Смеситель своими руками: Как самому за копейки сделать оригинальный смеситель для ванны или кухни? Продолжение | Андрей Ратников

Как самому за копейки сделать оригинальный смеситель для ванны или кухни? Продолжение | Андрей Ратников

В предыдущей статье я рассказал о самодельных смесителях для кухни и умывальника ванной комнаты в модном стиле Лофт.

Покажу еще несколько таких «фирменных» смесителей:

Смеситель мойки в стиле Лофт от бруклинской компании Watermark DesignДизайнерский смеситель из труб

Еще один дизайнерский смеситель из труб с полочками для мыла, выкрашенный под бронзу:

Из первой статьи вы уже знаете, как сделать подобные смесители самостоятельно. А как же быть с ванной?

Снова вспоминаем старую советскую книгу по сантехнике:

Самодельные смесители можно делать как с гибкой, так и со стационарной душевой трубкой. Нижний излив легко сделать поворотным, используя готовый заводской излив с накидной гайкой.

Верхний и нижний вентили для более быстрого переключения с душа на нижний излив стоит заменить шаровыми кранами. Рукоятки кранов подбирают в исполнении из пластины:

Такие рукоятки проще декорировать под единый стиль смесителя. Естественно, что используем краску для цветных металлов, она прекрасно держится на латуни, оцинкованной поверхности труб и хромированном покрытии вентилей.

Можно и самому сделать такие плоские ручки для шаровых кранов из подходящей пластины латуни или бронзы, будет еще интереснее.

Для вентилей горячей и холодной воды достаточно легко отыскать интересные рукоятки, посетите ближайшую барахолку, наверняка найдете вот такие, или еще интереснее:

Отличительной особенностью лофтовых смесителей из труб является не только их индивидуальный, неповторимый дизайн (у соседа такого точно нет и не будет), но и возможность подводки воды трубами на 3/4 дюйма без использования гибких подводок.

В тех случаях, когда напора в сети маловато (старый жилой фонд или загородный дом с гравитационной системой водоснабжения), эта особенность «трубных» смесителей очень сильно выручает.

Кстати, а вы знаете, что такое гравитационная система водоснабжения?

Если нет, рекомендую посмотреть эту статью. Там подробно и с фото.

А вот здесь я рассказываю о том, как подружить стиральную машину со слабым напором в водопроводной сети.

Всем удачи!

Подписывайтесь на канал и не забывайте тыкать «Больше такого» (палец вверх). Это настраивает Вашу персональную ленту Дзен на показ большего количества статей про водопровод и канализацию.

Как отремонтировать смеситель для ванной с душем

Всегда полезно знать, как проводить ремонт смесителя для ванной с душем, ремонт своими руками, не прибегая к услугам специалистов. Ведь рано или поздно любой кран в ванной комнате перестает исправно работать. Основные причины неполадок: износ картриджей, прокладок, сальников и крепежных деталей. При помощи простых инструкций каждый может выяснить, как отремонтировать смеситель для ванной с душем самостоятельно.

Содержание статьи

Типы и смесителей и их конструкции

Для того чтобы выполнить ремонт смесителя для ванной с душем, вовсе не обязательно вызывать сантехника. Любой кран легко разбирается на части. Если человек разберется в его устройстве, то и ремонт смесителя для ванны с душем будет быстрым и эффективным.

Чтобы узнать, как починить смеситель, необходимо разобраться в том, какие детали той или иной конструкции отвечают за неисправности.

Выделяют три основных категории смесителей для ванной с душем:

  1. Вентильные. Этот тип известен на протяжении многих десятилетий. Конструкция состоит из гусака и двух вентилей. В старых моделях двухвентильных смесителей с червячной передачей установлены резиновые прокладки, деформация которых и приводит к протечкам. Новые модели оснащены механизмом кран-буксы с керамическими дисками. В их центре просверлены отверстия. При повороте вентиля отверстия совпадают – так вода попадает в излив.

    Вентильный смеситель

  2. Рычажные. Однорычажные смесители отличаются наличием картриджа, где смешивается вода. Снизу картридж зафиксирован на корпусе гайкой, а в верхней части установлен шток, на котором крепится рычаг. Рычагом регулируют подачу и температуру воды.

    Рычажный смеситель

  3. Сенсорные. Управляются при помощи фотоэлемента, отвечающего за включение и выключение воды. Как правило, ремонт такого смесителя доверяют профессионалам, так как замена датчиков требует наличия специальных навыков.

    Сенсорный смеситель

Смесители для ванной отличаются от прочих наличием переключателя ванна-душ, которые также делятся на несколько видов.

Типы переключателей ванна-душ

Деталь, выход из строя которой характерен именно для ремонта смесителя в ванной, – переключатель на душ. Он отвечает за переключение подачи воды в излив смесителя или лейку. Существует 4 основных разновидности:

  1. Пробковый. Устаревший вариант переключателя, который сегодня мало кто производит. Характеризуется длинной рукояткой, расположенной между двумя вентилями. В некоторых современных смесителях для ванной используются похожие рукоятки, но сердцевина у них не пробковая, а золотниковая.
  2. Картриджный. Его предпочитают российские производители. На рынке есть два вида картриджей: шариковый и керамический. Шариковый картридж можно починить, керамический – только заменить. Однако последний служит дольше и менее подвержен воздействию жесткой воды.

    Картриджный переключатель

  3. Золотниковый. Известен еще со времен СССР и пользуется спросом по сей день. Так же, как и в пробковом переключателе, ручка установлена между вентилями холодной и горячей воды.

    Золотниковый

  4. Кнопочный, или вытяжной. Отличают простой и автоматический виды кнопочных переключателей. В последнем после перекрытия воды кнопка возвращается в исходное положение.

    Кнопочный переключатель

Главные причины поломки

Ремонт смесителя своими руками не займет много времени, если правильно установить причину неисправности. Любое устройство когда-нибудь выходит из строя. Смеситель – не исключение.

Сломаться он может по причине износа компонентов. Чем менее качественные материалы, тем меньше срок службы комплектующих и тем чаще приходится ремонтировать смеситель в ванной. Как выполнить ремонт смесителя в ванной своими руками?

1. Протечка из-под рычага

Обычно вызвана поломкой картриджа в однорычажном смесителе. На то, что картридж вышел из строя, укажут и такие признаки:

  • рукояткой трудно вращать;
  • подача воды перекрывается не полностью;
  • температура воды меняется произвольно;
  • из горячего крана течет холодная вода, и наоборот.

Замена картриджа

Для замены картриджа из керамики:

  • снимают заглушку, выкрашенную в сине-красный цвет;
  • крестовой отверткой или шестигранным ключом отвинчивают фиксирующий шуруп;
  • потянув рукоятку вверх, отсоединяют ее от корпуса, после чего откручивают крышку;
  • разводным ключом откручивают гайку, фиксирующую картридж в корпусе;
  • заменяют поврежденный картридж.

После замены неисправного элемента нужно совместить выступы на корпусе картриджа с пазами внутри. Если упустить это из виду, кран даст течь.

2. Протечка вентиля

В двухвентильных смесителях часто изнашивается уплотнительная шайба. Порой приходит в негодность и кран-букса. Такие поломки приводят к протечке. Чтобы заменить кран-буксу или резиновое кольцо:

  • снимают заглушку с неисправного вентиля;
  • откручивают винт, закрепляющий вентиль на смесителе;
  • разводным ключом отсоединяют кран-буксу;
  • заменяют кран-буксу или кольцо.

Замена кран-буксы

3. Протечка душевого переключателя

Перед ремонтом переключателя смесителя для ванной нужно обязательно перекрыть воду в помещении. Течь из-под переключателя говорит о том, что сальник между ремонтируемым смесителем и переключателем пришел в нерабочее состояние. Чтобы его заменить:

  • снимают кнопку, зажимая шток плоскогубцами;
  • извлекают клапан со штоком;
  • вытаскивают поврежденный сальник.

Замена кнопки переключателя

4. Поломка кнопки душевого переключателя

Если после водных процедур кнопку не удается вернуть в исходное положение, значит, сломалась ее пружина. В этом случае разбирают переключатель по описанному выше алгоритму, достают неисправную пружину и ставят на ее место новую.

Иногда переключатель душа не работает, а вода поступает в лейку и смеситель одновременно. Виной тому трещина в сальнике, который расположен на штоке. Чтобы устранить такую неисправность, нужно:

  • снять переключатель;
  • достать шток;
  • заменить поврежденный сальник.

Кнопка-переключатель

Во многих квартирах по-прежнему используют старые пробковые переключатели. Со временем кнопка отходит от корпуса, в результате чего появляется течь. Для ее устранения нужно:

  • отсоединить шуруп;
  • снять ручку;
  • выкрутить гайку;
  • извлечь стопорную шайбу;
  • достать пробку;
  • протереть керосином пробку и внутренности корпуса;
  • для притирки пробки к корпусу использовать абразивную пасту, парафин или вазелин.

В золотниковых переключателях может износиться прокладка. Для ее замены следует:

  • отключить шланг;
  • убрать излив;
  • открутить переходник;
  • открутить вентиль;
  • достать золотник;
  • заменить резиновые кольца.

Отремонтированная кнопка прослужит еще несколько лет.

5. Протечка шланга

Со временем прокладка в точке крепления шланга к смесителю изнашивается. Образуется течь. Такую поломку исправить проще всего: нужно лишь открутить гайку душевого шланга, вынуть поврежденную шайбу и вставить на ее место новую.

6. Течь между лейкой и шлангом

Для устранения этой неисправности в смесителе, который сломался, также необязательно применять инструменты. Нужно лишь открутить гайку, закрепляющую лейку на шланге, и заменить изоляционную прокладку.

7. Засор в лейке

При устранении неполадок смесителей в ванной, ремонт не ограничивается заменой прокладок и картриджей. При длительной эксплуатации отверстия душевой лейки забиваются песком, известняком и другими твердыми отложениями.

Чтобы душ снова работал как положено, сетку нужно разобрать и промыть. В некоторых моделях винт расположен под пластиковым колпачком в центре лейки. Порой для того чтобы разобрать сетку, необходимо проворачивать ее против часовой стрелки.

8. Слабый напор в смесителе

На конце излива прикручен аэратор. Он удерживает твердые частицы и увеличивает напор воды. Если вода течет тонкой струйкой, причина кроется в засоре фильтра. Для очистки его откручивают плоскогубцами, аккуратно разбирают на составные части и промывают их под струей воды.

Другие неисправности

Специалисты сталкиваются и с прочими видами поломок:

  1. Непрерывная течь воды сигнализирует о поломке латунного клапана либо о засорении пространства между ним и прокладкой. Смеситель подлежит восстановлению, если его разобрать, прочистить внутренности и при необходимости заменить клапан.
  2. Если при открытом вентиле не идет вода, значит, пересохла резиновая прокладка. Чтобы убедиться в этом точно, по открытому крану бьют твердым предметом.

    Прокладка

  3. Прокручивающийся вентиль говорит о том, что сорвалась штоковая резьба. В зависимости от степени износа придется либо обмотать резьбу нитью, либо поменять шток.

    Неисправный вентиль

  4. Турбулентный шум, как правило, вызван повреждениями резиновой прокладки. Их можно устранить, если срезать кромку с потертостями.

Ремонт крана в ванной своими руками не требует специальных навыков. Этим ремеслом могут овладеть не только мужчины, но и женщины. Независимо от типа смесителя в ванной, ремонт и замена деталей не составит труда.

Видео инструкция

Ремонтируем смеситель сами |

В настоящее время в магазинах сантехники представлены смесители многих фирм и заводов производителей. Разнообразие дизайнов и конструкций создают определённые трудности при выборе и покупке. После долгого поиска вы купили именно то, о чём мечтали. Этот смеситель очень удачно вписался в интерьер вашей кухни или ванной комнаты, пользоваться им — одно удовольствие.

Он долго радует вас своей работой. Но наступает очень неприятный для вас момент — смеситель сначала закапал, потом побежала струйка воды. Вы очень расстроены. Конечно, можно пойти в магазин и купить новый смеситель или вызвать слесаря. Но хороший смеситель стоит дорого, точно такой уже не купишь, да и слесарь работать бесплатно не станет. Успокойтесь, смеситель можно отремонтировать своими руками, если знать его конструкцию.

Конструктивно смесители бывают: однорычажные (картриджные, либо шаровые), двухвентильные, сенсорные, термостатные. Смесители для ванных комнат, дополнительно оборудованные переключателем на душ, шлангом и лейкой, различаются способом крепления. Основные сплавы, из которых изготовлены их корпуса — латунь, бронза, силумин или сталь. Эти материалы практически не подвергаются коррозии, поэтому корпуса смесителей не разрушаются в процессе длительного срока эксплуатации. Как правило, из строя выходят детали запорных механизмов, основная причина — плохое качество поступающей воды. У картриджных однорычажных смесителей изнашиваются пластины (в картриджах), у шаровых приходят в негодность резиновые прокладки и пружинки. Если смесители двухвентильные, то изнашиваются резиновые (силиконовые) прокладки или керамические пластины в вентильных головках (кран-буксах).

Давайте на примерах разберём ремонт смесителей, установленных на раковине в кухне или в ванной комнате.

 

Однорычажный картриджный смеситель

Конструкция смесителя: корпус, ручка управления (рычаг), излив, картридж (запорный механизм), комплект крепежа и гибкая подводка.

Перед началом работы перекрываем краны на стояках с холодной и горячей водой. Делаем внешний осмотр элементов крепления и гибких шлангов смесителя. Если их состояние хорошее, то ремонтные работы будем производить без демонтажа смесителя прямо на месте установки. Вам понадобятся следующие инструменты: разводной ключ, крестовая или плоская отвёртка и шестигранник размером 2,5мм.

  1. Снимаем отвёрткой или кончиком ножа указатель холодной и горячей воды с рычага смесителя. Обычно это пластмассовая заглушка, разделённая пополам на красную и синюю зоны.
  2. Через отверстие для заглушки шестигранным ключом откручиваем штифт (фиксатор), он крепит рычаг к штоку.
  3. Снимаем рычаг со штока.
  4. Рукой откручиваем декоративный кожух (фартук) картриджа.
  5. Разводным ключом откручиваем прижимную гайку. Все действия (откручивания) совершаем против часовой стрелки.
  6. Извлекаем картридж из корпуса смесителя.

Теперь у вас в руках образец картриджа, который необходимо приобрести в магазине — они бывают разные по конструкции и размерам.

Перед сборкой очищаем корпус смесителя от загрязнений и производим её в обратной последовательности.

  1. Устанавливаем картридж в корпус.
  2. Разводным ключом вкручиваем прижимную гайку. Не крутите с большим усилием — это уменьшит срок службы резиновой прокладки.
  3. Рукой накручиваем декоративный кожух (фартук) картриджа.
  4. Устанавливаем на шток рычаг и фиксируем его штифтом с помощью шестигранного ключа.
  5. Вставляем в рычаг указатель холодной и горячей воды.

Ваш смеситель собран. У вас всё получилось! Открываем краны на стояках холодной и горячей воды и плавными движениями рычага смесителя проверяем его работу. Если вам кажется, что давление струи воды слабое — прочищаем сетку аэратора. Аэратор вкручивается или накручивается на излив смесителя. Он не только обеспечивает равномерную подачу и насыщение струи воды воздухом, но и является фильтром от механических примесей.

 

Однорычажный шаровый смеситель

Внешне шаровый и картриджный смесители похожи, но у первого внутри корпуса находится полый шар. В верхней части шара имеется шток, на котором фиксируется рычаг смесителя, в нижней части — три отверстия клапанов. В корпусе смесителя — также три отверстия с резиновыми уплотнениями и пружинами, они расположены симметрично отверстиям шара. Холодная и горячая вода поступает в шар, смешивается до нужной температуры и подается в излив.

Порядок разборки и сборки шарового смесителя аналогичен.

Стопорную (прижимную) гайку, фиксирующую шар в корпусе смесителя, откручиваем специальным ключом или легким постукиванием молотка через отвёртку против часовой стрелки.

Плоскогубцами откручиваем верхнюю полусферу с прокладками и аккуратно извлекаем шар из корпуса.

После разборки смесителя находим дефектные детали. Ремонт заключается в замене резиновых уплотнений или пружин, если они сломаны или потеряли упругость. При сборке смесителя используйте силиконовую смазку — это увеличит срок его службы. Обратите внимание на поверхность шара, она должна быть чистой и блестящей, в противном случае — её нужно отполировать.

 

Двухвентильный смеситель

 

Двухвентильные смесители конструктивно все одинаковые: корпус, запорные механизмы — вентильные головки (кран-буксы), маховики различного дизайна, излив, комплект крепежа и гибкая подводка.

После визуального осмотра крепления и гибких шлангов определяемся с местом ремонта смесителя. Если их состояние хорошее — ремонт делаем на месте установки. Обязательно перекрываем краны на стояках холодной и горячей воды. Для ремонта вам понадобятся: крестовая или плоская отвёртка, разводной ключ.

  1. Кончиком ножа или плоской отвёрткой снимаем указатели холодной и горячей воды с маховиков.
  2. Отвёрткой откручиваем винты крепления маховиков к штокам вентильных головок (бывает, что маховики крепятся сбоку штифтом под шестигранник, размеры ключа 2мм или 2,5мм).
  3. Рукой снимаем маховики со штоков и откручиваем декоративные кожухи (фартуки) с вентильных головок, если они есть на вашем смесителе.
  4. Разводным ключом выкручиваем вентильные головки из корпуса смесителя.

Сейчас у вас в руках образец именно той вентильной головки, которую необходимо купить. Обратите внимание на посадочное место под маховик — это может быть квадрат или шлицы с разным шагом накатки. На вентильной головке старого образца с червячным штоком, возможно, достаточно заменить резиновую (силиконовую) прокладку.

Перед сборкой корпус смесителя очищаем от загрязнений. Откручиваем гайку крепления, снимаем излив с корпуса смесителя и проверяем состояние резиновых прокладок на нем, если они изношены — меняем на новые. Прочищаем сетку аэратора. Сборку смесителя производим в обратной последовательности.

  1. Вентильные головки вкручиваем разводным ключом до упора (без большого усилия).
  2. Рукой накручиваем декоративные кожухи.
  3. Устанавливаем маховики на штоки вентильных головок и закрепляем винтами с помощью отвертки.
  4. Вставляем в них указатели холодной и горячей воды.
  5. Вставляем в корпус излив и закрепляем гайкой.

Сборка закончена. Открываем краны на стояках холодной и горячей воды, поворотами маховиков проверяем работу смесителя.

Согласитесь, очень приятно, когда ремонт сделан своими руками!

Читайте также:
Прорыв трубы

замена переключателя душ-излив — ВикиСтрой

  • невозможность или затруднёное переключение механизма;
  • одновременная работа, как душа, так и излива смесителя в любом положении переключателя.

Механизмы переключения душ/излив бывают следующих типов:

  • эксцентриковые;
  • картриджные;
  • буксовые;
  • шаровые;
  • в виде отдельного блока (для некоторых видов одноруких смесителей).

Необходимый инструмент

Для проведения работ нам понадобится:

  • Обойный нож.
  • Шлицевая (плоская) отвёртка.
  • Разводной ключ.
  • Газовый ключ.
  • Замена механизма переключения душ/излив

    Шаровые переключатели самые надёжные, но, к сожалению, не ремонтируемые, поэтому если у вас смеситель именно с таким механизмом переключения, и он сломался, то вам придется покупать новый.

    Для картриджных, буксовых и эксцентриковых переключателей работы по ремонту будут следующие:

    1. Демонтируем декоративную заглушку на ручке переключения. В некоторых смесителях необходимо с помощью обойного ножа вынуть заглушку и отверткой вывернуть крепёжный винт, который она закрывала. В нашем случае она сама является таким винтом. Отворачиваем её.

    2. Снимаем ручку.

    3. Под ручкой находится либо буксовый механизм, либо гайка, крепящая механизм (картридж или эксцентрик). Отворачиваем.

    4. Вынимаем механизм. Буксовый или картриджный вынимаются целиком. У эксцентриковых вынется только одна часть — сам эксцентрик.

    5. Для полного демонтажа эксцентрикового переключателя необходимо вынуть его внутреннюю часть. Для этого руками отворачиваем гайку излива.

    6. Снимаем излив вниз.

    7. Под гайкой обнаружится съёмная часть корпуса. Её придётся отвернуть. Сделать это очень непросто. Оберните эту часть тканью, чтобы в процессе демонтажа не повредить хромированное покрытие, и с помощью газового (не разводного) ключа за сам корпус отворачиваем эту деталь.

    8. Если вам удастся это сделать, то из корпуса легко извлечётся внутренняя часть механизма. В целом он будет выглядеть приблизительно так:

    Справа — эксцентриковая часть, отворачивается первой, слева — внутренняя. Если вынуть внутреннюю часть не удаётся, то придётся менять смеситель.

    9. После демонтажа, по полученным образцам в магазине покупаем нужные запчасти и в обратной последовательности описанным работам собираем смеситель.

    Для замены отдельного блока переключения его необходимо полностью отсоединить от смесителя.

    1. Руками откручиваем душевой шланг.

    2. Отворачиваем верхнюю гайку крепления механизма с корпусом смесителя.

    3. Снимаем механизм с изливом.

    4. Отворачиваем гайку излива.

    5. В итоге получаем механизм переключения.

    6. В магазине покупаем новый механизм и устанавливаем на смеситель.

    Ремонт излива

    Мы не будем выделять в отдельную статью проблему подтекания воды из-под гайки излива. Однако данная проблема близка, по сути, к теме данной статьи и встречается достаточно часто.

    Существует два вида изливов — круглые и плоские. Подтекание воды из-под крепёжных гаек указывает на необходимость замены кольцевых резиновых прокладок. Чтобы их заменить, нужно демонтировать сами изливы.

    Для круглых изливов процесс демонтажа описан выше в пунктах 5 и 6 предыдущей главы. В итоге вы увидите два резиновых колечка на изливе.

    Именно их и необходимо заменить. На фото видно ещё одно кольцо белого цвета. Оно служит для закрепления излива при затягивании крепёжной гайки.

    Для плоских изливов процесс демонтажа аналогичен — отворачиваем крепёжную гайку и снимаем излив. На внутренней части так же видны два уплотнительных кольца, которые нужно заменить.

    Это будет удобнее сделать, если демонтировать внутреннюю часть. Для этого:

    1. Шестигранным ключом подходящего размера выворачиваем внутреннюю латунную втулку.

    2. Вынимаем втулку вместе с гайкой.

    3. Теперь сама втулка легко вынется из гайки

    4. Доступ к уплотнительным кольцам открыт.

    В конце ещё раз следует обратить внимание на то, что практически все работы по разборке и сборке смесителей производятся от руки. Ключи применяются только для подтягивания уже закрученных соединений. Чрезмерные же усилия при заворачивании резьб приводят к повреждениям, вплоть до полного разрушения затягиваемых деталей.

    рмнт.ру

    Ремонт смесителя своими руками — как ремонтировать смеситель (+фото)

    Наверное, каждый человек сталкивался с ситуацией, когда обнаруживал на полу ванной неизвестного происхождения лужу. Внимательный человек тут же находил маленькую струйку воды, стекающую со смесителя.

    Все, нужно вызывать сантехника…

    Или попытаться отремонтировать смеситель самостоятельно.

    Кухонный смеситель

    Со смесителем, который стоит на кухне все более-менее понятно. Это простейший вид смесителя.

    Ремонт кухонного смесителя Если струя при закрытом «кране» продолжает течь, значит, в смесителе износилась резиновая прокладка. Для простейшего ремонта смесителя потребуется только подходящий рожковый ключ, отвертка и подходящая прокладка.

    Заменить ее можно следующим способом.

    1. Перекрываем воду при помощи шаровых кранов.
    2. При помощи отвертки снимаем «барашки» с кранов смесителя.
    3. Рожковым ключом выкручиваем краны из смесителя.
    4. Меняем прокладку на новую.
    5. Вкручиваем кран на место, предварительно намотав на резьбу уплотнительную ленту.

    Последнее действие позволит избежать протечек в кухонном смесителе по резьбе.

    Смеситель для ванной

    Ремонт смесителя для ванной

    Сложнее устранить неисправности в смесителе для ванной.

    Попробуем разобраться в этом вопросе.

    Прежде всего, смесители в ванной бывают двух видов:

    1. Однорычажные смесители
    2. Смесители с двумя вентильными головками.

    Каждый вид смесителя имеет свои достоинства, недостатки, а, значит, и свои особенные дефекты.

    Поломки однорычажных смесителей

    Поломки однорычажного смесителя для ванной

    Начнем с поломок однорычажных смесителей.

    К ним относятся:

    1. Протечка смесителя.
    2. Слабая струя воды.
    3. Одновременное поступление воды в слив и в душевую сетку.
    4. Отказ в работе кнопочного переключателя.
    5. Течь в районе кнопки кнопочного переключателя.

    Протечка смесителя

    Замена картриджа в смесителе в ванной

    Чаще всего причиной этой неисправности является небольшая соринка, которая оказалась в механизме смесителя. Соринка может оказаться между шариком и шаровой гильзой или между дисками затвора.

    В этом случае необходимо заменить картридж.

    Как это сделать:

    1. Необходимо удалить декоративную заглушку рычага переключения воды.
    2. Выкрутить фиксирующий винт под заглушкой.
    3. С корпуса смесителя демонтировать рычаг переключения.
    4. Заменить картридж.
    5. Смеситель собрать.

    Слабая струя воды

    Прочистка аэратора смесителя

    Причиной этой неисправности может быть засор аэратора.

    1. Аэратор нужно выкрутить.
    2. Сеточку аэратора необходимо продуть и промыть с обеих сторон.
    3. Восстановить исходное положение.

    Одновременное поступление воды в слив и в душевую сетку

    Однорычажный смеситель с золотниковым переключателем

    Причин этой неисправности может быть несколько, но основной чаще всего является износ прокладок в золотниковом переключателе.

    Эту неисправность можно устранить только путем замены прокладок и колец.

    Единственная проблема такого ремонта – резиновые кольца для золотника — редко встречаются в свободной продаже. Вместе со смесителем обычно продается запасной комплект. Но, если он не сохранился, то в качестве временной меры можно вырезать такие кольца самостоятельно. Для этой цели подойдет любая плотная резина. Но служить долго такие кольца не будут.

    Отказ в работе кнопочного переключателя

    Поломки кнопочного переключателя

    Причина такой неисправности – поломка пружины. Значит, для того чтобы неисправность эту устранить, достаточно заменить пружину. Диаметр новой пружины необходимо подобрать немного меньшего размера.

    Течь в районе кнопки кнопочного переключателя

    Причина неисправности – поврежденный сальник. Его просто необходимо заменить. Сальники купить можно в любом строительном магазине. В инструкции по эксплуатации смесителя обычно описана стандартная процедура такой замены.

    Как видите, ремонт смесителя для ванной – не такая уж сложная операция. Даже если смеситель этот однорычажный.

    Поломки смесителей с вентильными головками

    Устройство настенного смесителя Замена прокладки в двухвентильном смесителе Многие до сих пор по привычке пользуются смесителями с двумя вентильными головками. Его устройство намного примитивнее. Дефектов гораздо меньше. Устранять их значительно проще. Но дефекты все-таки перечислим:
    1. Протечка под зажимной гайкой.
    2. Поломка переключателя «душ — излив»
    3. Подтекание воды из крана.

    Протечка

    Этот дефект устраняется путем замены уплотнительной прокладки.

    Поломка переключателя «душ — излив» Механизм переключения прост. Если такая поломка произошла, то при разборке смесителя, можно сразу же выявить сломавшийся элемент и заменить его.

    Подтекание воды из крана

    Причин тут может быть две:

    1. Износ прокладок
    2. Дефект обработки конической пробки.

    И ту и другую причину можно устранить, разобрав смеситель и заменив испорченные элементы.

    Ремонт смесителя не займет у думающего человека много времени. Нужно просто включить логику, открыть инструкцию и немного поработать руками. Это не так трудно, как кажется.

    Видео

    Как исправить подтекание воды из смесителя, смотрите в следующем видео:

    Фото

    Сменный картридж для смесителя Ремонт вентильного кухонного смесителя Ключ и отвертки для ремонта смесителя Как заменить кран-буксу

    Как поменять смеситель в ванной своими руками

    В каждой квартире или доме есть устройства и приборы, замену и ремонт которых можно выполнить самостоятельно, не обращаясь за помощью к квалифицированному мастеру. К числу таких устройств относится смеситель в ванной.

    Как правило, он становится непригодным из-за плохого качества воды или по причине несвоевременной замены картриджа в магистральном фильтре.

    При возникновении каких-либо неполадок, следует знать, как заменить смеситель в ванной, не повредив при этом устройство.

    Распространённые поломки смесителя ванной

    Повреждения могут быть разными, но наиболее распространёнными являются:

    • Протечка воды при закрытом кране. Причина этому – повреждение картриджа смесителя мелкими частицами, которые находятся в воде.
    • Срыв резьбового соединения устройства.
    • Коррозия, которой со временем подвергаются смесители, изготовленные из латунного сплава.

    Для смесителей китайского производства характерны последние две проблемы, ведь для изготовления устройства используют низкокачественный латунный сплав. Поэтому их стоимость гораздо ниже, в отличие от европейского оборудования, которое производят из нержавеющей стали.

    • Необходимый инструмент

    Перед тем, как поменять смеситель в ванной, стоит подготовить все инструменты, которые могут потребоваться, чтобы не возникла необходимость постоянно отвлекаться от процесса для поиска того или иного инвентаря. «Арсенал» следует разместить поблизости от рабочего места.

    Для выполнения замены смесителя потребуются такие инструменты:

    • плоскогубцы;
    • несколько разводных ключей;
    • пакля или фум-лента;
    • герметик;
    • сантехнический лён;
    • паранитовые или резиновые прокладки, размером ¾ и ½ дюйма;
    • формирователь прокладок графитовый;
    • ёмкость для воды.

    Большинство перечисленных материалов и инструментов есть в домашнем обиходе, а остальные принадлежности можно приобрести в специализированном магазине.

    • Подготовительные работы

     

    • Чтобы понять, как заменить смеситель в ванной, предлагается пошаговая инструкция.
    • Перекройте подачу горячей и холодной воды в трубах водопроводной системы.
    • Слейте из смесителя остатки воды и снизьте давление в трубах путём открытия кранов.
    • Когда воздух и вода полностью выйдут из водопроводной системы, отпустите большие гайки смесителя, которые крепят его к эксцентрикам-переходникам, соединяющим трубы водопроводной системы с краном.
    • Извлеките старый смеситель.
    • Обратите внимание на состояние эксцентриков – возможно, потребуется их замена.

    Видео инструкция по замене смесителя в ванной комнате

    Как правило, расстояние между штатными местами под трубы в смесителях соответствует 15 см. На практике это может не соответствовать указанным цифрам. Тогда неточность можно нивелировать до нужных размеров при помощи эксцентриков, которые отпускают или подтягивают. Таким образом, смещённая часть патрубка займёт центральную или крайнюю позицию, увеличив при этом межосевое расстояние либо сократив его.  

    Когда между патрубками эксцентриков будет подобрано необходимое расстояние, можно начинать монтаж нового смесителя. Установленные эксцентрики необходимо надёжно зафиксировать, используя сантехнический лён и формирователь прокладок. Для этого небольшое количество льна наматывают на внешнюю резьбу, после наносят графитовый формирователь прокладок, можно использовать герметик. При отсутствии указанных материалов, рекомендуется воспользоваться уплотнительной фум-лентой.

    Эксцентрики необходимо вворачивать в трубы с зеркальной точностью. Синхронность выполнения действий невероятно важна, ведь при малейшем нарушении устройство займёт неправильную позицию, и установленный смеситель будет перекошен. Монтаж смесителя выполняют лишь после верного фиксирования положения эксцентриков и установки необходимого межосевого расстояния, которое будет равно размеру смесителя.

    Завершающий этап – затяжка крепёжных гаек. В данном процессе тоже есть некоторые хитрости, применив которые монтаж будет выполнен более качественно. Чтобы не повредить покрытие гаек, которые крепят смеситель к эксцентрикам, рекомендуется обернуть их изолентой, после чего, используя плоскогубцы или разводной ключ, притянуть. По завершению работы изоленту следует снять с гаек.

    Зная, как грамотно поменять смеситель, можно не только качественно выполнить работу, но и сэкономить деньги на вызове мастера. Используя нехитрые рекомендации и пошаговую инструкцию, смеситель прослужит долгое время.

    Ремонт однорычажного смесителя для ванной своими руками

    Произвести ремонт однорычажного смесителя для ванной своими руками возможно. Это дешевле, чем покупать новый кран. Для устранения поломки потребуется стандартный набор инструментов, подробная инструкция, запасные детали. Нелишним будет знать, как устроен однорычажный смеситель. Давайте вместе выясним, как починить рычажную модель самостоятельно.

    Какой требуется ремонт

    Однорукояточные смесители для ванной комнаты состоят из нескольких частей, и почти каждая из них может требовать того или иного ремонта:

    1. Корпус. Редко выходит из строя. В дешевых моделях слой хрома со временем истирается, теряется внешний вид. Или в процессе эксплуатации появляется трещина. В таком случае покупают новый смеситель для ванной.
    2. Рычаг или джойстик. Сломать эту деталь можно, если уронить на нее тяжелый предмет. Регулировочную ручку можно также подобрать новую из деталей ремкомплекта в магазине сантехники и довольно просто заменить. Как открутить ручку однорычажного смесителя узнайте ниже, перейдя по ссылке на статью про замену картриджа.
    3. Излив. Если он крепится с помощью гайки, то может подтекать или просто отвалиться при длительном или неправильном использовании. В этом случае ремонт возможен путем замены стертых деталей, крепежей или гаек. Однако поломка излива однорукого смесителя исправляется таким же образом, как и для вентильного. Это общий случай, который будет рассмотрен отдельно.
    4. Картридж. Изнашивается со временем, особенно если сделан из пластика. Эту деталь легко можно заменить, купив новую. Картридж отремонтировать нельзя. Проблему решает только покупка нового картриджа для смесителя той же фирмы, что и старый. Производитель должен быть одинаков, в противном случае есть риск купить неподходящую модель и выкинуть деньги на ветер. Вы можете подробно ознакомиться с тем, как производится замена картриджа в смесителе своими руками.
    5. Уплотнительные элементы. Их изготавливают из резины и силикона. В статье по ссылке узнайте, как разобрать смеситель в ванной для дальнейшего ремонта и замены прокладок и уплотнителей.
    6. Аэратор. Крайне редко требует внимания, если перед смесителем установлен фильтр.
    7. Переключатель ванна-душ. Механизм перевода воды с душа на излив и обратно для однорычажных смесителей для ванной ломается довольно часто. Например, узнайте в статье про ремонт кнопочного переключателя душа в смесителе.

    В стандартных моделях поворотом джойстика регулируют температуру, а подъемом увеличивают напор воды.

    Картридж – основной элемент конструкции. Деталь меняют со временем. В разных моделях используется либо шаровый, либо дисковый сменный элемент. Первый вариант дороже в изготовлении, встречается редко.

    Как работает смеситель с дисковым картриджем

    Основой картриджа являются две дисковые пластины. Детали прилегают плотно друг к другу, обеспечивая герметичность конструкции. Если в воде есть абразивные частицы, со временем поверхность пластин царапается и появляются протечки. В дешевых картриджах трущиеся части сделаны из пластика, отсутствует фильтр. Менять элемент придется через 6–12 месяцев. В картриджах, изготовленных в России, используют диски из металлокерамики, встраивают в кран фильтр грубой очистки. Благодаря этому, смеситель работает от 3 лет и более без ремонта.

    Когда отверстия верхней и нижней дисков совпадают, вода проходит без препятствий. Джойстик поворачивает пластины, частично перекрывая отверстия горячей или холодной воды. За счет этого температура струи меняется. Центральное отверстие перекрывается движением рычага в вертикальной плоскости.

    Причины выхода из строя однорычажного смесителя для ванной и методы устранения проблемы

    Ремонтировать однорычажный смеситель для ванной комнаты своими руками легче, когда известны причины поломки:

    1. Жесткость воды в системе превышает 2°Ж. Когда вода жесткая, вокруг уплотнений образуются отложения солей. В результате силикон перестает выполнять свои функции. Восстановить работу крана можно простой очисткой уплотнений.
    2. Резиновые прокладки с течением времени становятся менее эластичными. Появляется течь в месте соединения подводящих труб с корпусом смесителя. Проблему устраняют, просто поджимая резьбовое соединение. Так можно делать один или два раза. Затем резиновые колечки меняют на новые.
    3. Износ картриджа. Чем больше твердых частичек в воде, тем скорее появятся микроцарапины на поверхности дисков. Герметичность детали нарушится, и ее нужно заменить на новую. Вот почему перед кранами ставят фильтр. С ним картридж работает дольше. Все картриджи для смесителей производства Профсан оснащены фильтрами, защищающими механизм от попадания твердых частиц, а следовательно от поломки. Как заменить деталь мы рассмотрим ниже.
    4. Трещина в корпусе. Поломка характерна для моделей из силумина. Ремонту треснувший смеситель не подлежит. Его лучше заменить на изделие из сплава меди с цинком марки ЛС57 (латунь).

    Если купить запчасти заранее, изучить устройство однорычажного смесителя и разобраться по пунктам, как исправить неполадку, устранить течь можно в течение 5—30 минут. Дольше всего менять картридж и чистить уплотнения из силикона. Если вы не знаете точно номер картриджа, возьмите в магазин тот, что сломался. Рассмотрим подробно что делать, если течет кран, и картридж не работает, как нужно.

    Замена картриджа смесителя поэтапно

    Рассмотрим этапы ремонта однорукояточного смесителя для ванны. В самом начале нужно отключить подачу воды.

    Далее:

    1. Для того чтобы снять джойстик и получить доступ к картриджу, вынимаем декоративную заглушку. Вставка отличается цветом, ее легко обнаружить.
    2. Под заглушкой спрятан винт. Брызгаем на него WD-40, и уходим на 10—15 минут. Выкручиваем винт отверткой.
    3. Ключом откручиваем стопорное кольцо. Будьте внимательны, газовый ключ может сломать корпус, если у вас модель из силумина. Лучше берите накидной или разводной ключ.
    4. Достаем картридж, силиконовые уплотнения. Вставки чистим от солевых отложений, картридж меняем на новый.
    5. Собираем кран в обратном порядке. Уплотнения перед вставкой смазываем силиконовой смазкой. Поджимайте соединения умеренно, не перетягивайте.
    6. Теперь нужно включить подачу воды. Убедитесь, что смеситель работает идеально.

    Теперь вы знаете, как выполнить ремонт однорычажного смесителя для ванной, если нет, еще раз прочитайте нашу статью. Отремонтировать однорукий смеситель можно своими руками, не вызывая домой сантехника. Нелишними окажутся знания по устройству сантехники перед покупкой новых моделей. Зная конструкцию крана, вам легко будет не только починить изделие с одним рычагом у себя дома, но и у родственников. Или объяснить друзьям, как отремонтировать однорычажный смеситель.

    Напомним, что Вы находитесь на официальном сайте производителя сантехники Профсан. Покупайте наши российские смесители в магазинах, мы гарантируем качество нашей продукции. Для дилеров всегда открыто предложение покупки оптом.

    Как создать аудиомикшер

    Аудиомикшер, также называемый микшерной консолью, представляет собой электронное устройство для объединения и изменения аудиосигналов. Модифицированные аудиосигналы суммируются для получения некоторых комбинированных выходных сигналов. Аудиомикшеры могут быть аналогового или цифрового типа. Цифровые микшерные пульты используют концепции цифровой обработки сигналов, а аналоговые микшеры обычно основаны на электронных схемах операционных усилителей.

    В этом руководстве мы покажем, как построить аналоговый аудиомикшер с использованием распространенных электронных компонентов, таких как резисторы, конденсаторы, потенциометры и операционные усилители (операционные усилители).Мы продемонстрируем модульную конструкцию, чтобы конструктор мог решить, сколько входов должно быть предоставлено.

    Входные аудиосигналы могут быть любыми: от микрофонных входов до аудиовыхода проигрывателя компакт-дисков, выхода звуковой карты ПК или любого другого типа аналоговых аудиоисточников. Базовый микшер сможет комбинировать эти сигналы от разных источников сигнала, изменять громкость каждого входного канала, а также общую громкость на выходе микшера. Позже мы добавим несколько схем для выравнивания звука.Другими словами, мы добавим схемы для ослабления или усиления диапазона частот, например, низких, средних и высоких частот на каждом аудиоканале, а также добавим общий графический эквалайзер для выполнения общего управления эквалайзером на выходе. Мы также обсудим возможность добавления измерителя уровня громкости. Прочитав это руководство, вы будете готовы создать свой собственный аналоговый микшерный пульт с минимальными затратами.

    Вернуться к основам

    Хорошо, приступим! Сердцем микшерного пульта является суммирующая схема, показанная на рисунке 1.Эта схема также известна как суммирующий усилитель. Он состоит из операционного усилителя, n входных резисторов (R1, R2… Rn) и резистора обратной связи (Rf).

    Рисунок 1. Суммирующая схема

    Суммирующий усилитель суммирует несколько (взвешенных) напряжений. Его выходное напряжение Uo определяется формулой:

    .

    Vo = — (A1 * V1 + A2 * V2 + A3 * V3 +… + An * Vn)

    Ax — коэффициент усиления по напряжению для x-го входа, он равен Rf / Rx.Если все входные резисторы, R1, R2,…. Rn, а также резистор обратной связи Rf имеют одинаковое значение, тогда коэффициент усиления по напряжению для каждого входного канала становится равным единице, и формула принимает следующий вид:

    Vo = — (V1 + V2 + V3 +… + Vn).

    В этом случае схема становится не более чем сумматором. Знак минус указывает, что суммирующий выходной сигнал инвертирован (или иначе сдвинут по фазе на 180 градусов). Если значение резистора обратной связи Rf больше, чем значение любого входного резистора Rx, то коэффициент усиления для канала x возрастает выше единицы.

    Здесь мы должны заметить, что схема суммирования на самом деле является сумматором, а аудиомикшер — не более чем сумматором, поэтому схема суммирования сама по себе является смесителем. Это верно, но мы также должны заметить, что схема суммирования не имеет никаких регулирующих элементов для регулировки уровней громкости (напряжения). Аудиомикшер обычно имеет. Хорошо, это должно быть следующим вызовом.


    Давайте создадим простой стереомикшер

    Давайте сделаем наш микшер немного сложнее простого сумматора.Давайте добавим еще несколько схем в соответствии с блок-схемой на рисунке 2. Давайте добавим согласующую схему на каждый вход, чтобы гарантировать, что любой источник сигнала не будет чрезмерно перегружен. Каждая согласующая схема служит предусилителем и регулятором уровня громкости для одного входного канала, и с этого момента мы будем называть его «входным модулем». Выходы всех входных модулей объединены в суммирующий усилитель. В нашем суммирующем усилителе также есть потенциометр, который является «главным» регулятором уровня.

    Рисунок 2. Блок-схема простого стереомикшера


    Модули ввода

    Модуль с одним входом одновременно является предусилителем и согласующей схемой. В качестве предусилителя он должен обеспечивать некоторое усиление. Как согласующая схема, она должна иметь достаточно высокий входной импеданс, чтобы гарантировать, что любой источник сигнала не будет перегружен. Входное сопротивление около 47 кОм считается достаточно высоким для аудиоприложений. Схема, удовлетворяющая указанным выше критериям, показана на рисунке 3.

    Рисунок 3. Принципиальная схема модуля ввода

    Схема на рисунке 3 на самом деле является инвертирующим усилителем. Инвертирующий усилитель — это основная топология схемы операционного усилителя. Его основная функция — масштабировать (или усиливать) и инвертировать входной сигнал. Инверсия эквивалентна фазовому сдвигу и не имеет слышимого эффекта.

    Что касается левого канала (правый канал, конечно, идентичен), и пока коэффициент усиления операционного усилителя очень велик, коэффициент усиления усилителя определяется внешними резисторами (резисторами обратной связи R2A и R3 и входной резистор R1).Коэффициент усиления по напряжению равен отношению (R2A + R3) / R1. Более того, входной импеданс схемы приблизительно равен R1, поскольку инвертирующий (т. Е. -) вход операционного усилителя является виртуальной землей.

    Мы выбрали R1 точно равным 47 кОм, чтобы обеспечить входной импеданс около 47 кОм. Мы также выбрали R3 равным 22 кОм, а R2A можно изменять от 0 до 100 кОм, так что усиление напряжения (R2A + R3) / R1 может варьироваться от примерно 1/2 до 2,6 (от -6 до + 8 дБ). ).Очевидно, что R2 действует как регулятор усиления. C1 используется для предотвращения появления высокочастотных сигналов помех на выходе. Вместе с R2 и R3 он образует фильтр нижних частот, частота среза которого варьируется от 130 кГц до 20 кГц и обратно пропорциональна изменению значения R2. Потенциометр R5 работает как регулируемый делитель напряжения и действует как регулятор уровня громкости.

    Схема на рисунке 3 является хорошим примером входного модуля смесителя. Конечно, есть много других схем для той же цели.На входных каскадах микшера можно использовать любой предусилитель напряжения, который имеет соответствующее входное сопротивление и регулятор уровня громкости. Собственно, есть несколько дополнительных критериев для правильного кандидата. Входные каскады не должны создавать никаких шумов или искажений, они должны иметь плоскую частотную характеристику и также должны быть стабильными (не создавать колебаний) во всем звуковом диапазоне (от 20 Гц до 20 кГц). Практически все зависит от правильного выбора операционного усилителя, использования соответствующей фильтрации, а также использования минимально возможных номиналов резисторов.

    В прототипе мы используем классический двойной операционный усилитель LM833, который был разработан с особым упором на производительность в аудиосистемах. Мы также используем как можно меньшие номиналы резисторов, чтобы избежать теплового шума (хорошо известно, что любой резистор производит некоторую мощность теплового шума, которая влияет на номинал резистора). К сожалению, для одноступенчатой ​​схемы, такой как эта, выбор достаточно высокого входного сопротивления каким-то образом ограничивает наш выбор. Мощность теплового шума также влияет на общую полосу пропускания.Сохранение максимально возможной общей полосы пропускания за счет использования соответствующей фильтрации имеет важное значение для снижения уровня шума. В нашей схеме используется довольно простая фильтрация. Мы могли бы улучшить фильтрацию в более сложной схеме.

    Есть еще одно важное замечание относительно схемы на рис. 3. Мы используем связь по постоянному току, чтобы добиться ровного отклика даже на очень низких частотах. Это преимущество, поскольку входной источник не имеет утечки постоянного тока (смещения). Если есть какое-либо входное смещение постоянного тока, оно будет усилено и пройдет на выходе.В таком случае добавление конденсатора связи по переменному току на входе (последовательно с R1) решит проблему. Конденсатор должен быть достаточно большим (рекомендуемое значение около 100 мкФ), иначе некоторые низкие частоты будут ослаблены.


    Суммирующий усилитель

    Суммирующий усилитель нашего микшерного пульта показан на рисунке 4. Что касается левого канала (правый канал, конечно, идентичен), R8A — резистор обратной связи, а R1L, R2L, ….RXL, входные резисторы. Резистор обратной связи представляет собой стереопотенциометр 22K (R8), который используется для согласования уровня выходного сигнала с чувствительностью устройства, к которому подключен микшер. Другими словами, R8 действует как регулятор мастер-уровня.

    Рисунок 4. Принципиальная схема суммирующего усилителя

    Входные резисторы (R1L-RXL или R1R-RXR) имеют одинаковое значение, и все они равны 22 кОм, так что усиление R8 / R1 может изменяться от 0 до 1 (отрицательная бесконечность до 0 дБ).C8, используется для ослабления высокочастотных сигналов с целью снижения уровня шума. На выходе также есть последовательная RC-сеть. Целью этой сети является предотвращение появления любого смещения постоянного тока на выходе смесителя, а также устранение любой тенденции к колебаниям, вызванной емкостной нагрузкой (например, длинными экранированными кабелями).


    Добавление регулятора тембра

    Наш смеситель имеет модульную конструкцию. Мы можем построить столько входных каналов, сколько захотим, а также можем модернизировать дизайн, используя некоторые дополнительные модули для эквализации (регулировки тембра).Такая модернизированная конструкция, в которой используется дополнительный модуль для регулировки тембра на каждом входном канале, представлена ​​на рисунке 5.

    Рисунок 5. Добавление модулей регулировки тембра

    Очевидно, что мы можем выбрать использование модулей регулировки тембра только на некоторых каналах, а не на всех, и блок-схему можно изменить по своему желанию. Обычно дополнительный модуль, необходимый для регулировки тембра, представляет собой 2- или 3-стороннюю схему регулировки тембра.Щелкните по предоставленным ссылкам и найдите более подробную информацию об этих схемах и их электронных схемах.


    Добавление звукового эквалайзера

    На этом этапе наш микшер использует относительно простые фильтры для ограниченных настроек. Графические и параметрические эквалайзеры обладают гораздо большей гибкостью в настройке частотного содержания аудиосигнала, чем простой модуль регулировки тембра. Звуковой эквалайзер на самом деле представляет собой набор настраиваемых фильтров. Используя модульную концепцию, мы могли бы использовать один графический или один параметрический эквалайзер на каждом аудиоканале нашего микшера.Однако, поскольку эквалайзер представляет собой довольно сложную и дорогую схему, более практично использовать его только один раз на выходе нашего микшера, как показано на рисунке 6. Для получения дополнительных сведений о том, как создать аналоговый графический эквалайзер, щелкните здесь или здесь.

    Рисунок 6. Добавление звукового эквалайзера


    Добавление измерителя уровня

    Vu-метр — это устройство, которое используется для отображения уровня сигнала.Представьте, что Vu-метр — это особый вид вольтметра, который мы можем подключать напрямую к любой интересующей линии аудиосигнала.

    Большинство микшеров имеют только один уровень на своих выходных линиях, но некоторые довольно дорогие микшерные пульты предлагают независимую индикацию уровня сигнала для каждого входного канала.

    Поскольку у нас модульная конструкция, мы можем использовать столько вю-метров, сколько захотим, просто подключив их напрямую к интересующим сигнальным линиям. Есть только одно ограничение; мы должны использовать измерители уровня громкости с достаточным входным сопротивлением, иначе мы можем перегрузить схемы смесителя.Щелкните здесь, чтобы найти полную схему и подробную информацию о том, как построить светодиодный Vu-метр с высоким импедансом.

    Добавление микрофонных входов

    С этого момента входные каскады не могут обеспечить значительный коэффициент усиления для микрофонного источника. Можно сказать, что наш микшер имеет только «линейные» аудиовходы. Мы можем преодолеть это ограничение, добавив микрофонный предусилитель на любом желаемом канале. Итак, мы можем преобразовать любой аудиовход «линейного типа» в «микрофонный», просто добавив микрофонный предусилитель, как показано на рисунке 7.Щелкните по приведенным ниже ссылкам и найдите более подробную информацию о некоторых схемах микрофонных предусилителей и их электронных схемах.

    Миниатюрный микрофонный предусилитель
    Симметричный микрофонный предусилитель


    Рисунок 7. Добавление микрофонных входов


    Добавление «фоно» входов

    Вход «фонокорректор» относится к входу PHONOgraph. Это вход особого типа, который может принимать сигналы от аналогового проигрывателя виниловых пластинок или магнитного гитарного звукоснимателя (или некоторого другого специального оборудования).Фонокорректор всегда использует специальную схему для усиления входящего сигнала, а также обеспечивает эквализацию RIAA, необходимую для восстановления исходного звука. Если вы все еще наслаждаетесь виниловым звуком или у вас есть гитара с магнитным звукоснимателем RIAA, вам определенно понадобится фонокорректор, чтобы можно было подключить к микшеру свой классический проигрыватель винила или любимый музыкальный инструмент. Опять же, все, что вам нужно, это преобразовать один аудиовход «линейного типа» во вход «фонокорректор», просто добавив фонокорректор, как показано на рисунке 8.


    Рисунок 8. Добавление фоно-входов


    Строительство блока питания

    Смеситель может питаться от блока питания с регулируемым напряжением ± 15 В. Сила тока менее 1А достаточно для питания более 50 модулей.


    Заключение

    Целью данного руководства была разработка высококачественного модульного аудиомикшера.Смеситель состоит из нескольких основных модулей, количество и / или расположение которых может варьироваться в зависимости от потребностей.

    Всегда есть место для улучшений. Если у вас есть какие-либо новые идеи, дополнения, исправления или жалобы, не стесняйтесь оставлять отзывы. Я уверен, что все будут признательны за любой дальнейший вклад.


    Учебное пособие Джорджа Адамидиса по созданию аудиомикшера находится под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Непортированная лицензия.


    Об этом руководстве

    A.G. написал это руководство на греческом языке для своих студентов во время лекций по аналоговой электронике в старших классах. Выше мы приводим краткий перевод на английский язык.

    Создание аудиомикшера — проекты

    Вы и ваши друзья планируете самую грандиозную вечеринку, которую когда-либо видел ваш родной город. Только одна проблема: у вас нет караоке-системы. Какая отличная вечеринка без караоке? Мы собираемся это исправить.Все, что вам нужно, — это несколько потенциометров и операционный усилитель.

    Рекомендуемый уровень

    Начинающий


    Основные расходные материалы
    • 1 операционный усилитель
    • 1 резистор
    • 1 потенциометр, резистор и неполярный конденсатор на канал
    • источник (и) сигнала, это может быть любой музыкальный проигрыватель с линейным выходом
    • динамик (и)
    • лабораторные принадлежности: макет, провода, блок питания постоянного тока.
    Дополнительные расходные материалы
    • еще один потенциометр, резистор и операционный усилитель для создания общего объема
    • 1 переключатель на канал
    • микрофон (и)

    В основе смесительного контура лежит базовый суммирующий контур.Одна из замечательных особенностей этой схемы заключается в том, что количество каналов, которые мы можем добавить, не ограничено. Но то, что вы можете добавить 50 каналов для вас и ваших ближайших 48 друзей, чтобы петь караоке, не означает, что вы должны. Если бы вы вовремя заморозили сигнал переменного тока, это выглядело бы как значение постоянного тока. Если мы сложим вместе 50 значений постоянного тока, велика вероятность насыщения нашего усилителя. С сигналом переменного тока иногда один канал будет положительным, а другой отрицательным, поэтому он не может обрезать и искажать ваш сигнал, но лучше перестраховаться, чем сожалеть.

    Приступим к разработке схемы смесителя. Для вашей вечеринки вы хотите, чтобы 4 певца и 1 песня были смешаны вместе. Всего это 5 каналов, поэтому вам понадобится 1 операционный усилитель и 5 потенциометров. Операционный усилитель плохо подходит для непосредственного управления динамиком, поэтому для управления динамиком обычно используется усилитель мощности. Также обычно добавляют предусилитель для нормализации всех входных сигналов. Я показал это на схеме, но не буду включать схемы построения усилителя мощности или предварительного усилителя.

    Несколько слов о микрофонных предусилителях и усилителях мощности. Для многих микрофонов может потребоваться «фантомное питание» в зависимости от типа, а некоторые микрофоны могут быть повреждены из-за фантомного питания. Другие микрофоны могут работать от батареи. Эта конструкция не включает микрофонный предусилитель, обеспечивающий фантомное питание. Если вы решите добавить микрофоны, обратите внимание на тип питания, необходимого для вашего микрофона, общие характеристики фантомного питания — 12, 24 или 48 вольт; цифровые микрофоны часто используют фантомное питание 10 вольт.

    Многие встроенные звуковые системы включают встроенный усилитель мощности, например стереосистемы и компьютерные динамики. Если вы решите создать свой собственный усилитель мощности, обратите особое внимание на требования к мощности динамиков и мощность, которую может обеспечить ваш усилитель. Также для больших усилителей мощности примите соответствующие меры, чтобы обеспечить достаточное охлаждение.

    Вы заметите, что у меня такая же установка в первых четырех каналах: микрофон, затем дополнительный предусилитель, затем потенциометр, конденсатор, резистор и затем переключатель.Конденсатор используется для блокировки любого сигнала постоянного тока, который может исходить от одного из ваших источников. В этом нет необходимости, но если все ваши источники имеют смещение постоянного тока в 1 вольт, вы можете быстро приблизиться к положительной шине, вызывая значительные искажения. По этой причине настоятельно рекомендуется включать конденсатор. Последовательный резистор в каждом канале предназначен для того, чтобы операционный усилитель не работал как дифференциатор. Для пятого канала — микрофонного входа — используются источники музыки, которыми могут быть компьютер, планшет, телефон или mp3-плеер.Если требуется мастер-том, вы можете построить вторую инвертирующую ступень для мастер-тома, используя ту же конструкцию, что и отдельный канал.

    Важное замечание о потенциометрах состоит в том, что они бывают линейными и логарифмическими. Хотя подойдет любой вариант, предпочтительнее использовать логарифмический конус. Это связано с тем, что человеческий слух имеет логарифмическую природу, поэтому для измерения громкости используйте систему децибел. Логарифмическая конусность желательна, потому что если вы хотите сделать один канал в два раза громче, вам нужно повернуть потенциометр в два раза выше.Если вы используете линейный потенциометр, он будет не в два раза больше, а в два раза больше напряжения. Логарифмический или звуковой потенциометр конуса будет вдвое громче.

    Разработка схемы

    Я измерил максимальную выходную мощность своего микрофона при 2 В от пика до пика (при питании от батареи), а максимальный выход на моем планшете был на уровне 3 В от пика. Это потребовало большего усиления на моем микрофоне, чем на моем музыкальном входном канале. Полный выход контура смесителя равен Vout = -Rf (V1 / R1 + V2 / R2 + V3 / R3 … + Vn / Rn).Таким образом, увеличивая RF, можно увеличить усиление. Другой вариант — сделать резистор в канале (ах) меньше, но вы уже используете потенциометр, который может стать очень маленьким, поэтому увеличение размера Rf — лучший выбор.

    Для своей системы я использовал операционный усилитель LF347 (для микшера подойдет практически любой операционный усилитель), потенциометр звукового конуса 47 кОм, линейный потенциометр конуса 100 кОм, резистор 470 кОм, два конденсатора по 10 нФ и + -12 В постоянного тока. для моей мощности операционного усилителя. Маленькие конденсаторы дают плохую частотную характеристику с нижней точкой -3 дБ при 4.1 кГц, но будет работать для моей схемы проверки концепции. У меня также было всего 2 канала, поэтому мой был немного проще. В симуляции я отключил второй канал, чтобы упростить симуляцию. Разные цвета — это разные положения потенциометра.

    Я также разработал микшер получше, но не стал его строить. Для простоты симуляция имеет только один канал. В конструкции я использовал обычные потенциометры 10 кОм, но для резистора обратной связи я использовал резистор 5 кОм.Это немного необычно: обычно вы также используете резистор 10 кОм, но это дает вам только возможность уменьшить усиление до единицы. Мне понравилась идея ослабить канал вместо того, чтобы просто увеличивать усиление. Я также использовал второй инвертирующий каскад для создания регулятора громкости; конструкция такая же, как и у входного канала.

    Если вам нужно большее усиление, я бы увеличил Rf на втором этапе: его можно было бы увеличить только на втором усилителе. Если вам нужна точка ниже -3 дБ, увеличьте емкость конденсатора.

    Моделирование показано ниже, когда схема достигает пределов потенциометра, точка -3 дБ смещается с 42 Гц на единицу до 69 Гц.


    Для входа в вашу систему может быть желательно использовать стандартный аудиоразъем 3,5 мм. Если вы решите использовать это, полезно понять, какие провода соответствуют соединениям гнезда. Наконечник — это левый канал, средняя часть — правая, а нижняя — земля. Внутри кабеля у вас должны быть незакрепленные провода, которые служат для заземления, затем у вас должен быть белый, а чаще всего желтый или красный провод.Белый цвет должен быть вашим правым каналом, а другой цвет — левым каналом. Поскольку существует множество вариантов разъема 3,5 мм, было бы лучше протестировать ваш кабель. Если ваш источник использует монофонический аудиоразъем, левый и правый каналы будут объединены. Некоторые моно устройства будут использовать стереоразъем.

    У меня работает аудиомикшер (микрофон на видео плохо слышно). Мой микрофон работает от батареи, а затем я использую набор компьютерных динамиков со встроенным усилителем мощности.

    Вот и все! Выходи и начинай вечеринку!

    Попробуйте этот проект сами! Получите спецификацию.

    Как собрать самодельный блок пассивного суммирования — записывающее оборудование своими руками

    Какое-то время меня интересовала суета, связанная с аналоговым суммированием. Но с коммерческими коробками по цене $ 600 + я не был таким любопытным. К счастью, пассивное суммирование — это довольно простая концепция, которая очень удобна для кошельков и домашних хозяйств.Посмотрите видео выше, чтобы увидеть, как я построил свой 16-канальный сумматор.

    Как это работает

    Большинство аналоговых суммирующих схем принимают несколько моновходов и назначают их на стереошину с помощью регуляторов панорамирования или переключателей L-C-R. Этот маршрут, хотя и превосходит по функциональным возможностям, довольно сложен и дорог. В приведенном ниже дизайне не учитываются панорамирование / назначение и усиление макияжа, чтобы избежать необходимости в питании и отказаться от тумблеров (≈ 7,50 долларов США за канал). В итоге мы получаем пассивный шинный микшер: 4 или 8 стереопар суммируются по шинам L и R, которые затем отправляются на внешние микрофонные предусилители для усиления макияжа.Этот базовый дизайн был предложен «New York Dave» и Fred Forsell, и его можно найти в секции мониторов старых консолей Neve.

    На мой взгляд, наибольшее преимущество этого подхода — тональная гибкость. Каждая пара предусилителей придаст вашему миксу свою звуковую подпись.

    Входы суммируются с проводами шины через резисторы. Все эти резисторы должны быть одного номинала с минимально возможным допуском. Рекомендуемые значения находятся в пределах 5-10 кОм в зависимости от входного импеданса и падения громкости, к которым вы стремитесь.Значение шунтирующих резисторов зависит от количества используемых входов и номинала ваших суммирующих резисторов. NYD дает нам формулу для его расчета, где I — входное сопротивление, R — желаемое выходное сопротивление, а N — количество каналов: (I / N) * R / ((I / N) -R)

    Собираем вместе

    Построение пассивного суммирующего блока всегда казалось немного более хлопотным, чем должно быть для такой простой схемы, пока я не нашел идею Rhythm in Mind для установки всего на передней панели.Это отличный подход для этого проекта, так как все компоненты в общей сложности весят около 3 фунтов. Просто просверлите панель, как я нарисовал ниже (или закажите ее!), И установите компоненты прямо на панель, как показано. Я использовал нейлоновые стойки, чтобы подвесить провода шины со стопорными шайбами, чтобы они были туго натянуты.

    У меня не было проблем с шумом или помехами с этой установкой. Но если вам все же будет шумно, вы всегда можете добавить чехол.

    Спецификация

    Кол-во Значение Примечание
    8 1/4 «TRS jack Монтаж на панель, выводы под пайку
    2 182 Ом для 16 каналов 165 Ом для 8 каналов Металлическая пленка, 1/4 Вт, резистор с допуском 1%
    16/32 6.8 кОм Металлическая пленка, 1/4 Вт, резистор с допуском 1%
    4 ‘ Провод шины Толщина не менее 24 AWG
    6 Нейлоновая стойка 1 3/8 дюйма Внутренняя-> наружная резьба 6-32 или 4-40 (должна соответствовать другой стойке)
    6 Нейлоновая стойка 3/8 дюйма Внутренняя-> наружная резьба 6-32 или 4-40 (должна соответствовать другой стойке)
    6 Машинная гайка Резьба 6-32 или 4-40 (должна соответствовать стойкам)
    6 Шайба стопорная Размер № 6 или № 4 (должен соответствовать стойкам)
    2 Штекерный разъем XLR Клеммы под пайку
    4 4-40 гайки и болты Для установки разъемов XLR

    Использование

    Поскольку входы нашей суммирующей панели жестко подключены к шине L или R, вы не можете просто послать монофонический сигнал (если вы не хотите, чтобы он панорамировался R или L).Вместо этого назначьте свои треки нескольким стереошинам, а затем отправьте эти шины на суммирующую панель, как показано ниже:

    Обновление

    : добавление моновходов

    С момента публикации этой статьи я получил много вопросов о добавлении моно входов для таких треков, как ведущий вокал, бас, бочка и малый барабан, которые часто панорамируются мертвой точкой. К счастью, это действительно легко реализовать, добавив немного математики. Конечно, мы знаем, что в мире стерео сигнал, находящийся в «мертвой точке», на самом деле представляет собой два идентичных сигнала одинаковой громкости в каждом канале.Поэтому вместо того, чтобы отправлять наши моновходы на провода шины L или R, мы будем отправлять их на оба. Однако, удвоив сигнал, мы сделали наш моновход на 3 дБ громче, чем другие. Мы можем исправить это, изменив значения входного резистора для моноканала в 1,4 раза больше, чем у обычных входных резисторов (1,4: 1 — это 3 дБ, выраженное в виде отношения).

    Наборы для сборки

    Теперь у нас в магазине DIYRE есть комплекты пассивного суммирующего микшера SB2. SB2 принимает 8 или 16 симметричных входов через разъемы D-sub и выдает два симметричных выхода микрофонного уровня.В комплект входит все необходимое для сборки пассивного суммирующего миксера. Комплект пассивного суммирующего микшера SB2 $ 49

    Руководство по сборке модуля микшера-синтезатора DIY

    1. Ресурсы
    2. О самодельном синтезаторном микшерном модуле
    3. Необходимые инструменты
    4. Спецификация (Спецификация)
    5. Шаги сборки
    1. AI002 Схема микшера синтезатора DIY
    2. Печатное руководство по сборке
    3. Руководство

    Если вы новичок в электронике, сделанной своими руками, это второй модуль, который вам следует построить.Первый модуль, AI001 Multiple Eurorack Synthesizer Module, идеально подходит для начинающих, поскольку он учит пайке и знакомит сборщиков с концепциями сигнала и заземления, которые являются основой электроники. Если вы успешно создали мультипликатор, этот комплект DIY синтезаторного микшерного модуля познакомит вас с другими компонентами, которые вы увидите: резисторами, конденсаторами, ИС и источником питания.

    Комплект AI002 DIY Mixer Kit — это активный смеситель сигналов. Этот самодельный синтезаторный микшерный модуль может работать от +/- 12 или +/- 15 вольт без каких-либо регулировок.Этот микшер представляет собой микшер постоянного тока, что означает, что его можно использовать для комбинирования аудио и / или cv сигналов. Этот модуль микширования синтезатора DIY можно использовать для подачи нескольких осцилляторов в фильтр или для подачи нескольких источников cv, например, в cv in фильтра.

    Сама схема довольно проста и использует два операционных усилителя в инвертирующей конфигурации с единичным усилением. Потенциометры P1-3 ослабляют входной сигнал, а затем подают его через резисторы 100 кОм для защиты в первый операционный усилитель, который смешивает сигнал.4-й потенциометр управляет обратной связью с операционным усилителем, чтобы управлять главным выходом смешанного сигнала. Затем выход инвертируется. Второй операционный усилитель представляет собой простой инвертор, который обеспечивает неинвертированный выход. При микшировании звука инвертированный сигнал по существу не имеет значения, но для CV обычно нужен неинвертированный сигнал. В противном случае ваш конверт будет перевернут.

    1. Как всегда, первым делом нужно собрать детали.
    2. В целом, создавая самодельную электронику, мы стремимся строить «от низкого к высокому».«От низкого к высокому» означает пайку элементов в обратном порядке по высоте, так как с меньшими элементами легче манипулировать, когда нет более высоких, которые могут помешать. В данном случае это означает начать с резисторов. Начните с пайки резистора 330R и пяти резисторов 100 кОм. Резисторы
      практически неразрушимы, так что не торопитесь. Перед нанесением припоя нагрейте соединение примерно полсекунды. Такой предварительный нагрев предотвратит попадание расплавленного припоя на холодный металл и слишком быстрое охлаждение.Это приводит к так называемому «холодному паяному соединению», то есть неплотному соединению, при котором припой не прилипает к металлу. Это может быть очень неприятно, так как на первый взгляд они часто кажутся хорошими соединениями, и только при внимательном рассмотрении можно увидеть трещины. Техника (которая через некоторое время становится автоматической) заключается в том, чтобы надеть наконечник на соединение. сначала, а затем нанесите припой. Как только припой окажется на стыке, вы подержите там утюг еще на полсекунды и вытащите его.Если припой не течет легко, возможно, вы не дали утюгу нагреться или вам нужно почистить наконечник утюга. Мне нравится температура около 550 градусов по Фаренгейту (287 по Цельсию) для свинцового припоя.
    3. Давайте перейдем к гнезду IC (не IC!). Мы используем розетки, потому что некоторые микросхемы подвержены нагреву. Гнездо служит простой «вилкой» для ИС. Обязательно совместите выемку в гнезде с выемкой на шелкографии. Впаиваем гнездо, а потом просто вставим микросхему.Это не только защищает ИС от нагрева при пайке, но и упрощает замену ИС в случае ее выхода из строя. Вставьте микросхему и согните концы на задней части печатной платы, чтобы удерживать ее на своем месте, пока вы паяете.
    4. После установки резисторов и гнезда впаиваем конденсаторы. Начните с заглушек .1uf. Возникла проблема с печатью печатной платы, и значения ограничения не были напечатаны. Это будет исправлено в будущих сборках, и мы глубоко сожалеем об этой ошибке.


    5. Затем впаяйте колпачки 47пФ.

    6. Припаиваем 4 гнезда. Они подходят только одним способом.
    7. Время для потенциометров, которые будут показывать A100K или A104. Это ваши ручки, они также будут крепить печатную плату к панели вместе с гнездами. Перед тем, как паять их, проверьте свой потенциометр, чтобы увидеть, есть ли у ваших горшков «наконечники», которые возвышаются над основанием горшка. Если это так, используйте резаки, чтобы отрезать язычок, который идет на горшке: вы хотите, чтобы потенциометры располагались как можно ближе к 90 градусам от печатной платы, но штифты немного гибкие, поэтому их можно подделать.Но не жмите слишком много, иначе булавки сломаются, и вам понадобится новый горшок! У всех этих горшков A100k, поэтому не имеет значения, какой горшок куда идет, все они одинаковые.
    8. Наконец вставьте IC. Убедитесь, что он плотно прилегает к гнезду, а черная точка находится рядом и слева от выемки гнезда.
    9. Припаяйте два ряда по 5 контактов в отверстия для пайки. Здесь вы будете подавать питание на модуль — но пока не делайте этого! Вы можете вставить два ряда заголовков в кабель питания, чтобы припаять их прямо.Более новые комплекты имеют закрытый заголовок. Когда я проектировал эту схему, у моего поставщика запчастей не было закрытых коллекторов, но теперь они есть, и они есть в новых наборах. Они не будут сидеть на 100% хорошо, если не вырезать несколько контактов из разъемов и горшков, поэтому мне пришлось принять трудный выбор между более чистым разъемом 2 × 5, который не был замкнут, или закрытым разъемом питания, который был закреплен ключом, чтобы избежать подключения к розетке. кабель перевернут, но сидеть не очень хорошо. В конце концов, я пошел с ключевыми заголовками. Следующая конструкция печатной платы будет лучше разнесена для маркированного заголовка.

      1-го поколения (старые печатные платы)

      Текущие печатные платы

    10. Прежде чем надеть панель, протестируем модуль. Без подачи питания убедитесь, что нет непрерывности между выводами питания положительного, заземляющего и отрицательного напряжения с помощью цифрового мультиметра. Переведите мультиметр в режим проверки целостности цепи и проверьте модуль перед подачей питания.
      Для проверки подключите один щуп мультиметра к земле, а другой к положительному напряжению. Не должно быть преемственности.
      Затем проверьте, подключив один измерительный провод мультиметра к земле, а другой — к отрицательному напряжению. Не должно быть преемственности.
      Затем проверьте, подключив один измерительный провод мультиметра к положительному, а другой — к отрицательному напряжению. Не должно быть преемственности. Предполагая, что там нет непрерывности, вы можете применить силу. У Eurorack, к сожалению, нет универсального формата разъема питания. Это привело к слишком большому количеству взорванных модулей. Модули синтеза AI следуют наиболее распространенному формату, в котором есть белая полоса рядом с отрицательным концом разъема питания, и обычно именно здесь должна быть выровнена красная полоса кабеля питания, но подробности проверьте свой источник питания.Я хотел бы дать модулю со свежим питанием несколько секунд, чтобы убедиться, что ничего не дымится и нет опасности возгорания. Вот почему хорошо иметь стендовый источник питания для тестирования модуля помимо вашей системы Eurorack. Если все в порядке, вы можете проверить, прежде чем наносить панель и завершать работу.
    11. Три потенциометра справа — это пассивные аттенюаторы, они не усиливают сигнал, а просто понижают его. Полностью по часовой стрелке они пропускают весь входной сигнал, когда вы перемещаете его против часовой стрелки, к сигналу применяется затухание и он уменьшается.Нижний центральный потенциометр регулирует сопротивление обратной связи ИС. В центре сигнал примерно равен единице (такой же, как и входящий — за вычетом входных защитных резисторов 100 кОм). Прошлое единицы, поворот этой ручки вверх в конечном итоге вызовет искажение и беспорядочный сигнал. Это может быть весело. Вставьте сигнал с осциллятора или mp3-плеера во вход с нижним центрированным потенциометром микшера на 12 часах. Повернув ручку регулировки громкости входа по часовой стрелке, вы должны услышать сигнал на выходе (через наушники или другой динамик).Повторите этот тест с каждым из входов. Если все работает, можно поставить панель и закончить.
    12. Снимите защитную пленку с алюминиевой панели и поместите ее на гнезда и кастрюли. Установите круглые шайбы и гайки на кастрюли, а накидные гайки — на домкраты. Теперь осторожно затяните гайки. Вы можете использовать отвертку для гаек или инструменты для зачистки проводов, если будете осторожны.
    13. Поместите красные ручки на кастрюли. Вы, вероятно, захотите ослабить установочные винты, чтобы надеть их, а затем отрегулировать их.Мне нравится надевать их, повернув ручки до упора против часовой стрелки, но вы можете делать это как хотите. Потенциометры имеют точность только = / 1 20%, так что это не слишком критично. Как только они окажутся там, где вы хотите, затяните установочные винты. Попробуйте еще раз и наслаждайтесь новым микшером!
    14. Поделитесь своей сборкой в ​​Facebook и Instagram!
    15. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, свяжитесь со мной по адресу: https://aisynthesis.com/contact/.

    Бетономешалка — Сделай сам — MOTHER EARTH NEWS

    Если вы регулярно читаете эту публикацию, скорее всего, вы сами много работаете по дому или на ферме…. включая, возможно, периодические работы, требующие взбалтывания небольших партий бетона. Естественно, не стоит покупать дорогую бетономешалку только для того, чтобы время от времени изобретать «рецепт» размером с ведро. Тем не менее, имеет смысл построить своего собственного мортирщика из кучи металлолома … особенно если устройство может справиться с большинством ваших повседневных дел, а по-прежнему стоит всего несколько долларов.

    Самодельный бетономешалка

    MOTHER EARTH NEWS представляет собой не что иное, как выброшенную ванну стиральной машины Kenmore, оснащенную тремя лопастями и установленную на прочной раме из железных труб с колесами.Но не думайте ни на минуту, что — просто потому, что «тумблер» сделан из выброшенных деталей — это второразрядная часть оборудования. Напротив, мы обнаружили, что наша самодельная машина столь же универсальна, как и доступные в магазине ручные миксеры (некоторые из которых, кстати, имеют ценники до 100 долларов!), И так же легко использовать!

    Вы сможете собрать весь гаджет за час или два (в зависимости от ваших механических навыков), используя только трубный ключ, дрель с битами 3/32 дюйма и 1/4 дюйма, отвертку, ножовку и т. Д. и разводной ключ.Вы также, конечно, должны будете собрать вместе все материалы, включая около кварты замазки для кузова автомобиля (или «бондо»).

    Начните проект с изготовления трех лопастей в барабане, которые будут выполнять смешивание. Если вам повезет — как и нам — вы сможете найти кронштейны, угловые опоры или металлический лом, которые можно просто обрезать и установить с минимальными усилиями. Если нет, то вам придется вырезать лезвия из листового металла 18-го калибра, согнуть их и просверлить два отверстия диаметром 1/4 дюйма в каждой секции.Затем просверлите соответствующие отверстия в баке и закрепите мешалки на месте с помощью болтов 1/4 дюйма. Как только это будет сделано, вы также можете обильно нанести бондо на дно и боковые стороны внутренней части емкости, чтобы закрыть ее отверстия.


    Затем соберите каркас из железных труб (мы использовали оцинкованный приклад Schedule 40), просто скрутив детали вместе. Установите меньшие (задние) ролики, пропустив болт через диски и тройник и закрепив его гайкой, а также прикрепите основные колеса.(Чтобы убедиться, что большие ступицы надежно закреплены на месте, сначала проденьте полуось через трубчатый корпус и наденьте колеса с шайбами. Теперь отметьте и просверлите отверстия для шплинтов как можно ближе к дискам, чтобы предотвратить их повреждение. вала от чрезмерного осевого люфта и биения, затем смажьте ось и закрепите весь узел двумя шплинтами.)

    Смесительный барабан вращается на валу, прикрепленном к крестовине центральной трубы, и соединен секцией металлической электрической трубки (EMT).Смажьте «ось» трубы, наденьте на нее кабелепровод и еще раз смажьте узел. Затем наденьте бак на вал и навинтите колпачок трубы, чтобы удерживать компоненты на месте. (Было бы неплохо нанести немного смазки на стержень «хребта» рамы — в точках, где он соприкасается с ванной — для облегчения процесса вращения.)

    Наконец, вы можете покрасить сборку, если хотите, и после того, как вы прикрепите набор велосипедных захватов к ручкам, ваш «мини-миксер» будет готов к использованию! Мы обнаружили, что наша маленькая машинка без проблем вмещает один полный 40-фунтовый мешок готовой смеси.Для большинства людей достаточно просто схватить край ванны и потянуть ее — рука за руку — чтобы взбалтывать «грязь». (Подсказка: поверните барабан в правильном направлении на … расположенные под углом лезвия лопастей должны врезаться в песчаный материал, а затем уронить его с верхней части чана.) Конечно, при желании вы можете прикрепить ручки к корпусу. снаружи барабана — напротив каждой лопасти — с помощью более длинных болтов на 1/4 дюйма для фиксации «миксеров». (Убедитесь, что ваши ручки касаются всех частей рамы во время вращения.)

    В любом случае, это простое оборудование стоит около десяти долларов (и часа или двух), необходимых для его сборки. И — если вы тщательно промываете барабан после каждой работы — у вас будет надежный инструмент на долгие годы!


    Первоначально опубликовано: сентябрь / октябрь 1980 г.

    Самодельных миксеров для коктейлей, сделайте свою коктейльную игру лучше

    Я могу зарабатывать на покупках по ссылкам в этом посте.

    Самодельные миксеры для коктейлей сделать проще, чем вы думаете.

    В то время как многим из них требуется время, чтобы настояться или остыть, большинству из них требуется мало активного времени.

    Им просто нужно немного сахара, немного фруктов или сока, орехов или специй. Хорошо, для тоника, вероятно, потребуется что-то, что вам, вероятно, придется заказать в Интернете (но не волнуйтесь — я даже сказал вам, где найти эти странные ингредиенты).

    Это отличный способ избежать чрезмерно обработанных, искусственных и откровенно не очень хороших микшеров, которые вы найдете в нижней части секции микшера.

    И они, как правило, намного дешевле в производстве, чем красивые бутылочки и баночки с сиропами и вишнями из премиальных коктейлей.

    Большинство из них хороши как газированные напитки сами по себе, если у вас есть карбонатор, простая сельтерская или газированная вода. И вишня тоже отлично подходит для мороженого!

    Это в основном домашний кислый микс, а также отличный способ израсходовать цедры цитрусовых, которые у вас есть.

    Получить рецепт

    Из имбирного сиропа получается гладкий, кремообразный, сложный имбирный эль. Он не слишком острый, но свежий имбирь определенно присутствует. Он отлично подходит для Moscow Mule (или Mezcal Mule), Whisky Buck, Dark and Stormy или Pimm’s Cup.

    Получить рецепт

    Этот сироп из ревеня отлично сочетается с джином или водкой и небольшим количеством Сен-Жермена. Это также отличный способ использовать ревень из сада.

    Получить рецепт

    Малиновый сироп гранатового цвета с ярким ягодным привкусом. Это здорово в Clover Club и других фруктовых напитках.

    Получить рецепт

    Из этого домашнего тонизирующего сиропа можно сделать лучший джин с тоником. Это терпкий из цитрусовых и лимонной кислоты, горький из хинина, корня ангелики и ароматный из кориандра, кардамона и можжевельника.

    Получить рецепт

    Orgeat — это на самом деле простой миндальный сироп с небольшим количеством воды из цветков апельсина (также называемой водой из цветков апельсина). Этот сироп приготовлен из нарезанного миндаля и очень вкусен.

    Получить рецепт

    Все, что вы хотели знать о том, как приготовить простой сироп, самый важный из миксеров для коктейлей.

    Продолжить чтение

    Большинство рецептов фруктовых овощей включают замачивание миндаля в течение нескольких часов.Этот шаг исключает этот шаг, используя обычное несладкое миндальное молоко.

    Получить рецепт

    Если у вас есть цветы бузины, приготовить этот ликер невероятно просто. Это как безалкогольная версия Сен-Жермена. Нежно цветочный, ароматный и восхитительный.

    Получить рецепт

    Сделать собственный гренадин дома очень просто. Действительно. Вы получите лучшие Ширли Темплс и Джек Роузес в кратчайшие сроки.

    Получить рецепт

    Это очень гибкий рецепт. Это займет всего несколько минут активной работы. Время делает большую часть работы за вас. Но это отличный способ попасть в мир кустарников.

    Получить рецепт

    Эти коньячные вишни намного лучше, чем коммерческие вишни мараскино (если вы не говорите о дорогих люксардо). Этот рецепт подходит для свежей вишни или черешни.

    Получить рецепт

    DIY Почвосмесь, Смеситель для почвы

    Самодельная горшочная смесь

    — это отличный способ сэкономить деньги и одновременно привести растения к отличному старту. Сделать почву для горшков тоже несложно, особенно если у вас есть шнек Power Planter. Если вам интересно, мы покажем вам, как приготовить самодельную почвенную смесь и как использовать шнек для ее правильного перемешивания.

    Создание почвы для горшечных культур

    Есть много веских причин для приготовления почвенной смеси самостоятельно.Почва для горшков своими руками позволяет вам контролировать ингредиенты почвы, а это означает, что вы можете адаптировать смесь именно к тому, что нужно вашим растениям. Не только это, но и ингредиенты для приготовления почвенной смеси стоят намного меньше, чем готовые коммерческие смеси, что может сэкономить вам значительную сумму денег, если у вас есть много горшков или садового пространства, которые нужно заполнить.

    • Купите контейнер — Первое, что вам понадобится, это контейнер — небольшая пластиковая ванна, горшок с растением или тачка, если вы хотите сделать много почвы для горшков.
    • Добавьте свои материалы — Для основной смеси, которая подходит для большинства растений, используйте одну часть торфяного мха, одну часть компоста и одну часть перлита. Вы можете добавить другие добавки для комнатных растений, например, измельченную кору деревьев, песок или небольшое количество кровяной муки. Эти ингредиенты дадут вашим растениям питательные вещества, здоровый субстрат для распространения корней и хорошую почву, в которой содержится много влаги, чтобы растения оставались увлажненными.
    • Смешайте материалы — Последний инструмент, который вам понадобится, — это шнек Power Planter, который является отличным смесителем почвы для почв.Тип шнека зависит от количества почвенной смеси, которую вы собираетесь сделать. Для небольших партий луковичные шнеки и шнеки для коротких травок хорошо работают, чтобы тщательно измельчить и перемешать почву. Если вы делаете большую порцию, попробуйте шнек увеличенной длины, чтобы убедиться, что вы перемешиваете контейнер с почвенной смесью сверху вниз. Шнек облегчает работу так же, как миксер облегчает работу на кухне — вам не нужно копаться в руках, чтобы смешать вручную. Просто вставьте шнек в смесь, включите сеялку, и почва будет готова к использованию в считанные секунды.

    Почему выбирают шнеки силовой сеялки для приготовления почвенной смеси?

    Шнек Power Planter не только помогает упростить работу, но и является универсальным инструментом, который можно найти в самых разных областях. Когда вы не смешиваете почву, вы можете запустить шнек для смешивания красок или других продуктов. Шнеки пригодятся и в саду. Когда у вас есть много луковиц, однолетников или пробок для посадки, шнеки сделают копание менее громоздким.

    Это инструменты, которым тоже можно доверять.

    Как правильно собрать шкаф купе: Как правильно собрать шкаф

    Как собрать готовый шкаф купе?

     

    Шкаф-купе – это, пожалуй, одно из самых востребованных и распространенных мебельных изделий. Такая мебель помогает создать максимально комфортную домашнюю обстановку. Они привлекают внимание в первую очередь благодаря своей вместительности. Однако те, кто принимают решение заказать готовый шкаф купе, практически всегда сталкиваются с вопросом его сборки. У многих самостоятельные попытки вызывают множество проблем. Некоторые даже не рассматривают подобный вариант, предпочитая доверить данную задачу квалифицированным сборщикам из мебельного магазина. В этой статье мы поговорим о том, как собирать шкафы купе и ответим на популярные заблуждения касательно данного вопроса.

     

     

    Можно ли самостоятельно собирать шкафы-купе? 

    Конечно, за сборку шкафов-купе приходится доплачивать сотню-другую гривен. Однако и таких затрат можно избежать, взявшись решить такую задачу самостоятельно. В этой ситуации стоит обратить внимание на несколько практических советов, которые помогут собрать готовый шкаф купе в домашних условиях:

    1. Подстелите на пол картонную коробку, в которой вам доставили шкаф. Так вы убережете сам пол и детали шкафа от царапин.
    2. Сначала нужно собрать цоколь. Его нужно смонтировать минификсами шкантами. Прикрутите цоколь к нижней панели. Углы должны быть прямыми, а отступы по всей длине детали – одинаковыми.
    3. Набиваем опоры-гвозди.
    4. Переходим к корпусу. Изучите схему сборки шкафа. На ней размещены все важные инструкции, которые помогут пошагово собрать данную мебель. Особенно важно соблюдать требуемую последовательность. В противном случае могут возникнуть проблемы и придется разбирать и собирать мебель заново.
    5. Важно сориентироваться в верхе и низе деталей. Обратите на это внимание, ведь такие ошибки часто приводят к надобности полной разборки мебели.
    6. Все крепления стоит затягивать до упора. В противном случае шкаф вряд ли сможет выдержать длительную эксплуатацию.
    7. После того, как корпус собран, шкаф переворачивают вниз лицевой частью.
    8. Проверяем углы и начинаем крепить заднюю стенку. Следим за тем, чтобы все детали были присоедины ровно и без перекосов.
    9. Полки шкафа рациональнее устанавливать перед монтированием дверей. Именно двери должны стать финальным этапом выполнения данной задачи.

    Именно эти простые действия помогут значительно быстрее и, главное, правильно собрать шкаф-купе в домашних условиях. Однако ввиду наличия слишком большого количества деталей не каждый человек сможет справиться с такими задачами. Это наталкивает на абсолютно логичный вывод, что проще доверить это задание профессионалам, которые не только сэкономят ваше время, но и нервы. Они смогут в течение часа собрать готовую мебельную конструкцию, которая будет прочной и долговечной. К тому же, стоит данная услуга не так уж и дорого.

     

    Как собрать шкаф-купе. Детальная видео — инструкция

    Сборка шкафа-купе: инструкция и схема. Как правильно собрать шкаф-купе? | Снайт Мебель

    Пост опубликован: 23.12.2017

    Шкаф-купе занимает ступеньку лидера на отечественном рынке среди мебели различных конфигураций. Благодаря ему свободное пространство расходуется экономно, он отлично вписывается даже в маленькое помещение. Несмотря на то что шкафы-купе имеют компактные размеры, они достаточно вместительные. Кроме этого, они многофункциональны и имеют большой срок службы при правильной сборке.

    Процесс подготовки

    Для того чтобы было легче ориентироваться в вопросе о том, как собирать мебель, в комплекте с элементами всегда входит инструкция. Схема сборки шкафа-купе включает в себя информацию об этапах работ, наименовании и количестве деталей и элементов. Покупая шкаф, также необходимо проверить качество каждой составляющей части: планок, креплений. Нужно убедиться в том, что на мебели нет различного вида дефектов — вздутий, трещин, сколов. При транспортировке мебельного комплекта рекомендуется соблюдать меры предосторожности, к примеру, плохо закрепленная мебель может упасть и сломаться.

    Инструменты для сборки шкафа-купе

    Чтобы мебель служила своему владельцу как можно дольше, ее необходимо правильно комплектовать. Любая сборка шкафа-купе (инструкция и схема помогут нам в этом) не обойдется без использования некоторых инструментов. Вот основные из них:

    1. Строительный уровень и рулетка для измерения.
    2. Дрель или перфоратор.
    3. Шуруповерт.
    4. Ножовка.
    5. Молоток.
    6. Карандаш.
    7. Саморезы и дюбеля.

    Выбор места установки. Разметка

    Прежде всего, нужно определиться с тем, где будет располагаться приобретенная мебель. Перед тем как будет осуществляться сборка шкафа (углового купе), важно учесть все нюансы и детали размещения. Планируя установку мебели в углу комнаты, имейте в виду, что именно от угла измеряется общая длина. Для определения этой величины снимают размер антресоли. Далее проводят вертикальную линию, которая будет отображением границ будущего шкафа. Для того чтобы черта получилась ровной, необходимо сделать несколько меток, а потом их соединить.

    Для долгого срока службы мебели требуется качественная сборка дверей шкафа-купе. Инструкция по этой работе необходима. Далее необходимо определиться, где будет располагаться планка, разделяющая отделы для вещей с горизонтальными полками и местом, где будут размещаться вешалки с одеждой. Для определения этих участков нужно измерить периметр будущего потолка шкафа и отмерить необходимо расстояние от крайних границ конструкции. На двух вертикально расположенных линиях размечается высота полок, величина края конструкции и вертикальная стойка.

    Монтаж креплений для шкафа-купе

    Современные производители мебели предполагают, что необходим план действий для такого нелегкого дела, как сборка шкафа-купе. Инструкция прилагается в комплекте с каждым элементом мебели. Только после того, когда все поэтапные шаги с пониманием прочитаны, можно приступать к осуществлению монтажа креплений для шкафа-купе.

    К заранее прочерченным линиям прикладывают крепления и намечают места для будущих отверстий, куда впоследствии необходимо будет забить дюбеля.

    Крепление элементов шкафа

    Так как шкаф собирается самостоятельно, без привлечения профессионалов, необходимо, чтобы перед глазами постоянно присутствовала схема сборки шкафа-купе во избежание возможных ошибок.

    Вертикальную стойку фиксируют при помощи шурупов к креплениям. Перед установлением антресоли нужно прочертить линию карандашом в том месте, где она будет расположена. По этой черте сверлятся отверстия, в них забиваются саморезы и дюбеля, далее на них монтируется крепление. Любая сборка шкафа-купе, инструкция которой весьма подробно расписывает весь происходящий процесс, подразумевает установку антресолей. Ее крепят и фиксируют саморезами. Далее можно приступать к установке боковой панели. Для этого необходимо максимально точно измерить расстояние от пола до потолка. Боковина подгоняется по размеру основной конструкции и надежно крепится. На ней и вертикальной стойке делаются метки, в размеченных местах монтируются по 2 крепления. После этого устанавливаются полки и закрепляются саморезами.

    Так как правильно собрать шкаф-купе может далеко не каждый, к этому процессу необходимо подойти со всей серьезностью и ответственностью. Там, где будет находиться платяной шкаф или место, где будут вешалки, нужно повесить трубу. На ней и будут держаться плечики с одеждой. Труба обрезается до определенных размеров и устанавливается на крепления, которые были сделаны заранее. Следующим шагом является разметка. Места крепления на поверхности стены отмечают карандашом. В каждой фальш-панели сверлится отверстие, в которое забивается дюбель. Затем панели крепятся саморезами в отмеченных местах.

    Сборка дверей шкаф-купе

    Когда основная конструкция шкафа закреплена, можно приступить к такому непосредственному процессу, как сборка дверей шкафа-купе, инструкция монтажа которой пошагово расписана. Необходимо подогнать длину направляющих под соответствующий размер. Планки крепятся к фальш-панелям на пол и потолок с помощью саморезов. Каждая модель шкафа имеет принцип раздвижной системы дверей, но мебель разных производителей обладает своими индивидуальными особенностями. Желательно подобрать такую систему, которая не будет требовать установки специального оборудования. Можно заказать двери на мебельной фабрике, тогда не нужно будет дополнительно разрезать материал и подгонять листы по размеру. Как собрать двери шкафа-купе самому? Алгоритм действий:

    1. Закрепить рельсы к готовой двери. Их ролики нежелательно затягивать очень туго и плотно, так как они должны свободно перемещаться.
    2. Поочередно вставить дверь в нижнюю и в верхнюю направляющие.
    3. Для того чтобы двери открывались бесшумно, после их настройки по углу и высоте наклона по бокам раздвижного полотна можно наклеить ворс.

    Далее проверяют работу двери. Она должна легко закрываться и открываться, не должно быть посторонних и скрипучих звуков, фурнитура должна быть надежно закреплена.

    Виды шкафов-купе

    Перед тем как выбрать шкаф-купе, нужно определиться с его моделью. Некоторые предпочитают встроенный вид, другие — полноразмерный. Первая модель — это конструкция, которую встраивают в свободное пространство. Единственный недостаток данного вида – это невозможность перемещения. Второй тип представляет собой шифонер, изготовленный по индивидуальному заказу. А осуществляется сборка шкафа-купе (инструкция должна обязательно прилагаться) либо самими покупателями, либо специалистами.

    В завершение можно сделать вывод, что если в помещении есть ниша, то это место как нельзя лучше подойдет для обустройства встроенного шкафа-купе. Ведь кроме экономии пространства, он сбережет и ваши денежные средства.

    Как собрать шкаф купе своими руками

    В последнее время становится особенно модным умение что-то делать своими руками. Конечно, самодеятельность бывает уместна далеко не во всех областях, но, например, собрать шкаф купе своими руками вполне возможно. Более того, если приглашать профессионала, то стоить его услуги будут не дёшево. Однако заниматься этим делом следует, имея хотя бы малейшее представление о процессе сборки мебели.

    Что понадобится в процессе работы?

    Помимо самих составляющих шкафа купе во время его сборки может потребоваться:

    • перфоратор, который используется при сверлении отверстий в стене дома;
    • дрель, чтобы закручивать саморезы, а также сверлить отверстия, например, в деревянной поверхности;
    • рулетка и карандаш, для измерения и пометок;
    • молоток, чтобы забивать дюбеля;
    • ножовка, если потребуется подгон деталей;
    • клей для приклеивания ворса;
    • дюбеля и саморезы в достаточном количестве.

    Прежде чем начинать работу нужно ознакомиться с инструкцией производителя. Затем рекомендуется проверить наличие и качество всех составляющих, чтобы убедиться в отсутствии дефектов. Только после этого можно выполнять установку шкафа купе.

    Как правильно собрать шкаф купе

    Предварительная размётка.

    Важным этапом в установке шкафа купе является предварительная размётка. Поэтому сначала нужно измерить длину шкафа – это можно сделать по антресоли, отмерить расстояние из угла комнаты и провести вертикальную линию, соответствующую общим размерам шкафа.

    После этого нужно нанести на стену следующую линию, указывающую расположение вертикальной стойки, предназначенной для разделения отдела с полками и плательного. Это расстояние можно определить по длине полок, которое необходимо отмерить от одной из границ шкафа, что зависит от стороны размещения каждого вида отделов.

    Также нужно отметить высоту полок, делая пометки на каждой вертикальной линии данного отдела.

    Установка креплений.

    Чтобы точно и правильно установить крепления, их нужно прижать к линиям, а карандашом отметить места, где сверлить отверстия.

    Затем в них забивают пластиковые дюбеля и, используя саморезы, к стене привинчивают необходимые крепления.

    Сборка основных составляющих шкафа.

    Сборку основных элементов шкафа нужно начинать с вертикальной стойки, которая привинчивается к креплениям, с использованием шурупов.

    Установка антресоли требует предварительного определения горизонтальной линии, где она и разместится. Затем просверлить новые отверстия для крепежа, забить в них дюбеля и пользуясь саморезами закрепить их на стене. Поставить на них антресоль, привинтить её саморезами.

    Также, используя саморезы, прикрепляется и боковинка.

    Перед установкой полок нужно ещё раз проверить карандашные отметки для их установки. Теперь необходимо закрепить по 2 крепления по линии на стене и боковинкам шкафа. На них поставить полки и зафиксировать саморезами.

    В плательном отделе в специальные крепления устанавливается труба. При необходимости трубу можно отрезать по размеру.

    Прикрепление фальш-панелей.

    Для прикрепления фальш-панелей нужно в каждой из них просверлить необходимые отверстия. Затем по ним отметить карандашом места для новых отверстий в стене. Забить в них дюбеля, а саморезами аккуратно зафиксировать фальш-панели.

    Установка дверей и их направляющих.

    При монтаже направляющих требуется особая точность в размере. По этой причине их отрезают в точном соответствии с размером, саморезами закрепить к фальш-панелям – вверху и внизу.

    Прикрепить рельсы, стараясь обеспечить нормальное движение роликов. Поставить двери, сначала в верхней части в направляющую, а затем внизу.

    После этого по бокам наклеивается ворс, который будет предупреждать сильные удары дверей при открывании.

    Теперь нужно проверить работу дверей, надёжность крепления и так далее. Только после этого можно пользоваться шкафом. Если в установке замечены какие-либо нарушения, необходимо постараться сразу их устранить. Когда самостоятельно справиться со сборкой шкафа купе не удаётся – нужно обратиться к профессионалам!

    Собрать шкаф купе встроенный или отдельно стоящий.


    Собрать шкаф купе

    Сборка шкафа купе — весьма трудоемкая задача, требующая от сборщика знаний конструкции шкафов купе, технологии их производства и определенных навыков, не говоря уже о наличии специализированных инструментов. Сборка шкафа осложняется и тем, что это весьма крупногабаритный предмет интерьера. Шкафы бывают самые разнообразные по назначению и по конструкции: книжные шкафы, платяные шкафы, кухонные шкафы, шкафы для прихожей, стенные встроенные шкафы, шкафы-купе, угловые шкафы, встроенные купе, угловые шкафы купе и т.д. От типа и конструкции зависит и технология сборки шкафа купе. Сборка обычного шкафа из комплекта модульной мебели несколько отличается от сборки шкафа-купе. Так же как и сборка встроенного в стену шкафа купе тоже имеет свои особенности. Профессиональные сборщики мебели, работающие в нашей компании, легко справятся с любой задачей по сборке шкафа купе, его установке, креплению фурнитуры, подгонке и регулировке механизмов и прочими монтажными работами. Мы гарантируем отличное качество сборки шкафа и после его установки вы не найдете никаких изъянов.

    Наши квалифицированные мастера справятся с любыми объемами работ. Очень часто при обустройстве нового офиса, при организации выставки или установки оборудования в магазине требуется собрать довольно большое количество шкафов. У непрофессионала сборка шкафа отнимет массу времени, да и качество собранной мебели может оказаться не лучшим. Наши мастера соберут любое количество шкафов быстро, надежно и качественно. Наша компания принимает заказы на сборку шкафов купе от частных лиц и организаций в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Расценки на данную услугу зависят от фирмы-изготовителя шкафа купе, материала, конструкции и некоторых других факторов. Примерные цены на сборку шкафа это процентная ставка от стоимости изделия, а более подробную информацию вы можете узнать по телефону.
    +7-905-259-29-08

    Шкафы купе на заказ >>>

    ☑ Как самостоятельно собрать шкаф-купе

    Автор:admin

    Собрать шкаф-купе

    Наша команда предоставляет услуги профессиональных сборщиков мебели. Обеспечим качественную и быструю сборку вашего шкафа-купе, кухни и другой мебели. Собираем мебель так же и изготовленную  на заказ.

    Инструкция по сборке шкафа-купе

    Собрать шкаф-купе самому сложно, но можно. Иногда заказчик решает собирать мебель самостоятельно не только из соображений экономии, но и из-за желания проверить свои умения и способности.

    Здесь вы получите пошаговую информацию о том, как начать, продолжить и закончить работу со шкафом, избежав при этом наиболее частых ошибок, которые допускают новички.

    Непосредственно перед тем как приступить к монтажу, вам необходимо выполнить некоторые подготовительные действия.

    1. Начнём с распаковки деталей.  Как правило мебель упаковывают в стрейч-плёнку или в картон. Вскрывать упаковку удобнее всего канцелярским ножом. Учтите, что на данном этапе очень легко поцарапать поверхности, поэтому работайте с максимальной осторожностью.
    2. Не избавляйтесь от упаковки, разложенная на полу, она защитит ваш пол.
    3.  Поскольку шкаф-купе – это крупногабаритная мебель, его собирают именно там, где вы планируете его поставить. Вам потребуется как можно больше свободного места, так как чаще всего сборка шкафа-купе производится горизонтально. А теперь крайне важная деталь, как было написано выше, шкаф-купе собирается горизонтально, но это в том случае, когда его высота позволит свободно поднять собранную мебель и поставить её вертикально. ЗамЕряйте боковые детали по диагонали, если длина окажется впритык к потолку, шкаф придётся собирать в стоячем положении.
    4. В комплекте с деталями идёт инструкция по сборке, с которой мы рекомендуем внимательно ознакомиться. Саморезы, конфирматы, петли, шайбы должны быть сложены так, чтобы быть доступными, но не валяться по всей комнате. Наступить на саморез само по себе малоприятное дело,  но поцарапать им фасад – настоящая катастрофа.
    5. Обратите внимание на то, что детали шкафа-купе в разобранном виде очень похожи друг на друга, но принципиально важно их не перепутать, и тем более не начать сверить дополнительные отверстия, которых якобы не хватает. Сверяйте каждую досочку с инструкцией.

    6. Сборка начинается с основания. Найдите две планки и конфирматами (или уголками, в зависимости от комплектации) присоедините их к днищу.


    6. Найдите в фурнитуре специальные опоры, которые необходимо присоединить к планкам на днище. Можете не использовать при этом инструменты, эти детальки вставляются легко.

    7.  Следующий шаг заключается в том, чтобы прикрепить внутреннюю стойку. Она монтируется при помощи конфирматов с обратной стороны днища.

    А теперь внимание! Стойка представляет собой простую доску, но она всё же имеет лицевую и заднюю сторону, а также верх отличается от низа. Не добавляйте себе работы, иначе вам предстоит разобрать всё, что уже собрано.

    На данном этапе все длинные детали закреплены не жёстко. Жёсткость конструкции достигается только при монтаже задней стенки, поэтому следите за тем, чтобы не выломать места креплений.

    8.   

    Монтируем боковые планки. Снизу они крепятся на две опоры.

    9. Верх шкафа-купе монтируется при помощи конфирматов или мебельных уголков, в зависимости от способа сборки (горизонтальная или вертикальная).

    Не переусердствуйте, затягивая конфирматы, так как даже работая с натуральным деревом вы можете сорвать резьбу.

    Наступает ответственное время, когда нужно крепить заднюю стенку жёсткости. Для этого шкаф-купе крайне аккуратно (чтобы не повредить места соединений) переворачивается лицевой частью вниз.

    10.  Вспоминаем, как замерять диагональ. Возьмите рулетку и померьте расстояние противоположных углов, оно должно быть одинаковым до миллиметра, а углы должны быть прямыми. Замеряйте либо четыре внутренних, либо четыре внешних угла – это важно, так как разница в пару миллиметров может перекосить шкаф.

    11. Приступаем к задней стенке. Её функция, как было сказано ранее, заключается в придании жёсткости конструкции и защите шкафа от пыли. В комплекте могут быть гвозди, саморезы или же полотно может крепиться степлером. Можно комбинировать гвозди с саморезами.

    Теперь время поднять шкаф-купе.

    12. Монтируйте полки. У вас в комплекте для этого есть конфирматы или мебельные уголки.

    13.  При монтаже штанги для вешалок необходимо учесть зазор для того, чтобы свободно проходил крючок вешалки.

    Сборка раздвижной системы

    14. Вам потребуется дрель со сверлом 4мм. Просверлите обе направляющих по краям между желобками. Направляющие крепятся вровень с лицевой стороной боковых стоек, они не должны выпирать или быть утопленными. Сначала закрепите рейку посередине, чтобы было удобнее фиксировать края. Установите детали, которые вы видите на рисунке – это стопоры.

    15. Проследите, чтобы саморезы, которыми вы крепите рейки направляющих были утоплены, чтобы не мешать плавному движению роликов.

     Установка раздвижных дверей шкафа-купе

    16. Здесь важно соблюдать очерёдность. Первой монтируется задняя дверь, плотно вставляем в паз верхушку двери, а потом заводим нижний ролик, который оснащён пружиной. Для удобства нижняя направляющая рейка фиксируется саморезами уже после того, как вставлены двери.

    17. Для того, чтобы двери были установлены прямо перпендикулярно низу и верху шкафа, их регулируют посредством ключа-шестигранника. Для этого внизу двери есть отверстие.

    18. Для предотвращения попадания в шкаф пыли и чтобы двери не бились об боковые стенки, наклеиваются специальные щётки-уплотнители.

    Похожие записи:

    70

    порядок и правила сборки, фото

    Автор Виктория На чтение 6 мин. Просмотров 74 Опубликовано Обновлено

    Шкаф – неотъемлемая часть мебели и интерьера. Модуль не только составляет внешний вид квартиры, но и чаще всего используется хозяевами. Из-за этого становится все сложнее выбрать практичный и оригинальный предмет мебели. Поэтому часто лучшим решением является идея собрать шкаф купе своими руками.

    Общие правила сборки корпусной мебели

    Хотя собирать мебель самому тяжелее, чем купить в магазине, результат того стоит. Тем более это намного дешевле. Чтобы правильно собрать корпусную мебель в домашних условиях, нужны небольшой опыт работы с инструментами, внимательность и аккуратность. Неоспоримое преимущество – не требуются особые инструменты или дорогие материалы.

    Инструкция, как собрать шкаф-купе своими руками, простая. Любая мебель должна монтироваться по схеме, которая была сделана по точным замерам. Ведь корпусная мебель не переносится с места на место. Ее можно только демонтировать, а затем повторно сложить.

    Шкаф-купе хорошо смотрится практически в любой точке квартиры. Его размещают как в углу коридора, так и под стеной в гостиной и даже между помещениями. Мебель типа купе достаточно вместительна. И хранить в ней можно все что угодно: от книг до одежды. Внутри даже можно расположить бытовую технику или гладильную доску. Благодаря широкой функциональности модуль может разделить одну большую комнату на две маленькие.

    Если использовать зеркальную дверь, то помещение будет казаться больше. Кроме того, не придется дополнительно покупать больше зеркало.

    Какие инструменты нужны

    Чтобы собрать шкаф-купе самостоятельно, понадобятся инструменты, которые есть в каждом доме. Это линейка, простой карандаш, лобзик, ножовка, шуруповерт и шлифовальная машинка по дереву. Если чертежи и схемы составлены правильно, то сборка не покажется тяжелой работой.

    Основные этапы сборки

    Инструкция по сборке шкафа-купе несложная. Все зависит от материала изготовления изделия. Лучше всего для мебели подходят доски из лиственных деревьев, например из осины или березы. Часто мастера используют ЛДСП, но можно брать и плиты ДСП или МДФ.

    Все детали тщательно сверяют с чертежами. На схеме важно изобразить не только внешние элементы сборки, но и расположение полок шкафа и раздвижных систем. Чертежи и схемы должны точно отображать будущее изделие.

    Сборка начинается с крепления к задней стенке боковых элементов. Важным является правильный монтаж дверей и наполнения. После сборки каркаса переходят к украшению и декорированию.

    Порядок сборки шкафа-купе

    На данном этапе самое главное – подготовить материалы, хорошо их обработав, так как правильно собрать шкаф можно лишь тогда, когда все доски ровные и без заусениц.

    Если работают с ЛДСП, края плиты аккуратно покрываются кромкой. Не только для хорошей работы, но и для здоровья важно, чтобы материалы были качественно высушены. Тогда в комнате не будут присутствовать опасные химические испарения.

    Симметричные детали должны изготавливаться одинаково. Лишь в этом случае шкаф получится ровным. Рекомендуется элементы крепежа покупать качественные и надежные, подбирать их соответственно материалу.

    Удобно, когда шкаф-купе устанавливается точно к потолку. Это облегчает работу домохозяек, ведь придется меньше тратить времени на уборку пыли.

    Внутри модуля не рекомендуется монтировать светильники. Освещение будет захватывать лишь верхнюю полку. Если есть надобность в дополнительном источнике света, то светодиодную ленту можно вынести на козырек крышки шкафа-купе.

    Прибиваем заднюю стенку

    Благодаря качественно изготовленной и правильно прикрепленной задней стенке модуль не только будет выглядеть привлекательно, но и его корпус станет более жестким, что придаст изделию устойчивость.

    Крепление задней стенки может проводиться с использованием саморезов. Хотя это и дорого, но надежно и безопасно.

    Крепить на гвозди дешевле, но преимуществ меньше, чем у монтажа с помощью саморезов. Быстрое соединение проводится на мебельные скрепки строительным степлером.

    Если правильно подобрать крепежные материалы, то сборка шкафа-купе своими руками станет проще и приятнее.

    Установка дополнительных элементов

    Конструкция будет более удобной, если при монтаже учесть потребности всех, кто будет пользоваться шкафом. Исходя из этого рекомендуется планировать свободное пространство предмета мебели.

    Для удобства внутри размещают выдвижные ящики, полки или штанги. При выборе материалов наполнения для мебели нельзя экономить на качестве. Шкаф – предмет, которым пользуются достаточно часто, и он должен прослужить долго.

