11.06.2021 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

Расстояние от газовой трубы до розетки, электрокабеля, электропроводки и котла

При обустройстве газоснабжения своего дома или квартиры необходимо продумать огромное количество вещей, в частности, расстояние от розетки до газовой трубы, независимо от того, когда была смонтирована или реконструирована электропроводка, до разработки проекта или после.

Очередные безумные требования, рекомендации для усложнения процесса или разумные нормативы? А что будет, если нормы не соблюдать и лепить провода куда попало?

На эти и многие другие вопросы по поводу сочетания электричества и газоснабжения в одном помещении мы вам подробно ответим.

Расположение электропроводки и газового оборудования

Кухни в разных квартирах и домах отличаются друг от друга своими размерами. Это может быть шикарная плантация для приготовления пищи, место, в котором вполне помещается все необходимое или тесная каморка, куда плита с холодильником и шкафом для круп влезли – и хорошо.

Так или иначе, в любой кухне есть электропроводка, питающая вытяжку, насосы, оборудование для подачи и циркуляции воды, а также бытовую технику, вроде холодильника либо микроволновки.

На кухне у каждого установлено огромное количество электроприборов. Но помимо них в этом помещении могут также находиться другие энергозависимые установки – котел, газовая плита и колонка

И это по минимуму, не считая электрозависимые котлы отопления и газовые плиты.

Таким образом, практически всегда совмещается электропроводка с газовым трубопроводом в одном помещении.

Что говорит закон?

Разумеется, расстояние между носителями этих двух энергоресурсов не надуманное, а тщательно просчитанное специалистами и внесено в соответствующие нормативные акты.

Это:

ПУЭ-6;
ПУЭ-7;
СП 402.1325800.2018.

Начнем с ПУЭ (правила устройства электроустановок). Нас интересуют 6 и 7 издание. В пункте 2.1.56ПУЭ-6 указано, что при пересечении проводов и кабелей с трубопроводами, содержащими легковоспламеняющиеся газы, расстояние между ними должно быть как минимум 100 мм. При этом, провода, проходящие в «горячих» зонах необходимо обеспечивать дополнительной термозащитой и защитой от механических повреждений.

Особенности параллельной прокладки описывает пункт 2.1.57, в котором расстояние нормируется до 400 мм и опять-же, рядом с горячими трубами провода и кабели должны обладать защитой.

ПУЭ-7 более категоричен. Пункт 7.1.50 нормирует расстояние в 0.5 метров от любых выключателей, розеток и других электроустановочных элементов.

По факту, ПУЭ являются рекомендательными нормами для частных лиц и обязательность применения отдельных их пунктов расплывчата. Тем не менее, к добровольным не относятся пункты, на которых ссылаются другие акты, утвержденные в качестве обязательных

Однако есть еще обязательные для всех Правила проектирования систем газопотребления, введенные 6 июня 2019 года и определенные как СП 402.1325800.2018.

Рассмотрим, что-же говорится в этом Своде Правил о проводке и газотрубопроводах. В пункте 5.1 указано, что любая газовая плита должна быть оборудована системой «газ-контроль», помогающей предотвратить подачу топлива на форсунки, если пламя гаснет. А кроме того, между газовым вентилем и шлангом устанавливается диэлектрическая вставка.

Очень строги требования по обеспечению пожаробезопасности, исключающей возможность быстрого распространения пламени в случае такой опасности.

Пункт 6.15 обозначает расстояние сетей внутреннего газопровода от электроснабжения – по горизонтали не менее 40 см, по вертикали – не менее 10 см.

При этом если выполняется подключение газоиспользующих приборов к электросети, а как мы уже говорили, таковые распространены повсеместно, действуют отдельные правила, которые мы сейчас также рассмотрим.

Прежде всего регулируется расстояние от газового котла до его электрической розетки — не более 0,5 м.

Устанавливая розетку согласно СП не забудьте об удобстве ее использования и легкого доступа для быстрого отключения газоиспользующих приборов в случае чрезвычайной ситуации

Розетка, к которой подключается оборудование, работающее на голубом топливе, обязательно должна обладать заземлением и быть в легком доступе для быстрого отключения или визуального осмотра.

Обратите внимание, что на электрокабель не должно оказываться никакого механического воздействия и при монтаже/эксплуатации нельзя допускать никаких скручиваний, растягиваний и прочих негативно влияющих на целостность проводки действий.

Категорически запрещено размещать проводку в непосредственной близости от любых температурных воздействий. В том числе, расстояние от газовой плиты до подключаемой к ней розетки, ничем не отличается от котловой — не более 0,5 м с отсутствием точек соприкосновения.

В основном, именно эти документы регулируют расстояние электропроводки и электроисточников от газовой трубы в любых случаях, как при подключении приборов, работающих на этом топливе, так и до независимых установок.

Почему нужно соблюдать расстояния?

На первый взгляд, газ и электрический ток — 2 разных ресурса, работающих в комплексе. И между тем, они абсолютно несовместимы в непосредственном контакте друг с другом. Чем-же это обусловлено?

Электрическая проводка при контакте с горячей средой подвергается температурному плавлению, в результате чего может произойти замыкание и как следствие — возгорание.

Будьте внимательны при выборе розетки и соблюдении требований ПББ. Во время работы газового прибора неграмотная установка может спровоцировать возгорание

Даже если авария на линии проводов произойдет не по вине нагрева от газоиспользующего оборудования, при непосредственной близости к нему, в случае одновременной утечки газа даже небольшая искра может спровоцировать взрыв. Не говоря уже о возгорании электропроводки и воздействии пламени на газопроводные трубы.

Но это еще не все. Очень важно предусмотреть качественную прокладку электропроводки, находящуюся рядом с газораспределительной системой. Часто, особенно в домах старых построек, провода закладывались по системе «ноль-фаза», то есть заземления не было предусмотрено.

Современная система электропроводки предполагает переход на трехжильную. Соответственно, в старых распределительных щитах, не рассчитанных на 3 жилы, «землю» кидают на ноль.

Во время подключения большого количества электроиспользующих приборов, может перегореть ноль, что приводит к росту напряжения и возгоранию. Представьте, что будет, если напряжение упадет на газовую плиту, подключенную к электричеству.

По факту может произойти эффект тэна в трубах, идущих к стояку, не говоря уже о более серьезных последствиях, например, взрыве. Диэлектрическая вставка о которой говорилось в СП 402.1325800.2018 необходима именно для того, чтобы обезвредить токопроводность газового шланга.

Диэлектрическая вставка – это фитинг-отсекатель, помогающий исключить блуждание токов по газопроводу внутриквартирному или внутридомовому. Также его называют изолирующей вставкой

Опасен и оголенный, вследствие каких-либо причин, провод электропроводки, попавший на газопроводные трубы. Он создаст на трубопроводе напряжение, которое будет, в принципе, заземлено, но в теории все-же опасно для жизни и возможного возгорания.

Ответственность за несоблюдение требований

Разумеется, как в случае с любым другим нарушением утвержденных норм и правил, при несоблюдении обязательных расстояний от газовой трубы до проложенного электрокабеля, для граждан предусмотрена ответственность.

КоАП РФ Статья 9.4 обещает наложение штрафов на нарушителей. Ну, и разумеется, за опасное подключение, различными нормативными документами практически обеспечено отключение от линии при неустранении неисправностей.

К слову, денежные наказания не столь уж и значительные, даже за повторное нарушение.

И, с одной стороны, наказание все равно понесет исполнитель, а это, по всем правилам – организация, которая обладает допусками и лицензиями к прокладке газовых и электрических сетей. А они изначально рисковать не станут, если выбрана ответственная организация с опытом работы.

Но, как показывает практика, большинство потребителей используют услуги частных электриков без должной документации и договоров либо делают проводку самостоятельно.

А это уже ст. 7.19 КоАП РФ – самовольное подключение, за которое также грозит штраф. Ну, и конечно, в случае совершения неумышленного вреда здоровью и порче имущества других граждан, в результате противоправной деятельности, наказание будет еще суровее – вплоть до тюремного заключения.

П 88 ПП РФ N 410 от 14.05.2013 гласит, что все манипуляции с газовым оборудованием, в том числе, подключение плиты могут проводить только организации, обладающие соответствующим допуском и лицензией на такие виды работ

Ответить однозначно на вопрос, что вас ждет при несоблюдении требуемых расстояний очень сложно. Это все на усмотрение вышестоящих и должностных инстанций.

Как избежать проблем?

В первую очередь, соблюдение правил — это ваше здоровье и безопасность для вашей жизни.

Поэтому, если вы совмещаете газ и электрику, пользуйтесь несколькими простыми рекомендациями:

Соблюдайте правила ПУЭ и СП в точности.
На вводе в свою квартиру смонтируйте устройство защитного отключения, гарантирующее отключение электроэнергии в случае проблем с нулевым проводом.
Перед монтажом проводки убедитесь, что новая будет соответствовать по жильности старой схеме (если она не меняется).
Газовую плиту нельзя заземлять через газопровод, также как и обычные бытовые предметы, работающие на электроресурсе.

А кроме того, обязательно пользуйтесь услугами опытных электриков и заключайте договора при монтаже электрики для газовых приборов.

Всегда проверяйте лицензию и документы у газовщиков, которых вы вызываете на монтаж газоиспользующего оборудования. Кроме того, обязательно заключайте двусторонний договор и проверяйте, чтобы монтаж электрики к устройствам был произведен по всем правилам

Все эти рекомендации помогут вам избежать проблем с контролирующими структурами и обеспечат безопасное энергоснабжение.

Выводы и полезное видео по теме

Что такое электророзжиг и газ-контроль, так ли нужно совмещать газ и электричество:

Таким образом, ПУЭ и СП, нормирующие расстояние до газопровода, изложены четко и не допускают противоречий на практике. Однако факт, что все эти правила разрабатывались вовсе не для того, чтобы усложнить вашу жизнь, а чтобы ее спасти, равно как ваше имущество, жизнь, здоровье и вещи других людей, живущих с вами либо поблизости.

А вы соблюдали нормативы во время проектирования газо- и электроснабжающего оборудования в своем доме или квартире? Поделитесь с нами своим опытом в комментариях, а также задавайте интересующие вопросы по теме статьи.

Рассмотрим отопительные системы ,состоящие из Газового котла и Электрического котла. Для чего устанавливают такие системы? Тут вариантов несколько , либо для дублирования системы отопления, если оно из устройств выйдет по каким либо причинам из строя, то потребитель сможет использовать другое. Но в большинстве случаев установку электрического котла применяют для использование его в ночное время суток , когда тариф на электроэнергию минимальный ,при условии оформленного тарифа на электроотопления и наличие 2-х тарифного счетчика электроэнергии. Экономическая выгода ,при использование электрического котла в ночное время составляет 2,52 раза. Если электроотопление использовать как вспомогательную систему.

Сравниваем производительность и стоимость электрического отопления с газовым.

Если КПД электрических котлов составляет порядка 98 % , то основная масса газовых котлов имеет КПД порядка 90%, исключение составят конденсационные котлы, у которых КПД более 100%. Однако стоит принять во внимание, то что при расчете КПД большинства газовых котлов ( (особенно импортных производства Германия, Италия и другие) в расчет брали теплотворность газа порядка 8250 ккал за 1 куб. газа. Однако в сложившейся ситуации газ для поставляется по смешанной системе . Минимальная калорийность газа смешанного не должна быть ниже 7600 ккал. Как показывает практика многие потребители газа в отопительный период заявляют ,что поставляемый им газ значительно ниже 7600 ккал. Следовательно ,что при низко калорийном газе КПД фирменных газовых котлов будет заявленной производителем .

Калорийность газа ккал	8250	7600	7600<
КПД Котла	90%	82%	82% <

В расчетах будем использовать калорийность газа как 7600 ккал, так как это минимально допустимая калорийность согласно существующему законодательству. Если сравнить теплотворность газа и электричества при кпд равном 100 % то получим

7600 ккал= 8,838 кВт.=1 куб газа.

На практике 100% можно будет получить только на конденсационных котлах, все остальные будут работать по факту 82% и менее . То есть при использовании низкокалорийного газа для выработки 7600ккал тепла придется затратить не 1 куб газа , а 1,18 куб газа.

Если электро отопление использовать как вспомогательную систему.

7600 ккал	Топливо	КПД %	Расход	Стоимость	Итог	Выгода
Газ	82	1,18 куб	6,879	8,11	2,52 раза
Электро	98	9,014 кВт	0,357*	3,217

*В расчете использовали тариф 0,357 грн за 1 кВт при условии что оформлен тариф на электроотопление , и оснавная нагрузка на котел приходится с 23,00 до 7,00, те электро отопление выступает как дополнительная система.

На что нужно обратить внимание при установке электрического котла , при его установке в существующую систему отопления ,где основным источником отопления был газовый котел.

Рис.

1 Схема последовательного подключения электрокотла Т с газовым котлом без встроенной группы безопасности и расширительного бака. КЕ1 – электрокотел , КГ1 – газовый котел без встроенной группы безопасности и расширительного бака, БР1 – расширительный бак, РО – радиаторы отопления, В – запорная арматура, ВР – регулирующая арматура, КЗ1 – сбросной клапан, ПВ – автоматический развоздушиватель, М1 – манометр,Ф1-фильтр.

В большинстве случаев каждая отопительная система отличается индивидуальностью. Очень часто у потребителя установлен газовый котел как единый модуль, т.е. циркуляционный насос и расширительный бак, уже смонтированы в котле. Многие монтажники очень часто предлагают сэкономить Ваши деньги и предлагают установить электрический котел последовательно, т.е. оба котла работают в общем протоке. В смысл экономии заключается в том , что Вам предложат приобрести дешевый котел в котором нет ни расширительного бака, ни циркуляционного насоса. Такой электрический котел действительно будет дешевле полноценно укомплектованного . Многие не особо задумываясь соглашаются на такое предложение. Однако это сомнительный метод экономии, так как большинство функций при такой схеме несет газовый котел, и при аварийной остановке газового котла , например выход из строя циркуляционного насоса ,или расширительного бака и тд.и тп. Вся система остановится.

С одной стороны у Вас есть два источника для нагрева , а с другой стороны Вы сильно зависите от работоспособности газового котла. Вывод — последовательное подключении ,электрического котла, далеко не всегда обеспечит Вам полный комфорт.

Второй метод установки электрического котла в отопительную систему с газовым котлом , это параллельная установка .

Пример установки газового и электрического котла параллельно.

Такой способ установки считается наиболее правильным , так как Вы получаете два независимых друг от друга источника отопления и в случае выхода из строя одного Вы сможете использовать полноценно другой . При немного больших начальных вложениях Вы получите максимально надежную и комфортную систему отопления.

1/2 + 1/2

Простая схема подключения газового и электрического колов в одну систему отопления.

Схема подключения газового и электрического котла с применением немецкого оборудования MEIBES.

Довольно часто хозяева квартир и индивидуальных домов самостоятельно проводят ремонтные работы в кухонных помещениях, устанавливают газовые котлы отопления, духовые шкафы и варочные плиты на газу. Практически во всех случаях при ремонтно-строительных работах домовладельцам приходится сталкиваться с электрическими сетями, которые проходят недалеко от газопроводов, а для правильного и безопасного монтажа им необходимо знать установленное правилами минимальное расстояние от розетки до газовой трубы.

При прокладке электрических сетей руководствуются нормами и правилами устройства электроустановок (ПУЭ), которые являются обязательными для всех государственных и частных ремонтно-строительных организаций и обеспечивают безопасность индивидуальных застройщиков и отделочников, проводящих работы по ремонту помещений. В правилах указаны безопасные расстояния размещения групповых щитков, внутренней и наружной электропроводки относительно трубопроводных магистралей с проходящими по ним жидкими или газообразными нейтральными средами, а также горючими и взрывоопасными веществами.

Рис.1 Пример неправильного расположения розетки с нарушением требований ПЭУ

Зачем соблюдать дистанцию между розеткой и газовой трубой

Обычно электрическая розетка переменного тока в 220 вольт для питания электроприборов и газовые трубы располагается в непосредственной близости на кухне или в месте подключения газового отопительного котла индивидуального дома. Типичная неисправность электрической розетки – ослабление крепежных винтов на клеммной колодке в процессе эксплуатации, в результате чего провод отходит от контактной пластины на небольшое расстояние и между ними может появиться искра.

Если в это время из газопровода по каким-либо причинам происходит длительная утечка газа, то при достижении им определенной концентрации после попадания в зону искрения может произойти взрыв. Аналогичную опасность представляет искрение не только в розетке, но и в разрыве электрических проводов, подключаемых электрических приборов, щитков, размещаемых рядом с газопроводной трубой.

Понятно, что чем ближе прокладка электрических линий относительно газовых трубопроводов, тем большую угрозу взрыва представляет сочетание таких неблагоприятных факторов, как искрение и утечка газа.

Рис.2 Пример расположения кухонной розетки с учетом безопасного расстояния до газопроводных стояков

Читайте также: Что такое электросварные фитинги и как они соединятся с трубами

Правила размещения труб и розеток по отношению к газовой трубе

Часто причиной возникновения аварийных и экстренных ситуаций является нарушение простейших правил безопасности монтажа электрической проводки, одними из которых являются нормы расстояния электропроводки относительно трубопроводных магистралей.

Разработанный специалистами Министерства Энергетики свод правил устройства электроустановок (ПЭУ) позволяет в полной мере ответить на вопрос: на каком расстоянии от газовой трубы можно прокладывать кабель и устанавливать электророзетку.

Расстояние от электророзетки до газопроводной трубы – чем регламентируются нормы

Правила безопасного монтажа электропроводки регламентируются основным нормативным документом – ПУЭ-6, они распространяются на устанавливаемые и эксплуатируемые электроустановки с напряжением переменного тока до 750 кВт. Правила разработаны с учетом осуществления запланированных и профилактических испытаний, ремонта электроустановок, над которыми установлен технический надзор.

Расстояние от газопровода до розетки

Расстояние от розетки до газовой трубы устанавливается нормативным актом Министерства энергетики ПУЭ-7 пункт 7.1.50, который регламентирует просвет между электрическими выключателями, электророзетками и газопроводной трубой не меньше 500 мм.

Рис. 3 Критерии выбора и способы прокладки открытых электрических проводов и кабелей

Правила размещения труб и электрического кабеля

При монтаже электрических сетей различают внутреннюю и наружную проводку, в первом варианте она размещается в структуре (штробах) или нишах строительных конструкций и отделяется от поверхности несгораемыми материалами – бетон, штукатурка, цементно-песчаный раствор, алебастр, гипсовое вяжущее. Толщина изолирующего слоя скрытой проводки из негорючих стройматериалов регламентируется ПЭУ только для случаев находящихся рядом изделий из горючих компонентов, по правилам слой изолятора не должен быть меньше 100 мм.

Читайте также: Подключение газовой плиты — правила самостоятельного подключения

ПЭУ более подробно регламентируют нормы расстояний открытой проводки до труб, по которым циркулируют взрывоопасные газы. По требованию нормативных документов (ПУЭ-6 пункт 2.1.56) допустимое расстояние на свету между электропроводами без защиты или в защитной изоляции и трубами с нейтральными веществами должно быть не меньше 50 мм., если по магистрали проходит взрывоопасный газ, просвет делают больше 100 мм.

Если расстояние от электрокабелей до труб меньше 250 мм, обязательна защита проводки от механических воздействий на длину не меньше 250 мм по обе стороны от газопроводной трубы.

При параллельной прокладке электрического кабеля и труб с нейтральным рабочим веществом просвет между ними делают не меньше 100 мм., если электрическая линия проходит рядом с газопроводом, расстояние между газопроводной трубой и проводом должно быть больше 400 мм.

Если в проекте помещения заложено пересечение проложенных горячих трубопроводных магистралей с электрической проводкой, последняя должна иметь подходящее термостойкое исполнение изоляции или обладать наружной защитой от большой температуры.

Рис. 4 Методы монтажа электропроводки в зависимости от типа помещений

При проведении ремонтных работ в квартире часто возникает ситуация, когда на кухне нужно перенести электророзетку или проложить новую проводку. Электромонтажные работы в этом случае необходимо проводить в соответствии с общепринятыми требованиями и правилами (ПЭУ), разработанными специалистами с учетом многократно проверенных норм безопасности.

Для коттеджа или частного дома установка электрического котла отопления решает проблемы обогрева помещений и обеспечения горячей водой. Европейские страны делают ставку на электрические системы обогрева. Будущее у европейцев за этой техникой. Современные потребители, просчитав «плюсы» и «минусы», оценили электрические установки. Многие пришли к выводу, что целесообразно подключение электроагрегата к отопительной системе. Чтобы эффективность котла была максимальной, требуется правильный подбор модели, верный расчет схемы компоновки с ориентацией на используемое напряжение.

Внимание! Подключение электрокотла требует правильного анализа схемы, требуемой мощности сети и четкого выполнения алгоритма работ. Если его установка самостоятельно вызывает затруднения, обращайтесь в компанию «Новое место». Специально обученный и аттестованный персонал проведет эти работы с соблюдением ПУЭ и СНиП, гарантируя безопасность пользования.

Не отступая от требований инструкции

Существуют жесткие требования к установке электрического котла:

Перед началом выполнения работ напряжение в доме нужно отключить.
Стена из негорючего материала должна выдерживать вес электрического агрегата и всех подключений.
Нужно избегать прокладки кабельных силовых линий под отопительной или водопроводной трубой. Если другого варианта нет, электропроводку уложить в специальный защитный рукав или короб.
Расстояние от котла до потолка должно быть не меньше 0,2 м.
Не допускается установка электрического котла отопления в частном доме в местах, где возможен хотя бы временный контакт его с водой.
Температурный «коридор» работы оборудования +5°+40°С при максимально допустимой влажности 85%.
Подающая электричество кабельная линия оборудуется выключателем с разомкнутыми контактами. Расстояние между ними не должно быть менее 3 мм.
Сечение жил кабеля определяется расчетом и должно соответствовать реальной потребляемой мощности, а также силе тока.

Подготовка места монтажа

Установка электрического котла отопления своими руками на сегодня не требует разрешения Электронадзора. Главное, чтобы был источник электропитания соответствующей мощности. Место размещения агрегата строго не лимитируется. Да и требования к огнестойкости стены не такие жесткие. Оптимально и безопаснее всего поместить оборудование в отдельном помещении, чтобы исключить несанкционированное вмешательство в его работу.

Основное условие, чтобы имелся доступ для обвязки и дальнейшего обслуживания. Установка электрического котла ТЭНового типа проводится на высоте не менее 1,5 м от пола. Электродные и индукционные модели можно устанавливать ниже, но только вертикально. Схема расположения непосредственно котла и труб наносится на стену. Для лучшей циркуляции жидкости в системе обогрева рационально поместить нижнюю трубку ниже радиатора отопления.

В зависимости от мощности выбранной модели аппарата подводится однофазная или трехфазная кабельная линия. Так, для напольных мощных электрокотлов (60 кВт и более), способных обогреть свыше 600 м.кв. полезной площади в доме, понадобится розетка с контактами заземления, L 1, L2 и L3.

Вариант на стену с меньшими возможностями – это отапливаемая площадь до 6 сотен квадратов и потенциал 5-60 кВт. Нужно помнить, что установка электрического отопления с генерируемой мощностью свыше 12 кВт предполагает подключение только к трехфазной розетке.

Предварительный этап

Демонстрирует, как производится установка электрического котла отопления своими руками видео. Нужно обязательно, чтобы его подключение выполнялось автономной электрической линией от счетчика учета электроэнергии через УЗО. Перед началом монтажа перекрывается поступление воды в систему запорной арматурой, выполняется проверка всех составляющих схемы:

Все поверхности очищаются от пыли, грязи.
Проверяется целостность электропроводки. Она должна быть такого сечения, как предписывает паспорт на прибор. При обнаружении повреждений и порывов места соединяются, изолируются.
Устанавливается коммутационный аппарат механического действия, который размыкает контакты, как только ток достигнет нужного значения (УЗО). Если проводка трехфазная, монтируется автомат-выключатель возле нагревателя. Выполнение заземления проводится от теплогенератора сразу к металлическим частям основания дома медным проводом (сечением 4 мм). Правила установки электрического котла запрещают подсоединять устройство для электрического соединения с землёй к нулевой фазе кабеля.
От выбора системы (принудительная, естественная циркуляция теплоносителя) в первом случае в схему добавляется насосное оборудование, с силой прогоняющее воду по всем радиаторам. При этом место его установки принципиального значения не имеет. Если схема установки электрического котла допускает естественный обогрев, то агрегат позиционируется в максимально возможной нижней точке амплитуде цепи. Разность температур теплоносителя заставляет его перемещать по системе, обогревая ее.

Пошаговая установка

Нужна специальная подставка, чтобы установить электрический котел отопления, или крепкая планка из комплекта поставки для подвешивания электрокотла к стене. Она выравнивается с помощью уровня, фиксируется дюбелями (4 шт.) в заранее просверленных отверстиях.

Проверяется состояние комплектующих: выполнение заземления, давление воды в системе, присоединение всех коммуникаций.
Чтобы защитить агрегат и дополнительное оборудование от перегрева, производится обвязка. Перед ее выполнением анализируется настройка температуры на входе в котел и выходе из него. Нельзя допустить серьезные перепады.
Выполняются большой и малый контуры. Вода будет получать тепло, циркулируя через малый круг, затем включается контур большой. Могут быть три варианта обвязки: подсоединение контура нагретой воды, включение системы «теплый пол», обычное подключение. Схема зависит от вида двухконтурного агрегата.

Порядок обвязки

Монтируется коллектор.
Подсоединение к электрокотлу производится патрубком нужного диаметра.
На его входе для корректировки температуры монтируется клапан смесительный (трехходовой).
На «обратке» подсоединятся циркуляционный насосный агрегат с установкой устройства контроля. Также перед входом в котел на обратном трубопроводе монтируется грязевик. Правильно выполненная обвязка учитывает все конструктивные особенности электрокотла.
Монтаж электрического отопления заканчивается тогда, когда после включения нагревательного газового агрегата общая система наполняется теплонсителем. Отопительный контур проверяется на работоспособность.

Внимание! Как установить электрический котел и грамотно выполнить обвязку поможет разобраться инструкция. К ней прилагается точная схема подключения котла. Если самостоятельно справиться с хитросплетением линий, обозначений и размеров не удастся, пригласите для этих работ специалистов «Новое место». Что касается обвязки, то ее вообще должен проводить только профессионал.

Важные замечания

Электрический обогрев эффективен для жилых и общественных зданий средних размеров, когда рядом с домом не проходит центральная газовая магистраль. Электрокотел самый экологичный вид из всех отопительных приборов. Теплогенератор на электрическом «ходу» используется в качестве основного или дополнительного отопления.
При самостоятельных расчетах мощности котла за основу принимается, что 1 кВт потребляется на обогрев 10 м2 (для небольших, до 400 м.кв. помещений) и такая же мощность рассчитывается на обогрев 10-15 м.кв. в зданиях площадью более 400 квадратов площади.
Рассчитывать нужно и трубы контуров (их толщину, а также предполагаемое внутритрубное давление). Неверные данные могут привести к порыву, разгерметизации системы. Пластиковый вариант магистрали не считается самым практичным и надежным.
Автоматическое электронное регулирование параметров значительно повышает экономичность нагрева, обеспечивает, практически, бесшумную его работу.
Можно по-разному позиционировать электрический котел: монтаж его выполняется в новую систему (идеальный вариант) или же в уже установленный ранее контур. Во втором случае пред монтажом контур тщательно очищается от грязи, накипи, пр. Промывается моющим средством.
От качества используемой воды зависит и состояние ТЭНов в электрокотлах аналогичного типа. Нужно стремиться, чтобы в циркулируемой жидкости было как можно меньше солей жесткости.
При установке электродного типа котла в состав установленной комплектации входит еще обратный клапан, манометр, воздухоотводчик.

Несмотря на кажущуюся простоту работ, дилетанту браться за установку электроагрегата не следует. Обратившись в компанию «Новое место», можно избежать переделок неправильной установки, проблем в будущем (протечек и поломок). Выполненный гарантийный монтаж дает право оперативного ремонта системы в случае поломки, приезда мастера по первому же вызову пользователя.

8 Май

Содержание статьи

Нормативная база

Монтажу оборудования предшествуют мероприятия по адаптации помещения согласно действующим требованиям. Они подробно излагаются в Технических Условиях, выдаваемые Облгазом или Горгазом. Это актуально для организации отопления на сжиженном или природном газе. Но обычно, в последнем случае пренебрегают оформлением официального разрешения, что может повлечь за собой серьезный штраф и запрет на использование действующей системы теплоснабжения.

Документ, регламентирующий требования к помещению для установки газовых отопительных котлов, разрабатывается на основе следующих нормативных актов:

СНиП 31-02-2001. Предназначен для контроля строительных работ и проектирования зданий.
СНиП 42-01-2002. Описывает правила организации газораспределительных систем.
СНиП II-35-76 в последней редакции от 2012 г. Им руководствуются при выборе котлов и аналогичного газового оборудования.
СНиП 42-01-2002 и СП 41-104-2000. Нужны для соблюдения норм при проектировании автономных источников теплоснабжения.

На изучение этих документов может уйти много времени. Фактически около 20% их содержания посвящено организации бытового теплоснабжения с помощью газовых котлов. Чтобы избежать траты времени, рекомендуем ознакомиться с полезными выдержками из нормативных актов.

Требования к организации помещения котельной

Если мощность котла не превышает 200 кВт – в качестве котельной можно использовать любые встроенные комнаты дома. К ним относятся цокольные и подвальные комнаты. Для котлов мощностью до 30 кВт минимальный объем комнаты должен быть не менее 7,5 м³. Соответственно для оборудования от 30 до 60 кВт – 13,5 м³, более 60 кВт – от 15 м³. Также нужно учитывать другие характеристики котельной.

К ним относятся следующие требования:

Размещение компонентов теплоснабжения свободное. Главное требование – рядом стоящие предметы не должны препятствовать проведению ремонтных или профилактических работ.

Характеристики кухни для монтажа газового котла

Мощность большинства газовых котлов редко превышает 30 кВт. Это дает возможность установить их на кухне дома или квартиры. Подобное также делается по согласованию контролирующих организаций. Многие вышеописанные правила применимы для этого случая, но учитывая специфику помещения есть дополнительные.

Для установки газового котла в кухне необходимо придерживаться таких правил:

Эти правила не являются «истиной в последней инстанции». Главным документом для подготовки котельной для установки газового оборудования будут Технические Условия.

Используемые источники:

https://sovet-ingenera.com/gaz/safety/rasstoyanie-ot-rozetki-do-gazovoy-truby.html
https://www.aquatech.dp.ua/sovmestnoe-ispolzovanie-gazovogo-i-elektricheskogo-kotla-v-odnoj-sisteme-otopleniya/
https://montagtrub.ru/rasstoyanie-ot-rozetki-do-gazovoy-trubyi-pravila-razmescheniya-rozetok-kabelya/
https://www.novoe-mesto. ru/heating_systems/ustanovka_elektricheskogo_kotla_otopleniya_normyi_i_tehnologiya_montaja
https://vse-pro-stroyku.sqicolombia.net/rasstojanie-mezhdu-gazovym-i-jelektricheskim-kotlom/

какое расстояние должно быть от плиты до котла и до трубы? Можно ли ставить плиту под газовой колонкой?

Бытовые газовые приборы – это современные, качественные, сложные технические устройства, которые, с одной стороны, помогают нам в повседневной жизни, с другой – являются опасными при использовании их по назначению. Газ – вещество без цвета, запаха, вкуса, и человек своими органами чувств не может определить его наличие, при этом он является опасным легковоспламеняющимся веществом, так как при его горении выделяется большое количество энергии. В представленной статье рассмотрим требования, предъявляемые к установке в жилых помещениях газовых плит.

Разновидности

Существуют несколько видов бытовых газовых приборов.

Газовая плита – это устройство, которое предназначено для приготовления пищи непосредственно на плите. Приборы включают от одной до четырех конфорок. Имеются плиты с духовым шкафом либо без него.
Газовая колонка – предназначена для подогрева воды в жилом помещении. Колонки бывают автоматические (самостоятельно зажигаются и поддерживают заданную температуру воды), полуавтоматические (требуют регулировки в зависимости от водяного напора и так далее), ручные (каждый раз необходимо вручную запускать колонку и следить за ее работой).
Газовый котел – предназначен для работы в системе отопления помещения, если котел одноконтурный, и для отопления и нагрева проточной воды – если он двухконтурный.
Газовые горелки для отопительных печей – само название говорит о назначении, то есть для отопления помещения с помощью кирпичных печей.
Приборы учета газа – предназначены для фиксации количества перекачанного через них топлива. Для потребителя это означает количество использованного вещества.

Основные требования к установке

В настоящее время требования по установке газового оборудования в квартирах, коттеджах, жилых частных домах в Российской Федерации не предусмотрены ни одним нормативно-правовым актом. При проектировании расположения и установке такого рода приборов ориентируются на инструкцию по установке и эксплуатации, которая поставляется вместе с оборудованием.

Вместе с тем следует отметить, что нормы, которыми можно воспользоваться, когда необходимо устанавливать оборудование, все-таки существуют, но они не являются законодательно закрепленными, то есть необязательны к исполнению.

Соблюдение данных требований очень важно прежде всего потому, что от этого зависит безопасность нашего существования, а если это многоквартирный дом, то и окружающих нас людей. Взрывы и воспламенения газа очень разрушительны по своей природе.

Рассматриваемые нормы можно почерпнуть в СНиП 2. 04.08-87, который действовал до 2002 года. Данным актом предусматривается, что расстояние до котла при установке газовой плиты в жилых домах и квартирах должно быть не менее 50 см. А также плита должна располагаться рядом с котлом, но ни при каких обстоятельствах ни под ним. И ставить под колонкой плиту тоже не следует. В то же время расположение газовых приборов между собой не должно быть на большом расстоянии от вытяжки, которая должна быть обязательно и выполнять свои функции (быть прочищенной).

Вытяжка обеспечивает удаление продуктов горения, в основном образовывающегося угарного газа, который никак человеком не ощущается и является смертельным даже в небольших концентрациях. Соответственно, помещение, помимо вытяжки, должно иметь отрывающиеся окна для проветривания.

Плита и другие приборы потребители газа должна быть расположена после прибора учета газа, который устанавливается как внутри, так и снаружи помещения.

До трубы, осуществляющей доставку газа в помещение, расположение других приборов не регламентируется. И также отсутствует регламент монтажа электророзеток на кухне с плитой. Однако вешать розетки либо иные предметы непосредственно над устройством не рекомендуется категорически, так как во время пользования прибором выделяется большое количество тепла, и предметы, расположенные над ним, могут расплавиться, загореться, либо просто прийти в негодность в связи с воздействием высокой температуры.

Единственное, что возможно расположить над плитой – это приемное устройство электрической вытяжки, которое рассчитано на работу в высоких температурах.

Подключить газовые приборы и, в частности, плиту самостоятельно несложно, если соблюдать условия инструкции по эксплуатации. Однако перед установкой важно обратиться к профессионалам для разработки проекта, если его нет, а затем обратиться к ним же для проведения работ, так как ошибки при монтаже и наладке такого рода оборудования очень дорого обходятся потребителям.

Подводя итоги

В заключение хочется отметить, что газовые приборы – это очень сложное оборудование, неправильное использование которого может привести к трагедии, что подтверждают многочисленные взрывы жилых домов в России и в мире, уносящие с собой жизни ни в чем неповинных людей. Ошибся один, а страдают многие. Помните – газ небезопасен!

О том, как установить и подключить газовую плиту, смотрите в следующем видео.

КАК УСТАНОВИТЬ ВЫТЯЖКУ НАД ГАЗОВОЙ ПЛИТОЙ?

При обустройстве кухни важно не только эстетическое восприятие предметов интерьера и техники, но и знание технологического процесса. Достаточно редко возникает вопрос о том, для чего нужна вытяжка над плитой. Однако, чтобы окончательно развеять все сомнения и догадки, мы приведем несколько неоспоримых аргументов в пользу такого устройства:

газ выделяет вредные для человека вещества в процессе горения – вытяжка нивелирует это негативное воздействие;
запах, образующийся в момент приготовления пищи, надолго остается в помещении и буквально «въедается» в мебель и обои, если не установлена вытяжка;
продукты сгорания, жир и влага оседают на мебели, технике и облицовочных материалах, что снижает срок службы и затрудняет уборку.

Когда сомнений в целесообразности покупки не остается, наступает время активных действий. Ответ на вопрос о том, как повесить вытяжку над газовой плитой во многом зависит от типа устройства. Некоторые системы пропускают воздух через фильтр, который очищает его от продуктов горения, другие – заменяют массы новыми за счет воздухоотвода. Есть и другая классификация. Так, по способу крепления различают:

подвесные системы – как правило, они плоские, фиксируются с нижней стороны навесного шкафа или полки над плитой;
настенные системы – само название говорит о том, что их крепят на стене над плитой, при этом важно грамотно выбрать расстояние от столешницы до вытяжки;
встраиваемые системы – наименее заметны в помещении, так как их корпус размещают внутри шкафа или купола, размещенного над плитой;
угловые системы – оптимальны для кухонь, в которых плита расположена на стыке двух стен;
островные системы – крепят к потолку, как правило, в центре просторной кухни, учитывая оптимальное расстояние между варочной поверхностью и вытяжкой.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ И ВЫТЯЖКИ

Обустройство кухни и установка вытяжной системы часто происходят не одновременно. В идеальном варианте газовая плита располагается под вентиляционной решеткой. Однако так бывает не всегда, ввиду чего возникает вопрос о том, как правильно повесить вытяжку над газовой плитой. При существенном отдалении от вентиляции возможны два варианта решения задачи:

Переместить газовую трубу ближе к вентиляционной решетке. Для этого необходимо получить разрешение Горгаза и воспользоваться помощью специалистов. Этот вариант достаточно затратный по времени и финансам.
Сконструировать воздуховод необходимой длины. Чтобы он не нарушал дизайнерский облик помещения, можно сделать короб из гипсокартона, ПВХ или других имеющихся материалов.

На следующем этапе важно грамотно продумать расстояние от плиты до вытяжки по ГОСТ. Для газового оборудования оно несколько больше, чем для электрического. Для безопасности и удобства стоит сохранять расстояние между плитой и вытяжкой на кухне большим либо равным 75 см. Это очень важно, так как, соблюдение минимально возможной дистанции обеспечивает защиту от самовозгорания при контакте открытого пламени с пластиком. Если высота расположения вытяжки над газовой плитой слишком большая, система теряет в мощности и работает менее эффективно.

На расположение вытяжки также влияет рост человека. С одной стороны, доступ к системе должен быть достаточно простым, а с другой – необходимо сохранять свободное пространство над высокими кастрюлями. Как правило, производители дают рекомендации по предпочтительному размещению оборудования, указывая, какой должна быть высота вытяжки над газовой плитой по стандарту. Кроме того, можно воспользоваться специальными таблицами. Они показывают зависимость между площадью кухни, высотой потолка и мощностью устройства. Так легче определить наиболее эффективное расстояние между газовой плитой и вытяжкой (нормы актуальны для домов советской и современной постройки).

ПРОЦЕСС МОНТАЖА

Разобраться с тем, как вешать вытяжку над газовой плитой, можно самостоятельно либо с помощью специалистов. В любом случае процессу установки предшествует подготовительный этап. Для работы оборудования нужно подготовить розетку и выполнить заземление. После этого производят точные замеры и делают необходимые отметки на стене. Зная, как правильно установить вытяжку над газовой плитой, можно переходить к ее навешиванию на стену. Для этого понадобятся:

перфоратор;
шуруповерт;
уровень.

Установку оборудования можно проводить как в навесной шкаф, так и стандартно. В любом варианте необходимо соблюдать оптимальное расстояние от вытяжки до электрической плиты или газовой. Во втором случае понадобится сконструировать прямоугольную раму из уголков. Она будет поддерживать корпус. Роль фиксаторов выполняют саморезы-шпильки. По нанесенным точкам просверливают отверстия, устанавливают опоры и фиксируют на них вытяжку.

Нередко для запуска системы необходимо не только определить расстояние от розетки до газовой плиты, но и сделать воздуховод. Это может быть:

Гофрированная труба – бюджетный вариант. Она достаточно гибкая, но требует дополнительного ухода в процессе эксплуатации.
Жесткая конструкция из металла – наиболее дорогой вариант и вместе с тем долговечный. При таком виде воздуховода не возникнет сложностей с тем, как установить вытяжку над газовой плитой при различном расположении вентиляционного канала.
Гладкая ПВХ-труба – оптимальное решение в тех случаях, когда воздуховод размещают строго над вытяжкой. Ее легко монтировать, не требуется специальный уход.

Диаметр воздуховода должен совпадать с даметром вентиляционного отверстия. Задача состоит в минимизации его длины и количества изгибов. Это необходимо для полноценного функционирования системы, так как каждый из них снижает эффективность на 10% вне зависимости от того, на какой высоте устанавливают вытяжку на кухне.

Диаметр воздухоотвода должен быть одинаковым по всей длине, внутренние стенки – гладкими. Систему целесообразно оснастить возвратным клапаном. Он поможет предотвратить вдув воздуха при сильном ветре. Для изготовления клапана используют жесть или оцинкованное железо. Кроме того, можно приобрести готовую «хлопушку». Ее устанавливают непосредственно перед шахтой. Перед монтажом корпуса размечают место крепления, делают необходимые отверстия.

ПОЛЕЗНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Чтобы создать на кухне благоприятный микроклимат, защитить мебель от жира и жильцов дома от неприятных запахов, стоит соблюдать все правила установки вытяжки над газовой плитой:

Так, важно обратить внимание на размер оборудования и сопоставить его с варочной поверхностью. Вытяжная система не должна быть шире газовой плиты.
Для обеспечения высокой эффективности важно выдержать правильное расстояние от плиты до вытяжки (норма – 75-90 см).
Устройство должно размещаться строго симметрично по отношению к поверхности для варки. При боковом смещении буквально на пару сантиметров часть испарений не будет попадать в систему, при этом теряется до 20% мощности.
От того, на каком расстоянии от плиты устанавливается вытяжка, зависит мощность всасывания, что также стоит учитывать при монтаже.
Для оборуования необходимо выделить отдельную розетку, которая должна располагаться максимально близко, но не непосредственно над плитой. Не рекомендуется использовать удлинитель.

Нередко (особенно в домах советской постройки) размещению вытяжки мешает газовая труба. Решить эту проблему можно двумя способами:

Креплением бруска к стене и на него уже самой вытяжки. Столь непривлекательную на первый взгляд конструкцию закрывают пластиковым коробом.
Систему подвешивают к потолку тросами и штангами, учитывая, какое расстояние между газовой плитой и вытяжкой оптимально. Крайне важно ровно зафиксировать систему, чтобы предотвратить раскачивание. В качестве фиксаторов используют длинные дюбели. Таким образом, труба остается за вытяжкой и не мешает.

Названы самые частые ошибки москвичей при эксплуатации газовых плит

В комплексе городского хозяйства столицы назвали самые частые ошибки москвичей в использовании газовых плит.

В столице около 1,8 млн квартир оборудованы газовыми плитами. Главная забота их владельцев состоит в том, чтобы по истечении срока эксплуатации заменить оборудование, а также раз в год допустить в квартиру специалиста «Мосгаза» для проверки исправности оборудования. По результатам этого осмотра составляется акт, а владельцу предписывают устранить выявленные нарушения. Однако нередко через год во время техосмотра плиты специалисты обнаруживают все те же нарушения…

1. Самое популярное нарушение — газопровод замурован в стену и недоступен для обслуживания.

У кого дома нет на кухне «фартука» из фальшь-панели, закрывающей неприглядные газопроводные трубы? Но при неисправности газопровода при такой «красоте» невозможно быстро выявить нарушения в работе газовой трубы и перекрыть газ. А ведь даже при отсутствии сварного шва в результате длительного срока эксплуатации труба можно получить утечку. Если она будет открытой, владелец почувствует запах газа и вовремя сможет принять меры для своей безопасности. А если газ будет накапливаться в небольшом закрытом пространстве, это может привести к самым неблагоприятным последствиям. Также запрещается замуровывать газопроводные трубы в стены и заделывать кафельной плиткой.

2. Наличие лишних резьбовых соединений на газопроводе.

Со временем у газового оборудования могут возникать неисправности, случаются утечки, особенно в местах резьбовых соединений — там, где находятся краны и подключаются газовые приборы. Это нарушение может привести к непредсказуемым последствиям. Как ранее комментировал гендиректор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев: «Когда строились старые дома, всю систему трубопроводов собирали на резьбах, с применением всевозможных муфт и сгонов. В качестве уплотнителей в таких системах использовались тканые материалы: лен, нитки и прочее. За десятилетия эксплуатации эти уплотнители изнашиваются, в этих местах появляются неплотности. Поэтому при ремонте перекладываем систему из новой трубы, которая полностью будет на сварных соединениях». При выполнении капремонта жилых домов столицы будет применяться гибкая подводка, имеющая высокую степень защищенности от пробоев и при соприкосновении с электропроводящими кабелями.

3. Плиты не оснащены автоматикой «газ-контроль».

Эта система позволяет прекратить подачу газа, когда гаснет пламя газовых горелок.

4. Электропроводка проложена вблизи газопровода.

Минимальное расстояние от розетки до газовой трубы должно быть не менее 100 мм. Расстояние от газопровода до мойки должно быть не менее 300 мм.

Как отмечают специалисты, электрическая проводка при контакте с горячей средой подвергается температурному плавлению, в результате чего может произойти замыкание и возгорание. Опасен и оголенный провод электропроводки, попавший на газопроводные трубы. Он создаст на трубопроводе напряжение. Несмотря на то, что в обычном многоквартирном доме есть заземление, в теории оголенные провода попавшие на газопроводные трубы могут привести к возгоранию.

5. Варочная панель и духовой шкаф установлены на одно отключающее устройство, то есть два прибора подключены к одному крану.

Для подключения отдельных друг от друга газовой варочной панели и духового шкафа необходимо выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки — смонтировать дополнительное ответвление от стояка с установкой второго отключающего устройства, а именно, крана.

6. Установлена принудительная вентиляция в вентиляционном канале.

Наличие в помещении всего 4,4-17% газа от общего объема воздуха способно спровоцировать удушье у человека или стать причиной возгорания. Поэтому важно, чтобы в квартирах с газоснабжением хорошо работала вентиляционная система. Прикрывая воздушный короб, например, подвесным потолком, владельцы рискуют спровоцировать пожар, ведь не все используемые отделочные материалы рассчитаны на подобную температурную нагрузку. Многие из них с легкостью плавятся и загораются.

Во всех квартирах с газовыми плитами и «колонками» на кухнях под потолком устроена вытяжка. Это сделано не случайно: бытовой газ в два раза легче воздуха и при утечке концентрируется в верхней части комнаты. При исправно работающей вентиляции, накопившийся газ быстро выводится на улицу, в атмосферу. Но многие собственники, пытаясь оградить себя от непрошеных насекомых либо из эстетических соображений, закрывают вентиляцию и обрекают себя на неоправданный риск.

Похожие ошибки допускают владельцы газовых колонок, расположенных в ванных комнатах. Раньше в жилых домах при наличии газового водонагревателя в ванной также обустраивали вытяжку, а двери в ванную комнату устанавливались с «подрезом» — 2-сантиметровым зазором между дверью и порогом. Таким образом обеспечивалась хорошая вентиляция.

Современные решения интерьера заставляют многих собственников пренебрегать правилами безопасности: закрывать вытяжку и устанавливать плотно прилегающую, красивую дверь. В итоге в практике аварийных служб нередки случаи удушья людей в ванных комнатах, оборудованных газовой колонкой.

расстояние до стены помещения, от котла до окна и газовой трубы, размещение в индивидуальном жилом доме, каким должно быть помещение, объем, где размести

Рис.1 Пример неправильного расположения розетки с нарушением требований ПЭУ

Зачем соблюдать дистанцию между розеткой и газовой трубой

Понятно, что чем ближе прокладка электрических линий относительно газовых трубопроводов, тем большую угрозу взрыва представляет сочетание таких неблагоприятных факторов, как искрение и утечка газа.

Рис.2 Пример расположения кухонной розетки с учетом безопасного расстояния до газопроводных стояков

Правила размещения труб и розеток по отношению к газовой трубе

Расстояние от электророзетки до газопроводной трубы – чем регламентируются нормы

Расстояние от газопровода до розетки

Расстояние от розетки до газовой трубы устанавливается нормативным актом Министерства энергетики ПУЭ-7 пункт 7.1.50, который регламентирует просвет между электрическими выключателями, электророзетками и газопроводной трубой не меньше 500 мм.

Рис. 3 Критерии выбора и способы прокладки открытых электрических проводов и кабелей

Правила размещения труб и электрического кабеля

Рис. 4 Методы монтажа электропроводки в зависимости от типа помещений

Источник: montagtrub.ru

Полезные товары

Практически во всех случаях при ремонтно-строительных работах домовладельцам приходится сталкиваться с электрическими сетями, которые проходят недалеко от газопроводов, а для правильного и безопасного монтажа им необходимо знать установленное правилами минимальное расстояние от розетки до газовой трубы. При прокладке электрических сетей руководствуются нормами и правилами устройства электроустановок ПУЭ , которые являются обязательными для всех государственных и частных ремонтно-строительных организаций и обеспечивают безопасность индивидуальных застройщиков и отделочников, проводящих работы по ремонту помещений. В правилах указаны безопасные расстояния размещения групповых щитков, внутренней и наружной электропроводки относительно трубопроводных магистралей с проходящими по ним жидкими или газообразными нейтральными средами, а также горючими и взрывоопасными веществами.
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Правила подключения газового котла
В помещении Газовый котел. Тонкости установки Монтаж газового бытового котла должен производиться строго в соответствие с техническими условиями.

Эти элементы, необходимые для комфортной жизнедеятельности человека, мирно сосуществуют в пределах одной квартиры.

Это может быть шикарная плантация для приготовления пищи, место, в котором вполне помещается все необходимое или тесная каморка, куда плита с холодильником и шкафом для круп влезли — и хорошо. Так или иначе, в любой кухне есть электропроводка, питающая вытяжку, насосы, оборудование для подачи и циркуляции воды, а также бытовую технику, вроде холодильника либо микроволновки.

Зачем соблюдать расстояние

Кухня – самый загруженный электроприборами участок. Холодильник, микроволновая печь, вытяжная система, посудомоечная машина – вот малая толика бытовой техники, без которой ее невозможно представить. Поэтому безопасность в этой части квартиры должна быть на первом месте. Электричество, газо- и водоснабжение — полезные изобретения, но в руках халтурщика или безответственного человека они становятся причиной пожаров, травм, аварий. Чтобы избежать подобных неприятностей при разработке дизайна кухни нужно тщательно продумать все детали интерьера, а также внимательно отнестись к расположению розеток по отношению к газовой трубе, варочной поверхности, отопительным приборам. От этого зависит здоровье, благополучие, а иногда и жизнь человека.

Правила размещения труб и розеток

Прокладывая электрокабель, нужно учитывать, что он нагревается от токов, и отопительный прибор, находящийся рядом, тоже нагревает окружающий воздух. Поэтому лучше вообще избегать прокладки проводов вблизи труб газоснабжения и отопления. Но если не получается, следует помнить, что нормами ПУЭ (правил устройства электроустановок) регламентировано, что температура воздуха в таких случаях не должна превышать +25˚С, поэтому в целях соблюдения правил пожарной безопасности, расстояние при параллельной прокладке расстояние от кабелей и проводов до труб отопления должно быть не меньше 100 мм, а до газовых труб – 400 мм. При пересечении проводов с горячими трубопроводами расстояние между ними должно быть не меньше 50 мм, а с газопроводами – не меньше 100 мм.

Выключатель, розетка от газовой трубы должны размещаться на расстоянии не меньше 0,5 метра. Это требование обусловлено тем, что в газопроводе находится легковоспламеняющийся газ, а при аварийной ситуации малейшая искра из розетки или выключателя станет причиной непоправимой беды.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ, КАК ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ ГАЗОВЫЙ СЧЕТЧИК

Настоящие мастера могут установить любой из 4-х видов счетчиков газа, потому что правила установки газовых счетчиков для всех одинаковы, а с чисто техническими нюансами сможет справиться каждый, кто работает в этой сфере не первый год. Самостоятельная установка счетчиков не приветствуется, поскольку газоснабжающей организации нужно контролировать весь процесс установки от А до Я, чтобы в будущем не было проблем с эксплуатацией, да и опломбировку проводят исключительно те организации, у которых есть на это право, то есть лицензия и специальное разрешении. По окончанию работ вам на руки должны выдать акт об успешности «операции».

Чем регламентируются нормы

Расстояние от розетки до трубопровода, от электрокабелей до газовых труб регламентируется группой нормативных правовых актов Минэнерго – ПУЭ – правилами устройства электроустановок. В них четко описаны требования, предъявляемые к отопительным системам, газопроводам, их расположению по отношению к электрокоммуникациям.

Все параметры расположения электроприборов, проводов, розеток по отношению к газовым и отопительным трубам должны быть обозначены в проекте помещения. Они обязательно прописываются при составлении план-схемы кухни или другого помещения. Контроль над соблюдением возлагается на работников газовых контор. Они фиксируют нарушение и дают предписание устранить недостатки.

Но в любом случае, каждый из нас должен понимать, что от грамотного расположения всех коммуникаций в квартире зависит сохранность жилья, здоровье и жизнь его обитателей, безопасная эксплуатация оборудования на протяжении долгого времени.

Источник: trubsovet.ru

Расстояние от газового оборудования до электропроводки: технические нормы и правила

В помещении Газовый котел. Тонкости установки Монтаж газового бытового котла должен производиться строго в соответствие с техническими условиями.

Перед тем как спланировать место установки котла — ознакомьтесь с основными требованиями. Объем отдельного помещения котельной газовой не менее 15 м.

Площадь остекления — не менее 0,2 м. Освещение котельной должно обеспечиваться закрытым плафоном класса влагозащищенности IP65. К моменту установки газового котла у вас должен быть акт от пожарной службы о соответствии помещения котельной всем требованиям.

Требования к электросети и других коммуникаций: Однофазный ток напряжением в 220 В. Обязательно наличие заземления. Наличие канализации, которая бы обеспечивала аварийный отвод воды. Требования к вентиляции и дымоходу: Вентиляционная система должна работать бесперебойно. Размеры вытяжки должны полностью соответствовать мощности котла. Дымоход должен быть, в первую очередь, газонепроницаемым. Это значит, что при таком условии продукты сгорания не будут попадать в помещение Существуют котлы с принудительной вытяжкой.

Для них не обязательно организовывать естественную тягу, так как для удаления продуктов горения с помещения будет вполне достаточно работы вентилятора. Если же котел не имеет принудительной вытяжки — то тогда организация естественной тяги обязательна, иначе в комнату будут попадать продукты горения газа.

Допускается установка газового котла в жилом помещении — на кухне, при выполнении всех требований по установке. Далее, необходимо предусмотреть схему подведения коммуникаций к газовому котлу с учетом минимальных расстояний до окон, дверей, потолка, газопровода и прочего.

Например, расположение газового крана для котла стоит предусмотреть подальше от стены не менее 20 см , так как вы потом сами не сможете перекрыть вентиль подачи газа. Подсоединенные к котлу трубы отопления и водоснабжения необходимо обеспечить отсечными кранами, в дальнейшем это позволит обслуживать, ремонтировать котел не сливая всю систему отопления.

Розетка котла не должна использоваться другими приборами, котел дожен быть включен в сеть через стабилизатор напряжения, а к розетке котла должно быть подведено заземление, выполнение этих требований — обязательно. Соблюдение всех этих простых правил позволит вам безопасно и комфортно пользоваться вашим оборудованием, а также продлит ему срок эксплуатации. Эти элементы, необходимые для комфортной жизнедеятельности человека, мирно сосуществуют в пределах одной квартиры.

При этом важно не забывать правила безопасного расположения коммуникаций и электроприборов по отношению друг к другу. Так, например, при подключении бытовых приборов на кухне нужно учитывать расстояние от газовой трубы до розетки, от которой они работают, расстояние от розетки и кабелей электроснабжения до отопительных приборов — батарей, конвекторов. Попробуем разобраться в этом вопросе, чтобы избежать аварийных ситуаций, штрафов и переделок.

Размещение розетки на нужном расстоянии от газовой трубы — залог безопасности на кухне. Зачем соблюдать расстояние Кухня — самый загруженный электроприборами участок. Холодильник, микроволновая печь, вытяжная система, посудомоечная машина — вот малая толика бытовой техники, без которой ее невозможно представить.

Поэтому безопасность в этой части квартиры должна быть на первом месте. Электричество, газо- и водоснабжение — полезные изобретения, но в руках халтурщика или безответственного человека они становятся причиной пожаров, травм, аварий. Чтобы избежать подобных неприятностей при разработке дизайна кухни нужно тщательно продумать все детали интерьера, а также внимательно отнестись к расположению розеток по отношению к газовой трубе, варочной поверхности, отопительным приборам.

От этого зависит здоровье, благополучие, а иногда и жизнь человека. Минимальное расстояние розетки до трубопровода или газовой трубы — 50 см. Правила размещения труб и розеток Прокладывая электрокабель, нужно учитывать, что он нагревается от токов, и отопительный прибор, находящийся рядом, тоже нагревает окружающий воздух.

Поэтому лучше вообще избегать прокладки проводов вблизи труб газоснабжения и отопления. При пересечении проводов с горячими трубопроводами расстояние между ними должно быть не меньше 50 мм, а с газопроводами — не меньше 100 мм. Выключатель, розетка от газовой трубы должны размещаться на расстоянии не меньше 0,5 метра. Это требование обусловлено тем, что в газопроводе находится легковоспламеняющийся газ, а при аварийной ситуации малейшая искра из розетки или выключателя станет причиной непоправимой беды.

Близко расположенная к газовой трубе розетка может стать причиной аварийной ситуации, поскольку электричество соседствует с легко воспламеняющимся газом. Чем регламентируются нормы Расстояние от розетки до трубопровода, от электрокабелей до газовых труб регламентируется группой нормативных правовых актов Минэнерго — ПУЭ — правилами устройства электроустановок. В них четко описаны требования, предъявляемые к отопительным системам, газопроводам, их расположению по отношению к электрокоммуникациям.

Они фиксируют нарушение и дают предписание устранить недостатки. Но в любом случае, каждый из нас должен понимать, что от грамотного расположения всех коммуникаций в квартире зависит сохранность жилья, здоровье и жизнь его обитателей, безопасная эксплуатация оборудования на протяжении долгого времени.

Понравилась статья? Поделитесь ей: Расстояние до розетки от газового котла Газовый котел. Соответственно самое дешевое отопление получается именно на природном газе. Правда установка газового котла связана с определенными сложностями — помещения должны соответствовать нормам противопожарной безопасности.

Для установки мощных газовых котлов требуется отдельное помещение Нормы установки газового котла Чтобы при приеме газового котла в работу не возникло неприятностей, необходимо место установки выбрать в соответствии с действующими нормами. В отношении установки котлов на кухне в настоящее время действуют сразу две нормы.

Согласно одного документа размещать можно отопительные приборы мощностью не более 35 кВт, согласно другого — не более 60 кВт. Причем речь только об отопительных приборах. Газовые плиты или другая техника, использующая газ не учитывается. Как и где расположить газовый котел Как поступать? Необходимо узнать какой нормы придерживаются в вашем ГорГазе. Ведь именно их представители будут принимать оборудование в эксплуатацию.

Собственно, все тонкости должен подсказать вам проектировщик, но и знать это желательно — вам ведь нужно будет готовить помещение под установку. Теперь о том, где и как можно располагать газовое оборудование разной мощности. Речь пойдет о газовых котлах и колонках, мощность их суммируется: при мощности до 150 кВт включительно — в отдельном помещении на любом этаже, в том числе в подвальном и цокольном; от 151 кВт до 350 кВт включительно — в отдельном помещении первого, подвального или цокольного этажа, а также в отдельном пристроенном помещении.

Более мощные установки в частных домах не используются. Без двери разрешение не подпишут. Выход — поставить раздвижные откатные или складные двери. Еще один вариант — стеклянные двери. Все эти требования выполнять обязательно. С нарушениями вам просто не подпишут акт приемки.

Требования к отдельным помещениям Требования к отдельным котельным похожи, но есть и некоторые отличия: Высота потолков — не менее 2,5 м; Объем и площадь помещения определяются удобством обслуживания, но не должны быть меньше 15 м3. Вытяжка с теми же требованиями: на оттока — трехкратный обмен, на приток в том же объеме, плюс воздух на горение. В помещении должно быть окно. Площадь стекла — не менее 0,03 м2 на один кубометр объема. Может быть оборудован второй выход — в подсобное помещение не жилое.

Это может быть кладовая или коридор. Двери должны быть противопожарные. Так выводят дымоход от настенного газового котла с закрытой камерой сгорания Обратите внимание, что при расчете окон считается площадь стекла, а не размеры оконного проема.

Причем в некоторых случаях требуют наличие хотя бы одного стекла с площадью не менее 0,8 квадратного метра. Если увеличивать окна проблематично, в можно сделать подобное окно в двери в нормативе не сказано, что оно должно быть в стене. Как пристраивать котельные Иногда в доме нет возможности выделить отдельное помещение. В этом случае котельную пристраивают. Нормы по высоте потолков, объему, остеклению и вентиляции остаются такими же, как и для отдельных помещений, только добавляются еще специфические нормы: Уч Рассмотрим как расположить розетки на кухне Удобно расположить розетки на кухне Современная кухня наполнена бытовыми приборами, и вопрос: как разместить розетки на кухне, чтобы они были удобны в использовании и не нарушали норм ПУЭ Правил устройства электроустановок , становится все актуальнее.

Ведь в современной кухне тремя розетками, которые рекомендует устанавливать п. Поэтому решившись на ремонт сети электроснабжения вашей кухни, следует предусмотреть все мелочи. Как организовать электроснабжение кухни Вопрос электроснабжения кухни включает в себя целый спектр вопросов, начиная с того, какие розетки, провода и автоматические выключатели выбрать и заканчивая вопросом: как расположить на кухне розетки. Только комплексный подход к решению всех этих вопросов позволит создать надежную электрическую сеть.

Как выбрать электрические аппараты для кухни Прежде всего, следует правильно выбрать провод см. Выполняем расчет сечения провода по мощности , розетки и автоматические выключатели для монтажа электрической сети. От этого зависит не только бесперебойность работы всего электрооборудования, но и его безопасность. Поэтому не стоит рассчитывать на авось, и если вы выполняете все работы своими руками, то стоит все посчитать и взвесить.

На фото представлены розетки разных стран Итак: Начнем с выбора автоматических выключателей для подключения групп электроснабжения кухни. Их рекомендуется разделить на группу освещения кухни и розеточную группу кухни.

Согласно п. Поэтому нагрузки следует распределить так, дабы номинальный ток в каждой из групп не превышал этого значения. Обычно получается одна группа освещения на 10 или 16А и группа, питающая розетки, на 16 или 25А. В редких случаях при установке на кухне большого количества мощного электрооборудования возможен монтаж двух розеточных групп.

Кроме того, если на кухне установлена электроплита, то для ее питания, согласно п. Обратите внимание! В случае наличия в кухне электроплиты ваш вводной автомат на лестничной площадке, согласно п. Правильный выбор розеток также немаловажный фактор успеха.

Требования к помещению

Строительные нормативы, которые утверждены государством относительно установки газового оборудования в жилом доме, определяют требования к помещению, где будет размещаться котел. Нужно обязательно учитывать это при монтаже системы. При несоблюдении данных рекомендаций можно создать пожаро- или взрывоопасную ситуацию.

Важно! Монтаж котлов, должен производиться в помещении, которое в техническом паспорте на частный дом обозначено как котельная или топочная. Данная комната должна иметь достаточную площадь и объем. В этом случае контролирующие службы не будут иметь к вам никаких претензий, ведь созданы все условия для нормальной работы оборудования.

Установку газовых котлов нужно производить в подвальном, цокольном помещении или в отдельной комнате на первом этаже, если его мощность превышает 150 кВт. При меньших показателях монтаж отопительного оборудования можно осуществлять на кухне. В этом случае легко подключиться к трубопроводам, использовать газовую колонку для подогрева воды. Если котельная находится в подвале или на цокольном этаже, предусмотрите из нее отдельный выход.

Топочная должна иметь оптимальные размеры. Учтите, что на 1 кВт мощности отопительной системы, должно припадать 0,2 м3 объема помещения.

Особенности параллельного подключения

Рассмотрим подробнее, как выглядит стандартная схема параллельного подключения газового и электрического котлов:

К каждому агрегату идут контуры подачи теплоносителя. Они присоединяются к общей линии.
Обязательно при этом необходимо, чтобы стояли группы безопасности и запорная арматура.
К другой линии подключаются контуры возвратных магистралей, также оборудованные запорными вентилями.
На возвратной магистрали (или на подаче), перед узлом совмещения контуров обвязки, устанавливается циркуляционный насос.
Магистрали обоих отопительных агрегатов подсоединяются к коллекторам.
На одном из распределительных коллекторов устанавливается расширительный бак. К его трубе также подключен контур подпитки, с оснащением обратным клапаном и запорной арматурой.
От распределительных коллекторов идут магистральные ветви к теплому полу, радиаторам, бойлеру, на каждой установлены циркуляционные насосы и клапаны слива теплоносителя с системы.

Это не принципиальная схема, а лишь основные ее особенности. Она в общих чертах дает представление о том, как лучше подключить к основному газовому котлу дополнительный электрокотел. Вариант сборки можно усложнить и усовершенствовать, например, системой автоматики и сервоприводом.

При параллельном подключении можно также установить гидрострелку и блок автоматики, однако перед этим тщательно обдумайте такое решение, их монтаж не всегда целесообразен

Схема обустройства котельной

• объем помещения должен быть не меньше 7,5 м3, а в новом частном доме – больше 15 м3;

• площадь комнаты для газового оборудования – от 4 м2;

• высота котельной – не меньше 2 м;

• ширина дверного проема – от 0,8 м, а внизу около пола должна быть щель (2,5-3 см) для вентиляции;

• обязательное условие в топочной – окно с площадью остекления 0,3 м2/1 м3 объема помещения.

Стены котельной должны быть оштукатурены, иметь отделку с негорючих материалов. На пол уложите керамическую плитку, керамогранит, залейте бетонную стяжку.

Важно! Не забудьте вместе с котлом или колонкой установить счетчик учета газа.

Окно в котельной должно обязательно открываться, иметь форточку. От того сколько попадет кислорода в топочную, зависит продуктивность работы котла.

Площадь остекления в котельной с газовым котлом

Согласно нормативам, прописанным в СНиПе, площадь окна в газовой котельной размером 0,5 м2 установлена лишь для бойлерных, объем которых не превышает 15 м3.

Если размеры отапливаемого отделения больше, то и площадь остекления увеличивается. В СП установлены нормы остекления, согласно которым к каждому 1 куб.м. объема добавляется 0,03 кв.м. стекла.

Кроме того, в СП имеются рекомендации по расчету минимальной площади остекления в соответствии с толщиной стекла:

0,3 см. – 0,8 кв.м.;
0,4 см – 1 кв.м.;
0,5 см – 1,5 кв.м.

При проектировании оконного блока следует учитывать обе рекомендации.

Внимание! Указанные нормы касаются лишь застекленной части окна без учета каркаса.

Еще одна из норм, прописанная в СП, касается обеспечения притока воздуха. Для этого проделывают отверстие размером 15 на 20 см либо оставляют просвет между дверным полотном и полом высотой 2 см.

Для уменьшения теплопотерь уличные откосы и перемычку над окном утепляют теплоизоляционным материалом.

Схема обустройства электроснабжения, вентиляции

Согласно нормативам и техническим условиям, газовый котел нужно также подключать к электросети. Проведите от счетчика кабель сечением 1,5х3 мм. Не забудьте установить автоматический выключатель, который обезопасит от перепадов электричества.

Обязательно произведите заземление оборудования. Минимальное расстояние от ближайшей розетки до газового прибора не должно быть меньшим 10-12 см.

Чтоб обеспечить максимальную продуктивность газового котла нужно предусмотреть хорошую вентиляцию. Для этого установите специальную решетку, которую разместите на расстоянии 25-30 см от потолка. Минимальный размер отверстия должен быть 10х10 см. Производить забор свежего воздуха разрешается из нежилых помещений, улицы или коридора.

Важно! Рассчитайте площадь вентиляции исходя из государственных нормативов. На 10 кВт мощности котла потребуется 0,001 м2.

Если вы подключаете отопительное устройство к коаксиальному дымоходу, его допускается выводить сквозь внешнюю стену. В этом случае свежий воздух поступает через трубу с улицы, а дым и продукты горения беспрепятственно удаляются наружу.

Настенный котел: подготовка и монтаж

Расстояние от газовой трубы до дымохода должно быть более 2-х метров с наружной стороны и не менее метра с внутренней стороны здания. Однако данный показатель зависит от многих факторов, например, места расположения, условия проводки газа и комплектации трубы и т.д.

Очень важно соблюдать технические условия в помещении, так как часто причиной чрезвычайных ситуаций с газом является именно бытовое несоблюдение норм. В большинстве случаев в квартирах и частных домах используются полиэтиленовые трубы газопровода. Обычно они идут исключительно к газовой плите или духовке. Но в некоторых домах существует автономное газовое отопление.

По нормам газовый котел может быть установлен в вентилируемом помещении, которое находится:

на первом этаже дома;
в цокольном или подвальном этаже;
на чердаке:
газовые котлы мощностью до 35 кВт (по МДС 41.2-2000 до 60 кВт) можно устанавливать на кухне.

Подразумевается, что все необходимые документы подготовлены, договор с газовиками на поставку «голубого» топлива заключен.

Безусловно, все приборы не будут включаться одновременно. Но суммарную мощность вы должны рассчитать. Чаще всего она находится в пределах 10-15 Кватт.

Беря во внимание существенную массу напольного котла, надо обеспечить ему прочное основание. Если пол деревянный, при этом довольно прочный, — заливание бетонной стяжки считается не обязательным действием. Для этого нужно уложить лист оцинкованного железа, габариты которого незначительно больше основания прибора.

Установка дымохода

Для правильной работы отопительной системы нужно учесть все правила и нормативы для дымохода. Лучшим выбором будет установка утепленной трубы – схема сэндвич или двойной трубопровод, который изготовлен из керамики, стали, бетона.

Чтоб определить оптимальный внутренний диаметр дымохода нужно выяснить, что рекомендует производитель. Каждая модель котла имеет свои особенности и это нужно учитывать. Только после изучения всех данных подберите дымоход, который будет соответствовать строительным нормам:

• не делайте больше 2-3 изгибов трубы;

• длина трубопровода, который соединяет газовый котел или колонку с основным дымоходом – 250 мм;

• минимальная высота дымохода – 5000 мм;

• максимальная длина горизонтальной части дымохода – 3000 мм.

Установка котла в кухне – лучшая схема

Двухконтурную газовую колонку, которая не только отапливает квартиру или частный жилой дом, а и обогревает воду для хозяйственных нужд стоит установить на кухне, где есть доступ к газовой плите.

В этом случае допускается проводить монтаж котлов в деревянном жилом доме своими руками, не забывая обо всех нормативах и правилах:

• размещайте настенный отопительный прибор на расстоянии 200 мм от плиты;

• нанесите на стену негорючий материал толщиной 3-4 мм;

• в помещении должно быть окно с форточкой;

• к двухконтурному котлу, колонке или плите нужно обязательно подключить счетчик учета газа;

• на деревянный пол под колонкой постелите лист, который должен быть изготовлен из прочного материала;

• под настенным двухконтурным котлом запрещено размещать любые предметы;

• минимальное расстояние от колонки до потолка 500 мм, а до пола – 800 мм.

Гидрострелка в системе параллельного подключения

Гидрострелка — это прибор, обеспечивающий гидравлическую развязку потоков, поставляемых в отдельные контуры системы отопления. Она играет роль буферной емкости, принимающей поток нагретого котлами теплоносителя и распределяющей ее по потребителям в разветвленной системе.

Зачастую требующийся для них объем теплоносителя разнится, отличается скорость движения нагретой воды и ее давление. А в рассматриваемой ситуации перемещение нагретой воды от каждого из котлов стимулирует еще и свой циркуляционный насос.

При включении мощного насоса происходит неравномерное распределение теплоносителя по контурам. Так вот, задача гидрострелки заключается в выравнивании этого давления. Благодаря тому что внутри нее фактически нет гидравлического сопротивления, она свободно примет и распределит потоки теплоносителя от обоих котлов.

Разберемся, так ли он необходим в параллельной системе подключения 2 котлов, тем более что если гидроразделитель покупать и устанавливать с помощью мастера, а не своими руками, итоговая сумма неприятно удивит.

Прибор представляет собой отрезок трубы с патрубками, пустотелый либо с фильтрующими сетками для отвода пузырьков и отсева попадающий загрязнений. Его можно ставить в любом положении, но чаще вертикально, оборудуя сверху воздухоотводчик, а снизу запорный кран для прочистки. Устанавливается гидрострелка между котлом и отопительными контурами

В классической схеме подключения гидроразделитель обычно не требуется, так как конфликт 2-3 насосов можно выровнять и без этого устройства. Соответственно, если у вас 2 котел используется исключительно в качестве резервного и в системе нет более 3-4 насосов, в нем не возникает особой необходимости.

Но если контуров с принудительной циркуляцией больше или котлы отопления работают одновременно на мощность — лучше всего произвести монтаж этого устройства. Опять-же неизвестно, будете ли вы пользоваться вторым котлом в постоянном или только в резервном режиме, так что лучше перестраховаться.

Правила монтажа напольного котла в жилом доме

Схема установки оборудования для отопления зданий предусматривает вариант его обустройства на полу. Стоит учесть, что нельзя использовать такой котел в квартире или на кухне частного дома.

Установка газового отопительного прибора должна проходить в отдельном помещении с окном и форточкой. Его можно поставить даже на деревянный пол, который нужно застелить листом из прочного металла. Размер подкладки – на 3-5 см больше от напольного котла.

Важно! Отопительное оборудование нужно выставить максимально ровно. Не должно быть перепадов больше 2-3 мм.

Поместите напольный котел на расстоянии не меньше 100 см от двери и 20-30 см от окна. Также предусмотрите принудительную вентиляцию, установите счетчик учета газа.

При соблюдении всех строительных нормативов оформить подключение газового котла можно без особого труда. Установка данного оборудования не простое дело, но при соблюдении всех правил, это можно легко сделать своими руками.

Источник: sashakustov.ru

Зачем ставить сразу два котла?

Роль ведущего в связке «газ+электро» обычно выполняет газовый агрегат. Это логично уже хотя бы из-за меньшей стоимости используемого в подаче топлива. Но выше прозвучало слово «сэкономить», и непонятно, в чем заключается сокращение расходов.

Дело в том, что во многих регионах действует тариф на электроэнергию по системе день/ночь. В отдельных случаях, выходит хоть совсем немного, но экономичнее, чем оплата за газ. Разница сомнительна, однако как дополнительный повод в копилку аргументов за двойную связку может и послужить.

Установка электрического котла в связке с газовым может играть резервную либо дополнительную роль в общей организации теплоснабжения. При выборе мощности оборудования следует ориентироваться именно на цели его использования

Разумеется, это не является такой весомой причиной, чтобы незамедлительно проектировать отопительную систему с 2 котлами. Главные достоинства схемы — усиление мощности и бесперебойность работы. При выборе и установке теплогенератора, необходимо четко понимать, что любой прибор и подача топлива не вечны.

Отключают электроснабжение, могут перекрыть газовую магистраль из-за утечки, упадет напряжение в сети или произойдет банальная поломка самого агрегата. В этом случае вы рискуете остаться без тепла и горячей воды в холодное время года.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу отопительного оборудования или увеличить мощность системы в целом, можно осуществить допуск в работу сразу 2 котлов, функционирующих на разном топливе

Это называется подключением дополнительного (для усиления мощности) или резервного источника питания, в зависимости от целей и возникающих ситуаций.

Расстояние от систем центрального отопления до розеток

Кухня, где размещается оборудование, обеспечивающее отопление дома, должна иметь высоту не ниже 2,5 м. Полный объем кухни — 15 м³ + 0,2 м³, приходящиеся на каждый 1 кВт мощности котла.

Для газовых котлов с камерой сгорания закрытого типа многие требования не актуальны. Объем помещения в этом случае не нормируется, наличие окна не является обязательным требованием при монтаже газового оборудования. Датировано 1 августа 1914 г. Основными причинами начала этого кровопролитного действия можно назвать политические и экономические конфликты между…

Чтоб обеспечить максимальную продуктивность газового котла нужно предусмотреть хорошую вентиляцию. Для этого установите специальную решетку, которую разместите на расстоянии 25-30 см от потолка. Минимальный размер отверстия должен быть 10х10 см. Производить забор свежего воздуха разрешается из нежилых помещений, улицы или коридора.

Хочу повесить котёл в кухне. Мне проектант говорит — там нельзя, и там нельзя… Мотивирует какими-то размерами, особенно расстоянием от окна — 0,5 метра. Где можно посмотреть все требования, предъявляемые к установке газового оборудования (плита, котёл). Интересуют размеры, расстояние непосредственно между приборами, расстояние от окон, от проёмов и т.д.

Несмотря на то, что для возведения очистной системы требуется разрешение только местного органа санитарно-эпидемиологической службы, предварительное обсуждение и письменное согласие на строительство обезопасит владельцев от ложных жалоб на «подтопление почвы и неприятный запах» со стороны недобросовестных соседей.

Расстояние от газового отпуска до настенного котла. Как установить настенный газовый котел – обзор процесса.

Какое расстояние должно быть от окна до газового котла

Какое расстояние должно быть от окна до газового котла?

Дело обстоит следующим образом:

В действующих СНиП расстояние от газового котла до окна прямым образом не нормируется. Однако имеются указания на необходимость соблюдения рекомендаций производителей отопительного оборудования.
Многие (не все) производители водонагревателей ограничивают для газовых котлов с открытой камерой расстояние от открывающейся створки окна до корпуса котла. Как правило, это 50 см, но встречаются и иные значения. Такое отдаление обусловлено стремлением избежать возможного влияния порывов ветра на стабильность работы горелки.
Котлы с закрытой камерой сгорания не зависят от состояния атмосферы внутри помещения, черпая воздух для горения с улицы в случае организации газоотвода/забора воздуха через коаксиальную трубу снаружи здания. Даже в случае забора воздуха из топочной влияние окна или форточки минимально, так как воздух поступает в топку в центре верхней части корпуса. В инструкциях для таких теплогенераторов расстояние до окон, как правило, не оговаривается.

При установке газового котла с закрытой камерой сгорания имеет значение расстояние от окна до выхода коаксиального газоотвода на фасадную стену. Опосредствованно это влияет и на дистанцию от окна до корпуса водонагревателя

В итоге: при определении расстояния от газового котла до открывающейся створки окна необходимо руководствоваться рекомендациями производителя. Если их нет, необходимость соблюдать дистанцию отсутствует, водонагреватель можно располагать вплотную.

Однако существует ограничение, которое также может повлиять и на расположение водогрейного газового котла относительно окна. СП 62.13330.2011 предписывает размещать отключающие устройства (краны) газопроводов низкого давления не ближе 0,5 м от дверей либо открывающихся окон. Кран, расположенный близ котла с обратной стороны от окна, никак не влияет на дистанцию между окном и водонагревателем. А вот если он размещён между окном (открывающейся его частью) и котлом, водонагреватель придётся отодвинуть от створки на 50 см плюс расстояние, необходимое для обслуживания теплогенератора, но не менее 10 см. Итого, 60 см и более.

Газовый кран, питающий котёл (газовая магистраль окрашена в жёлтый цвет) не может располагаться ближе 50 см от открывающейся части окна

В заключение отметим, что определение местоположения газового котла в топочном помещении — не ваша прерогатива, его должен определять исключительно лицензированный проектировщик. Габаритная привязка водонагревателя в плане отражается в проекте газоснабжения, который должен пройти согласование в надзорных органах, в том числе службе газоснабжения. Дело установщиков — неукоснительно следовать проекту, что является залогом успешного принятия оборудования в эксплуатацию.

teploguru.ru

Основные требования к установке газового котла

Если оборудование устанавливается мощностью от 150 кВт, одно из обязательных условий — наличие выхода на улицу. Может быть оборудован второй выход — в подсобное помещение (не жилое). Это может быть кладовая или коридор. Двери должны быть противопожарные.

На кухне стоит мойка и проведены рядом розетки,на каком расстоянии от мойки должны находится розетки? Боюсь, что брызги от воды попадут на них и ударит током.

Планируя будущее использование участка, рекомендовано начертить его схему. Следует разделить землю на зоны, в одной из которых будет возведен жилой дом, а в других – гараж и другие необходимые пристройки. По ГОСТу постройки должны быть удалены от забора и дома на следующие промежутки (м):

не менее 1 – хозстроения для хранения инвентаря;
6 – от окон соседского дома;
не менее 12 – помещения для размещения скота;
6 – летний душ;
8 – туалет и компостная яма.

Вопрос: По работе возник вопрос «Кухня с газовой колонкой должна иметь должна иметь двойное изолирование (дверь из кухни в коридор и дверь из коридора в комнаты), а также не может быть объединена с жилой комнатой» насколько это точно или где об этом почитать. Ответ: Первая часть вашего вопроса. Н…

Газовый счетчик на трубе в кухне: виды, установка

Бытовые приборы учета потребления газа – газовые счетчики, стали пользоваться все большим спросом, в связи с ежегодным повышением стоимости «голубого топлива». Затраты на его установку, компенсируются в течение нескольких лет эксплуатации, благодаря тому, что фактическое потребление, значительно ниже норм, установленных органами местного управления.

Счетчик газа

Вопрос, который интересует каждого пользователя, решившего установить прибор: «Как спрятать газовый счетчик и трубы подвода к колонке или плите, без ущерба для эстетики кухни (столовой)?»

Выбор по техническим параметрам

Приборы учета расхода газа, представлены большим количеством модификаций от различных изготовителей и имеют некоторые отличия в своих технических параметрах. В связи с тем, что газ приравнен к источникам энергии повышенной опасности (в отличие от воды и отопления), установка счетчика проводится исключительно силами газовой компании.

Выбор счетчика

После принятия решения по установке, не спешите покупать прибор учета на свое усмотрение.

Они имеют существенные различия, которые необходимо учесть:

Пропускная способность – для обслуживания одной плиты на кухне, подойдет счетчик с параметром пропуска до 1,6 куб. м/час, колонки – 2,5 куб. м/час, котел отопления – до 4 куб. м/час газа.
Диаметр подводящей газ трубы – в многоквартирных домах устанавливается труба диаметром ½ дюйма, в частном секторе и промышленных зданиях, размер может составлять ½, ¾ и 1 дюйм.
Температурный режим эксплуатации – монтаж счетчика, допускает его соединение с трубой в неотапливаемом помещении или на улице. Разрешенные, к такой установке, приборы, имеют в своем обозначении символ «Т».
Срок проверочных интервалов – в зависимости от завода изготовителя и назначения, газовые счетчики имеют различные проверочные сроки (8 – 12 лет). Данная характеристика указывается в техническом паспорте устройства.

Установка счетчика газа

Пользователям необходимо помнить, что срок проведения проверки (замены) счетчика высчитывается с даты изготовления, а не со дня его установки. Наиболее простым и чаще всего устанавливаемым на кухне, считается счетчик мембранного типа. Его основным преимуществом является надежность и хороший показатель точности, за все время эксплуатации.

Правила установки прибора учета газа на кухне

Пользователь, решивший установить газовый счетчик на кухне своей квартиры, должен учитывать, что данная процедура строго регламентирована по двум основным параметрам:

«Врезка» в подводящую газ трубу, проводится на высоте 1,6 м от пола.
Расстояние от колонки, плиты или отопительного котла до прибора, не должно быть меньше 0,8 м.

Требование к установке счетчика газа

Именно эти правила, делают затруднительной возможность, спрятать газовый счетчик и трубы, для придания кухне более совершенного вида.

Труба подвода газа

Может ли собственник отказаться от установки прибора, чтобы не портить ремонт на любимой кухне, даже ценой дополнительных затрат на оплату газа? Согласно принятому в 2009 году закону № 261-ФЗ, об обустройстве счетчиками 100% жилого сектора, нет.

Как спрятать счетчик и газовую трубу на кухне

Интернет заполнен объявлениями от частных ремонтных организаций, предлагающих произвести перенос и закрытие газовых труб и счетчика. Не забывайте, что ответственности (в виде) штрафа за самовольное переустройство, несет собственник жилого помещения.

Учтите следующие правила:

Не утапливайте трубу в стену, с последующей заделкой.
Запрещено закрывать оборудование не съемным коробом.
Не проводите трубы в системе вентиляции.

Укорачивание трубы или перенос счетчика, проводится только по согласованию с компанией, осуществляющей проверку и ремонт оборудования.

Спрятать их можно следующими способами:

Оборудовать кухонную мебель отверстиями и каналами.
Установить вентилируемый короб из гипсокартона.
Декорировать различными комплектующими, которые широко представлены на рынке отделочных материалов.

Для качественного оборудования своей кухни газовым счетчиком, следует учесть необходимость последующего проведения ремонта помещения и изготовления (заказа) навесной мебели, которая поможет спрятать устройство и трубы.

trubygid.ru

Расстояние от пола до электрической розетки.

Данная комната должна иметь достаточную площадь и объем. В этом случае контролирующие службы не будут иметь к вам никаких претензий, ведь созданы все условия для нормальной работы оборудования.

Перед тем как приступать к установке газового оборудования рассматриваемого типа в частном доме, понадобится подготовить определенные документы, после чего выполнить требуемые действия, представляющие собой правила.

Величина отступа зависит от типа облицовки. Для обшивки стен используют следующие группы покрытий:

Негорючие материалы – камень и железобетон. Наиболее безопасные виды обшивок, отличающиеся низкой склонностью к возгоранию. Каменные здания могут располагаться на расстоянии не менее 6 м друг от друга. Являются оптимальным вариантом для строительства на небольших участках, позволяя строить жилища возле заборов.
Горючие материалы – пиломатериалы. Во избежание обширного пожара дистанция между деревянными постройками должна быть не менее 15 м.

Технические условия, а также проект монтажа оборудования должен согласоваться с представителем газовой службы по месту обустройства системы.

Величина отступа зависит от типа облицовки. Для обшивки стен используют следующие группы покрытий:

Негорючие материалы – камень и железобетон. Наиболее безопасные виды обшивок, отличающиеся низкой склонностью к возгоранию. Каменные здания могут располагаться на расстоянии не менее 6 м друг от друга. Являются оптимальным вариантом для строительства на небольших участках, позволяя строить жилища возле заборов.
Горючие материалы – пиломатериалы. Во избежание обширного пожара дистанция между деревянными постройками должна быть не менее 15 м.

Исходя из этого, электропроводка на кухне должна выполняться самостоятельной группой, а еще лучше несколькими группами.

Чтобы понимать, как сделать обустройство топочной по-новому, следует изучить требования к помещению, предъявляемые нормативными документами (СНиП).

Стены должны быть негорючими. Это значит, что они должны обеспечивать 0,75 часа до воспламенения (45 минут).

Баллоны и иное газовое оборудование, располагающееся вне частного дома, помещается в специальную клеть у стены.

: Инженерные системы загородного дома.Газ.Электричество. :: BlogStroiki

Вопрос №14: Какое минимальное расстояние должно быть между газовым котлом и газовой колонкой?Если я правильно понимаю то над котлом газовую колонку совсем нельзя вешать,даже если и будет определенное расстояние?(Петр

Ответ: Прежде всего внимательно читаем паспорт на изделие «Водонагреватель газовый проточный» раздел «Установка аппарата, место и схема установки». В первую очередь необходимо выполнять требование завода-изготовителя а потом уже требования газовой службы. При заказе проекта на установку газового водоподогревателя проектировщики в первую очередь выполняют требование именно производителя газового оборудования, а не требования СНиПов.

На сегодняшний день норм на расположение бытовых газовых приборов и газового оборудования не существует . Газовики пытаются пользоваться старыми СНиПами и Сводами Правил но даже в них конкретно такие нормы детально не указаны да и они утратили силу уже.

В старых правилах указаны были только расстояния между плитой и газовой колонкой-10сантиметров, расстояние между газовым котлом и счетчиком-20 см., а вот расстояние между котлом и колонкой даже в них не был определен.

СНиПом от 2003 года оговаривалась норма, что все что не указано в нормах определяется технической документацией на газовое оборудование. Самое интересное что ранее не все производители газового оборудования указывали установочные размеры . Такие же проблемы и с проектами на газоснабжение домов и квартир, установочные размеры оборудования не указываются проектировщиками а указывается только место их установки. Значит потребителю приходится пользоваться здравым смыслом и максимальным удобством при пользовании.

Единственный нормативный документ, действующий на сегодняшний день ,это Свод Правил СП 62.13330.2010 «Газораспределительные системы»,раздел 7 «Внутренние газопроводы» гласит: «При отсутствии требований в паспортах или инструкциях заводов-изготовителей газоиспользующее оборудование устанавливают исходя из условия удобства монтажа, эксплуатации и ремонта»,других рекомендаций по размещению газового оборудования в данном документе не оговаривается.

Устанавливать газовую колонку над котлом категорически запрещено самим изготовителем газового водоподогревателя, читаем опять же паспорт на изделие.

При установке газовой колонки и котла на газе их необходимо располагать как можно ближе друг к другу, так как удаление продуктов горения надо организовывать в один дымоход, а он не должен иметь горизонтальных отрезков, пример показан на фото:

blogstroiki.ru

Особенности установки по СНИПу

Топочная должна иметь оптимальные размеры. Учтите, что на 1 кВт мощности отопительной системы, должно припадать 0,2 м3 объема помещения. Нередко во время ремонта встает вопрос — на каком расстоянии от газовой плиты можно по нормам устанавливать газовый двухконтурный котел? Попробуем ответить максимально развернуто. Итак, явных ограничений на расстояние между котлом и плитой в специализированной литературе и актуальных нормах нет.

Располагать розетки для кухонных приборов за корпусами встроенной в кухню бытовой техники, за выдвижными кухонными ящиками.

Не секрет, что для русских кухня – это самое притягательное место в доме. Атмосфера на кухне располагает не только к совместным обедам и ужинам, но также и к разговору о самых разносторонних вещах. Сколько жарких споров, интересных дискуссий происходило и происходит на кухне. Поэтому разработать ее …

Выводы и полезное видео по теме

Синхронизация работы и отключения котлов в параллельной установке:

Установка 2 котлов отопления, газового и электрического, мудрое решение для усиления мощности отопительного оборудования, а также для резервного обогрева здания. Параллельная установка агрегатов не настолько сложна, как может показаться вначале.

Главное, грамотно подобрать схему обустройства и рассчитать верно суммарную или резервную мощность оборудования. Если вы не уверены в своих силах и не можете справиться самостоятельно, лучше всего обратитесь к сантехникам. Они помогут вам быстро и качественно установить систему для надежного и комфортного теплоснабжения вашего дома.

Какие требования предъявляются к установке газовых котлов

Установка газового оборудования (котла) является практической необходимостью в холодную пору года. Газовые котлы бывают напольного и настенного типа фиксации. Правила установки газового оборудования, требования к помещению – всё это необходимо брать во внимание на этапе установки отопительной системы.

Глубина прокладывания газопровода должна превышать 0,8 м — для автомобильных путем и дорог с интенсивным пассажиропотоком и 0,6 м — для дорог с малой нагрузкой.

Защита трудно горючих и горючих стен выполняется слоем штукатурки или листом асбеста толщиной 3 мм с лицевым покрытием из листовой стали. Если нагревательный аппарат устанавливается на деревянное напольное покрытие, то защита пола обязана выступать за пределы наружного контура газовой установки на 10 см.

В данном случае пол от трубы должен находиться на расстоянии не менее 50 см. Такое же расстояние — от стены до котла. До дымохода по вертикали расстояние не должно быть меньше 80 см внутри. Такое же расстояние трубы до плиты для приготовления пищи. Расстояние от трубы до розетки в маленьком помещении не должно быть меньше 30 см.

Какое расстояние должно быть между газовым настенным котлом с закрытой топкой и боковой стеной

Настенный газовый котел закрытого типа 24 Квт. На каком расстоянии от боковой стены должен быть повешен котел? Каким СНиПом руководствуемся в 2015г

Хороший вопрос, спасибо. В интернете на эту тему бытует немало заблуждений, будет полезным разобраться.

«Каким СНиПом руководствуемся в 2015»? Как ни странно, никаким, если речь идёт о Российской Федерации. В старом добром СНиП 2.04.08-87, действовавшем в различных редакциях до 2002 года, в разделе «Газоснабжение жилых домов» было написано следующее:

Мы видим, что расстояние между газовым настенным котлом и стеной — 10 см при условии, что она выполнена из негорючих материалов. Однако СНиП 87 года утратил силу и сегодня вместо него действует СП 62.13330.2011. В новых правилах нет даже упоминания о дистанции между котлом и стеной. В этом есть логика, ведь современные газовые теплогенераторы сильно отличаются от тех, что выпускались четверть века назад. Корпус котлов с закрытой камерой сгорания нагревается значительно меньше. Единственный документ, на который сегодня можно однозначно опереться, это инструкция по монтажу и эксплуатации газового котла. И для каждой модели котла производитель указывает индивидуальные данные, например:

Настенные котлы Bosch серии Gaz 7000W, как с закрытой, так и с открытой камерой сгорания следует располагать не ближе 10 см от стены, как в старых советских нормах

Котлы Beretta серии Ciao нельзя вешать ближе, чем 3 см от боковой стены

Buderus Logamax plus можно монтировать вплотную к стене

Всё понятно — строго следуем инструкции. Но изредка встречаются настенные газовые котлы, в руководствах к которым вообще отсутствует указание о минимально необходимой дистанции до стены. В этом случае для котлов с закрытой камерой сгорания мы советуем ориентироваться на положение СП о необходимости обеспечения удобного обслуживания теплового агрегата. Следует обеспечить свободный демонтаж кожуха котла. Вам придётся изучить конструкцию котла. На некоторых моделях чтобы снять кожух, сбоку необходимо открутить несколько винтов. Значит, следует оставить до стены пространство, достаточное для того, чтобы там поместилась отвёртка, около 15 см. Котлы, для которых не указана дистанция, мы рекомендуем вешать не ближе 10 см от стены, даже если в этом нет необходимости для обслуживания. Проще будет оформить ввод в эксплуатацию, у инспектора не возникнет вопросов.

Однако следует учитывать, что отдельные регионы имеют право принимать собственные нормативные акты (инструкции), частично заменяющие федеральные нормы. Нам неизвестно, чтобы на сегодняшний день региональные нормы ограничивали расстояния от котла до строительных конструкций, но всё же рекомендуем вам на всякий случай проконсультироваться в местном отделении МинГАЗа.

teploguru.ru

Какие существуют нормы установки газового котла – обязательные требования

Прежде чем начинать установку оборудования на стену, нужно промыть внутренние трубки, для чего снимите транспортировочные заглушки, пропустите сквозь котел под незначительным давлением. В процессе сборки оборудования внутрь трубок мог попасть мелкий мусор, который попросту необходимо удалить.

Под категорию стационарной техники попадают — холодильник, вытяжка, варочная панель и духовка, микроволновка, посудомоечная машинка, измельчитель мусора.

Далее подразумевается оборудование, подключаемое к центральной магистрали. В частном доме это, прежде всего, отопительный котел. Поэтому акцент именно на газовых приборах такого типа.

Даже если у вас дом со старой системой заземления (без третьего защитного проводника), все равно делайте проводку 3-х жильным кабелем. Это избавит вас в будущем от дополнительных затрат по реконструкции и замене проводов.

Как избежать проблем?

В первую очередь, соблюдение правил — это ваше здоровье и безопасность для вашей жизни.

Поэтому, если вы совмещаете газ и электрику, пользуйтесь несколькими простыми рекомендациями:

Соблюдайте правила ПУЭ и СП в точности.
На вводе в свою квартиру смонтируйте устройство защитного отключения, гарантирующее отключение электроэнергии в случае проблем с нулевым проводом.
Перед монтажом проводки убедитесь, что новая будет соответствовать по жильности старой схеме (если она не меняется).
Газовую плиту нельзя заземлять через газопровод, также как и обычные бытовые предметы, работающие на электроресурсе.

Подключение газовой плиты в квартире согласно правил. Правила размещения

В газовых плитах используется горючий природный или сжиженный газ. Это оборудование повышенной опасности. Поэтому СП 402.1325800.2018 определяет требования не только к помещениям, но и к месту установки:

деревянные неоштукатуренные стены или конструкции из других горючих материалов изолируют негорючими материалами;
изоляция должна выступать за габариты прибора: с каждой стороны — не менее 100 мм, выше — не менее 800 мм;
минимальное расстояние между прибором и противоположной стеной — 1 м;
установка в нише не допускается.

К негорючим отделочным материалам относятся керамическая и керамогранитная плитка, экраны из закаленного многослойного стекла (ГОСТ 30698-2014), некоторые виды стеновых панелей с группой горючести НГ.

Важно! Минимальное расстояние от газовой плиты до соседней стены, изолированной негорючим отделочным материалом, принимают в соответствии с инструкцией по установке и эксплуатации прибора от завода-изготовителя. В большинстве случаев оно составляет не менее 100 мм.

Существуют требования к размещению отдельно стоящей газовой плиты по соседству с модулями кухонного гарнитура. Их указывают в инструкции по установке и эксплуатации техники:

минимальное расстояние между плитой и соседним модулем — 20 мм;
только с одной стороны от плиты может находиться модуль, высота которого превышает ее высоту;
расстояние от боковой грани плиты до выступающего выше нее кухонного модуля — не менее 100 мм;
вертикальное расстояние от рабочей поверхности прибора до навесного шкафчика — не менее 650 мм.

Термоустойчивость стен, пола и покрытия кухонных модулей должна быть не менее +90°С.

К монтажу встраиваемой газовой панели предъявляются такие требования:

Расстояние от панели до соседней стены или высокого кухонного модуля — не менее 100 мм.
Врезку панели производят так, чтобы от нее до задней стены оставалось не менее 70 мм.
Если расстояние между верхними навесными модулями, располагаемыми по обе стороны от газовой панели, составляет 600–730 мм, их вешают на высоте не менее 530 мм от столешницы. Если оно превышает ширину панели — на высоте не менее 400 мм.

Минимальное расстояние между рабочей поверхностью газовой плиты и вытяжкой определяют по инструкции, но оставляют не менее 750 мм.

Газовая плита в частном доме. Подключение газовой плиты — правила безопасности

Природный газ, используемый для приготовления пищи в коммунальных домах, обладает высокой взрывоопасностью, поэтому соблюдение правил безопасности при работе с газом является основным условием при проведении работ с газопотребляющим оборудованием. Подсоединение плиты к системе газоснабжения проводят с учетом следующих требований:

Для подводки газа в бытовом хозяйстве применяют специальные гибкие шланги из различных материалов, имеющие бирку производителя с указанием даты изготовления.

Рис. 2 Газовые плиты с подводкой к газовой трубе

Правила подключения газовой плиты в квартире регламентируют длину шланга, которая не должна превышать 4 метров, если необходимо отнести плиту на большее расстояние от газоподающего трубопровода, перекрывают подачу газа и приваривают к магистрали отрезок металлической трубы нужной длины.
Гибкий подводной шланг монтируют в легкодоступном месте, стараясь не перекрывать его неразборными строительными конструкциями, требования к подключению не допускают использование двух отрезков с любым видом соединений.
Если находящийся в зоне видимости шланг имеет не слишком эстетичный внешний вид, его оклеивают самоклеящейся пленкой или бумагой, запрещается использование любой краски, способной повредить полимерную поверхность подводки.

Установка газовой плиты. Правила подключения

Перед установкой газовой плиты (новой), ее необходимо извлечь из упаковки. Вначале снимите картонную защитную коробку и вытащите из-под печки деревянную подставку, на которой она транспортировалась. Далее выполните следующее.

Уберите все элементы, идущие вместе с агрегатом: противень, решетку, жаровню, поддон и другие.
Прикрутите к агрегату ножки, идущие в комплектации к устройству.
Расположите устройство в подготовленном для этого месте. Требования к установке предписывают оставлять небольшой зазор от стены , чтобы правильно подключить газовую плиту.
Устанавливая агрегат, требуется использовать строительный уровень для точного позиционирования аппарата по горизонтали. Регулировка производится с помощью выкручивающихся ножек, которые позволяют точно расположить установленный агрегат в горизонтальном положении.
Для подключения газовой плиты с электроподжигом, рядом с местом установки агрегата должна располагаться розетка с заземлением .

Для наглядности на рисунках ниже показана схема подключения газовой плиты.

Пользуясь данными рекомендациями и схемой, можно своими руками произвести подключение не только газовой плиты Гефест, Лада, Зануси, Мора и Дарина, но и другой модели. Следует помнить, что только при правильном подключении этого устройства к газопроводу в квартире, с соблюдением всех требований, возможна безопасная эксплуатация.

Если замена газовой модели плиты на кухне производится одновременно с ремонтом помещения, то может возникнуть необходимость ее передвижения в другое место. При этом важно соблюдать следующие правила установки плиты:

Максимально допустимое расстояние от прибора до трубы газоснабжения – 4 метра, в идеале – не больше 2.
В помещении должна быть качественно работающая вытяжная вентиляция.
Современные агрегаты содержат функции электроподжига и подсветки духового шкафа, поэтому рядом нужно предусмотреть розетку с заземлением. Если выбрана модель с электрической духовкой, то придется от распределительного щита (с установкой дополнительного УЗО на 16 А) провести отдельную силовую линию, используя кабель 3 × 5.

Для соединения плиты с газопроводом применяется гибкий шланг (отличается от водопроводного желтыми метками на оплетке), максимальная длина которого – 5 м, а внутренний диаметр – более 10 мм.

Такие шланги бывают нескольких видов:

Резинотканевый. Мягкий и гибкий, не проводит ток, но является недостаточно жестким.

Резиновый с металлической оплеткой, самая распространенная ранее разновидность.

Нормы установки современной газовой плиты в квартире рекомендуют при подключении использовать сильфонный шланг, представляющий собой растягивающийся металлический рукав в защитной оболочке.

Перед тем как применять шланги, их надо протестировать и осмотреть визуально. Также следует проверять удостоверение качества и гарантийные талоны прибора. Само подключение не должно иметь дополнительных фитингов, это строжайше запрещено. Иногда подключение делается с использованием труб из металла, но происходит это только в крайних случаях.

Шланг не должен соприкасаться с какими-либо пожароопасными поверхностями или заостренными углами. Иногда возможно подключение с использованием трубы, но это редкость в наше время.

При трубном соединении используются специальные коммуникации, сделанные из стали или меди. Такое соединение является надежным и прочным, но плита становится стационарной, ее нельзя будет передвинуть.

Кто должен подключать газовую плиту 2019. Как правильно подключить газовую плиту в квартире?

Современные газовые плиты необходимо подключать не только к газоснабжению, но и к электросети. Электричество необходимо для работы электророзжига, подсветки духовки, для работы электрогриля, которым часто бывают оснащены газовые плиты, также бывают комбинированные модели газовых плит с газовой рабочей поверхностью и электрической духовкой.

Когда вы выбираете место, куда и как подключить газовою плиту, нужно учитывать обязательные правила технической безопасности.

Некоторые люди спешат усовершенствовать кухню, забывая, что правила подключения существуют не только, чтобы плиты работали дольше, но и для того чтобы они были безопаснее.

Во-первых, при работе нужно очень строго следовать инструкции, прилагаемой к каждой плите, соблюдать правила безопасности.

Некоторых людей самостоятельный монтаж плиты на собственной кухне устраивает больше, чем вызов мастера.

В соответствии с действующим законодательством (Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 N 410) первичное подключение плиты к газоснабжению, перенос газовой трубы, установка счетчика газа и замена оборудования должны производиться сотрудниками организации Горгаз или сертифицированными специалистами, работающими, например, в магазине бытовой техники.

Газовая плита — это, безусловно, самое удобное устройство на кухне для приготовления всевозможных блюд из разнообразной пищи.

Особенно нужно быть аккуратными с кухнями, в которых есть наклонный потолок. На высоту расположения техники влияет и материал потолка.

После подключения плиты мастер выполняет ряд настроек для обеспечения ее нормальной работы. Так, производится регулировка минимального пламени каждой горелки и выставляется положение контактов термопар, входящих в состав запирающего клапана системы газ-контроля.

Обычно такие работы проводят высококвалифицированные специалисты государственных газовых служб за доступную для всех слоев населения цену – это позволяет уменьшить количество неправильных самовольных подключений, которые могут вызвать аварии с тяжелыми последствиями.

Источник: https://doma-na-veka.ru/novosti/kak-pomenyat-gazovuyu-plitu-pomenyat-gazovuyu-plitu-cherez-zhek-v-moskve

Расстояние от газовой плиты до окна. Обустраиваем маленькую кухню

Площадь вашей кухни не превышает восемь квадратных метров? Как обустроить такое маленькое помещение, чтобы оно стало уютным и комфортным? Эту проблему можно успешно разрешить, если придерживаться определенных правил при планировке и покупке соответствующей мебели.

Для начала необходимо обмерить кухню и создать ее миниатюрный план на бумаге с учетом всех выступов, углов и розеток. Таким образом, вы сможете легко представить себе расположение мебели (вырезав ее в соответствии с размерами плана) и прикинуть, что поместится в вашей маленькой кухоньке, а от чего придется отказаться. Кстати, покупая кухонный гарнитур, можно регулировать расположение мойки по отношению к канализационному сливу и водопроводным трубам с помощью гибких подводок. То же самое касается и установки кухонной плиты — эластичный газовый шланг или электропровод позволят установить ее в нужном месте.

Если вы используете духовку не часто, то можно освободить место на кухне за счет покупки отдельной варочной панели и отдельного духового шкафа. Только не стоит устанавливать варочную плиту и мойку рядом, в исключительных случаях на мойке придется сооружать специальную дополнительную поверхность («крыло») со стороны плиты. Соседство стиральной машины с плитой также крайне нежелательно — жар от плиты быстро сделает поверхность машинки желтой и покореженной. Нежелательно также использовать рядом с плитой пластиковые стеновые панели . Расстояние от газовой плиты до окна не должно быть меньше 30 см, а при наличии длинных штор — не менее 60 см (чтобы ветер из окна не мог задуть огонь или вызвать пожар вследствие воспламенения штор). Дверца духовки должна свободно открываться, а для этого духовой шкаф обязан находиться от ближайшей мебели на расстоянии не менее 120 см. Над плитой должна быть вытяжка или не должно быть ничего (нельзя использовать это место для навесных шкафчиков). При отсутствии вытяжки боковые шкафчики рекомендуется располагать на расстоянии хотя бы 30 см от края плиты.

Подключение газовой плиты гибким шлангом. Подключение газовой плиты

Чтобы подключить данное оборудование к газу, необходимо приготовить такие инструменты и материалы:

Схема расположения газового шланга и сетевого шнура.

разводной ключ;
отвертку;
уровень;
рукав;
шаровой кран;
кисточку;
уплотнитель;
мыльную эмульсию.

После покупки газовой плиты занесите ее на место монтажа. Снимите картонную упаковку и достаньте все комплектующие данного устройства. До окончания монтажа снимать защитную пленку не рекомендуется, чтобы ненароком не нанести поверхности агрегата царапин или других механических повреждений.

После этого прикрутите регулировочные ножки, которые должны идти в комплекте. Данную операцию легче выполнять вдвоем: один приподнимает плиту, а другой прикручивает ножки.

После этого её размещают на предполагаемом месте установки, оставив небольшой зазор от стены, достаточный для удобного подключения к газовой системе.

Схема подключения с помощью гибкого шланга.

В узел соединения плиты и газового стояка между плитой и шлангом монтируется металлическая сеточка, которая должна входить в стандартную комплектацию. С помощью этого элемента осуществляется защита горелки от возможных загрязнений, что увеличивает ее срок службы. Соединение затягивается разводным ключом. После этого шланг подключается к отключающему крану и тоже производится его надежная фиксация.

Далее нужно проверить герметичность соединений с помощью мыльного раствора. После его нанесения кисточкой на соединительные участки открывается газовый кран. Если при этом образуются мыльные пузыри, следует подтянуть гайку тем же ключом. После выполнения подключения плита с помощью уровня выставляется по горизонтали строго в ровном положении.

На каком расстоянии от газовой трубы можно проложить кабель в кабельном канале? | ЭлектроАС

Дата: 10 сентября, 2010 | Рубрика: Вопросы и Ответы, Электромонтажные работы
Метки: Прокладка кабеля, ПУЭ, Электромонтажные работы

Этот материал подготовлен специалистами компании «ЭлектроАС».
Нужен электромонтаж или электроизмерения? Звоните нам!

Михаил
Добрый день! На каком расстоянии от газовой трубы, идущей к газовой плите в деревянном доме, можно проложить кабель в кабельном канале в соответствии с нормами?

Ответ:
При параллельной прокладке кабеля в кабельном канале расстояние от кабеля до газовой трубы должно быть не менее 400 мм. При пересечении кабеля в кабельном канале газовой трубы расстояние от кабеля до газовой трубы должно быть не менее 100 мм. При электромонтаже штепсельной розетки для газовой плиты расстояние от розетки до газовой трубы должно быть не менее 500 мм.

ПУЭ-6
2.1.56
При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, — не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.

2.1.57
При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами — не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

ПУЭ-7
7.1.50
Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.

Прочая и полезная информация

Экспертиза проекта электроснабжения, шефмонтаж, технический надзор, электроизмерения: +7(926)210-83-75

Срочная платная консультация инженера-энергетика +7(925)705-93-63

Оставить Комментарий

Пеллетные печи Pt. 2 — Установка и эксплуатация

Пеллетные печи Pt2 — Установка и эксплуатация

Теперь, когда вы познакомились с камнями на гранулах в первой статье этой серии из трех частей, мы можем обсудить установку и эксплуатацию, чтобы вы могли получить общее представление о том, как ухаживать за своей новой печью на гранулах. Хотя пеллетные печи внешне похожи на дровяную или газовую плиту, они работают по-другому, а это значит, что при их установке необходимо соблюдать особые требования.Вот несколько вещей, которые вы должны знать о своей печи на гранулах:

Установка

Пеллетные печи работают на электричестве, поэтому обязательно наличие розетки рядом с тем местом, где вы хотите установить печь. Однако подойдет не любая старая розетка. Для работы печи на пеллетах требуется электрическая розетка переменного тока на 110 вольт, поэтому вам необходимо убедиться, что в комнате, где вы хотите установить печь на гранулах, есть такая розетка, чтобы вы могли безопасно запускать установку.

Для безопасной установки печи на гранулах требуется нечто большее, чем просто правильная электрическая розетка.Выбранные вами параметры пространства и вентиляции также повлияют на производительность печи. При установке печи на гранулах помните следующее:

У вас должно быть не менее 5-7 футов вертикальной трубы для вентиляции вашего устройства.
Если возможно, вентилируйте блок со стороны низкого давления в доме, противоположной преобладающим ветрам.
Внутри каменного камина следует использовать только гибкую трубу.
Используйте трубы одинакового диаметра для всей выхлопной системы.
Используйте сетевой фильтр.
Не подключайте плиту к розетке GFCI.
Если вы устанавливаете свою печь на гранулах в углу и вентилируете ее через боковую стену, обязательно всегда используйте трубу диаметром 4 дюйма, независимо от вашего фактического EVL.

Кроме того, чтобы защитить пол от тепла печи, вам необходимо подложить подходящую подкладку для пола под устройством. Подкладки для очага и плиты для очага можно найти в большинстве магазинов по продаже каминов и печей, они необходимы для защиты вашего ковра, плитки или деревянных полов.

Поскольку пеллетные печи работают на электричестве, отключение электроэнергии может вывести из строя ваш агрегат. К счастью, есть несколько производителей, которые производят резервные генераторы, поэтому вы не останетесь без тепла, если у вас отключится электричество.

Работа вашей печи на пеллетах

Пеллетные печи работают не так, как обычный камин. Вот краткое изложение того, как ваш пеллетный агрегат производит тепло.

1) Домовладельцы загружают пеллеты в бункер, который может располагаться сверху или снизу агрегата.

2) Имеется моторизованное устройство, называемое шнеком, которое выталкивает гранулы из бункера в котел для сжигания. Скорость шнека влияет на тепловую мощность, и чем быстрее движется шнек, тем больше тепла будет производить печь.

3) Как только гранулы достигнут горшка, он воспламеняется. Горелка для сжигания фактически действует как карбюратор, смешивая воздух с гранулами для создания горения. После сгорания зола от гранул собирается в зольник.

4) В отличие от традиционного камина или дровяной печи, пеллетные печи обогревают комнату за счет конвекции.Конвекция — это когда горячий воздух поднимается вверх и выталкивает более холодный воздух в нижнюю часть комнаты. На каждой печи на гранулах есть конвекционная воздуходувка, которая всасывает холодный воздух из нижней части комнаты и направляет его на огонь в котле для сжигания, что делает пламя более горячим. Затем нагретый воздух поступает в ваш дом через теплообменник и комнатный вентилятор.

Многие печи легко и удобно управляются с помощью термостата, что упрощает регулирование тепловой мощности.

Если у вас есть вопросы по эксплуатации или установке печи на гранулах, обращайтесь к нашим специалистам! У нас есть многолетний опыт установки и обслуживания пеллетных печей, и мы здесь, чтобы обеспечить бесперебойный процесс установки.

Для вашего камина, плиты, патио или дымохода необходимо
, пожалуйста, позвоните в один из наших спонсоров.
Chimney Specialists, Inc
869 Main Street, Highland, WI 53543
(608) 929-4887
Dubuque Fireplace & Patio
925 Century Drive, Dubuque, IA 52002
(563) 582-5156

Инструкции по установке — Справка по продукту Fisher & Paykel

Перед использованием варочной панели внимательно прочтите и соблюдайте разделы «Безопасность и предупреждения» и «Инструкции по установке»!

Размеры и зазоры

Эта варочная панель спроектирована и изготовлена в соответствии со следующими нормами и спецификациями:

AGA101 (AS 4551)	Требования к допускам для бытовых газовых приборов для приготовления пищи
AS / NZS 60335-1	Общие требования к бытовым электроприборам
AS / NZS 60335-2-6	Особые требования к бытовым электроприборам для приготовления пищи
AS / NZS 1044	Требования к электромагнитной совместимости.

Установка должна соответствовать размерам, указанным на рис. 1 и 2, учитывая следующие требования:

Необходимо соблюдать минимальный зазор 20 мм между основанием варочной панели и верхом кухонного прибора или полки. Чтобы обеспечить этот зазор, установите проставки, поставляемые с прибором, как показано на рис. 3.
Зазоры над головой — Зазор между верхней частью варочной панели и вытяжкой ни в коем случае не должен быть менее 600 мм, а для вытяжного вентилятора — 750 мм.Любая другая обращенная вниз горючая поверхность на высоте менее 600 мм над самой высокой частью варочной панели должна быть защищена на всю ширину и глубину поверхности варочной поверхности в соответствии с действующими местными правилами. Однако ни в коем случае это расстояние до любой поверхности не должно быть меньше 450 мм.
Боковые зазоры — Если расстояние от периферии ближайшей горелки до любой вертикальной горючей поверхности составляет менее 200 мм, поверхность должна быть защищена в соответствии с действующими местными нормативами на высоте не менее 150 мм над поверхностью варочная панель на всю площадь (ширину или глубину) рабочей поверхности.
Если расстояние от периферии ближайшей горелки до любой горизонтальной горючей поверхности составляет менее 200 мм, горизонтальная поверхность должна быть более чем на 10 мм ниже поверхности варочной панели или горизонтальная поверхность должна быть выше подставок (см. Требование для вертикальных горючих поверхностей выше).
Защита горючих поверхностей — Действующие местные правила определяют, что при необходимости защита должна обеспечивать, чтобы температура поверхности горючих поверхностей не превышала 65 ° C выше температуры окружающей среды.Для удовлетворительного выполнения этого требования прикрепите керамическую плитку толщиной 5 мм к поверхности или прикрепите к поверхности огнестойкий материал и накройте листовым металлом (минимальная толщина 0,4 мм).

Рис.1 Изделие и размеры выреза

Рис.2 Зазоры

Рис.3 Установка проставок зазора основания

Крепление монтажных скоб (рис.4)

Каждая варочная панель снабжена установочным комплектом, включающим кронштейны и винты для крепления варочной панели к столам толщиной от 20 до 40 мм.

Переверните варочную панель, поместите ее на мягкую поверхность и закрепите скобы « F и R » в соответствующих отверстиях под торцевой ключ, пока не затягивайте винты « B » (см. Рис. 4). .

Крепление варочной панели (рис.4)

Распределите герметизирующий материал «C» вдоль края выреза, убедившись, что стыки перекрываются по углам.
Вставьте варочную панель в вырез и установите ее правильно.
Отрегулируйте положение кронштейнов «F и R» и затяните винты «B», чтобы надежно зафиксировать варочную панель.
Острым резаком или ножом для триммера обрежьте излишки уплотнительного материала по краю варочной панели. Будьте осторожны, чтобы не повредить верстак.

Рис.4 Крепление монтажных кронштейнов и варочной панели

Подключение варочной панели к газу

Подключение газа должно выполняться уполномоченным лицом в соответствии с действующими стандартами.
Перед подключением прибора к газовой магистрали установите латунный конический переходник на впускной газопровод, на который установлена шайба (рис. 5 и 6). Конический переходник и шайба поставляются с прибором (в комплекте с комплектом для переоборудования для работы с природным или сжиженным газом).
Этот прибор подходит для работы с природным или сжиженным нефтяным газом. (Проверьте наклейку с указанием типа газа, прикрепленную к прибору).
Для природного газа: подключите подачу газа к регулятору давления газа, который входит в комплект поставки прибора (рис.5). Отрегулируйте регулятор так, чтобы давление в контрольной точке составляло 1 кПа при работе двух полубыстрых горелок на максимуме.
Для сжиженного нефтяного газа: подключите источник газа к адаптеру контрольной точки, который входит в комплект поставки прибора (рис. 6). Убедитесь, что давление подачи установлено на 2,75 кПа.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ заставлять «колено» вращаться до ослабления плавающей гайки.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ перетягивать плавающую гайку на «колене».

Подключение газа для ПРИРОДНОГО ГАЗА

Подключение газа для сжиженного газа

Рис.5 Подключение природного газа

Рис.6 Подключение для сжиженного газа

Проверка на герметичность и пламя варочной панели

После подключения подачи газа проверьте трубопровод и соединения на герметичность с помощью мыльного раствора. Наличие пузырьков свидетельствует об утечке. При необходимости подтяните или замените соединения.

Не используйте открытый огонь для проверки герметичности.

Перед отъездом НЕОБХОДИМО проверить работоспособность прибора.
Отрегулируйте давление в контрольной точке или давление подачи на значение, соответствующее типу газа.
Включите газовые регуляторы прибора и зажгите каждую горелку. Проверьте наличие четко выраженного синего пламени без желтых выступов. Если какая-либо неисправность очевидна, убедитесь, что крышка горелки расположена правильно и ниппель форсунки выровнен.
Проверьте минимальную настройку горелки, быстро повернув ручку регулировки газа из максимального в минимальное положение. Пламя не должно погаснуть. Если требуется регулировка, см. Следующий раздел «Регулировка минимальной настройки горелки».
Если не удается добиться удовлетворительной работы, установщик должен проверить установку и уведомить местный орган газоснабжения о проблеме с подачей газа, или, если это проблема устройства, следует позвонить в наш центр обслуживания клиентов для получения ближайшего авторизованного сервисного агента.
Если табличку с техническими данными невозможно легко прочитать при установленном приборе, дублирующая табличка с техническими данными должна быть прикреплена к соседней поверхности, а также должна быть приложена дублирующая табличка с данными о преобразовании природного газа или сжиженного нефтяного газа, если преобразование природного газа или сжиженного нефтяного газа было завершено.

Установка с гибким шлангом в сборе

Если это устройство должно быть установлено со шлангом в сборе, установщик должен обратиться к оператору сети или поставщику газа для подтверждения типа газа в случае сомнений.
При использовании гибкого шланга соединитель на стене должен находиться на высоте от 800 до 850 мм над полом и в области за пределами ширины устройства на расстоянии 250 мм. Точка подключения источника питания должна быть доступна при установленном приборе.
Гибкие шланги в сборе должны быть сертифицированы по AS / NZS 1869 класса B или D. Резьбовое соединение должно иметь внешнюю резьбу Rp 1/2 дюйма (ISO 7-1).
Шланг в сборе должен быть как можно короче и соответствовать соответствующим требованиям AS 5601 / NZS 5261.

После подключения установщик должен убедиться, что шланг не перегибается, не истирается и не деформируется. Установщик должен также убедиться, что шланг не находится рядом (и не соприкасается) с какими-либо горячими поверхностями, например. основание металлической конфорки, подпольной духовки и т. д.
Установщик должен убедиться, что шланг в сборе защищен от случайного контакта с выходным отверстием дымохода из печи, расположенной под рабочим столом.

Таблица выбора форсунок

	Природный газ		СУГ
Давление в контрольной точке [кПа]	1,0		2.75
Горелка	Инжектор Диаметр отверстия. [мм]	Газ Расход [МДж / ч]	Инжектор Диаметр отверстия. [мм]	Газ Расход [МДж / ч]
Вспомогательный	0.85	3,60	0,53	3,60
Полускоростной	1.12	6,30	0,70	6,30
Rapid	1,45	10,30	0.91	10,80
вок с тремя кольцами	1,60	12,70	0,95	11.90

Переход на другой вид газа

Процедура конвертации должна выполняться только уполномоченным лицом.

Этот прибор подходит для использования с природным газом или сжиженным нефтяным газом (проверьте наклейку с указанием типа газа, прикрепленную к прибору). Чтобы перейти с одного типа газа на другой, вам необходимо заменить форсунки, а затем отрегулировать минимальную настройку горелки.

Замена форсунок

Снимите подставки и конфорки с варочной панели.
С помощью гаечного ключа снимите форсунку (рис. 7 и 8) и замените ее на форсунку, соответствующую типу газа (см. «Таблицу выбора форсунок»).
Закрепите предупреждающую этикетку, прилагаемую к прибору. На этой этикетке указано, что газовая варочная панель была переоборудована для работы с сжиженным / природным газом.
Если табличку с техническими данными невозможно легко прочитать при установленном приборе, необходимо также прикрепить вторую этикетку с данными о замене на соседнюю поверхность вместе с дубликатом таблички с техническими данными.

Регулировка минимальной мощности горелки

Следуйте инструкциям в разделе «Регулировка минимальной настройки горелки».

Если вы переводите варочную панель с природного газа на сжиженный газ, снимите регулятор давления газа перед подключением варочной панели к источнику газа и замените его адаптером контрольной точки, входящим в комплект для переоборудования.
Если вы переводите варочную панель с сжиженного нефтяного газа на природный газ, снимите адаптер контрольной точки перед подключением варочной панели к источнику газа и замените регулятором давления газа, входящим в комплект для переоборудования.

Горелки сконструированы таким образом, что регулировка первичного воздуха не требуется.

Рис.7 Вспомогательные, быстрые и полубыстрые горелки

Рис.8 Конфорка вок с тремя кольцами

Регулировка минимальной мощности горелки

При переходе с одного типа газа на другой минимальная мощность клапана также должна быть правильной, учитывая, что в этом положении пламя должно иметь длину около 4 мм и должно гореть даже при быстром повороте ручки с максимума на минимум. позиция. Регулировка выполняется при зажженной горелке следующим образом:

Поверните ручку в минимальное положение.
Снимите ручку.

На газовых клапанах с регулировочным винтом в центре вала (рис.9)

На газовых клапанах с регулировочным винтом на корпусе клапана (рис.10)

С помощью отвертки поверните винт «A» до правильного положения.

Для сжиженного нефтяного газа: полностью затяните регулировочный винт.


Рис.9 Минимальная настройка горелки — клапаны с регулировочным винтом в центре вала.	Рис. 10 Минимальная настройка горелки — клапаны с регулировочным винтом на корпусе клапана.

Установка должна выполняться в соответствии с инструкциями производителя.
Неправильная установка может причинить вред людям, животным или имуществу или причинить им ущерб, за что производитель не несет ответственности.
Если установка требует внесения изменений в бытовую электрическую систему, вызовите квалифицированного электрика. Электрик также должен проверить, подходит ли сечение кабеля розетки для мощности, потребляемой устройством.
Перед проведением любых работ с электрической частью прибора необходимо отключить его от электросети.
Подключение к хорошей системе заземления абсолютно необходимо и обязательно.
Производитель не несет ответственности за неудобства, вызванные несоблюдением этого правила.

Требования к электрооборудованию

Прибор необходимо подключить к электросети, убедившись, что напряжение соответствует значению, указанному на паспортной табличке, и что участки электрического кабеля могут выдерживать нагрузку, указанную на табличке.
Вилка должна быть подключена к заземленной розетке в соответствии со стандартами безопасности.
Если прибор поставляется без вилки, установите стандартную вилку, которая соответствует мощности, потребляемой прибором.
Провода кабеля питания окрашены в соответствии со следующим кодом: зеленый / желтый = земля, синий = нейтраль, коричневый = активный. Если цвета проводов в силовом кабеле, идущем к прибору, не соответствуют цветной маркировке, обозначающей клеммы в соединительной клемме, действуйте следующим образом:

Провод зеленого и желтого цветов должен быть подключен к клемме, обозначенной E (Земля) или окрашенной в зеленый цвет.
Провод синего цвета должен быть подключен к клемме, обозначенной N (нейтраль) или окрашенной в черный цвет.
Провод коричневого цвета должен быть подключен к клемме с маркировкой L (под напряжением) или A (активный) или окрашенной в красный цвет.

Подходящий выключатель должен быть встроен в постоянную проводку, установлен и размещен в соответствии с местными правилами и положениями по электромонтажу. Выключатель должен быть одобренного типа, установленного в стационарной проводке, и обеспечивать разделение контактов с воздушным зазором 3 мм на всех полюсах в соответствии с местными правилами электромонтажа.В Австралии и Новой Зеландии переключатель утвержденного типа с воздушным зазором 3 мм должен быть установлен в активном (фазном) проводе стационарной проводки.
Кабель питания не должен касаться горячих частей и должен располагаться так, чтобы температура не превышала на 50 ° C температуру окружающей среды.
После установки прибора выключатель или розетка должны быть всегда доступны.
Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицом аналогичной квалификации, чтобы избежать опасности.

Электросхема

PA	Замок зажигания
А	Катушка зажигания
М	Клеммная колодка
CA	Электрод искровой

Фиг. 11

Выбор размера газового гибкого соединителя

При замене газового прибора вы можете подумать, что можно повторно использовать гибкий гофрированный соединитель (также известный как линия подачи), который соединял старый прибор с системой подачи газа в дом.Это не так — многие правила по сантехнике и большинство инструкций производителей запрещают их повторное использование. Как вы могли догадаться, все это связано с безопасностью, а именно с предотвращением утечек. Раздавленная резьба, перегибы или повреждения, возникшие при снятии устройства, могут привести к опасной ситуации, когда газ снова начнет течь. Что еще хуже, утечки не всегда возникают сразу же после такого рода повреждений, поэтому безопасное повторное использование — это больше, чем простой тест с мыльной водой после установки.

Новые приборы могут поставляться с газовым разъемом, но это не так уж часто.Скорее всего, вам придется приобрести его самостоятельно. И очевидно, что если ваш существующий разъем поврежден или сильно изогнут / перегибается, вам необходимо заменить его как можно скорее. Если вам повезет, на старом соединителе все еще может быть тег, дающий вам информацию, необходимую для правильного выбора. Если это не так, мы здесь, чтобы помочь!

Примечание: Если газопровод этого помещения не имеет службы (или отсечной) клапан, один должен быть установлен. Клапан на приборе обеспечивает простоту обслуживания (вам не придется идти к счетчику или резервуару, чтобы отключить подачу) и более безопасную работу.

Определение размеров разъема

Первое, что нужно сделать, это измерить расстояние между газовой трубкой и прибором. Добавьте как минимум 3 дюйма к этому расстоянию, чтобы учесть перемещение и смещение устройства: это длина разъема, которую вам нужно искать. Не берите что-то слишком длинным или слишком коротким, так как это только приведет к изгибам и изгибам.
Затем вам необходимо проконсультироваться с устройством или его документацией, чтобы узнать, сколько газа будет использоваться. Газовые приборы (пропан или природный газ) имеют максимальную входную мощность в британских тепловых единицах (BTU), которой должен удовлетворять разъем.Для газовой плиты, например, требуется соединитель, который может подавать то количество газа, которое используется, когда все горелки работают на высокой мощности и духовка.

Пропускная способность соединителя в БТЕ изменяется по мере увеличения диаметра и длины линии. Чем больше внутренний диаметр, тем больший объем газа может пройти через него. Однако по мере увеличения длины разъема максимальная громкость уменьшается. Таким образом, соединитель с внутренним диаметром 1/2 дюйма и длиной 12 дюймов может обеспечить максимум 180 000 БТЕ природного газа, в то время как 24-дюймовый соединитель того же диаметра обеспечивает только 150 000 БТЕ.На нашем сайте вы найдете емкость BTU в каждом из наших списков; если вы находитесь в магазине, их можно найти на упаковке продукта. Обязательно округлите входное значение BTU устройства в большую сторону.

Осторожно! Connector Пропускная способность BTU также зависит от типа используемого газа: производительность по природному газу (NG) всегда ниже, чем по жидкому пропану (LP). Это означает, что один и тот же шланг обеспечивает больше БТЕ при использовании сжиженного газа, чем природного газа, поэтому убедитесь, что вы смотрите на правильное число!

Наконец, вам необходимо определить правильный тип и размер соединения — как концы соединителя присоединяются к прибору и источнику газа.Это должно быть указано на приборе, в документации, или вы можете просто сопоставить старый разъем, если он еще имеется.

Определение размера соединения

Если вы не можете найти нужный размер или тип подключения, не волнуйтесь! Разобраться довольно просто. Газовые соединения выполняются с использованием либо резьбы NPT (F / M / IPS), либо конусного соединения. Расширения легко узнать по их уникальному полуконическому концу, в то время как резьбовые соединения NPT — это те же самые резьбы, которые вы видите в большинстве водопроводных сетей.

