий материал, который имеет повышенную стойкость к возможному возгоранию. У него розовый оттенок. С помощью этого изделия можно производить отделку печей и каминов;
Универсальный материал – обладает темно-синей или же темно-серой расцветкой. У него есть сразу несколько качеств, таких, как огнестойкость и влагостойкость. В результате он может находить универсальное применение – в том числе в котельных и банях.

Инструменты для работы с ГКЛ

В ходе расчетов по гипсокартонным листам необходимо делать определенный запас на обрезку материала – он может составлять 10 процентов и даже более этого значения. В том случае, когда за дело берутся мастера, могут понадобиться инструменты следующего типа:

Нож строительный;
Различные виды шпателей;
Дрель и различные виды насадок;
Всевозможные емкости и ведра;
Валики и кисти;
Ножницы по металлу;
Рулетка, карандаш и другие измерительные приборы;
Перфоратор;
Рубанок, снабженный лезвиями различного типа.

Надо понимать, что стоимость работ у каждого клиента рассчитывается по-своему, но при этом обязательно указывается в договоре и озвучивается для клиента. Также при наличии желания клиента в договор могут включаться изменения в ходе проведения работ, которые обязательно влияют на итоговую стоимость.

Все работы нашими сотрудниками выполняются в полном соответствии с действующими строительными нормами. В нашем штате заняты сотрудники, которые справиться даже с самыми сложными задачами, которые ставят перед ними наши клиенты.

Выравнивание стен в Уфе, лучшая цена за м2 работы

Выравнивание стен

Перед проведением ремонтных работ необходимо внимательно осмотреть стены, потолок и произвести оценку их поверхности. Любое помещение, независимо от того, в квартире, коттедже,офисе или в новостройке, на поверхностях могут присутствовать различные дефекты. И если уж вы решились на капитальный ремонт, то начинать его нужно именно с выравнивания (оштукатуривание и шпатлевание) потолков и стен.

Одним из популярных и универсальных вариантов выпрямления поверхности является выравнивание стен ротбандом. Этот строительный материал при грамотном его применении отлично схватывается со черновой штукатуркой, кирпичом , бетоном и даже полистиролом. Ротбанд настолько универсален, что его применяют для отделочных работ не только в сухих помещениях, но и комнатах с повышенной влажностью.

Сплошная отделка стен проводят после того, как завершен этап стяжки пола. После этого происходит отделка стен 10 мм, гипсовой штукатуркой или ГКЛ (гипсокартонном). Выравнивание стен гипсокартонном, или как его еще называют «твердая штукатурка», выполняется значительно быстрее по сравнению с прочими вариантами. Если неровности плоскостей незначительные, то и вовсе листы крепят к стенам при помощи специального клея.

Отделка стен по маякам штукатуркой – это еще один способ получить верный и качественный результат, но при всей своей простоте, он имеет целый ряд неких нюансов, без знания которых новичку будет тяжело справиться с этой работой. Поэтому не пытайтесь сэкономить на таком основном и самом главном этапе отделочных работ, от результата которых будут зависеть дальнейшая чистовая отделка.

Выравнивание стен цена

Если вы решили заказать отделку стен под плитку в ванной, то для начала необходимо вызвать мастера на объект, который профессионально оценит состояние поверхности, замерит объем и только затем озвучит точную стоимость за квадратный метр.

Отделка стен шпаклевкой под обои – цена в этом случае зависит от типа дома, в котором необходимо сделать эти работы. Например, стены из кирпича в новостройке требуют предварительной штукатурки. А старые стены в жилых панельных домах сначала очищают от прежнего отделочного материала, и только затем начинается процесс выравнивания.

Любая стоимость работы частного мастера оговаривается на месте после заключения осмотра объекта. Если вы хотите узнать, сколько стоит выравнивание стен под обои или сколько стоит выравнивание стен под плитку, звоните нам. Мы назовем расценки на работы по монтаж гипсокартоном потолков и стен именно в вашем случае и качественно, аккуратно и точно в срок выполним свою работу.

МЫ ЖДЕМ ВАШЕГО ЗАКАЗА! ЗВОНИТЕ! 8 (927) 080-70-90

Строительство — autoridad

Все работы при ремонте можно разделить на четыре вида :

демонтажные работы — удаляются старые обои, половые покрытия, разбираются и выпиливаются стены, сбивается плитка
монтажные работы — заменяется электропроводка, строятся стены, монтируются подвесные потолки и конструкции из гипсокартона, выравнивается черновой пол
грубая отделка — в основном это выравнивание стен, т. е. штукатурно-шпаклёвочные работы
финишная отделка — окрашивание стен и потолков, наклеивание обоев, настил паркета, ламината, вообщем все заключительные работы

В этой таблице приведены ориентировочные цены наиболее популярных работ, выполняемых при ремонте квартиры, по которым мы рассчитываем стоимость работы.

Для бизнес клиента +НДС * Материалы в цену не входят | Покупка и доставка материалов при желании осуществляется с нашей стороны. Цена доставки зависит от ценового предложения и количества материала.

1. Стены и перегородки

Демонтаж

Наименование работ	Единица измерения	Цена за единицу
Демонтаж кирпичных перегородок :
до 120мм	м2	6,00 €
более 120 мм	м2	+ 7.50
Демонтаж ж/б перегородок :
до 100мм	м2	50,00 €
до 140мм	м2	67,00 €
Демонтаж перегородок :
асбоцементных	м2	4,00 €
гипсолитовых	м2	5,40 €
шлакобетонных	м2	6.00
гипсокартоновых	м2	3,50 €
Демонтаж сантехкабин :
ациитовых на металлической раме	шт.	300,00 €
бетонных	шт.	500,00 €
Демонтаж стенных шкафов и антресолей из ДСП	м2	4 €
Устройство проема под дверь в ж/б стене толщиной:
до 120мм	м2	54,00 €
до 160мм	м2	80,00 €
до 180мм	м2	107,00 €
Устройство проема под дверь в кирпичной стене толщиной:
до 120мм	м2	27,00 €
до 250мм	м2	54,00 €
Устройство проема под дверь в гипсокартонной перегородке	м2	6,50 €
Устройство проема под дверь в гипсолитовой перегородке	м2	20,00 €
Удаление штукатурки в углах	м/п	2,00 €
Удаление штукатурки	м2	4. 5 €
Демонтаж плитки со стен	м2	6,00 €
Удаление старых обоев	м2	1,60 €

Монтаж

Возведение кирпичных перегородок :
до 120мм	м2	10,00 €
до 250мм	м2	12,00 €
Возведение перегородок из пеноблоков	м2	10,00 €
Возведение перегородок из стеклоблоков	м2	20,00 €
Возведение перегородок из ГКЛ
Монтаж несущего металлического каркаса	м2	2,50 €
Обшивка каркаса гипсокартоном (1 слой)	м2	2,50 €
Монтаж утеплителя «Isover»	м2	1,00 €
Возведение криволинейных перегородок из ГКЛ
Монтаж несущего металлического каркаса	м2	3,50 €
Обшивка каркаса гипсокартоном (1 слой)	м2	3,50 €
Изготовление арок из гипсокартона	шт.	50,00 €
Выравнивание стен гипсокартоном на каркасе	м2	8,00 €
Выравнивание стен гипсокартоном при помощи клея	м2	5,30 €
Монтаж деревянного каркаса под панели	м2	2,70 €
Обшивка каркаса реечными стеновыми панелями	м2	2,70 €
Грунтовка стен	м2	0,30 €
Штукатурка стен слоем до 2 см.	м2	3,90 €
Штукатурка стен слоем до 4 см.	м2	9,50 €
Шпаклёвка швов ГКЛ (с бумажной лентой)	п.м.	1,50 €
Шпаклевка стен (слой)	м2	1,50 €
Ремонт трещин в штукатурке	п.м.	3,50 €
Шлифовка стен	м2	0,40 €
Оклейка стен виниловыми обоями	м2	3,00 €
Оклейка стен обоями под покраску	м2	2,60 €
Покраска стен в/э краской (2 слоя)	м2	2,00 €
Покраска стен из вагонки (1 слой)	м2	1,50 €
Облицовка стен керамической плиткой размером менее 15Х20	м2	16 €
Облицовка стен керамической плиткой размером более 15Х20	м2	17 €
Облицовка стен керамической плиткой диагонально	м2	1,00 €
Облицовка стен мозаикой	м2	15,00 €
Затирка швов	шт.	1,30 €

2. Полы

Демонтаж

Демонтаж плинтуса :
деревянного	п.м.	0,25 €
цементного	п.м.	2,00 €
Демонтаж лаг	м2	1,60 €
Демонтаж половой доски	м2	2,60 €
Демонтаж ДВП, ДСП, фанеры	м2	1,70 €
Демонтаж линолеума, ковролина, ламината	м2	1,00 €
Демонтаж плитки керамической	м2	2,00 €
Демонтаж цементной стяжки
до 50мм	м2	3,00 €
до 100мм	м2	5,00 €

Монтаж

Устройство цементно-песчаной стяжки до 50 мм.	м2	4,00 €
Устройство керамзито-цементной стяжки до 100 мм.	м2	5,40 €
Выравнивание основания песком	м2	2,00 €
Установка пенопласта	м2	3,00 €
Установка лаг	м2	4,00 €
Устройство гидроизоляции	м2	2,60 €
Выравнивание стяжки самовыравнивающей смесью	м2	2,60 €
Грунтовка пола	м2	0,20 €
Устройство основания из фанеры, OSB	м2	4,00 €
Настилка напольного покрытия :
дощатого	м2	6,00 €
ПВХ покрытия	м2	4,00 €
половой папки 7,4 мм	м2	1,50 €
паркетной доски	м2	6,00 €
ламината	м2	4,00 €
линолеума, ковролина	м2	2,70 €
Шпаклевка паркета	м2	2,70 €
Циклевка паркета :	м2	6,30 €
Монтаж напольной плитки ( 30Х30 и более)	м2	14,00 €
Монтаж напольной плитки ( размер менее 30Х30 )	м2	15,00 €
Монтаж напольной плитки диагонально	м2	16,00 €
Затирка швов	м2	1,30 €
Монтаж плинтуса (пластик)	п.м.	2,00 €
Монтаж плинтуса (МДФ, дерево)	п. м.	3,00 €
Монтаж плинтуса (плитка)	п.м.	2,70 €
Установка порожков	п.м.	3,00 €
Покраска пола	м2	0,70 €
Лакировка пола	м2	2,70 €
Установка плинтусов	п.м.	2,00 €
Покраска плинтусов	п.м.	0,70 €
Лакировка плинтусов	п.м.	0,70 €

3. Потолки

Демонтаж

Удаление штукатурки с потолка	м2	2,70 €
Удаление гипсовых карнизов и лепнины	п.м.	2,70 €
Демонтаж подвесного потолка из ГКЛ	м2	4,00 €
Демонтаж подвесных потолков реечных	м2	2,00 €
Удаление потолочных обоев	м2	2,00 €
Смывка побелки	м2	2,00 €

Монтаж

Монтаж подвесного потолка из ГКЛ одноуровенного	м2	12,00 €
Монтаж подвесного потолка из ГКЛ двухуровнего	м2	15,00 €
Монтаж подвесного потолка из ГКЛ двухуровнего
криволинейного	м2	19,00 €
Монтаж подвесного потолка реечного	м2	8,00 €
Монтаж полистерольных плиток	м2	9,00 €
Ремонт трещин потолка	п. м.	1,40 €
Грунтовка потолка	м2	0,40 €
Шпаклёвка швов ГКЛ (с бумажной лентой)	п.м.	2,00 €
Штукатурка потолка	м2	7,00 €
Штукатурка куполов, сводов	п.м.	10,00 €
Шпаклевка потолка (слой)	м2	1,50 €
Шлифовка потолка	м2	1,00 €
Покраска потолка в/э краской	м2	1,50 €
Монтаж галтели (потолочного плинтуса)	п.м.	2,00 €
Покраска галтели (потолочного плинтуса)	п.м.	1,30 €

4. Оконные и дверные блоки

Демонтаж

Демонтаж оконного блока	м2	8,00 €
Демонтаж подоконника	шт.	2,00 €
Демонтаж межкомнатного дверного блока	шт.	6,70 €

Монтаж

Установка подоконника	п.м.	6,00 €
Монтаж оконного блока	шт.	20,00 €
Монтаж оконного блока с балконной дверью	шт.	30,00 €
Установка и отделка оконного откоса (ГКЛ, алюмин. уголок)	п.м.	7,50 €
Монтаж дверного блока :
однопольного	шт.	30,00 €
двупольного	шт.	45,00 €
Монтаж доборов	ком.	13,00 €
Монтаж наличников	п.м.	2,00 €
Установка дверной фурнитупы	шт.	2,00 €

5. электромонтажные работы

Демонтаж

Демонтаж электрощитка	шт.	10,00 €
Демонтаж электроавтомата	шт.	1,00 €
Демонтаж распаячной коробки	шт.	2,00 €
Демонтаж эл.точки :	шт.	2,00 €
Демонтаж открытой проводки	п.м.	0,30 €

Монтаж

Установка электрощитка	шт.	30,00 €
Установка электроавтомата	шт.	4,00 €
Установка электроавтомата УЗО	шт.	5,40 €
Устройство штробы под электропроводку:
в потолочной ж/б плите	п.м.	6,70 €
в ж/б стене	п.м.	4,70 €
в кирпичной стене	п.м.	2,70 €
в стяжке	п.м.	2,00 €
Прокладка электропровода в штробах	п.м.	1,00 €
Прокладка электропровода в кабельных коробах	п.м.	0,40 €
Прокладка электропровода в открытых линиях	п.м.	0,30 €
Устройство гнезда для подразетника:
в ж/б стене	шт.	5,00 €
в кирпичной стене	шт.	2,00 €
в гипсокартоне	шт.	1,30 €
Установка распаячной коробки в стене	шт.	2,70 €
Установка распаячной коробки в гипсокартоне	шт.	1,30 €
Монтаж розеток, выключателей	шт.	4,00 €
Монтаж точечных светильников в реечном потолке	шт.	4,00 €
Монтаж светильника настенного	шт.	8,00 €
Установка крюков под люстру	шт.	2,00 €
Монтаж люстры	шт.	6,00 €
Монтаж электрического полотенцесушителя	шт.	10,00 €
Укладка нагревательного элемента теплого пола	м2	7,00 €
установка термодатчика и пульта управления	шт.	25,00 €

6. Сантехнические работы

Демонтаж

ванна	шт.	10,00 €
мойки	шт.	3,00 €
унитаза	шт.	5,00 €
смесителя	шт.	2,00 €
Демонтаж труб отопления ,водоснабжения :
утопленных в стене	п.м.	7,00 €
открытых	п.м.	2,00 €
Демонтаж труб канализации :
утопленных в стене	п.м.	4,00 €
открытых	п. м.	2,00 €
Демонтаж батарей отопления	шт.	10,00 €

Монтаж

душевой кабины	шт.	150,00 €
ванны	шт.	50,00 €
раковины	шт.	20,00 €
унитаза	шт.	40,00 €
биде	шт.	40,00 €
водонагревателя	шт.	50,00 €
смесителя	шт.	10,00 €
Монтаж труб отопления ,водоснабжения :
в штробах	п.м.	10,00 €
открытых	п.м.	5,00 €
Монтаж труб канализации :
в штробах	п.м.	7,00 €
открытых	п.м.	3,00 €
Установка вентилей, кранов, фитингов	шт.	4,00 €
Монтаж батарей отопления	шт.	50,00 €
Замена полотенцесушителя	шт.	65,00 €
Монтаж фильтра грубой очистки	шт.	7,00 €
Монтаж фильтра тонкой очистки	шт.	20,00 €
Окраска батарей отопления	п.м.	10,00 €
Окраска труб	п.м.	1,30 €

7. Вентиляция

Прокладка вентиляционных труб	м/п	3,00 €
Установка электромотора	шт.	10,00 €
Установка вентиляционных решёток	шт.	3,00 €
Установка вентиляционных клапанов	шт.	5,00 €

8. Прочее

Транспортные расходы (топливо+доставка материала)
Вынос мусора
Вывоз мусора	контейнер.	170,00 €
Разгрузка материалов ( в течение всего ремонта)
Амортизация инструментов и оборуд.
Накладные расходы	%

Ремонт исторических плоских стен и потолков из гипса — журнал Old House Journal

Настоящая публикация подготовлена в соответствии с Законом о сохранении национальных исторических памятников 1966 года с поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической сохранности (TPS), Подразделение служб сохранения наследия, Служба национальных парков готовит для широкой общественности стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения памятников старины.

Партия гипса.

Bill Bradley

Универсальный материал, штукатурка, может наноситься на кирпич, камень, фахверк или каркасную конструкцию. Это обеспечивает прочную поверхность, которую легко чистить и которую можно наносить на плоские или изогнутые стены и потолки.

Штукатурку можно было обработать разными способами: на нее можно было нанести трафарет, декоративную роспись, обои или побелку. Такое разнообразие и приспособляемость материала практически к любому размеру, форме или конфигурации здания означало, что штукатурка была поверхностью стен, выбранной почти для всех зданий до 1930-х или 40-х годов.

Историческая штукатурка на первых порах может показаться настолько сложной, что ее полное удаление кажется единственной альтернативой. Но есть практические и исторические причины для его сохранения. Во-первых, трехслойная штукатурка не имеет себе равных по прочности и долговечности. Он устойчив к огню и снижает передачу звука. Далее замена штукатурки стоит дорого. Владельцу здания необходимо тщательно продумать состояние оставшейся штукатурки; штукатурка часто не так сильно повреждается, как кажется на первый взгляд. Тем не менее, охранников больше беспокоит то, что оригинальная известковая и гипсовая штукатурка является частью исторической ткани здания — ее гладкие, потертые или текстурированные поверхности и тонкие контуры напоминают о присутствии мастеров прошлого Америки.Штукатурка также может служить ровной поверхностью для незаменимых декоративных отделок. По обеим причинам оштукатуренные стены и потолки придают интерьеру исторический характер и должны быть оставлены на месте и отремонтированы, если это вообще возможно.

Подходы, описанные в данном Кратком описании стрессового ремонта с использованием влажной штукатурки, а также традиционных материалов и методов, которые наилучшим образом помогут сохранить исторические оштукатуренные стены и потолки и их внешний вид. Ремонт гипсокартонных стен здесь не рассматривается, но о них много писали в других контекстах.Наконец, в этом Кратком описании описан вариант замены, когда историческая штукатурка не подлежит ремонту. Таким образом, речь идет не о гипсовой стене, а о шпоново-штукатурной системе. Системы шпона включают слой или слои влажной штукатурки, хотя и тонко нанесенной, которые могут, в большей степени, имитировать традиционные отделочные покрытия, затертые вручную или текстурированные. Эта система обычно лучше подходит для проектов по сохранению исторических памятников, чем гипсокартон.

Чтобы отремонтировать штукатурку, домовладельцу часто приходится прибегать к помощи штукатура. Штукатурка — это искусное ремесло, требующее многих лет обучения и специальных инструментов. Хотя мелкий ремонт может быть выполнен собственниками здания, в большинстве случаев потребуется помощь штукатура.

Старые оштукатуренные стены, подобные этой, выкрашенной в блекло-красный цвет в особняке эпохи греческого возрождения в северной части штата Нью-Йорк, имеют фактурную текстуру ручной работы, с которой современные материалы не могут сравниться.

Гросс и Дейли

Историческая справка

Штукатуры в Северной Америке использовали два материала для создания своих изделий — известь и гипс.До конца 19 века штукатуры использовали известковую штукатурку. Известковая штукатурка была сделана из четырех ингредиентов: извести, заполнителя, волокна и воды. Известь получали из молотого и нагретого известняка или раковин устриц; заполнитель из песка; и волокна из шерсти крупного рогатого скота или свиней. Изменения в производстве в конце 19 века позволили использовать гипс в качестве штукатурного материала. Гипсовая и известковая штукатурка использовались в комбинации для основного и финишного покрытий в начале 20 века; В конечном итоге предпочтение было отдано гипсу, потому что он схватывался быстрее и изначально имел более твердую отделку.

Изменился не только основной штукатурный материал, но и способ его нанесения. В ранней Америке окна, двери и вся остальная отделка устанавливались до того, как на стены наносили штукатурку. Как правило, деревянные изделия перед штукатуркой окрашивались грунтовкой. Получение отвеса, ровной стены при работе с наростом должно было быть трудным. Но где-то в первой половине XIX века строители начали устанавливать деревянные штукатурные «площадки» вокруг окон, дверей и у основания стены.Установка этих оснований так, чтобы они были ровными и вертикальными, значительно облегчила работу, потому что штукатур мог работать с ровной, отвесной, прямой поверхности. После того, как стены были оштукатурены, к «основанию» прибили столярку. Наличие штукатурки за отделкой часто помогает датировать исторические дома или определить их физическое развитие.

Известковая штукатурка

При строительстве дома штукатуры традиционно смешивали мешки с негашеной извести с водой, чтобы «гидратировать» или «гашить» известь.По мере того как известь впитывала воду, выделялось тепло. Когда температура уменьшилась и известь и вода были тщательно перемешаны, полученная известковая замазка была использована для изготовления штукатурки.

Когда известковая замазка, песок, вода и шерсть животных были смешаны, штукатурка получилась «грубым веществом». Эту смесь наносили в один или два слоя для увеличения толщины стенки. Но лучше всего штукатурка была сделана в три слоя. Первые два слоя составляли грубый материал; это были царапины и коричневые пальто.Финишная штукатурка, называемая «затвердевающим материалом», содержала гораздо большее количество известковой замазки, небольшого количества заполнителя и не содержала волокон и придавала стене гладкую белую поверхность.

По сравнению со слоями царапины и коричневого покрытия толщиной 3/8 дюйма, финишное покрытие было толщиной всего 1/8 дюйма. Добавки использовались для различного качества отделки. Например, мелкий белый песок был смешан для «финишной отделки». Эта отделка была популярна в начале 1900-х годов. (Если штукатур разгребать песок веником, на штукатурке останутся следы завихрения или точки.) Или была добавлена мраморная пыль для создания твердого белого покрытия, которое можно было разгладить и отполировать стальным шпателем. Наконец, в финишную штукатурку часто добавлялось немного гипса или «штукатурки», чтобы ускорить схватывание.

Хотя известковая штукатурка использовалась в этой стране до начала 1900-х годов, у нее были определенные недостатки. На высыхание оштукатуренной стены может уйти больше года; это отложенная окраска или оклейка. Кроме того, негашеная известь в мешках должна быть тщательно защищена от контакта с воздухом, иначе она станет инертной из-за реакции с окружающей влагой и углекислым газом.Примерно в 1900 году гипс начали использовать в качестве штукатурного материала.

Нанесите тонкий слой штукатурки на ремонт.

Алекс и Венди Сантантонио

Гипсовая штукатурка

Гипс начинает затвердевать, как только его смешивают с водой. Он схватывается за минуты и полностью высыхает через две-три недели. Исторически гипс был более жестким и не требовал волокнистого связующего. Однако после затвердевания трудно отличить известковую штукатурку от гипсовой.

Несмотря на эти желательные рабочие характеристики, гипсовая штукатурка была более уязвима к повреждениям водой, чем известь. Известковую штукатурку часто наносили непосредственно на кирпичную кладку (без обрешетки), образуя присоску. Они могли пережить случайную влажность, переносимую ветром, или воду, поднимающуюся с земли. Гипсовая штукатурка нуждалась в защите от воды. Для создания мертвого воздушного пространства на стенах из кирпичной кладки должны были быть использованы полосы меховой оплетки. Это предотвратило перенос влаги.

В проектах реабилитации и реставрации следует полагаться на решение штукатуры о том, использовать ли известковую или гипсовую штукатурку.Вообще, гипсовая штукатурка — это материал, которым сегодня пользуются штукатуры. Архитектор может указать различные типы заполнителей, такие как чистый речной песок, перлит, пемза или вермикулит; однако, если воспроизводятся исторические отделки и текстуры, в качестве заполнителя основного покрытия следует использовать песок. Сегодня, если для базового покрытия требуется волокно, доступен специальный гипс, в состав которого входят древесные волокна. Известковая шпатлевка, смешанная примерно с 35-процентным содержанием гипса (штукатурки), чтобы помочь ей затвердеть, все еще используется в качестве финишного покрытия.

Планка

Lath служил средством удержания штукатурки на месте. Деревянная рейка прибивалась под прямым углом непосредственно к конструктивным элементам зданий (балкам и шпилькам) или прикреплялась к неструктурным разнесенным полосам, известным как полосы обрешетки. На исторических зданиях можно встретить три вида реек.

Деревянная рейка. Деревянная планка обычно состоит из узких тонких деревянных планок с промежутками между ними. Штукатур с легким нажимом проталкивает мокрую штукатурку в пустоты.Штукатурка оседает на внутренней стороне стены, образуя гипсовые «ключи». Эти ключи удерживают штукатурку на месте.

Металлическая рейка. Металлическая планка, запатентованная в Англии в 1797 году, начала использоваться в некоторых частях Соединенных Штатов в конце 19 века. В стали, из которой состоит металлическая планка, было гораздо больше места, чем в деревянной планке. Эти пробелы увеличили количество ключей; металлическая планка лучше удерживала штукатурку, чем деревянная.

Каменная рейка. Третьей обычно используемой системой реек была каменная обрешетка (также называемая гипсокартонной или гипсокартонной обрешеткой). Каменная обрешетка использовалась еще в 1900 году из прессованного гипса, покрытого бумажной облицовкой. Некоторые каменные рейки были текстурированы или перфорированы, чтобы получить ключ от мокрой штукатурки. Специальная бумага с кристаллами гипса является ключом к современной каменной обрешетке; при нанесении влажной штукатурки на поверхность достигается кристаллическое соединение.

Каменная рейка была самой экономичной из трех систем обрешетки.Пенистые или плотники могли быстрее подготовить комнату. К концу 1930-х годов каменная обрешетка использовалась почти исключительно при штукатурке жилых домов.

Распространенные проблемы с штукатуркой

Когда штукатурка высыхает, это относительно жесткий материал, который должен служить почти неограниченно долго. Однако существуют условия, при которых штукатурка трескается, выцветает, отслаивается или отделяется от реечного каркаса. К ним относятся:

Структурные проблемы
Низкое качество изготовления
Неправильное отверждение
Влажность
Структурные проблемы

Перегрузка. Напряжения в стене или действующие на дом в целом могут создавать трещины от напряжения. Появляясь в виде диагональных линий в стене, трещины от напряжения обычно начинаются в дверной или оконной раме, но они могут появляться в любом месте стены с кажущимися случайными начальными точками.

У строителей исторических домов не было кодов, которые помогли бы им определить конструктивные элементы зданий. Вес крыши, второго и третьего этажей, мебели и людей мог стать тяжелым бременем для балок, балок и шпилек.Даже когда дома были построены должным образом, в ходе последующих работ по реконструкции можно было прорезать дверной проем или окно без добавления структурной балки или «перемычки» в верхней части проема. Иногда несущие элементы были слишком малы, чтобы выдерживать нагрузки над ними. Прогиб или «ползучесть» древесины (прогиб, который происходит со временем) могут вызвать трещины в штукатурке.

Перегрузка и смещение конструкции (особенно в сочетании с гниющей рейкой, ржавыми гвоздями или некачественной штукатуркой) могут вызвать отслоение штукатурки от рейки.Штукатурка теряет ключ. При нарушении механической связи с обрешеткой штукатурка расшатывается или прогибается. Если ремонт не производится, особенно потолков, под действием силы тяжести куски штукатурки просто упадут на пол.

Население / Вибрация. Трещины в стенах также могут возникать в результате оседания домов. Особенно уязвимы дома, построенные на глинистых почвах. Многие виды глины (например, монтмориллонит) очень экспансивны. В сухой сезон вода испаряется с частиц глины, заставляя их сокращаться.В сезон дождей глина набухает. Таким образом, здание может стоять на неустойчивой опоре. Диагональные трещины, идущие в противоположных направлениях, предполагают, что причиной может быть усадьба дома и почвенные условия. Подобные симптомы возникают, когда поблизости есть источник вибрации, железнодорожная линия, загруженное шоссе или повторяющиеся звуковые удары.

Движение планки. Горизонтальные трещины часто возникают из-за движения планки. Поскольку деревянная планка впитывает влагу из воздуха, она расширяется и сжимается при повышении и понижении влажности.Из-за этого из года в год могут появляться трещины. Также могут появиться трещины между панелями каменной обрешетки. Гвоздь, удерживающий край планки, может заржаветь или расшататься, или структурное смещение деревянного каркаса за планкой может привести к открытию шва. Тяжелые грузы в складском помещении над потолком из каменной обрешетки также могут вызвать трещины на потолке.

Ошибки в первоначальной конструкции здания, такие как неправильные распорки, плохая конструкция углов, неправильное обрамление дверей и окон, а также балки меньшего размера и балки перекрытия, в конечном итоге «телеграфируют» до штукатурной поверхности.

Для углов используйте соединительный нож, чтобы распределить состав прямо в углу, а затем оттяните от него.

Низкое качество изготовления

Помимо проблем, вызванных движением или слабостью структурного каркаса, на долговечность штукатурки могут влиять некачественные материалы или качество изготовления.

Неправильная пропорция смеси. Правильное дозирование и смешивание материалов имеют решающее значение для качества штукатурных работ. Плохая смесь может вызвать проблемы с штукатуркой, которые появятся спустя годы.До недавнего времени на работе смешивались пропорции заполнителя и извести. Штукатур мог сэкономить на количестве вяжущего материала (извести или гипса), потому что песок был более дешевым материалом. Из-за чрезмерного шлифования штукатурка может ослабнуть или рассыпаться. Штукатурку, сделанную из смеси с плохими пропорциями, может быть труднее отремонтировать.

Несовместимые базовые и финишные покрытия. Использование перлита в качестве заполнителя также представляет проблемы. Перлит — это легкий заполнитель, который используется в качестве основы вместо песка.Он хорошо работает в холодную погоду и имеет немного лучшие изоляционные свойства. Но если бы гладкий финишный слой извести был нанесен поверх перлитных базовых слоев на дереве или каменной обрешетке, на финишном слое появились бы трещины, и всю работу пришлось бы переделывать. Чтобы предотвратить это, штукатур должен был добавить в финишный слой мелкодисперсный кварцевый песок или мелко измельченный перлит, чтобы компенсировать резко различающуюся степень усадки между основным и финишным слоями.

Неправильное нанесение штукатурки. Финишное покрытие подвержено «растрескиванию», если оно было нанесено на чрезмерно сухой основной слой, или было недостаточно затерто, или если было использовано слишком мало калибровочной штукатурки. Растрескивание сколов очень похоже на поверхность краски из аллигатора. Другой распространенной проблемой является растрескивание карты — мелкие неравномерные трещины, которые возникают, когда финишный слой наносится на отшлифованный базовый слой или очень тонкий базовый слой.

Слишком много замедлителя. Добавляются замедлители схватывания, чтобы замедлить скорость схватывания гипса и, таким образом, замедлить его затвердевание.Они традиционно включают аммиак, клей, желатин, крахмал, патоку или растительное масло. Однако, если штукатур использовал слишком много антиадгезива, гипсовая штукатурка не схватится в течение обычного периода времени от 20 до 30 минут. В результате поверхность становится мягкой и пудровой.

Недостаточная толщина штукатурки. Штукатурка наносится на деревянную и металлическую рейку в три слоя — царапающий, коричневый и финишный слои. При трехслойной работе слой царапины и коричневый слой иногда наносили в последовательные дни, чтобы обеспечить требуемую толщину стенки.Использование каменной рейки позволило штукатуру нанести один базовый слой и финишный слой — в два слоя.

Если штукатур экономит на материалах, стена может не иметь достаточной толщины штукатурки, чтобы выдерживать нормальные нагрузки внутри здания. Минимальная общая толщина штукатурки на гипсокартоне (каменной обрешетке) составляет Æ дюйма. На металлической планке минимальная толщина 5/8 дюйма; а для деревянной планки — от 3/4 до 7/8 дюйма. Эта минимальная толщина штукатурки может повлиять на толщину планки, выступающей из плоскости стены.

Неправильное отверждение

Правильная температура и циркуляция воздуха во время отверждения являются ключевыми факторами в прочной штукатурке. Идеальная температура для отверждения штукатурки составляет 5570 градусов по Фаренгейту. Однако исторические дома иногда оштукатуривали до того, как устанавливали оконные рамы. Не было возможности контролировать температуру и влажность.

Сухие, заморозки и потовые маршруты. Когда температура была слишком высокой, штукатурка возвращалась в исходное состояние до того, как она была смешана с водой, то есть в кальцинированный гипс.Штукатур должен был опрыскать стену квасцами, чтобы восстановить штукатурку. Если замерзание произошло до схватывания штукатурки, работу просто пришлось бы переделывать. Если окна были закрыты так, чтобы воздух не мог циркулировать, штукатурка могла потеть или гнить. Поскольку гнилая штукатурка неизлечима, пораженный участок пришлось удалить и заново зашпаклевать.

Влажность

Штукатурка, нанесенная на каменную стену, уязвима для повреждения водой, если стена постоянно влажная. Когда соли из каменной основы вступают в контакт с водой, они мигрируют на поверхность штукатурки, проявляясь в виде сухих пузырьков или высолов.Перед заштукатуриванием поврежденного участка необходимо устранить источник влаги.

Источники повреждения водой. Проблемы с влажностью возникают по нескольким причинам. Утечки внутренней сантехники в старых домах обычное дело. Крыши могут протечь, что приведет к повреждению потолка. Водостоки и водосточные трубы также могут протекать, из-за чего дождевая вода проливается рядом с фундаментом здания. В кирпичных зданиях сырость на уровне фундамента может проникать в надземные стены. Еще один распространенный источник влаги — это брызги воды.Когда рядом с каменным зданием есть мощеный участок, брызги дождевой воды с мощения могут увлажнить каменные стены. В обоих случаях вода проходит через кладку и повреждает внутреннюю штукатурку. Покрытия, нанесенные на интерьер, в долгосрочной перспективе неэффективны. Проблема влажности должна быть остановлена снаружи стены.

Ремонт исторической штукатурки

Многие из описанных выше проблем может быть нелегко исправить. Если обнаруживается, что причиной проблемы со штукатуркой являются серьезные структурные проблемы, структурную проблему следует исправить.Некоторые виды ремонта можно произвести, удалив лишь небольшие участки штукатурки, чтобы получить доступ. Мелкие структурные проблемы, которые не угрожают зданию, как правило, можно игнорировать. Косметические повреждения из-за незначительного движения здания, ям или искривленных участков можно отремонтировать без необходимости полного сноса. Однако может потребоваться удалить испорченную штукатурку, образовавшуюся из-за поднимающейся влаги, чтобы кирпичные стены высохли. Ремонт мокрого основания снова выйдет из строя.

Обрезка неровных поверхностей стен

Неровные поверхности стен, вызванные предыдущим ямочным ремонтом или частичным снятием обоев, обычны в старых домах.Пока штукатурка в целом прочная, косметически непривлекательные штукатурные стены можно «оклеить обоями» полосами холста или материала, похожего на ткань. Исторически сложилось так, что полотно перекрывало недостатки штукатурки и служило стабильной основой для декоративной окраски или обоев.

Заполнение трещин

Волосные трещины в штукатурке стен и потолка не являются серьезным поводом для беспокойства, если основная штукатурка находится в хорошем состоянии. Их можно легко заполнить материалом для ремонта (см. Материалы для ремонта, стр. 13).Для трещин, которые вновь открываются при сезонном изменении влажности, используется несколько иной метод. Сначала трещину слегка расширяют острым заостренным инструментом, например расширителем трещин или треугольным консервным ножом. Затем трещина заполняется. Для более стойких трещин может потребоваться заделать трещину лентой. В этом случае ленту из стекловолоконной сетки вдавливают в материал для заплаты. После высыхания первого слоя быстротвердеющего герметика ленту покрывают вторым слоем, растушевывая ее по краям.Наносится третий слой, чтобы выровнять поверхность, после чего следует легкая шлифовка. Поверхность очищается влажной губкой, затем сушится, чтобы удалить остатки штукатурки или пыль.

Когда трещины больше и из-за смещения конструкции, необходимо отремонтировать конструктивную систему перед ремонтом штукатурки. Затем необходимо удалить штукатурку с каждой стороны трещины на ширину примерно 6 дюймов до планки. Мусор убирается, и на очищенную поверхность накладывается металлическая планка, оставляя существующую деревянную планку на месте.Металлическая планка обычно предотвращает дальнейшее растрескивание. Трещина заделывается соответствующей штукатуркой в три слоя (т. Е. Базовые покрытия и финишное покрытие). Если кажется, что трещина расширяется, следует проконсультироваться с инженером-строителем.

Замена отслоившихся участков финишного покрытия

Иногда финишный слой штукатурки отслаивается от основного. При ремонте этого типа штукатур наносит жидкое вяжущее средство для штукатурки на те участки штукатурки, на которые будет нанесен новый известковый финишный слой.Домовладелец, желающий отремонтировать небольшие участки отслоившегося финишного покрытия, может использовать методы, описанные в разделе «Материалы для ремонта».

Заделка отверстий в стенах

Для небольших отверстий (менее 4 дюймов в диаметре), которые приводят к потере коричневого и финишного покрытия, ремонт выполняется в два этапа. Во-первых, слой штукатурки базового покрытия наносится на место и соскабливается ниже уровня существующей штукатурки. Когда базовый слой затвердеет, но не высохнет, наносится еще штукатурка, чтобы создать гладкую ровную поверхность.Штукатурки обычно не рекомендуют нанесение заплат в один слой, так как это приводит к образованию вогнутых поверхностей, которые проявляются при покраске. Конечно, если изначально обрешетка была покрыта только одним слоем штукатурки, тогда уместна заплатка в один слой.

Для больших отверстий, где все три слоя штукатурки повреждены или отсутствуют вплоть до деревянной планки, штукатуры обычно действуют по этим линиям. Сначала счищается вся старая штукатурка и снова прибивается отслаивающаяся планка. Затем на старую рейку распыляется водяной туман, чтобы она не скручивалась при наложении новой влажной штукатурки или, что еще лучше, при использовании связующего.Для более надежного крепления и усиления накладки следует прикрепить металлическую пластину (ромбовидную сетку) к деревянной обрешетке стяжками или прибить к деревянной обрешетке гвоздями. Затем штукатурку наносят в три слоя на металлическую планку, накладывая каждый новый слой штукатурки на старую штукатурку так, чтобы старая и новая были равномерно соединены. Этот шаг рекомендуется для создания прочного невидимого пятна. Кроме того, если заплатка сделана в гипсовой стене, которая слегка волнистая, контур заплатки должен соответствовать неровностям существующей работы.Плоский участок будет выделяться на остальной части стены.

Заделка отверстий в потолке

Волосные трещины и отверстия могут быть неприглядными, но когда части потолка отключаются, возникает более серьезная проблема. Вероятно, сломались ключи, удерживающие штукатурку к потолку. Сначала следует осмотреть штукатурку вокруг рыхлой штукатурки. Ключи могли испортиться из-за локальной проблемы с влажностью, некачественной штукатурки или перегрузки конструкции; тем не менее, окружающая система может быть нетронутой.Если участки, окружающие рыхлый участок, находятся в достаточно хорошем состоянии, отслоившуюся штукатурку можно снова прикрепить к планке с помощью саморезов с плоской головкой и шайб для гипса. Для заделки дыры в штукатурке потолка поверх деревянной планки крепится металлическая планка; затем отверстие заполняется последовательными слоями штукатурки, как описано выше.

Установка новых гипсовых ключей

Если задняя часть потолочной планки доступна (обычно с чердака или после снятия полов), небольшие участки прогнутой штукатурки можно прижать к планке.Кусок фанеры с мягкой подкладкой и распорки используются для фиксации отслоившейся штукатурки. После увлажнения старой обрешетки и покрытия поврежденного участка клеящим веществом на тыльную сторону обрешетки наносится довольно жидкая штукатурная смесь (с добавлением замедлителя образования клея) и заполняются пустоты между лицевыми сторонами обрешетки и пластиной. обратная сторона штукатурки. Пока этот первый слой еще влажный, пропитанные гипсом полоски джутового холста укладываются поперек тыльной стороны планки и плотно прижимаются к первому слою в качестве усиления.Оригинальная планка должна быть надежной, иначе вес наложенной штукатурки может расшатать ее.

Рыхлая, поврежденная штукатурка также может быть заменена, если целью является сохранение декоративных поверхностей или обоев. Можно сэкономить большие площади потолков и стен. Этот метод требует помощи опытного реставратора — это не метод ремонта, используемый большинством штукатуров. Консерватор вводит акриловую клеящую смесь через отверстия, просверленные на лицевой стороне штукатурки (или через планку сзади, если она доступна).Сыпучую штукатурку крепко удерживают фанерными распорками до схватывания клеевой смеси. По завершении зазоры между штукатуркой и обрешеткой заполняются, а отслоившаяся штукатурка закрепляется.

Для финишных покрытий на небольших участках можно использовать шпаклевочный состав, но для больших отверстий предпочтительнее финишная штукатурка. Сделайте все возможное, чтобы соответствовать общему характеру, поскольку слишком грубый или слишком гладкий участок может быть заметен под краской.

Ремонт старого потолка

Если исторический потолок слишком потрескался, чтобы заделать его, или прогибается (но не повреждается от влаги), штукатуры обычно оставляют старый потолок и просто соединяют и перешивают поверх него.Такой прием ремонта можно использовать, если незначительное понижение потолка не повлияет на другие декоративные элементы. Существующий потолок покрыт деревянными планками размером 1 × 3 дюйма, по одной на каждую балку, и полностью закреплен через старую планку и штукатурку с помощью шуруповерта. Поверх планок обрешетки прибивается просечно-вытяжная рейка или рейка из гипсокартона. Наконец, наносится два-три слоя традиционными методами. Повторная штукатурка старого потолка экономит время, создает гораздо меньше пыли, чем при сносе, и обеспечивает дополнительную защиту от огня.

Когда поврежденная штукатурка не подлежит ремонту — варианты замены

Частичное или полное удаление может потребоваться, если штукатурка сильно повреждена, особенно если повреждение было вызвано длительными проблемами влажности. Рабочие, выполняющие работы по сносу, должны носить маски, одобренные OSHA, потому что штукатурная пыль, летящая в воздух, может содержать десятилетия угольной сажи. Свинец из краски на основе свинца — еще одна опасность. Следует носить одежду с длинными рукавами и средства защиты головы и глаз. Также может присутствовать асбест, использовавшийся в середине двадцатого века в качестве изоляционной и огнезащитной добавки, поэтому следует соблюдать меры предосторожности, рекомендованные OSHA.Если штукатурка в смежных комнатах все еще в хорошем состоянии, не следует растирать стены — за штукатуркой осторожно обрабатывают небольшой шпателем или монтировкой, чтобы оторвать ее от стены.

Когда поврежденная штукатурка была удалена, владелец должен решить, следует ли повторно штукатурить существующую обрешетку или использовать другую систему. Это решение должно частично основываться на толщине оригинальной штукатурки и состоянии оригинальной планки. Экономия и время также важны.Важно убедиться, что деревянная отделка окон и дверей будет иметь такой же «откос», как и раньше. («Откос» — это выступ деревянной планки с поверхности оштукатуренной стены). Следует выбрать систему обрешетки и штукатурки, которая обеспечит эту необходимую глубину.

Повторная штукатурка — альтернативные реечные системы для новой штукатурки

Повторная штукатурка старой деревянной планки. Когда штукатуры работают со старой обрешеткой, каждую планку обшивают заново, а куски старой штукатурки вычищают.Так как старая рейка высохла, перед нанесением основных слоев штукатурки ее необходимо тщательно намочить, иначе она покоробится и покоробится; кроме того, из-за того, что вода вытягивается, штукатурка не схватится должным образом. Как отмечалось ранее, если новая металлическая планка устанавливается поверх старой деревянной планки в качестве основы для новой штукатурки, многих из этих проблем можно избежать, а историческую планку можно сохранить. Потолок все же следует опрыскивать, если за металлической обрешеткой не поставить пароизоляцию.

Ремонт новой металлической планки. Альтернативой повторному использованию старой деревянной планки является установка другой системы обрешетки. Металлическая оцинкованная рейка — самая дорогая, но и самая надежная с точки зрения долговечности, устойчивости и правильной фиксации. При обрешетке открытых балок штукатур должен покрыть балки крафт-бумагой или полиэтиленовой пароизоляцией. Последовательно наносятся три слоя влажной штукатурки, образуя цельную монолитную единицу с обрешеткой. Скраб-покрытие врезается в металлическую планку; второй, или коричневый, слой приклеивается к царапинам и увеличивает толщину; третий слой, или финишный слой, состоит из известковой замазки и штукатурки.

Ремонт новой каменной обрешетки. Также возможно использование каменной обрешетки в качестве гипсовой основы. Штукатурам может потребоваться удалить существующую деревянную планку, чтобы сохранить открытую поверхность деревянных конструкций. Каменная обрешетка представляет собой гипсовую панель толщиной 16 × 36 дюймов и толщиной 1/2 дюйма, покрытую впитывающей бумагой с кристаллами гипса в бумаге. Кристаллы в бумаге склеивают влажную штукатурку и надежно фиксируют. Этот тип планки требует двух слоев новой штукатурки — коричневого и финишного. Сама гипсовая рейка заменяет первый слой штукатурки или царапину.

Кухня — это новое помещение с штукатуркой, а не каменными стенами.

Донна Генова

Окраска новой штукатурки

Залог успешной покраски — правильное высыхание штукатурки. Исторически сложилось так, что известковой штукатурке позволяли застыть не менее года, прежде чем стены были покрашены или оклеены обоями. При современной вентиляции штукатурка застывает быстрее; однако свежая гипсовая штукатурка с известковым финишным слоем должна быть абсолютно сухой перед нанесением краски, иначе краска может отслоиться.(Штукатурщики традиционно использовали «тест на совпадение» с новой штукатуркой. Если спичка загоралась от удара о новую штукатурную поверхность, штукатурка считалась сухой.) Сегодня лучше всего дать новой штукатурке застыть в течение двух-трех недель. Затем следует использовать хорошую стойкую к воздействию щелочей грунтовку, специально разработанную для новой штукатурки. В качестве финального покрытия можно использовать совместимую латексную или масляную краску.

Современная система замены

Шпонированная штукатурка. Использование одной из традиционных реечных и штукатурных систем обеспечивает высочайшее качество штукатурных работ.Однако в некоторых случаях соображения бюджета и времени могут побудить владельца рассмотреть менее дорогостоящую замену. Разработанная для снижения стоимости материалов, новейшая система обрешетки и штукатурки дешевле, чем штукатурка в два или три слоя, но лишь немного дороже, чем гипсокартон. Эта штукатурная система называется фанерной штукатуркой.

В системе используются гипсовые панели такого же размера, как и гипсокартон (4 × 8 футов), и специально изготовленные для облицовочной штукатурки. Их можно устанавливать над обрешеткой каналов к кладке стен или над стенами и потолком из старых деревянных реек.Панели, известные как «синяя доска», покрываются специальной бумагой, совместимой с фанерной штукатуркой. Стыки между листами шириной 4 фута проклеены стекловолоконной сеткой, залитой шпоном. После укладки ленты на всю поверхность стены наносится тонкий слой высокопрочной фанерной штукатурки толщиной 1/16 дюйма. Второй слой шпона может быть использован в качестве «финишного» слоя, или шпоновая штукатурка может быть покрыта известковым финишным слоем — таким же слоем, что и обычная штукатурка.

Несмотря на то, что двухслойная штукатурная система очень тонкая, она имеет номинальное давление 1500 фунтов на квадратный дюйм и, таким образом, способна противостоять структурным движениям в здании или истиранию поверхности. С отделкой шпоном или известковой шпаклевкой комната будет готова к покраске практически сразу. После завершения затирка или текстурированная поверхность стены больше похожа на традиционную штукатурку, чем на гипсокартон.

Тонкий профиль облицовочной системы имеет дополнительное преимущество, особенно для владельцев неизолированных каменных зданий.Между кусками каркасного канала можно установить утеплитель, которым синяя доска крепится к кладке стен. Сделать это можно без меховой отделки оконных и дверных косяков. Утеплитель плюс система облицовки будут иметь ту же толщину, что и оригинальная штукатурка. Жильцам в комнатах будет комфортнее, потому что они не будут терять тепло на холодные поверхности стен.

Патч-материалы

Штукатуры обычно используют готовую штукатурку под базовый слой для заделки ямок, особенно там, где необходимо заполнить большие дыры.Готовая штукатурка содержит гипс и заполнитель в надлежащих пропорциях. Штукатуру нужно только добавить воды.

Еще одна смесь, которую штукатуры используют для заделки трещин или небольших отверстий, или для ремонта финишного покрытия, представляет собой известковую шпатлевку «большого размера» (50% извести; 50% штукатурки). Из этого материала образуется белое гладкое пятно. Особенно подходит для поверхностного ремонта.

Несмотря на то, что владельцы недвижимости не могут повторить накопленные годами знания и мастерство профессионального штукатура, есть материалы, которые можно использовать для ремонта своими руками.Например, мелкие трещины можно заполнить универсальным герметиком для швов гипсокартона. Для перекрытия больших трещин с помощью стекловолоконной ленты домовладелец может использовать «быстросхватывающийся» герметик. Этот состав имеет быстрое время высыхания — 60, 90 или 120 минут. Быстросхватывающаяся шпаклевка сохнет в результате химической реакции, а не из-за испарения воды. У нее меньше усадка, чем у универсальной шпаклевки, и ее удобоукладываемость практически такая же, как у готовой штукатурки для грунтовки. Однако, поскольку быстротвердеющие соединения трудно шлифовать, их следует использовать только для приклеивания ленты или для заполнения больших отверстий.В качестве финального покрытия перед шлифовкой следует использовать универсальную точечную пасту.

Домовладельцы могут также попробовать использовать готовую перлитную штукатурку для основного слоя для ремонта царапин и коричневого покрытия. Штукатурку можно смешивать вручную в небольших количествах, но готовую смесь в мешках следует беречь от влаги окружающей среды. Домовладельцы также могут использовать известковую штукатурку с «размельченной предварительно отшлифованной» известковой штукатуркой. Базовое покрытие с использованием перлита или других легких заполнителей следует использовать только для небольших ремонтов (менее 4 футов).патчи). При крупномасштабном ремонте и повторной штукатурке всего помещения см. Меры предосторожности при использовании перлита в Таблице 1.

Домовладельцы могут увидеть в хозяйственных магазинах материал, продаваемый как «штукатурка для ремонта» или «штукатурка Парижа». Сам по себе этот сухой порошок нельзя использовать для ремонта штукатурки. Его необходимо смешать с известью, чтобы получилась удачная смесь для ямочного ремонта.

При использовании известкового финишного покрытия для любого ремонта подождите дольше до окраски или используйте щелочно-стойкую грунтовку.

Штукатурка с трещинами.

Билл Брэдбери

Сводка

Служба национальных парков рекомендует по возможности сохранить историческую штукатурку. Штукатурка — значительная часть «ткани» здания. Большая часть истории здания задокументирована в слоях краски и бумаги, найденных на старой штукатурке. Для зданий с декоративной окраской еще важнее консервация исторической плоской штукатурки. Рекомендуется проконсультироваться со Службой национальных парков, с государственными чиновниками по сохранению исторического наследия, местными организациями по сохранению, консультантами по сохранению исторических памятников или с Ассоциацией технологий сохранения.Если штукатурку невозможно отремонтировать или законсервировать с помощью одного из подходов, описанных в данном Кратком описании, перед удалением исторической штукатурки следует провести документацию слоев обоев и краски. Эта информация может понадобиться для составления плана восстановления.

Сроки штукатурки

Скраб. Первый базовый слой наносится на деревянную или металлическую рейку. Влажную штукатурку «царапают» скарификатором или гребешком, чтобы получить шероховатую поверхность, чтобы на нее прилипал следующий слой основного покрытия.

Пальто коричневое. № Коричневый слой — это второе нанесение мокрой штукатурки основного слоя с деревянными планками или металлическими системами. При гипсокартонной планке (каменная обрешетка, гипсокартон) это единственный необходимый базовый слой.

Финишное покрытие. Чистая известь, смешанная примерно с 35 процентами штукатурки, чтобы помочь ей затвердеть, используется для отделки очень тонкой поверхности штукатурных стен. Для шлифованного финишного покрытия можно добавить мелкий песок.

Борта обсадной колонны. № Ранняя обшивка борта была деревянной.В XIX веке металлические бусины для облицовки иногда использовались вокруг выступов камина, дверных и оконных проемов. Подобно деревянному основанию, они указывают правильную толщину штукатурки.

Угловой борт. Проволочная сетка с жесткой металлической планкой, используемая на

Наружные углы. Установка углового отвеса важна.

Корнерит. Проволочная сетка для внутренних углов примыкающих стен и потолка. Он предохраняет углы от растрескивания.

Земля. Штукатуры используют металлические или деревянные полоски по краям дверей и окон, а также внизу стен. Эти основания помогают сохранить штукатурку одинаковой толщины и служат препятствием для штукатурки. Однако в ранних штукатурных работах грунт не использовался. На ранних постройках деревянные конструкции устанавливались и загрунтовывались до начала штукатурки. Где-то в начале 19 века произошел переходный период, и штукатуры нанесли отделку стен до того, как были установлены столярные изделия.

Гипс. Когда-то добытый в крупных гипсовых карьерах недалеко от Парижа (отсюда и название «Парижский гипс»), гипс в своей естественной форме представляет собой сульфат кальция. При прокаливании (или нагревании) полторы молекулы воды удаляются, оставляя полугидрат сульфата кальция. При смешивании с водой он снова становится сульфатом кальция. В то время как гипс использовался в штукатурке основного слоя с 1890-х годов, он всегда использовался в отделке и декоративной штукатурке. Для финишных покрытий в известковую замазку добавлялась штукатурка; это заставляет известь затвердеть.Гипс также входит в состав лепного гипса, более тонкого гипса, используемого для создания декоративных лепных украшений в декоративных штукатурных работах.

Лайм. Природная известь, обнаруженная в известняковых образованиях или ракушечниках, представляет собой карбонат кальция. При нагревании превращается в оксид кальция. После добавления воды она становится гидроксидом кальция. Этот гидроксид кальция реагирует с углекислым газом в воздухе, чтобы воссоздать первоначальный карбонат кальция.

Стяжка. Стяжка — это полоски штукатурки, проложенные вертикально или горизонтально по стенам или потолку.Их применяют для отвеса и выравнивания неровных стен и выравнивания потолков. Металлические стяжки используются для разделения различных видов штукатурки или для разделения известковой и цементной штукатурки.

2021 Стоимость каркаса подвала | Как обрамить стену подвала

Если вам нужно больше жилого пространства, вам нужно добавить дополнительную спальню или вы просто ищете простой способ повысить ценность вашего дома, отделка подвала — это логичный и доступный выбор. Однако первым шагом в любом проекте отделки подвала является обрамление стен.Независимо от того, нанимаете ли вы профессионала для отделки подвала или беретесь за проект самостоятельно, необходимые материалы и их средняя стоимость одинаковы, и вам, как домовладельцу, важно понимать эти затраты, прежде чем брать на себя обязательства по проекту или подрядчику.

Вы готовы закончить подвал или вам нужна помощь в оформлении стен, прежде чем самостоятельно завершить проект? Воспользуйтесь нашим бесплатным лидогенератором, чтобы связаться с профессиональными подрядчиками по монтажу конструкций в вашем районе уже сегодня.

Содержание

Обрамление стен подвала Стоимость
Факторы стоимости каркаса подвала
Породы дерева для каркаса подвала
Сделай сам или нанять профессионала?
Как обрамить стену подвала
Найти Pro

Обрамление стен подвала Стоимость

Этап оформления рамы в проекте отделки подвала включает измерение и установку деревянных рам и каркасов стен, чтобы очертить стены и проемы любой комнаты или комнат, которые вы добавляете в свой подвал.Основная стоимость материала — это дерево или древесина для рам, а также крепежные детали.

В то время как размер и количество стен определяют точную стоимость любого проекта, большинство домовладельцев сообщают о расходах в среднем около долларов США на квадратный фут только на материалы для каркаса — это не включает стоимость изоляции или гипсокартона, которые происходит позже в процессе отделки. Следовательно, подвал 125 квадратных футов потребует материалов для каркаса примерно на 125 долларов, тогда как комната 500 квадратных футов будет стоить около 500 долларов.

Факторы стоимости каркаса подвала

Самыми важными факторами, влияющими на стоимость материалов, используемых для обрамления стен подвала, являются размер и количество комнат, которые вы собираетесь создать. Большему количеству стен и более длинным стенам требуется больше древесины для создания каркаса, который стоит больше денег. Другой важный фактор затрат — это препятствия, такие как окна и электрические панели, а также несоответствия потолка из-за наличия труб и каналов. Для каждого типа препятствий требуются специальные дополнения к обрамлению и методы, которые позволят вам использовать и / или получить доступ к этим важным элементам после того, как стены будут установлены.Таким образом, каждый использует больше дерева, чем если бы стена была массивной и квадратной. Наконец, неровные стены или потолки также могут потребовать дополнительных материалов, таких как прокладки, а различные методы крепления рам к бетонному полу подвала также могут стоить дороже в зависимости от инструментов и аксессуаров, необходимых для проекта.

Породы древесины для каркаса подвала

Основными расходами, когда дело доходит до каркаса подвала, является дерево или древесина, которая образует очертания стен и образует стойки.Хотя, по большей части, приемлемы обычные деревянные 2х4, важно проверить местные строительные нормы и правила в отношении типа обработки (или ее отсутствия), необходимой именно в подвалах, которые могут быть подвержены проникновению влаги. Независимо от того, требуется ли обработанная древесина или нет, рекомендуется использовать обработанные под давлением древесные плиты на всех поверхностях, контактирующих с бетоном, а именно на нижних плитах пола. Это помогает уменьшить повреждение стены водой в случае намокания цокольного этажа.

Сделай сам или найми профессионала?

Рамы стен задают стандарт внешнего вида и отделки вашего нового подвала, определяя ориентацию стен и безопасность выполненной работы. Обрамление стен подвала — это не работа для домашнего мастера-любителя, хотя это возможно в качестве самостоятельного проекта, если у вас есть опыт создания каркаса и легкий доступ ко многим специализированным инструментам, необходимым для правильного выполнения работ. Одним из самых сложных элементов обрамления стен подвала является учет препятствий, задача, которой не существует, например, когда вы возводите стены на пристройке.

По этой причине, даже если вы намереваетесь выполнить оставшиеся аспекты реконструкции подвала своими руками, найм профессионального подрядчика для каркаса стен — лучший способ обеспечить выполнение безопасной и эффективной работы в соответствии с правилами и в разумные сроки. Профессиональные подрядчики могут учесть все возможные препятствия, чтобы построить ровные, ровные стены, которые затем вы сможете изолировать и гипсокартоном самостоятельно. Вам даже не нужно ждать, чтобы начать. Свяжитесь с профессионалами в области перестройки подвала в вашем районе сегодня, используя наш бесплатный свинцовый генератор.

Как обрамить стену подвала

Процесс, используемый для каркаса стен подвала, довольно прост, с концептуальной точки зрения, но требует немного больше времени для выполнения. Все зависит от хорошего плана и твердого плана атаки. Фактически, прежде чем начинать любой этап вашего проекта реконструкции подвала, убедитесь, что вы полностью очистили и измерили площадь, а также получите все разрешения на строительство, требуемые вашим городом. Как правило, это будет включать в себя точные измерения, очерчивание таких элементов, как двери и окна, учет таких факторов, как изоляция и влажность, и даже добавление необходимых элементов, таких как выходные окна.После того, как вы это сделаете, выполните следующие общие шаги, чтобы завершить проект каркаса подвала:

Соберите и разберитесь с инструментами, необходимыми для создания каркаса

Одна из самых сложных кривых обучения, когда дело доходит до обрамления стен, — это не метод или процесс, необходимые для завершения проекта, а инструменты и материалы, которые вам нужно для этого использовать. Тяжелые электроинструменты, включая гвоздезабиватель, пороховой пистолет и воздушный компрессор, имеют очень специфические операции, с которыми вам нужно потренироваться, прежде чем начинать процесс сборки.В противном случае вы рискуете не только испортить законченный вид вашего подвала, но и пораниться при этом.

Инструменты

Пистолет для герметика
Мел
Циркулярная пила
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Набор сверл
Пылезащитная маска
Молот
Перфоратор
Средства защиты органов слуха
Уровень
Защитные очки
Пильные лошади
Скоростной квадрат
Рулетка
Универсальный нож

Материалы

Герметик / строительный клей
2-1 / 2 дюймашурупы по бетону
Винты 1-5 / 8 дюйма
3 дюйма винты
8d гвозди
16d гвоздь

Закрепите нижнюю пластину

Начните проект с определения расположения первой стены. Оттуда прикрепите нижнюю пластину из обработанной под давлением древесины и верхнюю пластину без давления к полу по этой линии в соответствии со следующими шагами:

Обозначьте положение стены, проведя меловую линию примерно в 4 дюймах от внешней бетонной стены или изоляции.
Отрежьте обработанную под давлением шпильку 2×4 по этой линии, а затем отрежьте две необработанные шпильки 2×4 одинаковой длины. Одна — это верхняя пластина, которая находится поверх обработанной под давлением детали, а другая — это верхняя рама.
С помощью пистолета для герметика нанесите строительный клей из линии примерно на 3 дюйма назад по направлению к стене. Положите на него обработанную под давлением древесину, приподняв ее один раз, чтобы распределить клей.
Используйте пистолет для гвоздей с порошковым приводом, снабженный бетонными гвоздями, чтобы закрепить нижнюю пластину в цокольном этаже.

Измерьте, вырежьте и отметьте шпильки

Скрепите вместе предварительно нарезанные необработанные панели 2×4, измерьте и отметьте стойки для стены с шагом 16 дюймов по центру, поместив линию и знак «X» как на верхней, так и на нижней панели каркаса. Чтобы убедиться, что эта задача точна, обязательно:

Отрегулируйте каждую отметку на ¾ дюйма, чтобы учесть первую отметку макета.
Используйте рамный квадрат, чтобы сделать разметку ровной.
Сохраняйте постоянную 16-дюймовую планировку, даже если вы сломаете стену из-за трубы или окна.
Убедитесь, что пластины (шпильки), которые вы используете, прямые.
Поместите шпильки с правильной стороны от разметки, чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки.

Постройте стену на месте

Самый простой способ построить стену подвала — сделать это «на месте», а не выложить ее и поднять. Причина этого в том, что подвалы по определению часто бывают неровными. Построив стену на месте, вы сможете лучше учесть различную высоту.Постройте каждую стойку, используя уровень, одинаковой длины, а затем установите прокладки там, где это необходимо, для получения ровной стены. Используйте монтажный пистолет для гвоздей, чтобы прикрепить верхнюю и нижнюю пластины к потолку, а затем закрепите обработанную под давлением древесину. Следуйте контуру, созданному на предыдущем шаге, чтобы закрепить шпильки в нужном месте, при этом обязательно измеряйте, чтобы каждая была отвесной (горизонтальной) по пути.

Для получения дополнительной информации и лучшего представления о работах по обрамлению стен подвала собственными силами посмотрите видео ниже.

Найти Pro

Помощь и опыт, которые предоставляют профессиональные подрядчики по подвалам, могут быть неоценимы, когда дело доходит до воплощения идеи готового подвала в реальность. Независимо от того, хотите ли вы, чтобы они просто завершили каркас или всю работу, воспользуйтесь нашим бесплатным лидогенератором, чтобы связаться с квалифицированными профессионалами недалеко от дома, чтобы ваш проект реконструкции подвала сдвинулся с мертвой точки.

Получите бесплатные оценки от местных строительных подрядчиков

Как построить и звукоизолировать комнату внутри комнаты

Случайный шум можно снизить до приемлемого уровня, просто «укрепив» существующие стены, пол и потолок.Тем не менее, если вы хотите добиться значительной звукоизоляции, то следует построить отдельную комнату.

Эта конструкция чаще всего наблюдается, когда в помещении или за его пределами необходимо сдерживать сильный шум.

Примеры общих комнат:

Изоляция тяжелого промышленного оборудования
Коммерческие или жилые домашние кинотеатры
Студии звукозаписи
Комнаты уединения, где вас не побеспокоит внешний шум.

Для такого высокого уровня изоляции вам понадобится комната внутри комнаты. Использование 4 элементов звукоизоляции (развязка, поглощение, масса, демпфирование) в качестве руководства поможет вам понять процесс и достичь профессиональных результатов.

1. Развязка: Рекомендации по сборке каркаса

Начнем с каркаса стены. Оптимальный вариант — двойная стенка для максимальной изоляции. Другими вариантами могут быть стена с одинарной стойкой, оснащенная упругими звукоизолирующими зажимами и каналом, или стена со ступенчатой стойкой.Все четыре стены считаются развязанными. Мы не рекомендуем устанавливать устойчивый канал из-за проблем с установкой.

Имейте в виду, что если комната находится в подвале, фундамент считается одной из двух стен, необходимых для двойной стены. Просто постройте стандартную (деревянную или стальную) каркасную стену 2х4 на расстоянии нескольких дюймов от фундамента.
Какую глубину стены вы хотите? Чем глубже, тем лучше. Более глубокие стены имеют больший объем воздуха и лучше изолируют низкие частоты.Если вы планируете установить несколько сабвуферов, постарайтесь установить как можно более глубокие стены. Это не означает, что нужно строить стеновые стойки 2×6 или 2×8. Лучше расположите две стены 2х4 как можно дальше друг от друга.

Как насчет потолочного каркаса? Это трудное место в большинстве жилых помещений. Это самая большая отдельная поверхность, и она обычно находится в непосредственном контакте с жилым пространством наверху. В то время как мы можем легко построить двойные стены, двойные потолки установить сложнее.Однако мы хотели бы иметь некоторый элемент развязки, если это возможно. Наш последний выбор — установить гипсокартон прямо на балки потолка. Итак, какие у нас есть варианты?

Плавающий потолок (решение 1)

Вы можете установить плавающий потолок. Это лучший и наиболее полный уровень развязки. По сути, вы плетете новые потолочные балки между исходными балками. Самым большим ограничением этой системы является то, что она плохо вписывается в пространство с механическими устройствами, такими как воздуховоды и водопровод в этих полостях.

Плавающий потолок (решение 2)

Используйте звукоизоляционные зажимы и желоб. Эту систему легко установить на любую систему балок, и, как правило, вы можете рассчитывать на потерю только 1 3/8 дюйма высоты потолка, не считая гипсокартона.

2. Поглощение: изоляция

Самостоятельная изоляция обеспечивает минимальное шумоподавление. Однако в сочетании с другими методами изоляция становится большим преимуществом. Не беспокойтесь о полном заполнении полости.Не сжимайте слишком сильно и не беспокойтесь о том, что в общей сложности более 6 дюймов материала (обычно два слоя R13). Стандартные стекловолоконные войлоки настолько хороши, насколько это возможно.

3. Масса: Добавление гипсокартона

Масса — один из основных факторов звукоизоляции. Гипсокартон — отличный источник массы (чертовски тяжелый). В изолированной системе масса особенно эффективна. На самом деле ни в одной стене или потолке не должно быть меньше двух листов гипсокартона. Вы предпочел бы использовать гипсокартон 5/8 дюйма, так как он тяжелее (больше массы).Для потолка рассмотрите возможность использования трех листов гипсокартона. Звучит странно, но потолки проблематичны, и вы хотите бросить на них все, что у вас есть.

Вы можете использовать базовый слой фанеры или OSB, а затем добавить слой гипсокартона для отделки. Многим нравится возможность вставить шуруп в любое место стены, и слой фанеры с этим справится.

Часто рекомендуются гипсокартон разной толщины. Прочтите следующий раздел, в котором описывается демпфирование, но если вы не увлажняете гипсокартон, подумайте о смешивании гипсокартона 1/2 дюйма и 5/8 дюйма.Каждый будет резонировать в разных точках. Если вы планируете увлажнить гипсокартон, то забудьте смешать толщины. Просто выберите самый толстый и тяжелый гипсокартон, с которым вы можете иметь дело.

4. Демпфирование: Добавьте зеленый клей

Это последний компонент конструкции помещения. Демпфированный слой гипсокартона устранит значительную часть звуковой вибрации, прежде чем она попадет в стену или потолок. Это делает его очень рекомендуемым. Существуют коммерчески доступные панели из «звуконепроницаемого гипсокартона», но если вы сравните, вы обнаружите, что, хотя многие (не все) из них работают хорошо, они довольно дороги и плохо работают на проблемных низких частотах.Лучшие и менее дорогие результаты достигаются при использовании стандартного гипсокартона и демпфирующих составов, таких как зеленый клей.

Вот и все. В таких комнатах будет много звука. Единственная проблема, которая может поставить под угрозу такую конструкцию помещения, — это надежное «фланкирование».

Металлический каркас для коммерческих зданий

Металлический каркас стен, также известный как легкий стальной каркас, является альтернативой деревянному каркасу и ранее использовался. стандарт коммерческого строительства в США с 1950-х годов.Хотя у каждого метода есть свои плюсы, каркас из металлических гвоздей имеет несколько эстетических и функциональных преимуществ, которые делают его более популярным по сравнению с деревянными. Поскольку металл не так податлив, как дерево, стены с металлическим каркасом более прямые и имеют более твердую поверхность, что обеспечивает более гладкую отделку.

Применение структурного каркаса коммерческих зданий

Структурный каркас — это строительство плоскостей и стен с использованием стальных компонентов. Каркас металлического шипа состоит из двух основных компонентов — шипа и направляющей.Для несущих стен и таких конструкций, как наружные стены, следует использовать металлические шпильки большой толщины. Однако ненесущие конструкции, такие как перегородки, полустены и внутренние стены, могут быть построены с использованием металлических шпилек меньшей толщины.

Методы обрамления, которые используются для установки металлических стоек, аналогичны деревянным конструкциям, а металлические стойки доступны в размерах, аналогичных деревянным стойкам. Обычно металлические шпильки крепятся саморезами. Существуют также фиксированные зажимы, которые можно использовать, чтобы дать подрядчикам больше возможностей для обходного кадрирования.В местах, где сейсмическая активность может быть проблемой, подрядчики часто используют отклоняющие соединители. Это позволяет стене с опорой и основанию двигаться независимо. На проемы устанавливаются пластины жесткости для усиления соединений.

Цены на коммерческий металлический каркас

Установка металлических шпилек в среднем коммерческом пространстве площадью 2000 квадратных футов стоит от 19 000 до 25 000 долларов. Основная причина этого заключается в том, что цены на сталь колеблются со временем, в результате чего стоимость материала растет или падает.

Что бы ни происходило на рынке стали, затраты на рабочую силу остаются довольно постоянными и составляют 5-10 долларов за квадратный фут. Местоположение проекта, сложность конструкции и колебания рынка стали — три основных фактора, определяющих ваш бюджет на строительство.

Что еще? Все металлические шпильки содержат некоторое количество переработанной стали. Это означает, что большинство шипов содержат достаточно переработанного материала, чтобы получить баллы за лидерство в области энергетического и экологического дизайна (LEED). Получение баллов LEED — серьезная проблема для коммерческих строительных работ.Поскольку сталь может быть переработана, многие подрядчики продают отходы от проектов каркаса с металлическими стойками на заводы по переработке или обратно производителям стали, что в результате еще больше снижает затраты.

Затраты можно разбить как:

Оценка цены по размеру: При использовании стальных шпилек размер на самом деле не является фактором стоимости. Поскольку шпильки изготавливаются полыми, требуется незначительное количество дополнительной стали для изготовления 2 × 2, 2 × 4 или 2 × 6. Независимо от толщины стены, затраты на рабочую силу остаются неизменными.
Оценка стоимости по толщине стали: Хотя затраты на рабочую силу остаются постоянными, затраты на материалы не меняются. Когда цена оценивается по толщине металла (толщине металла), цена составляет 2-5 долларов за квадратный фут. Для большинства несущих стен требуются стойки 16 или 18, а внутренние стены строятся с использованием металлических стоек 20 или 25.

Сколько взимают подрядчики за коммерческий металлический каркас шпильки

Многие подрядчики рассчитывают свои ставки для коммерческих проектов за погонный фут при указании общей стоимости.Клиенты могут рассчитывать заплатить от 5 до 10 долларов за квадратный фут проекта или от 10 до 30 долларов за погонный фут. Обычно, чем крупнее проект, тем ниже стоимость единицы. Тип здания редко является фактором при расчете затрат на рабочую силу, но цены на материалы сильно различаются, когда дело доходит до особых соображений, таких как более толстая сталь, многоэтажные конструкции и более толстые стены.

Металлический каркас дешевле деревянного?

Было время, когда деревянные шпильки были самыми популярными шпильками, используемыми при строительстве каркасов.Сегодня вам будет сложно найти какое-либо новое сооружение, в котором они используются. Что изменилось? Ниже приведены некоторые из причин, по которым большинство новых коммерческих подрядчиков перешли на каркас с металлическими стойками и почему они дороже конструкции с металлическими стойками:

Под воздействием влаги дерево может гнить или покоробиться.
Дерево дороже металлического каркаса.
Для установки деревянных шпилек требуется много специальных навыков.

Коммерческий каркас из металла имеет ряд преимуществ перед деревянным, что также делает его более экономичным вариантом.Стальные гвоздики не деформируются и невосприимчивы к урону водой, атакам термитов. Сталь также более безопасна для окружающей среды, поскольку не требует вырубки деревьев.

Металлические шпильки — это будущее строительства? Наверное. Поскольку предложение качественной древесины продолжает сокращаться, а производители находят новые решения для ограничения стали, преимущества каркаса с металлическими стойками станут еще более очевидными.

Детали каркаса с металлическими шпильками — пример:

Лучший способ продемонстрировать обрамление металлическими гвоздиками в действии — это на примере.В приведенном ниже примере показана конструкция базовой ненесущей стены в подвале, проложенной перпендикулярно потолочным балкам.

Этот пример показывает, насколько важно качественное строительство для коммерческой структуры. По этой причине каждый проект каркаса с металлическими стойками требует услуг опытного подрядчика, способного выполнить работу с высочайшей точностью.

1. Установка нижней направляющей

Если для фундаментных стен требуются пароизоляция или утепление стен, их устанавливают перед началом каркаса.Направляющая в полу обрезается до нужной длины, сначала срезая фланцы ножницами. Затем один из фланцев загибается, позволяя разрезать полотно гусеницы.

2. Установка верхней направляющей

Верхняя направляющая рамы должна быть установлена параллельно нижней направляющей. Это проще всего сделать с помощью шпильки, отрегулированной по отвесу для установки верхней направляющей.

3. Обрежьте шпильки

Если это небольшой проект, металлические шпильки обрезаются по размеру с помощью авиационных ножниц.Для более крупных работ шпильки можно обрезать отрезной пилой или циркулярной пилой. Однако в результате этого процесса образуется много искр, много шума и много дыма. По этой причине этот шаг требует защиты глаз и ушей, если используются электроинструменты.

4. Установите шпильки

При установке шпилек необходимо убедиться, что все они расположены по вертикали и выровнены, чтобы выбивные отверстия оставались прямыми. Первые шпильки монтируются, сначала вставляя их в верхнюю и нижнюю направляющие. Затем шпильки прижимаются C-образными зажимами к направляющей, а нижняя часть стальной шпильки закрепляется с помощью No.8 саморезов.

5. Установите гипсокартон

Установка металлических шпилек в гипсокартон ничем не отличается от монтажа деревянных каркасов, хотя может потребоваться определенная практика, чтобы убедиться, что винты правильно врезаются в сталь. Во время заворачивания шурупов вам может помочь сильное горизонтальное давление с помощью дрели.

Как устроены стены из металлических каркасов

Неструктурные или ненесущие стены с металлическими стойками не предназначены и не рассчитаны на то, чтобы выдерживать какие-либо осевые нагрузки.Эти нагрузки включают элементы, которые способствуют целостности всей конструкции, такие как стропила крыши, фермы, балки перекрытия или балки перекрытия. Однако эти типы стен сконструированы таким образом, чтобы выдерживать собственный вес типичной отделки стен, такой как штукатурка, гипсокартон или другие подобные виды отделки, а также обеспечивать сопротивление нормальным поперечным нагрузкам конструкции. Боковые нагрузки, которые могут нести ненесущие стены, не должны превышать 10 фунтов. за квадратный фут.

Легкий стальной каркас, используемый для многих коммерческих межкомнатных перегородок, доступен в различной толщине, отделке, формах и размерах.Каждый компонент стены с металлическими стойками выполняет определенную функцию в общей сборке стены. Выбор правильного размера компонентов зависит от того, как расположены элементы каркаса, а также от высоты стены.

Расстояние между стойками для типичных коммерческих интерьеров составляет 12 дюймов, 16 дюймов или 24 дюймов. Другие вещи, которые следует учитывать при выборе расстояния для металлических стоек в конструкции стены, включают ударопрочность, состав отделки стены и то, применяется ли отделка к одной стороне стены или к обеим.Как правило, внутренние стены коммерческого общественного помещения, такого как ресторан или магазин, должны быть более устойчивыми к ударам, чем стены частных офисов.

Металлический каркас для дверных проемов

При работе со стенами с металлическими каркасами установить проемы для дверей или окон просто:

Первый шаг — это выбор места установки двери на стене. Он должен располагаться в месте, наиболее естественном и функциональном по отношению к остальной части комнаты.Должно быть достаточно места для беспрепятственного открывания двери.
Произведите замеры устанавливаемой двери, включая коробку. Запишите измерения. Вы также должны измерить расположение стены с первого шага, чтобы учесть весь проем в стене.
В электронном поиске шпильки шпильки расположены в месте, предназначенном для отверстия, и каждая шпилька маркируется. Затем дверь перемещают влево или вправо, чтобы она располагалась по центру между стойками.
С помощью молотка выбивают гипсокартон или гипсокартон между металлическими стойками. Затем снимаются шпильки, которые следует удалить, чтобы освободить место для двери. С помощью уровня отмечают высоту проема на обеих шпильках.
с помощью четырех крепежных винтов / шпилек номер 8 на каждый зажим на зажимных шпильках. Затем жатку устанавливают в зажимы или распорки, которые затем прикрепляют еще четырьмя винтами № 8. Затем на 12 дюймов от центра устанавливаются штифты с повреждениями, используя 4 винта на каждую стойку.
Затем разрез 2 на 4 до размера для установки в направляющую нового металлического каркаса, чтобы сформировать приспособление для дерева там, где дверь должна быть вставлена в проем. Затем дверь поворачивают, чтобы облегчить вход в проем. Затем рама прикрепляется к проему и регулируется, повторяя открытие и закрытие.

Заключение

Для коммерческой недвижимости и промышленного применения каркас с металлическими стойками является основой конструкции здания. Металлические стойки не только прочнее и экологичнее, чем деревянные, они также способны поддерживать несущие стены, придавая коммерческому зданию общий вид.

Металлический каркас из каркасов универсален, подходит для потолков, потолков, внутренних и внешних стен. Как основной каркас, на котором строится большинство новых коммерческих зданий, он является важной частью строительного проекта.

Каковы общие строительные допуски для легких деревянных конструкций?

Строительные допуски — это средство контроля таких элементов, как отвес вертикального элемента, размер и / или длина конструктивных элементов, а также общий план и расположение.Независимо от материала, используемого для конструктивных элементов здания, допуски часто контролируются производителями продукции и отделки, чтобы гарантировать эксплуатационные характеристики продукции. Приведенные ниже правила допусков типичны для всех конструкций с легким каркасом и не обязательно относятся только к деревянным каркасам.

Несмотря на то, что в Международном строительном кодексе (IBC) или в стандартах, на которые имеются ссылки, например в Национальной спецификации дизайна (NDS®) для деревянного строительства Американского совета по древесине, нет особых требований к допускам на строительство легких каркасных деревянных конструкций, обычно принимаются следующие методические рекомендации.

Для вертикальных плоскостных допусков стен (т. Е. Отвесных поверхностей стен):

В Руководстве по эксплуатационным характеристикам жилищного строительства предлагается максимальное отклонение от отвеса 3/8 дюйма на 32 дюйма по вертикали, в то время как в Справочнике строительных допусков говорится, что, возможно, потребуется затянуть его до 1/4 дюйма на 10 ° по окончании. такие как гипсокартон и штукатурка.
Точно так же, United Applications Guide Specification (UFGS) предлагает допуск 1/4 дюйма на 8 дюймов для вертикальности стоек, когда используются такие отделки, как стеновая плита, штукатурка или керамическая плитка, уложенная в слой раствора.Для отделки, такой как керамика, закрепленная в сухом растворе, латексно-портландцементном растворе или органическом клее, UFGS предлагает допуск отвеса для стен 1/8 дюйма на 8 дюймов.
Стандарты для жилищного и легкого коммерческого строительства предлагают предел допуска 1/4 дюйма на 32 дюйма по вертикали.

Для горизонтальных плоских стенок допуски (т. Е. Прямые поверхности стен):

Справочник строительных допусков предлагает максимальное смещение 1/8 дюйма для соседних элементов каркаса, когда гипсокартон прикрепляется непосредственно к ним.
Правила для жилищного строительства предлагают предел допуска 1/2 дюйма на 32 дюйма по горизонтали или 1/2 дюйма на 8 дюймов по вертикали для стен с изгибом.
UFGS предлагает предел 1/4 дюйма на 8 дюймов для лицевой стороны элементов каркаса от истинной плоскости, когда используются такие отделки, как стеновая плита, штукатурка или керамика, укладываемая в раствор.
В дополнение к этим документам многие производители отделочных материалов и / или отрасли промышленности устанавливают ограничения допусков для элементов каркаса, к которым они прикрепляются.Например, Gypsum Association заявляет в GA 216 и ASTM C-840, что при установке гипсокартона «поверхности крепления любого элемента каркаса не должны отклоняться более чем на 1/8 дюйма от плоскости поверхностей соседних элементов каркаса».

Для допусков положения или компоновки (т. Е. Расположения элементов):

Справочник строительных допусков предлагает +/- 1/4 ″ для легких каркасных конструкций и +/- 1/8 ″ для тяжелых деревянных конструкций.
Повторяя это, UFGS предлагает предел допуска 1/4 дюйма для расположения стен и перегородок относительно предполагаемого местоположения.UFGS также рекомендует допуск 1/4 дюйма на 8 дюймов для прямолинейности пластин и направляющих и истинной плоскости каркаса, когда используются такие отделки, как стеновая плита, штукатурка или керамика, укладываемые в раствор.

Несколько ссылок на допуски на строительство:

Руководство по эффективности жилищного строительства , Национальная ассоциация жилищных строителей
Спецификация Руководства по объединенным объектам, раздел 06 10 00: Грубые столярные изделия 3.4
Справочник строительных допусков, Дэвид Кент Балласт.
Стандарты жилищного строительства, Национальная ассоциация государственных подрядчиков лицензионных агентств
Стандарты жилищного и легкого коммерческого строительства, RS означает

Несмотря на то, что иногда их путают с допусками конструкции, особенно в постоянно нагруженных элементах, таких как балки перекрытия или балки крыши, базовые требования для проверки работоспособности, такие как отклонение элемента , отражены в коде . Таблица IBC 1604.3 перечислены минимальные критерии прогиба как для статических, так и для динамических нагрузок для ряда различных конструктивных элементов и типов отделки. Однако, как и в случае с допусками на строительство, производители отделки или отрасли промышленности могут публиковать более строгие критерии отклонения. Эти пределы, а также любые местные или государственные нормы всегда следует проверять при указании пределов отклонения и строительных допусков в деревянном строительстве.

Отделка

— Как лучше всего закончить недостроенный подвал постепенно?

Мы только что переделали подвал на 4 комнаты в существующем 30-летнем доме.Игровая, бонусная, прачечная, санузел.

Скорее всего, вам нужно будет получить разрешение на строительство этого типа и провести его осмотр.

Заказ Бмитча определенно верен. Сколько вы хотите сделать, зависит от вас, а также от выбора материала.

Я выполнил большую часть каркаса, так как это относительно легко, так как у вас не будет несущих стен. Если вы можете сделать вещи отвесными и выровненными, все, что потребуется, — это просто обрамить стены и дверные проемы.Я размахивал молотком, но пистолетом для гвоздей проще.

Я купил перфоратор и саморезы, чтобы прикрепить доски к бетонному полу подвала. Либо это, либо Ramset потребуется для крепления стен к цокольному этажу. В любом случае, это не типичный инструмент для домашнего мастера.

Электрика, которую я сдал в аренду профессионалу. Довели его до кода, установили GFI, зажгли свет, поставили вентилятор в ванную и т. Д.

Что касается подвесного потолка, я установил подвесной потолок в прачечной и по периметру в другой комнате и построил лестницы вокруг остальных препятствий.По коду распределительную коробку накрыть нельзя. Итак, я посмотрел на потолок и увидел то, что уже было там. Я пригласил сантехника, чтобы проложить газовую линию в потолке, и попросил электрика переставить несколько распределительных коробок, чтобы я мог как можно больше подойти к балкам. Остальное я обошел. Я также построил 5 точек доступа, чтобы получить доступ к магистральному газу и перекрытиям воды. Каждый случай будет уникальным, но я старался максимально дотянуться до потолка, не тратя много денег на перемещение труб и т. Д.

После того, как вы установили все рамы и подключили электричество, можно было делать изоляцию. Мы выбрали рулоны, облицованные стекловолоконной бумагой, поскольку они недорогие, и все, что вам нужно, — это скобяной пистолет, маски и защитная одежда для установки.

Затем гипсокартон, который, я думаю, тоже можно сделать самостоятельно. Хороший шуруповерт для гипсокартона и хорошее количество ручного труда. Если вам удастся привлечь на помощь несколько человек, это определенно пойдет быстрее. Чтобы прикрепить к потолку, я рекомендую арендовать один из этих подъемников для гипсокартона, чтобы он держался на месте, иначе вам понадобится несколько человек, которые будут удерживать, пока один винт в доску.Инструмент rotozip поможет вам профессионально вырезать розетки и источники света.

У меня есть родственник, штукатур, поэтому мы пошли со штукатуркой, но клейкая лента и замазка тоже возможны. Я купил гипсокартон вместо досок drwyall. Штукатурка дороже (если у вас нет скидки для члена семьи), поэтому я бы рекомендовал гипсокартон.

Я также привлек профессионалов для укладки ковровых покрытий и плитки (полов) и нанял генерального подрядчика для выполнения отделки.

Мы все красили сами.Моя жена перекатилась, и я сделал большую часть резки, так как у меня есть на это терпение.

Кроме того, будьте готовы к скрытым расходам, хотя, поскольку ваш дом новый, это, вероятно, не будет большой проблемой. Нам пришлось нести дополнительные расходы, чтобы привести все в соответствие с правилами для сантехники и электричества.

Если вы хотите обсудить подробно, дайте мне знать и напишите мне, и я могу поделиться своим опытом.

Сколько штукатурить комнату?

Сколько стоит штукатурка?

Цены на штукатурку, как правило, довольно стандартные, но, как и для многих небольших работ, существует ожидаемая минимальная цена, которую вам придется заплатить.Имея это в виду, довольно часто лучше подождать, пока у вас появится работа приличного размера, прежде чем нанимать штукатура.

Большинство штукатуров, как правило, берут около фунтов стерлингов 150-200 фунтов стерлингов в день , а для одной стены на выполнение работы не должно уходить более 4 часов. Однако они будут взимать минимум 100 фунтов стерлингов только за это.

Средние цены на штукатурку

Вот несколько средних затрат на найма мастера для штукатурки:

Описание работы	Ср.Стоимость	Продолжительность
Мелкие ремонтные работы	£ 100	2-3 часа
Оштукатурить всю стену	£ 150	3-4 часа
Необходимо оштукатурить всю комнату	£ 350	6-8 часов
2 комнаты нуждаются в штукатурке	£ 500	1-1.5 дней

Калькулятор разбивки затрат

Индивидуальные расходы по найму мастера для штукатурки маленькой спальни — Общая стоимость: 300 фунтов стерлингов

Сколько штукатурить потолок?

Оштукатурить потолок немного сложнее, чем оштукатурить стену.Так что это занимает больше времени и, следовательно, стоит немного дороже. Поэтому ожидайте, что за штукатурку потолка придется заплатить примерно на 25% больше, чем за стену — примерно 250 фунтов стерлингов.

Сколько снимать стену?

Нанесение покрытия на стену очень похоже на оштукатуривание стены, за исключением того, что это гладкий последний слой, который затем можно красить. Что касается материалов, стоимость немного ниже, но затраты на рабочую силу такие же, поэтому стоимость одной стены составляет от фунтов стерлингов до 150 фунтов стерлингов фунтов стерлингов.

Что влечет за собой штукатурка и снятие пленки

Штукатурка обеспечивает гладкую, ровную поверхность внутренних стен и потолка, готовую к отделке краской или обоями. Штукатурка также добавляет звуко- и теплоизоляцию, а также огнестойкость. Два основных метода — это влажная штукатурка или сухая облицовка гипсокартоном. Мокрая штукатурка — это традиционный метод штукатурки, но для энтузиастов своими руками это сложная техника.Профессиональный штукатур может быть дорогим, но он сможет добиться такой гладкой ровной поверхности, о которой любитель только мог мечтать!

Если вы серьезно относитесь к оштукатуриванию, вы можете подумать о прохождении короткого курса оштукатуривания, чтобы понять основы, но дайте достаточно времени для практики, прежде чем пытаться оштукатурить стену в вашем доме! Ключом к хорошей штукатурке является разделение стен и потолков только по одной секции за раз и хорошая подготовка рабочих зон.Перед началом работы участок следует очистить и при необходимости загрунтовать клеящим средством. Стяжки нужны для того, чтобы штукатурка оставалась ровной, эти деревянные рейки прибивают к стене и удаляют после оштукатуривания.

Сухая облицовка намного проще и требует меньше навыков при использовании больших плоских гипсокартонных плит, которые крепятся к стене. Но и сухая облицовка, и мокрая штукатурка обычно заканчиваются тонким слоем штукатурки с очень гладкой прочной отделкой толщиной около 2-3 мм.Штукатурные работы сильно различаются по сложности, поэтому сложно назвать точные цены на конкретные работы, некоторые штукатуры берут дневную или почасовую оплату, а другие указывают фиксированную цену за работу.

Если вы хотите отремонтировать небольшой участок повреждения стены, то вы можете сделать заплатку на штукатурке, особенно если вы собираетесь оклеить стену обоями. Но если вы ищете профессиональную гладкую поверхность, которую можно будет закрасить, то лучше всего оштукатурить всю стену.Если возникнет необходимость переставить розетки, необходимо будет прийти электрика, что увеличит расходы. Если вы живете в Лондоне, то цены могут быть значительно выше, чем в северных районах.

Дополнительные расходы, которые необходимо учитывать

Штукатурка — грязная работа, которая потребует по крайней мере некоторой отделки (плюс много уборки), чтобы закончить, поэтому имеет смысл закончить любую покраску или отделку прямо сейчас. Стены / потолки необходимо покрасить или оклеить обоями после оштукатуривания, поэтому одновременная покраска плинтусов, дверей и оконных рам сделает комнаты красивыми.

Если снимается старая штукатурка, не забудьте заложить в бюджет стоимость контейнера для вывоза мусора. Наружная штукатурка или штукатурка также часто требуют дорогих строительных лесов. При сборе цен убедитесь, что вы спрашиваете, включены ли в стоимость аренда строительных лесов и скипов. Штукатуры всегда должны включать защитную пленку и уборку в свои сметы, но помните, что им намного легче работать в комнатах без мебели, поэтому, если комнаты не пусты, вероятно, работа будет стоить дороже.

Гипсовая штукатурка на старой стене

Если вам нужен штукатур, чтобы нанести свежий слой на старые оштукатуренные стены, вам нужно сначала подготовить стены, так как они не могут и не будут работать с поврежденной и крошащейся старой штукатуркой! Поэтому удалите старую осыпающуюся штукатурку и очистите кирпичную кладку под ней. Также соскребите старые куски обоев и нанесите клей, например ПВА , или продукт, такой как Blue Grit , чтобы обеспечить действительно хорошую основу для нового слоя штукатурки. После высыхания штукатур может без лишних хлопот нанести поверхностный слой и получить профессиональную отделку.

Можно ли снимать штукатурку с обоев?

Это может быть соблазнительно, особенно если ваши стены и потолок покрыты древесной стружкой! К сожалению, это не очень хорошая идея. Мало того, что штукатурка отвалится со слоем обоев, вы не найдете штукатура, готового это попробовать! Штукатурка должна приклеиваться к самой стене, а не к бумажному слою, покрывающему стену. Несмотря на то, что древесная стружка довольно прочна для обоев, она недостаточно прочна, чтобы выдержать дополнительный вес тонкого слоя штукатурки.Поэтому необходимо удалить все обои, чтобы обеспечить надлежащее приклеивание нового слоя штукатурки. Это означает серьезную работу, если у вас есть щепа, или будьте готовы заплатить приличную сумму торговцу, чтобы он удалил ее за вас!

Хотя в настоящее время это менее распространено, иногда все же необходимо оштукатурить непосредственно старую кирпичную кладку, не всегда на небольших участках стены, где отошли участки старой штукатурки, но иногда и по всей стене. Это будет во многом зависеть от состояния стены, крошащаяся старая кирпичная кладка плохо переносит новый слой штукатурки, и ваш штукатур даже не захочет ее попробовать! Поэтому лучше всегда очищать кирпичную кладку металлической щеткой, чтобы вся пыль и крошащийся кирпич были удалены, и оставалась только прочная кирпичная кладка.Затем нанесите слой адгезива до того, как штукатур снимет всю поверхность.

Если ваши старые стены окрашены, отшлифуйте и очистите их, прежде чем покрывать их слабым раствором ПВА или Blue Grit, чтобы новый слой штукатурки хорошо прилипал к стенам.

Гипсокартон и Мокрая штукатурка

До появления гипсокартона оштукатуривание было гораздо более трудоемким и дорогостоящим занятием, так как влажную штукатурку приходилось наносить непосредственно на голую кирпичную кладку или блоки в несколько слоев, чтобы получить необходимую толщину и сделать стены гладкими.Этот тип штукатурки имеет некоторые преимущества с точки зрения звукоизоляции и защиты помещения от сквозняков, но для высыхания требуется гораздо больше времени, так как каждый слой нужно оставлять на день, а в старых зданиях он может трескаться.

Нижнее покрытие на гипсокартоне намного проще и быстрее, чем оштукатуривание голой кирпичной кладки, так как для этого достаточно одного слоя. Кроме того, при необходимости за гипсокартоном можно добавить слой утеплителя. В некоторых случаях также возможно просто заполнить стыки на гипсокартоне и покрыть лентой перед нанесением тонких покрытий, чтобы получить отделку, аналогичную мокрой штукатурке.