    Хорошо, когда количество внутренних отсеков изделия совпадает с количеством дверей.

    Расстояние от штанги до дна должно составлять 100-150 см. А необходимую цифру можно высчитать, если замерить параметры наиболее длинной одежды из гардероба и прибавить ним 20 см. Верхняя полка или антресоль предназначена для хранения крупных и тяжелых вещей, расстояние от нее до верха шкафа составляет 40-50 см.

    При установке полок важно подобрать правильное расстояние между ними. Если полки предназначены для хранения белья, то 25-30 см, если для книг, то 30-40 см.

    Для хранения мелких вещей часто используются выдвижные ящики. Если на них крепят ручки, важно чтобы они не мешали работе дверей. Для ящиков чаще всего используются надежные и долговечные шариковые направляющие.

    Установка дверной системы

    Раздвижные двери шкафа типа купе удобны для хозяев небольших квартир. Чтобы дверь работала и открывалась слаженно, должны быть хорошо подобраны и правильно подготовлены направляющие: верхние и нижнее.

    На них приходится основная нагрузка при использовании дверей, поэтому не стоит экономить на деталях. Собираем сразу верхнюю направляющую, затем нижнюю. Для дверей важным является выбор правильного профиля.

    Установка направляющих

    Направляющие по размеру должны соответствовать ширине шкафа, допустимы отклонения лишь до 3 мм. Устанавливаются направляющие с помощью шурупов или саморезов.

    Сначала делают отверстия в профиле. Затем крепление выравнивается и фиксируется. Дверь должна быть установлена четко по вертикали. Проверять точность выполнения работы можно, передвигая нижний направляющий профиль и сверяя линию строительным уровнем.

    Установка дверей

    Для купе рекомендуется использовать фиксатор, чтобы в закрытом состоянии дверь плотно прилегала к корпусу.

    Чтобы установить стопор на подходящем месте, необходимо, закрыв створки, найти центр колеса на направляющей внизу и по отметке установить фиксатор.

    Регулировка дверей

    Для регулировки понадобится специальный шестигранный ключ. С его помощью подравнивают угол и колеса. Для этого прокручивается регулировочный винт. Для быстрого скольжения дверей и тихого закрытия используют доводчики.

    Шкаф своими руками – это удобно, практично и оригинально. Лишь когда мебель сделана и собрана самостоятельно, можно быть уверенным в качестве и безопасности изделия. Такой предмет всегда изготовлен в соответствии со вкусом хозяев.

    Сборка шкафа Икеа — поможем собрать шкаф Икеа! Жми!

    Шкафы Икеа отличаются высоким качеством производства, что повышает долговечность. Однако, долговечность во многом зависит от соблюдения технологии сборки. Если нужно собрать шкаф Икеа стоит обратиться к специалистам. Они ежедневно выполняют подобные работы, это позволило им обрести ценный практический опыт.

    Правильная сборка шкафа Икеа должна выполняться в определённой последовательности, согласно инструкции, составленной производителем. Её нарушение может привести к повреждению деталей, снижению долговечности, и ухудшению внешнего вида изделия. Профессиональная сборка шкафов Икеа гарантирует соблюдение технологии, и исключает преждевременный выход деталей из строя. Такой подход позволяет получить требуемый результат в короткие сроки.

    Нюансы сборки шкафов купе Икеа

    По типу конструкции различают следующие виды шкафов:

    • Купе.
    • Угловые.
    • Распашные.

    Из большого количества моделей Икеа сборка шкафа купе требует особый подход. Монтаж его фурнитуры должен выполняться с высокой точностью, поскольку от этого зависит её работоспособность и продолжительность срока службы. Для качественной компоновки элементов необходимо владеть практическими навыками, свойственными профессионалам.

    Если осуществляется профессиональная сборка шкаф Икеа прослужит значительно дольше без необходимости выполнения дополнительных регулировок и другого обслуживания. Это достигается благодаря знаниям определённых нюансов. Если их не учитывать, может быть нарушена конструкция, что приведёт к неправильной работе механизмов, и преждевременному выходу фурнитуры из строя.

    Чтобы правильно собрать шкаф купе Икеа, нужно изучить схему сборки, разбираться во всех тонкостях выполняемой работы, а также иметь соответствующие навыки. Этого можно достичь лишь опытным путём, ежедневно собирая различные виды мебели.

    Качественная сборка шкафа ikea должна обеспечивать его устойчивость и правильную геометрию, без перекосов и других дефектов. Для этого профессионалы используют специальный инструмент, с помощью которого определяют любые отклонения. Это даёт возможность сохранить точность размеров, установленных производителем, что имеет большое значение, когда выполняется сборка углового шкафа Икеа, требующего особого внимания.

    Он должен гармонично вписываться в интерьер комнаты, поэтому необходимо, чтобы он точно соответствовал всем параметрам. При отсутствии опыта монтажа такой мебели, лучше обратиться в компанию, которая предоставляет услуги специалистов. Они выполняют сборку в короткие сроки, и гарантируют качество своей работы.

    Нужно собрать шкаф купе Икеа? Обращайтесь!

    Необходимость собрать Икеевский шкаф может потребоваться как после приобретения нового изделия, так и после переезда. Учитывая, что транспортировка собранной конструкции создаёт определённые сложности, её необходимо грамотно демонтировать, при этом важно обеспечить целостность и сохранность всех деталей. От выполнения этой работы зависит возможность и качество последующей сборки.

    Компания «Проблем-в-Доме.НЕТ» предоставляет широкий спектр профессиональных услуг по сборке мебели с гарантией качества. Специалисты имеют практический опыт работы, и владеют необходимыми навыками, что позволяет обеспечить соблюдение технологии. Все интересующие вас вопросы, можно уточнить по телефону: 8 (499) 322-13-11.

    Советы по упаковке — Как упаковать гардеробную коробку

    Перед переездом всегда важно упаковать все предметы домашнего обихода в прочные картонные коробки. На выбор предлагаются коробки разных размеров, и каждая коробка отлично подходит для определенных типов предметов. Хитрость заключается в том, чтобы знать, какую коробку использовать для каких предметов и как правильно упаковать свои вещи в эти картонные коробки, чтобы ничего не повредить.

    Сегодня давайте разберемся, как упаковать шкаф для одежды.Шкаф для гардероба — это самый большой ящик стандартного размера, который переносит большинство грузчиков. Размеры шкафов для гардероба Корригана — 24 x 21 x 49 дюймов, и они оснащены 24-дюймовым металлическим подвесным стержнем, хотя у некоторых грузчиков есть ящик немного меньшего размера, который также отлично подойдет.

    Товаров в упаковке:

    Одежда для подвешивания, например платья, пиджаки, пальто и любые другие висячие рубашки или брюки.

    Консультация:

    Шкаф для одежды специально разработан для безопасной перевозки висящей одежды во время переезда.Когда вы будете готовы упаковать шкаф для одежды, одежду можно просто вынуть из шкафа и повесить на металлическую подвесную штангу ящика. Поскольку вы можете оставить свою одежду на вешалке, коробки упаковываются очень быстро, и ваша одежда не мнется во время движения. Как только вы окажетесь на новом месте, вы сможете легко перенести вешалку обратно в свой новый шкаф.

    Небольшие легкие предметы, такие как подушки или одеяла, можно положить на пол картонной коробки, если есть дополнительное место.Не кладите слишком много на пол коробки, иначе вы сморщите одежду внутри.

    Помимо подвешивания одежды, шкафы для одежды также можно использовать для упаковки крупных предметов необычной формы, которые все еще нуждаются в поддержке картонной коробки для переезда. Примеры предметов, которые можно помещать в эти картонные коробки, включают искусственные растения, инструменты для гаража, такие как лопаты и грабли, или рулоны оберточной бумаги.

    Картонная упаковка из-за размеров коробки для одежды стоит довольно дорого. Если вы хотите минимизировать затраты, вешающую одежду можно снять с вешалки, сложить и упаковать в коробку среднего размера.

    Сборка:

    Из-за размера коробки сборка коробки немного сложна. Начните с того, что переверните коробку и заклейте ее дно. Затем поверните коробку вертикально. Одна сторона шкафа для одежды предназначена для выдвигания и складывания, чтобы вам было легче складывать вешалку. Затем опустите эту стену. После этого вставьте металлический подвесной стержень. На двух сторонах коробки будут небольшие канавки, в которые может опираться штанга. После того, как стержень вставлен, коробка готова к упаковке. В отличие от всех других коробок для перемещения, вам не нужно добавлять упаковочную бумагу в коробку для одежды. Толщина стен защитит все внутри. Как только коробка будет заполнена, просто сложите все язычки и заклейте коробку сверху.

    После того, как вы соберете несколько штук, вы обнаружите, что упаковать шкаф для гардероба относительно легко, и что это очень удобный ящик в использовании. Если вам нужен совет по упаковке других предметов домашнего обихода, обязательно ознакомьтесь с другими публикациями из нашей серии блогов.Там есть много хороших советов.

    Если вы когда-нибудь решите, что вам нужна помощь с упаковкой или переездом, не стесняйтесь обращаться к нашей команде в Corrigan Moving Systems. Мы будем рады помочь вам с переездом. У нас есть компании по переезду, расположенные в Рочестере, штат Нью-Йорк, Чикаго, штат Иллинойс, Толедо, штат Огайо, Кливленд, штат Огайо, и по всему Мичигану. Наши перевозчики на дальние расстояния также могут выполнять переезды в любую точку страны.

    17 ответов на «Советы по упаковке — Как упаковать платяной шкаф»

    Гардеробы

    PAX — Доставка и сборка мебели в Бруклине и Нью-Йорке

    Установка

    PAX

    Гардеробы IKEA PAX — лучшее решение, если вы ищете просторный и стильный гардероб для своей квартиры.С гардеробом PAX вы можете создать не только шкаф любого размера, но и настроить его в соответствии с любыми вашими идеями для гардеробной. iFurnitureAssembly имеет большой опыт создания любых комбинаций блоков IKEA PAX. Мы построили их так много, что, вероятно, сможем сделать это с закрытыми глазами.

    ПАКС гардероб

    ИКЕА ПАКС Гардероб — это самая практичная вещь, которую можно найти в ИКЕА. Существуют не только кадры PAX разных размеров; Существуют также различные типы вставок для вашего блока PAX, такие как сетчатые корзины и ящики, а также обычные полки.И самое лучшее, что вы можете выбрать, сколько из этих вставок вы хотите иметь в своем PAX. Мы в iFurnitureAssembly уверены, что не может быть такого понятия, как «слишком много одежды, которая не поместится ни в один гардероб»; нет подходящего гардероба. И поверьте, правильный вариант — IKEA PAX.

    Ага, ну… этот шкаф действительно практичный и классный, но у него есть один недостаток… Сборка гардероба IKEA PAX — настоящая пытка! Выяснить, куда идут все мелкие детали, и удержать вместе тяжелые детали при сборке — непростая задача.К счастью, наши профессиональные услуги по настенному монтажу находятся на расстоянии одного клика.

    PAX Шкаф с раздвижными дверцами

    Как бы вам ни нравились раздвижные двери для вашего шкафа, их установка — очень сложная вещь. Это намного сложнее, чем установка обычных распашных дверей, и без помощника здесь точно не обойтись. Но вы только посмотрите на эти красивые шкафы-купе IKEA! Они не только выглядят очень современно, они также помогут вам более эффективно организовать планировку спальни, поскольку вам не нужно думать о том, как разместить свой гардероб в спальне, и оставлять пространство между кроватью и шкафом, чтобы двери открывались. .

    Похоже, много преимуществ, да? Ну тогда зачем заморачиваться с его сборкой? Просто купите свой новый просторный шкаф-купе IKEA PAX и возьмите в аренду iFurnitureAssembly, чтобы собрать его! 😉

    Как собрать встроенные шкафы или гардеробы

    Как собрать встроенные шкафы или гардеробы

    Категория DIY

    Установка собственных встроенных шкафов — довольно простой проект, если у вас есть вся древесина и доски, обрезанные по размеру.

    Построить собственные встроенные шкафы достаточно просто, и вы можете настроить дизайн и хранение в соответствии с потребностями вашей семьи.
    Однако, если у вас есть какие-либо сомнения относительно ваших навыков для выполнения проекта такого размера, мы перечислили некоторых поставщиков, с которыми вы можете связаться, внизу этой страницы.

    Вот руководство по базовой конструкции встроенного шкафа, которую можно изменить до любого размера, а также добавить дополнительные компоненты по мере необходимости.

    Сборка основания

    При строительстве основания все секции должны быть соединены между собой с помощью столярного клея и шурупов 3,5 x 40 мм. Базовые опоры не нужны на 100%, но они добавляют прочности конструкции.

    Держать раму квадратной

    Когда вы построите основание, добавьте стороны и верхнюю часть шкафа. Если существующие стены или полы не прямые, вам может потребоваться добавить заполнители или прокладки, чтобы сохранить квадратную форму рамы.

    После установки рамы вы можете изменить конструкцию, включив в нее больше полок и меньше места для подвешивания, или наоборот.
    Если это будет полностью автономный блок, добавьте горизонтальные балки вдоль спины, чтобы сохранить квадрат и обеспечить дополнительную поддержку.

    Отрегулируйте стойки

    На этом этапе вы можете изменить дизайн, включив в него больше стеллажей и меньше места для подвешивания, или наоборот.
    Используйте угловые кронштейны или угловые распорки, чтобы прикрепить стойки к основанию и верхней части рамы.

    Добавление верхней полки

    Верхняя полка не является обязательной, и вы можете не использовать ее, если хотите установить два уровня подвесного пространства.

    Вы можете купить подъемник для одежды, который можно установить на верхнем уровне шкафа.Просто потянув за перила, вы можете легко получить доступ к своей одежде, не растягиваясь.

    Верхнюю полку можно установить с помощью угловых скоб или скоб, или вы можете использовать дрель для установки регулируемых штифтов полки. То же самое можно сделать и при установке дополнительных полок для обуви и других аксессуаров.

    Если вы используете SupaWood для сборки встроенных шкафов, у вас есть возможность добавить декоративные элементы перед покраской.
    Установка дверей

    Если вы используете 16 мм PG Bison SupaWood для всей конструкции шкафа, вам не нужно делать припуск на обрезку или подобранную кромку. Однако, если вы работаете с PG Bison MelaWood, вам необходимо оставить место для окантовки между дверцами. У вас есть выбор между кромочной полосой толщиной 1 или 3 мм, которую можно прикрепить к дверям.

    Когда дело доходит до встроенных шкафов, евро или скрытые петли являются наиболее популярным выбором фурнитуры. Чтобы просверлить отверстия, вам понадобится 35-миллиметровая коронка Форстнера или MAD-сверло.

    Отделка двери

    Если вы используете SupaWood для сборки встроенных шкафов, у вас есть возможность добавить декоративные элементы перед покраской.Это может быть 6-миллиметровая рама PG Bison SupaWood, которую можно наклеить на переднюю часть дверей или на молдинг и отделку.

    Статья любезно предоставлена ​​www.home-dzine.co.za.

    Автор: Объект 24

    2021 Стоимость сборки мебели ИКЕА (цены в Великобритании)

    В среднем полный проект по сборке мебели стоит от 50 до 100 фунтов стерлингов. Однако это может варьироваться в зависимости от количества элементов, которые необходимо собрать, и сложности сборки этих элементов.Для точной оценки вашего проекта сборки мебели всегда лучше напрямую поговорить с вашим профессионалом по сборке мебели.

    IKEA Assembly Service Затраты в Великобритании
    Минимальная стоимость в Великобритании £ 50
    Максимальная стоимость в Великобритании £ 100
    Средняя стоимость в Великобритании £ 75
    £ 50 — £ 100
    Включено в это руководство по ценам
    Рекомендации по сборке мебели ИКЕА
    Как будет определяться цена?

    Профессиональные сборщики мебели из ИКЕА имеют большой опыт сборки мебели из ИКЕА.Обычно они могут относительно быстро собрать вашу новую плоскую мебель. Это часто случается, даже если вы потеряете инструкции.

    Однако, учитывая, что многие сборщики мебели ИКЕА взимают почасовую оплату, лучше иметь под рукой инструкции. Предоставление полных инструкций и всех самостоятельных сборок мебели обеспечит бесперебойную реализацию проекта. Если ваш сборщик мебели взимает плату за почасовую оплату, это поможет сократить расходы.

    Сколько элементов нужно собрать?

    У вас есть несколько предметов плоской мебели, которые нужно собрать, чтобы обновить ваш дом и придать ему новый интерьер? Тогда ваш сборщик мебели может предложить вам скидку.Некоторые специалисты по сборке ИКЕА предлагают специальные скидки на несколько предметов.

    Итак, если вы только что переехали в дом или делаете ремонт, накопите плоскую мебель, которую вам нужно собрать. Затем, когда прибудет ваш сборщик мебели, он сможет заняться сразу несколькими деталями. Это может быть более рентабельным, чем наем кого-либо для выполнения нескольких небольших работ в отдельных случаях.

    Подготовьтесь заблаговременно к службе сборки IKEA

    Лучший способ ускорить процесс сборки и сэкономить деньги — это подготовиться заранее.Прежде чем ваш сборщик приедет, соберите название и номер продукта, а также инструкции по сборке IKEA.

    Ваша плоская мебель должна поставляться с конкретными инструкциями для каждого предмета. Эти инструкции помогут вашему профессионалу правильно собрать каждый компонент.

    Если вы потеряете эти инструкции, поищите название и номер продукта. Обычно они находятся на упаковке. Как только вы найдете это, вы сможете найти инструкции в Интернете.

    Еще один способ подготовиться — убедиться, что пространство, в котором они будут собирать и размещать мебель, чистое и что вся старая мебель, предназначенная для вывоза мусора, не мешает. Таким образом, им не нужно будет убирать или убирать предметы с дороги. Вместо этого они могут сразу же приступить к проекту!

    Чем больше вы подготовлены, тем с меньшим количеством задержек столкнется ваш ассемблер. В результате они смогут быстрее закончить сборку вашей мебели, а вы сэкономите деньги.

    Сколько времени займет установка и сборка ИКЕА?

    В среднем большинству профессионалов требуется около 4,5 часов для завершения проекта сборки плоского блока. Однако это может варьироваться в зависимости от сложности проекта и вашей подготовки. Чтобы получить более точную оценку того, сколько времени займет ваш сборочный проект, лучше всего поговорить со своим профессионалом.

    Цены на сборку плоского пакета и тип мебели

    Вы устанавливаете шкаф и нуждаетесь в слесарях по монтажу гардероба и услугах по сборке гардероба ИКЕА? Как насчет того, чтобы собрать книжный шкаф или прикроватный столик из плоских упаковок? Рассматриваете вопрос о найме сборщиков садовых сараев для недавней покупки уличного плоского сарая? Вы недавно купили кровать или детскую кроватку IKEA и вам нужны услуги по сборке кровати, чтобы вы могли хорошо выспаться? Время, необходимое для завершения проекта, будет различным для этих проектов.

    Некоторые элементы плоской мебели более сложны, чем другие, когда дело доходит до сборки. Например, книжный шкаф или шкаф может быть немного сложнее, чем прикроватная тумбочка. На некоторые вещи просто потребуется больше времени и терпения.

    В этих случаях затраты на сборку плоской мебели, естественно, будут выше из-за дополнительного времени, необходимого для сборки предмета. Чтобы получить четкое представление о том, сколько времени потребуется разработчикам плоских пакетов для завершения вашего проекта, предоставьте как можно больше информации при отправке запроса.Это поможет профессиональным службам сборки плоской упаковки предоставить вам более подробную оценку.

    Как расположение влияет на стоимость услуг по сборке мебели?

    Местоположение, в котором вы живете, также может влиять на расценки сборщика мебели. Если вы живете в районе, где стоимость жизни выше, вам следует ожидать более высоких ставок. Если транспорт стоит дороже, где вы живете, это также повлияет на ставки. Точно так же, если стоимость жизни и транспортировки ниже в том месте, где вы живете, ставка вашего специалиста также может быть ниже.Может быть полезно поискать рядом со мной сборку плоских упаковок, так как это поможет вам найти профессионалов в вашем районе, стоимость жизни и стоимость услуг по сборке которых будут соответствовать вашему региону.

    Опыт и услуги по сборке мебели Flat Pack

    Ваш сборщик мебели работал в мебельной промышленности несколько лет или только начинал? Профессионалы с многолетним опытом, скорее всего, будут иметь более высокие показатели. Тем не менее, их опыт, возможно, дал им навыки, чтобы быстрее взяться за ваш проект.Так что итоговая стоимость в итоге может не отличаться. Однако, в конце концов, это зависит от сложности вашей мебели.

    Независимо от того, решите ли вы нанять нового профессионала или опытного эксперта, обязательно запрашивайте отзывы. Это поможет вам определить, подходят ли они для вашего проекта.

    Услуг разобранной Ассамблеи Резюме

    Это нельзя отрицать, что принимая DIY подхода к самостоятельной сборке мебели по своему усмотрению может быть очень напряженными. Наем профессионала по сборке мебели из ИКЕА — отличный способ полностью снять этот стресс.

    Опытный сборщик мебели также позаботится о том, чтобы ваша мебель оставалась в отличном состоянии. Если вы не собираете мебель регулярно, ее легко поскользнуться или уронить во время сборки. В этом случае на новой мебели могут появиться потертости или царапины.

    Вместо того, чтобы подвергать себя стрессам, связанным со сборкой мебели, наймите профессионала по сборке плоского оборудования. Прежде чем вы это узнаете, ваши услуги по подбору мебели из IKEA предоставят вам все необходимое для использования без каких-либо хлопот!

    Служба сборки гардероба

    Упрощение сборки вашего нового гардероба…..

    Выбор нового гардероба для спальни — захватывающее время, и наши комплексные услуги по сборке помогут вам воплотить спальню вашей мечты в реальность.

    Мы понимаем, что не все знают свою отвертку по гаечному ключу, поэтому за простой разовый платеж (см. На обороте) наша команда экспертов соберет ваш гардероб у вас дома и оставит его готовым к использованию, а также заберет всю упаковку. когда они закончат.

    Это дает вам возможность расслабиться и расслабиться, зная, что ваш новый гардероб собран надежно и готов прослужить годы беспроблемного использования.

    Как работает наша служба?

    После того, как вы выбрали свой новый гардероб, просто попросите продавца добавить услугу сборки к вашему заказу.

    Сколько стоит услуга?

    Мы стремимся к простоте, поэтому стоимость наших услуг по сборке зависит от размера каждого гардероба. В таблице ниже показаны наши ценовые категории.

    Как организовать доставку и сборку?

    Когда мы свяжемся с вами, чтобы подтвердить, что ваш гардероб готов к доставке, мы организуем доставку и сборку за одно посещение.Это действительно настолько просто.

    Сколько времени займет сборка?

    Это будет зависеть от размера шкафа — когда мы организуем доставку и сборку, мы сможем дать вам более подробное руководство.

    ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

    Пожалуйста, прочтите до встречи, чтобы собрать свой новый гардероб.


    Мы хотим, чтобы ваш новый гардероб был собран как можно быстрее, надежнее и эффективнее, поэтому, пожалуйста, прочтите следующую важную информацию, а если у вас возникнут какие-либо вопросы, свяжитесь с вашим консультантом по продажам.


    Что важно учесть заранее:

    • Решите, где вы хотите собирать шкаф
    • Не забудьте оставить достаточно места, чтобы его нельзя было переместить после сборки
      — это важно
    • Убедитесь, что пол в выбранной зоне выдержит вес вашего гардероба
    • Убедитесь, что пол в выбранной вами области ровный — вы можете сделать это с помощью спиртового уровня
      .
    • Проверьте площадь — из стороны в сторону и спереди назад Если у вас собран угловой шкаф, убедитесь, что угол, в который он входит, квадратный — не во всех домах углы под углом 90 градусов идеальны.
    • Проверьте, нет ли в этой зоне незакрепленных половиц или захватов для ковров, так как
      они могут повлиять на сборку и устойчивость шкафа
    • Доступ — Если вы живете в районе с ограниченным паркингом, вы обязаны предоставить разрешение или парковочное место для монтажной бригады, либо оплатить парковочный счетчик в течение периода установки
    • Розетки и выключатели света — Пожалуйста, обратите внимание на доступ к ним за шкафами. Если вы выбрали шкаф с подсветкой, подумайте, как вы получите доступ к power
    • .

    В день, когда мы придем собирать ваш гардероб:

    • Убедитесь, что вы освободили комнату / зону, где вы хотите собрать шкаф
    • Убедитесь, что вы убедитесь, что на пути от входа в вашу собственность до помещения, где будет собираться шкаф, нет препятствий.

    Наша монтажная бригада БУДЕТ:

    • Проверьте выбранное расположение и сообщите о любых проблемах, которые они могут выявить
    • Завершите сборку как можно быстрее и эффективнее
    • Подключите любое встроенное или дополнительное освещение в шкафу к подходящей розетке
    • Покажет, как безопасно пользоваться шкафом, включая двери, любые ящики
      и встроенные аксессуары
    • Снимите всю упаковку и оставьте гардероб готовым к использованию

    Наша монтажная бригада НЕ БУДЕТ:

    • Модифицируйте любые существующие электрические точки или установки в вашем доме
    • Просверлите отверстия по бокам, дверям, верхней или нижней части шкафа для проводов или кабелей, которые будут проходить
    • Прикрепите любые гардеробы к стенам — все шкафы, которые мы собираем, отдельно стоящие.
    • Настенные кронштейны предоставляются для установки после наполнения шкафа, это ваша ответственность.
    • Удалите плинтусы — убедитесь, что собранный вами шкаф поместится в пространстве ПОСЛЕ того, как будет сделан припуск на плинтус

    Когда наша монтажная бригада закончит:

    • Подтвердите, что вы довольны сборкой и проверили, что раздвижные двери и ящики работают должным образом — вам будет предложено подписать, чтобы подтвердить ваше удовлетворение, прежде чем команда покинет вашу собственность
    • Сохраните инструкции по сборке, данные вам сборочной командой, вместе с исходными документами заказа.
    • Предоставить вам информационный буклет, в котором будут подробно описаны следующие шаги после любого движения в шкафу после его заполнения, а также любые последующие сборы за вызов, которые могут применяться для регулировки дверей или ящиков, которые вы не смогли исправить самостоятельно.

    Как установить блок организации гардеробной

    Установка организационной единицы в шкафу может быть простой и относительно быстрой с небольшим планированием и подходящими инструментами.Способ его установки будет зависеть от типа выбранного вами устройства, а также от стены, на которой вы его монтируете. Ниже вы найдете дополнительную информацию о том, как успешно установить систему организации туалета.

    • Отвертка
    • Молот
    • уровень
    • Стадфайндер
    • Сверла и сверла (если требуется по инструкции)
    • Карандаш
    • Рулетка

    Для начала разложите все материалы на большом столе или на полу, а затем внимательно прочтите все инструкции, прилагаемые к вашему организационному подразделению.Блоки для организации шкафов поставляются с несколькими типами полок, такими как сетчатые полки (стеллажи для белья или кладовые), стандартные полки и подвесные стержни. Если ваша система шкафов не является фиксированной установкой, обязательно спланируйте, где вы хотите, чтобы различные части стеллажа располагались в вашем шкафу. Если есть подвесной стержень, подумайте, какой длины будет свисающая на нем одежда и как это повлияет на то, где разместить полки.

    Если есть нестандартные шкафы, начните собирать их в соответствии с вашими инструкциями.Затем с помощью карандаша, уровня и гвоздика отметьте правильные места на стене для крепления системы крепления. Если стойки отсутствуют и вам необходимо установить их в гипсокартон, оцените типы шурупов и количество опор, которые вам понадобятся для полок. Рассмотрите анкерные винты или металлические болты с рычагом.

    Прикрепите систему крепления к стене в соответствии с инструкциями и типом стены. Как только у вас будет это место, посмотрите, где вы хотите разместить свои полки.Некоторые устройства имеют систему направляющих, которая позволяет перемещать стеллажи, однако для вашего устройства также может быть предусмотрено специальное место на полке. Большинство полок фиксируются на кронштейнах, прикрепленных к навесному шкафу. Если ваш шкаф поставляется с опорными кронштейнами, поместите их через каждые 36 дюймов для максимальной поддержки спереди полки.

    Совет!

    Добавьте проволочные корзины и ящики для хранения на полки, чтобы они выглядели организованно и собранно.

    15 вещей, которые нужно знать перед покупкой гардероба ИКЕА

    У нас есть два гардероба ИКЕА.Откройте для себя 15 вещей, которые вам нужно знать, прежде чем покупать и собирать гардероб из ИКЕА для своей спальни, офиса, гаража или другого места, где вам нужно хранить вещи.

    Наш самый тяжелый и самый большой предмет мебели — это массивный отдельно стоящий шкаф IKEA, который мы купили. Он примерно 4 фута в ширину и 7 футов в высоту. Это зверь.

    В нашем предыдущем доме не было туалетов (это был сказочный домик с некоторыми необычными конструктивными особенностями). Это означало, что нам нужно было создать свой собственный шкаф и, следовательно, купить лучшее из гардероба у IKEA.

    У нас все еще есть этот сосунок. Грузчики в поту крови и слезах тащили эту штуку. Он у нас в подвале сейчас хранит несезонное пальто.

    Хотя вы можете получить отдельно стоящие гардеробы в IKEA, вы также можете получить встроенные и уменьшенные версии того, что есть у нас (у нас также есть небольшой шкаф от IKEA). На самом деле, есть несколько мест, которые предлагают столько гардеробных и альтернативных шкафов, как IKEA.

    Однако, прежде чем вы выберетесь и купите первый, который увидите, ознакомьтесь с нашим списком 15 советов по покупке гардероба ИКЕА, приведенным ниже.

    Связанные: Каталог ИКЕА | Факты об IKEA Desk | Идеи для гостиной из ИКЕА | IKEA Couch

    1. Вы получаете то, за что платите

    Гардеробы IKEA на самом деле представлены в широком диапазоне дизайнов и стилей, от высокого класса до более умеренных и даже несколько хлипких, предназначенных для небольшого дополнительного временного хранения. . Не всем нужен гардероб, который прослужит всю жизнь, но если вы ищете шкаф, вмещающий значительное количество одежды или полную систему, тогда вам стоит инвестировать в более дорогие линии, такие как PAX. система.Линии более высокого класса будут не только более прочными и стабильными, но и, как правило, с использованием компонентов более высокого качества. Если вы ищете что-то более долговечное и долговечное, вы можете инвестировать в высококлассную линию, такую ​​как система PAX. Если вы просто хотите предложить гостям место, чтобы повесить несколько вещей в вашем офисе, превращенном в гостевую спальню, вы можете купить одну за 100 долларов или меньше.

    2. Даже более хрупкие гардеробы становятся более прочными, если их прикрепить к стене.

    Гардеробы Beaverton IKEA являются свободно стоящими, но из-за веса того, что вы кладете в них, они могут опрокинуться или упасть.Кроме того, рама не такая прочная, когда стоит отдельно. Однако, прикрепив шкаф к стене, вы не только значительно повысите прочность самого шкафа, но и уменьшите вероятность его опрокидывания и падения. Это особенно важно, если вы устанавливаете свой гардероб на ковровое покрытие. Ковровое покрытие может сделать шкаф нестабильным. Единственное предостережение, если вы создаете индивидуальный отдельно стоящий блок, состоящий из нескольких компонентов.В этом случае вам нужно убедиться, что каждый блок надежно прикреплен друг к другу, но если вы даже можете прикрепить сторону одного крайнего блока к стене, вы значительно повысите устойчивость блока в целом.

    3. Некоторые системы полностью настраиваются

    IKEA предлагает несколько линий гардеробов, которые можно полностью настроить, но, вероятно, нет ни одной такой популярной системы, как их система PAX. Установка индивидуального шкафа может обойтись вам в несколько тысяч долларов, но часто вы можете установить полную систему PAX примерно за 1000 долларов.К тому же, если хотите сэкономить еще немного зелени, всегда можно собрать и установить самостоятельно. Однако даже если вы покупаете устройство более низкого уровня, это не означает, что вам не доступен целый ряд настраиваемых опций.

    4. Вы можете изготовить и установить индивидуальные гардеробы из ИКЕА для вас.

    Хотя ИКЕА может быть известна как лучший магазин товаров для дома, это вовсе не означает, что вам придется делать это самостоятельно. Сама IKEA может отправить команду для сборки и установки вашего гардероба, но здесь есть нюанс.Если вы устанавливаете шкаф как стенку или вне туалета, IKEA не будет устанавливать его, если у вас есть плинтусы. Хотя вы можете снять плинтус самостоятельно, если у вас есть такая возможность, если у вас нет возможности, вам нужно будет нанять другую компанию, чтобы собрать и установить ваш гардероб. К счастью, есть также ряд компаний, которые на самом деле специализируются на настройке, сборке и установке шкафов IKEA. Возможно, одним из самых больших преимуществ индивидуального гардероба IKEA по сравнению со шкафом, изготовленным на заказ, является то, что все его части можно разобрать и собрать снова, когда вы переедете.Излишне говорить, что ваш шкаф, скорее всего, будет другого размера или иметь другие размеры, но в этом тоже красота IKEA. Они продали многие из своих самых популярных линий на протяжении десятилетий, и вы все еще можете купить устаревшие линии в Интернете. Это означает, что вы можете использовать предметы из своего старого дома и дополнить их новыми предметами, чтобы настроить свой шкаф в новом доме.

    5. Даже если вы собираете и устанавливаете его самостоятельно, вы можете захотеть, чтобы он был доставлен

    Если вы не устанавливаете только один шкаф для одежды, вы можете захотеть получить более крупный или индивидуальный модуль. Пользовательский блок может состоять из 20 и более очень тяжелых ящиков. Это означает, что доставка вашего устройства особенно рекомендуется, если у вас есть лестница, вы живете в квартире на 2-м или 3-м этаже или в любом другом месте, где вы не можете задним ходом подъехать к передней или задней двери и разгрузить его быстро и удобно. Если вы планируете самостоятельно перевезти компоненты гардероба домой, вам определенно захочется взять грузовик и иметь под рукой тележку.

    6. Они могут расти и меняться вместе с вами

    Вероятно, одним из лучших аспектов гардеробы IKEA является их чрезвычайная универсальность.Вы можете использовать их как отдельно стоящие блоки или использовать их для оформления почти любого размера шкафа. Вы можете использовать их в основной спальне со стандартным шкафом, а затем использовать их в детской комнате или в мастерской, если вы переезжаете в более крупный дом с индивидуальным шкафом или большим основным шкафом. Предметы IKEA также хорошо сочетаются друг с другом, поэтому вы даже можете создать свою собственную индивидуальную систему, используя такие предметы, как шкаф PAX и книжные полки Billy.

    7. Возможности индивидуальной настройки гардероба IKEA практически безграничны.

    Гардеробы IKEA обычно бывают разных видов, которые вы можете использовать, чтобы настроить свой гардероб в соответствии со своими потребностями.Однако помимо настройки размера, формы и функциональности вашего гардероба, способы, которыми вы можете настроить весь блок в соответствии со своим вкусом и стилем, не имеют себе равных. Вы можете покрыть панели обоями, покрасить их, окрасить их, добавить нестандартную фурнитуру или даже усилить фактор элегантности с помощью молдинга. Гардеробы ИКЕА могут гармонировать как с самыми шикарными городскими пентхаусами, так и с самыми потерянными шикарными южными особняками.

    8. Отлично подходит не только для хранения одежды.

    Одежда — не единственное, что удобно хранить в шкафах, и спальня — не единственное место, где их можно использовать. Гардеробы IKEA также хорошо подходят для домашнего офиса — или даже для обычного офиса — для хранения канцелярских принадлежностей, принтера, картотеки, буклетов, медицинских или стоматологических принадлежностей или всего, что вам нужно хранить отдельно. Их даже можно настроить для создания рабочего стола, который можно скрыть из виду, когда к вам приходят гости или посетители. Больше никаких уборок в последнюю минуту перед прибытием неожиданных гостей. Просто закройте дверцы гардероба и альт, ваш грязный офис может быть опрятным, как булавка!

    9.Могут выполнять двойную работу в мансардных квартирах или квартирах-студиях

    Одним из главных достоинств мансардных или студийных квартир является их открытая планировка. И наоборот, некоторые люди предпочитают создавать отдельную спальню или разбивать свое большое пространство на меньшие комнаты. Излишне говорить, что при всем этом открытом пространстве, шкафах и кладовых часто не хватает в квартирах-студиях и мансардах. Гардеробы ИКЕА могут выполнять двойную функцию, не только предоставляя больше места для хранения вещей, но также помогая разделить большие открытые пространства на меньшие комнаты.Вы можете создать отдельную спальню, прихожую или даже целую стенку развлекательного центра со шкафами-купе ИКЕА.

    10. Различные типы компонентов ИКЕА хорошо сочетаются друг с другом.

    ИКЕА имеет невероятную тенденцию изготавливать всю свою складскую мебель очень стандартных размеров. Это означает, что каркасы гардероба можно хорошо сочетать с компонентами книжных полок, кухонными шкафами и ящиками или даже с центральными элементами развлечений. Кроме того, если вы не можете найти именно то, что ищете, в IKEA, есть также ряд компаний, которые специализируются на изготовлении нестандартных аксессуаров для стандартных предметов IKEA.

    11. Гардероб не обязательно должен выглядеть как шкаф — или функционировать как шкаф.

    Легко прийти к мысли использовать что-то, называемое шкафом, для хранения одежды. Однако гардеробы можно использовать для хранения чего угодно, от канцелярских принадлежностей до посуды и снаряжения для холодной погоды. Их можно использовать на кухне, в кладовой, прихожей, в офисе, в мастерской или даже в гардеробной в прихожей. Если вы живете в небольшом пространстве с мини-кухней, вы можете использовать шкаф, чтобы создать кладовую или дополнительное место для хранения кухонных принадлежностей или мелкой бытовой техники, такой как пресс для панини, вафельница, тостер или микроволновая печь.Вы даже можете использовать их для создания целого стенового блока в спальне.

    12. Настройка шкафа на самом деле создаст больше места в шкафу

    Вы можете подумать, что шкаф — это шкаф, а размер пространства равен размеру пространства. Хотя, с одной стороны, вы будете правы в этом, это не означает, что вы обязательно используете всего доступного вам пространства. В традиционном шкафу у вас есть одна подвесная штанга с полкой сверху.Что бы вы ни положили на верхнюю полку, над ней часто остается несколько футов неиспользуемого пространства, особенно если у вас очень высокие потолки. Точно так же, если вы держите обувь на полу, вы обычно теряете несколько футов пространства под своей вешалкой. Обстановка шкафа с помощью гардеробной не только поможет вам лучше организовать свое пространство, но и поможет вам лучше его использовать. Это означает, что, оснастив свой шкаф предметами гардероба от IKEA, вы иногда можете буквально удвоить полезное пространство в шкафу того же размера.

    13. Не только для использования внутри помещений

    Не только возможности использования гардеробы IKEA в помещении практически безграничны, но и это не единственное место, где их можно использовать. Поскольку стоимость жилья растет, а пространство становится все больше, все больше и больше людей обращаются к своим гаражам в поисках дополнительного места для хранения вещей и даже места для развлечений. Если вы хотите полностью изменить свой гараж или просто увеличить пространство для хранения вещей, шкафы IKEA помогут вам в этом. Однако при использовании шкафов в гараже вы, вероятно, захотите выбрать более высокую конечную линию, которая будет более прочной.Кроме того, более дорогие стропы будут иметь лучшую отделку, которая сможет сопротивляться появлению пятен от многих жирных веществ, которые люди часто хранят в своих гаражах. Вы хотите, чтобы гаражное хранилище было прочнее и долговечнее, поэтому вы обязательно захотите приобрести хорошие и прочные предметы гардероба, если собираетесь использовать их в гараже.

    14. Вы можете спроектировать свой гардероб или шкаф онлайн.

    IKEA предлагает онлайн-инструмент, который поможет вам настроить весь свой гардероб прямо из дома.Одно предостережение в том, что вам нужно проводить измерения очень тщательно и обязательно измерять так, как они рекомендуют. В некоторых случаях они могут порекомендовать вам измерить внутри дверной коробки, а в других случаях — за ее пределами. Вам также необходимо принять во внимание другие факторы, такие как кромка пола или ковровое покрытие, поскольку они могут повлиять на конечный результат. Однако гардеробы IKEA предлагают головокружительный выбор вариантов, поэтому вы можете отказаться от онлайн-варианта и отправиться в магазин, чтобы поговорить с живым человеком.Они, очевидно, хорошо разбираются во всех возможных вариантах и ​​могут помочь вам выбрать именно те части и компоненты, которые подходят для ваших нужд. Однако, если поход в магазин не является вариантом, вы все равно можете спланировать индивидуальный гардероб из дома.

    15. Вы можете купить готовые «индивидуальные» шкафы.

    Гардеробы IKEA доступны как простые двухдверные отдельно стоящие шкафы, так и большие, более сложные устройства, которые состоят из множества различных частей, частей и компонентов. Вы можете либо полностью настроить блок для вашего индивидуального пространства, либо купить одну из сотен различных «индивидуальных» конфигураций.Некоторые даже разработаны специально, чтобы вписаться в стандартные размеры шкафа, поэтому вы можете настроить стандартный шкаф в спальне, не создавая целого набора компонентов.

    Электрические схемы распределительных щитов: Принципиальные электрические схемы щитов распределительных

    Монтажная схема щита распределительного

    Сегодня практически ни один объект не может обходиться без электричества, так как в них нужны розетки для подключения электрооборудования и освещение помещений. Все квартиры, дома, офисы, гаражи, склады и так далее имеют разветвленную сеть электроснабжения. Для ее защиты, для электробезопасности людей, для эффективного управления электросетью необходимо устанавливать распределительные электрощиты. В них находятся коммутационные защитные устройства, которые выполняют все перечисленные выше функции. В щите происходит распределение на группы, что позволяет добиться удобной и независимой друг от друга эксплуатации мощной бытовой техники.

    Все объекты разные и соответственно их сети электроснабжения тоже будут разными. Ниже рассмотрим несколько простых примеров, где показаны пять вариантов однофазных схем электроснабжения квартир и частных домов.

    Общие принципы построения любой схемы щитка:

    1. На вводе должно стоять вводное коммутационное устройство. Это может быть автоматический выключатель или рубильник (выключатель нагрузки).
    2. Все отходящие от щита групповые линии должны иметь защиту от перегрузки и от действия токов короткого замыкания.
    3. Все розеточные группы должны иметь защиту человека от поражения электрическим током. Для этих целей ставятся устройства защитного отключения (УЗО) или дифавтоматы с током утечки 10-30мА.

    Вариант 1

    Это самая простая схема вводного щита с прибором учета электроэнергии. На ней изображена система заземления TN-S, то есть когда от источника питания приходят отдельные самостоятельные нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. В данной однофазной схеме щита на вводе стоит двухполюсный автоматический выключатель.

    Здесь и на последующих схемах номиналы и характеристики защитных устройств выбраны произвольным образом. У вас они могут отличаться, но сама суть соединений между автоматическими выключателями и другими защитными устройствами остается такой же.

    После вводного автомата идет счетчик. Для принятия его на учет должны пломбироваться вводное коммутационное устройство и сам прибор учета электроэнергии. Далее идут однополюсные групповые автоматические выключатели. Фаза всегда подается на автоматические выключатели, а ноль на нулевую шину. Так получается, что все нулевые рабочие проводники разных групп объединяются между собой, а фазные проводники коммутируются с помощью автоматов.

    Данный вариант схемы является самым простым и очень часто встречается на различных объектах.

    Вариант 2

    Данный вариант щита является аналогичным предыдущей схемы. Тут только отсутствует прибор учета электроэнергии. Такие варианты щитов используются если счетчики находятся на улице в щитах учета или на лестничной площадке в этажных щитах. Первый вариант актуален для частного сектора, а второй для многоквартирных домов. Так как практически все соединения между защитными устройствами описаны в первом варианте, то особо комментировать тут нечего.

    Единственное, что здесь можно отметить — это на вводе вместо установки автоматического выключателя можно выбрать рубильник (выключатель нагрузки). Он необходим для ручного отключения всего щита. Установка тут автомата приведет к дублированию номинала вводного автоматического выключателя из щита учета или из этажного щита. Этого делать не нужно.

    Вариант 3

    Как я выше писал, что все группы розеток должны иметь защиту от утечек тока, то есть должны защищаться с помощью УЗО. В третьем варианте схемы представлено вводное УЗО, которое устанавливается после счетчика. До прибора учета УЗО нельзя ставить, так как его нужно будет пломбировать, что не хотят делать инспектора. Поэтому они его разрешают ставить только после счетчика.

    Для защиты человека нужно использовать УЗО с токами утечки 10-30мА. Это безопасный ток для человека, при котором он способен отдернуть руку и не получить каких-либо увечий. У варианта с использованием на вводе одного УЗО на 30мА есть один минус. При его срабатывании отключается вся квартира, дом и т.д. Также если сеть сильно разветвлённая, то УЗО может ложно срабатывать из-за естественных токов утечек, которые присутствуют в каждой бытовой технике.

    В данном варианте фаза и ноль подаются на вводные контакты УЗО. Далее с выходных контактов фаза подается на автоматические выключатели, а ноль на свою нулевую шину. Запомните, что ноль до УЗО и ноль после него нельзя объединять между собой, то есть подключать к одной шине. Иначе устройство защитного отключения вы просто не взведете, так как оно будет сразу отключаться.

    Вариант 4

    В данном варианте схемы на вводе стоит противопожарное УЗО на 100-300 мА, а дальше некоторые группы защищаются индивидуальными УЗО на 10-30 мА. Для исключения одновременного срабатывания вводного и группового устройств на вводе рекомендуется ставить селективное УЗО. Оно имеет временную задержку на срабатывание и обозначается на корпусе латинской буквой «S».

    В данной схеме нужно не запутаться с подключением нулевых рабочих проводников. Нули после разных УЗО нельзя объединять между собой, иначе устройства будут сразу отключаться. Поэтому после каждого УЗО нужно ставить свою нулевую шину если к нему подключено несколько групп или нулевой рабочий проводник нужно сразу подключать к УЗО, если оно защищает одну группу. Ниже на схеме это как раз и показано.

    Вариант 5

    В данном варианте для защиты групп используются дифавтоматы и обычные автоматические выключатели. Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) защищают кабель от перегрузки, от действия тока короткого замыкания и защищает человека от поражения электрическим током. На каждый дифавтомат нужно подать фазу и ноль. Уже после выхода с данных устройств объединять нули также нельзя. Нулевые рабочие проводники остальных групп, которые защищены обычными автоматическими выключателями, подключаются на вводную общую нулевую шину.

    В данной статье представлены простейшие варианты схем однофазных электрощитов. В них рассмотрены практически все защитные устройства, показано как их нужно подключать и есть описания использования того или иного варианта. Исходя из своей индивидуальной ситуации вы должны разрабатывать свою схему. Помните, что она должна удовлетворять всем современным нормам электробезопасности.

    Внутренняя сеть электроснабжения квартиры или дома — это сложная система, включающая разнообразные элементы. Она состоит не только из электрических проводов, кабелей, розеток и включателей.

    Самой важной частью всего комплекса электропроводки является электрический распределительный щиток, внутри которого находятся защитные устройства, автоматические пакетные выключатели, приборы учета и другое необходимое оборудование. Именно в электрощите сосредоточены все узлы управления внутреннего электроснабжением частного дома, квартиры или дачи.

    Давно прошли те времена, когда на дом или квартиру устанавливался один счетчик учета электричества, пробки-предохранители и никакого дополнительного оборудования. В настоящее время потребление электроэнергии возросло в несколько раз, по сравнению с тем, что было лет 30 тому назад.

    Насыщенность частных владений мощной электрической техникой очень высока. Одни микроволновые печи и электрические чайники имеют мощность до 2 кВт. А сколько электроэнергии потребляют современные стиральные машины, кондиционеры и компьютеры?

    Вместе с многократным увеличением потребления электроэнергии полностью изменились и требования, предъявляемые к внутренней электрической проводке и оборудованию. Современные электрощиты прочно заняли свое место в частных домах и квартирах. Их корпуса могут быть изготовлены как из металла, так и из полимерных материалов, встроенного или навесного исполнения.

    Самостоятельно выполнить сборку и монтаж этих главных элементов сети электроснабжения можно только в том случае, если вы обладаете элементарными знаниями в области электромонтажных работ. В противном случае следует обращаться к специалистам.

    Подготовка к монтажу распределительного щитка

    Монтаж и сборка электрического щитка — это заключительный этап создания всей внутренней системы электроснабжения частного дома, квартиры или другого объекта недвижимости. После выполнения работ по подключению строения к общим электрическим сетям и монтажу внутренней проводки, можно приступать к установке корпуса распределительного щитка и сборке его внутреннего оснащения.

    Начинать эту процедуру необходимо с составления принципиальной схемы электрощита, при этом следует учесть нижеперечисленные факторы.

    1. Вид внутренней разводки проводов: «звезда» или «шлейф», в распределительных коробах или по смешанному варианту. Тип внутренней электрической разводки определяет количество проводов, подходящих к распределительному щиту. Их может быть до нескольких десятков. От это показателя зависит какое электрооборудование необходимо разместить в щитке, его количество и технические характеристики.
    2. Общая мощность всех электроприборов: определяется суммой номинальных показателей по каждому прибору. Также этот общий показатель необходимо разбить по зонам потребления от каждой заведенной в щиток линии внутренней проводки. Это необходимо для подбора автоматов и других комплектующих по максимальному току нагрузки.
    3. Учет всех возможных вариантов нагрузки: подключение дополнительных электроприборов, одновременное включение всей техники и так далее. Вернее всего, такой расчет уже был выполнен при монтаже внутренней проводки, но желательно продублировать его. Все автоматы и другое электрооборудование необходимо приобретать с запасом по мощности.
    4. Определение видов электроприборов на объекте: многие электроприборы требуют установки дополнительного оборудования. Например, работу стиральной машинки необходимо обезопасить установкой УЗО (устройство защитного отключения). Это обеспечит надежную защиту человека от поражения электрическим током в случае замыкания фазы на корпус электроприбора.

    После разработки принципиальной схемы электрощита, приобретения всех необходимых комплектующих и материалов приступаем к выбору корпуса устройства и его монтажу.

    Выбор и монтаж корпуса распределительного щитка

    Следует сразу сказать, что сборку распределительного щита можно осуществлять двумя способами: стендовым или навесным. Первый метод предполагает монтаж корпуса щитка с предварительно установленными и соединенными по схеме модульными устройствами, ну а второй наоборот.

    Принципиальной разницы между этими двумя способами нет — меняется только последовательность операций сборки и установки. Мы рассмотрим второй метод, при котором сначала монтируется корпус распределительного щитка, а затем выполняется установка модульных устройств, подключение к внутренней проводке и внешнему кабелю.

    По виду корпуса щитков делятся на встраиваемые и навесные. Не будем расписывать достоинства и преимущества этих двух видов, только скажем, что в каждом конкретном случае необходимо выбирать оптимальный вариант. Навесной корпус прост в монтаже, а утапливаемый компактен, но его сложнее установить. Итак, выбор за вами! Размер корпуса зависит от количества модульных устройств и другого оборудования, которые необходимо установить в него.

    Вот и все! Выбор сделан, корпус распределительного щита установлен в необходимом месте, в него заведен подающий кабель и провода внутренней разводки – пора приступать к сборке!

    Укладка внешних кабелей и проводов

    Эта операция одна из самых важных! Повреждать изоляционный слой кабельных отводов недопустимо. Рекомендуется приобрести специальный инструмент для зачистки поясной изоляции. Высоки требования и к снятию изоляции с жил. Эта операция выполняется с использованием стриппера, по-другому шкуродера. Запрещено плавить изоляцию, снимать ее ножом или пассатижами. Все эти условия необходимо соблюдать неукоснительно, для исключения негативных последствий в виде коротких замыканий и других аварийных ситуаций.

    Важно! Металлические жилы со снятой изоляций не должны иметь повреждений. В противном случае в процессе монтажа они просто сломаются или получат внутренние повреждения, которые приведут в дальнейшем к непредсказуемым последствиям.

    Техника укладки внешнего кабеля и проводов внутренней проводки в распределительном щитке достаточно проста. Поясная изоляция удаляется почти практически полностью. Она должна присутствовать только в месте прокладки кабеля через корпус щитка, плюс еще несколько сантиметров. Жилы пропускаются под рейки для монтажа модульных устройств и подводятся к месту назначения. Ноль и защита к общим колодкам, а фаза к определенным группам модульных устройств.

    Внимание! Длина жил кабелей и проводов, входящих в распределительный щит, должна быть выбрана с запасом на случай перекомпоновки модульных устройств или других непредвиденных работ.

    После укладки кабелей и проводов внутренней разводки можно приступать к монтажу модульных устройств и другого оборудование, если оно предусмотрено принципиальной схемой.

    Установка электрооборудования в распределительный щит

    Не существует каких-либо стандартов, регламентирующих место установки модульных устройств в электрических щитках. Правило монтажа одно: схема размещения оборудования должна быть понятна как другим мастерам, так и пользователям. Входной автомат, блок общей защиты и измерительных приборов желательно разместить в верхнем ряду. Ниже расположить часто используемые модули.

    Такое расположение элементов щита позволяет подключать вводный блок к верхним зажимам, а распределение напряжения по линиям производится с нижних зажимов.

    Внимание! Модульные устройства и другое оборудование в электрощите можно устанавливать в любой последовательности, главное чтобы они были правильно соединены между собой. Однако намного удобнее, если расположение оборудования соответствует последовательности, обозначенной на принципиальной схеме.

    Все внутреннее оборудование электрощита устанавливается на специальные DIN-рейки, которые чаще всего уже установлены в корпусе. Большинство производителей щитового оборудования комплектуют свою продукцию различными полезными дополнениями. Кроме DIN-реек, в этот перечень входят различные фиксаторы проводов и кабелей, уплотнители вводов, фальшпанели, а также специальные выкатывающиеся рамки для облегчения монтажа оборудования. Можно сказать что любой корпус распределительного щита изначально оснащен всем необходимым для установки модулей и других устройств.

    Но ближе к теме! Мы уже определились где устанавливать основные группы модульных устройств. Верхнюю часть занимает входная группа, далее следуют часто используемые модули. К ним относятся УЗО группового вида. Как правило, на каждую розеточную линию устанавливается по одному УЗО и дополнительно для ванной и кухни. Такая защита по току вместе с автоматами позволяет отказаться от установки дифференциальных автоматов.

    Если говорить об автоматических выключателей, то первыми устанавливаются модули для защиты осветительных линий, далее розеточных и специально выделенных: для бойлера, стиральной машины и так далее.

    Устанавливать автоматические выключатели, УЗО и другое оборудование на DIN-рейки очень просто. Модульное устройство вставляется на рейку до характерного щелчка, других операций выполнять не потребуется, так как оно надежно зафиксируется.

    Для демонтажа или смещения оборудования достаточно отжать отверткой ушко модуля — устройство легко снимется с крепежной планки. Если в распределительном щитке необходимо установить прибор учета электроэнергии, он также устанавливается на DIN-рейку. Ну вот и все о монтаже оборудования в электрощите! Пора переходить к соединению элементов согласно принципиальной схеме.

    Соединение внутреннего оборудования электрощита

    Техника внутри распределительного щита установлена, остается только выполнить соединение всех модулей и других приборов согласно принципиальной схеме, правильно и без создания запутанной паутины. Сразу следует сказать, что к одной клемме можно подключить одну жилу. Если необходимо объединить несколько проводников, их следует обжать в гильзовом наконечнике и закрыть концы термоусадочной насадкой. Второе правило: для всех модульных устройств, чаще всего, безразлично к каким клеммам подводится напряжение, а с каких снимается. Это позволяет упростить коммутацию.

    Если монтаж ведется в предварительно установленном на место щите, то в первую очередь подключаются отходящие линии проводов. Их необходимо пропустить под DIN-рейками и подвести к точке подключения. Излишки проводов следует прятать между задней стенкой и модульными устройствами. Жилы в обязательном порядке объединяются в шлейфы полимерными стяжками. Отдельно пакуются в пучок нулевые и заземляющие провода, так как у них разные маршруты разводки. Фазы объединяются рядами и вертикально подводятся к рейке, где распускаются по сторонам.

    Один ряд модульных устройств удобнее подключать с помощью специальной соединительной гребенки. Они существуют в двух исполнениях: однорядные и трехрядные. Если модуль необходимо подключить к другому источнику, до достаточно удалить контакт гребенки кусачками. Использование таких простых деталей позволяет упростить монтаж распределительного щита. После соединения всех элементов электрощита следует проверить правильность их подключения. Все! Все работы выполнены, можно вводить распределительный электрический щит в эксплуатацию.

    Заключение

    В заключение хочется дать несколько общих рекомендаций по сборке и монтажу распределительного щита в частном доме, квартире или на даче. Они помогут избежать распространенных ошибок, совершаемых при самостоятельной сборке электрощитового оборудования.

    1. Корпус для распределительного щита нужно приобретать немного большего размера, чем требуется для установки оборудования. Это позволить установить дополнительные приборы и модульные устройства, если в этом возникнет необходимость при увеличении количества обслуживаемых электроприборов. Лишнее пространство внутри щита никогда не помешает.
    2. Не стоит защищать группу электроприборов, имеющих различное назначение, одним-единственным УЗО или дифференциальным выключателем. Такая схема подключения, например, отключит компьютер при пробое фена в ванной комнате, что создаст определенные неудобства для потребителя. Лучше обеспечить зональную защиту по току — отдельно для ванной, кухни и так далее.
    3. Правила энергонадзора гласят, что нельзя устанавливать УЗО перед автоматом, оно должно быть размещено после него. Механическое УЗО лучше электронного, оно не вызывает ложных срабатываний и более надежное. Лучше всего устанавливать это устройство на каждую зону после автомата.
    4. При сборке электрощитов следует использовать дополнительные расходники, такие как колодки с отверстиями (по-другому шины) для объединения нулевых и заземляющих проводников. Размещать их следует по краям, чтобы не закрывать рабочую лицевую панель.

    Монтаж и сборка распределительного щита в частном доме, квартире или на даче не требует оформления каких-либо разрешительных документов, но следует соблюдать общие правила электромонтажных работ.

    Независимо от того, кто выполняет эти работы, вы лично или нанятый опытный электрик, необходимо руководствоваться соответствующими стандартами нормами ПЭУ (правила устройства электроустановок). если монтаж электрощита ведется в рамках первичного подключения дома, квартиры или дачи к сетям электроснабжения, то проверка правильности монтажа со стороны энергоснабжающей организации гарантировано!

    К тому же следует учитывать, что МЧС, в лице пожарных инспекторов, может выписать предписание на устранение недостатков, в случае несоответствия электрощита нормам противопожарной безопасности.

    Поэтому, если вы не уверены в своих силах, откажитесь от самостоятельной сборки распределительного щитка и пригласите профессионального электрика! Это позволит избежать не только конфликта с контролирующими структурами, но и более серьезных последствий: поражения человека электрическим током или пожара!

    Видео по теме

    Распределительные щиты уже давно присутствуют в современных квартирах. Также в домах старой постройки многие начинают самостоятельно ставить их у себя. Это правильное и грамотное решение. Распределительный щит позволяет разделить всю нагрузку квартиры на отдельные и независимые линии, что повышает надежность работы электрооборудования, защищает электропроводку и повышает Вашу безопасность. Если Вы затеяли делать дома капитальный ремонт, то сразу меняйте старую электропроводку, ставьте распределительный щит и разделяйте всю нагрузку электрооборудования на разные автоматические выключатели. Например, 1-я линия на сплит-систему, 2-я на стиральную машину, 3-я на розетки кухни, 4-я на розетки в других комнатах, 5-я на освещение и т.д. Давайте разберемся в этом подробнее.

    Не думайте, что повесить пластиковый шкаф и установить автоматические выключатели сложно. Нужно просто понять схему подключения и соединения всех элементов, и тогда у вас все получится. В данной статье рассмотрим типовые схемы распределительных щитов. На самом деле их может быть огромное количество, так как у всех свои особенности, разное количество автоматических выключателей, кто-то использует УЗО, а кто-то дифавтоматы, у кого-то отсутствует место для монтажа полноценного шкафа и т.д. Ниже предлагаю вашему вниманию пять типовых однофазных схем распределительного щита, которые смогут вам помочь во всем разобраться. Также можете почитать статью: как собрать распределительный щит.

    Однофазная схема распределительного щита

    Схема №1. Первый вариант представляет собой обычную схему состоящую из одних автоматических выключателей. Такой шкаф вешается обычно в коридоре, а счетчик электрической энергии стоит в подъездном щите. Тут присутствует общий входной автоматический выключатель и затем по автомату на каждую отходящую линию. На схеме распределительного щита нарисовано их 5 штук – это для примера. У вас их может быть другое количество, например еще два автомата на кондиционеры и один на духовой шкаф. Здесь это не важно. Главное нужно понять как подключить автоматические выключатели и отходящие от них провода. Вот время покупки пластикового щита смотрите, чтобы шины N и PE были в комплекте. Если их нет, то придется докупать отдельно.

    На схеме я указал входной автоматический выключатель на 32А с характеристикой «С», а автоматы на отходящие линии с характеристикой «В». Это будет лучший вариант по моему мнению. Чтобы понять, что означают эти буквы – характеристики, читайте статью: Что такое время-токовые характеристики автоматических выключателей и зачем они нужны? Номинал автоматических выключателей рассчитывайте самостоятельно. Он может отличаться от указанных на схеме. Для этого можете почитать следующие статьи: Выбор автоматического выключателя по номиналу и Какой марки выбрать автоматический выключатель.

    Схема №2. Вторая схема распределительного щита похожа на предыдущую, но здесь уже присутствует прибор учета электрической энергии. Она применяется, когда счетчик стоит непосредственно в квартире. Это предусмотрено проектом здания. Самостоятельный перенос приборов учета электроэнергии из подъезда в квартиру и наоборот сетевые компании не разрешают. Суть схемы тут такая же как и в первом варианте, но только после двухполюсного входного автоматического выключателя ставится счетчик. Разноцветными линиями я показал какие перемычки нужно сделать и куда их подключить. Синие линии – это N (ноль), черные линии – это L (фаза), желтые линии – это PE (земля). Если у вас двухпроводная проводка в доме, т.е. нулевой и заземляющий проводник совмещены, то у вас на схеме не будет желтых линий.

    Схема №3. Третья схема распределительного щита более современная. Здесь присутствует входное УЗО. Их стали применять не так давно для защиты человека от поражения электрическим током и еще редко у кого стоят дома. Тут перед автоматическими выключателями ставится общее УЗО на 100mA. При токе утечки в 0,1А оно обесточит весь щит. При подключении УЗО обратите внимание на надписи возле контактов. Здесь обязательно нужно соблюдать полярность подключения фазы и нуля. Куда подключать N написано на корпусе УЗО. Также УЗО ставится в паре с дублирующим автоматическим выключателем. Это необходимо, чтобы защитит его от короткого замыкания и перегрузки линии. В предложенной схеме его дублирует входной двухполюсный автоматический выключатель.

    Схема №4. Этот вариант схемы распределительного щита будет подороже, но зато она отвечает более высоким стандартам безопасности. Тут предлагается подключать УЗО на каждую отходящую линию. Также каждое УЗО стоит в паре с автоматическим выключателем. Для соблюдения селективности входное УЗО ставим на 100мА, а УЗО на отходящие линии ставим на 30мА. Обратите внимание, что объединять нули после УЗО нельзя.

    Данный вариант схемы распределительного щита позволяет защищать все отходящие линии по отдельности. При утечки тока отключится только то УЗО, где она произошла, а другая часть квартиры будет работать в прежнем режиме. Это удобно при поиске возникшей неисправности и исключает перебой с электроснабжением другого электрооборудования.

    Схема №5. Этот вариант схемы распределительного щита предусматривает использование дифференциальных автоматических выключателей вместо УЗО и обычных автоматов. Это позволяет немного сэкономить ваших средств и уменьшить размер шкафа. Один дифференциальный автоматический выключатель занимает 2 модуля, а УЗО в паре с автоматом 3 модуля, хотя выполняют одинаковые функции. Смотрите схему подключения дифавтоматов. Если их несколько штук, то вы выигрываете существенно в размере шкафа.

    Учитель:
    – Дети, какие части света вы знаете?
    – Части света? – переспрашивает ученик.
    – Выключатель, лампочка, провода.

    Схемы распределительных устройств до 1кВ: типы, разновидности

    Распределительные устройства предназначены для приема и распределения электроэнергии в силовых и осветительных сетях. Применяются в виде распределительных щитов и силовых пунктов. Распределительные щиты (РЩ) комплектуются из панелей (вводных, линейных, секционных и др.). Применяются панели типа ЩО-94 (щит одностороннего обслуживания), ПРС-Щ1) (панель распределительная силовая), ПАР-11 (панель распределительная). Распределительные щиты на основе этих панелей используются в качестве вводно-распределительных устройств в цехах, помещениях, в которых отсутствуют ТП, или в качестве распределительных устройств до 1 кВ некомплектных ТП.

    Электрическая схема РЩ, состоящего из вводной и линейной панелей серии ЩО-94, приведена на рис. 2.2, а.

    Типы применяемых распределительных устройств

    Для жилых зданий в качестве вводно-распределительных применяются устройства типа ВРУ1 в виде единого устройства или комплектуемых из вводных (рис. 2.2, в) и распределительных панелей (рис. 2.2, г).

    Некоторые преимущества перед обычными имеют панели, состоящие из блочных элементов БПВ (блок предохранитель-выключатель) или защитной и коммутационной аппаратуры в виде блоков со втычными контактами (рис. 2.2, д).

    Для распределения электроэнергии непосредственно между электроприемниками в качестве промежуточного распределительного пункта в цехах применяется стандартный тип распределительного устройства в виде силового шкафа серии ШР11 (рис. 2.2, б) с горизонтальным расположением фазных шин и вертикальным расположением предохранителей. В шкафу могут быть применены такие типы предохранителей, как НПН2-63, ПН2-100 или ПН2-250 на 5-8 трехфазных присоединений.

    Кроме того, в системах электроснабжения применяются силовые распределительные шкафы и осветительные щитки серий ПР и СУ с автоматическими выключателями (рис. 2.2, е). Эти устройства могут быть без или с автоматическим выключателем на вводе. Основные технические данные шкафов и щитков серий ПР и СУ даны в табл. П8.

    На промышленных предприятиях в качестве распределительных пунктов в силовых и осветительных сетях и для управления электроприводами применяются унифицированные устройства серии РУС. Конструктивно блок РУС представляет собой бескаркасный металлический шкаф (ящик), который крепят на стене (колонне, портале и т.п.) или устанавливают на полу помещения

    Внутри шкафа в зависимости от его назначения устанавливаются автоматические выключатели, предохранители, магнитные пускатели, различные реле, программные устройства и другие электрические аппараты и приборы.

    Схемы распределительных устройств

    В качестве групповых осветительных щитков (щитки, от которых запитываются источники света) наиболее часто используются устройства серий ПР 11, СУ9400, ЯОУ, ЯРН, ЯРУ, ОЩ, ОЩВ, ПР850 ДР

    Рис 2.2. Электрические схемы распределительных устройств до 1 кВ

    Силовые распределительные пункты серий ПР22, ПР24, ПР9000 и др. могут использоваться в качестве магистральных осветительных щитков.

    В качестве осветительных квартирных применяются щитки серии ЩК с номинальными токами ввода 16, 25, 40 А и отходящих линий 16, 25 А на базе однополюсных автоматических выключателей ВА60-25, ДО 1000 или предохранителей Е27. Электрическая схема щитка ЩК04-93 приведена на рис. 2.3.

    Для подключения отдельных электроприемников или отдельной трехфазной линии в цеховых сетях находят применение коммутационные или коммутационно-защитные ящики типов: ЯБПВ, ЯВЗ, ЯРП, Я и др.

    Ящик типа ЯТП-0,25УЗ содержит понижающий трансформатор для питания сетей местного освещения (12, 24, 36 В).

    Схема Электрическая Принципиальная Щита Распределительного

    В них находятся коммутационные защитные устройства, которые выполняют все перечисленные выше функции. Устройство для контроля расхода электроэнеогии.


    Приложить к стене корпус. Важно пользоваться конкретными рекомендациями и соблюдать определенные правила.

    Монтаж электрического щитка представляет собой сложную процедуру, которая выполняется в строгой последовательности.
    ⚡⛔ СБОРКА распределительного щитка в квартире. Как собрать бюджетный электрический щит своими руками

    Однако все сложные понятия и процессы могут быть представлены в виде простых рекомендаций.

    У него есть несколько функций: Он должен принимать энергию от внешнего источника. Далее идут однополюсные групповые автоматические выключатели.

    Нулевые рабочие проводники остальных групп, которые защищены обычными автоматическими выключателями, подключаются на вводную общую нулевую шину. В соответствии с этим проектом производится покупка и последующий монтаж распределительного электрощита.

    Принципиальные электрические схемы щитов распределительных и освещения с комментариями Схема 1 Принципиальная электрическая схема осветительного щита на 12 автоматов защиты, ОЩВ

    Количество модулей в распределительных щитах различаются в зависимости от фирмы производителя.

    Электрощит в квартире. Распределительный щит

    Электрический щиток в квартире

    Нулевые рабочие проводники остальных групп, которые защищены обычными автоматическими выключателями, подключаются на вводную общую нулевую шину. Популярной системой защиты от протечек воды является Neptun.

    Если его установку решено проводить самостоятельно, следует знать несколько обязательных правил распределения: Потребители, которые берут на себя больше всего энергии, должны выделяться в специальные группы. Если электрические розетки устанавливаются во влажных помещениях, следует использовать УЗО, рассчитанное на дифференциальный ток 10 мА.

    Нижние и боковые края совместить с разметкой. Главная Электрика Схемы электропроводки квартиры Принципиальные электрические схемы распределительных электрощитов 22 схемы Принципиальные электрические схемы распределительных электрощитов 22 схемы Схемы электропроводки квартиры Распределительные электрощиты предназначены для разделение электропроводки на групповые цепи.

    Так поступают со всеми жилами. Водонагреватель, стиральная машина, кондиционер также можно запитать через амперные автоматы.

    Щит на пять групп. Вариант 3 Как я выше писал, что все группы розеток должны иметь защиту от утечек тока, то есть должны защищаться с помощью УЗО.

    Схема электрического щита должна отвечать требованиям ГОСТа.

    Так как практически все соединения между защитными устройствами описаны в первом варианте, то особо комментировать тут нечего. При создании качественной проводки следует понимать, как осуществляется физика процесса.
    УЗО или ДИФ автомат, что выбрать? Секреты качественного электромонтажа

    Что это такое

    Подготовка проводов Сначала необходимо приблизительно подогнать их по длине.

    Это необходимо учитывать, зная, что в это же время вокруг будут ходить маляры и шпаклевщики.

    Пунктиром 1 обозначен корпус распределительного щита, 2 и 3 это нулевая и заземляющая шина. Для исключения одновременного срабатывания вводного и группового устройств на вводе рекомендуется ставить селективное УЗО.

    Это может быть автоматический выключатель или рубильник выключатель нагрузки. Фото — ГРЩ Групповой электрощит используется для контроля отдельных групп потребителей тока светильников, бытовых приборов и т.

    Чтобы защитить электрическую систему от перенапряжения, используются рубильники, размыкающие электрическую сеть под нагрузкой. У каждого специалиста своё мнение на этот счет.

    Буквенные обозначения в схемах


    При помощи болгарки выполняются резы по периметру ниши. Выполняют качественную сборку электрических щитов профессиональные электрики, однако при соблюдении определенных правил такая работа может быть выполнена самостоятельно. Для этих целей ставятся устройства защитного отключения УЗО или дифавтоматы с током утечки мА. При согласовании придется выполнять усиление согласно новому проекту и проведение различных работ. Именно поэтому лучше, чтобы щиток был оборудован съемной рамкой с рейками.

    Уличные модели обычно оснащаются стеклянным окошком, которое позволяет считывать данные счетчика. В щите запланированы три автомата защиты, на три группы. Лучше, если щиток будет установлен в тамбуре. Провода может просто залить из квартиры сверху.

    Далее идут однополюсные групповые автоматические выключатели. Xn — клеммы подключений. Водонагреватель, стиральная машина, кондиционер также можно запитать через амперные автоматы.
    Т 12.2 Схемы сборки группового квартирного щитка

    Принципиальные электрические схемы щитов распределительных и освещения с комментариями

    Это электромеханическое устройство, объединяющее в себе автомат защиты от короткого замыкания и УЗО устройство защитного отключения для защиты человека от токов утечки. Ну и бывают еще просторные квартиры с электрическим отоплением и группой мощных потребителей электроэнергии.

    Всех сложностей можно избежать, если сразу приобрести более дорогую конструкцию, отвечающую всем требованиям ГОСТа. Однако такое решение не очень современно и не самое эффективное.

    Содержание: Частный дом Квартира Итак, если квартира старой постройки и, к тому же, однокомнатная к примеру, хрущевка , тогда проект расключения электропроводки будет выглядеть следующим образом: Однолинейный проект Как Вы видите, в данной схеме подключения распред щитка нет PE шины, так как в старых хрущевках заземление отсутствует.

    Шины подсоединения проводов. Современные щитки способны следить за качеством энергии, которая поступает потребителю, и при необходимости реагирует на это. Линия может быть оборудована трехжильным электрическим кабелем, имеющим сечение 2,5 кв. Нижние и боковые края совместить с разметкой.

    Виды щитов

    Чтобы защитить электрическую систему от перенапряжения, используются рубильники, размыкающие электрическую сеть под нагрузкой. Для его размещения на стене, необходимо учесть высоту от пола до его нижнего края не менее — 1,4 м, а расстояние верхнего края от пола не более 1,8 м. Сколько в ней проводов, показано при помощи наклонных черточек. В третьем варианте схемы представлено вводное УЗО, которое устанавливается после счетчика.

    Для этого понадобится удлинитель. У каждого специалиста своё мнение на этот счет. При правильной организации ввода кабелей установка модульного оборудования будет существенно облегчена. Рядом со щитком не следует размещать легко воспламеняющихся предметов и веществ.

    Выбор комплектующих и аксессуаров для электрического щита

    Он предотвращает короткие замыкания. Это схема электропитания помещения по ,так называемой, схеме заземления TN-C-S. Она должна располагаться вблизи автомата ввода.

    Фото — большой ГРЩ Технические требования к устройству обозначены в ГОСТе общие характеристики распределительных щитов : Устройство обязательно должно иметь высокий класс защиты от воспламенения. Или каких нибудь пристроек к дому. Плохой параметр бесперебойности питания дома! Место в электрощите для установки одного устройства защиты называется модулем. Кроме того, следует установить реле напряжения, которое будет следить за его показаниями в сети.
    Компоновка и сборка 3-фазного распр. щита для дома от КЭАЗ

    Распределительный щит в квартире и частном доме

    Для распределения электрического питания по ветвям внутренней электропроводки используются стандартные электротехнические изделия, называемые распределительными щитами, о них и поговорим на СтабЭксперт.ру.

    В зависимости от размеров дома или квартиры и количества подключаемого электрооборудования, в жилом помещении может быть установлен один или несколько распределительных щитов. Щит, устанавливаемый на вводе электропитания дома или квартиры, называется вводно-распределительным.

    Для большинства квартир и небольших домов этот щит является единственным. От него осуществляется разводка лучей электропроводки по всему жилому помещению.

    Слева ЩРВ — распределительный встраиваемый щит марки ABB. Справа ЩРН — распределительный навесной щит марки IEK с замком.


    Состав оборудования, размещаемого в распределительном щите, варьируется в зависимости от следующих факторов:

    • схемы учёта электрической энергии;
    • количества фаз питающего напряжения;
    • применяемой системы заземления;
    • наличия приборов контроля тока утечки;
    • схемы внутренней электропроводки.

    Распределительный щит частного дома

    Ввод электропитания частного дома может быть организован несколькими способами. Выбор схемы подключения электропитания не всегда является прерогативой владельца дома. Как правило, приходится выполнять требования местной сетевой организации, осуществляющей снабжение потребителей электроэнергией. В основном эти требования касаются организации учёта электроэнергии.

    Читайте по теме:как подвести электричество к участку?

    Например, в некоторых районах, чтобы предотвратить хищение электроэнергии, сетевые компании не ограничиваются требованиями, сформулированными правилами устройства электроустановок. Так, в соответствии с нормами достаточно обеспечить подключение электросчётчика цельным кабелем, видимым на всём протяжении от воздушной линии до клемм счётчика. По-видимому, иногда этого считают недостаточным и требуют установить электросчётчик на опоре питающей линии электропередачи, где остановить его можно только силой мысли.

    В другом варианте узел учёта располагается на стене дома либо другой постройки, находящейся на участке. Счётчик также может быть установлен на специально смонтированной отдельно установленной стойке.

    ВРУ вне дома / здания

    В любом варианте размещения прибора учёта вне дома, вводно-распределительное устройство (ВРУ) разделяется на два: отдельно расположенное вводное, совмещённое с узлом учёта, и распределительное устройство. Кроме счётчика энергии, в ящике ввода должен быть расположен вводной автоматический выключатель. Автомат должен быть установлен до счётчика энергии, с тем, чтобы обеспечить его защиту.

    При монтаже ящика с прибором учёта следует учесть следующие нюансы. Ящик будет опломбирован представителями сетевой организации, поэтому на передней крышке должно быть предусмотрено стеклянное окошко для снятия показаний счётчика. Автомат также будет пломбироваться в случае его отдельной установки. Поэтому удобнее расположить его в том же ящике, что и счётчик.

    Видео 1. Установка щита на столб

    В примере подключается трехфазная сеть на 15 кВт.

    При этом монтаж следует провести таким образом, чтобы обеспечить доступ к органам управления выключателем при закрытом и опломбированном ящике. Обычно это достигается путём выполнения прорезей соответствующей формы на дверце щита. Доступа к клеммам выключателя быть не должно.

    Видео 2. Пример сборки ВРУ

    Как и в первом варианте тут так же 380в и 15 кВт мощности.

    По теме: Автоматический рейтинг трехфазных стабилизаторов напряжения на 15 кВт.

    ЩР внутри здания

    Распределительный щит (ЩР) следует расположить внутри дома в непосредственной близости от места ввода в дом питающих проводов. Если питающая сеть организована по системе TN-S, то есть к потребителю приходят два нулевых провода — рабочий (N) и защитный (PE), к распределительному щиту должно подходить пять проводов (A, B, C, N, PE) в случае трёхфазного питания и три (фаза, N, PE) при однофазном электроснабжении.

    При системе TN-C, когда нулевой рабочий проводник на протяжении всей линии совмещён с защитным, разделение нулей на рабочий и защитный провод должно быть выполнено в распределительном щите. Для этого в щите устанавливается отдельная шина PE, соединённая с рабочим нейтральным проводом. При наличии местного заземляющего устройства, оно должно быть соединено с шиной PE. Если применяется щит, изготовленный из металла, его корпус также должен быть соединён с шиной PE.

    Читайте по теме:какого цвета провод фазы, заземления и все остальные?

    Однофазная разводка к электрическим розеткам выполняется тремя проводами с присоединением провода PE к защитному контакту розетки. Это обеспечит защиту человека от поражения током при косвенном прикосновении в случае пробоя изоляции электрооборудования.

    Нужно УЗО или нет?

    При наличии защитного провода очень желательна установка устройств защитного отключения (УЗО), реагирующих на токи утечки. Для обеспечения полной защиты при косвенном прикосновении, а также защиты всей электрической разводки внутри дома от возгорания при снижении уровня изоляции, УЗО должно быть установлено на щите у ввода, а также у каждого электроприбора, представляющего повышенную опасность. На вводе монтируется прибор, рассчитанный на срабатывание при токе утечки 100 мА, отдельные электроприборы подключаются к УЗО на 30 мА.

    Можно установить одно УЗО, защищающее целую группу электроприборов, но в этом случае при повреждении изоляции одного из них, отключаться будут все, что создаёт определённое неудобство. СтабЭксперт.ру напоминает, что наиболее опасными считаются электроприборы, установленные в помещениях с повышенной влажностью — стиральные машины и водонагреватели в ванной комнате, проточные нагреватели воды на кухонной мойке и т. п.

    Видео 3. Сборка щита для частного дома

    Видео 4. Еще один наглядный пример

    Распределительный щит, установленный внутри частного дома, при условии установки счётчика электроэнергии снаружи, обычно комплектуется следующими приборами:

    • автоматический выключатель ввода;
    • отходящие автоматы в количестве, соответствующем электрической схеме внутренней разводки;
    • головное устройство защитного отключения;
    • рабочая нулевая шина;
    • шина PE.

    Наиболее компактное размещение перечисленного оборудования получается при применении модульного варианта исполнения автоматов и УЗО. Для их установки щит должен быть оборудован DIN-рейкой. Щит следует подбирать на то количество выключателей, которое предусмотрено схемой, можно предусмотреть место для установки одного-двух резервных автоматов.

    При трёхфазном электропитании на вводе устанавливается выключатель на три полюса. Отходящие однополюсные автоматы, питающие однофазную нагрузку, должны быть подключены к вводному автомату таким образом, чтобы нагрузка по фазам была распределена как можно более равномерно.

    Читайте по теме:полюса автоматических выключателей.

    Когда целесообразно несколько ЩР, питающихся от главного?

    При наличии большого количества потребителей в отдельных помещениях и частях дома, для удобства коммутирования и минимизации общего объёма электропроводки бывает целесообразно установить нескольких распределительных щитов, питающихся от главного, расположенного на вводе сети. Например, если в комнате установлены кондиционеры, электрический тёплый пол, можно предусмотреть отдельный распределительный щиток для этого помещения, установив его в нём. При этом не потребуется прокладывать в эту комнату большое количество проводов, достаточно одной питающей линии.

    Щиты IP31 и IP54

    Это те же щиты, но с определенной защитой от внешних факторов, чаще всего — вода и пыль. Выглядят они точно так же, как и обычные, но стоят дороже, за счет дополнительной герметичности в виде пыльников и пр. Чаще всего попадается исполнение IP31 и IP54, но еще бывают корпуса IP30, IP41, IP65. Наглядная табличка, в которой объясняются конкретные значения степени защиты IP, есть на СтабЭксперт.ру.

    Пример распределительного навесного щита фирмы Schneider Electric ЩРн-П-4 со степенью защиты IP65.

    Распределительный щит в квартире

    Электроснабжение квартиры отличается от организации питания отдельного дома. Многоквартирный дом имеет общее водно-распределительное устройство, подвод питания к которому, как правило, осуществляется кабельной линией. От общего ВРУ, питание подаётся на этажные распределительные щиты каждого подъезда, которые располагаются на лестничных площадках. При правильной организации электропитания на этажные щиты кроме фазных проводов приходят два нулевых — N и PE.

    Видео 5. Сборка щита для квартиры

    В зависимости от проекта, квартирные приборы учёта могут располагаться на этажном распределительном щите либо внутри квартиры. В первом варианте внутри квартиры устанавливается распределительный щиток, укомплектованный автоматическими выключателями, устройством защитного отключения, шинами N и PE. Так же как и в случае с частным домом, в квартире может быть установлено несколько распределительных щитков.

    Если счётчик электрической энергии размещается внутри квартиры, лучше установить его в специально предусмотренный отсек распределительного щита. При подборе модели ЩР необходимо помнить, что отсек учёта должен пломбироваться с возможностью снятия показаний счётчика. Если в схеме щита присутствует вводной автомат, расположенный до счётчика, доступ к его клеммам также пломбируется.

    Типовые модели распределительных щитов могут быть изготовлены из пластика или металла. В последнем случае корпус щитка должен быть соединён с защитным проводом PE.



    Далее:

    Сборка и монтаж распределительных щитов

    21vek-220v.ru

    11-08-2014

    11-08-2014

    Сборка и монтаж распределительных щитов

    21vek-220v.ru

    Степени защиты

    Распределительные щиты или шкафы могут иметь несколько вариантов степени защиты, в зависимости от типа изделия. Так, все навесные электрощиты имеют степень защиты IP31. Примером распределительного щита с такой степенью защиты может послужить модель «ЩРН-72 500х600х155».

    А вот у встраиваемых распределительных щитов со степенью защиты все не столь однозначно. Они могут иметь несколько степеней, в зависимости от модели: IP31 или IP54. Примером распределительного щита со степенью защиты IP31 может быть модель «ЩРВ-54 500х500х155». Более высокую степень защиты распределительным щитам обеспечивает специальное уплотнение, выполнено из вспененного полиуретана. Также, у таких моделей есть защитный желоб корпуса, который защищает щит от попадания в него воды и грязи.

    Схема

    Схема распределительного щита составляется в соответствии с тем, для какой электрической сети будет предназначен данный электрощит. При этом учитывается количество линий и даже электрических приборов, которые входят в электрическую сеть.

    Вообще принцип составления схемы распределительного щита довольно таки простой. Нужно лишь руководствоваться разработанными ГОСТами. Также, следует соблюдать Правила устройства электроустановок или сокращенно ПУЭ.

    Разрабатывать схему электрощита имеет право только специальная организация, у которой есть соответствующая лицензия на выполнение проектирования систем электроснабжения.

    Типичная схема для жилого дома может выглядеть следующим образом:
     

    Сборка

    Сборка и монтаж распределительных щитов должны осуществляться исключительно специалистом с соответствующим образованием. Распределительный щит собирается по схеме, которая составляется либо заказчиком, либо специальной компанией.

    Как правило, в распределительный щит входят устройства защитного отключения, автоматические выключатели и дифференциальные автоматы. Все это оборудование крепится в щите на специальные DIN-рейки.

    Перед началом сборки определяется размер будущего электрощита. Он рассчитывается исходя из того, сколько модульного оборудования планируется установить. Процесс изготовления электрощита очень важен, так как именно от этого зависит нормальная работа всей электрической сети.

    Монтаж

    Как уже говорилось, монтировать распределительный щит должен только электромонтажник с опытом работы. Устанавливать электрощит лучше всего в сухом помещении, где не бывает повышенной влажности. Если не соблюдать этот момент, то в скором времени клеммные колодки на оборудовании могут покрыться ржавчиной, что приведет к нагреванию и оплавлению изоляции. Если же нет никакой возможности установить распределительный щит в более сухом месте, то следует выбрать модель с герметичным исполнением и предусмотреть специальную систему микроклимата. Самый простой способ поддерживать необходимый микроклимат это установить в щите лампочку с мощностью в 15-20 Вт.

    В зависимости от типа выбранного распределительного щита, он может монтироваться просто на стену или в специальную нишу. Так, просто на стену можно установить навесной распределительный щит, такой как «ЩРН-12 250х300х120». Монтаж его довольно прост. Все что понадобиться это гвозди-дюбеля или шурупы «саморезы». Навесные щиты обычно используют при открытой электрической проводке.

    Если выбрана встраиваемая модель распределительного щита, такая как «ЩРВ-48 600х300х120», то для нее нужно подготовить соответствующее место установки. Часто ниши под щиты выполняют из гипса. Встраиваемые модели обычно используют при закрытой электрической проводке.

    Степени защиты

    Распределительные щиты или шкафы могут иметь несколько вариантов степени защиты, в зависимости от типа изделия. Так, все навесные электрощиты имеют степень защиты IP31. Примером распределительного щита с такой степенью защиты может послужить модель «ЩРН-72 500х600х155».

    А вот у встраиваемых распределительных щитов со степенью защиты все не столь однозначно. Они могут иметь несколько степеней, в зависимости от модели: IP31 или IP54. Примером распределительного щита со степенью защиты IP31 может быть модель «ЩРВ-54 500х500х155». Более высокую степень защиты распределительным щитам обеспечивает специальное уплотнение, выполнено из вспененного полиуретана. Также, у таких моделей есть защитный желоб корпуса, который защищает щит от попадания в него воды и грязи.

    Схема

    Схема распределительного щита составляется в соответствии с тем, для какой электрической сети будет предназначен данный электрощит. При этом учитывается количество линий и даже электрических приборов, которые входят в электрическую сеть.

    Вообще принцип составления схемы распределительного щита довольно таки простой. Нужно лишь руководствоваться разработанными ГОСТами. Также, следует соблюдать Правила устройства электроустановок или сокращенно ПУЭ.

    Разрабатывать схему электрощита имеет право только специальная организация, у которой есть соответствующая лицензия на выполнение проектирования систем электроснабжения.

    Типичная схема для жилого дома может выглядеть следующим образом:
     

    Сборка

    Сборка и монтаж распределительных щитов должны осуществляться исключительно специалистом с соответствующим образованием. Распределительный щит собирается по схеме, которая составляется либо заказчиком, либо специальной компанией.

    Как правило, в распределительный щит входят устройства защитного отключения, автоматические выключатели и дифференциальные автоматы. Все это оборудование крепится в щите на специальные DIN-рейки.

    Перед началом сборки определяется размер будущего электрощита. Он рассчитывается исходя из того, сколько модульного оборудования планируется установить. Процесс изготовления электрощита очень важен, так как именно от этого зависит нормальная работа всей электрической сети.

    Монтаж

    Как уже говорилось, монтировать распределительный щит должен только электромонтажник с опытом работы. Устанавливать электрощит лучше всего в сухом помещении, где не бывает повышенной влажности. Если не соблюдать этот момент, то в скором времени клеммные колодки на оборудовании могут покрыться ржавчиной, что приведет к нагреванию и оплавлению изоляции. Если же нет никакой возможности установить распределительный щит в более сухом месте, то следует выбрать модель с герметичным исполнением и предусмотреть специальную систему микроклимата. Самый простой способ поддерживать необходимый микроклимат это установить в щите лампочку с мощностью в 15-20 Вт.

    В зависимости от типа выбранного распределительного щита, он может монтироваться просто на стену или в специальную нишу. Так, просто на стену можно установить навесной распределительный щит, такой как «ЩРН-12 250х300х120». Монтаж его довольно прост. Все что понадобиться это гвозди-дюбеля или шурупы «саморезы». Навесные щиты обычно используют при открытой электрической проводке.

    Если выбрана встраиваемая модель распределительного щита, такая как «ЩРВ-48 600х300х120», то для нее нужно подготовить соответствующее место установки. Часто ниши под щиты выполняют из гипса. Встраиваемые модели обычно используют при закрытой электрической проводке.

    Курс «Разработка и проектирование систем электроснабжения и управления технологическим оборудованием»

    № п/п Наименование раздела и тем Всего, час. В том числе
    Лекции Практ. занятия Самостоятельная работа слушателя, час
    1. Основные понятия управления процессами 6 2 1 3
    1.1 Основные понятия управления процессами        
    1.2 Исходные данные для разработки принципиальных электрических схем        
    1.3 Правила чтения технологических схем. Виды и типы схем.        
    1.4 Классификация и характеристики приемников промышленных предприятий        
    1.5 Выполнение практических упражнений в AutoCAD (основы построения)        
    2. Устройство и принцип работы электродвигателей 6 2 2 2
    2.1 Устройство и принцип действия электродвигателей        
    2.2  Технические характеристики и особенности конструкции электродвигателей        
    2.3  Соединение обмоток статора звездой и треугольником        
    2.4 Расчет номинального тока электродвигателя        
    2.5  Выполнение практических упражнений в AutoCAD (основы редактирования)        
    3. Устройства внешней и внутренней защиты электродвигателя 6 2 2 2
    3.1 Контакторы и пускатели. Реле, кнопки и индикаторы        
    3.2 Устройства внешней и внутренней защиты электродвигателя. Тепловые реле        
    3.3 Биметаллический датчик и термисторная защита электродвигателя        
    3.4 Условные графические обозначения для электрических схем        
    3.5 Настройка шаблона для работы в AutoCAD (текстовые и размерные стили, слои)        
    4. Разработка схемы управления электроприводом 6 2 2 2
    4.1 Алгоритм разработки схемы управления электроприводом        
    4.2 Маркировка цепей в электрических схемах        
    4.3 Таблицы применимости. Диаграммы взаимодействия        
    4.4 Разработка схемы управления электроприводом. Прямой пуск        
    4.5 Создание динамических блоков и палитры инструментов        
    5. Функциональные блоки управления электродвигателями 6 2 2 2
    5.1 Силовое оборудование защиты и коммутации электрических сетей        
    5.2  Автоматические выключатели. Выключатели нагрузки. Предохранители. Примеры выбора аппаратов защиты        
    5.3 Методика проектирования ГРЩ. Типовые схемы вводных устройств        
    5.4 Функциональные блоки управления электродвигателями        
    5.5 Автоматизация работы в программе AutoCAD. Проектирование ГРЩ        
    6. Автоматический ввод резерва 6 2 2 2
    6.1 Общие принципы построения схем распределения электроэнергии        
    6.2  Выбор схемы распределительной сети предприятия        
    6.3 Категории электроприемников по надежности электроснабжения        
    6.4  Автоматический ввод резерва. Источник бесперебойного питания        
    6.5 Решение практических задач. Разработка схемы щита автоматического переключения        
    7. Проектирование систем плавного пуска и частотного регулирования 6 2 2 2
    7.1. Проектирование систем плавного пуска и частотного регулирования. Основные понятия и определение частотного регулирования        
    7.2 Назначение, конструкция и принцип работы преобразователей частоты. Общие характеристики преобразователя частоты. Входы и выходы преобразователя частоты        
    7.3 Основы векторного и скалярного управления        
    7.4 Настройка параметров и электрическое подключение преобразователя частоты        
    7.5 Сборка стенда с преобразователем частоты        
    8. Примеры применения схем управления 6 2 2 2
    8.1. Схема автоматического управления работой антиобледенительной системы        
    8.2 Разработка схемы управления наружным освещением        
    8.3 Схемы управления лифтовым оборудованием        
    8.4  Решение практических задач        
    8.5 Составление и оформление схем соединений и подключений        
    9. Разработка задания заводу-изготовителю на электрощитовое оборудование 6 2 2 2
    9.1 Щиты и пульты управления. Принципы компоновки        
    9.2 Выдача задания заводу-изготовителю на электрощитовое оборудование        
    9.3  Внесение изменений в проектную и рабочую документацию        
    9.4 Практическая работа в AutoCAD. Компоновка шкафа. Публикация комплекта рабочей документации        
    10. Программируемые логические контроллеры 6 2 1 3
    10.1 Обзор оборудования для промышленной автоматизации: программируемые логические контроллеры ПЛК-S. HMI-панели оператора. Программируемые реле PLR-S. Реле контроля и управления        
    10.2 Сборка стенда с программируемым реле        
    11. Выполнение итоговой аттестационной работы 10  0 2 8
      Разработка щита управления электродвигателем с частотным преобразователем и возможностью управления в местном и дистанционных режимах.        
    Итого:   70 20 20 20
    Итоговая аттестация: Защита итоговой аттестационной работы. Зачет. 2  0 2  0
    Всего:   72 20 22 30

    41. Электрические схемы вводных, вводно-распределительных устройств здания.

    В современных жилых зданиях вводы внешних сетей и коммутационно-защитная аппаратура распределительных линий внутренних сетей объединяются в единое комплексное вводно-распределительное устройство (ВРУ), которое является и главным распределительным щитом.

    Схема ввода зависит от схемы наружных питающих линий, этажности здания и требований к надежности, наличия лифтов и других силовых электроприемников, наличия встроенных предприятий и учреждений, величин электрических нагрузок. В зависимости от перечисленных условий здание получает питание по одному, двум, а иногда и большему числу вводов.

    Типичные схемы вводов.

    На рис. 1 показаны типичные схемы вводов: одиночный с рубильником и предохранителями (рис. 1,а), одиночный с автоматическим выключателем (рис. 1,б), одиночный с переключателем и предохранителями (рис. 1,в), двойной с переключателями и предохранителями (рис. 1, г), двойной с АВР для электроприемников первой категории надежности (рис. 1,д).

    В настоящее время для повышения надежности электроснабжения противопожарных устройств и полного отключения электроприемников дома при пожаре применяется установка специального щита, присоединяемого к кабельным вводам до вводных переключателей. Такая схема применяется для домов высотой 16 этажей и более и показана на рис. 1,е.

    Вводы, показанные на рис. 1, а и б, применяются для зданий до пяти этажей включительно без лифтов и других силовых потребителей. Ввод, показанный на рис. 1, в, может быть использован для домов до пяти этажей включительно. Эта схема обеспечивает возможность резервирования, однако при тупиковом вводе резервный кабель нормально не работает (холодный резерв), что является ее недостатком.

    На рис. 1, г представлена схема двойного ввода в здание высотой от 6 до 16 этажей включительно с взаимным резервированием вводов. Для зданий выше 16 этажей применяется схема рис. 1, д, в которой питание лифтов, аварийного освещения и противопожарных устройств резервируется автоматически. Кабели, показанные штриховыми линиями, предназначены для питания смежных зданий при магистральной схеме электроснабжения. При тупиковых вводах эти кабели не нужны.

    Рис. 1. Схема вводов: 1 — вентиляторы дымоудаления и приводы клапанов, 2 — аварийное освещение по путям эвакуации, 3 — цепи пожарной сигнализации.

    42. Схемы питающей и распределительной сети напряжением до 1000 в.

    Сети напряжением до 1000 В осуществляют распределение электроэнергии внутри промышленных предприятий и установок и непосредственное питание большинства приемников электроэнергии. Схема сети определяется технологическим процессом производства, взаимным расположением источника питания подстанций и приемников электроэнергии и их единичной установленной мощностью.

    К сетям напряжением до 1000 В, как и ко всякой электрической сети, предъявляют следующие требования. Они должны: обеспечивать необходимую надежность электроснабжения; быть удобными, простыми и безопасными в эксплуатации; требовать минимальных приведенных затрат на сооружение и эксплуатацию.

    Схемы электрических сетей бывают радиальными, магистральными и смешанными.

    Рис. 6. Радиальные схемы сетей напряжением до 1000 В:

    а — одноступенчатая; 6 — двухступенчатая; 1 — распределительный щит; 2— приемники электроэнергии; 3 — распределительный пункт

    Радиальные схемы (рис. 6) характеризуются тем, что от, источника питания, например от распределительного щита 1, отходят линии, питающие непосредственно мощные приемники электроэнергии 2 или отдельные распределительные пункты 3, от которых по самостоятельным линиям питаются более мелкие приемники 2.

    Примерами радиальных схем могут служить сети насосных или компрессорных станций, а также удовлетворять условиям окружающей среды; обеспечивать применение индустриальных методов монтажа.

    При радиальных схемах используются изолированные провода и кабели.

    Радиальные схемы обеспечивают высокую надежность питания отдельных потребителей, так как при аварии отключается только поврежденная линия. Все потребители могут потерять питание только при повреждении на сборных шинах.

    Радиальные схемы позволяют легче решать задачи автоматизации. Однако сети, построенные по таким схемам, требуют больших капитальных вложений из-за значительного расхода проводов и кабелей, большого количества защитной и коммутационной аппаратуры и обладают худшими экономическими показателями.

    Рис. 7. Магистральные схемы сетей напряжением до 1000 В:

    а — с сосредоточенными нагрузками; 0 — трансформатор — магистраль; 1 — распределительный щит; 2 — распре делительный пункт; 3 — приемники электроэнергии сети взрыво- и пожароопасных помещений и установок.

    Магистральные схемы (рис. 7, а) находят наибольшее применение при равномерном распределении нагрузки от распределительных щитов 1 и при питании приемников электроэнергии 3 одного технологического агрегата или одного технологического процесса. Магистрали выполняют кабелями, проводами, шинопроводами и присоединяют к распределительным щитам / подстанции или непосредственно к трансформатору при схеме трансформатор — магистраль (рис. 7, б).

    Магистральная схема менее надежна, чем радиальная, поскольку при повреждении магистрали происходит отключение всех потребителей, присоединенных к ней. Применение резервирования по сети устраняет этот недостаток.

    В отдельных случаях, когда требуется высокая степень надежности питания приемников электроэнергии, применяется двухстороннее питание магистральной линии.

    В чистом виде радиальные и магистральные схемы применяются редко. Наибольшее распространение получили смешанные схемы (Рис.5, б), сочетающие в себе элементы магистральных и радиальных схем и позволяющие рациональнее использовать преимущества тех и других.

    Для повышения надежности применяют схемы с взаимным резервированием, устройством перемычек между отдельными магистралями или соседними подстанциями при радиальном питании.

    Рис. 5. Схемы электроснабжения производственных потребителей: б) – смешанная; ТП – трансформаторная подстанция; Т1, Т2 – трансформаторы двухтрансформаторной ТП

    Четыре общих различия между распределительным устройством и распределительным щитом | Джона Аддисона

    Коммутатор и распределительное устройство — общие термины в электрических цепях, значения которых часто путают с идентичностью. Хотя оба этих компонента играют важную роль в управлении потоком энергии в электрическую цепь для обеспечения защиты, они различаются по своим функциям. Но оба они используются для согласованной работы, чтобы поддерживать электрическую систему.

    Распределительные устройства и распределительные щиты в некоторых случаях могут быть установлены индивидуально.Однако их использование в основном зависит от общей конструкции и требований к энергосистемам.

    Для лучшего понимания использования, конструкции и структуры распределительных устройств и распределительных щитов ниже приведены некоторые из основных отличий:

    • Варианты аппаратных компонентов ; Распределительное устройство состоит из коммутационных устройств, необходимых для электрических цепей низкого, среднего и высокого напряжения. Он состоит из таких частей, как предохранители, молниеотводы, автоматические выключатели, изоляторы, реле и устройства отключения, которые регулируют поток электричества.В то время как распределительный щит — это панель, на которой шины, переключатели, защитные и электрические устройства управления установлены на задней или передней части или на обоих.
    • Различное использование ; Распределительные устройства используются для включения и питания трансформаторов, двигателей, линий электропередачи, генераторов и электрических сетей для создания промышленных, бытовых, коммерческих и распределительных систем. Его цель — подавать и контролировать питание нагрузки, а также защищать ее. Распределительное устройство также полезно для определения условий неисправности и отключения источника питания путем отключения и отключения его от цепи.Распределительный щит используется для распределения мощности между несколькими источниками и передачи ее на отдельные нагрузки, трансформаторы, щитовые панели и контрольное оборудование.
    • Разность напряжений ; Системы распределительных устройств имеют высокую нагрузочную способность — до 350 кВ. Но распределительные щиты рассчитаны на напряжение не более 600 вольт.
    • Элементы безопасности ; Распределительные устройства имеют автоматические функции и возможность ручного управления в экстренных случаях. В зависимости от типа объекта, на котором устанавливаются распределительные устройства, распределительные устройства размещаются внутри или вне помещений с металлическими кожухами и шкафами.Коммутаторы также могут иметь металлические или деревянные корпуса и счетчик для отображения количества энергии, потребляемой отдельными цепями.

    A R Electro Power является дочерней компанией Group AR, одного из ведущих дилеров электрооборудования в Ахмедабаде и дистрибьютора распределительного устройства L&T . Посетите наш сайт, чтобы узнать больше о наших продуктах и ​​услугах.

    Коммутаторы | Бухта Power

    Коммутаторы серии GE Spectra

    Коммутатор серии Pro-Stock Spectra объединяет главный сервисный разъединитель, электрическую распределительную панель и отсек измерительных приборов (опционально) в один компактный блок
    , предоставляя максимальные возможности установки, позволяя соединить столько секций распределительной панели, сколько необходимо, кормление влево или вправо.Bay Power является дистрибьютором ABB и GE Industrial Solutions — позвоните нам, чтобы получить отличные цены и быстрое выполнение.

    Определение коммутатора.

    NEC описывает распределительный щит как «большую одиночную панель, раму или сборку панелей, на которых монтируются, на лицевой или задней стороне, или на обоих, переключатели, устройства защиты от сверхтока и другие защитные устройства, шины и обычно инструменты». По сути, ваш распределительный щит, также называемый главным электрическим распределительным щитом или распределительным щитом, является вашим распределительным центром.Распределительные щиты могут подавать электроэнергию на несколько щитов, которые затем доставляют электроэнергию в определенные цепи / совокупность цепей, но не наоборот. В распределительных щитах также используется как горизонтальная, так и вертикальная шина, при этом горизонтальная шина передает электричество между различными секциями распределительного щита, а вертикальная шина распределяет мощность по разным ответвленным цепям.

    Что касается корпусов распределительных щитов, то распределительные щиты всегда поставляются закрытыми, и их конструкция и конструкция соответствуют ряду требований NEMA, поэтому их можно устанавливать как на открытом воздухе, так и в помещении.

    Детали распределительного щита.

    При покупке распределительного щита полезно знать следующее. Коммутаторы всегда трехфазные. Распределительные щиты также относительно универсальны, поскольку их можно монтировать как на полу, так и на стене. Конструкция распределительного щита также обеспечивает доступ как спереди, так и сзади. Кроме того, подавляющее большинство распределительных щитов представляют собой модульные распределительные щиты, состоящие из отдельных ячеек, которые затем состоят из модулей распределительных щитов. Каждая из этих секций может быть сконфигурирована и спроектирована по индивидуальному заказу, снята и опорожнена в зависимости от ваших конкретных требований.

    Распределительные щиты с номинальным током от 1200 А до 5000 А используются как для переменного, так и для постоянного тока в различных промышленных и крупных коммерческих приложениях. Из-за их большого размера в распределительные щиты можно устанавливать более крупные выключатели, такие как автоматические выключатели с изолированным корпусом.

    Основные компоненты, которые вы можете заметить, глядя на открытые распределительные устройства низкого и среднего напряжения

    Распределительные устройства среднего и низкого напряжения в целом

    В зависимости от размера здания или производственной площадки, а также от источника питания высокого или низкого напряжения могут быть требования как для главного распределительного щита высокого напряжения, так и для одного или нескольких распределительных щитов низкого напряжения или только для одного распределительного щита низкого напряжения.Предпочтительное название для распределительного щита — «Коммутационная аппаратура и аппаратура управления в сборе» (SCA).

    Основные компоненты, которые вы можете заметить, глядя на открытые распределительные щиты низкого и среднего напряжения (на фото: распределительное устройство с элегазовой изоляцией, 38 кВ, 1250 слева; распределительный щит низкого напряжения и электрик, выполняющий испытания справа). питание от основного источника питания, а затем для подачи или распределения энергии по соответствующим цепям в здании. Распределительный щит должен выполнять эту функцию таким образом, чтобы обеспечить надлежащий контроль потока мощности и надлежащую электрическую защиту от разрушительного воздействия неисправностей.

    Эта защита необходима для предотвращения опасности для персонала, а также опасностей для оборудования и возможных пожаров. Он должен быть в состоянии задействовать , чтобы изолировать неисправную секцию за минимально возможное время в соответствии с серьезностью неисправности.

    Распределительный щит также должен быть спроектирован таким образом, чтобы исключить опасность поражения электрическим током или травмы для обслуживающего персонала, находящегося поблизости, во время нормальной или ненормальной работы. Нередко случаются взрывы в распределительных щитах, которые могут привести к серьезным травмам персонала.

    Во многих случаях работы с компонентами распределительного щита выполняются, пока они еще находятся в рабочем состоянии.


    Компоненты распределительных щитов среднего и низкого напряжения

    Низковольтные и средние распределительные устройства отличаются, несмотря на то, что они могут выглядеть очень похожими. Одна вещь, которую они делают одинаково, — это то, что они распределяют электрическую энергию, но с использованием разных уровней напряжения. MV всегда будет подавать питание на распределительный щит низкого напряжения, и никогда наоборот.

    1. Основные компоненты распределительного щита среднего напряжения:

      1. Входящие кабели
      2. Проводники исходящей цепи
      3. Ножевой выключатель
      4. Выключатель нагрузки
      5. Заземлитель
      6. Автоматический выключатель
      7. Предохранители
      8. Реле защиты

    2.Основные компоненты распределительного щита низкого напряжения:

      1. Входящие и отходящие кабели / шины
      2. Изолирующий выключатель
      3. Внутренние шины
      4. Выключатель нагрузки
      5. Автоматический выключатель
      6. Контакторы
      7. Предохранитель
      8. Измерительное оборудование
      9. Устройство защиты от перенапряжения

    1. Распределительный щит среднего напряжения

    1.1 Входные кабели

    Они могут быть как высокого (ВН), так и среднего или низкого напряжения (СН или НН).Для высокого напряжения это обычно либо пропитанная бумажная изоляция (что маловероятно в наши дни), либо кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена (XLPE) или этилен-пропиленового каучука (EPR).

    Последние два типа являются предпочтительными для новых установок, наиболее распространенным является сшитый полиэтилен.

    Кабели

    EPR более гибкие и предпочтительны для специализированных приложений, таких как подводящие провода в шахтах. Для низкого напряжения используются кабели XLPE или кабель из эластомера (EPR) .

    В некоторых случаях вместо кабелей можно использовать шины. Этот вариант намного дороже кабелей, но он также обеспечивает лучшую надежность. Если вы спросите меня, я предпочитаю системы сборных шин, конечно, если это применимо.

    Рисунок 1 — Входящие и исходящие кабели 33 кВ (фото предоставлено woottonandwootton.co.uk)

    Вернуться к содержанию ↑


    1.2 Проводники исходящей цепи

    Они могут быть любого из следующих типов:

    1. Изолированный кабели,
    2. Изолированные сборные шины,
    3. Системы шинопроводов
    4. Кабели с минеральной изоляцией в металлической оболочке (MIMS)
    5. Огнестойкие кабели
    Рисунок 2 — Компоновка распределительного устройства.(а) Коммутатор с одним входным фидером. (б) Коммутатор с двумя входящими фидерами.

    Вернуться к содержанию ↑


    1.3 Ножевой выключатель

    Ножевые выключатели используются в распределительном устройстве среднего напряжения для изоляции определенного оборудования или фидеров для обслуживания или других целей, таких как заземление. Они работают на холостом ходу вручную или в установках с дистанционным управлением, они приводятся в действие двигателем или сжатым воздухом.

    Лезвия рубильника, установленные в вертикальном положении или в подвешенном состоянии, должны быть защищены от самопроизвольного движения под собственным весом.При выборе размеров распределительного устройства необходимо учитывать физический размер переключателей этого типа.

    Обычно для распределительного устройства требуется большая глубина.