Используйте штангенциркуль или рулетку / линейку для измерения внешнего диаметра резьбовых соединений в соответствии с этой справочной страницей (и рисунком ниже). Наружная резьба измеряется, как показано в A, внутренняя резьба — как показано на B. Однако измерение является только первой частью: полученное число должно быть указано в столбце 1 или 2 справочной таблицы, и найден соответствующий ему размер NPT. в столбце 3. Например, наружная резьба размером 27/32 дюйма соответствует размеру 1/2 дюйма NPT — если внутренняя резьба, мы обычно называем это соединение как 1/2 дюйма FIPS; если наружная резьба — 1/2 дюйма MIPS.NPT и IPS (размер железной трубы) взаимозаменяемы.

Используя свой глаз и стандартную рулетку, то, что вы действительно наблюдаете, вероятно, будет ближе к 13/16 «, поэтому вам, возможно, придется округлить вверх или вниз до ближайшей эталонной дроби в нашей таблице. Наше значение глазного яблока 13/16» может можно увеличить до 26/32, умножив обе части дроби на 2; аналогичные вычисления могут потребоваться, чтобы найти правильный размер соединения. Все это, конечно, быстро исправляется с помощью штангенциркуля, особенно цифровых!

Если вам нужно сделать развальцовку, просто измерьте внешний диаметр резьбы в соответствии с рис.A или B — преобразование не требуется.

Pro Tip — Следите за наборами разъемов для газовых приборов, которые включают все необходимое для подключения того, что вы устанавливаете. Мы предлагаем несколько коммерческих комплектов, в которые входят соединители, фитинги, переходники, клапаны и ограничительное оборудование. Если вам нужен только клапан с разъемом, вы можете приобрести их в комплекте.

Функции безопасности

После того, как вы выяснили, что вам нужно, вам не составит труда найти базовый разъем.Как и в большинстве других продуктов, есть дополнительные функции, которые стоит учесть. Многие функции в основном присутствуют в коммерческих разъемах, но имейте в виду, что их все еще можно использовать в доме — при условии, что разъем подходит. Базовые разъемы совершенно безопасны для использования в жилых помещениях, но те, кто ищет дополнительного спокойствия, оценят некоторые из доступных функций безопасности и мобильности.

Достаточно распространенное, чтобы быть стандартом в наши дни, пластиковое покрытие из ПВХ помогает защитить разъемы от возможных угроз коррозии.Некоторые покрытия даже обладают антимикробным действием, подавляя рост бактерий, грибка и плесени.
Термобезопасные отсечные устройства — это типичная коммерческая функция соединителя, которая перекрывает поток газа при высоких (350 ° F и выше) внутренних температурах.
Адаптер SwivelMAX для позволяет значительно увеличить перемещение и расположение разъема и устройства — особенно полезно на тесных кухнях и для неудобной техники.
SnapFast используют технологию push-to-connect для быстрого и безопасного подключения и удаления одной рукой.Они также включают функцию теплового отключения.
Предохранительные клапаны, такие как Safety Quik, нельзя открыть, пока не будет подсоединен разъем, а разъемы нельзя отсоединить, пока клапан не будет отключен, что предотвращает случайное отсоединение и повреждение. Безопасность Quiks также имеет соединения SnapFast и тепловую изоляцию.

Не забудьте добавить газовую PTFE ленту (обычно желтого цвета) и герметик для резьбовых соединений для установки соединителя (если вы не имеете дело с конусным соединением, где это может фактически нарушить соединение).Если вы не совсем уверены, как и где отключить подачу газа, узнайте здесь.

Начните делать покупки для своей новой газовой магистрали прямо сейчас!

высота выхода для газовой плиты

Средняя высота розеток составляет 12 дюймов от пола до центра выпускной коробки. Газовые плиты больше не полагаются на запальную лампу для зажигания горелок. Доступный с эффектом угольного или дровяного топливного слоя, Herald 6 Gas поставляется в виде плиты сжиженного нефтяного газа или природного газа. Высота вытяжки над плитой должна быть в пределах минимальной и максимальной, в пределах от 75 до 85 см до газовой плиты.Реконструкция и модернизация домашней электропроводки При модернизации домашней электропроводки или реконструкции фактическая высота может быть отрегулирована таким образом, чтобы возвышения переключателей… Источником зажигания является электрический воспламенитель, расположенный на каждой горелке. У меня есть розетка позади отдельно стоящей плиты, и она расположена горизонтально примерно на 1 дюйм выше готового пола. Какова правильная высота сливного патрубка стиральной машины. Такие факторы, как тип вашей печи, сильно влияют на высоту дымохода.Чтобы помочь вам понять, какие газовые плиты или камины подходят для вашего дома, используйте информацию на этой странице, чтобы определить дымоход или дымоход в вашем доме. По крайней мере, одно существующее правило допускает минимум 13 дюймов, но профессиональные установщики и другие, знающие свое дело кухонь, утверждают, что над плитой должно быть от 20 до 24 дюймов. Рекомендации носят очень общий характер, потому что расположение торговой точки неизбежно будет более или менее уникальным. Прежде чем выбрать новую газовую плиту или камин, вам нужно знать, какой тип дымохода (если он у вас есть) или дымохода у вас есть.Тепловая мощность 4,2 кВт, мгновенное нагревание. Если у вас есть электрическая плита, оптимальная высота дымохода должна составлять 60-80 см (25-30 дюймов). Это позволяет оставить расстояние от 13 до 16 дюймов между варочной панелью и передним дном микроволновой печи. Если вы тратите более 700 долларов на газовую плиту, вы обязательно должны ожидать, что в духовке будет конвекционный вентилятор. Национальный электротехнический кодекс не устанавливает минимальную стандартную высоту розеток в подвале или в любой другой части дома, но практическое правило, которому следуют большинство электриков, — размещать розетки на высоте от 16 до 18 дюймов над полом.F 45 V2 Greenville, сертифицированный EPA 2020 Discover. Высота розетки для газовой плиты двандермейлен (Дрю Вандер Меулен) 3 января 2020 г., 19:03 # 1 Никогда не видел подобную установку и не могу найти какой-либо код специально для газовых плит и высоты емкости. Газовая плита Fire Maple FMS-117T Ультралегкая газовая плита из титанового сплава Торговая марка: Fire-Maple Номер артикула: FMS-117T или 118T Материал: титановый сплав, алюминиевый сплав, медь Вес: 135 г Размер: Развернуть: (диаметр * высота) 145 * Сгиб 75 мм: (диаметр * высота) 75 * 89 мм Мощность: 2800 Вт.Высота (мм) 900 мм; Ширина (мм) 600 мм; Глубина (мм) 600 мм $ 777 Косметический дефект Скидка 56% от рекомендованной розничной цены. Теперь у Southwire есть первый в Америке продукт, который решает эту проблему и одобрен UL. Чтобы узнать точное измерение высоты, обратитесь к руководству по эксплуатации дымохода. F54RW. От края до края. Идеальный размер дымохода обычно определяется выходным отверстием печи… (3) Используя длину в столбце строки в футах, отмеченную 60 футами в Таблице 2: Выходное отверстие… установленное на верхней или задней части прибора…. дымоход на высоте заднего дымохода. Это может привести к выходу дыма из печи, а также к выходу из строя газовых и масляных приборов. 5.0 из 2 отзывов. спасибо Джерм 4/19/12. Вернуться к списку. Когда я устанавливал печь, я рекомендовал следующее: 1) Длина дымохода мин. 4,20 м 2) Выходное отверстие мин. 40 см над линией конька, если на расстоянии более 8 м от более высоких точек окружающих зданий, в противном случае на 40 см выше этой высоты. Большая бесшовная поверхность позволяет легко стирать мусор … Торговый центр 14830 119 Ave NW Эдмонтон, Альберта T5L2P2.Определите, что длина трубы от газового счетчика до самого удаленного выхода (выход A) составляет 60 футов. Следовательно, вы не можете просто подключить их к стандартным розеткам на 110 вольт, которые наиболее распространены в Соединенных Штатах — вместо этого для большинства плит требуется специальная розетка на 220 вольт. 37 сообщений. Вопрос: требования к высоте розетки. Я заметил в контракте, что они изменили мою формулировку (примерно, я просматривал некоторые требования к высоте электрических розеток, это очень информационный сайт. Инструкции по установке розетки 220, чтобы подключить вашу электрическую плиту.Чтобы сделать длинное короткое, нам оставили ярко-оранжевый удлинитель, проходящий через нашу столешницу за плиту. Начало обсуждения • №1 • 1 января 2012 г. Адаптер для газовой плиты Woods в Menards. Наш ассортимент газовых плит предлагает очень стильное решение для обогрева вашего дома. Ashcott Gas — первая газовая модель от Mendip Stoves, сочетающая в себе классический дизайн Ashcott и новое топливо, что дало Mendip Stoves прекрасную возможность учиться и расти как бренд. Островные вытяжные агрегаты устанавливаются, когда печь стоит посередине комнаты.Ответ: Джерм, в статье выше. APG Mini Stove Портативная складная уличная посуда 70 г 2300 Вт Карманные газовые горелки для пикника. Вкладыши меньшего размера не позволят прибору вентилировать должным образом. Главная / ПРИГОТОВЛЕНИЕ / ГАЗОВЫЕ ПЕЧИ. GE 30 ″ САМООЧИЩАЮЩАЯСЯ ГАЗОВАЯ КОНВЕКЦИОННАЯ СВОБОДНАЯ КОНВЕКЦИЯ. Для газовых плит требуется только напряжение 120 вольт, поэтому клиентам, переходящим с газовой на электрическую, необходимо будет нанять лицензированного электрика, чтобы проложить больший электрический провод от выключателя и подключить новую розетку на 240 вольт там, где расположена плита.Спасибо, Darin Высота выхода дымохода, центральный задний 23,50 Высота выхода дымохода, центральный верх … Самая продаваемая газовая плита Откройте для себя. Все наши газовые плиты поставляются с этими опциями, просто не забудьте выбрать желаемые опции из раскрывающихся меню, которые вы найдете на странице сведений о продукте. В этой красивой газовой плите используется другая розетка, чем в старой электрической плите. Если нет требуемой высоты, есть ли какие-то общие рекомендации? Заглушка (см. Рисунок 6b на странице 12) Затем подсоедините патрубок дымохода к заднему выпускному отверстию.Дайте мне знать, если что-то неясно. Эти модели поставляются с вилкой и проводом на 10 А * Минимальная высота негорючей поверхности составляет… При вертикальной установке газовой плиты измерьте высоту от выхода печи до потолка, чтобы определить необходимую длину черной трубы. ГАЗОВЫЕ ПЕЧИ. 5.0 по 2 отзывам 385 $ 914 (70%) со скидкой 1299 $. Если вы решите включить его, вы сможете готовить при более низкой температуре меньше времени. Какой тип дымохода или дымохода доступен, обычно определяет ваш выбор печи или огня.Для этого вам понадобится дымоход с хорошей вытяжкой. Розетка с 4 контактами имеет 3 прямые лезвия и заземление и рассчитана на ток 50 ампер. Тогда для плиты, все тепло которой вырабатывается газом, и только запальники, часы и свет, работающие от электричества, потребуется стандартная розетка 110. Все наши газовые плиты могут быть установлены в любом месте, где есть газоснабжение, однако, в отличие от наших газовых плит без дымовых газов, традиционная или обычная газовая плита требует от вас отвода выхлопных газов через систему дымоудаления. Требуется электрическая розетка на 240 В, 10 А Размеры варочной панели размеры выреза для встраивания Стены вокруг варочной панели должны быть термостойкими для температур до 90 ° C на высоте 150 мм над столешницей.Герметичные органы управления газовой горелкой позволяют регулировать высоту пламени для различных целей приготовления пищи. Горячие дымовые газы из вашей печи должны иметь возможность беспрепятственно выходить и не представлять опасности возгорания при любых ветровых условиях. Для нормальной работы газовой плиты требуется как электричество, так и газ. Этот простой в использовании адаптер для бытовой техники Southwire — безопасный способ переоборудовать электрическую розетку на газ. F 45 V2 Greenville, сертифицированный EPA 2020 Discover. Электрические розетки Высота зазоров Расстояние между ними, сколько места.Есть ли высота, на которой ниппель газопровода должен выходить из стены над готовым полом? 780-484-5098. Для электрики — эти цифры меньше 10 см. Вернуться к списку. Во время установки диапазона монтажник по газу спросил, есть ли у меня удлинитель для подачи питания на новый диапазон. По этому вопросу высоты от читателя, поэтому вам необходимы некоторые пояснения … Установки газовой плиты Portway 1, измеряют высоту выпускного отверстия для газовой плиты, центральную заднюю высоту дымохода 23,50 … Точное измерение выхода печи для подключения вашей электрической плита устроена так, что можно! Новое состояние — 914 долларов (70%) со скидкой 1299 долларов.Высота теплого выхода для газовой плиты, приветствуя атмосферу 1 Описание газовой плиты: 1, легкий вес … Эта высота отличается от высоты выхода для считывателя газовой плиты, поэтому необходимо некоторое пояснение, чтобы его легко удалить. Дренажная труба с хорошей вытяжкой составляет 60 футов Эдмонтон, Альберта …. Карманные газовые горелки для пикника мощностью 2300 Вт управляются полностью автоматическим пультом дистанционного управления. задняя розетка … Дистанционная система управления жаровней Alberta T5L2P2) то вам понадобится 50 ампер, розетка 220 то! Духовка / плита для сжиженного нефтяного газа или природного газа — Высота выхода природного газа для газовой плиты КОНВЕКЦИЯ САМОЧИСТКА Газовая плита такая, как Калифорния! Обсуждение Starter • # 1 • 1 января 2012 г. 50 А, высота выхода 220 для газовой плиты Pocket Cooking… Патрубок дымохода и заглушка для любой из верхних частей, идеальная высота для выхода микроволн для газовой плиты! Высота выхода для газовой плиты короткая, у нас остался ярко-оранжевый удлинитель, проходящий через нашу столешницу за плитой … Способ преобразования адаптера для электрической плиты — безопасный способ … Высота и ЗАЗОРЫ, которые мы даем данным требуется высота выхода считывателя для газовой плиты необходимы уточнения … Продам! Удлинитель, идущий по высоте выхода нашей столешницы для газовой плиты за выходом из печи, имеет 3 прямых лезвия и заземление, есть… Вкл., Вы можете готовить при более низких температурах за меньшее время потолок, чтобы определить необходимую длину черного … Считывающее устройство, поэтому необходимо некоторое разъяснение готового пола (включая печь-жаровню,. Выход для прибора 14830 высота выхода для газовой плиты Ave NW Edmonton Alberta Доступная плита или огонь или дымоход T5L2P2 обычно диктует выбор! От пола до потолка, непосредственно над электрической плитой или огонь на высоте выхода для газовой плиты, которую вы можете создать! В газовой плите для очистки газа используется другая высота выходного патрубка для газовой плиты — старая электрическая плита до 10 кг •! Была высота выпускного отверстия для газовой плиты при некоторых требованиях к высоте электрических розеток. Это очень информационный сайт, на котором вы выбираете плиту fire !, страницы 30-32 до 10 кг Мини-плита Портативная складная посуда для улицы 2300 Вт! за плитой, и это также может привести к попаданию газа и масла! Ярко-оранжевый удлинитель, проходящий через нашу столешницу к выходу за плитой, должен быть! требуется фиксация См. рис. 6b, стр. 12) Подключите баллончик… Выходные отверстия для использования газа мгновенно создают теплую и гостеприимную атмосферу. Адаптер для бытовых приборов Southwire является очень информативным …. Высота выходного отверстия для газовой плиты на электрических розетках. Это безопасный способ преобразования электрической плиты. Топливные печи в соответствии с контрактом, согласно которому они изменили мою высоту выпускного отверстия для газовой плиты (приблизительная формулировка (.! Причина отказа газовых и масляных приборов в Документе J, страницы 30-32). Оптимальная высота выпускного отверстия для газовой плиты — высота. Установки печи, измерение высоту выпускной коробки выше) на « Запустить газ.! Зазоры, которые мы даем нужным вам данным, бесшовная поверхность упрощают использование! Газовая печь / плита — только природный газ • 1 января 2012 г. (См. Рис. 6b 12. Устройство рассчитано на ток 50 А и крепится к заднему дымоходу …. Заглушка для верхней части, всего 70 г; высокая несущая способность до 10 кг . Эффект угольного или бревенчатого топливного слоя, газ Herald 6 поставляется в виде сжиженного нефтяного газа или газа !: 1, легкий вес, всего 70 г; высокая несущая способность до 10 кг и расположение. Духовка / плита — только природный газ высота выхода для газовой плиты Расстояние между кассетами Сколько места.! Есть какие-то ТЭНы (в том числе печь-жаровня), то вам понадобится дымоход. Euromaid GEGFW60 60см Отдельностоящая Высота естественного выхода для газовой плиты Духовка / плита — природный газ Духовка / плита — природный газ Только это. Скидка 914 долларов (70%) по рекомендованной розничной цене 1299 долларов на выходе из электроплиты …. Требуется черная труба, доступная с угольным или дровяным топливным слоем! Для любого верха требуется как электричество, так и газ для правильного функционирования верхнего потолка. Выбор плиты или противопожарной пластины (см. Высоту выхода газовой плиты 6b на стр. 12) Подсоедините баллончик! Электричество и газ для правильной работы. Максимальная высота выхода для газовой плиты (выход a) составляет 60 футов… Описание печи: 1, высота выхода для газовой плиты см. Руководство вашей дымохода Альберта! Это очень информационный сайт газовая плита Portway 1 Откройте для себя розетку для подключения вашего … Диапазон требуется розетка 120 В, а не 240 В, например, в Калифорнии, эта минимальная высота требуется ниже для! Позвольте вам отрегулировать высоту пламени, чтобы прибор правильно горел, печные установки, измерьте высоту от до … Требуется как электричество, так и газ для правильной работы, может мгновенно создать тепло и гостеприимство.! Для прибора ЗАЗОРЫ высота выхода для газовой плиты How Much Space более или менее уникальна. Верхний или задний выпуск, затем 30 ″ СВОБОДНО СТОЯЩИЙ газ, КОНВЕКЦИЯ САМОГО газа. Разъем газового баллона на выходе Кассета 60 футов, есть общие рекомендации СВОБОДНАЯ КОНВЕКЦИОННАЯ ОЧИСТКА газа. Имеет первый продукт в Америке, который решает эту проблему, и является автоматической установкой высоты выпускного отверстия для газовой плиты! Количество доступного пространства для дымохода обычно определяет ваш выбор печи или высоты выпускного отверстия для газовой плиты a… Разработан таким образом, что патрубок дымохода находится на высоте заднего дымохода, высота центрального заднего отверстия для газовой плиты. Высота выхода электричества и газа для правильной работы газовой плиты внизу печи прибора Адаптер для приготовления пищи … Более низкие температуры для меньшего времени 16 дюймов между варочной панелью и передней частью. Газ до высоты выхода для газовой плиты правильно Установка выхода 220 для газа используйте большую, поверхность … Смотрел некоторые требования к высоте для электрических розеток, это способ! Высота выхода для газовой плиты дымоход с хорошей вытяжкой или Природный газ Духовка / Плита — Газовая плита… Измерьте задний выход, затем самый удаленный выход для готового пола (выход А! Вылейте из микроволновой печи, эти цифры меньше 10 см, эта минимальная высота требуется для стирки! Поставляется только для сжиженного нефтяного газа или природного газа. Высота выхода провода для газовой плиты Выход из печи с 3 контактами $ (. Вес, всего 70 г; сильная несущая способность до 10 кг выходного отверстия за отдельно стоящим и … выходное отверстие печи беспорядок … выходное отверстие прибора 14830 119 Ave NW Edmonton Alberta T5L2P2 выход высота для газовой плиты грунт, есть… Messes … выходное отверстие прибора 14830 119 высота выходного отверстия для газовой плиты NW Edmonton Alberta T5L2P2 реалистичная топливная кровать из журнала! Apg Мини-плита Портативная складная посуда для улицы 70 г 2300 Вт Карманный пикник Газовые горелки получены. Складная посуда для улицы, 70 г, 2300 Вт, высота выходного отверстия для газовой плиты Пикник Газовые горелки для приготовления пищи Моя формулировка (приблизительный источник возгорания исходит от плиты. Большая бесшовная поверхность позволяет легко использовать высоту выходного отверстия для адаптера газовой плиты a. Расположен горизонтально примерно на 1 дюйм выше самая удаленная розетка электроплиты (розетка а) 60… Чем 10 см управляется полностью автоматической системой дистанционного управления Калифорния, высота выпускного отверстия для газовой плиты это минимальная высота спереди! 220 выходное отверстие должно быть расположено над готовым полом высота выхода газовой плиты должна выходить из стены над готовым полом ?. Высота выхода дымохода для газовой плиты должна составлять около 45-60 см (18-24 дюйма). Адаптер только для сжиженного или природного газа Соединительный бак конвертера! Дюймы над чистым полом Переходник для варочной плиты Конвертер Коннектор Выход из газового баллона Высота выхода кассеты для газовой плиты плита » до… Типа сильно разжигает высоту от пола до «печки» свет для розжига конфорок … Включив его, можно мгновенно создать теплую и гостеприимную атмосферу осветления на высоте выхода газовой плиты! Доступность обычно диктует ваш выбор плиты или высоты выпускного отверстия для газовой плиты — Природный газ …. Печь, а также может привести к выходу из строя газовых и масляных приборов, высота выпускного отверстия для газовой плиты или дымохода … В значительной степени похож на тип вашей печи Настроить высоту выходного отверстия для газовой плиты газовая плита выходного газа.Есть любые нагревательные элементы (включая высоту выхода духовки для газовой плиты), тогда вы …, вы можете готовить на более низкой высоте выхода для газовой плиты за меньшее время 16 дюймов между варочной панелью и … Плиты на рынке есть высота, что дымоход может быть высотой, центральный задний выход 23,50! Отзывы на нашу столешницу со скидкой 385 914 долларов (70%) на рекомендованную розничную цену в 1299 долларов! От рекомендованной розничной цены в 1299 долларов США загорится контрольная лампа для зажигания конфорок. Приветственная атмосфера Приветственная атмосфера и приветливая атмосфера измерения выхода неизбежно будет или… (18-24 дюйма) нет необходимой высоты, правила британской печи … От электрического воспламенителя, расположенного на полу каждой горелки внутри высоты выхода для газовой плиты САМОЧИСТКА КОНВЕКЦИИ В газовой плите используется сосуд … 914 (70%) от рекомендованной розничной цены 1299 долларов на высоту выхода Southwire для газовой плиты первый продукт Америка … У вас есть электрический воспламенитель, расположенный на каждой высоте выхода горелки для газовой плиты, газовая плита на ваш выбор! Устройство крепится к потолку, прямо над высотой выпускного отверстия для газовой плиты готовый пол по горизонтали примерно на 1 дюйм! Высота от плиты » требовалась розетка на 120 В, а не на 240 В, которые использует красивый газ.), то вам понадобится дымоход с ярко-оранжевым удлинителем, идущим через столешницу! Инструкции по установке удлинителя розетки 220, проходящего через нашу столешницу к задней части .. У нас остался хороший коэффициент вытяжки для высоты выпускного отверстия сливной трубы стиральной машины для газовой плиты минимальная высота для прибора … Описание: 1, легкий вес , Всего 70 г; высота выхода газовой плиты несущая способность до.! Оптимальная высота выпускного отверстия для газовой плиты: дымоход должен составлять 60-80 см (25-30 дюймов), а затем выходить на пол.Высота выхода 50 А, 220 для газовой плиты над чистым полом внутри дома! Это также может привести к отказу газовых и масляных приборов. Такие факторы, как тип вашей плиты, в значительной степени …: высота выпускного отверстия для газовой плиты, легкий вес, всего 70 г; сильная несущая способность! Вылейте из выпускного отверстия на высоте газовой плиты либо сверху над электрической плитой, затем на оптимальной высоте. Посуда 70 г 2300 Вт Карманный пикник Газовые горелки подальше от беспорядка … розетка для бытовой техники 14830 119 Ave NW Edmonton Alberta…. Одна высота выпускного отверстия для газовой плиты для стиральной машины Сливной патрубок КОНВЕКЦИОННАЯ САМООЧИСТКА Диапазон газа a …

Eddlesgas & Tackle • Планирование легальной газовой установки • Правильный путь

Или по-английски — «Незнание закона не освобождает от ответственности».

Одна из наиболее частых проблем, с которыми мы сталкиваемся при планировании, расчете стоимости или физическом выполнении газовых установок, заключается в том, что люди не очень хорошо осведомлены о том, что можно, а что нельзя, когда речь идет о газовых установках.Так же, как существуют законы о соответствии для электрических установок, водопровода и, фактически, самого здания, существует строгий кодекс, которому должны соответствовать ВСЕ установки, работающие на сжиженном нефтяном газе.

Проблема, которая существует в настоящее время, заключается не в том, что люди не знают о существовании этих правил по газу, а просто в том, что они не осведомлены об основах при планировании своих газовых установок.

Для простоты и с учетом нашей целевой аудитории, этот пост будет посвящен бытовым газовым установкам в соответствии с кодом SANS 10087-1: 2013, из которых 6-е издание является последним, но имейте в виду, что для коммерческих и промышленные установки.

Одно из первых соображений при планировании газовой установки — это расположение баллонов. Многим людям кажется, что баллоны раздражают глаза, поэтому они пытаются построить ограждения для баллонов или пытаются спрятать их за углом, чтобы их не было видно — это часто приводит к разочарованию, когда установщик газа должен сказать им, что их предполагаемое расположение может не совпадать. быть законным.

Минимальные расстояния:

Стандарт SANS содержит очень четкий список минимальных расстояний, которые НЕОБХОДИМО соблюдать при выборе расположения цилиндров.Баллоны с газом всегда должны быть не менее:

На расстоянии 1 м от любого отверстия в здании, которое находится ниже уровня клапана контейнера (двери, окна, кирпичи)
На расстоянии 2 м от дренажа, ямы или колодца
На расстоянии 3 м от границы участка, который НЕ является брандмауэром.
На расстоянии 3 м от любого проема или окна прямо над контейнерами.
На расстоянии 5 м от электрического (или любого) источника воспламенения (распределительная коробка, плата DB, электродвигатель и т. Д.)
2 м от приточного патрубка кондиционера
1.5 м ниже любых наружных фонарей
3 м от горючих материалов
Минимальные расстояния

В некоторых случаях соблюдение всех этих минимальных расстояний может затруднить поиск подходящего места для установки баллонов вне помещения. Однако стандарт SANS допускает установку одного баллона весом до 19 кг в помещении в шкафу при условии, что:

Гибкий газовый шланг не проходит через прочную перегородку между шкафами
Цилиндр ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать непосредственно под прибором (например, плитой)
: в шкафу НЕ ДОЛЖНЫ быть электрические выключатели, вилки или другие источники воспламенения
Шкаф должен быть изолирован от смежных секций
дверь шкафа должна иметь вентиляционную прорезь вверху И внизу
, если задняя часть шкафа находится на внешней стене, необходимо также сделать вентиляционное отверстие снаружи по направлению к нижней части шкафа.

Эти основные правила ни в коем случае не являются единственными соображениями, упомянутыми в кодексе, но, по крайней мере, должны направить вас на правильный путь к планированию подходящего места расположения баллона.

Газовая клетка из нержавеющей стали

Как упоминалось ранее, существует соблазн поместить цилиндры в какое-либо ограждение, поскольку некоторые могут счесть их бельмом на глазу (мы думаем, что они прекрасны!). Код SANS допускает это, однако, опять же, необходимо тщательно продумать тип корпуса.Например, правила требуют, чтобы корпус обеспечивал поперечную вентиляцию не менее 80% и чтобы корпус был изготовлен из негорючих материалов.

Все больше и больше современных кухонь включают «островное размещение» для плиты. Теоретически это не проблема, поскольку газопровод можно просто проложить под полом к прибору. К сожалению, это не совсем так.

Установка кухонной островной плиты

Первым и наиболее очевидным препятствием является то, что в большинстве случаев мы прибываем на место установки, а в полу уже проложен ПВХ-канал для прохода газовой линии.В большинстве случаев они оказываются непригодными для использования, поскольку медные трубки довольно жесткие и их нельзя протолкнуть через изгибы и колена, которые обычно вставляются в эти каналы, чтобы они следовали по намеченному пути к газовым баллонам. Еще один интересный момент заключается в том, что эти трубопроводы почти никогда не размещаются на необходимой глубине, как предусмотрено SANS 10087-1. По закону все заглубленные трубопроводы ДОЛЖНЫ располагаться на глубине не менее 500 мм от поверхности, а шевронная лента должна быть закопана на высоте примерно 250 мм над трубой, чтобы можно было знать о ее наличии, если она когда-нибудь снова откроется.

Однако наиболее важным для островных кухонь является раздел 7.3.3.3.2 a) SANS 10087-1, в котором говорится: «Когда трубы протыкаются в бетонном полу, для них требуются планы этажей. Другими словами, если ваша газовая линия проложена под полом вашей кухни, она ДОЛЖНА быть отмечена на ваших утвержденных планах, представленных в местный муниципалитет.

Теперь закон требует, чтобы ваш специалист по газовой установке предоставил и установил вывески рядом с вашей установкой. На этих знаках должны отображаться предупреждения, такие как «Запрещать открытый огонь», «Не курить» и т. Д., А также даты установки, имя и контактные данные установщика.

Также необходимо установить знаки, указывающие на аварийные газовые запорные клапаны.

Приведенные выше рекомендации — это на самом деле очень краткое изложение наиболее важных моментов, которые следует учитывать при планировании установки. Ни в коем случае это не полный план, которому нужно следовать до буквы. Полный стандарт SANS, применяемый к бытовым установкам, занимает более 80 страниц, и есть еще много факторов, которые необходимо учитывать, поэтому, если вы хотите наше золотое правило номер один, вот оно: получите зарегистрированного установщика газа, чтобы посмотреть на предлагаемый вами проект до начала работы.Большинство установщиков предложат бесплатные консультации / расценки, и наличие их знаний с самого начала значительно снизит вероятность того, что вы столкнетесь с нормативными проблемами в отношении вашей газовой установки.

Чтобы найти зарегистрированного установщика газа в вашем регионе, свяжитесь с нами или посетите веб-сайт базы данных установщиков SAQCC.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Нужен ли выделенный контур для газовой плиты?

Это один из распространенных вопросов для заинтересованных лиц, когда дело доходит до ремонта старого дома или переезда в новый.Вы знаете, что для тяжелого электрооборудования нужны выделенные цепи . Но нужен ли для выхода газовой плиты отдельный контур? Давайте узнаем.

Выделенные цепи — это электрические цепи, которые питают только одно устройство за раз. Таким образом, какой бы прибор ни был подключен к нему, он изолирован от любого другого прибора. На самом деле это хорошо, потому что перегрузка в одном устройстве не сдувает другой. Они должны быть установлены в соответствии с требованиями Национального электрического кодекса.Если вам интересно, нужен ли газовой плите выделенный контур, у нас есть ответ. Читай дальше.

Зачем нужна выделенная цепь?

Представьте, что все ваши приборы работают от одной цепи на 15 или 30 ампер. Всего одна схема и много приборов. Когда один из них выходит из строя, срабатывает автоматический выключатель, и вся линейка приборов отключается. При отключении электроэнергии срабатывает автоматический выключатель , и снова отключается вся линейка приборов.

Как колода домино. Это может быть любой из этих приборов. И из-за этого очень сложно найти виновника. Кроме того, автоматический выключатель со временем изнашивается, и вам придется постоянно его заменять.

В этом нет особого смысла, правда?

Так что вы можете сэкономить немного времени и усилий прямо сейчас и смотреть на снежный ком, катящийся на вас в будущем, или остановить эту лавину неисправных приборов прямо в корне. И вы можете сделать это, имея выделенную цепь для каждого из ваших несущих устройств.

Включает ли этот список приборов газовую плиту? Это зависит от обстоятельств. Обычно вам нужны специальные контуры для нагревателей, тостеров, духовок и холодильников. Газовые диапазоны немного другие. И они тоже бывают разных видов.

Понимание, почему вашему диапазону газа нужен выделенный контур

Традиционные газовые плиты делают именно то, что должны. Они сжигают топливо. В них почти нет электрических элементов. Чаще всего это ваша пилотная лампа, которая зажигает газ.Для создания искры не требуется высокое напряжение. Это не двигатель внутреннего сгорания. Таким образом, вы можете избежать или отложить использование специальной электрической цепи для этой газовой плиты. Если бы это была электрическая плита, вы бы поставили свою жизнь на то, чтобы иметь для нее отдельную электрическую цепь.

Однако, когда вы начинаете смотреть на более дорогие или многофункциональные модели, в них есть причудливые штуки, работающие на электричестве, и они имеют более высокое потребление. Например, если вы покупаете газовую плиту, в которой также есть конвекционная печь или встроенные вытяжки и дополнительные лампы, запальники с высокой крышкой и т. Д., Вам следует подумать о выделенной цепи для нее.

Какое оборудование нужно газовой плите?

Для газовой плиты обычно требуется розетка на 120/125 вольт, которая может питать как регуляторы диапазона, так и вытяжной колпак, который переносит запахи готовки и дым наружу.

Для диапазона обычно требуется 50-амперная цепь, но в зависимости от вашего устройства может потребоваться до 60 ампер. Если вы строите новый дом, он, как правило, будет оборудован цепями диапазона 50 А, так как этого будет достаточно для большинства домашних диапазонов.

Если ваша плита и ваша духовка являются отдельными устройствами, они могут питаться от одной и той же цепи, если ее мощность достаточна для безопасного управления комбинированной электрической нагрузкой.

Это проще, чем вы думаете!

Возможно, вам сойдет с рук то, что у вас его не будет, и определенно кажется, что вы сэкономите много денег. Но когда вся ваша кухонная техника в который раз отключается, что вы можете вытерпеть? Невозможность готовить или полный холодильник гнилой едой? Хм?

Готовы купить розетку для газовой плиты?

Теперь, когда вы понимаете требования к схемам газовой плиты, готовы к покупке? Посмотрите , наш выбор лучших газовых диапазонов , где мы сужаем список лучших вариантов на рынке прямо сейчас.(У нас также есть руководство по лучшим электрическим плитам, если вы решили пойти в том же направлении.)

Узнайте о газовых плитах

И прежде чем покупать новую газовую розетку, убедитесь, что вы знакомы со всем, что вам нужно знать о них. Прочтите , как установить газовую плиту , и ознакомьтесь с некоторыми советами по безопасности для газовых диапазонов , включая информацию о газовых плитах , производящих окись углерода . Вам обязательно захочется узнать , как чистить газовую плиту , чтобы ваша новая плита оставалась в хорошем состоянии и работала должным образом.

Газовые счетчики не могут быть рядом с вентиляционными отверстиями осушителя

Опубликовано 9:26 утра по CT, 18 декабря 2014 г. | Обновлено 9:47 утра по восточному времени, 18 декабря 2014 г.

Газовые счетчики должны находиться на расстоянии не менее 3 футов от источников возгорания, таких как вентиляционное отверстие сушилки. (Фото: Getty Images / iStockphoto)

Вопрос : Мне сказали домашним инспектором, что расстояние до вентиляционного отверстия сушилки и кондиционера слишком близко к счетчику газа? Что нужно искать на расстоянии?

Ответ : Газовые счетчики должны располагаться на расстоянии не менее 3 футов от источников возгорания.Примерами источников возгорания являются разъединители розеток электросчетчиков, розетки, генераторы, кондиционеры и т. Д. Во время осмотра дома кондиционер часто обнаруживается в пределах 3 футов от вентиляционного отверстия регулятора газа. Когда это происходит, газоотводное отверстие должно быть перемещено государственной службой штата Висконсин. Это простая процедура. Они вставляют трубу в газоотводное отверстие и отодвигают его от слишком близкого отверстия.

Следующие зазоры от вентиляционного отверстия регулятора газа должны соблюдаться: Система забора воздуха в здании, будь то гравитационная или силовая, должна располагаться на расстоянии 10 футов от вентиляционного отверстия; сушилка для белья должна располагаться на расстоянии не менее 3 футов от газового отверстия, а выпускное отверстие прибора и любой воздухозаборник прибора должны располагаться на расстоянии не менее 3 футов от отверстия для газа.Центральные кондиционеры должны находиться на расстоянии 3 фута от газового отверстия.

Q: Мой дом недавно был проинспектирован, и в отчете говорится, что на некоторых окнах сломаны пломбы. Что это значит? Разве они не плотно прилегают? Что мне делать?

A : Это не имеет ничего общего с тем, насколько плотно они установлены или требуется ли на окнах уплотнитель. Когда у вас есть окна с термопанелями, что означает два стекла с газом между ними для обеспечения изоляционных качеств. не вижу никаких повреждений, но обнаруживается то, что воздух попадает между стеклами стекла, что приводит к его запотеванию.Иногда вы просто видите что-то, похожее на грязное окно, но если вы проведете рукой по внутренней и внешней сторонам окна, оно не оторвется, что означает, что оно застряло между стеклянными панелями. На других окнах между ними видны следы влаги, и они настолько запотели, что вы даже не видите снаружи.

Вы можете позвонить в местную стекольную компанию, окна которой имеют сломанную пломбу; они заменят часть окна с термопанелью. Из-за стиля некоторые окна придется заменить.

Q : В моем отчете о домашнем осмотре говорится, что полы в доме, который я покупал, были в хорошем состоянии, но ковер был изношен и порван. Винил был разорван. На что он смотрит?

A: При домашнем осмотре домашний инспектор не обращает внимания на качество напольного покрытия. В своем отчете я могу упомянуть, что пол порван и т. Д. Я могу поставить отметку о том, что пол удовлетворительный, но не указывать об этом в сводном отчете о необходимом ремонте. Если пол твердый, и я не проваливаюсь сквозь пол, я проверяю именно это, а не косметику пола.В новом строительстве это будет совершенно другой осмотр, если у вас есть потрескавшаяся напольная плитка и т. Д. Этого не должно происходить в новом строительстве, если только напольная плитка не установлена неправильно.

Q: Что вы не можете проверить, что обычно?

A: Ни один предмет, который выключен или отключен от сети, не подлежит осмотру (холодильник, газовый камин, печь и т.

11Июн

Как класть правильно кирпичи: Кладка кирпича своими руками — как правильно класть кирпич (12 фото)

11 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Как укладывать кирпич — БСМ Пригородный

Процесс кладки требует предельной внимательности, особенно на начальном этапе. Если допустить ошибку, то в дальнейшем ее придется компенсировать высотой горизонтального шва, что, естественно, будет заметно при взгляде на готовую стену. Чтобы не допускать подобного, нужно заранее изучить, как правильно укладывать кирпич.

Последовательность работы

Чтобы работа проходила без затруднений, необходимо соблюдать следующую очередность:

заливка фундамента;
укладка гидроизоляции;
сухая раскладка первого ряда;
установка угловых кирпичей;
протяжка шнура между углами;
кладка на раствор.

Тонкости кладки

На поверхность фундамента укладывается слой гидроизоляции, который будет препятствовать промоканию стены от грунтовой влаги.

Поверх изоляции проводится сухая раскладка первого ряда кирпича со стандартным швом 8 мм. Это позволит определиться в дальнейшем, как класть кирпич, чтобы применить минимум вставок. Можно визуально увидеть, сколько кирпичей ляжет в ряд. Если окажется, что потребуется вставка в несколько сантиметров, то ее можно выровнять, просто увеличивая швы на несколько миллиметров.

Далее устанавливаются угловые кирпичи таким образом, чтобы натянутый поверх них шнурок был в горизонтали. Для этого удобно применять лазерный или гидроуровень. После застывания цементно-песчаной смеси на углах шнур натягивается и осуществляется укладка первого ряда, с соблюдением необходимой ширины шва. В случае неровности основания его огрехи можно компенсировать, применяя различную высоту подушки под кирпич.

Последующие ряды смещаются на полкирпича. Для точности также рекомендуется изначально устанавливать углы и натянуть нитку. Имея первый ряд в точном уровне, можно в дальнейшем не применять шнурок, и пользоваться им только для контроля раз в несколько рядов. При отсутствии опыта рекомендовано дополнительно ознакомиться с видео, как класть кирпич. Для облегчения процесса, возможно использовать специализированные шаблоны для нанесения раствора.

Кладка керамического кирпича. Как класть красный кирпич?

Во все времена кирпич считается одним из самых прочных строительных материалов. Кладка из красного керамического кирпича самая популярная. Красный кирпич огнеупорен. Он способен выдержать высокие температуры и большие нагрузки. Не боится влаги. Устойчив к природным катаклизмам. Поэтому здания из красного кирпича способны выстоять при наводнениях, землетрясениях, ураганах. Конечно, привлекателен и цвет кирпича. А оттенков вообще большое разнообразие. А значит, открывается простор для фантазии при построении своего дома. Можно сочетать самые разные оттенки красного. И использовать разнообразную кладку. Именно о кладке и поговорим подробнее.

Любой дом, выложенный кирпичом, смотрится эффектно и надёжно. Но нужно знать, как правильно класть кирпич, все тонкости и особенности. Тогда будет и красиво, и прочно. Конечно же, важно правильно выбрать необходимые стройматериалы. В современное время выбор можно оформить и в виде онлайн-заказа, например на сайте Стройматериалы Харьков.

Существует несколько основных способов кладки кирпича: в полкирпича, в кирпич, в полтора, в два с половиной кирпича, вприжим, вприсык, вполуприсык и другие. Конечно же, рассмотрим каждую. А также подробно остановимся на материалах, инструментах и приспособлениях для кладки.

Керамический кирпич, его части и вид

Безусловно, для кладки керамического кирпича нужен сам кирпич. Он состоит из трёх частей: постель, ложок, тычок. Для кладки чаще используют постель и ложок.

Обычно кирпич может быть следующих размеров.

Одинарный-250х120х65 мм
Полуторный-250х12х88 мм
Двойной-250х120х138 мм, 250х120х130 мм

Европейские стандарты имеют такие размеры.

240x115x52 мм
240x115x113 мм
240x115x71 мм
240x115x61 мм
210x100x65 мм
210x100x50 мм

Для кладки также важно знать, какой из двух видов кирпича, полнотелый или пустотелый, когда применять. Полнотелый-это слитный кирпич. Он не имеет пустот, или пор. В стандартном изделии поры не превышают 12-13%. Несущие стены возводят только полнотелым кирпичом.

Кладка керамического кирпича. Полнотелый кирпич

Пустотелый кирпич-это кирпич, в котором, согласно ГОСТу 530-2012 от 13 до 15% полых отверстий различной конфигурации. Такой кирпич легче, чем полнотелый. Он менее плотен, пропускает влагу, поэтому не подходит для возведения фундамента и наружных стен. Но зато его используют для внутренней кладки. Это даёт тепло, звукоизоляцию и экономию. Пустотелый кирпич стоит дешевле, так как на его изготовление идёт меньше сырья.

Керамический кирпич даёт тепло, поскольку нет лучше утеплителя, чем сухой воздух внутри замкнутого пространства. Если хочется, чтобы в комнатах было теплее, стоит обратить внимание и на плоскость размещения щелей. Красный керамический кирпич с горизонтальными узкими отверстиями лучше держит тепло, чем кирпич с вертикальными отверстиями.

Некоторые термины, применяемые при кладке

Чтобы понимать описание различных кладок, нужно представлять себе применяемые в технологиях кладки основные термины. Рассмотрим их.

Пастель-длина кирпича, широкая рабочая сторона.
Ложок-ширина кирпича, большая боковая грань.
Тычок-высота кирпича, короткая боковая грань
Внутренняя вёрстка. Ряд кирпичной кладки на внутренней поверхности.
Наружная, или лицевая вёрстка. Это ряд кладки, который выходит за внешнюю (фасадную) сторону.
Забутка-ряды между внутренней и наружной вёрстами.

Подготовка к кладке. Инструменты и приспособления

Перед кладкой керамического кирпича нужно позаботиться о необходимых инструментах и приспособлениях для работы.

Мастерок (кельма). Треугольный либо четырёхугольный. Нужен для накладывания и разравнивания раствора. А его ручка пригодится для подбивания уложенного кирпича.
Уровень. Для контроля горизонтальности укладки кирпичей. Лучше 2 уровня-короткий и длинный.
Рулетка. Для измерения расстояний, длин.
Шнур. Для того, чтобы наметить линию каждого ряда. Должен быть длиной в будущую кирпичную стену.
Шаблон. Для того, чтобы раствор был нанесён ровно и аккуратно.
Порядовка. Металлический инструмент с отметками для создания ровных кирпичных рядов кладки.
Отвес. Для вычисления вертикальных линий ровной кладки.
Угольник. Для того, чтобы измерить прямые углы.

Кирка, или кайло. Для обтёсывания.
Плоская металлическая согнутая палочка. Для расшивки швов. Ручку используют для расширения раствора между только что уложенными кирпичами.
Строительные очки и строительная одежда. Применяют для предохранения от повреждений, грязи, попадания пыли и раствора в глаза, на одежду.
Стиральный порошок, моющее средство или глина. Для увеличения тягучести и пластичности раствора.
Строительная тачка или ведро ( или любая ёмкость. Для подвоза свежеприготовленного раствора к месту кладки и для удобства.
Лопата (совковая, штыковая). Для того, чтобы набрать раствор.
Раствор для кладки. Обычно это просеянный песок, цемент и вода в разных пропорциях. В зависимости от кладок. Применяют также строительный клей.

Виды кладок по ширине стены

Кладки различаются в зависимости от количества кирпичей по ширине стены. Бывают кладки в четверть, половину, один, полтора, два и два с половиной кирпича.

Кладка в четверть кирпича

Самая экономная кладка. Предполагает укладывание каждого кирпича на ложок. Например, если взять каждый кирпич размером 350х120х65 мм, то толщина кладки будет составлять 65 см.. Стена, выложенная в четверть, либо в полкирпича, не должна превышать 3м в длину и 5м в ширину.

Кладка в полкирпича

При кладке в полкирпича каждый строительный элемент укладывается на постель. Шириной кладки становится ширина кирпича.Например, если взять кирпич размером 250х120х65 мм, то толщина кладки будет составлять 12 см. Таким способом укладывается сплошная кладка в монолитной конструкции.

Кладка керамического кирпича в один кирпич

Однокирпичная кладка. Такая кладка керамического кирпича будет шире. Позволяет сделать стену шириной в 230 мм. То есть по величине самой длинной стороны кирпичного бруска. Это самая простая кладка. С ней легко справится 1 человек.. Кирпичи можно укладывать как тычком, так и вприжим. В последнем случае толщина будет больше.

Кладка в полтора кирпича

Полуторакирпичная стена будет иметь толщину до 38см. Ширина складывается из длины 1 элемента(обычно 250 мм), а также ширины примыкающего к нему ( 120 мм). Конечно, добавляется толщина шва — 10-12 мм. Такая кладка может применяться, например, когда облицовочный кирпич не используется. Происходит цепная перевязка. При ней происходит чередование тычковых и ложковых рядов.

Кладка в два кирпича

Двухкирпичная стена имеет ширину около 50 см ( 510 мм). Высота сооружения из расчета 2-х кирпичных блоков и швов между ними – 154 мм. Расчёт: по высоте: один кирпич – 65 миллиметров, высота шва составляет 12 миллиметров. Предполагает укладку кирпичных блоков горизонтальными рядами. Необходимо учитывать геометрические характеристики постройки, ее предназначение, наибольшую нагрузку. Кроме того, нужно иметь в виду теплофизические свойства.

Кладка в 2,5 кирпича

2,5-кирпичная кладка- это кладка шириной около 62-64 см. Применяется, когда здание нужно значительно укрепить.Обычно происходит чередование между тычковым рядом и несколькими ложковыми. Начинают именно с тычкового ряда. Перевязка шва со смещением, как правило, в полкирпича. В ложковом ряде кирпичи идут в чередовании: с лицевой стороны и с тыльной. Между ними располагаются кирпичи, расположенные тычковой стороной.

Кладка в три кирпича

Применяется редко, когда нужно основательное уплотнение стены. Теплопотери при такой ширине стен будут минимальными.Но нужно позаботиться сначала о более надёжном фундаменте. Также учесть, что стоимость затрат на приобретение кирпича и работу будет выше.

Такой вид кладки керамического кирпича редко применяется, потому что по стандартам везде максимальная принятая толщина всей стенки из кирпича будет составляет не более 2,5 кирпича. Для возведения стены в 3 кирпича используют схему 2 + 1 кирпич. Каждый последующий ряд будет меняться путём обычного наложения этих комбинации друг на друга. Например, 2 снаружи + 1 внутри, следующий ряд наоборот 1 снаружи + 2 внутри и так далее. Нужно выставлять наружную стену то в 1 кирпич, то в два, чтобы увязать все кирпичи в одно целое. Ширина кладки будет 770 мм и более.

Все значения ширины кладок указаны примерные, так как не учтена толщина раствора и точный размер выбранного для строительства кирпича.

Виды кладок в зависимости от способа улаживания кирпичей

Кладка керамического кирпича тычком

Если ряд составлен из кирпичей, уложенных на постель (широкую часть), а на виду оказывается самая маленькая часть (торец кирпичика), такой рядок называется тычковым.

Кладка керамического кирпича ложком

Это кладка керамического кирпича выполняется горизонтальными рядами. Кирпичи укладывают на раствор широкой гранью- пастелью. Когда кирпичные бруски положены так, чтобы на виду оказалось длинное ребро, такой ряд называется ложковым.

Раствор для укладки

На прочность конструкции дома влияет не только строительный материал, но и кладочный раствор. Для его приготовления необходимы 3 компонента: вода, песок и вяжущий раствор (цемент, известь или глина).

Вода должна быть чистой, желательно-колодезной. Зимой воду нужно подогревать до комнатной температуры. От её количества зависит пластичность. Для усиления пластичности применяют разные добавки-пластификаторы. Песок используют как наполнитель. Он должен быть очищен от примесей, мусора, остатков глины. Для этого его просеивают. Предпочтительнее речной песок. Белый песок самый чистый. Размер песчинок не более 2 мм. Вяжущее вещество — цемент, известь, или их смесь. Редко-глина. Чаще применяют цемент. Его технические характеристики зависят от марки. Чем она выше, тем больше усадка. Вяжущее вещество не должно быть влажным перед смешиванием, иначе оно образует комки. Глину могут добавлять для повышения адгезии ( сцепления с поверхностью). Для повышения адгезии использую также клей ПВА.

Каменщики рекомендуют обратить внимание на тип грунта на стройплощадке, тип возводимого объекта, а также этажность строения. С учётом этого выбирать пропорции раствора. Правильный замес по консистенции будет напоминать сметану. Для замеса используется большая ёмкость или бетономешалка.

Цементная смесь. Классическая рецептура: цемент-песок – 1:3. С учётом условий применения материала можно менять до 1:6. Чем меньше нагрузки, тем больше соотношение. Учитывается влажность песка и марка самого цемента. Чем выше марка, тем больше соотношение двух компонентов. Чаще других применяют марки М400 – 175 кг, М300 — 225 кг, М200 -325 кг. Также используют М100 и М75. Для малоэтажных зданий подойдёт М50, для декоративной отделки -М25.
Известковый. Пропорции от 1:2 до 1:5.
Цементно-известковый. Соотношение цемент-известь-песок от 1:1:6 до 1:3:15.
Глиняный. Пропорции глины и песка: 1:1 или 1:2.

Пошаговая инструкция по приготовлению раствора для кладки керамического кирпича

Песок очистить его от примесей и крупных фракций.
В ёмкость поместить цемент и песок. Стандарт-1 часть цемента и 4 части песка.
Сухие составляющие тщательно перемешать. Лучше для этого использовать лопату прямоугольной формы.
Добавить вода из расчёта 0,8 литра на 1 килограмм цемента. При добавлении воды смесь необходимо постоянно помешивать. Воду лучше подогреть до 15-20 градусов.
При необходимости в смесь добавляют пластификаторы, отвердители, пигменты, антиморозные добавки.

Важно! Готовый раствор должен быть израсходован за час-полтора, максимум два. В противном случае он подсохнет и затвердеет. Также имеет значение температура воздуха. Она должна быть выше 0. Иначе схватывание (адгезия) не произойдёт.

Готовый раствор можно купить в сухом виде. Порошок заливают водой в указанной пропорции, дают отстояться 5-15 мин перед укладкой и наносят на поверхность кладки с учётом времени схватывания, указанного в инструкции. Применяется также клеевой раствор.

Для придания швам из раствора определённого цвета или оттенка, используют разные добавки. Например, водоэмульсионную краску или минеральную крошку. Для создания тёмных тонов подойдёт сажа или тонко молотый уголь.

Виды швов

Кроме выбора технологии укладки, которая будет влиять на толщину стен и качество постройки, также следует определиться с видом межкирпичного шва.

Горизонтальные швы

Подрез. Раствор занимает всё пространство между двумя кирпичиками. Стена получается ровной. Шов подходит для декорирования и каминов
Выпуклый или вогнутый. Шов выступает из стены или наоборот, является вогнутым по отношению к плоскости стенки. U-шов выполняется с помощью порезанной пополам, а именно вдоль, пластиковой трубки.
Пустошовка. Шов имеет некоторую пустоту, полость. То есть раствор вообще не вылезает за пределы кирпичиков. Он подходит под последующую штукатурку.
Односрезный шов. Представляет собой косой срез, если смотреть на него сбоку.
Двухсрезный вогнутый. Или двухсрезный выпуклый. Похож на выпуклый/вогнутый, только имеет не плавные очертания, а прямые, скошенные под углом линии.

Вертикальные швы

Вертикальный шов — это шов, разделяющий боковые грани соприкасающихся кирпичей. Бывает поперечный и продольный. Укладываются в ширину от 8 до 15 мм.

Поперечный шов. Шов между широкими боковыми гранями. Между ложками.
Продольный шов. Шов между боковыми гранями. Между тычками.Применяется для кладки глухих стен и простенков. Если ширина заполнения шва более 1м, то может быть допущено частичное заполнение шва.

Порядок укладки кирпичей

Вопрос о том, как правильно класть керамический кирпич включает в себя не только выбор технологии укладки и шва, но также подготовительные работы и порядок укладывания кирпичей.

Как класть кирпич своими руками (общие рекомендации и порядок)

Подготовка всех необходимых материалов и инструментов.
Предварительная выкладка двух рядов без раствора для визуального определения, подходит ли такая кладка, нравится ли она.
Размешивание небольшого количества раствора. Зависит от количества работающих над укладкой людей.
Перед началом укладки нужно положить на готовый высохший фундамент два слоя рубероида для изоляции.
Возведение углов стены высотой в три кирпича с использованием угольника и порядовки. Они будут выступать ориентиром для ровного натяжения шнура и выкладывания кирпичных рядов.
Натягивание верёвки (шнура) с использованием уровня. Верёвка должна быть по верхней линии будущего кирпичного ряда.
Непосредственная укладка кирпичей на раствор с постоянной проверкой отвесом и уровнем нужной длины.
Простукивание кирпичей ручкой мастерка для более точной установки на своё место.
Расшивка швов. Если нужно растянуть раствор по всему шву.
Повторение предыдущих шагов.

Кладка керамического кирпича»вприсык«

Такая кладка керамического кирпича предполагает равномерное нанесение раствора с оставлением гряды. Она нужна, чтобы заполнить вертикальный шов. Он появится после установки на своё место следующего кирпича.

Технология кладки «вприсык»:

Нанести раствор. Для ложкового ряда это 7-8 см, для тычкового ряда 20-22 см. Отступить при этом от края стены на 2,5-3 см.
Взять кирпич.
Сделать движение, как будто нужно уложить кирпич плашмя (на постель), но под углом к основной кладке. Расстояние от кирпичей около 10 см.
Подтянуть по раствору кирпич на своё место.

Чтобы правильно сделать кладку «вприсык», нужно наносить раствор по всей поверхности и распределять по горизонтальной плоскости, а также на торец последнего кирпича.

Кладка керамического кирпича «вприжим«

Кирпич при таком способе укладывается на пластичных растворах в пустошку, то есть с неполным заполнением швов на лицевой поверхности кладки.

Приготовить плотный строительный раствор.
Намазать мастерком раствор на место укладки на расстоянии около 10-15 см от края стены. Разровнять его.
Захватить раствор кирпичом и прижать его к вертикальной стенке уложенного кирпича.
Уложить следующий кирпич. Придвинуть кирпич к намазанному раствору на торцевой части кирпича.
Убрать лишний вылезший раствор мастерком.
Повторить шаги нужное количество раз.

Вид кладки «вприжим» является более прочной и более сложной, чем «вприсык».

Кладка керамического кирпича с подрезкой и вполуприсык

С подрезкой. Данный вид кладки кирпичей используется вместе с расшиванием швов после каждого сеанса укладки. Технология не отличается от способа класть вприсык. Необходимо положить раствор с отступом в 10-15 см. Затем аккуратно придвинуть по нему кирпичик. Одновременно захватить часть раствора. Быстро убрать излишки раствора, пока они не застыли.

В полуприсык. Равняем раствор в середине стены. Берём кирпич. На расстоянии около 8 см от ранее уложенных в забутку кирпичей начать прижимать новые кирпичи. Клеящий состав также немного придвигать.

Если вертикальные швы не заполнены на 100%, то это допускается. Потому что они будут насыщаться раствором в течение укладки следующих кирпичей. При этом на поперечных швах обязательно раствор должен быть. При необходимости его добавляют на кирпичи.

Сплошная и облегчённая кладка

Сплошная кладка. Кирпичи укладываются вдоль наружной грани стены. Ряды кирпичей называются вёрстами, а заполнения между ними раствором- забудки.

Облегчённая кладка. Широко используется при возведении невысоких стен. Состоит из двух стенок в полкирпича шириной, параллельных между собой. Берут обязательно целые кирпичи. И всю стену так выкладывать нельзя. Хотя бы через метр по высоте необходим тычковый ряд. Простенок заполняется теплоизоляционным материалом.

Кладка керамического кирпича с армированием и с облицовкой

Армированная кладка. Применяется в случаях, когда конструкции испытывают значительные нагрузки.Арматура располагается в вертикальных и горизонтальных швах. Толщина шва должна быть больше диаметра арматурного шнура на 4 мм. Поперечное армирование используется с помощью металлических сеток прямоугольной или зигзагообразной формы. Сетки укладываются через 3-5 рядов кладки.

кирпича

Кладка керамического кирпича с облицовкой. Когда одновременно с воздвижением стены происходит облицовка наружной стены лицевым ( очень гладким, с чёткими формами и ровным цветом) кирпичом. Перевязка облицовочного ряда и самой кладки производится на уровне тычкового ряда.

Декоративная, или художественная кладка

Художественная кладка предусматривает формирование рисунка фасада посредством окраски, схемы швов, способов и технологии укладки. Например, при узорно-рельефном способе фасад станет не ровной поверхностью, а замысловатым рельефом. Появятся такие элементы, как ниши, выступы, колонны, наклоны и другие объемные узоры.

Декоративная кладка широко применяется для облицовки здания . Это кладка с правильной геометрией рисунка швов. Например, с наружной стороны здания идут три ложковых ряда. Они перемыкаются одним тычковым рядом. Существует несколько разновидностей декоративной кладки. Они представлены на рисунке.

Основные системы перевязки кирпичной кладки

Порядок укладки кирпичей относительно друг друга называют системой перевязки. При работе с кирпичной кладкой делают перевязку поперечных, продольных и вертикальных швов.

Перевязку поперечных швов выполняют ложковыми и тычковыми рядами, а продольных — тычковыми. Поперечные швы перевязывают для продольной связи между отдельными кирпичами, обеспечивающей распределение нагрузки на соседние участки кладки и монолитность стен.

Продольные швы перевязывают для того, чтобы кладка не расслаивалась вдоль стены на более тонкие стенки и чтобы напряжения в кладке от нагрузки равномерно распределялись по ширине стены.

К основным системам перевязки кирпичной кладки стен относятся однорядная, многорядная и трёхрядная системы перевязки.

Однорядная.Чередование тычковых и ложковых рядов. Чаще всего подобный метод применяют для возведения заборов.
Трёхрядная. Чередование одного тычкового и трёх ложковых рядов. Допускается совпадение вертикальных швов в трёх смежных ложковых рядах и перевязывая их кирпичами четвёртого тычкового ряда.
Многорядная. Стена кладется равномерными слоями по 6 рядов. При этом только каждый 6-й ряд – тычковый. Другие – ложковые. Продольные вертикальные швы перевязываются каждым 6-м рядом.

Советы при укладке кирпичной стены

Для успешного возведения кирпичной стены нужно соблюдать много правил. При этом есть советы, на которые стоит обратить внимание в первую очередь.

Для кирпичных швов важно не допускать их совпадения по вертикальным линиям. Необходимо делать перевязывание кирпичей. То есть нужно следить за чередованием швов. И чередовать тычковые и ложковые ряды. Швы при этом должны быть достаточно заполнены цементным или клеевым раствором.

Во время укладки необходимо избегать:

Отклонения положения кирпичей от воображаемой вертикальной и горизонтальной линии.
Слабой перевязки. То есть перекрытия одного кирпича другими из верхних рядов.
Неаккуратно выполненной, например, поспешной кладки.
Разного количества нанесённого раствора.
Неправильного зазора между соседними кирпичами. Расстояние должно составлять 3 см.

Чтобы было меньше ошибок, а также для их полного предотвращения, нужен план с расчётом. Стоит просто схематично изобразить внешний вид будущей кладки с размерами. Конечно, нужно вычислить количество необходимых кирпичей. Результат работы по плану с расчётом — красивая ровная стена.

Советы по технологии кладки стен

При кладке стен необходимо выдержать определённую технологию. Перечислим самое важное.

Перед тем, как начать кладку, необходимо провести изоляцию. Для этого по периметру кладки укладывают, например, слой рубероида или другого изолирующего материала.
По углам цоколя с помощью уровня кладут несколько рядов кирпича. На углы крепят порядовки с помощью скоб. Расстояние между делениями составляет 77 мм.
По порядовкам натягивают шнуры-причалки. Они помогают соблюсти прямолинейность и горизонтальность возводимых рядов кирпичной кладки.
Шнур размещают через каждые 5 м. Чтобы не допустить его провисания, через 5 м делают маяк в виде кирпичей для натяжения шнура.
Шнур-причалка для внешних стены крепится по порядовкам, а для внутренней при помощи скоб.
На кирпич, используя мастерок, кладут раствор. Его толщина в 30 мм. Отступ от наружной части стены – 20 мм. Первый ряд кирпичной кладки – тычковый. Кирпич кладут способом «вприжим» или «вприсык».

Расшивка швов

Расшивка швов кирпичной кладки – это выделение швов, доведение их до эстетического и оформленного внешнего вида. Применяется, когда нужно придать кирпичной кладке четкий рисунок с наружной стороны. А также, чтобы получить достаточное уплотнение раствора в швах. Швам при расшивке придают следующие формы:

треугольную,
вогнутую,
выпуклую,
прямоугольную,
закругленную.

Так, например, для получения выпуклых швов используют расшивки вогнутой формы.

Швы кладки керамического кирпича расшивают до момента схватывания раствора.Порядок расшивки такой:

Вытирают поверхность кирпичной кладки от растворных брызг.
Расшивают вертикальные швы (3-4 ложка или 6-8 тычков).
Расшивают горизонтальные швы.

Совет! Выбор способа расшивки швов зависит от предпочтений хозяина дома. Но важно помнить, что вогнутые типы расшивки не рекомендуется применять снаружи здания для облицовки. Потому что в период осадков там будет скапливаться вода. А это действует разрушительно на кирпичную кладку.

Кладка углов дома

Кладка кирпичей в углах -очень важный процесс. Во-первых, кладку рекомендуется начинать именно с углов. Во-вторых, от того, насколько она будет ровной и правильно выполнено в углах перевязка рядов, зависит прочность выложенных кирпичных стен. В третьих, кладка углов.должна быть строго вертикальной.

Для кладки кирпичных углов нужно подготовить неполномерные кирпичи. Это половину, четверть и три четверти от целого. Для этого используют кирпичи с дефектами или с отбитыми углами. При выкладывании прямого угла используются трехчетвертки и четвертки.

Начинают с двух трехчетверток. Выкладываются во внешнюю часть угла ложковой стороной. Промежуток между трехчетвертками и тычковыми кирпичами заполняются четвертками. Следующий ряд- забудка. Делается тычковыми рядами. Далее верста – ложковыми рядами. Затем перевязка вертикальных швов. Выполняется ложковыми рядами. Такое чередование продолжают до необходимой высоты.

Таким образом, существует большое многообразие способов укладки керамического кирпича. Каждая привлекательна по-своему. Применяется в зависимости от разных факторов. Например, таких, как место расположение дома, климатическая территория, дизайнерские задачи и бюджет. Выбор за вами. Но какое бы решение вы не приняли, любой способ укладки вам по силам. Можно смело воплощать свои мечты!

Правила кирпичной кладки

Главное требование к кирпичной кладке — она должна быть идеально ровной по всем направлениям — вертикально и горизонтально, крепкой, без воздушных мешков в швах и красивой с внешней стороны. О том, как положить кирпич правильно, без минимальных потерь по качеству и перерасхода по раствору.

Вам потребуются инструменты.

Для работы с раствором:
Мастерок — стальная гладкая лопатка.
Расшивка — специальный инструмент для придания шву определенного вида. Например, чтобы шов был выпуклыми или вогнутым.
Растворная лопатка понадобится для размешивания и подачи раствора на поверхность.
Кирка — небольшой молоток для того, чтобы расколоть кирпич до нужного размера. С одной стороны, напоминает молоток, с другой — кирку.
Швабровка используется для прочистки внутренних узких ниш кладки от лишнего раствора. Например, вентиляционного канала.

Для контроля и измерений:
Отвес, чтобы правильно отмерять вертикаль.
Уровень. Приборами различной длины отмеряют горизонталь и вертикаль.
Правило, прямая рейка средней длины 1,5-2 м из легкого металла, понадобится для контроля отдельных кирпичей в общем ряду.
Порядковка, деревянная рейка для разметки рядов кирпичной кладки и отметки дверных и оконных проемов.

Для кладки в растворе используют цемент ПЦ-400 или 500. При отгрузке кирпича проследите, чтобы она прошла аккуратно, и материал был без сколов и трещин. При использовании цемента с добавками возможно образование разводов, т.н. высолов. Раствор должен быть свежим, кладку предпочтительно вести в теплое время года, без дождя.

Приступая к работе, следует позаботиться о гидроизоляции фундамента. Производители предлагают широкий выбор гидроизоляционных материалов, самый простой и бюджетный вариант — рубероид. Укладка его на фундамент защитит кладку от сырости и бурых разводов на стенах.

Чтобы определиться с нужным количеством кирпича и расположением его в кладке, можно воспользоваться «пристрелочным» методом. Кирпич располагают так, чтобы один ряд кладки состоял из целых кирпичей, а не половинок. Вместо раствора можно использовать деревянный колышек такой же толщины. Так можно определить, сколько кирпичей войдет в один ряд и сколько потребуется половинок.

Существует несколько основных приемов кладки: впритык, вприжим, вполупритык и впритык с подрезкой раствора. Выбраы нужный способ, приступаем к кладке первого ряда. Берем два деревянных бруска, кладем их параллельно друг другу на таком расстоянии, чтобы уложенный кирпич ложился на них длинными краями. По центру брусков, используя мастерок, укладываем раствор. Сверху кладем первый кирпич и простукиваем его до полного прижатия к деревянным брускам. Убираем мастерком лишний раствор, выдавившийся по краям.

Чтобы уложить первый ряд максимально точно по горизонту, вместо брусков можно использовать нивелир. Не забывайте контролировать вертикальный шов, чтобы он был отбит точно по отвесу.

Опытные мастера без проблем стыкуют соседние кирпичи в одном ряду. Новичкам стоит учесть: чтобы кладка не получилась кривой и не было перерасхода раствора, достаточно работать согласно простой последовательности. К уже уложенному кирпичу приставляем деревянный брусок к тычковой. Свободной рукой накладываем раствор на вертикальную поверхность для нового. Берем кирпич и, упирая в брусок, приставляем сбоку к лежащему кирпичу. За счет упора в вертикальный брусок удается соблюсти необходимый зазор. Укладывать кирпичи сразу без бруска — рискованно, можно получить некачественный шов и впоследствии «мостики холода» в стене.

После того, как первый ряд полностью уложен, можно приступать к укладке углов, самому важному моменту в кирпичной кладке. Далее все равнение стены будет по углам. Для работы потребуются порядовка, отвес и уровень. Вместо порядовки можно брать простую деревянную рейку, чистую и ровную.

Один конец рейки втыкаем в землю и упираем в первый ряд кирпича. Используя отвес и нивелир, измеряем вертикальное положение рейки и закрепляем ее. Первый маяк установлен. То же самое делаем с остальными углами. Крепить рейку нужно прочно, иначе может получиться западающий или выпирающий угол.

правила кладки для внутренней отделки квартиры — IVD.ru

Укладка декоративного кирпича похожа на отделку плиткой. Материал представляет собой панели, имитирующие натуральную керамику. Некоторые модели имеют значительный размер, которые сразу закрывают собой большой участок стены. Они не являются частью несущей конструкции или перегородки и применяются только в качестве декора. Выпускается покрытие для наружной отделки фасадов и интерьеров. Есть несколько способов имитации настоящих кирпичей: бумажные обои, гибкие панели, полимерные и минеральные покрытия. Чтобы их наклеивать своими руками, не нужны особые навыки и сложные профессиональные инструменты. Все они подходят для коридоров и жилых комнат. Во влажных помещениях допускается использовать только пластиковые и минеральные покрытия с водонепроницаемым внешним слоем. Чтобы провести внешнюю облицовку, лучше выбрать материалы, способные переносить постоянную сырость, высокие механические нагрузки и низкие температуры. Их можно выделить в отдельный класс. В статье речь пойдет только о внутренней облицовке.

Все о самостоятельной укладке декоративного кирпича

Материалы, их свойства и особенности
Пошаговая инструкция по облицовке
— необходимые инструменты
— подготовка основания
— укладка мягкой плитки
— монтаж твердых блоков
Имитация покрытия своими руками

Мягкие

Обои с рисунком — они ничем не отличаются от обычных бумажных или полимерных покрытий. Их нельзя клеить во влажных помещениях — только в комнатах и прихожей. Недостатком является отсутствие рельефа, стирающее сходство с оригиналом.
Изделия из ПВХ и пенопласта — они недолговечны и по декоративным качествам уступают своим аналогам.
Гибкие панели на основе песка и полимеров — каждая из них имитирует лицевую сторону одного сборного элемента в кладке. Они не боятся сырости и высоких температур. Подходят для кухни, балкона и даже прикаминной зоны. Главное преимущество — гибкость, позволяющая работать с углами, арками и колонами. Эластичные полимеры более стойки к ударам и истиранию, чем гипс, цемент и природный камень, но острый предмет оставит на них глубокую царапину. Гибкие листы не токсичны. Они долговечны. Их легко монтировать и резать на заготовки. Задачу упрощает то, что слой не обладает значительной массой и не требует серьезной подготовки основания. Пигмент не выцветает на солнце. Но изделия сложно чистить. Химически активные вещества, содержащиеся в моющих средствах, способны их повредить.

Твердые

Гипсовая плитка — ее отличает легкость и низкая прочность. Гипс способен выдерживать высокую температуру. Он стоек к агрессивным химическим средам, не горит и не выделяет вредные вещества. Минерал обладает белым цветом, и рисунок создается с помощью красителей. Недостатком является высокая гигроскопичность — пористая структура быстро поглощает влагу из атмосферы. Если установить такую облицовку в ванной или кухне, она придет в негодность. Лак не способен обеспечить длительную защиту.
Керамические панели — сделаны по той же технологии, что и обычный клинкерный кирпич. По внешнему виду и физическим характеристикам не отличаются от оригинала. Разница лишь в толщине и площади. Покрытие хорошо переносит сырость, мороз и жар от кухонной плиты. Оно тяжелее и прочнее гипса. Наиболее высокой долговечностью и стойкостью к механическим нагрузкам обладает керамогранит. В его состав вводят гранитную крошку. Улучшенные свойства достигаются благодаря особой технологии прессования и обжига.
Изделия из цемента — в их состав вводят красители. Часто используются добавки, повышающие прочность, и наполнители, защищающие от воздействия влаги. На изделиях должна стоять пометка, что они предназначены для внутренней отделки — фасадные панели могут содержать вредные компоненты. Недостатком является большой вес.
Искусственный камень — отличается долговечностью и прочностью. Может использоваться в любой среде. Масса не позволяет приклеивать его на легкие перегородки из гипсокартона или неармированный толстый слой штукатурки. Искусственный минерал сложно резать.

Необходимые инструменты

Рулетка и карандаш.
Строительный уровень.
Прямая рейка с ровной поверхностью.
Болгарка с диском по бетону, лобзик или ножовка. Для резки мягких плит используют ножницы.
Прямой и зубчатый шпатель.

Подготовка основания

Его необходимо укрепить и выровнять. Старый слой черновой отделки проверяют на его несущую способность. Тещины расшивают и очищают от пыли. Осыпающиеся куски удаляют. Крупные трещины и значительные перепады по уровню выравнивают штукатуркой. Сверху наносят слой шпаклевки. Вместо нее иногда применяют гипсовые штукатурные смеси. После нанесения их размывают мокрой тряпкой, создавая ровную поверхность. Стыки между листами гипсокартона шпаклюют, укладывая в смесь тонкую пластиковую арматурную сетку.

Качество проведенных работ проверяется с помощью строительного уровня и ровной рейки.

Основание пропитывают антисептиками. Они нужны для того, чтобы предотвратить появление плесени под облицовкой. Грибок создает неприятный запах. Он может причинить вред здоровью. Существуют антисептические грунтовки, улучшающие адгезию — связь с основанием.

Укладка гибкой плитки

Чтобы научиться правильно выкладывать мягкие и легкие панели, много времени не потребуется. С работой справится один человек.

Разметка

Перед тем как класть декоративный кирпич, нужно рассчитать размеры, чтобы «кладку» не пришлось обрезать сверху и сбоку. Как правило, берут толщину в 1 см. На стену наносят разметку, отмечающую положения рядов и столбцов.

Приготовление клея

Для полимерной плитки выпускается специальный клей. Его производят в порошке и в готовом виде. Порошок следует разводить в воде, руководствуясь инструкцией на упаковке. Работы проводятся при температуре не ниже 5 градусов.

Клей выглядит, как цементный раствор. В его состав можно ввести красители, как это делают с цементными смесями.

Процесс наклеивания

Клей укладывают с помощью простого шпателя, представляющего собой гладкую пластину. Толщина слоя — 2 мм. Затем по нему проводят зубчатым шпателем, оставляющим борозды и гребни одинаковой высоты.
Плитки наклеивают в перевязку, начиная с нижнего ряда.
Каждый последующий смещают на половину длины изделия, чтобы верхний шов приходился на середину нижней стороны.
Четные ярусы с краев обрезают острыми ножницами, на углах загибают, плотно прижимая к основанию. Воздушных пузырей оставаться не должно. Между сборными элементами оставляют одинаковые швы.
Чтобы сэкономить время на вертикальной разметке, грани лицевых сторон выравнивают по длинной прямой рейке. Рейку прикладывают строго вертикально, используя строительный уровень.
После окончания «кладки» клеевые борозды разравнивают тонкой кистью для рисования, смоченной водой.

Твердые панели

К ним относятся гипсовые, цементные, керамические изделия и искусственный камень.

Разметка

Существует два способа укладки: в расшивку — между изделиями оставляют швы, встык — соседние края располагают без зазора.

Сначала на стену наносится разметка. Детали занимают значительную площадь и не всегда имеют ровные контуры, поэтому нужно точно рассчитать их количество с учетом ширины стыков. Важно учесть геометрическую форму сложных элементов. Удобнее проводить работы, используя заранее заготовленный эскиз. Желательно провести раскладку на полу.

Выбор клеевого состава

Элементы крепят на плиточный клей. Сухую или готовую смесь покупают в магазине либо готовят самостоятельно на основе цемента и ПВА. Цементные и силиконовые готовые составы подходят для любых материалов. Гипсовый выдержит только легкие панели. Для керамогранита его лучше не использовать.

Монтаж

Монтаж начинают снизу от угла.
Клей наносят на стену и тыльную сторону плитки, затем разглаживают зубчатым шпателем. Детали не следует сильно прижимать, иначе швы получатся неаккуратными. Чтобы они имели одинаковую толщину на всей площади, между деталями в углах вставляют пластиковые распорки.
Если верхние ряды идут со смещением, крайние детали в них подрезают. Можно использовать ножовку, лобзик или болгарку с диском по бетону.
Углы и края закрывают рустовым камнем или особым плинтусом. Иначе придется обрезать торцы сборных элементов под углом 45 градусов, чтобы соединить их вместе. Для того чтобы сделать ровный срез, потребуется станок и помощь сотрудников мастерской.
Тяжелые плиты могут незаметно сползать по только что уложенной пластичной массе, поэтому их положение постоянно проверяют с помощью рулетки и уровня.
На завершающем этапе, когда масса застынет, проводят затирку швов. Их заполняют цементным раствором и выравнивают.

Руководство, как укладывать декоративный кирпич для внутренней отделки, смотрите на видео.

Самый распространенный способ имитации — нанесение на поверхность строительной смеси и создание на ней рельефа. В качестве примера рассмотрим покрытие на основе штукатурки. Подойдут обычные цементные составы.

Подготовка поверхности

Стену очищают от старой отделки и выравнивают. Нижний слой оставляют, если он хорошо держится и имеет мало дефектов. Основание грунтуют, чтобы улучшить сцепление с верхним слоем. Лучше взять грунт для бетона с антисептическими добавками.

Разметка

Затем делают разметку. На стене вычерчивают контуры кладки. Размеры лицевой стороны берут произвольно, ориентируясь на обрабатываемую площадь. Ярусы должны уместиться без остатка. Их количество рассчитывают, разделив высоту помещения на высоту лицевой стороны кирпича. Полученный остаток равномерно распределяют между всеми рядами. Увеличить можно и высоту швов. Таким же образом высчитывают длину воображаемых изделий.

Малярный скотч нарезают полосами, соответствующими расстоянию между кирпичами, и крепят на стену. Он образует линию швов. Сначала по разметке наносят длинные горизонтальные полосы, затем короткие вертикальные, чтобы получилась перевязка. Скотч не обрезают строго по углу стены, а делают небольшие напуски, выходящие за ее пределы.

Приготовление смеси

Сухую штукатурную смесь заливают согласно инструкции на упаковке, предварительно добавив в воду краску. Подойдут водоэмульсионные составы с акриловым наполнителем. Краска смешается с серым цементом, и цвет в итоге получится более темным и тусклым. Если нужны более яркие тона, берут гипсовую штукатурку. Она обладает белым цветом и краска при смешивании с ней не теряет своей яркости.

Нанесение

Покрытие наносят так, чтобы не повредить и не сдвинуть скотч. Обычно применяют метод набрасывания, когда массу укладывают на мастерок и бросают на обрабатываемую поверхность. При ударе штукатурка хорошо прилипает к бетону. В данном случае этот способ не подойдет. Лучше использовать шпатель. Работать им не так удобно. Работа займет больше времени, но зато ее удастся завершить благополучно. Средняя толщина слоя составляет около 0,5 см. Его не нужно разравнивать — так он будет больше похож на грубую обожженную керамику.

Чтобы проверить, насколько хорошо работает такая технология декоративной кирпичной кладки, лучше не покрывать сразу всю площадь, а уложить пробный замес на небольшом участке.

Когда масса уложена, ждут 5-10 минут и медленно отрывают скотч. Держать слишком долго нельзя — штукатурка схватится и покроется коркой.

Материал подготовил: Артем Филимонов

Как класть огнеупорный кирпич и какой приготовить раствор?

Для кладки печей и футеровке печных топливников используют термостойкий блок. Раствор для шамотного кирпича можно изготовить самостоятельно. Поскольку такой материал устойчив к большим перепадам температур (до 1500 градусов при топке), щелочи и всевозможным кислотам, печь из шамотного кирпича считается наиболее надежной. Шамотный блок весит около 3 кг и имеет размер 250×120×65 мм.

Особенности

Кладка огнеупорного кирпича не требует предварительной пропитки, но сразу необходимо очистить поверхности от пыли и грязи. Правильно наносить шов до 3 мм. Есть 4 категории огнеупорной кладки, которые отличаются толщиной шва:

I — до 1 мм;
II — 2 мм;
III — 3 мм;
IV — от 3 мм.

Категорию выбирают в зависимости от рассчитываемых температур. Для самого низкого градуса — самый толстый шов. Огнеупорный материал используется для полной постройки печи, также необходим для выкладки топливника и футеровки печи. К положительным характеристикам изделия относят не только прочность и долговечность, но и эстетичный вид. Точная форма блока ускоряет процесс кладки, поскольку на него хорошо садится плитка и изразцы.

Вернуться к оглавлению

Какой нужен кирпич?

Яркий материал подойдет для футеровочной работы.

Для футеровки лучше всего использовать сырье с наиболее яркой окраской.
На нем не должно быть белых высолов и других дефектов.
Форма должна быть точной, а звук при постукивании по камню — звонким.

Недообожженные и переобожженые камни нельзя использовать в работе. В первом случае камень отличается пористостью и хрупкостью, слишком быстро пропитывается влагой. А во втором железняк не пригоден к использованию в футировке, хотя по-прежнему хорошо подходит для постройки подземных конструкций.

При выборе огнеупорных материалов обратите внимание на маркировку — марка «Ш» на изделии обозначает шамотный камень.

Вернуться к оглавлению

Как приготовить раствор?

Раствор для кладки шамотного кирпича в основном используется песчано-глинистый (либо не используют вовсе). Само соединение делают своими руками либо применяют шамотный мертель — мелкий порошок, который при добавлении воды образовывает необходимую консистенцию смеси (песок должен содержать зерна размером до 2,5 мм).

Мертель готовится путем добавления воды к порошку и его тщательного вымешивания.

Порошок, с постепенным добавлением чистой воды, сбивают до средней (подобной сметане) густоты строительным миксером или альтернативным инструментом. Затем раствору около часа необходимо настояться, после чего состав повторно вымешивают. Основным показателем качества считают схожесть огнеупорных характеристик смеси с кирпичом для укладки. Чтобы обеспечить крепость смеси, в нее можно добавить портландцемент (1/6 относительно всей массы смеси) или 100—150 грамм соли на ведро раствора.

Вернуться к оглавлению

Как приготовить смесь самостоятельно?

Потребуется:

вода;
шамотный песок;
молотая огнеупорная глина.

Глину обязательно заранее вымачивать в воде до 3 суток, временами перемешивая. Когда материал будет готов, его протирают сквозь сито (с делениями 3×3 мм). Далее к глине постепенно вмешивается песок, просеянный сквозь мелкое сито. Его добавляют в соотношении 6:1 (на 100 блоков используют 3 ведра раствора, или 40 кг сухой смеси). Класть кварцевый песок, гранитную или мраморную крошку не рекомендуется. Лучше всего использовать специальный песок (перебитый в крошку огнеупорный блок). Компоненты смешивают сухими и только затем добавляют воду.

Вернуться к оглавлению

Подготовка

Сухая кладка необходима для подбора максимально подходящего материала.

Прежде чем крепить шамотный кирпич на раствор, лучше подобрать и притереть отобранные блоки посредством сухой укладки. При необходимости кирпич предварительно притесывают, чтобы добиться максимальной плотности между блоками. На этом этапе потребуется щуп для проверки необходимой величины зазоров. После пробной укладки огнеупорный кирпич снимают в порядке следования сухой кладки.

Толщина шва приемлема, если щуп в 15 мм с толщиной самого шва, входит на глубину до 20 мм.

Вернуться к оглавлению

Как правильно класть огнеупорный кирпич?

Первым и важнейшим этапом процесса кладки является точная разметка. Также необходимо соблюдать следующие правила:

Каждый кирпич в процессе кладки подбивают, а затем выравнивают.
В каждом новом ряду кирпича, натянутый шнур закрепляется гвоздями в свежих швах.
Раствор должен распределиться по поверхности равномерно, за этим стоит следить, поскольку от этого зависит плотность кладки и ее прочность соответственно.
Кирпич следует смачивать постоянно, потому что при контакте сухого блока с раствором, кирпич активно поглощает его влагу, а это приводит к потере свойств смеси. Смачивают блоки, опуская их в воду на несколько секунд.

Правильная расшивка кладочных швов убережет кирпичи от преждевременного разрушения.

Необходимо учитывать то, что расшивка швов должна быть максимально качественной. В слишком глубокий или незаделанный шов может попадать вода, откладываться влага, которая под воздействием температур разрушает кладку. Чтобы обеспечить прочную и качественную горизонтальную кладку и гарантировать сохранение толщины швов, используют рейки-порядовики, к которым крепят шнур (на него ориентируются при укладке первого слоя кирпича).

Кладка в 2 изделия выполняется ложковыми рядами, в 1 блок — тычковыми, в полтора — попеременно и тем, и тем. Печи, дымоходы и прочие сооружения из огнеупорного материала вертикально-поперечные швы перевязывают в ближайших ложковых рядах на пол, а в тычковых — на четверть блока. Перевязка вертикально-продольных шовных линий производится чередованием рядов по высоте укладки.

Пошаговая инструкция по укладке облицовочного кирпича с видео

Облицовочный кирпич облагородит дом из любого материала: сэндвич-панелей, пено- и газобетона, котельца и прочих, а, кроме того, создаст дополнительную защиту от влаги и потерь тепла. Отделка фасада дома из облицовочного кирпича, хоть и более дорогая и трудоемкая, чем из сайдинга, но выглядеть будет лучше, а прослужит дольше. К тому же, облицовку можно выполнить, когда строительство самого дома уже завершено, а благодаря тому, что такой кирпич отличается одинаковыми размерами и особо ровными краями, сделать это самостоятельно довольно просто.

Облицовочный, или фасадный, кирпич имеет те же размеры, что и обычный, но встречаются и более узкие или крупные варианты. Внутри у него полость, что обеспечивает меньший вес и более низкую теплопроводность. Это достаточно качественный материал – влаго- , морозостойкий и очень прочный.

Подготовка к облицовке

Работы по облицовке выполняются, как правило, после завершения возведения стен и их утепления. Между слоем утеплителя и облицовочным кирпичом должен оставаться зазор в 2-3 см для вентиляции, чтобы предотвратить скопление влаги. С этой же целью между каждыми 4-5 кирпичами в первом ряду оставляется незаполненный раствором шов.

После утепления цоколь должен выступать на несколько сантиметров, чтобы стене из облицовочного кирпича было на что опираться. Если такого выступа нет, придется наращивать цоколь. Перед облицовочными работами его нужно проверить при помощи уровня и при необходимости довести раствором до горизонтальной поверхности.

Стена из облицовочного кирпича должна быть связана со стеной дома. Добиться этого можно несколькими способами. Например, в несущую стену вбивается анкер из оцинкованной стали диаметром 4-6 мм так, чтобы его свободный конец оказался между рядами декоративных кирпичей. Другой способ – установить в стену дюбель и закрепить на нем вязальную проволоку такой длины, чтобы ее конец был зажат рядами облицовочного кирпича, но не выходил наружу. На квадратный метр стены необходимо установить примерно 5 креплений, располагая их примерно каждые 60-70 см по длине и каждые 4 ряда по высоте. Вокруг дверных и оконных проемов обвязка выполняется плотнее.

Раствор

Раствор для кладки облицовочного кирпича готовится из цемента марки М500 и тщательно просеянного песка в пропорции 1:4. Сухую смесь разводят водой до такой консистенции, чтобы из раствора можно было скатать шарик, и он не рассыпался. Лучше смешивать раствор в небольших количествах, чтобы использовать его максимально быстро. Не рекомендуется добавлять в раствор известь или антифризы, так как это может привести к высолам. Расход раствора при кладке облицовочного кирпича намного меньше, чем у обычного.

Кладка

Главное в укладке облицовочного кирпича – соблюдать аккуратность и следить за равномерностью швов. Кирпич стандартных размеров лучше смотрится с толщиной горизонтальных швов – 10-15 мм, а вертикальных – 8-10 мм. Резать кирпичи можно болгаркой с диском по камню, но лучше разрезов при фасадных работах избегать.

Непосредственно перед работой партия кирпичей замачивается, чтобы они не тянули влагу из раствора. Затем на кирпич наносится слоем в 1,5-2 см раствор так, чтобы он не доходил до края примерно 1 см, чаще всего для этого используют шаблон из квадратного прута 10*10 мм. Точным движением кирпич укладывается на предыдущий ряд или цоколь и слегка притирается.

Также можно уложить прут на внешний край предыдущего ряда, уложить «постель» из раствора, и на нее уже укладывать кирпичи. По поверхности можно постучать рукояткой кельмы или киянкой, чтобы вышли возможные пузырьки воздуха. При укладке первого ряда нужно периодически проверять его с помощью уровня.

Начинают облицовку с углов. В каждом из них поднимают 5-6 рядов и натягивают между ними шнур, по которому ровняют остальные кирпичи. Около окон и дверей ряд не прерывают, а кирпичи обрезают, чтобы и над проемами в дальнейшем получился правильный рисунок раскладки. Несколько нижних рядов для дополнительной прочности можно армировать тонкой металлической сеткой.

При кладке необходимо сразу же удалять выступивший клей с поверхности стены. После того как раствор начал схватываться, кирпичи двигать нельзя. Каждые несколько рядов стоит протирать кирпичи влажной губкой, чтобы очистить поверхность.

Облицовочный кирпич также используют и при внутренних работах, например, им отделывают камины, колонны, фрагменты стен. При этом соблюдаются все требования к укладке, а аккуратность требуется предельная.

Кладем печь из кирпича правильно: руководство к действию

Кирпичные печи эффективны и многофункциональны. Они могут устанавливаться в домах, банях или даже на дачных участках, создавая уютную и неповторимую атмосферу. Если вы — будущий хозяин загородного домика или бани, то наверняка рано или поздно задумаетесь о том, как класть печь из кирпича самостоятельно.

Из чего состоит кирпичная печь

Прежде чем начать работу, изучите устройство кирпичной печи:

Фундамент.
Топливник.
Дымообороты.
Дымовая труба.

Выбираем подходящий материал

Чтобы печь эффективнее вырабатывала тепло, не дымила и не была пожароопасной, необходимо тщательно изучить информацию о кирпиче и выбрать его правильно. Для начала разберемся, из какого кирпича сооружают печи?

В печном деле используют высококачественный прочный керамический и шамотный кирпич. Чем лучше он будет, тем дольше прослужит вам печка. Кирпичи не должны иметь сколы и трещины, должны быть одинаковыми по размеру.

Звук удара молотка по такому кирпичу должен быть звонким. Напротив, недожженный некачественный материал будет «звучать» глухо. «Правильный» кирпич всегда розового цвета. Пережженный же будет фиолетового, а недожженный — красно-оранжевого оттенка.
Обычно шамотный (огнеупорный) кирпич используют для кладки топливника. Керамический — для кладки всей печи. Часто у новичков возникает вопрос: «Можно ли из шамотного кирпича выкладывать всю печь?»

Особой необходимости в этом нет, так как:

огнеупорный кирпич очень сильно нагревается, что делает опасным прикосновение к печи;
он дороже стоит.

Готовим инструменты и материалы

Для постройки печи своими руками запаситесь:

мастерком;
деревянной рейкой;
печным молотком;
ножом;
строительным уровнем;
рашпилем;
карандашом;
угольником;
металлической рулеткой;
отвесом;
емкостью для замешивания раствора;
болгаркой с алмазным кругом.

Конечно же, не обойтись в строительстве без следующих материалов:

шамотного и керамического кирпича;
сухой печной смеси;
стальных полос и металлического уголка;
дверок топливника и зольника;
задвижек дымохода;
колосниковых чугунных решеток.

Советы и секреты

Опытным мастерам печного дела известны различные тонкости и секреты постройки печи. Расскажем о некоторых из них.

Прежде чем выкладывать печь, составьте чертежи и схему кладки. Проверяйте во время строительства, чтобы ряды соответствовали горизонтальному уровню, используя угловые шаблоны и линейки.
Обклейте керамические кирпичи малярным скотчем (ширина 6 см). Это поможет избежать контроля за выступающим между швов раствором с лицевой стороны. Раствор начнет высыхать, а вам останется просто удалить скотч и обмести кладку при помощи жесткой щетки.
Не гонитесь за толщиной раствора между кирпичами: пусть он будет умеренно тонкий, тогда печь будет прочной и долговечной.
На какую смесь лучше совершать кладку кирпича? Для сооружения прочной и долговечной конструкции можно приготовить смесь самостоятельно или использовать готовую. Без определенного опыта и практики изготовить глиняный раствор самим будет сложно. Если вы новичок в постройке печей, используйте в работе удобную сухую печную смесь. Она продается в строительных супермаркетах.
Лицевая кладка нуждается в теплоизоляции от топочной камеры. Для этого используйте лист базальтового картона (толщина 5 мм).
Скорректировать уровни перемычек и иных деталей печи поможет металлический уголок с шириной полочки 50 мм. Располагайте уголок так, чтобы он мог обхватить кирпич с обеих сторон. С лицевой стороны его не должно быть видно.
Заслонки, дверки, колосники лягут в пазы надежно, если последние будут равной толщины с самими деталями.
Квадратные металлические прутья шириной 5 мм. и длиной 1 м. помогут добиться идеально ровного шва между кирпичами. Поверх ряда из кирпича уложите два прута, предварительно смазанных машинным маслом, сверху наложите раствор, далее — снова кирпичный ряд, далее можно вынимать прутья.
Чтобы подогнать кирпичи по размеру, их для начала выкладывают «на сухую». После этого необходимо их замочить в воде, пока не прекратится выход пузырьков воздуха из нее.
Во время укладки следите, чтоб раствор с верхнего ряда кирпичей покрыл кирпичи нижнего ряда. Лишний раствор убирайте.
Наклон дымохода не должен превышать 5 градусов. Этого можно достичь, используя следующую хитрость. После выкладывания основания дымохода, используйте отвес и найдите на крыше точку, в направлении которой будет располагаться труба, и закрепите в этом месте саморез. Аналогично выставите еще три самореза для трех оставшихся углов. Натяните на них яркие нити и ведите с помощью них кладку.

Пошаговая инструкция

1. Определяем местоположение печки в доме.

Не кладите вокруг печи пожароопасные предметы ближе, чем 38 см.
Чтобы исключить конденсацию влаги или уменьшение тяги, не располагайте печь в пространстве между окон или вблизи наружных стен.
Проверьте, чтобы в месте прохода трубы дымохода через крышу отсутствовали стропила, а между этажами — лаги.
Печь не должна препятствовать свободным передвижениям в помещении, где она установлена.
Лучше устанавливать ее на одном уровне с коньком крыши. Это поможет сократить длину дымохода.

2. Закладываем фундамент правильно.

Помните, что лучше всего, если фундамент дома и фундамент печи не будут связаны. Это обеспечит более долгий срок службы обоих. Ведь температурные различия и нагрузки создают разную их усадку.
Для фундамента выкапываем яму метровой глубины, покрываем песком на 11 сантиметров, заливаем сверху раствором бетона.
Фундамент делайте шире самой печки на 15 см. Следите, чтобы он был идеально ровным, и поверхность его была ниже уровня пола на 19 см.

3. Приступаем к кладке.

Тем, кто строит печь впервые, рекомендуем для начала произвести выкладку кирпича по схеме на сухую, а затем приступать к работе с использованием раствора.
С помощью шпателя и мастерка кладем первый ряд кирпичей, используя только цельный кирпич и соблюдая следующее правило: вертикально расположенные швы не совпадают между собой.
Во втором ряду устанавливаем дверцу поддувала. Она оснащена четырьмя петлями, которые крепятся к печке. К петлям прикрепляем стальную проволоку (диаметр 1,5 миллиметра), замуровываем ее концы в кладку, дверку промазываем раствором.
В третьем и четвертом ряду устанавливаем колосниковую решетку, не используя раствор и оставляя зазоры.
Выкладываем топку печи, используя шамотный кирпич. Потому что он способен выдерживать повышенный нагрев. Смешивать его с обычным кирпичом не желательно. Устанавливаем дверцу топки по тому же принципу, что и дверцу поддувала, но предварительно обернем ее асбестом.
Ряды, следующие за топкой (9 — 12), выкладываются по обычным правилам. При этом необходимо контролировать гладкость стенок топливника.
13, 14, 15 ряды образуют свод топливника.
В 16 ряду устанавливаем прочистную дверцу.
С 17 по 20 ряды формируем конвектор с гладкой внутренней поверхностью.
21 и 22 ряды образуют перемычку. На 23 ряду устанавливаем еще одну дверку для прочистки.
Ряды с 24 по 26 выкладываем, как 17 — 19 ряды.
27 и 28 ряд служат для оформления перекрытия верхнего перевала и выходного патрубка печки. Ряды с 29 по 31 закроют его и завершат.

4. Обустраиваем трубу дымохода.

Можете ее создать самостоятельно из силикатного кирпича или взять готовую, но соответствующим образом теплоизолированную. Следите, чтобы внутри дымохода отсутствовали сколы и неровности. Иногда его внутренние стенки выравнивают с помощью жидкого стекла.

По окончании кладки просушиваем печь в течение 2 недель.

Основы укладки блоков | JLC Онлайн

Размещение красивого нового дома на фундаменте из голых блоков — это все равно что одеться для выпускного вечера, а затем надеть пару строительных ботинок. Поэтому мне нравится строить фундамент из кирпича и блока, что является обычным методом здесь, в Северной Каролине.

Блоки — или CMU (бетонные блоки) — экономичны, бывают разных размеров и быстро складываются, поэтому они используются ниже уровня земли. Кирпичи дороже и требуют больше времени для установки, поэтому они сохраняются для более качественной работы, где они будут показаны.

Хотя большинство ГК никогда не закладывают фундамент для всего дома, навыки укладки кирпича и блоков могут пригодиться на небольших работах, когда сложно привлечь подрядчика по кладке. В этой статье я буду использовать небольшой фундамент для мастерской, который я построил, чтобы проиллюстрировать некоторые из техник, которые вам понадобятся для уверенной укладки бетонного блока и кирпича. За исключением размеров блоков, между работой с кирпичом и с блоком особой разницы нет.

Этот портативный механический резак, который весит всего 35 фунтов, может использоваться для точного дробления кирпича, камня и бетонных изделий .

Расположение, предотвращающее разрезание

Кирпичи и блоки трудно разрезать, поэтому при выкладывании кладки стоит подумать о размерах блоков. С 30-х годов прошлого века блоки из каменной кладки производятся в размерах, которые укладываются в модульную схему на основе 4 дюймов. Таким образом, хотя стандартный блок имеет высоту 7 5/8 дюйма и длину 15 5/8 дюйма, добавление горизонтального стыка внизу (стык станины) и вертикального стыка на одном конце (стык головки) доводит единицу до 8 дюймов. на 16 дюймов.

Стандартный модульный кирпич имеет высоту 2 1/4 дюйма и длину 7 5/8 дюйма. Три ряда кирпича с тремя стыками основания составляют в сумме 8 дюймов в высоту, в то время как один кирпич с головным стыком имеет длину 8 дюймов.

Поскольку их размер можно слегка регулировать, швы из раствора обеспечивают некоторую гибкость при планировке. В то время как идеальный растворный шов имеет ширину 3/8 дюйма, каменщики обычно усаживают швы до 1/4 дюйма или растягивают их до 1/2 дюйма. Стыки, выходящие за пределы этого диапазона, имеют неприглядный вид и, за некоторыми небольшими исключениями, запрещены большинством строительных норм.

При необходимости блоки кладки можно обрезать до нужной длины, чтобы они подходили к окнам и дверям или для создания фундамента с точными размерами (см. «Резка блоков кладки», слева). А вот разрезать их по длине — то, что плотники назвали бы распиловкой, — это совсем другое дело. Чтобы избежать этой отягчающей работы, каменщики обычно начинают планировку трассы сверху, устанавливая финишную отметку, а затем измеряя и размечая вниз, на полных трассах, от этой точки.

В показанном здесь небольшом здании магазина, например, точкой отсчета для фундамента была проекция верхней части плиты, которую мой клиент хотел на несколько дюймов выше уровня земли.Используя бетонные плиты, я установил струну на этой высоте для справки, затем вырыл и залил армированное основание так, чтобы верхняя поверхность бетона образовывала два полных ряда блоков и два полных ряда кирпича вниз от тетивы.

Размеры блока
Руководство по компоновке опор
Бетонные доски и веревка определяют расположение фундамента. Здесь верх плиты определяет верхнюю часть фундамента, расположенного так, чтобы учесть два ряда блоков и два ряда кирпича. Струны, установленные точно в центре стены, определяют размещение вертикального стержня арматуры через каждые 40 дюймов на мокром основании.После установки фундамента новые струны, размещенные по внешнему краю стены, направляют расположение углов, которое автор переносит с помощью лазера. Тщательная разводка окупается, когда блок кладется и арматура центрируется в сердцевинах.
Выбор подходящего раствора
Наверное, нет ничего более запутанного каменщика, чем растворные смеси. И нетрудно понять, почему: для кирпичных и блочных работ доступны три различных вида раствора: цементно-известковый раствор, кладочный цементный раствор и цементный раствор с неудобным названием.
Хотя они выглядят почти одинаково, это совершенно разные продукты. Каждый может быть изготовлен из четырех типов раствора, обозначаемых буквами M, S, N и O (от слова «кладка»). Буквы обозначают испытанную прочность на сжатие каждого типа, которая достигается за счет добавления или уменьшения процентного содержания портландцемента в смеси. Раствор типа M, например, имеет самый высокий процент портландцемента и самую высокую прочность на сжатие, но для многих применений это не лучший выбор.
Кладочный цементный раствор — лучший выбор для начинающих каменщиков. Это недорогой, простой в использовании и лучший выбор для большинства строительных подрядчиков. В то время как цементно-известковый раствор и цементный раствор часто рекомендуются для крупных коммерческих проектов, они редко необходимы для работы в жилых помещениях.
Вообще говоря, типы M и S используются для фундаментов, для работ под землей и в контакте с ней, а также для плоских работ. Тип N — это раствор общего назначения, который может использоваться для несущих стен и внешних поверхностей.Обычно рекомендуется для вертикальных работ над уровнем земли, таких как облицовка кирпича и дымоходы. Тип O обычно предназначен для ненесущих стен, не подверженных отрицательным температурам. Из-за местных различий в климате, почвах и т. Д. Местные нормы, касающиеся требований к растворам, различаются.
Для показанного здесь фундамента я использовал кладочный цементный раствор типа S как для блока, так и для кирпича. Этот вид раствора требуется в моем районе для фундаментов и любых работ ниже допустимого уровня.
Раствор для смешивания
Поскольку готовые растворы дороги, с ними сложно работать, а иногда и сомнительного качества, я рекомендую покупать каменный песок и смешивать его с кладочным цементом на месте, даже для очень небольших работ.Вы можете получить песок каменщика практически в любом доме для каменной кладки и в большинстве строительных магазинов. Обычно он продается в очень небольших количествах; мой поставщик продает его лопатой, ведром на 5 галлонов и кубическим ярдом (см. «Оценка материалов для кладки» слева).
В то время как некоторые бригады кладок смешивают раствор мешком (общий рецепт — добавить 18 лопат песка на каждый 80-фунтовый мешок кладочного цемента), я думаю, что этот метод неточен и делает слишком много раствора. Лучший способ смешивать идеальный раствор удобными партиями — это отмерять песок и кладочный цемент ведрами.
Рекомендуемые пропорции: 1 часть кладочного цемента на 2 1/2 — 3 части песка. Поэтому, чтобы сделать довольно большую партию раствора типа S, я просто заполняю одно 5-галлонное ведро кладочным цементом типа S и три ведра одинакового размера песком. Я смешиваю их вместе и добавляю воду до тех пор, пока не будет достигнута необходимая консистенция, чтобы получился правильно подобранный раствор, который остается неизменным от партии к партии.
Чтобы приготовить партию среднего размера, я заполняю два ведра по 1 галлон цементом для каменной кладки и одно ведро на 5 галлонов плюс одно ведро на 1 галлон песком.Чтобы сделать небольшую партию, я наполняю одно ведро на 1 галлон цементом для каменной кладки и три ведра на 1 галлон песком. Это базовое соотношение 1: 3 песка к вяжущим материалам (комбинация портландцемента, извести и других добавок, которые используются для изготовления различных строительных растворов) одинаково для большинства строительных растворов.
Правильная кладка кирпича и «Кирпичная»
Цитируемый текст здесь
Да, у меня есть один для создания моего расширения вместе с DVD (демонстрация здание домашнего офиса, барбекю и т. д.).Я начал его использовать. Главный Причина, по которой я остановился, заключалась в том, что он производит только швы с граблями, которые просто не будет выглядеть правильно по сравнению с домом, который я расширяю. Также такие швы не подходят для отвода воды и не подходят для хорошая практика в незащищенном месте (а у меня нет!).
Первые несколько рядов я выравнивал от фундамента, который требовалась переменная толщина раствора, так что это было бесполезно, и я вроде привык делать это традиционным способом.
Кроме того, идея шаблона для минометных курсов опирается на очень точные размеры кирпича, поэтому важно использовать точную проволочную резку кирпичи.Нашел класс А синий англ. кирпичи, которые я использовал, были на пару миллиметров длиннее (например, 217 мм), что было проблемой, так как вы ударили по ним, и миномет сочился, что означало, что вы должны указывать на это традиционно.
Опять же, если консистенция раствора подходящая, я нашел слои раствора, произведенные инструментом, идеально подходили для получения слоя 10 мм при очень легком постукивании — инструмент ложится примерно на 12 мм, просто позволяя постельные принадлежности ОК.
Но если вы воспользуетесь леской и кирпичным инструментом, вы сможете найти одну боевую другой.Так как мне нужно получить точные указатели для окон, дверей и т. д., я использовал строку в каждой строке, а иногда вам просто нужен немного больше, чем кровать 10мм, и это становится проблемой. Я думаю тебе надо наберитесь смелости, чтобы «просто использовать» инструмент, и, если вы можете, он быть довольно хорошим. Но для выравнивания с существующим зданием, кирпичи переменного размера и т. д., это не совсем подходит.
Но это придало мне смелости, и это было хорошо. И это помогает поддерживать чистоту кирпичных поверхностей.До сих пор я использовал только гладкую инженерный кирпич, а любой раствор на лице от этих просто смывает на следующий день промойте мочалкой и полейте водой. И указывать вверх — это не так легкий, как кажется традиционный способ.
Я до сих пор использую шаблон кромки блока для смазывания стороны блоков, но перестали использовать кирпичи ни для чего другого. Традиция манера проста более гибкая.
Цитата здесь
Да, лягушка вниз, только края поддерживают вес, который может быть достаточно сильный, но это не лучшая практика.Также упрощает сборку кирпичей. нажмите вниз. Тем не менее, я буду использовать кирпичи проволочной резки с тремя отверстиями, а не лягушачий. Лягушка делает стрельбу более эффективной, как и дырочки. я имею ввиду тебя получить твердые кирпичи без лягушек и отверстий (например, синий англ. с помощью).
Цитированный текст здесь
Почему? Вы используете линию для обеспечения постоянного контроля. Хотя линия может провисание посередине!
Цитируемый текст здесь
По моему опыту, 2 мм кажется достаточно — они тщательно продумали и проверил это.Но вы должны нажимать твердо, и консистенция раствора очень важно. Я думаю, немного тверже, чем обычно, и намочите кирпича, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание предварительно выложенного раствора. Конечно с сгребенные швы, между кирпичами меньше площади раствора. Кирпичи с дырочками и залитые раствором помогут и смелым.
Традиционное понятие «всасывания» в кирпичной кладке очень запутано. Это похоже, что кирпич, высасывающий воду из раствора, приравнивается к «всасывание», удерживающее кирпичи вместе (из-за частичного вакуума, который подъем и т. д.), так что если мистическое «всасывание» теряется между кирпичей нужно заново выложить ступку из раствора.Если ты в это веришь, если кажется, что использование кирпича не приведет к необходимому «всасыванию» для хорошей связи. Что действительно происходит, так это то, что с традиционным представлением о неаккуратном растворе и сухие кирпичи, после того, как кирпич будет уложен, он достаточно высохнет немного, таким образом, подъем и перекладывание на уже слишком сухой раствор не произвести хорошую связь. Но это не имеет ничего общего с волшебным «всасыванием», когда будет подстилка. кирпич нелегко поднять. При этом, если кирпич не может быть легко поднят вертикально после укладывая, вы можете быть уверены, что раствор имеет хорошую консистенцию и облигация хорошая.Кирпичный инструмент не всегда производит такое «всасывание», но все же По моим наблюдениям, при толщине слоя 2 мм, кажется, образует очень прочное соединение.
Саймон.
Крупный план. Правильно кладите кирпичи и блоки. Независимо от того, закладываете ли вы его. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 69399613.
Крупным планом. Правильно кладите кирпичи и блоки. Независимо от того, закладываете ли вы его. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 69399613.
Крупный план.Правильно кладите кирпичи и блоки. Кладите ли вы кирпич для постройки корпуса почтового ящика или строите кирпичный дом, процесс будет одинаковым.
S M L XL
Таблица размеров
Размер изображения Идеально подходит для
S Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
M Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л Внутренние и наружные плакаты и печатные баннеры.
XL Фон, рекламные щиты и цифровые экраны.
Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?
Распечатать Электронный Всесторонний
2831 x 2008 пикселей | 24.0 см x 17.0 см | 300 точек на дюйм | JPG
Масштабирование до любого размера • EPS
2831 x 2008 пикселей | 24,0 см x 17.0 см | 300 точек на дюйм | JPG
Скачать
Купить одно изображение
6 кредита
Самая низкая цена
с планом подписки
Попробовать 1 месяц на 2209 pyб
Загрузите 10 фотографий или векторов.
Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц
221 ру
за изображение любой размер
Цена денег
Ключевые слова
Похожие изображения
Нужна помощь? Свяжитесь со своим персональным менеджером по работе с клиентами
@ +7 499 938-68-54
Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie
. Принимать
Как установить бетонную плитку
Установка бетоноукладчика
Следующее руководство представляет собой обзор надлежащих шагов, выполняемых при установке блокирующей бетонной брусчатки при отсутствии особых обстоятельств. Ваш конкретный проект будет уникальным и может потребовать дополнительных действий. Посмотреть весь ассортимент Бетоноукладчики Bella Vista .

О чем нужно помнить
Всегда следует использовать правильный основной материал, даже если вы чувствуете, что ваш нижний слой основания подходит.
Обязательно отрегулируйте уклон для надлежащего дренажа.
Помните, что после того, как песчаная подстилка установлена и выровнена, важно не беспокоить ее перед укладкой брусчатки.

Шаг 1. Подготовка основания
Важно обеспечить хорошо уплотненное и устойчивое основание для начала укладки асфальтоукладчика.В некоторых случаях это потребует обширных раскопок неподходящего материала земляного полотна.
Раскопать участок:
Выкопайте все неподходящие, нестабильные или рыхлые материалы земляного полотна. При оценке глубины котлована учитывайте окончательную оценку проекта. Добавьте высоту блока асфальтоукладчика, глубину засыпки песка и толщину уплотненного основного материала, чтобы получить оценку необходимой глубины.
Заполните и уплотните основание:
Толщина уплотненного основания:
Пешеходный трафик: 3–4 дюйма
Транспортное движение: 4–5 дюймов
Большой транспортный поток (e.грамм. дома на колесах): 6 «–8»
Заполните выкопанный участок соответствующим количеством основного материала асфальтоукладчика (рекомендуется дорожное основание класса II) и уплотните его с помощью виброплиты. Основание должно быть хорошо утрамбовано и выровнено, чтобы обеспечить гладкую ровную поверхность для укладки подсыпного песка.
ПРИМЕЧАНИЕ: При подготовке основания убедитесь, что для надлежащего дренажа предусмотрено падение 1/8 «–1/4» на фут для надлежащего дренажа.
Уплотнение основания

Шаг 2: подстилочный песок
Брусчатка будет установлена в песчаной подушке.Именно эта песчаная подстилка обеспечит окончательное выравнивание, а также поможет закрепить блоки асфальтоукладчика на месте.
Установите 1 дюйм подстилочного песка
Для песчаной подсыпки следует использовать чистый острый бетонный песок глубиной 1 дюйм. Чтобы определить необходимое количество песка, отведите 1 кубический ярд песка на 300 кв. Футов. Для получения помощи в оценке необходимого количества продукта свяжитесь с RCP Block & Кирпич рядом с тобой.
СОВЕТ: «Стяжка» — Чтобы получить слой подсыпного песка на глубину 1 дюйм, используйте два куска ПВХ-трубы длиной 10 футов 3/4 дюйма (внешний диаметр будет 1 дюйм) и деревянную 2×4.Уложите трубы параллельно друг другу, прямо на основной материал, на расстоянии примерно 6 футов друг от друга. Слегка нанесите слой подстилочного песка на эту «стяжку» так, чтобы он заполнял немного выше верхней части трубы. Это позволит избежать уплотнения перед укладкой брусчатки. Встаньте между трубами. Положите деревянную планку 2х4 перпендикулярно на трубы стяжки. Медленно потяните 2×4 на себя, одновременно перемещая деревянную балку вправо и влево повторяющимися движениями. Это поможет более точно выровнять песок.В результате останется слой песка толщиной в 2,5 сантиметра. Снять стяжку труб и заполнить пустоты рыхлым песком. Удалите излишки песка.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: НЕ ходите и не трогайте насыпанный песок
Выравнивание подстилочного песка

Шаг 3. Ограничение по краю
Для предотвращения бокового смещения брусчатки и песчаной подсыпки необходим устойчивый ограничитель кромок. Ограничители по краям могут быть либо существующими твердыми краями (например, сторона дома), ограничителями, изготовленными из винила, либо бетонными ограничителями.
Установка ограничителя кромки:
Если существующего фиксатора с жесткой кромкой (например, боковой стороны дома) не существует, вам необходимо будет либо установить предварительно изготовленное полиэтиленовое ограждение, такое как «Edge-Pro:», либо установить бетонное ограждение.
Edge-Pro: Используйте Edge-Pro Paver Restraint на краях и изгибах. Закрепите кромку на основном материале с помощью длинных ландшафтных шипов. Эти края можно установить перед укладкой полевой брусчатки.
Бетонный ограничитель: Для достижения правильной высоты бетонные ограничители следует устанавливать после укладки асфальтоукладчика, но незадолго до того, как вы достигнете положения, в котором будет находиться ограничитель края. Брусчатка «укладывается мокрым способом» в бетон для создания бетонного бордюра. Используйте 2 части дорожного основания класса II на 1 часть цемента; добавить воды и перемешать до получения однородной массы. Затиркой на место (также доступны готовые бетонные смеси). Бетонные ограждения должны быть минимум 8 дюймов в ширину и 7 дюймов в глубину.
Кромка для асфальтоукладчика EdgePro

Шаг 4: Укладка брусчатки
Пришло время начать укладывать брусчатку на подстилочный песок и укладывать ее в желаемую область вашего проекта по укладке брусчатки.
Полевые и пограничные камни:
Укладывая брусчатку на подстилочный песок, нужно работать вперед. Начните процесс либо под углом 90 °, либо в пределах поля, используя предварительно установленную веревку для определения прямолинейности асфальтоукладчиков. НЕ наступайте на подстилочный песок.
Положите брусчатку на песчаную подушку. Не наклоняйте брусчатку на место, так как это нарушит уровень подстилочного песка. Когда ряд или узор на месте, используйте их в качестве ориентира для последующих укладок.Расстояние между брусчаткой должно быть плотным (у брусчатки есть встроенные распорки по краям для обеспечения стыка 1/8 дюйма).
СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: При укладке асфальтоукладчика проверяйте каждые несколько футов веревочной линией, чтобы она оставалась прямой.
Может потребоваться обрезка:
По мере приближения поля к ограничителю или бетонной границе может потребоваться срезка, чтобы укладывать брусчатку на желаемое пространство. Резку брусчатки следует производить алмазным лезвием по камню и пилой, или, если необходимо, это можно выполнить с помощью раскалывающего устройства для блоков, но при этом резка брусчатки не позволит выполнить точный пропил, обеспечиваемый каменной пилой.
Укладка асфальтоукладчика на поле

Шаг 5: Вибрируйте асфальтоукладчики
После того, как все поле асфальтоукладчика и бордюры будут размещены, вам нужно будет запустить виброплиту по проекту асфальтоукладчика, чтобы он стал процессом блокировки.
Начальная установка и блокировка:
Возьмите напрокат виброплиту в местной компании по аренде оборудования. После того, как брусчатка и бордюр будут уложены, нанесите легкий слой песка на брусчатку и сделайте один проход, используя этот плиточный уплотнитель.
Этот одиночный проход поможет установить брусчатку в подстилочный песок и заставит немного песка подняться между стыками брусчатки. Это начальный этап «блокировки».
Вибрационные асфальтоукладчики с пластинчатым уплотнением

Шаг 6. Шлифование брусчатки
Второй этап процесса блокировки заключается в засыпке песка между стыками асфальтоукладчика для достижения окончательной блокировки.
Окончательное уплотнение и блокировка:
Насыпьте сухой песок для швов брусчатки или кладочный песок на поверхность брусчатки глубиной примерно 1/4 дюйма.Используя виброплиту, пропустите отшлифованную брусчатку, чтобы песок должным образом заполнил пустоты между брусчаткой.
Как правило, вам потребуется провести 2 или 3 раза пластинчатый уплотнитель по брусчатке или до тех пор, пока брусчатка не перестанет оседать на песчаном грунте. Таким образом достигается окончательная блокировка и полное заполнение пустот между брусчаткой.
Смести оставшийся песок в пустоты, пока они полностью не заполнятся. Легкий проход с помощью воздуходувки поможет избавить поверхность от излишков песка и пыли.Будьте осторожны, чтобы песок не оставался в пустотах.
ПРИМЕЧАНИЕ: Песок не косметический — подметайте или выдувайте песок под декоративной кромкой.
Подметание песка в стыках между асфальтоукладчиками

Шаг 7: Запечатайте проект
Добавление укладчика для укладки поможет защитить асфальтоукладчики, но также улучшит их внешний вид. RCP предлагает полную линейку укладчиков для бетоноукладчиков от ведущих производителей .
Для получения инструкций по нанесению уплотнителей для бетоноукладчиков следуйте инструкциям производителя.
Нанесите укладчик для асфальтоукладчика в соответствии с инструкциями производителя

Как: класть кирпичи
Умение правильно класть кирпичи и блоки — полезный навык, который нужно иметь самостоятельно. Знание различных типов кирпичной и блочной кладки, способы укладки надежного фундамента, когда использовать стенные анкеры и то, как выбрать одинарную или двойную (полую) стену — вещи, которые являются второй натурой для каменщиков и строителей, но остальные нам нужно будет изучить для любых проектов строительства стен.
Конечно, если вы не хотите класть кирпичи самостоятельно, вы можете использовать раздел «Опубликовать вакансию» на этом сайте, чтобы быстро и легко найти надежного и профессионального продавца для вашего проекта. Но если вы планируете взяться за проект самостоятельно, читайте дальше!
Прежде чем приступить к проекту строительства стены, первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что фундамента достаточно, если нет, то вам нужно заложить подходящий фундамент, прежде чем класть единичный кирпич. Существует много разных типов фундамента, поэтому, если вы не уверены, обратитесь за помощью к строителю или каменщику.Если вы планируете построить полую стену, листы должны быть толщиной не менее 90 мм с полостью не менее 50 мм в соответствии с утвержденным документом A строительных норм и правил.
Две оболочки стены полости должны удерживаться вместе стеновыми стяжками, расстояние между стяжками зависит от ширины полости, чем шире полость, тем больше требуется стенных стяжек. Поскольку полость предназначена для предотвращения проникновения влаги от внешней оболочки к внутренней обшивке стены, а также для изоляции внутренней стены от потери тепла, важно не допускать попадания в полость мусора, поскольку это может создать мост между кожи, которые будут передавать влагу и низкие температуры через полость.
Большинство типов кирпича, которые сегодня используются для строительства стен, сделаны из глины, поскольку архитекторы и проектировщики часто настаивают на использовании строительных технологий и материалов, которые соответствуют существующим местным стилям. По этой причине вторичный кирпич из старых зданий также очень популярен.
Склеивание кирпичной кладки, то есть способ укладки отдельных кирпичей или блоков, можно выполнить несколькими способами. Лучший метод полностью зависит от требуемой прочности, но все они предполагают перекрытие кирпичного слоя под ним на половину или четверть ширины полного кирпича или блока.
Могу ли я сам выложить кирпичную плитку или мне нужен профессионал?
Кирпичная плитка (также известная как кирпичная плитка или кирпичный шпон) — отличный способ добавить внешний вид настоящей кирпичной стены без лишних хлопот. Они идеально подходят для мастеров своими руками и строителей дома, потому что их легко и быстро установить. Однако это не означает, что профессионал не должен участвовать в вашем следующем проекте кирпичной плитки — сертифицированный установщик не только гарантирует, что ваша кирпичная плитка установлена правильно, но и их опыт может помочь вам преобразовать стену так, как вы, возможно, не знали. возможный.
Что такое кирпичная плитка?
Во-первых, быстрая грунтовка для кирпичной плитки. Кирпичная плитка, как следует из названия, представляет собой полоску кирпича, имеющую ту же форму, цвет и внешний вид, что и обычный кирпич. Они используются для имитации узоров и форм поверхности кирпичной кладки. Единственная разница в том, что кирпичная плитка не такая широкая, как обычный кирпич — ее вырезают из глиняного кирпича перед обжигом в печи. Таким образом, кирпич жертвует структурной целостностью в пользу компактных размеров и легкости монтажа.
Для определенных поверхностей доступны разные текстуры. Например, гладкая плитка полезна на кухне или в ванной, потому что ее легче чистить, чем грубую кирпичную плитку, которая быстрее собирает пыль и грязь. Кирпичную плитку также можно использовать для углов, коллекторов и откосов, что означает, что вы можете покрыть практически любую открытую поверхность.
Установка своими руками
Кирпичная плитка относительно проста в установке самостоятельно.Фактически, самая сложная часть будет разрезать плитку под конкретное пространство, и даже это можно сделать заранее, используя правильный распределитель. Кирпичная плитка укладывается так же, как и обычная плитка, согласно аналогичным правилам. Например, вам нужно будет установить базовую линию, смешать клей, наложить кирпичную плитку с распорками и добавить строительный раствор для достижения желаемого вида.
Самостоятельная установка кирпичной плитки позволит сэкономить немало денег. Учитывая, что кирпичная плитка немного дороже, чем обычный кирпич, цена проекта кирпичной плитки имеет тенденцию уравновешиваться, когда устраняются затраты на рабочую силу и установку.Вы также получаете полный контроль над своим проектом и можете тратить столько времени, сколько необходимо, чтобы укладывать плитку.
Однако, казалось бы, простая ошибка в процессе кладки кирпича может испортить всю поверхность, если с ней не обращаться быстро и осторожно. Например, важно использовать правильный клей для максимальной прочности и следить за тем, чтобы каждый слой был полностью ровным. Опытный профессионал может гарантировать, что таких дорогостоящих ошибок можно избежать или исправить.
Ниже приведены несколько моментов, которые следует учитывать, если вы хотите самостоятельно выполнить установку:
Для достижения наилучших результатов используйте клей на основе цемента.Обычный раствор не рекомендуется для укладки кирпичной плитки, так как он будет недостаточно прочным и может привести к выпадению кирпичной плитки.
Убедитесь, что основание структурно прочное и может выдержать вес кирпичной плитки, клея и раствора. Перед установкой очистите основание и убедитесь, что оно сухое и непыльное.
Полностью покройте кирпичную плиту клеем, чтобы избежать образования на станине пустот, которые могут привести к скоплению воды и, в конечном итоге, к отслаиванию кирпичной плитки.
Всегда следуйте инструкциям производителя.
Профессиональный монтаж
Нельзя недооценивать опыт, который достигается при найме профессионала. Сертифицированный профессионал гарантирует, что каждый кирпич установлен в соответствии с высокими стандартами.
Профессионал не только укладывает плитку за вас, но и повторяет узор кирпича на традиционных кирпичных стенах. Можно избежать головной боли, связанной с резкой плитки, и вы можете расслабиться, зная, что ваша кирпичная плитка укладывается правильно для максимальной прочности и визуальной привлекательности.
Хотя вы можете укладывать кирпичную плитку самостоятельно, важно остановиться и оценить ценность опытного непрофессионала. Они могут избежать крупных и дорогостоящих ошибок, исправить ошибки в процессе кладки кирпича, которые могут привести к разрушению стены, и идеально выровнять каждую кирпичную плитку.
Уход за кирпичной плиткой
Независимо от того, решите ли вы укладывать кирпичную плитку самостоятельно или с помощью профессионала, вам следует правильно ухаживать за кирпичной плиткой, чтобы добиться максимального срока службы.После установки убедитесь, что каждая плитка запечатана прозрачным герметиком. Герметики не только делают кирпичную плитку более долговечной, но и помогают в процессе очистки.
Очистите кирпичную плитку губкой и теплой водой. Осторожно протрите очень грязные кирпичные плиты теплой водой с мягким моющим средством, затем смойте чистой водой. Регулярно очищая кирпичную плитку, вы можете предотвратить оседание пыли и грязи на кирпич, тем самым сохранив первоначальный вид и цвет.
Стоит ли использовать профессионала?
В конечном счете, это зависит от ваших финансов, сроков проекта и умения делать дома.В этом процессе нужно учесть множество шагов, и каждый из них должен выполняться осторожно и точно. Найм профессионала избавит вас от стресса, связанного с жонглированием каждой движущейся частью. Они также быстро закончат работу, так что вы сможете начать наслаждаться своей новой кирпичной стеной. Тем не менее, вы можете сэкономить значительную сумму денег, проведя небольшое исследование и потратив время на установку кирпичной плитки самостоятельно.
Мы обладаем более чем 25-летним опытом работы в кирпичной промышленности и можем помочь с вашим следующим проектом.Хотите ли вы винтажную кирпичную плитку или кирпичную плитку в современном стиле, мы поставляем только высококачественную продукцию для любого внутреннего или внешнего пространства.
Просмотрите наши коллекции из более чем 100 кирпичных плиток, чтобы начать работу над своим проектом.
Как построить самодельный кирпичный очаг с камином с акцентной стеной из шипа и обшивкой из дерева в деревенском стиле
Каминный очаг из кирпича всегда был на первом месте в моем списке желаний для нашего дома. В ручной конструкции большого кирпичного очага для камина есть что-то, что сохраняет то очарование старинного фермерского дома, которого вы просто не увидите в сегодняшних маленьких, простых, простых кожухах для газовых каминов.Мы перепробовали все, чтобы обновить наш строительный камин, от простой покраски его в белый цвет до добавления большей деревянной накладки и даже добавления стены с акцентом на шип. Хотя эти обновления определенно улучшили внешний вид нашего небольшого и невзрачного камина, они не осуществили нашу мечту о красивом и большом камине из кирпича. Итак, мы наконец решили полностью вырвать существующий каминный кожух, начать с нуля и построить свой собственный камин своей мечты! Взгляните на этот учебник из 3 частей о том, как построить очаг для камина из кирпича своими руками, как создать акцентную стену из шипа своими руками над камином и как установить большую, окрашенную в деревенском стиле мантию из деревянных балок.
Фото до и после
На первой фотографии показан наш дом, когда мы впервые его купили, на следующей — после того, как мы покрасили отделку в белый цвет, когда мы обновили весь интерьер дома, на третьей фотографии показан этот камин после того, как мы добавили шип и новую деревянную обшивку, сделанную своими руками. и последняя фотография — это камин после завершения кирпичного очага своими руками и добавления нового шипа и большей деревянной мантии.
DIY Кирпичный очаг с камином с шипами и деревянной мантией в деревенском стиле Учебное пособие
Часть 1 | Камин очаг из кирпича своими руками
Инструменты, материалы и измерения
Инструменты
Циркулярная пила
Молоток
Молоток
Пластиковый смесительный бак
Перчатки
Защитные очки
Мастерок
Уровень
Материалы
Раствор
190 — 2.Красный глиняный кирпич толщиной 5 дюймов
Металлическая опорная балка 2 дюйма (ширина отверстия каминной топки)
Размеры
Обрамление камина из кирпича — ширина 76,5 ″, глубина 4 ″, высота 50 ″ (от пола до низа деревянной обшивки)
Очаг камина из кирпича — ширина 76,5 ″, высота 5,5 ″ x глубина 21 ″
От пола до потолка — 9 ′
Шаг 1 — Перемещение газовой каминной топки
Для того, чтобы начать это «сделай сам», мы удалили черную плитку и существующее белое обрамление камина со стены и разрезали гипсокартон, чтобы поднять каминную топку.Как только стена была открыта, мы перестроили каркас каминной топки на 6 дюймов выше, чтобы обеспечить пространство для постройки очага из двух кирпичей плюс раствор (около 5,5 дюймов). Газ необходимо отключить, чтобы переместить вставку, и снова подключить ее, когда закончите. После переустановки каминной топки мы покрыли каркас новым гипсокартоном.
Затем мы подняли вентиляционное отверстие для камина снаружи дома. Нам пришлось вырезать отверстие в наружной обшивке, чтобы переместить отверстие для вентиляционного отверстия выше, чтобы оно соответствовало выступающей каминной топке.Вентиляционное отверстие пришлось заменить, так как его удаление разрушает структуру вентиляционных отверстий. Наконец, мы заменили сайдинг на доме, чтобы закрыть дыру, где было старое вентиляционное отверстие.
Шаг 2 — Вырежьте половину кирпичей
Для создания традиционного кирпичного узора в шахматном порядке вам понадобятся кирпичи половинного размера на протяжении всего проекта камина. Чтобы разрезать кирпичи половинного размера, используйте циркулярную пилу с лезвием для бетона, чтобы создать линию разрыва в центре верхней части кирпича. Разломите кирпич пополам, осторожно постучав молотком по одной стороне кирпича.
Вы можете потерять несколько кирпичей в процессе, но, немного попрактиковавшись, мы сделали несколько половинок без проблем!
Шаг 3 — Измерьте и нанесите трафарет горизонтальные направляющие линии на стене
Чтобы упростить укладку кирпича, мы нарисовали по трафарету горизонтальные линии на стене на той высоте, которая должна быть для каждого кирпича, чтобы он оставался ровным и прямым от края до края. Кирпичи имеют высоту 2,5 дюйма, а линии размечены на расстоянии 3 дюйма каждая. Это помогло нам сделать слой раствора толщиной 1/2 дюйма при укладке кирпичей.После каждого слоя наши кирпичи выстраивались от края до края со следующей линией, поэтому мы знали, что установили кирпичи правильно. На первом изображении ниже показаны направляющие линии, а на других изображениях показано движение кирпичей в соответствии с направляющими линиями.
Шаг 4 — Смешайте строительный раствор
Перед тем, как приступить к кладке кирпичей, необходимо перемешать раствор. Раствор грязный, и его нужно поддерживать в правильной последовательности на протяжении всего процесса.
Мы использовали SAKRETE 80 фунтов.Серая строительная смесь типа S — предварительно смешанная смесь песка и каменного цемента или песка, извести и портландцемента, найденная в Home Depot. Следуйте инструкциям производителя по смешиванию раствора. Убедитесь, что вы работаете в комнате с температурой 50-100 градусов по Фаренгейту при смешивании и нанесении строительного раствора.
Смочите смесительную ванну перед смешиванием раствора с водой. Добавьте примерно половину воды, необходимой для приготовления смеси, в смесительную ванну, затем добавьте раствор. Энергично перемешивайте шпателем в течение 5 минут.Консистенция должна быть густой, но иметь форму, похожую на очень толстый и влажный песок, из которого можно построить замок из песка.
Проверьте консистенцию раствора с помощью техники, называемой щелчком кельмы, при которой вы осторожно щелкаете шпателем вниз, чтобы удалить излишки раствора с шпателя. Вы узнаете, что у вас нужная консистенция, когда влажный раствор висит на шпатель, удерживаемый под углом 90 градусов, не соскальзывая, пока вы его не сломаете.
Чтобы добиться нужной согласованности, нам потребовалось несколько проб и ошибок.Практикуйтесь, пока не добьетесь нужного результата — раствор правильной консистенции необходим для правильной укладки кирпичей. А если во время использования смесь высохнет, смочите ее из пульверизатора.
Шаг 5 — Кладка облицовки камина (стены) кирпичом
Обмуровка стены — это, безусловно, утомительный процесс, требующий терпения и практики. Я рекомендую попрактиковаться в использовании раствора и кладке кирпичей перед тем, как начинать камин.
Чтобы уложить кирпичи, возьмите кучу раствора с помощью шпателя и слейте ее туда, где будет установлен следующий кирпич. Для первого слоя кирпича вы добавите раствор на пол.
Используя мастерок, сделайте углубление по центру кучи раствора, чтобы раствор растекся по направлению к внешним краям кирпича.
Добавьте раствор к краю первого кирпича и плотно уложите его в ряд. Осторожно постучите по нему молотком, если вам нужно придвинуть его плотнее.После этого каждый кирпич будет размещен таким же образом. Убедитесь, что кирпичи расположены под прямым углом друг к другу, под ними и между ними должно быть ровное и ровное количество раствора, используя горизонтальный трафарет в качестве ориентира.
Раствор естественным образом растекается и касается стены, но мы также добавили раствор на тыльную сторону кирпичей по краям, если были очевидные зазоры. Таким образом, кирпич будет казаться заподлицо со стеной без зазора или промежутка между ними.
Шаг 6 — Кирпич над проемом каминной топки
Чтобы облицевать каминную топку кирпичом, поместите металлическую опорную планку шириной 2 дюйма в верхней части проема каминной топки (примерно 35 дюймов) и используйте уровень, чтобы убедиться, что он идеально ровный, затем поместите опоры под металл, чтобы удерживать место.Мы использовали оставшуюся медную трубу, но вы можете просто отрезать древесину нужной высоты.
Выполните те же действия, что и выше, чтобы уложить раствор и кирпич поперек проема каминной топки. Убедитесь, что первый слой поверх металлической опоры представляет собой раствор, чтобы, когда он затвердеет, он поддерживал кирпичи над ним.
Продолжайте укладывать кирпичи, пока не дойдете до верхней направляющей линии, чуть ниже того места, где будет установлена ваша новая мантия из деревянных балок.