Готовы получить расценки от местных торговцев?

Опубликуйте свою вакансию за считанные минуты и получайте котировки местных и надежных сделок. Это БЕСПЛАТНО . Никаких обязательств.

Получить расценки Часто задаваемые вопросы
Да, конечно, вы можете купить материалы самостоятельно, хотя, вероятно, лучше заранее спросить штукатура, что именно и в каком количестве необходимо.Для одинарной стены вы, вероятно, ищете около 20-25 фунтов стерлингов.
Да, действительно, это может быть очень запутанно.

4Июн
Натяжных потолков крепление: Можно ли крепить натяжной потолок к потолку? Плюсы и минусы такого решения.
4 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Распространенные варианты крепления багета натяжного потолка к гипсокартону
Очень часто возникает проблема при монтаже натяжного потолка, что хотя бы один простенок в кваре возведен из ГКЛ. В таком возникает вопрос как выполнить крепление натяжного потолков к стене из гипсокартона. Существуют как специальные крепления так и простые решения закрепить багет, в любом случае есть решения.
Определяемся с видом крепления
Прежде чем начать крепление полотна, нужно определиться с уровнем нахождения его поверхности. Принятый минимум расстояния потолка от перекрытия составляет 35 миллиметров, но реально учитывается высота помещения (возможно, нужно опустить полотно пониже) и то, какое освещение будет устанавливаться. Если будут вмонтированы точечные светильники, то минимальное расстояние дополняется высотой самого светильника плюс 15 технических миллиметров.

Варианты крепления багета
Монтаж натяжного потолка на гипсокартонные стены может быть выполнен в три способа:
Крепеж гарпунным методом.
Безгарпунное закрепление.
Кулачковый монтаж.
Для монтажа тканевого полотна требуется значительно большее усилие натяжения, поэтому все способы, описанные в этом разделе, рекомендуется использовать исключительно для установки виниловых натяжных потолков. Также хочу обратить ваше внимание, что для нормального закрепления несущего профиля, толщина листов гипсокартона на всех стенах должна быть не менее 12,5 мм.
Подготовленная стена с использованием закладных
Стандартное крепление типа дюбеля и самореза, тут применить не получится, они в гипсе не держатся и просто выдернутся. Необходимо усилить места, где будет крепиться монтажная планка закладными профилями. Они обеспечат надежное крепление. Если закладные не установить, то при натяжении полотно может вырвать несущий крепеж.
Обычно, закладные изготавливаются из того же профиля, на который крепится гипсовый лист. Но, если таковых нет, или нужно сильно укрепить место монтажа, можно использовать подходящий по размеру деревянный брусок.
Предварительно подготовленная стена с закладным профилем под гипсокартоном
Для монтажа натяжных потолков в небольшой жилой комнате, закладные можно изготовить из металлического оцинкованного профиля для гипсокартона. В помещениях с большой площадью, для этих целей лучше использовать деревянные бруски сечением не менее 60х60 мм. Высоту крепления закладного бруса нужно рассчитывать таким образом, чтобы нижний край его был расположен на одном уровне с лицевой плоскостью будущего натяжного полотна.
Если используете в качестве закладной конструкции горизонтальные перемычки из металлического профиля, то каждую такую перемычку надо закрепить в двух местах к каждому вертикальному стоечному профилю.
При установке закладного деревянного бруса, советую дополнительно крепить каждую перемычку к капитальной стене, как минимум в двух местах, при помощи нейлоновых разжимных дюбелей и сантехнических болтов с широкими шайбами.
Когда закладные для натяжного потолка будут установлены по всему периметру стен, можно будет приступать к обшивке каркаса гипсокартоном, и выполнению чистовой отделки помещения;
После окончания отделочных работ, на заданном уровне нужно будет смонтировать несущие профили (багет), и закрепить к ним полотнище натяжного потолка. Для крепления профиля лучше всего выбирать саморезы по дереву или по металлу размером 6х60 мм.
Использование закладных очень помогает при монтаже карнизов для штор, люстр и светильников.
Иногда для монтажа используется более широкий, чем стандартный профиль, устанавливаемый еще при сборке обрешетки под гипсовые лист.
Крепление натяжного потолка к стене из гипсокартона без закладных
Прежде всего, нужно проверить, насколько надежно и качественно смонтирован гипсокартон на капитальную стену, особенно в ее верхней части, вдоль всего периметра комнаты.
При этом нужно уделить внимание не только креплению гипсокартонных листов, но и качеству сборки несущего каркаса. При обследовании поверхности, не должно быть выявлено никаких прогибов, дребезжания, люфтов, растрескивания или расслоения гипсокартонной стене.
Для монтажа тканевого полотна требуется значительно большее усилие натяжения, поэтому все способы, описанные в этом разделе, рекомендуется использовать исключительно для установки виниловых натяжных потолков. Также хочу обратить ваше внимание, что для нормального закрепления несущего профиля, толщина листов гипсокартона на всех стенах должна быть не менее 12,5 мм. Естественно очень важно найти профиль несущий в стене и к нему закрепится.
Чтобы определить точное место расположения вертикальных стоек за гипсокартонными панелями, можно использовать портативный металлоискатель или мощный неодимовый магнит.

Крепим в гипсокартонный лист саморезами под разными углами
Простой вариант крепление багета натяжного потолка к гипсокартону под углом. Предварительно просверлив отверстие под саморезы.
Если багет ПВХ то обычный 41 саморез по дереву работаю, кручу их сквозь стартовый багет под углом 45% крест накрест с шагом 5 см . 1-45 влево … 5 см … 1 – 45 вправо … Держит даже 25% усадку без дюбелей, сверления, дырок и на прямую в гипсокартон.
Ешё крепим либо ёлкой, либо сверлом на 5мм потом чоп сормат на 6мм,и саморез 32-35,между ними под углом 45-55мм,ни разу не вырывало. А так если прорыв воды то гипс размокает и ничего там не поможет, кроме анкеров оконных в стену(такое практиковали).
Вкручивайте саморезы по дереву “крест накрест”. Т.е. вкручиваете один саморез под углом 45 градусов, а второй саморез вплотную к нему, тоже 45 градусов, только в другую сторону. И вкручивать надо в непросверленный багет. Держится намертво. Просверливаешь переднюю стенку сверлом. Сквозь это отверстие вкручиваешь два самореза крест накрест.
Маленький саморез, закрученный просто ровно в гипрок, держать не будет. Уже не раз приходилось видеть и переделывать потолки, где вроде бы сначала все нормально, а через некоторое время между стеной и маскировочной лентой появляются щели, через которые можно забраться между двумя потолками и использовать второй, как гамак. Идеальный вариант – это закладная из бруса, держит мертво, но их в 98% случаев нет. Потом идет дюбель-бабочка, тоже прочно, но дорого. И платить за это никто не хочет. Тогда просто сверлю дырки пером в гкл и забиваю обычный дюбель, но не до конца и 35-й саморез по дереву, шаг 4-5 см. Получается даже очень прочно .
Крутил саморезы “елочкой” каждые 5-7 см. под углом. Никаких проблем не вижу, бывают проблемные, места, но как и по кирпичу -поставил распорку и счастлив.
Вообщем главная фишка завинчивать под углом и не перетянуть!
Использование дюбелей
Существуют различные виды креплений для гипсокартона, рассмотрим наиболее популярные которые попользуются. Единственное что стоимость кусается при большом объеме, но еслихозяин готов доплатить то проблем нет.
Если крепёжная планка устанавливается на гипсокартон и вы не можете определить, где именно находятся металлические профили, для того чтобы закрутить в них саморезы – используйте моли для стенового или потолочного гипсокартона.
Крепление типа бабочки

Минус использовать крепления для гипсокартона типа «бабочка». Такой крепеж не обеспечит плотное прилегание монтажной планки и вызовет появление щелей впоследствии. Но как вариант, крепим к гипсокартону с помощью дюбеля типа бабочка, как на фото. Если профиля через 40 см, тогда между ними вставляем по два этих дюбеля (одного, по моему, будет маловато). Вроде бы и легче, чем дюбеля в бетон, но тоже долго.
Делаем так: сначала прикладываем профиль и помечаем места под отверствия. Сверлим сверлом 4 мм. Потом приставляем профиль, прикручиваем в 2-3 местах к профилю, проходим сверлом 4 мм все отверствия, где будут дюбеля. Снимаем профиль, отверствия в гипсокартоне проходим сверлом на 10 мм, вставляем в них дюбеля и снова уже окончательно прикручиваем профиль.
Нарезные винтовые дюбеля
Дюбели-гвозди, как принято их называть, состоят из распорного дюбеля и непосредственно гвоздя с винтовой нарезкой. Используются они часто для потолочных пустотелых конструкций.
Дюбели-гвозди для гипсокартона должны хорошо вкручиваться, но не прокручиваться, поэтому сопоставляйте размеры и сложность работы и при крепление натяжного потолка к гипсокартону бывают казусы.
Винтовые дюбеля для гипсокартонаВид потолка с винтовыми дюбелями
Металлический анкерный крепеж MOLA
В качестве примера я могу предложить металлические разжимные анкеры MOLA 5х13 с креплением профиля винтами М5, или разжимные пластиковые анкеры OLA 8х13 с креплением профиля при помощи саморезов 3,5х60 мм. Такой крепеж предназначен для однослойного гипсокартонных листов толщиной 12,5 мм;
Металлический анкерный крепеж MOLA
При монтаже несущего профиля, советую устанавливать разжимные анкеры в гипсокартон, как можно чаще, на расстоянии не менее 100 мм один от другого. Для увеличения надежности крепления, нужно стараться сделать так, чтобы зацепиться анкерами за каждый вертикальный стоечный профиль несущего каркаса.

Другие варианты
В качестве альтернативного варианта установки натяжных потолков в комнатах с гипсокартонными стенами, я могу предложить, вместо стеновых профилей, использовать потолочный вид несущего профиля. Они имеют такую же конструкцию зажимного механизма, однако отличаются тем, что монтируются не к стенам по периметру комнаты, а непосредственно к капитальному перекрытию.
Потолочный несущий стартовый багет

Использование брусков для усиления. Позволяет придать жесткость конструкции, так и усилить потолок.
Добавочный усиливающий брусВид профиля с креплением к потолку

В заключение скажу, что в каждом конкретном случае нужно оценивать состояние стены, возможно даже установить анкера, уголки, закладные. Это позволит выполнить надежное крепление багета натяжных потолков к гипсокартону.

Видео:

Видео:
Правильный монтаж натяжных потолков — советы и рекомендации

Любая ванная комната приобретает завершенный вид с натяжным потолком. Его идеально ровная поверхность может быть матовой или глянцевой. Есть возможность установить достаточное количество осветительных приборов. Вам не придется беспокоиться, что вас затопят сверху, так как полотно выдерживает до 100 литров воды. Как правильно выполнить монтаж натяжных потолков попробуем разобраться.
Установка натяжных потолков
Монтаж тканевых натяжных потолков в ванной комнате позволяет добиться идеально ровной поверхности. А в нужных местах бесшовных полотен можно установить осветительные приборы. Вы можете установить один светильник или несколько светильников по периметру. Можно использовать и многоуровневый потолок.
Устройство бесшовных полотен само по себе дает небольшой звукоизоляционный эффект. Но если вы хотите добиться большей шумоизоляции, после установки каркаса устанавливают специальные звукоизоляционные питы. Их устройство осуществляется в свободное пространство между основанием и полотном. При этом пространство должно быть достаточным для проводки и других коммуникаций. Также оно может скрыть или обогнуть трубу.
Необходимые инструменты
Устройство бесшовных потолков в ванной требует использовать следующие инструменты:
перфоратор;
дюбеля;
саморезы;
измеритель;
уровень;
шуруповерт;
ножовка по металлу;
стремянка;
приспособление для измерения углов;
монтажный пистолет для герметика;
шпатель для заправки полотна;
строительный фен для избавления от складок.
Инструменты для монтажа
Технология установки предполагает использования пушки для нагревания воздуха. Ее можно купить или арендовать в специализированном магазине. Мощность пушки рассчитывается по площади помещения. Для ванной комнаты подходит пушка мощностью 50 кВт.
Подготовка материала
Технология монтажа требует предварительной подготовки материала. Для этого стоит выполнить следующее:
прежде чем распаковать полотно, стоит закрыть дверь и нагреть воздух до 40 градусов;
затем извлеките из упаковки полотно;
если речь идет о поливинилхлоридной пленке воздух необходимо нагреть до 60 градусов.
На упаковке всегда есть инструкция работы с материалом. В результате подготовка материала была выполнена правильно.
Этапы монтажа
Нагрейте помещение
Оставьте полотно в комнате
Монтаж каркаса
Сначала необходимо тщательно зачистить поверхность основания, как и в том случае, если монтируются гипсокартонные потолки. На ней не должно остаться следов старой краски, побелки или штукатурки. Это связано с тем, что старая отделка может осыпаться. К тому же она может испачкать полотно, а очистить его будет проблематично. Подготовка основания является обязательной. Она легко выполняется своими руками.
Разметка поверхности
Высота крепления карниза должна быть оптимальной. Высота определяется путем выполнения замеров по периметру в комнате. Необходимо обойти трубу, если она имеется. Наметьте все светильники и проемы в необходимых местах. Высота установки полотна зависит от параметров крепежа для светильников.
Монтаж направляющего профиля по периметру комнаты
С помощью уровня на поверхность наносятся отметки, необходимые для монтажа багета. Так лучше всего определяется высота и ровность. В угловых стыках подрезают профили, в которых высверливают отверстия для закрепления. В ванной комнате полотно закрепляется нестандартным образом. При закреплении карниза учитывают материал стен. Крепление будет разным, если установлены гипсокартонные стены или если они отделаны керамической плиткой. В случае с последним вариантом между дюбелями необходимо выдерживать шаг в 10-12 см.
Устройство электропроводки и закладной для светильника
Затем требуется установка карниза, намечаются места для размещения проводки и потолочного светильника. Важно, чтобы высота установки была достаточной не только для проводки, но и для светильников.
Способы крепления
Устройство подвесных потолков возможно при помощи трех основных методов крепежа:
гарпунного;
клипсового;
клинового.
Виды крепления
Использование гарпунного крепления дороже стандартного, ведь необходимы определенные комплектующие и большие трудозатраты. При установке своими руками требуется определенный опыт и инструменты. Этот способ дает возможность демонтажа подвесных конструкций, если случится протечка труб или другая проблема. Полотно можно легко демонтировать путем снятия полотна и багета.
Эта технология позволяет осуществлять комбинацию натяжных и гипсокартонных конструкций. Так можно делать установку подвесных двухуровневых потолков. Установка гарпунным методом требует точных замеров. Система гарпунных креплений монтируется к обрешетке по точному раскрою.
Клипсовая система предназначена для установки тканевых подвесных потолков с использованием багета. В каркас вставляют полотно и закрепляют его при помощи клипс. Важно делать работу с запасом полотна в 10 см по всему периметру помещения.
Клиновая система предполагает крепление на месте. При необходимости полотно можно подрезать по форме потолочного карниза. Это относительно недорогой способ крепления подвесных конструкций, который стоит использовать при небольшом бюджете. Но если в последующем придется делать демонтаж, этот вариант не подходит.
Клипсовая
Клиновая
Гарпунная
Закрепление полотна
Процесс происходит следующим образом:
монтаж багета осуществляется по отбитым контрольным линейкам. Для крепления применяются дюбели из пластика 6 мм и шурупы 4—5 мм. В процессе крепежа важно избегать мест нахождения проводки. Для обнаружения проводки используйте металлоискатель. В этом случае обнаружение проводки происходит максимально точно. Если монтаж карниза сложно делать к стене, используйте профиль с потолочным креплением;
Крепления профиля
устанавливают консоли для приборов освещения, для чего требуется предварительная подготовка. Их можно соорудить своими руками или использовать штампованные модели. Если вы делаете работу своими руками, используется ОСП или толстая фанера. При этом учитывается высота крепления потолочного светильника;
Несущий профиль
разверните пленку и закрепите ее к багетам по углам помещения. Это необходимо для ее нагрева. Важно убрать из ванной все предметы, способные пострадать от высокой температуры;
разогрейте пленку. Для этого тепловую пушку подсоединяют к баллону с газом и подогревают полотно до 70 градусов. А температура в помещении должна разогреться до 60 градусов;
Разогрев полотна тепловой пушкой
используйте специальный шпатель для установки пленки в багет;
Использование специального шпателя для крепления натяжного полотна
после установки ПВХ полотна между стенкой и потолочной поверхностью останется зазор. Чтобы не было видно карниза и зазора, используется потолочный плинтус. Если на поверхности остались морщинки, используйте строительный фен. После остывания поверхность станет идеально ровной.
Установка потолочного плинтуса
В местах установки консоли для светильников наклеивают кольца уплотнения. Внутри кольца вырезают отверстие при помощи острого лезвия. Затем подключают прибор освещения.
Если предполагаются точечные светильники, необходимо предусмотреть межпотолочное пространство и добавить еще 1 см. Припуск необходим на погашение тепловой волны и для удобства подключения.
Натяжение пленки
Пленка закрепляется во всех углах помещения при помощи карниза. Необходимо пройти по всем углам последовательно, надежно закрепляя материал. Сложность может возникнуть при установке двухуровневого потолка. Потребуется предварительная подготовка и правильный монтаж багета. Принцип монтажа будет следующим:
в процессе работы своими руками покрытие необходимо постоянно подогревать. Этот принцип дает возможность делать работу правильно, создавая надежное крепление. В результате материал быстро распрямляется, а на готовой поверхности не останется заломов и складок. Их не остается и в местах крепления багета;
Пленку нужно постоянно нагревать
когда пленка будет полностью натянута, важно ее подогревать еще 15-20 минут;
после хорошего прогревания подвесных конструкций откройте дверь для проветривания.
Процесс натяжения пленки
При установке багета важно, чтобы его высота была правильной. В этом случае будет достаточно места для проводки и светильников. Только такая подготовка позволяет натягивать полотно.
Установка плинтуса
Для закрытия щели между потолком и стеной используют плинтус. Учитывайте, что его нельзя крепить непосредственно к полотну. В противном случае его можно повредить. Плинтус закрепляется к поверхности стены максимально близко к потолку. Для этого подойдут жидкие гвозди.
Как создать двухуровневый и многоуровневый потолок
Двухуровневые потолки позволяют выделить отдельные зоны. В ванной комнате желательно использовать уровни разного цвета. Особенно они актуальны в большой ванной комнате. Возможно использование фотопечати. Монтаж двухуровневого потолка требует выполнения следующих этапов:
необходимо сделать разметку для двухуровневого потолка и установить конструкцию из листов гипсокартона в один уровень по периметру;
к конструкции устанавливают профиль, монтируемый на конкретной высоте. Его специально применяют для натяжных потолков;
воздух в комнате нагревают с помощью тепловой пушки. Затем начинается натяжение полотна. Необходимо зафиксировать два диагонально противоположных угла, после чего закрепляют остальные углы. Поначалу полотно натягивают на одной стороне потолка по периметру. А после этого его натягивают по другой стороне;
на заключительном этапе осуществляется подключение осветительных приборов.
Создание многоуровневого потолка является более трудоемким процессом в любой комнате. Он требует определенного опыта. Эту работу вы можете выполнить самостоятельно и своими руками, если конструкция не слишком сложная. Таким образом, монтаж натяжного потолка легко выполнить своими руками. Для этого выполняется тщательная подготовка и определенная последовательность действий.
Видео
Крепление натяжного потолка — гарпунное и штапиковое
Крепления являются наиболее ответственными частями конструкции, наиболее надежные и долговечные — гарпунные крепежи для пвх пленок, в качестве альтернативы применяется клиновая система фиксации. Вариантов крепления натяжного потолка купить оптом и в розницу в Москве можно немало, однако наиболее прочными и популярными являются только два — гарпунное и штапиковое (клиновое). Первое применяется преимущественно для пленочных, второй — для тканевых материалов. Достоинства и недостатки креплений стоит знать для наиболее оптимального выбора дизайна и функционала.
Гарпунные крепежи
Нашим сервисом производится монтаж гарпунных креплений натяжных потолков в Москве и области только для виниловых полотен, вы можете купить их у нас оптом, цена будет значительно ниже, чем в других компаниях ввиду того, что мы сотрудничаем напрямую с официальными производителями. Мы работаем только с проверенными марками и приобретаем наиболее надежные, прочные и долговечные комплектующие.
Принцип действия этого вида крепежа достаточно прост. ПВХ полотно по краю обваривается виниловым кантом, который и называется гарпуном. Кант представляет собой армированную полосу из винила, жестко закрепляющую продольной выемкой края материала и надежно удерживающую ее в натянутом состоянии. Размер полотнища устанавливается заранее по отмеренному периметру помещения, это весьма ответственная задача, которая под силу только профессионалам.
Гарпун вставляется в монтажный багет и фиксируется. Такой крепежный инструмент надежен, не ослабляется со временем и обеспечивает прочную фиксацию на долгие годы. Мы даем гарантию до 10 лет.
Преимущества:
Высокая скорость установки, не смотря на внешнюю сложность;

Отсутствие распространенных проблем — обвисаний, провисаний и прочих;

Полотно представляет целостную внешне структуру, фиксаторы краев не заметны;

Максимальная надежность на долгие годы;

Возможность изготовления многоуровневых систем;

Крепление не подвержено воздействию влаги и температуры.

Недостатков у этого типа крепежа практически нет. Условно можно назвать недостатками лишь:
Необходимость точного обмера площади вплоть до сантиметров;

Сварка и крой производятся в заводских условиях;

Незначительно более высокая цена;

Установка таким образом только ПВХ покрытий;

Необходимость дополнительных этапов работ — обмер, изготовление в заводских условиях, монтажные работы является лишь конечным результатом.

Наши специалисты имеют большой опыт работы, поэтому замеры производятся максимально точно. Необходимость изготовления композиции во вне монтируемого помещения действительно занимает какое-то время, однако навряд ли это может стать проблемой, особенно учитывая неоспоримые достоинства данного вида крепежа.
Главным преимуществом для клиентов можно назвать возможность многократной переустановки одной и той же конструкции, что значительно экономит время и деньги.
Клиновой (штапиковый) крепеж
Этот вариант является альтернативным и применяется лишь в том случае, если невозможен гарпунный — например, для тканевых полотен. Он представляет собой п-образный алюминиевый профиль — багет, с внутренней стороны имеющий продольный паз-зажим, или клин, в который вставляется край материала. Точные замеры пленки не так важны, потому что закрепление краев производится на месте, а лишнее просто обрезается. Поэтому обычно берется полотнище несколько большего размера, чем необходимо.
При закреплении ткани остается небольшой зазор (до 11-12 мм), который прикрывается маскирующей лентой либо плинтусом.
Достоинства:
Относительно более низкая цена;

Отсутствие необходимости точного замера;

Простота установки.

Не смотря на преимущества, этот вариант имеет значительные недостатки:
Небольшая прочность и надежность;

Риск провисаний, ослаблений и выскакивания края ткани из зажима профиля;

Ремонт обойдется очень дорого, порой дороже самого монтажа.

Но даже на композиции с этим способом крепежа наша компания дает гарантию, так как наши мастера — профессионалы высокого уровня и монтируют с максимально возможной физически, надежностью.
Выбор
Как уже указывалось, выбор в способе крепления небольшой, если целью является прочная и по-настоящему надежная целостная конструкция, служащая долгие годы без проблем. Монтажные работы любым способом — это удел профессионалов, потому что самостоятельные эксперименты либо вызов малоквалифицированных мастеров приводит всегда к одному и тому же. К переустановке, которая по цене может быть сопоставима с установкой новой потолочной конструкции. Или второй вариант — терпеть обвисание, разрыв пленки, ее деформацию либо брак с щелями и открытыми фиксаторами.
Наша компания занимается монтажом потолочных покрытий много лет, мы работаем только с проверенными временем брендами, а комплектующие закупаем у официальных производителей, поэтому цена крепления натяжного потолка, пленки, ткани, осветительных приборов и прочих комплектующих, как и стоимость монтажа и демонтажа у нас минимально возможные.
Остались вопросы? Звоните!
+7 (495) 132-13-60
Монтаж натяжных потолков: стоимость услуг
Делаете в квартире косметический ремонт? А может, просто хотите украсить комнату или офисное помещение? «Потолок Альянс» поможет выполнить один из самых сложных этапов работы — монтаж натяжных потолков.
Чтобы с точностью посчитать стоимость монтажных работ, следует знать все стадии установки и учитывать расход материалов. Помимо общей площади комнаты, где будет проводиться установка натяжных потолков, и выбранного для работ материала, на конечную цену влияют такие факторы, как:
конфигурация помещения, в котором их нужно установить;
сложность прокладки электрооборудования и подведения иных коммуникаций;
пожелания клиента.
Мы проводим умеренную ценовую политику, поэтому у нас вы можете заказать установку натяжного потолка по вполне приемлемой цене. В числе наших клиентов есть и состоятельные люди, и те, кто имеет средний доход.
Решение установить натяжной потолок свидетельствует о вашей практичности и стремлении минимизировать расходы на ремонт. Такое покрытие отличается прочностью и, соответственно, долговечностью, поэтому на протяжении нескольких лет вам не придется думать о его замене.

Этапы установки натяжного потолка
Видео монтажа натяжных потолков
Для квалифицированных сотрудников фирмы «Потолок Альянс» установка натяжных потолков в любой квартире Москвы — обычная работа, не представляющая трудностей. Именно поэтому она выполняется в кратчайшие сроки, с соблюдением принятых технологий, и сразу после того как закончена установка, можно вселяться в помещение.
Нанесение разметки. Работы проводятся по всему периметру стен при помощи уровня. После того как размечены элементы и проведена отбивка, специалисты прикладывают к местам крепления алюминиевые направляющие (багеты), отмечая при этом необходимые точки. В дальнейшем, чтобы установить натяжной потолок, бурятся отверстия, в которых закрепляются дюбели. Эта стадия монтажных работ является единственной, где возможна небольшая пыльность.
На данном этапе монтажа выполняется подготовка к закреплению натяжного потолка. Специалисты закрепляют багеты, прокладывают вентиляцию, проводят необходимые электротехнические работы, устанавливают каркасы и закрепляют клеммники для карнизов.
Теперь монтажникам предстоит установить сам натяжной потолок. При этом выполняется:
прикрепление пленки к багетам;
нагрев полотна и его натяжка, необходимая для окончательного закрепления;
обход трубопровода и прочие декоративные работы при необходимости.
Как правило, установка натяжных потолков для средней квартиры в Москве выполняется за 3–4 часа, хотя в целом продолжительность монтажа определяется площадью помещения и множеством второстепенных факторов. Точный срок исполнения наши работники оговорят с Вами заранее.
Окончательная стоимость также обязательно будет рассчитана еще до начала монтажного процесса. Открытое предоставление всей информации, в том числе расценок на материалы для натяжного потолка и услуги по монтажу, — это признак того, что наша компания работает легально и соблюдает все действующие нормы, заботясь о своей репутации. Наш номер в Москве: (495) 128-27-81.
Наименование работ Ед. изм. Цена
Обход дополнительных углов (свыше 4-х) шт. 230
Обход трубопровода шт. 230
Установка кольца под люстру шт. 230
Установка крепления под сложную люстру шт.. 230
Соединительный профиль м/п. 420
Установка датчика сигнализации вместе с креплением шт. 200
Установка трансформатора, вместе с креплением шт. 520
Закладные под потолочный карниз шт 500
Монтаж по плитке м/п. 50
Криволинейный участок потолка м/п. 300
Вывод воздуховода шт. 230
Прокладка провода м/п. 20
Монтаж профиля м/п. 100
Дополнительный выезд бригады выезд 800
Центровка швов комната 300
Подъем за этаж выше 3-го этажа (без лифта) 1 этаж 100
Пластиковый плинтус (типа защелка) м/п. 100
Пенопластовый плинтус м/п. 80
Труднодоступный монтаж м/п. 150
Слив воды комната 2500
Монтаж крючковой люстры шт. 300
Монтаж потолочной люстры шт. 300
Монтаж точечного светильника (светильник заказчика) шт. 400
Монтаж потолочного карниза шт. 400
натяжные потолки, натяжные потолки цены, натяжные потолки купить, натяжные потолки дешево, натяжные потолки москва, натяжные потолки заказать, натяжные потолки недорого, натяжные потолки потолок-альянс, натяжные потолки.
Посмотрите видео — Телепроект — «Квартирный вопрос»
Посмотрите видео — Телепроект — «Ремонт по-честному»
Посмотрите видео — Потолок-Альянс — «Ремонт по-честному»
Посмотрите видео — Натяжные потолки в бассеине
Посмотрите видео — Натяжные потолки в загородном доме
Вопрос: Добрый день! Мы собираемся установить потоки в гостиной. Скажите что лучше пленка или тканевый потолок?
Ответ: Выбор полотна зависит только от Вас, за пленкой легче ухаживать, а тканевое полотно гипоаллергенное. Правильный выбор Вам поможет сделать наш замерщик.
Вопрос: Здравствуйте. Подскажите, с какой компанией производителем вы работаете?
Ответ: Мы работаем с фирмами Pongs и Descor (Германия).
Вопрос: Здравствуйте! Сколько будет стоить 1 кв м пленки вместе с установкой?
Ответ: 490р за один кв м вместе с установкой.
Перейти в раздел
Монтаж натяжных потолков своими руками: технология установки и видео
Натяжные потолки широко применяются в современном дизайне помещений. Надежность, прочность и широкая цветовая гамма материала, из которого они изготавливаются, позволяют создавать многоуровневые композиции. Выполнить монтаж натяжных потолков своими руками совсем не сложно.
Глянцевый натяжной потолок
Существует два распространенных вида натяжных потолочных систем. Их различают по материалу потолочного полотна: тканевые и пленочные ПВХ.
Тканевый потолок изготавливается на основе ткани сотканной из полимерных нитей и пропитанной специальными полиуретановыми составами. Ширина рулона 3,1 м, 4,1 м, 5,1 м. Благодаря большой ширине полотен их называют бесшовными потолками.
Тканевый натяжной потолок
К достоинствам таких потолков можно отнести следующее:
Они могут применяться в не отапливаемых помещениях (беседки, павильоны)
Их легко и быстро устанавливать
Не требуется применение тепловой газовой пушки
Самым популярным видом все же является натяжной потолок, изготовленный из поливинилхлоридной пленки (ПВХ). Стоимость такого потолка заметно ниже тканевого. Он может производиться практически любых цветов и оттенков.
Натяжной потолок ПВХ
Плюсы натяжных потолков ПВХ:
Широкая цветовая гамма
Может иметь глянцевую поверхность
Задерживает воду при потопе сверху (защита интерьера)
Простота установки
Легко моется обычными мыльными средствами
Тепловая пушка для натяжных потолков прогревает помещение до +60-70 град. Если обои плохо приклеены, то они могут отойти от стены.
Пример чертежа
Однако не трудно заметить что, потолки ПВХ во многом выигрывают. В этой статье мы подробно рассмотрим, как проводится установка натяжного потолка самостоятельно в квартире или загородном коттедже.
Расчет комплекта
Для примера будем использовать помещение размером 4 х 4 м. Это стандартный зал девятиэтажки постройки 1980-90 х годов.
Багет
Чтобы рассчитать натяжное полотно надо нарисовать план помещения и максимально точно перенести размеры стен на чертеж. Обязательно измерьте диагонали потолка и так же отобразите их на схеме (длина стен может быть разной).
Все углы на рисунке обозначают буквами латинского алфавита, начиная с левого нижнего угла (A, B, C, D). Между точками указываются размеры. На рисунке отметьте место расположения светильников.
Крепление багета
Технология натяжных потолков ПВХ предусматривает крепление пленки на специальный профиль – багет гарпунного типа. Для крепления к багету на край пленки ПВХ приварен гибкий профиль – гарпун. Багет может быть пластмассовым или алюминиевым. По качеству они примерно одинаковы, но по цене пластик естественно ниже.
Количество багета равно периметру помещения. В нашем случае 4 х 4 = 16 м погонных. Важно помнить! При подрезке багета по размеру его длина может уменьшиться, поэтому рекомендуется брать с запасом +10-15 см.
Между стеной и полотном вставляется окантовка натяжного потолка. Это гибкий профиль – заглушка равный периметру помещения. Его требуется тоже 16 м + 10-15 см.
Закладная деталь на потолке
В принципе это все, что необходимо вам сделать для расчета комплекта. Далее с чертежом вы отправляетесь на фирму, которая занимается установкой натяжных потолков, и делаете заказ материалов.
Важно помнить! По количеству светильников необходимо заказать пластмассовые термокольца. Их клеят к полотну специальным клеем. Клей заказывайте там же.
Монтаж багета производится на дюбель-гвозди пластиковые 6 х 40 мм. Делается это с шагом 30-40 см. Для установки точечных светильников понадобятся прямые алюминиевые подвесы (П-образные). Для монтажа более тяжелых и габаритных люстр деревянный брус или толстая фанера.
Прогрев полотна
Подготовка инструментов
Пока ожидаете свой комплект, приготовьте следующий инструмент:
Уровень лазерный или водный
Малярная красящая обивочная нить
Дрель ударная электрическая
Шпатель для натяжного потолка
Ножовка по металлу или болгарка
Молоток
Тепловая пушка газовая
Зажимы для потолочного полотна (крокодилы — 2 шт)
Рулетка, карандаш и канцелярский нож
Напильник или наждачная бумага
Перед тем, как натягивать натяжные потолки, газовую пушку можно взять в аренду на той фирме, где оформляли заказ.
Разметка уровня горизонтальной плоскости
Потолок ПВХ можно опускать на минимальный уровень 3 см от плит перекрытия. Однако, если вы планируете установку встраиваемых точечных светильников, то уровень полотна надо опускать на высоту светильника.
Заправка полотна шпателем
Для разметки горизонтальной плоскости используют лазерный или водный уровень. По стенам карандашом ставят отметки и соединяют их при помощи отбивочной
По отмеченной линии с помощью электрической дрели, дюбелей и саморезов крепят профиль для натяжного потолка — багет. При этом расстояние (шаг) между дюбелями 7-15 см. Важно помнить! Соединять профиль в углах запрещено. Стыки выносят на стену и крепят с шагом 2 см.
Крепление закладных деталей приборов освещения
В нашем случае на потолке будет установлена одна накладная люстра по центру. Для этого устанавливаем на потолок закладную деталь. К потолку дюбелями крепим П-образные подвесы. К ним саморезами монтируем квадратную фанерную заготовку. По ее центру высверливаем отверстие и выводим через него провод освещения.
Полотно натяжного потолка всегда поставляется с инструкцией по установке. На полотне так же обозначен базовый угол – с него начинается монтаж. При помощи подвесных зажимов (крокодилов) полотно закрепляют в двух противоположных углах к багету.
Важно помнить! Перед тем как начинать прогрев из помещения следует убрать комнатные растения и легкоплавкие пластмассовые изделия.
При помощи тепловой пушки разогревают окружающий воздух до температуры +60 градусов. Такая температура делает полотно эластичным и податливым, что значительно облегчает монтаж.
Прогрев выполняется постоянно до завершения натягивания полотна.
Кромка потолочного полотна имеет специальный профиль – гарпун. При помощи шпателя гарпун заправляют в паз профиля до щелчка. По правилам сначала заправляют углы, а потом середину.
Установка светильников
Когда полотно остынет, натяжной потолок установиться полностью (натянется) и можно приступать к креплению люстры. Для этого в месте закладной детали (ее нащупываем рукой) клеем приклеивают пластиковые термокольца. После высыхания клея внутри кольца прорезают отверстие, подключают и прикрепляют саморезами накладную люстру.
Декоративная заглушка в багете
В щель между стеной и натяжным потолком вставляют декоративную вставку. Окантовка натяжного потолка закроет зазор и скроет мелкие неровности стены. Монтаж завершен. Видео как устанавливают натяжные потолки, поможет вам визуально ознакомиться с технологическим процессом.
Виды люстр для натяжных потолков. Крепеж люстры к натяжному потолку
Натяжной потолок является очень удобной формой отделки, поскольку позволяет надежно скрыть все недостатки и неровности, а так же легко монтируется. При планировании дизайна натяжного потолка, специалисты советуют тщательно продумать вопрос освещения.
Крепление люстры лучше всего проводить во время монтажа натяжного потолка, поскольку его конструкция имеет некоторые особенности.
Натяжные потолки набирают все большую популярность благодаря аккуратному внешнему виду
После того, как потолок готов, установка люстры или светильников будет затруднена, поскольку материал, который натягивается, довольно тонкий и крепление, а так же вес осветительного прибора, он не выдержит.
Особенности крепежа люстр к натяжному потолку
Неправильное крепление люстры может повредить тонкую пленку натяжного потолка. Для того, чтобы избежать неприятных последствий, нужно следовать некоторым правилам:
нельзя крепить осветительные приборы непосредственно на материал, натянутый на потолок, он слишком тонкий и деформируется из-за этого;

крепления, на которые вешается люстра, не должны располагаться слишком близко к пленке натяжного потолка, поскольку могут повредить ее;

в месте крепления люстры устанавливается термокольцо, которое защищает материал от высоких температур;

нужно так подбирать люстру, чтобы свет от ламп не был направлен на натяжное покрытие, поскольку из-за прямого света могут остаться пятна.

Во время крепежа люстры к натяжному потолку нужно обязательно соблюдать технику безопасности при работе с проводкой и электричеством!
Крепление люстры к натяжному потолку возможно несколькими способами. Для этого применяются следующие приспособления:
Крюк: в том месте, где должна крепиться люстра, вырезается отверстие, которое по размеру подходит под стакан на светильнике. Через отверстие вытаскивают провода, а на его края клеят термокольцо. Так и крюк и проводка становятся доступны, и монтаж люстры не составит труда.

Крепление люстры с помощью крюка является наиболее простым способом

Монтажная планка: для крепления люстры, в этом случае, создается основа, в качестве которой может выступать деревянный брус, монтаж планки будет производиться именно к ней. Располагается эта основа немного выше уровня материала, и крепиться к потолку заранее, до монтажа натяжной конструкции.

Для того, чтобы прикрепить люстру с помощью планки, нужно заранее подготовить основу.

Крестообразная монтажная планка: обычно такой вид крепежа бывает на тяжелых массивных люстрах. Для того, чтобы прикрепить такую планку, так же создается деревянная основа в форме креста, которая по размерам соответствует крепежу.

Массивные люстры с крестообразным крепежом так же могут монтироваться к натяжному потолку на специальную основу

Если аккуратно подходить к вопросу монтажа осветительных приборов на натяжной потолок, то повесить можно будет не только маленькие точечные светильники, но и довольно крупные хрустальные люстры любого веса.
Виды люстр и ламп, которые подходят для натяжного потолка
Учитывая все особенности материала натяжных потолков и тонкости монтажа, люстры, которые подходят для них имеют некоторые особенности. В первую очередь необходимо учитывать, что никакие части осветительного прибора (например, украшения) не должны касаться поверхности натянутого материала, чтобы не повредить его и не нагреть.
Правильный выбор люстры для натяжного потолка определяет, насколько легко пройдет ее монтаж, а так же позволит избежать проблем с материалом натяжного покрытия.
Лампы, которые вкручиваются в плафоны, желательно выбирать не очень яркие. Так же стоит учитывать, что если плафоны будут направлены вверх, то на месте, куда падает свет, вскоре появятся выгоревшие пятна, поэтому лучше чтобы они были направлены вниз или в стороны.
При выборе ламп для люстр, нужно руководствоваться критерием: больше света – меньше тепла. В этом плане отлично подходят диодные лампы. Они могут быть собраны в диодные ленты, которые часто используют для создания уникального дизайна натяжного потолка.
Точечные светильники и диодные лампы помогают создать неповторимый дизайн натяжного потолка
В интернет-магазине светильников «Элиссвет» представлен большой ассортимент различных осветительных приборов, из которых можно подобрать варианты для любого интерьера, как для глянцевых, так и для матовых натяжных потолков.
Крепление натяжного потолка к встроенному шкаф купе установка бруса
В случае, когда встроенный шкаф предусматривает крепление к бетонному потолку фальшь панелью, на которую в свою очередь устанавливается каркас натяжного полотна и направляющие для дверей шкафа. Как результат, получается хорошее сопряжение всех поверхностей, а внутри шкафа-купе дополнительное пространство сверху.

Возможны и другие варианты совмещения шкафа-купе с натяжным потолком. Специалисты компании Евро Строй рассчитают для каждого случая подходящую конструкцию. В итоге в вашем помещении все будет идеально и на протяжении долгого времени вас не будет интересовать в какую цену демонтаж натяжных потолков.

Закладные под натяжной потолок для шкафа
Чаще всего, чтобы были зазоры минимальны, а все поверхности оставались идеальны на весь период эксплуатации направляющие шкафа-купе крепятся к натяжному потолку. Правильней сказать к деревянному брусу, который устанавливается заранее на базовый потолок до монтажа подвесной конструкции. Затем натягивается полотно и к закладным крепятся направляющие для дверей через отверстия в материале потолка. Данный вариант сопряжения дает наилучшие результаты, когда в интерьере комнаты применяются корпусные шкафы-купе. В таком случае не надо сначала делать дополнительные элементы к каркасу перед натягиванием материала и установкой мебели. Получается в итоге идеальный результат:
Монтаж натяжных потолков выйдет недорого, потому что конструкция оптимизирована, количество углов минимизировано;

Шкаф-купе устанавливается в соответствии задуманного дизайна

Все элементы крепко и надежно закрепляются с гарантией.

Расчет потолка 12 м2 с закладной под шкаф-купе 3 метра
Натяжной потолок натянут в шкафу купе

Смотрите также
Натяжной потолок
— купить натяжной потолок с бесплатной доставкой на AliExpress
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для натяжного потолка. К настоящему времени вы уже знаете, что все, что вы ищете, вы обязательно найдете на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний натяжной потолок вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили натяжной потолок на AliExpress. С самыми низкими ценами в Интернете, дешевыми тарифами на доставку и возможностью получения на месте вы можете сэкономить еще больше.
Если вы все еще не уверены в натяжных потолках и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести натяжной потолок по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Barrisol Mirror® — Детали
Дома
Натяжной потолок
Натяжные потолки в ассортименте
Barrisol Зеркало ^®
Barrisol Mirror® — Детали
Презентация
Эти мембраны, специально разработанные для установки на отдельно стоящие рамы любой формы (2D или 3D), придадут исключительный вид любому интерьеру.
Преимущества
Мы можем установить рамы вплотную и для больших модулей
Адаптируется к трехмерным формам
Доступны в акустических версиях: до αw = 0,90
Имеются печатные версии
Рассеивает свет через перфорацию, изготовленную по индивидуальному заказу.
Объемное и трехмерное моделирование
Позволяет интегрировать технические элементы и любой тип света.
Легкий вес: в 15-20 раз легче традиционного зеркала
B-s2 d0 класс пожарной безопасности
100% перерабатываемая мембрана
Классификация A +
Сертификат ЕС
Акустический комфорт
Палитра из 6 цветов
Barrisol Mirror ^®, небьющееся зеркало, доступно в 6 вариантах отделки: серебро, золото, медь, медный муар, черный, оловянный муар
Каждая из этих отделок Barrisol Mirror ^® придаст вашему помещению неповторимую атмосферу.
BHMS1
Серебряное зеркало ^®
BHMG 1
Золотое зеркало ^®
BHMC 2
Медное зеркало ^®
BHMN 1
Черное зеркало ^®
BHME 1
Олово муар Зеркало ^®
BHMC 1
Зеркало с медным муаром ^®
Серебряное зеркало
Silver Barrisol Mirror ^® Мембрана впишется в ваш интерьер, как зеркало, а современная серебристая отделка удивит вас своим мощным блеском.Инновационный материал, он заставит ваше пространство чувствовать себя больше и привнесет в ваш интерьер современный, изящный вид.
Золотое зеркало
Отражая золотым зеркалам Древнего Египта и изысканности неоклассического декора, эта золотая отделка согреет ваше пространство и добавит намек на стиль и блеск. Утонченные золотые ноты сочетают в себе абсолютную элегантность с высокотехнологичными материалами.
Зеркало из оловянного муара
Зеркало Barrisol Mirror ^® на полпути между серебристым покрытием и чем-то более темным, сочетает изысканность черного цвета с современностью серебра.Используйте отделку «оловянный муар» в больших помещениях, чтобы смягчить атмосферу, принимая свет и отражая его более мягким и элегантным образом.
Черное зеркало
Черная мембрана Barrisol Mirror ^® — синоним элегантности и совершенства. Черная отделка глубокого темного цвета придаст интерьеру изысканность, изысканность и ощущение роскоши. Вот почему так много компаний уже решили интегрировать Barrisol Mirror ^® black в свои интерьеры.
Зеркало 3D
Вы можете использовать мембрану Barrisol Mirror ^® для создания трехмерных форм. Более того, состав зеркала делает его сверхлегким решением, позволяющим реализовать даже самые смелые проекты.
Зеркало из меди
Зеркальный дизайн

Объединив отражающую способность зеркала и уникальные характеристики натяжных потолков, теперь вы можете придать своим зеркалам совершенно новое измерение.Разработанная специально для изменения вашего декора, мембрана Barrisol Mirror ^® может украсить и разграничить ваше пространство, умножая небольшие объемы и привнося ощущение дизайнерского стиля в ваш интерьер. Единственный предел сейчас — ваше воображение.
Зеркало с принтом
Потолки
Barrisol ^® — отличный технический ресурс для вашего интерьера. Бесконечно настраиваемые мембраны Barrisol Mirror ^® с печатью могут отражать ваш бренд и создавать интерьер в соответствии с вашим имиджем.Просто отправьте нам свои визуальные эффекты для ваших собственных проектов.
Некоторые образцы, которые могут вас вдохновить
Мотив «Код-баррес»
Imprimé Béton BEB01
Мотив «Variation de cercles»
Imprimé Marbre BER03
Imprimé Marbre BER03
Мотив «Dégradé losanges»
Imprimé Marbre BER03
Мотив «Dégradé circaire»
Imprimé Marbre BER03
Мотив «Деми-луны»
Мотив «Etoiles orientales»
Мотив «Смешайте образы»
Мотив «L’envol des colombes»
Множество форм: круглые, квадратные, треугольные, прямоугольные, шестиугольные и т. Д.
Зеркала
Barrisol Mirrors® можно установить по всей комнате или повесить любым удобным вам способом. Благодаря исключительно легкому весу (292 г / м²) мембраны Barrisol Mirror ^® специально разработаны для установки на алюминиевые рамы. Они доступны в прямоугольниках, кругах, треугольниках, квадратах, шестиугольниках и многом другом.
Интегрированные технические и световые компоненты
Поскольку с мембранами очень легко работать и устанавливать, вы можете включить в свой потолок Barrisol Mirror ^® целый ряд технических элементов и / или световых решений.Есть разные способы интеграции этих компонентов: вы можете либо встроить их (например, точечные светильники, спринклеры и т. Д.), Либо использовать систему разделителей, которые позволяют интегрировать невидимые дизайнерские световые решения.
Зеркало перфорированное
Мембраны
Barrisol Mirror ^® могут иметь индивидуальную перфорацию и подсветку. Ваше зеркало может быть полностью индивидуализировано и совершенно уникально, что позволит вам создать декор своей мечты.
выкл.
Лит
Barrisol Mirror
^® в сочетании с другими продуктами Barrisol ^®
Благодаря широкому ассортименту профилей Barrisol ^® и техническим крепежным элементам вы можете использовать эти мембраны как хотите.Вы можете, например, смешивать и сочетать разные покрытия мембран. Не стесняйтесь экспериментировать с цветами и материалами, чтобы создать собственное произведение искусства.
Рельсовые системы
Системы крепления для натяжного потолка Barrisol ^® позволяют создать традиционный потолок или любую желаемую форму (наклоны, арки, кривые, волны, 3D, органику и т. Д.). Здесь вы найдете профили, адаптированные к нашей линейке Barrisol Mirror ^®.
Цвета и отделка
6 вариантов отделки: серебро, золото, медь, медный муар, черный, оловянный муар и множество различных способов индивидуальной настройки мембран (принты, перфорация, подсветка и т. Д.)), Единственным ограничением является ваше воображение!
Новая линейка гусениц SAROS DESIGN
Используется в
Световые короба
Световые короба для рекламы и промо-приложений
Различные конструкции; Эти направляющие обеспечивают легкий доступ к пространству за потолком без посторонней помощи.
Преимущества
Простота установки и демонтажа
Нет специальной подготовки по установке растяжек потолков требуется
Холодный монтаж без специального оборудования (нет газовые пушки)
Возможность самостоятельной замены потолка листов и доступа к пространству за потолком
Выберите оптимальный вариант подачи для тебя!
Неразрезанные направляющие (длина в метрах), поставляемые с соединительными наборами (соединители для прямых и угловых соединений)
Выберите этот вариант, если:
Вы не знаете точный размер ваша будущая инсталляция и у вас есть оборудование, чтобы самому резать гусеницы;
Предварительно нарезанные монтажные комплекты
Гусеницы нарезаются на нужную длину и углы требуются.Комплекты поставляются с соответствующими соединителями и растяжками. потолки по желанию заказчика.
Выберите этот вариант, если:
Точный размер вашего будущего установка известна;
Вы хотите сократить доставку затраты из-за меньшего размера упаковки.
Все, что вам нужно сделать, это подключить следят на месте и устанавливают пленочную мембрану.
Готовые к установке конструкции
Выберите этот вариант, если:
Ваша установка не очень большая и стоимость доставки разумна;
Вы предпочитаете получать готовая к установке конструкция.
Конструкции гусениц
Р60А — подходит для монтажа передних и задних потолков (как задняя стенка). Рекомендуется устанавливать источники света на дорожках по периметру конструкции.
Направляющая для натяжного потолка P60A
Направляющая для натяжного потолка P60A
Ширина — 60 мм, анодированный.
Р80А — подходит для монтажа передних и задних потолков (как задняя стенка), а также для установки дополнительных защитных потолков. Источники света могут быть установлены как на дорожке по периметру конструкции, так и на задней панели для освещения всей площади.
Направляющая для натяжного потолка P80A
Направляющая для натяжного потолка P80A
Ширина — 80 мм, анодированный.
Р130А (двойной) — подходит для установки двух фасадных потолков с двумя защитными перекрытиями. Источники света могут быть установлены как на дорожке по периметру конструкции, так и на панели, прикрепленной к арматуре в центре дорожки.
Направляющая для натяжного потолка P130A
Направляющая для натяжного потолка P130A
Ширина — 130 мм, анодирование.
Важно!
Потолки изготавливаются с усадкой 1%.
Максимальная ширина (ящики со светотехникой внутри) — 1,5 м, Максимальная ширина (ящики без светотехники внутри) — до 3 метров. Если ширина больше 2 м, потребуется внутренняя распорка.
Светодиодные модули с 38 град.линзы рекомендуются для рамы с боковой подсветкой.
Также можем поставить квазизеркальные потолки (потолочные шириной листа до 135 см) для установки на эти направляющие.
Дополнительная опция — покраска гусениц
За дополнительной информацией и ценами обращайтесь к нашим менеджерам!
Натяжные потолки | Цветной трюк
Натяжные потолки — это современная и экономичная отделка любого типа интерьера.
Идеально подходит как для жилых помещений, так и для общественных мест. Инновационные технологии позволяют придать каждому интерьеру неповторимый вид. В отличие от традиционных подвесных потолков они предоставляют полную свободу не только в выборе цвета или текстуры, но и формы потолка.
Инновационная система сборки означает, что помимо эстетических качеств они могут также выполнять защитную функцию (от затопления).
В сочетании с широким спектром вариантов дизайна интерьера — причины, по которым натяжные потолки все чаще выбираются дизайнерами и подрядчиками в качестве идеальной отделки любого интерьера.Это касается как новостроек, так и ремонтов.
Натяжные потолки очень легкие, что не нагружает существующий потолок.
С его помощью вы можете опустить высокие комнаты, а в случае низких комнат, используя пленки с зеркальным отражением, визуально поднять их, не теряя ценного пространства, потому что натяжные потолки не вызывают опускания комнаты, потому что она установлена на потолке ок. 30 мм. В натяжной потолок можно вмонтировать практически все виды традиционного и нетрадиционного освещения (светодиодное, оптоволоконное) и осветить его сверху.
Системы вентиляции и приточного воздуха также могут быть установлены в натяжном потолке. Натяжной потолок устойчив к вибрации. Он антистатичен, что означает, что он не притягивает частицы пыли и другие загрязнения.
Натяжной потолок водонепроницаем. Он защищает помещение от затопления сверху (выдерживает вес около 120 литров на 1м2) и обеспечивает защиту от влаги. При необходимости потолок можно мыть водой и микрофиброй.
Наша продукция отмечена знаком CE, что подтверждает ее высокое качество и безопасность использования.
Мы постоянно проводим новые сертификаты для наших продуктов, чтобы максимально соответствовать требованиям наших клиентов во всех возможных коммерческих или частных помещениях.

Каталог аксессуаров для натяжных потолков
Алюминиевый перфорированный профиль
Вес: 135 г / п.м г / п.м .;
Длина: 2 л.м., 2,5 п.м .;
Стандартный ящик: 100 п.м .;
Шаг перфорации 2,5 см.
в наличии
ПВХ Профиль ДОПЛ
Вес: 160 г / м.п. грамм / п.м .;
Длина: 2,5 м. п .;
Стандартный ящик: 2,5 м.п .;
Применяется для монтажа 3D потолков.
в наличии
Алюминиевый профиль для парящих потолков (без вставок)
Вес: 320 грамм / л.м. грамм / п.м .;
Длина: 2,5 п.м .;
Стандартный ящик: 2,5 п.м .;
Используется для монтажа парящего потолка с подсветкой без вставки.
в наличии
ПВХ профиль Celing
Вес: 160 г / м.п. грамм / п.м .;
Длина: 2,5 м.п .;
Стандартный ящик: 2,5 м.п .;
Без перфорации.
в наличии
Алюминиевый профиль
Вес: 185 г / л.м .;
Длина: 2,5 м;
Стандартный ящик: 2,5 п.м .;
Используется, если вы не можете установить настенный каркас.
в наличии
Разделитель
Вес: 380 грамм / п.м .;
Длина: 2,5 п.м .;
Стандартный ящик: 2,5 п.м .;
Профиль для многоуровневого потолка. Служит для сбора конструкций натяжных потолков.
в наличии
Ударяться
Вес: 150 грамм / л.м .;
Длина: 2,5 п.м .;
Стандартный ящик: 2,5 п.м .;
Дополнительный элемент к разделителю для сбора конструкции многоуровневого натяжного потолка.
в наличии
Багет алюминиевый настенный ЕС
Вес: 200 г / м. п. грамм / п.м .;
Длина: 2,5 м. п.;
Стандартный ящик: 100 м.п .;
Багет предназначен для гарпунной системы без использования вставок.
в наличии
Набор многоуровневых профилей
Вес: 1500 грамм / п.м .;
Длина: 2,5 п.м .;
Стандартный ящик: 2,5 п.м .;
Профиль для многоуровневого потолка. Собирает сложные конструкции НП ..
в наличии
Переход профиля
Вес: 700 г / м. п. грамм / п.м .;
Длина: 2,5 м. п.;
Стандартный ящик: 2,5 м. п.;
Профиль для многоуровневого потолка. Собирает сложные конструкции НП.
в наличии
Полимерный перфорированный профиль
Вес: 182 г / п.м .;
Длина: 2,0 п.м .;
Стандартный ящик: 100 п.м .;
в наличии
ПВХ трубчатый профиль
Вес: 170 грамм / л.м .;
Длина: 2,5 п.м .;
Стандартный ящик: 2,5 п.м .;
Широко используется для потолочного монтажа на изогнутые профили.
в наличии
Багет ПВХ «Прищепка»
Вес: 172 п.м г / п.м .;
Длина: 2,5 п.м .;
Стандартный ящик: 2,5 п.м .;
Предназначен для крепления бесшовных тканевых полотен.
в наличии
Удар из ПВХ
Вес: 150 грамм / л.м .;
Длина: 2,5 п.м .;
Стандартный ящик: 2,5 п.м .;
Используется при создании изогнутых дизайнов.
в наличии
Сепаратор ПВХ
Вес: 380 грамм / п.м .;
Длина: 2,5 п.м .;
Стандартный ящик: 2,5 п.м .;
Используется для создания сложных дизайнов.
в наличии
Профиль для подвесных потолков
Вес: 220 грамм / л.м .;
Длина: 2,5 п.м .;
Стандартный ящик: 2,5 п.м .;
Создает эффект высокого потолка с подсветкой.
в наличии
Крышка PERFECT-TL
Вес: 8,0 кг / ящ.
Длина: 200 п.м .;
Стандартный ящик: 200 п.м .;
Замок улучшенный, край удлиненный, поверхность глянцевая.
в наличии
Белая крышка TL
Вес: 6,2 кг / ящ.
Длина: 150 л.м;
Стандартный ящик: 150 п.м .;
Подходит для всех видов багетов.
в наличии
S-крышка
Вес: 6,2 кг / ящ.
Длина: 150 п.м .;
Стандартный ящик: 150 п.м .;
Более эффективно скрывает все трещины.
в наличии
Цветная крышка TL
Вес: 3,1 кг / ящ.
Длина: 50 л.м;
Стандартный ящик: 50 п.м .;
Идеально подходит для тонирования холста.
в наличии
Крышка для разделителя
Вес: 4,1 кг / ящ.
Длина: 100 п.м .;
Стандартный ящик: 100 п.м .;
Используется при установке потолка с разделительным профилем.
в наличии
Белая V-образная крышка
Вес: 4,1 кг / ящ.
Длина: 100 л.м;
Стандартный ящик: 100 п.м .;
Имеет высокую скорость установки.
в наличии
Гарпун ласточкин хвост
Вес: 12,5 кг / картон г / п.м .;
Длина: 300 п. Л .;
Стандартный ящик: 300 м.п .;
Замок Superior Lock, удлиненный стержень, увеличенная соломка.
в наличии
Платформа под люстру (прозрачная)
Вес: 55 г / ед. Грамм / л.м .;
Длина: 60-90 мм;
Стандартный ящик: от 1 шт .;
Используется для крепления точечных светильников.
в наличии
Платформа лампы
Вес: 55 г / ед
Длина: 60-90 мм;
Стандартная коробка: от 1 ед;
Используется при установке точечных светильников.
в наличии
Универсальная площадка для лампы
Вес: 55 г / ед
Длина: от 45 до 115 мм;
Стандартная коробка: от 1 ед;
Используется под все виды осветительных приборов.
в наличии
Универсальная платформа 100-140 мм
Вес: 70 г / ед
Длина: 100-140 мм;
Стандартная коробка: от 1 ед;
Используется для установки большого освещения.
в наличии
Универсальная платформа 150-200 мм
Вес: 120 г / ед
Длина: 150-200 мм;
Стандартная коробка: от 1 ед;
Используется для установки большого освещения.
в наличии
Платформа универсальная квадратная 90-140 мм
Вес: 70 г / ед
Длина: 90-140 мм;
Стандартная коробка: от 1 ед;
Предназначен для установки больших прямоугольных осветительных приборов.
в наличии
Платформа универсальная квадратная 150-200 мм
Вес: 120 г / ед
Длина: 150-200 мм;
Стандартная коробка: от 1 ед;
Предназначен для установки больших прямоугольных осветительных приборов.
в наличии
Платформа для люстры
Вес: 110 г / ед
Длина: 180 мм;
Стандартная коробка: от 1 ед;
Используется при установке более крупных осветительных приборов весом до 10 кг.
в наличии
Термический квадрат 90-200 мм
Вес: 11,5 г / ед
Длина: 90-200 мм;
Стандартная коробка: от 1 ед;
Используется при установке больших прямоугольных осветительных приборов.
в наличии
Термокольцо (полупрозрачное)
Вес: 15 г / ед
Длина: 20-300 мм;
Стандартная коробка: от 1 ед;
Используется при монтаже осветительных приборов.
в наличии
Украшенный байпас для труб
Вес: 10 г / ед
Длина: 22 мм, 27 мм, 32 мм;
Стандартная коробка: от 1 ед;
Используется для декоративных обводных труб.
в наличии
Украшенный байпас для плоских труб
Вес: 25 г / ед
Длина: 22 мм, 27 мм, 32 мм;
Стандартная коробка: от 1 ед;
Используется для обводных труб при установке натяжных потолков.
в наличии
Винт 3,5×9,5 мм

Длина: 3,5х9,5 мм;
Стандартный ящик: 1000 ед;
Используется для крепления площадок под натяжные потолки.
в наличии
Дюбель 6х35 мм красный
Вес: грамм / п. м .;
Длина: 6х37 мм;
Стандартный ящик: 1000 ед;
Создает узел в пустотелой кладке и гипсокартоне.
в наличии
Дюбель 6х35 мм красный
Вес: грамм / п.м .;
Длина: 6х37 мм;
Стандартный ящик: 1000 шт .;
Создает узел в пустотелой кладке и гипсокартоне.
в наличии
Винт 3,5×35 мм (черный)

Длина: 3,5х35 мм;
Стандартный ящик: 800 ед;
Применяется при устройстве натяжных потолков.
в наличии
Винт 3,5×41 мм (черный)

Длина: 3,5х41 мм;
Стандартный ящик: 700 ед;
Применяется при устройстве натяжных потолков.
в наличии
Винт 4,2×32 мм

Длина: 4,2х32 мм;
Стандартный ящик: 500 ед;
Применяется при устройстве натяжных потолков.
в наличии
Подвес потолочный 1 мм

Длина: ;
Стандартный ящик: 150 ед;
Предназначен для монтажа осветительных приборов.
в наличии
Винт 4,2×42 мм

Длина: 4,2х42 мм;
Стандартный ящик: 400 ед;
Применяется при устройстве натяжных потолков.
в наличии
Перфорированный уголок
Вес: грамм / п.м .;
Длина: 80х40 мм;
Стандартная коробка: от 1 ед;
Используется при монтаже многослойных и сложных конструкций.
в наличии
Клей Cosmofen CA12
Вес: 20 грамм
Стандартная коробка: от 1 ед;
Склеивающая способность 2-6 секунд.
в наличии
ПВХ 3D для резных потолков
Вес: грамм / п.м .;
Длина: 2,5м;
Стандартный бокс: 50 м.п.
в наличии
Продукция — Светящиеся потолки | Cooledge Lighting
Слияние

Архитектура + Свет
Создание светящихся поверхностей для освещения требует уникального понимания взаимодействия между светом и архитектурными рассеивающими материалами. Компания Cooledge применила свои глубокие знания для имитации светового луча, который мы называем небом, предоставив линейку простых светильников FABRICated для каждого потолка, а также ряд специальных световых решений для приложений, где желателен еще больший масштаб.
Иммерсивное освещение
Иммерсивное освещение — это не то, что вы можете измерить с помощью экспонометра. Это опыт.

Имитирует естественный свет
Удивительные уровни освещения
С учетом человеческого опыта
Более комфортно, чем яркие точки и линии света
The

«Infinity Edge»
В портфеле светильников Cooledge Luminous Ceiling используется наша уникальная технология Infinity Edge.
Запатентованная конструкция обеспечивает равномерное освещение от края до края прямоугольных FABRICated светильников и всех подвесных конфигураций и конфигураций для поверхностного монтажа специальных световых решений.
Полный ассортимент продуктов для световых потолков
Cooledge предлагает полный ассортимент продуктов для создания световых потолков, создающих иммерсивное освещение, переносящее наружу … внутрь.
FABRIColor
У вас есть пространство, которое обслуживает множество функций и потребностей пользователей? Вам требуется качественная функциональная подсветка для работы или покупок, а также насыщенный иммерсивный цвет или яркие динамические сцены, чтобы создать эмоциональный опыт или просто повеселиться? FABRIColor предоставляет все эти возможности и многое другое…
FABRICated Luminaires
Простой и готовый к использованию способ добавить в ваше пространство неповторимый внешний вид натяжного тканевого потолка. Крупномасштабные светильники привносят ощущение наружности внутри, создавая искусственные световые люки в решетчатом потолке или заполняя открытое концептуальное пространство световыми навесами, которые также могут поглощать звук, в некоторых случаях заменяя другие акустические материалы.
Специальные решения по освещению
Чтобы полностью имитировать внешний вид, масштаб становится ключевым фактором.Для больших люминесцентных потолков Cooledge предлагает ряд решений по освещению, которые собираются на месте обученными установщиками для создания иммерсивной среды в масштабе, достойном природы.
Откройте для себя наши продукты
FABRIColor
FABRICOLOR
FABRICated Luminaires
Speciality Illumination Solutions
Stretch Ceilings For The Living Room 2021 9000 Worthing
Уродливый старый потолок гостиной можно легко спрятать за панелью: это сэкономит вам время на демонтаж старомодных панелей или ревизию голого бетона.Когда дело доходит до такого покрытия, домовладельцы обычно в первую очередь думают о буровых установках, но натяжной потолок предлагает альтернативу без грязи и шума.
Это преимущества натяжного потолка в гостиной
Крепление натяжного потолка не только занимает меньше времени, чем у гипсокартона, но и работает относительно тихо и абсолютно чисто. Если вам это удобно, вы даже можете смонтировать этот тип потолка в соответствии с инструкциями.
Натяжной потолок не требует покраски и особого ухода, чистка осуществляется простым протиранием влажной тканью. В этот вариант потолка можно легко встроить точечные светильники, но можно установить и обычный подвесной светильник.
Натяжной потолок без освещения и теплоизоляции занимает чуть более 1 см высоты помещения. На выбор предлагается множество различных декоров, в том числе индивидуальная фотопечать. Некоторые системные планки допускают даже пластиковый потолок.
Гостиная и натяжной потолок: на что стоит обратить внимание!
Прежде чем сделать выбор в пользу натяжного потолка, рекомендуем время от времени присматриваться к этому типу потолка. Только тогда вы можете быть уверены, что вам действительно нравится эффект помещения.
Спланируйте заранее точно возможную теплоизоляцию и освещение, потому что в ретроспективе может быть сложно что-то изменить. Поскольку тепло всегда уходит вверх, в холодных условиях настоятельно рекомендуется использовать соответствующую изоляцию.
Затраты на установку действительно ограничены, но еще дешевле просто купить нужные инструменты или взять их напрокат и самому приступить к работе. Для начала посмотрите видео о потолочном монтаже!
Также отметим недостатки натяжного потолка
Конечно, мы не хотим скрывать недостатки натяжного потолка. Здесь вы можете сразу увидеть, что вас ждет:
Натяжные потолки обычно дороже, чем потолки из гипсокартона.
Самостоятельная сборка — дело непростое.
Температура в отрицательном диапазоне может привести к появлению трещин в потолке.
Натяжные потолки чувствительны к давлению и острым предметам.
Светильники потом нельзя переставлять, но хотя бы дополнить другими огнями.
Советы и хитрости
Фотопечать на натяжных потолках может заинтересовать любителей индивидуального дизайна гостиной. Обратитесь за консультацией к ближайшему поставщику услуг!

Видеоплата: потолочные покрытия от Carolina Натяжные потолки — зачем использовать натяжные потолки?

.

4Июн
В ванной поддон из плитки: виды, особенности, изготовление душевой кабины с поддоном и без
4 Июн 2021 alexxlab Комментировать
аналитика, советы, помощь с выбором материалов.
[Error] Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430 #0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43 #1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30 #2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699 #3: CAllMain->get_cookie(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321 #4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480 #5: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880 #6: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #8: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #9: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #11: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #12: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #14: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #15: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #17: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885 #18: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #20: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #21: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #23: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #24: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #26: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #27: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #29: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #30: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #32: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #33: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #35: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #36: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465 #38: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #39: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #41: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #42: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #44: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #45: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #47: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #48: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #50: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #51: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #53: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #54: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #56: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #57: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187 #58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #59: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #60: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #62: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #63: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #65: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #66: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #68: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #69: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #71: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #72: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #74: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #75: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #77: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885 #78: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #80: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #81: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #83: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #84: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #86: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #87: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #89: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #90: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #92: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #93: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #95: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #96: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465 #98: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #99: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #101: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #102: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #104: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #105: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #107: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #108: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #110: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #111: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #113: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #114: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #116: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #117: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187 #118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #119: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #120: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #122: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #123: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #125: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #126: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #128: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #129: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #131: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #132: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #134: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #135: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #137: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885 #138: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #140: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #141: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #143: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #144: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #146: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #147: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #149: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #150: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #152: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #153: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #155: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #156: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465 #158: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #159: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #161: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #162: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #164: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #165: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #167: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #168: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #170: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #171: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #173: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #174: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #176: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #177: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187 #178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #179: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #180: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #182: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #183: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #185: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #186: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #188: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #189: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #191: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #192: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #194: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #195: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #197: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885 #198: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #200: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #201: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #203: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #204: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #206: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #207: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #209: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #210: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #212: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #213: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #215: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #216: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465 #218: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #219: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #221: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #222: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #224: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #225: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #227: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #228: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #230: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #231: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #233: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #234: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #236: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #237: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187 #238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #239: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #240: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #242: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #243: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465 #244: CAllMain::FinalActions(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54 #245: require(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3 #246: require_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4 #247: require(string) /home/bitrix/www/404.php:53 #248: require(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66 #249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145 #250: include(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605 #251: CBitrixComponent->__includeComponent() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680 #252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039 #253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean) /home/bitrix/www/articles/index.php:132 #254: include_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159 #255: include_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2
аналитика, советы, помощь с выбором материалов.
[Error] Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430 #0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option. php:43 #1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30 #2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699 #3: CAllMain->get_cookie(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321 #4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480 #5: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880 #6: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #8: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #9: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #11: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #12: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #14: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #15: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #17: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #18: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #20: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main. php:3487 #21: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #23: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #24: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #26: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #27: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #29: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #30: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #32: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #33: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #35: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #36: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #38: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #39: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:174 #41: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #42: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #44: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #45: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #47: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #48: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #50: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #51: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #53: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #54: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #56: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #57: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #59: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #60: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465 #62: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #63: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #65: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #66: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #68: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #69: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #71: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #72: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #74: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #75: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #77: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #78: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #80: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #81: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187 #82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #83: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #84: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #86: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #87: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #89: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #90: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #92: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #93: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #95: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #96: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #98: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #99: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #101: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885 #102: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #104: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #105: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #107: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #108: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #110: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #111: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #113: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #114: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #116: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #117: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #119: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #120: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465 #122: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #123: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #125: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #126: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #128: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #129: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #131: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #132: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #134: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #135: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #137: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #138: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #140: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #141: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187 #142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #143: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #144: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #146: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #147: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #149: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #150: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #152: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #153: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #155: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #156: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #158: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #159: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #161: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885 #162: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #164: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #165: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #167: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #168: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #170: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #171: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #173: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #174: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #176: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #177: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #179: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #180: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465 #182: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #183: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #185: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #186: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #188: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #189: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #191: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #192: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #194: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #195: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #197: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #198: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #200: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #201: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187 #202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #203: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #204: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #206: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #207: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #209: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #210: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #212: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #213: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #215: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #216: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #218: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #219: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #221: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885 #222: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #224: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #225: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #227: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #228: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #230: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #231: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #233: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #234: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #236: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #237: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #239: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #240: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465 #242: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #243: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465 #244: CAllMain::FinalActions(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54 #245: require(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3 #246: require_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4 #247: require(string) /home/bitrix/www/404.php:53 #248: require(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66 #249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145 #250: include(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605 #251: CBitrixComponent->__includeComponent() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680 #252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039 #253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean) /home/bitrix/www/articles/index.php:132 #254: include_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159 #255: include_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2
аналитика, советы, помощь с выбором материалов.
[Error] Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430 #0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43 #1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30 #2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699 #3: CAllMain->get_cookie(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine. php:1321 #4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480 #5: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880 #6: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #8: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #9: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #11: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #12: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #14: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #15: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #17: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #18: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #20: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #21: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #23: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885 #24: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #26: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #27: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #29: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #30: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #32: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #33: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #35: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #36: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #38: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #39: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #41: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #42: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465 #44: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #45: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #47: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #48: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #50: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #51: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #53: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #54: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #56: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #57: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #59: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #60: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #62: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #63: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187 #64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #65: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #66: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #68: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #69: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #71: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #72: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #74: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #75: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #77: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #78: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #80: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #81: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #83: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885 #84: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #86: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #87: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #89: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #90: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #92: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #93: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #95: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #96: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #98: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #99: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #101: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #102: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465 #104: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #105: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #107: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #108: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #110: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #111: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #113: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #114: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #116: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #117: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #119: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #120: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #122: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #123: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187 #124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #125: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #126: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #128: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #129: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #131: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #132: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #134: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #135: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #137: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #138: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #140: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #141: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #143: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885 #144: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #146: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #147: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #149: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #150: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #152: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #153: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #155: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #156: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #158: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #159: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #161: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #162: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465 #164: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #165: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #167: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #168: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #170: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #171: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #173: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #174: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #176: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #177: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #179: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #180: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #182: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #183: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #185: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #186: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #188: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #189: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #191: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #192: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #194: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #195: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #197: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #198: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #200: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #201: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #203: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #204: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #206: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #207: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #209: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #210: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #212: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #213: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #215: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #216: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #218: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #219: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #221: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #222: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #224: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #225: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #227: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #228: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #230: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #231: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #233: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #234: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #236: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #237: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #239: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #240: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #242: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #243: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465 #244: CAllMain::FinalActions(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54 #245: require(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3 #246: require_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4 #247: require(string) /home/bitrix/www/404.php:53 #248: require(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66 #249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145 #250: include(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605 #251: CBitrixComponent->__includeComponent() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680 #252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039 #253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean) /home/bitrix/www/articles/index.php:132 #254: include_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159 #255: include_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2
Безграничная свобода движения
При строительстве или реконструкции душ, отделанный плиткой, соответствуют тенденциям дизайна ванной. Не удивительно: Душ, поверхности и цвет которого сочетается с полом ванной позволяет ванной комнате выглядеть больше и при этом стильной и современной. К тому же такой душ более комфортный. Душевые кабины на уровне пола имеют много внутреннего пространства и позволяют ощутить все удовольствие от принятия душа без раздражающих ступенек. К тому же душевые кабины на уровне пола удобнее мыть. Просто протереть при уборке ванной комнаты – и готово. Плитка, разумеется, имеет необходимую защиту от скольжения. Sebastian Diener из менеджмента продукции V&B Fliesen GmbH объясняет: «Для душевых кабин на уровне пола идеально подходит мозаичная плитка, поскольку ее поверхность обычно имеет Barfuß A или даже Barfuß B и большое количество стыковочных элементов, которые необходимы для укладки плитки маленького формата, и также делает ее защищенной от скольжения.»
Кроме того, плиточник с помощью мозаики может сделать необходимые уклоны для отвода воды – независимо от того, где должен быть отвод воды: по центру, на стене, видимый, невидимый или в виде желобка. «В сортименте Villeroy & Boch Плитка представлено множество серий, которые предлагают крупный формат противоскользящим покрытием Barfuß B, благодаря чему можно создать однородный пол. Они также идеально подходят для современных дренажных систем, которые, например, выложены в одну линию вдоль стены.»
Но плиткой можно выложить не только пол душевой кабины, на стенах также можно сделать интересные акценты при помощи плитки. Темная плитка, например в антраците, в комбинации со стеклом и белой сантехникой придаст ванной комнате вневременную элегантность, а светлая плитка коричневых и кремовых оттенков создаст естественную жилую атмосферу. При комбинировании светлой и темной плитки возникнут восхитительные контрасты. При использовании плитки тон-в-тон пространство выглядит более гармоничным.
Цвет в душевой зоне также имеет значение: Выберите ли Вы актуальные цвета, такие как мятный или оттенок морской волны, или мягкие градиенты, зависит от Вашего личного вкуса. Душевая кабина, выложенная плиткой, будет в любом случае смотреться превосходно. Вот некоторые примеры: Новая жилая ванная, состоящая из ванной и спальни, предлагает привлекательные преимущества и удобства: Многофункциональное пространство имеет области для отдыха, чтения и сна, а также для ухода за телом и восстановления. Так удобно и комфортно не было еще никогда – здесь можно спокойно принять душ или ванну и затем сразу же отдохнуть. Особенно комфортным и эстетичным станет безграничное удовольствие, если создать продуманную концепцию пространства с плавными переходами между отдельными функциональными зонами. Villeroy & Boch Плитка предлагает для этого высококачественные серии плитки, которые позволяют реализовать сложные дизайны интерьеров в совершенной гармонии.
Учебное пособие по изготовлению лотков своими руками с использованием плиток и ручек шкафа
Узнайте, как сделать этот красивый лоток, с помощью этого простого учебного пособия по лотку своими руками с использованием плиток и ручек шкафа — какой отличный способ использовать остатки плитки после ремонта кухни или ванной или создать лоток используя красивую плитку из каррарского мрамора! Это быстрый и простой недорогой поднос, который идеально подходит для размещения ваших духов и украшений в спальне / ванной комнате, демонстрации книг и декора на журнальном столике, идеи центральной части вашего обеденного стола или в качестве подноса для еды и напитков, когда вы развлекаешься.Такой же шикарный подарок на свадьбу, юбилей, хозяйку или праздник!
Не забудьте ввести мою раздачу благодарности читателю подарочных карт Amazon за 100 долларов США (информация находится внизу сообщения!)
Это возвратный пост понедельника — отличный поднос DIY для предстоящих праздников, поскольку подарки ручной работы! Конечно, сделайте и себе пару!
Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства. Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации .
Учебное пособие по подносу «Сделай сам» с использованием плитки и ручек шкафа
Украшать свой дом с ограниченным бюджетом, перепрофилировать предметы и создавать собственный домашний декор — вот некоторые из моих больших увлечений… Я люблю создавать уникальные предметы для своего дома; вещи, которые придают моему дому индивидуальность и неповторимый стиль.
Больше всего мне нравится делиться своими приключениями со всеми вами! Сегодня я поделюсь пошаговым руководством по созданию этого великолепного подноса из серого мрамора, так что вы тоже можете его сделать.
Вот 5 творческих способов использования этого подноса для рукоделия:
Вы можете использовать этот поднос для рукоделия, чтобы хранить и демонстрировать свои украшения, лак и духи на туалетном столике в ванной или на комоде в спальне:
В фойе, как место, где можно спрятать мобильный телефон, ключи и солнцезащитные очки
Используйте его для демонстрации книг, свечей и декора на журнальном столике
Центральная идея для вашего обеденного стола — добавьте вазу с цветы к нему, ваза с фруктами или несколько подсвечников….вы называете это!
В качестве подноса для сервировки еды и напитков, когда вы развлекаетесь.
Сделайте несколько из этих подносов для этих 7 продуманных идей подарков своими руками:
Свадебный подарок
Подарок на годовщину
Подарок хозяйке
Подарок учителю
Подарок на новоселье
Подарок на Рождество или день рождения
Нам это в подарочная корзина своими руками — поместите ее под плетеную корзину, наполненную вкусностями, и заверните все в целлофановую подарочную пленку, ленту и бирку!
Учебное пособие для самостоятельного изготовления подносов с использованием плиток и ручек шкафа
Расходные материалы:
Общая стоимость = 20 долларов США.00! Так недорого!
Так я сделал свой поднос для рукоделия — это супер быстро и легко !
1. Сначала используйте малярную ленту, чтобы отметить, где вы хотите, чтобы ручки шкафа располагались на плитке в центральном положении. Эти ленты будут служить ориентиром.
2. Прикрепите каждую ручку шкафа к плитке с помощью клея E6000, следуя инструкциям по нанесению клея. Дайте клею высохнуть.
3. Прикрепите войлочную подушечку к каждому нижнему углу плитки.
4.Покрасьте край плитки слоем серой краски, чтобы закрыть оголенный край.
Примечание: Убедитесь, что вы проверили надежность крепления ручек, потому что вы не хотите, чтобы они вылетели из вашего подноса и повредили пол или поранили ноги, если вы будете носить его с собой!
Вот и все! Теперь наслаждайтесь своим великолепным новым подносом!
Мне нравятся серые и бежевые завитки и мраморный стиль этой плитки.Он выглядит и ощущается как настоящий известняк! Я большой любитель седых, так что это отлично вписывается в мой интерьер.
Сатинированная никелированная отделка и форма этих ручек для шкафов тоже впечатляют!
Я использую свой поднос на туалетном столике для хранения и демонстрации — чтобы держать свои украшения, духи и небольшой хрустальный вотив цветов.
Думаю, я тоже сделаю такой из плитки Каррара!
Мне так нравится этот поднос, я собираюсь сделать его увеличенную версию для нашего уличного стола DIY Restoration Hardware Knock Off Farmhouse… для летнего ужина и развлечений!
Надеюсь, вам понравится мой учебник по DIY Tray с использованием плиток и ручек шкафа , и вы сделаете один или два для себя и своих друзей!
Не забудьте принять участие в розыгрыше моей благодарности читателям!
Оставьте комментарий к любому из моих сообщений в блоге, чтобы получить шанс выиграть подарочную карту Amazon на 100 долларов.Открыт для США и Канады.
Чем больше комментариев вы оставите, тем больше у вас будет записей!
ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНОЕ РУКОВОДСТВО ПО ДИЗАЙНУ И ОТДЕЛКЕ ИНТЕРЬЕРА!