    Рисунок 3 — Ножевой выключатель среднего напряжения (фото: filnor.com)

    Вернуться к содержанию ↑


    1.4 Выключатель нагрузки

    Выключатели нагрузки все чаще используются в распределительных системах среднего напряжения. Например, блоки кольцевой сети используют выключатели нагрузки на двух входящих фидерах, которые соединяют подстанцию ​​потребителя с сетью.

    Выключатели нагрузки могут работать в условиях нагрузки . Они обладают полной включающей способностью и могут безотказно выполнять все стандартные операции переключения.

    Для срабатывания выключателя нагрузки могут использоваться два механизма:

    1. Механизм мгновенного действия: Пружина сжимается, которая отпускается незадолго до завершения угла переключения. Его сила используется для перемещения контактов. Эта процедура используется как для закрытия, так и для открытия.
    2. Механизм накопления энергии: Он имеет одну пружину для закрытия, а другую — для открытия. Во время закрытия открывающая пружина сжимается и фиксируется. Накопленная энергия для операции размыкания высвобождается с помощью магнитного расцепителя или предохранителя.

    В основном используются два типа выключателей нагрузки: ножевого типа с предохранителями / без предохранителей и выдвижного типа с предохранителями или без них.

    Рисунок 4 — Положение выключателя нагрузки в шкафу среднего напряжения

    Где:

    1. Распределительное устройство: Выключатель-разъединитель и заземлитель в корпусе, заполненном элегазом и удовлетворяющем требованиям «герметичной системы давления».
    2. Сборные шины: Все в одной горизонтальной плоскости, что позволяет в дальнейшем расширять распределительный щит и подключаться к существующему оборудованию.
    3. Подключение: Доступно через переднюю часть, подключение к нижним клеммам выключателя нагрузки и заземлителя или нижним держателям предохранителей. Этот отсек также оборудован заземлителем после предохранителей среднего напряжения для устройств защиты.
    4. Привод: Содержит элементы, используемые для приведения в действие выключателя нагрузки и заземлителя, а также срабатывания соответствующей индикации (положительный разрыв).
    5. Низкое напряжение: Установка клеммной колодки (если установлена ​​опция двигателя), предохранителей низкого напряжения и компактных релейных устройств. Если требуется больше места, можно добавить дополнительный корпус наверху шкафа.

    Вернуться к содержанию ↑


    1.5 Заземлитель

    Заземлитель обычно используется и устанавливается в распределительном устройстве. При изоляции любого из фидеров (входящих или выходящих) для обслуживания, фидер должен быть заземлен путем замыкания заземлителя для снятия любого статического заряда, переносимого фидером.

    Заземлители монтируются отдельно перед распределительным устройством, в основании выключателя нагрузки или непосредственно под выключателем.

    Изготовитель распределительного устройства должен механически заблокировать заземлитель с автоматическим выключателем или выключателем нагрузки, чтобы избежать серьезного симметричного короткого замыкания, если они замыкаются одновременно.

    Вернуться к содержанию ↑


    1.6 Автоматический выключатель

    Основной функцией автоматического выключателя является для прерывания / обеспечения непрерывности цепи .Именно рассмотрение влияния этого на схему, в основном, диктует выбор выключателя.

    Следовательно, автоматические выключатели представляют собой механические переключающие устройства, способные создавать, непрерывно проводить и отключать токи в нормальных условиях цепи, а также в течение ограниченного времени в ненормальных условиях, таких как короткие замыкания.

    Компромисс необходим как по экономическим причинам , принимая во внимание вероятность определенных условий, так и по техническим причинам , предполагающим рассмотрение более низких или высоких скоростей, работы на больших или малых токах и многих других противоположных влияний (например.грамм. максимальное рабочее напряжение и ток на месте, частота системы, продолжительность короткого замыкания, цикл переключения и климатические условия).

    Основными элементами автоматических выключателей являются приводной механизм, изоляторы, камера (и) прерывания, конденсатор и резистор.

    К основным типам автоматических выключателей относятся следующие:

    • Масло наливом
    • Минимальное количество масла
    • Воздух
    • Воздушный удар
    • Гексафторид серы (SF6)
    • Вакуум
    • Взрывоопасный

    47

    Вернуться к содержанию ↑


    1.Предохранители на 7 МВ

    Защищают аппаратуру и оборудование от теплового и динамического воздействия коротких замыканий. Отличительными особенностями плавких вставок среднего напряжения являются:

    • Высокая отключающая способность
    • Сильное ограничение тока
    • Низкое коммутируемое напряжение
    • Быстрое размыкание
    • Устойчивость к старению

    Для плавких вставок среднего напряжения важно, что они должны работать при напряжении, на которое они рассчитаны . Соответственно, рабочее напряжение соответствует максимальному номинальному напряжению плавкой вставки.Из-за коммутационного напряжения, возникающего во время горения дуги, плавкая вставка не может использоваться при более низких напряжениях без ограничений.

    Предохранители среднего напряжения обычно делятся на две категории: выталкивающие предохранители и токоограничивающие предохранители . Определения в соответствии с ANSI C37.40 объясняются в следующей технической статье:

    Определения номиналов, применяемые к предохранителям среднего напряжения

    Рисунок 5 — Предохранители среднего напряжения (фото: nepsi.com)

    Вернуться к содержанию ↑


    1.8 Защитное реле

    Простыми словами: Конечная цель защитного реле — как можно быстрее отключить неисправный элемент системы . Чувствительность и селективность важны для того, чтобы гарантировать срабатывание соответствующих автоматических выключателей, но скорость — это «расплата».

    Они используются для более высоких напряжений вместе с соответствующими измерительными трансформаторами (трансформаторы тока (ТТ) и трансформаторы напряжения (ТН)).

    Блоки защиты от перегрузки по току используются для активации реле времени, чтобы обеспечить надлежащую защиту от повреждений.

    Существует множество различных реле, используемых для защиты различного оборудования подстанции , начиная с трансформаторов, вводов, фидеров, конденсаторов, генераторов, двигателей и т. Д.

    Рисунок 6. Реле защиты Micom P643 (фото предоставлено Абдельрахманом Файядом через Linkedin) )

    Вернуться к содержанию ↑


    2. Распределительный щит низкого напряжения

    2.1 Входящие и исходящие кабели / шины

    Как и в распределительном щите среднего напряжения, входящие кабели могут быть из сшитого полиэтилена (XLPE) или этиленпропиленового каучука (EPR) утепленный тип.

    Как правило, шины чаще используются при низком уровне напряжения, чем при среднем напряжении.

    Рисунок 7 — Входящие и отходящие кабели в низковольтном распределительном щите
    Рисунок 8 — Системы шинопроводов и кабели

    Вернуться к содержанию ↑


    2.2 Изолирующий выключатель (секционный выключатель или изолятор)

    Это устройство позволяет разделить распределительный щит или его составные части для проведения работ по техническому обслуживанию . Он управляется вручную (некоторые типы оснащены автоматическим механизмом закрытия / открытия) и представляет собой запираемое двухпозиционное (открытое / закрытое) устройство.

    Обеспечивает безопасную изоляцию цепи при блокировке в открытом положении . Он не предназначен для включения или отключения тока, и в стандартах не указаны номинальные значения для этих функций.

    Изолятор должен выдерживать протекание токов короткого замыкания в течение ограниченного времени (кратковременная устойчивость), обычно 1 секунду. Для оперативной перегрузки по току время больше.

    Следовательно, низковольтный изолятор — это, по сути, коммутационное устройство обесточенной системы, которое должно работать без напряжения с обеих сторон, особенно при включении.Это связано с возможностью непредвиденного короткого замыкания на стороне выхода. Часто используется блокировка с помощью вышестоящего переключателя или автоматического выключателя.

    Рисунок 9 — Изолирующий выключатель

    Вернуться к содержанию ↑


    2.3 Внутренние шины

    Это могут быть жесткие медные (или алюминиевые) шины (изолированные или неизолированные) в больших распределительных щитах или просто изолированные однофазные кабели в маленьких распределительных щитах.

    В распределительных щитах большой мощности каждая фаза может иметь несколько секций проводов.

    Неизолированные шины низкого напряжения расположены очень близко друг к другу и, таким образом, подвержены воздействию высоких электродинамических сил при коротком замыкании, и эффекты резонансной силы необходимо учитывать при определении опор.

    Резонансная частота должна быть рассчитана так, чтобы она не приближалась к 100 Гц.

    Рисунок 10 — Внутренняя система сборных шин внутри низковольтного распределительного щита
    Рисунок 11 — Низковольтные шины из чистой меди

    Вернуться к содержанию ↑

    2.4 Выключатель нагрузки

    Выключатель нагрузки представляет собой управляющий выключатель, неавтоматический, двухпозиционный (разомкнутый / закрыть), с ручным управлением и иногда с электрическим отключением для удобства оператора.

    Выключатель нагрузки используется для замыкания и размыкания нагруженных цепей при нормальных условиях . Он не обеспечивает никакой защиты цепи, которую он контролирует.

    Его характеристики определяются частотой срабатывания переключателя (600 циклов включения / выключения в час максимум), механической и электрической выносливостью, а также включающей и отключающей способностью для нормальных и редких ситуаций.

    Рисунок 12 — 4-полюсный выключатель нагрузки с видимым размыканием и функцией дистанционного отключения

    Вернуться к содержанию ↑


    2.5 Автоматические выключатели

    Автоматический выключатель — единственный элемент распределительного устройства, способный одновременно выполнять все основные функции, необходимые в электрической установке — изоляция, управление и защита .

    Для устройств с низким напряжением (менее 1000 В) автоматические выключатели всегда относятся к типу воздушного выключателя, работающего по принципу «деион», с изолированными металлическими разделительными решетками. Современные распределительные щиты имеют автоматические выключатели в литом корпусе (MCCB) для более высоких номинальных значений тока (более чем около 100 ампер) и миниатюрные автоматические выключатели (MCB) для более низких уровней номинальных значений (менее 100 ампер).

    Рис. 13 — Автоматические выключатели в литом корпусе серии Compact NSXm

    Автоматические выключатели обычно используются в меньших по размеру распределительных щитах основного и местного уровней в здании.

    Автоматический выключатель низкого напряжения состоит из следующих основных частей для выполнения четырех основных функций:

    • Компоненты автоматического выключения , состоящие из неподвижных и подвижных контактов и дугоделительной камеры.
    • Блокировочный механизм , который отключается отключающим устройством при обнаружении ненормальных условий тока.Этот механизм также связан с рукояткой выключателя.
    • Расцепитель исполнительное устройство (подробнее здесь). Это либо:
      • Термомагнитное устройство , в котором термически управляемая биметаллическая полоса определяет условия перегрузки, в то время как электромагнитный ударный штифт работает при уровнях тока, достигаемых в условиях короткого замыкания, либо:
      • Электронное реле, управляемое от тока трансформаторы, по одному на каждой фазе.

    К автоматическому выключателю могут быть добавлены дополнительные модули, которые будут адаптированы для обеспечения дополнительных функций, таких как чувствительное обнаружение (30 мА) тока утечки на землю с отключением автоматического выключателя, дистанционное управление и индикация (двухпозиционное замыкание) и сильное отключение. промышленные автоматические выключатели с большим номинальным током, которые имеют множество встроенных коммуникационных и электронных функций.

    Рисунок 14 — Автоматический выключатель низкого напряжения

    Вернуться к содержанию ↑


    2.6 Контакторы

    Контактор — это очень простое устройство .На самом деле это переключающее устройство с электромагнитным управлением, которое обычно удерживается закрытым за счет пониженного тока через закрывающий соленоид. Различные типы с механической фиксацией могут использоваться для определенных приложений (например, запуск двигателя, переключение конденсаторов).

    Характеристики контакторов указаны в:

    1. Продолжительность работы,
    2. Приложение, в котором будет использоваться,
    3. Количество циклов пуска / останова в час и
    4. Механическая и электрическая износостойкость.

    Вернуться к содержанию ↑


    2.7 Предохранители HRC и предохранительный выключатель

    Они также используются в распределительных щитах среднего и низкого уровня для защиты от короткого замыкания высокого уровня и, во многих случаях, существуют комбинации HRC (высокая отключающая способность) предохранители и выключатели перегрузки с ограниченной отключающей способностью (комбинированный предохранитель-выключатель или блоки CFS) из-за их экономичности.

    Он состоит из трех переключающих ножей, каждая из которых обеспечивает двойной разрыв на фазу.Эти лезвия не являются непрерывными по всей своей длине, но у каждого есть зазор в центре, который перекрывается патроном предохранителя.

    Рисунок 15 — Выключатель с предохранителем (фото предоставлено Эдвардом Чани)

    Вернуться к содержанию ↑


    2.8 Измерительное оборудование

    Измерение распределительных щитов обычно включает: линейное и фазное напряжение, линейный ток в каждой фазе, общую мощность, мощность факторный учет.

    Ток контролируется трансформатором тока (ТТ): в SWB может быть два ТТ, один для защиты и один для измерения .

    Рисунок 16 — Измерительные трансформаторы тока (фото предоставлено marelexelectrical.com.au)
    Рисунок 17 — Измерение вспомогательного источника питания (фото: bpa.ru)

    Вернуться к содержанию ↑


    2.9 Защита от перенапряжения

    Современные распределительные щиты будут также имеется некоторая защита от перенапряжения, разработанная как на стороне среднего, так и на низковольтной стороне, чтобы защитить оборудование от воздействия любых переходных процессов перенапряжения, которые могут возникать в системе или передаваться от внешних источников.

    Рисунок 18 — Ограничитель перенапряжения iPR 4P 10KA 3P-N от Schneider Electric

    Вернуться к содержанию ↑

    Источники:

    1. UNSW Sydney (Университет Нового Южного Уэльса)
    2. Среднее напряжение Руководство по применению технологических распределительных устройств от Siemens
    3. Искусство и наука о защитных реле от C. Rusell Mason
    4. Электрические распределительные системы от Abdelhay A. Sallam и Om P.Малик

    Консультации — Инженер по спецификациям | Коммутатор или распределительное устройство?

    Брайан А. Ренер, физический директор, вице-президент и главный инженер-электрик, A. Epstein and Sons International, Inc., Чикаго 1 марта 2006 г.

    Инженеры, архитекторы, подрядчики и владельцы объектов часто используют термины «распределительный щит» и «распределительное устройство» как синонимы, когда речь идет о распределительном оборудовании с автоматическим выключателем на 480 В (класс 600 В). Но есть заметные различия в конфигурациях, компонентах, стандартах, приложениях, надежности и критериях выбора между этими двумя типами оборудования для распределения энергии.Ниже приводится обзор этих различий и предложения по выбору правильного типа для проекта.

    Основное различие между распределительными щитами и распределительными устройствами — это тип используемых выключателей. Основные типы, которые нас здесь интересуют: закрытые, полуоткрытые и открытые. В частности, они называются автоматическими выключателями в литом корпусе, изолированном корпусе и силовыми выключателями.

    Автоматические выключатели в литом корпусе. Автоматические выключатели являются наиболее распространенными, используются во всех типах низковольтных распределительных устройств и щитов.Эти выключатели можно найти в номиналах от 15 до 3000 ампер. Механизм выключателя полностью герметичен во внешнем литом корпусе. Если прерыватель неисправен или неисправен, его необходимо заменить. Эти выключатели обычно привинчиваются к шине болтами или могут иметь съемную конструкцию. Удаление или добавление автоматических выключателей к распределительному щиту должно производиться только при выключенном питании распределительного щита.

    Выключатели с изолированным корпусом. ICCB — это тип автоматического выключателя в литом корпусе, предназначенный для обеспечения функций, типичных для силовых выключателей.Типичный диапазон значений — от 400 до 5000 ампер. Эти выключатели доступны в качестве опций в распределительных щитах и ​​могут быть фиксированной или выкатной конструкции. Разработанные в соответствии с теми же стандартами, что и автоматические выключатели, они обеспечивают доступ к заменяемым частям, таким как контакты.

    Выключатели силовые. Типичный диапазон номинальных значений от 800 до 5000 ампер. Печатные платы спроектированы и испытаны в соответствии со стандартами, которые сильно отличаются от стандартов MCCB или ICCB. Печатные платы подключаются к шине в виде выдвижной конструкции, что позволяет частично или полностью выдвигать выключатели, пока все распределительное устройство находится под напряжением.Печатные платы содержат множество компонентов, которые можно проверять и заменять, например, контакты, полюсные сборки и дугогасительные камеры.

    Распределительное устройство

    , распределительные щиты и соответствующие выключатели спроектированы и испытаны в соответствии с различными стандартами, как показано в таблице ниже, что приводит к различным возможностям и условиям применения.

    Рекомендации по применению

    Сколько постоянного тока можно подать на автоматический выключатель на 400 А? Это зависит от выключателя. С MCCB и ICCB выключатель обычно рассчитан только на 80% своей мощности в распределительном щите или щите управления.В этом случае вы можете непрерывно подавать на этот прерыватель не более 320 ампер. Это ограничение не всем известно. В некоторых размерах кадра можно указать дополнительные 100% номинальные MCCB и ICCB. Печатные платы имеют 100% номинал в стандартной комплектации. (См. Национальный электротехнический кодекс , статья 220-10 .)

    Помимо постоянного тока, существуют важные различия при рассмотрении коротких замыканий и неисправностей. Несмотря на то, что эта статья выходит за рамки этой статьи, мы определим две ключевые проблемы для трех типов автоматических выключателей.Первая проблема — это номинальное значение отключения выключателя, то есть максимальный ток короткого замыкания, который выключатель может безопасно выдерживать и при этом продолжать работать. Это рейтинг, который чаще всего обсуждают как рейтинг короткого замыкания или стойкость. Доступны три типа автоматических выключателей с широким диапазоном отключающих характеристик. Однако важно отметить, что печатные платы тестируются и рассчитываются на более высокий уровень начального (или асимметричного сбоя), чем MCCB или ICCB. В зависимости от подробных расчетов, выполненных инженером с использованием сопротивления и импедансов, перечисленные номиналы неисправностей MCCB или ICCB могут быть понижены.

    Однако, помимо способности автоматических выключателей выдерживать и отключать максимальное короткое замыкание, существуют уровни или области срабатывания. Автоматические выключатели отключаются в зависимости от величины и продолжительности тока. Эти уровни отключения представлены в виде кривой на графике зависимости тока от времени. Следует учитывать три области: длительное время (диапазон постоянного тока), кратковременные неисправности и мгновенные неисправности. Область различий между MCCB, ICCB и PCB находится в краткосрочных регионах. По сути, печатные платы имеют более высокие кратковременные характеристики, что наряду со способностью устранять мгновенный диапазон, позволяет печатным платам «ждать», пока выключатели дальше по потоку в распределительной системе отключатся и локализуются неисправности.Это особенно полезно в крупных распределительных сетях, где не требуется срабатывания главных автоматических выключателей при возникновении короткого замыкания на меньшем выключателе. Это называется избирательной или полностью скоординированной системой. Такой тип координации легче достичь с помощью печатных плат в основных точках обслуживания.

    Еще одно соображение — это пространство. Распределительное устройство больше по размеру и требует доступа спереди и сзади. Кроме того, зазор спереди должен учитывать пространство, необходимое для извлечения выключателя, при сохранении зазоров, требуемых NEC.Точно так же распределительные щиты, подключаемые сзади, в зависимости от указанных опций, также могут требовать аналогичного места. Распределительные щиты с доступом спереди имеют наименьшие требования к пространству, и их можно разместить у стены.

    Как распределительные щиты, так и распределительное устройство соответствуют нормам и проверены в отрасли. Но у распределительного устройства и распределительных щитов, подключаемых через заднюю панель, есть некоторые преимущества, которые могут сократить время простоя и отказы. Во-первых, это идея отдельных отсеков для выключателей.В случае короткого замыкания на выключателе возникающая энергия будет удерживаться и изолироваться от других выключателей, а также от шинного и кабельного отсека. Во-вторых, возможность иметь выкатные выключатели также позволяет ремонтировать, проверять и заменять выключатель, в то время как остальная часть распределительного щита или распределительного устройства продолжает работать. В-третьих, в печатных платах и, в меньшей степени, в ICCB есть открытые и доступные детали, которые можно регулярно проверять и заменять без необходимости покупать совершенно новый выключатель. Наконец, печатные платы имеют более прочную конструкцию и способны обрабатывать большее количество операций замыкания и размыкания, включая неисправности, и обеспечивают автоматическое дистанционное управление схемами переключения.

    Так как же сделать выбор? Первоначальные затраты часто играют важную роль при выборе. Разница в стоимости между распределительным щитом низкого уровня и распределительным устройством высокого уровня может быть существенной — в два или три раза — и должна быть сопоставлена ​​с долгосрочными проблемами ремонтопригодности, надежности и простоев. Тип и сложность проекта часто определяют выбор. Простое офисное здание без обслуживающего персонала сильно отличается от производственного объекта. Рекомендуемые области применения распределительного устройства включают производственные или технологические объекты с круглосуточной работой, центры обработки данных и телекоммуникационные коммутаторы, аэропорты, конференц-центры или небоскребы.Гибридные или высококачественные коммутаторы доступа с тыльной стороны — это хорошие медицинские учреждения, лаборатории, легкое производство, крупные институциональные или коммерческие объекты. Распределительные щиты с передним доступом рекомендуются для основных офисных и коммерческих зданий, школ K-12, складов или торговых помещений.

    Дальнейшие исследования

    Для инженеров-электриков, занимающихся проектированием и спецификацией этих систем, дополнительную техническую информацию следует запрашивать у производителей оборудования и в справочных материалах, таких как стандарт IEEE 1015 «Синяя книга» по применению низковольтных автоматических выключателей и стандарты IEEE 241 и 141 в коммерческих целях. и промышленные энергосистемы.Однако, даже имея основы, все специалисты в области строительства должны иметь возможность понять, что есть различия между распределительными щитами и распределительными устройствами.

    Система и компоненты Стандарты
    Коммутаторы, MCCB и ICCB UL 489 и UL 891
    Распределительное устройство с печатными платами ANSI C37 (UL 1066) и UL 1558

    Базовые конфигурации

    В своей основной форме низковольтный распределительный щит представляет собой обычную группу фиксированных автоматических выключателей «герметичного типа» в общем корпусе.Выключатели напрямую подключаются к шине и обычно не соприкасаются друг с другом в пределах всего шкафа. Кабельные соединения выполняются в передней части платы. Обычно они требуют доступа только спереди и могут быть установлены у стены. Их часто можно увидеть на малых и средних коммерческих или институциональных объектах.

    Распределительное устройство

    состоит из отдельно установленных и секционированных выкатных выключателей «открытого типа». Между выключателем и между выключателями и шиной есть физические барьеры.Кабельные соединения выполняются в заднем отсеке. Они больше и требуют доступа спереди и сзади. Они обычно используются на промышленных и крупных коммерческих и институциональных объектах.

    Исторически эти два простых объяснения помогли выявить различия между распределительным устройством с выключателем низкого напряжения и распределительным устройством. Однако границы были размыты из-за наличия распределительных щитов с «задним подключением», которые могут обеспечить гибридные варианты отдельных отсеков и выкатных автоматических выключателей с конструкцией «полуоткрытого» или «открытого типа».

    Разница между распределительным устройством и распределительным щитом

    Распределительный щит и распределительное устройство являются важными системами, которые контролируют способ подачи энергии в электрические цепи. Эти термины часто используются как синонимы. Однако важно понимать, что распределительный щит и распределительное устройство выполняют разные функции. Обычно они предназначены для совместной работы в тандеме, чтобы обеспечить максимальную защиту и координацию.

    Поскольку оба блока имеют разные возможности и функции, каждый из них подходит для разных типов установки и может использоваться на разных этапах электрической сети.Решение об использовании распределительного щита, распределительного устройства или того и другого будет зависеть от требований и конструкции рассматриваемой энергосистемы. Чтобы понять, где каждое устройство работает лучше всего, мы рассмотрим их основные различия и функции.

    Общие сведения о распределительных устройствах

    Распределительное устройство — это набор коммутационных устройств, необходимых для обслуживания электрических цепей низкого, среднего или высокого напряжения. Эти устройства необходимы для включения и выключения питания трансформаторов, генераторов, двигателей, линий электропередачи и электрических сетей в бытовых, коммерческих и промышленных системах распределения.

    Распределительные устройства состоят из двух основных компонентов:

    • Выключатель мощности / проводящие компоненты, такие как автоматические выключатели, молниеотводы или предохранители, которые могут отключать поток энергии при возникновении неисправности.
    • Компоненты управления питанием, такие как панели управления, защитные реле и трансформаторы тока, для защиты, контроля и управления электропроводностью.

    Общие сведения о распределительных щитах

    Распределительные щиты могут быть однопанельного, монтажного или структурного формата.Они позволяют разделить поступающую электроэнергию на более мелкие цепи в зависимости от требований. Автоматические выключатели и устройства защиты от сверхтоков следует выбирать в соответствии с током нагрузки.

    После того, как распределительный щит разделил токи, эти токи распределяются по нагрузке (например, осветительные нагрузки или штепсельные розетки). Некоторые распределительные щиты, например те, которые используются в жилых помещениях, имеют возможность измерения мощности, потребляемой каждой отдельной цепью.

    Основными компонентами распределительного щита являются:

    • Панели / рамы, которые удерживают такие устройства, как индикаторы схем и переключатели, чтобы обеспечить подачу питания или управление каждой схемой.
    • Устройства управления / мониторинга, которые подключают / управляют несколькими источниками питания к / от распределительного щита. Сюда могут входить частотомеры и синхроскопы.
    • Шины для передачи / распределения входящей мощности от источника к различным секциям установки.

    Распределительные устройства и распределительные устройства: различия

    Основное различие между распределительным устройством и распределительным щитом заключается в напряжении, на которое каждый рассчитан. Распределительные устройства рассчитаны на высокое напряжение (до 350 кВ), а распределительные устройства рассчитаны на напряжение ниже 600 В.

    Поскольку распределительные устройства рассчитаны на высокую мощность, в них используются такие устройства, как автоматические выключатели. Эти автоматические выключатели можно снять или заменить, пока система еще находится в рабочем состоянии.Распределительные устройства работают на механизмах, которые позволяют подключать и отключать электроэнергию от других цепей или нагрузок. Сюда входят такие устройства, как предохранители и реле, в дополнение к автоматическим выключателям.

    В то время как распределительный щит состоит из механизмов, аналогичных тем, которые используются в системе распределительного устройства, распределительный щит обычно состоит из панели, рамы или сборки, на которых установлены шины, механизмы и инструменты, такие как защитные устройства и переключатели.

    В конечном итоге разница сводится к стоимости.Хотя распределительные устройства более прочные, гибкие и надежные, чем распределительные щиты, они, как правило, намного дороже.

    Понятно, что проектирование HVAC может быть сложным. Если кажется, что этот вопрос лучше оставить профессионалам, лучше спросить себя: «Есть ли рядом со мной местные инженеры или сантехники, которые могут помочь мне с моей проблемой?»

    Если вы хотите узнать больше о различиях между распределительными устройствами и распределительными щитами или вам нужна помощь и совет по другим вопросам, связанным с электротехникой HVAC, ремонтом или отоплением или охлаждением кондиционирования воздуха, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в нашу семейную бизнес сегодня.

    Разница между распределительным устройством и коммутатором2020-09-072020-07-13 https://peaksubstation.com/wp-content/uploads/2018/10/logo2.pngPEAKhttps: //peaksubstation.com/wp-content/uploads/2020 /05/switchboard-voltage-with-circuit-breakers-electrical-installation-interior-framing-with-basement_t20_dxzewn.jpg200px200px

    Распределительное устройство против распределительного щита и их применение в реальном мире

    Электротехнический подрядчик должен быть знаком со многими вещами в своей отрасли.Они должны знать все инструменты, которые они используют, для чего они используются и какой сленг используется. Это помогает им четко передавать концепции своим клиентам, будучи знакомыми с жаргоном, используемым профессионалами. В частности, им нужно остерегаться взаимозаменяемости терминов. Меньше всего подрядчик хочет столкнуться с дорогостоящей ошибкой из-за чего-то столь простого, как недоразумение.

    Одно из самых распространенных недоразумений в электротехнической отрасли — это разница между распределительным щитом и распределительным устройством.Более пристальный взгляд на такие вещи, как их спецификации, стандарты тестирования и физическая конструкция, покажет, что это два очень разных элемента оборудования, каждый из которых служит разным целям. Вот краткий обзор основных отличий, на которые вам следует обратить внимание:

    Функция

    Во-первых, давайте посмотрим на определение обоих терминов, чтобы понять, чем коммутатор и распределительное устройство отличаются друг от друга. Распределительный щит можно определить как устройство, состоящее из набора панелей, которые могут направлять электричество от одного источника к другому.Каждая панель в распределительном щите позволяет перенаправлять электричество с помощью установленных переключателей.

    А распределительное устройство, с другой стороны, состоит из нескольких автоматических выключателей, разъединителей и плавких предохранителей, которые обеспечивают защиту, изоляцию и управление оборудованием с электропитанием. Фактически, они могут отключать отказы и короткие замыкания, не затрагивая другие цепи, что позволяет им обеспечивать непрерывное обслуживание определенных механизмов и процессов.

    Размер

    В зависимости от места, в котором будет установлено оборудование, могут быть ситуации, в которых одно лучше другого.Коммутаторам требуется меньше места, поскольку они работают в основном через передний доступ. Распределительные устройства отличаются тем, что они требуют доступа как сзади, так и спереди для заделки кабелей, и поэтому они занимают больше места.

    Цена

    В целом, распределительное устройство считается более дорогим, чем распределительное устройство, из-за сложности установки и используемых материалов. С учетом вышесказанного, важно также отметить, что индивидуально установленные распределительные щиты дороже, чем распределительные щиты, монтируемые в группах.

    Используемые автоматические выключатели

    Это одно из основных различий между ними, которое позволит вам отличить одно от другого. В распределительном устройстве будут использоваться силовые выключатели низкого напряжения, соответствующие стандартам NEMA SG-3 и ANSI C37.20.1, тогда как в распределительных щитах будут использоваться автоматические выключатели в литом корпусе и автоматические выключатели в изолированном корпусе, соответствующие стандартам UL-891 и NEMA. ПБ-2.

    Тестирование

    Хотя оба тестируются на диэлектрическую прочность при напряжении 2200 В, в процессе тестирования есть некоторые тонкие различия.Распределительный щит испытывается на короткое замыкание при коэффициенте мощности 20% в течение 3 циклов, а распределительные устройства испытываются на 15% в течение 30 циклов.

    Приложения реального мира

    Бывают ситуации, когда один может быть лучшим выбором, чем другой. Все сводится к тому, чтобы учесть все вышеперечисленные факторы и принять решение на основе имеющейся информации. Например, предположим, что вы хотите определить, какой из двух вариантов использовать для круглосуточной работы, например, больницу или аэропорт.

    У вас может возникнуть соблазн купить коммутатор из-за его более низкой стоимости, но возникает проблема надежности. Если произойдет случайное отключение электроэнергии, всего 15 минут будет достаточно, чтобы нанести серьезный финансовый и производственный ущерб. В этом случае стоит вложить дополнительные деньги в установку распределительного устройства. Точная координация автоматических выключателей в сочетании с уменьшенной частотой отключений электроэнергии в долгосрочной перспективе сэкономит больше денег и приведет к меньшему количеству ошибок.Для школ, магазинов, коммерческих зданий, лабораторий и любого другого подобного здания распределительный щит будет более оптимальным выбором.

    Теперь, когда вы знаете разницу между распределительным щитом и распределительным устройством, вы будете знать, какой из них лучше всего подходит для вашего следующего проекта. Важно рассматривать свой выбор как индивидуальный сценарий, в котором учитывается множество факторов. В области электротехнического строительства не существует универсального решения, и выбор между использованием распределительного щита или распределительного устройства не является исключением из этого правила.

    Выключатели, автоматические выключатели и распределительные щиты




    Цели обучения … должны понять:

    • • переключатели типов
    • • виды защиты
    • • основы распределения энергии

    Введение

    Для размыкания или замыкания электрической цепи требуется переключающее устройство. В Кроме того, для защиты электрической цепи требуется устройство защиты.

    Низковольтные выключатели с предохранителями в корпусе из керамики HRC широко используются. в промышленности, хотя в настоящее время тенденция заключается в использовании автоматических выключателей с защита от перегрузки и короткого замыкания вместо предохранителя.Там различные типы переключателей и защитных устройств, используемых в промышленности для разных приложений. Все эти устройства принято называть распределительными устройствами.

    Помимо включения или выключения любой части электроустановки, в распределительном устройстве должны быть предусмотрены необходимые защитные устройства. Эти защитные устройства автоматически изолируют определенный участок установки в условиях неисправности.

    Распределительное устройство должно выдерживать короткое замыкание без термических или механические повреждения и поэтому имеют кратковременную стойкость (обычно 1 с в LV), хотя этот рейтинг в основном применим к шине стержни и другие проводники, устройства управления, такие как переключатели и цепи выключатели также должны иметь такой рейтинг (кратковременный или динамический ожидаемого тока короткого замыкания) в соответствии с их функцией.

    Выключатели и автоматические выключатели

    Коммутаторы

    Рубильные переключатели применяются в цепях низкого напряжения. Они установлены в перед платой или панелью и управляются вручную. Рубильники должен быть установлен для вертикального броска так, чтобы выключатель был сбоку. либо мертв, либо отключен от источника питания в открытом состоянии. Этот сводит к минимуму риск случайного контакта.

    Изначально все распределительные устройства состояли из рубильных рубильников.Защитный такие устройства, как предохранители, были установлены рядом с выключателем. Использование высоковольтных Переменный ток и значительное увеличение общей мощности в системе потребовали использование распределительного устройства с масляным разрывом, воздушным разрывом, вакуумом, воздушным ударом или элегазом.

    В низковольтных установках рубильники бывают в металлическом корпусе или шкафу навесной, с двойным разрывом, в комплекте с дугогасителями. Внецепное НН изоляторы были в значительной степени заменены выключателями либо отключения нагрузки, либо возможность отключения нагрузки и замыкания.В некоторых приложениях платы открытого типа установлены, но, как правило, сегодня большая часть распределительного устройства закрыта. Рубильники обычно имеют пружинное управление, что обеспечивает быстрое включение и выключение. со свободным действием ручки. Это делает работу переключателя независимой. скорости, с которой перемещается ручка.

    Во всех случаях невозможно открыть крышку с переключателем в на позиции. Номинальная токовая нагрузка выключателей шкафного типа низкого напряжения независимое ручное управление ограничено до 630А у некоторых поставщиков даже Предлагаем переключатели на 800 или 1000А по запросу.

    Выключатели с медной щеткой заменяют пластинчатую медную щетку с очищающим контактом для контакта ножа с лезвием и использовать вспомогательный разрыв между угольные блоки, чтобы предотвратить возгорание медных листов из-за дугового разряда. Этот тип переключателя использовался в качестве выключателя, в частности в диапазоне СН с дистанционным срабатыванием за счет добавления катушек отключения, хотя закрытие удаленно не производится. Выключатели со встроенными предохранителями среднего напряжения также имеют положение для размыкания переключателя при сгорании предохранителя.

    Автоматические выключатели

    Автоматический выключатель работает как переключающее устройство, так и как прерыватель тока. устройство. Для этого он выполняет две следующие функции:

    1. Переключение во время нормальной работы, эксплуатации и техобслуживания

    2. Переключение при ненормальных условиях, которые могут возникнуть, например как перегрузка по току, короткое замыкание и т. д.

    Следовательно, возникает необходимость выдерживать аномальный ток. условиях, кроме нормального рабочего тока.Все обсуждаемые переключатели выше, снабжены отключающим устройством, которое составляет элементарную выключатель прерывателя нагрузки. Разница между выключателем прерывателя нагрузки и выключателем автоматический выключатель заключается в отключающей способности по току. Автоматический выключатель должен успешно размыкать цепь в условиях короткого замыкания. В ток через контакты может быть на несколько порядков больше чем номинальный ток. При размыкании цепи устройство должно выдерживать сопутствующие механические силы и тепло возникающей дуги, пока ток постоянно снижается до нуля.

    При обрыве любой высоковольтной цепи существует тенденция образование дуги между двумя разделяющими контактами.

    Если действие происходит на воздухе, воздух ионизируется и образуется плазма. по прохождению тока. При ионизации воздух становится проводником электричества. Таким образом, пространство между разделяющими контактами имеет относительно низкий импеданс и область, близкая к поверхности контактов, имеет относительно высокое напряжение уронить.Таким образом, тепловая нагрузка на контактную поверхность относительно большие и могут быть очень разрушительными. Таким образом, основная цель схемы Конструкция выключателя должна гасить дугу достаточно быстро, чтобы сохранить контакты в многоразовом состоянии одним из следующих способов:

    1. Прерывание с высоким сопротивлением:

    В этом методе увеличивается сопротивление дуги. Этот метод обычно используется в автоматических выключателях постоянного тока и автоматических выключателях переменного тока низкого и среднего напряжения.Увеличение сопротивления дуги вызвано удлинением дуги относительно дугогасительная камера, содержащая дугоделительные пластины.

    Дуга возбуждается наружу с помощью комбинации контактного профиля, воздуха движение и в некоторых случаях с помощью магнитного продувочного устройства.

    2. Низкое сопротивление нулевой точки затухания:

    В этом методе дуга прерывается при достижении текущего нуля. В В этом случае воздух между разделяющими контактами объединяется подачу свежего воздуха, элегаза или масла между контактами.Естественно, этот метод используется для прерывания дуги переменного тока. Используя комбинацию шунтирующих и последовательных катушек автоматический выключатель может срабатывать при энергия меняется на противоположную. Автоматические выключатели могут сработать, когда местный выключатель или предохранитель немедленно устраняет затруднение.

    Для обеспечения бесперебойной работы, схемы автоматического повторного закрытия часто используются для подключения автоматических выключателей к воздушным линиям может произойти устранение сбоев (например, сбой птицы).После отключения автоматический работает схема повторного включения выключателя с короткой задержкой, дающей возможность по вине, чтобы очистить. Если короткое замыкание все еще существует, выключатель срабатывает. снова. Выключатель пытается повторно включиться два-три раза, и если короткое замыкание сохраняется, оно остается заблокированным навсегда.

    Автоматические выключатели

    Автоматические выключатели (MCB) широко используются в качестве защитных устройств. для переключения и защиты в бытовых, коммерческих и промышленных Приложения.Они популярны, потому что заменяют обычные предохранители и выключатели и дают больше гибкости.

    Во время нормальной работы работает как переключатель; во время перегрузки или состояние короткого замыкания, он работает как устройство защиты, изолируя неисправный раздел.

    Магнитные или термочувствительные устройства, расположенные внутри него, вызывают отключение механизм.

    Типичное номинальное напряжение: 240 В / 415 В переменного тока; 50 В / 110 В постоянного тока Типовой ток рейтинг: 1-55 А 5.2.4 Автоматические выключатели в литом корпусе

    Это автоматические выключатели с отключающими механизмами и клеммными контактами. собраны вместе в литом корпусе.

    Это помогает получить высокую электрическую прочность, а также механическую прочность. сила к нему. Кроме того, предусмотрена дугогасительная камера для увеличения длины. дуги и в то же время ограничивая соприкосновение горячих газов с важными частями выключателя.

    Автоматические выключатели в литом корпусе (MCCB) с номинальными токами до 3000 A способны отключающих токов до 200 кА.Они используются для контроля низковольтные сети.

    Масляные выключатели

    Дуга разлагается в диэлектрическом масле. Газы, образовавшиеся в результате разложения проходят через вентиляционное отверстие в камере. Масляные выключатели популярны для высоковольтных распределительных сетей, несмотря на предполагаемый риск возгорания. Они состоят из масляного кожуха, в котором находятся контакты и регулятор дуги. устройство смонтировано. Дуга удерживается в устройстве управления, а возникающее в результате давление газа перемещает дугу через вентиляционные отверстия в сторона горшка.Возможен взрыв из-за подъема давление. Кроме того, эти автоматические выключатели требуют регулярной замены. масла, так как электрическая прочность диэлектрика уменьшается во время образования дуги. Они не подходят для приложений, в которых выключатели работают повторно. Масляные выключатели обычно используются до уровня напряжения 145 кВ.

    Выключатели воздушные

    В выключателях этого типа для дугового разряда используется воздух (при атмосферном давлении). тушение.В нем используется принцип прерывания с высоким сопротивлением. В длина дуги увеличивается за счет использования дугогасительных камер и дугогасителей.

    Применяются в цепях переменного и постоянного тока до 11 кВ. Они вообще внутреннего типа для среднего и низкого напряжения. Они есть простая по конструкции, закрытого типа, панельная, с токоограничивающими характеристики. Они особенно подходят для приложений, где повторяется требуется взлом. Операция может быть как ручной, так и автоматической.

    Механизмы ручного управления могут быть пружинными или моторными, тогда как в автоматическом режиме это может быть через катушку соленоида.

    Автоматический выключатель на 3,3-11 кВ с устройством контроля дуги, который подходит для переключения двигателей и используется в основном на электростанциях.

    Типовые характеристики воздушного выключателя.

    ++++ 1 Типовые характеристики воздушного выключателя.Если ACB снабжен отключением от короткого замыкания с выдержкой времени, он отключится после истекло установленное время задержки; Магнитный расцепитель вступит во владение установка короткого замыкания, мгновенное отключение ACB. Текущее время 30 мс 40 мс 460 мс S / C срабатывание с задержкой времени S / C Inst. поездка

    Вакуумные выключатели используются для задач, требующих следующего:

    • Очень высокий электрический и механический ресурс

    • Скрытый путь тока

    • Компактность.

    Ниже перечислены преимущества вакуумного силового выключателя:

    • Отсутствие открытой дуги

    • Высокая эксплуатационная безопасность за счет надежного переключения при сильном коротком замыкании. неисправности

    • Увеличенный электрический срок службы до 30 000 рабочих циклов при номинальном токе

    • Высокая стойкость к кратковременному току

    • Чрезвычайно короткое время устранения неисправности

    • Встроенный ограничитель напряжения

    • Контактный индикатор эрозии для мониторинга эрозии

    • Токовый тракт, не требующий обслуживания.

    элегазовые выключатели

    SF6 — инертный газ с диэлектрической прочностью и гашением дуги. качества. В элегазовых выключателях скорость увеличения диэлектрической прочности составляет очень высокий, а постоянная времени очень мала. Это дает еще один тип безмасляного выключателя. Однако срок службы контактов ограничен. короткое по сравнению с вакуумным выключателем.

    У элегазового выключателя есть и другие преимущества, которые делают его одинаково приемлемым. для промышленного использования.Все системы выключателей до 36 кВ трехфазные. системы. Однако для более высоких напряжений до 420 кВ три отдельных однофазных прерыватели иногда используются для облегчения однофазного размыкания и закрытие при кратковременных неисправностях.

    Преимущества элегазовых выключателей следующие:

    • Нет опасности взрыва или пожара

    • Отличные возможности гашения дуги за минимальное время

    • Износ контактов меньше

    • Наружные элегазовые выключатели просты, дешевы, не требуют обслуживания и компактны.

    • Подходит для уровней напряжения от 3.От 6 до 760 кВ

    • Минимальное обслуживание

    • Отсутствие попадания влаги или пыли благодаря герметичной конструкции.

    Выключатели высоковольтные

    Высоковольтные выключатели бывают масляного типа, в которых контакты размыкаются под маслом или под действием УВВ. В выключателях этого типа Воздух высокого давления подается на дугу через сопло в момент разъединения контактов. Доля ионизированного воздуха между контактами уносится струей воздуха под высоким давлением.Поэтому их называют автоматический выключатель или выключатель сжатого воздуха.

    ТТ, на реле с обратнозависимой выдержкой времени, в котором время включения реле контакты являются функцией тока, обратной времени, инициируют отключение высоковольтного выключателя.

    Следовательно, чем больше ток, тем короче время закрытия. Когда цепь постоянного тока замыкается контактом реле, отключается катушка отключения постоянного тока. выключатель.

    Автоматические выключатели должны размыкать цепь в пределах 6 циклов от время замыкания контактов реле. Воздушные автоматические выключатели имеют получили широкое признание во всех областях как для внутренних, так и для наружных работ Приложения. Доступны внутренние выключатели до 40 кВ и отключающие. мощностью до 2,5 ГВА. Доступны трехполюсные выключатели наружной установки. в сверхвысоковольтных номиналах до 765 кВ, способных отключать 55 ГВА или 40 000 А симметричного тока.

    Моторные выключатели

    Моторные выключатели обеспечивают защиту от перегрузки, короткого замыкания и однофазного тока. защита трехфазных двигателей. Автоматический выключатель двигателя имеет тумблер. переключатель для простоты эксплуатации и вспомогательные контакты, индикация срабатывания контакты, а также U / V или независимый расцепитель. Трехполюсный автоматический выключатель могут быть подключены параллельно предохранителям. В случае сгорания одного предохранителя, выключатель, приведенный в действие своим расцепителем, подает сигнал отключения через его вспомогательные контакты к устройству управления двигателем для отключения двигателя.Таким образом, мотор не подвергается однофазной работе, и дорогостоящий мотор предотвращены выгорание. Автоматические выключатели двигателя работают от токоограничивающего принцип. В случае короткого замыкания контакты размыкаются электродинамически. по току короткого замыкания. Мгновенные расцепители перегрузки по току, через механизм переключения отключает все три полюса выключателя. В дуговой камере быстро создается большое напряжение дуги, ограничивая короткое замыкание.Автоматические выключатели имеют механизм без срабатывания, а срабатывание не может быть предотвращено положением тумблера. После устранения неисправности , вызвавшего короткое замыкание, ограничитель необходимо сбросить вручную перед автоматический выключатель можно снова включить.

    Типовые характеристики расцепителя перегрузки и короткого замыкания, а также функция ограничения тока автоматического выключателя двигателя.

    ++++ 2 Типовые характеристики автоматического выключателя двигателя при перегрузке и коротком замыкании функция выпуска и ограничения тока.Время установленного тока Короткое замыкание текущий ИК (действующий). Время отлова; Двухфазная нагрузка; Трехфазная нагрузка

    Защита от перегрузок и отказов

    Устройства защиты от электрических неисправностей можно условно разделить на предохранители или автоматические выключатели. В некоторых приложениях предохранители используются с автоматические выключатели для прерывания более высоких коротких замыканий токи, особенно с миниатюрным автоматическим выключателем или выключателем с меньшим номиналом.

    Защита от перегрузки и короткого замыкания в цепях двигателя

    Часто двигатель нагружается сверх своей номинальной мощности из-за неправильной работы. условия.

    Это приводит к перегрузке двигателя, увеличению тока, протекающего через обмотка и повышение температуры обмотки. Это результаты при необратимом повреждении обмотки двигателя и кабелей.

    В цепи двигателя реле перегрузки стартера защищают двигатель и соответствующие кабели от перегрузки и предохранители в цепи обеспечивают необходимая степень защиты от короткого замыкания. Защита от короткого замыкания требуется для защиты проводов двигателя, реле перегрузки и двигателей. от состояния короткого замыкания.Это достигается за счет использования безвременной задержки. плавкий предохранитель, прерыватель с мгновенным срабатыванием или прерыватель с инверсной выдержкой времени.

    Обычно производители дают рекомендации относительно номиналов предохранителей. требуется, чтобы справиться с скачками при запуске двигателя и указать минимальный размеры кабелей, необходимые для защиты от короткого замыкания. В хорошо продуманном комбинации, пускатель сам прерывает все перегрузки до состояние остановки ротора. Предохранители должны срабатывать только в случае электрическая неисправность.Производители стартера указывают максимальный предохранитель. номинал, который может использоваться с данным стартером для обеспечения удовлетворительной защиты.

    Биметаллическое реле с однофазной защитой

    Это защита от перегрузки, установленная снаружи двигателя. Его соединены последовательно с источником питания двигателя. Биметаллическая полоса действует как только температура превышает заданные пределы, в результате чего контакты открыть. После срабатывания реле и разомкнутых контактов проблема следует решить до нажатия кнопки сброса.Биметаллические реле обеспечивают точная защита от перегрузки и ускоренная однофазная защита для трехфазные двигатели. Он включает в себя принцип двойного слайдера для ускоренного срабатывание под однофазной защитой.

    Биметаллическое реле также обеспечивает защиту от сильных несимметричных напряжений. Биметаллические реле защищают себя от перегрузок до 10 раз. максимальная настройка. За пределами этого предела они должны быть защищены от короткие замыкания.Обязательно использовать резервные предохранители. I-t характеристики для трехфазного режима и однофазного режима.

    Реле обрыва фазы

    Эта защита отключает питание на всех фазах при выходе из строя любой из них. фаза. Обычные реле перегрузки или предохранители не могут защитить двигатель от повреждений. за счет однофазности.

    Реле обрыва фазы определяет составляющую напряжения обратной последовательности питания и предлагает защиту от обрыва фазы, несимметричных фаз, смена фаз и неисправности из-за повышенного и пониженного напряжения.

    ++++… характеристики для трехфазного режима и однофазного режима условие. Кратные установленному току; Время в секундах; Холодно; Кратные установить текущий; Время в секундах; I-t характеристики на 3-м срабатывании I-t характеристики на 3-х эксплуатацию

    Реле защиты обмоток

    Реле защиты обмоток обеспечивают защиту от перегрева обмотки двигателей, генераторов, трансформаторов и т. д. Измеряется температура с помощью термистора PTC, встроенного в обмотку, который дает сигнал отключения, когда температура превышает температуру срабатывания термистор.

    В некоторых случаях термопары или RTD (датчики температуры сопротивления) установлены внутри обмотки, чтобы точно указывать температуру обмотка.

    Коммутаторы

    Коммутатор — это распределительный щит (БД), на который поступает большая сумма мощности и отправляет ее небольшими пакетами на различное электрическое оборудование.

    Он имеет устройства управления мощностью, такие как выключатели, переключатели, а также защитные устройства, такие как предохранители и т. д.

    Коммутаторы

    в целом делятся на следующие четыре класса:

    • • Панель прямого управления
    • • Выносная механическая панель управления типа
    • • Тележка с прямым управлением
    • • С электрическим приводом

    Распределительные щиты прямого управления

    С панелью прямого управления, переключателями, реостатами, сборными шинами, счетчиками и др. Аппараты устанавливаются на плате или рядом с ней, а переключатели и реостаты управляются непосредственно с помощью рукояток управления, если они установлены сзади доски.Как для переменного, так и для постоянного тока напряжения ограничены до 600 В или ниже, но с масляными выключателями они могут срабатывать до 2500 В. Такие панели не рекомендуются для мощностей более 3000 кВА. 5.4.2 Удаленный Щиты механические щитовые

    Платы выносного механического типа панельного типа — это распределительные щиты переменного тока с сборные шины и соединения сняты с панелей и смонтированы отдельно подальше от груза.

    Масляные выключатели приводятся в действие рычагами и тягами.Этот тип платы рассчитаны на более тяжелые условия эксплуатации, чем распределительные щиты прямого управления, и используется до 25 000 кВА. 5.4.3 Распределительные щиты грузового типа с прямым управлением Прямое управление Распределительные устройства грузового типа используются для напряжения 15 000 В и ниже и состоят из оборудование заключено в стальные отсеки в полностью собранном виде. Высоковольтный части закрыты, а оборудование заблокировано для предотвращения любых работоспособных ошибки. Этот тип распределительного щита предназначен для малой и средней мощности. установки и для вспомогательной энергии на крупных генерирующих станциях.

    Щиты с электрическим управлением

    Распределительные щиты с электрическим приводом используют цепь с электромагнитным или моторным приводом. выключатели.

    Реостаты и т. Д. Управляются небольшими переключателями, установленными на панелях. Электрически управляемые распределительные устройства позволяют размещать высоковольтные и другие оборудование независимо от расположения распределительного щита.

    Распределительные щиты следует устанавливать на расстоянии не менее 1-2 м (3-4 фута) от стен.Каркасы и конструкции распределительных щитов должны быть заземлены. Для низкопотенциальных оборудования, проводники на задней стороне распределительного щита обычно выполняются плоской медной полосы, известной как медная шина. Алюминиевые шины также используется из-за невысокой стоимости. Распределительные щиты должны быть адаптированы индивидуально для каждого конкретного электрооборудования / системы.

    Уголок под обои: Угол ПВХ под тяжелые обои 25х25х2700 мм

    Пластиковые уголки для стен

    Огромный выбор отделочных материалов позволяет оформить стены, потолки, дверные проемы квартиры или дома в самых смелых и интересных вариантах декора, но есть одно условие. Нужно заранее подумать, как укрепить и защитить угловые линии стен. Особенность современной стеновой отделки такова, что первыми стареют и теряют вид внешние углы стен.

    В некоторых случаях без защитных пластиковых уголков для стен просто не обойтись, как в случае облицовки плиткой или стеновыми панелями. Поэтому люди, сведущие в вопросах капитального ремонта, выбирая отделку, обязательно присматривают пластиковые уголки для защиты углов стен.

    Где и как используются профили для защиты углов стен

    С первым вариантом профильного уголка приходится познакомиться еще на этапе оштукатуривания или выравнивания поверхности стен с помощью гипсокартона. Установка пластикового уголка под обои дает возможность решить сразу две проблемы:

    • Укрепить финишный слой шпаклевки;
    • Придать внешнему углу идеальную геометрию, по крайней мере, визуально линия стыка двух плоскостей выглядит достаточно ровной.

    Все, кому хотя бы однажды приходилось клеить обои на стенах с кривыми углами, по достоинству оценят всю пользу и практичность простейшего пластикового профиля.

    Основное отличие уголковых профилей от декоративных пластиковых уголков заключается в том, что монтажный вариант всегда имеет перфорацию по всей длине. Уголок не нужно клеить, он просто впечатывается в слой шпаклевки или штукатурной массы. Даже профессиональные штукатуры всегда в работе используют пластиковый уголок.

    Но использование монтажных профилей для выравнивания стен не решает проблем внешнего вида угловых кромок, как внутренних, так и наружных, особенно если стены отделаны светлыми шпалерами. Поэтому зачастую в дополнение к перфорированному профилю устанавливают пластиковые уголки.

    Что это дает:

    • Полноценная защита углов. Как бы аккуратно ни обращались хозяева с декоративной отделкой на угловых стыках стен, через несколько месяцев, максимум год появятся следы, царапины и сколы облицовки;
    • Устранить щели и зазоры между стеновыми панелями, особенно на углах стен и плинтусах, на криволинейной поверхности;
    • Кардинальное улучшение внешнего вида. Цветные пластиковые уголки для стен помогут с минимальными затратами преобразить и существенно освежить стеновой декор.

    При этом не обязательно ограничиваться внешними углами стен, хотя именно они, что называется, на виду и требуют защиты в первую очередь. Нередко пластиковый уголок на угол стены приходится устанавливать постфактум, стоит один раз сделать перестановку мебели с переносом самых габаритных предметов интерьера. Потертости и загрязнения еще можно вывести или отмыть, а вот сколы и глубокие царапины на стенах приходится прятать.

    Внутренние углы тоже приходится закрывать, чтобы замаскировать переход от одного вида отделки к другому, например, при одновременной облицовке стен коридора гипсокартоном, МДФ или ДФП-панелями, а жилых комнат обоями и стеновыми плитами.

    Пластиковый профиль для заделки углов

    Для декоративных целей используют уголки из полихлорвинила, полистирола, полиуретана и даже силикона. Если стены комнаты отделаны деревом или плиткой, то потребуется уголок из аналогичного материала, пластиковый профиль для подобного декора смотрится неестественно. Для всех остальных случаев список наиболее подходящих материалов неизменно возглавляет ПВХ-уголок, он остается наиболее востребованным. Практически все, кто сталкивался с проблемой отделки и защиты углов стен накладным профилем, единодушны в своем выборе, это ПВХ профиль.

    Исключением являются металлические и МДФ уголки, используемые в качестве нащельников, закрывающие линию оконного проема со стороны улицы. В то же время для балконных дверей нередко используют пластиковый наружный уголок из полихлорвинила.

    Причина популярности полихлорвинилового профиля определяется тремя важнейшими свойствами:

    • Красивый внешний вид, проблем с подбором нужного оттенка цветных пластиковых уголков для защиты углов стен практически не бывает;
    • Пластиковый материал обладает высокой гибкостью и «демократичностью» при монтаже. Нет проблем с приклейкой, как в случае полистирольных или полипропиленовых уголковых профилей;
    • Легкая обработка при подгонке размера уголков. Материал можно без проблем резать ножницами, «хлебным» ножом или, лучше всего, полотном по металлу.

    В этом случае, прежде чем резать пластиковый уголок, его нужно выдержать в течение часа при комнатной температуре.

    Размер пластиковых уголков

    К плюсам пластикового уголка можно отнести невысокую стоимость материала. В зависимости от высоты полки, цена планки длиной в 2,7 м колеблется от 50 центов для размера 10х10 мм до 1,7 долл. для профиля 50х50 мм. Для облицовки домашних стен и углов обычно используют уголок с полкой 20 мм и 15 мм, их стоимость находится в пределах 0,7-1 долл. за стандартную планку в 2,7 м.

    На рынке ПВХ профили представлены тремя типами пластиковых уголков:

    • Стандартный равнополочный вариант, у которого обе полки одного размера;
    • Двойной уголок или Т-профиль, используемый для декорирования межпанельных и межплиточных швов;
    • Г-образный или арочный пластиковый уголок с различной высотой полок.

    Как бы мастера ни старались выровнять плоскости стен, все равно со временем в углу образуется щель, которую нужно как-то маскировать установкой пластикового уголка на угол стены. В противном случае останется некрасивая линия перехода одного вида отделки в другой. Для случая, когда нужно закрыть на стене стык между обоями и декоративной штукатуркой, вполне достаточно самого маленького профиля, 10х10 мм. Этот же размер полок выбирается под наружный уголок для пластикового плинтуса. Самые большие профили, 50х50 мм, применяются для установки на углах фасадов здания, размеры 20х20 и 25х25 – самые ходовые для внутренних работ.

    Варианты использования углового профиля для отделки углов

    На первых порах большинство владельцев квартир достаточно сдержанно относятся к использованию уголкового профиля при оформлении углов и линии стыка стен. Мешает в первую очередь устоявшееся классическое мнение, что использование ПВХ материалов в квартире нужно ограничивать и использовать в первую очередь там, где обойтись без него просто невозможно. Например, для входных дверей в ванной или на кухне.

    Разрушить недоверие к пластиковым уголкам удается только в том случае, если люди своими глазами увидят разницу между отделкой стен без уголка и после установки пластикового уголкового профиля. Разница в восприятии даже при простейшем декоре – существенная.

    Отделка откосов дверей и окон

    Наиболее наглядным примером преимуществ установки уголкового ПВХ профиля остаются окна и двери современной квартиры.

    С заменой старой деревянной оконной рамы на стеклопакет, как правило, приходится по-новому штукатурить откосы, искать способ и материал, чтобы закрыть образующийся внешний угол к стенам комнаты.

    Традиционно оконные откосы изготавливаются на основе листов гипсокартона, с усилением внешнего угла перфорированным металлическим уголком, фото.

    Это дает возможность идеально выровнять плоскости и добиться максимально ровной угловой линии, но все равно кромка останется зоной риска. Окном пользуются достаточно часто, поэтому даже шторы или занавески зачастую становятся причиной повреждения кромки. Если отделка откосов с использованием МДФ или ПВХ панелей, то без установки пластикового уголка на откосы просто не обойтись. В первую очередь потребуется закрыть торец облицовочной панели, иначе весь декоративный эффект от использования отделки будет смазан. Размеры пластикового уголка для откосов зависят от высоты и ширины оконного проема.

    Пластиковый уголок для гипсокартона и обоев выбирается 20х20 мм, для угла на переходе МДФ плита — обои устанавливают уголковый профиль размером 25х25 мм. В последнем случае при желании можно скрыть установку защитного профиля, для этого нужно будет просто правильно подобрать на откосы цветные пластиковые уголки. Красится полихлорвинил достаточно сложно, поэтому вариант с перекраской применяют, если под покраску планируется все окно с откосами и уголками.

    Кроме отделки внешней кромки, необходимо установить пластиковые нащельники между оконной рамой и плоскостью откосов, а также закрыть линию пересечения подоконника со стенами. Для этих целей лучше всего использовать Т-образный профиль с прогибом в центральной части.

    На первый взгляд, линию пересечения откоса и подоконника можно не закрывать пластиковым уголком, но это не совсем так. Пластиковый подоконник достаточно сильно пружинит даже под небольшой нагрузкой, поэтому через несколько месяцев материал, которым заделан угловой стык, может просто высыпаться из щели, поэтому лучше закрыть ее уголковым профилем заранее.

    Такие же пластиковые уголки нередко применяются для декоративной заделки линии шва между ванной и стеной, облицованной плиткой. Полихлорвинил идеально подходит для влажной атмосферы ванной комнаты.

    Вторым участком стен, где практически невозможно обойтись без установки декоративного пластикового уголка, считаются входные двери. Если в доме или квартире меняются входные двери, это означает, что хозяевам предстоит большой фронт работ по отделке и декорированию тамбура и дверных откосов. Так как входная дверь всегда остается самым пыльным местом в доме, откосы дверного проема, за редким исключением, традиционно отделываются МДФ, вагонкой и ПВХ панелями, чаще всего под дерево или натуральный камень.

    После того как стены дверного тамбура будут заштукатурены и зашпаклеваны, можно укладывать облицовку. Любой мастер может подтвердить, что после отделочных работ по углу пересечения стен коридора и плоскости откосов останутся видны торцы облицовочных панелей. Их обязательно нужно закрыть, чтобы добиться законченного внешнего вида дверного проема и исключить накопление в щелях грязи и пыли.

    Если облицовка тамбура выполнялась прямой наклейкой ПВХ-плитки или панелей на оштукатуренную поверхность, то для того чтобы закрыть щели, достаточно будет пластикового уголка с шириной полки 30 мм. Для декоративной отделки, уложенной на предварительно набитую обрешетку или оцинкованный профиль, потребуется угловой пластиковый профиль размером 40-50 мм.

    Арочные дверные проемы

    Среди множества вариантов оформления межкомнатного проема арочная схема считается одной из самых красивых и выразительных. Арку чаще всего собирают на основе металлического каркаса с облицовкой гипсокартонными листами, или выкладкой из легких стеновых пеноблоков.

    Одна из проблем, с которой приходится сталкиваться при сборке арочной дуги, связана с негибкостью гипсокартона и оцинкованного профиля. И тот и другой практически невозможно изогнуть плавной кривой. Для того чтобы получить дугу, несущий каркас приходится набирать из десятка коротких отрезков – хорд. Подшивка внутренней поверхности арки также набирается из коротких отрезков гипсокартона.

    Можно упростить задачу, для этого отделку арки пластиковым уголком выполняют в виде нескольких прямолинейных секторов, фото.

    Решить проблему максимально гладкого профилирования арки можно двумя способами:

    • Установкой готового арочного пластикового уголка фото. Потребуется только подогнать размеры проема под готовый профиль, установить и закрепить полипропиленовый каркас;
    • Выполнить напуск стеновых листов гипсокартона с вырезанной по шаблону криволинейной дугой. Внутреннюю часть откоса задувают полиуретановой пеной, а кромку обшивают декоративным пластиковым арочным уголком.

    Декоративный пластиковый уголок на обои — установка важного элемента отделки своими руками

    Пластиковый уголок на обои

    Содержание:

    После выполнения работ по оклейке стен обоями в квартире, доме или офисе возникает потребность защитить внутренние углы помещения. Как показывает практика, внутренние углы чаще всего повреждаются: при переносе мебели или аппаратуры, при уборке квартиры или просто по неосторожности. Как же быть? Решением этой проблемы является пластиковый уголок на обои.

    Особенности материала

    Производятся пластиковые декоративные уголки на обои в заводских условиях полосками, которые имеют длину 2,7 — 3 м. Это практичный и податливый материал. Легко режется обычными ножницами или ножницами по металлу. Имеет широкий ассортимент при выборе цвета и оттенков. Ширина его тоже может быть различной, что зависит от вкуса и пожеланий заказчика.

    Достоинства

    Рассмотрим, какими достоинствами обладает данный материал:

    Вид уголков в интерьере

    • простота в обработке;
    • легко приклеивается к любым поверхностям;
    • защищает обои от механических повреждений;
    • прочность — достаточно устойчив при ударах;
    • скрывает незначительные дефекты самого угла;
    • экологически чистый материал — выполнен из экологически чистого сырья и не вызывает аллергических реакций.

    Необходимые материалы и инструменты

    Перед началом работ необходимо закупить нужный набор инструментов:

    • ножницы по металлу — именно ножницами по металлу лучше резать данный материал, так как простые ножницы могут сломаться;
    • нож;
    • губка или чистая тряпка;
    • стусло.

    Также для резки довольно широких и толстых элементов уголка (например, при обрамлении арочных конструкций) может использоваться ножовка по металлу. Стусло применяется при подгонке стыков, если стыки, к примеру, необходимо выполнить строго под прямым углом.

    Далее приобретаем материалы. При покупке пластикового угла на обои следует обращать внимание на его качество и целостность. Нужно следить, чтобы на нем не было явных повреждений или дефектов.

    Важно: Для приклеивания к поверхности лучше использовать силиконовый клей. Используя другого клея, может привести к появлению следов на обоях.

    Монтаж

    Рассмотрим последовательность выполнения крепежа:

    Монтажные работы

    1. Разметка — каждую деталь необходимо разметить согласно длине углов.
    2. Нарезка и подгонка — строго по разметке с помощью ножниц или ножовки нарезаем необходимое количество элементов нужной длины. Также подгоняем углы, которые режутся под углом 45 градусов.
    3. На внутреннюю сторону пластика наносится клей.
    4. Полоса непосредственно прикладывается к углу и с помощью губки или сухой тряпки разглаживается.
    5. После высыхания проверяется надежность крепления и отсутствие остатков клея по бокам уголка.

    Для надежности некоторые специалисты советуют сразу после приклеивания закрепить полосу, применяя малярный скотч. Но как показывает практика, использование скотча не обязательно. Силиконовый клей надежно удерживает пластик даже широких размеров.

    С подобными работами справиться будет намного легче, если предварительно ознакомиться с представленными на нашем ресурсе фото по монтажу пластиковых уголков на обои. Также, перед тем, как приступить к непосредственному выполнению работ, можно проконсультироваться со специалистом. Учитывая простоту в монтаже все работы связанные с подгонкой и креплением пластика можно без особого труда выполнить самостоятельно.

    Декоративный пластиковый уголок на обои станет достойным украшением любого помещения. Универсальность материала позволит защитить как прямые, так и закругленные (на арочных конструкциях) внутренние углы.

    Также читайте: Пластиковые обои для стен.

    Видео: как подрезать пластиковый уголок на откосах и нишах?

    Уголки для стен силиконовые. Для чего нужны декоративные уголки для стен

    Уголки для стен силиконовые. Для чего нужны декоративные уголки для стен

    Чаще всего данная фурнитура из пластика используется для закрытия проемов дверей и окон, но они могут применяться и на других поверхностях, они могут играть роль крепежа для полок к стене. Обрамлять детали интерьера комнаты, чтобы таким образом объединять интерьерные элементы, создавая единую композицию, их можно дополнить специальными трафаретами для углов.

    Пластиковые уголки для стен отличаются своей гибкостью, и, согнув в необходимую форму можно быть уверенным, что они долго смогут прослужить в таком виде. Но МДФ материал не обладает свойством изгибаться. Также их можно применять:

    • чтобы закрыть откосы окон снаружи и внутри помещения;
    • они применяются и для наружной стороны дома, чтобы и там служить защитным элементом для стен;
    • внутри квартир или домов их крепят в угловой части строений, где использовались для отделки обои, так они прослужат долго и не получат повреждений от частых прикосновений к ним;
    • они применяются для облицовочного материала такого, как пластмассовые панели, служат креплением внешних и внутренних стыковочных элементов.

    Пластиковые уголки для стен отличаются своей гибкостью, и, согнув в необходимую форму можно быть уверенным, что они долго смогут прослужить в таком виде.

    Преимуществами данных изделий можно выделить:

    • способность защитить поверхность, и скрыть мелкие недочеты на данных участках;
    • создают ровный угол;
    • долговечность;
    • процесс их прикрепления можно выполнить своими руками, ведь он легок;
    • разнообразие цветовых решений, легко подобрать подходящий вариант под любую отделку;
    • бюджетная цена.

    Минусы тоже имеются:

    • хрупкость материала, при нарезании требуется использовать подходящие для этих целей инструменты, чтобы не испортить его;
    • горючесть, не могут находиться рядом с источниками огня, источают неприятный запах при горении, и деформируются.

    Процесс их прикрепления можно выполнить своими руками, ведь он легок.

    Декор внутреннего угла стены. В каких случаях требуется отделывать углы в квартире?

    Причин для применения такого строительного материала может быть много. При этом у каждой прослеживается разный результат работы. Но чаще всего это связано с необходимостью выровнять углы в квартире. К сожалению, строители часто сталкиваются с такой оплошностью и приходится проводить дополнительный этап ремонта, чтобы сделать помещение визуально завершенным.

    В решении этих проблем помогают декоративные уголки.

    Чтобы сделать правильную геометрическую форму, необходимо подготовить рабочую поверхность. Для этого снимается прежнее покрытие: обои, побелка, штукатурка. Далее строители проводят обработку в виде опрыскивания антисептиком и покрывают новым слоем грунтовки.

    Уголок защищает поверхность от механических повреждений, позволяет скрыть некоторые огрехи в отделке, оформить переход от одного материала к другому, закрыть торцы плитки или панелей.

    Применяя специальный уголок, который продается в каждом профессиональном строительном магазине, задается необходимая форма на углах стен. При этом уделяют время замерам отклонения и ровности полученной поверхности. В конце работы на угол приклеивают специальные металлические крепежи и дополнительно обрабатывают новым слоем отделки.

    Существует множество вариантов использования уголков в интерьере.

    После выполнения небольших строительных манипуляций полностью выравнивается угол и достигается необходимый визуальный эффект. В сложных случаях могут применяться абсолютно любые отделочные материалы: начиная панелями из пластика, заканчивая гипсокартонными элементами.

    Некоторые сложности возникают при отделке углов, отличных от 90°, для этого требуются специальные, т. н. складные, уголки.

    Кроме цели выровнять поверхность, данными строительными работами занимаются для украшения поверхности. Широкий ассортимент материалов позволяет обыгрывать углы и сделать их настоящими элементами общей концепции интерьера.

    Они могут быть использованы для оформления как наружных, так и внутренних углов стен.

    Отделка углов в квартире предусматривает применение различных декорирующих элементов. Это позволяет добиться завершенности и эстетической привлекательности. Ко всему прочему такие манипуляции используются для экономии пространства.

    Углы могут выполнять роль ниш для встраиваемой мебели или полностью вырезаться для обустройства зон для отдыха.

    Уголок для откосов. Как подобрать пластиковый уголок для откосов?

    При завершении ремонтных работ часто возникает вопрос, как правильно подобрать пластиковый уголок для откосов. Ведь всегда хочется, чтобы интерьер дома радовал глаз изящным и непринуждённым оформлением.

    Особенности

    Для придания внутренним углам оконных и дверных проёмов нужной и аккуратной формы устанавливают специальные пластиковые уголки для откосов. Этот отделочный материал является частью декорирования и нужен для скрытия угловых зазоров, возникающих при использовании материалов разных фактур. Уголки собираются на конечном этапе ремонта и полностью видоизменяют убранство окон и дверей. Они не только вносят изящную нотку в общую обстановку дома, но и создают защитную функцию.

    Угловые детали для откосов изготавливают способом горячего сгибания ПВХ листов по специальной технологии, за счёт чего те становятся прочными и долговечными.

    Они применяются при различных работах по декорированию дома и необходимы для:

    • облицовки оконных и дверных откосов, арочных проёмов внутри квартиры;
    • защиты угловых панелей стены при штукатурке или оклейке обоями;
    • при укладке кафеля.

    Уголки из ПВХ обладают многими достоинствами:

    • ими можно закрыть зазоры любых материалов под углом 90 градусов;
    • могут быть в использовании длительное время (срок службы – до 25 лет) и при этом не теряют своих основных свойств;
    • легкий монтаж с применением клея, который можно выполнить своими силами при соблюдении правильности расчета порезки;
    • материал пластичный, удобный при нарезке;
    • относительно низкая стоимость;
    • незначительная масса, которая не нагружает откосы;
    • не требуют дополнительной покраски и обработки;
    • защищают углы от износа обоев;
    • не поддаются влиянию ультрафиолета, поэтому не блекнут и могут использоваться продолжительное время;
    • благодаря огромному количеству цветов и форм великолепно соответствуют любому интерьеру и добавляют целостность всему дизайну комнаты.

    К недостаткам можно отнести некоторую хрупкость материала, поэтому резать нужно аккуратно и специальными инструментами. Также уголки не терпят высоких температур и при воспламенении выделяют токсичный газ, который негативно влияет на состояние человеческого здоровья.

    Виды

    Производители предлагают различные виды пластмассовых уголков из ПВХ в соответствии с размером и сферой применения.

    • Стандартный, или П-профиль. Он применяется для укрепления оконных и дверных откосов, и его рекомендуют устанавливать на начальном этапе монтажа откосов. Предназначение этого профиля – украшение и защита внешних углов от деформирования. Также он помогает спрятать зазоры между покрытиями, которые соединяются не очень плотно.
    • Разносторонний, или L-профиль. Его используют при установке на фигурные или арочные проёмы. Такой профиль представляет собой гибкий угол, полки которого сходятся в угол 90 градусов. Очень удобный для монтирования, поскольку при сгибании хорошо сохраняет нужное положение для установки.

    • F-образный. Его без особых усилий можно крепить на торцевые стороны панелей даже без клея, поскольку он имеет специальную перемычку. В отличие от других видов такой профиль можно с легкостью снимать во время покраски стен или поклейки обоев. Основная цель этой детали – скрытие зазоров между настенными панелями, а также декор проемов. Кроме того, он выполняет роль наличника, который по периметру обрамляет дверь или окно.
    • Т-профиль. Его используют, если нужно добиться идеальной границы стыка между откосом и панелями. Он безупречно соединяет различные материалы отделки, которые имеют разнотипную фактуру, и без труда фиксируется на любой поверхности. При укладке кафеля скрывает неровности плитки на соединениях с ровным основанием пола.
    • Съёмный. Такой вид угловой детали имеет защёлку и обладает повышенной пластичностью. Его с лёгкостью можно отогнуть на 3–6 мм. Во время ремонта их снимать необязательно – надо просто заправить обои шпателем под уголки. Это позволяет проводить сборку значительно быстрее.

    Нужны ли уголки на обои. Где и как используются профили для защиты углов стен

    С первым вариантом профильного уголка приходится познакомиться еще на этапе оштукатуривания или выравнивания поверхности стен с помощью гипсокартона. Установка пластикового уголка под обои дает возможность решить сразу две проблемы:

    • Укрепить финишный слой шпаклевки;
    • Придать внешнему углу идеальную геометрию, по крайней мере, визуально линия стыка двух плоскостей выглядит достаточно ровной.

    Все, кому хотя бы однажды приходилось клеить обои на стенах с кривыми углами, по достоинству оценят всю пользу и практичность простейшего пластикового профиля.

    К сведению! С помощью стенового пластикового уголка можно легко вывести внешние и внутренние углы даже на самых неровных стенах.

    Основное отличие уголковых профилей от декоративных пластиковых уголков заключается в том, что монтажный вариант всегда имеет перфорацию по всей длине. Уголок не нужно клеить, он просто впечатывается в слой шпаклевки или штукатурной массы. Даже профессиональные штукатуры всегда в работе используют пластиковый уголок.

    Но использование монтажных профилей для выравнивания стен не решает проблем внешнего вида угловых кромок, как внутренних, так и наружных, особенно если стены отделаны светлыми шпалерами. Поэтому зачастую в дополнение к перфорированному профилю устанавливают пластиковые уголки.

    Что это дает:

    • Полноценная защита углов. Как бы аккуратно ни обращались хозяева с декоративной отделкой на угловых стыках стен, через несколько месяцев, максимум год появятся следы, царапины и сколы облицовки;
    • Устранить щели и зазоры между стеновыми панелями, особенно на углах стен и плинтусах, на криволинейной поверхности;
    • Кардинальное улучшение внешнего вида. Цветные пластиковые уголки для стен помогут с минимальными затратами преобразить и существенно освежить стеновой декор.

    При этом не обязательно ограничиваться внешними углами стен, хотя именно они, что называется, на виду и требуют защиты в первую очередь. Нередко пластиковый уголок на угол стены приходится устанавливать постфактум, стоит один раз сделать перестановку мебели с переносом самых габаритных предметов интерьера. Потертости и загрязнения еще можно вывести или отмыть, а вот сколы и глубокие царапины на стенах приходится прятать.

    Внутренние углы тоже приходится закрывать, чтобы замаскировать переход от одного вида отделки к другому, например, при одновременной облицовке стен коридора гипсокартоном, МДФ или ДФП-панелями, а жилых комнат обоями и стеновыми плитами.

    Каким клеем клеить пластиковые уголки на откосы: особенности для обоев


    После отделки поверхности основным материалом, требуется укрепить углы, чтобы на них материал быстро не терял эстетические свойства. Для этой цели производятся специальные уголки, они бывают из различных материалов. В статье пойдет речь о том, как создать защиту углов стен правильно, и какие материалы оптимально выбирать.

    Уголки для защиты углов стен: варианты подбора

    Уголки пластик для защиты углов стен или из других материалов не всем кажутся эстетическим красивым элементом. Однако, чтобы угловые части не портились других вариантов укрепить обойные полотна, нет. Либо приходится заранее заняться округлением угла.

    Уголки из пластика, пенопласта и иных материалов будут выглядеть привлекательнее в интерьере, если соблюдать правила их подбора под дизайн, выбирают следующим образом:

    • Под оттенок отделки стен, если получится соблюсти совпадение фактуры, то результат будет оптимальным;
    • Под оттенок дверей, хорошо работает прием в коридорах, где есть много дверей;
    • Под цвет плинтусов;
    • Цветной вариант, когда выбирается один оттенок и с помощью него расставляются акценты по комнате, не только в угловой части;
    • Единый по структуре и цвету вариант с напольным покрытием.

    Соответственно выбор материала должен происходить уже после окончания ремонтных работ, и когда мебель будет стоять на местах. Тогда визуально понять, какой оттенок лучше подойдет, будет проще.

    В продаже есть бесцветные варианты, применяемые когда определиться с оттенком у хозяев не получилось.

    Выбор материала должен происходить уже после окончания ремонтных работ, и когда мебель будет стоять на местах.

    Виды защитных уголков: из каких материалов

    До того, как понять, как приклеить уголок на стену с обоями, следует разобраться в существующих типах. В данной статье акцент делается на работу внутри дома, здесь выделяются следующие типы уголков:

    • Пластмассовые, создаются разными по оттенку, фактуре;
    • Металлические;
    • Из дерева, может создавать на поверхности рельефность;
    • МДФ, создают эффект разного дерева, могут иметься рисунки, структура гладкая;
    • Пробковые;
    • Из резины, популярно их использования в медицинских и детских учреждениях;
    • Вспененный тип каучука, мягкий вариант, удобен для комнат для детей;
    • Декоративные, они дополняются разными деталями – стразиками, камешками и т.п.

    Чаще всего выбираются изделия из пластика, в продаже есть много вариантов. Если поискать то, можно подобрать оптимальный вариант по оттенку и фактуре, чтобы они смотрелись красиво и стильно в комнате.

    Пластмассовые, создаются разными по оттенку, фактуре.

    Формы и размеры

    Готовые варианты изделия стандартно делаются с 90-градусным углом. Угол создается острым, но встречаются и округленные типы. По степени защитных свойств можно разделить материал на нижеперечисленные:

    • Жесткие;
    • Внешние;
    • Внутренние;
    • Гибкие;
    • Универсальные.

    Последний тип так называется из-за возможности приклеивать их на разно-градусные углы, за счет гибкой центральной части, которая отличается мягкостью. По этой причине защитные функции несколько пониженные в этой зоне.

    Полочки материала могут отличаться по размеру, более популярны с одинаковыми сторонами, но встречаются и с разными по ширине. Ширина также бывает разнообразная, здесь выбор делается исходя из специфики угла и предпочтений владельца.

    Готовые варианты изделия стандартно делаются с 90-градусным углом.

    На что крепить

    Выбор, чем прикрепить уголок к поверхности делается, учитывая тип основания, а также материал самого изделия. Обычно берется клеевой раствор, который способен справиться с надежной фиксацией нетяжелого изделия.

    Популярным является использование жидких гвоздей, работа с ними удобна. Но подходит для ровных поверхностей. На стены с дефектами лучше наклеивать материал с помощью клея на основе силикона. Есть варианты средства белого и прозрачного типа.

    Выбор, чем прикрепить уголок к поверхности делается, учитывая тип основания, а также материал самого изделия.

    Отделка арки

    Арочная зона стандартно защищается, так как в данном проходе часто случается задевание углов, что приводит к потертостям на обоях, либо они вообще рвутся. Наклеить изделие на ровную сторону не сложно, трудности у новичков случается при работе с округленной частью. На помощь приходят универсальная продукция с гибким свойством. Можно выбирать эластичный тип из специального полимера пластмассовых уголков.

    Есть специальные уголки для арок. Их полосы разные по ширине, одна узкая в 10 мм, вторая шире в 30 мм. Сгибать их просто, важно лишь создать хорошую фиксацию до просушки клея.

    Арочная зона стандартно защищается, так как в данном проходе часто случается задевание углов, что приводит к потертостям на обоях, либо они вообще рвутся.

    Чем клеить и какой клей применять

    Важно понять, чем приклеить уголок ПВХ к обоям, чтобы фиксация была надежной, и не пришлось переделывать работы. В продаже есть множество подходящих клеевых составов. Они разделяются по главному составному компоненту.

    Важно понять, чем приклеить уголок ПВХ, чтобы фиксация была надежной, и не пришлось переделывать работы.

    Жидкие гвозди

    Данный тип наиболее востребованный, из-за надежности фиксации и удобства нанесения. Существует два вида подобной продукции. Первый — в основу производители добавляют воду, для второго используются органические растворители. Называют их акриловыми и неопреновыми гвоздями.

    Они выделяются хорошим уровнем сцепляемости с поверхностью, процесс схватывания не занимает много времени.

    Востребованны, из-за надежности фиксации и удобства нанесения.

    Полиуретановый клей

    В основе лежат полимеры, которые способны образовывать пену и обеспечивают надежность соединения материалов. Есть два варианта: однокомпонентный и двухкомпонентный. Среди плюсов отмечают надежность приклеивания к разным основаниям, создается жесткая сцепка, высокая степень влагоустойчивости.

    Профессионалы говорят, что если требуется присоединить пластмассовый уголок к пластиковой панели, то данный клей сможет справиться хорошо.

    В основе лежат полимеры, которые способны образовывать пену и обеспечивают надежность соединения материалов.

    Силиконовый герметик

    Данный клей для уголков ПВХ может соединить изделия с плиткой, обойными полотнами, панелями из пластика и облицовкой. Хороший вариант для работы в ванной комнате, есть усиленный тип по адгезионным качествам. Основа из силикона дает прочный результат.

    Основа из силикона дает прочный результат.

    Как наклеить пластиковый уголок самостоятельно

    Процесс того, как клеить уголки несложный, и вполне можно выполнить его своими руками. Необходимо выполнить следующие действия:

    1. Проверяют, чтобы угол был очищенным и сухим.
    2. Клеевой раствор наносится на изделие, следом прижимают ему к поверхности, для фиксации на время просушки клея используется малярный скотч.
    3. Дожидаются необходимого времени на просушку клея, которое смотрят на этикетке средства, и снимают скотч.

    Если на стене обои, которые после покрывали краской, то можно провести фиксацию с помощью двухстороннего скотча. Сначала его клеят к уголку, а после уже к стене.

    Если на стене обои, которые после покрывали краской, то можно провести фиксацию с помощью двухстороннего скотча.

    Как и чем приклеить уголок из пластика к разным поверхностям

    Выбор, чем приклеить пластиковый уголок к обоям или другим основаниям должен делаться правильно. Не каждый клеевой раствор может обеспечить прочное соединение с разными основаниями. Также несколько различается технология работы.

    Не каждый клеевой раствор может обеспечить прочное соединение с разными основаниями.

    К стенам, изготовленным из гипсокартона

    Гипсокартонный материал часто используется для создания арочных откосов. Выбирают изогнутый тип изделия, закрепление возможно на жидкие гвозди. Либо, когда предполагают дальше продолжить отделку иным материалом, можно будет закрутить саморезы, но здесь важно не создать трещин на пластике.

    Гипсокартонный материал часто используется для создания арочных откосов.

    К окрашенной поверхности

    Сначала покрашенную поверхность нужно очистить и убрать жирные пятна. Клеем лучше выбрать герметичный состав на основе акрила, который безопасен для материала. Пунктирными линиями мажут средство на панель и прижимается к основанию, клеится малярный скотч.

    Сначала покрашенную поверхность нужно очистить и убрать жирные пятна.

    К деревянной поверхности

    Работать можно с чистой и обезжиренной стеной. Фиксатором берется каучуковый раствор. Наносить средство необходимо и на изделия и на основание. Фиксация до просушки проводится на строительный скотч.

    Работать можно с чистой и обезжиренной стеной.

    На дверной или оконный откос

    Работа с окном бывает трудоемкой из-за его неровности. Начинают работу с измерения длины, на полосе делаются отметки в местах, где будут отрезать материал. Для приклеивания подбирают клей по материалу откосов, обычно берется герметик из силикона, жидкие гвозди.

    Для приклеивания подбирают клей по материалу откосов.

    К металлическому профилю

    Важно металл заранее хорошо обезжирить. Скрепление панелей возможно на клеи на основе фенолокаучука, полиуретана, эпоксидной смолы, либо берутся жидкие гвозди.

    Важно металл заранее хорошо обезжирить.

    К кафельному углу

    Между плиточным материалом и ванной остается расстояние, начинают с его герметизации. Выбирать удобнее наружные уголки. Поверхность должна быть обезжиренной, без загрязнений. Клеевым раствором можно выбрать жидкие гвозди или силиконовый герметик.

    Между плиточным материалом и ванной остается расстояние, начинают с его герметизации.

    К пластиковым панелям

    Для этого основания удобно применять продукцию с уже имеющимся двухсторонним скотчем. Либо берутся акриловый, полиуретановый, силиконовый клеи, жидкие гвозди.

    Для этого основания удобно применять продукцию с уже имеющимся двухсторонним скотчем.

    Как клеить пластиковый уголок на обои

    На виниловые или другие виды обоев клеевым составом обычно выбирают жидкие гвозди. Важно не навредить полотну, количество клея измеряется, чтобы он не выходил за края изделия.

    На виниловые или другие виды обоев клеевым составом обычно выбирают жидкие гвозди.

    Чем резать отделочные уголки

    Инструмент должен выбираться, исходя из того, из чего изготовлен уголок. Для металлических, деревянных, толстых пластиковых можно использовать подходящую под тип ножовку. Тонкую пластмассу можно будет нарезать ножницами, ножом.

    Инструмент должен выбираться, исходя из того, из чего изготовлен уголок.

    Уголки способны сохранить декоративные свойства отделочных материалов дольше. Разнообразие изделий позволяет подобрать подходящий под дизайн вариант без труда. Процесс наклеивания не занимает много времени, и можно провести работу самостоятельно.

    Видео: Как приклеить пластиковый уголок на откосах

    Чем приклеить пластиковые уголки к обоям – прозрачный уголок для обоев

    Чем приклеить пластиковый уголок к обоям

    При оклейке стен обоями особенно уязвимы к повреждениям, загрязнению являются внешние углы. Поэтому их можно защитить декоративными уголками. Как и чем приклеить пластиковый уголок к обоям мы обсудим сегодня.
    Повреждения происходят, если вы переносите в узком коридоре габаритную мебель, бытовую технику, прочее. Углы также загрязняются, так как время от времени вы задеваете, обтираете их. Проблема усугубляется, если в семье маленькие дети, живут питомцы.
    Кроме функциональных свойств, уголки играют декоративную роль, являясь завершающим звеном в оформлении интерьера. Их крепят на откосы, арочные конструкции, стыки стен.
    Кроме того, если на углу сходятся разные по фактуре шпалеры, обои двух цветов, то, чтобы осуществить плавный переход, стык их соединения оформляется ПВХ планкой.
    Из чего делаем вывод, что пластиковые уголки являются прекрасным дополнением к элементам декора. Переходим к подбору клеевого состава и знакомству с ПВХ уголками.

    Выбор клея

    Планируя отделку уголками, невольно возникает вопрос, чем лучше приклеить пластиковые уголки к обоям, но это разрешимый вопрос, так как сегодня в продаже много различных клеевых составов.

    Жидкие гвозди

    Наиболее распространенный материал для приклеивания пластика к шпалерам, имеющий отличные характеристики. Быстрота склеивания, отличная несущая способность, пластичность с хорошим уровнем адгезии, проста в применении.
    Рассматривая, чем приклеить пластиковый уголок к обоям, жидкие гвозди, пожалуй, самый востребованный вариант.

    Жидкие гвозди делятся :

    • По своему назначению;
    • По составу входящих компонентов.

    По функциональному назначению они бывают:

    • универсальными, клеящими любые материалы;
    • специальными, которые предназначены для соединения конкретных материалов, что указано на упаковке.

    По составу входящих ингредиентов:

    • Жидкие гвозди с основой из синтетического каучука, минеральных составляющих, растворителя. Быстро схватываются, водоустойчивы, морозоустойчивы, с высокой адгезией, используются во влажных помещениях.
      Предназначен для склеивания тяжелых материалов, можно приклеить планки во влажной среде на влагостойкие шпалеры, но клей с неприятным, резким запахом, который выветривается пару дней.
    • Жидкие гвозди с акриловой составляющей — это водорастворимый состав, экологически чистый, без едкого запаха, но использовать его следует только при положительных температурах, не во влажной среде.
      Выбирая, как наклеить уголки на углы стен, можете остановить свой выбор на составе «Момент – монтаж», другом нейтральном клее. Жидкие гвозди «NAIL POWER Paneling» предназначены специально, чтобы приклеить пластиковые детали, молдинги на стены, потолок.

    Для удобства в работе применяется специальный шприц, подберите подходящий цвет клеевой смеси, следуйте инструкции завода изготовителя при работе.

    Полиуретановый клей

    Это полимерный клей с хорошей адгезией, прочностью, долговечностью. Он бывает однокомпонентным и двухкомпонентным, тогда его следует готовить непосредственно перед нанесением. Прежде чем приклеить пластиковый уголок к обоям, ознакомьтесь с рекомендациями на упаковке.
    Но не все полиуретановые смеси подходят, чтобы приклеить уголок пластиковый декоративный на обои. Поэтому, прежде всего, читайте инструкцию. Хорошо себя зарекомендовали «Титан», «Суперконтакт», «Момент».

    Силиконовый герметик

    Уголки пластиковые для защиты углов стен можно приклеить и на силиконовом герметике. Это не самое удачное решение, так как пластик может неплотно приклеиться в некоторых местах к шпалерам, сцепление бывает недолговечным. Поэтому им лучше воспользоваться, где небольшая интенсивность движения, то есть нагрузка.
    Если вы приняли решение работать именно с силиконом, то выбирайте нейтральные герметики типа «BARTON’S». Стоимость его немного выше, зато он обеспечит прочное сцепление и длительный срок эксплуатации.
    В свое время клеил уголки на даче клеем «Дракон», потом работал и с жидкими гвоздями, результатом остался доволен в обоих случаях.

    Пластиковые уголки на обои

    Познакомившись с клеевыми составами, коротко поговорим об уголках.

    Пластиковые декоративные уголки

    Ассортимент их разнообразен по цветовой палитре, ширине полок, толщине, текстуре. Ширина полок варьируют от 10мм до 50, кратно 5мм ( равнобокие 10, 15, 20 и до 50 мм).
    Если при шпаклевке стен устанавливался малярный уголок под шпалеры, то угол ровный, и обрамить его достаточно узким по ширине (15 – 20мм) образцом. Когда угол далек от вертикали, придется размер полки увеличить, чтобы скрыть неровность ( бывает до 50 мм).
    Подбор зависит также и от интенсивности движения людей. Прихожая, кухня – там, где она велика, лучше свой выбор остановить на широких моделях от 20мм и выше. Здесь площадь крепления получается больше, прочность выше.
    При малой нагрузке и проходимости можно применить уголки меньших размеров (полка 10, 15мм). Они смотрятся более изыскано, аккуратно, дополняют интерьер.
    Выбрав чем приклеить пластиковый уголок к обоям, подберите его по цвету, размеру, текстуре (имитация под различные породы древесины, камня, прочего) учитывайте гармонию в совокупности с другими предметами интерьера.

    Как клеить пластиковый уголок на обои

    Прежде всего, определитесь с количеством изделий и шириной полки. Они выпускаются длиной 2,7метра. По месту вы производите раскрой детали – его подрезку.

    Уголки приклеены

    Режутся они малярным ножиком, ножовкой по металлу, болгаркой ( диск по металлу). При стыковке планок под углом лучше резку производить специальным приспособлением «стусло».
    Нанесите клеевой состав на внутреннюю сторону планки волнистой змейкой. Используйте пистолет.
    Аккуратно прижимаете заготовку к углу и, надавливая, пройдитесь по всей ее поверхности чистой тряпочкой, чтобы клеевая смесь равномерно распределилась внутри планки.

    Все должно получиться с первого раза, так что будьте предельно внимательны. Фиксацию планки произведите малярным скотчем в нескольких местах.
    На следующий день скотч можно удалить. При неровных углах в некоторых местах могут остаться небольшие зазоры. Если это слишком заметно, то заделайте их аккуратно акриловым герметиком, но он не должен испачкать шпалеры.
    Думаю, вы определитесь, чем приклеить пластиковый уголок к обоям, так как правильный выбор клея играет главенствующую роль в этом процессе. Качественный клеевой состав, аккуратность при наклейке обеспечат эстетичность и долгий срок эксплуатации пластиковых изделий.
    Для закрепления материала предлагаю видео по теме.

    >Чем приклеить пластиковый уголок к обоям – защищаем углы стены декоративными уголками

    2 Клей для пластика – чем лучше приклеить уголки к обоям

    Выбор клеевых составов для того, чтобы клеить пластиковые уголки к обоям любых типов, очень велик. Выделяют четыре основные группы товаров:

    1. 1. Жидкий пластик
    2. 2. Силиконовый герметик
    3. 3. Клей на основе полиуретана
    4. 4. Жидкие гвозди

    Все указанные типы клеев относятся к категории однокомпонентных. Другими словами, это полностью готовая к использованию смесь, которую не требуется разводить с водой или другими веществами. Купив клей, который реализуется, как правило, в ведрах или тюбиках, вы можете сразу же приступать к работе.

    В первую очередь расскажем о таком популярном клее, как жидкие гвозди. Этот монтажный клей очень востребован на сегодняшний день, поскольку обладает множеством положительных качеств. Клей идеально подходит для того, чтобы качественно и надежно прикрепить уголок из ПВХ на любые обои, даже с ярко выраженным рельефом.

    Все достоинства смеси обеспечиваются составом клея, куда входят различные добавки и наполнители. В качестве наполнителя выступает карбонат кальция, а также мелкофракционная глина, обладающая высоким уровнем пластичности. Использование подобных добавок, помимо основного клеящего вещества, обеспечивает готовую смесь такими свойствами, как отличная адгезия и быстрое схватывание. К тому же монтажный клей заполняет все поры и пустоты, что полностью избавляет вас от воздуха под пластиком. Еще одно положительное качество жидких гвоздей заключается в возможности выбора цветовой палитры. Так, существуют серые, белые, коричневые и темные оттенки клея. Это существенно упрощает процесс выбора жидких гвоздей под цвет уголков или обоев.

    Данный клеящий состав подразделяется на две группы, которые отличаются свойствами и основой:

    • Акриловый клей. Приклеить уголки на обои можно при помощи этого водорастворимого состава, который не выделяет неприятных запахов и вредных веществ при обработке. Единственное, о чем следует помнить, — акриловый клей для обоев сохраняет все свои положительные характеристики лишь при умеренной влажности. В противном случае уголки уже через некоторое время будут отклеиваться от поверхности. Можно воспользоваться такими замечательными средствами, как «Nail Power Paneling» или «Момент-Монтаж», которые специально были разработаны для приклеивания пластиковых плинтусов, молдингов и уголков на обои или любую другую поверхность.
    • Неопреновые клеящие составы. В отличие от первой группы, данный клей является органорастворимым. За счет этого обрабатывать обои можно даже в комнатах с высокой влажностью, в том числе к моющимся обоям на кухне или ванной. На изогнутые поверхности, к примеру, арки, следует класть исключительно неопреновый клей, поскольку он обладает большим уровнем адгезии. Среди недостатков можно отметить появление характерного запаха, который не исчезает в течение нескольких дней.

    Жидкие гвозди, как и прочие монтажные клеи, выпускаются в специальных баллонах. Чтобы правильно приклеить пластиковый уголок, необходимо воспользоваться вспомогательным инструментом – монтажным пистолетом. Если же говорить о поверхности, на которую наносит клей, то она должна быть тщательно очищена от грязи и жировых отложений. Нанеся смесь на углы стен, можно класть пластик, который в течение нескольких минут схватится с обоями. Однако для полного высыхания необходимо подождать порядка 24 часов.

    Жидкие гвозди наносятся при помощи специального монтажного пистолета

    Как вариант, вы можете воспользоваться силиконовым герметиком для приклеивания пластика к обоям. Нельзя сказать, что это самое удачное решение. Дело в том, что герметики не так хорошо взаимодействуют с пластиковыми панелями, поэтому с течением времени может наблюдаться отслаивание. Особенно если об уголки постоянно ударяться или дотрагиваться. Однако некоторые мастера пользуются именно подобным средством, поскольку оно отличается наименьшей стоимостью.

    Лучше всего пластиковые панели резать стуслом. Срез получится красивым и аккуратным, даже если потребуется резать под каким-либо углом.

    К тому же существуют различные виды герметиков, в том числе на нейтральной основе, обеспечивающие вполне неплохие показателя сцепления с обоями. Кислотные же растворы покупать не рекомендуется. Так, можете воспользоваться силиконом под названием Barton’s, способный удивить высокой прочностью и качеством склеивания в течение очень долгого времени. Естественно, такая смесь стоит несколько больше своих аналогов, однако по сравнению с монтажными и полиуретановыми клеями все равно дешевле.

    Каких-либо особенностей при работе с силиконовыми герметиками нет. Опять же требуется очистить обои, а также тщательно их высушить. Сам же герметик наносится либо полосами, либо точками. Через пять минут после прикладывания пластика к обоям, он уже схватится с ними. Окончательное высыхание произойдет лишь через пять дней.

    Следующий состав, на котором необходимо заострить внимание — это жидкий пластик. Сразу же стоит оговориться, что данный состав предназначен для оклеивания исключительно элементов из ПВХ. То есть деревянные плинтусы к стенам при помощи жидкого пластика вы прикрепить не сможете. Среди преимуществ можно отметить высокий уровень адгезии, а также быстрое сцепление панелей с обоями. Есть и некоторые недостатки. Во-первых, это узкая ограниченность действия, о чем уже было сказано. Еще одно неприятное свойство – убрать клеящую смесь, нечаянно попавшую на обои, можно лишь с использованием специального химического реагента. Поэтому работать следует очень аккуратно и внимательно.

    Полиуретан – еще один замечательный вид клея, способный намертво схватить пластиковый элемент декора с бумажными обоями. Следует знать, что не все составы на основе полиуретана могут наклеивать пластиковые детали. Так, на инструкции к товару всегда указана сфера применения данного клея. Можно приобрести клей под названием «Суперконтакт», который обеспечит надежное склеивание. К тому же мастер может исправить и откорректировать уголок, если он был приложен к обоям не совсем правильно.

    Среди негативных моментов следует выделить неприятных резкий запах, а также достаточно высокая цена на товар. Опять же, требуется внимательно читать инструкцию, ведь только тогда можно быть уверенным, что выбранный клей подойдет для обработки обоев под пластик. Но если вы купили соответствующий клей, можете не сомневаться, что уголок прикрепится к стене намертво, оторвать его будет очень сложно.

    Есть некоторые особенности при работе с клеем: после нанесения полосы клея из тюбика, потребуется подождать около 20 минут, чтобы он затвердел. Уголок можно прижимать к обоям только после истечения этого времени. Лишь тогда вы добьетесь максимальной эффективности клея.

    Отделка откосов декоративными пластиковым уголками

    Оклеенные обоями и зашпаклеванные наружные углы нуждаются в защите. Обои от частого контакта затираются, шпаклевка разрушается. Решить проблему можно при помощи декоративных уголков. Уголки для защиты углов стен могут быть из разных материалов.

    Уголки для защиты углов стен: варианты подбора

    Этот прием оформления углов стен — защитные уголки — нравятся не все, но особых альтернатив нет. Во всяком случае на стенах оклеенных обоями, уголок все-таки лучше торчащих и порванных полотен.

    Доступно только одно решение целостности обоев без использования декоративных уголков — сделать не острый угол откоса, а округлый. В таком случае не будет проблемы с его отделкой. Можно будет просто завернуть полотно обоев, не обрезая его. Но вывести угол надо идеально, иначе снова придется резать, а, значит, опять встанет вопрос о защите стыка обоев на углу.

    Важно правильно подобрать декоративный уголок, чтобы он не смотрелся чужеродным. Для этого есть специальные приемы.

    Интерьер в соответствующем стиле выглядит неплохо

    Подобрать уголки для защиты углов стен надо исходя из общего оформления помещения. Есть несколько стандартных решений:

    • В тон с отделкой стен. Желательно полное совпадение цвета, а еще лучше, если и фактура будет похожей.

      Либо в тон с отделкой стен, либо в тон с дверьми

    • В тон с дверьми. Материал лучше выбрать тот же — дерево, МДФ. И окраску подобрать один в один. Этот прием часто используют в прихожих и коридорах, куда выходит много дверей. В комнатах более уместно подбирать в тон стен.
    • В том с плинтусами.

      Один из вариантов, вполне логичный

    • Использовать один из дополнительных цветов (), которые будут не только на углах, но и в обрамлении картин или в обивке панелей, декоративных медальонах и т.д.
    • Одного цвета и фактуры с напольным покрытием.

    В общем, подбирать уголки для защиты углов стен надо привязываясь к оформлению комнаты. Сделать это можно уже после того, как будет расставлена мебель и развешен текстиль. В таком случае проще представить конечный результат. Потому что картинка у нас в голове может сильно отличаться от действительности.

    Один из прозрачных защитных уголков

    Если вам ну никак не удается подобрать приемлемый цвет, а углы в квартире защитить надо, обратите внимание на прозрачные пластиковые уголки. Они есть разных видов — жесткие, гибкие, с разной толщиной стенки.

    Виды защитных уголков: из каких материалов

    По области применения уголки бывают для внешнего (на улице) и внутреннего использования. Пока поговорим о том, как защитить углы в квартире и доме — в помещениях. Начнем с материалов. Уголки для защиты углов стен могут быть:

    Наиболее ходовые — пластиковые уголки для защиты углов стен. Не стоит думать, что смотрится такая защита убого. В любом случае не хуже, чем обтрепанные углы. Просто пластик есть по виду разный — полированный, с металлизированным эффектом, с сатинированной (матовой) поверхностью, с различным рельефом. Понятное дело, что для того, чтобы найти что-то определенное или особенное, придется побегать по строительным магазинам и рынкам. Но видов оформления немало. Если уголки для защиты углов стен подобраны правильно, они органично вписываются в оформление, абсолютно не привлекая внимание. При этом защищают и декорируют стыки очень надежно.

    Формы и размеры

    Готовые уголки имеют, как правило, угол в 90°. Сам угол не всегда острый, есть варианты со скругленным. По виду уголки для защиты углов стен разделяются на:

    • жесткие
      • внешние;
      • внутренние;
    • гибкие (пластиковые, резиновые)
    • универсальные.

    Универсальный уголок из МДФ

    Вопросы могут быть лишь по универсальным. Это две полосы пластика или МДФ, соединенные тонкой полоской гибкого материала того же цвета. Благодаря такому соединению, можно оформить тупой или острый угол, внутренний или внешний — без особой разницы. Но по надежности защиты он уступает жестким — все-таки гибкая часть довольно тонкая.

    Также стоит знать, что уголки могут быть с полочками одинаковой и разной ширины. Чаще встречаются с одинаковыми, но вполне можно найти и такие, у которых одна шире, другая уже.

    Виды, формы, размеры

    Ширина полочки у разных производителей отличается. Пластиковые, например, могут иметь полочки от 10 мм до 50 мм. Уголки МДФ минимально делают с шириной полочки 20 мм, металлические — от 10 мм, но максимальная длинна полочки — 90 мм (алюминиевые). Так что выбрать есть из чего.

    На что крепить

    Выбор способа крепления уголков для защиты углов стен, зависит от материала уголка, от того, на какую поверхность их будут крепить. Чаще всего применяют клей. Причем в лидерах «жидкие гвозди». Это универсальный состав, но перед покупкой проверьте, чтобы конкретная марка могла склеивать нужные вам материалы.

    На клей можно посадить уголок, если он ровный, без больших огрехов. Если же есть ямы/впадины, вряд ли его приклеишь. В этом случае можно использовать силикон. Если клеите белые уголки, силикон можно взять белый. Под цветные лучше брать прозрачный. Не везде желательно использовать кислотный. Хоть он и дешевле, но может повредить металлам или краске.

    В обоих случаях стена и уголок должны быть чистыми, сухими. На уголок наносится состав, он прижимается к углу, фиксируется полосками малярного скотча. Прихватываем через 40-60 см. Если все ровно, можно и через 60 см, если надо повторять форму, через 40 см или даже чаще.

    Как и чем приклеить ПВХ уголок к обоям

    Оставляют в таком состоянии пока не высохнет клей или не затвердеет силикон. Точное время смотрите на упаковке. Затем малярную ленту можно снимать. Она отличается от обычного скотча тем, что даже с бумажных обоев отклеивается без повреждения поверхности. Но чтобы быть уверенными, попробуйте приклеить и отклеить в незаметном месте.

    Уголок из вспененного каучука — Г-образный и универсальный на самоклеящейся основе

    Есть еще один вариант того, как можно приклеить уголки на стену с обоями, покраской. Можно использовать двусторонний скотч. Его приклеить сначала к уголку, затем, сняв защитное покрытие, прижать к углу. Есть уголки, к которым скотч уже приклеен. Некоторые виды вспененной резины или из пластика (обычно гибкие или универсальные).

    Отделка арки

    Оформление арки часто становится проблемой. Вообще, в квартире не так много наружных углов, но на арке они есть обязательно. И в проходе они очень часто задеваются. То мебелью, то другим грузом или просто не вписавшимся в проем жителем. И есть с прямой частью вопросов не возникает, то округлая часть может быть проблемой.

    И не только в дверном проходе может быть арочный свод

    Вообще, для арки можно использовать универсальные уголки. Они гибкие, что очень удобно. Есть гибкие не универсальные — пластиковые, из специального полимера повышенной эластичности.

    Но вообще, для оформления арок применяют уголки с разной шириной полочек. Их даже называют арочными. У них одна полочка 10 мм (наружная) вторая — внутренняя — 30 мм и больше. Гнутся они легко. В бублик не скрутите, но любой кривизны дугу получить несложно. Надо будет только использовать надежную фиксацию на время высыхания клея.

    Это арочный пластиковый уголок

    Если гнуть хотите обычный уголок, это можно сделать прогрев пластик. Для этой работы нужен строительный фен. Обычный — для волос — не подойдет, так как температура у него слишком низкая. Еще нужен шаблон, по которому будем сгибать пластиковый уголок. Возьмите кусок ДВП, закрутите саморезы или вбейте гвозди, сформировав тот профиль, который вам требуется.

    Так можно оформить углы арки защитными уголками

    Гнуть начинают с середины. Прогреваете участок, постоянно надавливая на середину, а феном двигаясь от центра к краям. Так надо довести уголок до нужной кривизны и оставить в таком положении остывать. Чтобы он не выпрямился, параллельно с рядом саморезов делают отверстия под второй ряд. Расстояние между рядами равно ширине полочки уголка. После того как пластик согнулся, вставляем и слегка закручиваем саморезы. После остывания пластика их снимаем.

    Чем резать отделочные уголки

    Практически всегда уголки для защиты углов стен приходится резать. Продаются они планками длиной от 2 до 3 метров. Инструмент для нарезки подбирают в зависимости от типа материала. Для дерева и металла, толстого пластика потребуется ножовка, вот только полотно разное — по дереву, и с мелким зубом по металлу или толстостенному пластику.

    Тонкий пластик можно резать строительным или канцелярским ножом, острыми ножницами. Если отрезать надо перпендикулярно, проще использовать ножницы. Ими дорезаем до угла с двух сторон, сгибаем уголок, оставшиеся миллиметры дорезаем канцелярским ножом. Если есть огрехи, их легко поправить тем же ножом или наждачной бумагой с очень мелким зерном (полировочная).

    Как резать защитный пластиковый уголок (ПВХ)

    Если пластиковый уголок надо разрезать вдоль сгиба, надрезаем его по внутреннему углу при помощи канцелярского ножа. Прорезать на всю толщину не имеет смысла. Надо только заметную полосу оставить. Затем отгибаем кусок, который надо удалить. Он отрывается по месту реза. Неровности убираем ножом или наждачкой.

    Пластиковый декоративный уголок для арок: фото и видео

    Арочные проемы, ставшие очень популярными в последнее время, позволяют отойти от стандартных решений разделения помещения и выступают альтернативой межкомнатным дверям. Арки не нарушают целостности пространства, смотрятся очень стильно и гармонично в интерьере и придают помещению индивидуальность и неповторимость.

    Арочный проем делается индивидуально и может быть самых различных форм, конфигураций и размеров. Идеально выровнять криволинейность проема арки с помощью оштукатуривания — сложная задача даже для очень опытного мастера. Самый простой и универсальный способ сгладить углы в арке — это использовать арочный уголок. Этот отделочный элемент специально предназначен для оформления сложных конструкций с изогнутым контуром линий.