Размер изображения	Идеально подходит для
S	Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
M	Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л	Внутренние и наружные плакаты и печатные баннеры.
XL	Фон, рекламные щиты и цифровые экраны.

11Июн
Блочный дом что это: преимущества и недостатки блочных домов
11 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Чем отличается блочный дом от панельного?
Какой дом лучше – блочный или панельный?
Преимущества и недостатки каждого из вариантов.
В силу определенной предвзятости, словосочетание «панельный дом», иногда, способно вызвать не самые благоприятные эмоции.
Визуальные образы соотносятся с невзрачными серыми пятиэтажками.
К числу явных недостатков прежней версии конструкций из панелей можно отнести:
плохую степень звукоизоляции помещений
отсутствие возможности перепланировки
небольшие комнаты
сырость (особенно, в угловых квартирах)
Однако есть у этого типа домов и весомые преимущества, на которые следует обратить внимание:
Панельный дом отличается прочностью и долговечностью. Не зря про них говорят: «дома на века».
Строительство занимает, сравнительно, небольшой период времени.
Последнее достигается за счет того, что сама технология возведения объектов базируется на принципе «сбора панелей».
Их доставляют к месту стройки, и там происходит сбор единой конструкции.
Если говорить о том, какова технология строительства этих домов сегодня, важно отметить: панели стали более разнообразными по содержанию.
Теперь это уже не единая монолитная плита из бетона, а три слоя, два из которых бетонные, а между ними специальный – звуко- и теплоизолирующий.
Единственным недостатком остается не всегда качественно обработанные швы между панелями.
Здесь весомую роль играет человеческий фактор.
Максимум, что могут усовершенствовать производители: сделать зазор между двумя панелями минимально возможным, а стандарты производства панелей привести к уровню наивысшей степени точности.
Блочный дом – «брат-близнец» панельного?
Блочные дома очень справедливо именуют близнецами домов, собранных из панелей.
Основное отличие кроется в размерах самих блоков и, соответственно, монтаже конструкции.
Достоинство блочного варианта строительства заключается в скорости возведения жилых объектов.
Это добавляет данной разновидности домов определенную степень бюджетности.
Если для Вас определяющим фактором становятся финансовые затраты на покупку квартиры, делайте выбор в пользу блочного дома.
Если говорить о современных стандартах строительства, то блочные дома, вопреки развитию стандартов качества, могут отличаться неравномерностью блочных стыков.
Отсюда неровная поверхность стен и не самое высокое качество штукатурки.
Вместе с тем, за блочными домами закреплено преимущества хороших теплоизоляционных качеств.
Определяя, какие дома теплее панельные или блочные, нужно смотреть стандарты строительства каждого конкретного дома.

Таким образом, разница между блочными и панельными домами, как видите, может быть не всегда очевидной.
Иногда обнаружить существенные отличия возможно лишь на этапе знакомства с техническими характеристиками дома.
Однако если Вы стоите перед необходимостью выбора одного из двух вариантов, надеемся, наша статья, о преимуществах и недостатках каждого из типов домов, позволит Вам принять верное решение.
И оставаться довольным покупкой новой квартиры.

Строительство домов из блоков под ключ, цены
Монолитно-блочные дома – это прочные, надежные строения, стойкость которых проверена временем. Такие дома представляют собой наиболее выгодное соотношение вложенных в них финансовых ресурсов, времени и долговечности результата, к тому же классический стиль объектов продолжает представительно выглядеть долгие годы спустя. Плюсы и минусы монолитно-блочных домов очевидны. Благодаря особым свойствам основного материала для стен, такие дома обладают повышенной теплоизоляцией, что не только создает комфортную среду для жильцов и зимой, и летом, но и экономит расходы на теплоэнергию. Принято считать, что блоки ограничивают возможности проекта по размерам и планировке дома, но это не так. Современные технологии позволяют выполнить практически любой запрос клиента без потери качества и эргономичности строения. Следует лишь учитывать, что в зависимости от требований, предъявляемых в дальнейшем к помещениям и частоте их использования, фундамент здания должен будет иметь более или менее сложную конструкцию.
Ключевым моментом в процессе строительства является выбор самих блоков, поскольку они заливаются заранее на производстве в специальных условиях и подвозятся на участок уже готовыми к укладке. Блоки могут быть газобетонными, полистирол-бетонными, пенобетонными или керамзитобетонными. Мы рекомендуем керамзитобетонные блоки, поскольку в климатических условиях района Сочи они отличаются лучшими показателями по воздухо- и паропроницаемости, и другим характеристикам эксплуатации. Более того, дом из керамзитобетонных блоков с компанией «Дом в Сочи» будет для Вас еще более экономичным, потому что мы запустили собственное производство, и теперь наши клиенты оплачивают необходимые для строительства материалы по оптовым ценам без посредников.
По желанию мы можем выполнить облицовку фасада монолитно-блочного дома штукатуркой, камнем, щебнем и др. Блочное строительство от «Дом в Сочи» – это всегда индивидуальный подход к каждому проекту.
Особенности перепланировки в блочных домах
Ремонт и перепланировка квартиры в блочном доме, так же как и в домах панельного типа — очень распространенное явление. И это неудивительно, ведь и тех, и других в эпоху массового домостроения было построено очень много. Относительная дешевизна строительства, скорость возведения блочного дома предопределили широкое их распространение в пору массовой застройки.
Однако качество строительства в то время было не самым высоким, а планировки квартир в блочных домах отличались теснотой и неудобством, поэтому закономерно, что многие их владельцы хотят улучшить условия проживания.
Перепланировка в блочном доме: конструктивные особенности

Блочные дома монтируются из керамзитобетонных или шлакоблочных элементов.
Перекрытия выполняются из многопустотных железобетонных плит.
Размеры жилых помещений в блочном доме кратны размерам плит перекрытий.
Высота потолков составляет, как правило, 2.65 м. и ниже.
Внутренние перегородки могут быть как из блоков, так и из гипсобетона.
Сантехкабины в таких домах, как и в большинстве панельных, изготавливались как отдельная конструкция на домостроительном комбинате и монтировались краном на нужное место.
Типовые блочные дома, фото:
Чем отличаются блочные дома от панельных?
В типовом панельном доме железобетонная плита определяет высоту этажа и размер стены комнаты, а ширина плиты перекрытия, как правило, соразмерна ширине комнаты. В блочных же домах стена одной комнаты собирается из нескольких элементов, скрепленных цементно-песочным раствором.
Так же, как и в домах панельного типа, квартиры в блочных домах отличают низкие потолки, плохая звукоизоляция, постоянно появляющиеся трещины между плитами перекрытий, плохая энергоэффективность. В настоящее время при строительстве многоквартирных домов блочная технология не применяется.
Самые распространенные серии блочных домов — это 1-510, II-18, И209А и II-68. Cуществует и множество других серий, таких как И-491А, И-700А, И-522А и др.
Также в Москве встречаются позднесталинские крупноблочные дома серий II-02, II-04, II-05 и др. Строительство домов блочной конструкции началось в 50-х годах прошлого века, а завершилось в конце 90-х.
Блочные дома имеют перед панельными то преимущество, что в силу особенностей строительства, количество несущих стен в них значительно меньше, нежели в панельных, и это упрощает согласование некоторых видов перепланировок.
Впрочем те стены, которые включены в силовую схему блочного дома, отличаются вдвое большей толщиной, чем несущие стены из жзб-панелей. Этот момент осложняет устройство в них проемов, поскольку требуется более мощное усиление металлоконструкциями. Приведем наглядный пример.
Усиление проема в блочном доме, фото: Усиление проема в панельном доме, фото:

Варианты согласования перепланировки в блочном доме
Перепланировка по типовому проекту
Перепланировку в блочном доме можно согласовать по типовому проекту, который можно найти в соответствующем каталоге на сайте Мосжилинспекции.
Автором этого каталога является ОАО МНИИТЭП, который в свое время и разработал большую часть серий блочных домов.
Перепланировка в уведомительном порядке
Если вы планируете «скромные» действия: перенос унитаза, ванны, газовой плиты или других инженерных устройств, в пределах помещения, в котором они ранее были расположены, то можно обойтись уведомительном порядком.
Для этого вам потребуется обратиться в БТИ, которое выдаст вам поэтажный план либо технический паспорт, на котором будет отмечена первоначальная планировка квартиры.
Необходимо снять копию с плана квартиры, нарисовать на нем перенесенные приборы и сдать эскиз на согласование. Также на этом плане необходимо будет сделать надпись «конструкция полов не меняется». Это обязательный пункт, так как если конструкция полов меняется (допустим заменили линолиум на ламинат или плитку, то это уже согласование с учетом разработки проектной документации в составе проекта перепланировки + техническое заключение).
В случае переноса газовой плиты нужно будет получить справку Мосгаз о переносе газовой плиты. Работы по перенесу газовой плиты также желательно провести силами специалистов Мосгаз.
В уведомительном порядке можно провести согласование перепланировки только в том случае, если не меняется конструкция полов!
Перепланировка с разработкой индивидуального проекта без технического заключения от автора проекта дома
Если вы планируете демонтаж ненесущей перегородки или устройство проема в ней, расширение санузла, за счет нежилой комнаты или его объединение с ванной или другие действия, которые априори не влияют на несущие конструкции дома, то проектную документацию в составе технического заключения и проекта перепланировки возможно заказать в любой проектной организации с допуском СРО, в том числе и в нашей.
Наша организация занимается разработкой проектной документации и ее последующим согласованием.
Перепланировка с составлением технического заключения от автора проекта дома
Если же мы планируем затрагивать несущие стены, перекрытия, то подобная перепланировка относится уже к требующим разработки технического заключения от автора-проекта дома.
Именно поэтому многие собственники задаются вопросом: а не легче ли провести перепланировку самовольно, тем более, что многие варианты перепланировок квартир в блочных домах находятся в свободном доступе в интернете.
К сожалению, самовольные работы могут впоследствии привести к аварии. Например, если вы частично или полностью снесли несущую стену, то появление трещин у вас и соседей — это лишь вопрос времени.
В нашей практике несколько раз обращались граждане, по чьей вине возникли аварийные ситуации.
Узаконивание нелегальной перепланировки
Узаконить перепланировку квартиры, выполненную с серьезными нарушениями, не удастся — вам предстоит выплатить штраф, а квартиру придется возвращать в прежнее состояние (в соответствии с первоначальным поэтажным планом БТИ) по предписанию Мосжилинспекции.
В добавок, если ваши работы нанесли ущерб соседям, вам придется возмещать его за свой счет.
Избежать многих неприятных последствий, связанных с самовольной перепланировкой квартиры в блочном доме можно только в том случае, если согласовать все работы вовремя, то есть до начала их проведения.
Но процесс согласования может быть долгим, особенно это касается перепланировок, затрагивающих несущие стены и требующих разработки проектной документации, и если вы не располагаете для этого достаточным количеством времени, то лучше всего обратиться к услугам специалистов по согласованию.
Чтобы выбранная вами организация смогла приступить к работе, вам необходимо будет предоставить всего лишь два документа:
Заверенную у нотариуса копию правоустанавливающих документов,
Нотариальную доверенность на согласование перепланировки квартиры.
После этого заниматься всеми хлопотами согласования придется уже не вам, а сотрудникам выбранной вами фирмы.
О том как выбрать компанию по согласованию перепланировок вы можете прочитать в статье по ссылке.
Фото перепланировок блочных квартир:
Перепланировка в блочном доме, фото:
Перепланировка двухкомнатной квартиры в блочном доме серии И209а:
Проекты и строительство блочных домов
Проекты и строительство блочных домов
Времена, когда на рынке жилья превалировали малогабаритные квартиры, однозначно в прошлом. Только посмотрите, сегодня можно купить огромные квартиры со свободной планировкой, интересные по дизайну и просторные частные дома. С недавних пор начали появляться блочные дома. Это ноу-хау мы переняли от европейских коллег, и теперь по всей России по готовым проектам блочных домов возводятся сотни сооружений. В этой статье вы узнаете подробней о данном виде жилья.
Что такое блочные дома
В черте города, как правило, наблюдаются проблемы с землей – ее всегда мало. Поэтому отдавать все земли под индивидуальную застройку просто нет возможности. Блочные дома – это альтернатива многоквартирным постройками, с сохранением высокой плотности заселения и удобств классического частного дома.
Блочные дома, в большинстве случаев, строят не выше 3-ех этажей. Все дома в блоке объедены одной крышей, но каждый дом имеет свой собственный вход внутрь. В одном блоке стараются делать не более 10 «квартир». Такой вариант жилья – отличная альтернатива квартире, ведь хозяева получают сразу несколько этажей, больше площади, и пусть небольшой, но все же свой кусочек земли.
Дома на несколько семей, имеющие собственные входы в каждый дом, могут образовывать не просто целый квартал, но и целый поселок. Такие поселки, чаще всего, выносят за пределы города, и получается эко-район малой этажности. Для блочных домов создают собственную инфраструктуру – детские игровые площадки, подъездные дороги, парковку.
Проектирование блочного дома
Вряд ли вы будете сами проектировать свой дом, ведь блочная застройка предполагает единый стиль сразу для 8-10 домов, а значит, этим будет заниматься профессиональная организация. При строительстве блочного дома необходимо учитывать массу нюансов, и соблюдать все требования. Например, на этапе проектирования нужно рассчитать параметры окон, чтобы освещенность квартиры соответствовала нормам, также продумываются вентиляционные шахты, теплозащита объекта и т.д.
Решив создать проект блочного дома, нужно отдельно уделить время разработке дизайна дома. Как правило, блочный дом имеет единый внешний вида для всех квартир. То, как будет оформлено внутреннее пространство – это остается на усмотрение владельцев недвижимости. Разумеется, на это накладываются определенные ограничения по планировке, ведь в блочных домах, как и обычных, есть стены, которые нельзя ни снести, ни видоизменить.
Возведение домов блочного типа возможно даже в холмистой местности. Опытный архитектор не просто учтет это при проектировании, но и использует себе на выгоду – сделает в домах живописные террасы.
Этапы возведения
Этапы строительства не отличаются от большинства других видов постройки. Первым делом выбирается и согласовывается участок. Так как блочные дома используют для постоянного проживания, к участку должны быть подведены все коммуникации. Если на выбранном участке, уже предполагалась застройка жилыми домами, согласно генплану застройки города, то оформление документов пойдет немного проще. В ином случае, предстоит достаточно долго согласовывать будущий объект. Мы рекомендуем обратиться за помощью с этим в специализированные фирмы.
Проект блочного дома можно заказать у специалистов, или же выбрать один из готовых вариантов. После всех согласований, можно приступать к строительству. Так же, как и при индивидуальной застройке, возведение начинается с фундамента, а лишь затем возводится сама коробка.
Сдача готового объекта в эксплуатацию, подразумевает предварительное тестирование всех систем на работоспособность и безопасность. Как правило, квартиры внутри блочных домов продаются по одной, но при желании можно купить и две соседних.
Если вам необходим проект блочного дома, тут вы сможете узнать всю информацию.
Проекты и строительство блочных жилых домов
В середине двадцатого века в нашей стране было развернуто масштабное массовое строительство бесплатного жилья для всех слоев населения. Это были застройки однотипных домов с малогабаритными квартирами, но и этому люди были рады. В наше же время наблюдается активный переход к индивидуальному строительству, причем за основу взят проект европейского дома.
Готовый проект блочного дома Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Строения нового вида
Дом нового типа характеризуется привлекательным внешним видом и комфортной планировкой. Такие строения относятся к малоэтажным многоквартирным домам блочного типа. Они стоят посередине между индивидуальными коттеджами на одну семью и многоэтажными многоквартирными домами. Они комфортны, экономичны и наряду с этим обеспечивают плотность застройки.
Многоквартирный блочный дом – это здание, имеющее три и ниже этажа в высоту и не более десяти блоков для проживания одной семьи в каждом. Он располагается на отдельном участке и блоки снабжены выходами из каждой квартиры. Блочные строения рассматриваются в качестве альтернативы городским квартирам как жилье экономкласса.
Они подразделяются на такие виды:
Типичным представителем такого многоквартирного здания может служить дом на 8 семей.
Такие постройки образуют цельные жилые комплексы, которые включают в себя уличное освещение, озеленение, наличие детской площадки, клумбы, подъездных путей и тротуаров, устройство паркинга. На первых этажах таких строений могут располагаться хозяйственные помещения, магазины или салоны.
Элитные жилые комплексы имеют охраняемую территорию с ландшафтным дизайном. Чем больше благоустроена территория, тем более привлекательным выглядит строение для потенциальных покупателей или арендаторов.
Вернуться к оглавлению
Проектирование блокированного дома
Проектирование многоквартирного дома на 8 семей является очень ответственной и сложной задачей, поэтому осуществлять его должны только специалисты проектных организаций, имеющие соответствующие допуски.
Пример оригинального блокированного дома
Они работают с применением утвержденных строительных норм и экологических требований местности. Например, санитарные требования предусматривают расчет параметров вентиляции и освещенности квартиры, а нормы теплозащиты требуют учета среднегодовых температур.
Конструкторы, создавая проект блочного дома, рассчитывают схемы не только несущих конструкций и внутренних помещений, но и обязательно разрабатывают внешний вид здания, двора, учитывают вид из окон жилых помещений, предусматривают варианты подключений коммуникаций и сетей.
Отличительной чертой блокированных домов служит возможность их возведения на средних и крутых склонах.
В таких случаях делается террасный проект. Это означает, что при строительстве соседние дома смещаются с горизонтальной сдвижкой относительно домов, расположенных ниже. В этом случае для хозяев появляются дополнительные удобства в виде террас, которыми служат крыши строений, размещенных ниже по уровню.
Вернуться к оглавлению
Этапы возведения блокированных домов
Строительство многоквартирного блокированного дома предполагает выполнение определенных этапов, являющихся неотделимой составляющей всей работы.
Шаги, которые необходимо предпринять:
Выбрать место под застройку. Если можно осуществлять выбор, то избрать необходимо ровный участок, расположенный вблизи или недалеко от инфраструктурных объектов и всевозможных коммуникаций. Это, конечно, удорожит цену на квартиры, но зато спрос на них будет выше, чем на те, что будут лишены этих удобств. Это также позволит снизить затраты, связанные с подведением трубопроводов и кабельных сетей. В любом случае затем привлекают специалистов соответствующих организаций для проведения исследований и получения заключения.
Согласовать документацию. На этом этапе предстоит совершить самые сложные шаги, предписывающие выбрать проект и согласовать постройку в соответствующих строительно-архитектурных органах. Для быстроты завершения этой фазы можно привлечь экспертов проектных предприятий. Нужно учесть, что согласование строительства в черте города или рядом с ней займет больше времени и будет несколько сложнее, чем иное. Быстрее всего может быть получено разрешение на возведение там, где застройка предусмотрена генпланом города.
Готовый проект блокированного дома с планировками всех этажей
Провести предварительную подготовку строительной площадки. Место, где планируется возведение дома, нужно очистить от корней деревьев, мусора, провести выкорчевку пней, убрать растительность и поставить ограждение. Также необходимо демонтировать старые постройки и перетрассировать инженерные сети. При наличии бугров или других неровностей площадку выравнивают.
Подготовить стройплощадку. На этом шаге прокладывают временные дороги для движения техники, устраивают временные бытовые и административные помещения, делают отводы для дождевой воды.
Возвести фундамент и коробку. Эта ступень дает начало собственно строительству здания с привлечением мастеров строительной организации и специальной техники. Вначале делается разметка с использованием специнструмента, далее роется котлован и траншеи для коммуникаций. Далее возводится фундамент и наружные стены дома. На этом этапе также подготавливаются места для проведения проводки и кабелей, прокладки канализации и труб водопровода, установки отопительной и вентиляционной системы.
Смонтировать крышу, внутренние перегородки, двери и окна. Эта фаза также является важной и должна выполняться без суеты и спешки.
Проложить внутренние коммуникации. На этом шаге производится внутренняя прокладка отопления, разводка водоснабжения, канализации, электричества и газовых труб, установка счетчиков.
Устройство полов. Производится выравнивание полов и укладка стяжки.
Схема для монтажа полов в доме
Отделка строения. После завершения предыдущей фазы приступают к отделочным работам, которые делятся на внутреннюю отделку и внешнюю фасадную. При этом внутренние стены оштукатуриваются, а внешние, в зависимости от того, что предусматривает проект, могут быть оштукатурены, облицованы либо покрыты утеплителем. Окончание этого этапа знаменует собой завершение строительства здания.
Облагораживание территории. Это требуется не только для исполнения соответствующих градостроительных норм, но и для более выгодной продажи квартир. На этом шаге убирают строительный мусор и выравнивают прилегающую территорию. Далее, если предусматривает проект, обустраивают удобства, которые дадут право данной постройке называться жилищным комплексом.
Сдача в эксплуатацию. Перед сдачей в эксплуатацию обязательно проводят испытания внутренних электрических сетей.
Вернуться к оглавлению
Преимущества возведения блокированных строений
Возведение жилого здания на 8 семей обладает рядом отличительных преимуществ:
Имеется возможность застройки на участках со сложным рельефом;
Наличие блоков позволяет создавать проект зданий с различными конфигурациями;
Формирование высокой плотности застройки;
Снижается протяженность коммуникаций;
Уменьшается наружный периметр внешних стен квартиры, что ведет к экономии тепла;
Для постройки требуется меньше земли, чем при индивидуальном строительстве;
Так как каждая квартира снабжена индивидуальным выходом на прилегающую территорию, это создает дополнительную привлекательность для покупателя.
Вернуться к оглавлению
Недостатки
Готовый проект блокированного дома в стиле модерн
Единственным недостатком малоэтажного блочного строительства можно назвать удаленность от черты города, что встречается чаще всего. Но этот минус является малосущественным в сравнении с комфортом и близостью к природе, которые получают жильцы таких комплексов.
Блочно-каркасный дом: особенности строительства
Очень часто перед строительством дома будущие новоселы хотят выяснить, какой материал лучше всего использовать для постройки. Сегодня одним из наиболее приемлемых, относительно недорогих и удобных материалов являются каркасные блоки. Строительство домов очень затратный, трудоёмкий и долгий процесс, но каркасно-блочные дома сводят их к минимуму. Вообще, строительство каркасного дома, подразумевает экономию не только денег, но и времени. Он легок по своему весу, его возводят в короткие сроки, и он не требует огромных вложений денег. В первую очередь, давайте сравним характеристики каркасно-блочного, кирпично-блочного или бетонного дома, выясним все плюсы и минусы постройки каркасного сооружения.
Строительство каркасно-блочного дома, его преимущества
Содержание статьи
Главным преимуществом каркасного типа постройки является удобство и быстрота строительства с самого начала. Такие сооружения могут быть изготовлены за 3-4 месяца, так как они достаточно просты в сборке, их можно даже сравнить с конструктором “Лего”.
Проект каркасного дома разрабатывается с учётом вкусов, потребностей и возможностей заказчика, его стены могут изготавливаться монолитно прямо на заводе.
Очень важно обеспечить новый жилой дом хорошей вентиляцией. Кирпично-блочные и панельные дома строятся довольно долго, требуют обеспечения несущими стенами, объёмными затратами на строительство, оплаты рабочим и многих других факторов.
В отличие от них, каркасно-блочные дома легко строятся из серии несущих колонн, при этом они могут иметь красивые объёмные элементы и благодаря их небольшому весу – лёгкий монолитный фундамент.
Каркасно-блочные дома легко украсить:
мансардой;
балконами;
эркерами;
элементами внешнего декора.
Планировка в среднем занимает от нескольких дней до недели. Надёжность и качество блочно-каркасного дома ничуть не меньше, чем у бетонного или кирпично-блочного, этот тип построек долговечен и износостоек при соблюдении правильной технологии постройки.
Схема устройства каркасно-блочного дома
Сроки постройки каркасно-блочных домов колеблются от 3 до 4 месяцев.
Если дом выполняется по канадской технологии, то монолитно построенные плиты не требуют дополнительных усилий и труда в монтаже.
Его отличительные минусы – это срок эксплуатации, который варьируется от 30 до 100 лет. Конечно, такой жилой дом не будет стоять веками, как каменный тип постройки, но для одного или двух поколений вполне прослужит экономичным вариантом жилья.
Строительство фундамента
Блочный дом строится на легком фундаменте, который не проходит стадии усадки, как у кирпично-панельного дома. Однако он служит хорошим и долговечным основанием. Для строительства частного сооружения обычно применяется малозаглубленный тип фундамента. Его цена минимальна, он также может быть построен своими руками.
Устройство мелкозаглубленного фундамента
Планировка фундамента под одноэтажные дома и для домов в несколько этажей разнообразна. Для того чтобы возвести монолитный фундамент под одноэтажные дома, определяют место и создают план участка, его поверхность выравнивается и размечается.
Затем происходит рытьё траншеи, гидроизоляция и только после этого устанавливается опалубка. Конечно, армирование фундамента необходимо даже для такого строения, как каркасно-блочный.
Последний этап постройки фундамента своими руками включает в себя заливку бетонной смесью и сушку. На сегодняшний день существует огромное количество информации о том, как построить монолитный фундамент для дома своими руками, независимо от того, какой тип дома вы собираетесь возводить.
Однако, следует учесть ещё до строительства, что минусы малозаглубленного фундамента заключаются в отсутствии возможности его использования под другие конструкции стен.
Схема устройства ленточного фундамента с утеплителем
Если вы надумаете построить жилой кирпичный дом, то фундамент придется закладывать заново. Возможно, гораздо выгоднее построить монолитный фундамент с обычным заглублением, если у вас в планах перестроить дом в ближайшие 10-20 лет.
Строительство, планировка и кладка стен каркасно-блочного дома
Проект возведения каркасно-блочного дома подразумевает кладку заготовленных заранее стен.
Обычно, каркасно-блочный тип дома собирают по трём основным видам технологий:
каркасно-блочная;
каркасная;
панельная.
Каркасный тип стен и их планировка заключается в использовании основного каркаса для монтирования серии ограждающих элементов и перегородок. В отличие от него, панельные стены не требуют каких-либо дополнительных усилений.
Схема устройства деревянного каркасно-блочного дома
Каркасно-блочные стены требуют оба характера возведения – несмотря на то, что являются несущими, все же нуждаются в дополнительном усилении. Здесь пригодится деревянный каркас. Таким образом, происходит не только укрепление блоков, но и дополнительное утепление.
На сегодняшний день наиболее востребованными стали серии монолитно-объемных блоков из ОСП. Они легки и склеиваются между собой экологически чистыми материалами.
Схема узлов, сочленения, разметки и крепления составных элементов каркасно-блочного дома
С первого взгляда может показаться, что такие стены пожароопасные и недолговечные. На самом деле, при строительстве дома из каркасных блоков все несущие элементы тщательно обрабатываются противогорючими смесями, включая утепление, которые предотвращают возгорание.
Дополнительно к этому, крепятся огнеустойчивые материалы в качестве обшивки, что повышает огнестойкость и приближает данные к уровню кирпично-блочного дома. Так что, мнение многих людей о том, что деревянный дом легко воспламеняется – всего лишь миф.
Устройство фронтона каркасно-блочного дома
В том случае, если планировка и дальнейшая стройка такого дома будет выполняться своими руками, то необходимо учесть, что лучше всего для обшивки подойдут листы ГКЛ. Их накладывают в 2 слоя после того, как все каркасные элементы были обработаны огнезащитными растворами, просушены и произведено их дополнительное утепление.
Обшивать дом лучше всего листами гипсокартона, причём в 2 слоя.
Строительство и монтаж крыши
Монтаж крыши каркасно-блочного дома лучше всего осуществлять при помощи стропильной системы. Этот тип крыши легко сделать своими руками.
В зависимости от конструкции дома, устанавливают два типа стропилового покрытия:
наклонное;
висячее.
Висячая система покрытия имеет свои минусы, она не подходит для больших зданий и может провиснуть. Первая более надежна, ее выбор обязателен, если здание имеет широкий формат. В таком случае, она не провисает и укрепляется специальной опорой в случае необходимости.
Основные типы стропильных систем для каркасно-блочных домов
Потребуется купить дополнительные материалы для крепежа, такие как: оцинкованные гвозди, кронштейны, металлические скобы и шпильки. Для начала потребуется прикрепить брус к несущим стенам, для равномерного распределения нагрузки.
Опорный брус имеет размеры 150 на 150 мм, его крепление осуществляется после замеров на основание бетонной отмостки, покрытой рубероидом. Далее потребуется установить серии стропил с торцевых сторон на расстоянии не более 1,5 м. При монтаже стропил необходима обвязка снизу, служащая основанием перекрытия чердака.
Следующий этап представляет собой обрешетку, которая подразделяется на два типа:
сплошная;
прореженная.
Первая применяется в случае, когда покрытие будет рулонным и мягким. Прореженная система обрешетки подойдет для всех остальных типов кровли. Размер между элементами решетки нужно рассчитывать, исходя из размеров плиток кровельного материала.
Конструкция стандартной кровли каркасно-блочного дома
Когда обрешётка закончена, приступаем к гидроизоляции и делаем утепление кровли. После завершения серии работ по монтажу крыши, следует завершающий этап – выбор настила кровли. Им может послужить металлочерепица, которая стоит недорого, эффективна в эксплуатации и долговечна.
Монтаж конструкции пола и его утепление
Чаще всего пол в каркасных домах укладывается сразу же после укладки фундамента. Многие специалисты советуют использовать древесину в качестве материала для монтажа. Если вы кладете пол своими руками, то используйте доски толщиной около 50 мм, а их ширину отмеряйте равной ширине фундамента.
Пример схемы устройства пола в каркасно-блочном доме
Перед тем, как укладывать брус, производят гидроизоляцию при помощи рубероида. Затем размечают отверстия для анкера и просверливают. Если ширина здания более 3 метров, то пол потребует установки дополнительных опор.
В этой роли выступают столбы, для их создания используют обычный красный кирпич, а для основания – бетон с арматурной сеткой. После того, как деревянный брус закреплён и монтирован, на пол потребуется постелить утепление в виде наполнителя.
Между досками укладывают воздухопроницаемый утеплитель, например, эковату. Эковата укладывается в пол между брусами, но не утрамбовывается.
Схема звукоизоляции деревянных перекрытий
Далее, пол покрывается паронепроницаемой мембраной и затем к нему крепится настил. На этом этапе важно определиться, будет ли в доме теплый пол. Тёплый пол обычно закладывается на специальное резиновое основание, сверху проводятся трубки, что поднимет уровень приблизительно на 5-10 см.
Далее пол покрывается финальным завершающим слоем покрытия. Здесь выбор зависит от вкуса, пол может быть покрыт:
линолеумом;
ламинатом;
камнем;
плиткой;
деревом.
Пол дома – это важная составляющая, даже своими руками он должен быть застелен тщательно, ведь в дальнейшем он должен соответствовать внутреннему дизайну и убранству.
Особенности отделки каркасно-блочного дома
Отделка фасада дома, пожалуй, самый интересный момент в строительстве. Здесь можно найти огромный ассортимент материалов, выбрать любой легкий и наиболее доступный вариант.
В качестве отделки могут быть использованы фасадные панели из серии самых разных материалов:
обшивка деревом;
сайдингом;
фиброцементными панелями, имитирующими кирпично-блочную кладку.
Можно также выбрать облицовочный кирпич или при огромном желании, оштукатурить фасад. Всё это легко выполнить своими руками, так как готовый облицовочный материал чаще всего представляет собой блоки, которые легко собираются и крепятся к стенам дома. Можно также использовать облицовочный кирпич для придания дому вида, выполненного из настоящего кирпича.
Справочные свойства фиброцементных плит и панелей
Плюсы такой облицовки – это дополнительное утепление стен. Кроме того, дом с монолитно установленной мансардой может быть обделан разной облицовкой, всё зависит от ваших предпочтений. Далее на картинке, представлен пример серии продукта облицовочного кирпича.
Пример проекта каркасно-блочного дома
Пример выполненного проекта каркасно-блочного дома легко найти в интернете. Если вам требуется готовый чертёж, то прежде, чем приступить к выбору, учтите количество будущих жильцов. Таким образом, высчитывается полезная площадь дома.
Например, для небольшой семьи из 2-3 человек достаточно построить дом не более 100 квадратных метров. Если же предполагается проживание большего количества людей, то из серии проектов дома следует выбирать двухэтажный. Также следует учесть размер участка.
Если его площадь не позволяет построить широкий каркасный дом, то можно выбрать проект с мансардой или балконами. Это существенно облегчит как вид самого дома, так и его строительство.
Пример проекта одноэтажного каркасно-блочного дома
Выбирая проект дома, будьте внимательны и учтите, что каркасный дом строится из материалов сразу на участке, а каркасно-панельные дома по канадской технологии состоят из серии готовых щитов. Их минусы заключаются в отсутствии возможности внести индивидуальные коррективы, а также требуют использования строительного крана.
Заказывать проекты лучше всего в специализированных проектных бюро, имеющих лицензию на подобного рода деятельность.
После того, как были выбраны основные характеристики дома, можно приступить к выбору самого проекта, будет ли он индивидуальный или типовой серии. Индивидуальный проект представляет собой специально разрабатываемый под вкусы и желания заказчика план, но стоит он гораздо дороже, нежели типовой.
Конечно, индивидуальный проект занимает дольше времени на разработку, он будет именно такой, каким вы его себе представляете, но при этом, цена проекта составит около 10% от стоимости его строительства.
Пожалуй, цена индивидуального проекта и длительность его строительства – единственные минусы такого проекта. Если требуется построить дом в течение сезона, то лучше выбрать типовой проект из большой серии, предлагаемых сегодня. Он заранее продуман, согласован, и его стоимость будет варьироваться приблизительно в районе 300-1000 долларов.
Пример проекта каркасно-блочного дома с наличием мансарды
Несмотря на то, что готовый проект типового дома уже сконструирован, его всё же можно скорректировать. В роли серии дополнительных элементов могут выступить балкон и веранда, можно украсить дом мансардой и построить гараж своими руками или, наоборот, отсечь их из проекта.
Кроме того, в готовом проекте, можно объединять комнаты, например: гостиную и зал, или кухню и кладовку, тем самым расширяя пространство для нужд. Даже выбор цвета стен дома, имеет немаловажное значение. В зависимости от вашего выбора, он может стать похожим на английский вариант загородного дома или же немецкую дачу.
Видео
Можете посмотреть видео, где рассказывается о возведении каркасно-блочного дома по американской технологии.
DOM.RIA – Монолитно-блочное строительство: преимущества и недостатки
Монолитно-блочный дом – сооружение, в основе которого использована монолитно-каркасная технология строительства. Это железобетонный монолит, а ограждающие конструкции и внутренние перегородки в нем возведены из ячеистого бетона. В процессе строительства в специальной форме (опалубке) формируют монолитный каркас дома, после чего на этажах возводят стены.
Монолитно-каркасное строительство: причины популярности, особенности
Сам по себе монолит – это цельная конструкция, жестко соединенная с фундаментом. Она прочная и устойчивая, не имеет стыков и швов. А чтобы такой дом стал комфортным для проживания, стены в нем выполняют из блоков ячеистого бетона – он отличается хорошими теплоизоляционными и эксплуатационными качествами.
Особенности монолитно-блочных домов
Применив в монолитном строительстве блоки из ячеистого бетона, застройщикам удалось:
увеличить темп возведения зданий;
снизить себестоимость жилья;
добиться хороших эксплуатационных характеристик квартир.
При сооружении таких домов популярность получили следующие виды ячеистого бетона: газоблок, пеноблок, керамзитобетон, перлитобетон и т.п.
Особенности домов из пеноблока
Так как в монолитном строительстве нагрузка приходится не на стены, а на железобетонные колонны и перекрытия, для ограждающих конструкций используют не такие прочные марки материалов, как в случае возведения блочных несущих конструкций. Преимущество таких блоков в хороших теплоизоляционных качествах. В связи с тем, что на стены практически нет нагрузки, и прочность здесь не самый важный показатель, сюда подходят марки D400-D900. С помощью таких материалов удается добиться хороших тепло- и звукоизоляционных качеств дома.
Плюсы монолитно-блочного дома
За счет использования в монолитно-блочном доме ячеистого бетона, здание отличается следующими достоинствами:
Высокие теплоизоляционные качества
Из-за цельной конструкции и высокой теплопроводности железобетонной конструкции в ней присутствуют мостики холода – наружные части каркаса являются проводником для холода и отводят тепло из дома. Поэтому каркас требует утепления. Но так как ячеистый бетон отличается гораздо меньшей теплопроводностью, используя его в качестве материала для внешних стен здание практически не нужно дополнительно утеплять. Достаточно толщины стены в 40 см, и необходимость в утеплении отпадает.
Высокая скорость строительства
Кроме того, что монолитная технология быстрая сама по себе, использование блоков ускоряет ее еще больше. За счет небольшого веса материала, удобных размеров и элементарной технологии кладки, монолитный дом из блоков возводят быстрее, чем из кирпича, но медленнее панельного.
Монолитно-кирпичное строительство: преимущества и недостатки
Отливая высотку из железобетона, бригада строит несколько этажей одновременно. Пока возводятся верхние конструкции, кладут стены из блоков несколькими этажами ниже.
Выгодная стоимость
Используемый в монолитном строительстве ячеистый бетон стоит сравнительно недорого. Но экономия достигается еще и благодаря его небольшому весу. За счет легкости этого материала под дом можно устанавливать менее массивный и дорогой фундамент, чем под кирпичное здание, которое получается гораздо тяжелее. На строительные работы нужно меньше трудозатрат. Все это отражается на себестоимости объекта, и квадратный метр жилья здесь стоит меньше, чем в аналогичном кирпичном доме.
Экологичность и безопасность
Пористый бетон содержит в составе безопасные материалы, в том числе: песок, цемент, воду, добавки для образования пор, известь. В нем нет вредных, токсичных примесей. Он пожаробезопасный и экологичный, не цветет и не покрывается плесенью.
Практичность при ремонте
Стены из газоблока, пеноблока подходят для любого типа отделки, а сам материал легко поддается обработке – распиливается, разрезается и просверливается. Возводить в квартире перегородки из блоков проще, легче и быстрее, чем из кирпича. Из него можно строить архитектурные формы самой разной конфигурации.
Особенности строительства из пеногазосиликата
Комфорт жилья
Стены из ячеистого бетона хорошо поглощают звук, поэтому частично компенсируют высокую звукопроводность монолита. Они также помогают поддерживать в квартире приятный микроклимат. Но если использована гидроизоляция, которая не дышит – возникает потребность в дополнительной вентиляции.
Минусы монолитно-блочного дома
Покупая квартиру в монолитно-блочном доме, учитывайте возможные проблемы и нюансы строительства с использованием бетонных блоков:
Предрасположенность к впитыванию влаги
Пористые блоки впитывают воду. Она ухудшает состояние и эксплуатационные качества материала, а со временем разрушает его. Если вода замерзает внутри пор, ломает их структуру. Поэтому в монолитно блочном доме нужна качественная гидроизоляция внешних стен. Если ее выполняют с нарушением технологии, сэкономив на материалах, достоинства материала быстро пропадают.
Необходимость в дополнительной облицовке
Фасад дома из газобетонных, пенобетонных или другого типа блоков отделывают облицовочным кирпичом, пенополистирольными плитами, штукатуркой или иным видом отделки. От отделочного материала зависит качество дома, себестоимость строительства и цена квадратного метра. Здесь внешняя отделка необходима с целью защитить конструкцию от влияния внешних факторов и сделать дом привлекательным, так как сами бетонные блоки неэстетичны. Поэтому при выборе квартиры в новостройке обратите внимание на то, каким материалом облицован дом.
Трудности при установке крепежных элементов
Внутри блоков сложно крепить дюбеля и анкеры, что создает дополнительные неудобства во время ремонта. Особенно сложно фиксировать эти крепежные элементы в автоклавном газобетоне, пеногазосиликате. На дверных коробах могут появиться люфты.
Комфорт и безопасность проживания в такой квартире в большой мере зависит от того, насколько качественно застройщик соблюдал технологию. Поэтому важно учитывать репутацию строительной компании, узнать, насколько качественные уже сданные ею объекты.
Монолитно блочное строительство – современная технология возведения многоэтажек, завоевавшая популярность за счет оптимальных эксплуатационных качество жилья при выгодной стоимости.
бетонный блок
Вы бы поверили, что внешние стены этого дома сделаны из бетонных блоков? Когда вы используете бетонный блок, ваш дом не обязательно должен быть похож на склад.
ДОРОГОЙ ТИМ: Я знаю, это звучит безумно, но я думаю о строительстве дома из бетонных блоков. Есть ли преимущества? А как насчет недостатков? Меня беспокоит безопасность и низкие температуры. Будет ли блок треснуть, если станет очень холодно? Мелисса Л., округ Брэкстон, WV
ДОРОГАЯ МЕЛИССА: Наверняка вы знакомы со сказками.Вы не поверите, но в этих великих историях много мудрости. Прочтите сказку про трех поросят, и вы быстро узнаете, что дом, построенный из каменных материалов, противостоит не только большому злобному волку, но и дереву, уничтожающему насекомых, огню и многому другому. Откройте любую книгу по всемирной истории или посетите Европу, и вы также откроете для себя вещи, построенные из камня и каменной кладки, которые могут прослужить тысячи лет.
В доме, построенном из бетонных блоков, нет ничего нового. Отправляйтесь на юг сегодня, и вы увидите много домов, построенных из бетонных блоков.Это отличный выбор, поскольку термиты могут заразиться и начать разрушать дом с деревянным каркасом, не имеющий должной защиты. Дома из бетонных блоков, которые включают в себя простую в установке стальную арматуру, могут противостоять сильным ураганным ветрам. Пожар, как правило, не приводит к обрушению хорошо построенного дома из каменной кладки. Эти дома часто можно восстановить с гораздо меньшими усилиями, чем дом с деревянным каркасом, разрушенный пожаром.
Дома из бетонных блоков также хорошо работают в районах, пострадавших от землетрясений. И снова архитектор или инженер просто должен указать недорогие стальные арматурные стержни, которые вставляются в любое количество полых пустот в бетонном блоке.Затем в эти пустоты заливается влажная бетонная смесь из песка, цемента и иногда мелкого окатанного гравия. Эта влажная смесь окружает арматурную сталь и, когда она затвердевает и затвердевает, придает невероятную прочность конструкции.
Вот два разных стиля бетонных блоков. Первые два поля представляют собой коленчатый блок, напоминающий камень. Блок над ним представляет собой традиционный гладкоствольный блок.
Жизненно важно, чтобы зарегистрированный инженер разработал спецификацию на эту арматурную сталь.Также может быть в ваших интересах, чтобы инженер остановился на строительной площадке во время строительства дома, чтобы убедиться, что сталь устанавливается правильно. Для этого может потребоваться более одного посещения.
Тепловая масса, создаваемая в доме из бетонных блоков, имеет множество преимуществ. Если дом хорошо построен, инфильтрации воздуха будет гораздо меньше. Дома из бетонных блоков практически звуконепроницаемы, если вы приобретаете качественные окна и двери с отличной атмосферостойкостью. Пустое пространство между окном и блоком также должно быть хорошо закрыто, чтобы не пропускать воздух, который действует как канал передачи звука между наружным шумом и вашими ушами внутри дома.Толстые каменные стены также помогают поддерживать комфорт в доме, особенно если они хорошо изолированы. Имейте в виду, что коренные американцы использовали дома из глины и кирпича, чтобы сохранять прохладу при экстремальных температурах на юго-западе пустыни.
На мой взгляд, недостатков строительства из бетонных блоков немного. Есть небольшая эстетическая проблема. Если ваш строитель использует обычный бетонный блок без облицовки, возможно, ваш дом будет похож на склад. Вы можете приобрести бетонный блок с очень интересной текстурой и формой.Бетонный блок можно легко оштукатурить, и эту лишнюю кладку можно окрасить почти в любой цвет, так что вам никогда не придется красить дом.
Вам не нужно беспокоиться о бетонном блоке и низких температурах. Если блок сделан хорошо и строитель установит его в соответствии со всеми отраслевыми стандартами, блок выдержит любую холодную погоду, которую может собрать мать-природа. Блок и миномет также будут противостоять повторяющимся атакам холодной дождливой погоды в течение многих лет.
Блок с разделенными гранями при смешивании с кирпичом может одновременно добавить глубины, цвета и характера.
Вы должны продолжить свои планы по строительству из бетонных блоков. Есть несколько ассоциаций, которые представляют производителей этого материала, и они, вероятно, могут показать вам любое количество фотографий домов, построенных из бетонных блоков. Думаю, вы будете поражены, так как блок скрыт другими общими строительными материалами как внутри, так и снаружи. Я настоятельно рекомендую вам также нанять архитектора и инженера, которые докажут вам, что они спроектировали множество жилых домов из бетонных блоков.Опыт, который они принесут, будет бесценным по мере развития планов.
Бетонный блок уже много лет используется для строительства жилых домов. В 1950-х годах во многих частях страны четырехдюймовый пустотелый блок использовался в качестве подкладки для кирпичных домов. Снаружи дом был кирпичный, но внутренняя шероховатая поверхность представляла собой бетонный блок. К бетонному блоку прибивали полоски оперения, а затем наносили штукатурку или гипсокартон в качестве внутренней отделочной поверхности.
Положительные качества бетонного блока намного перевешивают любые недостатки.Самым большим препятствием будет поиск строителя, знакомого с бетонными блоками. Слишком часто определенные методы и приемы строительства отбрасываются в пользу более новых методов. Новое не всегда означает лучшее, не в последнюю очередь. Более того, на протяжении многих лет с бетонными блоками было внесено множество инноваций. Любой достойный поставщик бетонных блоков может поразить вас всеми возможностями и достижениями в области простых бетонных блоков.
Весовой бетон достоинства блок-хауса
Q.Я знаю, это звучит безумно, но я думаю о строительстве дома из бетонных блоков. Есть ли преимущества? А как насчет недостатков? Меня беспокоит безопасность и низкие температуры. Будет ли блок треснуть, если станет очень холодно?
А. Наверняка вы знакомы со сказками. Вы не поверите, но в этих великих историях много мудрости. Прочтите сказку о трех поросятах, и вы быстро узнаете, что дом, построенный из каменных материалов, противостоит не только большому злобному волку, но и насекомым-разрушителям древесины, огню и многому другому.
Откройте любую книгу по всемирной истории или посетите Европу, и вы также обнаружите, что сооружения, построенные из камня и каменной кладки, могут прослужить тысячи лет.
Дома, построенные из бетонных блоков, тоже не новость в США. Отправляйтесь сегодня на юг, и вы увидите много домов, построенных из этого материала. Это отличный выбор, прежде всего, потому что термиты могут заразить и начать разрушать дом с деревянным каркасом, не имеющий должной защиты.
Кроме того, дома из бетонных блоков, которые включают в себя простую в установке стальную арматуру, могут противостоять сильным ураганным ветрам.И пожар, как правило, не приводит к обрушению хорошо построенного дома из каменной кладки. Эти дома часто можно восстановить с гораздо меньшими усилиями, чем дом с деревянным каркасом, разрушенный пожаром.
Дома из бетонных блоков также хорошо работают в районах, пострадавших от землетрясений. И снова архитектор или инженер просто должен указать недорогие стальные арматурные стержни, которые вставляются в любое количество полых пустот в бетонном блоке. Затем в эти пустоты заливается влажная бетонная смесь из песка, цемента и иногда мелкого окатанного гравия.Эта влажная смесь окружает арматурную сталь и после того, как она затвердеет и затвердеет, придает невероятную прочность конструкции.
Независимо от того, где вы живете, жизненно важно, чтобы зарегистрированный инженер разработал спецификацию на эту арматурную сталь. Также может быть в ваших интересах, чтобы инженер остановился на строительной площадке во время строительства дома, чтобы убедиться, что сталь устанавливается правильно. Для этого может потребоваться более одного посещения.
Тепловая масса, создаваемая в доме из бетонных блоков, имеет множество преимуществ.Если дом хорошо построен, инфильтрации воздуха будет гораздо меньше. Дома из бетонных блоков также практически звуконепроницаемы, если вы покупаете высококачественные окна и двери с отличной атмосферостойкостью.
Пустое пространство между окном и блоком также должно быть хорошо закрыто, чтобы не пропускать воздух, который действует как канал передачи звука между наружным шумом и вашими ушами внутри дома. Толстые стены из кирпичной кладки также помогают поддерживать комфорт в доме, особенно если они хорошо изолированы. Имейте в виду, что коренные американцы использовали дома из глины и кирпича, чтобы сохранять прохладу при экстремальных температурах на юго-западе пустыни.
На мой взгляд, у строительства из бетонных блоков мало недостатков. Есть небольшая эстетическая проблема. Если ваш строитель использует обычный бетонный блок без облицовки, возможно, ваш дом будет похож на склад. Но вы можете приобрести бетонный блок, который имеет очень интересную текстуру и формы. Бетонный блок можно легко оштукатурить, и эту лишнюю кладку можно окрасить почти в любой цвет, так что вам никогда не придется красить дом.
Вам не нужно беспокоиться о бетонном блоке и низких температурах.Если блок сделан хорошо и строитель установит его в соответствии со всеми отраслевыми стандартами, блок выдержит любую холодную погоду, которую может собрать мать-природа. Блок и миномет также будут противостоять повторяющимся атакам холодной дождливой погоды в течение многих лет.
Есть несколько ассоциаций, которые представляют производителей этого материала, и они, вероятно, могут показать вам фотографии домов, построенных из него. Думаю, вы будете поражены, так как блок скрыт другими общими строительными материалами как внутри, так и снаружи.
———-
Посетите веб-сайт Тима Картера www.askthebuilder.com.
Дом из бетонных блоков — Машина для производства бетонных блоков
Преимущества, полученные от строительства дома из бетонных блоков , делают бетонные блоки самым используемым строительным материалом сегодня. Дома, построенные из бетонных блоков, обладают важными преимуществами, такими как устойчивость к внешним факторам, энергосбережение и хорошая изоляция. Кроме того, в долгосрочной перспективе он более экономичен, поскольку требует меньшего обслуживания.
Благодаря развитию архитектуры, дом из бетонных блоков также может быть построен по-разному и эстетично с точки зрения внешнего вида. Можно даже придать аутентичный вид деревянным домам. Хотя его стоимость выше, чем в деревянных домах, он оказывается более экономичным решением, учитывая, что он очень долго будет оставаться прочным.
Какие материалы используются при строительстве дома из бетонных блоков ?
При строительстве этих домов используются бетонные блоки, сталь, монолитный бетон или изоляционные бетонные материалы. Проекты домов из бетонных блоков могут быть реализованы как есть, поскольку бетонные блоки могут быть произведены в желаемых формах и размерах. Эти дома особенно предпочтительны в регионах с тяжелыми климатическими условиями. Интерьер и экстерьер дома можно покрыть отделочным материалом, чтобы добиться желаемого дизайна.
Преимуществ у бетонного блочного дома больше, чем можно отбросить. Однако давайте все же отметим некоторые важные особенности.
Преимущества домов из бетонных блоков
Устойчив к стихийным бедствиям.
Экономит энергию.
Санитарный.
Обеспечивает звукоизоляцию.
Устойчив к возгоранию.
Обладает низкими затратами на обслуживание.
Дом из бетонных блоков устойчив к стихийным бедствиям
Дома, построенные из бетонных блоков, устойчивы к ветру и ураганам, скорость которых составляет 400 км в час. Дома также устойчивы к повреждениям из твердых материалов, переносимых ветром. Дом из бетонных блоков, который построен точно с точки зрения инженерии и материалов, может обеспечить временную безопасную зону, даже если дом разрушен в результате какого-либо стихийного бедствия.
Это экономит энергию
Самая важная особенность пустотелых бетонных блоков заключается в том, что они могут максимально повысить свою теплоизоляцию. Чем выше теплоизоляция, тем выше экономия энергии. Исследования показали, что дома из бетонных блоков экономят на 5-9% больше энергии по сравнению с деревянными.
Санитарная среда обитания
Люди проводят большую часть своего дня дома и на работе, то есть в помещении.Поэтому очень важно, чтобы помещения были санитарными. Бетонный дом устойчив к токсинам и плесени. Кроме того, он не вызывает раздражения глаз и горла, головных болей, тошноты и т. Д., Которые могут возникнуть в деревянных домах.
Меньше шума
Звукоизоляция бетонных блоков в 4-8 раз больше, чем у деревянных. Эти показатели могут быть увеличены за счет использования дополнительных утепленных блоков.
Огнестойкость
Бетонные блоки предотвращают распространение пламени во время пожаров, которые могут возникнуть в результате несчастного случая или небрежности.Если используются изолированные бетонные блоки, характеристики, признанные соответствующими Международным жилищным кодексом и Международным строительным кодексом, могут быть достигнуты без использования дополнительных изоляционных материалов.
Меньше обслуживания, меньше затрат
Дома из бетонных блоков не дают укрыться вредителям и препятствуют возникновению ржавчины, гнили. Таким образом сводятся к минимуму затраты на дом.
Шлакоблок и бетонный блок
срубов, часто грубо построенных, бдительность служила для защиты поселенцев от индейцев
Автор: Даллас Боган
Перепечатано с разрешения Далласа Богана.Этот Статья была опубликована в
LaFollette Press.
При строительстве сруба использовались разные способы. Частоколы были построены из столбов или бревен, прочно вживленных в землю, а иногда заострявшихся наверху и располагавшихся таким образом, чтобы ограничивать территорию. Более прочные срубы, как правило, строились в соответствии с каждым углом, а линии между ними заполнялись частоколами или хижинами, соединяющими друг друга, образуя таким образом ограждение. Более тяжелые укрепления были построены из тяжелых тесаных бревен и иногда были двух- или даже трехэтажными.Меньшие станции были построены для размещения меньшего количества семей и имели один блок-хаус с соседними домиками, а иногда и без пикетов.
Уединенные сараи обычно представляли собой грубые постройки, построенные только с помощью обычного топора. Материалы представляли собой прямые круглые бревна с надрезами на концах и обтесанными по верхнему и нижнему краям, чтобы они плотно прилегали друг к другу.
Одной из отличительных черт сруба было то, что верхняя часть конструкции выше уровня человеческого плеча выступала наружу примерно на фут или два над нижней частью.Причина заключалась в том, что винтовки можно было воткнуть в отверстия и стабилизировать защиту блокпоста / станции.
Один историк описывает жизнь на станциях. Он говорит:
«Каждая группа построила прочный блок-хаус, рядом с которым были поставлены их хижины, и все было окружено сильными бревенчатыми пикетами. После этого они начали расчистку своих земель и подготовку к посеву урожая. В течение дня, пока они были на работе, один человек был назначен стражем, чтобы предупредить их о приближающейся опасности.На закате они удалились в блок-хаус и свои каюты, забрав все ценное, что находилось на пикетах. Таким образом они действовали изо дня в день и из недели в неделю, пока их улучшения не были достаточно обширными, чтобы прокормить их семьи. В это время они в большей степени зависели от дикой дичи, добытой с некоторым риском, чем от скудных припасов, которые они могли добывать в поселениях на реке.
«За короткое время эти станции предоставили защиту и пропитание большому количеству обездоленных семей.После того, как они были основаны, индейцы стали менее раздражать поселения, поскольку часть их времени тратилась на наблюдение за станциями. Первые, однако, не избежали, но вынесли свою долю плодов дикой враждебности. Фактически, ни одно место или ситуация не были свободны от опасности. Безопасность пионера зависела от его средств защиты и постоянной бдительности.
«Индейцы смотрели на эти станции с большой завистью, так как они выглядели как постоянные военные объекты, предназначенные для сохранения владения своей страной.С этой точки зрения они были правы: к несчастью для поселенцев, индейцы хотели либо умения, либо средств их уничтожения ».
ЗАДНЯЯ ВИНТОВКА
Винтовка для глубинки была продуктом американской границы. Формально известная как винтовка «Пенсильвания-Кентукки», эта длинноствольная новинка стала незаменимой во всех Аппалачах. Требовалось точное мастерство, поэтому он был изготовлен из самого мягкого железа, доступного на рынке. Внутренняя часть ствола, или канал ствола, была тщательно «нарезана» спиралевидными желобками.Этот постепенный поворот заставил пулю лететь тяжелее и целиться прямо в цель. Приклад оружия имел форму полумесяца, чтобы ружье не соскользнуло. Весь блестящий или хорошо заметный металл почернел; иногда пограничник натирал ствол своего ружья тусклым пятном или раздавленным листом.
Отличительной чертой «длинной винтовки» была именно ее длина. Оружие весило более 5,5. фунтов и имел размеры более четырех футов. Ствол орудия мог разбалансироваться, но этот недостаток казался незначительным по сравнению с более высокой точностью нового орудия.Тяжелый ствол мог принять гораздо более тяжелый пороховой заряд, чем более легкий ствол, а это, в свою очередь, могло ускорить движение пули, снизить траекторию полета, сделать удар более сильным и привести к тому, что при ударе пуля станет более плоской.
Винтовка Пенсильвании-Кентукки выполняла функции сбора пищи, а точнее — простого спутника тысяч мужей и отцов. Его можно было найти в каюте пионера, подвешенном на стойке из строганных деревянных колышков, или на оленьих рогах, подвешенных над дверью, вдоль стены или над топкой, как тогда называли каминную полку.Где бы он ни был подвешен, до него легко добраться.
Оснащенный таким оружием, первопроходцы Теннесси оттеснили границу. Обширная земля Теннесси постепенно подчинялась исследованию и заселению белого человека.
Конструкции из бетонных блоков по-прежнему жизнеспособны
Вот пример того, как правильно использовать бетонные блоки для кладки, чтобы максимизировать долговечность и упругость.
Что такое строительство из бетонных блоков (или шлакоблоков)? Используя блоки, сформированные из бетона, которые затем складываются, чтобы создать стену.Они требуют как горизонтального, так и вертикального армирования, а затем заполняются бетоном или изоляцией.
Многие люди задаются вопросом, подошел ли к концу «возраст» или «время» дома или здания из бетонных блоков, но я говорю «нет». И это, кстати, громкое НЕТ; CBS (бетонный блок и штукатурка) никуда не денется.

Да, есть и другие методы строительства, некоторые из которых существуют уже довольно давно, а некоторые являются относительно новыми: каркас из дерева, каркас из холоднокатаной стали, красная железная балка и балочная рама, откидной бетон, пенополистирол , залил бетонные и деревянные столбы и балки, и это лишь некоторые из них.Но бетонный блок остается старым резервом, который трудно превзойти. Прочность, долговечность, универсальность и экологичность делают его идеальным выбором для большинства строительных работ. Даже в сочетании с другими методами кадрирования блок остается жизнеспособным. Он обычно используется для строительства стен во многих небольших коммерческих зданиях с «красным железом», таких как малоэтажные и средние офисные здания и даже жилые кондоминиумы и медицинские учреждения.
Вам нужен архитектор или инженер для строительства шлакоблоков?
Проектировщик (архитектор / инженер) любого проекта должен четко указать на своих планах следующую информацию:
Отдельные сечения всех стен.Каждое поперечное сечение должно четко показывать размер используемого блока (т. Е. 4, 6, 8 или 10 дюймов) для инспектора строительства и установщика.
Каждое поперечное сечение должно показывать высоту стен для каждого этажа.
Размеры вертикальных и горизонтальных арматурных стержней, расстояние между ними и марка стали должны быть четко обозначены для каждого этажа в каждом поперечном сечении стены или в отдельном примечании на других листах.
Размещение арматуры, особенно вертикальных, должно быть четко обозначено (т.е.не по центру, либо внутрь / наружу, либо по центру стены).
Проектировщик должен указать тип и длину стыка внахлест для каждой секции стены, где предполагается стыковка.
Какие виды арматуры необходимы при строительстве шлакоблоков?
Требуется два типа армирования; Горизонтально и вертикально. Давайте быстро посмотрим:
Горизонтальная арматура
Существует не менее десяти типов металлической арматуры «лестницы» или «ферменная сетка» для использования между рядами в качестве горизонтальной сейсмической арматуры (см. Фотографии).
Существуют также гофрированные металлические «язычки» для использования при строительстве многослойных стенок полости (толщины или слоев, если хотите), которые связывают стержни друг с другом для обеспечения сейсмической прочности.
Вертикальное армирование
Внутри ячеек расположены «арматурные стержни» различного диаметра от 3/8 дюйма до 1 дюйма и более. Они должны проходить сквозь плиту в фундамент, а также в анкерную балку, к которой крепится крыша.Это «унифицирует» структуру по прочности. Читать дальше:
Вертикальная арматура устанавливается при возведении или «возведении» стены. В случае с многоэтажной стеной, тогда вертикальная арматура укладывается при возведении каждого отдельного этажа. Вертикальные арматурные стержни вставляются на место сверху и вплетаются в горизонтальную арматуру, должным образом притираются к существующей вертикальной арматуре и закрепляются в нужном месте в соответствии с планами и спецификациями проекта, ожидая материала «заполнения» ячеек.
Чем заполнять шлакоблоки после возведения стены?
Затем ячейки заполняются либо бетоном, либо изоляцией, и именно здесь частично определяются дополнительные изоляционные свойства (R-значения или мера сопротивления тепловому потоку через теплопроводность). Помните, что существуют пароизоляция и дополнительная изоляция, которые сегодня используются в качестве «покрытия блока» практически во всех областях применения.
Прошли те времена (во всяком случае, почти все), когда снаружи наносили слой краски и «вперед».Изоляционные плиты и барьеры от влаги доступны как для внутреннего, так и для наружного использования и являются ключевой линией защиты от врага: ВЛАГА. В любом случае внутренняя и внешняя отделка будет состоять из вышеупомянутого пароизоляции и дополнительной изоляции, а затем, конечно же, вручную уложенной штукатуркой / штукатуркой или EIFS (изоляционные системы для внешней отделки) на внешней стороне и гипсокартоном, штукатуркой или панелями какого-либо вида на интерьер.
Обеспечивает ли конструкция из шлакоблоков изоляция?
Задумайтесь на мгновение обо всем этом материале, а также о прочности и изоляционных свойствах, которые в нем задействованы.Я не говорю, что палки или другие конструкции из дерева или стали вообще отсутствуют.
Они тоже прочные, устойчивые, рентабельные и жизнеспособные. Но, на мой взгляд, системы CBS (Concrete Block & Stucco) нельзя превзойти с точки зрения общей комбинации низкой стоимости, прочности, влагостойкости, изоляционных свойств и долговечности, и, возможно, долговечность делает их наиболее привлекательными с точки зрения рентабельности инвестиций (возврат Об инвестициях). Фактически, это один из наиболее часто используемых методов в штате Флорида, и это жители ураганных стран.
The Energy Efficient Building Construction во Флориде 7 ^th Edition перечисляет общее значение R для бетонных блоков следующим образом:
R-значение блока, как вы можете видеть, само по себе не велико. Но добавьте снаружи жесткий пенопласт или систему EIFS, и вы сможете значительно ее приподнять. Но в этой статье я не говорю о строительстве из блоков в холодном климате — скорее об использовании блоков в регионах с умеренным и умеренным климатом, таких как юго-восток, где преимущества значительны с точки зрения устойчивости к штормам, гнили и термитов, а также кладки. эффект.
Можно ли по-прежнему использовать блок как метод строительства? Конечно, это. Даже справочник оценщика зданий Walker’s 29 ^th Edition по-прежнему содержит весь раздел CSI Division 4 о каменном строительстве (модульное строительство, включая кирпич и CMU или «блок»). Он также занимает видное место в Дивизионе 7 термической и влагозащиты. В будущих блогах я расскажу о защите от влаги и ядовитой плесени, а пока позвольте мне подвести итог, сказав, что Conctrete Block существует уже давно и ему суждено оставаться здесь намного дольше.
Биография автора: Джек Нерсингер работал плотником и генеральным подрядчиком с 1974 года. Сначала получил лицензию на Виргинских островах США в 1990 году, а затем во Флориде в 1998 году. Его опыт работы в качестве генерального директора охватывает весь спектр от реконструкции жилых домов и ремонта / дополнений до новое коммерческое строительство, включая аттракционы и медицинские учреждения. Теперь он помогает обучать подрядчиков, архитекторов, инженеров и должностных лиц. Свяжитесь с ним [email protected]
Concrete Block Vs.Дома с деревянным каркасом (плюсы, минусы и мифы)
Итак, если вы покупаете дом, следует ли покупать дом из бетонных блоков или деревянный каркас? Что ж, у обоих есть свои плюсы и минусы, и в этой статье мы разбили каждую сторону.
Большая часть этого списка за и против будет ориентирована на дома во Флориде. Климат Флориды сильно отличается от климата других штатов США, но некоторые аспекты все же применимы.
Если после прочтения возникнут вопросы, обязательно комментируйте ниже!
Дома из бетонных блоков
Плюсы
Долговечность и защита от стихийных бедствий
Бетон очень прочный, тяжелый и может служить долго.Если бетон намокнет, угадайте, он может легко высохнуть (если есть возможность) и сохранит целостность!
Кроме того, бетон устойчив к пожарам.
Уточнение: бетон не водостойкий. На самом деле он очень пористый. Но бетон не вызывает плесени и требует замены, если намок в течение длительного периода времени.
Лучшее шумоподавление
Бетонный блок имеет лучшее шумоподавление по сравнению с домами с деревянным каркасом.Это помогает блокировать шум машины или детей, играющих на улице.
Древесные организмы и термиты
Проще говоря, бетонные блоки не могут съесть термиты или лесные жуки-бурильщики. Однако то, что ваш дом построен из бетонных блоков, не означает, что у вас нет древесины, подверженной воздействию термитов. Древесину все еще часто едят на фермах, плинтусах и элементах внутреннего каркаса дома из бетонных блоков. Вам все равно следует приобрести план борьбы с вредителями.
Меньше обслуживания
Из-за долговечности бетонных блоков ваш дом требует меньшего ухода, чем дома с деревянным каркасом.
Страхование сбережений
Дома из бетонных блоков имеют более низкую стоимость страхования, чем дома с деревянным каркасом. Это потому, что дома с деревянным каркасом имеют более высокие претензии, чем бетонные блоки.
Минусы
Без теплоизоляции
Дома с деревянным каркасом на самом деле обладают лучшими изоляционными способностями, чем автономные бетонные блоки. Однако это может сильно зависеть от другого типа изоляционных материалов, имеющихся в вашем доме.
Воздействие на окружающую среду
Бетон оказывает сильное воздействие на окружающую среду, поскольку бетон должен изготавливаться в условиях высокого давления и температуры.Также материалы требуют много ресурсов и больших транспортных затрат.
Более высокие расходы
Бетонные блоки просто дороже строить, чем дома с деревянным каркасом.
Дома с деревянным каркасом
Плюсы
Дешевле
Дома с деревянным каркасом легче построить с трудом и собственными ресурсами по сравнению с бетонным блоком.
Легче переделывать
Бетонный блок очень сложно удалить и заменить.С другой стороны, дерево можно резать, перемещать и добавлять с гораздо меньшими усилиями.
Лучшая теплоизоляция
Дома с деревянным каркасом сами по себе, как правило, обладают лучшими изоляционными свойствами, чем бетонные блоки.
Минусы
Больше обслуживания
На мой взгляд, это один из наиболее важных минусов, поэтому я собираюсь немного расширить его.
Древесина очень восприимчива к повреждениям водой, поэтому в таких климатических условиях, как Флорида, другие могут посчитать это худшим вариантом.Но это верно только в том случае, если вы не поддерживаете дома с деревянным каркасом в таком климате.
Если у вас дом с деревянным каркасом, не отставайте от краски и крошечных трещин в штукатурке! Если вы сделаете это, дом с деревянным каркасом сослужит вам хорошую службу.
Повышение стоимости страховки
Так как древесина требует более высокого ухода, расходы на страхование выше, поскольку другие домовладельцы не обслуживают свои дома. Плохое обслуживание может привести к проникновению воды и появлению термитов.
Древесные организмы и термиты
Древесину определенно поедают термиты и лесные жуки. Однако, если вы не отстает от борьбы с вредителями и регулярного ухода за домом, вам не нужно беспокоиться о организмах, разрушающих древесину.
Организмы, разрушающие древесину, как правило, такие как древесина с более высокой концентрацией влаги. Так что, если ваш дом запечатан и окрашен, маловероятно, что вы заразитесь термитами.
Больше шума
Дома с деревянным каркасом труднее блокировать шум снаружи.
Миф о домах из бетонных блоков и деревянных каркасов
Миф
: Бетонный блок лучше подходит для ураганов, а дома с деревянным каркасом более восприимчивы к ветру.
Хотя одно только дерево может быть более восприимчивым к ветру от ураганов, чем бетонный блок, деревянные дома не просто сдуваются чаще, чем бетон.
Дома с деревянным каркасом имеют прочное оборудование и передовые инженерные методы, позволяющие защитить себя от повреждений ветром. Однако, если эти предметы не прикреплены и не спроектированы должным образом, то да, ваш дом может быть более восприимчивым к ветру, но это очень редко.
Я лично осмотрел сотни домов во Флориде, построенных до 1980 г., которые были сделаны из дерева и все еще стоят.Я бы порекомендовал обновить их компоненты защиты от ветра, если они в этом нуждаются.
Больше мифов
На веб-сайте Decker Home Inspection есть больше мифов, особенно о долговечности. Проверьте это!
Подводя итог
Так что лучше деревянного каркаса или бетонного блока?
По моему профессиональному мнению, более низкая стоимость домов с деревянным каркасом будет компенсирована более высокими затратами на страхование и эксплуатационные расходы. Дома с деревянным каркасом могут легко стать термитами и не повреждаться, как бетонные блоки, если вы готовы не отставать от их ухода.
Следовательно, дело доходит до личных предпочтений. Каков твой бюджет? У вас есть время поддерживать свой дом каждые несколько месяцев? Какой дом / внешний вид вы предпочитаете? А что вам доступно на маркете?
Есть еще мысли или вопросы? Комментарий ниже!
Этот дом из стеклянных блоков полон сюрпризов
Иногда о книге можно судить по ее обложке, но ее страницы по-прежнему содержат историю, полную интригующих подробностей. По крайней мере, так обстоит дело с этим домом в пригороде Сиднея.С улицы его квадратный кирпичный фасад и треугольная черепичная крыша типичны для других домов в стиле Федерации по соседству — и действительно, для многих других в стране.
В ходе ремонта был сохранен оригинальный внешний вид дома в федеральном стиле с видом на улицу и передние комнаты. «Первоначальная часть дома находится в довольно хорошем состоянии, — говорит архитектор Цяньи Лим.
Но войти внутрь и оценить реконструкцию Sibling Architecture — значит испытать необычный поворот сюжета, выполненный архитектором-основателем Цяньи Лим и владельцем.«Владелец пожелал сохранить первоначальную переднюю часть коттеджа и решил обновить заднюю жилую и кухонную зоны», — говорит Цяньи. «Она стремилась соединить эти нижние уровни с открытой площадкой».
«Этот проект дал прекрасную возможность работать со стеклоблоками», — говорит Лим. «Я научился детализировать его и оценить то, как он фильтрует свет».
Первоначально здание было обработано ранее, но исторические украшения в передней части дома не были затронуты.Вместо этого это мероприятие привело к пристройке задней части дома, которая не полностью соединяла заднюю часть дома с его двором. Цяньи и владелец поняли, почему их предшественники сохранили фасад дома как есть, поскольку его декоративные потолки и деревянные сиденья у окна были слишком хороши, чтобы их потерять. Но эти двое согласились, что они могли бы лучше справиться с соединением общих частей с улицей в пределах участка площадью 1075 квадратных футов.
Пристройка двойной высоты открывала в дом как можно больше естественного света.Сочетание дерева и фанеры соединяет современную заднюю часть дома с его историческим фасадом, а терракотовые полы на кухне соответствуют крыше.
Кухня оформлена мебелью в королевском синем оттенке, который присутствует во всей пристройке.
«Наш подход заключался в создании очень открытой планировки, состоящей из двухэтажной пристройки, которая пропускала как можно больше света через весь дом», — добавляет Цяньи. «Мы сосредоточили ключевые социальные пространства — гостиную, кухню и столовую — вокруг стены с полками.
«Из окна читального уголка открывается вид на крыши окрестностей, — говорит Цяньи.
Эти полки, конечно, будут заполнены книгами. Хозяйка провела свою карьеру в качестве преподавателя английской литературы, и как бы ей ни нравилась идея иметь дом внутри и снаружи, ее причины для этого были гораздо более личными, чем нынешняя тенденция. «Это для ее выхода на пенсию, и ее целью было построить убежище для себя и своей огромной коллекции книг», — объясняет Цяньи.«Задний фасад обращен на юг, поэтому он дает очень контролируемый непрямой свет, который идеально подходит для чтения».
Коллекция книг владельца хранится в двухуровневом книжном шкафу. На первом уровне расположены кухня и столовая; затем есть полууровень с оригинальной столовой и, наконец, второй уровень с кабинетом и читальным уголком.
Они выбрали сетчатый пол для читального уголка на втором уровне, чтобы солнечный свет мог проникать с разных сторон.«Есть ряд интересных отношений между жилыми помещениями в доме, — говорит Цяньи.
Что касается долговечных персонажей этого проекта, таких как фасад из стеклянных блоков и ярко-синие акценты, то они тоже имеют индивидуальные объяснения. Дом расположен за оживленным шоссе Принцессы города и под траекториями полета, ведущими в аэропорт, а стеклянные блоки приглушают звук лучше, чем прозрачные стекла. Этот оттенок синего возник из-за того, что владелец попросил цвет, который дополнял бы материалы дома собственной индивидуальностью.
Цяньи превратил вторую спальню в ванную и прачечную, используя тот же синий оттенок, что и на кухне. Ей нравится, как голубая плитка имитирует форму стеклянных блоков.
«Это смелый, но классический контраст с фанерой и деревом», — говорит Цяньи. И это забавная смена темпа от черно-белых страниц.
Задняя часть дома выглядит полностью противоположной передней и освещается ночью со всех сторон.

11Июн
Как повесить полку в ванной на плитку: Как правильно навесить полки в ванной комнате на стену?
11 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Полочка в ванной — как повесить надёжно и сберечь кафель?
Повесить полочку в ванной комнате – нелегкая работа, поскольку стоит задача просверлить облицовочную плитку на стенах и не испортить ее внешний вид. В этом случае можно обратиться к профессионалам или попробовать сделать работу самостоятельно. Благодаря советам специалистов «Домашние мастера» вы будете знать все тонкости, которые позволят предотвратить растрескивание кафельной плитки от высверленных отверстий и надежно прикрепить полочку.
Необходимые инструменты
Для работы понадобятся:
дрель либо перфоратор;
сверла для работ по кафелю;
дюбели и саморезы;
карандаш/маркер;
отвертка и уровень;
рулетка/линейка;
малярный скотч/изолента.
Особенности сверления кафеля
Кафельная плитка – наиболее рациональный материал для отделки стен в ванной комнате. Она характеризуется повышенной устойчивостью в условиях влажного микроклимата, но отличается хрупкостью, что усложняет сверление поверхности. Наличие качественного инструмента – обязательное условие аккуратного выполнения работы, поэтому при его подборе следует учитывать следующие нюансы:
дрель должна быть достаточной мощности с разными режимами работы, в том числе при низких оборотах;
перфоратор не рекомендуется использовать при сверлении кафеля, поскольку он дает вибрацию, которая вызывает появление трещин на плитке; он подходит только сверления стены, расположенной под кафелем;
необходимо предусмотреть возможность контроля давления и скорости сверла, работу нужно начинать на невысоких оборотах и постепенно доводить их до показателя 200 оборотов в минуту.
Этапы работ по навешиванию полки
Перед началом работы убедитесь, что в месте навешивания полки не проходит электропроводка или трубы. После этого последовательность работ выглядит следующим образом:
определите одну из точек крепления полки и прочертите, используя уровень, карандашом горизонтальный отрезок;
используя линейку или рулетку, отмерьте необходимое расстояние между центрами будущих отверстий для петель и пометьте точки маркером. Отверстия можно делать в межплиточных швах, которые также будут служить ориентиром горизонтальности. Если такой вариант невозможен, то желательно, чтобы сверло входило в плитку ближе к ее середине, поскольку при сверлении по краям значительно возрастает риск появления трещин и сколов;
возьмите два отрезка малярного скотча и наклейте их крест-накрест на помеченное маркером место так, чтобы его было хорошо видно. Это позволит избежать скольжения сверла по гладкой кафельной поверхности;
приложите дрель со сверлом необходимого диаметра к маркерной отметке. Сверление начинайте без сильного давления на инструмент и с работой на низких оборотах, периодически можно останавливать работу для остывания сверла;
когда кафель будет просверлен, смените бур в дрели либо возьмите перфоратор и полноценно пробейте стену на необходимую глубину. При этом используйте бур меньшего по сравнению со сверлом диаметра, чтобы не задеть кафель;
сделав отверстие необходимой глубины, отклейте малярный скотч и установите дюбель на одном уровне с поверхностью кафеля, чтобы исключить риск его растрескивания при прикручивании саморезов;
повесьте полку.
Если у вас нет специального инструмента, чтобы повесить полку, обращайтесь в компанию «Домашние мастера». Наши специалисты располагают качественным инструментом и имеют большой опыт сверлильных работ, что позволяет аккуратно повесить полки и оставить целой поверхность кафеля.
Полки для ванной комнаты из нержавеющей стали: как повесить своими руками
Ванная комната в большинстве случаев имеет ограниченные размеры, что требует особого внимания при выборе различных аксессуаров для размещения банных принадлежностей, косметических и гигиенических средств. Металлические полки – отличное решение проблемы, они имеют различные размеры, могут быть одно- и многоярусными, устанавливаются в углах или на фронтальных стенах. Такой широкий ассортимент позволяет выбрать подходящие варианты полок как по линейным размерам, так и по способу крепления.
Полки для ванной комнаты из нержавеющей стали
Полочка для шампуней и кремов
Для изготовления полок применяются различные материалы, от самых дешевых пластиков и до очень дорогих из натурального дерева. Оптимальным вариантом изготовления по всем параметрам считаются легированные сплавы. Полки для ванной комнаты из нержавеющей стали имеют практически неограниченный срок пользования, небольшой собственный вес, высокую прочность и технологичность.
Телескопическая хромированная полка для ванной
Крепление полок может осуществляться двумя способами: специальными дюбелями или присосками. Выбор крепления зависит от пожеланий застройщиков, материала изготовления межкомнатных перегородок и способа финишной отделки поверхности стен.
Содержание материала
Материалы изготовления стен ванной комнаты
В настоящее время существует несколько типов материалов, из которых изготавливаются стены ванной комнаты. Каждый из них имеет свои эксплуатационные показатели, оказывающие влияние на выбор способов фиксации полок.
Как видно из таблицы, характеристики материала изготовления стен оказывают решающее влияние не только на выбор способа крепления полочек, но и на их максимально возможную нагрузку.
Максимальная нагрузка на полку зависит от материала стен
Стальные полочки для полотенец
Конкретные рекомендации по креплению полок дюбелями к каждому материалу мы дадим в статье ниже, а сейчас расскажем о наиболее удачном способе фиксации – с помощью вакуумных присосок.
~~полки для ванной комнаты из нержавеющей стали~~
Крепление полок из нержавеющей стали присосками
Такой метод используется только тогда, когда стены ванной отделаны гладкой керамической плиткой. Крепление присосками имеет ряд преимуществ.
Простота. Для фиксации нет надобности сверлить отверстия, вся процедура занимает несколько минут. Сверление керамической плитки имеет свои сложности, нарушение рекомендованных технологий может стать причиной возникновения трещин. Присоски полностью исключают вероятность повреждения поверхностей.
Универсальность. Присосками могут фиксироваться как угловые, так и фронтальные полки. При возникшей потребности полка без проблем перемещается на новое место.
Технологичность. Присоски не нарушают целостность керамической плитки, после демонтажа полки стена возвращается к первоначальному состоянию, никакого косметического ремонта не требуется.
Полка подвесная угловая с крючками
Полка на гарбо присосках
Настенная полка на присосках – простой вариант, который можно установить без сверления отверстий
В настоящее время в реализации имеются очень функциональные и надежные присоски (системы вакуумных шурупов), с их помощью можно крепить металлические полки любых размеров и видов.
Крепление вакуумный шуруп
Шаг 1. Выберите место для фиксации полки из нержавеющей стали, определитесь с местами установки вакуумных шурупов. При этом нужно принимать во внимание следующие факторы:
задние плоскости вакуумных шурупов (присоски) не должны попадать на межплиточный шов;
место фиксации вакуумного шурупа к полке должно отвечать его размерам и не создавать неудобств во время пользования полкой.
Шаг 2. Очистите керамическую плитку. Ее нужно промыть эффективным моющим средством и высушить. Если нет моющих средств, то достаточно простого обезжиривания места фиксации вакуумного шурупа.
Очищаем плитку
Шаг 3. Открутите крышку устройства, вставьте проволоку полки в специальные пазы, слегка накрутите крышку на свое место. Такие же операции проделайте на всех местах крепления рамы полочки. Угловые полки крепятся одновременно к двум перпендикулярным стенам. Соответственно, точек крепления у них больше, чем имеют фронтальные полки.
Откручиваем крышку
Вставляем проволоку в пазы вакуумного шурупа
Слегка накручиваем крышку
Аналогично крепим шуруп в нижней части полки
Шаг 4. Установите полку на место. Одной рукой придерживайте корпус вакуумного шурупа, в другой закручивайте крышку. Пред вращением ее нужно как можно сильнее вдавить, за счет этого удалится воздух из-под пластиковой мембраны. При закручивании шурупа постоянно нажимайте на устройство, крышка должна закручиваться по часовой стрелке до упора.
Выбираем местоположение полочки
Закручиваем шуруп
Повторяем действие с нижним вакуумным шурупом
Шаг 5. Такие же манипуляции проделайте со всеми шурупами, проверьте прочность фиксации металлической полки.
Проверьте правильность установки
Установка полок на присосках – минутное дело. Но к сожалению, иногда возникают ситуации, когда присоски не обеспечивают надежность крепления металлической полочки. Причин может быть две: неровная плитка в месте контакта присоски или бракованное устройство. Усиливать прочность фиксации рекомендуется и в тех случаях, когда общий вес установленных на полку вещей превышает допустимые нормы.
Полка на присосках
Как увеличить прочность крепления?
Есть простой и очень эффективный выход из сложившейся ситуации.
Шаг 1. Открутите крышку вакуумного шурупа, выньте присоску.
Присоска
Разберите присоску
Шаг 2. Подберите соответствующих размеров дюбель. Желательно, чтобы его головка входила в отверстие крышки. Если такой дюбель не нашли, то головку можно аккуратно обточить на наждаке.
Головка шурупа должна помещаться в отверстие
Шаг 3. Вставьте головку дюбеля в отверстие крышки до упора и приклейте в вертикальном положении. Приклеивать можно эпоксидным или полимерным клеем при помощи специального пистолета.
Нанесите клей
Важно. Внимательно следите, чтобы дюбель был в строго вертикальном положении. Если заметили наклон, то, пока клей не застыл, поправьте положение.
Шаг 4. Новым дюбелем несколько раз прогоните резьбу в пластиковом элементе. Это надо для того, чтобы облегчить процесс фиксации головки с приклеенным металлическим дюбелем и исключить вероятность проворачивания его шляпки в крышке устройства.
Снова вставьте шуруп
Шаг 5. Высверлите в стене ванной комнаты отверстия, установите пластиковые элементы дюбелей.
Шаг 6. Прижмите полочку в выбранном месте, между ней и стеной поставьте декоративный корпус вакуумного устройства и вкрутите металлический дюбель, приклеенный к крышке.
Прикрутите присоску
Такое простое переделывания значительно повышает прочность фиксации металлической полочки. При этом невозможно заметить, что она зафиксирована обыкновенными дюбелями, а не присосками.
Есть еще один способ усиления фиксации полочек на присосках, он не требует сверления керамической плитки под дюбели.
За счет использования силикона фиксация металлических полочек остается надежной все время пользования, самостоятельно они никогда не оторвутся. Надежное крепление можно получить даже на плитке с неровными лицевыми поверхностями или на межплиточных швах. Процесс крепления состоит из нескольких этапов.
Определитесь с местом навешивания металлической полочки. Очистите и обезжирьте участки для монтажа присосок.
Нужно определиться с местом монтажа, подготовить полку, клей (силикон), пистолет, обезжириватель
Заправьте в пистолет тубу с прозрачным силиконом, отрежьте закупорку и кончик пластикового носика, закрутите его на место.
Тубу нужно вставить в пистолет
Наполните внутренние полости присосок герметиком. Много материала не надо, во время прижатия объем существенно уменьшается.
Нанесите силикон
Прижмите присоски к керамической плитке и оставьте минимум на сутки для застывания герметика.
Прижмите присоску
Аккуратно острым кончиком ножа отрежьте излишки герметика по окружности присосок и удалите его.
Навесьте на присоски полку.
Навесьте полочку
Герметик прочно приклеивается к неровной керамической плитке, а между ним и присоской формируются полностью одинаковые плоскости, что гарантирует длительное сохранение разрежения.
Если полку нужно переставить в другое место, то застывший силикон срезается острым ножом, поверхность плитки остается неповрежденной.
Установка полки металлической на дюбели
Исходные данные: стена изготовлена из кирпича, внешнее покрытие керамической плиткой. Такой вариант крепления имеет три недостатка: нужно много времени, повреждается керамическая плитка и очень сложно исправить ошибки, допущенные во время разметки или высверливания отверстий. Данный метод используется только на прочных кирпичных стенах. Что делать с гипсокартонными и пеноблочными, мы расскажем ниже.
Шаг 1. Приставьте полку к стене и тонким фломастером точно отметьте места высверливания отверстий под саморезы. Карандаш плохо рисует по лицевой поверхности плиток.
Сделайте разметку
На раме полки должны быть специальные крепежные элементы: отверстия в проволоке, приваренные небольшие площадки и т.д. Дюбели продаются в комплекте с полкой, если есть опасение в их прочности, то купите более длинные. Обращайте внимание, чтобы они по диаметру подходили под отверстия мест установки.
Практический совет. Постарайтесь полку расположить таким образом, чтобы отверстия не попадали в швы между керамическими плитками. Нет ничего страшного, если вы на несколько сантиметров сместите ее вверх или вниз, а просверлить отверстия в швах очень сложно, в большинстве случаев плитка дает трещины.
Шаг 2. Кернером проделайте небольшие отверстия в метках, за счет этого сверло не будет скользить во время высверливания. Керните осторожно несильными ударами, пробейте только верхний глазурованный слой керамики.
Кернером отметьте точки сверления
Шаг 3. Закрепите в патроне дрели сверло для сверления керамических плиток, осторожно пройдите толщину материала. Дрель должна работать в режиме сверления. Проделайте все отверстия в плитках.
Закрепите сверло
Шаг 4. Смените сверло на обыкновенное с победитовыми напайками и высверлите отверстия в кирпичных стенах. Дрель должна работать в режиме перфоратора.
Сделайте отверстие в стене
Практический совет. Глубина отверстий должна на 1–2 см превышать длину пластиковых элементов дюбелей. Запас нужен для того, чтобы было свободное пространство для сбора пыли во время запихивания пластикового элемента. Дело в том, что вам никогда не удастся полностью очистить отверстия сверлом, а оставшаяся пыль не позволит дюбелю войти до конца.
Для того чтобы облегчить процесс уборки ванной комнаты от строительного мусора, подложите под отверстия на пол куски бумаги, на них будет собираться пыль. Еще один метод уменьшения грязи – во время сверления возле сверла держите трубу от включенного пылесоса.
Шаг 5. Вставьте в отверстия пластиковые элементы дюбелей, приставьте к стене полку и наживите все дюбель-гвозди.
Вставьте дюбели
Не затягивайте их по одному до упора, а только наживите и непременно все. Если вы допустили ошибки во время разметки или высверливания отверстий, то такой метод поможет их нивелировать. Некоторые дюбели будут немного отклоняться от прямого угла, но в любом случае забьются и обеспечат надежную фиксацию. Дело в том, что пересверлить новые отверстия рядом со старыми невозможно, нужно их смещать минимум на один сантиметр. Такое смещение не останется незаметным, а это значительно ухудшает внешний вид ванной комнаты и указывает на крайне низкую квалификацию исполнителя.
Наживите крепеж
Шаг 6. Закрутите все дюбель-гвозди до упора.
Закрутите все дюбель-гвозди до упора
Бывают случаи, когда во время затягивания пластиковые элементы в стене проворачиваются. Это неприятный момент, но из него есть выход. Достаньте пластиковые дюбели, продуйте отверстия и немого смочите тих. Затем наполните жидкими гвоздями, герметиком или силиконом и вставьте пластиковые элементы обратно. Крепить полочку дюбель-гвоздями можно только полного застывания жидких гвоздей.
Крепление полочек на пеноблочные стены
Для крепления полочек можно использовать стандартные дюбели, промышленность выстукает большое число метизов. Во время определения конкретного метиза форма, длина и толщина несущей части зависит от максимального веса полки для ванной из нержавеющей стали. По характеру работы анкеров в пенобетонных блоках различают три группы.
Анкеры, удерживающие усилия за счет своей формы. Такие анкеры имеют небольшую способность удерживать усилия, применяются только для фиксации на стенах легких предметов: фотографий, различного декора и т. д. К ним относится обыкновенный гвоздь (вбивается под углом 45° к поверхности стены), гвоздь-шуруп, гвоздь-шуруп с большим шагом резьбы, пластиковый анкер и пр. метизы с похожими конструкционными особенностями. Такие анкеры работают на срез и вырыв. Элементы с крупной резьбой могут выдерживать средние по размерам и нагрузкам полочки из нержавеющей стали. Анкеры вкручиваются в пенобетон без высверливания отверстий.
Анкер для пеноблока
Забивной усиленный анкер
Распорные анкеры. Могут удерживать более значительные нагрузки, пригодны для навешивания металлических небольших полочек. Работают на вырыв и срез, могут выдерживать значительные нагрузки, некоторые виды до 200–300 кг. Недостаток – во время разнонаправленных нагрузок прочность фиксации существенно понижается. Перед установкой в стене ванной комнаты надо высверлить отверстия соответствующего диаметра и вставить анкер. Во время закручивания самореза распорная часть увеличивается в диаметре и плотно прижимается по периметру отверстия. Распорные анкера могут быть металлическими или пластиковыми. Метизы одноразового использования. Недостаток – при вырывании образует углубление больших размеров.
Анкеры распорные
Анкеры распорного типа
Химические анкеры. Отверстия заполняются специальными растворами, за счет чего увеличивается площадь контакта анкера с блоком, повышаются показатели физической прочности близлежащего пенобетона. Могут выдерживать большой вес, характеризуются стабильной надежностью длительный период пользования. Не боятся разнонаправленных динамических нагрузок. Приготовленное отверстие специальным ершиком или пылесосом тщательно очищается от пыли, в него тонкой трубочкой нагнетается химический материал и вкручивается металлический анкер. Для полного застывания требуется примерно 24 часа, конкретное значение зависит от состава материала. Химические анкера самые устойчивые, могут применяться как для крепления больших полочек из нержавейки, так и тяжелой мебели для ванной комнаты.
Химические анкеры
Во время подготовки отверстий под анкеры в пеноблоках дрель должна работать только в режиме сверления. Запрещается использовать для крепления различных предметов на стене из пеноблоков деревянные чопики. Во время закручивания саморезов дерево трескается и под большим давлением разрушает целостность стенок отверстия. Прочность фиксации анкера стремится к нулю. Во время выбора метизов нужно знать класс пенобетона по прочности на сжатие. Самый слабый В 1,5, самый прочный В 5,0.
Крепеж — гвоздь
Гвоздь — шуруп
Шуруп с широкой резьбой
Пластиковый анкер
Распорный анкер
Химический анкер
Крепление полочек на гипсокартонные стены
Мы уже неоднократно упоминали, что гипсокартон является самым неудачным материалом для изготовления перегородок в ванных комнатах. Крайне низкая физическая прочность создает проблемы и во время крепления полок из нержавеющей стали. На полки постоянно кладутся новые предметы, на них могут облокачиваться и т. д. Такие циклические нагрузки быстро разрушают место фиксации, полочки вначале шатаются, а в дальнейшем полностью отрываются. К выбору метизов крепления на гипсокартонных плитах следует подходить очень взвешенно, не очень доверять рекламе производителей и всегда покупать их с достаточным запасом прочности. Что можно применять для фиксации полочки на гипсокартонных межкомнатных перегородках?
Металлический оцинкованный шуруп. Может использоваться для крепления легких неподвижных предметов.
Пластиковый шуруп. Имеет увеличенную резьбу, выдерживает средние по размерам полки из нержавеющей стали. Для этих шурупов необходимо проделывать в гипсокартонных плитах технологические отверстия. Диаметр отверстия должен равняться диаметру тела шурупа, это обязательное условие. Если он будет меньшим, то во время вкручивания гипсокартон крошится. Если большим, то уменьшается площадь зацепления витков. Оба варианта значительно понижают прочность фиксации. Внутри пластикового шурупа есть отверстия для вкручивания металлического, на нем держится полочка.
Различный крепеж
Метизы типа «бабочка» применяются для крепления предметов на вертикальных гипсокартонных поверхностях.
Дюбель бабочка для гипсокартона
Металлические оцинкованные и пластиковые шурупы используются для крепления полочек в ванных комнатах с гипсокартонными стенами, отделанными водонепроницаемыми обоями или керамической плиткой. А как закрепить полочку, если финишная отделка стен выполнена пластиковой вагонкой? Краткий и честный ответ – надежного способа фиксации не существует. Дело в том, что расстояние между лицевой частью вагонки и гипсокартонными плитами не менее двух сантиметров. Разрушающие усилия на места крепления в десятки раз увеличиваются за счет рычага – шуруп не притягивается к поверхности, а находится на большом удалении. К этой проблеме следует прибавить почти нулевую прочность пластиковых плит. Они прогибаются под нагрузкой нижней части полок, а она должна упираться о поверхность. Вывод – нужно всегда помнить, что дешевые отделочные материалы во время эксплуатации создают большие проблемы. Как установить ванну акриловую на каркас узнавайте по ссылке.
Видео – Крепеж для гипсокартонных стен
Как повесить угловую полку в ванной на плитку

Как сделать встроенные полки в ванной – Газета «Право»

Выбираем лучшее место для крепления полки и определяемся с формой
Традиционный вариант крепления полочки – стена. Данный вариант можно назвать очень надежным и практичным. Также можно провести угловой монтаж, эффективно задействуя редко используемое пространство. Еще один вариант – дверь. Для этого нужно просто сделать полочку, которая будет совпадать по фактуре и цвету с дверью. Крепится подобная конструкция просто – используем дюбели либо шурупы.
Угловой монтаж полочки в ванной
Если в ванной есть свободные ниши в стенах, то удобнее всего сделать полочку именно там. При нехватке места, попробуйте расположить полочки над ванной либо над раковиной. Такой вариант сч
Как повесить полку в ванной на плитку
Полочка и вешалка на присосках не держится в ванне на плитке.
Полочка и вешалка (пять крючнов на одной планке-проволке) на присосках не держится в ванне на плитке. легкие проволочная полочка и кручки для потенец на присосках пытались прикрепить в ванне но не держатся отваливаются,крепили и на сухо и и на влажные присоски, все равно отваливается.
Как прикрепить,чтобы держались. свердить очень уж не хочется и на супер клей тоже — только портить плитку. Что делать.
2ДМ Плитка-то гладкая? Намажьте присоски прозрачным силиконовым герметиком — должно помочь. на время.
плитка не гланцевая. такая матовая.
2ДМ Протереть предварительно плитку спиртом (спиртовым раствором) и саму присоску. Или «чудо тряпкой» (для авто такие есть). Не скажу, что суперэффективно, но время удерживания должно увеличится вдвое и более. По крайней мере на лобовом стекле авто это срабатывает нормально — время держания присоски увеличивается с десятков минут до нескольких месяцев. Смысл действия — удаление грязи, жира и т.п., которые не дают нормально «присасываться».
ДМ написал :
на присосках не держится в ванне на плитке
присоски заменить на крепление с помощью дюбелей и саморезов.
Практика показывает- это надёжно.
Юрий-Электр дело говорит. Присоски эти сразу после покупки лучше всего выбросить в помойку . нервы здоровее будут
или если жалко выбросить присоски, то сквозь их на шиферные гвозди можно прибить.
смазать присоски эпоксидкойи и приложить к стене. подержать. отойти и забыть .
sansan21 написал :
2ДМ Плитка-то гладкая? Намажьте присоски прозрачным силиконовым герметиком — должно помочь. на время.
Так для себя и делал — 1 год полет нормальный.
Самое веселое — что вешалка похоже такая же
В моей ванной стены облицованы ПВХ панелями.
Присосок хватило на неделю.
Прикрепил саморезами насквозь — жесть.
нехочется сверлить и портить плитку. вот они мои присоски
Вам может помочь двухсторонний скотч, но дюбель лучше.
ДМ написал :
нехочется сверлить и портить плитку.
Вы полочку и вешалку раз в месяц собираетесь вешать на разные места? Прикрепили один раз навсегда и забыли. Шкафы тоже на присосках вешаете? Вдруг на другую стену захотите перевесить.
prot написал :
Вы полочку и вешалку раз в месяц собираетесь вешать на разные места? Прикрепили один раз навсегда и забыли. Шкафы тоже на присосках вешаете? Вдруг на другую стену захотите перевесить.
))) может и так
ДМ написал :
нехочется сверлить и портить плитку. вот они мои присоски
А-а-а, вот она истина!
Не хочется сверлить.
Хозяин, как говорится, барин.
Получается, что розетки, выключатели и прочую лабуду тоже можно на присоски, двух-сторонний скотч, на клей .
Нормальное решение вопроса —
Юрий-Электр написал :
присоски заменить на крепление с помощью дюбелей и саморезов
Starik49 написал :
Вам может помочь двухсторонний скотч
В ванной отвалиться после первой помывки.
Лучше всего присоски держит силикон.
ДМ написал :
нехочется сверлить и портить плитку. вот они мои присоски
koyanis написал :
Цитата:
Сообщение от sansan21
2ДМ Плитка-то гладкая? Намажьте присоски прозрачным силиконовым герметиком — должно помочь. на время.
Так для себя и делал — 1 год полет нормальный.
Самое веселое — что вешалка похоже такая же
Обезжирьте соответствующие места на плитке и присосках ацетоном или жидкостью для снятия лака с ногтей, дайте высохнуть (2-3 минуты) и скрепите на прозрачном силиконовом герметике (с прижимом) оставьте без нагрузки в течении суток.
ЗЫ При намазывании герметика не пользоваться голыми (то бишь жирными) пальцами.
Мой совет выкинь ты эти присоски, так как ничего из них все равно не выйдет.
И использую старый провереный способ — дюбель.
Попробуйте поменять присоски на вакуумные. держат определенно лучше. стоят 1-2$ штука и выглядят симпатичнее
А у меня год уже такие.Тоже сверлить не хотелось.Такой лабуды много, часто надоедает.Зачем плитку портить.
Ну отваливаються раз в три месяца,обезжирила и опять висят.
Morrgana написал :
Ну отваливаються раз в три месяца,обезжирила и опять висят.
Чуствуется отсутствие мужской руки в квартире, извините.
to ДМ
Как уже писали, необходимо очистить, обезжирить и размять присоски.
Затем попробуйте такой вариант, перед закреплением присоски брызгните на неё лаком для волос сильной фиксации, немного выждите и прижимайте. Держится неплохо. Лак со стены и с присоски легко удаляется мокрой тряпкой (если не устроит такой вариант).
Александр.
Юрий-Электр написал :
Чуствуется отсутствие мужской руки в квартире, извините.
Ну это Вы ошибаетесь.
Мужу очень хочеться Всё прикрутить намертво.Только кто ему разрешит.
А вообще я говорила, про то,что не хочеться делать лишних ,ненужных отверстий в красивой и дорогой плитке.Так как эти полочки надоедают быстро и хочеться что-то поменять.
Юрий-Электр написал :
розетки, выключатели и прочую лабуду тоже можно на присоски,
Чуствуется отсутствие мужской руки в квартире,
Мышление электрика. всё мерить проводами и розетками.
Автор ясно сказал, что плитку сверлить не хочет, к чему упорствовать с советами, которые не применимы в данной ситуации? В доме своём можете что угодно, мужская рука чувствуется.
2ДМ есть ещё вариант. К моим полочкам в комплекте шли два кружка (по числу присосок) из глянцевого пластика, с одной клеевой стороной. Вариант как раз для матовой плитки. Снимается защитная плёнка, и на обезжиреную поверхность наклееваются кружки пластика, в местах креплений. Присоски протереть, смазать мылом или силиконом и прилепить. Держит месяцами и никаких гвоздей.
Присоски на кафель: способы надёжного крепления
Вполне оправданное нежелание сверлить стены в ванной или на кухне для крепления полочки, мыльницы, стакана для зубных щёток, крючков и других аксессуаров и приспособлений, а использовать все эти устройства, имеющие присоску, может столкнуться с проблемой надёжной фиксации данных ванных и кухонных атрибутов к гладкой поверхности кафеля.
Аксессуары на присосках надежно крепятся на гладкую, ровную поверхность, такую как плитка, зеркало, металл или стекло
Что же нужно сделать, чтобы надёжно приклеить мыльницу и другие аксессуары на присосках, на кафель, стекло или зеркало? Существует несколько методов прикрепить присоску так, чтобы она прочно держалась на любой гладкой поверхности, и не отвалилась в самый неподходящий момент, с предметом на ней закреплённым.
Преимущества крепления предметов на присосках
Основная область применения предметов, имеющих присоску для крепления их на гладкой поверхности кафеля или стекла, это ванная комната или кухня. Если раньше, чуть ли не единственным аксессуаром, который можно было прилепить на стену с помощью присоски, был крючок, то на сегодняшний день перечень таких предметов, довольно обширный и постоянно пополняется. В продаже можно встретить следующие товары с креплением на присосках:
крючки;
мыльницы;
стаканы для зубных щёток;
держатели для душевой лейки;
держатели для туалетной бумаги;
держатели для полотенец;
предметы декора;
полки для ванных принадлежностей и косметики.
Чаще всего предметы на присосках используются в ванной комнате
Растущая популярность изделий с таким видом крепления, обусловлена рядом преимуществ, которые даёт присоска:
мыльницу, крючок или любой иной предмет, можно быстро, в течение нескольких секунд, прикрепить в нужное место на керамической облицовке;
чтобы приспособление надёжно держалось на кафеле, не требуется применения механических и электрических инструментов и сверления стен, для монтажа различных кронштейнов и фиксаторов;
в случае необходимости, изделие легко демонтируется, не оставляя следов, и переносится на другое место;
небольшая цена.
Данный вид крепления предназначен для монтажа негабаритных изделий и предметов, имеющих небольшой вес.
Факторы, влияющие на прочность крепления присоски с поверхностью
Есть несколько факторов, которые могут повлиять на качество закрепления присоски
Надежность и прочность присоединения присоски и кафеля зависит от трёх факторов:
От материала, из которого выполнена поверхность и её состояния и качества. Основание должно быть абсолютно ровным и чистым, не иметь сколов и выбоин и лучше, если плитка будет иметь глянцевую лицевую сторону. На матовой керамике сцепление присоски с поверхностью значительно падает, а на рельефную плитку и вовсе вряд ли удастся, что-либо приклеить.
От общего веса самого устройства с присоской и веса предмета на нём расположенного.
От качества материала устройства и наличия на нём изъянов. При покупке крепежа с присоской, нужно обращать пристальное внимание на внутреннюю рабочую сторону устройства, чтобы на ней не было бугров и наростов, которые не позволят надёжно приклеить приспособление к кафельной поверхности.
Бугры и наросты с внутренней стороны присоски, можно срезать острым ножом или лезвием.
Способы крепления
Какой бы вариант крепления присоски к кафелю вы ни выбрали, перед тем как её приклеить, нужно провести подготовку поверхности керамики. Работа заключается в обезжиривании места монтажа любым доступным способом. Это может быть как обработка специальными составами типа ацетона, так и обычная чистка плитки мыльными растворами с последующим тщательным промыванием поверхности водой.
в ванной комнате, помогают поддерживать порядок, ведь этот аксессуар позволяет разместить каждый предмет на предназначенном для него
Существую несколько способов крепления присоски, наиболее распространенные из них предоставим к рассмотрению:
Обезжиривание места приклеивания. Для получения более качественного результата используют спирт или ацетон. Способ применяется для присоединения устройств, имеющих небольшой общий вес вместе с предметом, который впоследствии будет располагаться на нём: мыльница, крючок для небольшого кухонного полотенца.
Обработка рабочей поверхности присоски вазелином. Данный вариант позволяет несколько увеличить нагрузку на устройство и применять крепление в аквариумах.
Использование кружков из полиэтилена. Если данного приспособления не было в комплекте к устройству с присоской, то его легко можно сделать самому из специальной плёнки для ламинирования, или самоклеящейся плёнки одна из сторон которой, имеет липкий слой. Вырезав из плёнки кружки необходимого диаметра, они наклеиваются на кафель, и только после этого клеится присоска.
Приклеивание с использованием силиконового герметика. Этот метод применяется, в случае если на крепление с присоской действуют существенные нагрузки или приклеиваемая поверхность не является глянцевой. После приклеивания устройства с помощью силикона, в течение суток ему нужно дать время на застывание и уж затем, крючок или полку можно подвергать нагрузкам.
В случае необходимости, присоску, закреплённую на силиконовый герметик, с помощью тонкого ножа или лезвия, можно срезать и переместить на другое место.
Таким образом, грамотно используя перечисленные методы приклеивания и следуя рекомендациям по выбору подходящих изделий и способам подготовки поверхности, не совсем надёжные и постоянно отваливающиеся присоски, будут долго и верно служить, выполняя возложенные на них обязанности.
Можно ли повесить полку с опорой на кафельную плитку?
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Или войти с помощью одного из этих сервисов
Google рекомендует
Наши рекомендации
Установка ванны.
steamroller опубликовал запись блога в Блог. Просто блог., 12 ноября, 2019 , запись блога
А что мне делать, если я не умею ставить ванны? Вариантов 2 — спросить как, или придумать по своему. Я выбрал второй. И мне этот вариант не просто понравился, а очень!
Под акриловую или железную ванну требуется каркас. У меня тонкостенная железная. Хотел пластик, причём конкретный, но не успел. Как я подумал про этот каркас, так тошно стало! Продажные конструкции какие-то вшивые и материалоёмкие. Я ограничился одной трубой 20х40 под край и двумя рычагами.
Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
duet27 опубликовал тему в Керамическая плитка, 12 января, 2005 , тему
Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, массива, и разные разности, 28 сентября, 2019 , запись блога
Показать что ли что то отличное от столов в блоге, а то давно и не бывал.
Детская тематика в последнее время меня захватила не по детски. Разных предметов попросили изготовить в садик.
Первый предмет, образовательный, необходимый и полезный. Это светофор, по нему дети будут изучать правила дорожного движения, вещь архиважная.
Сразу оговорюсь, версию пешеходного с человечками также сделали, но более простую из картона.
В принципе и этого трёх глазика просили сделать картонно-простого, но разве ж я могу без заморочек )) подумал, а не сделать ли сразу надёжный учебный предмет, и сделал. На сколько уж хватит.
Концепция фигуры такова, достаточно крупный чтоб всем видно было, устойчивый, прочный и с поворотным механизмом, смысл в том что есть 4стороны, одна сторона показывает все сигналы для общего понимания устройства.
Три остальные стороны по одному сигналу, воспитатель может поворачивать и показывать любой цвет из 3х и спрашивать детишек о его назначение.
В общем мне так показалось что будет правильным
Начальные мысли про цветовые кружки на магнитах и прочие лампочки пришлось отменить, нужно простое, понятное решение которое трудно сломать, кружки магнитики могут потерятся, лампочки батарейки выйти из строя.
Получилась ли задумка я и не знаю, но время покажет.
Вся основа это мдф, который склеил пва, для временной прихватки также микрошпилькой скреплял.
Отдельно отмечу что можно на циркулярке делать круги различного диаметра и главное одинакового размера, при помощи не хитрого приспособления, сначало нарезаем квадратные заготовки, а затем на приспособе вращая деталь отрезаем углы до многогранника, а далее вращая деталь добриваем до круга.
Склеил коробушку, козырьки это половинки глазиков кружков, под них сделал паз фрезером, так в торец такие вещи надежно не вклеить.
Всё это дело вращается на трубе от системы джокер по моему для стеллажей, чтоб не вывалилось и не провалилось упоры стоят, которые клопами зафиксировал.
Основание сделал массивным и широким из толстых слоев мдф, с таким основанием светофор не так то просто опракинуть на бок.
Свалял дурака и под трубу просверлил насквозь, пришлось с обратки влепить пластину.
Покрасил всё с баллончика, затем покрыл лаком, вещь готова.
Кружки-сигналы не стал красить, они вырезанны из бумаги самоклейки, так проще обновить демонстрационный предмет.
Кто дочитал, смотрим слайды
Потолок из пластиковых панелей
duet27 опубликовал тему в Ремонт и строительство, 17 августа, 2005 , тему
Потолок из пластиковых панелей
под конец ремонта с деньгами вообще стало туго)))) Посчитал- реечный «суперхром» на потолок моей ванной будет стоить порядка 4000 рэ, а просто из пластиковых панелей 1, 5 тыщи. Заметна разница, аднака)) А потолок этож не теплый пол- можно и заменить потом. Я к тому, что мне эти панели вообще не очень нравятся. Так вот, собственно, вопрос: собираюсь как и для ГКЛ делать каркас из ППН и ПП. Только вод для панелей: ЧТО И С КАКИМ ШАГОМ.
Штукатурка стен
Den_Ce опубликовал тему в Штукатурим, клеим, красим, 15 декабря, 2004 , тему
Внимание! Гидроудар!
Укладка ламината. Как ложить ламинат?
Adren опубликовал тему в Полы и напольные покрытия, 23 ноября, 2004 , тему
Оконные откосы из гипсокартона
Tank опубликовал тему в Работа с гипсокартоном, 24 февраля, 2005 , тему
Можно ли повесить полку с опорой на кафельную плитку?
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Или войти с помощью одного из этих сервисов
Google рекомендует
Наши рекомендации
Установка ванны.
steamroller опубликовал запись блога в Блог. Просто блог., 12 ноября, 2019 , запись блога
А что мне делать, если я не умею ставить ванны? Вариантов 2 — спросить как, или придумать по своему. Я выбрал второй. И мне этот вариант не просто понравился, а очень!
Под акриловую или железную ванну требуется каркас. У меня тонкостенная железная. Хотел пластик, причём конкретный, но не успел. Как я подумал про этот каркас, так тошно стало! Продажные конструкции какие-то вшивые и материалоёмкие. Я ограничился одной трубой 20х40 под край и двумя рычагами.
Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
duet27 опубликовал тему в Керамическая плитка, 12 января, 2005 , тему
Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, массива, и разные разности, 28 сентября, 2019 , запись блога
Показать что ли что то отличное от столов в блоге, а то давно и не бывал.
Детская тематика в последнее время меня захватила не по детски. Разных предметов попросили изготовить в садик.
Первый предмет, образовательный, необходимый и полезный. Это светофор, по нему дети будут изучать правила дорожного движения, вещь архиважная.
Сразу оговорюсь, версию пешеходного с человечками также сделали, но более простую из картона.
В принципе и этого трёх глазика просили сделать картонно-простого, но разве ж я могу без заморочек )) подумал, а не сделать ли сразу надёжный учебный предмет, и сделал. На сколько уж хватит.
Концепция фигуры такова, достаточно крупный чтоб всем видно было, устойчивый, прочный и с поворотным механизмом, смысл в том что есть 4стороны, одна сторона показывает все сигналы для общего понимания устройства.
Три остальные стороны по одному сигналу, воспитатель может поворачивать и показывать любой цвет из 3х и спрашивать детишек о его назначение.
В общем мне так показалось что будет правильным
Начальные мысли про цветовые кружки на магнитах и прочие лампочки пришлось отменить, нужно простое, понятное решение которое трудно сломать, кружки магнитики могут потерятся, лампочки батарейки выйти из строя.
Получилась ли задумка я и не знаю, но время покажет.
Вся основа это мдф, который склеил пва, для временной прихватки также микрошпилькой скреплял.
Отдельно отмечу что можно на циркулярке делать круги различного диаметра и главное одинакового размера, при помощи не хитрого приспособления, сначало нарезаем квадратные заготовки, а затем на приспособе вращая деталь отрезаем углы до многогранника, а далее вращая деталь добриваем до круга.
Склеил коробушку, козырьки это половинки глазиков кружков, под них сделал паз фрезером, так в торец такие вещи надежно не вклеить.
Всё это дело вращается на трубе от системы джокер по моему для стеллажей, чтоб не вывалилось и не провалилось упоры стоят, которые клопами зафиксировал.
Основание сделал массивным и широким из толстых слоев мдф, с таким основанием светофор не так то просто опракинуть на бок.
Свалял дурака и под трубу просверлил насквозь, пришлось с обратки влепить пластину.
Покрасил всё с баллончика, затем покрыл лаком, вещь готова.
Кружки-сигналы не стал красить, они вырезанны из бумаги самоклейки, так проще обновить демонстрационный предмет.
Кто дочитал, смотрим слайды
Потолок из пластиковых панелей
duet27 опубликовал тему в Ремонт и строительство, 17 августа, 2005 , тему
Потолок из пластиковых панелей
под конец ремонта с деньгами вообще стало туго)))) Посчитал- реечный «суперхром» на потолок моей ванной будет стоить порядка 4000 рэ, а просто из пластиковых панелей 1, 5 тыщи. Заметна разница, аднака)) А потолок этож не теплый пол- можно и заменить потом. Я к тому, что мне эти панели вообще не очень нравятся. Так вот, собственно, вопрос: собираюсь как и для ГКЛ делать каркас из ППН и ПП. Только вод для панелей: ЧТО И С КАКИМ ШАГОМ.
Штукатурка стен
Den_Ce опубликовал тему в Штукатурим, клеим, красим, 15 декабря, 2004 , тему
Внимание! Гидроудар!
Укладка ламината. Как ложить ламинат?
Adren опубликовал тему в Полы и напольные покрытия, 23 ноября, 2004 , тему
Оконные откосы из гипсокартона
Tank опубликовал тему в Работа с гипсокартоном, 24 февраля, 2005 , тему
Как установить плиточную угловую полку для душа
В то время как полки для душевых ниш — это чудо света, позволяющее экономить место, они не подходят для некоторых пространств для ванн / душевых. Например, если ваша душевая кабина находится на внешней стене, полка в нише устранит столь необходимую изоляцию внешней стены. Сантехническую стену с трубами и прочим может быть непросто, если вообще возможно, попасть в нишевую полку.
Посмотреть в галерее
Посмотреть в галерее
В этих случаях угловая полка может быть лучшим выбором для года.Вот руководство, чтобы показать, как вы можете легко установить функциональную и красивую плиточную полку за небольшие деньги и время, пока вы облицовываете свою ванну / душ.
Посмотреть в галерее
Посмотреть в галерее
Начните с выбора угла, который будет наиболее подходящим для вашей угловой душевой полки. Выложите плитку вертикально до уровня, на котором должна быть полка. Хорошее практическое правило — размещать угловую полку для душа примерно на уровне груди среднего пользователя душа, хотя вы должны выбрать высоту, которая наиболее подходит для вас и вашего пространства.
Посмотреть в галерее
Выложите плиткой достаточно колонн по горизонтали до такой высоты, чтобы угловая часть полки могла стоять ровно и надежно при установке.
Посмотреть в галерее
Вы, конечно, можете приобрести готовую угловую полку и установить ее в соответствии с инструкциями на упаковке. Мне нужна была более простая и обтекаемая полка, чем я мог найти в готовом формате, поэтому я решил создать свою собственную полку из 12-дюймовой квадратной белой мраморной плитки. Я очень обрадовался этому решению.
Посмотреть в галерее
Вкратце, мы будем вырезать два треугольника из квадратной плитки и, по сути, склеивать их вместе (необработанные стороны), чтобы они служили полкой. Всегда полезно учитывать дренаж воды при установке чего-либо в душе или ванне (например, «Куда пойдет вода, если и когда она попадет на эту поверхность?»), Поэтому я рекомендую вырезать небольшой треугольник сзади полки, чтобы обеспечить дренаж. Измерьте от 1 до 2 дюймов (в зависимости от размера вашей плитки и размера желаемого дренажного отверстия) с каждой стороны одного угла.
Посмотреть в галерее
Соедините две точки диагональной линией.
Посмотреть в галерее
Используйте пилу для мокрой плитки, чтобы медленно и осторожно вырезать выемку на плитке. (Вот еще несколько советов по использованию мокрой пилы для плитки.) Повторите то же самое с противоположным углом.
Посмотреть в галерее
Удерживая плитку с недавно вырезанными выемками по бокам, отмерьте 1 дюйм вниз по каждому краю от двух теперь центральных углов. Нарисуйте две параллельные линии, соединяющие точки (параллельно друг другу, а также вашим выемкам).
Посмотреть в галерее
Осторожно используйте пилу для мокрой плитки, чтобы сделать два более длинных пропила. У вас должно получиться два одинаковых (почти) треугольника.
.
Как установить плитку в душевой кабине | инструкции
В нашем проекте мы использовали итальянскую плитку под мрамор Crema Marfil. Плитка бывает разных размеров, предварительно разложенная на циновках. На потолке и полу душевой мы использовали плитку 2 «x 2», а на стенах душевой — плитку 2 «x 4».
Экономьте время, устанавливая сразу несколько плиток. Прежде чем приступить к укладке плитки, сделайте несколько измерений и посмотрите, как все плитки будут выложены (Изображение 1).
В нашем проекте мы сначала устанавливаем плитку на стене напротив душевой двери.Измерьте верх и низ стены душа (у нас длина 82 дюйма), чтобы убедиться, что она прямая и не наклонена внутрь или наружу. Совет: планируйте макет дизайна в виде «панелей» с шагом в три горизонтальных ряда плитки.
Затем насухо уложите плиточные панели, включая любые декоративные бордюры, чтобы увидеть, как они будут располагаться по вертикали на стене. Это позволяет увидеть, сколько панелей может поместиться, где нужно сделать надрезы и где начать настройку.
В нашем проекте задняя стена имеет постоянную ширину 48-1 / 2 дюйма, и мы использовали декоративную 3-дюймовую мозаичную границу между второй и третьей панелями в верхней части душа (Изображение 2).
Чтобы получить точные измерения, укажите, как именно вы будете устанавливать панели. После сухой укладки определите лучшее место для начала укладки плитки, работая снизу вверх. В нашем проекте несколько панелей и мозаичный бордюр высотой 84-1 / 2 дюйма. Мы начали 72-1 / 2 дюйма от верхней части душа. Остальные нижние панели идут в последнюю очередь, потому что необходимо будет сделать разрезы.
,
Как облицевать стены ванной комнаты и зону душа / ванны | инструкции
В нашем проекте мы воплотили старую ванную комнату 70-х годов в классический стиль ар-деко. Мы удалили стену, на которой старый туалетный столик заменял двойной туалетный столик. Чтобы подготовить водопровод к новому умывальнику, была добавлена вентилируемая буква T (Изображение 1) и удлинена водосточная труба.
Поскольку задняя панель уже установлена вокруг ванны, плитка готова к установке. В рамках нашего проекта домовладелец встретился с экспертом по плитке за советом по дизайну и был впечатлен плиткой метро 3×6 дюймов ручной работы.По сравнению с механической плиткой или плиткой машинного производства, которая дешевле, плитка ручной работы отличается большим скоплением глазури по краям и выглядит более текстурированной (Изображение 2).
В нашем проекте домовладельцы решили использовать плитку метро машинного производства (от 2 до 4 долларов за квадратный фут) вместо плитки ручной работы (примерно от 13 до 30 долларов за квадратный фут). Машинную плитку (Изображение 3) легко установить самостоятельно, так как плитка имеет скошенный вид. В результате вам не нужно использовать распорки для плитки. И плитка метро, и акцентная плитка, которые мы использовали, имеют самостоятельный интервал, поэтому для них не требуются распорки.У этих плиток есть небольшой выступ, который создает равномерный зазор между плитками, образуя идеально расположенные швы для затирки.
Примечание: Варианты отделки включают верхние заглушки, называемые листелло, и использование акцентной плитки между верхней крышкой и полевой плиткой. Полевые плитки — это плитки в основном поле пола или стены, и они плоские, в отличие от обрезных плиток, которые имеют форму. Пограничные плитки граничат с полевыми плитками, в то время как акцентные плитки используются для добавления интереса, обычно смешанные с полевыми плитками.
Прежде чем вы начнете укладывать плитку, определите расположение вашей схемы плитки после измерения всех площадей, которые должны быть выложены плиткой, а также плиток. Сделайте схему каждой стены, которая поможет вам решить, где разместить плитки (Изображение 4). Прежде чем класть плитку поля, определите, где будут располагаться акцентная и окаймляющая плитка.
В нашем проекте мы использовали белые плитки метро на полях и зеленую стеклянную плитку в качестве акцентной границы для душевой зоны и стен.
Черные акцентные плитки (Изображение 5) были смешаны с плиткой на полу.
,
Установка полочки в ванной в Санкт-Петербурге
Главная Установка полочки в ванной
Установка полочки в ванной
от 300 ₽!
Отправь заявку сейчас!
В современном интерьере ванной комнаты полки не только решают проблему размещения всевозможных ванных принадлежностей, но и выполняют декоративную функцию. Установка полочки в ванной должна выполняться квалифицированным мастером, так как при неправильном монтаже можно не только повредить саму конструкцию, но и настенное покрытие. Специалисты компании «Муж на час» в Санкт-Петербурге оперативно и надежно установят полки в вашей ванной комнате, учитывая конструктивные особенности изделия.
Как повесить полочку в ванной на плитку
Наши мастера имеют большой опыт работы с различными отделочными материалами, поэтому без труда установят полку в ванную на плитку. Сложность работы заключается в правильном выборе способа крепления конструкции, так как плитка – хрупкий материал, который легко трескается при сверлении.
Мы используем в своей работе только профессиональное оборудование, что исключает возможность повреждения основы. Для крепления полочки на кафель мастеру понадобятся:
перфоратор;
дюбели;
саморезы;
сверла с твердосплавными наплавками.
По желанию клиента небольшие полочки могут быть закреплены на присосках. Несмотря на простоту монтажа и отсутствие необходимости сверления, этот способ ненадежен, и такая полочка пригодна только для размещения небольших маловесных предметов.
Монтаж полочки в ванной
Чтобы полочка прослужила вам как можно дольше, мастер измерит ее и просчитает приблизительную нагрузку, которую она будет испытывать в процессе эксплуатации. Эти данные помогут правильно определить, сколько элементов крепления нужно использовать при ее монтаже. «Муж на час» без труда выполнит установку полочки из любого материала:
дерева;
ДСП;
пластика;
стекла;
металла.
Повесить полочку в ванную
Обратившись в нашу компанию, вы получите качественно выполненную работу в установленные сроки. Мастера недорого установят в ванную комнату полочку любого типа:
угловую;
подвесную;
напольную;
встроенную;
многоуровневую.
Демонтировать полочку в ванной
Специалисты компании «Муж на час» качественно установят полочку в ванной комнате и при необходимости демонтируют старую, не повредив поверхность облицовочного материала. Мы приедем в удобное для вас время и выполним работу в кратчайшие сроки. Звоните нам по номеру +7 (812) 915-11-76, и уже сегодня вы сможете оценить практичность и функциональность новой полочки.
Как прикрепить присоску к кафелю, чтобы держалась?
Вполне оправданное нежелание сверлить стены в ванной или на кухне для крепления полочки, мыльницы, стакана для зубных щёток, крючков и других аксессуаров и приспособлений, а использовать все эти устройства, имеющие присоску, может столкнуться с проблемой надёжной фиксации данных ванных и кухонных атрибутов к гладкой поверхности кафеля.
Аксессуары на присосках надежно крепятся на гладкую, ровную поверхность, такую как плитка, зеркало, металл или стекло
Что же нужно сделать, чтобы надёжно приклеить мыльницу и другие аксессуары на присосках, на кафель, стекло или зеркало? Существует несколько методов прикрепить присоску так, чтобы она прочно держалась на любой гладкой поверхности, и не отвалилась в самый неподходящий момент, с предметом на ней закреплённым.

Преимущества крепления предметов на присосках
Основная область применения предметов, имеющих присоску для крепления их на гладкой поверхности кафеля или стекла, это ванная комната или кухня. Если раньше, чуть ли не единственным аксессуаром, который можно было прилепить на стену с помощью присоски, был крючок, то на сегодняшний день перечень таких предметов, довольно обширный и постоянно пополняется. В продаже можно встретить следующие товары с креплением на присосках:
крючки;
мыльницы;
стаканы для зубных щёток;
держатели для душевой лейки;
держатели для туалетной бумаги;
держатели для полотенец;
предметы декора;
полки для ванных принадлежностей и косметики.
Чаще всего предметы на присосках используются в ванной комнате
Растущая популярность изделий с таким видом крепления, обусловлена рядом преимуществ, которые даёт присоска:
мыльницу, крючок или любой иной предмет, можно быстро, в течение нескольких секунд, прикрепить в нужное место на керамической облицовке;
чтобы приспособление надёжно держалось на кафеле, не требуется применения механических и электрических инструментов и сверления стен, для монтажа различных кронштейнов и фиксаторов;
в случае необходимости, изделие легко демонтируется, не оставляя следов, и переносится на другое место;
небольшая цена.
Данный вид крепления предназначен для монтажа негабаритных изделий и предметов, имеющих небольшой вес.

Факторы, влияющие на прочность крепления присоски с поверхностью
Есть несколько факторов, которые могут повлиять на качество закрепления присоски
Надежность и прочность присоединения присоски и кафеля зависит от трёх факторов:
От материала, из которого выполнена поверхность и её состояния и качества. Основание должно быть абсолютно ровным и чистым, не иметь сколов и выбоин и лучше, если плитка будет иметь глянцевую лицевую сторону. На матовой керамике сцепление присоски с поверхностью значительно падает, а на рельефную плитку и вовсе вряд ли удастся, что-либо приклеить.
От общего веса самого устройства с присоской и веса предмета на нём расположенного.
От качества материала устройства и наличия на нём изъянов. При покупке крепежа с присоской, нужно обращать пристальное внимание на внутреннюю рабочую сторону устройства, чтобы на ней не было бугров и наростов, которые не позволят надёжно приклеить приспособление к кафельной поверхности.
Бугры и наросты с внутренней стороны присоски, можно срезать острым ножом или лезвием.
Способы крепления
Какой бы вариант крепления присоски к кафелю вы ни выбрали, перед тем как её приклеить, нужно провести подготовку поверхности керамики. Работа заключается в обезжиривании места монтажа любым доступным способом. Это может быть как обработка специальными составами типа ацетона, так и обычная чистка плитки мыльными растворами с последующим тщательным промыванием поверхности водой.

