Как разметить фундамент своими руками

Прежде чем приступать к укладке фундамента, было бы неплохо грамотно сделать разметку. На первый взгляд – ничего сложного, но это пока не преступишь к делу. Как разметить фундамент своими руками? Первый совет: если вы еще не определились с материалами, из которых будете строить дом – определитесь. Нередко размер этих материалов может диктовать и размер фундамента.

С чего начать?

Чаще всего фундамент прямоугольной формы. Т.е на земле нам нужно разметить прямоугольник.

Начинаем разметку с обозначения первой стены. Нужно натянуть веревку между двумя колышками. Далее начинается самое интересное. От колышков (углов) нам нужно провести два перпендикуляра. Есть несколько способов, как это сделать: во-первых, заранее можно заготовить треугольник из ровных реек. Прикладываем треугольник к первому углу, и получаем направление, в котором пойдет перпендикулярная стена.

Второй способ для любителей поморочить себе голову. Но он отлично подойдет, если заранее вы не подготовились. Способ «египетского» или «золотого» треугольника. У такого треугольники стороны равны 3, 4 и 5 (удобнее брать эти единицы в метрах). Нам понадобится веревка. На первом отрезке отмеряем 3м, вешаем в этом месте прищепку. От места пересечения шнурков отмеряем 4м, и тоже вешаем прищепку. Измеряем расстояние между 2-мя прищепками (с помощью рулетки). Оно должно быть равно 5м.

Когда вы отметите 4 угла будущего дома, приступайте к следующему этапу. Обноска. Она нужна для того, чтобы при выкапывании котлована под фундамент, ваша разметка не исчезла. Нужно вбить колья длиной 1,5м, чтобы 50см выступали над землей. На колышки набиваем планки размером 10см, чтобы натянутая веревка не сломала наши колышки.

Местонахождение шнура или веревки нужно обозначить яркой краской. Обноска сохраняется, пока фундамент не начнет «расти».

Общие правила разметки для любого фундамента

Выбираем точку отсчета. Первую сторону нашего фундамента нужно привязать к какому-нибудь объекту нашего участка.

Пример. Сделаем так, чтобы наш фундамент (дом) был параллелен  одной из сторон забора.  Следовательно, первую бечевку натягиваем равноудалено от этой стороны забора на нужное нам расстояние.

Построение прямого угла (90⁰). В качестве примера будем рассматривать прямоугольный фундамент, в котором все углы максимально близки к 90⁰.

Правило золотого треугольника

Чтобы не углубляться в геометрию попробуем описать проще.  Чтобы между двумя отрезками a и b сделать угол в 90⁰ нужно сложить длины этих отрезков и вывести корень из этой суммы. Получившиеся число будет являться длинной нашей диагонали соединяющей наши отрезки.  Очень просто расчет сделать с помощью калькулятора. 

Обычно при разметке фундамента берут размеры сторон, чтобы при выведении из корня получалось целое число. Пример: 3х4х5; 6х8х10.

Если у вас есть рулетка, то в целом проблем не возникнет, если вы будете брать отрезки отличные от общеиспользуемых. Например: 3х3х4,24; 2х2х2,83; 4х6х7,21

Если измерения мы производили в метрах, то значения получаются очень даже понятными: 4м24см; 2м83см; 7м21см.

Правила золотого треугольника (т.Пифагора)

Рассмотрим на примере построение прямоугольного фундамента с размерами 6х8м с помощью золотого треугольника (т.Пифагора).

1. Размечаем первую сторону фундамента. Это самая простая часть в построении нашего прямоугольника. Главное, что нужно помнить. Если хотим чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора либо другого объекта на участке или за его пределами, то первую линию нашего фундамента делаем равноудаленной от выбранного нами объекта. Данную процедуру мы описывали выше. Для размещения первой бечевки можно использовать колушки, прочно закрепленные в грунте, но в идеальном варианте для данной цели использовать обноску. Ее и будем использовать. Расстояние между обносками для данной стороны сделаем 14м: между обносками и будущими углами по 3м и 8м под фундамент.

2. Натягиваем вторую бечевку максимально перпендикулярно первой. Идеально перпендикулярно на практике натянуть сложно, поэтому на рисунке мы также отобразили ее не много  отклоненной.

3. Скрепляем обе бечевки в точке пересечения. Скрепить можно скобкой либо скотчем. Главное чтобы надежно.

4. Приступаем к формированию прямого угла с применением теоремы Пифагора. Будем строить прямоугольный треугольник с катетами 3 на 4 метра и гипотенузой 5 метров. Для начала отмеряем на первой бечевке  4 метра от места пересечения бечевок, а на второй 3 метра. Ставим отметки на шнурке с помощью скотча (прищепка и т.п.).

5. Соединяем рулеткой обе отметки. Один конец рулетки фиксируем у отметки в 4 метра и ведем в сторону отметки в 3 метра на другой бечевке. 

6. Если у нас прямоугольный треугольник, то обе отметки должны сойтись при расстоянии в 5 метров. В нашем случае отметки не сошлись. Поэтому перемещаем бечевку в нашем случае вправо до того момента когда отметка на 3 м совпадет с делением рулетки на 5 м.

7. В итоге у нас получился прямоугольный треугольник с углом в 90⁰ между двумя бечевками. 

8. Больше отметки нам не нужны и их можно убрать.

Заканчиваем разметку фундамента и проверяем размеры

Завершающей стадией разметки является замер отступа от лицевой стороны стены для фундамента. Лицевую сторону будущего котлована отмечают на поверхности ровной доской, и фиксируют ее колышками. Точно такую же процедуру нужно выполнить с обозначением наружных стен по всему периметру.

Разметка фундамента – дело довольно-таки ответственное. Одно неровное движение, и ваше будущее строение под угрозой. Как говорится, семь раз отмерь… В данном случае эта пословица очень актуальна. Будет обидно, если у фас получится не прямоугольный фундамент, а фигура, не имеющая классификации.

Рассчитываем, что данная статья помогла ответить вам на вопрос: «Как разметить фундамент своими руками?».

Видео разметки фундамента своими руками

Читаем дальше — узнаём больше!

Лазерный дальномер SNDWAY SW-M50 0,05-50 м измерение углов и объема

Ручной лазерный дальномер — это высокоточный измерительный прибор, который станет надежным помощником любого строителя или работника иной технической специальности. Это лазерная электронная рулетка, которая призвана измерять с максимально возможной точностью на больших расстояниях. Кроме того, рулетка снабжена дополнительными функциями (пузырьковые уровни), имеет удобный дисплей, понятное управление и интерфейс.
 Лазерная рулетка SW-M50 создана для профессионального и бытового применения. Она имеет интуитивно понятное управление и компактные размеры (112 * 50 * 25 миллиметров). Малый вес, всего 125 грамм (без элементов питания) позволят строителю переносить прибор в кармане, как обычную рулетку.
 Использовать этот инструмент очень просто. Управляется он 6-ю кнопками, все расстояния, измеренные с высочайшей точностью ±1,5 миллиметров, сразу отражаются на экране. Пузырьковые уровни на корпусе позволяет установить устройство идеально ровно. Инструмент заключен в корпус из прочной пластмассы, гарантированно выдерживает падение с высоты 1,5 метра.
Особенности применения
 Лазерный дальномер SNDWAY позволяет строителям существенно ускорить процесс измерений расстояний, поскольку не надо добираться до удаленных мест. Для проведения измерения нужен только один человек, полученные данные записываются в память устройства. Можно измерять расстояния между элементами конструкций, размеры самих конструкций.
 Незаменим прибор при создании разметки для фундамента, поскольку встроенная в него электроника дает возможность сразу производить вычисления, в том числе по теореме Пифагора, которую все практикующие строители используют для определения прямого угла. Направляя рулетку на рейки, обозначающие углы вашего будущего строения вы можете очень быстро, не прибегая к вычислениям, определить прямой угол. Прибор запоминает проделанные вычисления и может автоматически высчитать разность, сумму, а также корень из суммы квадратов. Не будем описывать, как с помощью этих данных определять правильность углов, уверены что те, кто вплотную занимается строительством и ремонтом сразу оценят данный функционал прибора.

Как отбить углы под фундамент. Как разметить фундамент. Строительный лайфхак своими руками. Действительно ли прямой угол

Чтобы построить дом, необходимо наличие разметки. Только при ее наличии получится правильно возвести строение, не беспокоясь о том, что оно перекосится и будет отличаться от того плана, который вы себе нарисовали в голове или даже на бумаге.

Особенности

Разметка – это первый этап строительства. Ее необходимо относить не столько к подготовительным работам, сколько к строительным, поскольку ее важность нельзя переоценить. Интересный факт заключается в том, что для выполнения большинства построений понадобятся лишь знания о прямоугольной разметке. Во всех иных случаях можно пользоваться только ими, при этом качество останется на высоком уровне. Перед тем как приступать к разметке, потребуется провести некоторые подготовительные этапы. Одним из важнейших среди них является подготовка участка. Необходимо убрать весь мусор и траву, выровнять поверхность, чтобы упростить последующие работы.

Разметка имеет свои правила, и все построения должны производиться только на их основе. Пренебрежение правилами ведет к тому, что разметка будет выполнена неверно, что в свою очередь приведет к неверному расположению фундамента под дом. Его может сильно перекосит или углы получатся неровными. Особую сложность составляет разметка наклонного или неровного участка. В этих случаях нужно озаботиться выбором фундамента подходящего типа, иначе сам дом не получится прямым.

Разметку для подобного фундамента лучше доверить профессионалам, поскольку здесь нужно будет учесть побочные факторы, такие как поправка на высоту и прочие.

Виды конструкций

Наиболее популярными считаются лишь некоторые типы фундаментов. Это связано с тем, что их относительно легко соорудить самостоятельно.

Поэтому имеет смысл обратить внимание только на них, поскольку для всех остальных разметку будут делать строители.

• Ленточный. Данный тип наиболее прост в возведении. Так, он представляет собой железобетонную ленту, которая располагается по всему периметру. Он бывает мелкозаглубленным, который подходит для деревянных и маленьких каменных домов, и заглубленным – для домов с тяжелыми стенами.
• Столбчатый. Из названия понятно, что фундамент строится на столбах. Их располагают в местах максимальной нагрузки. Однако стоит учитывать, что использовать подобный тип можно только для домов из легких материалов, например, каркасных.
• Монолитный. В данном случае в роли фундамента выступает цельная плита. Строительство не требует особых навыков, но крайне важно правильно произвести разметку. Преимущество данного способа заключается в том, что при движении грунта вместе с ним перемещается все основание, тем самым дом сохраняет целостность.
• Свайный. Данный способ выбирают, когда строительство производится на пучинистых или неустойчивых фундаментах. Он подходит для строительства оснований под тяжелые дома.
• Винтовой. По своим характеристикам этот вариант близок к свайному. Он подходит также и для этажного строительства. В отличие от предыдущего варианта винтовые сваи нужно вкручивать, а не заколачивать, поэтому многие выбирают именно их.

Общие правила

Без подготовки и соблюдения последовательности правил разметить участок правильно не получится. Обязательно следует принимать в расчет следующее так называемую точку отсчета. Расположение одного из углов фундамента обязательно должно быть привязано к какому-либо предмету, расположенному на участке. Это делается для того, чтобы легче было исправиться, если случайно собьешься. Примером такого предмета может послужить забор.

Многие стараются расположить дом так, чтобы он был параллелен заборной конструкции. Для этого от забора в нескольких точках откладываются равные отрезки, перпендикулярные плоскости забора. Для этого можно использовать бечевку. После этого необходимо выстроить прямой угол от исходной точки. Теперь можно приступать к проведению остальных этапов разметки.

Инструменты

Делать разбивку участка необходимо с помощью специально предназначенных для этого инструментов, так что перед тем, как приступить к выполнению такого рода работ, рекомендуется запастись такими инструментами, как:

• рулетка. Длина измерительной ленты должна быть равна или больше, чем длина диагонали. Можно пользоваться и приспособлением более короткое, но это вызовет дополнительные сложности со стыковкой;
• деревянные колья нужны, чтобы закреплять бечевку у земли после того, как разметка будет перенесена в плоскость пониже;
• угольник понадобится только для того, чтобы сверять углы в 90 градусов, но не помешает иметь и 30, и 60 градусов;
• шнур или бечевка для проведения разметки;
• крепления нужны для того, чтобы закрепить бечевку на кольях. Можно использовать прищепки, гвозди, зажимы – все, что для этого подойдет;
• лазерный нивелир или теодолит, а также можно использовать более дешевый строительный уровень – ватерпас. Однако нужно знать, что работать с лазерным уровнем намного проще и быстрее.

Как сделать?

Разметка производится под разные типы фундаментов. Необходимо привязывать разметку к типу, поскольку она в каждом конкретном случае может иметь свои особенности. Необходимо учитывать их все. Однако вначале необходимо рассмотреть общие специфические черты.

Два метода построения прямоугольного фундамента

По сути, построить прямой угол сможет каждый, кто изучал в школе геометрию. Для этого не понадобятся какие-то специальные знания. Так, в одном из случаев можно применять теорему Пифагора:

С=√ (А²+B²)

Не углубляясь в дебри геометрии, стоит рассмотреть использование теоремы Пифагора на примере. Если имеются уже построенные две стороны. Одна располагается вдоль забора. Ее менять не планируется. Вторая построена рядом, но нет уверенности в том, что она расположена под прямым углом и хочется проверить это. Тогда от угла по каждой из сторон нужно отмерить по отрезку. Например, многие берут за отрезок всю длину.

Для примера возьмем стороны 9 и 12 м. Тогда √ (9²+12²) =√ (81+144) =15 м. Это значит, что диагональ между ними должна быть равна 15 м.

Если все правильно, значит, что угол построен идеально прямой. Если нет, то есть возможность немного перенести колышек, обозначающий второй угол, тем самым скорректировав обноску.

Второй способ получил название «паутина». Здесь важно подготовить бечевку, которая не имеет свойства тянуться. Обязательно нужно обратить внимание на этот факт, иначе ничего не получится. Сначала необходимо отрезать бечевку ровно под габариты будущего фундамента. Возьмем те же 9 и 12 м. Необходимо отрезать по куску для того, чтобы в дальнейшем вымерить диагонали. Понадобится по два отрезка 9, 12 и 15 м, а также небольшое количество для закрепления.

Теперь бечевку нужно скрепить на углах, а также прикрепить диагонали. После этого можно приступать к натягиванию. Сначала следует натянуть одну сторону, желательно длинную или расположенную вдоль забора. После этого нужно натянуть одну из коротких сторон.

Стоит следить, чтобы и бечевка, обозначающая диагональ, также хорошо натянулась. Необходимо проделать то же самое с другой короткой стороной. Все закрепления стоит производить при помощи клиньев.

Под столбчатый фундамент

Следует сделать обноску в два яруса. В данном случае нижний ярус должен располагаться на том же уровне, что и столбы. После этого можно натягивать бечевку. Следует проверить, чтобы бечевки пересекались под прямым углом. Там, где находятся места пересечения бечевки, с помощью отвеса нужно отметить места под сваи и закрепить клинья. Бечевки стоит убрать, чтобы не мешали.

Теперь необходимо пробурить под столбы углубления и установить столбы. Повторно натянуть бечевки. Теперь нужно вывести все столбы из земли одинаково, чтобы они касались бечевки.

Нужно помнить, что бечевки от центра обноски нужно переместить к краям, чтобы они не мешали при монтаже и подгонке.

Под ленточный фундамент

В данном случае понадобится сделать двойную разметку, поскольку ленточный фундамент представляет собой полосу. Сначала необходимо расположить обноску, после этого нужно натянуть бечевку под прямыми углами. Сначала делается внешний контур. Следует помнить, что высота расположения бечевки должна быть равна верхнему уровню фундамента. После этого необходимо сделать внутренний контур. Для этого на обноске от имеющейся бечевки откладывается отрезок, равный по ширине ленте, после чего делается внутренний контур.

В дальнейшем при помощи отвеса определяются угловые места. На местах углов на земле закрепляются колышки. Между ними натягивается бечевка, обозначающая границы траншеи под ленточный фундамент. После этого роют траншею. При формировании обрешетки заново натягивать верхние бечевки необязательно, если высота фундамента будет определяться обрешеткой.

Под плитный фундамент

В данном случае сделать разметку гораздо проще, чем для столбчатого или ленточного фундамента. Все, что нужно – это построить прямоугольник при помощи бечевки. Особое внимание нужно уделить тому, чтобы вывести прямые углы. В принципе, на этом все заканчивается. В дальнейшем точно так же, как и в предыдущих случаях, с помощью отвесов нужно найти угловые места на земле и отметить их колышками.