    Функции арочного уголка:

    • Выравнивание неровных краев арки, сглаживание углов.
    • Защита декоративного покрытия арочных углов. Угловой профиль предохраняет от износа обои, не дает осыпаться и крошиться отделочным материалам.
    • Помогает выделить и сделать эффектный акцент на замысловатой форме арки. Стоит отметить, чтобы арочный проем смотрелся гармонично и изящно, дизайнеры не рекомендуют выбирать для оклейки арки обои с крупным рисунком из-за сложности аккуратной состыковки краев. Обои на стене должны быть однотонными или с мелким сложным декором.
    • Усиление и предотвращения деформации граней арочного проема.

    Виды арочных уголков и их предназначение

    В зависимости от своего функционального предназначения, уголки для арок делятся на декоративные, штукатурные или перфорированные. Декоративный арочный уголок служит для окончательной внешней отделки арки. Перфорированный угловой профиль используется как корректирующий элемент, который впоследствии будет замаскирован финишной отделкой.

    Декоративный арочный профиль изготавливается в основном из пластика. Пластик – универсальный и практичный материал, который может быть самых разнообразных цветов и оттенков.

    Достоинства пластикового уголка для отделки арочного проема

    • Идеально скрывают неровности на стене и проблемные участки в конструкции арки. Защищает обои или другой отделочный материал от износа.
    • Изящное и эффектное подчеркивание изгибов дверного арочного проема согласно дизайнерским задумкам.
    • Пластиковые элементы можно легко монтировать и клеить на любую поверхность.
    • Широкий спектр цветовой гаммы позволяет подобрать пластиковый уголок к любым обоям.
    • Долговечность и прочность.
    • Нет необходимости дополнительного окрашивания или обработки поверхности.
    • Легкий уход, не боятся влажной уборки.
    • Доступная цена по сравнению с другими отделочными материалами.

    Перфорированный арочный профиль

    Гибкий угловой профиль под штукатурку может быть изготовлен из металла, пластика или пробки. Свое название перфорированный арочный уголок получил из-за отверстий, которые расположены по всей его поверхности. С одной стороны, изделие оснащается надрезами, которые напоминают лепестки и придают ему Г-образную форму. Перфорированная поверхность позволяет в процессе штукатурных работ получить ровную красивую грань на самых неровных и криволинейных участках арочного проема.

    Особенности монтажа: как и чем клеить арочный уголок

    При покупке арочных уголков, лучше взять больше материала, чтобы не возникло погрешностей в работе. Для этого нужно измерить общую длину арки и добавить еще 10% для запаса. Если вес конструкции небольшой, то чтобы приклеить пластиковые арочные уголки, можно воспользоваться жидкими гвоздями. Если же предполагается более громоздкая и тяжелая отделка арочного проема, то лучше использовать специальный клей.

    Клей для арочного уголка выбирается в зависимости от его цвета: белые элементы лучше клеить на белый клей, а для цветных использовать бесцветный. Перфорированные уголки крепятся при помощи скоб, саморезов, гвоздиков без шляпок или их можно приклеить на шпаклевку. Если планируется клеить пробковые уголки, то нужно использовать специальный клей для пробки. Клеить уголки в проем – несложный процесс и не требует особых навыков.

    Порядок приклеивания арочного уголка из пластика на клей

    • Подготовка поверхности. Важно отметить, что нельзя клеить накладки из пластика на обои. Если рабочая поверхность обклеена обоями, их нужно обязательно удалить. Лишние обои удаляют с помощью острого канцелярского ножа.
    • После того как удалена вся грязь, пыль и старые обои, производится грунтовка поверхности. Процесс приклеивания должен производиться не ранее, чем через 30-40 минут.
    • Клей наносят на изделие, равномерно его распределяют по поверхности тонким слоем.
    • Профиль прикладывают к месту, где он должен находиться согласно замыслам дизайнера.
    • Для лучшего схватывания с поверхностью уголок нужно слегка подвигать, чтобы нанесенный клей равномерно распределился по его поверхности.
    • Затем уголок нужно убрать и подождать пять минут, а потом снова приложить и уже окончательно приклеить и зафиксировать малярным скотчем.
    • После того, как клей полностью высох, липкую фиксирующую ленту можно снять.

    Как согнуть пластиковый уголок

    Если для оформления арок приобретается арочный пластиковый профиль, то его конструкция плавно и легко повторяет изгибы арочного проема. Но если по каким-то причинам нет возможности приобрести готовый гибкий уголок под арку, то приходится работать с обычным пластиковым уголком. Чтобы согнуть прямой пластиковый профиль, нужен специальный строительный фен.

    Используя горячий воздух строительного фена, уголок сгибают согласно контурам арки. Уже согнутую под воздействием горячего воздуха часть изделия фиксируют с помощью строительного скотча до полного остывания уголка. Нельзя греть пластик над открытым пламенем, например над газовой горелкой – так можно легко повредить и испортить уголок.

    Если строительного фена нет под рукой, можно попытаться воспользоваться обычным феном для сушки волос, только если он достаточно мощный, но лучше не экспериментировать и все-таки приобрести готовые арочные уголки.

    Отделка углов в квартире декоративными уголками в санкт‑петербурге

    Как оклеить внутренний угол?

    Рабочий процесс в самом разгаре, и вертикальные полотна ровно ложатся на стену, но все ближе и ближе смежная стена и приходится озадачиться: что нужно, чтобы поклеить обои самому во внутренних углах? Это не так сложно, как кажется на первый взгляд, и уж точно не труднее, чем оклейка внешних углов.

    Замер для недостающего элемента обоев в углу

    После того, как наклеена очередная полоса перед внутренним углом, нужно измерить расстояние от ее кромки справа до угла, прибавить к этому значению 1-2 см.

    Обрезка лишней части обоев в углу

    Размеры переносятся на следующую полосу, она аккуратно обрезается вертикально (на глаз). А для уверенного движения используют шпатель.

    На тщательно смазанную клеем стену накладывается полотно. Небольшой ширины полоска окажется и на смежной стене. От заломов можно избавиться при помощи строительного ножа. В углу полотно очень тщательно прижимается к стене. К стене прикладывается шпатель. Плоской частью он прижат к стене и направлен к углу. Строительный нож повторяет направление шпателя. Узкая полоска, оказавшаяся на смежной стене, аккуратно обрезается.

    Ту часть полосы, которая была обрезана, можно пустить дальше в ход. Необходимо измерить ее ширину, отнять от этого значения 1-2 см., перенести размеры на стену, очертить вертикальную линию. Идеально ровная сторона полотнища обоев должна лечь строго по вертикальной линии, а левая ее кромка ляжет внахлест на предыдущую полосу. Острым лезвием строительного ножа аккуратно обрезаются излишки, как и в предыдущем этапе работ.

    Если начинающие мастера при мысли о том, как клеить обои в углах комнаты, начинают переживать и ломать голову, то освоившие несложную технику люди с любыми обоями – будь-то тяжелые виниловые или легкие флизелиновые – справляются с одинаковой легкостью и быстротой. Стоит работу правильно сделать один раз – и потом она начинает спориться.

    Выбор материала

    Если стены отделаны ПВХ-вагонкой, что часто встречается на кухнях, в санузлах и прихожих, углы можно оформить профилями. Этот способ является наиболее простым, а его суть заключается в использовании угловых элементов. Их установка производится на обрешетку с помощью уровня. Профили крепятся на степлер, а после панели заводятся в специальные пазы. Отделку можно осуществить методом сгибания панели. Для этого необходимо разрезать ее внутреннюю сторону. Желательно вырезать тонкую полоску. Перед сгибанием лицевую сторону нагревают с помощью фена.

    Вам будет интересно:Расположение светильников на потолке: определение количества световых приборов, правила и варианты размещения

    Отделка углов в квартире может потребоваться и в том случае, когда стены обшиты деревянной вагонкой. Еще не так давно было принято подрезать и подгонять доски друг под друга. Оставшиеся щели покрывались шпатлевкой. Сегодня для оформления углов все чаще используется деревянный уголок. Крепят его с помощью оконных гвоздей. Шляпки желательно откусить, чтобы их не было видно. Такой способ подходит не только для наружных, но и внутренних угловых стыков.

    Если стены в квартире оклеены обоями, то можно использовать для решения описываемой задачи декоративные накладки. Такие работы подразумевают использование полиуретановых или ПВХ-уголков. Эти изделия изготавливаются под дерево и выглядят как дорогой багет. Последние выполняются из полиуретана, смотрятся богато, а используются в классических интерьерах. Отделку углов в квартире можно осуществить декоративным камнем. Он обычно изготавливается из цемента, гипса или натурального материала.

    Основные способы монтажа уголка

    Для начала расскажем о том, чем нельзя клеить уголок к обоям. На форумах можно встретить советы по использованию клея для потолочной плитки. На первый взгляд – дельная рекомендация. Если потолочный клей выдерживает вес плитки, то уголок точно схватит намертво. Но консистенция состава жидкая. Работать придется крайне аккуратно. На бумажных обоях, по границе пластика, со временем проступят желтые полосы. Не подойдет для этих целей и ПВА клей. Если только по углам оконных проемов, где не предполагается особое механическое воздействие.

    Рекомендуемые составы для ПВХ уголка:

    • жидкие гвозди;
    • герметик на основе силикона;
    • полиуретановый клей.

    Если решили клеить на жидкие гвозди – подбирайте нейтральный состав. Марки для тяжелых конструкций имеют агрессивные компоненты, которые буквально «съедят» обои

    Важное значение имеет и цвет средства. Для наших целей подойдет белый или серый

    Как приклеить пластиковый уголок

    Ремонт квартир

    На завершающем этапе ремонта, когда уже поклеены обои или покрашены стены, необходимо защитить некоторые углы в помещениях от механических повреждений. Для этого приклеивают пластиковый уголок.

    В магазинах сейчас продаются такие изделия разного размера и внешнего вида: разноцветные, черные, белые, с фактурой под дерево, мрамор и т.д. Можно выбрать пластиковый уголок максимально подходящий под цвет обоев или мебели.

    Такие уголки бывают с равными сторонами или неравными.

    Подобрать такой уголок под цвет стен мало, необходимо его еще правильно приклеить – так, чтобы он прочно держался.

    Существует несколько вариантов приклеивания пластиковых уголков с помощью разных средств и клеев, но для начала рассмотрим технологию приклеивания.

    1. Сначала обрезают выступающие за край угла обои с помощью ножниц или острого канцелярского ножа.
    2. Замеряют длину проема, куда будет крепиться пластиковый уголок и отрезают одну из сторон, а вторую оставляют длиннее сантиметров на 5, чтобы была возможность корректировать длину по месту. Это сторону обрезают по месту. Режется уголок ножницами или острым ножом.
    3. Для приклеивания уголка можно использовать универсальный полимерный клей или любой другой подходящий. Наносится клей на стенки уголка по всей длине.

    Далее уголок прикладывают к нужному месту и закрепляют его до высыхания клея. У многих возникает вопрос, как закрепить уголок по всей длине. Вариантов существует два. Можно использовать мебель (например, табуретки), поставленные друг на друга с уклоном к уголку. Они будут прижимать его к стене под своим весом.
    Также можно применить скотч – в случае, если использовались виниловые или флизелиновые обои. При наклеивании его можно не приглаживать и тогда он легко снимется. Если обои на основе бумаги, то можно применить малярный бумажный скотч.
    После приклеивания уголка обрезают лишнюю часть, оставленную про запас. Это можно сделать с помощью острого ножа, нагретого на газу. Такой инструмент не понадобится даже давить в пластик – он пойдет очень легко и сделает ровный рез.
    После полного высыхания клея скотч удаляют и на этом процесс завершен.

    Чем клеить пластиковый уголок

    • Чаще всего пластиковые уголки клеят на полиуретановый клей. Это может быть специальный клей для пластиковых уголков или же любой подходящий для работы с пластмассой.
    • На участках с небольшой нагрузкой можно применять силиконовый герметик. Также этот способ часто используют для прикрепления пластиковых уголков к кафелю на кухне или в ванной.
    • Еще можно использовать для закрепления пластиковых уголков «жидкие гвозди». Если уголки светлые, то лучше выбирать бесцветные «жидкие гвозди», а для темного пластика подойдет любой состав. Можно купить жидкие гвозди «Panneling» для работы с ПВХ панелями – они быстро схватываются и надежно крепят пластиковые уголки.

    Пластиковые декоративные уголки для стен

    По типу использования все уголки декоративные пластиковые можно разделить на следующие:

    • — для арок;
    • — отделочные перфорированные;
    • — профильные для ванных комнат;
    • — для плиток керамических;
    • — для потолка;
    • — для дверей и окон;
    • — для внутренних углов;
    • — мебельные.

    Пластиковые уголки гораздо прочнее обоев. В стройматериалах можно подобрать их под цвет обойного полотна или наоборот выделить их.

    Материал изготовления следующий:

    • — полиуретан;
    • — поливинилхлорид;
    • — древесное волокно;
    • — алюминий.

    При изготовлении уголков в них добавляется красящий пигмент, в результате цвет не выгорает и остается ярким длительное время.

    Если вы захотите спрятать отделочные элементы, то используйте прозрачные уголки и силиконовый клей.

    Жидкие гвозди

    Самый подходящий вариант, чтобы приклеить пластиковый уголок на обои с выраженным рельефом, – жидкие гвозди или, как их еще называют, монтажный клей. Его отличие от других видов заключается в том, что в его составе кроме клеящих веществ имеется наполнитель – мелкофракционная глина высокой пластичности или карбонат кальция. Это обеспечивает заполнение пустот, а в результате – высокую адгезию пластика с неровной поверхностью.

    Жидкие гвозди бывают коричневого, белого и серого цвета, поэтому их можно подобрать под обои или цвет уголка.

    • Акриловые жидкие гвозди производят на водной основе, поэтому они являются водорастворимыми. Преимущества – быстрее высыхают, отсутствует неприятный запах. Недостатки – разрушаются при замораживании/оттаивании, поэтому для не отапливаемых помещений не подходят.
    • Неопреновые являются органорастворимыми. Они сохраняют свои свойства при высокой влажности, поэтому могут быть использованы для приклеивания уголка к моющимся обоям в ванной комнате. Недостатки – несколько дней после монтажа держится неприятный резкий запах. Преимущества – схватываются быстрее акриловых, обеспечивают более высокую адгезию при работе на изогнутых поверхностях, то есть для оформления арочных углов нужно использовать именно огранорастворимые жидкие гвозди.

    Для нанесения лучше использовать специальный пистолет. Жидкие гвозди наносят на обезжиренную поверхность змейкой или точечно. Основное схватывание происходит в течение нескольких минут, а окончательное высыхание – до суток. Если срок высыхания клея – критичный показатель, можно приобрести быстросохнущие жидкие гвозди.

    Не знаете, каким клеем приклеить пластиковый уголок к обоям? Используйте “жидкие гвозди”. Очень часто так называют монтажный клеевой состав. Сразу стоит отметить, что кроме клеящего состава в нем еще имеется наполнитель. Он может состоять из мелкофракционной глины, обладающую довольно высоким уровнем пластичности или же из карбоната кальция. Таким дополнением заполняются пустоты, чтобы в конечном итоге получилась высокая адгезия пластика, которая будет иметь неровную поверхность.

    Существует два вида монтажного клея, которые отличаются своей основой и некоторыми второстепенными свойствами. Перед тем, как клеить уголки на обои, необходимо познакомиться с каждым из этих видов.

    Такой клей является водорастворимым, так как в его составе лежит водная основа.

    Преимущества такого состава:

    • Отсутствие неприятного запаха.
    • Быстрое высыхание.

    К недостаткам относят:

    • Разрушение своих свойств при замораживании и оттаивании.
    • Не подходит для неотапливаемых помещений.

    Преимущества таких “жидких гвоздей”:

    • Более быстрое схватывание, если сравнивать их с акриловыми.
    • Обеспечение наиболее высокой адгезии, даже когда поверхность изогнута как арка.

    Технология поклейки

    Как клеить пластиковые уголки на обои, используя “жидкие гвозди”? Используя специальный клеевой пистолет, такую работу выполнить достаточно просто:

    1. Обезжирить поверхность.
    2. Нанести клеевой состав “змейкой” или точками.
    3. Приклеить уголок на приготовленное место.

    Разновидности уголков

    Что предлагают производители

    1. Если угол расположен на том участке стены, который наиболее подвержен износу (например, там существует высокая проходимость), желательно выбрать планки шириной от 20×20 до 50×50 миллиметров.
    2. Когда угол испытывает не регулярные и не сильные механические воздействия, можно использовать аналоги, имеющие меньшие размеры сторон — 10×10 либо 15×15 миллиметров. Они придадут покрытию более эстетичный и аккуратный вид.

    Сразу следует отметить, что декоративные уголки могут иметь как равные, так и разные по ширине стороны.

    Благодаря разной ширине полок, такие уголки при изгибании легко поддаются деформации. Поэтому их удобно клеить на внешние радиусные арочные углы.

    Цвет уголков также может быть различным.

    1. Производители выпускают широкий ассортимент однотонных – белых, черных, голубых, красных и т.д. уголков. Есть планки, имитирующие рисунок и текстуру разных материалов – дерева, металла, камня. Поэтому вы без проблем подберете пластиковый уголок на обои, максимально гармонирующий с интерьером.

    Какой клей использовать

    1. На участках стен, испытывающих небольшие нагрузки, можно использовать обыкновенный силиконовый герметик (прозрачный). Он имеет неплохие клеящие свойства. Если состав случайно попадет на обои, то его легко удалить влажной тряпкой.
    2. Обычно же, для фиксации своими руками декоративных уголков применяют строительный клей, например, «жидкие гвозди». Когда планки светлые, лучше купить бесцветный состав. Под темные уголки подойдет клей любого цвета. Оптимальный вариант – приобрести «жидкие гвозди», специально предназначенные для ПВХ, например «Panneling».

    Почему это так необходимо?

    Существует несколько причин.

    Конечно в первую очередь, для любого хозяина немаловажен тот факт, чтобы все смотрелось гармонично и эффектно. Вот поэтому и цепляют данный материал. Они идеально подойдут абсолютно к любому дизайну и создадут декоративный элемент двери или окну. Однако это не единственная причина.

    Также этот процесс выполняет защитную функцию. Через проемы, особенно дверные иногда приходиться проносить очень большие и габаритные вещи и тем самым очень легко, да и руками его можно легко повредить

    В общем ситуаций таких масса, когда своей неосторожностью мы можем испортить весь внешний вид. Вот для этого и необходим уголок, он к тому же защитит откосы от отслоения и грязи

    Какие бывают уголки пластиковые для защиты углов стен

    Такие изделия могут быть совершенно разнообразными. На рынке представляется большое многообразие цветов, а также и вовсе бесцветные, то есть прозрачные вариации. Ширина может быть от десяти и до ста миллиметров, а длина достигать 1,5; 2,3; 3м.

    Деревянные

    Деревянные уголки способны отлично имитировать необходимую породу древесины, что также обуславливает их дополнительное распространение. Они гибки и могут легко подстраиваться под необходимую в каждом из индивидуальных случаев конфигурацию.

    Деревянные уголки используются при благоустройстве помещений, маскируют места стыков стен с полом либо потолком. Наибольшее применение находят в отделке дверных и оконных проёмов, а также в качестве напольных и потолочных плинтусов.

    Деревянный вариант защиты углов является одним из привлекательных в плане эстетических качеств.

    Пластиковые

    По составу материала пластиковые уголки разнообразные, что непосредственно влияет на их показатели и эксплуатационные качества. По габаритам и цветовой гамме также предоставляется на выбор весьма широкий диапазон вариантов.

    Они, как правило, очень гибки, есть возможность придать изделию необходимую конфигурацию. Одним из главных преимуществ является отсутствие необходимости проведения какой-либо обработки, как это происходит, к примеру с деревянными изделиями.

    Самоклеющиеся

    Главным преимуществом самоклеющихся уголков является то, что при их использовании отсутствует необходимость в дополнительном приобретении клея. Кроме того, они имеют способность сгибаться под заданным градусом, при этом надежно обрамляя, как внешние, так и внутренние углы. Размеры входят в широкие диапазоны, и каждый сможет подобрать вариант под свой индивидуальный случай.

    Силиконовые

    Силиконовые уголки наиболее распространены в мебельной отрасли и предназначены обезопасить наиболее острые и опасные углы. Впрочем, в строительных и декорирующих целях они также находят своё применение, особенно для напольных плоскостей.

    Металлические

    Внимание! Среди имеющихся вариаций, металлические уголки являются одними из наиболее прочных и также они часто используются на практике. При помощи металлических профилей имеется возможность выравнивания непосредственно самих углов и стен

    Стандартный металлический уголковый профиль распространяется длиной в три метра и изготавливается он из тонкой стали либо алюминия

    При помощи металлических профилей имеется возможность выравнивания непосредственно самих углов и стен. Стандартный металлический уголковый профиль распространяется длиной в три метра и изготавливается он из тонкой стали либо алюминия.

    Как крепятся декоративные углы

    Для монтажа углового профиля обычно пользуются различными клеями, значительно реже металлические и деревянные детали крепят механически при помощи саморезов или гвоздей.

    На что клеить пластиковые

    Для крепления уголков ПВХ применяются:

    • «жидкие гвозди»;
    • акриловый герметик;
    • силиконовый герметик.

    При использовании герметиков профили необходимо фиксировать на 12 часов после приклеивания при помощи малярного скотча. Лучший результат дают жидкие гвозди, некоторые марки этого клея не требуют фиксации на время высыхания. Как правило, такой клей нужно нанести на одну из поверхностей, прижать вторую, затем убрать, дать клею подсохнуть, после чего плотно прижать приклеиваемую деталь.

    Для монтажа изделий из полиуретана также можно пользоваться жидкими гвоздями, либо специальным клеем.

    Отделка деревянных углов в квартире

    Поверхность деревянных уголков обязательно нужно защитить при помощи лака или краски. Лак позволит сохранить текстуру древесины, нанесенная толстым слоем краска скроет. При необходимости придать дереву какой-либо оттенок, сохранив текстуру, следует воспользоваться морилкой или тонирующей пропиткой для древесины.

    Крепят деревянные элементы при помощи жидких гвоздей, клея столярного или ПВА. Также можно крепить на финишные гвозди.

    При забивании гвоздя расстояние от края детали до гвоздя должно быть более 10 его диаметров.

    Чем приклеить пластиковый угол на обоях

    К обоям пластиковый уголок приклеивают при помощи тех же самых клеев, что и к любым другим поверхностям, т.е. жидкими гвоздями или герметиками

    Важно, чтобы обои в месте монтажа были хорошо приклеены к стене, обойный клей высох. Лучше всего выждать несколько дней после наклеивания обоев и уже потом заниматься декорированием при помощи уголков

    Статьи на тему — Стены, отделка

    Возможна ли шлифовка стен без пыли? Выравнивание стен правилом Демонтаж кафельной плитки своими руками Изготовление перегородок из гипсокартона своими руками Как заменить одну испорченную плитку в покрытии Как изготавливаются конструкции из гипсокартона в ванной комнате Как клеить галтели своими руками Как клеить широкие флизелиновые обои Как наклеить пластиковые уголки на обои и защитить внешние углы стен от разрушения Как наносится декоративная штукатурка на внутренние стены жилища Как отклеить виниловые обои от стен Как перекрасить обои под покраску своими руками Как правильно наносить жидкие обои на стены Как правильно поставить маяки под штукатурку своими руками Как производится наклеивание виниловых обоев Как производется наклейка обоев под покраску Как производится окраска обоев под покраску Как производится подготовка гипсокартона под покраску Как производится поклейка пробки на стену Как производится покраска потолка или покраска стен из гипсокартона Как производится расшивка швов плитки Как производится фактурная штукатурка стен своими руками Как самостоятельно делать в квартире ниши из гипсокартона Как самостоятельно нанести флоковое покрытие на стены Как самостоятельно поклеить бамбуковые обои на стены Как своими руками делать венецианскую штукатурку на стенах Как своими руками приклеить ламинат на стену Как сделать колонну из гипсокартона своими руками Как удалить флизелиновые обои со стены Какие выбрать обои под покраску Как производится покраска жидких обоев Как резать и сверлить кафельную плитку Как сделать стены из пластиковых панелей Как сломать перегородку в помещении Как удалить штукатурку со стен помещения Межкомнатные перегородки из пеноблоков своими руками Монтаж пластиковых панелей на потолок санузла Обшивка деревянных стен гипсокартоном своими руками Отделка стены за батареей своими руками Перегородка из фанеры своими руками Поклейка обоев Почему отклеиваются флизелиновые обои.

    Процесс оклеивания

    Подготовка

    Старое покрытие со стен тщательно очищается, убираются все неровности и дефекты. Чтобы выровнять стыки, можно использовать специальные уголки из пластика, которые фиксируют посредством шпаклевки. Потом с помощью валика или кисти наносим на стену специальную грунтовку.

    Далее выбираем угол, с которого будем начинать работу. Подготавливаем кусок обоев нужного размера, намазываем его клеем, при необходимости им покрывается и кусок стены, для которого он предназначен. При использовании пластиковых уголков они тоже промазываются составом. Намазывая стену, можно выйти на несколько сантиметров за рамки будущего листа.

    Клеим первую полосу. Если работа ведется слева направо, то в углу прикладывается левая сторона полосы обоев. По всей своей длине она должна быть размещена идеально ровно. Чистой тканью или специальным приспособлением (пластиковый шпатель или валик) покрытие разглаживается по всей площади, двигаясь аккуратно и постепенно, выгоняя воздух и убирая пузыри. Стена до ближайшего угла оклеивается полностью.

    Как клеить обои во внутренних углах

    В комнатах обычно встречаются именно углы такого типа. Для грамотного и ровного оклеивания нужно придерживаться перечисленных рекомендаций.

    Затем на смежной стене с помощью линейки от верхнего угла откладывается ширина полотна за минусом упомянутых 3-4 см. Делается это для того, чтобы наклеить очередную полосу по отношению к предыдущей внахлест.

    Посредством отвеса или уровня вдоль всей стены вниз проводится линия, которая будет служить ориентиром. По ней строго вертикально должна будет приклеиваться полоса.

    После этого можно переходить к смежной стене. Как уже упоминалось, по отмеченной на стене линии внахлест предыдущей приклеивается следующая полоса. Так же, как и все остальные, она тщательно разглаживается и прижимается, особенно в месте стыка стен. Затем, с использованием острого ножа, линейки и уровня, в углу прорезываются оба слоя обоев, ненужные обрезки удаляются.

    Делать это надо аккуратно, чтобы случайно не убрать нужный кусок обоев. Затем края полотна промазываем клеем, разглаживаем и прижимаем. Следите, чтобы не образовывались воздушные пузыри. Если для отделки углов использовать эту методику, то можно сделать угловой стык практически незаметным визуально.

    Как клеить обои на наружных углах

    Чтобы легче и аккуратней их оклеить, сначала желательно выровнять их штукатуркой. К сожалению, удается это не в каждом случае. Тогда придется применять способ оклеивания внахлест.

    Как удобнее это сделать?

    Как и при работе с внутренними углами, сначала приклеивается пласт материала с заходом на смежную стену, на расстояние ранее упомянутых 3-4 сантиметров.

    Для обеспечения ровного прилегания обоев к поверхностям, в нескольких местах допускается осторожно подрезать их. Когда полотно разглажено, лезвием или острым ножом по вертикальной грани срезают излишки, за исключением тонкой кромки

    Затем большой линейкой или строительной рулеткой на стене отмеривается расстояние, равное ширине рулона плюс пять миллиметров. С помощью отвеса от этой точки проводим вниз вертикальную линию.

    Следующую полосу обоев будем наклеивать, ориентируясь на нее. При наклеивании двух соседних полос получится незначительных нахлест, который замаскирует все возможные дефекты, образовавшиеся при обрезке первого куска.

    Как клеить в углах обои с рисунком

    Если нам предстоит работа с покрытием, имеющим четкий и внятный рисунок, важно позаботиться о том, чтобы наклейка обоев в углах не исказила имеющийся узор. Сделать это не так тяжело, как может показаться

    Главное, не забывать о необходимости некоторого нахлеста. Кроме того, клеить полотна надо таким образом, чтобы край точно соответствовал отвесу. Потом по грани угла (ребру) второй край подрезается.

    Предотвратить сдвиг узора полностью довольно трудно, и маленькое искажение может иметь место. Но оно будет столь незначительным, что знать о нем, скорее всего, будете только вы. Лишь внимательное изучение линий пересечения и соединения позволить заметить его. Если же выполнять все рекомендации по оклейке внутренних и наружных углов, отдельные полотна материала лягут точно вертикально, и маленькое искажение рисунка не будет заметным.

    Как приклеить пластиковые уголки на флизелиновые обои?

    Можно выделить следующие виды: наружный, внутренний, перфорированный, цветной, оформленный «под дерево». Кроме того, некоторые его виды могут использоваться для проведения работ на потолке .

    Совет! Если вас не устраивает цвет ПВХ уголка и вы хотите его покрасить, то следует пользоваться теми правилами и инструкциями, что и при покраске других ПВХ поверхностей.

    Что касается того, какой размер лучше выбрать: смотрите по ситуации, руководствуясь как эстетическими, так и практическими соображениями.

    Как правильно наклеить

    Перед тем, как закрепить уголок, необходимо провести определенные подготовительные работы. Для начала, пластиковый материал необходимо вырезать и подогнать. Это можно сделать при помощи острого ножа, или же прочных ножниц для резки металла, поскольку их бытовые аналоги могут быть легко повреждены в процессе резки

    Учтите то обстоятельство, что работа с ножом сопряжена с опасностью, поэтому, выполнять ее необходимо крайне осторожно, с соблюдением всех необходимых мер безопасности

    Кроме того, работы по обрезке могут быть выполнены при помощи болгарки. Учтите, что в данном случае рекомендуется пользоваться диском для резьбы по металлу

    Примите во внимание и тот факт, что именно от того, насколько ровно и качественно была выполнена подрезка, зависит и общее качество работы

    Не забывайте! Не надо пользоваться силиконом для того, чтобы скрыть недостатки неровной подрезки. Дело в том, что по истечению некоторого времени, покрытые силиконом места могут начать покрываться пылью, портя общий внешний вид уголка, а также того места, которое было им закрыто. Если же работы выполняете не вы, а нанятые специалисты, то мы также рекомендуем внимательно следить за тем, как они выполняют свою работу.

    Сами подумайте: ведь лучше иметь небольшую, но ровную щель по всей длинt уголка, чем грязную, и не всегда аккуратно замазанную силиконом или акриловым герметиком. Дело еще и в том, что этот крепежный элемент может иметь разную окраску и быть цветным.

    Вот наиболее распространенные варианты цвета:

    Чем клеить и какой клей применять

    Итак, каким клеем лучше клеить пластиковые уголки? Одним из самых оптимальных вариантов являются т.н. «жидкие гвозди». С их помощью можно крепко и надежно приклеить данный декоративный элемент не только во всех комнатах, но и в ванной или на кухне, которые, как известно, являются местами с повышенной влажностью, требующими делать все крепления с повышенной стойкостью к подобным непростым условиям. К слову, выбирайте такие жидкие гвозди, которые после монтажа будут становиться прозрачными. Кроме того, допускается использование акрилового герметика соответствующего цвета.

    Помимо приобретения клея, вам будет необходимо купить специальный пистолет, при помощи которого вы сможете наносить жидкие гвозди на рабочую поверхность. При нанесении клея необходимо быть внимательным: наносите клей тонкой волнообразной линией, ближе к середине изнаночной стороны уголка. Таким образом, вы значительно уменьшите вероятность того, что остатки клея, при прижимании, попадут на декоративную лицевую сторону. В тех же случаях, когда остатки клея все же попали на лицевую сторону или на обои, необходимо сначала дождаться их полного высыхания, а уже затем аккуратно удалить их при помощи острого ножа, скальпеля или лезвия.

    Теперь несколько слов о том, как правильно фиксировать уголок на время засыхания клея. Если при работе с ровными и плоскими поверхностями (например, оконные откосы) у вас будет возникать меньше проблем, то например, при монтаже на арки, которые имеют изогнутый силуэт, могут появиться определенные вопросы. Для того чтобы закрепить уголок, в подобных случаях желательно использовать скотч различных видов (выбирайте в каждой конкретной ситуации, исходя из ваших условий). Наиболее распространенными видами монтажного скотча являются:

    1. Малярный.
    2. Упаковочный.

    Смотрите полезную видео инструкцию:

    Вывод

    В нашем случае, конечно же, самым правильным решением будет использование малярного скотча. С его помощью надо будет зафиксировать уголок. Снимать же клейкую ленту необходимо на следующий день, при условии полного засыхания клея. Кстати многие задаются вопросом: как согнуть уголок. На самом деле, в арочных конструкциях этого делать не требуется, поскольку он достаточно мягкий, и сам будет принимать очертания арки (если они, конечно, не слишком резкие).

    В тех же случаях, когда угол рабочей поверхности является достаточно резким (к примеру, 45 градусов), либо радиус арки – маленьким, вы можете разрезать пластиковый уголок на несколько частей и закрепить каждую из них отдельно описанным выше способом, аккуратно состыковав их.

    Комментариев пока нет!

    Список источников

    • vseprikleim.ru
    • otdelkasten.com
    • klub-masterov.ru
    • volk1.ru
    • stroyvolga.ru
    • shtyknozh.ru
    • remontkvartiri.me
    • otvet4ik.info

    Поделитесь с друзьями!

    Уголки для стен Cosca — каталог от производителя, СПб

    Фильтр товаров

    Сортировать по:

    на странице: 20406080100

    Угол используется для обрамления углов, откосов дверей или окон. Декорирование интерьера багетом серии «Антик» делает его визуально богаче. Применение цветов, которые являются классическими при отделке дворцовых интерьеров (оттенки платины, серебра, позолоты) формирует особое восприятие. Но благодаря использованию современных материалов, простоте монтажа, разнообразию дизайнов не только воспроизводит стилистику классических интерьеров, но и позволяет применять багет в любых других стилях.

    320 RUB

    Угол используется для обрамления углов, откосов дверей или окон. Создавая коллекцию «Эрмитаж», наши дизайнеры обращались за вдохновением к великим эпохам Ампира, Классицизма, Барокко и Рококо. Перенимая традиции прошлого и смешивая их с сегодняшними тенденциями.

    320 RUB

    Угол используется для обрамления углов, откосов дверей или окон. Декорирование интерьера багетом серии «Антик» делает его визуально богаче. Применение цветов, которые являются классическими при отделке дворцовых интерьеров (оттенки платины, серебра, позолоты) формирует особое восприятие. Но благодаря использованию современных материалов, простоте монтажа, разнообразию дизайнов не только воспроизводит стилистику классических интерьеров, но и позволяет применять багет в любых других стилях.

    320 RUB

    Угол используется для обрамления углов, откосов дверей или окон. Ионики — коллекция, разработанная на основе греческого орнаментального мотива с одноименным названием.

    320 RUB

    Угол используется для обрамления углов, откосов дверей или окон. Ионики — коллекция, разработанная на основе греческого орнаментального мотива с одноименным названием.

    320 RUB

    Угол используется для обрамления углов, откосов дверей или окон. Коллекция «Венский лес» — это широкий спектр оттенков различных пород дерева, от светлого до насыщенных темных. Поперечная структура имитирует благородный шпон. Такая структура естественным путем маскирует места соединения профилей.

    492 RUB

    Угол используется для обрамления углов, откосов дверей или окон. Ионики — коллекция, разработанная на основе греческого орнаментального мотива с одноименным названием.

    320 RUB

    Угол используется для обрамления углов, откосов дверей или окон. Коллекция «Венский лес» — это широкий спектр оттенков различных пород дерева, от светлого до насыщенных темных. Поперечная структура имитирует благородный шпон. Такая структура естественным путем маскирует места соединения профилей.

    492 RUB

    Угол используется для обрамления углов, откосов дверей или окон. Коллекция «Венский лес» — это широкий спектр оттенков различных пород дерева, от светлого до насыщенных темных. Поперечная структура имитирует благородный шпон. Такая структура естественным путем маскирует места соединения профилей.

    320 RUB

    Угол используется для обрамления углов, откосов дверей или окон. Коллекция «Венский лес» — это широкий спектр оттенков различных пород дерева, от светлого до насыщенных темных. Поперечная структура имитирует благородный шпон. Такая структура естественным путем маскирует места соединения профилей.

    492 RUB

    Угол используется для обрамления углов, откосов дверей или окон. Ионики — коллекция, разработанная на основе греческого орнаментального мотива с одноименным названием.

    320 RUB

    Углы используются для обрамления углов, откосов дверей или окон. Покрытие багета из коллекции «Травертин» имитирует одноименную горную породу травертин (от итал.travertino) — известковый туф, горная порода, образованная минералами карбоната кальция, известковые отложения углекислых источников. Самое известное и большое строение, в строительстве которого применялся травертин — Колизей. Отделочные материалы из этой коллекции привнесут в ваш интерьер истинную итальянскую роскошность и изящество.

    320 RUB

    Угол используется для обрамления углов, откосов дверей или окон. Декорирование интерьера багетом серии «Антик» делает его визуально богаче. Применение цветов, которые являются классическими при отделке дворцовых интерьеров (оттенки платины, серебра, позолоты) формирует особое восприятие. Но благодаря использованию современных материалов, простоте монтажа, разнообразию дизайнов не только воспроизводит стилистику классических интерьеров, но и позволяет применять багет в любых других стилях.

    320 RUB

    Угол используется для обрамления углов, откосов дверей или окон. Коллекция «Венский лес» — это широкий спектр оттенков различных пород дерева, от светлого до насыщенных темных. Поперечная структура имитирует благородный шпон. Такая структура естественным путем маскирует места соединения профилей.

    320 RUB

    Угол используется для обрамления углов, откосов дверей или окон. Декорирование интерьера багетом серии «Антик» делает его визуально богаче. Применение цветов, которые являются классическими при отделке дворцовых интерьеров (оттенки платины, серебра, позолоты) формирует особое восприятие. Но благодаря использованию современных материалов, простоте монтажа, разнообразию дизайнов не только воспроизводит стилистику классических интерьеров, но и позволяет применять багет в любых других стилях.

    320 RUB

    Углы используются для обрамления углов, откосов дверей или окон. Покрытие багета из коллекции «Травертин» имитирует одноименную горную породу травертин (от итал.travertino) — известковый туф, горная порода, образованная минералами карбоната кальция, известковые отложения углекислых источников. Самое известное и большое строение, в строительстве которого применялся травертин — Колизей. Отделочные материалы из этой коллекции привнесут в ваш интерьер истинную итальянскую роскошность и изящество.

    320 RUB

    Углы используются для обрамления углов, откосов дверей или окон. Покрытие багета из коллекции «Травертин» имитирует одноименную горную породу травертин (от итал.travertino) — известковый туф, горная порода, образованная минералами карбоната кальция, известковые отложения углекислых источников. Самое известное и большое строение, в строительстве которого применялся травертин — Колизей. Отделочные материалы из этой коллекции привнесут в ваш интерьер истинную итальянскую роскошность и изящество.

    320 RUB

    Углы используются для обрамления углов, откосов дверей или окон. Покрытие багета из коллекции «Травертин» имитирует одноименную горную породу травертин (от итал.travertino) — известковый туф, горная порода, образованная минералами карбоната кальция, известковые отложения углекислых источников. Самое известное и большое строение, в строительстве которого применялся травертин — Колизей. Отделочные материалы из этой коллекции привнесут в ваш интерьер истинную итальянскую роскошность и изящество.

    320 RUB

    Угол используется для обрамления углов, откосов дверей или окон. Создавая коллекцию «Эрмитаж», наши дизайнеры обращались за вдохновением к великим эпохам Ампира, Классицизма, Барокко и Рококо. Перенимая традиции прошлого и смешивая их с сегодняшними тенденциями.

    456 RUB

    Угол используется для обрамления углов, откосов дверей или окон. Ионики — коллекция, разработанная на основе греческого орнаментального мотива с одноименным названием.

    320 RUB

    Декоративные элементы, которые предназначены для защиты и декорирования внешних углов. Благодаря влагостойкости изделия можно применять в помещениях с высоким уровнем влажности. Материал изготовления – полистирол и древесный уголь, прочный, легкий, влагостойкий, не дающий усадки.

    Как рисовать обои вокруг углов и препятствий

    Ранее мы уже рассказывали об основах успешного наклеивания обоев, включая все необходимое для начала работы и пошаговое руководство по наклеиванию обоев, чтобы изменить внешний вид комнаты. Итак, сегодня в I Love Wallpaper мы даем совет о том, как справиться с этими сложными ситуациями с нанесением обоев, чтобы помочь вам создать идеальную стену с обоями.

    Иногда оклейка обоев оказывается не такой простой задачей, как нам хотелось бы! Очень вероятно, что вы столкнетесь с препятствиями при наклеивании обоев, поэтому мы ищем лучший способ решить наиболее распространенные проблемы с обоями, чтобы вы могли выполнять свою работу наилучшим образом.

    Как оклеить обои за стационарными радиаторами

    Оклейка стен обоями с фиксированным радиатором может показаться сложной задачей для тех, кто не делал этого раньше, но на самом деле ответ на вопрос, как установить обои за фиксированными радиаторами, прост. Если возможно, мы рекомендуем полностью снять охлаждающий радиатор со стены, чтобы получить доступ за ним и под ним. Если вы не можете снять радиатор, убедитесь, что у вас под рукой есть карандаш, ножницы и валик для радиатора.

    В случаях, когда вы не можете снять радиатор, измерьте и запишите положение кронштейнов, а затем измерьте расстояние от верхней части радиатора до потолка и от нижней части до плинтуса.

    Затем приклейте обои и повесьте их сверху стены, как обычно, но только щеткой вниз до верха радиатора, позволяя остальной бумаге прилегать к передней части.

    Ножницами прорежьте вертикальный разрез от нижней части бумаги до места расположения кронштейнов радиатора, затем опустите бумагу на заднюю часть радиатора по обе стороны от настенных кронштейнов.

    Возьмите ролик радиатора и разгладьте обои за ним, прежде чем обрезать нижний край до плинтуса.

    Как клеить обои по углам

    Еще одно препятствие, с которым вы можете столкнуться, покрывая всю комнату, — это как наклеить обои по углам или внутри углов. Для более толстых обоев подход к этому будет отличаться, так как перекрытие должно быть больше.

    Как наклеить обои на внутренние углы:
    • Отмерьте последнюю длину обоев, которая вам понадобится, добавьте еще 1-2 см ширины перед обрезкой и повесьте обои к потолку, как вы это делали с другими полосами.
    • Прижмите обои к углу с помощью щетки или шпателя и прижмите накладку к следующей стене, чтобы образовалась перехлеста, которую можно закрыть следующим куском.

    Как наклеить обои на внешние углы:
    • Измерьте длину обоев, как обычно, допуская дополнительно 1-2 см для перекрытия.
    • Обрежьте и приклейте обои, совместив края последнего куска на стене.
    • Оберните вокруг внешнего угла, сглаживая по ходу движения, чтобы избежать образования пузырьков воздуха.
    • Добавьте следующий кусок обоев на другую сторону стены, чтобы создать гладкий край.

    Как оклеить окна обоями

    Наконец, давайте посмотрим, как оклеить окна обоями. Поклейка обоев вокруг окон потребует более осторожного подхода и займет немного больше времени, чтобы все получилось.

    • Начните с одной стороны окна и держите под рукой ножницы, чтобы делать надрезы, когда это необходимо для подоконника.Наклеивайте обои в полный рост с потолка, позволяя нахлесту обоев в нужном количестве, чтобы они подходили к самому окну.
    • Сухой кисточкой для обоев или пальцем осторожно нажмите на накладывающуюся бумагу, чтобы получился прямой угол, чтобы получился контур подоконника и стены.
    • Возьмите ножницы и сделайте диагональный разрез в углу, вверху и внизу окна, где подоконник и стена пересекаются.
    • Затем протолкните бумажный клапан за угол в оконный проем.Обрежьте излишки обоев вокруг подоконника и снова разгладьте края сухой щеткой.

    Если вы предпочитаете наглядное руководство, есть много полезных онлайн-уроков о том, как оклеивать окна обоями, выключателями света и розетками, которые помогут вам в ваших усилиях по поклейке обоев своими руками. Мы надеемся, что помогли вам посоветовать, как оклеить обоями углы и другие препятствия, с которыми вы можете столкнуться при декорировании — теперь все, что вам нужно сделать, это преобразить свой дом!

    Вы найдете ряд полезных статей по поиску и устранению неисправностей в блоге I Love Wallpaper , так что выберите свои любимые обои , инструменты приложения и будьте готовы оживить свои стены!

    Wallshoppe Black / Blue Corner Deli Обои от Chris Benz

    ОТПРАВКА

    Сколько времени займет доставка моего заказа?

    Образцы заказов обычно отправляются в течение 7-10 рабочих дней.

    На изготовление рулонов обоев и панелей

    обычно уходит от 14 до 21 дня. Все заказы отправляются из нашей штаб-квартиры в Калифорнии. Мы используем заземление FedEx / UPS. Как только ваш заказ будет отправлен, вы получите электронное письмо с подтверждением. Чтобы уменьшить количество отходов и излишков, несколько панелей могут быть упакованы вместе и отправлены в одной коробке.

    * Wallshoppe в настоящее время не доставляет товары в абонентские ящики.

    Можете ли вы сделать мой заказ быстрее?

    Да! Мы действительно предлагаем услугу срочного производства с надбавкой 25%.Пожалуйста, напишите нам по адресу [email protected], чтобы запросить срочные услуги.

    Сколько стоит отправить образец заказа?

    Образцы отправляются бесплатно в пределах континентальной части США через USPS. Заказы на международные образцы отправляются за фиксированную плату в размере 15 долларов США.

    Мы можем ускорить доставку вашего образца заказа следующим образом:

    Ground 5 рабочих дней — 10 $

    2 nd Day Air — 20 долларов США

    Standard Overnight — 25 долларов

    Сколько стоит доставка рулонов обоев и панелей?

    Заказы на доставку до 300 долларов США наземным транспортом за фиксированную плату в размере 15 долларов США.Заказы на сумму свыше 300 долларов доставляются бесплатно.

    Мы действительно предлагаем следующие варианты ускоренной доставки, которые рассчитываются при оформлении заказа:
    • Standard Overnight
    • 2nd Day Air
    Примечание. Варианты ускоренной доставки относятся только к доставке. Применяется стандартное время производства. Если вам нужны срочные услуги, мы предлагаем услугу срочного производства с надбавкой 25%. Позвоните нам по телефону (888) 859-9649 или напишите нам по адресу [email protected]

    Вы доставляете обои по всему миру?

    Мы рады предложить доставку по всему миру.

    Обратите внимание, что как только ваш заказ прибывает в страну назначения, применяются местные правила, и ваш заказ может облагаться налогами на импорт и местными пошлинами. Эти налоги и пошлины не включены в стоимость покупки и оплачиваются покупателем. Однако, если применимо, мы поддержим передачу любой информации таможне по мере необходимости.

    ВОЗВРАТ И ОБМЕН

    Wallshoppe производит обои с принтом на заказ.У нас нет готовой продукции. В настоящее время Wallshoppe не предлагает возврат или обмен, поэтому мы настоятельно рекомендуем заказывать образцы.

    ПОВРЕЖДЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ

    Мы проверяем все рулоны перед отправкой, однако дефекты изготовления все же могут иметь место. Обмен на эти предметы будет принят в течение 14 дней с момента получения. Товар должен быть возвращен в том состоянии, в котором он был получен. Для съемных изделий WS панели не должны использоваться. После того, как вкладыш был удален по какой-либо причине, товар не подлежит возврату.Перед отправкой посылки для обмена напишите нам по адресу [email protected], чтобы получить номер разрешения на возврат.

    Традиционные обои Corner Deli Elephant + Peel & Stick

    ОТПРАВКА

    Сколько времени займет доставка моего заказа?

    Образцы заказов обычно отправляются в течение 7-10 рабочих дней.

    На изготовление рулонов обоев и панелей

    обычно уходит от 14 до 21 дня.Все заказы отправляются из нашей штаб-квартиры в Калифорнии. Мы используем заземление FedEx / UPS. Как только ваш заказ будет отправлен, вы получите электронное письмо с подтверждением. Чтобы уменьшить количество отходов и излишков, несколько панелей могут быть упакованы вместе и отправлены в одной коробке.

    * Wallshoppe в настоящее время не доставляет товары в абонентские ящики.

    Можете ли вы сделать мой заказ быстрее?

    Да! Мы действительно предлагаем услугу срочного производства с надбавкой 25%. Пожалуйста, напишите нам по адресу [email protected], чтобы запросить срочные услуги.

    Сколько стоит отправить образец заказа?

    Образцы отправляются бесплатно в пределах континентальной части США через USPS. Заказы на международные образцы отправляются за фиксированную плату в размере 15 долларов США.

    Мы можем ускорить доставку вашего образца заказа следующим образом:

    Ground 5 рабочих дней — 10 $

    2 nd Day Air — 20 долларов США

    Standard Overnight — 25 долларов

    Сколько стоит доставка рулонов обоев и панелей?

    Заказы на доставку до 300 долларов США наземным транспортом за фиксированную плату в размере 15 долларов США.Заказы на сумму свыше 300 долларов доставляются бесплатно.

    Мы действительно предлагаем следующие варианты ускоренной доставки, которые рассчитываются при оформлении заказа:
    • Standard Overnight
    • 2nd Day Air
    Примечание. Варианты ускоренной доставки относятся только к доставке. Применяется стандартное время производства. Если вам нужны срочные услуги, мы предлагаем услугу срочного производства с надбавкой 25%. Позвоните нам по телефону (888) 859-9649 или напишите нам по адресу [email protected]

    Вы доставляете обои по всему миру?

    Мы рады предложить доставку по всему миру.

    Обратите внимание, что как только ваш заказ прибывает в страну назначения, применяются местные правила, и ваш заказ может облагаться налогами на импорт и местными пошлинами. Эти налоги и пошлины не включены в стоимость покупки и оплачиваются покупателем. Однако, если применимо, мы поддержим передачу любой информации таможне по мере необходимости.

    ВОЗВРАТ И ОБМЕН

    Wallshoppe производит обои с принтом на заказ.У нас нет готовой продукции. В настоящее время Wallshoppe не предлагает возврат или обмен, поэтому мы настоятельно рекомендуем заказывать образцы.

    ПОВРЕЖДЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ

    Мы проверяем все рулоны перед отправкой, однако дефекты изготовления все же могут иметь место. Обмен на эти предметы будет принят в течение 14 дней с момента получения. Товар должен быть возвращен в том состоянии, в котором он был получен. Для съемных изделий WS панели не должны использоваться. После того, как вкладыш был удален по какой-либо причине, товар не подлежит возврату.Перед отправкой посылки для обмена напишите нам по адресу [email protected], чтобы получить номер разрешения на возврат.

    СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ ОТЧЕТНОЙ ТОЧКИ ДЛЯ НАВЕСА ОБОИ

    Предварительно наклеенные настенные покрытия значительно упростили поклейку обоев для мастеров, но у многих оклейщиков бумаги-любителей возникают проблемы с двумя ключевыми шагами:

    Выбор хорошей отправной точки для наклеивания бумаги и установка первой полосы на место, чтобы она была прямой и ровной. .

    Выбор хорошего стартового места иногда является довольно сложным решением, потому что это зависит от планировки оклеиваемой комнаты и от того, имеет ли настенное покрытие жирный рисунок, который трудно сопоставить или совместить с другими полосами. Самоделкам, незнакомым с техникой оклейки бумаги, следует выбирать достаточно простые покрытия, которые легко сочетаются друг с другом, или незаметные, если они плохо сочетаются, поэтому я сосредоточусь на этом типе покрытий.

    Многие специалисты рекомендуют начинать первую полосу справа от двери или окна, на одной стороне естественного разрыва, например, книжного шкафа от пола до потолка, или в незаметном углу.Поскольку многие скрепители бумаги работают вправо, стыкуя каждую новую полосу с правым краем предыдущей полосы, выбор такой начальной точки означает, что последняя полоса не будет представлять трудного совмещения или стыковки с левым краем первой полосы, когда комната была обведена.

    Перебои, такие как книжные шкафы, кирпичные дымоходы или туалеты, идущие от пола до потолка, являются лучшими отправными и конечными точками, потому что покрытие стен будет заканчиваться на некотором расстоянии от начальной точки — на противоположной стороне разрыва — и даже плохое совпадение будет не бросаться в глаза.

    Исключение из этих правил иногда бывает в порядке, если в комнате есть особенно выступающая стена или центральный элемент, например, камин. В таком случае часто лучше начать с точки на выступающей стене или рядом с фокусной точкой и работать как справа, так и слева от стартовой полосы, чтобы все стыки в заметной области были хорошо совмещены и стыковались.

    В любой комнате оклейщики должны всегда помнить о местах, где работа как справа, так и слева от уже установленной полосы позволит избежать неправильного совмещения или использования узких полосок покрытия, которые могут быть бросающимися в глаза и неприглядными.

    Когда начальная точка выбрана, следующим шагом будет установка отвеса или идеально вертикальной линии на стене, чтобы первая полоса обоев была установлена ​​в вертикальном положении и могла служить ориентиром для последующих полос. Отвес со встроенной меловой линией — идеальный инструмент для разметки стен, его можно купить во многих магазинах по продаже настенных покрытий, домашних центрах и строительных магазинах.

    В крайнем случае, любой маленький, но тяжелый предмет, такой как болт, большая гайка или отвертка, можно использовать и прикрепить к обычной веревке, натертой меловой пылью.

    Если начальная точка находится справа или слева от двери, окна, угла или другого края, линия должна проходить в точке от края, равной ширине настенного покрытия, менее одного дюйма. Это позволит выровнять внешний край настенного покрытия с нанесенной меловой линией, а другой край будет обрезан там, где это необходимо, поскольку дверь, окно или угол вряд ли будут отвесными.

    Чтобы разметить отвес на стене, приложите канцелярскую кнопку на расстоянии около дюйма от потолка в том месте, где должен располагаться правый край полосы обоев.Отвес или гиря должны висеть у пола в месте, где гиря может свободно качаться. Когда гиря висит неподвижно, она расположена вертикально или вертикально. Удерживая гирю в этом положении, плотно натянув обведенную мелом тетиву, прижмите ее к стене. Мел от веревки отметит на стене отвес.

    Дополнительные отвесы должны быть отмечены по мере наклеивания обоев, чтобы убедиться, что укладка остается вертикальной.

    Как наклеить обои — Руководство по установке обоев

    Все необходимое для установки обоев

    Инструменты торговли

    Ремонт — это приятно и весело, но на пути вы можете встретить препятствия.Не волнуйся! Если у вас есть правильные инструменты, ваше путешествие в новый красивый дом будет намного проще. С идеальными обоями и Просто немного поработав, вы увидите, насколько легко можно придать вашему дому совершенно новый вид. До тебя Чтобы начать новый проект, у вас должно быть все следующее:

    • Сглаживающий инструмент
    • Валик и лоток или кисточка для приклеивания (для неоклеенной бумаги)
    • Паста (для неоклеенных обоев)
    • Направляющая для обрезки (или широкий нож)
    • Ножницы острые
    • Грунтовка для стен
    • Ролик для шва
    • Бритвенный нож с дополнительными лезвиями
    • Ведро и губка
    • Наждачная бумага
    • Клей для бордюра и швов
    • Поддон для воды или активатор предварительной пасты (для предварительно наклеенной бумаги)
    • Уровень или отвес
    • Метр
    • Ткань

    Подготовьте стены

    Перед тем, как начать оклеивать новые обои, необходимо подготовить стены.Найдите время, чтобы получить ваши стены готов сделает вашу работу намного проще! Если вы еще этого не сделали, прочитайте наше руководство по стене подготовка.

    Как повесить обои прямо

    Ваш проект обоев будет успешным, если самая первая полоска бумаги будет повешена ровно. Понять правильно, Измерьте ширину обоев и вычтите полдюйма. Измерьте и отметьте это расстояние от точки старта. точка (угол или дверной проем). Нарисуйте вертикальную линию с помощью уровня или простого инструмента, называемого отвесом, который можно можно найти в любом строительном магазине.

    В качестве отвеса прикрепите груз к одному концу веревки и натрите шнур мелом. Прикрепите линию к пятно на стене и опустите груз чуть выше пола или плинтуса. Когда гиря перестанет раскачиваться, возьмитесь за нижнюю часть шнура и удерживайте в ту же руке Другой рукой оттяните шнур от стены и защелкните его. Этот меловая линия — ваша отправная точка. Чтобы мел не просматривался сквозь новую бумагу, не забудьте удалить излишки бумаги. после того, как вы разместили первую новую полосу.

    Как сочетать образцы обоев

    Совмещение рисунков обоев может показаться сложным, но на самом деле это легко сделать! Измерьте расстояние от потолка к плинтусу и прибавьте четыре или два дюйма с каждого конца. Разверните обои узором вверх и удалите завиток обратной прокаткой. Выберите дизайн, который вы хотите разместить на уровне потолка, и начните измерение с двух дюймов. выше этой точки. Отмерьте и отрежьте полоску по размеру. Перед тем, как вырезать вторую полосу, внимательно сопоставьте выкройки.С помощью этой простой техники вы всегда сможете сочетать свои узоры!

    Как заказать обои

    В большинстве случаев лучший способ изготовления обоев — это «бронирование». Найдите время, чтобы заказать обои на Около пяти минут бумага не растягивается на стене. Это дает клею для обоев время активируйте или пропитайте бумагу.

    Бронирование предварительно наклеенных обоев

    Наполните поддон для воды наполовину теплой водой.Слегка сверните полосу обоев, узорчатой ​​стороной внутрь. Погрузите в воду для 15 секунд. Всегда следуйте инструкциям производителя, потому что точное время может отличаться. Вытягивайте медленно, разворачивая, как ты иди. Дайте стечь лишней воде.

    Закрепите бумагу, свободно сложив верх и низ полосы к центру склеенными сторонами вместе, будьте осторожны, чтобы не помять бумагу. Если вы предпочитаете не погружать обои в воду, вы можете нанести предварительную пасту. активатор с помощью кисти или валика для приклеивания к обратной стороне бумаги.Вы все равно закажете бумагу, чтобы разложить складки.

    Бронирование Обои без наклеек

    Разверните бумагу и нанесите клей кистью или валиком на обратную сторону бумаги, начиная с центра и работая наружу. Убедитесь, что края хорошо покрыты. Закрепите бумагу, сложив склеенные стороны друг против друга, чтобы расслабиться складки. Подождите около пяти минут, и ваши обои будут готовы к установке. Обязательно следуйте инструкциям для вашей конкретной обойной пасты, чтобы получить наилучшие результаты.

    Наклейка обоев

    Перед тем как начать, накройте мебель и пол ветошью и отложите мусорную корзину или коробку, чтобы удерживайте обрезки. Разверните верхнюю часть первой наклеенной полоски и совместите ее с вертикальной отметкой мелом, накладывая на потолок примерно два дюйма бумаги. Убедитесь, что основной шаблон дизайна расположен на стены там, где вы хотите, и чтобы полоса точно совпадала с отметкой мелом. Используя сглаживающий инструмент, работайте от центра полоски к краям и удалите пузырьки воздуха.Когда верхняя часть гладкая и позиционирование идеальное, разверните нижнюю половину и продолжайте разглаживание, позволяя бумаге перекрывать плинтус. Дважды убедитесь, что все пузырьки воздуха удалены и полоса надежно прикреплена к стена.

    Накладка

    Используя направляющую для обрезки и режущий инструмент, обрежьте лишнюю бумагу сверху и снизу полосы. Двигаться оба инструмента одновременно для ровного среза. Протрите всю полосу, включая столярку и потолок, губкой, чтобы Удалите излишки пасты (обязательно ополаскивайте губку чистой водой после каждого использования).Перейдите к следующей полосе, взяв старайтесь совпадать с рисунком и стыковать края полосок. Не допускайте нахлеста швов!

    Потолки

    Всегда сначала вешайте потолочное покрытие, если вы планируете использовать подходящие или контрастирующие обои. Примечание: некоторые Узоры со случайным совпадением имеют штриховку из стороны в сторону и требуют переворачивания чередующихся полос сверху вниз. Будь уверен следуйте инструкциям производителя.

    Швы обоев

    Хорошо подобранные швы очень важны для качества вашей отделанной комнаты.После того, как несколько полосок были повесить, каждый шов слегка закатать валиком для шва. Будьте осторожны, не скатывайте слишком сильно — паста может выдавиться, оставив сухой шов и возможно повреждение поверхности обоев. Примечание: некоторые предварительно отшлифованные обои имеют инструкции. не закатывать швы. Всегда внимательно читайте инструкции производителя, и ваши обои должны исчезнуть. плавно!

    Двери и окна

    Когда вы подходите к дверной или оконной раме, перекрывайте столярку узором.Расположите и разгладьте бумагу к кожуху. Сделайте диагональный разрез от стороны полосы внахлест до внешнего угла кожуха. Этот позволит ровно пригладить верхнюю часть полосы к стене. Обрежьте лишнее, как вы это делали на верх и низ предыдущих полос. Перед тем, как обрезать обшивку, плотно прикоснитесь к обшивке стен, чтобы разглаживающий инструмент. Удалите излишки пасты губкой и приступайте к следующей полоске.

    Настенные углы

    Затем измерьте самую узкую ширину удерживаемой полосы.Сделайте привязку или проведите еще одну вертикальную линию на полдюйма меньше чем самое узкое измерение ширины от внутреннего угла. Повесьте удерживаемую полосу по вертикальной линии, забивая лишнее в угол. Осторожно дотянитесь до нижнего края и поднимите отрезанную непосредственно полоску бумаги. в углу и вставьте новую деталь на место, перекрывая угол. Нанесите небольшую бусинку каймы и шва приклейте к области перекрытия и положите кусок, который идеально входит в угол. Сгладьте углы и удалите излишки клея.

    Электрические розетки и переключатели

    Осторожно! Будьте предельно осторожны при работе с розетками любого типа. Мы рекомендуем выключить ваш электричество, прежде чем работать рядом с электрическими розетками.

    Снимите пластины с выключателей и розеток. Ослабьте задние пластины любых настенных светильников. Продолжайте нормально висеть вашу бумагу, пока вы не дойдете до розетки. Проведите гладкую бумагу до выхода и отметьте контур электрической коробки на обои карандашом.Отодвиньте полосу от стены и сделайте разрез «Х» от угла к углу внутри. коробка. Разгладьте полосу до конца. Отрежьте четыре створки внутри коробки и замените пластину.

    Чтобы плита была менее заметной, перед установкой на стену ее можно оклеить обоями. Выберите клочок бумаги, который будет соответствовать области, вырезанной для отверстия, и поместите его на тарелку (перекрывая все стороны). Сделайте диагональный надрез по каждому из внешних углов и по внутренним углам любых отверстий.Оберните излишки вокруг задней части пластины, разгладьте и замените.

    Если вы подошли к настенному приспособлению, сделайте разрез со стороны полосы до упора, полоса позиционируется. Сделайте надрез «Х» в конце надреза. Проденьте полосу за заднюю пластину, чтобы приспособление, чтобы проскользнуть через прорезь и в крестик. Обрежьте четыре створки от разреза «X», затем разгладьте и соедините обрезанные края с другой стороны и продолжайте разглаживать бумагу.

    Глоссарий терминов по установке обоев

    Примечание. Термин «покрытие для стен» в современном понимании относится к любым материалам, используемым для покрытия стен.«Обои» — это традиционный термин используется только для бумажных обоев.

    • Клей : Паста для нанесения обоев на стену.
    • Основа : ткань, бумага или синтетический материал, на который ламинируются обои для повышения прочности. и поддержка.
    • Бронирование : Техника складывания верхней и нижней части полосы обоев к центру, наклеивание сторона для вставки стороны. Это позволяет материалу «расслабиться» в течение нескольких минут, чтобы он мог принять окончательный вид. размер от воды и / или пасты.Чтобы забронировать время, обратитесь к инструкциям производителя.
    • Широкий нож : Широкий шпатель, используемый в качестве направляющей для обрезки, а также для соскабливания старых обоев с стены. Его можно использовать для заполнения шпаклевки, чтобы заполнить дыры или трещины в стенах.
    • Стыковой шов : Для стыковки шва кромки планок обшивки стыкуются встык без перекрытие.
    • Deglossing : Разрушение глянцевой окрашенной поверхности таким образом, чтобы обои прилипали к поверхность должным образом.
    • Подкладочная бумага (чистый материал) : Чистое покрытие для стен, используемое для покрытия шероховатой стены, чтобы сделать ее более гладкой. поверхность.
    • Непористый : Поверхность, на которую не проникает влага или воздух. Примеры включают твердый винил обои или краска на масляной основе.
    • Соответствие рисунка : соответствие обоев от полосы к полосе. Есть три типа: 1) Straight Across Match, где каждая полоса абсолютно одинакова; 2) Drop Match, где все остальные полосы совпадают; 3) Случайное совпадение, при котором нет заметного повторения дизайна.
    • Повтор шаблона : длина шаблона до его повтора.
    • Отвес : Инструмент, используемый для нанесения перпендикулярной линии на стену, чтобы помочь повесить полоску обои вертикально.
    • Prepasted : Покрытие для стен с нанесенным производителем сухим клеем на основу.
    • Ролик для швов : Инструмент, используемый для обработки швов обоев, чтобы гарантировать, что края плотно прилегают к поверхности. стена.
    • Smoothing Tool : Инструмент, используемый для удаления пузырьков воздуха и сглаживания приклеенной полосы обоев. на стену.
    • Направляющая для обрезки : Инструмент, используемый в качестве направляющей вместе с режущим инструментом для равномерной обрезки обоев.

    Давайте найдем ваши обои!

    Просмотр стилей в разделе «Обои на будущее».

    Наклейка обоев на нишу

    Наклеивание обоев вокруг и в нишу на первый взгляд может показаться сложным; но шаг за шагом, любой сделай сам должен иметь возможность без проблем оклеить эти области обоями.

    Наклейка обоев до ниши

    Предполагается, что полоски обоев наклеиваются по направлению к окну или дверной нише — преимущество в том, что должно быть вертикальный край обоев для выравнивания длины обоев, которые будут переходить в углубление.

    Наклейте обои, которые перекрывают выемку, выровняйте край обоев по предварительно наклеенной длине.

    Проведите щеткой по всей длине до лицевой стороны стены.

    Использование подвесными ножницами для бумаги сделайте горизонтальный надрез в обоях чуть выше изголовья углубления от края до края. верхний угол выемки.

    Если в нише есть нижний угол (вероятно, там будет окно), сделайте еще один надрез в обоях на низ выемки чуть ниже верхней части подоконника.

    Отогните кусок обоев к стене поверх вырезанного сверху и, возможно, низа углубления.

    Из обрезка оклейки обоев определите и отрежьте подходящий кусок с подходящим рисунком; он должен быть достаточно большим, чтобы поместиться в верхнем углу выемки — примерно на 25 мм (1 дюйм) шире, чем от вертикального края обоев над выемкой до верхнего угла и примерно На 12 мм (½ дюйма) больше, чем глубина выемки.

    Нанесите кистью клей на этот кусок обоев и после того, как он пропитается, поместите его в верхнем углу:

    • Совместите одну сторону с вертикальным краем обоев над выемкой, а нижний край с обратной стороной выемки,
    • Поверните другую сторону за угол в сторону выемки,
      и
    • Поднимите передний край основного куска обоев от стены над углублением и загните передний край угла. кусок обратно на лицевую сторону стены и намажьте основной кусок обоев поверх углового элемента.

    Если ширина кусок обоев, загнутый назад к стороне выемки, достаточен, чтобы добраться до задней части выемки, разгладьте этот кусок вокруг бокового угла выемки и обратно с помощью щетки для подвешивания обоев. Отметьте заднюю часть выемки на обои, потянув закрытыми ножницами по углу и обрезав.

    Если ширина листа недостаточна, чтобы достать до задней части выемки, отрежьте кусок обоев в тон, чтобы заполнить промежуток. в задней части выемки — оставьте около 12 мм (½ дюйма), чтобы пройти под боковую часть, которая будет повернута к ней.Вставьте это кусок обоев и поместите его на заднюю часть выемки, затем загните боковую часть за угол и разгладьте ее так, чтобы он накладывается на вставку.

    Обмотка над выемкой

    Просто вырежьте, приклейте и повесьте короткие отрезки обоев (это может дать возможность использовать обрезки) и повесьте их на потолок, выравнивая вертикальные грани с навешенной ранее планкой. Расчешите ими передний край выемки и подрежьте, чтобы спина.Остановитесь, когда обои следующей длины встретятся со стороной углубления.

    Уходя из ниши

    Отмерьте ширину обоев (плюс 5 мм) от вертикального края последнего короткого отрезка, подвешенного над выемкой, сделайте так, чтобы отметьте как можно выше на стене.

    Подвесьте отвес на этой отметке и отметьте стену за линией карандашом в нескольких точках по высоте стены, затем соедините эти отметки с помощью прямой кромки.

    Чтобы повесить эту первую деталь, которая будет идти как на стене сбоку от углубления, так и на обратную сторону углубления, выровняйте его. вертикальным краем полосы обоев над выемкой и проведите ею по стене, отрегулировав ее положение так, чтобы противоположный край параллелен отмеченному отвесу.

    Выполните ту же процедуру, которая описана выше, чтобы завершить вторую сторону выемки.

    Затем наклеиваются обои другой длины, используя вертикальный край предыдущей длины.

    Типичные проблемы с обоями: Открытые углы. | Лучшее место для обоев

    Когда вы потратили много времени и усилий на оклейку своей комнаты обоями, вы хотите, чтобы она выглядела потрясающе, а почему бы и нет! Когда вы завершили такой проект, и он выглядит почти идеально, мелкие и мелкие недостатки, кажется, обнаруживаются гораздо легче.Открытые углы — одна из этих проблем, и если у вас разные рисунки / стили обоев, они, вероятно, проявятся в дальнейшем. Хорошая новость в том, что существует простое решение этой проблемы.

    Слышали о декораторах по герметику?

    Это продукт, который действует как «заполнитель» для закрытия зазоров и может быть использован для умного / эффективного скрытия или скрытия швов.

    Продукт приобретается в тюбике, и для его нанесения требуется «пистолет для силикона / герметика» для доставки продукта под давлением.

    Как это работает?

    1) Сначала вам нужно будет оценить размер пробела, который вы хотите заполнить. Это важно, потому что вам придется отрезать кончик тюбика, по которому доставляется продукт. Более широкие зазоры потребуют большего надреза ножом, а зазоры меньшего размера — неглубокого надреза. В случае сомнений начните с малого и при необходимости отрежьте от трубки больше. Будьте осторожны с острыми предметами, такими как ножи.

    2) Примите решение, с чего вы собираетесь начинать заливку.Это важно, потому что вам нужно будет наносить продукт последовательно, и он выглядит намного аккуратнее, если это делается в системе, например. слева направо или сверху вниз и т. д.

    3) Нажмите на спусковой крючок пистолета и нанесите достаточное количество герметика. Слишком много будет вытекать из шва, а слишком мало не закроет шов, поэтому подходящее покрытие является ключевым моментом.

    4) После нанесения разгладьте шов пальцем, чтобы получить аккуратный, герметичный и естественный эффект.

    5) Удалите лишний герметик, который мог попасть на обои или участки, где он вам не нужен.

    Инструмент для монтажа сайдинга: Инструменты для монтажа винилового сайдинга Mitten

    Инструменты для монтажа винилового сайдинга Mitten

    1. Главная
    2. Инструкции
    3. Инструкция по монтажу сайдинга Миттен
    4. Инструменты и оборудование

    Для монтажа сайдинга нужны следующие ручные инструменты: рулетка, молоток, лобзик, уровень, угольник, мел. Рекомендуется использовать специальные очки для защиты глаз. Кроме того, потребуются:

    Электрическая пила

    Специалисты компании Вестмет рекомендуют осуществлять резку сайдинга Миттен при помощи станковой или радиальной ручной электрической пилы. При этом используют полотнище с тонкими зубьями (12-16 зубьев на 2,5 см. ), которое устанавливают в обратном направлении.

    Нож

    Винил можно резать ножом или инструментом для резки пластика.

    Ножницы для жести

    Сайдинг удобно резать хорошо заточенными ножницами для жести.

    Пуансон

    Пуансон применяется при монтаже сайдинга под оконными проемами и вверху стены для пробивания зацепов («ушек») по краям панелей.

    Перфоратор

    Перфоратор используется для удлинения гвоздевых отверстий, когда это необходимо для обеспечения свободного расширения и сжатия сайдинга.

    Инструмент для демонтажа панелей сайдинга Mitten

    Используется при снятии или замене панелей сайдинга. Изогнутый конец инструмента помещают под край панели и захватывают им заднюю кромку замка. Инструмент тянут вниз и двигают вдоль панели до открытия замка. При необходимости закрепления панелей действия повторяют в обратном порядке.

    Резка сайдинга Миттен

    Во время резки винилового сайдинга компания Вестмет советует соблюдать осторожность, использовать защитные очки.

    При резке сайдинга с помощью циркулярной пилы полотнище с тонкими зубьями устанавливают в обратную сторону. Так обеспечивается более мягкая и чистая резка материала, особенно если работы ведутся при низкой температуре воздуха. Резать сайдинг панели нужно медленно.

    Важно: не устанавливайте полотнище в обратную сторону для резки других материалов, это может быть опасно.

    При резке панелей сайдинга ножницами для жести для более аккуратной работы рекомендуется использовать лезвия не полностью, а только на ¾ длины. Панель начинают отрезать сверху, от крепежной части.

    При использовании ножа делают несквозной надрез и отламывают по нему панель сайдинга.

    Выбор крепежных деталей

    Для монтажа сайдинга Mitten применяют антикоррозийные (алюминиевые, оцинкованные стальные и др.) гвозди, болты или скобы. Все крепежи должны иметь достаточную длину для вхождения в основание как минимум на 20 мм.

    Гвозди

    Для крепления сайдинга используются гвозди с диаметром шляпки не менее 8 мм и диаметром ножки не менее 3 мм.

    Болты

    Болты устанавливают по центру крепежных отверстий. При этом между шляпкой крепежа и винилом следует оставлять зазор не менее 1 мм. Болты должны входить в основание на глубину не мене 20 мм. Крепление сайдинга можно осуществлять оцинкованными саморезами для листового металла (размер №8).

    Скобы

    Сайдинг можно закреплять скобами с широкой шляпкой и длиной, достаточной для вхождения в основание как минимум на 20 мм. Скобы не должны препятствовать свободному движению панелей.

    1. Главная
    2. Инструкции
    3. Инструкция по монтажу сайдинга Миттен
    4. org/ListItem»>Инструменты и оборудование

    Инструмент для монтажа и демонтажа сайдинга своими руками

    Несмотря на кажущуюся простоту монтажа винилового сайдинга, есть немало моментов, когда использование специализированного инструмента позволяет значительно ускорить монтаж, атакже свести к минимуму брак при подготовке панелей сайдинга к сборке. 

    К основным инструментам, необходимым для монтажа сайдинга, относятся:

    Профессиональные инструменты для монтажа сайдинга

    Профессиональные строители знают основные правила установки сайдинга. Деревянная обрешетка должна быть тщательно просушена и обработана антисептиком. Укладка панелей предусматривает зазор между саморезом и сайдингом для температурного расширения. Работы не должны проводиться при температуре ниже минус 10 градусов. Метизы обязаны входить в обрешетку не менее чем на 35 мм, при этом диаметр шляпки должен составлять как минимум 8 мм.

    Соблюдать эти правила помогут специальные инструменты. Такие помощники должны быть у каждого, кто собирается профессионально заниматься облицовкой домов сайдингом.

    Описание

    Изображение

    Размер отверстий, мм

    Глубина зева,мм

    Malco NHP1R Nail

    Hole Slot Punch

    Перфоратор для создания крепежных отверстий. Используется для создания отверстий в сайдинге, когда заводские отверстия не попадают на обрешетку или, когда есть необходимость их удлинить

    4,0 х 19,1

    15,9

    Malco SRT2

    Sideswiper 6-Pack

    Инструмент для демонтажа сайдинга. Позволяет снять стеновую панель при её неправильной установке или при необходимости её замены

    Malco SL5 Vinyl

    and Aluminum Snap

    LockPunch

    Пробойник насечек.

    Используется для защелкивания панелей. для изготовления зацепов, которые играют роль замка при вставке элемента в молдинг или в финишный профиль

     

    9,5

    Малко SDL45

    Лекало для разметки и нарезки панелей D4,5

    Малко SDL50

    Лекало для разметки и нарезки панелей D5

    -

     

    Применение инструментов для монтажа сайдинга

    1. Демонтаж панели

    Если вам необходим небольшой ремонт или замена отдельной панели сайдинга — не обязательно менять всю стену. С помощью инструмента для демонтажа сайдинга вы легко обновите фасад своего дома.

     

    2. Пробивка зацепов

    Для правильного монтажа молдинга и финишного профиля необходимо сделать специальные зацепы на панели сайдинга. Сделать их можно с помощью пробойника насечек. Благодаря этому инструменту монтаж сайдинга будет легче и надежнее.

     

    3. Расширение существующих отверстий.

    В некоторых ситуациях требуется расширить гвоздевые отверстия сайдинга или аксессуаров. Помочь в этом сможет перфоратор для создания крепежных отверстий.

    Инструменты для монтажа Сайдинга | Фасад Маркет

    Одним из существенных преимуществ при выборе сайдинга для облицовки фасада, как отмечают многие домовладельцы, является легкость монтажа. Монтаж сайдинга не требует особых навыков, как например, при оштукатуривании фасада, и доступен любому человеку, державшему раз в жизни инструмент. Главное это точное следование технологии монтажа. Многие крупные производители сайдинга пишут подробные инструкции, которые можно найти в точках продаж, или в упаковке сайдинга.

    Прежде чем приступить к монтажу сайдинга, первое, что нам понадобится кроме технологии и инструкции монтажа, это инструмент, с помощью которого мы будем создавать красивый фасад дома.

    Инструменты для монтажа сайдинга.

    1.Средства индивидуальной защиты.

    При монтаже сайдинга позаботьтесь о сохранности ваших рук и глаз. Для этого используйте монтажные перчатки и очки. Соблюдайте технику безопасности!

    2. Инструменты для разметки

    Помните, как в одной из серий в Ералаше, семь раз отмерь- один раз отрежь! Нам понадобится рулетка, уровень, веревочный уровень и лекало. Уровень Вам понадобится для точной и ровной установки каркаса под сайдинг, а так же для горизонтальной или вертикальной установки сайдинга. Веревочный уровень служит для четкой отбивки уровня по цоколю.

    Лекало для разметки и нарезки сайдинга. Специальная линейка помогает ускорить разметку и нарезку панелей, сокращая общее время работы на 3 часа и более. Лекало SDL45 заменяет сразу три традиционных монтажных инструмента: поверочную линейку, угольник и меленый шнур. Лекало  упрощает монтаж сайдинга, что положительно влияет на качество выполнения работ.

    3. Инстумент для нарезки сайдинга

    Виниловый сайдинг можно резать с помощью: ножовки по металлу (с мелкими зубцами), ножа-резака, ножниц по металлу, ручной электропилы с абразивным лезвием (диском), болгарки (на небольшой мощности). Диск болгарки на большой скорости сильно разогревается и может оплавить панель винилового сайдинга вместе разреза.

    4. Инструмент для крепежа сайдинга

    Быстрый монтаж обеспечивает шуруповерт. Отвертка пригодится в труднодоступных местах. При помощи шило можно сделать небольшие заготовки для самореза.  При монтаже не допускайте главную ошибку, которая потом приводит к деформации сайдинга. Не крепите намертво панели к каркасу! Обязательно обеспечьте тепловой зазор (10 ошибок при монтаже сайдинга)

    5. Молоток с гвоздодером

    Перед установкой каркаса, позаботьтесь чтобы на стенах Вам не мешала старая обшивка. Подбейте торчащие элементы молотком, старые гвозди удалите при помощи гвоздодера

    6.Плоскогубцы и пассатижи- обжимы

    При подготовке поверхности стен к монтажу сайдинга используют плоскогубцы.

    7. Просекатель насечек

    Используется для просечения насечек в околооконной планке для крепления внутренней части откоса к финишному профилю. Применяется для просечения насек в панели сайдинга при креплении к финишному профилю.

    8. Перфоратор отверстий

    Используется для создания новых отверстий в панели сайдинга и фурнитуре. Хоть панель сайдинга и имеет заводские отверстия для крепления, но бывает когда панель невозможно закрепить на профиле (например, при монтаже панелей под окнами). Напрямую в панель закручивать саморез запрещается, так как панель имеет коэффициент термического увлечения/сужения, что приведет к деформации панели. Но использование перфоратора отверстий избавит вас возможных проблем с сайдингом.

    9. Инструмент для демонтажа испорченной панели сайдинга

    Самый популярный инструмент для демонтажа и замены панели Malco SRT2 Sideswiper. Крюк инструмента располагается под углом к ручке, благодаря чему достигается действие рычага, необходимое при замене поврежденной панели. Возможность частичного демонтажа панелей с последующей их замены еще одно преимущество винилового сайдинга перед металлическим.

    • Лекало, просекатель насечек, перфоратор отверстий и инструмент для демонтажа панели сайдинга- эти четыре инструмента относятся к профессиональному виду инструмента для монтажа сайдинга. Найти данные инструменты тяжело, и не у всех продавцов сайдинга они есть в наличии. Компания Фасад Маркет г. Оренбург предоставляет эти инструменты для монтажа абсолютно бесплатно.

    Получите каталог готовых домов с ценами на вашу почту

    Каталог поможет сложить вам мнение о сочетании разных фасадных материалов, и узнать стоимость полной отделки фасада

    [sendpulse-form id=»5523″]

    общие сведения, виды и характеристика, правила работы, советы специалистов, видео

    Существует строго определённый перечень инструментов, необходимых для монтажа сайдингаКак правило, монтаж сайдинговых панелей своими руками не представляет сложностей и производится в соответствии с подробной и понятной инструкцией. Такая схема сборки облицовочного покрытия или инструкция прилагается добросовестными отечественными и зарубежными производителями к любой выпускаемой продукции.

    В настоящее время не представляет каких-либо проблем приобрести практически любой инструмент, который позволит провести весь объём работ на достаточно высоком уровне. Кроме того, значительная часть сайдинговых панелей при установке не требует применения специального оборудования и профессионального инструмента.

    Тем не менее существует строго определённый перечень инструментов, без которого выполнить качественные монтажные работы своими руками будет проблематично.

    Нужно помнить, что любое, даже незначительное, нарушение технологии установки может оказать негативное влияние на долговечность и надёжность фасадной облицовки, не говоря уже о подпорченном внешнем виде такого покрытия.

    Значительная часть сайдинговых панелей при установке не требует применения специального оборудования и профессионального инструмента

    Виды и характеристика

    Грамотный выбор рабочих инструментов и материалов позволит выполнить установку облицовки фасадной или цокольной части здания на основе сайдинговых панелей максимально легко. Существуют некоторые вариации стандартного набора инструментов, которые зависят от материала обустраиваемых стен, а также вида облицовочных панелей. Все инструменты входят в основной и дополнительный наборы для проведения полного объёма работ.

    Основные инструменты для монтажа сайдинговых панелей своими руками:

    • Молоток. Инструмент потребуется использовать в процессе приколачивания оцинкованными гвоздями большинства элементов деревянного каркаса обрешётки, а также самих сайдинговых панелей.
    • Шуруповёрт. Инструмент будет задействован при необходимости производить работы по креплению сайдинговых панелей посредством оцинкованных саморезов.
    • Ножницы или ножовка по металлу. Инструмент потребуется для работы по резке любых металлических частей при использовании каркаса на основе металлопрофиля или металлического сайдинга.
    • Строительный уровень. Инструмент используется при необходимости выполнить проверку горизонтальности или вертикальности расположения элементов.

    Кроме того, к категории основных инструментов, которые обязательно потребуются для работы, относятся рулетка строительная, качественная бечёвка и мел, а также угольник, которым будет выполняться разметка всех прямых углов.

    Кроме того, к категории основных инструментов, которые обязательно потребуются для работы, относятся рулетка строительная, качественная бечёвка и карандаш, а также угольник

    К специализированным инструментам для самостоятельного монтажа сайдинговых панелей относятся:

    • Перфоратор. Этот инструмент нужно применять при необходимости выполнить удлинение отверстий или добавить количество отверстий на участке монтажной планки сайдинговой панели.
    • Пуансон. Инструмент нужен для выполнения надрезов с одной стороны и лёгкого сгиба надрезанной части сайдинговой панели.

    Кроме того, нужно приобрести специальный инструмент, позволяющий выполнять правку при необходимости демонтировать неверно установленную сайдинговую панель. Инструмент для монтажа сайдинга важно и нужно подбирать тщательно, чтобы им было максимально удобно и легко работать.

    Инструмент для монтажа сайдинга от фирмы Malco (видео)


    Правила резки материала

    Существуют определённые правила, которые нужно соблюдать в процессе выполнения облицовки фасадной или цокольной части своими руками. Крайне важно проводить правильную резку материала, что минимизирует общий объём отходов отделочных и доборных панелей:

    • Если монтажные работы по обустройству фасадной или цокольной части выполняются при положительных температурных показателях, то резку сайдинговых панелей, а также аксессуаров нужно выполнять посредством ножовки или ножниц по металлу.Шуруповёрт задействован при работах по креплению сайдинговых панелей посредством оцинкованных саморезов
    • При выполнении собственноручного монтажа в зимний период идеальным инструментом для резки будет ножовка с мелким зубом для работ с металлами.
    • Если необходимо выполнить значительный объём облицовочных работ своими руками за короткий промежуток времени, то для резки сайдинговых панелей нужно воспользоваться циркулярной пилой, оснащённой мелкозубчатым диском.
    • Получения максимально аккуратного и ровного спила можно добиться, установив диск пилы по направлению в обратную сторону. При таком расположении диска можно выполнять резку исключительно виниловых сайдинговых панелей и аксессуаров из подобного материала.
    • Иногда бывает нужно выполнять резку виниловых сайдинговых панелей углошлифовальной переносной машиной. В этом случае оснащение такого инструмента производится диском для работы с металлами.
    • Работа с ножницами по металлу должна выполняться очень аккуратно. Нельзя резать отделочный сайдинговый материал по всей длине лезвия ножниц. Нужно, чтобы в процессе резки было задействовано только 3/4 лезвий. Резать панели следует начинать сверху, где располагается крепёжная часть.
    • Работа с материалом посредством ножа требует нажима не в полную силу. Нанесённый на сайдинговую панель надрез послужит линией, по которой достаточно легко собственноручно выполнить отлом.

    Ножницы или ножовка по металлу потребуется для работы по резке любых металлических частей

    Кроме того, при выполнении полного объёма отделочных работ следует помнить о необходимости применять защитные очки, а также соблюдать все требования по безопасной работе с режущим инструментом.

    Современные инструменты

    В настоящее время есть прекрасная возможность приобрести высококачественный рабочий инструмент зарубежного или отечественного производства, который очень удобен и в значительной степени облегчает монтажные работы:

    • Инструмент SRT2 предназначен для демонтажа сайдинговых панелей. Выгодно отличается от аналогичных инструментов удобной ручкой с виниловым покрытием, которая прекрасно защищает кисть руки от травм. Инструмент обладает прочной цельной конструкцией на основе пружинной стали.
    • Инструмент Malco SL5 необходимо использовать в качестве пробойника для насечек при защёлкивании сайдинговых панелей.
    • Инструмент Malco SDL45 представляет собой лекало, необходимое для выполнения разметки и производства резки панелей.

    В настоящее время есть прекрасная возможность приобрести высококачественный рабочий инструмент зарубежного или отечественного производства, который очень удобен и в значительной степени облегчает монтажные работы

    Существуют и другие, не менее современные и инновационные инструменты, которые помогают выполнить монтаж быстро и качественно.

    Безусловно, не всегда есть возможность использовать для облицовки фасадной части здания какие-либо дорогостоящие и профессиональные инструменты. Сайдинговые панели могут быть установлены с применением минимального набора стандартного инструмента.

    Основные инструменты для установки винилового сайдинга (видео)


    Не стоит пренебрегать правилами безопасности и при монтаже требуется применять строительные леса, которые облегчат проведение всех облицовочных работ. Кроме того, все работы по резке облицовочных сайдинговых панелей удобно проводить на специальном столе с установленным верстаком.

     

    Добавить комментарий

    Пробойник для сайдинга с насечкой и защелкиванием

    Монтаж сайдинга – достаточно простое дело. Материал разрабатывался с целью не только обеспечить красивую и надежную обшивку, но и максимально облегчить сам процесс установки, а также гарантировать правильность стыковки материала.

    Выбираем пробойник

    Однако на практике всегда возникают моменты, которые производитель ламелей учесть не в силах.

    Затруднения при установке

    Казалось бы, разработчики материала предусмотрели все, чтобы обшивка была надежной.

    • Ламели скрепляются друг с другом специальным образом: такое соединение оказывается намного устойчивее к порывам ветра, давлению и другом механическому воздействию.
    • В то же время защелкивание гарантирует и правильность установки: под углом или неровно закрепить ламель не удастся. Казалось бы, зачем в этом случае такой инструмент, как пробойник насечек для сайдинга.
    • Для оформления углов, оконных и дверных проемов, стыковки ламелей по длине существуют специальные сборные элементы, чьи размеры и форма позволяют легко и плотно закреплять горизонтальные элементы в вертикальные. И, наконец, для простого начала и конца установки разработаны специальные детали – стартовая и финишная планка.

    Все это прекрасно функционирует, но только в тех случаях, когда размеры фасада оказываются кратными размерам ламелей. А это случается редко. Намного чаще, финишную или околоконную планку приходится подрезать своими руками, поскольку ширина ее оказывается чрезмерной. И подрезают за счет той части, где расположены монтажные отверстия.

    В результате строитель получает элемент подходящей длины, но не приспособленный для стыковки защелкиванием, так как отсутствуют нужные насечки. Чтобы сформировать их, и нужен пробойник насечек для защелкивания панелей сайдинга, например, модель SL5.

    Как работает инструмент

    По внешнему виду он напоминает обычные плоскогубцы, но в отличие от последних формирует отверстия П-образной формы. Годится инструмент и для виниловых, и для алюминиевых ламелей.

    Лишняя часть планки срезается дисковой пилой или болгаркой – этот вариант больше подходит для сайдинга, чем ножницы по металлу. Затем на участке пробойником делают нужное количество насечек. Нужно следить за тем, чтобы число отверстий и дистанция между ними совпадали с прорезями на заводском материале. На фото – модель SL5.

    Чем заменить пробойник при установке?

    Монтаж сайдинга без пробойника вполне возможен. Профессиональные приспособления редко когда оказываются в руках домашнего мастера, поскольку стоимость у них изрядная, рассчитаны они на длительную непрерывную работу, а все это попросту не нужно тому, кто облицовывает фасад одного лишь своего здания.

    Так что способов обойтись без инструмента довольно много. Чем заменить его при монтаже?

    Используют обрезок обычной стальной трубы диаметром в 10 мм. Конец трубы расплющивает на наковальне с тем, чтобы получить узкое овально отверстие. Края его зачищаются наждаком, чтобы придать им нужную остроту. С виниловыми ламелями этот пробойник для сайдинга своими руками вполне справляется.

    Планку располагают на твердой поверхности, лучше всего на рабочем столе, конец сплющенной трубы устанавливают вертикально и ударом молотка вдавливают в поверхность ламелей. Края прорезают материал, и на выходе получается требуемая прорезь. Процесс этот куда менее приятен, чем использование специального инструмента, однако и стоимость самостоятельно изготовленного просекателя значительно ниже. Несмотря на несколько нетипичную форму отверстия со своей ролью справляются – защелкивание ламелей обеспечивают.

    На видео пробойник насечек для сайдинга своими руками демонстрирует свою функциональность.

    Смотрите также:

    Инструмент для монтажа сайдинга

    Инструменты для монтажа сайдинга всегда доступны, их можно приобрести в любом строительном магазине. Профессионалы, кроме набора традиционных инструментов, используют и специализированные, такие как просекатель, пробойник и инструмент для демонтажа. При выполнении разового монтажа без них можно обойтись, но стоит помнить, что ошибки в установке сайдинга могут привести к нарушению облицовки в процессе эксплуатации.

    Какие инструменты необходимы для монтажа сайдинга и как их использовать?

    • Традиционные инструменты – молоток, уровень, рулетка, отвес, угольник – необходимы при любых хозяйственных работах. Поэтому их приобретение не будет лишним и пригодится в дальнейшем для мелкого ремонта в доме.
    • Ножницы по металлу приобретаются в том случае, если вы устанавливаете металлический сайдинг.
    • Остро заточенный обычный нож или ковровый нож нужен для разрезания винилового сайдинга вдоль. Этот инструмент тоже трудно назвать специальным, он всегда имеется под рукой.
    • Для поперечного отреза винилового или металлического сайдинга советуют применять циркулярную пилу с мелкими зубьями. Но практика показала, что для этой цели лучше всего подходит обычная «болгарка», которая всегда в наличии у запасливого хозяина. Отрезные диски для этого инструмента можно купить на строительном рынке, их стоимость не велика.
    • Обязательно наличие защитных очков и респиратора. По технике безопасности они необходимы при любой работе с циркулярными инструментами, чтобы закрыть глаза и дыхательные пути от попадания посторонних предметов на высокой скорости и защитить себя от случайной травмы.
    • Также необходимы строительные перчатки для защиты рук от порезов и царапин при разрезании и укладке сайдинга.
    • Если вы обшиваете сайдингом небольшое строение, можно обойтись без строительных лесов и заменить их обычной лестницей-стремянкой.

    Для монтажа сайдинга специальные дорогие инструменты не нужны. Все перечисленные выше предметы необходимы не только при монтаже сайдинга, но и в любых строительных и ремонтных работах. Их приобретение поможет вам всегда иметь под рукой средство ремонта и самостоятельно исправить тот или иной дефект.

    Инструмент для монтажа сайдинга: перфоратор, пуансон и пробойник

    Залогом долгой и качественной службы сайдинга является его правильный монтаж. Процесс монтажа является не сложным, но требует соблюдения инструкции. Чтобы облегчить устройство данного вида отделки необходимо использовать инструмент для монтажа сайдинга.

    Традиционный набор инструментов для работы с сайдингом прост. Если не планируется укладка сайдинга силами специалистов, то понадобится следующий инструмент для монтажа сайдинга:

    • молоток необходим для проведения работ с обрешеткой и прибивания к ней панелей;
    • обычная ножовка и ножовка по металлу, с помощью которых осуществляется распиловка досок обрешетки и сайдинга;
    • угольник;
    • водяной уровень, с помощью которого определяются горизонтали;
    • длинный уровень, при помощи которого контролируется вертикальность обрешетки;
    • шуруповерт или отвертка понадобятся для крепления сайдинга к обрешетке с использованием саморезов;
    • рулетка, шнур, а также мел для натирания шнура.

    Инструмент для монтажа сайдинга подбирается с учетом времени года. Для лета, весны и ранней осени подойдет ножовка или ножницы по металлу. Можно использовать и сапожный нож. Панель не нужно резать полностью, ее нужно лишь надрезать и переломить. Применение ножа и ножниц по металлу в холодную погоду, может вызвать трещины на виниле.Чтобы надрез получился максимально ровным, нужно использовать инструмент для резки с мелким зубом. При распиле допускаются небольшие трещины, так как их можно укрыть специальными панелями или профилем.

    Обычным инструментом резать сайдинг необходимо на верстаке, а замерять и размечать панели нужно у стены. Таким образом, уходит много времени на монтаж панелей вверху. Применение дисковой пилы делает возможным осуществлять резку на весу, что существенно сокращает время на монтаж.

    При использовании современных инструментов, работа сократится в разы. Поэтому стоит задуматься о приобретении специализированных инструментов, таких как перфоратор и пуансон.

    Перфоратор для сайдинга легко увеличивает гвоздевые отверстия в сайдинге, позволяя панелям реагировать на температурные изменения сжатием или расширением. Перфоратор для сайдинга незаменим в тех случаях, когда крепежные отверстия панелей не соответствуют обрешетке. Таким образом, данный инструмент выступает одновременно в качестве пассатижей и дырокола. С помощью перфоратора легко удлинить или добавить отверстия в планки сайдинга.

    В режиме сверления перфоратором можно сверлить специальные ушки, необходимые для оформления верхней части стен. Но для этих целей целесообразнее использовать пуансон для сайдинга (другое название – пробойник для сайдинга). Данный инструмент намного быстрее справится с подобной работой, и качество ушек будет выше. Пуансон для сайдинга надрезает нужную часть панели и загибает ее под требуемым углом. Полученная таким способом надрезанная часть выполняет функцию крепления.

    Кроме указанных инструментов может понадобиться клей для сайдинга, а также демонтажный крючок. Последний нужен для демонтажа неправильно смонтированных панелей или профилей. Он просто зацепляется за замок, и панель вынимается. Таким образом, набор специальных инструментов не только ускорит процесс монтажа сайдинга, но и поможет сделать его более качественным.

    Какие инструменты нужны для установки винилового сайдинга? — Блог

    Прежде чем приступить к работе, в первую очередь вам понадобятся подходящие инструменты. Знать, какие из них использовать, может быть непросто, особенно с таким уникальным сайдингом, как виниловый сайдинг, но наличие подходящих инструментов сэкономит ваше время и усилия, а готовый продукт вашего дома будет выглядеть намного лучше.

    Вот удобный контрольный список некоторых основных и не очень простых инструментов, которые вам понадобятся для установки винилового сайдинга.В большинстве местных строительных магазинов или магазинов товаров для дома с большими коробками эти предметы есть в наличии, однако, если у вас возникли проблемы с поиском инструмента, вы можете обратиться за помощью в ближайшее отделение Mitten.

    Контрольный список инструментов

    Молоток: Подойдет обычный обычный обрамляющий или когтистый молоток.

    Квадрат: Вы хотите убедиться, что ваши углы верны!

    Мел: Это лучший способ разметить прямую линию, не оставляя следов.

    Уровень: При установке винилового сайдинга крайне важно проводить постоянные проверки уровня. Небольшая неровность в какой-то момент может привести к серьезным проблемам позже в работе.

    Рулетка: Дважды отмерь, один раз отрежь!

    Ручная пила с мелкими зубьями: При резке винилового сайдинга пильное полотно должно иметь мелкие зубья, чтобы уменьшить вероятность разрыва или раскола сайдинга.

    Электропила: Настольная или радиальная пила может ускорить резку, необходимую для завершения вашего проекта. Лезвие с мелкими зубьями (от 12 до 16 зубьев на дюйм) следует использовать при установке лезвия в обратном направлении. С помощью циркулярной пилы установите полотно с мелкими зубьями (фанерное) назад на пилу для более гладкого и чистого пропила, особенно в холодную погоду. Всегда не забывайте резать медленно.

    • ВНИМАНИЕ! Использование обратного лезвия для любых других материалов может быть небезопасным.Всегда не забывайте переустанавливать лезвие в переднее положение после завершения проекта установки сайдинга.

    Универсальный нож или надрезной инструмент: Виниловый сайдинг легко разрезать, а универсальный нож или надрезной инструмент можно использовать для обрезки и надрезания материала. Всегда не забывайте надрезать винил лицевой стороной вверх, прикладывать среднее давление и осторожно ломать его пополам. Необязательно прорезать винил насквозь, если вы умеете правильно его надрезать.

    Электрическая дрель и сверло 5/16: При использовании J-образного канала в качестве начальной полосы необходимо просверлить 5/16 отверстий через каждые 24 дюйма, чтобы обеспечить надлежащий отвод воды.

    Ножницы для жести: Ножницы для олова хорошего качества или сложные авиационные ножницы ускорят резку и придание формы винилу. С помощью ножниц по олову не закрывайте лезвия полностью в конце хода для более аккуратного и чистого среза.

    Пуансон с защелкой: Пуансон с защелкой используется для пробивки выступов или отверстий в обрезанных краях. сайдинга, который будет использоваться в качестве отделочного слоя наверху стены или под окном.

    Пробойник для отверстия для гвоздя: Иногда может возникнуть необходимость удлинить прорезь для кромки гвоздя. Отверстие удлинено для возможности расширения и сжатия.

    Инструмент для разблокировки: Инструмент для разблокировки позволяет снимать или заменять сайдинговую панель без риска повреждения материала. Вставив изогнутый конец инструмента под конец панели и зацепив за заднюю кромку фиксатора приклада. Часть сайдинга освободится от замка, если потянуть вниз и сдвинуть инструмент по длине панели.Чтобы повторно заблокировать панель, выполните ту же процедуру.

    Выбор крепежа: Выбор правильного крепежа при установке винила так же важен, как и инструменты, которые вы используете. При установке винилового сайдинга используйте алюминий, оцинкованную сталь или другие коррозионно-стойкие гвозди, скобы или шурупы. Важно, чтобы все крепежи могли входить не менее чем на 3/4 дюйма в каркас или обшивку и всегда прибивать в центре прорези, чтобы обеспечить небольшое перемещение во время естественного расширения и сжатия панели.

    • ВНИМАНИЕ: Не прибивайте конец прорези! Это приведет к необратимому повреждению сайдинга. Если вам необходимо прибить гвоздь возле конца прорези, чтобы ударить по шпильке и т. Д., Увеличьте длину прорези с помощью пробойника для гвоздей.

    Скобы: Если вместо гвоздей или шурупов используются скобы, они должны: быть не менее 16 калибра, частично утолщенные до эллиптического поперечного сечения; проникают не менее чем на 3/4 дюйма в каркас или обшивку; быть достаточно широким в короне, чтобы обеспечить свободное движение сайдинга (1/32 дюйма от кромки гвоздя).

    Защитные очки: При работе над любым внешним строительным проектом, особенно при резке и забивании материалов, всегда рекомендуется надлежащее защитное снаряжение. CSA рекомендует использовать линзы из поликарбоната и искать их логотип на всех одобренных защитных очках.

    Вот удобный контрольный список инструментов, которые вам понадобятся, которые вы можете легко распечатать и принести с собой в хозяйственный магазин, чтобы упростить покупки.

    Хотя в этом списке перечислены наиболее распространенные инструменты, необходимые для выполнения проекта по установке винилового сайдинга, не все работы одинаковы.Для получения дополнительной информации об установке винилового сайдинга загрузите бесплатное руководство по установке винилового сайдинга Mitten.

    16 различных типов инструментов для винилового сайдинга

    Откройте для себя различные типы инструментов для винилового сайдинга, необходимые для ремонта вашего дома. Независимо от того, являетесь ли вы заядлым домашним мастером или сертифицированным профессионалом, вы найдете эти важные инструменты под рукой, которые помогут вам легко и эффективно выполнить задачу.

    Вы понимаете, что пора заменить старый сайдинг в вашем доме, когда замечаете, что внешняя окраска начинает отслаиваться, или когда вам нужно украсить некоторые проблемные стены.Один из лучших вариантов для облицовки нового дома — винил. Он прочный, долговечный, не требует обслуживания и может быстро улучшить внешний вид вашего дома.

    Хотя это, безусловно, большой проект, многие самодостаточные домовладельцы установили его самостоятельно. Отказавшись от профессиональной помощи, они могут сократить расходы почти вдвое. К большинству виниловых сайдингов прилагаются полные инструкции. Кроме того, требования к инструментам также скромны, и их легко найти. Фактически, вы, возможно, уже владеете большинством из них.

    Итак, прежде чем вы начнете работу над своим проектом, ознакомьтесь с нашим списком инструментов для винилового сайдинга ниже.

    Связанные с: Покраска винилового сайдинга | Стоимость покраски винилового сайдинга | Краски для винилового сайдинга | Покраска винилового сайдинга за и против

    Калибр для сайдинга

    Очень важно иметь возможность удерживать сайдинг на месте, пока вы работаете с ним, и если вы работаете в одиночку или беспокоитесь о качестве помощи, которую вы получите, важно, чтобы у вас были правильные инструменты, которые помогут вам. .Калибры для сайдинга отлично подходят для удержания сайдинга на месте и могут заменить другого человека, помогающего вам с сайдингом, поэтому они являются незаменимым инструментом для замены сайдинга.

    Они гарантируют, что каждый кусок сайдинга будет выровнен, что позволит вам не только выполнить монтажные работы значительно быстрее, но и гарантировать, что конечный результат будет выглядеть наилучшим образом.

    Легко прикрепить калибры сайдинга к винилу, который уже установлен на стене вашего дома, убедиться, что они выровнены, а затем использовать их, чтобы удерживать кусок сайдинга, который вы собираетесь установить. Вы будете делать меньше ошибок, не будете так утомляться во время работы и сможете быстро закончить большие области самостоятельно, не полагаясь на помощь другого человека, как это делали опросы клиентов для своих пользователей. Важно, чтобы вы покупали калибры для сайдинга, специально предназначенные для работы с виниловым сайдингом, поскольку на рынке есть другие калибры, которые лучше подходят для конструкционной древесины или других типов.

    Связанные с: Виды штукатурного сайдинга | Виды каменного сайдинга | Типы современных бетонных домов | Дома с фасадом из натурального дерева

    Zip Lock Tool

    Источник: Houzz

    Прежде чем вы сможете заменить любой сайдинг в своем доме, вам нужно будет удалить его, поэтому вам понадобится инструмент для замков на молнии.У этого инструмента есть ручка, на которой находится металлический стержень с маленьким крючком на конце. Инструмент имеет изгиб, чтобы вы могли контролировать и прилагать усилия при снятии сайдинга, не прилагая больших усилий, чтобы вытащить его из дома.

    Этот инструмент специально разработан для того, чтобы вы могли проникнуть под нижний и верхний края сайдинга, где части сцеплены, не ломая их. В отличие от попыток использовать пальцы или другой инструмент, чтобы отделить это место блокировки, когда вы используете инструмент для замков на молнии, вам не нужно беспокоиться о случайном повреждении сайдинга.

    Вы будете использовать инструмент для фиксации застежки-молнии, чтобы освободить виниловые панели, вставив его в свободный участок панели, повернув его внутрь, а затем зацепив конец инструмента за выступ. Слегка надавив на инструмент, вы сможете начать отсоединение панели от стыка. Вот почему вам нужно убедиться, что вы выбрали инструмент, у которого есть изгиб металлического стержня, поскольку это то, что даст вам необходимую мощность.

    Электропила

    Хотя вы можете использовать универсальный нож, чтобы легко прорезать виниловые панели, если вы хотите ускорить процесс и закончить как можно быстрее, тогда вам лучше взять бензопилу. Убедитесь, что вы отключили лезвие, которое у вас есть, и использовали лезвие с мелкими зубьями, так как вы хотите уменьшить вероятность того, что ваши виниловые панели раскололись или раскололись.

    Когда вы работаете в очень холодную погоду, вам нужно убедиться, что вы вращаете пилу очень медленно, чтобы предотвратить сильное растрескивание винила. Выбор бензопилы — это немного личное предпочтение, так как есть несколько различных типов, которые подойдут для этой работы. Вы можете легко использовать пилу с радиальным рычагом или настольную пилу, но, если хотите, вы можете использовать ручную пилу.

    Конечно, перед работой с пилой убедитесь, что у вас есть все необходимое защитное снаряжение, особенно потому, что кусочки острого винила могут отломиться от кусков, которые вы режете, и серьезно повредить ваше зрение или вызвать другие травмы. Используйте защитные очки, средства защиты органов слуха и толстые перчатки на случай, если вы случайно схватите острый край, не заметив этого.

    Нож универсальный

    Винил, как правило, очень легко резать, надрезать и обрезать, если у вас есть качественный универсальный нож, поэтому этот инструмент вам захочется всегда носить с собой, когда вы работаете над этим проектом.Поскольку их можно положить в карман и носить с собой, легко понять, почему они так популярны для этой работы.

    На рынке представлено множество различных типов и стилей универсальных ножей, и, поскольку все они имеют свои плюсы и минусы, когда вы решаете, какой тип ножа вам подходит, все сводится к личным предпочтениям. Большинство людей предпочитают покупать нож с убирающимся лезвием, чтобы не беспокоиться о травмах, когда они потянутся за ножом.

    Если вы хотите иметь возможность продолжать работу, не меняя лезвие, когда оно затупляется, ищите универсальный нож с отламывающимися лезвиями, так как вы можете легко удалить старое и тупое лезвие, обнаружив под ним острый. , и продолжайте работать без особых задержек.

    Ножницы для жести

    Хотя они могут выглядеть как ножницы или секаторы, ножницы для олова невероятно прочные, способны прорезать металл или винил, не вызывая его трещин или поломок, и идеально подходят для резки ваших частей до нужного размера и для вырезания скошенных участков. Хотя вы захотите использовать ручную пилу, чтобы обрезать кусочки до нужного размера, когда вам нужно больше контроля над тем, что вы режете, вам нужно пойти дальше и купить пару ножниц для жести. Они обеспечивают хороший контроль и легко прорежут виниловый сайдинг без каких-либо проблем.

    Пуансон с защелкой

    Источник: Amazon

    Когда вы собираетесь прикреплять виниловые панели к вспомогательной обшивке, убедитесь, что у вас под рукой есть перфоратор с защелкивающимся замком.Этот инструмент очень одноразовый, но он незаменим, когда вы собираетесь устанавливать виниловые панели в своем доме. Вы можете использовать этот инструмент, чтобы легко и быстро прикрепить сайдинг, а также плинтус к готовой планке под окном или вдоль стены. Они работают, создавая выемки на панели. Вы хотите разместить каждую выемку примерно в трех дюймах от других, так как тогда вы сможете зафиксировать панель на вспомогательной накладке, когда сдвинете их вверх и вместе.

    Пробойник для отверстий под гвоздь

    Источник: Amazon

    Поскольку ваш новый виниловый сайдинг будет как расширяться, так и сжиматься из-за изменений погоды, вы должны принять меры, чтобы убедиться, что у вас нет проблем с его перемещением или повреждением при этом. Использование дырокола для гвоздя — самый быстрый и простой способ учесть любое расширение или сжатие без повреждений. Их также можно использовать для удлинения ногтевой щели при необходимости.