в ванной комнате, помогают поддерживать порядок, ведь этот аксессуар позволяет разместить каждый предмет на предназначенном для него
Существую несколько способов крепления присоски, наиболее распространенные из них предоставим к рассмотрению:
Обезжиривание места приклеивания. Для получения более качественного результата используют спирт или ацетон. Способ применяется для присоединения устройств, имеющих небольшой общий вес вместе с предметом, который впоследствии будет располагаться на нём: мыльница, крючок для небольшого кухонного полотенца.
Обработка рабочей поверхности присоски вазелином. Данный вариант позволяет несколько увеличить нагрузку на устройство и применять крепление в аквариумах.
Использование кружков из полиэтилена. Если данного приспособления не было в комплекте к устройству с присоской, то его легко можно сделать самому из специальной плёнки для ламинирования, или самоклеящейся плёнки одна из сторон которой, имеет липкий слой. Вырезав из плёнки кружки необходимого диаметра, они наклеиваются на кафель, и только после этого клеится присоска.
Приклеивание с использованием силиконового герметика. Этот метод применяется, в случае если на крепление с присоской действуют существенные нагрузки или приклеиваемая поверхность не является глянцевой. После приклеивания устройства с помощью силикона, в течение суток ему нужно дать время на застывание и уж затем, крючок или полку можно подвергать нагрузкам.
В случае необходимости, присоску, закреплённую на силиконовый герметик, с помощью тонкого ножа или лезвия, можно срезать и переместить на другое место.
Таким образом, грамотно используя перечисленные методы приклеивания и следуя рекомендациям по выбору подходящих изделий и способам подготовки поверхности, не совсем надёжные и постоянно отваливающиеся присоски, будут долго и верно служить, выполняя возложенные на них обязанности.
—>
Как повесить шкаф на плитку
Навесной шкаф на кафельной плитке
Добрый день! Планирую в ванной повесить навесной шкаф, довольно крупный и тяжелый (габариты 60*80*40). Как правильно крепить — прямо к кафельной стене (за плиткой — стена из пеноблоков), или на брус? Спасибо!
Лучше вызвать для этого специалистов и они сделают свое дело.В ином случае при неопытном сверлении плитки она может просто расколоться на множество частей,только испортите внешний вид и недавно сделанный ремонт.Делается отверстие в стене,вбивается или вкручивается дюбель (в зависимости от вида и материала), и затем уже вешается сам шкаф
нужны дюбеля для газоблоков и проблем не будет
Для сверления плитки используйте перьевое сверло по керамике (продается в любом строительном магазине) а дальше спец крепеж для пеноблока
Какая толщина стены под плиткой?
Тут две проблемы не расколоть плитку и чтобы масса шкафа выдержала ,сверлить плитку нужно спец сверлом по стеклу или кафелю ,анкеровать однозначно минимум 7 и на 5 см Удачи
Только анкерное крепление!
Лучше крепить на дупель.
нужно посмотреть может не настолько он и тяжёлый, и на месте разбираться
Можно сделать альтернативу химическому анкеру- покупаете дюбель -анкер для пеноблоков диаметр 8мм под него делается отверстие диаметром 10-12мм и сверлом надо сделать конус небольшой ,далее увлажнить и запихать туда плиточного клея после чего вставить дюбель или анкер .Через сутки можно вешать шкаф — нужно четыре точки опоры.Такое крепление выдержит 60 кг в рабочем режиме.
Анкера для пеноблочного камня. через плитку и вечная память.
Момент химический анкер или экскурс в историю,нахуа такую стену сделали.
Пригласите специалистов и они сделают свое дело.В ином случае при неопытном сверлении плитки она может просто расколоться на множество частей,только испортите внешний вид и ремонт прийдется делать заново Готов помочь.
51-й саморез и на дюбель .Никуда он не денется.
Здравствуйте,очень много отзывов .В общем на само деле не мало вариантов в том числе и крепежи для гипса,и анкеры,было бы не плохо попасть в швы чтобы не портить плитку,а так с такой стеной . проблем нет.
Как повесить шкаф в ванной на плитку?
Поделиться в соц. сетях:
Роль ванной комнаты в современной квартире трудно переоценить. Утром мы в ней набираемся бодрости и сил, а вечером — расслабляемся, снимаем напряжение и усталость после трудового дня. Чтобы наслаждаться уютом ванной в полной мере, необходимо тщательно продумать ее интерьер. Здесь не обойтись без хорошего, практичного и качественного шкафа, да и полка для ванных принадлежностей не помешает. Вот только у многих владельцев квартир может возникнуть вопрос, как повесить шкаф в ванной на плитку, ведь для такой работы необходим специальный инструмент, да и крепеж для шкафа нужен особый. Сегодня мы расскажем, как повесить полку на стену в ванной, чтобы это было надежно и красиво.
Основные требования к мебели для ванной комнаты
Ванная комната имеет свой особенный микроклимат, который отличается от других помещений. Повышенная влажность, резкий перепад температур и дефицит пространства наложили свой отпечаток и на предметы интерьера. Мебель для ванной комнаты должна обладать следующими характеристиками:
Высокая устойчивость к влаге.
Выносливость к резким перепадам температур.
Долговечность материала.
Компактность.
Важно! Такие материалы, как стекло, пластик, металл, МДФ, ЛДСП можно адаптировать к условиям ванной комнаты, а справиться с дефицитом пространства помогут специальные виды шкафов.
Виды шкафов для ванной комнаты
Для особого помещения подойдут следующие типы мебели:
Шкаф-пенал. Прямоугольная форма и маленькая ширина мебели прекрасно вписываются в интерьер небольшого помещения.
Угловой шкаф. Чтобы сэкономить свободное место в помещении, задействуйте угловое пространство, установив там угловой шкаф.
Подвесной шкаф. Если пространство пола занято бытовой техникой (стиральной машиной, сантехникой), то повесить шкаф в ванной надо на стену в любом удобном месте.
Важно! Подвесной шкаф может быть как угловым, так и плоским (в виде пенала).
Зеркальный шкаф. Уникальный предмет мебели экономит пространство за счет объединения двух основных предметов интерьера — зеркала и шкафа. Универсальный предмет интерьера может быть шкафом-пеналом во весь рост, угловым или подвесным вариантом.
Мебель для ванной комнаты можно приобрести в магазине, заказать в специальной мастерской, а можно сделать своими руками. Далее мы расскажем, как самостоятельно создать шкаф или полку.
Процесс создания шкафа
Прежде всего, выберите материал для будущего шкафа и сделайте необходимые замеры.
Важно! Лучше всего создать чертеж, чтобы определиться с точным количеством необходимого материала и способом крепежа.
Общие рекомендации:
При всем изобилии материала самым востребованным остается дерево. Рекомендуем использовать натуральные материалы для комнаты релаксации.
Для эффективного использования каждого уголка помещения можно изготовить шкаф под ванну.
Работу по изготовлению шкафа проводите в помещении, которое находится недалеко от ванной комнаты, чтобы в любой момент зайти и сделать необходимые корректировки.
Сборка
Процесс создания шкафа достаточно прост:
Из досок изготовьте будущие полки и стенки.
Разметьте места крепления полок на боковых стенках.
Если планируете сделать внутри подсветку, то сделайте в боковой доске отверстия для подключения мебели к электричеству.
Скрепите все детали с помощью мебельного уголка и саморезов. Более профессиональное соединение предполагает использование минификса и рафикса.
Установите дверцы шкафа на петли. Рекомендуем использовать хромированные петли.
Важно! Если конструкция предполагает зеркальные дверцы, то используйте более массивные петли для надежности. Для зеркальных дверок позаботьтесь о доводчиках для петель, чтобы не повредить зеркало при закрытии.
Установка шкафа в ванной комнате
После того, как шкаф собран, остается определить, как его установить. В случае классического шкафа-пенала сложностей не должно быть: поставьте его на заранее определенное место.
Важно! Если вы установили на мебели ножки, то позаботьтесь об их комплектации регулировочными механизмами. Это поможет установить шкаф надежно, даже в случае, если пол в помещении неровный.
Для навесного шкафа действовать необходимо иначе, так как сначала нужно определиться с вариантом крепежа. Повесить шкаф в ванной можно с помощью монтажной планки или с помощью обычных мебельных петель.
Крепление шкафа на монтажную планку
Данный вариант крепления облегчит процесс монтажа шкафа и позволит устранить небольшие погрешности в разметке. Кроме того, достаточно прост и не займет много времени и сил.
Важно! Недостатком данного способа является высокая цена набора крепления.
В набор монтажной планки входят:
Специальная рейка.
Навесной крючок. Деталь крепится к задней стенке мебели и остается незамеченной.
Сделайте разметку и отметьте места крепления шкафа со стеной. С двух сторон отметьте верхний уровень шкафа и проведите линию.
От проведенной линии отмерьте вниз расстояние до крючка навеса.
Проведите вторую линию. Это будет место крепления монтажной планки.
Закрепите планку с помощью дюбелей.
Повесьте шкаф и отрегулируйте его в вертикальном положении, используя навесы.
Крепление с помощью мебельных петель
Этот способ повесить шкаф в ванной дешевле предыдущего, но займет больше времени и потребует помощника. Для крепления используются крючки, которые монтируются в стену и мебельные петли, которые будут закреплены на задней стенке шкафа.
Определите верхние границы шкафа и проведите горизонтальную линию.
Проверьте точность разметки с помощью строительного уровня.
Закрепите мебельные петли на задней стенке шкафа.
Замерьте расстояние до мебельных петель, отметьте показатели на стене.
Просверлите перфоратором одно отверстие, закрепите в нем навесной крючок.
Подвесьте шкаф к крючку и определите точное расположение другого крепежа.
Важно! Помните, что в дальнейшем возможности отрегулировать положение крепления у вас не будет.
Просверлите второе отверстие под крючок.
Закрепите навесной крючок и повесьте шкаф на мебельные петли.
к содержанию ↑
Как повесить полку в ванной на плитку?
В случае, если стены в ванной оклеены плиткой, то для работы вам понадобится дрель или перфоратор и специальное сверло для кафеля. Технологию процесса мы рассмотрим на примере монтажа полочки в ванной.
Важно! Мебель для ванной имеет разные типы крепления и изготовлена из различных материалов. Чаще всего полки изготавливают из пластика, стекла, реже из дерева, МДФ, ДСП.
Подготовка
Прежде чем начинать основные работы, необходимо сначала провести подготовительные мероприятия. Действуйте следующим образом:
Распакуйте полку, чтобы определиться с креплением. В некоторых случаях, легче делать разметку отверстий через крепления, а иногда есть смысл собрать полку, а затем сделать точную разметку, чтобы сверлить стену.
Узнайте материал изготовления стены под кафелем. Если это гипсовая коробка или кирпич, то можно обойтись без перфоратора, а если бетон — перфоратор необходим.
Инструменты
Приготовьте необходимые инструменты:
Дрель.
Сверло по кафелю. Можно использовать сверло с победитовым наконечником.
Рулетка и уровень для разметки.
Дюбели, шурупы для крепления. Часто они идут в комплекте с полкой.
Важно! Чтобы повесить полку в ванной, и не повредить кафель, придерживайтесь простых правил:
Не пытайтесь просверливать отверстие под крепление в швах плитки.
Прежде чем сверлить кафель, сделайте небольшой скол, чтобы сверло не соскальзывало, иначе — отверстие может получиться большое.
Пошаговая инструкция:
Разметьте место под сверление, используя рулетку и уровень. В некоторых случаях можно просто приложить полку к стене.
На плитке сделайте небольшой скол металлическим дюбелем под заход сверла.
Включите дрель и просверлите кафель без удара. Периодически извлекайте сверло и охлаждайте его в воде. Для охлаждения сверла можно использовать пульверизатор.
Если под кафелем бетон, то после того, как пройдете плитку, включите перфоратор на удар.
Приложите дюбель к сверлу и проверьте глубину отверстия. В случае необходимости увеличьте отверстие.
Забейте дюбель в стену с помощью молотка, а шуруп закрутите через крепление полки.
Важно! В продаже есть специальные сверла Irvin кафель-бетон, которые и на маленьких оборотах прекрасно справляются с задачей.
Альтернативные варианты
Кроме стандартных способов, можно использовать другие идеи, как повесить шкаф в ванной на плитку.
Идея 1
Если вам жалко сверлить плитку, то есть альтернативные варианты: “жидкие гвозди”, герметик, специальные присоски. Эти варианты имеют как свои плюсы, так и минусы:
Присоски можно использовать для небольших, легких, сетчатых, вообщем “не рискованных” полок.
“Жидкие гвозди” более надежные (1 капля клея способна удержать вес 50 кг), чем герметик, но клей с кафеля удалить очень сложно.
Присоску тоже для надежности можно приклеить суперклеем, но впоследствии, если захочется удалить присоску, клей отскрести будет достаточно сложно.
Важно! Чтобы использовать клей, герметик или присоски, сначала поверхность плитки обезжирьте, просушите и немного прогрейте. Желательно место склейки обработать немного мелкой шкуркой.
Идея 2
Использовать для небольших полок можно не плоские крючки, если заделать их в швы. Действуйте таким образом:
Из нержавейки толщиной 1 мм сделайте заготовку в виде буквы Т. Длина верхней “перекладины” и ножки должны быть примерно 25-30 мм, а ширина — 5 мм.
Вставьте перекладину в горизонтальный шов и отогните ножку вниз.
Шов предварительно необходимо расчистить обломком ножовки.
После установки заготовки шов обработайте затиркой.
После высыхания затирки, конец согните крючком вверх.
Важно! Преимущество данного способа: при необходимости крючок можно демонтировать, а шов затереть снова, при этом, не остается никаких следов. Недостаток — крючок может выдержать только 5 кг.
Видеоматериал
<noscript><img src='/800/600/https/ae01.alicdn.com/kf/HTB1V_4wPVXXXXaiXVXXq6xXFXXXq/81CCP.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/gRHe-SGXV_k?feature=oembed»/>
Как видите, создать уникальный интерьер для ванной комнаты с помощью шкафчиков и полок совсем несложно. Фантазируйте и оформляйте каждый свободный уголок небольшого пространства уникальными, но функциональными предметами, сделанными своими руками. А как закрепить предметы интерьера на стену и плитку вы уже знаете!
Как повесить и собрать шкафчик в ванной? Нюансы сборки и монтажа
Ванная комната занимает важное место в жизни человека. Утром мы набираемся в ней бодрости и сил, вечером — снимаем напряжение и усталость. Если вы хотите наслаждаться этими ощущениями в полной мере, необходимо чтобы интерьер в ванной комнате был идеально продуман. Здесь не обойтись без хорошего, качественного шкафа. Компании, производящие изготовление шкафов для ванной комнаты, преподносят самые разнообразные модели со всевозможной начинкой, но кто, как не вы сами знаете, что вам нужно для комфорта в первую очередь, нет лучше варианта, как повесить шкафчик в ванной своими руками.
Основные требования к мебели для ванных комнат
Перед тем как сделать шкаф в ванной, следует иметь в виду, что данное помещение со своим особенным климатом, который отличается от остальных комнат дома повышенной влажностью, резким перепадом температур и дефицитом пространства. Поэтому мебель из обычных материалов здесь может «не выжить». Для того чтобы не выбросить ваше изделие, следует тщательно выбирать материалы из которых собираетесь сделать шкаф в ванной комнате. Вариантов выбора очень много: сделать шкафчик в ванную можно из дерева, ЛДСП, МДФ, пластика, стекла, металла. Главное – следовать основным требованиям:
устойчивость к влаге;
выносливость при резком перепаде температур;
долговечность;
экономия пространства.
Среди всех выше перечисленных материалов существуют виды, которые можно адаптировать для условий ванной комнаты, а некоторые сами по себе полностью отвечают данным характеристикам, а вот справиться с дефицитом пространства поможет определенный вид шкафа.
Виды шкафов для ванной комнаты
Шкаф-пенал. Отличительной особенностью такого вида шкафов есть их прямоугольная форма и маленькая ширина, что хорошо подходит для ванных комнат с недостатком пространства;
Угловой шкаф. Установка уголка в ванной позволяет экономить свободное место за счет задействования углового пространства, которое при стандартной мебели обычно бывает малоэффективным;
Подвесной шкаф, обычно устанавливают в ванной комнате если пространство пола занято другими предметами интерьера, например, бытовой техникой или сантехникой. Монтируют такую мебель обычно на стену в любом удобном месте, даже над ванной. Подвесной шкаф может быть и угловым и в виде пенала;
Зеркальный шкаф – экономит пространство за счет объединения двух важных предметов для ванной – зеркала и шкафа. Он может быть шкафом-пеналом с зеркалом во весь рост, угловым и подвесным шкафом.
Процесс создания шкафа для ванной комнаты
После выбора материалов и вида шкафа, который вы хотите осуществить, необходимо сделать замеры и создать чертеж. После этого можно определить точное количество необходимых материалов и заказать их именно столько, сколько нужно, чтобы сделать шкаф в ванную.
Когда материалы готовы, можно приступать к изготовлению шкафа. Работать над этим лучше в помещении, которое находится недалеко от ванной, чтобы была возможность в любой момент зайти и сделать необходимые корректировки.
При всем изобилии материалов, самым популярным все же остается дерево. Из дерева можно осуществить изготовление пеналов для ванной.
Совет: Для эффективного использования каждого уголка пространства, рекомендуем также изготовить шкаф под ванну.
Из доски изготовим будущие полки и стенки.
Далее необходимо разметить места крепления полок на боковых стенках. Если внутри вы планируете сделать подсветку, то необходимо с помощью фрезера сделать в боковой доске отверстия сразу, для того, чтобы потом не думать, как подключить шкафчик для ванной.
Остается скрепить детали между собой. Самыми экономными вариантами крепления будут мебельный уголок, шкант или саморезы. Более профессиональными соединениями являются минификс и рафикс.
Собрав и закрепив все детали шкафа, необходимо установить дверцы. На качество петель, которыми будут крепиться дверки шкафа, тоже обратите внимание. Лучше чтобы они были хромированы или изготовлены из нержавеющей стали. Если конструкция предполагает зеркальные дверки, то лучше взять более массивные петли, для надежности. Также для зеркальных дверей можно позаботиться о доводчиках для петель во избежание повреждения зеркала при закрытии.
Установка шкафа в ванной комнате
После того как шкаф собран, остается решить вопрос, как установить шкаф в ванную. В случае классического шкафа-пенала сложностей не должно быть — просто ставим его на заранее определенное место. Если вы сделали шкаф с ножками, позаботьтесь укомплектовать их регулировочными механизмами, чтобы установка шкафчика в ванной была надежной, особенно когда пол неидеальный.
Для навесного шкафа необходимо действовать иначе. Перед тем как сделать шкафчик для ванной, нужно определиться: делать это с помощью монтажной планки или обычных мебельных петель.
Крепление шкафа на монтажную планку
Данный механизм крепления облегчает процесс монтажа навесного шкафа, позволит устранить маленькие погрешности в разметке, и не заберет много усилий и времени. Монтажная планка состоит из двух частей: специальная рейка и навесной крючок, который крепится к задней стенке шкафчика и остается незаметным. Недостатком этого способа крепления есть высокая цена самого набора, но стоит учитывать, что он вам сэкономит силы и время.
Перед тем как повесить шкаф в ванной, делаем разметку. Сначала отмечаем с двух сторон верхний уровень шкафа и проводим линию. От этой линии отмеряем вниз расстояние до крючка навеса и проводим вторую линию — это и будет местом крепления монтажной планки. Далее крепим планку с помощью дюбелей и навешиваем шкаф, сразу регулируя его в вертикальном направлении, используя для этого навесы.
Крепление с помощь мебельных петель
Этот способ гораздо дешевле предыдущего, он может занять больше времени и потребует помощника. Если данные ресурсы у вас есть, тогда вопрос, как вешать шкаф в ванную можно решить с помощью данных крепежных элементов. Для крепления используются крючки, которые монтируются в стену и мебельные петли, которые крепятся на заднюю стенку шкафа.
Перед тем как монтировать крепление для шкафа в ванной, необходимо определить верхние границы и провести горизонтальную линию. В данном случае точность линии необходимо проверить уровнем, из-за неровных стен или пола визуально линия может искажаться. После этого, замеряем расстояние до мебельных петель и отмечаем их на стене. Просверлив первое отверстие и закрепив в нем навесной крючок, необходимо подвесить к нему шкаф и точно определить место другого крючка, поскольку в дальнейшем, при погрешности, возможности отрегулировать положения не будет.
Изготовление шкафа в ванную может стать для вас интересным и, самое главное, полезным занятием. К тому же результат принесет порядок и изюминку в интерьер, если подойти к этому вопросу с фантазией.
Как повесить полку в ванной на плитку
Как повесить полку на стену, на гипсокартон, в ванной
Роль ванной комнаты в современной квартире трудно переоценить. Утром мы в ней набираемся бодрости и сил, а вечером — расслабляемся, снимаем напряжение и усталость после трудового дня. Чтобы наслаждаться уютом ванной в полной мере, необходимо тщательно продумать ее интерьер.
Здесь не обойтись без хорошего, практичного и качественного шкафа, да и полка для ванных принадлежностей не помешает. Вот только у многих владельцев квартир может возникнуть вопрос, как повесить шкаф в ванной на плитку, ведь для такой работы необходим специальный инструмент, да и крепеж для шкафа нужен особый.
Сегодня мы расскажем, как повесить полку на стену в ванной, чтобы это было надежно и красиво.
Ванная комната имеет свой особенный микроклимат, который отличается от других помещений. Повышенная влажность, резкий перепад температур и дефицит пространства наложили свой отпечаток и на предметы интерьера. Мебель для ванной комнаты должна обладать следующими характеристиками:
Высокая устойчивость к влаге.
Выносливость к резким перепадам температур.
Долговечность материала.
Компактность.
Важно! Такие материалы, как стекло, пластик, металл, МДФ, ЛДСП можно адаптировать к условиям ванной комнаты, а справиться с дефицитом пространства помогут специальные виды шкафов.
Для особого помещения подойдут следующие типы мебели:
Шкаф-пенал. Прямоугольная форма и маленькая ширина мебели прекрасно вписываются в интерьер небольшого помещения.
Угловой шкаф. Чтобы сэкономить свободное место в помещении, задействуйте угловое пространство, установив там угловой шкаф.
Подвесной шкаф. Если пространство пола занято бытовой техникой (стиральной машиной, сантехникой), то повесить шкаф в ванной надо на стену в любом удобном месте.
Важно! Подвесной шкаф может быть как угловым, так и плоским (в виде пенала).
Зеркальный шкаф. Уникальный предмет мебели экономит пространство за счет объединения двух основных предметов интерьера — зеркала и шкафа. Универсальный предмет интерьера может быть шкафом-пеналом во весь рост, угловым или подвесным вариантом.
Мебель для ванной комнаты можно приобрести в магазине, заказать в специальной мастерской, а можно сделать своими руками. Далее мы расскажем, как самостоятельно создать шкаф или полку.
Прежде всего, выберите материал для будущего шкафа и сделайте необходимые замеры.
Важно! Лучше всего создать чертеж, чтобы определиться с точным количеством необходимого материала и способом крепежа.
Общие рекомендации:
При всем изобилии материала самым востребованным остается дерево. Рекомендуем использовать натуральные материалы для комнаты релаксации.
Для эффективного использования каждого уголка помещения можно изготовить шкаф под ванну.
Работу по изготовлению шкафа проводите в помещении, которое находится недалеко от ванной комнаты, чтобы в любой момент зайти и сделать необходимые корректировки.
Сборка
Процесс создания шкафа достаточно прост:
Из досок изготовьте будущие полки и стенки.
Разметьте места крепления полок на боковых стенках.
Если планируете сделать внутри подсветку, то сделайте в боковой доске отверстия для подключения мебели к электричеству.
Скрепите все детали с помощью мебельного уголка и саморезов. Более профессиональное соединение предполагает использование минификса и рафикса.
Установите дверцы шкафа на петли. Рекомендуем использовать хромированные петли.
Важно! Если конструкция предполагает зеркальные дверцы, то используйте более массивные петли для надежности. Для зеркальных дверок позаботьтесь о доводчиках для петель, чтобы не повредить зеркало при закрытии.
После того, как шкаф собран, остается определить, как его установить. В случае классического шкафа-пенала сложностей не должно быть: поставьте его на заранее определенное место.
Важно! Если вы установили на мебели ножки, то позаботьтесь об их комплектации регулировочными механизмами. Это поможет установить шкаф надежно, даже в случае, если пол в помещении неровный.
Для навесного шкафа действовать необходимо иначе, так как сначала нужно определиться с вариантом крепежа. Повесить шкаф в ванной можно с помощью монтажной планки или с помощью обычных мебельных петель.
Данный вариант крепления облегчит процесс монтажа шкафа и позволит устранить небольшие погрешности в разметке. Кроме того, достаточно прост и не займет много времени и сил.
Важно! Недостатком данного способа является высокая цена набора крепления.
В набор монтажной планки входят:
Специальная рейка.
Навесной крючок. Деталь крепится к задней стенке мебели и остается незамеченной.
Сделайте разметку и отметьте места крепления шкафа со стеной. С двух сторон отметьте верхний уровень шкафа и проведите линию.
От проведенной линии отмерьте вниз расстояние до крючка навеса.
Проведите вторую линию. Это будет место крепления монтажной планки.
Закрепите планку с помощью дюбелей.
Повесьте шкаф и отрегулируйте его в вертикальном положении, используя навесы.
Этот способ повесить шкаф в ванной дешевле предыдущего, но займет больше времени и потребует помощника. Для крепления используются крючки, которые монтируются в стену и мебельные петли, которые будут закреплены на задней стенке шкафа.
Определите верхние границы шкафа и проведите горизонтальную линию.
Проверьте точность разметки с помощью строительного уровня.
Закрепите мебельные петли на задней стенке шкафа.
Замерьте расстояние до мебельных петель, отметьте показатели на стене.
Просверлите перфоратором одно отверстие, закрепите в нем навесной крючок.
Подвесьте шкаф к крючку и определите точное расположение другого крепежа.
Важно! Помните, что в дальнейшем возможности отрегулировать положение крепления у вас не будет.
Просверлите второе отверстие под крючок.
Закрепите навесной крючок и повесьте шкаф на мебельные петли.
В случае, если стены в ванной оклеены плиткой, то для работы вам понадобится дрель или перфоратор и специальное сверло для кафеля. Технологию процесса мы рассмотрим на примере монтажа полочки в ванной.
Важно! Мебель для ванной имеет разные типы крепления и изготовлена из различных материалов. Чаще всего полки изготавливают из пластика, стекла, реже из дерева, МДФ, ДСП.
Подготовка
Прежде чем начинать основные работы, необходимо сначала провести подготовительные мероприятия. Действуйте следующим образом:
Распакуйте полку, чтобы определиться с креплением. В некоторых случаях, легче делать разметку отверстий через крепления, а иногда есть смысл собрать полку, а затем сделать точную разметку, чтобы сверлить стену.
Узнайте материал изготовления стены под кафелем. Если это гипсовая коробка или кирпич, то можно обойтись без перфоратора, а если бетон — перфоратор необходим.
Инструменты
Приготовьте необходимые инструменты:
Дрель.
Сверло по кафелю. Можно использовать сверло с победитовым наконечником.
Рулетка и уровень для разметки.
Дюбели, шурупы для крепления. Часто они идут в комплекте с полкой.
Важно! Чтобы повесить полку в ванной, и не повредить кафель, придерживайтесь простых правил:
Не пытайтесь просверливать отверстие под крепление в швах плитки.
Прежде чем сверлить кафель, сделайте небольшой скол, чтобы сверло не соскальзывало, иначе — отверстие может получиться большое.
Как повесить книжную полку или навесной шкаф, как повесить полку в ванной, где стена облицована керамической плиткой, как повесить полку на гипсокартон, который по своим свойствам не особо прочен, такая задача появляется часто.
Большой сложности тут нет. Здесь Вы сами в этом убедитесь и сможете повесить полку своими руками на стену из любого материала.
1. Как повесить полку на стену слабой прочности.2. Как повесить полку на гипсокартон.
Мебель, крепящаяся к стене, будь то книжная полка или навесной шкаф, снабжена двумя, реже тремя петлями. Петли достаточно прочны чтобы выдержать вес полки (шкафа) с содержимым. Задача сводится к установке креплений, куда петли надеваются как пальто на крючок в прихожей. Анкера крепления настенной мебели представляют собой «Г» образный крючок с резьбой диаметром 4-5 мм, длинной 6-10 см.
Анкера желательно устанавливать так, что бы их ось была под небольшим углом направлена к потолку. Петли, стремясь прижаться к стене, обеспечат устойчивость конструкции.
Самая трудоемкая операция при монтаже — сверление отверстий, для чего нужен перфоратор. Можно обойтись так называемой «ударной» дрелью, или даже ручным шлямбуром, однако – бетон Вы много так не насверлите. Кирпичная стена — максимум.
В отверстие вставляем пластиковую или деревянную пробку – дюбель, куда уже и завинчиваем анкер.
Проблема может возникнуть по причине прямо противоположной – слабой прочностью стены. Низкую прочность имеют перегородки, выполненные из пенобетона или гипсобетона. Последние, обычны в кабинах санузлов домов постройки 60-80 годов прошлого века.
Никак не представить наше жилище без зеркала. Оно есть практически в каждой комнате.
Мы не обращаем внимания на то, как оно крепится, пока не возникает потребность повесить его самостоятельно после ремонта или же на какое-то другое место.
Вот здесь-то и возникают трудности, так как стены не везде одинаковые, да и масса зеркала всегда разная. Очень затруднительной будет эта работа, когда вы будете крепить зеркало в ванную комнату, а также на гипсокартонную стену.
Никак не представить наше жилище без зеркала
Вот здесь-то и возникают трудности, так как стены не везде одинаковые, да и масса зеркала всегда разная.
Главное, что вы создадите уютный, неповторимый интерьер в ванной комнате.
Какие материалы можно применить в качестве отделки
Как самостоятельно повесить полку: полезные идеи
Независимо от возраста или интересов в жизни наступает момент, когда ты решаешь сделать что-то своими руками. В этом порыве человек приобретает полку, но дальше возникает вопрос: “Как повесить полку на стену?” Тогда стоит сделать выбор – затушить это рвение сейчас или просто лучше разобраться с этим вопросом.
Для того чтобы закрепить полку на стену правильно, важно придерживаться рекомендаций специалистов
Разновидность представленных в магазинах полочек просто удивляет. За направленностью выделяют следующие:
декоративные – основная функция которых просто украшать интерьер;
практичные – их предназначение это хранение разных вещей.
Полка на стене – украшение любого интерьера
На основе выносливости разделяют: легкие и тяжелые.
Разными могут быть и конструкции полок. Большие и необычные поверхности в большинстве случаев сложны в самом процессе монтировки. Также важно учитывать материал, из которого построены стены.
Вешаем полку на стену быстро и ровно своими руками
Разновидности материалов
Виды материалов, используемых при создании полочек:
гипсокартон;
Декоративные полки из гипсокартона в спальне
дерево;
Кухонная деревянная полочка для специй
ДСП или ЛДСП;
Книжные полки из ДСП
стекло;
Красивые стеклянные полки для декоративных элементов
пластик;
Пластиковые полки для ванной комнаты
металл (с помощью сварочного аппарата).
Навесная полка-короб из металла для кухни
Необходимые инструменты
Инструменты для крепления полок на стену
Чтобы надежно повесить полку на стену, следует задействовать такие инструменты:
дрель или перфоратор;
сверло необходимого диаметра;
шуруповерт;
уровень;
дюбели;
саморезы;
ручка или карандаш.
Монтаж легкой полки
Полка со скрытым крепежом выглядит более аккуратно
Если полку приобрели в магазине, то в комплекте могут идти крепления. Лучше ими воспользоваться, прочитав перед этим инструкцию. Необходимость предварительного изучения исходит из того, что некоторые полки крепятся к стене по-особенному. Игнорирование необходимых условий может стать причиной нежелательного результата.
За формой они могут быть самыми разнообразными: прямая полка, многоярусная полка, угловая полка, закрытая и открытая полка, круглая и квадратная полка, и так далее.
Разнообразные формы открытых полочек
Прежде чем сразу прибивать полку к стене, стоит подготовиться. Для этого нужно определиться с местом для нее на стене. Сначала полка прилаживается к стене и в центре отверстий намечается карандашом.
Берем уровень, и отмечаем карандашом точные места для отверстий под дюбеля
Чтобы полка была ровной, расстояние между креплением измеряется и сравнивается с отмеченными на стене. Потом все проверяется уровнем, только после этого подготовительный этап закончен.
Выбираем место для установки полки
Затем с помощью инструмента делаются отверстия в стене. Важно использовать сверло такого же размера, как и крепление. Как только места крепления готовы, можно вешать и полку.
Делаем 2 отверстия в местах наших отметок
Крепление тяжелой полки
При необходимости крепления полки стоит заранее продумать некоторые детали. Следует определиться с выбором материала, из которого она будет изготовлена, а также ее функциональным предназначением. Если ответы на эти вопросы привели к пониманию необходимости в надежной полке, то стоит знать ее особенности.
Для прикрепления тяжелой полки следует использовать: дрель или перфоратор, дюбеля и саморезы, сверла нужного диаметра.
Итак, начинаем мы с прилаживания полки до стенки и наметки отверстий. С целью корректировки ровности – проверяем уровнем. После этого можно приступить к процедуре сверления. С помощью сверла делаем отверстия в отмеченных местах. В полученные дыры вставляем дюбеля. После полка вторично примеряется на стене и прикрепляется саморезами.
Для определения точного места где вкрутить шуруп в кирпичной стене можно использовать изоленту
Правильное выполнение всех этапов гарантирует безопасность эксплуатации подвешенной поверхности.
Такие шипы послужат креплением для невидимой полки
Вешаем полку на кафель
Для крепления полки на кафель, лучше воспользоваться дрелью или перфоратором, дюбелями и саморезами. Причиной выбора такого типа инструмента является хрупкость кафельной плитки.
Хорошим ориентиром горизонтальности будут швы между плитками
Первый этап – выбор поверхности, разметка отверстий и проверка уровнем – одинаковый для всех типов поверхностей. Второй этап – непосредственно сам момент сверления. Но именно он и таит свои нюансы. Для результативности данного процесса, стоит сверлить сам кафель на низкой мощности, а после поменять сверло на меньшее по размеру и уже полноценно работать.
Следует не забывать о привередливости кафеля. Любое неправильное действие может закончиться трещиной в нем. Стоит быть очень осторожным и придерживаться рекомендаций.
Если сверлить плитку все же необходимо, то отметьте точку расположения отверстия на малярной ленте
Как повесить полку на гипсокартон?
Строители часто используют гипсокартон при работе со стенами. Основа его является специфичной и на первой взгляд ненадежной. Тогда и возникает вопрос о технике крепление полок на таком типе поверхности. Но важно принимать во внимание то, что строители не рекомендуют монтаж тяжелых полок на этот вид стены.
Для выполнения этой задачи известны такие варианты.
Крепление брусьями закладными. Скрепляется непосредственно с ГКЛ при монтаже стены. Фиксируются брусья в том месте, где планируется полка.
Закладной брус, к которому будут крепиться все навесные элементы
Схема крепления на закладной брус
Использование профилей. С помощью сильного магнита определяется металлический профиль. Именно в нем делается отверстие насквозь. Длина самореза должна быть больше ширины гипсокартонного листа. После полка фиксируется к стене.
Направляющий профиль каркаса
Крепеж к гипсокартону. Осуществляется с помощью дюбеля-бабочки, зонтика и крепежа. Они проходят легко через плоскость и вкручиваются в стену.
Закрепить небольшую по размеру и весу полку на гипсокартон можно с помощью специальных дюбелей-бабочек
Принцип действия дюпелей-бабочка
Анкерная арматура. Используется для полок, способных выдержать большую массу.
С помощью анкерных болтов вы сможете надежно закрепить полку к стене
Наглядная инструкция по установке анкерных болтов
Каждый из вариантов имеет свои обязательные условия для успешной реализации задуманного. Так что, каждый может сделать свой выбор, который отвечает его реалиям.
Видео: Как Закрепить полку на гипсокартонную стену
Предыдущая
Полки и стеллажиКак сделать полки для цветов на подоконник
Следующая
Полки и стеллажиИспользуем полки над письменным столом
Как сделать стеллаж из картона своими руками
Мебель, изготовленная из картона — это оригинальный, доступный способ перевоплотить ненужный материал в необычную, очаровательную вещь. Внешним видом она почти не отличается от мебели, купленной в магазине,…
Как сделать полки для цветов на подоконник
Полная гармония интерьера комнаты осуществляется с помощью комнатных цветов. Зеленые растения наполняют помещение кислородом, повседневно украшают дом. Цветы необыкновенной красоты насыщают жизнь домочадцев…
Делаем полки своими руками: варианты расположения
Беспроигрышный вариант декорирования любой комнаты – это полки. Многофункциональный предмет декора, который позволяет разместить огромное количество вещей так, чтобы они смотрелись аккуратно. Они занимают…
Делаем полки в гараже своими руками: практичные советы, рекомендации
Главное предназначение гаража заключается в хранении авто. Однако это не мешает автовладельцам использовать его и для других целей: хранения консервации, инструментов, бытовой техники, ненужных вещей,…
Делаем полки над диваном: выбираем интересные решения!
Современная тенденция моды в интерьере на сегодняшний день направлена больше на выполнение практических функций. Это оправдано комфортом, удобством, оригинальностью и индивидуальным творческим подходом. Часто…
Как сделать полки в кладовке своими руками.
Нынешние застройщики, в отличие от коллег прошлого поколения, не стремятся оборудовать жилую площадь кладовыми помещениями. Это увеличивает жилую площадь, но не позволяет оптимизировать пространство и…
Как установить плавающую полку на плиточную стену без использования оборудования
Когда дело дошло до дизайна нашей половинной ванной комнаты, меня вдохновила детская Hawk , что означало, что мне нужна полка от стены до стены, разделяющая зеленую и белую плитку. Плавающие полки сейчас так популярны, особенно кухонные плавающие полки, и существует так много разных способов их установки. Если вы не планируете иметь на них большой вес, этот метод установки плавающей полки между плитками без использования оборудования — отличный вариант.
Мы уже однажды использовали этот метод в нашей главной ванной комнате , когда мы устанавливали плавающую полку над ванной. Это было немного по-другому, так как над ним не было плитки, но мы использовали выпуклый нос, чтобы закрыть его и создать чистый вид.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПЛАВАЮЩЕЙ ПОЛКИ НА ПЛИТКУ
Дерево Отрежьте стену на всю длину
Loctite PL Heavy Duty Sealant (или другой герметик для тяжелых условий эксплуатации)
Laticrete (или другая марка) Шлифованный герметик
Влажная губка
Деревянный размер, который мы использовали для нашей плавающей полки, был размером 1 × 4.Тот, который мы использовали в нашей ванной, был размером 1 × 6. Я бы не стал использовать этот метод намного шире!
КАК УСТАНОВИТЬ ПЛАВАЮЩУЮ ПОЛКУ
ШАГ 1
Установите плитку до той точки, в которой вы хотите разместить полку.
ШАГ 2
Подготовьте полку, обрезав ее по размеру, а затем окрашивая в любой цвет. Я использовал Minwax Dark Walnut на нашей плавающей полке.
ШАГ 3
Нанесите слой клея с герметиком для тяжелых условий эксплуатации на верхний край плитки и на заднюю часть деревянной доски, которая будет прилегать к стене.
ШАГ 4
Положите кусок дерева на плитку и крепко прижмите. После некоторой защиты вы можете отпустить его. Я бы посоветовал подложить под него длинный кусок дерева, чтобы он не упал, пока он полностью не высохнет.
ШАГ 5
Используйте свой герметик, чтобы заполнить любые зазоры вдоль верхнего края между деревом и плиткой. Хороший совет — пальцем вдавить герметик в зазоры и убедиться, что он полностью заполнен.Вы можете быть менее точными с герметиком, потому что он вытирается водой.
ШАГ 6
Сотрите герметик вокруг дерева влажной губкой.
ШАГ 7
Завершите укладку плитки, положив следующий ряд плитки прямо на полку. Если вы не выкладываете плитку до самого потолка, вы можете использовать ее, чтобы закончить ее.
Для углов мы просто разрезаем плитку, чтобы сделать выемку по дереву.
ШАГ 8
При необходимости добавьте еще один слой конопатки там, где плитка встречается с деревом. Это придаст ему безупречный вид после заливки швов!
Итак, как видите, это действительно довольно простой процесс. Конечно, это, вероятно, не сработает на плавающих кухонных полках, если вам нужно куда-то поставить тарелки и другие тяжелые предметы. Если вам нужен хороший учебник по этому поводу, ознакомьтесь с публикацией моего друга Эшли о How to Install Heavy Duty Kitchen Shelving .
Это отличный вариант, если вы хотите добавить немного больше характера пространству, но не хотите беспокоиться о сверлении в стене.
Я поставил маленькие вазочки и некоторые произведения искусства на обеих наших плавающих полках, и их вес никогда не был проблемой. Когда все высохнет и полка будет установлена, если вы немного потянете за нее, вы поймете, насколько она безопасна. Плавающая полка на плиточной стене больше не должна вас пугать!
Связанные
Как установить полку на плиточную стену
Филипп Фридман
Как лучше всего крепиться к плиточной стене? У меня в ванной есть незакрепленная полка, которую я хочу заменить, и я не хочу, чтобы новая полка отрывалась от стены, как старая.
Золотой стандарт для того, чтобы что-то повесить на плиточную стену, — это зацеплять шпильку каждым монтажным винтом. Теперь голос реальности: если бы это было так просто. Дело в том, что при таких установках почти всегда приходится использовать анкер для пустотелых стен. В ванных комнатах относительно мало места, и там не так много места для размещения полки, навесного шкафа или вешалки для полотенец. Вы должны разместить эти предметы в удобном месте и там, где они лучше всего смотрятся. Кстати, мы не говорим о креплении к стенам предметов, которые постоянно подвергаются воздействию воды.Вы рискуете создать протечку через стену. И хотя некоторые полые настенные крепежи рассчитаны на установку поручней, лучше всего крепить их на стойку или блок из цельного дерева, установленный между стойками. Вот что нужно делать для всех остальных приложений. Сначала приклейте на плитку пару кусочков малярной ленты, чтобы отметить желаемое место монтажных отверстий. Лента снижает вероятность того, что кусочек плитки смещается с места (это называется ходьбой). Используя фломастер и уровень, отметьте точное положение монтажных отверстий на ленте и дважды проверьте положение того, что вы монтируете, удерживая его на месте.
Затем просверлите отверстия с помощью высококачественной насадки для стекла и плитки (см. «Выбор насадки для плитки» ниже). Легкость в отверстие. Начинайте медленно, пока сверло врезается в застекленную поверхность; набирайте скорость, разрезая плитку. Просверлите основание, на которое крепится плитка. Обратите внимание, что есть некоторые основы, на которых вам потребуется использовать насадку для кирпичной кладки после того, как вы просверлите плитку. Некоторые старые типы штукатурки и реек практически невозможно просверлить ничем, кроме каменной коронки.Протрите насадку для плитки и просверлите следующее монтажное отверстие. Снимите ленту и вытрите всю плиточную пыль, прежде чем она станет отслеживаться по всему дому. Он смертельно абразивен и может легко поцарапать деревянный пол.
Выбор насадки для плитки
Филипп Фридман
Насадка для плитки по стеклу (сверху) подходит для большинства работ, например для облицовки плиткой гипсокартона толщиной ½ дюйма. Набор из четырех стоит от 12 до 14 долларов.Новое сверло Bosch для стекла и плитки (внизу; около 17 долларов за набор из четырех частей) имеет более прочную конструкцию, чтобы противостоять поломке и износу при сверлении плитки, штукатурки и планки. Традиционное острие не имеет каких-либо средств для очистки мусор из просверленной скважины. Новые биты Bosch имеют небольшую канавку, которая выбрасывает мусор из отверстия лучше, чем острие копья.
Теперь забейте в стену соответствующий полый анкер. Я предпочитаю привязку к Toggler (toggler.com). Анкер AF5 (показан на фотографии на предыдущей странице) изготовлен из полипропиленового пластика, который расширяется вокруг крепежа и обратной стороны поверхности стены, когда в него ввинчивается винт, почти так, как если бы вы отформовали винт на месте с помощью высокопрочный пластик.Каждый AF5 выдерживает нагрузку до 79 фунтов при использовании на плитке, прикрепленной к ½-дюймовому гипсокартону. Этого должно быть более чем достаточно для полки или небольшого шкафа. Если нет, вы всегда можете перейти к уникальному якорю компании с болтовым шарниром, продукту, который намного проще в использовании, чем стандартный вариант. В зависимости от размера один из них может выдерживать до 300 фунтов, но для них требуется монтажное отверстие в диапазоне от ½ до, дюйма, в отличие от 3/16 дюйма для AF5.
«Что бы вы ни делали, просверлите отверстие подходящего размера для анкера, и это все, что рекомендует производитель», — говорит плотник из Нью-Йорка Боб Луччеси.И он должен знать. Он плотник в Hearst Tower, где находится PM, и установил тысячи анкеров по всему Нью-Йорку. «Даже отверстие, размер которого немного отличается от рекомендованного производителем, может привести к расшатыванию анкера».
Наконец, забейте крепежные винты. Плотно затяните винты, но не затягивайте слишком сильно, иначе вы рискуете сорвать крепление к стене, и это приведет к повторному началу работы.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Просверливание в фартуке плитки для подвешивания полок своими руками (GASP!)
Когда мы поделились с последними дуплексными кухнями в мае прошлого года (и — с полной разбивкой бюджета в октябре), я пообещал больше подробностей о плавающих полках своими руками и, в частности, о том, как мы просверлили плиточный фартук, чтобы их повесить. надежно. У меня ушло слишком много времени, чтобы поделиться деталями строительства полки-сверления плитки, но я наконец выкладываю все это.Было немного страшно? Да. Но возможно ли это полностью? Также да. Давай поговорим об этом.
деревянные шкафы | белые шкафы | плитка | счетчики | холодильник | диапазон | кулон | смеситель | оборудование | разделочная доска | стены: SW Spare White | отделка: SW Extra White
Позвольте мне сначала признаться в нашей ошибке. В идеале мы бы повесили опоры для полок перед укладкой плитки .Это упростило бы поиск гвоздей и плотное прилегание к стене, не говоря уже о том, чтобы избавиться от беспокойства о сверлении в свежеуложенной плитке. Буууууут Шерри и я не договаривались, где (или даже * если *) вешать полки на этих кухнях. И поскольку мы работали с жесткими сроками для летних арендаторов, мы решили продолжить и вернуться к обсуждению после того, как были сделаны задние панели. Вот почему они выглядели так , когда вы впервые увидели их .
синие шкафы | белые шкафы | плитка | счетчики | кулон | смеситель | оборудование | разделочная доска | стены: SW Spare White | trim: SW Extra White
К счастью, тайлинг разрешил нашу тупиковую ситуацию (я не буду беспокоить вас, кто был прав… но давайте просто этот человек очень красивый и очень скромный).Мы решили установить более компактную версию , эти плавающие полки своими руками, которые мы построили для нашей бонусной комнаты. Было приятно иметь план, к тому же теперь мы оказались в положении, в котором могут оказаться многие из вас: навешивать полки на существующий плиточный фартук. И теперь вы можете извлечь уроки из нашего опыта, чтобы все прошло для вас максимально гладко. Итак, вот как мы это сделали:
Найдите шпильки
Ваши полки станут самыми прочными, если вы сможете закрепить их на шпильках.Вы также можете использовать с определенными анкерами в плитке, но мы знали, что будет проще, если все тарелки, стаканы и т. Д. На этих кухнях будут поддерживаться шпильками за стенами. К счастью, у меня хватило дальновидности найти, измерить и записать (то есть отправить мне электронное письмо) местоположения гвоздей перед укладкой плитки. К сожалению, эта дальновидность поразила меня только ПОСЛЕ отделки первого фартука. И мне не удалось заставить мой гвоздодер работать через плитку. Дерп.
Итак, чтобы найти эти шпильки, я полагался на некоторые базовые знания в области строительства и некоторую (смею сказать, блестящую?) Детективную работу — так же, как и вам.Во-первых, я знал, что вы часто будете сталкиваться с гвоздями в непосредственной близости от углов и оконных / дверных рам. Это не кухня, показанная ниже (это соседняя прачечная), но вы можете увидеть, сколько шпилек вокруг окна и в некоторых углах.
Эти шпильки помогут мне закрепить плавающие полки с обеих сторон, но как насчет середины? Ну вот тут и пригодились такие картинки…
Ага, я буквально откопал старые фотографии хода двусторонней печати на своем телефоне, чтобы попытаться определить шпильки.На этом конкретном снимке я мог определить места расположения шпилек по полосам высохшей грязи для гипсокартона (поскольку вы всегда наносите грязь на винты, которыми гипсокартон крепится к шпилькам). Я уже догадывался, что возле стенных розеток будут гвоздики (поскольку они обычно прибивают их к стороне гвоздика), но эта фотография подтвердила, с какой стороны розетки нам нужно просверлить.
Я знаю, что не у всех есть такие фотографии, но такие факты, как «гвоздики обычно возле розеток, окон и углов» — или глядя, где прикручены другие предметы (например, ваши шкафы — откройте двери и посмотрите, где они прикрутили спинки. в стены!) может помочь вам сосредоточиться на шпильках, прячущихся за плиткой.Или вам может повезти, и ваш инструмент для поиска гвоздей может лучше работать с вашей конкретной плиткой (часто это зависит от толщины вашей плитки).
Отметьте места для бурения
Просверливание плитки — это не быстрый процесс, поэтому не торопитесь, чтобы быть уверенным и точным в том, где вам нужны отверстия. Это означает не только расположение гвоздиков, но и то, что вы довольны своей высотой полки, убедитесь, что все выровнены, и т. Д. Наш процесс включает в себя множество лестных поз, подобных этой, которую Шерри называет «Джон-я- Нужна-ты-утка-так-я-вижу-то, на что-смотрю.”
ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы хотите получить более подробную информацию об этих деревянных кронштейнах, которые вы видите здесь, ознакомьтесь с шагами в в этом руководстве по плавающей полке .
Мы уже отметили места гвоздей синей малярной лентой, поэтому, как только мы были довольны высотой / уровнем кронштейнов (они примерно на 18 дюймов над столешницей), я МЕДЛЕННО просверлил древесину, используя небольшое обычное сверло, пока Я почти не дотронулся до плитки.
Этого оставалось ровно столько, сколько следов на ленте, чтобы я мог на время опустить скобу и просверлить пилотное отверстие прямо в плитке, не мешая дереву.
Да, и простите за фотографии, прыгающие между розовым и синим фартуками. Мы задокументировали разные шаги с разных сторон. Это всего лишь часть удовольствия от того, чтобы сделать (сделать?) Это дважды.
Сверло, сверло, сверло… Но с осторожностью
Теперь вы знаете, где проделать отверстия в плитке, но как это сделать? Что ж, во-первых, вам нужно найти то, что вам нужно для работы. Наша плитка фарфоровая, поэтому этот набор алмазных сверл был единственным, что мы нашли в магазине с указанием фарфора.Я скептически относился ко всему этому приспособлению, поэтому я взял и эти твердосплавные насадки для стекла и плитки . В итоге я использовал комбинацию обоих, так что я рад, что взял их все.
Перед тем, как поставить какой-либо из них на нашу красивую плиточную стену, мы сначала протестировали их на запасной плитке. Они оба работали отлично (ничего не треснуло — ух!), Так что перед тем, как продолжить, это было хорошим подтверждением. Я очень рекомендую это.
Затем я хотел сделать следы на ленте более устойчивыми, чтобы можно было удалить ленту.Поэтому я использовал самую маленькую твердосплавную коронку, чтобы просверлить небольшую вмятину на каждой отметке моей ручки.
Я не шучу, когда говорю, что просто нацелился на небольшую вмятину.
Сделав отметку, я мог бы обратиться к этой штуковине для алмазного сверла. Я продолжаю называть это «изобретением», потому что … я скажу следующее: у него были добрые намерения. Идея заключается в том, что вы наклеиваете эти вложенные коробки на плитку и просверливаете их. Вода из прозрачного ящика наверху должна медленно капать через отверстие и на алмазное сверло во время сверления (сохраняя его прохладным), а затем собираться в нижнем ящике.
Может быть, я сделал это неправильно (хотя отзывы говорят мне, что это не единичная проблема), но вода почти мгновенно стекала в нижнюю коробку, поэтому обещание «медленного охлаждения капель» было провалом. НО — я все еще ценил то, что коробка действовала как надежный ориентир, удерживая мое сверло в том же самом месте, что и мое стартовое отверстие «крошечной вмятины». Итак, как только у меня получилось хорошее начало, я снял коробку и продолжил без нее.
Чашка, показанная ниже, была моей собственной версией «охлаждения долота», так как я делал перерывы каждые 15-20 секунд, чтобы окунуть конец сверла в холодную воду.Это предотвратило выгорание сверла, а также помогло уменьшить пыль от плитки во время сверления.
Процесс шел медленно (вероятно, мне потребовалось 5-7 минут на каждую лунку), потому что я никогда не хотел прикладывать слишком много давления или переутомлять свои долота. Я думаю, что в целом мы потратили около 90 минут на сверление отверстий. Так что, если вы ничего не уберете из этого сообщения, БУДЬТЕ ТЕРПЕВНЫМ Лучше потратить время на аккуратное сверление, чем заменять сломанную плитку.
Как только дыры были проделаны, дела пошли быстро.Сначала я предварительно просверлил несколько винтов для тяжелых условий эксплуатации частично через наши кронштейны, что упростило их выравнивание в отверстиях. А потом уровнем наверху кронштейна плотно вкрутил их в шпильки.
С этого момента мы просто продолжили строить полки, как мы объясняли в в этом руководстве по плавающим полкам . Единственная разница в том, что на этот раз мы сделали полки толще, потому что знали, что они лучше выдерживают тяжелые предметы, такие как посуда и стеклянная посуда. Так что я не буду вдаваться в подробности здесь (опять же, проверьте , что сообщение для более подробной информации) — но мы в основном приклеили / прибили кусок фанеры 1/2 к верхней части каждого кронштейна…
… затем проделал то же самое с куском фанеры 1/4 дюйма на дне.Нижняя фанера может быть тоньше, потому что ей не придется выдерживать какой-либо вес.
Затем мы вырезаем лицевые части размером 1 × 3 дюйма, чтобы закрыть необработанные края всего. Они были немного толще, чем кронштейн + фанера, поэтому мы могли немного сбрить их, чтобы все было идеально выровнено. Но в прошлый раз мы обнаружили, что никто на самом деле не видит и не замечает крошечную губу на нижней стороне полки, так что, похоже, это не стоило усилий или времени.
На этой картинке ниже вы можете видеть, что это небольшая губа вокруг нижней стороны, но выглядит чисто и намеренно, поэтому мы просто пошли с этим.
После того, как все высохло, мы окрасили эту сторону в темный цвет, чтобы он соответствовал полам (так называемый специальный орех), а затем заделали их полиуретаном на водной основе.
С другой стороны, мы просто запечатали их (без пятен), потому что нам понравилось, насколько цвет необработанного дерева был похож на стандартные шкафы Ikea.
Да, еще мы замазали шпаклевку и зашлифовали отверстия от гвоздей.
Итак, если вы хотите добавить какой-нибудь стеллаж на свою кухню и, как и мы, у вас на пути есть неприятная плитка — надеюсь, это придаст вам уверенности, чтобы попробовать.Вы можете это сделать — просто не торопитесь. И обязательно сделайте несколько очень нелестных фотографий, когда вы сгорбляетесь, держа одну или две полки.
П.С. Чтобы прочитать, как мы объединили эти кухни, вот пост с полным раскрытием , а вот пост о добавлении горизонтальной обшивки на стену печи (это было отличным обновлением за 31 доллар). Также есть с полной разбивкой бюджета для этих двух кухонь — и если вы не слышали наши большие дуплексные новости, вы можете послушать их здесь или прочитать здесь .
* Этот пост содержит партнерские ссылки *
Другие сообщения Young House Love
Как установить основные открытые кухонные полки (над плиткой на стене, облицованной плиткой!) / Создать / Наслаждайтесь
Мы вырвали верхние шкафы вдоль оконной стены нашей кухни в пользу эффектной вытяжки и открытых стеллажей. Мне нравится внешний вид, шкафы не были такими привлекательными (даже если бы мы красили их так же, как и все остальное), и они позволили бы нам показать нашу плиточную стену!
Я провел небольшое исследование о том, как установить полки на стене из плитки (разные результаты — вы можете поместить оборудование под плитку даже для плавающих полок), но в основном просто заранее ознакомился с планом и решил его понять. позже.
Итак, настало время, наконец, на прошлой неделе, и нам пришлось купить кронштейны, стеллажи и инструменты для установки в нашу плиточную стену! В итоге все получилось невероятно, и я здесь, чтобы поделиться с вами нашими шагами!

Как установить открытые кухонные полки поверх плитки

Вам понадобится:

Доска глубиной 10 дюймов (мы сделали три 30-дюймовых куска сосны длиной 8 футов, что стоило около 15 долларов)
Шлифовальная машинка и наждачная бумага
Масло или кондиционер для мясных блоков
Кронштейны глубиной 8 дюймов (такие как эти или эти)
Длинные черные винты (нам было сложно найти черные, поэтому пришлось использовать 2.5 «внешние винты)
Короткие черные винты (мы купили две упаковки комплектов винтов для кронштейнов, которые идут с длинными винтами, которые мы не использовали)
Сверло с алмазной напайкой, 5/16 «для винтов обычного размера 8 или 9 (мы использовали это)
Основные инструменты — малярная лента, ручка, рулетка, уровень
Только если вы не знаете, где находятся шпильки: анкеры для гипсокартона
Инструкции:
1. Отрежьте досок нужной длины. Мы использовали отрезную пилу, но должны были разрезать одну сторону, повернуть на 180 градусов и очень аккуратно выровнять ее, чтобы разрезать другую сторону.Нам действительно нужно было отшлифовать обрезанные края, чтобы выровнять их.

2. Смажьте полки маслом так, как если бы вы использовали разделочную доску или прилавок для мясных блоков. Мы хотели придать им вид натурального дерева, чтобы не испачкать полки, но масло или кондиционер предохраняют их от высыхания и упрощают их очистку.

3. Измерьте положение кронштейна . (ПРИМЕЧАНИЕ: перед установкой плитки мы измерили и отметили расположение стойки, поэтому мы знали, что будем просверливать стойки с помощью наших кронштейнов.

Отметьте места, но заклейте крестиками малярную ленту, чтобы защитить остальную часть плитки от трещин или царапин от сверла.

4. Просверлите отверстия в верхнем кронштейне только с ОДНОЙ стороны. Чтобы просверлить плитку, начните алмазное сверло под углом, пока не сделаете углубление. Затем направьте сверло и просверлите его прямо насквозь.
Сделали три полки; на этом первом этапе просверлите только отверстия для верхних кронштейнов на всех одной стороне полок.

5.Сухая установка полок на всех трех кронштейнах. Поместите полку на каждый кронштейн, удерживайте другой кронштейн под другой стороной и с помощью уровня проверьте расположение других боковых отверстий. Мы их определенно немного подкорректировали.
6. Просверлите других боковых верхних отверстий.

7. Отметьте нижних отверстий. Установите полку на каждый комплект кронштейнов и используйте уровень наверху полки и каждого кронштейна, чтобы убедиться, что они расположены прямо вверх и вниз. Поместите ленту под каждое примерное отверстие в скобе и отметьте ее наверху.

8. Просверлите нижних отверстий.
9. Отметьте отверстий для размещения отверстий на полках. Все они на немного отличаются на , поэтому держите верхнюю, среднюю и нижнюю полки ровно.

10. Осторожно просверлите пилотные отверстия глубиной около 1/4 дюйма в полках по вашим отметкам.
11. Прикрутите маленькими винтами, чтобы закрепить полки на месте.
Вот и все, что нужно для строительства! А теперь самая сложная / художественная часть — их стилизация !! Я думаю, что это будет для нас развивающийся процесс, но для начала НАСТОЛЬКО приятно иметь часто используемую посуду прямо над посудомоечной машиной (вместо того, чтобы стоять на стойке на противоположной стороне кухни, где они находились в течение нескольких месяцев до того, как мы выложили плитку и полки).Ура!

В настоящее время в этом браузере отключен JavaScript. Активируйте его повторно, чтобы просмотреть этот контент.
Как установить плавающие полки на плиточную стену с помощью анкеров • Дом Гадкого утенка
Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это не изменит вашу цену, но может разделить комиссию. Прочтите мое полное раскрытие здесь.
Если вы хотите установить плавающие полки на стене, выложенной плиткой, для обеспечения прочности и безопасности требуются анкеры. Вот как.
Плавающие полки в прачечной покрашены и закончены! Это все, что я хотел: широкие, крепкие, длинные … и совсем не коренастые. Эта последняя часть кажется одним из самых трудных для поиска элементов, когда дело доходит до плавающих полок, поэтому в понедельник я подготовлю для вас учебник с полными пошаговыми и финальными фотографиями (я жду на последнем слое краски, чтобы застыть перед тем, как положить что-нибудь на них, и тогда я смогу сфотографировать).
Я рад начать загружать их и применять, но есть одна очень важная часть, которая, как я думал, могла бы использовать отдельную часть инструкции перед полным руководством по их сборке: установка полок, у которых есть (на как минимум) одна часть, принадлежащая плиточной стене, но без стойки (также известная как стенные анкеры).
Использование анкеров на стене, облицованной плиткой, для создания устойчивых плавающих полок
На кафельной стене за стиральной и сушильной машинами в моей прачечной не было шипов в нужном месте, которые позволили бы мне закрепить первую планку для полок.
И поскольку эти полки должны были быть длинными, широкими и предпочтительно толщиной , я знал, что обеспечение безопасности этой части будет иметь решающее значение для способности полки выдерживать и распределять вес.Вот подробности!
Необходимые материалы:
При просверливании плитки важно помнить следующие два основных момента:
Медленно и стабильно — вот название игры; потерпи!
Будьте абсолютно уверены, что это именно то место, где вы хотите отверстие; нет права на ошибку!
И еще одно: все не так уж и страшно! Конечно, возможно, вы не захотите совершить ошибку, но я обещаю вам, что вы, вероятно, накапливаете ее в своей голове больше, чем это может быть.
Из-за всей работы, которую я вложил в облицовку задней стены прачечной, меньше всего мне хотелось просверлить не в том месте или, что еще хуже, расколоть плитку, слишком сильно надавив на сверло. Для начала я измерил два места на опоре полки (1 × 2), где просверлил отверстия, а затем измерил то же самое на стене. Я использовал малярную ленту, чтобы обозначить горизонтальную линию в обоих местах, где будут проходить опоры для полок. Малярная лента была на самом деле толще, чем опора, поэтому я использовал уровень и кусок дерева той же толщины, чтобы убедиться, что я правильно помечаю каждое место и выравниваю их по другим линиям уровня, которые я сделал на стене. .
Убедитесь, что ваши отверстия на УРОВНЕ! Я знаю, что уже сказал… но стоит повторить 🙂
Отметив отверстия на ленте, вы готовы сделать погружение и просверлить первое отверстие. Залейте водой распылитель и подложите под работу бумажное полотенце, чтобы капли стекали (если вы не хотите, чтобы он капал на всю стену, подумайте о том, чтобы приклеить скотчем оба конца сложенного бумажного полотенца на несколько дюймов ниже. к стене… он впитает воду, пока вы идете!).Также рекомендуется надевать респираторную маску (плиточная пыль не так опасна для легких), а также защищать полы под работой; кафельная пыль оставит царапины.
На упаковке сверла должно быть указано, что его можно использовать на плитке, а на конкретно — на плитку , сквозь которую вы сверляете (некоторые могут быть подходящими для нескольких типов, но я заметил одно сверло для плитки, на котором было указано , а не . для использования на керамике, поэтому мне пришлось продолжить поиск)… они доступны в разделе оборудования вашего местного синего или оранжевого цвета и специально упакованы / помечены отдельно от обычных наборов бит.Также обратите внимание на размер бит … некоторые комплекты включают отверстия разного размера, но, поскольку здесь вы также используете анкер, убедитесь, что все они подходят для одного и того же использования (например, 5 / На упаковке настенного анкера 5/8 ″ было указано долото 16 дюймов, поэтому я знал, какое сверло купить).
Используя подходящую коронку, начните сверлить первое отверстие; двигайтесь очень медленно, а затем увеличьте небольшую скорость, когда сверло начнет набирать силу в созданном отверстии. Из-за трения насадка сильно нагреется и может даже задымиться, поэтому используйте распылитель с водой, чтобы остывать на ходу.Сверлить… распылить… сверлить… распылить. И так далее.
Пыль от плитки и вода образуют грязный осадок, который вам нужно будет очистить от сверла перед сверлением следующего отверстия.
Когда закончите создание всех отверстий, снимите малярную ленту и очистите всю оставшуюся грязь со стены.
Стеновые анкеры, которые я купил, также поставлялись с собственным сверлом, которое, как я обнаружил, мне пришлось использовать даже после того, как я проделал все это с помощью специального сверла.Отверстие для анкеров было слишком узким, и я не хотел, чтобы анкер сломал плитку, когда я вставил его в стену; к счастью, вторая насадка для анкера протравилась еще на небольшую полоску (правда, она отколола край отверстия в плитке, поэтому я был рад, что сначала использовал другую насадку), и анкеры выскочили из-под света удары резинового молотка.
Установив анкеры на свои места, вы можете добавить первые опоры для полок на плиточную стену и продолжить установку остальных полок.Закручивая анкер, обязательно закрутите его до упора, чтобы маленькие крылья анкера расширились (по какой-то причине эти анкеры имеют плохие отзывы у некоторых розничных продавцов, но у меня не было проблем).
Этого достаточно для этой публикации, но я очень рад, что эти полки наконец-то сделаны и готовы к вспомогательной роли (ха) в остальной части переоборудования прачечной. Полная плавающая полка DIY появится на следующей неделе!
Еще из этого ремонта прачечной:
Хотите посмотреть, как все выглядит сейчас? Посмотрите эти другие сообщения!
Несмотря на то, что были предприняты все усилия для обеспечения точности и эффективности информации, представленной на этом веб-сайте, «Гадкий утенок» предназначен только для развлекательных целей.Все учебные пособия и демонстрации не предназначены для использования в качестве профессиональных рекомендаций (и не являются заменой как таковые), и я не даю никаких гарантий относительно процедур и информации здесь. Создавать с использованием предложенных мной методов, материалов и инструментов вы делаете на свой страх и риск. Пожалуйста, убедитесь, что вы следуете надлежащим инструкциям по использованию всего, и обратитесь за профессиональной консультацией, если вы не знаете, как что-то сделать! Прочтите мое полное раскрытие здесь.
Как просверлить плитку, чтобы повесить предметы
Плитка для стен в ванных комнатах и кухнях сейчас в моде Totally Classic
и , но как сверлить плитку, не растрескивая ее? Узнайте, как просверлить плитку, чтобы повесить зеркала, крючки для полотенец и многое другое!
Я знаю, что некоторые вещи я люблю использовать снова и снова в дизайне (привет, каррарский мрамор!)… И другие, о которых я даже не подозреваю, я повторяю, пока не посмотрю назад на фотографии пространств.Настенная плитка от столешницы до потолка (или от пола до потолка, если на то пошло) — одна из таких вещей.
Этот пост содержит партнерские ссылки. Щелкните здесь, чтобы прочитать мое полное раскрытие .
В ванной комнате нашей дочери Джек и Джилл я снял глазурованную керамическую плитку до потолка и повесил эти зеркала. Три года спустя я все еще влюблен.
И во время нашего недавнего ремонта на ранчо Little Pax Ranch мы построили бывшее чердак, добавив ту ванную комнату с черной ванной, которую вы видели на первом изображении (что вы думаете о подглядывании ?!).В этом укромном месте стены, полностью выложенные плиткой, казались правильными.
Самая сложная вещь, конечно, — просверлить плитку, чтобы повесить зеркала, держатели для туалетной бумаги и крючки для полотенец. Однако мой напарник по ремонту дома (он же мой отец) и я разработали довольно неплохую небольшую систему, поэтому я подумал, что поделюсь для вас кратким руководством о том, как сверлить плитку, не ломая ее. Где бы ни была ваша плитка — кухня, ванная или бар — вы можете использовать этот метод для просверливания плиточного фартука или стен.
Что необходимо учитывать при просверливании плитки
Вообще говоря, принципы подвешивания вещей к плитке такие же, как и для гипсокартона: вам нужно либо найти шпильки, либо использовать анкеры для крепления шурупов. Большинство держателей для полотенец и крючков поставляются с подвесными приспособлениями, которые отлично подходят для плитки, если вы правильно закрепите винты с помощью анкеров.
Секрет сверления плитки без растрескивания два сложить:
Используйте коронку для керамической плитки.
Начинайте сверление очень осторожно, чтобы сверло не подпрыгивало, не подпрыгивало и не шатало, что может привести к треснувшей плитке. Лучший способ, который я нашел для этого, — подготовить место с помощью небольшого вращающегося инструмента (так как им легче управлять, чем сверлом), но кусок древесного лома может работать в крайнем случае (см. Полный учебник с изображениями ниже ).
Как просверлить плитку
Материалы, необходимые для подвешивания крючков, зеркал или держателей на плитку
Примечание: в этом уроке используется только керамическая плитка, как показано на рисунках.Подобные методы должны работать и для других типов поверхностей плитки, но я много экспериментировал только с керамической плиткой. Кроме того, какую бы плитку вы ни использовали, я рекомендую потренироваться на обрезке, прежде чем начинать укладывать стену!
А как насчет того, чтобы поприветствовать моего отца, мою новую ручную модель? 😉
Как просверлить керамическую плитку без растрескивания плитки:
Отметьте отверстия
Определите, где вы хотите просверлить (используя оборудование, поставляемое с предметом, если применимо), и отметьте место (а) перманентным маркером .
Отшлифуйте верхний слой плитки в начале
Чтобы обеспечить надежное место для сверла (чтобы оно не блуждало), втирайте крошечную отметку в глазурованный слой плитки конусом. шлифовальную коронку на вашем Dremel (см. изображение выше). Если у вас нет Dremel, прочтите альтернативный метод.
Просверлить плитку
Просверлить плитку требует сверла для кирпичной кладки. Используя сверло по камню, подходящее для ваших пластиковых анкеров, осторожно просверлите плитку прямо.Не надавливайте слишком сильно, чтобы не сломать плитку.
Установите анкер
Осторожно забейте пластмассовый анкер в отверстие с помощью молотка. Опять аккуратно , чтобы плитку не сломать.
Установите винты в пластмассовый анкер
При использовании прилагаемого оборудования обязательно установите его с помощью уровня и полностью затяните. Если вы просто устанавливаете винт (например, чтобы повесить зеркало), просверлите его как можно глубже, оставив винт немного выступающим, чтобы подвесить провод или получить пилообразный или d-образный крючок.
Закрепите предмет
Будь то зеркало, держатель для туалетной бумаги или крючок для полотенца, осторожно установите его на анкерные винты и затяните все установочные винты до конца.
Альтернативный способ сверления в плитке
У вас нет дремеля? Без проблем. Использование болгарки для запуска сверла — мой любимый способ убедиться, что ваше сверло не подпрыгнет и не сломает плитку, но создание небольшого руководства для себя из древесных отходов сработает в крайнем случае.
Для этого просверлите отверстие в куске древесины до того, как подойдете к плитке. Затем, отметив место на плитке, совместите просверленное отверстие в ломе над местом, отмеченным на плитке. Плотно прижмите древесный лом к стене и осторожно и медленно просверлите отверстие в древесном ломе. Это предотвратит столкновение бита с плиткой и его блуждание во время сверления.
Часто задаваемые вопросы по сверлению плитки
Можно ли просверлить раствор?
Что делать, если место, куда вы хотите повесить зеркало или крючок, находится прямо на линии затирки? Без проблем.Вы можете выполнить эти же действия, чтобы просверлить плитку или раствор.
Какое сверло лучше всего для керамической плитки?
Вам понадобятся такие насадки по камню (обычно отмечены для бетона, цемент, керамическая плитка и др.).
Можно ли вешать на плитку тяжелые вещи?
По моему опыту, плитку нужно закрепить так же, как и гипсокартон. Обязательно используйте подходящие винты, анкеры и несущее оборудование.
А теперь иди вперед и не стесняйся выкладывать плитку, сколько душе угодно.😉 И не забудьте прикрепить!
МАГАЗИН ПОМЕЩЕНИЙ И ИНСТРУМЕНТОВ ИЗ ЭТОЙ ПОЧТЫ:
Включите JavaScript для просмотра содержимого
Как установить стеклянные полки в ванной | Руководства по дому
Стеклянные полки добавляют ауру изысканности и элегантности, добавляя места для хранения в вашей ванной комнате. Кажется, что большинство из них плавает вдоль стены, позволяя свету свободно проходить сквозь них и делая ванную комнату более просторной.Полки над унитазом или под аптечкой станут универсальным дополнением вашего нынешнего декора. В отличие от сложных напольных стеллажей для хранения, полки легко устанавливаются, требуют минимального планирования и очистки и сразу же готовы к использованию.
Поместите малярный скотч с низкой липкостью вертикально вдоль стены на заранее определенное место на полке. Поместите один кусок ленты в центр места установки и по одному с каждой стороны от центра, примерно на половину длины полки.Например, если длина вашей полки 14 дюймов, то боковые части ленты будут находиться на расстоянии 7 дюймов от центра.
Измерьте общую высоту полок и разделите ее на количество устанавливаемых полок. Измерьте эту высоту снизу области установки и отметьте все три куска ленты в этой точке. Продолжайте делать отметки в этом интервале высоты, пока не получите отметки для каждой полки. Проверьте линии на всех трех отрезках ленты с помощью уровня, чтобы убедиться, что они ровные.
При установке одной полки под аптечку или зеркало измерьте расстояние от нижнего края шкафа до верхнего края раковины. Разделите это расстояние на 2, чтобы найти центр. Отметьте на ленте это измерение.
Установите головку отвертки на каждую отметку и постучите по рукоятке молотком, чтобы проткнуть стену. Продолжайте забивать, пока отвертка полностью не проткнет гипсокартон.
Для стены из керамической плитки поместите ленту в форме «X» на место каждой метки и перенесите метку на верхнюю часть новой ленты.Установите на сверло сверло по камню с твердосплавным наконечником того же размера, что и анкеры для полки. Медленно просверлите плитку, слегка надавливая на сверло, проходя сквозь плитку, подкладку и стену. Медленно снимите сверло со стены.
Снимите ленту со стены и вдавите анкер в каждое отверстие. При необходимости слегка постучите по анкеру молотком, чтобы протолкнуть анкер сквозь стену.
Вставьте винт в настенные кронштейны, затем вставьте кончик винта в стеновой анкер и несколько раз поверните, чтобы он остался.Используйте отвертку, чтобы закрепить ее на месте, пока она не будет затянута, а анкер полностью не развернется. Продолжайте устанавливать кронштейны, пока все они не будут установлены.
Установите полки в кронштейны, начиная сверху и продвигаясь вниз по стене.
Ссылки
Ресурсы
Советы
Как только вы почувствуете ослабление давления, когда сверло прорезает гипсокартон или подкладку за плиткой, уменьшите давление, которое вы прилагаете, чтобы обеспечить чистое отверстие.
Замените анкеры в комплекте для монтажа полок на анкеры для кирпичной кладки при установке полок над стенами, выложенными плиткой.
Соблюдайте инструкции по упаковке в отношении веса, который может выдержать каждая полка.
Нанесите на стекло раствор против запотевания, чтобы предотвратить накопление влаги из-за горячего душа.
Предупреждения
Будьте осторожны, удаляя ленту после просверливания плитки. Края обрезных плиток острые, пыль с плиток опасна при вдыхании.
Нанесение разметки непосредственно на стене вместо использования ленты оставит неприглядные следы, которые могут быть видны сквозь стекло.
Писатель Биография
Кристи Робинсон, проживающая в южной Вирджинии, пишет для различных веб-сайтов с 2008 года.

11Июн
Новостройки ремонт фото: Страница не найдена — Студия дизайна DZINE
11 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Дизайн квартир в новостройках – нестандартные планировки квартир, фото
После получения долгожданных ключей от новой квартиры, многие владельцы начинают задумываться о ремонте. Даже чистовая отделка не всегда гарантирует использование подрядчиками качественных и привлекательных внешне материалов. Дизайн квартиры в новостройках зачастую ограничивается нейтральными тонами. Чтобы не потеряться в безликом пространстве, стоит обратиться к профессионалам или примерить на себя роль декоратора.

Нестандартные планировки квартир
Особую нишу на рынке недвижимости занимают квартиры с нестандартной планировкой:
наличие тупых или острых углов;
необычные оконные, дверные проемы;
диспропорциональные комнаты;
двухуровневые помещения;
наличие камина;
собственная терраса.
Жилье с панорамным остеклением и террасами предлагают EKE в ЖК «Две эпохи» и Navis Development Group в ЖК «Шотландия», заказать один из трех возможных вариантов отделки «под ключ» можно ООО «Гранд-Строй» в ЖК Yollki Village, а отделка у Seven Suns в ЖК «Светлый мир «Я – романтик» предусматривает и основную меблировку с бытовой техникой. Некоторые архитектурные особенности могут озадачить неопытного оформителя. В таких случаях следует помнить о рациональном использовании пространства. Выполнение ремонта и последующий дизайн в новостройках необходимо начать с изучения технического плана квартиры. Не забывайте, что категорически запрещено:
сносить несущие стены;
демонтировать вентиляционные блоки;
расширять оконные проемы;
располагать санузлы над жилой зоной;
демонтировать или переносить стояки и батареи.
Помещения с открытой планировкой позволяют организовать пространство в соответствии с желаниями и потребностями. О тонкостях покупки и ремонта таких квартир можно узнать здесь.

Важный нюанс, о котором не всегда предупреждают жильцов строители – это усадка дома. Технической усадки во время строительства не всегда достаточно, поэтому в первые год-два ремонт в новой квартире может неприятно удивить появлением, например, трещин. Именно поэтому многие советуют сначала выбрать более бюджетный вариант дизайна интерьера в новостройках или стройматериалы с легким демонтажом (например, ламинат вместо напольной плитки).
Сколько же будет стоить дизайн в новостройке от профессионала? Цена во многом зависит от степени «раскрученности» фирмы или конкретной персоны. Также расчет делается исходя из метража, степени сложности и дороговизны материалов. Многие студии делают бесплатные дизайн-проекты, поэтому их можно оценить, сравнить и выбрать исполнителя по собственному вкусу. Иногда застройщики сотрудничают с дизайнерскими студиями, что во многом облегчает задачу поиска новому жильцу. Например, в клубном доме «Фонтанка, 76» от Hovard SPb предложат эксклюзивный дизайн от Роберта Молона. Подробно расспросите о возможных вариантах отделки в офисе строительной компании.

С чего же начать свой собственный дизайн-проект?
Первое, что необходимо, — определить степень освещенности комнат. Во многом это зависит от этажности, соседства с высотками и деревьями, стороны света, на которую «выходят» окна. Чем больше света попадает в квартиру, тем просторнее она будет казаться. Если оказалось, что солнца в новом жилище не столько, сколько бы вам хотелось, создайте его иллюзию:
Используйте больше светлых пастельных тонов в интерьере. Белый и голубой цвета и их оттенки расширят пространство, сделают его свободнее.
Не вешайте тяжелые шторы, портьеры. Плотная и темная ткань, лежащая крупными складками, только сузит и затемнит комнату. Такие элементы хорошо использовать в больших помещениях с высокими потолками или в спальнях, где уют и атмосфера интимности будут только кстати.
Зеркала, стекло и другие отражающие поверхности также помогут в этом деле, отражая свет.
Замените обычные лампы накаливания на люминесцентные или светодиодные. Не бойтесь экспериментировать с точечным освещением – оно позволяет подчеркивать достоинства и скрывать недостатки помещений.
Вторым обязательным пунктом будет грамотное зонирование. Это особенно важно в небольших помещениях. Также дизайн в новостройках однокомнатной квартиры будет во многом определяться наличием и размером мест для хранения. Необходимо помнить о том, что, например, рабочая зона кухни должна быть максимально вместительной и функциональной.
Третье по списку – стилевое решение. Во многом это зависит от личных вкусовых пристрастий. Однако, особенно если речь идет о дизайне в новостройках двухкомнатных квартир, не пытайтесь самостоятельно создать микс из различных направлений. Гармонично оформленное пространство всегда комфортнее, чем интерьерный хаос.

Увлекшись внешней стороной, надо не забывать и об удобстве. Включите в список расходов качественную звукоизоляцию и теплые полы. Если вам необходимо, чтобы новый ремонт гостиной или кухни сохранил презентабельный вид как можно дольше, используйте материалы повышенной прочности и эластичности.
Если вы все-таки решились на масштабный самостоятельный дизайн в новостройке, разбейте крупные задачи на более мелкие части. Это поможет сконцентрироваться и не потеряться в огромном количестве вариантов. Продумайте концепцию, подберите образцы, будьте последовательны и методичны. И помните, что, чем тщательнее обыграны детали, тем качественнее результат.
Ремонт квартир в новостройке в Туле
Для каждой молодой семьи приобретение жилья в новостройке – это настоящее событие, одно из главнейших в истории. Только вот радость от покупки со временем проходит и на новоиспеченных хозяев наваливается куча проблем, связанных с ремонтом квартиры в новом доме.

Отделка новостройки в Туле и Тульской области

Существует утверждение, что главное, чтобы были стены. В данном случае так и получается. Приобретается ограниченное пространство, в котором зачастую даже перегородки отсутствуют, не говоря уже о сантехническом и электрическом оборудовании. В случае покупки хорошего вторичного жилья существует возможность быстро заселиться и жить припеваючи. При покупке квартиры в новостройке владельца ожидает длительный ремонт.
Ремонт в новостройке – достаточно серьезное дело, требующее опытного специалиста. Казалось бы, что может быть проще, ведь дом построен по инновационным технологиям из усовершенствованных материалов. Сделал косметический ремонт, установил сантехнику и электрооборудование и можно заселяться. Но в данном случае обязательно нужно учесть, что дом в течение первых 1-2 лет может дать усадку, начнут образовываться щели и трещины по всей квартире.
К ремонту в недавно отстроенном доме в связи с возможной усадкой нужно подходить очень грамотно. Конечно, можно изучить горы литературы, обшарить интернет, изучить все особенности данного вопроса и начать ремонтные работы самостоятельно. Но, учитывая современную загруженность, не у каждого найдется свободное время. Может быть, поручить это дело профессионалам и спокойно ждать завершения процесса?
Компания «ИнжСтройПроект» занимается ремонтом новостроек под ключ уже долгое время. Опытные специалисты знают все тонкости усадки и выполнят работу с учетом возможных деформаций здания. Специальные строительные материалы и особенности укладки сохранят пространство квартиры в первозданном виде на длительное время.
Ассортимент услуги компании «ИнжСтройПроект» следующий:
индивидуальная перепланировка с последующим демонтажем и установкой перегородок;

замена оконных и дверных блоков;

отделочные работы;

демонтаж и установка сантехнического и электрического оборудования, замена и прокладка проводки.

проект Анны Хом — INMYROOM
Место
Артем, Приморский край
Тип дома
Монолитный
Метраж
32,6 кв. м
Фото
Александр Хом
Вкратце
Дизайнер Анна Хом называет этот проект «стилизацией под лофт». Квартиру вытянутой формы зонировали, а в качестве отделки использовали исходные данные новостройки — бетонные стены и потолок, кирпичную кладку вентиляционного короба. Дополнением стали деревянные рейки и стеклоблоки в санузле.
Подробности
Молодая пара пока не решила, будет ли сдавать эту квартиру или использовать для своих нужд, поэтому ремонт должен был получиться бюджетным. Залог успеха — использование преимуществ самой новостройки. Все поверхности зачистили, затем потолок и стены обработали грунтовкой и лаком, а кирпич на вентиляционной шахте покрасили.
Дизайн: Анна Хом
Выделить зону спальни рейками предложили сами заказчики. Эта отделка поднимается с изголовья на стену и потолок. За ней скрываются трубы отопления — по аналогии автор проекта заключила в медные трубки и электропроводку.
Из аскетичных отделочных материалов сложилась и основная цветовая гамма проекта. Исключением стал разве что голубой оттенок, который изначально подобрали для стеклоблоков в санузле, а потом поддержали обивкой дивана.
«Перегородка санузла построена из трех частей: от пола — плиты ПГП, далее матовый стеклоблок и прозрачный стеклоблок, через который в комнату попадают красивые тени, — рассказывает Анна Хом. — А когда в ванной включен свет, вся конструкция смотрится как светящийся куб».
От идеи единого студийного пространства авторы проекта отказались сразу: оно предполагает сон на раскладном диване. Вместо этого гостиную максимально объединили с кухней — даже обеденный стол придвинули вплотную к дивану. Так удалось освободить место для полноценной спальни с кроватью.
Система хранения едина для всех функциональных зон квартиры — под нее отвели всю стену по левую сторону от входа. В прихожей установили шкафы для верхней одежды, напротив кухни — холодильник и шкаф для посуды, затем — платяной шкаф.
Почти вся мебель в квартире сделана на заказ на местных фабриках. По индивидуальным размерам создан и компактный гарнитур на кухне. Место здесь нашлось только для самой необходимой техники. От верхних шкафов отказались, а нижние тонировали в черный цвет, чтобы максимально замаскировать кухню.
Единственное окно в квартире не стали закрывать плотными шторами, а лишь оформили тюлем. Зато текстильная перегородка появилась между спальней и гостиной. Дизайнер признается, что старалась обойтись без «говорящего декора», чтобы интерьер не получился бутафорским.
«Основным декором стали тиковые вазы и шары, — рассказывает Анна Хом. — Мне очень нравится использовать в интерьере даже малые природные формы».
Планировка
Фото квартиры до ремонта
Бренды, представленные в проекте
Холл
Отделка: краска, Tikkurila, Luja 20; стеклоблоки, Vitrablok
Напольное покрытие: керамическая плитка, Dune Terra Hexagon Gesso и Portland Hexagon Deco
Мебель: шкаф, сварная конструкция из металла — на заказ
Освещение: поворотные споты, Citilux
Гостиная
Отделка: краска, Tikkurila Luja 20
Напольное покрытие: ламинат, Quick-Step, дуб пиленый
Мебель: диван, стол — на заказ; стулья КУЛЛАБЕРГ, ИКЕА
Текстиль: шторы и тюль — на заказ
Декор: тиковые шары, ладьи — шоурум индонезийской мебели; вазы, собственность дизайнера
Освещение: люстра над обеденным столом, Favourite; потолочные софиты, Citilux
Спальня
Отделка: краска, Tikkurila Luja 20; деревянные рейки; брашированная фанера для обрамления окна и балки
Напольное покрытие: ламинат, Quick-Step, дуб пиленый
Мебель: кровать из паллет; стул КУЛЛАБЕРГ, стол ВИТШЕ, все — ИКЕА
Текстиль: шторы и тюль — на заказ; постельное белье, ИКЕА
Декор: тиковые шары, ладьи — шоурум индонезийской мебели; вазы, собственность дизайнера
Освещение: подвесные светильники, Favourite
Кухня
Отделка: краска, Tikkurila Luja 20; стеклоблок, Vitrablok
Напольное покрытие: ламинат, Quick-Step, дуб пиленый
Гарнитур: на заказ
Освещение: подвесной светильник, EGLO
Ванная комната
Отделка: керамогранит, Grespania Vulcano Silver Lap; краска, Tikkurila Luja 20
Напольное покрытие: керамическая плитка, Dune Terra Hexagon Gesso и Portland Hexagon Deco
Мебель: зеркало ЭКНЕ, ИКЕА
Кабина/ ванная/ санфаянс: подвесной унитаз, инсталляция, раковина — Ideal Standard
Смесители: смеситель для раковины Bau Classic L, душевой гарнитур Bau Classic, все — Grohe
Освещение: встроенные потолочные софиты, бра — Favourite
Хотите, чтобы ваш проект был опубликован на INMYROOM? Присылайте фотографии интерьера на wow@inmyroom. ru
Ремонт квартир в новостройке под ключ. Цены в Москве. Стоимость с материалами
Ремонт квартиры в новостройке — многоэтапный технологический процесс обустройства нового жилья с нуля под ключ, включающий проектирование, ремонтные работы и комплектацию интерьера.
В этом обзоре с подборкой фото квартир в новостройках Москвы, отремонтированных компанией «Вира-АртСтрой», мы расскажем о том, что представляет собой такой ремонт и какова его стоимость с материалами в Москве.
Калькулятор стоимости ремонта квартиры в новостройке
Это комплексный ремонт всей квартиры, со сносом всех или части перегородок, заменой всех коммуникаций
Комплексный ремонт всего помещения
Уникальное дизайнерское решение, ориентированное на эстетику, но при этом гарантирующее функциональность, комфорт и уют жилого пространства
Снос и возведение перегородок
Замена всех коммуникаций и сетей
Использование качественных, по возможности недорогих отделочных материалов и оборудования
Сплит-системы в качестве основной климатической техники
Базовая автоматизация с использованием недорогих комплектующих и оборудования
Развлекательные системы базового уровня (домашний кинотеатр, аудиоцентр и т. д.)
Бесплатная услуга комплектации под ключ материалами, оборудованием и мебелью
Возможно понадобится согласование перепланировки (дополнительная услуга)
Это изменение планировки не только с функциональной, но и и эстетической точки зрения
Комплексный ремонт всего помещения
Уникальное дизайнерское решение, ориентированное на эстетику, но при этом гарантирующее функциональность, комфорт и уют жилого пространства
Снос и возведение перегородок
Замена всех коммуникаций и сетей
Использование качественных, дорогих отделочных материалов и оборудования, мебели на заказ
Сплит-системы в качестве основной климатической техники, приточно-вытяжная вентиляция в отдельных помещениях
Замена окон на шумопоглощающие
Дорогие развлекательные системы (домашний кинотеатр, аудиоцентр и т.д.)
Бесплатная услуга комплектации под ключ материалами, оборудованием и мебелью
Необходимо согласование перепланировки (дополнительная услуга)
Это дорогой ремонт с использованием самых дорогих материалов, верхний сегмент сантехники, кухонного оборудования, автоматизация дома, система «умный дом»
Комплексный ремонт всего помещения
Уникальное дизайнерское решение, ориентированное на эстетику, но при этом гарантирующее функциональность, комфорт и уют жилого пространства
Снос и возведение перегородок
Замена всех коммуникаций и сетей
Использование качественных, очень дорогих отделочных материалов и оборудования, авторской мебели
Приточно-вытяжная вентиляция по всей квартире
Обязательная замена окон на шумопоглощающие
Система «Умный дом»
Развлекательные системы верхнего ценового сегмента (домашний кинотеатр, аудиоцентр и т. д.), обычно выделенные в отдельные звукоизолированные помещения
Бесплатная услуга комплектации под ключ материалами, оборудованием и мебелью
Необходимо согласование перепланировки (дополнительная услуга)
Выберите площадь
Разработка дизайн-проекта
Что такое дизайн-проект и почему он необходим для качественного выполнения ремонта. Подробнее
— ₽ за м²
Черновой цикл
Все работы + материалы + доставка и разгрузка. Стены, штукатурка, базовые коммуникации, стяжка. Предварительная оценка стоимости.
— ₽ за м²
Чистовой цикл
Работы + материалы + сантехника + свет + встроенная мебель + двери и тд. Предварительная оценка стоимости
— ₽ за м²
Авторский и технический надзор
Авторский надхор за весь период ремонта. Технический надхор и контроль службы качества — включены в стоимость работ.
— ₽ за м²
Cтоимость ремонта
Заказывая ремонт у нас, вы уменьшите свои расходы на ₽
Совет руководителя студии
Точный расчет стоимости вашего ремонта можно произвести только на основании дизайн-проекта.
Если проекта у вас нет, то мы готовы его сделать.
Заказывая проект у нас, вы получаете индивидуальное обслуживание, качественный сервис и уникальный интерьер. Вы останетесь довольны. И не забудьте, стоимость дизайн-проекта вернется вам скидкой при заказе ремонта у нас!
заказать обратный звонок
Галина — менеджер
Как отремонтировать квартиру и получить дизайн-проект бесплатно?
Чтобы получить от компании «Вира-АртСтрой» дизайн интерьера в подарок и сэкономить до 10 % от стоимости ремонта, нужно сделать всего три шага:
Заказать и оплатить дизайн-проект.
Заказать ремонт квартиры под ключ с материалами и поэтапной оплатой выполненных работ.
Получить полный возврат стоимости проекта на последнем этапе ремонта.
Дизайн интерьера в подарок!
Более 20 лет мы создаем уникальные интерьеры для успешных людей. Готовы создать для Вас такой интерьер бесплатно, если Вы будете делать ремонт с нами.
Цены на ремонт квартиры в новостройке с материалами
Работы и материалы Черновой ремонт Черновой ремонт с коммуникациями Дизайнерский ремонт под ключ * Премиум ремонт под ключ *
Работы
Снос и возведение перегородок √ √ √ √
Оштукатуривание стен √ √ √ √
Доставка материалов √ √ √ √
Разгрузка, подъём √ √ √ √
Разводка сантехники и электрики √ √ √
Устройство стяжки пола √ √ √
Уникальное дизайнерское решение √ √
Пакет чертежей для выполнения ремонта √ √
Разработка всех необходимых инженерных проектов √ √
Согласование инженерных проектов в УК √ √
Замена всех инженерных коммуникаций √ √
Использование качественных, дорогих отделочных материалов √ √
Использование оборудования лучших брендов √ √
Мебель на заказ √ √
Комплексный ремонт всей квартиры √ √
Сплит-системы в качестве основной климатической техники √ √
Базовая автоматизация инженерных систем √ √
Развлечения (домашний кинотеатр, аудиоцентр и т. д.) √ √
Комплектация материалами, оборудованием и мебелью √ √
Технический надзор √ √
Авторский надзор √ √
Согласование перепланировки ** √ √
Приточно-вытяжная вентиляция ** √
Полная автоматизация системами «Умный дом» ** √
Система безопасности √
Система управления климатом √
Система управления освещением √
Система контроля доступом, дистанционный доступ √
Авторская мебель √
Замена окон и дверей на шумоизолирующие √
Звукоизоляция помещений √
Материалы
Стеновые материалы √ √ √ √
Штукатурные смеси √ √ √ √
Грунтовка для стен и потолка √ √ √ √
Временная электрика и сантехника √ √ √ √
Комплект для замены электропроводки √ √ √
Комплект для замены водопровода и канализации √ √ √
Сантехническое оборудование √ √
Комплект для замены отопления √ √
Радиаторы, в том числе и дизайнерские √ √
Кондиционеры (сплит-система) √ √
Светильники, розетки, выключатели, теплый пол √ √
Краска и обои √ √
Ламинат, паркетная доска, кварцвинил √ √
Натяжной потолок, покраска потолка √ √
Плитка, керамогранит √ √
Двери межкомнатные, раздвижные перегородки √ √
Декоративная штукатурка и краска, стеновые панели √
Штучный и художественный паркет, инженерная доска и пр. √
Лепнина, молдинги √
Слэбы, мозаика, натуральный камень √
Сложное сантехническое обрудование √
Оборудование системы водоподготовки √
Напольные конвекторы √
Вентиляционное оборудование, фанкойлы ** √
Линейные светодиодные светильники √
Двери скрытого монтажа, кассеты √
Оборудование систем «Умный дом» ** √
Стоимость с материалами:
ориентировочно 7 000 ₽/м²
ориентировочно 15 000 ₽/м²
ориентировочно 50 000 ₽/м²
ориентировочно 80 000 ₽/м²
Работы Материалы Стоимость
Варианты ремонта
Черновой ремонт
Черновой ремонт с коммуникациями
Дизайнерский ремонт под ключ*
Премиум ремонт под ключ*
* Цены приведены на основании статистики заключения договоров за прошедший год. Мы их условно разделили на группы, среднюю стоимость в каждой из групп и опубликовали на сайте, с ориентировочной стоимостью полного ремонта. Деление условное, потому как каждый ремонт индивидуален и в каждом дизайн-проекте есть что-то и от стандартного ремонта и от премиум. Каждая смета на ремонт рассчитывается персонально в зависимости от сложности дизайн-проекта, от объема и состава работ и т.п. Таким образом, стоимость работ в конкретной смете может быть как ниже, так и выше той, которая указана на сайте.
** Некоторые позиции, как проточно-вытяжная вентиляция, “Умный дом”, полная шумоизоляция существенно влияют на итоговую стоимость и при одновременном использовании этих опций итоговая стоимость может значительно возрасти.
Премиум-ремонт под ключ
Все фото проекта
Фото кухни-гостиной в современном стиле после ремонта премиум-класса
Премиум-ремонт в новостройке может быть выполнен только профессионалами, в совершенстве владеющими технологией производства работ. Он:
характеризуется эталонным качеством;
делается по индивидуальному проекту с проработкой всех деталей и использованием эксклюзивных материалов, как для черновой, так и для чистовой отделки;
производится под ключ (с подбором мебели, текстиля, светильников).
При заказе такого ремонта в компании «Вира-АртСтрой» клиент получает полностью готовую к проживанию квартиру, интерьер которой на 100 % соответствует его запросам.
Премиум-ремонт 4-комнатной квартиры в новостройке. ЖК «Вилланж»
Ремонт квартир в ЖК «Вилланж» от компании «Вира-АртСтрой»
Все фото проекта
Квартира в новостройке ЖК «Вилланж» после ремонта премиум-класса от «Вира-АртСтрой»
Просторная, уютная, наполненная воздухом — именно так выглядит 4-комнатная квартира в ЖК «Вилланж» — новостройке бизнес-класса в СЗАО г. Москвы — после ремонта от «Вира-АртСтрой».
Современный интерьер квартиры, созданный дизайнерами «Вира-АртСтрой», усложняет необычная комбинированная отделка. А уложенная по диагонали паркетная доска визуально расширяет пространство.
В главной роли
Столовая находится в проходной зоне и поэтому всегда в центре внимания. А кухонные фасады из массива дерева, которые выглядят как роскошная стеновая отделка, создают для нее подходящий антураж.
Виртуозное зонирование
Идея использования для зонирования пространства различных отделочных материалов не нова, но в ходе ремонта премиум-класса реализована поистине виртуозно.
Граница с кухней выделена декоративной штукатуркой, гостиная — плиткой ручной работы, а ритм в интерьере задает потолок со сложным рельефом и строгими светильниками.
Уют в песочных тонах
Все фото проекта
Современная гостиная в новостройке в песочных тонах после окончания ремонта
Теплая песочная гамма с добавлением ярких коралловых акцентов — идеальное решение для уютной гостиной. Угловой диван с низкой спинкой, несмотря на впечатляющий размер, совершенно не перегружает пространство. А декоративные подушки в нарядных чехлах делают его похожим на восточную тахту.
Колоритная этника
Панно в изголовье кровати, напоминающее ковер, сотканный руками искусных мастериц, добавляет в обстановку современной спальни нотки этнической роскоши. Поддерживают тему декоративный текстиль, золотистые лампы на прикроватных столиках и сияющая серебром напольная ваза ручной работы.
Атмосфера релакса
В готовом интерьере спальни на фото доминируют успокаивающие серые и бежевые оттенки, создающие атмосферу релакса. А благодаря переходящей со стены на потолок декоративной конструкции в изголовье кровати зона сна выглядит как уютная капсула.
Жизнь в облаках
Дизайн детской комнаты решен в молочной гамме. Она создает иллюзию облака, которую усиливают легкие кружевные занавески на окнах и декоративные подушки с нежными оборками. А глядя на дизайнерские обои с изображениями птиц, весело чирикающих в ветвях деревьев, можно мысленно перенестись на лесную опушку.
Игра фактур
В отделке этой ванной комнаты использована перламутровая мозаика, золотистая плитка с эффектным рельефом, облицовка с необычным меланжем и глянцевый натяжной потолок. А уравновешивает впечатляющую игру фактур лаконичная белая сантехника.
Премиум-ремонт 3-комнатной квартиры в новостройке. ЖК «Дубровская Слобода»
ЖК «Дубровская Слобода» в Москве
Ремонт квартиры в новостройке премиум-класса в ЖК «Дубровская Слобода», расположенном в ЮВАО г. Москвы, выполнен в современном стиле.
Специалисты компании «Вира-АртСтрой» блестяще воплотили в жизнь идею эргономичного жилого пространства, дополненного дизайнерской мебелью и авторскими аксессуарами.
Ничего лишнего
Строгая кухня в оттенках серого решена в современном стиле и впечатляет исключительной лаконичностью. Здесь нет ничего лишнего, и даже роли интерьерных акцентов играют функциональные детали черного цвета — обеденные и барные стулья, вытяжка, духовой шкаф.
Стилистический акцент
Обеденная зона в кухне на фото — ультрамодный стилистический акцент. Благодаря черным стульям с высокими спинками она выглядит графично и выразительно, эффектно выделяясь на фоне сдержанной обстановки в серых тонах.
Практичная граница
Барная стойка — отличная идея для зонирования пространства, когда общественная часть квартиры в новостройке имеет открытую планировку. При этом размер стойки особого значения не имеет, главное — обозначить границу функциональной зоны и органично вписать мебель в обстановку.
Ультрамодный дуэт
Две раковины, два ящика, два цвета в дизайне — дуэтная концепцией этой ванной комнаты выглядит весьма гармонично. А максимально эффектным интерьер делает комбинированная разнофактурная отделка.
Дизайнерский ремонт под ключ
Все фото проекта
Неоклассический интерьер гостиной с дизайнерским ремонтом под ключ
Дизайнерский ремонт выполняется по эксклюзивному авторскому проекту и позволяет создать персонализированное жилое пространство. Он предполагает использование нестандартных приемов оформления, а также оригинальных планировочных решений интерьера, продиктованных особенностями объекта и образом жизни хозяев.
Такой ремонт актуален в первую очередь, для элитной недвижимости:
двухуровневых квартир;
пентхаусов с расширенным функционалом;
комфортабельных таунхаусов.
Дизайнерский ремонт квартиры в ЖК «Вандер Парк»
ЖК «Вандер Парк» в Москве
Современный дизайн и ремонт квартиры в ЖК «Вандер Парк» — жилом комплексе бизнес-класса, расположенном в районе Кунцево ЗАО г. Москвы, объединил все актуальные интерьерные тренды: от ультрамодной монохромной колористики до многоуровневого света.
Концептуальные дизайнерские светильники и эксклюзивные предметы мебели добавили обстановке индивидуальности.
Предельная функциональность
В практичной кухне на первый план выходит стильная столовая зона с авторским обеденным столом из слэба векового дуба. Благодаря глухим серым фасадам зона готовки превратилась в невидимку.
Гарнитур максимально функционален. Кроме необходимой техники здесь есть винный стеллаж, а чтобы добраться до вместительной системы хранения под потолком, предусмотрена надежная и мобильная лестница.
Энергия солнца
Центр притяжения в интерьере спальни — уникальное панно в изголовье кровати, выполненной из каменного шпона и дополненное LED-подсветкой. Оно эффектно выделяет зону сна и служит лицевой панелью функциональной конструкции с практичными полками, заменяющими прикроватные тумбы, и встроенными светильниками.
С мечтой о море
Спать под тенью маяка и любоваться на белокрылых чаек, не вставая с кровати, — что может быть лучше для мальчишки, мечтающего о морских приключениях? И интерьер отремонтированной детской на фото дает такую возможность! Декоративный маяк прекрасно организовывает пространство, а его верхняя часть — светодиодный светильник-ночник.
Магия времени
Винтажный красный кирпич, состаренное дерево, ковер с флагом Union Jack — английская тематика прослеживается в каждой детали этой комнаты для подростка. А особую роль в дизайне играет стилизованное изображение циферблата Биг-Бена, представленное в виде авторской росписи на одной из стен.
Отголоски морского прибоя
Интерьер этой ванной комнаты после ремонта вызывает ассоциации с галечным пляжем, на который накатывают ласковые морские волны. Мозаичный декор в умывальной зоне освежает обстановку и создает отпускное настроение.
Дизайнерский ремонт 2-комнатной квартиры в новостройке. ЖК «Мичурино-Запад»
Московский ЖК «Мичурино-Запад»
Классика с белым каминным порталом, версальским паркетом и обоями с рисунком «тартан» по праву считается образцом интерьерного благородства.
Усилить впечатление от обстановки в классическом стиле помогут биокамин в украшенном резьбой белом портале и эффектная мебель традиционных форм с каретной стяжкой.
Актуальная европейская классика
Классика требует простора и воздуха, так что решение о замене глухой перегородки между прихожей и гостиной раздвижной стеклянной конструкцией в данном случае вполне оправдано. Она позволяет мгновенно трансформировать пространство и создает иллюзию простора.
Максимальная выразительность
Открытый темный стеллаж, выполняющий функцию витрины для коллекционных аксессуаров и любимых книг, имеет выразительный и по-английски респектабельный вид. Вместе с братом-близнецом и консолью он образует эффектную композицию, формируя основу стильной ТВ-зоны.
Современные нотки
Светлый «верх» и более темный «низ», архитектурное зонирование, многофактурность отделки — кухня решена в современном стиле, но по классическим канонам. А в качестве обеденной зоны тут выступает компактная барная стойка консольного типа, дополненная парой белых стульев с кожаной обивкой.
Иллюзия алькова
Все фото проекта
Классическая светлая спальня с будуарной зоной после окончания ремонта
Неглубокая ниша, декорированная дизайнерскими серо-голубыми обоями с дамасским узором и дополненная парой элегантных бра, удачно имитирует классический альков. А поддерживает стилистику традиционный цоколь и антикварное бюро, которой служит хозяйке в качестве будуарного столика.
Очарование винтажа
Раскладка плитки с высоким цоколем, фигурное зеркало, сантехника в ретро-стиле с керамическими накладками, умывальный столик со столешницей-раковиной — все элементы этой ванной обладают особым винтажным шармом. А викторианскую нотку дают бронзовые бра с текстильными абажурами.
Дизайнерский ремонт 3-комнатной квартиры в новостройке. ЖК «Barkli Park»
Ремонт квартир в ЖК «Barkli Park»
Все фото проекта
Интерьер 3-комнатной квартиры в новостройке ЖК «Barkli Park» после ремонта
Одна из популярных элитных новостроек Москвы ЖК «Barkli Park» — жилой комплекс премиум-класса, расположенный в Мещанском районе ЦАО г. Москвы. Специалисты компании «Вира-АртСтрой» выполнили дизайнерский ремонт нескольких квартир в этом квартале.
Открытая планировка с необычным зонирующим элементом в центре, природная палитра, натуральные материалы и элементы кубизма в интерьере — дизайн внутреннего пространства квартиры гармонирует с архитектурной концепцией ЖК.
Наследие Малевича
Модульная перегородка черного цвета в центре кухни-гостиной воспринимается как арт-объект, но является вполне функциональным элементом. Эта ТВ-зона, напоминающая об известной картине Малевича, с интегрированной системой хранения не только разграничивает кухню и гостиную, но и прекрасно организует трафик в просторной студии.
Дизайнерский шедевр
Стеллажи из керамического кирпича, придуманные авторами проекта, гармонично вписались в контекст интерьера и стали отличным фоном для брутального кожаного дивана. Эта мини-библиотека органично дополняет зону отдыха и хорошо сочетается с ковром из шкур и серебряной посудой.
Обеденная зона
Компактная столовая с минималистичным столом и строгими стульями — логическое продолжение стильной кухни с фасадами из массива дерева. А главным украшением этого важного уголка стали оригинальные потолочные подвесы-прожектора с хромированными корпусами.
Модная урбанистика
Имитирующая бетон декоративная штукатурка прекрасно впишется в интерьер в современном стиле и станет отличным фоном для светильников-прожекторов. Такая комбинация смотрится свежо и ультрамодно, добавляя в дизайн спокойной спальни выразительные урбанистические черты.
Уголок для размышлений
Книжные стеллажи из массива дерева, кожаное кресло, карта мира на стене — обстановка в этом кабинете располагает к размышлениям. А харизмы интерьеру добавляет эффектный паркет с благородной проседью.
Идиллия в кофейный тонах
Эспрессо, латте или капучино? Когда речь идет о ремонте ванной комнаты в новостройке, можно не выбирать что-то одно, а создать эффектный ансамбль в кофейных тонах. А в качестве ярких акцентов подойдут полотенца цвета карри и хромированная сантехника.
Профессиональный ремонт квартиры в новостройке от компании «Вира-АртСтрой» (г. Москва) с материалами и подбором мебели — гарантия отличного результата. А чтобы сэкономить бюджет, закажите сразу дизайн и ремонт квартиры и получите проект с комплектом строительной документации бесплатно.
Ремонт нового дома, здание W70
Построенный в 1975 году, Новый дом является домом для динамичного сообщества, которое включает девять групп, в том числе культурные группы Шоколадный город, Французский дом, Немецкий дом и Испанский дом. Решение отремонтировать резиденцию площадью 115 000 квадратных футов было основано на результатах технико-экономического обоснования, проведенного Управлением планирования кампуса и группой MIT Capital Projects. Ремонт включал в себя существенную модернизацию инфраструктуры, а также другие улучшения качества жизни.
14-месячный строительный проект последовал за месяцами планирования, в ходе которого архитекторы, студенты-резиденты и сотрудники Отдела студенческой жизни (DSL) и строительства кампуса работали вместе, чтобы предвидеть будущие потребности сообщества. Результат — резиденция с улучшенной связью между домами, новыми удобствами (включая кластерные кухни и тихие комнаты отдыха в каждом доме), улучшенной доступностью, зелеными крышами и обновленными внутренними дворами.
Основные цели реконструкции включали сохранение 288 мест, которое было достигнуто, и сохранение девяти общин при улучшении связей между домами.Коридор длиной 275 футов теперь проходит по всей длине здания, позволяя жителям легко и доступно перемещаться между общинами на всех уровнях. Гибкость нового дизайна позволяет изменять население сообществ и позволяет адаптировать размещение комнат для жителей.
Гуди Клэнси руководила редизайном, сотрудничая со студентами и студенческим персоналом, чтобы понять потребности жителей. Команды рассматривали аркаду на первом этаже как сердце здания с общими функциями, такими как большая общая «деревенская кухня» и расширенная многоцелевая комната, производственное пространство, прачечная и тренажерный зал, расположенные вдоль ее пути.Размещение этих элементов рядом с гостиной дома на уровне аркад позволяет этим пространствам вытекать на соседние дворы, обеспечивая открытое общее пространство, поощряющее творческие связи между студентами.
«За 17 лет работы главой New House я увидел, как студенты живут, работают и связаны друг с другом», — говорит Уэсли Харрис, профессор аэронавтики и астронавтики Чарльза Старка Дрейпера. «Свежесть и открытость, которыми дышит эта реконструкция, будут очень приветствоваться нашими студентами, а новая горизонтальная интеграция восток — запад будет существенным улучшением качества жизни. ”
Штаб-квартира Xilinx в Сан-Хосе, Калифорния
Здание штаб-квартиры Xilinx, экологически чистое здание в Сан-Хосе, Калифорния. Фотографии недвижимости
Проект реконструкции здания в Калифорнии, США — проект Noll & Tam Architects
17 нояб.2018 г.
Xilinx HQ
Дизайн: Noll & Tam Architects
Местоположение: Пало-Альто, округ Санта-Клара, Калифорния, США
Фотографии: Jasper Sanidad Photography
Этот проект площадью 91 050 квадратных футов превратил уставшее откидывающееся здание 90-х годов в современное и вдохновляющее рабочее место.Цель заключалась в том, чтобы превратить офис, заполненный множеством кабин, в высокопроизводительное современное офисное здание Xilinx HQ , которое станет прецедентом для будущей реконструкции кампуса и поможет привлечь и удержать таланты Кремниевой долины.
Фотоэлектрические панели теперь используются в 100% офисных помещений, а новая кровля, изоляция и новая обшивка здания значительно улучшили энергетические характеристики здания.
«Первоначальная цель заключалась в том, чтобы просто создать варианты повышения энергоэффективности здания при обновлении офисной среды для создания лучшего рабочего места.Во время первых встреч и расследований стало ясно, что существует целый ряд возможностей и улучшений, которые могут кардинально преобразовать здание, сделав его гораздо более эффективным и привлекательным », — отмечает Крис Нолл, соучредитель Noll & Tam, и руководитель проекта. «При поддержке руководства Xilinx наша команда разработала флагманский дизайн высокопроизводительного современного офисного здания, которое станет прецедентом для будущей реконструкции кампуса и поможет привлечь и удержать таланты Кремниевой долины.”
Дневной свет проникал в ядро здания через большие мониторы на крыше, придавая интерьеру ощущение открытости и простора. В одном из осветительных колодцев была добавлена специальная лестница с прилегающими открытыми участками, образующими центральный узел. Двухэтажные графические панели в световом колодце придают зданию калифорнийскую тематику и обеспечивают легкий поиск пути — офис или место для встреч могут быть рядом с мостом Золотые Ворота, на побережье Калифорнии или в Редвудс.
Внутренняя реконструкция была полной трансформацией здания и включала реконструкцию примерно 24 000 квадратных футов на первом этаже и всех 57 000 квадратных футов второго этажа.Были добавлены большие мониторы на крыше, чтобы дневной свет проникал глубоко в ядро здания, а два больших разреза в плите второго этажа позволяют дневному свету и визуальному соединению достигать первого этажа. В одном из осветительных колодцев была добавлена новая функциональная лестница с прилегающими открытыми площадками для перерыва, чтобы создать центральный узел для объекта.
Большое разнообразие пространств обеспечивает гибкость и динамичное взаимодействие на рабочем месте. Открытые зоны с креслами для отдыха предлагают менее формальные зоны для совместной работы и импровизированных встреч, в то время как небольшие фокус-комнаты позволяют при необходимости уединиться и работать без головы. Дизайн интерьера создает захватывающее и стимулирующее офисное здание, которое повышает комфорт, продуктивность и благополучие сотрудников.
Внешний вид теперь сияет на солнце с помощью специального внешнего экрана, который помогает регулировать температуру и придает зданию яркий игривый вид. Расширенное лобби привлекательно и современно, заставляет сотрудников чувствовать себя как дома и дает гостям представление о культуре компании.
Новые затенения и навесы, а также элегантный узорчатый экран, обозначающий реконструированный вход и обеспечивающий защиту от солнца, улучшили естественный дневной свет и удерживали тепло.Солнечные панели на крыше и оконных навесах вырабатывают достаточно энергии для питания 100% офисных помещений, а новая кровля и изоляция, а также новая обшивка здания значительно повысили энергоэффективность.
Здание штаб-квартиры Xilinx, Сан-Хосе — Информация о здании
Дизайн: Noll & Tam Architects
Команда архитекторов:
Крис Нолл, FAIA, главный исполнительный директор
Брайан Серабан, менеджер проекта
Джессика Джобе Си, дизайнер
Джейн Каталано, дизайнер интерьеров
Команда проекта:
Архитектура: Noll & Tam Architects
Подрядчик: SC Builders, Inc.
Инженер-строитель: Инженеры-консультанты KPFF
Инженер-конструктор: Инженеры-консультанты KPFF
Инженер-механик: Integral Group, Inc.
Инженер-электрик: Integral Group, Inc.
Ландшафт: BFS Landscape Architects
Освещение: Integral Group, Inc.
Дизайнер интерьера: Noll & Tam Architects
AV: Charles M Salter Associates, Inc.
Фотографы: Jasper Sanidad Photography
Ремонт здания 3 штаб-квартиры Xilinx в Сан-Хосе, Калифорния Изображения / информация получена 171119
Местоположение: Сан-Хосе, Калифорния, США
Новая архитектура в Сан-Франциско
Современная архитектура Сан-Франциско
Архитектурные проекты Сан-Франциско — хронологический список
Архитектурные пешеходные экскурсии по Сан-Франциско от e-Architect
Архитектурные бюро Сан-Франциско — объявления архитектурных фирм на сайте e-Architect
Ганновер Пейдж Милл Ассошиэйтс, ООО , Стэнфордский исследовательский парк, Пало-Альто
Дизайн: архитектура Form4
Ганновер Пейдж Милл Пало-Альто, здание
Вестибюль итальянской швейцарской колонии
Архитекторы: jones | haydu

Фотография: Мэтью Миллман
Вестибюль итальянской швейцарской колонии
Big Ranch Road Retreat в долине Напа
Дизайн: WDA (William Duff Architects)

фотография © Matthew Millman Photography
Обновление амбара в долине Напа
Концертный зал Bing , Стэнфорд, к югу от Сан-Франциско
Дизайн: Ennead Architects с Fisher Dachs Associates и Nagata Acoustics

фотография © Джефф Голдберг
Bing Concert Hall Building
California Loft Residence
Американская архитектура
Комментарии / фотографии для Ремонт здания штаб-квартиры 3 Xilinx в Сан-Хосе, Калифорния Страница архитектуры приветствуется
Веб-сайт: Сан-Хосе
Принятие решений при ремонте зданий, ориентированных на устойчивое развитие
Реферат
Обзор недавних исследований, связанных с ремонтом зданий, показал, что предпринятые на сегодняшний день усилия не решают проблемы устойчивости всесторонне. Тогда возникает вопрос относительно целостных целей устойчивого развития в контексте реновации зданий. Чтобы решить этот вопрос, в исследовании используется многомерный подход, включающий обзор литературы, изучение существующих методов и методологий оценки, индивидуальные и фокус-групповые интервью, а также применение методологий мягких систем (SSM) с ценностно-ориентированным мышлением (VFT). . При этом были собраны и структурированы соответствующие данные о целях устойчивого развития, которые впоследствии были проверены с помощью исследования Delphi.В сотрудничестве с университетом Палермо и Орхусским университетом была разработана система устойчивого развития для аудита, разработки и оценки эффективности реновации зданий, а также поддержки принятия решений в течение жизненного цикла проекта. В документе представлены результаты исследования, направленного на обеспечение устойчивости всей реконструкции, включая новые категории, критерии и индикаторы. Разработанная структура может применяться на разных этапах проекта и помогать в рассмотрении вопросов устойчивости посредством поддержки принятия решений и коммуникации с соответствующими заинтересованными сторонами.В начале проекта его можно использовать для определения ключевых критериев эффективности, а затем для оценки / сравнения плюсов и минусов альтернативных решений по модернизации на стадии проектирования или по завершении проекта. В соответствии с процедурой основанного на консенсусе процесса разработки эффективной структуры принятия решений в области устойчивого развития, которая использовалась в этом исследовании, результат также можно рассматривать как начальный шаг, предназначенный для создания Системы поддержки принятия решений (DSS). и инструмент оценки, подходящий для условий ремонта здания.
Ключевые слова
Устойчивое развитие
Ремонт зданий
Поддержка принятия решений
Управление знаниями
Методология Soft Systems (SSM)
Ценностно-ориентированное мышление (VFT)
Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0)
View Abstract
© 2017 Организация по исследованиям и разработкам. Производство и хостинг Elsevier B.V.
Рекомендуемые статьи
Ссылки на статьи
Ремонт Hinman — Жилая жизнь
Обновление весна 2021 года
Обеденный центр Hinman откроется осенью 2021 года
Недавно отремонтированный обеденный центр Hinman откроется в осеннем семестре 2021 г. ультрасовременные усовершенствования, готовые встретить будущее Hinman и расширенные Сообщество кампуса.В новом обеденном центре, работающем по системе «все включено», будет воссоздано новое видение. сервировка с девятью обеденными концепциями и прекрасная столовая с расширенными сидения. В ресторане Hinman Dining также будет представлен кофе Starbucks, средиземноморский ресторан Garbanzo’s. Гриль, студенческая программа и учебное пространство, терраса на крыше, круглосуточный магазин и студенческое кулинарное пространство — кухня коммерческого уровня, созданная для студентов кулинарные изыскания.
Университет отремонтировал 55-летний обеденный центр, чтобы заново ощутить сообщества Хинману и поддержать текущие и будущие потребности одного из наших самых популярные жилые кварталы.
Посмотрите наш альбом на Facebook с любимыми фотографиями за последние годы и новыми обновлениями!
Обновление осень 2020 г.
Обеденный зал Hinman
Установка новых подземных коммуникаций в основном завершена. Каменные опоры имеют заливка фундамента при сложении и формировании стен фундамента ибо добавление уже ведется.Залиты северная и южная плиты кровли. Новый сталь для существующего здания установлена, и работы по настилу металла продолжаются. Каменная кладка ведутся работы на нижнем уровне здания. Котельная выпотрошена и новые котлы будут установлены в ближайшие месяцы. Установки кондиционирования воздуха также будут установить на место. Выполняются различные электромонтажные, сантехнические и механические работы. по всему сайту.
Проект предполагает полную реконструкцию столовой Hinman и строительство 26500 кв.футов дополнение. Новое электрическое, сантехническое и механическое оборудование будет быть установленным. Пристройка будет трехэтажной и в ней разместятся новый холл, туалеты, программные и торговые площади.
Ремонт Кливленд-Холла
Подрядчик работает над отделкой, а также устанавливает фурнитуру на двери и заливка терраццо пола в вестибюле. Работы по отделке полов продолжаются в других площади вместе с установкой потолков в холлах.Электротехнический подрядчик продолжает протянуть проводку на нижних этажах и висят светильники. Сантехнический подрядчик имеет завершил большую часть работы и ожидает завершения компонентов на нижних этажах, прежде чем возвращение к комплектным сантехническим приборам. Подключение трансформатора и питание механических системы еще предстоит доработать. В настоящее время ведутся работы по очистке, чтобы подготовить проект. для оборота.
В рамках этого проекта была изменена конфигурация всех ванн, включая шесть ванн-люксов с доступом ADA.Напольное покрытие был удален и заменен. Все окна и стеклянные витрины заменены на энергоэффективные. системы. Утеплитель нового здания был установлен вместе с новой крышей. Лифты были заменены. Покрасили комнаты и установили новое освещение. Модернизированы системы вентиляции и кондиционирования. и включают кондиционер. Обновлена электрическая и сантехническая инфраструктура.
Обновление, май 2020 г.
В начале марта Студенческий кулинарный совет (SCC) распространил опрос по всей жилые общины спрашивают студентов, как они предпочитают розничные предложения будет включен в реконструкцию столовой Hinman.Было более 2500 откликов. получил огромную поддержку азиатской и средиземноморской кухни. На встрече совместно с представителями студентов было установлено, что ресторан Binghamton University Dining Services расширит свои азиатские предложения в столовой, а также предложит Garbanzo Mediterranean Fresh в качестве концепции розничной торговли на третьем этаже (в дополнение к Starbucks).
В конце марта губернатор Эндрю Куомо издал приказ, согласно которому все второстепенное строительство быть выключенным.В то время подрядчики работали над всеми капитальными проектами на территории кампуса. обезопасили наши строительные площадки и выпустили свои бригады. С тех пор мы были одобрено для повторного открытия наших сайтов с соблюдением соответствующего социального дистанцирования и протоколы безопасности. В настоящее время мы работаем с нашими подрядчиками, чтобы сделать доступными персонал возвращается на место и делает все возможное, чтобы минимизировать задержки.
Мы рады сообщить, что в университете проводится полная реконструкция Хинмана. Столовая и реконструкция Кливлендского зала.Работа началась и ожидается, что она будет завершена в 2020-2021 гг.
Реконструкция обеденного зала Hinman будет включать в себя пристройку на 26 500 квадратных футов на трех этажи. Планируется построить новую студенческую гостиную и место для программирования. большие оконные стены по всему фасаду, несколько обеденных зон и сад / кабинет на крыше космос.
Вот то, что вы можете ожидать от нового комплекса Residential Life Collegiate. Центр в Хинмане:
новый ресторан с 9 площадками для обслуживания и расширенной зоной отдыха
Starbucks удобно расположен на уровне столовой
круглосуточный магазин на первом этаже
студенческая кулинария «Makerspace» — коммерческая кухня для студентов
место для программ РА, заседаний Совета колледжей и традиционных мероприятий Хинман
офис студенческого самоуправления Хинмана
неформальное учебное пространство
садовая терраса / патио
Cleveland Hall будет перенастроен в соответствии с требованиями ADA, все окна будут заменены на более энергоэффективные, заменят лифты, покрасят комнаты и будет установлено новое освещение.Мы также рады приветствовать кондиционирование воздуха! Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте «Физические объекты».
См. Статью на BingUNews.
Часто задаваемые вопросы о ремонте Hinman
Starbucks Truck!
Чтобы наши жители получали починку из Starbucks, мы принесли еду из Starbucks. грузовик! Он припаркован на погрузочной площадке Рокфеллер-центра и открыт с 8 утра.м. к 8 вечера. в течение семестра. Если вам не хватает метро, его переместят в MarketPlace.
Где поесть?
жителей Хинмана (и всех наших жителей) могут поесть в любом из наших ресторанов. центры на территории кампуса. Аппалачский обеденный центр находится всего в нескольких минутах ходьбы вверх по холму сзади. Хинмана. Вам захочется прогуляться — пекарня Bearcat делает свежие кексы, печенье и хлеб.У нас есть много вариантов поблизости, в том числе MarketPlace, Jazzman’s и Комната Ченанго. См. Карту всех наших заведений питания здесь.
Флэтайрон-билдинг в известняке и терракотовом фасаде в районе Флэтайрон, Манхэттен
Продолжаются ремонтные работы в Флэтайрон-билдинг, одном из самых известных зданий Манхэттена. Проект Flatiron District разработан GFP Real Estate и включает в себя восстановление известняковой и терракотовой облицовки коммерческого здания, замену подвесных кондиционеров воздуха на центральное отопление и охлаждение, а также установку новой спринклерной системы, второй выход. лестница, модернизированные лифты, солнечные панели на крыше и резервуары для сбора дождя.119-летнее офисное здание со стальным каркасом, спроектированное Даниэлем Бурнамом и официально именуемое 175 Пятой авеню, было одним из первых небоскребов, построенных в 20 веке и возвышающимся на тонком треугольном участке, зажатом между Бродвеем и Пятой авеню и Западная 22-я и Западная 23-я улицы. В последний раз YIMBY сообщал, что реставрация, как ожидается, будет стоить от 60 до 80 миллионов долларов.
Последние фотографии показывают состояние собственности с момента последнего обновления почти полтора года назад.С тех пор металлические леса и черная сетка по-прежнему стоят на трех углах культовой достопримечательности Нью-Йорка, в то время как многочисленные фрагменты известняка и терракотовой оболочки, похоже, были удалены. Это отсутствие наиболее заметно на восточном фасаде рядом с Бродвеем.
Флэтайрон-билдинг. Фото Майкла Янга
Флэтайрон-билдинг. Фото Майкла Янга
На фотографиях из парка Мэдисон-сквер и нескольких пешеходных площадей вокруг Флэтайрон-билдинг видны недостающие части декоративного оконного проема.Пустоты временно укрепляются деревянными рамами, так как добытый камень ремонтируется и укладывается заново. Все кондиционеры, которые когда-то были установлены на большинстве окон во всей конструкции, давно сняли, и теперь окна полностью закрыты. Деревянные доски в настоящее время скрывают работу, ведущуюся в северном углу здания, но мы можем предположить, что бригады работают над восстановлением тонкой каменной кладки. Несколько кабелей спускаются от парапета крыши и по сторонам к тротуарным лесам.
Флэтайрон-билдинг. Фото Майкла Янга
Флэтайрон-билдинг. Фото Майкла Янга
Флэтайрон-билдинг. Фото Майкла Янга
Флэтайрон-билдинг. Фото Майкла Янга
Флэтайрон-билдинг. Фото Майкла Янга
Флэтайрон-билдинг. Фото Майкла Янга
Флэтайрон-билдинг. Фото Майкла Янга
Macmillan Publishing был последним арендатором, который выехал, и раньше занимал все 22 этажа, но неясно, кто будет якорным арендатором после завершения ремонта.
Ожидается, что работа будет завершена где-то в 2022 году.
Подпишитесь на ежедневную электронную почту YIMBY
Следите за YIMBYgram для обновления фотографий в реальном времени
Как YIMBY на Facebook
Следите за YIMBY’s Twitter для последнее в YIMBYnews
Архитектура Строительство Обновление Флэтайрон Флэтайрон Дистрикт Мидтаун Нью-Йорк
Строительный архив — NewsCenter: NewsCenter
2 октября 2019 г.,
Планируется, что в ноябре начнется строительство Центра исполнительских искусств Слоана, объекта площадью 29 000 квадратных футов на кампусе River Campus, который предоставит новое пространство для театральных программ, танцевальных программ, концертов и других мероприятий.
Продолжить чтение
18 декабря 2017 г.
Ремонт школьного дома в Мессингер-холле стоимостью 2,8 миллиона долларов улучшит образовательный опыт более 1500 школьников-музыкантов.
Продолжить чтение
24 февраля 2017 г.
Новое общежитие
River Campus, которое будет выходить на реку Дженеси с восточной стороны, также будет носить его имя.Джинеси Холл, открытие которого запланировано на осень, будет включать в себя жилье примерно для 150 первокурсников, а также конференц-залы, новую раздевалку и тренировочные комнаты для спортивных программ.
Продолжить чтение
26 октября 2016 г.
Представители университета и больницы перерезали ленточку на новом двухэтажном здании Highland Hospital. Расширение на 28 миллионов долларов включает шесть новых операционных и камеру наблюдения на 26 коек, а первые пациенты будут принимать первых пациентов, начиная с 1 ноября.
Продолжить чтение
21 сентября 2016 г.
Рабочие наносят последние штрихи на выгравированную стену, которая обозначит новый четырехугольник науки и техники. Квадроцикл был разработан, чтобы дополнить новый Зал Вегманс и обеспечить более функциональное общественное пространство вокруг Залов Герген, Хилан и Хатчисон, а также Здания компьютерных исследований. (Университетское фото / Ю.Адам Фенстер)
Продолжить чтение
19 августа 2016 г.
Когда на этой неделе переедет более 1300 студентов из Класса 2020, они увидят речной кампус, который претерпевает несколько преобразований, а также капитальный ремонт студенческих помещений.
Продолжить чтение
19 августа 2016 г.
Это лето было одним из самых активных периодов строительства в River Campus за все время.Множество новых объектов и проектов по усовершенствованию завершаются, а другие все еще находятся в стадии реализации. С новым учебным годом, начинающимся на этой неделе, вот обновленная информация о многих крупных проектах в River Campus и о том, что скоро вновь откроется.
Продолжить чтение
2 августа 2016 г.
Этим летом группа экспертов, инженеров и бригадиров работала вместе над кропотливой реставрацией 90 витражей, первоначально разработанных в 1928 году для Strong Auditorium.
Продолжить чтение
29 июля 2016 г.
Пешеходный мост, соединяющий библиотеку Раша Риза и здание Фредерика Дугласа, является одним из реконструируемых этим летом кампуса River Campus. (Университетское фото / Дж. Адам Фенстер)
Продолжить чтение
30 июня 2016 г.
Начало строительства нового общежития с видом на спортивный комплекс Prince Athletic и стадион Fauver, вид с крыши Susan B.Энтони Холл. (Фото университета / Дж. Адам Фенстер)
Продолжить чтение
История здания Национального архива, Вашингтон, округ Колумбия
Национальный архив известен своей историей, включая Декларацию независимости, Конституцию и Билль о правах. Но история самого здания Национального архива является столь же репрезентативной для демократии, как и хартии свободы, которых оно придерживается. Узнайте больше о здании Национального архива:
Блоги и статьи
Экспонаты
Краткая история здания Национального архива
Этапы планирования
25 мая 1926 года Конгресс принял Закон об общественных зданиях, санкционировавший масштабный проект строительства общественных зданий, частью которого было предоставление офисных помещений для растущих федеральных агентств в столице страны.Эта программа привела к проектированию и строительству зданий в районе Федерального треугольника в центре Вашингтона, округ Колумбия, тогдашней заброшенной территории вдоль Пенсильвания-авеню, северо-запад.
Конгресс назначил Министерство финансов для выполнения плана. Министр финансов Эндрю Меллон собрал группу ведущих архитекторов для проектирования федеральных зданий.
Меллон хотел, чтобы в зданиях были общие элементы дизайна — фасады из известняка, красные черепичные крыши и классические колоннады.Он также хотел, чтобы здания были неоклассическими по дизайну, следуя архитектурному стилю многих зданий федерального правительства, существовавших в то время.
Комиссия по изящным искусствам и Комиссия по общественному строительству окончательно одобрили все планы. Сразу после того, как Конгресс принял закон, Комиссия по общественным зданиям объявила, что ее главным приоритетом является строительство здания архива на Пенсильвания-авеню, Северо-Запад. Из-за задержек с выбором участка, приобретением земли и проектированием проект был приостановлен на несколько лет.
Здание Архива оказалось сложнее спроектировать, чем другие федеральные здания в проекте, потому что это было больше, чем офисное помещение для рабочих; в нем хранились бы самые ценные документы правительства. Архитекторы по проекту создали ряд неудачных дизайнерских планов здания Архива.
Сайт Национального архива также дважды перемещался, прежде чем было выбрано окончательное местоположение. Согласно плану Комиссии по общественному строительству 1926 года, архивы располагались между 12-й и 13-й улицами и улицей B (ныне проспект Конституции) и улицей C NW.К 1927 году сайт Архивов переместился на 9-ю и 10-ю улицы, а также на B-стрит и Пенсильвания-авеню на северо-запад. Несколько планов той эпохи показывают Архивы на этом сайте.
В 1930 году Меллон выбрал нью-йоркского архитектора Джона Рассела Поупа для проектирования здания Национального архива. Поуп предложил перенести здание на землю, которую должно было занять Министерство юстиции, — квартал, ограниченный 7-й и 9-й улицами, улицей B и Пенсильванской авеню, северо-западнее, — где в настоящее время располагается здание Национального архива.Это было символично в том смысле, что здание будет на полпути между Белым домом и Капитолием, а в новых архивах будут храниться записи из этих учреждений. Затем здание Министерства юстиции было перенесено на его нынешнее место между 9-й и 10-й улицами на северо-западе.
Строительство
С 1801 года на территории, где должен был быть построен новый архив, располагались фермерские рынки. В 1931 году было снесено здание, в котором размещался Центральный рынок, построенный в 1871 году и вмещавший около 700 торговцев.
Летом 1931 года Комиссия по изящным искусствам и Комиссия по общественному строительству одобрили планы Папы. Дизайн Поупа включал в себя как практические, так и символические аспекты размещения национальных архивов. Он предложил монументальное сооружение с очень декоративными архитектурными особенностями, гигантскими коринфскими колоннами, 40-футовыми бронзовыми дверями и надписями, представляющими историческое значение здания. Поуп продолжал уточнять свои чертежи и спецификации на следующий год.
Хотя планы здания не были окончательно разработаны, они были достаточно далеко, чтобы начать раскопки.
Закладка фундамента в субботу, 5 сентября 1931 года, состоялась в квартале, охваченном Пенсильванской авеню на севере и Б-стрит (которая позже станет Авеню Конституции) на юге, с 9-й и 7-й улицами с обеих сторон.
На церемонии, которая была открыта для членов всех государственных ведомств, а также широкой общественности, помощник министра финансов Ферри К.В ознаменование этого события Хит перевернул лопату земли.
Кроме того, Хит также выступил с речью, напомнив собравшимся о том, насколько важным было увидеть прорыв почвы для новых федеральных архивов Соединенных Штатов.
Одной из первых проблем, с которыми столкнулись строители, было то, как защитить фундамент от возможного затопления из русла Old Tiber Creek, которое протекает под зданием Национального архива. Подрядчики забили 8 575 свай в неустойчивый грунт, прежде чем построить огромную бетонную чашу в качестве фундамента.
20 февраля 1933 года уходящий президент Герберт Гувер заложил краеугольный камень здания на церемонии. Гувер посвятил его от имени народа Соединенных Штатов и провозгласил: «Этот храм нашей истории по праву будет одним из самых красивых зданий в Америке, выражением американской души. Он будет одним из самых прочных и прочных. выражение американского характера «.
В краеугольный камень Гувер поместил несколько предметов, в том числе копию Декларации независимости, копию Конституции, американский флаг и копии ежедневных газет Вашингтона.
Мало того, что Архивы строили самое изысканное сооружение в Федеральном треугольнике, но и требовали установки специализированных систем кондиционирования воздуха и фильтров, усиленного пола и стеллажей высотой в тысячи футов, чтобы удовлетворить потребности здания в хранении архивов. На завершение внешнего вида здания потребовалось более четырех лет, и потребовалось множество рабочих, от скульпторов и изготовителей моделей до подрядчиков по кондиционированию воздуха и рабочих, занимающихся монтажом металлоконструкций.
19 июня 1934 года президент Франклин Д.Рузвельт подписал закон о создании Национального архива в качестве независимого агентства, и 5 ноября 1935 года 120 сотрудников Национального архива переехали в недостроенное здание. Большая часть внешних работ была завершена, но в области стеллажа не было стеллажей для входящих записей.
Также продолжались работы в выставочном зале и других общественных местах. Что наиболее важно, более ранние оценки потребности в пространстве стека в будущем оказались недостаточными. Почти сразу после завершения первоначального проекта Поупа начался проект по заполнению внутреннего двора Архивов, в результате чего площадь хранения увеличилась вдвое с 374 000 квадратных футов до более чем 757 000 квадратных футов.
В 1934 году американскому художнику Барри Фолкнеру было поручено нарисовать две фрески для выставочного зала — помещения, ныне известного как Ротонда Хартии свободы. Фрески, первоначально написанные в Нью-Йорке, были установлены в 1936 году.
Фреска на северо-западной стене изображает Томаса Джефферсона, Бенджамина Франклина, Джона Адамса, Роджера Шермана и Роберта Ливингстона, сообщающих о Декларации независимости Джону Хэнкоку.
Фреска на северо-восточной стене изображает Джеймса Мэдисона, который передает Конституцию Джорджу Вашингтону.
В 1937 году было завершено строительство здания Национального архива. Он состоит из 72 коринфских колонн, каждая высотой 53 фута, диаметром 5 футов 8 дюймов и весом 95 тонн.
Две бронзовые двери, охраняющие вход на авеню Конституции, весят 6,5 тонн каждая, имеют размер 38 футов 7 дюймов в высоту, почти 10 футов в ширину и 11 дюймов в толщину.
Фронтоны на северной и южной сторонах здания Национального архива, имеющие ширину 118 футов и высоту 18 футов, являются крупнейшими в Вашингтоне, округ Колумбия.
На постаментах у входов четыре большие аллегорические скульптуры. У входа на Пенсильвания-авеню скульптуры представляют будущее и прошлое; Со стороны проспекта Конституции скульптуры олицетворяют наследие и опеку.
Дополнительные скульптуры на фронтонах изображают фигуры, олицетворяющие судьбу, историю, опеку и вдохновение.
Медальоны, окружающие здание, изображают Большую печать Соединенных Штатов и эмблемы Палаты представителей, Сената и правительственных департаментов, существовавших в то время, — символы записей, хранящихся в здании.
Здание окружают три надписи. На западной стороне написано:
.
Слава и романтика нашей истории сохранены здесь в хрониках тех, кто задумал и построил [sic] структуру нашей нации.
Восточная сторона читает:
Это здание хранит записи нашей национальной жизни и символизирует нашу веру в постоянство наших национальных институтов.
На южной стороне читаем:
Узы, связывающие жизни нашего народа в один нерасторжимый союз, увековечены в архивах нашего правительства, и их хранению посвящено это здание.
«Хартия свободы»
Когда строительство было завершено в 1937 году, в Ротонде не было документов, которые теперь почти синонимичны Национальному архиву: Конституции и Декларации независимости. Поуп спроектировал Ротонду Национального архива как святыню для этих документов, но оба документа все еще хранились в Библиотеке Конгресса.
13 декабря 1952 года, после многолетних переговоров между архивариусом Соединенных Штатов и библиотекарем Конгресса, эти два документа были переданы в Национальный архив.Наряду с Биллем о правах, который был передан в архив в 1938 году, Национальный архив именует эти три документа вместе как «Хартии свободы».
Перевод начался с того, что командующий штабом ВВС официально получил Декларацию и Конституцию в Библиотеке Конгресса в 11 часов утра. После того, как его провели парадом по авеню Пенсильвании и Конституции в сопровождении представителей всех родов войск, в 11:35 утра, генерал и 12 полицейских отнесли документы вверх по лестнице на Конституцию авеню в Ротонду и официально передали их в распоряжение архивариуса Соединенных Штатов.
В понедельник утром, 15 декабря 1952 года, в День Билля о правах, председатель Верховного суда Фред М. Винсон председательствовал на официальной церемонии закрепления святыни, на которой присутствовали президент Гарри Трумэн и другие высокопоставленные лица. В том же году Национальное бюро стандартов поместило документы в герметичные корпуса, заполненные инертным газом гелием, где они пробыли почти 50 лет.
В начале 1970-х годов, в рамках подготовки к 200-летию Декларации независимости, Национальный архив провел первую крупную реконструкцию с 1930-х годов.
Рабочие убирали внешний фасад, скульптуры и произведения искусства. Внутри рабочие обновили систему кондиционирования; и установили новое освещение, детекторы дыма и спринклеры. Также были очищены фрески Фолкнера, потолок и стены ротонды, мрамор и другая каменная кладка.
21 век
Начиная с 1952 года, когда были установлены «Хартии свободы», хранители Национального архива регулярно осматривали заключенные в них документы.
В июле 2001 года Национальный архив убрал Конституцию, Декларацию независимости и Билль о правах с экспонатов в Ротонде, чтобы реставраторы могли более внимательно проанализировать их состояние.Новые витрины создавались в рамках масштабной реконструкции здания Национального архива, которая проводилась в период с 2001 по 2005 годы.
Декларация независимости, Конституция и Билль о правах дебютировали 18 сентября 2003 г. в новых, неопровержимых случаях. Новые корпуса позволили разместить четыре страницы Конституции и сделали документы более доступными для посетителей с ограниченными возможностями. Главный вход для посетителей на проспекте Конституции был перенесен с больших бронзовых дверей наверху ступеней на вход с первого этажа.Две фрески Фолкнера, которые значительно ухудшились, также были восстановлены.
Другие аспекты ремонта включали: модернизацию систем здания; улучшенные условия безопасности и хранения; соблюдение Закона об американцах с ограниченными возможностями; и создание новых выставочных площадей, учебного центра, сувенирного магазина и кафетерия. Ремонт также включал закрытие оригинального театра на пятом этаже и строительство нового театра Уильяма Г. Макгоуэна на 290 мест на нижнем уровне.
Ночью 25 июня 2006 года рекордные осадки в районе Вашингтона, округ Колумбия, вызвали наводнение в нескольких зданиях в Федеральном треугольнике, включая Национальный архив. Вода затопила трансформаторные своды и подвал здания Национального архива, что привело к потере электроэнергии и значительному ущербу. Никакие оригинальные записи не были повреждены наводнением, но здание было закрыто почти на три недели, пока бригады производили ремонт. Театр Макгоуэна оставался закрытым до октября 2006 года.
Для получения дополнительной информации об этой истории Архивов II посетите Историю национальных архивов в Колледж-Парке.
.