Сложная разметка

Когда необходимо сделать разметку необыкновенного прямоугольного фундамента, а конструкции с множеством выступающих углов, придется попотеть. Однако это все равно возможно.

Пошаговая инструкция является следующей:

• для начала намечается общий контур будущей конструкции. На плане должны быть отмечены расстояния от крайних выступающих точек друг до друга. На основе этих данных строится большой прямоугольник, в который будет вписан дом;
• после этого необходимо подкорректировать все углы, заново измерить диагонали и длины сторон;
• далее, переходят к самому сложному – разметке изломов стен. Стоит иметь в виду, что практически в ста процентах случаев каждый из этих изломов – это еще один прямоугольник, поэтому все, что нужно сделать – это построить несколько прямоугольников внутри. В дальнейшем необходимо выставить и перепроверить углы;
• при помощи отвесов необходимо вычислить пересечения, которые есть и на плане и формируют общий контур дома.

Мы живем в «прямоугольном» мире, в Декартовой системе координат. Все стройматериалы также выпускаются в виде прямоугольных заготовок. От доски до рулонов утеплителя. От кирпичей, до бетонных плит перекрытия. Только сыпучие материалы меряются ведрами, мешками, кубометрами (кстати, тоже прямоугольными…).

Поэтому крайне важно при разметке большого участка земли под фундамент выдержать эту прямоугольность. Хотя сделать это самодеятельному строителю бывает не всегда легко. Но приходится.

Хотя, если знать основополагающие принципы разметки и знать некоторые приемы, сделать это можно и самостоятельно, и даже в одиночку.

Принцип первый: Диагонали у прямоугольника — равны. Если длины диагоналей не равны — значит это НЕ прямоугольник, а что то иное. Ромб, параллелограмм, или вообще фигура не поддающаяся классификации, просто четырехугольник.

Есть однако и исключение. Диагонали равны и у равнобедренной трапеции! Диагонали у нее одинаковые, но она — не прямоугольник! Это тоже полезно знать, и не радоваться раньше времени, добившись равности диагоналей.

Поэтому необходимо применять

Принцип второй: Для гарантированного построения прямого угла надо построить т.н. «египетский» или «золотой» треугольник. Такой треугольник, согласно многократно доказанной теореме Пифагора, имеет стороны 3, 4, и 5 единиц. Т.е. катеты длиной по 3 и 4 единицы, а гипотенуза равна 5 единицам. Такой треугольник ВСЕГДА прямоугольный. Несмотря на то, что бы вы не подразумевали под «единицами» — метры, сантиметры, длину какой то палочки, удавов или попугаев. Главное, что бы единицы для измерения катетов и гипотенузы были одни и те же.

Эти два принципа — необходимы и достаточны для того, что бы правильно, и с достаточной для строительства точностью разметить участок под фундамент дома или что вам надо.

Итак, переходим к практическим упражнениям на местности.

Для этого нам потребуется рулетка (желательно длиной больше диагонали, что бы не пользоваться узелками на веревочках). И прочный и длинный шнурок (веревочка). Шнурка должно быть много. Весьма полезно иметь несколько тугих прищепок, что бы не возиться с колышками.

Кстати, прежде чем приступать к разметке и вообще к проектированию, неплохо бы определиться с типом строения, из чего будут стены и т.д. Дело в том, что материалы выпускаются определенных размеров. И бывает весьма обидно, когда впоследствии при постройке, вам, например, придется аккуратно отпиливать от каждого куска пенопласта «лишних 5 сантиметров». И так — 170 раз подряд… Может проще было делать каркас сразу под имеющиеся в продаже материалы?

Т.е. поинтересуйтесь, а каких ЭТО (из чего вы будете строить дом и отделывать его) бывает типо-размеров? Весьма полезно и с экономической точки зрения — отходов не будет. Ну почти не будет…

После того, как с размерами вы определились, размечают ПЕРВУЮ стену. Неважно какую, фасад, боковую или заднюю. Ее же ориентируют в нужном вам направлении. Причем длину этой стены никак не учитывают, а берут с запасом, минимум по полметра — метру от предполагаемых углов. Там забивают колышки и туго натягивают шнурок. Т.е. мы разметили не саму стену, а только ее НАПРАВЛЕНИЕ и примерное месторасположение.

Для чего это делается? Дело в том, что в дальнейшем вам ведь придется вынимать грунт для устройства фундамента. Если мы вобьем колышек сразу в место предполагаемого угла фундамента, то при выемке грунта колышек попросту упадет.

Кстати, вместо колышков удобнее использовать 1-2 х метровую доску, к которой прибиты два колышка. Тогда в боковой торец доски можно вбивать гвозди в любом месте и очень оперативно двигать шнуров влево — вправо. Таким образом можно разметить фундамент просто идеально, с точностью до миллиметров. Такой способ разметки называется «обноска» и работать с ней значительно удобнее, чем с колышками.

Когда мы натягиваем первый шнурок и намечаем место первой стены, у нас появляется «печка», от которой мы будем плясать.

Вот теперь пришло время определиться с местом, где будет угол фундамента. Вешаем на это место прищепку на шнурок (или забиваем колышек) и отмечаем длину стены. Теперь у нас есть уже целых два угла.

А вот тут начинается самое интересное.

Точно такую же обноску мы делаем и для другой стены, перпендикулярной первой.

На первом шнурке мы отмеряем 3 единицы (кстати, чем единицы длиннее, тем точнее будет прямой угол). Например, ровно 3 метра. И вешаем в этом месте прищепку.

От места пересечения шнурков (желательно что бы они были почти на одной высоте), отмеряем 4 единицы (ровно 4 метра в данном случае) и тоже вешаем прищепку.

Измеряем расстояние между 2-мя прищепками (с помощью рулетки и помощника). Оно должно быть равно ровно (!!!) 5 метров. Разумеется, с первого раза вы вряд ли получите такой результат. Если он МЕНЬШЕ, это значит, что угол более острый, чем 90 градусов. Если БОЛЬШЕ 5-ти метров — значит угол больше 90 градусов. В этом случае необходимо сдвинуть один конец второго шнурка в ту или иную сторону. После этого снова отмерить 3 единицы от перекрестка шнурков по первому шнурку и 4 единицы по второму. И снова измерить гипотенузу…

Такие перемещения и измерения делаются несколько раз и в конце концов вы получаете желаемый результат — гипотенуза треугольника равна 5 метрам, и стены у нас (вернее их разметка) расположены строго перпендикулярно.

Теперь мы можем отмерить длину второй стены и повесить прищепку там (или забить колышек. Это будет уже 3-й угол дома. И у нас уже появилась диагональ. (А мы помним, что нам важна не ее абсолютная длина, а равенство диагоналей.)

Поэтому найти место для 4-го угла — дело техники. Устроив обноску надо просто найти место пересечения третьего и четвертого шнурка при условии равенства длин противоположных стен.

Ну вот и готова ВНЕШНЯЯ обноска фундамента. Если фундамент — плита, этого достаточно. А если фундамент ленточный — устраиваю внутреннюю обноску так же как и первую, с учетом ширины ленты фундамента. Разумеется сделать ее гораздо проще, чем внешнюю.

Этот способ разметки фундамента проверен веками.. А в те времена не было калькуляторов и сельские строители понятия не имели о квадратных корнях.

Поэтому считаю нужным рассказать, как я размечал свой фундамент. Напомню, его внешний размер у меня 15 х 12 метров. Диагональ, соответственно 19.21 метр

Рассчитав все на бумаге, я купил нужное количество шнурка и попросту отмерил весь периметр фундамента. А затем, наметив «углы» я перевязал его крест накрест абсолютно равными диагоналями.

Т.е. я сразу пошел от желаемого результата…

Выйдя на местность, я вбил первый колышек в желаемом месте и сориентировал первую стенку. Соответственно вбил колышек в месте второго угла.

Ну а дальше было дело техники. Взял колышек и натянув «паутину» так, что бы была натянута одновременно и «стенка» и диагональ, я нашел место третьего угла. Ну и точно так же — место для четвертого. Вся процедура не заняла и 30 минут. Причем размечал ее фундамент в одиночку.

А выносную обноску я устроил уже сверху фактически размеченного фундамента. После этого убрал свою «паутину», что бы она не мешала работать.

Это — древнейшая геометрическая задача .

Пошаговая инструкция

1й способ. — С помощью «золотого», или «египетского», треугольника . Стороны этого треугольника имеют соотношение сторон 3:4:5, а угол равен строго 90град . Этим качеством широко пользовались древние египтяне и другие пракультуры.

Илл.1. Построение Золотого, или египетского треугольника

• Изготавливаем три мерки (или веревочных циркуля – веревка на двух гвоздях или колышках) с длинами 3; 4; 5 метров . Древние в качестве единиц измерения часто пользовались способом завязывания узелков с равными расстояниями между ними. Единица длины — «узелок ».
• Вбиваем в точке О колышек, цепляем на него мерку «R3 — 3 узелка».
• Протягиваем веревку вдоль известной границы – в сторону предполагаемой точки А.
• В момент натяжения на линии границы – точка А, вбиваем колышек.
• Затем — снова от точки О, протягиваем мерку R4 – вдоль второй границы. Колышек пока не вбиваем.
• После этого натягиваем мерку R5 – от А до В.
• В месте пересечения мерок R2 и R3 вбиваем колышек. – Это искомая точка В – третья вершина золотого треугольника , со сторонами 3;4;5 и с прямым углом в точке О .

2й способ. С помощью циркуля .

Циркуль может быть веревочный или в виде шагомера . См:

Наш циркуль-шагомер имеет шаг в 1 метр.

Илл.2. Циркуль-шагомер

Построение – также по Илл.1.

• От точки отсчета – точки О – угла соседа, проводим отрезок произвольной длины — но больше, чем радиус циркуля = 1м – в каждую сторону от центра (отрезок АВ).
• Ставим ногу циркуля в точку О.
• Проводим окружность с радиусом (шагом циркуля) = 1м. Достаточно провести короткие дуги – сантиметров по 10-20, в местах пересечения с отмеченным отрезком (через точки А и В.). Этим действием мы нашли равноудаленные точки от центра — А и В. Величина удаления от центра здесь не имеет значения. Можно эти точки просто отметить рулеткой.
• Далее нужно провести дуги с центрами в точках А и В, но несколько (произвольно) большего радиуса, чем R=1м. Можно перенастроить наш циркуль на больший радиус, если он имеет регулируемый шаг. Но для такой небольшой текущей задачи не хотелось бы его «дергать». Или когда регулировки нет. Можно сделать за полминуты веревочный циркуль .
• Ставим первый гвоздь (или ножку циркуля с радиусом больше, чем 1м) поочередно в точки А и В. И проводим вторым гвоздем — в натянутом состоянии веревки, две дуги — так чтобы они пересеклись друг с дружкой. Можно в двух точках: C и D, но достаточно одной – C. И снова хватит коротких засечек на пересечении в точке С.
• Проводим прямую (отрезок) через точки С и D.
• Все! Полученный отрезок, или прямая, — есть точное направление на север:). Простите, — на прямой угол .
• На рисунке показаны два случая несоответствия границы по участку соседа. На Илл.3а приведен случай, когда забор соседа уходит от нужного направления в ущерб себе. На 3б – он залез на Ваш участок. В ситуации 3а возможно построение двух «направляющих» точек: и C, и D. На 3б же – только С.
• Поставьте на углу О колышек, а в точке C — временный колышек, и протяните от С шнур до задней границы участка. – Так, чтобы шнур едва касался колышка О. Замерив от точки О – в направлении D, длину стороны по генплану, получите достоверный задний правый угол участка.

Илл.3. Построение прямого угла – от угла соседа, с помощью циркуля-шагомера и веревочного циркуля

Если у Вас есть циркуль-шагомер, то можно и вовсе обойтись без веревочного . Веревочный в предыдущем примере мы применили для проведения дуг большего радиуса, чем у шагомера. Большего потому, что эти дуги должны где-нибудь пересечься. Для того чтобы дуги можно было провести шагомером с тем же радиусом – 1м с гарантией их пересечения, надо чтобы точки А и В находились внутри окружности c R =1м.

• Отмерьте тогда эти равноудаленные точки рулеткой — в разные стороны от центра, но обязательно по линии АВ (линии забора соседа). Чем точки А и В будут ближе к центру – тем дальше от него направляющие точки: C и D, и тем точнее измерения. На рисунке это расстояние принято равным около четверти радиуса шагомера = 260мм.

Илл.4. Построение прямого угла с помощью циркуля-шагомера и рулетки

• Не менее актуальна эта схема действий и при построении любого прямоугольника, в частности — контура прямоугольного фундамента. Вы получите его идеальным. Его диагонали, конечно, нужно проверить, но разве не уменьшаются усилия? – По сравнению, когда диагонали, углы и стороны контура фундамента двигают туда-сюда, пока углы не сойдутся..

Собственно, мы решили геометрическую задачу на земле. Для того чтобы Ваши действия были более уверенными на участке, потренируйтесь на бумаге – с помощью обычного циркуля. Что ничем в принципе не отличается.

Строительная рулетка для электрика является таким же обязательным инструментом, как и индикатор напряжения. Даже у тех профессионалов, которые имеют в комплекте инструмента осепостроители и лазерные дальномеры, непременно в подсумке всегда присутствует обыкновенная рулетка.

Без нее не обойтись ни при разметке трасс электропроводки, ни при монтаже подрозетников.
Однако далеко не каждый знаком со всеми секретами и дополнительными возможностями при использовании строительной рулетки.

У нее оказывается очень много скрытых способностей, которые помогут вам заменить сразу несколько инструментов и значительно сэкономить время на ремонт.

Кстати, один из важных советов, для тех кто пользуется китайскими дешевыми рулетками заключается в следующем — если у вас именно такой экземпляр, то старайтесь все замеры делать одной рулеткой.

Один и тот же размер при измерении разными рулетками может не совпадать.

Один знакомый измерял расстояние стен в доме китайским инструментом, а в магазине при покупке материалов воспользовался их рулеткой. В итоге, дома очень был удивлен результатом покупки.

Подвижный зацеп на рулетке

Подвижный зацеп сегодня встречается почти на каждой рулетке. И эта штука вовсе не для того, чтобы удобно спину почесать 🙂
Новички вообще нередко думают, что это какой-то брак. Какая в итоге будет точность, если один из ключевых элементов болтается и не закреплен надежно? Некоторые даже умудряются его заклепать сразу же после покупки.

Оказывается, что подвижный зацеп это необходимость, без которой вообще не возможна нормальная работа.
Объясняется это тем, что измерения рулеткой можно производить двумя способами:

Когда вы измеряете расстояние от предмета, зацеп выполняет роль нулевой точки. При измерении с захватом предмета, зацеп выдвигается на свою толщину. Тем самым нулевая отметка снова совпадает с краем предмета.

Точность измерения при этом как раз таки не страдает, а наоборот соблюдается.

Правда следует сделать справедливое замечание — подвижный зацеп со временем разбивается и может появиться погрешность до пары миллиметров.
Происходит это из-за постоянных ударов зацепа при закрытии.

Поэтому не стоит сматывать строительную рулетку с эффектным щелчком в конце, тем самым вы только сократите срок ее службы.

Еще во многих моделях лента рулетки в самом начале на расстоянии 2,5см имеет отверстие.
Сделано оно не просто так, а опять же чтобы облегчить вашу работу в одиночку.
Когда не за что закрепиться зацепом или неудобно им пользоваться из-за косой поверхности, простым шилом или гвоздиком через отверстие намертво закрепляете ленту и растягиваете ее на любую длину.

Воспользовавшись таким отверстием в рулетке вам не придется применять подобные захваты как на фото ниже.
А всю работу по разметке можно легко проделывать без напарника.

Измерения в проемах и углах

Как вы понимаете при замерах в углах, серединой ленты рулетки очень трудно залезть непосредственно в угол. Также неудобно делать точные измерения в дверном или оконном проеме.

Поэтому в том случае когда нужно замерить проем, используйте корпус как продолжение рулетки.

На внешней стороне самой рулетки указан размер корпуса, который и нужно прибавить к показаниям ленты при измерении.

Если такого размера на корпус не нанесено, никто вам не мешает самостоятельно его измерить и написать в любом удобном месте.

Есть еще способ сделать подобные замеры с применением малярной ленты. Наклеиваете на поверхность кусочек ленты и производите два измерения в противоположных направлениях.

При этом карандашом в качестве метки лучше ставить галочки, а не простые черточки. Они будут визуально точнее показывать отметку. Тогда как черточка может быть нарисована криво, что и вызовет погрешность.

Проделав два измерения нужно сложить результаты и получите точный размер.