    Рулетка

    При установке нового винилового сайдинга вам придется много обмерять, и вам нужно сделать это как можно проще. Не используйте мерку или линейку и вместо этого выберите длинную измерительную ленту, так как это позволит вам быстро и легко измерить расстояние, которое вы собираетесь покрыть виниловой панелью.Кроме того, отличная измерительная лента позволяет легко измерить каждую отдельную панель, особенно если вы выбираете одну с крючком на конце. Этот крючок может скользить по краю панели, так что вы можете выполнять измерения самостоятельно.

    Убедитесь, что вы выбрали рулетку с четко обозначенными размерами, чтобы не ошибиться при измерении и резке.

    Связанный: 20 различных типов измерительных инструментов | Виды фиброцементного сайдинга | Роскошные полы из виниловой плитки | Идеи виниловых заборов

    Молот

    Все виниловые панели будут установлены с помощью молотка и гвоздей. Убедитесь, что у вас под рукой есть качественный молоток, чтобы вы могли легко забить гвоздями центр отверстия для гвоздей на каждой панели, чтобы убедиться, что они правильно и надежно прикреплены к стене вашего дома.

    Использование молотка, которым вам удобно пользоваться и которым легко управлять, гарантирует, что у вас не возникнет проблем при подъеме по лестнице. Хотя может возникнуть соблазн выбрать действительно большой молоток, важно помнить, что если ваши руки устанут во время работы, вам будет трудно завершить работу.

    Убедитесь, что вы выбрали молоток среднего веса, который даст вам всю необходимую мощность, не вызывая у вас чрезмерной усталости. Также неплохо рассмотреть тот, у которого есть отрывной коготь, чтобы вы могли удалить любые гвозди, которые вы забили неправильно, и тот, у которого ручка не из дерева.

    Деревянные ручки могут выглядеть великолепно, но они не такие прочные и легкие, как ручки из стали или стекловолокна. Ручки из стекловолокна невероятно легкие и не вызывают больших вибраций, передаваемых вашим рукам, когда вы ими пользуетесь.

    Монтировка

    После того, как вы использовали инструмент для фиксации застежки-молнии, чтобы начать снимать виниловые панели со стороны вашего дома, вам понадобится монтировка большего размера для завершения работы. Без этого инструмента у вас не будет ни силы, ни силы, чтобы вытащить эти части из своего дома, поэтому вам нужно инвестировать в качественную монтировку, которая не подведет вас, пока вы ее используете.

    Вам нужно будет вбить монтировку за сайдинг, чтобы вы могли начать вытаскивать гвозди, которыми она прикреплена к стене вашего дома.По этой причине убедитесь, что вы выбрали монтировку с очень тонким наконечником, чтобы вам не пришлось беспокоиться о разрушении винила, когда вы вставляете монтировку.

    Монтировки

    бывают разных размеров, что может затруднить выбор подходящего для вашей работы. Хотя небольшая монтировка длиной всего около фута может показаться более простой в хранении, она, как правило, не сможет дать вам силу и силу, необходимые для выполнения этой работы. Существенно большие монтировки длиной около пяти или шести футов вам будет слишком сложно держать в руках.Ищите монтировку длиной около двух или трех футов, поскольку они достаточно велики, чтобы обеспечить вам необходимую мощность, но не настолько тяжелы, чтобы их было трудно использовать.

    Квадрат скорости

    Поскольку вы собираетесь делать угловые пропилы и измерять уклон вашей крыши, вам будет полезно иметь на стройплощадке скоростной угольник. Этот небольшой инструмент отлично подходит для проверки правильности углов перед тем, как вырезать какие-либо виниловые детали. Когда вам нужно отрезать панели до нужной длины, вы можете легко использовать скоростной угольник и карандаш, чтобы наметить линию отреза и убедиться, что она является как перпендикулярной, так и прямой.Ищите квадратик скорости с легко читаемой маркировкой, чтобы вам не пришлось беспокоиться об ошибке при работе с панелями.

    Поиск шпильки

    Когда вы будете готовы установить сайдинг в своем доме, убедитесь, что вы собираетесь забивать гвозди в шпильки. Если не использовать шпильки в качестве опоры и направляющей для ногтей, то недавно установленный сайдинг не будет очень хорошо прикреплен к вашему дому и может легко лопнуть или отслоиться. По этой причине приобретение средства поиска шпилек — хорошая идея, которая ускорит процесс установки, поскольку вам не придется искать шпильки вручную.

    К сожалению, некоторые специалисты по поиску производителей просто плохо справляются со своей работой, и вы тратите впустую свое время и деньги. Вместо того, чтобы иметь дело с поисковиком более низкого качества, вам нужно убедиться, что вы покупаете качественный, который будет работать каждый раз, когда вы его используете. Откажитесь от магнитных и металлоискателей, так как они работают не так хорошо, как вам нужно, и вместо этого выберите профессиональный поисковик. Они полагаются на ультразвук и фактически обнаруживают шпильку, а не гвозди, вставленные в шпильку, что делает его гораздо более эффективным, когда вы работаете.

    Пильные лошади

    Если вы выберете ручную пилу для резки виниловых панелей до нужного размера, тогда вам понадобятся козлы для поддержки виниловых деталей во время резки. Никогда не стоит пытаться резать материалы прямо на земле, но без козловых козлов это то, чем вы можете закончить.

    Когда ваши козлы не используются для удержания виниловых панелей для резки, их все равно можно использовать для поддержки ваших деталей, пока вы измеряете и маркируете их, что делает их отличным инструментом, который всегда будет под рукой, даже если вы не собираетесь с помощью ручной пилы.

    Мел

    При установке винилового сайдинга используйте меловую линию, чтобы обеспечить идеальную вертикальную укладку. Используя меловую линию, чтобы убедиться, что ваши рамы и сайдинг идеально выровнены с вертикальным краем вашего дома, вы можете быть уверены, что у вас больше шансов, что ваш сайдинг останется прямым и правильным на протяжении всей установки.

    Меловые линии

    довольно просты в использовании, и одно из основных преимуществ их использования по сравнению с попытками нарисовать линию линейкой и маркером заключается в том, что мел можно легко очистить щеткой или смыть, если вы сделаете ошибку во время отмечая ваше пространство.Они состоят из контейнера, в котором хранится рассыпчатая меловая пыль, и веревки, идущей вверх вокруг центра.

    Когда вы вытаскиваете веревку, она приносит с собой немного меловой пыли. Как только ваша веревка окажется в нужном месте и правильно отметит, где вы хотите, чтобы ваша леска была, вы можете легко ее щелкнуть, в результате чего она ударится о стену вашего дома и выпустит меловую пыль, идеально обозначив линию. Намотайте веревку так, чтобы на нее попало больше пыли, а затем используйте ее снова.

    Уровень

    Независимо от того, насколько осторожны вы при установке винилового сайдинга, если ваши части будут неровными, весь ваш дом будет выглядеть наклонным.Вот почему вы хотите убедиться, что вы всегда используете уровень для проверки своей работы, так как это избавит вас от серьезных проблем с сайдингом и от необходимости возвращаться и переделывать часть работы, которую вы уже выполнили. Периодически проверяя свою работу уровнем, вы будете уверены, что ваши сайдинговые панели ровные и прямые.

    Если у вас уже есть уровень в вашем гараже или мастерской, то у вас может возникнуть соблазн использовать его для этой работы, но вы должны убедиться, что он достаточно длинный, чтобы дать вам точные показания.Если вы пытаетесь использовать более короткий уровень, вы можете обнаружить, что ваши виниловые пластинки неровные, и вы даже не знали об этом.

    Намного лучше купить более длинный уровень, который даст вам более точные показания при установке виниловых панелей, чтобы вы не ошиблись. Хотя вы хотите, чтобы он был достаточно длинным, чтобы предоставлять вам точную информацию и его было легко читать, вы также хотите убедиться, что он достаточно легкий, чтобы вы могли подняться по лестнице, так что имейте это в виду при покупках. .

    Лестница

    Наличие лестницы необходимо, чтобы вы могли легко дотянуться до стен вашего дома при снятии или установке винилового сайдинга. Без качественной лестницы не только будет очень трудно подняться над головой, когда вам нужно работать, но вы также можете подвергнуть себя опасности, встав на менее прочные предметы. Поскольку на рынке доступно так много разных типов лестниц, важно выбрать подходящую для работы. Это предотвратит перерасход средств и обеспечит безопасность во время работы по дому.

    Поскольку вы будете работать на улице и, вероятно, будете находиться на неровной поверхности, вам следует убедиться, что вы выбрали лестницу, предназначенную для работы на улице. Это позволит вам получить более стабильную и прочную рабочую зону. Кроме того, убедитесь, что ваша новая лестница сможет подниматься достаточно высоко, чтобы вы могли выполнить свою работу.

    Хотя это может не иметь большого значения, если у вашего дома только один этаж, если он многоэтажный или расположен на холме, вам нужно убедиться, что ваша лестница будет подниматься достаточно высоко.Кроме того, примите во внимание предел веса лестницы, которую вы хотите купить, чтобы убедиться, что она рассчитана не только на ваш вес, но и на любые материалы или инструменты, которые вы берете с собой.

    Связанные: Линолеум против виниловых полов | Ламинат против виниловых полов | Желтые идеи экстерьера дома | Виниловые полы

    Инструменты для сайдинга и водостоков | Закажите инструменты для сайдинга, в том числе инструменты для очистки желобов, в AJC Tools

    Изучите наш каталог инструментов для сайдинга и водосточных желобов, в котором представлен широкий спектр инструментов для установки, снятия и обслуживания водосточных желобов и водосточных желобов.

    Наши инструменты для водосточных желобов включают в себя как водосточные трубы, так и инструменты для обжима торцевых крышек , изготовленные из закаленного материала, соответствующего требованиям подрядчика сталь для надежных, водонепроницаемых соединений. Наш инструмент для чистки желобов — это прочный поролоновый совок, который легко подходит для желоб любого размера для максимальной очистки.

    Наши инструменты для сайдинга , созданные для тяжелых условий эксплуатации и профессионального использования, включают в себя набор инструментов для резки фиброцемента, а также наш инструмент для застежки-молнии для сайдинга для быстрого и простого снятия и установки виниловый сайдинг.

    Если у вас есть какие-либо вопросы о наших инструментах для сайдинга или водосточных желобах, звоните по номеру , свяжитесь с нами !

    Изучите наш каталог инструментов для сайдинга и водосточных желобов, в котором представлен широкий спектр инструментов для установки, снятия и обслуживания водосточных желобов и водосточных желобов.

    Наши инструменты для водосточных желобов включают в себя как водосточные трубы, так и инструменты для обжима торцевых крышек , изготовленные из закаленного материала, соответствующего требованиям подрядчика сталь для надежных, водонепроницаемых соединений.Наш инструмент для чистки желобов — это прочный поролоновый совок, который легко подходит для желоб любого размера для максимальной очистки.

    Наши инструменты для сайдинга , созданные для тяжелых условий эксплуатации и профессионального использования, включают в себя набор инструментов для резки фиброцемента, а также наш инструмент для застежки-молнии для сайдинга для быстрого и простого снятия и установки виниловый сайдинг.

    Если у вас есть какие-либо вопросы о наших инструментах для сайдинга или водосточных желобах, звоните по номеру , свяжитесь с нами !

    хром

    хром

    хром

    хром

    Инструменты для сайдинга из фиброцемента — полный список


    Сайдинг из фиброцемента можно назвать лучшим из лучших в отрасли.Например, он выглядит как дерево, не реагирующее на влагу и влажность. Фиброцемент также может имитировать внешний вид камня, но при гораздо меньшем весе и без больших затрат. Этот продукт также относительно соответствует цене винила, но обладает гораздо большей прочностью и несравненным улучшением эстетики.

    Короче говоря, промышленность фиброцемента переживает бум, поскольку потребители все больше и больше осознают преимущества этого стильного продукта. Поэтому, как строительному подрядчику или специалисту по ремонту фасадов, важно предлагать своим клиентам фиброцемент в качестве опции.В большинстве жилых домов изделие устанавливается в знакомой форме внахлестку, которая очень похожа на подвесной кедр и другой деревянный сайдинг. Одна из замечательных особенностей сайдинга из фиброцемента — это выбор, который он предоставляет домовладельцам с другими стилями установки, включая архитектурные панели, сайдинг и вибрации, вертикальные панели и многое другое.

    Помимо знаний о том, как укладывать фиброцемент, которые потребуются с опытом, подрядчикам необходимы инструменты для предоставления этого продукта своим клиентам.Фиброцемент — это смесь древесной массы и бетона, которая обеспечивает долговечность и устойчивость к атмосферным воздействиям, но с ней также немного сложно работать. Материал создает невероятное количество мусора при использовании традиционного деревообрабатывающего оборудования, но, к счастью, есть инструменты из фиброцемента, чтобы этого избежать. Калибры, специальные лезвия и другие предметы помогают упростить резку и развешивание фиброцемента, так что аккуратную работу может выполнять один человек.

    Ножницы и приспособления для фиброцемента

    Для одноразовой работы подрядчик, вероятно, мог бы обойтись без использования инструментов в своем трейлере для работы с сайдингом из фиброцемента, хотя это создаст много пыли и может не дать самого чистого сокращений.Для долгосрочной регулярной работы с этим материалом рекомендуется несколько дополнений к прицепу:

    Срезные приспособления — Большинство подрядчиков имеют в своем арсенале как минимум один шуруповерт. Эти устройства удобны благодаря множеству насадок, которые могут трансформировать инструмент, одна из которых — насадка для сдвига фиброцемента. Некоторый вариант ножниц необходим для резки фиброцемента по прямой линии, но при этом образование пыли практически отсутствует.

    Срезные устройства — Для наиболее значительных работ по производству фиброцемента при использовании насадки для срезания аккумуляторного шуруповерта потребуется больше времени на замену аккумулятора, чем на забивание гвоздями.В этом случае покупка электрических или пневматических ножниц может довольно быстро окупиться за счет увеличения производства. Большие различия в этой линейке продуктов включают силу тока и допустимую нагрузку на толщину продукта (обычно до 5/8 дюйма).

    Если вы не знакомы с ними, компания PacTool занимается почти исключительно инструментами для фиброцемента. Malco — еще один ведущий производитель в области резки продуктов, и некоторые из наиболее узнаваемых брендов, таких как Makita или DeWalt, также имеют свои версии ножниц и насадок.

    Kett P-1092 Пневматические ножницы для волокнистого цемента 1/2 дюйма

    Срезная головка Kett 95-20 Blue Steel для 5/8-дюймовых ножниц для волокнистого цемента

    Makita JS800 Комплект для ножниц с регулируемой скоростью для волокнистого цемента

    PacTool International Ножницы для сайдинга по волокну SS204

    Pactool International SS402 Ножницы для фиброцемента

    Pactool International SS404 SteelHead Fiber Cement Ножницы для резки

    DEWALT D28605 5/16 дюймов с регулируемой скоростью Ножницы для сайдинга для волоконного цемента

    Malco Tools TurboShear для сайдинга из волокнистого цемента с чемоданом для переноски ma

    Pactool International SS414 Ножницы по кривой для волокнистого цемента

    Pactool International SS414 Ножницы по кривой для волокнистого цемента

    Pactool International SS504 Аккумуляторные ножницы для фиброцемента Siding Shear

    Turment Shear Shear

    Kett Tool KD-1493 Фиброцементные ножницы

    Kett KD-149 5 5/8-дюймовые ножницы для фиброцемента

    Ножницы для резки досок и обрезки

    Ножницы необходимы для укладки фиброцемента в основном потому, что они производят меньше мусора и могут создавать универсальные разрезы.Однако любой подрядчик скажет вам, что самый большой недостаток при использовании ножниц — это скорость или ее отсутствие. Циркулярные пилы с пылеуловителем легко решить эту проблему, но также можно использовать специальные фрезы, подобные тем, которые вы можете найти при установке битумной черепицы или укладке полов.

    Большинство устройств работают как гильотина, создавая четкие, чистые разрезы одним движением лезвия вниз. Эти продукты также полезны для резки окон и кромок, когда прямые разрезы являются обязательными, поскольку они обнажены.Размер моделей (9 дюймов, 13 дюймов, 20 дюймов) означает максимальную ширину, которую машина может разрезать с большинством обрабатываемых толщин 1 дюйм или более.

    Malco FCC7 Угловой нож для фиброцемента

    Malco FCC4 Гильотина для сайдинга волокнистого цемента

    Резак для фиброцемента AJC

    Пулевые инструменты 209 EZ Shear SST 9 дюймов для сайдинга

    Пулевые инструменты EZ Trim Trim & SST

    13 дюймов. Резак для сайдинга MAGNUM с лезвием для сайдинга из фиброцемента

    Угловые пилы и пилы

    Кольцевые пилы с твердосплавными напайками необходимы для прорезания фиброцемента без отслаивания или скалывания краев.Существует ряд размеров, необходимых для перемещения материала по внешней стороне дома для создания отверстий для водопровода, электричества, вентиляционных отверстий и т. Д.

    Некоторые подрядчики предпочитают использовать дисковые пилы (сборщик пыли почти обязателен), а не ножницы. Во-первых, эти пилы делают пропилы намного быстрее, а у большинства квалифицированных подрядчиков достаточно опыта, чтобы делать прямые пропилы на открытых частях, таких как обрезки. Другая причина использования циркулярной пилы заключается в том, что это гораздо более универсальный инструмент.Любую циркулярную пилу можно превратить в пилу для фиброцемента с помощью подходящего лезвия, а специальные модели также можно использовать для укладки плитки на пол и других строительных целей. Ножницы, хотя и являются полезным инструментом, с трудом находят применение за пределами установки из фиброцемента.

    MAGBIT 625.1216 MAG625 3/4-дюймовая кольцевая пила с твердосплавными напайками и глубиной 1-9 / 16 дюймов

    Малко HF1 кольцевая пила с твердосплавными напайками, 1-3 / 8 дюйма

    Malco HF3 кольцевая пила с твердосплавными напайками, 2 дюйма

    MAGBIT 625.4016 MAG625 2-1 / 2-дюймовая кольцевая пила с твердосплавными напайками и глубиной 1-9 / 16 дюймов

    Malco HF6 Кольцевая пила с твердосплавными напайками, 2–3 / 4 дюйма

    MAGBIT 625.4816 MAG625 3-дюймовая кольцевая пила с твердосплавными напайками и глубиной 1-9 / 16 дюймов

    Кольцевая пила с твердосплавными напайками Malco HF18, 3-5 / 8 дюймов

    Малко HF9 кольцевая пила с твердосплавными напайками, 4 дюйма

    Отверстие с твердосплавными напайками Malco HF10 Пила, 4-1 / 8 «

    MD Building Products 49046 4-дюймовая пила для мрамора / плитки

    Ridgid R3400 Fuego 5-дюймовая фиброцементная пила

    Ручной инструмент Striker 00-102 Твердосплавный инструмент для резки фиброцемента

    Makita 5057KB 7-1 / 4-дюймовая циркулярная пила с пылесборником

    Лезвия для фиброцемента

    На рынке представлены десятки и десятки специальных лезвий, разработанных специально для фиброцемента.Что больше всего их отличает, так это размер (в зависимости от того, что используется ваша торцовочная или циркулярная пила), количество зубцов и материал зубьев.

    Размер лезвия не требует пояснений, так как большинство пил попадают в диапазон допустимых значений лезвия от 4 до 14 дюймов. Количество зубцов в основном определяет гладкость реза. Лезвие с меньшим количеством зубцов будет резать материал быстрее, но чем больше зубцов, тем точнее рез. Наконец, два основных типа материалов для лезвий из фиброцемента — с твердосплавными или алмазными напайками.Модели с алмазными наконечниками будут стоить дороже, но они также должны прослужить в 10-15 раз дольше, чем их твердосплавные аналоги.

    MK Diamond 156993 Plank Kutter 4-дюймовый непрерывный дисковый пильный диск для сухой резки

    M.K. Алмазный алмазный диск со сплошным ободом, серия 7 «X 0,080» 5/8 «, диаметр

    Bosch CB706FC 7-1 / 4 дюйма на 6 зубцов Фиброцемент CSB

    Фиброцементный сайдинг Fibercut Лезвие 7-1 / 4 дюйма

    Freud Diablo, поликристаллический алмазный наконечник, 10 дюймов на 6 зубьев TCG

    Инструменты IRWIN Полотно для циркулярной пилы с волокнистым цементом PCD, 10 дюймов, 6 зуб. (4935624)

    MK Diamond 156995 MK-Plank Kutter 10 дюймов x 5/8 дюймов для сухой резки Turbo Алмазный диск с ободом

    Freud D1208DH Diablo 12 дюймов на 8 зубьев Поликристаллический алмазный наконечник

    Инструменты IRWIN Полотно для циркулярной пилы с волокнистым цементом PCD, 12 дюймов, 8 зуб. Лезвие

    Evolution 14-дюймовые 36-зубчатые стандартные стальные дисковые пилы с напайками из карбида вольфрама

    Hitachi 725397 Лезвия для лобзиковых пил, 4 дюйма, 6 TPI, для сайдинга из фиброцемента — 3 шт. ножницы специально разработаны с лезвия из закаленной стали для плавной резки материала.Они имеют эргономичную конструкцию, поскольку фиброцемент лучше всего резать сзади, и, таким образом, подрядчик может следить за линией спереди. При установке сайдинга из фиброцемента они почти необходимы как для выполнения внутренних квадратных вырезов для вентиляционных отверстий и электрических коробок, так и для обрезки длинной доски без необходимости многократно отправлять ее обратно на ножницы.

    Malco FCC3 Ручной ножничный нож для сайдинга для волокнистого цемента

    Ручной ножничный нож для волокнистого цемента Malco FCS

    Malco FCSR Snip

    Malco FCSR Ручной ножничный нож для сайдинга для волоконного цемента REDLINE

    Malco Ручной ножничный нож

    0 Fiber Cement Shear — FCC3

    Вырубные и высечные ножницы для фиброцемента по существу заменяют универсальный нож в том смысле, что они могут надрезать на первом проходе и удалить его на втором.Управлять устройствами намного проще, чем традиционными методами разметки, и они особенно полезны на круглых разрезах и дугах при укладке фиброцемента.

    Malco FCN Fibro Cement Notcher Malco Snc

    FCC3 fibrocemento Siding mano Nibbler

    Ножницы для гвоздей

    Фиброцемент наиболее эстетичен, когда его прибивают вслепую. Этот метод предполагает установку сайдинга снизу дома и проработку его вверх. Каждая планка прибивается к верхней части детали, и последующие слои накладываются друг на друга, чтобы покрыть ноготь.Единственный реальный недостаток, связанный с отсутствием открытых гвоздей, — это попытка получить к ним доступ при удалении частей сайдинга для ремонта. Фрезы скользят за кусок сайдинга и легко режут гвоздь, что позволяет снять сайдинг без каких-либо повреждений.

    Malco SNCXXX Резак для гвоздей для сайдинга

    PacTool International RS501 Roof Snake

    Калибры и кронштейны для сайдинга

    Калибры и кронштейны невероятно полезны при укладке фиброцемента в одиночку или с группой 2-3 человек.Калибры зажимаются или защелкиваются на последнем установленном ряду сайдинга из фиброцемента. Следующая деталь вставляется в калибры, обеспечивая постоянное измерение откоса на протяжении всей установки, а также удерживая планку на месте для прибивания гвоздями. Измерители удерживают планки на месте, поэтому их может установить только один человек, и уменьшают потребность в измерении каждого ряда, что ускоряет работу нескольких установщиков.

    2pk Цементная вешалка для сайдинга Malco Professional Fiber Cement Регулируемый 5-8-дюймовый датчик облицовки сайдинга

    Продукция Malco Датчик перекрытия для парного цементного сайдинга

    PacTool Gecko Gauge Hardie Board Siding Gauges НОВИНКА

    Датчик Pactool Siding Gecko -дюймовые изделия для сайдинга LP

    Инструменты для сайдинга SoloSider для сайдинга из волокнистого цемента 5/16, полностью регулируемые калибры сайдинга

    Malco Перекрытие 1-1 / 4 дюйма Толщина 5 / 16in

    Манометры Pactool Gecko для сайдинга 7/16 дюймов LP Продукты сайдинга

    Калибр сайдинга для 7/16 LP Полностью регулируемый Solosider / 1 пара

    PacTool Aluminium Gecko Gauge Hardie Board Калибры сайдинга Hardie Board

    Pactool Gecko Gauge Hardi Board Калибр для сайдинга, 4–8 дюймов

    9002 9000

    Крепежные детали Тип оборудования, используемого при установке фиброцемента, будет зависеть от того, что вы используете для их крепления (молоток, гвоздезабиватель, шуруповерт), толщины материала и того, что вы используете. е закрепляя их.

    Simpson Strong Tie T4PCS5 4d Фиброцементные гвозди 1-1 / 2 дюйма 11 калибра 316 5 фунтов

    Simpson Strong Tie T6PCS5 6d Фиброцементные сайдинговые гвозди 2 дюйма 11 калибра 316

    Simpson Strong Tie T8PCS1 8d Фиброцементные сайдинговые гвозди 2-1 / 2 дюйма, калибр 11 316

    Анкер 134x092BPHD 1-3 / 4 дюйма, 0,092 Пластиковая катушка 15 градусов, горячеоцинкованная

    800. S13A250SNA Катушка проволоки с круглой головкой 15 °, хвостовик , Фиброцементный сайдинг

    (3600 штук) Hitachi 13365 (6d) 2 дюйма x.092 Кольцо с горячим цинкованием

    Различные специальные инструменты

    Некоторые специальные инструменты, которых, возможно, еще нет в вашем прицепе, включают гвоздезабиватель для сайдинга, уникальные сверла и разметчик для фронтона для создания угловых пропилов на уклонах.

    Keson Best Construction Levels

    General Tools Moisture Meters

    General Tools Multimeters

    General Tools Лазерные дальномеры

    General Tools Видеокамеры

    WEN 61782 Рулонная кровля от 7/8 до 1-3 / 4 дюймов Гвоздезабиватель с магниевым корпусом

    BOSTITCH N66C-1 Гвоздезабиватель для спирального сайдинга от 1-1 / 4 до 2-1 / 2 дюйма с алюминиевым корпусом

    Hitachi NV65AH 2-1 / 2-дюймовый сайдинг для спирального сайдинга

    Grip-Rite Гвоздь для сайдинга для проволоки и пластиковой катушки GRTCS250, 2-1 / 2 дюйма

    Duo Fast DF225C Катушечный сайдинг 0 градусов Гвоздь QuikDrive PROSDDM25K Combo System

    Malco HHA4 Набор оправок и пилотных сверл

    Hitachi 725857 2-3 / 8-8-8 Быстросменная корончатая коронка

    PacTool International SA904 Gable Scribe

    Пистолет для герметиков с квадратным поршнем Professional

    Purdy Premium 4-дюймовый гибкий шарнирный нож из высокоуглеродистой стали

    Malco Trim Nail Punch

    While i Список может показаться обширным, но на самом деле все, что вам нужно, чтобы начать установку сайдинга из фиброцемента для ваших клиентов, это 1) что-то, чем можно разрезать материал, и 2) что-то, чем можно его закрепить.Специальные инструменты сделают вашу работу быстрее / эффективнее, и вам обязательно понадобятся некоторые обязательные методы отделки, такие как пистолет для герметика и точка подкраски, чтобы назвать несколько. Дело в том, что вы ближе, чем вы думаете, к тому, чтобы сделать фиброцемент жизнеспособным вариантом как для коммерческих, так и для жилых зданий.

    Инструменты SoloSider Siding для подвешивания сайдинга из фиброцемента

    Инструменты SoloSider Siding для подвешивания сайдинга из фиброцемента

    Без налога с продаж при покупке на веб-сайте

    Для прямого заказа прокрутите вниз. Мы используем PayPal для всех транзакций.

    Самая низкая цена, бесплатная доставка

    Действительно хорошее обслуживание клиентов Телефон 541-247-8306 или электронная почта [email protected]

    Расширения SoloSider Pro для 12-дюймового сайдинга доступны здесь

    Мы делаем их прямо здесь, в США

    Solosider Pro может зажимать любую толщину от 5/16 до 3/4 дюйма и делать вертикальные шаги 1/16 в диапазоне от 3-3 / 4 до 8 дюймов. Зоны, подверженные ураганам, могут перекрываться на 2 дюйма и более.

    Верхняя часть любого размера более 5/8 дюйма, вам придется снять узел флиппера. Позвоните нам, и мы пришлем вам дополнительную верхнюю часть, которую вы можете изменить в соответствии с вашими потребностями. Вы оплачиваете почтовые расходы.

    5/16 Фиброцемент:

    3/8 Smartside:

    7/16 Smartside:

    5/8 artisan: Также Weather Board.

    Все датчики в паре
    Монтажные схемы

    SoloSider Pro изготовлен из стеклонаполненного нейлона-6, смолы инженерного качества.Это не сломается, если вы уроните его с любой высоты. В него встроен металлический стержень. Зажим изготовлен из нержавеющей стали 410, прошедшей термообработку. Мы используем втулки из супер-масляного железа, а также закаленные и шлифованные штифты на шарнирах зажима. Верхний флиппер также обработан 410 SS. Это должно длиться всю жизнь. Гарантия на ремонт или замену составляет 2 года. Прокрутите вниз, чтобы заказать. Патент находится на рассмотрении.
    «Этот инструмент позволяет регулировать усилие зажима как на легкое, так и на очень большое, не позволяя инструменту отодвигаться от стены.Кошмар Геккона «.

    Как вы можете видеть на графике выше, мы регулируем перекрытие, которое также изменяет откос, используя кулачок полного подъема. Общая регулировка кулачка составляет 1/4 дюйма. с шагом 1/16. Плоскость — это позиция выпуска.

    Посмотрите на фото выше, и вы увидите, как задействованы эти разные диапазоны. Возьмитесь за небольшую ручку, толкните и поверните, и она отделится.Перейдите к диапазону, который вы используете, и нажмите ручку, следя за тем, чтобы имя SoloSider оставалось вертикальным. Вы не отделяете ручку, чтобы освободить инструмент от сайдинга. В некоторых случаях, когда вы заблокированы потолком, вы можете использовать этот метод.

    Зацепите SoloSider на первый кусок сайдинга, который вы установили, убедившись, что он ровный. Если вешаете 12-футовую доску, держите их примерно на расстоянии 3 футов от каждого конца. Поместите доску на инструменты. На данный момент вы знаете, какие проявления или перекрытия вы используете, и настроили соответствующие инструменты.

    Вставьте гвоздь через доску в ближайшую к инструменту стойку примерно на 1/2 дюйма. сверху и оставьте его гордо примерно на 1/8 дюйма. Сделайте это для обоих инструментов. Теперь поверните кулачок в положение разблокировки против часовой стрелки и установите стрелку в положение на 12 часов. Поднимите инструмент вверх, вытяните сайдинг достаточно, чтобы достаньте инструмент. Переустановите инструменты и повесьте их на эту доску, прежде чем прибивать к коду.

    При подвешивании 16 ‘LP Smartside 3/8 или 7/16 Поместите инструменты примерно на фут от каждого конца и используйте ту же процедуру, что и выше, а затем перейдите к центру доски и вытащите провисание и прибейте гвоздями.(используйте торцевой калибр или ленту)

    Мы не пожалели денег на качество этих инструментов, и счетчик зерен был отключен. Если что-то сломается (сомнительно) отправьте обратно и он будет заменен, без условий.

    SoloSider — это высококачественный инструмент, используемый для навешивания сайдинга из фиброцемента, LP Smartside и скошенного кедра. Его можно отрегулировать для перекрытия разного размера (от 3/4 дюйма до 1 3/4 дюйма) простым нажатием и поворотом, без каких-либо винтов или гаек, о которых нужно беспокоиться.Он будет перемещать доску вверх и вниз с шагом 1/16, не снимая ее с вешалок. Он не порвет бумагу или домашнюю пленку. Он не оставит следов на сайдинге.

    Хорошим примером использования регулируемого инструмента для сайдинга для установки сайдинга является поломка потолка крыльца, скажем, на 3/8 дюйма на 12 футов. Поместите один SoloSider на нижний ряд сайдинга (который параллелен палубе) с перекрытием 1 1/4. Другой установите 1 5/16. К тому времени, как вы пройдете шестой курс, 3 / 8in.ошибка исчезает. Убедитесь, что регулировка 1 5/16 находится на короткой стороне крыльца.

    Вы можете оплатить кредитной картой через кассу PayPal на этой странице. Для этого вы попадете на защищенную страницу PayPal. Вам не нужна учетная запись PayPal и не нужно подавать заявку на ее получение. Просто нажмите «Оформить заказ» и выберите «Оплатить как гость» и оплатить кредитной или дебетовой картой. Если вы хотите использовать их кредит, вам нужно будет открыть счет или уже иметь его.

    Для международных заказов, пожалуйста, напишите на cathy @ solosider.com для стоимости доставки, включая Канаду.

    Телефон 541-247-8306

    Предоставляется безусловная 2-летняя гарантия на ремонт или замену. Вы получите одну пару. Не обращайте внимания на количество одного на Paypal.

    Отправляет приоритетную почту USPS, если не запрашивается другая услуга.

    Мы никогда не продаем и не передаем информацию о клиентах. С гордостью сделано в U.S.A.

    Инструменты для установки сайдинга из кедра | Home Guides

    Свойства кедра делают его естественным для сайдинга. В древесине содержатся смолы, которые действуют как консерванты, помогая кедру отпугивать насекомых и сопротивляться порче. Кедр также устойчив к короблению и короблению, которым могут быть подвержены другие сайдинговые породы. Кедр хорошо переносит пятна и хорошо финиширует. Сайдинг может быть окрашен в цвета, подходящие к цвету остальной части дома, окрашен или покрыт отделкой, которая подчеркнет естественную красоту дерева.Кедр легкий, хорошо режется и принимает гвозди или шурупы без раскалывания.

    Измерение

    Держите под рукой рулетку, которая поможет измерить длину и ширину сайдинга из кедра, необходимого для покрытия внешних стен дома. Треугольник помогает выполнять перпендикулярные и угловые разрезы, а также действует как ориентир при разрезании сайдинга по длине. 4-футовый уровень гарантирует, что каждый ряд сайдинга идет равномерно, а меловая линия добавляет линии разметки, которые ускоряют процесс установки сайдинга.Компас может помочь, если вам нужно разметить дуги или криволинейные разрезы.

    Резка

    Циркулярная пила выполняет большую часть необходимых резов, и ее легко переносить на строительную площадку. Если у вас есть доступ к одному, торцовочная пила — иногда называемая разделочной пилой — делает поперечные пропилы в сайдинге; это разрезы, сделанные поперек волокон древесины. Торцовочная пила особенно полезна для повторных пропилов одинаковой длины. Настройте настольную пилу, чтобы делать продольные пропилы — те пропилы, сделанные с использованием волокон, — если вам нужно сделать больше, чем несколько, и если эти пропилы должны быть очень точными.Используйте лобзик для выполнения криволинейных пропилов.

    Уплотнение

    Даже несмотря на то, что он содержит натуральные консерванты, герметизируйте кедровый сайдинг водоотталкивающим материалом. Нанесите щеткой на все четыре стороны дерева, даже на те, которые не видны снаружи, уделяя особое внимание концам каждой доски. По данным Western Red Cedar Lumber Association, торцевые волокна любой древесины впитывают влагу в 250 раз быстрее, чем поверхность древесины. Попробуйте использовать малярный валик и сковороду, чтобы ускорить процесс.Выдавите герметик из пистолета для герметика в открытые швы между кедровым сайдингом и окнами или деталями отделки.

    Установка

    Молоток забивает гвозди из нержавеющей стали с кольцевым стержнем через сайдинг и в шпильки каркаса. Пневматический гвоздезабиватель также приемлем, но его следует отрегулировать до минимального значения, забив вручную гвоздями на последние 1/8 дюйма или около того. Лестницы помогают при достижении более высоких курсов. Держите под рукой несколько гвоздей, если у вас есть помощник, который может прибить или хотя бы удержать один конец, пока вы забиваете гвозди на другой.

    Ссылки

    Писатель Биография

    Роберт Корпелла профессионально пишет с 2000 года. Он является сертифицированным мастером-натуралистом, регулярно следит за качеством воды в ручьях и является редактором freshare.net, сайта, посвященного изучению Озарка на открытом воздухе. Работы Корпеллы были опубликованы в различных изданиях. Он имеет степень бакалавра Университета Арканзаса.

    Как установить стальной сайдинг как Pro

    Если вам интересно, как установить стальной сайдинг, эта статья — отличное место для начала.Хотя установка довольно проста, полезно прочитать обзор процесса перед тем, как вы начнете. Во-первых, вам нужно собрать все инструменты, необходимые для выполнения работы. Затем ознакомьтесь с конкретным процессом установки в соответствии со стилем выбранного стального сайдинга. Если вы не знаете, как установить стальной сайдинг, продолжайте читать, чтобы лучше понять поставленную задачу.

    Рекомендуемые установочные материалы

    Наличие подходящих инструментов для работы имеет важное значение для быстрой, легкой и безопасной установки.В дополнение к самому стальному сайдингу существуют определенные инструменты, которые значительно упростят процесс установки, в том числе режущие инструменты, пробойник с защелкой и инструмент для надрезания, а также крепежные детали.

    Режущие инструменты

    Есть три типа режущих инструментов, которые вы захотите иметь под рукой. Во-первых, вам понадобится торцовочная пила с лезвием для резки черного металла. Diablo, Teryu и Irwin — одни из лучших производителей этого режущего инструмента. Кроме того, вам потребуются стальные ножницы или ручные ножницы для тяжелых условий эксплуатации.Ножницы для авиации со смещением влево и вправо Midwest — отличный пример качественных стальных ножниц. Наконец, для дрели вам понадобятся высечные ножницы или электрические ножницы.

    Пробойник / вырубной инструмент с защелкой

    Инструмент для вырубки необходим, так как он используется для прорези в ножке коронной детали. Эта выемка позволит вам защелкнуть кусок сайдинга в j-образном канале софита. В то время как большинство качественных инструментов для надрезания подойдут, пуансон Malco SL-1 Snap Lock является отличным примером надежного инструмента.

    Крепежные детали

    Для этого проекта подходят как гальванизированные, так и анодированные винты. Вам понадобится винт с крупной резьбой длиной от 1 до 1,5 дюймов. Крепежные детали Grabber или золотые винты с крестообразной головкой и крестообразной головкой являются прекрасными примерами. Плотницкие гвозди также подойдут в качестве крепежа.

    Дополнительные инструменты

    Для этого проекта вам понадобится набор основных строительных инструментов, включая аккумуляторную дрель, пистолет для герметика, синюю меловую линию, полосу, универсальный нож, скоростной угольник, плоскогубцы и рулетку.

    Бревенчатые сайдинговые материалы

    Для сайдинга из бревен используются материалы различных форм, включая J-образный канал, отделку порога, стартовую полосу 2 ½ дюйма, угловое основание и заглушку, фризную доску, жирную оконную и дверную отделку, а также J-образный блок.

    Доска и обрешетка

    Для доски и обрешетки сайдинг будет включать J-образный канал, полосовую панель жирного шрифта, отделку порога, ограничитель и стартер, угловое основание и колпачок, жирную обшивку окон и дверей, а также J-образный блок.

    Как установить стальной сайдинг

    Для тех, кто еще только учится устанавливать стальной сайдинг, проще всего начать с основания дома.Сначала снимите с коробки стальной сайдинг и отрежьте его до нужной длины. Убедитесь, что вы удалили пену перед резкой стального сайдинга.

    Планируйте, что ваши стыки должны находиться на расстоянии около 4 футов друг от друга, и используйте торцовочную пилу для резки секций сайдинга. Суставы могут быть меньше, например, на расстоянии 2 или 3 футов друг от друга, но они никогда не должны находиться на расстоянии менее 1 фута.

    Осторожно вставьте секцию сайдинга в J-образный канал. Поскольку J-образный канал имеет значительный выступ, вы почувствуете, когда первый кусок стального сайдинга встанет на место.Если это не безопасно, проверьте еще раз, чтобы убедиться, что он правильно совмещен с J-каналом. Поместите застежку посередине секции и убедитесь, что оба конца правильно выровнены на месте. Затем вставьте подкладку из пенопласта за панель. Как только подкладка вставлена, вы можете закрепить каждый конец секции сайдинга с помощью дополнительной застежки. Помните, что в качестве застежки подойдет гвоздь или винт.

    Двигайтесь по стене дома по горизонтали. Каждый кусок должен перекрывать предыдущий на полдюйма.После того, как вы закончите первый слой, вы можете начать движение вверх, просто убедившись, что каждый кусок сайдинга зафиксирован на месте, прежде чем накладывать подкладку из пенопласта и крепеж.

    Установка стального сайдинга: дополнительные советы

    Если в доме есть наружные розетки, вам нужно будет соответственно обрезать стальной сайдинг. Никогда не оценивайте это заранее; подождите, пока панель не станет следующей на очереди, прежде чем измерять и разрезать сайдинг ножницами.

    Правило штукатурное: Правило штукатурное ЛУКА алюминий L 1 м купить по цене 209.0 руб. в ОБИ

    Правило штукатурное «Трапеция» /дюраль/ 1,0 м

    1015010Правило «Трапеция» 1,0 м.102
    1015015Правило «Трапеция» 1,5 м.102
    1015020Правило «Трапеция» 2,0 м.102
    1015025Правило «Трапеция» 2,5 м.102
    1015030Правило «Трапеция» 3,0 м.102

    Штукатурное правило предназначено для разравнивания и распределения строительного раствора по обрабатываемой поверхности и формирования отделочной плоскости.   Правило выполнено из дюраля с пластиковыми заглушками. Размер правило: длина — 1 м; ширина — 0,95 мм.

     

    Строительный инструмент не является предметом первой необходимости, но в свою очередь оказывает свое влияние на стоимость товаров и услуг на рынке, т.к. в себестоимость любого продукта закладывается не только стоимость материала, работ, рабочей силы но стоимость строительных инструментов и оборудования.
    Любой инструмент разделяется на две категории:  профессиональный и бытовой.
    Профессиональный инструмент — применяется в производственной деятельности для получения продукции с высокими потребительскими свойствами, с повышенными техническими характеристики и продолжительным ресурсом работы. К этому инструменту  предъявляются определенные стандарты качества для любого производителя в рамках существующего гарантийного срока.
    Бытовой инструмент — не предназначен для ежедневного  интенсивного использования. К  бытовому инструменту не предъявляют  такие жесткие технические  требования  как профессиональному инструменту.
    Рынок инструмента начал складываться в начале 20 — ых годов ХХ века и был  в значительной степени завоеван производителями Британии и германии.  В период первой мировой войны в Европе появился также американский инструмент, но он был устаревшим. Передел рынка строительных инструментов в Европе произошел достаточно быстро  и американцы заняли свое лидирующие  место на этом рынке. Значительные изменения на рынке инструмента произошли после Второй мировой войны, когда Германия была вытеснена с этого рынка. Но после военные этот период продолжался не долго,  Германское «экономическое чудо» произошло достаточно быстро и это страна вернула свои когда-то высокие позиции, по производству качественного строительного инструмента. Таким образом, до начала 70-ых годов в мире существовало два крупных производителя строительных инструментов Европа и США. Мировой рынок между этими странами был поделен и они между собой не вели сильной конкуренции, тем самым не мешая друг другу. Однако в последние несколько десятков лет это ситуация начала манятся, появились быстроразвивающиеся страны на различных мировых континентах Южной и Юго-Восточной Азии: Индия, Тайвань, Южная Корея и Сингапур. Строительные инструменты, которые они представили на рынок, были новые разработки с новыми техническими решениями, а также они внесли вклад в расширение ассортимент  инструментов во всех его категориях. Например, накидной гаечный ключ с элементом трещотки был разработан в Тайване. Естественно через несколько лет такой же ключ появился и в старом свете, но уже под брендом Европейского производителя. Появление компьютерных технологий позволило реализовывать новые инженерные решения в разработке и усовершенствование строительных инструментов.  Талантливые конструкторы и инженеры и развивающихся стран, чье мышление не сковывало вековые  традиции устоявшихся производителей инструментов Европы и США, подходили к разработкам под новым углом инновационного прогресса строительной отрасли. Примеров новых разработок можно привести множество. Даже производились усовершенствования профилей слесарных инструментов — гаечных ключей и торцевых головок, позволяющих работать с изношенным крепежом без риска срыва ключа и опасности для здоровья. Этот инструмент отличало высокое качество инструмента  из высококачественного сырья и при этом низкие цены, за счет дешевой рабочей силы позволили снизить себестоимость продукции до цен которые были невозможны в Европе и тем более в Америке. Почему сейчас крупные производства западных компаний находятся в Южных и Южно -Азиатских странах, т.к. это единственный способ достижения конкурентных цен с другими производителями. Многие Российские производители также в последнее время начинаю прибегать к таким схемам работы, заказывая у крупных Тайваньских фирм инструмент под своей торговой маркой.  Даже транспортные расходы окупаются с учетом стоимости произведенной продукции. Качество инструмента на выходе получается таким высоким, что получение рекламаций от потребителей является редким явлением.   Можно сказать, что на данный момент сформировалось три крупных мировых центра  по  производству строительных инструментов: Азия, Европа, Америка.

     

    сфер использования инструмента, как выбрать, нюансы работы

    Перед тем как приступить к финишному этапу ремонтных работ, мастер должен позаботиться о подготовке необходимого для качественного выполнения отделки инструмента. В обязательном порядке у него должно быть такое полезное приспособление, как правило. С его помощью можно создать идеально ровную поверхность.

    Благодаря простоте использования и доступности этот строительный инструмент идеально подходит для выполнения этой задачи в домашних условиях. Но в руках малоопытного мастера правило может оказаться бесполезным. Поэтому прежде чем отправиться в строительный магазин за этим устройством, необходимо сперва познакомиться с его особенностями и технологией его использования при проведении ремонта своими руками.

    Описание инструмента

    Правила (иногда их называют «провилы строительные») являются одним из наиболее популярных измерительных инструментов, используемых в строительной сфере. Для лучшего понимания, что представляет собой это устройство, необходимо обратиться к этимологии термина, который возник от слова «правильно». Имея под рукой такой инструмент, любой специалист и даже начинающий мастер сможет правильно выполнить отделочные работы, сведя к минимуму риск допустить ошибку.

    Этот необычайно полезный инструмент сегодня используют буквально на любом строительном объекте, что во многом связано с его очень простой конструкцией. По сути он представляет собой идеально ровную рейку, которая позволяет обнаружить во время проверки плоскости любые имеющиеся на ней дефекты.

    Самым доступным является деревянное правило, хотя сегодня можно приобрести и его металлический аналог. Первое время этот инструмент использовали преимущественно для проверки отсутствия вмятин или выпуклостей на разных видах плоскости. Сегодня правило продолжают применять с этой целью, но также к нему прибегают и при проведении других работ.

    Сфера применения

    Как было сказано выше, правило может быть выполнено в двух вариантах — из дерева и металла. Если взглянуть на них, то на первый взгляд может показаться, что они представляют собой практически одинаковые рейки. Можно подумать, что особых различий между ними нет, но это не так. Если использовать деревянное правило для штукатурки, то на следующие сутки оно станет непригодным для дальнейшего использования.

    Общеизвестно, что перед использованием штукатурку разбавляют до нужной консистенции водой. При контакте с составом дерево впитывает влагу, в результате рейка теряет свою первоначальную форму. Не исключено, что из-за деформации ее ровные края могут стать дугообразными.

    Но этого не случится, если при проведении отделочных работ мастер будет использовать правило из металла, которое чаще всего изготавливают из алюминия. Подобный инструмент не только очень практичный, но и лёгкий и удобный в использовании. Даже при многократном применении он не потеряет свою первоначальную форму, если, конечно, не будет подвергаться серьезным механическим воздействиям.

    Напомним, что правило можно применять не только для нанесения штукатурки. Сфера использования этого приспособления очень широка. Его можно использовать для:

    • укладки кафельной плитки, где предъявляются жесткие требования к соблюдению плоскости относительно горизонта и вертикали;
    • нанесения мягких эластичных шпатлевок. Здесь правило используется в качестве большого шпателя;
    • создания стяжек. С помощью этого приспособления очень удобно выравнивать раствор на полу;
    • устройства потолков. Аналогичным образом правило сможет помочь создать ровную поверхность и на потолке.

    И хотя между деревянным и металлическим вариантом правила имеются определенные различия, в строительной сфере активно применяются оба типа. Деревянное правило чаще всего используют при проведении тех работ, где отсутствует или минимален контакт с сыростью, а металлическое применяют без ограничений.

    Особенности использования

    Одним из главных признаков, который позволяет классифицировать строительные правила между собой, является разница в размерности моделей. Так, сегодня в строительных магазинах предлагаются приспособления со следующими стандартными размерными характеристиками — 1 м, 1,5 м, 2 м, 2,5 м. Правила длиной более 2,5 м производители не выпускают, поскольку даже последним пользуется не каждый специалист. Но настоящему мастеру не помешает иметь в своем арсенале полный набор моделей

    Если вы решили самостоятельно выполнить ремонт в своей квартире и приобрели правило подходящей длины, то вам необходимо узнать о том, как им пользоваться. В действительности в этом ничего нет сложного, в чём вы можете убедиться на следующем примере. Самой обычной ситуацией, в которой можно использовать этот инструмент, является проверка качества стены после оштукатуривания:

    • Возьмите правило, приложите его ребром к стене таким образом, чтобы его направляющая располагалась ровно по вертикали.
    • Если рейка вплотную примыкает к поверхности стены, то это признак того, что штукатурка была нанесено качественно.
    • Аналогичным образом необходимо проверить стену относительно горизонтальной плоскости и по диагонали.

    Уже при первой проверке вы с легкостью сможете обнаружить выпуклости на стене при наличии таковых. В этом случае ровная планка будет «гулять», поскольку между ней и поверхностью стены будет присутствовать свободное пространство. С помощью этого инструмента можно обнаружить любые дефекты поверхности, например, впадины. Дополнительно убедиться в их наличии можно, если посмотреть на плоскость под углом. На фоне ровной поверхности и направляющей будут четко просматриваться зазоры, имеющие характерную форму. Но даже если после проверки вы выявите такие недочеты, то особо волноваться по этому поводу не стоит.

    Современные строительные нормы допускают наличие подобных дефектов. Ведь впоследствии во время шпатлевки вы сможете с легкостью их устранить, придав стене идеально ровную поверхность. Если же проверка покажет наличие выпуклостей, то их придётся удалить.

    Проверка поверхности правилом и уровнем

    Проводимая с использованием правила проверка поверхности допускает определенную неточность. Чтобы свести к минимуму подобные погрешности, рекомендуется использовать одновременно с ним строительный уровень. Этот инструмент применяют вместе с правилом следующим образом: его прикладывают к ребру правила, что позволяет одновременно проверить качество отделки по горизонтали и вертикали. Конечно, использование сразу двух инструментов несёт для мастера ряд неудобств. К тому же не всегда полученные данные получаются достоверными.

    К счастью, сегодня в магазинах есть более удобный для проведения замеров инструмент — правило с уровнем. От обычного измерительного приспособления оно отличается тем, что уже имеет встроенные измерительные колбочки. Пользоваться им так же просто, как и обычным правилом: нужно просто приложить направляющие к плоскости, и вы увидите точные показатели, которые вас интересуют. Часто пользоваться таким инструментом бывает гораздо удобнее, чем даже обычным металлическим правилом.

    Критерии выбора

    Один из главных вопросов, которому должен уделить особое внимание каждый начинающий домашний мастер, связан с выбором строительного правила. В принципе здесь нет ничего сложного. Нужно лишь знать, на какие параметры следует обращать внимание.

    Форма профиля

    В первую очередь вы должны обратить внимание на форму профиля приобретаемого изделия. Это очень важно, поскольку эта характеристика напрямую определяет прочность инструмента. Правила для оштукатуривания стен выпускаются в двух вариантах:

    • Трапециевидное. Именно правила такой формы чаще всего можно встретить в строительных магазинах. Они позволяют выполнять множество операций, в том числе и с высокими нагрузками на изделие.
    • H-образное. Более редкий вариант, который используется в основном для внутренней отделки и не предназначен для отделки поверхностей тяжёлыми составами.

    Ребро жесткости

    Одно из главных требований, которому должны удовлетворять все правила для штукатурки — высокая прочность. Поэтому при выборе этого инструмента необходимо обращать внимание на его конструктивные особенности. Традиционно это приспособление состоит из двух трубок, от которых и зависит устойчивость инструмента к нагрузкам и деформации в процессе эксплуатации.

    Геометрическая правильность

    Если правило будет иметь неправильную форму, то очень сложно гарантировать качественное выполнение отделочных работ. Поэтому при изучении разных моделей обратите внимание на то, чтобы рабочий торец изделия был абсолютно ровный.

    Практический пример работы

    Познакомившись с основными особенностями строительного правила, настала пора узнать, как им пользоваться на практике. И поскольку его в основном используют при оштукатуривании стен, то именно эту ситуацию мы и рассмотрим далее. Технология нанесения рабочего состава, а именно штукатурки, предполагает устранение всех имеющихся на поверхности изъянов и создания идеальной ровной поверхности. Для этого работу можно выполнять с использованием маяков или без них. Но для начинающего мастера будет проще воспользоваться этими приспособлениями, которые помогут заметно упростить оштукатуривание стен.

    • Первое, что вам необходимо сделать — установить маячную рейку. Ориентируясь на неё, вы сможете с легкостью получить ровную поверхность. При креплении рейки на стене удостоверьтесь, что она располагается ровно по отношению к вертикали и горизонтали. В этом вам поможет правило с уровнем.
    • Затем необходимо немного подождать, чтобы маяки смогли отстояться. Эта пауза в работе позволит хорошо застыть местам крепления, тогда маяк будет прочно держаться на стене. В большинстве случаев на это требуется примерно 24 часа.
    • Когда маяки отстоятся, можно начинать непосредственно работу по оштукатуриванию стен. Рекомендуется использовать эластичный раствор, не стоит его делать чересчур густым.
    • Возьмите мастерок и нанесите им приготовленную смесь между двумя рейками. Затем заостренной частью правила удалите лишнее.
    • Если после этой операции вы заметите, что слой штукатурки получился больше 5 мм, то дайте ему подсохнуть. Если вы решите сразу продолжить работу, то есть риск, что нанесенный раствор отвалится, не успев хорошо закрепиться.
    • Когда будет нанесен второй слой, его также нужно выровнять правилом. В завершение поверхность следует обработать штукатурной теркой и выровнять «в ноль».

    Вполне возможно, что первая попытка создания идеально ровной поверхности закончится для вас неудачно. Но не стоит падать духом. Чтобы качественно выполнять такие работы, вам потребуется определенный опыт. И когда вы набьете руку, то в дальнейшем у вас штукатурные работы будут получаться максимально качественно с минимумом изъянов.

    Каждый опытный строитель знает, что качественно выполнить отделочные работы невозможно, не имея в своем арсенале такого полезного приспособления, как правило. Оно позволяет проверить качество выполненной отделки и при необходимости своевременно устранить допущенные недочеты. Для начинающего мастера главная проблема заключается в том, чтобы не только правильно выбрать этот строительный инструмент, но и знать, как им правильно пользоваться. В принципе с этим проблем особых не возникает, если человеку приходится часто заниматься ремонтом.

    Правило является одним из самых простых строительных приспособлений, работать с которым можно научиться, даже не обладая специальными навыками и знаниями. Причём пользу оно приносит неоценимую. Ведь его можно использовать не только для оштукатуривания стен, но и при проведении других работ, которые часто возникают в процессе ремонта. Поэтому начинать его, не позаботившись о наличии в своем хозяйстве правила, нежелательно.

    Правило для штукатурки: выравнивание стен и потолка

    Правило для штукатурки позволяет наиболее качественно обработать строительными смесями как стены, так и полы. Сегодня невозможно представить, чтобы профессионалы обходились без этого инструмента. Оштукатуренная с его помощью поверхность не нуждается в дополнительном выравнивании: в некоторых случаях она оказывается практически готовой к нанесению финишного слоя. Использование правила позволяет ускорить проведение работ, так как раствор распределяется им на значительной площади.

    Виды инструментов для выравнивания раствора

    Штукатурное правило представляет собой ровную планку длиной от 1 до 2,5 и даже 3 м, поэтому им можно не только выровнять плоскость, но и проверить ее состояние на соответствие строительным нормам.

    Ранее для распределения раствора по поверхности использовали деревянные рейки или бруски. Некоторые штукатуры до сих пор пользуются приспособлениями из этого материала, однако гарантировать качество работы могут самые опытные строители – те, кто умеет выбирать наиболее ровные инструменты и знает, каких «сюрпризов» можно ожидать от древесины. Без должной обработки защитными составами она деформируется при намокании и высыхании. Деревянным рейкам противопоказан прямой солнечный свет. К тому же подобные изделия не отличаются долговечностью.

    Алюминиевые правила

    Большее распространение получили правила из алюминия. Несмотря на легкость и мягкость металла, профиль инструмента делает его достаточно прочным. Гладкими приспособлениями из металла легче разравнивать штукатурный слой. Кроме того, форма помогает инструменту эффективнее срезать с поверхности излишки раствора.

    Существует 3 вида алюминиевых правил:

    • прямоугольные;
    • h-образные;
    • трапециевидные.

    Приспособления первого типа часто оснащаются пузырьковыми уровнями, поэтому их можно использовать для проверки горизонтальных и вертикальных поверхностей без дополнительных устройств. Правда, цена прямоугольных правил неоправданно высока. Да и применять их удобнее исключительно при отделке пола.

    Чаще всего потребители отдают предпочтение приспособлениям с трапециевидным профилем, отличающимся оптимальным соотношением цены и качества. Они оборудованы ребрами жесткости, помогающими выдерживать повышенные механические нагрузки. Более того, трапециевидные правила подходят для отделки поверхностей самыми разнообразными смесями, чего нельзя сказать об устройствах h-образных. Последними лучше выравнивать покрытия из легкого раствора.

    Не будет лишним сказать и о таком штукатурном инструменте, как правило для отделки углов. Кроме того, некоторые производители выпускают приспособления с усиленными сталью рабочими кромками. Подобного рода правилами в основном работают профессионалы.

    Установка маяков и оштукатуривание

    Стоит сказать, что штукатурка стен под правило может быть выполнена с должным качеством только после установки маяков. Они станут опорами, на которые следует опираться инструментом при выравнивании раствора. Без направляющих можно штукатурить только поверхности с минимальными искривлениями. Необходимо добавить, что без маячков построить вертикальную плоскость практически невозможно.

    Чтобы подготовить поверхность к оштукатуриванию, нужно приобрести пластиковые или металлические маяки. Иногда перегородки выравнивают по деревянным планкам, но они при намокании легко деформируются.

    Маячки крепят на стенах шпатлевочной смесью (гипсом, алебастром) или саморезами со специальными фиксаторами. Перед установкой профилей перегородки нужно очистить:

    • от грязи;
    • отслоений;
    • пыли;
    • следов масла и жира.

    Обязательно удаление со стен старого покрытия (плитки, обоев, краски). Подлежащие оштукатуриванию поверхности пропитывают антигрибковым средством и грунтуют составом, улучшающим их сцепление с раствором.

    На стену вблизи одного из углов вдоль вертикали набрасывают гипсовые марки (через каждые 25-30 см). В них вдавливают, не деформируя профиль, маячок. Правильность его установки проверяют отвесом или уровнем. Излишки раствора удаляют шпателем или мастерком. Так же фиксируют маяк у другого угла.

    Когда марки застынут, между планками натягивают 2 нити. Ориентируясь по ним, фиксируют остальные профили. Расстояние между ними должно быть меньше на 20-25 см, чем длина правила.

    Направляющие можно закрепить саморезами. Их ввинчивают во вбитые в стены вдоль отмеченной линии дюбели. Глубину ввинчивания регулируют после прикладывания к шляпкам крепежа ровного бруса или правила с уровнем. После установки крайних маяков натягивают нити и фиксируют остальные планки.

    Иногда штукатуры обходятся без установки профилей, а делают маяки из штукатурной смеси. Они прикладывают ровную длинную (от потолка до пола) планку к стене и заполняют зазор между нею и перегородкой раствором. После его уплотнения и удаления излишков мастерком или шпателем брусок снимают. Таким же образом строят другие направляющие.

    Штукатурка под правило проводится в несколько этапов. Она начинается с обрызгивания стены жидким раствором. Его можно набрасывать на поверхность даже побелочной кистью. Затем на перегородку наносят основную смесь. Желательно, чтобы слой штукатурки слегка выступал за плоскость маяков.

    Выравнивание стены начинают снизу, ведя правило вдоль направляющих легкими зигзагообразными движениями. Оставшиеся после оштукатуривания впадины заполняют раствором. Выравнивание правилом пролета между маячками повторяют. После этого можно переходить к отделке следующего участка стены.

    OX Speedskim Полугибкие правила штукатурки

    OX Speedskim Полугибкие правила штукатурки | OX Tools США

    Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

    Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

    • Дом
    • Полугибкая штукатурка OX Speedskim, Правило

    Код товара: ox_speedskim_semi_f flexible_plastering_rule

    Штрих-код:

      • speedskim — это революционно новая система инструментов, разработанная для увеличения производительности и улучшения качества отделки при значительном снижении вредного воздействия усталости. наносится распылением), традиционные песчано-цементные штукатурки и изолированные системы штукатурки
      • в комплекте со встроенным защитным кожухом
      • speedskim — это революционно новая система инструментов, разработанная для увеличения производительности и улучшения качества отделки при значительном снижении вредного воздействия усталости & rsi
      • выравнивание, чистовая обработка и выравнивание
      • , совместимая со всеми гипсовыми штукатурками (ручными и наносится распылением), традиционные песчано-цементные штукатурки и изолированные системы штукатурки
      • со встроенным защитным кожухом

    OX Tools Speedskim ST Полугибкий шпатель для штукатурки 600 мм P530960

    Описание

    Ox Tools Speedskim ST 600-миллиметровые полуэластичные правила штукатурки и штукатурки OX-P530960 позволяют выравнивать, выравнивать и получать профессиональную отделку с помощью различных материалов, включая все штукатурки на гипсовой основе (ручные и распыленные), а также традиционный песок и цемент рендеры.

    Подходит для следующих штукатурок и штукатурок:

    • Гипсовые штукатурки напр. мультифиниш, картон и MP

    • Гипсовые штукатурки

    • Однослойные штукатурки

    • Распылитель на штукатурку

    • Спрей составы

    • Песок и цемент

    • штукатурка извести

    • Монокушевые системы e.грамм. К-Ренд и Про-Ренд

    • Стяжка латексная

    Политика доставки

    В настоящее время мы используем Royal Mail Parcelforce и TNT в качестве поставщиков услуг доставки. Все мелкие товары будут доставлены Royal Mail, доставка может занять до трех рабочих дней.

    Все наши заказы Parcelforce и TNT отправляются круглосуточно на следующий день.

    Все заказы, приобретенные до 14:30, будут отправлены в тот же рабочий день, любые заказы после этого будут отправлены на следующий рабочий день. Все заказы, приобретенные в пятницу после 14:30, будут отправлены в понедельник, кроме государственных праздников.

    Возврат исправного товара

    Покупатель может вернуть заказ в течение 28 дней с даты покупки.

    При возврате всех исправных товаров товар должен быть в оригинальной упаковке и в неустановленном / неиспользованном и пригодном для перепродажи состоянии, где невозможно упаковать в оригинальную упаковку, тогда товар должен быть упакован подходящим способом для курьер до сбора.Форма возврата должна быть заполнена и отправлена ​​нам вместе с товаром. Отправьте свой товар обратно по адресу, указанному в примечании о возврате, убедившись, что товар упакован правильно и отправлен обратно со страховкой, так как любая утерянная посылка приведет к невозможности возврата вашего заказа.

    OX Speedskim Полугибкие правила штукатурки — Trade Building Products

    Возврат
    Наша политика действует 30 дней. Если с момента покупки прошло 30 дней, к сожалению, мы не сможем предложить вам возврат или обмен.

    Чтобы иметь право на возврат, ваш товар должен быть неиспользованным и в том же состоянии, в котором вы его получили. Он также должен быть в оригинальной упаковке.

    Для завершения возврата нам потребуется квитанция или документ, подтверждающий покупку.
    Не отправляйте покупку обратно производителю.

    Существуют определенные ситуации, когда предоставляется только частичное возмещение, или мы не сможем предоставить возмещение (если применимо)
    — Любой предмет не в исходном состоянии, поврежден или отсутствует часть по причинам, не связанным с нашей ошибкой
    — Любой предмет, возвращенный более чем через 30 дней после доставки

    Мы не можем вернуть порошки из-за требований к хранению.

    Продукты с повреждением

    Мы всегда проверяем наши продукты перед отправкой и отправляем только в идеальном состоянии, мы также работаем только с курьерскими компаниями, которые проявляют большую осторожность, но если ваш товар будет доставлен поврежденным, однако в процессе доставки мы обменяем товар или предоставим вам полное возмещение.

    Вы должны сообщить нам в течение 5 дней с момента получения посылки о получении поврежденных предметов, в противном случае мы, к сожалению, не сможем вернуть деньги.

    Мы оставляем за собой право проверять все возвращенные продукты, прежде чем соглашаться на полный возврат, частичный возврат или обмен.

    Возврат (если применимо)

    Как только ваш возврат будет получен и проверен, мы отправим вам электронное письмо, чтобы уведомить вас о том, что мы получили ваш возвращенный товар. Мы также сообщим вам об утверждении или отклонении вашего возмещения.
    Если вы одобрены, то ваш возврат будет обработан, и кредит будет автоматически зачислен на вашу кредитную карту или исходный способ оплаты.

    Просроченный или отсутствующий возврат средств (если применимо)
    Если вы еще не получили возмещение, сначала проверьте свой банковский счет еще раз.
    Затем обратитесь в компанию, обслуживающую вашу кредитную карту. Прежде чем ваш возврат будет официально опубликован, может пройти некоторое время.
    Затем обратитесь в свой банк. Перед отправкой возврата часто требуется некоторое время на обработку.
    Если вы сделали все это и еще не получили возмещение, свяжитесь с нами по адресу [email protected]

    Обмен (если применимо)
    Мы заменяем товары только в том случае, если они неисправны или повреждены .Если вам нужно обменять его на такой же товар, отправьте нам электронное письмо по адресу [email protected], а затем, когда мы подтвердим, отправьте ваш товар по адресу: F30 Building Products Ltd. t / a Trade Building Products, Unit 13, Hearder Court, Beechwood Way, Langage Business Park, Плимут, PL7 5HH

    Продукты больше не требуются

    Если товар вам больше не нужен, мы можем забрать его обратно. Будет взиматься плата за пополнение запасов в размере 25% (если применимо), а затем стоимость доставки, чтобы мы могли вернуть товар.Пожалуйста, отправьте нам письмо по электронной почте, и мы сможем подтвердить все возможные платежи и детали возврата.

    Напишите нам по адресу [email protected]

    К сожалению, из-за срока годности и хранения мы не сможем принять порошки обратно.

    Мы также не сможем вернуть заказы, сделанные специально для вас.


    Доставка продуктов больше не требуется:
    Чтобы вернуть продукт, отправьте его по адресу: F30 Building Products Ltd.t / a Trade Building Products, блок 13, Hearder Court, Beechwood Way, Langage Business Park, Плимут, PL7 5HH

    Вы несете ответственность за собственные расходы по доставке при возврате вашего товара. Стоимость доставки не возвращается. Если вы получите возмещение, стоимость обратной доставки будет вычтена из вашего возмещения.

    В зависимости от того, где вы живете, время, необходимое для того, чтобы обмененный товар был доставлен вам, может варьироваться.

    В качестве альтернативы, вывоз товара может быть организован через нашего уполномоченного перевозчика — если товар был поврежден или неисправен, мы организуем это, и стоимость будет за наш счет.

    Если вы забираете предмет, который больше не нужен, мы также можем организовать вывоз, но вы должны будете оплатить его стоимость, мы можем сообщить вам об этом до забора.

    Если вы отправляете товар стоимостью более 75 фунтов стерлингов, вам следует рассмотреть возможность использования отслеживаемой службы доставки или приобретения страховки доставки. Мы не гарантируем получение возвращенного вами товара.

    OX Speedskim Semi Гибкая штукатурка, правило

    Новый Полугибкие правила штукатурки OX Speedskim — 1200 мм Ox Speedskim ST
    Speedskim ST — Невероятно популярный, отлично подходит для технических работ и небольших помещений (все области применения), включая коридоры, лестницы и ванные комнаты.
    ST идеально подходит как для стен, так и для потолка.
    ВОЗМОЖНОСТЬ: Недавняя модификация дизайна синего наконечника лезвия ST означает, что вы можете не только сплющивать и сглаживать, но и закончить работу!
    Встроенные ребра по направлению к краю лезвия ST помогают захватывать материал во время процесса выравнивания и срезания, оставляя работу невероятно плоской.
    Как только материал начинает затвердевать, в игру вступает новый дизайн с гладкой кромкой 4 мм, позволяющей закончить работу.
    Эта захватывающая модификация означает, что линейка Speedskim ST blue стала еще более универсальной, не только увеличивая потенциальный доход, но и еще больше снижая вредное RSI, связанное с постоянным использованием шпателя!
    Новая линейка ST blue теперь оснащена встроенной прокладкой лезвия.
    Эта новая прокладка, встроенная в голубое лезвие Speedskim ST, снижает попадание ила в прорезь для лезвия ручки, что означает меньшее обслуживание пользователя, более плавную замену лезвия и общую лучшую производительность, особенно в диапазоне температур.
    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Штукатурки для снятия защитного слоя (включая многослойное покрытие, покрытие для картона и универсальное покрытие)
    Заклеивание лент и стыков, вспомогательные штукатурки
    Однослойные штукатурки
    Распылительные штукатурки
    Песок и цемент
    Известковые штукатурки
    Монокушевые системы (K Rend / Pro Rend)
    Ox Speedskim 5060359919274 OXST1200

    Полугибкие правила штукатурки OX Speedskim — 1200 мм Новый £ 53. 32 5060359919274 OXST1200

    Новый Полугибкие правила штукатурки OX Speedskim — 1800 мм Ox Speedskim ST
    Speedskim ST — Невероятно популярный, отлично подходит для технических работ и небольших помещений (все области применения), включая коридоры, лестницы и ванные комнаты.
    ST идеально подходит как для стен, так и для потолка.
    ВОЗМОЖНОСТЬ: Недавняя модификация дизайна синего наконечника лезвия ST означает, что вы можете не только сплющивать и сглаживать, но и закончить работу!
    Встроенные ребра по направлению к краю лезвия ST помогают захватывать материал во время процесса выравнивания и срезания, оставляя работу невероятно плоской.
    Как только материал начинает затвердевать, в игру вступает новый дизайн с гладкой кромкой 4 мм, позволяющей закончить работу.
    Эта захватывающая модификация означает, что линейка Speedskim ST blue стала еще более универсальной, не только увеличивая потенциальный доход, но и еще больше снижая вредное RSI, связанное с постоянным использованием шпателя!
    Новая линейка ST blue теперь оснащена встроенной прокладкой лезвия.
    Эта новая прокладка, встроенная в голубое лезвие Speedskim ST, снижает попадание ила в прорезь для лезвия ручки, что означает меньшее обслуживание пользователя, более плавную замену лезвия и общую лучшую производительность, особенно в диапазоне температур.
    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Штукатурки для снятия защитного слоя (включая многослойное покрытие, покрытие для картона и универсальное покрытие)
    Заклеивание лент и стыков, вспомогательные штукатурки
    Однослойные штукатурки
    Распылительные штукатурки
    Песок и цемент
    Известковые штукатурки
    Монокушевые системы (K Rend / Pro Rend)
    Ox Speedskim 5060359919281 OXST1800

    Полугибкие правила штукатурки OX Speedskim — 1800 мм Новый £ 53,32 5060359919281 OXST1800

    Новый Полугибкие правила штукатурки OX Speedskim — 450 мм Ox Speedskim ST
    Speedskim ST — Невероятно популярный, отлично подходит для технических работ и небольших помещений (все области применения), включая коридоры, лестницы и ванные комнаты.
    ST идеально подходит как для стен, так и для потолка.
    ВОЗМОЖНОСТЬ: Недавняя модификация дизайна синего наконечника лезвия ST означает, что вы можете не только сплющивать и сглаживать, но и закончить работу!
    Встроенные ребра по направлению к краю лезвия ST помогают захватывать материал во время процесса выравнивания и срезания, оставляя работу невероятно плоской.
    Как только материал начинает затвердевать, в игру вступает новый дизайн с гладкой кромкой 4 мм, позволяющей закончить работу.
    Эта захватывающая модификация означает, что линейка Speedskim ST blue стала еще более универсальной, не только увеличивая потенциальный доход, но и еще больше снижая вредное RSI, связанное с постоянным использованием шпателя!
    Новая линейка ST blue теперь оснащена встроенной прокладкой лезвия.
    Эта новая прокладка, встроенная в голубое лезвие Speedskim ST, снижает попадание ила в прорезь для лезвия ручки, что означает меньшее обслуживание пользователя, более плавную замену лезвия и общую лучшую производительность, особенно в диапазоне температур.
    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Штукатурки для снятия защитного слоя (включая многослойное покрытие, покрытие для картона и универсальное покрытие)
    Заклеивание лент и стыков, вспомогательные штукатурки
    Однослойные штукатурки
    Распылительные штукатурки
    Песок и цемент
    Известковые штукатурки
    Монокушевые системы (K Rend / Pro Rend)
    Ox Speedskim 5060359919243 OXST450

    Полугибкие правила штукатурки OX Speedskim — 450 мм Новый £ 53.32 5060359919243 OXST450

    Новый Полугибкие правила штукатурки OX Speedskim — 600 мм Ox Speedskim ST
    Speedskim ST — Невероятно популярный, отлично подходит для технических работ и небольших помещений (все области применения), включая коридоры, лестницы и ванные комнаты.
    ST идеально подходит как для стен, так и для потолка.
    ВОЗМОЖНОСТЬ: Недавняя модификация дизайна синего наконечника лезвия ST означает, что вы можете не только сплющивать и сглаживать, но и закончить работу!
    Встроенные ребра по направлению к краю лезвия ST помогают захватывать материал во время процесса выравнивания и срезания, оставляя работу невероятно плоской.
    Как только материал начинает затвердевать, в игру вступает новый дизайн с гладкой кромкой 4 мм, позволяющей закончить работу.
    Эта захватывающая модификация означает, что линейка Speedskim ST blue стала еще более универсальной, не только увеличивая потенциальный доход, но и еще больше снижая вредное RSI, связанное с постоянным использованием шпателя!
    Новая линейка ST blue теперь оснащена встроенной прокладкой лезвия.
    Эта новая прокладка, встроенная в голубое лезвие Speedskim ST, снижает попадание ила в прорезь для лезвия ручки, что означает меньшее обслуживание пользователя, более плавную замену лезвия и общую лучшую производительность, особенно в диапазоне температур.
    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Штукатурки для снятия защитного слоя (включая многослойное покрытие, покрытие для картона и универсальное покрытие)
    Заклеивание лент и стыков, вспомогательные штукатурки
    Однослойные штукатурки
    Распылительные штукатурки
    Песок и цемент
    Известковые штукатурки
    Монокушевые системы (K Rend / Pro Rend)
    Ox Speedskim 5060359919250 OXST600

    Полугибкие правила штукатурки OX Speedskim — 600 мм Новый £ 53,32 5060359919250 OXST600

    Новый Полугибкие правила штукатурки OX Speedskim — 900 мм Ox Speedskim ST
    Speedskim ST — Невероятно популярный, отлично подходит для технических работ и небольших помещений (все области применения), включая коридоры, лестницы и ванные комнаты.
    ST идеально подходит как для стен, так и для потолка.
    ВОЗМОЖНОСТЬ: Недавняя модификация дизайна синего наконечника лезвия ST означает, что вы можете не только сплющивать и сглаживать, но и закончить работу!
    Встроенные ребра по направлению к краю лезвия ST помогают захватывать материал во время процесса выравнивания и срезания, оставляя работу невероятно плоской.
    Как только материал начинает затвердевать, в игру вступает новый дизайн с гладкой кромкой 4 мм, позволяющей закончить работу.
    Эта захватывающая модификация означает, что линейка Speedskim ST blue стала еще более универсальной, не только увеличивая потенциальный доход, но и еще больше снижая вредное RSI, связанное с постоянным использованием шпателя!
    Новая линейка ST blue теперь оснащена встроенной прокладкой лезвия.
    Эта новая прокладка, встроенная в голубое лезвие Speedskim ST, снижает попадание ила в прорезь для лезвия ручки, что означает меньшее обслуживание пользователя, более плавную замену лезвия и общую лучшую производительность, особенно в диапазоне температур.
    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Штукатурки для снятия защитного слоя (включая многослойное покрытие, покрытие для картона и универсальное покрытие)
    Заклеивание лент и стыков, вспомогательные штукатурки
    Однослойные штукатурки
    Распылительные штукатурки
    Песок и цемент
    Известковые штукатурки
    Монокушевые системы (K Rend / Pro Rend)
    Ox Speedskim 5060359919267 OXST900

    Полугибкие правила штукатурки OX Speedskim — 900 мм Новый £ 53.32 5060359919267 OXST900

    Speedskim ST Полугибкое пластиковое правило штукатурки

    Speedskim ST Полугибкое пластиковое правило штукатурки

    Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

    Уведомление о COVID-19: наш магазин открыт, и мы принимаем онлайн-заказы, но возможны некоторые задержки доставки. Свяжитесь с [email protected] для получения дополнительной информации.
    Если стоимость доставки превышает 50 евро, свяжитесь с нами, и мы постараемся отправить ваш заказ на поддоне.

    • Дом
    • Speedskim ST Пластиковая полугибкая Правило штукатурки

    € 59,04 € 48.00

    В наличии

    Артикул

    Speedskim ST Полугибкая пластиковая штукатурка Правило

    ONW Speedskim ST Полугибкая штукатурка, правило

    • Speedskimå¨ — это новая революционная система инструментов, разработанная для увеличения производительности и качества отделки, в то же время значительно снижая вредное воздействие усталости и RSI
    • Правка, чистовая обработка и шлифование
    • Совместим со всеми штукатурками на гипсовой основе (наносимыми вручную и распылением), традиционными песчано-цементными штукатурками и изоляционными системами штукатурки
    • В комплекте с защитным кожухом

    SPEEDSKIM® ПОВЫШАЕТ КАЧЕСТВО ОТДЕЛКИ

    Благодаря уникальному сочетанию продольной жесткости и поперечной гибкости Speedskim® обеспечивает более плоскую и быструю отделку, особенно на неровных основаниях. Применяется на многослойной штукатурке, всех основных штукатурках, однослойных штукатурных системах и штукатурках…

    Speedskim® — Полный диапазон размеров для использования на:
    • Британский гипсовый мультифиниш, отделка плит — включая New Thistle Magnetic
    • Knauf MP75 и MP Finish
    • Подложка — гипсокартон, склеивание и многие другие
    • Один слой штукатурные системы
    • Системы распылительной штукатурки — British Gypsum, Knauf и Lafarge
    • Традиционные штукатурки из песка, цемента и извести
    • Системы штукатурки Monocouche, Weber, K-Rend, Pro-Rend
    • Ленточные соединения и смеси для гипсокартона
    • Отделочные работы — Общие Заполнение, выравнивание и отделка виниловых настенных покрытий
    • Традиционные и машинные самовыравнивающиеся латексные стяжки

    Новое правило штукатурки Speedskim® обеспечивает комфортное улучшение качества поверхности за существенно более короткое время…

    ONW Speedskim ST Полугибкая штукатурка, правило

    • Speedskimå¨ — это новая революционная система инструментов, разработанная для увеличения производительности и качества отделки, в то же время значительно снижая вредное воздействие усталости и RSI
    • Правка, чистовая обработка и шлифование
    • Совместим со всеми штукатурками на гипсовой основе (наносимыми вручную и распылением), традиционными песчано-цементными штукатурками и изоляционными системами штукатурки
    • В комплекте с защитным кожухом
    Дополнительная информация
    Наличие Сразу
    Количество на поддоне НЕТ
    ПЛИТКА РАЗМЕР КЛИНА НЕТ
    Авторские права © 2021 Magic Depot. Все права защищены. Сайт разработан Revolution.

    OX Speedskim Полугибкая линейка для штукатурки — ST 1200 мм

    OX Speedskim Полугибкие штукатурные правила — ST 1200 мм (OX-P530912)

    Совместимы со всеми гипсовыми штукатурками (наносимыми вручную и распылением), традиционными песчано-цементными штукатурками и изолированными системами штукатурки. Быстрая и простая «взаимозаменяемая» система лезвий. Полугибкое пластиковое лезвие — отлично подходит для выравнивания, чистовой обработки и зачистки. Обладая уникальной гибкостью, OX Speedskim System ™ превосходит все другие традиционные кромки с перьями и штучки, позволяя штукатуру добиться более плоской и быстрой отделки.Значительно увеличивает производительность метража.

    БЕСПЛАТНО и без срочной доставки по Великобритании для заказов на сумму более 50 фунтов стерлингов: БЕСПЛАТНО (5 рабочих дней)
    Бесплатная доставка для заказов на сумму более 50 фунтов стерлингов по всей Великобритании не включает следующие местоположения: Северная Ирландия, Шотландские острова, Шотландское нагорье Нормандские острова, остров Мэн, остров Уайт, острова Силли.

    ЭКСПРЕСС Доставка: £ 5 (3-5 рабочих дней)

    до 10:30 DPD — Доставка : £ 20

    TURBO — Доставка на следующий рабочий день : 15 фунтов стерлингов
    • Заказы на доставку на следующий день, размещенные до 15:00 крайнего срока , будут отправлены в тот же день с доставкой на следующий рабочий день.
    • Заказы на доставку на следующий день, размещенные до 15:00 в пятницу, будут доставлены в следующий понедельник, если не праздничный день.
    • Обратите внимание на , что доставка на следующий рабочий день может занять больше времени для следующих почтовых индексов и местоположений: Северная Ирландия, Шотландские острова, Шотландское нагорье, Нормандские острова, остров Мэн, остров Уайт, острова Силли.

    СУББОТА Доставка: £ 20

    Собрать в магазине: £ 0

    OX Speedskim Semi-гибкая линейка для штукатурки 1200 мм

    Полугибкие правила штукатурки OX Speedskim — революционный инструмент, разработанный для улучшения качества отделки при работе со штукатуркой. Этот продукт также сокращает время и усилия, затрачиваемые на штукатурку.

    Информация о продукте

    OX Speedskim Semi Flexible Plastering Rule 1200 мм — отличный инструмент, который улучшает качество отделки любой штукатурной работы. Этот продукт был разработан для увеличения производительности при одновременном снижении опасных последствий усталости и RSI.Используя лезвия Ox Speedskim Blades уникальной конструкции, вы получите более ровную и быструю отделку, что значительно облегчит и ускорит работу штукатуров. Этот продукт также имеет кнопку разблокировки торцевых крышек и сменные лезвия, что позволяет сэкономить время при замене старых и изношенных лезвий.

    Основные характеристики

    • Более качественная отделка
    • Снижает эффект усталости и RSI
    • Кнопка разблокировки для легкой замены лезвий
    • Может использоваться со всеми штукатурками на гипсовой основе
    • Идеально для штукатуров
    Характеристики продукта
    Технические характеристики
    Бренд: OX
    MPN: OX-P530912
    • Срок выполнения 1-2 рабочих дня.
    • Этот продукт поставляется со склада Builder Depot и доступен для покупки в магазине.
    • Этот продукт обычно доставляется третьими лицами.
    • Заказы, поступившие до 12:00, обрабатываются в тот же рабочий день.
    • Стоимость доставки будет отображаться на странице тележки и при оформлении заказа перед покупкой.
    • После отправки заказа вам будет отправлена ​​соответствующая информация для отслеживания.
    • Этот товар подлежит возврату в соответствии с нашей Политикой возврата.
    • Если вы не можете получить посылку, посылка будет доставлена ​​в вашу местную точку доступа.

    товар

    https://www.builderdepot.co.uk/ox-speedskim-semi-f flexible-plastering-rule-1200mm?___store=default 30587 Полугибкая линейка для штукатурки OX Speedskim 1200 мм https://www.builderdepot.co.uk/media/catalog/product/L/0/L061499_s_01_d584. jpg 56,14 56,14 Фунт стерлингов В наличии / Инструменты и крепеж / Инструменты и приспособления / Ручные инструменты / Инструменты и крепления / Ручные инструменты / Строительные инструменты / Инструменты и крепления / Ручные инструменты / Строительные инструменты / Штукатурные инструменты

    Полугибкие правила штукатурки OX Speedskim — это революционный инструмент, разработанный для улучшения качества отделки при работе с штукатуркой. Этот продукт также сокращает время и усилия, затрачиваемые на штукатурку. Полугибкая линейка штукатурки OX Speedskim 1200 мм — отличный инструмент, который улучшает качество отделки любой штукатурной работы.Этот продукт был разработан для увеличения производительности при одновременном снижении опасных последствий усталости и RSI. Используя лезвия Ox Speedskim Blades уникальной конструкции, вы получите более ровную и быструю отделку, что значительно облегчит и ускорит работу штукатуров. В этом продукте также есть кнопка разблокировки торцевых крышек и сменные лезвия, что позволяет сэкономить время при замене старых и изношенных лезвий.

    Основные характеристики

      < li> Более качественная отделка
    • Снижает эффект усталости и RSI.
    • Кнопка отпускания для легкой замены лезвий
    • Может использоваться со всеми штукатурками на гипсовой основе
    • Идеально для штукатур
    OX 0 0 5060359919274 добавить в корзину зона: 1 akeneo_min_order_qty: 1 custom_stock_status: Нет in_store_only: Нет is_temp_unavailable: Нет pay_by_sqm: Нет 1 Никто Нет Нет Нет L061499 1 OX Нет Правила Плоскогубцы Инструменты и крепеж 2019-02-07

    .

    Устройство стеклопакета двухкамерного: Nothing found for Vidy Steklopaketov Ustroystvo Razlichie Sostav Vidy Stekol %23I 2

    Стеклопакеты, их конструкция, устройство и составные части.

    Составные части стеклопакета — стекла, осушители, герметики, инертные газы

    Стеклопакет состоит из двух или более стекол и дистанционной рамки с осушителем.

    Для обеспечения долголетней надежности пластиковых стеклопакетов, решающими условиями являются выбор и подготовка как выше названных конструкционных материалов, так и качественная герметизация стеклопакета.

    Какова же конструкция стеклопакетов и какими они бывают?

    • Однокамерные и двухкамерные. Учитывается количество стекол и воздушные камеры между ними. Чаще всего используются однокамерные оконные стеклопакеты, намного реже (только в холодных климатических зонах) — двухкамерные.
    • Оконные стекла скрепляются между собой при помощи герметика, расстояние между ними контролирует дистанционная рамка.
    • Для безопасной транспортировки используются специальные угловые накладки.

    Такое устройство имеют все стеклопакеты, разница между ними в линейных размерах и особенностях комплектующих.

    Комплектующие для стеклопакетов

    Устройство стеклопакета оказывает, конечно, определенное влияние на их свойства, но в большей степени они зависят от того, какие и какого качества используются комплектующие: стекло, уплотнитель, герметик и абсорбент.

    Именно эти составные части определяют конечные эксплуатационные характеристики пластиковых окон.

    Сегодня существует довольно большой выбор комплектующих, производители используют их в различных вариантах. Это значит, что и потребителям есть из чего выбирать.

    Виды стекол для стеклопакетов

    Для производства пластиковых стеклопакетов можно использовать почти все типы стекол.

    Выбор стекол зависит от требований, предъявляемых к конкретному пластиковому окну. Очень важно также правильно определить местоположение и ориентацию стекол со специальными свойствами в стеклопакете.

    В случае использования селективных стекол поверхность с нанесенным покрытием, как правило, находится внутри металлопластикового стеклопакета.

    Солнцезащитные стекла рекомендуется устанавливать в качестве внешних. Из-за возникновения термических напряжений в каждом отдельном случае важно выяснить необходимость их закалки.

    На толщину солнцезащитных стекол с отражающей поверхностью важно обращать пристальное внимание также по причинам эстетического характера.

    Все богатство выбора стекол

    Выбор стекол для стеклопакетов довольно разнообразен. Они отличаются по многим физическим характеристикам.

    • Энергосберегающие. Специальное покрытие отражает в помещение инфракрасные волны, за счет этого достигается некоторое снижение непродуктивных потерь энергии.
    • Солнцезащитные. В состав стекла входят минеральные красители или специальные покрытия, которые задерживают солнечный свет, используются в жарких климатических зонах. Недостаток — причиняют определенные неудобства в пасмурные дни.
    • Закаленные и противоударные. Обладают повышенной физической прочностью, есть варианты пуленепробиваемых. Купить их можно для особых помещений. По цене относятся к элитному классу.
    • Прозрачные. Обыкновенные стекла, наиболее дешевые и распространенные. Это наиболее подходящий вариант для абсолютного большинства потребителей.

    Осушители

    Задачей осушителей является прежде всего, поглощение влаги, попавшей в межстекольное пространство в ходе производства пластиковых стеклопакетов.

    Принцип действия осушителей заключается в следующем: частицы осушителя имеют множество пор. Так как диаметр пор больше, чем диаметр атомов и молекул газов, то газы диффундируют в эти поры и абсорбируются.

    В качестве осушителей хорошо зарекомендовали себя:

    • молекулярные сита
    • силикагель
    • смеси обоих продуктов

    Различные по химическому строению осушители имеют также различную абсорбционную способность. Эти различия проявляются в зависимости от температуры, давления и содержания влаги в осушаемых газах.

    Используя наиболее употребительные типы молекулярных сит, можно получить очень низкие температуры точки росы (большей частью −60°С). Использование силикагеля не дает таких низких значений температуры точки росы, в среднем около −45°С.

    Исключая некоторые особые области применения, эти различия в температуре точки росы не являются решающими для оценки качества осушителей.

    Использование инертных газов в стеклопакетах

    Для заполнения межстекольного пространства в пластиковых стеклопакетах вместо воздуха часто используют инертные газы или смеси газов. Это существенно улучшает тепло- и звукоизолирующие свойства стеклопакетов.

    В том случае, когда межстекольное пространство пластикового стеклопакета заполняется более плотным, по сравнению с воздухом, газом, потери тепла, происходящие за счет конвекции и теплоотдачи внутри стеклопакета, снижаются.

    Теплопроводность, плотность, динамическая вязкость и собственная теплоемкость газов оказывают влияние на теплопроводность межстекольного пространства.

    Какие инертные газы применяются в стеклопакетах?

    Наиболее часто для заполнения межстекольного пространства применяются: аргон(Ar) и криптон(Kr). Эти газы получают отделением от сжиженного атмосферного воздуха.

    Криптон — это реже встречающийся и значительно более дорогой по сравнению с аргоном инертный газ. Однако он в большей степени, чем аргон повышает теплоизолирующую способность пластикового стеклопакета.

    О чем стоит позаботиться во избежание неприятных сюрпризов?

    В настоящее время возможен аналитический расчет той или иной конструкции и поэтому вопрос о типе устанавливаемого стеклопакета желательно решать совместно с компанией «Сити Окна».

    Дешевый стеклопакет для нового окна может оказаться дорогой неприятностью (запотевание внутри и снаружи стеклопакета, промерзание, эффект сквозняка даже при плотно закрытых дверях).

    Герметики — какие задачи на них возлагаются?

    Задачами первостепенной важности, которые стоят перед герметиками, применяемыми для заделки швов в пластиковом стеклопакете, являются:

    • обеспечение прочности стеклопакетов
    • препятствие проникновению водяного пара в межстекольное пространство

    Эти качества прямым образом влияют на долговечность пластиковых окон, которая зависит в основном, от уплотнения краев.

    С точки зрения прочности, важнейшими свойствами герметиков являются:

    • сила сцепления со стеклом и материалом дистанционной рамки
    • эластичность
    • прочность и время старения
    • ширина и толщина уплотняющей массы
    • скорость диффузии молекул через герметик

    Качественные металлопластиковые стеклопакеты изготавливаются по принципу двойной герметизации.

    Основные виды герметиков

    Существует два вида, каждый из них имеет свое место использования. Герметизация должна полностью исключить попадание воздуха в межоконное пространство, за счет этого улучшаются характеристики окна.

    • Первичный герметик — нанесен на боковые части дистанционных рамок, предотвращает проникновение пара и не допускает воздухообмена между стеклами.

    Чаще всего для производства используется термопластичный однокомпонентный бутиловый оконный герметик. Наносится экструдером при температуре +150°С, обладает высокими показателями адгезии к стеклу и металлу, длительное время сохраняет пластичность.

    • Вторичный герметик. Основная задача — жестко удерживать конструкцию стеклопакета. Дополнительно он также герметизирует все зазоры.

    Могут быть однокомпонентными (силиконовый или термопластичный бутил) и двухкомпонентными (на полисульфидной или полиуретановой основе). Двухкомпонентные имеют улучшенные характеристики, но их использование создает некоторые технологические затруднения. К вторичному герметику может примыкать штапик.

    Все герметики должны максимально длительное время сохранять свои первоначальные свойства и не бояться ультрафиолетового излучения.

    Первичный герметик

    В качестве первичного герметика чаще всего применяется бутил, который обладает наилучшей относительной способностью сопротивляться проникновению водяного пара.

    Бутиловая масса наносится при температуре чуть больше ста градусов в виде тонкой ленты на обе стороны дистанционной рамки. Когда стекла сдавливают, между стеклами и рамкой остается разделяющий их бутиловый шов толщиной в несколько десятых долей миллиметра.

    Хорошая диффузионная плотность достигается благодаря тонкости шва и плохой газопроницаемости массы.

    Вторичный герметик

    Первичный герметик не может обеспечить требуемую прочность кромочного соединения. Эту задачу должны решать продукты, применяющиеся для вторичной герметизации с наружной стороны пластикового стеклопакета. Чаще всего — это полисульфид, но также могут применяться силиконовые и полиуретановые массы.

    Они помимо придания прочности конструкции, эти материалы придают дополнительную диффузионную плотность и дают возможность подвижки, вызываемой сменой температур и давлений.

    Толщина эластичной массы равна нескольким миллиметрам. Влияние толщины слоя массы на величину проникновения водяного пара можно определить, например, увеличивая толщину слоя с 2 мм до 5 мм. При этом проникновение водяного пара падает при одних и тех же условиях больше чем наполовину.

    Дистанционные рамки

    Сварные или штампованные алюминиевые профили, имеют перфорацию для увеличения жесткости. Служат распоркой между стеклами, могут быть различной толщины: эконом (до 0,28 мм) и стандарт (до 0,37 мм).

    Некоторые производители используют пластиковые дистанционные рамки. С их помощью ликвидируются «мостики» холода.

    Производителям пластик нравится по двум причинам:

    • с ним намного проще работать с технологической точки зрения
    • он существенно дешевле алюминия

    Наша компания работает с 9:00 до 22:00, без выходных

    что это такое, толщина и вес кг/м2, отличие от однокамерной конструкции, какой лучше

    Пластиковые окна довольно давно присутствуют на рынке, но некоторые до сих пор не понимают, что же такое стеклопакет, постоянно путая его с самим окном. Помимо стеклопакета, окно состоит из профиля, выбор которого весьма важен, ведь от него зависит как теплоизоляция, так и звукоизоляция. Весьма ошибочно полагать, что если стеклопакет качественный, то рама ни на что не влияет – нет, он действительно основной компонент окна, но в сцепке с профилем он создает герметичное внутренне пространство внутри рамы, которое может быть заполнено не только воздухом, но и разным газом.

    Осуществить подходящий выбор сможет помочь знание конфигурации и конструкции. А вот различия между однокамерным и двухкамерным стеклопакетом весьма значительные.

    Что это такое?

    Однокамерное устройство

    Есть неверное суждение о том, что термин «однокамерный» предполагает одно стекло, но термин «камера» подразумевает, что она уже состоит из двух стекол, между которыми находится слой специального вещества, предназначенного для поглощения влаги, а также предотвращает появление конденсата. Обычно такую конструкцию называют одинарной или однокамерный стеклопакет. И то, и другое будет верным и более понятным для непрофессионалов.

    Однокамерный стеклопакет представляет собой два стекла толщиной каждое по 4 мм, а также воздушную полость в 16 мм, что в сумме дает 24 мм общей толщины. Это является самым распространенным явлением и стало своего рода стандартом. Существуют и другие размеры, например, 36 мм, а есть и «ультратонкие» в 18 мм. Основное отличие, которое сможет заметить любой, между однокамерным и двухкамерным стеклопакетом состоит в его весе.

    Элемент с большим количеством стекла будет тяжелее, причем на порядок. В эксплуатации это показывает такие преимущества, как надежность крепления к раме, а также повышенная пропускная способность к солнечным лучам.

    Двухкамерное устройство

    Состоит из трех стекол также толщиной по 4 мм каждое, воздушных полостей по 14 или 16 мм (в основном на рынке присутствуют варианты с 14 и 16 в одной конструкции сразу). Является одним из самых популярных вариантов, имея при этом толщину 38 мм. Теперь про отличия: как было сказано выше, двухкамерный пропускает меньше световых и солнечных лучей, но невооруженному взгляду это будет незаметно.

    Различия есть и в весе. При установке двухкамерного окна необходимо проверить, выдержит ли конструкция (оконный проём, балкон) само окно. Важным моментом остаются и крепления, которые должны удерживать вес самого окна в конструкции: они должны выдерживать не только вес самого окна в любом положении, но и дополнительно около 30%, а связанно это с регулярными механическими воздействиями.

    Трёхкамерное устройство

    Данный вид стеклопакета распространен в северны-х районах: основным достоинством такой конструкции является повышенное теплосбережение. Состоит уже из четырех стекол толщиной каждое все так же 4 мм, воздушных полостей, размеры которых 16 мм (полость, которая ближе к атмосфере), а также две по 14 мм.

    Общая толщина такого стеклопакета составляет 60 мм. Эта конструкция весит еще больше, чем двухкамерная, потому требования те же, но с расчётом на дополнительный вес. Обычно такие окна делят на секции или делают вовсе глухими для уменьшения нагрузки отвеса. Теплосбережение тройного стеклопакета составляет в два раза больше, чем у двухкамерного. Правда, есть маленькая оговорка: это достоинство можно ощутить при довольно низких температурах (от -35 градусов и ниже), а до этого порога разницы с двойным не увидеть. Но вот цена примерно в два раза выше, чем на двухкамерные окна.

    Чем отличается?

    В чем же разница между однокамерным и двухкамерным стеклопакетом – самый популярный вопрос от заказчика, но практически всегда покупатели сталкиваются также и с проблемой в стоимости. При подборе двухкамерного либо однокамерного стеклопакета отличие в цене никак не станет таким условием, который сыграет огромную роль. Двухкамерный стеклопакет стоит приблизительно на четверть больше чем обычный (одинарный). Но вот в случае с трехкамерным стеклопакетом в таком случае его цена вполовину превышает цену на двухкамерный.

    При данном отличии стоимость стекла отнюдь не так критична, это относится и к толщине профиля. Так как он обязан оставаться крепким и основательно держать устройство стеклопакета.

    Энергосберегающие окна

    Имеется вид стеклопакета, в котором только лишь одна камера, однако в ее закачан никак не воздух, а аргон (газ). Стекла покрыты напылением из серебра с одной стороны, что наделяет их дюралевыми свойствами. Конечно, за такие свойства придется заплатить больше по сравнению с обыкновенными двухкамерными.

    Но также есть и дорогие варианты, которые производятся специально под определенные функции. Есть стеклопакеты с серебряным покрытием или напылением, которые наделяют окно свойствами зеркала. Это сказывается на теплообмене: летом идет отражение солнечных лучей, а зимой не дает теплу покинуть помещение. Является облегченным вариантом обычного стеклопакета, при этом по теплообмену весьма превосходит как однокамерный, так и двухкамерный.

    Вес такой конструкции ниже на треть по сравнению с однокамерным. Основной минус такого стеклопакета – относительно недолгий срок службы, который составляет от 10 до 15 лет. Связано это с наполнителем – газом. Во время срока службы он со временем улетучивается и конструкция теряет свои первоначальные свойства. Серебряное покрытие держится за счёт газа, потому с улетучиванием газа теряется и само покрытие, и стеклопакет становится хуже обычного стекла.

    Применение однокамерных окон

    Данный вид стеклопакета имеет весьма посредственную теплоизоляцию, пусть и гораздо лучшую, чем обычное стекло. В основном применяется на остеклении лоджий и балконов, так как конструкция по весу вполне подходит. Если лоджия запланирована как тёплое помещение, то в случае установки такого стеклопакета стоит провести дополнительное отопление (вывести радиатор), но, как правило, в средних или южных широтах это необязательно, спасает ситуацию обычный коврик на пол. Как плюс внутреннее пространство лоджии или балкона будет естественным теплоизоляционным фоном, который заметно утеплит само внутреннее помещение.

    Летний домик

    При наличии отопления нет разницы, какой стеклопакет ставить. Обычно летние домики утеплены специальными материалами, а окно, даже однокамерное, будет вполне надежным в плане теплообмена. Но в летнем домике не живут зимой, но те, кто все же хочет – ставят себе двухкамерные стеклопакеты, так как в отрицательную температуру они всё-таки гораздо лучше себя проявляют в качестве теплозащиты.

    Терасса и схожие конструкции

    Терасса, как правило, не имеет утеплителя, а также отсутствует отопление. Но пластиковые окна довольно часто можно увидеть в таких сооружениях. Но ставить однокамерное окно стоит только в тех районах, где зимой температура не опускается ниже -5 градусов. В противном случае будет чуть лучше ситуация, чем за окном.

    Терасса считается сооружением для тёплой погоды, потому окно там скорее как декоративный элемент, выполняющий свои функции, но как теплозащита оно не расценивается. Разве что защита от ветра и погодных условий.

    Технические характеристики

    Толщина стекла

    Отнюдь не последнюю важность представляет и толщина стекол, при данном стандарте это 5 мм, однако правильнее подбирать толщину не меньше 6 мм. В таком случае однокамерный стеклопакет будет значительно эффективнее двухкамерного. При этом есть вероятность существенно сэкономить, так как крайний вариант станет стоить намного дороже, вне зависимости от того, какое стекло выбрано. Камерный и двухкамерный стеклопакеты, различие между ними состоит не только лишь в стоимости, но и в энергосбережении, имеют различную толщину.

    Толщина стекла как звукоизоляция

    При подборе конструкции с целью звукоизоляции от внешних звуков толщина значения не имеет, а вот с целью сохранения тепла этот коэффициент значительный. Наилучшим вариантом для мегаполиса является двухкамерная система.

    Плюсы и минусы однокамерного окна

    Для начала проанализируем камерный и двухкамерный стеклопакет. Отличие, плюсы и минусы подобных систем рассчитываются на базе основных данных. Плюсом первой системы можно рассматривать небольшой вес. Она используется при обустройстве террас, балконов и лоджий, при этом не добавляя лишнего веса, тем самым утяжеляя их.

    В экономическом плане это также огромное преимущество. К минусам можно причислить небольшое шумопонижение, нежели у двухкамерных, а кроме того, наименьшее сопротивление теплопередаче, что недостаточно при холодном климате. Использование однокамерных стеклопакетов могло оставаться очень ограниченным.

    С развитием технологи все без исключения поменяли внедряемые окна на энергосберегающие, руководствуясь технологическими процессами.

    Плюсы и минусы двухкамерного стеклопакета

    Вид этой системы значительно крепче однокамерного окна, у него больше ширина и масса кг на м2. Главные характеристики шумоизоляции и термоизоляции у двухкамерного окна значительно лучше, по этой причине его использование более широко распространено.

    В нем 3 стекла и 2 воздушные камеры, а толщина профиля незначительно больше систем однокамерного окна. В результате этого образовывается оптимальное шумопоглощение и сохранение тепла. Цена двойного стеклопакета выше стоимости однокамерного на 30 – 40%. По этой причине они приобрели известность у покупателей.

    Монтаж камерного и двухкамерного стеклопакета (расхождение и минусы систем презентованы чуть выше) потребует значительного внимания и точности. По этой причине предпочтительно обратиться к услугам специалистов.

    Теплопроводность двухкамерного окна ПВХ практически такая же, как и трехкамерного. Выглядит оно так же, и отличить их практически невозможно, а отзывы про оба варианта в основном только положительные.

    Как выбрать?

    Промежуток между стеклами в пакете не должен быть выше 20 мм. В ином случае оно никак не станет удовлетворять превосходным данным согласно шумоизоляции и термоизоляции. Габариты стеклопакета не смогут быть выше 3,2х3 м. Большие размеры приведут к тому, что в ходе эксплуатации стеклопакет поменяет свою форму, может деформироваться либо целиком нарушиться камерный и двухкамерный стеклопакет. Отличие в стоимости тут не будет иметь смысла. Разноцветное стекло вводится только снаружи, при данном раскладе оно основательно упрочняется.

    Монтаж стеклопакета производится только при температуре внешней атмосферы не меньше -15 градусов, а внутреннего – не меньше +5 градусов.

    Советы

    Все чаще люди приобретают именно энергосберегающие стеклопакеты, и это стало весьма популярным, особенно на фоне кризиса. Фактически – это серебряное напыление, которого не видно без специального оборудования. И также огромным плюсом является то, что солнечные лучи по-прежнему греют помещение, но серебряное напыление не позволяет выходить теплу.

    Инертный газ для воздушной камеры у энергосберегающего окна позволяет сократить тепловые потери и увеличить термоизоляционные свойства на 10%. Аргон имеет большую вязкость, плохую теплопроводность в отличие от воздуха. Но также такой вид стеклопакета позволяет защитить внутреннее убранство помещения от выгорания. Он же поддерживает микроклимат возле своего окна, у которого он расположен. За счёт такой особой конструкции стекло остается тёплым, что начисто предотвращает появление конденсата, а также промерзания. Ну и дает весьма неплохую звукоизоляцию по сравнению с обычным однокамерным.

    Выбор стеклопакета являет весьма непростой задачей. Обычно складывается у людей мнение, согласно которому они не понимают разницы и смотрят только на внешний вид, думая, что все стёкла абсолютно одинаковые. Ознакомившись с основными характеристиками различных изделий, можно сделать правильный выбор.

    О том, как выбрать стеклопакеты для окон, смотрите в видео ниже.

    Стеклопакеты. Устройство и виды стеклопакетов — Полезно об окнах

    Стеклопакеты состоят из 2-х или 3-х стекол, между которыми находятся воздушные камеры. Ширина таких камер может быть разная — от 10 мм и более, что зависит от размера установленных дистанционных рамок (разделяющих профилей прямоугольного сечения). Данные рамки заполнены специальным впитывающим влагу веществом (силикогель, молекулярное сито), препятствующим запотеванию стёкол изнутри. Если стеклопакет состоит из двух герметично спаянных стекол, образуя при этом одну воздушную камеру, то он называется однокамерным, если же из трех — двухкамерным. Герметичность достигается благодаря использованию специальных смол. 

    Виды стеклопакетов:

    1. Однокамерный стеклопакет (простой) — ширина 32 мм (4-24-4), где толщина стекол составляет 4 мм каждое, ширина дистанционной рамки — 24 мм. Установка таких стеклопакетов находит своё применение при остеклении балконов, лоджий, различных не отапливаемых помещений, а также балконных блоков, выходящих на уже застекленный балкон, ну и конечно с целью экономии денег.

    2. Двухкамерный стеклопакет (простой) — ширина 40 мм (4-14-4-14-4), где толщина всех 3-х стекол составляет 4 мм, а дистанционных рамок — 14 мм. Данный стеклопакет является наиболее распространённым и оптимальным для остекления исходя из требований по шумо- и теплоизоляции и экономии денежных средств. Данные стеклопакеты, в зависимости от условий их эксплуатации и места расположения дома, могут состоять из стёкол с различными характеристиками: энергосбережение, толщина, солнцезащитность, цвет, светопропускание, ударопрочность и т.д. Таким образом, благодаря сочетанию в одном стеклопакете различных стёкол, он может обладать всеми свойствами перечисленными выше или частью из них.

     

    3. Энергосберегающий стеклопакет — включает в себя помимо обычного стекла еще и низкоэмисионное стекло, камеры в стеклопакетах данного типа заполняются уже не воздухом, а специальным газом АРГОН. Действуют такие стеклопакеты по принципу теплового зеркала — отражают тепло в помещение, именно поэтому их еще называют теплосберегающими! Низкоэмиссионное стекло, в отличие от обычного, с внутренней стороны покрыто тонким слоем ионов серебра, благодаря которому и происходит отражение тепла в комнату. Такой стеклопакет снижает теплопотери больше чем на 50% по отношению к обычному, при этом светопропускание остается неизменным. Газ аргон также усиливает теплосберегающие свойства. Таким образом, экономя тепло Вы еще и экономите на электроэнергии, отказываясь от использования дополнительных отопительных приборов. Энергосберегающие стеклопакеты находят свое применение в регионах с резкими перепадами температур, а также в помещениях с плохим отоплением.

    4. Мультифункциональный стеклопакет (защита от солнца + энергосбережение). В стеклопакет данного типа входит специальное стекло с многослойным напылением. Мультифункциональный стеклопакет, по сравнению с обычным:

    • летом спасает от жары — отражает УФ-излучение солнца до 61%, пропуская при этом световые волны. Таким образом, в Вашем доме будет сохраняться приятная прохлада и солнечный свет.
    • зимой такой стеклопакет сохраняет свыше 50% тепла. Тепловая энергия, исходящая от радиаторов и других источников тепла отражается обратно в комнату. Благодаря такому эффекту затраты на электроэнергию значительно снижаются. В то время как обычный двухкамерный стеклопакет или даже с энергосбережением способен отразить только порядка 39% жары.

    Структура мультифункционального стекла:

    Верхний и нижний слои состоят из оксидов, нитридов, что влияет на зеркальность окон, их светопропускание и цвет напыления.
    Функциональный слой состоит из серебра, хрома, отражающих коротковолновое и длинноволновое тепловое излучение. 
    Защитные слои — защищают функциональные слои от различных механических и химических повреждений, а также отражают и поглощают часть коротковолнового теплового излучения.