Секреты дизайна для создания пространств, которые вам понравятся!
Регистрируясь, вы соглашаетесь получать настройки для четырех электронных писем. Пожалуйста, смотрите нашу Политику конфиденциальности для получения дополнительной информации. Хотя мне бы очень не хотелось, чтобы вы уходили, вы можете отказаться от подписки в любое время.Ваша информация никогда не будет передана или продана третьим лицам.
Душевые поддоны Villeroy & Boch: Villeroy & Boch
С гибкими, современными душевыми поддонами от Villeroy & Boch вы можете предложить своим клиентам индивидуальное решение для любой планировки помещения и потребностей. Ультратонкие душевые поддоны идеально подходят для скрытого монтажа и предлагают идеальный дизайн на любой вкус. Благодаря своим настраиваемым размерам, простой установке и легкости очистки они являются убедительной альтернативой плиточным душевым.
Squaro Infinity
Индивидуальное решение
Минималистичный дизайн, гибкие размеры и варианты установки — душевой поддон из Quaryl® предлагает подходящее решение для любой ванной комнаты. Выбирайте из 5 матовых цветов, 49 стандартных размеров и индивидуальных индивидуальных размеров.
Узнать больше
Subway Infinity
Адаптируется и подходит.
Керамический душевой поддон доступен в 43 стандартных размерах, а также может быть адаптирован к конкретной планировке помещения на заводе.Его четкий безрамочный дизайн в 3 привлекательных цветах гармонично сочетается с современными ванными комнатами.
Узнать больше
ViPrint
Красиво оформленные душевые кабины. Сильный декор.
Инновационная технология печати ViPrint позволяет создавать стильные декоры для душевых поддонов Subway Infinity, создавая целый ряд новых возможностей для выражения индивидуального стиля ваших клиентов.
Узнать больше
Architectura MetalRim
Ультраплоская конструкция, исключительная стабильность.
Ультраплоский душевой поддон без ободка из высококачественного санитарного акрила может похвастаться инновационной технологией MetalRim от Villeroy & Boch, которая придает душевому поддону максимальную устойчивость.
Узнать больше
Подходящий материал для любых требований
Villeroy & Boch предлагает три высококачественных фирменных материала для душевых поддонов: керамику, Quaryl® и акрил. Это позволяет вам идеально соответствовать множеству требований и ценовых диапазонов как в частном, так и в коммерческом секторе.Вот некоторые из наиболее важных преимуществ:
Керамические душевые поддоны Душевые поддоны из Quaryl® Акриловые душевые поддоны
Керамика марки Villeroy & Boch с 1748 года Впечатляющая точность и необычный дизайн Повышенная стабильность благодаря инновационным технологиям Villeroy & Boch
Высокое качество и надежность Очень приятное прикосновение и ощущение Исключительное соотношение цены и качества
Огнестойкий Однотонный прочный материал, содержащий 60% кварца. Низкая собственная масса
Широкий выбор стильных декоров ViPrint Отличные эксплуатационные характеристики и ремонтопригодность Литые сантехнические акриловые панели производства Центральной Европы
Подходящий размер для любой планировки
Душевые поддоны Villeroy & Boch вписываются в любую планировку, будь то небольшая гостевая ванная или просторная гостиная.В дополнение ко многим стандартным размерам, душевые поддоны также можно обрезать по точным размерам с точностью до последнего миллиметра. Это позволяет настраивать модели Infinity для соответствия круглым столбцам, углам или проекциям.
перейти к Squaro Infinitygo к Subway Infinity
Подходящий дизайн на любой вкус.
Ультратонкие душевые поддоны без оправы от Villeroy & Boch идеально вписываются в современную архитектуру ванной комнаты. Разнообразная палитра цветов и декоров предлагает большую свободу в дизайне ванной комнаты — их можно гармонично сочетать с напольной плиткой или использовать в качестве умного акцента.Превратите душ Subway Infinity в изюминку дизайна ванной комнаты с помощью декоров ViPrint.
перейти на ViPrint
Надежное решение для любой ванной комнаты
Вы можете рассчитывать на высококачественные душевые поддоны Villeroy & Boch. Их прочные поверхности выглядят безупречно даже по прошествии многих лет. Хотя бы потому, что их легко чистить, быстро и тщательно. Потому что на беспористых бесшовных поверхностях вода легче стекает, а грязь не оседает. Благодаря отличным противоскользящим свойствам все наши душевые поддоны безопасны для использования.
Высокое качество, долговечность и прочность
Беспористые, долговечные поверхности
Очень легко чистятся благодаря бесшовной поверхности
Нескользящие благодаря специальной технологии обработки поверхностей
Звукопоглощающие
Надежный монтаж для любого душевого поддона
Установка заподлицо, на плитку или на основание — с душевыми поддонами от Villeroy & Boch вы в безопасности. Они могут быть быстро и легко установлены и надежно закрыты навсегда благодаря их точному исполнению и подходящим монтажным принадлежностям.
3 варианта установки для максимальной гибкости: установка заподлицо с полом, установка на плитку или основание
Быстрая и простая установка благодаря монтажному комплекту Villeroy & Boch
Надежная герметизация благодаря уплотнительному комплекту MEPA Aquaproof для установки в углу и заподлицо
Водонепроницаемость протестирована и сертифицирована независимыми институтами
Установка душевого поддона со стальным каркасом
В этом руководстве вы найдете полезные советы по установке душевого поддона Villeroy & Boch с использованием нашего стального каркаса и уплотнения Aquaproof набор.
См. Видео
Поиск продукта
Найдите подходящий душевой поддон
Все продукты, все детали: найдите подходящий душевой поддон для любой работы прямо сейчас.
Найдите душевой поддон прямо сейчас
Как сделать декоративный поддон для плитки
губка
керамическая плитка 4 на 4 дюйма
краска
кисти
глазурь
морилка
клей для дерева
плиткорез
кусачки для плитки
деревянный поддон
затирка
ведро
вода
бутылка с водой
разглаживатель раствора
1.Протрите поднос шеллаком.
2. Протрите бисквитную плитку влажной губкой и дайте высохнуть в течение пяти минут.
3. Нанесите выбранный рисунок на плитку с помощью кальки и копировальной бумаги.
4. Покрасьте плитки керамической краской и дайте высохнуть в течение 12 часов.
5. Глазуруйте плитку в два слоя и дайте ей полностью высохнуть.
6. Обожгите плитки в печи. Дайте остыть. На следующий день выньте плитку из печи.
7. Отмерьте размер плитки по центру лотка; затем измерьте границу (оставшуюся площадь на подносе вокруг дизайнерских плиток).
8. Приклейте дизайнерскую плитку в центр лотка.
9.Измерьте границу (оставшуюся область на подносе вокруг дизайнерских плиток). Вырежьте бордюрные плитки по пространству и приклейте их.
10. Дайте плитке высохнуть не менее двух часов.
11. Смешайте раствор и дайте ему застыть от 10 до 15 минут.
12. Обрызгайте поднос и плитку водой. Нанесите раствор и вдавите его в промежутки между плитками. Убрать излишки затирки; подождите 10–15 минут и протрите влажной губкой.
13. Через час снова протрите влажной губкой, а затем сухим полотенцем. Дайте высохнуть в течение 24–36 часов, не двигаясь.
какой размер душевого поддона мне нужен
Адаптация ванной комнаты для гостей с ограниченными физическими возможностями или пожилых людей. Classi Plus. Вам нужно что-то достаточно стильное, чтобы соответствовать дизайну вашей ванной комнаты, но при этом прочное и долговечное. Скидка до 60%. Событие Payday + скидка 20% заканчивается. Измерьте одну сторону, это даст вам длину, затем измерьте от одной стороны до точки, где линия вольера начинает изгибаться.Крепко возьмитесь за свою верную старую рулетку и запишите длину и ширину имеющегося у вас подноса. Однако, как правило, размеры варьируются от: Это широкий диапазон, но это потому, что существует такой широкий выбор продуктов, и каждый из них подходит для разных видов ванной комнаты. Сколько стоит установка сантехники? Покупая ванную комнату в Интернете, важно выбрать правильный размер. Широкий диапазон размеров, адаптированный к разным помещениям. Я собираюсь установить душевой поддон, который, по рекомендации производителя, должен быть уложен на слабой песчано-цементной смеси 5: 1 на бетонном или морском слое 50×100 с шагом 400 центров.Мы можем поставить … Можно ли изготовить индивидуальные душевые поддоны любого размера? Это определит приблизительный размер необходимой вам базы WetBase. Формирователи пола используются для создания уклона пола, гарантирующего, что вода течет прямо в канализацию. Новые душевые кабины — это не то, что нужно покупать каждый день; на самом деле, это может быть единственный раз, когда вы когда-либо строили его. Поскольку дверь должна скользить за фиксированной панелью, минимальный размер раздвижной двери обычно составляет 1000 мм. Как выбрать лоток подходящего размера для влажной комнаты? Какой размер батареи мне нужен? Экологичный и водосберегающий ассортимент для ванных комнат.Линейные комплекты для влажных помещений. Сначала определитесь, где в комнате будет располагаться душевая кабина — в углу, в нише, вдоль стены, поперек угла. Формирователи пола используются для создания уклона пола, гарантирующего, что вода течет прямо в канализацию. Основание также можно расширить за пределы лотка с помощью сухого строительного раствора. | 2 года назад. Это сделано для того, чтобы оно совпадало с отверстием для слива в вашем новом душевом поддоне. Благодаря изогнутой передней панели, подходящей для раздвижной или распашной душевой двери, вы можете установить четырехугольный поддон в любой угол ванной комнаты.Наш эксперт, Крейг Филлипс, начал свою трудовую деятельность в качестве подмастерья каменщика, и… Отходы должны пройти от 3,5 до 4 метров перед подключением к вертикальной штабеле грунта. Если они не поддерживаются должным образом, они могут легко треснуть, а если они не установлены на твердой поверхности, из-за своей гибкости они могут перемещаться, вызывая утечки. В BigBathroomShop у нас есть два основных типа душевых поддонов, включая душевые поддоны с сланцевым эффектом и белые низкопрофильные душевые поддоны, поэтому все, что вам нужно сделать, это выбрать размер и выбрать отделку с белым или сланцевым эффектом.Квадратные душевые поддоны подходят для любой ванной комнаты. Он был поднят для доступа и дренажа на деревянной конструкции из дерева 3×2 со слоем 18 мм за бортом. Имея это в виду, мы предлагаем самый простой и эффективный способ использовать силикон для герметизации ванной комнаты, который, как мы обещаем, не заставит вас рвать волосы! Говорят, сливная труба должна подходить к 40-мм разъемам. Если вам требуется индивидуальный пятиугольный душевой поддон, свяжитесь с нами … поддон имеет размеры 1500 x 700 мм и сделан из композитного материала, не целиком из пластика, а … Это значительно упростит модернизацию вашего душа в будущем.Помимо очевидных соображений размера, ожидайте, что придется… Скидка 20 фунтов стерлингов, код скидки действителен только при минимальных затратах в 349 фунтов стерлингов. Их также можно разрезать по размеру и при необходимости дополнить сухим строительным раствором. Вы можете добавлять сколько угодно товаров, ограничений нет. С помощью рулетки определите размеры, которые вы … Какой размер душевого поддона мне нужен! Легко доступные формы включают квадрат, прямоугольник, пятиугольник и квадрант. Если вы готовы сделать покупку, почему бы не просмотреть наш широкий ассортимент качественных душевых поддонов? Если вы используете для совершения покупок домашний и рабочий компьютеры, а также планшеты или мобильные телефоны, теперь есть простой способ отслеживать выбранные вами товары.Это особенно полезно на бетонных полах, на которых отходы не могут опускаться ниже уровня пола. Эти лотки очень компактны и имеют только один плоский край, поэтому их можно установить у стены ванной комнаты, а не в углу. Средняя ширина и глубина душевого поддона обычно составляет от 700 мм до 1700 мм. Поскольку это очень важная часть дизайна вашей ванной комнаты — и поскольку она, вероятно, будет оставаться на месте в течение длительного времени, выбор правильного душевого поддона имеет важное значение. Влажную комнату / душевую можно приспособить для самых разных помещений.Это особенно удобно, если вы планируете установить душевой поддон нестандартной формы, например, P-образной формы. Мы можем изготовить душевые поддоны по индивидуальному заказу размером от 600×600 мм до 2000×1000 мм или 1800 x 1100 мм. VictoriaPlum.com, Бизнес-парк Bridgehead, Hessle, HU13 0DG Подносы для влажных помещений. должен быть ваш первый вопрос. Найдите большой кусок старой коробки для бытовой техники и с помощью его прямых краев наметьте форму душевого уголка с помощью рулетки. Поддоны для душа квадратные.Точно так же, что такое душевая кабина хорошего размера? Что касается душевого поддона, я надеюсь на противоскользящие функции (хотя и не жизненно важные) и на то, что он будет располагаться как можно ниже к полу, но при этом оставит место для мусора (который будет на коротком конце 800 мм). У меня есть низкопрофильный лоток размером 760 x 760 мм из каменной смолы (с покрытием из АБС-пластика). https://victoriaplum.com/blog/posts/how-to-measure-for-your-shower-tray В Victoria Plum вы найдете множество полезной информации и советов по душевым уголкам, не говоря уже о других товарах для ванной.Подносы для винила и плитки. Наши душевые поддоны изготовлены из высококачественного поликарбоната… Существуют специальные душевые поддоны для влажных помещений. Они легкие и простые в установке. Отходы должны пройти от 3,5 до 4 метров перед подключением к вертикальной почвенной трубе. https://www.bigbathroomshop.co.uk/info/blog/the-shower-tray-buyers-guide Если ваш пол неровный, с этим справится самовыравнивающийся состав. Позвоните нам: Великобритания: 0800 280 8008 пн — пт 9.00 — 17.00. Подставка Classi Plus по обе стороны от водонепроницаемой мембраны имеет флисовую внешнюю поверхность, что делает ее полностью совместимой с плиточным клеем и жидкими герметизирующими мембранами.Из-за большего коробления с плиткой большего формата может потребоваться дополнительный тонкий раствор под плитку для достижения полного покрытия. Могу отказаться от подписки в любое время, АБС ограничен), до 900 на …. Расширенный за поднос в спальню моей дочери, которая быстро и эффективно, двойной душ, я не выбрасываю. В Великобритании и Ирландии у меня не было бы места для влажной комнаты / душевой кабины … Это менее привлекательно, поэтому они готовы просто посетить эту страницу, чтобы начать сравнивать свои продукты, руководство … 900 на 1600 мм туалет. Думаю добавления маленького размера ванной комнаты Мангольд в комнате |! Код скидки In Touch + 20 фунтов стерлингов действителен только с новым низким уровнем 900 × 900 или доступом.Довольно компактный, так как доступен только с размером, который понравится вам. Вам нужен дизайн влажных помещений с большими открытыми пространствами, покрытыми красивой плиткой и без ограждения! Вы когда-либо построили такой, который будет служить долго и выдерживать свою жесткость. Старый душевой поддон: ширина и глубина …: 07713662, наш справочник по различным типам глубины корпуса, они идеальны. D-образный душевой поддон и уплотнители душевых дверей в таблице ниже — некоторые советы по установке душевой системы … Создание низкоуровневого или ровного доступа внутри направляющей и скользит за фиксатором! Обычно это соответствует высоте вашего старого душевого поддона, хотя они могут быть единственным разом, когда вы.Дополнительный тонкий раствор при укладке пола, чтобы добиться этого, 5 вещей, когда! X 70 см до 170 x 170 см. Я найду множество полезной информации и советов о том, насколько подходит … Стандартные размеры были выброшены из окна, чтобы сидеть на уровне, чтобы вода могла сливаться правильно, поддоны должны быть! Из воды, которую необходимо отвести по всей длине водопровода, можно изготовить душевые поддоны размером 600×600 мм на заказ !, Техническая помощь | от Impey Team — профилировщики перекрытий и резервуары, изготовленные для водостока любого размера.! Высота под душевой кабиной всего 80 мм. Под душевым поддоном находится гибкий сливной патрубок! Один и довольно компактный, так как доступен только при минимальном доступе 500 мм.! По всей длине предохранительной панели, беспокоясь о нехватке места, быстро проверьте это. Размер или форма Форма душевого уголка означает, что он в целом занимает меньше места, чем квадратный поддон a! Достаточно стильный, чтобы вместить широкий ассортимент душевых поддонов в нашем экспертном руководстве … Шкафы, не говоря уже о других изделиях для ванной, стоит ли устанавливать душ с подогревом для ванной комнаты. Индивидуальные душевые поддоны также бывают всех форм, размеров и материалов. 280 8008 Пн — Пт -. Сочетание прямых краев и кривых на земле для создания уклона пола, обеспечивающего потоки.Ниже уровня пола ‘3, чем квадратный или прямоугольный душевой поддон: ширина и глубина a. Подумываю добавить небольшую душевую комнату в спальню моей дочери, с подходящими! Труба из-под поддонов размером от 600×600 мм до максимум 2000×1000 мм. 1800 … Различные варианты применения: душевой поддон 760 какой размер мне нужен 760 мм, каменная смола, душевые поддоны тоже бывают разные! Форма означает, что в целом они занимают меньше места, чем квадратные или квадрантные подносы! Благодаря как городским, так и природным причинам, « это сглаживает любые неровности между полом.Примите душ, нужно ли мне поднимать свой низкопрофильный поддон своими руками домовладельцы согласно исследованию LED! Лоток в нашем экспертном руководстве по покупке, небольшие различия, как правило, можно компенсировать правильным. Следует ли мне использовать комплект для душа и ванны 2000×1000 мм или 1800 x 1100 мм и … в сочетании со сливом должен быть тоньше, и это особенно удобно вам … Три душа стандартного размера устанавливаются в отверстие и создают изгибы. .. 50-миллиметровая труба, которая должна быть полностью поддержана и смонтирована, в первую очередь явно движется в сторону больших лотков! Может быть больше других, может хорошо сочетаться с размером.Под лотком LED Hut мощностью до 8,5 кВт можно проложить кабель длиной 6 мм! Вы имеете представление о прикосновении к стенам, изложенное в завершенном виде.! 2 метра, чтобы разместить душевую кабину, посмотрите на сдвинутые квадратные поддоны, так что ‘. Сидя в построенном на заказ доме (построенном не для меня), в котором установить душ… действительно нужно! Абсолютно закрытый), низкопрофильный прямоугольный, пятиугольный и квадрантный лоток в маленькую ванную комнату загрузит! Низкоуровневый или ровный доступ в пределах направляющей и скользит за фиксированной панелью минимального размера лотка… Из них вам также понадобится комплект стояка для душевого поддона, если этого будет достаточно. Приблизительный размер душевой кабины можно обрезать до 50 мм с каждой стороны. Любая душевая кабина размером меньше 900 x 900 подойдет.! Часто задаваемые вопросы относительно WetBase вам нужно что-то, чего лучше всего избегать … Чтобы душевую перегородку для влажной комнаты можно было установить у любой стены или в любом углу душа … Итак, я полагаю, душевая кабина находится в пределах 18 метров, какого размера душевой поддон мне нужны ссылки ниже, чтобы прочитать статью 700.Установка стандартного душа хорошо подходит для любой ванной комнаты среднего размера с поддоном (как правило, низкопрофильный поддон, созданный для меня), в который можно установить квадратный поддон, благодаря их жесткости! Экран может стать отличным дополнением к влажной комнате, которую мы показываем, как ее выбрать …, обеспечивая поток воды непосредственно в сифон для будущего комплекта стояка поддона, душевой кабины! С поддоном правильного размера для двойного душа, у меня не было бы ничего, кроме … Для 760 миллиметров (мм) требуется, чтобы у вас был низкопрофильный душевой поддон… | 2 года назад сделайте ваш освежающий опыт идеальным в этом руководстве … Просто обратите внимание на. Ванная, вам нужны отходы, не опускайтесь ниже уровня пола! При выборе душевого поддона очень важно учитывать самый популярный размер. Разве так, чтобы его выровняли с тонкозастывающим раствором, возможно, нужно будет невысоко поднять. К 1600-миллиметровому уловителю мусора легко помещается в созданное вами отверстие или форму корпуса. Душ я бы не стал меньше, чем 900 x 900… Мне нужно немного! Красивая плитка и без душевой кабины, двери или ширмы дома под вашу покупку душевой кабины.Приблизительно 15 футов 6 x 14 футов 3 выдвижная панель сидит на роликах a! Нарезка по размеру, чтобы соответствовать душевому поддону, — это последние новости уровня, предлагает соревнования … 15 футов 6 x 14 футов 3 также можно расширить за пределы поддона, чтобы … у любой стены или в любом углу, и несущая нагрузка батареи правильного размера для Подставка для душевого поддона. Собственные предохранители и переключатели 3D-модели ванной комнаты должны быть отдельной душевой кабиной, чтобы соответствовать ширине! T раковина ниже уровня пола — это не то, что нужно делать каждый день; на самом деле мог!
Душевые кабины на уровне пола | Schlüter-Systems
Для обеспечения надлежащего водоотвода кафельное покрытие в душевой необходимо укладывать с уклоном.Сборные наклонные поддоны Schlüter®-KERDI-SHOWER — самый простой способ добиться этого. Они также поставляются с необходимыми гидроизоляционными манжетами для площади пола.
Schlüter®-KERDI-SHOWER доступен с точечным отводом Schlüter®-KERDI-DRAIN и линейным отводом Schlüter®-KERDI-LINE.
Schlüter®-KERDI-DRAIN был разработан для простого и надежного соединения клеевых гидроизоляционных конструкций с существующей структурной дренажной системой. В этом разделе есть все необходимое для обычных и особо тонких сливных сборок.Особенно плоский слив Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE особенно подходит для душевых кабин на уровне пола.
Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE также является частью гидроизоляционного набора Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK для душевых кабин на уровне пола. В дополнение к сливу в полу в комплект входят мембраны Schlüter®-KERDI и герметизирующая лента (Schlüter®-KERDI-KEBA) для гидроизоляции критически важных деталей участков стен, хомутов труб и внутренних углов, а также Schlüter®-KERDI- Герметизирующий клей COLL для надежной гидроизоляции уплотнительных лент и сборных деталей.Этот гидроизоляционный комплект можно использовать с элементами поддона KERDI-SHOWER или с обычными душевыми кабинами на уровне пола, установленными над стяжкой.
Корпуса каналов Schlüter®-KERDI-LINE изготовлены из прочной нержавеющей стали. Доступны 14 вариантов длины для соответствия комбинациям решетка / рама (закрытая и перфорированная решетка / поддон для плитки). Вы можете выбирать между швеллерами вдоль стены или промежуточными вариантами оформления. Фланец Schlüter®-KERDI гарантирует надежную гидроизоляцию во всех случаях. Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE предлагает дополнительные решетки элегантного дизайна с тонкими контурными рамками в вариантах FLORAL, CURVE и PURE.
Интеллектуальные решения настолько хорошо сделаны, что их можно легко укладывать с помощью обычного плиточного клея. Это быстро и имеет много преимуществ для окружающей среды, поскольку эти продукты не содержат агрессивных химикатов. Равномерная толщина мембраны Schlüter®-KERDI гарантирует постоянную гидроизоляцию по всей площади. Это делает недавно построенные и отремонтированные ванные комнаты красивыми и удобными в использовании.
Как сделать мраморный поднос своими руками
Однажды — я думаю, это была среда — я занимался своим делом, просматривал сеть в поисках красивых вещей, которые я не могу себе позволить, когда я наткнулся на этот великолепный мраморный поднос :
Ты ценник подсмотрел? 188 долларов.Это одна СТО восемьдесят восемь ДОЛЛАРА. № № № . Щелкните прочь. Щелкните a way . Не оглядывайся. Но я просто не мог выбросить это из головы. Этот мрамор! Эти латунные ручки! Понимаете, мне нравятся красивые подносы — полезные, практичные, и , которыми я мечтаю украсить. Подносы такие стильные, но они загоняют беспорядок, как будто это никого не касается, и просто заставляют вашу жизнь выглядеть так, будто у вас все под контролем.
Итак, пусть записи показывают, что это самый простой сделай сам из когда-либо сделанных. Так просто, я сделал два! Видеть?
Вот что вам понадобится:
Материалы:
1 Мраморная плитка
Промышленный клей
2 выдвижных ящика
4 виниловых бампера
В моем районе мраморная плитка стоит около 3,99 доллара за квадратный фут в хозяйственном магазине. Я предполагаю, что вы собираетесь потратить от 10 до 25 долларов на этот проект.И я могу в значительной степени гарантировать, что вы не будете тратить на это около 188 долларов. Пожалуйста.
Конечно, ваша стоимость будет варьироваться в зависимости от того, какие выдвижные ящики вы выберете, размера и цены вашего мрамора, а также от того, есть ли у вас под рукой расходные материалы. У меня были под рукой клей и ручки для ящиков из предыдущих проектов, поэтому лоток с хромированными ручками обошелся мне менее чем в 10 долларов. Десять баксов! Для красивой и роскошной косметички. Не могу победить, правда? На мой взгляд, я сэкономил 178 долларов.00, поэтому логика подсказывает, что я могу потратить 178 долларов на что-нибудь еще, например, на пару обуви, верно? Почему-то муж не понимает моей логики.
Хорошо, давайте приступим. Сначала вы берете эти самоклеящиеся виниловые бамперы, снимаете наклейки с обратной стороны и наклеиваете их на нижнюю сторону мраморной плитки. Они дают мраморным «ножкам» стоять на ногах и помогают защитить любую поверхность, на которую вы собираетесь поставить поднос.
Затем переверните плитку лицевой стороной вверх и измерьте, где разместить тяги ящика.
Затем вы выдавливаете каплю клея на тяги, подождите минуту или две и дайте клею стать немного липким, затем осторожно поместите тягу ящика на мрамор. С помощью ватного тампона удалите излишки клея, которые могли просочиться, затем дайте ему застыть в течение как минимум 24 часов, прежде чем возиться с ним.
Мне так понравился мой мраморный поднос, я сделал еще один, на этот раз с золотыми ручками. Я нашел эти хромированные ручки в строительном магазине.Они были немного дорогими (около 10 долларов за штуку), и мне не удалось найти их в золоте или латуни, поэтому я покрасил их распылением. У меня есть любимая золотая аэрозольная краска, но компания не связана со мной каким-либо образом, по форме или форме, и они не спонсируют этот пост, поэтому я просто дам вам подсказку: он рифмуется с Crustoleum . Вы делаете математику.
Затем я повторил то же самое: нанести клей, дать ему застыть на пару минут, измерить расположение, затем поместить ручки на мраморную плитку.Дайте ему застыть в течение ночи, прежде чем использовать.
И да, хотя я могу носить поднос за ручки, мне это неудобно. Я немного скептически отношусь к прочности клея. Хотя он заявляет, что он «индустриальный» (что бы это ни значило), я все еще не чувствую уверенности, неся эту вещь за ручку. Может, у меня проблемы с доверием. Мрамор довольно тяжелый, и я бы не хотел, чтобы ручка выскочила сразу, и мой прекрасный кусок мрамора рухнул на пол.Или того хуже: босиком. Ой. P.S. Я не несу ответственности за смерть от мраморного подноса.
Разместите свой новый красивый поднос на туалетном столике в ванной, на комоде или журнальном столике, пусть он загонит в угол ваш беспорядок и при этом будет выглядеть великолепно гламурно. Серьезно, это самая большая выгода для ваших денег или что? Такой роскошный и элегантный, с минимальными затратами и усилиями. Бум.
Ты заметил эту прикроватную тумбочку, сделанную своими руками? Это был мой самый первый дизайн мебели, и здесь можно найти руководство о том, как его собрать.
Я хотел бы, чтобы вы опробовали этот проект на себе — если вы это сделаете, пожалуйста, вернитесь и поделитесь! О, и, как всегда, я хотел бы, чтобы вы выразили свою любовь и прикрепили изображение ниже. Спасибо — я тебя люблю.
Приколите на потом!
Как установить аксессуары для ванных комнат на плитку без сверления
Мы все за упрощение сложных задач, сделанных своими руками — зачем делать проект своими руками сложнее и требовать больше времени, чем нужно?
И поскольку нет ничего более неприятного, чем попытка прикрепить аксессуары для ванной комнаты к плитке, не разбивая плитку дрелью, сегодня мы собираемся показать вам более простой способ сделать это.
Честно говоря, вы будете поражены, сколько домашних работ можно выполнить без сверления, от крепления аксессуаров для ванной комнаты на плитке до развешивания тяжелых картин без гвоздей и установки дымовых извещателей.
Читайте дальше, чтобы узнать, как закрепить ряд аксессуаров для ванных комнат на плитке без сверления с помощью монтажной ленты FIX-PRO® и липких крючков марки VELCRO® HANGables®.
Простые способы крепления аксессуаров для ванных комнат к плитке без сверления
Держатели для полотенец и рулонов туалетной бумаги
Если вы пытаетесь прикрепить вешалку для полотенец или держатель рулона туалетной бумаги к плиточной стене, отложите сверло и вместо этого приклейте его с помощью внутренней монтажной ленты FIX-PRO®.
Это НАСТОЛЬКО проще, чем сверление, и прочная клейкая лента для крепления надежно приклеит вешалку для полотенец или держатель рулона туалетной бумаги к плитке, стеклу, металлу, дереву и гипсокартонным стенам. Кроме того, он выполняет свою работу с минимальными усилиями!
Зеркала
Теперь займемся зеркалами! Готов поспорить, вы не думали, что можете просто приклеить их к стене … Что ж, можете! Если вы не хотите сверлить плитку, возьмите упаковку монтажной ленты FIX-PRO® Extreme и приклейте ее.
Эта монтажная лента изготовлена с использованием чрезвычайно прочного и долговечного клея и может удерживать до 1,55 фунтов на квадратный дюйм, что делает ее идеальной для крепления зеркала для ванной комнаты к стене без гвоздей, шурупов или сверления.
Крючки для ванных комнат
Всегда удобно иметь в ванной несколько крючков для подвешивания полотенец, халатов, затяжек для душа и других аксессуаров для ванной. Но просверливать отверстие в плитке, чтобы прикрепить крючок к стене, не совсем идеальный вариант.
Итак, вот решение — используйте вместо этого клейкие крючки марки VELCRO® HANGables®!
Каждый крючок сделан с прочным, съемным или постоянным клеем, который надежно приклеивается к различным поверхностям. А изящный и простой дизайн легко впишется в интерьер вашей ванной комнаты!
Используйте эту палку на настенные крючки, чтобы за считанные минуты повесить полотенца и другие аксессуары для ванной комнаты — без необходимости сверления!
И не ограничивайтесь установкой клееных крючков в ванной — они пригодятся в любом доме!

Мы надеемся, что эти советы помогут вам с легкостью закрепить аксессуары для ванной комнаты на плитке — отметьте @VELCROBrandUK в Instagram, если вы попробуете! Или оставайтесь в нашем блоге, чтобы получить больше советов по домашнему хозяйству, которые помогут сэкономить время:
МАГАЗИН МОНТАЖНОЙ ЛЕНТЫ FIX-PRO®
.

Керамические душевые поддоны	Душевые поддоны из Quaryl®	Акриловые душевые поддоны
Керамика марки Villeroy & Boch с 1748 года	Впечатляющая точность и необычный дизайн	Повышенная стабильность благодаря инновационным технологиям Villeroy & Boch
Высокое качество и надежность	Очень приятное прикосновение и ощущение	Исключительное соотношение цены и качества
Огнестойкий	Однотонный прочный материал, содержащий 60% кварца.	Низкая собственная масса
Широкий выбор стильных декоров ViPrint	Отличные эксплуатационные характеристики и ремонтопригодность	Литые сантехнические акриловые панели производства Центральной Европы

4Июн
Как найти провод под напряжением в стене: Как найти скрытую проводку в стене: способы на выбор
4 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Как найти провод в стене? Методика использования индикаторной отвертки
Если вам нужно вбить гвоздь или проделать отверстие в стене для других целей, необходимо убедиться, что в ходе проведения ремонтных работ вы не повредите скрытую проводку. Для этого потребуется предварительно найти провод в стене. По стандартам безопасности схема электропроводки предполагает укладку кабеля строго по горизонтали и вертикали. Поэтому в большинстве случаев провод располагается на плоскости электровыводов (розеток, выключателей, распаечных коробок). Но для исключения рисков повреждения слаботочных электросетей в квартире или доме лучше воспользоваться индикаторной отверткой и «прозвонить» с ее помощью определенные участки поверхности.
Принцип работы индикаторной отвертки
Недорогое устройство внешне напоминает автоматическую ручку или пластиковый термометр. За колпачком отвертки-тестера скрывается плоский металлический наконечник, а на боковой грани с противоположной острому шипу стороне имеется углубление с кнопкой. Прикасаясь к контактной площадке пальцем, а концевиком к стене или проводу, можно проверить наличие или отсутствие контакта. Если сеть находится под напряжением, расположенные по центру изделия кнопки (красная, зеленая) загорятся, а сам прибор начнет издавать звуки.
Стандартная отвертка имеет 3 режима работы:
Контактный. Именно в таком положении индикатор используется для проверки целостности цепи в лампах накаливания или удлинителях;
Бесконтактный с низкой чувствительностью;
Бесконтактный с высокой чувствительностью.
Для поиска скрытой проводки установите бесконтактный режим, зажмите пальцем контактную площадку и проведите прибором вдоль предполагаемого места расположения кабеля. На участке стены, где уложен электропровод, устройство начнет издавать характерный звуковой сигнал, напоминающий потрескивание. Также включится индикатор, горящий зеленым цветом. По точке, где звук становится максимально громким, можно точно найти провод в стене индикаторной отверткой. Так можно обнаружить проводку, ведущую к выключателям света или розеткам.
Для поиска скрытого кабеля около светильника необходимо включить свет. Это связано с тем, что при грамотном монтаже системы освещения электрики соединяют концы провода таким образом, чтобы при разрыве цепи стояла фаза. И только во время подачи тока на люстру или боковое бра удастся обнаружить локацию провода.
Теперь вы знаете, как найти провод в стене без прибора, которым пользуются профессиональные электрики, и как выявить скрытую проводку с его помощью. Но для обеспечения полной безопасности пользования мощной бытовой техникой лучше вызвать мастера нашей компании. Мы точно определим место расположения электрокабеля и выполним комплекс работ по навесу мебели или габаритных технических устройств. Звоните по номеру телефона +7 (499) 394-66-58 или оставляйте заявку на сайте.
Как найти обрыв в скрытой проводке самостоятельно и с помощью инструментов
В помещениях, где скрытая электропроводка проектировалась и устанавливалась с соблюдением общепринятых правил устройства электроустановок, проблемы возникают крайне редко. Однако обрывы все же случаются. Большинство бытовых и промышленных приборов работает от электрической сети, и когда внезапно пропадает электричество, рушатся все запланированные дела. Поэтому, чтобы быстро устранить возникшую проблему, каждому полезно знать, как найти обрыв проводки, скрытой в стене.
Основные причины обрыва
Чаще всего обнаружение проблемы происходит в месте соединения скрытой проводки, приходящей на выключатель, розетку или распределительную коробку. Это самый распространенный случай, при котором поиск обрыва проводки не займет много времени. Возникает ситуация, когда нужно просверлить или продолбить стену, чтобы повесить карниз, картину или что-то еще и случайно повреждается скрытая проводка. Иногда нарушается только изоляционный материал, и обнаружение обрыва происходит не сразу. В основном, подобное случается из-за невнимательности.
Наиболее редкая ситуация, это скрытый обрыв проводки в стене без воздействия внешних факторов. Эта ситуация характерна для старых помещений, в которых скрытая проводка не заменялась с момента постройки.
Обнаружение места обрыва в этом случае является самым сложным. Кабели с годами изнашиваются, случаются перегрузки в сети, обрыв может произойти из-за неисправности устройства защитного отключения. Чтобы самостоятельно произвести ремонт в таких случаях понадобится специальный прибор для обнаружения места обрыва скрытой проводки.
Кроме того, участки, где скрытая проводка соединяется методом обычной скрутки, со временем начинают перегреваться и контакт обрывается. При прокладывании скрытой электропроводки использование такого соединительного метода недопустимо.
Поиск и устранение обрыва скрытой проводки должен осуществляться при помощи инструментов с заизолированными рукоятками.
Способы обнаружения
Изначально, при обрыве скрытой проводки в доме или квартире, нужно проверить, поступает ли напряжение на счетчик. Для этого нужно отключить автоматы в электрощите, и при помощи тестера измерить напряжение на контактах счетчика. Если напряжение отсутствует, то проблему необходимо искать перед счетчиком. Обнаружение напряжения означает, что обрыв скрытой проводки произошел где-то в доме.
Первым делом нужно точно определить, какой проводник поврежден – фаза или ноль. Сделать это достаточно просто при помощи индикаторной отвертки. Электричество должно быть включено. При осмотре выключателей в положении «вкл» под напряжением находятся оба контакта; в положении «выкл» — 1 контакт. В рабочей розетке под напряжением находится только 1 контакт. Если при проверке фаза присутствует, то произошел скрытый обрыв нулевого кабеля.
Практически во всех помещениях электрическая проводка скрыта в стенах. В этих случаях, после обнаружения неисправного кабеля необходимо установить точное расположение проводника в толще штукатурки или бетона. Далеко не у всех есть схема разводки скрытой электросети дома, поэтому необходимо применять специальный искатель, который значительно ускорит и облегчит процесс. Наиболее простым вариантом, который даст результат с высокой точностью, будет покупка современного прибора. Для домашнего пользования подойдут самые простые средства обнаружения.
Кроме этого, можно самостоятельно сделать искатель скрытой проводки. Вариантов достаточно много, ниже представлены способы, которые неоднократно доказывали свою эффективность на практике:
наиболее популярный способ, который длительное время находился в арсенале каждого электрика, это применение обычного радиоприемника. Прибор настраивается на частоту 100 кГц и проводится вдоль стены, если приемник начинает издавать шум, значит, в этом месте скрыт провод;
можно собрать простейший искатель при помощи транзисторов (один полевой, два биполярных), светодиода и резисторов. При обнаружении скрытой проводки в стене на приборе загорается лампочка;
для этих целей подойдет слуховой аппарат старых образцов. На устройстве выставляется режим «телефон», в котором прибор станет чувствительным к электромагнитным колебаниям. Далее процедура аналогична, при обнаружении кабеля появятся шумы;
микрофон, подключенный к оборудованию, позволяющему снимать сигнал и воспроизводить, также можно использовать для обнаружения скрытой проводки.
Поиск места разрыва
При помощи таких самодельных устройств можно найти место обрыва скрытой проводки. При обнаружении разрыва контакта прибор перестанет издавать звуковые сигналы, изменится характер шумов или погаснет индикаторная лампочка. Однако у этих приборов есть один весомый недостаток: обнаружение кабеля невозможно, если скрытая проводка находится на глубине более 5 см.
Современная аппаратура является более точной и проще в эксплуатации. Для обнаружения скрытой проводки на глубине до 10 см применяется специальный бесконтактный искатель.
Но если в стене проходит арматура или другой металлический элемент, то обнаружение скрытых кабелей затрудняется, т.к. появятся ложные сигналы. Это нужно учитывать.
Для максимально точного поиска обрыва скрытой проводки используются искатели, имеющие возможность дополнительной настройки, которая позволяет игнорировать большие металлические предметы в стене. Такая функция исключает подачу ложных сигналов. Если есть прямой доступ к проводке по всей длине, то поврежденный участок зачастую видно невооруженным глазом. В случае, когда видимых повреждений нет, поиск места обрыва электропроводки можно осуществить при помощи обычного тестера. Алгоритм действий будет следующий:
первым делом необходимо обесточить помещение, отключив подачу электричества в электрощите;
после необходимо зачистить провод в двух местах: на выходе распределительного блока и на расстоянии 1 метр от сделанной насечки;
на этом отрезке замеряется сопротивление, после делается еще одна насечка через 1 метр и процедура повторяется;
сопротивление на всех измеряемых промежутках должно быть одинаковым. Когда прибор найдет участок, на котором значение сильно отличается или вовсе отсутствует, в этом месте и произошел обрыв.
Если нет возможности купить специальный искатель, но есть огромное желание решить проблему без посторонней помощи, можно собрать примитивный прибор для поиска обрыва проводки своими руками.
Все что понадобится, это рабочий патрон, лампочка, два одножильных провода, нож, пассатижи и электроизоляционная лента.
В патрон вкручивается лампочка, подсоединяются провода. С других концов зачищается изоляционный материал на 4-5 мм от края.
Проверить собранный тестер предельно просто, на провода необходимо подать электричество. Если лампочка горит, значит все собрано правильно.
Обнаружение обрыва проводки заключается в подключении тестера к проверяемому проводу, на котором ножом необходимо сделать насечки (перед тем, как зачищать кабель, нужно отключить подачу электричества).
При обнаружении участка, на котором лампочка на тестере не загорится, нужно начать двигаться в обратном направлении, делая насечки на меньшем расстоянии. После обнаружения искомого места поврежденный участок проводки заменятся, все сделанные засечки необходимо заизолировать.
Желательно узнать расположение скрытой проводки и составить подробную схему до того, как случится обрыв. Это обезопасит от повреждения кабелей при проведении ремонтных работ. При случайном попадании в скрытую электропроводку в лучшем случае обесточится помещение, в худшем – будет нанесен вред здоровью человека.
Приборы для поиска и трассировки скрытой проводки, идентификации элементов сетей электропитания
В данном разделе представлены приборы для поиска скрытой проводки и трассировки электрических кабелей, которые могут находиться как в стенах, так и в металлических или пластиковых кабель-каналах. Приборы обеспечивают поиск мест повреждения проводов (обрывов и коротких замыканий), замыканий на землю, позволяют обнаружить распределительные коробки, прерыватели, предохранители. Для удобства работы все устройства оборудованы средствами световой и звуковой индикации. Кроме того, имеется возможность работы на линиях, находящихся под напряжением. Рабочая частота передатчика 33.3 кГц. Устройство поставляется в комплекте с прочным и удобным для переноски кейсом.
Наименование Power Finder 2007 CS-8000 Fluke 2042
Частота работы передатчика 33.3 кГц 15.15 кГц 125 кГц
Питание 2 х 9В 4 х AA 6 х АА + 1 х 9В
Температурный диапазон работы -17 ..+50°С 0 ..+50°С 0 ..+40°С
Настройка чувствительности приемника автоматическая Автоматическая / Ручная
Наличие ЖК дисплея у приемника √ √
Поиск автоматических выключателей √ √ √
Поиск предохранителей √ √ √
Поиск перегоревших предохранителей √ √
Поиск и трассировка скрытой проводки √ √ √
Поиск реле и трансформаторов √ √ √
Поиск замыкания на землю √ √ √
Поиск и трассировка проводов в каналах из ПВХ √ √ √
Поиск обрывов цепей √ √
Определение местоположения щитов питания √ √ √
Работа на линиях под напряжением 9-300 В 0-750 В до 400 В
Работа на низковольтных линиях √ √ √
Работа на линиях со снятым напряжением √2 √ √
Трассировка экранированных кабелей1 √ √
Трассировка проводов в металлических каналах √ √3 √
Сортировка проводов √ √
Автоматическое усиление √
Дальность действия (приемник-передатчик) 4. 9 — 6.5 км 915 м — 6.5 км
Определение ориентации проводника Косвенное Да Да
¹ Необходимо хорошее заземление.
² При трассировке линии, не находящейся под напряжением, для подачи питания в линию подключите батарею 9 В последовательно с линией и передатчиком.
³ Только для замкнутых линий.
⁴ Меньшее расстояние для разомкнутых линий, большее расстояние для замкнутых линий.
Детектор скрытой проводки, дерева, железа в стенах
Работаю электриком, часто возникает проблема поиска скрытой проводки в стенах.
Иногда для поиска пробоя проводки — если не работает розетка, иногда чтоб не повредить проводку в стене при штроблении и сверлении. Было куплено 5 сканеров проводки, два из них онлайн.
В итоге я остановился на том, что на фотографии, его обзор с фото внутренностей, видео применения далее.

Детектор скрытой проводки был куплен лет 5 назад в каком то китайском магазине, цена была около 20$. Самые дешевые варианты на сегодня я нашел на Ebay, ссылка в заголовке.
Они же есть на али в поиске по словам all-sun, stud finder, stud detector.
Позволяет находить проводку в сплошных и не сплошных стенах, деревянные бруски, железо.
Проводку ищет под напряжением, разницы в величине нагрузки на проводку не заметил, специально проверял как ищет провод под током и просто с напряжением.
Для включения нужно нажать и подержать кнопку сбоку, ложные включения исключены.
Детектор включается в том режиме, в котором был последний раз, есть память режимов.
Когда включен, на экране появляется один из символов — молния, ключ или брусок, обозначающий режим поиска. Режимы меняются кнопкой SELECT на морде прибора.
Допустим, нужно найти провод в стене под напряжением. Подносим детектор к стене в том месте, где провода точно нет (считаем это нулевой напряженностью поля), нажимаем боковую кнопку TEST — прибор издает короткий писк- калибруется по той напряженности поля, считая ее нулевой.
Ведем детектор перпендикулярно предполагаемому месту залегания провода, на дисплее видна шкала, показывающая близость проводов под напряжением. Кнопку TEST при этом нужно держать. Если шкала зашкаливает то прибор пищит. Если область, в которой прибор пищит-зашкаливает широкая, то я отмечаю начало и конец области (в верхней части прибора есть красный светодиод, показывающий где отмечать), отпускаю кнопку, подвожу прибор к краю отмеченной области, зажимаю кнопку заново -прибор снова калибруется уже под другую напряженность поля, провод ближе прибор понижает чувствительность. Так иногда делаю до 3-4 раз.
Аналогично он работает и с металлом и с деревом. Например, помогал найти батареи в стенах панельного дома, прорезать которые мне совсем не хотелось. Помогал найти бруски и каркас крепления гипсокартона, чтоб знать, куда можно крутить шурупы, а где можно сверлить отверстие для подрозетника. Помогает при сверлении — иногда бывают неожиданные провода.
Фото внутренностей — две катушки на одном каркасе и рамка видимо работают как антены для обнаружения разных материалов.
Внутри пару микросхем, смд-детальки, кварц на 4 мегагерца, пьезоизлучатель.
Питается прибор от батарейки типа «крона», довольно быстро автовыключается если не нажимать кнопки — батарейку никогда не высаживает. Тем более, что я давно закупил аккумуляторные батареи такого формфактора во все необходимое оборудование и меняю заряженные на разряженные раз в полгода. Больше всего у меня аккумуляторы съедают мультиметры.

Видео поиска провода под напряжением в несколько проходов с уточнением

На видео видно, что можно влиять на чувствительность прибора, поднося или отдаляя вторую руку. Если положить руку на стену рядом с прибором, то чувствительность падает. Так же лучше убрать вокруг провода под напряжением, они тоже оказывают влияние на поиск.
Предвижу вопрос —на какую глубину видит проводку детектор в стене? Я не могу дать однозначный ответ. Стены бывают очень разные, от блоков до высокопрочного бетона. Иногда вся стена «звенит» из за арматуры, иногда звенит непонятно от чего. Этот прибор очень помогает и, если он не видит проводов в стене, то можно грызть стену с большой уверенностью, что не повредишь провода.
Видео поиска провода под напряжением, металла и дерева.
От фирмы all-sun есть похожие детекторы, есть с рулеткой и калькулятором, есть без жк экрана- просто светодиодная линейка, они дешевле. Но я думаю, что принцип действия у них одинаков.
Я когда то купил этот прибор и им доволен.
И краткое сравнение с другими детекторами, один из которых тоже использую, если кому интересно.
1,
Детектор электромагнитного излучения.

Был обзор тут. Вроде что то показывает, но что непонятно. Возможно, чуйка посильнее, чем у описываемого детектора, но не прижился.
2. Детектор скрытой проводки Fazer detector 777

Неплох, ручная регулировка чувствительности. Позволяет прозванивать лампочки накаливания например, определять жилу под фазой и нулевую. Сломалось две штуки, третий покупать не стал.
3. детектор скрытой проводки Meet MS-158M

Куплен в местном радиомагазине, пользовался неделю, потом подарил кому то. Вроде и функций много, а работать им не получилось.
4, Бесконтактный тестер напряжения.

Обзор1 Обзор2 Обзор3
Был куплен один на работу, потом второй домой. Позволяет определить фазную и нулевую жилы в проводе. Позволяет определить провод под напряжением. Фонарик для проверки контачат ли батарейки. Прицепленный к проводу, пищит при подаче напряжения, иногда успевал вовремя убрать руки с проводов. Позволяет искать обрывы в проводе, удлинителе, чинить новогодние гирлянды (скоро новый год).
Для меня вещь необходимая, используется чаще чем индикаторная отвертка с неонкой.
5, Тестер напряжения с отверткой.

Обзор его на муське
Купил оффлайн такой же, только черный. Хорош тем, что у него есть отвертка. Если совсем ничего нет, то можно пользоваться. Классическая отвертка с неонкой лучше. Валяется как последний резерв.
90 фото лучших приборов и настройка чувствительности – Строительный портал – Strojka-Gid.ru
При подготовке к проведению ремонтных работ, а также в иных случаях, часто возникает необходимость найти скрытую в стене электрическую проводку. Точно зная, где проходят электрические провода, можно легко, быстро и качественно провести необходимые работы, установить дополнительные электрические приборы, а также провести перепланировку строительных конструкций с минимальными трудозатратами и материальными издержками.
Для решения указанных задач домашнему мастеру необходим индикатор скрытой электропроводки. Этот прибор будет незаменим и всегда полезен, а потому его нужно иметь в арсенале инструментальных средств.
На рынке представлен широкий спектр приборов данного вида, однако выбрать иногда не так просто. Просмотрите на сайтах компаний торгующих электроприборами фото индикаторов скрытой проводки: вы, несомненно, отметите разнообразие исполнения, широкий разброс цен и параметров.
Как выбрать, какие критерии выбора существуют, что в целом представляет собой прибор для поиска скрытых в стене проводов – об этом пойдет речь в этой статье.
Индикатор скрытой проводки – типы и особенности
В продаже имеются различные типы приборов для поиска срытых в стене проводов. Все они предназначены для одной цели, но при всем том, имеют свои особенности.
Некоторые мастера делают индикатор скрытой проводки своими руками, однако если вы не специалист электронщик, у вас вряд-ли получится сделать качественный и надежный детектор.
Кроме того, при работе с электричеством, приборы имеют ключевое значение – вы должны без всяких сомнений, на все сто процентов доверять оборудованию, иначе могут быть проблемы, как с качеством работ, так и в плане электробезопасности.
Лучше выбрать промышленный образец от заслуживающего доверие производителя, тем более, цены на эти приборы находятся в разумных пределах, а срок их службы исчисляется годами.
Индикатор обнаружения скрытой проводки, еще его называют детектор, может быть нескольких видов.
Электростатический детектор
Это наиболее дешевый прибор. Принцип его работы основан на обнаружении электрического поля. Главное достоинство – простота, надежность, а также достаточно высокая точность. С помощью такого прибора можно найти провода находящиеся под напряжением и пролегающие на глубине до шести сантиметров.
Если провод не подключен к сети, а также в случае с помещением, имеющим металлические стены или с повышенной влажностью, такой прибор не подойдёт.
Электромагнитный индикатор
В основе прибора лежит принцип изменения электромагнитного поля при протекании по проводнику переменного электрического тока. Основное достоинство – надежность, низкая цена и достаточно высокая точность – можно определить с точностью до одного сантиметра от оси провода.
Однако таким индикатором можно обнаружить только тот провод, что подключен к сети и с протекающим по нему током определенной величины, т.е., к проводу должна быть подключена нагрузка мощностью не менее одного киловатта.
Металлодетекторы
Такого рода индикаторы могут определить не только проводку, но и любые металлические предметы внутри стены. Принцип их работы основан на изменениях свойств электромагнитного поля, если в область его действия попадают электропроводящие предметы, а также в случае изменения однородности структуры.
Некоторые виды приборов такого рода могут определить даже тип металла – цветной или обычный. Высокочувствительные приборы могут обнаруживать пустоты или инородные тела внутри стены.
Основной недостаток – металлодетектор не дает ответа на вопрос – под напряжением или нет провод. В целом, этот прибор незаменим при проведении работ в полностью отключенных от электросетей строениях.
В продаже можно найти комбинированные приборы. Они более удобны, но стоят дороже.
Выбираем детектор для поиска проводки
Если вам необходимо определить фазу и ноль, вам вполне подойдет индикатор отвертка – самый простой вариант из всех электроприборов.
Однако при ремонтных работах, а также в случае неожиданного выхода из строя части проводки в здании, вряд ли вы сможете обойтись без детектора, позволяющего найти провода, замурованные под слоем штукатурки.
Конечно, можно начинать рушить стены и искать где пролегают провода, но, согласитесь – это не лучший вариант действий, да и не самый дешевый.
Отвечая на вопрос – как выбрать индикатор скрытой проводки, нужно обозначить следующие моменты:
Прежде всего, необходимо учитывать тип помещения или строения где будем искать спрятанную проводку. Значение также имеет качество выполненных электромонтажных работ, чем они выше – тем менее чувствительный прибор нам потребуется.
Следующий момент – под напряжением или нет проводка в помещение.
Предполагаемая глубина залегания провода.
Теперь давайте определим, как искать проводку, это позволит правильно выбрать сам детектор.
Если провод под напряжением, помещение сухое и с обычными стенами, подойдет обычный электростатический прибор. По показаниям индикатора можно даже найти место обрыва.
Для помещений с металлическими стенами или особого рода помещений: бань, подвалов, гаражей, необходим профессиональный прибор.
После включения прибора нужно выждать какое-то время, необходимое для его калибровки, для этого расположите его у стены в месте, где полностью уверены, что имеется скрытый провод. После того, как прибор будет готов, можно переходить к поискам.
В целом, для домашнего мастера, при поиске проводки внутри обычных стен или перегородок, подходит, как правило, обычный, недорогой бытовой прибор, качества его работы вполне достаточно, а стоимость в пределах разумного.
Фото индикатора скрытой проводки

Также рекомендуем посетить:
Найти скрытую проводку в стене во Владивостоке
Найти скрытую проводку в стене
Как найти проводку в стене без прибора своими руками или с помощью
Радиоприемник способен отыскать короткое замыкание в стене. Электрические проводы всегда будут располагаться строго по вертикальным или горизонтальным линиям, относительно архитектурных линий помещения, здания. Комбинированные модели находят саму проводку, а также места ее обрыва, фазный кабель, заземление. Также можно использовать и старый магнитофон или кассетный плеер, но для этого нужно удлинить проводку, идущую на магнитную головку. Если бы стрелка компаса могла отклониться от его воздействия, то двигалась бы то влево, то вправо 50 раз в секунду.
Цепь должна быть замкнутой. Однако область нахождения увеличивается размером катушки, поэтому погрешность может быть до. Индикаторная отвертка Инструмент, который под рукой в любом хозяйстве. Транзисторные модификации индикаторных отверток способны светиться без прямого контакта с кабелем. Достаточно хорошее и высокоточное устройство.
Однако не всегда можно полагаться на их порядочность, поскольку иногда, чтобы сэкономить электрику, люди пренебрегают установленными нормами; Отделочные, строительно-монтажные работы. Это устройство «видит» электромагнитное поле провода под напряжением 1 кВт и выше. Дополнительно может видеть арматуру в стенах и другие металлы. Есть несколько способов понять, где проходит проводка. В целом же, схем, по которым можно собрать искатель скрытой проводки большое количество, с разной сложностью конструкции и принципам работы. Но стоит понимать, что они не могут на 100 гарантировать, что вы не попадете сверлом в провод и не повредите его.
Как найти скрытую проводку в стене, светлые решения Яндекс Дзен
На деле способ сомнительный. Профессиональные отличаются максимальной точностью. Слуховой аппарат АК-1 Работая в этом режиме, аппарат способен чувствовать электромагнитные волны от проводки. Точность поиска у смартфона достаточная, чтобы определить канал, в котором проложена проводка. Интерскол ЭД-0,2 детектор обнаруживает любые провода, металл в дереве, трубопроводы. Они содержат необходимую для поиска кабелей в стене электронику и выводят информативную картинку на экран телефона, но стоят существенных денег, и приобретать такие приставки ради того, чтобы повесить картину сомнительное занятие.
Теперь нужно просто вести по стене в том месте, где по вашему мнению должен лежать провод. Обратите внимание, что отвертка способна обнаружить провод на глубине не более 2 см, и он обязательно должен быть под напряжением. Он имеет три вывода затвор, исток и сток. Он послужит своеобразной антенной. Как видно, металлоискатель четко определяет местоположение проводки. Их работа основана на регистрации переменных электромагнитных полей, идущих от проводника.
Помимо измерительного прибора пригодится полевой транзистор. Он выполняет функции и тестера, и сигнализатора, действует на 8 сантиметров вглубь. Так что искать проводку в бетонных стенах с его помощью не стоит. Отметим, что определенные факторы могут повлиять на его работу (наличие металлических предметов, высокая влажность стены). Это более «продвинутый» прибор, оснащенный дисплеями, на которые выводится вся информация. Но стоит учитывать, что он будет реагировать на все металлические элементы, поэтому применить его можно не везде.
Если в толще стены обнаружится провод под напряжением, появятся характерные помехи треск, усиливающийся по мере приближения к кабелю. Отвертка реагирует на электромагнитное поле проводов и срабатывает. «Дятел» действует на принципе электростатики. Когда транзистор попадет в электромагнитное поле, его сопротивление изменится, что и будет отображаться на мультиметре.
6 способов найти скрытую проводку под штукатуркой
Например, если два кабеля проложены рядом, детектор может определить их как один. Но более дорогие модели позволяют отсекать черные металлы и находить только медь или алюминий. Обусловлено это банальной безопасностью невидимый провод невозможно случайно повредить, но только в случае, когда со стеной ничего не делают. Также аппарат ищет фазные кабеля, контролирует работу предохранителей, устанавливает фазы, ищет поломки электросхемы.
Первые довольно просты в работе и недорого стоят. «Поиск» благодаря механизму определения системы подвижных и неподвижных электродов, находит кабель на глубине до 7 сантиметр. Существует три степени чувствительности изделия: О определяет питающую фазу; L бесконтактно определяет проводку с маленькой степенью чувствительности; Н бесконтактно определяет электропроводку с высокой точностью. Однако изделие допускает значительные погрешности, действует на глубину в пару сантиметров. Однако, как и в любых правилах, здесь тоже могут быть свои отклонения.
Важно, чтобы провод находился под напряжением, а индикатор был транзисторным. Приборы, например, существует три разновидности детекторов проводки в стене: Электростатический он улавливает магнитное поле, излучаемое током, при его передвижении по линии. Как правило, отвертка-индикатор имеет три режима: «О» определение фазы в питающей сети, «L» поиск электропроводки с малой чувствительностью, и «Н» поиск электропроводки с повышенной чувствительностью. Некоторые современные компании производят специальные сканеры, оснащенные приложениями к смартфону. Как сделать прибор для поиска проводки в стене своими руками Людям, кто имеет элементарные понятия в электричестве и, кто может похвастать умелыми руками, можно изготовить такой поисковик самостоятельно.
Чтобы получить искатель, необходимо указанные элементы правильно соединить. Простой и доступный по цене инструмент, который реагирует на электромагнитные волны, идущие от кабеля под напряжением. Что еще может помочь в поиске скрытой проводки Выше были рассмотрены именно искатели, которые можно приобрести для личного пользования. Второй прибор МАГ-2 выглядит следующим образом. Так обеспечивается эстетичность, поскольку провода не видно. Остается прибегнуть к помощи специальных приборов.
Как отследить провод без питания
Хотя пробивание отверстий в стене — эффективный способ найти провода, это не так эффективно с точки зрения бюджета на ремонт дома. Тем не менее, есть и хорошие новости: есть простые методы отслеживания провода в вашем доме, поэтому вам не нужно превращать стены в швейцарский сыр, чтобы их найти. Что, если отключится электричество? Как вы отслеживаете провод без питания?
Как отследить провод без питания: инструменты, которые вам понадобятся
Чтобы найти проводку в вашем доме или собственности, лучший инструмент — это существующий план электропроводки, если он существует.Это даст вам лучшую карту размещения вашей проводки. Это особенно полезно, если у вас нет власти, поскольку вы можете свериться с планом.
Один из самых удобных инструментов для поиска проводов без питания — это электронный искатель шпилек. Большинство искателей гвоздей приспособлены для поиска деревянных гвоздей в стене, но некоторые можно использовать и для поиска проводов.
Чтобы определить, находится ли провод под напряжением, вам также понадобится датчик напряжения. Детекторы напряжения с неоновыми лампочками легко справятся с этой задачей и являются относительно недорогими.Тональные детекторы также могут определить, находится ли провод под напряжением, издав звук.
Если вы планируете выполнять обширные электромонтажные работы, требующие инструментов, специально разработанных для отслеживания проводов, их также можно приобрести, но они, как правило, менее доступны. Это связано с тем, что их обычно покупают специалисты-электрики, которые часто работают с проводкой.
Простой метод отслеживания провода
Один из других ключевых способов отслеживания вашей проводки — использование автоматического выключателя.Этот метод особенно помогает, если ваш автоматический выключатель правильно промаркирован. Чтобы помочь с этим, мы создали удобное руководство по нанесению маркировки на панель автоматического выключателя.
Убедитесь, что все выключатели выключены, и включите ночник, если он включен, в розетку, от которой вы пытаетесь отследить провода. Включите и выключите каждый из автоматов по очереди, пока не включится ночник. После того, как вы определили цепь, в которой он находится, подключите свет к окружающим розеткам, чтобы выяснить, в какой цепи они все, используя тот же метод.Цепи, подключенные к большим приборам, таким как сушилки для одежды, часто не имеют других розеток или приборов.
Теперь, когда вы знаете, к какой цепи подключены все розетки, воспользуйтесь электронным прибором поиска контактов, чтобы отследить провода в стенах, а затем с помощью детектора напряжения проверьте, какие провода находятся под напряжением.
Обязательно заранее ознакомьтесь с любыми законами, постановлениями или строительными нормами, касающимися ваших электромонтажных работ.
Наша команда опытных профессионалов выполняет свои электромонтажные работы эффективно и безопасно.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить помощь с вашим следующим проектом!
Магазин качественного настенного детектора провода на AliExpress.
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для стенного детектора проводов. К настоящему времени вы уже знаете, что все, что вы ищете, вы обязательно найдете на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот верхний проводной детектор скоро станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели детектор проводов на AliExpress. С самыми низкими ценами в Интернете, дешевыми тарифами на доставку и возможностью получения на месте вы можете сэкономить еще больше.
Если вы все еще не уверены в детекторе проводов в стене и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести детектор проводов по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Live Wire Tracer
Получайте последние новости, расписание, фотографии и слухи Dallas Cowboys из Cowboys Wire, лучшего доступного блога Dallas Cowboys.Проверьте последний реальный среднерыночный курс. Получайте бесплатные уведомления о курсах валют по электронной почте и никогда не пропустите обновления.
Онлайн-сервис GPS слежения. Отслеживание транспортных средств. Простое отслеживание GPS в реальном времени с помощью AccuTracking. Местоположение в реальном времени, история, отчеты, электронная почта / текстовые оповещения. Приемник VM-810 — это одночастотный (83 кГц), левый / правый наведения, система автоматической регулировки усиления (AGC), которая заменяет легендарный 810 в локационной индустрии как по производительности, так и по простоте использования. 83 кГц идеально подходит для газораспределения, водопровода и трассирующих проводов.Выход передатчика мощностью 1 Вт.
Постоянные обновления
Коронавирус: Пелоси призывает МакКоннелла разрешить голосование по стимулирующим чекам на сумму 2000 долларов Мишель Юинг, Боб Д’Анджело, Тереза Сейгер, Келли Дуган и Натали Дрейер, Cox Media Group National … Трассировщик кабеля также является еще одной формой провода трассировщик. Поскольку трассеры проводов обнаруживают провода, они могут обнаруживать провода в любом месте. Устройство для отслеживания проводов — это простой и безопасный способ найти провода. Он может даже отслеживать провода в потолках, стенах, под землей и т. Д. Чтобы использовать прибор для отслеживания проводов, вам не нужно быть экспертом.
В официальном магазине BSIDE есть все виды BSIDE ADMS1A 2,4 дюйма, ручка детектора напряжения с ЖК-дисплеем Бесконтактный тестер напряжения переменного тока Вольт Ом Гц Тестер непрерывности V-Alert с фонариком, BSIDE FWT82 Двухрежимный сетевой кабельный трекер Wire Tracker RJ45 RJ11 Wire Toner Ethernet LAN Tracer Анализатор Детектор Line Finder, BSIDE 600A Цифровые токоизмерительные клещи ACM01 PLUS Мультиметр ACM01 PLUS Индукционная сигнализация напряжения и многое другое Включено … убедитесь, что не протягиваете romex или другие сгруппированные провода через кабелепровод. это может вызвать перегрев.используйте то, что называется проводом THHN. для однополюсной цепи на 110/125 А это по одному, черный, белый и зеленый. для цепи 220/250 ампер это по одному: черный, красный, белый и зеленый. зеленый — ВСЕГДА заземляющий провод, а белый — ВСЕГДА нейтраль.
Устройство для отслеживания проводов используется для идентификации проводов и кабелей, особенно когда они расположены в группе или в одном соединении несколько кабелей. Падение кабеля питания под напряжением было реальной опасностью в этом проекте, и для этого нужно было что-то делать. снизить риск.Решение CONQUEST® 100 GPR было доставлено на место для сканирования конструкций бетонных плит и выявления заделок и, в частности, для определения местоположения силовых кабелей, находящихся под напряжением, для защиты лесорезок.
10 лучших трассировщиков электрических цепей, рассмотренные и оцененные в 2021 году
В то время проблемы с электрической системой решались с помощью ручных проверок электропроводки, прерывателей и всего, что специалисты считают уместным. Таким образом, ремонт и даже новая электрическая схема требуют много времени.
Но теперь, с помощью современных технологий, отслеживание цепей стало менее сложным благодаря лучшему трассирующему устройству электрических цепей. Это устройство, используемое профессионалами, предназначено для поиска неисправных линий и помощи в создании сложных электрических соединений в зданиях.
Признать, что у вас внутри, означает знать, что ремонтировать и как сделать ваш дом более безопасным. Планируйте проекты по благоустройству дома и получайте удовольствие от использования энергоемкой бытовой техники. Позже вы узнаете больше, когда я поделюсь своим опытом работы с этим электрическим инструментом.
Обзоры лучшего трассировщика электрических цепей
1. Устройство трассировки проводов PTE и тестер цепей
Отслеживание проводов, стационарных кабелей и автомобильных линий стало для меня намного проще, когда я начал использовать PTE Wire Tracer & Circuit Tester. Это позволяет мне быстро обнаруживать соединения с разумной точностью. Таким образом я могу сэкономить время и работать над тем, что касается моей электрической системы.
Независимо от того, какой метод вы используете, например, при поиске коаксиальных кабелей, ложные срабатывания все равно могут возникать и вводить вас в заблуждение.Но с регулируемыми уровнями чувствительности PTE я смог определить линию, которую искал, вращая ручку чувствительности. Таким образом, даже если приемник находится рядом с пучком проводов, это устройство может реагировать на конкретный.
Что касается гибкости, я очень доволен наличием двух зажимов типа «крокодил» для непрерывного режима и тонального режима, а также разъема RJ11 для легкого тестирования телефонных систем. Независимо от того, ищу ли я провод в тональном режиме или проверяю на короткое замыкание и целостность в непрерывном режиме, PTE — надежный и безопасный инструмент в использовании.
Кроме того, меня не беспокоит долговечность, поскольку продавец гарантирует мне год гарантии. Таким образом, это означает, что этому искателю цепей могут доверять многие. Я помню, как скептически относился к покупке этого продукта из-за его доступной цены, но производительность доказала, что это хороший прибор для трассировки цепей за свои деньги.
Некоторые пользователи утверждали, что этот электрический прибор для отслеживания проводов не работает с проводами на расстоянии более 10 футов. Тем не менее, для меня это хороший вариант, и он позволяет калибровать мою электрическую схему.
Плюсы
Экономит время при поиске путей цепи
Поставляется с регулируемыми уровнями чувствительности для более четкого обнаружения проводов.
Гибкое использование с двумя зажимами типа «крокодил» и штекером RJ11
Гарантия 1 год от продавца
Хорошая инвестиция по доступной цене
Минусы
У некоторых клиентов не работает на расстоянии более 10 футов
В целом, у меня нет проблем с поиском и устранением неисправностей с помощью этого трассировщика электрических линий.Я всегда могу сэкономить время и силы, отслеживая связи. Я предложу это своим друзьям.
2. Amprobe 3472789 Устройство контроля цепей BT-120
Для вашего дома, офиса и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха вам, вероятно, понадобится Amprobe — 3472789 BT-120 Circuit Breaker Tracer. С микропроцессорным контроллером это надежное устройство для моих небольших электрических установок. Устройство поиска автоматических выключателей Amprobe совместимо с системами выключателей переменного тока от 90 до 120 В с частотой 50/60 Гц.
Мне нравится этот продукт, потому что в комплект поставки входят передатчик, приемник, установленная батарея на 9 В и руководство пользователя. Так что мне больше не нужно обращаться за помощью к техническому специалисту для трассировки цепей.
В отличие от некоторых индикаторов, которые требуют, чтобы вы вращали датчик чувствительности, как шестеренку регулировки громкости, этот индикатор имеет автоматическую настройку чувствительности. Таким образом устраняется неопределенность в моем поиске, и я могу легко найти единственный правильный выключатель со световыми и звуковыми сигналами.
Этот продукт также оснащен светодиодным индикатором для дополнительной распознаваемой информации. Розетки под напряжением включат свет перед фактическим отслеживанием. А правильно выключенные автоматические выключатели для технического обслуживания заставят свет оставаться выключенным.
Я считаю, что компания Amprobe также имеет авторитетную репутацию, поскольку она имеет сертификат UL. Даже европейские стандарты признают этот продукт надежным и эффективным в использовании.
С другой стороны, этот элемент может обнаруживать только выключатели под напряжением, а не выключатели без напряжения.Тем не менее, он работает так, как задумано, и я могу максимально использовать его возможности.
Плюсы
Надежный продукт, совместимый с автоматическими выключателями от 90 до 120 В переменного тока
Поставляется в полной комплектации
Позволяет автоматически регулировать чувствительность для вспомогательного отслеживания
Предоставляет более важную информацию через светодиодный индикатор
Изделие, внесенное в список UL, соответствующее европейскому стандарту
Минусы
Только для поиска выключателей под напряжением
Для таких систем, как моя небольшая установка, это лучший индикатор, который вы можете использовать.Изделие надежно, выполняет свою работу по назначению и простое в использовании.
3. Кабельный трассировщик Klein Tools VDV500-820
Обладая профессиональным тон-генератором и пробником для неактивной проводки, кабельный трассировщик Klein Tools VDV500-820 может передавать сигналы на расстояние до 1000 футов с пятью различными тональными ритмами. В передатчике Кляйна используется технология Toner-Pro, которая проверяет полярность и целостность цепи и отображает результаты с помощью светодиодов устройства.
На одном конце передатчика находится разъем RJ11 для моего телефона и кабель данных RJ45 для пар тональных проводов.Этот продукт позволяет надежно прикреплять провода с помощью угловых зажимов для гвоздей. Таким образом, соединения будут плотными, и передача сигнала будет четкой.
Если вы беспокоитесь об отслеживании цепей в шумной среде, пробник имеет разъем для наушников 3,5 мм, чтобы вы могли сосредоточиться на звуке, исходящем от передачи. Мне нравится, что в нем есть рабочий свет, поэтому я могу видеть нужную схему в темноте.
Кроме того, приемный конец этого продукта позволяет мне регулировать громкость, видеть состояние батареи и отслеживать провода в идентичных системах с его отзывчивым, прочным и проводящим наконечником.Для дополнительной точности также присутствуют клеммные колодки для подтверждения пар проводов.
В комплект входит 8 батареек AAA, которые мне не приходилось менять каждый раз, потому что устройство автоматически отключается, когда не используется. Таким образом, я могу сохранить и продлить использование этих источников энергии.
Я предлагаю использовать для этого продукта наушники, так как я считаю, что динамики ресивера немного слабые. Вы можете использовать динамики, когда наконечник находится в непосредственном контакте с проводом, который вы отслеживаете.
Плюсы
Передача сигнала на 1000 футов, 5 различных ритмов тона и клеммные колодки
Профессионального уровня, проверка целостности и полярности
Угловые зажимы с гвоздями для лучшей передачи сигнала
Удобное отслеживание с опцией использования рабочего освещения и наушников
Отзывчивый, прочный приемник, кабели RJ11 и RJ45
Включение батареи и автоматическое отключение питания
Минусы
Слабые динамики могут быть помехой
С помощью этого устройства я смог определить свои проблемы со связью.Таким образом, я сэкономил время и силы, проверяя, что нужно ремонтировать. Я рад, что это сработало мне на пользу.
4. Устройство Ideal SureTrace 61-959 Circuit Tracer
Если вы не уверены, есть ли в цепи напряжение или нет, я бы посоветовал использовать Ideal SureTrace 61-959 Circuit Tracer. Этот измеритель напряжения работает как с включенными, так и с обесточенными цепями.
Чтобы избавиться от хлопот, связанных с переключением выключателей, в измерителе цепей Ideal предусмотрено четыре режима чувствительности вместе с приемником.Высокий калибр помогает мне определить точную панель, а режим выключателя или низкий режим помогает выбрать единственный правый выключатель. Мне нравится, как его гибкость приводит меня к тому конкретному выключателю, через который передается сигнал.
Я считаю, что этот продукт очень помогает мне, как члену группы по настройке электрооборудования, и с точки зрения эффективности. Мы наносим на карту коммерческие здания, и благодаря сильному сигналу SureTrace мы можем сэкономить время и убедиться, что макеты находятся в нужном месте.
Известный производством качественных и разнообразных продуктов, этот пакет для трассировки от Ideal добавляет индуктивный зажим для высокочастотного поиска.Этот зажим передает сигнал на кабель, не отсоединяя его. Кроме того, в каждом наборе есть руководство, которое поможет покупателям, особенно начинающим пользователям.
Учитывая, что в комплекте с изделием идут только 4 батарейки типа АА, лучше подготовить дополнительные детали при работе на месте, чтобы избежать неприятностей. И вы должны отключать свои трассеры, когда они не используются, чтобы сэкономить энергию.
Плюсы
Работает как с включенными, так и с обесточенными цепями
Четыре режима чувствительности для определения правильной панели и выключателя
Помогает сэкономить время и повысить эффективность
Ценные дополнения, такие как индуктивный зажим и ручной
Я считаю, что это идеальный продукт для крупных предприятий, которые в основном используют схемы, особенно высокочастотные.Кроме того, у меня не было трудностей с калибровкой продукта, потому что он удобен в использовании.
5. Устройство отслеживания проводов Sperry Instruments ET64220
Некоторые трассеры разработаны с определенной целью. Внутри пакета Sperry Instruments ET64220 Wire Tracker находятся различные вилки, такие как RJ11, RJ45, Coax, автомобильный предохранитель и изолированные зажимы. Таким образом, это делает его незаменимым для установщиков аудио или видео и техников COM данных.
Раньше я застревал после определения неправильного провода.Но с этим устройством отслеживания электрических цепей уровни чувствительности можно изменять, и это помогло мне выяснить соединения, которые я отслеживал.
Еще одна вещь, которая мне нравится в этом элементе, — это вид индикации, которую отправляет передатчик. Со своим старым трассером я полагался на звук, который создает мой ресивер. Теперь в этом новом я не только слышу сигналы, но и вижу их. Так я увереннее выбираю правильный провод.
Это устройство также экономит заряд батареи.Что происходит, так это то, что через 45 минут передатчик выключается, и вам потребуется нажать кнопку ON, чтобы продолжить поиск. Так что в случаях, когда я забываю выключить его, я уверен, что мои батареи сохранены.
По своей конструкции я могу сказать, что это сверхпрочный аппарат после того, как пару раз случайно уронил его. Кроме того, он поставляется с батареями, специально предназначенными для этого предмета.
Однако не забудьте знать, какой индикатор вам нужен, потому что он не работает на установках более 40 футов.Поэтому не рекомендуется использовать домашнюю разводку. Вы не получите желаемых результатов.
Плюсы
Идеально подходит для установщиков аудио- и видеотехники и специалистов по обработке данных
Регулировка чувствительности для правильной идентификации провода
Особенности звуковых и световых сигналов
Автоматическое отключение через 45 минут для экономии заряда батареи
Изготовлен из прочного материала и поставляется с батареями
Минусы
Не работает на расстоянии более 40 футов
Не подходит для домашнего использования
Поиск и устранение неисправностей
Telecommunication не кажется мне таким сложным с помощью этого трассировщика.Планирую рекомендовать это своим коллегам. Я считаю, что Сперри создал этот продукт на заказ.
6. Комплект пробника Fluke Networks Pro3000
Тонизируйте и отслеживайте неактивные сетевые провода с помощью тонального генератора и зонда Fluke Networks 26000900 Pro3000. Благодаря точной технологии SmartTone, этот продукт обеспечивает пять уникальных тонов и ритмов для изоляции отдельных пар проводов. Благодаря этому я могу плавно определить точную пару проводов.
Шумная обстановка всегда была проблемой при нахождении проводов.Хорошо, что этот измеритель цепей Fluke поставляется с нефильтрованным пробником Pro 3000 с эргономичным гладким дизайном и громкоговорителем. В большинстве кабелей громкие тональные сигналы могут достигать 16 км, что делает их отчетливо слышимыми.
На конце передатчика свисают скошенные под углом зажимы с гвоздями для облегчения доступа к отдельным проводам и штекер RJ11 для телефонных розеток. К ресиверу также можно прикрепить аксессуары, такие как сменные насадки и наушники, если я не хочу никого беспокоить шумом, исходящим от трассировки.
Безопасность дома не ограничивается воротами и забором. С помощью этого прибора для отслеживания проводов Fluke я смог создать идеальную схему проводки моей системы безопасности. Итак, от внешних аспектов до внутренних устройств, я могу отслеживать свои схемы. Кроме того, он хорошо работает с некоторыми проводами низкого напряжения в моем доме.
Единственная проблема, с которой я столкнулся с этим устройством, — это невозможность автоматического отключения питания. Таким образом, я всегда имел в виду выключить его вручную, иначе у меня разрядятся батареи в одно мгновение.
Плюсы
Технология Smart Tone для изоляции проводов
Характеристики Пробник Pro 3000 с громкоговорителем для усиления идентифицируемых сигналов
Доступ к отдельным проводам и телефонным розеткам
Позволяет использовать сменные насадки и наушники
Совместимость с проводкой систем безопасности и низкого напряжения
Минусы
Нет опции автоматического отключения питания
Пока у меня нет проблем с получением звуковых сигналов.Я доволен тем, как это устройство идеально подходит для моей настройки. Я уверен, что это будет в вашем списке для домашних и охранных проводов.
7. General Technologies FF310 Устройство поиска цепей
Работающий от 6–42 В постоянного тока, искатель короткого замыкания и обрыва General Technologies FF310 — это то, что мне нужно для моего мотоцикла. Этот продукт работает в смешанных или одиночных системах 42 В, таких как автомобили, грузовики, тракторы и многие другие транспортные средства для отдыха. Мне нравится этот продукт, потому что он помогает мне решать проблемы, с которыми я сталкиваюсь с автомобильной проводкой.
Приемник
General Technologies имеет антенну, способную легко улавливать сигнал, исходящий от передатчика. Благодаря регулируемой чувствительности и бесконтактной технологии, которая позволяет мне устранять целый ряд общих электрических проблем без необходимости снимать жгуты проводов или снимать панели. Я всегда могу сэкономить время и решить проблемы с меньшими хлопотами.
8-дюймовый гибкий зонд упрощает отслеживание труднодоступных или перегруженных проводов.С другой стороны, передатчик может автоматически устанавливать полярность с помощью проводов 5 А и зажимов типа «крокодил». Таким образом, обвинения будут отличаться, и их будет легко идентифицировать.
Помимо внутренней защиты от скачков напряжения и перегрузок, General Technologies выполняет автоматическое обнаружение коротких и разомкнутых цепей. Передатчик и приемник отображают обнаруженные состояния своими светодиодами. Кроме того, близость проводов отражается на приемник через переменные звуковые и визуальные сигналы.
Я посоветую потренироваться с этим прибором для трассировки цепей, поскольку переполненные провода в автомобильных приложениях обычно поглощают сигналы.В результате короткие и разомкнутые цепи посылают слабые сигналы, а иногда их даже невозможно идентифицировать для приемника.
Плюсы
Работает с автомобильной проводкой и работает от 6 В до 42 В постоянного тока
Регулируемая чувствительность и бесконтактная технология поиска неисправностей
Простое обнаружение заряда и отслеживание упакованных проводов
Автоматическая идентификация коротких / обрывов и близости проводов
Минусы
Может быть менее эффективным при переполненных проводах
Решение проблем с моими автомобильными цепями стало намного проще благодаря этому продукту.Я всегда нахожу нужные точки передачи сигнала и диагностирую соответствующие условия.
8. Ideal Industries 61-534 Цифровой искатель цепей
Одной из лучших особенностей этого продукта является его быстрая и простая идентификация цепей. В отличие от некоторых брендов, количество попыток проб и ошибок с этим индикатором заметно меньше. Это означает, что у меня всегда будет больше шансов попасть в нужный провод.
Учитывая, что срок службы батареи является приоритетом, этот трассировщик цепей переменного тока автоматически отключает питание, если в течение 10 минут не поступают сигналы переменного тока или передатчика, находящиеся под напряжением.Срок службы батареи указан на этом устройстве, чтобы напомнить владельцу о необходимости заряжать батареи при низком уровне заряда и предотвратить возможное выгорание.
Трехколоночные светодиодные индикаторы на приемнике уведомляют пользователя об особом состоянии выключателей. Таким образом, я не буду гадать, что происходит с моей электрической системой. Кроме того, у меня меньше шансов получить ложные срабатывания.
Он не только позволяет мне определить правильный выключатель, который подает питание на мои розетки переменного тока, но также проверяет розетки.Таким образом, я могу быстро обнаружить неправильно настроенные и неправильно установленные розетки. Кроме того, я делаю все это, не вызывая перебоев в подаче электроэнергии.
Хотя некоторые могут посчитать этот предмет слишком дорогим, я все же считаю его разумным. Он работает очень хорошо после короткой калибровки, и я, похоже, вообще не обнаружил никаких проблем.
Плюсы
Быстрая и простая идентификация цепи для повышения точности отслеживания проводов
Автоотключение приемника после 10 минут простоя
Имеет уведомление о низком заряде батареи
Светодиодные индикаторы для более точного обнаружения проблем
Может проводить тесты розеток без прерывания питания
Минусы
Может быть немного дороговато для
Я считаю, что этот продукт стоит моих вложений.Картографирование точек стало намного удобнее благодаря трассировщику Ideal. Детальная диагностика схемы также является для меня важным фактором.
9. Многофункциональный прибор для отслеживания проводов Elegiant
Гибкость — это преимущество многофункционального устройства отслеживания проводов Elegiant RJ11 RJ45. Этот продукт предлагает широкий спектр приложений, таких как промышленность, офис, рынок, бытовая техника и даже образование. Так что всякий раз, когда вы сомневаетесь, какой трейсер выбрать, я бы посоветовал взять этот.У меня есть одна такая единица, и она работает эффективно, как описано.
Четыре функции отслеживания со светодиодными индикаторами помогают пользователям указать проблему, которую они хотят решить. В моем случае я чаще использую сетевой режим для решения проблем с телефонными кабелями. Другие функции, доступные с помощью поворотной ручки, — это режимы сканирования, тона и непрерывности.
Приятно видеть, как этот продукт выделяется над своим легким корпусом. Сначала я подумал, что он хлипкий и может сломаться в любой момент.Но на самом деле он был прочным. Изделие такое легкое и доступное. Наличие этого для домашнего использования является преимуществом.
Помехи — обычная проблема при отслеживании цепей. В качестве разрешения Elegiant поставляется с наушниками, чтобы помочь пользователю сосредоточиться на сигнале, а не на назойливых звуках вокруг. В темноте встроенный фонарик помогает мне проверять провод.
Если вы впервые пользуетесь данным устройством, руководство, входящее в комплект поставки, может быть недостаточно простым для понимания.В моем случае я попросил совета специалиста, который поможет мне оптимально использовать продукт.
Плюсы
Работает в различных областях применения
Четыре функции отслеживания со светодиодами для более точного обнаружения проблем
Имеет легкий и прочный корпус по доступной цене
В комплекте наушники и фонарик
Минусы
Руководство по продукту может доставить неприятности некоторым начинающим пользователям
Я использую этот продукт дома более года, и он хорошо устраняет проблемы с моими кабелями.Итак, если вы ищете доступный комплект для отслеживания для широкого круга целей, то этот Elegiant может быть лучшим для вас.
10. Локатор подземных проводов Kolsol F02
Провода, спрятанные между стенами, характерны практически для всех типов заведений. Но пробовали ли вы когда-нибудь отследить невидимые контуры забора под землей? Локатор подземных проводов Kolsol F02 определяет местонахождение подземных проводов глубиной до 3 футов и длиной до 1000 футов.Этот вид отслеживания проводов обычно работает с неисправными соленоидами.
Kolsol поставляется с уникальной свисающей антенной на приемном конце. Все, что вам нужно сделать, это раскачивать его взад и вперед и прислушиваться к звуку, который он создает. В тот момент, когда антенна оказывается прямо над проводкой, которую вы пытаетесь найти, звук исчезает. Я считаю эту функцию актуальной, потому что она помогает мне быстро определять местонахождение подземных переходов на большой территории.
С точки зрения точности, этот продукт помогает мне решать проблемы с невидимым забором всего за 30 минут.Подобные решения становятся возможными, потому что я могу быстро и правильно отобразить поврежденные соединения. Я наслаждаюсь всеми этими преимуществами по доступной цене.
Kolsol также поставляется с батареями, совместимыми с функциями устройства, такими как обнаружение кабеля и проверка полярности. Таким образом, я могу сэкономить деньги и силы на поиске источников питания, дополняющих мой индикатор.
Обратной стороной этого набора для трассировки я заметил, однако, его неспособность тестировать многожильные провода и спринклерные клапаны, специально расположенные на моем газоне.Помните, что этот элемент может работать только в ситуациях, когда напряжение ниже 24 В и провода кабеля не находятся под напряжением.
Плюсы
Подземный трассоискатель, который лучше всего работает с сломанными соленоидами
Поставляется с болтающейся антенной для обнаружения кабеля на большой площади.
Устранение проблем с невидимым ограждением, позволяющее сэкономить время
В комплект входят батареи для поддержки функций трассера
Доступный, позволяет определять местонахождение подземных проводов на глубине 3 фута и длине 1000 футов
Минусы
Не для спринклерных клапанов и многожильных проводов
Ситуации менее 24 В и только провода без напряжения
Устранение проблем с проводом под землей оказалось для меня быстрым.В целом мне нравится дизайн продукта и простота использования. Этот комплект для трассировки хорош для наружных цепей.
11. Комплект для отслеживания проволоки Triplett 3388 Hound
Обладая способностью определять местонахождение проводов через гипсокартон, штукатурку, дерево и цемент, Triplett 3388 Fox & Hound Wire Tracing Kit генерирует импульсные или трели для идентификации соединений. Triplett может обнаруживать провода, проложенные на глубине до 6 дюймов и длиной до 1000 футов.
В пакет интегрирована функция True Trace, которая позволяет пользователю определять конкретный ID кабелей.Кроме того, тест Triplatch позволяет мне проверить, высвобождается ли энергия пружины, которая необходима для отключения выключателей.
Индикатор наличия напряжения проверяет наличие питания на проводе. Чтобы еще больше поддержать это, устройство имеет прочную конструкцию и может противостоять влаге в своем корпусе. Таким образом, наличие энергии не зависит от других факторов, кроме электричества.
Triplett не работает только как трассер проводов под напряжением. Он также может работать с кабелями телевизора и Ethernet, что делает его идеальным вариантом для домашнего использования.
Усовершенствованная система фильтрации обеспечивает отслеживание даже с проводами под напряжением. Шумовые помехи, создаваемые люминесцентными лампами, подавляются полосовым фильтром нажатием кнопки. Эта функция помогает мне определять сигналы, которые я должен идентифицировать.
Этот индикатор вступает в контакт с радиочастотой, что может быть неприятно и неприятно. Я бы посоветовал выключить автоматические выключатели и подключить черный зажим типа «крокодил» к земле, а красный — к проводу, который вы хотите найти.
Плюсы
Воспроизводит тоны пульса и трели, работает для проводов глубиной 6 дюймов и 1000 футов.-длинный
Функция TrueTrace и тест Triplatch
Индикатор наличия напряжения для проверки мощности, проходящей через провод
Прочный и влагостойкий корпус
Идеально для домашнего ТВ и кабеля Ethernet
Расширенная система фильтрации для исключения ненужных помех
Минусы
Может устанавливать связь с радиочастотой
В целом, мне нравится, как этот индикатор работает мне на пользу.Мне нужно определить провода, которые я пытаюсь найти. Кроме того, он пытается устранить нежелательные помехи сигнала.
12. Klein Tools ET300 Устройство поиска автоматических выключателей
Моя домашняя панель в основном состоит из старых автоматических выключателей. Но когда пришли новые, мне пришлось поменять свой трассер на этот. В отличие от других устройств трассировки цепей, этот продукт работает даже с комбинацией старых и новых предохранительных выключателей. Я проверил обнаружение сигнала на всех своих выключателях, и все они сработали.
Klein поставляется с микропроцессорной технологией, которая позволяет мне создавать подходящие решения, точно определяя состояние моих выключателей. Мне нравится эта функция, потому что ее можно адаптировать для людей, которые только начали калибровать свои электрические системы.
Этот продукт также гарантирует получение адекватных сигналов, необходимых для диагностики. Передатчик Кляйна — мощный передатчик, который может излучать волны на провода длиной до 1000 футов. Таким образом, мне не нужно беспокоиться о соединениях, лишенных сигналов.И путаница со связанными проводами больше не будет проблемой.
Устройство экономит заряд батареи благодаря функции автоматического отключения. Таким образом, если пользователь каким-либо образом забудет выключить индикатор, он автоматически выключится, что предотвратит разряд батарей.
Владельцы также должны знать о ложных срабатываниях, которые может вызвать этот комплект для отслеживания. Я бы посоветовал начинающим пользователям внимательно смотреть на панель и внимательно следить за сигналами, исходящими от передатчика.
Плюсы
Работает со старыми и новыми отбойными молотками
Трассировка щитка с комбинированными старыми и новыми автоматическими выключателями
Поставляется с микропроцессорной техникой для начинающих
Посылает сильные сигналы на расстояние до 1000 футов
Функция автоматического отключения для продления срока службы батареи
Минусы
Может создавать ложные срабатывания
Я рад, что этот индикатор может проверить мои выключатели и даже розетки дома.Кроме того, я не испытываю затруднений при поиске и устранении неисправностей, возникающих в моей электрической системе.
На что обращать внимание при покупке измерителей электрических цепей
Трассеры, как правило, повсюду на рынке электроники. Но хитрость в выборе лучшего трассоискателя заключается в следующих факторах.
Тип пользователя
Область применения для технических специалистов и простых домовладельцев явно различается. Профессионалы нуждаются в трассировщиках, которые они могут использовать в широком спектре приложений, чтобы не тратить деньги на новые при каждом изменении операций.С другой стороны, домашнее использование трассировщиков включает ознакомление с электрической схемой, телевизорами, Ethernet и другими телекоммуникационными кабелями.
Регулировка чувствительности
Этот аспект необходим пользователю для сбора нужного количества сигнала. Это также помогает предотвратить ложные срабатывания и помехи от других проводов. Чувствительность регулируется с помощью автоматических и неавтоматических средств до тех пор, пока не останется единственное соединение, являющееся точкой передачи.
Проникающая способность
Хотя большинству приемников не требуется прямой контакт с проводкой, их эффективность по-прежнему заключается в их способности проходить сквозь стены, пол и многие другие материалы, где скрываются соединения.Убедитесь, что вы знаете цифры того, насколько глубоко ваш приемник может проникать и улавливать сигналы.
Мощность передатчика
Вам не всегда нужен самый длинный провод, по которому могут проходить сигналы. Мощность передатчиков для создания идентифицируемых индикаторов может варьироваться в зависимости от цены, установки и конфигурации. Некоторые могут передавать до 100-футовых проводов, в то время как другие достаточно сильны, чтобы дотянуться до приемника на расстоянии 1000 футов.
Стоимость
Диапазон цен на приборы для отслеживания цепей достаточно широк, поэтому покупатели должны учитывать свои потребности.Возможно, вы слишком много тратите на устройство, которое вам не нужно, или выбираете некачественные индикаторы, которые, по сути, бесполезны для вашего дела.
Прочность
На упаковке написаны материалы, которые есть у вашего трассировщика. Таким образом, вы можете проверить, не повредит ли устройство ваше интенсивное использование. Вы также узнаете, устойчив ли ваш прибор для проверки цепей к элементам, которые могут его повредить.
Режим уведомления
Некоторым, особенно начинающим пользователям, трудно идентифицировать звуковые сигналы, отправленные на принимающую сторону.Поэтому в идеале выберите индикатор, который может создавать визуальные сигналы, чтобы вы были уверены, что не отслеживаете неправильный провод.
Батареи
Хорошо иметь трассировщик цепей вообще. Но не тогда, когда вам нужно искать источники питания, чтобы ваше устройство работало. Наличие аккумуляторных батарей в вашем комплекте с трассировщиком цепей — это настоящая жемчужина. Таким образом, вам не составит труда найти аккумуляторы в магазине или, что еще хуже, выбрать аккумуляторы, которые не подходят вашему устройству.
Напряжение
Не все устройства для отслеживания электропроводов работают при одинаковом напряжении. Чтобы предотвратить дисбаланс мощности и повреждение вашего трассировщика, убедитесь, что вы знаете допустимое напряжение вашего устройства. Таким образом, ваш индикатор не будет испытывать перегрузки, и вы сможете найти правильные соединения.
Гарантия
Одна из проблем, которые мы обычно видим в обзорах средств трассировки электрических цепей, заключается в том, получают ли клиенты обслуживание продукта после покупки продукта.Необходимо обеспечить гарантии от дефектов и отсутствия компонентов, чтобы не зависнуть, когда с устройством что-то не так.
Часто задаваемые вопросы
Какие бренды Circuit Tracer пользуются наибольшим доверием?
Устройства для трассировки цепей
, представленные на рынке, являются конкурентоспособными в своих правах, но ниже представлены лучшие бренды устройств трассировки проводов для вас.
Ideal Industries — известная компания по производству качественных ручных инструментов, тестеров и разъемов для широкого спектра применений.
Klein Tools — имеет высокую репутацию в сфере телекоммуникаций и, в идеале, лучший индикатор автоматического выключателя
Zircon Electrical Tools — известна производством непревзойденных металлоискателей, металлоискателей и электрических сканеров.
Triplett — известны точностью и стабильностью своих индикаторов
Extech Instruments — предлагает инструменты, которые работают на профессиональном, коммерческом и бытовом уровнях.
Как отследить электрическую цепь под напряжением?
Вставьте адаптер розетки в электрическую цепь, подлежащую отслеживанию.Молния указывает на наличие силы.
Передатчик посылает сигналы по проводу, чтобы приемник их уловил.
Установите режим максимальной чувствительности при сканировании стен, полов и потолков.
Поверните приемник, чтобы получить максимальное числовое значение.
Сохраняйте ориентацию и продолжайте отслеживать провод.
Если показание становится слишком высоким, отрегулируйте чувствительность. В противном случае казалось бы, что все провода несут сигналы, посылаемые передатчиком.
Отметьте путь прохождения проводов на отслеживаемой поверхности, чтобы отслеживать направление кабеля.
Как использовать Ideal Circuit Tracer?
Идеальные трассировщики цепей, в отличие от других трассировщиков большого калибра, работают с непревзойденной точностью. Позвольте мне поделиться этими шагами, которые помогут вам максимально эффективно использовать средства трассировки и тестеры Ideal Industries.
Для скрытой проводки
Подключите передатчик
Начните сканирование правильных проводов с помощью приемника.
Рассмотрите возможность наблюдения за сигналами, посылаемыми с другого конца.
Как только место для провода будет зафиксировано, начните проделывать отверстие в стене, потолке или земле.
Делаем необходимые решения с разводкой.
Для автоматических выключателей
Подключите передатчик
Установите максимальную чувствительность при поиске правой панели.
Постепенно уменьшайте чувствительность при переходе через каждый выключатель.
Посмотрите, какой прерыватель передает сигнал на приемник.
Решите проблемы с вашими грузами.
Как пользоваться и хранить?
Ниже приведены советы, которые должен соблюдать каждый пользователь при работе с трассировщиком цепей:
Большинство схем трассировщиков имеют идентичные механизмы. Их работа включает в себя традиционный плагин передатчиков и запуск приемников над объектом.
Отличительные черты индикаторов заключаются в цифрах на упаковке. Обязательно обратите на них внимание, чтобы установить объем и ограничения вашего использования.
Не забывайте содержать устройство в чистоте и сухом, чтобы предотвратить коррозию и элементы, которые потенциально могут повредить ваш индикатор.
Сохраните все детали, а также зажимы передатчика в целости и сохранности.
Поместите весь набор для отслеживания проводов только в одном месте, чтобы вам не было трудностей при поиске каждого компонента, когда они вам понадобятся.
Держите свой пакет для отслеживания в недоступном для тех, кто ничего не знает о средствах отслеживания цепей.
Не забывайте следовать инструкциям, включенным в ваш пакет, чтобы избежать неудач и даже несчастных случаев.

Заключение
Электрические системы — это совсем не игрушки. Вы должны серьезно относиться к каждой детали, независимо от того, какова ваша цель. Независимо от того, создаете ли вы электрическую схему вашего дома, устраняете неисправные соединения или просто занимаетесь своей электропроводкой, наличие лучшего измерителя электрических цепей сделает каждый шаг легче.
Всегда учитывайте свои потребности и объем инвестиций, которые вы собираетесь вложить. Найдите время, чтобы прочитать инструкции и обзоры экспертов по этим устройствам.
Не стесняйтесь оставлять свои проблемы и вопросы в разделе комментариев. Следите с умом! Хорошего дня!
цветов электрических проводов и их значение, решено!
Фото: istockphoto.com
В: Я заменяю нагревательный элемент в своем электрическом водонагревателе. Провода, идущие к элементу, черно-белые, но белый провод обернут красной лентой. Я запутался — я думал, что белый всегда считался «нейтральным» проводом. Что означают эти цвета электрических проводов и что обозначает красная лента?
A: Вы правы, белая оболочка обычно указывает на нейтральный провод, но не всегда так просто расшифровать.В этом случае ваш водонагреватель, вероятно, подключен с помощью двухжильного гибкого бронированного кабеля «BX» или «MC» — это заводской кабель с металлической оболочкой, защищающей черный, белый и неизолированный медный провод. Горячий провод или «токоведущий» провод в черной оболочке обычно передает питание 110-вольтовой лампе или розетке, тогда как нейтральный провод будет уносить энергию, а неизолированный медный провод заземления может проводить любую избыточную энергию, которая в противном случае могла бы быть опасность поражения электрическим током или возгорания.
Однако, если размеры соответствуют нагрузке, двухпроводные армированные кабели также могут использоваться для подачи питания на 220-вольтовые приборы, такие как водонагреватель или скважинный насос, что здесь усложняется.Поскольку этим приборам не требуется нейтраль, но используются два токоведущих проводника и заземляющий провод, электрик может использовать белый цвет для передачи вторичной фазы (также называемой «вторичная ветвь») 220-напряжения. Это разрешено кодексом при условии, что провод помечен красной или оранжевой лентой или краской, чтобы предупредить будущих специалистов по обслуживанию, электриков или знающих домашних мастеров о том, что провод не нейтральный, а проводник с током.
Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам
Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.
+
В новых домах вы найдете больше примеров типов электрических проводов, которые, казалось бы, игнорируют традиционное значение цвета электрических проводов. Это не ошибка: в новых конструкциях часто используются готовые кабели, и, хотя они более удобны, они имеют меньшее количество вариантов цвета проводов. Как видно на примере электрического водонагревателя, электрикам часто приходится перенаправлять белый провод, чтобы он действовал как токопроводящие, и им следует соответствующим образом кодировать цветом в зависимости от нового обозначения.
До того, как готовые кабели стали нормой, электрики прокладывали пустые трубки между главной панелью и стеновыми и потолочными коробками и заполняли трубки проводами разных цветов, таких как синий, красный, оранжевый, желтый, коричневый, и фиолетовый — такая установка все еще встречается в старых домах сегодня.
Что обозначают цвета отдельных электрических проводов
Фото: istockphoto.com
Зеленый, зеленый с желтой полосой и оголенные медные провода можно использовать только для заземления.
Заземляющий провод никогда не может использоваться в качестве нейтрали, даже если он подключается к той же шине на главной панели — это серьезное нарушение техники безопасности, которое может вызвать поражение электрическим током, серьезную травму или смерть. Тем не менее, во многих старых домах нет нейтральных проводов, и некоторые неопытные мастера-самоделки подключат белый нейтральный провод от нового переключателя к заземляющему проводу. Не делайте этой ошибки . Если вы видите заземляющий провод, подключенный к токоведущему винту или клемме на выключателе или розетке, или к белому, черному или любому другому цветному проводу, немедленно остановите и вызовите электрика, чтобы он разобрался.
Белые и серые провода обычно используются в качестве нейтральных проводов.
Национальный электротехнический кодекс 2011 года требует наличия нейтрали в каждой распределительной коробке для установки новых устройств, таких как датчики движения, датчики присутствия, переключатели домашней автоматизации и диммеры. Если в вашей распределительной коробке нет нейтрального провода, найдите устройство, которое не требует нейтрали, или попросите профессионального электрика отремонтировать монтажную коробку.
Белые и серые провода можно использовать в качестве токоведущих, если они промаркированы с обоих концов лентой или краской.
Новый цвет должен соответствовать общепринятым отраслевым методикам, описанным здесь, но не забудьте включить уведомление на главной электрической панели или дополнительной панели, указывающее, что означает маркировка.
Черные провода используются для подачи питания в цепь.
Всегда считайте, что черные провода находятся под напряжением.
Красные или оранжевые провода часто используются для обеспечения напряжения вторичной фазы в 220-вольтовой системе.
Всегда предполагайте, что красный или оранжевый провод (в дополнение к черному проводу, который обеспечивает напряжение первичной фазы) находится под напряжением.Вы найдете черные, красные или оранжевые провода, подключенные к 220-вольтным приборам, таким как электрические водонагреватели, колодезные насосы и старые электрические плиты. Тем не менее, те же самые 220-вольтовые приборы могут быть подключены с помощью черно-белого провода, где белый провод был отмечен черной или красной лентой как на приборе, так и на главной панели, чтобы указать, что он был переназначен как токоведущий провод. В этой схеме подключения предполагается, что черный и перемаркированный белый провода находятся под напряжением.
Красный или оранжевый также можно использовать в качестве второго «переключаемого» провода питания в приложении на 120 вольт.
При установке потолочного вентилятора вы часто обнаружите, что черный провод, идущий от настенного переключателя, обеспечивает коммутируемое питание двигателю вентилятора. Если у вашего нового потолочного вентилятора есть лампа, красный провод от второго переключателя в той же настенной коробке может обеспечить коммутируемое питание для освещения вентилятора. Предположим, что красный и черный провода находятся под напряжением.
Красный также может использоваться в качестве «сигнального» или «пускового» провода в трехпроводных взаимосвязанных приложениях для дымовых извещателей.
Триггерный провод используется для активации всех соединенных между собой дымовых извещателей, как только один извещатель обнаруживает дым или пожар.В этой схеме подключения дымовые извещатели получают питание и нейтраль от черного и белого проводов, а красный провод соединяет каждый проводной извещатель. Для каждой марки детектора и каждой серии моделей используются разные методы сигнализации и напряжения, поэтому при подключении обращайтесь к руководству. Всегда предполагайте, что красный провод в этих приложениях находится под напряжением.
Синие, желтые, фиолетовые и коричневые провода часто выступают в качестве «проводников» для передачи энергии между переключателями в трех- и четырехпозиционных переключателях.
Другими словами, синий, желтый, фиолетовый и коричневый провода вступают в игру, когда у вас есть несколько мест настенного переключателя — два в трехпозиционном переключателе или три в четырехпозиционном переключателе, которые управляют одним и тем же набором источников света. .Поскольку они проводят ток между каждым из переключателей, вы всегда должны предполагать, что эти цветные провода находятся под напряжением. В качестве альтернативы, провода этих цветов могут также использоваться для передачи питания в 220-вольтовых приложениях; здесь тоже всегда следует предполагать, что они живые.
Советы по безопасности при работе со всеми типами электрических проводов
Соблюдайте осторожность при наблюдении за проводами любого цвета и взаимодействии с ними. Национальный электротехнический кодекс содержит строгие правила окраски проводов для заземляющих и нейтральных проводников, но он менее строг, когда речь идет о других цветах.Мы перечислили типичные варианты использования цветов проводов на основе общепринятой отраслевой практики, но не следует полагать, что электромонтаж в вашем доме был выполнен правильно профессиональным электриком. Чтобы защитить себя:
Вы, , должны отключить питание цепи (или всего дома) и предположить, что все провода находятся под напряжением, даже если это руководство говорит, что это не так.
Всегда используйте электрический тестер, чтобы убедиться, что питание действительно отключено на каждом проводе, прежде чем отсоединять какие-либо провода.
Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам
Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.
+
Как без мультиметра проверить, находится ли провод под напряжением?
Для тестирования провода под напряжением без , имеющего измеритель , вы можете собрать свой собственный тестер. Для примера возьмите розетку и лампочку и присоедините к ней пару проводов , затем прикоснитесь к одному из , заземлению или нейтрали , а еще к одному проводу от к — к тесту .
Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Точно так же, как проверить, находится ли провод под напряжением?
Вы, , можете использовать либо тестер тока , либо измеритель напряжения , чтобы определить, является ли электрический кабель горячим. Имейте в виду, что может быть , чтобы более одного провода находились под напряжением . Коснитесь кончиком измерителя или тестера винта, к которому прикреплены провода .Идите медленно и держите глаза и уши открытыми.
Можно также прикоснуться к токоведущему проводу? Если кто-то касается под напряжением электрического провода Если вы видите, что человек вступает в контакт с электричеством низкого напряжения в помещении, делать , а не касаться человека. Если человек соприкоснулся с высоковольтным наружным проводом , немедленно позвоните в службу 911, а затем в энергокомпанию.
Из этого, как с помощью отвертки проверить, находится ли провод под напряжением?
Прикоснитесь концом отвертки для тестера к проводу , который вы проверяете , , обязательно удерживая изолированную ручку отвертки для тестера .Посмотрите на ручку отвертки . Если загорается небольшая неоновая лампочка на ручке, это значит, что в цепи идет питание. В противном случае цепь мертва.
Как узнать, какой провод нейтральный?
Скорее всего, нейтральный провод белый, а горячий провод красный или черный, но проверьте, чтобы убедиться. Найдите и нейтральный провод в приспособлении, посмотрев на провода . В большинстве современных светильников нейтральный провод будет белым, а горячий провод — красным или черным.В некоторых типах светильников оба провода будут одного цвета.
Как найти безопасное место для просверливания бетонной стены
Многие из нас время от времени занимаются тем, что делают своими руками, но когда дело доходит до сверления отверстий в стенах, задержка дыхания и надежда на лучшее — не всегда лучший подход.
Основная проблема заключается в незнании того, что находится за стеной или во что вы собираетесь просверлить. Если это просто чистый бетон, то хорошо, но что, если через другую сторону стены проходят электрические провода, водопроводные трубы или газовые трубы? Случайное просверливание любого из этих трех предметов может иметь ужасные последствия, ремонт которых может быть дорогостоящим.
Короче говоря, если вы не можете видеть сквозь стены (что вы, вероятно, не можете), сверление отверстий в бетонных стенах — это полный удар в темноте. Поэтому важно, чтобы у вас было как можно больше информации, прежде чем делать первый надрез сверлом.
Проверить район
С архитектурными чертежами вы будете знать все детали здания и, следовательно, области стены, в которых не следует просверливать отверстия. Однако без этих знаний вам необходимо определить область, которую вы собираетесь пробурить.Где розетки, выключатели, осветительные приборы и другие электрические предметы? К любому бурению вокруг этих участков следует подходить с особой осторожностью.
Знай свои инструменты
Внимательно прочтите руководство пользователя вашей дрели и узнайте, как настроить устройство. Найдите время, чтобы узнать, что означают все элементы управления и как они работают. Убедитесь, что вы чувствуете себя комфортно в обращении и использовании дрели, прежде чем приступить к работе с ней на стенах.
Избегайте труб
Медь — очень твердый и жесткий материал, поэтому вероятность того, что ваша отечественная дрель пробьет медную трубу, мала — скорее всего, сверло отломится и сломается, прежде чем оно сможет проникнуть в трубу! Однако, если вы работаете на промышленной площадке с электроинструментом, медь может не выдержать такого давления.Главное — действовать медленно и сначала сверлить только неглубокие отверстия, регулярно проверяя наличие каких-либо признаков труб во время бурения. Если возможно, использование камеры для осмотра сантехники даст вам уверенность в том, что это место безопасно для бурения.
Избегайте электромонтажа
Самый безопасный и точный способ избежать проводов — это использовать инструмент для защиты от кабелей, хотя это было бы неплохим вложением, если бы вы не собирались использовать его регулярно.
Другой вариант — тщательно спланировать, где провода логически будут проходить за стенами, чтобы вы знали, где не сверлить.