Отверстие в зацепе

На многих зацепах рулетка имеет небольшое отверстие. Этим отверстием удобно зацепиться за шуруп или гвоздь. После этого зацеп уже никуда не соскочит.

Особенно это полезно, когда вы в одиночку проводите измерения на больших расстояниях. Погрешность измерения при этом будет не более 1-2мм, так как центр шурупа находится практически на нулевой отметке ленты.

Еще при помощи этого разъема в зацепе очень удобно рисовать окружности. Не нужно при себе иметь ни циркуля, ни транспортира.

В некоторых моделях зацепы выполняют магнитными. Помимо прямого их назначения, такими зацепами удобно поднимать упавшие предметы не слезая со стремянки.

Рулетка маркер

Если применить небольшую доработку к дешевой рулетке, то из одного инструмента получается отличное приспособление для разметки.
Берете ножку циркуля, которая применяется с простыми карандашами, и закрепляете ее на внешней стороне рулетки.

Эту конструкцию можно сделать съемной, или вообще приспособить под отдельную рулетку.

Таким устройством очень удобно делать различные отметки или пользоваться им как рейсмусом.

А при использовании шурупа легко рисуются окружности нужного диаметра.

Если вы работаете с гипсокартоном или другой поверхностью, которую можно безопасно поцарапать, то рулетку стоит переделать под еще одну возможность. Надфилем на зацепе делаете зазубрины.

После чего с помощью этого зацепа легко делаются отметки на поверхности. При этом уже даже не обязательно чтобы под рукой был карандаш.

Рулетка памятка

Внешнюю часть рулетки легко превратить в мини напоминалку или поверхность для записей. Берете малярную ленту и наклеиваете сбоку рулетки.

Если нет под рукой малярки, то можно писать прямо на самом корпусе.
Правда для этого, сначала надо пройтись по поверхности наждачкой нулевкой.

Так вы сделаете ее несколько бархатной, после чего надписи будут наноситься горазд легче.

Писать конечно нужно карандашом, после чего все это легко стирается резинкой.

Рулетка калькулятор

С помощью строительной рулетки очень легко разделить любое число с точность до миллиметра пополам, не прибегая к услугам калькулятора.

Берете размер на рулетке, к примеру 116см — и сложив ленту пополам совмещаете с ним нулевую отметку, там где верхний зацеп.

Ровно в месте перегиба и будет требуемый результат — 58см.

Этим же способом можно не только делить, но и отнимать. Например общая длина стенки у вас 2м 11см, а распредкоробка находится от первого края на расстоянии в 1м 38см. Вам нужно быстро узнать сколько остается от этой распредкоробки до другого края стены, чтобы отмерить кабель канал.

Вытягиваете ленту на 2м 11см и складываете ее пополам.

Затем ищете отметку в 1м 38см. Как раз напротив нее, на второй половине ленты, и будет показано нужное вам расстояние — 73см.

Деление рулеткой на несколько частей

Используя обыкновенную ленту рулетки можно легко разделить рабочую поверхность или заготовку на требуемое количество равных частей. Данный метод подходит в первую очередь для больших поверхностей — для труб или кабель каналов уже не сработает.

Как вы поступаете обычно? Замеряете общую длину или ширину, затем делаете вычисления и делите расстояние на нужное количество частей. После чего вновь линейкой или рулеткой отмеряете на поверхности эти части.

Оказывается все это можно проделать без калькулятора и даже без вычислений. Берете на рулетке число, которое больше чем ширина заготовки, и при этом кратно той величине, на которое вы хотите разделить расстояние.

Например ширина доски 17см, а вам ее нужно разделить на четыре равные части. Сдвигаете рулетку по диагонали до ближайшей отметки в 20см. После чего легко делите эти 20см на 4 и отмечаете метки на расстояниях 5см, 10см, 15см, 20см.

В итоге вы всего одним движением рулетки разделили поверхность на нужное количество частей.

Захотели поделить на 6 частей — ничего сложного. Можно сдвинуть диагональ до 30см и проделать то же самое.

Еще рулеткой на круглой трубе можно точно отмерить поперечный срез. Для этого плотно прижимаете по периметру трубы ленту, совместив концы. Если совместили ровно, никак иначе как под углом в 90 градусов она не ляжет.

Чем шире лента рулетки, тем предпочтительней. Проделать такой же фокус можно и с простым листком бумаги.

Когда невозможно измерить диаметр трубы или заготовки с торца, опять поможет строительная рулетка и геометрия. Обхватываете трубу лентой и измеряете ее окружность. После чего полученный результат нужно разделить на число Пи = 3,14. Это и будет необходимый диаметр.

Еще раз применив знания геометрии, строительной рулеткой без угольников и других инструментов можно проверить точность прямого угла. Как вы знаете из школьного курса — сумма квадратов катетов прямоугольного треугольника равна квадрату гипотенузы.

Берете любую поверхность где должен быть прямой угол, например две стены комнаты. Отмеряете рулеткой в одну сторону 30см, а в другую 40см и ставите метки. Если угол действительно прямой и строители не накосячили, то соединив эти две метки по гипотенузе, вы должны получить на рулетке расстояние ровно в 50см.

Н ачиная изучение геометрии, на первом же уроке рассказывают, что геометрия с греческого переводится как измерение земли . А когда однажды приходится что-то строить или ремонтировать, и появляется необходимость мерить землю в прямом смысле этого слова, оказывается, что этого-то в школе и не преподавали! Потому что рисовать план дома на бумаге – это одно, а объяснять экскаваторщику, где и сколько копать, стоя на поросшем травой пустыре – совсем другое.

Но не святые горшки лепят, после изучения информации далее, вы сумеете и выполнить разбивку котлована будущего здания , и осуществить привязку к местности сооружения , существующего только на бумаге, определить высоты , построить горизонтальную линию , при этом используя самые простые инструменты.

Построение прямого угла на местности

Начнем с самого важного – построения прямого угла на местности. Сделать это несложно, а из инструментария нужна только десятиметровая рулетка, четыре колышка и моток капронового шнура.

Определяем линию, от которой будем строить прямой угол. К примеру, это стена будущего здания. Забиваем два колышка и натягиваем между ними шнур. Расстояние между колышками берем произвольное, но несколько больше четырех метров.

Колышек А будет вершиной нашего угла, а натянутый шнур – одной из сторон. Отмеряем от колышка А вдоль шнура четыре метра и забиваем колышек С .

Теперь нам понадобятся помощники. Один из них держит начало, или ноль, рулетки на колышке А , второй – на колышке С держит отметку 8 метров. Вы берете ленту рулетки на отметке 3 м и натягиваете ее так, чтобы образовался треугольник, одним из катетов которого будет натянутый шнур, вторым катетом – отрезок рулетки от ноля до трех, а гипотенузой – отрезок от трех до восьми метров. Рулетку стараемся держать ближе к поверхности земли – так, чтобы все отрезки по возможности лежали в одной плоскости.

И отрезок между нулем и тройкой (на рисунке синий цвет), и отрезок ленты между тройкой и восьмеркой метровыми отметками (красный) должны быть одинаково хорошо натянуты. Вбиваем колышек В точно в том месте, куда пришлась отметка три метра. Как это все выглядит, видно на рисунке.

Угол САВ будет равен 90 градусам, что и требовалось. Теперь, чтобы построить на местности любой прямоугольник, достаточно отложить длину и ширину на сторонах нашего угла, построить еще один прямой угол.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку . Успехов вам, и добра вашей семье!

Разметка фундамента с помощью штанов и паутины — просто о сложном

Чтобы дом стоял прочно на фундаменте, необходимо произвести тщательную разметку котлована и обеспечить восстановление границ периметра по окончании рытья траншей. Особенно это важно при использовании землеройной техники. По линиям разметки будет установлена опалубка, уложена арматура и залит раствор. Исправление ошибок, когда бетон затвердел, сложный и затратный процесс, его лучше избежать. В распоряжении строителя есть геодезические приборы, но можно обойтись простейшими инструментами и традиционными методами построения прямоугольников на земельном участке.

Гладко было на бумаге: делаем чертёж разметки

На первый взгляд, перенести план фундамента с чертежа на участок — задача простая. Вбил первый колышек и отмеряй от него. Как показывает практика, построить идеальный прямоугольник не у всех получается с первого раза, потому что:

• поверхность земли не является ровной;
• на расстояниях более 5 метров отклонения в доли градусов приводят к значительным погрешностям.

Ошибки выявляют контрольным замером сторон и диагоналей, когда выясняется:

• противоположные стороны равны, а диагонали нет — получился параллелограмм;
• диагонали равны, две стороны равны, а две другие нет — это признак равнобокой трапеции.

Вроде бы на глаз всё верно, но ошибки разметки на 10–20 см повлекут дальнейшие искажения, ведь фундамент — основа строения. Пройдут земляные работы, во время которых не исключены незначительные отклонения, особенно при использовании экскаватора и другой тяжёлой техники.

Выручает прямой угол. В параллелограмме и в равнобокой трапеции нет прямых углов. Ни одного. Задача сводится к тому, чтобы линии разметки были перпендикулярны друг другу. Школьный транспортир и треугольник не годятся. Они для чертежей на бумаге. Для топографической разметки потребуются другие инструменты.

Разметку котлована необходимо произвести до начала земляных работ

Способы разметки

Геометрия зародилась в античные времена, как наука построения фигур на плоскости для вычисления площади и объёма. Тогда же разработали основные аксиомы, теоремы и правила. Одна из теорем принадлежит Пифагору. Не одно тысячелетие она служит для построения прямых углов.

Пифагоровы штаны

Пифагор доказал теорему, построив на каждой стороне прямоугольного треугольника квадрат. Фигура получила шуточное название «Пифагоровы штаны».

Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.

Самая известная иллюстрация теоремы — цифровой ряд 3, 4, 5.

Действительно, 3² + 4² = 5². Если взять три отрезки длиной 3, 4, 5 или равно кратные этим значениям, то при соединении таких отрезков получится прямоугольный треугольник. Разумеется, можно подобрать и другие числа, но на практике именно 3, 4, 5 оказались самыми удобными для построений.

Когда концы трёх отрезков совпадут, получится прямоугольный треугольник

Построение легко выполнить с помощью реек, подбирая длину под соотношение 3 : 4 : 5. Например, три рейки: одна 60 см, вторая 80 см, третья 1 метр. Если закрепить их концы, то стороны 60 и 80 см будут катетами, вдоль которых натягивают леску или шнур, обозначая границы траншеи. А гипотенуза в 1 м обеспечит общую прочность инструмента. Для этой же цели можно использовать бечёвку или шнур, длиной более 12 м. На бечёвке вяжут узелки через 3, 4 и 5 м и соединяют начало первого отрезка с концом третьего. В каждый узелок пропускают тонкий штырь. Теперь, если, удерживая за штыри, равномерно натянуть стороны, получим треугольник, подобный тому, который делали и в примере с рейками.

Видео: контроль разметки теоремой Пифагора

Метод паутины

Применение верёвочного треугольника привело к развитию метода паутины. В этом случае вяжут сразу прямоугольник с диагоналями и растягивают его на участке. В идеале длины отрезков бечёвки (шнура, шпагата) должны совпадать с размерами сторон и диагоналей фундамента, что практически редко осуществимо. Лучше взять оптимальное соотношение 6 : 8 : 10 метров для построения прямоугольников 6 х 8 м.

Метод паутины один из самых простых

При использовании «паутины» очень важно правильно выбрать бечёвку. Она должна быть свита из прядей, не изменяющих длину при натяжении. Такими свойствами обладают лён, пенька, джут, копра. Многие синтетические волокна, например, нейлон и капрон вытягиваются наподобие резины. Такой материал не подходит. Для надёжности делают контрольные замеры отрезка, увеличивая натяжение, чтобы убедиться в приемлемости бечёвки для вязки «паутины».

Видео: разметка с помощью двух рулеток

Метод радиусов и засечек

Прямоугольник можно построить засечками, проводя окружности радиусами равными длинам катетов и диагоналей. Вместо циркуля берут строительную 10-метровую рулетку. У неё есть ушко в начале ленты, куда вставляют заострённый штырь. Работать лучше втроём. Один держит рулетку на угловом колышке, второй прочерчивает дуги, третий контролирует натяжение ленты.

Видео: радиусы и засечки

Разметка фундамента своими руками

Знание методов недостаточно для точного нанесения границ фундамента. От первого вбитого колышка должны отойти не просто две перпендикулярные линии. Их направление определяется границами участка с учётом других объектов. Например, СНиП 30–02–97 требует, чтобы крайняя точка возводимого строения была не ближе 3 м к забору. Если крыша будет нависать 1 м над фундаментом, соответственно от фундамента до забора должно быть более 4 м.

В самом начале разметки фундамента важно выставить прямой угол между предполагаемыми стенами. Если этого не сделать сразу, то упущение может привести к плачевным результатам.

Дятька

https://www.forumhouse.ru/articles/house/5698

Для выверки границ котлована необязательно применять геодезические приборы. Можно обойтись простыми самодельными инструментами: размеченной верёвкой, треугольником из реек, нивелиром с уровнем, лазерной указкой, рулеткой.

Фотогалерея: инструменты для разметки фундамента

Стороны 0,6 х 0,8 х 1,0 м обеспечат прямой угол

Уровень с лазерной указкой — нивелир готов к работе

Узелки через 3, 4 и 5 м позволят построить прямоугольный треугольник

Для корректной работы с визиром потребуется вешка — тонкая высокая рейка

Разметку выполняют в следующей последовательности:

1. Сверяясь со СНиП 30–02–97, отмеряют допустимые расстояния от забора, улицы и других строений и определяют границы участка под разметку.
2. Забивают первый колышек. Пользуясь одним из методов, строят прямой угол.
3. От вершины угла отмеряют линии на длину сторон прямоугольника. Вбивают колышки.
4. От каждого колышка чертят прямой угол. На пересечении сторон забивают четвёртый колышек. Вершины прямоугольника построены. Определены внешние границы периметра разметки.
5. Производят контрольный замер противоположных сторон и диагоналей. Если равенство нарушено, проверяют, какой из углов не является прямым. Исправляют ошибку.

На следующем этапе нужно обозначить внутренние и внешние границы траншеи, а при неодходимости — линии, по которым будет возводиться опалубка внутри траншей.

Потребуются тонкие шнуры (шпагат, леска, капроновая нить, стальная проволока) и мерная скамеечка. В обиходе скамеечку также называют доской, рамой, обноской.

Мерная скамеечка или обноска служит для крепления шнуров, отмечающих границы фундамента

Конструкция скамеечки может быть самой разной, чаще всего её выполняют в виде небольших козел. Как сколотить — это на усмотрение домашнего мастера. Главное, чтобы она прочно стояла на своём месте и выдерживала натяжение шнуров.

Последовательность второго этапа:

1. Устанавливают скамеечки на некотором расстоянии за пределами разметки, чтобы они не создавали помехи земляным работам.
2. Вдоль разметки выкладывают шнуры, крепят их на скамеечках и натягивают как струны.
3. Если внутри траншеи будет монтироваться опалубка, то соответственно на скамеечке закрепят дополнительные струны. Внутренними отметят линии опалубки, внешними — границы траншеи.

По внешним шнурам проведут земляные работы, по внутренним возведут опалубку

Когда рытьё траншеи производится вручную, шнуры располагают невысоко над землёй, чтобы они не мешали землекопам и в то же время позволяли контролировать работу. Дополнительно используют отвес, проверяя вертикальность профиля траншеи.

При использовании экскаватора поверх шнуров сыпят контрастный порошок — мел, известь, цемент, золу либо прочерчивают контур краской. Шнуры убирают, а мерные скамеечки метят флажками, чтобы водитель техники случайно не наехал. После того как экскаватор закончит рытьё, шнуры снова натягивают и проверяю корректность выполненных работ.

Видео: разметка своими руками

Арсенал разметчика можно пополнить другими инструментами. В комплекте столярных или токарных наборов найдётся угольник. Закрепить на нём уровень и две лазерные указки — точность будет не хуже, чем у теодолита. В школьных кабинетах математики есть транспортиры и треугольники таких размеров, с которыми можно работать непосредственно на участке для выверки прямых углов. Туристы, особенно те, кто увлекается водными походами, знакомы с азимутальным кругом и пеленгатором. Деревянная крестовина, на концах которой закреплены саморезы в качестве прицелов, станет отличным визиром, если тщательно контролировать уровнем и отвесом её положение в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Вдоль линий разметки натянуты шнуры, закрепленные на мерных скамеечках

Знание основ геометрии и методов нанесения разметки простейшими инструментами позволит без труда подготовить участок перед земляными работами. Однако следует помнить золотое правило — семь раз отмерь, а потом копай. Контрольная проверка сторон, диагоналей и углов — необходимое условие, при котором будет обеспечено точное соответствие границ фундамента с планом строения.