    5. Шумоизоляционный стеклопакет. Если ваши окна выходят на улицы с интенсивным движением транспорта (Рижский проспект, Октябрьский проспект), то для обеспечения необходимого комфорта безусловно требуются стеклопакеты с повышенными шумопоглощающими свойствами. Основываясь на физических свойствах звуковой волны, можно сделать вывод, что для того чтобы погасить звуковой резонанс в шумоизоляционных стеклопакетах неодходимо обеспечить плотный прижим створок (благодаря фурнитуре Siegenia-Aubi) и герметичность стыков, различную плотность и толщину материалов, а так же не равные расстояния между стёклами (разные дистанционные рамки). Помимо этого, шумоизоляционный стеклопакет должен состоять из различных по толщине стёкол (4-6 мм) и желательно различного качества (к примеру триплекс, с энергосбережением и др.). Так однокамерный стеклопакет с триплексом повышает звукоизоляцию окна на 4дБ, что сопоставимо с обычным 2-х камерным стеклопакетом 32 мм.

    6. Противоударный или защитный стеклопакет. В таком стклопакете применяют стекло триплекс. Триплекс — это стекло, состоящее из двух стёкол, которые соединены между собой прозрачной плёнкой. Триплекс обладает хорошей гибкостью и широко применяется в автомобилестроении. Толщина такого стекла бывает от 6 до 40 мм. При его разрушении плёнка препятствует образованию множественных осколков, что снижает вероятность получения травм. 

    7. Тонированный стеклопакет. Используется тонированное стекло в массе либо тонированное плёнкой. Такое стекло имеет свойства обычного стекла за исключением светопроницаемости. В большинстве случаев тонированные стеклопакеты применяют в комнатах с солнечной стороны, там, где есть избыток света, а также в декоративных целях, и там, где необходимо скрыть внутреннее содержимое от посторонних глаз.

    8. Декоративный стеклопакет — используют в помещениях, где нужно подчеркнуть индивидуальность и воплотить дизайнерские идеи клиента. Это стеклопакеты, декорированные внутренними раскладками (шпросами).

    Двухкамерные Окна (19 Фото) | А за Окном

    Владислав Добронравов

    Ведущий технический специалист компании Окна-Медиа

    Статья подготовлена специально для сайта
    https://azaoknom.ru «А за Окном»

    Пластиковые окна на протяжении длительного времени прочно удерживают лидерство на российском рынке светопропускающих конструкций. Благодаря высоким характеристикам и доступной цене применение подобных систем, как в городской квартире, так и в частном доме вполне себя оправдывает.

    При всем богатстве выбора различных вариантов, можно отметить одну интересную деталь: для людей, особо не разбирающихся в тонкостях конструкции современного окна на вид все пластиковые окна выглядят практически одинаковыми. Поэтому потенциальные покупатели, в условиях жесткой экономии денежных средств, попросту не готовы переплачивать за излишние, как им кажется, «навороты», предпочитая делать выбор в пользу модели эконом-класса, имеющей наиболее дешевое исполнение.

    В данной статье мы рассмотрим специфику конструкции, относящейся к средней ценовой категории – пластиковые окна с двумя камерами. Приведем доводы, ратующие как за, так и против приобретения подобного решения, рассмотрим существующие различия в исполнении, а также особенности выбора наиболее оптимального варианта.

    Сразу стоит отметить, что при упоминании двухкамерного пластикового окна, читателю необходимо четко представлять, о камерах какого элемента светопропускающей конструкции идет речь: о профиле или о стеклопакете.

    В настоящее время окна с двухкамерным профилем устанавливаются крайне редко – лишь в случае остекления небольших промышленных зданий и хозяйственных построек с целью защиты их от проявлений непогоды. В то же время окна, в составе которых присутствует стеклопакет с двумя камерами, весьма часто применяются для закрытия оконных проемов квартир, офисов и зданий муниципальной направленности.

    Поэтому в данной статье речь пойдет именно о пластиковом окне с двухкамерным стеклопакетом.

    Из статьи Вы узнаете:

    Конструкция двухкамерного пластикового окна

    Элементы ПВХ окна:

    ПВХ (поливинилхлорид или, другими словами, пластик) рама

    ПВХ створка

    Металлическое армирование (усиление) профиля

    Камеры оконного профиля

    Камеры стеклопакета

    Стекла стеклопакета

    Уплотнительная резинка

    Ширина профиля. Ее необходимо учитывать при монтаже

    Любое двухкамерное ПВХ окно подразумевает наличие в своем составе следующих элементов:

    • профиля;
    • стеклопакета;
    • фурнитуры.

    Оконный профиль

    Профиль пластиковый в разрезе:

    1,2,3,4,5 — воздушные камеры в СТВОРКЕ

    1,2,3,4,5 — воздушные камеры в оконной РАМЕ

    Ширина профиля. (размеры, в зависимости от класса профиля, могут отличаться)

    Профиль. Изготовляется из металла с нанесением на поверхность слоя поливинилхлорида (пластика). Выполняет роль каркаса светопропускающей системы. От его прочности во многом зависит способность окна выдерживать вес имеющегося двухкамерного стеклопакета. Внутри профиль поделен на несколько закрытых участков, называемых камерами. Численность камер в профиле может варьироваться от 2-ух до 6-ти.

    Большое количество камер положительно сказывается на тепло- и звукоизоляции: тепло внутри остекленного помещения удерживается лучше, а количество звуков, проникаемых с наружной стороны окна, значительно снижено. Чтобы выдержать большую массу стеклопакетов (например, двух или трехкамерных), оконная продукция производимая известными брендами оснащается специальным профилем, имеющим в своем составе армирующую п-образную вставку.

    Стеклопакет

    Состав стеклопакета:

    Стекло

    Воздушная камера

    Дистанционные рамки

    Влагопоглатитель

    Герметизирующие слои

    Стеклопакет. Представляет собой конструкцию из нескольких параллельно стоящих с некоторым промежутком стекол. Такой промежуток, ограждаемый с двух сторон стеклянными полотнами, называется камерой стеклопакета. Количество камер в стеклопакете, в зависимости от модели пластикового окна может быть от 1-го до 3-х. Так же как и в профиле, число камер в стеклопакете напрямую оказывает влияние на уровень звукопроницаемости и на способность сохранения тепла в прилегающем помещении.

    Фурнитура

    Фурнитурный механизм

    Фурнитура. Данный термин подразумевает под собой наличие в составе окна разветвленной сети механизмов, отвечающих за правильное функционирование (связанное с открытием/закрытием) створки. Приведение в действие фурнитурных механизмов производится при помощи оконной ручки.

    Особенность двухкамерного окна из пластика заключается в наличии в его конструкции стеклопакета имеющего две камеры. При этом количество камер в профиле, в зависимости от модели и производителя, может быть от трех до шести. На этом отличия пластиковых окон с двухкамерным стеклопакетом от однокамерных и трехкамерных аналогов заканчиваются – остальные составляющие ПВХ конструкций, в принципе, идентичны.

    В чем преимущества двухкамерных окон?

    Различие в уровнях зашумленности, график:

    Капли дождя

    Спокойный разговор

    Шоссе в час пик

    Шум фена

    Рок концерт

    Бензопила «Дружба»

    Максимальная громкость iPad

    Отбойный молоток

    Автоматная очередь

    Лучшие марки двухкамерных окон задерживают 40-50 Дб шума.

    Останавливая свой выбор на системах с двумя камерами, покупатель в праве рассчитывать, что вместе с покупкой и грамотной установкой окон он получит:

    Улучшенное теплосбережение. Пластиковые конструкции с двухкамерными стеклопакетами оптимально подходят для жилья, расположенного в центральной части России — зимой двухкамерные окна будут хорошо сохранять тепло, притом, что их стоимость будет заметно ниже стоимости моделей, имеющих в своем составе три камеры.

    Экономию на оплате электричества. Данное преимущество является прямым следствием способностей двухкамерных окон сберегать тепло: за счет отсутствия необходимости постоянного использования электронагревательных приборов, сумма в счетах за потребляемую электроэнергию станет явно меньше.

    Повышенную звукоизоляцию. Актуальные спутники любых городов: шум проезжающих по автотрассе автомобилей, лай собак, громкая речь прохожих, особенно неуместные в позднее время суток, с установленными двухкамерными окнами не будут больше доставлять хозяевам дискомфорта. Три полотна стекол уверенно справляются с большинством звуковых волн, пытающихся проникнуть в остекленное помещение, обеспечивая, тем самым, оптимальные условия для работы в дневное и полноценного отдыха в ночное время.

    Статьи по теме:

    ◾Возможные формы оконных рам

    ◾Почему потеют стеклопакеты

    ◾Варианты остекления балкона

    Дополнительные возможности

    В некоторых случаях, когда от окна требуется максимально возможный уровень звукоизоляции и сохранения тепла, а трехкамерный вариант по каким-либо причинам не подходит (вес, ширина профиля и т.д.), покупателю можно посоветовать приобрести светопропускающую конструкцию с двумя камерами, но с улучшенными техническими характеристиками.

    Подобные улучшения достигаются за счет применения в двухкамерном пластиковом окне:

    Инертный газ

    Принцип действия энергосберегающего окна с газом аргон:

    Газ (аргон)

    Энергосберегающее стекло

    5-й класс звукоизоляции

    3 контура герметичности (максимальная герметичность)

    Многофункциональное стекло

    Третий класс взломостойкости

    Отсутствует мостик холода (окна не запотевают)

    Марки окон с аргоном: Rehau и Veka

    Газ. Для уменьшения теплообмена между остекленным помещением и улицей производители двухкамерных окон разработали и внедрили в производство технологию, предусматривающую наполнение камер стеклопакета инертным газом. В большинстве случаев для этих целей используется аргон, так как с точки зрения соотношения характеристики/цена он наиболее эффективен (в сравнении с криптоном и ксеноном).

    Энергосберегающие стекла

    Из чего состоит энергосберегающее стекло:

    i-стекло

    Специальное покрытие ионами серебра (Ag)

    Газ Аргон (Ar) в воздушной камере стеклопакета

    Дистанционная рамка

    1-й изолирующий барьер

    2-ой изолирующий барьер

    Осушитель воздуха (абсорбент)

    Энергосберегающие стекла. За счет особого напыления подобные стекла отражают большую часть тепловых волн. Такие свойства позволяют им в зимнее время года удерживать тепло внутри помещения, а в летнее не допускать его перегревания. Различают два типа энергосберегающего стекла, немного отличающихся способностями по теплоотражению – с i-покрытием и k-покрытием. Подробнее об особенностях конструкций, оснащенных стеклопакетами с функцией энергосбережения можно прочитать в статье, озаглавленной: «Энергосберегающие окна».

    Особенности выбора

    При выборе двухкамерного окна из пластика, необходимо помнить, что каждый вид установленного стеклопакета имеет свое обозначение, в которое заложены значения ширины стекол и межстекольного пространства (камер).

    Пример распространенной формулы двухкамерного стеклопакета:

    Расшифровка формулы стеклопакета:

    4 — толщина применяемого стекла, в мм. М1 — марка используемого стекла. Применение стекол меньшей толщины для оконных стеклопакетов не рекомендовано ГОСТом. Марка качества М1 – гарантия того, что в окне будет наименьшее количество оптических искажений, пузырьков и других дефектов.

    10 — ширина дистанционной рамки, в мм

    32 — общая ширина стеклопакета, в мм

    Зная «что за чем идет» любая подобная формула с легкостью поддается самостоятельной дешифровке. Вышеприведенный пример говорит о том, что стеклопакет содержит: три стекла, с шириной по 4 мм, которые образуют две камеры шириной по 10 мм каждая. M1 – марка стекла.

    Лучшие марки двухкамерных окон

    №1. Rehau

    Обзор модельного ряда (откроется в новом окне)

    Окна с профилем Rehau

    Популярность бренда

    5

    Модельный ряд

    4

    Звукоизоляция

    5

    Теплоизоляция

    5

    Итого

    4.8

    Отличный общий балл. Оконный профиль Rehau — для тех, кто предпочитает самое лучшее

    №2. Veka

    Обзор модельного ряда (откроется в новом окне)

    Окна с профилем Veka

    Популярность бренда

    4

    Модельный ряд

    5

    Звукоизоляция

    4

    Теплоизоляция

    4

    Итого

    4.2

    Несколько сниженные характеристики ПВХ профилей Veka компенсируются доступной ценой. Отличный выбор за разумные деньги

    №3. Kaleva

    Обзор модельного ряда (откроется в новом окне)

    Окна с профилем Kaleva

    Популярность бренда

    3

    Модельный ряд

    4

    Звукоизоляция

    3

    Теплоизоляция

    3

    Итого

    3.4

    Середнячок с претензией на лидерство. Отстает от топовых брендов, а потому лишь немногие фирмы-производители готовы предложить окна марки Kaleva конечному потребителю.

    Где купить двухкамерные пластиковые окна в Москве?

    «Московские окна»

    «Окна Комфорта»

    «Пластика Окон»

    Обзоры оконных профилей:

    ◾ Окна Novotex

    ◾ Окна Проплекс

    ◾ Окна Шуко

    ◾ Окна Deceuninck

    Устройство стеклопакета пластикового окна — OknaForLife.ru

    Устройство, виды и особенности стеклопакетов для пластиковых окон

    Стеклопакеты занимают около 80% площади оконного проема. Поэтому ключевые характеристики ПВХ конструкций зависят не только от пластикового профиля и уплотнителя, но и от заполнения. Используя различные виды обработки, материалы и способы сборки, на производстве стеклопакетам придают особенные свойства. Это могут быть ударопрочность, теплосбережение, шумоизоляция, декоративность и другие характеристики.

    Чтобы выбрать наиболее практичный и полезный в конкретном случае вариант, следует изучить разновидности конструкций и определить какие именно свойства важны в первую очередь.

    Устройство стеклопакета

    Стеклопакет — это конструкция из 2, 3 или 4 стекол соединенных между собой. Между ними по периметру устанавливается дистанционная рамка из алюминия или оцинкованной стали, реже пластика. Внутренние полости стеклопакета герметичны. Стыки стеклянных полотен и рамки герметизируются бутилом. Затем по всему периметру наносится второй слой герметика (силиконового или полиуретанового). Он изолирует рамку от внешней среды и обеспечивает дополнительную изоляцию внутренних полостей.

    Дистанционная рамка полая с перфорацией. Внутри нее помещают гранулят, способный впитывать остаточную влагу из стеклопакета, предотвращая запотевание изнутри.

    Внутренние полости стеклопакета чаще всего заполняются осушенным воздухом. Также используются другие газы, плотность которых выше — они обеспечивают более эффективную теплоизоляцию.

    В пластиковом окне стеклопакеты удерживаются штапиком с резиновым уплотнительным контуром. Для нормального функционирования всей конструкции необходимо чтобы пакет был неподвижен, а резина плотно прилегала к стеклу.

    Для производства стеклопакетов используется стекло марок М1, М2, М3 и другие. Полотна классифицируются по ГОСТ 111-90. Чем ниже числовое значение, тем выше качество материала: меньше искажения и дефектов на 1 кв.м. Толщина стекол чаще всего 4 мм, иногда одно из них может быть 6 мм, для улучшения звукоизоляции.

    Общая толщина стеклопакета складывается из стекол и ширины дистанционных рамок. Стандартные варианты: 24, 32, 36, 40, 42 мм.

    Разновидности стеклопакетов для окон ПВХ

    Стеклопакеты различаются по количеству воздушных камер, по наличию дополнительных функций и виду газа между стеклами. Это основные критерии, которые помогут выбрать подходящие конструкции с учетом особенностей здания, климата в регионе, и личных предпочтений.

    Количество камер

    Количество камер — это количество полостей между стеклами. Выбирать по принципу: чем больше, тем лучше — не совсем верно. Важно учитывать температурный режим в помещении и климат.

    Виды стеклопакетов по количеству камер:

    • Однокамерные. Конструкции из двух стекол, соединенных дистанционной рамкой. Толщина таких стеклопакетов 24 мм. Без дополнительной обработки и нанесения теплосберегающей пленки используются только в нежилых помещениях. Широко распространены в остеклении веранд, лоджий, балконов, дачных домиков, хозяйственных и промышленных площадей. Основные достоинства — невысокая стоимость, легкий вес, отличная светопропускная способность.
    • Двухкамерные. Изделия из трех стеклянных полотен и двух воздушных полостей. Толщина таких стеклопакетов от 32 до 40 мм. Это самые распространенные конструкции для жилых помещений. Отличаются хорошими изоляционными свойствами. Пропускают чуть меньше света, чем однокамерные, но для глаз это незаметно.
    • Трехкамерные. Конструкции с четырьмя стеклами. Используются только в экстремальных климатических условиях или в местах с высоким уровнем шума. Для стандартного остекления квартиры их приобретение нецелесообразно. Толщина может достигать 60 мм. Такие изделия имеют очень большой вес, сниженную светопропускную способность и существенно ускоряют износ фурнитуры окна.

    Оптимальный по стоимости, весу, тепло- и шумоизоляции стеклопакет для умеренного климата — двухкамерный. В неотапливаемых помещениях можно сэкономить и установить однокамерные. Монтировать трехкамерные имеет смысл только, если температура в регионе часто опускается ниже отметки -40°C.

    Дополнительные функции

    Стеклопакеты из обычных стекол несовершенны. Они хрупкие, пропускают холод и шум. Поэтому производители постоянно разрабатывают способы для улучшения эксплуатационных характеристик. Некоторые виды стеклопакетов уже прочно вошли в жизнь, другие только появились и еще мало кому известны.

    Энергосберегающие

    Стекло на окнах — самая холодная поверхность в помещении, именно через него происходит большая часть теплопотерь. Чтобы удерживать тепло внутри помещения и не впускать холод, стеклопакеты оснащают низкоэмиссионным стеклом с i или k покрытием из оксидов металлов. Этот слой отражает тепловые лучи, возвращая их обратно в помещение, зимой сохраняя тепло, летом уберегая от перегрева. При этом напыление почти не препятствует проникновению солнечного света в помещение.

    Принцип действия энергосберегающих стеклопакетов

    Энергосберегающие стеклопакеты позволяют значительно экономить расходы на отоплении, снижая теплопотери с 40 до 20%, при этом их стоимость чуть выше, чем у обычных. Кроме этого, наличие в составе стеклопакета низкоэмиссионного стекла почти исключает запотевание, так как внутренняя поверхность всегда теплая. Напыление способно отражать ультрафиолетовые лучи, что продлевает срок службы отделке и мебели. Из недостатков этих изделий стоит отметить незначительное снижение светопропускной способности, более сложный процесс производства и потерю свойств покрытия при разгерметизации стеклопакета.

    Важно! Теплосбережение энергосберегающего однокамерного стеклопакета выше, чем у обычного двухкамерного.

    Многофункциональные

    Это усовершенствованные последователи энергосберегающих стеклопакетов. Их наружное стекло покрывают несколькими слоями:

    • низкоэмиссионным напылением;
    • защитным слоем;
    • напылением, придающим оттенок и светоотражающие свойства.

    Таким образом, это покрытие не только снижает теплопотери, но и придает окну привлекательный внешний вид, армирует, тонирует и защищает от яркого солнца. Такие изделия рекомендуется устанавливать на верхних этажах домов с солнечной стороны.

    Самоочищающиеся

    Эти стеклопакеты позволяют экономить время хозяйкам и содержать стекла в чистоте с уличной стороны в труднодоступных местах. На наружную поверхность таких конструкций наносится специальная пленка. На ней под действием ультрафиолета разрушаются органические загрязнения, а затем полностью смываются дождевой водой. На поверхности пленки не задерживаются водяные капли, поэтому стекло всегда чистое и прозрачное.

    Шумоизоляционные

    Улучшенные шумоизоляционные свойства стеклопакету придают разными способами. Чаще всего это использование в конструкции более толстого наружного стекла — 6 мм. И увеличенная ширина дистанционной рамки. Наружное стекло иногда заменяют триплексом из 2-х полотен, толщиной 3 мм.

    Шумоизолирующими чаще всего выполняют двухкамерные стеклопакеты. Их устанавливают в местах с высоким уровнем шума, например, вблизи аэропортов, железнодорожных путей, оживленных трасс.

    Ударопрочные

    Остекление на первых этажах зданий, в магазинах, офисах, школах требует повышенного уровня безопасности. Здесь необходимо устанавливать прочные конструкции, которые в случае повреждения не способны поранить человека. Эти свойства достигаются несколькими способами:

    • Установкой многослойного триплекса с наружной стороны. Это несколько стекол, прочно склеенных между собой специальной пленкой или полимерным клеем. При повреждении осколки не осыпаются, а остаются на клеевой основе. Разбить такое стекло в разы сложнее, чем обычное.
    • Использованием закаленного стекла. Преимущества этого материала всем известны. Он более прочный и при повреждении рассыпается на безопасные для человека фрагменты без острых краев.
    • Бронирование пленкой. Самый недорогой вариант улучшить прочностные характеристики. На поверхность наружного стекла приклеивается защитный армирующий слой. Он повышает прочность на удар и не позволяет осколкам осыпаться при разрушении стеклопакета.

    Триплекс в составе стеклопакета.

    Ударопрочное стекло может стать альтернативой решеткам и ставням. Оно защищает от сильных ударов и природных бедствий, значительно повышая безопасность.

    Тонированные

    Для придания остеклению привлекательного и необычного вида используют тонировку. Она снижает светопропускную способность конструкции и не влияет на другие свойства стеклопакета. Тонировка защищает внутреннее пространство помещения от посторонних глаз, ультрафиолета и яркого солнечного света. Изнутри помещения наличие тонировки чаще всего почти незаметно.

    • Нанесение пленки. Недорогой способ украсить стеклопакет, пленка приклеивается изнутри, что защищает ее от воздействия окружающей среды. Вариант хорош тем, что можно выбрать любые оттенки и эффекты. Доступные зеркальные, перфорированные и матовые пленки.
    • Окрашивание в массе. Пигмент добавляется в процессе производства и полностью окрашивает стекло. Доступны любые оттенки. Минусы способа в том, что нельзя добиться зеркальной поверхности и существенно снижается светопропускная способность.
    • Нанесение эмали. Это закаленные стекла с непрозрачным цветным покрытием. Подходят для остекления коммерческих помещений, общественных зданий. Имеют эффектный внешний вид и повышенную безопасность.

    Тонированные стеклопакеты используется при остеклении высотных зданий, офисных помещений, коттеджей, балконов, лоджий, веранд, кафе.

    Солнцезащитные

    Солнцезащитные стеклопакеты близки к тонированным, но их главная задача — сократить уровень проникновения света в помещения и не пропускать ультрафиолетовые лучи. Поэтому к пленке, окрашиванию в массе и эмали можно добавить напыление из оксидов металлов, которое используется для изготовления мультифункциональных стекол.

    «Умные»

    «Умные» окна или смарт-окна — это технологии будущего, которые уже стали реальностью. Такие стеклопакеты работают от электричества, потребляют не больше одной лампочки, безопасны и многофункциональны. Виды «умных» стеклопакетов:

    • Электрообогреваемые. Это стеклопакеты с низкоэмиссионным напылением и электродами, питающимися от электросети. Это обеспечивает подогрев стекла и предотвращает выпадение конденсата.
    • Самозатемняющиеся. Уровень затемнения и прозрачности таких конструкций можно регулировать при помощи пульта.

    Декоративные

    Для декорирования стеклопакетов используют шпросы и фальш-переплеты. Первые представляют собой тонкие металлические рейки, их раскладывают в рисунок внутри стеклопакета. С помощью набора готовых фигурных элементов и соединений создаются красивые, уникальные узоры.

    Фальш-переплеты устанавливаются на наружной части стеклопакета, реже во внутренней полости. Они визуально сегментируют окно. Такой декор подходит для загородных домов, дач, коттеджей, веранд.

    Заполнение камер

    Бюджетный и самый распространенный вариант газонаполнения — осушенный воздух. Реже используются инертные виды газа, такие как аргон, криптон, ксенон. Они обладают меньшей теплопроводностью. Цена на стеклопакеты с газонаполнением отличным от воздуха всегда выше. Применение инертных газов необходимо при использовании i-стекла, они не позволяют покрытию окисляться под действием кислорода.

    Преимущества инертных газов:

    • Повышают сопротивление теплопередаче на 10-20%.
    • Снижают риск образования конденсата.
    • Дают возможность использовать однокамерный стеклопакет в отапливаемых помещениях.

    Недостатки конструкций: даже при полной герметичности, из камеры теряется до 3% газа в год. Каждые 10 лет стеклопакет нужно менять или заполнять газом повторно. Проверить какой газ находится внутри, визуально невозможно. Кроме этого, если давление в камере недостаточное, то теплопроводность инертного газа приближается к воздуху.

    Как расшифровать информацию из маркировки

    Буквенно-числовая маркировка несет в себе основную информацию о стеклопакете. Чтобы избежать обмана недобросовестных продавцов, важно уметь читать формулу стеклопакета. Она может быть нанесена на наклейку на стеклопакете, на дистанционную рамку или содержаться в сопроводительной документации.

    Маркировка дает информацию об основных характеристиках стекла, размерах, наличии пленок и покрытий, типу газонаполнения.

    По ГОСТ 24866-2014 маркировка однокамерного стеклопакета выглядит следующим образом — 4М1х16х4М1, где:

    • 4 — это толщина стекла в мм.
    • М1 — марка стекла.
    • 16 — ширина дистанционной рамки.

    Обозначение дополнительных свойств:

    • СПО — однокамерный.
    • СПД — двухкамерный.
    • К или И — твердое и мягкое низкоэмиссионное покрытие.
    • Т0 и Т1 — окрашенное в массе.
    • Р1А, Р2А, Р3А, Р4А, Р5А — ударостойкость и класс защиты.

    Если в качестве заполнения использовался воздух, то дополнительное обозначение отсутствует. Аргон обозначается как Ar. Криптон — Kr.

    Выбор стеклопакета и климат региона

    На большей части территории России целесообразно использование двухкамерных стеклопакетов. Однокамерные подходят для остекления неотапливаемых помещений и жилых при условии наличия низкоэмиссионного стекла в структуре. Трехкамерные имеет смысл устанавливать только в регионах с суровым климатом, сильными ветрами и морозами.

    Для улучшения теплоизоляции следует применять энергосберегающие конструкции. На территории с большим количеством солнечных дней — тонированные и солнцезащитные.

    Чтобы не переплачивать за лишние функции, следует определить какие свойства наиболее важны в каждом отдельном случае. Если вы затрудняетесь, обратитесь к профессионалам для получения консультации.

    Устройство окна

    Для производства пластиковых окон используется синтетический полимер поливинилхлорид, сокращённо – ПВХ. Поэтому пластиковые окна часто называют ПВХ-окнами. Основной элемент любого окна – это рама (каркас). Для изготовления рамы используется специальный элемент из поливинилхлорида – профиль. Проще говоря, профиль – это литая пластиковая конструкция в виде хлыста, разрезаемого на части нужных размеров (заготовки для рамы), которые затем герметично спаиваются между собой, образуя каркас окна.

    Существует несколько типов оконного профиля, различающихся конфигурацией и предназначением. На следующем рисунке представлены три основных типа профиля: рамный, створочный и импостный.

    Чтобы собрать каркас для створки, используют створочный профиль. Коробку окна (раму) собирают из рамного профиля. Ещё один часто используемый вид профиля импостный применяется для изготовления импостов – перегородок (горизонтальных или вертикальных), разделяющих окно на несколько частей:

    Пластиковое окно с двумя створками может быть и без импоста, т.е. без статичной перегородки посередине рамы. В этом случае по переднему краю одной из створок вместо створочного профиля устанавливается штульп – аналог импостного профиля, оборудованный дополнительными элементами для примыкания створок и запирания. На штульповой створке ручка не устанавливается, поэтому её невозможно открыть, предварительно не открыв вторую створку – ту, на которой стоит ручка.

    Конструкция окна

    • Основой окна, как уже было сказано, является рама .
    • Рама стандартного окна разделена по вертикали на 2 части с помощью импоста .
    • Одна половина окна часто (но не обязательно) делается глухой , т.е. не открывающейся. В неё устанавливается стеклопакет . Пакет закрепляется в раме штапиками . Стеклопакет состоит из двух или трёх стёкол толщиной 4 мм, между которыми по контуру проложены алюминиевые или пластиковые рамки. Торцы стеклопакета промазаны герметиком, обеспечивающим полную герметичность конструкции.
    • Вторая часть окна в большинстве случаев делается открывающейся. На неё навешивается створка . Внешне створка напоминает самостоятельное глухое пластиковое окно. Она также имеет собственную раму, только собранную из рамного профиля. В раме установлен стеклопакет той же толщины, что и в глухой части окна, но с несколько меньшими габаритами.
    • На створке в специальном фурнитурном пазу крепится запорный механизм – фурнитура . Это набор универсальных стальных элементов для открывания/закрывания створки в оконной коробке в разных режимах (самые распространённые режимы – поворотный и поворотно-откидной). К фурнитуре относятся: петли (верхняя и нижняя), ручка и многоэлементный запорный механизм. Часть элементов устанавливается на импост и в створочную часть рамы. Все элементы фурнитуры, кроме ручки, устанавливаются и регулируются заводом-изготовителем.
    • На раме, створке, импосте и штапиках установлены резиновые уплотнители , обеспечивающие герметичность окна.
    • На нижнем профиле рамы и створки с уличной стороны имеются дренажные отверстия, проделанные в наружной камере. Они необходимы для вывода наружу конденсата из полости между профилем и стеклопакетом, образующегося из-за разности температур на улице и в помещении.

    Оконная фурнитура

    О фурнитуре следует рассказать подробней, так как этот механизм, пожалуй, самый сложный элемент в конструкции пластикового окна. Чтобы обеспечить правильную и надёжную работу фурнитуры, рассмотрим её устройство и принцип работы.

    Существует несколько видов фурнитуры от разных производителей (MACO, ROTO, SIEGENIA и др.), но все они объединены общим принципом работы и универсальны в том плане, что могут быть установлены на любой тип оконного профиля. Ниже на примере поворотно-откидной фурнитуры MACO детально изображены все элементы фурнитуры (красным шрифтом подписаны элементы, устанавливаемые на створке, зелёным – на раме). Элементы расположены в том порядке, в котором они были бы установлены на створке с правым открыванием (правая створка – это створка, открывающаяся на правую сторону, если смотреть на неё со стороны помещения).

    Основой этого сложного, на первый взгляд, механизма являются две стальные пластины, расположенные по контуру створки в специальном фурнитурном пазу. Наружная пластина является статичной (неподвижной), а внутренняя ( передающая шина ) – перемещаемой вдоль наружной. На каждую сторону створки устанавливается по одному элементу, в основе которых лежат именно эти две пластины. По переднему краю (сторона ручки) установлен механизм основной запор , по верхнему – ножницы , по петлевой и по нижней сторонам – средний запор . Между основным запором и ножницами имеется связующий элемент – угловая передача , в которой передающая шина выполнена в виде гибкой стальной пластины. Средний запор (как боковой, так и нижний) имеют собственную встроенную угловую передачу.

    Принцип работы фурнитуры состоит в следующем: при поворачивании ручки приводится в движение внутренняя стальная пластина – передающая шина. На ней в определённых местах имеется несколько выступающих наружу элементов – цапф , предназначенных для запирания створки.

    Когда мы поворачиваем ручку вниз, цапфы задвигаются за ответные планки , установленные напротив на раме и импосте. На рисунке ниже изображена цапфа, заведённая за ответную планку: При этом створка плотно притягивается к раме, то есть закрывается (ручка вниз – положение «закрыто»). Если сейчас повернуть ручку обратно на 90°, цапфы выйдут из-под ответных планок и створка откроется (ручка горизонтально – положение «открыто»). Далее, если повернуть ручку вверх, фурнитура переключится в режим проветривания – низ створки войдёт в зацепление с рамой, а верх откинется (ручка вверх – положение «проветривание»). В это время все цапфы, кроме самой нижней (на стороне ручки), отодвигаются от ответных планок, т.е. остаются свободными.

    Нижняя (угловая) цапфа, если приглядеться, на самом деле состоит из двух цапф (вторая меньшего размера) на одном основании. Её точное название – подпружиненный откидной запор – на рисунке ниже обведён красным кружком:

    На импосте напротив откидного запора установлена специальная откидная запорная планка (см. фото ниже), которая захватывает цапфы запора как при закрывании, так и при переводе в режим проветривания. Это необходимо, чтобы в режиме проветривания низ створки держался за раму обоими углами.

    Цапфы можно вращать вокруг их оси с помощью плоскогубцев (только аккуратно, чтобы не царапать покрытие). Таким образом регулируется степень прижима створки при запирании. Дело в том, что цапфы поворотно-откидной фурнитуры MACO Multi-Trend имеют овальную форму. Если поставить овал вертикально, прижим уменьшится (летний вариант), а если повернуть овал горизонтально, прижим станет максимальным (зимний вариант). На других типах фурнитуры подобная регулировка осуществляется либо вращением эксцентрика в центре цапфы (шестигранным ключом), либо вращением эксцентрика в центре ответных планок.

    Самый оригинальный механизм фурнитуры находится в верхней части створки. Это ножницы – элемент, в работе действительно напоминающий обычные ножницы. Механизм ножниц имеет два основных рабочих положения. В закрытом или открытом положении створки, т.е. когда она не откинута на проветривание, обе планки ножниц сложены в одну линию вдоль края створки. При переключении в режим проветривания (ручка вверх) верхняя и нижняя планки расцепляются и ножницы раздвигаются (это положение показано на рисунке справа). При этом верхняя (отделившаяся) планка через петлю-уголок, прикреплённый к её концу (на рисунке для наглядности он отсоединён), остаётся связанной с верхней петлёй рамы и удерживает створку в откинутом состоянии.

    Существует ещё одно рабочее положение ножниц – так называемое микропроветривание, когда створка откидывается совсем немного, что полезно зимой. Для включения этого режима ручка ставится вверх не вертикально, а под 45°.

    Чтобы при переводе створки в режим проветривания откидной запор (нижний угол) вошёл в зацепление с запорной планкой на импосте, а не проскочил мимо, ручку нужно поворачивать, предварительно прижав створку к раме. От случайной ошибки фурнитура защищена устройством блокировки, не позволяющим вращать ручку, пока створка на прижата к окну. Эту задачу выполняет специальный рычажок, расположенный рядом с ручкой – микролифт (показан на рисунке справа). Вторая его функция – защита створки от провисания, чем обусловлено второе его название – микролифт-приподниматель. Дело в том, что при запирании створки цапфы двигаются вверх (имеется в виду сторона ручки), и испытывают встречное сопротивление ответных планок, чем соответственно отталкивают саму створку вниз, заставляя её постепенно провисать. Правильно отрегулированный по высоте микролифт мягко упирается в ответную планку приподнимателя на импосте (см. рисунок), не давая створке испытывать «перегрузки» при закрывании.

    Устройство пластикового окна: особенности, схема и механизмы

    В этой статье будет рассмотрено устройство пластикового окна. Следует отметить, что классическое строение современных окон не находится в зависимости от материала их изготовления.

    Конструкция окон из ПВХ

    Каково же устройство пластикового окна?

    В его состав входят:

    • Рама. Она является главным элементом и монтируется в оконном проеме строения. На нее осуществляется крепление фурнитуры и створок.
    • Створка. Деталь является подвижной частью, так как может открываться.
    • Фурнитура. В нее входят механизмы запора, которые фиксируют створки и управляют ими.
    • Стеклопакет. Он отличается герметичностью. В него включается несколько стекол, которые скреплены по периметру посредством специальных разделителей.

    Строение профилей

    Устройство пластикового окна обладает сложной конфигурацией. От его качества зависит качество самой оконной рамы. Профиль характеризует монтажная глубина. Показатель ее систематизирован, и многие фирмы производят окна с глубиной в 5.8, 6 или 7 см. Встречаются модели и толще. Их монтажная глубина достигает 13 см. Они предназначены для широких и больших стеклопакетов.

    Также профили отличаются количеством внутренних камер. Камерой называют пустую, вытянутую вдоль профиля полость. В зависимости от их количества профили подразделяют на двух-, трех-, четырехкамерные и т. д. Обычно фирмы, занимающиеся установкой окон из пластика, представляют клиенту устройство пластикового окна в разрезе. Это дает возможность покупателю рассмотреть внутреннее строение изделия в деталях.

    Иногда внутрь профиля вмонтирована не полая камера. В ней содержится армирующий материал. Чем больше камер в профиле, тем выше качество изделия. Объясняется это тем, что многокамерные окна обладают высоким уровнем теплоизоляции. На отечественном рынке высоким спросом пользуются конструкции с тремя камерами. Конфигурация эта не отличается сложностью.

    Из чего изготовлены профили окон из пластика?

    Пластиковые окна делаются из разных материалов. Название ПВХ (поливинилхлорид) мы встречаем чаще всего. Но производители могут применять как первичное, так и вторичное сырье, а также использовать разнородный состав. При покупке лучше обращать внимание на известные фирмы по выпуску пластиковых окон. Они используют первичный материал, который отличается экологической чистотой. Такие профили имеют высокую стоимость. Вторичное сырье содержит вредные для здоровья примеси. Иногда в состав добавляются тяжелые ядовитые металлы.

    Стеклопакеты

    Устройство стеклопакета пластикового окна отличается герметичностью. Эту конструкцию разобрать невозможно. Сборка проводится на заводе. Стеклопакет окон ПВХ, как правило, содержит в себе два или три стекла, склеенные между собой по периметру. Между ними вставлен специальный вкладыш. Внутри конструкции содержится вещество, поглощающее влагу из закачанного внутрь воздуха или инертного газа. Производители наполняют стеклопакет воздухом, подвергшимся тщательной очистке, или же аргоном. Таким образом, внутри конструкции присутствует сухой и чистый газ.

    В случае потери герметичности в стеклопакет проникнет влага, что вызовет конденсат. Газ будет обладать повышенной теплопроводностью, и конструкция перестанет выполнять свою функцию. Надо отметить, что сухость воздуха обеспечивает высокий уровень теплоизоляции. К примеру, пенопласт относят к теплоизоляционным материалам, потому что он снабжен мелкими порами и полостями, содержащими воздух. Нормой для теплоизоляции окон считается расстояние в 16 мм между стеклами. При увеличении этого показателя теплопроводность возрастает.

    Как и профиль, стеклопакет может содержать разное количество камер. Если в него включено два стекла, то он обладает одной камерой, а если три, то он будет двухкамерным. Как правило, в жилых помещениях монтируют двухкамерные конструкции. Они обладают стандартной монтажной глубиной в 24 мм. При этом показатель толщины стекол составляет 4 мм, а расстояние между стеклами – 16 мм. Такая конфигурация способна снизить шум на 34 дБ.

    Фурнитура для окон из пластика

    Приступим к рассмотрению того, что делает функциональным устройство пластиковых окон. Фурнитура осуществляет управление рамой. Следует отметить, что ее механизм отличается сложностью.

    Как функционирует устройство замка пластикового окна?

    Части конфигурации устанавливаются по внутреннему периметру створки окна. Вступая во взаимодействие, они обеспечивают различное положение оконной рамы. При этом их работу отличает четкость. Запорное устройство пластиковых окон обладает большим количеством регулировок. К примеру, положение створки может изменяться не только по высоте, но и по горизонтали и диагонали. Провисания можно избежать, применив микролифт, установленный под створкой, а также с помощью других регулировок.

    Устройство механизма пластиковых окон содержит две пластины из стали. Они расположены в специально предназначенном для них пазу, проходящем вдоль всего профиля. Внутреннюю пластину называют передающей шиной. Именно она приводится в движение при повороте ручки.

    Передающая шина содержит цапфы. Это и есть элементы запора, удерживающие створку в заданном положении. Как только поворачивается ручка, цапфы попадают в определенные планки на створке, расположенной с другой стороны. Рама плотно удерживается в закрытом положении. При движении ручки вверх закрываются цапфы, расположенные снизу. Поэтому створку легко установить на режим проветривания. В верхней части окна распложен еще один элемент фурнитуры, получивший название «ножницы». Он дает возможность чуточку приоткрыть окно.

    Как правило, экономный класс изделия обладает стандартным набором опций. Вы можете установить базовый пакет с минимальным количеством возможностей или же выбрать многофункциональную модель. Тут все зависит от финансовых возможностей и вкуса.

    Как правило, дополнительные опции обеспечивают:

    • защиту детей;
    • предохранение от отжимания створки;
    • проветривание помещения;
    • фиксацию створок в разных положениях;
    • наличие внешних ручек и т. д.

    Также предлагается фурнитура против взлома, которая обладает повышенной прочностью и может служить надежной защитой. Она оснащена запирающимися ручками.

    Как любой механизм, выйти из строя может и это устройство, и ремонт пластиковых окон в этом случае неизбежен. Не советуется производить починку самостоятельно. Необходимо обратиться к специалисту.

    Срок службы фурнитуры можно увеличить, если своевременно производить техническое обслуживание окон: смазывать их и чистить механизмы.

    Монтаж откосов окон

    При установке новых конструкций рекомендуется обратить внимание на устройство откосов пластиковых окон. Ошибки при выборе этого элемента могут привести к образованию конденсата на стеклах или же их промерзанию. Самым оптимальным вариантом считается установка откосов из ПВХ.

    Такое устройство обладает следующими плюсами:

    • отличается экологической чистотой и не требуют специального ухода;
    • цвет может быть выбран по вкусу;
    • поверхность ПВХ легко чистится, на ней не остаются разводы от моющих средств;
    • пластиковый откос обладает длительным сроком службы.

    В строительной практике применяется несколько способов монтажа конструкций. Широкое распространение получили три:

    • применение специальных панелей;
    • монтаж откосов из пластика;
    • установка изделий из гипсокартона.

    Рулонные шторы на пластиковые окна

    Шторы в рулонах обладают высокой функциональностью. Они придают квартире неповторимый стиль и способствуют созданию уюта. Именно поэтому такие изделия пользуются большим спросом.

    Особенности открытого метода крепления штор

    Данный метод фиксации дает возможность закреплять шторы как над оконным проемом, так и в нем. Система, как правило, монтируется на окна, но существуют и многоцелевые механизмы.

    Открытые крепления для штор имеют разновидности:

    • Крепление мини-системы. Оно подходит для створок и рам.
    • Стандартный тип, который монтируется над проемом окна.
    • Мансардный вид. Он рассчитан для окон сложной конфигурации.

    Несмотря на то что типов много, принцип работы механизмов одинаков. Штора наматывается на вал, закрепленный между держателями. Управление занавесками производится посредством цепочки или механизма на пружине. Во втором случае держатель монтируется на планке, расположенной внизу. Штора оттягивается вниз и фиксируется на уровне, обеспечивающем нужное затемнение жилого помещения.

    Зачастую для фиксации устройства применяются направляющие с зацепом. Также используют двухсторонний скотч для монтажа. Он имеет свой минус, который заключается в том, что клеевой слой начинает плавиться во время жары. Используются и вешалки. Но они подходят не для всех рам. Унифицированным способом считается крепление штор посредством шурупов и саморезов. Диаметр вала находится в зависимости от ширины полотна. Для габаритных штор в рулонах требуются крепкие планки. В противном случае система может подвергнуться деформации или поломке.

    Крепление штор закрытого типа

    Несколько лет назад считалось, что закрытый тип крепления применим только к окнам из пластика. На самом деле такое устройство для штор на пластиковые окна применяется и в конструкциях из дерева и алюминия. Система обладает разными размерами, но это не влияет на привлекательность и функциональность. Основным отличием этой конструкции является присутствие короба. Эта деталь содержит боковые заглушки и придает конфигурации аккуратный вид.

    Важную роль играет размер короба. Установка рулонных штор с мини-системой на пластиковые окна не препятствует закрыванию и открыванию створок. При использовании тяжелых рулонных штор необходимо применение крупного короба и крепкого вала. Такие механизмы не всегда помещаются над проемом, особенно если окно расположено высоко. В этом случае монтаж системы осуществляется на потолок. От направляющих в этом случае отказываются. Если есть возможность, то их рекомендовано установить. Устройства будут препятствовать деформации полотна штор, помогут избежать смещения, обеспечат системе нужное движение.

    Как крепить штору на створку окна?

    При креплении шторы необходимо обратить внимание на диаметр вала и длину кронштейнов. Чем длиннее деталь, тем больший объем намотки она обеспечит. Поэтому при выборе штор из рыхлого или плотного материала следует употреблять длинные кронштейны. Рулонные механизмы работают бесшумно. Появление сильных звуков свидетельствует о том, что конструкция имеет дефект или неправильно собрана.

    За последнее время в области рулонных штор появилось множество новых решений. Производители предлагают конструкцию, в которой короба крепятся с тем учетом, чтобы они двигались вместе со шторой. Это дает возможность управлять механизмом в двух направлениях. Существуют и временные конфигурации на специальных планках. Их крепление осуществляется посредством скотча. Они дают возможность передвигать систему в случае надобности.

    Такая конструкция применяется для декора загородных домов. В разнообразии видов систем помогут разобраться только специалисты. Перед началом сложной работы рекомендуется обсудить все вопросы с профессионалом.

    Виды стеклопакетов. Устройство, различие, состав, виды стекол

    Стеклопакетом называется прозрачная часть конструкции окна, через которую в помещение проникает световой поток. Изделие предназначено для вставки в ПВХ раму и состоит из нескольких стекол, которые герметично скреплены между собой при помощи заданной технологической последовательности.

    Предназначение стеклопакетов.

    • Увеличение теплоизоляции помещения за счет снижения тепловых потерь, «проскальзывающих» на улицу через установленные пластиковые окна.
    • Сведение к минимуму возможности проникновения злоумышленников через оконный проем.
    • Уменьшение попадания посторонних шумов со стороны улицы.
    • Ограждение помещений, будь то: квартира, балкон или лоджия от проявлений непогоды.

    Устройство стеклопакета.

    Стеклопакет – единая конструкция, состоящая из нескольких стекол, отстоящих друг от друга на определенном расстоянии, заключенных по краям общей рамой. Известные производители окон заполняют пространство между стеклами гранулами , способными абсорбировать излишнюю влагу, проходящую сквозь них. Помимо этого рама стеклопакета сама имеет небольшие так называемые дегидрационные отверстия, служащие для более эффективного удаления влажной среды из внутренней части изделия.

    Предусмотренный технологией изготовления уровень проницаемости рамы обеспечивается за счет применением соответствующих герметиков. Заполнение конструкции многокамерного стеклопакета производится либо сухим воздухом, либо инертным веществом в газообразном состоянии.

    Технические характеристики стеклопакетов, независимо от числа камер, с закаченным в них газом лучше, чем с сухим воздухом. Однако при этом после нескольких лет эксплуатации может возникнуть необходимость пополнения запасов инертного вещества, из-за того, что вещество имеет свойство со временем улетучиваться, даже, несмотря на качественную обработку швов окна герметиком.

    Различие стеклопакетов.

    Отличительные особенности стеклопакетов определяются главным образом количеством камер, которыми он обладает.

    1. Однокамерный стеклопакет. В своей конструкции заключает два стекла, образующих одну камеру. Характеристики такого изделия зависят от толщины стекол, ширины камеры между ними и наличия на стеклах различных пленок (или их отсутствие), предназначение которых может разниться – одни могут быть энергосберегающими, другие защитными, третьи тонированными.
    2. Двухкамерный стеклопакет. Состоит из рамы и трех стекол, между которыми располагаются две камеры. Технические характеристики у такого варианта за счет наличия большего количества стекол на порядок выше, чем у его однокамерного собрата. Начиная с двухкамерных, применяемые в стеклопакете конструктивные решения предусматривают разную толщину стекла и разную ширину пространства между камерами. Такое решение позволяет снизить теплопотери помещения с установленными в нем современными двухкамерными пластиковыми окнами.
    3. Трехкамерный стеклопакет. Отличается от двухкамерного количеством установленных в его конструкцию стекол. Конечно, фирмы, осуществляющие поставку и монтаж ПВХ окон, могут предложить покупателю стеклопакет и с большим количеством камер, однако целесообразность установки такого варианта вызывает большие сомнения в плане соотношения цена/качество обеспечиваемой защиты.

    Также можно отметить, что вещество, закачиваемое между стеклами стеклопакетов, обычно бывает одним из трех видов, а именно:

    • инертный газ;
    • сухой воздух;
    • шестифтористая сера.

    Какие бывают стеклопакеты.

    Прежде чем решиться на покупку окна, независимо какое оно будет – пластиковое, либо деревянное евроокно, необходимо знать виды существующих к ним стеклопакетов. Исходя от потребностей, установка того или иного экземпляра поможет хозяину помещения создать дополнительный комфорт и уют в помещении, поэтому так важно располагать исчерпывающей информацией о том, как правильно выбрать стеклопакет к пластиковому окну.

    Удароустойчивый стеклопакет.

    Такого бы не случилось, если бы были установлены безопасные пластиковые окна, сделанные с использованием технологии «триплекс»

    Данные изделия состоят из так называемой системы «Триплекс», которая включает в себя нескольких стекол, покрытых специальной пленкой и способных выдерживать сильное механическое воздействие. При попадании в окно, оснащенное «Триплекс» системой, тяжелого предмета, осколки стекла не подвергаются сильному разбросу, а остаются централизованно в конструкции стеклопакета.

    Энергосберегающий стеклопакет.

    Пример работы энергосберегающего стеклопакета

    Чтобы увеличить энергоэффективность окна, полость между стеклами стеклопакета заполняется газообразным веществом – аргоном или криптоном. При этом, чтобы достичь желаемую энергоэффективность целой конструкции, необходимо наделить особыми характеристиками лишь одно из установленных в нее стекол.

    В современных энергосберегающих стеклопакетах широкое распространение получили два вида стекол, оказывающих прямое влияние на повышение теплосберегающих свойств конструкции в целом.

    1. i-стекла. Их изготовление происходит в следующей последовательности: при помощи вакуумного напыления на стеклянную поверхность наносят пленкообразующий слой, состоящий из специальных компонентов, призванный обеспечить эффективное отражение тепловых волн от поверхности стеклопакета. Для определения тепловых потерь, происходящих через стекла, существует так называемый показатель эмисситента (от англ. Emission – испускание). Данный показатель обозначает способность стекол отражать тепловую энергию обратно в помещение. Для стандартного он равен 0,83, а для энергосберегающего 0,004. Чем меньше значение, тем меньше тепла просачивается сквозь окна на улицу. Таким образом, после несложных расчетов, можно отметить, что энергосберегающие стеклопакеты эффективнее удерживают тепло (до 90%).
    2. k-стекла. Для них отличающим фактором является наличие особого твердого напыления, призванного обеспечить защиту от инфракрасных лучей, поступающих через такое стекло.

    Солнцезащитные стеклопакеты.

    При первом варианте исполнения в их основу входит рефлекторное стекло. Заложенные в него свойства позволяют ему отражать ультрафиолетовые лучи по зеркальному принципу.
    Во втором случае может применяться каленое стекло, обработанное специальным термическим способом. Данное решение обладает повышенной прочностью и хорошей износостойкостью.

    Морозостойкие стеклопакеты.

    Как видно из названия, такие стеклопакеты предназначены для эксплуатации в регионах, где зимний климат отличается особо низкими температурами. При этом запотевание таких стеклопакетов наступает при более низкой температуре, нежели обычных (при -55, против -35 градусов Цельсия).

    Шумозащитные стеклопакеты.

    За счет того, что размеры пространства между стеклами одной камеры отличаются от другой/остальных, шумозащитные пакеты, установленные в оконном проеме помещения, поглощают больше посторонних звуков, проникающих со стороны улицы. При этом звуконепроницаемость дополнительно усиливается благодаря использованию системы «Триплекс», а также стекол, где в качестве изоляционного слоя выступает смола.

    Технические характеристики стеклопакетов.

    При выборе подходящего стеклопакета, покупатели обычно обращают внимание на:

    • Количество установленных камер;
    • Толщину стеклянного блока;
    • Теплопроводность;
    • Звуконепроницаемость.

    Перечисленные составляющие оказывают основное влияние при формировании цены на стеклопакет. Поэтому еще до заказа современного пластикового евроокна определиться с наличием в нем тех или иных функций. В любом случае необходимо останавливать свой выбор на продукции годами проверенных лучших производителей ПВХ окон. Правильного выбора!

    Особенности устройства металлопластиковых окон

    На протяжении всей истории строительства окна имели различную конструкцию, от проемов, закрывающихся ставнями, до современных сложных систем.

    В древнем мире окна практически не использовались, в стенах делали лишь небольшие прорези, а дневной свет проникал только на мужскую половину жилья. Переворотом в оконном деле стало изобретение стекла. Но очень долго такие окна были доступны только людям с большим достатком.

    Чем только не закрывались оконные проемы: слюдой, кожей, ставнями. Только когда в 19 веке производство стекла было поставлено на поток, появились окна в современном понимании. Конструкция постоянно улучшалась и модернизировалась. Результатом стали пластиковые оконные системы, использующиеся сегодня.

    Из чего состоит современное окно, и в чем секрет их устройства?

    Основные элементы окон

    Накопленный за многие сотни лет опыт был воплощен в современном оконном пакете. Каждый отдельный элемент выполняет свою функцию в общей системе, а в целом они представляют собой современную конструкцию. Устройство металлопластикового окна следующее.

    • Рама. Это основной несущий элемент всей системы. На нее закрепляют в дальнейшем стеклопакет и фурнитуру. Также одна из основных функций принимать на себя все основные нагрузки. Современные рамы собирают на основе металлического профиля, что дает огромный запас прочности оконной системе.
    • Стеклопакет. Данная часть окна обеспечивает проникновение дневного света, и достаточный уровень теплоизоляции. В своей конструкции это действительно пакет стекол собранный в единую систему.
    • Фурнитура. Все отдельные детали системы, которые обеспечивают бесперебойную функциональность всего окна. Сюда относятся различные ручки, петли, штифты и прочие элементы.
    • Створки. Обязательный элемент открывающегося окна. Представляет собой как бы систему в системе. Имеет свою собственную раму, в которую вмонтирован стеклопакет. Открывание и запирание происходит за счет фурнитуры (петель).

    Для связки и обеспечения нормального функционирования этих составляющих также используются: импосты, штульпы, штапики, уплотнители, подоконники и отливы.

    Состав пластикового окна должен быть качественным иначе быстрый износ приводит обычно к порче всей системы. Какие особенности этих комплектующих?

    Конструкция рамы

    Основа основ всего современного окна изготавливается на каркасе, состоящем из металлопластикового профиля. От его качества будет зависеть вся дальнейшая эксплуатация оконной системы.

    Главной характеристикой профиля является его монтажная глубина. Ее показатель может отличаться от 58 миллиметров до 70. Для больших окон могут использоваться профили глубиной 130 мм.

    Качественный металлический каркас должен иметь толщину стенки не менее 1,2 миллиметра и 2 мм для больших конструкций. Жесткость обеспечивается за счет наличия камер, которые располагаются на всю длину. Их количество колеблется от двух до восьми.

    Не стоит путать количество камер профиля и собственно окна. Количество камер в системе, это показатель стеклопакета.

    Иногда некоторые производители обозначают то, что множество камер в профиле улучшают теплоизоляцию. Это не так, показатель тепло сбережения зависит от качества самого пластика рамы. Стенки из ПВХ должны быть не менее 3 миллиметров.

    Также важным элементом рамы являются дренажные отверстия, сделанные внизу для отведения влаги. Их обычно прикрывают специальными «слезниками».

    Главное что стоит помнить при выборе и заказе окна, это обязательное наличие металлического армирования, и хорошее качество ПВХ стенок. А это в свою очередь зависит от того как делают пластиковые окна производители и с каких материалов.

    Устройство стеклопакета

    Основной показатель стеклопакета это количество камер от одной и более. Именно от этого будет зависеть теплоизоляция окна.

    Конструктивно стеклопакет состоит из стекол и дистанционных планок. Камеры обязательно герметичны, что обеспечивается за счет откачки воздуха и нанесения герметика.

    Обычно для жилых комнат используются двухкамерные и более окна.

    Множество камер обеспечивают несколько стекол разделенных дистанционными планками. В двухкамерных их должно быть три.

    При заказе оконных систем проверить количество камер можно следующим образом. Возле стекла нужно поджечь спичку или зажигалку, каждое из стекол даст свое отображение огонька. Также этим способом проверяется наличие энергосберегающего газа в камерах. Отражение огня будет иметь синеватый оттенок.

    Стекла производят в различных вариациях: тонированные, противоударные, зеркальные, самомоющиеся и другие. Как правило, они кварцевые и толщиной в несколько миллиметров.

    Между стеклами укладываются дистанционные планки для обеспечения зазора.

    Виды стеклопакетов

    Однокамерные стеклопакеты, состоят с двух стекол (толщина 4 миллиметра), с шириной камеры в 16 мм. Такой вид подходит для нежилых помещений, или же монтажа на балконе.

    Двухкамерные, имеют три стекла с двумя камерами между ними шириной до 32 мм. Такой стеклопакет за счет герметизации и в сочетании с энергосберегающей технологией имеет отличные показатели по тепло- и звукоизоляции.

    Энергосберегающие типы подразумевают изготовление, при котором применяют специальное стекло, работающее по принципу теплоотражателя. Показатель сбережения тепла намного выше, чем у обычного стеклопакета.

    Противоударный вид представляет собой стекло по принципу автомобильного. Он очень прочный, а при разбитии осколки держаться на пленке.

    Шумоизоляционные стеклопакеты за счет дополнительной пленки снижают уровень шума с улицы.

    В зависимости от того какой из типов будет выбран для установки формируется цена всего окна. Но, не стоит переплачивать при выборе. Некоторые свойства попросту не понадобятся в определенных условиях.

    Фурнитура

    К фурнитуре относятся все элементы и механизмы, которые соединяют основные комплектующие и обеспечивают их бесперебойную эксплуатацию. Главными и обязательными деталями являются ручки с замками запирания, и петли. Также сюда относятся уплотнители и штапики для закрепления стеклопакета в раме.

    Замок должен быть качественным и переводить створку окна в разные положения (проветривание, открывание). Вся работа обеспечивается за счет специальных пластин. Они, имея цапфы, переводят створку из одного положения в другое, и не позволяют отжать окно с улицы.

    Ручка прочная составляющая системы закрывания и имеет несколько положений в соответствии выбранного режима окна.

    Штапики, изготавливают из пластика с специальными выступами для надежной фиксации в раме. За счет этих планок в оконную систему закрепляется стеклопакет.

    Уплотнители производятся из резины. Их главное назначение это плотное закрытие оконных створок, за счет чего достигается отличная теплоизоляция помещения.

    Другие элементы окна

    Строение пластикового окна имеет в своем составе и другие дополнительные детали.

    Импост, обеспечивает объединение в одну систему нескольких секций окна. За счет него все створки соединяются в единый механизм.

    Штульпы используют для соединения нескольких створок между собой.

    Подоконник, также является частью окна. Он закрепляется непосредственно под раму. В его функцию входит обеспечение правильной циркуляции воздуха, и отведения лишней влаги.

    Отливы, это уличные элементы, которые отводят воду от окна и обеспечивают дополнительную защиту оконного проема. Их монтаж происходит за счет зацепа отлива в специальный паз под рамой.

    Откосы, не входят в непосредственную конструкцию окна, но, тем не менее, будут важной деталью в работе всей системы. Их обязанность это защита монтажного зазора от воздействия внешней среды. Также за счет откосов обустраивается дополнительная теплоизоляция помещения.

    Устройство пластикового окна это результат накопленного на протяжении многих лет опыта. Это сложная система, и не взирая на заявки рекламщиков, она требует тщательного ухода профилактических осмотров с дальнейшим обслуживанием.

    Особенности стеклопакетов и их устройство. Какой стеклопакет самый теплый

    В связи с введением карантина магазин работает в онлайн-режиме. Звоните, мы на связи.

    Одним из важнейших компонентов оконной конструкции в плане обеспечения теплостойкости является стеклопакет — его площадь самая большая. Стеклопакеты бывают разных видов, стоимость их разная, поэтому имеет смысл ознакомиться с этим компонентом.

    Устройство стеклопакета

    Самый простой стеклопакет состоит из двух стекол, герметично склеенных по периметру специальным герметиком (полисульфид или спецсиликон), сохраняющим длительное время эластичность. Делается это для того, чтобы в межстекольное пространство, называемое камерой, не попадала влага в любом виде. Стекла разделены дистанционной рамкой, ее ширина формирует ширину стеклопакета — чем шире стеклопакет, тем он теплее.

    Строение стеклопакета (слева однокамерный, справа двухкамерный)

    Дистанционная рамка заполняется абсорбирующим наполнителем (молекулярное сито), служащим дополнительным фактором, предотвращающим образование конденсата в камере.

    В результате склейки стеклопакет становится жесткой монолитной конструкцией, которая может выдерживать определенные механические воздействия.

    Самые теплые стеклопакеты комплектуются тремя стеклами — в них таким образом две камеры, но за счет количества стекол двухкамерные конструкции обладают повышенным весом.

    Какой стеклопакет самый теплый

    Очевидно, что самым теплым будет стеклопакет с двумя камерами и максимальным расстоянием между стеклами. Но это в теории — экономическая составляющая накладывает свои требования. Дело в том, что стеклопакеты такой толщины требуют толстых профилей. Они есть, их толщина около 80 мм, но стоят эти профили дорого — это практически всегда топовые модели. Кроме того, конструкции такого рода весьма тяжелы, что приводит к усиленному износу фурнитуры. А хорошая фурнитура стоит прилично.

    Существует другое решение, позволяющее повысить теплостойкость окна — использование энергосберегающих стекол. Их особенностью является отражение теплового излучения внутрь помещения, и однокамерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом даст больше экономии и тепла, чем двухкамерный с обычными стеклами. По этой причине пластиковые окна в Одессе имеют именно такую комбинацию. Одесские зимы не предполагают сильных морозов, и однокамерного пакета хватает с головой. Дополнительным преимуществом, помимо цены, является уменьшенный износ фурнитуры — однокамерная створка весит значительно меньше двухкамерной.

    Повысить теплостойкость стеклопакета можно закачкой аргона внутрь камер — этот инертный газ замедляет теплообмен, повышая энергосберегающие свойства стеклопакета.


    Вариантов, как видим, довольно много. Понятно, что самым теплым будет окно из семи- или восьмикамерного профиля толщиной миллиметров под 80 с толстым энергосберегающим двухкамерным стеклопакетом. Но для Одессы, повторимся, вполне хватит более экономичного решения — 6-7-камерного профиля с однокамерным энергосберегающим стеклопакетом — такими конструкциями (или более бюджетными) оснащено 90% одесских домов.

    Стеклопакет – виды, свойства и возможности заполнения. Все про стеклопакеты для окон.

    Стеклопакет, виды и характеристики

    Стеклопакет является одной из важнейших составляющих окна.

    Стеклопакет – это конструкция из двух или трех листов стекла, которые соединены между собой с помощью дистанционных рамок, образующих герметичные камеры. Камеры заполнены осушенным воздухом или инертным газом. Дистанционные рамки заполнены осушителем, активно адсорбирующим пары воды. Внутрь конструкции не попадает ни влага, ни пыль, поэтому стеклопакет всегда остается чистым и прозрачным.

    Стеклопакеты изготавливаются по желанию заказчика любой конфигурации.

    Наиболее распространены два вида стеклопакетов: однокамерные и двухкамерные.

    Однокамерный стеклопакет (4-16-4) – герметичная конструкция из двух стекол. Обычно толщина стекла составляет 4 мм, а ширина между стеклами — 16 мм.

    Двухкамерный стеклопакет (4-10-4-10-4) – герметичная конструкция из трех стекол. Ширина между стеклами может быть разной. Стандартно составляет 10 мм. Но при заказе двухкамерного стеклопакета рекомендуем дистанцию между стеклами 8 и 12 мм (4-8-4-12-4). Это позволит улучшить шумоизоляцию и максимально сохранить тепло.


    Дополнительные свойства стеклопакетов

    Энергосберегающие стеклопакеты – специальное покрытие на стеклах отражает инфракрасные лучи. Используя такой стеклопакет, Вы сохраняете до 40% тепла. При этом, внешне такое стекло не отличается от обычного.

    Ударопрочные стеклопакеты – изготовлены из многослойного или закаленного стекла либо на поверхность стекла нанесена специальная пленка, не позволяющая при ударе осколкам разлетаться по помещению.

    Шумоизолирующие стеклопакеты – повышенная шумоизоляция достигается за счет использования стекол большей толщины (больше 6мм), различных дистанций между стеклами, заполнения камер инертным газом – аргоном.

    Тонированные и зеркальные стеклопакеты – в процессе изготовления внутрь стеклопакета наклеиваются специальные тонирующие или зеркальные пленки, что повышает солнцезащитные свойства стеклопакета и минимизирует видимость с улицы.


    Компания «Матек» рекомендует использовать однокамерные стеклопакеты при остеклении производственных помещений, не отапливаемых лоджий или балконов, или окон и балконных дверей, выходящих на остекленные балконы (лоджии).

    С 2013 года введены новые стандарты ДБН для стеклопакетов. При остеклении жилых помещений для климатической зоны г.Черкассы и Черкасской области, требуется применение двухкамерных стеклопакетов или однокамерных с энергосберегающим стеклом.

    Вид стеклопакетаФормула стеклопакетаТолщина стеклопакета, ммЗвукоизоляция, ДБСопротивление теплопередаче, м2°С/Вт
    Однокамерный4-16-424240,32
    Однокамерный с энергосбережением4-16-4і24240,53
    Двухкамерный4-8-4-12-432370,49
    Двухкамерный с энергосбережением4-8-4-12-4і32370,61
    Порог слышимости0Ничего не слышно
    Тихий шелест лисьев, шепот человека5-25 ДбЕдва слышно
    Шепот, тиканье часов25-30 ДбНорма для жилых помещений ночью, с 23 до 7 ч.
    Тиканье часов, обычная речь30-45 ДбДовольно слышно
    Разговорная речь, пишущая машинка45-55 ДбНорма для жилых помещений днём, с 7 до 23 ч.
    Уличный шум большого города55-60 ДбНорма для офисных помещений
    Крик, мотоцикл с глушителем, вагон ж/д60-95 ДбОчень шумно
    Оркестр, в самолете, отбойный молоток95-130 ДбМаксимально допустимое звуковое давление наушников плеера
    Рев самолета, ракеты> 130 ДбБолевой порог, контузия
    Шумовое оружие200 ДбСмерть

    Стеклопакеты — Окна

    Вы ищете способ снизить потребление энергии дома или в офисе? Стеклопакеты идеальны для сокращения затрат, но при этом лучше для окружающей среды.

    Этот продукт состоит из двух окон закаленного стекла, разделенных прокладкой. Пространство между двумя стеклами заполнено воздухом. Чаще всего они используются в оконных конструкциях жилых домов.

    Это изготовленные на заказ оконные блоки с двойным остеклением, предназначенные для замены существующих окон в вашем доме.Вы можете выбрать толщину стеклопакета и общую толщину герметичного оконного блока. Их можно купить с белой сеткой между стеклами или без нее.

    Мы помогаем сохранить внешний вид вашего дома , добавляя ценность энергоэффективным окнам

    Использование Windows с двумя окнами

    Двойные окна имеют несколько преимуществ. Самым известным из них является энергосбережение, поскольку они являются наиболее распространенным типом энергоизолированных окон для жилых домов на сегодняшний день.Первоначально предназначенные для защиты домов от экстремальных погодных условий, другие преимущества убеждают людей устанавливать их все чаще.

    Окна с двойным стеклопакетом сохраняют тепло в жаркие месяцы и холод в холодные месяцы, сокращая потребление энергии. Кроме того, окна с двойным остеклением помогают снизить уровень шума и могут обновить внешний вид дома, а также повысить стоимость при перепродаже.

    Риэлторы

    Использование нас гарантирует, что никогда не пропустит закрытие сделки в результате поломки устройства

    Доверие One Day Glass к сборке ваших окон гарантирует, что вы получите свои окна быстро, поскольку мы производим их самостоятельно.Мы понимаем, что разбитое окно нужно быстро ремонтировать. Использование нас гарантирует, что вы никогда не пропустите заключение сделки в результате поломки блока.

    Строительство

    Наша миссия — помочь вам независимо от размера вашего заказа. Если у вас есть крупный заказ, у нас также есть оптовые цены, чтобы помочь вам в достижении чистой прибыли, при этом предоставляя единицы в то же самое время эффективным способом, который мы обещаем всем нашим клиентам.

    Privacy & переключаемое двойное остекление

    Обзор продукта

    Изолированное остекление с технологией переключаемого интеллектуального стекла

    Энергоэффективные стеклопакеты (DGU) со встроенным переключаемым слоем покрытия, создающие внешние и внутренние интеллектуальные стеклянные окна, идеально подходящие как для коммерческих зданий, так и для жилых домов


    Последнее поколение переключаемых интеллектуальных окон с двойным остеклением сочетает в себе преимущества улучшенных тепловых характеристик с немедленным контролем над конфиденциальностью / безопасностью.

    Эта долговечная полупроводниковая технология заменяет старомодные жалюзи или занавески, обеспечивая больший контроль и комфорт в любой комнате. Переключаемый слой (PDLC) наносится на внутреннюю поверхность одной стеклянной панели, затем он объединяется со второй стеклянной панелью, образуя герметичный блок.

    В наших переключаемых интеллектуальных окнах с двойным остеклением используется разделительная планка с теплым краем с воздушным зазором, заполненным аргоном между ними, чтобы обеспечить лучшую изоляцию и производительность. В зависимости от требований заказчика мы предлагаем различные варианты стекла. E.грамм. Покрытия с низким содержанием железа и E, чтобы обеспечить самые эффективные интеллектуальные стеклянные окна на рынке сегодня.

    Простой режим ВКЛ-ВЫКЛ переключает стекло из прозрачного (прозрачного) в матовое (непрозрачное). Доступны три стандартных толщины панели: 18 мм, 24 мм и 28 мм (нестандартные размеры по запросу).

    Этот продукт прост в установке, как и любой стандартный герметичный блок с двойным остеклением. Наслаждайтесь преимуществами стеклопакетов, благодаря которым в вашей комнате становится теплее зимой и прохладнее летом.

    Этот энергосберегающий продукт является полностью твердотельным, не требует обслуживания или специальной очистки — с ними можно обращаться как с обычными стеклянными окнами.Представьте себе жизнь в мире, который предлагает вам полный контроль над своим комфортом / конфиденциальностью / безопасностью одним щелчком переключателя, без суеты и беспорядка, создаваемого жалюзи или занавесками.

    Мы также предлагаем вариант с тройным остеклением, который сочетает в себе все преимущества тройного остекления с переключаемой технологией. Наше переключаемое тройное остекление отличается впечатляющей эффективностью, обеспечивая превосходный приток солнечного тепла, теплоизоляцию, звукоизоляцию и даже повышенную безопасность.


    Если вам нужна дополнительная информация или расценки, пожалуйста, свяжитесь с нами.

    Двойное остекление | Стеклопакеты

    Мы проводим 90% времени в помещении.

    Стеклопакеты создают комфортные дома и здания, поскольку они предлагают преимущества, которые действительно улучшают здание, в котором вы живете или работаете.

    Стеклопакет — это комбинация двух оконных стекол, разделенных разделительной планкой и запечатанных первичным и вторичным герметиком, образуя единый герметичный блок с воздушным пространством между ними.

    Объединив два листа стекла, мы можем предложить решения целого ряда различных проблем.Это может включать поддержание тепла в ваших комнатах, предотвращение нежелательного чрезмерного нагрева от солнца, подавление шума или повышение безопасности вашего дома.

    Основная функция возможна благодаря прозрачному покрытию на одной поверхности стекла, которое отражает тепло обратно в здание, тем самым уменьшая потери тепла через окно.

    Кроме того, покрытие также позволяет большому количеству свободной солнечной энергии проникать в здание, тем самым пассивно нагревая его. Таким образом, изоляционное остекление с низким энергопотреблением может быть чистым источником энергии в зданиях.

    Компоненты стеклопакета

    Стеклопакет (ДГУ), который помещается в оконную раму, состоит из семи компонентов:

    • Распорка — рама, которая разделяет две стеклянные панели, образуя полость. Дистанционная планка может быть алюминиевой или с тёплой кромкой.
    • Адсорбционных — материал кремния, используемый в распорке, чтобы высушить влагу в ловушке внутри полости
    • Первичное уплотнение — основной барьер для проникновения воздуха или влаги в стеклопакет (ДГУ)
    • Стекло — прозрачное, солнцезащитное, Low E, самоочищающееся, акустическое, закаленное, ламинированное или комбинированное
    • Вторичное уплотнение — основной структурный клей по внешнему краю устройства, скрепляющий все элементы вместе
    • Полость — пустота между составными частями
    • Газ, заполняющий полость — осушенный воздух, аргон, криптон или ксенон.

    Размещение специального стекла внутри окна с двойным остеклением

    Окно с двойным остеклением имеет четыре стороны.
    Лицевая сторона 1 — внешнее стекло, атмосферная сторона
    Лицевая сторона 2 — стекло внешнее, сторона полости
    Лицевая сторона 3 — внутреннее стекло, сторона полости
    Лицо 4 — внутреннее стекло, сторона помещения

    Важно, чтобы при замене окна специальные типы стекла, такие как Low E или самоочищающееся, располагались на определенных поверхностях внутри окна с двойным остеклением.Например:

    • Самоочищающееся стекло всегда должно быть расположено на внешнем стекле с покрытием на фазе 1.
    • Солнцезащитное стекло следует установить на лицевой стороне 2 окна с двойным остеклением.
    • Стекло
    • Low E можно использовать как на внутреннем, так и на внешнем стекле, но покрытие всегда должно быть на 2-й или 3-й стороне устройства.

    Преимущества двойного остекления

    Высококачественное двойное остекление, обеспечивающее энергоэффективность и светопропускание.

    Ужесточение строгих экологических и тепловых норм и стремление минимизировать затраты на электроэнергию приводят к более широкому использованию эффективной теплоизоляции и остекления от солнечного излучения. Решения Saint-Gobain с двойным остеклением идеально подходят для достижения этих целей, сохраняя при этом нейтральный и приятный эстетический вид.

    Наши окна с двойным остеклением специально разработаны для уменьшения теплопотерь из домов и зданий и обладают многими другими преимуществами:

    Наше низкоэмиссионное стекло обеспечивает лучшую улучшенную теплоизоляцию для двойного остекления.Он сводит к минимуму потери тепла и поддерживает температуру внутренней поверхности остекления, близкую к температуре внутренней окружающей среды.

    В результате даже в середине зимы температура окружающего воздуха в непосредственной близости от окна остается приятной.

    Наши решения по остеклению позволяют устанавливать большие площади остекления, ограничивая при этом перегрев. Благодаря очень низкому солнечному излучению остекления окна с двойным остеклением Saint-Gobain могут уменьшить перегрев в доме.Это особенно полезно для солнечных комнат, выходящих на юг и запад, а также для больших застекленных помещений, таких как складывающиеся в два сложения или раздвижные стеклянные двери. Он позволяет вам оставаться на свежем воздухе летом, поддерживая при этом приятную температуру в помещении.

    Ограничение солнечного излучения означает меньшую потребность в дополнительной защите, такой как ставни, жалюзи или занавески. С двойным остеклением Saint-Gobain можно установить большие остекленные площади, и пассажиры могут наслаждаться высоким светопропусканием, которое обеспечивает это остекление.

    Рост стоимости энергии и международные экологические соглашения означают, что здания с низким энергопотреблением стали нормой. Мы обеспечиваем идеальный ответ на эту потребность, поскольку он обеспечивает высокий уровень энергоэффективности. Благодаря своим теплоизоляционным характеристикам наше оконное стекло сводит к минимуму потери тепла.

    Кроме того, благодаря своей прозрачности он пропускает большую часть свободного солнечного излучения, которое вносит значительный вклад в отопление здания. Благоприятное сочетание этих двух эффектов приводит к значительной экономии энергии и, как следствие, сокращению выбросов CO2.

    Существует очень широкий спектр решений для подбора уровня шумоподавления в зависимости от типа уровня внешнего шума. Чем больше открыт дом, тем полезнее и важнее выбирать остекление с высокой звукоизоляцией. Двойное остекление со звукоизоляцией из многослойного стекла может в xx раз снизить шум, проникающий в дом через закрытые окна.

    Выбор остекления, задерживающего взлом, повысит безопасность всей семьи и эффективно предотвратит вторжение.Многочисленные кражи со взломом связаны с разбиванием окна при входе в собственность. Кроме того, жители дома не защищены в случае случайной поломки (например, когда дети играют), что может иметь драматические последствия. Установив в окна многослойное безопасное стекло, пассажиры будут лучше защищены.

    Конфиденциальность: наслаждайтесь естественным освещением, сохраняя конфиденциальность в той части здания, где конфиденциальность важна (например, в ванной комнате).

    Повысьте свое благополучие, выбрав наши высокоэффективные решения с двойным остеклением!

    Как делается двойное остекление?

    Двойное остекление окно состоит из двух листов стекла, разделенных разделительной панелью и уплотнением для создания герметично запечатанные сред.Ширина полости между двумя стеклами, воздухом или другим газом, используемым наполнением и типом распорки, являются ключевыми факторами в конечной энергии аппарата, солнечные и звукоизолирующих свойства.

    Полость заполняется в условиях вакуума либо обезвоженным воздухом, либо инертным газом для улучшения изоляции и предотвращения конденсации внутри устройства. В зависимости от используемого газового наполнения и типа окна ширина полости для окна с двойным остеклением обычно составляет от 4 до 20 мм.


    Рекомендуемая ширина полости для низкоэмиссионного энергосберегающего окна с двойным остеклением при заполнении осушенным воздухом составляет 16 мм и 14 мм, когда полость заполнена газообразным аргоном.
    Требования к ширине полости для звукоизоляции Остекление во многом зависят от конкретных требований к изоляции, и их следует указывать в каждом конкретном случае.

    Средняя стоимость замены вышедших из строя окон

    Хотите узнать, сколько будет стоить замена взорванных окон? В этой статье мы рассмотрим цены на замену окон разных типов и стоимость найма мастера для выполнения работ.

    Типичная стоимость замены стеклопакета составляет около

    Этот тип работы обычно занимает около 40 минут.
    £ 70

    Замена выдувных окон с двойным остеклением часто может показаться расходом, без которого вы вполне можете обойтись. Однако, если проблема заключается просто в запотевании или мутном двойном остеклении, вам не нужно заменять все окно, а только сам стеклопакет.Если вам нужны новые окна с двойным остеклением, ознакомьтесь с нашим новым руководством по стоимости двойного остекления.

    Вы можете сделать это самостоятельно, но при этом вам придется быть очень точными с измерениями. Большинство людей просто обратятся к местному столяру или монтажнику окон и выполнят эту работу.

    Отличный способ найти надежного местного монтажника окон — это порекомендовать друзья, родственники или соседи. Но если это невозможно, то мы предоставляем бесплатную и простую в использовании услугу на этом веб-сайте. Вы можете просто ввести краткую информацию о вакансии и некоторую контактную информацию, после чего с вами могут связаться до 3 местных торговцев. предоставить письменные расценки.

    Замена цен на выдувное окно

    Описание работы Продолжительность Стоимость материалов Стоимость рабочей силы
    Блок 200 мм x 400 мм 30 минут £ 25 £ 30
    Блок 500 мм x 700 мм 40 минут £ 34 £ 40
    Блок 800 мм x 1000 мм 45 минут £ 72 £ 45
    Блок 900 мм x 1200 мм 50 минут £ 95 £ 50

    Что нужно учитывать при стеклопакетах с выдувным стеклопакетом

    Основная причина того, что стеклопакеты становятся запотевшими, заключается в том, что нарушилось уплотнение между двумя стеклами.В этом случае нет необходимости заменять все окно, включая рамку. Фактически вы можете просто заменить сам стеклопакет, или есть даже специализированные компании, которые могут отремонтировать стеклопакеты, удалив всю влагу и снова закрыв окно.

    Заменить стеклопакет довольно просто, и, фактически, любой местный мастер или энтузиаст «сделай сам» должен это сделать. Однако самая сложная часть и часть, которая часто может привести к дорогостоящим ошибкам, — это первоначальный замер окна перед размещением заказа у производителя.Любые ошибки в этих начальных измерениях могут привести к получению совершенно нового стеклопакета, которое просто не впишется должным образом в существующую оконную раму.

    Готовы получить цену за свою работу?

    Сделай сам

    Демонтаж сдутых стеклопакетов обычно довольно прост, хотя некоторые современные окна с двойным остеклением оснащены специальными противоугонными блоками, которые могут усложнить ситуацию. Сами стеклопакеты можно удерживать на месте с помощью герметичных прокладок или двустороннего скотча, но в любом случае их можно относительно легко удалить.Перед тем, как заказать сменный стеклопакет, вам нужно будет не только быть очень точным с измерениями, но и знать толщину стекол, закалено ли стекло и, например, тип стекла — тонированное. или стандарт.

    При наличии необходимых навыков и инструментов, безусловно, возможна замена стеклопакета своими руками. Но вы также должны учитывать, что это не очень дорогая работа, и если вы получите профессионала, то она не займет столько времени и не будет такой же беспорядочной, и будет намного меньше хлопот и разочарований, и вы сможете избежать потенциально дрянная работа делается, а потом все равно придется нанять профессионала!

    Контрольный список для выдувных стеклопакетов

    • Выдувное двойное остекление намного менее энергоэффективно, поэтому будет стоить вам денег
    • С выдувным стеклопакетом не нужно заменять все окно
    • Запотевшие стеклопакеты в некоторых случаях также можно отремонтировать.
    • Заменить стеклопакет довольно просто

    Часто задаваемые вопросы

    Сколько стоит замена окна с двойным стеклопакетом?

    Обычно это просто означает замену самого стеклопакета, а не всего окна.Таким образом, в большинстве случаев это будет относительно дешевая работа, и большая часть затрат фактически будет связана с оплатой труда.

    Сколько стоит только замена стеклопакета с двойным стеклопакетом?

    Вы можете купить стеклопакеты стандартных размеров всего за 20 фунтов стерлингов.

    Сколько должно прослужить мои окна, прежде чем они начнут запотевать?

    Это действительно зависит от качества окон. Многие клиенты сообщают об отсутствии проблем с двойным остеклением через 15 и более лет.С другой стороны, есть случаи, когда двойное остекление выдувалось в течение пяти лет после установки.

    Что вызывает конденсацию между стеклами стеклопакета?

    В большинстве случаев это вызвано ощущением уплотнения вокруг окна и пропусканием влаги между стеклами. Хотя могут быть и другие причины, которые в основном связаны с любыми строительными работами, идущими в непосредственной близости от окна.

    Как замена единственного варианта со светлым стеклопакетом?

    Нет, вы также можете заказать ремонт стеклопакетов на месте в специализированных компаниях.Но это не всегда возможно и зависит от типа стекла в материале оконной рамы.

    Последнее обновление MyJobQuote 10 мая 2020 г.

    Насколько толсто стеклопакет для окон? [Полное руководство]

    Вся идея получения окон с двойным остеклением состоит в том, чтобы лучше изолировать ваш дом с помощью стеклопакета, которое толще и работает лучше, чем окно с одинарным остеклением.

    Но какова именно толщина стеклопакетов?

    Какую роль толщина стекла играет в эффективности окон и энергоэффективности?

    Толщина стеклопакета в миллиметрах

    С двойным остеклением профессионал установит стеклопакет (IGU) в оконную раму.Стеклопакет состоит из двух стеклянных панелей и промежуточного слоя неподвижного воздуха или инертного газа.

    Таким образом, общая толщина двойного остекления в миллиметрах (мм) включает толщину каждого стекла и толщину промежутка между ними.

    Дополнительное тепловое сопротивление, которое вы получаете от двух оконных стекол вместо одного, и изоляционный эффект воздушного пространства, который замедляет движение тепловой энергии, уменьшая таким образом потери тепла, — вот что создает преимущества двойного остекления и снижает нагрев и теплоотдачу. затраты на охлаждение.

    И чем толще каждый из этих элементов, тем выше производительность ваших окон.

    Какой толщины имеют два стекла в стеклопакете?
    • Типичная стеклянная панель имеет толщину 4 мм.
    • Два стекла увеличили бы толщину вашего стеклопакета на 8 мм.
    • Вы также можете использовать более толстое стекло, которое может немного улучшить теплоизоляционные свойства и значительно улучшить акустические характеристики.
    • В одном стеклопакете можно использовать две разные толщины стекла, например, 6 мм для внутреннего стекла aaa и 10 мм для внешнего стекла. Фактически, использование переменной толщины может быть эффективным для блокирования звука с низкой частотой звука, например шума дорожного движения.

    Какова толщина зазора в стеклопакете?
    • Промежуток между ними обычно составляет от 6 мм до 20 мм.
    • Для большей энергоэффективности рекомендуется использовать диаметр от 10 до 20 мм, при этом как минимум 12 мм эффективны для обеспечения тепловой и звукоизоляции.
    • В ситуациях, когда большой воздушный зазор не может быть использован из-за ограничений по толщине рамы, это происходит, когда высокоэффективное низкоэмиссионное стекло и газ аргона, установленные внутри стеклопакета, будут иметь характеристики более тонкого стеклопакета, помогая ему работать как более плотное воздушное пространство.

    Достаточно ли толстое двойное остекление для работы?

    Даже стеклопакет со стандартной толщиной стекла и воздушным зазором будет иметь значение в вашем доме, если только ваш стеклопакет не вышел из строя.Если уплотнение на стеклопакете сломано, тепло сможет уйти.

    Как проверить исправность двойного остекления?

    Если у вас есть конденсат на внутренних поверхностях вашего стекла — тех, которые обращены к воздушному зазору — у вас проблема. Туман на стекле — верный признак того, что стеклопакет поврежден, а ваш стеклопакет не служит своему предназначению.

    Что можно сделать — как насчет повторной герметизации двойного остекления?

    Когда уплотнение в стеклопакете повреждено, к сожалению, вы не можете просто войти и снова запечатать блок.Единственное решение — заменить стеклопакет. Если ваши окна все еще находятся на гарантии, вы можете попросить своих установщиков заменить устройства за вас.

    Уплотнение на окнах с двойным остеклением уязвимо для повреждения со временем, так как некоторая влага в конечном итоге попадет внутрь устройства и повредит уплотнение, особенно в деревянных окнах с квадратным фальцем, на котором может скапливаться вода.

    В компании Thermawood мы разработали уникальную систему двойного остекления для сухой модернизации , чтобы предотвратить эти проблемы.Каждое окно имеет запатентованную дренажную систему, которая находится на 15-градусном склоне фальца окна и удаляет воду до того, как это станет проблемой.

    Таким образом, вы можете получить идеальные стеклопакеты для своего дома с точки зрения остекления, эксплуатационных характеристик и десятилетиями наслаждаться преимуществами окон с двойным остеклением.

    Можно ли отремонтировать двойное остекление?

    Windows

    Если у вас есть разбитое или потрескавшееся стекло в двойном остеклении, его можно заменить, не устанавливая полностью новую дверь или окно.

    Возможно, вы заметили, что между стеклами ваших окон с двойным остеклением начал образовываться конденсат. Когда это происходит, это верный индикатор того, что какая-то часть устройства вышла из строя. Чаще всего это связано с повреждением герметика, который позволяет теплому воздуху в вашем доме выходить в щель в двойном остеклении. Когда это происходит, и теплый воздух попадает в более холодное внешнее окно, происходит конденсация.

    Что такое двойное остекление?

    Прежде всего, двойное остекление состоит из двух отдельных оконных стекол с промежутком между ними.Чаще всего зазор между каждой стеклянной панелью заполняется аргоном, инертным газом, который плохо проводит тепло. Когда все эти компоненты собраны вместе, стекло в сочетании с пространством, заполненным аргоном, создает барьер между внешней и внутренней частью, предотвращая сквозняки и делая ваш дом более термически эффективным.

    В моем стеклопакете образовался конденсат, можно ли это исправить?

    Стеклопакет можно заменить в существующей раме, что означает, что вам не нужно будет покупать полностью новое окно или дверь.Мы утилизируем ваше старое стекло и дадим гарантию на новое двойное остекление.

    Почему в моем стеклопакете конденсируется?

    Стеклопакеты с двойным остеклением герметизированы для предотвращения утечки аргона внутри. Чаще всего, если окна плохо подогнаны или не обслуживаются, это уплотнение может выйти из строя, что приведет к утечке газа. Когда это происходит, пространство между двумя газовыми панелями оказывается негерметичным, и теплый воздух из вашего дома устремляется внутрь.

    Время может также повредить герметичную прокладку окон с двойным остеклением.Это происходит потому, что при колебаниях температуры внутри и снаружи стеклопакет расширяется или сжимается. В этом случае уплотнения могут быть повреждены и ослаблены. Кроме того, некоторые чистящие средства могут повредить уплотнения, особенно химически абразивные.

    Поговорите с нами о двойном остеклении

    Если вы думаете о новых окнах для своего дома, поговорите с нами сегодня. Мы являемся экспертами в области стекла и остекления, и мы можем рассказать вам о возможных вариантах и ​​помочь понять, как лучше всего двигаться вперед.

    В некоторых случаях со сломанным двойным остеклением повторной герметизации блока будет более чем достаточно для устранения проблемы. В более экстремальных обстоятельствах может быть более рентабельным заменить блок и установить новый. Каким бы ни было решение, мы можем помочь! Просто позвоните нашей команде сегодня и сообщите нам, в чем проблема. Или, чтобы запросить обратный звонок, перейдите на нашу страницу контактов и заполните форму запроса.

    Стоимость замены запотевших стеклопакетов

    Если ваше двойное остекление начало выходить из строя, замена окон может показаться трудоемкой задачей и расходами, без которых вы можете обойтись.

    Но если вы заметили дефекты в своем двойном остеклении, очень важно, чтобы вы обратились за профессиональной помощью, чтобы поддерживать ваши окна в рабочем состоянии.

    Здесь, в Cloudy2Clear, мы гордимся нашим первоклассным сервисом, обеспечивающим исключительные результаты, сохраняя низкие цены на заменяемые нами стеклопакеты. Если вы заметили туманное или мутное двойное остекление в своем доме, мы предлагаем нашим клиентам экономичное решение для покрытия затрат на ремонт стеклопакетов — рамы и всего остального.

    Сколько стоит замена запотевших стеклопакетов?

    Когда вы выбираете других поставщиков, среднее окно с двойным остеклением стоит от 350 до 400 фунтов стерлингов и может варьироваться в зависимости от размера.При добавленной стоимости двери из ПВХ, которая обычно стоит 600 фунтов стерлингов, стоимость двойного остекления в доме с 3 спальнями может варьироваться от 3500 до 5000 фунтов стерлингов.

    В Cloudy2Clear у нас есть более дешевая альтернатива замене полного окна. Мы просто удалим и заменим все дефектные стекла. Мы можем подобрать размер ваших окон и заменить любое поврежденное или вышедшее из строя стекло без необходимости без необходимости устанавливать полное окно и раму.

    Например, замена полного эркера обычно может стоить 1300 фунтов стерлингов за 3 рамы и 6 окон.Для сравнения, мы можем заменить окна такого же размера на энергоэффективное стекло всего за 599 фунтов стерлингов, включая НДС.

    Наши услуги по установке стеклянных панелей идеально подходят для домов с большими окнами, поскольку нам просто нужно подобрать размер стекла, а это означает, что нет необходимости в дорогостоящей полной замене при установке одинарного стекла с двойным остеклением. Мы также предлагаем ремонт замков, ручек и петель — еще одно простое и недорогое решение, которое в противном случае потребовало бы замены окна.

    Преимущества ремонта стеклопакетов

    Если ваши окна запотевают или на них есть трещины и повреждения, замена стекла — это не только самое экономичное решение: она также может принести пользу вашему дому и более тонкими способами.

    • Повышенная безопасность — Сломанный замок или жесткая ручка могут нанести ущерб безопасности вашего дома. Точно так же треснувшее оконное стекло выделяет ваш дом как цель для потенциальных злоумышленников и внешних угроз. Эти проблемы можно легко исправить и обеспечить безопасность вашего дома.
    • Снижает шумовое загрязнение. — Одно из менее очевидных преимуществ должным образом герметизированных двойных стеклопакетов заключается в том, что это фантастический шумоглушитель, поэтому, если ваши окна с двойным остеклением или уплотнения начнут выходить из строя, ваш покой и тишина могут пострадать.Слои стекла и воздуха в замене могут снизить шумовое загрязнение до 75%, помогая вам сохранить то спокойствие, которое вам нравится.
    • Улучшите внешний вид своей собственности — Вы начнете замечать конденсат на внутренней стороне окон, когда они начнут выходить из строя. Это приведет к запотеванию оконных стекол, затрудняющих обзор и естественный свет. Следя за тем, чтобы ваши окна всегда были в идеальном состоянии, вы всегда можете сделать так, чтобы ваш дом всегда выглядел как новый.
    • Экономия энергии — Поврежденные окна — не только бельмо на глазу — они могут резко увеличить ваши счета за электроэнергию. Установив энергоэффективные стеклопакеты с двойным остеклением, вы предотвратите отвод тепла от сквозняков и трещин, так что вам не нужно будет тратить столько энергии на обогрев дома. Насколько хорошо ваши окна помогают экономить энергию, зависит от их рейтинга эффективности Windows.
    • Увеличьте ценность вашей собственности — Поскольку эффективное двойное остекление улучшает эстетику вашего дома и помогает сохранить энергию, это означает, что общая стоимость вашего дома также возрастет.Агенты по недвижимости непреклонны в том, что недвижимость с оптимальным двойным остеклением будет расти в цене — это полезно знать, когда речь идет о продаже вашего дома.

    Что произойдет, если я не отремонтирую двойное остекление?

    У вас может возникнуть соблазн не обращать внимания на небольшие трещины или минимальный конденсат на ваших окнах, если они не кажутся вам серьезным неудобством.

    Однако, если вы не примете меры по замене неисправных оконных стекол, у вас могут возникнуть более серьезные проблемы.

    • Плесень и влажность -. Запотевание окон возникает из-за конденсации, и если их не остановить, это может привести к появлению плесени и влаги в вашем доме. Попав внутрь, его сложно (и дорого) снимать, поэтому так важна ранняя замена двойного остекления.
    • Гниющие рамы — Чем больше влаги скапливается внутри ваших окон, тем выше риск их повреждения. Что касается деревянных рам, то конденсат и чрезмерная влажность могут привести к их гниению и деформации.Ранний ремонт дефектного стекла двойного остекления — простое решение, позволяющее предотвратить серьезную проблему.
    • Проблемы со здоровьем — Если ваши окна не соответствуют стандартам, ваш дом будет страдать от чрезмерной влажности. Вы можете не только нанести ущерб своему имуществу, но и поставить под угрозу свое здоровье. Воздействие влажной среды может подвергнуть вас риску развития респираторных инфекций, аллергии, астмы и даже может повлиять на вашу иммунную систему.

    Чтобы узнать больше о том, как Cloudy2Clear может помочь вам сэкономить деньги, время и энергию, ознакомьтесь с полным спектром наших услуг или свяжитесь с нами, чтобы получить бесплатное предложение.

    Ознакомьтесь с нашей инфографикой под , в которой показано, сколько вы можете сэкономить с Cloudy2Clear Windows.

    * Заявление об ограничении ответственности: обратите внимание, что эти цены основаны на средних отраслевых показателях для эркеров такого размера. Стоимость замены фактического окна может отличаться.

    Сборка шкафа своими руками: Как правильно собрать шкаф

    Собрать шкаф своими руками пошаговая инструкция

    Для того чтобы собрать обыкновенный шкаф, не обязательно быть сборщиком мебели, а достаточно только располагать необходимым инструментом и внимательно изучить инструкцию, предлагаемую фабрикой-изготовителем.

    Инструмент

    Чтобы сборка прошла гладко, вам не обойтись без шуруповерта, молотка и рулетки. Шуруповерт необходим для закручивания конфирматов (евровинтов) и шурупов.

    Если у вас его не окажется, то можно использовать отвертки с разными формами жала и гнутые шестигранные ключи. Безусловно, пользоваться таким арсеналом будет менее удобно, чем шуруповертом, но если хочется собрать своими руками, то это подходящий вариант.

    Молоток для крепления задней стенки с помощью гвоздей и рулетка для замера диагонали наверняка найдутся в доме у каждого хозяина. Кстати, материалом для изготовления задней стенки служит ДВП (оргалит). Итак, если все инструменты в наличии, можно приступать к сборке.

    Последовательнос

    ть сборки

    Начинать собирать шкаф нужно с объединения боковых панелей и полок, затем с его верхней и нижней деталями. Соединяем все детали шкафа с помощью конфирматов. Для этого используем шуруповерт. Все отверстия на деталях уже присутствуют, нужно только, согласно инструкции, соединять и закручивать винты.

    Затем можно монтировать заднюю стенку, которая придаст конструкции жесткость и устойчивость.

    Для того чтобы избежать возможных перекосов и дальнейших проблем с регулировкой фасадов при помощи рулетки нужно измерить обе диагонали будущего шкафа: они должны быть равны друг другу.

    Соблюдение условий равенства диагоналей и угла конструкции 90 градусов в данном случае обязательно.

    Крепим ДВП на небольшие мебельные гвозди, которые, как правило, поставляются в комплекте с мебелью. Как бы там ни было, при недостаче дополнительные гвозди можно приобрести в любом магазине строительных материалов.

    Когда короб шкафа уже собран, можно приступать к навеске фасадов и их регулировке. На фасадах и боковых стенках шкафа имеются установочные места с отверстиями для петель. Остается только приложить петлю и зафиксировать ее, входящими в комплект, саморезами.

    Правильная установка фасадов предполагает минимальные зазоры в их закрытом положении и отсутствие перекосов. Легкое и беспрепятственное открытие и закрытие фасадов говорит о том, что они были навешены правильно.

    Регулировка производится путем вкручивания-выкручивания винтов, расположенных на петлях. поворот регулировочного винта приближает фасад вперед к стенке или, наоборот, отдаляет. Двигая петлю от себя — ксебе, регулируется зазор фасада от торца стенки шкафа. После регулировки затянуть фиксирующий винт.

    На последнем этапе сборки шкафа в предусмотренных изготовителем местах короба устанавливаются полки.

    Сборка сложных конструкций шкафов

    В данной статье предложен план сборки шкафов, имеющих довольно простую план-схему. Обычные распашные шкафы с двумя дверями можно при желании собрать самостоятельно. А вот установку более сложных конструкций, если вы не чувствуете уверенности в своих силах, целесообразнее доверить мастеру, чтобы избежать риска порчи мебели.

    Почему так? Все просто: профессиональный сборщик мебели  досконально знает последовательность соблюдения этапов сборки любых конструкций и знаком со всеми нюансами выполнения этой кропотливой процедуры. Можно попытаться все сделать самостоятельно, но гарантии, что сборка увенчается успехом, никто дать не может.

    В этом случае можно более тщательно изучить материал и сделать, все-же, самостоятельно, а если не хочется, то доверить работу профессионалам. Поэтому принимать решение, нужно хорошенько взвесив все «за» и «против». Пример сборки можно посмотреть на видео: Если все понятно, смело беритесь за дело!

    Сборка шкафа купе своими руками

    Отдельно стоящий шкаф купе

    Шкафы и комнаты для хранения вещей жизненно необходимы в любом жилище. Проблема лишь в том, что они занимают много места, а открывающиеся дверцы только увеличивают это пространство. Сделать шкаф купе своими руками – задача не очень простая, но выполнимая.

    Магазинные шкафы-купе дороги и не всегда хорошо встраиваются в габариты помещения. Заказные изделия стоят еще дороже, к тому же, возникает необходимость искать хорошего исполнителя заказа. Сделать шкаф-купе самостоятельно возможно, располагая минимальными навыками обращения с инструментом и необходимыми материалами.

    Название этот вид встроенной мебели получил благодаря конструкции раздвижных дверей, которые можно установить не только на полноценный шкаф, но и оборудовать ими нишу в помещении. Двери на направляющих не требуют резервирования пространства на открытие и заметно облегчают доступ к содержимому шкафа. Обустроить их можно, используя доступные в магазинах конструкции из направляющих и роликов. Изготавливать эти детали самостоятельно не стоит – тут нужна фабричная точность, иначе взаимодействие расстроится, и дверь будет создавать массу проблем, застревать, скрежетать и отваливаться.

    Выбор и подготовка места для шкафа купе

    Шкаф, оборудованный в нише

    Наличие свободной ниши еще не означает, что пространство полностью готово к созданию шкафа-купе. Выбрав место, необходимо убедиться, что в этой части комнаты пол и потолок полностью параллельны – для этого ниша измеряется по длине объемных пересекающихся диагоналей, которые должны быть равны. Если вы решили строить шкаф в части комнаты, то следует провести такие диагонали от углов внешней границы, места, где будет расположена дверь. Не менее важно, чтобы стены были вертикальны, что проверяется при помощи простого отвеса.

    Измерение диагоналей ниши

    Намечать линии крепления панелей и направляющих имеет смысл только после проведенных измерений и устранения неровностей. Даже в нише вам потребуется устанавливать какие-то полки – для этого на стены придется крепить деревянные бруски. В полноценном объемном шкафу необходимо на задней стенке создать конструкцию, обеспечивающую жесткость всего готового изделия.

    Закупка материалов, подбор двери шкафа-купе

    Материалы для створок и стен шкафа-купе

    При закупке материалов для создания шкафа-купе своими руками необходимо особо внимательно отнестись к полотнам дверей – они не должны деформироваться, иначе двери просто не будут работать. Не стоит экономить именно на этом – самым разумным будет приобретение ламинированных плит ДСП, имеющих толщину не менее 10 миллиметров. Подходит плита МДФ, из которой часто делают готовые двери для шкафов-купе.

    Возможна установка нескольких видов раздвижных дверей:

    • из древесных полотен и плит
    • стеклянных створок
    • зеркальных дверей.

    Зеркальные и стеклянные дверцы лучше приобрести готовыми, поскольку установить на них механизмы перемещения самостоятельно практически невозможно. При обмере помещения и расчете размеров следует учесть, что двери шкафа купе должны в закрытом состоянии оказаться внахлест! Расстояние, на которое дверцы заходят друг за друга – не менее 5 сантиметров.

    При увеличении количества секций и створок увеличивается и размер нахлеста, чтобы получалось перекрытие дверей друг другом. Обратите внимание на качество и прочность стекла для дверей – оно должно быть закаленным или иметь полимерное покрытие в виде пленки. Такое стекло не разбивается на опасные осколки.

    Порядок разметки и сборки шкафа-купе

    Эскиз шкафа-купе

    Для правильной сборки, которую не придется многократно повторять и вносить бесконечные поправки, следует действовать в соответствии с планом. Кроме того, важно закупить все комплектующие заранее и подготовить инструмент. Ваш примерный план должен содержать несколько пунктов.

    1. Инструменты и вспомогательные средства:
    • шуруповерт
    • отвертка
    • дрель (перфоратор)
    • рулетка
    • набор отверток
    • уровень и отвес
    • крепежные материалы – шурупы и жидкие гвозди
    • линейки разной длины и ширины
    • утюг.
    1. Обмер выделенного под шкаф места, составление эскиза и создание чертежа с указанием точных размеров. При проведении замера и расчета необходимо учесть размеры крепления дверей и заложить их в боковые стенки. В среднем на крепления потребуется примерно 10 сантиметров.
    1. Расчет размеров полок, ширины и глубины, расстояний между ними.
    1. По результатам расчета готовятся полки и полотна. Без навыков в резке ДСП и МДФ вы, вероятнее всего, испортите часть материала, поэтому лучше поручить раскрой продавцам. Экономия получится за счет отсутствия потерь на материале.
    1. Торцевые части полок закрываются миламиновой кромкой, которая наклеивается на них по инструкции, после чего проглаживается утюгом. Утюг рекомендуется использовать старый, поскольку его подошва будет испорчена. Примерно через десять минут после проглаживания кромку следует обломать, оставляя некоторый запас. Оставшиеся неровности удаляются ножом.
    1. При подготовке места монтажа важно осмотреть стену и удалить плинтус, который не даст основанию и боковым панелям встать к ней вплотную. Если удаление плинтуса по разным причинам невозможно, то панели придется подрезать – боковые на уголок, основание – по всей ширине.
    1. В сооответствии с ранее высчитанными размерами полок делается разметка боковых панелей.
    1. На полки устанавливаются уголки из пластика, по разметке металлические уголки монтируются на основание и боковые панели. На полу тоже необходимо установить уголки для крепления боковых стенок.
    1. Для точной сборки следует сделать предварительный каркас, для чего основание укладывается на место, к нему крепится одна боковина, к этой боковине – самая верхняя полка, с которой соединяется средняя панель шкафа. Потом устанавливаются остальные полки этой половины.

    Порядок сборки шкафа купе

    1. После сборки таким же способом второй половины шкафа, с задней стороны обязательно крепится лист ДВП – без него конструкция не приобретет жесткости и устойчивости. Если у шкафа есть антресоль, то собирать ее стоит отдельно и потом устанавливать на готовый короб.
    1. При установке шкафа в нише ситуация несколько меняется, поскольку полки можно крепить прямо к стене и к средней панели, которую следует торцом соединить со стеной. Крепление полок к стене не всегда оправдано, поэтому лучше использовать менее дорогие листы ДВП или МДФ для боковых стенок.
    1. При установке крыши важно не забыть прикрыть ее торцы кантом, а под заднюю часть поместить опору, так как крыша делается из единого листа, который может провиснуть и перекосить направляющие дверей.

    Монтаж дверей шкафа-купе

    Ролики для двери шкафа-купе

    Многие, пытавшиеся собрать шкаф купе своими руками, допускают ошибку при монтаже направляющих, а именно – закрепляют их намертво сразу сверху и снизу, после чего не могут вставить двери. Чтобы не усложнять монтаж шкафа-купе, закрепляем первоначально только верхнюю планку, на которую и заводим ролики дверей. Нижняя планка должна быть выложена на свое место, не не закреплена.

    Ролики в нижней части двери можно поджать, а, заведя дверь на место – опустить на планку. После этого проверяется подвижность двери и производится выравнивание, ни в коем случае не на глаз, только уровнем! Процедура для всех дверей одинакова, аккуратность и точность в ходе этого процесса на 90 % решают успех всего предприятия со сборкой шкафа-купе.

    Правильная установка дверей

    При монтаже плашки с закрепленным на ней роликом важно учесть, что он должен выступать за край двери примерно на 2 сантиметра. Здесь тоже требуется очень большая аккуратность! Планки дверей имеют разную форму, перепутать их нельзя ни в коем случае, шкаф придется перебирать.

    Верхние ролики двери шкафа-купе

    Нижняя направляющая с пазами

    Стоит отметить еще несколько тонкостей, которые могут улучшить качество сборке и сделать шкаф более удобным:

    • профили, на которых держаться панели и листы шкафа, следует прикрепить к стенам с помощью дюбелей
    • в местах соединения деталей шкафа можно поместить резиновые прокладки, особенно там, где дверные полотна прилегают к боковинам – это заметно понизит уровень шума при движении дверей
    • на дверном полотне можно установить магнитные защелки, которые четко зафиксируют его в закрытом положении.

    Хотелось бы особо отметить, что аккуратность и внимание к мелочам при сборке – едва ли не главное требование, поскольку сам процесс не требует особого профессионализма, выполняется с помощью доступных инструментов и позволяет не только сэкономить деньги, но и не зависеть от мастеров, сборщиков и связанных с ними проблем. Собрать шкаф-купе своими руками не так сложно, если обратиться к рекомендациям опытных людей, изучить фотографии и воспользоваться советами сборщика из видеоролика 

     

    Сборка шкафа-купе своими руками в домашних условиях c 2 или 3 дверями

    Покупка новой мебели – приятное событие. Но прежде чем удастся насладиться ее удобством и функциональностью, необходимо сделать главное: собрать все детали в готовую конструкцию. Как это сделать? Подскажет инструкция, которая прилагается к мебели. А мы расскажем основные этапы, по которым осуществляется сборка шкафа купе своими руками, чтобы в процессе работы возникало меньше трудностей.

    После того как осуществлено решение купить шкаф-купе, встает необходимость его грамотно собрать.

    С чего нужно начинать сборку

    Самое главное – изучить инструкцию. Чтобы было проще разобраться р фурнитуре, ее следует разобрать на отдельные группы. Для мелких комплектующих подойдет органайзер или несколько пластиковых контейнеров. Лучше заранее пересчитать все мелкие детали и сверить их количество с указанным в мануале. Элементы конструкции нужно проверить на наличие сколов, равномерность окраса.

    При грамотном подходе к сборке шкафа, он прослужит не меньше 10 лет.

    Собрать шкаф-купе в одиночку сложно, поэтому лучше позвать 1-2 компаньонов.

    Если все в порядке, нет недостающих деталей и повреждений, можно приступать к сборке.

    Инструкция по сборке шкафа-купе обязательно идет в комплекте к приобретаемому предмету мебели.

    Подготовка всех материалов для сборки

    Заранее нужно подготовить инструменты, которые могут понадобиться. Обычно требуется минимум: ключи, отвертка или шуруповерт, молоток (резиновый и обычный), карандаш, линейка, рулетка. Также желательно воспользоваться строительным уровнем, чтобы проверить, насколько ровно собран шкаф относительно пола.

    Собирать шкаф нужно на полу. Оптимально это делать в таком положении, чтобы подъем тяжелого корпуса после сборки требовал минимум затрат сил и энергии.

    Совет. Детали не стоит сразу вынимать из упаковок. После осмотра лучше их сложить в коробки, чтобы случайно не повредить.

    Порядок сборки шкафа-купе

    Первым делом устанавливается цоколь. Обычно плита крепится к подставкам, которые расположены вдоль длинной стороны. Монтируется при помощи еврошурупов – креплений с выемкой в шляпе под шестигранный ключ.

    Важно знать, что ряд элементов наполнения шкафа также потребует предварительной разметки и установки креплений, поскольку потом эта работа будет осложнена.

    Следующее действие в порядке сборки шкафа-купе – монтаж корпуса. Это несущие детали.