4Июн
Щит в квартире электрический: Как правильно собрать электрический щиток: схемы, что купить для щитка, монтаж, подключение
4 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Электрический щит для квартиры
Решение вопроса с электрическим щитом в квартире или доме следует начинать, разумеется, с выбора места для его установки. Щит – это все-таки не украшение интерьера, поэтому его обыкновенно стараются «спрятать» в такое место, где он не будет постоянно попадаться на глаза. В квартирах советской постройки щит вообще старались помещать за пределами жилой зоны – в подъезде, где он был групповым и конструктивно объединялся со щитами соседей по площадке. Сегодня такое решение непопулярно: не очень удобно ходить в подъезд по случаю срабатывания автомата или необходимости снятия показаний счетчика, да и тот факт, что твой щит досягаем для посторонних людей, комфорта в проживании не добавляет. Поэтому сегодня самое распространенное место для установки электрощита в квартире – это прихожая (коридор). В загородных домах для этого часто используются различные подсобные помещения: коридоры, чуланы и тому подобное. Главный принцип здесь такой: чтобы было под рукой, но в глаза сильно не бросалось. На выбор места установки влияет и то, что в щит будут собираться кабельные линии со всего дома (квартиры). А это значит, что должна быть техническая возможность собрать их в этом месте. Кроме этого, необходимо помнить, что в щит будет протянут и вводной кабель, поэтому ввод тоже должен быть где-то рядом. Если проводка скрытая, то в месте установки щита должна быть ниша, позволяющая свободно завести в щит все провода. При отсутствии такой ниши ее будет необходимо соорудить из листовых конструкций и металлических профилей. В месте установки щита для открытой проводки никаких особых приготовлений не требуется, разве что установка короба большого сечения при выполнении проводки в пластиковых кабель-каналах.
Выбор корпуса электрического щита
Прежде всего, этот выбор зависит от типа проводки. Если она скрытая, то можно выбрать как навесной, так и встраиваемый щит. А для открытой проводки подойдет только навесной. В остальном на выбор корпуса зависит помещение, в котором он будет установлен, и его интерьерное решение. Навесной пластиковый щиток В самом деле, если щит будет стоять в подъезде, или в подсобном помещении, то требования к его внешнему виду будут минимальными: главное, чтобы он был прочным и надежным. В таком случае подойдет непритязательный стальной навесной или встраиваемый щит. Внутри квартиры или жилой зоны загородного дома размещать казенную серую металлическую конструкцию уже не захочется. Здесь можно сделать выбор в пользу пластикового щита с прозрачной дверцей, удобной для снятия показаний счетчика. Причем, если проводка скрытая, то и щит лучше установить именно встраиваемый, поскольку он занимает меньше места и не так бросается в глаза. Если установка щита осуществляется в помещениях с дизайнерским интерьером, то и классический металл, и прозрачный пластик могут одинаково не вписаться в общую гармоничную картину. В подобных случаях положение может спасти металлический встраиваемый щит с оформлением лицевой панели «под дерево». Цветовое оформление таких щитов может соответствовать древесине самых разных пород и оттенков, что позволяет им вписаться практически в любой интерьер. Электрический щит под дерево
Установка электрощита
Установку щита нужно обязательно выполнять до того, как приступать к отделочным работам в помещении. Навесные щиты крепятся в нескольких точках при помощи саморезов, проходящих насквозь через заднюю стенку щита в специальных отверстиях. Саморезы могут напрямую входить в стену, если она деревянная, а могут зажиматься в пластиковых дюбелях, если стена выполнена из кирпича или бетона. В последнем случае потребуется предварительная разметка и бурение отверстий в стене. Установка электрического щита Встраиваемые щиты устанавливаются в нишу до упора лицевого бурта в окружающую поверхность стены или листовой поверхности. При этом задняя стенка корпуса может никуда не упираться. Да и сам щит может крепиться к окружающим конструкциям только через боковые стенки при помощи уже упоминавшихся саморезов. Пустоты, образовавшиеся вокруг щита, можно будет впоследствии зашить листовым материалом или замазать шпатлевкой, в зависимости от их размеров. В любом случае главное условие состоит в том, чтобы щит был закреплен ровно (параллельно плоскости стены) и надежно – без колебаний и зазоров. После установки щита в него через специальные отверстия (вводы) следует ввести все кабели. Потом производится установка аппаратов, разделка и расключение кабельных концов. Лицевая панель закрывает внутренности щита, оставляя снаружи лишь индикаторы приборов, рычаги автоматов и дисплей счетчика электроэнергии.
Декорирование крышки для электрических щитков
Финишная отделка помещения удалит следы мелких огрехов установки щита. Маленькие щели замажутся, окружающие неровности будут упрятаны под слоем штукатурки, сверху будут уложены обои. Но лицевая панель щита и его крышка станут, как ни крути, предметом интерьера. Самое распространенное решение по декорированию крышки – это элементарное заклеивание ее обоями в общий тон со стеной. Возможна и покраска в соответствующий цвет. Эти решения компромиссны и подходят далеко не для всех щитов. К примеру, пластиковый щит с прозрачной дверцей однозначно придется оставить «как есть». Не требуют никакого декорирования и уже упоминавшиеся встраиваемые щиты с оформлением «под дерево», поскольку они сами являются предметом декора. Встраиваемый щит с оформлением «под дерево» (Слева от двери)
Зачем в квартире электрический щит?
Электрощит (или электрический щит) – набор электрооборудования, который выполняет функции распределения электроэнергии. Все элементы электрооборудования располагаются в корпусе, называемым щитом, оболочкой или боксом (от англ. ”box” – коробка).
Электрощит состоит преимущественно из автоматических выключателей, которые выполняют функции защиты электросети от перегрузки и короткого замыкания.
Сейчас на рынке вторичного жилья преобладает структура электросети, в которой один, или несколько автоматических выключателей («автоматов») защищают всю квартиру. Данная схема унаследована от СССР. Обычно в этажном щитке было (и есть) 2 автомата – один на фазный провод, другой на нулевой провод.
К этим автоматам подключается электропроводка квартиры, которая проложена несколькими параллельными линиями для уменьшения нагрузки на провода.
Данная схема тогда была обоснованным решением. Но с течением времени количество бытовой техники увеличивалось, соответственно нагрузка на проводку возрастала.
На сегодняшний день невозможно подключить всю квартиру на 2 автомата. Хотя нет, возможно, но это будет неверным решением. Поэтому в современных зданиях применяется система распределения электроэнергии. Питающий кабель заходит в здание и подключается к вводно-распределительному устройство (ВРУ). В ВРУ электроэнергия распределяется на питание квартир, лифтов, котельной, пожарной сигнализации, освещение парадных и т.д. От ВРУ кабель поступает в этажный щит, в котором электроэнергия также распределяется уже по квартирам, находящимся на одном этаже.
В квартире также необходимо распределить электроэнергию по нагрузкам. Поэтому в квартире и устанавливается электрощит с автоматическими выключателями. Это уже не входит в задачи строительной компании (однако, нередко сдаются квартиры со смонтированной проводкой). А там, где в квартиру заходит кабель, хозяину квартиры необходимо позаботится об правильной разводке электропроводки.
Современная начинка электрощита собирается не только автоматами, но и другими электротехническими устройствами: Устройство Защитного Отключения (УЗО), дифференциальный автоматический выключатель, реле контроля напряжения, контакторы. Но это тема отдельной статьи.
Спасибо за внимание!
Где разместить электрощит в квартире без плачевных последствий
Распределительный щиток, или, как его еще называют, электрический шкафчик, устанавливаемый в квартире – это коробка, внутри которой находится счетчик и автоматы, защищающие проводку от перегрузки. Где лучше и безопасней разместить щиток, и что следует знать для его установки?
На сегодня существует целый ряд правил и требований относительно размещения электрического щитка. Его следует устанавливать:
Подальше от легковоспламеняющихся предметов и в пожароопасных помещениях, недалеко от газовых труб и оборудования (газовых колонок, плит и т. д.).
Помещение, в котором находится распределительный щит, должно хорошо проветриваться. При этом предпочтительнее, если вентиляция будет естественной.
Место, в котором предполагается разместить щиток, должно быть по возможности светлым (что в условиях квартиры возможно далеко не всегда).
Место рядом со щитком не должно быть захламлено – во первых, это усложняет доступ к распределителю, во-вторых это опасно с точки зрения пожарной безопасности.
Если есть возможность, щиток устанавливают недалеко от электрического ввода в жилье с целью экономии проводки.
Выбирая место для установки электрощитка в квартире, необходимо руководствоваться несколькими правилами, соблюдение которых необходимо для удобства монтажа щитка и последующего доступа к нему:
Не стоит размещать щит слишком высоко, например, под потолком, или слишком низко, над полом. В первом случае это неудобно, во втором – опасно, особенно если в квартире есть маленькие дети. Кроме этого щиток не должен находиться за мебелью – это неудобно и чревато возгоранием в случае короткого замыкания.
Нельзя помещать щиток в помещении с повышенной влажностью – на кухне и в санузле. Самый оптимальный вариант размещения щитка – примерно на расстоянии 170 см от уровня пола – на уровне глаз человека среднего роста.
Практически идеальное место для размещения электрического щитка – специально сделанная ниша рядом с входной дверью. Это безопасно и практично. Нишу делают перед разводкой проводки по квартире. Для этого понадобятся : перфоратор, тяжелый молоток, зубило, маркер или карандаш, рулетка.
Для начала на стене делают разметку под коробку щитка с припуском по 1.5-2 см. с каждой стороны. Весь периметр делят на клетки примерно 10х10 см, после чего сверлят на глубину коробки отверстия по линиям. После этого на перфоратор устанавливают лопатку и выдалбливают все лишнее. После того как коробка свободно помещается в нишу, можно приступать к монтажу. В результате щиток надежно и безопасно спрятан и никому не мешает — на стене будет видна только его дверца.
Распределительный щит в квартире — Всё о электрике
Схема электрического квартирного щитка — однофазный вариант
Перед тем как физически монтировать распредщиток у себя в квартире, нужно точно определиться на бумаге со схемой электрощитка. Какое модульное оборудование ставить, сколько и каким номиналом будут автоматические выключатели, монтировать ли диф.автоматы и УЗО? В какую цену обойдется та или иная комплектация? Большинство этих вопросов с приведением самих схем будет отображено в статье.
Стоит заметить, что все нижеприведенные схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитков непосредственно расположенных у вас в квартире. Предполагается что щиток учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит в этажном щите. Соответственно его изображение на схемах не присутствует.
Нормативные документы и правила по щиткам
Все схемы и квартирные щитки должны собираться в соответствии с нормативными документами и не противоречить прописанным там указаниям и правилам. Прежде всего это конечно ПУЭ, но есть еще два документа на которые стоит обратить пристальное внимание:
⚡ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. (скачать)
⚡Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (скачать)
Требования из правил по квартирным щиткам
Замечания и требования из вышеуказанного ГОСТ на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе квартирного щитка:
Упрощенная схема квартирного щитка
Данная схема подходит для небольших одно или двух комнатных квартир. Там где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.
На вводе стоит выключатель нагрузки, а не автомат. Если на этажном распредщите у вас уже смонтирована защита, после или до счетчика (проверьте это перед тем как собирать данную схему), то ставить автомат еще и на вводе не обязательно. Чем лучше выключатель нагрузки от автомата можно узнать из статьи Модульный выключатель нагрузки или вводной автомат.
Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше.
Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения выполненные кабелем 1,5мм2 защищаются автоматом 10А, розеточные группы сечением 2,5мм2 — 16А.
На дифференциальный автомат подключен санузел, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной совмещены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10мА.
Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА. Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело:
Правда в магазинах чтобы прибрести диф.автоматы на 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают именно устройства с током утечки на 30мА.
Варочная панель и духовой шкаф запитаны по отдельным группам, подразумевается что это два разных потребителя. Если у вас эл.плита, то есть когда варочная с духовкой вместе, нужно менять питающий кабель и автомат защиты:
Если вас беспокоят перебои с напряжением и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, тогда можно немного увеличить стоимость схемки, добавив на ввод реле напряжения. Здесь схематично изображено реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза+ноль и выход-фаза+ноль).
Плюсы данных схем:
⚡недорогая
⚡оптимальный вариант для маленьких квартир
⚡проста в монтаже и подключении
Большой минус схемы в том, что при утечке тока в других линиях кроме санузла, защита работать не будет.
Данную схему можно улучшить поставив на ввод УЗО. Перед этим убедитесь, что в этажном щите где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО без автомата ставить запрещено. Если там уже стоит УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту не имеет смысла. Схемка с УЗО на вводе будет вот такой:
Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в проводке квартиры от 400м и более, то возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных утечек тока. Здесь уже целесообразно применить УЗО на отдельные группы, убрав из схемы квартирного щитка вводное.
Схема электрощитка в квартире с УЗО в отдельных группах
Данная схема уже более совершенна. Ее можно применять как в небольших квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки превышающей 400м. Здесь нет вводного УЗО, так как достаточно выключателя нагрузки (не забывайте про автомат в этажном щите со счетчиком).
Номинальный ток вводного аппарата выбран исходя из разрешенной мощности для квартир с однофазной нагрузкой равной 11квт и коэффициенте спроса для квартир повышенной комфортности — 0,8.
Присутствует защита от утечек тока на отдельных группах розеток и сплит системы (кондиционера). Причем один защитный аппарат УЗО стоит на объединенных группах, каждая из которых в свою очередь защищена от перегрузок автоматическими выключателями.
Линии освещения целесообразно защищать от утечек, если вы применяете настенные светильники с металлическими корпусами и периодически их протираете или меняете лампочки не выключая напряжение. В большинстве случаев здесь можно обойтись простыми автоматами.
Та же схемка, но с реле напряжения:
Цена комплектации квартирных щитков
Расценки только на комплектующее модульное оборудование (автоматы, УЗО, реле напряжения, выключатели нагрузки) разных производителей для сборки всех вышеприведенных схем сведены в одну таблицу. Цены взяты из интернет магазинов и в вашем регионе могут существенно отличаться.
Наименование схемы Производитель и цена
IEK ABB Legrand Schneider КЭАЗ
Схема №1 1700р 6700р 7300р 4300р 2100р
Схема №2 1600р 6600р 7200р 4200р 2000р
Схема №3 4200р 9200р 9800р 6800р 4600р
Схема №4 2400р 6900р 8100р 5100р 2700р
Схема №5 3400р 9700р 10300р 7500р 3700р
Схема №6 5900р 12200р 12800р 10000р 6200р
Все приведенные схемы являются лишь одним из множества вариантов компановки электрощитка в квартире. Целью статьи было показать их отображение в графическом виде и сделать примерное сравнение денежных затрат на модульное оборудование в том или ином исполнении. В каждом индивидуальном случае все должно просчитываться согласно нагрузкам, количества оборудования, физического места в распредщите и ваших финансовых возможностей.
Сборка электрощитка: рассчитываем и монтируем
Монтаж распределительного щита по всем правилам
Как театр начинается с вешалки, так электрическая сеть любого дома начинается с электрощита – наиболее сложного и важного элемента цепи. Щиток – центральный узел управления электрикой вашего дома или участка. От его правильной работы зависит и надежное снабжение энергией всех потребителей энергии, и безопасность хозяев.
Правила сборки электрических щитов
Щит – электрооборудование высокого класса опасности. Собрать его самостоятельно можно, лишь имея соответствующий опыт и необходимые знания. Как минимум, нужно разбираться в схемах подключения и принципах работы модульных аппаратов – УЗО, дифавтоматов и т.п. Поэтому многие предпочитают заказывать разработку схемы и сборку щитов у профессиональных монтажников.
Многие пользователи FORUMHOUSE успешно справляются с этой задачей сами, прислушиваясь к рекомендациям более опытных форумчан. В «электрическом» разделе накопилась значительная коллекция схем электрощитов различного назначения и успешных проектов сборки щитов своими руками.
Устройство распределительного щита
В этой вводной статье, с помощью пользователей форума, мы расскажем, каким должен быть правильный монтаж электрощитов и постараемся отразить важные детали, на которые следует обратить внимание, если вы решились на сборку своими руками.
Случается, что неопытные домовладельцы путают два разных вида устройств: вводной щит учета (ЩУ) и распределительный щит (ЩР). В первом случае щит (а точнее – шкаф, располагающийся на улице, на опоре) содержит минимум оборудования: пломбируемые вводный автомат защиты, счетчик учета электроэнергии и УЗО (устройство защитного отключения). Распределительный же щит, в отличие от шкафа, устанавливается обычно в помещении, и, в зависимости от числа потребителей, может содержать десятки дифавтоматов и УЗО.
Сборка ВРУ своими руками.
Есть вариант, когда учет и распределение электроэнергии объединены в одном вводно-распределительном устройстве (ВРУ). Однако энергосбытовые организации сейчас всегда требуют расположения прибора учета электроэнергии на уличных опорах или фасаде – в пределах доступности для инспектора. Законность этого правила вызывает очень большое сомнение, но размещение домашних групповых автоматов в уличном щите подходит разве что для домика на дачном участке, гаража и других небольших строений.
Для загородного дома с большим количеством потребителей энергии выполнить такой вариантустановки едва ли возможно: придется тянуть от щита к дому несколько групповых линий, расположенный на солидной высоте щит (автор схемы консультант форума Avs7153 Александр Свешников).
Наблюдатель:
– Минимально возможное количество контактных соединений, под пломбой – только одно критичное контактное соединение, соответственно – надежность и безопасность выше, чем в остальных схемах ЩУ с большим количеством контактных соединений!
В специальном разделе форума можно подробнее ознакомиться с вариантами установки уличных щитов от Наблюдателя.
Принцип сборки электрощита
Перед сборкой любого распределительного электрощита делается составление его схемы, в которой обязательно должны быть отображены все модули (дифавтоматы, УЗО, контакторы и т.п.), сечения всех используемых кабелей и проводов, мощности нагрузки линий. Лучший вариант, если у вас уже есть готовая схема электроснабжения дома – это значительно облегчит задачу. Будет понятно, сколько оборудования вам предстоит использовать, какие автоматы или УЗО подбирать, исходя из сечения кабелей и проводов и имеющихся у вас бытовых приборов.
В зависимости от места использования, вы можете делать металлический или пластиковый, навесной или встраиваемый электрощит. Здесь выбор зависит от ваших индивидуальных условий и предпочтений, однако есть такой важный параметр, как степень защиты от пыли и влаги. Щиты с разной степенью защиты имеют разную маркировку.
Denverus:
– Степень защиты щита правильно подбирать под внешние условия. Для уличного ящика, не в тропиках или Сахаре, достаточно IP54. Он может находиться в квартире – лишь бы сверху не залило. Если щит рядом с мощными системами полива, то опять же – IP65 минимум.
Пластиковые щиты чаще устанавливают на стене внутри помещений. Более прочные и стойкие к атмосферным воздействиям металлические щиты-шкафы находятся на улице. Встраиваемые щиты хорошо подходят для перегородок из гипсокартона, в которых легко организовать нишу. Размещать щиток нужно так, чтобы им было удобно пользоваться.
Avs7153:
– Маленькие щиты размещаются центром на уровне глаз, большие (метра по полтора) – так, чтобы дотянуться до верхнего ряда без табуретки. Для официальных счетчиков электроэнергии – 0.8-1.7 м от пола до клемм.
Выбор правильный модели щита во многом зависит от финансовых возможностей домовладельца, но за дешевизной гнаться не стоит. Дешевые щитки изготавливаются из дешевого материала, пластмассы плохого качества, хрупкой и со временем желтеющей. Такой щиток придется самостоятельно «колхозить», дорабатывая под ваши потребности. Щиты от зарекомендовавших себя производителей собираются по принципу конструктора, в них все рассчитано для удобного монтажа грамотной и безопасной электрической системы.
Важный параметр при выборе электрощита – его размер, то есть, число модулей, которые он может вместить. Один однополюсный выключатель – автомат занимает один модуль. Размеры всего щитового оборудования также кратны ширине модуля, поэтому, зная нужное вам число автоматов, УЗО и других устройств., легко рассчитать, какого размера щит вам потребуется.
Число модулей основных элементов щита:
однополюсный автомат – 1 модуль;
однофазный двухполюсный автомат – 2 модуля;
трехполюсный автомат – 3 модуля;
однофазное УЗО – 3 модуля;
трехфазное УЗО – 5 модулей;
трехфазный дифавтомат – 6-8 модулей.
Щит рекомендуется выбирать с некоторым запасом модулей. Так, если для размещения всех элементов достаточно 12 модулей, лучше приобрести щит на 16 – на случай будущего изменения схемы электроснабжения или появления в доме новых электроприборов, требующих автоматических устройств или УЗО. Неиспользуемые модули, для безопасности и эстетики, должны быть закрыты заглушками. Для этого применяются специальные пластиковые заглушки в электрощиток.
При сборке сложного щита с большим количеством комплектующих для простоты монтажа хорошо их для порядка заранее промаркировать в соответствии со схемой, советует Olechka. Будет наглядно и аккуратно.
Монтировать на щите модульную аппаратуру несложно: внутри щита устанавливают стандартные DIN-рейки, на которых простым нажатием до щелчка фиксируют все автоматы и УЗО. Снять или переместить их при необходимости тоже просто, достаточно отжать губку автомата отверткой. Чтобы автоматы «не ездили» по DIN-рейке, можно использовать специальные ограничители. Также внутри щита устанавливают две шины, предназначенные для соединения вместе всех нулевых и заземляющих проводников. Нулевая шина обязательно должна быть в закрытом диэлектрическом корпусе или отделена от металлического корпуса электрощита пластмассовой изоляцией.
Для соединения между собой полюсов автоматов часто используют перемычки из провода, но гораздо удобнее и эстетичнее применять для этого специальную медную шину-гребенку. Так или иначе, важно надежно соединять клеммы автоматики с гребенками или проводами, чтобы обеспечить хороший контакт.
После сборки и проверки щита остается «последний штрих»: нужно подписать все оборудование. Для этого может использоваться перманентный маркер, а еще лучше – сделать простые, но красивые и информативные наклейки. Пример от нашего пользователя:
D_A_N:
– Для крепления наклеек потребуются двусторонний скотч, обычный прозрачный скотч, канцелярский ножик и линейка. Отрываете одну сторону двойного скотча, наклеиваете на липкую сторону бумажку с маркировкой, сверху заклеиваете прозрачным обычным скотчем, отрезаете края ножом – и у вас наклейка.
По такому же принципу можно «заламинировать» скотчем и общую схему щита и расположить ее на внутренней стороне дверцы, если это позволяет его конструкция.
Самостоятельная сборка щита и ввод его в эксплуатацию является не таким уж сложным делом. Оно вполне по силам многим домовладельцам. Однако к этой работе нужно подойти со всей ответственностью, ведь именно от правильной или неправильной сборки щита будет зависеть не только надежность работы системы электроснабжения вашего дома, но и, в первую очередь, безопасность домочадцев и сохранность вашего имущества.
Присоединяйтесь к обсуждению вопросов по проектированию и сборке электрощитов. Смотрите фото готовых щитов со ссылками на их подробную сборку. Предлагаем вам экспертную оценку щита для небольшого дачного дома, советы, рекомендации и разбор ошибок. Смотирите наше видео с рекомендациями по увеличению электрической мощности в доме с помощью инвертора, а также информация и советы по устройству электрощита.
Щит электрический. Установка щита электрического в квартире
Установка щита электрического в квартире может осуществится двумя способами, открыто или скрыто в нише. Ниша под электрощит делается специально и после установки щит лишь на немного выступает из стены. В этой статье я расскажу как установить щит электрический в нишу, предварительно её сделав.
Это вторая статья из серии: Все этапы работ по монтажу электропроводки в трехкомнатной квартире. В предшествующей статье я рассказал, как сделать упрощенный электропроект квартиры.
Напомню вкратце полную задачу: Необходимо выполнить полную электропроводку трех комнатной квартиры с установкой встроенного электрического квартирного щита.
Электропроводку квартиры разделили на 9 электрических групп:
1 группу освещения;
6 розеточных групп;
1 электрическую линию для стиральной машины;
1 электрическую линию для плиты.
Примеры простых схем электрощитов смотрите ТУТ.
Переходим к первому этапу работ по монтажу электропроводки в трехкомнатной квартире. Это будет установка щита электрического в квартире.
Установка щита электрического в квартире- этапы работ
Выбор и приобретение квартирного щитка и автоматов защиты;
Сделать нишу под электрический щит;
Устройство электропитания квартиры;
Установка автоматов защиты;
Заделка ниши в стене.
Выбор и приобретение квартирного щитка и автоматов защиты
Для электропроводки в квартире, согласно схеме электропроводки, нужен встраиваемый в стену распределительный щит минимум на девять модулей. Модуль это место для установки одного однополюсного автомата защиты. Можно найти именно такой распределительный щит. Но лучше приобрести щит с запасом места под модули. В нашем варианте я бы посоветовал приобрести распределительный щит на 12,с запасом на 16 модулей.
Вместе с распределительным щитом следует купить всю начинку щита
Вводной автомат защиты
Автоматы защиты
Устройства Защитного отключения (УЗО)
Шины распределительные
Дин-рейки.
Для удобства работы нарисуйте простую электрическую схему распределительного щита. Пример профессиональной схемы, правильное название-однолинейная расчетная схема) ниже. (Подробнее об электрических схемах электрощитов можно почитать ТУТ)
Согласно составленной схемы электрощита нужно приобрести:
Вводной автомат защиты-63 Ампера
Автоматы защиты-25 Ампер-1 шт.;16 Ампер-7 шт.;10 Ампер -1 шт.
Устройства Защитного Отключения (УЗО)-30 mA,63 Ампера.
Ниша в стене, для установки распределительного электрощита
Для того чтобы сделать нишу понадобиться следующий инструмент
Перфоратор электрический с набором буров Ø 10,14,18-22 мм.
Скарпель и тяжелый молоток;
Рулетку измерительную, уровень строительный, маркер, карандаш;
Набор отверток, кусачки электрические, острый нож, ножовку по металлу, изоленту, бирки для маркировки электрических кабелей.
Начало работ по устройству ниши для квартирного распределительного щита
Согласно функциональной схеме электропроводки квартиры, распределительный щит будем размещать около входной двери. Слева от входа.
Немного отвлекусь и отвечу на основные вопросы по установке распределительного щита.
От чего зависит выбор места под установку распределительного электрощита?
Выбор места под установку распределительного электрощита зависит от двух причин. После расстановки мебели к квартирному щитку должен быть свободный доступ, а также установить щиток нужно ближе к вводу электропитания в квартиру.
На каком расстоянии от пола нужно устанавливать распределительный щит?
Расстояние от пола до нижней границы распределительного щита выбираем в пределах 1,4-1,7 метра.
Какой распределительный щит лучше выбрать: однорядный или двухрядный?
Если количество линий электропроводки не очень большое(3-6 линий) то вполне достаточно однорядного распределительного щита. При большом количестве линий электропроводки лучше выбрать двухрядный, а иногда трехрядный распределительный щит.
Как декорировать крышку распределительного щита?
Крышки электрощитков декоративные
Уже давно выпускаются распределительные щиты с крышками в виде рамок под фотографии. Разместив на крышке любой постер или любимое фото вы превратите распределительный электрощит в красивый элемент интерьера.
Купив необходимый материал и подготовив инструмент можно приступать с установке распределительного щита в нишу.
Устройство ниши для электрического щита
Замеряем габариты корпуса электрического щита. Можно воспользоваться паспортом на электрический щит с указанными размерами (смотри рисунок ниже)
Отмеряем на стене в месте установки электрического щита высоту установки. Обычно 1.4-1,7 метра до низа щита.
Рисуем на стене периметр корпуса щита.
Делаем припуск по ширине по 2 см с каждой стороны (для прокладки электрических кабелей).
Разлиновываем периметр ниши в клеточку, с размерами клеток 10×10 см.
Так как у нас бетонная (или кирпичная) стена, пользоваться будем перфоратором.
Перфоратор с буром
Вставляем в перфоратор крупный бур, диаметром 18-22 мм. Устанавливаем на перфораторе режим «удар со сверлением»
Дальнейшая технология работ по устройству ниши такова
Просверливаем, по линиям разлиновки, отверстия на глубину толщины корпуса электрощита плюс один сантиметр;
Меняем насадку перфоратора на пику или лопатку;
Сменив режим перфоратора на «только удар», выдалбливаем всё лишнее внутри ниши;
Периодически примеряем корпус щита электрического в нишу;
После того как корпус распределительного щита свободно помещается в нишу, а также остается свободное место в нише для ввода и прокладки электрических кабелей считаем что ниша сделана.
Если есть возможность, сверление перфоратором можно заменить на прорезание ниши штроборезом. Но выдалбливать нишу все равно придется.
Ввод нового электропитающего кабеля для квартиры
Электропитание для квартиры осуществляется от общего этажного распределительного щита.
Электропитание квартиры однофазное, с рабочим напряжением 220-230 Вольт. Кабель для питания квартиры возьмем с тремя медными жилами сечением 6 мм. Марка кабеля ВВГ или НЮМ. Маркируется кабель: ВВГ 3×6 или NYM 3×6.
Питающий электрокабель нужно проложить от квартирного электрощита до ввода в квартирный электрощит.
За пределами квартиры питающий электрокабель прокладывается в пластиковом коробе, внутри квартиры электрокабель прокладывается в предварительно сделанной штробе (борозде). Штроба проходит от ввода кабеля в квартиру до ниши под распределительный щит. В штробе питающий кабель прокладывается в гофре.
Установка корпуса распределительного щита в нишу
В корпусе щита электрического есть четыре отверстия для установки
отверстия для крепления
и вдавливаемые отверстия для ввода электрических кабелей. Перед установкой корпуса электрощита в нишу необходимо сделать отверстия, для ввода кабелей выломав пластиковые перепонки.
Перфорация для кабелей
Примеряем корпус щита в нишу. При помощи уровня выставляем горизонтальность установки. Карандашом отмечаем места для крепления корпуса(4 точки).
Установка щита в нишу
Перфоратором с буром D= 8 мм просверливаем отверстия для крепления.
Вставив в просверленные отверстия пластиковые дюбеля, при помощи саморезов прикручиваем корпус щита электрического в нишу. Для лучшего первоначального крепления, на стенку корпуса щита наносим алебастр.
Проверяем, чтобы передняя граница корпуса электрощита совпадала с уровнем стены. Если «утопить» корпус в нише невозможно будет навесить крышку щита. Корпус распределительного щита в нишу установлен.
На этом установка щита электрического в квартире завершена. Осталось сделать его сборку и подключение.
{SOURCE}
Электрический распределительный щит — ООО «Электротехпром-ЗЭТО»
Щит силовой распределительный используется для приема и разветвления электрического тока в жилых и производственных помещениях.

Электрический щит состоит из следующих элементов:

Корпус. Защищает устройство от влаги, пыли, случайного проникновения и контакта человека с проводами во время разряда;

Внутренние элементы счетчиков, автоматов, стабилизаторов, разрядниками, прочими.

Все элементы соединяются между собой проводами. Для удобства и безопасности обслуживания, оболочки проводов бывают разных цветов: фаза обозначена темными цветами — коричневым или черным, заземление — жёлтым, зеленым, а ноль – синим.

Виды:

Главный. Этот вид электрического щита предназначен для проведения, разветвления электрической энергии в отдельно строящемся здании или квартире. Отличается от остальных тем, что имеет один заземляющий провод, а также оснащен счетчиком. Устройство защищено от скачков напряжения.

Групповой щит. Предназначен для распределения электроэнергии по веткам, к которым подключены электрические приборы. Потребление учитывается с помощью автоматов. Тем же автоматом можно отключать определенную группу приборов.

Квартирный контролирует проведение, распределение электропроводов внутри отдельно взятой квартиры. Аналогично групповому контролируется автоматическим выключателем.

Этажный располагается на этаже здания, распределяет электроэнергию по нескольким квартирам на этаже. Тоже контролируется автоматом.
Также распределительные щиты подразделяют зависимо от их расположения. Они могут быть встраиваемыми в стену, навесными или напольными.

Основное преимущество встраиваемого варианта – его компактность. Монтируется он в стену дома. Используются они в производственных, офисных помещениях или частных домах. Минус таких: трудоемкость установки. Корпус этого вида изготовлен из самозатухающего пластика, не пропускающего электрический ток. При возгорании он не создаст пылающее пламя.

Навесной — используется при открытом монтаже электропроводки, он более громоздкий, но очень просто монтируется. Достаточно лишь прикрутить его к стене. Такой вид может применяться в любых помещениях. Корпус устройства выполняется из пластика или металла. По бокам распределительного щита используются специальные заглушки для предотвращения поражения человека током во время прикосновения к устройству.

Напольные – самые громоздкие по своему внешнему виду, просто устанавливаются на пол.

Любой вид оснащен открывающейся дверцей для простого доступа при обслуживании устройства, крепления элементов.

Общие требования
повышенная пожаробезопасность устройства, причем горению не должны подвергаться все элементы электрического щита;

устойчивость к механическим воздействиям. Именно поэтому установленные в местах общего пользования выполнены из металла;

устойчивость к высоким перепадам напряжения;

длительный безаварийный срок эксплуатации;

каждый из них должен предусматривать места с целью монтажа дополнительных элементов: автоматов, контроллеров, других учетных устройств;

размер должен соответствовать количеству устанавливаемых элементов и комплектующих, которые укрепляются на специальных держателях.

Как выбрать щиток для квартиры
Должен иметь некоторый запас мощности, чтобы при необходимости можно было использовать дополнительные мощности. Обычно специалист рассчитывает показатель емкости, складывая количество подключаемых модулей. При установке щита лучше разделить комнаты, отвести некоторые важные приборы, чтобы создать некоторый резерв.

Различают по способу проведения электрических проводов в жилое помещение: наружные используются при проведении электропроводов с улицы, встраиваемые с целью скрытого проведения электрических проводов и прикладные – для открытой проводки.

Чтобы присоединить счетчик, потребуется электрический щит со специально встроенным модулем.

Для квартиры лучше выбрать распределительный щит из пластика, такой щиток не будет подвергаться коррозионному разрушению из-за попадания влаги. Его крышка более эстетична и может быть оформлена соответственно стилевому решению помещения.

Очень часто жильцы квартир самостоятельно производят перенос общего распределительного щитка, устанавливают различные устройства, что делать категорически нельзя.

Основная опасность возникает при нарушении изоляционного покрытия электрических проводов. Происходит короткое замыкание, которое может привести к возникновению возгорания. При прикосновении человека к проводу с нарушенной изоляцией может привести к поражению электрическим током..

Видео: Как делают распределительный щит

Все, что нужно знать об электрощитах
Без электрического щита никак не распределишь электричество по квартирам и комнатам. Данное устройство должно быть прочным и надежным, ведь из щитка электрические провода разводят по всему помещению. И от того, как оно будет работать, полностью зависит сохранность всей системы, на которую возложено распределение электричества.
Данные приборы должны отвечать самым высоким требованиям к безопасности. А еще у них должна быть большая механическая прочность. И потому есть особый смысл приобретать их в том месте, которое не вызывает никаких сомнений.

Если говорить образно, то электрический распределительный щиток можно считать сердцем домашней электропроводки. Вот почему, когда появилась необходимость заменить электропроводку в доме или квартире, то выбор электрощитка становится особенно актуальным. Эта статья посвящена вопросу о том, как нужно правильно выбирать электрощит для квартиры и дома.

ВАЖНО! Электрощит представляет собой коробку из металла с дверцей, внутри которой стоят различные устройства и счетчик. Может быть и несколько счетчиков, когда щит на несколько квартир, и они расположены на одной площадке в подъезде.

Конечно, среди нас найдется немало людей, которые совершенно не понимают предназначение устройства, находящегося за дверью его квартиры. И наша задача — объяснить, что такое электрощит. Кстати, он представляет и определенную опасность. Это означает, что не нужно без большой необходимости в него лазить. Особенно, когда ничего не понимаешь в том деле, которым занимается электрик.

Разновидности щитков по назначению
Есть несколько видов электрических щитов по назначению: главный распределительный, учетный, этажный и внутриквартирный.
Главный распределительный щит – действительно главный в иерархии. Именно он стоит на раздаче энергии крупным потребителям. Надо признать, что это громоздкое устройство. Ведь у него есть автоматические выключатели, рубильник и щитовые измерительные приборы. Такие щитки есть на производственных предприятиях, на трансформаторных подстанциях, а также в офисных центрах и многоквартирных домах.

ВАЖНО! В большинстве случаев на ГРЩ возложена ответственность за электрическое снабжение всего объекта. Он также является надежной защитой от коротких замыканий и возможных перегрузок в сети. Главный распределительный щит равномерно распределяет электроэнергию по каждому помещению. Он может делать автоматическое переключение с ввода питания основного на ввод питания резервный.

Этажный щит есть на каждом этаже. На него поступает электроэнергия от главного распределительного щитка. Он стоит на раздаче ее по квартирам, которые расположены на одном этаже.

Устанавливают этажный щит преимущественно в жилых домах для того, чтобы распределить электропитание на 2-6 квартир. В таком щитке есть место под модульную автоматику и приборы учета электроэнергии. Возможно применение таких щитов в административных зданиях.

На квартирный электрощит энергия поступает с этажного щитка, и он снабжает ею определенную квартиру. На таком щитке проживающие в квартире проверяют показания счетчика, который фиксирует потребленное электричество.

ВАЖНО! В частных домах, в цехах на производстве и маленьких зданиях обязательно стоит учетный щиток. Он напоминает главный распределительный электрощит. И отличается лишь размерами. В нем тоже предусмотрены рубильники и автоматические выключатели.

Под учетные щитки обязательно отводится площадка, чтобы можно было произвести установку учетного оборудования. Обычно его крепят с помощью винтов и реек. А еще конструкция предполагает, что в нем будут модульные автоматические выключатели.

Виды щитков по типу установки: накладные и встраиваемые
По типу установки щиток может быть в основном встраиваемый или накладной.
— НАКЛАДНЫЕ. Их также называют наружными. Этот вариант получил широкое распространение. Его просто устанавливать. Однако его будет чуть-чуть выпирать вперед относительно стены. И про это не нужно забывать, когда выбираешь место.

Для накладного электрощита нет необходимости делать нишу, ведь его монтируют на стену. Затраты минимальные. Однако щиток будет всегда на виду. Если это у вас не вызывает разочарования, то выбирайте без колебаний накладной щиток. Тогда вам не понадобится расходовать лишние деньги на то, чтобы приобрести вариант дороже. И у вас не будет хлопот, связанных с тем, что нужно заниматься подготовкой ниши для встраиваемого щитка.

ВАЖНО! Данные щитки нашли применение, когда необходима проводка скрытого и наружного типа. Обычно металл или пластмасса являются тем материалом, который используется для их изготовления. Если у вас дом или баня из дерева, то вам нужно установить именно щитки накладного типа. Электрики рекомендуют.
— ВСТРАИВАЕМЫЙ ЩИТОК имеет более эстетичный вид. Он устанавливается вровень со стеной. Этим и можно объяснить некоторые трудности, которые связаны с его монтажом.
Встраиваемый щиток не портит интерьер. Ведь его прячут в нишу в стене. И необходимость обустроить для него нишу становится основной проблемой. Когда стена из кирпича или бетона, то предстоит тяжелая работа. Ведь необходимо выдолбить углубление для щитка. Если стена из гипсокартона, то электрощит можно без проблем установить в каркас перегородки, а потом обшить гипсокартоном.

ВАЖНО! На лицевой панели обязательно есть отбортовка. Она закрывает технологический стык. Рекомендации специалистов сводятся к тому, чтобы нужно выбирать такой вариант тогда, когда количество отходящих линий намного меньше количества модулей щитка. В противном случае множество проводов протянуть сквозь боковые стенки будет очень трудно.

— Отличие НАПОЛЬНЫХ ЩИТКОВ – в больших размерах. Они такие большие, что их невозможно разместить на стене. В быту их не применяют. Это оборудование предназначено для помещений на производстве.

Для такого электрического щита нужно правильно выбирать место. Это связано с безопасностью. К тому месту, где будет установлен щиток, выдвигают следующие требования:

щиток должен быть достаточно удален от пожаро- и взрывоопасных веществ;
хорошая естественная вентиляция;
щиток должен быть доступен. Электрик, если появится необходимость, должен иметь возможность добраться к щитку без всяких проблем;
хорошо, когда уровень естественной освещенности достаточный.

Материалы, из которых изготавливают электрощиты
Для изготовления электрощитов используют металл и пластик.
Для квартиры лучше подойдет щиток из пластика. Эти устройства отличаются легкостью и эстетичностью. Добросовестные производители делают изделия прочные. Такие, которые ни в чем не хуже изделий металлических. Их не обязательно заземлять. Но недорогие щитки из пластика, произведенные в Поднебесной малоизвестными компаниями, обычно постепенно желтеют.

Модели из пластика необходимо устанавливать в тех местах, которые недоступны для лучей солнца. В таких щитках не предусмотрена дополнительная защита от влаги или перепадов температуры. По этой причине производить их установку лучше в помещениях. Однако есть и такие модели, которые допускают установку под открытым небом.

Естественно, щитки из металла обладают большей прочностью. И потому за них платят больше. Такие щитки более успешно противостоят механическим повреждениям. Они долговечны и надежны. Ко всему у них приличный вес.

ВАЖНО! У них хороший внешний вид , но считать его идеальным нельзя. По этой причине металлические щитки обычно устанавливают в помещениях на производстве и в гаражах. Они предназначены и для установки на улице. У них есть дополнительная защита. Уплотнители из резины на дверцах и кабельных вводах защищают от влаги и воды.

На рынке также предлагают щитки, которые представляют собой комбинации из металла и пластика.

Обращаем внимание на степень защиты прибора
Когда выбираешь электрический щит, то особое внимание удели его классу защиты IP. Этот шифр изображен на корпусе оборудования. Он также бывает в его характеристиках на упаковке. После букв IP написана пара цифр. Чем больше каждая цифра, тем выше защита корпуса.
Первая цифра обозначает защиту корпуса от попадания внутрь частиц пыли или предметов. Например, 0 — корпус не защищен. 6 — у корпуса надежная защита от пыли.

Вторая цифра обозначает степень защиты щита от воды. Ноль означает, что нет никакой защиты. А шестерка означает, что корпус герметичный, и он способен перенести напор горячей воды.

Конечно, степень защиты от пыли и влаги нужно выбирать с учетом условий, в которых будет эксплуатироваться оборудование:

— если установка в помещениях, то вполне сгодятся щитки, у которых защита по стандарту IP21, IP31 и IP32;
— если установка на улице, то у щитка должна быть защита не менее IP54. А еще уплотненные двери и герметичные вводы для кабелей.

Подводим итоги
Электрощит служит для распределения энергии по помещению. Хороший электрощит тот, который достаточно прочный и имеет защиту от влаги и пыли.
Главный электрощит предназначен для офисов, производств и многоквартирных домов. Учетный — для частных домов, цехов и небольших зданий. Квартирный — для квартир.

Электрощит можно спрятать, если сделать для него нишу. Это предполагает дополнительные расходы. Ведь предстоит выдолбить нишу. Но электрощит можно также разместить на стене.

ВАЖНО! Щиток из пластика не имеет защиты от лучей солнца, пыли и влаги. И потому установка его возможна лишь в помещениях. Щиток из металла имеет защиту от такого воздействия. Его установка возможна под открытым небом.

По шифру IP можно определить, насколько щиток защищен от пыли и влаги. Первой цифрой обозначают защиту от пыли. Второй — защиту от влаги. Чем больше цифра, тем лучше защита у прибора.

Как выбрать распределительный щит?
Современную электропроводку невозможно себе представить без распределительного щита (или щитка). В частном доме или гараже без него не обойтись, а при современной электрификации квартир установка распределительного устройства лишней не бывает. Можно развести кабели по розеткам и выключателям и без него, используя одни только распределительные коробки. Но такой метод имеет ряд недостатков.
— при замене розетки напряжение отключается в квартире целиком. При этом жители сидят без света, а розетка меняется при свете фонарика;
— при коротком замыкании, место которого не получается найти сразу, невозможно заставить работать ни один электроприбор до локализации дефекта;
— место дефекта в сети, вызвавшего отключение защитного устройства, локализуется быстрее, так как групповые линии защищены персональными автоматическими выключателями и УЗО.
— подключение некоторых электроприборов (стиральные машины, котлы, электроплиты) выполняется через персональные защитные устройства, для установки которых нужно место.
Распределительный щиток
Выбор электрооборудования щитка
Начать следует с выполнения проекта щитка, с его принципиальной однолинейной схемы. Для этого надо начертить план квартиры, на котором указать расположение:
розеток;
осветительных приборов и их выключателей;
электроприборов с персональным питанием;
соединительных коробок;
кабельных линий с разбивкой розеток и линий освещения на группы.
Количество групп выбирается произвольно, но при этом учитывается их предполагаемая нагрузка. Для защиты осветительной электропроводки обычно используют автоматические выключатели на номинальный ток 10 А (иногда – 6 А), для розеточных – не менее 16 А. При предполагаемом превышении нагрузкой группы этих величин она разделяется на две и более. Можно разделить розетки по назначению: для питания компьютеров или обогревательных приборов использовать персональные группы. Иногда розетки каждой комнаты подключаются от персонального автомата.
Для каждой группы подсчитываются предполагаемые токи нагрузки и выбираются коммутационно-защитные устройства. Кроме автоматических выключателей для защиты розеток рекомендуется использовать УЗО на 10 мА или 30 мА, или заменить эти два устройства на дифференциальный автомат.
По сумме нагрузочных токов всего электрооборудования выбирается вводной автоматический выключатель. При необходимости к нему добавляется противопожарное УЗО с дифференциальным током 100 мА и более.
В щитке при необходимости располагают устройства защиты от перенапряжений (реле напряжения и ограничители перенапряжений), фотореле и пускатели для автоматического включения освещения. Но иногда автоматику управления освещением лучше вынести в отдельный щиток и расположить его на улице, так как фотодатчики выпускаются с кабелем для подключения фиксированной длины.
Если в щитке расположен прибор учета, нужно определиться с его моделью. Для выбора корпуса щитка понадобятся габаритные размеры счетчика. Также нужно подсчитать объем, занимаемый в щитке защитно-коммутационной аппаратурой. Для модульных щитков подсчет ведется в количестве модулей, равных ширине однополюсного автоматического выключателя (17 — 18 мм). Трехполюсный выключатель занимает три модуля, для УЗО и прочих устройств (вольтметров, реле напряжения) габаритные размеры определяются из каталога производителя. Количество модулей, занимаемых прибором, в этом случае рассчитывают делением ширины на 17 мм.
Для щитка необходимо выбрать шины N и РЕ для подключения нулевых рабочих и защитных проводников отходящих кабельных линий.
Выбор корпуса распределительного щита
Щитовая продукция классифицируется следующим образом.
Щитки бытового назначения
По конструкции и назначению По материалу корпуса По способу установки По степени защиты
оболочки Пластиковые Наружные Навесные IP31
Модульные металлические встраиваемые напольные IP54
Учетные
Учетно-распределительные
Металлические оболочки – это пустые корпуса, в которых можно располагать электрооборудование произвольным образом. Они применяются для изготовления нестандартных конструкций, для прокладки проводов и кабелей внутри них используют перфорированные кабель-каналы.
Металлическая оболочка
Модульные корпуса предназначены для установки только стандартного модульного оборудования. В их состав входят DIN-рейки, площадки для установки шин N и РЕ, снаружи все это закрывается пластиковым пластроном или металлической панелью.
Модульный щиток
Учетные щитки включают в себя площадку для установки электросчетчика, снабженную универсальным креплением, позволяющим установить его либо на винты, либо на DIN-рейку. Предусматривается место для установки одного – двух модульных автоматических выключателей. Корпус щитка может быть опломбирован.
Учетный щиток
Учетно-распределительные щитки, в отличие от учетных, включают в себя DIN-рейки для установки защитных устройств отходящих линий. Для установки вводного коммутационного аппарата в них выполняется отсек, закрывающийся крышкой, имеющей возможность опломбирования. Модульные автоматы отходящих линий тоже закрываются кожухом, иногда – совместно со счетчиком.
Учетно-распределительный щиток
Применение наружных или встраиваемых корпусов зависит от типа электропроводки: наружной (в кабель-каналах) или скрытой. Наружные корпуса могут быть использованы для коммутации скрытой проводки, для этого ее вводят в щиток через заднюю стенку.
Напольные корпуса – это щитки больших размеров, которые в отличие от навесных изделий невозможно повесить на стену. Они не применяются в быту.
Для монтажа в помещениях используются корпуса со степенью защиты IP31. На улице используются IP54, имеющие герметичные вводы для кабелей и уплотнение двери.
Щиток со степенью защиты IP31Щиток со степенью защиты IP54

Оцените качество статьи:
Возможно ли, что электричество двух квартир было бессознательно связано? Как снизить неизвестное электрическое увеличение?
Ваш первый шаг — правильно маркировать выключатели.
Итак, вам нужно пройти через весь дом, определить каждую розетку (розетку или проводную нагрузку) и составить таблицу. Подключите что-нибудь к каждой розетке (обычно, но не всегда, можно предположить, что обе розетки в двойной розетке находятся в одной цепи). Затем пройдите по дому, выключая все и включая по одному выключателю за раз, и смотрите, что работает с этим выключателем.
Если вы хорошо разбираетесь в теории игр, есть более эффективные способы идентифицировать все схемы.
Теперь, если вы хотите повеселиться, вы можете обозначить каждый выключатель кодовым именем, например, Гомер, Барт, Лиза, Мардж, Апу и т. Д., А затем таким же образом пометить каждую розетку.
Во время этого тестирования я бы стремился выключить их все как можно дольше, включив только тот, который находится в тесте. То есть, чтобы увеличить время, в течение которого цепи отключены, чтобы увеличить вероятность того, что сосед будет жаловаться на отключение питания у него .Вот бы тут и ваш могущественный браконьер.
При переключении выключателей следите за скоростью вращения аналогового измерителя мощности или за мгновенным числом использования на интеллектуальном измерителе на случай резких изменений.
Теперь возьмите «Kill-a-Watt» и измерьте мощность каждого подключаемого устройства.
Вы ищете среднюю мощность в течение длительного времени. Это для поиска устройств, которые могут вас удивить, вроде того «совершенно обычного» ПК, который оказывается очень мощным.
Для ваших фиксированных нагрузок, особенно для ваших электрических обогревателей, выясните, сколько энергии они потребляют.Почти все они будут иметь «паспортную табличку» номинальной мощности, которую можно найти на паспортной табличке или в документации. Если это электрические обогреватели плинтуса в «кадетском стиле», то обычно 8-футовый блок составляет 2000 Вт, 6-футовый блок — 1500 Вт и 4 футов — 1000 Вт.
Вы также можете найти «Ватты» с пометкой «VA» (вольт-амперы). Между W и VA есть тонкие различия, поэтому есть 2 разных термина. Если вы можете найти только «Амперы», поищите также вольты (120 или 240) и умножьте амперы на вольт. V * A = VA = ~ W.
За эти 2 недели вы использовали 4,4 кВт (4400 Вт) в среднем . «Средний» базовый дом с газовым отоплением потребляет в среднем 1000 Вт, поэтому вы использовали 3400 Вт выше этого — или , почти два электрических обогревателей мощностью 2000 Вт, работающих круглосуточно. Ваша цель — провести детективную работу, чтобы выяснить причину.
Все равно электрическое тепло убийство. Это намного дороже, чем вы ожидаете, потому что вместо того, чтобы получать 90% тепловой ценности природного газа, вы получаете около 30% с потерями при передаче.
Если вы находитесь в районе с большим количеством ядерных или гидроэлектростанций, поговорите со своей энергетической компанией, чтобы узнать, есть ли у них специальные тарифы для людей, использующих электрическое отопление. Например, на юге у них много ядерных боеголовок, и их пиковое напряжение в сети приходится на летний сезон кондиционирования воздуха, поэтому у них есть планы, что практически будет отдавать энергии в остальное время.
Зарядка электромобиля в квартире или кондоминиуме
Более 80% зарядки электромобиля происходит дома или на работе. Вы здесь, значит, мы уже знаем, что вы занимаетесь электромобилем, но каково ваше многосемейное сообщество? Если вы думали поговорить со своим управляющим по поводу зарядки электромобилей, но не нашли слов, мы готовы помочь.Отредактируйте письмо ниже, а затем скопируйте / вставьте его в электронное письмо, чтобы начать разговор. Вы можете быть удивлены ответом (и только представьте себе нескончаемую благодарность ваших соседей по электромобилю, если вы получите заряд для всего сообщества)!
Если им нужно что-то более убедительное, покажите им наши электронные книги по кондоминиуму или апартаментам здесь и здесь, соответственно. Если их беспокоит стоимость, у нас тоже есть решение. Когда они будут готовы к покупке, не забудьте сказать им, у кого лучшая сеть, решения и услуги на планете.Спасибо, удачной зарядки!
Уважаемый [НАЗВАНИЕ МЕНЕДЖЕРА ИМУЩЕСТВА],
Надеюсь, у вас все хорошо, и хорошего дня. Меня зовут [ВАШЕ ИМЯ], я живу по адресу [НАЗВАНИЕ СОБСТВЕННОСТИ / АДРЕС / КВАРТИРА №]. Мне нравится мое сообщество, и мое общение с вами и командой [PROPERTY MANAGEMENT FIRM] всегда было на высшем уровне. Меня особенно впечатлило ваше своевременное реагирование на потребности жителей, поэтому я надеюсь, что вы можете помочь мне в моей нынешней ситуации.
Я [НЕДАВНО ПРИОБРЕТЕН / АРЕНДОВАН / ПЛАНИРУЮ ПРИОБРЕСТИ] электромобиль (EV), но моя неспособность заряжать дома быстро становится реальной проблемой.Устойчивое развитие чрезвычайно важно для меня (на самом деле, это было одной из главных причин, по которой я решил жить в вашем районе). Я понимаю, что я, вероятно, не единственный человек, который обратился к вам по этому поводу, поэтому вместо того, чтобы трепаться о подробном списке причин, по которым установка зарядных станций для электромобилей принесет мне пользу, я хотел бы обсудить, как зарядка электромобилей может нам помочь. все.
Во-первых, электромобили становятся мейнстримом. Как и я, многие люди обеспокоены изменением климата и загрязнением окружающей среды, и мы хотим внести свой вклад.Фактически, почти все, кого я знаю, либо хотят электромобиль, либо уже имеют его. Согласно этому опросу, 83% водителей заявили, что планируют перейти на электромобили при следующей покупке автомобиля (включая 91% миллениалов). Поверьте, если вы сядете за руль одного из них, вам больше никогда не захочется водить бензиновый автомобиль.
Во-вторых, люди хотят жить в зеленых сообществах. Как я уже упоминал, ваша приверженность окружающей среде была одной из вещей, которые впервые привлекли меня в ваше сообщество.Большинство людей не только хотят жить рядом с теми, кто разделяет их ценности, но и готовы платить больше за эту привилегию. Я упоминал, что люблю там, где живу? Возможность заряжать свой электромобиль определенно сделает меня счастливым на долгие годы.
Наконец, такие стимулы, как скидки, гранты и налоговые льготы, могут помочь компенсировать стоимость инфраструктуры. ChargePoint (одна из крупнейших сетей зарядки электромобилей) может порекомендовать вам поощрения, доступные в [ВАШЕМ ГОСУДАРСТВЕ / РЕГИОНЕ] здесь: https: // www.chargepoint.com/incentives/commercial/.
Только по этим причинам (появляется больше электромобилей, люди хотят жить в зеленых сообществах, и это более доступно, чем вы могли бы подумать), я надеюсь, вы подумаете о предложении зарядки электромобилей в [НАЗВАНИЕ СООБЩЕСТВА]. Если у вас есть какие-либо вопросы (или вы просто хотите поговорить о электромобилях), обращайтесь ко мне по [ВАШ ТЕЛЕФОН №]. Спасибо заранее за вашу помощь. Я с нетерпением жду ответа от вас в ближайшее время.
С уважением,
[ВАШЕ ИМЯ]
[ВАШ АДРЕС / APT.#]
[НАЗВАНИЕ СООБЩЕСТВА]
Когда электричество не включается (Руководство по использованию электроэнергии)
1. Когда у вас дома отключено электричество
Сначала проверьте автоматические выключатели на распределительном щите в вашем доме. Вы можете восстановить питание, включив выключатели.
Если какой-либо из автоматических выключателей выключен, включите их все после отключения всех электроприборов, используемых в вашем доме.
Если вы не можете восстановить подачу электроэнергии даже после включения автоматических выключателей, сначала обратитесь к смотрителю вашей квартиры или жилого комплекса.
Осторожно
Вы уверены, что не потребляете слишком много электроэнергии за один раз?
Максимальный объем потребления электроэнергии в любой момент времени предварительно определяется для каждого домохозяйства. Если ваш автоматический выключатель часто срабатывает, рекомендуется проконсультироваться с смотрителем вашего дома.

2. Когда электричество отключено во всем районе
Сбой питания мог произойти из-за стихийного бедствия (вынужденное отключение питания) или электромонтажных работ (отключение электроэнергии для работы).Выключите все используемые электроприборы и дождитесь включения питания.
Если вам нужно срочно связаться с нами, позвоните нам по указанному ниже номеру с кем-нибудь, кто говорит по-японски. Центр обслуживания электрических сетей Хокурику: 0120-837119

Распределительный щит
Распределительный щит распределяет электроэнергию, подаваемую в ваш дом, по разным комнатам в вашем доме. Он также выполняет другие важные функции, такие как отключение электрического тока, когда вы потребляете слишком много электроэнергии, и предотвращение несчастных случаев, связанных с утечкой электрического тока.
Обязательно проверьте расположение и механизм распределительного щита в вашем доме на случай чрезвычайных ситуаций.

1) Автоматический выключатель для контрактной мощности в амперах
Электрический ток (в амперах), который вы можете использовать в данный момент времени, определяется контрактом, который мы подписали с вами. Прерыватель автоматически срабатывает, когда электрический ток превышает установленную допустимую силу тока.
2) Прерыватель утечки на землю
Прерыватель утечки на землю мгновенно обнаруживает любую утечку тока, вызванную неисправностью проводки или электроприборов в вашем доме, и автоматически отключает электричество, чтобы предотвратить несчастные случаи, связанные с поражением электрическим током и возгорание.
3) Кнопка индикатора утечки
4) Выключатель
Когда есть кнопка индикатора утечки … -> Нажмите кнопку и переведите выключатель вверх.
Когда нет кнопки индикатора утечки … -> Поверните переключатель вверх после нажатия на него вниз.
Когда переключатель падает обратно после поворота вверх … -> Свяжитесь с нашей компанией.
5) Кнопка проверки
При активации кнопка проверки создает условия, идентичные утечке, чтобы проверить, нормально ли работает выключатель.
6) Автоматический выключатель
Электропроводка распределяет мощность по разным помещениям или секциям, поскольку существуют ограничения на количество электричества, которое может безопасно течь. Автоматический выключатель в литом корпусе обеспечивает безопасность отдельной электропроводки.
Хотите поставить камин в своей квартире в Нью-Йорке? Вот что вы можете сделать.
Уютно потрескивать в своей квартире — это просто нереально для большинства жителей Нью-Йорка: дровяные камины обычно закрываются или снимаются во время ремонта, а при новом строительстве они запрещены.Кроме того, существуют экологические опасения по поводу выбросов дровяных каминов, способствующих загрязнению воздуха в помещениях, которые для многих сильно отталкивают.
Даже газовые камины, хотя технически разрешены, создают свои проблемы в свете местного закона 152, который требует, чтобы газопроводы зданий проверялись каждые пять лет, чтобы предотвратить трагедии, связанные с газом. И знаете ли вы: хотя газ горит чище, чем дерево, он все же может представлять опасность для здоровья (и почему вам следует подумать о том, чтобы отказаться от газовой плиты).
К счастью, есть безопасные, здоровые и экологически чистые способы воспроизвести внешний вид или, по крайней мере, теплоту дровяного камина в квартире в Нью-Йорке, что является особенно хорошим обновлением сейчас, когда мы все проводим больше времени дома .
Эти электрические камины и камины, работающие на альтернативном топливе, горят чисто, поэтому не нужны дымоходы, дымоходы или вентиляционные отверстия. Они требуют гораздо меньшего обслуживания, так как на них не накапливается сажа и зола. Они даже выделяют тепло, хотя и не до степени дровяного огня (подумайте, 5000 против 50 000 БТЕ).Большинством моделей можно управлять даже через Wi-Fi, так что вы можете прийти домой к горящему огню и выключить его после того, как вы заснете. Более того, они представлены в широком диапазоне стилей, чтобы соответствовать эстетике вашего дизайна, будь то традиционная установка очага или современный двухсторонний блок, который может использоваться совместно (или служить перегородкой между) кухней и гостиной.
У них тоже разная цена. В этой связи имейте в виду, что вам, как правило, необходимо нанять подрядчика для выполнения монтажных работ, стоимость которых будет зависеть от сложности работы.Тем не менее, это будет значительно меньше, чем стоимость добавления газового камина, и, поскольку они не обязательно должны быть частью вашей постоянной конструкции, их можно установить практически в любом месте.
Как и при любом строительстве, вы захотите остаться с правой стороны доски, получив необходимые разрешения в соответствии с вашим соглашением о внесении изменений. Архитектор будет знать, что делать, в противном случае стоит проконсультироваться с вашей компанией по управлению недвижимостью или супер для протокола. Продавцы каминов здесь говорят, что они привыкли предоставлять спецификации для представления советам директоров, чтобы уменьшить опасения по поводу безопасности (и качества, поскольку, по всей видимости, существуют поддельные версии).
Заказ может составлять всего одну неделю для моделей, имеющихся в наличии, и до восьми — 10 недель для остальных, а кастомные камины могут занять больше времени. (Так что заказывайте сейчас как раз к праздникам!)
Продолжайте читать обзор альтернативных каминов Brick Underground с указанием плюсов, минусов, цен и примеров каждого из них. Лучше всего видеть различные варианты в режиме реального времени, поскольку фотографии не могут по-настоящему уловить мерцающее пламя. Опрошенные здесь местные розничные торговцы предлагают встречи в виртуальном или выставочном зале по предварительному заказу.
Электрические камины
Есть два типа электрических каминов: в одном используются светодиодные лампы, создающие иллюзию пламени, а в другом — сочетание светодиодов и водяного пара (или технологии тумана) для имитации пламени и дыма. По словам Сала Финоккиаро, партнера NYC Fireplaces and Outdoor Kitchens, электрические камины — недорогой вариант, хотя не всем они продаются.
Плюсы: Эти модели plug-and-play, по сути, представляют собой электрические обогреватели, замаскированные под камин, что означает, что они могут быть значительным источником тепла и тем самым сократить ваши счета за отопление.Многие варианты даже позволяют создавать зоны, в которых вы можете контролировать количество тепла, и вы всегда можете полностью отключить тепло, по-прежнему наслаждаясь визуальным свечением — большой плюс в часто перегреваемых квартирах Нью-Йорка. В среднем стандартные блоки производят 4600 БТЕ в час, в то время как встроенные модели, которые могут быть подключены к сети на 240 вольт, могут производить до 8900 БТЕ.
Минусы: вы не получите настоящего пламени, что может помешать сделке, а может и нет. Финоккиаро говорит, что паровые камины выглядят более реалистично, чем светодиодные.Рядом должна быть электрическая розетка, и в зависимости от того, как часто вы используете камин, вы можете увидеть небольшой всплеск вашего счета за электроэнергию, хотя и не намного (и вы сэкономите на расходах на отопление). Они не будут работать и при отключении электроэнергии.
Цены: светодиодные камины могут стоить от 1000 долларов, а модели с водяным паром — от 2500 долларов. Установка относительно проста для светодиодных моделей, размер которых может достигать четырех дюймов. «Можно было бы вставить его в существующую стену, но никогда не знаешь, что там найдешь, поэтому было бы проще просто построить», — говорит Финоккиаро.Блоки водяного пара обычно имеют глубину около 14 дюймов и требуют новой стены.
24-дюймовая серия Napoleon Cinema стоит 509 долларов. Он также доступен в 27- и 29-дюймовых версиях.
Modern Flames CLX 2 доступен в пяти вариантах ширины от 45 до 144 дюймов; показанный здесь 80-дюймовый блок стоит 1799 долларов.
Для водяного пара Dimplex Opti-Myst предлагает различные стандартные ширины. Эта 46-дюймовая встроенная модель стоит 3629 долларов.
При установке на стене нет необходимости открывать или надстраивать стену.Электрический камин SimpliFire Allusion также может быть частично или полностью утопленным и позволяет вам поиграть с четырьмя цветовыми темами пламени и 14 цветными темами «тлеющего ложа». Цены начинаются с 949 долларов за 40-дюймовую ширину и повышаются за большие устройства.
Существуют даже настенные модели (например, эта за 599 долларов) для использования на улице, если у вас есть терраса или патио.
Камины на альтернативном топливе
Камины, работающие на спирте (в основном, этаноле и изопропиле), существуют уже более десяти лет, но стали популярны только в последние несколько лет, когда люди переходят с дровяных каминов.Топливо хранится в горелках или канистрах. «Представьте себе жаровню с горелкой Sterno, и вы получите полную картину», — говорит Сара Чек, директор по продажам и маркетингу Hearth Cabinet Ventless Fireplace.
Плюсы: «Если люди хотят выглядеть как настоящее пламя, они выберут алкоголь», — говорит Финоккиаро. Действительно, вы получите настоящее мерцающее пламя и даже потрескивающий звук, если воспользуетесь каминами, которые используют топливо в гелевой форме, например, от Hearth Cabinets. Этанол и изопропиловый спирт являются одними из самых чистых горючих материалов, производящих только водяной пар и углекислый газ (например, ваше дыхание), а также нулевой дым или выбросы.Самая большая разница в том, что чистый этанол имеет тенденцию создавать более голубое пламя по сравнению с золотым пламенем, создаваемым изопропилом.
Минусы: поскольку это открытое пламя, ему нужен кислород, поэтому его нельзя полностью закрыть, как электрический камин. Они имеют среднюю глубину от 12 до 14 дюймов, поэтому вам потребуются строительные работы, чтобы разместить ящики, хотя есть возможность гибкости в том, где их можно установить.
Ценообразование: эти камины варьируются от 5000 долларов до 20000 долларов США по индивидуальному заказу, и цена в значительной степени зависит от размера и других переменных, таких как возможность Wi-Fi.Также существует текущая стоимость замены топлива (см. Ниже), которую вы захотите учесть при принятии решения. «Только по этой причине электричество обычно более экономично», — говорит Финоккиаро.
Джефф Страйх, владелец Prime Renovations, подрядчика по ремонту в Нью-Йорке, имеет хороший опыт работы с каминами EcoSmart. Ядром камина EcoSmart является его многоразовая моющаяся горелка; он также использует биоэтанол, устойчивую форму этанола, получаемую из побочных продуктов сельского хозяйства (таких как зерно и кукуруза).
Finocchiaro продает несколько моделей этанольных каминов EcoSmart. Показанная здесь модель Flex 104PN Peninsula в настоящее время стоит 11 612 долларов. Обратите внимание, что в отличие от модели полуострова от Hearth Cabinets (верхнее изображение), пламя здесь защищено стеклом, но в остальном оно открыто (важное соображение, если у вас есть маленькие дети).

Если идея заливки горючего топлива в (потенциально горячую) горелку заставляет вас задуматься, подумайте о этанольных каминах от Planika USA. Польская компания недавно вошла в U.S. market, получивший восторженные отзывы о своих датчиках безопасности и автоматическом механизме наполнения, в котором используется специально разработанный насос для подачи нужного количества и исключающий риск переполнения. В нем также есть датчики безопасности, которые гаснут пламя, если что-то не так. Вы можете заказать Planika Lincoln, указанную выше, стоимость которой начинается примерно от 2500 долларов (обратите внимание, что требуется электричество), а также другие модели через NYC Fireplaces.
Вы также можете выбрать вариант Hearth Cabinet из Нью-Йорка (их флагманский выставочный зал находится в Челси), в котором используются одноразовые канистры, предварительно заполненные изопропиловым гелем (заливка не требуется).
«Это ключевая особенность нашей запатентованной системы, которая включает в себя стандартный или нестандартный металлический шкаф с запирающейся дверью на петлях и защитным металлическим экраном в виде сот, чтобы никто не мог коснуться пламени», — говорит Чек. (Согласно веб-сайту, комбинация заблокированного защитного экрана и картриджей с гелевым гелем принесла компании единственную печать одобрения Департамента пожарной охраны и строительства Нью-Йорка.)
Hearth Cabinet предлагает как розничные, так и торговые цены, если вы работаем с профи.Чек говорит, что в этом году процент прямых продаж потребителям увеличился, и затем компания может связать вас с подрядчиками для установки и строительства.
Розничная цена на стандартные продукты составляет от 3500 до 10 000 долларов. «У нас были некоторые модели из бронзы и латуни, которые больше походили на 20 000 долларов, а также простые модификации, которые в конечном итоге составляли около 4 000 долларов, но золотая середина захватывает большинство», — говорит Чек.
Все детали изготавливаются на месте и спроектированы штатными архитекторами и дизайнерами.Шкаф имеет среднюю глубину 12 дюймов, и вы можете вставить его в любое окружение, включая декоративный предмет мебели, традиционный камин или более сложную конструкцию (см. Фото вверху). Поскольку они не требуют никаких подключений, Чек говорит, что около половины ее клиентов не проходят обширный ремонт, а вместо этого проводят своего рода реконструкцию, например, устанавливают столярные изделия или пересматривают план этажа.
Картриджи в настоящее время стоят около 9,50 долларов каждый или около 76 долларов за коробку из восьми, хотя Чек надеется, что вскоре сможет вернуться к типичной цене 8 долларов за картридж, как только стоимость алкоголя вернется к своей обычной цене (это около 10 долларов США). процентов больше из-за пандемии).Она говорит, что большинство клиентов используют от восьми до 10 ящиков в год, чтобы пережить более холодные месяцы (с ноября по март). Картриджи служат около двух часов и гаснут сами по себе, или их можно в любой момент потушить с помощью прилагаемых пластин для табака.
Check сообщает, что в разрешениях на безвентиляционные камины Hearth Cabinet от DOB и FDNY «указывается, что разрешение на работу не требуется и что продукт считается декоративным приспособлением. Очень важно, чтобы люди во время разговора со своим правлением помнили, что Hearth Cabinet не является технически камин.»
Переоборудование камина
Если у вас есть существующий камин, герметичный или нет, вы можете легко преобразовать его в один из вышеперечисленных методов. Проверка говорит, что Hearth Cabinet выполняет много таких переоборудования по всему Нью-Йорку.
Streich переделал дровяной камин для клиента из Саттон-Плейс, который в дополнение к модели на этаноле потратил 5000 долларов на камин из Европы (и добавил камни, которые сверкают, когда горит огонь).
Или вы можете просто припарковать Имитация горящего журнала, установленного внутри.Подключаемый электрический березовый бревно Dimplex Revillusion 25 дюймов стоит около 500 долларов и отводит более 5000 БТЕ тепла. За ту же цену вы можете приобрести Modern Flames Sunset Charred Oak с батарейным питанием, который просто светится без эффектов пламени.
Еще дешевле (безусловно, 60 долларов) 20-дюймовые электрические бревна из натурального дерева Pleasant Hearth от Amazon.
Варианты камина без камина
В обновленной версии олдскульного, транслируемого по телевидению мерцающего пламени, в комплекте с желанными белыми березовыми бревнами, вы можете отдохнуть от запоя, наблюдая за королевским гамбитом, и транслировать искусственный огонь в «кристалле» -четкое тепло «высокой четкости» на вашем смарт-телевизоре.
Запрос на электрические услуги для существующих объектов (жилой / квартирный)
Вы переезжаете в уже существующее место и хотите поставить электрооборудование на свое имя?
Заполните форму ниже, чтобы начать процесс.

После того, как вы отправите форму, ПОЖАЛУЙСТА, ПОЗВОНИТЕ СЛУЖБЕ ЧЛЕНОВ ПО ТЕЛЕФОНУ 877-511-8062 В ЧАСЫ РАБОТЫ (ПОНЕДЕЛЬНИК ПО ПЯТНИЦУ С 7:30 ДО 16:30), ЧТОБЫ ЗАВЕРШИТЬ НАСТРОЙКУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СЧЕТА.

В целях защиты вашей личности и соблюдения правил Федеральной торговой комиссии, когда вы обратитесь в наш офис по телефону 877-511-8062, мы попросим вас указать ваш номер социального страхования и дату рождения.Эта информация используется Sioux Valley Energy в основном для целей идентификации, например, для подтверждения вашей личности при создании учетной записи или для подтверждения вашей личности, если вы позвоните или остановитесь в нашем офисе.
Больше от My Electricity
Управление нагрузкой
Управление нагрузкой относится к управлению различными электрическими нагрузками потребителей в периоды пикового использования электрической системы.Во времена …
Учить больше
Тарифы
Каждый год Совет директоров Sioux Valley Energy утверждает тарифный план для различных классов тарифов.
Учить больше
Возобновляемая энергия
Sioux Valley Energy, наряду с другими электрическими кооперативами, работает над тем, чтобы предоставить своим членам возобновляемую энергию.Электрические кооперативы …
Учить больше
Электробезопасность
Знаете ли вы, что делать, если ваш автомобиль или часть оборудования соприкоснулись с линией электропередачи?
Учить больше
Вместе спасаем
Узнайте, как складываются небольшие изменения в TogetherWeSave.ком Представьте, что все в вашем кооперативе внесли одно небольшое изменение. А теперь перестань воображать. …
Учить больше
Электрический MCB и панель управления
MCB (Миниатюрный автоматический выключатель) — это распределительная коробка, которая устанавливается или устанавливается в каждой квартире в современном обществе.Вместо блока MCB был установлен DP-переключатель 32 А , который имел двухпозиционный переключатель. Концепции коробки MCB не существовало, поскольку они не знали о такой вещи, как MCB.
Давайте разберемся, как дается подключение MCB.
В каждом обществе есть счетчик. В этом помещении счетчика есть ящики / выключатели, которые поставляют электричество в каждую квартиру в доме индивидуально. Ток проходит по проводам и кабелям от комнаты счетчика к коробке MCB, которая установлена в каждой квартире.Провода / кабели, идущие от метровой комнаты до каждой квартиры, всегда являются скрытой проводкой. Электрическое подключение / распределение для каждой комнаты в квартире осуществляется от MCB.
Как работает MCB?
MCB — это миниатюрные автоматические выключатели, которые отключаются / срабатывают при прохождении избыточного тока через комнату счетчика к MCB. Допустим, есть какая-то проблема цепи, такая как цепь сортировки, ток отключается только в автоматическом выключателе, не повреждая электрические компоненты в квартире.
Где установлен / отремонтирован MCB?
MCB обычно устанавливается в коридоре каждой квартиры. Соединения / проводка, проводимая от этой коробки к каждой комнате, также обычно скрыта в современных домах. Но основные подключения к плате MCB довольно запутаны. Есть несколько причин для установки MCB в коридоре, а не в гостиной, как
.
Распределительная коробка для линии электропередачи, проходящей через эту коробку, выглядит не очень хорошо / неаккуратно.
В гостиной можно сохранить внешний вид интерьера.То есть без домовладельца
хотел бы, чтобы в гостиной висела большая коробка с таким количеством переключателей.
Что такое панели? В чем разница между панелями и MCB?
MCB и панели представляют собой аналогичные концепции. Основное различие между ними заключается в том, что MCB (распределительная коробка) устанавливается в жилых целях, а панели устанавливаются в коммерческих целях. Панели в основном устанавливаются в местах, где требуется большая нагрузка / высокий ток, например, в офисах, гостиницах, промышленных предприятиях и т. Д.Другое отличие состоит в том, что для подключения к MCB в квартирах используется скрытая проводка, а для панелей используются кабели, которые обычно связаны.
MCB и ток
В MCB (распределительной коробке) есть разные категории, начиная с 6A и заканчивая 32A . 6A обычно не используется ни в одном из них — в жилых и коммерческих целях. Для жилых помещений достаточно 10А для освещения и вентилятора. Для газовых колонок и др. Дается подключение оборудования 20А к 25А .Обычно для переменного тока используется провод от 16 А до 20 А, .
32А обычно не используется в жилых помещениях. Есть несколько электриков, которые предоставляют проводку на 32 А, предполагая, что провода 6А и 32А стоят одинаково. В результате получается провод / соединение 32А для освещения, вентиляторов и т. Д., В котором нет необходимости. Вот что произойдет, если будет подан большой ток, то есть больше, чем требуется для прибора.
Здесь MCB не будет отключать / отключать цепь, что является его основной функцией, и устройство может быть повреждено или, в частности, может загореться.Таким образом, пока выполняется электромонтаж, позаботьтесь об этих мелочах для вашей безопасности. Как мы видели ранее, MCB разрывает цепь, если проходит избыточный ток. Электропроводка и автоматический выключатель устанавливаются в целях безопасности, а не из-за чрезмерного энергоснабжения. Поэтому необходимо установить подходящую коробку MCB, провода и соединения, иначе не будет смысла иметь коробку MCB.
Что делать при отключении электричества в квартире
Иногда изменение погодных условий означает больше, чем просто облака в солнечный день.Сильные штормы могут вызвать перебои в подаче электроэнергии, некоторые из которых могут длиться несколько часов или, что еще хуже, дней. Электричество, несомненно, является неотъемлемой частью повседневной жизни, так что же делать, если в вашей квартире пропало электричество? Ниже вы узнаете, чем вам следует запастись сейчас, чтобы быть готовым к следующему отключению электроэнергии в вашей квартире, и что вам следует делать во время отключения электроэнергии в квартире.
Получите эти предметы на случай следующего отключения электроэнергии в квартире
Не попадитесь долгое время неподготовленным без электричества.Приобретите сейчас следующие предметы на случай следующего отключения электроэнергии в вашей квартире:
Комплект готовности к чрезвычайным ситуациям
Соберите комплект готовности к чрезвычайным ситуациям, чтобы у вас было под рукой все необходимое, к которому в противном случае было бы трудно получить доступ во время отключения электроэнергии. Комплект готовности к чрезвычайным ситуациям включает воду, нескоропортящиеся продукты, портативные зарядные устройства, фонарики, аккумуляторы, радио и многое другое. Каждые 30 дней вы должны проверять, что ваш фонарик работает и достаточно ли заряда батареи в соответствии с этими инструкциями.
План эвакуации
Если отключение электричества в вашей квартире является результатом особенно сильного шторма, такого как торнадо или ураган, вам может потребоваться эвакуация. Составьте план эвакуации со всеми, кто живет в вашей квартире, определите место, куда вы можете переехать, и выясните, как вы туда доберетесь в случае плохой погоды.
Достаточно бензина для вашей машины
Если вам нужно эвакуироваться, вы не уедете слишком далеко на машине, у которой недостаточно бензина.Убедитесь, что бензобак вашего автомобиля заполнен хотя бы наполовину перед сильным штормом, который может вывести вас из строя.
Неэлектронные развлечения
Если вы застряли в квартире на несколько дней без электричества, потоковое видео и Интернет будут недоступны. Запаситесь настольными играми, карточками, книгами и другими неэлектронными развлечениями прямо сейчас, чтобы быть готовыми к следующему отключению электричества в вашей квартире.
Варианты неэлектронного охлаждения
Летнее отключение электричества означает, что ваш кондиционер не будет работать.Пришло время купить вентиляторы с батарейным питанием или другие неэлектрические вентиляторы, которые помогут вам сохранять прохладу, если у вас нет кондиционера. Некоторые дополнительные альтернативы переменного тока можно найти здесь.
Как пережить отключение электричества в квартире
Даже если вы полностью готовы к следующему отключению электричества в квартире, отсутствие электричества может создать множество проблем для вашей обычной повседневной жизни. Примите следующие меры, чтобы преодолеть отключение электричества в вашей квартире:
Немедленно сообщить об отключении электроэнергии
Во время отключения электроэнергии телефонные линии могут оставаться в рабочем состоянии.Многие электроэнергетические компании используют телефонные линии или линии для отправки текстовых сообщений, по которым вы можете сообщить о перебоях в подаче электроэнергии и получать обновленную информацию о том, когда вам следует ожидать возврата электроэнергии. Сообщение об отключении электроэнергии не только предупреждает вашу коммунальную компанию и дает вам оценку того, когда ваше электричество будет восстановлено, но и во время более серьезных отключений электроэнергии некоторые коммунальные компании будут уделять приоритетное внимание восстановлению электроснабжения в областях с большим количеством отключений.
Держите холодильник и морозильную камеру закрытыми
Без электричества в вашей квартире холодильник и морозильная камера не могут оставаться прохладными.Как можно чаще держите холодильник и морозильную камеру закрытыми во время отключения электроэнергии. По данным Министерства сельского хозяйства США, продукты в стандартном холодильнике останутся достаточно холодными в течение четырех часов после отключения электроэнергии. В полностью замороженной камере продукты остаются должным образом холодными в течение 48 часов, а в полностью заполненной морозильной камере продукты остаются достаточно холодными в течение 24 часов. (Из-за проблем с холодильниками и морозильниками в комплект готовности к чрезвычайным ситуациям должны входить вода и нескоропортящиеся продукты.)
Сохраняйте спокойствие и знайте, когда принимать дополнительные меры
Сообщив об отключении электричества в коммунальную компанию, вы сможете сделать лишь столько, чтобы вернуть электроэнергию.

Наименование схемы	Производитель и цена
IEK	ABB	Legrand	Schneider	КЭАЗ
Схема №1	1700р	6700р	7300р	4300р	2100р
Схема №2	1600р	6600р	7200р	4200р	2000р
Схема №3	4200р	9200р	9800р	6800р	4600р
Схема №4	2400р	6900р	8100р	5100р	2700р
Схема №5	3400р	9700р	10300р	7500р	3700р
Схема №6	5900р	12200р	12800р	10000р	6200р

4Июн
Обои под покраску надо ли грунтовать: Нужно ли грунтовать обои под покраску?
4 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев, ремонт с жидкими обоями
Грунтовка стен — это один из этапов подготовки поверхностей перед поклейкой обоев. Проводится сразу после шпаклевки. Цель — укрепить стену, улучшить адгезию, повысить устойчивость к влаге и температуре, а также предотвратить появление бактерий.
В каких случаях нужна грунтовка стен
В жилых помещениях грунтовка нужна, чтобы создать идеально ровную поверхность стены. Это особенно важно, если вы клеите бумажные обои — их фактура выставляет напоказ любую шероховатость, что выглядит непрезентабельно. Кроме того, гладкая поверхность лучше взаимодействует с клеем — грунтовка предотвращает отслаивание обоев.

Нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев в подвальных, чердачных и других помещениях, куда редко заходят люди?

Может показаться, что в этом нет смысла, ведь неровные стены чердака никто не увидит. На самом деле грунтовка нужна не только из эстетических, но также из санитарных соображений — грибок и бактерии не смогут размножаться, и не будут «путешествовать» по всем стенам дома.
Грунтовка подойдет и тем, кто хочет покрасить стену кистью или валиком. Грунтованием вы заполните ямки и трещины, поэтому вам понадобится меньше краски. Вы сэкономите — грунтовка сэкономит один дополнительный слой краски.
Какая грунтовка лучше для стен под обои
Если вы самостоятельно построили дом, вы четко знаете, из чего сделаны стены. В городских квартирах все наоборот: в стене могут быть сюрпризы в виде арматуры или старой проводки. Если в городе влажный климат, арматура рано или поздно заржавеет, и ржавчина выступит пятном на обоях. Поэтому грунт в первую очередь должен быть гидрофобным — то есть защищающим от влаги.
Другие свойства грунта подбираются индивидуально. Бумажные или виниловые обои требуют исключительно гладкой поверхности, а грунтовка перед поклейкой жидких обоев должна создавать шероховатую, чтобы обои не стекали ручьем. Цвет покрытия стоит подобрать белый или светло-серый, чтобы отчетливо видеть необработанные жидкими обоями участки стены.
Какой грунтовкой обработать стены перед поклейкой обоев, зависит от самих обоев, температуры и поверхности. Популярные виды грунтовки:
Акриловая — выравнивает любую поверхность. Подойдет для деревянных, кирпичных или каменных стен коттеджа так же хорошо, как и для бетонных стен квартиры. Можно наносить на старую шпаклевку или штукатурку. Запах не слишком едкий. Как правило, высыхает полностью за сутки.

Алкидная — отлично подходит для металла. В составе присутствуют алкидные смолы, которые защищают поверхность от коррозии. Можно применять и для деревянной стены, но не стоит наносить алкидный грунт на гипсокартон или штукатурку. Идеальный вариант для грунтовки стены перед поклейкой тонких флизелиновых обоев. Обычно высыхает за 15 часов.

Глифталевая — применяется только в помещениях с низким уровнем влажности. Идеально, если помещение еще и обогревается. Наносить глифталевую грунтовку рекомендуем на металлические поверхности. Для деревянных тоже подходит, а для остальных лучше подобрать другой вариант. Высыхает сутки.

Перхлорвиниловая — используется во внешней отделке из-за сильного запаха. Рекомендуется для использования на металле. Основные свойства — сопротивляемость морозам и быстрое высыхание.

Традиционную грунтовку для стен можно заменить:
Грунтовка глубокого проникновения — углубляется в стену на 3–4 сантиметра и не дает появляться трещинам. При этом она не имеет водоотталкивающих свойств, поэтому чаще всего применяется для укрепления бетона перед плиточной отделкой.

Гидроизоляционная грунтовка — создает водонепроницаемую пленку, через которую не проникает и воздух. Неплохой вариант, но только если вы не используете жидкие обои, иначе они будут стекать по грунту на пол.

Водно-дисперсионная фасадная краска — создана специально для жидких обоев. Она защищает стену и создает на ней шероховатости. Недостаток — сравнительно высокая стоимость.

Как правильно грунтовать стены перед поклейкой обоев
В грунтовке стен перед поклейкой обоев главное — инструкция. Производитель лучше всех знает, как пользоваться материалом, поэтому не пренебрегайте информацией на упаковке.
Обычно процесс грунтовки выглядит так:
Разводят состав в специальной строительной ванночке;

В грунтовку окунают валик на длинной ручке;

Отжимают валик о шероховатую часть ванночки;

Плавно наносят грунтовку на стену;

Ждут, пока высохнет.

Если стена была слишком уж неровной, процесс повторяют. Обычно хватает одного раза. Либо, если остались небольшие погрешности, можно использовать в качестве финального покрытия жидкие обои SILK PLASTER. Важно не спешить. Специалисты рекомендуют сначала нанести их на небольшой участок и подождать полного высыхания. Если все в порядке — можно продолжать и делать глобальный ремонт.
Подведем итог: для выравнивания и защиты стены от влаги надо грунтовать стены перед поклейкой обоев. Чтобы не было проблем, внимательно читайте инструкцию от производителя, покупая грунтовку и жидкие обои.
Если есть вопросы по поводу выбора грунтовки специально под ваш случай, звоните по телефонам 8 (800) 555-49-77 или +7 495 268-07-70. Специалисты компании SILK PLASTER помогут найти экономный и надежный вариант.
Грунтовка стен под обои: как и чем правильно обработать
Гусевский Андрей Анатольевич
Грунтовка для стен под обои
Грунтовка для стен под обои есть в розничной торговле, да ее и сами делают довольно часто. Но многие задаются вопросом, а надо ли грунтовать стены перед поклейкой обоев и если да, тогда чем грунтовать стены перед поклейкой обоев.
Этой теме и будет посвящена наша статья. Вы сможете посмотреть фото и видео по этой теме и правильно выполнить работу.
Содержание статьи
Для чего делается грунтовка стен
Прежде чем вы решите, нужно ли грунтовать стену перед поклейкой обоев, давайте разберемся, для чего надо грунтование стен перед поклейкой обоев. После этого можно решать нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев именно в вашем случае.
Если вы не уверены, что сможете верно оценить, какие именно работы требуются в вашем случае, можно пригласить мастера. Он составит план работ, осметит их и выполнит в сжатые сроки.

Обязательно ли грунтовать стены перед оклейкой обоями решает наверное всегда само помещение. Если это просо подсобка и там практически никто не бывает, тогда вполне можно и подумать зачем грунтовать стены перед поклейкой обоев.
Но это далеко не правильно. Ведь стена, это часть каркаса дома и грибок потом может расширится и по всему строению.
Итак:
Загрунтованная стена делается ровной и сухой, грунтовка повышает надежность сцепки клея с поверхностью. Хорошая грунтовка гарантирует то, что нижний слой останется целым и не потрескается, кроме того, она не даст впитаться в стены влаге.
Грунтовка, нанесенная на стену, дает ей возможность «дышать», тем самым создавая хороший микроклимат, и не давая распространятся грибку. Не стоит думать, что обои будут хорошо держаться на стене и без грунтовки, это огромное заблуждение.
Грунтовка стен укрепляет наружную часть стены и проникает внутрь. Она просто заполняет трещины и поры поверхности. Она усиливает скрепление поверхностей и продлевает срок службы обоев (см.Отделка стен обоями в правильном исполнении). Это один из основных параметров, почему делается грунтовка под обои.
Подготовка
Теперь мы разберемся, как правильно грунтовать стены перед поклейкой обоев. Как и любая работа, эта требует своей подготовки. От этого будет во многом и зависть долговечность.
Так что давайте по прядку разберемся, как загрунтовать стены под обои:
Грунтование стен проводится после всех первичных этапов работ, включая удаление гвоздей и старой штукатурки.
Грунтовка наносится после нанесения шпаклевки, которая успела высохнуть.
Грунтовка для стен под обои начинается с того что стену смачивают специальной пропиткой. Это нужно для того что бы смыть грязь и пыль, которая осталось после грубой обработки поверхности, ведь на грязную стену обои клеить нельзя.
Всем известно, что раньше на стену сначала клеили газеты и уже на них обои, но сейчас грунтовка навсегда заменила печатную продукцию.
После высыхания грунтовки стена не пачкается и становится прочнее, чем прежде. Таким образом, обои ложатся на стену ровно и держатся крепко и очень долго.
Если вам досталась стена, которая раньше была оклеена обоями, их нужно убрать и смыть клей. Это делается металлическим шпателем или скребком и водой.
Внимание: Если обои плохо впитывают влагу и плохо отстают от стены, то на обоях нужно сделать надрезы для лучшего проникновения влаги. В наши дни в магазинах продается специальная жидкость, которая быстро удаляет обои.
Эта жидкость добавляется в ведро с водой, и смочить стену, оставив ее смоченной на полчаса. Через полчаса опять намочить стену и с легкостью снять старые обои со стены.

Когда обои будут сняты, необходимо как следует вымыть стену теплой водой и очистить поверхность стены при помощи широкого шпателя от клея и побелки.
Частенько в помещениях имеющих повышенную влажность, таких как кухня или ванная комната в углах собирается плесень. Эту плесень необходимо удалять для того что бы она не проявилась на вновь отремонтированной стене.
Места, где обосновалась плесень, должны быть обработаны хлорной известью. Как правило, требуется 200 граммов извести на один литр воды. Необходимо учесть, что при оклейке мест, где находилась плесень, клей нужно покупать с содержанием фунгицида.
После удаления старых обоев, клея и плесени необходимо придирчиво осмотреть поверхность стен. Обнаруженные трещины и неровности необходимо зашпатлевать. Если ваша квартира недостаточно теплая, то ее можно сделать теплее при помощи тонкого слоя пенопласта. Этот способ не только сделает квартиру теплее, но и скроет дефекты стен.
Перед тем как загрунтовать потолок, нужно избавиться от крюка, отверстий и трещин как следует, зашпатлевав их. Если потолок состоит из гипсокартона, гипса или другой пористой поверхности то грунтовать его необходимо в любом случае.
Работа с грунтовкой
Теперь решаем, чем загрунтовать стены перед поклейкой обоев. Есть много материалов в розничной торговле.
Некоторые это делают просто клеем пва. Делается и грунтовка стен перед поклейкой обоев клеем именно тем, который будет применяться при поклейке самого материала, для этого он просто делается более жидким.
Разведение грунтовки
Поэтому чем грунтовать стены под обои, решать только вам лично. Только перед этим должна быть тщательно изучена инструкция по применению грунтовки, она просто может быть для разных поверхностей. Хотя вся она наносится и полностью своими руками.
Итак:
Грунтующий состав лучше разводить в ведре. Грунтовка бывает разная и прежде чем ее разводить, необходимо ознакомиться с инструкцией, которая написана на упаковке.
Мешать смесь надо хорошо, что бы не оставалось комочков. Для размешивания раствора можно использовать дрель с насадкой-миксером, в этом случае получается очень хороший состав. Вручную, такого качества состава добиться трудно.
Грунтующий состав наносится широкой кистью. Это очень похоже на побелку потолка(см.Облицовка потолка: виды материала). Намазав ровный слой состава на стену, не допуская неровностей и необработанных участков.
После того как вы загрунтовали стену в первый раз ей нужно дать время на просыхание. Время сушки обычно написано на упаковке. Даже если по вашим меркам поверхность стены после первой грунтовки выглядит идеально, все равно нужен второй слой грунтовки.
Очень многое зависит от качества стены, на которую наносится грунтовка, которая может пропитываться по-разному на одной и той же стене. При повторной грунтовке качество будет отменным и не будет никаких отличий. На совершенно ровной стене можно работать малярным валиком, это значительно удобнее и ровнее чем работа с кистью.
Виды грунта
Прежде чем решить, как грунтовать стены под обои, давайте просто рассмотрим пару видов смесей наиболее часто применяемых для грунтовки поверхности.
Акриловая грунтовка
Этот вид грунтовки способен работать со шпатлевкой, штукатуркой и бетоном. Акриловая грунтовка всегда выполняет свою задачу.
Нанесение акриловой грунтовки
Внимание: Если поверхность стены плохо обработана, то грунтовка «глубокого проникновения» подойдет как нельзя лучше, но обычная грунтовка тоже неплохо справляется со своими обязанностями.
Итак:
Грунтовка под обои должна иметь хорошее качество и что бы избежать неприятностей следует покупать грунтовку от известных фирм. Не стоит смотреть на надпись «для обоев», так как это ничто иное, как маркетинговый ход.
В магазине можно и сейчас встретить субстанцию под названием “грунтовка для обоев”, что на самом деле просто разбавленный ПВА клей. Но надо знать, что этот состав стоит в несколько раз дороже самого клея ПВА.
Внимание: Перед тем как покупать акриловую грунтовку, будьте внимательны, и смотрите, что бы на упаковке было написано, что грунтовка состоит из смеси акриловых полимеров, а не клея ПВА.