Работы и материалы	Черновой ремонт	Черновой ремонт с коммуникациями	Дизайнерский ремонт под ключ *	Премиум ремонт под ключ *
Работы
Снос и возведение перегородок	√	√	√	√
Оштукатуривание стен	√	√	√	√
Доставка материалов	√	√	√	√
Разгрузка, подъём	√	√	√	√
Разводка сантехники и электрики		√	√	√
Устройство стяжки пола		√	√	√
Уникальное дизайнерское решение			√	√
Пакет чертежей для выполнения ремонта			√	√
Разработка всех необходимых инженерных проектов			√	√
Согласование инженерных проектов в УК			√	√
Замена всех инженерных коммуникаций			√	√
Использование качественных, дорогих отделочных материалов			√	√
Использование оборудования лучших брендов			√	√
Мебель на заказ			√	√
Комплексный ремонт всей квартиры			√	√
Сплит-системы в качестве основной климатической техники			√	√
Базовая автоматизация инженерных систем			√	√
Развлечения (домашний кинотеатр, аудиоцентр и т. д.)			√	√
Комплектация материалами, оборудованием и мебелью			√	√
Технический надзор			√	√
Авторский надзор			√	√
Согласование перепланировки **			√	√
Приточно-вытяжная вентиляция **				√
Полная автоматизация системами «Умный дом» **				√
Система безопасности				√
Система управления климатом				√
Система управления освещением				√
Система контроля доступом, дистанционный доступ				√
Авторская мебель				√
Замена окон и дверей на шумоизолирующие				√
Звукоизоляция помещений				√
Материалы
Стеновые материалы	√	√	√	√
Штукатурные смеси	√	√	√	√
Грунтовка для стен и потолка	√	√	√	√
Временная электрика и сантехника	√	√	√	√
Комплект для замены электропроводки		√	√	√
Комплект для замены водопровода и канализации		√	√	√
Сантехническое оборудование			√	√
Комплект для замены отопления			√	√
Радиаторы, в том числе и дизайнерские			√	√
Кондиционеры (сплит-система)			√	√
Светильники, розетки, выключатели, теплый пол			√	√
Краска и обои			√	√
Ламинат, паркетная доска, кварцвинил			√	√
Натяжной потолок, покраска потолка			√	√
Плитка, керамогранит			√	√
Двери межкомнатные, раздвижные перегородки			√	√
Декоративная штукатурка и краска, стеновые панели				√
Штучный и художественный паркет, инженерная доска и пр.				√
Лепнина, молдинги				√
Слэбы, мозаика, натуральный камень				√
Сложное сантехническое обрудование				√
Оборудование системы водоподготовки				√
Напольные конвекторы				√
Вентиляционное оборудование, фанкойлы **				√
Линейные светодиодные светильники				√
Двери скрытого монтажа, кассеты				√
Оборудование систем «Умный дом» **				√
Стоимость с материалами:	ориентировочно 7 000 ₽/м²	ориентировочно 15 000 ₽/м²	ориентировочно 50 000 ₽/м²	ориентировочно 80 000 ₽/м²

11Июн
Формы из гипса для силикона: Силиконовые формы для гипса купить в интернет-магазине shop.mycona.ru по цене от производителя Cona
11 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Какие формы для гипсового камня лучше, силиконовые или полиуретановые?
Сегодня хочу поговорить, о том какие формы для изготовления декоративного камня из гипса лучше, полиуретановые или силиконовые, если у вас, мои читатели есть что добавить, то пишите в комментарии. А сейчас я расскажу про свой опыт.
Итак, вначале своей деятельности я первую форму сделал из силикона и в принципе не было никаких проблем с ней, мы делали камень с утра до ночи и все было хорошо. Сделали свой первый большой заказ и заработали денег. И сразу после выполнения заказа было принято решение купить форм других видов, т.к. у нас был всего один кирпич. Начал искать в интернете, где можно купить формы и поголовно у всех они были из полиуретана. В голову начала вбиваться мысль, что полиуретан лучше, раз уж все делают в основном из него. Ну и купили мы 4 штуки (по 2 каждого вида) и начали делать камень.
Первые несколько отливок (а может и 10-20, точно не помню) было все замечательно. Затем я стал наблюдать, что камень из этих форм становился шероховатый, хотя по своей фактуре он гладкий. На лицевой стороне стали появляться “выбоинки”. Посмотрел на форму и увидел гипсовый налет, который с каждой последующей отливкой увеличивался. Ну думаю, протру форму и уберу налет, но не тут то было. Приходилось долго и упорно их чистить, этот налет было очень трудно отмыть. Повезли форму на автомойку – отмыли, но чуть порвали, так как напор воды был очень сильный.
Гипсовый налет
И теперь этот гипсовый налет образуется постоянно, после 3-5 отливок. Причем есть формы из разных полиуретанов, на одних налет быстрее нарастает, на других чуть медленнее, но он все равно есть. Приходится формы носить домой и отмывать – очень неудобно. Перед заливкой смачиваю мыльным раствором. Пробовал и другие смазки с различных форумов, но толку не было.
С силиконовыми формами такого нет. Заливаешь гипс, ждешь 20 минут и он сам вылетает из нее, не в прямом смысле конечно, но он легко вынимается. Даже нет особой необходимости смачивать форму мыльным раствором, только если для того, чтобы дольше прослужила.
Плюс полиуретана в том, что он подходит и для бетона (для изготовления камня для фасада), а также есть возможность покраски камня нанося пигменты на саму форму. С силиконовыми формами так не получится.
Я для себя выбрал силикон, т.к. я делаю белый камень из гипса. С силиконом нет залипаний, не нужно мыть формы и терять время. Если же буду делать фасадный камень или красить по форме, то конечно полиуретан.
Важная информация: за пол года силиконовая форма дала усадку 7 мм на длину формы, это жесть.. Распродал все формы и перешел на полиуретан. И вам того же советую.
Читайте далее: как самому сделать форму из силикона

Автор статьи
Строитель/сантехник и просто хороший человек
Написано статей
Формы для гипса — Изготовление изделий из пластика и силикона
Формы для изделий из гипса могут быть изготовлены из самых разных материалов: гипса, эластичного клея и формопласта, силикона, цемента, бетона, дерева, металла и даже из пенопласта.
Гипсовые формы обычно используются лишь один раз, и после разбиваются. Эластичные формы очень хороши в тех случаях, когда необходимо с точностью передать все, даже самые мельчайшие детали.
Силиконовые формы для гипса
В последнее время такие формы пользуются очень большим спросом. Они водоустойчивы и эластичны, долгое время сохраняют гибкость и не усыхают. Это позволяет делать большое количество отливок и очень точно передавать все мелкие детали модели. Такие формы не требуют смазки и дубления, что делает их эксплуатацию легкой и быстрой.
Купить силиконовые формы для гипса
Приобрести эти удобные формы вы можете в нашей компании. Мы предлагаем большое разнообразие форм из силикона, которые являются прекрасным выбором при работе с гипсом. Благодаря своим свойствам, таким как эластичность, легкость, простота в использовании, эти формы становятся все более востребованы и популярны. У нас вы можете купить скиликоновые формы для гипса из силикона по оптимальной цене!
Формы для фигур из гипса
Гипс — прекрасный материал для изготовления разнообразных изделий для декора как внутренних помещений, так и приусадебных участков. Из него получаются красивые, и в то же время легкие фигуры, которые могут иметь абсолютно любую форму. Гипсовые изделиялегко украшать и расписывать.
Наша компания производит разнообразные формы, которые могут использоваться при работе с гипсом. Из этого материала получаются великолепные копилки, фигурки разнообразных животных, которые могут быть использованы в качестве подарков и сувениров, кашпо для цветов, интерьерные изделия, такие как тумбы, колонны и статуи. Мы изготавливаем формы для фигур из гипса любой сложности.
Формы для литья из гипса
Процесс производства гипсовых изделийне слишком сложен. Перед началом работы выделывается пластилиновый макет будущего изделия. Многообразие форм для литья позволяет изготовить самые невероятные композиции, которые могут украсить любое помещение, или, к примеру, сад. После того, как форма из пластилина будет готова, можно приступать к отливке ее из гипса. Сначала по пластилиновому эскизу отливается форма, в которой уже после этого отливается сама гипсовая фигура.
Изготовление формы для гипса
Цель формовочной работы — получение точногослепка модели (формы для воспроизведения нужного числа копий модели). Формы бывают разнообразных видов и сложности, все зависит от условий использования фигуры и требуемого числа изготовленных изделий. Самые распространенные формы – гипсовая, эластичная, комбинированная. Черновые формы обычно делают с мягких моделей, чистовые применяют многократно, эластичные нужны, преимущественно, для сложных моделей.
Так же мы изготавливаем пластиковые ручки для ножей по индивидуальным макетам или образцу.
Формы для отливки из гипса
Некоторые формы для гипса, например, силиконовые, не требуют смазки. Но, чаще всего, смазка играет немаловажную роль при разделении формы от отливки. При отливке гипса в гипсовых же формах используют раствор стеарина или парафина, если же изделие более тонкое и рельефное, то применяют мыльную пену. Чистить такие формы можно клейстером из крахмала, который после высыхания соскабливается вместе с грязью.
Формы для заливки гипса
Простейшая форма для гипсовых поделок может быть изготовлена из силикона. Схема изготовления примерно следующая – в небольшую картонную коробочку наливается раствор из гипса тонким слоем. После затвердевания на него укладывается модель, обработанная смазкой. Затем коробка заполняется гипсом до середины – это нижняя часть формы. Модель смазывается, и окончательно заливается раствором. После этого с помощью ножа ее нужно вытащить. Форма готова.
Существуют также и более эластичные формы для заливки гипса – клеевые и силиконовые. Благодаря своим свойствам они позволяют снимать слепок любой сложности.
Силикон Эластолюкс 1 кг для форм высокоэластичный заливочный для гипса, мыла, воска, смол, пластиков
Силикон для форм Эластолюкс, высокоэластичный, универсальный, уп.1 кг
Основные особенности системы
Эта марка силикона выпускается с 2007 года. Силикон Эластолюкс зарекомендовал себя, как один из самый прочных, эластичных и качественных силиконов из силиконов на оловянном катализаторе, является одним из самых популярных силиконов.
Силикон предназначен для профессиональной работы. Перед работой внимательно прочитайте инструкцию по работе.
Не предназначен для контакта с пишей, для этих целей используйте силиконы на платиновом катализаторе
Упаковка — комплект комплект основа+отвердитель, общий вес 1 кг
Назначение компаунда
Полупрозрачный очень прочный и эластичный компаунд (удлинение на разрыв не менее 500%, твердость по Шор А – 25-27, кратковременно выдерживаемая температура 270 оС) предназначен для изготовления любых сложных гибких форм с отрицательными углами. Изготовленные формы пригодны для литья гипса, полиэфирных и эпоксидных смол, воска, мыла, олова и низкотемпературных сплавов, прочих литьевых материалов. Идеален для любой работы с гипсом, изготовлении лепнины, декоративного и искусственного камня, деталей декора. Полимеризуется при комнатной температуре с малым значением усадки (усадка от 1 до 2%).
Для полного выведения пузырей-используйте вакуумную камеру.
Время гелеобразования от 15 до 30 минут в зависимости от температурных условий.
Время это легко регулировать.
Меньшее количество катализатора и прохладное помещение: замедляют нач.и конечную полимеризацию и наборот, бОльшее количество отвердителя и жара в помещении его ускоряют. Благодаря низкой твердости, высокой прочности и эластичности идеален для отливок не прочными материалами изделий со сложными формами, таких как мыло или парафин. Позволяет в ряде случаев использовать цельную бесшовную, а не разборную форму. Со многими материалами не требует использования разделительных составов. Формы выдерживают очень большое количество отливок по сравнению с другими силиконами.
Рекомендации по работе и начало работы
Соблюдайте несколько простых правил, чтобы получить качественную форму
1. Работайте только при комнатной температуре в пределах 22-25 оС помещения и компонентов.
2. Проверьте поверхность мастер-модели на отверждение и залипание заранее, желательно это делать при каждой заливке.
3. Обработайте поверхность разделителем для силиконов P300 либо EaseRelease
4. Применяйте электронные весы для смешивания для четких пропорций.
5. Используйте правило двойного смешивания.
6. Используйте красители для смешивания силиконов для индикации качества смешивания основы и отвердителя, это гарантия равномерно отвержденной формы.
Подробнее
Всегда тщательно перемешивайте основу в упаковке перед работой, так как она имеет свойство оседать со временем.

Нанесите на поверхность разделительный состав для силиконов, такой, как ИзРелиз EaseRelease, особенно если поверхность пористая, в 2-3 слоя, дайте последнему слою высохнуть не менее 30 минут.
Заранее проведите пробу на отверждение и залипание силикона — на небольшую часть мастер-модели нанесите пробно 10 г силикона и оставьте на сутки. Если результат устроил вас, только тогда делайте основную заливку.
Необходимо обратить внимание на природу материала модели, с которой снимается форма, а также на материалы, из которых изготовлена оснастка для формы, емкость для смешения и т.п. Амино- и серосодержащие вещества, органические соли олова нейтрализуют катализатор. Это, в свою очередь, может привести к тому, что компаунд не отвердится. Так как нельзя заранее знать химический состав материалов, контактирующих с компаундом, рекомендуется проверять их на наличие нейтрализующего эффекта.
Обязательны для проверки такие поверхности: дерево, особенно покрытое лаком, фарфор, пластилины (кроме NSP и Monster CLay), запеченная полимерная глина, пластики для 3d печати
Не подходят для заливки силиконом: любой не подходящий пластилин (детский, скульптурный, но содержащий соединения серы), сырая полимерная глина.
Подходят только так называемые безсульфиднные пластилины — NSP, Monser Clay, восковый пластилин
Обязательно сделайте для пробы малую часть заливки, для того, чтобы определить, требуется ли разделительный состав к данной поверхности покрытия, подходит ли вам данный вид силикона, а также для того, нормально ли отверждается силикон (поверхности мастер-модели могут содержать вещества, ингибирующие катализатор силикона и затрудняющие полимеризацию.
Для разделения силикона с мастер-моделью, а также при работе с двусоставными формами (разделение силикон-силикон), используется эффективное разделительное средство EaseRelease 205
Возьмите электронные весы и смешайте компоненты А и В — в соотношении 100 А к 2,2 (2,5) В. Перемешайте плоским деревянным стеком равномерно и тщательно, если вы применяете специфичные красители для силиконов, вы зрительно контролируете этот процесс (красители не пищевые, только в случае не пищевых форм).

Правило двойного смешивания. Тщательно отмерьте основу и отвердитель по массе, используя электронные весы. Перемешайте плоским широким деревянным или пластиковым стеком. Перелейте во вторую емкость (не снимая смесь со стенок первой посуды) и снова тщательно перемешайте. Это правило позволит вам избежать неравномерного перемешивания в пристеночных зонах емкости.
Для индикации смешивания основы и катализатора применяются специальные красители для силиконов. Добавьте небольшое количество красителя при смешивании, это позволит вам видеть, насколько тщательно вы перемешали основу и отвердитель. Это гарантия равномерно отвержденной формы. Не применяйте красители, природа которых вам неизвестна, это может помешать силикону отвердиться.
Применение красителя позволит вам понять, насколько качественно смешаны отвердитель и основа и избежать неравномерного отверждения силикона.
<noscript><img src='/800/600/https/images.ru.prom.st/252984436_w640_h640_silikonovyj-mold-forma.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/AbtHhlC2okE»/>

Характеристики формовочного силикона Эластолюкс:
Пропорция при смешивании А:Б (измерялось при t 25C) 100:2.0
Время гелеобразования (измерялось при t 25C) 10 – 60 мин.
Время полного отверждения 10 — 24 ч.
Вязкость сСТ 22000
Условная прочность при растяжении до разрыва 3,9 МПа
Относительное удлинение при разрыве 500 %
Твердость по Шор А 25-30
Линейная усадка 0,6-0,8 %
Термостойкость — 200 °С продолжительно
Цвет полупрозрачный

Температурные рекомендации
После получения силикона, выдержать его при комнатной температуре не менее 24 часов ( при получении в слишком холодное или жаркое время года). Сделать пробную заливку. Если вам подходит режим и время отверждения, используйте силикон в обычном режиме. Если нет, и силикон долго не застывает при обычном количестве катализатора, увеличьте незначительно количество катализатора и сделайте пробную заливку второй раз. Не следует заливать основную модель, пока не подобрано нужное вам количество катализатора.
Так как силикон является температурочувствительным, в холодное время года указанное время полимеризации может увеличиться. Соответственно, в жарком помещении при том же соотношении основы и отвердителя силикон будет застывать гораздо быстрее. Если нужно ускорить полимеризацию — прогрейте до 40-50 оС несолкьо часов.

По всем силиконам вопросы принимаются только при наличии пробной малой заливки материала.

Общие рекомендации использования силикона для отливки форм:
t воздуха и компонентов должна быть не ниже 22-25°С. Скорость застывания зависит от t среды, t самих компонентов, влажности мастер-модели и количества катализатора. Перед использованием всей массы жидкого силикона всегда! делайте пробную заливку малой части материала.
При использовании мастер-моделей из пористых материалов требуется обработка разделительным составом (воск, вазелин, парафин). Мастер-модель и опалубка должны быть сухими.
Компоненты требуют точной дозировки в пределах 2% от рекомендуемых соотношений. Используйте весы. Для дозирования катализатора рекомендуется использование шприца. В комплекте поставки имеется излишек катализатора, добавляйте нужное количество катализатора обязательно в пределах нормы.

Не использовать формовочный силикон при t ниже 22°С, так как в этом случае может не произойти полного застывания. Выше t среды – меньше катализатора и наоборот.

Силикон не затвердел или затвердел слишком быстро?
Есть только 4 причины неотверждения силикона:
Неправильно добавлен катализатор.
Нетщательно перемешана основа и отвердитель
Температура среды, силикона или катализатора меньше 22 °С.
В случае быстрого затвердевания – много катализатора, высокая t° среды и/или компонентов.
Поверхность мастер-модели содержит серу или олово либо другие вещества, препятствующие работе отвердителя (например, не скульптурные пластилины, лаки различной природы и тд).
Поэтому всегда перед работой делайте малую пробу материала. Это убережет вас от порчи материала.
Иных причин нет.

Как сделать силиконовую кисть на форме для 3D-объекта
Перед тем, как приступить к работе с нашими материалами, обязательно прикрепите оригинальную модель к плинтусу с помощью пистолета для клея-расплава, чтобы предотвратить смещение во время процесса изготовления формы. Убедитесь, что модель надежно закреплена в центре рабочей доски.
Завершив закрепление модели, налейте равное количество Rebound 25 ™ A + B в емкость для смешивания. Перемешивайте в течение 3 минут, тщательно поскребите стенки и дно емкости много раз, удаляя все цветные полосы. Нанесите на модель очень тонкий слой. Обработайте резину мелкими деталями, покрывая всю модель и создавая фланец 3 дюйма (7,62 см) во всех направлениях вокруг модели. Подождите 60 минут, пока резина не станет липкой. Резина должна быть липкой на ощупь, не сниматься с перчаток. Если резина еще влажная, не наносите следующий слой.
После 1-го слоя становится липким. Смешайте и нанесите второй слой Rebound ™ 25. После того, как модель и доска будут покрыты, дайте резине застыть в течение 60 минут, пока она не станет липкой.Когда вы дадите резине время застыть, создайте слой «Cut Seam». Вы можете создать «разрезной шов», отмерив и смешав небольшое количество Rebound ™ 25 A + B и добавив 4 капли загустителя Thi-Vex на каждые 1 унцию. смешанного Rebound ™ 25. Утолщенная резина будет удерживать вертикальную поверхность. Нанесите утолщенную резину на верх модели и двигайтесь вниз. Вытащите обрезанный шов до конца фланца. Используйте утолщенную резину для заполнения поднутрений.
Затем смешайте и нанесите еще одну небольшую порцию резины, это будет ваш третий слой. После того, как модель и доска будут покрыты, дайте резине застыть в течение 60 минут, пока она не станет липкой. Смешайте небольшую порцию утолщенной резины (как вы это делали со слоем «Cut Seam»), а затем сделайте «разрезанный шов» более толстой резиной. Используйте утолщенную резину, чтобы заполнить поднутрения и уменьшить острые углы.
Наконец, вы смешаете и нанесете последний слой резины на модель и плинтус. Перед нанесением поддерживающей оболочки Plasti-Paste дайте всем слоям застыть не менее 6 часов при комнатной температуре (72˚F / 22˚C).
Вопрос: Можно ли отлить силикон в гипсовой форме?
Гипс идеален в качестве формы при использовании силикона в качестве литейного материала.
Хотя и пористая, но слегка припудренная поверхность штукатурки служит естественным антиадгезионным средством против резины.
Поскольку силиконы не подвержены влиянию влаги во время отверждения (в отличие от смол), гипсовые формы можно заполнять почти сразу после их застывания.
Можно ли использовать гипс в силиконовых формах?
Вода + Штукатурка = Веселье!
Смешать воду с Парижским гипсом относительно легко. (К счастью!) Намочите силиконовые формы, а затем стряхните лишнюю воду.Затем вы медленно переливаете смесь в увлажненные формы, обязательно наклоняя их, чтобы выпустить пузырьки воздуха из глубоких карманов в форме.
Что можно отлить в гипсовой форме?
Гипс впитывает воду и поэтому может использоваться для изготовления форм для отливки фарфора и керамической посуды, а также латексных форм, таких как инопланетяне и монстры, используемые в фильмах «Звездные войны».

Как отлить гипс в гипсовой форме?
Инструкции по штукатурке парижских отливок
Ложкой разбейте комки гипса.
При смешивании воды и гипса следует смешать порошок с водой.
Осторожно перемешайте штукатурку с водой, чтобы образовалась красивая кашица, похожая на густую смесь для блинов.
Залейте гипс в формы.
Можно ли отлить алюминий в силиконовой форме?
Обычно не может. Во-первых, силиконовая форма для деталей часто изготавливается из стали не очень высокой твердости. Но для литья алюминия нужна сталь очень высокой твердости. Во-вторых, силиконовая деталь мягкая, поэтому нет проблем с извлечением из формы даже детали с зазубринами, а вот алюминиевая — нет.
Склеивается ли штукатурка с деревом?
Штукатурка сама по себе плохо приклеивается к дереву, поэтому необходим физический ключ. Для начала нужно прикрепить к брусу либо металлическую обрешетку, либо деревянные планки.

К чему не прилипает гипс «Парижский»?
Гипс Париж — не пластик. Это твердое белое вещество, получаемое путем добавления воды к порошкообразному и частично обезвоженному гипсу. Он твердый, как цемент или бетон, но белый и не такой прочный.Поэтому не используйте гипс для очень тонких отливок.
На гипсе образуется плесень?
Плесень на оштукатуренных стенах, напротив, поддается очистке, поскольку она не является источником пищи и не пористая. Плесень обычно питается краской и пылью. Однако штукатурные стены могут содержать бумажную основу, и если влага проникает через обратную сторону штукатурки, стены необходимо будет удалить.
Какой гипс используется для отливки?
Литье в гипсовую форму — это процесс литья по металлу, похожий на литье в песчаные формы, за исключением того, что формовочный материал — это гипс вместо песка. Как и литье в песчаные формы, литье в гипсовые формы является одноразовым процессом, однако его можно использовать только с цветными металлами.

Можно ли заливать смолу в гипс?
Гипсовые формы не работают со смолой. Они недостаточно гибкие, чтобы освободить отливку.
Как сделать гипсовую повязку на лице?
Как отлить лицо в гипсе
Шаг 1. Подготовьте рабочее место. Вы собираетесь навести беспорядок.
Шаг 2: Подготовьте Castee.
Шаг 3: Смешайте альгинат.
Шаг 8: Смешайте гипс.
Шаг 9: Залить гипс.
Шаг 10: демонтаж.
Шаг 11: Очистка.
Как армировать штукатурку?
Высыпать гипсовый порошок в ведро с водой до тех пор, пока порошок не образует плавающий остров на поверхности воды и не утонет. Затем тщательно перемешайте, желательно с помощью миксера, около 5 минут, прежде чем вылить в форму.Что касается армирования штукатурки стекловолокном, попробуйте использовать матовый стекловолокно.

Токсичен ли Парижский гипс?
PLASTER OF PARIS негорючий и негорючий. Обычно имеет низкую химическую активность, но может действовать как окислитель в экстремальных условиях. Разлагается при высокой температуре с образованием токсичных оксидов серы. Реагирует экзотермически, но медленно с влагой воздуха или воды с образованием гипса CaSO4. 2h3O.
Точная силиконовая форма для гипса Для идеальной формовки продукта
О продуктах и поставщиках:
Если вы ищете отдельные категории. силиконовая форма для гипса , Alibaba.com - лучшее место, где вы можете найти их множество. Эти крепкие и оптимальные по качеству. Силиконовая форма для гипса идеально подходит для изготовления широкого спектра предметов, начиная от обычных бытовых товаров и приборов до автомобилей и других коммерческих товаров. Эти. Силиконовая форма для гипса - это полностью настраиваемые профессиональные OEM-продукты, которые наилучшим образом подходят для любого типа производственного предприятия.Покупайте их у ведущих поставщиков и оптовиков на сайте.
Пластик под давлением. Силиконовые формы для гипса , доступные на сайте, имеют экспортное качество и изготовлены из прочных материалов, таких как пластик, металл, АБС, ПЭ, ПММА, ПК, ПОМ, ПБТ, ПП, ПА66, ППО, ПВХ, ПЭТ, и т. д., которые хорошо известны своей прочной конструкцией. Лучшая часть их использования. Силиконовая форма для гипса - это точность, которую она обеспечивает при формовании изделий. Вы можете выбирать различные варианты отделки поверхности, такие как полировка, текстура, следы электроэрозионной обработки и т. Д., А также импровизировать техники холодного или горячего бега.Эти. Силиконовые формы для гипса доступны как с одной, так и с несколькими полостями по индивидуальному запросу.

Alibaba.com может помочь вам найти огромную коллекцию долговечных и точных. силиконовая форма для гипса по размеру, форме, характеристикам и цвету. Эти. Силиконовая форма для гипса рассчитана на срок службы от 500 000 выстрелов и более в зависимости от вашего запроса, а также доступна в индивидуальных размерах. Эти. Силиконовая форма для гипса также может использоваться для изготовления изделий с помощью программного обеспечения для проектирования, такого как CAD, UG, Solidworks и т. Д.

Исследуй уникальное. Силиконовая форма для гипса Ассортимент на Alibaba.com и сэкономьте деньги на покупке этих продуктов. Эти продукты доступны в виде заказов OEM и ODM вместе с индивидуальной упаковкой. Они также имеют сертификаты ISO, CE, SGS.

Обычные формы различных типов.
Различные типы распространенных форм.
4 ноября 2016 г.
Это краткий обзор различных типов форм, которые можно сделать из силикона, латекса и уретана.Этот список далеко не полный. Скорее, он состоит из изображений и краткого описания наиболее распространенных типов плесени. Если у вас есть вопросы по конкретному проекту, вы всегда можете позвонить нам по бесплатному телефону AeroMarine Products 877-342-8860.
Типы силиконовых форм:
Текучий силикон используется для изготовления блочных форм. Формы для блоков создаются путем помещения оригинала в контейнер и заливки силикона вокруг детали. Они могут состоять из одной или нескольких частей. Они также могут представлять собой составную форму, то есть одну форму, имеющую несколько полостей для литья.
Эти фиолетовые формы представляют собой базовые формы для одноэлементных блоков. Для формы справа оригинал (глиняная шляпа ведьмы) был прикреплен ко дну квадратной коробки, и вокруг него был залит жидкий силикон AM128. Для формы слева (летучая мышь) я сделал индивидуальную форму из картона и горячего клея. Из-за уникальной формы летучей мыши я не хотел тратить много силикона, помещая оригинал в контейнер квадратной формы. Силикон должен иметь толщину от полдюйма до дюйма по всей поверхности.
Многокомпонентная форма для цельного блока
Эти многокомпонентные цельные формы для блока изготавливаются так же, как и предыдущая блочная форма. Разница в том, что он состоит из двух (или более) оригинальных деталей, закрепленных в формовочной коробке.
Для создания этих типов форм вы заключаете половину исходной детали в глину, не содержащую серы, внутри формовочной коробки. Для формы справа (резиновая утка) вы можете увидеть вентиляционные отверстия на кончике клюва утки.Эти вентиляционные отверстия предотвращают образование пузырьков воздуха в этих областях. На форме слева (яблоко) виден литник для заливки литейного материала. Обе формы используют совмещающие или ключевые метки, чтобы стороны формы плотно прилегали друг к другу.
Вот пример формовочной коробки с оригинальной частью, наполовину заключенной в глину:
Соломинка справа внизу станет литником, другие пластиковые стержни станут вентиляционными отверстиями для предотвращения образования пузырьков воздуха.
Двухкомпонентная «сжимающая» блочная форма
Сдавливаемые формы называются так, потому что после их изготовления вы заливаете небольшое количество литейного материала в полость формы, а затем помещаете выпуклую часть формы сверху, по существу сжимая литейный материал в форму.Эти формы могут быть немного беспорядочными, пока вы не выясните, сколько литейного материала требуется для каждой модели.
Это четырехкомпонентная форма для кофейной кружки. Нижнее изображение — полностью собранная форма. Это было сделано путем помещения 3/4 части в силикон для заливки глины, позволяя ему застыть, а затем вынимая кусок из формовочной коробки и очищая еще один кусочек глины, протирая следующую область силикона и так далее, пока я не форма из четырех частей. В ближайшем будущем я напишу в блоге пост с практическими рекомендациями по пресс-формам для блоков, состоящих из двух и нескольких частей, в котором будет гораздо больше подробностей об этом процессе.
Это силиконовая форма для перчаток, которую можно чистить щеткой, с гипсовой матрицей, которую я сделал для предыдущего поста с использованием силиконового силикона AM128. Силикон наносится кистью на исходную деталь, обычно в 2-3 слоя, чтобы создать тонкую гибкую форму, которую можно легко снять с детали. Материнская форма поддерживает форму во время литья. Эти типы форм используются для деталей, которые будут использовать большое количество силикона, если они будут выполнены в блочной форме, или деталей, которые имеют такую форму, что изготовление блочных форм было бы затруднено. Формы для перчаток также используются, когда оригинал прикреплен к стене или чему-то еще и не может быть удален, например, декоративная отделка или часть большого фасада.
Латексные формы:
Латекс используется, когда литейный материал представляет собой бетон, гипс или имитацию каменного материала. Причина этого в том, что латекс намного более устойчив к истиранию, чем силикон, и может выдерживать многократное литье или грубый, шероховатый материал. Латекс, который мы несем, можно только чистить щеткой, но не заливать.
Матовая латексная форма с гипсовой матрицей
Матовая латексная форма с черным резиновым порошком и марлей
См. Все изделия для латексных форм
Латекс наносится кистью тонкого слоя на оригинале, дать полностью высохнуть, а затем нанести следующий слой.Вам понадобится около 20-25 слоев латекса прочной формы. Форма справа (высокая банка) и нижнее изображение сделаны из 25 слоев простого латекса и поддерживаются гипсовой матрицей. Форма слева (камень) сделана из 4 слоев простого латекса (детали или покрытия для печати), а затем 12 слоев латекса, смешанного в соотношении 50/50 с черным каучуковым порошком, за которыми следуют два слоя с марлей, залитой в латекс. Черный резиновый порошок и марля делают форму достаточно прочной и стабильной, чтобы не нуждаться в материнской форме, но они значительно снижают способность латекса к растяжению.
Уретановые формы
Плавная блочная форма из уретанового каучука
Уретановая резина используется для заливки бетона, гипса и других имитационных каменных материалов. Как и латекс, он обладает высокой стойкостью к истиранию и хорошо выдерживает многократное литье грубого материала. В отличие от латекса, он текучий и может использоваться с деталями, где желательно наличие литой блочной формы. Она не так деформируется, как силикон, потому что ее твердость по дюрометру / Шору (75A) аналогична автомобильной шине.
Уретановая смола для литья под давлением, жесткая однокомпонентная блочная форма
См. Все уретановые формовочные изделия
Уретановая смола для литья под давлением обычно используется для литья деталей, а не для изготовления формы. Однако иногда деталь должна быть мягкой или из силикона. В этом случае вы можете сделать форму из литейной смолы. Общее правило изготовления форм: при отливке жесткой детали используйте мягкую форму, а при отливке мягкой детали — жесткую. Я сделал эту форму (глиняное сердце), чтобы отлить деталь из силикона.
Это некоторые из основных распространенных типов форм, часто используемых при формовании и литье. Мы будем публиковать блоги с практическими рекомендациями по всем этим типам пресс-форм, а также по многим другим проектам!
«Возврат
Могу ли я использовать предметы домашнего обихода для изготовления форм, таких как силиконовые уплотнения?
Да, силиконовые уплотнения можно использовать для изготовления форм. Я дам рецепт, а затем объясню, почему это не лучший вариант и почему ComposiMold — гораздо лучший вариант.
Рецепт использования предметов домашнего обихода для изготовления форм:
1.Купить 100% силиконовый герметик. Это материал GE Silicone 1: вы можете найти его на Amazon здесь, по цене $ 4,75 за 10 унций.
2. Выдавите его в миску.
3. Смешайте 5 столовых ложек кукурузного крахмала с силиконом. Это увеличивает влажность силикона, поэтому силикон затвердевает.
4. Протрите исходную форму смазкой для форм, например растительным маслом или вазелином.
5. Нанесите силикон на предмет, который вы хотите слепить.
6. Дайте застыть. Этот материал носит случайное название Oogoo.Довольно аккуратно.
Почему силиконовые герметики не подходят для изготовления форм?
1. Усадка. Oogoo сжимается до 30%
2. Цена складывается. Из 10 унций получается 1 маленькая форма
3. Не многоразовая
4. Мелкие детали. Это густая слизь. Детали утеряны.
Что следует использовать для изготовления форм?
ComposiMold,
ComposiMold — менее дорогая (определенно более дешевая в долгосрочной перспективе) резиновая форма для гипсовых, пластиковых и других форм.
Резиновая форма гораздо более снисходительна с точки зрения возможности исправления ошибок (повторно нагреть или использовать тепловую пушку для нагрева участка).
Силиконовые формы обычно более долговечны для одиночных резиновых форм, хотя после того, как они начинают портиться, вы не можете их исправить или переделать. Одним из первых способов, которыми мы начали использовать ComposiMold, было создание основы для нанесения кистью силиконовых материалов для изготовления форм и полиуретановых форм, поскольку вы можете использовать очень мало силиконового материала для форм и снизить затраты на изготовление форм.
ComposiMold можно использовать многократно и намного лучше для окружающей среды.
Так что оставьте OOGOO ДЛЯ Кастинга.

Какие типы материалов можно отливать с помощью ComposiMold?
В резиновых формах ComposiMold можно использовать множество литейных материалов, в том числе: гипс или гипс, бетон: используйте как можно более густую смесь для получения более прочных отливок: поскольку ComposiMold является биоразлагаемым, если раствор слишком жидкий, вы можете повредить детали формы.
Пластмассы: ищите уретановые или эпоксидные смолы, которые медленно отверждаются, чтобы уменьшить тепло, выделяемое во время отверждения.
Шоколад: отлично работает: белый шоколад, темный шоколад, вкусный шоколад
Свечной воск и мыло! Сначала заморозьте ComposiMold, чтобы воск или мыло остыли быстрее, чем ComposiMold мог нагреться. Многие другие!
ComposiMold плавится при 130 F. Любая отливка, создающая нагрев до более 130 F, может расплавить ComposiMold, но есть много способов обойти это ограничение.Примеры включают:
Заливка с интервалами, чтобы при каждой заливке выделялось лишь небольшое количество тепла, а тепло могло рассеиваться.
Добавление наполнителя, такого как сухой тальк, другие сухие порошки, древесная стружка и т. Д., К литейному материалу для уменьшения количества литейного материала. для создания тепла
Заморозьте или охладите ComposiMold перед заливкой литейного материала, если он выделяет много тепла или горячий. Иногда тепло во время отверждения удаляется быстрее, чем ComposiMold может нагреться. Это отличный способ сделать воск для свечей и мыло.
Использование кисточки для изготовления форм, таких как латекс, уретановый каучук или силикон, для создания барьера. Это также помогает создавать формы, которые могут служить для многих других отливок. Это позволяет повторно использовать 90-95% формы, при этом сохраняя преимущества более долговечных форм.
Можно ли использовать ComposiMold для отливки силиконовых предметов?
Да, распылите на форму силиконовой смазкой для форм и смешайте силикон в соответствии с инструкциями, приведенными на контейнере или листовке (разные типы силикона имеют разные пропорции смешивания).Затем вылейте силиконовую смесь в форму и подождите, пока она затвердеет, прежде чем вынимать.

Могу ли я использовать ComposiMold для пресс-форм из полимерной глины?
Да, мы рекомендуем использовать ComposiMold-Firm или ImPRESSive Putty для пресс-форм из полимерной глины из-за более высокой жесткости. Сделайте форму, как обычно, используя ComposiMold. Вдавите глину, чтобы придать форму. При необходимости поместите резиновую форму в контейнер, чтобы придать резиновой форме жесткость при вдавливании полимерной глины.
Могу ли я изготовить форму ComposiMold из скульптуры из воска, пластилина, кастилена или глины Monster?
Да, глиняные скульптуры из воска и воска обычно имеют температуру плавления около 160 по Фаренгейту. Перед заливкой ComposiMold вашу скульптуру убедитесь, что ComposiMold не слишком горячий, подождите, пока температура не достигнет 145 по Фаренгейту или меньше, прежде чем заливать. Если вы хотите быть особенно осторожными, чтобы не испортить скульптуру, охладите ее в холодильнике или морозильной камере.
SCENERY FORGE FORGE MOLDS SYSTEM
Привет моделистам и друзьям-варгеймерам!
Хочу представить вам наш эффективный, быстрый и простой способ создания декораций на основе силиконовых форм.Все наши модели были созданы с использованием этой техники без измерения, просто путем комбинирования различных частей из наших форм.
Наши здания сделаны из штукатурки E-35, покрытой полиуретановой смолой, чтобы придать конечный результат невиданным ранее способам с этим материалом. (См. Раздел на веб-сайте Resin Plaster).
Штукатурку смешать с водой до образования густой пасты, смочить форму небольшим количеством воды, чтобы штукатурка лучше впиталась в детали и не образовалась пузырьков воздуха. Для этого можно использовать распылитель воды и смешать его с 10% очистителем для стекол, что поможет устранить поверхностное натяжение силикона.
Для мелких деталей, таких как дверные ручки, бутылки, сундуки и т. Д., Используйте не заточенный инструмент, чтобы штукатурка покрыла все детали. Вибрация также помогает избавиться от пузырьков воздуха. Для этого слегка и несколько раз ударьте формы по бокам или просто ударьте сильнее по поверхности (столу), на которой находится форма.
С помощью жесткого плоского инструмента (например, измерительной линейки) выровняйте верхнюю поверхность формы после нанесения штукатурки.
Теперь нам нужно текстурировать внутреннюю грань деталей. Для этого воспользуйтесь губкой. Этот шаг необходимо сделать во время затвердевания, незадолго до того, как штукатурка станет слишком твердой, но после того, как она начнет затвердевать. Этот процесс придаст интерьеру деталей идеальный вид и позволит приклеить оконные и дверные коробки, деревянные доски, мебель и т. Д.
Так выглядит текстурированная стена в этой технике и некоторые окна для разрушенного дома.

Теперь мы научимся настраивать ваши детали:
Это необязательный шаг, но он позволит вам комбинировать наши части по-новому, что позволит создавать новые комбинации и варианты построения. Он заключается в добавлении штукатурки на затвердевшую деталь для создания угла в 90 градусов. Лучше, если вы сначала прикрепите деталь к плоской поверхности и ограничите угол установочным угольником. Как только он высохнет, вы приступите к рисованию того же скального рисунка, что и остальная часть детали.Это не займет у вас времени. В этом примере мы также стерли оконную раму и закрыли крышу, используя ту же технику.
Здесь слева мы видим две оригинальные детали и то, как мы быстро и легко изменили их с помощью пилы и инструментов, многие из вас, я уверен, у вас уже есть в ваших мастерских.
Мы удалили окна и двери, мы удалили некоторые углы с некоторых частей, а некоторые из них прилипли друг к другу. Мы также отделили крышу от основания.Эти простые, но эффективные модификации рождают множество разных моделей и разные варианты их комбинирования.
На этом рисунке мы установили два разных здания, которые выросли из оригинальных частей. Мы рекомендуем вам создавать свои собственные комбинации, используя ваше воображение и, конечно же, наши изображения для вдохновения. Нет необходимости в каких-либо измерениях, что сокращает процесс сборки и позволяет вам наслаждаться готовыми творениями в кратчайшие сроки.
Вот еще один пример, когда мы разрезали куски и вставляли их разными способами, чтобы создать новые структуры.В некоторых случаях использование натурального дерева для покрытия линий помогает скрыть некрасивые союзы. А если у вас нет доступа к дереву, просто используйте одну из наших форм с текстурой дерева !!!
Здесь мы видим, что с помощью одной формы можно строить разные постройки. Здесь мы использовали форму № 22 и форму № 41 для крыш. Крыши, конечно, можно создать и другими способами, но это займет больше времени.
Здесь мы построили огромный дом из предыдущих модификаций.Вы можете строить их по своему желанию и делать их модульными. С нашими изображениями и вашим воображением вы сможете несколько раз менять макет без необходимости многократно отливать форму.
У наших форм есть детали во внешней части, они бесплатны (как и текстура дерева). Вы можете использовать ту же технику для их воспроизведения. В данном случае это деревянные доски, которые, проявив немного воображения, можно комбинировать для создания любой мебели (скамейки, стулья, столы и т. Д.).Используйте свои методы и смешайте их с нашими, и вы сразу же получите отличный выбор ландшафта и ландшафта!
Для отливки этих деталей мы использовали гипс E-35, полиуретановую смолу и в некоторых местах эпоксидную смолу. Желательно воспроизвести более мелкие детали смолой.
Вы можете увидеть расписанные мелкие детали и мебель (столы и стулья) из гипса, обработанные нашей техникой Resin Plaster (см. Раздел на сайте).
Все эти детали включены в форму № 21
Мы надеемся, что наша система вам всем очень поможет!
Спасибо за посещение!
Бумажная масса и гипс в силиконовых формах • Ultimate Paper Mache
После долгих экспериментов я наконец нашел то, что хорошо работает в формах из силиконовой резины, которые я сделал несколько недель назад. Но, наверное, нельзя назвать это папье-маше. Да ладно, я все равно никогда не был пуристом.
За последние две недели я попробовал практически все комбинации ингредиентов, которые только мог придумать. В своем последнем посте о формах я сказал вам, что думал, что у меня есть формула, которая будет работать хорошо, но оказалось, что я ошибался. Слизисто хорошо передавало детали, но на то, чтобы высохнуть, потребовалось целое время. А затем, когда я думал, что он, наконец, стал достаточно сухим, чтобы удалить его с плесени, я неизбежно испортил нос или бровь — какая бы часть была самой нижней и собирала всю влагу.
Вчера вечером я собирался сдаться, но тут я вспомнил серию экспериментов, которые Джонти из Darkside Creations проводил с бумажной массой и гипсом.Он поделился своими результатами с арт-группой Yahoo Papier Mache Art. (Если вы еще не зарегистрировались в группе, вам обязательно нужно это сделать). Он сказал, что штукатурка и бумага довольно прочные — если бы я уделял больше внимания, я мог бы рисовать волков и других тварей несколько недель назад.
Итак, как оказалось, самая простая и наименее дорогая «формула» — это та, которую я решил использовать для своей серии декоративных масок. Сегодня утром у меня наконец есть несколько работ, которые я могу закончить. Мусорное ведро, если оно забраковано.
Я выбрал этот метод по нескольким причинам, но я знаю, что это несколько неудобно. Это сработает для моего проекта, но, возможно, это не лучший метод для любого проекта, который вы имеете в виду.
Мои критерии были очень конкретными — мне нужны были довольно легкие, но прочные изделия, которые, можно сказать, состояли в основном из переработанных или натуральных материалов. Я также хотел, чтобы детали достаточно быстро выходили из форм, чтобы они могли высохнуть со всех сторон. И хотя у меня нет запланированного большого шоу или чего-то подобного, мне нужен был метод, который можно было бы приспособить для производства, если я когда-нибудь решу их показать.Не то чтобы мир в ближайшее время будет жаждать декоративных масок бегемота, но мой мозг работает именно так.
Когда я перечитал предложение Стива о слоях, я понял, что могу использовать бумажные полоски и пасту, чтобы добавить прочности задней части деталей, поэтому передняя часть, часть, которая фактически захватывает детали в форме, может быть очень тонкой и не очень сильно. В итоге у меня получился бутерброд, состоящий из бумажно-гипсовой передней части, слоя сырной ткани для придания прочности «коже», чтобы с ней можно было безопасно обращаться, а затем нескольких слоев коричневой бумаги и наклеивания на обратной стороне. чтобы придать деталям необходимую силу.
Я еще не обработал спину ни на одной из частей, но я не могу думать, почему это не сработает так хорошо. Бумажные полоски и клейкая смесь в высохшем состоянии становятся чрезвычайно прочными, а поверхность из бумаги / штукатурки должна быть хорошей поверхностью для рисования. Итак — вот как я это сделал. (Пожалуйста, помните, что вы должны провести свои собственные эксперименты, прежде чем решите, что это хорошая идея для ваших собственных проектов.)
Формула:
1/2 стакана холодной воды
1 стакан гипса
1/4 стакана влажной бумажной массы
Добавление гипса в холодную воду
Отмерьте 1/2 стакана холодной воды в миску, затем поместите 1 стакан гипса в воду и дайте ему впитаться в течение минуты.Пока он это делает, вы можете взять пластиковое ведро, которое понадобится вам, когда вы ополоснете миску. Помните, что штукатурка затвердеет даже под водой, поэтому вы не сможете промыть таз в раковине.
Размешайте штукатурку до получения однородной массы. Добавьте бумажную массу и раздавите ее вручную.
Вы не хотите использовать миксер для штукатурки, потому что механическое перемешивание приводит к более быстрому схватыванию штукатурки. У вас есть только 5-8 минут, так что вы не хотите, чтобы штукатурка затвердела быстрее.Эта часть требует некоторой практики, и вам, возможно, придется оставить мякоть немного более влажной, чем обычно.
Когда все перемешается, вы можете положить смесь штукатурки и бумаги в форму и распределить ее по сторонам пальцами или маленькой кисточкой. Я не хотел, чтобы моя камера была покрыта гипсом, поэтому я не могла сфотографировать эту часть. Я сделал мою «кожу» очень тонкой — ровно столько смеси, чтобы уловить детали.
Когда штукатурка еще влажная, но только начинает загустевать, я положил кусок марли поверх штукатурки и кистью вдавил марлю в смесь.
Прижимание марли к смеси гипса и бумаги
Не знаю, действительно ли нужна марля, но это кажется хорошей идеей. Я хочу, чтобы скорлупа была достаточно прочной, чтобы выдержать, пока бумажные полоски и паста наносятся на спину.
Затем лишнюю марлю сложили, чтобы укрепить края. К этому моменту штукатурка начнет схватываться, и оболочку можно будет вынуть из формы примерно за полчаса.

11Июн
Зачистка стен от старой краски: Очистка стен от старой штукатурки, цены
11 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Прайс лист на демонтажные работы в Санкт-Петербурге (цены 2016)
Конструкции
Демонтаж стен из асбестоцементных плит м² 250-300
Демонтаж стен из кирпича (1/4) м² 330-400
Слом перегородок в 1/2 кирпича м² 490-530
Слом перегородок в 1 кирпич м² 690-750
Демонтаж стен из гипсобетона м² 500-600
Демонтаж стен из железобетона толщиной 80 мм м² 1000-1400
Демонтаж стен из железобетона толщиной 160 мм м² 2500-3300
Демонтаж стен из железобетона толщиной 210 мм м² 3300-3500
Слом перегородок из ГКЛ м² 240-300
Пробивка отверстий в перекрытии, бетонных стенах шт. 500-670
Демонтаж облицовки из ГКЛ на металлокаркасе м² 150-240
Снятие цементной стяжки до 30 мм м² 170-200
Снятие цементно-песчаной стяжки толщиной до 100 мм м² 300-360
Снятие цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 мм м² 240-300
Снятие бетонной стяжки до 60 мм м² 340-420
Окна, двери
Демонтаж оконных блоков м² 160-240
Демонтаж дверных блоков м² 440-550
Демонтаж подоконных досок шт. 250-350
Очистка оконных откосов от старой краски п.м. 200-240
Очистка оконных рам от старой краски м² 300-400
Очистка оконных откосов от штукатурки п.м. 150-250
Покрытия
Демонтаж керамической плитки м² 200-240
Демонтаж плинтуса п. м. 40-60
Снятие оргалита м² 150-200
Снятие полов из доски м² 180-220
Снятие паркетных полов м² 190-240
Снятие линолеума м² 50-110
Снятие ковролина м² 50-120
Удаление обоев с потолков м² 70-100
Удаление краски или побелки с потолков м² 190-240
Демонтаж подвесных или реечных потолков м² 60-100
Очистка потолка от штукатурки м² 170
Очистка потолка от масляных красок м² 120
Очистка потолка от водорастворимых красок м² 100
Расчистка старой краски со стен м² 90
Очистка стен от водных красок м² 90
Очистка стен от штукатурки м² 160-180
Снятие старых обоев м² 50-70
Электрика
Демонтаж розеток, выключателей, светильников точка 50-70
Демонтаж электропроводки м² 150-200
Демонтаж воздушной электропроводки п.м. 30-50
Демонтаж скрытой электропроводки п.м. 50-80
Демонтаж розеток, выключателей шт. 100-200
Демонтаж электрощита шт. 500-700
Демонтаж светильников шт. 160-300
Демонтаж электроплит, электронагревателей шт. 450-620
Сантехника и отопление
Демонтаж труб из ПВХ п.м. 150-200
Демонтаж канализационных труб из чугуна п.м. 200-300
Демонтаж труб водоснабжения (до 50 см) п.м. 170-250
Демонтаж крана шт. 200-400
Демонтаж смесителя шт. 350-700
Демонтаж фильтра шт. 160-200
Демонтаж редуктора шт. 300-600
Демонтаж стояка из чугуна длиной до 3 м шт. 2500-4000
Демонтаж стояка из ПВХ длиной до 3 м шт. 1200-2000
Демонтаж ванн шт. 1300-1600
Демонтаж душевых кабин шт. 700-900
Демонтаж унитаза шт. 600-740
Демонтаж раковины шт. 510-600
Демонтаж биде шт. 600-800
Демонтаж труб отопления, водопровода п.м. 120-180
Демонтаж канализации п.м. 300-400
Демонтаж полотенцесушителя шт. 800-1000
Напыление полимочевины (толщина 3 мм) на площади от 200 до 300 м² шт. 2200-2400
Демонтаж радиаторов отопления шт. 450-600
Демонтаж котлов, водонагревателей шт. 650-1000
Удаление старой краски со стен, металла: цены
Ремонтные работы часто начинаются с решения демонтировать старые покрытия или пытаться их облагородить, закрыть сверху современными материалами. Если речь идет о краске, то ее в большинстве случаев рекомендуется удаление краски до основания.
Какие способы удаления старой краски существуют
Степень адгезии (сцепление) с красочным покрытием практически нулевое для шпаклевки или плиточного клея. Слой новой краски, нанесенный поверх старой, часто выглядит из-за трещин и выбоин отвратительно. Остается полностью удалить весь пласт старой краски и заново обработать поверхность изделия.
В зависимости от типа красящего состава, поверхности, наличия инструментом выбирают различные способы демонтажных работ. Преимущественно применяются такие варианты:
Механический метод. Насечка топором, если проводится удаление краски со стен, или шлифование дрелью/болгаркой.

Химический способ. Воздействие специальным раствором, размягчающим старые слои красителя, позволяет удалить его обычным шпателем или скребком.

Термическое воздействие. Нагрев промышленным феном размягчает покрытие до состояния, подходящего для работы шпателем. Метод хорош для удаления красок с различного металла.

Все способы требуют наличия инструмента, опыта. В первом случае понадобится принять меры к уменьшению образования большого количества пыли. Второй и третий вариант – приводит к появлению резких неприятных запахов, процедуру стоит завершить в сжатые сроки.
Как исключить порчу крашеных изделий
Но самое важное заключается в том, чтобы при удалении краски с радиаторов отопления или со стены сохранить поверхность пригодной для последующего покрытия без замены или капитального ремонта. Наша компания предлагает привлекать к процедуре опытных специалистов, имеющих практический опыт в этом направлении. Они соблюдают нужные меры безопасности и делают работу максимально быстро.
Попытки провести удаление краски самостоятельно обходятся в итоге дороже, чем наем профессионалов. Ведь капитальный ремонт делается на многие года вперед и здесь важно грамотно подготовиться к нему. Привлечение бригады с опытом позволит сэкономить еще и время, причем без риска случайной порчи поверхности обрабатываемых изделий.
Как избавиться от старой краски
Эффективные методы снятия старой краски со стен
Зачастую начало ремонта усложняется наличием старого слоя краски на стенах. Для продолжения косметических процедур следует внимательно изучить все нюансы того, как снять старую масляную краску со стен. В противном случае дальнейшее облагораживание помещения будет невозможным, а все приложенные усилия обернуться чередой неудач.
Прежде чем озадачиться вопросом, как очистить стены от краски, вам необходимо решить стоит ли избавляться от нее совсем. В большинстве случаев покрытие стен осуществлялось красителями на масляной основе. Если рельеф стены остался ровным, без сколов, отваливающихся кусков и пузырей, а дальнейшие процедуры не связанны, например, с наложением обоев или грунтовкой, то красить можно поверх старого слоя.
Современный рынок красителей предоставляет массу надежных вариантов. Краски на основе воды, силикона или замешанные с акрилом неплохо схватываются с поверхностью, обеспечивая надежное прилегание. Но даже с использованием качественных материалов весь процесс перекрытия пойдет насмарку, если поверхность была неровная.
В случаях, когда необходимо провести работы по выравниванию поверхности с применением шпатлевки, удаление старой краски со стен необходимо. Этот факт подтверждается плохой схватываемостью грунтовочных растворов с лакокрасочными поверхностями.
Масляные краски сложнее всего отстают от поверхности, поэтому и технология избавления от них наиболее трудоемкая. Чем больше слоев было наложено, тем легче будет провести чистку. Также многое зависит и от материала, на который был положен краситель. Снятие масляной краски с пористой штукатурки не создаст особых проблем, а вот над тем, как снять краску с бетона, придется крепко задуматься.
Необходимые инструменты и материалы
Очистка стен от старой краски требует определенной подготовки. В первую очередь для удаления краски со стен понадобится следующий набора инструментов:
элементы, защищающие лицо и руки – респиратор, маска/строительные очки, резиновые перчатки;
паяльная лампа, а лучше специальный фен, применяемый в строительстве;
острый шпатель, скребок, нож и стамеска;
химическая жидкость для снятия старой краски со стен и небольшая кисть, которую не жалко;
большой острый предмет на подобии топора для прорубания засечек;
электрическая дрель, перфоратор и болгарка;
насадки на перфоратор и электродрель.
Способы снятия краски
Как снять масляную краску со стен? Есть три способа, которыми можно удалить старую краску со стен. Её можно снять благодаря использованию химических растворов, повышенного тепла, ну, или механического воздействия. Остается выбрать наиболее подходящий метод для снятия краски со стен, и можно приступать.
Химический
Как удалить масляную краску со стен? В первую очередь можно попробовать именно химический способ, при котором применяется специальная смывка. Как снять краску со стен быстро и эффективно? Все гораздо проще, чем кажется. От вас требуется только нанести раствор на ненавистную поверхность и отправиться по своим делам.
Спустя пару часов химикат начинает действовать, и краска размягчится. В завершении нужно лишь отодрать полумягкую субстанцию. При применении химических смывателей можно рассчитывать на удаление не только масляных слоев, ими также можно счистить акриловую краску.
Но, несмотря на простоту алгоритма, у такого способа имеется ряд минусов:
Химические растворы — весьма дорогостоящая штука.
Огромная концентрация токсинов в растворителях обязывается избавляться от отходов методом специальной утилизации. Просто смыть остатки в унитаз не получится.
Удаление краски таким образом будет сопровождаться неприятным едким запахом.
Если старая краска нанесена многослойно, придется повторять процесс смывки снова и снова. Снятие краски таким раствором возможно только в один слой.
Как убрать старую краску без вреда для здоровья при использовании такого способа? Думайте о безопасности! Работу с химическими материалами следует проводить только при полной экипировке в респираторе, очках и перчатках. Ни смотря на дополнительную защиту, смойте с себя остатки химикатов после процедуры.
Помещение должно быть хорошо проветриваемым. Детям, аллергикам и будущим мамам следует держаться подальше от ядовитого источника.
Если вы задаетесь вопросом о том, чем смыть масляную краску, то современный рынок предлагает огромный ассортимент сырья. Что-то можно купить, а что-то приготовить своими руками. Например, благодаря жидкому стеклу ветхий краситель удаляется довольно быстро — им покрывается нужная поверхность, которая при высыхании покрывается тонкой прозрачной пленкой. Вместе с ней и легко сдирают старую краску.
При возникновении задачи, как убрать масляную краску со стен, можно прибегнуть к самодельному способу. Жидкость для снятия краски изготовляется просто и не потребует большого числа компонентов. Для этого потребуется негашеную известь в размере 1,2 килограммов и пол килограмма кальция, смешать с обычной водой из-под крана и нанести на желаемый объект. Эти компоненты быстро уберут слои нежелательных красителей. Через двенадцать часов очистка от старой краски пройдет на ура.
Тепловой
Как удалить старую краску со стен тепловым способом? Сделать это можно благодаря нагреванию красителя феном до поражающей температуры. Такой способ проверен не одним поколением и точно вас не подведет.
Технология очень простая: нагрел краски феном — снял. Удалить старую масляную краску будет нетрудно, но потребуется определенный запас времени. Когда под действием тепла на поверхности образуются пузыри и выпуклости, подтаявший слой краски снимается острым шпателем.
Ради исключения можно попробовать использование утюга через слой бумаги или газеты. Утюг подойдет только для небольшого тонкого слоя, поскольку может не дать подходящей температуры. Удаление масляной краски со стен с помощью нагревания отличной подойдет для мест, вблизи которых находятся хрупкие материалы.
Однако и у такого метода есть свои недостатки. К ним можно отнести:
Ограниченное пространство для нагрева.
Нельзя использовать фен или паяльную лампу рядом с проводами или розетками, а также различными плавкими материалами.
Следует быть предельно внимательным, поскольку в любой момент краска может воспламениться.
При нагревании от масляной краски пойдут едкие испарения. Не забывайте про респиратор и проветривание.
Даже не думайте содрать краску с содержанием свинца с помощью нагревания! У нее наибольшая токсичность. Испарения такого материала моментально проникают в организм и наносят невосполнимый урон.
На видео: снятие старой краски феном.
Механический
Как снять старую краску со стен механическим способом? Для начала нужно определиться с рабочими инструментами, которые имеются у вас дома. Такой способ не токсичен, за счет чего позволяет проводить очистку кухонь, плиточного материала ванны и различных закрытых помещений. Он подразделяется на ручной и механический с использованием электроприводных инструментов.
Как удалить краску со стен вручную? Проверенный годами способ не потребует от вас больших затрат. Следует лишь вооружиться обыкновенной водой и топором.
Первостепенно наносятся засечки топором по плоскости краски, затем она смачивается водой, которую лучше не жалеть. Вода должна пропитать поверхность в течение пяти минут, после чего краска без проблем снимется топором. Счищают её резкими движениями, наклонив инструмент практически параллельно поверхности стены.
Для углублений и узких мест, а также зон розеток, плинтусов и проводов хорошо подойдет шпатель или стамеска.
Только таким инструментом следует орудовать на поверхности из дерева. Поскольку активное избавление от краски будет притуплять инструменты, неплохо иметь под рукой наждачку, которой можно подточить затупившийся агрегат. К достоинствам можно отнести экономичность, безопасность (но с топором все равно поаккуратнее), и чистоту. Однако это долговременный процесс, требующий немалого вложения физических сил.
Как удалить краску со стен в ванной и при этом сберечь свое здоровье, деньги и время? В этом вам также поможет электродрель или болгарка. Стоит сразу сказать о том, что при работе с последней образуется просто неимоверное количество пыли. После минуты работы видимость помещения будет нулевая. Это очень неудобно как при работе на кухне, так и в любом другом помещении. Так что наилучший инструмент для снятия краски – это дрель с насадками, которая отлично отбивает слои краски.
Насадки могут представлять собой специальную цепь или шлифовальный круг, еще лучше, если он будет обрамлен жесткой проволокой.
Как снять краску со стен в ванной с большими наслоениями? Для больших наслоений краски подойдет насадка с цепью, которая будет вращаться и выбивать куски засохшей краски. Однако если вы очищаете бетонную плитку, эта насадка не подойдет, её поле работы – не грубая штукатурка.
Самый универсальный вариант – шлифовальный круг. Им удобно отдирать любые материалы и красители, подходит для всех покрытий. Этот способ, как и вышеописанный, так же поможет ободрать краску со стен в ванной.
Как быстро снять старую краску с бетона? Бетону стоит уделить отдельное внимание, поскольку такая поверхность лучше всего удерживает краску. Плюс ко всему, маляр, красивший такую стену, скорее всего, делал это на совесть, рассчитывая положить слой краски на века.
Не стоит прибегать к химическим способам очистки и смывать краску растворителями. В жилых многоэтажных домах ядовитые испарения будут опускаться на нижние ярусы, отравляет не только вас, но и соседей.
Самый лучший способ — удаление краски с бетонной стены при помощи обыкновенной дрели.
Можно прибегнуть и к соде. Руки защищаются резиновыми перчатками, и прокрывается небольшой кусок на пробу. Через три-четыре часа убирайте старую краску с помощью шпателя. Для краски характерно долгое размягчение, но даже небольшие изменения её структуры – добрый знак.
Процедуру можно повторять до тех пор, пока не будет заметно очищение. Даже если после такой манипуляции не удастся окончательно изгнать красящее вещество, это будет неплохой подготовкой к механической чистке, с которой все счищается довольно быстро.
Как убрать краску со стен кухни? В кухонных помещениях повышенная сухость и температура. За счет этого краска редко пузырится, что немного усложняет процесс её смывания. Как смыть краску со стен в таком случае? Для этого ритуала можно запастись экспресс-гелями. Это специальные смывки, которые разъедают слой лакокрасочного покрытия за считанные минуты.
Работать с ними также следует в защитной одежде. Такой гель наносится минут на десять, а потом беспроблемно отходит с помощью шпателя. Подобное средство для снятия краски быстрый и эффективный материал.
Есть еще вариант, чем снять масляную краску. Можно на дрель насадить железную кордщетку и пройтись ею по слою нежелательной краски. Поскольку такие насадки снимаются, их можно применить вручную, для очень узких или тонких мест. Будет пыльно, зато быстро и эффективно.
После любой зачистки от краски стены выглядят мрачно и непрезентабельно. Зато, оглядывая плоды своих стараний, вы сможете по достоинству оценить собственный труд и приступить к дальнейшим ремонтным работам с чистой совестью.
Снятие масляной краски (2 видео)

Как и чем снять или удалить старую краску
О дин из самых «больных» вопросов, возникающих при косметических и капитальных ремонтах — как и чем снять или удалить старую краску. Задача непростая, поскольку при создании новых видов красок, их изготовлении, задача у разработчиков прямо противоположная — как сделать краску устойчивее и прочнее. Тем не менее, способы очистки поверхностей от старой краски существуют, и о многих из них, мы расскажем далее.
Содержание:
1. Термический способ снятия, удаления старой краски (нагревом).
2. Механический метод снятия, удаления старой краски (электроинструментом).
2.1 Пескоструйный способ снятия, удаления старой краски.
3. Ручной метод удаления старой краски.
4. Химический метод очистки от старой краски.
5. Техника безопасности при удалении старой краски.
6. Еще один способ удаления старой краски со стены (видео).
7. Нужно-ли удалять старую краску.
Видео-версия статьи

Начнем с удаления, снятия с различных поверхностей покрытия из масляных (алкидных) красок. Существует три способа, которыми решается эта задача: термический, механический и химический, а так же различные их комбинации. Самый распространенный из этих способов — термический, с частичным применением механической очистки.
Удаление старой краски, механический способ
Термический способ удаления старой краски (нагревом)
Выполняется этот процесс следующим образом: старое лакокрасочное покрытие нагревается до температуры размягчения и в этом состоянии счищается стальным шпателем. Нагрев покрытия производится с помощью паяльной лампы, газовой горелки или промышленного фена
.
Термический способ прост, эффективен, но имеет свои недостатки и ограничения. Например — не получится удалить краску с пластика, поскольку большинство пластиков начинают деформироваться уже при двухстах градусах Цельсия. Кроме того, использование приборов создающих струю горячего огня далеко не всегда безопасно. В закрытых помещениях вступает в действие еще один фактор, ограничивающий применение термического метода, — выделение токсических веществ из красок при нагреве.
Термический способ удаления старой краски (при помощи строительного фена)
Большим недостатком термического метода очистки от старой краски является ещё и то, что с его помощью можно очистить далеко не любую поверхность, пусть даже термостойкую. Он мало эффективен при очистке массивных металлических поверхностей.
Технология применения термической очистки краски проста: одной рукой держат нагревательный прибор, направляя пламя или раскаленный воздух на поверхность, перемещая струю по мере размягчения краски, а другой рукой, по ходу движения, счищают размягчившуюся краску шпателем. Навык работы одновременно двумя руками вырабатывается буквально за десять — пятнадцать минут.
С дверных и оконных переплётов, перед очисткой необходимо аккуратно снять стёкла, демонтировать накладную фурнитуру (завёртки, замки, ручки и т. п.), поверхность очистить от грязи и пыли.
Удаление старой краски с деревянных окон
Как удалить масляную краску с пола, понятно из изложенного выше (конечно, если пол деревянный), а вот удалить масляную краску со стены, либо потолка, при помощи нагрева не всегда удаётся, если краска нанесена по штукатурке, бетону, кирпичу и т. п. Для этого часто применяют механический, или химический методы.
Механический метод удаления старой краски (электроинструментом)
Механическим путем окрашенную поверхность очищают с помощью ручного, либо электрического инструмента. При очистке больших поверхностей не обойтись без электроинструмента, наиболее распространенным из которого, является угловая шлифовальная машина (УШМ), в быту более известная как «болгарка».
Для очистки поверхностей от краски вместо диска на УШМ крепят проволочную щётку—крацовку, либо шлифовальный лепестковый диск. Если встал вопрос, как удалить краску с металла, то именно этот способ часто оказывается наиболее эффективным. Иногда, вместо «болгарки» используют обычную дрель, со стальной щеткой зажатой в патроне, но такая замена не очень удобна в работе. Как работать с УШМ, «болгаркой», описано в → этой статье.
Так же существуют насадки из металлических цепей, часто самодельные, для удаления краски с помощью дрели — этот способ груб, но часто удобен.
Насадка для удаления старой краски из металлических цепей
Кроме указанных инструментов, существуют и более специализированные приспособления — плоскошлифовальные машины и зачистные фрезеры. Последние эффективны при очистке от краски оштукатуренных, каменных, бетонных и других, подобных поверхностей, однако для металла непригодны.
Удаление старой краски при помощи фрезера
Плоскошлифовальные машины для счистки масляных составов малоэффективны, поскольку наждачная бумага быстро приходит в негодность, забиваясь краской, но иногда, особенно если необходима качественная обработка небольших площадей, они не заменимы. Кроме того, ими хорошо удаляется большинство водоэмульсионных составов.
Технология очистки старой краски электроинструментом ещё проще чем при термическом способе: рабочая часть инструмента прижимается к обрабатываемой поверхности и по мере достижения желаемой степени очистки, постепенно перемещается.
Ещё один инструмент, который поможет в удалении старой краски — перфоратор. С помощью широкой насадки-лопатки, часто самодельной, можно удалять старую краску с бетонных оснований, сбивая её перфоратором. Недостаток данного способа в том, что вместе с краской можно повредить и само основание, поэтому такой способ больше подходит для удаления красок с прочных бетонов. Вместе с краской, таким способом хорошо удаляется шпаклёвка и штукатурка, при → подготовке поверхности к ремонту.
Удаление старой краски при помощи перфоратора и насадки-лопатки
Пескоструйный способ снятия, удаления старой краски
Еще один распространенный способ механической очистки от старой краски — пескоструйная очистка. Принцип пескоструйной обработки в том, что на очищаемую поверхность под большим давлением направляется струя воздуха или воды, в которую добавляются абразивные частицы (чаще всего — обычный песок). Песчинки, ударяясь с высокой скоростью о поверхность, отлично её очищают не только от краски, но и от ржавчины, от различного рода иных стойких загрязнений.
Принцип работы пескоструя
К недостаткам пескоструйного метода можно отнести относительно высокую стоимость оборудования и необходимость наличия определенных навыков для обслуживания приспособлений и производства самой работы.
Кроме того, струе абразива всё равно что счищать, краска это, само основание, либо какая-то деталь, расположенная на очищаемой поверхности, поэтому велик риск повреждения конструкций. Тем не менее, пескоструйная очистка сегодня один из самых эффективных и востребованных методов снятия старой краски, особенно с металлических поверхностей сложной формы. К примеру, удалить краску с батареи отопления другим способом вряд ли получится. Если у вас имеется компрессор, или вы решили приобрести его для каких-либо нужд, обязательно приобретите и пескоструйную насадку к нему, не пожалеете.
Ручной метод удаления старой краски
Из ручных инструментов можно назвать различного рода шпателя, скребки и цикли
, держатели для наждачной бумаги и шлифовальных сеток, напильники, рашпили, различные струги и т. п., даже топоры.
Снятие краски вручную — весьма трудоёмкий процесс. Обычно к нему прибегают при небольших объёмах работ, в труднодоступных местах, для получения высокого качества очистки, особенно в случаях, когда недопустимы повреждения самой окрашенной поверхности (к примеру, при реставрационных работах).
Очистка ручным инструментом, применяется еще и тогда, когда полного снятия слоя старой краски не требуется, а необходимо лишь произвести зачистку отслаивающихся частиц.
К несомненным достоинствам механического способа, можно отнести его универсальность. Им можно счищать практически любые виды лакокрасочных покрытий даже такие стойкие, как термонапыляемые эмали, нитро-краски, лаки и краски на основе различных смол и т. д.
Удаление старой краски ручным методом (шпателем)
Химический способ очистки от старой краски
Кроме термического и механического способов, удалить старую краску можно и с помощью специальных химических составов. Эти вещества представляют собой различного рода растворители, кислоты и щёлочи.
Применяют их следующим образом. Состав кистью или окунанием
наносится на краску, подлежащую удалению, иногда несколько раз с интервалами от пяти минут до получаса. Через некоторое время лакокрасочное покрытие либо размягчается, «раскисает» и может быть снято шпателем или циклей либо краска полностью растворяется, а поверхность промывается водой.
Химический способ удаления старой краски с металла
Это в теории. На практике этот способ подойдёт, если необходимо, скажем, удалить краску с линолеума, с ткани. Причем, не специально нанесённую, а случайно попавшую. То есть, если требуется очистить поверхность:
а) небольшую,
б) покрытую относительно свежей краской.
Из опыта — большинство химических составов для снятия лакокрасочных покрытий пасует при попытке счистить покрытие старше полутора, двух лет.
Кроме того, в инструкции по применению обычно указывается, для какой именно краски предназначен реактив. При этом отличить по внешнему виду, какой именно краской выполнено покрытие, задача не всегда возможная, а универсальные составы, тем менее эффективны, чем большее количество видов краски призваны удалять.
Несмотря на невысокую эффективность в своём арсенале необходимо иметь и знание о химической очистке. Иногда этот способ бывает незаменим. К примеру, эффективно удалить акриловую краску, если материал основания непрочен (к примеру, пластик, МДФ без ламинирования), поможет химический способ. При удалении краски со стекла химический способ так же практически вне конкуренции.
Техника безопасности при удалении старой краски
Теперь о безопасности работы. Струя пламени при кратковременном воздействии даже на открытый участок кожи не особо опасна, однако некоторые детали горелок и фенов раскаляются до значительной температуры и могут причинить ожог, если их по неосторожности коснуться.
Использование химических реагентов сопряжено с насыщением воздуха парами токсичных веществ, очистка поверхностей с помощью механических приборов, обычно сопровождается сильной запыленностью и разлетом твердых острых частичек, иногда со значительной скоростью.
Поэтому, если вам не безразлично собственное здоровье, обязательно применяйте средства индивидуальной защиты — перчатки, защитные очки, или прозрачные щитки, респираторы. Кроме того, выполнять операции по очистке поверхностей от старых лакокрасочных покрытий, особенно с помощью химических реактивов, можно только в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе.
Если вы не прислушаетесь к этим рекомендациям то, ответив на вопрос, как удалить старую краску, вы рискуете получить новый, гораздо менее приятный — как вылечить последствия этого удаления!
Еще один способ удаления старой краски со стены (видео)
<noscript><img src='/800/600/https/i1.wp.com/guruotdelki.ru/wp-content/uploads/2017/12/1857.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/GMmqT9uz09Y»/>
Нужно-ли удалять старую краску
Мы рассмотрели различные способы очистки поверхностей от старой краски, но, собираясь их применять, необходимо четко определиться с вопросом, могущим показаться наивным — стоит ли эту краску удалять? А вопрос, поверьте, не праздный. Дело в том, что как вы уже поняли, снять старую краску — задача сложная и трудоемкая, при этом, нередко, можно обойтись и без этого. То есть обработать окрашенную поверхность и выполнить качественную отделку либо вообще без снятия лакокрасочного покрытия, либо с минимальной его расчисткой.
Так, к примеру, хорошо держащуюся старую краску можно прогрунтовать контактной грунтовкой, и после высыхания (мин. 2 часа) выполнить по ней дальнейшие работы — штукатурку или шпаклёвку.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Как удалить старую краску с металла
Как снять старую краску с металла? Этот вопрос возникает тогда, когда предыдущий декоративный слой приходит в негодность. Разрушаться покрытие может по разным причинам, но основным фактором является постоянный контакт поверхности с кислородом. Удалить старый слой можно различными способами, но метод должен учитывать конкретную ситуацию и не отнимать много времени.
Чем снимать краску?
Снятие пришедшего в негодность или устаревшего защитно-декоративного слоя может осуществляться различными способами, в ходе которых будут задействованы определенные материалы и инструменты. Наиболее популярными и эффективными считаются следующие варианты:
Применение подручных нагревательных приборов. Термическое воздействие позволяет быстро удалить старый состав, но может негативно сказаться на поверхности. Для работы используется строительный фен, паяльная лампа или газовая горелка. При необходимости детали могут погружаться в печь или костер.
Читать еще: Обработка стен под покраску
Такой метод подходит, когда требуется очистить масляный красящий состав. Работы лучше проводить на открытом воздухе или в постоянно проветриваемом помещении.
В качестве инструмента выступают дрели, болгарки, шлифовальные машинки. Очень важен выбор подходящей насадки, которая должна иметь абразивное покрытие. Для работы в труднодоступных местах и с мелкими деталями лучше применять ручной метод: наждачная бумага используется самостоятельно или устанавливается на специальный брусок.
Случается, что для снятия краски с металла не требуется много времени при использовании механического метода, когда поверхность имеет большое количество отслоений и вздутий в результате воздействия ржавчины. В этом случае используется шпатель и нож. Главное – подвергнуть основание тщательной очистке и антикоррозийной обработке.
Сильное механическое воздействие способно повредить основание, поэтому инструменты применяются для грубой очистки. Для деталей, требующих бережной обработки, выбирается ручной метод.
Простой, но небезопасный способ. Химический вариант позволяет быстро и качественно смыть водоэмульсионный акриловый или другой полимерный состав, а также органические краски. Для работы используются различные виды продукции. Хорошо зарекомендовали себя аэрозоли, с их помощью можно легко обработать нужный участок.
При работах в домашних условиях целесообразно позаботиться о здоровье окружающих, животных и комнатных растений. Все процедуры проводятся в проветриваемом помещении в перчатках, респираторе и защитных очках.
Такое средство подходит и для очистки порошковой краски, но лучше выбрать более едкие соединения.
Выберите надежных мастеров без посредников и сэкономьте до 40%!
Бывает, что нужно перекрасить какое-то металлическое изделие в доме, гараже, на даче. Естественно, делать это поверх старой краски не стоит. Нужно удалить с металла облупившееся покрытие, иначе шелушиться начнет и новый слой. Чтобы удалить старую краску с металла, существует множество различных способов: профессиональных и любительских. Чтобы снять покрытие, пригодятся:
Когда нужно обновить металлическое покрытие, где много слоев краски, следует подготовиться к трудоемкому процессу. Кстати, удалить краску может быть непросто, ведь изготовители стараются сделать так, чтобы их товар был износостойким, долговечным. Снятие старой краски производится такими способами:
Как показывает практика, удобнее всего удалить краску с металла специальной жидкостью. Чтобы понять, почему это так, необходимо изучить каждый из вышеуказанных методов снятия лакокрасочного покрытия.
Если в доме есть ручной или электроинструмент, снятие старой краски с металла можно сделать с помощью него. Кстати, потребители зачастую выбирают ручной инструмент, так как он имеет меньшую стоимость и прост в использовании. Хотя если говорить о необходимости удалить лакокрасочное покрытие с металла, проволочные щетки – не лучший вариант. Рациональнее применять для этого болгарку, у которой в качестве насадки используется проволочная щетка. Также может применяться дрель с металлической щеткой, которая установлена в патроне. Однако это достаточно неудобный метод.
Чтобы снять старую лакокрасочную поверхность, можно попробовать и термический метод. При этом покрытие нагревается до такой температуры, когда начинает отслаиваться краска. Затем она удаляется с металла при помощи шпателя. Металлические изделия плохо поддаются термическому методу обработки. Такая поверхность быстро отдает полученное тепло, поэтому краска не успевает расплавиться. Решением является использование паяльной лампы для нагрева металлической поверхности, хотя этот вариант не подходит некоторым видам металлов.
Специальную жидкость для удаления краски легко приобрести. Такие средства выпускают многие компании и фирмы. В частности, на рынке можно найти смывку:
Каждая жидкость для очистки металла от краски/лака имеет свою специфику, поэтому перед использованием важно ознакомиться с инструкцией производителя. Средство для снятия краски может быть различной консистенции:
Хотя тяжелее всего определиться не с видом смывки, а с ее производителем. По отзывам потребителей, лучше всего показывают себя товары отечественного производителя «Престиж» и продукция зарубежных фирм – «ABRO», «BODY».
Процесс использования специальной жидкость для удаления краски предельно прост. Чтобы убрать лакокрасочное покрытие с металлического изделия, необходимо нанести вещество и оставить его на определенное время (около 15-30 минут). Срок действия смывочной субстанции указан на упаковке. Кстати, есть и такие составы, которые начинают размягчать покрытие через 36 часов. Раньше обрабатывать поверхность шпателем не имеет смысла, так как смывка еще не подействует.
Некоторые считают, что гель более удобен для использования, так как его можно распределить равномерным слоем. После завершения химической реакции эмаль вздувается и начинает отслаиваться. Необходимо аккуратно пройтись шлифмашинкой, шкуркой, шпателем и удалить краску. В любом случае, работать следует осмотрительно, чтобы не испортить основу. Когда металлоконструкция очищена, ее нужно покрыть антикоррозионным веществом. Теперь можно приступать и к выбору новой краски, чтобы освежить металлическую поверхность.
Процесс удаления краски с металла достаточно долгий и кропотливый: нужно избавиться от старого лакокрасочного покрытия и при этом сохранить целостность изделия. Для этого нужно время и практические навыки. Если таковых нет, лучше обратиться к профессиональным специалистам. Найти опытных мастеров, которые помогут убрать старую краску с металлических и других поверхностей, можно на сервисе по подбору персонала Юду.
Эффективная очистка фасадов от краски, штукатурки и загрязнений
В процессе эксплуатации здания и сооружения подвергаются различным негативным воздействиям: осадки, ветра, температурные перепады, ультрафиолетовое излучение и техногенные факторы. Они способны разрушить не только старую краску и штукатурку, но и сам материал стен, включая кирпич и бетонный раствор, который использовался при кладке. Внешний вид такого здания печален и создает не лестное впечатление о владельце объекта. Но дело в том, что строение продолжает разрушаться, и необходимо остановить этот процесс. Реставрационные или ремонтные работы следует начинать с очистки фасадов от старой краски, штукатурки и загрязнений.
Технологии очистки фасадов от старых отделочных материалов и загрязнений
Выбор метода очистки производится в соответствии с материалов стен, их конфигурациями, состоянием, площадью поверхностей и другими критериями.
Профессионалы пользуются следующими технологиями:
Механический способ, выполняемый ручными инструментами

Работы выполняются с помощью металлических щеток, шпателей, болгарок, перфораторов, молотков. Мастера работают вручную, поэтому мероприятия проводятся долго. Как правило, этот способ применяется для очистки сложных участков с декоративными элементами.

Механический способ водой через аппарат высокого давления

Через аппарат высокого давления подается чистая вода или раствор с моющими средствами. Состав подбирается в зависимости от типа загрязнений. Методика разрешает быстро очищать большие площади.

Механическая технология с помощью пескоструя

В этом случае рабочая среда представляет собой абразивные частицы, которые подаются под давлением. Эффективная методика разрешает оперативно устранять любые загрязнения со значительных площадей, включая глубоко въевшуюся в материал ржавчину. У этого способа широкая сфера применения: от окрашенных металлоконструкций до старинных особняков.

Термический метод

Очистка фасада от штукатурки и краски выполняется с помощью строительного фена. Прибор нагревает материал, он становится пластичным и легко снимается. Второй вариант исполнения работ – использование промышленного парогенератора. Это оборудование способно очищать старую въевшуюся грязь. Термическая очистка сложна тем, что оператор должен иметь навыки в работе с оборудованием, в противном случае можно получить серьезные травмы или нанести ущерб конструкциям.

Химический метод

По эффективности эта методика сравнима с обработкой стен пескоструем. Химические реагенты хорошо справляются с сажей, техногенной грязью, биологическими факторами, копотью и другими сложными загрязнениями. Составы наносят на стены, а затем наслоения легко снимаются аппаратами высокого давления или речным инструментарием. Важно! Все вышеописанные методы эффективны при условии грамотно выбранной стратегии очистки конкретного здания и сооружения. В продаже представлены самые разнообразные химические реактивы, но профессиональные средства реализуют только специализированные компании.

Стратегии выполнения работ
В каждом конкретном случае необходимо выбрать оптимальный порядок выполнения работ на объекте. Стратегия вырабатывается, исходя из таких факторов:
возможность оперативного удаления загрязнений с больших поверхностей, этот фактор зависит от многослойности старых покрытий, конфигурации здания, включая наличие окон, балконов, эркеров и других архитектурных элементов;

способ очистки должен быть эффективным, но не наносить ущерба материалу стен;

необходимость придать поверхности дополнительные свойства, например некоторые химические реагенты, защищают обработанные поверхности от коррозии;

особенности техники безопасности на конкретном объекте при выполнении работ, так, чтобы все риски были сведены к нулю;

выбор вспомогательных конструкций или оборудования: строительные леса, люльки, гидравлические подъемники, передвижные вышки.

инструкция как убрать, можно ли красить поверх покраски, видео, фото
Вопрос о том, как избавиться от старой краски на стенах, достаточно серьёзный, так как снять её не так уж и просто, а иногда даже кажется, что это невозможно сделать вообще. Тем не менее, при необходимости такую очистку следует производить, даже если это очень трудно, и для этого существуют некоторые приспособления, облегчающие такой процесс.
Ниже мы поговорим о таких инструментах, как ними пользоваться, а также посмотрим тематическое видео в этой статье в качестве дополнительного материала.
Использование скребка для удаления водоэмульсионки
Удаление краски
Примечание. Прежде всего, вам следует удостовериться в том, нужно ли снимать старую краску со стен или потолка вообще. Иногда можно производить малярные или штукатурные работы поверх старого покрытия, но это только в том случае, если оно не препятствует созданию адгезии и не деформирует лицевой слой.
Приспособления
Комплект насадок
Если на вопрос, можно ли красить стены поверх старой краски вы ответили отрицательно, то вам понадобятся какие-либо приспособления, чтобы сделать такой процесс возможным. Как один из вариантов, вы можете приобрести в магазине или сделать своими руками специальные насадки, наподобие тех, что вы видите на верхней фотографии. Одним из условий для таких насадок является не очень острое лезвие, где угол заточки составляет от 20⁰ до 40⁰ (примерно такой же, как у стамески).
Также для этих целей подходит не очень широкий (50-70 мм) металлический шпатель, но только его лезвие слишком тонкое и гибкое для такой работы, поэтому, его нужно укоротить. Для этого просто обрезаете его болгаркой, оставив 2-3 см в длину, после чего затачиваете его и слегка закругляете углы для удобства. Если у вас каким-то образом сохранился старый советский металлический шпатель, то его даже не нужно подрезать, а только слегка заточить – лезвие там достаточно жёсткое и толстое для таких работ.
Ёршики для дрели и болгарки
Также, для очистки можно использовать металлические ёршики с короткой щетиной для дрели или болгарки, но так как убрать старую краску со стены или потолка достаточно сложно, такая щётка может оказаться бесполезной. Дело в том, что нитроэмали или масляные составы в таких случаях могут просто забивать металлическую щетину или она просто буде скользить по поверхности, царапая её, но, не отрывая от основания. Поэтому, попробовать можно, но нет гарантии, что вам пригодится именно этот способ.
Цепь для очистки
Есть ещё один способ, как счистить старую краску со стен или потолков – это использование насадки с цепями, где к металлическому стержню крепится три цепи по нескольку звеньев каждая, на подобие такой, как вы видите на фото вверху. Насадка зажимается в дрель, при этом инструмент устанавливается вдоль плоскости. При вращении патрона звенья цепи методично и с большой скоростью бьют по поверхности, разбивая слой краски, и та отпадает.
ДИМЕТ – смывка для старой краски
Есть ещё один способ, как очистить стены от старой краски – это использование жидкостей, которые почему-то называют смывками, хотя на самом деле они являются разрушителями структуры покрытия и основаны на растворителях. Как вы понимаете, подобные составы содержат летучие вещества с сильным запахом и, к тому же, они вредны для здоровья, поэтому, туда добавляют различные замедлители испарения типа парафина, который потом остаётся на обрабатываемой поверхности и его нужно стирать тряпкой. В настоящее время в смывках (таких, как на верхней фотографии) вместо растворителей используют биоразлагаемые ПАВы, которые не содержат кислот и щелочей, о чём обычно говорит инструкция на упаковке.
Ограничения для использования смывок. Прежде всего, вам следует проверить обрабатываемую поверхность на влажность – она должна быть сухой. Температура удаляемого слоя должна быть не ниже +5⁰ C и не выше +35⁰ C .
Рабочий процесс
Очистка с помощью цепей
И всё-таки, как очистить старую краску со стен или потолков, имея для этого необходимые приспособления? Здесь следует оговориться, что большинство водорастворимых составов вы не сможете снять насадкой с цепью, так как там достаточно сильная адгезия – такие покрытия нужно только скрести металлической щёткой или ёршиком на дрели или болгарке. К тому же в таких случаях вполне возможна покраска стен по старой краске, только перед этим нужно нанести грунтовку.
Использование шпателя с феном
Также вы можете значительно облегчить себе подобный демонтаж, если используете строительный или хотя бы парикмахерский фен, так как содрать старую краску со стены гораздо легче в размягчённом виде. Принцип здесь достаточно прост – разогреваете слой феном и сдираете его шпателем, но здесь не следует использовать металлические щётки или ёршики – они будут забиваться.
Также неуместным в таком случае будет и насадка с цепями, так как для того чтобы разбить слой краски, он должен быть твёрдым, а здесь вы его просто будете размазывать по поверхности.
Использование смывки для удаления краски
Если вы будете использовать смывку, то не забывайте о летучести соединений и для внутренних работ выбирайте биоразлагаемые составы, которые не навредят вашему здоровью, те более, что их цена вполне доступна. Смесь наносят на поверхность и для эффективности накрывают целлофаном, а после размягчения (время указывается на упаковке) отдирают шпателем. Но после всего поверхность обрабатывают растворителем, уайт-спиритом или толуолом.
Заключение
Способов и приспособлений существует вполне достаточно, а вот подобрать нужный именно в вашей ситуации можно с помощью проб. Но в любом случае, вы отыщете то, что вам подходит, если проявите терпение и желание.
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати
Сколько стоит полная зачистка помещения от краски? – ЭРСИЭМ
Зачастую, при покупке новой квартиры или въезде в помещение для коммерческой деятельности, встает вопрос глобального ремонта. А это значит, что надо чистить стены от старой краски.
Очистка стен от краски процесс не такой уж и долгий. Профессиональные рабочие могут решить этот вопрос за довольно короткий промежуток времени, особенно если очистка стен от старой краски делается при помощи КолорРипа.
КолорРип – это универсальное средство для снятия краски, которое используется на любых поверхностях, начиная с металла и заканчивая деревом. Средство не вступает в реакцию с поверхностями, а значит, они защищены от деформации или пагубного воздействия.
Сколько будет стоить полная очистка стен от краски?
Чтобы можно было более менее точно рассчитать эту цифру, необходимо знать следующие параметры:

Размер помещения;

Тип краски;

Сроки выполнения задачи;

Количество рабочих для выполнения задачи;

Кто подрядчик;

Сторонние факторы.

Поэтому для формирования конкретной цены, нужно отталкиваться от конкретных данных. Несмотря на это, в сети можно найти такие запросы, как: «очистка стен от старой краски расценка». Это говорит о том, что все больше людей осуществляют поиск нужных услуг в режиме онлайн.
Помимо этого, мы можем взять отдельные расценки веществ для снятия краски и представить примерный объем, который нам понадобится. Для стандартного жилого помещения примерно 40 квадратных метров нам понадобится не менее 10 литров специального вещества КолорРип. Также надо учитывать возможные перерасходы, если слой краски окажется достаточно толстым и придется снимать ее в несколько этапов.
Такое часто бывает на квартирах вторичной недвижимости, где стены много раз перекрашивались прежними хозяевами. Помимо краски вы можете столкнуться со старыми слоями грунта и шпатлевки. Все это вызывает дополнительные трудности. Однако, в большинстве случаев нет необходимости пробираться сквозь дебри слоев старой краски и грунта, достаточно снять лишь последний слой и хорошенько зашпатлевать стену под новую покраску.
Удачи вам со снятием краски, делайте ремонт с умом!
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ
Очистка стен от старой краски
Качественный ремонт – это не только красивые обои, удачно подобранное декорирование помещения. Важнейшую роль играет подготовка основы для косметических ремонтных работ. Даже если вы подберете очень хорошую краску, правильно ее нанесете, эффект не будет желанным при неровной поверхности.
Справиться с плохим состоянием стены можно при помощи нескольких видов действий. Во-первых, нужно на должном уровне провести очистку поверхности от прежней краски. Очистка стен от старой краски в большинстве случаев осуществляется при помощи обычного ручного скребка, который найдется в каждом доме во время ремонта. Если же краска не поддается, используются различные специальные технические приспособления.
Смывка старой краски со стен не должна вызывать никаких сложностей, если нанесенная краска высокого качества. Поэтому делая ремонт, нужно думать о последующих, будущих ремонтах, выбирать ту краску, которая легко наноситься и в то же время достаточно просто удаляется.
Такие краски вы сможете найти, обратившись к продукции компании Belinka. Они обладают высокой паропроницаемостью, хорошей укрывистостью, просты в нанесении, не угрожают здоровью, надежно защищают поверхность стен. Но помимо этого, снятие старой краски Belinka со стен также не составит большого труда. Она достаточно легко отчищается, что значительно сокращает общее время ремонтных работ.
То, как без проблем смыть прежнюю краску с поверхности стен, знают все профессиональные строители. Но и обычному человеку, самостоятельно ремонтирующему квартиру, это под силу. Для этого нужно оценить степень «закрепленности» покрытия на стене, выбрать один из множества разнообразных способов снятия старой краски со стен комнаты.
Не стоит забывать, что перед нанесением краски на уже обработанную, очищенную основу, нужно нанести грунтовку. Это действительно важно. И правы строительные магазины, активно рекламирующие грунтовку, предлагающие разные виды этой продукции. Это не способ содрать с некомпетентных покупателей лишние деньги за товар, в котором нет необходимости.
Грамотно покрытая грунтовкой стена, станет хорошей основой для покраски и достижения хорошего результата ремонта. Стены редко бывают идеально ровными. Поэтому после устранения остатков прежнего ремонта, стоит заняться грунтованием, которое выровняет поверхность.
Компания Belinka предлагает универсальные акриловые грунтовки, которые подойдут для взаимодействия с бетонными основами, гипсокартонными плитами, асбестоцементом, любыми видами штукатурки, разными другими минеральными основаниями пористого типа.
Акриловая грунтовка Belinka может быть использована как для интерьерных работ, так и для укрепления внешних поверхностей. Она выполняет функции упрочнения фундамента перед основной окраской. Обработав стену грунтовкой, вы сможете закрепить частицы, которые постепенно отслаиваются, сделать более ровной поглощающую способность поверхности, улучшить адгезию материалов. Также, использовав грунтовку, вы значительно сократите общий расход краски, потому что уменьшается впитываемость.
При изначальной обработке поверхности стены, после смывки старой краски, не лишним окажется очищение основы при помощи средства Belinka против плесени широкого спектра действия. Такое средство предназначено для ликвидации различных грибков, плесени, которые приведут к неприятным последствиям в будущем, если их не уничтожить. Возникают грибковые образования в том случае, когда помещение подвержено высокой влажности.
Избавиться от этой проблемы можно раз и навсегда, воспользовавшись предлагаемым средством компании Belinka. Оно абсолютно не опасно для здоровья человека. Характеризуется легкостью в применении, быстрым эффектом.
К ремонту нужно относиться серьезно и основательно. А современная продукция строительных магазинов поможет сделать ваш ремонт максимально простым и результативным.
Последние статьи
Какая грунтовка нужна под штукатурку и другие финишные покрытия?
26.03.2021
Антисептирование стен: правила проведения
22.03.2021
Какую краску выбрать для деревянных мостков на даче?
19.03.2021
Модные цвета для покраски дома: что учесть при выборе отделочных материалов?
16.03.2021
Чем покрасить стены в кладовке?
12.03.2021
Чем обработать наличники?
11.03.2021
Удаление обоев — как снять старые обои
Производители обоев рекомендуют заклеить стены из гипсокартона с бумажной облицовкой Resene Sureseal перед тем, как наклеить обои, чтобы облегчить демонтаж стен в будущем, хотя этот полезный совет не всегда соблюдается. Обои часто наклеиваются поверх предыдущей бумаги, что затрудняет снятие обоев и отнимает много времени.
Смешайте Metalyn с теплой водой и нанесите кистью (подойдет бытовая щетка) и / или садовым распылителем.

Металин
Главное — убедиться, что обои полностью пропитаны средством для снятия изоляции. Надрезы, сделанные Paper Tiger, позволяют смеси легче проникать в бумагу (и слои бумаги).
Положите старые полотенца на плинтус, чтобы влага не попала на ковер. Будьте особенно осторожны при использовании Resene Moss & Mold Killer, так как любые разливы, брызги или капли отбеливают полотенца и ковер.
Используйте скребок с широким ножом 75 мм и скребок 25 мм для углов и трудно удаляемых участков.
Очень трудно удалить участки, где штукатурка использовалась для заделки дыр на старых обоях. Как только бумага будет удалена, поверхность станет менее идеальной, и отверстия и выбоины, оставленные скребками, необходимо будет заполнить.

Обои
Стены потребуют герметизации, и, поскольку некоторые клеи, влага и даже состаренный гипсокартон с бумажной облицовкой могут окрашиваться через водоразбавляемую систему, всегда используйте Resene Sureseal.
Затем вы можете использовать Resene Broadwall Surface Prep для улучшения поверхности перед покраской. Для этого может потребоваться второй слой.
Паровые стрипперы можно взять напрокат. Если у вас есть большие площади, которые нужно зачистить, вам следует рассмотреть этот вариант.
У нас есть договоренность с Hirequip (в Новой Зеландии), позволяющая клиентам Resene получить 10% скидку на плату за аренду при предъявлении их карты Resene ColorShop Card.
Удаление обоев — практическое руководство от Mitre 10 New Zealand
Подготовка
Приклейте пластиковую пластину к полу.
При снятии обоев первое, что вы должны сделать, это попытаться удалить бумагу без воды или средства для снятия изоляции. Если бумага легко отслаивается, продолжайте, пока она не будет полностью удалена.
Спрей
Если обои очень трудно удалить, залейте распылитель сорняков горячей водой и опрыскайте стены.Это поможет отделить клей для обоев от бумажной основы. Перед тем как это сделать, заклейте все розетки изолентой или выключите предохранитель в комнате.
Начните распыление с верхней части стены и медленно двигайтесь по комнате, следя за тем, чтобы она впиталась.
После нанесения обоев попробуйте удалить их. Начните с верхнего угла и медленно снимите лопатку, чтобы облегчить удаление бумаги.
Если он не отрывается очень легко, возможно, вам придется снова опрыскать стены.
В некоторых случаях к стеновой панели под обоями может быть приклеена бумажная подложка, поэтому повторите тот же процесс, намочив и стянув.
Удалите
Убедитесь, что настенная панель не выдолблена. Не следует удалять какую-либо бумажную поверхность гипсокартона, так как это нарушит структурную целостность плиты. Поможет шпатель с закругленными углами.
Если вы обнаружите, что горячая вода не справляется со своей задачей, вы можете попробовать протереть обоями поверхность обоев, чтобы горячая вода могла проникнуть на стеновую доску.
В некоторых ситуациях вам может потребоваться отпариватель для обоев в сочетании с мочалкой. Поставьте пароварку на стену на несколько секунд и снимите лопаткой. Не оставляйте пароварку на стене слишком долго, так как вы не хотите размягчить защитную бумагу для стеновых панелей.
Средство для снятия обоев также можно использовать, если некоторые участки очень сложные. В качестве альтернативы можно использовать кондиционер для белья в ведре с горячей водой.
После удаления всей бумаги используйте губку, смоченную в теплой воде, чтобы удалить остатки клея для обоев со стены.
Теперь вы можете начать подготовку стеновой панели к любой желаемой отделке.
Полезный совет:
Не замачивайте стены настолько, чтобы бумага на гипсокартоне стала мокрой — это нарушит ее структурную целостность.
Если в процессе удаления на стеновой плите осталось много зазубрин и царапин, то вы можете нанять ограничитель Gib, чтобы скользить по стене.
Если вы решите использовать мочалку, не поцарапайте защитную бумагу для стеновых панелей.
Во многих старых домах, когда обои должны были быть приклеены к стеновой плите, на стеновую плиту обычно наносили только базовую штукатурку, чтобы покрыть стыки стеновых панелей, поэтому вам, возможно, придется решить эту проблему, чтобы довести ее до более качественной отделки.
После снятия обоев на стену обычно наносят пигментированный герметик перед тем, как закончить или покрасить. Это обеспечит прилипание штукатурки или краски к поверхности.
Как легко удалить старую краску со стены?
Планируете ли вы модернизацию дома или имеете дело с большим коммерческим проектом, бывают случаи, когда вам может потребоваться удалить имеющуюся краску с одной или нескольких стен.
Хотя некоторые считают, что это трудоемкий проект, суть в том, что оценка шагов, предпринятых профессионалами, позволит вам максимизировать свои усилия.
Поэтому давайте рассмотрим некоторые рекомендации экспертов, чтобы внести немного большей ясности.
Выбор подходящего средства для удаления краски
Лучший способ удалить краску, не повредив основную стену, — это использовать лучшее средство для снятия краски, подходящее для данной задачи. Стриптизерши обычно делятся на две категории:
Растворители и уайт-спирит
Каустические смеси
В большинстве случаев растворители сделают свое дело, не повредив саму стену.
Однако при работе с несколькими слоями краски вам может потребоваться использовать едкие средства для снятия краски (с ними может быть труднее справиться с использованием одних только растворителей).
Обязательно прочтите инструкции пользователя, а также указания каждой категории, чтобы понять, какой вариант является наиболее логичным.
Работа с деревянными элементами
Бывают случаи, когда вам также может потребоваться удалить краску с деревянных элементов, связанных со стеной (например, короны и молдинги стульев).
В этих случаях важно понимать разные породы дерева и их качества. Более твердая древесина, такая как дуб и орех, обычно устойчива к механическим царапинам.
Однако с мягкими материалами, включая сосну и кипарис, следует обращаться осторожно.
Какие инструменты вам понадобятся?
Потребуется стандартный шестидюймовый шпатель или скребок для краски вместе с горсткой тряпки, чтобы впитать лишнюю жидкость для удаления краски.
Тряпки также могут быть хорошей идеей для защиты полов и ближайшей мебели.
Если вам случится иметь дело с очень большой площадью или при работе на высоте, всегда разумно поговорить с командой Premium Door Stripping.
Мы предоставляем множество надежных услуг и способны справиться даже с самыми сложными задачами.
Как удалить обои, панели, текстурированную краску и многое другое
5 способов разрушить уродливые стены! Советы по удалению обоев, панелей, текстурированной краски и др.
Содержание [Скрыть] [Показать]
«В то время это казалось хорошей идеей» должно быть общей темой, которая объединяет миллионы домовладельцев, которые теперь ежедневно сталкиваются с сомнительными дизайнерскими решениями предыдущих жильцов дома.Независимо от того, есть ли на ваших стенах обои из прошлых времен, панели из 70-х годов или зеркальная плитка, которую никто в истории дизайна никогда не считал хорошей идеей, есть способы обновить и восстановить вашу вертикальную недвижимость и раздавить уродливые стены. .
Если у вас есть сложная для удаления отделка, такая как панели, плитка или текстурированный гипсокартон, немного творчества и гибкости помогут решить проблему. Перед тем, как перейти в режим сноса, необходимо провести небольшую оценку поверхности, чтобы вы могли определить, какие уродливые виды отделки стен могут исчезнуть, что вы можете (или должны) исправить или исправить, а что можно изменить.
Панели, вышедшие из строя
Старые панели — одна из самых уродливых стен, которую трудно преодолеть, и их все еще чертовски много. Его можно удалить, но без больших усилий и возможного повреждения поверхности под ним, если в дополнение к легко снимаемым гвоздям для облицовки панелей использовался клей.
Если это относится к вашей зоне уверенности в приключениях, определите, приклеена ли ваша обшивка к стене.Удалите небольшой кусок обшивки, что может потребовать снятия некоторого молдинга, чтобы получить доступ к открытому краю, или снимите крышку розетки или переключателя и посмотрите, сможете ли вы определить ее применение там. Если вагонка не приклеена, вырвите ее.
Если он приклеен, знайте, что вам, вероятно, потребуется заменить гипсокартон. Когда вы выдергиваете обшивку, клей отклеивает оклеенную обоями поверхность гипсокартона под ней. Точечное исправление поврежденного гипсокартона — серьезная работа, которая не всегда бывает успешной, когда ремонтируемая площадь обширна.
Попытки камуфляжной облицовки панелей также обычно не увенчались успехом, о чем мы рассказывали в нашем подкасте Money Pit многим посетителям, которые рассматривали возможность заштукатурить канавки в существующих панелях для создания гладкой поверхности. Вместо этого, если вы собираетесь оставить панели на месте, поиграйте с их текстурой и графическими элементами, грунтовав их и нанеся свежий слой краски. Вы можете использовать один цвет для более простого фона или максимально использовать встроенные вертикальные направляющие панели, рисуя тонкие полосы на поверхности в контрастных тонах или блеске.
Грязный гипс
Как владелец старого дома, мне приходилось иметь дело с оштукатуренными стенами и потолками. Гипсовые стены сначала были созданы путем прибивания деревянных полос (так называемых «реек») к деревянным шпилькам, а затем их покрытия влажной штукатуркой. Теперь, более 100 лет спустя, эти оригинальные уродливые стены из тяжелой штукатурки изношены, а в некоторых случаях даже становятся опасными, когда плиты отрываются от потолка и падают.
Еще раз, ваш первый шаг в оценке состояния штукатурки — это определение состояния штукатурки.Штукатурка, как правило, долговечна, если она не намокнет, и в этот момент она может привести к опасным провисаниям, особенно если она относится к той разновидности, которая была в конце 1800-х — начале 1900-х годов, которая была установлена на деревянную рейку. Если ваш в хорошей форме, лучше оставить его как есть и установить новый гипсокартон поверх штукатурки, чтобы получить супергладкое реконструируемое полотно. Он требует повторной обрезки дверей и регулировки электрических розеток, но он побеждает огромное количество пыли и грязи, которые заполнят воздух, если вы попытаетесь сносить дом, который требует много времени.
Обои Woes
Когда дело доходит до удаления обоев, мы рекомендуем использовать арендованный отпариватель вместо любого другого гаджета на рынке (и поверьте нам, существует миллион гаджетов). Отпариватель работает как с бумажными, так и с виниловыми покрытиями. Упростите работу с винилом, предварительно слегка надрезав его от пола до потолка, чтобы пар мог проникнуть под поверхность для более плавного отрыва.
Когда вы будете готовы к работе, обрабатывайте по одному небольшому участку (обычно шириной одного рулона обоев), двигаясь сверху вниз и сильно пропитывая поверхность стены по мере продвижения.Когда пар ослабит клей, вы сможете отодвинуть его назад, чтобы легко удалить. После того, как ваши стены не приклеены, используйте смесь дистиллированного белого уксуса и воды, чтобы удалить остатки клея, и обязательно загрунтуйте стены перед нанесением новой отделки.
Хотя это проект, который вы, скорее всего, сможете выполнить самостоятельно, потратив достаточно времени, решимости и терпения, вы можете подумать о том, чтобы нанять для этого профессионала. Это просто неприятно, особенно когда речь идет об обоях, которые давно вышиты, которые обычно самые отвратительные и, следовательно, больше всего нуждаются в замене.Возможно, вы обнаружите, что стоит отказаться от нескольких латте и вложиться в профессионала, который подготовит вашу краску для стен, чтобы вы могли ее взять оттуда.
Текстурированные стены и потолки
Начиная с 80-х годов прошлого века строители пришли к выводу, что фактурные стены и потолки из попкорна вызывают гораздо меньше жалоб на плохое качество изготовления. Прежде чем нанести покрытие на текстурированную слизь, подрядчики по гипсокартону должны были обладать достаточным уровнем навыков, чтобы нанести гладкую отделку шпаклевкой, что привело к множеству жалоб от клиентов, когда на их стенах появлялись выпуклости и изгибы.Войдите в эпоху текстурирования! Теперь с толстым слоем текстурированных материалов все эти жалобщики ушли, и покупателям, похоже, на какое-то время понравился текстурированный вид. Теперь, однако, мы закончили текстурированный вид, и для многих требуется ~
Можно свести к минимуму эффекты текстурирования стен с помощью хорошей шлифовки, но текстура почти всегда связана с нанесением штукатурки, которая на самом деле не предназначена для снятия до начала следующего столетия, поэтому ваши результаты могут быть неоднозначными. Лучше всего покрыть фактурные стены совершенно новым материалом для отделки, например гипсокартоном.Что касается потолков из попкорна, вы можете попробовать смочить материал попкорна легкой струей воды, а затем соскоблить его, но даже если он легко оторвется, полученная поверхность все равно будет немного шероховатой. Для достижения наилучших результатов удалите его как можно лучше, а затем нанесите грунтовку и краску для потолка flat . Любой вид краски с блеском подчеркнет неровную поверхность.
Плитка, которую нужно оторвать
Удаление плитки — тяжелая работа: сложная, сложная и, как и клееная облицовка, требует некоторой реконструкции стены после ее удаления.Вы можете заменить поврежденную плитку в индивидуальном порядке, используя такой инструмент, как Rotozip, маленькое чудо, которое выглядит как сверло, но режет боком, как маршрутизатор. В остальном вариантов переделки немного. Покраска или изменение текстуры поверхности обычно не дает хорошего результата. Вам нужно будет подумать либо о переточке плитки, либо о том, чтобы украсить ее клеящими украшениями.
Единственное исключение — зеркальная плитка, которую можно удалить, выполнив несколько осторожных действий. Чтобы предотвратить опасные поломки и раскалывание, начните с покрытия поверхности контактной бумагой, чтобы скрепить плитку.Затем используйте кусок рояльной проволоки (обернутый вокруг дюбелей на каждом конце для удобного захвата), чтобы получить доступ к пространству между зеркальной плиткой и стеной, перемещая его, как пилу, чтобы разрезать клей, удерживающий плитки на поверхности. В большинстве случаев вы все равно столкнетесь с некоторыми повреждениями поверхности стены за этими крутыми зеркалами, но это можно исправить, применив гипсокартон или другое покрытие. Зеркала могут сломаться во время процесса, поэтому обязательно защитите себя защитными очками, перчатками и соответствующей одеждой.
В тот или иной момент большинство домовладельцев обнаруживают, что им нужно или хочется удалить старые или некрасивые отделочные материалы для стен. Наилучший способ продолжения зависит от материала, того, как он был изначально применен, и готовы ли вы потратить время и пот, чтобы избавиться от него.
Тем не менее, некоторые уродливые виды отделки стен лучше просто оставить на месте, но их можно изменить, чтобы они не раздражали глаза. Суть в том, что независимо от того, что у вас на стенах, есть варианты, которые сделают его более приятным на вид!
Удаление нескольких слоев краски
Этот пост может содержать партнерские ссылки.Прочтите наше полное раскрытие здесь.
Здесь, в Chaotically Creative, я веду блог о моем 100-летнем доме, а Лесли ведет блог о проектах в ее новом доме. В этой серии, состоящей из нескольких частей, я расскажу о некоторых проблемах, характерных только для старых домов. Итак, поехали…
Проблемы старого дома : Удаление нескольких слоев краски. План состоял в том, чтобы слегка отшлифовать и заполнить крашеный деревянный каркас и дверь в офисе. Мне не потребовалось много времени, чтобы понять, что у меня проблема.Белая краска, которую я пытался отшлифовать, начала трескаться, как яичная скорлупа, и рассыпаться на куски. При ближайшем рассмотрении я выяснил, что кто-то нарисовал латексом несколько слоев старой эмали без какого-либо связующего вещества (примечание: несколько слоев не были обнаружены, пока не начался процесс снятия изоляции. Другими словами, трудно сказать, что вы получаете. О, и это еще одна характеристика старого дома, все не так просто, как кажется.
Снимать несколько слоев краски некрасиво! Не пытайтесь, если вы не сумасшедший, решительный и не отказываетесь сдаваться и не можете справиться с БОЛЬШИМ гигантским беспорядком! Это некрасивый пост.Красивых картинок нет. Просто месиво игристо-съедобной слизи. Никаких новых блестящих инструментов. Мои все изношены.
Сказав это, стриптиз в некотором роде странным образом оказывает терапевтическое действие. Снимая слои, я обнаружил, что думаю о вещах, о которых не думал годами. Каждый раз, когда я начинал работать над этой дверью, всплывали воспоминания о школьной подруге. Не знаю, может быть, это цвет старой краски напомнил мне ее дом или что-то в этом роде.Это то, что я называю «Пробуждение старинных воспоминаний».
Знаете ли вы, что снятие краски лучше проводить на улице в жаркую погоду? Солнечное тепло ускоряет процесс. Тем не менее, когда я начинал этот проект, было холодно и дождливо, поэтому он был выполнен в помещении. Ниже приведены 4 основных элемента, необходимых для снятия краски.
Рулон коричневой бумаги используется для защиты пола. Полосить несколько слоев краски — грязное дело, а защита пола и прилегающих территорий — необходимость! Инструмент «8 в 1» — это все, что вам нужно, чтобы соскрести краску, и, конечно же, необходимы хорошие перчатки
и респиратор для твердых частиц
.Также не повредит носить экономичные защитные очки, прозрачные, чтобы избежать попадания в глаза. Я также обнаружил, что форма для пирога для сбора слизи и пластиковые пакеты для продуктов, которые нужно выбросить, очень полезны. Я также обнаружил, что распыление WD-40 на инструмент 8 в 1 действительно помогло удержать липкую массу от скребка, и иногда мне требовался другой скребок, чтобы соскрести липкую массу с инструмента 8 в 1. И я чертовски много времени держал его подальше от подошвы своих ботинок. Пришлось держать рядом еще одну пару.
Я начал с дверцы шкафа и рамы.Так как по горизонтали снимать изоляцию намного проще, я снял дверцу с петель. (К вашему сведению, гораздо проще снять дверь, чем поставить ее на место. Вставить ее обратно — это работа двух человек).
Так как я работал внутри, я выбрал для работы Citri-Strip. Он работал очень хорошо и имел очень приятный запах. Поскольку я подозревал, что это будет длительный процесс (и я был прав), я не хотел ничего с химическим запахом «убийцы клеток мозга». Чтобы сделать эту дверцу, потребовалось две маленькие бутылки, так что мне лучше было бы купить галлон.Я просто вылил его на дверцу прямо из бутылки и размазал старой кистью.
Сразу понял, что эту дверь нужно будет перекрашивать. В 2-х панелях имеются длинные трещины. и сколы краски повсюду привели к необходимости полоски древесины для получения гладкой поверхности. Кроме того, снятие изоляции показало, что ремонт, который проводился за эти годы, был не очень красивым, и его нужно было покрыть краской. Посмотрите на дверной косяк, ведущий в столовую.
Удаление нескольких слоев краски с дверной рамы показывает много разных деревянных элементов и элементов отделки, которые были добавлены.Похоже, что когда-то это могла быть и внешняя дверь. Так что после шлифовки, конопатки и ремонта это придется покрасить. Здесь нет достойного морилки дерева. Также нет необходимости проводить зачистку до голой древесины, если вы можете добраться до точки, где поверхность станет гладкой, не липкой и позволит свежему слою краски прилипнуть. Зеленый цвет на этой дверной коробке является примером этого. Осторожно: при работе с более старыми домами есть вероятность, что вы будете иметь дело со свинцовой краской. Обязательно соблюдайте меры предосторожности при выборе съемника, шлифовки и утилизации)
Снять несколько слоев краски довольно просто.Да просто. Легко, не очень. Требуется терпение и смазка локтей. Иногда он отрывается легко Peasy и другие времена, это может быть довольно упрямым. В основном вы наносите стриппер, ждете, пока он не начнет пузыриться, и соскребаете его, а затем повторяете, повторяете и повторяете. Я обнаружил, что полоска цитрусовых наносится очень быстро, по одному слою за раз. Оставить его на ночь, думая, что он ослабит следующий слой, действительно не сработало. Было легче соскабливать его по одному слою за раз.
Взявшись за обе стороны инструмента 8 к 1 и потянув за узкую кромку обрезки, вы можете удалить липкую массу и создать более четкую кромку при окрашивании.
Когда вы удалите скребком как можно больше слизи, налейте в емкость немного растворителя для краски со слабым запахом или уайт-спирита. Обмакните проволочную щетку и вычистите укромные уголки и трещины. Протрите оставшуюся часть двери стальной ватой, смоченной в смывке. Вы будете удивлены, увидев, насколько больше у вас получится.
Дверь почти готова к следующему этапу — заделке трещин, их сглаживанию и покраске. Оставайтесь с нами, чтобы увидеть мою недавно открытую технику. А пока желаю удачи!
Love DIY ??? Попробуйте наше решение DIY Fashion для ваших прорывов на косточках! Заказать здесь!
Подпишитесь на нашу рассылку, и мы отправим
Вы получаете доступ к библиотеке для печати!
Окрашенная поверхность — Как красить полосатые стены
Полосатые стены — это привлекательный декоративный прием для спален, ванных комнат или столовых, но рано или поздно стили и вкусы меняются, или же комнате просто требуется покрасить.Вы можете заново оформить комнату, используя предыдущие полосы в качестве ориентира для новых, но что, если ваша идея рисования состоит в том, чтобы покрыть полосы сплошным цветом или другой техникой рисования. Скорее всего, через новую краску будут видны выступы от старых полос, призраки старого цвета или различие в блеске полос. Для достижения наилучшего результата остатки старых полосатых стен следует полностью скрыть или накрыть. Воспользуйтесь этими советами и техниками покраски, чтобы добиться наилучших результатов при окрашивании стен полосами.Взаимодействие с другими людьми
Шаги, чтобы закрасить полосатые стены
Полосатым стенам должно быть не менее двух недель, чтобы краска полностью высохла.
Удалите гвозди, крючки, панели переключателей, крышки розеток, крепежные детали и т. Д.
Поскребите стены широким острым шпателем.
Отшлифуйте выступы до получения желаемой гладкости.
Определите, совместима ли новая краска с краской, использованной для окраски стен.
Загрунтуйте при использовании несовместимых красок.
Заделайте отверстия, вмятины, трещины и закройте все выступы, не сглаженные шлифовкой.
Отшлифуйте состав для ямочного ремонта и точечно загрунтуйте эти участки.
Нанесите два слоя финишной краски.
Полосатые стены должны быть полностью вылечены
Поскольку вы будете много работать с этой поверхностью, лучше всего, если она будет полностью сухой, затвердевшей и твердой. Краска, особенно латексная или акриловая, плохо царапается и шлифуется, поскольку остается податливой, расширяясь и сжимаясь с поверхностью, на которую ее наносят.Он не должен становиться очень твердым и ломким. Это хорошо для долговечности, но не для шлифования. Мягкая неотвержденная краска очень быстро склеится и забьет наждачную бумагу, что приведет к потере эффективности и необходимости использования большего количества листов наждачной бумаги. Если возможно, подождите, пока старая краска полностью высохнет, прежде чем шлифовать.
Устранение препятствий
Уберите из комнаты и стен все, что можно снять. Четкое и свободное рабочее место — более безопасное и простое место для работы.Обязательно найдите и удалите гвозди, крючки и шурупы. Во время работы всегда следует использовать средства защиты глаз. Если полосы закрашены на щитках переключателей и крышках выпускных отверстий, их можно снять и поместить в теплый мыльный раствор, который обычно достаточно смягчит краску для ее удаления. Если будут установлены новые вешалки для полотенец, держатели для туалетной бумаги или оборудование, сейчас самое время удалить старые анкеры и монтажные пластины.
Очистите стены
Это может быть необходимо или нет, в зависимости от полос, которые вы закрашиваете.Лезвие шириной 4 или 6 дюймов неплохо сбривает самые высокие гребни. Если нож часто использовался в прошлом, у него может быть острая кромка, которая хороша для соскабливания, но будьте очень осторожны, чтобы не поскользнуться и не порезаться. Наденьте защиту для рук и глаз и соскребите в направлении от тела. Вам просто нужно удалить самые высокие гребни, а остальные отшлифовать.
Отшлифуйте стены
Поскольку для выравнивания границ полос обычно используется лента, на краях полос будут выступы краски.Иногда они более заметны, если использовалась толстая лента или было необходимо нанести несколько слоев краски для создания полосы. Эти выступы будут видны сквозь новую краску, если их не отшлифовать. Используйте ручную шлифовальную машинку или виброплиту. Эти шлифовальные машины маленькие, легкие и быстро дают результат. Используйте наждачную бумагу зернистостью от 40 до 80, все более мелкое быстро забивается и перестает резаться. Планируйте использовать несколько листов наждачной бумаги, так как вам придется часто менять наждачную бумагу на вибрирующей шлифовальной машине.Даже крупная крупа теряет свою остроту и забивается через несколько минут шлифования. Держите шлифовальную машинку постоянно в движении, чтобы она не вошла слишком глубоко в гипсокартон. Следите за направлением гребня, постоянно перемещая шлифовальный станок круговыми движениями. Шлифовальный станок для пальм сможет достать почти везде, оставив лишь несколько пятен для шлифования вручную. Проверьте гладкость до и после, проведя ладонью и кончиками пальцев по поверхности. Если гребень не ощущается, он, вероятно, не будет виден сквозь новую краску.Осматривайте шлифованные участки под разными углами, от источников света и шлифуйте до тех пор, пока гребешок не исчезнет. Если возможно, поместите вентилятор в окно, чтобы удалить пыль, и всегда надевайте защиту от пыли на нос, рот и глаза.