    Далее крепится задняя стенка. В готовый корпус устанавливаются полки, штанги для вешалок, то есть все внутреннее наполнение.

    Сборка шкафа-купе своими руками требует от мастера четкого понимания функций всех деталей конструкции, фурнитуры. Часть полок можно поставить на место только после установки мебели в вертикальном положении.

    В последнюю очередь к шкафу монтируются двери.

    Совет. Если модель с зеркалами, ее закрепляют на полностью собранный шкаф.

    Перед тем, как установить боковую внешнюю стенку, советуем заранее закрепить угловые полки, которые окажутся снаружи.

    Назначение материалов и панелей

    В процессе эксплуатации основная нагрузка ложится на цоколь или подставку. Поэтому важно проверить прочность детали и установить ее на максимально ровную поверхность.

    Если периметром встроенной конструкции будут стены, пол и потолок, важно, чтобы они были максимально ровными. Пригодится уровень, которым вымеряют угол наклона и выравнивают поверхности перед тем, как установить полки, стенки и двери.

    Детали корпуса необходимы для защиты вещей от внешней среды, а также они служат несущими элементами, к которым крепятся все полки.

    Чтобы правильно отмерить места для сверления отверстий, необходимо сложить все полки.

    Задняя планка обычно изготавливается из тонкого листового материала, корпусной нагрузки деталь не несет.

    Важно! Чтобы на выдвижных ящиках были установлены механизмы плавного движения.

    Рекомендуется сразу прикручивать основание телескопических направляющих.

    При сборке цоколя необходимо наметить место крепления планок или регулируемых ножек. Для длинных шкафов потребуется не менее 6 опор. Поперечные планки крепятся ко дну шкафа уголками и саморезами.

    Что касается сквозных отверстий для конфирмата, которые проделываются снаружи, с этим могут возникнуть сложности, так как разметка сделана внутри.

    Перед началом монтажа корпуса желательно проверить ровность пола уровнем. Если он неровный, лучше выбрать модель на регулируемых ножках, которые можно выстроить по высоте.

    Иногда случается и так, что для устранения дефектов некачественной сборки приходится разбирать шкаф купе, а затем монтировать его заново.

    Важно! После сборки основных частей конструкции необходимо ее выровнять. Сначала рулеткой измеряют одну диагональ, затем другую. Этим способом проверяют, насколько ровные углы. Вычислив разницу значений, можно определить, в какую сторону необходимо сместить верх мебели.

    Расстояние между противоположными углами должно быть одинаковым. В противном случае шкаф будет стоять криво, а двери будут закрываться не плотно.

    Выравнивать геометрию шкафа необходимо, чтобы не возникло проблем с монтажом дверей.

    Установка метизов

    Ответственные производители мебели на производстве готовят все отверстия для метизов.

    На нижней планке необходимо предварительно просверлить несколько отверстий и вставить анкера, на которые будут крепиться стоечные планки.

    Конкретный набор зависит от модели и производителя, но для большинства шкафов надо иметь шестигранные ключи и набор отверток, в том числе и под евроболты.

    Первом делом монтируют боковые планки, если присутствует средняя стойка, ее устанавливают уже после.

    Верхняя планка крепится уголками и саморезами или конфирматами.

    Совет. Лучше собирать шкаф в стоячем положении, так как лежа подогнать детали проблематично. Для установки крыши необходимо оставить минимум 10 см.

    Каждый метиз имеет свои технические параметры и требует специальной технологии фиксации.

    Прибиваем заднюю стенку

    Если выбрать подходящие крепления для панели из ДВП (из этого материала чаще всего делают заднюю стенку), то со временем она отойдет от конструкции. Лучше всего прикручивать ее саморезами.

    Элементы должны входить в подготовленные производителем отверстия легко, но в то же время не шататься.

    Панель заводят за шкаф, а затем прикручивают, придерживая основную массу стенки. Саморезы вставляют с шагом в 10-20 см.

    Как только фактические нагрузки превышают максимальные значения – тонкая часть плиты ДСП разрушается. Придется отверстия переделывать, а это дополнительные затраты и потеря времени.

    Совет. Если задних планок несколько, их предварительно скрепляют стяжками встык.

    Установка дополнительных материалов

    Обычно полки крепятся уголками и саморезами. Производители заранее высверливают на этих деталях отверстия для метизов. Остается лишь измерить и определить оптимальное расстояние между полками и прикрутить их к боковой и центральной планкам.

    Во время сборки никогда не затягивайте крепеж до того момента, пока все детали не займут свое правильное положение.

    Штанга для вешалок монтируется на фланцы, которые идут с ней в комплекте. При необходимости трубу можно укоротить с помощью ножовки для металла.

    Работайте очень внимательно, постоянно удерживайте элементы.

    Чтобы установить выдвижные ящики, сначала необходимо закрепить механизмы к стоечным планкам. Очень важно установить их параллельно друг другу на одинаковой высоте. Тогда проблем с выдвижными механизмами не возникнет.

    Плиты ДВП фиксируются саморезами по дереву. Внимательно их прикручивайте, саморезы должны попадать точно посередине мебельных плит.

    Установка дверей

    Перед монтажом дверей необходимо установить направляющие, строго соблюдая прямую линию. Первым делом прикручивают верхние рельсы, а потом – нижние.

    При монтаже раздвижных дверей всегда надо ставить вначале внутреннюю, а затем внешнюю.

    Верхние направляющие крепятся вровень с кромкой боковим, а нижние с отступом в 8-15 мм. Отверстия для монтажа высверливаются в шахматном порядке на обеих линиях.

    Когда двери отрегулированы, следует правильно настроить стопоры. Они нужны для того, чтобы двери неподвижно стояли в закрытом положении.

    2 дверей

    Прежде, чем устанавливать двери, необходимо проверить и очистить нижнюю направляющую от мусора. Если посторонние частицы попадут в роликовый механизм, дверь будет заклинивать.

    Первой устанавливается дверь, которая будет ходить по дальнему рельсу. Сначала дверь вставляют в верхнюю направляющую, а потом концевые ролики размещают в нижнем желобе.

    Если дверей больше чем одна сначала регулируются крайние фиксаторы, а уже по ним центрируется остальные.

    3 дверей

    Чтобы установить 3 двери на шкаф-купе, сначала устанавливаются две двери, которые будут ходить по заднему рельсу. Монтируются также: сначала в верхнюю направляющую, затем в нижнюю. После установки дверей монтируются стопора, который будут препятствовать столкновению дверок.

    Обратите внимание, что зеркальная дверь имеет высокую стоимость и будет неприятно, если она выпадет из-за неграмотной установки.

    В последнюю очередь монтируется дверь, которая будет ходить по переднему рельсу. На нее обычно крепят зеркало. Очень важно, чтобы двери были установлены ровно, иначе они могут вылететь из пазов, что не безопасно в эксплуатации.

    Видео о том, как произвести установку шкафа-купе в домашних условиях

    Сборка шкафа-купе своими руками

    Процесс сборки шкафа-купе – это достаточно тяжелое и ответственное мероприятие, к которому следует подходить со знанием дела. В данной статье будет инструкция по самостоятельной сборке шкафа-купе, которая позволит это сделать без осложнений. Не забывайте, что после сборки нужно правильно произвести регулировку дверей шкафа (инструкция).

    Если заказывается готовый шкаф-купе, то следует определить его габаритные размеры и отметить их в предполагаемом месте установки. Затем по этим размерам очерчивается контур будущего шкафа и места для полок.

    Сначала всегда собирается основание шкафа, этот процесс обычно не вызывает затруднений в случае точного следования прилагаемой инструкции. Затем с помощью уголков-конфирматов основание присоединяется к корпусу. В данном случае необходимо тщательно следить за ровностью соединения, иначе в дальнейшем будут проблемы с дверцами.

    Шкафы-купе обычно собираются в лежачем виде, так как это значительно удобнее. Необходимо тщательно придерживаться указаний инструкции и точно определять маркировку элементов шкафа перед их закреплением, а также схемы сборки.

    Боковые грани необходимо подрезать так, чтобы их соприкосновение с тыльной стеной было максимально плотным, без зазоров. Если же модель шкафа была выбрана без боковых стенок, то следует произвести разметку креплений для полок. После сборки основных деталей корпуса, купе переворачивается вниз лицевой стороной.

    Перед креплением задней стенки следует проверить правильность углов, они все должны быть строго по 90 градусов. Это можно сделать разными способами, чаще всего делается с помощью измерения внутренних диагоналей. Далее закрепляется задняя стенка из ДСП, причем для этого лучше использовать саморезы или строительный степлер, а не обычные гвозди.

    Шкаф приводится в вертикальное положение, после чего устанавливаются внутренние элементы, такие как крепления для полок, труба для вешалок, крепления и направляющие для выдвижных ящиков. В последнем случае следует особо тщательно следить за тем, чтобы шурупы были полностью утоплены, иначе они будут мешать движению ящика.

    После этого крепятся направляющие дверец шкафа-купе, сначала верхняя, а потом нижняя. Верхняя направляющая размечается вровень с окончанием крышки, нижняя – соответственно верхней. Также внизу устанавливаются пружинки, фиксирующие дверные ролики. Затем производится установка дверей, регулировка их наклона и крепление защитной уплотнительной щетки.

    Самостоятельная сборка шкаф-купе

    О том, как собрать шкаф-купе чаще всего задумываются владельцы малогабаритных квартир старого типа (так называемых «брежневских», «хрущёвских» и «сталинских» построек).

    Да и в современных квартирах с большой площадью (но с довольно необычной планировкой) не всегда удаётся поместить всю ту мебель, без которой никак не сможет обойтись наш изысканный вкус.

    Наиболее оптимальным решением всех подобных проблем может стать изготовление раздвижного шкафа-купе, позволяющего сэкономить на отводимом под мебель пространстве и занимающего совсем немного места в помещении.

    План работ

    Общий порядок организационных процедур, проводимых в рамках выбранного варианта обустройства шкафа-купе, может выглядеть следующим образом:

    1. Прежде всего, вам необходимо подготовить эскиз будущей конструкции, т.е. наметить не бумаге расположение всех её элементов (полок, перегородок, дверей). Наиболее экономным нам представляется проект, предполагающий использование стен обставляемой комнаты в качестве задней и одной из боковых стенок шкафа.
    2. После этого следует сделать расчёт, проставив на эскизе все линейные размеры с учётом толщины приобретённых плит ДСП. Не следует забывать при этом и о размерах отдельных покупных комплектующих для шкафа (стандартной полки или сетки под обувь, например).
    3. Далее нужно разыскать фирму, занимающуюся распилом ДСП и выбрать из ряда предлагаемой продукции плиты ДСП подходящей для вас расцветки и фактуры. Прямо здесь же можно заказать и подгонку (распил) заготовок ДСП до нужных вам размеров.
    4. Затем осуществляем своими силами или заказываем здесь же доставку всех этих заготовок к месту их сборки, т.е. в вашу квартиру.

    Нередко случается и так, что предполагаемые размеры вашего шкафа по глубине определяются свободным пространством, необходимым для открывания створок находящегося поблизости окна. При ограниченной глубине шкафа вам не удастся разместить в нём вешалки стандартного размера. В подобных ситуациях рекомендуется использование специальных вешалок выдвижного типа, которые будут располагаться в плоскости, перпендикулярной обычной их ориентации.

    Что касается блока раздвижных дверей, то его приобретают, как правило, в уже готовом виде (с учётом запланированных размеров всей конструкции), причём для вашего шкафа вполне может подойти простейшая раздвижная дверь подвесного типа.

    Теперь остаётся только собрать все привёзённые вами элементы конструктора в одном месте и смонтировать из них готовое изделие.

    Сборка

    Сборка шкафа Начинают монтаж шкафа-купе обычно с оформления вырезов в плинтусах, которые позволят подогнать заднюю стенку конструкции вплотную к стене. Затем крепят одну из боковых стенок и стойки шкафа прямо к стене, используя для этого заготовленные заранее уголки из металла, дюбеля и шурупы. Все размеры между вертикальными креплениями должны быть тщательно выверены, что позволит вам в дальнейшем избежать каких-либо осложнений с установкой полок.

    После этого можно приступать к установке верхнего перекрытия, которое при помощи тех же уголков и шурупов крепится к боковой стенке и стойкам конструкции. Заметим, что для выполнения всех этих операций вам может потребоваться следующий немудрёный набор инструмента:

    • уровень любого типа;
    • измерительная рулетка;
    • обычный угольник.

    Установка дверей и полок

    При изготовлении шкафов-купе сегодня применяются два основных способа монтажа раздвижных механизмов дверей, предполагающих верхнее или нижнее расположение подвижной части. При первом (наиболее часто используемом) варианте направляющий рельс крепится на полу, при этом подвижная часть конструкции перемещается вдоль этой направляющей прямо по роликам.

    Дверные полотна следует устанавливать при этом так, чтобы между нижним срезом двери и полом имелся небольшой зазор, позволяющий проводить уборку пола. Сразу отметим, что в случае необходимости направляющая дверей может быть установлена и в верхней части конструкции.

    Для фиксации положения раздвижных дверей в крайних точках направляющей и амортизации возможных ударов при их резком открывании необходимо предусмотреть специальные стопоры, оснащённые небольшими амортизирующими накладками из резины или войлока.

    На следующем этапе сборки шкафа можно приступить к установке и креплению на стойках специальных полкодержателей, на которых затем размещаются подготовленные заранее полки. Для большей надёжности рекомендуется укрепить их с лицевой стороны при помощи специальных накладок из дерева. Выдвижные вешалки монтируются обычно на поперечных планках, крепящихся к стойкам шурупами.

    Отделка

    Отделка шкафа-купе При отделке шкафа открытые и видимые с наружной стороны торцовые кромки элементов конструкции рекомендуется закрывать декоративными полосками из древесины.

    На дверном полотне шкафа-купе необходимо смонтировать декоративную ручку любой понравившейся вам конструкции, крепящуюся к монолиту полотна с помощью специального клея и шурупов.

    Все лицевые поверхности шкафа и плоскости раздвижных дверей рекомендуется покрыть двумя-тремя слоями трудно смываемой дисперсионной краски, колер которой побирается, как правило, под цвет обоев.

    На завершающем этапе комплекса монтажных работ по обустройству шкафа-купе в его верхней части крепится специальная деревянная планка, предназначенная для скрытия монтажных направляющих дверных полотен и сам управляющий открыванием дверей механизм. Скрывающая детали механизма раздвижных дверей планка выполняет в то же самое время и определённую декоративную функцию.

    Как сделать шкаф купе своими руками и сэкономить пространство

    Поставить шкаф купе

    Поставить шкаф можно в прихожей, детской, гостиной, спальне, коридоре и т.д. На современном рынке представлено довольно много разнообразных крепежных элементов и систем наполнения шкафа, начиная от петель, уголков, держателей полок и заканчивая, полозьями, выдвижными корзинами и механизмами лифта. Все эти крепежные элементы необходимы, чтобы поставить полки, ящики, вешало, а также сделать качественно внутреннее наполнение шкафа купе различными механизмами. Можно также дополнить шкаф встроенными точечными светильниками или зеркалом, все зависит от вашей фантазии.

    Подготовка будущего шкафа

    Подготовка заключается в следующем: снятие точных замеров, составление эскизного проекта, закупка материалов и комплектующих. При снятии замеров надо учитывать размер и толщину плит ДСП, из которых будет изготавливаться мебель, а также размеры всех комплектующих. Далее следует распил ДСП плит согласно эскизному проекту: для дверей купе, верхних и нижних панелей, боковых стенок, полок и ящиков. Видимые торцы плит после распила ламинируются ПВХ кромкой. После чего собираются двери и ящики. Какой направляющий профиль шкафа купе использовать в своем варианте решать только вам. Хотим заметить, что профессиональное оборудование для качественного изготовления шкафов купе стоит десятки тысяч долларов. Конечно можно применить для распила электролобзик, а утюг для обрамления торцов кромкой 0,4 мм. Но сделать самостоятельно кромку толщиной 2 мм в домашних условиях не получится, да и распил при применении электролобзика будет не совсем ровным.

    Сборка шкафа купе

    Сборка шкафа не быстрый процесс, иногда возникают сложности в дополнительной подгонке некоторых деталей. Если все детали четко подходят друг к другу, то собрать шкаф купе, имея хоть какие-то навыки, проблем не составит. Собираем каркас, закрепляем с помощью уголков или специальных крепежных эксцентриков полки и другие предметы, устанавливаем ящики, производим монтаж нижней и верхней направляющей профиля, а затем устанавливаем двери.

    Как самому сделать встроенный шкаф купе

    Все происходит по тем же правилам, отличие лишь в том, что встроенные шкафы купе имеют боковые фальш-стенки или одну боковую панель, которые прилегают к стенам помещения, а также в качестве нижней и верхней панели служат сам пол и потолок. Для крепления верхнего направляющего профиля изготавливается короб, а нижняя направляющая крепится к полу на профессиональный двухсторонний строительный скотч или саморезы в случае отсутствия иной возможности крепления.

    Экономия пространства

    Стандартные шкафы купе, как правило, расположенные в любом доме, имеют высоту 2500 мм и глубину 600 мм, а стандартная толщина ДСП, из которого изготавливаются шкафы купе, составляет 16 мм. Получается, что одна боковая панель отнимает лишнее пространство общим объемом 2500 х 600 х 16 = 24.000.000 куб. мм. Убрав лишь только одну боковую панель мы экономим объем пространства в 24 литра. К примеру, ящик 400 х 300 х 200 мм имеет тот же объем, что и боковая панель. А если посчитать не одну такую панель, а как минимум две, заднюю стенку и отступ от стены до задней стенки шкафа, то какой объем можно сэкономить и использовать свободное пространство. А для этого всего лишь надо грамотно составить проект шкафа купе.


    ⇐ назад

    Сборка мебели своими руками подробная инструкция

    Сборка шкафов, кроватей тумбочек при наличии необходимых навыков – простая и понятная задача. Если же процесс предстоит впервые, нужно обязательно следовать пошаговой инструкции, предлагаемой производителем.

    Каждый предмет мебели собирается по определенному плану.

    Нюансы работы с отдельными предметами:

    • комод – наиболее прост в монтаже. Особенность – минимальное количество крепежных элементов. Самый сложный процесс – крепление направляющих на боковых панелях.

    Для сборки: в несквозные отверстия заливается специальный мебельный клей и вставляются шканты. Днище, боковины и задняя стенка соединяются между собой, вставляются конфирматы. Для фиксации верхней крышки потребуются шканты и минификсы. В горизонтальную поверхность вставляются штифты, в боковины – эксцентрики. Конфирматы закручиваются до упора. В финале собираются ящики, если их поставляют в виде набора деталей, и прикручиваются ручки.

    Важно: на каждом этапе проверяются диагонали, чтобы избежать перекосов;

    • кровать стандартной конструкции. Изначально после проверки комплектности собирается основа-рама из деревянных брусьев. Крепеж – конфирматы или саморезы. Далее вставляется и крепится поперечный средний брус, планки, удерживающие матрас, размещаются в пазах. Для крепления боковых стенок кровати используются нагели и заглушки.

    Далее в подготовленной основе размещается матрас, устанавливаются ножки (при наличии). Важно: принцип сборки односпальной и двуспальной кровати одинаков. Разница – в размерах;

    • ситуация усложняется при наличии подъемного механизма. Сначала соединяются цаги и детали изголовья. Крепеж – кронштейны, уголки, стяжки, винты. Ящики размещаются в верхней части цаг. Для крепления подъемного механизма потребуются гайки со стопором. На последнем этапе привинчиваются ручки и механизмы, ограничивающие опускание матраса;
    • стандартный книжный или платяной шкаф. Изначально верхние крышки с применением конфирматов (евровинтов) крепятся к боковым панелям. Те – к днищу. Далее прибивается задняя стенка с учетом геометрии. Мебельные гвозди можно заменить специальными скобами. В последнюю очередь навешивается и регулируется фасад, устанавливаются выдвижные полки и ящики. Направляющие крепятся заранее;
    • раздвижной шкаф-купе. В простейшем варианте клиент получает набор полок и двери. Боковые, задние стенки, полоток и цоколь отсутствуют. Основная задача – предварительная подготовка горизонтальных и вертикальных поверхностей. Они должны быть идеально ровными, чтобы избежать перекосов. Полки крепятся к стенам, направляющие для дверей – к полу и потолку. Нижняя рельса прикручивается после установки дверей. На первом этапе монтируются стопоры, ограничивающие движение. Одна створка размещается в дальних пазах, вторая – в ближних. На финальном этапе монтируются элементы декора, ручки, зеркала и т. д.;
    • кухонный гарнитур. Его сборка своими руками считается наиболее сложной и трудоемкой. Сначала монтируются и устанавливаются на место нижние системы хранения. К днищу с использованием конфирматов крепят боковые стенки. Далее монтируются планки, удерживающие столешницу, и заднюю стенку из ДСП. На последнем шаге устанавливаются петли для дверей, навешиваются и регулируются фасады. Направляющие для выдвижных ящиков крепятся до начала общей сборки кухонного гарнитура. Столешница устанавливается последней после тщательной проверки вертикалей и диагоналей.

    Отличие верхних секций – отсутствие выдвижных ящиков, но более сложное крепление к стене. Потребуются анкеры или дюбеля-бабочки. Оптимальное расстояние от столешницы – 550-600 мм. Его увеличивают или уменьшают в зависимости от роста членов семьи.

    Важно: если гарнитур угловой, первым монтируется средний шкаф. Особое внимание уделяется сборке мебели из ДСП, МДФ или ЛДСП. Из-за особенностей внутренней структуры материал может крошиться при прорезывании отверстий, установке ручек или крепежных деталей.

    Необходимые инструменты

    Шкафы

    RTA | Интернет-магазин (лучшие цены гарантированы!)

    Иногда его называют «средними кухнями 10х10» или «простыми кухнями 10х10». Измерение 10х10 является отраслевым стандартом, особенно когда вы покупаете шкафы для заказа в Интернете. Чтобы разбить это, кухня 10х10 — это просто пример планировки кухни с размерами 10 на 10 футов.

    На изображении ниже показан пример того, что называется базовой кухней 10х10 или средним 10х10.

    Средняя кухня 10х10 на самом деле не такая уж и средняя, ​​она редко встречается в кухонном пространстве, которое вы обычно видите в реальной жизни.Тем не менее, существуют некоторые конкретные рекомендации для того, что в промышленности называют кухней 10х10. Это стандарт дизайна, который состоит из 12 шкафов с заданными размерами — это всегда будут одни и те же 12 шкафов с одинаковыми размерами. Это не потому, что кухня должна выглядеть так, а потому, что цену 10х10 всегда нужно легко сравнивать с другой ценой 10х10 и давать вам приблизительное представление о вашей цене во время совершения покупок.

    Чтобы воссоздать дизайн вашей тележки, которая составляет базовую кухню 10×10, вы можете:

    • Добавить 1 W3630 (36 дюймов в ширину на 30 дюймов в высоту)
    • Добавить 1 W2430 (24 дюйма в ширину на 30 дюймов в высоту. навесной шкаф)
    • Добавить 1 CW2430 (24 дюйма в ширину на 30 дюймов в высоту)
    • Добавить 1 W1230 (12 дюймов в ширину на 30 дюймов в высоту)
    • Добавить 1 W3012 (30 дюймов в ширину на 12 дюймов в высоту) шкаф)
    • Добавить 1 W1830 (настенный шкаф шириной 18 дюймов на высоту 30 дюймов)
    • Добавить 1 W3612 (шкаф шириной 36 дюймов на высоту 12 дюймов)
    • Добавить 2 B12 (нижние шкафы шириной 12 дюймов)
    • Добавить 1 SB36 (нижний шкаф под раковину шириной 36 дюймов)
    • Добавьте 1 LS36 (нижний шкафчик Lazy Susan шириной 36 дюймов)
    • Добавьте 1 B18 (нижний шкаф шириной 18 дюймов)

    То, что вы видите выше, является полным списком шкафов, которые включены в каждую стандартную цену на кухню 10×10 — если вы найдете розничного продавца шкафов, который включает что-нибудь еще в их среднюю цену 10×10, вы сразу узнаете, что это неверно.Подводя итог, вы не обязательно должны заказывать эти шкафы для своей кухни, это просто стандартная формула для вас, чтобы вы могли сравнивать яблоки с яблоками с точки зрения цены.

    Что нужно знать перед покупкой

    Если вы начали процесс модернизации своей кухни, вы, возможно, уже узнали, что кухонные шкафы чрезвычайно дороги. Кухонные шкафы физически занимают как минимум половину кухонного пространства на стенах. Шкафы часто могут составлять столько же всего вашего бюджета на реконструкцию кухни.

    Можно ли найти недорогие кухонные шкафы?

    Снижая затраты на шкаф, у вас останется больше денег на ремонт остальной части вашей кухни или на другие части вашей жизни. Недорогие кухонные шкафы найти нелегко. Утилизированные и бывшие в употреблении шкафы, как правило, лучший выбор, по крайней мере, с финансовой точки зрения. Часто состояние этих шкафов от плохого до среднего.

    Самый надежный способ найти недорогие кухонные шкафы, новые и приемлемого качества, — это шкафы, называемые готовыми к сборке, или RTA.Кухонные шкафы RTA становятся излюбленным способом домовладельцев, которые делают это своими руками, для контроля над растущими расходами на реконструкцию.

    Что такое кухонные шкафы RTA?

    RTA расшифровывается как готовый к сборке . Кухонные шкафы RTA — это настоящие шкафы, похожие на шкафы, которые вы бы купили у местного поставщика или домашнего центра.

    Разница лишь в том, что шкафы нужно собирать и устанавливать самостоятельно. Кухонные шкафы RTA, доставленные к вам в плоской упаковке, собираются довольно легко, при этом системы кулачковых замков и кронштейнов являются нормой.Если вы знакомы с самостоятельной сборкой шкафов ИКЕА, кухонные шкафы RTA работают по тем же принципам.

    Многие компании RTA по производству кухонных шкафов также предлагают услуги по сборке. По сути, компания собирает для вас готовые кухонные шкафы и отправляет вам готовый продукт. К тому времени, как вы получите шкафы, все, что вам нужно сделать, это распаковать их и установить на кухне. Будьте готовы заплатить примерно на 25 процентов больше за эти предварительно собранные кухонные шкафы и еще на 25 процентов больше за транспортные расходы.

    В прошлые годы кухонные шкафы RTA были ограничены по цвету и стилям, при этом большинство корпусных ящиков были изготовлены из МДФ и облицованы меламином или термопленкой. Если шкафы были из настоящего дерева, то они всегда были в ограниченном количестве пород дерева, стилей дверей и отделки. Тем не менее, благодаря простоте онлайн-заказа шкафы RTA стали самостоятельными. Теперь можно заказать шкафы от простой белой термопленки до гладкой современной фанеры и редких твердых пород дерева.

    RTA Кухонные шкафы Стоимость

    Кухонные шкафы RTA почти всегда будут стоить меньше, чем шкафы, установленные техниками, и даже меньше, чем заранее собранные шкафы, сделанные своими руками.Ориентиром для сравнения стоимости шкафов является стандартная площадь основания кухни 10 на 10 футов. Полная цена будет включать шкафы, дверцы и фасады ящиков, боковые части, полки и выдвижные лотки. За исключением специального предложения, в стоимость не будут входить такие дополнительные услуги, как ленивые сусаны, выкатные стеллажи для специй и стеллажи для вина.

    Кухонные шкафы RTA поставляются с дополнительными сборами, которые повышают цену, в сочетании с кредитами, которые снижают стоимость. Сравнивая шкафы со шкафами, особенно среди разных компаний, полезно отображать затраты и кредиты в электронной таблице.

    Удержание налога с продаж

    Одним из преимуществ экономии затрат при покупке в Интернете является то, что вы часто можете избежать взимания налога с продаж во время покупки. Поскольку затраты на продажу кухонных шкафов RTA очень высоки, вы можете существенно сэкономить, выбрав компанию по производству шкафов RTA, которая не удерживает налоги с продаж. Важно отметить, что во многих случаях вы все равно должны платить налоги с продаж для покупок в Интернете, даже если продавец не удерживает эти налоги.

    Стоимость доставки

    Когда вы покупаете такой небольшой предмет, как кухонный смеситель, стоимость доставки является незначительной проблемой.Изделие настолько легкое, что стоимость доставки, хотя и не оценена, очень низкая. Но кухонные шкафы невероятно тяжелые. Вместе со всей этой фанерой, ДСП, дверями и аксессуарами вся партия может весить несколько сотен фунтов. Вот почему так важно обратить внимание на стоимость доставки кухонного шкафа RTA; они вполне реальная часть цены.

    Одна известная компания, RTA Cabinet Store, справедливо отмечает, что бесплатной доставки не существует. Несмотря на то, что компании могут заявить, что предлагают бесплатную доставку сверх определенной покупной цены, где-то в общую стоимость шкафов будут включены расходы по доставке.

    Комиссия за пополнение запасов

    Большинство потребителей должны быть знакомы с термином «плата за пополнение запасов», всеобъемлющим термином, который в основном служит защитной сеткой для покрытия расходов (а иногда и больше) для бизнеса при возврате товара.

    При использовании кухонных шкафов RTA сборы за пополнение запасов могут быть обременительными: некоторые компании взимают до 35 процентов от покупной цены за пополнение запасов. Также имейте в виду, что расходы на пополнение запасов добавляются к стоимости доставки шкафов обратно в компанию по производству шкафов RTA.

    Как собираются кухонные шкафы RTA

    В большинстве случаев для сборки кухонных шкафов RTA не обязательно быть мастером по дереву. Шкафы RTA специально разработаны для легкой сборки домовладельцами своими руками.

    Большинство кухонных шкафов RTA собираются так же, как и продукты IKEA, с помощью всего лишь трех или четырех инструментов (отвертка, дрель и молоток), а с некоторыми системами RTA даже с несколькими инструментами. Шкафы RTA имеют невидимую систему кулачкового замка и кронштейна для сборки, не требующую использования молотка, скрепления скобами, склеивания или резки.

    Обязательно ознакомьтесь с инструкциями по сборке перед покупкой, потому что некоторые системы кухонных шкафов RTA почти похожи на сборку шкафа с нуля. Для этих систем вам понадобятся инструменты, упомянутые ранее, а также клей для дерева, скобяной пистолет, пружинные и стержневые зажимы, аккумуляторная дрель / отвертка, молоток и пила.

    Несмотря на то, что сборка проста, сборка шкафов для всей кухни может занять много времени. Кухня размером 10 на 10 футов может иметь до десяти шкафов, не считая дополнительных принадлежностей.Не рассчитывайте, что сможете собрать их все за час или два. Думайте о сборке кухонного шкафа RTA как о собственном проекте. Домовладельцы часто собирают шкафы в один уик-энд, выжидают рабочую неделю, а затем устанавливают их на кухне в следующие выходные.

    RTA Поставка шкафов — готовые к сборке кухонные шкафы

    Только дисплей: все шкафы Традиционные шкафыБезрамные шкафы

    Наши деревянные шкафы — идеальный выбор для домовладельцев и подрядчиков, которые хотят сэкономить деньги, не жертвуя качеством.Одна из лучших вещей в шкафах Ready to Assemble (RTA), которые мы продаем, — это полный набор опций, обычно доступных только в индивидуальных шкафах. Выберите желаемую линейку шкафов ниже, чтобы увидеть дополнительную информацию о кухонных шкафах и умывальниках RTA. Если вам нужна помощь, наши профессиональные дизайнеры и служба поддержки клиентов находятся на расстоянии одного телефонного звонка.

    Наши деревянные шкафы — идеальный выбор для домовладельцев и подрядчиков, которые хотят сэкономить деньги, не жертвуя качеством.Одна из лучших вещей в шкафах Ready to Assemble (RTA), которые мы продаем, — это полный набор опций, обычно доступных только в индивидуальных шкафах. Выберите желаемую линейку шкафов ниже, чтобы увидеть дополнительную информацию о кухонных шкафах и умывальниках RTA. Если вам нужна помощь, наши профессиональные дизайнеры и служба поддержки клиентов находятся на расстоянии одного телефонного звонка.

    Интернет-шкафы RTA

    При проектировании кухонь большинство домовладельцев и подрядчиков ищут лучшие способы сэкономить деньги при проектировании идеального дома.Для новичков в проектировании дома это мероприятие может оказаться чрезвычайно дорогостоящим в зависимости от проектных планов, материалов, рабочей силы и всего остального, что домовладельцы и подрядчики соглашаются спланировать на этапе проектирования. Мы являемся одним из лучших и наиболее доступных поставщиков готовых к сборке шкафов. Также предлагаем шкафы для подрядчиков, которые работают в многоквартирных и многоквартирных проектах. Вот несколько преимуществ покупки мебели в RTA Cabinet Supply LLC.

    Качество продукции

    Многие люди делают ошибку, сокращая расходы, покупая шкафы rta из ДСП.Многие из этих нижних шкафов не способны прослужить долгое время. Кроме того, они подвержены повреждениям от влаги, которые деформируют древесину. Все наши шкафы изготовлены из настоящей фанеры, мы не используем ДСП для изготовления корпусных коробок.

    Как видно на:


    Функции в изобилии

    Приобретая у нас готовые шкафы, Вы получаете не просто качественную мебель; но и функциональный продукт тоже.В большинстве наших шкафов используются регулируемые петли с плавным закрыванием, которые предотвращают любой шум при закрытии шкафов. У нас также есть двери с накладками, которые покрывают почти всю раму шкафа, что улучшает общий эстетический вид любой кухни.

    Быстрая и бесплатная доставка

    Большинство готовых к сборке корпусных заказов отправляются со склада в течение 2-4 рабочих дней. Стандартное время доставки после отправки составляет 4-6 рабочих дней. Мы предлагаем бесплатную доставку для всех заказов на сумму свыше 2100 долларов США.00. Бесплатная доставка распространяется на 48 смежных штатов.

    Служба поддержки клиентов

    Мы — одна из первых компаний по производству кухонных шкафов, работающая в сфере электронной коммерции. Наши представители имеют многолетний опыт работы и готовы помочь практически на каждом этапе вашего проекта кухни или ванной комнаты. Свяжитесь с одним из наших представителей по обслуживанию клиентов сегодня и приступайте к проекту своего кабинета.

    Часто задаваемые вопросы о шкафах RTA

    Что нужно знать о шкафах RTA?

    «RTA» означает готовые к сборке, и это сокращение относится к кухонным шкафам, которые поставляются в разобранном виде.Огромное преимущество шкафов RTA в том, что вы экономите не только на доставке, поскольку шкафы поставляются в плоской упаковке, но и не платите за сборку. При этом вы получаете кухню по доступной цене, но без потери качества.

    Как быстро можно собрать шкафы RTA?

    В среднем на сборку настенного или напольного шкафа уходит около 15-20 минут.

    Легко ли собрать кухонные шкафы RTA?

    Есть несколько способов сборки.Для некоторых из них требуется только отвертка, а для других может потребоваться пистолет для ногтей и другие инструменты. Выбирайте шкафы удобным для вас способом сборки.

    Каковы сроки поставки шкафов RTA?

    Шкафы

    RTA покидают склад через 3-5 календарных дней после оформления заказа. Шкафы обычно прибывают через 5-10 дней после выхода со склада.

    Как установить кухонные шкафы

    Мебель для кухни приобрела плохую репутацию.Конечно, кухонные шкафы по индивидуальному заказу могут быть такими же дорогими, как и вы, с установкой некоторых десятков тысяч долларов, но тратить такие деньги не обязательно для достижения великолепных результатов. На самом деле, если вы выберете заранее изготовленные стандартные шкафы и установите их самостоятельно, то вы уложитесь в бюджет без ущерба для внешнего вида или качества. Итак, возьмите друга (вы поблагодарите себя за то, чтобы повесить эти верхние шкафы) и некоторые инструменты, потому что у нас есть все, что вам нужно знать, чтобы установить шкафы на профессиональном уровне.

    Прежде чем отправиться покупать шкафы, важно подготовить пространство и получить точные измерения. В такой работе тщательность во внешнем интерфейсе — вот что отличает конечный продукт. После того, как вы удалили старые шкафы, составьте контрольный список, задав себе вопрос, какие вещи необходимо решить, прежде чем двигаться дальше.

    Есть ли проблемы со стенами и полами, которые необходимо исправить? Если да, то сейчас самое время заняться ими, пока у вас нет шкафов.Может быть, вы хотите отремонтировать полы или вообще установить новый пол. Это можно сделать до или после, в зависимости от ваших предпочтений, просто не забудьте правильно замаскировать новый пол во время установки шкафа, чтобы предотвратить повреждение. В стенах залатать дыры намного проще, пока шкафы не мешают. Наконец, есть ли какие-то незакрепленные концы, такие как водопровод или электричество, которые необходимо закончить перед установкой шкафа? Если это так, о них следует позаботиться, прежде чем двигаться дальше.

    Совет для профессионалов: При перемещении приборов и работе на стенах для начала отключите электричество и воду.Такая простая вещь, как ввинчивание в стену, может привести к поражению электрическим током при работе с проводами, находящимися под напряжением в стене.

    После того, как ваше пространство подготовлено, тщательно и точно измерьте его планировку. Если вы не отклоняетесь от нынешней планировки помещения, просто используйте старые шкафы в качестве ориентира. Кроме того, вы можете найти шаблон в дизайн-центре, чтобы создать свое новое пространство. В любом случае, этот шаг важен для гарантии того, что шкафы, которые вы будете устанавливать, будут работать в вашем помещении.

    Эскизы, независимо от того, сделаны они профессионально или нет, являются важными инструментами, которые помогут вам на этом этапе. Не забывайте учитывать такие приборы, как плита и холодильник, при измерении и обязательно учитывайте вытяжку при установке верхних шкафов. Может быть полезно оставить приборы на своих местах и ​​проводить измерения вокруг них, используя их как ориентиры.

    Вообще говоря, в шкафах всегда найдется кто-нибудь, кто поможет перевести ваши измерения и эскизы в настоящие шкафы.Чрезвычайно полезно иметь под рукой кого-то с опытом, чтобы гарантировать, что вы получите именно то, что хотите. Например, для 60-дюймового пространства может потребоваться 60-дюймовый шкаф, два 30-дюймовых шкафа или их комбинация, например 48-дюймовый и 12-дюймовый шкаф. Все зависит от ваших конкретных потребностей, и профессионал может помочь вам ознакомиться с вариантами.

    Всегда устанавливайте верхние шкафы перед нижними шкафами. Таким образом, вам не придется неловко работать с нижними шкафами, рискуя при этом повредить их.После того, как вы соберете шкафы в соответствии с инструкциями производителя, снимите дверцы, если они есть, и уберите их от повреждений.

    Если ваши шкафы не собираются располагаться вплотную к потолку, вам нужно провести линию на стене, чтобы установить шкафы напротив. Для этого отмерьте 36 дюймов от пола для средней высоты столешницы, затем прибавьте еще 18 дюймов. Это будет линия, на которую будет опираться нижняя часть ваших верхних шкафов.Используйте прибор для поиска шпилек и длинный уровень, чтобы отметить каждую отдельную шпильку. Отметьте стойки сверху вниз, чтобы вы могли ссылаться на линию, когда верхние шкафы будут на месте, а также когда вы установите нижние шкафы.

    Два наиболее распространенных способа крепления верхних шкафов к стене — это установка французской планки или простое ввинчивание через заднюю часть шкафов. Если вы беретесь за работу самостоятельно, французская планка позволит вам просто повесить шкафы на стену.Однако французская планка применима только тогда, когда вы планируете оставить пространство между верхней частью шкафов и потолком. Если у вас есть помощник, самый простой способ закрепить шкафы — это вкрутить заднюю часть шкафов в стойку с помощью винтов для шкафа. Закрутите множество винтов, чтобы шкафы оставались на месте, даже если они загружены тяжелой посудой.

    Pro Совет: Чтобы помочь при установке верхнего шкафа, выделите время, чтобы вырезать и установить бухгалтерскую доску на линии, которую вы отметили для нижней части ваших шкафов.Это позволит вам и вашему помощнику просто поставить шкаф напротив гроссбуха, обеспечивая согласованность и помогая удерживать шкаф, пока винты не войдут внутрь.

    Теперь, когда верхние шкафы на месте, пора переходить к нижним. Для начала снимите все дверцы, ящики и полки, чтобы облегчить шкаф и предотвратить повреждение. Нижние шкафы легче установить в том смысле, что вам не нужно держать их в воздухе во время установки, но есть еще несколько шагов, чтобы обеспечить беспроблемную установку.

    При установке нижних шкафов перед креплением шкафов к стене целесообразно создать макет макета. Начните с выкладки всех шкафов, кроме тумбы под раковину. Для основания раковины возьмите размер для сантехники, перенесите его на заднюю стенку шкафа, затем используйте дрель с коронкой или лобзиком, чтобы вырезать отверстия. После обрезки вставьте основание на место.

    Теперь, когда основания смоделированы, важно соответствующим образом установить регулировочные штифты, чтобы фасады шкафа были на одном уровне.Используя клиновые прокладки в каждой точке, где вы отметили стойку, изменяйте глубину каждого шкафа, пока фасады шкафа не выровняются. Как только вы будете удовлетворены результатом, скрепите шкафы вместе с помощью спусковых скоб и прикрутите шкафы друг к другу.

    Перед тем, как прикрепить шкафы к стене, используйте уровень, чтобы проверить верхнюю часть передней и задней части шкафов. Когда приходит время устанавливать столешницы, важно, чтобы шкафы были ровными.Если пятно низкое, используйте клиновые прокладки на полу, чтобы слегка приподнять его. Закрепите прокладки на месте, чтобы они не двигались.

    Дважды проверьте каждую прокладку в последний раз, затем закрутите заднюю часть шкафов, через прокладку и в шпильку. Чтобы проверить окончательную однородность, поместите уровень вдоль передней части шкафов. Внесите окончательные корректировки, потянув винты и регулируя прокладки по очереди, пока вы не будете удовлетворены результатом.

    Примечание: Не беспокойтесь о зазорах, оставленных шайбами, они будут закрыты как столешницей, так и носком.

    Наконец, вы можете добавить свои столешницы и переустановить бытовую технику. После того, как приборы будут на месте, установите упор для пальцев ног, отрезав его до нужной длины с помощью торцовочной пилы и прикрепив на место небольшими гвоздями. Как только все будет на месте, вы можете прикрепить дверцы шкафа и установить любую фурнитуру, чтобы завершить ремонт кухни.

    RTA Cabinet Плюсы и минусы — С уважением, Сара Д.

    Мы использовали шкафы RTA (готовые к сборке) на кухне и в домашнем офисе.Есть определенные плюсы и минусы RTA Cabinet, и я хотел бы поделиться полным обзором, чтобы вы могли помочь решить, хотите ли вы пойти по этому пути для своей следующей модернизации.

    RTA Cabinet Плюсы и минусы

    ПРОФИ

    • Экономичный : Шкафы RTA бывают разных вариантов, но, поскольку сборка выполняется вами, стоимость ниже, чем у традиционных шкафов.
    • Качественная конструкция : Большинство шкафов RTA изготовлены из массива дерева с ящиками типа «ласточкин хвост».Мои тоже soft-close, и конструкция очень прочная.
    • Служба поддержки клиентов: У меня было два разных опыта работы с этим. Мой первый опыт работы (с нашими кухонными шкафами) был очень хорош — отличное обслуживание клиентов, видеоуроки и печатные инструкции.
    • Настройка: Шкафы RTA не на 100% изготовлены по индивидуальному заказу, но имеют несколько вариантов: цвет, стиль и отделка.
    • Доставить проще / быстрее : Шкафы RTA занимают гораздо меньше места, чем предварительно собранные шкафы, и могут быть отправлены сразу после получения заказа.

    Минусы

    • Служба поддержки клиентов: Хотя у нас был фантастический опыт переоборудования нашей кухни, у нас совсем другой опыт с нашими офисными шкафами. Не было ни инструкций, ни видеоуроков. Слава богу, мы не в первый раз использовали шкафы RTA.
    • Время : Создание шкафов RTA требует времени. Мы использовали в среднем около 1 часа для каждого шкафа, а на нашей кухне 20 шкафов (хотя многие источники RTA требуют 30-минутной сборки).
    • Нет гарантий : Большинство шкафов RTA не поставляются с гарантиями, так как вы выполняете сборку.
    • Дополнительные расходы В редких случаях, когда сборка оказывается слишком сложной, вам может потребоваться нанять профессионала, что увеличивает стоимость.

    Поначалу кажется ошеломляющим, когда вы видите всю свою кухню в группе маленьких плоских ящиков. Мы со Стивом проводили все ночи и выходные, собирая шкафы в гараже (обратите внимание на телевизор, который мы принесли, чтобы сделать процесс немного менее утомительным).

    Для нас время сборки стоило экономии, и нам действительно нравится браться за проекты.

    Наш кухонный шкаф стал великолепным, и мы очень довольны — два года спустя. Единственное, что нас расстраивает, это то, что некоторые ящики не закрываются полностью, а некоторые из наших ящиков немного сдвинуты (из-за нашей сборки). Вы можете узнать больше о наших кухонных шкафах RTA ЗДЕСЬ .

    СОВЕТЫ

    • Заказать образец двери .Это очень полезно.
    • Дождитесь распродажи (и если вы найдете отличную распродажу, вы можете заранее купить свои шкафы и легко хранить их, поскольку они не занимают много места).
    • Может стоит заплатить немного больше за шкафы от уважаемой компании . Обслуживание клиентов станет лучше, и, как следствие, процесс строительства станет для вас более гладким.
    • Используйте столярный клей для дополнительного армирования.
    • Используйте кронштейны для дополнительной поддержки.Некоторые шкафы поставлялись с L-образными скобами, а некоторые — нет, но мы купили некоторые и добавили их ко всем.
    • Используйте аккумуляторную отвертку. Если вы не хотите рисковать, откручивая винты, выберите аккумуляторную отвертку вместо электродрели.
    • Посмотреть видео по сборке шкафа. Хотя некоторые шкафы RTA поставляются с подробными инструкциями, не все. Найдите видео по сборке шкафа для получения дополнительной помощи.
    • Соберите на плоской поверхности. Не пытайтесь собирать шкафы на ковре — важно, чтобы шкафы были квадратными.
    • Сразу собирайте аналогичные шкафы. Сэкономьте время, собирая вместе похожие шкафы. Соберите все верхние шкафы, а затем базовые шкафы. Приберегите более жесткие шкафы (например, ящик и ленивые Сьюзен) напоследок, чтобы накопить опыт и уверенность.

    После нашего опыта с шкафами RTA на нашей кухне , мы решили использовать их снова при реконструкции нашего офиса ( см. Больше о офисных шкафах здесь ). К сожалению, наш опыт обслуживания клиентов НАМНОГО отличался от предыдущего.

    Первый заказ содержал не те шкафы, и нам пришлось отправить их обратно. Когда мы получили наши шкафы, никаких инструкций найти не удалось. Это был утомительный процесс сборки. Однако в собранном виде качество было отличным.

    Посмотрите это видео, чтобы получить дополнительную информацию о шкафах RTA:

    Надеюсь, этот пост поможет вам решить, подходят ли вам шкафы RTA. В целом мы довольны качеством и рекомендуем шкафы RTA, но рекомендуем покупать их у уважаемой и отзывчивой компании.

    Вы новичок в моем блоге? Зайдите ЗДЕСЬ, , чтобы увидеть мой домашний тур, и ЗДЕСЬ, , чтобы купить товары, которые я использую в нашем доме.

    Найди меня на Facebook | Instagram | Twitter | Pinterest

    Сборка шкафа ИКЕА: больше, чем кажется на первый взгляд

    Как вы, возможно, знаете, если вы видели какие-либо сообщения на прошлой неделе (поскольку мы, кажется, не можем замолчать об этом проекте), Венди и я решили значительно расширить полезное пространство для хранения на нашей кухне, купив несколько Шкафы IKEA и 6-футовая секция столешницы из мясного блока.Хотя в прошлом мы никогда особо не задумывались об использовании шкафов ИКЕА, наша потребность в быстром и простом временном решении для хранения, которое не обанкротилось бы, привела нас к огромному скандинавскому домашнему магазину в поисках … ну, что бы мы ни нашли.

    Хотя многое из того, что мы видели, не обязательно вписывалось в интерьер нашего дома, после довольно утомительных покупок мы сделали покупку. Конечным результатом нашего приключения стал 30-дюймовый шкаф с двумя маленькими и двумя большими ящиками и один 15-дюймовый шкаф с нижним ящиком для мусора и верхним скрытым ящиком для подносов для расходных материалов.Мы остановили свой выбор на белых каркасах и белых ящиках из МДФ и дверных фасадах, чтобы попытаться соответствовать стилю наших существующих шкафов.

    В идеале мы бы использовали некоторые из их деревянных дверей и фасадов ящиков, но это потребовало бы, чтобы мы либо сами их красили, либо распыляли (у меня до сих пор нет распылителя, grumble grumble , но мне действительно нужно один). Если бы мы пошли по этому пути, покраска добавила бы нежелательной задержки нашему «быстрому» проекту, который мы пытаемся выбить, и, поскольку это чисто временное решение, пока мы не сделаем полный ремонт через пару лет, мы выбрали МДФ.Если мы когда-нибудь будем очень сильно задумываться об этом в будущем, например, если наши быстрые и временные решения прослужат много лет, мы всегда сможем заменить ящики и дверные фасады позже. Кроме того, в IKEA это было долгое и трудное время, и я чувствую, что мы ушли … не неудачниками.

    Хотя у меня были первоначальные оговорки и некоторый скептицизм, я на самом деле очень рад, что мы купили два шкафа в IKEA. Я давно придерживаюсь мнения об их мебели, собранной на защелках и замках, которая находится где-то между сомнительным качеством и откровенным кощунством для тех, кто ценит мастерство старого мира.Но по правде говоря, я думаю, что для этого есть время и место во многих домах, в том числе и в нашем собственном. По этой причине я хотел бы поделиться своим общим опытом и мнением о шкафах и их функциях теперь, когда наша «сборка» хотя бы частично завершена.

    Мы начали наше маленькое приключение с коробок и сумок с различными частями и деталями шкафов, ящиков и дверей, повсюду. Я легко понимаю, как весь этот процесс может быть ошеломляющим для людей. Все, на первый взгляд, имеет случайные названия, такие как «Perfekt», «Akurum» или «Rational», и многие части имеют то же имя, но немного другой номер детали, определяющий цель.Прежде чем разорвать все свои коробки и сумки, хорошо иметь представление о том, что именно вы пытаетесь построить, и хорошо разбираться в том, как все это сочетается.

    В нашем случае у нас было всего два шкафа, 30 дюймов и 15 дюймов, каждый с несколькими ящиками. Не представляю, сколько коробок и пакетов необходимо для полноценной кухни. Парень в кассе рядом с нашей совершил покупку за 24 000 долларов !!! Он получит тонну коробок.

    По крайней мере, наша установка достаточно проста, не так ли? Я решил, что начну с ящиков шкафа, а затем перейду к сборке ящиков, когда ящики будут на месте.Мой план сработал довольно хорошо, и я начал использовать чрезвычайно четкие инструкции из мультфильмов.

    Ладно, посмотрим …

    1. Груда досок и молоток — плохие друзья, и это вас огорчает. Не будьте грустным одиночкой, заведите себе друга (желательно с карандашом за ухом), и вы снова будете счастливы.
    2. Если вам случится сломать кусок своего шкафа, вскоре появится ковер-самолет, который решит все ваши проблемы и отправит вас в волшебное путешествие.
    3. Если вы не понимаете мультфильмы, вам, вероятно, следует отнести все обратно в IKEA и воспользоваться одним из их телефонов.

    Понятно! Давайте начнем!

    Без особых колебаний и с помощью полезных чертежей я полностью собрал первую коробку примерно за 15-20 минут. (Можете ли вы заметить ошибку в моих способах?)

    Мы ускорились через вторую коробку побольше примерно за 15 минут, и когда я прибивал к ней заднюю стенку, я осознал свою первую ошибку.Я применил заднюю часть «дерева» назад, белой стороной наружу. Это просто означало, что внутренняя часть спины будет коричневой, а не белой. Поскольку все гвозди уже были на месте, когда я (, ладно, возможно, это была Венди ) осознал эту проблему, я решил просто оставить все как есть и надеялся, что это будет последняя и самая большая из моих ошибок в этом начинании. .

    С этого мы начали работу по выравниванию шкафов на месте. Хотя IKEA предполагает в своих инструкциях по установке несколько ровный пол и отвесные стены, в нашем доме нет ничего подобного.К счастью, основания шкафов опираются на пластиковые ножки, которые позволяют независимо регулировать высоту каждой из них. Таким образом, мы могли обеспечить идеально ровное основание слева направо и спереди назад, несмотря на то, что наш пол наклонен и опускается примерно на 1 1/2 дюйма слева направо.

    После определения расположения наших шкафов и винных холодильников …

    … мы поместили столешницу поверх площадки, не закрепив ее на месте. Мы сделали это, чтобы все выглядело хорошо, правильно подходило и работало с учетом доступной площади.

    Установив столешницу на место, мы смогли увидеть, как новая зона на нашей кухне начинает обретать форму. Мэл тоже не терял времени зря, осматривая область, которую он надеется объявить своей собственностью. Извини, детка, в этом доме на прилавках нет кошачьих лапок. (Вот почему он исследует и ломает вещи по ночам, когда мы не можем его остановить.)

    Поскольку мы определили все места, нам нужно было убедиться, что мы сможем протянуть шнур от винного холодильника к розетке за правым шкафом.Для выполнения этой задачи я просверлил отверстие 1 1/2 дюйма в нижней части правого шкафа и вырезал прямоугольное отверстие в задней части шкафа, чтобы пропустить шнур.

    Еще оставалось немало работы, чтобы довести это до завершенного состояния, но все выглядело действительно хорошо.

    Как и сборка коробки, установка ящика в целом прошла очень гладко. Это буквально так же просто, как прикрутить несколько направляющих к корпусу шкафа, используя предварительно отмеренные отверстия, защелкнуть устройство плавного закрывания, защелкнуть вместе стороны ящика, заднюю часть и основание, затем прикрутить переднюю часть ящика и защелкнуть ее на месте.Вы действительно не можете сделать ничего более простого. Два больших ящика находятся перед Венди, которая усердно работала над фейслифтингом в White Hutch.

    Установка каждого ящика, вероятно, занимала от 10 до 15 минут. Единственная трудность заключалась в том, что ящик побольше, куда нужно было вкрутить дополнительный винт, чтобы выдержать дополнительный потенциальный вес, и поперечину, чтобы выдержать вес длинных ящиков. В обоих случаях в IKEA не просверливались пилотные отверстия. Хотя их диаграмма, кажется, указывает на использование ледоруба для этой задачи, довольно странный набор изображений, если вы спросите меня, я использовал наше сверло и небольшое сверло, чтобы проделать пилотную скважину.Уверяю вас, гораздо эффективнее ледоруба.

    В первый же день работы над этим проектом у нас было довольно много проблем, но у нас все еще оставалось изрядное количество, которое нужно завершить. Осталось сделать:

    1. Винный холодильник располагался на несколько дюймов ниже, и для его поднятия требуется платформа.
    2. Стена наклоняется и наклоняется, оставляя за прилавком довольно большой зазор, а высокий плинтус нужно разрезать, чтобы левый шкаф можно было отодвинуть дальше назад, чтобы уменьшить зазор.
    3. Последние детали для правильного шкафа все еще находятся в пути из IKEA, и они нам понадобятся, чтобы мы могли завершить проект.
    4. Нам нужно найти оборудование, подходящее к другому оборудованию на кухне.
    5. Защитную пластину / юбку необходимо выровнять по наклону пола, вырезать и установить.
    6. И, наконец, нам нужно подрезать и прикрепить стойку к основанию шкафа.

    Это ни в коем случае не было быстрым и простым построением шкафа по принципу «просто соедините и готово». Это правда, что это очень далеко от уровня сложности или времени полностью настраиваемой сборки шкафа, но это все же то, что требует времени, терпения и готовности выяснить, как лучше всего подойти к каждому элементу.И могу я вам сказать, как тяжело переносить винный холодильник? Много разгрузки и перезагрузки этого сладкого нектара богов (в основном западного побережья).

    Еще кое-что о мультфильмах. Я могу сказать, что они были точны в области «как правильно носить ваши смехотворно тяжелые счетчики блоков мясника».

    Дайте мне несколько линий действий и большой крестик над тем, что я делаю, и я в значительной степени добился правильной позы.

    Мы вернемся (надеюсь, в начале следующей недели), чтобы рассказать вам обо всех последних мельчайших подробностях и, надеюсь, в конце концов, получить несколько отличных фотографий «после».А пока дайте нам знать, что вы думаете о том, как все складывается вместе, или не стесняйтесь поделиться своим опытом сборки мебели. Были ли у вас аналогичные результаты, или все ваши проекты, подобные этим, просто детская игра?

    Как построить базовый шкаф с выдвижными ящиками

    Как построить базовый шкаф с ящиками

    1. Сборка каркаса нижнего шкафа
    2. Сборка ящиков шкафа
    3. Установить ящики шкафа
    4. Добавить скрытые петли двери
    5. Установить фальшивые фасады ящиков шкафа и фурнитуру
    6. Столешница для строительного шкафа
    7. Установить столешницу

    Хорошо, теперь позвольте мне показать вам, как построить базовый шкаф! Я начал свой проект с того, что разделил два листа фанеры на меньшие размеры для облегчения работы.Я только что получил этот трек Accu-Cut от Крэга, и он отлично сочетается с моей беспроводной циркулярной пилой. Нескользящая дорожка позволяет мне положить ее на фанеру, сделать резку и быстро двинуться дальше. Никаких шнуров, никаких зажимов, никаких проблем.

    Я отнес листы к своей пиле и, следуя своему списку вырезов, обрезал стороны основного шкафа по размеру и сделал черновую обработку большей части других деталей. Я разрезаю детали до известной ширины, а позже я изменю их по длине, чтобы они соответствовали конструкции, когда я ее делаю. Полный список разрезов включен в планы основного шкафа, чтобы помочь вам минимизировать отходы во время резки и разметки.

    Боковые стороны шкафа для хранения соединены горизонтальными опорами сверху и снизу. Чтобы все эти части были одинаковой длины, я зажал их вместе и разрезал их на торцовочной пиле. Пластина для пальцев ног на 1,5 дюйма длиннее опор, и я тоже обрезал ее по размеру.

    Говоря о пальце ноги, я вырезал выемки в нижней части каждой стороны базового шкафа, чтобы принять пластину пальца ноги. Я использовал лобзик, чтобы вырезать углубления, просто старайтесь, чтобы линия была как можно более прямой на той стороне, на которую будет ссылаться пластина для пальцев ног.

    1. Соберите корпус основного шкафа

    Все горизонтальные опоры будут прикреплены к бокам с помощью винтов с карманами, поэтому я просверлил два отверстия на концах каждой детали. Я настоятельно рекомендую использовать приспособление для пыли для приспособления для отверстий в кармане K4, поскольку оно улавливает выходящую стружку и практически сокращает время очистки.

    Чтобы прикрепить опоры, я положил одну сторону на пол и начал прикреплять детали вертикально. После того, как у меня была верхняя и нижняя опоры спины, я повернул части вертикально и прикрепил другую сторону к базовому шкафу DIY.

    Поскольку у меня по всему шкафу будут ящики или выдвижные ящики, я не стал использовать сплошную нижнюю панель. Нижние горизонтальные опоры привинчиваются к другой опоре, повернутой за край, которая будет выдерживать вес шкафа. Эта установка поддерживает нижние опоры и дает место для крепления центральных разделителей, которые будут добавлены позже. Я обошел базовый шкаф, переворачивая и перемещая его, чтобы прикрепить все нижние опоры, а также пластину для пальцев ног, которая на самом деле является структурной частью.

    Установив раму основного шкафа, я перешел к вырезанию выдвижных лотков, которые будут на обоих концах шкафа. Я устанавливаю стопорную направляющую на своей мобильной стойке для торцовочной пилы и отрезаю все детали по размеру для четырех выдвижных лотков.

    Затем я вырезал разделители шкафа по размеру на настольной пиле из листов, которые я обрезал ранее по ширине. Каждый разделитель крепится к верхней и нижней горизонтальным опорам винтами с карманами и имеет отверстия на всех четырех углах.

    Чтобы разместить разделители базового шкафа, я использовал выдвижные фасады ящиков и направляющие ящиков в качестве распорок, чтобы добиться точного размещения. Честно говоря, это было окончено, и я просто переборщил со мной. Вы можете просто измерить переднюю часть выдвижного ящика и добавить 1 дюйм, и он пойдет намного быстрее, так как слайды имеют некоторый люфт и прогибаются по отношению к ним. Я прикрепил перегородки винтами, затем измерил ширину центрального ящика.

    2. Постройте ящики шкафа

    Я вырезал ящики нижнего шкафа по размеру перегородок.Из-за разной толщины фанеры и возможной погрешности в измерениях вы легко можете плохо подойти, если заранее разрежете куски.

    Со всеми выдвижными ящиками основного шкафа и выдвижными лотками, вырезанными по размеру, я отнес их к настольной пиле, чтобы вырезать канавки для нижней панели. Я использовал тот же метод, что и с большинством своих ящиков, сначала вырезал полный пропил ”канавки ¼” снизу, затем переместил забор и сделал еще один проход, чтобы определить размер канавки на моей ¼-дюймовой фанере.

    Я поднял лезвие и отрезал нижнюю часть задней части, чтобы я мог вставить панель после сборки.

    Выдвижные лотки нижнего шкафа очень легко соединяются. Я просто скрутил их и использовал клей и гвозди, чтобы соединить их. Я собрал их в перевернутом виде, чтобы убедиться, что все канавки совпадают и даже с нижней стороной спинки.

    Поскольку ящики нижнего шкафа будут иметь фальшивую переднюю часть, я использовал карманные отверстия на передней и задней части для столярных изделий.Пара зажимов, плотно удерживающих ящики, упрощает сборку.

    Все лотки и ящики имеют нижнюю панель ¼ дюйма. Я вырезал панели по размеру, а затем вставил их в канавки, которые я вырезал ранее. Затем каждая панель прикручивается к задней части ящика несколькими винтами с полукруглой головкой. Это отличный способ создать надежные и быстрые в сборке ящики для напольного шкафа.

    Перед установкой ящиков я вернулся и прикрепил несколько монтажных планок к углам задней стенки шкафа, чтобы закрепить его на стойке и обеспечить точку крепления к стене.

    3. Установите ящики шкафа

    С каждой стороны нижнего шкафа будет по два выдвижных лотка: один внизу, а другой ближе к середине. Я заделал нижние слайды фанерой толщиной ¼ дюйма и дал им дюйма назад. Затем я использовал направляющие отверстия и винты, чтобы прикрепить каждую направляющую ящика к основанию шкафа.

    Я использовал прокладки из фанеры для поддержки лотка, вытащил скользящие рычаги и закрепил их по бокам.

    После установки переднего и центрального винта я снял лоток и установил третий винт сзади.

    Чтобы прикрепить верхние направляющие ящика к шкафу для рукоделия, я использовал приспособление для направляющих ящиков Kreg. Я отметил, где должна располагаться нижняя часть слайда и лотка, а затем прижал приспособление к боковой стороне основного шкафа. Приспособление обеспечивает большую поверхность для скольжения, на которой можно закрепить винты.

    Настоящая красота этого приспособления заключается в том, что когда вы его перевернете, оно действует как опора для удержания лотка или ящика, пока вы прикрепляете его с помощью скользящих рычагов к бокам базового шкафа.Мне очень понравилось приспособление для выдвижного ящика для этого приложения.

    Я установил направляющие для ящиков в среднем отсеке, используя те же методы, что и противни. Затем проделайте то же самое с дальним концом шкафа, чтобы закончить установку ящиков.

    Поскольку шкаф для магазина находится в моем гараже, я хочу, чтобы он был оторван от земли, и мне нужны регулируемые ножки, чтобы выровнять его на моем наклонном полу. Я вырезал несколько монтажных блоков по размеру и прикрепил их клеем и гвоздями к передней и задней опорам снизу.Я просверлил отверстие 7/16 дюйма между двумя деталями, чтобы в него можно было вставить t-образную гайку и болт с квадратным подголовком для выравнивателей. Это трюк, который я перенял от Джея Бейтса, и он использовал его на своей станции пилы для торцовки.

    4. Добавить скрытые дверные петли

    Пока базовый шкаф DIY был на спине, я обрезал дверцы и фасады ящиков по размеру. Это позволяет очень легко расположить дверцы, снять некоторые размеры и обрезать фасады ящиков точно до нужного вам размера. Я использовал прокладку ⅛ ”, чтобы установить откос между каждым ящиком.

    Я использую скрытые петли, чтобы прикрепить двери к шкафу. У Крэга для этого есть скрытая петля, которая может быть моей любимой. Вы выравниваете приспособление на дверце основного шкафа, затем прикрепляете сверло к прилагаемому сверлу Форстнера и просверливаете отверстие для чашки.

    Самая крутая часть — это ограничитель глубины на сверле, поэтому вы не можете сверлить слишком глубоко, и то, как он снимается, и позволяет вам просверливать направляющие отверстия для винтов шарнира с помощью того же приспособления.

    Он дал мне идеально выровненные отверстия для крепления евро петель, и, честно говоря, пользоваться им было просто забавно.

    Я прикрепил петли к внутренней части шкафа и потом понял, что что-то не так. Я не отодвинул направляющие ящика на внешней стороне шкафа, и направляющие ящика ударялись о дверцы. Чтобы исправить этот небольшой беспорядок, я вернулся и установил прокладку ¼ ”на внешних сторонах шкафов. Оглядываясь назад, я бы порекомендовал два слоя прокладки или ½ дюйма, потому что моя посадка все еще была очень плотной.И да, это означало, что мне пришлось переделать все противни … тьфу

    5. Установите фальшивые фасады ящиков и оборудование

    После этого я прикрепил фальшивые фасады ящиков к ящику, просверлив сквозные отверстия ”и используя винты с карманом изнутри.

    После этого я установил тяги на фасады и дверцы ящиков. Я использовал приспособление для оборудования шкафа, чтобы разместить ручки в верхней части ящиков, чтобы облегчить доступ к нижним ящикам.

    Я хочу позже заменить эти ручки на какие-нибудь сделанные из клена, но пока они выглядят неплохо.

    6. Постройте столешницу шкафа

    Последний элемент напольного шкафа своими руками — это верх. Я использовал цельный кусок фанеры 3/4 дюйма для верха. Чтобы придать верху более мясистый вид, я обрезал его куском твердого дерева клена толщиной в полтора дюйма. Затем я использовал клей и карманные винты на нижней стороне верха, чтобы прикрепить окантовку к передней части.

    Я оставил переднюю часть длинной, чтобы отрезать ее до нужного размера пилой заподлицо после того, как была наложена боковая обрезка.

    Затем я установил распорные планки на нижней стороне верха, чтобы приподнять его над основанием и дать место для крепления винтов снизу.

    Затем я вынес верхнюю часть на подъездную дорожку, скругил края фрезером и отшлифовал все до зернистости 180. Я нанес 2 слоя полиамида на водной основе на корпус и 3 слоя на верх, прежде чем вернуть его внутрь.

    7.

    Чем засыпать ямы на грунтовой дороге: Чем засыпать яму на дороге во дворе

    Чем засыпать яму на дороге во дворе

    Ровная дорога является мечтой, не только автолюбителей, но пешеходов. Однако, вечных материалов не бывает и уже через время на покрытии появляются трещины и промоины. На центральных дорогах образованные ямы устраняются чаще, а вот про ремонт во дворах дорожные работники почему-то часто забывают или откладывает его на года. Причинами же деформации асфальта выступает не только погодные условия, но и использование некачественных материалов и нарушение технологий.

    Яма на дороге – это беда. Даже, если речь идет о дворах. Первое, что приходит в голову обычному человеку – засыпать яму на дороге. Самый простой и дешевый способ – гравий и песок. Мелкие камни засыпаются в яму, сверху покрываются слоем песка и тщательно утрамбовываются. Но такой ремонт является временным, так как песчано-гравийная смесь быстро разбивается автомобилями и вымывается.

    Более кардинальным можно назвать ремонт ям во дворах с использованием:

    • цемента;
    • горячей битумной мастики;
    • холодного асфальта.

    Ямочный ремонт с помощью цемента

    Как и большинство других видов ямочного ремонта, не предусматривающих использования специализированного оборудования, данный способ предполагает применение специальных заполнителей, особенно, если яма имеет внушительные размеры. В качестве заполнителей, как уже упоминалось выше, используется щебень различных фракций и песок. После очистки ямы от кусков асфальта и утрамбовки заполнителей, сверху заливается слой цементной смеси. Чем выше марка цемента, тем прочнее будет покрытие. Конечно, полноценным такой ремонт ям на дороге сложно назвать, так как срок его службы обычно не превышает и года.

    Заделка ям во дворе с помощью битумной мастики

    Битумную мастику сейчас можно купить практически в любом строительном магазине. Процесс ямочного ремонта похож на предыдущий способ. Единственным нюансом является подготовка мастики. Она требует предварительного разогрева для достижения жидкой консистенции. Сделать это можно с помощью промышленного фена, воздуходувки или газовой горелки. Важно соблюдать технику безопасности.

    Заливать мастику можно только в высушенную яму. После того, как ремонтная смесь сравняется с поверхностью асфальтобетона, можно сверху насыпать небольшой слой мелкофракционного щебня и песка. Когда мастика застынет, несвязанные частицы желательно удалить.

    Чем засыпать грунтовую дорогу — Строй журнал artikagroup.ru

    Как укрепить дорогу на даче?

    Большинство дорог между дачными участками в нынешнее время находятся просто в ужасном состоянии. Такие дороги являются либо грунтовыми, либо они отсыпаны каким-нибудь строительным мусором. В сухую погоду можно без проблем передвигаться на любых автомобилях. Но после затяжного дождя попасть на собственный дачный участок может быть очень сложно.

    Основные причины плохого состояния дачных дорог

    • Отсутствие дренажных систем. Если вода с дороги не отводится, то любая, построенная по всем стандартам дорога, разрушиться очень быстро. Без водоотводной системы нельзя эксплуатировать дороги.
    • Находятся на самом низком уровне. Практически все дороги между дачными участками не подымаются, а только понижаются. В результате понижения, дорога превращается в своеобразный лоток, по которому бежит вода. Эта вода и разрушает дорогу за очень быстрое время.
    • Отсутствие песчаной основы. Большинство дорог отсыпаются либо щебнем, либо любым строительным мусором. Данные материалы очень хорошо подходят для отсыпки. Но перед этим необходимо делать песчаную подушку, которая будет препятствовать проседанию полотна.

    Укрепляем дорогу к дачному участку правильно

    Нам уже известны все причины, по которым наша дачная дорога очень быстро разрушается. Это значит, что для укрепления необходимо устранить все эти причины. Давайте рассмотрим процесс укрепления поэтапно.

    Подымаем уровень дороги

    Чем меньше воды будет на поверхности, тем дольше такая дорога сможет прослужить. Как мы уже писали выше, большинство дачных дорог являются своеобразными водоотводами из дачных участков. Но так нельзя делать. Дорога должна строиться для езды по ней, а не для отвода воды. Нельзя понижать уровень дороги. Необходимо, наоборот, повышать уровень.

    Для повышения уровня дороги, в большинстве случаев, достаточно будет просто отсыпать ее несколькими слоями щебня или строительных отходов. Но иногда в низинах возникает необходимость поднятия дороги при помощи грунта. Такая необходимость возникает в тех случаях, когда дорога проходит в самой низкой точке. В таких местах уровень подымается грунтовыми насыпями, а под дорогой прокладываются трубы для дренажа.

    Дренажная система

    Обычного поднятия уровня не всегда достаточно для того, чтобы вода с такой дороги быстро отводилась. Для более эффективного водоотвода вдоль дороги необходимо обустраивать дренажную систему. Дренажная система для небольших дачных дорог – это не что иное, как обычная канава. Прокапываются такие канавы на небольшую глубину, 0,5-0,6 метра. Делается это при помощи любых экскаваторов. Подобные канавы можно копать обычными экскаваторами, мини экскаваторами или экскаваторами погрузчиками. Последние могут не только сооружать канавы, но и перемещать изъятый грунт на небольшие расстояния. Обустройство дренажных систем вдоль дачных дорог является, сравнительно, совсем недорогим процессом. Но наличие таких дренажных систем позволяет продлить срок эксплуатации дороги в несколько раз.

    Песчаная подушка

    Если с уровнем дороги мы уже определились, то можно приступить к отсыпке дороги. На большинстве типов грунтов (глина, суглинок, чернозем, торф) отсыпка любой дороги начинается с песчаного слоя. Если есть возможность, то лучше использовать речной песок, если такой возможности нет, то отлично подойдет и обычный строительный.

    Слой песка должен быть не менее 10 сантиметров. Лучше будет, если он будет составлять от 15 до 20 сантиметров. Завозится песок с помощью самосвалов, а разравнивается с помощью отвалов экскаваторов или фронтальных ковшей экскаваторов погрузчиков.

    По всем стандартам песчаная подушка нуждается в уплотнении. Но на небольшие дачные дороги доставлять большие дорожные катки очень накладно. Поэтому для уплотнения песчаной подушки такую дорогу либо оставляют на некоторое время, чтобы ее укатали автомобили, либо дожидаются хорошего дождя. Песок имеет свойство очень хорошо уплотнять под воздействием воды.

    Отсыпка дороги

    На данном этапе песчаная подушка отсыпается щебнем крупной фракции, либо крупными строительными отходами. В связи с тем, что щебень является далеко не дешевым материалом, можно поискать бесплатные строительные отходы, которые часто остаются после демонтажа разнообразных зданий. Кроме этого, можно поинтересоваться наличием битого кирпича на кирпичных заводах. На предприятиях по изготовлению бетонных и железобетонных изделий могут быть бетонные отходы. Все эти отходы отлично подойдут для отсыпки первого слоя крупной фракции.

    Для отсыпки второго слоя лучше всего подойдет мелкий щебень. В данном случае необходимо будет немного потратиться, так как мелкий щебень практически нельзя заменить какими-нибудь отходами.

    Отсыпка и разравнивание осуществляется при помощи той же спецтехники, что и в случае с песчаной подушкой. Незаменимой спецтехникой будет экскаватор погрузчик, который сможет не только разравнивать щебень, но и перемещать его на небольшие расстояния в случае возникновения небольших ям.

    Геотекстиль

    При строительстве дороги по современным стандартам под песчаную подушку укладывают геотекстильный слой. Делают это под полноценными дорогами. При строительстве дачных дорог, этот момент практически всегда упускают. Но если у Вас будет такая возможность, то слой геотекстиля лишним не будет. Он поможет дополнительно увеличить срок эксплуатации Вашей дороги.

    На кого возложить организацию всех этих работ?

    Большое количество строительных компаний предлагают в аренду необходимую спецтехнику для укрепления дорог. Но простоя аренды спецтехники часто не хватает для полноценной работы. Возникает необходимость правильной организации работы. Нужно подобрать правильное количество единиц каждой спецтехники, чтобы вся техника работала с максимальной эффективностью и не простаивала.

    Наша компания не только сдает в аренду необходимую спецтехнику, мы берем на себя полную организацию всех работ. Кроме этого, мы сотрудничаем с крупными строительными и дорожными организациями, у которых можно получить необходимые крупные отходы для отсыпки дороги.

    Сделать дорогу дешево – выбираем материалы

    Вторичные материалы серьезно снижают затраты на организацию дорожного полотна. Щебень, гравий, песок, бой кирпича обходятся дешевле, чем асфальт, но имеют ограничения в использовании.

    Гравий не выдержит интенсивной эксплуатационной нагрузки, а асфальтовая крошка – минусовой температуры и высокой влажности. Поэтому, прежде чем отсыпать дорогу дешево, стоит взвесить не только все за и против, но также комбинировать вторичные материалы, делая структуру дороги слоеным пирогом.

    В качестве нижнего дренажного слоя используют песок или песчано-гравийную смесь. Поверх него насыпают щебень. Если по покрытию будут ходить люди, укладывают асфальтовую крошку. Дорога из асфальтовой крошки или щебня без подушки из песка не выдержит интенсивной эксплуатации.

    Топ-6 материалов для строительства недорогой дороги

    1. Песок.

    Из песка невозможно сделать дорогу, которая прослужит долго. Песок или песчано-гравийную смесь при строительстве дороги используют преимущественно в качестве дренажного слоя.

    Прочный, влагонепроницаемый и морозостойкий. Фракции 20–40 мм оптимальны для покрытия, по которому будут ездить легковые автомобили, 40–70 мм – для покрытия, рассчитанного под крупногабаритную технику. Для поселковых дорог из вторсырья используют известняковый щебень, имея невысокую плотность, он хорошо укатывается.

    Важно помнить, что вторичный щебень подходит для укладки дорог с небольшой интенсивностью движения (не более 200 автомобилей в день).

    1. Гравий.

    Подходит для строительства дешевых дорог с интенсивностью движения не более 500 машин в сутки.

    1. Песчано-гравийная смесь (20–35 % гравия).

    Оптимальна для возведения дорог в коттеджных поселках. Быстрый, очень доступный вариант, но не долговечный ввиду слабой устойчивости к влаге.

    Материал устойчив к влаге и перепадам температур, прочный, поэтому дороги с небольшой загрузкой из боя кирпича могут прослужить до 15 лет.

    Применяется для обустройства дорог с невысокой транспортной загрузкой и пешеходных зон на слабом грунтовом основании; для прокладывания промышленных подъездных путей. Благодаря содержанию в составе битума служит достаточно долго. Отличается простотой укладки – не требует тщательной подготовки поверхности и спецтехники для утрамбовки.

    Для каких дорог используют вторичный материал

    Вторичный материал целесообразно использовать для строительства дорог:

    • грунтовых – между населенными пунктами или ведущими к крупным магистралям;
    • временных – для проезда транспорта на стройплощадку, к месту лесозаготовки или добычи полезных ископаемых;
    • в СНТ и дачных поселках.

    Использование вторичного материала дает ряд преимуществ. Это:

    • Экономия. Обустройство дороги из вторичного материала обходится дешевле, чем капитальное строительство.
    • Простая технология укладки. В ряде случаев, например при работе с асфальтовой крошкой, подготовка поверхности сводится к уборке крупного мусора. Уплотнить верхний слой покрытия можно, проехавшись по нему на обычном автомобиле, не используя профессиональный каток.
    • Продолжительная эксплуатация. Если материал подобран правильно, с учетом интенсивности движения по дороге, он прослужит много лет.
    • Экологическая безопасность. При вторичном использовании щебень, строительный песок и другие нерудные материалы не выделяют токсичных веществ и имеют минимальную естественную радиоактивность.

    Разнообразие строительных материалов из вторсырья позволяет сделать практически любую дорогу дешево. Главное – в стремлении сэкономить на забывать учитывать условия эксплуатации покрытия, возможные неблагоприятные факторы и просчитать экономически правильное решение.

    Грунтовая дорога своими руками: дешево и надолго

    В первой части статьи мы рассказали о том, как недорого укрепить грунтовую дорогу с помощью извести, жидкого стекла и цемента. Эти «дедовские» способы, хоть и малораспространены, но дают отличные результаты при грамотном применении. Тема сегодняшней статьи — традиционная методика строительства подъездных путей на базе геотекстиля, песка и щебня.

    • Для чего нужен геотекстиль в основании грунтовой дороги.
    • Правильный «пирог» подъездной дороги к участку для тяжелого транспорта.

    Строительство подъездной дороги с использованием геотекстиля

    Суглинки, глины, торфяники традиционно считаются проблемными грунтами. При избытке влаги и отсутствии водоотведения, весной и осенью они превращаются в непролазное месиво.

    О несущей способности такого грунта и подъездной дороги говорить не приходится. Результат — машины не могут проехать, вязнут, тонут, а для проезда тяжелогруженой строительной техники приходится ждать заморозков или летних месяцев.

    Хотя, если взять Подмосковье, то даже летом, стоит пройти затяжным дождям, как подсохшие грунтовки «расплываются» и застройщикам приходится ломать голову как по ним проехать.

    Чтобы решить проблему подъездных дорог, соседи по участкам обычно сбрасываются, заказывают бульдозер и снимают верхний слой раскисшего грунта, пока не доходят до твёрдого основания. Затем засыпают дорогу бетонным и кирпичным боем, строительным мусором или кладут дорожные ж/б плиты, сыплют песок, асфальтовый скол в надежде, что всё это станет надёжной и долговечной грунтовкой.

    Практика показывает, что всё это ненадолго. Всё, что насыпано — постепенно тонет в грунте. Через один-два года ремонт дороги приходится повторять заново, а это — новые траты. На вопрос, почему используется такая технология, связанная с большим объёмом земляных работ и не дающая качественного результата, люди отвечают — так делают все. Застройщики полагают, что «пирог» грунтовки можно опереть только на твердый грунт, как бы глубоко он не залегал.

    А что делать, если подъездная дорога проходит по торфянику толщиной в 1.5-2 метра – снимать весь этот слой, а потом засыпать выработку десятками и сотнями кубометров строительного мусора? Об экономической целесообразности данного метода речи не идёт. Тем не менее выход есть — это геотекстиль.

    Геотекстиль — синтетический материал, который при строительстве дорог на слабых основаниях разделяет слои, препятствуя проникновению в грунт инертных материалов отсыпки — песка и щебня. Также геотекстиль распределяет нагрузку от вышележащих насыпных слоёв на грунт, армируя основание.

    Это обеспечивает устойчивость всего «пирога» грунтовой дороги и позволяет исключить такой этап, как масштабное снятие грунта и его замену на бетонный или кирпичный бой, асфальтовый скол и т.д.

    Плюс геотекстиля в том, что при обустройстве подъездных путей его можно стелить даже на траву, т.е. на почвенно-растительный слой, не снимая его, а это упрощает все работы.

    Необходимость обустройства грунтовки возникла после того, как после дождя на ней завяз грузовик с песком. Мои строители предложили уложить на подушку из песка б/у дорожные плиты, а когда я им сказал, что это не вариант, и нужен геотекстиль + щебень, они заявили, что ничего из этой затеи не получится. Рабочие сильно удивились, когда дорога прошла испытания нагруженными грузовиками после того, как два дня лил проливной дождь.

    «Пирог» дороги Policond следующий:

    • Снятие плодородного слоя толщиной 25 см. Примечание: этот этап можно было пропустить, т.к. сначала делалась планировка под укладку плит, от которых в итоге отказались.
    • Укладка геотекстиля плотностью 300 г/кв. м.
    • Укладка щебня фракции 20-40, толщиной 25 см, под дальнейшую трамбовку.

    По словам пользователя, на строительство ушло в три раза меньше средств, чем если бы уложили дорожные плиты, как предлагали рабочие. Кроме этого, практика показывает, что «народный» метод укладки б/у дорожных плит экономически не выгоден. Плиты, из-за неравномерной усадки грунта — нестабильного основания, при проезде тяжелого транспорта покрываются трещинами, ломаются, из них начинает торчать арматура, которая прокалывает шины автомобилей.

    В итоге плиты приходится демонтировать и думать, куда пристроить этот бетонный лом. Также по плитам в дальнейшем не получится сделать покрытие из брусчатки, например, под парковку.

    «Пирог» дороги к участку для проезда грузовиков

    Итак, главный компонент надёжной и относительно бюджетной подъездной дороги (которую не придётся каждый год ремонтировать) к участку — геотекстиль. Но не менее важны вышележащие слои — песок и щебень, а также финишный слой. Например, асфальтовая крошка или отсев.

    Я озадачился вопросом, как сделать подъездную дорогу к участку. Хочется и недорого, и надежно. Причём, т.к. начинается строительство, по ней будет ездить тяжелая техника. Поэтому дорога должна выдержать эту нагрузку так, чтобы затем её не переделывать. Появилась следующая идея по «пирогу» конструкции:

    • Снять плодородку на глубину 10 см до суглинка.
    • Сделать выемку под дорогу глубиной 5 см и шириной 3 м.
    • Уложить геотекстиль плотностью 200-250 г/кв. м.
    • Уложить и распределить по геотекстилю мытый песок толщиной 5 см и пройтись по нему катком или, что правильно, виброплитой.
    • Уложить георешетку с ячейкой 20 см.
    • Засыпать вторичный бетонный бой (щебень из лома бетона) фракции 20-40 на высоту выше, чем георешетка на 5 см. Утрамбовать.
    • Насыпать гранитный щебень фракции 5-20. Утрамбовать.

    Kidim1975 попросил пользователей портала оценить его задумку и, если нужно, прокомментировать правильность «пирога».

    В вышеописанной схеме пункт 2 лишний. Песок лучше использовать не мытый, а гравелистый, крупной или средней фракции, карьерный. Толщина слоя песка от 10 см. Что касается георешетки, то нужно считать рентабельность её использования. Также для устройства дороги оптимальнее применять гранитный щебень. Если финишным слоем насыпать отсев, то это увеличит срок службы дороги.

    По мнению Groundworkturf, хотя производители и продавцы говорят, что применение георешетки позволяет экономить около 50% заполнителя ячеек — гранитного щебня фракции 20-40, на самом деле экономия щебня составляет примерено 25-30%.

    Отсюда: экономическую выгоду от применения георешетки можно легко подсчитать, зная её стоимость и цену щебня. Если стоимость георешетки значительно меньше 30% стоимости щебня, то есть смысл в её использовании. Также заполнение георешетки щебнем требует ручного труда, а это увеличивает трудоёмкость работ.

    Важно: щебень, в отличие от гравия, имеющего гладкие края, или вторичного бетонного боя, обладает эффектом заклинивая. Кроме этого, гранитный щебень — прочный и долговечный материал. В идеале крупный щебень нужно расклинить щебнем мелкой фракции, а затем на слой мелкого щебня уложить отсев, который уже расклинит мелкий щебень.

    В итоге «пирог» подъездной дороги для проезда тяжелого транспорта может выглядеть так:

    • геотекстиль плотностью 300 г/кв. м;
    • песок — минимум 10 см;
    • гранитный щебень фракции 20-40 — минимум 15 -25 см;
    • гранитный щебень фракции 5-20 — минимум 5-10 см для расклинивания предыдущего слоя щебня;

    Дополнительно, как финишное дорожное покрытие:

    В результате «мозгового штурма» Kidim1975 нарисовал следующую схему правильной подъездной дороги.

    Кроме этого, прилагается схема съезда с дороги, которая находится выше, чем основная дорога примерно на 1 метр и водоотвод с соответствующим уклоном.

    Дренаж, или водоотводящие канавы являются обязательным компонентом при устройстве подъездной дороги, иначе вода будет застаиваться и размывать грунт под песчано-щебеночной подушкой. Это особенно важно в период снеготаяния и выпадения обильных дождей.

    Подведение итогов: при самостоятельном устройстве дороги главное – избежать соблазна сделать её, руководствуясь принципом «и так сойдёт», выбирая материалы подешевле, т.к. переделки всегда обходятся дороже. Поэтому, прежде чем строить подъездные пути, следует изучить информацию на портале и, при возникновении вопросов, задать их специалистам.

    Советуем изучить темы: въездная дорога надолго и недорого и подъездная дорога по торфу. В статье приведены «пирожки» оснований для садовых дорожек из плитки и брусчатки.

    В видео – мастер-класс по укладке садовой дорожки с подсветкой.

    Дорога из вторичного щебня

    Дороги из вторичного щебня, как правило, прокладывают либо к временным местам обитания. либо это второстепенные дороги с небольшой проходимостью. Такие дороги тянут к местам добычи полезных ископаемых, рудникам, нефтяным вышкам, к труднодоступным территориям.

    Такие дорожные покрытия не целесообразно сооружать из дорогостоящих материалов, им есть применение в городах, на междугородних магистралях.

    В случаях, когда речь идет о временных дорогах, необходимо выбрать подходящий недорогой материал, которые мы рассмотрим ниже.

    Для второстепенных временных дорожных покрытий целесообразно использовать вторичные строительные материалы:

    • вторичный щебень,
    • бетонный бой,
    • бетонные плиты,
    • асфальтовая крошка,
    • битый дробленый кирпич.

    Вторичные материалы имеют хуже физические свойства без потери прочности, но выигрывают в цене.

    Вторичный строительный щебень уже давно определяется как отдельная группа бюджетных строительных материалов. Крупные строительные холдинги и предприятия после сноса зданий, помещений не избавляются от битого строительного мусора. Такие отходы перерабатываются самостоятельно, дробятся. очищаются и снова отправляются в работу. Заказчикам не всегда же нужны новые дорогие материалы, поэтому спрос на вторичный щебень довольно высок.

    Асфальтовая крошка

    После снятия асфальта с отслужившего дорожного полотна, ее дробят и пускают снова в дело. Наличие в составе смол и битума способствует хорошему сцеплению с остальными ингредиентами дорожного полотна. Является достойной альтернативой вторичному щебню. Такое покрытие довольно комфортное для пешеходов и автомобилей, прослужит относительно долго.

    Бетонные плиты

    Если грамотно подойти к укладке дорожных бетонных плит, можно соорудить дорогу не хуже, чем из дорогостоящих новых материалов. В принципе, такое покрытие будет почти как капитальная дорожная магистраль.

    В данном варианте существуют два важных нюанса – нужен кран для укладки бетонных плит и их стоимость. Стоимость такой дороги за квадратный метр в 3 – 5 раз выше, чем дорога из переработанных материалов, щебня. Учитывая, что необходимо построить временную дорогу, такой вариант не всегда уместен.

    Кирпичный бой

    Бой кирпича образуется при разборке старых зданий, которые как правило, разбивают механическим молотом. Кирпичный брак получают при производстве кирпича, который затем продают с большой скидкой. Полученный материал используют в разных целях, один из которых – ремонт или отсыпка дорог, особенно это актуально для дачных загородных дорог, с ямами и грязью в непогоду. Перед отсыпкой временной дороги, бой кирпича желательно дробить специальными механизмами, чтобы размер осколков был примерно одинаков.

    В чем преимущество такого материала? Кирпич имеет в своем составе глину, которая прекрасно впитывает влагу. В почве дробленый битый кирпич прекрасно схватывается с мокрым грунтом, в нем не застаивается вода, поверхность шероховатая, на которой не будет скольжения колесами машин. Приоритет имеет бой силикатного белого кирпича, он более устойчив к различным разрушениям. Слой битого кирпича должен быть заранее предусмотрен, в разных случаях он может быть разным. Если это подъезд к строительной площадке, где будут двигаться тяжелые грузовые машины, то и толщина отсыпки из боя кирпича должна быть соответственно. Если речь идет о дачном участке, где будут ездить легковые автомобили, то и толщина дробленого кирпича может быть меньше.

    После отсыпки рабочей поверхности битым кирпичем его необходимо укатать либо катком либо тяжелыми машинами.

    Бетонный бой

    Железобетонные отходы после разрушения различных зданий имеют большие размеры, непригодные к использованию ввиду своих габаритов. Их в дальнейшем дробят специальными механизмами, для достижения относительно одинаковых размеров. Часто они перемешаны со строительным мусором, кирпичом, землей. Поэтому, без дополнительной очистки он не пригоден к пользованию, цена такого бетонного боя невысока.

    Рецикл боя бетона заключается в его переработке, очистке, дроблении на однородную фракцию и дальнейшую реализацию. Проще говоря – материалам дают вторую жизнь, второй шанс послужить людям. Конечным продуктом является бетонный щебень, который имеет высокие характеристики по прочности и гигроскопичности. Дробленый бетон можно использовать для дальнейшей укладке на него асфальта.

    Бетонный щебень не изготавливается из керамзитоблоков, пенобетонов, шлакоблоков – такой материал крошится, не выдерживает высоких нагрузок.

    Вторичный щебень

    Данное определение имеет в виду набор определенных строительных материалов, бывших в употреблении, это кирпичная крошка, бетонный бой, отходы щебня, асфальта.Такой набор часто является оптимальным вариантом при небольшом бюджете для временной дороги.

    Места применения

    Вторичный переработанный щебень имеет целый ряд мест, где его успешно применяют:

    • строительство дорог с невысокими нагрузками,
    • бетонный заполнитель,
    • дренажные системы,
    • укрепление подвижных грунтов,
    • заливка заводских, складских полов,
    • производство изделий из бетона.

    Дорога из вторичных материалов

    Временная дорога из дешевого вторичного щебня делается по отработанной схеме:

    • снимают верхний грунт,
    • засыпают крупным щебнем нижнее полотно дороги,
    • трамбуют уложеный щебень для прочности и ровного дорожного полотна,
    • укладывают мелкую фракцию вторичного щебня
    • окончательно трамбуется и вводится в эксплуатацию.

    При условии, что по временному дорожному полотну не будет ездить тяжелый грузовой транспорт, процедуру укладки можно упростить. Также такую дорогу не обязательно трамбовать катком, можно поездить по ней обычными самосвалами.

    Если это дачная дорога, для легковых автомобилей, можно использовать среднюю и мелкую фракцию вторичного щебня.

    Выбор фракции вторичного щебня

    Если дорога ведет к строительным объектам, по ней будут двигаться тяжелые грузовые автомобили, без крупной фракции 40 – 70 мм не обойтись. Такой щебень обязательно надо уложить в виде первого слоя на основание, сверху притрамбовать, расклинить более мелкой – 10 – 20, 5 – 10 мм фракцией. Иначе, будет колея, в ней жижа – вода и грязь, где будет буксовать техника. Хорошие результаты показывает укладка асфальтовой крошки поверх щебня. она заполняет все пустоты, придавая дороге статус монолитной. При возможности, дорожное полотно желательно сделать двускатной, это позволит воде скатываться в стороны, не скапливаясь непосредственно на дороге.

    Если необходимо обустроить дачные пешеходные тропинки, здесь можно воспользоваться самой мелкой фракцией 5 – 10 мм вторичного строительного материала.

    При обустройстве временной дороги из переработанной асфальтовой крошки, при трамбовке вся масса уплотняется и объем материала уменьшается примерно в два раза.

    Недостатки вторичного щебня

    Низкие, по сравнению с новыми гранитными материалами, показатели прочности. Низкая морозоустойчивость, поэтому, щебень не разрешается использовать на дорогах с повышенной нагрузкой. Но цена вторичного щебня в различных вариантах, с лихвой перекрывает данные недостатки – отсюда повседневный спрос на вторичный щебень.

    Материалы для засыпания траншей и ям

    При выборе материала для засыпки ям и траншей нужно учитывать несколько факторов:

    • тип почвы;
    • глубину залегания грунтовых вод;
    • расположение и назначение ямы. Если это траншея, то во внимание принимают виды коммуникаций, их размеры и особенности.

    Если обойти эти факторы стороной, можно получить в итоге просадку почвы, сооружений, быстрое разрушение покрытия и повторное образование ямы, повреждение и смещение дорогостоящих коммуникаций.

    Вот что бывает, когда не тем засыпали яму

    Три правила выбора материала для засыпания траншеи

    Траншею выкапывают под подземные коммуникации или фундаменты. После окончания работ ее нужно засыпать подходящим материалом. При выборе важны следующие моменты.

    Расположение траншеи

    От локализации и назначения траншей зависит способ защиты коммуникаций. В городе траншеи заполняют грунтом. При этом рассыпчатую и мягкую часть грунта засыпают на самый низ траншеи, ближе к коммуникациям, чтобы защитить их от повреждений.

    Траншеи на дорогах с твердым покрытием засыпают песчаным грунтом. В горной местности первые 200–300 сантиметров траншеи заполняют песком или привезенной рыхлой землей. Это делается, чтобы не повредить коммуникации. Остальную часть досыпают имеющимся скальным грунтом. Для заполнения траншей зимой используют песок или талую землю.

    Траншеи под фундамент традиционно засыпают глиной. Она защищает его от влаги. Засыпать фундамент черноземом и песком нельзя. Эти материалы хорошо пропускают влагу, из-за чего основание дома будет проседать.

    Щебень и песок используют для засыпки, только если нужен дренаж при близко расположенных грунтовых водах. Заполнить полость внутри фундамента можно грунтом из траншеи, так как для этой его части нет особых требований.

    Чем фундамент засыплешь, столько он и простоит

    Качество материалов

    Вне зависимости от того, что вы используете для засыпания траншей под фундамент или коммуникации, материал должен соответствовать следующим критериям:

    • Однородность. В случае с фундаментом в материале не должно содержаться подзолистых фракций, известняка, песка и других примесей. Иначе его водоотталкивающие свойства снизятся.
    • Отсутствие кирпичей, камней, строительного мусора и других твердых элементов. Любые жесткие включения повредят трубы и кабели или гидроизоляцию фундамента.
    • Отсутствие органических материалов. Со временем они разлагаются и меняют объем и структуру. Это отрицательно сказывается на свойствах засыпного материала.

    Некачественные материалы не защитят подземные коммуникации и сооружения, отчего они быстрее будут изнашиваться.

    Правила засыпания траншеи

    От соблюдения технологии заполнения траншей зависит количество используемых материалов. Например, если земляные работы ведутся на немощеных улицах или загородных участках трасс, после засыпания нужно предупредить усадку почвы. Иначе на месте траншеи возникнет углубление.

    Для этого на всем протяжении траншеи сверху насыпают небольшой бугорок из грунта, который затем осядет. Это количество грунта нужно просчитать заранее и включить в общий объем.

    При засыпании траншеи главное – защитить коммуникации

    Траншею засыпают слоями. Толщина каждого из них не более 20 сантиметров. После насыпания слой тщательно утрамбовывают. Для этого используют специальное электрическое и пневматическое оборудование.

    Правило действует для любых траншей: и под фундамент, и под коммуникации. Трубопроводы и кабели после укладки со всех сторон засыпают песком, который затем проливают водой, чтобы защитить коммуникации от давления жесткого грунта и предупредить их сдвиг.

    Если глубина траншеи менее одного метра, применяют дренаж. Чтобы вода, которая впитывается в грунт после осадков, уходила дальше в землю, на дно укладывают основание из щебня. Если сделать небольшой уклон, вода будет уходить быстрее.

    Три правила выбора материала для засыпания ямы

    В ямах на дорогах нет коммуникаций и других сооружений. Поэтому порядок работ здесь другой. Некоторые люди пытаются самостоятельно отремонтировать дорожное покрытие около дома и засыпают ямы колотым кирпичом и другим строительным мусором. В результате камни оказываются разбросанными по всей дороге. Они измельчаются, застревают в шинах и могут прилететь в лобовое стекло.

    Чтобы хорошо и надолго засыпать дорожную яму, нужно правильно выбрать материалы и в каждом конкретном случае принимать во внимание следующие моменты.

    Обе беды России на одной картинке

    Расположение ямы

    Перечень материалов, которые нужны для ремонта повреждений в каждом конкретном случае, зависит от типа дороги. Они разделяются по типу покрытий:

    • Брусчатка. Для ремонта ям на таком сложном покрытии потребуется немного грунта, геотекстиль для прокладки дна, мелкий щебень, песок и булыжник. Цементно-песчаная смесь, чтобы засыпать щели между камнями.
    • Асфальт или бетон. Здесь понадобятся грунт, поверх него – геотекстиль. Далее укладывают слой мелкого щебня. Если вы имеете дело с асфальтовым покрытием, перед его укладкой нужно пролить все битумом. Если бетонное покрытие, то бетон заливают прямо на щебень. При этом толщина покрытия должна быть не менее 10 см.
    • Грунт. Чтобы заделать яму на грунтовой дороге, сначала ее углубляют минимум на 10–15 см, затем стелют геотекстиль. После этого в яму насыпают суглинок. Завершающим будет слой щебня, который и является покрытием.

    Качество материалов

    Учитывать требования к конкретным материалам стоит потому, что в противном случае дорожная яма вскоре вновь напомнит о себе. Основной критерий материала для ремонта дорожных ям – его марка. Для восстановления бетонного покрытия лучше всего брать смесь М-200, не ниже. Тогда отремонтированный участок покрытия прослужит 12–18 месяцев. Использование менее прочных марок бетона приведет к сокращению срока службы.

    Если вы ремонтируете яму с помощью холодного асфальта, используйте герметик «Защита-02». Им покрытие обрабатывают после укладки. Герметик проникает во все щели и предотвращает попадание влаги, делая шов герметичным.

    Правила засыпания ям

    На количество песка, щебня и других элементов влияют следующие моменты:

    • Утрамбовывание слоев. Это касается грунта, который укладывают под геоткань, суглинка и щебня на грунтовых дорогах, а также песка, асфальта и брусчатки.
    • Расширение и заглубление ямы. Края ямы обрезают примерно на 5 см. Углубляют яму минимум на 10–15 см, чтобы сформировать пробку.
    • Толщина слоев и фракция щебня. Например, бетонное покрытие должно быть минимум 10 сантиметров толщиной. Это повлияет на итоговую нужную глубину ямы и толщину остальных слоев. Что касается щебня, то для ремонта асфальтовой, бетонной и грунтовой дороги подойдет фракция от 20 до 40.

    Заключение

    Перед тем как засыпать траншею или яму, определите, какие вам понадобятся материалы, рассчитайте их количество и учитывайте наши советы по соблюдению технологии. Только четкое планирование поможет максимально продлить срок службы дорожного покрытия или подземных коммуникаций. Но теперь, когда вы вооружились необходимыми знаниями, надеемся, вам не составит труда подобрать материалы для земляных работ.

    Отсыпка дорог — чем засыпать грунтовую дорогу?

    Грунтовые дороги – это реальность большинства сел, деревень и даже небольших городков российской глубинки. В летний период при отсутствии затяжных дождей такое покрытие позволяет вполне комфортно доехать из пункта «А» в пункт «Б».

    Однако ранней весной и осенью большинство грунтовых дорог превращается в болото, даря яркие ощущения любителям бездорожья и ставя в тупик большинство владельцев легковых авто.

    Единственный способ обустроить грунтовую дорогу для круглогодичного использования – купить щебень дешево и равномерно распределить сыпучий материал по всей площади проезжей части. Заказывать щебень для таких целей следует только в крупнофракционном виде с размером камушков от 40 до 70 мм.

    Лучше всего выбирать гравийный щебень, т.к. гранитная отсыпка выльется в круглую сумму, а известковая — менее долговечна.

    Часто для экономии грунтовые дороги засыпаются битым кирпичом, а также асфальтовой или бетонной крошкой. Использование таких материалов хоть и удешевляет покрытие, но не дает гарантии качества при его постоянной эксплуатации. Более того, острые части битого кирпича могут порезать колеса на проезжающих авто, что совершенно недопустимо.

    Песок и щебень – спасение от весенней распутицы

    Чтобы грунтовая дорога прослужила не один десяток лет, купить щебень 40 -70 с доставкой и просто высыпать на его землю недостаточно. Уже после первой весенней распутицы частицы горной породы утонут в глине, и все усилия пропадут даром.

    Грамотное строительство надежной грунтовой дороги следует выполнять следующим образом:

    • Разрыть в грунте по всей площади дороги углубление.
    • Купить щебень 40 – 70 (крупная фракция) и отсыпать нижний слой с тщательной утрамбовкой.
    • Заказать мелкофракционный щебень и засыпать верхний слой дороги (с обязательной утрамбовкой).
    • Такой вариант дороги подойдет для большинства гравийных дорог с небольшой и средней интенсивностью движения.

    Еще одним вариантом дорожного покрытия является песчано-гравийная смесь (ПГС). Встретить такие дороги сегодня можно практически в любом коттеджном поселке. Основное преимущество покрытия из ПГС – простота и высокая скорость строительства.

    Ну а лучшее решение для грунтовой дороги – послойная отсыпка песком и щебнем. В этом случае, покрытие получает естественный дренаж, обладает повышенной прочностью и долговечностью. Подходит для движения как для легкового, так и для грузового транспорта.

    Доставка щебня до места рассыпки

    Щебень с доставкой по низкой цене – это возможность в кратчайшие сроки получить качественный материал для обустройства любой грунтовой дороги. Современные самосвалы и полуприцепы способны перевозить от 12 до 40 м3 сыпучего материала на 1 единице техники.

    При доставке щебня автотранспортом один грузовик сможет перевезти:

    • КамАЗ – от 10 до 12 м3.
    • 3-х осник – от 16 до 20 м3.
    • 4-х осник – от 21 до 25 м3.
    • В полуприцеп войдет до 40 м3 сыпучего материала.

    Прежде чем заказывать щебень, следует учесть текущее состояние грунтовой дороги. Сам самосвал весит от 12 тонн + каждый кубометр щебня – около 1.5 тонн.

    Чтобы не застрять на подъезде к месту разгрузки, выбирайте надежный маршрут с проверенным дорожным покрытием.

     Загрузка …

    Статьи по теме:

    Укрепляем дорогу на даче правильно!

    Большинство дорог между дачными участками в нынешнее время находятся просто в ужасном состоянии. Такие дороги являются либо грунтовыми, либо они отсыпаны каким-нибудь строительным мусором. В сухую погоду можно без проблем передвигаться на любых автомобилях. Но после затяжного дождя попасть на собственный дачный участок может быть очень сложно.

    Основные причины плохого состояния дачных дорог

    • Отсутствие дренажных систем. Если вода с дороги не отводится, то любая, построенная по всем стандартам дорога, разрушиться очень быстро. Без водоотводной системы нельзя эксплуатировать дороги.
    • Находятся на самом низком уровне. Практически все дороги между дачными участками не подымаются, а только понижаются. В результате понижения, дорога превращается в своеобразный лоток, по которому бежит вода. Эта вода и разрушает дорогу за очень быстрое время.
    • Отсутствие песчаной основы. Большинство дорог отсыпаются либо щебнем, либо любым строительным мусором. Данные материалы очень хорошо подходят для отсыпки. Но перед этим необходимо делать песчаную подушку, которая будет препятствовать проседанию полотна.

    Укрепляем дорогу к дачному участку правильно

    Нам уже известны все причины, по которым наша дачная дорога очень быстро разрушается. Это значит, что для укрепления необходимо устранить все эти причины. Давайте рассмотрим процесс укрепления поэтапно.

    Подымаем уровень дороги

    Чем меньше воды будет на поверхности, тем дольше такая дорога сможет прослужить. Как мы уже писали выше, большинство дачных дорог являются своеобразными водоотводами из дачных участков. Но так нельзя делать. Дорога должна строиться для езды по ней, а не для отвода воды. Нельзя понижать уровень дороги. Необходимо, наоборот, повышать уровень.

    Для повышения уровня дороги, в большинстве случаев, достаточно будет просто отсыпать ее несколькими слоями щебня или строительных отходов. Но иногда в низинах возникает необходимость поднятия дороги при помощи грунта. Такая необходимость возникает в тех случаях, когда дорога проходит в самой низкой точке. В таких местах уровень подымается грунтовыми насыпями, а под дорогой прокладываются трубы для дренажа.

    Дренажная система

    Обычного поднятия уровня не всегда достаточно для того, чтобы вода с такой дороги быстро отводилась. Для более эффективного водоотвода вдоль дороги необходимо обустраивать дренажную систему. Дренажная система для небольших дачных дорог – это не что иное, как обычная канава. Прокапываются такие канавы на небольшую глубину, 0,5-0,6 метра. Делается это при помощи любых экскаваторов. Подобные канавы можно копать обычными экскаваторами, мини экскаваторами или экскаваторами погрузчиками. Последние могут не только сооружать канавы, но и перемещать изъятый грунт на небольшие расстояния. Обустройство дренажных систем вдоль дачных дорог является, сравнительно, совсем недорогим процессом. Но наличие таких дренажных систем позволяет продлить срок эксплуатации дороги в несколько раз.

    Песчаная подушка

    Если с уровнем дороги мы уже определились, то можно приступить к отсыпке дороги. На большинстве типов грунтов (глина, суглинок, чернозем, торф) отсыпка любой дороги начинается с песчаного слоя. Если есть возможность, то лучше использовать речной песок, если такой возможности нет, то отлично подойдет и обычный строительный.

    Слой песка должен быть не менее 10 сантиметров. Лучше будет, если он будет составлять от 15 до 20 сантиметров. Завозится песок с помощью самосвалов, а разравнивается с помощью отвалов экскаваторов или фронтальных ковшей экскаваторов погрузчиков.

    По всем стандартам песчаная подушка нуждается в уплотнении. Но на небольшие дачные дороги доставлять большие дорожные катки очень накладно. Поэтому для уплотнения песчаной подушки такую дорогу либо оставляют на некоторое время, чтобы ее укатали автомобили, либо дожидаются хорошего дождя. Песок имеет свойство очень хорошо уплотнять под воздействием воды.

    Отсыпка дороги

    На данном этапе песчаная подушка отсыпается щебнем крупной фракции, либо крупными строительными отходами. В связи с тем, что щебень является далеко не дешевым материалом, можно поискать бесплатные строительные отходы, которые часто остаются после демонтажа разнообразных зданий. Кроме этого, можно поинтересоваться наличием битого кирпича на кирпичных заводах. На предприятиях по изготовлению бетонных и железобетонных изделий могут быть бетонные отходы. Все эти отходы отлично подойдут для отсыпки первого слоя крупной фракции.

    Для отсыпки второго слоя лучше всего подойдет мелкий щебень. В данном случае необходимо будет немного потратиться, так как мелкий щебень практически нельзя заменить какими-нибудь отходами.

    Отсыпка и разравнивание осуществляется при помощи той же спецтехники, что и в случае с песчаной подушкой. Незаменимой спецтехникой будет экскаватор погрузчик, который сможет не только разравнивать щебень, но и перемещать его на небольшие расстояния в случае возникновения небольших ям.

    Геотекстиль

    При строительстве дороги по современным стандартам под песчаную подушку укладывают геотекстильный слой. Делают это под полноценными дорогами. При строительстве дачных дорог, этот момент практически всегда упускают. Но если у Вас будет такая возможность, то слой геотекстиля лишним не будет. Он поможет дополнительно увеличить срок эксплуатации Вашей дороги.

    На кого возложить организацию всех этих работ?

    Большое количество строительных компаний предлагают в аренду необходимую спецтехнику для укрепления дорог. Но простоя аренды спецтехники часто не хватает для полноценной работы. Возникает необходимость правильной организации работы. Нужно подобрать правильное количество единиц каждой спецтехники, чтобы вся техника работала с максимальной эффективностью и не простаивала.