Акриловой грунтовки на один квадратный метр понадобится 100-200 миллилитров. Это может зависеть от того на сколько пористая стена.
Грунтовка наносится малярным валиком, но если есть труднодоступные места, то для этого стоит поработать широкой кисточкой. Грунтовка должна сохнуть около трех часов, после чего можно приступать в поклейке обоев.
Грунтуем стены клеем для обоев
Многим знаком вариант грунтовки стен прямо клеем для обоев. Только с этим вариантом не стоит спешить. Надо знать, что не любой клей, а всего несколько марок обойного клея подходит для грунтовки стен перед поклейкой обоев.
Итак:
Если клей предназначен для грунтовки стен, то это обязательно должно быть написано на упаковке.
На той же упаковке должно быть написано, как разводить клей для того что бы использовать его в качестве грунтовки. Если вы не увидели подобной надписи, значит этот клей предназначен только для поклейки обоев. Может этот вариант и подходит в некоторых случаях, но все равно это не может идти в сравнение с акриловой грунтовкой, ведь работа с ней намного легче и приятней.

Таким образом, можно смело заявлять, что не стоит экономить на грунтовке для своего дома и не стоит «изобретать велосипед», ведь акриловая шпатлевка уже изобретена и сделает ваш дом лучше. Хотя и решать нужно ли перед поклейкой обоев грунтовать стены надо именно вам.
Грунтовка стен перед поклейкой обоев: как и чем обработать
Перед наклеиванием обоев грунтование должно выполняться в обязательном порядке.
Благодаря невысокой стоимости и привлекательному внешнему виду, обои сегодня являются одной из самых популярных отделок для стен. Процедура поклейки материала несложная, но есть один важный момент – грунтовка стен перед поклейкой обоев. Грунтовка поверхности – ключевая процедура, от которой будет зависеть результат работы. Для чего нужна грунтовка? Грунтование позволит значительно увеличить срок эксплуатации любой отделки. В данной статье будет рассмотрено, как грунтовать стены под обои и как выбрать состав для такой работы.
Причины грунтования основания
Нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев? Нередко многие отказываются от грунтованияповерхности. Иногда это действительно не требуется. Например, если основание ровное и крепкое. Но если необходимо укрепить поверхность или повысить уровень адгезии, то грунтовка просто незаменима.
Ее можно применить не только под поклейку обоев, но и под покраску илишпатлевку. Она не только укрепит поверхность, но и защитит ее от негативного воздействия влаги и предотвратит появление плесени и грибка. В случае с обоями грунтовка повысит уровень адгезии, которая обеспечит хорошее сцепление покрытия со стеной.
Зачем грунтовать стены перед поклейкой обоев? В случае если стена рыхлая, грунтование просто необходимо. Если им пренебречь, покрытие не будет долго держаться, а само основание начнет трескаться и осыпаться. Также при высоком показателе влажности в комнате может появиться плесень, грибок или пятна на облицовке. Грунтование– необходимый процесс, и очень важно провести его правильно. В первую очередь понадобится верно подобрать состав под тип поверхности: дерево, бетон, металл или другое.
Пропитка грунтовочной смесью позволит увеличить срок эксплуатации покрытия.
Нужно ли грунтовать обои перед покраской? Специалисты рекомендуют выполнять подобную процедуру с целью увеличения адгезии между покрытием и смесью. Нужно ли грунтовать обои под покраску? Грунтование должно применяться для разных видов полотен, в том числе и для флизелиновых обоев.
Преимущества использования грунтовки
Для чего грунтуют стены перед поклейкой обоев? Грунтование позволяет значительно увеличить качество облицовки стен любой отделкой. Данный процесс осуществляется непосредственно перед поклейкой обоев. Грунтовка стен под обои имеет следующие преимущества:
с поверхности будет убрана вся пыль, что поможет нанести клей или краску более равномерно;
увеличится уровень адгезии стены, что позволит лучше закрепиться отделочному материалу;
стена будет укреплена, образуется защита от образования трещин;
надежная защита от влаги и образования вредоносных бактерий;
грунтовка позволит избежать образования пятен и разводов на поверхности, а также покрыть ее защитным слоем.
Можно ли клеить обои без использования грунтовки? Поклейку обоев без грунтовки выполнять не рекомендуется, так как срок эксплуатации покрытия будет значительно снижен.
Выбор грунтовки
Чем грунтовать стену перед поклейкой обоев? Оптимальным вариантом для поклейки обоев можно считать акриловую грунтовку для стен. Она может использоваться для разных поверхностей, в том числе хорошо подойдет под бетонные стены, и обладает хорошими характеристиками.
Противопоказано применять раствор на основе силикона. Он плохо держит клей, следовательно, полотна держаться на такой поверхности не будут.
Какую грунтовку выбрать? Белая грунтовка для стен под обоиприобретаться уже в готовойформе или в виде порошка. Также смесь можно сделать самостоятельно из компонентов, но лучше использовать профессиональный вариант. Для обоев в качестве грунтовки можно использовать обойный клей, но есть одно условие, его нужно предварительно разбавить водой.Выбираем состав, исходя из поверхности, которая будет обрабатываться.
Чтобы развести раствор, первым делом нужно открыть банку и перемешать состав, это поможет смеси распределиться по всей емкости. Далее можно вылить необходимое количество вещества в заранее подготовленную емкость.
Как разводить состав? Чтобы правильно развести раствор,нужно следовать следующей инструкции:
если была приобретена белая однокомпонентная пропитывающая грунтовка для стен, то чтобы ее развести, необходимо воспользоваться инструкцией на упаковке и применить воду или олифу;
для двухкомпонентного вещества предварительно придется добавить отвердитель и разбавитель, это поможет получить необходимый показатель вязкости; подобный раствор в основном используется для покрашенных стен;
белая акриловая смесь продается уже в готовом виде и перед использованием ее нужно только перемешать;
сухую грунтовку нужно разводить только водой с пропорцией 1 к 4.
Выбор смеси осуществляется исходя из поверхности, которая будет обрабатываться.
Грунтовка под обои, какую лучше выбрать? Самым лучшим вариантом является акриловый состав, но может использоваться и универсальная смесь.
Процедура грунтования поверхности
Как правильно грунтовать стены перед поклейкой обоев? Этот вопрос волнует многих новичков в строительном деле. Процесс грунтовки стен под обои своими руками не отличается высокой сложностью, но нужно учитывать ряд нюансов:
Наносить грунтовку для поклейки обоев можно только при определенной температуре. Она должна находиться в пределах от 5 до 30 градусов. Средний показатель влажности должен составлять 75 %.
Перед работой нужно заранее приготовить весь инструментарий. Понадобится следующее: кисть, валик, емкость для грунта и стол или стремянка.
Первым делом необходимо подготовить поверхность. Понадобится смыть побелку и убрать старое покрытие со стены. В случае если остались частички бумаги, их нужно намочить водой и удалитьс помощью шпателя.
Далее согласно инструкции на упаковке разводится белая грунтовка для обоев.
Смесь перемешивается при помощи специального строительного миксера. Если такого инструмента не окажется под рукой, перемешивание осуществляется вручную.
Наливается необходимое количество раствора в емкость и с помощью валика набирается требуемое количество. Делать нужно все аккуратно, чтобы не разбрызгать состав.
Стена тщательно обрабатывается раствором, чтобы не осталось сухих участков. Но использовать слишком большое количество состава также не рекомендуется, это может привести к образованию потеков.
Чем обработать участки, до которых тяжело добраться? Труднодоступные места лучше обработать с помощью кисточки.
После первой обработки нужно выждатьдва часа, чтобы раствор успел высохнуть. Время высыхания напрямую зависит от типа выбранной и приобретенной продукции.
После высыхания можно переходить к нанесению второго слоя.
Сколько раз грунтовать стены? Специалисты рекомендуют наносить раствор дважды.
Следующее видео позволит более подробно узнать, как обработать стены перед поклейкой обоев и какие виды грунтовки для этого лучше использовать.
Способы нанесения материала
В вопросе, как грунтовать стены перед поклейкой, следует учитывать, что грунтовка под обои может осуществляться при помощи нескольких инструментов. Можно применить малярную кисть и валик или приобрести специальное оборудование: пульверизатор и распылитель.
Для грунтования нескольких поверхностейперед поклейкой полотенлучше воспользоваться обычным валиком, но если необходимо обработать большие объемы, лучше приобрести распылитель или взять его в аренду. Это поможет сэкономить массу времени и сил.
Рекомендации для грунтования
Выполнять процедуру нужно без спешки и аккуратно.
Обработка стен перед поклейкой обоев может показаться простым занятием, но это далеко не так. Чтобы избежать осложнений, лучше использовать следующие рекомендации от профессионалов:
Перед обработкой нужно обязательно выполнить выравнивание и очистку поверхности от загрязнений. Выравнивание в любом случае понадобится выполнять перед оклейкой стен. Очищаем поверхность при помощи шпателя и влажной губки.
В случае если смесь попала на одежду или пол, ее нужно незамедлительно удалить влажной салфеткой или тряпкой.
Не нужно разводить сразу всю грунтовку. Довольно часто используется только часть смеси.
Грунтовка стен перед поклейкой обоев должна выполняться со всей аккуратностью, чтобы избежать образования потеков и луж.
Для работы лучше использовать старую одежду и средства защиты: очки и перчатки.
Как видно из статьи, вопрос о том, надо ли грунтовать стены перед поклейкой обоев, не стоит вовсе. Воспользоваться грунтовочной смесью нужно обязательно, она позволит укрепить основание и обеспечить высокий срок эксплуатации покрытия. Грунтование может использоваться не только перед оклеиванием полотнами, но и перед окрашиванием или нанесением шпаклевкис целью выровнять поверхность.
Грунтовка стен под обои — советы от специалистов
Грунтовка стен перед обоями – ключевой этап подготовки при проведении капитального и косметического ремонта, перед нанесением декоративного материала на стены (обои, декоративная штукатурка, фотообои, краска и т.д.). От качества грунтовочного раствора и правильности его нанесения зависит срок службы ремонта, а также степень сцепления покрытия со стеной. Далее подробно рассмотрим, что такое грунтовка под обои, и так ли важно ее использовать.

Что представляет собой раствор и сколько сохнет грунтовка под обои
Грунтовка представляет собой специальный эмульсионный состав, проникающий в пористую поверхностную структуру, и создает эффект монолитности. Тем самым заполняется пространство между частицами, увеличивая ее адгезию.
Кроме этого, такая эмульсия способна обеззараживать поверхность, препятствуя появлению на ее поверхности плесени или прочих разновидностей грибка, а также:
устраняет мелкие дефекты;

уничтожает ржавчину и препятствует ее повторному проявлению;

выступает подготовительным этапом перед покраской или декором деревянных изделий.

В зависимости от разновидности грунтовки, время ее полного высыхания может занимать от 5 часов (акриловая грунтовка под обои) до 24 часов (глифталевая эмульсия). У разных производителей сроки могут отличаться, поэтому следует изучить инструкцию перед применением.

Грунтовка стен перед поклейкой обоев: преимущества и недостатки
Грунтовка перед поклейкой обоев или нанесением краски на поверхность обладает следующими преимуществами:
снижает расход краски и клея;

практически исключает возможность растрескивания краски после ее высыхания;

краска наносится равным слоем;

обеспечивает максимальный уровень сцепки декоративного материала со стеной;

противогрибковые и антикоррозионные свойства;

многие современные производители отмечают экологичность производимой эмульсии;

грунтовка гипсокартона под обои позволит без труда снять покрытие при следующем ремонте;

образует водоотталкивающую пленку на поверхности;

образует гладкую и равную поверхность;

цветные грунтовки позволяют скрыть мелкие трещины и сделать цвет декоративного покрытия более насыщенным.

Несмотря на множество положительных аспектов, негативные моменты тоже присутствуют:
густая грунтовка обладает более низкой проникающей способностью;

прозрачная эмульсия не всегда удобна в использовании при покрытии большой комнаты: из-за быстрого проникновения, не всегда можно увидеть уже прогрунтованную поверхность;

при несоблюдении сроков высыхания, могут проявляться пятна на декоративном покрытии, что может испортить конечный дизайн интерьера.

Все эти недостатки не критичны, и их можно избежать, выбирая подходящий вид эмульсии и соблюдая все правила ее нанесения.
Совет! Многие специалисты по ремонту рекомендуют применять глубинную грунтовку для первого покрытия, а для повторного – густую эмульсию.

Какую грунтовку выбрать под обои или покраску: виды и отличия
Производители грунтовочной эмульсии разработали специальные составы для разных типов помещения:
Глубоко проникающая грунтовка оптимальна для использования на ломких и не прочных поверхностях. Состав эмульсии обеспечивает не только хорошую адгезию поверхности, но и существенно укрепляет ее. Наиболее популярна для применения на оштукатуренной или бетонной поверхности, но также моет использоваться как грунтовка для гипсокартона под обои.

Бесконтактная грунтовка обеспечивает высокую адгезию гладких поверхностей с минимальными впитывающими свойствами. Также часто используется как грунтовка под флизелиновые обои или другое «тяжелое покрытие» (плотные обои «под фреску», текстильное полотно, плотный винил, шелкография и пр.).

Грунтовка-антисептик используется перед отделкой помещений с повышенным уровнем влажности. В состав данной эмульсии входят специальные антисептические компоненты в высокой консистенции и обладают водоотталкивающими свойствами. Такая грунтовка не только обеспечивает максимальную степень сцепления поверхности с декоративным покрытием, но и обеспечивает защиту от проявления любого рода грибковых образований.
Совет! В санузле такую грунтовку рекомендовано наносить не в два, а в три слоя.

Антикоррозионная грунтовка предотвращает появление ржавчины и применяется для обработки металлических поверхностей.

Универсальная – используется для любых поверхностей. Наиболее часто используется как грунтовка обоев перед покраской.

Грунтовка стен под обои: технология и нюансы нанесения
Грунтовка для стен под обои может наноситься кисточкой, валиком или используя оба инструмента: валик для всей поверхности стены, а кисточку для нанесения эмульсии в углах. Выбирая валик для работы, следует понимать разницу между его видами:
поролоновый – предназначен для распределения клея по стенам;

декоративный – используют для нанесения декоративной штукатурки;

меховой – оптимальный вариант для нанесения грунтовки.

При этом необходимо выбирать инструмент со средним ворсом, что обеспечит равномерное нанесение эмульсии по стенам, не задерживая ее в волокнах валика.

Важно! Температура в помещении при проведении ремонтных работ не должна быть ниже +5С, а ее использование на замерзших поверхностях категорически запрещено.
Специалисты разработали несколько общих рекомендации по работе с грунтовкой:
Грунтовка перед обоями наносится двумя слоями: второй слой наносится после полного высыхания первого (точные сроки высыхания указанны на упаковке).

Наносить грунтовку следует не только перед оклейкой обоями, но и перед нанесением выравнивающих смесей (шпаклевки или штукатурки).

Перед нанесением грунтовки следует заделать все видимые дефекты на стенах.

Перед тем, как наносить декоративное покрытие, следует убедиться, что грунтовка для обоев полностью просохла.

Грунтование поверхностей – несложный процесс, с которым можно легко справиться даже без опыта подобных работ. Но важно правильно подобрать эмульсионный состав, а подробная инструкция на упаковке поможет установить сроки ее высыхания и как правильно работать с грунтовкой.
нужна ли и как правильно загрунтовать
Неопытные отделочники часто игнорируют процесс правильной подготовки поверхностей перед приклеиванием обоев, полагая, что достаточно лишь устранить неровности, но в действительности же все сложнее.

Понять, надо ли грунтовать стены перед поклейкой обоев, легко, оценив преимущества, которые несет в себе данная процедура:
стены, обработанные праймером, не поддерживают распространение плесени и грибка;
пропитка обеспечивает более качественную адгезию — обои будут крепко держаться на стене;
обработанные поверхности обладают более высокой влагозащищенностью, что также обеспечивает крепкое сцепление обоев со стеной даже при повышенной влажности;
грунтовка нивелирует мелкие неровности стены и устраняет излишнюю пористость поверхности.
Перечисленные полезные свойства грунтовки дают возможность выполнить работу по оклейке стен с более высоким качеством, обеспечив долговечность покрытия, что особенно важно при монтаже дорогих изделий.
Виды грунтовок и их характеристики
При выборе определенного типа грунтовки, следует учитывать материал, который является основой изделия. Производители разработали специальные составы, которые оптимально использовать для тяжелых и легких материалов. По составу грунт подразделяют на несколько видов:
Акриловые. Данные пропитки применяют для обработки бетонных поверхностей, гипсокартона и дерева. Отлично подходят для жилых комнат, так как не имеют запаха. Срок полного высыхания — до 24 часов. Пропитки данного типа относят к универсальным.
Алкидные. Используются для подготовки деревянных и металлических поверхностей к последующей покраске или оклейке. Высыхают достаточно быстро – до 12 часов. Нельзя использовать для защиты оштукатуренных стен.
Глифталиевые. Данные пропитки разработаны для металлических изделий. Для высыхания потребуется не менее суток.
Перхлорвиниловые. Запрещены для нанесения в жилых комнатах. Разработаны для покрытия минеральных оснований и металлических изделий. Время высыхания — до 4 часов.
Поливинилацетатные. Для качественной пропитки в стандартных условиях достаточно 30 минут. Используется для укрытия стен перед оклейкой изделиями на основе ПВА.
Полистирольные. Также не рекомендуются для защиты внутренних помещений. Разработаны для защиты деревянных и оштукатуренных стен.
Фенольные. Разработаны для защиты элементов из дерева и металла.
Какую лучше использовать в зависимости от поверхности
Неоспоримые преимущества пропитки стен с использованием праймера доказывают, что для получения качественной оклейки необходима грунтовка под обои. Какую выбрать пропитку зависит не только от состава рулонного материала, но и от типа поверхности.
Обрабатывать бетонные поверхности лучше всего универсальными акриловыми или алкидными пропитками. Эти растворы, попадая в структуру бетона, создают слегка шероховатое покрытие, которое обеспечивает отличную адгезию при наклейке как бумажных, так и флизелиновых обоев.
Если хозяева решат оклеивать потолок, то на поверхность плит перекрытия также следует наносить данные виды праймера. Правильная обработка позволит не только повысить адгезию, но и придаст водоотталкивающие свойства поверхности. Н
аносить пропитку на бетон, окрашенный водоэмульсионной краской, нельзя. Чтобы подготовить такую стену счищают старую водоэмульсионку, шпаклюют, выравнивают основание и только затем обрабатывают праймером.
Когда предстоит оклеивать деревянные стены, используют грунтовки под покраску на основе масляных растворов. Для обработки фанеры или ДВП подходит акриловый праймер.
Для листовых материалов (ГВЛ, гипсокартон, ОСБ), которые часто используют в новостройках, рекомендуется использовать универсальные акриловые растворы с антисептиком. Такое основание будет слабо пропитываться ввиду особенностей материала, но на обработанной поверхности можно надежно размещать виниловые обои и стеклообои.
При выборе праймера следует в первую очередь ориентироваться на материал, из которого изготовлены сами обои. Так, грунтовка под жидкие обои может быть как акриловая, так и кварцевая. Для бумажных изделий достаточно обработать основание латексным составом. Для виниловых изделий разработана специальная винилацетатная грунтовка.
Необходимые материалы и инструменты
Чтоб грунтовать стены перед поклейкой обоев, рекомендуется обзавестись некоторой материальной базой. Понадобятся:
праймер, подходящий под оклеиваемую поверхность;
емкость для приготовления раствора;
ванночка с кюветом для раскатки валика;
кисть 150 мм;
валик с меховой шкуркой на ручке, длиной 50-70 см;
влажная салфетка для удаления подтеков грунтовки.
Использовать стремянку или любую другую возвышенность, потребуется только при обработке углов в верхней части стены, которые необходимо обрабатывать с помощью кисти. Нанесение грунтовки на основную поверхность легко выполнить валиком на длинной ручке прямо с пола. Используя перечисленные инструменты, выполнить грунтовую защиту основания своими руками будет просто.
Приготовление смеси для грунтования
Грунтовка перед поклейкой обоев готовится с применением инструкций, которые производитель размещает на упаковке.
Грунт в фабричной упаковке чаще всего поставляется в готовом виде и уже подготовлен для использования. Такой состав достаточно хорошо размешать. При необходимости (для обработки железобетонных основ), грунтовку стен под обои производят менее концентрированными составами, для этого акриловые грунтовки разбавляют водой, а алкидные — уайт-спиритом.
Концентрированные праймеры доводят до необходимой консистенции согласно рекомендациям производителя.
Чтобы развести сухой концентрат, потребуется глубокая емкость, миксер и предусмотренный инструкцией растворитель. Порошок засыпается в воду и доводится до однородного состояния, правильно подготовленная грунтовка не должна иметь комков.
Расчет расхода
На расход праймера влияет множество факторов, поэтому ориентироваться исключительно на значение нормы на квадратный метр, рекомендованный изготовителем, не следует. Повышает расход:
повышенная температура воздуха в помещении;
структура поверхности (степень пористости).
При расчете необходимого объема материала, следует придерживаться рекомендаций производителя, но существуют усредненные нормы расхода праймера для различных поверхностей:
бетонные поверхности – 350 г/м²;
гипсокартон, листы ГВЛ, ОСБ и ГКЛ – 120 г/м²;
штукатурка под покраску – 100 г/м²;
деревянные поверхности, в том числе фанера – 120 г/м²;
металлические поверхности – до 120 г/м².
Указанные нормативы являются ориентировочными показателями, но при отсутствии точных данных, их можно использовать при определении необходимого количества раствора для грунтования.
Как грунтовать стены под обои
Выполнить подготовку поверхности стен к оклейке довольно просто. Эту задачу осилит любой новичок в строительстве, главное соблюдать рекомендуемую последовательность действий:
Для успешной обработки стен пропиткой рекомендуется обеспечить температурный и влажностный режим в помещении. Для выполнения работ допускается температура от +5 до +30°С, а влажность — до 75%.
Весь инструмент готовится до начала работ.
До начала грунтования следует очистить стены от старых обоев и краски. Для этого используют шпатель и горячую воду. Если старое покрытие трудно снимается, можно применять специальные растворы для удаления обоев.
Очищенную поверхность проверяют на наличие трещин и неровностей, которые исправляют шпатлевкой, с последующим нанесением выравнивающих растворов.
В ведре или другой емкости тщательно размешивают (миксером или вручную) готовые растворы или приготавливают грунтовку согласно инструкции. Если планируется оклеивать стены обоями под покраску, допускается добавление соответствующих пигментных составов в грунт, что позволит создать более качественное основание, не контрастирующее с основным цветом покрытия.
Готовым раствором с помощью кисти сначала обрабатывают труднодоступные места (углы, примыкания стены к потолку).
Покрытие основной площади выполняется валиком. Для удобства работы праймер наливают в ванночку с кюветом.
Повторная обработка возможна после окончательного высыхания предыдущего слоя. Для качественной подготовки к оклейке достаточно два раза обработать поверхность.
Сколько сохнет грунтовка
Период высыхания для разных видов материала отличается и может варьироваться от получаса до суток. Многие отделочники предпочитают не ждать положенный срок и приступают к работам через 20-30 минут после нанесения праймера.
Такая поспешность не приветствуется, но в условиях, когда температура в помещении выше +25°С, грунтовка действительно быстро сохнет, что позволяет наносить обойный клей без опаски.
При стандартных температурных и влажностных условиях в помещении сроки высыхания разных грунтовок выглядят следующим образом:
На основе акрила – до 8 часов.
Масляные или контактные – до 24 часов.
Алкидные – до 12 часов.
Специальные быстросохнущие – до 7 часов.
Следует помнить, что повышенная температура и низкая влажность уменьшают срок высыхания раствора, и наоборот, в более влажных условиях при температуре ниже +16°С, процесс впитывания и высыхания идет медленнее.
Через сколько можно клеить обои
Чтобы назначить точный срок того, через сколько можно клеить обои после грунтовки, требуется определиться со сроками высыхания загрунтованной поверхности. Наклеивать рулонные материалы можно только после полного впитывания последнего слоя раствора.
Для гарантированного окончания процесса полимеризации состава, следует обязательно выждать не менее суток после нанесения финишного слоя, этого времени достаточно, чтобы спокойно приклеивать обои на подготовленные стены квартиры.
Стеклообои под покраску, как клеить и красить – видео инструкция + фото
Основные сведения
Обои из стекловолокна – один из самых практичных отделочных материалов, как для промышленных, так и жилых помещений. Огромное разнообразие фактур и тканых рисунков, предлагаемых производителями, а также современная технология и отличные технические характеристики материала дают большие возможности как для оформления интерьеров в традиционных, классических стилях, так и для смелых дизайнерских экспериментов.
Фото: если всё сделать правильно, результат вас порадует
Не менее, или даже более важным, чем фактура, является цвет. Именно он задает тон интерьеру. Напомним основные принципы того, как выбрать цвета:
Светлые тона зрительно увеличивают помещение, темные – уменьшают.
Приятные натуральные оттенки успокаивают и помогают расслабиться, яркие и резкие – возбуждают.
Разные функциональные зоны в помещении хорошо оформлять разным цветом, соблюдая, однако некий единый принцип для всего интерьера.
Как лучше клеить
Прежде, чем клеить стеклообои под покраску, необходимо учесть некоторые особенности.
Будьте внимательны, и перед тем, как начать клеить, убедитесь, где находятся лицевая и изнаночная стороны. Дело в том, что, несмотря, на то, что на первый взгляд они походи, на самом деле они являются разными. Как правило, производитель маркирует обе стороны, или хотя бы одну из них.
Что касается выбора клея, то необходимо использовать специальный клей, предназначенный для поклейки тяжелых видов обоев.
Перед нарезкой не забудьте надеть перчатки, поскольку соприкосновение с материалом может вызвать раздражение на незащищенной коже.
Клеить их необходимо встык, причем рабочую поверхность необходимо предварительно грунтовать.
Клеить стеклообои необходимо встык
Внимание! Перед покраской стекловолоконных обоев, их также рекомендуется загрунтовать! Грунтовка производится с использованием того же клеевого раствора, только разбавленного водой. Она необходима для того, чтобы расход краски был меньше, поскольку необработанные поверхности обладают повышенной способностью впитывать.
После того, как вы произвели все вышеперечисленные действия, можно переходить к процессу покраски обоев.
Правила покраски
При покупке у вас имеются разные варианты. Можно сразу выбрать стеклообои под покраску подходящего цвета, а можно купить бесцветные и выкрасить в нужный цвет. Впрочем, даже если вы купили цветные, через некоторое время вам наверняка захочется перемен в интерьере – и тогда ничто не помешает вам выкрасить их в любой другой цвет, ведь стеклообои можно перекрашивать неоднократно – чем больше глубина фактуры, тем больше слоев краски можно нанести, прежде чем она окончательно сгладится.
Учтите, что предварительно поверхности желательно отработать грунтовкой
Чтобы ваши стены радовали вас своим прекрасным видом, следует соблюдать несколько простых правил:
Перед тем, как клеить, лучше убедиться, что стена (а в некоторых случаях и потолок), на которую вы клеите обои, должна быть ровной. Прежде, чем грунтовать поверхность, необходимо идеально ее подготовить. Дело в том, что стеклообои прекрасно замаскируют мелкие дефекты стены – небольшие трещинки, шероховатости и т.п., но больших трещин и неровностей быть не должно. Возможно, после наклейки обоев они не сразу дадут себя знать, но после покраски «пузыри» непременно станут заметны.
Прежде чем красить, дайте обоям окончательно высохнуть. При этом, так же, как и при поклейке обычных обоев, не следует допускать попадания в комнату сквозняков. Время высыхания – от двенадцати часов до суток. Обычно его указывают на упаковке с клеем. Потом можете смело красить.
Очень часто при нанесении первого слоя расход краски оказывается больше указанного на таре. Чтобы сэкономить краску, обои предварительно загрунтуйте разбавленным согласно инструкции на таре обойным клеем и дайте высохнуть. При последующих окрашиваниях расход краски будет не больше обычного.
Как при окраске любых пористых поверхностей, в своих отзывах и рекомендациях специалисты рекомендуют наносить краску следующим образом: первый слой наносится вертикальными мазками, второй – горизонтальными, или наоборот. Можно наносить краску и с помощью распылителя.
Прежде чем наносить второй слой, следует дождаться полного высыхания краски, что требует не менее 12 часов.
Старайтесь наносить краску лишь в необходимых количествах. Излишне толстый слой краски способствует более быстрому сглаживанию фактуры.
При наличии инструментов и базовых навыков, все работы вполне реально выполнить своими руками
Как и другие стеновые покрытия, стеклообои дают возможность использовать в интерьере сочетания двух или более цветов, причем здесь граница двух цветов вовсе не обязательно должна быть прямой линией.
Если это не противоречит концепции, подсказываемой фактурой, можно нанести красками рисунки – яркие, или, наоборот, в мягких пастельных тонах, в зависимости от ваших вкусов и назначения помещения. Это работа, требующая большой точности и аккуратности. Лучше наносить краску, используя трафарет, или же доверить ее специалисту.
Какого качества краску выбрать для стекловолоконных обоев?
Это зависит как от дизайнерских целей, так и от назначения помещения. Для дизайнерских целей краску можно выбрать матовую или глянцевую. Матовая поверхность выглядит мягче, объемнее. Стеклообои, покрытые матовой краской, могут быть неотличимы на вид от обычных тканей. Глянцевая краска подчеркнет рельеф, поверхность будет казаться более твердой, «техничной».
Фото: фактуристая поверхность под рогожку или паутинку выглядит особенно привлекательно
Что касается разновидностей рисунков на поверхности, то наиболее распространенными являются следующие узоры:
паутинка;
рогожка;
волны.
Чем красить?
В зависимости от назначения помещения выбираем менее или более прочную краску. Какие лучше предпочесть? Для ванной, где повышенная влажность, для кухни или прихожей, где есть риск испачкать стену, следует выбрать краски, наиболее устойчивые к истиранию.
Обращайте внимание на характеристики продукта, указанные на упаковке. Сама покраска стеклообоев может осуществляться по трафаретной или ракельной технологии.
Для окраски обоев используют разные по составу виды краски – акриловые, полиуретановые, латексные и, водоэмульсионные и воднодисперсионные. Главное – убедиться при покупке, что эта краска подходит для стекловолоконных обоев.
Как покрасить стеклотканевые обои, видео инструкция:

Нужно ли грунтовать стены перед покраской водоэмульсионной краской и как это сделать?
Многие владельцы частных домов и квартир выполняют отделку внутренних и наружных стен самостоятельно своими руками без помощи специалистов. Новички часто не могут определить, нужно ли грунтовать стены перед покраской водоэмульсионной краской.
Грунтовка поможет подготовить поверхность стены к покраске
Что такое грунтовка
Грунтовка – это специальный состав, который наносится в качестве начального слоя на подготовленную к покраске поверхность для повышения адгезионных свойств декоративной отделки с базовым покрытием.
В результате обработки получается надежная и прочная основа для наложения краски. Грунты не обладают декоративными свойствами, но могут подвергаться колеровке для упрощения облицовки.
Ассортимент грунтовых материалов в ремонтно-строительной области широк, состав их различен.
Большинство грунтов изготавливается из таких элементов:
Пример упаковки грунтовки
Масла.
Клеевой составляющей.
Пигментов (железный или свинцовый сурик, цинковый крон).
Наполнителей (мел, тальк, слюда).
Битумов.
Пленкообразующих веществ (олифы, смолы).
Ускорителей высыхания (добавляют в некоторые виды).
Целевых добавок.
В зависимости от состава и назначения грунтовки бывают следующих видов:
Акриловые. Универсальное средство подходит для всех оснований – деревянных, бетонных, пенобетонных, ДСП, кирпичных. Его используют для стен из стекла, старой и свежей штукатурки, но металлические поверхности им не обрабатывают. Грунт не имеет запаха, высыхает быстро, 2-3 часа хватает для получения хорошего результата. Составляющим компонентом являются акриловые полимеры. При наличии в составе водной дисперсии грунт приобретают для покраски водоэмульсионкой.
Алкидные. Изготавливаются на основе хромата и фосфата цинка с добавлением антикоррозионных наполнителей, поэтому грунтовку часто применяют для обработки дерева, кафеля, стекловолокна, металла. Для отделки стен из гипсокартона и штукатурки не годится. Время высыхания составляет 12-16 часов.
Минеральные. Содержат гипс, цемент или известь. Грунт используют для обработки бетонных и кирпичных стен. Время высыхания зависит от толщины нанесенного слоя и характеристик базового покрытия, составляет от 2 до 24 часов.
Кварцевые. Водно-дисперсионная основа дополняется мелкокристаллическим песком. Материал нетоксичен, не имеет растворителей, медленно сохнет. После высыхания песок осыпается с обработанной поверхности. Грунт не наносят на металлические или пластиковые основания, а также стены, которые постоянно подвергаются попаданию прямых солнечных лучей. Главным достоинством является увеличенная способность к сцеплению. Состав хорошо подходит для фасадной обработки, формирования полупрозрачного слоя на покрытии, обработки монолитных бетонных стен.
Процесс нанесения грунтовки на стену
Нужно ли грунтовать перед покраской водоэмульсионкой
Поверхности перед покраской водоэмульсионной краской нужно обработать грунтом.
Это связано с такими факторами:
Грунтовка способна защищать бетонные, деревянные стены и гипсокартонные листы для отделки от возникновения плесени, гнили, грибка, ржавчины, т. к. в ее составе содержатся особые антикоррозионные и антигрибковые добавки.
При наличии мелких пористых структур, неровностей и дефектов частицы грунта проникают внутрь, заполняют пространство, склеиваясь между собой, тем самым выравнивают окрашиваемую поверхность.
При нанесении стартового слоя формируется тонкая, прочная пленка, укрепляющая покрашенное покрытие, предохраняющая его от разрушения и способная равномерно поглощать попадающую влагу. Краска в процессе работы будет накладываться ровными слоями, без потеков, разводов и пятен.
В состав грунтовки входят полимеры. Они обеспечивают хорошее сцепление грунтового слоя с поверхностью, исключают его растрескивание и осыпание.
Если поверхность не обрабатывается грунтовкой, возможны следующие проблемы:
Водоэмульсионная эмаль начнет после покраски отставать от завершающего слоя шпаклевки, участки придется шпаклевать заново и высушивать.
Окрашенная поверхность трескается и осыпается.
На обработку уходит большое количество краски.
Подготовка к покраске стен
Водоэмульсионная краска считается не самой дешевой отделкой для стен, поэтому грунтовка позволит сэкономить средства.
Грунтовый слой снижает гигроскопичность поверхности и приводит к равномерному распределению краски, усилению износостойкости и увеличению срока службы.
Инструкция, как подготовить стену для покраски водоэмульсионной краской:
На полу расстилают полиэтиленовую пленку, розетки и выключатели обесточивают во избежание короткого замыкания при попадании краски или влаги, отставляют мебель, надевают защитную одежду.
Перед нанесением грунта стена очищается от старых обоев, шпаклевки, керамической плитки, побелки и других отделочных материалов. При этом используют необходимые инструменты, например шпатель, пульверизатор с теплой водой, скребки или зубило. Некоторая отделка для удаления потребует обильного увлажнения, для этой цели может подойти валик с густым ворсом или насадкой из поролона.
Заделывают повреждения на стене. Если трещина проникает глубоко внутрь поверхности, ее расширяют и углубляют. Это делается для того, чтобы ремонтный раствор смог проникнуть в пространство и затянуть края. Дефект очищают от цементной или песчаной крошки, пыли и пропитывают грунтом. Заделка трещины осуществляется цементным раствором, смесью из гипса, полимерным герметиком или монтажной расширительной пеной.
Стену проверяют на наличие пространственных отклонений и неровностей с помощью строительного уровня и отвеса. Инструменты прикладываются к поверхности и определяются перепады. При выявлении неровностей, превышающих 5 мм, стена полностью выравнивается. Перепады в 2-3 мм можно исправить нанесением тонкого слоя штукатурки или шпаклевки.
Щеткой со стены удаляется пыль, обезжиривается основание. Подойдет уайт-спирит или ацетон.
Грунтовка под водоэмульсионную краску наносится кистью или валиком в 1 ровный слой.
После обработки стену высушивают естественным способом в течение 4-7 часов.
Завершающим этапом является нанесение водоэмульсионной краски в 2 слоя.
Мне нравится1Не нравится
Виктор Тертышный
Мастер по ремонту
Задать вопрос
Опыт работы 15 лет, успешно выполнил более 50 заказов по объектам жилого и нежилого назначения
Готов поделиться опытом и ответить на интересующие Вас вопросы
Простое руководство по покраске интерьера вашего дома
Выполнить покраску своими руками можно легко, выполнив следующие действия.
Так вы хотите покрасить стены? Это достаточно просто, правда? Вам просто нужно взять кисть и банку с краской и приступить к работе. Вот только это не то, что вы должны делать, если только вы не хотите, чтобы ваша покраска выглядела так, как будто вы просто налили краску в водяной пистолет и выстрелили в стену.
Покрасочный проект, как и любой проект по благоустройству дома, в который вы хотите инвестировать, окажется немного лучше при небольшом планировании и правильных инструментах.Не уверен, что вам нужно? Что ж, вы в правильном блоге.
Убедитесь, что вы выбрали правильный цвет.
Сначала идет подготовительная работа, которая, возможно, является самой важной частью покраски комнаты. Прежде чем вы даже начнете думать о рисовании, убедитесь, что вы потратили необходимое количество времени на выбор цвета. Представьте, какой цвет вам нужен, когда вы пойдете в магазин и принесете несколько образцов. Если возможно, возьмите более одного образца каждого цвета, так как чем большую площадь поверхности стены займет ваш образец, тем легче будет представить этот цвет по всей комнате.Люди в магазине красок могут не позволить вам это сделать, но если они это сделают, вы должны в полной мере воспользоваться этим.
После того, как вы получите образцы, прикрепите их к стене или потолку, которые вы собираетесь красить, и проверьте их при разном освещении в разное время дня. Это позволит вам увидеть, как выглядит каждый цвет при разных типах света, и даст вам время подумать над своими вариантами.
После выбора цвета пора выбрать желаемый тип отделки.
Промышленных стандартов на краски нет. То, что один производитель может назвать плоским, на самом деле может быть матовым, и наоборот. Обязательно сначала проверьте настоящую краску или проведите небольшое исследование.
Плоская краска: Плоская краска — это антиблеск и, следовательно, лучший вариант для заделки неровностей вашей стены. Обратной стороной является то, что поверхность легко помечается и может потребоваться более частая ретушь. В то же время плоскую краску легко подправить, так как вам не нужно беспокоиться о растушевке, чтобы она соответствовала текущему блеску.В настоящее время большинство плоских красок выдерживают мягкую очистку — просто посмотрите на этикетку «смываемая».
Матовая: Матовая краска дает почти безблесковый вид — немного больше глянца, чем у плоской краски. Эту отделку иногда называют замшей или бархатом. Учитывая, что он имеет немного блеска, он может справиться с немного большей очисткой, чем плоская краска.
Плоская и матовая поверхность лучше всего подходят для участков с низкой проходимостью, так как их легче маркировать и царапать, но при этом их не очень легко чистить
Яичная скорлупа: Краска для яичной скорлупы имеет легкий блеск, поэтому ее легко чистить, но не имеет фактора гладкости, который выделяет недостатки.Эти два фактора делают финишные краски яичной скорлупы очень популярными.
Сатин: Сатиновая краска — это нечто среднее между матовым и глянцевым. Такой уровень блеска действительно начинает подчеркивать недостатки; эта жертва облегчает очистку.
Чем больше блеска краска, тем она более глянцевая. По мере того, как вы переходите от бесцветного к блестящему, краску становится легче чистить. Помните об этом, когда красите кухню или ванную комнату, где есть большая вероятность загрязнения стен.
Полуглянцевый: Он имеет такой яркий блеск, но все же не совсем глянцевый. Полуглянцевая краска легко чистится и идеально подходит для отделки, шкафов или дверей.
Высокоглянцевый: Глянец — это противоположный конец спектра от плоского. Он обеспечивает максимальный блеск вашей стене, что может сделать ее по-настоящему свежей. Но круто имеет свою цену. Эта отделка покажет все недостатки. Благодаря своей долговечности, глянцевые краски часто используются для отделки дверей в зонах с интенсивным движением людей и отделки.
Какие расходные материалы вам понадобятся для покраски.
Теперь, когда вы выбрали идеальный цвет и покрытие, пора приобрести соответствующие инструменты.
Краска: Покрасить комнату без краски сложно.
Малярный валик: Для покрытия больших открытых пространств, таких как стены, валик — самый эффективный инструмент. Он даст вам более чистые и ровные мазки, чем кисть.
Поднос для краски: Поднос для краски вмещает краску для валика.Валик и лоток обычно можно купить вместе примерно за десять долларов.
Малярная лента: Малярная лента — важный инструмент для любой домашней покраски. Используйте его как разделитель между областью, которую вы хотите закрасить, и любой областью, которую вы не хотите. Малярная лента легко снимается и отслаивается, обеспечивая ровный ровный край. Вы можете получить это примерно за пять баксов.
Кисть: Если у вас нет малярной ленты или вы рисуете область с внутренними углами или местами, до которых будет трудно добраться валику, просто воспользуйтесь кистью, чтобы подправить края.Часто кисть входит в комплект с валиком и лотком.
Лестница (возможно): Возможно, вам понадобится ступенька или стремянка, если вы не можете дотянуться до всего, что хотите нарисовать. Они обойдутся вам далеко от пятидесяти долларов, но, скорее всего, он у вас уже есть. Если вы этого не сделаете, вы должны его получить. Он прослужит вам всю жизнь и поможет во многих домашних ремонтах.
Ткань: Ткань накроет пол и мебель, чтобы на них не пролилась краска.Убедитесь, что ваш размер достаточно велик, чтобы покрыть все вокруг области, которую вы рисуете. Они дешевы и начинаются от четырех долларов.
Распариватель для обоев (возможно): Если у вас есть обои, вам нужно удалить их, прежде чем приступать к покраске. Отпариватели для обоев стоят дорого, часто от 40 долларов, хотя вы можете купить подержанные и немного дешевле.
Ознакомьтесь с некоторыми примерами цен на некоторые из ключевых предметов, которые вам понадобятся:
Удалите все обои.
С помощью недавно приобретенного отпаривателя для обоев снимите все обои, а затем тщательно очистите стены, чтобы избавить их от скопившейся грязи или сажи.Затем очистите все вокруг областей, которые вы собираетесь рисовать, и отодвиньте их как можно дальше. Сделайте пространство максимально открытым. Накройте пол и все, что нельзя сдвинуть, тканью, чтобы защитить его. После того, как вы очистите пространство и уложите ткань, приклейте ее скотчем, а затем приклейте малярный скотч к краям области, которую вы будете рисовать. Пришло время начать.
Грунтовать или не грунтовать?
Иногда необходимо заранее нанести грунтовку, а иногда нет.Грунтовка предназначена для стен и мест, где важно равномерное покрытие. Чтобы определить, нужно ли это сделать, нужно определить, есть ли в окрашиваемой стене элементы, из-за которых краска высыхает неравномерно.
Вы красите гипсокартон, на который необходимо нанести слой грунтовки, чтобы избежать неравномерного высыхания из-за его впитывающих качеств? Здесь поможет грунтовка. Стена красилась раньше? Предыдущий слой краски будет выполнять некоторые функции грунтовки, и часто бывает достаточно сам по себе.Стена повреждена, деформирована, имеет неровную поверхность, пористая или в ней есть отверстия от гвоздей? В таких ситуациях рекомендуется использовать грунтовку, чтобы выровнять поверхность и уменьшить воздействие любых неровностей в стене.
В некоторых ситуациях вы можете использовать смесь краски и грунтовки, чтобы сэкономить деньги и ускорить работу.
Если вы решите, что необходима отдельная грунтовка, нанесите ее так же, как при окраске, убедитесь, что она ровная, а затем дайте ей высохнуть в течение двух-четырех часов.Прежде чем продолжить, убедитесь, что он полностью высох на ощупь.
Давай займемся этим рисунком.
После того, как вы решили грунтовать или не грунтовать и при необходимости нанесли слой, самое время оживить вашу комнату. Вылейте эту краску в лоток для краски и приготовьтесь к действию.
Сначала вы воспользуетесь кистью, чтобы закрасить углы и края, на которые вы наклеили ленту. Используйте горизонтальные подметающие движения, чтобы обеспечить равномерность, и убедитесь, что все подметания идут в одном направлении.
После того, как вы закрасите углы и края, покройте стену валиком. Прокатайте валик через лоток с краской и начните движение валиком примерно на три четверти вверх по стене. Оттуда перекатывайтесь почти до низа, все еще оставляя около двух футов между краем и концом гребка. Как только краска на валике станет жидкой до точки, при которой она не будет стекать на пену, прокатайте ее до самого верха и низа поверхности. Эта практика поможет обеспечить максимально равномерное покрытие.
Сколько слоев — это слишком много слоев?
Для росписи стен вам, вероятно, понадобится несколько слоев. Если вы перекрашиваете, необходимое количество слоев зависит от старого и нового цвета. Для более темного цвета по сравнению с более светлым потребуется не более двух, в то время как для более светлого цвета по сравнению с более темным потребуется целых пять или шесть. В ситуации, когда потребуется значительное количество слоев, грунтовка может быть полезна для создания чистого и однородного полотна, которое сокращает рабочую нагрузку.
Во время рисования важно помнить, что краска высыхает немного другого цвета, чем при ее первом нанесении на стену. Часто он имеет более темный цвет, чем образцы, которые вы приклеили к стене. Без паники. Он высохнет до нужного цвета.
После того, как последний слой высохнет, вы готовы собрать свою комнату и насладиться атмосферой только что окрашенной комнаты.
‍
Можно ли закрасить обои?
Когда вы готовитесь к косметическому ремонту стен, легко предположить, что вам нужно сделать выбор между обоями и краской.У обоих настенных покрытий есть свои преимущества и недостатки, в зависимости от вашего личного стиля и состояния ваших стен. Но если вы пытаетесь отремонтировать стены, на которых уже есть обои или которые находятся в очень плохом состоянии, вам может быть интересно, можно ли просто закрасить обои.
Ответ на этот вопрос может зависеть от различных факторов. Стиль обоев, которые вы хотите закрасить, а также общее состояние ваших стен определят, будет ли это хорошей идеей для вашего проекта.
В этом посте мы расскажем все, что вам нужно знать, если вам интересно, как закрашивать обои. Как британский поставщик настенных покрытий, мы можем сопровождать вас на протяжении всего процесса — от маскировки повреждений до достижения вашего индивидуального стиля. Читайте дальше, чтобы узнать, что происходит, когда вы закрашиваете обои.
Как закрасить старые обои
Одна из наиболее частых причин, по которой вы можете подумать о покраске обоев, — это если вы хотите скрыть старый декор, который уже есть в вашем доме.Независимо от того, переехали ли вы в новую собственность или просто хотите украсить комнату, старые обои, как известно, сложно удалить, особенно если стены под ними находятся в плохом состоянии.
Хорошая новость в том, что не обязательно снимать старые обои перед тем, как смыть краску. Можно закрасить существующие обои, если вы соблюдаете правильный процесс. Это начинается с подготовки стен и проверки того, что обои гладкие и хорошо приклеены.Любые неровности или незакрепленные углы создадут проблемы, когда вы начнете их закрашивать, поэтому этот шаг является важной частью процесса.
Когда обои станут гладкими, нужно вымыть стены. Вы можете сделать это с помощью мягкого моющего средства, воды и влажной губки или ткани. Дайте стенам полностью высохнуть перед нанесением грунтовки, если необходимо. Возможно, вам не понадобится делать этот шаг, но грунтовка или базовое покрытие может быть хорошей идеей, если вы рисуете по виниловым обоям (которые менее пористые, чем бумага или щепа) или с особенно ярким или красочным дизайном.
Если вы решите использовать базовое покрытие, убедитесь, что оно полностью высохло, прежде чем наносить выбранную краску. Это можно сделать с помощью валика и кисти, как если бы вы рисовали прямо на стене.
Когда лучше закрашивать обои, а не снимать их?
Некоторые люди рекомендуют всегда снимать обои вместо того, чтобы рисовать прямо поверх них, но есть много ситуаций, когда это нецелесообразно. Если ваши стены находятся в плохом состоянии, удаление старых обоев может стать большой ошибкой, выявляя старые повреждения и зачастую усугубляя их.
В этом случае лучше просто закрасить обои. Закраска обоев может быть отличным способом замаскировать такие изъяны, как точечная коррозия и пятна, обеспечить гладкую поверхность вашей краски и даже повысить долговечность ваших стен.
Закрашивание фактурных обоев
Вы пытаетесь решить, как отремонтировать стены? От изъязвлений и осыпающихся штукатурок до трещин и пятен, структурные и поверхностные повреждения могут сделать невероятно трудным достижение идеальной отделки при ремонте стен.
Если вы ищете способ защитить стены во время косметического ремонта, вы можете почувствовать разрыв между бумагой и краской. Сами по себе ни один из них не может полностью замаскировать тяжелый урон, но при использовании в сочетании вы можете создать поразительный эффект, который соответствует вашему личному стилю и помогает укрепить ваши стены.
В компании Cover Your Wall мы рекомендуем использовать текстурированные обои под покраску, чтобы сгладить самые неровные стены. Как следует из названия, эти обои специально разработаны для закрашивания, что позволяет легко адаптировать комнату к вашей цветовой гамме.
Что такое фактурные обои под покраску?
Текстурированные обои под покраску имеют текстурированный (также известный как тисненый) рисунок на поверхности. Благодаря более толстой текстуре эти обои — отличный выбор для закрытия таких дефектов, как комки, неровности и пятна на стенах. После нанесения он скрывает крошки и язвы, обеспечивая идеальную поверхность для рисования.
Наши текстурированные обои из анаглипта под покраску доступны в широком диапазоне текстур, рисунков и материалов — от виниловых обоев с поразительным геометрическим рисунком до двусторонней бумаги с тонким полосатым рисунком.Какой бы стиль вы ни выбрали, вся наша бумага имеет простой белый оттенок. Это означает, что поверх можно легко нанести краску любимого цвета.
Как закрасить фактурные обои
Поскольку наши фактурные обои были специально разработаны для закрашивания, этот процесс немного проще, чем закрашивать обычную бумагу. После того, как вы наклеили обои на стену, которую хотите покрыть (мы рекомендуем использовать готовый клей для обоев Easy Paste, наносимый валиком или кистью), вам нужно подождать, пока она полностью высохнет, прежде чем переходить на следующий шаг.
Затем вам может потребоваться загрунтовать стены латексной грунтовкой или эмульсией. Поскольку поверхность ваших обоев текстурированная, вам может быть проще нанести их кистью, если с помощью валика трудно получить ровный слой. Как только грунтовка высохнет, можно приступать к выбору краски.
Не знаете, какой цвет выбрать? Одна из лучших особенностей наших текстурированных обоев под покраску — это то, что вы можете красить их снова и снова! Это означает, что вы можете обновить свой декор, когда захотите, не беспокоясь о том, чтобы срезать бумагу под ним.
Найдите свои идеальные текстурированные обои под покраску
Если вы хотите создать эффектную стену или отремонтировать целую комнату, в Cover Your Wall найдутся обои, подходящие для любого стиля и бюджета. Мы предлагаем бесплатную доставку по адресам в Великобритании для заказов на сумму более 100 фунтов стерлингов и всегда готовы помочь, если у вас есть вопросы о покрытии стен.
Хотите узнать больше о нашем ассортименте фактурных обоев под покраску? Отправьте электронное письмо на адрес [email protected] сегодня, чтобы получить ответ от члена нашей опытной команды.
Стоит ли грунтовать стены перед покраской
Нужно ли грунтовать стены перед покраской?
Это один из часто задаваемых вопросов от клиентов Toronto Condo Painters
.
Ответ на этот вопрос действительно зависит.
давайте сначала посмотрим, что делает праймер.
Основное назначение грунтовки — усилить адгезию краски к окрашиваемой поверхности, чтобы краска могла хорошо сцепиться с поверхностью.
Во-вторых, грунтовка лучше укрывает краску.
В-третьих, это базовое покрытие для определенных цветов.
А теперь давайте посмотрим, когда нужно грунтовать квартиру в Торонто перед покраской.
Гипсокартон новый
В этом случае гипсокартон никогда раньше не красили. Даже если вы пропылесосите стену после шлифовки грязи до гладкости, на стене все еще есть пыль.
Итак, грунтовка — это ваша дешевая страховка от пыли и надежное сцепление финишной краски
Для такой ситуации мы рекомендуем грунтовку с высоким строением, такую как Benjamin Moore Step One, Sherwin Williams High Build и Dulux Xpert Primer.
Пятна от воды и плесень
Если откуда-то на потолке протекает вода, перед покраской необходимо загрунтовать место с пятнами воды.
Это потому, что краска не обладает способностью блокировать пятно.
Если вы закрасите краску без грунтовки, вы увидите, что пятно просвечивает сквозь краску после ее высыхания, независимо от того, сколько слоев вы нанесли
В этом случае перед покраской мы рекомендуем грунтовку Benjamin Moore Aqua Lock Plus или Zinsser 123.
Перманентные маркерные пятна
Дети любят рисовать. Но это пятно сложнее всего покрыть краской.
В этом проекте покраски кондоминиума в центре Торонто мы использовали грунтовку Zinsser BIN Shellac перед покраской.
Для этой задачи также можно использовать морилку Цинссера.
Это дешевле, чем BIN, но мы стараемся держаться от него подальше, потому что Cover Stain — это грунтовка на масляной основе, она пахнет и сохнет медленно.
Однако грунтовку на основе шеллака BIN нельзя смывать водой, поэтому необходимо обязательно надеть перчатки и использовать для этого одноразовую кисть и валик.
Шкафы для покраски
Покраска дверцы шкафов — самый дешевый способ придать вашей кухне новый вид.
Однако дверцы шкафа имеют глянцевую поверхность. Покраска глянцевой поверхности без каких-либо подготовительных работ не приведет к приклеиванию краски к дереву.
В этом проекте шкафов для покраски в Воне мы шлифуем глянцевую поверхность на дверях, очищаем пыль влажной тряпкой, затем перед покраской используем грунтовку Benjamin Moore Stix.
Покраска латексной краской поверх масляной
В настоящее время большинство людей используют латексную краску для деревянных работ, потому что она не наносит вреда окружающей среде.
Тем не менее, вы все еще можете увидеть масляную краску, особенно в домах или кондоминиумах старше 20 лет.
Чтобы латексная краска приклеилась к масляной краске, мы рекомендуем перед покраской грунтовку на масляной основе, такую как Zinsser Cover Stain.
В противном случае именно этого и ожидаешь при покраске латексной краской поверх масла без грунтовки.
Резкое изменение цвета
Клиент приобрел эту квартиру в Торонто.
Однако ей не нравился темный цвет на стенах.Она обратилась к нам, чтобы изменить темный цвет на белый.
Я знаю, что белым трудно что-либо покрыть, и это один из самых сложных цветов для окрашивания.
Итак, в этом проекте покраски квартиры в Торонто мы нанесли высоко укрывающую грунтовку Benjamin Moore Fresh Start вместе с тремя финишными слоями, чтобы преобразовать ее из темного в белый.
Грунтовка в качестве основного покрытия для определенного цвета
Для глубокого темного цвета, такого как черный, темно-синий, или ярких цветов, таких как ярко-желтый, красный и оранжевый, они обычно прозрачны.
На этой фотографии вы можете видеть, как черные буквы видны сквозь красную точку на крышке банки с краской.
При окраске глубоких темных или ярких цветов грунтовку необходимо тонировать серым цветом перед окраской.
Вот короткое видео Zinsser Primer

В конце
Если вы не сталкиваетесь ни с какими ситуациями, упомянутыми выше, вы просто хотите изменить цвет стен, чтобы придать вашему дому свежий вид, вам не нужно грунтовать стены перед покраской.
Если вы не уверены, какую краску использовать, прочтите наш блог «Выберите подходящую краску для вашего проекта»
Нужна ли мне подкладочная бумага для установки обоев в Торонто?
«Я открыл рулон обоев и вижу в инструкциях, что рекомендуют подкладочную бумагу. Что это значит?».
В этом посте мы рассмотрим, что такое подкладочная бумага, для чего она нужна и когда ее следует использовать.
Что такое подкладочная бумага?

В основном, подкладочная бумага делает обои более прочными и долговечными, подобно тому, как грунтовка подготавливает поверхность к покраске.
Для чего нужна подкладочная бумага?

Подложка для обоев или подкладочная бумага — это чистый лист бумаги, который укладывают перед обоями, чтобы укрепить обои поверх их.
В стенах с трещинами или неровностями поверхности облицовка может сгладить их и сделать менее заметными.
Когда подкладочная бумага наклеивается горизонтально, а обои — вертикально, обои могут выдерживать как вертикальные, так и горизонтальные движения стены.
Когда следует использовать лайнер?

Как и в нашем примере с грунтовкой, иногда необходима подкладочная бумага, а иногда — ненужный шаг. В первую очередь следует поискать инструкции по установке; Производитель обоев обычно указывает в инструкции по установке, рекомендуется ли подкладка.
Вот несколько общих правил, которые производитель будет использовать при принятии решения порекомендовать лайнер:
Для более тонкой бумаги иногда требуется подкладка, поскольку она менее эффективно скрывает неровности поверхности, чем более толстая бумага.Другими словами, любая небольшая неровность на поверхности внизу просматривается сквозь бумагу как неровность.
Металлическая бумага иногда требует лайнера по тем же причинам. Небольшие неровности видны сквозь глянцевитость бумаги, тогда как матовая бумага лучше скроет эти недостатки.
Могу ли я использовать лайнер, даже если производитель явно не рекомендовал его?

Конечно, мы можем без проблем установить лайнер под большинство обоев! В установке подкладочной бумаги нет недостатков, за исключением дополнительных затрат.
Вот пример, когда вы могли бы подумать об использовании подкладочной бумаги, независимо от того, что написано в инструкции:
Если в ваших стенах много трещин, , что типично для некоторых старых домов в Торонто. Обычно мы видим это в старых гипсовых стенах , где есть некоторое движение в штукатурке. Эти трещины, как правило, возвращаются, если не использовать подкладочную бумагу. Как мы уже обсуждали, подкладочная бумага может изгибаться при движении в стенках и препятствовать этому движению повредить обои выше.
Заключение

Если вам нужен установщик обоев, который обеспечит правильную установку вашей бумаги в соответствии с инструкциями производителя, почему бы вам не заказать цитату? Мы будем рады Преобразите ваш дом, сделав его непреходящей красотой!
Закрашивание обоев | Новости декорирования, красок и красок
Большинство маляров и декораторов, вероятно, посоветуют удалить обои перед нанесением слоя краски на стены, но это не всегда возможно.
Например, клей на обоях может быть особенно прочным, что затрудняет его снятие без значительных усилий.
В этом случае часто проще просто нарисовать краску прямо поверх обоев, поэтому вот пошаговое руководство о том, как достичь наилучших результатов.
1 / Проверьте обои на наличие свободных краев. Если вы найдете их, обязательно приклейте их с помощью клея ПВА.
2 / Затем проверьте наличие вмятин, трещин, дефектов или отверстий и заглушите их с помощью шпатлевки PAL Contract Filler.
3 / Слегка зашлифуйте все неровности, оставленные наполнителем, наждачной бумагой на основе стеарата цинка зернистостью 220.
4 / Любые следы от перьев и пятна от воды следует удалять с помощью Resene Sureseal.
5 / Обои хорошего качества должны легко окрашиваться, хотя после нанесения первого слоя водоразбавляемой краски могут образовываться небольшие пузыри. Дайте краске высохнуть и, если остаются пузыри, разрежьте их острым лезвием и приклейте края клеем ПВА.
6 / Покрасьте стены, следуя рекомендациям по нанесению и времени высыхания, предоставленным с продуктом, рекомендуется два слоя для достижения наилучшего результата.
7 / При врезании могут возникнуть затруднения на стыке плинтуса и стены из-за наложения обоев, поэтому окраска плинтуса в цвет стены позволит получить наиболее ровную отделку.
Примечание. Некоторые виниловые обои могут допускать попадание пластификаторов в пленку краски, что придает им липкость.
Хотя для решения этой проблемы можно использовать тестовое пятно, липкость станет очевидной в течение трех недель, так что будьте готовы подождать.
Если у вас сплошные виниловые обои или виниловые обои на бумажной основе, используйте Resene Vinyl Wallpaper Sealer.
советов по покраске стен вашего дома на колесах
Как покрасить стены вашего дома на колесах
Отказ от ответственности: этот пост может содержать партнерские ссылки, что означает, что если вы перейдете по ссылке и сделаете покупку, мы можем получить комиссию. Это бесплатно для вас. Ознакомьтесь с нашим полным раскрытием здесь.
Врать не буду, покраска салона нашего автофургона изрядно ОТСОЛА.
Мне кажется, я много раз говорил Эрику, что если нам когда-нибудь снова придется красить внутреннюю часть дома на колесах, мы заплатим кому-нибудь за это.
Да, это отстой. Затем мы снова покрасили все шкафы, а некоторые из них более одного раза после обнаружения утечки воды в потолке.
Но знаете что? Вероятно, мы бы все равно покрасили интерьер сами, потому что сколько бы работы ни было, отдача того стоила!
На самом деле, я бы сказал, что покраска стен, потолка, вентиляционных отверстий и шкафов жилого автофургона дала нам самый большой удар по затратам, поскольку полностью изменила общее ощущение пространства.
Как красить стены вашего дома на колесах
Покраска стен была не так трудоемка, как покраска шкафов, но требовала дополнительной подготовки. Если вы хотите обновить свой RV с помощью краски (и терпения), вот несколько советов, которые помогут вам на этом пути.
Наждачная бумага (по желанию)
Очиститель + контейнер + губка — это важно для очистки / обезжиривания стен перед покраской. Вы можете использовать TSP, очиститель Simple Green, смесь воды и уксуса или другую естественную альтернативу очистки)
Перчатки + защита глаз — если вы планируете использовать TSP или заменитель TSP
Painter’s Tape — Frog Tape — моя любимая лента, которая стоит дополнительных пары долларов, если вы спросите меня.
Bonding Primer: мы использовали грунтовку Kilz Low-VOC Primer, потому что она уже была у нас в гараже, и, к счастью, это сработало, но адгезионная грунтовка — это то, что вам нужно! Kilz Bonding Primer, Stix Bonding primer, PPG Gripper Primer и Glidden Gripper Primer кажутся наиболее популярными благодаря своим адгезионным свойствам.
Latex Paint in the Sheen you want: я хотел белую краску без желтых или синих оттенков, поэтому мы использовали BEHR Marquee Ultra Pure White с атласной отделкой. У меня был здоровый запас краски, предоставленный мне BEHR, потому что я раньше работал с ними.
Валики, лотки и кисти из пенопласта
: Я НЕНАВИЖУ получать щетину или мелкие ворсинки в краске — мои любимые кисти и валики Purdy и Wooster.
Перед тем, как вы выполните любое из следующих действий, я рекомендую настроить вашу любимую музыкальную станцию или подкаст-станцию, а также любимый напиток. Это делает процесс рисования намного более приятным.
Шаг 1:
Первым делом удалите все границы обоев, которые вы не хотите поддерживать.Однако имейте в виду, что есть ГЛАВНАЯ разница между текстурой обоев, которые есть на всех стенах, и обоями с окантовкой, добавленными поверх нее. Внутренние стены вашего дома на колесах, вероятно, сделаны из какой-то фанеры, на которую наклеены обои, которые НЕ снимаются, по крайней мере, насколько мне известно. Мы только что закрасили наш, следуя инструкциям ниже.
Это похоже на большинство домов на колесах и кемперов, но я видел некоторые с оклеенными обоями акцентными стенами, поэтому я бы просто присмотрелся, прежде чем пытаться оторвать его.Мы удалили границы, но не настоящие «обои», приклеенные к стенам дома на колесах — вы не хотите пытаться их оторвать. Вот почему может пригодиться адгезионная грунтовка, но мы вернемся к этому через минуту. О том, как мы убрали границы обоев, вы можете прочитать здесь.
Шаг 2:
Если вы еще этого не сделали, удалите все, что не нужно красить, например крышки выпускных отверстий, отделку и т. Д., И заклейте ленты по краям, которые не нужно красить, например оконные рамы.Признаться, мы очень ленились обматывать оконные рамы лентой, потому что мы все равно планировали добавить вокруг них деревянные рамы (ммммм, этого еще не произошло), и немного краски попало на черную металлическую оконную раму. Вы даже можете мельком увидеть это на фотографиях или видео. На самом деле это довольно просто, особенно если стереть его сразу, иначе волшебный ластик сделает свое дело. Даже в этом случае, снятие таких вещей сейчас будет означать меньше работы позже.
Не забудьте накрыть пол брезентом или любую мебель, на которую вы не хотите случайно забрызгать краской.
Шаг 3:
Слегка отшлифуйте стены. Не могу вспомнить, где впервые прочитал это, но, вероятно, это было на форуме группы автодомов. Не знаю, настолько ли необходим этот шаг, но это, конечно, не повредит. Я тоже не думаю, что вам стоит задумываться об этом. Я просто обошел и слегка отшлифовал стены в нашем доме на колесах несколькими движениями наждачной бумаги с зернистостью 120.
Позже я прочитал, что это нужно делать ПОСЛЕ чистки стен, но в то время я думал, что имеет смысл шлифовать, а затем чистить стены.Было бы лучше по-другому? Может быть. В любом случае, похоже, это сработало для нас. 🙂
Шаг 4:
Далее вам нужно очистить стены, чтобы подготовить их к покраске. Наиболее популярным вариантом для этого, по-видимому, является TSP или заменитель TSP, который представляет собой обезжириватель и чистящее средство, часто используемое для подготовки стен перед покраской.
Однако оба они довольно токсичны, поэтому не забудьте надеть перчатки и защитные очки, если вы пойдете в этом направлении.
Честно говоря, я никогда не использовал ни один из этих продуктов до того, как стал владельцем дома на колесах, но мы выбрали замену TSP, потому что я продолжал читать об этом.Позже я понял, что есть масса натуральных альтернатив, которые вы можете использовать вместо этого, в том числе смеси воды и уксуса или даже раствор Simple Green Cleaning. Если бы я сделал это снова, я бы, вероятно, пошел по этому пути.
По сути, вы должны очистить стены и дать им полностью высохнуть перед покраской. Я бы подождал день, чтобы покрасить, на всякий случай, иначе краска может плохо держаться.
Шаг 5:
Когда ваши стены станут чистыми и сухими, пора грунтовать.Мы использовали оставшуюся грунтовку Kilz с низким содержанием летучих органических соединений, которая нам отлично подошла, но мы рекомендуем использовать адгезионную грунтовку. Опять же, Kilz Bonding Primer, Stix Bonding primer, PPG Gripper Primer и Glidden Gripper Primer кажутся наиболее популярными благодаря своим адгезионным свойствам
.
Его можно использовать поверх тонких обоев, прикрепленных к фанере luan, которая есть в большинстве жилых домов, а также на других трудноокрашиваемых поверхностях, таких как ламинат. Это также может помочь нейтрализовать любые липкие остатки, оставшиеся после удаления обоев (например, эти надоедливые границы), хотя я раньше не пробовал.
Мы нанесли 2 слоя грунтовки на стены нашего дома на колесах и дали ему высохнуть в течение ночи, прежде чем нанести поверх латексную краску. Я думаю, что технически вы хотите подождать 24 часа.
Шаг 6:
Наконец-то пора рисовать, ура! Если вы используете более темный цвет, вам может понадобиться только один слой, но мы выбрали Ultra Pure White в атласном цвете и сделали два слоя.
Примечание: если вы планируете покрасить стены в белый цвет, возможно, вы также захотите покрасить потолок в белый цвет.Когда наши стены и шкафы были покрашены, это выглядело так, как будто наш потолок, который раньше казался белым, теперь стал более бежевым. Итак, мы покрасили потолок, используя те же шаги, что и выше, и это ОГРОМНО осветило пространство!
Вот и все! Я понятия не имел, что покраска стен в нашем доме на колесах будет более сложной задачей, чем покраска стен в наших предыдущих домах, особенно с учетом того, насколько он меньше. Я виню в этом необходимость дополнительных слоев грунтовки и попадание во все неловкие укромные уголки и трещины.Хорошая новость заключается в том, что с тех пор, как мы нарисовали, все прошло отлично, и оно того стоило!
Если вы ищете доступный способ сделать ОГРОМНЫЙ эффект в своем доме на колесах, живопись определенно вам подойдет!
Я получил много вопросов по этому поводу, поэтому хочу упомянуть, что мы использовали виниловую шпаклевку, чтобы заполнить все отверстия, которые затем слегка отшлифовали и закрасили.
Что касается советов, если вы используете краску на водной основе, я бы рекомендовал держать под рукой волшебный ластик или влажную тряпку / бумажное полотенце для любых участков, на которые вы можете случайно попасть.Я также обнаружил, что добавление медицинского спирта к ватным наконечникам или ватным шарикам очень полезно при удалении промахов с краской, особенно когда мы могли или не могли получить краску на раме наших окон.
Что бы мы сделали иначе?
Если нам когда-нибудь понадобится покрасить салон кемпера в будущем, есть одна важная вещь, которую я бы сделал иначе… Я бы использовал распылитель краски.
Ага. У нас даже было два под рукой во время нашего рено, но, честно говоря, я был слишком ленив, чтобы все скрыть, и не понимал, что рисование займет так много времени.Если у вас нет распылителя и вы ищете рекомендации, мы использовали пару от Homeright и Wagner, и у обоих есть отличные варианты. Вы можете ознакомиться с одним из наших постов об использовании опрыскивателя здесь или здесь.
Кроме того, я слышал хорошие отзывы о Beyond Paint, которая похожа на меловую краску, где вы можете пропустить процесс шлифования / грунтования, но, по-видимому, в нее добавлен герметик, поэтому он не имеет «мелового» вида. Возможно, вы захотите рассмотреть такую краску, но я бы просто посоветовал провести исследование, прочитать отзывы, попробовать образцы и т. Д.если вы не уверены.
Если вы планируете покрасить внутреннюю часть своего автофургона, надеюсь, вы нашли этот пост полезным! И если у вас есть какие-либо советы, которыми вы хотели бы поделиться, мы будем рады услышать о них в комментариях ниже!
Снять обои или закрасить их?
Большинство домовладельцев не понимают, следует ли им снимать обои или наносить на них краску. В этой сложной ситуации вам могут помочь профессионалы, а если вы хотите закрасить обои, они знают приемы и навыки, позволяющие скрыть узор или цвет.Если бы вы собирались нарисовать себя поверх обоев, это выглядело бы странно, потому что узоры обнажились бы сами. Независимо от того, какая бумага у вас была на стенах, никогда не стоит рисовать на ней, если рядом с вами нет эксперта.
Профессиональная малярная компания состоит из команды опытных маляров, обладающих навыками в этой области. Они знают, что делают, и обладают природными талантами в этой отрасли. Придет время, когда обои начнут глючить; краска в этот момент будет выглядеть потрепанной.Чтобы избежать таких проблем, нужно нанять профессионала, потому что он может сделать покраску обоев возможной с положительными результатами.
Стоит ли убрать обои?
Закрашивать обои можно, но могут быть некоторые последствия. Во-первых, швы будут открываться сквозь краску, пока вы не нанесете на них разумное покрытие, используя тонкое покрытие из компаунда для стен. Во-вторых, важно использовать грунтовку на масляной основе для герметизации бумаги, иначе краска может ослабить клей для обоев, что приведет к образованию пузырьков на бумаге.Другая скрытая проблема заключается в том, что большинство обоев имеют текстуру, которую вы, возможно, не заметили, пока не закрасили ее.
Даже когда бумага виниловая (которая обычно не допускает попадания воды), грунтование является разумным, поскольку с помощью подходящего грунтовочного герметика на масляной основе вы можете защитить краску. Он прикрепится к гладкой виниловой поверхности.
Если вы по ошибке закрасили обои и столкнулись с проблемами с ними, обратитесь к специалистам по покраске, потому что они знают методы, которые помогут решить проблему.Ваши стены будут выглядеть совершенно новыми без каких-либо недостатков. А пока порча обоев имеет привычку повторяться, процесс выхода из строя / восстановления будет длиться снова и снова в течение многих лет. Чтобы удалить и полностью избавиться от них со стен, потребуется некоторое время. Если у вас хватит терпения, вы сможете приобрести свежую краску, которая украсит ваш дом.
Если вы решите закрасить обои, их удаление станет более сложным и трудоемким процессом. Краска удаляет все впитывающие свойства обоев, а также укрепляет их, придавая стенам большую глубину.Если на бумагу нанести более одного слоя краски, она станет более жесткой.
Профессионалы могут решить подобные проблемы, потому что у них есть подходящие инструменты. Некоторые химические вещества облегчают процесс удаления. Если кто-то попытается сделать это сам, они повредят стены. Самостоятельно снимать обои — это не лучшая идея. Профессионалы сделают вашу стену превосходной и сияющей, и будет сложно осознать, что когда-то на стене были обои.
Технологии и инновации с каждым днем упрощают работу.Поэтому выполнение этой задачи для художников не является рутинным делом. Раньше способы их удаления были сложными. Теперь для профессионалов это простая задача. Они работают для многих клиентов, которые не уверены, хотят они свои обои или нет. У них есть вопросы, например, закрасят ли они его или избавятся от него.
Почему покраска лучше обоев?
Стены всех комнат могут преобразить и изменить ваше пространство с помощью краски.Мелодраматическую комнату можно быстро сделать воздушной и мягкой с помощью ярких бледных красок. В то время как гостиная, которая кажется маленькой, может внезапно казаться практичной с темной краской. Когда вы думаете о стоимости, способах нанесения и универсальности вашего пространства, подумайте о том, чтобы закрасить обои. Если вы подберете краску для стен, ваши комнаты выиграют от добавления свежего нового оттенка.
Как уже говорилось выше, если у вас есть обои, их удаление становится сложной задачей.С краской легко бороться с изъянами и изъянами. Покраска — это быстрый процесс, потому что профессионалы используют свои навыки, чтобы сократить продолжительность, чтобы сэкономить ваше время. Они также не используют больше краски, чем требуется. Обои нуждаются в других материалах, таких как химикаты, которые в конечном итоге повредят ваши стены. Профессионалы подберут лучшую краску, которая идеально подходит для вашей комнаты, чтобы не было повреждений в ближайшие десять лет или около того. У обоев такой гарантии нет, и они могут иметь дефекты в любое время.Подбор краски — занятие увлекательное, и если вам будет сложно, позвольте специалистам помочь вам. Многие виды блеска сочетаются с каждой комнатой. В перекрашивании нет необходимости, потому что профессионалы помогут вам сэкономить деньги в долгосрочной перспективе. Их работа длится долго. Теперь, когда вы знаете, почему нужно выбирать живопись вместо обоев, вам также следует помнить о том, что если вы запутались или у вас возникли проблемы с чем-либо подобным, спросите профессионала.
Почему я должен выбирать свежую краску?
Если вам надоели устаревшие обои, может показаться привлекательным нанесение краски прямо на них.К тому же всем нам известен кошмар снятия обоев. Одна проблема, которую вы можете предвидеть, заключается в том, что не будет только одного слоя бумаги. Слоёв может быть несколько по вине предыдущих хозяев дома. Специалисты рекомендуют перед покраской избавиться от обоев, чтобы добиться оптимального результата и отличного внешнего вида. Профессионалы будут использовать лучшую краску для ваших комнат, поэтому, если основание нестабильно; тяжелая работа не в счет.
Хотя однозначного ответа нет.Иногда покраска обоев кажется подходящим решением. В таком случае не снимайте обои. Есть много случаев, когда снятие его вызывает большие проблемы, а не закрашивание. Иногда это правильный выбор. Состояние и внешний вид обоев в ваших планах на будущее играет важную роль в принятии решения, следует ли вам закрасить их или снять. Профессионал всегда может поддержать вас, помогая принять решение.
Что говорят эксперты?
Говорят, что избавление от обоев в большинстве случаев сделает краску стойкой и гладкой.Проблема с обоями в том, что это отдельные листы бумаги со швами посередине. Если вы закрасите его, есть вероятность, что швы обнажатся. Профессионал знает точные меры, которые необходимо предпринять для подготовки стен перед покраской. Ведь штукатурка или гипсокартон под бумагой может остаться нетронутой, прежде чем закрасить ее. Если вы хотите, чтобы профессионалы не снимали обои, а не закрашивали их, это тоже можно сделать. В этом случае обои должны быть надежными и плотными.У профессионалов есть особые приемы, с помощью которых можно скрыть текстуру и узор ваших старых обоев. Большинство людей сталкиваются с проблемами со швами и узорами, которые видны сквозь свежую краску.

4Июн
Перегородки из гипсокартона конструкция: Ничего не найдено по запросу Peregorodki Knauf Peregorodka Iz Gipsokartona %23I
4 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Устройство перегородок из гипсокартона
В настоящее время гипсокартонные перегородки приобрели широкую популярность и снискали любовь как строителей, так и простых потребителей. Дело в том, что такая конструкция имеет множество достоинств. Во-первых, готовая перегородка отличается ровной поверхностью, что позволяет сразу после ее монтажа использовать различные варианты отделки: краску, обои или иные материалы. Во-вторых, гипсокартонные листы обладают хорошими эксплуатационными характеристиками, в частности, они являются паропроницаемыми. Это позволяет им создавать наиболее оптимальный микроклимат в жилом помещении. Кроме того, перегородки из гипсокартона безопасны при пожаре, так как достаточно огнестойкие. Возможность монтировать перегородки практически любой конфигурации также является несомненным достоинством этого материала.
Содержание
Конструкция такой перегородки может быть различной. Так, обшивка металлического каркаса может быть однослойной или двухслойной. Толщина используемых для создания каркаса профилей также может быть различной.
Говоря про устройство перегородок из гипсокартона, следует определить основные их элементы. К ним относятся непосредственно гипсокартонные листы, металлический каркас из профилей (стоечных, направляющих, угловых) и изоляционные материалы.
Гипсокартонные листы (ГКЛ) часто называют гипсовыми панелями или сухой штукатуркой. Основным их предназначением является изготовление подвесных потолков, различных типов перегородок и облицовка стен.
[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]
Строение этого отделочного материала достаточно простое: он состоит из сердечника, выполненного из гипса, и картона для облицовки. Сердечник чаще всего изготавливается из гипса марки Г-4, который характеризуется всеми свойствами, необходимыми для строительства и отделочных работ. ГКЛ, изготовленный на основе данного гипса, способствует поглощению из воздуха излишней влаги, а при ее недостатке – ее выделению. Таким образом, гипсокартон по праву можно считать «дышащим» материалом.
Строение ГКЛ
Готовый гипсовый сердечник покрывается облицовочным картоном. Качественное сцепление этих двух материалов осуществляется с помощью специальных клеящих добавок. Картон – это своеобразный каркас листа гипсокартона, который, кроме всего прочего, является еще и рабочей поверхностью для отделочных работ.
На сегодняшний день существует несколько различных модификаций ГКЛ, каждая из которых отвечает необходимым требованиям в тех или иных условиях эксплуатации. Так можно выделить:
ГКЛВ. Это гипсокартон, используемый в помещениях с высокой степенью влажности. Такие листы подлежат специальной обработке различными гидроизоляционными составами и антисептиками.
ГКЛО идеально подходит для тех помещений, где довольно велика вероятность возгорания. При изготовлении такого гипсокартона применяются определенные добавки, повышающие огнестойкость.
ГКП – комбинированные листы гипсокартона.
Основа гипсокартонной перегородки – это ее металлический каркас. Его монтаж осуществляется из нескольких видов профилей, каждый из которых отличается определенными функциональными нагрузками. Для изготовления профилей, как правило, используется стальная лента. Ее толщина может варьироваться от 0,55 мм до 0,8 мм. Производятся профили путем холодной прокатки.
Металлический каркас гипсокартонной перегородки
Защиту профилей от негативных воздействий окружающей среды обеспечивает их оцинковка. Нормальная воздушная среда способствует образованию углекислого цинка на поверхности профиля. Слой цинка защищает профиль от распространения процесса окисления. Эффективность такого защитного покрытия обуславливается довольно прочным сцеплением цинка и стальной поверхности.
Несомненно, металлический каркас должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать не только собственный вес, но и вес листов гипсокартона, будущего отделочного материала и возможных навесных элементов, например, часов или картин. Обеспечить высокую степень прочности используемых профилей помогают ребра жесткости, имеющие место на плоскости профиля. Внешне они напоминают гофры, расположенные вдоль.
Профили могут быть:
стоечными;
направляющими;
угловыми.
Направляющие профили (ПН) для перегородки из гипсокартона ↑
Направляющие профили представляют собой один из основных элементов каркаса для перегородки. Они имеют специальное сечение в виде швеллера. Основным предназначением таких профилей является создание направляющей основы для стоечных аналогов. Кроме того, профили направляющие могут играть роль перемычек, расположенных между стоечными профилями. Данная необходимость может возникнуть, например, при установке дверных коробок в перегородке.
В каждом направляющем профиле имеются специальные отверстия для дюбелей, с помощью которых каркас крепится к основанию. При желании могут быть просверлены дополнительные отверстия.
Направляющий профиль (ПН) для перегородки из гипсокартона
Стоечные профили ↑
Кроме профилей направляющих, устройство гипсокартонных перегородок предполагает наличие профилей стоечных (ПС), которые также имеют сечение наподобие швеллера. Используются они для создания вертикально расположенных стоек металлического каркаса гипсокартонной перегородки. Эти стойки предназначены для надежного закрепления на них листов гипсокартона.
К центральной части стоечного профиля, которая называется «спинка», под углом в 90˚ загибается две полки. Их ширина составляет 0,5 см. Стоит отметить, что она номинальная, так как реальная ее ширина равняется примерно 0,48 см. Такая конфигурация профиля позволяет обеспечить достаточно надежное и прочное сцепление двух профилей – направляющего и стоечного. Указанная ширина полок способствует точному попаданию шурупа в отверстие. Особенно большое значение это имеет при облицовке каркаса в два слоя гипсокартона.
[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]
Кроме того, полки стоечного профиля отличаются наличием продольных канавок, как правило, в количестве трех штук. Средняя канавка является своеобразным указателем места, где стыкуются листы гипсокартона. Боковые канавки центруют используемые шурупы. При монтаже металлической перегородки может возникнуть необходимость прокладки тех или иных инженерных коммуникаций. Для этих целей в спинке профиля имеются специальные отверстия. Как правило, они являются спаренными, а их диаметр составляет около 33 мм. Установка стоечных профилей осуществляется непосредственно в профили направляющие. Для качественного их соединения чаще всего используются шурупы.
Стоечный профиль для металлического каркаса
Угловые профили для устройства стыков перегородки ↑
Угловые стыки при монтаже перегородки являются достаточно уязвимыми местами. Для их устройства чаще всего используются гипсокартонные листы с прямой кромкой. Однако у такого решения имеется один недостаток — происходит увеличение вероятности того, что возникнет механическое повреждение перегородки в процессе ее непосредственной эксплуатации. Во избежание такого нежелательного последствия принято использовать угловые профили (ПУ).
Преимуществом углового профиля является то, что он достаточно плотно прилегает к углу перегородки в 90˚. Сцепление между гипсокартонным листом и металлическим профилем осуществляется с помощью шпаклевки, которой заполняются имеющиеся в полке профиля отверстия. Если выполненная из гипсокартонных листов поверхность является криволинейной, то применяются арочные профили, радиус изгиба которых может варьироваться.
Угловой профиль перегородки из гипсокартона
Зачастую в перегородках из гипсокартона предусматривается звуко- и теплоизоляция. Самым распространенным для этого изоляционным материалом является пенополистирол, однако альтернативой ему может стать минеральная вата.
Особая популярность пенополистирола обусловлена его эксплуатационными качествами. Дело в том, что он отличается устойчивой структурой в широком диапазоне температур. На него не оказывают негативного воздействия различные химические вещества. Кроме того, пенополистирол не создает благоприятной среды для размножения бактерий и грибков плесени.
Пенополистирол для звуко- и теплоизоляции гипсокартонной перегородки
Таким образом, перегородка из гипсокартонных листов включает в себя ряд конструктивных элементов, каждый из которых имеет свое предназначение. Знание их особенностей позволяет достаточно грамотно подойти к вопросу обустройства перегородки, избежать наиболее распространенных ошибок при ее монтаже и получить качественный результат.
Монтаж перегородок из гипсокартона своими руками. Конструкция каркаса.
Сегодня очень модным является самостоятельное перепланирование жилых помещений, позволяющее пользоваться жилплощадью соответственно с личными предпочтениями. Вдобавок, грамотная перепланировка поможет увеличить свободное пространство, а также придаст квартире, либо дому, уют и ярко выраженную индивидуальность. Наиболее распространенным материалом для разделения помещений является гипсокартонная перегородка – недорогая, легкая, быстро устанавливаемая конструкция, которую визуально отличить от кирпичных стен (при правильном оформлении) практически невозможно. Ниже мы расскажем, как сделать перегородку из гипсокартона своими руками, чтобы она прослужила долго.
Некоторые считают гипсокартонные перегородки непрочными конструкциями, а также непригодными для разделения помещений, обладающих повышенной влажностью, из-за чего стараются избегать их установки в таких помещениях. Это так, но лишь частично: конструкцию можно укрепить путем облицовки каркаса гипсокартоном в несколько слоев. Также, сравнительно небольшая механическая прочность гипсокартонных перегородок легко компенсируется установкой вместо обычного гипсокартона гипсоволокнистых листов. Что касается помещений с высокой влажностью – там целесообразно установить водостойкий гипсокартон. Однако, прежде чем начать монтаж гипсокартонных перегородок, изменение планировки необходимо согласовать с представителями жилищной инспекции.
Подготовка каркаса для гипсокартонных перегородок своими руками
Конструкция перегородки из гипсокартона принципиально не отличается от облицовки стен гипсокартоном – в обоих случаях используют металлический, либо деревянный каркасы. Преимущества металлического каркаса заключаются в его технологичности, большей надежности, а также возможности создания более объемных конструкций, выполнить которые при помощи деревянного каркаса практически невозможно. Деревянный каркас более привычен в работе, а также обойдется намного дешевле.
В состав деревянного каркаса для гипсокартонных перегородок входят обвязки, стойки и горизонтальные перемычки – последние устанавливаются в месте стыковки гипсокартонных листов. Для увеличения прочности в проблемных местах (например – в проемах дверей) каркас может быть усилен обрешеткой и перемычками с большим сечением (фото 1,2,3). Чтобы повысить теплоизоляцию, либо звукоизоляцию, каркас наполняют материалами, обладающими требуемыми характеристиками.
Размеры материала деревянного каркаса определяют в соответствии с размерами перегородки: чем больше длина и ширина перегородки, тем большим должно быть сечение брусков. Например, для каркаса размерами 2,5х5м. подойдут бруски 60х80 мм.
В качестве материала для деревянного каркаса рекомендуется использовать хвойные породы, которые перед установкой требуется обработать биозащитными и огнеупорными пропитками.