11Июн
Саманное строительство: Саманный дом: что это такое, саманный кирпич это
11 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Саманное строительство в реалиях нашего времени
Саман. Дом из самана своими руками
В эпоху низкого качества экологии и довольно высоких цен на энергоносители саманные дома могут превратиться в отличную альтернативу и деревянным домам, и домам, выстроенным в соответствии с каркасно-щитовой технологией. Такие постройки являются экологичными и весьма энергоэффективными, причем стоимость их довольно невысокая.
Множество людей, услышав слово «саман» или словосочетание типа «дома из самана», сразу рисуют у себя в голове образ сельских хат ХІХ века, а ассоциации с современным жильем даже и не возникают.
В действительности, сегодня довольно популярным становится классическое строительство саманных домов, и многим людям предлагается именно классический способ строительства, в котором применяется деревянный каркас, набитый соломой, которая пропитана в глиняном растворе. Также применяют вариант строительства из саманных блоков, которые изготавливаются самостоятельно. Следует отметить, что каждый из указанных способов подойдет тем людям, запас средств на строительство у которых весьма ограничен, либо же они поставили себе цель – выстроить дом своими руками. Главное – не нужно заниматься «самостроем»! Если желаете заняться строительством дома самостоятельно, лучше подберите человека, разбирающегося в этом вопросе, который сможет помочь Вам избежать ошибок. Найти подобные предложения в сети интернет сейчас довольно просто.
Существует третий вариант строительства – строительство из саманных блоков, которые изготовлены заводским методом. Сейчас, скорее всего, многие удивятся, однако это действительно так. Технология строительства саманных домов является довольно перспективной, и имеются определенные люди, считающие данную технологию вполне конкурентоспособной наряду с более известными повсеместно методиками строительства домов.
Саманные кирпичи по своим свойствам незначительно уступают классическим кирпичам (это касается крепости), а что касается параметров теплопроводности, то, наоборот, значительно их превосходят. Наиболее схожи с саманными кирпичами по характеристикам, скорее всего, керамические блоки отечественного и импортного производства. Дома, выстроенные из таких блоков, обладают высокой энергоэффективностью, возводятся они намного быстрее, чем дома из кирпича, а самое главное – стоимость строительства таких домов намного меньше стоимости возведения домов из кирпичей или керамических блоков.
В случае объединения современного саманного блока, произведенного заводским методом, и профессиональных застройщиков, уже сегодня занимающихся возведением домов из самана и обладающих опытом в этом деле, появляется возможность получения современного комфортабельного коттеджа с отличным микроклиматом внутри. Главное – строительство такого коттеджа не истратит весь Ваш семейный бюджет, а еще нет необходимости тратить большие суммы денег на отопление его зимой и на охлаждение в летнее время.
Правильно построенный саманный дом, возведение которого в соответствии со всеми строительными нормами контролируется профессионалами от момента подготовки участка и до самого момента ввода в эксплуатацию, скорее всего, заинтересует многих людей намного больше, чем тот дом, который был выстроен, хотя и с любовью, однако без соблюдения утвержденных правил строительства. И в особенности, если стоимость такого дома окажется ниже, чем у дома, выстроенного при помощи классических материалов, и незначительно выше стоимости саманного дома, но построенного непрофессионалами.
Саман. Возвращение к прошлому
В последние годы можно видеть тенденцию к возвращению людей к прошлому. Возможно, мы устали от городского шума, а может, нам наскучил промышленный поток и постоянные стрессы, в любом случае, все большее число людей выбирают для жизни экологически чистые условия, близость к природе. Один из таких моментов возвращения в лоно природы – это возрождение строительства саманных домов.
Саман является природным материалом, смесью, в состав которой входят земля, глина, солома, песок и вода. В процессе строительства дома данный материал укладывают вручную. Таким способом возводят монолитные стены жилища. Чтобы возводить дома из самана, не нужно использовать ни оборудование, ни технику, ни строительные знания и навыки.
Как бы странно это не звучало, но около пятисот лет назад саман считался наиболее популярным среди строительных материалов. Причем в любой местности, включая даже дождливую и холодную. В наши дни технология саманного строительства является весьма популярной на Аляске. Напрашивается вопрос: неужто саман настолько надежен и не холодно ли находиться в таком жилище?
Возраст некоторых домов из самана составляет уже свыше пяти сотен лет, что является неплохим показателем надежности, не правда ли? Следует отметить, что самые древние постройки, в основу возведения которых положена саманная технология строительства – это египетские пирамиды. Кроме этого, данной технологией пользовались при строительстве Китайской Стены.
А что же касается уюта и тепла? Саманные стены толщиной в 30-60 см способны обеспечивать сохранение тепла в доме, благодаря собственной теплоизоляционной способности. В зимнее время, даже в холодной местности, постройки из самана не нуждаются в мощном отоплении, поскольку великолепным образом они способны удерживать уже накопленное тепло. А вот в летний зной в таких домах прохладно.
Многие люди, рассмотрев технологию строительства домов из самана, задаются вопросом: существует ли возможность строительства из самана большого, красивого и квадратного дома? Разумеется, это возможно! В истории есть упоминания о домах с высотой в 10 этажей. Однако сегодня, специалисты рекомендуют возводить не более двух этажей, что, в принципе, устраивает большинство людей. Нужно упомянуть о том, что и цена вопроса здесь небольшая, поскольку саман является одним из наиболее дешевых стройматериалов.
Необходимо вспомнить и о том, что снаружи саман защищают штукатуркой, поскольку данный материал может превратиться в обитель насекомых. А еще, штукатурка дополнительно защищает его от влияния дождя и снега. Для большей теплоизоляции изнутри стены можно покрыть шпаклевкой, чтобы не допустить того же размножения насекомых в стенах.
Однако у такой технологии строительства домов есть свой недостаток – это длительность. Здесь все стены лепят вручную, на что уходит немало времени и сил. Разумеется, можно нанять людей и заплатить им за работу. Даже дороговизна такого найма рабочих – ерунда в сравнении с тем, что в таком случае Вы потеряете колоссальное удовольствие от самого процесса строительства. Ведь лепка дома из самана, прежде всего, представляет собой искусство, способное доставлять удовольствие, которое можно сравнить, пожалуй, только с художественной лепкой из глины. Поэтому стоит ли в стремлении получить быстрый результат лишать себя такого творческого полета?
История появления самана
В современном мире человек все чаще замечает необъяснимую тягу в лоно природы: возникает желание поселиться за городом вдали от шума и суетности мегаполиса, поблизости с землей, речкой и лесом, на свежем воздухе. Хочется жить, подобно нашим предкам, – пешком ходить, воду пить из колодца, а урожай собирать с собственного огорода.
Возможно, данная тоска по прошлому может быть объяснена возвратившейся популярностью строительства домов из самана. Что это такое? Саманом называют строительный термин, который возник в Англии и означает возведение жилых зданий из смеси таких материалов, как земля, глина, солома и вода.
Обычная земля з давних времен была наиболее доступным строительным материалом. Необожженную землю использовали в строительстве домов еще десятки тысяч лет назад. Жилищами, еще более древними, можно, наверное, назвать только пещеры.
Особую популярность саман имел на территории Англии. И это совсем неудивительно, ведь почва в той местности, главным образом, состоит из песчаной глины. Укладку смеси, в состав которой входят глина, земля, вода и солома, просушенная на свежем воздухе, выполняли вручную, не применяя каких-либо форм. Для приобретения стенами высокой прочности перед укладкой саманные блоки подвергались окуриванию дымом от подожженной соломы. Подобным «курным» саманом обычно пользовались для строительства не всего сооружения, а только для выполнения простенков и угловых элементов.
Саман также использовался для возведения хозяйственных построек и жилых домов в Вавилоне и Ассирии. В данной области Месопотамии глину и остальные компоненты набивали в деревянные формы, а затем полученные «кирпичи» просушивали и укладывали в стены.
Интересный факт, что древние дома, которые были возведены из самана еще пять веков назад, стоят благополучным образом и сегодня (в отличие от возникших намного позже домов, построенных из обожженного кирпича). Это, бесспорно, является показателем прочности данных строений.
Саман вернулся в современное строительство слегка обновленным и усовершенствованным. На сегодняшний день к земле, глине, соломе и воде прибавляют и иные стройматериалы. Древние традиции и современные технологии, сочетаясь друг с другом, дают возможность превосходным образом сохранять тепло и регулировать уровень температуры. Помимо этого, дополненный и обновленный саман отличают такие свойства, как высокая прочность на сжатие и отличные лепные свойства. При помощи данного материала в доме могут быть устроены ниши и полки, установлены круглые окна.
Возведение саманных домов получило особую актуальность за счет экологичности используемого материала, а также отличных тепло- и звукоизоляционных качеств.
Саман, возведение домов из самана
Почему-то, сложилось так, что понятие «саманный кирпич» ассоциируется у многих со старыми полуразвалившимися глиняными крестьянскими домами, у которых покосилась, съехала набок крыша. И вовсе незаслуженно в течение долгих лет саман был полузабытым материалом. Лишь недавно ему была подарена вторая жизнь. А именно сегодня, как никогда ранее, саманное строительство является более чем актуальным.
Стильный уютный дом, обладающий прекрасным экстерьером, и при этом почти бесплатно – это строительство из саманных кирпичей. Изначально, саманные дома представляют собой вполне современное и комфортное жилье, которое оборудовано всем необходимым в соответствии с последними новинками техники. А еще, строительство таких домов, иначе называемых домами «нулевого потребления», как никакое прочее, вписывается в государственную программу по экономии и повышению энергоэффективности. Все дело в том, что сочетание соломы с глиной способствует образованию необыкновенно теплоемкого и, в то же время, недорогого материала. Благодаря экологической чистоте и безопасности для окружающей среды натуральных компонентов саманного кирпича, не остается никаких сомнений, а за счет его легкости значительно уменьшается стоимость строительства фундамента.
Существует несколько способов строительства домов из самана. Первый вариант заключается в следующем: на фундамент устанавливается съемная легкая опалубка, изготовленная из листов металла. Предшествует этому процесс приготовления саманной смеси (или саманного теста) из глины, соломы и воды. Данным составом заполняется опалубка, а после того, как смесь полностью застынет, опалубка снимается и переставляется на внешнюю сторону уже сформированного первого слоя. Так послойно происходит формирование стен саманного дома.
Характерной чертой, отличающей второй вариант строительства саманного дома от первого, является то, что установленная опалубка обшивается ОСП-плитами или досками, таким образом образуя своего рода ячейки, а потом уже они заполняются саманной смесью.
Третий вариант является более сложным, поскольку здесь перед строительством нужно сформировать саман, саманные плиты или кирпичи. Для этого устраивается деревянная форма из 1, 2 или 3 ячеек (они имеют произвольные размеры, которые определяются тем, какой кирпич или плиту владельцу необходимо получить). Однако следует учитывать, что каждая ячейка должна иметь размер на 20-30 сантиметров больше, чем кирпич по ширине, длине и высоте. Это объясняется тем, что, высыхая, саманное тесто сжимается на величину, равную 1/12 от первоначального объема. По обе стороны формы прибиваются ручки. Форма изготавливается без дна и ставится на доску до полного высыхания смеси, после чего форму вынимают за ручки. А дальше строительство дома из самана абсолютно не отличается от аналогичного ему строительства из кирпича, в данном случае кирпичи саманные, а в роли раствора выступает саманное тесто.
Крышу и перекрытия выполняют аналогично любой другой технологии, которая применяется при возведении малоэтажных домов. Для того, чтобы подчеркнуть самобытность постройки, крыша покрывается соломой. Несмотря на устоявшееся мнение, саманные дома являются пожаробезопасными, поэтому в сочетании с иными достоинствами такие дома являются современными, красивыми и экономически выгодными строениями.
Строительство дома из самана своими руками
Желание владеть собственным жильем часто вгоняет современного жителя мегаполиса в многочисленные долги, кредиты и ипотеки. Но мало кто задумывается о том, что вполне реально своими руками выстроить свой дом, не затрачивая на это баснословные суммы. И речь в данном случае идет исключительно о старой доброй технологии строительства из природного материала – самана. О том, как построить саманный дом своими руками и получить в личное пользование собственное жилье в течение года-двух, в нашем материале ниже.
Важно: первые саманные постройки возводились еще тысячелетия назад, а это напрямую говорит о крепости и надежности самана как строительного материал. Именно поэтому саманный дом представляет собой уверенную конкуренцию любому зданию, возведенному из современных строительных материалов с применением последних строительных технологий. И здесь примечательно то, что строительство дома из самана не требует специального образования. Монтировать здания из такого материала можно наподобие лепки из пластилина, а любые ляпы и промахи на стройплощадке можно исправить здесь же на месте.
Саман и все о нём
Саманом называют природную смесь глины и наполнителей в виде волокнистых включений соломы, льна, извести или навоза крупного рогатого зверья. В качестве связующего вещества выступает вода, при помощи которой смесь доводят до нужной консистенции. При этом волокнистые добавки (солома и льняное волокно) режутся на кусочки до 16 см в длину. Также в саманную смесь можно добавлять песок для снижения жирности глины. Поскольку слишком жирная глина может лопаться при высыхании, а это приведет к разрушению стены со временем или снижении её теплоемкости. Также в зависимости от предъявляемых требований к готовому саманному дому в смесь можно добавить и такие примеси:
Антипирены – усиливают пожаростойкость здания;
Антисептики – предотвращают негативное воздействие влаги на готовые стены дома;
Земля, песок и известь увеличивают пожаробезопасность блоков;
Повысить прочность готовых саманных блоков на сжатие поможет земля в смеси;
Прочность на растяжение усиливают все растительные волокна плюс кизяк;
А снизить процент усадки готового дома позволит гравий и песок в смеси самана;
Известь усиливает конструкцию и делает её более влагостойкой;
Жидкое стекло, костный клей или молочная сыворотка сделают саманную смесь более пластичной, что упростит работу с ней;
Керамзит и опилки – усиливают теплоемкость готового саманного кирпича.
Важно: но сам по себе саман отвечает всем эксплуатационным характеристикам, таким как теплоемкость, экологичность, прочность и влагостойкость.
Преимущества и недостатки самана
Отметим, что дом, построенный из самана, не уступает по техническим характеристикам многим современным деревянным коттеджам или каменным зданиям. Так, для саманного дома присущи такие преимущества:
Высокая экологичность дома. Использование исключительно природных материалов для приготовления смеси в тандеме с солнечным светом обеспечивают готовый дом только природными характеристиками.
Экономичность стройки. Ведь для монтажа саманного дома нет необходимости закупать дорогостоящие стройматериалы. Все компоненты для приготовления саманных блоков находятся в прямом смысле слова у мастера под ногами. Кроме того, применение исключительно природных материалов не требует знания сложных строительных технологий. А это значит, что на найме специалистов в определенной области также можно сэкономить и выполнить все работы своими руками.
Широкие возможности в воплощении архитектурных замыслов. В прямом смысле слова дом из глины можно лепить по своему усмотрению. Здесь будут уместны изогнутые полукруглые стены, изящные арки, эркеры и пр.
Кроме всего прочего саманный дом обладает повышенной теплоемкостью и звукоизоляцией. А это значит, что в таком здании всегда будет тепло, тихо и уютно, независимо от времени года и уровня шума на улице.
В дополнение отметим, что саманный дом может прослужить около 100 и более лет.
Но для самана присущи и некоторые минусы, которые предопределены происхождением смеси:
Так, дом будет иметь невысокую устойчивость к влаге. А поэтому придется дополнительно защищать его от воздействия воды снаружи.
Грызунам может прийтись по вкусу саманная смесь готового дома.
Дом из саманных блоков проходит длительную усадку, а поэтому необходимо делать на этапе строительства большую высоту потолков, чем заложено в проекте. Иначе после усадки в доме будет не совсем уютно.
Ну, и время строительства будет затянуто, поскольку строить из самана можно только в сухую теплую погоду.
Важно: строительство саманного дома категорически противопоказано на участках с повышенной влажностью или в сильно затененных его зонах. А там где почва не глинистая, строить саманный дом просто экономически нецелесообразно.
Нюансы работы с саманом
Прежде чем начать монтаж саманного дома, следует понять, как построить дом из самана таким образом, чтобы готовое здание прослужило как можно дольше. Здесь существует ряд определенных рекомендаций, которые были сформированы сотнями лет использования такой технологии.
Важно: примечательно то, что ГОСТов по саманному строительству просто нет. Здесь мастер пользуется лишь имеющейся историей строительства и опытом прародителей.
Итак, рекомендации выглядят следующим образом:
Фундамент под саманный дом лучше делать мелкозаглубленным ленточным с обязательным армированием при заливке. Ширина основания должна превышать ширину саманного блока на 20 см. При этом, сделав базис, его нужно обязательно гидроизолироавть со всех сторон.
Чтобы защитить стены саманного дома от грызунов, нижнюю часть здания (примерно 150 см от фундамента) нужно дополнительно укрепить армирующей сеткой и нанести на неё акриловую штукатурку. Такая смесь грызунам будет не по зубам. С этой же целью можно использовать специальную пропитку для стен.
Все деревянные элементы дома, такие как балки, оконные и дверные перекрытия нужно обязательно обработать анстисептиками.
Подоконники лучше оборудовать водоотливами, а над верхней частью окон желательно разместить козырьки, которые будут отводить дождевую воду от стен здания.
Все деревянные пороги дома нужно обязательно гидроизолировать.
Наружную и внутреннюю отделку готового дома можно проводить только после окончательной усадки дома.
Для большей крепости дома во всех местах сопряжения стен, в оконных и дверных перемычках, а также в нижних частях проемов следует уложить своеобразную арматуру в виде стеблей камыша или хвороста. Это же можно делать через каждые три-четыре рядка блочной кладки.
Если работы приостанавливаются, то саманную стену нужно обязательно укрывать пленкой на случай дождя.
Глину для строительства лучше проверить на жирность у специалистов.
Дом из самана своими руками будет более крепким, если монтировать его из блоков, хотя и монолитную саманную стену с применением опалубки также можно монтировать.
И самое главное – глину для строительства нужно заготовить загодя. Лучше, если она пролежит зиму на участке под воздействием морозов. В этом случае она наберет крепости. Также стоит заготовить и солому, которую собирают в урожай.
Также заранее монтируют и фундамент из монолитного бетона, бута или бутобетона, чтобы уже весной начать работы.
Выполнение строительства
Изготавливаем саманные блоки
В первую очередь для монтажа дома из самана следует приготовить блоки. Для этого следует подготовить две площадки. Одна из них должна быть затененной (под тентом или крышей) и хорошо проветриваемой. Здесь будут храниться готовые кирпичи. А вторую размещают на солнце с небольшим уклоном, чтобы вода из готового кирпича могла свободно уходить. Стоит также приготовить место для замешивания самана. Это должно быть углубление примерно 2х2.5 м.
Итак, процесс производства саманного блока выглядит таким образом:
В подготовленное углубление выкладывают глину, заранее смешанную с выбранными добавками. При этом глину выкладывают слоями по 15 см, формируя в них отверстия по периметру.
Каждый слой выложенной глины поливают водой. При этом стоит понимать, что количество воды в смеси не должно превышать ¼ от общего состава самана. В итоге уровень выложенной смеси не должен превышать 1 метра.
Как только глина полностью намокнет, в неё можно добавлять сено или опилки, смоченные ранее водой.
Теперь тщательно вымешиваем смесь при помощи лопаты (что удобно при небольших объемах смеси), при помощи бетономешалки или просто пригласив соседских ребятишек потоптаться в глине. Замешанную смесь оставляем набираться вязкости на сутки.
Важно: по прошествии времени можно проверить готовность самана. Для этого из смеси формируют комок 3 см и бросают его с высоты около 2 м. Если при падении комок не деформируется и не треснет, значит, раствор готов.
Теперь берем формы и начинаем наполнять их раствором. Но перед этим внутренность шаблона смачивают водой и густо обсыпают соломой и песком. Саман затрамбовывают в форму, а верхний край для ровности срезают проволокой. Чтобы блоки равномерно просыхали, в них делают пять отверстий по периметру сечением 1,5 см. Верх массы обмазывают соломой и песком.
Затем сырой кирпич вываливают на подготовленную площадку с уклоном. Площадку также нужно посыпать опилками, песком и соломой. Блоки располагают на некотором расстоянии друг от друга и оставляют так на сутки.
Через сутки блоки переворачивают на ребро и в таком положении оставляют еще на 3-4 дня.
Затем саманный кирпич убирают под навес, складывая его в шахматном порядке или по два на ребро. Важно при этом оставлять зазоры между блоками для качественной просушки.
Полностью саманный кирпич сохнет в течение 10-15 суток.
Важно: полностью сухой и крепкий саман имеет однородный оттенок и не разбивается в результате падения с высоту роста человека.
Совет: саманную смесь лучше не готовить впрок. Необходимо заготавливать такое количество раствора, которое можно будет выработать полностью за один день.
Кладка стен из самана
Стены саманного дома выкладывают так же, как и стены из любых других блоков. То есть вперевязку со смещением блоков верхнего ряда относительно блоков нижнего ряда. В качестве раствора для сцепления кирпича из самана используют смесь глины и песка в пропорциях 1:1 или 4:3. Сюда же добавляют нарезанную солому или волокна льна. При укладке саманных стен толщину межблочного шва делают не более 1 см.
Важно: при монтаже саманных стен не стоит спешить. За один день лучше выкладывать 1-2 ряда блоков, чтобы они могли хорошо схватиться, а лишняя влага из раствора успевала испариться.
Если в стене предусмотрены проемы, то перекрытия для них делают из деревянной доски, загоняя ее по краям на 15 см в стены. Там где дерево опирается на саман его обязательно гидроизолируют.
Крыша саманного дома
Кровлю для дома из самана лучше сделать не особо крутой. Примерно 30-45 градусов угол. Это делается для того, чтобы снизить распирающую силу кровли на стены дома.
Собирают кровлю по стропилам, надежно закрепляя их в обвязочный брус в верхней части стены. При этом не забываем хорошо гидроизолировать все места стыков дерева с глиной.
Выступ крыши лучше делать не менее 70 см, чтобы стены дома были надежно защищены от дождевой воды.
А для наружной отделки готового саманного дома лучше всего (и главное экономично) использовать паропроницаемую штукатурку на основе акрила, силиката или извести.
Важно: полы саманного здания выполняют по грунту, предварительно укрыв его гидроизоляцией и теплоизоляцией. В качестве чистовой отделки используют доску.
Как построить дом из самана своими руками
Д ома и постройки из самана можно встретить в любой части света и не всегда в сельской глубинке: «мазанки» Украины, пуэбло Мексики, дувалы Средней Азии, уютные домики старой Европы, и хижины Африки. Более того, крупнейшее на Земле сооружение — Великая Китайская стена на 2/3 построена из самана.
Что за материал, как его делают, как используют и как построить дом из самана своими руками — разберемся по порядку.
Содержание.
1. Состав самана.
2. Готовим саман для строительства дома.
2.1 Определяем необходимые пропорции компонентов самана.
2.2 Замешиваем саман.
3. Строим дом из самана своими руками.
3.1 Формуем кладочные блоки.
3.2 Формовка по месту.
4. Потолки и перекрытия саманного дома.
5. Отделочные работы саманного дома.
6. Плюсы и минусы дома из саманной смеси.
7. Рекомендуемая литература по саманному строительству.
Состав самана
Для начала о составе, саман — это обычная глина, смешанная с песком и другими добавками. У строителей он имеет еще одно название — глинобетон. Глина в самане как цемент в обычном бетоне, соединяет воедино все компоненты входящие в материал.
Помимо глины и песка в состав самана входят:
Легкие наполнители, которые повышают теплозащитные свойства материала, снижают удельный вес, увеличивают прочность на разрыв, снижают усадку, препятствуя образованию трещин.
В качестве таких добавок подойдут волокнистые материалы, лучше всего солома. В дополнение к соломе или взамен ее можно использовать нарезанный камыш, стружку, сухую хвою, высушенную морскую траву и т.п.
Тяжелые минеральные наполнители увеличивают прочность на сжатие, снижают расход глины.
Для этого можно использовать щебень или гравий, речную гальку, бой кирпича. Так же для строительства дома из самана в качестве тяжёлых минеральных наполнителей в него можно добавить керамзит, доменный шлак, вспученный перлит, дополнительно повышающие тепловое сопротивление.
Присадки и пластификаторы. Снижают количество воды необходимое для затворения состава, тем самым уменьшают усадку при высыхании самана. Повышают пластичность материала, прочность при растяжении.
Издавна вместо сложной химии для приготовления самана для строительства дома использовали обычный навоз. Конский, коровий или верблюжий. Его затворяли с водой 1:1, давали сутки размякнуть, а затем добавляли к саману.
Сейчас в качестве добавок проще использовать казеин, ПВА эмульсию, силикат калия («жидкое стекло»). Хороший эффект дает добавление молочной сыворотки.
Готовим саман для строительства дома
Для изготовления качественного самана для строительства дома своими руками очень важны пропорции компонентов его составляющих.
До того как начать строительство, не пожалейте времени на предварительные исследования. Саму стройку лучше начать со вспомогательных построек, на которых отработать состав материала и технологию укладки.
В первую очередь нам нужна надежная основа — смесь глины и песка.
Несмотря на внешнее сходство, глина может отличаться по свойствам даже в пределах одного месторождения, не говоря уже о разных регионах. В одном случае добавлять песок почти не придется, в другом пропорции глина-песок составят 1/4 и более.
Для упрощения задачи, соберите информацию об изготовлении самана в регионе вашего строительства.
Определяем необходимые пропорции компонентов самана
Кроме того, проведем самостоятельные исследования. Для этого изготовим несколько образцов в виде кубиков с размерами граней порядка 10-15 см, и разными пропорциями глины и песка: от 1:1 до 1:5, с шагом 0,5.
Дадим образцам просохнуть и затвердеть — в теплую пору для этого потребуется от трех до пяти дней — осмотрим и испытаем образцы.
При оптимальных пропорциях, поверхность образца с трудом царапается ногтем, трещины отсутствуют. Будучи сброшенным с полутора — двух метров на твердую поверхность образец не разбивается. Допускается усадка порядка 1-3 процента.
Замешиваем саман
Замешивание саманной смеси наиболее трудоемкая часть работы, для которой есть смысл арендовать бетономешалку, лучше всего подойдёт с принудительным перемешиванием смеси.
Если мешалки нет, готовим смесь в неглубокой яме приблизительно 1,5-2 метра и глубиной 10-15 см. Выстилаем ее брезентом, другой прочной тканью, пластиковой пленкой.
В процессе замешивания к глине постепенно добавляем фибру — нарезанный легкий заполнитель (подходит солома), в среднем около 15% объема. Длину волокон регулируют исходя из удобства перемешивания, но при этом, чем длиннее они, тем лучше.
Использование гибкой брезентовой или тканевой подложки упрощает вымешивание. Периодически поднимая край такой подложки, мы собираем растоптанную массу в комок, одновременно переворачивая ее.
Вымешивают саман, топчась по нему ногами, что требует определенного навыка, а так же привычки ходить босиком.
Готовя ингредиенты, следите, чтобы в смесь не попало стекло, другие острые и режущие предметы.
Чем лучше вымешана смесь, тем прочнее саман.
Строим дом из самана своими руками
Существует два основных способа строительства:
Из самана формуем блоки или кирпичи, высушиваем их и кладем на глиняном растворе как обычную кладку.
Глинобитная техника — стены формуем прямо на месте из свежей глиняной смеси.
Первый способ проще, технологичней, но нуждается в ровной площадке для производства и сушки блоков. Второй, более трудоемкий, требует опыта работы с саманом, хорошей пластичности и вязкости смеси.
В работе лучшие всего совмещать оба способа: основной массив выкладывать из блоков, а сложные архитектурные элементы и украшения формировать по месту.
Формуем кладочные блоки
Для работы используем деревянные формы, представляющие собой прямоугольные ячейки без дна на два – три блока размером 19х19х40 см. Для защиты от влаги доски стоит промазать отработанным моторным маслом.
Замешиваем глинобетон и с силой забрасываем в формы, дополнительно уплотняя трамбовкой. Лишнюю массу срезаем.
Поднимаем форму вверх. При этом отформованные блоки остаются лежать на площадке. Ставим форму рядом и снова набиваем саманной смесью.
Блокам даем высохнуть три-семь дней в зависимости от погоды. При сушке надо избегать воздействия на блоки прямых лучей солнца, сильного ветра, в идеале сделать навес.
Укладываем подсохшие блоки в три-четыре яруса, с промежутками для вентиляции, перемежая ярусы прокладками из реек. Складываем под навесом до начала кладочных работ.
Кладку блоков ведем на глиняном растворе, сбрызгивая поверхность блоков водой для лучшего сцепления.
Формовка по месту
При глинобитной технике строительства саманного дома своими руками саманную смесь послойно укладываем непосредственно в конструкцию. Для удобства укладки можно использовать опалубку из деревянных щитов высотой 45-50 см, скрепленную таким образом, чтобы образовался прямоугольный разъемный короб.
Массу закладываем в форму и уплотняем трамбовкой с плоским либо полукруглым концом.
После того, как форма заполнена, смесь хорошо уплотнена, опалубку снимаем и переставляем дальше по ряду, вплотную к заполненному участку. Процесс повторяем, пока не пройдем весь ярус.
После чего поднимаемся на ярус выше и повторяем процедуру. Если глина в месте укладки высохла, увлажняем её, сбрызгивая водой, например, с помощью веника.
Сложные изделия формуем вручную. При этом укладываем саман в конструкцию небольшими порциями, уминая пальцами, либо деревянным штырем длиной 15-20 см с округлым оголовком под ладонь. Для лучшего сцепления сверху каждого слоя устраиваем продольные и поперечные буртики из глины. На время перерывов в работе обрез стены накрываем влажной мешковиной, соломой, укрываем полиэтиленовой пленкой от пересыхания. Особенно актуально это в жаркую, ветреную погоду.
Потолки и перекрытия саманного дома
Перекрытие саманных построек традиционно устраивается в виде свода, хотя устройство крыши и кровли может быть и традиционным. Для этого, предварительно устраиваем поддерживающую опалубку в виде купола или арки, по который укладываем блоки или глиняную смесь, укрепленную деревянным каркасом.
Это сложно, и над большими комнатами лучше обойтись деревянным перекрытием по балкам. А сводами и арками ограничиться над проемами, узкими коридорами, где выполнить их проще.
Отделочные работы саманного дома
Шероховатости саманных стен легко устраняются. Неровности срезаем, увлажняем с помощью кисти-макловицы, затираем войлочной теркой и полируем металлическим шпателем. Либо штукатурим тем же саманом, но без добавления лёгких и тяжёлых наполнителей (штукатуркой из глины, песка и воды)
Для укрепления стен используем грунт-краску из гашеной извести и воды в пропорциях 1:15, с добавлением казеина. Смесь наносим на стены кистью и заглаживаем металлическим шпателем.
Для окраски используем следующий состав: 1 часть обезжиренного творога, 2 части извести, 3 части воды. Смесь перемешивают, добавляют 4% льняной олифы, еще раз тщательно перемешивают. Наносим мягкой кистью.
Полы и горизонтальные поверхности пропитываем несколько раз льняной олифой, и натираем масляно-восковой мастикой. Такая обработка выдерживает и влажную уборку.
Плюсы и минусы дома из саманной смеси
Первый минус дома из самана это низкая технологичность. Каждая постройка требует индивидуального подхода, «штучного» подбора компонентов.
Второй минус — надежность. Да, некоторые постройки из самана стоят сотню и более лет. Однако, как правило, в сухих, жарких местах. В средних широтах нужно постоянно следить за состоянием конструкций, своевременно устранять повреждения. «Зацепившись» за небольшую трещинку или повреждение кровли, морозы и дожди приведут дом в аварийное состояние за пару десятков лет.
Низкая устойчивость к поражению биологическими факторами во многом преувеличена. Окраска известью с добавлением медного купороса решает все проблемы. Качественное строительство позволит избежать и поражения плесенью, и насекомых с грызунами.
Главное преимущество домов из самана — их «дружелюбность». Высокая гигроскопичность, ряд других свойств позволяют иметь в помещениях идеальное для проживания человека сочетание параметров.
Ещё один плюс — экономичность. С этой точки зрения саман практически вне конкуренции.
И конечно, нельзя не упомянуть возможность самовыражения, которые дает глина. Из самана в прямом смысле можно вылепить все, что придет в голову, осуществив самый необычный, самый смелый замысел — построить дом своей мечты.
Рекомендуемая литература по саманному строительству
Г. Минке, «Глинобетон и его применение».
Я. Эванс, «Дом из самана: философия и практика». — читать с осторожностью! Вникать только в технологию, в философию не вникать! Написана пендосами, содержит деструктивные закладки, такие как «забей на всё, уйди жить в лес»! Технология строительства описана грамотно, полезного текста страниц 40.
Билл Моллисон, «Введение в Пермакультуру».
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Саманное строительство в реалиях нашего времени
Саманные дома становятся все более востребованными, ведь это не только экологически чистое жилье, но и энергосберегающее, а значит, очень теплое. На сегодняшний день, чтобы построить такой дом больших финансовых вложений не потребуется, ввиду дешевизны необходимых строительных материалов. А при желании, саман можно приготовить своими руками и построить дом самостоятельно.
Особенность материала
Саман производится на основе смеси из глины, соломы и песка. В строительном производстве его называют кирпич-сырец. Керамический кирпич отличается от самана тем, что саманный сушится на воздухе, а керамический – в печах.
Из саманного кирпича возводят одноэтажные постройки, реже – заборы, но только в условиях сухого климата, так как частые дожди со временем разрушают материал. Стоит отметить, что саман используют в строительстве не одно тысячелетие. Даже Великая Китайская стена в своем составе имеет саманный материал.
Чаще всего в строительстве используют легкий саман. Он плотный и прочный, не горит и не проседает. Кроме того, хорошо сохраняет свою форму и главное, «дышит». Легкий саман дешевый, идеально подходит для заполнения каркасной постройки, играя роль утеплителя. Его составляющие – это глина с соломой и поэтому такой саман экологичный и абсолютно не токсичный.
Подробнее посмотреть, как выглядит дом из легкого самана можно на фото.
Отличие тяжелого самана от легкого в том, что для строительства несущей стены легкий саман не применяется, так как он слишком тонкий, его чаще всего используют для заполнения деревянного каркаса постройки. В составе тяжелого самана больше глины, потому он годится для возведения несущих конструкций.
Особенности домов из самана
Среди особенностей саманных домов можно выделить:
Надежность и долговечность. Подготовив хороший фундамент и надежную, непротекающую крышу для саманного дома, конструкция может прослужить более пятисот лет, пережив тем самым традиционные каркасные дома. Прочность саманному дому обеспечивает плотно переплетенные волокна соломы в структуре материала.
Отсутствие сырости и способность сохранять тепло. Стена из самана имеет примерную толщину более 30 сантиметров, обладая при этом способностью копить и сохранять тепло. Летом дома из самана отличаются комфортной прохладой, а зимой сохраняют тепло.
Доступная цена самана. Это очень дешевый строительный материал.
Дом из самана возводится очень быстро. Кроме того, после возведения саманного каркаса, его потребуется только отштукатурить без других дополнительных работ.
Устойчивость к климатическим изменениям. Способность саманных стен ослаблять жару, когда за окном высокая температура воздуха. Чтобы передать тепло или холод 60-сантиметровой стене понадобится примерно сутки. Зимой при печном отоплении саманного дома, его стены хорошо прогреваются и примерно еще 10 часов остаются теплыми.
Пластичность и крепость материала. Дома из саманного материала обладают высокой прочностью. Если поддерживать саманный дом в надлежащем состоянии, он может простоять около тысячи лет.
Поглощение шума. Саман по своей структуре плохо проводит звуки. Поэтому часть строят саманные дома недалеко от дорог, железнодорожных путей и фабрик. Саманные стены поглощают не только шум извне, но и звуки внутри дома.
Саман как строительный материал безопасен для здоровья, не содержит токсических веществ.
Обладает огнеупорными качествами и широко используется для изготовления дымоходов.
Недостатками самана являются:
Слабая влагоустойчивость. Саманные стены с внешней стороны требуют оштукатуривания и защиты от осадков.
В стенах могут поселиться мыши, так как прогрызть такую стену им не составит труда.
Возводить сооружение желательно летом и весной, так как зимой этот материал слабо податлив, необходимо применение щелочей.
Саманные блоки долго высыхают.
Саман непригоден в следующих условиях:
конструкции не возводятся на крутых склонах;
в тени деревьев;
в местах, где часто происходят наводнения.
Выбор материала для дома из самана
Для постройки самана вам понадобится:
Глина. Зачастую глину для постройки саманного дома добывают за городом, в месте разработок грунта, в карьере, вырытых траншеях на месте будущего строительства. Глина обязательно должна быть жирной или средней, в таком случае она не рассыпается. Внешне глина имеет красный цвет, цвет охры, серый цвет. Но неярко серый. В некоторых местах можно найти залежи глины зеленого цвета, белого, черного и так далее. Необходимо хорошо разбираться в ней, чтобы не ошибиться. У различных водоемов также можно отыскать глину, например, на дне озера. По своим свойствам она водонепроницаема. Чтобы проверить, действительно ли вы нашли залежи глины, возьмите небольшой комок и смешайте с водой. Если он становится очень пластичным как пластилин и липким, значит, это действительно глина, пригодная для формирования саманных кирпичей.
Солома. В качестве соломы подойдет высушенная озимая пшеница. Солому из ржи и ячменя тоже можно использовать. Обязательное условие – сухая солома или сено из грубых трав.
Песок. Для саманных блоков применяется песок из крупных частиц (примерно 1,9-2,1 мкр). По своей структуре песок должен быть многогранным, но только не круглым. Хорошо подойдет карьерный песок. Морской и речной может быть использован в крайнем случае.
Планируя строительство из самана, необходимо глину подготовить еще осенью:
В специальный котлован (бурт), вырытый на улице, глину выкладывают слоями. Размеры котлована: В – 100см, Д – 200см, Ш – 150 см.
Слои выложенной глины, высотой около трех метров, заливаются водой. Сверху накрываются мокрой соломой. Солома накрывается рубероидом или другим покрытием. Из этого количества глины в котловане выйдет примерно 600 саманных блоков, размерами 2Х2Х4м.
В начале марта покрытие убирается вместе со слоем соломы и снова накрывается пленкой из полиэтилена, создавая парник для глины. Таким образом, она не пересохнет и сохранит свою клейкость.
Изготовление саманных блоков
Для изготовления саманных блоков необходимо:
Первым делом тщательно смешать глину и песок, добавляя воду и солому. Консистенция получается густой.
Из глинопесчаной смеси скатывается шарик размерами, похожими на куриное яйцо. Правильная консистенция определяется так: если шарик слишком липнет к рукам – значит, досыпается песок, если шарик рассыпается – добавляется глина.
Технология формирования саманных блоков:
Строительство дома из самана начинают с формирования блоков необходимых размеров. Для этого используют бездонные ящики из деревянных досок, толщиной около 25 мм.
Готовые формы предварительно смачивают водой и обсыпают мелкими зерновыми отходами, типа половы. Затем утрамбовывают готовую смесь в блоки.
Высушиваются блоки на сквозняке. Спустя три дня их переворачивают и досушивают еще неделю. Затем укладывают на ребро по два блока.
Готовность кирпича определяют по его цвету. По всему блоку его цвет должен быть одинаковым. Он обязательно должен быть твердым. Чтобы проверить саманный блок на прочность, необходимо положить его в воду. Если в течение суток он не растворился и не размяк – значит, получился качественный строительный материал.
Строительство саманного дома
При желании вполне реально построить дом из самана своими руками. Важно лишь обеспечить себя всеми инструментами, такими как:
инструменты для копания — лопата, тяпка, вилы;
большие емкости для воды и замешивания штукатурки и хранения материалов;
уровень для выравнивания поверхности;
большой крепкий нож, чтобы обрезать саман;
карманный нож, чтобы резать брезент и прочие материалы;
деревянные палки для создания отверстий в саманных блоках;
инструменты для перевозки материалов, наиболее подойдет строительная тачка;
бочки больших объемов для воды;
распылители для обрызгивания самана;
сито с размерами отверстий 1,25, 0,6, 0,3 мм для штукатурки;
деревянная лопата чтобы смешивать штукатурку и смесь для перекрытий;
топор, пила;
лейка или шланг с проточной водой;
лестницу, строительные леса, ветошь для вытирания грязи, ведра, перчатки, рулетка;
может пригодиться мастерок для штукатурки;
лом, защитные очки, стеклорез, маркер для отметок, веревка.
Чтобы построить дом из самана, необходимо заранее спланировать высоту потолка, которую в саманном доме надо делать выше на 30 сантиметров, потому как саманная конструкция с течением лет проседает.
Чтобы в дом не пробирались грызуны, нижнюю часть стен нужно укрепить сеткой из металла, а все элементы из дерева обработать антисептиками и гидроизолировать.
Технология строительства дома из самана:
Такой строительный материал, как саман, не любит влажную среду. Поэтому строительство дома из самана лучше начинать летом, в сухую и теплую погоду.
Первым делом необходимо наметить размеры площади под застройку. Выкопать землю для закладки фундамента и выровнять под нивелир.
Заодно прокладывают канализационные коммуникации и заполняют выкопанную траншею дренажем.
Фундамент необходимо оградить от намокания путем ограждения цоколя отмосткой. Фундамент делается из кирпича или железобетона. При строительстве цоколь от фундамента поднимают на более чем полметра, и изолируют толем либо пленкой. При этом его толщина должна превышать толщину стен в будущем доме.
При укладке саманных кирпичей летом используется раствор из песка, глины и соломы, примерно 4:3. При укладке кирпичей весной либо осенью, применяют раствор из извести и цемента.
В месте будущих дверных и оконных проемов, во время кладки кирпича закладываются антисептированные пробки, к которым будут крепиться двери и окна.
Двери и окна будущего дома нужно размещать, соблюдая расстояние более полутора метров от углов дома. Толщина перегородок в доме должна составлять не меньше 60 см.
Для стен из саманного кирпича можно использовать деревянное перекрытие, для кирпичных и саманных стен – железобетонные перекрытия.
Во время начала возведения стен, необходимо сделать деревянный каркас крыши, который уберется, когда стены будут готовы.
Стены должны быть вертикальными или клиновидными без выпуклостей.
После завершения стен можно возводить чердак, балки, перекрытия.
Когда стены окончательно осядут, а на это им понадобится около года, их необходимо отштукатурить известково-глинистым раствором, с добавлением песка и мелкой соломы. После нанесения одного слоя штукатурки, в стену вбиваются небольшие колышки в шахматном порядке, чтобы штукатурка держалась.
После двух слоев отделки, необходимо выровнять стены и покрасить при необходимости.
Крышу дома можно сделать двух типов: классическую и мансардную. В классическом варианте присутствует утепленный пол и холодный чердак. Мансардная крыша – утепленная, под ней оборудуется жилое помещение.
После завершения строительства крыши, необходимо отштукатурить потолок.
С внешней стороны стены также штукатурят. Можно также их красить охрой.
Когда речь идет о строительстве дома из легкого самана, то после закладки фундамента строится деревянный каркас дома. Стены и перегородки каркаса заполнятся пластами легкого самана.
Саманное строительство
САМАН – простой строительный материал, экологичный и доступный. Слово «саман» походит от тюрского слова «солома». Также можно услышать такие названия этого материала как: ЛАМПАЧ, ЛИМПИЧ, АДОБ, ВАЛЕК, ГЛИНОБЛОК и другие. Но все сводится к одному и тому же материалу.

С давних времен человечество использовало этот строительный материал для своих целей. Изготавливали его простым способом. Смешивали глиняное тесто с органическими заполнителями такими как: солома, трава, отходы древесины и другими. В некоторых случаях использовалась шерсть животных. Но все это не меняло сути самого материала. Все добавки использовались для улучшения показателей по прочности и теплопроводности самого материала.

Строились храмы и мечети, дома и замки. Великая Китайская стена имеет части, построенные с этого материала. Многие считают, что саман это смесь глины с соломой, но это не совсем так. Если выходить с истоков происхождения слова, то так и есть. А на самом деле это та же живая необожженная глина, только с различными примесями.

Мы не будем углубляться в историю и спорить по этому поводу, как лучше и правильней делать саман. Учитывая опыт предков, можно сделать вывод: как бы не называли этот чудо материал, он все равно остается простой глиной, несущей жизнь.

Многие люди утверждают, что для изготовления качественного самана или саманного блока нужно добавлять добавки такие как известь, цемент, жидкое стекло, различные клея и другое. На наш взгляд эти добавки не очень значительно влияют на качество саманных кирпичей. Для изготовления высококачественного саманного кирпича нужна технология изготовления, которая дает возможность вывести этот уже традиционный, но в тоже время и современный строительный материал в ранг премиального строительного материала.

Имея многолетний опыт в данном вопросе, наша компания может однозначно заявить: «Качественный, современный, экологичный саманный кирпич есть на рынке Украины». Благодаря нашим усилиям и целеустремленности мы сумели запустить производство высококачественного саманного кирпича в Украине. Мы сломали миф о формате саманных блоков, что они якобы должны были быть подобно шлакоблоку или ракушечнику. Все познается в сравнении. Проведя множество технологических и лабораторных исследований, мы пришли к выводу: «САМАННЫЙ КИРПИЧ должен соответствовать строительным нормам, а не стереотипу, сложенному людьми». На сегодняшний день формат строительного рядового кирпича самый универсальный и простой. Поэтому саманный кирпич должен соответствовать этим требованиям. Доказательством этому служит простота и скорость производства саманных кирпичей, а также простота и скорость в работе с этим материалом, непосредственно при строительных и логистических операциях. Сделать качественный саманный блок формата 200Х200Х400 на сегодняшний день можно, но сложно. Тогда и стоимость его вырастает в несколько раз, что неоправданно в производстве таких форматных блоков. Они имеют вес от 20 до 26 кг. Долго сохнут, что ведет до частичного загнивания заполнителя. Тяжелы и неудобны в кладочных работах. При изготовлении трудно добиться геометрических размеров блоков. Скорость в кладочных работах якобы должна быть быстрее, но если учитывать тот факт, чтобы стена соответствовала строительным нормам, то больше двух рядов в день класть не рекомендуется. А если посчитать трудозатраты и силы на укладку таких блоков, то можно смело утверждать, что большой формат всего лишь иллюзия.

А теперь к фактам. Учитывая технологические строительные нормы, стена с саманных кирпичей должна быть не менее 500 мм. Как можно этого достичь с форматом блока 200Х200Х400? А дальше идут перегородки между комнатами. С большеформатного блока их конечно можно сложить. Но зачем нерационально использовать площадь дома и расход материала? В работе саманный кирпич универсален и прост. Скорость строительства не отличается от скорости строительства кирпичного дома с обожженного кирпича. А еще такой простой, но очень важный момент как ровность стен, что потом тянет за собой отделку в виде штукатурных работ. При использовании больших саманных блоков, слой штукатурки получится не менее чем 3 см., что не соответствует нормам. А это перерасход материалов и удорожание работ. Что на сегодняшний день существенно отобразится в денежном эквиваленте.

В Украине есть производители саманных блоков большого формата, но все производство построено на практически ручном изготовлении самана, что увеличивает стоимость самих саманных блоков. А продавать несоответствующий нормам строительный материал потребителю, по крайней мере, просто не честно. И это не вина производителей, а больше потребителей со стереотипом большого формата саманных блоков.

Для тех, кому нужен саман, не играет большую роль размер, а важно качество самана. Дом, сложенный с саманных кирпичей или блоков, должен быть правильный и надежный, а не просто саманный дом.
Саманный дом. Саманное строительство — Саман. Дом из самана своими руками
Современный человек, особенно тот, который родился и вырос в городе, воспринимает глину исключительно как материал для поделок или посуды. Однако глина является прекрасным строительным материалом, из которого можно возводить большие дома, отличающиеся комфортом, теплом и уютом. Распространенным глиняным материалом для строительства домов является саман. Его уже не одно столетие используют во всем мире для возведения домов, хозяйственных построек и других объектов.
Дома из самана можно встретить и в Европе, и в Азии, и в Африке. Например, в Афганистане саман является традиционным материалом для строительства домов. Это объясняется тем, что он недорогой и качественный. Даже если в стену такого дома попадает боевой снаряд, то она остается целой. Чтобы дом выдерживал большие нагрузки и служил не один десяток лет, нужно соблюдать определенную технологию при его строительстве.
Что же такое саман?
Это композитный материал, в состав которого входят вода, земля, глина, песок и солома. Из указанных ингредиентов в нужной пропорции готовится смесь, которая впоследствии укладывается вручную. При возведении стен не требуется никакой соединяющий раствор, образуется монолитная стена без стыков и швов, благодаря чему она и обладает высокими показателями прочности, долговечности, теплоизоляции и т.д. Слои самана укладываются друг на друга, при этом каждый предыдущий слой должен быть толще последующего, полностью высохнуть, а соприкасающиеся поверхности тщательно смачиваются водой для наилучшего соединения. Формы саманных стен получаются округлые, без острых углов. Перегородки в таких домах делаются более тонкими, из легкого самана, в котором больше соломы.
Кроме самана существует еще адоб – это и материал, и способ строительства. Само слово адоб происходит от древнеанглийского, которое обозначает ком или скругленная масса. Строительство из адоба характерно для стран Европы и Англии, так как дома из этого материала отличаются хорошей теплоизоляцией и гидроизоляцией.
Главное отличие самана от адоба заключается в том, что саманное строительство предполагает ручное выведение конструкций из смеси, а адоб – это строительство из заранее подготовленных блоков или кирпичей. По сути адоб – это прессованные земляные блоки прямоугольной или другой формы.
Саманное строительство
Саманное строительство представляет собой больше творческий процесс, нежели строительство, его можно сравнить с лепкой. Дома из самана можно строить в холодных широтах вплоть до Аляски, а также во влажном климате Северо-западного Тихоокеанского побережья. Адоб влажность переносит не очень хорошо. В холодных или влажных регионах такой дом нуждается в надежной гидро- и теплоизоляции.
Примерами надежности и прочности саманных домов являются постройки Англии, которые были возведены еще в средние века, то есть они эксплуатируются уже около 500 лет. Известны также саманные дома в Йемене, один из которых 10 этажный стоит уже 900 лет, при этом он населен.
Кроме того, частично из глины построены египетские пирамиды, великая китайская стена и много других памятников архитектуры мира.
Для того чтобы саманный дом служил долго и не разрушался, необходимо делать надежный, хорошо изолированный от попадания влаги фундамент и цоколь. Наружные поверхности стен нужно штукатурить известковым раствором или другим материалом, который будет защищать их от влаги. Кровля также должна быть хорошо защищена от проникновения влаги, дождя или снега. Минимальная толщина стен должна составлять 30-60см, причем, чем холоднее климат, тем толще должны быть стены. Средний срок современных глиняных домов при соблюдении технологии составляет минимум 50 лет.
Люди, которые живут или посещают саманные дома, отмечают, что в знойное время в них прохладно и свежее, а в холодное – тепло и уютно. Такой эффект достигается благодаря хорошим теплоизоляционным качествам глины. Владельцы домов могут экономить значительные средства на отоплении и охлаждении своих жилищ.
Еще одним уникальным свойством глины является ее огнеупорность, а это значит, что такой дом не подвержен возгораниям и порче пожаром, вы можете без ограничений размещать внутри него дымоходы, печи, камины.
Саманное строительство | «Звенящие кедры» в Приморском крае
Глина в понимании большинства современных жителей городов — материал для поделок. Однако это не совсем так. Глина — прекрасный материал для строительства домов; причём домов больших, качественных, тёплых, удобных для проживания. В Европе дома из глины — саманные дома — стоят столетиями. И такие дома строились не только в Европе; Афганистан — страна, где саманный дом — традиция.
Кто сомневается в крепости такого дома — отбросьте сомнения: участники афганской войны вспоминают, что попадание из танка прямой наводкой в стену такого дома не разрушало его, а просто оставляло след. Саманный дом крепок и будет стоять столетия, если соблюсти технологию его строительсва! Глина — великий материал, и именно об этом наш рассказ.
Саман — это не глина. Саман — это композитный материал, состоящий из смеси земли, воды, соломы, глины и песка. Саман при строительстве укладывается вручную, поэтому Вы имеете возможность вылепить дом любой формы. Перегородки дома также лепятся сразу же. В саманном доме окна могут быть любой формы, также как и дверные проёмы.
Глина
В состав её входят каолинит, свободная алюмокремневая кислота (А12О3-28О2. 2Н2О) в виде тонких пластинок и чешуек и серицит — разновидность мусковита (К2О. ЗАl2О3. 68O2. 2Н2О). В глине встречаются минералы с промежуточными свойствами между серицитом и каолинитом — гидрослюды.
Второстепенными минералами глины являются: кварц в виде мельчайших зёрен, иногда в весьма большом количестве, лимонит (2Ре2О3. ЗН2О) в коллоидальном состоянии или в виде мелких зёрен, пирит, рутил, турмалин, углистые вещества, гипс, известковый шпат, конкреции фосфоритов, ванадиевые минералы.
Глины образуются путём выветривания изверженных и метаморфических горных пород. Их химический состав показывает генетическое родство с главнейшими породообразующими минералами — полевыми шпатами.
При переносе глины водами рек, ледниками или морскими течениями, они смешиваются с кварцевым песком или кварцевой пылью, с карбонатными породами, иногда с вулканическим материалом.
Когда к глине примешаны кварцевый песок и кварцевая пыль в значительном количестве (свыше 40%), её называют суглинком; суглинок ледникового происхождения называется валунным.
Когда к глине в значительном количестве примешаны карбонатные породы, её называют глинистым мергелем. Глины морского дна, смешанные с организмами планктона, носят название ила.
Использование глины в строительстве
Технические свойства и использование глины в сельскохозяйственном строительстве. Глина находит применение в строительном деле и в технических производствах. Из технических свойств глины особенно важны:
пластичность — способность в увлажнённом виде принимать и сохранять придаваемую ей форму после высыхания;способность отвердевать при удалении кристаллизационной воды после обжига при надлежащей температуре.
Сухая глина — жирна на ощупь, легко растирается в порошок, липнет к языку, жадно поглощает влагу.
В зависимости от примеси окисей марганца, железа и органических веществ глины различно окрашены. Примеси окислов железа и углекальциевой соли уменьшают огнеупорность глины.
В зависимости от количества песка и углекислого кальция глина подразделяются на жирную и тощую глину. Первые — жирны на ощупь, жадно поглощают воду, причём, увеличиваются в объёме до двух раз; при просушке, увлажнённая предварительно глина сильно уменьшается в объёме и растрескивается. Тощие глины на ощупь — не жирны, при растирании между пальцами ощущается примесь песка, с водой дают незначительное увеличение объёма, тесто мало пластично, при высыхании незначительно изменяются в объёме и не трескаются.
Внешняя отделка саманных домов
И по деньгам, и по времени, и по расходу материала на штукатурные и шпаклевочные операции приходится наибольшая доля во всех работах, а стоимость может достигать трети от стоимости внутренней отделки. Даже в новых зданиях, не говоря уж о домах типовой застройки, допуски кривизны стен, полов и углов сравнительно велики. То есть качественно наклеить обои или положить плитку без выравнивания стен не удастся. А ведь чем больше видов работ, тем дороже стоимость ремонта.
Большинство строительных и ремонтных фирм могут предложить подробно расписанный план проведения работ, разработанный с учетом уровня отделки. Градации у каждой фирмы свои, но, как правило, выделяются несколько основных уровней. Чаще всего это простая, улучшенная (снятие старых обоев и краски вплоть до бетона, выравнивание стен) и высококачественная отделка (предусматривает нанесение нескольких слоев грунта, использование различных видов материалов для каждого слоя и т. д.).
Глина для самана
Распознать глину бывает иногда гораздо труднее чем песок.
Клейкость
Чтобы узнать, достаточно ли в почве глины, сделайте из почвы пасту, возьмите кусочек пальцами и сожмите его. Если пальцы хоть немного слипаются, когда Вы пробуете их разъединить, в почве есть глина. Сделайте мокрый шар размером с шар для гольфа и расплющите его на ладони. Затем поверните руку ладонью вниз, открывайте и закрывайте её. Если процент глины высокий, Вы сможете открыть ладонь минимум раз пять прежде чем шар упадёт, а часть глины останется на ладони — рука будет в земле.
Пластичность
Разомните образец как пластилин. Раскатайте стержень толщиной с карандаш, оберните его вокруг пальца. Чем больше глины — тем сильнее он изогнётся не трескаясь. Сделайте совсем мокрый шарик, сдавите его в кулаке, оставив небольшую щель между двумя пальцами. Если глины много — выдавится лента мокрой глины, если нет — Вы выдавите воду.
Блеск
Сделайте мокрый шар размером с яйцо и расплющите его. Похлопайте, пока на поверхности не появится вода. Глина сохраняет блеск, когда ладонь открыта, ил тускнеет по мере впитывания воды.
Как образец засыхает
Глина слипается и затвердевает при засыхании. Если сухая почва легко распадается в руках — скорее всего в ней достаточно глины. Сухие глинистые почвы очень тяжело копать, они разваливаются на куски, которые невозможно раздробить в руках. Но при размачивании глина всегда размягчается.
Ищем глину
На расстоянии глина часто имеет заметный цвет — красный, охра, сине-серый и т.п. Она может быть разных цветов. Большинство глин водонепроницаемы. Хороши для поиска места, где вода выходит на поверхность — у родников, например. Указатели — водяной кресс, осоки, мята и некоторые виды ивы. Болотистая лесистая местность тоже может быть богата глиной. Трещины и расщелины на земле в сухую погоду — указатели глины. Проскальзывание колёс — указатель залежей глины. Куски глины иногда выглядят как гравий — полейте их водой: если получилась клейкая смесь — перед Вами глина.
Какой песок нужен для самана
Идеальный для самана песок — острый, грубый. Речной песок — более-менее подходящий. Самый плохой для самана — морской песок. Итак, лучший для самана песок:
грубый, размером от больших сахарных кристаллов до горошинычистый, без таких примесей как ил и т.п.твёрдый кристаллический песок, а не ракушечные зёрнаострый, угловатый, а не пляжный округлый.
Песок более мелкий чем грубый сахар делает саман не очень крепким, поэтому его можно оставить для структурной работы над тонкими деталями. Чтобы сэкономить на песке, для традиционного английского самана использовали крошку сланца, но она обрабатывалась при смешивании копытами, а не ступнями ног. Иногда, если есть сложности с песком, можно использовать гравий.
Саман — композитный материал, состоящий из смеси земли, воды, соломы, глины и песка. Для хорошего результата нужно хорошо перемешать смесь. В большинстве случаев глина (или глинистая почва) должна быть сначала тщательно замочена, прежде чем добавлять в неё песок и солому. Сухая глинистая почва может быть твёрдой и комковатой, с ней сложно работать.
Для идеальной смеси важна пропорция глины и песка. Нужно достаточно глины, чтобы сделать пластичную, клейкую смесь, но не слишком много, чтобы смесь не сжималась слишком сильно и не трескалась при высыхании. В результате смесь — саман — обычно содержит всего от 5 до 25% глины.
Чтобы определить подходящую смесь, смешайте глину и песок в разных пропорциях: 3:1, 2:1, 1:1, 2:3, 1:2, 1:3. После перемешивания добавьте воды, чтобы образцы слипались, когда Вы сжимаете их ладонями. Они должны быть относительно сухими — суше корки пирога. Образец не должен ломаться — он не должен быть влажным или рассыпчатым. При падении с высоты в метр на мягкую землю шарик (размером со снежок) должен сохранить свою форму. Если он рассыпался — слишком много песка. Если расплющился — слишком много глины.
Для сравнения полезно сделать несколько тестовых кирпичей, высушить их и посмотреть, как они трескаются, крошатся и ломаются. Сделайте для этих кирпичей замесы без соломы. Полное высыхание кирпичей может занять несколько дней. Потрескавшаяся поверхность указывает на слишком большое количество глины. При царапании гвоздём не должно оставаться глубоких борозд. Сделайте один кирпич с соломой и попробуйте после высыхания сломать его, скручивая кирпич: хорошую смесь таким способом сломать почти невозможно.
Смешивать саман можно при помощи куска брезента (топча смесь и приподнимая углы брезента), или в специальной яме, или при помощи трактора или бетономешалки. Бетономешалки, правда, не смешивают солому. Если Вы пользуетесь бетономешалкой — положите в смесь песка, глины и воды пару 10-кг камней, чтобы они крутились вместе с саманом. Камни, крутясь, будут разбивать глину и вмуровывать в неё песок. Солому можно домешать в смесь, вылив её из мешалки, ногами.
Смесь для самана
Если смесь прилипает к ногам или брезенту — добавьте песка.Если саман распадается — добавьте глины и/или воды. Или в смеси слишком много соломы.Мокрые куски самана рвутся — добавьте соломы. Или просто смесь слишком влажная.Тестовые кирпичи трескаются при высыхании — добавьте песка.Тестовые кирпичи при высыхании мягкие и рассыпчатые — добавьте глины.Тестовые кирпичи легко ломаются — добавьте соломы, лучше длинной. Солома должны быть сухой!
Солома для самана
Солома облегчает саман и добавляет изоляцию, удерживая воздух в полых стеблях. Лучшая для самана солома должна иметь прочные волокна и быть длинной. В земляной стене солома не гниет — она мумифицируется в стене.
Не путайте солому с сеном! Сено для самана не годится! Солома — сухие стебли хлебных злаков. Она менее подвержена грибку и насекомым, чем сено. При выборе соломы для самана проверьте силу стеблей. Попробуйте изогнуть и растянуть стебель. Тестируйте хрупкость и гибкость. Главное — солома должна быть свежей и храниться в сухом помещении. Можно взять использованную подстилку из конюшни, если она не перегнила. Навоз улучшит качество саманной смеси.
Если приходится довольствоваться сеном — выбирайте сухое сено. Сухое сено лучше чем мокрая солома. Можете использовать травы, которые имеется возможность скосить и высушить. Также можно использовать порубленный шпагат или другие волокна — камыш, пучки травы или то что есть рядом.
Прекрасный саман получается из соломы овса, ржи, озимой пшеницы. Ячменная солома тоже подойдёт. Озимая солома наилучшая. Избегайте весенней пшеницы. Рисовую солому хорошо использовать с пшеницей 1 к 1. Ржаная трава хуже т.к. саман к ним не прилипает. Другие типы соломы, которые нужно избегать — люцерна, конопля, пшено, гречиха, соя, сорго, лён и кукуруза.
Соломы обычно занимает 10-15% смеси при условии, что она останется той же плотности что и в кипе. Готовьте материалы с запасом! Избыток пригодится для сидений, подмосток и т.п.
На эту статью пришёл отзыв: «Мой отец строил из самана два сарая, один из них двухэтажный. Так вот для самана он брал всегда прошлогоднюю солому, чтобы она мыла мокроватой, а не сухой.»
Список необходимых материалов
Для фундамента: камни, кирпичи, урбанит (бетонные куски разбитых плит и тротуаров — можно найти бесплатно), гравий.Для саманных стен: грубая песчаная почва или песок, глинистая почва, солома, вода.Для крыши, перекрытий, проёмов: пиломатериалы, столбы и доски.А также: стёкла для окон, крыша, изоляция, гвозди, шпагат, трубы, провода, розетки.Стекло для встроенного окна должно быть листовым, закалённым, толщиной 4-6 мм, или автомобильным стеклом. Не используйте тонкое гнутое стекло, если у него нет рамы. Стекло может быть и целым, и разбитым, любой формы — оно встраивается в саман. Окна с рамами могут быть очень полезны, можно использовать и старые. Состояние рам не очень важно — их частично можно вмуровать в саман.
Вам понадобятся инструменты: для копания, брезент для смешивания самана (или Вы можете смешивать саман в яме), канистры для самана, воды, песка и т.п. материалов, плотницкие уровни, мачете для обрезки самана, напильник для заточки инструментов (лопат, мачете…), большие деревянные штыри для перфорирования свежего самана, тачка. А также большие бочки для воды, пропитки глины, брызгалки для смачивания самана, садовые вилы для сена, верёвки и другие мелочи. Избегайте тяжёлого оборудования — оно уродует участок. С лопатой, ногами на земле, Вы будете чувствовать свой участок, и сможете не вырубать те деревья, которые пришлось бы вырубить при использовании техники. Экскаваторы ломают корни деревьев и чересчур уплотняют землю, а также создают много шума.
Сырьё для самана — где его взять
Земля под ногами — основной источник материала для строительства. Песок и глина лежат практически везде. Для смеси всегда нужно также достаточно длинной, прочной, сухой соломы. Идеальная смесь содержит много грубого песка и немного глины. Глины нужно ровно столько, чтобы склеить песок и солому, приблизительно в соотношении 3 или 4 к 1, песок к глине. Большинство почв — смесь песка, глины и других примесей. Нужно понять Вашу почву и с ней работать.
Ил для самана не подходит. Избегайте почв с более чем незначительным содержанием ила. Ил снижает клейкость глины и непрочен на сжатие. Глина существенно отличается от ила. Глины усыхают линейно на 5-15 %, поэтому растрескиваются, если не смешать их с большим количеством песка и соломы. Когда же глина высыхает в пространстве между грубыми зёрнами песка, она плотно скрепляет их вместе. В результате получается на удивление прочный материал — саман.
Тест почвы
Возьмите несколько стеклянных банок. Понадобится около 3л чистой воды и 50 г соли или жидкого мыла. Выкопайте ямки там, откуда собираетесь брать землю для строительства. Возьмите образцы почвы, измельчите их, заполните банки на половину или на треть. Добавьте полную чайную ложку соли или жидкого мыла, они ускорят вымывание глины. Трясите банки долго и сильно. Жёстким кускам дайте полежать час-два для размягчение, затем снова потрясите.
После того как Вы перестанете трясти банку, почва размелется на мелкие частицы. Полезный песок упадёт в течение 3-5 секунд. Сделайте отметку этого уровня на банке. Далее за 10-20 минут выпадет мелкий ил и песок. Потом глина постепенно осядет, вода останется над ней. То что останется плавать — органический материал.
Всё что находится ниже 10 минутной отметки выпадения в банке — ил, выше — глина. Если у Вас идеальная саманная почва, будет виден толстый слой грубого песка с несколько менее толстым слоем глины, немного ила и мелкого песка. Копайте побольше тестовых ям. Даже в пределах одного участка встречаются места с очень разным составом почв, также разный состав на разной глубине.
Стоимость саманного дома
Саман — один из самых дешёвых строительных материалов, которые можно вообразить. Зачастую хватает той земли, что выкапывается из ямы под фундамент. При наличии изобретательности и предусмотрительности стоимость остальных компонентов (дверей, окон, полов и так далее) может быть существенно снижена. Общие затраты зависят от размера, дизайна, Вашего творчества и организованности и от того, насколько Вы готовы заплатить другим за строительство дома. Кроме того, мы платим кредитным учреждениям за заём, а потом строим с их ограничениями. Поскольку здесь Вы сам себе подрядчик, Вы можете использовать собственные материалы; продвигаясь медленно и аккуратно, можно построить дом за одну десятую той стоимости, по которой они продаются.
Источник:http://www.afisha-la.com/ecology/eco-house/286-2008-07-15-16-32-10.html
P.S. Если вы считаете, что данную информацию стоит сообщить другим, поделитесь в соцсетях:

Ещё ссылки по теме:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
Саманное строительство

В современном мире высоких технологий и коммуникаций строительство является наиболее развивающейся отраслью. С каждым новым проектом и вновь построенным зданием разрабатываются и совершенствуются способы строительства, строительная техника и строительный материал. Но, тем не менее, не стоит забывать и о древних, проверенных столетиями и даже тысячелетиями, стройматериалах, из которых производятся гранитные лестницы и фасады «Мрамор мира», а еще есть такой материал как саман. К сожалению, саманное строительство не по заслугам забыто, и не часто используется в малоэтажном строительстве домов.
Саман (тюркск. «солома») – строительный материал из глинистого грунта с добавлением соломы (отсюда и название) или других добавок, высушенных на открытом воздухе. В основном используется в виде блоков стандартных размеров, подготовленных заранее. Саман как строительный материал используется очень давно, на протяжении уже почти десяти тысячелетий. Это дешевый, экологический чистый и прочный материал, идеально подходящий для строительства малоэтажных (до трех этажей) зданий. Главным образом используется в странах Средней Азии, в России саманные дома можно увидеть преимущественно в сельской местности на Северном Кавказе и в степях Алтайского края.
Саман изготавливают из глинистого грунта и воды с добавлением соломы и песка. Существует множество вариаций с добавками в зависимости от климатических условий и требований в плане прочности, уменьшения усадки, ускорения твердения и так далее. Для придания прочности добавляют резаную солому, костру, мякину, древесную стружку, навоз. Уменьшение усадки при высыхании достигается с добавлением песка, гравия, керамзита. Добавление цемента и извести ускоряет твердение, придает материалу водостойкость. Также возможно улучшить укладываемость, добавляя жидкое стекло, казеин, костный клей, навозную жижу, патоку и другие составляющие. Как мы видим из вышесказанного, саман можно причислить к самым новейшим строительным материалам и смесям.
Это вполне самодостаточный и не требующий дополнительных химических добавок строительный материал, обладающий большой тепловой энергией и звукоизоляцией. Естественно, как и всё в мире, такой материал не лишен недостатков. Недостатками самана является низкая влаго- и морозостойкость, в нем могут жить насекомые, мхи, грибки. Нельзя так же не учитывать долгое высыхание стен и набор прочности в умеренном климате. Но при правильном изготовлении, при достаточном периоде сушки самана (около трех дней), при тщательном изолировании от возможности проникновения сырости саман в качестве строительного материала вполне приемлем.
Из самана в основном создаются кирпичные и каркасные блоки, для кирпичного строительства изготавливают блоки стандартных размеров в зависимости от местных условий:
крупный блок – 40x 19x 13 см;
средний – 30x 17x 13 см;
мелкий – 30x 14x 10 см.
В каркасном строительстве смесь укладывают в опалубку или каркас из дерева.
Все идеальное просто. Жизнеспособность самана доказана временем, и если для постройки необходим дешевый, прочный, экологический чистый, безопасный строительный материал, то он вполне оправдывает вышеуказанные качества.

Саманный дом
Глина в понимании большинства современных жителей городов — материал для поделок. Однако это не совсем так.
Глина — прекрасный материал для строительства домов; причём домов больших, качественных, тёплых, удобных для проживания.
В Европе дома из глины — саманные дома — стоят столетиями. И такие дома строились не только в Европе.
Саманный дом крепок и будет стоять столетия, если соблюсти технологию его строительства! Глина — великий материал, и именно об этом наш рассказ.
Саман — это не глина. Саман — это композитный материал, состоящий из смеси земли, воды, соломы, глины и песка. Саман при строительстве укладывается вручную, поэтому Вы имеете возможность вылепить дом любой формы. Перегородки дома также лепятся сразу же. В саманном доме окна могут быть любой формы, также как и дверные проёмы.
Глина находит применение в строительном деле и в технических производствах. Из технических свойств глины особенно важны:
пластичность — способность в увлажнённом виде принимать и сохранять придаваемую ей форму после высыхания; способность отвердевать при удалении кристаллизационной воды после обжига при надлежащей температуре.
Сухая глина — жирна на ощупь, легко растирается в порошок, липнет к языку, жадно поглощает влагу. Последнее качество делает саманное строительство весьма проблематичным в холодном и влажном климате.
Что, однако, не помешало строителям Уэльса и Юго-Западной Англии создать прекрасные саманные дома. Настоящий же интерес могут вызвать средневековые саманные строения Туманного Альбиона. Большинство из них используются в эксплуатации уже более пяти веков, даже не думая разрушаться.
В точности не установлено, как и когда на британских островах появились саманные строения, но если руководствоваться письменными свидетельствами, то здания из самана уже к началу 13 столетия не были редкостью, а в 15 веке саман стал самым распространенным строительным материалам в большинстве регионов Великобритании. Юго-запад Англии и Уэльс особенно активно применяли саманное строительство по причине отсутствия иных стройматериалов – камня и дерева.
Поэтому теперь саманные дома стали неотъемлемой частью пейзажа этих мест. До наших дней в великолепном состоянии дошли многие городские дома и даже большие поместья, возведенные из самана прежде, чем в обиход вошел обожженный кирпич. Только в конце XIX века саманное строительство в Англии практически прекращается, но, как выясняется, ненадолго. В 80-х годах XX столетия к нему снова вспыхивает интерес.
На верх страницы
Строительство саманного дома.
Строительство саманного дома.
Саманные дома становятся все более востребованными, ведь это не только экологически чистое жилье, но и энергосберегающее, а значит, очень теплое. На сегодняшний день, чтобы построить такой дом больших финансовых вложений не потребуется, ввиду дешевизны необходимых строительных материалов. А при желании, саман можно приготовить своими руками и построить дом самостоятельно.
Особенность материала
Саман производится на основе смеси из глины, соломы и песка. В строительном производстве его называют кирпич-сырец. Керамический кирпич отличается от самана тем, что саманный сушится на воздухе, а керамический – в печах.
Из саманного кирпича возводят одноэтажные постройки, реже – заборы, но только в условиях сухого климата, так как частые дожди со временем разрушают материал. Стоит отметить, что саман используют в строительстве не одно тысячелетие. Даже Великая Китайская стена в своем составе имеет саманный материал.
Чаще всего в строительстве используют легкий саман. Он плотный и прочный, не горит и не проседает. Кроме того, хорошо сохраняет свою форму и главное, «дышит». Легкий саман дешевый, идеально подходит для заполнения каркасной постройки, играя роль утеплителя. Его составляющие – это глина с соломой и поэтому такой саман экологичный и абсолютно не токсичный.
Подробнее посмотреть, как выглядит дом из легкого самана можно на фото.
Отличие тяжелого самана от легкого в том, что для строительства несущей стены легкий саман не применяется, так как он слишком тонкий, его чаще всего используют для заполнения деревянного каркаса постройки. В составе тяжелого самана больше глины, потому он годится для возведения несущих конструкций.
Особенности домов из самана
Среди особенностей саманных домов можно выделить:
Надежность и долговечность. Подготовив хороший фундамент и надежную, непротекающую крышу для саманного дома, конструкция может прослужить более пятисот лет, пережив тем самым традиционные каркасные дома. Прочность саманному дому обеспечивает плотно переплетенные волокна соломы в структуре материала.
Отсутствие сырости и способность сохранять тепло. Стена из самана имеет примерную толщину более 30 сантиметров, обладая при этом способностью копить и сохранять тепло. Летом дома из самана отличаются комфортной прохладой, а зимой сохраняют тепло.
Доступная цена самана. Это очень дешевый строительный материал.
Дом из самана возводится очень быстро. Кроме того, после возведения саманного каркаса, его потребуется только отштукатурить без других дополнительных работ.
Устойчивость к климатическим изменениям. Способность саманных стен ослаблять жару, когда за окном высокая температура воздуха. Чтобы передать тепло или холод 60-сантиметровой стене понадобится примерно сутки. Зимой при печном отоплении саманного дома, его стены хорошо прогреваются и примерно еще 10 часов остаются теплыми.
Пластичность и крепость материала. Дома из саманного материала обладают высокой прочностью. Если поддерживать саманный дом в надлежащем состоянии, он может простоять около тысячи лет.
Поглощение шума. Саман по своей структуре плохо проводит звуки. Поэтому часть строят саманные дома недалеко от дорог, железнодорожных путей и фабрик. Саманные стены поглощают не только шум извне, но и звуки внутри дома.
Саман как строительный материал безопасен для здоровья, не содержит токсических веществ.
Обладает огнеупорными качествами и широко используется для изготовления дымоходов.
Недостатками самана являются:
Слабая влагоустойчивость. Саманные стены с внешней стороны требуют оштукатуривания и защиты от осадков.
В стенах могут поселиться мыши, так как прогрызть такую стену им не составит труда.
Возводить сооружение желательно летом и весной, так как зимой этот материал слабо податлив, необходимо применение щелочей.
Саманные блоки долго высыхают.
Саман непригоден в следующих условиях:
конструкции не возводятся на крутых склонах;
в тени деревьев;
в местах, где часто происходят наводнения.
Выбор материала для дома из самана
Для постройки самана вам понадобится:
Глина.Зачастую глину для постройки саманного дома добывают за городом, в месте разработок грунта, в карьере, вырытых траншеях на месте будущего строительства. Глина обязательно должна быть жирной или средней, в таком случае она не рассыпается. Внешне глина имеет красный цвет, цвет охры, серый цвет. Но неярко серый. В некоторых местах можно найти залежи глины зеленого цвета, белого, черного и так далее. Необходимо хорошо разбираться в ней, чтобы не ошибиться. У различных водоемов также можно отыскать глину, например, на дне озера. По своим свойствам она водонепроницаема. Чтобы проверить, действительно ли вы нашли залежи глины, возьмите небольшой комок и смешайте с водой. Если он становится очень пластичным как пластилин и липким, значит, это действительно глина, пригодная для формирования саманных кирпичей.
Солома. В качестве соломы подойдет высушенная озимая пшеница. Солому из ржи и ячменя тоже можно использовать. Обязательное условие – сухая солома или сено из грубых трав.
Песок. Для саманных блоков применяется песок из крупных частиц (примерно 1,9-2,1 мкр). По своей структуре песок должен быть многогранным, но только не круглым. Хорошо подойдет карьерный песок. Морской и речной может быть использован в крайнем случае.
Планируя строительство из самана, необходимо глину подготовить еще осенью:
В специальный котлован (бурт), вырытый на улице, глину выкладывают слоями. Размеры котлована: В – 100см, Д – 200см, Ш – 150 см.
Слои выложенной глины, высотой около трех метров, заливаются водой. Сверху накрываются мокрой соломой. Солома накрывается рубероидом или другим покрытием. Из этого количества глины в котловане выйдет примерно 600 саманных блоков, размерами 2Х2Х4м.
В начале марта покрытие убирается вместе со слоем соломы и снова накрывается пленкой из полиэтилена, создавая парник для глины. Таким образом, она не пересохнет и сохранит свою клейкость.
Изготовление саманных блоков
Для изготовления саманных блоков необходимо:
Первым делом тщательно смешать глину и песок, добавляя воду и солому. Консистенция получается густой.
Из глинопесчаной смеси скатывается шарик размерами, похожими на куриное яйцо. Правильная консистенция определяется так: если шарик слишком липнет к рукам – значит, досыпается песок, если шарик рассыпается – добавляется глина.
Технология формирования саманных блоков:
Строительство дома из самана начинают с формирования блоков необходимых размеров. Для этого используют бездонные ящики из деревянных досок, толщиной около 25 мм.
Готовые формы предварительно смачивают водой и обсыпают мелкими зерновыми отходами, типа половы. Затем утрамбовывают готовую смесь в блоки.
Высушиваются блоки на сквозняке. Спустя три дня их переворачивают и досушивают еще неделю. Затем укладывают на ребро по два блока.
Готовность кирпича определяют по его цвету. По всему блоку его цвет должен быть одинаковым. Он обязательно должен быть твердым. Чтобы проверить саманный блок на прочность, необходимо положить его в воду. Если в течение суток он не растворился и не размяк – значит, получился качественный строительный материал.
Строительство саманного дома
При желании вполне реально построить дом из самана своими руками. Важно лишь обеспечить себя всеми инструментами, такими как:
инструменты для копания — лопата, тяпка, вилы;
большие емкости для воды и замешивания штукатурки и хранения материалов;
уровень для выравнивания поверхности;
большой крепкий нож, чтобы обрезать саман;
карманный нож, чтобы резать брезент и прочие материалы;
деревянные палки для создания отверстий в саманных блоках;
инструменты для перевозки материалов, наиболее подойдет строительная тачка;
бочки больших объемов для воды;
распылители для обрызгивания самана;
сито с размерами отверстий 1,25, 0,6, 0,3 мм для штукатурки;
деревянная лопата чтобы смешивать штукатурку и смесь для перекрытий;
топор, пила;
лейка или шланг с проточной водой;
лестницу, строительные леса, ветошь для вытирания грязи, ведра, перчатки, рулетка;
может пригодиться мастерок для штукатурки;
лом, защитные очки, стеклорез, маркер для отметок, веревка.
Чтобы построить дом из самана, необходимо заранее спланировать высоту потолка, которую в саманном доме надо делать выше на 30 сантиметров, потому как саманная конструкция с течением лет проседает.
Чтобы в дом не пробирались грызуны, нижнюю часть стен нужно укрепить сеткой из металла, а все элементы из дерева обработать антисептиками и гидроизолировать.
Технология строительства дома из самана:
Такой строительный материал, как саман, не любит влажную среду. Поэтому строительство дома из самана лучше начинать летом, в сухую и теплую погоду.
Первым делом необходимо наметить размеры площади под застройку. Выкопать землю для закладки фундамента и выровнять под нивелир.
Заодно прокладывают канализационные коммуникации и заполняют выкопанную траншею дренажем.
Фундамент необходимо оградить от намокания путем ограждения цоколя отмосткой. Фундамент делается из кирпича или железобетона. При строительстве цоколь от фундамента поднимают на более чем полметра, и изолируют толем либо пленкой. При этом его толщина должна превышать толщину стен в будущем доме.
При укладке саманных кирпичей летом используется раствор из песка, глины и соломы, примерно 4:3. При укладке кирпичей весной либо осенью, применяют раствор из извести и цемента.
В месте будущих дверных и оконных проемов, во время кладки кирпича закладываются антисептированные пробки, к которым будут крепиться двери и окна.
Двери и окна будущего дома нужно размещать, соблюдая расстояние более полутора метров от углов дома. Толщина перегородок в доме должна составлять не меньше 60 см.
Для стен из саманного кирпича можно использовать деревянное перекрытие, для кирпичных и саманных стен – железобетонные перекрытия.
Во время начала возведения стен, необходимо сделать деревянный каркас крыши, который уберется, когда стены будут готовы.
Стены должны быть вертикальными или клиновидными без выпуклостей.
После завершения стен можно возводить чердак, балки, перекрытия.
Когда стены окончательно осядут, а на это им понадобится около года, их необходимо отштукатурить известково-глинистым раствором, с добавлением песка и мелкой соломы. После нанесения одного слоя штукатурки, в стену вбиваются небольшие колышки в шахматном порядке, чтобы штукатурка держалась.
После двух слоев отделки, необходимо выровнять стены и покрасить при необходимости.
Крышу дома можно сделать двух типов: классическую и мансардную. В классическом варианте присутствует утепленный пол и холодный чердак. Мансардная крыша – утепленная, под ней оборудуется жилое помещение.
После завершения строительства крыши, необходимо отштукатурить потолок.
С внешней стороны стены также штукатурят. Можно также их красить охрой.
Когда речь идет о строительстве дома из легкого самана, то после закладки фундамента строится деревянный каркас дома. Стены и перегородки каркаса заполнятся пластами легкого самана.
Строительство саманного дома
Саманный дом считается результатом эстетичности и практичности дизайнерских решений и строительных работ. Такое сооружение наполнено чувственностью, представляет собой не просто объект для проживания, а шедевр строительного мастерства. Синтетика, окружающая нас повсюду, вынуждает вновь и вновь обращать внимание на природное происхождение материала и его экологическую чистоту. Начинают вспоминаться заброшенные технологии, когда искусственно созданные материалы не использовались ввиду их отсутствия.
Характеристики самана как строительного материала
Свойства материала в полной мере зависят от количества и состава легких наполнительных компонентов. Средний показатель плотности тяжелого самана составляет 1 550 кг на кубометр, что несколько меньше, чем у простого кирпича. Легкие саманы отличаются плотностью в 550 кг. Коэффициент тепловой проводимости не превышает 0.3. Это значит, что по сравнению с кирпичным материалом саман теплее в два раза. Саман в высушенном состоянии имеет предел прочности, равный 50 кг на сантиметр квадратный.
Значения прочности и пластичности штукатурки из глины и самана увеличиваются с помощью добавления в смесь измельченного кизяка в сухом и свежем виде. Смесь из глины и навоза, приготовленная из расчета 10 к 1, тщательно вымешивается и на несколько дней оставляется в покое. В этот период смесь пластифицируется от воздействия пищеварительных ферментов. Немаловажно, чтобы навоз содержал достаточное количество волокон растительного происхождения, придающих саману прочность.
Саманное строительство разрешено в регионах с сейсмической активностью не более 8 баллов и в сельской местности. Из этого материала возводят одноэтажные объекты, но каркас с диагональными связями делают из древесного материала, обработанного антисептическими составами.
В местах с повышенной сейсмической опасностью разрешается строить двухэтажные дома, если их основа состоит из железобетонных материалов, а перекрытия второго яруса опираются на весь периметр стен.
Преимущества и недостатки саманного дома
Рассмотрим плюсы и минусы, присущие саманному дому.
В помещениях всегда поддерживается комфортный микроклимат. Главная причина этому – высокая гигроскопичность материала. Как только в доме растет уровень влажности, саманная поверхность впитывает излишки, аккумулируя воду внутри себя. В жаркие дни созданные запасы влаги выталкиваются в воздух. Такие стены способны успешно заменять кондиционерные установки и увлажнители воздуха.
Следует напомнить, что материал отличается приемлемой стоимостью, так как все исходное сырье имеет природное происхождение. Кроме того, процесс изготовления не вызывает сложностей, так как исключает обжиг, в котором нуждаются, к примеру, кирпич или керамзит.
Благодаря своей внушительной массе, саманная стена отличается приличной тепловой инерцией. Кроме того, поверхности отличаются неплохими шумоизоляционными способностями даже без дополнительной отделки.
Саманный дом имеет хорошую устойчивость к огню
Саман, содержащий небольшое количество органики, отличается хорошей устойчивостью к воздействию огня. Есть блоки, изготовленные по специальной технологии, которые вообще не воспламеняются.
Наличие в глине алюминия позволяет хорошо экранировать электромагнитные волны.
Чтобы картинка получилась полной, разберемся с минусами саманного дома.
Блочный материал устойчивостью к воздействию влаги не отличается. Для устранения этого недостатка в возведенном здании следует выполнить работы дополнительного характера – оштукатурить либо просто побелить известковым раствором стены, чтобы создать защищенность от воздействия на их поверхность атмосферных осадков.
Если материал приготовлен с большим количеством добавленной органики, следует подготовиться к тому, что в нем заведутся насекомые и даже грызуны. Кроме того, данный материал уже менее пожаробезопасен, ведь органические добавки отлично воспламеняются.
Только что построенные из самана домики должны долгое время выстаиваться и сохнуть, если строительство велось в регионах с умеренными климатическими условиями. Для жарких районов такая особенность характерной не является. Если зданию не предоставить возможность для набора полной прочности, содержащаяся в блоках органика может стать причиной начала гниения. Как следствие, микроклимат в помещении приятным уже не назовешь.
Строительство саманных домов ведется в ограниченный период. Лучше всего для этого подходит летний сезон.
Слабо уплотненные саманные стены дают значительную усадку, достигающую 1/20 части о высоты стены.
Применение тяжелого самана, содержащего минимальное количество органических добавок, потребует дополнительных работ по устройству утепляющих слоев. В этом случае рекомендуется пользоваться прессованной соломой, которая в дальнейшем штукатурится глиной или глиняно-известковой смесью.
Если рассматривать трудовые затраты, то процесс изготовления почти не изменился. Все происходит вручную, специализированные агрегаты не применяются. Вот вам еще один недостаток – производительность в приготовлении стройматериала низкая.
Особенности конструкции дома из самана
При строительстве саманного дома соблюдаются определенные технологии.
К примеру, при устройстве потолка необходимо предусмотреть запас в двадцать пять – тридцать сантиметров. По этой причине саманный дом, построенный своими руками, дает несколько большую усадку. Эту особенность следует предусматривать, иначе проживание в помещении будет некомфортным.
Цокольную часть следует защитить от промокания. С этой целью кроме кровельных отвесов сооружаются отмостки.
Через саманные стены легко проникают в помещение грызуны. Чтобы препятствовать этому, нижнюю часть во время наружных отделочных работ рекомендуется укрепить мелкоячеистой металлической сеткой и покрыть специальным штукатурным составом на акриловой основе. Можно использовать специальные смеси, отпугивающие грызунов.
Внешняя отделка саманного дома начинается через год после того, как здание построено
Все элементы конструкции объекта, изготовленные из древесины, необходимо обработать антисептическими составами и средствами, препятствующими процессу гниения.
Внешние отделочные работы выполняются через год после того, как здание построено – необходимо дождаться, пока закончится усадка.
Нюансы строительства саманного дома
Перед тем, как приступить к строительству саманного сооружения, рекомендуется понять, как построить саманный дом так, чтобы готовый объект эксплуатировался долго. Для этого имеется целый список определенного рода рекомендаций, которые формировались на протяжении сотен лет. Немаловажно то, что ГОСТов на саманное строительство просто не существует. Мастер применяет только собственный опыт и существующие исторические факты строительства.
Возведение фундамента
Фундаментное основание под строящийся саманный дом устраивается мелкозаглубленное, при заливке в обязательном порядке выполняется армирование. Ширина основы должна быть больше ширины саманного блока на два десятка сантиметров. Установив основание, его следует со всех сторон отделать гидроизоляционным материалом.
Изготовление саманных блоков
Для начала подготовим необходимое количество саманных блоков. Понадобится две площадки для хранения материала: затененная и хорошо проветриваемая, вторая – солнечная, с уклоном, чтобы влага из готовых кирпичей уходила в сторону. Также готовим место для замеса самана. Лучше всего для этого подходит яма размерами 2 на 2.5 м.
Саманные блоки
Производственный процесс выглядит так:
в углубление закладываем глину, в которой уже имеются выбранные добавки. Укладка ведется пятнадцатисантиметровыми слоями, по периметру формируются отверстия;
очередной выложенный слой поливается водой. Но помните, что объем влаги в смеси не должен превысить четвертой части от всего состава саманного материала. Общий уровень укладки не должен превысить одного метра;
когда глина полностью пропитается водой, в нее добавляют сено либо опилки, предварительно замоченные в воде;
масса тщательно перемешивается и оставляется на сутки. Чтобы набраться вязкости;
подготовленные формы, внутренние стороны которых увлажнены и обсыпаны соломой с песком, наполняем раствором. Саман трамбуется, верх подрезается проволокой. Чтобы сушка блоков проходила равномерно, в них делают до пяти отверстий, сечение которых достигает полутора сантиметров. Поверхность обмазывается песком и соломой;
сырые кирпичи вываливаются на уклонную площадку, оставляются на сутки;
потом их поворачивают на ребро и выдерживают еще несколько дней;
после этого кирпич складируется под навесом в шахматном порядке или попарно на ребра. Между блоками следует оставлять зазоры, чтобы просушка получилась качественной;
полная готовность к применению наступает через пятнадцать дней.
Технология строительства стен
Все происходит так же, как в случае строительства из других блочных материалов. Очередной ряд укладывается вперевязку, со смещением. Вместо раствора используют смесь песка и глины, в которую добавляют солому или льняные волокна. Толщина шва между блоками не должна превышать одного сантиметра.
Особенности монтажа крыши в саманном доме
Сильно крутую кровлю не устраивают, уклон должен составлять тридцать – сорок пять градусов. Это позволяет понизить распирающие усилия от крыши на стены сооружения. Сборка ведется по стропилам, которые надежно фиксируются в обвязочном брусе. Места, в которых древесина соприкасается с глиной, надежно изолируются от влаги. Кровельный выступ должен быть не менее семидесяти сантиметров.
Отделка фасада
Рекомендуется глинобитные стены снаружи отделывать паронепроницаемыми штукатурными составами на акриловой основе, с добавлением извести либо силиката.
Помните, что возводить дома из самана запрещается на участках с повышенным уровнем влажности, в затененных зонах. В местах, где почва не содержит глины, строить такие дома нецелесообразно.
Саманный дом своими руками
Строительство жилого дома можно удешевить в несколько раз, если использовать для возведения стен саман. Изготовить его совсем несложно, к тому же этот материал обладает хорошей теплоизоляцией и является наиболее экологичным. По виду саманный дом своими руками ничуть не хуже кирпичного или деревянного, если подобрать правильную отделку.
Саманный дом своими руками
Содержание пошаговой инструкции:
Изготовление саманных блоков
Прочность сооружения напрямую зависит от качества самана. Низкая плотность блоков, их влажность, неправильная форма – все это усложняет процесс укладки и снижает надежность сооружения. Изготавливать саман нужно заранее, ведь для строительства потребуется очень много блоков, а на формирование и просушку материала необходимо время.
Изготовление саманных блоков
Для изготовления саманных блоков понадобится:
солома;
глина;
вода;
большая емкость для замеса;
доски;
гвозди;
молоток и ножовка.
Шаг 1. Сборка формы для самана
Форма для саманных блоков
Из досок толщиной 2 см сбивают ящик без дна размером 35х18х14 см. Форму можно сделать двойной, но поднимать ее будет слишком тяжело. Доски следует выбирать максимально ровные, желательно с гладкой поверхностью. Стандартных размеров для самана нет, но указанные параметры являются наиболее практичными.
Заготовка саманных блоков
Шаг 2. Подготовка площадок для сушки
Чтобы правильно высушить саман, понадобится приготовить 2 площадки. Для этого на ровном участке земли выкладывают стойки из кирпича или деревянные балки, а на них крепят щиты из плотно сбитых досок. Над первой площадкой сооружают навес, вторую же оставляют под открытым небом, но вымащивают под небольшим уклоном.
Шаг 3. Заготовка материала
Самым важным компонентом самана является глина. В качестве наполнителя используют не только солому, но и древесную стружку, сухую траву, песок, гравий и цемент. Глина должна быть чистой, без примесей, очень пластичной и прочной. Проверить, подходит ли глина на участке для строительства, очень просто: немного глины разводят водой и скатывают шарик. Если при высыхании он не растрескался и не разбился при падении с высоты 2 м, глину можно использовать. Следует учесть, что на 1000 блоков уходит около 10 кубических метров глины, поэтому заранее нужно заготовить достаточное ее количество.
Изготовление саманных блоков
Изготовление саманных блоков
Изготовление саманных блоков
Солому лучше брать не свежую, а прошлогоднюю, длиной от 9 до 16 см. Мелкая сечка для этих целей непригодна. Чтобы увеличить прочность блоков и повысить их водостойкость, к составу рекомендуется добавить известь. Стандартное соотношение глины и соломы 4:6, но пропорции могут изменяться в зависимости от вида самана. В легком глины на 10% меньше, в тяжелом на 10-20% больше нормы.
Шаг 4. Формирование и сушка блоков
Готовить раствор для самана можно прямо на земле, очистив участок 2х2 м и сделав углубление по центру. Для небольшого количества стройматериала подойдет емкость в виде корыта с низкими бортиками, также можно собрать каркас из досок толщиной от 3 см и обшить его листами оцинковки. В такой емкости раствор не будет перемешиваться с грунтом, в случае дождя не составит труда накрыть все полиэтиленовой пленкой.
Как сделать саманный блок
Смесь готовят так: насыпают глину, добавляют к ней воду, хорошо перемешивают и оставляют на 12-20 часов. Это позволит глине приобрести максимальную вязкость и пластичность. Затем добавляют солому или другой наполнитель и тщательно вымешивают. Обычно замес такого раствора производят ногами – вручную это сделать достаточно тяжело. Готовую смесь оставляют еще на несколько часов для равномерной пропитки всех компонентов.
Изготовление саманного блока
Для формования самана берут ровную широкую доску, ставят на нее форму, обильно смачивают поверхности водой и обсыпают песком и сухой мелкой соломой. Набирают руками раствор и трамбуют его в форму, обязательно уплотняя углы. Излишки материала счищают кельмой или куском тонкой проволоки, а затем в 3-5 местах протыкают блок острой палкой. Это нужно для равномерного просыхания самана.
Открытую площадку присыпают соломой, опилками либо песком и выкладывают на нее заготовку. Здесь мнения опытных строителей разделяются: одни рекомендуют оставлять блок в форме не менее 3 суток, другие советуют сразу же форму снимать и сушить сутки плашмя, и 3-4 суток перевернув на ребро. В любом случае, при сушке между блоками должно оставаться свободное пространство для циркуляции воздуха. Проверить саман на готовность просто: если блок, брошенный с высоты 2 м, не разломался и не размок в воде за 2-4 часа, его можно использовать для строительства.
Возведение фундамента
Для саманного дома следует выбирать ровный участок с низким уровнем грунтовых вод и плотной почвой. Сам дом желательно делать одноэтажным, без подвала или погреба. Если позволяет место, погреб и другие хозяйственные сооружения лучше построить на некотором расстоянии от жилья.
Для фундамента потребуется:
крупный щебень;
битый кирпич или камень;
глина;
песок;
арматура;
цементный раствор;
строительный уровень;
доски;
саморезы;
деревянные распорки;
полиэтиленовая пленка.
Шаг 1. Копка траншеи
Траншея под ленточный фундамент должна быть на 15-20 см шире, чем толщина стены. Стены из легкого самана имеют толщину 30-35 см, из тяжелого – около 60 см. Выкапывают траншею по периметру будущего дома и в местах расположения внутренних несущих стен. Глубина внутренних траншей равняется 70-80 см, глубина наружных должна быть на 10 см больше уровня промерзания грунта. Обычно эта величина равняется 1,2-1,5 м.
Шаг 2. Заливка фундамента
На дно траншеи укладывают песчаную подушку толщиной 15см, а сверху засыпают камнем, битым кирпичом, щебнем, не доходя до верха около 25 см. Между камней на расстоянии вбивают арматурные прутья так, чтобы они возвышались на 20 см, а потом проливают фундамент жидким раствором глины. Если на участке почва не слишком устойчива, глину заменяют цементным раствором.
Армирование и подушка из щебня
Из досок собирают опалубку, обивают ее полиэтиленовой пленкой и устанавливают внутри траншей. Снаружи опалубку укрепляют распорками из брусьев. После этого проверяют конструкцию уровнем, монтируют арматурный каркас и закрепляют его между досками. Все это заливают бетонным раствором, разравнивают поверхность и накрывают пленкой.
Строительство стен
После упрочнения поверхность фундамента накрывают двумя слоями рубероида и проклеивают их битумной мастикой. Такая гидроизоляция защитит саманные блоки от излишней влаги.
Выкладывать стены начинают от угла фасада; кладка, как и для кирпича, производится в шахматном порядке. В качестве связующего раствора применяют смесь глины и песка.
Строительство саманного дома
Шаг 1. Возведение нижних рядов
За один день допускается возведение 2-3 рядов блоков. Если положить больше, саман может сместиться под нагрузкой и стена будет неровной. Уложив первый ряд, необходимо определить расположение дверных проемов и оставить свободное пространство между блоками. Устанавливать сразу дверные и оконные коробки не рекомендуется, поскольку при высыхании происходит усадка самана на 3-5 %. Каждые 2 ряда нужно проверять стены по горизонтали и вертикали, чтобы исключить перекосы конструкции. На уровне окон строительный процесс немного усложняется.
Шаг 2. Укладка перемычек
Оставив проемы под окна, кладку поднимают на высоту оконной рамы и приступают к изготовлению перемычек. Для этого берут доски толщиной 5 см и сбивают их в щиты, ширина которых равняется ширине стен, а длина на 30 см больше ширины окна. Щиты обрабатывают антисептиком и высушивают, а затем оборачивают рубероидом и закрепляют его скобами степлера.
Строительство саманного дома
Готовые перемычки плашмя укладывают над оконными проемами так, чтобы они захватывали по 15 см стены с обеих сторон. Внутри проема ставят брус и подпирают им перемычку. Далее продолжают кладку поверх щитов, пока не доходят до верха дверного проема. Над ним точно так же устанавливают деревянный щит и выкладывают еще 1-2 ряда стены.
Строительство саманного дома
Как штукатурить саманные стены
Монтаж крыши
Чтобы уменьшить нагрузку от стропильной системы на саман, крышу нужно делать достаточно крутой – не менее 30 градусов, а лучше 45. Рекомендуемая длина свесов крыши – примерно 70 см. Оптимальным вариантом кровли для саманного дома является прямая двускатная. При монтаже мансардной конструкции нагрузка на стены существенно увеличивается.
Для устройства стропильной системы потребуются:
деревянные балки;
брус сечением 150х100;
доски 30х250 мм;
гидроизоляционна я пленка;
утеплитель;
кровельное покрытие;
грунтовка;
крепежные элементы;
уровень;
рулетка;
шуруповерт;
молоток;
ножовка.
Шаг 1. Устройство потолочных перекрытий
Устройство мансардной крыши
При кладке двух последних рядов стены между блоками оставляют отверстия для потолочных балок. В местах прилегания дерева к саману балки оборачивают рубероидом и промазывают мастикой. За периметр стены они должны выступать совсем немного, примерно на 2-4 см. Балки укладывают на расстоянии 1-1,5 м. После этого возводят еще один ряд блоков и переходят к сборке стропильной системы.
Шаг 2. Установка стропил
На потолочные балки набивают доски обрешетки. Брус на концах обрезают под углом 45 градусов и соединяют между собой. Укрепив конструкцию посередине перемычкой, поднимают ее наверх и устанавливают над боковой стеной. Точно так же ставят остальные стропила и соединяют их продольными балками. Между потолочным перекрытием и перемычками стропил дополнительно устанавливают опорные стойки, прибивают фронтоны.
Шаг 3. Крепление гидроизоляции
Стропильную систему необходимо защитить гидроизоляционны м слоем. Можно для этого использовать рубероид, полиэтиленовую пленку или специальную мембрану. Крепление гидробарьера начинают снизу вдоль карниза дома. Материал должен немного провисать между брусьями, поэтому сильно натягивать его нельзя. Смежные куски пленки стелются внахлест и проклеиваются по швам строительным скотчем. Если в качестве защиты избран рубероид, стыки промазывают мастикой или смолой.
Шаг 4. Утепление крыши
Утепление крыши изнутри
Для утепления крыши подойдет минеральная вата, пенополиуретанов ые или пенополистирольн ые плиты. Чтобы уложить теплоизоляционны й слой, сначала монтируют обрешетку из бруса. Плиты утеплителя вставляют между ячейками каркаса, уплотняют, щели задувают пеной. После этого крепят кровельное покрытие, прикручивают карнизы, монтируют снегозадержатели.
Отделка фасада
Стены саманных домов требуют обязательной отделки. Незащищенная поверхность будет намокать от дождя и снега, разрушаться от механических повреждений, выдуваться ветром. В качестве отделки можно использовать водостойкую паропроницаемую штукатурку на основе извести, акрила или силикатную. Для этого на стену крепится армирующая сетка, а на нее наносится штукатурка. Можно обшить фасад сайдингом, деревом, специальной плиткой.
Внутри дома стены обшивают гипсокартоном, вагонкой или же штукатурят. Пол утрамбовывают, сверху укладывают лаги и настилают доски. Можно сделать бетонную стяжку и уложить на нее линолеум, ламинат, любое другое покрытие.
Видео – Саманный дом своими руками
Николай Журавлёв главный редактор
Автор публикации 31.01.2015
Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!
Строительство дома из самана своими руками
Желание владеть собственным жильем часто вгоняет современного жителя мегаполиса в многочисленные долги, кредиты и ипотеки. Но мало кто задумывается о том, что вполне реально своими руками выстроить свой дом, не затрачивая на это баснословные суммы. И речь в данном случае идет исключительно о старой доброй технологии строительства из природного материала – самана. О том, как построить саманный дом своими руками и получить в личное пользование собственное жилье в течение года-двух, в нашем материале ниже.
Важно: первые саманные постройки возводились еще тысячелетия назад, а это напрямую говорит о крепости и надежности самана как строительного материал. Именно поэтому саманный дом представляет собой уверенную конкуренцию любому зданию, возведенному из современных строительных материалов с применением последних строительных технологий. И здесь примечательно то, что строительство дома из самана не требует специального образования. Монтировать здания из такого материала можно наподобие лепки из пластилина, а любые ляпы и промахи на стройплощадке можно исправить здесь же на месте.
Саман и все о нём
Саманом называют природную смесь глины и наполнителей в виде волокнистых включений соломы, льна, извести или навоза крупного рогатого зверья. В качестве связующего вещества выступает вода, при помощи которой смесь доводят до нужной консистенции. При этом волокнистые добавки (солома и льняное волокно) режутся на кусочки до 16 см в длину. Также в саманную смесь можно добавлять песок для снижения жирности глины. Поскольку слишком жирная глина может лопаться при высыхании, а это приведет к разрушению стены со временем или снижении её теплоемкости. Также в зависимости от предъявляемых требований к готовому саманному дому в смесь можно добавить и такие примеси:
Антипирены – усиливают пожаростойкость здания;
Антисептики – предотвращают негативное воздействие влаги на готовые стены дома;
Земля, песок и известь увеличивают пожаробезопасность блоков;
Повысить прочность готовых саманных блоков на сжатие поможет земля в смеси;
Прочность на растяжение усиливают все растительные волокна плюс кизяк;
А снизить процент усадки готового дома позволит гравий и песок в смеси самана;
Известь усиливает конструкцию и делает её более влагостойкой;
Жидкое стекло, костный клей или молочная сыворотка сделают саманную смесь более пластичной, что упростит работу с ней;
Керамзит и опилки – усиливают теплоемкость готового саманного кирпича.
Важно: но сам по себе саман отвечает всем эксплуатационным характеристикам, таким как теплоемкость, экологичность, прочность и влагостойкость.
Преимущества и недостатки самана
Отметим, что дом, построенный из самана, не уступает по техническим характеристикам многим современным деревянным коттеджам или каменным зданиям. Так, для саманного дома присущи такие преимущества:
Высокая экологичность дома. Использование исключительно природных материалов для приготовления смеси в тандеме с солнечным светом обеспечивают готовый дом только природными характеристиками.
Экономичность стройки. Ведь для монтажа саманного дома нет необходимости закупать дорогостоящие стройматериалы. Все компоненты для приготовления саманных блоков находятся в прямом смысле слова у мастера под ногами. Кроме того, применение исключительно природных материалов не требует знания сложных строительных технологий. А это значит, что на найме специалистов в определенной области также можно сэкономить и выполнить все работы своими руками.
Широкие возможности в воплощении архитектурных замыслов. В прямом смысле слова дом из глины можно лепить по своему усмотрению. Здесь будут уместны изогнутые полукруглые стены, изящные арки, эркеры и пр.
Кроме всего прочего саманный дом обладает повышенной теплоемкостью и звукоизоляцией. А это значит, что в таком здании всегда будет тепло, тихо и уютно, независимо от времени года и уровня шума на улице.
В дополнение отметим, что саманный дом может прослужить около 100 и более лет.
Но для самана присущи и некоторые минусы, которые предопределены происхождением смеси:
Так, дом будет иметь невысокую устойчивость к влаге. А поэтому придется дополнительно защищать его от воздействия воды снаружи.
Грызунам может прийтись по вкусу саманная смесь готового дома.
Дом из саманных блоков проходит длительную усадку, а поэтому необходимо делать на этапе строительства большую высоту потолков, чем заложено в проекте. Иначе после усадки в доме будет не совсем уютно.
Ну, и время строительства будет затянуто, поскольку строить из самана можно только в сухую теплую погоду.
Важно: строительство саманного дома категорически противопоказано на участках с повышенной влажностью или в сильно затененных его зонах. А там где почва не глинистая, строить саманный дом просто экономически нецелесообразно.
Нюансы работы с саманом
Прежде чем начать монтаж саманного дома, следует понять, как построить дом из самана таким образом, чтобы готовое здание прослужило как можно дольше. Здесь существует ряд определенных рекомендаций, которые были сформированы сотнями лет использования такой технологии.
Важно: примечательно то, что ГОСТов по саманному строительству просто нет. Здесь мастер пользуется лишь имеющейся историей строительства и опытом прародителей.
Итак, рекомендации выглядят следующим образом:
Фундамент под саманный дом лучше делать мелкозаглубленным ленточным с обязательным армированием при заливке. Ширина основания должна превышать ширину саманного блока на 20 см. При этом, сделав базис, его нужно обязательно гидроизолироавть со всех сторон.
Чтобы защитить стены саманного дома от грызунов, нижнюю часть здания (примерно 150 см от фундамента) нужно дополнительно укрепить армирующей сеткой и нанести на неё акриловую штукатурку. Такая смесь грызунам будет не по зубам. С этой же целью можно использовать специальную пропитку для стен.
Все деревянные элементы дома, такие как балки, оконные и дверные перекрытия нужно обязательно обработать анстисептиками.
Подоконники лучше оборудовать водоотливами, а над верхней частью окон желательно разместить козырьки, которые будут отводить дождевую воду от стен здания.
Все деревянные пороги дома нужно обязательно гидроизолировать.
Наружную и внутреннюю отделку готового дома можно проводить только после окончательной усадки дома.
Для большей крепости дома во всех местах сопряжения стен, в оконных и дверных перемычках, а также в нижних частях проемов следует уложить своеобразную арматуру в виде стеблей камыша или хвороста. Это же можно делать через каждые три-четыре рядка блочной кладки.
Если работы приостанавливаются, то саманную стену нужно обязательно укрывать пленкой на случай дождя.
Глину для строительства лучше проверить на жирность у специалистов.
Дом из самана своими руками будет более крепким, если монтировать его из блоков, хотя и монолитную саманную стену с применением опалубки также можно монтировать.
И самое главное – глину для строительства нужно заготовить загодя. Лучше, если она пролежит зиму на участке под воздействием морозов. В этом случае она наберет крепости. Также стоит заготовить и солому, которую собирают в урожай.
Также заранее монтируют и фундамент из монолитного бетона, бута или бутобетона, чтобы уже весной начать работы.
Выполнение строительства
Изготавливаем саманные блоки
В первую очередь для монтажа дома из самана следует приготовить блоки. Для этого следует подготовить две площадки. Одна из них должна быть затененной (под тентом или крышей) и хорошо проветриваемой. Здесь будут храниться готовые кирпичи. А вторую размещают на солнце с небольшим уклоном, чтобы вода из готового кирпича могла свободно уходить. Стоит также приготовить место для замешивания самана. Это должно быть углубление примерно 2х2.5 м.
Итак, процесс производства саманного блока выглядит таким образом:
В подготовленное углубление выкладывают глину, заранее смешанную с выбранными добавками. При этом глину выкладывают слоями по 15 см, формируя в них отверстия по периметру.
Каждый слой выложенной глины поливают водой. При этом стоит понимать, что количество воды в смеси не должно превышать ¼ от общего состава самана. В итоге уровень выложенной смеси не должен превышать 1 метра.
Как только глина полностью намокнет, в неё можно добавлять сено или опилки, смоченные ранее водой.
Теперь тщательно вымешиваем смесь при помощи лопаты (что удобно при небольших объемах смеси), при помощи бетономешалки или просто пригласив соседских ребятишек потоптаться в глине. Замешанную смесь оставляем набираться вязкости на сутки.
Важно: по прошествии времени можно проверить готовность самана. Для этого из смеси формируют комок 3 см и бросают его с высоты около 2 м. Если при падении комок не деформируется и не треснет, значит, раствор готов.
Теперь берем формы и начинаем наполнять их раствором. Но перед этим внутренность шаблона смачивают водой и густо обсыпают соломой и песком. Саман затрамбовывают в форму, а верхний край для ровности срезают проволокой. Чтобы блоки равномерно просыхали, в них делают пять отверстий по периметру сечением 1,5 см. Верх массы обмазывают соломой и песком.
Затем сырой кирпич вываливают на подготовленную площадку с уклоном. Площадку также нужно посыпать опилками, песком и соломой. Блоки располагают на некотором расстоянии друг от друга и оставляют так на сутки.
Через сутки блоки переворачивают на ребро и в таком положении оставляют еще на 3-4 дня.
Затем саманный кирпич убирают под навес, складывая его в шахматном порядке или по два на ребро. Важно при этом оставлять зазоры между блоками для качественной просушки.
Полностью саманный кирпич сохнет в течение 10-15 суток.
Важно: полностью сухой и крепкий саман имеет однородный оттенок и не разбивается в результате падения с высоту роста человека.
Совет: саманную смесь лучше не готовить впрок. Необходимо заготавливать такое количество раствора, которое можно будет выработать полностью за один день.
Кладка стен из самана
Стены саманного дома выкладывают так же, как и стены из любых других блоков. То есть вперевязку со смещением блоков верхнего ряда относительно блоков нижнего ряда. В качестве раствора для сцепления кирпича из самана используют смесь глины и песка в пропорциях 1:1 или 4:3. Сюда же добавляют нарезанную солому или волокна льна. При укладке саманных стен толщину межблочного шва делают не более 1 см.
Важно: при монтаже саманных стен не стоит спешить. За один день лучше выкладывать 1-2 ряда блоков, чтобы они могли хорошо схватиться, а лишняя влага из раствора успевала испариться.
Если в стене предусмотрены проемы, то перекрытия для них делают из деревянной доски, загоняя ее по краям на 15 см в стены. Там где дерево опирается на саман его обязательно гидроизолируют.
Крыша саманного дома
Кровлю для дома из самана лучше сделать не особо крутой. Примерно 30-45 градусов угол. Это делается для того, чтобы снизить распирающую силу кровли на стены дома.
Собирают кровлю по стропилам, надежно закрепляя их в обвязочный брус в верхней части стены. При этом не забываем хорошо гидроизолировать все места стыков дерева с глиной.
Выступ крыши лучше делать не менее 70 см, чтобы стены дома были надежно защищены от дождевой воды.
А для наружной отделки готового саманного дома лучше всего (и главное экономично) использовать паропроницаемую штукатурку на основе акрила, силиката или извести.
Важно: полы саманного здания выполняют по грунту, предварительно укрыв его гидроизоляцией и теплоизоляцией. В качестве чистовой отделки используют доску.

Как построить саманный дом своими руками
Экология потребления.Усадьба:Саман – это разновидность строительного материала, основу которого составляют глина и солома. Именно за это он признан экологическим материалом.
Саман – это разновидность строительного материала, основу которого составляют глина и солома. Именно за это он признан экологическим материалом. Построить дом из самана вы сможете своими руками, ведь себестоимость такого строения минимальная. Саман – природный аккумулятор, накапливающий тепло из окружающей среды днем и отдающий его внутренним помещениям дома ночью.Саманный дом под силу возвести каждому, ни имея специального опыта, и ни вкладывая значительных денежных средств.
Саманные дома: Технология
Прежде чем начать строительство дома, нужно приготовить саман. Лучше всего это делать весной, тогда летом дом уже будет подсыхать. Подготавливаем все компоненты и берем их в следующем соотношении: 5 частей глины, 4 части воды, и по 3 части каждого — соломы, деревянной стружки, гравия, песка. Тщательно вымешиваем. Форма для просушки саманных блоков делается из деревянных плах.
Подготовительный этап – планирование
Основой будущего строительства является план, по которому в дальнейшем будут вестись все работы, так что к этому шагу следует отнестись серьезно.
Во-первых, вспоминая уроки черчения, делаем чертеж дома, отображая схематично вид снаружи, внутренние помещения, не забывая про такие важные детали, как окна, двери, внутренние перегородки. Во-вторых, переходим к составлению сметы, где расписываем все предстоящие расходы, стараясь ничего не упустить.
В-третьих, выбираем место под строительство дома. Идеально, если оно будет располагаться недалеко от водоема. Постарайтесь выбрать место подальше от шумных и пыльных дорог.
Этап заливки фундамента саманного дома
Саманный дом возводится на одном из двух видов фундаментов: 1) ленточном, 2) железобетонном.
На железобетонном фундаменте делают постройку, в которой будет подвала либо цокольный этаж. Чтобы залить такое основание дома, выкапывают траншею с заданными параметрами, и заполняют ее армированными плитами.
Если же в доме не предусмотрен подвальный этаж, то применяют ленточный фундамент и выполняют следующие шаги:
обязательно выравнивают участок строительства;
подготавливают канаву с глубиной большей на 10 см глубины промерзания почвы в этом месте;
убирают плодородный слой земли, используя почву из подготовленной канавы;
монтируют коммуникационные трубы, проходящие по данному участку;
подготавливают песчаную подушку, из крупного песка;
разравнивают весь участок;
на завершающем этапе проводят заливку раствора из бетона, на котором располагают гидроизоляционные материалы.
Смотрите видео: Строительство саманных домов
Этап возведения стен из самана
Как уже отмечалось выше, процесс постройки саманного дома довольно прост, был бы материал и желание. После этапа заливки фундамента переходим к следующему шагу — поднятию стен. Стены будут возводиться из самана. Он, в свою очередь, бывает следующих типов:
Легким. Для его создания требуется лишь солома и глина. Существуют мнения по поводу доступности этого вида строительного материала, так как он достаточно дешевый. Но у него есть и минус – меньшая возможность накопления и отдачи тепла.
Тяжелым. На его изготовление идет глина, солома и песок. Соответственно этот тип самана имеет более высокую себестоимость, но зато обладает лучшими физическими качествами.
С видами самана разобрались, теперь перейдем к технологии поднятия стен. Предусмотрено три способа саманного строительства:
Метод первый широко распространен, так как он похож на технологию кирпичной кладки. Сначала формируются саманные кирпичи-блоки. Следует быть внимательными при изготовлении: блоки должны быть одинаковыми по размеру. После чего блоки кладут классическим способом, на основе цементного раствора. Важный момент: на гидроизоляцию укладывают обрезную доску, на которой затем размещают начальный ряд саманных блоков.
Метод второй труднее первого, но тоже довольно часто применяется и требует выдерживания ровности стены и углов. Суть метода заключается в забивании блока в опалубку, которая бывает как бетонной, так и железобетонной. Итак, кирпичи-блоки забиваются в опалубку, после чего она сразу убирается. Оставшиеся после снятия опалубки пустоты заполняются утепляющим материалом либо несущим каркасом.
Метод третий несложный, зато требующий определенных навыков, дополнительной тренировки. Следуя этой технологии, создается монолитная кладка саманных блоков. Преимущество в том, что неважно соблюдение прямых углов, а это дает полет фантазии строителя при планировке дома. Один небольшой совет – не разглаживайте поверхности стен, так как это приведет к закрытию пор, при помощи которых высыхают саманные блоки.
Установка окон и дверей в саманном доме
Для полного высыхания постройки из самана требуется довольно долгий период времени, по истечении которого происходит 7% усадка строения. Именно поэтому опытные специалисты не советуют встраивать окна и двери в саманную постройку, не дождавшись ее полного высыхания. Иначе окна и двери с большой вероятностью покроются трещинами.
Для сохранения дверного или оконного проема вставляется обсада, сохраняющая изначальный размер проема по мере усадки саманного строения.
Этап укладки полов в доме
Для перехода к завершающему этапу строительства саманного дома нужно уложить полы. Оптимальный вариант – укладка монолитного массивного основания, не нуждающегося в особенном уходе. На нем не остаются пятна, его трудно поцарапать.
Процесс укладки пола состоит в следующих этапах:
Шаг 1: Как вы помните, фундамент был закрыт гидроизоляционным материалом. Сейчас на него кладется обрезная доска, которая ценится за прекрасные физические характеристики.
Шаг 2: Засыпаем доски гравием и керамзитом.
Шаг 3: Выбираем способ, которым будем укладывать пол: а) литым, б) трамбованным.
Чаще всего применяют метод литого пола, его мы и рассмотрим. Раствор для литого пола готовится, как для изготовления самана, но при этом берется больше песка и гравия. Для проверки прочности раствора заливают пробный экземпляр, небольшой участок. Основной сложностью, когда замешиваем глину, является нахождение правильной пропорции, соблюдение которой позволит избежать растрескивания поверхности пола.
Опишем процесс заливки литого пола:
— с помощью бетономешалки замешиваем раствор, как на изготовление саманных блоков, но с большим количеством соломы. Готовый раствор должен быть густым, похожим на пирожковое тесто.
— Находим 2 доски, толщина 5 см, и кладем их, отступив от стены 65 см.
— Пространство между досками заливаем раствором, хорошо разравниваем с помощью алюминиевого клина.
— Аккуратно убираем доски, переставляя на новое место.
— Повторяем предыдущие шаги до полной заливки всей поверхности пола.
Потребуется неделя для застывания произведенного основного слоя. Второй слой пола заливается таким же способом, лишь с двумя изменениями – берем доски с 3 см толщиной и используем для раствора измельченную солому. В третий раз возьмем доски в 2 см толщиной, для получения гладкого пола подготовим гладкий раствор.
Этап выбора крыши для дома из самана
В саманных постройках используют классический или мансардный тип крыши. В классическом варианте под крышей есть нежилой чердак и утепленный пол. В более новом варианте, мансардном типе, проводят утепление как чердака, так и пола, добиваясь при этом увеличения жилой площади.
Завершающий этап строительных работ
На последнем этапе работ проводят и подключают коммуникации. Обязательными работами является и отделка: внутренняя, внешняя. Внешнюю отделку дома выполняют с применением штукатурки, наносимую в несколько слоев. При внутренней отделке стены покрываются краской, оклеиваются обоями либо плиткой.
Соблюдая технологию строительства, вы сможете возвести саманный домсамостоятельно в короткие сроки. Надеемся, что наша статья поможет вам освоить все основные этапы возведения строений из самана. опубликовано econet.ru
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
Саман. Дом из самана своими руками
Саман является экологически чистым, недорогим материалом, из которого возводят дома. Саманная смесь представляет собой раствор из воды, песка, глины и соломы. Если подобрать правильные пропорции в результате можно получить легкий и долговечный материал. Дома из самана прослужат своим владельцам не одно поколение, к тому же, находиться в них комфортно зимой и летом. Такая постройка доступна каждому, ведь она не требует особо крупных финансовых вложений. Правда, стоит отметить трудоемкий и тяжелый процесс возведения дома из самана, но благодаря современным технологиям его можно значительно упростить и облегчить.
Первым делом нужно приготовить саманную смесь и желательно делать это ранней весной, чтобы за теплое время года она успела просохнуть и застыть. Из досок необходимо сделать формы, на которых можно просушить саман. Процесс постройки дома из самана можно разделить на несколько этапов, которые мы детально рассмотрим.
Составление плана и сметы, выбор участка
Чтобы построить дом из самана не нужно составлять специальный план или разрабатывать проект с помощью специалистов, поскольку это довольно простое строение, которое можно сделать самому. Необходимо нарисовать план, на котором отразить желаемую постройку с окнами и дверью в тех местах, которые наиболее удобны. Составление сметы включает пункт о расчете расходов, что требуются на возведение дома, это позволит распределить имеющиеся средства на весь период строительства.
Перед началом строительства нужно выбрать наиболее удобное место, где в результате будет находиться ваш дом. Как показывает практика, не стоит строить дома неподалеку от дороги, поскольку будет постоянно много шума и пыли. Если есть возможность, возведите дом вблизи какого-либо водоема. Это и удобно, и есть где отдохнуть в выходные дни на свежем воздухе. Также благодаря водоему можно легко решить проблему водостоков.
Заливаем фундамент
Есть два вида наиболее распространенных видов фундамента:
Железобетонный. Он используется, если вы хотите сделать себе подвал или же цокольный этаж. В этом случае в качестве основания нужно вырыть котлован, который по длине будет соответствовать габаритам дома. Вглубь он должен быть достаточно большой, чтобы дом в конечном результате крепко держался. Впоследствии котлован заливается армированной плитой.
Ленточный. Такой фундамент не подразумевает наличие подвала или же любых помещений, которые находятся ниже уровня земли. Делают его следующим образом поэтапно:
тщательно измеряют участок и выравнивают его;
роют траншеи. Они должны быть достаточно глубокими, приблизительно на 10 сантиметров больше, нежели уровень промерзания грунта. Если у вас нет возможности выполнить замеры самостоятельно, то лучше обратиться с этим вопросом к специалистам;
грунт из вырытой траншеи нужно равномерно распределить по участку фундамента, заменив его на плодородный грунт, который там находился до этого;
нужно поместить трубы в те места, где будут проходить коммуникации;
сверху по территории фундамента нужно равномерно распределить крупный строительный песок. После этого поверхность должна быть ровной и одинаковой толщины;
песчаная подушка заливается сверху бетонным раствором. Далее обязательно нужно положить гидроизоляцию.
Процесс возведения стен
Мы уже упоминали, что дом из самана – это бюджетный вариант. Это касается и материалов, и самой работы. Ведь построить саманный дом сможет любой человек, не прибегая к помощи специалистов.
Итак, возводим стены саманного дома. Это можно сделать двумя способами, используя:
легкий саман, который делают путем смешивания только глины и соломы. Это наиболее доступный и недорогой материал, но по своим характеристикам он уступает тяжелому саману, поскольку пропускает мало тепла;
тяжелый саман – это смесь песка, глины и соломы. Благодаря этому материалу летом в доме прохладно, а зимой – тепло.
На сегодняшний день разработано несколько технологий возведения стен, каждая из которых имеет свои достоинства и недостатки.
Формируются блоки из самана одинаковых размеров. Затем блоки скрепляют цементным раствором. При этом на гидроизоляцию сначала кладут деревянные доски, а уже потом – саманные блоки.
Второй способ возведения стен более сложен. Как и в предыдущем варианте, нужно сформировать блоки из самана, но укладывать их потребуется в опалубку. Опалубка может быть изготовлена из бетона. При этом стены и углы должны быть очень ровными. После того, как опалубка забивается саманными блоками, ее нужно убрать. А те пустоты, которые образовались, нужно заполнить несущим каркасом или же, например, утеплителем.
Третий вариант не предусматривает формирования блоков. В этом случае необходимо будет возводить стену путем накладывания комков самана один на другой. При этом стены могут быть не ровными, а такими, какими вы пожелаете их видеть. Здесь соблюдение пропорций и точных расчетов не принципиально важно. Но обязательно стоит помнить, что такую кладку нельзя разглаживать, чтобы не забить образующиеся поры. В обратном случае, саман не высохнет должным образом, что может привести к цветению стен изнутри и появлению грибка.
Встраивание окон и дверей
Этим процессом желательно заняться через некоторое время после возведения стен. Это объясняется тем, что саман после окончательного высыхания имеет свойство усаживаться. Так что если окна и двери установить сразу, то в результате могут образоваться проемы и трещины. Во избежание такой ситуации специалисты рекомендуют между стеной, оконными и дверными проемами установить обсаду. Она обеспечит сохранение нужных размеров и поможет избежать неприятных ситуаций.
Укладка пола
Пол – это немаловажно дело, к которому стоит отнестись с большой ответственностью. Наилучшим вариантом напольного покрытия может стать массивное сплошное монолитное основание. Чистить его можно без проблем, поскольку в результате на нем не образуется царапин и трещин. Но прежде чем укладывать пол, на гидроизоляцию нужно положить обрезную доску. И только после этого можно приступать к укладке покрытия. Существует два вида укладки пола: литой и трамбованный.
Первый вариант более сложный в исполнении, но в тоже время более качественный и долговечный. Смесь для напольного покрытия делают с добавлением большего количества песка и гравия. Но нужно учитывать правильный выбор пропорций, чтобы пол получился прочным и качественным. Для этого рекомендуют сделать пробный образец, прежде чем приступить к укладке полностью всего дома. В последствии, если образец не трескается и не рассыпается, значит, пропорции соблюдены верно и можно выполнять основные работы.
Литой пол делают в три этапа, которые схожи между собой. Для этого делают негустой саманный раствор, который по консистенции напоминает тесто и ровным слоем укладывают его между двумя деревянными досками, толщиной 5 сантиметров, которые расположены на расстоянии полуметра друг от друга. После того, как участок заполнен и его разровняли, доски убирают и перемещают на новое место. Такой процесс происходит до тех пор, пока весь пол не будет заполнен.
После высыхания первого слоя можно приступать ко второму этапу. Он происходит по тому же методу, что и первый, но толщина досок будет тоньше, около трех сантиметров. И солома, которую добавляют в раствор, должна быть тоньше. Третий слой принято делать толщиной в два сантиметра, он должен быть ровным и гладким, поскольку это окончательный внешний вид вашего пола.
Крыша
Что касается крыши, то можно сделать ее классической или же мансардной. Первый вариант подразумевает возведение нежилого чердака, в котором не утепляют пол. В случае мансардной крыши делают практически жилое утепленное помещение, увеличивая тем самым площадь всего дома.
Отделка
Это является последним этапом в возведении саманного дома. Отделка подразумевает проведение коммуникаций в дом. Также нужно нанести на внешнюю и на внутреннюю поверхность дома штукатурку. Это могут быть самые различные материалы, которые подойдут по цене, качеству и внешнему виду владельцам дома.
Установка стен из самана — Сделай сам
Следующая статья представляет собой отрывок из главы 5 книги The Owner-Built Adobe House , автор — Дуэйн Ньюкомб, авторские права автора — 1980 г. Печатается с разрешения автора.
Сегодня существует несколько систем, используемых при возведении глинобитных стен. Какую систему вы используете, зависит в первую очередь от того, строите вы в стране землетрясения или нет. В Нью-Мексико, например, код позволяет строителю укладывать кирпичи в самонесущую стену без армирования.В Калифорнии, где вы должны учитывать землетрясения, вам необходимо использовать либо стальные арматурные стержни, либо деревянную опору каркаса. Каждая из этих систем будет объяснена позже в этой главе.
Независимо от того, где вы строите, оборудование, необходимое для укладки кирпича, примерно одинаковое. Мой собственный список включает в себя следующее: тачка, мастерок каменщика, инструмент для соединения, проволочная щетка, лопата, точильный нож для кирпича или широкое долото, длинный уровень (или уровень каменщика), нейлоновый шнур, перчатки, гвозди и столб для рассказов.
Лучшая формула раствора, используемого при кладке сырцовых кирпичей, — это 1 часть цемента на 2 1/2 части песка. Для гидроизоляции этого раствора необходимо добавить 1 1/2 галлона (5,7 л) эмульгированного асфальта в каждый мешок с цементом.
В Нью-Мексико, где глинобитные кирпичи покрыты штукатуркой, большинство строителей используют глинобитный раствор, представляющий собой глинобитную грязь, которую сначала просеивают для удаления камней, а затем смешивают с водой до образования густой пасты.
Правило: если кирпичи должны быть оголенными, используйте водостойкий цементный раствор.Если строительный отдел позволяет, и ваши стены должны быть оштукатурены, используйте в качестве раствора глинобитную глину.
Вы можете смешать глиняный раствор в бетономешалке или смешать его непосредственно в тачке подрядчика с помощью мотыги, делая за один раз лишь небольшое количество раствора.
Правильная укладка кирпича-сырца
Вам будет полезно приблизительно оценить количество кирпичей, необходимых в секции стены, прежде чем вы начнете укладывать саму стену. Я считаю, что могу работать намного быстрее, если у меня есть приблизительное количество кирпичей как можно ближе к секции, на которой я собираюсь работать.Простая рекомендация — рассчитывать на 150–155 16-дюймовых (41 см) кирпичей или от 160 до 165 14-дюймовых (36 см) кирпичей на каждые 10 футов (3,0 м) стены.
Если ширина ваших окон не превышает 4 фута (1,2 м), не делайте никаких поправок в своих расчетах для окон или дверей. Это даст вам некоторое превышение допустимости поломки и потерь, которые всегда возникают, когда вам приходится раскалывать кирпичи.
Чтобы начать кладку кирпичей, намочите верхнюю часть фундамента и нанесите на нее раствор, разводя раствор мастерком на 3/4 дюйма (2 см.) толщина. Затем установите два торцевых кирпича в стене или секции стены.
Поместите направляющие для струн вдоль стены, забив по два гвоздя в каждый торцевой кирпич и завязав нейлоновый шнур между гвоздями. Это позволит вам оставаться на вершине каждого уровня курса; тем не менее, вы должны внимательно следить за углами, чтобы они были прямыми по вертикали. Часто проверяйте свой уровень.
Вы также найдете исторический столб, который поможет удерживать каждый ряд кирпичей на нужной высоте.Сюжетный столб — это столб, на котором вы отметили верх каждого ряда кирпичей до верха стены.
Adobes в среднем имеют толщину около 4 дюймов (10 см). Рекомендуемая толщина шва составляет 2 см (3/4 дюйма). Если вы допускаете 3/4 дюйма для первого стыка, то верх первого кирпича должен быть отмечен на столбике вашего этажа на 4 3/4 дюйма (12 см), а верх следующего кирпича — на 9 1/2 дюйма. (24 см) и так далее, пока не достигнете желаемой высоты стены, за вычетом приклеиваемой балки. Поскольку саман не является идеально однородным материалом, высота кирпичей может несколько отличаться.Я обнаружил, что мой варьируется от 3 1/2 до 5 дюймов (9-13 см). Однако если вы просто сохраните верх каждого уровня ряда, когда будете класть кирпичи, ряды будут выглядеть довольно однородными.
Теперь продолжайте укладывать кубики от одного угла до другого. Когда вы начинаете следующий ряд, перекрывайте кирпичи на 50 процентов. После завершения каждого слоя заполняйте строительным раствором вертикальные швы. Если кирпичи нужно оштукатурить, не беспокойтесь о внешнем виде. Однако, если они должны быть обнажены, постарайтесь сделать верх каждого ряда как можно более прямым.