    Наша компания не только сдает в аренду необходимую спецтехнику, мы берем на себя полную организацию всех работ. Кроме этого, мы сотрудничаем с крупными строительными и дорожными организациями, у которых можно получить необходимые крупные отходы для отсыпки дороги.

    ИСТРА СПЕЦТЕХНИКА | Дорога из битого кирпича

    В подмосковном городе Истра и Истринском районе сложилась благоприятная экологическая среда, что автоматически стало привлекательным для загородной жизни. На территории Истринского района расположено большое количество дачных кооперативов, деревень, элитных поселков и частных секторов. В Истре и Истринском районе находится большое количество лесных массивов, полей и рек, также на территории района имеется известное Истринское водохранилище, что стало излюбленным местом для постройки загородного дома. Часто бывает, что пока ведется строительство дач, дороги, ведущие к домам, никто не прокладывает, объясняя это тем, что тяжелая техника все равно испортит новую дорогу. Многие дачники, для прокладки дачной дороги используют щебень, как временное дорожное покрытие, обычно на это не уходит много времени и на какое-то время позволяет легковым автомобилям передвигаться. Мало кто задумывается о том, что временную дорогу гораздо дешевле сделать из битого кирпича. Такое покрытие грунтовой дороги на дачных массивах позволит проложить основание под асфальт, вы от этого только выиграете и в цене и качестве. Дорога, проложенная на бездорожье, из битого кирпича, прекрасно сглаживает все неровности грунта, создавая прочное, сцепленное между собой покрытие. Достигается такой эффект из-за разности фракции битого  кирпича, а также прекрасными адсорбирующими качествами этого вторсырья.

    Почему на бездорожье лучше проложить битый кирпич, нежели щебень?

    Ответ прост, грунтовая дорога, а соответственно и грунт на ней, имеет примеси глины, а она обладает скользящим эффектом, как известно. Щебень, если это не гранитный, не имеет сильной шероховатости и просто скользит и вязнет в жиже грунта! Чего не скажешь о битом кирпиче, он имеет пористую, шероховатую поверхность, что позволяет ему не скользить, а наоборот сопротивляться скольжению. Поэтому на дороге из битого кирпича меньше вероятность пробуксовки колес, если конечно проложен достаточный слой из битого кирпича.

    Какую толщину слоя необходимо проложить на грунтовой дороге?

    Здесь необходимо предусмотреть вес транспорта в тоннах, который предположительно будет передвигаться по дачной дороге. Чем толще слой боя кирпича, тем тяжелее транспорт она может выдержать. Грузовая техника, двигаясь в груженом состоянии способна продавить грунтовую дорогу на некоторую глубину, что в последующем приводит к образованию выбоин и канав от колес, также колеи. После такого нажима грузового транспорта на грунтовую дорогу, легковой автомобиль не в состоянии передвигаться без проблем из-за низкого клиренса. Многие дачники отказывают себе в удовольствии приезжать на дачу, после дождя, именно по этой причине. Но есть и другие случаи, когда заядлые дачники покупают себе второй автомобиль внедорожник, чтобы легче было ездить на дачу в любые погодные условия. Такой подход не совсем рационален, приходиться платить большие налоги, страховки, повышается расход бензина, а также необходимо дополнительное парковочное место в Москве, которое сейчас доступно не каждому! Дешевле проложить дорогу из битого кирпича, нежели нести такие затраты!

    Как проложить дорогу из битого кирпича?

    Технология вроде проста на первый взгляд, но лучше все же довериться профессионалам!  

    У строительной организации есть преимущества:

    1. Есть гарантии на работы;
    2. Имеется спецтехника;
    3. Покупая битый кирпич оптом, строительная организация имеет скидки;
    4. Опыт в прокладке и устройстве дорог из боя кирпича.

    Если вы все же решитесь прокладывать дорогу из битого кирпича в Истре и Истринском районе самостоятельно, то велика вероятность ошибок и порча прекрасного строительного материала для устройства временных дорог. Строительная организация в состоянии оценить ситуацию именного вашей дороги и возможно укладка битого кирпича на вашем дачном поселке не самое правильное решение. Хоть бой кирпича и универсальный строительный материал, но бывают случаи, когда это просто перевод материала. Профессионал в рабочем режиме может оценить толщину слоя она может варьироваться и в большую и в меньшую степень, все зависит от места расположения дороги. Бывает, что дорога находиться в низине или имеет не тот уклон, чтобы вообще делать насыпь битого кирпича без предварительной подготовки основания дорожного полотна.

    Может быть, битый кирпич и подходит для прокладки временной дороги, но только с условием тщательной утрамбовки. Бывает и так, что жители дачных поселков самостоятельно заказывают привоз битого  кирпича большими МАЗами, доставка осуществляется в срок, но техника не может выгрузить битый кирпич. Вам придется оплачивать либо простой, либо терпеть неудобства при складировании привезенного строительного материала, в то время как строительная организация может предусмотреть все эти моменты на этапе переговоров.

    Бюджетный вариант строительства дороги из битого кирпичам2, руб
    планировка основания временной дороги250
    битый кирпич 15-20 см. 
    утрамбовка катком

     

     

     

     

     

    Вывод:

    Дорогу можно проложить в условиях сжатого бюджета, недорогая и качественная дорога получится из боя кирпича, при условии правильной подготовки основания и последующей утрамбовки катком. Куда проще заказать строительство дачной дороги сейчас, у нас, нежели мучиться от неудобства бездорожья.

     

    Технология строительства грунтовых дорог — мнение эксперта

    03 Мар

    Обслуживание и ремонт системы водоотведения автомобильных дорог

    Важнейшим параметром, влияющим на транспортно-эксплуатационное состояние автодорог и срок их службы, является надлежащее состояние системы водоотведения. Некачественная организация или […]

    Подробнее

    18 Май

    Машины и оборудование для укладки однослойного асфальта

    Любая автомобильная дорога представляет собой сложную, многослойную инженерную конструкцию. Внешний слой дороги является самым уязвимым и поддается разрушениям в […]

    Подробнее

    02 Июн

    Теплый асфальтобетон: технология, материалы, оборудование и особенности

    Наиболее распространенным вариантом для обустройства дорог сегодня является использование технологий горячего и холодного асфальтирования. При этом постоянно ужесточаемые требования […]

    Подробнее

    04 Ноя

    Способы увеличения долговечности дорог

    Плохое качество российских дорог – сложившийся национальный стереотип, прочно укоренившийся в умах не только наших сограждан, но и зарубежных […]

    Подробнее

    05 Мар

    Текущий ремонт дорожного покрытия

    К современным дорожным покрытиям предъявляется множество требований, одним из которых является долгий срок службы. Стоит отметить, что любая дорога […]

    Подробнее

    02 Апр

    Ямочный ремонт асфальтовых дорожных покрытий

    Поддержание нормального технического состояния автомобильных дорог предполагает регулярное проведение их обслуживания и своевременное устранение дефектов, неизбежно возникающих в процессе […]

    Подробнее

    28 Авг

    Технология укладки холодного асфальта

    Наиболее распространенной технологией создания дорожного полотна является горячее асфальтирование. При этом в определенных случаях такой способ невыгоден. В первую очередь […]

    Подробнее

    03 Июн

    Замена бордюров (поребриков) на дорогах

    В процессе эксплуатации дорог различного типа и назначения постепенному износу подвергается не только верхнее покрытие, но и бордюр, устанавливаемый […]

    Подробнее

    10 Фев

    Технология укладки асфальта в зимний период

    До недавнего времени укладка асфальта в зимний период вызывала у основных участников дорожного движения только глухое раздражение в адрес […]

    Подробнее

    25 Окт

    Современные технологии дорожного строительства

    Стремительное повышение уровня автомобилизации и транспортной активности населения напрямую влияет на состояние российских дорог – дорожный трафик в нашей […]

    Подробнее

    Как ремонтировать выбоины на подъездных дорогах с грязью и гравием

    Подъездные дороги с грязью и гравием имеют менее общую форму, чем бетонные, асфальтовые или кирпичные проезды, но провалы, неровности и выбоины также доставляют неудобства. Из-за их простой конструкции очень легко заполнить выбоину в проезжей части из грязи или гравия, и для ее сглаживания требуется совсем немного усилий. Помните: выбоины не исчезнут сами по себе, и если они станут достаточно большими, они могут повредить вашу машину. Лучше всего приступить к устранению проблемы, как только она будет обнаружена, не только в отношении вашего автомобиля, но и в отношении внешнего вида вашей подъездной дорожки.

    Подготовка

    • Большинство выбоин на проезжей части из грязи или гравия возникает из-за попадания воды под поверхность, поэтому не забудьте сохранить или улучшить качество подземного дренажа, чтобы не допустить повторного появления выбоин на проезжей части. Вы можете сделать это, создав «корону» в центре проезжей части, расширяющуюся наружу. Примерно один дюйм высоты необходим для «короны» на каждые 3-4 фута ширины проезжей части.
    • Перед заполнением выбоины убедитесь, что она очищена от мусора или камней, которые могут помешать ее выравниванию.При необходимости можно использовать грабли, лопату или даже небольшой садовый инструмент.
    • Если стороны выбоины не твердые, копните лопатой, чтобы создать твердые края. Это обеспечит легкое уплотнение наполнителя.

    Заливка выбоины в грязной или гравийной проезжей части

    • Начните с заполнения выбоины крупным гравием примерно на три дюйма ниже поверхности проезжей части.
    • Далее следует утрамбовать крупный гравий стальным трамбовщиком или деревянным столбом 4х4.
    • Для грунтовой дороги заполните отверстие грязью на три-четыре дюйма выше желаемого уровня поверхности.
    • Полейте почву и утрамбуйте ее стальной трамбовкой или 4х4.
    • При необходимости повторите процесс, пока грязь не уплотняется до желаемого уровня.
    • Для гравийной подъездной дороги заполните оставшиеся три дюйма гравием, подходящим для вашей подъездной дороги, затем добавьте сверху небольшую насыпь гравия, которую можно использовать для сглаживания участка.
    • Обработайте поверхность граблями, смешав гравий с прилегающими участками проезжей части.

    Если дорога грязная или гравийная, наведите машину на пораженный участок, чтобы обеспечить дальнейшее уплотнение и убедиться, что ремонт оказал желаемый эффект. В противном случае вам может потребоваться добавить больше грязи или гравия и повторить предыдущий процесс.

    Ремонт выбоин в гравийных и грязных проездах

    Подъездная дорога должна быть безопасным местом для отдыха вашего автомобиля и парковки ваших друзей, а не полосой препятствий или опасной зоной. Если ваша подъездная дорожка нуждается в ремонте, важно взять быка за рога и приступить к ремонту.Заброшенная подъездная дорога только ухудшится, поэтому чем раньше вы начнете ремонт, тем скорее вы вернете свою красивую подъездную дорогу.

    Источник гравия на Амазонке.

    Чтобы правильно решить и исправить проблемы на проезжей части, мы должны прежде всего устранить причины, по которым в проездах с грязью и гравием образуются выбоины. В большинстве случаев виновником является вода, которая попадает в ловушку под поверхностью проезжей части. Поэтому часть вашего ремонта должна включать улучшение дренажа в этом районе.Эти улучшения дренажа должны быть выполнены до того, как будет закончена верхняя поверхность.

    Чтобы отремонтировать неприятные и потенциально опасные выбоины на дороге из грязи или гравия, выполните следующие действия.

    Шаг 1 — Удаление мусора из выбоины

    Начните с сгребания гравия, почвы, рыхлых камней или другого мусора из самой выбоины. Если стороны отверстия свободны, обязательно прорежьте отверстие прямо вниз. С помощью лопаты срежьте края отверстия ровно, создав твердые края, с которыми будет легче работать.

    Шаг 2 — Заполнение выбоины

    Засыпьте выбоину крупным гравием на глубину примерно на три дюйма ниже уровня самой проезжей части. После того, как крупный гравий уложен, его следует утрамбовать, используя коммерческую трамбовку или самодельный заменитель. Недорогой и эффективный тампер можно сделать, прибив небольшой квадрат из фанеры (примерно 3/4 дюйма) к основанию четырехфутовой длины 2х4.

    Если вы ремонтируете выбоину на грунтовой дороге, яму следует залить до тех пор, пока почва не поднимется на пару дюймов над поверхностью проезжей части.После того, как почва уложена, ее следует тщательно полить, а затем утрамбовать, пока она не станет настолько твердой, насколько это возможно. Если эта утрамбовка заставляет почву опускаться ниже поверхности проезжей части, добавляйте еще, пока уровень снова не окажется немного выше поверхности проезжей части; затем снова уплотните его.

    При ремонте гравийной проезжей части последние три дюйма выбоины следует засыпать гравием, соответствующим цвету и текстуре остальной части проезжей части. Материал следует насыпать до тех пор, пока он не поднимется над поверхностью проезжей части.Затем обработайте граблями, чтобы он слился с остальной поверхностью проезжей части.

    Шаг 3 — Уплотнение заплатки

    Последний шаг — еще больше уплотнить грязь или гравий. Самый быстрый и простой способ добиться этого — просто несколько раз прогнать колеса вашего автомобиля вверх и вниз по отремонтированному месту. Для заделки выбоины обычно достаточно нескольких пробежек.

    Повторите вышеуказанные шаги для любых других выбоин, которые могут у вас возникнуть, и обязательно следите за появлением новых выбоин.Следите за участками с плохим дренажем после дождя и примите необходимые меры для улучшения дренажа в этих местах. Устранение причин образования выбоин имеет решающее значение для поддержания подъездной дорожки в идеальном состоянии.

    Для надлежащего дренажа лучше всего, чтобы подъездная дорожка имела венец посередине, по крайней мере, один дюйм на каждые четыре фута ширины. Если это невозможно, в качестве альтернативы можно спроектировать подъездную дорожку так, чтобы она имела небольшой уклон в направлении стока воды.

    Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

    Как отремонтировать гравийную дорогу за 4 шага

    Как отремонтировать гравийную дорогу за 4 шагаgravelroad2021-01-25T15: 03: 00-05: 00

    Наш четырехэтапный процесс ремонта гравийной дороги оказался НАМНОГО эффективнее, чем просто засыпать дорогу новым гравием или профилировать ножом.

    Команда Fix My Gravel Road разработала проверенную временем технику из четырех основных шагов, которые помогут вернуть дорогу или подъездную дорожку в форму. Зимняя погода, снегоуборочные работы, весенние оттепели и летние дожди — все это в сочетании с автомобильным движением сказывается на гравийных дорогах.Распространенной идеей является то, что вода, выходящая из-под земли во время мороза или летних дождей, наносит ущерб гравийным дорогам.

    Подготовка дорожного покрытия

    Первым этапом подготовки к ремонту проезжей части является разрушение поверхности и выбоины. Ямы должны быть пробиты ниже самой нижней точки выбоины. Если вы не выполните эту задачу, просто засыпав ее гравием, проблема может повториться через одну-две недели, в зависимости от загруженности дорог. Единственный способ навсегда устранить выбоину — это полностью выкопать ее и засыпать гравием, утрамбованным слоями.

    Установите венец

    Второй шаг — установить венец на дороге или подъездной дорожке для правильного отвода воды в сторону, обычно под углом 3-4 градуса по обе стороны от центральной линии. Стоячая вода, которая лужит на дороге, — рецепт для выбоин. Если дорога находится ниже уровня земли на обочине, создайте канаву вдоль дороги для облегчения отвода воды. В худшем случае единственный способ решить проблему с дренажем — увеличить высоту дороги, добавив новый гравий.

    Уплотнение проезжей части

    Третий шаг — укладывать готовый уклон на дорогу или проезжую часть и уплотнять его с помощью вибрационного уплотнителя, который использует давление 7000 фунтов для уплотнения дороги и выбоин. Вы можете увидеть ямы, в которых выбоины повторяются с течением времени. Важно продолжать процесс сортировки / уплотнения до тех пор, пока поверхность не станет ровной и не будут видны трещины.

    Вибрационный уплотнитель весом 7000 фунтов обеспечивает гладкую поверхность.
    Окончательная профилирование

    Четвертый этап — выполнить окончательное профилирование для исправления оставшихся неровностей.Кроме того, домовладелец может захотеть добавить гравий, чтобы увеличить привлекательность бордюра, или, если подъездная дорога или дорога ниже уровня земли, мы нанесем гравий со связующим из известняка.

    Готовы ли вы отремонтировать подъездную дорожку или дорогу? Позвоните в команду Fix My Gravel Road для бесплатной оценки. 906.341.4480

    Стабилизация грязной дороги — Технология для сельских домов

    Самый распространенный подход к укреплению грязной дороги — это добавление гравия. Хотя иногда это может быть эффективным, в торговле есть поговорка, что «добавив ведро гравия к ведру с грязью, вы получите ведро большего размера.В этой шутке много правды, так как добавление чего-либо на грязную дорогу часто малоэффективно, а иногда может усугубить ситуацию из-за повышенного волнения и без того сложной ситуации.

    Иногда, однако, мало что можно сделать, кроме как добавить щебень к участку дороги, который в весеннее время какое-то время кажется бездонным. ЧТО вы добавляете и СКОЛЬКО ЭТОГО — вот что отличает успех от неудачи. см .: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=pAF4oESO504

    За годы ухода за дорогами и строительства участков под жилые дома я обнаружил, что единственный практический способ обработать грязевую яму — это добавить достаточно крупного заполнителя, чтобы заполнить всю яму, по существу перекрывая слабое место прочным поддерживающим материалом.Этот материал должен быть чрезвычайно пористым и может состоять из мелких камней или крупного гранулированного щебня (обычно 1½ дюйма, а не гороха) и практически не должен содержать песка или мелких частиц. Цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточное количество этого грубого материала, чтобы, оказавшись на месте, каждый камень или камень касался другого, а грязь, которая была там сейчас, просто заполняла щель между камнями. Аварийный ремонт приобретает характеристики заполняющего материала, а не грязи, которую он заменил.

    Использование песка или гравия для заполнения ямы с грязью обычно имеет незначительный эффект или не дает никакого эффекта, потому что материал в конечном итоге смешивается с грязью, просто образуя больше грязи и иногда усугубляя проблему, поскольку оборудование мешает вещи.Аналогичным образом, добавление камня или каменного заполнителя в количестве, недостаточном для заполнения ила и передачи нагрузки колеса с поверхности через грязь на твердое основание, может иметь незначительный эффект или не иметь никакого эффекта.

    В некоторых случаях невозможно добавить достаточно камня, чтобы заполнить весь путь от поверхности дороги до твердого основания. Чистый, острый, угловатый каменный заполнитель будет сцепляться вместе, чтобы выдержать значительный вес, распределяя нагрузки от колес на большие площади. Это может быть успешным с более легкими грузами, но теряет свою эффективность, когда тяжелые грузовики неоднократно толкают камень в слабую почву под ним, что требует добавления еще большего количества камня.

    Недостатком использования большого количества камня для стабилизации дороги является высокая стоимость, поскольку щебень является одним из самых дорогих видов обрабатываемого заполнителя. Единственный раз, когда я использую камень для стабилизации, — это аварийный ремонт. После того, как иней покинул основание дороги и дорога стала пригодной для обработки, я использую стабилизирующую ткань из геотекстиля, что дает отличные результаты. При работе с новой дорогой или подъездной дорогой я стараюсь закрепить ткань до того, как участок станет грязным, что устраняет необходимость в большом количестве камней в начале.
    Геотекстильные ткани могут эффективно устранять грязь на дороге, препятствуя смешиванию гравийных материалов с основанием дороги, когда нагрузки от колес толкают материалы дорожного покрытия вниз. Геотекстиль представляет собой современное, дешевое и долговечное решение, которое получает широкое признание.

    Если вы строите дорогу в районе с известным слабым состоянием почвы или у вас есть дорога, которая каждую весну превращается в суп, по возможности планируйте использование геотекстиля под дорожным покрытием для постоянного решения проблемы.Если у вас есть несколько отверстий под раковины, и вам нужно сделать их проходимыми весной, попробуйте добавить камень. Но будьте готовы добавить достаточно, чтобы полностью выполнить работу, иначе вы можете рассчитывать, что в конечном итоге не останется ничего, кроме немного большего количества грязи.

    Как ремонтировать выбоины на проездах в Ванкувере

    Ямы на дорогах в таком оживленном городе, как Ванкувер, могут нанести серьезный ущерб вашему автомобилю без помощи выбоин на подъездной дорожке. Вы мало что можете сделать с выбоинами вокруг города, но вы можете легко отремонтировать выбоины на грязной или гравийной дороге, выполнив несколько простых шагов.Чем раньше вы устраните выбоины на подъездной дорожке, тем легче будет ремонт.

    Действия по ремонту выбоин

    1. Очистка выбоины

    Первое, что вам нужно сделать, чтобы убедиться, что ремонт выбоины прошел успешно, — это тщательно очистить выбоину от любого незакрепленного мусора. Вы также должны убедиться, что стороны выбоины не разваливаются, прежде чем начинать засыпать участок новой землей или гравием. Просто возьмите лопату и срежьте лишний мусор со стороны выбоины.Сделав края твердыми и прямыми, вам будет легче заполнить отверстие позже.

    2. Заполните

    Большинство выбоин вызвано повреждением грунта водой в сочетании с ударами транспортных средств по поверхности проезжей части. Вода может расширяться в небольшом пространстве под дорогой, вызывая трещины, которые в конечном итоге приводят к выбоинам. Чтобы эта проблема не повторилась, вы должны начать засыпать выбоину крупным гравием. Гравий даст воде достаточно места, чтобы стекать с проезжей части, не концентрируясь в определенной точке.После того, как вы уложите гравий примерно на три дюйма в высоту, вы можете утрамбовать его, чтобы он стал ровным.

    Для грязных проезжей части теперь можно добавить грязь в выбоину. Добавьте достаточно грязи, чтобы отверстие было заполнено примерно на три или четыре дюйма выше желаемого уровня. Как только у вас будет достаточно грязи, полейте участок и начните утрамбовывать влажную почву в землю, пока она не окажется на уровне остальной части проезжей части.

    Для гравийной дороги вы можете засыпать яму гравием, достаточным для того, чтобы соответствовать уровню проезжей части.Слегка утрамбуйте гравий на месте, а затем положите сверху тонкий слой дополнительного гравия. Затем вы можете разгладить участок граблями, чтобы новый гравий совпал с остальной частью проезжей части.

    Если у вас есть выбоины на грунтовой или гравийной дороге и подход «сделай сам» не для вас, не стесняйтесь обращаться к дружелюбным профессионалам по укладке асфальта в Pacific Coast Paving прямо сегодня! Мы можем помочь с любым ремонтом вашей подъездной дорожки, поэтому обязательно позвоните нам, когда мы вам понадобимся.

    Как исправить выбоину на гравийной дороге

    Снова наступило то время года.Наши подъездные пути из грязи и гравия очищают от снега и льда, но остаются ямы и ямы, которые могут серьезно повредить ваш автомобиль. Вместо того, чтобы каждый день напрягаться, выезжая на подъездную дорожку, залатайте выбоины и поддерживайте подвеску и регулировку в хорошем состоянии. Прочтите 3 шага по заполнению выбоин на проезжей части из гравия!

    Подробнее: Советы и рекомендации по обслуживанию

    Фиксация глубоких ям на гравийной дороге

    Шаг 1. Очистите отверстие

    Вам понадобится трамбовка, крупный гравий, гравий, соответствующий поверхности проезжей части, и лопата.

    Перед тем, как приступить к ремонту, убедитесь, что вы удалили из ямы всю рыхлую почву, а также все камни и мусор. Если вам нужно, выкопайте немного вниз, пока не получите твердые стены вокруг ямы. Это сделает патч более эффективным.

    Шаг 2. Заполните отверстие

    Засыпьте яму на глубину около 3 дюймов ниже проезжей части с помощью крупного гравия. Тогда вам захочется запаковать отверстие самодельной трамбовкой. Заполните последние 3 дюйма ямы гравием, которое соответствует остальной поверхности проезжей части.

    Если ваша подъездная дорожка сделана из грязи, вы должны заполнить яму землей на несколько дюймов выше поверхности подъездной дорожки, полить водой, а затем уплотнить ее как можно плотнее.

    Шаг 3: погладить все вниз

    Наконец, вы просто должны убедиться, что действительно упаковали патч. Самый простой способ добиться этого — просто проехать по ней несколько раз.

    Лучший способ предотвратить появление выбоин — это обратить внимание на проблемы с дренажом на грязной или гравийной дороге.Проще всего добиться этого, если центр проезжей части будет наивысшей точкой с небольшим уклоном с каждой стороны.

    Распределение углов установки и вращения колес Racine WI

    Если выбоины вызывают у вас проблемы, самое время выровнять колеса и повернуть шины. Посетите страницу купонов сервисного центра, чтобы узнать о возможной экономии, а затем запланируйте встречу в сервисном центре онлайн!

    Ремонт дорог на вашей грунтовой дороге — зернистость

    1/8

    Эта заболоченная лагуна дороги демонстрирует наиболее частую проблему содержания сельских дорог — дренаж.

    ФОТО: ПЕРСОНАЛ GRIT MAGAZINE

    2/8

    Осенняя дорога.

    GRIT MAGAZINE ПЕРСОНАЛ

    3/8

    Водопроводная труба, установленная слишком близко к поверхности, вскоре обнажится и разрушится из-за дорожного движения.

    ХОЛЛИС УОКЕР

    4/8

    Ровная дорога — без короны — легко преодолевается оврагами даже в климате, где дожди редки.

    ХОЛЛИС УОКЕР

    5/8

    Измените форму дороги, чтобы улучшить дренаж, используя такое оборудование, как грабли LandPride, тянущиеся трактором IH 2444.

    ОСКАР Х. УИЛЛ III

    6/8

    ПОСЛЕ: Высыпанная гравием, с правильным уклоном и устойчивая дорога завершена.

    ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ПЕНСИЛЬВАНИИ

    7/8

    ДО: По любым стандартам, дорога в Пенсильвании — беспорядок. Когда погода испортилась, дорога стала еще более грязной.

    ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ПЕНСИЛЬВАНИИ

    8/8

    Грейдеры Hoelscher, подобные этому, доступны в ширине 6 футов или 8 футов и могут управляться тракторами мощностью от 25 до 50 лошадиных сил.Требуются трехточечная навеска и один гидравлический контур. Стоимость грейдеров варьируется от 4000 до 4500 долларов. Этот блок также имеет дополнительную защиту от разлива, которая может использоваться для предотвращения просыпания почвы на траву вдоль проезжей части или дороги, или может использоваться для преобразования грейдера в скребок для ящиков. Для получения дополнительной информации посетите www.hoelscherinc.com.

    ДАРРЕЛ ХОШЕР

    ❮ ❯

    Узнайте об этих низкотехнологичных решениях по содержанию дорог на грунтовых дорогах.

    Как пел Джон Денвер, большую часть времени жизнь на проселочной дороге ощущается как рай. Но когда ваша дорогая грунтовая дорога превращается в грязевой суп после дождя или ваши канавы выходят за пределы ваших полей, жизнь на проселочной дороге может больше походить на застрявшую в чистилище.

    Если вы живете на общественной дороге, вы можете буквально застрять — по крайней мере, до тех пор, пока государственный грейдер не выручит вас. Но если вы владеете дорогой или делите ее со своими соседями и чувствуете, что постоянно боретесь за то, чтобы она была проходимой, наберитесь духа: существуют решения для содержания дороги на вашей грунтовой дороге.

    В некоторых частях страны улучшение дороги больше не является обязательным. Лесные пожары, опалившие Запад, подчеркнули необходимость улучшения доступа к дорогам для противопожарного оборудования; новые постановления предписывают более широкие дороги с улучшенными поворотами. Экологические исследования показывают, что значительное загрязнение пресной воды и эрозия почвы вызваны неконтролируемым стоком с грунтовых дорог, что вызывает призывы к улучшению строительства дорог и дренажа на частных и общественных проезжих дорогах.

    Вы можете подумать: «Верно.Но я не могу себе позволить ремонтировать дорогу ».

    Это может быть не так, по мнению Ричарда Касейла, районного специалиста по охране окружающей среды Службы охраны природных ресурсов Министерства сельского хозяйства США, базирующейся в Капитоле, штат Калифорния.

    «Есть некоторые вещи, которые можно сделать, чтобы значительно улучшить дорогу и увеличить ее долговечность, не тратя огромные деньги», — говорит Казале. Сторонник низкотехнологичных решений для среднего поселенца, Казале также объясняет, что установка дорогих сооружений, таких как водопропускные трубы, может создать новые проблемы.

    «Когда вы устанавливаете конструкцию, у вас возникает ложное чувство безопасности», — говорит он. «Каждая конструкция требует обслуживания».

    Оптимизация дороги зависит от ее первоначальной конструкции, почвы, климата, дорожного движения и других факторов. Но все дороги имеют общие черты.

    Расс Ланой из Конвея, штат Нью-Гэмпшир, бизнес которого включает строительство и обслуживание грунтовых и гравийных дорог, говорит, что проблемы с грунтовыми и гравийными дорогами можно свести к трем принципам: «Дренаж.Дренаж. Дренаж.» Независимо от того, есть ли у вас колеи, выбоины, овраги, придорожная эрозия, провалы или канавы, похожие на озера, корень проблемы обычно заключается в неспособности дороги пропускать воду.

    По словам Кевина Эбби, директора Центра изучения грязи и гравийных дорог Университета штата Пенсильвания, ключ к хорошему дренажу — это сотрудничество с природой, а не борьба с ней. Постарайтесь открыть для себя естественные водостоки в ландшафте вокруг вашей дороги и приспособиться к потоку воды.

    Самым важным для обеспечения надлежащего дренажа на дорогах, расположенных на пологой местности, является обеспечение того, чтобы дорога имела «корону» — чтобы она была выше в центре, чем по бокам, — чтобы вода стекала в канавы или уходила в канавы. окружающий пейзаж, а не останавливаться на дороге. По словам Ланойя, корона должна быть от 1/2 до 3/4 дюйма в высоту на каждый фут ширины дороги от средней линии до стороны. Например, дорога шириной 20 футов (10 футов от вершины в обе стороны) должна иметь вершину на 5–7 1/2 дюймов выше края дороги.

    Трактор или грузовик с отвалом можно использовать для создания или изменения формы короны. После этого необходимо равномерно распределить материалы поверхности.

    Вместо короны некоторые дороги будут лучше дренироваться, если они будут иметь уклон в одну сторону. Вуди Колберт, бывший член Комиссии по охране природы Пенсильвании, говорит, что дорога может иметь боковой уклон, если уклон прилегающей земли умеренный и можно поддерживать поток воды через дорогу и в эту землю. Дороги с резкими изгибами часто являются хорошими кандидатами для уклона внутрь, что также снижает скорость движения.Такие дороги требуют внутренней канавы.

    Свернуть дорогу наружу сложнее, так как дальний край, с которого стекает вода, будет иметь тенденцию к эрозии. Почти каждый сельский житель видел, как трещина на обочине дороги со временем увеличивалась, пока не уступил место берегу. Однако на подходящих участках дороги с уклоном, как правило, дешевле в установке, дешевле в обслуживании и имеют меньше проблем с эрозией и дренажем.

    Первичным выходом дренажа обычно является придорожная канава. Но не все канавы создаются (или обслуживаются) одинаково.Чтобы пройти большую часть воды, канава должна иметь параболическое или плоское дно, а не V-образную форму. Сильная растительность или каменная кладка помогут предотвратить эрозию. (Совет: используйте камни размером с те, что остались после ливневой воды.) Канава, построенная и эффективно работающая, должна нести достаточно чистую воду, которая никогда не приближается к обочине дороги.

    Водопропускные трубы — металлические, пластиковые или бетонные трубы, проложенные под полотном дорог для отвода стоков, — не всегда лучшее решение для дренажа, но они распространены и иногда необходимы.Если у вас нет тяжелого оборудования и опыта в строительстве дорог, вам, вероятно, придется нанять кого-нибудь для установки водопропускной трубы.

    «Всегда большие водопропускные трубы», — говорит Казале. Осаждение может значительно снизить водопропускную способность, а мусор может блокировать водопропускные трубы, поэтому чем больше, тем лучше. Вода будет выходить за пределы водопропускной трубы, и если труба будет слишком маленькой или заблокированной, избыточный поток разрушит водопропускную трубу и может вымыть дорожное полотно.

    На стороне водопропускных труб ниже по течению важно предусмотреть некоторые средства рассеивания энергии — что-то, что разрушит силу воды, например, некоторые большие камни — или вода, которую вы направили, может разрушить придорожную канаву и / или окружающий пейзаж.Все, что замедляет воду, но не блокирует ее полностью, поможет.

    Чтобы не дать обломкам дождя блокировать входную сторону водопропускной трубы, создайте барьер для мусора, но не в устье трубы, говорит Казале. Если барьер расположен слишком близко к устью водопропускной трубы, это может способствовать забиванию обломков. Вместо этого идите вверх по течению от водопропускной трубы на 5 или 6 футов. Вбейте стальные трубы или столбы забора в основание канавы через равные промежутки по ширине, чтобы заблокировать крупные куски мусора.Для 24-дюймовой водопропускной трубы расположите барьеры на расстоянии 12–15 дюймов друг от друга; для 36-дюймовой водопропускной трубы установите на расстоянии 18–24 дюймов примерно на глубине канавы; и так далее.

    Лучшее низкотехнологичное решение для перекрестного дренажа — направление воды с одной стороны дороги на другую — это то, что Казале называет «катящимися провалами». Это широкие, но неглубокие ямы, построенные по ширине дороги, которые естественным образом отводят воду от дороги. Выемки следует выкопать на глубину от 3 до 6 дюймов под углом от 45 до 60 градусов от осевой линии дороги.Lanoie рекомендует заменить удаленную грязь или материал дробленым угловатым камнем, а затем добавить поверх него гравийную смесь для дорожного покрытия.

    Если ваша дорога в очень плохом состоянии, вам, возможно, придется подумать о ее восстановлении, по крайней мере, частично. Даже если вы нанимаете кого-то для работы, убедитесь, что он следует советам экспертов.

    Основание дороги должно быть построено из крупного гравия с мелкими частицами (частицы глины и ила), чтобы он хорошо дренировался. Дороги должны быть покрыты щебнем, имеющим угловатую форму, чтобы острые края камней вдавливались друг в друга, как кусочки пазла, помогая создать прочный верхний слой.(Не используйте круглые камни, они выкатываются из дорожного полотна.) Lanoie рекомендует использовать камни не более 1 дюйма в диаметре.

    Поверхностный материал также нуждается в мелочи, чтобы удерживать его вместе. Часто заполнители, типичные для того, что вы можете купить в гравийном карьере, иногда называемое «базовым курсом», представляют собой комбинации камня и мелочи, которые идеально подходят для строительства дорог с твердым покрытием, но не так хороши для покрытия гравийных дорог.

    Испытания, проведенные Центром исследований грунтовых и гравийных дорог, показали, что более высокий процент штрафов обеспечивает более плотную укладку гравийной дороги и лучшие характеристики по сравнению с обычным заполнителем.«Рецепт» рекомендованной для центра смеси заполнителей доступен на его веб-сайте Dirt an Gravel Roads. (См. В разделе «Ресурсы» «Общие характеристики рабочей поверхности».) Заказывая гравий в карьере, попросите дополнительную мелочь. Иногда такие смеси называют «грязными».

    Эти штрафы также являются ключом к проблемам с пыльными дорогами. Слишком мало мелких частиц, и агрегат не связывается вместе, позволяя крошечным частицам улетать с поверхности быстро движущимся транспортным средством. Слишком много штрафов и те же результаты плюс очень скользкая грязь.Решение многолетних проблем с пыльными дорогами может потребовать некоторых экспериментов с добавлением поверхностных штрафов.

    Еще одно решение — разбрасывание порошка хлористого кальция на дороге. Хлорид кальция поглощает влагу из воздуха и, таким образом, связывает материалы поверхности вместе. Хотя хлорид кальция является определенным улучшением окружающей среды по сравнению со старой практикой распространения отработанного моторного масла на грунтовых дорогах, он может отрицательно сказаться на окружающей среде и в некоторых местах может быть незаконным для использования на дорогах.Проконсультируйтесь с департаментом окружающей среды вашего штата. Хлорид кальция не работает в засушливом климате.

    Уход за грунтовыми и гравийными дорогами — непростая задача. Тем не менее, по мнению экспертов, хорошая гравийная дорога дешевле и проще в обслуживании, чем асфальтированная. Но, как и все остальное в загородной местности, дороги больше всего выигрывают от пристального внимания и быстрых действий, когда что-то идет не так.

    «Раньше во время сильного ливня фермер выходил с мотыгой и срезал елочку на обочине дороги, чтобы вода уходила сбоку, а не размывала середину дороги», — говорит Ланой. .Разумное использование лопаты при возникновении проблемы и продуманное последующее принятие окончательных решений могут снова сделать жизнь на проселочной дороге великолепной.

    Опубликовано 6 окт.2020 г.

    СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

    При охоте на дикую дичь учитывайте возраст оружия, длину патронника и ствола, дульное сужение, патроны, перезарядку использованных снарядов и выстрел.

    Узнайте, как затачивать ножи с зазубринами и без зубцов, какими инструментами их затачивать, а также о технике, используемой для получения самых тонких кромок.

    Светильники в реечный потолок: Светильники для реечного потолка » Фото и советы по размещению

    Светильники для реечного потолка » Фото и советы по размещению

    Светильники для реечного потолка – покупка, требующая времени и определенных знаний. Чтобы осветительное оборудование гармонично вписалось в интерьер, важно его правильно выбрать и удачно разместить.

    Содержание

    1. Какие светильники подходят для реечных потолков
    2. Выбор светотехники: на что обратить внимание
    3. Монтаж оборудования в реечный потолок: тонкости процесса
    4. Удачные схемы размещения светильников

    Какие светильники подходят для реечных потолков?

    В современных дизайнерских проектах по оформлению жилых помещений часто фигурируют реечные потолки. Подвесные потолочные конструкции состоят из узких панелей и простой системы крепления. Реечные потолки пользуются высокой популярностью благодаря отменным эксплуатационным качествам. Перекрытия надежны, выносливы, долговечны, могут иметь разный цвет и фактуру, легко монтируются, не боятся воздействия влаги. Чтобы конструкция смотрелась стильно и органично, важно грамотно подобрать и монтировать осветительное оборудование.

    Какие светильники подойдут для реечного потолка? Это перекрытие относится к одной из разновидностей подвесных систем, потому лучший вариант организации освещения – встраиваемые лампы.

    Специалисты рекомендуют использовать следующие виды изделий:

    • Точечные светильники. Небольшие осветительные приборы, корпус которых полностью скрывается в поверхности потолка. Яркий пример – Arte Lamp Raggio A4106PL-1WH.

      Устройства используются для создания общей или направленной подсветки.
    • Растровая светотехника. Приборы, которые состоят из металлической решетки, зеркального отражателя и лампы. При монтаже они «утапливаются» в подвесном перекрытии.

    Конструкция растровых светильников достаточно массивная, потому они подходят для освещения больших коммерческих помещений. Создавая световой дизайн домашнего интерьера, чаще используют именно точечные лампы.

    Назад к содержанию

    Выбор светотехники: на что обратить внимание?

    Современный рынок предлагает огромный ассортимент встраиваемых светильников. Приобрести удачную модель – задача не из легких. Срок службы осветительных приборов в интерьере измеряется годами, потому важно не ошибиться в выборе.

    При покупке светотехники возникает вопрос: сколько потребуется приборов для создания комфортной обстановки? Чтобы в комнате было светло и уютно, на 1 м2 площади должно приходится 20 Вт мощности.

    Расчет произвести очень легко – необходимо всего лишь узнать, какие лампы встроены в светильнике. Чтобы упростить покупку светового оборудования, обращайте внимание на следующие ключевые моменты:

      • Дизайн точечного светильника. Реечные потолки без отделки неприхотливы. На однотонном фоне перекрытия гармонично смотрятся как простые лаконичные изделия, наподобие Arte Lamp Cromo A1058PL-1WH, так и лампы со сложным узором или орнаментом, например Arte Lamp Russo A7034PL-1WH.

        Если реечный потолок имеет золотые или хромированные вставки, важно подобрать прибор с аналогичной отделкой.
      • Тип лампы. Качество освещения прибора и расход электроэнергии зависит от выбранного источника света. Лампы накаливания быстро нагреваются, имеют небольшой срок службы, а главное – они потребляют много энергии. «Галогенки» по рабочим параметрам превосходят лампочку «Ильича» – они воспроизводят яркий свет, имеют большой рабочий ресурс, используют меньше электричества. Наиболее совершенными считаются LED-приборы. Светодиоды экономичны, долговечны, экологически безопасны, устойчивы к механическим воздействиям. Подобрав LED-светильник, например Arte Lamp Angolo A3608PL-1WH, можно существенно сэкономить на оплате электроэнергию.

    • Степень защиты корпуса – IP. Реечные потолки часто монтируют в ванной комнате. Если собираетесь использовать светотехнику в помещении с повышенной влажностью, обратите внимание на модели с влагозащищенным корпусом. Покупайте изделия со значением IP44 и выше – они не боятся попадания брызг или действия пара.

    Назад к содержанию

    Монтаж оборудования в реечный потолок: тонкости процесса

    Реечные потолки – надежная, но деликатная конструкция. Перекрытие нельзя перегружать тяжелыми предметами, а монтаж встраиваемых ламп следует проводить четко и аккуратно.

    Планируя установить точечные светильники в реечный потолок, необходимо предварительно выполнить разводку электрокабеля. Протянуть провод после обшивки перекрытия будет практически невозможно.

    Монтаж осветительной техники состоит из следующих этапов:

    1. Изначально делается разметка. Карандашом чертят окружности на пластинах – обозначают зоны размещения точечных ламп.
    2. На месте сделанных пометок в потолке вырезают отверстия. Работу выполняют электролобзиком.
    3. Светильники устанавливают в проем, подключают к электропроводке и фиксируют посредством зажимных механизмов.

    Важный нюанс при монтаже – посадочное отверстие должно быть меньшего диаметра, чем обод лампы. Правильно установленные светильники в реечный потолок (фото) выглядят привлекательно, изящно и гармонично.

    Назад к содержанию

    Удачные схемы размещения светильников

    Реечные потолки все чаще встречаются в современных интерьерах. Перекрытия выглядят красиво и аккуратно, кроме того, за ними очень легко ухаживать. Конструкции устойчивы к перепадам температур и высокой влажности, потому их часто монтируют в ванной, коридоре и на кухне.

    Чтобы удачно разместить точечные светильники в реечном потолке, следует соблюдать несколько правил. Первое – лампы должны находиться на расстоянии 1-1,5 м друг от друга. Второе – нельзя монтировать приборы слишком близко к стенам, выдерживайте дистанцию минимум 20 см.

    В каждом помещении есть свои принципы размещения светотехники:

      • Коридор. Комната, как правило, имеет вытянутую форму. Приборы устанавливают вдоль потолка в одну или две линии. Натурам, которые любят эксперименты, рекомендуют разместить неординарные лампы в виде изогнутой линии.

        Это придаст комнате оригинальности!
      • Кухня. Помещение может иметь разную форму и размер – это открывает широкие возможности для экспериментов. Лампы устанавливают по периметру комнаты, размещают в несколько линий, в шахматном порядке или в виде интересных фигур. Часто дополнительно оборудуют подсветку рабочей зоны. Для этой цели лучше подобрать изделие с поворотным основанием, как модель Arte Lamp Studio A3007PL-1WH. Свет, исходящий от прибора, легко направить в нужную точку.

      • Ванная. Самый удачный вариант для помещений – симметричное размещение точечных ламп по периметру. Важно подобрать влагозащищенные изделия, за которыми легко ухаживать. Хороший вариант – лаконичная и практичная модель Arte Lamp Praktisch A1203PL-1GO.

    Качественные, со вкусом подобранные точечные светильники украсят, подчеркнут достоинства реечного потолка, помогут создать неповторимый световой дизайн интерьера.

    Оцените эту статью

    Голосов: 6059

    AL Светильники для реечного потолка

    Мощность: 14-72 Вт
    Источник света: Люминесцентная лампа (ЛЛ)
    Цоколь: G5, G13
    Номинальное напряжение: 230 В
    Номинальная частота: 50 Гц
    Класс защиты по току: I
    Класс защиты IP: IP20
    Климатическое исполнение: УХЛ4
    Артикул производителя: AL
    Гарантийный срок: 3 года
    Габаритные размеры: см. чертёж

    Производитель «Световые технологии», Россия

    Цена*: по запросу

    * – Розничная цена за 1 шт носит справочный характер, уточняйте оптовые цены по телефону

    Осветительные приборы AL применяются для освещения гипер- и супермаркетов, складов, цехов предприятий, офисов.

    Светильники встраиваются в потолки, собираемые из реек с закругленным краем (итальянский дизайн).

    Выбору доступны одно- и двухламповые версии. Источник света – лампа Т5 (14 Вт) или Т8 (36 Вт). Зажигание ламп, равномерность светообразования (пульсации менее 3%) и экономичное использование электроэнергии (cosϕ>0,96) обеспечивает применение электронного ПРА. Тип аппарата используемого оборудования позволил уменьшить вес светильников, доведя до 1,1 кг. Количество излучаемого света в модификациях: 1200, 2850, 6700 лм. Выбор можно остановить на изделиях с блоком аварийного питания. Ресурс времени работы от БАП составляет 2,5 часа, свет излучает 1 лампа, количество света 10% от номинала.

    Световой поток формируется под воздействием зеркального отражателя. Для ограничения слепящего действия изделие дополняется экранирующей решеткой. Оптический элемент выбирается по размеру и цвету (белый, хром) из аксессуаров. Вес 1-й решетки: 0,12 и 0,23 г. Габаритные версии светильников: 570х85, 1220х85, 1220х195 мм. Степень конструктивно обеспеченной защиты от вмешательств пыли и влаги – IP20. Модель устанавливается в теплых помещениях.

    В светильнике предусмотрена работа одной лампы в случае аварийного отключения питающего напряжения. Батарея блока резервного питания обеспечивает работу лампы в течение 2,5 часов в данном режиме. Световой поток лампы при этом составляет 10% от номинального. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ Р 54149-2010.

    Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

    Комплект поставки

    Светильник (без ламп), шт. — 1
    Упаковка, шт. — 1
    Паспорт, шт. — 1

    Установка

    Встраиваются в реечные потолки итальянского дизайна.

    Конструкция

    Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

    Оптическая часть

    Зеркальный отражатель из анодированного алюминия и решетка из алюминиевой рейки.

    Параметры

    Диммирование
    cosFI > 0,96
    AC/DC
    EMC Да
    Температурный режим +5,+35 C
    Цвет корпуса белый
    Класс пожароопасности
    Коэффициент пульсации <3%
    Ударопрочность
    Класс энергоэффективности A…A+
    Вес 1,1 кг
    Блок аварийного питания Да

    КСС

    AL 114 HF without louver AL 136 HF without louver AL 236 HF ES1 without louver,
    AL 236 HF without louver

    Схемы подключения

    Аксессуары

    НазваниеКол-во на одну модельАртикулВес, кгВнешний вид
    Решетка 1×36/R белая 1 2001000010 0. 23
    Решетка 1х18/R белая 1 2001000030 0.12
    Решетка 1×36/R хром 1 2001000210 0.23

    видео и фото инструкция установки и монтажа

    Реечная разновидность потолков позволяет по-особенному украсить свой и разнообразить интерьер комнаты.

    Самое главное – это правильно подобрать осветительную технику, при помощи которой будут созданы условия комфорта. Как правило, во время установки светильников в реечный потолок используют точечные либо растровые модели.

    Монтаж электропроводки

    Перед тем, как начать установку подвесного потолка, необходимо проложить электрический кабель для подключения светильников. Сделать это достаточно просто, ведь вовсе не обязательно совершать тяжелые работы по пробивке штроб. Кабель устанавливается обычным способом укладки в специально предназначенные для этого каналы, или же металлорукава.

    Такой способ монтажа обеспечит пожарную безопасность. Это достаточно актуально в тех случаях, когда для отделки используются горючие материалы.

    Важно! Использование металлорукава поможет избежать проблем с заменой поврежденных участков проводки. Демонтировать обшивку потолка не потребуется.

    Дорогой кабель большого сечения использовать не обязательно, ведь мощность, которую потребляют светильники для реечного потолка, не зависимо от того точечные они или растровые, достаточно мала. Медный провод, который имеет сечение жилы в 1,5-2 мм2, подойдет для этих целей идеально.

    Также можно использовать алюминиевый провод, а для перестраховки можно выбрать сечение крупнее. Для закрепления металлорукукава к перекрытию используются стандартные крепления. Если же вы хотите сэкономить, то можно применить крепеж кустарного производства.

    Для некоторых моделей светильников может потребоваться установка специальных понижающих трансформаторов. Этот вопрос необходимо уточнять при покупке.

    Виды светильников, которые применяются для реечных подвесных потолков

    Самый распространенный вид светильника для реечного потолка – точечный. Однако, кроме него в продаже есть и растровые модели освещения. Точечные светильники отличаются по типу использованных в них ламп и по конструктивному исполнению (поворотные и неповоротные)

    Светильники с лампами накаливания

    Светильники с лампами накаливания обладают габаритными размерами, поэтому при определении уровня подвесного потолка стоит обратить на это внимание. Подобное оснащение стоит недорого, однако это достоинство перечеркивается многими негативными качествами.

    Срок эксплуатации точечного светильника для реечного потолка с лампой накаливания составляет не более двух лет, потому что ресурс лампы на большее не способен.

    На сегодняшний день, выпускаемые лампы представленного вида отличается весомым потреблением энергии, поэтому освещение комнаты 3-4 источниками света будет стоить достаточно дорого.

    Галогенные лампы

    Галогенные лампы – это более современный и экономический вариант лампы накаливания. Потребление электроэнергии составляет в три раза меньше, срок службы составляет около 10 лет. Такая долговечность обеспечена только фирменным изделиям, освещение из Китая прослужит гораздо меньше.

    Подобный срок эксплуатации достигнут благодаря тому, что в колбу с нитью накаливания закачивают инертный газ. Еще одним преимуществом можно считать маленькое расстояние от подвесного потолка до перекрытия. Оно составляет всего лишь 3-5 см. Устанавливать точечные светильники с галогенными лампами в реечный потолок не составит труда, для этого никакие специальные навыки или познания не нужны.

    Светодиодные лампы – экономичная новинка

    Светодиодные лампы не так давно появились на рынке светотехнических изделий, но, несмотря на это, они уже стали очень популярны. Это самый экономный вариант, который отличается высоким КПД и стойкостью к различных механическим воздействиям. Реечный потолок со светодиодными лампами можно установить даже в тех помещениях, где повышена влажность и температура. Стоимость его значительно дороже вышеуказанных моделей, но свою цену вполне окупает.

    Важно! При выборе вида лампы для точечного светильника никогда не пытайтесь приобрести тот тип, который стоит дешевле остальных. Ведь сэкономив сейчас, в дальнейшем при замене придется потратить гораздо больше.

    Растровые светильники

    Растровые светильники идеально подойдут для больших помещений, к примеру, офисов. Ведь согласитесь, что накладной светильник размером 600х600 будет смотреться не эстетично, допустим в ванной, площадь которой составляет 4 кв.м.2

    От цвета и конструкции используемой решетки зависят параметры передачи света, которую могут обеспечить растровые светильники в реечном потолке.

    • Экранирующая зеркальная решетка – это самый распространенный вариант. Обуславливается данное тем, что стоимость такой решетки достаточно низкая;
    • Решетка с параболической формой идеально подойдет для создания простого, не утомляющего освещения;
    • Бипараболическая конструкция полностью избавит от бликов и контрастных теней. Она идеально подойдет для установки в офисе, где освещение помещения играет значительную роль для работы.

    Несколько советов по выбору осветительных приборов

    • Для любого помещения выбор светильников должен осуществляться определенным расчетом. Иначе точечный светильник, который будет установлен неправильно, не сможет эффективно справляться с проставленными задачами;
    • Главной особенностью подобного вида устройств, считается освещение только конкретной части комнаты, поэтому необходимо тщательно обдумать, в каком секторе вам нужно больше всего света. В основном, большого освещения требует рабочая зона, например письменный стол, поэтому установку точечных светильников над ним необходимо проводить как можно плотнее;
    • Еще одним критерием при выборе ламп – ее световая мощность. Благодаря этому показателю, можно рассчитать необходимое количество точек. Также очень важен спектр светового излучения, еще лучше, если он будет приближен к натуральному освещению;
    • У любого точечного светильника есть маркировка. Она указывает на условия, при которых можно осуществлять монтаж светильников в реечный потолок. При этом, первая цифра показывает уровень защиты от пыли, а вторая на защиту от влаги.

    Маркировка ламп покажет область их применения

    Важно! Не доверяйте маркировке на товаре сомнительного производства. Производители из Китая могут с легкостью могут поставить любые цифры на товаре.

    Выбирайте такой светильник, который подходит для интерьера вашего помещения. Поверьте, даже отделанный золотом вариант не всегда будет органично смотреться. Только хороший вкус поможет избежать лишнего контраста в элементах комнаты, благодаря чему, точечные светильники для реечных потолков станут настоящим украшением.

    Кое-что о выборе реечного потолка

    Отдельно следует рассмотреть несколько факторов по поводу выбора моделей реечного потолка:

    • Старайтесь приобретать продукцию только проверенных поставщиков. Предпочтение следует отдать зарубежным компаниям. Они широко представлены на современном рынке строительной продукции.
    • В противном случае вы рискуете приобрести товар, который уж через год потеряет свой привлекательный и благородный внешний вид. Экономия на данном материале может не только привести к незапланированным дополнительным расходам, но и испортить настроение. Ведь свои ошибки всегда трудно признавать.
    • Поэтому при выборе подобной конструкции довольствуйтесь не только хвалебными доводами продавца, но и проверенной информации. Самым лучшим вариантом будет увидеть, как продукция конкретного производителя выглядит в реальных условиях.

    светодиодные и встраеваемые, освещение Люмсвет, точечные и люминесцентные, технологии растрового

    Светильники для реечных потолков обладают массой преимуществ, основными среди которых являются компактность и эстетический вид

    Многие люди предпочитают реечные потолки. Они смотрятся весьма привлекательно и являются практичными. В качестве осветительных приборов для реечных потолков принять использовать точечные светильники. Однако, в последнее время широкое распространение получили растровые и встроенные светильник. При выборе источника света следует руководствоваться дизайном интерьера и размером комнаты.

    Подбираем светодиодные светильники для реечного современого потолка

    Если вы хотите подобрать долговечные встраиваемые светильники, обратите внимание на светодиодные лампочки. Их можно устанавливать даже в том случае, если потолок в комнате очень низкий. Светодиодные светильники являются весьма компактными, поэтому вам не потребуется вырезать большие отверстия под них.

    Если у вас зеркальный либо глянцевый потолок, то целесообразнее установить специальную светодиодную ленту. Её необходимо закреплять по всему периметру потолка. При желании можно контролировать яркость и мощность светодиодных лент.

    Встроенные светодиодные светильники имеют следующие преимущества:

    1. Огромное разнообразие моделей. Светодиодные светильники могут быть как с внутренними, так и с внешними лампами.
    2. Светодиодные светильники создают освещение, которое не вредит глазам. Это связано с тем, что данный источник света не мерцает при работе.
    3. Долговечность.
    4. Светодиодные лампы не нагревают натяжное полотно при работе. Именно поэтому нет необходимости устанавливать специализированные термокольца под точечный светильник.
    5. Малый расход энергии.
    6. Светодиодные светильники при работе не создают ультрафиолетового излучения.

    Какие ещё бывают встроенные светильники для реечных потолков

    Световые потолки, оформленные при помощи встроенных светильников, не только привлекательно выглядят, но и весьма практичны. Встроенные светильники могут иметь фиксированный или поворотный механизм.

    Фиксированные светильники создают строго перпендикулярный поток света. Поворотные источники света могут поворачиваться на 40-45 градусов. Если вы хотите разделить комнату на функциональные зоны, рекомендуется использовать поворотные светильники.

    Для встраиваемых светильников используется 4 вида ламп:

    • Лампы накаливания. Они используются редко, ведь имеют очень низкий КПД. Лампы накаливания сильно нагреваются при работе, поэтому при их использовании нужно устанавливать специальное термокольцо.
    • Светодиодные лампы.
    • Энергосберегающие лампы. Они потребляют мало электроэнергии, однако, нагреваются при работе. Рекомендуется использовать только те энергосберегающие лампы, мощность которых не превышает 30 Ватт.
    • Галогенные лампы. Они являются лучшей альтернативой светодиодам. Однако, помните, что галогенные лампы тоже подвержены сильному нагреву, поэтому рекомендуется применять исключительно образцы с мощностью до 35 Ватт. Стоит отметить, что колбу галогенных ламп нельзя трогать, так как она может лопнуть.

    Освещение под реечный высокий потолок Люмсвет

    Обычно потолки «Люмсвет» и IP 54 используются для отделки офисных помещений. В качестве осветительного прибора для этих потолков рекомендуется использовать светодиодный растровый светильник. Такие осветительные приборы не подвержены возгоранию и имеют высокий индекс передачи света.

    Если вы решили использовать растровый светильник, то обратите особое внимание на его решетку. Она бывает V-образной, параболической и двойной параболической. Изготавливаются они из алюминия. Рекомендуется использовать двойные параболические решетки, так как они более долговечные.

    Среди преимуществ растровых светильников можно выделить:

    1. Безопасность. Растровые светодиодные светильники не лопаются и полностью безопасны для здоровья человека.
    2. Быстрое включение. Светильники не требуют предварительного прогревания.
    3. Отсутствие инфракрасного излучения.
    4. Устойчивость к вибрациям и механическим повреждениям.
    5. Возможность установки в комнатах с повышенной влажностью.
    6. Бактерицидный эффект. Некоторые модели оснащены специальными облучателями, которые уничтожают болезнетворные микроорганизмы.

    Люминесцентное освещение под реечный потолок

    Наиболее экономичным источником света являются люминесцентные лампы. Они могут служить в течение нескольких лет. Кроме того, люминесцентные лампы обладают высокими показателями светоотдачи. Люминесцентные лампы можно закрепить на подвесах или зафиксировать при помощи накладных винтов.

    Помните, что в люминесцентных лампах содержится ртуть, поэтому работать с ними нужно очень осторожно. Кроме того, люминесцентные лампы мерцают во время работы, поэтому их нецелесообразно использовать для отделки реечных потолков в офисе.

    Преимущества люминесцентных ламп:

    • Высокий КПД.
    • Свет, излучаемый люминесцентной лампой, аналогичный солнечному свету.
    • Широкое разнообразие оттенков.
    • Люминесцентные лампы могут образовывать рассеянный свет.
    • Высокая продолжительность службы. В среднем люминесцентные лампы служат 20000 часов.

    Если вы решили использовать люминесцентные лампы, то выбирайте модели, в которых есть электронные балласты. Они препятствуют мерцанию лампы и устраняют шум, издаваемый при работе. Люминесцентные лампы с электронными балластами рекомендуется укладывать в жесткий каркас реечного потолка. Для равномерного рассеивания света можно применять призматические плафоны либо растровые решетки. В качестве альтернативы можно воспользоваться опаловыми плафонами. Однако, помните, что они ослабляют яркость свечения в несколько раз.

    Монтаж люминесцентных светильников в реечный потолок (видео)

    Современные технологии позволяют вам подобрать подходящие источники света под реечный потолок. В случае, если вы хотите установить долговечные светильники, отдавайте предпочтение люминесцентным или светодиодным лампам. В остальных случаях целесообразнее всего применять встраиваемые галогенные светильники. Если вы любитель неординарных идей, можно использовать светодиодную ленту. Однако, помните, что она может выступать лишь в качестве дополнительного освещения.

    Светильники для реечных потолков в интерьере (фото)

    Светильники и реечные потолки

    Один из новых трендов в оформлении коммерческих интерьеров – реечные потолки. Применение подобных конструкций заметно упрощает и ускоряет отделку, позволяет несколько уменьшить затраты собственника и как можно раньше начать активно эксплуатировать помещение. Сегодня мы поговорим о том, как такие декоративные перекрытия сочетаются с осветительным оборудованием, какие подходы и решения можно считать удачными, а также чего следует остерегаться при размещении отдельных типов светильников.

    Реечные потолки возникли как ответ на типовое строение больших торгово-развлекательных комплексов: в подобных зданиях предусмотрены очень высокие потолки, куда поместятся и электрические коммуникации, и различные воздуховоды, и системы видеонаблюдения, и многое другое. При этом в плане эстетики такие перекрытия заметно проигрывают всем остальным типам – они смотрятся крайне неприглядно, и идея экранировать их от потребителей напрашивалась с самого начала. Реечные потолки являются искусственной, но визуально привлекательной горизонтальной перегородкой, за которой и трубопроводы, и кабели, и провода практически незаметны. Даже если посетители поднимут голову вверх, находясь в торговом зале, сразу рассмотреть коммуникации не получится.

    Вместе с тем, подобные «разреженные» потолки составляют проблему для осветительной сферы. На них трудно закрепить обычные светильники в силу нетипичного строения конструкции, а более специфичные модели приходится делать на заказ или дольше искать по рынку. На сегодняшний день нехватка устройств для подобного монтажа понемногу снижается, но у многих светодизайнеров или просто владельцев помещений ещё недостаточно опыта для организации правильной световой картины с использованием приборов нового поколения.

     

     

     

    Особенности реечных потолков

    Одним из основных преимуществ реечных потолков является доступ воздуха к коммуникациям за ними для охлаждения, а также возможность их обслуживания с минимальным нарушением целостности. В то же время, принцип крепления светильников здесь используется непривычный: либо направляющие из лёгкого металла, либо кронштейны замысловатой формы, либо подвесы с тщательно отмеренной длиной, крепящиеся к основному перекрытию. Габариты светодиодного светильника, который планируется установить в помещении, оказывают существенное влияние на то, какой именно подход к монтажу будет использоваться.

    Наиболее простой и очевидный способ – двустороннее продольное крепление осветительного прибора. При этом он может находиться как в плоскости потолка (заподлицо), так и имитировать накладной монтаж. Нетрудно догадаться, что оптимальный форм-фактор приборов в данном случае – линейный. Такие модели отлично гармонируют с рейками, поддерживают общую визуальную стилистку и обеспечивают эффективную засветку. Порой линейные светильники размещают и поперёк реек накладным способом – это удобно в тех случаях, когда требуется немного изменить восприятие геометрии помещения, но сделать это другими средствами нет никакой возможности.

    Тем не менее, типоразмеры реек и осветительных приборов не всегда удаётся хорошо согласовать. Весьма часто собственники торговых залов, офисов и бизнес-центров сталкиваются с тем, что интеграция светильников понравившейся модели в плоскость потолка заметно осложнена заводскими размерами отдельных элементов, а потому приходится чем-то жертвовать. К тому же, рынок светотехники ещё не в достаточной мере адаптировался под новые дизайнерские тенденции и не готов предложить готовых решений даже для оптовых заказчиков.

    Каркас реечного потолка складывается из специальных направляющих, называемых также стрингерами. Именно к ним прикрепляются те самые рейки, которые потом будут видны наблюдателю. Основная конструкционная сложность состоит в неожиданном факте: не все стрингеры являются несущими, а потому и закреплять на них дополнительные объекты недопустимо. Таким образом, при неудачном совпадении желаемого местоположения потолочного светильника и стрингера, который не может взять на себя экстра-нагрузку, осветительные приборы приходится крепить в промежутках между рейками, совершенно независимо от реечного каркаса. Отсюда можно понять, что уровень плоскости не будет выдерживаться автоматически: каждый прибор необходимо вручную позиционировать таким образом, чтобы это соответствовало дизайн-проекту.

    Типичное следствие неумелого или просто неудачного монтажа в описанных выше условиях – перекос светильника по двум или трём осям. Выглядит это следующим образом: продолговатый прибор одним краем утопает в плоскости потолка, а другим вылезает из неё на несколько сантиметров. И если это ещё довольно сносно, то несоответствие или неравномерность интервалов между рейками и светильниками выглядит хуже. Когда владельцу помещения не удалось подобрать модель устройства, ширина которого чётко соответствовала бы величине промежутка между соседними рейками, то случается так, что движение воздуха «прибивает к одному берегу» чересчур узкий светильник. От этого страдает и визуальное исполнение, и эффективность освещения в целом.

    Хуже неудачного эстетического решения может быть только невысокая освещённость, получаемая от приборов. В подавляющем большинстве случаев так происходит тогда, когда монтажники чрезмерно укорачивают подвесы или перетягивают кронштейны, опасаясь, что светильник провиснет ниже плоскости перекрытия. В итоге он оказывается утоплен в узкую длинную щель между рейками, из-за чего до потребителей доходит меньше 50% светового потока. Вдобавок, сам осветительный прибор в стеснённых условиях испытывает дополнительный перегрев, что способно сказаться на сроке его службы.

     

     

     

    Большинство действительно удачных решений на сегодняшний день – это спецзаказ у фирмы-изготовителя потолков. Тем не менее, есть вероятность применить некоторые методы с типовыми направляющими и приборами. Далее мы вкратце перечислим пять известных концепций сочетания светильников с реечными перекрытиями, проанализируем их применимость и лёгкость реализации.

    1. Самый простой способ – интегрировать светильник в плоскость потолка с сохранением частоты размещения реек. В тех местах, где будут стоять светильники, промежутки между направляющими сократятся, что не всегда выглядит эстетично. Ввиду последнего факта крайне рекомендуется использовать этот подход только в тех случаях, когда рейки расположены не вдоль, а поперёк помещения – это позволит сделать линию из светильников от стены до стены. Выравнивать приборы в данном случае лучше всего по скобам-маячкам одинакового размера, которые крепятся к невидимой стороне реек. Сложность монтажных работ будет не очень высокой, да и себестоимость осветительной конструкции хорошо согласуется с результатом.
    2. В отличие от предыдущего способа, который можно реализовать даже с рейками типового производства, данный метод сопряжён с использованием направляющих с пазами. Обычно используются рейки с квадратным или прямоугольным сечением, в которых заготавливаются пазы, равные длине светильника. При этом глубина паза должна быть такой, чтобы рассеиватель прибора при монтаже оказался заподлицо с направляющей, а потому и всем потолком. Несмотря на высокую технологичность такой концепции, её сложность и немалую стоимость, результат всех усилий себя оправдывает. Данный тип монтажа получается крайне эстетичным, интересным и даже премиальным, а световой поток выходит знакомым – не цельным, а уместно фрагментированным.
    3. Существует ещё один подход, похожий на первый – он заключается в том, чтобы попросту заменить светильником очередную из параллельных реек, не нарушая общий рисунок потолка. С точки зрения эстетики такое решение более приемлемо, однако ввиду необходимости подобрать модель длинного линейного светильника, которая по ширине будет идеально совпадать с рейкой, задача становится крайне сложной. Для её реализации дизайнерам придётся изучить и сопоставить несколько десятков (если даже не сотен) моделей осветительных приборов и потолочных реек, чтобы найти наиболее похожие. При этом проще всего искать светильники шириной от 5-7 см, и рейки с такими габаритами на рынке присутствуют, но вся ирония ситуации в том, что широкие направляющие с такими же светоприборами выглядят весьма дёшево, из-за чего выбирать приходится только из узких моделей.
    4. Отличный бюджетный вариант для многих магазинов – устанавливать длинные светильники-параллелепипеды в разрывах между рейками. Лучше всего применять модели, которые будут иметь ту же ширину, что и сами рейки, однако здесь идеальное совпадение необязательно. Разница менее сантиметра будет скрадываться за счёт того, что кромка светоприбора всегда размывается при прямом взгляде снизу, а в случае установки модели, ширина которой окажется заметно больше планки, из-за чего корпус вылезет в промежуток, решение покажется умышленным. Особенно удачно, если получится подыскать подвесной светильник, у которого не одна рабочая сторона (нижняя), а три (нижняя и две боковых). Таких моделей сегодня в продаже довольно много, а их стоимость лишь немного выше, чем у обычных однонаправленных, однако и внешний вид, и совокупная экономия от установки приборов с тремя светящимися гранями только выиграют. Данная концепция выглядит довольно дорого, увеличивает площадь эффективной засветки и позволяет использовать меньше приборов для освещения одного и того же помещения.
    5. Последний вариант – размещение светового контура поперёк реек. Если пытаться произвести накладной монтаж такой конструкции, её вид, скорее всего, окажется сомнительным. Оптимальный вариант – предусмотреть разрывы в направляющих, в которых светильники будут пролегать заподлицо с общей плоскостью потолка. Подобный подход обойдётся сравнительно недорого и будет довольно прост в исполнении. Единственная загвоздка в данном случае состоит в том, что стрингеры будут нуждаться в дополнительных парных креплениях вблизи мест разрыва реек.

     

     

     

    Вместо заключения

    Несмотря на всё разнообразие реечных потолков, они всё ещё не в достаточной мере приняты всерьёз компаниями, производящими светоприборы. Это означает, что потребителям в подавляющем большинстве случаев придётся самостоятельно придумывать приёмы для закрепления светильников на такие основания. Безусловно, всегда сохраняется возможность спускать сквозь рейки длинные провода и закреплять на них подвесные люстры, однако визуальная составляющая интерьеров не всегда позволяет это сделать. Таким образом, планируя монтаж реечного потолка заказчикам придётся ещё более тщательно, чем обычно, изучить рыночное предложение и чётко рассчитать, как именно будут устанавливаться желаемые осветительные приборы.

    На сегодняшний день с потолками из реек практически несовместимы точечные светильники и светодиодные панели. Эти два типа устройств, считающиеся в последние годы наиболее популярными в коммерческой сфере, невозможно закрепить на реечное основание органично и надёжно. Возможно, подобная тенденция даст толчок развитию новых разновидностей крепления, однако специалисты не исключают и того, что ситуация разрешится в противоположную сторону: LED-панели и точечные модели попросту будут вытеснены из торговли другими видами светоприборов.

    Эстетика реечных потолков – благородный минимализм, стройность линий, чёткие предсказуемые очертания. Это означает, что оптимально сочетаться с ними будут тоже только простые геометрические фигуры – линейные светильники, приборы с прямоугольными и куполообразными плафонами, кольцевые модели, уплощённые осветительные конструкции. Также предполагается, что рассеивание света от источников будет равномерным, а потому необходимо позаботиться о верном их размещении друг относительно друга: с пропорциональным перекрытием световых пятен, одинаковой яркостью и общей симметрией. Сегодня реечные потолки открывают достаточно большой простор для фантазии, однако осветительная сфера ещё в недостаточной степени готова к реализации всех дизайнерских идей.

    Установка светильников в реечный потолок: технология монтажа

    Содержание статьиПоказать

    Реечным потолком называют закрепленный на базовом потолочном перекрытии металлопрофильный каркас, обшитый снизу узкими панелями – рейками из пластика, алюминия или стали. Используют и деревянные рейки, то есть обычную вагонку. По сути это один из видов подвесных потолков.

    Реечные потолки бывают открытого типа, когда рейки между собой размещены с интервалом и закрытого – рейки закреплены вплотную одна к другой. Важно еще до обустройства реечного каркаса определиться с освещением такой конструкции, какие для этого подойдут светильники и как их установить.

    Конструкция реечного подвесного потолка.

    Светильники для реечного потолка

    Для подвесных реечных потолков могут подойти самые разные типы и виды осветительных приборов, в зависимости от конструкции каркаса, типа панелей и особенностей того или иного светильника.

    Светодиодные

    Светодиоды экономичны в энергопитании и долговечны в пользовании. Это особенно выгодно для семейного бюджета в случае, когда требуется размещение большого количества светодиодных спотов.

    На них не влияют перепады напряжения, они не нагревают окружающую среду, им не страшна повышенная влажность и они эстетично выглядят. Все эти факторы увеличивают возможности использования светодиодных элементов для реечных конструкций в разных помещениях.

    Разводка электропроводки перед установкой потолка.

    Люминесцентные

    Дают равномерный и в то же время яркий и спокойный свет. Этим они хорошо подходят для оформления больших помещений, где подолгу присутствуют люди – производственных цехов, больших офисов, торговых центров.

    Они энергосберегающие и устойчивы к высокой влажности – оптимальный вариант для установки в кухнях и ванных комнатах.

    Читайте также

    Описание и виды потолочных светильников

     

    Точечные

    В реечных потолках точечные приборы, помимо освещения, служат еще и оригинальным декоративным оформлением. Важно, что в них можно задавать и в любое время изменять направление световых потоков.

    Бывают разных форм и габаритов, могут служить как для основного, так и для дополнительного освещения, давать разные оттенки излучений. Всеми этими качествами они заслужили большую популярность в использовании на реечных потолках.

    Реечный потолок с точечными светильниками в ванной.

    Встраиваемые светильники

    Наиболее подходят для монтажа на реечных потолочных покрытиях встроенные точечные модели и растровые конструкции. В зависимости от вида и габаритов модели ее установка может проходить одновременно с монтажом потолка или же после.

    В каждом случае перед началом работ нужно определиться с местами в подвесном потолке, где будут отверстия для ламп или корпусов светильника. Нужно провести разметку под точные места установки отдельных световых модулей, а также общую схему расстановки по всей потолочной площади.

    Композиция встроенных светильников на реечном потолке.

    Общие правила для установки

    Установка светильников в реечный потолок обеспечит удобство и комфорт, если придерживаться правил:

    • Если точечные модели будут основным освещением в комнате, количество определяют из расчета 1 светильник на 2 кв.м. площади.
    • Важно изучить технические характеристики светового источника, чтобы обеспечить равномерное освещение.
    • Составляя схему размещения отдельных модулей нужно учесть вместе с красотой световой композиции и ее функциональное значение. Важно определиться с интенсивностью освещения отдельных зон помещения. Она требуется разная: мощнее для обеденной зоны, более слабая для зоны отдыха и т. п.
    • Еще до монтажа реечного каркаса составить схему разводки и подсоединения электрических проводов до каждого светового модуля. Исправить что-либо после монтажа без разрушения отдельных элементов конструкции вряд ли удастся.

    Процесс монтажа реечного потолка из алюминия со световыми линиями.

    Осторожно следует подходить к монтажу галогенных осветительных элементов, – в рабочем состоянии они сильно разогреваются. Эта особенность может привести к неблагоприятным последствиям для подвесного материала, например, к деформации пластиковых панелей.

    Схема крепления светильника в реечном потолке.

    Инструменты и материалы для монтажа

    Монтаж любых электроприборов лучше доверить профессионалам, Такая работа требует специальных знаний и навыков. Но если нет выхода, то при уверенности и подготовке монтаж можно провести самостоятельно. Первым делом обязательно нужно изучить инструкцию к светильникам, там должна быть схема их сборки и установки.

    До начала монтажа светильников в реечный потолок нужно подготовить инструменты и материалы:

    • рулетка на длину не менее 4 м, линейка;
    • штангенциркуль, карандаш;
    • электролобзик и электродрель с набором сверл разных диаметров;
    • строительный уровень;
    • молоток, отвертка, нож, ножницы;
    • ножовочное полотно для резки металла;
    • крепежные дюбеля, болты, саморезы;
    • монтажный металлопрофиль;
    • изолента;
    • лестница-стремянка.

    Демонтаж планок потолка.

    Технология крепления

    Установку светильников на подвесной реечный потолок осуществляют в следующем порядке.

    1. На базовом потолке укладывается электрическая проводка согласно схеме, с подводами до каждого светового модуля. Лучше, если она будет помещена в специальные гофрированные трубки – это облегчит ее крепление, повысит надежность и безопасность эксплуатации.
    2. На помеченных ранее участках рейки дрелью со сверлом-насадкой проделывают отверстия под корпус светильника.
    3. На базовый потолок с помощью саморезов и подвесов крепится каркас из направляющих и стоечных металлопрофилей. Каркас обшивают снизу декоративными панелями (рейками). При крепеже профилей и укладке панелей учитывают места расположения ламп.
    4. Проверяют совпадение мест крепления светильников с точками отверстий на панелях. Поверх каналов устанавливают термозащитные кольца, они изолируют панель от влияния температуры при нагревании осветительного прибора.
    5. Важно сделать аккуратные отверстия с точным диаметром под лампы. Для этого лучше использовать электрический лобзик или, как вариант – острый нож. Чтобы гнезда были незаметны, их следует сделать с диаметром несколько меньшим, чем размеры светового модуля.
    6. Для помещений с переменной влажностью (кухня, ванная комната) использовать светильники со специальными плафонами с гидроизоляционным уплотнителем.
    7. Каждый светильник отдельно подключают к общей проводке через специальную клеммную колодку. Не допускается делать последовательное соединение от лампы до лампы. Если площадь потолка большая, нужно размещать отдельную распределительную коробку возле определенной группы светильников.

    Общую композицию из потолочных светильников может хорошо дополнить установка боковых декоративных осветительных модулей на стенах под потолком.

    Светильник для реечного потолка

    Реечные потолки — удобное и стильное решение для дизайна кухни, туалета или ванной. Они влагоустойчивы, хорошо переносят перепады температур и создаются, как правило, из экологически чистых материалов. Обычные осветительные приборы в виде люстр или торшеров для него не годятся, поэтому давайте разберёмся, какой светильник подойдёт для реечного потолка.

    В этой статье:

    Виды ламп

    Точечные светильники для реечных потолков — это оптимальное дизайнерское решение. В саму конструкцию можно устанавливать различные типы ламп. Лампы бывают:

    1. Накаливания. Хоть на первый взгляд светильник для реечного потолочного покрытия с лампочкой накаливания кажется самым простым и дешёвым вариантом, на деле он оказывается самым непрактичным. Во-первых, такие лампочки довольно громоздкие, это нужно учитывать при проектировании потолочной конструкции. Во-вторых, они быстро перегорают. Наконец, лампочки накаливания нельзя назвать экономными, они расходуют много электроэнергии, большая часть из которой расходуется на нагревание, а не освещение.
    2. Галогеновые лампы компактны по своим размерам. Они работают по принципу накаливания, но изнутри заполнены инертным газом. По сравнению со своими предшественниками — лампочками накаливания — они в 3-4 раза экономнее.
    3. Светодиодные светильники идеальны для реечных потолков. Они абсолютно безопасны в использовании, не боятся высокой влажности и температурных перепадов и не нагреваются сами во время работы. КПД светодиодов одно из самых высоких среди аналогов, практически вся электроэнергия уходит в освещение, а работать они могут несколько лет подряд без замены. Не обязательно устанавливать белые светодиоды, можно взять цветные и тогда ванна вместо естественного освещения заиграет разными цветами.

    Люминесцентные светильники подходят для реечных потолков в ванной, поскольку они не боятся влаги, а для хорошей работы им требуется тёплое помещение. Но точечная конструкция для их установки не подойдёт. Для этого потребуются растровые осветительные приборы, которые бывают трёх видов:

    • имеющие экранирующую зеркальную решётку;

    • с параболической решёткой, обеспечивающей ровный свет;

    • с встроенной бипараболической решёткой, которая устраняет блики.

    Из минусов люминесцентных приборов — они могут издавать шум и мерцание при эксплуатации, к тому же нагреваются во время работы.

    Технические характеристики приборов

    Необходимая защитная маркировка ламп — IP54. Такие приборы хорошо работают в условиях повышенной влажности и допускают попадание брызг воды. К тому же их конструкция защищена от попадания мелких пылевых частиц. Такая подсветка хорошо подходит для ванных комнат.

    При выбора осветительных приборов нужно обращать внимание на их размеры. Не каждая лампочка по размерам подойдёт в определённый реечный потолок, встраиваемый прибор должен соответствовать по размеру. Одним из элементов потолочной конструкции являются стрингеры — планки, фиксирующие облицовочные панели. Если лампа имеет высоту 8-10 см, а стрингеры — 4 см, то установка будет затруднительна. Чтобы иметь возможность вмонтировать подсветку в стрингер, придётся увеличивать его с помощью деревянного бруска.

    Монтаж осветительных приборов

    Установка светильников в реечный потолок сопровождается единственной сложностью — необходимо заранее предусмотреть и продумать, где будут располагаться лампочки. В остальном это простая задача, с которой можно справиться самостоятельно. Проводка тоже устанавливается заранее, до крепления реек. Если потребуется что-то изменить, то необходимо будет разбирать весь потолок. Для монтажа точечной люстры, кроме самого прибора понадобятся:

    • штангенциркуль;
    • электролобзик, который можно заменить обычным канцелярским ножом;
    • карандаш.

    Этапы установки:

    1. Разметьте на потолке расположение лампочек. Учитывайте, что точечных ламп нужно не меньше 1 штуки на 2 кв. м. Можно выложить из них оригинальный узор или расположить по периметру, главное, предусмотреть освещение всех углов комнаты.
    2. Затем нужно примерить рейки к потолку и вырезать дырки в необходимых местах. Следите, чтобы подошёл диаметр. Чтобы не ошибиться и сделать всё наверняка, лучше прорезать отверстия немного меньше, чем сами осветительные приборы.
    3. Проводку следует проложить заранее. Кабели укладывают в гофры или кабель-каналы и крепят к потолку. Лучше подойдёт медный провод сечением 2 кв. мм, он дольше в эксплуатации, чем алюминиевый. Для некоторых приборов может понадобиться понижающий трансформатор, об этом лучше уточнять заранее в момент покупки.
    4. Следующим этапом нужно установить рейки потолка так, чтобы каждое отверстие совпало с разметкой.
    5. Последний пункт — нужно вставить в отверстие термокольцо и закрепить светильник для реечного потолка.

    Для придания интерьеру завершённости в стены можно вмонтировать точечные торшеры. Они будут служить не только элементом дополнительной подсветки, но и создадут целостный ансамбль с потолочным освещением.

    В чем разница между подвесным креплением, креплением на поверхность, потолочным креплением и настенным креплением?

    При покупке освещения и приспособлений важно понимать, какие типы креплений доступны для определенных типов освещения. Тип необходимого крепления зависит от потребности и размещения осветительной арматуры. В то время как подвесные, настенные и потолочные крепления используют одну и ту же технику монтажа и могут быть в общих чертах определены как поверхностные, у каждого из них есть свои собственные характеристики и области применения.

    Накладные светильники

    Настенный светильник располагается на плоской поверхности, например плоской части потолка, и выступает за пределы поверхности. Поверхностные крепления, которые специально устанавливаются на потолок, также называются потолочными креплениями. Некоторые светильники для поверхностного монтажа в промышленном освещении можно прикрепить к потолку с помощью статического крепления или цепи. Этот тип освещения бывает всех форм и размеров и идеально подходит для условий, в которых мало места между несущим потолком и ниспадающим потолком или когда потолок открыт.В таких ситуациях установить утопленное освещение сложно или практически невозможно. Эти типы осветительных опор также могут быть установлены с небольшим изменением поверхности, на которой они установлены.

    Потолочные светильники

    Потолочные крепления можно разделить на две категории: для скрытого и полуутопленного монтажа. Светильник скрытого монтажа не имеет зазора или пространства между самим светильником и потолком. Однако у светильника, устанавливаемого наполовину заподлицо, есть небольшой зазор между светильником и потолком.Светильники полуутопленного монтажа сравнимы с подвесными светильниками, но они не так низко висят, как подвесные светильники. Эти два типа потолочных креплений идеально подходят для помещений с низкими потолками, поскольку занимают мало места.

    Подвесные светильники

    Подвесные крепления — это приспособления, которые свисают с потолка и подвешиваются с помощью какого-либо устройства, будь то труба, канал, металлический стержень, шнур или цепь. Эти типы осветительных приборов позволяют направлять свет прямо вниз от источника света.

    Настенные светильники

    Настенные светильники, иногда называемые бра, прикрепляются к плоской стене и выступают наружу из поверхности стены. Существует множество настенных светильников различных форм и конфигураций, которые направляют свет вверх, вниз или вплотную к стене, чтобы рассеять свет. Эти типы освещения распространены в домашних условиях, как в помещении, так и на открытом воздухе в столовых, гостиных, патио, верандах и пешеходных дорожках рядом с домом.Они также распространены в медицинских учреждениях, таких как кабинеты врачей и стоматологов.

    Если вы ищете светильник для коммерческого или промышленного использования, Larson Electronics предлагает широкий выбор осветительных приборов и приспособлений, таких как взрывозащищенный светодиодный настенный светильник HAL-MJ-LED10W, идеально подходящий для коммерческих и промышленных помещений.

    Подпишитесь на нашу рассылку новостей

    Будьте в курсе новых продуктов, скидочных кодов и последних новостей Larson Electronics!

    100% конфиденциальность.

    Потолочные светильники | Современные потолочные светильники и лампы

    Почему мы любим потолочные светильники

    Прошли времена скучных потолочных светильников. Современные потолочные светильники представлены во впечатляющем множестве вариантов, которые подходят как для внутренних, так и для наружных пространств. Сегодняшние потолочные светильники больше не ограничиваются минималистскими установками заподлицо, они варьируются от гладких одинарных подвесок до смелых светильников заподлицо в индустриальном стиле. Кроме того, формальные и неформальные люстры, линейные подвесы и подвески также являются частью категории светильников для потолочных светильников.

    Где лучше всего работают потолочные светильники

    Потолочные светильники являются одними из самых универсальных современных светильников, поскольку их можно адаптировать к различным пространствам. Как правило, потолочные светильники идеально подходят для помещений, в которых используется яркое верхнее освещение, например для кухонь, обеденных зон и конференц-залов. Кроме того, ванные комнаты — отличное место для установки потолочного светильника для концентрированного рабочего освещения. Промышленные и минималистские светильники хорошо подходят для мастерских и ремесленных мастерских.Правильно подобранный потолочный светильник может стать завершающим штрихом, который поможет вам превратить комнату из средней в великолепную.

    Культовые потолочные светильники, которые вам обязательно понравятся

    Выбирая потолочный светильник для своего помещения, вы должны учитывать не только декор помещения, но и свой личный стиль. Потрясающие светильники доступны от нескольких знаковых производителей и дизайнеров освещения, включая Джонатана Адлера, Кихлера и Артемида. Непревзойденные варианты освещения, которые вы найдете здесь, означают, что независимо от того, какой образ вы выберете, вы обязательно найдете идеальный светильник.Культовые варианты освещения для потолков включают в себя потолочные панели с плафоном из матового стекла, излучающие мягкое окружающее освещение, а также эффектные светодиодные светильники с ультрасовременным дизайном плафонов.

    У вас будет доступ к беспрецедентному выбору современных потолочных светильников, которые обязательно сделают захватывающий дух в вашем доме. От люстр и подвесов Visual Comfort до элегантных потолочных светильников Feiss Lighting — возможности практически безграничны.

    Как выбрать лучшие потолочные светильники: типы, размеры, отделка и варианты установки

    Когда вы впервые начинаете поиски потолочного светильника, количество вариантов может быть огромным.Вам будет представлен широкий выбор буквально сотен размеров, уровней освещения, отделки и вариантов установки. Матовый никель, старинная латунь и состаренное железо — это те виды отделки, которые вы можете ожидать от современных потолочных светильников. Эти виды отделки часто сочетаются со стеклянными плафонами, которые обрабатываются различными способами, влияющими на отражение света. Например, потолочные светильники с узорчатыми плафонами из матового стекла обеспечивают яркое светодиодное освещение, создавая эффектные узоры на окружающих поверхностях.Начните процесс выбора с понимания того, какое потолочное освещение вам нужно.

    Общие сведения о различных типах потолочных светильников

    • Люстры и линейная подвеска: декоративных светильников, предназначенных для демонстрации над обеденными столами, в парадных подъездах или в фойе. Современные люстры доступны в линейном (прямоугольном) дизайне, хрустальном дизайне, светильниках в стиле Спутник, миниатюрных вариантах и ​​многом другом.
    • Подвесные светильники: похожи по дизайну на люстры, подвесные светильники свешиваются немного ниже от потолка и могут использоваться отдельно или группами и находят применение в ряде комнат.Современные подвески предлагаются в различных размерах, формах, цветах и ​​отделках, чтобы они соответствовали декору вашего интерьера.
    • Плотно-потолочные светильники: Потолочные светильники заподлицо или наполовину лучше всего подходят для комнат с низкими подвесными потолками, где обычная люстра или подвесной светильник просто не подойдет. Эти светильники крепятся непосредственно к потолку без особой (или какой-либо) подвески.
    • Освещение путевой и монорельсовой дороги: Совершенно архитектурный облик можно найти с помощью путевых и монорельсовых светильников.Эти потолочные светильники с направленными точечными светильниками или цепочкой мини-подвесок имеют современный вид, который вам понравится на кухне, в гостиной или в домашнем офисе.
    • Встраиваемое освещение: Встраиваемые или потолочные светильники устанавливаются непосредственно внутри потолка и обеспечивают верхнее рабочее освещение. Встраиваемые светильники — идеальная форма дополнительного освещения и работы с подвесками, люстрами, потолочными вентиляторами и т. Д. У вас не будет проблем с установкой встраиваемых потолочных светильников в любой комнате дома, включая ванную.

    Размеры потолочного светильника

    Размер имеет первостепенное значение при выборе потолочного светильника. В зависимости от того, где вы планируете установить приспособление, вам будут доступны различные варианты. Начните с тщательного измерения площади, в которой вы устанавливаете или заменяете потолочный светильник. Имейте в виду, что диаметр и высота светильника — два самых важных параметра. Подвеска приспособления также зависит от того, где он установлен. Например, в гостиных и спальнях — большой потолочный светильник с зазором не менее 7 футов от нижней части светильника до пола.Обязательно ознакомьтесь с нашим руководством о том, как выбрать правильный размер потолочного светильника, чтобы узнать больше.

    Цвета и отделка

    Имея на выбор множество вариантов освещения, вы обязательно найдете то, что подходит для вашего помещения. Но точно знать, что подходит вашему пространству, полностью зависит от вас. Вы предпочитаете, чтобы освещение выделялось из остальной части комнаты или гармонировало с общим внешним видом помещения? Вам нравится яркий цвет, чтобы привлечь внимание вашего гостя? Или что-то соответствует цветовой палитре, уже присутствующей в комнате? Здесь вы найдете потолочные светильники всех цветов и вариантов отделки, что даст вам лучший вариант, соответствующий вашему настроению.

    Установка потолочного светильника

    В зависимости от области применения вы можете выбрать декоративные люстры и подвески, которые подвешиваются далеко от потолка, и светильники, которые идеально подходят для установки заподлицо с основанием потолка, а также встраиваемые в потолок светильники. При выборе новых потолочных светильников для дома вам необходимо учитывать варианты установки, детали и аксессуары потолочного освещения, а также существующую электропроводку, с которой вы будете работать.Как всегда, мы рекомендуем проконсультироваться со своим электриком, чтобы обсудить любые вопросы или проблемы, которые могут у вас возникнуть перед установкой нового света.

    Прочие соображения

    Помимо решения, где вы собираетесь установить новый потолочный светильник, нужно помнить еще несколько вещей. Перед покупкой следует подумать о техническом обслуживании приспособления, поскольку некоторые приспособления более сложны в обслуживании, чем другие. Вы также должны иметь в виду, что не все потолочные светильники подходят для всех помещений.В частности, наклонные потолки не идеальны для освещения заподлицо с подвесными светильниками, вместо них следует использовать утопленные светильники и люстры.

    Встраиваемое освещение отлично смотрится в таких помещениях, как семейные комнаты и спальни, в то время как трековое освещение больше подходит для кухонь и зон, требующих концентрированного освещения. Кроме того, вы можете установить потолочный светильник на открытом воздухе или частично на открытом воздухе, например, во внутреннем дворике, чтобы убедиться, что выбранный вами светильник подходит для использования на открытом воздухе.

    Ищете ли вы кухонное освещение, которое бросается в глаза, или хотите заменить старый светильник в столовой на современный потолочный светильник, возможности практически безграничны.

    Кислородное освещение Oracle потолочный светодиодный светильник

    У нас есть 30-дневная политика возврата, что означает, что у вас есть 30 дней после получения вашего товара, чтобы запросить возврат.

    Чтобы иметь право на возврат, ваш товар должен быть в том же состоянии, в котором вы его получили, неношеный или неиспользованный, с бирками и в оригинальной упаковке.Вам также понадобится квитанция или подтверждение покупки.

    Чтобы начать возврат, вы можете связаться с нами по адресу [email protected]. Если ваш возврат будет принят, мы отправим вам этикетку с обратной доставкой, а также инструкции о том, как и куда отправить вашу посылку. Товары, отправленные нам без предварительного запроса на возврат, не будут приняты.

    Вы всегда можете связаться с нами по любому обратному вопросу по адресу [email protected].

    Повреждения и проблемы
    Пожалуйста, проверьте свой заказ при получении и немедленно свяжитесь с нами, если товар неисправен, поврежден или если вы получили не тот товар, чтобы мы могли оценить проблему и исправить ее.

    Исключения / невозвратные предметы
    Некоторые типы предметов не могут быть возвращены, например, скоропортящиеся товары (например, продукты питания, цветы или растения), нестандартные продукты (например, специальные заказы или персонализированные предметы) и товары личной гигиены (например, как косметические товары). Мы также не принимаем возврат опасных материалов, легковоспламеняющихся жидкостей или газов. Свяжитесь с нами, если у вас есть вопросы или сомнения по поводу вашего конкретного товара.

    К сожалению, мы не принимаем возврат товаров со скидок или подарочные карты.

    Обмены
    Самый быстрый способ убедиться, что вы получите то, что вы хотите, — это вернуть имеющийся у вас товар и, как только возврат будет принят, совершить отдельную покупку для нового предмета.

    Возврат
    Мы сообщим вам, как только получим и проверим ваш возврат, и сообщим вам, одобрен ли возврат или нет. В случае одобрения вам будет автоматически возвращен ваш первоначальный способ оплаты. Помните, что вашему банку или эмитенту кредитной карты может потребоваться некоторое время, чтобы обработать и опубликовать возврат.

    светильников для установки на наклонных потолках | Home Guides

    Наклонный потолок добавляет много общего к архитектуре вашей комнаты и может быть очень привлекательным. Однако это создает несколько проблем, одна из которых заключается в выборе подходящего и эффективного освещения для вашей комнаты. Приобретая освещение для наклонного потолка, вы должны быть уверены, что подвешивание под углом не повлияет на освещение. У вас есть много вариантов освещения, подходящих к разным декорам.Каждый тип освещения имеет определенный стиль и создает определенную атмосферу освещения.

    Люстры

    Люстра может очень хорошо работать с наклонным потолком, потому что она свободно свисает с потолка, а это означает, что угол, как правило, не мешает установке. Люстры бывают разных размеров и стилей, поэтому они подходят ко многим декорам. Они, как правило, немного эффектны и привлекают внимание. Люстра может помочь определить тему или тип декора или специально привлечь внимание к определенной части комнаты или ее особенностям.Однако люстра — не лучший выбор, если вам нужен тонкий светильник.

    Подвески

    Подвесные светильники, как и люстры, свободно свисают с потолка, что снижает угол наклона потолка при установке, хотя вам может потребоваться отрегулировать длину подвесок, если они подвешены в ряд. Кулоны могут быть универсальными. Эти огни можно использовать для общего окружающего освещения. Однако вы также можете повесить их над чем-то, что вы хотите выделить или привлечь внимание, например, картиной или скульптурой, или предметом мебели, например, столешницей или обеденным столом.Подвесные светильники также можно использовать для рабочего освещения.

    Встраиваемое освещение

    Также известное как «консервное» или «горшковое» освещение, утопленное освещение крепится к потолку, а внешний край корпуса светильника находится заподлицо с краем потолка. Хотя этот тип освещения немного современный по внешнему виду, он довольно тонкий и, следовательно, адаптируемый. Вы можете использовать его для оформления определенной части комнаты или в качестве внешнего освещения. Для наклонного потолка вам понадобится корпус, расположенный под углом, чтобы он плотно прилегал к потолку.

    Утопленный монтаж

    Утопленный светильник — это освещение, которое устанавливается непосредственно к потолку. Хотя вы можете использовать такое освещение для наклонного потолка, обычно это не лучший выбор, потому что наклонные потолки, как правило, выше обычных, а такое освещение наиболее эффективно на низких потолках. Однако подобный тип освещения, называемый полуприкрытым креплением, является более эффективным выбором. Этот вид света вешается немного ниже потолка, обеспечивая лучший свет для комнаты с высоким потолком, чем простой скрытый монтаж, но он гораздо более тонкий, чем люстра.Кроме того, она не так далеко подвешена под потолком, как люстра.

    Освещение дорожек

    Освещение дорожек — это то, на что это похоже. Это освещение состоит из направляющей, которая крепится к потолку с помощью светильников, свисающих с направляющей. Есть несколько видов осветительных приборов, которые прикрепляются к трековому освещению, и они часто являются подвижными и перемещаемыми. Это делает трековое освещение идеальным для рабочего освещения или для выделения деталей комнаты, хотя вы можете использовать его для общего окружающего освещения.Поскольку светильники обычно подвешены или устанавливаются, угол наклона потолка обычно не мешает установке.

    Создайте свою собственную потолочную систему направляющих для освещения стоимостью менее 100 долларов США

    То, что началось как быстрая проверка освещения в моем гараже, превратилось в полное исследование и установку моей собственной потолочной рельсовой системы для фотографий! Теперь вы можете спросить, почему? В чем смысл? Это гараж. Он крошечный. И все, он крошечный. Я имею в виду, что мое съемочное пространство составляет 10 футов x 7 футов! Не самое лучшее место для портретной съемки.

    Хорошо, так что вы можете справиться с этим с помощью одного фонаря на стойке / штанге. Но что, если, как и я, вам нравится использовать более одного источника света? Я обычно использую 3 источника света при съемке своих творческих портретов, и установка 3 стендов с софтбоксами становится очень тесной на таком маленьком пространстве.

    Именно во время этих занятий я решил рассмотреть вопрос о покупке системы потолочных направляющих, чтобы освободить больше места на полу. Но они были дорогими! Отличные системы для студии, но мое гаражное пространство предназначено для опробования быстрых настроек и идей освещения.Так что это не оправдывает таких затрат, но мне понравилась эта идея. Поэтому я решил создать свое собственное видео.

    Вот отрывок, который мне понравился. Это ПИСТОЛЕТ RIVETER! Я нашел его в местном магазине инструментов, и вся концепция была построена оттуда.

    Затем я решил использовать Unistrut для рельсов.

    Затем мне нужно было прикрепить что-нибудь к рукоятке заклепочного пистолета, чтобы она скользила по гусенице. Я нашел эту тележку для каналов Unistrut.

    Сработало отлично! Я просто просверлил отверстие под болт M4 и прикрепил его шайбой и 2 гайками. Он имеет нагрузку в 400 ньютонов, поэтому вам нужно будет проверить вес ваших фонарей и оборудования и убедиться, что вы не превышаете этот предел, вы можете погуглить и найти калькулятор преобразования.

    Следующим шагом было прикрепление втулки к концу заклепочного пистолета. Как будто по волшебству на конце пистолета был маленький болт, поэтому я его открутил, и патрубок просто вкрутил.Это было идеально!

    Следующим шагом было прикрепление Unistrut к крыше гаража. Простой процесс прикручивания к балке крыши с помощью шурупов и шайб. Заклепочник и тележка с каналом скользили вдоль Unistrut по центру. Идеально!

    Я решил развить это и попытаться использовать все пространство, позволяя свету достигать каждого угла, поэтому я построил H-образную раму с Unistrut, прикрутив 2 отрезка параллельно друг другу по длине области съемки.Я отрезаю распорку еще на ширину. Затем я прикрепил еще две канальные тележки на каждом конце болтами и вставил их в 2 Unistruts, прикрученных к балкам. Это позволило мне направить свет на всю длину и ширину съемочного пространства

    .

    Теперь у меня есть все свободное пространство для беспрепятственного использования! Я был очень доволен тем, чего я мог достичь в небольшом пространстве. Вот несколько снимков с использованием рельсовой системы.

    Хотел поделиться с вами этим самодельным хаком, так как он сильно изменил мою маленькую студию!

    Об авторе

    Барри Маунтфорд — фотограф-портретист из Гейтсхеда, Англия.Его цель — запечатлеть скрытую сторону человека. Крутая, загадочная и забавная сторона, о которой многие люди даже не подозревают. Вы можете узнать о нем больше на его веб-сайте, следить за его работой в Instagram и Facebook или связаться с ним через Twitter. Эта статья также была опубликована здесь и использована с разрешения.

    Ответвительные цепи: Требуемые розетки освещения, Часть V

    Артикул 210

    210,70 (A) (2) Требуемые розетки

    Статья 210 касается параллельных цепей, за исключением параллельных цепей, питающих только нагрузку двигателя.Положения о нагрузке двигателя изложены в Статье 430. Ответвительные цепи с комбинированными нагрузками (моторными и немоторными) должны быть установлены в соответствии со Статьями 210 и 430. Специальные параллельные цепи должны соответствовать положениям Статьи 210, а также любым применимым положениям в другие статьи. Розетки освещения должны быть установлены там, где указано в 210.70 (A), (B) и (C). Положения о розетках для освещения номеров в гостиницах, мотелях и аналогичных помещениях изложены в подразделе B. Соблюдение положений подраздела C требуется в помещениях, отличных от жилых.В прошлом месяце в выпуске In Focus обсуждались светильники (осветительные приборы) в гардеробных. Обсуждение включало три из четырех подразделов в 410.8. В этом месяце In Focus завершит отделку светильников в гардеробных, а затем вернется к 210,70 (A) (2).

    Перечисленные светильники, разрешенные в гардеробных, включают: 1) накладные лампы накаливания с полностью закрытой лампой, 2) накладные люминесцентные лампы, 3) встраиваемые лампы накаливания с полностью закрытой лампой и 4) встраиваемые люминесцентные лампы.Хотя эти светильники разрешены, они должны устанавливаться в соответствии с положениями пунктов 410.8 (D) (1) — (4). Каждый из четырех типов светильников должен быть установлен с минимальным зазором между ним и ближайшей точкой кладовой. Термин «складское помещение» был определен в прошлом месяце в разделе «Требуемые розетки», часть IV.

    Накладные светильники накаливания, устанавливаемые на стене над дверью или на потолке, должны иметь минимальный зазор 12 дюймов (300 мм) между светильником и ближайшей точкой складского помещения.Поскольку в светильниках накаливания должна быть полностью закрытая лампа, каждая часть светильника должна находиться на расстоянии не менее 12 дюймов от места для хранения [410,8 (D) (1)]. Будьте осторожны при установке накладных ламп накаливания на стены шкафа. Возможно, что светильник может быть расположен на расстоянии более 12 дюймов от одной части складского помещения, но не более чем на 12 дюймов от другой (см. Рисунок 1).

    Для накладных люминесцентных светильников, устанавливаемых на стене над дверью или на потолке, должно быть предусмотрено минимальное расстояние 6 дюймов (150 мм) между светильником и ближайшей точкой складского помещения [410.8 (D) (2), см. Рисунок 2].

    Встраиваемые лампы накаливания с полностью закрытой лампой, установленной в потолке или стене, должны иметь минимальный зазор 6 дюймов между светильником и ближайшей точкой складского помещения [410,8 (D) (3), см. Рисунок 3]. Розетки для розеток разрешены в шкафах для одежды, но не требуются.

    Встраиваемые люминесцентные светильники, устанавливаемые в потолок или стену, должны иметь зазор не менее 6 дюймов между светильником и ближайшей точкой складского помещения [410.8 (D) (4), см. Рисунок 4].

    Жилые комнаты и ванные комнаты в жилых единицах должны иметь по крайней мере одну настенную розетку с выключателем освещения, если только не соблюдается одно из двух исключений [210.70 (A) (1)]. Дополнительные розетки освещения должны быть установлены в соответствии с положениями 210.70 (A) (2) (a), (b) и (c). По крайней мере, одна настенная осветительная розетка с выключателем должна быть установлена ​​в коридорах, на лестницах, в пристроенных и отдельно стоящих гаражах с электричеством [210,70 (A) (2) (a)]. В этом разделе рассматриваются области жилых единиц, не охваченные в предыдущем разделе.

    В каждом жилом коридоре должна быть установлена ​​как минимум одна осветительная розетка, управляемая настенным выключателем. В отличие от положения, согласно которому розетка требуется только в том случае, если длина коридора составляет 10 футов (3 м) или более, розетка требуется независимо от длины коридора. Например, длина коридора в жилом доме составляет всего 5 футов. В этом жилом коридоре должен быть установлен один выключатель для управления одной розеткой. Из-за длины коридора розетки не требуются (см. Рисунок 5).

    Хотя для модели Code не требуется более одной розетки, дополнительные розетки могут быть полезны. Длина или планировка зала могут создать необходимость в дополнительном освещении. Аналогичным образом, хотя требуется только один настенный выключатель, дополнительные выключатели часто устанавливаются для удобства жителей дома.

    На каждую лестницу жилого дома требуется как минимум одна настенная осветительная розетка с переключателем. Хотя количество ступеней является фактором при определении количества переключателей, оно не является фактором при определении того, требуется ли осветительная розетка.Независимо от количества ступенек требуется как минимум одна настенная осветительная розетка с переключателем. Тип светильника, поставляемого с осветительной розеткой, не является предметом , код . Например, в одноквартирном доме к семейной комнате примыкает комната отдыха. Две комнаты разделяют три ступеньки. Домовладельцы предпочитают использовать лампы вместо верхнего освещения. Поэтому настенные розетки с переключателем будут установлены в большинстве комнат дома. В качестве альтернативы потолочному освещению и настенным бра в стене, примыкающей к ступеням, будет установлен внутренний встраиваемый ступенчатый свет с решетчатой ​​лицевой панелью.Эта установка нравится домовладельцам, а также удовлетворяет требованиям 210.70 (A) (2) (a) (см. Рисунок 6). Это положение распространяется на все лестницы — внутренние и внешние.

    На данный момент в 210.70 (A) (2) нет упоминания о количестве требуемых настенных выключателей. Позже в этом же разделе другое положение требует дополнительных переключателей, если лестница между этажами имеет шесть или более ступенек. Это положение будет подробно рассмотрено в другой части «Требуемые розетки».

    В каждом гараже, прилегающем к жилому помещению, должна быть установлена ​​как минимум одна настенная осветительная розетка с выключателем (см. Рисунок 7). Независимо от размеров пристроенного гаража потребуется всего одна розетка для освещения и один настенный выключатель. В зависимости от размера и планировки гаража домовладельцам могут быть полезны дополнительные выключатели и розетки. В отдельно стоящих гаражах розетки не требуются. Однако там, где есть электричество, должна быть установлена ​​хотя бы одна настенная осветительная розетка с переключателем.Например, домовладельцы хотят, чтобы в их отдельно стоящем гараже была установлена ​​электрическая панель. Поскольку этот гараж оборудован электроэнергией, необходимо установить хотя бы одну настенную розетку с выключателем освещения.

    В следующем месяце In Focus , возобновляемый с 210,70 (A) (2) (b), продолжит обсуждение требуемых розеток в жилых помещениях. EC

    МИХЕЛЬСОН , президент Джексон, штат Калифорния, Служба делового общения и издатель отчетов BCS, является экспертом в области стандартов эффективности TIA / EIA.Свяжитесь с ней на www.bcsreports.com или [email protected].

    UVC светильники для поверхностного и потолочного монтажа

    Ультрафиолетовые УФ-светильники для поверхностного и потолочного монтажа, как правило, предназначены для использования в незанятых помещениях для общей стерилизации воздуха и поверхности. В этих светильниках используются УФ-лампы высокой или меньшей мощности, в зависимости от того, будет ли устройство использоваться на более близком или большом расстоянии от поверхности, которую они предназначены для дезинфекции. Эти потолочные и поверхностные светильники UVC выпускаются в виде съемных или проводных вариантов, что обеспечивает гибкость при установке.Некоторые из них также могут быть оснащены дополнительной защитой, например, ограждениями для проводов или ручками.

    Предупреждение: УФ-излучение чрезвычайно опасно для кожи и глаз.

    О потолочных светильниках UVC

    В то время как светильники UVC этой категории в основном предназначены для установки на потолке, поверхностные и утопленные светильники также могут быть установлены на стенах.

    Основное отличие этих светильников от большинства наших универсальных светильников UVC заключается в том, что приспособления этой категории предназначены для подключения к электрической системе.Как правило, коммунальные светильники поставляются со шнуром и вилкой в ​​стандартной настенной розетке, но функциональность почти такая же, хотя в потолочных светильниках часто используются лампы с более высокой мощностью.

    Светильники UVC для поверхностного монтажа

    Бактерицидные приспособления для поверхностного монтажа могут быть прикреплены к потолку или стенам и подключены к электрической системе здания. Они бывают разной длины, от 1 до 5 футов, и могут быть включены специальные функции безопасности, такие как небьющиеся покрытия и ограждения для проводов.

    В этих светильниках использовались открытые УФ-лампы и отражающая подложка для обеспечения бактерицидного облучения на 360 ° в заданной области. Их следует использовать только в незанятых помещениях, как правило, в нерабочее время, когда люди ушли на работу.

    Встраиваемые светильники UVC

    Встраиваемые бактерицидные светильники очень похожи на приспособления для поверхностного монтажа, но лампы утоплены в большем корпусе. Луковицы не открыты, поэтому охват составляет менее 360 °.

    С утопленными ультрафиолетовыми лампами вероятность повреждения меньше.Кроме того, эти светильники можно оснастить противоосколочными лампами и защитной решеткой.

    Хотя приспособления этой категории в основном предназначены для стационарного монтажа, дополнительные ручки могут быть прикреплены во время заказа.

    Встраиваемые светильники для трофферов UVC

    Утопленные троферы

    UVC предназначены для гармоничного сочетания с существующими люминесцентными светильниками, обеспечивая при этом бактерицидный источник света UVC. Их можно устанавливать только с бактерицидными лампами или с комбинацией бактерицидных и люминесцентных ламп.

    Хотя это может показаться чрезвычайно опасным, в этих светильниках люминесцентные и бактерицидные лампы работают по разным цепям, поэтому UVC никогда не должен работать, когда включены люминесцентные лампы.

    Для коммерческих зданий, офисов, школ и других мест, где очевидные светильники UVC могут быть нежелательными, эти встраиваемые светильники UVC являются отличным и элегантным решением, их так же легко установить и обслуживать, как и обычные люминесцентные светильники, одни из самых популярных. светильники в мире.

    .