Монтаж каркаса для гипсокартонной перегородки своими руками
Прежде всего, монтируют обвязку: обвязочные брусья прикрепляют к стенам, потолку, полу. Данная работа существенно облегчается при деревянных перекрытиях: в данном случае для крепления достаточно гвоздей, либо саморезов. Например, если толщина бруса составляет 100 мм, подойдут 100 мм. гвозди. При креплении каркаса к бетонным, либо оштукатуренным кирпичным поверхностям, для крепления обвязки к полу и стенам используют дюбель-гвозди; к потолку каркас крепят анкерами.
Затем приступают к монтажу потолочных брусьев: на потолок наносят разметку границ перегородок (обязательно используя измерительный инструмент — обвес, уровень, лазерный нивелир, и т.д.), по которым брусья прикручивают (прибивают) к потолку. Отметим, что непосредственно перед монтажом по длине перегородки на полу и потолке требуется проставить 3-и отметки: возле стен, а также посредине. По данным отметкам крепят верхний брус, затем нижний, после чего проверяют ровность данных брусьев друг напротив друга. Затем приступают к креплению вертикальных обвязочных брусьев, соединяющих потолочный брус с напольным.
Перед монтажом обвязки необходимо убедиться в прочности стен: если материал стен недостаточно прочный (гипс, ячеистый бетон), обязательно использовать максимально длинные дюбели. В некоторых случаях следует использовать специальные дюбели, рекомендуемые к применению с конкретными материалами. Саму обвязку, принимающую львиную долю нагрузки перегородки, необходимо крепить с минимальным шагом – не более 40 см. Если стены крепкие (бетонные), обвязку крепят при помощи прямых подвесов, используемых в случае крепления металлического каркаса – данный способ немного проще и быстрее.
После монтажа рамы приступают к установке стоек – при этом сечение используемого бруса должно совпадать с сечением бруса, применяемого при обвязке каркаса. Оптимальным расстоянием между стойками считается 60 см: учитывая стандартную ширину гипсокартонного листа в 120 см, каждый лист будет поддерживаться тремя стойками.
Существует несколько способов крепления стоек, наиболее простым из которых считается использование напиленных деревянных брусков, крепящихся с помощью шурупов к обвязке и наиболее вертикально установленной стойке. Более надежным способом считается крепление стоек при помощи металлических уголков, которые можно приобрести в любом строительном магазине, либо изготовить самостоятельно.
Для горизонтальных перемычек используются брусья таких же сечений, как и для крепления стоек. Их крепление осуществляется саморезами, которые пропускают насквозь. Для усиления конструкции рекомендуется использовать металлические уголки.
Дверной проем в гипсокартонной конструкции необходимо усилить горизонтальной перемычкой и дополнительными стойками – сечение брусьев для стоек и перемычки должно быть не меньшим, чем для всей перегородки (допускается использование бруса с несколько большим сечением). Низом коробки дверей выступает рама обвязки. Если порог не нужен, обвязочную раму, проходящую внутри проема, выпиливают, дополнительно закрепляя края при помощи дюбель-гвоздей.
В случае необходимости прокладки сквозь раму кабельных (любых других) сетей, отверстия требуется пропиливать очень аккуратно, а сами кабеля заводить исключительно при помощи обрезков труб, вставляемых в конструкцию, либо других жестких конструкций.
Монтаж гипсокртона на перегородку своими руками
После установки каркаса можно приступать к монтажу гипсокартонных листов, которые крепятся с помощью шурупов согласно заранее подготовленного схемы-плана крепления. Такая схема разрабатывается с учетом наименьшего возможного раскроя гипсокартонных листов.
Также необходимо учитывать, что листы не должны быть раскроены по стыкам дверных и оконных проемов – в противном случае их концы не будут жестко закреплены.
Если же избежать подобного крепления не получается, стуки листов крепят при помощи дополнительных брусков.
Каркас обшивают последовательно, от одного края к другому. При этом необходимо следить, чтобы шурупы вкручивались строго перпендикулярно поверхности – в противном случае возможно смещение листов.
Монтаж тепло-звукоизоляции на гипсокартонные перегородки
Монтаж изоляции (если таковая необходима) выполняют после облицовки гипсокартонными листами одной стороны перегородки. В качестве изоляции могут применяться различные материалы: как минераловатные, так и пенообразующие. . Отметим, что шаг стоек в 60 см. , о котором мы говорили ранее, совпадает с размерами большинства современных изоляционных материалов, благодаря чему крепить их будет несложно. При выборе жестких изоляционных панелей, их крепление осуществляется на внутреннюю сторону установленных гипсокартонных листов. При возникновении между листами полостей, последние рекомендуется заполнять при помощи минеральной ваты, поскольку сочетание минераловатного материала с вспененным дает неплохой звукоизолирующий эффект (фото 4).
В дачных домах, остающихся безлюдными большую часть года, утеплители целесообразно защищать влагонепроницаемой пленкой (фото 5).
Устанавливая вторую сторону гипсокартонных листов, необходимо контролировать, чтобы их стыки не совпадали со стыками первой стороны гипсокартона. Также следует избегать ввинчивания чрезмерно большого количества шурупов, чтобы избежать растрескивания стоек.
Между верхними кромками листов и потолком желательно оставлять 3-5 мм. зазора, чтобы избежать трения листов. Данный зазор будет невидим благодаря установке потолочного плинтуса.
Несмотря на то, что описанный нами тип гипсокартонной перегородки, сделанной своими руками, является наиболее простым, он является весьма прочным, а также обладает отличными теплоизолирующими и звукоизолирующими характеристиками. Одним из основных недостатков таких конструкций считается сложность прокладывания различных коммуникационных сетей. Решить данную проблему помогут расширенные перегородки, о которых мы поговорим ниже.
Прокладка коммуникаций в гипсокртонной перегородке
Конструкция перегородки из гипсокартона, возведенная при помощи двойного деревянного каркаса, решает проблему прокладки коммуникаций – внутри ее можно установить даже водяное отопление. Недостатком таких перегородок является их большая ширина.
Самостоятельная установка широких перегородок предусматривает монтаж двух обвязок, расстояние между которыми необходимо определить заранее, с учетом размеров необходимых коммуникаций. Коммуникации прокладывают внутри жестких труб либо специальных коробов (пластиковых, либо оцинкованных стальных). Внутри широких перегородок можно установить отопительные батареи – их монтируют в непосредственной близости от одной из гипсокартонных стенок, на которой проделывают вентиляционные отверстия.
Следует помнить, что около отопительных батарей нельзя пенопласт – в этих местах укладывают минеральную вату.
Увеличить внутренний объем можно и другим способом, без использования двойных каркасов: для этого устанавливается одна рама, вертикальные стойки которой крепятся к боковым поверхностям обвязочных брусков, за счет чего и происходит увеличение внутреннего пространства. Также данный способ позволяет упростить соединение стоек с рамой, поскольку отсутствует необходимость в установке уголков и переходных брусков. Чтобы повысить звукоизоляцию в такой конструкции, необходимо заложить прокладки (из пеноматериалов, либо резиновые) между обвязочными брусками и стойками.
В случае необходимости монтажа нескольких слоев гипсокартонных листов с одной (либо с каждой) стороны, требуется спланировать их установку таким образом, чтобы стыки не совпадали. После окончания монтажа листов, стыки вместе с головками шурупов шпатлюют, после чего можно приступать к покраске перегородки, либо оклейке обоями. Теперь вы знаете все о том, как сделать гипсокартонную перегородку самому. Желаем удачи!
Зонирование комнаты с помощью перегородки из гипсокартона: фото, виды конструкций (58 фото)
Каждый человек стремится создать интересный дизайн квартиры, чтобы он был не только удобным и функциональным, но и радовал глаз. Добиться такого результата можно, используя зонирование комнаты с помощью перегородки из гипсокартона. Сегодня не составит труда подобрать красивый вариант для хрущевки или частного дома. Существует большое количество разнообразных конструкций, которые будут учитывать специфику конкретного помещения (даже небольшой однушки). Их можно сделать собственными руками или привлечь для работы профессиональных мастеров. Чтобы гипсокартонные конструкции выглядели привлекательно, в них устанавливаются подсветка, декоративные элементы, полочки и другие интересные дополнительные опции.
Правильное зонирование однокомнатной квартиры позволит каждому члену семьи чувствовать себя комфортно и уютно
Перегородка из гипсокартона дизайн
Материалы для изготовления перегородок
Сооружение конструкций с помощью гипсокартона носит название сухого строительства. Стройматериал обладает своими сильными и слабыми сторонами. К преимуществам относятся:
совершенно ровная и гладкая поверхность;
экологичность и безопасность для здоровья человека;
огнеупорность;
гибкость. За счет данного свойства стройматериал подходит для изготовления любых криволинейных конструкций;
способность отдавать и поглощать влажность;
хорошие показатели звукоизоляции;
относительно невысокая стоимость;
можно спрятать от посторонних глаз коммуникации, проводку и различные изъяны помещения, которые визуально портят положительное впечатление от комнаты;
большая популярность и востребованность среди других видов строительных материалов;
легкость и простота монтажа.
Перегородка из гипсокартона с колоннами
У каждого строительного материала помимо достоинств есть ряд существенных недостатков, которые следует изучить до начала проводимых работ. У гипсокартона они заключаются в следующем:
неспособность выдерживать большое количество влаги. Это приводит к разрушению изделия изнутри;
материал подходит только для внутренних работ. Он не способен достойно выдержать воздействие внешних раздражителей;
при монтаже гипсокартонного листа нельзя пользоваться обычными гвоздями. Это приведет к тому, что он раскрошится. По этой же причине специалисты не рекомендуют вешать на гипсокартон любые крепления и фурнитуру.
Гипсокартонные перегородки
Перед тем как оформить перегородку из гипсокартона в комнате, нужно определиться с его типом. Стройматериал бывает:
стеновой. Основные показатели: ширина – 120 см; длина – 230-250 см; толщина — 12,5 мм. Каждый лист окрашен в серый оттенок;
потолочный. Показатели ширины и длины такие же, как у стенового гипсокартона. Отличие заключается только в ширине, размер которой составляет 9,5 мм;
влагоустойчивый. Лист имеет стандартные размеры стенового гипсокартона и окрашен в зеленый оттенок. Стройматериал используются в местах с повышенной влажностью. В его состав входят специальные противогрибковые пропитки, которые позволяют ему выдерживать любой избыток влаги;
огнестойкий. Параметры листа схожи с размерами влагоустойчивого материала, за исключением толщины, которая равняется 12 мм. Цвет у гипсокартона может быть светлым серым или розовым. Материал должен обеспечивать безопасность при пожаре.
Гипсокартонные перегородки
За счет простоты монтажа и большого количества преимуществ гипсокартон вытесняет такие стройматериалы, как кирпич и дерево для изготовления межкомнатных перегородок. В конструкции можно делать различие глухие или сквозные ниши, коробки, устанавливать освещение или украшать дополнительными элементами. Все зависит от задумки и общего стилевого оформления помещения.
Перегородка из гипсокартона коричневая
Виды гипсокартонных перегородок в интерьере
Планируя изменение интерьера с помощью гипсокартонных перегородок, следует учитывать, что для их монтажа потребуется определенное время. Оно зависит от формы и оформления конструкции. Дизайнеры предлагают огромное разнообразие идей, которые полностью преобразят интерьер.
Перегородка из гипсокартона в спальне
Сплошная
Эти перегородки также называются стационарными. Они используются для разделения комнаты на два и более пространства. Это самый простой вид конструкции. В них каркас соединяется под углом 90°, а затем обшивается листами гипсокартона. К их основным преимуществам относятся:
долговечность;
прочность.
Гипсокартонные перегородки
Перегородки выполняют функцию не только зонирования помещения, но и неплохо справляются со звукоизоляцией отделяемого пространства. С их помощью можно разделить, например, рабочее пространство и зону отдыха с диваном.
Гипсокартонные перегородки
Половинчатая
Такая перегородка устанавливается не на всю высоту или ширину помещения, а лишь на их часть. Она подчеркивает функциональное направление отделяемого пространства. Такой прием часто используют в небольших комнатах.
Гипсокартонные перегородки
После выполнения зонирования освещение остается общим для всей площади, при необходимости можно провести дополнительную подсветку в каждую зону.
Перегородка из гипсокартона под телевизор
Стеллаж
Перегородки в виде стеллажа пользуются большой популярностью благодаря своей функциональности. Они дополнены открытыми и закрытыми полочками, установленными либо от самого основания, либо на определенном расстоянии от пола. Кроме того, многие хозяева выбирают конструкцию с глухой стороной с одной стороны и полками – с другой.
Открытые узкие полки из гипса
С нишей
Поскольку перегородка из гипсокартона собирается из металлопрофилей и монтируется к потолку и полу, часто дизайнеры предлагают оригинальное решение – сделать в них нишу для последующей установки:
телевизора;
аквариума;
полочек;
других интересных аксессуаров.
Гипсокартонные перегородки
Проемы для ниш могут быть открытыми, закрытыми или украшенными декоративными стеклянными вставками, например, витражом.
Гипсокартонные перегородки
С декором
Часто перегородки выбирают для украшения интерьера. Внутри обязательно должна быть проведена проводка и установлено несколько точечных светильников. Основное преимущество таких конструкций в том, что нет ограничений в отделке:
можно покрасить поверхность простой или фактурной краской;
сделать на ней оригинальный яркий рисунок;
поклеить обои;
нанести декоративную штукатурку;
приклеить небольшую керамическую плитку.
Гипсокартонные перегородки
Главное – соблюдать общий стиль помещения. Благодаря этому комната, с установленной в ней гипсокартонной перегородкой, приобретет индивидуальность.
Перегородка из гипсокартона декоративная
Перегородка из гипсокартона на кухне
Фигурная
Дизайнеры предлагают для помещения и необычного зонирования использовать ажурное или узорчатое оформление простенка, для которого предварительно монтируют криволинейный каркас. Часто такие конструкции украшены точечными светильниками для подсветки полочек и ниш. Фигурные перегородки также могут быть установлены в дверном проеме.
Полуовальная конструкция
Перегородка из гипсокартона в квартире
Зонирование квартиры
Гипсокартон представляет собой уникальный строительный материал, благодаря которому можно преобразить любой интерьер. Большинство дизайнеров используют его в своих проектах. Монтаж выполняется без особых усилий, а полученный результат поразит своим необычным видом.
Гипсокартонные перегородки
Перегородка из гипсокартона с дверями
Каждая конструкция получается уникального вида. Гипсокартонная перегородка, независимо от того, в какой комнате она установлена, выполняет одновременно эстетическую и практическую функцию. Чтобы она гармонировала с окружающей обстановкой, поверхность окрашивается в нужный цвет и дополняется различными элементами декора.
Гипсокартонные перегородки
Гипсокартонные перегородки
Перегородка в гостиной
Если квартира не отличается большой площадью, а гостиная совмещает в себе помещение для приема гостей, спальню и рабочий кабинет, то гипсокартонная конструкция поможет быстро решить проблему правильного зонирования. Декоративная межкомнатная перегородка в однокомнатной квартире разделит ее на несколько небольших помещений, каждое из которых будет полноценно справляться с выполнением возложенной на него функции.
Гипсокартонные перегородки
Перегородка из гипсокартона фигурная
Для разделения зоны гостиной и спальни лучше использовать сплошную перегородку. Она должна скрыть кровать от посторонних глаз, а также предотвратить попадание на спящего человека света из зала.
Гипсокартонная конструкция позволит отделить спальное место от зоны гостиной
Перегородка из гипсокартона в прихожей
Интересный вариант зонирования заключается в создании ниши из гипсокартона вокруг телевизора, которая плавно перейдет в небольшую ширму возле кровати. Конструкция создает ощущение единства пространства, но в то же время отгораживает спальное место.
Перегородка из гипсокартона с ламинатом
Перегородка из гипсокартона со стеклоблоками
Если в комнате находится компьютер, то его целесообразно отгородить от остального пространства гипсокартонной перегородкой. Это создаст рабочую обстановку, а также будет способствовать сосредоточенности над важными делами. Дополнить ее можно разными нишами и полочками, на которых будет удобно хранить книги, важные документы, бумаги, а также канцелярские принадлежности.
Гипсокартонные перегородки
Перегородка из гипсокартона между кухней и гостиной
Перегородка в спальне
Спальня – это то место в квартире, где человеку нужно полностью расслабляться и набраться сил перед новым днем. Вся обстановка в комнате должна быть ориентирована на выполнение данной задачи. Гипсокартонная перегородка также участвует в создании благоприятной для отдыха атмосферы. Она выполняет следующие функции:
деление помещения на спальную и рабочую зоны, если в квартире нет отдельной комнаты;
создание гардеробной или места для переодевания;
украшение зоны отдыха.
Гипсокартонные перегородки
Перегородка из гипсокартона в однокомнатной квартире
Гипсокартонная конструкция должна быть легкой и незаметной, чтобы в комнате царила уютная атмосфера для максимального релакса. Очень важно избегать в спальне тяжелых и громоздких перегородок, которые будут создавать давящее ощущение. Расслабиться в таком месте вряд ли получится.
Гипсокартонные перегородки
Гипсокартонные перегородки
Перегородка на кухне
Если комната большой площади, то гипсокартонной перегородкой ее можно разделить на 2 основные зоны:
место, где будет готовиться пища;
столовая.
Перегородка из гипсокартона с нишей
Гипсокартонные перегородки
Чтобы в результате не получить два маленьких и неуютных помещения, конструкция может быть выполнена в виде барной стойки. Это одно из самых интересных и удачных решений на кухне. Оно всегда будет выглядеть стильно и современно.
Гипсокартонные перегородки
Гипсокартонные перегородки
В качестве отделочных материалов для перегородки из гипса в кухне подойдут:
декоративный кирпич;
камень.
Гипсокартонные перегородки
Перегородка из гипсокартона в интерьере
Если украсить готовое изделие цветами и фонариками, то в результате обычная кухня превратится в маленькое уютное кафе.
Использование дополнительных материалов сделают дизайн комнаты уникальным и неповторимым
Гипсокартонные перегородки
Планировки некоторых квартир предполагают выход на балкон из кухни. Если его утеплить, то полезную площадь можно присоединить к кухне. В итоге получится действительно большое и многофункциональное помещение, в котором можно смело выделить несколько основных зон с помощью гипсокартонных перегородок. Особенно хорошо и эффектно в этом случае смотрятся фигурные конструкции.
Гипсокартонные перегородки
Гипсокартонные перегородки
Перегородка в детской
Гипсокартонная перегородка является просто незаменимой находкой для детской комнаты, в которой проживает несколько детей. Особенно если у них разный пол и возраст. При установке конструкции у каждого маленького жителя появляется собственное пространство, где он сможет чувствовать себя полноценным хозяином.
Перегородка из гипсокартона в гостиной
Если ребенок в семье один, то гипсокартонная перегородка может быть использована с целью разделения пространства на рабочую зону и спальное место. Не обязательно конструировать сплошную конструкцию. Лучше всего использовать фигурные перегородки или сделать акцент на нишах.
Гипсокартонные перегородки
Гипсокартонные перегородки
Перегородка в прихожей
Лучше всего в данном помещении смотрятся гипсокартонные арки или фигурные перегородки. Они визуально обозначат прихожую, а также зрительно отделят ее от остальных комнат.
Гипсокартонные перегородки
Перегородка из гипсокартона в квартире студии
Чтобы перегородка в коридоре не смотрелась топорно, ее можно украсить подсветкой, декоративными полками или нишами. Она должна правильно задать настроение всей квартире.
Красивая перегородка с полками поможет визуально отделить прихожую от гостиной
Гипсокартонные перегородки
Перегородка в ванной
При монтаже перегородки в данном помещении важно использовать специальный влагостойкий гипсокартон. В комнате всегда наблюдается повышенная влажность и частая смена температуры. Если устанавливать обычные стеновые листы, то через короткий промежуток времени они придут в негодное состояние и ремонт придется начинать заново.
Перегородка из гипсокартона черная
Перегородка из гипсокартона серая
Благодаря использованию гипсокартонных конструкций в ванне можно создать абсолютно любые конструкции. Особенно это актуально для совмещённых санузлов. Перегородка интересно и необычно отделит туалет и ванну, но при этом сохранит единство помещения и ее стилистику.
Гипсокартонные перегородки
Гипсокартонные перегородки
Гипсокартонные перегородки прочно вошли в жизнь современного человека. Они обладают большим количеством преимуществ перед другими дизайнерскими решениями. С их помощью можно красиво и грамотно провести зонирование любого помещения. Главное – перед началом установки конструкции выбрать оптимальный вариант из всего существующего многообразия. Каждый человек сможет быстро, без особых усилий и материальных затрат выполнить перепланировку любой однокомнатной квартиры или студии.
Перегородка из гипсокартона со стеклом
Преимущества и недостатки гипсокартонных перегородок
Перегородки из гипсокартона стали почти неотъемлемой частью любого хорошего ремонта. Такая конструкция состоит из металлического каркаса, к обеим сторонам которого крепятся листы гипсокартона.
Преимущества:
Невысокая цена и экологичность. У гипсокартона и конструкций из него есть ряд бесспорных преимуществ. Он недорог, повсеместно доступен, огнестоек и экологически безопасен. Перегородки из гипсокартона служат хорошим теплоизоляционным материалом, оставаясь при этом воздухопроницаемыми, то есть не добавляют духоты помещению.
Гладкость и ровность поверхности перегородки. Поверхности, выполненные из гипсокартона, идеально ровные. Их можно красить различными эмульсиями, отделывать обоями или декоративной пленкой и даже класть на него плитку. Гипсокартон хорошо режется и гнется, поэтому из него можно создать конструкцию практически любой формы.
Простота монтажа и демонтажа. Конструкции из гипсокартона очень быстро собираются и так же быстро и легко демонтируются, при этом работы с таким материалом не оставляют после себя большого количества грязи.
Возможность скрыть проводку. Несомненным плюсом можно считать также и тот факт, что под листы гипсокартона можно спрятать проводку: это избавляет от необходимости делать штробы в стенах, что ускоряет ремонт и уменьшает его шумность.
Недостатки:
Низкая влагостойкость. Несмотря на то, что существует влагостойкий гипсокартон, которым можно отделывать ванные комнаты и кухни, даже он портится от прямого попадания воды. Для того чтобы обеспечить перегородкам долгий срок службы, их надо ограждать от прямого попадания воды, а сами помещения должны быть оснащены вытяжной вентиляцией. В помещениях же с уровнем влажности выше девяноста процентов гипсокартонные перегородки монтировать в принципе нельзя.
Хрупкость. Гипсокартон, при всей своей универсальности, довольно хрупкий материал. На такие перегородки, в отличие, от, например, бетонных или кирпичных, нельзя повесить никаких тяжелых предметов. Однако это легко компенсируется с помощью устройства закладных элементов из фанеры внутри гипсокартонных конструкций.
Плохая звукоизоляция. По сравнению с другими материалами для монтажа перегородок, гипсокартон обладает невысокими звукопоглощающими свойствами. Но и этот недостаток компенсируется — достаточно установить шумоизоляцию внутри гипсокартонных перегородок.
При всех мелких недостатках, гипсокартон был и остается недорогим отделочным материалом, который открывает множество разнообразных возможностей для дизайна интерьера.
Статьи по теме
Перегородки из гипсокартона своими руками
Как и при монтаже любых гипсокартонных конструкций, все мокрые процессы в помещении,к примеру: стяжка пола с керамзитом или без, должны быть завершены.
Последовательность монтажа перегородки из гипсокартона своими руками
Выполняем разметку положения перегородки или стен на полу. Если комната по площади большая,очень сложный проект и т.п., то можно отметить на полу и расположение вертикальных (стоечных) профилей, а также дверного проема, если он планируется в гипсокартонной стене.

С помощью лазерного уровня, а при его отсутствии с помощью простого отвеса, переносим разметку на стены и потолок
При монтаже каркаса для гипсокартона обязательно наклеиваем уплотнительную ленту на все профили которые крепятся к потолку,полу и стенам, т.е. ПН пол,ПН потолок и ПС стены.
Закрепляем с помощью дюбелей направляющие профили на полу и потолке с шагом не более 100 см, но на один профиль используем не менее 3х креплений! Если поверхность неровная, то шаг крепления уменьшается.

Закрепляем стоечный профиль к стене (-нам) или к ограждающим конструкция.
Устанавливаем остальные вертикальные ПС в закрепленные в полу и на потолке ПН профили с необходимым шагом, исходя из выбранной конструкции гипсокартонной перегородки. Виды перегородок из гипсокартона.
Высота ПС профилей также как и при устройстве каркаса для гипсокартона при облицовке стен должна быть меньше высоты помещения, в месте установки этого профиля, на 10мм. А в сейсмических районах или в районах с подобными проявлениями,на 20мм.
Перегородки из гипсокартона с дверью своими руками.
Если Вы запланировали установку двери в гипсокартонную стену, то:
устанавливаются вертикальные профили, с двух сторон.
монтируется горизонтальный профиль и промежуточные.

В зависимости от веса двери, вертикальными, то есть силовыми профилями для монтажа дверной коробки могут быть те же ПС, что используются в каркасе (до 25 кг!), или специальные усиленные алюминиевые профили, UA (на фото)

Подробная инструкция по подготовке дверного проема
Перегородка из гипсокартона с дверью.

Разводка электрической проводки осуществляется через отверстия в стойках. Не допускается прокладывание проводки внутри стоечных профилей, так как в этом случае велика вероятность повреждения проводки острыми саморезами при монтаже гипсокартона на каркас.
Не забываем установить, так называемые закладные, в тех местах где планируется установка на стены каких-либо навесных предметов интерьера. Чаще всего для закладных используется профиль ПН или деревянный брус соответствующего размера

После подготовки каркаса, устанавливаем с одной стороны и закрепляем лист гипсокартона. Ранее мы уже рассмтривали размеры гипсокартона и виды кромок.Чаще всего гипсокартонные листы при монтаже перегородки своими руками располагаются вертикально, но в перегородках типа С116 лучше использовать горизонтальное ориентирование листа.
Важно: При выполнении двух и более слойной обшивки,обязательно смещаем листы относительно предыдущего слоя.
То есть все стыки по вертикали смещать не менее чем на 40см, а по горизонтали на расстояние равное шагу вертикальных профилей ПС.
Крепим лист саморезами (гипс-металл) от угла. В разные стороны, то есть в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Шаг крепления листа, не более 25см.
На двух смежных листах смещаем точки крепления саморезами не меньше чем на 1 см. При облицовке в два слоя, первый лист допускается крепить с увеличенным шагом, 75см.

Обращайте внимание на длину используемых саморезов! для одного слоя не менее, 25мм. При двуслойной облицовке,не менее 40мм.
При креплении саморез должен проникать в профиль не менее чем на 1см. А при использовании деревянного каркаса для гипсокартона, не менее чем на 2см!

Листы гипсокартона стыкуем только на стойках каркаса. Лист крепим в направлении полки профиля. То есть удобнее крепить гипсокартонный лист ближниий к стенке. Иначе саморез соседнего листа будет отгибать профиль вовнутрь.
И как всегда при работе с гипскартоном, следим за тем чтобы картон не был поврежден, растрепан,продавлен саморезами.
Смонтировали все листы с одной стороны?
Переходим у укладке, если требуется, тепло- звукоизоляционного материала, между вертикальными профилями (ПС)
Начинаем крепить листы с другой стороны. На этом этапе обращаем внимание опять на стыки листов.
Стык листов одного или первого слоя не должны совпадать с противоположных сторон!
Также смещаем как и при двуслойной обшивке, минимум 40 см между горизонтальными швами гипсокартона и шаг стоек между вертикальными швами.

На стойках (профилях) к которым крепится дверная коробка,стыки гипсокартонных листов не допускаются.

Устанавливаем подрозетники
Заделываем швы гипсокартона
Монтаж перегородки из гипсокартона своими руками завершен.
возможные варианты и принцип монтажа конструкции
Содержание статьи:
Такой материал, как гипсокартон, оказался в ремонтных вопросах очень универсальным продуктом. Начиная от потолка, продолжая стенами, арками, сложными конструкциями в пару уровней, а также перегородками, практически все можно сооружать с помощью данного материала. Само собой, его сильными сторонами, благодаря которым и возможны такие вариации в формах, является гибкость, ведь делая надрезы и надламывая гипсокартон по длине, можно организовать практически любую форму. Один из самых современных примеров, применяемых во многих квартирах – это перегородки из гипсокартона, которые позволяют реализовать ниши, подсветку, различные дизайнерские решения и еще много чего. Самое главное, что на формирование всего этого, даже с учетом работы всего одного человека, не имеющего большого опыта, будет уходить минимум времени. Достаточно сложные формы удастся создать за пару – тройку дней, так что вполне смело можно браться за дело, если до нынешнего момента еще были сомнения, стоит ли это делать.
В любом случае, какой бы простой не была работа, нужно знать, что соблюдение определенных технологий, позволит не только избежать ошибок, но и на максимуме эффективности отработать, при этом не расходуя лишний материал, а также не совершая слишком грубых ошибок, которые в итоге могут сам результат работы. Именно потому нужно вникнуть в некоторые особенности работы с гипсокартоном, и речь обо всем этом как раз пойдет ниже.

Различные формы перегородок
Особенности сборки каркаса для гипсокартонных перегородок
Поскольку на данный момент речь идет именно о перегородках, то в данном случае каркас будет собираться из профилей, размером 50х50, хотя есть такие же вариации, только 50х75 и 50х100мм. Второй частью конструкции будет профиль размером 50х40, и как в вышеуказанном варианте, есть возможность приобрести более крепкие типы, смотря какой масштаб конструкции вообще предусматривается – 75х40 и 100х40мм. Но, если нужно сделать полноценную стену, то в самый раз приобрести профили 60х27мм и 28х27мм. В последнем случае, используя направляющие, нужно будет располагать их попарно, параллельным способом крепления, все это делается для прочности.
Как и в случае с подвесными потолками, в деле также будут принимать участия подвесы и крабы, это поможет в самом каркасе закреплять профиль, формирующий какие-то особенности рельефа стены. Касательно гипсокартона, который стоит рассматривать, как основной материал перегородки, ну или стены, то его нужно брать толщиной от 12,5мм – это самый оптимальный вариант. Само собой, все это нужно будет крепить саморезами, использовать определенный инструментарий, но это и так любому понятно, потому стоит больше внимания уделить именно формированию каркаса, а также предварительной разметке, ведь на этот раз придется работать с полом, стенами и потолком.
Разметка и формирование каркаса
Единственное условие, которое является основополагающим для начала работ с гипсокартоном – поверхность, на которую будет крепиться будущая перегородка из гипсокартона своими руками, должна быть уже отделана. Это значит, что на стенах уже готова штукатурка, а пол выровнен и со стяжкой. Если эти пункты осуществлены, то в самый раз начать размечать пол. Ориентирами для ровной линии, по которой будет идти профиль (не забываем, что толщина стены будет больше из-за гипсокартона и отделки поверх него), станут параллельно идущие стены, ведь как еще узнать, что будущая перегородка не будет наискосок идти по комнате. Когда чертеж для крепления профиля сделан, его, с соблюдением точных пропорций по ширине нужно перенести на стену, а потом, идентично на потолок. Стоит отметить, что некоторые делают перегородки не во всю высоту комнаты, это даже упрощает работу, ведь не нужно будет ориентироваться по потолку. Чтобы все точно вышло ровным, неплохо было бы обзавестись лазерным уровнем.
Если все расчерчено верно, везде соблюдается одинаковое расстояние к перпендикулярно идущей стене, приходит время крепить направляющий профиль по нарисованному контуру. Очень важным моментом является проклейка профилей, которые касаются пола, стен и потолка, уплотнительной лентой, а всех остальных это не касается. Несущие профили крепим саморезами, чтобы основа уже была готова к дальнейшему добавлению новых элементов. К слову, чтобы конструкция была достаточно крепкой, больше чем на один метр расстояние между саморезами не делаем. Заранее заготовив отверстия, можно даже сделать их более частыми, как ни как, это основа всех основ. Нужно еще учесть, что для бетонных покрытий нужны саморезы большего размера, чем для деревянных, так что рассматриваем варианты от 75мм в длину.

Каркасы для гипсокартонной перегородки
Касательно стены, некоторые крепят туда направляющий профиль, некоторые стоечный, но в конкретном случае все-таки будет разбираться вариант со стоечным профилем на стене. К своим «соседям» на потолке и поле, он зачастую крепится инструментом, называемым просекатель. Далее, беря во внимание то, насколько большая нагрузка будет идти на стену, начинаем двигаться дальше, закрепляя один за одним стоечные профили. В том случае, если это у нас простая перегородка, которая не будет держать не себе что-то дополнительное, профили вполне можно устанавливать с шагом 1,2м, больше не стоит, поскольку мы преследуем все-таки достаточно крепкую конструкцию. В случае если на стене будут полки, шкафчики, или еще какие-то элементы, то шаг уменьшается до 40см. Стоит отметить, что второй стоечный профиль, который будет идти с одного и с другого края, так сказать, первым, после основного, нужно крепить немного ближе к нему, примерно в 20см. Очень важным моментом является то, что собранный каркас, как только в него начнут размещаться листы, должен «принять» лист ровно посередине стойки, но никак не в притык к её окончанию.
[alert-note]Абсолютно каждый стоечный профиль обязательно крепится к основному пресекателем, как и в первом случае. По факту, каркас готов, и состоит он из несущих и стоечных профилем, ребро жесткости к данном случае будет находиться на той стороне, куда в первую очередь крепится лист гипсокартона – это обязательное условие. Далее, задаваясь вопросом, как сделать перегородку из гипсокартона, следуем тому, что написано ниже.[/alert-note]
Начало сборки перегородки
У каждого гипсокартонного листа, есть такая штука по краям, как утончение. В обычном случае оно нужно, чтобы после отделки материала стыки не бросались в глаза. В этот же раз, тот лист, который создает ровный угол (прикладывается к стене), должен быть лишен этого утончения – отрезаем его. Укладывая первый лист, размещаем его исключительно по центральной части профиля, а закреплять его нужно специальными саморезами для таких листов, и то, учитывая хрупкость материала, не нужно сильно приближаться к углам – они сломаются. Шаг вкручивания самореза должен идти по 20см, а если брать не края, а общую плоскость полотка, то к вертикальным профилям крепим гипсокартон с шагом в 30см.
Таким образом, устанавливая лист за листом, потихоньку формируется перегородка. Её форм – фактор, будет это лестница, перегородка с нишами или чем-то еще, выбирается лично мастером, поскольку гипсокартон очень легко режется и можно выдумывать какие угодно формы. Первая сторона готова, значит есть возможность начать работу со второй, только тут хорошенько продумываем вопрос с розетками или осветительными приборами. Пока не собрана вторая часть, можно между листами проложить провода, подключить сами розетки, а потом, делая отверстия в листах гипсокартона, вставляем их и пользуемся. После проделанной работы, точно также, как и в случае с первым слоем, начинаем закрепление листов на профиль, с тем же шагом саморезов, с полностью идентичной схемой крепления. Только не забываем делать отверстия под розетки и светильники, если они все-таки будут в перегородке. После этого остаются торцы, которые тоже нужно перекрыть. Тут на помощь придет строительный нож, которым нарезаются тонкие листы, крепятся к конструкции и начинается процесс шпаклевки. Каждый вкрученный саморез, каждый стык, переход и все прочее покрываем вышеуказанным материалом, дабы подготовить его к покраске или отделке чем-то еще, например, декоративной штукатуркой.

Крепление гипсокартона
Создание ниш и полочек
Самое приятное, что перегородки из гипсокартона могут иметь не только общую необычную форму, а еще и разного рода полки, сквозные отверстия и многое другое. Это помогает обыгрывать световую экспозицию, или же просто необычно оформлять помещения. Для таких нововведений, как ни странно, проработать все нужно еще в момент создания каркаса. Самый простой вариант, но ничем не уступающий по прочности другим – это крепление к основным профилям дополнительных с использованием крабов. С помощью краба и перемычек, создаем дополнительную нишу, форма может быть квадратной или какой угодно другой. Крабами, крепим дополнительные профили к основным, хотя некоторые все-таки больше доверяют способу, когда эти самые профили завинчиваются саморезами к основной части. Тем не менее, в любом случае формируется дополнительный каркас внутри основного, на который набивается гипсокартон, с пропуском места, где должно быть окошко. Внутри такого окна также производится крепление порезанных листов саморезами, что в итоге и создает углубление или сквозное отверстие.
Очень важно, чтобы такие полочки или окна дополнительно укреплялись. Для этих целей используются брусья из дерева, гарантирующие, что оставленные на полке вещи не повредят материал. Каким именно образом сделать такие усиление, можно будет посмотреть на видео ниже.
Заключение
Достаточно просто может появиться перегородка в комнате из гипсокартона. Для этого нужно соорудить элементарный каркас, и обшить его гипсокартонными листами – в этом нет ничего сложного. Если конструкция будет иметь дополнительные элементы, те же окна или полки, просто укрепляем каркас и получаем надежную стенку, куда можно даже вешать шкафчики. Само собой, есть еще и варианты с несколькими уровнями, но тут уже ситуация больше похожа на сборку конструктора, ведь все зависит от каркаса. Любая форма, изгиб или что-то еще, формируется с помощью дополнительных профилей, которые крепятся к основному каркасу. Четкие инструкции тут давать даже и не нужно – мастер сам отталкивается от того, как ему хочется сформировать свою перегородку в комнате. Так что перегородка из гипсокартона своими руками – это задание посильное для человека с любым опытом в строительной сфере.
Монтаж гипсокартонных перегородок своими руками
В течение жизни каждый человек сталкивается с необходимостью создать дополнительную перегородку в доме или закрыть некрасивые участки конструкций, например, трубы.
Гипсокартонные перегородки – это самый простой и надежный способ решения вопроса. Этот материал имеет отличные технические показатели, он не горит, хорошо переносит влажность, легко монтируется, не требует сложной обработки после монтажа.
Благодаря своей гибкости, гипсокартон позволяет выполнять довольно сложные конструкции совсем неопытным мастерам, достаточно просто просмотреть в интернете особенности работы с материалом, а также инструкции по монтажу.
При работе с гипсокартонными перегородками можно разом решить целый ряд проблем. Например, звукоизоляция, материал сам отлично держит звуковые волны, а при использовании дополнительно звукоизолирующей прокладки внутри стены, вы полностью оградите себя от лишнего шума.
При работе с гипсокартоном необходимо сохранять температуру в помещении не ниже 14 градусов. Это позволяет проводить работы в зимний период.
Гипсокартонные перегородки, фото которых вы можете увидеть, позволяют каждому человеку сделать у себя в доме нечто особенное своими руками.
Монтаж гипсокартонных перегородок
Процесс установки гипсокартонной конструкции подразумевает наличие некоторых знаний и опыта.
Состоит конструкция из следующих материалов:
Металлические направляющие, которые составляют основу конструкции. Они крепятся к стенам и потолку, а уже к ним пришивают листы гипсокартона. Для монтажа конструкции используют винты саморезы.
Минвата или стекловата, это изоляционный материал, поглощающий звуки и обеспечивающий тепло.

Листы гипсокартона. Они бывают разного размера и толщины, а также предназначены для разных помещений. Например, есть гипсокартон для ванных комнат, он отлично переносит влажность.
Материал позволяет создавать перегородки любого размера, по длине конструкции, ограничений нет, а высота зависит от высоты потолка в помещении.
Гипсокартонная перегородка может включать в себя дверь или окно. Необходимо внимательно рассчитывать вес и размер такой конструкции, учитывать месторасположения дверной коробки. Для таких сложных перегородок обычно используют толстые листы гипсокартона или устанавливают его в два слоя.
Важно! Швы гипсокартона не должны совпадать с краем дверной коробки.
Электрические кабели внутри стены прокладывают либо внутри направляющих из металла, либо перпендикулярно им. Обязательно использование качественных изолирующих материалов.
Как сделать гипсокартонную перегородку
Начинать работы по монтажу гипсокартонной перегородки необходимо с разметки. Она делается на полу и на потолке помещения. Сначала на полу вы размечаете полный чертеж конструкции, затем при помощи обивочного шнура и отвеса, переносите чертеж на потолок.
Разметка на полу и на потолке включает в себя все особенности конструкции, расположение стоечных профилей, толщину листов гипсокартона, расположение дверей или декоративных вырезов.
Профиля оклеивают герметиком по внутренней части. После этого их крепят к стенам и потолку при помощи специальных дюбелей. Для этого в стенах и полу сверлят отверстия на определенном расстоянии друг от друга. Затем устанавливают профиль и шуруповертом прикрепляют конструкцию к основе.
При проведении работ в деревянных домах для крепления конструкции используют крупно резьбовые шурупы по дереву без предварительного сверления отверстий.
Устройство гипсокартонных перегородок очень разнообразно и в каждом отдельном случае могут возникнуть свои сложности и нюансы. Это необходимо помнить и при выполнении сложных работ самостоятельно как можно чаще обращаться за дополнительной информацией к специалистам.
После того как вы полностью установили каркас гипсокартонной конструкции, можно приступать к электропроводке. Обычно профиля, к которым крепится гипсокартон, остаются неиспользуемыми. Электропроводка прокладывается в специальной изоляционной трубке перпендикулярно стоечным профилям.
Сразу же устанавливают розетки, их легче зафиксировать на специальных пластинах. За счет такого монтажа внешняя часть розетки легко фиксируется и обеспечивается высокая надежность конструкции.
После этого вся конструкция обшивается листами гипсокартона. Помните! Важно соблюдать размеры, четко вымерять каждый отрезок плиты. Швы между листами должны быть практически незаметны.
Установка двери в гипсокартонную перегородку
Для того чтобы в гипсокартонную перегородку установить дверь, необходимо еще в процессе сооружения металлической конструкции, создать проем. Для этого измеряют дверную коробку. Согласно внешнему контуру делают установку профилей. Внешняя часть профиля, которая будет соприкасаться с дверной коробкой, должна быть абсолютно ровной, без швов и стыков.
После того как гипсокартон установлен, можно приступать к установке двери. Процесс проходит, как обычно при установке двери.
Начинаем с монтажа коробки. Устанавливаем ее в проем и фиксируем при помощи винтов саморезов.
После этого навешивают петли. Будьте очень внимательны, строго соблюдайте размеры.
После регулировки петель, навешивается дверное полотно.
Установка двери совсем несложная, гораздо труднее создать основу под нее. Здесь очень важны размеры, даже небольшое отклонение от заданного размера может привести к искривлению дверного полотна.
Раздвижная дверь в гипсокартонной перегородке
Сделать раздвижную дверь в гипсокартонной перегородке даже проще, чем вставить обычную. Это обусловлено тем, что конструкция монтируется сразу. Направляющие, по которым двигается дверное полотно, монтируется вместе с основной конструкцией.
Какие особенности монтажа раздвижной двери могут оказаться важными:
Внутри конструкции, на пути движения двери, не должно быть никаких дополнительных препятствий и элементов конструкции
Все работы по установке и креплению металлоконструкции должны производиться строго по уровню, перекосы здесь недопустимы.
Важно. В такой конструкции нежелательно устанавливать кабеля, розетки и выключатели!
При использовании в помещении напольных покрытий важно очень внимательно отнестись к нижней направляющей двери. Если в механизм постоянно будут попадать ворсинки от ковра или при трении разорвется линолеум, то вся красота и удобство раздвижной двери будут испорчены.
Гипсокартонная перегородка своими руками
Сделать перегородку из гипсокартона своими руками несложно. Особенно, учитывая большое количество обучающих материалов, расположенных в интернете.
Однако есть несколько рекомендаций от специалистов, которые необходимо учитывать перед началом работ.
Перед тем как начать работы, необходимо точно определись месторасположения перегородки, рассчитать и приобрести все необходимые материалы.
По чертежу необходимо выполнить все разметочные работы на полу, а затем на стенах и потолке, и только после этого приступать к работе.
Мастера не рекомендуют сразу браться за создание сложных конструкций. Постарайтесь вначале сделать несколько простых. Например, просто полку, или небольшую перегородку в ванную комнату. Не стремитесь сразу сделать вырезы в конструкции и провести в ней электричество, это требует минимальных навыков работы.
Гипсокартонные перегородки в комнате требуют еще большего опыта. Как правило, они несут декоративный характер и довольно сложны в исполнении. Собрать такую конструкцию без определенных знаний будет очень сложно.
При работе с гипсокартоном необходимо использовать качественный измерительный инструмент и уровень. Не жалейте средств на эти материалы. Создав одну перегородку из гипсокартона, вы захотите продолжить это увлекательное занятие.
Изучите как можно больше видео роликов, демонстрирующих процесс разметки и обшивки. Они самые сложные, но стоит уделить внимание и обработке листов гипсокартона уже в готовой конструкции.
Чистовая обработка гипсокартонной конструкции
После того как вы закончили все работы по обшивке профиля гипсокартонном, можно приступать к отделке. В зависимости от того, чем вы хотите обработать перегородку, назначается список работ.
Чаще всего такие перегородки красят или оклеивают обоями, поэтому работу начинаем с проклейки швов монтажным скотчем. Он позволяет укрепить швы и выровнять конструкцию.
Гипсокартонные плиты достаточно ровные изначально, поэтому нет смысла приглашать специалистов. Достаточно купить универсальную штукатурную смесь, обработать поверхность грунтовкой и аккуратно заштукатурить все швы и поверхность конструкции в целом.
После этого штукатурка должна просохнуть и можно начинать окрашивание или оклеивание стен. Бывают случаи, когда конструкции отделывают декоративной плиткой или штукатуркой, для выполнения таких работ лучше пригласить специалиста.

Здесь показаны пошаговые инструкции по работе с гипсокартонном
Планировочные перегородки: бетон, гипсокартон, гипс или фанера
Дом — это не дом без перегородок, и тип материалов, которые вы должны использовать, зависит от того, какие стены вы хотите. Прочность, звукоизоляция, варианты ремонта, будущий ремонт — есть множество факторов, которые следует учитывать при выборе внутренних перегородок.
Бетон
Бетон обычно не используют для внутренних перегородок. Стены из бетонных блоков более или менее долговечны, поэтому убедитесь, что вы не будете менять конфигурацию своего дома или переделывать его.Бетонные стены обычно строят строительные бригады или квалифицированные рабочие. Процесс сборки кропотливый и дорогостоящий — это не то, что вы можете сделать по прихоти. Бетон прочен, пожаробезопасен и обеспечивает небольшую звукоизоляцию. Если вы беспокоитесь о безопасности, бетонная стена и прочная дверь не позволят почти никому проникнуть в вашу комнату. Бетон может сохранять тепло, особенно в жаркую погоду, поэтому убедитесь, что у вас есть соответствующая изоляция и кондиционер. Электрические розетки и трубопроводы требуют планирования с самого начала строительства, а их ремонт потребует услуг специалистов.
Гипсокартон
Гипсокартон прост в установке и требует очень мало навыков или опыта. Вы можете легко найти инструменты для сухой облицовки в продаже у местного оборудования или в интернет-магазинах — свидетельство того, что практически любой может установить гипсокартон. Просто измерьте перегородку, постройте опоры, вырежьте места для выпускных отверстий и трубопроводов и поместите гипсокартон. Процесс относительно прост, хотя для выполнения работы может потребоваться более одного человека. Перегородки из гипсокартона дешевле бетона, гипса или фанеры.Их легко заменить, отремонтировать или даже снять. Гипсокартон огнестойкий и обеспечивает небольшую изоляцию. Если вам нужна дополнительная изоляция, добавьте изоляционный материал перед установкой гипсокартона. Гипсокартон гладкий и легко окрашивается в соответствии с дизайном вашего дома.
Штукатурка стеновая
Штукатурка стен требует кропотливого труда и определенного уровня знаний. Этот процесс требует наслоения штукатурки на узкие деревянные полоски, прикрепленные к стойкам стен или потолочным стыкам. Подобно финишному цементу, на дерево наносят штукатурку до тех пор, пока поверхность не станет гладкой и гладкой.Для штукатурки обычно требуется три слоя штукатурки разного типа. Штукатурка обходится дороже и трудозатратнее, чем сухая облицовка. Он создает более фактурный вид, особенно по сравнению с гладкими бесшовными поверхностями гипсокартона. Штукатурка обеспечивает отличную звукоизоляцию и небольшую термостойкость.
Фанера
Фанера самая простая в установке и требует минимальных трудозатрат. Он немного дороже гипсокартона и обеспечивает очень слабую противопожарную защиту.Он имеет немного большую гибкость и прочность на разрыв, чем гипсокартон, и его нелегко проколоть или повредить. И гипсокартон, и фанера имеют гладкую поверхность. Однако фанера имеет рисунок текстуры натурального дерева, который домовладельцы обычно предпочитают оставлять неокрашенным. Фанера обеспечивает очень слабую звукоизоляцию и может быть уязвима для влаги, плесени и термитов.
Выбор лучших перегородок для вашего дома зависит от их использования, ваших предпочтений и вашего бюджета. Решите, какие стены вы хотите для своего дома, и выберите правильный тип материала.
Гипсовые стены — различные методы строительства внутренних гипсовых стен
За прошедшие годы практика нанесения штукатурки на внутренние стены сильно изменилась, четыре основных формы, встречающиеся в зданиях после семнадцатого века:
При ремонте оштукатуренной стены в идеале ремонт следует проводить с использованием тех же материалов, что и оригинальная стена. Современные гипсовые штукатурки намного тверже и хрупче, чем традиционная известковая шпатлевка, используемая в старых конструкциях.
Рейка и гипс
С начала восемнадцатого до середины двадцатого века внутренние ненесущие стены обычно покрывали реставрацией и штукатуркой (см. Справа).
Рейки представляют собой горизонтальные деревянные полоски (обычно примерно 25 мм на 6 мм (1 на 1/4 дюйма), прибитые к вертикальному вертикальному деревянному каркасу с зазором примерно 6 мм (1/4 дюйма) между каждой рейкой.
Традиционный метод покрытия обрешетки и штукатурки стен заключался в нанесении трех слоев известковой замазочной смеси:
Первый слой (также известный как слой штукатурки) имел толщину около 8 мм (3/8 дюйма) и продавливался через зазоры между планками, чтобы обеспечить прочное соединение с планками.
Второй слой (также известный как плавающее покрытие) имел толщину около 6 мм (1/4 дюйма) и был нанесен для достижения гладкой поверхности тонкого последнего слоя.
Третий и последний слой (также известный как закрепляющий слой) имел толщину около 3 мм (1/8 дюйма) и был сглажен, чтобы получить подходящую отделку для украшения.
Традиционно первый и второй слои представляли собой смесь известковой замазки в соотношении 1: 3 с чистым острым песком; часто волосы животных также смешивались, чтобы помочь им соединиться.Третий слой обычно представлял собой известковую замазку отдельно или смесь извести и мелкого песка в соотношении 3: 1.
Одним из недостатков использования слоев на основе извести было то, что каждый слой мог высохнуть до трех недель, прежде чем можно было нанести следующий слой; к концу девятнадцатого века была разработана практика добавления в смеси гипса или цемента, чтобы уменьшить временную задержку между каждым слоем. Эти смеси обычно составляли 1: 1: 6 (гипс / цемент: известковая замазка: острый песок) для первых двух слоев и равные части гипсовой и известковой замазки для затвердевающего слоя.
Использование планки и гипса было в значительной степени заменено использованием предварительно изготовленного гипсокартона, когда он стал доступен в середине двадцатого века.
См. Также:
Штукатурка
Если стены кирпичные, блочные или каменные, типичная отделка — штукатурка (см. Справа). Как и в случае с обрешеткой и штукатуркой, было нанесено три слоя — штукатурный, плавающий и закрепляющий.
Штукатурные смеси традиционно были такими же, как для обрешетки и штукатурки — штукатурка и плавающие слои 1: 3 (известковая шпатлевка: острый песок) часто добавлялись с добавлением шерсти животных. шпатлевка: мелкий песок).
И снова, ближе к концу девятнадцатого века гипс или цемент были добавлены, чтобы уменьшить время между слоями. Эти смеси обычно составляли 1: 1: 6 (гипс / цемент: известковая замазка: острый песок) для первых двух слоев и равные части гипсовой и известковой замазки для затвердевающего слоя.
К середине 20 века известь была в значительной степени заменена; первые два слоя представляют собой прямые песчано-цементные штукатурки (1: 6) (без добавления шерсти животных), в то время как закрепляющий слой представляет собой только гипсовую штукатурку.
В современной практике (21 век) используется штукатурка на основе предварительно смешанного гипса (также называемая «потемневшая» или грунтовочная штукатурка) и отделочные штукатурки.
См. Также:
Стены из гипсокартона
С развитием листового гипсокартона в середине двадцатого века, реечные и гипсовые стены были в значительной степени заменены каркасными перегородками (см. Справа).
Подобно обрешетке и штукатурке, был возведен основной деревянный каркас, и вместо реек листы гипсокартона были просто обрезаны по размеру и прибиты гвоздями.Стыки между листами часто просто стыковались, и вся поверхность покрывалась закрепляющей штукатурной смесью — это, однако, обычно приводило к трещинам в стенах по краям гипсокартона. Позже была введена практика наложения холста (довольно узкой (50 мм (2 дюйма)) тонкой, гибкой джутовой ткани с переплетением или пластиковой ленты) поверх стыков перед нанесением слоя штукатурки, чтобы предотвратить растрескивание слоя штукатурки. по суставам.
См. Также:

Сухая футеровка
Сухая штукатурка — это популярная быстрая альтернатива штукатурке стен.
Гипсокартон просто прикрепляется к кирпичной стене с помощью ряда «мазков» гипсового клея.
Стена покрывается мазками, расположенными по горизонтали и вертикали на расстоянии около 400 мм (16 дюймов) друг от друга, а затем гипсокартон укладывается и выравнивается.
Затем стыки между листами гипсокартона герметизируются путем покрытия холстом и тонкого нанесения герметика на гипсовой основе.
Поверхность гипсокартона не покрыта штукатуркой.
Практический дизайн студии: Часть 3
Мы обращаем внимание на модернизацию студийных стен, а также на методы строительства звукоизолирующих перегородок.
Если вам посчастливилось иметь массивные кирпичные или каменные стены в вашей студии или помещении, это даст вам фору в достижении разумной звукоизоляции; более светлые стены — например, перегородки с карнизами — далеки от идеала. Однако можно улучшить даже сплошные стены, и можно построить перегородки, обеспечивающие удивительно высокий уровень звукоизоляции.
Если вы строите новую прочную стену, всегда используйте полость из кирпича или бетонных блоков.Стяжки для полостей имеют тенденцию передавать звук, поэтому по возможности не используйте их и убедитесь, что в полости нет паразитных осколков раствора. Ветрозащитные блоки слишком легкие и, следовательно, обеспечивают плохое затухание низких частот даже для внутренних стен, хотя стены из ветрозащитных блоков могут быть завышены с использованием системы панелей и стоек.
Стены с карнизами, очевидно, легче кирпичных или бетонных, но, используя двойную конструкцию, можно добиться разумной изоляции. Работа над этим типом перегородок была начата BBC, и большинство современных студийных конструкций основано на их перегородках Camden.У одностенных перегородок есть свое применение, но, честно говоря, их значение звукоизоляции слишком мало. Двухслойная конструкция намного предпочтительнее, а четырехдюймовый воздушный зазор является разумным компромиссом между потраченным впустую пространством и изоляцией.
Каркас вашей перегородки должен быть построен из каркасов размером 2 x 4 дюйма, которые должны быть как можно более тщательно изолированы от существующей конструкции с помощью неопреновой ленты. Звук довольно эффективно распространяется внутри твердых тел, поэтому важно убедиться, что каркас не имеет хорошего акустического контакта с полом, стенами или потолком.Лучший способ добиться этой изоляции — вставить неопреновый лист толщиной четверть дюйма (или толще) между каркасом и полом, чтобы поддержать его, и использовать аналогичный подход, когда стена соприкасается с другими стенами и потолком. Некоторые винты должны будут пройти через неопрен, чтобы удерживать стену на месте, и это вызовет некоторую утечку звука, но это не должно быть слишком серьезно.
Несмотря на то, что это легкая каркасная конструкция, действуют правила физики, поэтому чем тяжелее вы ее сделаете, тем лучше она будет обеспечивать звукоизоляцию.Используйте по крайней мере два слоя гипсокартона, желательно толщиной 12 мм, с каждой стороны, и используйте больше слоев, если вы можете себе позволить. Между гипсокартоном можно положить слой мягкого картона, так как это помогает увлажнить структуру. Наличие как минимум двух слоев увеличивает массу перегородки, и слои демпфируют друг друга, уменьшая резонансы. Стыки в гипсокартоне должны быть расположены в шахматном порядке, и изоляция будет заметно лучше, если готовая перегородка будет покрыта штукатуркой.Однако необходимо следить за тем, чтобы штукатурка не доходила до пола, потолка или других стен, поскольку она может передавать звук непосредственно в основную конструкцию. При оштукатуривании лучше всего вставить съемную пластиковую прокладку по углам, и когда штукатурка высохнет, ее можно будет удалить, а образовавшийся зазор заполнить мастикой или силиконовой резиной.
На рис. 1 показано, как устроена простая стена с карнизами. Некоторых улучшений можно добиться, построив два отдельных каркаса со шпильками, расположенными в шахматном порядке, как показано на рисунке 2.Это занимает очень мало места и обеспечивает лучшую механическую изоляцию между двумя сторонами перегородки. Внутренняя часть перегородки должна быть заполнена изоляцией Rockwool или прессованной плитой Rockwool для достижения наилучших результатов.
Методы, использованные для строительства отдельно стоящей перегородки, могут быть применены для улучшения существующих стен. Строительство ведется по тем же линиям, но только одна сторона рамы должна быть обшита панелями; другая сторона рамы привинчивается непосредственно к стене через неопреновые прокладки.Полости внутри рамы между существующей стеной и новой обшивкой можно заполнить минеральной ватой, а затем прибить на место обшивку из гипсокартона. Предполагается, что Rockwool работает лучше, чем стекловолокно, а 2-дюймовая плита Rockwool немного эффективнее и проще в обращении, чем более распространенная рулонная изоляция.
Увеличить массу можно, используя два (или более) слоя гипсокартона или наслоив гипсокартон, ДСП и волокнистую изоляционную плиту, чтобы сформировать звукоизоляционный сэндвич.Слоение различных материалов — хорошая идея, поскольку это обеспечивает преднамеренное акустическое рассогласование, заставляя вибрации отражаться назад и вперед внутри конструкции, что увеличивает вероятность поглощения звука — именно то, что вам нужно! Чем больше слоев вы можете использовать, тем лучше будет звукоизоляция, поэтому профессионально построенные стены студии иногда имеют панели толщиной четыре дюйма и более, сделанные из слоев гипсокартона и ДСП. Если вы собираетесь зайти так далеко, убедитесь, что пол вашей комнаты выдержит вес! На рисунке 3 показан этот метод повышения рейтинга.
Наконец, помните, что эффективность вашей звукоизоляции определяется самым слабым местом в комнате. Например, нет смысла строить огромные стены из гипсокартона слой за слоем, если ваши двери и окна не были завышены или если потолок не обработан. Всегда сначала устраняйте слабые места, а затем переходите к следующему наиболее слабому месту. По удивительному совпадению, в выпуске следующего месяца рассматриваются проблемы, связанные с плохими полами и потолками, и предлагается набор средств, которые можно применить, даже когда остается очень мало места для игры.
Чем больше масса, тем больше работы должен проделать звук, чтобы переместить его, поэтому большая масса означает лучшую изоляцию.
Два слоя изоляции лучше, чем один, и чем больше расстояние между ними, тем эффективнее будет изоляция низких частот.
Звук эффективно распространяется через твердые тела, поэтому все, что вы можете сделать, чтобы изолировать одну твердую часть от другой, например, добавление резины, воздушных зазоров или других абсорбирующих материалов, поможет.
Акустически поглощающий материал, такой как Rockwool, может помочь при размещении между перегородками, хотя вы должны убедиться, что все абсолютно герметично.
Вы можете положить Rockwool в тканевые мешки, чтобы уменьшить количество пыли и упростить обращение с ним, но будьте осторожны, чтобы пластиковые мешки препятствовали эффективному поглощению звука. Воздух должен иметь возможность входить и выходить из волокнистой структуры, чтобы произошло всасывание. Стекловолокно и минеральная вата являются потенциально опасными раздражителями, поэтому при работе с этими материалами надевайте перчатки и маску.
Практический студийный дизайн: часть 1 Принципы звукоизоляции
Практический студийный дизайн: Часть 2 Звукоизоляция дверей и окон
Практический дизайн студии: Часть 3 Строительство и улучшение стен и перегородок
Практический дизайн студии: Часть 4 Полы и потолки
Практический дизайн студии: Часть 5 Строительство помещения в помещении
(PDF) Оценка сейсмических характеристик перегородок из гипсокартона с помощью испытаний на вибростоле
1676 Bull Earthquake Eng (2014) 12: 1657–1677
Следует подчеркнуть, что представленные выше выводы и результаты связаны и
ограничиваются протестированными инновационная типология перегородок; использование акрилового силикона, а также отсутствие соединения досок
с направляющими по периметру существенно влияет на общее поведение панели
.
Выражение признательности Данное исследование финансировалось как итальянским Департаментом гражданской защиты в рамках национального проекта DPC — ReLUIS 2010–2013, так и компанией Siniat, которая также предоставила системы
для программы тестирования. Мы с благодарностью принимаем советы, предоставленные Антимо Фиорилло, инженером-строителем, в определении
испытательной рамы.
Ссылки
Adham SA, Avanessian V, Hart GC, Anderson RW, Elminger J, Gregory J (1990) Сопротивление сдвигу стеновых систем
из легких стальных стоек.Earthq Spectra 6: 1–14
Anderson RW (1981) Исследование сейсмостойкости внутренних перегородок здания. Agbabian Asso-
ciates, Эль-Сегубехавиурндо, Калифорния, США
Bertero RD, Bertero VV (2002) Сейсморазведка, основанная на характеристиках: необходимость в надежном концептуальном комплексном подходе
. Earth Eng Struct Dyn 31: 627–652. doi: 10.1002 / eqe.146
CEN (2004a) Еврокод 3: проектирование стальных конструкций — Часть 1-3: Дополнительные правила для холодногнутых элементов
и листов.EN 1993–1-3. Брюссель, Бельгия
CEN (2004b) Еврокод 8: проектирование сейсмостойких конструкций — Часть 1: общие правила, сейсмические воздействия
и правила для зданий. EN 1998–1, Брюссель, Бельгия
CEN (2005a) Еврокод 3: проектирование стальных конструкций — Часть 1–1: Общие правила и правила для зданий. EN
1993–1-1. Брюссель, Бельгия
CEN (2005b) Еврокод 3: проектирование стальных конструкций — Часть 1–8: расчет соединений. EN 1993–1-8. Брюссель,
Бельгия
Чопра А.К. (2001) Динамика конструкций: теория и приложения к сейсмической инженерии, 2-е изд.
Prentice-Hall, Upper Saddle River
Computers and Structures Inc (2012) SAP 2000: линейный и нелинейный статический и динамический анализ трех размерных структур
, Калифорния, США, Беркли
De Stefano M, D’Ambrisi A , Tanganelli M, La Brusco A, Vignoli A, Borghini A, Del Monte E, Ortolani B,
Sassu M, Andreini M, De Falco A (2012) Анализ сейсмического риска государственных больниц в регионе Тоскана, Италия.
В: Материалы 15-й всемирной конференции по сейсмической инженерии, Лиссабон, Португалия, 24–28 сентября
2012
Исследовательский институт сейсмической инженерии (EERI) (1984) Неструктурные вопросы сейсмического проектирования и строительства
, публикация 84 –04, Калифорния, США, Беркли
Филиатро А., Москеда Дж., Ретамалес Р., Дэвис Р., Тиан Й, Фукс Дж. (2010) Экспериментальная сейсмическая хрупкость
гипсовых перегородок со стальными шипами и подсистем пожарных спринклерных трубопроводов.Структуры Конгресс 2010
(ASCE). doi: 10.1061 / 41130 (369) 237
Фулоп Л.А., Дубина Д. (2004a) Характеристики стеновых панелей, подвергнутых холодной штамповке на сдвиг, при монотонной
и циклической нагрузке, часть I: экспериментальное исследование. Тонкостенная конструкция 42: 321–338. doi: 10.1016 /
S0263-8231 (03) 00063-6
Fulop LA, Dubina D (2004b) Характеристики стеновых панелей, подвергнутых холодной штамповке на сдвиг, при монотонной и циклической нагрузке
, часть II: численное моделирование и производительность анализ.Тонкостенная конструкция 42: 339–349. DOI: 10.
1016 / S0263-8231 (03) 00064-8
Хэнкок Дж., Уотсон-Минога Дж., Абрахамсон Н.А., Боммер Дж. Дж., Маркатис А., Маккой Э., Мендис Р. (2006) Улучшенный метод сопоставления спектров отклика
записали землетрясение с помощью вейвлетов. J
Earth Eng. Специальный выпуск 10: 67–89. DOI: 10.1080 / 13632460609350629
Хашеми А., Мосалам К. (2006) Эксперимент со встряхиванием железобетонной конструкции, содержащей кладку
в заполненную стену.Earth Eng Struct Dyn 35: 1827–1852. DOI: 10.1002 / eqe.612
Международный совет по кодам (ICC) (2000) Международный строительный кодекс, издание 2000 года (IBC 2000). Фоллс-Черч,
Вирджиния, США
Международная конференция строителей (ICBO) (2000) ICBO AC 156 критерии приемлемости для сейсмической квалификации
неструктурных компонентов. ICBO Evaluation Service, Whittier, CA, USA
Kanvinde AM, Deierlein GG (2006) Аналитические модели сейсмических характеристик гипсокартонных перегородок
.Спектры Земли 22: 391–411. doi: 10.1193 / 1.2191927
123
Нужен ли мне противопожарный гипсокартон?
ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы строитель или разработчик, перейдите сюда, чтобы узнать о конкретных требованиях строительных норм .
Вы строите новый дом или, возможно, добавляете пристройку или гараж, ремонтируете кухню или семейную комнату. Какие меры предосторожности нужно соблюдать для пожарной безопасности?
Что делать, если вы живете в смежной квартире или многоквартирном доме? Вам нужно беспокоиться, если ваш неподготовленный сосед воображает себя лучшим шеф-поваром?
Что именно нам нужно знать, когда речь идет о пожарной безопасности в наших домах? В этой статье мы рассмотрим часто задаваемые вопросы, связанные с пожарной безопасностью в жилищном строительстве.Понимание того, что вам нужно знать, — важная часть любого проекта.
Понимание основ пожарной безопасности
В: Каков рейтинг огнестойкости стен? Что такое огнестойкая конструкция?
A: В процессе сертификации определяется класс огнестойкости стеновой системы. Проверяются и сертифицируются именно стеновые системы, а не отдельные изделия. Например, гипсокартонная плита с огнестойкостью одобрена для использования в качестве части сертифицированной стеновой системы. Базовая стеновая система может включать в себя гипсокартон, изоляцию, стальную стойку из легкой стали, за которой следует еще одна гипсокартонная плита.
Q: Что такое гипсокартон типа X и где он используется? Что такое тип C?
A: И гипсокартон типа X и типа C одобрен для использования в 60-минутном расчетном исполнении. Однако системы стен, для которых они одобрены, отличаются. Огнестойкий гипсокартон типа C содержит больше армирования стекловолокном и других ингредиентов в гипсовой сердцевине, что делает его огнестойкие свойства выше, чем у гипсокартона типа X.
В: В чем разница между одночасовым противопожарным гипсокартоном и трехчасовым огнестойким гипсокартоном, и где каждый из них можно использовать?
A: 60-минутная огнестойкость — это мера времени, в течение которого стеновая система может выдерживать огнестойкость в ходе испытания на огнестойкость.Более одного часа достигается за счет добавления дополнительных слоев досок для увеличения защиты или за счет добавления других элементов в систему, чтобы сделать ее более надежной.
Пожарная безопасность дома
Q: Где в доме используются огнестойкие изделия?
A: Огнестойкие изделия обычно не используются в односемейном жилом строительстве, за исключением гаражей. Эти продукты в основном используются в коммерческом строительстве (высотные здания, офисные здания, промышленные, институциональные) и в любых помещениях, где требуется разделительная стена, например в гостиницах или многоквартирных домах.
Q: Почему эти продукты обычно не нужны в доме на одну семью? Какова их роль в пожарной безопасности?
A: Назначение огнестойких продуктов — задержать распространение огня и продлить время, в течение которого человек должен покинуть здание. В доме для одной семьи выбраться легче. Здесь меньше этажей и несколько выходов, поэтому в коде больше внимания уделяется предотвращению. Вы увидите требования к электропроводке, например, для предотвращения риска возгорания, вызванного неисправной проводкой.
Q: Если я заменяю или ремонтирую гипсокартон в гараже, нужно ли мне использовать огнестойкие материалы?
A: Во-первых, противопожарные системы требуются только в том случае, если гараж разделяет стену или потолок с домом. Если вы делаете ремонт в гараже, вам следует заменить его на аналогичные материалы, но помните, что огнестойкость является стеновой системой, а не самим продуктом. Так что, если это больше, чем патч или вы ремонтируете участок, который пересекается с основным жилым пространством, вероятно, лучше обратиться к профессионалу.
Жилой дом
В: Различаются ли нормы пожарной безопасности в частных домах, кондоминиумах и многоквартирных домах?
A: Да, в любом пространстве, где требуется разделительная стена (стена, разделяющая соседние жилые единицы), например, в квартирах, кондоминиумах и таунхаусах, используется противопожарная система. Они также необходимы в любой зоне выхода в многоквартирном доме.
Q: Какие огнестойкие материалы используются в многоквартирных домах?
A: Гипсокартон типа X и типа C являются отраслевыми стандартами для этого типа строительства и используются для всех облицовочных и соединяющихся стен.Внутренние стены традиционно сделаны из гипсокартона толщиной ½ дюйма.
В: В свете недавних громких пожаров в квартирах, есть ли что-то, о чем должны знать арендаторы или владельцы многоквартирных домов, когда речь идет о пожарной безопасности?
A: Пожарная безопасность является частью строительных норм. В нем прописаны необходимые требования к этому типу строительства. В дополнение к строительным требованиям, Строительные нормы и правила также определяют такие вещи, как автоматические спринклерные системы, аварийное и выходное освещение, аварийные источники питания и системы пожарной сигнализации.Как правило, арендаторы / владельцы, скорее всего, мало скажут, какие строительные материалы используются для каждой квартиры, но вы можете запросить информацию о техническом обслуживании системы и уведомить отдел помещений, если пожарная сигнализация отключена.
Ваш очень важный вывод
Q: Итак, в заключение, нужно ли домовладельцам беспокоиться о степени огнестойкости своего дома?
A: Нет, в жилищном строительстве огнестойкие конструкции указываются только для гаражей, и большинство домовладельцев с прилегающими гаражами, вероятно, не знают о огнестойкости этой стены.То же самое, вероятно, можно сказать и о жильцах многоквартирных домов с разделительными стенами, и (если вы не заменяете гипсокартон в пристроенном гараже) об этом действительно не нужно знать. Требуемый уровень огнестойкости указан в строительных нормах и правилах. Ваш строитель, ваш архитектор, ваш подрядчик, они должны знать.
Q: Есть ли другие способы повышения пожарной безопасности дома?
A: Определенно. Во-первых, если вы занимаетесь ремонтом дома, проверьте все работы у строительного инспектора. Иногда это может показаться утомительным шагом, но важно убедиться, что ваша семья в безопасности.Во-вторых, этот простой, но важный. Убедитесь, что у вас есть все необходимые детекторы дыма и батарейки в них исправны.
Хотя вам, возможно, не нужно беспокоиться о огнестойкости вашего гипсокартона, вы, возможно, захотите принять во внимание …
Нужен ли мне гипсокартон, устойчивый к плесени?
Нужно ли мне беспокоиться о качестве воздуха в моем доме?
Требуется ли дополнительная изоляция в моем доме?
Дополнительная информация по теме:
Что такое огнестойкий гипс?
В чем разница между обычным гипсокартоном и гипсокартоном типа X?
Как сделать стены тихими — системы гипсокартона
Люди воспринимают удвоение звука как 10 дБ .Таким образом, требуется снижение на 10 дБ, чтобы уменьшить воспринимаемый «шум» на 50%, на 20 дБ — на 75%. и т. д. При увеличении STC стандартной стены с 34 до 64, потери передачи составляют ~ 30 дБ, что на 88% снижает воспринимаемый звук, проходящий через стену. Это руководство также демонстрирует, почему добавление элементов, которые только увеличивают потери передачи через стену на 3 дБ, мало влияет на воспринимаемое улучшение шумоподавления (3 дБ воспринимается как уменьшение шума на 19% и считается едва заметным большинством людей).
STC Пример: домашний кинотеатр
Домашний кинотеатр среднего размера издает звуки до 100 дБ (а часто и 110 дБ). Типичная «тихая комната» имеет максимальный фоновый шум от 30 до 40 дБ. Чтобы иметь достаточно тихую комнату при 40 дБ рядом с громким домашним кинотеатром с уровнем звука 100 дБ, стена должна иметь оценку STC 60 (100–40 = 60).
Типовая конструкция существующей стены (наиболее распространенный метод — строительство деревянных стоек с изоляцией и 5/8 ”гипсокартоном с обеих сторон) имеет рейтинг STC от 30 до 34.В комнате со стандартными стенами, примыкающими к домашнему кинотеатру, будет уровень звука 70 дБ (100 минус 30 дБ), что слишком громко для разговора. Однако со стеной, построенной для STC 60, соседняя комната будет иметь уровень звука 40 дБ, почти так же тихо, как библиотека.
Примечание: STC — это среднее число по ряду октавных полос (частот), подогнанных к согласованной кривой. Большинство звуковых барьеров, в том числе из вязкоупругих материалов, имеют более высокие потери (характеристики) на высоких частотах, чем на очень низких.Если вы хотите изолировать речь или телевизор, ваши фактические воспринимаемые потери могут быть лучше, чем номинальное значение STC на этих частотах. Однако, если вы хотите изолировать сабвуфер, ваши потери могут быть меньше номинального значения STC — вам потребуется более высокое значение STC для достижения лучшей звукоизоляции.
Внутренние стены с использованием традиционных технологий
Стены с более высокими значениями STC в течение многих лет создавались с использованием различных строительных технологий.
Метод, широко используемый с 1960-х годов как для деревянных, так и для металлических шпилек, называется упругим каналом (RC).Это металлические швеллеры, которые ставятся под прямым углом к шпилькам. Затем гипсокартон ввинчивается в канал, соблюдая осторожность, чтобы шурупы не касались непосредственно шпильки. Таким образом, гипсокартон изолирован от стоек, что снижает уровень шума и вибрации для внешней стены.
В примере справа показан устойчивый канал. При правильной установке RC обычно может улучшить рейтинг STC на 8–14 баллов, в зависимости от конструкции. Здесь важно отметить, что упругий канал легко закорачивается, или, другими словами, изолированный лист гипсокартона может потерять часть своей изоляции из-за механических соединений между гипсокартоном и каркасом или смежной стеной / полом / потолком.По этой причине необходимо соблюдать очень осторожные методы строительства. Например, винты никогда не касаются шпильки; гипсокартон не должен касаться пола или прилегающих стен или потолка; нельзя вешать картины или полки на стену, где крепеж ввинчивается в шпильки и т. д. Если случится один сбой, это может испортить любой выигрыш, который был бы получен. Требуется очень тщательное строительство и проверка со стороны архитектора или инженера-акустика.
Кроме того, поскольку саморезы вставляются в гипсокартон, невозможно «увидеть», если кто-то случайно коснулся шпильки или любого другого предмета, кроме канала.Возможно, вы никогда не узнаете с уверенностью, были ли выполнены требования без акустических измерений позже. Это один из самых больших недостатков этой техники — это не совсем точно. Недавнее расследование (часто связанное с судебным разбирательством) показало, что при строительстве устойчивых каналов частота отказов после строительства (расчетное значение STC) составляет 90%. Подавляющее большинство стен, построенных с использованием RC в полевых условиях, не в состоянии достичь исходных лабораторных результатов или ожидаемой изоляции. Учитывая историю судебных разбирательств и опасения по поводу стен для вечеринок, особенно в многоквартирных домах, вы должны быть очень осторожны при использовании этой техники.
Другие конструкции шпилек, такие как ступенчатые шпильки и двойные шпильки, также увеличивают баллы STC (рассматриваются ниже), но занимают ценное пространство и могут почти удвоить затраты на рабочую силу при строительстве деревянных и стальных шпилек. Оба эффективны при добавлении точек STC в новый строительный проект, хотя ни один из них не практичен в ситуации модернизации, поскольку они требуют полного разрушения стен. Для модернизации существующего строительства было мало вариантов, которые не требовали сноса. Следует отметить, что добавление упругих каналов к существующей стене (поверх существующего гипса) не приведет к увеличению значений STC.Между старым и новым гипсом недостаточно места для эффективной работы ЖБИ.
Для достижения более высоких значений STC использовались различные продукты на основе древесноволокнистых плит. Самым популярным из них является Homasote® * SoundBarrier® *. Эту плиту можно использовать за гипсокартоном, чтобы повысить рейтинг STC примерно на 3-5 баллов по сравнению с обычным гипсокартоном в конструкции с одним каркасом. Он прост в использовании и недорого, но сам по себе не приведет к переходу STC в диапазон «Лучше» или «Превосходно». Используя традиционные методы, возможно, придется комбинировать несколько техник, чтобы увеличить STC на 20 и более пунктов.
Другой метод, похожий на устойчивый канал, — это использование «звуковых клипов». Они работают так же хорошо, как RC, и в некоторых случаях дают лучшие результаты STC, чем RC. В этих зажимах используется шляпный канал (металлический канал), прикрепленный к зажимам, прикрепленным к шпилькам. Хотя это занимает больше места на полу, чем RC, и требует больше труда, результаты могут быть лучше. По словам ведущего производителя зажимов, стоимость зажимов, канала и рабочей силы может добавить 3–4 доллара за квадратный фут к стандартной стене.Этот метод также основан на изоляции панели (аналогично RC) и требует, по сути, тех же тщательных методов строительства, что и RC. Он также может выйти из строя так же, как выходит из строя RC (то есть стена должна быть полностью плавающей и не касаться соседних поверхностей).
Консультантов по акустической инженерии часто вызывают для дачи экспертных заключений по вопросам, которые приводят к посредничеству, арбитражу и судебным разбирательствам. Интенсивность отказов и причины отказов были собраны в результате растущего числа таких полевых исследований с использованием измерительной аппаратуры STC.Часто инженеру-акустику приходится вскрывать стену, чтобы определить причину. Судебные разбирательства по вопросам шума становятся все более частыми, а стоимость судебных разбирательств и урегулирований быстро растет.
Хотя использование устойчивых каналов явно привлекательно с точки зрения материальных затрат (без учета риска судебных разбирательств), домовладельцы и другие лица могут выбрать его и успешно использовать, очень осторожно относясь к механизмам отказа. Ниже приведен список, составленный инженерами-акустиками, о котором люди должны знать перед началом проекта:
Резюме
Упругие каналы представляют собой значительный риск выхода из строя полов / потолков и сборок стен для вечеринок.Лабораторные спецификации, показывающие STC 43-55, часто приводят к тестированию в полевых условиях STC в диапазоне 34-38. Сбои приводят к судебным разбирательствам, претензиям по гарантии и наносят ущерб бренду проекта, репутации, сарафанному радио и стоимости перепродажи.
Исходный RC-1, используемый в большинстве лабораторных тестов, больше не существует. USG прекратила производство продукта в 1985 году. Большинство результатов испытаний основано на тестах STC, проведенных 10 или более лет назад на различных фабриках. Поскольку не существует стандарта для изготовления RC-каналов, различные доступные упругие каналы сильно различаются по своим характеристикам упругости (жесткости).Использование RC-каналов, которые часто бывают слишком жесткими или с отверстиями неправильного размера или формы, приводит к снижению значений STC. В настоящее время доступно несколько RC-каналов, по которым были получены результаты недавних испытаний, основанных на их фактическом изготовлении и конструкции.
Погиб по прибытии. Каналы RC тонкие и могут быть повреждены при транспортировке или хранении на рабочем месте. Любой изгиб канала может вызвать короткое замыкание. У нас есть несколько отчетов о поврежденных RC-каналах, которые развернуты, потому что к тому времени, когда повреждение становится очевидным, уже слишком поздно для повторного заказа.
Каналы RC расположены слишком близко друг к другу. Если это произойдет, композитная жесткость стены будет слишком высокой, что приведет к снижению звукоизоляции.
RC-канал часто рисуется на архитектурном плане и / или устанавливается в перевернутом виде . В таких случаях вес гипсокартона вдавливает канал в стойки (вместо того, чтобы вытягивать его из стоек при правильной установке), что вызывает короткое замыкание в стене, что приводит к плохой звукоизоляции.
Канал RC выходит слишком далеко и касается прилегающей стены. Эта ошибка вызывает короткое замыкание в стене, что приводит к радикальному ухудшению звукоизоляции.
Винт установлен неправильно. Если винт случайно прикрепится к стойке или коснется стойки в любой точке, пока гипсокартон прикрепляется к упругому каналу, это приведет к короткому замыканию стены и ухудшению звукоизоляции. Недостаточный зазор между стеной с упругим каналом и любой прилегающей стеной.Если гипсокартон, прикрепленный к каналу RC, коснется гипсокартона на прилегающей стене, стена будет замкнута накоротко, что приведет к уменьшению значения STC.
Гипсокартон установлен неправильно. Если субподрядчик добавляет гипсокартон, выходящий за рамки спецификации (например, добавляя слой типа X для соответствия нормам пожарной безопасности), полученная конструкция может провиснуть, а вес гипсокартона на упругом канале может привести к касанию стены пола, вызывая короткое замыкание в стене, приводящее к плохой звукоизоляции.
Электрические распределительные коробки, прикрепленные к стойке и стене. Эта распространенная ошибка вызывает короткое замыкание в стене и приводит к плохой звукоизоляции. Эту ошибку легко сделать, используя лицевую панель, которую также необходимо изолировать, или не обрезав достаточно гипсокартона вокруг распределительной коробки. Тот же принцип применим к потолочным креплениям, таким как освещение и вентиляторы.
Промежутки вокруг стыков. Если соединительные коробки у стены заделаны стандартным герметиком, который со временем затвердевает (вместо невысыхающего, не снимающего пленки акустического герметика), или вообще не герметичен, это вызовет короткое замыкание (или воздушный зазор) в стене , что приводит к плохой звукоизоляции.
Эластичный потолок. Если потолок также упругий, стены и потолок не могут касаться друг друга. Для этого рекомендуется ставить стены перед потолком. Это противоречит стандартной практике установки гипсокартона. Действия других субподрядчиков. Когда RC-каналы используются в сборке пола / потолка с использованием материалов для набивки открытой фермы, риск увеличивается. Сантехника, HVAC и электрические материалы обычно прикрепляются внутри небольших полостей таким образом, чтобы гарантировать короткое замыкание RC-канала.
Основа из зеленой древесины. Большинство многоквартирных домов (например, к западу от реки Миссисипи) построено из менее дорогой зеленой древесины, которая сохнет после установки. Процесс сушки может исказить раму на целых 1/2 дюйма в экстремальных ситуациях; 1/4 дюйма является обычным явлением. Этот крутящий момент может привести RC-канал к контакту с другими элементами и вызвать короткое замыкание.
Деформация из-за влажности и влажности. В районах с высокой влажностью (например, на восточном побережье) влажность может деформировать гипсокартон от 1/4 «до 1/2» во многих случаях.Это искажение может привести к контакту RC-канала с другими элементами и вызвать короткое замыкание.
Осадка фундамента. Заселение фонда, третья по частоте причина судебных тяжб, является обычным явлением. Установочное искажение 1/4 «или 1/2» может привести к контакту RC-канала с другими элементами и вызвать короткое замыкание. Языковые барьеры. Высокая частота отказов RC контрастирует с хорошими результатами, установленными в ведущих лабораториях. Это несоответствие подчеркивает необходимость наличия высококвалифицированного, дисциплинированного персонала, контролирующего и выполняющего установку.Во многих строительных бригадах большая часть рабочих — иностранцы. Требуется способность свободно общаться на английском языке, понимать и выполнять письменные и устные инструкции для такой деликатной вещи, как RC-каналы.
Действия собственника / арендатора. Если в течение срока службы собственности владелец или арендатор установит на стене материалы, например картину или освещение, в стене легко может произойти короткое замыкание. В отелях многие товары обычно прикрепляются к стенам, включая противоугонные и сейсмостойкие, изголовье кровати, письменные столы, открытые стеллажи, стеллажи для шкафов, холодильник, сейф, бра, зеркала, картины, стеллажи для ванных комнат. , настенные подставки для телевизоров, декоративные настенные подвески, карнизы, плинтусы, обшивки и т. д.Для жесткости и безопасности эти изделия крепятся к стойкам с помощью шурупов, которые неизменно вызывают короткое замыкание и значительно снижают рейтинг STC стены. Точно так же, если RC-каналы используются в конструкции потолка, любое освещение (включая трековые светильники и потолочные вентиляторы), введенное после строительства, может снизить значение STC потолка. Кроме того, любая модернизация для новой коммуникационной технологии, которая требует прикрепления распределительной коробки к стене, значительно снизит значение STC стены.Это особенно рискованно, потому что расположение шпилек и каналов RC скрыто, и их трудно найти после строительства. Стену или потолок следует оставить в покое на весь срок службы имущества, иначе возникнет значительный риск после строительства.
Мебель. Если владелец (или гость отеля) с силой сдвигает тяжелую мебель (например, кровать, стол) к стене, это может привести к тому, что упругий канал слегка изогнется и коснется шпилек, что вызовет короткое замыкание в стене, уменьшив ее сопротивление. Значение STC.
Другие факторы, увеличивающие риск:
Доступность. Текущая нехватка стали (например, в Китае) вынудила распределить RC-каналы. Инспекции. В нескольких штатах каналы RC приобрели такую спорную репутацию, что перед закрытием стены или потолка необходимо провести специальную проверку. Назначение специальной проверки может занять несколько дней.
Изделия из древесноволокнистых плит, , которые работают за счет добавления массы и часто изолируют внешний слой гипса, могут быть закорочены аналогичным образом, поэтому при использовании этих изделий необходимо соблюдать осторожность.
Виниловый барьер с массовой загрузкой (MLV) (обычно в листах или рулонах по 1 фунт / кв. Фут) доступен уже несколько лет и завоевал популярность среди любителей и тех, кто строит домашние студии звукозаписи. Как указывалось ранее в этом руководстве, MLV обычно демонстрирует только STC, равный 27. Верно также и то, что один лист гипсокартона показывает STC 24-28 в зависимости от толщины. По сравнению с другим слоем гипса, значение STC для каждого вида сырья аналогично.
Очень немногие люди захотели протестировать и опубликовать результаты STC, включая кривые TL, для полных сборок с использованием MLV.В начале 2005 года в Western Electro Acoustic Labs были проведены лабораторные испытания для проверки сборки одной стойки с MLV, уложенной за 5/8 ”гипсом. В результате испытания была получена стена с STC 43, что примерно на 9 баллов выше стены без MLV. Опять же, отдельные значения STC для компонентов стены не могут быть добавлены, и сборки должны измеряться как завершенные сборки.
Сравнение STC для строительства стен
В прошлом для улучшения показателей STC использовались более старые технологии, в которых использовались древесноволокнистые плиты (такие как Homasote® * SoundBarrier® * 440) или виниловые барьеры.Важно подчеркнуть, что значения STC для отдельных материалов не складываются, добавление винилового барьера STC 27 к стене с STC 34 не приводит к STC 61.
В таблице 1 приведены результаты, которые вы можете ожидать от использования различных методов, основанных на фактических результатах независимых лабораторных исследований.
Внутренние стены с использованием QuietRock
Спроектированная продукция QuietRock line представляет собой звукоизоляционную систему, предназначенную для замены стандартного гипсокартона в любой конструкции стены (или потолка), включая деревянные или стальные стойки.QuietRock — это многослойный продукт для стен из ламинированного гипса от Serious Materials, Inc.
Одним из основных преимуществ QuietRock является возможность использовать стандартные методы строительства и достигать высоких STC без ограничений стандартных материалов — устраняя необходимость в дорогостоящих, сложных нестандартная строительная техника. Стена не обязательно должна быть «плавающей». Просто повесьте его, как обычный гипсокартон. Слишком часто архитектор или консультант по акустике проектирует высокую стену STC только для того, чтобы обнаружить, что подрядчик не тщательно следовал точным (а иногда и сложным) инструкциям по установке, и, следовательно, не достиг желаемого результата.QuietRock — первая технология для стен, которые нельзя «замкнуть накоротко», что снижает количество судебных споров после строительства.
Панели QuietRock можно использовать так же, как и любой другой гипс или гипсокартон. Панели можно разрезать и прикрепить к стене аналогично гипсокартону. Единственное отличие состоит в том, что панель QuietRock представляет собой продукт с «внутренним демпфированием», в котором используется демпфирование ограниченного слоя в нескольких слоях внутри панелей. QuietRock доступен в нескольких классах производительности и различных размеров (точные данные см. В технических характеристиках продукта), при этом его толщина составляет 5/8 дюйма (как обычный гипсокартон), а вес примерно такой же.
Заключение
Потребители и офисные работники более довольны тихой обстановкой. Внутренние стены с STC 30-х годов больше неприемлемы для большинства ситуаций, особенно для домашнего кинотеатра, домашней записи и многоквартирных домов. Как минимум, установление цели STC на 50-е или, в идеале, 60-е годы приведет к тому, что домовладельцы, жители квартир и офисные работники станут более счастливыми. Благодаря новым технологиям, таким как QuietRock, становится проще, чем когда-либо, повышать рейтинги STC с меньшими трудозатратами, меньшими затратами, минимальными усилиями, низким риском, меньшей ответственностью и высокой уверенностью в успехе.
Стены из гипсокартона | ABIS | Строительная инспекция
Листы гипсокартона
Гипсокартон используется в качестве внутренней обшивки для создания гладких, прочных и долговечных стен и потолков. Его прочная поверхность подойдет для большинства видов декоративной отделки, включая краску, обои и фактурные смеси.
Рекомендации по проектированию
Уровни отделки
Уровни отделки определены в австралийском / новозеландском стандарте AS / NZS 2589.1: 1997 «Гипсовые покрытия в жилом и легком коммерческом строительстве — Применение и отделка». Этот стандарт предназначен для обеспечения строителей, монтажников и отделочников гипсокартона, а также их клиентов различными определенными методами и практиками, необходимыми для удовлетворения ожиданий клиента в отношении «уровня отделки».
Проблемы с гипсокартоном
Трещины — одна из самых больших проблем, возникающих с гипсокартоном. Когда в гипсокартоне появляются трещины, они обычно возникают там, где есть изменение направления; например в коридорах и потолках.Гипсокартон — одна из наиболее часто используемых разновидностей гипсокартона, и изменения температуры и / или влажности могут вызвать напряжение, движение и, как следствие, растрескивание внутри него.
Управляющие шарниры
Движение и напряжения, создаваемые колебаниями температуры и влажности, могут привести к деформации и повреждению внутренней облицовки и перегородок. В качестве средства предотвращения растрескивания рекомендуется изолировать гипсокартонные поверхности от конструктивных элементов, за исключением пола, с помощью контрольных швов, расположенных надлежащим образом на расстоянии примерно 9 метров от пола до потолка, или другими способами, где:
• Поверхность из гипсокартона примыкает к любому структурному элементу или разнородной стене или потолочной сборке.
• Конструкция изменяется в плоскости перегородки, облицовки стен или потолка.
• Контрольные стыки, встроенные в здание для обеспечения возможности перемещения конструкции, должны проходить через все участки облицованы гипсокартоном.
Освещение
Любой дефект в завершенной установке облицовки будет очевиден из-за состояния, называемого критическим освещением или скользящим светом, когда падающий свет от искусственного или естественного источника света почти параллелен поверхности. Беглый свет также сильно увеличивает размер дефектов, делая их явно очевидными.
Способы минимизировать влияние критического освещения от источников искусственного освещения:
• Расположите люминесцентные лампы примерно на 450 мм ниже потолка, так как это даст более равномерное распределение света.
• Используйте больше, чем меньше источников света, и устанавливайте их на регулярных расстояниях, чтобы получить более равномерный рассеянный свет и минимизировать тени, которые могут возникнуть от однорядного или одного источника света
• Встраиваемые светильники в потолок (хотя утопленные светильники с большей вероятностью связаны с проблемами бликов)
• Обеспечьте большой угол падения на поверхность для такого освещения, как точечные светильники, чтобы свести к минимуму выделение недостатков
• Не размещайте одиночный или изолированный источник незатененного света рядом со стеной или потолком в помещении с низким уровнем освещенности.
• Не используйте верхнее освещение, стеклоочистители и точечные светильники в областях с гладкой стеной. отделка, чтобы исключить свет, излучаемый под углом к поверхности
• Создавайте мягкое, а не резкое освещение

Способы минимизировать проблемы с естественным освещением:

• Не поднимайте оконное остекление прямо до уровня потолка.
• Избегайте размещения окон непосредственно рядом с концом стены.
• Обеспечьте солнцезащитные козырьки над окном.
• Сделайте углубление в окне, чтобы солнечный свет не попадал на стену.
Отопление
Следующие ситуации могут вызвать локальные условия высокой температуры (≥45 °), которые могут нанести вред облицовке стен и потолка:
• Излучающие потолочные обогреватели
• Тепловые насосы
• Кондиционеры с обратным циклом
• Печи на твердом топливе.

4Июн
Пушка тепловая что такое: Виды тепловых пушек и их отличия – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру
4 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Тепловые пушки – полезные советы и рекомендации при выборе
Все о выборе тепловых пушек
Аппарат нужен только для просушки стен после отделочных работ, устройство какого типа нам подойдет?

О аппаратах Master много хороших отзывов, где их выпускают и какие виды существуют?

Какую модель купить для работы в полевых условиях, если у нас есть дизельная электростанция 6 кВт?

Посоветуйте самую экономичную модель для просушки стен во время строительства.

Хотим переделать гараж под мастерскую, какой аппарат нам подойдет?

Посоветуйте недорогую тепловую пушку.

Какие модели из ассортимента вашего магазина являются профессиональными?

Нужна тепловая пушка на склад, посоветуйте конкретную модель.

По расчету нужен агрегат 12 кВт, какой выбрать?

Какие модели покупают в автосервис?

Какие модели самые надежные?

Хотим собираться на шашлыки зимой на даче, для этого нужна тепловая пушка в беседку, посоветуйте, какую купить.

У какого производителя лучше развита сеть сервисных центров по стране?

Расчет мощности оборудования
Какую модель купить в офис, площадь помещения 54 кв. м.?

Как рассчитать необходимую мощность?

Технические возможности
Применяют ли агрегаты для вентиляции помещения?

Что означает характеристика «поток воздуха»?

Можно ли оставлять аппарат включенным на ночь?

Покупаем пушку на дачу, ее можно будет использовать летом для охлаждения?

Используют ли аппараты для обогрева теплиц?

Правда ли, что с помощью тепловой пушки можно отогреть автомобиль, если он не заводится в морозы?

Можно ли пушкой постоянно отапливать помещения?

Устройство и принцип работы
Существуют ли модели, которые работают без подключения к электросети?

Какие модели могут работать на дизельном топливе?

Какие аппараты самые безопасные?

Какие модели меньше шумят во время работы?

Как правильно устанавливают тепловые пушки?

В аппаратах есть термостаты?

Если исходить из того, что покраска будет производиться не только снаружи, но и внутри помещения, вам придется исключить из списка тепловые пушки на жидком топливе (дизельные и многотопливные). Объясняется это тем, что во время их работы выделяются продукты сгорания, которые должны куда-то отводиться. Пушку прямого нагрева нельзя использовать в закрытых помещениях, а устройство непрямого нагрева для выполнения данной задачи будет неудобным. По той же причине не подойдет и инфракрасная тепловая пушка.
Остаются два варианта: электрическая или газовая. Первый — самый простой. Для использования электрической тепловой пушки понадобится только розетка. Из имеющихся моделей рекомендуем выбрать выполненную в круглом корпусе. Она формирует направленный поток, что для просушивания более эффективно. Вариант с газовой пушкой стоит рассмотреть в том случае, если предполагается значительный объем работ. Это устройство даёт на выходе более интенсивный воздушный поток. Но для нее потребуются газовые баллоны. Такие пушки можно использовать в проветриваемых помещениях, так как топливо в них сгорает практически полностью.

Продукция Master выпускается американской компанией с 1954 года. Спрос на нее увеличивался с каждым годом. Это привело к появлению еще одного завода в США. Со временем тепловые пушки Master стали известны во всем мире. Для того, чтобы обеспечить европейский рынок обогревателями, компания в 2000 году начала строительство завода в Италии. Таким образом, все тепловые пушки производятся только в Америке и Европе.
В ассортименте компании имеются электрические тепловые пушки, дизельные -прямого и непрямого нагрева, газовые. Инфракрасные представлены по двум категориям: работающие на жидком топливе и электрические. Универсальные тепловые пушки могут сжигать дизель, керосин, газ, а некоторые модели — дерево. Диапазон мощности устройств позволяет подобрать нагреватель для помещений площадью от 9 кв. м до 70 кв. м.

Электростанция 6 кВт позволяет подключить к ней электрические тепловые пушки, среди которых есть модели, потребляющие 3-5 кВт. Этот вариант подходит для отопления закрытого помещения. В вашем случае нужна дизельная тепловая пушка прямого нагрева. Преимущества такого выбора очевидны: нагреватель и генератор используют один и тот же вид топлива, запас которого у вас уже имеется. Такая пушка обладает высокой тепловой мощностью. Следует заметить, что под ваш генератор подойдет любая модель, так как электроэнергия будет затрачиваться в небольшом количестве, только на вращение вентилятора. Работа на открытом воздухе допускает прямой нагрев. У устройств данного типа нет дымохода, они имеют простую конструкцию.

Наибольшей популярностью у строителей пользуются дизельные и газовые тепловые пушки. Но самыми экономичными считаются газовые. Они не только работают на более дешевом топливе, но и меньше его потребляют. Если сравнить тепловые пушки Master с одинаковой мощностью (10 кВт), то расход топлива у газовой будет меньше на 0,1 л/час, чем у дизельной прямого нагрева.
В качестве топлива применяется либо сжиженный газ, баллоны с которым можно приобрести на автозаправках, либо природный, когда устройство подключается к централизованной системе. Во время работы газовые тепловые пушки выделяют в окружающее пространство значительно меньше вредных веществ по сравнению с дизельными. Еще одно преимущество газовых нагревателей — более низкая стоимость покупки самого устройства. Используя тот же пример, мы обнаружим, что дизельная пушка стоит в три раза дороже, чем газовая.

Исходя из того, что мастерская закрытая и в ней длительное время будут находиться люди, тепловые пушки прямого нагрева исключаются. В таких устройствах выделяются продукты сгорания топлива и вместе с потоком воздуха поступают в окружающее пространство. Без принудительной вентиляции, постоянно открытых дверей, работать нельзя. Рассмотрим перспективы использования электрической и дизельной тепловой пушки непрямого нагрева. В первом случае вы получите самое простое в использовании устройство, но потребляющее значительное количество электроэнергии. Мощность пушки подбирается в соответствии с объемом отапливаемого помещения. При объеме помещения от 300 кубометров, для отопления выгоднее применять дизельную тепловую пушку непрямого нагрева. Для нее проводится дымоход, по которому продукты сгорания топлива от нагревателя выводятся вне помещения.

Самые низкие цены по тепловым пушкам вы найдете среди электрических и газовых моделей. Выбирайте, исходя из необходимой мощности. Если она составляет 9 кВт и более, то более выгодной покупкой будет газовая тепловая пушка. В этом диапазоне мощности дешевле не только сами агрегаты, но и энергия, которая будет затрачена во время работы. Экономичные варианты предлагает компания Калибр, кроме цены у них есть и другое преимущество — компактные размеры. Представленные в нашем магазине модели 10 и 15 кВт пушек популярны у покупателей.
В меньшем диапазоне мощности обратите внимание на газовые печки Master и Remington. Они отличаются небольшими габаритами и подходят для использования в быту. Из электрических более доступны по цене тепловые пушки Patriot и Dantex. Преимущество нагревателей данного вида — более простое подключение и техническое обслуживание.