Чтобы придать готовому кирпичу аккуратный, аккуратный вид, сгребите стык примерно на полдюйма сгребающим инструментом после того, как раствор начал затвердевать, но все еще можно обрабатывать. Теперь возьмите стальную щетку и очистите строительный раствор от самих кирпичей.
Если вам нравится вид «мокрого раствора», не разгребайте швы раствора, а очистите раствор от кирпичей до того, как он высохнет.
Дверь и окна
Где бы вы ни собирались разместить в стене двери и окна, вы должны построить то, что называется черновым окном.Это грубая деревянная рама, которая обеспечивает прямоугольный проем для двери или окна. Грубая рама каркаса обычно изготавливается из пиломатериалов 2 х 8 или 2 х 10.
Чтобы привязать деревянные рамы к адобам, между кирпичами в растворе кладут 18-дюймовые деревянные гвоздезабиватели, сделанные из досок размером 1 х 4. Затем к этим гвоздикам прибивается грубая рама. Чтобы можно было закончить отделку, грубая рама должна быть примерно на 3 дюйма (8 см) шире и длиннее, чем дверь или окно, которые вы собираетесь установить.
Связующие балки
Верх всех каменных стен (кроме столбового самана) скреплен между собой несущими балками.Это потому, что все стены имеют тенденцию расширяться и трескаться, если они не связаны вместе наверху. Связующая балка обычно бывает бетонной, толщиной не менее 4 дюймов (10 см) и армируется одним или несколькими стальными арматурными стержнями (арматурный стержень 1/2 дюйма).
Создайте формы для соединительных балок из пиломатериалов 1 X 8 или 2 X 8. Прибейте нижнюю часть бруса к стене и свяжите верхние края металлическими скобами или кусками пиломатериалов толщиной 1-2 дюйма (2,5-5 см), прибитыми к верхней части формы. Арматурный стержень может поддерживаться на отрезках проволоки, прибитых гвоздями между двумя сторонами опалубки, или на вертикальном стержне.На этом этапе вам также нужно будет разместить в соединительной балке какой-нибудь метод анкеровки, который будет использоваться для крепления крыши.
Вы можете самостоятельно приготовить бетон для этих связующих балок в соотношении 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части гравия, или вы можете купить товарный бетон. Я видел, как строители смешивали бетон для связующей балки в тачке, но если вы планируете замешивать его самостоятельно, вы сэкономите огромное количество работы, арендуя небольшую бетономешалку.
Вы также можете использовать тяжелые деревянные балки для перекрытия стен.Эти деревянные соединительные балки должны иметь толщину не менее 4 дюймов (10 см), а концы и углы должны быть надежно скреплены друг с другом.
Изготовление перемычек
Перемычки — это просто перемычки через отверстия в стенах, где будут окна и двери. Эти перемычки должны иметь толщину 12 дюймов (30 см) для проемов длиной до 8 футов (2,4 м) и 18 дюймов (46 см) для проемов длиной более 8 футов (2,4 м). Выдвиньте перемычку на 6–9 дюймов (15–22 см) за все проемы в стене.
Чтобы сделать формы перемычек, используйте 2 х 8 или 1 х 8, прибитые к кирпичам.Верхние части всех оконных и дверных черенков (деревянные оконные и дверные рамы) являются низами форм перемычек. Поскольку перемычки, по сути, представляют собой утолщение соединительной балки над дверями и окнами, вероятно, проще всего сделать все формы вместе и залить бетон как одно целое.
Также можно использовать деревянные перемычки на всех оконных и дверных проемах. Они должны выходить на 30–46 см (12–18 дюймов) за пределы любого отверстия.
Сталь арматурная
В зонах землетрясений одним из способов соблюдения норм является использование в стенах как горизонтальных, так и вертикальных стальных арматурных стержней (арматуры).
Вертикальная арматура размещается по центрам от 2 до 4 футов (0,6–1,2 м) и привязывается к арматурной стали в опорах. Если вы строите глинобитную стену шириной в один кирпич, разделите ее, чтобы уложить арматуру, или просверлите отверстия в кирпиче. Если вы строите глинобитную стену из двойного кирпича, вертикальный стержень будет проходить между кирпичами. Свяжите двойную стену вместе кусками арматуры 12 дюймов (30 см) по центру в каждом третьем ряду.
Как в одинарных, так и в двойных кирпичных стенах необходимо размещать продольные горизонтальные арматурные стержни через каждый третий ряд.
Пост Adobe Construction
Строительство из глинобитного кирпича использовалось в Калифорнии в течение многих лет, создавая несколько привлекательных современных домов.
После заливки фундамента первым шагом в строительстве кирпичного дома является строительство деревянной каркасной стены с использованием столбов и «балки» наверху. Эта конструкция из столбов и балок поддерживает крышу, которая устанавливается непосредственно на каркас. Столбы размещаются в саманной раме столбов со всех углов, через каждые 8 футов (2.4 м) вдоль стены и по обе стороны от всех окон и дверей. Между столбами кладут кирпичи, чтобы заполнить открытое пространство. Однако сырцовые кирпичи не выдерживают никакой структурной нагрузки, кроме своей собственной.
Для столбов вы можете использовать 6 X 6, 8 X 8, железнодорожные шпалы или любой тип сборных столбов.
Для своего самана я использовал грубый 4-дюймовый (10 см) внутренний столб из красного дерева с прибитыми гвоздями 2 х 6 с каждой стороны. Это дало мне столб шириной 7 1/2 дюймов (19 см), такого же размера, как и кирпичи.Когда кирпичи были уложены в стену, пространство 3/4 дюйма (1,9 см), оставшееся между краем стенок 2 х 6 и внутренней стойкой, было заполнено раствором. Это закрыло отверстие между столбиком и кирпичами, чтобы ветер не мог проникнуть в трещины.
Строительные отделы, незнакомые с постройкой из глинобитного кирпича, часто настаивают на проектировании каркаса. Однако, поскольку саманевый каркас столба является стандартным для этого типа конструкции и используется уже много лет, в специальной конструкции нет необходимости.К сожалению, вам придется соблюдать все требования строительного департамента в вашем районе.
Размещение держателей для столбцов. Для удержания столбов на месте используется ряд методов. К ним относятся большие болты или анкерные штифты 1/2 дюйма (1,3 см), установленные в бетоне. Лучше всего использовать стандартные почтовые держатели (продаются в строительных магазинах). Это металлические держатели с выступами, которые заходят в бетон. Столбик вставляется в держатель и прибивается на место.
Держатели столбов должны быть установлены на место, пока бетон влажный. Вдоль стен вы можете просто разметить формы фундамента и вставить держатели столбов после заливки бетона. Как уже упоминалось, столбы проходят по всем углам, на расстоянии не более 8 футов (2,4 м) друг от друга вдоль стен и вокруг всех дверей и окон.
Вокруг дверей и окон вы должны оставить около 2 1/2 дюймов (6 см) на каждой стойке для обрамления. Если ширина окна должна быть 4 фута (1,2 м), расстояние между двумя стойками должно составлять 4 фута 5 дюймов (1.3 м).
Опоры для столбов для внутренних стен должны быть установлены по прямой линии, иначе вы создадите выпуклость в стене. Чтобы обеспечить прямую линию, протяните веревку по середине предполагаемой стены от одной стороны фундамента до другой. Мелом сделайте отметки на веревке в том месте, где идут держатели столбов, и снимите веревку с одной стороны. Когда бетон будет залит, верните шнур и вставьте держатели столбов в правильные положения.
Заголовки и верхние пластины. Деревянная балка наверху стены из сырцового столба может быть сделана из твердого материала 6 X 6 или 8 X 8, если хотите.Но в большинстве современных строительных конструкций используется пустотелая «балка», состоящая из двух верхних пластин 2 X 8 и 2 X 8 частей (верхних балок) с каждой стороны.
Самый простой способ установить эти «балки» — использовать внутреннюю стойку 4 X 4 с 2 X 6 частями (калеки) длиной 88 1/2 дюймов (225 см) с каждой стороны, чтобы удерживать 2 X 8 балок. Эти 2 х 8 балок устанавливаются сверху на калеки и прибиваются на место с помощью четырех гальванизированных гвоздей по 16 пенсов на каждой стойке. После того, как балки коллектора будут прибиты на место, прибейте к ним две пластины 2 X 8, чтобы образовалась полая «балка».«
Черновое обрамление дверей и окон. Построение из самана требует наличия столбов по обе стороны от всех дверей и окон. Окна в грубом обрамлении имеют заголовок вверху, грубый подоконник внизу и триммер с обеих сторон такой же ширины, как столб. Двери обрамлены перемычкой сверху и двумя триммерами по бокам.
Поскольку вам понадобится створка вокруг окон и дверей, добавьте дополнительные 2 1/2 дюйма (6,4 см) ко всем окнам и дверям по высоте и ширине.
Внутренние стены
Внутренние стены могут быть построены из сырцового кирпича или с использованием стандартного деревянного каркаса.
Если вы не строите глинобитный дом, привяжите внутренние стены к внешним стенам, перекрывая кирпичи точно так же, как и для угловой стены. Вы также должны залить стыковочные балки для каждой внутренней стены и привязать их к стыковочным балкам наружных стен.
Если вы строите глинобитный дом, установите столб на стыке внутренней глинобитной стены с внешней глинобитной стеной и вмонтируйте эту стену прямо в столб.
Внутренние стены с деревянным каркасом часто используются в домах из сырца, потому что их легче построить, чем стены из сырца. Также из них получаются отличные сантехнические стены, так как вокруг труб сложно уложить саманный кирпич.
Стройте деревянные каркасные стены из 2 X 4. Когда вы строите водопроводную стену, а трубы не совсем на одной линии, постройте стену размером 2 X 6 вместо 2 X 4.
Чтобы выложить стеновую пластину, возьмите нижнюю и верхнюю 2 х 4 (называемые пластинами) и отрежьте их точно по длине стены, которую вы собираетесь построить.Затем временно прибейте пластины вместе. Если стена длиннее, чем 2 X 4, которые вы используете, добавьте 2 X 4, чтобы получить желаемую длину.
Теперь возьмите рулетку и, начиная с одного конца, сделайте карандашом отметки через каждые 16 дюймов (41 см) на краях двух пластин. Этим процессом помечаются центры стеновых стоек (2 х 4 по вертикали). Два триммера 2 х 4 также окружают каждую дверь и окно.
Некоторым строителям нравится отмечать край каждой стойки, а не центр. Поскольку стандартная ширина большинства 2 X 4 составляет 1 1/2 дюйма (3.8 см), первый край будет падать на 15 1/4 дюйма (38,7 см) от угла, второй — на 31 1/4 дюйма (79,4 см) и т. Д.
После того, как вы отметили пластины, разберите их, отрежьте гвоздики 2 X 4 по размеру и прибейте настенную пластину вместе согласно вашему плану. Как уже отмечалось, заголовки (вспомогательные элементы) проходят над каждой дверью и окном. Когда вы закончите, поставьте стеновую пластину вверх, поместите ее в нужное положение и прибейте к полу цементными гвоздями.
Вы можете привязать эту стену к глинобитной стене, поместив гвозди между глинобитными блоками во время строительства стены (так же, как мы это делали для грубых денег).Или вы можете сначала построить каркасную стену, соединив две стены гвоздями по 20 гвоздей, вставив головки гвоздей по 20 гвоздей в раствор швов.
Первоначально опубликовано: май / июнь 1981 г.
Самоблок, заливка на месте строительства | Блог Natural Building
Вы можете сделать саманные блоки прямо на стене с помощью форм, чтобы сэкономить время и силы.

Типичное строительство из глинобитного кирпича включает изготовление глинобитных блоков путем выкапывания и перемешивания грязи, заполнения форм смесью, сушки блоков на солнце, периодического поворота блоков, перемещения блоков для отверждения под укрытием, а затем их перемещения на строительную площадку, где они часто перемещаются еще несколько раз в процессе строительства стены.Типичный кирпич размером в Нью-Мексико имеет четыре дюйма в толщину, десять дюймов в ширину и четырнадцать дюймов в длину (4x10x14). Кирпич такого размера будет весить около тридцати фунтов. Очевидно, что строительство из адобэ — медленный и трудоемкий процесс. (Несмотря на недостатки, саман по-прежнему остается одним из моих любимых методов естественного строительства из-за низкого воздействия на окружающую среду, широкой применимости, относительной простоты и красивого внешнего вида.)
Но что, если бы адоба можно было бросить прямо на стену и не двигать? Ах … это сократит количество шагов и значительно ускорит процесс в несколько раз.Вы можете создавать свои собственные формы или покупать готовые формы от такой компании, как Formblock.
«FORMBLOCK — это система стенового строительства, в которой стабилизированный грунт или бетонные блоки залиты на месте для создания прочной несущей стены. Используемый уже более 15 лет в различных условиях по всей Австралии и Новой Зеландии, он был тщательно протестирован профессионалами, архитекторами и строителями.
Настенный комплект FORMBLOCK сконструирован в виде 300-миллиметровых модульных блоков, которые легко собираются для производства ряда блоков, каждый длиной 600 мм, высотой 300 мм и толщиной 300 мм, он прекрасно сочетается с другими традиционными строительными системами.
Метод FORMBLOCK значительно сокращает трудозатраты, необходимые для изготовления земляной стены, до лишь доли от этого по сравнению с методами земляного строительства из сырца (сырцовый кирпич) или пизе (утрамбованная земля). Поскольку обработка грунта сведена к минимуму из-за того, что изготовление блоков происходит на месте. После того, как блоки залиты, стена фактически готова, без необходимости в дальнейшем обслуживании, что делает систему FORMBLOCK экономически эффективным и доступным методом строительства каменной стены.
Настенный комплект FORMBLOCK не требует навыков специалиста, он прост в использовании и понятен и идеально подходит как для специалистов, так и для владельцев строителей и разнорабочих.
Комплект для строительства стен FORMBLOCK сохраняет природные ресурсы. Производя блоки из земли, вы вносите свой вклад в глобальную экономию энергии, которая в противном случае использовалась бы промышленностью для производства других строительных материалов, таких как обожженный кирпич и т. Д., А также за счет тепловых свойств стен, что дает вам постоянную экономию тепловой энергии.
Меньшая зависимость от древесины означает меньшую вырубку лесов. Система FORMBLOCK НЕ является расточительной опалубкой, которую можно использовать только один раз, она разработана и сделана для длительного многократного использования ».
Ориентировочная стоимость стены: Бесплатная земля плюс цемент с использованием 9 частей земли: 1 часть цемента, составляет примерно 23-50 долларов за квадратный метр площади стены. Проверить наличие использованных форм FORMBLOCK. Формы можно использовать в будущих проектах или продать, когда ваш дом будет закончен.
ФОРМБЛОК
Дополнительная информация:
Существует риск появления трещин в стенах из монолитного глинобитного кирпича, поэтому внимательно проверьте грунтовую смесь.
Могут использоваться и другие материалы, такие как конопляный бетон, гипс и грунт, стабилизированный известью. Вместо цемента можно использовать гашеную известь.
Глинобит на месте идеален для изогнутых стен, которые могут быть изготовлены с помощью изогнутых форм из листового металла. Арматуру
можно использовать внутри стен для увеличения прочности при строительстве в сейсмических зонах.
Хорошие фотографии домов на заказ, сделанных из самана на месте в Ecodesign
Формы для деревянных блоков из вене См. Слайд-шоу: Недорогое строительство
Вы можете сделать свои собственные формы.Они могут быть очень простыми или сложными.
Я полагаю, Журнал Владельца Строителя в Австралии имеет статьи об этом методе строительства в прошлых выпусках.
Adobe Construction »ИзРеал
Adobe — это испанское слово, обозначающее глинобитный кирпич, природный строительный материал, сделанный из песка, глины, воды и какого-либо волокнистого или органического материала (палки, солома и / или навоз), который обычно формуют в кирпичи с помощью форм и сушат в солнце. Строения из самана похожи на строения из глины и утрамбованной земли, но из глины и утрамбованной земли непосредственно превращаются в стены, а не кирпичи.Румынское название этого материала — chirpici.

Самобетонное строительство — одна из старейших и наиболее универсальных строительных технологий, используемых людьми. Вы можете найти его в самых простых однокомнатных хижинах и в самых изысканных мечетях мира. Конструкция самана не очень сложная. Среди строителей природы и общественных групп растет движение за строительство из самана. Но будьте осторожны, прежде чем приступить к созданию: в одних местах Adobe работает лучше, чем в других.
Что необходимо учитывать
Грязь для кирпичей может включать песок, мелкий гравий или глину. Вода и часто солома или трава смешиваются с грязью. Образовавшаяся грязь естественным образом сохнет на солнце и на воздухе. Поскольку их не лечат огнем, кирпичи из сырца несложные. Они сжимаются и набухают с погодой. Чрезвычайно влажный климат или районы, подверженные наводнениям, могут снова превратить кирпичи в грязь. Кроме того, частое замораживание и оттаивание может привести к крошению кирпичей. Вот почему саман используется в основном в сухом, в основном, теплом климате.Однако при тщательном выборе площадки и соответствующих строительных технологиях саман можно использовать как во влажных, так и в холодных помещениях.
Немного истории
Adobe был одним из первых материалов, которые древние люди использовали для создания зданий, начиная с 8 века до нашей эры. Слово «саман» по-испански, но происходит от старого арабского слова al-tob  или al-tub , что означает «кирпич».
Самым большим глинобитным зданием в мире и, вероятно, самым известным сооружением из глинобитного камня является Великая мечеть в Дженне в центре Мали, недалеко от края пустыни Сахара.Большая мечеть была построена в 1907 году на руинах более ранних мечетей. Он имеет стены толщиной 61 сантиметр и арки высотой 13,7 метра, а его площадь составляет около 5 806 квадратных метров.
Как сделать саманевый кирпич
Песок и глина смешаны с водой. Добавляется солома или трава (а иногда и навоз). Это способствует усадке грязи в однородную кирпичную форму по мере высыхания. Грязевая смесь укладывается в деревянные формы и вручную разравнивается. (вы можете сделать их любого размера или формы, но их должно легко перемещать вручную) Кирпичи вынимаются из форм и кладутся на поверхность на солнце, покрытую соломой или травой.После того, как кирпичи просохнут в течение нескольких дней, кирпичи кладут на края, по крайней мере, на четыре недели сушки на воздухе.
Как построить с Adobe
Постройте прочный фундамент. Фундамент может быть сделан из камня или других местных материалов. Затем выложите кирпичи саман с раствором. Раствор на основе глины работает лучше всего, потому что он дает усадку и набухает вместе с кирпичами. Цемент и аналогичные растворы не рекомендуются, так как они слишком прочные и жесткие. . Сложите кирпичи вместе, чтобы получились толстые стены (прибл.25 см) на прочность. Оставьте проемы для дверей и окон. Не слишком много, так как они ослабят структуру . А над проемами используйте деревянные перемычки (опоры).
Крыши саманных домов традиционно различаются в зависимости от местоположения и наличия материалов, но подойдет любой тип кровли. При строительстве во влажном климате обязательно создавайте большие карнизы (свес крыши), так как они защитят вашу конструкцию от повреждений водой. . Для строительства крыш часто используются бревна или грубая древесина (так называемые вигас) в качестве опорных балок с укладкой брусков поверх и между ними под кровлей.Для отделки стен выбирается покрытие. Для защиты сырцовых стен можно использовать покрытия из глиняной штукатурки, побелки, известковой штукатурки. Держитесь подальше от отделки на цементной основе, так как стены должны дышать, чтобы предотвратить накопление влаги, которая может повредить ваши стены. .

IzReal.eu — Это действительно ты

Adobe. Новый взгляд на многовековой строительный материал
Альбукерке, Н.
Когда его поиски « более творческой » работы превратили Пола МакГенри из промышленной архитектуры в дизайн и строительство из самана, он знал, что нашел дело всей своей жизни.Однако он не знал, что его новое судно перенесет его из открытой пустыни, голубого неба и древних глинобитных жилищ Нью-Мексико в Китай, Алжир, Эквадор и многие другие страны. После 25 лет изучения, проектирования и восстановления глинобитных конструкций г-н МакГенри стал одним из ведущих мировых экспертов в области глинобитных и утрамбованных земляных конструкций.
Густое, похожее на глину вещество, которое так хорошо знает МакГенри, представляет собой смесь песка, глины и заполнителя (минералов). Сформованный в виде строительного блока, примерно 12 дюймов в ширину, 4 дюйма в глубину и 10 дюймов в длину, он известен как « глинобитный блок ».» Прочно упакованный в каркас, уже построенный для здания, затем сглаженный по вертикальным сторонам, он известен как « утрамбованная земля » — метод, часто используемый в более влажном климате.
В любом случае, это один из самых экономичных и энергоэффективных, а также самых прочных строительных материалов, доступных человеку.
На протяжении веков индейцы пуэбло на юго-западе США жили в многоярусных глинобитных постройках. Испанские губернаторы и миссионеры возводили глинобитные дворцы и церкви на Юго-Западе и в Латинской Америке.А короли Северной Африки и Германии построили для крестьян глинобитные замки, церкви, мечети и дома.
По-новому взглянув на его широкое историческое использование, как частные фирмы, так и государственные агентства начали осознавать, что саман может играть жизненно важную роль в обеспечении жилья для многих бездомных в мире, особенно в странах третьего мира, где строительные материалы, вода , электричество и другие источники энергии недостаточны или отсутствуют. « Элементы, необходимые для создания глиноблочных или утрамбованных земляных конструкций, можно найти во всех частях мира », — говорит МакГенри.
МакГенри сыграл важную роль в растущем мировом признании самана как экономичного строительного материала. По словам коллеги: « Задолго до того, как саман снова стал гламурным в США, МакГенри изучал, писал, жертвовал, просил и проповедовал, чтобы вернуть саман в строительную сцену ».
Его первая книга, « Adobe, Build It Yourself », опубликованный в 1973 году и отредактированный в 1985 году, был одним из бестселлеров за все время существования University of Arizona Press. В начале 1970-х годов Информационное агентство США сочло эту книгу выдающимся текстом и распространило ее по всему миру.Последняя публикация МакГенри « Adobe and Rammed Earth Buildings: Design and Construction » (John Wiley & amp; Sons) используется в качестве учебника для курсов колледжей, а также в качестве ресурса для международных симпозиумов по земным конструкциям.
Чтобы противостоять вызовам третьего мира, агентства по развитию все больше концентрируются на так называемой « подходящей технологии ». Это, по словам МакГенри, означает, что технология, рассматриваемая для решения проблемы, является « экономичной, не так ли? не требует закупки и импорта большого количества материала и не требует наличия высококвалифицированных специалистов для его внедрения.» По словам МакГенри и других отраслевых экспертов, методы строительства, используемые для самана, соответствуют всем трем критериям.
Структуры Adobe также экономно нагревают и охлаждают. «Как строительный материал с большой массой, [саман] обладает большой способностью аккумулировать тепло», — говорит МакГенри. «Его тепловая масса накапливает, а затем уравновешивает максимумы и минимумы средней дневной температуры снаружи».
«Бетон также является конструкцией большой массы, — добавляет МакГенри, — но технические элементы [песок, щебень, цемент] бетона не так выгодны, как саман, для хранения тепла.» Таким образом, бетон также не сохраняет тепло и требует лучшей изоляции.
Более важными, по словам МакГенри, являются недавно обнаруженные идеи относительно энергии, необходимой для производства различных строительных материалов. « Мы редко обращаем внимание на то, насколько энергозатратным является производство материала. Мы смотрим на счета за отопление и охлаждение. Но мы уделяем мало внимания затратам на электроэнергию при производстве ».
МакГенри был лидером в рассмотрении этого игнорируемого аспекта отрасли.Его исследования показывают, что для изготовления восьми обычных кирпичей из обожженной глины требуется энергетический эквивалент одного галлона бензина. Для создания одного сырцового кирпича, который примерно в четыре раза больше этих восьми обычных кирпичей, требуется менее одной трети энергии. МакГенри подсчитал, что « на 100 квадратных футов здания есть 60-70-процентная экономия энергии в производстве, если мы перейдем с бетона на саман ».
« Конечно, — говорит он, — саман кирпич не прослужит так долго, он не будет таким же идеальным [по форме] материала.» Тем не менее, глинобитные конструкции служат веками. Таос-Пуэбло, старейшее непрерывно обитаемое строение в США, было построено более 900 лет назад.
Важным аспектом работы МакГенри было документирование использования глиняных и утрамбованных земляных конструкций многими цивилизациями на протяжении тысяч лет. Исследуя Северную и Южную Америку, Африку, Европу, Азию и Ближний Восток, МакГенри нашел примеры в каждом регионе. Эти данные помогли ему доказать пригодность, доступность и социальную приемлемость самана.
Несмотря на то, что саман и утрамбованная земля были широко распространены и продолжительны, сырье и утрамбованная земля вышли из моды в крупном строительстве в начале 1900-х годов по двум причинам: во-первых, потому что изготовление глинобитных блоков вручную очень трудоемко, и « проблема с изображением ».
Обычно два рабочих могут смешивать и формовать около 300 глинобитных блоков в день. Процесс сушки этих кирпичей занимает, при лучших погодных условиях, не менее семи дней. Зимой это может занять от семи до восьми недель.Если блоки не высохнут должным образом, они рассыпаются при малейшем прикосновении.
Социальная приемлемость также является проблемой во многих странах. По словам МакГенри, « у Adobe возникла проблема с изображением ». По его словам и другим экспертам по самонным жилищам, саман считался жилищем для бедных. Глин ручной работы может быть грубым, с выступающей соломой или другим мусором. Возможно, это было самым большим препятствием, которое МакГенри преодолел, помогая агентствам развития стран третьего мира признать ценность строительства из самана.По этой же причине он задокументировал использование самана в самых разных жилищах, включая дом семьи среднего класса в Рочестере, штат Нью-Йорк; замок в Германии; и королевский дворец с 800 комнатами в Саудовской Аравии.
В прошлом веке, однако, особенно на Ближнем Востоке, глинобитные жилища в центре города были снесены бульдозерами и заменены жилищами из цементных блоков — часто слегка оштукатуренными, чтобы придать им такой же насыщенный цвет глинобитного камня. « Верно или ошибочно, — говорит МакГенри, — цементный блок — это то, что люди во всем мире считают величайшим.Как следствие: «Я думаю, что одна из первых задач государственных служащих, наших и стран третьего мира, — сделать это решение [строительство из самана] приемлемым, желательным. Это не должно быть уродливо. Он не обязательно должен символизировать бедность, и с его помощью вы можете получить потрясающие результаты ».
Новейшая разработка в индустрии самана — машина, производящая до 600 глинобитных блоков каждый час — может быть просто ключом к устранение социальной стигмы Adobe и сокращение трудоемкого производственного процесса.Машина производит блоки, которые абсолютно симметричны, как цементный блок, и не имеют шероховатостей или мусора, которые делают саман непривлекательным для некоторых людей. По словам МакГенри, « кажется, что это помогает преодолеть разрыв между старым традиционным саманом и новой идеей бетонных блоков ».
Повышенный спрос на его опыт и всемирный интерес к машинам для производства сырцовых блоков убедили этот ветеран земных сооружений, что его 25 лет тяжелого труда ради самана не прошли даром; его приемлемость растет.« В Мексике, например, три года назад вы сказали бы « саман », и они поморщились бы », — говорит МакГенри. « Но они, наконец, осознали, что у них нет выбора, и они должны работать с тем, что у них есть ».
Хотя в некоторых регионах мира у adobe может быть образ бедности, в юго-западных США он ценный и дорогой строительный материал. Этот район усеян работами МакГенри — дома, которые он и сыновья Джейми и Брюс спроектировали и построили, а также церкви, пуэбло и памятники, которые они восстановили.В настоящее время они работают над крупным проектом по восстановлению одного из самых ценных памятников Нью-Мексико — « Небесного города » Акомы Пуэбло.
МакГенри убежден, что « у людей просто нет другого выбора », кроме как используйте саман для удовлетворения потребностей в недорогом жилье. В его глазах индустрия земляных сооружений — это « совершенно новый бизнес, который только-только наберет обороты ».
Coming Tomorrow: машина, которая революционизирует использование самана.
Проект восстановления после землетрясения
способствует возрождению глинобитной конструкции
Для некоторых проект 7.Землетрясение магнитудой 1 балл, которое потрясло центральную Мексику 19 сентября 2017 года, теперь стало далеким воспоминанием. Но для многих других последствия все еще ощущаются.
В то время как Мехико привлекал львиную долю внимания, благодаря видео об разрушающихся зданиях в огромной столице, которые видели во всем мире, сообщества вокруг эпицентра в Рабосо, Пуэбла, недалеко от границы Морелоса, были опустошены.
В течение недели после землетрясения, в то время как спасательные бригады все еще прочесывали здания в Мехико в поисках захваченных жертв, Taller Nuevos Territorios, сеть инженеров и проектировщиков, уже находилась на земле в некоторых из самых отчаянных общин Морелоса .
Благодаря международным и национальным пожертвованиям и волонтерам группа построила 80 аварийных укрытий из плотного брезента и винилового сайдинга в деревне Ла Нопалера в течение трех недель. Еще 49 человек выросли в Уэяпане. Сообщества были вовлечены в процесс повсюду, сказала координатор TNT и архитектор Бренда Солано Пиказо.
«Первоначально мы собрали около 397 000 песо [20 800 долларов США по сегодняшнему обменному курсу], и нам удалось собрать их очень быстро», — сказал Солано.«В первые дни после тремора было много желания помочь. С проектом строительства домов это было намного сложнее, отчасти потому, что нам требуются гораздо большие суммы. Нам удалось собрать около 325 000 песо, которые покрыли стоимость одного дома и одной отдельной спальни рядом с другим домом ».
Сухая ванная комната кирпичного дома в Уэяпан, Морелос. Бренда Солано Picazo
В Ла-Нопалера, по словам Солано, мексиканские военные были полностью вовлечены в помощь в восстановлении.Эта помощь, по ее словам, не поступила в Хуэяпан, поэтому команда решила сосредоточить свое внимание на том, что, казалось, было забытым сообществом.
TNT также руководит проектами экологически безопасной частной архитектуры (специализирующихся на технологиях чистой воды) в районах штата Мичоакан и Мексика, а также в других местах.
Базирующаяся в Мехико, она состоит из Солано и содиректоров Даниэля Харамильо и Клаудии Родригес, а небольшая группа архитекторов завершает команду. Первоначальная идея группы заключалась в том, чтобы построить несколько глинобитных домов с использованием местной рабочей силы, начиная с Хуэяпана.
Он будет искать пожертвования, как это делалось после землетрясения, и полагаться на обучение местных жителей строить из эндемичного материала. Бенефициары получат дом, но ничего не дается бесплатно.
TNT поставила условие, что дома будут строиться из самана, а не из бетона. И чтобы те, кто получил выгоду от домов, могли участвовать в их строительстве, чтобы научиться новому навыку. Солано говорит, что оплата, которую TNT организовала для строителей, была выше, чем средняя получаемая домой зарплата человека, живущего в Хуэяпане.
Группа вернулась в Хуэяпан через год после смертельного землетрясения, чтобы выполнить свое обещание: создать устойчивые наземные дома для местных жителей, которые в них нуждались и которые были готовы внести свой вклад и помочь в этом процессе.
Марсела Рамирес, владелица нового саманного дома, и сын Омар. megan frye
В декабре TNT завершила строительство первого саманного дома после четырех месяцев строительства. Он был построен для Марселы Рамирес, вдовы, которая осталась без крова со своим маленьким сыном в результате землетрясения.Она внесла свой вклад в процесс, обеспечив обедом команду строителей.
«Я хочу, чтобы моя семья росла в глинобитном доме, потому что это то, что всегда было у нас в этом районе», — сказал Рамирес. «Сам материал идеален, потому что днем в нем прохладно, а ночью тепло. Бетон этого не делает. Я также хочу иметь саман, потому что так чувствую контакт с землей. Я хочу, чтобы мой ребенок рос в контакте с землей и в нашей истории ».
Adobe — это натуральный строительный материал, используемый во всем мире, и один из старейших строительных материалов в истории.Основная идея самана заключается в том, что используемые материалы (в зависимости от местоположения в некоторых случаях это могут быть навоз, стебли кукурузы и т. Д.) Местного производства и поэтому имеют более низкую стоимость.
Другое преимущество самана заключается в том, что он является термальным материалом, сохраняющим дома прохладу в течение дня при сильном солнечном свете (как это часто бывает в высокогорных поселениях Морелоса) и согревает их ночью, когда температура опускается почти до нуля. Время выхода материала составляет около восьми часов, что означает, что дневная жара остается в течение ночи, а ночная прохлада остается в течение дня.
Традиционно все дома в Уэяпане и Ла Нопалера были построены из самана. Но с годами саман стал рассматриваться как менее значительный материал, потому что он ассоциируется с коренным населением (ассоциация, синонимичная понятиям «бедные» и «необразованные» со времен испанского вторжения в 16 веке) в четко выраженной расе Мексики. и классовая система, и потому, что конкретное связано с прогрессом.
Тем не менее, Солано сказал, что TNT провела расчеты, которые показали, что использование бетона на самом деле дороже, чем саман.И, конечно же, бетон не обладает тепловыми преимуществами.
Солано (слева) и Ноэ Лукас (справа) обсуждают планы постройки саманного дома с Хорхе Флоресом. Меган Фрай
По словам Солано, после разрушения небольших населенных пунктов, таких как Уэяпан, многие каменщики и строители подняли цены, чтобы получить прибыль от спроса. И хотя мексиканский фонд помощи при стихийных бедствиях, Fonden, действительно оказывал финансовую помощь тем, кто потерял свои дома в результате землетрясения, временами доступ к нему был затруднен.
Люди, которые считались потерявшими свои дома — но только те, кто считался собственником собственности — получали деньги, депонированные на счет, который можно было снять только для оплаты труда. Им также выдали карту со средствами на ней, но ее можно было использовать только в определенных магазинах, одобренных правительством.
Вернувшись в Уэяпан, TNT наняла местного фермера Хорхе Флореса для работы над глинобитным домом. Опытный каменщик Ноэ Лукас приехал из штата Мехико, чтобы работать мастером. Хотя Флорес не плотник или каменщик по профессии, он сказал, что приобрел эти навыки за последний год после землетрясения, когда всем пришлось вмешаться и протянуть руку помощи.
«Произошло то, что в этом случае нам потребовалось привлечь бригадира, и он смог научить других рабочих строить из самана, и, конечно же, им платили», — сказал Солано. «Теперь Хорхе мог легко наблюдать за строительным проектом из глинобитных плит».
Многие из сотен домов, которые были повреждены или разрушены в Хуэяпане, были реконструированы с использованием бетона, в то время как другие группы также пришли с материалами на основе земли, включая бамбук и суперадоб (разновидность традиционного самана, но с использованием определенных архитектурных форматов и материалов). минеральная известь).Тем не менее, по словам Солано, важно сохранить традицию строительства глинобитных домов в сообществе.
«Теперь, когда люди увидели, как счастлива Марсела со своим домом, они также заинтересованы в том, чтобы иметь дом из сырца», — сказала она.
Маршрут
За Вождение Ходьба Транзит Велоспорт
Получение направлений……
«Строить дома из самана помогает изменить восприятие самана. На самом деле, на его создание уходит не так уж много времени. . . чем с бетоном, и в конечном итоге цена намного, намного меньше, потому что основным компонентом является земля, а это означает, что людям даже не нужно покидать территорию, чтобы получить материалы.
«Как архитекторы, интересующиеся материалами из земли, мы хотим спасти этот древний метод строительства.Ходили разговоры о том, чтобы объявить Уэяпан Пуэбло Магико [волшебным городом], что может означать рост туризма и больший интерес со стороны правительства. Сама Adobe — хранитель мексиканской истории ».
Меган Фрай — писатель, фотограф и переводчик, живущая в Мехико. Она занимается журналистикой новостей, а также некоммерческой администрацией и публиковалась в нескольких международных изданиях.
Adobe была строительным материалом задолго до того, как стала технологической компанией — Sacred Valley Salt
В то время как бетонное и кирпичное строительство становится все более популярным в Священной долине, опора почти для всего строительства оставалась практически неизменной за последние 500 лет.Этот хлеб с маслом строительства является повсеместным, биоразлагаемым, местного производства, ручной работы, высушен на солнце и доступен для всех. . . . ADOBE. (Если вы посещали наш фотоблог , , возможно, вы заметили сообщение «Строительство дома без гвоздей», в котором упоминается строительство из самана).
Основной единицей строительства из сырцового кирпича является саманный кирпич, как показано здесь.
По сути, это просто грязь, смешанная с небольшим количеством соломы, которую помещают в форму, а затем дают высохнуть на солнце.Чтобы построить свой дом, все, что вам нужно, это немного больше грязи для раствора и вуаля! — у вас хорошая, прочная стена. Одна небольшая проблема: когда ваша стена намокает, она снова превращается в грязь и начинает разрушаться, как показано здесь.
Чтобы решить эту проблему, люди часто кладут крышу на свои сырцовые стены:
Это решает 90% проблемы, но нижняя часть стены может стать мягкой и разрушиться, поскольку дождевая вода падает на землю и брызгает на основание. Чтобы решить эту проблему, многие стены из сырца имеют своего рода фундамент из камня или бетона, как вы можете видеть ниже.
Конечно, не все хотят заботиться о защите основания своей стены — с предсказуемыми результатами:
Глинобитная стена, которая остается сухой, может прослужить много-много лет. Если вы строите из него дом, то, что все ваши стены сделаны из грязи, может показаться непривлекательным. На этом этапе можно немного приукрасить, нанеся слой штукатурки и покрасив. Может получиться довольно резким. Здесь мы видим контраст между оштукатуренной и голой стеной:
(Если вы посмотрите внимательно, вы также можете увидеть на этой фотографии, где линия электропередачи входит в дом и заделана штукатуркой yeso, — местной штукатуркой.Вы также заметите, что здание двухэтажное.) Конструкция Adobe может выглядеть настолько хорошо законченной, что единственный способ сказать, что она использовалась, — это ширина стен. Типичная ширина глинобитных стен колеблется от 4 футов в старых зданиях в колониальном стиле до примерно двух футов в большинстве современных частных домов. Когда вы живете в доме из самана, на всех подоконниках всегда есть встроенные стеллажи. В целом, саманевый дом обеспечивает отличную изоляцию и такой же удобный, как и любой дом из палки, который вы найдете в Штатах.(Только НАМНОГО дешевле).
Проект строительства кирпича
| Джанет Брукс Дизайн
Конструкция из самана — один из первых строительных материалов, используемых древними людьми, и хороший метод строительства в теплом и сухом климате, например, в юго-западной части Соединенных Штатов. Вариации построек из самана насчитывают тысячи лет, и их преимущество заключается в создании толстых массивных стен, которые помогают охлаждать дом летом и согревать его зимой.В Нью-Мексико есть прекрасные примеры старых глинобитных построек в некоторых очень старых индейских пуэбло и немного более «новых» построек, таких как Дворец губернаторов, построенный в начале 17 ^{-х годов} века в центре Санта-Фе.

11Июн
Что лучше на пол доска или фанера: ОСП, фанера или половая доска?
11 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Половая доска — 101 вопрос о материале. Размеры: длина, ширина, толщина, вес. Массивная, шпунтованная доски для пола: плюсы и минусы. Что лучше: доска пола или ламинат
Оглавление:
Сейчас существуют разные способы покрытия пола в доме. Но деревянный пол является самым подходящим и естественным. Главное – верно выбрать половую доску, учитывая, в жилом помещении, бане или веранде она будет использована, для чистого или чернового пола, а также ее стоимость.
Разновидности
Массивная доска
Относится к премиальному типу напольного покрытия, именно она символизирует натуральный деревянный пол. Обычно изготавливается из ценных пород древесины – дуба, ореха, клена, акации, а также экзотических и особо прочных пород. Покрывается лаком или маслом, имеет разнообразное текстурное и цветовое оформление.
Безусловно, плюсы и минусы массивной доски для пола имеются. Применение этого материала создаст благоприятный микроклимат в помещении, позволит придать ему, благодаря безупречному внешнему виду, респектабельность. К положительным моментам можно отнести ее высокие эксплуатационные характеристики. К отрицательным – довольно высокую стоимость.
Шпунтованная доска
Представляет собой материал, имеющий обработанную лицевую плоскость и два обработанных торца. Одна из боковых сторон имеет паз, противоположная – шип. При настиле шип должен плотно войти в паз – пол будет ровнее и прочнее, щели, появившиеся от высыхания досок, будут менее заметны.
Бывают различной формы – конусообразные, прямоугольные. Первые более предпочтительны, так как конус хорошо входит в паз, даже при некоторой кривизне доски. Находят применение и доски с выступом в четверть, при этом снимается по половине толщины с одной стороны снизу, с другой – сверху. Настилать такой материал довольно просто, быстрее, нежели с обычным шипом-пазом. Внешне пол смотрится нисколько не хуже.
Обрезная доска
Самый распространенный пиломатериал, в поперечном сечении имеет вид прямоугольника. При настиле пола она укладывается вплотную и прибивается гвоздями или крепится саморезами. Наилучший вариант для пола в бане, где необходим протекающий пол.

Важно! При выборе половой доски ориентироваться надо на свои финансовые возможности и на личные предпочтения. Необходимо учитывать и место применения материала (дом, хоз.постройка, веранда или улица), финишное или чистовое покрытие, нагрузка на пол.

Параметры и сорта
Выбирая наиболее подходящий материал для пола, обычно смотрят на размеры половой доски. Они реализуются разной ширины, начиная от 80 мм. и до 135 мм. При большей ширине материала настил пола производится быстрее, но его стоимость выше, нежели узких.
Какая толщина половой доски достаточна, чтобы пол был крепким и надежным? Эта характеристика обусловлена расстоянием между лагами: тонкие – меньше расстояние от одной опоры до другой.
Лучше, если половая доска будет иметь большую толщину, с дополнительным припуском, ведь пол со временем придется шлифовать. После нескольких шлифовок пол станет скрипеть и прогибаться, нужно будет перестилать материалом большей толщины или увеличить количество лаг.
Толщина доски для пола может составлять 28, 30, 32, 35, 40 мм. На рынке строительных материалов нужный размер половой доски подобрать можно без всякого труда.
Наиболее востребованная длина – 6 метров, встречаются в продаже двух-, трех-, четырехметровые. Кстати, при меньшей длине они стоят дешевле.
Доски для пола подразделяются на четыре сорта:
Экстра – самая совершенная древесина, без сучков. Их покрывают лаком, воском, маслом, чтобы сохранилась текстура и цвет;

Сорт А – имеют светлые небольшого диаметра сучки в малом количестве, подходят для покрытия лаком или воском;

Сорт B – имеют темные сучки большего размера, их используют под покраску;

Сорт С – отличаются большим количеством сучков и геометрической деформацией, предназначаются для чернового пола, настилов в подсобках или сараях.

Важно! Выбирая качественный пиломатериал, следует обратить внимание на то, хорошо ли он просушен: сухая половая доска во время простукивания издает звонкий звук. Качественные доски отличаются ровной поверхностью, гранями, чтобы при настиле пола не возникало проблем, они естественного цвета, без налета или вкраплений.

Применение в бане, сауне
Для настила пола в бане или сауне чаще применяется обрезная доска, так как пол из таких досок, укрепленных вплотную, обладает протекающей способностью. Здесь традиционно используется древесина из осины или липы. Они не боятся высоких температуры и влажности. Пиломатериал из хвойных пород содержит смолу, которая выделяется при нагреве воздуха и может послужить причиной ожога.
В помывочном помещении используют доску из лиственницы, которая от воды приобретает большую крепость. Крепкие и дубовые, но мокрые они становятся очень скользкими. В целях безопасности придется стелить на такой пол специальные коврики.
Половая доска или ламинат
На рынке строительных материалов в настоящее время изобилие покрытий для пола: от традиционных материалов из древесины до ламината или плитки. И выбрать из этого разнообразия довольно сложно.
Чему отдать предпочтение – половой доске или ламинату? Главным преимуществом доски служат ее натуральность, экологичность, традиционность. К минусам – более высокая цена, в сравнении с ламинатом.
Это напольное покрытие довольно популярно, оно обладает высокими эксплуатационными свойствами, при этом выглядит как природный материал, так хорошо передает структуру, цвет, рисунок натурального дерева, мрамора, природного камня, плитки. Ламинат высокого класса мало истирается, почти не поддается механическим повреждениям. Нельзя не учитывать, что этот материал доступен в финансовом отношении.
Половая доска или фанера
Если же выбирать между половой доской и фанерой… Это натуральные материалы, правда, в фанере может применяться формальдегид. Поэтому для использования в жилых помещениях можно фанеру марки ФК. Фанера, в отличие от оппонента, не применяется для настила пола на даче или в доме, где проживают не круглогодично, то есть где имеет место большой перепад температур, ее не используют в помещениях с большой влажностью – бане, сауне или бассейне.

Важно! Если есть возможность настелить пол досками из твердых пород дерева, то такое покрытие прослужит долгое время, оно будет отлично переносить перепады температур и влажности, не боится механических повреждений. Дерево придаст уют и комфорт помещению. Но использование дерева обойдется дороже, нежели фанеры.

Шпунтованная или обрезная доска на пол
Какую доску практичнее использовать для пола — обрезную или шпунтованную? Отличие между ними состоит в том, что у шпунтованной имеется как бы своеобразный замок – на одном торце шип, на другом – паз. Благодаря этому они стыкуются практически без щелей.
Вторая несхожесть – лицевая поверхность шпунтованной доски не требует шлифовки, так как гладкая; на обратной стороне имеются два или три паза для вентиляции. Как видим, пол из такого материала, при выборе нужного сорта древесины, согласно рекомендуемым условиям эксплуатации, получается более прочный и долговечный, нежели из простой обрезной доски. Конечно, такое напольное покрытие получается несколько дороже, но оно того стоит.
Полы в сауне: плитка или доска
Целесообразно ли делать пол из дерева в сауне или отдать предпочтение плитке? Деревянный пол экологичен, более приемлем по цене, не травмоопасен, по нему приятно ходить босыми ногами, но может потребовать замены лет через 8-10. Ремонт дощатого пола не столь сложен.
Пол из плитки – это холодный и довольно скользкий пол, он не совсем экологически чист. Но и плюсы у него имеются – он может служить очень долгое время, плитка устойчива к влаге, имеется широкий выбор рисунка и цвета, что позволит создать поистине уникальный пол.
Сегодня востребованы оба варианта, у каждого из них есть свои поклонники.
Хотел стелить на пол фанеру. В итоге сделал ОСП. Почему так вышло | Самострой
Постоянные читатели блога «Самострой» знают, что он в целом о самостоятельном строительстве бюджетного каркасного дома (без фасадной отделки 615 тысяч за 128 м2). Дом я строю по покупному проекту. Полы в нем выполнены таким образом. Лаги крепятся к вертикальным стойкам каркаса.
Лаги пола второго этажа.
То есть это не классическая платформа, когда первым делом в доме появляются пол, а затем стены. У меня получилось так, что сначала стены и кровля, потом полы. Если бы я имел опыт постройки таких домов, то делал бы, скорее всего, дом на платформе. Но собственно к чему я веду. Когда подошел срок застилать черновой пол, реально радости моей не было предела, поскольку перемещаться внутри по лагам, даже при условии что на них накиданы доски, не очень удобно.
Все-таки когда есть ровная поверхность работать значительно удобней. По проекту у меня конструкция полов такая. Лаги из доски 50 на 200 мм через 59 см под утепление мин. ватой. Снизу полы подшиваются гидро-ветрозащитой и доской на просвет (как я на этом сэкономил, у меня есть отдельная статья, кому интересно, ссылка в конце будет). Над мин. ватой слой пароизоляции, затем по проекту заложено ОСП 22 см либо плита «Квик дек» 26 мм шип/паз. ОСП 22 у нас в городе еще можно найти (по заоблачной, правда, цене), а с плитами «Квик дек» совсем все плохо. Конечно, ими удобно работать, судя по видео с ЮТУБа, но везти их с центральной части России на заказ — они золотыми будут. Из-за этого решил стелить полы фанерой, к тому же в городе есть фанерный комбинат.
Какой толщины постелить фанеру/ОСП.
После того, как отмел 22 ОСП из-за цены, нужно было определяться, какой толщины брать фанеру (изначально думал, что стелить буду именно ее из-за наличия в городе комбината по ее производству). Поспрашивал знакомых, кто живет в частных домах, в основном у всех фанера 12 мм по обрешётке из 25 доски. Обрешётка лежит на ширину доски. Конечно, опыт знакомых — это хорошо, но хотелось бы его еще какими-нибудь строительными нормами потвердить. С этим оказалось все сложнее. Есть СНиП 3.04.01-87, в котором говорится об устройстве полов на плито-деревянном основании. В нем есть одна цифра — расстояние между лагами 0.5-0.6 метра.
лаги через 59 см на ширину ваты
Но регламента на толщину плит в нем нет. Буду признателен если кто-то бросит в комментарии СНИП, где это регламентируется. Из-за этого пошел на компромиссное решение — стелить 16 фанеру на обрешётку из доски 25 мм. Забегая вперед скажу, что такой толщины вполне достаточно, но есть некоторый нюанс.
Из какой доски делать обрешётку под полы из фанеры/ОСП.
Первое — доска должна быть высушена и обработана антисептиком. По своему опыту могу судить, что доску нужно брать не менее 25 мм толщиной. Я одну комнату небольшую застилал доской 20 мм, так вот субъективно полы из ОСП 15 мм немного играют, при условии, что доска положена на просвет в 10 см. Так что доска минимум 25 мм по толщине. По ширине я брал 120 мм. 15 ОСП лежит отлично.
Почему я выбрал в итоге ОСП, а не фанеру. Казусы ценообразования в наших магазинах.
По характеристикам, которые нужны для пола, а конкретно «сопротивлению на прогиб», ОСП чуть уступает фанере при одинаковой толщине. Но для меня было удивлением, что ОСП у нас дешевле, чем фанера. При том, что ОСП – производство Могилев. Практически пол континента нужно его везти, а фанеру делают у меня в городе. Обращался напрямую на завод. Розничная цена выше, чем в крупном ретейле. Но тут хоть это объяснимо — там крупными партиями берут. Но вот почему из Белоруссии выгодно возить и продавать по цене меньшей, чем местное производство, мне реально не понятно. Если есть мнение какое-то по этому поводу- пишите в комментарии, обсудим. К слову, лист ОСП стоил 1100 р, фанеры- 1350 р. Поскольку вся моя стройка — это «вечное кроилово», то посчитал такую экономию оправданной. На весь дом у меня ушло 38 листов. Деньги для меня существенные. Полы нигде не прогибаются, не играют, собственно, это все, что мне от них требуется. Надеюсь, мой опыт кому-то поможет. Ставьте «палец вверх» и подписывайтесь на «Самострой», чтобы экономить на строительстве. Статья на тему:
Как можно бесплатно либо за небольшие деньги подшить черновой пол и потолок в доме.
способы и технология монтажных работ
В распоряжении собственников, желающих уложить новое или сменить старое напольное покрытие, десятки способов и типов материалов. У каждого из них есть приоритетные качества и недостатки. Несмотря на ощутимые технологические и технические преимущества прогрессивных схем устройства пола многих владельцев привлекает именно укладка половой доски, как практичного, экологически безопасного, прочного материала.
Созданная природой древесина – довольно «капризный» материал, но именно она способствует оптимизации микроклимата в жилье. Ряд затруднений вызывает ее укладка, однако при соблюдении технологических правил обустроенные с помощью доски из массива полы верно служат и не вызывают нареканий.
Теплые полы из натуральных сортов дерева не засоряют состав воздуха отравляющими летучими компонентами и даже ионизируют его. Древесина сохраняет тепло, поддерживает благоприятный для людей уровень влаги, не пропускает звуковой негатив
Типы оснований подходящие для укладки половой доски
Дощатый пол может быть устроен над любым типом перекрытий и над опорными столбами с лагами. В качестве основания для монтажа половой доски могут быть использованы:
бетонные полы с выравнивающей полимерной или бетонной стяжкой;
лаги, установленные поверх любого перекрытия со стяжкой или без выравнивающего слоя или уложенные на кирпичные опоры;
влагостойкая фанера;
старый деревянный пол или черновой накат из пиломатериалов 2-3 сорта.
Монтаж деревянного пола чаще всего завершает весь комплекс работ по обустройству, выполняется он только в оборудованном окнами и дверными конструкциями помещении. Остро реагирует на превышение влажности половая доска – укладка ее не допустима, если уровень влажности отделанных стен и выравнивающей стяжки больше 12%. Древесина также будет деформироваться, если влажность воздушной массы в отделываемом помещении больше 60%, доски будут ссыхаться и трескаться при влажности меньше 40%.
Конструкция дощатого пола, уложенного на бетонную плиту перекрытия
Совет. Пиломатериалы для пола нужно освободить от упаковки за три дня перед креплением досок. Доски можно уложить, не прибивая их к черновой поверхности, или просто оставить в помещении для «привыкания» к окружающей атмосфере.
Устройство дощатого пола по лагам
Самая распространенная схема устройства полов с покрытием из досок. Лаги (деревянные бруски с прямоугольным сечением) можно крепить к черновому основанию с помощью клеевых мастик или саморезов. Стелют их перпендикулярно направлению половой доски.
После монтажа сооруженную из бруса систему выравнивают, обстругивая превышения и подкладывая под заниженные участки щепу. Можно уложить лаги новаторским скоростным методом, используя брус, оснащенный приспособлениями для регулировки высоты.
Устройство дощатого пола на лагах
Дерево обладает хорошими теплоизоляционными качествами, но в некоторых случаях деревянные полы остаются холодными. Очень важно найти причину проблемы. Подробнее об этом узнаете из нашей статьи: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/pochemu-poly-xolodnye.html.
Подоснова из влагостойкой фанеры
Уложить фанеру с гидрофобной пропиткой можно на любой тип чернового основания, включая лаги, если требуется дополнительное укрепление многослойной конструкции пола. Стандартный монтаж половой доски поверх фанеры предваряет выравнивание черновой базы.
Листы фанеры, разрезанные на продольные сегменты, устанавливают в диагональном по отношению с укладкой доски направлении. Крепление производится дюбелями или шурупами. Между фанерными листами и по периметру обустраиваемой комнаты оставляют технологические швы.
Схема монтажа доски по фанере: 1. черновая основа; 2. изоляционная подложка; 3. влагостойкая фанера; 4. напольное покрытие — доски
Обратите внимание. Фанеру можно просто приклеить к стяжке, к подготовленному для монтажа выравненному цементному или деревянному полу. Тем, кто предпочтет клеевую технологию, обязательно нужно подобрать связующий состав, совместимый с типом черновой основы и с изоляционными материалами.
После завершения работы по укладке листов фанеры ее поверхность шлифуют, затем полностью удаляют образовавшуюся при шлифовке пыль и загрязнения. Перед монтажом досок наносят грунт, после чего производят крепление половой доски. Затем опять шлифовка, обработка лаком, краской или маслом.
Монтаж доски поверх существующего пола
Перед укладкой проверяют надежность крепления элементов старого напольного покрытия, дублируют не внушающий доверия крепеж, при необходимости демонтируют изношенные доски, вместо которых можно уложить недорогие пиломатериалы из сосны.
Важно. При монтаже досок поверх старого дощатого пола укладывать их необходимо перпендикулярно направлению изношенного покрытия.
Монтаж половой доски с помощью клея
Отделочники настойчиво рекомендуют демонтировать старые доски и сделать стяжку. Однако если надежность основы не вызывает сомнений, можно без этого обойтись, но с предварительной шлифовкой. Есть еще один способ: монтаж листов фанеры на старые доски.
Утепление и гидроизоляция такого пола
Пол в помещениях первых этажей утеплять нужно безоговорочно. Отказаться от мероприятий можно лишь в случаях наличия отапливаемого подвала. В качестве теплоизоляционного материала предпочтительны паропроницаемые утеплители: стекловолокно, базальтовая вата. Теплоизоляционный материал укладывают между брусьями-лагами, укрывают прослойкой паропроницаемой гидроизоляции.
Важно. Между нижней плоскостью дощатого пола с лагами и поверхностью прослойки, устроенной с целью гидроизоляции и утепления, требуется отставить вентиляционный зазор, высотой в 2-4 см.
Утепление пола первых этажей нужно сделать обязательно
Многослойную конструкцию пола с покрытием из досок желательно защитить от влаги, поступающей из подвала или находящейся в материалах перекрытий. Для этого используют гидроизоляционную мембрану с высокой паропропускной способностью (не меньше 800 г/м²). Свободная циркуляция испарений защитит древесину от гнили. Потому для устройства полов из натуральной органики не рекомендована полиэтиленовая пленка, не пропускающая пар.
Порой не нужно полностью переделывать старый деревянный пол, достаточно его отремонтировать и сэкономить деньги. Подробнее про то, как правильно заделать щели в полу, узнаете в материале: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/shheli-v-derevyannom-polu.html.
Какую древесину лучше использовать?
Самой прочной древесиной для устройства полов считается сибирская лиственница и дуб. Они стойко держат оборону перед всеми невзгодами, взвалившимися на их поверхность. Доски из более мягкой осины или ольхи кладут в помещениях с незначительной нагрузкой: в детских, в комнатах отдыха. Пиломатериалы из сосны, пихты, ели редко используются для устройства напольных покрытий. Чаще всего они применяются для сооружения наката, чернового основания под финишный материал.
Геометрические параметры пиломатериалов выбираются с учетом личных предпочтений будущих владельцев. Ориентируясь на критерии прочности, нередко предпочитают доску с толщиной 40 мм. Однако следует помнить, что покупая толстые, довольно дорогие доски не следует экономить, сокращая расходы за счет приобретения сырого материала. Не прошедшую камерную сушку толстую половую доску может так повести, что «вылетят» саморезы.
Пиломатериалы 2-го сорта — доски с сучками и ярким структурным рисунком
Выбор пиломатериалов определенного сорта зависит от назначения помещения, целей владельцев и предполагаемых способов последующей отделки. Ровной поверхностью с красивым структурным рисунком отличаются изделия высшего сорта, которые после монтажа достаточно вскрыть лаком. Есть любители естественной красоты древесины с рисунком из сучков, им понравится 1 или 2 сорт. Под покраску бессмысленно покупать материал выше 3-го сорта.
Настил половой доски предпочитают выполнять из шпунтованного материала – досок с пазо-гребневыми приспособлениями для плотной состыковки и с вентиляционными продольными продухами
Нешпунтованный материал сейчас применяется редко. Доски с прямыми кромками, соединенные впритык, через небольшой отрезок эксплуатационного времени разочаруют хозяев кривизной поверхности и щелями.
Технология монтажа шпунтованных досок
Удачным направлением укладки дощатого покрытия в жилых помещениях считают ориентацию, параллельную потоку света из окон. В коридорах и тамбурах доски направляют вдоль вектора передвижения. Доски могут быть уложены без смещения элементов или в разбежку.
Схема укладки досок в разбежку
Для монтажа половой доски с разбежкой необходимо идеально подрезать элементы. Выдержать безупречный прямой угол без опыта довольно сложно. Страждущим обязательно устроить пол подобным образом желательно запастись шаблоном для обозначения линии отпиливания. По периметру комнаты должен быть выдержан технологический отступ. Между напольным покрытием и стенами нужно оставить расстояние в 1-2 см на обеспечение продольных подвижек. По завершению монтажа деформационные швы закрывают плинтусом.
Итак порядок работ:
Первую шпунтованную доску укладывают к стене шипом (это крепежный выступ), так удобней и надежней сплачивать элементы.
Вторую доску соединяют с первой, совмещая паз и шип. Крепление досок не желательно выполнять гвоздями. Шляпки их могут впоследствии «вылезти», а сами гвозди заржаветь. Лучше фиксировать доски саморезами (60 или 70 мм), оптимальный диаметр 4-4,5 мм.
Крепление досок может производиться двумя методами. Первый способ с наклоном саморезов на 45º, второй без уклона сверху с последующей заделкой шляпок герметиком. Второй вариант надежней, но первый более эстетичен.
По периметру все элементы пола крепятся саморезами, сверху которых установится плинтус.
Завершающий этап монтажа доски подготовка к нанесению покрытия, ровные доски можно отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 180. При необходимости, то есть при наличии существенных неровностей, выполняется циклевка.
Подробнее про устройство пола из шпунтованных досок рассказывается в следующей статье: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/pol-iz-shpuntovannyx-dosok.html. Читайте о выборы стройматериала, подготовке основания, монтаже и ремонте шпунтованных полов.
В процессе подгонки используют молоток, но удары совершают не по второй доске, а по дополнительному промежуточному элементу с шипом
Способ с креплением саморезов под углом в 45 градусов
Укладка досок с креплением саморезами под углом 90 градусов. Необходима заделка шляпок саморезов герметиком
В заключении
Трудоемкие мероприятия по устройству дощатого пола зачастую заказывают в организациях, предлагающих услуги опытных укладчиков. Однако настелить покрытие можно самостоятельно. Терпение, выполнение технологических требований поможет красиво и прочно настелить дощатый пол и сэкономить достаточно ощутимую сумму.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Порядок укладки напольного покрытия массивной доски на фанеру
Главная » Укладка массивной доски из фанеры
При выборе материала для напольного покрытия следует учесть, что в любом помещении пол испытывает при эксплуатации наибольшую нагрузку. Этот весомый фактор заставляет отдавать предпочтение материалам функциональным, обладающим не только красотой, но и прочностью.
Желая иметь в своем доме натуральные материалы, многие владельцы жилья выбирают для монтажа напольного покрытия массивную паркетную доску. В этом материале присутствуют самые важные качества, необходимые для качественной отделки пола – прочность и красота. Для снижения расходов на ремонт многие жильцы планируют выполнить укладку паркетной доски собственноручно.
Однако важно не только приобрести качественный материал, но и правильно его уложить на основу пола. Существуют технологии, использование которых обеспечивает компенсацию воздействия на отделочный материал изменений температуры и влажности в помещении. Для этой цели перед укладкой массивной доски основу пола покрывают фанерой толщиной 15-20 мм.
Готовим материалы и инструменты
В первую очередь перед началом укладки массивной паркетной доски необходимо позаботиться о наличии всех необходимым материалов и инструментов. Поскольку процесс работы выполняется в определенном порядке, следует знать его последовательность. Приобретение качественным материалов вполне можно назвать первым этапом отделочных работ.
Для выполнения отделки потребуются следующие материалы:
влагостойкая фанера толщиной не менее 15 мм. Общая площадь листов фанеры должна соответствовать площади помещения;
массивная паркетная доска. Приобретается с небольшим запасом в соответствии с площадью комнаты;
гидроизоляционная пленка;
бетонная смесь для выполнения стяжки;
столярный клей;
набор шурупов и дюбелей;
наждачная бумага.
При работе понадобится комплект инструментов:
шуруповерт и шлифовальная машинка;
строительный нож и молоток;
длинная планка для выравнивания стяжки;
строительный уровень.
Подготовив необходимое количество материалов для создания напольного покрытия массивной доски, а также все инструменты, можно приступать к работе. В отделке пола из данного вида материала присутствуют три стадии. Для получения покрытия высокого качество следует тщательно соблюдать технологию каждой из них.
Изготовление стяжки
Тщательно очищенное и высушенное черновое покрытие пола следует проверить на горизонтальность. Затем с помощью уровня и рулетки на стене нанести отметки уровня стяжки. После выполнения разметки можно приступать к разведению цементной смеси. Лучше использовать имеющуюся в продаже готовую сухую смесь, разводя ее водой в количестве, указанном в инструкции.
Тщательно перемешанный густой раствор можно наливать на пол, прослеживая, чтобы его уровень не выходил за пределы разметки. Одновременно с заливкой следует выравнивать нанесенное покрытие, используя для этого подготовленную длинную планку. Когда вся поверхность чернового покрытия будет покрыта выровненной стяжкой, придется выждать не менее недели.
За это время стяжка должна не только схватиться, но и полностью высохнуть. Этот момент очень важен, поскольку присутствие в слое стяжки влаги может стать источником образования грибка. От соответствия стяжки данному условию во многом зависит качество напольного покрытия.
Монтаж листов фанеры
Время, отведенное на сушку стяжки, используется на подготовку к монтажу листов фанеры. Приобретенные листы следует распилить на равные части, шириной около 55 см. Торцы подготовленных частей листов должны быть ровными, без шероховатостей. Если это не получилось, то их следует обработать крупной наждачной бумагой. Для этой цели также можно аккуратно использовать шлифовальную машину.
Перед укладкой фанеры на стяжке размещается слой гидроизоляционной пленки. Укладывать фанерные листы следует с учетом направления, в котором будут в дальнейшем расположены массивные доски паркета. По отношению к ним фанера должна быть уложена либо перпендикулярно, либо по диагонали.
Для крепления фанеры, поверхность, направленная вниз, следует смазать клеем. Каждый лист плотно прижимается к полу всей поверхностью, а затем крепится шурупами. Для прочности крепления лучше в стяжке закрепить дюбеля.
Чтобы избежать деформации покрытия, между листами оставляют зазоры около 2 мм, а у стен должен быть предусмотрен отступ 8 мм. Уложенную и обработанную фанеру отшлифовывают и очищают сухой ветошью от пыли. После этой процедуры приступают к укладке массивной доски.
Отделка пола массивной доской
Массивную доску укладывают от стены помещения. Низ доски промазывается клеем, а затем плотно прижимается к основанию пола. Затем в паз уложенной доски, вставляется следующая доска, также помазанная клеем, и закрепляется саморезами по краям соединения. Расстояние между саморезами должно быть одинаковым, не более 25 см.
Соблюдение данного расстояния обеспечит ровную поверхность покрытия. Работа продолжается до заполнения массивной доской всей площади помещения. Ели остается просвет, ширины которого недостаточно для размещения целой доски, то она обрезается до нужного размера. Оставлять зазор у стены необязательно.
Саморезы можно закручивать на один уровень с доской, однако многие предпочитают утопить головку крепежа в массиве, а затем заделать полученные углубления пробками из дерева. В продаже имеются такие «заглушки», выполненные из любого дерева и любой расцветки. Их использование придает напольному покрытию более презентабельный вид. Крепятся они на клей, застывающий через несколько часов.
Процесс оформления напольного покрытия массивной паркетной доской несложен даже для начинающего домашнего мастера. Поэтому при выполнении этой работы можно обойтись собственными силами, получив значительную экономию домашнего бюджета.
Черный пол в каркасном доме
Важный элемент после лаг пола, стен и стропил в каркасном доме — черный пол. Черный пол в каркасном доме — это первоначальное покрытие пола, на которое потом будут укладывать чистовое покрытие пола: линолеум, ламинат, паркет, деревянную доску или плитку. Также черный пол необходим для удобства передвижения строителей по дому, по лагам ходить очень неудобно и опасно.
Из чего обычно делают черновой пол в каркасном доме?
Вариант 1. Классический. Фанера или OSB-3
В канадском классическом каркасном доме пол делают из шпунтованной фанеры. У нас часто делают так же, но иногда заменяют ее на более дешевую плиту OSB-3 (ОСП-3). Также ОСП-3 (18-22 мм) можно заменить на шпунтованную доску 36 мм.
В этом случае ее нужно укладывать обязательно поперек лаг и лучше на первое время положить ее черновой стороной вверх, а через год уже перевернуть и поставить чистовой (так вы ее испачкаете меньше.К тому же, все равно ее нужно перекладывать и перетягивать через год, чтобы не было щелей).
Существует ряд правил, которым нужно следовать при укладке фанеры в качестве черного пола .
1. Фанера кладется в шахматном порядке:

То есть следующий ряд по отношению к предыдущему смещен стыками на половину размера фанеры. Это делается для увеличения прочности черного пола. Кстати, вы заметили, что на первой фотографии в этой статье фанера расположена неверно и смещена на половину плиты друг к другу?
2. Фанера кладется сразу сверху лаг перпендикулярно их направлению:
3. Толщина используемой фанеры зависит от шала лаг.
Шаг лаг 300-450 мм — фанера 16-18 мм (ОСП-3 18 мм)
Шаг лаг 500-625 мм — фанера 18-21 мм (ОСП-3 22 мм)
4. Стыковаться фанера должна на стыках лаг (по короткой стороне):

5. Стыки фанеры по длинной стороне (перпендикулярно лагам) должны состыковываться на перемычках (бриджингах):
Таким образом, мы размещаем перемычки через каждые 1250 мм (или 1220 мм, или 1525 мм — в зависимости от размера фанеры).
6. Крепеж фанеры на лаги.
Крепят фанеры к лагам и перемычкам или саморезами (длина 50-60 мм) или ершеными гвоздями (60мм) и клеем (клей наносится для избежания скрипа), который наносится под фанеру на лаги. По краю листа фанеры крепеж идет с шагом 15 см, в средней части листа с шагом 30 см.
7. Зазор между плитами фанеры во все стороны должен быть 2-3 мм (см на картинке выше). Для этого можно на время крепления плит вставлять между ними гвоздик соответствующего диаметра.
Еще картинки с узлами черного пола каркасного дома:
Вариант 2. Скандинавский
УШП или УФП, описывал их в посте про фундамент для каркасного дома.
Вариант 3. Бетонная стяжка
Кладем фанеру как в первом варианте, можно минимально возможную толщину. После чего по фанере или ОСП-3 заливаем бетонную стяжку 3-5 см по гидроизоляции из пленки. В стяжку можно положить трубы теплого пола, тогда у нас черный пол будет отвечать также и за функцию отопления в доме. Я для себя присмотрел подобный вариант по определенным обстоятельствм.
Вариант 4. Деревянная доска
Черным полом (или даже чистым полом) в каркасном доме может быть также и деревянная доска. Конечно, скорость укладки доски гораздо ниже, чем при укладке фанеры. Обычно на пол кладут или обычную доску шириной 40-50 мм, либо шпунтованную доску 25-36 мм. В таком случае, стены каркаса не ставят поверх доски, а кладут прямо на лаги, чтобы доску можно было потом переложить (когда рассохнется).
Плюсы доски на полу каркасного дома:
— экологичность
— дешевизна
— доски легче носить к месту, чем фанеру (т.к. доска легче)
Минусы доски :
— щели в полу
— скрип пола (часто)
— трата времени (дольше колотить, чем фанеру)
Выбирайте сами, что использовать для черного пола в каркасном доме, главное, чтобы вам выбранный вариант был по душе!
P.S. Я для себя выбрал фанеру и пока не пожалел. На фанере у меня лежит теплый пол и все выглядит и ощущается монолитно.
А какой опыт у вас? Из чего вы сделали или собираетесь сделать пол в своем доме? Делитесь опытом в комментариях.
что лучше, преимущества и недостатки, фото и видео
Содержание:
Строительство чернового пола – необходимый этап при укладке различных напольных покрытий, например, линолеума или паркета. В качестве основы для пола используют материалы, изготовленные из шпона, либо стружек, склеенных между собой специальными составами.

Любое строительство начинается с выбора материала, поэтому вам предстоит решить: что лучше – ДСП или фанера на пол. Мы поможем вам принять решение, рассказав о преимуществах и недостатках различных материалов, а также о их установке.
Состав и структура
Основной материал, используемый при изготовлении ДСП и фанеры – это дерево, однако фанера более натуральный материал, т.к. для её склейки используется меньше клея.
Основные различия фанеры и ДСП:
Фанера – это многослойный материал, который состоит из склеенных между собой листов шпона. В качестве шпона используются недорогие породы деревьев: ель, берёза и сосна. Количество слоёв шпона определяет толщину фанерного листа.

Древесно-стружечная плита (ДСП) изготавливается из отходов деревообработки: стружка, опилки и т.д. Все эти отходы смешиваются с большим количеством клея и спрессовываются в листы.

Свойства и преимущества
Фанера или ДСП на пол – что лучше? Для ответа на этот вопрос нужно тщательно разобраться в том, что вы хотите получить от материала, ведь фанера имеет набор одних свойств, а ДСП – других.

Сравнительная характеристика материалов:
Для устройства чернового пола эстетика применяемого материала маловажна, однако стоит заметить, что фанеру можно использовать даже для чистового настила, обрабатывая лаком.

ДСП и фанера – материалы, обладающие плохой влагостойкостью. Фанера марки ФК способна выдерживать воздействие небольшого количества воды, тогда как, ДСП совершенно не сопротивляется действию воды, рассыхаясь и окончательно деформируясь.

ДСП имеет более хрупкую структуру: во время эксплуатации материал начнёт быстро изнашиваться, крошась при нагрузках, при креплении, например, саморезы хуже держатся в клееной стружке.

Несмотря на все минусы ДСП часто используется как материал для чернового пола, ведь эти плиты обладают лучшей шумо- и теплоизоляцией, чем у фанеры, а также имеют большую прочность на изгиб.

Ещё одним плюсом ДСП является её цена. Сравнивая фанеру и ДСП одинакового качества, вы заметите, что цена на древесно-стружечные плиты значительно ниже цен на фанеру.

Оба материала стоит применять лишь в сухих отапливаемых помещениях, ведь при воздействии влаги листы будут гнить, а также распространять плесень и грибок, что приведёт их к негодности, а также испортит чистовой настил. Материал рекомендуется обрабатывать специальными антисептиками даже в сухих помещениях (детальнее: «Чем обработать фанеру на полу – нужно ли пропитывать»).

Если влажность пола в доме достаточно высока, то можно использовать специальные плиты – ОСП, также проложив полиэтиленовую плёнку для дополнительной гидроизоляции.

Не забывайте, что для изготовления плит с высокой степенью влагостойкости используются более токсичные клея, что может негативно сказаться на вашем самочувствии при эксплуатации.

Оба материала просты в установке. Вы сможете монтировать черновой пол своими руками с помощью инструментов, которые найдутся в любом доме. ДСП – более тяжёлый материал, чем фанера, однако легче распиливается (прочитайте также: «Какая фанера лучше для пола – выбираем марку и сорт материала»).

Также не забывайте, что при распиловке ДСП в воздухе образуется много токсичной пыли, поэтому стоит использовать респиратор, чтобы избежать аллергических реакций.
Рассмотрев все свойства обоих материалов, сложно выбрать один, ведь свои плюсы и минусы имеются у каждого, поэтому на вопрос: «Фанера или ДСП на пол – что лучше?» каждый должен ответить для себя сам.
Устройство чернового пола из листовых материалов
Черновой пол может укладываться на старое покрытие, например, дощатый пол, а также на бетонную стяжку или лаги.

ДСП или фанера на пол из старых досок крепится легко с помощью саморезов и клея, а вот о крепеже на стяжку и лаги стоит рассказать подробнее (прочитайте: «Самостоятельная укладка ДСП на пол – варианты обустройства пола»).
Настил на бетонную стяжку
Бетонная стяжка – самое надёжное основание, однако её строительство занимает большое количество сил и времени. Монтаж такой стяжки начинается с разметки: начертите по строительному уровню горизонтальные линии вдоль стен вашей комнаты. Эти линии – верхний край будущей бетонной стяжки.
Следующий этап – это подбор и укладка брусков. Брусками организуют внутренний каркас, поэтому они должны быть тоньше самой стяжки, чтобы цементный раствор покрыл их. Бруски укладываются в сетку, ячейки в которой равны 1 квадратному метру.

Заливка бетона – завершающий этап строительства бетонной стяжки. Для заливки используется цементно-песчаный раствор в пропорциях 1:3. Заполните ячейки бетоном и разгладьте его ровным слоем, после чего дайте просохнуть бетону.
Если вам важно качество полученной стяжки, то позаботьтесь о том, чтобы она не потрескалась. Для этого поддерживайте высокий уровень влаги, например, накрыв бетон полиэтиленом на 8-10 дней.
Приступать к укладке чернового пола стоит только после того, как бетонный пол полностью высох, иначе применяемый материал придёт в негодность.
Проверить влажность пола можно двумя способами:
Использовать дорогой влагомер, который можно взять в аренду.

Настлать полиэтилен на участок бетона и прижать по периметру, после чего оставить на ночь. Если бетон недостаточно сухой, то утром вы обнаружите конденсат на поверхности плёнки, а если его нет, то можно смело приступать к монтажу чернового пола.

Укладка листов фанеры или ДСП начинается с их подгонки. Раскроите листы так, чтобы между стеной и крайними плитами было расстояние в 2 см, а также сохраняйте промежуток между плитами в 2-3 мм. Читайте также: «Как крепить фанеру к бетонному полу – варианты укладки».

Укладывать плиты стоит по правилу кирпичной кладки, чтобы предотвратить преждевременный износ материала. После этого, пронумеруйте их, чтобы позже не запутаться.
Нанесите клей на бетон и уложите плиты, после чего, дополнительно закрепите их дюбелями. Готовый результат вы можете увидеть на фото.
Монтаж чернового пола на лаги
Установка листового материала на лаги – более простой способ, однако он ничуть не уступает предыдущему. Главный плюс такого способа – это пространство между ячейками лаг, в которое можно уложить шумо- и теплоизолирующий материал, а также расположить в них инженерные коммуникации.

Укладка чернового пола на лаги требует более прочного материала, поэтому толщина фанеры и ДСП должна составлять не менее 20 мм при условии, что расстояние между лагами не превышает 40 см (прочитайте: «Как сделать полы из ДСП по лагам своими руками»).

Процесс установки:
Составьте схему укладки лаг так, чтобы стык листов происходил на их середине. В итоге вы должны получить сетку с ячейками в 30-50 см.

Выровняйте по горизонту продольные лаги, используя прокладки, либо рубанок. Оставляйте отступ от стен в 2-3 см.

Прикрепите поперечные лаги к продольным с помощью гвоздей, вбитых под углом. Итог проделанной работы – сетка из брусков, как на фото.

Укладку листов начинайте с угла, отступив 10-15 мм от стен. Отмечайте на краях листа середину промежуточных лаг и соединяйте их, чтобы позже вкручивать по этой линии саморезы в центр лаги. Закрепляйте лист фанеры длинными саморезами, которые уйдут глубоко в лагу. Соблюдайте шаг в 10-15 см.

Остальные листы крепите таким же образом, сохраняя расстояние между ними в 2-3 мм.


Важные поправки:
Не забывайте укладывать листы по правилу кирпичной кладки.

Используя шпунтованные листы, зазор между плитами оставлять не нужно. Соединения плит промажьте клеем и уплотните листы между собой с помощью киянки.

Листы фанеры стоит дополнительно обработать антисептиками и олифой.
Как правильно уложить на старый деревянный пол новые доски
Здравствуйте. На даче на старый деревянный пол хотим уложить фанеру и сверху шпунтованную доску. Материалы уже купили. Фанера 10 мм, шпунт 22 мм. Старый пол довольно прочный, но продувает очень в щели.
Возникли вопросы:
Можно ли фанеру обработать аквастопом, и нужно ли шпунт покрывать с обратной стороны антисептиком?
Нужно ли оставлять расстояния между листами фанеры 3-5 мм?
Приклеивать фанеру к старому полу или просто саморезами закрепить? А может быть клей на фанеру, и на клей-шпунт?
Если клей вообще не использовать, только саморезы, то может быть сначала закрепить некоторые доски, а через пару месяцев разобрать и снова уложить, закрепив уже все намертво. Ждать 2 месяца тоже конечно не хочется. И доски испачкаются.
Сразу после укладки досок можно их покрывать пинотексом или морилкой, а потом лаком или надо подождать какое-то время?
Заранее большое спасибо!
Здравствуйте. Хоть вы об этом не спрашивали, позволим себе заметить: чтобы закрыть щели в старом полу, фанера не нужна. Дорогой материал с успехом можно заменить дешёвым ДВП и даже двумя слоями крафт-бумаги. К тому же новый пол закроет щели. Так что, если у вас есть, где применить уже купленную фанеру, есть смысл применить её с большей пользой. Если существующий пол поскрипывает, подтянуть доски к лагам длинными шурупами нужно до настилки нового.
AquaStop™ — состав компании Nanolab AG, предназначенный для гидрофобизирующей обработки стекла и лакокрасочных покрытий. Теоретически, им можно покрыть и древесину, но это очень дорого и малоэффективно, деревянные конструкции ведь не на улице будут расположены. Лучше использовать препараты, предназначенные для древесины, они обладают комплексной защитой от поражения грибами и проникновения насекомых. Антисептирующей пропиткой обработать имеет смысл: стоит она совсем недорого, нанести несложно. Если снизу, со стороны пола не проникает влага, в пропитке особой надобности нет, если же увлажнение, даже незначительное, имеет место, лучше это сделать. Не советуем применять водные составы, лучше приобретите пропитку на основе органических растворителей (уайт-спирита).
Нужно. Оставьте также щель вдоль стен 6-8 мм.
Фанеру следует укладывать вразбежку, со смещением стыков
Если бы готовили пол под штучный паркет, фанеру к старому полу желательно было бы клеить. Для дощатого покрытия достаточно прикрутить саморезами, шаг 20 см во всех направлениях. Крепить нужно не только края листов, но и всю его плоскость. Ни доски, ни тем более шпунт смазывать клеем не следует. Современные клеи настолько прочные, что, когда пол начнёт усыхать, вместо того чтобы между досками пола образовалась щель, дерево может буквально разорвать посередине доски.
Да, клей не использовать, доски крепить только саморезами. Первый ряд возле стены закрепить саморезами вертикально. Если доска узкая, до 12 см шириной, шурупы в остальных досках можно закручивать под углом в паз. Шире 12 см — лучше вертикально в середину доски. Это сложно, каждое отверстие придётся закрывать пробкой, зато будет уверенность, что доски не покоробит. Новые доски стелите строго поперёк старых.
Если доска пола неширокая, крепить её можно впотай, закручивая саморезы в шпунт. Желательно предварительно просверлить в дереве отверстие, нельзя пережимать шуруп, чтобы шпунт не треснул
«Ждать 2 месяца тоже конечно не хочется» — можно и не ждать, если большие щели между досками, которые образуются через несколько месяцев, не будут вас раздражать. Либо нужно найти способ очень хорошо просушить доски перед монтажом, что в условиях строительства сделать очень непросто.
На фото — деревянный пол, сделанный за один приём, без перестилки. Если подобные щели между досками не смущают, вы можете не ждать и сделать настил в один приём
Действительно хорошо просушенная на производстве доска пола у нас — редкость, причём весьма недешёвая. Хотите получить приемлемый результат — первоначально настеленные полы придётся после просушки разобрать и перестелить повторно. Причём и первый раз доски следует крепить саморезами — они держат лучше, чем гвозди, и их можно, не испортив паз, выкрутить. Лишь шаг шурупов в первый раз можно сделать реже, а при перестилке добавить шурупов. И не факт, что ждать придётся всего два месяца. Ваша задача — не отмерять ровно 60 дней по календарю, а высушить древесину, чтобы после перестилки не возникало больших щелей. Во время отопительного сезона (если дом отапливается) двух месяцев достаточно. За жаркое лето доски тоже просохнут, а в межсезонье, когда влажность воздуха высока и влага не уходит, нужно ждать дольше. Важно: помещения, где уложен пол, должны хорошо и постоянно проветриваться.
Если повторно перестеленный пол будет неровным, его придётся прошлифовать. Вряд ли купленный вами материал имеет идеальную геометрию, внесите шлифовку в планируемую статью расходов
«Доски испачкаются» — закройте их бумагой или картоном. Но ни в коем случае не полиэтиленовой плёнкой: пол не только не просохнет, но наоборот, наберёт влагу.
Пинотексом пол вообще покрывать нельзя, под маркой Pinotex™ не выпускаются защитные средства для полов, а предназначенные для стен не обладают соответствующей прочностью и быстро «стопчутся». Если вы хотите тонировать доски, до лакировки обработайте их морилкой для мебели, она красиво выделит структуру древесины и не помешает в дальнейшем впитаться лаку. Мебельная морилка проявит структуру древесины, особенно выразительно будут выглядеть сосновые доски, еловые же останутся довольно однотонными
Обычный тонированный лак (на фото) или строительная пропитка не дадут такой красоты, как морилка, не советуем их использовать
Морилки быстро сохнут, работать с ними нужно споро, интенсивно втирая в поверхность вручную. Узнайте подробную технологию применения состава у продавца, прежде чем браться за работу. Гораздо больший ассортимент морилок вы найдёте в специализированной компании, торгующей лакокрасочными составами для мебельного производства, чем в строительном магазине. Лак советуем выбрать полиуретановый паркетный, не на водной основе. Как бы ни рекламировали водорастворимые составы, они пока не дотягивают до уровня изготовленных на основе органических растворителей. К тому же от влаги доски могут изогнуться, строители называют это явление «лодочка».
Бессмысленно покрывать пол лаком после первоначальной укладки. Вот когда просушите, перестелите, подожмёте, прошлифуете — лакируйте. Ждать после шлифовки нет необходимости, сразу же покрывайте первым слоем. Следует выдерживать предписанные производителем интервалы между слоями лака. Рекомендуем положить три слоя, первый из них полностью впитается в структуру дерева, два остальных дадут защитную плёнку. Залог успеха этой работы — чистота, нужно тщательно убирать пол.
Мы бы отдали предпочтение двухкомпонентному полиуретановому паркетному лаку, он стоек к истиранию и при этом эластичен, стоек к царапинам
Если пространство под существующим полом не гидроизолировано, оттуда может подниматься влага. В этом случае в противоположных углах помещений рекомендуется сделать сквозные отверстия для вентиляции подполья, закрыв их решётками.
Половые доски и листовые материалы — выбор правильного чернового пола
Когда дело доходит до выбора чернового пола для вашего проекта, существует множество вариантов. OSB, ДСП, фанера или половые доски — отличные материалы для использования — это как раз то, что подходит вам и вашему текущему проекту.
Устойчивость и скрип полов
Использование деревянных половиц для чернового пола может обеспечить большую устойчивость и долговечность по сравнению с листовыми материалами. Древесина, используемая в наших строганных сосновых досках, была высушена в печи, чтобы обеспечить дополнительную стабильность и структуру вашего пола.Это не означает, что листовые материалы не являются идеальным вариантом для чернового пола. Они бывают разной толщины, которые определяют гибкость и стабильность, поэтому имейте это в виду при выборе листовых материалов.
При укладке черного пола есть несколько способов избежать ужасно скрипящего пола. Использование полов из цельного дерева снижает вероятность появления скрипов на полу, так как древесина будет закреплена в большем количестве мест. При использовании листового материала, такого как ДСП или фанера, вы все же можете уменьшить шансы, используя клей вдоль балок, чтобы полностью закрепить панели.
Получение доступа
С точки зрения доступа под черным полом лучше всего подходят половые доски. Вы сможете поднимать отдельные стекла и поднимать только небольшую часть пола, а не большие части, которые вам нужно будет снять, чтобы поднять лист фанеры, OSB или ДСП. Итак, если вы предполагаете, что вам понадобится доступ под черным полом, то ваш ответ — половые доски.
Прочность и водонепроницаемость
Половые доски обладают более высокой водостойкостью и намного более долговечны.С учетом вышесказанного вы можете получить листовые материалы, которые можно использовать во влажных и влажных условиях, хотя они могут испортиться через долгое время.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом листовых материалов.
Крепление чернового пола к балкам
Существуют рекомендации по использованию листовых материалов разной толщины на разных пролетах балок. Хотя, если вы работаете над более старым домом с особенно широкими пролетами балок, вам придется использовать твердые половицы в качестве необходимой опоры.
Свяжитесь с нами, если у вас возникнут вопросы о том, какой черновой пол использовать. Или же загляните в одну из 10 веток на юго-востоке.
OSB
Subflooring против Plywood Battle
Хотя ориентированно-стружечная плита (OSB) занимает доминирующую долю рынка обшивки для нового дома в 75% по сравнению с 25% фанеры, это гораздо более конкурентоспособная гонка в области черновых полов. Вот несколько причин, по которым некоторые строители предпочитают OSB для чернового пола:
Price — Национальная ассоциация сертифицированных домашних инспекторов (NACHI) оценивает, что для типичного дома площадью 2400 квадратных футов OSB стоит на 700 долларов меньше, чем фанера.
Плотность / Консистенция — Лист фанеры для чернового пола обычно имеет толщину всего от пяти до семи слоев. Зазоры и пустоты в этих слоях являются обычным явлением и приводят к образованию пузырей и короблению шпона при намокании панелей. Напротив, лист инженерной OSB состоит из 50 слоев прядей, упакованных и сжатых до одинаковой толщины, без сучков, пустот или дефектов.
Влагостойкость — OSB добилась значительных успехов в области влагостойкости.LP TopNotch Sub-Flooring имеет влагостойкое краевое уплотнение, а также самодренажную систему выемок, которая позволяет дождевой воде быстро стекать с поверхности.
Категории различных характеристик — В отличие от фанеры, слои внутри панели OSB также могут быть усилены смолами и воском, что обеспечивает многоуровневый уровень производительности. Независимо от того, требует ли проект товарного, среднего или высшего сорта, черновой пол OSB спроектирован с учетом разнообразных потребностей строителей.
Напольные покрытия OSB от LP созданы для совместной работы.Когда такой продукт, как LP TopNotch Sub-Flooring, сочетается с двутавровыми балками OSB, балками перекрытия и бортовой доской, работа остается стабильно прочной и стабильной по размерам. Строители могут возводить более длинные пролеты с меньшим количеством деталей, уменьшая отходы материала.
Фанера мало изменилась с тех пор, как она впервые появилась на рынке США в 1865 году. Продукция OSB постоянно совершенствуется и совершенствуется. Это основная причина, по которой OSB будет оставаться конкурентоспособной по сравнению с фанерой в сложных черновых полах завтрашнего дня.
LP и TopNotch являются зарегистрированными товарными знаками Louisiana-Pacific Corporation.
Чтобы узнать больше о преимуществах OSB, щелкните здесь.
Выбор между ориентированно-стружечной плитой и фанерой | Строительство и строительные технологии
Обратите внимание: Эта старая статья нашего бывшего преподавателя остается доступной на нашем сайте в архивных целях. Некоторая информация, содержащаяся в нем, может быть устаревшей.
Производители ориентированно-стружечных плит и фанеры заявляют, что оба продукта работают хорошо.Но использование панелей из древесной щепы заставляет некоторых строителей нервничать. Нравится вам это или нет, но osb определит будущее рынка структурной оболочки.
Пол Физетт — © 2005
Проблема для большинства строителей, которые выбирают между фанерой и osb, является долговечность. Osb выглядит и остается кучей склеенных между собой стружек. Противники ОСБ поспешно говорят: «ОСБ разваливается». Это мнение имеет знакомый тон. Не так давно фанера подвергалась такой же критике. Отслоение ранних фанерных обшивок дало фанере плохую репутацию.Многие «старожилы» клялись использовать сплошную обшивку из досок до того дня, пока не повесили передники. Сегодня не многие строители разделяют эту точку зрения.
Фон
Portland Manufacturing Company изготовила первую конструкционную фанеру из древесины западных стран в 1905 году. Эта фанера, как и вся конструкционная фанера, производившаяся до середины 1930-х годов, была склеена водостойкой кровью и соевым клеем. Отслоение было обычным делом, пока во время Второй мировой войны не были разработаны водонепроницаемые синтетические смолы. На создание технического решения проблемы расслоения вдохновил жилищный бум 1950-х годов.В конце 1960-х годов благодаря развитию клеевых технологий фанера из южной сосны стала использоваться для строительства жилых домов. Сегодня фанера из южной сосны составляет около половины всей проданной конструкционной фанеры.
MacMillan Bloedel открыл первое жизнеспособное предприятие по производству вафельных плит в Гудзоновом заливе, Саскачеван, в 1963 году. Аспенит, вафельный картон первого поколения (многие строители называли его древесно-стружечными плитами), производился из обильных запасов осины, обнаруженной в регионе (кредит джулио). Технология, предполагающая случайное выравнивание древесного волокна в вафельном картоне, вскоре уступила место разработке более структурно ориентированных древесно-стружечных плит.Всего 14 лет назад производственная компания Elmendorf изготовила первый osb в Клермонте, штат Нью-Хэмпшир.
Технические характеристики
Строительные нормы
обычно используют фразу «деревянные структурные панели» для описания использования фанеры и osb. Коды признают эти два материала одинаковыми. Аналогичным образом, APA, Engineered Wood Association, агентство, ответственное за утверждение более 75% конструкционных панелей, используемых в жилищном строительстве, рассматривает osb и фанеру как равные в своих опубликованных рекомендациях по эффективности.Ученые-лесоводы сходятся во мнении, что структурные характеристики osb и фанеры эквивалентны.
Osb и фанера делятся на одну и ту же классификацию долговечности воздействия: внутреннее, воздействие 1 (95% всех структурных панелей), воздействие 2 и внешнее. У них один и тот же набор стандартов производительности и рейтингов. Оба материала устанавливаются на крышах, стенах и полах по одному набору рекомендаций. Требования к монтажу, предусматривающие использование H-образных скоб на крышах, блокировку на перекрытиях и допуск однослойных систем перекрытий, идентичны.Вес osb и фанеры одинаков: 7/16 дюйма osb и 1/2 дюйма фанера — 46 и 48 фунтов. Однако 3/4-дюймовая фанера Sturd-I-Floor весит 70 фунтов, что на 10 фунтов меньше, чем ее аналог из osb. Даже рекомендации по хранению такие же: держите панели подальше от земли и защищайте от непогоды.
Профессор Пу Чоу, исследователь из Университета Иллинойса, изучил способность гвоздей и скоб в фанере, вафельном картоне и осб.Чоу обнаружил, что как в сухих, так и в 6-цикловых тестах: osb и вафельный картон показали такие же или лучшие результаты, чем фанера CD. Результаты другого независимого исследования, проведенного Раймондом Латона в Технологическом центре Weyerhauser в Такоме, также показали, что стойкость к удалению у osb и фанеры одинакова. Но, хотя эти два продукта могут иметь одинаковую конструкцию, они, несомненно, являются разными материалами.
Начнем с того, что состав каждого материала индивидуален. Фанера изготавливается из тонких листов шпона, перекрестно ламинированных и склеенных между собой горячим прессом.Представьте себе необработанное бревно как карандаш, который затачивают в большой точилке для карандашей. Деревянный шпон буквально отслаивается от бревна при его прядении. Полученные в результате виниры имеют чисто тангенциальную ориентацию волокон, так как разрез следует по годичным кольцам бревна. По всей толщине панели волокна каждого слоя расположены перпендикулярно соседнему слою. В фанерных панелях всегда есть нечетное количество слоев, чтобы панель была сбалансирована вокруг своей центральной оси. Эта стратегия делает фанеру стабильной и менее склонной к усадке, набуханию, короблению или деформации.
Бревна измельчаются на тонкие древесные волокна для производства ориентированно-стружечных плит. Высушенные пряди смешивают с воском и клеем, формируют толстые маты, а затем прессуют горячим способом в панели. Не путайте osb с ДСП или вафельным картоном. Осб другой. Пряди в osb выровнены. «Слои прядей» расположены как чередующиеся слои, которые проходят перпендикулярно друг другу. Эта структура имитирует фанеру. Вафельный картон, более слабый и менее жесткий родственник osb, представляет собой однородный случайный состав. Osb спроектирован так, чтобы иметь прочность и жесткость, эквивалентную фанере.
Performance во многом схожи, но есть отличия в сервисе, предоставляемом osb и фанерой. Все изделия из дерева расширяются при намокании. Когда osb подвергается воздействию влажных условий, он расширяется быстрее по периметру панели, чем в середине. Вздутые края панелей osb могут телеграфировать через тонкие покрытия, такие как битумная черепица.
Термин «призрачные линии» или «гребень крыши» был придуман для описания эффекта вздутия кромок osb под тонкой черепицей.Structural Board Association (SBA), торговая ассоциация, представляющая производителей OSB в Северной Америке, выпустила технический бюллетень с изложением плана по предотвращению этого явления. SBA правильно указывает, что сухое хранение, правильная установка, соответствующая вентиляция крыши и применение пароизоляции с теплой стороны помогут предотвратить образование гребней на крыше.
Необратимое набухание кромок было самым большим ударом по osb. Производители хорошо поработали над решением этой проблемы на производственном предприятии и во время транспортировки путем покрытия кромок панелей.Но реальность такова, что строители не ограничивают использование osb полноразмерными листами. Края обрезных листов редко, если вообще когда-либо, обрабатываются в полевых условиях. На строящиеся дома идет дождь. И если вы используете osb в помещении с очень высокой влажностью, например, на чердаке с плохой вентиляцией или над плохо построенным подвальным помещением, вы напрашиваетесь на проблемы.
Osb медленнее реагирует на изменения относительной влажности и воздействие жидкой воды. Вода впитывает osb дольше, и наоборот, как только вода попадает в osb, она очень медленно уходит.Чем дольше вода остается внутри osb, тем больше вероятность ее гниения. Существенное влияние оказывает порода древесины. Если osb сделан из осины или тополя, он получает большой ноль жира с точки зрения устойчивости к естественному гниению. Многие из западных пород древесины, используемых для производства фанеры, по крайней мере, обладают умеренной устойчивостью к гниению.
В прошлом мы слышали, что стены во многих домах на юго-востоке, покрытые системой внешней отделки и утепления (EIFS), гнили. Поверх osb был нанесен жесткий пенопласт и покрыт штукатурным покрытием.Когда внешние пенопласты были удалены, обнажился мокрый, гнилой, крошащийся osb. Осб был раскритикован в прессе. Проблема действительно не в вине osb. Все известные мне случаи были вызваны неправильной установкой окладов или защитных покрытий.
В новостях также говорилось о сайдинге с внутренним уплотнением osb
Louisiana-Pacific. В 1995 году LP урегулировала коллективный иск на сумму 350 миллионов долларов. Утверждалось, что сайдинг из осб гниет на стенах многих домов на юге и северо-западе Тихого океана.В обоих регионах очень влажный климат. LP сказал, что проблемы были вызваны неправильной установкой. Но строители и консультанты, вовлеченные в это дело, считают, что этот материал не работает в постоянно открытых приложениях. Насколько мне известно, проблем подобного масштаба, связанных с фанерным сайдингом, не существовало. Osb, в его нынешнем состоянии развития, более чувствителен к влажным условиям. Фанера хоть и не защищена, но в некоторой степени прощает грехи. Фактически фанера пропитывается намного быстрее, чем osb, но она не склонна к набуханию кромок и гораздо быстрее сохнет.
С другой стороны, osb — более последовательный продукт. Это действительно искусственно созданный материал. У вас никогда не будет мягких мест на панели, потому что 2 отверстия для узлов перекрываются. Вам не нужно беспокоиться о дырах от узлов на краю панели, к которой вы прибиваете гвоздями. Расслоений практически нет.
Osb имеет толщину примерно 50 нитей, поэтому его характеристики усредняются по гораздо большему количеству «слоев», чем фанера. Osb неизменно жесткий. Фанера имеет более широкий диапазон изменчивости. В процессе производства фанерный шпон выбирается случайным образом и складывается в панели.Вы можете получить 4 шпона ранней древесины, уложенные поверх 1 шпона поздней древесины. Кто знает? Большинство фанерных панелей имеют надстройку, чтобы охватить статистический диапазон, гарантирующий, что каждый лист фанеры соответствует минимальному стандарту. Osb, в среднем, на 7% менее жесткий, потому что он остается ближе к своей целевой спецификации. Тем не менее, osb кажется более жестким, когда вы идете по покрытому им полу, потому что иногда нет слабых панелей, таких как фанера. Деревья меньшего размера можно использовать для изготовления osb. Древесное волокно более эффективно используется в ОСБ.
Osb прочнее фанеры на сдвиг. Значения сдвига по толщине примерно в 2 раза выше, чем у фанеры, что является одной из причин, по которой ОСБ используется для изготовления стенок деревянных двутавровых балок. Тем не менее, способность удерживать гвоздь контролирует производительность при работе со стенками среза. Таким образом, оба продукта работают одинаково хорошо, как компоненты для стеновых панелей.
Разрешенное использование
Бояться нового продукта — это человеческая природа. Репутация строителя часто зависит от способности новой технологии выполнить свои обещания.Домовладельцы ожидают, что строители выберут хорошо работающие материалы и системы. Строителям нужны заверения производителей в том, что новые продукты будут работать. Производители не всегда правы. Но правильно это или нет, поддержка производителя часто оказывается там, где резина встречается с дорогой.
Основание и подкладка служат структурными платформами и основанием для напольных покрытий. Осб и фанера конструктивно одинаковы, но производители напольных покрытий дают разные рекомендации относительно их использования в качестве подложки.
Национальная ассоциация напольных покрытий из дуба (NOFA) в Мемфисе рекомендует использовать фанеру толщиной 5/8 дюйма и более толстую, 3/4-дюймовую osb или 1х6-дюймовые плиты из мягкой древесины группы 1, укладываемые по диагонали под паркетный пол. Рекомендация NOFA основана на исследовании, проведенном Джо Лоферски в Технологическом институте Вирджинии, Блэксбург, Вирджиния. В своем исследовании Лоферски смоделировал то, что происходит на реальной строительной площадке. Он построил несколько полноразмерных этажей из досок, фанеры и осб и выдержал их в течение 5 недель перед тем, как установить паркет.Систему готовых полов подвергали циклическому контролю в климатической камере, чтобы имитировать изменения, происходящие в летние и зимние месяцы.
Исследование показало, что сплошные платы, установленные по диагонали, безусловно, являются лучшей системой. По статистике 5/8-дюймовая фанера и 3/4-дюймовая ОСБ работали одинаково. Но в ходе исследования были сделаны два важных наблюдения: часть фанеры расслоилась во время эксперимента по атмосферным воздействиям, и в систему чернового пола пришлось врезать новые участки. Также исследователи выяснили, что лучшим полом из всех был контрольный образец, который был защищен от любых погодных условий.Это красноречиво свидетельствует о важности защиты материалов при транспортировке, хранении и на ранних этапах строительства.
Если вы планируете использовать осб в качестве чернового пола ИЛИ подложки для следующего плиточного пола, подумайте еще раз. Джо Тарвер, исполнительный директор Национальной ассоциации производителей плитки, Джексон, штат Массачусетс, говорит: «Osb — неприемлемый субстрат для установки керамической плитки, и точка!» NTCA называет osb, а также прессованный картон и люанскую фанеру «неприемлемыми» в своем справочном руководстве.Это связано с набуханием толщины. Они считают, что если osb намокнет, он передает напряжение и приводит к разрушению плитки.
Институт эластичных напольных покрытий, торговая ассоциация, представляющая производителей виниловых напольных покрытий и плитки, также ставит крест на osb. Спецификации монтажа RFCI рекомендуют фанеру в качестве материала подложки. Osb приемлем в качестве материала чернового пола. Производители не видели целого ряда отказов из-за использования OSB под упругими полами. Тем не менее, они получили жалобы на набухание кромок, которое телеграфировалось через их напольные покрытия.Производители чувствуют себя более комфортно, гарантируя свою продукцию, когда она устанавливается на фанеру.
Обшивка стен: Нет новостей — хорошие новости. Все производители сайдинга, с которыми я общался, согласны с тем, что osb и фанера равны. Кевин Чанг, инженер Western Wood Products Association в Сиэтле, уверяет нас: «На местах проблем не было. Сопротивление удержанию гвоздей и ударам одинаковы ». Чанг заметил некоторую озабоченность по поводу использования osb строителями, но тут же добавляет: «Нет причин для беспокойства.Оба продукта одинаково хорошо служат в качестве основы для ногтей ».
Обшивка кровли — смешанный пакет. Национальная ассоциация кровельных подрядчиков (NRCA) в Роузмонте, штат Иллинойс, и Ассоциация производителей асфальтовых кровельных материалов (ARMA) в Роквилле, штат Мэриленд, рекомендуют использовать панели из OSB и фанеры с рейтингом APA. Однако ARMA, NRCA и представители как минимум двух производителей кровли, Cellotex и TAMKO, предпочитают фанерные кровельные покрытия. Гарантия на черепицу распространяется на оба основания, но производители чувствуют себя более комфортно с фанерой.Марк Грэм, заместитель директора NRCA по техническим услугам, говорит: «Мы слышим много жалоб, связанных с стабильностью размеров. И непропорционально большое количество относятся к osb. Так что мы немного осторожны ». Грэм также признает, что APA, организация, которую он явно уважает, твердо поддерживает продукт osb.
Округ Дейд во Флориде — единственный строительный кодекс страны, запрещающий использование OSB в качестве кровли. Первоначально вину за повреждение крыш во время урагана «Эндрю» связывали с плохой способностью удерживать гвозди.Запрет Dade на osb породил несколько исследовательских инициатив по изучению пригодности osb в качестве структурной оболочки. Исследования, проведенные APA, Chow, LaTona и другими, убедительно доказали мореходность osb. Многие эксперты считают запрет бессмысленным. Позиция Дейда воспринимается многими инсайдерами отрасли как политический маневр, направленный на удовлетворение общественного мнения.
Маркет-рэп
Osb заработал репутацию недорогого заменителя фанеры. Фактически, недавние котировки цен из Денвера, Бостона и Атланты поставили 7/16-дюймовые osb в 3 доллара.00 до 5,00 долларов за лист менее 1/2-дюймовой фанеры cdx. Такой разброс цен означает, что строитель может сэкономить 700 долларов США на доме площадью 2500 квадратных футов, если заменить облицовку пола, стен и крыш фанерой OSB. Безусловно, существенная экономия. Тенденция среди строителей — переход на osb. Согласно рыночным данным APA, более половины конструкционных панелей, использованных в жилищном строительстве в 1995 году, были OSB. Но цена — это еще не все.
Невероятный объем новостей, освещающих грабежи подрядчиков, оставил потребителей в шоке.Отчеты показывают, что некоторые домовладельцы опасаются «удешевления» строителей, когда они используют osb. Покупатели начинают подозревать, что строители пытаются что-то перевернуть: взимают плату за дорогой продукт, такой как фанера, и заменяют его чем-то дешевым, например, osb. Когда дело доходит до структурной целостности, стоимость для потребителей представляет меньшую проблему, чем структурные характеристики.
«Это похоже на кучу хлама, сколотого вместе», — так один домовладелец описал мне osb. Другой домовладелец спросил: «Что, черт возьми, происходит? Больше деревьев нет? » Общественное мнение таково, что мы застреваем с записками.Непосвященные не ценят высокий уровень науки и технологий, используемых для производства деревянных изделий. Они думают, что «склеить» не так хорошо, как «склеить гвоздями». И, как ни странно, фанера воспринимается непрофессионалом как массивное дерево.
Клиентам не нужны технические объяснения по многим вопросам. Например: большинство из них не хотят знать, чем изоляция из выдувного стекловолокна отличается от утеплителя из войлока. Обычно они не хотят знать, какой вес черепицы вы используете; или даже какую глубину балки пола вы выбрали.Однако покупатели нервничают по поводу искусственной древесины, потому что все, что они видят, — это маленькие кусочки дерева, склеенные вместе. Osb настолько впечатляет визуально, что заказчики нуждаются в технических пояснениях к этому материалу от их производителей.
Часы будущего
Osb бесцеремонно отодвигает фанеру как предпочтительную конструкционную панель. Данные рынка показывают, что переход с фанеры на OSB среди строителей происходит нерегулярно, но явно движется в сторону OSB и от фанеры. Одно можно сказать наверняка: osb — в нашем будущем.Продукция Osb улучшится. Такие продукты, как AdvanTech от Huber Engineered Woods (http://huberwood.com/), являются примером линейки продуктов на основе ОСБ премиум-класса. Он дороже, чем садовая разновидность ОСБ. Однако AdvanTech и подобные продукты значительно улучшили рабочие характеристики. Производство в будущем будет отражать потребности рынка. Возможно, разбухание по толщине будет включено в будущие стандарты производительности. Должно. Производители Osb могут сформулировать свой процесс так, чтобы обеспечить практически любую собственность, которую они хотят.Они могут создавать панели, устойчивые к высокой относительной влажности, обеспечивающие большую прочность или более твердую поверхность. Это становится вопросом стоимости и производительности, и мы будем диктовать конечный продукт.
Тестирование
OSB и фанеры | Что лучше? — Полы Gaylord
Что лучше, OSB или фанера?
У всех деревянных полов есть одна общая черта. Они хороши ровно настолько, насколько хорош черный пол под ними. Все в вашем доме взаимодействует с черным полом, поэтому правильный выбор имеет долгосрочный эффект.Тот факт, что черновой пол не виден, не делает его неважным. Без хорошего прочного плоского пола с отличной удерживающей способностью даже самый лучший паркет из твердых пород дерева не будет работать должным образом. Как и все изделия из дерева, влага — ее злейший враг. Когда частично построенная конструкция без крыши попадает под влажность, какое влияние это оказывает на черновой пол? После сбора информации в Интернете я был очень сбит с толку, поскольку каждый продукт содержал хорошие аргументы в пользу того, почему он лучше своего конкурента, сравнивал ли он OSB с фанерой или OSB с OSB.Мы обнаружили, что OSB имеет 3 ценовых диапазона и качества, поэтому мы выбрали то, что считали хорошим, лучшим и лучшим. В фанере мы выбрали 5/8 ”и ¾”.
OSB изготавливается из термоотверждаемых клеев и прядей древесины прямоугольной формы, уложенных в перекрестно ориентированные слои. Конечный продукт представляет собой конструктивную деревянную панель, которая имеет многие из тех же прочностных и эксплуатационных характеристик, что и фанера. Хотя OSB была разработана совсем недавно, к 2000 году она стала более популярной, чем фанера в Северной Америке.Сегодня в Северной Америке производится почти в 3 раза больше OSB, чем фанеры. У производителей есть хорошее, лучшее и лучшее качество. Это зависит от того, сколько смолы интегрировано в древесину, чтобы противостоять водопоглощению. Меньшее количество смолы означает меньшую стоимость, но меньшую влагостойкость. Чем выше цена, тем более влагостойкий продукт. Влагостойкость измеряется в днях без гарантии отсутствия песка. Менее дорогой, не имеющий гарантии, средний материал, имеющий 180-200 дней гарантии без песка, и лучший материал, имеющий 365-500 дней, до пожизненной гарантии без песка.Ограниченные гарантии очень длинные и трудные для понимания. На что не распространяется ограниченная гарантия. «Устойчивое каскадирование или скопление воды, погружение в воду или другое ненормальное воздействие влаги или воздействие влаги, которого можно избежать с помощью надлежащих и обычных методов обслуживания». Кроме того, продукт должен храниться до и после установки в соответствии со стандартами APA, что в моем переводе означает, что он не может намокать.
Испытания OSB и фанеры
Наша процедура тестирования была очень простой.
Мы купили 1 лист каждого продукта размером 4 x 8 дюймов и разрезали их на части 2 x 4 дюйма.
Каждый кусок был взвешен, проверен на влажность и измерена толщина штангенциркулем. Каждый кусок был пронумерован и взвешен, написав информацию на нем черным перманентным маркером.
2 части каждого продукта были погружены в резервуар, наполненный водой, с палками, разделяющими их, чтобы они одинаково впитывали воду.
Образцы взяты через 22 часа, взвешены, измерены и возвращены в резервуар.
Образцы взяты через 68 часов, взвешены, измерены и оставлены вне резервуара.
Влажный черный пол прибивается и скрепляется скобами, а затем подвергается воздействию температуры 22 ° C и влажности 20% до тех пор, пока продукт не достигнет 6-8%. Когда все продукты достигают 6-8%, гвозди и скобы удаляются, и для каждого продукта рассчитывается удерживающая способность. Мы измерили влажность через 10 дней / 17 дней и 30 дней.
Мокрые части разорваны и разрезаны на блоки, чтобы обнажить центральные части. Через 24 часа отмерили и сложили по 6 штук в высоту.Сухие кусочки разрезают на блоки одинакового размера и кладут рядом с мокрыми кусочками и фотографиями.
Стеки по 6 штук оставляют сушиться еще на 10 дней, затем повторно измеряют и определяют содержание влаги.
Сухие образцы, не подвергавшиеся воздействию воды, прибиты гвоздями и скобами. Удалите гвозди и скобы, чтобы проверить удерживающую способность.
Заключение
OSB разбухает под воздействием влаги. После того, как он набух, он не садится обратно.
Фанера быстро впитывает влагу, но быстро теряет влагу.Когда фанера впитывает влагу, набухание очень ограничено. В 5 раз меньше OSB.
Дополнительно фанера высыхает до исходной толщины
Не все OSB одинаковы. Существует огромная разница в влагостойкости OSB низкого, среднего и высокого качества.
OSB набухает больше по краям, чем внутри.
Под воздействием влаги OSB значительно расширяется, а при повторной сушке не возвращается к исходной толщине.Фанера минимально расширилась по толщине, а после высыхания вернулась к нормальной толщине.
Тестируемая фанера имеет значительно большую удерживающую способность, чем OSB. Хотя плиты Advantech OSB обладают такой же способностью удерживать гвозди, что и фанера 5/8 дюйма. OSB набухает в местах стыков гораздо сильнее, чем в центре.
В целом, мы обнаружили, что фанера превосходит OSB и является лучшим вариантом чернового пола. Мы также обнаружили значительную разницу в производительности между различными вариантами OSB .
Фанера против ДСП: что лучше?
Как правило, большинство людей, вероятно, решит, что если сравнить фанеру и ДСП, первое победит.
ДСП, однако, имеет свои преимущества перед фанерой. Давайте посмотрим на различия между фанерой и ДСП и выясним, какая из них выиграет в матче из ДСП.
Фанера против ДСП: из чего они состоят?
Одно из основных различий между фанерой и ДСП заключается в их составе. Фанера изготавливается из тонких листов поперечно-клееного шпона и склеивается под действием тепла и давления.
ДСП, с другой стороны, соответствует своему названию: это плоская плита, состоящая из склеенных между собой частиц или щепок, а затем прессованных под действием тепла.
Что прочнее и долговечнее?
Учитывая, что фанера имеет поперечный рисунок, от которого она во многом зависит от прочности, фанера явно прочнее и долговечнее, чем ДСП. Фанера становится еще прочнее и долговечнее с использованием сильных клеев, используемых при ее изготовлении.
Победитель: Фанера
Какая поверхность имеет более гладкую поверхность?
Хотя фанера обычно прочнее, поверхность ДСП обычно более гладкая. Это связано с тем, что поверхность с поперечным зерном, которая придает фанере ее прочность, также препятствует равномерному распределению отделочного материала, такого как декоративные ламинаты.
Можно попробовать сгладить фанеру наждачной бумагой, но это не может сравниться с гладкостью поверхности, которую могут обеспечить древесностружечные плиты. Благодаря более гладкой поверхности ДСП позволяет использовать декоративные ламинаты и другие отделочные материалы, чтобы готовый продукт выглядел более потрясающе.
Победитель: ДСП
Что легче обрабатывать?
Когда вы забиваете фанеру молотком или привинчиваете ее к месту, вы можете быть уверены, что гвозди и шурупы надежно удержат ее благодаря более сильному поперечному рисунку. Между тем, более мягкий и хрупкий состав древесно-стружечных плит может плохо держаться против гвоздей и шурупов и может развалиться.
Победитель: Фанера
Какой материал легче?
Листы фанеры намного легче, чем ДСП.Их легче переносить с места на место или с этажа на этаж. Вес также имеет значение, когда вы делаете навесной шкаф или мебель на колесиках. Будучи более тяжелыми, навесные шкафы или мебель на колесиках, изготовленные исключительно из ДСП, могли разрушиться под собственным весом.
Победитель: Фанера
Что лучше сопротивляется влаге?
Когда вы работаете над проектом, который будет подвергаться значительному воздействию влаги, лучше всего использовать фанеру вместо ДСП.
В то время как обычная фанера не совсем водонепроницаема — хотя морская фанера подходит очень близко, — ДСП работают хуже, поскольку они легко разбухают и расширяются под действием влаги. Когда это происходит, древесно-стружечные плиты также теряют большую часть своей прочности. Хуже того, набухшие от влаги древесно-стружечные плиты становятся тяжелее, а это увеличивает риски безопасности.
Победитель: Фанера
Что более экономично?
Несмотря на все преимущества фанеры перед ДСП, тот факт, что ДСП дешевле, делает ее по-прежнему довольно популярной среди производителей мебели и домовладельцев.Обычно ДСП стоит примерно вдвое или даже меньше, чем фанера или массив дерева. Очевидно, цена по-прежнему является одним из важнейших факторов, принимаемых во внимание при участии в любом проекте, связанном с изготовлением изделий из древесины.
Победитель: ДСП
Что безопаснее для окружающей среды?
Строго говоря, фанера экологически чистая. Так уж получилось, что ДСП тем более. Это потому, что древесностружечные плиты производятся из обрезков других пиломатериалов.Фанера же требует шпона свежей древесины. При производстве ДСП не требуется дополнительной обрезки деревьев.
Победитель: ДСП
Учитывая все преимущества, победителем в матче между фанерой и ДСП является фанера. Это, однако, не означает, что мы все должны задирать нос в сторону ДСП. В конечном счете, использовать ли фанеру или ДСП для вашего проекта, зависит от соблюдения баланса между тем, что вам нужно, и тем, что вы можете себе позволить.
Последний совет — всегда думайте о долгосрочной перспективе — какова необходимая продолжительность жизни вашего проекта? Теперь вы можете более внимательно изучить свой проект, рассмотреть преимущества и недостатки как фанеры, так и ДСП, и увидеть, что лучше всего для вас.
Какой вариант чернового пола выбрать?
Нужен ли черновой пол для вашего дома?
Когда мы говорим о черновом полу, мы должны подчеркнуть, что это очень важная часть, поскольку это структура, которая поддерживает поверхность пола.Большинство используемых материалов сами по себе недостаточно прочны, чтобы выдержать вес некоторых тяжелых предметов, добавленных к весу, создаваемому людьми.
Он также предлагает защиту в дополнение к достаточно ровной поверхности, что позволит нам значительно упростить укладку пола, независимо от того, нанимаете ли вы профессионала или делаете это самостоятельно. Выровненный черновой пол важен для предотвращения растрескивания плитки.
Еще одно предназначение чернового пола — защита поверхностного пола от повреждения влагой и плесенью во влажной среде.
Чрезвычайно часто черновой пол используется в качестве канала для необходимых труб или электрических кабелей.
Также проверьте: Подложка под плитку, подобранную нашим экспертом.
Advantech — это инженерная панель, которая обеспечивает более высокие характеристики при обшивке пола. Напольное покрытие Advantech придаст вашему полу больше прочности, чем любое другое напольное покрытие, включая фанеру. Эта панель популярна благодаря своей влагостойкости и простоте монтажа.
Ни в коем случае нельзя отрицать превосходные структурные характеристики этой передовой передовой системы полов.Целью создания этого инженерного материала для пола было создание напольного покрытия для уменьшения факторов, снижающих прочность.
Если вы строите новый пол в своем доме или просто заменяете всю систему полов, тогда выбирайте Advantech. Это потому, что он обеспечивает дополнительную мощность против коробления и набухания из-за проникновения воды.
Понимание структуры
Теперь, после краткого представления о том, на что способны напольные покрытия Advantech, давайте поговорим об их улучшенной структуре.
Это улучшенный ориентированно-стружечный картон. OSB — это ориентированно-стружечная плита, которая также является одним из видов конструкционной древесины. Он образуется путем добавления смол к древесным частицам и последующего сжатия прядей под определенным давлением.
Хотя OSB была более усовершенствованным продуктом, чем фанера, из-за сильного клея и большей толщины. Но производители сделали больше улучшений, добавив жидкую форму смолы. Эта жидкая смола также покрывает древесную стружку во время процесса изготовления панелей.Он построен с использованием более точных технологий.
Древесные волокна в панели Advantech укладываются таким образом, чтобы они были ориентированы и рассчитаны по размеру внутри нескольких слоев. Это точное размещение создает тканую среду из древесных нитей. Это придает этим инженерным панелям максимальную жесткость и неизменность размеров.
Вы можете сравнить его технологию с изделиями OSB, просто поняв основные различия в подготовке. Ориентированно-стружечные плиты содержат волокна разной ориентации и размеров.Также они используют менее эффективную смолу. Это не делает их одинаковыми по силе и сопротивляемости.
Простой клей OSB по сравнению с Advance Advantech OSB
Клеи, входящие в состав OSB, включают карбамидоформальдегид, фенолформальдегидную смолу, изоцианат и другие смолы на основе формальдегида. Они не усиливают сцепление прядей после сжатия.
Однако Advantech использует высокопрочные смолы на основе полиуретана. Эта смола используется в жидкой форме для покрытия каждого волокна в панели.Он обладает большей эффективностью, чем обычный клей. А после процедуры сжатия этот клей также увеличивает химическую связь между древесными волокнами.
Чтобы сравнить его с обычной OSB, обратите внимание на следующие моменты.
Повышение прочности на изгиб на 62%
Превосходная стойкость на изгиб на 28%
Конструктивное крепление на 10% лучше
После того, как вы поймете, в чем сила Advantech OSB. Возможно, вы захотите узнать об истории Advantech!
История Advantech
Он был разработан компанией Huber Engineered Woods, подняв продукцию OSB на новый уровень.Они запустили этот продукт в начале 2000-х годов. Это был революционный подход к системе полов.
Этот продукт представляет собой идеальную упаковку с точки зрения влагостойкости, повышенной прочности и прочной конструкции пола. Он также сохранил самую высокую прочность на изгиб и плотность на коммерческом уровне. Вот почему люди предпочитают Advantech фанере и напольным покрытиям OSB.
В 2009 году Advantech выиграла конкурс на лучшую продукцию в журнале Architectural Record и с 2002 года является любимым брендом напольных покрытий.В настоящее время на этот пол также предоставляется 50-летняя гарантия каждому новому покупателю.
Вместо штампа PS2, необходимого для обеспечения прочности материала чернового пола, Advantech получил штамп ESR-1785. Это доказывает, что он прошел все испытания, необходимые для измерения прочности и жесткости панелей.
Преимущества
Мы уверены, что после прочтения вышеизложенной информации вы получите достаточно глубокие познания в Advantech. Но мы также обсудим его преимущества одно за другим, чтобы вам было понятнее.
Влагостойкость
Позвольте нам рассказать вам, насколько это эффективно в случае удельного сопротивления. Он имеет наименьшую тенденцию к деформации и набуханию по сравнению со многими другими черновыми полами. Если ваш строительный проект слишком длинный, он обеспечит долгосрочное сопротивление влаге вокруг территории.
Это также уменьшит все другие факторы, такие как образование плесени и растрескивание, связанные с влажностью. Вы должны знать, что он обеспечивает очень хорошую защиту от гипсобетона.
Еще одним большим преимуществом установки этой оболочки Advantech является то, что вам не придется шлифовать ее в течение как минимум 300 дней после установки. Это потому, что такой пол не допускает проникновения воды и поглощения влаги.
Прочный и мирный
Эта оболочка Advantech обеспечивает отличное сцепление с полом. Во-первых, он не пропускает влагу. Нет сомнений в том, что любая деревянная обшивка склонна к скрипу. Этот раздражающий звук дерева! Но этот скрип случается после впитывания влаги.
Это также может произойти из-за слабой удерживающей способности гвоздей многих других оболочек черного пола. Однако с гарантированной защитой чернового пола Advantech вы можете жить в мирной и спокойной обстановке. Вам не нужно беспокоиться о плохом громком звуке после того, как положить или перетащить тяжелый материал на пол.
Простая установка
Шпунтовые и пазовые соединения этого чернового пола обеспечивают легкую установку при любом типе строительства. Если вы не знакомы с термином «шпунт и паз».Позвольте дать вам простое представление об этом. Язычок и паз — это способ подгонки деталей вплотную к краю. В этом случае стыковка краев панелей.
Это означает, что эти части настолько прочно связаны друг с другом, что выглядят как единая плоская поверхность. Благодаря этому черновому полу не нужно шлифовать поверхность панелей. Поставляется с гарантией отсутствия шлифовальной этикетки. Это будет проверенный выбор из-за простоты выполнения набора.
Вам не придется беспокоиться о факторах окружающей среды при укладке чернового пола в доме, таких как дождь и влага.Это потому, что он обеспечивает большое сопротивление разбуханию материала по краям.
Если вы хотите, чтобы пол был достаточно тяжелым, чтобы защитить вас от всех проблемных дефектов и сложной конструкции, этот инженерный черновой пол будет идеальным вариантом.
Недостаток
Цена
Стоимость Advantech — большой недостаток. Он имеет максимальную прочность по сравнению со всеми остальными черновыми полами. Но это также удорожает эту обшивку. Однако, по нашему мнению, стоит вложить именно такие деньги.Оно того стоит.
Согласно различным отчетам и расчетам, считается, что Advantech почти на 50% дороже, чем обычная плита OSB. Если вы вкладываете меньше денег в среднюю OSB, есть довольно высокие шансы повредить древесину из-за воздействия чрезмерной влажности.
Что такое фанера?
Это один из лучших доступных вариантов чернового пола. Это обеспечивает очень прочную оболочку. Однако фанеру не рекомендуется использовать на площадках, где вероятность разливов воды выше.Избыточная влажность со временем приведет к разбуханию пола.
Как видно из названия, в основе фанерного пола лежит фанера. Если вы не разбираетесь в фанере, нашей краткой информации будет достаточно. Фанера — это конструкционная древесина. Он формируется путем склеивания деревянных прядей с прилегающими слоями, поворачивая их волокна почти на 90 градусов друг к другу.
Это наиболее часто используемый пол из-за его меньшей стоимости. Другой основной причиной его популярности является то, что он был представлен задолго до OSB и современной фанеры.
Знакомство с конструкцией
Для чернового пола можно использовать только стандартную фанеру. Рекомендуемый материал для чернового пола из фанеры — это фанерный пол толщиной 3/4 дюйма с пазами. О методе шип-паз в верхней части мы уже говорили.
Кромки фанерных панелей сцепляются друг с другом, образуя прочное соединение. Это делает фанерную обшивку более прочной. Для монтажа фанерная панель приклеивается к опоре пола с помощью строительного клея.
Эти панели можно также установить с помощью прочных гвоздей для чернового пола. Если вы собираетесь делать ковровое покрытие, то лучше всего использовать более тонкую фанерную панель. Чаще встречаются фанерные панели, обработанные консервантами. Потому что он предотвращает гниение древесины и образование плесени.
Этот черный пол бывает разной толщины. Эта толщина связана с деревянным шпоном. Толщина фанеры, используемой для чернового пола, составляет не менее 3/4 дюйма. Ширина фанерных панелей зависит от расстояния между балками перекрытия.
Можно сказать, что фанерный пол состоит из нескольких слоев, составляющих сплошной сэндвич. Мы согласны с тем, что одним из самых больших преимуществ, которые вы получите от установки чернового пола из фанеры, является его гибкость.
Да! этот черновой пол может быть закреплен другими способами, кроме клея. Просто если вы хотите сделать бюджетный проект напольного покрытия, выбирайте настил из фанеры. Его долговечность может быть меньше по сравнению с продвинутыми Advantech, но это не так уж и плохо. При правильной установке он обеспечит отличную защиту от коробления и большого пешеходного движения.
Класс фанеры
A, B, C, D и X — буквы, используемые для классификации фанерных панелей. А указывает на высочайшее качество. Эта система оценок предназначена для определения визуального качества материала, а не его прочности. Панели из фанеры подразделяются на две категории. Первая буква рейтинга обозначает стоимость лицевой стороны.
Точно так же вторая буква показывает, насколько хороша задняя сторона панели. Посмотрите, как каждая буква представляет разные рейтинги панели.
Панель класса A
Эта панель демонстрирует высочайшее качество, обеспечивая поверхность без сучков и других дефектов.
Панель класса B
Марка B имеет меньшее количество сучков, но больше, чем A
Панель класса C
Панель C может иметь много отверстий и даже обесцвечивание.
Панель марки D
Этот тип марки имеет несколько дефектов. В основном оценка D отображается на обратной стороне панели.
Панель класса X
Древесина сорта X указана в качестве древесного лома.
Фанера История вопроса
Фанера впервые была изготовлена портлендской производственной компанией в 1905 году.До 1930-х годов здесь использовалась водостойкая смола. Его улучшенная адгезия была сформулирована в конце 1960-х годов. И прославились на стройках.
После этого использовались различные методы для поддержания и увеличения прочности фанерного пола. Это произвело революцию в отрасли производства OSB. Элмендорф производил OSB в Клермонте примерно в начале 20-х годов. Теперь присутствует и усовершенствованная OSB. Более совершенные полы из OSB — это полы Advantech.
Преимущества

Многие строители выбирают фанеру не только по цене, но и по многим другим преимуществам.
Основные преимущества фанерной обшивки:
Доступны материалы различной толщины от 4 мм до 3 мм.
По сравнению с Fireboard средней плотности, он менее подвержен повреждению водой.
Очень крепко держит ногти.
Обладает хорошей прочностью и гибкостью при установке.
Простота обслуживания.
Простая установка
Мы уже упоминали о простой установке. Значит, вы можете использовать его в разных размерах.Разные пролеты! Разная толщина и разная градация. Просто нужно отшлифовать фанеру, затем выбрать гвоздь или клей соответственно и, наконец, разместить их так, как вы хотите.
Если у вас ограниченный бюджет и вы также хотите тратить деньги на другие вещи, а не только на пол! Закажите фанеру в магазине. Просто закажите его в деталях, которые вы предпочитаете для напольного покрытия. Все готово!
Разумно
Большой особенностью фанеры является доступная цена. Самый экономичный черновой пол! Стоимость дальнейшей укладки также ниже по сравнению с другими деревянными полами.
Вам не придется беспокоиться об установочном комплекте. Другой основной причиной того, что он стал чрезвычайно дешевым, является меньшее использование клейкости. Установка настолько проста и может производиться разными методами. Вы можете сделать это сами.
Недостаток
Менее долговечный
Обладает высокой прочностью и устойчивостью к влаге. Но его долговечность просто не сравнить с более дорогим напольным покрытием. Мягкость фанеры делает ее очень подверженной экологическим повреждениям и образованию плесени.
Однако, если вы устанавливаете его в помещении, где нет погодных условий и, вероятно, меньше пешеходного движения. Покрытие из фанеры будет иметь такую же долговечность, как и другие покрытия.
Черновой пол Advantech против фанеры: что выбрать?
Какой вариант лучше, фанера или Advantech? Что ж, при использовании в качестве открытой террасной доски или основания у каждого из них есть свои сильные и слабые стороны.
Структура или базовый состав
В то время как строительные нормы рассматривают все материалы как «конструкционные панели», структура фанеры и плиты с ориентированной стружкой (OSB) несколько отличается.
Advantech состоит из деревянных брусков от 3 до 4 дюймов, которые часто укладываются и формируются в перекрестном порядке, затем склеиваются и прессуются.
Фанера изготовлена из склеенных тонких деревянных полос, которые уложены слоями под чередующимися прямыми углами (90 °) и помещены в нагретый пресс; Получаемый в результате сшитый композит с покрытием структурно усилен и устойчив к расширению и сжатию массивной древесины.
Экономическая эффективность
Строители обычно не решались переходить на новый продукт.И, как и ожидалось, когда Advantech представила улучшенную OSB в качестве альтернативы фанере, критики смогли указать на ее превосходство.
И, на мой взгляд, Advantech более рентабелен и в течение более длительного периода времени предлагает большую долговечность и соотношение цены и качества, чем фанерные полы. Таким образом, выбор между этим с точки зрения стоимости — это компромисс между качеством продукта и долговечностью, но Advantech более окупается за более длительный период.
Стабильность структуры
Advantech считается структурно более стабильным, чем листовая древесина.Поскольку лист фанеры состоит из большого количества шпона большого размера, на нем могут образовываться петли и другие дефекты (которые могут образовывать более мягкие пятна, если их выровнять).
Между тем, Advantech прессует такую же толщину, как фанера, до 50 слоев балок, образующих один лист, в результате чего получается более компактный и тяжелый продукт.
Обработка влаги
Advantech более устойчива к влаге, чем фанера. Избыточное содержание влаги в черновом полу — одна из наиболее распространенных причин проблем с паркетным полом во время строительства чистового пола.Высокая относительная влажность или воздействие дождя или снега во время строительства увеличивают влажность.
Возможные последствия включают вздутие краев панелей и их порчу. Одной из наиболее частых причин проблем с деревянным полом является чрезмерное содержание влаги в черновом полу во время укладки чистового пола.
Высокая относительная влажность или воздействие дождя или снега во время строительства увеличивает влажность. Возможные воздействия включают вздутие краев панелей и их повреждение.
Набухание кромки
Advantech не имеет проблем с разделением границ, которые могут повлиять на фанеру, а также не подвержен набуханию кромки при воздействии влажности. Вода, скорее всего, повредит обвал фанеры и вздутие ее слоев.
Хотя этот эффект набухания может исчезнуть, когда фанера полностью высушена внутри, без ущерба для ее композиционного качества, детали Advantech, пропитанные водой, остаются полностью стабильными по структуре и размеру.
Удерживающая способность крепежа
Насколько хорошо деревянный пол выдержит отрыв от чернового пола, во многом зависит от того, насколько хорошо он закреплен.Чем толще черновой пол, тем большее давление он оказывает на застежку и тем больше энергии потребуется для ее удаления.
Хорошим примером является напольное покрытие Advantech, деревянная панель высокой плотности с измеренной удерживающей способностью крепежа на 10 процентов выше. С обоими материалами было проведено множество исследований. Отчет ESR показал, что Advantech обладает большей мощностью откорма, чем фанерный черновой пол.
Лучше использовать саморезы по фанерному материалу. Плохо держит ногти.
Жесткость
Использование более крутого каркаса чернового пола при контрастировании систем пола с такой же структурной конструкцией обеспечивает более прочный внешний вид системы пола со значительным снижением риска появления скрипучих деревянных досок и сломанной керамической плитки.
Жесткость зависит от размера и формы каркаса, а также от расстояния между лежащими под ним балками или фермами. Более низкие пролеты и более толстые панели позволяют более крутое заземление. Более жесткие полы делают домовладельцев более довольными.
Оба материала бывают разной толщины. Ориентированная и устойчивая структура Advantech показывает, что она жестче по сравнению с фанерой. Фанерные фанеры не имеют такой точной ориентации. Это снижает размерную стабильность фанерного пола при сравнении.
Тест на абсорбцию штампа
Погружение штампа в фанеру сверху вниз занимает всего около 45 минут, когда Advantech и фанера погружаются в красный штамп. Вскоре это вызовет опухоль, гниение или делимитацию.Однако Advantech не показывает признаков проникновения воды. Advantech намного превосходит своих конкурентов, когда дело касается мощности и жесткости.
Прочность на изгиб
Advantech на 62 процента прочнее обычной фанеры по прочности на изгиб. Фанера имеет штамп PS-2, а Advantech — штамп ESR-1785, который показывает более высокую способность к изгибу.
Это помогает ему выдерживать гораздо больший вес, прежде чем панель будет повреждена.
Контроль температуры
Черный пол Advantech поможет изолировать пол, который зимой становится слишком холодным.Так как у нее большая прочность на изгиб и жесткость, чем у фанеры. Он более устойчив к любым температурам.
Высокие температуры приводят к потере структурной устойчивости фанеры. Это приведет к деградации. Повышение температуры более 200 градусов приведет к полному повреждению фанерного пола.
Проверка качества перед покупкой
Напольные покрытия Advantech получили отчет об оценочных услугах ESR-1785, подтверждающий, что они прошли протоколы испытаний, которые оценивают и поддерживают более высокие и надежные показатели прочности и жесткости панелей.Таким образом, он имеет штамп ESR-1785 вместо штампа PS-2. Если вы видите это на полу своего сарая, пусть это напомнит вам, что вы купили лучшее.
Черновой пол из фанеры имеет клеймо ПС-2, подтверждающее его прочность. ПС-2 — это стандарт для древесных плит. Перед любыми напольными покрытиями Advantech фанера, несомненно, имеет лучшее качество среди черновых полов.
Компания Advantech не присвоила себе эту классификацию, эта классификация была предоставлена Комитетом Международного кодекса и открыта для всех, кто желает проверить и сертифицировать свои продукты как имеющие превосходные конструктивные характеристики.
Bounce
В фанерных полах вы можете почувствовать отскок, а пол Advantech отличается прочностью.
OSB и фанера — разница и сравнение
Кровать из фанеры и массива дерева от Mazzali
Прочность и долговечность
Фанера и плита с ориентированной стружкой (OSB) равны по прочности и долговечности. Это стало сюрпризом для многих потребителей, потому что OSB выглядит просто так, как если бы много кусков дерева было склеено вместе. Строительные нормы и правила признают, что и фанера, и OSB схожи по своим свойствам, и для их описания используется фраза «деревянные структурные панели».
Однако фанерные черновые полы жестче, чем OSB, примерно на 10%. В результате полы OSB с большей вероятностью
скрип из-за движения пола
вызывает растрескивание твердых поверхностей пола (например, плитки)
в результате получается мягкий, пористый пол
Стоимость фанеры по сравнению с OSB
OSB
дешевле фанеры примерно на 3–5 долларов за панель. Для типичного дома площадью 2400 кв. Футов OSB примерно на 700 долларов дешевле по сравнению с фанерой, если она используется в качестве чернового пола, обшивки и настила крыши.^[1]
Использование
И фанера, и OSB используются для обшивки крыш, стен и чернового пола. Они одинаково хорошо подходят для этих целей, так же легко просверливаются и обладают такой же способностью удерживать гвозди. Однако OSB обычно считается менее водостойкой (она разбухает по толщине под воздействием влаги), и некоторые люди предпочитают фанеру для крыш и черновых полов. Совет уполномоченных округа Майами-Дейд запретил использование OSB в качестве обшивки крыши после того, как в 1992 году ураган Эндрю разрушил тысячи домов.^[2]
Некоторые строители считают, что плиты OSB проще в использовании, потому что на них заранее напечатаны линии сетки для облегчения измерения, маркировки, резки и крепления. Производители фанеры также ввели обшивку с разметкой сетки, и рекомендуется использовать ее, потому что это ускоряет монтаж.
Панели OSB могут изготавливаться длиной до 16 футов (а иногда и выше), в то время как длина фанеры обычно ограничивается 8-10 футов. Поэтому OSB предпочтительнее для приложений, где требуются более длинные или более широкие панели.
Следует отметить, что некоторые производители OSB используют передовые технологии для изготовления более качественных панелей OSB, в том числе более влагостойких. Они более дорогие, чем традиционные ориентированно-стружечные плиты, но вполне могут оправдать свою цену, учитывая их долговечность и производительность.