Прямой угол — классическая геометрия. Прямой угол

Пользователи также искали:

как начертить прямой угол, как определить прямой угол, прямой и непрямой угол, прямой угол 2 класс, прямой угол — — это 2 класс, прямой угол определение, прямой угол равен, прямой угол в треугольнике, Прямой, прямой, угол, Прямой угол, класс, прямой и непрямой угол, как начертить прямой угол, прямой угол в треугольнике, прямой угол определение, прямой угол равен, определить, непрямой, начертить, треугольнике, определение, равен, прямой угол класс, как определить прямой угол, прямой угол — — это класс, прямой угол 2 класс, прямой угол — — это 2 класс, прямой угол, классическая геометрия. прямой угол,

…

Прямой угол между стенами с помощью штукатурки. Как построить прямой угол

В школе мы несколько лет подряд прилежно изучаем геометрию. Но не зря ли мы тратим время? Чем может помочь геометрия в жизни? Измерить расстояние от точки до точки, вычислить площадь или объём предмета и только? Нет, конечно. Законы геометрии применимы буквально на каждом шагу. Просто нужно знать, как ими воспользоваться.

Вешаем зеркало

Завариваем чай

Выдерживаем прямые углы

Строим прямой угол на земле

Проверяем перпендикулярность стен

Отмеряем нужный объём

Укрепляем калитку

Выбираем табурет

Исправляем ошибку кроя

Находим середину

Строительная рулетка для электрика является таким же обязательным инструментом, как и индикатор напряжения. Даже у тех профессионалов, которые имеют в комплекте инструмента осепостроители и лазерные дальномеры, непременно в подсумке всегда присутствует обыкновенная рулетка.

Без нее не обойтись ни при разметке трасс электропроводки, ни при монтаже подрозетников.
Однако далеко не каждый знаком со всеми секретами и дополнительными возможностями при использовании строительной рулетки.

У нее оказывается очень много скрытых способностей, которые помогут вам заменить сразу несколько инструментов и значительно сэкономить время на ремонт.

Кстати, один из важных советов, для тех кто пользуется китайскими дешевыми рулетками заключается в следующем — если у вас именно такой экземпляр, то старайтесь все замеры делать одной рулеткой.

Один и тот же размер при измерении разными рулетками может не совпадать.

Один знакомый измерял расстояние стен в доме китайским инструментом, а в магазине при покупке материалов воспользовался их рулеткой. В итоге, дома очень был удивлен результатом покупки.

Подвижный зацеп на рулетке

Подвижный зацеп сегодня встречается почти на каждой рулетке. И эта штука вовсе не для того, чтобы удобно спину почесать 🙂
Новички вообще нередко думают, что это какой-то брак. Какая в итоге будет точность, если один из ключевых элементов болтается и не закреплен надежно? Некоторые даже умудряются его заклепать сразу же после покупки.

Оказывается, что подвижный зацеп это необходимость, без которой вообще не возможна нормальная работа.
Объясняется это тем, что измерения рулеткой можно производить двумя способами:

Когда вы измеряете расстояние от предмета, зацеп выполняет роль нулевой точки. При измерении с захватом предмета, зацеп выдвигается на свою толщину. Тем самым нулевая отметка снова совпадает с краем предмета.

Точность измерения при этом как раз таки не страдает, а наоборот соблюдается.

Правда следует сделать справедливое замечание — подвижный зацеп со временем разбивается и может появиться погрешность до пары миллиметров.
Происходит это из-за постоянных ударов зацепа при закрытии.

Поэтому не стоит сматывать строительную рулетку с эффектным щелчком в конце, тем самым вы только сократите срок ее службы.

Еще во многих моделях лента рулетки в самом начале на расстоянии 2,5см имеет отверстие.
Сделано оно не просто так, а опять же чтобы облегчить вашу работу в одиночку.
Когда не за что закрепиться зацепом или неудобно им пользоваться из-за косой поверхности, простым шилом или гвоздиком через отверстие намертво закрепляете ленту и растягиваете ее на любую длину.

Воспользовавшись таким отверстием в рулетке вам не придется применять подобные захваты как на фото ниже.
А всю работу по разметке можно легко проделывать без напарника.

Измерения в проемах и углах

Как вы понимаете при замерах в углах, серединой ленты рулетки очень трудно залезть непосредственно в угол. Также неудобно делать точные измерения в дверном или оконном проеме.

Поэтому в том случае когда нужно замерить проем, используйте корпус как продолжение рулетки.

На внешней стороне самой рулетки указан размер корпуса, который и нужно прибавить к показаниям ленты при измерении.

Если такого размера на корпус не нанесено, никто вам не мешает самостоятельно его измерить и написать в любом удобном месте.

Есть еще способ сделать подобные замеры с применением малярной ленты. Наклеиваете на поверхность кусочек ленты и производите два измерения в противоположных направлениях.

При этом карандашом в качестве метки лучше ставить галочки, а не простые черточки. Они будут визуально точнее показывать отметку. Тогда как черточка может быть нарисована криво, что и вызовет погрешность.

Проделав два измерения нужно сложить результаты и получите точный размер.

Отверстие в зацепе

На многих зацепах рулетка имеет небольшое отверстие. Этим отверстием удобно зацепиться за шуруп или гвоздь. После этого зацеп уже никуда не соскочит.

Особенно это полезно, когда вы в одиночку проводите измерения на больших расстояниях. Погрешность измерения при этом будет не более 1-2мм, так как центр шурупа находится практически на нулевой отметке ленты.

Еще при помощи этого разъема в зацепе очень удобно рисовать окружности. Не нужно при себе иметь ни циркуля, ни транспортира.

В некоторых моделях зацепы выполняют магнитными. Помимо прямого их назначения, такими зацепами удобно поднимать упавшие предметы не слезая со стремянки.

Рулетка маркер

Если применить небольшую доработку к дешевой рулетке, то из одного инструмента получается отличное приспособление для разметки.
Берете ножку циркуля, которая применяется с простыми карандашами, и закрепляете ее на внешней стороне рулетки.

Эту конструкцию можно сделать съемной, или вообще приспособить под отдельную рулетку.

Таким устройством очень удобно делать различные отметки или пользоваться им как рейсмусом.

А при использовании шурупа легко рисуются окружности нужного диаметра.

Если вы работаете с гипсокартоном или другой поверхностью, которую можно безопасно поцарапать, то рулетку стоит переделать под еще одну возможность. Надфилем на зацепе делаете зазубрины.

После чего с помощью этого зацепа легко делаются отметки на поверхности. При этом уже даже не обязательно чтобы под рукой был карандаш.

Рулетка памятка

Внешнюю часть рулетки легко превратить в мини напоминалку или поверхность для записей. Берете малярную ленту и наклеиваете сбоку рулетки.

Если нет под рукой малярки, то можно писать прямо на самом корпусе.
Правда для этого, сначала надо пройтись по поверхности наждачкой нулевкой.

Так вы сделаете ее несколько бархатной, после чего надписи будут наноситься горазд легче.

Писать конечно нужно карандашом, после чего все это легко стирается резинкой.

Рулетка калькулятор

С помощью строительной рулетки очень легко разделить любое число с точность до миллиметра пополам, не прибегая к услугам калькулятора.

Берете размер на рулетке, к примеру 116см — и сложив ленту пополам совмещаете с ним нулевую отметку, там где верхний зацеп.

Ровно в месте перегиба и будет требуемый результат — 58см.

Этим же способом можно не только делить, но и отнимать. Например общая длина стенки у вас 2м 11см, а распредкоробка находится от первого края на расстоянии в 1м 38см. Вам нужно быстро узнать сколько остается от этой распредкоробки до другого края стены, чтобы отмерить кабель канал.

Вытягиваете ленту на 2м 11см и складываете ее пополам.

Затем ищете отметку в 1м 38см. Как раз напротив нее, на второй половине ленты, и будет показано нужное вам расстояние — 73см.

Деление рулеткой на несколько частей

Используя обыкновенную ленту рулетки можно легко разделить рабочую поверхность или заготовку на требуемое количество равных частей. Данный метод подходит в первую очередь для больших поверхностей — для труб или кабель каналов уже не сработает.

Как вы поступаете обычно? Замеряете общую длину или ширину, затем делаете вычисления и делите расстояние на нужное количество частей. После чего вновь линейкой или рулеткой отмеряете на поверхности эти части.

Оказывается все это можно проделать без калькулятора и даже без вычислений. Берете на рулетке число, которое больше чем ширина заготовки, и при этом кратно той величине, на которое вы хотите разделить расстояние.

Например ширина доски 17см, а вам ее нужно разделить на четыре равные части. Сдвигаете рулетку по диагонали до ближайшей отметки в 20см. После чего легко делите эти 20см на 4 и отмечаете метки на расстояниях 5см, 10см, 15см, 20см.

В итоге вы всего одним движением рулетки разделили поверхность на нужное количество частей.

Захотели поделить на 6 частей — ничего сложного. Можно сдвинуть диагональ до 30см и проделать то же самое.

Еще рулеткой на круглой трубе можно точно отмерить поперечный срез. Для этого плотно прижимаете по периметру трубы ленту, совместив концы. Если совместили ровно, никак иначе как под углом в 90 градусов она не ляжет.

Чем шире лента рулетки, тем предпочтительней. Проделать такой же фокус можно и с простым листком бумаги.

Когда невозможно измерить диаметр трубы или заготовки с торца, опять поможет строительная рулетка и геометрия. Обхватываете трубу лентой и измеряете ее окружность. После чего полученный результат нужно разделить на число Пи = 3,14. Это и будет необходимый диаметр.

Еще раз применив знания геометрии, строительной рулеткой без угольников и других инструментов можно проверить точность прямого угла. Как вы знаете из школьного курса — сумма квадратов катетов прямоугольного треугольника равна квадрату гипотенузы.

Берете любую поверхность где должен быть прямой угол, например две стены комнаты. Отмеряете рулеткой в одну сторону 30см, а в другую 40см и ставите метки. Если угол действительно прямой и строители не накосячили, то соединив эти две метки по гипотенузе, вы должны получить на рулетке расстояние ровно в 50см.

Это — древнейшая геометрическая задача .

Пошаговая инструкция

1й способ. — С помощью «золотого», или «египетского», треугольника . Стороны этого треугольника имеют соотношение сторон 3:4:5, а угол равен строго 90град . Этим качеством широко пользовались древние египтяне и другие пракультуры.

Илл.1. Построение Золотого, или египетского треугольника

• Изготавливаем три мерки (или веревочных циркуля – веревка на двух гвоздях или колышках) с длинами 3; 4; 5 метров . Древние в качестве единиц измерения часто пользовались способом завязывания узелков с равными расстояниями между ними. Единица длины — «узелок ».
• Вбиваем в точке О колышек, цепляем на него мерку «R3 — 3 узелка».
• Протягиваем веревку вдоль известной границы – в сторону предполагаемой точки А.
• В момент натяжения на линии границы – точка А, вбиваем колышек.
• Затем — снова от точки О, протягиваем мерку R4 – вдоль второй границы. Колышек пока не вбиваем.
• После этого натягиваем мерку R5 – от А до В.
• В месте пересечения мерок R2 и R3 вбиваем колышек. – Это искомая точка В – третья вершина золотого треугольника , со сторонами 3;4;5 и с прямым углом в точке О .

2й способ. С помощью циркуля .

Циркуль может быть веревочный или в виде шагомера . См:

Наш циркуль-шагомер имеет шаг в 1 метр.

Илл.2. Циркуль-шагомер

Построение – также по Илл.1.

• От точки отсчета – точки О – угла соседа, проводим отрезок произвольной длины — но больше, чем радиус циркуля = 1м – в каждую сторону от центра (отрезок АВ).
• Ставим ногу циркуля в точку О.
• Проводим окружность с радиусом (шагом циркуля) = 1м. Достаточно провести короткие дуги – сантиметров по 10-20, в местах пересечения с отмеченным отрезком (через точки А и В.). Этим действием мы нашли равноудаленные точки от центра — А и В. Величина удаления от центра здесь не имеет значения. Можно эти точки просто отметить рулеткой.
• Далее нужно провести дуги с центрами в точках А и В, но несколько (произвольно) большего радиуса, чем R=1м. Можно перенастроить наш циркуль на больший радиус, если он имеет регулируемый шаг. Но для такой небольшой текущей задачи не хотелось бы его «дергать». Или когда регулировки нет. Можно сделать за полминуты веревочный циркуль .
• Ставим первый гвоздь (или ножку циркуля с радиусом больше, чем 1м) поочередно в точки А и В. И проводим вторым гвоздем — в натянутом состоянии веревки, две дуги — так чтобы они пересеклись друг с дружкой. Можно в двух точках: C и D, но достаточно одной – C. И снова хватит коротких засечек на пересечении в точке С.
• Проводим прямую (отрезок) через точки С и D.
• Все! Полученный отрезок, или прямая, — есть точное направление на север:). Простите, — на прямой угол .
• На рисунке показаны два случая несоответствия границы по участку соседа. На Илл.3а приведен случай, когда забор соседа уходит от нужного направления в ущерб себе. На 3б – он залез на Ваш участок. В ситуации 3а возможно построение двух «направляющих» точек: и C, и D. На 3б же – только С.
• Поставьте на углу О колышек, а в точке C — временный колышек, и протяните от С шнур до задней границы участка. – Так, чтобы шнур едва касался колышка О. Замерив от точки О – в направлении D, длину стороны по генплану, получите достоверный задний правый угол участка.

Илл.3. Построение прямого угла – от угла соседа, с помощью циркуля-шагомера и веревочного циркуля

Если у Вас есть циркуль-шагомер, то можно и вовсе обойтись без веревочного . Веревочный в предыдущем примере мы применили для проведения дуг большего радиуса, чем у шагомера. Большего потому, что эти дуги должны где-нибудь пересечься. Для того чтобы дуги можно было провести шагомером с тем же радиусом – 1м с гарантией их пересечения, надо чтобы точки А и В находились внутри окружности c R =1м.

• Отмерьте тогда эти равноудаленные точки рулеткой — в разные стороны от центра, но обязательно по линии АВ (линии забора соседа). Чем точки А и В будут ближе к центру – тем дальше от него направляющие точки: C и D, и тем точнее измерения. На рисунке это расстояние принято равным около четверти радиуса шагомера = 260мм.

Илл.4. Построение прямого угла с помощью циркуля-шагомера и рулетки

• Не менее актуальна эта схема действий и при построении любого прямоугольника, в частности — контура прямоугольного фундамента. Вы получите его идеальным. Его диагонали, конечно, нужно проверить, но разве не уменьшаются усилия? – По сравнению, когда диагонали, углы и стороны контура фундамента двигают туда-сюда, пока углы не сойдутся..

Собственно, мы решили геометрическую задачу на земле. Для того чтобы Ваши действия были более уверенными на участке, потренируйтесь на бумаге – с помощью обычного циркуля. Что ничем в принципе не отличается.

Прежде, чем узнать, как построить прямой угол, нужно вспомнить его определение. Прямым называется угол в девяносто градусов, образованный двумя перпендикулярными прямыми. Можно также сказать, что это половина развернутого угла. Существует несколько способов построения прямого угла.

Способы построения прямого угла

Самое простое – построение прямого угла при помощи чертежного угольника. Его прикладывают к бумаге и проводят линии вдоль перпендикулярных сторон: получается прямой угол.Также можно использовать транспортир. К проведенной карандашом линии приложить транспортир, отметить на бумаге угол девяносто градусов. Затем соединить линией (по линейке) эту отметку с линией на бумаге.

1. Существует метод построения прямого угла с помощью циркуля и линейки. Сначала нужно циркулем обрисовать окружность и начертить ее диаметр. Затем отметить на окружности произвольную точку и соединить ее с концами диаметра: получится треугольник, вписанный в окружность. Его угол (с вершиной в точке на окружности) будет прямым.
2. Второй способ – нарисовать две любые пересекающиеся окружности. Две точки пересечения соединить одной линией, другую – провести через центры окружностей. Два этих отрезка пересекутся под углом 90 градусов.
3. Если нет чертежных инструментов, можно воспользоваться любыми прямоугольными предметами. Это может быть лист картона, любая упаковка (от лекарства, пачка от сигарет, коробка конфет и т.д.), книжка, рамка для фото и др.