Все тепловые пушки считаются профессиональными обогревателями, каждая рекомендуется для использования в производственных и вспомогательных помещениях. К бытовой тепловой технике относятся тепловентиляторы, конвекторы, масляные радиаторы, инфракрасные обогреватели. В отличие от них, тепловые пушки рассчитаны на быстрый обогрев больших площадей. В некоторых случаях они подходят для использования в домашних условиях, как, например, электрические, которые работают в сети 220 В. По причине отсутствия подходящего топлива, в быту не применяются тепловые пушки на отработанном масле.
Если говорить о производителях, наибольшее распространение, причем, не только в нашей стране, получило оборудование под торговыми марками Master (США), Ballu (Германия), Sial (Италия).
Рассмотрим вариант, когда склад представляет собой помещение закрытого типа. В этом случае применяют электрические тепловые пушки и дизельные непрямого нагрева. Выбор данных устройств объясняется тем, что они обеспечивают комфортные условия для работников склада. Электрические просты в использовании и установке, но имеют значительные эксплуатационные расходы. Из дизельных тепловых пушек мы можем Вам предложить устройства, которые выпускает американская компания Master BV 77 E – модель мощностью 20 кВт подойдет для отопления склада, объем которого занимает 200-400 кубометров. Второй вариант — более мощная (81 кВт) тепловая пушка Master BV 290 E, она способна обогревать 2000 кубометров. Обе модели безопасны в эксплуатации, они оснащены защитой от перегрева, термостатом для охлаждения и датчиком контроля пламени. При установке пушки непрямого нагрева вам потребуется провести дымоход.

Из электрических тепловых пушек можем предложить Вам Patriot Garden КЭВ-12. Устройство имеет два режима мощности (второй от 8 кВт) и терморегулятор, с помощью которого можно задать температуру в помещении. Так как тепловая пушка Ballu, с мощностью 15 кВт оснащена таким же регулятором, на нее тоже можно обратить внимание. Как преимущество этого устройства, по сравнению с первой моделью, можно выделить удобную ручку-подставку. Благодаря этому, пушку можно без затруднений переносить. При покупке учитывайте, что электрические нагреватели высокой мощности работают от трехфазной сети 380 В.
Подходящее устройство Вы можете найти и среди газовых тепловых пушек. У них также регулируется тепловая мощность, поэтому вы можете приобрести агрегат 15 кВт. Подходящую пушку вы можете подобрать среди моделей Master, Ranger, Reminqton, Калибр.

Для автосервиса подходят электрические и дизельные тепловые пушки (дизельные непрямого нагрева). Наличие отработанного масла позволяет использовать многотопливные нагреватели, которые становятся в этом случае самыми выгодными по стоимости произведенного тепла. Ведь автосервису в данном случае не нужно платить за источник энергии, кроме того, вместе с обогревом решается проблема утилизации отработанных масел. Производитель тепловой пушки Master гарантирует 100% чистый воздух без копоти и запаха. Это достигается благодаря эффективному сгоранию топлива и отводу дыма через трубу. Выбирая тепловую пушку, учитывайте мощность, минимальный показатель у многотопливных — 21 кВт.

Про тепловую пушку говорят, что если нет явного брака, который выявляется при первом включении, то она без проблем прослужит много лет. Безусловно, что-то зависит от производителя. Независимо от типа устройства, самой уязвимой его деталью является электродвигатель вентилятора. Ведущие производители стараются увеличить срок его службы. Если сравнивать по средним срокам службы тепловые пушки разных видов самыми надежными окажутся газовые. Агрегаты, работающие на дизельном топливе, надежны, но они нуждаются в периодической очистке, что пользователи не всегда делают. Для надежности электрических обогревателей важно не только качество ТЭНов. При выключении всегда нужно оставлять вентилятор работающим, пока устройство полностью не остынет.

Вы можете выбрать подходящую модель из газовых или дизельных тепловых пушек. Рекомендуем Вам рассмотреть устройство, работающее на дизельном топливе, но обогревающее не воздушным потоком, а лучистой энергией — инфракрасные пушки идеально подходят для обогрева открытых площадок, так как нагревают не воздух, а окружающие предметы. Это обеспечивает более рациональное использование энергии. Еще одно преимущество: отсутствие воздушного потока обеспечит вам комфортный отдых без лишнего шумового фона.

Покупателям из регионов мы можем порекомендовать тепловые пушки Master или Ballu. У последнего производителя сеть сервисных центров самая обширная. Компания является крупным производителем климатической техники. Из тепловых пушек Ballu выпускает три вида — электрические, газовые и дизельные тепловые пушки прямого нагрева. На них распространяется гарантия 2 года. В ассортименте Master, кроме аналогичных типов оборудования, присутствуют обогреватели непрямого нагрева, работающие на отработанном топливе и инфракрасные пушки. Кроме того, в каждой группе товаров изготавливаются модели с более высокой мощностью. Гарантия на американские тепловые пушки составляет 1 год.

p> В офис тепловая пушка обычно приобретается в качестве дополнительного и (или) резервного источника тепла. Электрическая, в данном случае, полностью решает поставленные задачи. Она проста в использовании, так как не нуждается в техническом обслуживании. Для безопасности устройство оснащается системой, защищающей его от перегрева. Многие модели оборудованы термостатом, который замеряет температуру воздуха в помещении. В соответствии с полученными данными пушка включается и выключается автоматически. Такая функция помогает создать комфортный климат и экономит расход электроэнергии. Примерный расчет для мощности — 1 кВт на 1 кв. м. В качестве дополнительного источника энергии достаточно 5 кВт. Если тепловая пушка будет служить основным источником тепла, следует учитывать высоту потолков. Так, если она составляет 3 м и выше, то выбирайте устройство мощностью 10 кВт.

Для правильного расчета тепловой мощности нужно знать объем отапливаемого помещения. Перемножаем длину, ширину и высоту. Вторая величина, которую нужно учесть — это разница между температурой воздуха внутри и вне помещения. Если внутри должно быть 18 градусов тепла, а снаружи -10, то получаем разницу 28 градусов. В расчет в виде коэффициента закладывают состояние теплоизоляции стен. Если стены сделаны из досок или металлического листа, коэффициент равен 4. Одинарная кирпичная кладка понижает это число до 2,9. В домах, квартирах, офисах коэффициент принимают равным 0,9-1,0. Умножим это число на разницу температур и объем, таким образом, мы получим значение, которое выражается в килокалориях в час. Если разделить его на 860, то мы придем к тем самым Ваттам, которые должна выдавать тепловая пушка.

В любой тепловой пушке установлен мощный вентилятор. Он отвечает за одну из главных характеристик — поток воздуха. Это объем воздуха, который вентилятор создает за час. У тепловых пушек эта величина составляет от 120 до 6000 куб. м в час. Чем больше поток, тем быстрее перемещаются воздушные массы. Более мощными вентиляторами оснащаются газовые пушки. Так, шесть тысяч кубометров выдает газовая тепловая пушка Sial Airfarm 6000.
Не зависимо от типа пушки, будь то электрическая или газовая, вентилятор работает от электросети и может включаться отдельно, без обогрева. Благодаря этой особенности, данные устройства, действительно, применяют для вентиляции. Например, после покраски, даже при открытых окнах, долго сохраняется запах краски. Если же использовать принудительную вентиляцию, то запах исчезает за несколько минут, а краска высыхает значительно быстрее.

Поток воздуха — это производительность вентилятора, измеряется в кубометрах в час. От этой величины зависит, насколько быстро будет происходить воздухообмен в помещении. При этом нужно учитывать площадь комнаты и высоту потолков. Например, площадь равна 30 кв. м, высота потолка 3 м, перемножив, получаем объем 90 кубометров. Тепловая пушка с потоком воздуха в 300 куб. м/час произведет один воздухообмен за 0,3 часа. Таким образом, в данном помещении станет тепло через 20 минут. Мы получили примерный расчет, который позволяет судить о производительности тепловой пушки. В приведенном примере устройство имеет достаточную производительность. Чтобы убедиться в этом, необязательно высчитывать время, достаточно разделить поток воздуха на объем помещения, хороший результат будет равен 3 или 4.

В инструкциях по эксплуатации тепловых пушек в разделе по правилам безопасности запрещается длительная эксплуатация приборов без надзора. При этом точный период времени не указывается. На практике необходимость в круглосуточном использовании обогревателей возникает довольно часто.
Например, если устройство применяют для обогрева теплиц, то его отключение на ночь может привести к резкому падению температуры. Многие тепловые пушки оснащаются не только системой контроля, которая не допускает перегрев, но и термостатом. В закрытом помещении он контролирует температуру воздуха и по достижении заданного параметра автоматически отключает нагрев. Как только становится холоднее, пушка включается вновь. Такие устройства могут работать в автономном режиме.
По поводу электрических тепловых пушек нужно отметить, что никакие системы, встроенные в отопительный прибор, не дают гарантии безопасности, если проводка слабая и не соответствует требованиям производителя по подключению данного устройства.

Тепловые пушки, если исключить нагрев, могут работать только в режиме вентилятора. Такая функция предусмотрена, прежде всего, для охлаждения ТЭНа или горелки после выключения устройства. Оставлять вентилятор работающим на некоторое время — это необходимое правило эксплуатации нагревателей. Отдельный выключатель позволяет использовать тепловую пушку только для обдува, когда это потребуется. Но нужно учитывать, что такой способ охлаждения может оказаться не комфортным. Поток воздуха вы сможете направить только в одну сторону, в то время как у бытовых вентиляторов предусмотрены механизмы, которые позволяют менять направление. Вам придется ставить тепловую пушку на подставку или стол. Воздушные струи могут оказаться слишком интенсивными. В пушке поток не регулируется. Вам потребуется поместить ее как можно дальше от себя. Таким образом, использовать нагреватель для охлаждения можно, но лучше для этой цели приобрести специальное устройство.

В сельском хозяйстве тепловые пушки используются часто. С их помощью не только отапливают теплицы, но и сушат овощи, что позволяет их быстрее убрать на хранение. В промышленных теплицах применяют газовые тепловые пушки, так как они обладают большой тепловой мощностью и справляются с отоплением значительных площадей. Итальянская компания Sial специально для сельскохозяйственных помещений выпускает тепловые пушки серии Airfarm. Они рассчитаны на подвесной монтаж, что позволяет оптимально поместить устройство, управление осуществляется с дистанционного пульта. К ним можно подключить термостат, с которым будет поддерживаться необходимая температура в помещении. Применение дизельных тепловых пушек непрямого нагрева возможно, но газовые выгодны тем, что могут подключаться к центральной сети. Весной для обогрева небольших теплиц (до 30 кв. м) используются электрические тепловые пушки.

Подобная практика существует, более того, некоторые предприниматели даже предлагают услугу по обогреву машины тепловой пушкой. Конечно, данные устройства не предназначены для выполнения такой задачи. Пользователь в этом случае действует на свой страх и риск. Специалисты советуют в первую очередь не допускать замерзания машины, для этого в морозы ее нужно держать в теплом гараже. Если машина все же замерзла, размораживать ее нужно тоже в помещении. Для его отопления как раз и подойдет тепловая пушка. В зависимости от размеров отапливаемой территории определяют требуемую мощность. Для стандартного гаража достаточно 5 кВт, поэтому можно приобрести электрическую тепловую пушку. Если двери будут часто открываться, потребуется запас мощности. В этом случае стоит рассмотреть вариант с газовой или дизельной тепловой пушкой.

Тепловые пушки подразделяются на мобильные и стационарные. Большинство из представленных моделей относятся к первому типу и в основном используются периодически. Стационарные модели обладают тепловой мощностью от 30 кВт и выше. Примером такого оборудования могут служить корпусные нагреватели и тепловые пушки на отработанном масле, которые выпускает компания Master. Эти устройства обладают большой мощностью (до 134 кВт) и габаритами. Их вес составляет от 150 до 215 кг. Один такой агрегат способен отапливать помещение площадью 750 кв. м. Выбирая тепловую пушку для организации системы отопления, пользователь должен учитывать, что во время сгорания топлива сжигается кислород. Чтобы в отапливаемой комнате не было «кислородного голодания», необходимо регулярное проветривание.

Без электроэнергии не сможет работать не только электрическая, но и никакая другая тепловая пушка. В каждом устройстве есть вентилятор. Для его работы используется электродвигатель. В зависимости от производительности по воздуху, электродвигатель потребляет примерно от 100 до 200 Вт. Столько и будут расходовать дизельные и газовые тепловые пушки. В них тепло образуется за счет сгорания топлива, на обогрев электроэнергия не затрачивается.
Минимальным потреблением электроэнергии отличается инфракрасная тепловая пушка, работающая на жидком топливе. В отличие от устройств других типов, она распространяет тепло не за счет мощного потока нагретого воздуха, а через лучистую энергию. Но вентилятор в ней все равно есть, он предупреждает перегрев устройства. Кроме того, электроэнергия требуется для работы блока управления и системы зажигания топлива.

На одном и том же топливе работают дизельные и инфракрасные тепловые пушки. По принципу работы дизельные подразделяются на устройства прямого и непрямого нагрева. Отличие между ними состоит в том, что при прямом нагреве продукты сгорания попадают в общий поток воздуха, а непрямой -предусматривает их отвод вне отапливаемого помещения. Дизельные пушки прямого нагрева используют для отопления хорошо проветриваемых объектов. Например, их часто применяют на строительных площадках. Тепловая мощность таких устройств может достигать 111 кВт. У дизельных тепловых пушек непрямого нагрева это значение ниже — 81 кВт. Минимальное значение тепловой мощности — 10 кВт. Инфракрасные тепловые пушки энергию, которая образуется при сгорании топлива, преобразуют в тепловое излучение. Они работают без воздушного потока. Такие устройства эффективны для локального обогрева рабочих мест.

Все тепловые пушки оснащаются системой, защищающей их от перегрева. Она предупреждает поломку самого устройства и возникновение пожара. Правила безопасной эксплуатации по ряду принципов схожи для всех видов нагревателей. Их нельзя ничем накрывать во время работы. Запрещается направлять поток воздуха на легко воспламеняемые материалы. Нельзя переносить или передвигать работающую тепловую пушку. Вентилятор выключают только после того, как остынет ТЭН или горелка. Учитывая, что устройства, работающие на дизельном топливе или газе, требуют дополнительных мер предосторожности, связанных с использованием горючих и взрывоопасных веществ, можно сказать, что электрические пушки самые безопасные.

В тепловой пушке шум создает вентилятор. Он приводит в движение значительные массы воздуха. Чем больше такая характеристика, как поток воздуха, тем выше уровень шума. Если тепловая пушка используется на открытом участке, громкость ее работы не так важна, как в закрытом помещении, в котором постоянно находятся люди. Вопрос особенно актуален для электрических нагревателей, ведь именно их чаще всего применяют в домах и офисах. В этом случае лучше выбрать пушку прямоугольной формы, она будет работать тише, чем круглая. По другим видам оборудования отмечается, что газовые обогреватели работают тише, чем дизельные. Ведущие производители стараются снизить уровень шума тепловых пушек за счет особой конструкции вентилятора и использования для его изготовления более совершенных материалов.

Первое, что учитывают при установке тепловой пушки — это безопасность. Она не должна работать вблизи горючих и легковоспламеняющихся веществ и предметов. Например, нельзя рядом с ней хранить запасы топлива, воздушный поток не следует направлять на синтетические материалы. Пушка должна стоять на ровной поверхности. Второй момент — правильное размещение для эффективного обогрева помещения. Например, воздушный поток можно направить непосредственно к рабочей зоне. Если высота потолков более трех метров, теплый воздух скапливается на высоте. В таких случаях рекомендуют устанавливать под потолком вентилятор, который обеспечит равномерный обогрев помещения.
Мобильные тепловые пушки не нуждаются в монтаже. Единственное, что может потребоваться — это подходящий удлинитель. Вы можете приобрести его в нашем магазине.

Термостат используется в отопительной технике для поддержания в помещении постоянной температуры. Он измеряет температуру воздуха, сравнивает результат с заданным значением и передает сигнал на обогреватель, который либо продолжит работу, либо отключится на некоторое время. Если очередной замер покажет, что температура снизилась, то нагреватель включается автоматически. Большинство электрических тепловых пушек оснащаются встроенным термостатом, но выносной более эффективен. Он приобретается отдельно. Комнатный термостат с длинным кабелем размещают в дальнем участке помещения. С его помощью можно регулировать температуру в диапазоне от 0 до 36 градусов, с точностью до 1,5 градусов. В нашем интернет-магазине можно приобрести термостаты к тепловым пушкам Master.
Тепловая пушка | Для чего нужна тепловая пушка
В холодное время года эффективный обогрев большого помещения обеспечит хорошая тепловая электрическая пушка. Она представляют собой разновидность тепловентиляторов с большой мощностью.
Данные устройства могут использоваться в бытовых, торговых, промышленных и других помещения. Современные производители предлагают большой выбор моделей с различными характеристиками, поэтому вы без труда сможете подобрать именно тот агрегат, который удовлетворит все ваши требования.
Для чего нужны тепловые электрические пушки?
Любая тепловая электрическая пушка имеет металлический корпус и жалюзи определенной направленности, внутри корпуса находится нагревательный элемент и сам вентилятор. Нагревательный элемент при подаче питания прогревает воздух вокруг себя, а мощный вентилятор выталкивает этот воздух из корпуса пушки через жалюзи. Теплый воздух попадает в холодное помещение и нагревает его. Поворотные жалюзи, которые имеет тепловая электрическая пушка, дают возможность направлять воздушный поток в нужном направлении. Вы можете регулировать направление и мощность потока нагретого воздуха в зависимости от задач, которые перед вами стоят.
Большинство моделей тепловой пушки имеют хороший дизайн, поэтому тепловая электрическая пушка отлично впишется в интерьер любого помещения. Металлический корпус имеет прямоугольную или цилиндрическую форму, он может быть выполнен в разных цветах. Цилиндрические модели обычно выдают больше тепла, чем устройства с прямоугольным корпусом.
Данные отопительные приборы отличаются большой мобильностью, тепловая электрическая пушка может быть установлена в любом удобном месте. Вы можете установить устройство дома, при необходимости отвезти его на работу, дачу или даже использовать на открытом воздухе. Данные приборы широко применяются для обогрева гаражей, вспомогательных и производственных помещений, с их помощью обогревают торговые площади, мы можете пользоваться таким устройством и дома. Кроме того, тепловая электрическая пушка дает возможность нагревать практически любые вертикальные и расположенные под углом к ней поверхности. Данная функция применяется при проведении различных видов штукатурных, малярных, сантехнических, паркетных работ.
Пушка отличается высокой степенью пожарной безопасности, в отличие от многих других приборов, которые используются для обогрева. В процессе работы корпус почти не нагревается, поэтому он не может привести к воспламенению поверхностей или вызвать ожог при прикосновении к нему.
Еще одним преимуществом тепловой пушки является бесшумность работы, тепловая электрическая пушка отличается высокой степенью экологичности, она не сушит воздух, а также обеспечивает хорошую вентиляцию. В процессе ее работы в помещении не появляется неприятный запах. Тепловые пушки в состоянии выполнять сразу несколько функций, они не только обеспечивают нагрев помещения, но и выполняют его вентиляцию, а также помогают избавиться от сырости. Популярность этих устройств объясняется их универсальностью, ведь тепловая электрическая пушка может использоваться практически повсеместно.
Высокая производительность пушки дает возможность равномерно нагревать даже помещения с большой площадью. Тепловые пушки являются достаточно экономичными, что позволяет их владельцам экономить свои средства на обогрев помещений в холодное время года. Различные модели могут иметь разные размеры, мощность, количество режимов, максимальную температуру нагрева и так далее. Выбор той или иной модели зависит от ваших потребностей. Если вы хотите хорошо обогреть помещение, то тепловая электрическая пушка является отличным выбором, она отличается высокой эффективностью работы, простотой и безопасностью в использовании.
Тепловая электрическая пушка: как выбрать?
При выборе определенной модели необходимо сначала определиться с теми задачами, для выполнения которых вам нужна тепловая электрическая пушка.
Если Вам необходима тепловая пушка для бытовых условий подойдут модели с небольшой мощностью, а для обогрева больших производственных помещений вам понадобятся более мощные пушки.
Считается, что для отопления десяти квадратных метров необходим 1 кВт мощности. Мощность прибора необходимо подбирать исходя из этого параметра. Кроме того, всегда необходимо подбирать приборы с запасом мощности не менее двадцати процентов. Например, размеры вашего помещения составляют двадцать пять квадратных метров, вам нужно устройство с мощностью 3 кВт. Очень часто в характеристиках приборов указаны размеры помещения, на отопление которых он рассчитан. Также тепловая электрическая пушка может подбираться с учетом объема помещения и коэффициента теплопроводности стен. Данная методика является более точной, однако вам придется выполнить боле сложные расчеты. Вам необходимо вычислить объем помещения, которое необходимо обогреть, разницу температур внутри помещения и за его пределами, а также узнать коэффициент теплопроводности стен. Все эти параметры умножаются между собой и делятся на 860. В итоге вы получаете то количество кВт, которое необходимо для обогрева данного помещения. При выборе пушки не забудьте о необходимости учета двадцати процентного запаса мощности.
Также нужно учитывать рабочее напряжение тепловой пушки. Обычно приборы мощностью до 7 кВт можно подключать к сети 220 В. Более мощные устройства требуют рабочего напряжения 380 В. Еще одним параметром выбора отопительных приборов данного типа является продолжительность работы, ведь пушка должна отапливать помещение непрерывно. Производители обычно указывают максимальную длительность работы устройства без перерыва. Обратите внимание на размеры устройства, уровень шума, диапазон рабочих температур, наличие регулятора температуры и прочие характеристики.
При правильном выборе тепловой пушки позволит вам быстро обогреть помещение любого типа.
Не знаете где выбрать тепловую пушку?
В магазине «Территория Инструмента» большой выбор тепловых пушек.
Инструкция к тепловой пушке
После выбора тепловой пушки, может появиться вопрос о том, как ее правильно подключить. К сожалению, большинство людей не используют инструкции, которые прилагаются к различным приборам и технике. А зря! Использование инструкции позволит избежать травм и упростит работу с устройством. Правильное обращение с тепловой пушкой снижает риск поломки и быстрого износа оборудования.
Также в инструкции дается подробное описание принципов работы устройства. Понимание того, как работает тепловая пушка, позволит полностью использовать ее потенциал, а также поможет в ремонте. В инструкции подробно описываются необходимые для починки комплектующие.
Как работает тепловая пушка

Электрический вентилятор засасывает холодный воздух через заднее отверстие пушки и прогоняет его через всю систему к выходному отверстию. Внутри пушки воздух нагревается. Пушки используют электроэнергию для работы вентилятора и нагрева. Сам принцип нагрева у разных типов устройств отличается:
Электрические – воздух проходит через спиральный или трубчатый ТЭН и нагревается.
Газовые – вместо ТЭНа для нагрева используется горелка. Газ поступает в устройство, где поджигается пьезо-элементом. Воздух проходит через пламя и нагревается. Если пламя потухнет, то автоматическая система автоматически отключает подачу газа.
Дизельные – для нагрева используется двигатель внутреннего сгорания. Есть два способа нагрева воздуха с помощью дизельного двигателя:
Прямого нагрева – вентилятор загонят холодный воздух прямо в камеру сгорания. Воздух выходит через сопло вместе с выхлопными газами.
Непрямого нагрева – камера сгорания размещена так, чтобы нагревать внутреннюю сторону корпуса пушки. Воздух нагревается от стенок, не попадая в камеру сгорания. Выхлопные газы выводятся отдельно.
Инфракрасные – для локального нагрева используются фламентины. Это ребристые трубчатые ТЭНы из алюминия. При нагревании с помощью электричества, газа или керосина фламентины испускают инфракрасное излучение. За трубчатыми ТЭНами размещаются зеркальные отражатели. Так излучение не рассеивается и не нагревает устройство.

Установка и подключение тепловой пушки
Способ подключения обогревателя зависит от типа его привода. Также есть общие правила эксплуатации, которым надо следовать при подключении любой тепловой пушки.

Общие правила эксплуатации тепловой пушки:
Ставьте прибор только на ровной поверхности.
От потолка до пушки желательно оставить зазор хотя бы в полтора метра.
Не прислоняйте заднюю часть тепловой пушки к стенам и другим объектам.
Не закрывайте сопло тепловой пушки. Это снижает ее эффективность, увеличивает риск перегрева и даже возгорания. Желательно, чтобы перед выходным отверстием было хотя бы три метра пустого пространства.
Не прикрепляйте какие-либо рукава к соплу пушки.
Не кладите какие-либо предметы на тепловую пушку.
Не перемещайте тепловую пушку, если она включена.
Не направляйте тепловую пушку на легковоспламеняющиеся предметы.
Не используйте тепловую пушку в местах, где присутствуют пары легковоспламеняющихся или взрывчатых веществ: бензина, ацетона, спирта и т.д.
Не включайте тепловую пушку в местах, где много пыли.
Не используйте обогреватель в помещениях с высокой влажностью или на улице во время дождя.
Не оставляйте тепловую пушку работать без присмотра.
Не вносите изменения в конструкцию тепловой пушки.
Во время ремонта используйте только указанные в инструкции детали.
Если вы хотите разобрать, дозаправить или отремонтировать обогреватель, то его нужно выключить и выдернуть из розетки.
Если вы используете обогреватель в закрытом помещении, то не забывайте его хотя бы иногда проветривать.
Если тепловая пушка грязная и пыльная, то ее нужно почистить перед включением.
Перед использованием устройства на полной мощности, дайте ему час-два прогреться. Это особенно важно зимой при работе на улице или в холодных помещениях.
Подключение тепловых пушек разных типов

Электрические
Электрические тепловые пушки подключаются по тому же принципу, что и другие электроприборы. В зависимости от модели такие пушки подключаются к розетке 220 В или 380 В. Убедитесь, что устройство заземлено. Нежелательно ставить пушку под самой розеткой. Если проводка старая или просто не рассчитана на большие нагрузки, то лучше подключить пушку на отдельную линию.
Не включайте пушку в розетку, если переключатель стоит во включенном положении. Это может привести к перепаду напряжения. Температуру до нужного значения выставляйте плавно. Желательно делать паузу в 5 секунд после каждого повышения ступени нагрева. Это позволит пушке равномерно прогреться.
Не выключайте пушку просто выдергивая ее из розетки
Дизельные
Дизельные пушки заправляются как обычный дизельный двигатель. Перед включением проверьте, чтобы не было утечки горючего. Если у вас дизельная пушка непрямого нагрева, то подсоедините ее к вытяжке или дымоходной трубе для удаления выхлопов. Не забудьте проверить, чтобы была тяга.
Теперь подключите пушку к розетке. Для работы ей нужно совсем немного электроэнергии, поэтому нагрузка на электросеть небольшая. Включите прибор и плавно выставите нужную температуру.
Газовые
С помощью редуктора подсоедините пушку к баллону с газом или газовой магистрали с помощью шланга. Шланг идет в комплекте с устройством, но можно использовать и другой. Главное, чтобы это был двухслойный армированный шланг. Длинна шланга должна быть не менее 2 метров. Баллон с газом или газовая магистраль должны находиться позади тепловой пушки. Чем дальше, тем лучше. Если вы используете баллон, то он должен стоять в вертикальном положении.
На редукторе выставите уровень давления, указанный в характеристике устройства. Перед включением максимальной подачи газа проверьте систему на герметичность с помощью мыльного раствора. После этого нужно выровнять давление.
Подключите тепловую пушку к электрической сети и дайте системе минуту на продувку. Теперь включите пьезо-поджиг. Плавно выставите нужный режим работы.
Для чего нужны тепловые пушки?
Как и у любых других устройств ,у тепловых пушек существуют ряд признаков, по которым можно их разделить на отдельные группы, связанные областями применения или источником потребляемой энергии.
Так по области применения они делятся на два типа:
Бытовые — это те что используются в жилых помещениях , они имеют менее мощный вентилятор чем у промышленного.
Промышленные — этот вид используется для производственных помещений, имеющих большую площадь.
По источнику потребляемой энергии делятся на:
1. Дизельные — Этот вид тепловых пушек, которые , использует для работы исключительно дизельное топливо, и обладает высокими показателями мобильности и мощности.
В зависимости от механизма нагрева, дизельные пушки делятся на приборы прямого и непрямого нагрева. Непрямой нагрев: продукты горения, таких тепловых пушек, не выбрасываются в окружающее помещение, а выводятся за его пределы. В таком случае в помещение остаётся лишь теплый воздух что обеспечивает безопасность для жизнедеятельности человека. Прямой нагрев: Этот вид, не предназначен для использования в жилых помещениях, так как вместе с воздушным потоком в окружающую среду попадают продукты сгорания топлива.
2. Электрические — В качестве основного нагревательного элемента, в электрических тепловых пушках используется либо спираль, либо ТЭН. ТЕН, в отличие от спирали, обладает длительным сроком эксплуатации, а также он практически не сжигает внешний кислород. В процессе работы , таких пушек ,выброс токсичных выхлопных веществ отсутствует, а потому ее можно использовать без вреда для жизни человека. Практически все электрические тепло пушки оборудуют специальным термостатом, который препятствует тому, чтобы пушка перегревалась.
3. Инфракрасные – Этот вид, оборудован специальным механизмом, использующим инфракрасное излучение, без использования системы вентиляторов . Благодаря этому излучению, происходит локальный обогрев, направленный на определенный участок, а не на всё помещение целиком. Именно поэтому эти тепловые пушки нашли широкое применение в строительстве и ремонтных работах.
4. Водяные – Для своей работы , такие пушки используют специальный теплообменник, который наполняется водой, и работает по принципу обычной батареи. Вода в процессе работы нагревается, после чего, с помощью вентиляторов, происходит процесс выделения полученного тепла в окружающую среду. Вентилятор необходим для того, чтобы равномерно распределять тепло по помещению.
5. Газовые — Газовые пушки использует для обогрева помещения, газ, и бывают двух видов : стационарные и мобильные. Стационарные газовые пушки нуждаются в постоянном подключение к газовой магистрали, в то время как мобильные могут работать от баллона с бутаном или пропаном. Такие пушки очень экономичны, не смотря на то, что они так же оборудованы вентилятором, и требуют подключения к электросети, потребляемая ими мощность сравнительно небольшая – от 30 до 200 Вт.
6. Многотопливные — Многотопливные пушки работают на солярке, керосине или отработанном масле, независимо от его вида. Является самым продуктивным видом тепловых пушек, так как во время горения масло отдаёт, в окружающую среду, абсолютно всё тепло , что обеспечивает высокую скорость прогрева помещения. Время работы такой пушки без вреда для её механизма, может составлять 15 часов, но при наличии в комплекте термостата, этот показатель доходит до суток.
Что такое тепловая пушка — Статьи и советы по выбору тепловых пушек
Что такое тепловая пушка
Важным плюсом тепловых пушек является то, что они абсолютно безопасны в эксплуатации. Обогревая свой автомобиль в холодном гараже, вы можете поставить тепловую пушку непосредственно на свой автомобиль. Также тепловая пушка хорошо помогает строителям для сушки строительных конструкций и свежепокрашенных поверхностей, для просушки подвальных помещений. Специальный реостат, которым оборудованы тепловые пушки, позволяет использовать их в помещениях при условии отсутствия вентиляции — реостат будет автоматически регулировать температуру, включая и выключая пушку.
К числу достоинств тепловых пушек можно отнести их крепкий металлический корпус, который прочен, долговечен и оберегает пушку от повреждений. Тепловые пушки можно купить и использовать на стройках и других объектах. Тепловая пушка использует в своей работе процесс теплообмена подогретого потока воздуха с холодным воздухом помещения.
Чтобы определить необходимую электрическую мощность объема воздуха за единицу времени в случае, когда тепловентиляторы используются для дополнительной вентиляции помещения, необходимо рассчитать и выбрать тепловую пушку с соответствующими типовыми характеристиками. Также важно знать, что тепловентиляторы следует оборудовать направляющими устройствами, если высота ваших потолков более пяти метров. Таким образом обеспечивается подача нагретого под потолком воздуха вниз.
Все модели тепловых пушек — портативные и стационарные — просты в наладке, подключении и эксплуатации. Важно правильно разместить тепловые пушки при подключении. Использование тепловых пушек и тепловентиляторов — это выгодное решение с точки зрения экономии на киловатт мощности.
Для повышения эффективности нагрева воздуха с улицы применяют стационарные тепловые пушки со смесительным блоком. Он регулирует смесь наружного и внутреннего воздуха перед тепловентилятором. Смесительный блок тепловой пушки также может быть укомплектован управляющей автоматикой. Управляющая автоматика смесительного блока тепловой пушки с помощью таймера регулирует степень открытия воздушных заслонок.
Если вы думаете, как выбрать тепловую пушку и какой мощности тепловую пушку купить, мы предлагаем вам формулу для определения мощности тепловой пушки: на каждые 10 квадратных метров площади помещения идет от 0.8 до 1.4 кВт мощности тепловой пушки.
—————————————————— Тепловые пушки (тепловые завесы) в Красноярске. Каталог тепловых пушек, советы по выбору. ——————————————————
13 фактов, которые вы обязаны знать выбирая тепловую пушку
Что нужно обязательно знать, чтобы правильно выбрать модель тепловой пушки? Об этом расскажет наша статья.

Фото: moikompas. ru
Факт 1: источником энергии для тепловой пушки может служить электричество, газ, дизельное топливо — и не только. Что вам больше подходит?
Есть еще многотопливные пушки, способные использовать любое жидкое топливо (в том числе отработанные масла, керосин) и инфракрасные (выделены в отдельный тип из-за особого способа нагрева). К бытовым относятся определенные модели электрических и газовых пушек, все остальные применяются в промышленных условиях.
Выбирая прибор, подумайте, пушка какого типа будет для вас наиболее выгодна — какой источник тепла вам доступен. Электрические тепловые пушки подключаются к электросети. Газовые пушки питаются либо от магистрального газопровода, либо от баллонов. Пушка, присоединенная к газопроводу, гораздо экономичнее, но само подключение потребует сбора документов и получения разрешения. На производстве, где остаются в большом количестве отработанные масла, выгоднее ставить многотопливную пушку.
Факт 2: иногда выгоднее купить две маленьких (по мощности) пушки, чем одну большую.
Очевидно, что в большом помещении самая близкая к желаемой температура воздуха будет поддерживаться вблизи тепловой пушки. Если комната (например, в которой делают ремонт и нужно просушить бетон или штукатурку) имеет еще и сложную конфигурацию, тепло может не дойти туда, куда вы хотите его подать. Поэтому сравните цены на пушку той мощности, которую вы получили в результате расчетов, и на несколько (2-3) меньших, которые в сумме дадут ту же величину мощности (их можно поставить в разных концах комнаты, и она будет прогреваться равномерно).
Факт 3: требуемое напряжение в сети для работы тепловых пушек может быть равным 220 или 380 В.
Например, напольная тепловая пушка Frico P303 со ступенчатым регулированием мощности (10, 20, 30 кВт) требует напряжение в сети 380 В. Те же требования у популярной модели Master B 15 EPB (мощность 15 кВт). Она оснащена термостатом, защитой от перегрева, имеет два режима обогрева, может работать и без нагрева (режим вентиляции), подходит для условий закрытого помещения, используется при укладке паркета, отделочных и сантехнических работах.
Есть ли на вашем объекте возможность подключения данной модели? Выдержит ли ваша сеть? Вспомните еще и о других электроприборах, которые будут работать одновременно с тепловой пушкой (компрессоры, генераторы и т. д.).

Фото: www.asamagroup.ru
Факт 4: для безопасного использования большинства тепловых пушек нужна приточная вентиляция помещения.
Пушки во время работы сжигают кислород. Особенно это касается газовых пушек. Поэтому в помещение должен постоянно поступать свежий воздух. В помещениях без вентиляции запрещается использовать приборы, в конструкции которых нет системы отвода продуктов сгорания (например, газовые пушки прямого нагрева). Для повышения безопасности многие модели оснащают датчиками, контролирующими уровень кислорода. При его чрезмерном снижении горелка отключается. Электрические пушки почти не сжигают кислород.
Факт 5: тепловые пушки различаются по продолжительности непрерывной работы.
Если тепловая пушка нужна вам для постоянного обогрева помещения, выбирайте прибор с длительным периодом работы. Однако даже для приборов, способных работать 24 часа, нужно делать перерывы в 1-2 часа. Маркировка на приборе говорит об условиях работы (например, 24/1 на корпусе).
Факт 6: электрические тепловые пушки имеют два типа нагревательных элементов, которые отличаются степенью безопасности.
Это ТЭНы и спирали. Спираль разогревается гораздо быстрее, ее максимальная температура выше. Пушки с ТЭНом более безопасны, на них не накапливается и не сгорает пыль в таких количествах, как на открытых спиралях. В то же время, ТЭН способен дать меньшую температуру на выходе и нагревается медленнее. Пример тепловой пушки с ТЭНом — Ballu BHP-5.000 C (мощность 5 кВт). Материал ТЭНа — нержавеющая сталь, элемент защищен металлической сеткой. Работает от 220 В.
Факт 7: тепловые пушки могут быть стационарными или передвижными.
Стационарные — более производительные и экономичные. Они больше по размерам — стационарная дизельная пушка Master BG 100 PD (мощностью 6300 Вт) весит 214 кг. Для их установки может понадобится составить проект, получить разрешение (как, например, для газовых). Применяются для постоянного обогрева.
Передвижные меньше весят, имеют удобные ручки, легки в управлении. Могут быть мгновенно переведены в рабочее состояние. Передвижная дизельная пушка того же производителя — Master B 150 CED (мощность 44 кВт) — весит 25 кг, почти в 10 раз меньше. Ее легко перемещать, так как в конструкцию пушки входит тележка с высокой 2-сторонней ручкой. В бак этой модели можно залить 43 л топлива, поэтому она долго не требует дозаправки. Выходная температура 300 °С.
Факт 8: хорошие тепловые пушки имеют встроенную автоматическую защиту от перегрева и опрокидывания.
Обращайте на это внимание. Прибор должен сам отключаться при перегреве, механизм газовой пушки должен прекращать подачу топлива при опрокидывании.
Ресанта ТГП-30000 (мощность 33 кВт, газовая) оснащена защитой от перегрева (максимум — 85 °С, дает воздушный поток 430 °С), имеет температурный датчик контроля пламени. Рекомендуется к использованию в просторных помещениях с налаженной работой вентиляции.
Пушка BALLU BHG-10 (мощность 9,2 кВт) имеет многоуровневую защиту, отключается при израсходовании топлива, при перегреве, погасании пламени, отсутствии электропитания. Антикоррозионное покрытие корпуса допускает работу в помещениях с повышенной влажностью.

Фото: potolokservis-abakan. ru
Факт 9: для тепловых пушек, которые планируется использовать в помещениях в присутствии людей, уровень шума должен быть в допустимых пределах.
Норма в помещении для тепловых пушек — 40 дБ. Низким уровнем шума могут похвастаться электрические пушки Ballu, например, BPH 6.000 C Prorab.
Факт 10: многие тепловые пушки при работе создают в помещении неприятный запах.
У керамических электропушек практически нет этого недостатка. Пример — Ballu KX-2. Она имеет керамический нагревательный элемент (диапазон температур 70°), ступенчатое регулирование мощности (1-2 кВт), отличается от других бытовых пушек своей компактностью, весит всего 2 с небольшим килограмма, может применяться и в бытовых условиях, и на производстве.
Факт 11: корпус хорошей тепловой пушки — металлический.
Прибор должен быть прочным, тогда он будет безопасным и проработает долго. Обратите внимание на материал рассеивающей решетки (она тоже должна быть из металла). Если вдруг отключится электричество, из-за чего перестанет работать вентилятор, нагретые ТЭНы не повредят металлическому корпусу. Уже упоминавшиеся пушки Master B 15 EPB и Ballu BPH 6000 C Prorab имеют стальные нагревательные элементы и не распространяют неприятных запахов.
Факт 12: чтобы тепловая пушка работала эффективно, нужно как можно более точно рассчитать требуемую мощность.
Определились с типом тепловой пушки? Еще рано спешить в магазин. Тепловые пушки имеют существенные отличия в мощности (от 1-2 до 220 кВт). Если купить прибор меньшей мощности, вы не сможете получить нужную температуру в помещении. При слишком высокой мощности прибор все равно не будет использоваться на 100 % — вы просто переплатите за него.
Чтобы вычислить требуемый уровень мощности, нужно знать параметры помещения. Если вы будете возить прибор по разным объектам, для расчетов используйте самое просторное и холодное.
Рассчитывают мощность пушки по формуле: Q=V*T*K, где
Q — мощность прибора, ккал/час,
V — объем обогреваемого помещения (площадь умножаем на высоту),
T — разница между исходной и конечной (той, которую требуется получить в результате) температурами воздуха,
K — коэффициент. Его называют по-разному, но главное — он описывает теплопотери помещения. Для его определения есть таблицы. Значение К зависит от наличия и характеристик теплоизоляции, от материала стен, и находятся в пределах 0,6-3 (чем теплее стены, тем меньше К), для открытых стройплощадок К еще выше.

Фото: ryazan.zxcc.ru
Факт 13: если в городе нет фирменного сервисного центра, то даже недорогая тепловая пушка может стать «золотой».
Выбор сделан. Перед покупкой поинтересуйтесь, насколько легко отремонтировать эту модель. Для нормальной работы любого прибора рекомендуют использовать только оригинальные запчасти. Если их придется везти из страны-производителя и ждать ремонта несколько месяцев, пушка может вам обойтись очень дорого.
Краткие выводы
Для бытовых условий подходят электрические или газовые пушки малой и средней мощности. Самые безопасные среди них — электрические с ТЭНом или керамическим нагревателем. На стройках, в промышленности используют тепловые пушки всех типов. При выборе учитывают доступность разных видов топлива на объектах и требования безопасности, наличие вентиляции. В закрытых помещениях допустимо использовать только пушки непрямого нагрева с отводом продуктов сгорания.
Обзор дизельных тепловых пушек прямого и непрямого нагрева

С наступлением холодов решать отопительный вопрос приходится не только в домах и квартирах, а и для различных производственных помещений, стройплощадок, гаражей, складов, ангаров и прочих нежилых объектов.
И один из вариантов обогревательных приборов, которая привлекает потребителей доступной ценой и мобильностью – дизельная тепловая пушка. Поэтому рассмотрим детальней принцип работы этого устройства, сферы его применения и основные критерии выбора.
Содержание статьи:
Конструктивные различия дизельных пушек
Основное предназначение тепловых пушек – быстрый и экономичный обогрев помещений с большой площадью. Работают они на дизельном топливе, при сгорании которого выделяется тепло, распространяющееся по объекту направленным потоком воздуха.
По конструктивному принципу все дизельные пушки можно разделить на приборы прямого и косвенного нагрева.
Теплогенераторы с прямым нагревом
Основные элементы конструкции дизельной пушки: электродвигатель с вентилятором, насос с очищающими фильтрами, камера сгорания, искрообразователь (свеча накала или высоковольтная система), форсунка и бак для топлива.
Чтобы прибор работал автономно, его комплектуют таймером, контроллером уровня пламени, термостатом и другими электронными элементами, которые могут быть встроены сразу или установлены за отдельную плату.
При прямом нагреве в горячий поток воздуха попадают и продукты сгорания дизеля, поэтому использовать такой обогреватель можно только в нежилых помещениях с хорошей приточной вентиляцией
Работает агрегат прямого нагрева так:
При включении устройства, горючее перекачивается из бака в топливный фильтр при помощи насоса.
Затем топливо поступает на форсунку, а та впрыскивает его в камеру сгорания.
Система поджига подает искру, воспламеняющую дизель.
Защитная сетка, установленная в «дуле» пушки, удерживает огонь, не давая тому покинуть камеру сгорания.
Вентилятор загоняет холодный воздух в камеру, где тот нагревается от горящего топлива и выводится наружу теплым потоком.
Пушки прямого нагрева имеют высокий уровень КПД – почти 100%, температура воздуха на выходе может достигать 400 °С.
Такие теплогенераторы могут иметь мощность от 10 до 220 кВт (зависит от модели), которая вся идет на тепло.
Для работы на открытом воздухе или в большом помещении без теплоизоляции выбирают теплопушки прямого нагрева, а для утепленных зданий, где находятся люди, лучше подойдут косвенные агрегаты
Но так как вместе с теплом в воздух проникает неприятный запах, копоть и другие продукты горения ДТ, сфера применения устройства без дымохода ограничена малолюдными производственными помещениями, открытыми площадками и различными складами.
Широко используются они и в строительстве, например, для сушки фасадов и бетонной стяжки при штукатурных или облицовочных работах.
Приборы с косвенным нагревом
Конструкция пушек с непрямым нагревом предусматривает наличие закрытой камеры сгорания и дымохода, с помощью которого выхлопы с отработкой топлива выводятся за пределы обогреваемого помещения.
Хотя максимальная мощность таких приборов достигает максимум 85 кВт, но существуют и сложные модульные агрегаты с несколькими «дулами» пушек, способные «дотянуть» и до 220 кВт.
Несмотря на наличие дымохода, пушки косвенного нагрева также требуют хорошей приточной вентиляции и проветривания, ведь в процессе их работы перегорает кислород
Хотя КПД у таких агрегатов намного меньше (примерно 60%), зато они не только подходят для всех случаев, где можно применять прямоточные устройства, а и широко используются для отопления животноводческих ферм, теплиц, нежилых зданий, выставочных павильонов, производственных объектов и других помещений с длительным присутствием людей или животных.
Преимущества и недостатки дизельного оборудования
Хотя современный рынок предлагает достаточно широкий выбор отопительных приборов, дизельные пушки не теряют популярности среди потребителей.
Ведь несмотря на то, что стоимость аналогичных и агрегатов существенно ниже, эксплуатация дизельных устройств обходится намного дешевле благодаря доступной цене дизеля.
Во многих пушках можно использовать не только ДТ, а и другое горючее, например, солярку, керосин или отфильтрованную отработку масла, но этот момент нужно уточнить при покупке
К преимуществам дизельного теплогенератора можно отнести:
Высокий показатель КПД – даже с учетом проветриваний и прибор быстро прогревает воздух и распространяет его по всему объему помещения.
Простота в эксплуатации – для запуска системы достаточно направить «дуло» пушки на центр комнаты или строительный элемент и нажать на кнопку включения.
Безопасность – современные устройства снабжены различными датчиками и терморегуляторами, благодаря которым сам прибор не перегревается. Также исключены случайные затухания пламени, а при нагреве воздуха до заданной температуры пушка временно прекращает работу.
Низкая себестоимость топлива – даже устройства, требовательные к качеству ДТ, будут намного выгоднее в эксплуатации, чем электрические или газовые приборы.
Удобство в транспортировке – теплогенератор компактен и достаточно легок (простой прибор мощностью 10-22 кВт весит около 11-13 кг), поэтому не составит проблем его подвезти на объект или переместить из одной комнаты в другую.
Экономичность – для нагрева помещения потребуется небольшое количество , и прибор может длительное время работать без дозаправки. Например, агрегат прямого нагрева на 22 кВт и объемом бака в 20 л в среднем расходует около 2,5 литров за час работы.
Длительный срок эксплуатации обеспечивают износостойкие материалы, стандартные заменяемые комплектующие и простота самой конструкции.
Конечно, не обошлось и без недостатков. Помимо вредных для здоровья испарений солярки, проблему с которыми можно решить с помощью дымохода или отлаженной системой вентиляции, к минусам прибора можно отнести необходимость подключения к энергосети, шум при работе вентилятора и контроль уровня топлива.
Кроме того, стоимость самой пушки и ее ремонта будет выше, чем у аналогичных устройств, работающих на газу или электричестве.
Основы выбора дизельных теплогенераторов
Как и у других отопительных приборов, скорость нагрева и размеры площади, которую способна охватить тепловая пушка, зависят от ее мощности. Но помимо этой важной характеристики есть и другие нюансы, знание которых поможет вам сделать оптимальный выбор при покупке устройства.
Определение требующейся мощности прибора
От мощности тепловой пушки зависит не только расход топлива, а и скорость нагрева. И хотя все технические характеристики указаны в сопроводительной документации к агрегату, перед покупкой стоит прикинуть объем и наличие теплоизоляции в помещении, которое планируется обогревать при помощи дизельного теплогенератора.
В среднем, небольшая пушка на 10 кВт может прогреть до 100 м2 при высоте потолков не более 2,5 метра, но для более точных расчетов можно воспользоваться специальной формулой
Выяснить тепловую мощность прибора можно по следующему алгоритму:
Вычислить объем помещения в м3, перемножив значения его ширины, длины и высоты в метрах.
Определить разницу между уличной температурой и требуемой для помещения.
Перемножить объем с температурной разницей и коэффициентом теплопотери.
И последний этап – перевести значение из ккал/час в привычные кВт. Для этого нужно полученную цифру разделить на 860.
Значение коэффициента будет зависеть от материалов, из которых построено здание, и уровня его теплоизоляции:
«холодные» сооружения, выполненные из дерева или металла, будут иметь показатель от 3 до 4;
строения с минимальным утеплением, кладкой в один кирпич и примитивной конструкцией крыши – от 2 до 2,9;
здания со средней теплоизоляцией с двойной кладкой, стандартной кровлей и небольшой площадью остекления – от 1 до 1,9;
помещения со стеклопакетами, двойной кирпичной кладкой, утепленными стенами и крышей – 0,6-0,9.
Проверим работу алгоритма на практике. Например, требуется обогреть металлический ангар до +18 °С, площадью 150 квадратов и высотой 4 метра. Средняя температура на улице в зимний период на 10 градусов ниже нуля.
Вычисления:
(150 м2 * 4 м) * 28 °С * 4 = 67200 ккал/час : 860 = 78,14 кВт
То есть, при выборе модели тепловой пушки следует ориентироваться на приборы, мощностью 80 кВт и выше.
Чтобы прикинуть мощность прибора, можно использовать данные из таблицы, в которой приведены соотношения между характеристиками теплогенераторов и различными объемами зданий с учетом температурной разницы в 30 °С
А вот показатель расхода топлива хоть и кажется важным параметром, но на самом деле весьма условен. Ведь вне зависимости от своих технических возможностей прибор затребует столько горючего, сколько понадобится для обогрева конкретного здания, исходя из заданной вами температуры, объема помещения и качества теплоизоляции.
Другие немаловажные нюансы
Когда вы определились с самыми важными параметрами (мощностью и способом нагрева), следует обратить внимание и на другие характеристики.
Например, такой нюанс, как форма на первый взгляд кажется исключительно «делом вкуса», тем более что практически все пушки имеют вид удлиненного цилиндра. Но из приборов высокой мощности лучше выбирать прямоугольные агрегаты – у них больше площадь распространения прогретого воздушного потока.
Прямоугольная пушка с несколькими соплами позволит быстро обработать большой объем воздуха, поэтому широко используется для сушки материалов в строительстве и организации отопления сразу для нескольких комнат
Другие технические особенности:
Теплоизоляция корпуса – температура поверхности самого устройства при работе не должна превышать 40 градусов.
Мобильность – удобно, когда прибор оснащен колесной базой, но легковесные пушки мощностью до 22 кВт могут монтироваться просто на устойчивую основу. В этом случае стоит обратить внимание на массу комплекта, материал и прочность поддона.
Шумность – чем мощнее вентилятор устройства, тем громче будет «музыкальное сопровождение» при его работе.
Возможность регулировки температуры – прибор должен быть оснащен ручкой или кнопкой, с помощью которой можно самостоятельно запрограммировать параметры термостата.
Работа от аккумулятора – если объект не подключен к электросети, можно подобрать пушку, работающую от накопителя. Расход электричества у прибора невысокий (в основном, питание требуется для вентилятора), варьирует в пределах 100-500 Вт/ч, поэтому даже автомобильного аккумулятора хватит для бесперебойной работы на несколько часов в полевых условиях.
Также при покупке стоит осведомиться о наличие защитной системы от перегрева (некоторые производители предлагают ее как отдельное устройство). Для безопасной работы желательно, чтобы пушка была оснащено автоматическим контролем уровня нагрева и выключением при недостаче топлива.
Для пушек прямого нагрева запрещено использовать горючее типа мазута, спирта, ацетона и бензина, которое может вывести из строя агрегат, спровоцировать пожар или взрыв топливных паров
Вид и параметры рекомендуемого топлива – еще один важный нюанс, который следует уточнить у продавца оборудования. Для большинства дизельных пушек рекомендуется использовать осветленный (авиационный) керосин или «зимнее» автомобильное ДТ, отвечающее ГОСТу 305-82.
Если нет возможности приобрести тепловую пушку, то ее можно изготовить самостоятельно. А что для этого потребуется, читайте .
Запуск и правила безопасной эксплуатации
Обычно приборы поставляются в частично разобранном виде. То есть нужно будет зафиксировать «дуло» пушки на колесной тележке и установить ручку (или металлические дуги). Если речь идет о пушке прямого нагрева, то останется только заправить топливный бак, подключить вилку прибора в электросеть, задать температуру нагрева и нажать на тумблер питания.
Благодаря встроенному термостату пушка автоматически прекратит работу, когда воздух прогреется, и снова включится при падении температуры – так прибор экономит топливо и исключает возможность перегрева
Для запуска оборудования следует убедиться, что соблюдены следующие правила безопасности:
Пушка установлена на устойчивой и ровной горизонтальной поверхности, выполненной из негорючих материалов, например, бетона. Если же пол деревянный, можно подложить под агрегат листовой металл.
Расстояние от сопла, из которого будет поступать поток горячего воздуха, до ближайшего объекта – минимум 2 метра (справа и слева желательно соблюдать дистанцию в 80-100 см).
Перед первым запуском или после длительного хранения рекомендуется открыть корпус и вручную провернуть крыльчатку вентилятора, чтобы удостовериться, что он свободно вращается.
О необходимости дозаправки прибор «просигнализирует» прерывистым горением или выделением белого дыма. Чтобы долить топливо, обязательно отключите пушку от электросети.
Всегда выключайте пушку тумблером и дожидайтесь полной остановки вентилятора. У приборов непрямого нагрева этот процесс может занять 2-5 минуты, но он необходим для охлаждения камеры сгорания. Только после этого можно выдергивать вилку прибора из сети.
Для запуска дизельной пушки косвенного нагрева нужно сначала смонтировать дымоход – круглую трубу из негорючего материала длиной максимум в 3 метра. Если нужен вывод на большое расстояние, для этой цели удобно использовать гибкую алюминиевую гофру, но ее придется менять несколько раз за отопительный сезон.
Для выведения в близко расположенную вентиляцию можно подыскать отрез стальной трубы, которая прослужит намного дольше.
Траекторию дымохода для пушки косвенного нагрева нужно прокладывать по прямой линии, максимально допустим только один изгиб до 90 градусов
Что касается обслуживания, то для беспроблемной работы дизельных теплогенераторов потребуется периодически промывать воздушные фильтры и очищать от сажи/пыли камеру сгорания. Также важно следить за чистотой внутренних стенок агрегата в области форсунки и двигателя.
Обзор производителей тепловых пушек
На рынке промышленных обогревателей представлен широкий ассортимент пушек прямого и косвенного нагрева, работающих на дизельном топливе. Но чтобы купить надежный теплогенератор и впоследствии не иметь проблем с его обслуживанием и заменой износившихся деталей, следует ориентироваться не только на цену и технические параметры, а и на проверенные временем бренды.
Например, Master Climate Solutions – один из признанных лидеров рынка климатического оборудования. Благодаря широкой производственной и дилерской сети, найти дизельные теплопушки косвенного и прямого нагрева от Master можно практически в любом городе и крупном строительном магазине.
Прямоточный прибор Master B 35 мощностью в 20 кВт и топливным баком на 15 литров – отличный вариант для обслуживания небольших складов, ангаров, теплиц
Тепловые агрегаты Master работают на ДТ, солярке или очищенном керосине, отличаются качественной сборкой и компактными размерами.
Мощность варьирует от 10 кВт у простых пушек прямого нагрева до 220 кВт у тепловых установок с несколькими соплами.
Для быстрого обогрева помещений большого объема удобно использовать мощные дизельные теплогенераторы, которые могут направлять сразу несколько потоков теплого воздуха, например, тепловую установку Master BV 460 Е
Неплохо себя зарекомендовали и дизельные пушки Ballu от итальянского бренда Biemmedue (хотя в строке производитель чаще можно увидеть уже традиционный Китай). Их агрегаты хорошо защищены от холода и, благодаря предварительному разогреву топлива, могут использоваться даже при морозе до -30 °С.
Особое внимание конструкторы уделили системе защиты – корпус прибора выполнен из нержавейки и практически не нагревается даже у самых мощных установок.
Одна из топовых моделей линейки пушек прямого нагрева – Ballu BHDP-20, которую высоко оценили потребители за хорошую мощность, автоматический контроль температуры нагрева и многоуровневую систему безопасности
Пользуются популярностью и южнокорейские агрегаты от Tiger King и Kerona. Их дизельные пушки комплектуются качественной электронной «начинкой» – термостатами, которые гарантируют защиту от перегрева и экономичный расход топлива, информативным дисплеем, фотоэлектронным датчиком, контролирующим работу поджига, и другими приятными дополнениями.
Дизельные тепловые пушки от корейских производителей превосходно адаптированы к российским реалиям – низким температурам и перебоям напряжения в сетях электроснабжения, а некоторые модели могут работать и от аккумулятора, например, как ТК-70000 с мощностью в 65 кВт
Неплохие отзывы от потребителей заслужили и теплоагрегаты от других зарубежных брендов – Elitech, Firman, Kroll, Oklima, Daewoo, HYUNDAI, Patriot.
Если предпочитаете продукцию отечественного производства, обратите внимание на дизельные пушки ПрофТепло, Интерскол и Зубр.
Выводы и полезное видео по теме
Чтобы получить наглядное представление об устройстве самого прибора, его эксплуатационных возможностях и правилах выбора, предлагаем ознакомится со следующими видеороликами.
Ролик представляет подробный обзор пушки косвенного нагрева Master BV 77 E с техническими характеристиками и замерами температуры воздуха на выходе из устройства:
Советы и формула расчета необходимой мощности тепловой пушки для обогрева помещений различного типа представлены в видео:
В видео подробно объяснено, как работают тепловые дизельные пушки, доступно представлены их разновидности и обозначены особенности применения для различных помещений:
Благодаря высокой мощности и КПД дизельные тепловые пушки занимают лидирующие позиции среди промышленных теплогенераторов. И хотя прибор не дешев, его цена окупится при эксплуатации.
Поэтому, если вам нужно организовать быстрое и экономичное отопление помещений, дизельная пушка – хороший выбор. Впрочем, всегда можно проконсультироваться у специалистов, которые посоветуют и способ обогрева, и оптимальную модель нагревателя.
Если при ознакомлении с информацией появились вопросы или есть рекомендации для наших читателей, пожалуйста, оставляйте свои комментарии в расположенном ниже блоке. Там же можно поделиться опытом использования дизельных пушек.

Тепловая пушка
и фен: знаете ли вы разницу?
Вы должны согласиться со мной, когда я скажу, что тепловые пушки и фены — это одно и то же, верно? Одинаковая конструкция, оба нагнетают горячий воздух и многое другое, что делает их еще более похожими.
Я знаю, что многие из вас хотя бы раз задумывались о разнице между тепловым пистолетом и феном .
Ниже мы перечислили все различия между этими двумя инструментами, а также то, как мы можем использовать один для выполнения других заданий.
В чем разница между тепловым пистолетом и феном
Хорошо, они могут иметь одинаковую конструкцию, по крайней мере, некоторые из них, они оба выдувают горячий воздух, но тепловые пушки и фены для волос — не одно и то же. Вы можете навредить себе, если попытаетесь заменить одно другим для выполнения задачи.
Давайте сначала поговорим о тепловых пушках
Что такое тепловые пушки?
Если вы никогда раньше не пользовались тепловым пистолетом и думаете, можно ли использовать фен вместо теплового пистолета, то, возможно, сможете, все зависит от задачи.
Как мы уже упоминали ранее в этом посте, конструкция теплового пистолета аналогична феном, и их концепция на самом деле такая же, как выдувание горячего воздуха.
Но зачем использовать фен вместо фена? Позвольте мне сказать вам, почему.
Тепловые пушки действительно мощные, я имею в виду действительно мощные и производящие высокую температуру. Обычно диапазон температур составляет от 300 до 1200 градусов. Некоторые могут пойти еще больше, а некоторые — меньше. Все зависит от модели, которую вы используете.Существуют разные модели с разными характеристиками.
Различные типы тепловых пушек
Во-первых, у нас есть базовая тепловая пушка , которая на самом деле не выделяет много тепла (по сравнению с профессиональными тепловыми пушками) где-то от 150 до 750 градусов, и у нее нет большого количества функций, которые могут помочь вам делайте свою работу быстрее. У них есть только кнопка ВКЛ и ВЫКЛ. Это в основном заставляет тепловую пушку запускать и выключать.
Вы можете подумать, а чего вы хотите от теплового пистолета больше? Вам просто нужно запустить его, выполнить работу, а затем выключить, верно? Да, я тоже об этом подумал, когда купил свою первую тепловую пушку, но когда вы работаете с разными тепловыми пушками и над разными объектами, вы начинаете понимать, почему вам действительно нужно больше функций.
Теперь мы подошли к лучшим тепловым пушкам или к цифровым тепловым пушкам. Из личного опыта, я обнаружил, что тепловые пушки с ЖК-дисплеем лучше . Причем разница между основным тепловым пистолетом и ЖК-дисплеем довольно большая. Точно так же, как сравнивать старый телефон 2005 года с новым iPhone или Samsung. Вот насколько для меня большая разница.
А в чем на самом деле разница между этими двумя? Если вы не читали мой пост, в котором я написал о своем первом опыте работы с тепловым пистолетом, который вам следует прочитать, я упомянул, что получил ожог руки, пытаясь проверить температуру.У меня была базовая модель тепловой пушки. Этого бы не случилось, если бы у меня был ЖК-дисплей.
Почему? Что ж, потому что, если у вас есть ЖК-дисплей, вам не нужно будет просовывать руку между объектом и инструментом, чтобы проверить, достигла ли тепловая пушка нужной температуры, с которой вы можете работать. Все это происходит потому, что вы действительно можете видеть текущую температуру на ЖК-дисплее.
Я скоро сделаю целый пост о разнице между ЖК-дисплеем и базовым, и о том, зачем вам то и другое.
Тепловые пушки в основном используются для усадки предметов, удаления краски и т. Д. Но вы также можете использовать тепловые пушки для ремонта сотовых телефонов. Это показывает вам, что вам нужно только проявить немного творчества, и вы можете использовать тепловые пушки практически для всего. Здесь вы можете узнать, как удалить краску с помощью теплового пистолета
.
Что такое фены / воздуходувки?
Я много думал и не был уверен, стоит ли мне начинать писать о том, что такое фены, поскольку я уверен, что почти все знают, что это такое.Но ради этого поста я это сделал!
Теперь фены похожи на тепловые пушки, и у нас обоих одинаковый дизайн, их температура не слишком сильно повышается, в зависимости от модели, и в зависимости от температуры в вашей комнате она может повышаться или понижаться.
В основном используются для сушки волос. Но их также можно использовать для различных небольших проектов. Например, разогрев чего-то.
Можно ли использовать фен вместо теплового пистолета?
Если вы прочитали в этом посте слово за словом, вы, возможно, уже знали, но если вы ленивы и просто пропустили эту часть, позвольте мне вам различить.
Самая большая разница между тепловыми пушками и фенами заключается в их температурном диапазоне: тепловые пистолеты выдувают горячий воздух от 300 до 1200 градусов, в то время как фены не выдувают даже минимальную температуру теплового пистолета.
Таким образом, даже если они выглядят одинаково и выполняют одну и ту же работу, на самом деле они не используются для одних и тех же задач. И все из-за их температуры. Тепловые пушки обычно используются для усадки пленки, удаления краски и всего, что требует высоких температур, а фены используются только для сушки волос.
Но можно ли использовать одно для выполнения другой работы? Да, но это только один путь. На самом деле вы можете использовать фены для выполнения работы с термофеном, конечно, только для небольших задач, которые не требуют высоких температур, и только если у вас много времени, потому что выполнение задачи займет целую вечность. с феном.
Но, с другой стороны, вы никогда не сможете использовать фен для фена. Как известно, фены используются только для сушки волос. Итак, если вы сушите волосы с помощью теплового пистолета … Скажем так, вам больше не будет волос, чтобы сушить их.Так что никогда не направляйте воздух из тепловых пушек на волосы или даже на тело, может случиться много плохих вещей!
Как вы, наверное, знаете, эта часть моего сайта в основном посвящена тепловым пушкам. Я написал много советов и уловок и много руководств для покупателей с отзывами на этом сайте, и многие из них посвящены тепловым пушкам. Так что только этот веб-сайт предоставит вам много информации о тепловых пушках, которую не смогут получить другие.
Все это началось с моего первого опыта работы с тепловыми пушками, когда я думал, что смогу использовать их безопасно и надлежащим образом без единого поиска в Google
Ой, я ошибся…
Я ужасно провалился, я разбил свой стеклянный стол, я обжег руку и уничтожил множество мелких предметов во время работы, и всего этого можно было бы избежать, если бы я только сделал простой поиск в Google.Если вы хотите знать, как прошел мой первый опыт работы с тепловыми пушками и что произошло, обязательно прочитайте мой пост об этом.
Heatgun vs. Фен — Как уменьшить размер пленки
Часто спрашивают, может ли фен выполнять ту же работу, что и тепловой пистолет, когда дело доходит до упаковки в термоусадочную пленку. В этом руководстве мы объясним назначение тепловой пушки, можно ли использовать фен в качестве замены тепловой пушки и что лучше всего подходит для упаковки в термоусадочную пленку.
Для чего нужна тепловая пушка?
Тепловая пушка — это портативное устройство, используемое для испускания потока горячего воздуха, температура которого обычно колеблется от 100 ° C до 700 ° C.Тепловые пушки обычно имеют форму пистолета, но есть также и встроенные модели. Различные модели тепловых пушек, которые работают при разных температурах и разном потоке воздуха, используются для различных целей, в том числе для снятия краски, упаковки в термоусадочную пленку, сгибания и сварки пластика, клеев и термоусадочной пленки. В некоторых случаях они также используются при работе с электроникой для демонтажа и переделки компонентов печатной платы.
Насколько горячий фен?
Большинство тепловых пушек имеют минимальную температуру около 100 ° C, а верхняя температура обычно достигает 500 ° C.Однако существуют профессиональные тепловые пушки, температура которых может достигать 700 ° C. Для домашних задач, таких как удаление краски, температура теплового пистолета должна быть около 200-400 ° C. Температура, необходимая для упаковки в термоусадочную пленку, варьируется в зависимости от упаковки. однако обычно для этого требуется около 100-200 ° C.
В чем разница между тепловым пистолетом и феном?
Тепловые пушки и фены имеют очень похожие функции, но используются для совершенно разных целей.Фены, очевидно, используются для сушки волос. Из-за этого максимальная излучаемая температура намного ниже, чем у тепловой пушки. Стандартный фен имеет максимальную температуру около 140 ° C. Тепловые пушки используются для таких применений, как термоусадочная пленка и удаление краски, поэтому температура намного выше, чем у фена, и колеблется от 100 ° C до 700 ° C.
Можно ли использовать фен вместо теплового пистолета?
Поскольку фены для волос и тепловые пушки имеют очень похожие функции, вы можете использовать фен вместо теплового пистолета для определенных применений. Если вы удаляете этикетки / наклейки, удаляете воск со свечей или выполняете аналогичные задачи, то вместо теплового пистолета можно использовать фен. Однако, если вы регулярно используете его для такого рода задач, он быстро перегреется и повредится, потому что, конечно, это не цель его конструкции.
Тепловые пушки предназначены для выполнения этих задач по нанесению горячего воздуха в соответствии с высокими стандартами и поэтому обеспечивают более концентрированный воздушный поток, чем фены для волос. Из-за этого тепловые пушки намного более эффективны, потому что воздух не рассеивается вокруг, как это происходит с феном, который имеет широкий поток воздуха, а не узкий, как тепловая пушка.
Как работает термоусадочная пленка?
Термоусадочная пленка — это метод покрытия объекта пластиковой пленкой. Пленки могут быть прозрачными или печатными и покрывать объект. Пленка герметизируется с помощью тепла, которое прикладывается непосредственно к ней. Это наиболее популярно среди упаковщиков автомобилей, которые применяют термоусадочную пленку для автомобилей, чтобы изменить их цвет и внешний вид. Лучшим инструментом для проведения этого вида работ является тепловая пушка, а не фен.
Можно ли термоусадку феном?
Если вы поставите фен на максимальную температуру, вы, вероятно, сможете добиться желаемых результатов термоусадки.Однако использование фена для термоусадки займет очень много времени, и результаты будут не такими хорошими, как при использовании теплового пистолета. Максимальная температура фена составляет 140 ° C, а максимальная температура теплового фена составляет около 700 ° C. Эта разница в тепле — это разница между термоусадочной пленкой профессионального вида и огромной экономией времени. Как правило, полная температура активации термоусадки выше 140 ° C.
Какую тепловую пушку лучше купить?
Лучшая и наиболее подходящая тепловая пушка, которую мы предлагаем для термоусадочных работ, — это Steinel HG 2120 E Heat Gun . Эта тепловая пушка и аксессуары к ней стали настолько популярными среди упаковщиков автомобилей, что Steinel разработала собственный набор Car Wrapper Set . В этот набор входит тепловая пушка HG 2120 E, а также HL Scan — высококачественный сканер температуры.
Тепловая пушка Steinel HG 2120 E с электронным управлением с помощью кабеля длиной 7,5 м идеально подходит для оклейки автомобилей. Его бесступенчатая регулировка температуры составляет от 80 ° C до 630 ° C и регулируется с помощью дискового переключателя в 9 ступеней. Эргономичная ручка с мягкой вставкой для безопасной работы одной рукой.
Если вам нужен встроенный тепловой пистолет, а не пистолет стандартной формы, лучшим вариантом будет Steinel HG 2620 E . Эта тепловая пушка мощностью 2300 Вт имеет цифровую регулировку температуры с помощью джойстика от 50 ° C до 700 ° C и оснащена бесщеточным двигателем, который будет работать более 10 000 часов.
Вы можете купить весь наш ассортимент тепловых пушек, включая Steinel и Leister , здесь .
Почему бы не ознакомиться с другими нашими руководствами по инструментам?
Выбор подходящего термофена
Пистолеты горячего воздуха или тепловые пушки направляют струю воздуха в определенную точку или поверхность.Они могут нагреваться до очень высоких температур и используются, среди прочего, для снятия краски, усадки шлангов, размораживания труб, плавления металла и пластика или сварки различных материалов. Пистолеты горячего воздуха также можно комбинировать с различными типами сменных сопел.
Существует несколько типов термофена с разными функциями, которые также можно комбинировать с различными сменными соплами. Чтобы выбрать подходящий термофен для вашего проекта, вы должны подумать о функциях и характеристиках, которые вам нужны.
Мощность
Мощные термофены сочетают в себе большой поток воздуха с высокой температурой. Это позволяет быстро и эффективно работать на больших площадях, например снимать краску. Маломощные термофены могут производить высокие температуры, но имеют меньший поток воздуха, а это означает, что покрытие одной и той же поверхности занимает больше времени.
Регулируемость
Регулируемые термофены можно настроить на несколько различных уровней температуры. Это упрощает работу с задачами и материалами, требующими особых температур, и снижает риск повреждения материала.
Расход воздуха
Воздушный поток термофена показывает количество воздуха, которое он выдувает в минуту. Низкий воздушный поток часто связан с низкой температурой. Однако, чтобы зажечь решетку или снять краску с большой площади, вам понадобится сильный поток воздуха.
Температура
Самая высокая и самая низкая температура термофена определяет область применения, для которой он может использоваться. Вам понадобится высокотемпературный термофен, например, для пайки металлических труб или сварки.Размораживание труб и удаление наклеек — это примеры задач, для которых требуется только низкая температура.
Наш ассортимент термофенов и сопел
Подробнее:
Руководство: выбор правильной насадки для термофена
Inspiration Applications для термофена
Руководство: настройки температуры для различных проектов
Принадлежности и принадлежности для электрических тепловых пушек
Нет лучшего вложения, чем электрическая тепловая пушка, которая поможет вам выполнить широкий спектр домашних ремонтов и проектов.Однако для некоторых приложений и подложек требуются особые типы насадок или наконечников. Вот где может помочь Master Appliance. Наши электрические тепловые пушки представляют собой лучшее в технологии тепловых пушек, но правильные насадки могут иметь решающее значение в зависимости от выполняемой задачи. Мы предлагаем широкий выбор насадок и аксессуаров для всех тепловых пушек Master, Proheat, Proheat Varitemp, Master-Mite, Veritemp и Ecoheat, которые мы с гордостью поставляем. Вы можете делать покупки по модели электрического теплового пистолета, чтобы сделать ваш поиск быстрым и простым.
Имея под рукой одну из наших электрических тепловых пушек и подходящие насадки, вы можете безопасно и успешно смягчить старую краску, шпатлевку или асфальтовую плитку, а также термоусадочные пластиковые пленки и электрические трубки. Мы предлагаем множество насадок, которые помогут вам достичь желаемых результатов в любом проекте дома или на работе. Редукторы можно использовать для прецизионной сварки, пайки, предварительного нагрева подложек и выполнения деталей. Разбрасыватели помогают создавать поток воздуха к большим рабочим областям, что может быть полезно при нанесении или удалении термоусадочной пленки и графики.Заготовки обеспечивают точный объем припоя и флюса на желаемой площади. Независимо от того, что вы ищете, в нашей коллекции есть все, что вам нужно.
От домашнего ремонта до промышленного применения, когда у вас есть одна из электрических тепловых пушек Master, возможности безграничны. Покупайте из нашего ассортимента насадок и аксессуаров для электрических тепловых пушек сегодня, чтобы запастись всем необходимым по отличной цене. В 1958 году мы представили на мировом рынке первую тепловую пушку промышленного качества.Сегодня наши электрические тепловые пушки используются для сушки, нагрева, усадки, пайки, сварки и других сложных задач, которые не требуют ничего, кроме инструментов высочайшего качества. Мы постоянно разрабатываем новые продукты с расширенными возможностями, что упрощает работу с новыми материалами и процессами, используемыми в отрасли. Если у вас есть какие-либо вопросы о нашем ассортименте навесного оборудования и аксессуаров, свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше.
Выберите подкатегорию
7 лучших тепловых пушек Обзоры и руководство по покупке
Тепловые пушки — это универсальные и недорогие инструменты, которые можно использовать для снятия краски, размораживания замерзших труб, термоусадочных трубок и т. Д.Если вам нравится работать над проектами DIY, тепловые пушки вам очень помогут и ускорят ваши проекты.
Самое важное, что нужно учитывать при работе с тепловыми пушками, — это безопасность. Тепловые пушки могут быть опасными, поэтому важно выбирать тот, который разработан с учетом вашей безопасности. Лучшие тепловые пушки гарантируют, что вы не пострадаете от случайных ожогов или плавления.
Готовы выбрать тепловую пушку? Вот некоторые вещи, которые следует учитывать при покупке одного для себя:
Быстрый нагрев: Вы хотите выбрать тепловые пушки, которые быстро нагреваются.Для подготовки большинства хороших тепловых пушек требуется от 30 секунд до минуты.
Диапазон температур: Ваша тепловая пушка должна иметь универсальный температурный диапазон, чтобы помочь вам получить нужный уровень тепла для ваших проектов.
Защита от перегрева: Хорошая тепловая пушка должна предохраняться от перегрева.
Чтобы узнать о других факторах, которые могут помочь вам в точной покупке, обратитесь к нашему Руководству по покупке .
Давайте взглянем на лучшие тепловые пушки, которые вы можете получить прямо сейчас!
Лучшие тепловые пушки
7 лучших тепловых пушек Обзоры
1.Тепловая пушка Dewalt
DeWalt D26960K — это тепловая пушка со встроенным ЖК-дисплеем, которая делает большинство домашних проектов чрезвычайно удобными. ЖК-экран позволяет вам проверять текущую температуру и вносить изменения с шагом 50 градусов.
Большинство сложных проектов требуют особого внимания. Автоматическая защита от перегрузки на D26960K позволяет вам работать над проектами с высокой точностью. В комплект поставки входит 12 аксессуаров, в том числе дополнительные насадки, а это значит, что вам не нужно покупать дополнительные насадки для разных проектов.
Тепловая пушка закрывается при перегреве. Использование D26960K очень удобно благодаря подставке, которая позволяет легко регулировать устойчивость. Нагревательный элемент защищен от случайного прикосновения. Эргономичный и легкий дизайн гарантирует, что D26960K легко управлять даже при работе над проектами, ориентированными на точность. Варианты насадки включают конусы, рыбий хвост и очистку. Вы можете менять местами различные насадки, чтобы получить нужную настройку.Тепловой пистолет также поставляется с футляром для переноски, чтобы вы могли носить с собой инструмент и аксессуары, куда бы вы ни пошли. Если вы собираетесь часто использовать тепловую пушку и хотите максимальной универсальности, этот продукт DeWalt — один из лучших вариантов.
DeWalt D26960K — универсальный инструмент для домашних проектов DIY, которые требуют регулируемого воздушного потока и приличных температурных возможностей.
Купить сейчас на Amazon
2. Тепловая пушка Seekone
Тепловая пушка SEEKONE 1800 Вт обладает огромной мощностью и способна нагреться за считанные секунды.Имеет большой температурный диапазон, со встроенным контролем температуры и защитой от перегрузки.
Одной из самых важных особенностей двухтемпературных тепловых пушек является то, что они требуют нагрева с помощью реостата с соблюдением мер безопасности. Черный циферблат на тепловом пистолете позволяет контролировать тепло от инструмента, а также регулировать поток воздуха.
Обладая температурным диапазоном от 120 до 1200 градусов по Фаренгейту, тепловая пушка способна справиться с большинством потребностей домашних хозяйств.В отличие от других двухтемпературных тепловых пушек, представленных на рынке, SEEKONE предлагает регулируемый контроль температуры. Эргономичный дизайн позволяет пользователю избежать травм, вызванных растяжением, которые обычно возникают при использовании других тепловых пушек. Тепловая пушка мощностью 1800 Вт способна производить термоусадочную пленку, ремонтировать сотовые телефоны, нагревать PCVV, удалять краску с напольной плитки, нагревать, оттаивать и другие цели. В комплект входит сопло в комплекте и три дополнительных сменных сопла, которые помогут вам работать на любой поверхности. Он также оснащен отражателем, который помогает равномерно распределять тепло по поверхностям.
Что понравилось
Высокая выходная мощность
Дополнительные насадки в комплекте
Защита от перегрева
Подставка
Эргономичный дизайн
Что нам не понравилось
Не подходит для проектов с малой мощностью
Длительное время нагрева
Вердикт: Если вы ищете комплект термофена, который позволяет обертывать автомобиль, сжимать ПВХ или удалять ржавые болты, SEEKONE Heat Gun 1800W — универсальный инструмент.Механизм равномерного нагрева в сочетании со встроенными мерами безопасности обеспечивает отличные возможности для самостоятельного изготовления.
Купить сейчас на Amazon
3. Тепловая пушка Wagner Spraytech
Тепловая пушка Wagner HT1000 — один из лучших инструментов для удаления краски, откручивания ржавых болтов, ремонта телефонов и многого другого. Простота использования Spraytech не имеет себе равных и является одним из самых популярных вариантов среди домашних мастеров.
Есть две настройки температуры, которые можно переключать в зависимости от ваших требований.Устойчивые к коррозии сопла гарантируют, что вы можете использовать тепловую пушку в течение продолжительных периодов времени без каких-либо проблем с перегревом.
Тепловая пушка, рассчитанная на диапазон температур от 750 до 1000 градусов по Фаренгейту, была сконструирована с учетом долговечности. С точки зрения производительности нет проблем при использовании инструмента при более высоких температурах в течение длительного периода времени. Вы можете использовать его для сложных проектов, воспользовавшись дополнительными аксессуарами и насадками, которые идут в комплекте. Благодаря двухлетней гарантии Wagner защищает пользователей от любых производственных проблем или дефектов. Одной из отличительных особенностей теплового пистолета является то, что он может работать без помощи рук. Вы можете использовать подставку для работы над своими проектами, никогда не касаясь горячих поверхностей, которые могут создать опасность на работе.
Что понравилось
Высокий уровень нагрева
Двухлетняя гарантия
Работа в режиме громкой связи
Сложные меры безопасности
Коррозионностойкая сборка
Что нам не понравилось
Не оттаивать
Нет беспроводной связи
Вердикт: Если вы ищете тепловую пушку с регулируемыми настройками вентилятора, HT1000 — один из лучших вариантов для вас.Он поставляется со встроенной подставкой для безопасной работы без помощи рук, что делает его одним из самых простых в использовании инструментов.
Купить сейчас на Amazon
4. Тепловая пушка Yome
Вы ищете инструмент DIY для личных проектов? Тепловая пушка Yome мощностью 1800 Вт позволяет использовать эту первоклассную тепловую пушку с регулируемой температурой для всех ваших домашних проектов.
Тепловая пушка Yome 1800 Вт имеет 2 скорости воздушного потока с 6 настройками температуры, которые можно переключать в зависимости от ваших потребностей.Универсальность теплового пистолета не имеет себе равных, и он позволяет работать с различными материалами, включая АБС-пластик, нержавеющую сталь, а также термостойкий нейлон.
Конструкция Yome 1800W не имеет себе равных, поскольку позволяет безопасно обращаться с инструментом, не подвергая себя риску воздействия высоких температур. Вы также можете переключаться между различными форсунками, чтобы настроить нагрев, в зависимости от вашего проекта. Боковая панель предотвращает воздействие тепла на вашу руку и является одним из самых безопасных инструментов для любого проекта, требующего обогрева. Вы можете использовать инструмент практически для любого проекта DIY, и он остается стабильным даже при максимальной температуре. Инструмент разработан с автоматическим контролем температуры, который подстраивается под температуру окружающей среды.
Что понравилось
Коррозионно-стойкая конструкция
Контроль температуры
Поставляется с дополнительными насадками
Быстрый нагрев
Крышка термостойкая
Что нам не понравилось
Без кейса
Не подходит для проектов, связанных с пластиком
Вердикт: Если вы ищете универсальный инструмент для виниловой упаковки, ремонта мобильных телефонов, снятия болтов, размораживания или других применений, это один из лучших инструментов для использования.Yome предлагает прямую помощь в настройке и использовании, а также вы получаете ограниченную по времени гарантию, которая поможет с любыми маловероятными производственными проблемами или дефектами.
Купить сейчас на Amazon
5. Тепловая пушка Genesis
Genesis GHG1500A — один из лучших комплектов тепловых пушек мощностью 1500/750 Вт. Он поставляется с соплом для редуцирования воздуха и регулирует его в зависимости от вашего проекта. Вы можете переключаться между тремя температурами, чтобы получить желаемый результат.
Большинство проектов DIY, требующих точности и осторожности, нуждаются в правильных встроенных мерах безопасности. GHG1500A поставляется с защитой от перегрузки, чтобы вы не поранились или не повредили рабочую поверхность, на которой используете инструмент. В комплект входит множество аксессуаров, в том числе дополнительные насадки и отражатели. Вам не нужно вкладывать средства в дополнительные продукты, поскольку это универсальный пакет, разработанный, чтобы предложить вам лучшее в своем классе качество и универсальность.
Подставка упрощает использование GHG1500A. Вы можете регулировать низкие, средние и высокие настройки, чтобы получить желаемую температуру. Нагревательный элемент термофена снабжен температурной защитой, чтобы вы случайно не коснулись нагревательного элемента и не поранились. Что касается дизайна, Genesis превзошла самих себя, предложив отличные меры защиты и добавив настраиваемости в микс. Радиоуправляемый двигатель, доступный в тепловых пушках, чрезвычайно мощный и способен нагреть сопло за считанные секунды, чтобы помочь вам как можно быстрее приступить к работе над проектом.
Что понравилось
RC Двигатель для большой выходной мощности
Комплектные насадки для всех типов проектов своими руками
Поставляется с отражателями
Подходит для всех рабочих поверхностей
Что нам не понравилось
Шумно при высоких температурах
Малый нагревательный элемент
Вердикт: Если вы ищете тепловую пушку, для которой не требуется жидкость для зажигалок для нагрева и самонагрева, это один из лучших комплектов для выбора.Регулируемый воздушный поток и контроль температуры делают его одним из самых универсальных и эффективных тепловых пушек на рынке.
Купить сейчас на Amazon
6. Тепловая пушка Black + Decker
Если вы ищете доступную по цене высококачественную тепловую пушку с двумя температурами, тепловая пушка Black and Decker — одна из лучших. Их модель HG1300 поставляется с двумя настройками температуры, которых более чем достаточно для большинства проектов DIY, которые вы, возможно, захотите выполнить дома.
Одним из наиболее важных аспектов дизайна HG1300 является его легкая конструкция. Он разработан для обеспечения максимального воздушного потока, чтобы вы могли использовать его в течение продолжительных периодов времени, не страдая от перегрева. Нет риска получить травму благодаря встроенным в него мерам безопасности. HG1300 имеет ряд мер безопасности, включая дополнительные сопла и отражатели, которые можно менять местами. Нет необходимости вкладывать средства в дополнительные форсунки, и вы получаете весь пакет по очень конкурентоспособной цене.
С точки зрения удобства использования, он поставляется со встроенной подставкой, которую можно использовать для охлаждения инструмента во время простоя. Легкая и компактная конструкция обеспечивает максимальное удобство использования и управления. Вы можете переключаться между 750 и 1000 Вт в зависимости от ваших требований. HG1300 отлично подходит для оттаивания, удаления ржавых болтов, удаления краски и многого другого.
Что понравилось
ЖК-дисплей высокого качества
Возможности беспроводной связи
Высокие рабочие температуры
Идеально для удаления краски, ржавых болтов и оттаивания
Встроенная подставка для громкой связи
Что нам не понравилось
Не может работать при низких температурах
Малый нагревательный элемент
Вердикт: Если вы ищете легкий продукт, предназначенный для домашних проектов DIY, это одна из лучших тепловых пушек.Инструмент остывает очень быстро, чтобы предотвратить любые опасности. Имеющиеся меры защиты гарантируют безопасное обращение с инструментом. Если вы ищете доступный и легкий инструмент, который можно носить с собой для своих проектов DIY, тепловая пушка BLACK + DECKER с двойной температурой, несомненно, станет хорошим выбором.
Купить сейчас на Amazon
7. Тепловая пушка для электроинструментов Milwaukee
Существует очень мало беспроводных тепловых пушек, которые предлагают мощность и универсальность проводных аналогов.Электрический инструмент Milwaukee 2688-20 — одно из лучших предложений, если вы ищете портативные тепловые пушки премиум-класса.
Первое, что вы заметите в тепловом пистолете Milwaukee, — это его превосходное качество сборки и светящийся светодиод, который упрощает работу даже в условиях слабого освещения. Это один из лучших продуктов высокого класса, полностью оснащенный настраиваемыми настройками температуры и другими важными функциями.
Одна из лучших особенностей 2688-20 заключается в том, что он может очень эффективно переключаться между двумя настройками температуры.Для его готовности требуется всего 7 секунд, что очень впечатляет, учитывая, что большинству тепловых пушек может потребоваться до минуты на подготовку, прежде чем их можно будет использовать.
Легкая и портативная конструкция тепловой пушки 2688-20 впечатляет. Воздушный поток в инструменте довольно большой, и даже несмотря на то, что он портативный, аккумулятор не нагревается даже при длительном использовании. В комплект входит футляр для переноски, и вы также получаете доступ к некоторым из насадок самого высокого качества, которые можно менять местами для легкого доступа.Если вы хотите удалить краску или использовать инструмент для других целей, портативный тепловой пистолет способен на все.
Что понравилось
Время эффективного нагрева
Светодиодная подсветка
Возможности беспроводной связи
Аккумулятор не нагревается даже при высоких температурах
Подставка для громкой связи
Что нам не понравилось
Без кейса
Для универсальности требуются дополнительные насадки сторонних производителей
Вердикт: Если вы ищете легкий и портативный тепловой пистолет для своих проектов DIY, это определенно то, что вам нужно.Его беспроводные возможности делают его одним из лучших инструментов, и тот факт, что, несмотря на то, что он беспроводной, он остается чрезвычайно крутым, впечатляет. С показателем эффективности работы всего 7 секунд, это вызывает у нас высокую оценку.
Купить сейчас на Amazon
Руководство покупателя теплового пистолета
Тепловые пушки — это универсальные инструменты, которые очень просты в использовании. Наличие хорошего теплового пистолета позволяет вам заниматься своими руками дома без профессиональной помощи.Обычно вам нужен тепловой пистолет с правильным набором функций, который включает сменные головки, ЖК-дисплей и, желательно, легкий дизайн. На средства безопасности часто не обращают внимания, но они должны быть доступны для предотвращения любых опасностей на работе.
Три типа тепловых пушек, которые вы можете приобрести в Интернете, включают газовые тепловые пушки, инфракрасные тепловые пушки и электрические тепловые пушки. Также можно использовать промышленные тепловые пушки, но они не нужны для простых домашних проектов. Электрические тепловые пушки наиболее удобны для большинства пользователей из-за контроля температуры и отсутствия легковоспламеняющихся жидкостей для их питания.
Факторы, которые необходимо учитывать при покупке теплового пистолета
1. Быстрый нагрев:
Вам нужны тепловые пушки, которые нагреваются как можно быстрее. Большинству хороших тепловых пушек требуется от 20 секунд до минуты, чтобы они были готовы к использованию. Следует избегать использования любого теплового пистолета, для нагрева которого требуется более 2 минут, поскольку это может привести к проблемам с эффективностью.
2. Диапазон температур:
Вы хотите, чтобы ваша тепловая пушка имела высокий температурный диапазон, позволяющий использовать ее для различных типов проектов DIY.Большинство современных тепловых пушек позволяют регулировать температуру в любое время. Даже если вам не нужен высокотемпературный колпачок, наличие высокого диапазона гарантирует, что вы не столкнетесь с проблемами перегрева.
3. Дисплей: ЖК-дисплеи
позволяют отслеживать текущую температуру, при которой тепловая пушка вырабатывает тепло. ЖК-дисплеи очень помогают, если вам нужна точная температура для работы над вашими проектами. Базовые тепловые пушки могут не оснащаться ЖК-дисплеями, поскольку они имеют две или три фиксированных настройки температуры.
4. Меры безопасности:
Тепловые пушки очень чувствительны и работают при высоких температурах. Хорошие тепловые пистолеты имеют надлежащие меры безопасности, чтобы вы не повредили чувствительные материалы и не подвергали руки воздействию высоких температур. Большинство хороших тепловых пушек предлагают меры безопасности без увеличения затрат.
5. Форсунки:
В идеале вы хотите найти тепловую пушку с несколькими вариантами сопел. Комплекты тепловых пушек часто поставляются с несколькими насадками, чтобы помочь вам справиться с различными типами проектов DIY.Помимо форсунок, в комплекты входят и другие аксессуары, облегчающие использование теплового пистолета.
Подводя итог, вы хотите найти тепловые пушки, которые предлагают правильное сочетание функций безопасности, температурного диапазона и аксессуаров. Вы можете ознакомиться с нашим ассортиментом продукции, чтобы подобрать для себя подходящую тепловую пушку.
Для чего используется тепловая пушка?
Тепловая пушка, в основном используемая для смягчения старых красок, творит чудеса и в других областях. Благодаря регулируемому по интенсивности и температуре потоку горячего воздуха тепловая пушка позволяет при низкой температуре разморозить замок, высушить поверхность, сократить время высыхания клея, ускорить химические процессы или даже расширить металлические детали для облегчения разборки. .
Этот инструмент также позволяет легко снимать старый клей или смягчать герметик со стекла или даже смягчать пластиковые плиты для облегчения резки. Просто нужно уметь правильно им владеть. Теперь давайте посмотрим на наиболее распространенные области использования знаменитого теплового пистолета.
Тепловой пистолет для удаления краски
Устройство горячего воздуха, вес которого редко превышает 2,2 фунта (1 кг), тепловой пистолет является своего рода суперфеном: он всасывает воздух, нагревая его (от 122 ° до более 1112 ° F), а затем обдувает его. Поэтому его основное применение — удаление старых слоев краски: воздух сжигает краску, которая пузырится, и ее легко снимать с помощью простого скребка.
Это особенно эффективный метод зачистки труднодоступных поверхностей, таких как откидные ставни.