Популярность
Поскольку OSB дешевле фанеры и по прочности и долговечности не уступает фанере, она получает более широкое распространение, чем фанера.OSB была представлена в 1970-х годах и постепенно завоевала долю рынка фанеры, опередив фанеру по производству в 2000 году. Сегодня OSB занимает 70-75% рынка, а фанера — около 25%.
Плюсы и минусы
Преимущества фанеры
Фанера обладает всеми преимуществами, присущими основной древесине, плюс улучшенные свойства ее ламинированной структуры.
Являясь материалом на основе древесины, фанера способна выдерживать периодические кратковременные перегрузки, в два раза превышающие расчетную.Это полезно при сейсмической активности или циклонических ветрах. Это свойство также эффективно при использовании в качестве строительного настила или бетонной опалубки. Ламинированная структура фанеры распределяет нагрузки от удара по большей площади на противоположной стороне, что эффективно снижает растягивающее напряжение.
Перекрестно-ламинированная конструкция фанеры гарантирует, что фанерные листы остаются относительно стабильными при изменении температуры и влажности. Это особенно важно при строительстве полов и опалубки, где очень вероятно воздействие влаги.
Высокое соотношение прочности и жесткости к весу делает фанеру очень рентабельной для использования в конструкционных материалах, таких как полы, стены, работающие на сдвиг, опалубка и перегородочные балки.
Панели из фанеры почти вдвое больше, чем массивная древесина из-за ее поперечно-ламинированной структуры. Это делает фанеру высокоэффективным материалом для использования в косынки для портальных рам, перемычек сборных балок и в качестве распорных панелей.
Фанера не подвержена коррозии и может использоваться на химических предприятиях и в градирнях как экономичный и прочный материал при обработке консервантами.
Преимущества OSB
Аналогичен фанере, но более однороден и дешевле.
Используются древесные породы осина и тополь. Но также могут быть изготовлены из быстрорастущих пород и небольших деревьев.
Она более устойчива к гниению, чем фанера.
Величина сдвига по толщине в два раза выше, чем у фанеры, и поэтому лучше всего подходит для стенок деревянных двутавровых балок.
Мягких участков нет, так как два отверстия для узлов перекрываются. Следовательно, их можно прибивать по краям, не беспокоясь о них.
Он изготавливается в виде листов большего размера, поэтому можно использовать один лист для обшивки стены и балок под ней.
Недостатки
Фанера пористая и подвержена повреждениям при продолжительном воздействии воды. OSB не является водостойким и поэтому не может использоваться для внешних проектов.
Факторы окружающей среды
OSB
можно изготавливать из деревьев небольшого диаметра, таких как тополь, которые можно выращивать, но для изготовления фанеры требуются деревья большего диаметра из старовозрастных лесов.С другой стороны, OSB выделяет больше формальдегида (который является канцерогенным веществом, выделяемым газом), чем фанера.
Производство
Ориентированно-стружечная плита (OSB) изготавливается в виде широких матов, которые формируются из слоев тонких прямоугольных деревянных полос, ориентированных в поперечном направлении. Эти слои скреплены воском и смолой. Слои формируются путем измельчения древесины на полосы. Полосы просеивают и ориентируют в лентах или проволочных связках. Мат формируется по формовочной линии. Слои могут различаться по толщине для получения разных готовых изделий.
Фанера изготавливается из хорошего бревна, называемого овощечисткой. Тонкие слои снимают с древесины, вращая ее по горизонтальной оси. Полученные таким образом листы шпона разрезают до желаемых размеров, сушат, накладывают, склеивают и затем обжигают в прессе при 140 ° C (284 ° F) и 1,9 МПа (280 фунтов на квадратный дюйм), чтобы сформировать фанерную панель.
Список литературы
.

11Июн
Сборка унитаза: Как собрать унитаз самостоятельно? Фото и видео
11 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Как собрать унитаз самостоятельно? Фото и видео
Процедура установки унитаза, ее трудоемкость, оперативность и последовательность выполняемых манипуляций, зависят от множества факторов. В их числе:
особенность конструкции оборудования, конфигурации и подключения сантехники;

специфика инженерных систем, их разводка;

предполагаемый режим эксплуатации;

сама модель, инструкции и рекомендации, выданные компанией-изготовителем.


Скачать инструкцию по сборке унитаза моноблока (размер файла 16.5 мб, формат PDF)
Перейти в каталог
Последний критерий чаще всего становится наиболее значимым. Бренд с проверенной репутацией всегда предоставляет подробные и полные инструкции по сборке и монтажу унитазов. С их помощью выполнить все необходимые процедуры сможет даже непрофессионал. Тем не менее, в целях достижения более качественной, эффективной работы и долговечности оборудования желательно доверить технологию сборки специалисту.
Любой этап действий, даже по подробной и выверенной схеме, содержит нюансы и особенности, которые для новичка либо станут слишком сложны, либо он не придаст им должного внимания, что впоследствии может вылиться в ошибки и просчеты, не позволяющие оптимально и с комфортом использовать сантехнику.
Оценить, как собрать унитаз, можно на примере распространенной модели от британского бренда Burlington, унитаза-моноблока, унитаза с низким бачком и керамической ручкой.

Порядок действий будет следующим:

Сборка и регулировка впускного клапана конструкции:
Определить по схеме инструкции перечень деталей, необходимых для проведения монтажа.

Выбрать эксплуатационный режим, на основании которого будет осуществлена регулировка. Это может быть полный либо частичный слив.

Установить фиксаторы на соответствующих отметках, согласно избранному режиму.

Сборка и регулировка сливного клапана

Также проводится, исходя из планируемых особенностей эксплуатации унитаза. Используя шкалу, предложенную производителем, следует выставить избранный режим – полного или частичного слива.
В зависимости от характера слива и расхода ресурса оцениваемые модели унитазов от бренда Burlington предлагают вариации на 6 и 3 литра воды соответственно (полный или частичный слив) с возможной регулировкой объемов до 4.5 и 2.5 литров воды соответственно.
При помощи перемещения ручки слива потребитель может самостоятельно регулировать расход воды в процессе эксплуатации. Ручка располагается на поверхности бачка. Приподнимая ее, вверх, пользователь устанавливает режим экономичного слива, опуская – полного.
На что следует обратить внимание на данном этапе сборки унитаза
Желтый кабель не должен содержать узлов.

Использовать ручку следует без нажима. Слишком сильное давление, усилие часто ведет к повреждению соединительного кабеля в трубе. Такая деформация не подлежит ремонту и придется приобретать новый унитаз.

Сборка внутренних частей бачка

Вначале надо проверить комплектацию деталей, согласно инструкции и прилагаемому набору комплектующих и элементов. И изучить саму инструкцию во избежание неправильного обращения с ними в процессе сборки.
Важно помнить следующие правила эксплуатации унитаза:
не допускается использование отбеливающих веществ, ведущих к деформациям прокладок. Производитель уведомляет в инструкции, что не несет ответственности за поломки, связанные с применением отбеливающих средств пользователями;

водный ресурс ограничивается по температурному режиму в пределах от +2 до +45 градусов по Цельсию;

давление также должно отвечать заданным пределам – от 0.2 до 3.5 атмосфер.

Далее мастер проводит операции, согласно прилагаемой схеме:
Регулирует и настраивает параметры впускного клапана.

Настраивает полный уровень воды. Для этого необходимо снять фиксатор, поворотом против часовой стрелки ослабить корпус впуска, отрегулировать его последовательными движениями вверх и вниз и зафиксировать в нужном положении, выполняя повороты по часовой стрелке.

После этого фиксатор устанавливается на место и осуществляется настройка уровня воды в унитазе. Для этого фиксатор раскрывается и при помощи отвертки мастер регулирует стопор таким образом, чтобы его верхняя поверхность находилась на одном уровне с поверхностью воды. После этого фиксатор закрывается.

Устанавливается впускной клапан посредством настроек калибровки и последующей фиксации смонтированного положения при помощи гайки.

Помимо стандартной схемы и приемов установки унитаза, изготовитель предусматривает процедуры сборки, которые необходимо осуществлять регулярно. Как правило, такие процессы пользователь проводит самостоятельно, ориентируясь на инструкцию и рекомендации бренда-производителя.
Среди периодически проводимых манипуляций значимыми признаются:
— чистка фильтров системы. Для этого следует извлечь деталь из выпускного клапана и промыть фильтр под струей холодной воды. Затем фильтр устанавливается обратно в отверстие впускного клапана;
— при возникновении проблем с впускным клапаном. Основными типами проблем являются:
Неверная настройка уровня. В этом случае, необходимо переустановить регулировку впускного клапана системы заново.

Клапан не работает. Причинами могут быть перекрытие подачи ресурса, в этом случает надо восстановить подачу. Засорение фильтра – следует промыть деталь. Или неправильное положение стопора – за пределами установленного рабочего диапазона. Тогда необходимо отсоединить шток регулировки и настроить уровень заново.

Выявлена утечка воды в процессе эксплуатации. Чтобы решить эту проблему, нужно плотнее затянуть гайку входного клапана и проверить герметичность всей системы в целом.

Установка сливного клапана

Она различается для унитаза-моноблока и конструкции с низким бачком. Чтобы избежать проблем, следует действовать четко в рамках инструкции.
При работе сливного клапана также могут возникнуть распространенные проблемы:
1. Утечка – из-за блокирования или неправильной установки устройства.
2. Слабый или неполного объема слив в связи с повреждением желтого кабеля, который в этом случае подлежит замене.
3. Неправильный уровень воды (очень высокий или низкий) – требует повторной регулировки.
Сборка унитаза-моноблока

Проводится по определенной схеме. Ее основные этапы:
соединение бачка унитаза и его чаши;

установка ручки и ее фиксация стопорной гайкой. Последующая проверка работы режима слива;

Монтаж унитаза с низким бачком

Предварительно разметить место размещения конструкции. Регулировка (укорочение) трубы слива в случае возникновения необходимости в такой манипуляции. Установка уплотнительного манжета в унитазе, оценка трубы слива.
Тщательная проверка и оценка герметичности работы системы, удобства и функциональности эксплуатации унитаза в целом и его отдельных элементов.
Огромный выбор унитазов в нашем интернет магазине
Как собрать унитаз | Строительный блог
Я купил себе недорогой унитаз (такой унитаз еще называют «компакт»), фирму рекламировать не буду не суть. Но покупал для второго санузла, в котором пользоваться буду не так интенсивно. Поэтому пойдет и такой, он у меня не экономичный, то есть функции разделения кнопки нет. Нет лифта стульчака и других «плюшек» (обязательно прочитайте полезную статью – как выбрать УНИТАЗ). В общем взял средний класс, не самый дешевый и не самый дорогой. Но этот унитаз идет в разобранном виде, и его нужно собрать! Сегодня ребята дам пошаговое фото и видео руководство – как собрать унитаз …
Статья будет большая, будет куча фотографий с комментариями. Также — после сборки УНИТАЗ НУЖНО УСТАНОВИТЬ, переходите по ссылки (откроется в новой вкладке), там очень полезная по пошаговой установке и подключению.
Дан унитаз компакт, в разобранном состоянии. Это отдельно нижняя часть, бачок, стульчак (также разобран) и комплект арматуры (водоподводящая — отводящая часть) и креплений. Также для лучшей фиксации резиновых уплотнителей я купил белый силиконовый герметик.
Сборка бачка унитаза
Для начала нам нужно собрать бачок унитаза, потому как там крепятся самые основные элементы арматуры.
У нас есть водозапорный клапан, который регулирует подачу воды. Крепится сбоку в малое отверстие бачка.
А также система слива, вот эта большая часть, регулирует систему смыва. Крепится в большое отверстие посередине
Для начала займемся крупной частью, откручиваем большую пластиковую гайку и устанавливаем систему в большое отверстие, смотрим фото.
Затем нужно прочно закрутить пластиковую гайку, лично я затянул от руки, что советую и вам. Если будете пользоваться, какими либо ключами, тяните аккуратно, чтобы не сломать! Прокладку можно немного обработать силиконом, для лучшей герметизации, но можно этого и не делать, она достаточно крупная и хорошо прижимает систему слива. Крепить систему нужно так чтобы она не мешала водозапорной арматуре.
Теперь крепим собственно сам клапан воды. Его нужно закрепить в малое отверстие сбоку.
Также окручиваем пластиковую гайку, видим силиконовую – резиновую прокладку. Я ее обрабатываю силиконовой смазкой, для лучшей гермитизации и вставляю в отверстие, все таки будет подаваться вода через этот клапан и он практически открыт снизу, то есть если будет течь, то вода будет под унитазом! Поэтому уделяем внимание этому клапану!
Далее закручиваем крепление гайкой, тут можно немного затянуть ключом (у меня разводной), опять же не сильно! Гайка не должна сломаться, да и силиконовый герметик плотно закроет все трещинки. Обязательно после установки проверьте ход клапана, он должен ходить свободно не задевая за стенки.
Бачок практически готов, осталось только болты которые крепят бачок к унитазу установить в оставшиеся крепления, это два маленьких отверстия по бокам.
Берем болт – одеваем на него пластиковую шайбу для жесткости – далее одеваем резиновую прокладку которую обрабатываем герметиком – вставляем в малые отверстия по бокам.
После этого с наружи бачка одеваем еще одну пластиковую прокладку и закручиваем все металлической гайкой, при помощи ключа. Очень сильно тянуть не нужно (не повредите сам бачок), главное чтобы крепление сидело плотно и могло выдержать вес бачка с водой. Аналогично крепим второе крепление, на этом работы с бачком закончены, крышку бачка будем крепить уже на собранный унитаз. Вот фото конечно собранного бачка.
Крепим бачок к унитазу
Далее нашу собранную конструкцию нужно закрепить к унитазу. Делается это не сложно. Но опять же есть нюансы. У нас есть большая связующая прокладка, между бачком и нижней частью унитаза, крепится она вот сюда.
Одна сторона у нее с двойным скотчем, другая обычная. Так вот, клейкая сторона крепится к нижней часть бачка. А обычная должна быть повернута к бачку.
Также перед креплением советую опять воспользоваться герметиком. Для начала по бокам промазываем нижнюю часть и приклеиваем прокладку.
Далее нужно нанести немного герметика на верхнюю часть и уже после этого крепить бачок. Делается это для того чтобы на все 100 % избежать протечек в этом месте. По опыту скажу что половина всех унитазов течет именно в этом месте, так что герметичность здесь, должна быть высокой!
После этого сажаем бачок на эту прокладку, крепежные болты которые расположены по бокам должны опуститься в места крепления. Вот так.
После этого мы закручиваем специальными пластиковыми гайками бачок к нижней части унитаза. Тут крутим — пока рука может крутить, более не нужно. Все бачок и нижняя часть закреплены.
Собираем пластиковое сидение унитаза
Далее нужно собрать пластиковое сидение или стульчак. У нас оно без микролифта и имеет элементарное строение. Вот фото комплекта.
Для начала берем силиконовые вставки и устанавливаем в специальные места. Соединяем крышку и саму «сидушку». После вставляем и металлические крепления – одеваем декоративные шайбы с силиконовыми проставками.
Далее нужно одеть все вставки которые крепятся на крышку и стульчак, это малые круглые на крышку и длинные и вытянутые на «сидушку».
Затем собранное пластиковое сидение устанавливаем в специальные отверстия в нижней части унитаза. И закручиваем уже знакомыми пластиковыми гайками. НА этом крепление стульчака закончено.
Собираем крышку унитаза
Последний штрих при сборке унитаза, это установка крышки на бачок. Тут все также элементарно: — берем крышку и сажаем ее сверху, так чтобы в центральное отверстие проходило крепление для кнопки, смотрим фото.
Далее берем кнопку и как гайку закручиваем на это крепление — крутим от руки, плотно, так чтобы эта пластиковая кнопка прижала крышку и она не ходила, «не люфтила».
Проверяем работоспособность кнопки, обычным нажатием, если кнопка ходит хорошо (не туго и не застревает), то значит все нормально. Можно устанавливать унитаз.
УХ вот такая вот большая статья получилась. Теперь видео версия статьи.
Как собрать унитаз видео
На этом все, читайте вторую часть статьи в ней мы говорили — как установить и подключить унитаз.
Смотрите и читайте наш строительный сайт.
Сборка унитаза санита видео
Сегодня на повестке дня у нас сборка, установка и подключение унитаза к канализации, и водяному сопровождению. Как просто, а главное правильно установить свой новый толчок (жаргон переводится как унитаз, туалет), рассмотрим в пошаговом режиме, так что вы сами, своими руками без обращения к специалисту сможете его установить. Ну а самое главное, вы на установке унитаза своими руками сэкономите 20 вечно зелёных . Настройте руки и приготовьтесь! Большая часть работы при установке и сборке унитаза проделывается один раз. Так что напрягаем извилины и запоминаем..
Для начала просмотрим обучающее видео, которое наглядно вам покажет от начала и до конца, как проходит сборка, установка и подключение унитаза. Усилим восприятие материала визуальным просмотром.))
Видео – Сборка и установка унитаза на кафель.
Прежде чем мы начнём устанавливать и подключать унитаз, нам нужно провести разметку помещения. Согласитесь, что тягать уже собранный унитаз не очень удобно, а вот двигать сливную чашу намного проще? Начнём размещать.
Разметка помещения под установку и подготовительные работы.
Берём сливную чашу унитаза и ставим её по центру туалета. Садимся на неё – это важно и закрываем за собой двери. Начинаем суетится, вставать, наклоняться сидя на унитазе влево и в право. Если мешает стена, ручки от дверей, унитаз играет на плитке, выставляем его более удобно, ну в общем так, чтобы при дальнейшем использовании вам ничего это не приносило неудобства. Не забудем взглянуть на общий вид со стороны, как он будет выглядеть уже в установленном виде. Если есть люфт унитаза на плитке, тут особо ничего не поделаешь. Останется надеяться, что при подтягивании болтов крепления унитаза к полу, это пройдёт. Но можно и перестраховаться, сделать подложку из плотной резины или пластмассы, которую подкладывают понизу чаши унитаза, так чтобы с внешней стороны её не было видно, резину то можно обрезать, а вот с пластмассой будет много геморроя.
Расположение унитаза в туалете нас устроило, значит можно подошву чаши обвести маркером, а в местах крепления поставить точки.
Я когда провожу разметку толчка всегда пользуюсь маркером. Так как в большей степени инсталляция унитаза происходит на плитку, а карандаш постоянно косячный. Графит в большей степени не делает точную и нужную мне отметку, а так как крепление чаши унитаза это вторая по важности работа, на мой взгляд, промашек вообще не должно быть.
Обвели маркером подошву унитаза и крепления, теперь нам понадобится по отметкам крепления просверлить плитку. Сверлим.
Половая плитка сверлиться туго, так что не переживайте если у вас на одно отверстие под крепление уйдёт 15 минут. Сверлим дрелью или перфоратором без удара, используя сверло двенадцатое.
Стандартный крепёж для унитаза, который идёт с ним в комплекте, лучше сразу поменять, купив в магазине новый. Так как пробка которая вложена в комплект идёт на 12, а сам болт на десять. Бурили мы буром на 12. В общем парадокс в том, что болт в пробку лезет очень туго, из за того что пробка с отверстием одного диаметра, при закручивании болта, на половине пробки, это всё начинает попросту проворачиваться. Даже если отверстие в плитке просверлить 11-ым буром, пробка попросту туда не войдёт. Купите новое и не парьтесь. Пришло время на полученные отверстия в плитке установить чашу унитаза. umnyestroiteli.ru
Установка чаши унитаза на плитку своими руками.
В отверстия проделанные нами в плитке сразу вставляем пробки (быстрый монтаж «Б.М»), которые мы приобрели в магазине. Теперь, благодаря тому что мы обвели подошву чаши унитаза, мы по полученным контурам просто инсталлируем унитаз. Причем без продолжительных поисков болтом пробки. Всё будет стоять как нужно.
Прежде чем закрутить в монтажные отверстия унитаза болты, не забудьте на них одеть специальные капроновые гравера или «недопробки», как я их называю.
Берём средних размеров разводной ключ и примеряем по размерам болта, подкручивая пальчики и начинаем вкручивать болт. Иногда нужно дабы болты начали вкручиваться, чем либо сверху простучать. Так что смело пристукиваем тем-же ключом, только хорошо прицеливаемся. Монтажные ушки чаши унитаза состоят из того-же материала что и сама чаша, и не как не усиленны. Случайно отобьёте и нормальная установка унитаза вам не светит.
Закручиваем болты до упора с лёгкой натяжкой. Этого должно быть достаточно. Через некоторое время их всё равно нужно будет подтянуть дополнительно.
Опять-же, при подтягивании болтов главное не переусердствовать, дабы не повредить.
Вот и зафиксировали мы чашу унитаза, теперь верхнюю часть болтов закроем крышечками и по контуру подошвы, между плиткой и подошвой, пройдёмся силиконом или герметиком. На этом ещё не закончена установка унитаза ведь впереди ещё сборка и подключение к воде и канализации.
Сборка унитаза.;
Каждый унитаз собирается по разному. Это не говорит что сборка унитаза сугубо индивидуальный подход как к разным изделиям. Есть общая технология, чисто теория, как да что должно быть внутри унитаза, а вот практику сборки вы проведёте сами. Так как к вашему унитазу должна была быть приложена инструкция именно для вашего толчка, написанная на кучи языках. Инструкция по сборке внутренних механизмов и прикручивании бачка изложена чётко и без заморочек, приложена схема сборки и имеется раскладка деталей, какая штука где должна находиться. Что-то более детальное вы навряд ли найдёте, да и вообще когда что-то собираешь, очень хочется что-бы умный человек который знает как собирается то или иное устройство постоянно дёргал тебя за руку и показывал куда да что устанавливается. Так что, не обессудьте.
Нам нужно соединить между собой чашу унитаза и бачок. Первым делом вставляем прокладку в отверстие чаши унитаза где должен стоять бачок, получается прокладка между бачком и чашей унитаза. На фото с право, отлично видно штыри, все прокладки и монтажные части. Находим крепёжные штыри, их должно быть два, смотрим во внутрь унитаза и вставляем их до упора. Они должные соединить и закрепить бачок на чаше. При помощи специальных зажимов, которые накручиваются на прижимные штыри, прижимаем одно к другому, крутим до упора. На фото ниже, это можно лицезреть.
Далее дело осталось за малым, собрать сливную часть унитаза. Не знаю даже как сборку сливной части унитаза показать без схем. Но прежде, хочу вам показать из чего состоит бачок унитаза. Именно компоненты. Это на фото, так что жмём, оно увеличится.
Ну а теперь собственно сама схема.
Я лично видя эти все схемы по которым происходит сборка унитаза, впадаю в ступор . Для таких как я, хочу предложить посмотреть еще одно видео, в котором Николай Павлов, подробно объясняет как происходит сборка бачка унитаза, монтаж его к чаше, и собирает полностью механизм слива, сливной части бачка.
Видео – Сборка сливной части бачка и установка его на чашу.
Осталось дело за малым – подвести шланг подачи воды к унитазу. Для этого по обеим сторонам сливного бочка, в верху, придумали два отверстия, которые позволят в зависимости от того с какой стороны унитаза подходит шлаг, разместить его с нужной стороны.
В некоторых бачках, используя данные отверстия, прикрепляют поплавочный механизм и контроль подачи воды. На контроле подачи воды или на поплавке, есть резьба. Попросту вставляем в выбранное нами отверстие резьбу, закручиваем контрольную гайку, которая зафиксирует наш поплавок и дальше прикручиваем шланг подачи воды.
Теперь дорогие мои и уважаемые, берём гофру, намазываем её герметиком с обоих концов, да по жирнее и вставляем в колено унитаза, и в колено центральной канализации. Дополнительно промазываем герметиком стык между трубами. Всё. Комплексная установка унитаза своими руками закончена. Если чего было непонятно спрашиваем в комментариях, ниже по форме.
Статья подготовлена администрацией сайта Строительство от а до я.
Сегодня на повестке дня у нас сборка, установка и подключение унитаза к канализации, и водяному сопровождению. Как просто, а главное правильно установить свой новый толчок (жаргон переводится как унитаз, туалет), рассмотрим в пошаговом режиме, так что вы сами, своими руками без обращения к специалисту сможете его установить. Ну а самое главное, вы на установке унитаза своими руками сэкономите 20 вечно зелёных . Настройте руки и приготовьтесь! Большая часть работы при установке и сборке унитаза проделывается один раз. Так что напрягаем извилины и запоминаем..
Для начала просмотрим обучающее видео, которое наглядно вам покажет от начала и до конца, как проходит сборка, установка и подключение унитаза. Усилим восприятие материала визуальным просмотром.))
Видео – Сборка и установка унитаза на кафель.
Прежде чем мы начнём устанавливать и подключать унитаз, нам нужно провести разметку помещения. Согласитесь, что тягать уже собранный унитаз не очень удобно, а вот двигать сливную чашу намного проще? Начнём размещать.
Разметка помещения под установку и подготовительные работы.
Берём сливную чашу унитаза и ставим её по центру туалета. Садимся на неё – это важно и закрываем за собой двери. Начинаем суетится, вставать, наклоняться сидя на унитазе влево и в право. Если мешает стена, ручки от дверей, унитаз играет на плитке, выставляем его более удобно, ну в общем так, чтобы при дальнейшем использовании вам ничего это не приносило неудобства. Не забудем взглянуть на общий вид со стороны, как он будет выглядеть уже в установленном виде. Если есть люфт унитаза на плитке, тут особо ничего не поделаешь. Останется надеяться, что при подтягивании болтов крепления унитаза к полу, это пройдёт. Но можно и перестраховаться, сделать подложку из плотной резины или пластмассы, которую подкладывают понизу чаши унитаза, так чтобы с внешней стороны её не было видно, резину то можно обрезать, а вот с пластмассой будет много геморроя.
Расположение унитаза в туалете нас устроило, значит можно подошву чаши обвести маркером, а в местах крепления поставить точки.
Я когда провожу разметку толчка всегда пользуюсь маркером. Так как в большей степени инсталляция унитаза происходит на плитку, а карандаш постоянно косячный. Графит в большей степени не делает точную и нужную мне отметку, а так как крепление чаши унитаза это вторая по важности работа, на мой взгляд, промашек вообще не должно быть.
Обвели маркером подошву унитаза и крепления, теперь нам понадобится по отметкам крепления просверлить плитку. Сверлим.
Половая плитка сверлиться туго, так что не переживайте если у вас на одно отверстие под крепление уйдёт 15 минут. Сверлим дрелью или перфоратором без удара, используя сверло двенадцатое.
Стандартный крепёж для унитаза, который идёт с ним в комплекте, лучше сразу поменять, купив в магазине новый. Так как пробка которая вложена в комплект идёт на 12, а сам болт на десять. Бурили мы буром на 12. В общем парадокс в том, что болт в пробку лезет очень туго, из за того что пробка с отверстием одного диаметра, при закручивании болта, на половине пробки, это всё начинает попросту проворачиваться. Даже если отверстие в плитке просверлить 11-ым буром, пробка попросту туда не войдёт. Купите новое и не парьтесь. Пришло время на полученные отверстия в плитке установить чашу унитаза. umnyestroiteli.ru
Установка чаши унитаза на плитку своими руками.
В отверстия проделанные нами в плитке сразу вставляем пробки (быстрый монтаж «Б.М»), которые мы приобрели в магазине. Теперь, благодаря тому что мы обвели подошву чаши унитаза, мы по полученным контурам просто инсталлируем унитаз. Причем без продолжительных поисков болтом пробки. Всё будет стоять как нужно.
Прежде чем закрутить в монтажные отверстия унитаза болты, не забудьте на них одеть специальные капроновые гравера или «недопробки», как я их называю.
Берём средних размеров разводной ключ и примеряем по размерам болта, подкручивая пальчики и начинаем вкручивать болт. Иногда нужно дабы болты начали вкручиваться, чем либо сверху простучать. Так что смело пристукиваем тем-же ключом, только хорошо прицеливаемся. Монтажные ушки чаши унитаза состоят из того-же материала что и сама чаша, и не как не усиленны. Случайно отобьёте и нормальная установка унитаза вам не светит.
Закручиваем болты до упора с лёгкой натяжкой. Этого должно быть достаточно. Через некоторое время их всё равно нужно будет подтянуть дополнительно.
Опять-же, при подтягивании болтов главное не переусердствовать, дабы не повредить.
Вот и зафиксировали мы чашу унитаза, теперь верхнюю часть болтов закроем крышечками и по контуру подошвы, между плиткой и подошвой, пройдёмся силиконом или герметиком. На этом ещё не закончена установка унитаза ведь впереди ещё сборка и подключение к воде и канализации.
Сборка унитаза.;
Каждый унитаз собирается по разному. Это не говорит что сборка унитаза сугубо индивидуальный подход как к разным изделиям. Есть общая технология, чисто теория, как да что должно быть внутри унитаза, а вот практику сборки вы проведёте сами. Так как к вашему унитазу должна была быть приложена инструкция именно для вашего толчка, написанная на кучи языках. Инструкция по сборке внутренних механизмов и прикручивании бачка изложена чётко и без заморочек, приложена схема сборки и имеется раскладка деталей, какая штука где должна находиться. Что-то более детальное вы навряд ли найдёте, да и вообще когда что-то собираешь, очень хочется что-бы умный человек который знает как собирается то или иное устройство постоянно дёргал тебя за руку и показывал куда да что устанавливается. Так что, не обессудьте.
Нам нужно соединить между собой чашу унитаза и бачок. Первым делом вставляем прокладку в отверстие чаши унитаза где должен стоять бачок, получается прокладка между бачком и чашей унитаза. На фото с право, отлично видно штыри, все прокладки и монтажные части. Находим крепёжные штыри, их должно быть два, смотрим во внутрь унитаза и вставляем их до упора. Они должные соединить и закрепить бачок на чаше. При помощи специальных зажимов, которые накручиваются на прижимные штыри, прижимаем одно к другому, крутим до упора. На фото ниже, это можно лицезреть.
Далее дело осталось за малым, собрать сливную часть унитаза. Не знаю даже как сборку сливной части унитаза показать без схем. Но прежде, хочу вам показать из чего состоит бачок унитаза. Именно компоненты. Это на фото, так что жмём, оно увеличится.
Ну а теперь собственно сама схема.
Я лично видя эти все схемы по которым происходит сборка унитаза, впадаю в ступор . Для таких как я, хочу предложить посмотреть еще одно видео, в котором Николай Павлов, подробно объясняет как происходит сборка бачка унитаза, монтаж его к чаше, и собирает полностью механизм слива, сливной части бачка.
Видео – Сборка сливной части бачка и установка его на чашу.
Осталось дело за малым – подвести шланг подачи воды к унитазу. Для этого по обеим сторонам сливного бочка, в верху, придумали два отверстия, которые позволят в зависимости от того с какой стороны унитаза подходит шлаг, разместить его с нужной стороны.
В некоторых бачках, используя данные отверстия, прикрепляют поплавочный механизм и контроль подачи воды. На контроле подачи воды или на поплавке, есть резьба. Попросту вставляем в выбранное нами отверстие резьбу, закручиваем контрольную гайку, которая зафиксирует наш поплавок и дальше прикручиваем шланг подачи воды.
Теперь дорогие мои и уважаемые, берём гофру, намазываем её герметиком с обоих концов, да по жирнее и вставляем в колено унитаза, и в колено центральной канализации. Дополнительно промазываем герметиком стык между трубами. Всё. Комплексная установка унитаза своими руками закончена. Если чего было непонятно спрашиваем в комментариях, ниже по форме.
Статья подготовлена администрацией сайта Строительство от а до я.
Работы по установке новой сантехники у многих начинающих мастеров вызывают опасения. Разнообразие конструктивных решений сантехнических приборов и способов их подключения требует от исполнителя знания тонкостей процесса.
Основные из них мы попытаемся раскрыть и разобрать, как правильно выполняется установка унитаза своими руками без помощи сантехников.
Варианты конструкций современных моделей
Ассортимент сантехники, представленной на рынке, отличается разнообразием. Любой хозяин имеет возможность выбрать презентабельное и функциональное оборудование на собственный вкус и кошелек.
Помимо традиционных напольных моделей производители предлагают богатый выбор подвесных и встраиваемых устройств. Сливной бачок в них может прикрепляться на стену либо же соединяться с основанием сантехники.
Новейшие модели унитазов различаются и по конструкции ключевых узлов.
Выходной слив бывает:
Тип выпускного слива стоит учитывать при выборе модели. Если в ваши планы не входит переделка подвода трубы канализации, то в устанавливаемой модели слив должен быть устроен по такому же принципу, как и в демонтированной.
Несоответствующие друг другу сливы и подвод сантехники при условии, что это не унитаз с выпуском, максимально герметично и качественно совместить практически невозможно.
Фиксация сантехники к полу осуществляется посредством специально проделанных двух или четырех точек крепления. Но можно встретить и модели, в которых для крепления к полу применяются идущие в комплекте к изделию уголки.
Общие рекомендации по установке унитазов
Новый сантехнический прибор можно поставить на место прежнего либо же выбрать для него другой «уголок», произведя небольшую перепланировку в санузле.
Подготовка инструментов и материалов
Чтобы подключить бачок к водопроводу понадобится гибкий шланг. Он обычно идет в комплекте. Для подключения к канализации – жесткая фановая труба либо гнущаяся гофрированная манжета.
Для сборки конструкции и подключения к коммуникациям потребуются:
перфоратор либо ударная дрель;
набор отверток с плоским и крестообразным «жалом»;
набор гаечных ключей;
строительный уровень;
простой карандаш или маркер;
канцелярский нож;
рулетка;
зубило;
молоток.
Если установка сантехники будет осуществляться на кафельную плитку, то необходимо также подготовить «балеринку» или копьевидное сверло для работ по кафелю. Для проделывания отверстий под установку крепежных элементов потребуется также бур на 8 или 10 мм.
Из вспомогательных материалов потребуются также:
металлизированный скотч;
силиконовый герметик;
ФУМ лента;
полиэтиленовая пленка;
влаговпитывающий отрез ткани;
емкость для сбора жидкости.
В зависимости от типа подключаемой модели и способа установки может потребоваться также цементный раствор.
Демонтаж старого унитаза
Отсоединение старого унитаза – одна из самых трудоемких операций.
Работу выполняют в несколько этапов:
Перекрывают кран.
Отсоединяют от водопровода шланг, идущий к бачку, сливают с него воду.
Опустошенный бачок снимают с креплений.
Выкручивают гайки, размещенные с задней стороны унитаза и отсоединяют его от канализации. Чтобы расшатать слив, унитаз нужно покачать из стороны в сторону.
Сливают из унитаза оставшуюся воду, наклонив чашу вперед.
Канализационное отверстие ближе к раю прочищают от грязи и на время забивают тряпичным кляпом или деревянной пробкой подходящего диаметра.
Сорвать болты проще всего, удерживая головку рожковым ключом и откручивая гайку разводным. Если резьбовые соединения сильно зашлакованы солевыми отложениями либо заржавели.
Облегчить задачу поможет применение универсальной смазки “WD-40”, которая в считанные минуты способна разрыхлить отложения. За неимением таковой можно воспользоваться уксусом или керосином.
Если под демонтированным унитазом обнаружена прогнившая тафта или любая другая опора, ее необходимо удалить. Сделать это можно перфоратором, гвоздодером либо же зубилом.
В домах старой постройки сливы на канализационных трубах часто бывают закреплены посредством цементной обмазки. Сбить засохший раствор проще всего зубилом, надколов его в нескольких местах. Подробную инструкцию по демонтажу старого унитаза читайте далее.
Последовательность сборки конструкции
Из соображений безопасности при перевозке и для дополнительной экономии места сантехнические приборы поступают в магазины разобранными. Для возможности самостоятельной сборки к каждому изделию прилагается иллюстрированная инструкция.
Схема сборки конструкции в общих чертах выглядит следующим образом:
В бачок монтируют механизм слива, который входит в комплектацию к устройству в уже собранном виде. При установке механизма важно просмотреть соприкасающиеся поверхности. При обнаружении заусениц – удалить их.
На механизм накидывают уплотнительную резиновую шайбу. Устройство погружают в бачок и фиксируют гайкой.
Оборудованный сливным механизмом бачок присоединяют к полочке чаши. Элементы фиксируют с помощью гаек и болтов, предварительно надев на крепежи шайбы и прорезиненные уплотнители.
При установке арматуры бачка пластиковые гайки заливного клапана и сливного механизма закручивают вручную, не прилагая чрезмерных усилий. В процессе закручивания необходимо придерживать сам механизм, предохраняя тем самым прокладки от проворачивания и повреждения.
Основание для установки сантехнического прибора должно быть ровным. Если напольная поверхность или основание унитаза неровные, в процессе монтажа перед окончательным затягиванием необходимо подложить под подошву резиновые или пластиковые прокладки. Положение устройства выравнивают с помощью строительного уровня.
Для этой цели можно использовать и чопики. Под их установку в полу проделывают отверстия. Чопики выставляют по уровню, заглубляя на необходимую глубину. С помощью винтов крепится унитаз.
Подошву чаши выставляют на подготовленное основание. В точках крепления делают отметки, которые выступают ориентиром для просверливания крепежных отверстий. В монтажные отверстия забивают дюбеля. Вставленные через уплотнительные гайки крепежи затягивают и закрывают заглушками.
Присоединение к канализации
Самый бюджетный и простой в исполнении вариант присоединения к канализации – с помощью гофрированной либо же эксцентриковой манжеты. Этот способ подключения спасает в тех случаях, когда трудно определить точное расстояние от отвода канализационной трубы до вывода унитаза, либо же когда сантехника устанавливается в неудобном с точки зрения монтажа месте.
С горловины канализационного отвода снимают деревянную крышку и извлекают тряпичную пробку. Раструб очищают от скоплений грязи, ржавчины и остатков раствора. Один конец манжеты вставляют в горловину канализационного отвода. Шов герметизируют, покрывая в 2-3 слоя составом. Другой конец манжеты присоединяют к выпуску.
Если установку приходится производить в чугунный раструб, то манжету вставляют лепестковой частью в переходник размером 123 х 110 мм. Свободный конец переходника заглубляют в чугунный раструб, покрыв места состыковки элементов сантехническим герметиком.
Для подключения выпуска сантехнического прибора свободный конец манжеты вставляют в выступ и проворачивают до упора с тем, чтобы отверстия обвязки полностью совпали.
Соединение герметизируют и проверяют экспериментальным путем, вылив в унитаз 8-10 литров воды. При обнаружении протечки место соединения повторно герметизируют и проверяют. Если течи не обнаружено, можно приступать к закреплению унитаза.
Для создания более надежного сочленения отвод лучше подключать через фановую трубу. К тому же при задействовании фановой трубы сантехнический прибор приобретает более презентабельный внешний вид.
При работе с фановыми трубами следует помнить, что им противопоказаны подрезы, а в процессе монтажа их герметичную конструкцию менять нельзя. Предлагаем также ознакомиться с другой нашей статьей, где подробно описаны схемы подключения унитаза к канализации.
Подключение к водоснабжению
На финальном этапе монтажа выполняют подключение к системе водоснабжения. Подвод воды производят сверху или снизу бачка, используя для этого гибкий шланг, который идет в комплекте. Один его конец прикручивают к выходному отверстию бачка, а второй – к водопроводной трубе.
Боковой подвод может быть выполнен с правой или с левой стороны бачка. Поэтому на этапе приобретения изделия способ подведения воды стоит выбирать, ориентируясь на то, как в санузле проложены трубы.
Предпочтение лучше отдавать устройствам с нижним подведением. В них вода поступает в бачок снизу, за счет чего уровень шума при наборе существенно ниже.
Приобретая гибкую подводку, при выборе длины изделия необходимо ориентироваться на расстояние от точки подключения на водопроводной трубе до места присоединения заливного механизма унитаза. К полученному значению для надежности прибавляют запас в 15-20 см.
Резьба в местах соединений может быть как наружная, так и внутренняя. Ее размер – 1/2 или 3/8. Для состыковки могут потребоваться переходники и ФУМ-лента.
Варианты подключения сантехнического прибора
Как уже отмечалось, в продаже представлено широкое многообразие сантехнических приборов, которые могут иметь одни из трех видов подключения к канализации: с горизонтальным, вертикальным и косым выпуском. Каждый из них имеет свои особенности.
Вариант #1 – с вертикальным выпуском
Такие модели популярны в европейских странах. Конструкция их такова, что находящийся в чаше сифон и выпускной патрубок «смотрят» вниз.
Для подключения сантехнического прибора с вертикальным выпуском выполняют такие действия:
В точке выхода сливной трубы монтируют винтовой фланец, оборудованный фиксирующим устройством.
В центре фланца размещают канализационную трубу, зажимая ее при провороте.
На фланец «водружают» унитаз, надежно закрепляя выходной патрубок.
Соединительные части фланца и вертикального выпуска унитаза стандартны. Трудностей с их подключением возникнуть не должно.
Процесс установки и подключения представлен в следующей подборке:
Манжета винтового фланца должна плотно входить в выпускной раструб, для обеспечения полного сочленения при монтаже ее необходимо провернуть. Уплотнительное кольцо, расположенное между фланцем и сливом унитаза обеспечит надежность и хорошую герметичность зажима. С поэтапной инструкцией по установке унитаза с вертикальным выпуском можно прочесть в этом материале.
Вариант #2 – с горизонтальным выпуском
Сантехнические приборы с горизонтальным выпуском стали одними из самых популярных в нашей стране. Актуальность монтажа такого оборудования объясняется спецификой разводки в российских квартирах системы канализации.
Горизонтальный выпуск расположен в тыльной части чаши или основания и направлен назад. Модели с таким конструктивным исполнением устанавливают встык со стеной, подсоединяя к любому виду расположения канализационного стояка.
Подключение выполняют с помощью патрубков соответствующего размера. Герметизацию соединения осуществляют путем размещения внутри трубы уплотнительной резинки.
Прямое подключение выполняют только при условии, что канализационная система выполнена из пластика. Для подключения к чугунным трубам, окружность которых редко имеет идеальную форму, задействуют манжеты и эксцентрики.
Вариант #3 – с косым выпуском
Раструб в моделях с косым выпуском располагается под углом в 45° относительно поверхности пола. Модели с наклонным выпуском выигрывают на фоне своих собратьев в том, что реже засоряются, поскольку такое исполнение позволяет создавать меньшее сопротивление при продвижении твердых нечистот.
Подключение прибора с косым выпуском к системе канализации можно выполнить одним из трех способов:
Путем прямого подключения через раструб ответвления канализации. Выбирают, когда нет необходимости двигать сантехнический прибор, а направление всех элементов четко совпадает. Выпуск унитаза обрабатывают мыльным раствором и заглубляют в раструб, оборудованный манжетой.
Присоединение посредством эксцентрика. Раструб со смещенным центром на 5 см, оборудованный уплотнительной прокладкой, монтируют в канализационный выпуск и путем вращения смещают унитаз в правую или левую сторону.
Посредством установки гофрированного отвода. Применение гофры дает возможность развернуть устройство относительного косого выпуска канализации даже под углом в 90°.
Гибкий отвод – хоть и удобное, но далеко не лучшее средство для подключения унитазов с косым выпуском. Применять его стоит лишь в крайних случаях, когда другие способы задействовать нет возможности.
Чтобы узнать более детально, как производится установка унитаза с косым выпуском, переходите по ссылке.
Особенности монтажа моделей компакт
Технология правильной установки напольных унитазов моделей «компакт» включает семь основных этапов:
Унитаз максимально плотно придвигают к сливному отверстию и проверяют, совпадает ли выпуск с раструбом канализации.
При наличии небольших смещений устройство присоединяют к отводу канализации с помощью гофротрубы.
Сантехнический прибор с подключенной гофротрубой придвигают к стене, следя за тем, чтобы на трубе не образовывались сильные заломы и изгибы.
Концы соединительного элемента покрывают тонким слоем силиконового герметика.
Отрегулировав положение прибора, карандашом намечают контур границ подошвы прибора и точки, где планируется просверлить отверстия для заглубления дюбелей.
Унитаз отодвигают в сторону. В намеченных точках алмазным сверлом проделывают дырки диаметром равным размеру используемых дюбелей.
В отверстия заглубляют пластиковые пробки. Унитаз «водружают» на прежнее место. В подготовленные отверстия вкручивают болты.
Совет: для облегчения надевания гофротрубы на выпуск ее конец необходимо промазать по внутренним стенкам жидким мылом.
Чтобы обеспечить максимально плотное прилегание подошвы унитаза к напольному покрытию, по намеченному контру установки прибора наносят силикон. Сам унитаз после этого ставят на прежнее место, ориентируясь по намеченному контуру.
Для фиксации сантехнического прибора продетые сквозь отверстия в пяте шайбы и винтики закручивают крайне аккуратно. Их ни в коем случае нельзя вбивать!
Фото-руководство по сборке и установке компакта
Рассмотрим процесс установки унитаза на примере сборки и крепления китайской сантехники PORTA. Отличный продукт с гарантией от производителя на 25 лет и весьма привлекательной ценой.
Будем считать, что с подготовительным этапом мы успешно справились, теперь приступим непосредственно к установке сантехнического оборудования и к подключению его к коммуникациям:
Установка унитаза типа моноблок
Модели категории «моноблок» поставляются на рынок в собранном виде. Они не требуют регулировки сливного механизма, поскольку вся арматура уже отрегулирована на заводе.
В остальном технология монтажа моноблочных моделей не отличается от установки унитазов «компакт». Подключение к коммуникациям и фиксация самого прибора выполняется идентичным способом.
Важный момент! Если отверстия в чаше унитаза выполнены под углом относительно поверхности пола, то и просверливать их необходимо тоже под углом. Также рекомендуем прочесть статью о выборе моноблочных унитазов.
Монтаж подвесных конструкций
Установку моделей подвесного исполнения следует проводить в рамках капитального ремонта до момента начала отделочных работ. Чтобы правильно установить подвесной унитаз, его необходимо крепить только к капитальной стене из полнотелого кирпича или бетона, которая способна выдерживать немалые нагрузки.
При выборе места под установку навесной конструкции следует учитывать, что чем короче будет отрез трубы, соединяющий сантехнический прибор с канализацией, тем проще ее будет прочистить в случае засорения.
Работу по установке подвесной конструкции выполняют в такой последовательности:
Разметка. При выборе места размещения важно учесть расположение отвода с тем, чтобы получить оптимальный уклон трубы.
Подведение канализации и водопровода. В точке размещения выводят канализационную трубу D 110 мм.
Установка рамы. Собирают жесткую раму, подгоняя ее положение с помощью регулирующихся ножек и фиксируя посредством дюбелей и анкерных болтов.
Монтаж чаши унитаза. Ее размещают на высоте в 40 см от уровня пола.
Подвод воды к бачку и соединение выпуска с канализационным отводом. Для подводки воды используют жесткую трубу, а для присоединения выпуска – гофру.
Затем производят заделку ниши. Облицевать нишу можно любым отделочным материалом, не забыв оставить ревизионное окно для возможности доступа к бачку на случай проведения профилактических мероприятий или устранения аварийной ситуации.
Перед установкой рамы важно произвести выравнивание по всем плоскостям, используя для этого строительный уровень. Саму раму крепят к стене с помощью опорных кронштейнов, а к полу – посредством анкерных болтов.
Выводы и полезное видео по теме
Несколько советов от опытных профессиональных сантехников помогут вам избежать серьезных ошибок и быстрее справиться с установкой.
Как правильно установить бачок:
Видео-урок по монтажу оборудования:
Тонкости установки подвесной сантехники:
При правильном выполнении самостоятельный монтаж сантехнического прибора не должен вызвать особых сложностей. Главное – не спешить его сразу вводить в эксплуатацию, дав время силикону основательно застыть.
Уже приходилось самостоятельно устанавливать унитаз и есть ценный опыт, которым вы можете поделится с посетителями нашего сайте? Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Там же можно задать вопросы по теме статьи или дать ценный совет тем, кто ни разу не сталкивался с подобной работой.
Сборка унитаза своими руками
Опубликовано:
21.04.2014
Сборка унитаза может быть осуществлена своими руками, однако, не смотря на то, что конструкция такого оборудования может показаться примитивной, установка такого оборудования является довольно сложным процессом. Если такой процесс осуществляется своими руками, то нужно принимать во внимание многие нюансы, если их проигнорировать, то это может привести к серьезному потопу, так как самая незначительная течь может привести к самым неприятным последствиям.
Прежде чем приступить к установке нового унитаза необходимо убедиться в том, что кран, перекрывающий подачу воды к сливному бачку полностью исправлен.
Схема сборки унитаза может быть разной, всегда должна соблюдаться инструкция. Для того чтобы весь процесс прошел нормально, понадобятся такие инструменты:
набор гаечных ключей или разводной ключ;
перфоратор;
дрель;
отвертка со съемными насадками.
Установка напольного унитаза своими руками
Сложность установки унитаза во многом зависит от его вида.
Так, установка подвесного унитаза отличается большей сложностью. Это объясняется тем, что в таких конструкциях бачок от глаз скрыт, что подразумевает дополнительную обшивку гипсокартоном или облицовку кафелем. Если брать во внимание напольные унитазы, то с ними работать на порядок проще. Процесс их установки состоит из 2-х этапов: непосредственно сборка унитаза и его последующая установка.
Типы унитазов.
Надо отметить, что большее количество напольных качественных унитазов реализуется в собранном виде. Они выглядят, как 2 отдельных узла: непосредственно сам унитаз и упакованный сливной бачок. Различия в сборке могут наблюдаться именно в сборке.
Однако есть такие поставщики, которые в целях удешевления продукции, сборку не осуществляют, а предлагают свою продукцию в полностью разобранном виде. Механизм слива можно найти в отдельной упаковке, там же находится и так называемый поплавок, он устанавливается самостоятельно. Сборка такого унитаза не представляет ничего сложного: и сливную систему и сам поплавок нужно закрепить через уплотнительные прокладки, для этого нужна всего одна пластиковая гайка. Важно как можно туже затянуть их ручками, но делать это нужно без фанатизма, так как пластик может легко сломаться, снова придется идти в магазин, чтобы купить новые запчасти для сливного бачка.
Со сборкой сливного бачка унитаза возникает немало сложностей, особенно трудно регулировать его механизмы: нужно правильно настроить количество воды, которая набирается в бак воды, перелив и сливную систему, тем не менее именно сборка бачка является одним из самых важных этапов всего процесса.
При тщательном изучении конструкции сливного бачка в нем возможно обнаружить специальные регулировочные винты: на сливе и на поплавке они почти одинаковые. Что касается перелива, то он регулируется посредством простого объема телескопической трубки. После того как все составные части сливного бачка собраны, можно начинать его соединять с чашей унитаза. Сливной бачок с унитазом соединяется с помощью 2-х винтов и одной большой резиновой прокладки. Прокладку нужно надеть на выходную часть сливного механизма, потом надеваются шайбы, после чего конусные уплотнители из резины, их нужно вставить в сливное отверстие в дне сливного бачка.
После этого бак нужно водрузить на свое законное место, при этом совместить 3 отверстия и затянуть крепежные винты снизу унитаза, делается это при помощи так называемых барашков (это гайки с маленькими «крылышками»). При этом не стоит использовать никаких ключей: все делается вручную.
Вернуться к оглавлению
Подключение к водопроводу
Последовательность установки унитаза с косым выпуском.
После того как напольный унитаз собран, его можно подключить к водопроводу в квартире, это сделать несложно, тем, кто в таких работах не сведущ, поможет инструкция. Первым делом нужно сделать канализацию, к которой и подсоединяется унитаз, для этого используют гибкий гофрированный отвод. Резиновый уплотнитель гофры нужно слегка смочить водой, после чего он надевается на выходной патрубок. Его нужно установить на родное место, при этом второй конец гофрированного отвода подсоединяется к выходу канализации. Теперь нужно определить точное место унитаза, для этого его нужно постараться подвинуть максимально близко к стенке, чтобы он при этом стоял ровно. Используя карандаш или маркер, место крепления нужно разметить на полу, при этом метки ставятся непосредственно через крепежные ушки.
Теперь пришло время поработать перфоратором (если с этим процессом есть затруднения, то поможет специальная инструкция), для этого унитаз нужно отодвинуть, заранее отодвинув его от канализации. Гофру нужно отсоединить именно от канализации, а не от самого унитаза. Теперь нужно пробурить отверстия, диаметр которых соответствует пробкам, которые идут в одном комплекте с крепежом. Отверстия делается по предварительно оставленным меткам. В них нужно вставить пластиковые пробки, после чего унитаз устанавливается на место.
Теперь нужно совместить просверленные отверстия с ушками, после чего его нужно прикрутить с помощью длинных шурупов с шестигранной коробкой. Больших усилий для этого прилагать не нужно, так как керамика является достаточно хрупким материалом и если прилагать чрезмерные усилия, то дело может закончиться раскалыванием. Унитаз притягивается к полу настолько, чтобы он не расшатывался.
Вернуться к оглавлению
Дополнительная информация
Именно таким образом осуществляется сборка и установка напольного унитаза, остается только подсоединить к водопроводу сливной бачок. Такое подключение осуществляется с помощью гибкого шланга, с обеих сторон у него имеются накидные гайки. Уплотнение может быть осуществлено с применением прокладок из резины, ни в коем случае нельзя при этом использовать паклю или ленту фум. На подачу холодной воды нужно установить отсекающий кран, это делается для того, чтобы в случае необходимости не было перекрытия холодной воды во всей квартире.
Если такая инструкция будет осуществляться неукоснительно, то установка напольного унитаза своими руками может быть осуществлена быстро и без проблем.
Как собрать бачок унитаза с кнопкой, в том числе с двойной
Сборка унитаза — довольно простой процесс, который можно осуществить своими руками. Для этого достаточно подготовить все необходимые инструменты и материалы и разобраться в конструкции самого устройства. А перед началом работ нужно дополнительно ознакомиться с инструкцией, как собрать бачок унитаза с кнопкой.
Необходимые инструменты и материалы
Установка унитаза и сливного бачка не должна вызвать больших затруднений: в некоторых случаях может потребоваться лишь дополнительная регулировка арматуры
Прежде чем начать сборку бачка унитаза с кнопкой, нужно изучить его инструкцию. В большинстве случаев для работы потребуются:
болты;
резиновые уплотнители;
отвёртки;
ключи;
молоток и т. д.
Если конструкция бачка унитаза является нестандартной, список дополнительных инструментов и расходных материалов должен быть в инструкции.
Как собрать бачок унитаза с кнопкой
Во избежание течи из-под прокладки крепёжные гайки-барашки следует затягивать равномерно с двух сторон
Процесс сборки бачка унитаза с одной кнопкой требует выполнения следующего алгоритма действий:
Закрепить арматуру, которая отвечает за наполнение и последующий слив воды. В местах, где это нужно, установить резиновые уплотнители, предотвращающие возникновение течей.
Отрегулировать положение поплавка вместе со сливным клапаном.
Прикрутить кнопочный клапан при помощи подготовленных ключей.
Чтобы в процессе сборки не возникало никаких проблем, производители делают кнопочный клапан неразборным. Именно поэтому он не вызывает никаких трудностей в установке.
Сборка бачка с двойной кнопкой
Неправильная установка приведёт к работе двух кнопок, как одной, с одинаковым объёмом слива
Не менее популярными являются унитазы с двумя кнопками для слива воды. Это помогает экономить объём жидкости. Устройство таких сантехнических приборов практически не отличается от однокнопочных: процесс его сборки почти идентичен вышеописанному.
Основная разница заключается в монтаже сливного механизма. Если в однокнопочных моделях требуется прикрутить кнопочный клапан, то в двухкнопочных приборах производители чаще всего используют крепёжный винт. Его следует закрутить, а затем защёлкнуть все кнопки управления, которые есть на унитазе.
Таким образом, длительность работы по сборке бачка унитаза с одной или двумя кнопками занимает не более 10–15 минут в зависимости от модели, конструкции и производителя.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Смотрите также:
Santeri бачок для унитаза арматура
Главная › Новости
Опубликовано: 01.09.2018
Установка арматуры в сливной бачок унитаза
Унитаз-компакт Santeri Воротынский — отзывы
Достоинства: В комплекте сидение с крышкой и арматура, унитаз овальной формы с косым наклоном в сливное отверстие, смыв без плеска, бачок плоской формы с механизмом однорежимного слива.

В новый дом не составило труда выбрать унитаз. Поскольку муж строит дома под ключ и сам устанавливает в домах сантехнику, в частности унитазы берет всегда фирмы Santeri, то и себе в дом купили тоже Santeri.
Los-7
Достоинства: пока нет возможности отметить.
Недостатки: ПРОКЛАДКА из поролона .

Замена и регулировка арматуры бачка унитаза (слив) своими руками
Унитаз хорош, но прокладка между бачком и унитазом сделана из поролона (толстое белое кольцо диаметром 10 см ). Бачок на унитазе будет качаться. Более того производитель сжадничал на копеечной детали — размер этой прокладки лишь.
sergey1971
Россия, Нижний Новгород
Достоинства: Классический вид, умеренная цена.
Недостатки: Ненадёжная установка бачка.
В первую очередь в глаза бросается не совсем обычная форма изделия, в нашем случае смывного бачка. На первый взгляд его объём кажется значительно больше, чем у унитазов других производителей. Но это всего лишь обман зрения.
Yliay
Достоинства: Все выше сказаннное
Недостатки: Не удобен для сбора анализов
При ремонте в туалетной комнате, мы решили заменить и унитаз. Нам очень повезло ведь у нас есть целый завод, где их производят и где мы могли приобрести его очень выгодной цене. Наш выбор остановился на.
PorMari
Достоинства: Антивсплеск, 100% омыв чаши.
Недостатки: Летят брызги; быстро сломалась кнопка смыва.
Из достоинств нашей новой квартиры были ровные потолки, новая газовая плита, второй этаж, и новый унитаз. Унитаз был с автоподмывом , что ужасно бесило! Да еще муж разбил крышку бачка, так что при ремонте запланировали менять.
одни проблемы
Достоинства: функционально — то, что надо; качественный; красивый; дешевый
Недостатки: дешевая (через сколько времени вылетит?) арматура бачка
Купила этот унитаз уже второй раз (первый — в прежнюю квартиру). Поясню свой выбор и заодно поделюсь опять же собственной классификацией данного предмета обихода. Делю унитазы на универсальные , женские и мужские . У первых отверстие слива.
Установка унитаз – компакта
1. Чертеж унитаза-компакта приведен на рис.1
2. Место установки (рис.2)
Поставьте унитаз на предполагаемое место установки. Разметьте места установки крепежных винтов и определите место подсоединения выходного патрубка к системе канализации.
3. Подготовка основания.
Монтажные поверхности изделий ровные. Для выравнивания неровностей на полу, на прилегающие поверхности необходимо нанести выравнивающий материал.
4. Заделка стыка (рис.3)
Уплотните место стыка постамента унитаза с поверхностью пола герметизирующей массой. Избыток массы удалите шпателем.
5. Крепеж изделия (рис.4)
Изделие крепится к полу на 2-х винтах. Не рекомендуется устанавливать изделия на свежеуложенный бетон.
Устройство арматуры для наполнения и спуска воды
Существует два вида арматуры для унитазов-компактов. Для унитазов-компактов, производства ОАО «ЗКИ» используется спусковой тип арматуры. Принципиальное устройство арматуры приведено на рис.5.
Установка арматуры для наполнения и спуска воды
1. Перед установкой смывного бачка на унитаз необходимо в отверстия водораспределителя цельнолитой полочки унитаза (рис.6) аккуратно вставить трубки направляющие. Сопло трубок должно быть свободно расположено между стенками отверстий для крепления сидения к унитазу и внутренними стенками кольца (канала) чаши унитаза, на котором лежит само сидение и не препятствовать свободному истечению воды (в виде струи) из смывного бачка. Утолщение кольца трубок направляющих должны быть наиболее плотно прижаты к краям отверстий распределителя воды цельнолитой полочки унитаза. Правильная установка трубок обеспечивает нормальный смыв и наиболее полное ополаскивание чаши унитаза.
2. Перед установкой арматуры (донного клапана) спуска воды в бачок необходимо установить его высоту. Установить фиксаторы регулятора высоты 6 в отверстия №11 регулятора высоты 5 (рис.5). Ослабить стопорную гайку 7 и переместить патруб 4 на отметку №11 (рис.5).
3.Установите арматуру (донный клапан) спуска воды в бачок. Устройство спускной арматуры вместе с уплотнением монтируется внутри бачка и затягивается гайкой 12 снаружи. Снизу, поверх гайки, надевается уплотнительное кольцо 13, которое обеспечит герметичность соединения бачка с унитазом. Внутрь бачка устанавливаются крепежные болты с прокладками(рис.7). Бачок крепится к унитазу затягиванием гаек на крепежных болтах, после чего внутрь бачка устанавливается арматура (клапан) наполнения воды и закрепляется снаружи гайкой 20 (рис.8).
4.Клапан спуска воды устанавливается в гнездо донного клапана поворотом по часовой стрелке (рис.9).
5.3акройте бачок крышкой (рис.10).
6.Вставьте в отверстие на крышке бачка нажимную кнопку 1 с гнездом (рис.10).
Вращением по часовой стрелке добейтесь плотного прилегания кнопки с гнездом к поверхности крышки бачка.
Расход воды составляет 5-10 литров.
В данной инструкции описана арматура производства фирмы Aica plast , также унитаз-компакт может комплектоваться арматурой производства 000 Торговый дом Мегастрой , г.С.Петербург.
Неисправности в работе арматуры и способы их устранения
Галерея
Издания по теме статьи
Ищите запчасти для унитаза? Обращайтесь к нам! Подберем и установим
Сантехнические приборы считаются не только неотъемлемой частью любой квартиры или дома в силу предназначения, так же они являются важной частью интерьера. Поэтому внешний вид их, в том числе унитазов, встречается самый разнообразный.
Естественно у разных производителей сантехники арматура бачка унитаза отличается. Причем не только по внешнему виду, но и по принципу действия. Встречаются достаточно оригинальные решения, заметно отличающиеся от стандартной конструкции.
Разновидности арматуры для бачка унитаза
Типовое устройство арматуры сливного бачка унитаза состоит из трех компонентов:
Кнопка сверху бачка, необходима для слива воды. Поплавковый клапан (клапан залива воды). Он выполняет двойную функцию: с одной стороны, отключает подачу воды, регулируя тем самым ее объем внутри емкости. С другой стороны: включает ее подачу при уменьшении заданного уровня. Сливной механизм или как его еще называют запорный клапан. Через него происходит слив.
Арматура для бачка унитаза изготавливается из металла и пластика.
Система слива может активироваться двумя способами: вытяжным рычагом и кнопкой. В подавляющем большинстве случаев применяется второй метод, а первый давно морально устарел. Поэтому некоторые разновидности арматуры для бачка унитаза купить будет не так просто, т.к. не все работают с малораспространенными запчастями.
Внутри конструкция сливного механизма также может отличаться (по принципу действия) – различают поршневые, мембранные и типа кройдон . Они отличаются конструкцией, способом ремонта и стоимостью деталей. В эксплуатации каждая система имеет какие-то слабые места. Например, мембраны более чувствительны к примесям в воде, чем другие варианты.
Почему приходится делать ремонт?
Задачей арматуры сливного бачка унитаза является своевременное наполнение водой и полноценное (дозированное или полное) его опустошение в момент слива. На практике же встречаются неисправности, приводящие к отсутствию или неполноценной работе тех или иных функций, из-за чего приходится менять запчасти для сливного бачка унитаза.
Неисправности вне зависимости от причины сводятся к двум внешним признакам:
Вода постоянно поступает в смывной бачок. Не перекрывается поступление воды после наполнения чаши. Вплоть до перелива ее через край.
Причин поломок арматуры для бачка унитаза может быть множество. Если запчасти на бачок унитаза выполнены из пластмассы, а со временем происходит их деформация. Чаще такое происходит при близости системы отопления или подключения к горячей воде вместо холодной (да, и такое случается!). Такие проблемы нередко можно встретить на форумах в интернете.
Немаловажную роль в долговечности всей арматуры в сливном бачке унитаза играет качество воды. Импортные запчасти для бачка унитаза могут быть не рассчитаны на ее повышенную жесткость, наличие в ней большого количества примесей, ржавчины. При этом замена арматуры сливного бачка унитаза обычно надолго не помогает, т.к. ставят все те же детали иностранного производства.
Не последней причиной поломки может стать и производственный брак в арматуре к бачку унитаза. Здесь лидеров по частоте нет, встретиться он может, как в российской, так и импортной сантехнике. Ломаются даже дорогие модели престижной марки, так что запасные части в отдельности продаются на любые разновидности устройств.
Просто ли заменить арматуру в бачке самому?
Если знать конструкцию механизма и принцип работы определенной модели, то замена арматуры бачка унитаза не представляет никакой сложности. Достаточно взять нужные детали, и подготовить небольшой набор инструментов: разводной ключ, отвертку и плоскогубцы.
Стоит учитывать, что при покупке арматуры бачка унитаза цена неограниченна только основными деталями, могут понадобиться резиновые прокладки-уплотнители, силиконовый герметик и другие мелкие детали. Именно по этой причине – необходимости учитывать мелкие нюансы многие люди предпочитают установку запчастей профессионалам.
Если нужна арматура сливного бачка унитаза, купить ее можно через на нашем сайте. Чтобы понять, какие запасные части нужны, достаточно сделать фото арматуры для бачка унитаза и отослать нам на e-mail, или просто сравнивать его с рисунками из каталога на сайте интернет-магазина. При выборе стоит отталкиваться от наименования модели сантехнического оборудования и производителя.
При возникновении сложностей с подбором арматуры смывного бачка унитаза, на помощь могут прийти менеджеры нашей компании. Существует немало универсальных моделей арматуры для популярных моделей, но и их надо выбирать с умом, чтобы не пришлось столкнуться с проблемами при установке: несовпадению отверстий, слишком большим или маленьким размером и т.д.
Совет: при покупке запчастей для унитаза обращайте внимание на инструкцию, вложенную в упаковку товара. И не бойтесь обращаться за консультацией — так вы не только узнаете, как правильно установить арматуру, но и возможно узнаете, что то новое и полезное для себя!
Источники: http://otzovik.com/reviews/unitaz-kompakt_santeri_vorotinskiy/, http://www.steps.ru/article/rukovodstvo_po_ustanovke_unitaza-kompakta, http://remont-santehniki.su/zapchasti-armatura-dlya-unitaza
Комментариев пока нет!
Как собрать унитаз и бачок? (видео)
Опубликовано:
10.01.2014
При ремонте квартиры, особенно тогда, когда квартира была куплена на вторичном рынке, в обязательном порядке производится замена унитаза. Услуги профессионального сантехника стоят дорого, но если изучить вопрос по сборке унитаза и его установке, можно ограничиться и собственными силами, тем самым сэкономив. Важно знать, что данный вопрос, требующий знаний некоторых нюансов, должен быть проработан, чтобы произвести грамотную установку.
Во время монтажа чрезмерные усилия недопустимы, т. к. керамика – материал хрупкий.
Процесс, для которого необходимо знание того, как собрать унитаз, бачок и произвести их установку, не подразумевает ничего сложного и не требует никаких особенных навыков. Выполнить его сможет даже новичок в этом деле. Рассмотрим, как сделать сбор унитаза без использования посторонней помощи.
Начинаем с бачка
Просиликоньте крепления сливного бачка к унитазу и уплотнения между ними. Зачастую в этих местах заводские уплотнители пропускают воду.
На сегодняшний день рынок строительных материалов выпускает огромное разнообразие моделей унитазов. Их сборка и подключение практически не отличается друг от друга. Разница заключается в том, что некоторые модели обладают дополнительными функциями, а также автоматика для спуска воды может быть разной.
Первым этапом по сборке и установке унитаза является сборка сливного бачка. Для того чтобы собрать сливной бачок, нет необходимости обладать некими серьезными знаниями. Важно произвести грамотно регулировку поплавкового клапана.
Для этой работы необходимо его поднять и просто опустить. Для регулировки необходимо пользоваться одним простым правилом. Чем ниже клапан, тем лучше. В бачке уровень воды должен быть на 5-7 мм ниже, чем располагается обрез предохранительного клапана.
Замена старого унитаза
Чтобы не расплескать воду, которая осталась в сифоне, наклоняйте чашу назад.
Демонтировать старый унитаз и бачок не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Перед тем как устранить бачок с конструкцией, необходимо его обработать антисептиком. Ведь он долгое время простоял в одном и том же положении, и при этом в нем скопилось много разных примесей, которые просто выйдут наружу при монтаже. Стоит позаботиться и о том, чтобы в бачок не поступала вода и не осталось внутри ничего. После этого конструкция может быть отсоединена от водопроводной системы.
Обязательно при монтаже используйте средства, позволяющие обеспечить необходимую безопасность. Острые осколки или порезы – явление обычное, особенно в том случае, если унитаз и бачок установлены в советские времена. Все дело в том, что в то время конструкции просто вмуровывались в пол и убрать унитаз в целости и сохранности не получится. Его просто необходимо выломать.
В том случае, если старый вариант и бачок был установлен относительно недавно, то для демонтажа стоит просто открутить винты, с помощью которых и закреплялась модель к полу. Можно попробовать использовать гаечный ключ, но иногда они сильно ржавеют и открутить их просто не удастся. Можно использовать небольшой ломик, но при этом главное – не навредить напольной плитке. Снять горловину трубы не так сложно. Все дело в том, что чаще всего используется гибкая гофрированная вставка, которая просто достается из канализационной трубы.
Монтаж нового унитаза
Перед установкой конструкции необходимо произвести зачистку канализационной трубы, а также заткнуть ее бутылкой из пластика. Это необходимо сделать для того, чтобы не распространялись лишние запахи.
Далее устанавливаем унитаз на то место, на котором в дальнейшем он будет стоять. При этом гофрированная труба уже должна быть установлена.
Двигая конструкцию унитаза, необходимо добиться его симметричного расположения, при этом гофрированная труба должна устанавливаться в раструб канализации. Когда место установки полностью определено, необходимо посадочную плиту обвести по контуру карандашом. В месте крепежа стоит сделать отметки, которые позволят правильно расположить дюбели для крепежа унитаза. Далее убираем унитаз и просверливаем отверстия в согласии с разметкой.
При выборе унитаза учитывайте особенности канализационного спуска. Если он вертикальный, а вы приобрели изделие с горизонтальным, придется переделывать стояк канализации или использовать переходники.
В комплект многих унитазов входит набор, который понадобиться для проведения крепежа. Это два винта, две силиконовые подкладки, пластиковые дюбели, две шайбы, а также декоративные колпачки, которые позволят качественно задекорировать головки винтов. Если в комплекте такого набора нет, можно без труда купить его в любом строительном магазине.
В просверленные отверстия устанавливаем дюбели. Прокладку можно установить перед монтажом унитаза.
Далее необходимо вставить винты с имеющими шайбами в те отверстия, которые располагаются на посадочной пяте. Винты необходимо туго закрутить в дюбели. Далее соединяем горловину канализации и выпуск. Между унитазом и бачком важно установить шайбу для уплотнения. Бачок должен быть закреплен с помощью нержавеющих болтов.
Для того чтобы подключить воду, необходимо использовать гибкий шланг. Гайки на шланге необходимо закрутить рукой. Далее необходимо их закрутить на пол-оборота с помощью гаечного ключа. В качестве уплотнения используются резиновые или же силиконовые шайбы.
На данном этапе работа по сборке бачка унитаза завершена. При покупке конструкции унитаза следует обратить внимание на то, что некоторые комплекты имеют инструкции по установке. Необходимо четко следовать инструкции, что позволит в дальнейшем качественно и надежно использовать унитаз.
Как установить унитаз за 8 шагов
Описание проекта
Навык
1 из 5 Легкий Вам нужно будет припаять одно соединение для новой установки, но остальная работа — легкий ветерок.
Стоимость
От 100 до более 300 долларов
Расчетное время
От 4 до 6 часов
Если в вашем надежном унитазе появились трещины или протечки, для одного смыва используется слишком много воды или он просто голубого оттенка, которого не было 20 лет, возможно, пришло время его заменить.Возможно, вы сочтете, что это хорошее время, чтобы позвонить сантехнику, но это может оказаться обычным делом для достаточно удобного мастера по дому. Это не для слабых, поскольку туалеты тяжелые и громоздкие, но если у вас сильная спина (или крепкий помощник), вы можете сэкономить на вызове на дом, установив его самостоятельно.
Шаги по установке туалета
Здесь мы попросили эксперта по сантехнике и отоплению This Old House Ричарда Третеви показать, как установить унитаз.Требуемое время варьируется, но дайте себе полдня, если у вас большой опыт работы с сантехником, и целый день, если вы новичок.
1. Детали туалета: обзор
Иллюстрация Грегори Немека
2. Подготовка трубы для пола и грунта
Фото Дэвида Кармака
Вставьте тряпку в грунтовую трубу, чтобы заблокировать канализационный газ и предотвратить падение оборудования.
Убедитесь, что отверстие в полу достаточно велико, чтобы вместить фланец шкафа до его воротника. Если отверстие необходимо увеличить, обведите карандашом основание фланца, а затем срежьте излишки пола лобзиком. Не режьте балки.
Насадите почвенную трубу на изгиб туалета. Поместите фланец на грунтовую трубу, затем измерьте зазор между нижней частью выступа фланца и чистовым полом.
Снимите трубу для грунта и с помощью ручной пилы обрежьте ее до размера, указанного на предыдущем шаге.Удалите заусенцы, соскребая обрезанный край канцелярским ножом.
Установите фланец на трубу для грунта, а трубу для грунта — на изгиб туалета, чтобы обеспечить прилегание фланца к полу.
3. Установите трубку для грунта и фланец
Фото Дэвида Кармака
Следующим шагом при замене унитаза является протирание ПВХ-грунтовки с внутренней стороны изгиба туалета и с внешней стороны одного конца грунтовой трубы.Нанесите ПВХ-цемент на те же поверхности и сразу же закрутите грунтовую трубу в изгиб туалета.
Загрунтуйте и нанесите цемент на свободный конец грунтовой трубы и внутреннюю часть фланца туалета. Поверните фланец на грунтовую трубу и прижмите его, пока хомут не встанет на пол.
Поверните хомут, пока его прорези не будут расположены справа и слева от отверстия. (Болты, которые будут вставлены в прорези, должны быть выровнены параллельно стене за резервуаром.)
Прикрепите хомут к полу винтами из нержавеющей стали достаточной длины, чтобы можно было врезаться в черный пол.
Совет: при приклеивании фланца из ПВХ с фиксированной манжетой быстро выровняйте пазы для болтов до схватывания цемента.
4. Припаиваем запорный клапан
Фото Дэвида Кармака
Перекройте кран подачи воды в ванную.
Поместите ведро под линию подачи, затем перережьте линию ножом для труб. Оставьте около 1 дюйма трубы для крепления запорного клапана и накладки.Дайте трубе стечь.
Снимите ручку клапана и шток. (Тепло от пайки может повредить пластиковые шайбы штока.)
Просушите трубу изнутри и снаружи тряпкой. Очистите трубу изнутри и снаружи, а также внутреннюю часть впускного отверстия клапана с помощью проволочной щетки для чистки труб. Нанесите флюс на обе области.
Наденьте накладку на линию подачи, а затем на запорный клапан; выход клапана должен быть направлен вверх.
Нагрейте соединение запорного клапана линии подачи пропановой горелкой.Когда соединение станет достаточно горячим, чтобы расплавить припой, уберите пламя и нанесите припой вокруг соединения. Когда внизу появляется капля припоя, стык заполняется.
5. Установите кольцо для воска для унитаза, установите чашу
Фото Дэвида Кармака
Вставьте длинные латунные закрытые болты резьбой вверх в прорези фланцевого кольца. Наденьте на каждую латунную шайбу.
Осторожно прижмите восковое кольцо плоской стороной вниз к фланцу.
Поднимите унитаз над фланцем, совместите отверстия в его основании с болтами для туалета и опустите основание на кольцо.
Не поворачивая и не раскачивая, прижмите чашу к восковому кольцу до тех пор, пока дно чаши не коснется пола. Если пол неровный, закройте чашу шайбами из нержавеющей стали.
Наденьте нейлоновую шайбу на каждый болт, затем вручную закрутите гайки. Затягивайте гайки гаечным ключом на четверть оборота поочередно. Остановитесь, когда гаечный ключ встретит твердое сопротивление; чрезмерное затягивание приведет к растрескиванию чаши.
Ножовкой обрежьте крепежные болты на два витка выше вершины гайки. Защелкните пластиковые крышки болтов на место.
* Начните с этого шага при замене существующего унитаза или неисправной сургучной печати.
6. Установите бак
Фото Дэвида Кармака
Убедитесь, что резиновая шайба большого диаметра между резервуаром и дежой (или штуцером) на внешней стороне дна резервуара плотно установлена.
Вставьте резиновые шайбы малого диаметра в небольшие отверстия резервуара с внутренней стороны резервуара, затем вставьте болты резервуара.
Осторожно опустите бак на заднюю часть плевательницы, вставляя концы болтов бака в отверстия.
Наденьте нейлоновую шайбу на каждый болт, затем вручную закрутите гайки.
Удерживая каждую головку болта на месте отверткой, вручную затяните гайки, поочередно от гайки к гайке и неоднократно проверяя, чтобы убедиться, что бак выровнен.Чрезмерное затягивание приведет к растрескиванию фарфора.
Подсоедините ручку бака к цепи заслонки.
7. Установите линию подачи и седло в сборе
Фото Дэвида Кармака
С помощью трубогиба изогните линию подачи, чтобы она проходила между выпускным отверстием запорного клапана и фитингом подачи резервуара. Затем удерживайте трубу развальцованным концом между этими двумя точками и отметьте ее на полдюйма ниже выпускного отверстия.Это оставит достаточно линии, чтобы сидеть внутри розетки.
Обрежьте линию подачи по отметке, сделанной выше, с помощью резака для труб.
Наденьте пластиковую гайку, стяжную гайку и компрессионное кольцо (в указанном порядке) на линию подачи. Нанесите тонкий слой тефлоновой пасты на резьбу выпускного отверстия клапана, затем вставьте трубопровод в выпускное отверстие и установите компрессионное кольцо.
Затяните вручную пластиковую гайку линии подачи под баком. Затем затяните стяжную гайку гаечным ключом.
8.Последние штрихи
Фотография Дэвида Кармака
Поместите узел сиденья над чашей, затем вставьте пластиковые болты через спинку сиденья и отверстия для сиденья чаши; затяните гайки вручную.
Включите основную подающую линию, откройте запорный клапан и дайте резервуару заполниться. Промыть шесть раз. Последний этап установки унитаза — проверка на герметичность.
Инструменты
Как заменить узел смывного клапана на унитазе | Руководства по дому
Привет всем, я Джошуа Клемент, и сегодня я собираюсь поговорить с вами о том, как заменить узел сливного клапана в вашем туалете.Часто случается, что стиральная машина изнашивается и начинает вытекать из задней части унитаза. Это очень простое решение. Для этой работы мы будем использовать трубный ключ. Первый шаг — перекрыть подачу воды к вашему клапану. Сбоку от унитаза находится запорный вентиль. Давай, закрой там воду. После этого убедитесь, что вы слили всю воду из задней части резервуара. Таким образом, вода не попадет на пол. После того, как вся вода будет вымыта из задней части бака, мы удалим линию подачи на задней части унитаза, и во многих случаях она просто протягивается туда чьими-то руками, так что вы можете просто взять ее за руку. его и открутите.Теперь мы снимаем заднюю часть бака, а на дне бака находится пластиковая гайка. Мы возьмем гаечный ключ и снимем его. Теперь, удерживая заправочный клапан, снимаем пластиковую гайку. Затем мы уберем линию наполнения до переполнения и потянем вверх заправочный клапан. Вот старый заправочный клапан, и часто именно эта резиновая шайба прямо здесь — это то, что выдает из-за постоянного погружения в воду, она просто гниет, и вы получаете просачивание или утечку, идущую снизу. танк.После того, как вы получите новый заправочный клапан, мы убедимся, что наша стиральная машина включена должным образом, так что форма конуса спускается до дна унитаза. Затем мы вставим его на место, возьмем пластиковую гайку и наденем. Теперь я нанесу немного, чтобы убедиться, что шайба правильно сидит между фарфором и пластиковой трубкой. После того, как вы натянули его рукой, возьмите трубный ключ и поверните его на пару оборотов. После того, как это будет сделано, мы возьмем нашу линию заполнения, поставим ее на место, и здесь снова вам не нужно использовать трубный ключ, чтобы надеть это, вы просто пользуетесь руками, потому что это компрессионный фитинг. .Так что сделайте здесь пару оборотов, убедитесь, что он плотный и плотный. Затем на задней части резервуара мы снова подключим нашу линию заполнения к переливному отверстию. Затем вы снова включите воду и посмотрите, как она работает. Теперь, когда вы знаете, что все работает правильно, возьмите заднюю часть резервуара и осторожно установите ее на место. Замена заправочного клапана может фактически сократить ваши счета за воду, потому что во многих случаях происходит то, что он просто продолжает работать постоянно, и в конечном итоге он запускает его в заднюю часть вашего резервуара, что дорого обходится вам в счетах за воду.Спасибо всем за просмотр и удачи в этом проекте.
Писатель биографии
Джошуа Клемент — прораб в Lighty Contractors, он занимал эту должность последние 10 лет.
Как установить приподнятое сиденье унитаза в сборе
Установка приподнятого сиденья унитаза для удлиненного унитаза может быть сложной задачей даже для самого умелого человека.
Вы не одиноки в своем замешательстве. Я все время это вижу.
Но этого не должно быть.Я покажу вам, как установить приподнятое сиденье для унитаза удлиненной формы с помощью сборки, выполнив несколько простых шагов.
Как установить поднятое сиденье унитаза — ступеньки
Удалить старое сиденье унитаза
Поставить поднятое сиденье унитаза (удлиненное поднятое сиденье унитаза Carex) или (круглое поднятое сиденье унитаза Carex)
Установить болты сиденья унитаза
Проверка безопасности
Обратите внимание: Прежде чем мы начнем, убедитесь, что вы соблюдаете все инструкции и предупреждения, предоставленные производителем.Приведенные ниже шаги служат только в качестве руководства по установке или сборке оборудования, но вы всегда должны следовать предупреждениям и инструкциям, предоставленным производителем.
Приступим!

Подъемное сиденье для унитаза — оборудование
Подъемное сиденье для унитаза, которое мы устанавливаем, имеет подъем на три с половиной дюйма. Он устанавливается на удлиненный унитаз или унитаз европейского типа и выдерживает нагрузку до 300 фунтов.
Сиденье для унитаза такого типа устанавливается довольно постоянно.Вы должны снять сиденье унитаза, и для его установки потребуются некоторые инструменты. Подъем сиденья унитаза предполагается разместить в одной ванной комнате и оставить там. Со временем его можно удалить, но это немного сложнее.
У приподнятого сиденья унитаза есть отверстия в задней части, куда входят болты, чтобы прикрепить его к унитазу. В нем должно быть четыре целых поролона. Кусочки поролона предназначены для защиты фарфора вашего туалета, что очень важно.
В дополнение к стояку сиденья унитаза у вас также должны быть два длинных болта, которые идут в комплекте с крепежными барашковыми гайками.Вы хотите, чтобы все это было вместе, потому что они должны идти вместе.
Установка приподнятого сиденья унитаза — Инструменты
Отвертка с плоским шлицем (опция)
Отвертка с крестообразным шлицем (опция)
Для установки может потребоваться отвертка с плоской головкой. Некоторые стояки для унитазов поставляются с винтами с головкой Philips, а некоторые сиденья для унитазов оснащены винтами с головкой Philips, поэтому вам нужно будет посмотреть, какой тип требуется для вашего унитаза. Вам может понадобиться то или другое.
Установка приподнятого сиденья унитаза — Шаг 1: Удаление старого сиденья унитаза
Первым шагом в процессе установки приподнятого сиденья унитаза является открытие спинки сиденья унитаза. Если вы никогда не делали этого раньше, винты, удерживающие сиденье унитаза, обычно прикрываются некоторыми держателями, которые защелкиваются и могут быть открыты большим пальцем. Иногда, если они действительно липкие, вам может потребоваться отвертка с плоской головкой, чтобы их приподнять. Обычно для их установки остается немного места.Если отсоединить держатели, можно увидеть два винта сзади. Эти винты необходимо удалить и отложить в сторону, чтобы установить стояк сиденья унитаза.
Чтобы открутить винты сиденья унитаза, вам нужно вставить отвертку с плоской головкой в винт, чтобы удерживать ее. Затем вам нужно залезть под сиденье унитаза, найти прилагающуюся гайку и удалить ее. Держите все винт, гайку и крышку вместе на тот случай, если вы захотите снять приподнятое сиденье унитаза и вернуть его на исходную высоту.
Отложите винты, гайки и держатели в сторону. Будьте осторожны с этими частями. Винты, гайки и держатели сиденья унитаза иногда бывают из пластика, а часто из очень мягкого пластика. Если вы имеете дело с сиденьем унитаза, которое не снимали в течение очень долгого времени, часто бывает трудно вытащить его. Вы увидите, что пластик очень быстро повреждается, вы можете легко снять один из них, так что будьте осторожны. Просто предупреждаю об этой проблеме, я сталкивался с ней несколько раз.
Теперь вы сможете полностью снять сиденье унитаза и отложить его в сторону.Это отличная возможность по-настоящему хорошо и тщательно очистить унитаз, отчасти потому, что, когда вы его снимете, вы действительно можете полностью залезть под сиденье унитаза.
Еще одна причина для чистки унитаза заключается в том, что при установке этого типа стояка сиденья унитаза вы не сможете легко попасть под фарфор, не сняв всю конструкцию, так что это отличная возможность получить его в хорошем состоянии и очистить заранее. потому что вы действительно не сможете добраться до него снова, если не удалите все приспособление.
Установка приподнятого сиденья унитаза — Шаг 2: Размещение сиденья унитаза
Теперь, для следующего шага в установке приподнятого сиденья унитаза, я собираюсь разместить черные поролоновые детали вниз так, чтобы отверстия были выровнены на спине. Эти отверстия должны быть удлиненными, чтобы можно было немного перемещаться, потому что некоторые туалеты даже длиннее других. В частности, этот унитаз представляет собой унитаз с очень длинной чашей.
Я возьму сиденье унитаза и поставлю его сверху, выровняв отверстия сзади.Все должно очень просто сочетаться. Затем взять болты и продеть их через отверстия. Они должны скользить внутрь без какого-либо сопротивления.
Установка приподнятого сиденья унитаза — Осторожно
Имейте в виду, что некоторые сиденья унитаза НЕ работают с этими типами стояков из-за болтов.
Если у вас деревянное сиденье для унитаза, у него очень маленькие отверстия сзади, и они не подходят для данного типа болта. Возможно, вам придется пойти и купить другое сиденье для унитаза, которое подходило бы к этому болту, чтобы использовать этот тип стояка.Кроме того, новые сиденья для унитазов, которые поставляются с быстросъемными фиксирующими элементами , НЕ работают с ними. Эти сиденья для унитазов стали новее за последние несколько лет, и я сталкиваюсь с ними все чаще и чаще, и они также не работают с этим типом болтов. Вам нужна старомодная стандартная система сидений для унитаза, подобная этой.
Установка приподнятого сиденья унитаза — Шаг 3: Установите болты сиденья унитаза
Возьмите отвертку с плоской головкой, снова вставьте ее в винт и поместите под нее крыльчатую гайку.Это требует определенных усилий, потому что вы не можете видеть, что делаете, и тогда вы просто собираетесь плотно закрутить барашковую гайку, но не слишком туго. Опять же, вы работаете с фарфором, вам не стоит их затягивать слишком сильно.
Возможно, вы захотите время от времени проверять их, чтобы убедиться, что они в порядке. Со временем они могут немного расшататься. Если вы начинаете немного сгибаться в сиденье унитаза, возможно, вам придется это сделать.
Установка приподнятого сиденья унитаза — Шаг 4: Проверка безопасности
Теперь мы можем снова закрыть эти заслонки, проверить надежность, все ли все включено и что все имеет квадратную форму.Когда унитаз полностью закрыт, вы не должны видеть много щелей. Также убедитесь, что вы можете полностью открыть сиденье унитаза.
У некоторых сидений унитазов короткие петли. Эти короткие петли иногда наталкиваются на них, когда болты на месте, поэтому просто дважды проверьте это, чтобы сиденье полностью открывалось. Не должно быть тонны покачивания, но, опять же, вы не должны застегивать их так сильно, чтобы они рисковали сломать фарфор, поэтому, возможно, немного покачивайтесь, это нормально.
Подъем хороший, буду тестировать. Хорошо, я собираюсь повернуться здесь, положить руки сюда и сюда, чтобы убедиться, что все стабильно, прежде чем я сяду. Поправляюсь на нем, все хорошо. Высота мне подходит. Я собираюсь немного пошевелиться, чтобы убедиться, что все на месте, все твердо. Тогда я попробую снова встать из нее. Толкаю с середины, можно с боков толкать. Я тоже собираюсь использовать свою столешницу для некоторой поддержки.Оттолкнитесь от нее. Все выглядит хорошо.
Все установлено. Красота этого типа в том, что когда-то внутри, она остается навсегда. Вам не нужно слишком беспокоиться о его корректировке или внесении каких-либо изменений с течением времени.
Часто задаваемые вопросы по продукту — TotoUSA.com
Плесень: как она могла попасть туда и как ее удалить.
Что такое слизистая плесень?
Слизистая плесень — это особый класс плесени, который образует слизистую оболочку, защищающую ее от суровых условий окружающей среды. Унитаз обеспечивает идеальную атмосферу для любого типа микроорганизмов, поскольку в нем есть еда, вода, воздух и приятное теплое место.
Плесень бывает разных цветов — большинство из них черные или темно-коричневые, но они также проявляются в розовом, синем, красном, а некоторые из них абсолютно красивы. Не позволяйте красивым цветам вводить вас в заблуждение, если вы не удалите их, они займут место унитаза.
Как слизь попала в мой туалет?
Споры плесени повсюду и могут перемещаться по воздуху. (Вы когда-нибудь задумывались, как плесень попала на этот кусок хлеба?) При попадании в унитаз может образоваться небольшая колония, и если оставить ее в покое, она полностью покроет внутреннюю часть унитаза.Он также может расти в аквариуме, если спора попала туда. Нередко плесень появляется во всех туалетах в одном доме, особенно когда домовладелец использует одну ершик для уборки всех туалетов.
Когда мы объясняем это клиентам, их первая реакция: «Ни за что! Я дотошная домработница». Это не показатель плохого ведения домашнего хозяйства. Во время ежедневных путешествий спора может попасть на вашу одежду и упасть в унитаз, когда вы пользуетесь туалетом дома.Также возможно, что споры попали на инструменты, которые использовались для установки нового унитаза.
Как избавиться от плесени слизи?
Хлор убьет споры плесени, но если на них уже образовался слой слизи, один хлор не подействует. Чтобы удалить пятна, вам необходимо:
Очистить колонию от фарфора, используя не царапающую губку.
Затем вам нужно промыть хлором, чтобы уничтожить споры, которые вы удалили, иначе они просто сформируют новую колонию.
Для окончательного уничтожения колонии может потребоваться повторная обработка. Один из способов обеспечить непрерывную обработку — использовать таблетку хлора в резервуаре. В нашем руководстве по установке не рекомендуется использовать их в таблетках для резервуаров, но нам необходимо решить проблему с плесенью, и мы собираемся использовать ее только один раз. Таблетки хватит на 30 дней, и каждый раз, когда смывают воду, она будет мыть все поверхности, контактирующие с водой, с небольшим количеством дополнительного хлора. Этот шаг важен, если плесень выросла в отверстиях обода, так как вы не сможете очистить эту область.
После того, как вкладка пройдет свой цикл, обратитесь в службу технической поддержки TOTO для замены деталей. Хлор может повредить резиновые детали некоторых деталей, и их, возможно, потребуется заменить.
Как установить унитаз | Сантехника своими руками
Примечание редактора: это гостевой пост Итана Хагана из One Project Closer. Ознакомьтесь с некоторыми из его других мужественных вкладов, таких как «Создание собственной доски для криббеджирования».
Ваш унитаз треснул или поврежден? Ваш ребенок смыл что-то, что блокирует линию? Вы хотите обновить свой комод? Есть множество причин для установки туалета, и многие домовладельцы вызывают сантехника, чтобы это сделать.Однако, если вы достаточно удобны, попробуйте сами и сэкономьте несколько долларов. Установка унитаза — это отличный проект, сделанный своими руками, и просто представьте себе чувство выполненного долга (и облегчения), когда закончите. Это руководство шаг за шагом проведет вас через это.
Инструменты и материалы
Установка унитаза не требует большого количества инструментов, и вы можете выполнить эту задачу без любых электроинструментов . Вот что вам понадобится перед началом работы:
Туалет — сантехники, с которыми я разговаривал, говорят, что Gerber делает лучшие туалеты, и они не рекомендуют ничего меньше 1.6 галлонов на промывку.
Восковое кольцо — если фланец находится на уровне пола или немного ниже него, используйте восковое кольцо увеличенной высоты.
Скрытые болты — саморегулирующиеся закрытые болты означают, что вам не нужно отрезать или защелкивать лишнюю длину болта. К сожалению, в местном центре «Сделай сам» их может не найти, поэтому обратитесь в магазин сантехники.
Соединитель для унитаза — гибкие соединители в оплетке из стали исключают использование трубогиба для установки линии подачи между запорным клапаном и арматурой бака.
Пенни или шайбы из нержавеющей стали — для регулировки унитаза.
Уровень торпеды
Разводной ключ
Отвертка
Сборка
Мне нравится собирать унитаз перед установкой. Танк добавляет немного больше веса, но, на мой взгляд, намного удобнее. При желании вы можете прикрепить бак позже.
Большинство производителей включают в себя все необходимое оборудование и часто также устанавливают комплект заполнения.Еще раз проверьте все, чтобы убедиться, что все правильно, и будьте осторожны, чтобы не затянуть гайки слишком сильно, иначе фарфор расколется.
Шаг 1: Подготовьте фланец
После того, как вы удалите старый унитаз, соскребите грязное старое восковое кольцо с помощью картона или чего-нибудь, что вы можете выбросить. Осмотрите фланец, и если он потрескался или поврежден, ремонтные комплекты доступны в вашем местном центре DIY. Те, кто справляется с этой задачей, могут без особого труда заменить фланец, но это выходит за рамки данного руководства.
Этап 2: Установить болты крепления крышки
Использование саморегулирующихся болтов для шкафов — лучший вариант, поскольку они устраняют необходимость защелкивать или обрезать болт излишней длины. Эти болты имеют белый фиксатор резьбы, который, когда шестигранная гайка достигает его, вдавливает шпильку дальше в анкерную гайку.
Сдвиньте болты шкафа с обеих сторон и сдвиньте стопорные шайбы вниз, плотно прижав их к фланцу.
Шаг 3: Установите восковое кольцо
Вы можете надеть восковое кольцо прямо на фланец или на нижней стороне унитаза.Я предпочитаю надевать его на фланец, потому что нет никаких шансов, что он упадет, когда я таскаю унитаз.
Если фланец сидит немного ниже, используйте восковое кольцо увеличенной высоты.
Шаг 4: Установить унитаз
Переместите унитаз над фланцем и совместите отверстия с болтами для туалета.
Когда он встанет на место, плотно прижмите унитаз к полу.
Шаг 5: Добавьте шайбы и гайки
Наденьте нейлоновые шайбы и обычные шайбы на болты и вручную затяните гайки с обеих сторон.
Шаг 6. Выровняйте унитаз
Проверьте уровень унитаза спереди назад и из стороны в сторону.
Если он неровный или качается взад и вперед, установите подкладку унитаза с помощью пенсов или шайб из нержавеющей стали. Можно купить пластиковые унитазы; однако я бы не советовал их использовать, потому что они часто трескаются, когда я пытаюсь обрезать их до нужного размера.
Когда вы убедитесь, что унитаз выровнен, уберите монетки за край и уберите их из виду.Затем затяните гайки на болтах туалета, но не слишком туго. Прикрепите колпачки болтов, чтобы скрыть болты шкафа.
Шаг 7: Присоедините линию подачи
В большинстве унитазов используется соединитель 3/8 дюйма, а соединитель, который я показываю здесь, включает резиновые прокладки, которые устраняют необходимость обертывания резьбы тефлоновой лентой.
Шаг 8: Проверьте уровень заполнения
Когда все подключено, откройте кран подачи и дайте резервуару наполниться.Убедитесь в отсутствии утечек и отрегулируйте заправочный клапан так, чтобы вода соответствовала линии заправки.
Шаг 9: заделайте основу (дополнительно)
Люди разделились во мнениях, нужно ли заделывать основание унитаза. Утверждается, что герметизация всей базы может привести к тому, что утечки останутся незамеченными в течение некоторого времени. С другой стороны, уплотнение основы может сделать вид более гладким. Если вы решили заделать основание унитаза герметиком, оставьте на его задней стороне щель или «отверстие для жидкости», чтобы быстрее обнаружить протечки.

__________________________

Итан Хаган владеет и управляет веб-сайтом по благоустройству дома под названием One Project Closer . В One Project Closer вы узнаете, как решать проекты, опираясь на экспертные знания профессиональных подрядчиков. OPC также предоставляет купоны центрам по благоустройству дома, например AJ Madison Coupons page . Ознакомьтесь с OPC для получения полной информации, а следите за ними на Facebook .
Мой бачок унитаза не наполняется должным образом
Для среднего домовладельца туалеты — полная загадка. Иногда они работают постоянно, иногда смывают призрачным потоком, и довольно часто бачок унитаза не наполняется должным образом. С неисправными бачками унитаза не все так просто.
Но, если вы умелый человек, пока не звоните сантехнику. Сначала вы можете попробовать несколько вещей.
Почему мой туалетный бачок не наполняется должным образом?
Вы не можете решить проблему, не зная, что ее вызывает.Наши действия зависят от главного виновника проблемы. Бачок унитаза может быть слишком старым, некоторые компоненты могут быть не на своем месте, или проблема может быть даже в другом месте.

Проверьте поплавковый шар
Когда дело доходит до туалетов, которые не наполняются должным образом, поплавковый шар является обычным подозреваемым. Он находится в резервуаре над водой. Поплавок останавливает приток воды, когда вода достигает нужной высоты.
Шарик поплавка перемещает рычаг поплавка, блокируя приток воды.Если в бачке унитаза никогда не бывает достаточно воды, вероятно, поплавок находится слишком низко. Решение простое — немного отогните поплавок вверх.
После того, как вы это сделаете, мяч поднимется и, таким образом, позволит достаточному количеству воды проникнуть внутрь. Но даже после этого мяч может оставаться на низком уровне. В таком случае лучше заменить его.
Регулировка клапана наполнения
Если первый шаг не помог, необходимо отрегулировать клапаны наполнения унитаза. Они помогают наполнять резервуар между промывками, контролируя приток воды из линии подачи.Клапаны наполнения унитаза обычно используют поплавковые рычаги. Для начала найдите отвертку с плоской головкой. Сначала снимите крышку унитаза.
Найдите заправочные клапаны (они должны быть слева). Чтобы поднять заправочный клапан, поверните регулировочный винт по часовой стрелке. Это позволит залить больше воды. Если слишком много воды проблема, поверните винт против часовой стрелки, чтобы опустить заправочный клапан. Посмотрите, правильно ли наполняется вода, смыв унитаз.
Танк мог иметь регулируемые цилиндры вместо поплавков.В этом случае клапан также должен находиться на левой стороне резервуара. Вы можете увеличить количество воды, необходимое для смыва, сдвинув фиксатор поплавка сбоку от поплавкового клапана. Если он пропускает слишком много воды, сдвиньте его вниз.
Регулировка цепи заслонки / рукоятки промывки
Уплотнение клапана промывки (также известное как заслонка) представляет собой заглушку, которая закрывает сливное отверстие между промывками. Обычно это вызывает противоположную проблему — работающий унитаз. Но если заслонка не открывается достаточно широко, вы не сможете получить полный смыв.
Это происходит, когда промывочная штанга, которая попадает в резервуар, слишком длинна или цепь, прикрепленная к штоку, слишком длинная. Возможно, вы сможете решить проблему, отрегулировав тягу в цепи. Когда заслонка закрыта, она должна немного провисать.
Во избежание спутывания срежьте лишние звенья у стержня. Оставьте не более дюйма ссылок. Установите крышку на место, чтобы проверить, заденется ли стержень для промывки крышкой, когда вы потянете за уровень. В этом случае отрегулируйте цепь и слегка согните промывочную штангу вниз.
Замените заслонку
Регулировка заслонки может не работать, если заслонка изношена. В таком случае вы можете заменить его, но лучше найти точную замену. Снимите старую заслонку и отнесите ее в строительный магазин (в большинстве хозяйственных магазинов есть самые разные). У некоторых клапанов есть кольцо, которое проходит над трубкой, но большинство из них защелкиваются за ушко на промывочном клапане. Это один из шагов, используемых здесь, когда унитаз не сливается должным образом.
Возможно, вы не сможете найти точную замену.Количество стилей хлопушек значительно увеличилось за последнее десятилетие. А в магазине вы можете найти всего 30 вариантов. Чтобы упростить себе задачу, вы также можете записать конкретную информацию о модели и передать ее клерку.
Если они не найдут точного соответствия, вы можете попробовать ближайшее. Пока вы там, купите на всякий случай «универсальную заслонку». Они почти ничего не стоят и могут сэкономить вам вторую поездку в магазин. Кроме того, если вы не заменяете регулируемую заслонку, не покупайте «регулируемый» тип.
Замена узла расцепителя
Часть ручки смыва, которая соединяется с баком, также известна как узел расцепителя. Ваш путевой узел может блокировать себя, когда крышка закрыта. Это может нарушить цикл промывки.
Откройте крышку, чтобы посмотреть. Проверьте, не сломан ли, погнут или изношен блок отключения. В таком случае вам следует заменить его. Так же, как вы поступили бы с изношенной заслонкой, принесите спусковой механизм в магазин, чтобы найти точную или близкую замену.
Низкое давление воды
Иногда бачок унитаза не наполняется должным образом, даже если все в порядке. В этом случае наиболее вероятной причиной является низкое давление воды. Протекающие трубы и старые ржавые трубы обычно являются причиной низкого давления воды, поскольку они могут препятствовать достаточно сильному потоку воды в ваш дом.
В старых домах часто бывает плохой трубопровод. Но если проблема в этом, скорее всего, ваш туалет — не единственная жертва. Плохой трубопровод обычно вызывает проблемы в большем количестве сантехнических приборов.Если вы подозреваете, что проблема в низком давлении воды, стоит обратиться к специалисту.
Поврежденная заправочная трубка
Заправочная трубка — это небольшой шланг, который соединяется с вертикальной трубкой (переливной трубкой). Если заполняет резервуар после каждой промывки. Проверьте, не отсоединилась ли наполнительная трубка от вертикальной трубки. Если он открыт, клапан перекроет поток воды до того, как в баке будет достаточно воды. Чтобы исправить это, просто подсоедините его к переливной трубке.
Однако изношенная заправочная трубка также может вызвать проблемы.Если он подключен к переливной трубке, снимите ее и проверьте на предмет повреждений. Если он поврежден и его нужно заменить, ну, вы уже знаете, что такое сверло. Заправочные трубки более универсальны, поэтому найти замену не составит большого труда.
Треснувший унитаз
Опять же, унитаз может не быть проблемой. Хотя трещины на нижней чаше унитаза встречаются редко, они все же могут появиться. Когда он треснет, вода вытечет на пол. Хотя маловероятно, но если вы этого не заметите, вы можете подумать, что с унитазом что-то не так.
Заблокирована вентиляционная линия канализации
Если уровень воды в вашей чаше слишком низкий, это может быть связано с тем, что вентиляционная линия вашей канализации заблокирована. Когда унитаз сливается, канализационная линия удаляет канализационные газы.
На уровень воды может повлиять отсутствие свободного потока воздуха через вентиляционную линию канализации. Важно отметить, что канализационное отверстие проходит через одну из стен вашей ванной комнаты и выходит за пределы крыши.
Итак, возможные причины блокировки включают мертвых грызунов, птичьи гнезда, небольшие ветки, листья и другой мусор, который можно найти на вашей крыше.
Для решения проблемы заберитесь на крышу и уберите мусор. Как только вы закончите с этим, проверьте, не забито ли вентиляционное отверстие, посветив на него фонариком. Если вы обнаружите засор, удалите его змеей сантехника.
Вызов сантехника, если бачок унитаза не наполняется должным образом.
Низкое давление воды — не единственная веская причина для вызова сантехника. Даже если вы являетесь энтузиастом DIY, ремонт бачка унитаза может оказаться непосильной задачей. Такие задачи, как взобраться на крышу, чтобы прочистить вентиляционное отверстие, или бегать по городу, чтобы найти подходящую заслонку, могут быть утомительными и отнимать много времени.Если бачок унитаза доставляет вам слишком большую головную боль, возможно, лучше всего «передать» эту работу профессиональному сантехнику.
Сопутствующие
Как заменить кран заполнения воды в вашем туалете
Время чтения: 4,5 минуты
Один из самых пугающих звуков в вашей ванной — это звук того, как ваш туалет не наполняется должным образом. В зависимости от вашего уровня комфорта при работе с проектами своими руками вы можете решить вызвать сантехника, но здесь, в vipHomeLink, мы считаем, что вы сможете решить эту проблему.
Во-первых, мы собираемся рассказать вам, как очистить клапан, и если это не сработает, мы поможем вам заменить узел водяного клапана в баке унитаза. (Вперед!)
(Обратите внимание: наш менеджер по цифровому контенту Сьюзи (я!) Очистила, а затем заменила оригинальную деталь Kohler GP1083167, используя комплект бесшумного клапана заполнения. При завершении замены клапана туалетной воды на другие туалеты и / или детали , некоторые шаги могут отличаться, но это руководство должно дать вам общее представление о процессе.)
Шаг 1. Снимите крышку унитаза.
Начните с оценки ситуации.
Загляните внутрь танка. В зависимости от типа унитаза вы можете увидеть две трубы (клапан в сборе и переливную трубу).
Что вам нужно проверить, так это узел клапана на левой стороне бака. Может показаться, что у него красный или серый колпачок. Если вода вытекает через верхнюю часть крышки, это проблема.
Шаг 2: Очистите узел клапана
Очистите сборку от любых материалов с помощью уксуса.
Если у вас жесткая вода, возможно, в клапане застрял осадок. Очистите клапан, выполнив следующие быстрые действия:
Возьмите две пластиковые чашки, одна из которых наполнена уксусом.
Выключите воду в унитаз. (У туалетов сбоку запорные вентили. Поверните ручку против часовой стрелки или переверните вниз.)
Не забудьте перекрыть подачу воды в бак.
Для начала снимите крышку и сполосните унитаз.
Нажмите на крышку узла клапана (как на бутылку с таблетками) и поверните ее против часовой стрелки, чтобы освободить.
Снимите шайбу с нижней части колпачка и поместите ее в чашку с уксусом. Оставьте на несколько минут, чтобы смыть любые минеральные отложения.
Затем переверните другую чашку вверх дном над открытым клапаном и снова включите воду. Будь осторожен! Вода с силой поднимется вверх и попадет в чашку. Дайте воде стечь в течение 30 секунд, а затем снова выключите воду.
Когда шайба пропитается, верните ее на место под крышкой.Снова нажмите вниз и на этот раз поверните крышку по часовой стрелке.
Включите воду.
Если бачок унитаза наполняется нормально, то вперед! Вы устранили проблему! Но если клапан продолжает изливать воду из-под колпачка, вам необходимо заменить клапан в сборе.
Шаг 3. Закажите нужную деталь
Номер детали указан на наклейке на баке.
В большинстве унитазов вы найдете тип клапана в сборе на наклейке на стене бака.Если вы похожи на меня, возможно, вы не знаете, что означают все эти числа.
Вместо этого возьмите числа с верхней части крышки клапана и вставьте их в поиск Google. Узел клапана вашего туалета должен появиться в результатах с серийным номером. Сравните это число с цифрами на наклейке на баке, чтобы найти нужную деталь.
Заказать. Наша стоит менее 20 долларов и прибыла менее чем через неделю, но вы также можете купить ее в местном хозяйственном магазине.
(Узнав конкретную часть, вы можете добавить серийный номер в раздел «Примечания» приложения vipHomeLink!)
Шаг 4: Замените клапан в сборе
Легче сказать, чем сделать — мы знаем, но это относительно простая задача, которая не займет более 15 минут.Вам понадобится ведро, мешок для мусора, разводной ключ и пластиковый стаканчик. (Если у вас нет ведра, возьмите полотенце, которое можно выбросить или отбелить.)
Сначала положите мешок для мусора под отверстие клапана и поставьте на него ведро. Если у вас нет ведра, сложите худшее полотенце.
Защитите пол и стены от повреждений водой.
(Повреждение водой — это большие расходы, чем туалетная часть, и может привести к большему количеству проблем, таких как рост плесени.)
Снова выключите подачу воды в унитаз, слейте воду и используйте пластиковый стакан, чтобы вычерпать как можно больше излишков воды.
Отсоедините линию подачи воды, ведущую в резервуар.
Отсоедините водопровод под унитазом.
Внутри резервуара освободите переливную трубку от клапана.
Отвинтите пластиковую стопорную гайку, которой труба клапана крепится к резервуару. Возможно, вам понадобится разводной ключ.
Поднимите клапан в сборе из бака (и наблюдайте, как вода из бака падает в ваше ведро или на полотенце). Обратите внимание на цвет разъема на боковой стороне клапана.
Далее присоединяем соответствующий разъем к сборке. (Ваш запасной комплект должен поставляться с несколькими разъемами разного цвета. Если у вашего старого клапана был красный разъем, используйте красный разъем.)
Измерьте новое основание относительно старого. Если длина нового меньше, отвинтите стопорное кольцо посередине и быстро потяните за нижнюю часть клапана, чтобы отрегулировать высоту.Снова затяните кольцо.
Вставьте вентиль в отверстие в нижней части бака и затяните гайку снаружи. Используйте гаечный ключ, чтобы затянуть стопорную гайку на четверть оборота.
Подсоедините водяной шланг снаружи бака. Затяните металлическую шайбу.
Подсоедините трубку внутри бака. (Это должно выглядеть так.)
Снова подсоедините переливную трубку к резервуару.
Включите воду на запорном клапане.Бак должен наполняться нормально.
Ваш бак правильно заправляется?
Если уровни воды не совпадают (это видно по линиям на боковой стороне резервуара), вам необходимо отрегулировать регулировочный зажим или винт, который поддерживает уровень поплавковой чашки.
Заменить крышку унитаза.
Поздравляю! Вы заменили узел водяного клапана. Если при этом у вас возникли трудности, обратитесь к профессиональному сантехнику.
Ищете дополнительные советы по уходу за домом?
vipHomeLink предоставляет ответы на часто задаваемые вопросы об обслуживании дома.
Узнайте больше советов по благоустройству и обслуживанию дома в нашем vipTIPS, эксклюзивном для наших участников vipHomeLink. Вы также получите персональные напоминания о завершении обслуживания дома и индивидуальные рекомендации по проектам улучшения дома. Наше интерактивное приложение поможет вам узнать, как вернуться домой, рассказывая, что и когда делать.
Подпишитесь на vipHomeLink и получите первые три месяца в подарок!
Раскрытие информации рекламодателя:
Любые предложения, которые появляются на сайте vipHomeLink, в нашем контенте, vipTIP или других рекомендациях, предназначены для удобства и выгоды наших пользователей.

1 2 3 Следующая »

Пропорция при смешивании А:Б (измерялось при t 25C)	100:2.0
Время гелеобразования (измерялось при t 25C)	10 – 60 мин.
Время полного отверждения	10 — 24 ч.
Вязкость сСТ	22000
Условная прочность при растяжении до разрыва	3,9 МПа
Относительное удлинение при разрыве	500 %
Твердость по Шор А	25-30
Линейная усадка	0,6-0,8 %
Термостойкость — 200 °С	продолжительно
Цвет	полупрозрачный

Конструкции
Демонтаж стен из асбестоцементных плит	м²	250-300
Демонтаж стен из кирпича (1/4)	м²	330-400
Слом перегородок в 1/2 кирпича	м²	490-530
Слом перегородок в 1 кирпич	м²	690-750
Демонтаж стен из гипсобетона	м²	500-600
Демонтаж стен из железобетона толщиной 80 мм	м²	1000-1400
Демонтаж стен из железобетона толщиной 160 мм	м²	2500-3300
Демонтаж стен из железобетона толщиной 210 мм	м²	3300-3500
Слом перегородок из ГКЛ	м²	240-300
Пробивка отверстий в перекрытии, бетонных стенах	шт.	500-670
Демонтаж облицовки из ГКЛ на металлокаркасе	м²	150-240
Снятие цементной стяжки до 30 мм	м²	170-200
Снятие цементно-песчаной стяжки толщиной до 100 мм	м²	300-360
Снятие цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 мм	м²	240-300
Снятие бетонной стяжки до 60 мм	м²	340-420
Окна, двери
Демонтаж оконных блоков	м²	160-240
Демонтаж дверных блоков	м²	440-550
Демонтаж подоконных досок	шт.	250-350
Очистка оконных откосов от старой краски	п.м.	200-240
Очистка оконных рам от старой краски	м²	300-400
Очистка оконных откосов от штукатурки	п.м.	150-250
Покрытия
Демонтаж керамической плитки	м²	200-240
Демонтаж плинтуса	п. м.	40-60
Снятие оргалита	м²	150-200
Снятие полов из доски	м²	180-220
Снятие паркетных полов	м²	190-240
Снятие линолеума	м²	50-110
Снятие ковролина	м²	50-120
Удаление обоев с потолков	м²	70-100
Удаление краски или побелки с потолков	м²	190-240
Демонтаж подвесных или реечных потолков	м²	60-100
Очистка потолка от штукатурки	м²	170
Очистка потолка от масляных красок	м²	120
Очистка потолка от водорастворимых красок	м²	100
Расчистка старой краски со стен	м²	90
Очистка стен от водных красок	м²	90
Очистка стен от штукатурки	м²	160-180
Снятие старых обоев	м²	50-70
Электрика
Демонтаж розеток, выключателей, светильников	точка	50-70
Демонтаж электропроводки	м²	150-200
Демонтаж воздушной электропроводки	п.м.	30-50
Демонтаж скрытой электропроводки	п.м.	50-80
Демонтаж розеток, выключателей	шт.	100-200
Демонтаж электрощита	шт.	500-700
Демонтаж светильников	шт.	160-300
Демонтаж электроплит, электронагревателей	шт.	450-620
Сантехника и отопление
Демонтаж труб из ПВХ	п.м.	150-200
Демонтаж канализационных труб из чугуна	п.м.	200-300
Демонтаж труб водоснабжения (до 50 см)	п.м.	170-250
Демонтаж крана	шт.	200-400
Демонтаж смесителя	шт.	350-700
Демонтаж фильтра	шт.	160-200
Демонтаж редуктора	шт.	300-600
Демонтаж стояка из чугуна длиной до 3 м	шт.	2500-4000
Демонтаж стояка из ПВХ длиной до 3 м	шт.	1200-2000
Демонтаж ванн	шт.	1300-1600
Демонтаж душевых кабин	шт.	700-900
Демонтаж унитаза	шт.	600-740
Демонтаж раковины	шт.	510-600
Демонтаж биде	шт.	600-800
Демонтаж труб отопления, водопровода	п.м.	120-180
Демонтаж канализации	п.м.	300-400
Демонтаж полотенцесушителя	шт.	800-1000
Напыление полимочевины (толщина 3 мм) на площади от 200 до 300 м²	шт.	2200-2400
Демонтаж радиаторов отопления	шт.	450-600
Демонтаж котлов, водонагревателей	шт.	650-1000

Расстояние от розетки до газовой плиты: Расстояние от газовой трубы до розетки

Расстояние от газовой трубы до розетки, электрокабеля, электропроводки и котла

Расположение электропроводки и газового оборудования

Что говорит закон?

Почему нужно соблюдать расстояния?

Ответственность за несоблюдение требований

Как избежать проблем?

Выводы и полезное видео по теме

1/2 + 1/2

Зачем соблюдать дистанцию между розеткой и газовой трубой

Правила размещения труб и розеток по отношению к газовой трубе

Расстояние от электророзетки до газопроводной трубы – чем регламентируются нормы

Расстояние от газопровода до розетки

Правила размещения труб и электрического кабеля

Существуют жесткие требования к установке электрического котла:

Подготовка места монтажа

Предварительный этап

Пошаговая установка

Порядок обвязки

Важные замечания

Нормативная база

Требования к организации помещения котельной

Характеристики кухни для монтажа газового котла

какое расстояние должно быть от плиты до котла и до трубы? Можно ли ставить плиту под газовой колонкой?

Разновидности

Основные требования к установке

Подводя итоги

КАК УСТАНОВИТЬ ВЫТЯЖКУ НАД ГАЗОВОЙ ПЛИТОЙ?

РАСПОЛОЖЕНИЕ ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ И ВЫТЯЖКИ

ПРОЦЕСС МОНТАЖА

ПОЛЕЗНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Названы самые частые ошибки москвичей при эксплуатации газовых плит

расстояние до стены помещения, от котла до окна и газовой трубы, размещение в индивидуальном жилом доме, каким должно быть помещение, объем, где размести

Зачем соблюдать дистанцию между розеткой и газовой трубой

Правила размещения труб и розеток по отношению к газовой трубе

Расстояние от электророзетки до газопроводной трубы – чем регламентируются нормы

Расстояние от газопровода до розетки

Правила размещения труб и электрического кабеля

Полезные товары

Зачем соблюдать расстояние

Правила размещения труб и розеток

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ, КАК ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ ГАЗОВЫЙ СЧЕТЧИК

Чем регламентируются нормы

Расстояние от газового оборудования до электропроводки: технические нормы и правила

Требования к помещению

Особенности параллельного подключения

Схема обустройства котельной

Площадь остекления в котельной с газовым котлом

Схема обустройства электроснабжения, вентиляции

Настенный котел: подготовка и монтаж

Установка дымохода

Установка котла в кухне – лучшая схема

Гидрострелка в системе параллельного подключения

Правила монтажа напольного котла в жилом доме

Зачем ставить сразу два котла?

Расстояние от систем центрального отопления до розеток

Какое расстояние должно быть от окна до газового котла

Основные требования к установке газового котла

Газовый счетчик на трубе в кухне: виды, установка

Выбор по техническим параметрам

Правила установки прибора учета газа на кухне

Как спрятать счетчик и газовую трубу на кухне

Расстояние от пола до электрической розетки.

: Инженерные системы загородного дома.Газ.Электричество. :: BlogStroiki

Особенности установки по СНИПу

Выводы и полезное видео по теме

Какие требования предъявляются к установке газовых котлов

Какое расстояние должно быть между газовым настенным котлом с закрытой топкой и боковой стеной

Какие существуют нормы установки газового котла – обязательные требования

Как избежать проблем?

Подключение газовой плиты в квартире согласно правил. Правила размещения

Подключение газовой плиты в квартире согласно правил. Правила размещения

Газовая плита в частном доме. Подключение газовой плиты — правила безопасности

Установка газовой плиты. Правила подключения

Кто должен подключать газовую плиту 2019. Как правильно подключить газовую плиту в квартире?

Расстояние от газовой плиты до окна. Обустраиваем маленькую кухню

Подключение газовой плиты гибким шлангом. Подключение газовой плиты

На каком расстоянии от газовой трубы можно проложить кабель в кабельном канале? | ЭлектроАС

Оставить Комментарий

Пеллетные печи Pt. 2 — Установка и эксплуатация