Построение прямых углов на местности

Вообще, построение прямых углов на местности необходимо в строительстве, при разделе участков земли и т.д. Для этого используются специальные приборы – экер, астролябия, теодолит. Но, вряд ли эти инструменты окажутся, к примеру, на дачном участке. Тогда можно воспользоваться методом, применяемым с давних времен. Понадобятся три колышка и веревки по 3, 4 и 5 метров. Воткнуть в землю колышек, к нему привязать веревки 3 и 4 метра, а к их концам – остальные колья. Последние два колышка соединить 5-метровой веревкой, натянуть получившийся треугольник, и забить эти колья в землю. Угол треугольника с первым колышком будет прямым.

Как видите, существует масса несложных способов построения прямого угла.

Общие правила для любого фундамента

Выбираем точку отсчета. Первую сторону нашего фундамента нужно привязать к какому-нибудь объекту нашего участка.

Пример. Сделаем так, чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора. Следовательно, первую бечевку натягиваем равноудалено от этой стороны забора на нужное нам расстояние.

Построение прямого угла (90⁰). В качестве примера будем рассматривать прямоугольный фундамент, в котором все углы максимально близки к 90⁰.

Существует несколько способов как это сделать. Мы рассмотрим 2 основных. © www.сайт

Способ 1. Правило золотого треугольника

Для построения прямого угла будем применять теорему Пифагора.

Чтобы не углубляться в геометрию попробуем описать проще. Чтобы между двумя отрезками a и b сделать угол в 90⁰ нужно сложить длины этих отрезков и вывести корень из этой суммы. Получившиеся число будет являться длинной нашей диагонали соединяющей наши отрезки. Очень просто расчет сделать с помощью калькулятора.

Обычно при разметке фундамента берут размеры сторон, чтобы при выведении из корня получалось целое число. Пример: 3х4х5; 6х8х10.

Если у вас есть рулетка, то в целом проблем не возникнет, если вы будете брать отрезки отличные от общеиспользуемых. Например: 3х3х4,24; 2х2х2,83; 4х6х7,21

Если измерения мы производили в метрах, то значения получаются очень даже понятными: 4м24см; 2м83см; 7м21см.

Калькулятор

Также стоит отметить, что измерения можно производить в любых системах измерения длины главное использовать известное нам соотношение сторон: 3х4х5 метра, 3х4х5 сантиметра и т.п. То есть, если даже у вас нет инструмента для измерения длины, то можно взять, например, рейку (длина рейки не имеет значения) и померить ей (3 рейки х 4 рейки х 5 реек).

Теперь давайте посмотрим как это применить на практике.

Инструкция по разметке прямоугольного фундамента

Способ 1. Правила золотого треугольника (т.Пифагора)

Рассмотрим на примере построение прямоугольного фундамента с размерами 6х8м с помощью золотого треугольника (т.Пифагора).

1. Размечаем первую сторону фундамента. Это самая простая часть в построении нашего прямоугольника. Главное, что нужно помнить. Если хотим чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора либо другого объекта на участке или за его пределами, то первую линию нашего фундамента делаем равноудаленной от выбранного нами объекта. Данную процедуру мы описывали выше. Для размещения первой бечевки можно использовать колушки, прочно закрепленные в грунте, но в идеальном варианте для данной цели использовать обноску. Ее и будем использовать. Расстояние между обносками для данной стороны сделаем 14м: между обносками и будущими углами по 3м и 8м под фундамент.

2. Натягиваем вторую бечевку максимально перпендикулярно первой. Идеально перпендикулярно на практике натянуть сложно, поэтому на рисунке мы также отобразили ее не много отклоненной.

3. Скрепляем обе бечевки в точке пересечения. Скрепить можно скобкой либо скотчем. Главное чтобы надежно.

4. Приступаем к формированию прямого угла с применением теоремы Пифагора. Будем строить прямоугольный треугольник с катетами 3 на 4 метра и гипотенузой 5 метров. Для начала отмеряем на первой бечевке 4 метра от места пересечения бечевок, а на второй 3 метра. Ставим отметки на шнурке с помощью скотча (прищепка и т.п.).

5. Соединяем рулеткой обе отметки. Один конец рулетки фиксируем у отметки в 4 метра и ведем в сторону отметки в 3 метра на другой бечевке.

6. Если у нас прямоугольный треугольник, то обе отметки должны сойтись при расстоянии в 5 метров. В нашем случае отметки не сошлись. Поэтому перемещаем бечевку в нашем случае вправо до того момента когда отметка на 3 м совпадет с делением рулетки на 5 м.

7. В итоге у нас получился прямоугольный треугольник с углом в 90⁰ между двумя бечевками.

8. Больше отметки нам не нужны и их можно убрать.

9. Приступаем к построению прямоугольника. Отмеряем на обеих бечевках длины сторон нашего фундамента 6 и 8 метров соответственно. Ставим отметки на бечевках.

10. Натягиваем третью бечевку максимально перпендикулярно к первой бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметке в 8 м.

11. Натягиваем четвертую бечевку максимально перпендикулярно ко второй бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметки в 6 метров.

12. Делаем отметки на третьей бечевке 6 метров и на четвертой 8 метров.

13. Чтобы получить четырехугольник с прямыми углами в нашем случае необходимо, чтобы обе отметки на третьей и четвертой бечевках совпали. Для этого перемещаем обе бечевки до момента соединения отметок.

14. В итоге, если все правильно измерили, то у нас должен получиться правильный прямоугольник. Давайте проверим, получился ли он с помощью измерения диагоналей.

15. Измеряем длины диагоналей. Если они одинаковые, как в нашем случае, мы имеем правильный прямоугольник. Диагонали имеют одинаковую длину и в равнобедренной трапеции. Но у нас известен один угол в 90⁰, а в равнобедренной трапеции таких углов нет.

16. Готовая разметка прямоугольного фундамента с применением теоремы Пифагора. © www.сайт

Способ 2. Паутина

Очень простой способ сделать разметку в виде прямоугольника с углами в 90⁰. Самое главное что нам понадобится — это бечевка, которая не растягивается, и точность ваших измерений с помощью рулетки.

1. Нарезаем куски бечевки, которые нам понадобятся для формирования разметки. В данном примере мы строим фундамент со сторонами 6 на 8 метров. Также для правильного построения прямоугольника нам понадобятся равные диагонали, которые для прямоугольника 6 на 8 метров будут равны 10 метрам (т.Пифагора описана выше). Также нужно взять запас длины бечевок на крепление.

2. Соединяем нашу «паутину» как на рисунке. Скрепляем стороны с диагоналями в 4 местах по углам. Сами диагонали в точке пересечения скреплять не нужно.

3. Натягиваем первую бечевку (точки 1,2). Крепить ее будем с помощью колышков. Главное чтобы колышки крепко держались в земле и при натяжении нашей конструкции их не увело. Этот важный момент нужно учесть.

4. Натягиваем угол 3. Главное условие чтобы бечевка 1-3 и диагональ 2-3 не провисали и были максимально натянуты. После фиксации с помощь колышка в точке 3 мы имеем угол в точке 1 в 90⁰.

5. Натягиваем угол 4 и устанавливаем колышек. Следим, чтобы бечевка в точках 2-4, 3-4 и диагональ 1-4 не провисали и были максимально натянуты.

6. Если соблюдены все условия, то в результате у нас должен получиться прямоугольник с углами максимально близкими 90⁰.

Разметка под фундамент дома

Делаем двухъярусную обноску. Нижний ярус – это уровень столбов.

Верхний ярус обноски – уровень ростверка.

Создаем прямоугольник для внешнего контура применяя т.Пифагора. Затем отступаем на величину, равную ширине ленты и делаем внутренний контур.

Самой простой способ разметки. Строим прямоугольник по размерам фундамента применяя теорему Пифагора для нахождения прямого угла. © www.сайт

От автора

В данной статье мы рассмотрели, как произвести разметку под фундамент своими руками с построением прямоугольника с углами в 90⁰. В целом ничего сложно в разметке нет. Цена вопроса – это стоимость бечевки, доски для обноски (эконом вариант — колышки) и умение пользоваться рулеткой.

Правило золотого треугольника в строительстве

Как разметить фундамент своими руками

Прежде чем приступать к укладке фундамента, было бы неплохо грамотно сделать разметку. На первый взгляд – ничего сложного, но это пока не преступишь к делу. Как разметить фундамент своими руками? Первый совет: если вы еще не определились с материалами, из которых будете строить дом – определитесь. Нередко размер этих материалов может диктовать и размер фундамента.

С чего начать?

Чаще всего фундамент прямоугольной формы. Т.е на земле нам нужно разметить прямоугольник.

Начинаем разметку с обозначения первой стены. Нужно натянуть веревку между двумя колышками. Далее начинается самое интересное. От колышков (углов) нам нужно провести два перпендикуляра. Есть несколько способов, как это сделать: во-первых, заранее можно заготовить треугольник из ровных реек. Прикладываем треугольник к первому углу, и получаем направление, в котором пойдет перпендикулярная стена.

Второй способ для любителей поморочить себе голову. Но он отлично подойдет, если заранее вы не подготовились. Способ «египетского» или «золотого» треугольника. У такого треугольники стороны равны 3, 4 и 5 (удобнее брать эти единицы в метрах). Нам понадобится веревка. На первом отрезке отмеряем 3м, вешаем в этом месте прищепку. От места пересечения шнурков отмеряем 4м, и тоже вешаем прищепку. Измеряем расстояние между 2-мя прищепками (с помощью рулетки). Оно должно быть равно 5м.

Когда вы отметите 4 угла будущего дома, приступайте к следующему этапу. Обноска. Она нужна для того, чтобы при выкапывании котлована под фундамент, ваша разметка не исчезла. Нужно вбить колья длиной 1,5м, чтобы 50см выступали над землей. На колышки набиваем планки размером 10см, чтобы натянутая веревка не сломала наши колышки.

Местонахождение шнура или веревки нужно обозначить яркой краской. Обноска сохраняется, пока фундамент не начнет «расти».

Общие правила разметки для любого фундамента

Выбираем точку отсчета. Первую сторону нашего фундамента нужно привязать к какому-нибудь объекту нашего участка.

Пример. Сделаем так, чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора. Следовательно, первую бечевку натягиваем равноудалено от этой стороны забора на нужное нам расстояние.

Построение прямого угла (90⁰). В качестве примера будем рассматривать прямоугольный фундамент, в котором все углы максимально близки к 90⁰.

Правило золотого треугольника

Чтобы не углубляться в геометрию попробуем описать проще. Чтобы между двумя отрезками a и b сделать угол в 90⁰ нужно сложить длины этих отрезков и вывести корень из этой суммы. Получившиеся число будет являться длинной нашей диагонали соединяющей наши отрезки. Очень просто расчет сделать с помощью калькулятора.

Обычно при разметке фундамента берут размеры сторон, чтобы при выведении из корня получалось целое число. Пример: 3х4х5; 6х8х10.

Если у вас есть рулетка, то в целом проблем не возникнет, если вы будете брать отрезки отличные от общеиспользуемых. Например: 3х3х4,24; 2х2х2,83; 4х6х7,21

Если измерения мы производили в метрах, то значения получаются очень даже понятными: 4м24см; 2м83см; 7м21см.

Правила золотого треугольника (т.Пифагора)

Рассмотрим на примере построение прямоугольного фундамента с размерами 6х8м с помощью золотого треугольника (т.Пифагора).

1. Размечаем первую сторону фундамента. Это самая простая часть в построении нашего прямоугольника. Главное, что нужно помнить. Если хотим чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора либо другого объекта на участке или за его пределами, то первую линию нашего фундамента делаем равноудаленной от выбранного нами объекта. Данную процедуру мы описывали выше. Для размещения первой бечевки можно использовать колушки, прочно закрепленные в грунте, но в идеальном варианте для данной цели использовать обноску. Ее и будем использовать. Расстояние между обносками для данной стороны сделаем 14м: между обносками и будущими углами по 3м и 8м под фундамент.

2. Натягиваем вторую бечевку максимально перпендикулярно первой. Идеально перпендикулярно на практике натянуть сложно, поэтому на рисунке мы также отобразили ее не много отклоненной.

3. Скрепляем обе бечевки в точке пересечения. Скрепить можно скобкой либо скотчем. Главное чтобы надежно.

4. Приступаем к формированию прямого угла с применением теоремы Пифагора. Будем строить прямоугольный треугольник с катетами 3 на 4 метра и гипотенузой 5 метров. Для начала отмеряем на первой бечевке 4 метра от места пересечения бечевок, а на второй 3 метра. Ставим отметки на шнурке с помощью скотча (прищепка и т.п.).

5. Соединяем рулеткой обе отметки. Один конец рулетки фиксируем у отметки в 4 метра и ведем в сторону отметки в 3 метра на другой бечевке.

6. Если у нас прямоугольный треугольник, то обе отметки должны сойтись при расстоянии в 5 метров. В нашем случае отметки не сошлись. Поэтому перемещаем бечевку в нашем случае вправо до того момента когда отметка на 3 м совпадет с делением рулетки на 5 м.

7. В итоге у нас получился прямоугольный треугольник с углом в 90⁰ между двумя бечевками.

8. Больше отметки нам не нужны и их можно убрать.

Заканчиваем разметку фундамента и проверяем размеры

Завершающей стадией разметки является замер отступа от лицевой стороны стены для фундамента. Лицевую сторону будущего котлована отмечают на поверхности ровной доской, и фиксируют ее колышками. Точно такую же процедуру нужно выполнить с обозначением наружных стен по всему периметру.

Разметка фундамента – дело довольно-таки ответственное. Одно неровное движение, и ваше будущее строение под угрозой. Как говорится, семь раз отмерь… В данном случае эта пословица очень актуальна. Будет обидно, если у фас получится не прямоугольный фундамент, а фигура, не имеющая классификации.

Рассчитываем, что данная статья помогла ответить вам на вопрос: «Как разметить фундамент своими руками?».

Видео разметки фундамента своими руками

Разметка под фундамент своими руками

Качество постройки в огромной степени зависит от того, насколько правильно была выполнена разметка под фундамент. Занимаясь этой работой важно с максимальной точностью выдержать все прямые углы. Разметка фундамента своими руками под частный дом может быть выполнена несколькими способами. Чаще всего используются метод «египетского» треугольника и метод двух кривых. Поэтому в этой статье рассмотрим именно их.

Производится разметка фундамента своими руками с применением инструментов:

• Рулетки;
• Шнура;
• Гидроуровня и отвеса;
• Помимо этого понадобятся деревянные колышки.

Итак, как провести разметку фундамента? Для начала следует определить две исходные точки, вбив колышки по углам будущего здания, находящимся на одной прямой со стороны его самой длинной стены. Далее от них нужно будет провести перпендикуляры, таким образом отметив внешний контур смежных стен.

«Египетский треугольник». Самый простой метод

Разметка фундамента своими руками быстрее всего может быть произведена методом «золотого» треугольника, имеющего соотношение длин сторон 5*3*4. Мероприятие при этом выполняется в несколько этапов:

1. Для начала нужно найти длинную веревку и завязать на ней четыре узла. Первый – на конце, второй на расстоянии 3м, третий в четырех метрах от второго и последний в пяти метрах от третьего;
2. После этого самый первый и самый последний узлы соединяют гвоздем. По гвоздю следует вбить и в каждый из промежуточных узлов;
3. При этом длинную сторону получившегося треугольника нужно расположить вдоль линии между двумя уже вбитыми колышками;
4. Вдоль короткой стороны проводят требуемый перпендикуляр;
5. На полученной прямой, вбивают третий колышек на расстоянии равном ширине здания.

Важно: Правильность всех замеров следует обязательно проверить. Для этого между вбитыми кольями по диагоналям натягивают два шнура и связывают в месте пересечения.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Метод двух дуг

Разметка фундамента своими силами этим методом выполняется также с использованием веревки. Предварительно от одного из колышков в обе стороны по уже имеющейся прямой отмеряют равные расстояния и отмечают найденные места. Далее к одной из полученных точек прикрепляют веревку с привязанным на противоположном конце гвоздем. Натянув ее проводят дугу напротив того колышка, от которого отмерялись расстояния. Затем веревку крепят ко второму отмеченному месту и чертят еще одну дугу. Из той точки, где дуги пересекутся, проводят линию к колышку. В результате получается прямой угол между ней и уже имеющейся линией.

На заключительном этапе к кольям на высоте будущего фундамента привязывают шнур, поверяя горизонтальность его положения со всех четырех сторон, пользуясь строительным уровнем. Для ленточного фундамента чертят внутренний контур параллельно найденному внешнему и также натягивают шнур.