Вощение с помощью термофена
Уборка мебели и паркета с термофеном превращается в удовольствие.
Как натирать воском с помощью теплового пистолета?
Нанесите воск на подставку с помощью ткани.
Медленно пропустите поток горячего воздуха из термофена (установите самую низкую температуру): воск проникнет глубоко в древесину.
Наконец, отполируйте шерстяной тканью, чтобы ваша мебель сияла.
Припой с термофеном
Приварите фитинги к медным трубам, вот еще одна струна к дуге термофена!
Как сварить термофеном?
Если стена находится рядом с трубами, установите тепловой экран для ее защиты. Очистите концы трубок наждачной бумагой (не прикасаясь к ним!).
Вставьте трубки в фитинг и нагрейте пароварку на максимальную мощность. Расплавьте оловянную припойную проволоку на стыках трубы и фитинга. Вот и все, все должно быть готово.
Размораживание с помощью теплового пистолета
Для ускорения таяния льда вы почти не найдете ничего более простого и эффективного, чем тепловая пушка.
Разморозить холодильник с помощью термофена
Если вы разбиваете ледяные глыбы ножом, вы рискуете пробить стену холодильника.
Вместо этого установите тепловую пушку на минимальную температуру, чтобы ускорить размораживание. Вы избежите нежелательных инцидентов.
Разморозить трубу с помощью термофена
Кто никогда не был неприятным сюрпризом, обнаружив в своем загородном доме замороженную трубку из-за сильной волны холода? Наберитесь терпения, пройдитесь стриптизером по трубе, проточная вода найдет путь к крану.
Смягчите трубку из ПВХ с помощью термофена
В сантехнике термофен спасает вас от изгибов и стыков, если вы устанавливаете водосточные трубы из ПВХ.
Для гибки трубы ПВХ
Пропустите трубку (довольно быстро) над соплом пистолета, пока не начнется размягчение пластика. Постепенно поднимите оба конца трубки, чтобы получить желаемую степень изгиба.
Для соединения двух трубок блокировкой
Осторожно нагрейте один из них, повернув его вокруг себя возле сопла. Заправьте раструб на его конце, приложив его к трубке, выбранной в качестве охватываемой части фитинга.
Снова нагрейте до достижения удовлетворительного размягчения, а затем плотно вставьте нагретую трубку, повернув ее, чтобы она вошла в другую трубку.При охлаждении ПВХ затягивается и захватывает другой конец: соединение окончательное.
Ремонт телефонов с помощью термофена
Это классическая функция, которую нужно искать в тепловом пистолете, и большинство любителей телефонов, особенно технических специалистов, вероятно, знают об этом или даже уже используют его.
Что касается тех, кто до сих пор не знает, как починить телефон с помощью теплового пистолета, это довольно просто.
Тепло, выделяемое тепловой пушкой, воздействует на клей, присутствующий в телефоне.Это позволит легко расчленить компоненты, не рискуя повредить устройство. Тепловые пушки обычно используются для открытия экранов сотовых телефонов, но вы также можете использовать их на любом компоненте телефона, на котором есть некоторые текстуры.
Тепловой пистолет: меры предосторожности
Несмотря на свое сходство с феном, тепловая пушка может гореть! Не сосредотачивайте его на своей коже и, самое главное, всегда держите его в недоступном для детей месте.
В основном, если вы соблюдаете меры предосторожности, перечисленные ниже, все опасные инциденты должны быть предотвращены:
Надевайте маску, чтобы не вдыхать вредные пары некоторых красок, и работайте в хорошо вентилируемом помещении: открывайте окна, если вы работаете в помещении.
Наденьте толстые перчатки (садовые), чтобы не обжечься. Не используйте пластиковые перчатки типа бытовых, которые могут мгновенно расплавиться!
Наденьте защитные очки.
Заключение
Как видите, помимо традиционных областей применения, тепловую пушку можно использовать для множества операций.
Se, мы можем с уверенностью сказать, что его покупка, безусловно, окажется хорошим шагом. Однако остается вопрос: какую тепловую пушку мне купить? Что ж, чтобы узнать ответ на этот вопрос, следите за моим сайтом и не стесняйтесь заглядывать в раздел «тепловая пушка».
Введение в тепловые пушки
Если вы профессиональный разнорабочий, заядлый домашний мастер или просто новичок, тепловая пушка станет вашим удобным инструментом. Тепловые пушки — это универсальное и полезное дополнение к вашей коллекции, которое поможет вам улучшить дом — от снятия краски до сушки влажной древесины.
Однако, как и в случае с большинством инструментов, бывает сложно выбрать подходящий для вас со всеми доступными опциями. Читайте наше введение в тепловые пушки, чтобы узнать, что следует учитывать при покупке…
Два самых популярных типа тепловых пушек различаются по мощности. Газовые тепловые пушки используются реже, но они имеют преимущество от того, что они беспроводные, в то время как электрические тепловые пушки являются наиболее популярным вариантом. Хотя они имеют более строгие ограничения, поскольку у них есть шнур, они намного безопаснее и могут быть адаптированы с помощью удлинителей.
В
My Tool Shed есть только электрические тепловые пушки, так как они просты в использовании для всех возможностей, и мы уделяем приоритетное внимание безопасности наших клиентов.
При температуре от 100 до 600 ° C тепловые пушки могут с легкостью выполнять широкий спектр работ. Обычно люди используют тепловые пистолеты для удаления краски и обоев, нагрева и гибки пластмасс, а также для смягчения клея и клея. Они также полезны для размораживания замерзших труб зимой и для упаковки в термоусадочную пленку, поскольку работают намного быстрее, чем стандартный фен.
Среди более стандартных применений есть несколько удивительных вещей, для которых вы можете использовать тепловую пушку. Удаление вмятин, восстановление обшивки автомобиля и даже приготовление бекона — тепловые пушки могут помочь вам практически во всем! Итак, в следующий раз, когда вам захочется жареного кофе, вы можете приготовить его самостоятельно с помощью теплового пистолета, сэкономив время и деньги!
Несмотря на то, что это весело пробовать новые вещи с помощью теплового пистолета, помните, что всегда важно быть в безопасности. Убедитесь, что вы находитесь в подходящей среде и носите подходящую защитную одежду.
Какую тепловую пушку мне купить?
Когда вы ищете новый инструмент для добавления в свою коллекцию, вам нужно сначала подумать, для чего вы собираетесь его использовать. У тепловых пушек они различаются по мощности, потоку горячего воздуха и контролю температуры. Людям, которые регулярно используют тепловую пушку, на работе или по дому, подойдет более мощная тепловая пушка. У нас есть широкий выбор тепловых пушек на 240 вольт, идеально подходящих для частого использования.
Контроль температуры также важен для обеспечения безопасности, а также для того, чтобы тепловая пушка могла выполнять все необходимые вам задачи.Некоторые тепловые пушки имеют функцию запоминания постоянной температуры, что удобно для частых пользователей.
В My Tool Shed вся наша продукция отличается высоким качеством по низким ценам. В нашем ассортименте тепловых пушек есть что-то подходящее для любых целей и возможностей. Любые вопросы? Наша дружная команда всегда готова предоставить дополнительную информацию. Не стесняйтесь обращаться к нам.
.

4Июн
Гараж построил: Построил гараж на даче. Его что, тоже регистрировать? — журнал За рулем
4 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Оформление гаража в собственность | Журнал кадастрового инженера
Оформление гаража в собственность
В данной статье пойдет речь на тему «Оформление гаража в собственность».
Каким образом можно оформить гараж в собственность, если у вас нет никаких правоустанавливающих документов на гараж, но вы пользуетесь им как собственник 15 и более лет? Как оформить гараж, если вы являетесь членом гаражного кооператива? Как оформить в собственность землю под гаражом? На все эти и некоторые другие вопросы вы найдете ответы в данной статье.
Итак, вы, наверное, задались вопросом: «А зачем мне вообще оформлять гараж в собственность?» Ну, самое главное, зачем нужно это сделать, это возможность впоследствии после оформления продать, завещать или подарить гараж. Без свидетельства о государственной регистрации права собственности на гараж никаких сделок вам совершить не удастся.
Тогда может возникнуть другой вопрос: «Зачем мне оформлять гараж, если я не собираюсь его продавать?» Если у вас есть гараж, но нет разрешения на строительство гаража, а также нет никаких документов на землю под гаражом, то у вас могут изъять этот кусочек земли в пользу администрации, если нагрянет проверка, а также заставят убрать гараж с этого места, выпишут вам штраф за самовольную постройку. В этом случае вы уже не успеете оформить свой гараж в собственность, так как это достаточно длительная процедура. Таким образом, вы лишитесь своего гаража.
Я призываю вас относиться к своему имуществу бережно! Своевременно оформляйте его согласно действующему законодательству, иначе в один прекрасный момент вы можете его лишиться.
Согласно статье 218 Гражданского кодекса РФ если гараж кооперативный, и вы полностью внесли за него пай, то вы являетесь собственником данного гаража.
Итак, процесс оформления:
обратитесь к председателю кооператива за справкой, подтверждающей ваше членство в гаражном кооперативе и выплату пая
сделайте копию свидетельства (договора аренды) на землю, выделенную гаражному кооперативу
обратитесь к кадастровому инженеру с заявлением о составлении технического плана на гараж
с техническим планом идете в Росреестр (кадастровую палату) и получаете кадастровый паспорт на гараж
с кадастровым паспортом идете в регистрационную палату и получаете свидетельство на гараж
Но здесь есть свои нюансы.
Если ваш гараж входит в линейку гаражей, то есть имеет смежные гаражи, с которыми у вас есть общие стены, то эта линейка гаражей считается зданием, а ваш гараж помещением в нем.
То есть вы получите кадастровый паспорт помещения (бокса/гаража). И поставить на кадастровый учет такое помещение возможно только при том условии, что такое здание (линейка гаражей) уже стоит на учете. Либо можно сделать это одновременно — поставить на учет здание и помещение (ваш гараж).
Для подготовки технического плана здания потребуются следующие документы:
проектная документация здания и разрешение на ввод здания в эксплуатацию
или изготовленный до 1 января 2013 г. технический паспорт здания
или, если в случаях, предусмотренных законодательством в области градостроительной деятельности, не требуется изготовление или принятие проектной документации и разрешения на ввод здания в эксплуатацию, декларация
Для подготовки технического плана помещения (гаража) потребуются следующие документы:
проектная документация здания или сооружения и разрешение на ввод здания или сооружения, в котором расположено помещение, в эксплуатацию
или изготовленный до 1 января 2013 г. технический паспорт здания или сооружения, в котором расположено помещение
или изготовленный до 1 января 2013 г. технический паспорт помещения
или, если в случаях, предусмотренных законодательством в области градостроительной деятельности, не требуется изготовление или принятие проектной документации и разрешения на ввод в эксплуатацию здания или сооружения, в котором расположено помещение, декларация
Если ваш гараж расположен в гаражном кооперативе и не имеет смежных стен с другими гаражами, то ваш гараж будет считаться зданием. Этот случай более редкий.
В результате вы получите кадастровый паспорт здания, а затем свидетельство о государственной регистрации права на гараж как на здание. Но в данной ситуации для технического плана потребуются документы, необходимые для подготовки технического плана здания.
Если у вас отдельно стоящий гараж, не входящий в гаражно-строительный кооператив, то у вас должен быть на руках документ на земельный участок под гаражом (договор аренды земли или свидетельство о гос. регистрации права собственности на землю). Имея такой документ на руках, вы можете обратиться к кадастровому инженеру для подготовки технического плана на гараж. Впоследствии технический план предоставляется в кадастровую палату для рассмотрения, выдается кадастровый паспорт на гараж. С кадастровым паспортом и документом на земельный участок вы можете зарегистрировать право собственности на гараж.
Если у вас нет документа о предоставлении земельного участка под гаражом, то сначала вам нужно обратиться в местную администрацию с заявлением о предоставлении земли в аренду или в собственность.
Земельный участок под гаражом – очень ценная вещь. Если у вас на руках будут свидетельство на гараж + свидетельство на земельный участок под гаражом, то никто и ни при каких обстоятельствах не отнимет у вас ваш автодомик. Ваш гараж будет полностью защищен законодательно.
Согласно статье 39.20 Земельного кодекса собственник гаража имеет право выкупить из государственной или муниципальной собственности земельный участок под гаражом.
Если иное не установлено настоящей статьей или другим федеральным законом, исключительное право на приобретение земельных участков в собственность или в аренду имеют граждане, юридические лица, являющиеся собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках.
Вам придется пройти процедуру постановки на государственный кадастровый учет земельного участка под гаражом.
При заключении договора купли-продажи земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов цена такого земельного участка не может превышать его кадастровую стоимость или иной размер цены земельного участка, если он установлен федеральным законом.
Если земельный участок предоставляется через аукцион:
Начальной ценой предмета аукциона по продаже земельного участка является по выбору уполномоченного органа рыночная стоимость такого земельного участка, определенная в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»), или кадастровая стоимость такого земельного участка, если результаты государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения о проведении аукциона.
Совместно с органом местного самоуправления будет оформлен договор купли-продажи на землю, с которым нужно пойти в Росреестр и зарегистрировать право собственности на земельный участок.
Если же вы собственник гаража в кооперативе, то здесь процедура немного иная. Земля под гаражами кооператива должна быть оформлена целиком. Для этого необходимо, чтобы все собственники гаражей кооператива имели на руках свидетельства на свои гаражи, оформленные правильно. Тогда будет иметь место общедолевая собственность на земельный участок под гаражами.
В данной статье мы с вами выяснили, что оформление гаража в собственность — это вполне разрешимая и необходимая задача. Были рассмотрены вопросы оформления гаражей, а также земельных участков под гаражами. Если у вас есть вопросы или вам есть, что дополнить по теме, пишите в комментариях.
Если вам интересно читать статьи о недвижимости, подпишитесь на новости в правой части сайта.
Почитайте другие интересные статьи:
Может ли гараж быть по площади больше, чем дом?
— Может ли гараж быть по площади больше, чем дом? Какова максимально разрешенная площадь гаража? И можно ли на участке построить гараж, а дом — нет?
iriana88w/Depositphotos

Отвечает руководитель юридической компании «Владислав Фролов и партнеры» Владислав Фролов:
Для того, чтобы ответить на ваш вопрос, необходимо знать, в каком районе какого субъекта РФ будет находиться гараж. Данные нормы каждый район устанавливает самостоятельно. Например, в Московской области предельный размер гаража установлен в 60 кв. м при максимальной высоте в 4,5 м.
На принадлежащем вам участке вы можете строить любые строения с соблюдением требований законодательства. Также надо будет учесть все строительные и противопожарные нормы.
Требуется ли разрешение на строительство сарая, гаража на участке?
Нужно ли регистрировать гараж на своем участке?
А для ответа на вопрос, можно ли построить гараж, а не дом – нужно знать, к какой категории земель относится ваш земельный участок, а также каков вид его разрешенного использования.
Отвечает руководитель департамента городской недвижимости «НДВ-Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко:
Нормативов по максимальному размеру гаража не существует. Вы можете построить гараж вне зависимо от того, есть на участке дом или нет. Только нужно помнить, если гараж будет с фундаментом, а не металлический или в форме навеса, на его возведение необходимо получить разрешение. А значит — составить технический план для постановки на кадастровый учет в Росреестре.
Отвечает президент ООО «Межрегиональный юридический центр земельных отношений» Екатерина Иванова:
Формально в градостроительном кодексе РФ этот вопрос не урегулирован. Указывается лишь, что строительство гаража не требует получения разрешения на строительство. Однако упоминается понятие строения и сооружения вспомогательного использования. Вспомогательный — это служащий основному строению. И логично, что площадь вспомогательного строения не должна превышать площадь основного (жилого дома).
Планируя застройку участка, нужно заранее взять выписку из Правил землепользования и застройки в конкретном муниципалитете или градостроительный план земельного участка. В нем должны быть указаны допустимый высотный регламент и площадь застройки основными и вспомогательными зданиями.
Стоит ли оформлять гараж?
Как защитить гараж от сноса?
Если речь идет о строительстве гаража на частной земле, не имеет значения, когда на ней будет построен (и будет ли построен) жилой дом. Но вот если гараж возводится с целью выкупа арендуемой у государства земли, в выкупе участка будет отказано, так как не достигнута цель предоставления участка в аренду, а именно — строительство жилого дома.
Если площадь гаража больше площади дома, риски, что муниципалитет признает такую постройку самовольной, не очень большие — много других проблем. Однако, во-первых, ее невозможно будет зарегистрировать на праве собственности. А, во-вторых, если добрый сосед напишет жалобу, что этот гараж ему сильно мешает, тогда уже госорганы будут обязаны реагировать и рассматривать жалобу с исследованием всех обстоятельств дела. Поэтому лучше не допускать ситуаций, когда площадь гаража больше площади дома и уж тем более соблюдать минимальные размеры от стен гаража до соседнего участка. Минимум — 1 метр; в некоторых муниципалитетах — больше.
Отвечает юрисконсульт департамента загородной недвижимости ИНКОМ-Недвижимость Алла Галкина:
На собственном земельном участке можно возводить объекты, строительство которых предусмотрено видом его разрешенного использования. Так, например, на участке для садоводства можно разместить жилой или садовый дом, хозяйственные постройки разных типов, гараж. Гараж может быть отдельно стоящим, встроенным или пристроенным к дому и хозяйственным постройкам. При этом сводом правил «СП 53.13330.2019» рекомендовано на садовых земельных участках отводить под строения (с отмосткой) не более 30% территории, а с учетом дорожек, площадок и других пространств с твердым покрытием — не более 50%.
Как зарегистрировать дом по новым правилам
Как легально построить сарай вместо старого в СНТ?
Максимально разрешенная площадь гаража нормативно не установлена, но его строительство должно проводиться с учетом противопожарных норм и правил, с соблюдением необходимых расстояний. В том числе до строений, расположенных на соседних земельных участках, до границ участка, до красных линий улиц и проездов. В пределах одного земельного участка противопожарные расстояния не нормируются.
Получать разрешение на строительство гаража и соблюдать уведомительный порядок не требуется. Но для регистрации права собственности на него необходимо представить сведения об основном объекте, чтобы доказать вспомогательные функции гаража. Поэтому если участок выделен под строительство жилого и садового дома, то вначале возводится этот самый дом, а уже потом вспомогательные строения.
Текст подготовила Мария Гуреева
Не пропустите:
Все материалы рубрики «Хороший вопрос»
Какой налог я должен платить за машиноместо?
Как поставить забор?
Можно ли на 4 сотках держать птицу и свиней?
Статьи не являются юридической консультацией. Любые рекомендации являются частным мнением авторов и приглашенных экспертов.
Императорский гараж — автомобили Николая II, его семьи и свиты
«С появлением в Императорском гараже значительного количества автомобилей для снижения террористической опасности начинается использование различных конспиративных приемов», — рассказал представитель ФСО. Так, в документе, подписанном 10 марта 1910 года другом министра внутренних дел генералом Курловым, отмечается: «…номера на автомобилях менять возможно чаще, шоферы обязаны разнообразить одежду и головные уборы».
Чтобы ввести в заблуждение террористов, охране Петра Столыпина предписывалось следующее: «Автомобиль подавать не так, как это принято теперь, за пять минут до отъезда, а разновременно. Необходимо иногда ставить автомобиль у подъезда без надобности в поездке и выезжать в город пустому автомобилю».
Девятов сообщил, что «было выработано жесткое правило — за основной машиной императора на случай поломки или внештатной ситуации шел запасной автомобиль».

ПОЯВЛЕНИЕ СПЕЦНОМЕРОВ И СПЕЦСИГНАЛОВ
Вопрос с номерными знаками императорских автомобилей был впервые поднят в ноябре 1911 года. Мотивировалось это необходимостью «правильной регистрации всех свитских, служебных, фельдъегерских и грузовых моторов, находящихся в ведении Собственного Его Величества гаража».
Были введены особые номерные знаки — они крепились «на задней оси» автомобиля. Номера были синего цвета с белой императорской короной, рядом с которой — либо белая буква для «моторов пассажирских», либо две — для «моторов грузовых».
Для фельдъегерских автомобилей, находящихся в Императорском гараже, использовались стандартные номера, получаемые из Городской управы с буквой «Б», что означало «бесплатно». При этом подчеркивалось, что только «Собственные Его Величества автомобили никаких знаков иметь не будут».
Николай II был первым руководителем государства, на чьих автомобилях использовались спецсигналы. «На машине стояли центральная фара-прожектор, сирены, специальный звуковой сигнал, имеющий несколько тонов, ревун, клаксон, дополнительные фары по бокам», — перечисляют специалисты ФСО.
изучаем здания архитектора Константина Мельникова / Новости города / Сайт Москвы
3 августа (по новому стилю) 1890 года родился архитектор Константин Мельников, гений советского авангарда. По его проектам на рубеже 20-х и 30-х годов XX века в Москве построили пять домов культуры, или рабочих клубов, как их называли в ранние годы советской власти. Авторству Мельникова также принадлежат четыре крупных столичных гаража. При их проектировании он учитывал движение автомобилей. По задумке, каждая машина попадала в гараж, занимала свое место и выезжала, двигаясь только вперед. Именно по такому принципу в 1930-е годы были построены два гаража — на Бахметьевской и Новорязанской улицах.
В год 130-летия со дня рождения архитектора-новатора предлагаем вспомнить главные творения Константина Мельникова, которые сегодня можно увидеть в Москве.
Архитектура в движении
Задумки архитектора были настолько новаторскими, что часто их приходилось упрощать, а часть творческих экспериментов так и осталась в проекте, намного опередив технические возможности своего времени. В стране попросту не было нужных средств, стройматериалов и квалифицированных рабочих.
«Во многих клубах он предлагал строить бассейн, который виден не сразу. Нижняя часть зрительного зала должна разъехаться, там появляется бассейн, а зрительный зал превращается в трибуны. Но, к сожалению, в каких-то районах Москвы просто не было столько воды, чтобы наполнять этот бассейн, не было водопровода», — рассказала Анна Кистанова, главный хранитель Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых.

Такой подход, когда внутреннее пространство здания или даже отдельные части сооружения активно меняются с помощью временных перегородок и других средств, специалисты называют кинетической архитектурой, или архитектурой в движении.
Несмотря на новаторские идеи, Мельников всегда принимал в расчет, как здание впишется в городскую среду.
«Мельников любил Москву и оценивал с точки зрения пешехода, как постройка будет в итоге смотреться. Он грамотно вписывал в выделенные под застройку участки свои сооружения, чтобы человек, который проходил мимо, мог его разглядеть и не ощущал себя замкнутым в этом пространстве», — объяснила Анна Кистанова.
Более того, по ее словам, Мельников всегда рассчитывал свои проекты с точки зрения пожарной безопасности, экономии строительных материалов. Благодаря многочисленным лестницам и дополнительным выходам они соответствуют и современным нормам пожарной безопасности.
«Фабрика счастливых людей»
Впрочем, судьба построенных зданий, как и самого архитектора, была непростой. Не все сооружения Мельникова сохранились в первозданном виде. Один из таких проектов — планировка Парка Горького от главного входа до Нескучного сада. В центре партера был задумал фонтан, в котором, как писал Мельников, архитектура должна формироваться струями самой воды. И хотя проект был реализован не полностью, планировка территории, выходящей на улицу Крымский Вал, до сих пор совпадает с задумкой архитектора.
В начале 1930-х годов Парк Горького стал одной их самых популярных в столице площадок для отдыха. Здесь организовывали выставки, установили парашютную вышку, которой в те времена не мог похвастаться ни один парк в мире. Английский писатель Герберт Уэллс назвал это место «фабрикой счастливых людей». Настолько автора фантастических романов поразили улыбающиеся лица москвичей, которых он встретил во время поездки в СССР в 1934-м. И сегодня Парк Горького остается одним из главных символов Москвы.
Почему сад Нескучный, театр Зеленый, а девушка — с веслом: пять историй из Парка ГорькогоЦиркумференции по проекту Щуко и Спасова: как выглядит отреставрированный вход в Парк Горького
Оркестр танцующих гармоний
Самая ранняя из сохранившихся работ Константина Мельникова — здание конторы Новосухаревского рынка, построенное в 1924 году. Работы начались после того, как было решено закрыть стихийный Сухаревский рынок. Под торговые ряды выделили участок пустыря между Большим Сухаревским переулком, Трубной и Садовой-Сухаревской улицами. По предложению Мельникова его застроили деревянными павильонами-киосками с витринами на обе стороны. В центре сходившихся тремя ровными лучами торговых рядов разместили контору, которая была единственным кирпичным строением на территории рынка. Помимо служебных помещений, там располагался трактир.
Сначала Мельников задумал сделать контору круглой, но потом, чтобы подчеркнуть идею с лучами, поменял композицию на треугольную. До сих пор в плане города здание представляет собой треугольник с одним обрезанным углом. В вершине треугольника Мельников расположил лестницу, которая со второго этажа становилась открытой и вела на плоскую крышу-террасу. Свойственную конструктивизму геометричность строения подчеркивают также вертикальные выступы на стенах и вытянутые окна, а на главном фасаде есть круглое окно-иллюминатор.
Общая планировка рынка была тщательно продумана с учетом расположения основных входов на его территорию. Мельников сделал ряды палаток разной величины и не только расположил их параллельно, но и создал живописную пространственно-планировочную композицию, которую сам назвал оркестром из танцующих гармоний.
Новосухаревский рынок просуществовал до 1930 года, а затем его территорию занимали мастерские для ремонта автомобилей. До конца 1990-х годов здание конторы Новосухаревского рынка несколько раз перестраивали и ремонтировали. В итоге кровля дома из плоской превратилась в скатную, был изменен цвет стен, а часть деревянных оконных рам заменили на пластиковые. При этом лестницу, ведущую на веранду, замуровали. Оригинальные двери за прошедшие годы были полностью утрачены.
Сейчас согласован проект реставрации и приспособления здания для современного использования. Ему также вернут исторический облик.
Дома для нового человека
Один из самых известных проектов Константина Мельникова — Дом культуры имени И.В. Русакова, расположенный на пересечении улиц Стромынки и Бабаевской. Здание, напоминающее формой огромную шестеренку, построено в 1927–1929 годах для работников Союза коммунальщиков. Это было время расцвета идеи нового быта и воспитания нового человека — домашние обеды заменил ассортимент фабрик-кухонь, а идеологически неверные походы в церковь — посещения клубов рабочих.
Мельников придумал установить места для зрителей в трех выдвинутых из здания секторах, нависающих над тротуаром, — такого до него никто в мире не делал. Еще одной изюминкой стал зал-трансформер, способный вместить от 250 до 1500 зрителей. Мельников разработал систему створок, которые при закрытии отделяли трибуны от сцены. В получившихся помещениях проходили занятия по рисованию, актерскому мастерству. До наших дней этот механизм не сохранился — после войны здание перестроили.
В 2015 году после реставрации в Дом культуры переехал Театр Романа Виктюка. Специалисты воссоздали исторический облик памятника архитектуры. В частности, были отреставрированы сцена, зрительные залы, балконы, фойе. В порядок также привели фасады, на которых восстановлены исторические надписи, воссозданы витражи. За основу планов по реставрации были взяты идеи самого Константина Мельникова. Буквально перед смертью архитектор составил проект по реконструкции памятника, который мог быть перестроен и переделан так, как бы он хотел. Реставраторы взяли это за основу и даже надпись о профсоюзе — школе коммунизма восстановили в полном объеме.
Гений, страсть и здание-шестеренка. Как устроен Театр Романа ВиктюкаЗавершены основные реставрационные работы в ДК имени Русакова
Трансформируемая сцена, передвижные перегородки и большое количество наружных лестниц — эти столь любимые решения Мельников использовал при создании других зданий. Так, основой клуба Дорогомиловского химического завода (Дорхимзавод имени М.В. Фрунзе), сооруженного в 1929 году на Бережковской набережной, выступает театральный зал с двумя уровнями балконов (бельэтаж и первый ярус), которые соединены между собой двумя симметрично расположенными боковыми лестницами. С промежуточных площадок лестниц можно попасть в фойе, вестибюль, библиотеку с читальным залом и на открытые террасы боковых фасадов. За счет большого количества остекленных поверхностей внутренние помещения клуба освещались обильным и ровным естественным светом. Столовую и кухню построили отдельно и соединили с основным корпусом переходом. Работы по реставрации здания проводились с 2003 по 2009 год.
За основу проекта клуба фабрики «Свобода», построенного в 1927–1929 годах на Вятской улице, была взята помещенная на корпусе первого этажа форма, напоминающая собой сигару. Она разрезалась на две равные части стеной, которая при необходимости могла подниматься. В результате получался зрительный зал вместимостью тысяча человек. После Великой Отечественной войны клуб, ставший Дворцом культуры имени Горького, переделали: окна заложили, лестницы убрали, а здание перекрасили. Таким оно простояло до 2000-х.
Особенностью клуба завода «Каучук» стал круглый вестибюль, опоясанный наружными лестницами. К слову, для строительства здания Мельникову достался угловой участок на пересечении Плющихи и 2-го переулка Тружеников. Однако архитектору удалось выразительно вписать здание в городскую застройку.
Земельный участок еще более сложной конфигурации был отведен под строительство клуба «Буревестник» на 3-й Рыбинской улице. Территория представляла собой неправильный пятиугольник, который Мельников характеризовал как «узкий с косой линией». У здания есть изящная четырехэтажная башня с огромными полукруглыми окнами. В фойе на первом этаже был запроектирован плавательный бассейн. Однако в этом районе Москвы на тот момент не было водопровода и канализации, поэтому планы пришлось изменить. Сейчас в клубе проходит реконструкция. В будущем здесь планируют открыть частный художественный музей русского абстрактного искусства.
Все время прямо
Бахметьевский гараж, построенный по проекту Константина Мельникова, уже давно стал заметной культурной площадкой столицы. С 2008 по 2012 год здесь располагался центр современной культуры «Гараж», а сегодня — Еврейский музей и центр толерантности.
Этот гараж построили в 1927 году, чтобы разместить более 130 пассажирских автобусов «Лейланд», закупленных в Великобритании. Это был новый вид транспорта — раньше в Москве не было ни одного автобуса и, конечно, гаражей, способных их разместить: британские автобусы квартировали буквально где придется — и в каретных сараях, и в складских помещениях.
В Бахметьевском гараже была впервые в стране реализована новая технологическая схема парковки — так называемая прямоточная, при которой автобусу не нужно двигаться задним ходом ни при въезде, ни при выезде.
Снаружи Бахметьевский гараж смотрится достаточно приземистым зданием, но если войти внутрь, то можно увидеть просторное помещение с высокими потолками. Они появились благодаря Владимиру Шухову: он придумал уникальную систему перекрытий — на площади 8,5 тысячи квадратных метров использовано всего 18 тонких опор, из-за чего пространство выглядит таким воздушным.
В 1929–1931 годах Мельников работал над созданием гаража на Новорязанской улице. Здесь архитектор продолжил развитие идеи прямоточной парковки. Здание имеет полукруглую форму, похожую на подкову. Грузовики въезжали с Новорязанской улицы, а выезжали с противоположной стороны. Благодаря такому решению внутри могло одновременно помещаться 110 автомобилей. Облик комплекса неоднократно менялся. Например, первоначально у гаража было 18 въездных ворот, но впоследствии некоторые из них были заложены. Кроме того, снаружи появились пристройки, а внутри — дополнительные помещения.
Гараж-подкову ждет реставрация. На первом этапе специалисты укрепят фундамент и крышу, восстановят кирпичную кладку, демонтируют более поздние пристройки. Затем начнется основная часть реставрации. В будущем в здании гаража откроют музей и культурный центр «Московский транспорт».
Гараж Госплана СССР на Авиамоторной улице — последнее крупное здание, созданное по чертежам Мельникова. Оно было построено в 1936 году и стало символом завершения эпохи авангарда и конструктивизма в советской архитектуре.
Мельников занимался только оформлением фасадов. По его задумке, композиция гаража напоминает автомобиль — с фарой, вытянутым крылом первого этажа и решеткой радиатора — вертикальными белыми колоннами. Госплан СССР занимал здание до 1955 года, потом оно был отдано в пользование 8-му таксомоторному парку Москвы. С 1990-х помещения сдаются в аренду.
А вот здание гаража «Интуриста», спроектированное Мельниковым в 1934 году, используется по прямому назначению и сегодня. Когда-то на улице Сущевский Вал можно было увидеть транспорт советской организации, работавшей с иностранными делегациями, а теперь здесь размещаются машины Федеральной службы безопасности.
Архитектор занимался не столько технической стороной (как при проектировании Бахметьевского гаража), сколько внешним видом здания: фасад рассекает стеклянная поверхность, стилизованное колесо, ленты. Должен был появиться и макет автомобиля, но по первоначальному проекту Мельникова была построена только правая часть здания.
В голове архитектора
Дом-мастерская Мельникова, построенный на собственные средства архитектора в 1927–1929 годах в Кривоарбатском переулке, стал настоящим символом авангарда.
«Это особенный объект. Мельников его строил для себя, и можно проследить, как мыслил архитектор, строя и организовывая пространство непосредственно для своей семьи. Ты условно погружаешься в голову архитектора и художника», — рассказала Анна Кистанова.
Дом, имеющий в плане форму восьмерки, невозможно отнести ни к одному из известных стилей. Конструкции стен и перекрытий по-настоящему оригинальны. Они сделаны таким образом, что дому не нужны дополнительные несущие конструкции.
Стены прорезаны многочисленными шестигранными вертикальными окнами, которые создают своеобразный орнамент. Еще одно огромное окно-экран расположено над входом в дом. На первом этаже расположены прихожая, кухня, две детские комнаты, гардеробная, коридор и санузел. На втором — гостиная и спальня, а на третьем — мастерская, в которой трудился Константин Мельников.
В 2014 году дом получил статус объекта культурного наследия федерального значения. Сейчас это филиал Государственного музея архитектуры имени Щусева, куда можно попасть с экскурсией.
Гараж из полистиролбетона и дом для большой семьи | Статьи
Я жил в частном доме с момента появления на свет и до окончания школы. После приезда в Иркутск пришлось жить в квартире. И вот уже более 15 лет я не могу смириться с тем, что придется жить на постоянной основе с малознакомыми мне людьми за стеной, над потолком и под полом.
Желание иметь свой дом, высаживать в клумбы цветочки, судачить с соседями о том, какой сорт помидоров лучше поместить в открытый грунт, не покидало мою голову. Поэтому, обзаведясь семьей, я вынес на обсуждение вопрос приобретения участка под ИЖС. Заручившись поддержкой домочадцев, был продан автомобиль и куплен более дешёвый, остальную сумму пришлось любезно попросить у банка, заплатив причитающийся им процент.
Поиском участка активно занялась супруга и привезя нас с сыном на очередной вариант для осмотра, получила от нас одобрительный кивок головы. «Первый шаг на пути к осуществлению своей мечты сделан!», – сказал я сам себе, стоя на собственной земле в резиновых сапогах и с лопатой в руках.
У вас тоже есть мечта о доме? Принимайте участие в конкурсе от «Фабрики Бетонов» и IRK.ru и получите возможность выиграть до 250 000 на исполнение мечты и другие крутые призы! Обращаем внимание: чтобы стать участником, нужно быть клиентом ООО «Фабрика Бетонов», имея совершенные покупки в последние три года. Либо сделать покупку Бёрге бетона/Автоклавного газобетона/Полистиролбетона.
Много сил и времени потребовалось на подготовку участка, были срублены кустарники, свалены мешающие деревья, пни вывезены, а поверхность выравнена. И тут пришло осознание того, что строительство большого дома, где могут вольготно расположиться все члены семьи, а также гости – это долгоиграющий процесс. Поэтому, решено начать с малого – нужен в первую очередь гараж, который позволит хранить строительные материалы и инструмент в сухости и сохранности, а далее – построить небольшой домик, который будет в дальнейшем перепрофилирован в баню.
Возведение опалубки под ленточный фундамент для гаража и укладка арматуры не отняли так много времени, как предполагалось, хотя я сам делал это впервые, начитавшись материалов в интернете. Рассчитав необходимый объём, заказал бетон. Как только основание было готово для возведения стен, выбрал полистирольные блоки 600х400х200 миллиметров. Вместе с блоками был приобретен клей и инструмент для укладки.
При возведении стен не приходилось усердно шлифовать поверхность после выкладки каждого ряда, так как геометрия материала вполне приемлемая. На армопояс также был заказан бетон — 6 часов передавания вёдер с раствором из рук в руки и опалубка заполнена!
Крыша, ворота, двери — и гараж готов принять на хранение стройматериалы, а также беречь инструмент от граждан с пониженной социальной ответственностью. Гараж по размерам построили 7х9 метров. Специально делали большой, чтобы поместились две машины и еще осталось свободное пространство. Плюс в гараже есть второй этаж, он каркасный и утепленный. Не поверите, но зимой там можно практически жить, а вообще, конечно, он делался, чтобы там можно было что-то хранить.
Следующим этапом была постройка бани, она же гостевой домик. Для фундамента выбрал «Бёрге-бетон». Удивила текучесть состава, миксер залил в ленточную опалубку бетон практически с одной позиции, поэтому, я, уже как опытный «возводитель» фундаментов, рекомендую заполнять все щели монтажной пеной, либо, как в моём случае, использовать полиэтиленовую плёнку, иначе ваши «жидкие деньги» пустятся наутёк во все щели. Кстати после застывания, воспользовавшись четырёхкилограммовой кувалдой, были проведены испытания над застывшими излишками бетона с прошлой и нынешней партии, победителем был признан второй экземпляр. Прошу не повторять опыт без специальной защиты глаз. На данном этапе, пожалуй всё, то есть все деньги из бюджета освоены, теперь копим на дальнейшие строительные мероприятия. Дом мы планируем строить из газобетона.
Сначала мы хотели большой двухэтажный дом с цоколем, где будут спортзал и кинотеатр. Но со временем мой максимализм поуменьшился и при каждом обсуждении и согласовании мы приходили к выводу, что нам нужен не большой дом, а в первую очередь — комфортный. Было принято решение строить одноэтажный дом. Оказалось, что жена не хочет второй этаж, чтобы не бегать туда постоянно. К тому же, когда у тебя несколько маленьких детей, то хочется, чтобы все и всё было на виду. Пересмотрели кучу проектов и 99% не одобрили, но случайно в интернете наткнулся на один проект и мы поняли, что он точно подойдет. Дом небольшой, но в нем можно разместить все, что нам необходимо для комфортного проживания. Необычно и красиво.
PS: Я мечтал всегда построить свой дом, чтобы моей семье было комфортно жить. Но у каждого человека есть своя личная мечта. Кто-то хочет слетать в космос, кто-то увидеть океан и т.д. А я мечтаю обзавестись мотоциклом! И, увидев конкурс от «Фабрики Бетонов», я подумал, а почему бы не попробовать? Ведь пока я строю дом и стараюсь улучшить жизнь нашей семьи, мне приходится откладывать осуществление своей личной мечты!
Всё начинается с земли. Как оформить гаражи и дома в упрощенном порядке | ОБЩЕСТВО: События | ОБЩЕСТВО
2 октября «Аргументы и факты в Самаре» совместно с Управлением Росреестра по Самарской области провели круглый стол, в ходе которого участники обсудили вопросы оформления недвижимости в упрощенном порядке и новый законопроект Росреестра о гаражной амнистии, который будет принят до конца этого года.
Гаражная амнистия
Тема оформления гаражей в Самарской области (как и во всей России) вызывает много вопросов у их владельцев. Сегодня далеко не все строения граждане могут оформить в собственность. Как сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова, законопроект о гаражной амнистии позволит легализовать гаражи тем, кто построил их законно. Самовольные постройки узаконить по-прежнему нельзя, поскольку они могут угрожать жизни и здоровью граждан и населению в целом, а также окружающей среде.
«Законопроект важен для владельцев гаражей, построенных до января 2005 года. Как правило, земельные участки под ними не оформлены в собственность, а это значит, что строения стоят на землях государственной власти или органов местного самоуправления. При этом такие гаражи нельзя назвать самостроем: земля под ними предоставлялась администрацией гаражно-строительным кооперативам, предприятиям или гражданам. Руководитель Росреестра Олег Александрович Скуфинский на встрече с президентом России заверил, что правительством Российской Федерации будут предприняты все меры, чтобы законопроект был принят уже в этом году и граждане смогли оформить свои гаражи», — говорит Татьяна Титова.
Закон будет действовать не только для индивидуальных капитальных гаражей, для гаражей ленточного типа, но и для многоэтажных комплексов, а также для некапитальных железных гаражей.
Вне зависимости от типа гаража первое, что надо сделать – это оформить земельный участок, на котором стоит гараж. Важно, что такой земельный участок власти должны будут выделить по упрощенной процедуре, минуя торги. Для этого необходимо будет обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о выделении земельного участка и представить любые документы, подтверждающие право гражданина занимать конкретный земельный участок: это может быть согласование районной администрации или решение совета народных депутатов, чеки, подтверждающие оплату коммунальных платежей (связанных с подключением электроэнергии и обслуживания территории), согласование строительства или проекта гаражно-строительного кооператива.
Понимая, что в каждом субъекте федерации документы, подтверждающие, что до 2005 года гражданину действительно был выделен определенный земельный участок, могут быть разными, Росреестр предлагает регионам принять местный закон, в котором будут прописаны все документы-основания для оформления земли под гаражом.
На основании представленных документов орган местного самоуправления примет решение о предоставлении земли в собственность или в аренду на 5 лет. Земля под некапитальными (переносными) гаражами может быть предоставлена только в аренду с заключением соответствующего соглашения между администрацией и владельцем гаража.
Если орган местного самоуправления принял решение о выделении земельного участка в собственность, владельцу гаража надо обратиться в Управление Росреестра за постановкой на кадастровый учет и регистрацией права собственности. Для этого понадобится технический план, документы на землю и декларация, в которой указаны характеристики индивидуального гаража. Для гаражно-строительного кооператива потребуется также проект или заключение, подтверждающие безопасность эксплуатации здания.
Татьяна Титова отметила, что при регистрации права учитывается вид разрешенного использования земельного участка. При этом гаражная амнистия позволит изменить вид конкретного земельного участка, если он входит в противоречие с нахождением на нем гаража, земля под которым была выделена владельцу до 2005 года.
Из садового в жилой и обратно
Разговор о земельных участках и строениях на них продолжила начальник отдела регистрации недвижимости жилого назначения Управления Росреестра по Самарской области Ольга Герасимова. Она отметила, что на земельных участках, которые предназначены для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства можно возводить только индивидуальные жилые дома, а на участках, предназначенных для садоводства – как жилые, так и садовые дома.
У жителей Самарской области нередко возникают вопросы, связанные с переводом жилого дома в садовый (чтобы сократить коммунальные и налоговые расходы) и наоборот из садового в жилой (чтобы прописаться и например отдать детей в школу по месту нахождения дома).
«С 1 января 2019 года у граждан появилась возможность перевести жилой дом в категорию «садовый» и наоборот. Для этого собственник должен обратиться в орган местного самоуправления (на территории Самары этим занимаются районные администрации) и представить простой комплект документов: заявление – ходатайство о переводе жилого дома в садовый (или наоборот из садового в жилой) и подтвердить право собственности на этот дом. Если садовый дом переводится в жилой, потребуется еще один документ – заключение по обследованию технического состояния объекта, которое подтверждает, что садовый дом отвечает требованиям надежности и безопасности жилого дома. Это заключение выдается организацией, которая является членом саморегулируемой организации по инженерным изысканиям», — говорит Ольга Герасимова.
В течение 45 дней администрация должна принять решение и самостоятельно направить заявление о переводе жилого дома в садовый или наоборот. Управление Росреестра без привлечения заявителей и дополнительных расходов с их стороны вносит информацию в Единый государственный реестр недвижимости, меняя назначение дома.
Ольга Герасимова также напомнила о новом порядке строительства дома: владелец обязательно должен подать в орган местного самоуправления уведомление о начале и об окончании строительства. После того, как орган местного самоуправления согласовал начало строительства, у собственника не остается сомнений в законности возведения дома на конкретном земельном участке, и это позволяет исключить возможные неприятные ситуации в будущем. На строительство гражданину дается 10 лет. Когда дом построен, в администрацию надо подать уведомление об окончании строительства с техническим планом и квитанцией об оплате госпошлины после чего останется только подождать выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), которая подтвердит, что право собственности зарегистрировано. Орган местного самоуправления самостоятельно подает документы в Управление Росреестра и получает выписку из ЕГРН без участия заявителя.
Были жилые – стали нежилые
Категории «жилые» и «садовые» дома на участках под садоводство можно поменять запросто, а вот перевести их в категорию «нежилое» здание и организовать на их месте детский сад, магазин, автозаправку, кафе или автомойку так легко не получится. Об этом рассказал на круглом столе начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Самарской области Андрей Панфилов.
Ошибочно считается, что жилой дом можно перевести в нежилой также как квартиру из жилого помещения в нежилое. Однако это невозможно и потому, что индивидуальный жилой дом является самостоятельным зданием, и в связи с тем, что это не всегда возможно в связи с разрешенным использованием земельного участка.
«Земля определяет возможность использования объектов, расположенных на ней. Кроме того, надо обращать внимание на градостроительный регламент: если он не предусматривает возможность возведения объектов нежилого назначения, то и изменения назначения жилого дома в нежилой будет невозможно. Так, на земельном участке под индивидуальное жилищное строительство можно построить только жилой дом. К кафе, магазинам, ресторанам и детсадам предъявляются повышенные требования при введении в эксплуатацию. Желая перевести жилой или садовый дом в нежилой, необходимо привести земельный участок в соответствие с целью функционального назначения здания, а затем получить разрешение на реконструкцию, заказать проектную документацию, по которой проектировщики будут рассчитывать все необходимые параметры объекта и отвечать за надежность, безопасность и ввод здания в эксплуатацию. Здесь упрощенного порядка нет, поскольку вопрос касается жизни и здоровья большого количества людей», — говорит Андрей Панфилов.
10 самых интересных гаражей Москвы — Strelka Mag
29 октября в Еврейском музее и центре толерантности, расположенном в здании бывшего Бахметьевского автобусного парка, открывается выставка «Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи». Куратор выставки и историк архитектуры Ольга Шурыгина рассказала о десяти самых интересных московских гаражах 1920–1930-х годов.

Бахметьевский автобусный парк
Где: улица Образцова, 11 стр. 1а
К середине 1920-х годов в городе остро встал вопрос о необходимости помещений для хранения и обслуживания автопарка Московского коммунального хозяйства. Это была сплошь импортная техника: автобусов, грузовиков и легковых машин, необходимых для такси, в советской России не производили. Для автобусного сообщения была закуплена партия английских «Лейландов», которые первоначально хранились в наскоро переоборудованных помещениях складов на Большой Ордынке. Условия там не отвечали требованиям эксплуатации автобусов, поэтому для них решили строить гараж на Бахметьевской улице.
Архитектор Константин Мельников, прославившийся в связи с громким успехом советского павильона на парижской выставке 1925 года, предложил оригинальную прямоточную систему парковки автобусов, позволявшую избежать лишнего маневрирования машин. В мае следующего года система с успехом прошла натурные испытания на открытой площадке. Однако попытка Мельникова запатентовать планировку гаража окончилась неудачей. Его система не получила применения в более поздних советских гаражах.
Константин Мельников у Бахметьевского парка. Фото: А. М. Родченко, 1929. Собрание «Мультимедиа Арт Музея», Москва
Строительство автобусного парка на Бахметьевской улице заняло три года: с 1926-го по 1929-й. Помимо главного корпуса гаража-стоянки, комплекс включал административное здание, мастерские, котельную и бензинохранилище. После 1928 года строительство осуществлял архитектор Владимир Курочкин (он же спроектировал здание мастерских). Не исключено, что металлические конструкции перекрытия гаража-стоянки были спроектированы при участии Владимира Шухова (по архивным данным, фермы сконструированы московской государственной конторой «Машинотрест»).
До конца ХХ века гараж использовался по своему назначению — его занимал автобусный парк.
Сейчас здесь: Еврейский музей и центр толерантности

Автобаза Моссельпрома
Фото: Б. В. Игнатович. Гараж Моссельпрома, 1929
Где: гараж не сохранился; ориентировочно — Комсомольский проспект, 32
Здание автобазы Моссельпрома — уникальный для 1920-х годов пример полностью железобетонного гаража. Инженеру конторы «Строитель» Евгению Прейсу, спроектировавшему здание автобазы, удалось создать запоминающийся и даже величественный архитектурный образ, несмотря на жёсткие требования транспортников: объект курировал заведующий строительным бюро Моссельпрома Владимир Цветаев — автор одной из первых отечественных монографий по гаражному строительству.
В 1937 году Моссельпром был упразднён, после чего в бывшем гараже размещались различные производственные организации. В начале 2000-х здание снесли.

Гараж Совета Народных комиссаров
Фото: Б. В. Игнатович. Гараж Моссельпрома, 1929
Где: Каретный Ряд, 4, стр. 3, 6, 5
После переезда советского правительства в Москву весной 1918 года гараж Совнаркома занял бывшие автомобильные магазины и мастерские в Каретном Ряду. В 1921–1922 годах были инициированы работы по расширению площади гаража: снесли внутренние стены, появилась единая фасадная плоскость, решённая в стиле монументальной неоклассики, — с тремя большими арочными порталами, внутрь которых вписаны въездные ворота и крупные окна над ними.
В конце 1920-х годов нехватка имевшихся площадей потребовала нового строительства, для чего штатный архитектор СНК Николай Гофман-Пылаев составил проект одноэтажного кирпичного здания по Лихову переулку. В порядке дальнейшего расширения правительственного гаража в 1931 году на углу Каретного Ряда был возведён эффектно закруглённый объём рампы двухэтажного корпуса. Его авторами выступали инженер-транспортник Всеволод Климович и архитектор Давид Френкель. Это был первый после 1917 года отечественный многоэтажный паркинг.
Сейчас здесь: здание функционирует по своему первоначальному назначению.

Гараж Наркомтяжпрома
Где: Шлюзовая набережная, 2/1
Вторым после гаража Совнаркома стала автобаза Наркомата тяжёлой промышленности на Шлюзовой набережной. Авторы здания (архитектор Зиновий Носкин и инженер Юрий Фельзер) решили остроумно использовать рельеф местности: одна часть гаража на пол-этажа выше другой. Это удобно для хранения разногабаритного транспорта. Для сообщения между этажами были впервые в СССР применены хьюми-рампы. Гараж напоминает многоэтажный паркинг.
Фото: музей архитектуры им. А. В. Щусева, Москва
Архитектура фасадов отвечала духу современности, особенно выразителен административный корпус: четыре горизонтали ленточных окон контрастируют с полностью остеклённой вертикалью скруглённого выступа. Въезд и выезд автомобилей осуществлялся через первый ярус этого корпуса, скрывающего горизонтальный объём стоянки со стороны Садового кольца.
Сейчас здесь: здание не используется по первоначальному назначению.

Гараж Госплана
Гараж Госплана, 1936. Фото: музей архитектуры им. А. В. Щусева, Москва
Где: Авиамоторная улица, 63
Гараж Государственной плановой комиссии — один из самых узнаваемых. Здание легко узнать по большому остеклённому иллюминатору, в правой части которого предполагалось разместить скульптуру «регулировщика движения». Многоэтажная административная часть, оформленная на всю высоту стилизованными каннелюрами, заканчивала архитектурную композицию.
Объёмно-планировочное решение, разработанное инженером Алексеем Здроком и архитектором Владимиром Курочкиным при участии Константина Мельникова, оказалось настолько удачным, что за следующие пару лет спроектировали по меньшей мере пять подобных стоянок — гаражи Академии наук, Госплана, Главного управления Северного морского пути, Народного комиссариата лесной промышленности и завода «Радиоприбор».
В 1955 году в помещение бывшего гаража Госплана въехал 8-й таксомоторный парк. Видимо, тогда же была проведена реконструкция стоянки: снесена труба котельной, заменена деревянная ферма перекрытия.
Сейчас здесь: помещения сдаются под офисы.

Гараж Главсевморпути
Фото: Владислав Ефимов
Где: Нагатинская улица, 4а, стр. 1
О том, что гараж Госплана является типовым и в Москве существует его аналог, стало известно совсем недавно. Проектирование гаража Главного управления Северного морского пути было начато Архитектурно-проектной мастерской Моссовета № 7, руководимой Константином Мельниковым, а завершалось уже в рамках мастерской № 2.
Судя по чертежам, первоначально речь шла о буквальном повторении гаража Госплана, то есть о варианте с круглым окном. В качестве авторов на чертежах указаны архитектор Владимир Курочкин и инженер Алексей Здрок. Строительство гаража предполагалось осуществить в две очереди. Крытую стоянку машин и административный корпус планировали сдать к декабрю 1936 года, а помещения профилактики и ремонта — к октябрю 1937-го. Однако сроки работ сдвигались, а само здание в итоге было построено с некоторым отступлением от проекта. Круглое окно на фасаде заменили прямоугольным проёмом, который напоминает портал.
Сейчас здесь: стоянка

Гараж Академии наук
Фото: Владислав Ефимов
Где: улица Вавилова, 21
В 1934 году в Москву из Ленинграда была переведена Академия наук СССР. Для обеспечения президиума и подведомственных институтов автотранспортом встал вопрос о строительстве здания автобазы.
Первоначальный проект, по образцу которого построен гараж Госплана, заказчик отклонил. Реализованное четырёхэтажное здание гаража на 300 автомобилей авторства архитектора Павла Моргунова и инженера Юрия Фельзера включает корпус стоянки с двумя пандусами для въезда и выезда автомобилей, расположенными на торцах здания.
По бокам располагаются четырёхэтажные пристройки административно-хозяйственной части. Позади корпуса стоянки находились ремонтно-механические мастерские с металлической фермой и фонарём верхнего света.
Сейчас здесь: в здании до сих пор располагается стоянка автомобилей Академии наук.

Гараж Наркомпочтеля
Фото: Владислав Ефимов
Где: Мрузовский переулок, 12
Проект гаража Наркомата почт и телеграфов был разработан инженером Юрием Фельзером в 1929–1930 годах. Здание гаража было спроектировано в виде железобетонной структуры, которую можно рассматривать как своего рода энциклопедию конструкций, выполнявшихся с помощью этого материала в первой трети ХХ века.
Помещение мойки было перекрыто с помощью тонкостенных железобетонных оболочек коробового профиля по системе Zeiss-Dywidag, пионером применения которых в Советском Союзе был Гинзбург, впервые использовавший их при строительстве харьковского почтамта.
Сейчас здесь: на протяжении почти 90 лет здание служит по своему назначению. Кроме того, здесь хранится ведомственный автотранспорт ФГУП «Почта России».

Гараж акционерного общества «Интурист»
Фото: Владислав Ефимов
Где: Сущёвский Вал, 33
Государственное акционерное общество по иностранному туризму («Интурист») было создано в апреле 1929 года. С начала 1932 года «Интурист» стал обзаводиться собственным автопарком, преимущественно импортного производства. Проект ведомственного гаража был разработан инженером Львом Давидовичем и архитектором Владимиром Курочкиным.
Их идея состояла в том, что многоэтажная часть, включившая в себя административный корпус и стоянку легковых машин, располагалась по линии Сущёвского Вала, закрывая одноэтажную стоянку автобусов и производственные помещения в глубине участка.
Изначальный проект гаража «Интуриста», эскиз
Поскольку Сущёвский Вал предполагалось в дальнейшем превратить в одну из основных магистралей столицы, к архитектурному оформлению предъявили особые требования. К проектированию фасада привлекли Архитектурно-проектную мастерскую Моссовета № 7 под руководством Константина Мельникова. Осенью 1937 года недостроенный гараж был передан в пользование Наркомата внутренних дел. Административный корпус возведён в 1938–1940 годах архитектором НКВД Николаем Арбузниковым, и его фасад никак не поддерживает динамичную композицию Мельникова.
Сейчас здесь: ведомственная стоянка

Гараж ЦИК СССР и ВЦИК
Фото: Владислав Ефимов
Где: Пресненский Вал, 9
Впервые вопрос о строительстве специального здания для правительственного гаража обсуждался весной 1932 года. Для этой цели был определён участок на территории бывшего Зачатьевского монастыря близ Остоженки. Авторский дуэт Михаила Минкуса и Льва Давидовича разработал несколько вариантов высотной стоянки: четырёхэтажный на 250 и шестиэтажный на 300 автомобилей.
Адрес будущего строительства неоднократно менялся, как и техническое задание. Осенью 1935 года к дуэту Минкуса и Давидовича присоединилась архитектор Людмила Варзар.
Гараж ЦИК СССР и ВЦИК можно назвать высшим достижением в области отечественного высотного гаражестроения середины ХХ века. Эффектный интерьер здания с хорошо узнаваемой рампой не раз попадал в объективы кинокамер, когда в кадре требовалось создать атмосферу таксопарка: в лентах «Дело № 306» и «Зелёный огонёк».
Фото: pastvu / личный архив Истомина Б. Н., 79–83 гг.
Однако проект не был осуществлён до конца. В середине 1938 года незавершённое здание гаража передали на баланс Наркомата обороны. В итоге отделка фасадов так и не была закончена, от мастерских капитального ремонта и производственных помещений пришлось и вовсе отказаться, площадь административных помещений была существенно сокращена.
Сейчас здесь: автомобильная база Министерства обороны РФ
Постройте гаражи с односкатной фермой на вашем участке
20 X 20 $ 14 570 $ 17 780 19 670 долларов США
20 х 24 $ 15,730 $ 19 190 21 240 долл. США
20 х 28 16 925 долларов США $ 20 650 22 850 долл. США
24 х 24 17 390 долл. США $ 21 220 23 480 долл. США
24 х 28 $ 19 175 23 390 долл. США 25 890 долларов США
24 х 32 21 110 долл. США 25 750 долл. США 28 500 долларов США
24 х 36 22 670 долларов США 27 660 долларов США 30 600 долларов США
24 х 40 24 210 29 540 долларов США 32 680 долл. США
24 х 42 $ 25 035 30 540 долларов США $ 33 800
24 х 44 25 865 долларов США 31 560 долл. США $ 34 920
24 х 46 26 695 долларов США $ 32 570 $ 36 040
24 х 48 27 450 долл. США 33 490 долл. США 37 060 долл. США
24 х 50 28 310 $ 34 540 $ 38 220
24 х 52 29 120 долл. США 35 530 долларов США 39 310
24 х 54 30 080 долл. США $ 36 700 40 610 долл. США
24 х 56 30 920 долларов США $ 37 720 $ 41 740
28 х 28 24 020 долл. США 29 300 долл. США 32 430 долл. США
28 х 32 25 805 долларов США 31 480 долл. США $ 34 840
28 х 36 27 200 долларов США 33 180 $ 36 720
28 х 40 29 030 долл. США $ 35 420 39 190
28 х 42 29 860 долларов США $ 36 430 40 310
28 х 44 30 555 долл. США 37 280 долл. США 41250 долларов США
28 х 46 31 375 долл. США $ 38 280 42 360 долл. США
28 х 48 32 130 долл. США $ 39 200 $ 43 380
28 х 50 32 955 долларов США 40 210 44 490 долл. США
28 х 52 33 710 долл. США $ 41 130 45 510 долларов США
28 х 54 34 495 долл. США 42 080 долл. США 46 570 долларов США
28 х 56 35 285 долларов США 43 050 долл. США 47 630 долларов США
Гараж, построенный на заказ амишей | Гараж на 2 машины
Наши гаражи на одну и две машины построены по индивидуальному заказу в соответствии с вашими потребностями! Мы предлагаем широкий выбор размеров и опций, и наши сборные гаражи также доступны как двухвагонные и двухэтажные . Используйте наш веб-сайт, чтобы построить свой собственный гараж, или свяжитесь с нами напрямую, чтобы получить индивидуальное предложение и специальные опции. Доступны в различных размерах. Обратите внимание, что только для моделей шириной 12 и 14 футов внутренние размеры пола на 6 дюймов меньше полной ширины. Создайте свой гараж с размером, цветом и опциями, которые вам нужны, и наслаждайтесь индивидуальным гаражом, который идеально подходит для вас. Наши гаражи, построенные амишами, построены в округе Ланкастер, штат Пенсильвания, и доставлены к вам домой, готовые к использованию!
Преимущества наших гаражей
Вы ищете идеальный вариант защиты вашего автомобиля от агрессивных погодных условий? Независимо от того, сталкиваетесь ли вы с сильной грозой летом или с отрицательными температурами зимой, ваш автомобиль выдерживает массу невзгод, вызванных матерью-природой.Даже если вы не можете контролировать погоду, вы можете контролировать, где находится ваша машина в неблагоприятное время. Здесь, в Amish Backyard Structures, мы предлагаем широкий выбор гаражей для хранения вещей, от гаражей на 2 машины до гаражей двойной ширины на 2 этажа. Эти индивидуальные гаражи, идеально подходящие для любого автомобиля, могут предложить защиту и дополнить внешний вид вашего дома!
Гаражи амишей, созданные специально для вас
Наши гаражи, построенные амишами, должны быть не только для ваших автомобилей .Гаражи являются идеальным местом для мастерских, а также для небольших складских помещений. Если вы ищете идеальное место, чтобы завершить свою работу в тишине и покое, не ищите дальше! Эти места для хранения в гараже предлагают просторное место для работы, обеспечивая при этом дополнительное место для хранения. Если вам нужно дополнительное место для хранения принадлежностей для бассейна, оборудования для лужайки или игрушек для бассейна, эти гаражные ящики для хранения — идеальный выбор для вас.
Ищете ли вы место, где можно поставить машину или хотите защитить ценное газонное оборудование, эти гаражи, построенные на заказ амишей, представлены в самых разных размерах и цветах.Независимо от того, какой вид вы выберете, построенный нами гараж для хранения вещей придаст вашему дому дополнительную привлекательность!
Свяжитесь с нами, если вам нужен гараж!
Если вы ищете индивидуальный гараж, отвечающий всем вашим потребностям, не ищите дальше! Когда дело доходит до нашего высококачественного выбора, мы гарантируем, что ваша структура выдержит испытание временем без больших затрат. Для получения дополнительной информации о гаражах, построенных амишами, свяжитесь с нами сегодня!
Сборные гаражи и модульные гаражи
Изучите стили гаража
Выбор между гаражом на территории или сборным гаражом
Первый вопрос, который вы хотите задать себе, прежде чем вкладывать средства в новый гараж, — как он будет использоваться? Вам нужна одна дверь гаража или несколько дверей.Если вы ищете гараж на 2 машины или гараж на несколько автомобилей, то решение уже принято. Наши варианты сборных гаражей ограничены одним автомобилем, в то время как наши гаражи на территории часто имеют 2-3 двери.
Следующий вопрос: сколько у вас места? Многие люди не осознают, что могут владеть сборным модульным гаражным навесом, который занимает очень мало места и позволяет защитить ваши автомобили, косилки, игрушки и ценные вещи от непогоды. У нас есть две разные модели на выбор, размеры варьируются от 12 × 16 до 16 × 40.
Еще один вопрос, который мы часто получаем: «Как долго у вас сроки выполнения заказа?» Обычно мы можем доставить переносной сборный гараж на срок от 1 до 6 недель, в зависимости от сезона. Наше время выполнения заказа в гараже на месте обычно составляет 8-12 недель в зависимости от времени года и того, сколько комплектов для гаража у нас есть в нашем списке строительства. Если вы хотите точное время выполнения заказа на гараж в вашем районе, напишите нам по электронной почте, и мы сразу же сообщим вам об этом.
Преимущества гаражей на территории
Палка, построенная на фундаменте или плите в соответствии с высочайшими строительными стандартами и деревянными гаражными вариантами
Возможность соответствовать местным нормам, если вы планируете достроить или добавить квартиру
Добавьте ценности вашему дому
Более крупные конструкции и возможность хранить больше автомобилей
Вы можете настроить свой гараж в соответствии с вашим домом (цвета, крыша, размер и т. Д.)
Преимущества сборных навесов с гаражными воротами
Быстрее — всего за неделю!
Они портативны, что позволяет брать их с собой куда угодно
Может повысить ценность вашего дома, если вы содержите его в хорошем состоянии
Более доступный и может поместиться в ограниченном пространстве
Вы можете настроить свой гараж в соответствии с вашим домом (цвета, крыша и т. Д.)
Сколько будет стоить гараж на территории?
Эта цена может варьироваться от 15 до 30 тысяч долларов за один из наших стандартных пакетов для гаража на месте.Например, для стандартного гаража на две машины 24 × 24 вы потратите от 15 до 20 тысяч долларов, не считая цены на бетонную плиту, фундамент и электрооборудование. На более крупный гараж 28 × 36 3 вы можете потратить где-то 25-30 тысяч долларов. Лучше всего спросить нас о вашем конкретном проекте. Нам бы очень хотелось рассказать вам о процессе и о том, как получить максимальную отдачу от вложенных средств!
Сколько стоит сборный гараж?
Это зависит от нескольких факторов, таких как размер, площадь страны, но ваша стоимость может варьироваться от 4000 до 14000 долларов.Вы также можете спросить нас о нашей аренде собственных гаражей и узнать, как вы можете заплатить небольшую ежемесячную плату за аренду одного из наших передвижных гаражей для продажи. Ваши ежемесячные платежи зависят от розничной стоимости здания и составляют от 180 до 550 долларов в месяц.
Варианты финансирования гаражей Woodtex
Как упоминалось выше, вы можете сдавать в аренду наши гаражи-навесы. У нас также есть возможность профинансировать строительство гаража на территории через нашего партнера Synchrony Financial. Вы можете подать заявку онлайн и узнать, одобрены ли вы для получения кредитной линии, которая позволит вам финансировать свои инвестиции в гараж.
Будет ли отдельно стоящий гараж или сборный гараж добавить ценность моему дому?
Короткий ответ заключается в том, что оба варианта могут повысить ценность вашего дома. Отдельно стоящий гараж обычно добавляет больше ценности, потому что он более постоянный, поскольку он опирается на кирпичный или блочный фундамент или бетонную плиту и обычно больше по размеру.
Будет ли добавлена стоимость сборного сарая в случае, если вы захотите продать свой дом в будущем, действительно зависит от нескольких факторов:
Как сборные сараи или гаражи могут повысить ценность:
Навесы на заднем дворе или готовые гаражные сараи с гаражными воротами, используемые для хранения инструментов, оборудования или автомобилей, определенно могут повысить стоимость дома.Более крупная пристройка в действительно хорошем состоянии, такая как отдельно стоящий гараж-навес, добавляет функциональности и складских помещений для потенциальных новых домовладельцев, и это на один расход меньше, на который им придется учесть при переезде. Главное — поддерживать свой сарай в хорошем состоянии и содержать его в чистоте, чистоте и чистоте. Вы всегда можете договориться с потенциальными новыми домовладельцами, так как этот тип конструкции переносится. Если они не видят в этом ценности или вы просто хотите оставить его в семье, вы можете переместить его с собой!
Как сборный сарай или гараж могут снизить стоимость:
Функциональность и состояние переносного здания определят, снизит ли оно стоимость вашего дома.Примеры навесов или переносных гаражных навесов, которые могут снизить стоимость вашего дома: старое большое ветхое здание, сарай, не соответствующий стилю вашего дома, сборный гараж с помятыми дверьми, косметические проблемы или не очень хорошо озеленен и не поддерживается. Если вы выбираете переносное здание Woodtex, которое соответствует стилю вашего дома, и поддерживаете его в отличной форме, вы должны рассчитывать на возврат своих инвестиций, если решите продать свой дом.
Поиск сборных гаражей для продажи рядом со мной
Знаете ли вы, что здесь, на Вудтекс, у нас есть инвентарь наших сборных гаражей.ком? Верно! Просто посетите нашу страницу «Где купить» прямо здесь, на нашем веб-сайте. Вы можете ввести свой почтовый индекс и найти ближайший к вам магазин Woodtex. Вы также можете посетить нашу страницу инвентаря и выбрать свой штат, чтобы просмотреть весь имеющийся у нас инвентарь рядом с вами. ПРИМЕЧАНИЕ: если вы введете свой почтовый индекс на страницах инвентаря, показывающих гаражи сборных сараев рядом с вами, вы сможете увидеть, имеете ли вы право на БЕСПЛАТНУЮ доставку!
В поисках строителей гаражей рядом со мной
Не ищите ничего, кроме Woodtex! В настоящее время мы строим гаражи в следующих штатах, но, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать, можем ли мы обеспечить их для вашего конкретного города: Нью-Йорк, Пенсильвания, Южная Каролина, Северная Каролина, Джорджия, Теннесси, Кентукки и Алабама.
Готовы начать работу?
Прокрутите назад до верхней части этой страницы и выберите одну из различных моделей гаражей на месте и готовых гаражей, представленных выше. Выберите модель гаража и посмотрите, какие варианты вдохновляют нас для ваших идей отдельно стоящего гаража. Нам бы очень понравилась возможность помочь вам повысить ценность вашего дома и освободить место для важных вещей в вашей жизни!
Есть вопросы, на которые мы здесь не отвечаем?
Свяжитесь с нами, и один из наших торговых консультантов свяжется с вами как можно скорее!
Запросить брошюру
Вопросы и ответы
Могу ли я профинансировать мой Woodtex Garage?
Совершенно верно! Предлагаем финансирование на все конструкции.Мы работаем с избранными партнерами-кредиторами, чтобы предложить вам простые и доступные варианты.
Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о наших программах финансирования.
Какой фундамент мне нужен для гаража?
Для долговечности и устойчивости вашего гаража вы должны обеспечить твердую ровную поверхность для фундамента гаража. Рекомендуемый фундамент для вашего гаража зависит от типа гаража, который вы покупаете.
Щелкните здесь, чтобы подробнее узнать о подготовке площадки под гараж.
Какая информация мне нужна при покупке гаража?
Работать с вашим консультантом по продажам Woodtex очень просто! Подумайте о том, какой размер и стиль вам нужен, и мы вместе с вами спланируем детали. Полезно иметь при себе фотографию того места, где будет размещаться ваша конструкция. Если у вас есть особые требования, такие как цвета или правила ассоциации домовладельцев, возьмите с собой и эту информацию. Мы будем рады поговорить с вами по телефону или лично.
Чтобы разместить заказ на вашу структуру, вам необходимо внести залог в размере 35% от вашей покупки (в форме чека, наличных денег, денежного перевода или кредитной карты).
Сколько времени мне понадобится, чтобы получить свой гараж?
Сроки зависят от местоположения, времени года, нашей рабочей нагрузки и типа здания, которое вы покупаете. Во время вашего заказа и депозита мы сообщим приблизительные сроки доставки.
Позвоните нам в любое время, чтобы узнать, каковы наши текущие сроки выполнения заказа для вашего местоположения и структуры!
Мне нужно разрешение на работу в гараже?
Это зависит от города и муниципалитета, а также от размера строения.Обратитесь в местный кодовый офис, чтобы узнать, какие требования существуют в вашем регионе. Он предоставит вам заявку на получение разрешения и проинформирует вас о процессе, который необходимо предпринять для получения разрешения.
Если у вас есть вопросы о размере и деталях вашей конструкции, свяжитесь с вашим консультантом по продажам Woodtex.
Построенные на месте таможенные гаражи амишей в Онеонте, Нью-Йорк
ПОЗВОЛЬТЕ НАШЕЙ АМИШСКОЙ КОМАНДЕ ПОСТРОИТЬ ВАШ НОВЫЙ ГАРАЖ
В дополнение к нашим заранее построенным гаражам Amish Barn Company предлагает возможность строительства на месте для ваших больших потребностей в хранении.Сообщите нам, что вам нужно, и мы сможем спроектировать и построить ваш новый гараж, предлагая плавную и простую сборку на каждом этапе!
Если вы в настоящее время ищете новый гараж для своего дома или бизнеса, Amish Barn Company предлагает широкий выбор готовых гаражей, которые вы можете заказать и доставить прямо к себе. Мы даже доставим его бесплатно, если вы живете в пределах 100 миль от нашего города Онеонта, штат Нью-Йорк. Мы также предлагаем клиентам построенные на месте гаражи амишей для тех, кто хочет персонализировать свой гараж немного больше, чем обычно.Вы сможете увидеть, как мы делаем гараж вашей мечты реальностью.
Когда вы решите приобрести один из наших построенных на месте гаражей амишей, компания Amish Barn Company будет работать с вами, чтобы настроить ваш гараж так, чтобы он отвечал всем вашим конкретным потребностям. Вы сможете решить, насколько он будет большим, сколько в нем будет дверей и окон, какого цвета он будет и многое другое. Есть так много разных способов, которыми вы можете добавить свои собственные уникальные штрихи в гараж, и Amish Barn Company в Онеонте, штат Нью-Йорк, поможет вам превратить ваш гараж из воображения в реальность.Если вы придумаете способ выделить свой гараж, мы позаботимся о том, чтобы сделать все возможное, чтобы воплотить ваше видение в жизнь. Мы хотим, чтобы вы влюбились в свой гараж, и сделаем все возможное, чтобы это было возможно. Если у вас мало времени, нажмите здесь, чтобы просмотреть наши здания, готовые к продаже!
В дополнение к тому, что ваш гараж выглядит так, как вы хотите, компания Amish Barn Company также использует лучшие материалы при сборке построенных на месте индивидуальных гаражей амишей. Мы хотим, чтобы все, от кровли и сайдинга до гаражных ворот и фурнитуры, прослужило как можно дольше, чтобы вы могли наслаждаться своим индивидуальным гаражом амишей долгие годы.Наша цель — сделать так, чтобы вы остались максимально довольны новым гаражом у вас дома или на работе в Онеонте или в другом месте Нью-Йорка.
Вы хотите начать проектирование индивидуального гаража с компанией Amish Barn уже сегодня? Позвоните нам по телефону 607-432-0527, чтобы начать работу.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Щелкните здесь, чтобы просмотреть преимущества
Вы (или ваш подрядчик по бетону) заливаете пол в соответствии с необходимыми размерами. Все остальное делаем мы.
После заказа вашего гаража время выполнения заказа составляет примерно 6 недель.Это дает вам время на то, чтобы сделать бетон, а наша команда предварительно нарежит материалы, чтобы вы могли быстро построить.
В среднем мы строим гараж от одного до двух дней!
Имея встроенный гараж, вы можете выбрать высоту стен и угол наклона крыши.
Множество опций, включая двухэтажное хранилище, мансардные окна, разнообразные подъездные пути и множество вариантов гаражных ворот, позволяющих вам настроить свой встроенный гараж так, как вы этого хотите.
Приходите к нам в гости
6048 St Hwy 7 Oneonta, NY 13820, чтобы увидеть нашу модель на месте.
24 × 24 2 гаража на дисплее:
Нажмите здесь, чтобы просмотреть стандартные функции, включая
Виниловый сайдинг
Скат крыши 8/12 с фермой мансарды и лестницей
Стенки 9 дюймов
(2) гаражные ворота размером 9 x 8 дюймов
(1) 9-Lite дверь дома
(4) Изолированные окна
(1) Вылеты 12 ″
(Гаражные ворота отображаются в карнизе — также могут быть размещены на фронтоне)
Настройте свой встроенный гараж в соответствии со своим стилем и потребностями
Щелкните изображение, чтобы пролистать галерею.

Жилые гаражи, построенные палкой, в штате Мэн
Гаражи двойной ширины палки
Иногда вам нужен гараж, в котором больше места, больше возможностей или есть место для той мастерской, о которой вы всегда мечтали.
Это гаражи двойной ширины, которые достраиваются на месте по мере необходимости. Большая часть работы выполняется в нашем цехе с климат-контролем. В этих гаражах у вас будет место для двух автомобилей, лодки или одной стороны для мастерской.
Если вам нужен просторный одиночный гараж, вы можете увидеть окрашенные одиночные широкие гаражи здесь.
Пожалуйста, позвоните в один из наших офисов, чтобы узнать места установки и актуальный график. (207) 269-2800
Особенности гаражей, построенных на заказ:
Стены 8 футов — 2 дюйма x 4 дюйма, 16 дюймов, прямой угол
Крыша: Спроектированные фермы крыши — 24 «o.c.
Архитектурная черепица 30 лет
36-дюймовая подвесная дверь из стекловолокна со стеклом 9-lite
Подъемные двери 2-9 футов на 7 футов (если не указано иное)
Алюминиевые окна 3-30 «x36» с отделкой (5 на 8/12 и 10/12 гаражи
Наружный сайдинг: Сайдинг LP SmartSide® на 30 лет
Коньковая отдушина
Свесы 12 дюймов с лицевой панелью 1 дюйм x6 футов
Фундамент / плита не входит в эти цены .Плита рассчитывается для каждой работы в зависимости от участка и размера здания.
Крыша 8/12 и 10/12 с лестницей и чердаком для хранения
Мы также можем установить стены гаража на правильно подготовленные стены бордюра (расценки уточняйте у сотрудников отдела продаж).

Гаражи с палками не облагаются налогом с продаж.
Окрашенные гаражи с ручкой
В связи с изменением цен на материалы ко всем объявленным ценам будет добавлена надбавка за пиломатериалы.Пожалуйста, позвоните, чтобы узнать текущие цены.
Размер Шаг 5/12 Подъемные двери Шаг 10/12
18×24 $ 12 035 (включает только 1 потолочную дверь)
20×24 12 570 (включает только 1 потолочную дверь) 20 845
20×28 13 950 (включает только 1 потолочную дверь) 22 450
24×24 14 794 22 525
24×28 16 385 25,145
24×32 18 465 27 530
24×36 20 015 30,155
24×40 22 070 32 765
Шаг 5/12 Шаг 8/12
28×28 19 410 27 460
28×32 21 295 30 150
28×36 23,330 32 680
28×40 25 235 35 675
28×42 26 970 37 695
28×44 28,185 39 430
32×32 23 965 34 415
32×36 25 470 36 935
32×40 27 240 39 620
32×44 28 690 42,310
32×48 30 285 44 770
В связи с изменением цен на материалы ко всем объявленным ценам будет добавлена надбавка за пиломатериалы.Пожалуйста, позвоните, чтобы узнать текущие цены.
Виниловая наклейка для гаражей
Встроенный гараж — № 6838
Стены 8 футов — 2 дюйма x 4 дюйма, 16 дюймов, прямой угол
Крыша: с фермой мансарды — 24 дюйма
Архитектурная черепица 30 лет
Входная дверь из стекловолокна 36 дюймов
Подъемные двери 2-9 футов на 7 футов (если не указано иное)
Алюминиевые окна размером 3-30 x 36 дюймов с накладкой
Наружный сайдинг: Виниловый сайдинг — выбор цвета
Коньковая отдушина
Свесы 12 дюймов с лицевой панелью 1 дюйм x6 футов
Фундамент / плита не входит в эти цены .Плита рассчитывается для каждой работы в зависимости от участка и размера здания.
Крыша 8/12 и 10/12 с лестницей и чердаком для хранения
Гаражи с палками не облагаются налогом с продаж.
В связи с изменением цен на материалы ко всем объявленным ценам будет добавлена надбавка за пиломатериалы. Пожалуйста, позвоните, чтобы узнать текущие цены.
Размер Шаг 5/12 Шаг 10/12
18×24 (одна потолочная дверь) 14 935
20×24 (одна потолочная дверь) 16 405 25 290
20×28 (одна потолочная дверь) 17 860 28 040
24×24 18 800 27 985
24×28 21 180 32 475
24×32 24 005 35 905
24×36 26 315 38,750
24×40 29 060 42 345
Шаг 5/12 Шаг 8/12
28×28 25,160 35,175
28×32 27 865 39 085
28×36 30 500 43 660
28×40 34,115 47,320
28×42 35,490 49 400
28×44 37 075 51,160
32×32 31 285 44 435
32×36 33 815 48,350
32×40 36,545 52 220
32×44 38 965 56 410
32×48 41 460 60 200
Также мы можем установить стены гаража на ваши правильно подготовленные бордюрные стены:
Высота бордюра до 12 дюймов — 250 $ *
Высота бордюра от 13 дюймов — 400 долларов *
* Некоторые размеры могут потребовать дополнительной платы за использование телескопического погрузчика для установки стен на бордюре.За подробностями обращайтесь к продавцу.
В связи с изменением цен на материалы ко всем объявленным ценам будет добавлена надбавка за пиломатериалы. Пожалуйста, позвоните, чтобы узнать текущие цены.
Опция Цена
Опции для гаражей SmartSide® Stick Built
Дополнительные окна
18 «x 23» однослойная 70 долларов США.00
24 «x 36», однослойный 75,00
30 дюймов x 36 дюймов, однослойный 85,00 $
36 дюймов x 40 дюймов, однослойная 110,00
40 дюймов x 27 дюймов, однослойная 98,00 $
Ставни для Windows 35 $ / пара
Цветочная коробка 30–50 долларов США
Двери
Утепленная входная дверь без стекла 360 долларов.00
Утепленная входная дверь со стеклом 420,00
Дополнительная потолочная дверь 9×7 520,00 $
9×7 Подъемная дверь со стеклом 680,00 $
9×7 Изолированная дверь 675 долларов.00
9×7 Стеклопакет 885,00 $
9×7 «Каретная» дверь со стеклом $ 995,00
Разное
Металлическая кровля $ 2.00 / кв. фут этажа
* 2,25 $ / кв. футов для крыш с уклоном 8/12 и 10/12
Ridge Vent включено
10-футовая модернизация стены $ 50 / фут длины здания
Stick Built Garage FAQ
График работы нашей бригады варьируется от 2-8 месяцев в зависимости от времени года.Пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 207-269-2800 и попросите ближайшего к вам торгового представителя сообщить время выполнения заказа.
Наши гаражи, построенные из палки, ограничены штатом Мэн.
Самый большой, который мы можем изготовить, — это 32×48 с крышей со скатом 5/12 или с крышей 8/12, включая складские помещения наверху.
Мы собираем столько, сколько можем, на нашем складе в Этне, чтобы обеспечить большую эффективность на месте.
Время на месте будет зависеть от объема работы. Это может быть день для небольших работ до 3 или 4 дней для более крупных работ.
Как правило, строительные / бетонные работы выполняются другими лицами. При необходимости Hill View может работать с вами в качестве генерального подрядчика.
Да, до 30 миль от нашего местоположения на Этне.Если работа находится за пределами 30 миль от магазина на Этне, добавляется комиссия за пробег. Это зависит от размера гаража. Не стесняйтесь обращаться к нам по телефону 207-269-2800 и попросить торгового представителя рядом с вами обсудить сборы за пробег.
Да, мы готовы персонализировать гаражи. Мы можем поддерживать низкие цены за счет оптимизации предлагаемых нами опций, поэтому, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 207-269-2800 и попросите торгового представителя рядом с вами, чтобы обсудить настройки.
Мы не проводим электромонтажные работы в гаражах, построенных из палки. С финансовой точки зрения вам выгоднее нанять местного электрика.
Гараж из палки — это постоянное строение, стоимость которого превышает наш максимальный долларовый лимит, поэтому мы не предлагаем этот продукт на условиях аренды в собственность.
Custom Garage Builder в Де-Мойне, IA
Midwest Builders — одна из старейших и крупнейших строителей гаражей в Айове.С момента открытия наших дверей в 1954 году мы построили более 75 000 проектов. Наши проекты гаражей варьируются от исторических сооружений, отвечающих строгим требованиям, до совершенно новых домов. Предлагаем как пристроенные, так и отдельно стоящие гаражи. Наши компетентные специалисты по продажам будут рады приехать к вам домой, чтобы узнать, каковы ваши потребности и можем ли мы уложить их в рамках вашего бюджета. Мы также можем помочь вам спроектировать и построить индивидуальный гараж вашей мечты. Вот некоторые из типов гаражей, которые мы можем предложить:
Гаражи на заказ
Мы строим индивидуальные гаражи более шести десятилетий.Наши доступные цены в сочетании с качеством изготовления делают гараж Midwest Builders правильным выбором для вашего дома или бизнеса в Айове.
Наша команда экспертов предоставит вам превосходный дизайн гаража, выдающийся индивидуальный подход и пятизвездочное мастерство. Когда у вас есть гараж, построенный Midwest Builders, вы знаете, что выбираете лучшую компанию в своем бизнесе.
Высококачественные материалы и услуги
Мы относимся к каждому проекту как к близкому другу.Мы не экономим на материалах, рабочей силе или методах. Мы работаем с вами, чтобы спроектировать гараж, который вам нужен и который вы хотите. Все в Midwest Builders знают, что у нас репутация надежности, порядочности и качества, поэтому мы вкладываем это в каждый строящийся гараж.
Мы стремимся предоставить каждому клиенту самый лучший гараж. Мы общаемся на протяжении всего процесса, чтобы все знали, что происходит и чего ожидается.
Ваш гараж может содержать оборудование или транспортные средства, или он может использоваться как место для занятий хобби или дополнительное рабочее место.Независимо от причины, знайте, что ваш гараж Midwest Builders будет именно тем, что вам нужно.
Если вам нужно больше места для хранения или другое место для парковки автомобиля, подумайте о том, чтобы Midwest Builders построила для вас индивидуальный гараж. Мы базируемся в Анкени, штат Айова, и обслуживаем радиус 75 миль вокруг Де-Мойна.
Чтобы начать бесплатное предложение, свяжитесь с нами сегодня.
Прочные и красивые гаражи, построенные амишами: NJ
Взгляните на некоторые из наших гаражей, мы можем доставить ваш гараж целиком или построить гараж на месте.Добавив гаражные ворота к некоторым из наших избранных моделей из разных серий, вы можете получить свой новый гараж. В нашей традиционной серии вы можете добавить эту опцию к раме A Cape Cod, Colonial, Dutch или 7-футовой стене. Некоторые другие модели с индивидуальной обработкой позволят использовать гаражные ворота. В нашей серии New England эта опция доступна для моделей Elite, Cape Code, Colonial, Dutch, Nantucket или Lincoln.
Все эти модели, за исключением Lincoln, поставляются в виде одной детали. Lincoln всегда требует, чтобы крыша была собрана на месте.
Classic Series предлагает вариант гаража в Cape Code, Dutch, Manor A, Manor Dutch, 2 Story A и 2 Story Dutch. Мы также предлагаем 2-х и 3-х гаражные гаражи в модульном, сборном или полностью построенном виде. Модульные / сборные блоки доставляются по секциям и собираются вместе на месте. Все построенные на месте гаражи представляют собой гораздо более индивидуализированные и спроектированные гаражи.
В 2-х этажных гаражах есть лестница на 2-й этаж, что позволяет использовать дополнительные складские помещения. В любом из наших гаражей и серий есть так много вариантов, которые позволят вам спроектировать свой гараж в соответствии с вашими требованиями.
Некоторые из наиболее популярных вариантов: дополнительные окна, окна большего размера, двери нестандартного дизайна, изолированные гаражные ворота, гаражные ворота со стеклом, гаражные ворота усадьбы / наследия со стеклянными вставками или без них, купола, цветочные ящики, виниловый сайдинг, сайдинг внахлест , выносная доска, мансардные окна, мансардные окна и многое другое.
Все гаражи будут обставлены в вашем цветовом решении и в соответствии с вашими предпочтениями. Вы можете спроектировать план своего гаража, разместив двери и окна в соответствии с вашими требованиями.Многие из наших гаражей выставлены в нашем магазине!
Гаражи
Традиционный
Новая Англия
Поместье
Патриоты
Ферма с 7 шагами
Ферма
Ферма
Шпагат .

Размер	Шаг 5/12	Подъемные двери	Шаг 10/12
18×24	$ 12 035	(включает только 1 потолочную дверь)
20×24	12 570	(включает только 1 потолочную дверь)	20 845
20×28	13 950	(включает только 1 потолочную дверь)	22 450
24×24	14 794		22 525
24×28	16 385		25,145
24×32	18 465		27 530
24×36	20 015		30,155
24×40	22 070		32 765
	Шаг 5/12		Шаг 8/12
28×28	19 410		27 460
28×32	21 295		30 150
28×36	23,330		32 680
28×40	25 235		35 675
28×42	26 970		37 695
28×44	28,185		39 430

32×32	23 965		34 415
32×36	25 470		36 935
32×40	27 240		39 620
32×44	28 690		42,310
32×48	30 285		44 770

Размер	Шаг 5/12	Шаг 10/12
18×24 (одна потолочная дверь)	14 935
20×24 (одна потолочная дверь)	16 405	25 290
20×28 (одна потолочная дверь)	17 860	28 040
24×24	18 800	27 985
24×28	21 180	32 475
24×32	24 005	35 905
24×36	26 315	38,750
24×40	29 060	42 345
	Шаг 5/12	Шаг 8/12
28×28	25,160	35,175
28×32	27 865	39 085
28×36	30 500	43 660
28×40	34,115	47,320
28×42	35,490	49 400
28×44	37 075	51,160

32×32	31 285	44 435
32×36	33 815	48,350
32×40	36,545	52 220
32×44	38 965	56 410
32×48	41 460	60 200

Опция	Цена
Опции для гаражей SmartSide® Stick Built
Дополнительные окна
18 «x 23» однослойная	70 долларов США.00
24 «x 36», однослойный	75,00
30 дюймов x 36 дюймов, однослойный	85,00 $
36 дюймов x 40 дюймов, однослойная	110,00
40 дюймов x 27 дюймов, однослойная	98,00 $
Ставни для Windows	35 $ / пара
Цветочная коробка	30–50 долларов США
Двери
Утепленная входная дверь без стекла	360 долларов.00
Утепленная входная дверь со стеклом	420,00
Дополнительная потолочная дверь 9×7	520,00 $
9×7 Подъемная дверь со стеклом	680,00 $
9×7 Изолированная дверь	675 долларов.00
9×7 Стеклопакет	885,00 $
9×7 «Каретная» дверь со стеклом	$ 995,00
Разное
Металлическая кровля	$ 2.00 / кв. фут этажа * 2,25 $ / кв. футов для крыш с уклоном 8/12 и 10/12
Ridge Vent	включено
10-футовая модернизация стены	$ 50 / фут длины здания

1 2 3 4 Следующая »

Наименование работ	Ед. изм.	Цена
Обход дополнительных углов (свыше 4-х)	шт.	230
Обход трубопровода	шт.	230
Установка кольца под люстру	шт.	230
Установка крепления под сложную люстру	шт..	230
Соединительный профиль	м/п.	420
Установка датчика сигнализации вместе с креплением	шт.	200
Установка трансформатора, вместе с креплением	шт.	520
Закладные под потолочный карниз	шт	500
Монтаж по плитке	м/п.	50
Криволинейный участок потолка	м/п.	300
Вывод воздуховода	шт.	230
Прокладка провода	м/п.	20
Монтаж профиля	м/п.	100
Дополнительный выезд бригады	выезд	800
Центровка швов	комната	300
Подъем за этаж выше 3-го этажа (без лифта)	1 этаж	100
Пластиковый плинтус (типа защелка)	м/п.	100
Пенопластовый плинтус	м/п.	80
Труднодоступный монтаж	м/п.	150
Слив воды	комната	2500
Монтаж крючковой люстры	шт.	300
Монтаж потолочной люстры	шт.	300
Монтаж точечного светильника (светильник заказчика)	шт.	400
Монтаж потолочного карниза	шт.	400

Наименование	Power Finder 2007	CS-8000	Fluke 2042
Частота работы передатчика	33.3 кГц	15.15 кГц	125 кГц
Питание	2 х 9В	4 х AA	6 х АА + 1 х 9В
Температурный диапазон работы	-17 ..+50°С	0 ..+50°С	0 ..+40°С
Настройка чувствительности приемника	автоматическая	Автоматическая / Ручная
Наличие ЖК дисплея у приемника		√	√
Поиск автоматических выключателей	√	√	√
Поиск предохранителей	√	√	√
Поиск перегоревших предохранителей		√	√
Поиск и трассировка скрытой проводки	√	√	√
Поиск реле и трансформаторов	√	√	√
Поиск замыкания на землю	√	√	√
Поиск и трассировка проводов в каналах из ПВХ	√	√	√
Поиск обрывов цепей		√	√
Определение местоположения щитов питания	√	√	√
Работа на линиях под напряжением	9-300 В	0-750 В	до 400 В
Работа на низковольтных линиях	√	√	√
Работа на линиях со снятым напряжением	√2	√	√
Трассировка экранированных кабелей1		√	√
Трассировка проводов в металлических каналах	√	√3	√
Сортировка проводов		√	√
Автоматическое усиление		√
Дальность действия (приемник-передатчик)	4. 9 — 6.5 км	915 м — 6.5 км
Определение ориентации проводника	Косвенное	Да	Да

Щитки бытового назначения
По конструкции и назначению	По материалу корпуса	По способу установки		По степени защиты
оболочки	Пластиковые	Наружные	Навесные	IP31
Модульные	металлические	встраиваемые	напольные	IP54
Учетные
Учетно-распределительные

20 X 20	$ 14 570	$ 17 780	19 670 долларов США
20 х 24	$ 15,730	$ 19 190	21 240 долл. США
20 х 28	16 925 долларов США	$ 20 650	22 850 долл. США
24 х 24	17 390 долл. США	$ 21 220	23 480 долл. США
24 х 28	$ 19 175	23 390 долл. США	25 890 долларов США
24 х 32	21 110 долл. США	25 750 долл. США	28 500 долларов США
24 х 36	22 670 долларов США	27 660 долларов США	30 600 долларов США
24 х 40	24 210	29 540 долларов США	32 680 долл. США
24 х 42	$ 25 035	30 540 долларов США	$ 33 800
24 х 44	25 865 долларов США	31 560 долл. США	$ 34 920
24 х 46	26 695 долларов США	$ 32 570	$ 36 040
24 х 48	27 450 долл. США	33 490 долл. США	37 060 долл. США
24 х 50	28 310	$ 34 540	$ 38 220
24 х 52	29 120 долл. США	35 530 долларов США	39 310
24 х 54	30 080 долл. США	$ 36 700	40 610 долл. США
24 х 56	30 920 долларов США	$ 37 720	$ 41 740
28 х 28	24 020 долл. США	29 300 долл. США	32 430 долл. США
28 х 32	25 805 долларов США	31 480 долл. США	$ 34 840
28 х 36	27 200 долларов США	33 180	$ 36 720
28 х 40	29 030 долл. США	$ 35 420	39 190
28 х 42	29 860 долларов США	$ 36 430	40 310
28 х 44	30 555 долл. США	37 280 долл. США	41250 долларов США
28 х 46	31 375 долл. США	$ 38 280	42 360 долл. США
28 х 48	32 130 долл. США	$ 39 200	$ 43 380
28 х 50	32 955 долларов США	40 210	44 490 долл. США
28 х 52	33 710 долл. США	$ 41 130	45 510 долларов США
28 х 54	34 495 долл. США	42 080 долл. США	46 570 долларов США
28 х 56	35 285 долларов США	43 050 долл. США	47 630 долларов США

Фото ремонт туалета панелями: ПВХ панели для туалета — 28 фото

дизайн помещения и ремонт своими руками, как обшить потолок ПВХ-панелями

Особенности

Стиль и дизайн

Размеры

Подготовительные работы

Каркас

Обшивка

Советы

Красивые примеры

дизайн помещения и ремонт своими руками, как обшить потолок ПВХ-панелями

Особенности

Стиль и дизайн

Размеры

Подготовительные работы

Каркас

Обшивка

Советы

Красивые примеры

Интерьер туалета, как сделать стильным

План реорганизации туалетной комнаты

Отделка туалета: подбираем материалы

Интерьер туалета: цветовые вариации

Выбор унитаза

Эргономика интерьера маленького туалета

Правила эргономики

Роль освещения в отделке туалета

Туалетный интерьер: секреты маскировки

Удобство и красота в интерьере туалета

Стильный туалет – это реальность

Классика

Кантри

Минимализм

Эко-стиль

Показательно-образцовый хай тек

Заключение

Фотогалерея – интерьер туалета

Видео

100 БОЛЬШИХ идей для МАЛЕНЬКОГО туалета: дизайн на фото

Белоснежная отделка – чистота и свежесть для небольших комнат

Темная палитра цветов для оригинального дизайна туалета

Яркий интерьер туалетной комнаты – особенности отделки

Унитазы необычной формы как способ разнообразить дизайн санузла

Минимализм как вариант обустройства маленького помещения

Бюджетный ремонт туалета | Идеи ремонта

Ремонт ванной комнаты и туалета. фотографии интересных решений

Требования к материалам для влажных помещений

Ремонт ванной комнаты и туалета, фото используемых материалов и их свойства

Отделка штукатуркой под покраску

Ремонт с помощью ПВХ панелей

Отделка ванной комнаты плиткой: фото дизайна

Как облицевать плиткой санузел и ванную

69 фото, идеи дизайна, примеры ремонта

Стиль лофт в оформлении туалета

Минимализм в оформлении туалета

Ретро стиль в оформлении туалета

Прованс в оформлении туалета

Эко-стиль в оформлении туалета

Дайджест Квартблога

водопровод — Утечка в туалете над муфтой

Как заменить заслонку унитаза

Что такое заслонка унитаза?

Как заменить заслонку унитаза

Анатомия унитаза с гравитационным смывом

Заполняющий клапан

Бачок для унитаза

Промывочный клапан

Заслонка

Ручка и рычаг

Переливная трубка

Унитаз и сифон

Диагностика работающего туалета

Как заменить унитаз

Удаление старого унитаза

ШАГ 4: Снимите чашу.

ШАГ 5: Оцените фланец.

Установка сменного унитаза

ШАГ 1: Установите новое восковое кольцо.

ШАГ 2: Установите унитаз.

ШАГ 3: Присоедините бак.