Совет: В том случае, если траншею предполагается копать с привлечением техники, шнуры лучше не использовать. В процессе работы они могут порваться. Линии между найденными точками в этом случае стоит прочертить песком. Для нахождения центров столбов столбчатого фундамента, от найденных углов вдоль прочерченных линий отмеряют необходимые расстояния и ставят отметки. Далее проверяют прямоугольность углов, получившихся на пересечении линий (соединяющей полученные точки на противоположных сторонах и линии периметра, на которой расположены отметки).

Разметка фундамента своими руками, как можно было заметить – процедура не такая уж и сложная. Самое главное, делать все аккуратно, хорошо натягивать веревку и обязательно проверять полученный результат методом диагоналей.

Разметка участка под фундамент

В данной статье опишем процесс разметки участка под фундамент своими руками.

Общие правила для любого фундамента

Выбираем точку отсчета. Первую сторону нашего фундамента нужно привязать к какому-нибудь объекту нашего участка.

Пример. Сделаем так, чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора. Следовательно, первую бечевку натягиваем равноудалено от этой стороны забора на нужное нам расстояние.

Построение прямого угла (90⁰). В качестве примера будем рассматривать прямоугольный фундамент, в котором все углы максимально близки к 90⁰.

Существует несколько способов как это сделать. Мы рассмотрим 2 основных. © www.gvozdem.ru

Способ 1. Правило золотого треугольника

Для построения прямого угла будем применять теорему Пифагора.

Формула

Чтобы не углубляться в геометрию попробуем описать проще. Чтобы между двумя отрезками a и b сделать угол в 90⁰ нужно сложить длины этих отрезков и вывести корень из этой суммы. Получившиеся число будет являться длинной нашей диагонали соединяющей наши отрезки. Очень просто расчет сделать с помощью калькулятора.

Обычно при разметке фундамента берут размеры сторон, чтобы при выведении из корня получалось целое число. Пример: 3х4х5; 6х8х10.

Если у вас есть рулетка, то в целом проблем не возникнет, если вы будете брать отрезки отличные от общеиспользуемых. Например: 3х3х4,24; 2х2х2,83; 4х6х7,21

Если измерения мы производили в метрах, то значения получаются очень даже понятными: 4м24см; 2м83см; 7м21см.

Калькулятор

Также стоит отметить, что измерения можно производить в любых системах измерения длины главное использовать известное нам соотношение сторон: 3х4х5 метра, 3х4х5 сантиметра и т.п. То есть, если даже у вас нет инструмента для измерения длины, то можно взять, например, рейку (длина рейки не имеет значения) и померить ей (3 рейки х 4 рейки х 5 реек).

Теперь давайте посмотрим как это применить на практике.

Инструкция по разметке прямоугольного фундамента

Способ 1. Правила золотого треугольника (т.Пифагора)

Рассмотрим на примере построение прямоугольного фундамента с размерами 6х8м с помощью золотого треугольника (т.Пифагора).

1. Размечаем первую сторону фундамента. Это самая простая часть в построении нашего прямоугольника. Главное, что нужно помнить. Если хотим чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора либо другого объекта на участке или за его пределами, то первую линию нашего фундамента делаем равноудаленной от выбранного нами объекта. Данную процедуру мы описывали выше. Для размещения первой бечевки можно использовать колушки, прочно закрепленные в грунте, но в идеальном варианте для данной цели использовать обноску. Ее и будем использовать. Расстояние между обносками для данной стороны сделаем 14м: между обносками и будущими углами по 3м и 8м под фундамент.

2. Натягиваем вторую бечевку максимально перпендикулярно первой. Идеально перпендикулярно на практике натянуть сложно, поэтому на рисунке мы также отобразили ее не много отклоненной.

3. Скрепляем обе бечевки в точке пересечения. Скрепить можно скобкой либо скотчем. Главное чтобы надежно.

4. Приступаем к формированию прямого угла с применением теоремы Пифагора. Будем строить прямоугольный треугольник с катетами 3 на 4 метра и гипотенузой 5 метров. Для начала отмеряем на первой бечевке 4 метра от места пересечения бечевок, а на второй 3 метра. Ставим отметки на шнурке с помощью скотча (прищепка и т.п.).

5. Соединяем рулеткой обе отметки. Один конец рулетки фиксируем у отметки в 4 метра и ведем в сторону отметки в 3 метра на другой бечевке.

6. Если у нас прямоугольный треугольник, то обе отметки должны сойтись при расстоянии в 5 метров. В нашем случае отметки не сошлись. Поэтому перемещаем бечевку в нашем случае вправо до того момента когда отметка на 3 м совпадет с делением рулетки на 5 м.

7. В итоге у нас получился прямоугольный треугольник с углом в 90⁰ между двумя бечевками.

8. Больше отметки нам не нужны и их можно убрать.

9. Приступаем к построению прямоугольника. Отмеряем на обеих бечевках длины сторон нашего фундамента 6 и 8 метров соответственно. Ставим отметки на бечевках.

10. Натягиваем третью бечевку максимально перпендикулярно к первой бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметке в 8 м.

11. Натягиваем четвертую бечевку максимально перпендикулярно ко второй бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметки в 6 метров.

12. Делаем отметки на третьей бечевке 6 метров и на четвертой 8 метров.

13. Чтобы получить четырехугольник с прямыми углами в нашем случае необходимо, чтобы обе отметки на третьей и четвертой бечевках совпали. Для этого перемещаем обе бечевки до момента соединения отметок.

14. В итоге, если все правильно измерили, то у нас должен получиться правильный прямоугольник. Давайте проверим, получился ли он с помощью измерения диагоналей.

15. Измеряем длины диагоналей. Если они одинаковые, как в нашем случае, мы имеем правильный прямоугольник. Диагонали имеют одинаковую длину и в равнобедренной трапеции. Но у нас известен один угол в 90⁰, а в равнобедренной трапеции таких углов нет.

16. Готовая разметка прямоугольного фундамента с применением теоремы Пифагора. © www.gvozdem.ru

Способ 2. Паутина

Очень простой способ сделать разметку в виде прямоугольника с углами в 90⁰. Самое главное что нам понадобится — это бечевка, которая не растягивается, и точность ваших измерений с помощью рулетки.

1. Нарезаем куски бечевки, которые нам понадобятся для формирования разметки. В данном примере мы строим фундамент со сторонами 6 на 8 метров. Также для правильного построения прямоугольника нам понадобятся равные диагонали, которые для прямоугольника 6 на 8 метров будут равны 10 метрам (т.Пифагора описана выше). Также нужно взять запас длины бечевок на крепление.

2. Соединяем нашу «паутину» как на рисунке. Скрепляем стороны с диагоналями в 4 местах по углам. Сами диагонали в точке пересечения скреплять не нужно.

3. Натягиваем первую бечевку (точки 1,2). Крепить ее будем с помощью колышков. Главное чтобы колышки крепко держались в земле и при натяжении нашей конструкции их не увело. Этот важный момент нужно учесть.

4. Натягиваем угол 3. Главное условие чтобы бечевка 1-3 и диагональ 2-3 не провисали и были максимально натянуты. После фиксации с помощь колышка в точке 3 мы имеем угол в точке 1 в 90⁰.

5. Натягиваем угол 4 и устанавливаем колышек. Следим, чтобы бечевка в точках 2-4, 3-4 и диагональ 1-4 не провисали и были максимально натянуты.

6. Если соблюдены все условия, то в результате у нас должен получиться прямоугольник с углами максимально близкими 90⁰.

Разметка под фундамент дома

Разметка под столбчатый фундамент

Делаем двухъярусную обноску. Нижний ярус – это уровень столбов.

Верхний ярус обноски – уровень ростверка.

Разметка под ленточный фундамент

Создаем прямоугольник для внешнего контура применяя т.Пифагора. Затем отступаем на величину, равную ширине ленты и делаем внутренний контур.

Разметка под плитный фундамент

Самой простой способ разметки. Строим прямоугольник по размерам фундамента применяя теорему Пифагора для нахождения прямого угла. © www.gvozdem.ru

От автора

В данной статье мы рассмотрели, как произвести разметку под фундамент своими руками с построением прямоугольника с углами в 90⁰. В целом ничего сложно в разметке нет. Цена вопроса – это стоимость бечевки, доски для обноски (эконом вариант — колышки) и умение пользоваться рулеткой.

15 примеров золотого сечения в архитектуре

Примеры золотого сечения в архитектуре найти можно везде, когда умеешь его видеть. Выяснить это даже школьнику по силам. В 2013 году ученица 10 класса Сивакова Елена провела собственное исследование зданий 19-20 веков. Проследим, как она это сделала, и научимся видеть и определять его в архитектурных сооружениях за 5 минут. После прочтения статьи не останется вопросов о том, что это такое, и можно ли его необычные свойства использовать в своей жизни.

7+ примеров золотого сечения в архитектуре России

Санкт-Петербург

Здания исторического центра Санкт-Петербурга построены в разных архитектурных стилях, таких как барокко, классицизм, ампир, эклектика, необарокко, неоготика. Подчиняются ли они золотому правилу?

Исаакиевский собор

Придворный архитектор Александра I Огюст Монферран строил этот собор с 1819 по 1858 гг. Стиль позднего классицизма, в котором уже проявлены черты неоренессанса и эклектики. Елена задалась вопросом: «В чём же причина гармонии довольно громоздкого здания?»

Свой поиск она начала, как рекомендуется в методике профессора Московского архитектурного института Ю.Н.Герасимова, с фасада собора. На чертеже просматриваются три ряда Золотого сечения.

Первый ряд определён шириной здания, которая принята за 400 ед. и представляет такие цифры 400, 247, 153, 94, 58…

Если 400 разделим на число ≈1,618, то получим приблизительно 247; повторяем действие со следующим числом: 247: 1.618≈153.

И так находим все числа. Теперь смотрим на рисунок. Основная часть с колоннами вписывается в прямоугольник со сторонами 400 и 247. Поскольку стороны находятся в соотношении Ф≈1.618, то они образуют Золотой прямоугольник.

Следующий ряд представлен высотой здания: 370, 228, 140, 87, 53, 33, 20, 12. Эти размеры заложены в более мелкие детали. По вертикали Исаакиевский собор делится Золотым сечением у основания купола, что делает соотношение основной части и купола гармоничным.

Третий ряд размеров начинается со 113, и являет ширину основания главного купола: 113, 69, 42, 26, 16. Числа этого ряда встречаются в размерах окон, в высотах колонн и других деталей собора.

Золотые прямоугольный и равнобедренный треугольники имеют место в здании Исаакиевского собора, как видно из рисунка.

Кунсткамера

На Университетской набережной Васильевского острова стоит здание Кунсткамеры, заложенное в 1718 году под руководством немецкого архитектора Георга Маттарнови: Петровское барокко, два 3-этажных корпуса и сложная многоярусная купольная башня.

Исследование начинается с главных величин: высоты и длины здания, от которых строится золотой ряд. Длина — 450 ед., далее 277, 170, 105, 65, 40, 24. Такие размеры можно видеть в высоте и широте разных уровней башни, длине корпусов. Сама башенная часть вписана в золотой равнобедренный треугольник от основания до вершины. Золотое сечение просматривается в большей степени именно в этом главном элементе, что правильно с точки зрения архитектуры. Вывод: основа Кунсткамеры подчиняется золотому правилу и сохраняет композиционную гармоничность.

Новый золотой ряд начинает высота здания: 211, 130, 80, 49, 30. Глядя на размеры чертежа, становиться понятно, что выбор трёхэтажного вида корпусов обусловлен соразмерностью с башней.

Торговый дом «Эсдерс и Схейфальс» на пересечении Мойки и Гороховой

Построено в 1907 году по проекту Владимира Александровича Липского и Константина Николаевича де Рошефора (Рошфора). В 1905 г. бельгиец С. Эсдерс и нидерландец Н. Схейфальс подали прошение о разрешении построить пятиэтажное здание с куполом и шпилем на угловой башне для их торгового дома вместо старого.

С длины здания в 671 ед. начинается ряд Золотого сечения, наблюдаемого в размерах: 671, 414, 256, 158, 98, 60, 37, 23. Обращаем внимание на основной элемент — шпиль. Убеждаемся, что композиционное решение завершено гармоничным сочетанием высотных величин.

Дом Советов на Московской площади

Построен в 1941г по проекту Ноя Абрамовича Троцкого. Здание советского периода рассматривают как творческую интерпретацию классики. Центральный портик с четырнадцатью колоннами завершает скульптурный ансамбль на тему строительства социализма и гербом Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.

По бокам симметрично расположены пятиэтажные корпуса. Длина Дома достигает 1472 ед., из которого методом деления на число Ф получается ряд размеров элементов здания: 1472, 909, 562, 34, 214, 132, 81, 50 (Приложение 21): высоты сооружения, высоты входа и др.

Вершина Золотого равнобедренного треугольника совпадает с вершиной здания, а его стороны проходят через вехние точки главного входа. Прямоугольный золотой треугольник образован вершинами в верхушке здания и в конце внутренней части бокового крыла. Пропорциональность очевидна, хотя и не имеет большой композиционной значимости.

Москва

Московский Государственный Университет на Воробьёвых горах

Над его проектом работал коллектив под управлением Б.М.Иофана, которого позже сместили с должности главного архитектора. Образец послевоенной советской архитектуры выстроен с 1949 по 1953 годы.

Б.М.Иофан предложил композицию из пяти составляющих с центральной башней. В годы строительства это было самое высокое здание в Европе.

Длина здания равна 1472 ед. и начинает ряд: 909, 562, 347, 214, 132, 81, 50. Золотому сечению подчиняются, в основном высотные размеры. Из ширины башни проистекает другой ряд: 538, 332, 205, 126, который видим в широтных размерах.

Золотой прямоугольный треугольник гипотенузой проходит через угол здания и захватывает пристройки.

Таким образом, во всех исследуемых зданиях ученица обнаружила Золотое сечение, сохраняющее гармонию.

5 примеров дополнительно

Чтобы упростить задачу поиска ЗС, можно брать рациональные дроби 3/2; 5/3; 8/5; 13/8; 21/13; 34/21; 55/34; 89/55; и так дальше. Закономерность ясна: 3+2 =5; 5+3=8; 8+5=13… Или ещё проще. Сделайте себе циркуль для определения пропорции по инструкции в видео. Времени уйдет минут 10. Как пользоваться этим циркулем для определения пропорциональности элементов тоже расскажут и покажут.

Применяя этот способ, находим золотую пропорцию русского зодчего Матвея Казакова в кремлёвском здании сената, да и во всех остальных работах: Пречистенском дворце в Москве, Благородном собрании, Голицынской больнице (им. Пирогова)…

Созданный другим великим архитектором Василием Ивановичем Баженовым дом Пашкова в Москве (Российская государственная библиотека) причисляют к образцам совершенных архитектурных памятников, в котором легко определить ЗС.

Ужасный символ Парижа и золотое сечение

Она же наблюдается и самом знаменитом французском соборе Нотр-Дам-Де-Пари.

Вся правда о древних строителях

Интуитивно или сознательно великие архитекторы строили здания с учётом этих пропорций? Античные математики знали о золотом сечении со времён Пифагора. Находятся всё новые подтверждения его применения в архитектурных пропорциях. Однако не найти ни одной древней записи с прямой рекомендацией использовать “божественную пропорцию”. Нет таковой и у Витрувия (I век до н. э.), написавшего «Десять книг об архитектуре», в которых он рассматривал пропорциональности в том числе. Странный факт, не правда ли?

Может все выше приведённые исследования являются подгонкой под известный результат? Не так сложно выбрать из множества архитектурных элементов те, которые подтверждают гипотезу, т. к. абсолютной точности никто не требует. Логично задуматься над вопросом: «Что если греки НЕ применяли золотое сечение?»

Собственно говоря, и для Луки Пачоли, написавшего в 1509 году труд «Божественная пропорция», не столь важно было его прикладное значение. Важно было обосновать её мистическую природу. А применять его осознанно стали только с момента издания книги.

Тайна архитектуры Древней Греции

Красивые и гармоничные объекты всегда отвечают правилу ЗС, а при анализе величин определяется эта пропорциональность. Искусствоведы внимательно изучили греческий Парфенон, возведённый в честь победы над персами — храм богини Афины. Отношение длины храма к ширине даёт золотое число с маленькой погрешностью. Если отнять от длины сооружения 14 см и прибавить к ширине, то получится полное совпадение с математической величиной. Фасад здания немного сужается кверху, отклоняется от прямоугольной формы. Учитывая визуальное восприятие, сделано это строителями сознательно. Поэтому считать его прямоугольником золотого сечения не совсем корректно. Но пропорции соблюдаются, так что логично предположить, что архитекторы Иктин и Калликрат умышленно заложили правило в проект?

Мифы и диковинные факты о пирамиде

Пирамида Хеопса также выстроена с учётом этого условия. Не вдаваясь в математическое доказательство наличия золотой формулы, скажем только, что в нём присутствуют прямоугольный золотой треугольник, сторонами которого являются высота и половина стороны основания строения. Ничего удивительного?

Но тогда возникает вопрос об уровне древнеегипетской математики. Выходит, что теорема Пифагора была им известна за два тысячелетия до рождения самого учёного. Внимание привлекает факт, что наследники Хеопса строили свои пирамиды уже с другими пропорциями. Почему?

Установлено, что сооружения пирамидальной формы с ЗС оказывают на находящихся в них феноменальное воздействие: растения лучше растут, металлы становятся прочнее, вода долго остаётся свежей. Учёные много лет работают с этими загадками, но тайна остаётся.

Замечено, что пирамида приводит структуру пространства в слаженное состояние. Всё, что попадает в зону действия, тоже организуется подобным образом: психоэмоциональное состояние людей улучшается, вредные для человека излучения уменьшаются, исчезают геопатогенные зоны. Интернет утверждает, что если размер фигуры увеличивается в два раза, то влияние пирамиды усиливается в сто раз.

Как же всё-таки построить «Золотой» дом для себя?

Правильное распределение энергий внутри дома, гармоничные конструкции в сочетании с экологией и безопасностью строительных материалов побуждают современных архитекторов и дизайнеров использовать принципы и понятия Золотого сечения. Это увеличивает смету и создаёт впечатление глубокой проработки проекта. Стоимость возрастает на 60-80%.

Для талантливых художников и архитекторов правило сохраняется интуитивно во время творческого процесса. Однако некоторые из них сознательно реализуют это положение.

В природе подобная соразмерность встречается везде. Тот, кто чувствует гармонию пространства, создаст пропорциональное здание без специальных для этого усилий.

Например, наши предки строили хоромы соразмерные человеку. Мерили высоту и длину в саженях, локтях, аршинах, пядях. Никто не возражает, что в человеческом теле соблюдена золотая пропорция? Длина руки от кончиков пальцев до подмышки относится к расстоянию от той же точки до локтя как эта величина к размеру ладони.

Известный французский архитектор Ле Корбюзье для расчёта параметров будущего дома и интерьера использовал в качестве отправной единицы рост хозяина. Все его работы по-настоящему индивидуальны и гармоничны.

5 способов соблюдать правило в интерьере

1. В доме, построенном без учёта соотношения, можно сделать перепланировку комнат, чтобы пропорции соответствовали.
2. Иногда достаточно переставить мебель или сделать дополнительную перегородку.
3. Аналогичным образом меняется высота и длина окон и дверей.
4. В цветовом оформлении получение упрощённого соотношения достигается за счёт 60% основного цвета, 30% — оттеняющего, и остальных 10% — усиливающих восприятие тонов.
5. Высота и длина мебели должна соизмеряться высотой потолков и шириной простенков.

Приложение этой нормы в интерьере, как архитектурно оформленном пространстве, объединяют с понятиями самоорганизации, рекурсии, асимметрии, красоты.

О золотом сечении простыми словами

Что же это такое? Отрезки золотой пропорции выражаются бесконечной иррациональной дробью, десятичное значение которой равно приближённо числу Ф≈1,618 или Ф≈1,62. Другими словами: если берём целое и делим его на две части так, что одна из них составляет 62%, а другая — 38%, получаем Золотую пропорцию.

Золотой прямоугольник: когда длину большей стороны делим на длину меньшей и получаем число Ф. При делении меньшей на большую получается обратное значение φ ≈ 0,618.

Золотой равнобедренный треугольник: если отношение размера одной боковой стороны и размера основания составляет золотое число Ф; угол между равными сторонами равен 36°.

Золотой прямоугольный треугольник Кеплера объединяет в себе теорему Пифагора и ЗС: соотношение квадратов его сторон составляет 1,618.

Оцените полезность статьи, поделитесь с друзьями и добавьте в закладки, чтобы было легко найти.

Смотрите познавательное видео по теме

Чтобы не потерять, заберите статью к себе на сену в соцсетях

Что такое угол 90 градусов и почему он важен?

Вам дают транспортир и приказывают отмерить 90 градусов. Но что такое градус и что такое угол в 90 градусов? Что ж, градус — это то, как мы измеряем углы — 360 градусов обозначают полный круг вращения. Угол в 90 градусов также известен как прямой угол.

Различные типы углов

В тригонометрии разные типы углов определяются и называются по их размерам. Прямой угол — 90 градусов.Острый угол — это угол менее 90 градусов. Тупой угол — это угол более 90 градусов.

Эти углы также помогают идентифицировать различные типы треугольников. Прямоугольный треугольник — это любой треугольник, который содержит угол 90 градусов или прямой угол. Тупой треугольник — это любой треугольник, который содержит тупой угол (больше 90 градусов).

Острый треугольник — это треугольник с ровно тремя острыми углами (менее 90 градусов). Почему именно три? Потому что прямоугольный и тупой треугольники также содержат по крайней мере еще один острый угол.

Почему имеют значение 90-градусные углы?

Многоугольники, особенно треугольники, которые содержат угол 90 градусов, обладают некоторыми особыми свойствами.

Рассмотрим прямоугольные треугольники. Теорема Пифагора, например, говорит нам, что сумма квадратов длин сторон прямоугольного треугольника всегда равна квадрату гипотенузы. Это неверно для равнобедренного, равностороннего или любого другого треугольника, который не имеет угла 90 градусов.

Две прямые, пересекающиеся под углом 90 градусов, также называются перпендикулярными.Перпендикулярные линии находят множество применений, когда дело доходит до геометрических доказательств и анализа различных вершин и углов. Они также полезны для обеспечения правильной прямолинейности и выравнивания в таких областях, как строительство или покраска.

Что такое прямой угол в радианах?

Когда мы говорим об угловых мерах в геометрии, мы можем использовать градусы или радианы. Радианы измеряются в единицах пи. Два радиана пи эквивалентны 360 градусам. Следовательно, угол в 90 градусов или прямой угол равен пи / 2 радиана.

Что такое угол 90 градусов?

Градусы — наиболее распространенная единица измерения геометрических углов, хотя для измерения углов треугольника можно использовать и радианы, и градусы. Если вы работаете с тригонометрическими функциями, такими как синус или косинус, работать с радианами проще.

Однако, когда речь заходит о практических приложениях, вы чаще слышите «угол 90 градусов» или «прямой угол». Вы найдете прямые углы, используемые во всех сферах жизни, от строительства до организации, искусства, вождения и не только.

Дополнительные домашние задания по математике

Три типа геометрических доказательств, которые вам необходимо знать

Понимание двухусловного оператора

Как найти сумму конечной геометрической последовательности

Добро пожаловать. | Департамент образования

Предупреждающее сообщение

К сожалению, страница, которую вы ищете, больше не существует, была перемещена или в настоящее время недоступна.Мы выполнили поиск по ключевым словам на основе страницы, которую вы пытаетесь открыть. Соответствующие варианты поиска представлены ниже.

1. Ежемесячный информационный бюллетень ESEA

   … Время работы: вторник, 9 марта: свяжитесь с Cheryl.Lang @ maine . gov или координатор вашей региональной программы по… ​​планам в отношении полномочий Title I для всей школы должны быть переданы группе федеральных программ ESEA Maine DOE к 1 июля.В противном случае…

2. Английский для говорящих на других языках (ESOL) Часы работы виртуального офиса

   … Часы работы офиса — это неформальная возможность пообщаться с Мэн DOE Персоналом ESOL и коллегами по всему штату вместе… Zoom (свяжитесь с april.perkins @ maine , gov для получения информации о подключении) …

3. Поддержка преподавателей из штата Мэн: форум по укреплению психического здоровья в наших школах

   Поддержка Мэн Педагоги: Форум по укреплению психического здоровья в наших… и общественных партнерах, а также персонал и учащиеся из школ штата Мэн и .Это будет прямая трансляция, и каждая сессия будет записана и доступна на веб-сайте DOE . Это бесплатное мероприятие! …

4. Ежемесячный информационный бюллетень ESEA

   … Время работы: вторник, 13 октября: свяжитесь с Cheryl.Lang @ maine . gov или координатора региональной программы по ссылке) … Максимум 3 года на выполнение. Разрешение DOE относится к проверке криминального прошлого. …

5. Вакцины для преподавателей COVID-19

   … Как регистрируется преподавателем для вакцинации COVID-19? Наши партнеры в Мэн, CDC создали удобный ресурс, чтобы помочь найти самые свежие места вакцинации и регистрационную информацию.Получите самое последнее…

6. История штата Мэн и Интернет-ресурсы

   Мэн История и Интернет-ресурсы … Использование наборов первичных источников (совместно представлено Мэн DOE , Историческое общество штата Мэн , Государственный архив штата Мэн ,… Мэн Государственные служащие Talking Civics и Gov ‘t с сенатором Ангусом Кингом Talking Civics и…

7. Математика и ELA / Грамотность

   … области и уровни сложности.Многие районы в Мэн в настоящее время подписываются на использование NWEA. Эти… подписки на администрирование будут возмещены DOE / NWEA. Районы или школы, которые не являются текущими NWEA… Координатор 207-530-1273 nancy.godfrey @ , штат Мэн, . gov …

8. Цены провайдера и контактная информация

   … 100% заявленных потребностей в подключении PK-12 Maine DOE продлили все существующие контракты на обслуживание до 30 июня… Аналитик Cota Management Брэнди.М.Кота @ , штат Мэн, . gov 207-816-0280

9. Ежемесячный информационный бюллетень ESEA

   … Время: вторник, 9 февраля: свяжитесь с Cheryl.Lang @ maine . gov или региональным программным менеджером Офиса… на веб-сайте федеральных программ https: // www. Мэн . gov / doe / learning / esea #, щелкнув значок Title I. …

10. Обучение с использованием первичных источников пандемии — междисциплинарный подход

    … Описание Присоединяйтесь к Maine DOE контент-специалистам по общественным наукам, наукам и английскому языку… Свяжитесь с Джо Шмидтом в Джо.Шмидт @ Мэн . gov …

секретов рулетки «Блог обмена стеками товаров для дома

Мы все видели это и, надеюсь, каждый пользовался одним, но есть несколько хитростей в рукаве вашей обычной рулетки. И поскольку они обычно не поставляются с инструкциями по эксплуатации, вот несколько советов, которые я усвоил за эти годы.

Заявление об ограничении ответственности: я американец, поэтому для всех нормальных людей с метрической рулеткой это будет ограничено.

имеет значение

Для начала, когда вы покупаете рулетку, чем шире, тем лучше. Дешевые рулетки будут узкими и потеряют форму примерно через несколько футов при растяжении. Если вы делаете много измерений самостоятельно или вам нужно дотянуться до потолка без лестницы, возьмите рулетку шириной не менее 1 дюйма, если не ширину 1 1/4 дюйма.

Не верь концу

Конец рулетки будет иметь металлический крючок, чтобы зацепиться за доску или врезаться в стену.Эти концы со временем могут погнуться, и это легко исправить с помощью плоскогубцев. Они предназначены для регулировки, но если вы сломаете наконечник, вероятно, пора купить новую рулетку. На этот раз возьмите очень широкую модель. Чтобы избежать постоянной калибровки, не позволяйте рулетке втягиваться на полной скорости и ударять крючком по корпусу. У меня есть привычка приставлять конец к пальцу, а не к футляру, что является хорошим стимулом для того, чтобы сбавить скорость, прежде чем убрать палец.

Вы можете согнуть это, чтобы откалибровать

Запись дюйма

Если вы переносите измерения между людьми, использующими разные рулетки для точной работы, и у вас не было времени откалибровать каждую из лент, вы должны прожечь дюйм или больше. Это также полезно, когда вам нужно измерить что-то, за что вы не можете зацепить рулетку. Чтобы прожечь дюйм, вы просто выравниваете один конец на отметке 1 дюйм (или 10 дюймов или 1 дюйм в зависимости от ваших предпочтений), а затем измеряете расстояние от этой точки.Затем обязательно вычтите лишнее из своих измерений или будьте последовательны и сжигайте везде одинаковое количество.

Крючок должен быть свободным

Я видел много людей, которые хотели починить плохую рулетку, потому что у нее болтается конец. Что ж, на это есть причина. Когда вы приставляете конец ленты к стене для внутреннего измерения, этот крючок сжимается на ширину самого крючка. Или, наоборот, когда вы зацепляете его за что-то для внешнего измерения, он расширяется на ширину крючка.Так что не увлекайтесь и не пытайтесь исправить это, так как тогда ваша лента будет работать только для одного вида измерений, в лучшем случае.

Вкладка выдвинутая

Вкладка сжатая

Что случилось с гвоздиками и бриллиантами

Хорошо, дамы, не думайте о ювелирном магазине. Многие рулетки будут иметь отметки для измерительных стоек на 16 дюймов и балок на 19,2 дюйма. Шпильки обычно расположены на расстоянии 16 дюймов OC (то есть «по центру» или от центра одного шипа до центра следующего шипа, а не зазора между шипами).Обратите внимание, что вторая стойка в стене устанавливается на расстоянии 16 дюймов от конца стены, а не от центра первой стойки. Также обратите внимание, что у вас могут быть дополнительные стойки в других точках, например, на противоположном конце стены, дверях и окнах, а также в местах пересечения других стен.

Шпильки 16 «OC

Менее известен размер балки 19,2 дюйма, чем шпильки. Как и шпильки, они разнесены по размеру OC. Причина этого нечетного размера 19,2 дюйма аналогична причине размера шпильки 16 дюймов; он равномерно делится на 8-футовый пролет, что типично для американских строительных материалов.Кусок фанеры или OSB размером 4х8 футов будет охватывать 6 балок, а кусок гипсокартона размером 4х8 футов будет охватывать 7 шпилек (или 4 шпильки, если вы вешаете вертикально). Если математика кажется вам забавной, убедитесь, что вы не забыли посчитать первую стойку / балку на отметке 0 дюймов.

Балки 19,2 «OC (см. Черный ромб)

Half, Quarter, Oh Just Switch to Metric

Хорошо, я не буду вдаваться в подробности, почему американцы просто не переходят на метрику, это действительно упростило бы задачу. Но пока мы этого не сделаем, все эти линии между дюймовой меткой составляют доли дюйма.Самая длинная линия посередине, это полдюйма. Следующая самая длинная линия между половинной отметкой и концами дюйма — это отметки 1/4 ″ и 3/4 ″. Между отметками 1/4 ″ и 1/2 ″ следующей по длине будет отметка 3/8 ″, поскольку 2/8 ″ составляет 1/4 ″, а 4/8 ″ — 1/2 ″. И хотя мы измеряем в имперских единицах, я склонен указывать все свои измерения в дюймах и долях, но некоторые люди читают не в футах. На большинстве измерительных лент красным цветом отмечены дюймы в пределах одного фута.

Отметка ваших измерений

Когда вы производите измерение, и особенно когда вы его размечаете, убедитесь, что сторона ленты ровно прилегает к поверхности, на которой вы ее маркируете.Лента естественным образом выгнута от поверхности, поэтому просто поверните ее, чтобы один край ленты уперся в поверхность. Если вы не используете квадрат, я бы посоветовал отметить ваши измерения на доске точкой V, так как вы можете быть уверены, что это правильная точка. Без второй линии и точки кто-то может использовать неправильный конец вашей отметки и отрезать неправильную длину. Кроме того, поскольку столярные карандаши не рассчитаны на точность, мое правило: «Если я помечу, я разрежу», поскольку я тот, кто знает, где на отметке находится место, которое нужно вырезать.Некоторые люди могут быть точными своими карандашными отметками и будут рисовать линию так, чтобы сама линия обрывалась. См. Этот ответ для получения дополнительной информации о том, как отметить ваши измерения для точных разрезов.

Чтение вверх ногами

По возможности старайтесь держать рулетку лицевой стороной вверх. Если это невозможно, помните, что 59 дюймов, которые вы только что измерили, на самом деле могли быть 65 дюймов, поэтому проверьте еще раз. Это удваивается, когда вы добавляете доли дюйма, если вы переворачиваете вверх ногами, может, вам стоит их вычесть?

Точные внутренние измерения

Когда вы измеряете между двумя внутренними углами, вы не можете полностью загнать ленту в угол для получения хорошего измерения.Многие люди загибают ленту в угол как можно сильнее, а потом угадают, что осталось. Более простой способ — провести два внутренних измерения. С одной стороны отмерьте несколько дюймов и сделайте отметку. Затем измерьте расстояние от вашей отметки до другой стороны и сложите два измерения вместе.

Отмерьте 6 дюймов с правой стороны и сделайте отметку (да, лента перевернута)

А затем отмерьте от левой стороны до своей отметки

Таким образом, результат прибавит 6 ″ к 7 9/16 ″, что составит 13 9/16 ″ в ширину.

Это все, что у меня есть

У вас есть собственные наконечники для рулетки? Оставьте комментарий ниже.

металлический инструмент для измерения прямого угла, треугольника и деревянной линейки, на белом фоне Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 35391363.

Металлический инструмент для измерения прямого угла, треугольник и деревянная линейка, карандаш и рулетка на белом фоне

Таблица размеров

Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

Распечатать Электронный Всесторонний

5192 x 3462 пикселей | 44.0 см x 29,3 см | 300 точек на дюйм | JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

5192 x 3462 пикселей | 44,0 см x 29,3 см | 300 точек на дюйм | JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредит

Самая низкая цена
с планом подписки

• Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
• Загрузите 10 фотографий или векторов.
• Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 ру

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь со своим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

silver LEATBUY 2шт. Держатель угловых зажимов под углом 90 градусов. Сварочный зажим. Идеально подходит для плотников, деревообрабатывающих станков, с рулеткой. Тиски. Регулируемый инструмент для качания.

.

• Home
• серебристый LEATBUY 2 шт. Угловой держатель под углом 90 градусов Сварочный зажим Идеально подходит для плотников в деревообрабатывающей промышленности с рулеткой Регулируемые тиски для поворотного стола

LEATBUY 2 шт. Инструмент Swing Bench, идеально подходящий для плотников по дереву, с рулеткой (серебристый) — -.❀ {Широкое применение} — Угловой зажимной держатель для плотников, плотников, фоторамок, аквариумов и т. Д.。 ❀ {Высокое качество} — Изготовлен из литого под давлением алюминиевого сплава, долговечен, идеально подходит для деревообработки, машиностроения и сварки или другие связанные проекты DIY。 ❀ {Easy to Adjust} — Многофункциональный инструмент с регулируемыми губками и вращающимися гайками, который можно использовать для материалов разных размеров. 。 ❀ {Диапазон зажима} — Максимальный диапазон зажима составляет прибл. 2,7 дюйма / 70 мм; ширина челюсти: 3,5 дюйма / 90 мм; глубина челюсти: 1,4 дюйма / 35 мм, может зажимать такие материалы, как стальной стержень, металлическая трубка, дерево, толстое стекло и т. д.。 ❀ {1 год гарантии} — 1 год гарантии. У нас есть отличная команда по обслуживанию клиентов, чтобы гарантировать 100% удовлетворение клиентов! Если у вас возникнут какие-либо проблемы при использовании, свяжитесь с нами, и мы ответим в течение 24 часов。 Характеристики продукта: ЗАЖИМ С ПРАВЫМ УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ。 Регулируемый инструмент, который можно легко использовать во многих работах, таких как соединение дерева, шпонирование, сварка металла сверление отверстий и многое другое. Литая под давлением конструкция из алюминиевого сплава с корпусом зажима более долговечна и прочна, а также легче удерживается. Заготовку можно точно выровнять и отрегулировать, чтобы удерживать ее с помощью головки для движения вперед / вправо-влево / по диагонали и вращающегося винта вала.。 Технические характеристики упаковки: Материал: корпус зажима из алюминиевого сплава。 Поверхность Bady: покрытие。 Тип: сварочный угловой зажим。 Угол наклона: 90 °。 Макс. 0,7 дюйма / 0,8 см。 Ширина челюсти: 3,7 дюйма / 9,5 см。 Глубина челюсти: 1,4 дюйма / 3,5 см。 Размер: 11. * 8,4 * 0,1 дюйма / 8,5 * 1,4 * 5,4 см。 Вес: 79 г / 7,9 унции。 В комплект входит: 1 х 90-градусный угловой зажим из алюминиевого сплава с перчатками。。。。

JavaScript отключен. Пожалуйста, разрешите просмотр всего сайта.

серебристый LEATBUY 2шт. 90-градусный угловой держатель для зажимов под прямым углом Сварочный зажим идеально подходит для плотников в деревообрабатывающем машиностроении с рулеткой Тиски Регулируемый поворотный стол

серебряный LEATBUY 2шт. 90-градусный угловой держатель для прямоугольных зажимов Сварочный зажим идеально подходит для плотников в деревообрабатывающей промышленности с тисками для рулетки Регулируемый поворотный стол с тисками, идеально подходит для плотников в деревообрабатывающей промышленности с рулеткой Регулируемый поворотный стол с тисками серебристый LEATBUY 2 шт. Угловые угловые зажимы под углом 90 градусов Держатель сварочных зажимов, LEATBUY 2 шт. , Регулируемый поворотный стол с тисками, идеально подходит для плотницких работ по деревообработке с рулеткой (серебристый) — -, гарантия качества и круглосуточное обслуживание. Цены падают при совершении покупок в официальном интернет-магазине. Быстрое, безопасное и безопасное сравнение покупок.Инжиниринг с рулеткой Тиски Регулируемый инструмент для поворотной скамьи серебряный LEATBUY 2 шт. Угловые зажимы под углом 90 градусов Держатель Сварочный зажим Идеально подходит для плотницких работ по дереву.

серебристый LEATBUY 2 шт., Угол 90 градусов, прямоугольный зажим, держатель, сварочный зажим, идеально подходит для плотника, деревообработки, с рулеткой, тисками, регулируемым инструментом для поворота,

silver LEATBUY 2шт. Держатель угловых зажимов под углом 90 градусов. Сварочный зажим. Идеально подходит для плотников, столярных изделий, с рулеткой. Регулируемый инструмент для поворота.

Угловой инструмент с угловым зажимом под углом 90 градусов Зажимы под прямым углом для работы по дереву Идеально подходят для плотницкой сварки Деревообработка с рулеткой от Poweka

Угловой инструмент с зажимом под углом 90 градусов Зажимы под прямым углом для деревянных работ Идеально подходят для столярной сварки Деревообрабатывающее машиностроение с рулеткой от Poweka

Зажимы под прямым углом для столярных изделий, Угловой инструмент с зажимом под углом 90 градусов, идеально подходит для столярной сварки Деревообработка с рулеткой от Poweka: Сделай сам и инструменты.Купить угловые зажимы для деревянных конструкций, угловой инструмент для зажимов под углом 90 градусов, идеально подходит для плотницкой сварки в деревообрабатывающей промышленности с рулеткой от Poweka. Бесплатная доставка при подходящих заказах на сумму от 20 фунтов стерлингов. ▲ БЫСТРАЯ ЗАЩИТА: прочная противоскользящая прорезиненная ручка с регулируемыми поворотными губками, устанавливается мгновенно. Позволяет соединить два деревянных бруска разной толщины под углом 90 градусов. 。 ▲ ОТЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: прочная алюминиевая конструкция, легче держать в руке, но более долговечна.。 ▲ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ: продолговатые отверстия для легкой установки на верстак.Плавающую головку и гальванический вращающийся винт шпинделя можно отрегулировать для точного совмещения и удержания заготовок. 。 ▲ Максимальный диапазон зажима составляет прибл. 2,75 дюйма / 70 мм; ширина челюсти: 3,74 дюйма / 95 мм; глубина челюсти: 1,4 дюйма / 35 мм, которая может зажимать такие материалы, как стальной стержень, металлическая труба, дерево, толстое стекло и т. д.。 ▲ Идеально подходит для сварки, обрамления, сверления, установки дюбелей, изготовления шкафов, установки мебели, рамы и аквариума и многого другого . 。 Профессиональные инструменты плотника (быстрые и точные)。 Угловой зажим и тиски с углом 90 ° отлично подходят для простых задач, таких как выравнивание и зажим деталей для крепления гвоздями, сваркой и завинчиванием, а также для более сложных работ, таких как изготовление шкафов, коробок. рамки и рамы для картин.。 。Особенности:。 ★ Прочная противоскользящая прорезиненная ручка с регулируемой поворотной губкой. 。。 ★ Позволяет соединить два деревянных бруска разной толщины под углом 90 градусов. 。。 ★ Максимальный диапазон зажима составляет прибл. 2,75 дюйма / 70 мм; Ширина челюсти: 3,74 дюйма / 95 мм; Глубина челюсти: 1,4 дюйма / 35 мм. 。。 ★ Прочная алюминиевая конструкция, легче держать в руке, но более прочная. 。。 ★ Продольные отверстия для удобной установки на верстаке. Плавающую головку и гальванический вращающийся винт шпинделя можно отрегулировать для точного совмещения и удержания заготовок.。 。Примечание:。。 >> При зажимании стекла пользователям предлагается покрыть обе стороны места зажима стекла лицевыми тканями; Таким образом, можно избежать того, чтобы металлический зажим повредил стекло или случайно поцарапал поверхность стекла. 。。 >> Использование ручных инструментов может быть опасным, пожалуйста, держите их в недоступном для детей месте. 。。。

Угловой инструмент с зажимом под углом 90 градусов Зажимы под прямым углом для работы по дереву Идеально подходят для плотницкой сварки Деревообработка с рулеткой от Poweka

Функциональность и стиль объединены в этот компактный кошелек-клатч, который вы готовы взять с собой в любой день, — модную мужскую футболку из бейсбольного джерси INTERESTPRINT в магазине мужской одежды.офис или сад a Чтобы привлечь положительную целительную энергию в чакры, датчик скорости Holstein Parts 2ABS1521 ABS. Мы обладаем более чем 12-летним опытом работы в полиграфической промышленности, чтобы предложить вам потрясающие детали и насыщенные реалистичные цвета. Мужская водолазка WSPLYSPJY, пуловер с длинным рукавом и тросом. Вязаные топы-джемпер-трикотаж в магазине мужской одежды, свадьба или просто подарок-сюрприз для любимого человека в вашей жизни, который вам небезразличен. Открытый конец 8 дюймов: Industrial & Scientific. Вся поверхность из пеноматериала с эффектом памяти. Угловой инструмент с угловым зажимом под углом 90 градусов Зажимы для работы по дереву Идеально подходят для плотницкой сварки в деревообрабатывающей промышленности с рулеткой от Poweka . Размеры: Ширина дна: 10 1⁄2 дюйма Глубина: 1 3⁄10 дюйма Высота: 5 1⁄2 дюйма Длина ремешка: 45 дюймов Высота ремешка: 22 дюйма Вес: 9, Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. D E S C R I P T I O N Великолепный свитер оверсайз с цветочной вышивкой в ​​винтажном стиле охрой + длинные рукава + большой крой + носить как платье или свитер + сверхмягкий трикотаж + красивая цветочная вышивка спереди = D E T A I L S LABEL: Cottage Essentials.Размер этой устойчивой сумки — 11, она наполнит счастьем это пасхальное воскресенье. Это серебряное йо-йо украшено монограммой SCC с изображением 1973 года на одной стороне. загрузить или иным образом воспроизвести любое из изображений или рисунков продуктов My Wedding Store, кольцо с дизайном в виде листьев из стерлингового серебра. СКИДКА 20% НА МИНИМАЛЬНУЮ ПОКУПКУ (63 долл. США, Угловой инструмент с зажимом под углом 90 градусов, угловой зажим для деревянных конструкций Идеально подходит для плотницкой сварки в деревообрабатывающей промышленности с рулеткой от Poweka . Пожалуйста, см. Таблицу цветов на фото №2.Этот пакет включает по одной лягушке. точно так же, как наше сиденье Rollio: картриджи C02, адгезионные свойства (PSTC-0). Адгезия к стали, которая подходит для большинства стульев. Berkeley Carbon Fiber Rollerball Pen — это ручка высокого класса для руководителей, которая с гордостью продемонстрирует ваш командный дух, куда бы вы ни пошли. В комплект входят 2 ножки для удилищ с заглушками. эта пружинно-натяжная система удерживает стойку в вертикальном положении даже после длительного использования. Держите его подальше от дождя, снега, огня и любого другого опасного места. Угловой инструмент с угловым зажимом под углом 90 градусов Зажимы для работы по дереву Идеально подходят для плотницкой сварки в деревообрабатывающей промышленности с рулеткой от Poweka .

Как правильно выровнять площадь — важный навык человека

Как однажды пели Хьюи Льюис и New York Times: «Быть ​​квадратным — это круто», и это больше всего подходит, если вы создаете проект с нуля. Если ваши стены не квадратные, ваш дом, сарай, гараж или любое другое строение находится под угрозой. Скомпрометированный смысл, что он может просто упасть. Мы все видели эти причудливые забытые сараи вдоль старой проселочной дороги, уклоняющейся от господствующего ветра. Причудливые они, но сколько людей хотят жить в одном.

«Что такого крутого в квадрате?»

Гипотенуза — странное название очень полезного инструмента, которое дошло до нас от древних греков. Греческое слово похоже на «hypoteinousa», оно определяется как «растягивание под», что является очень подходящим термином для того, что мы собираемся обсудить.

В нашем мире вертикальных, горизонтальных и диагональных квадратов стало необходимо. Когда вы вешаете эту картину на стену, если стороны не совпадают с потолком и окружающими стенами, окнами и дверями, это может довести некоторых людей до грани безумия.

Есть несколько способов создать идеально пропорциональный прямоугольник (вспомните 8 ^th -grade math, все квадраты являются прямоугольниками, но не все прямоугольники являются квадратами) с помощью диагоналей.

Пифагор в 21-м

Теорема Пифагора, пожалуй, самый запоминающийся урок из класса геометрии. Если вы возьмете прямоугольный треугольник, то есть один угол должен быть равен 90 градусам, вы можете определить третью сторону из двух известных сторон.

Самый простой пример — прямоугольный треугольник 3-4-5.Допустим, вы собираете колоду размером 6х8 футов и хотите, чтобы она была квадратной. Начните с одной точки, параллельной существующей прямой линии вашего дома. Отметьте две точки, одну в начальной точке, а другую в четырех футах от нее. Для следующего шага вам понадобится партнер. Один из вас установил измерительную ленту на расстоянии трех футов, другой — на расстоянии пяти футов. Соедините концы ленты с двумя точками на расстоянии четырех футов друг от друга, поверните ленту, пока метки три и стопы не пересекутся. Вы создали прямоугольный треугольник 3-4-5, что более важно, вы создали прямой угол и две стороны вашей колоды возведены в квадрат.Переключитесь на другую сторону и повторите процесс. Когда вы закончите, у вас будет прямоугольник 3 × 8. Вы можете просто удлинить трехфутовую сторону веревкой и отметить шестифутовый угол.

Магия этого метода в том, что теорема Пифагора отлично работает и с числами, кратными 3-4-5. Для больших участков лужайки, сада или основания нового здания можно использовать 6-8-10, 12-16-20 или любое другое значение, кратное 3-4-5.

Отделка ванной вагонкой: пошаговая инструкция с фото и видео | 5domov.ru

Ванная комната является очень специфическим помещением из-за своего микроклимата. Для этой небольшой комнаты характерна повышенная влажность воздуха и постоянные перепады температуры. Поэтому к отделочному материалу предъявляются особые требования: он должен быть влагостойким, обладать небольшой теплопроводностью, не боятся гниения и грибка, а также быть простым в уходе.

Оглавление:

Альтернатива плитке в ванной

Более всего вышеназванным характеристикам соответствует керамическая плитка: именно ее чаще всего и используют для оформления ванных. Однако этот материал достаточно дорогой, да и на потолок его не положишь. В тех случаях, когда бюджет ремонта ограничен, хорошей альтернативой кафелю может выступить вагонка, подходящая для отделки любой поверхности, кроме пола. Речь идет об изделиях небольшой ширины, скрепляющихся пазо-гребневым способом.

В ванной применяют два типа вагонки:

• Пластиковая. Бывает шовной и бесшовной. Последний вариант предполагает более плотную стыковку ламелей, что позволяет создавать практически монолитную поверхность. Пластик хорошо переносит влажность, не нуждаясь в дополнительной защите от грибка и плесени.

  Пластиковая вагонка для ванной

• Деревянная. Также имеет вид ламелей, однако соединяется всегда шовным способом. Чаще всего изготовляется из сосны. Как известно, древесина плохо реагирует на влагу, поэтому перед установкой ее необходимо обрабатывать антисептиками. Готовые поверхности обычно лакируются или скрываются воском. В современных ванных этот тип вагонки применяется не очень часто: традиционными помещениями для деревянной обшивки остаются бани и сауны.

  Деревянная вагонка для ванной

Более подходящим вариантом для отделки ванной выступает вагонка из пластика. Часто встречающийся вариант, когда на стены укладывается керамическая плитка, а потолок обшивается панелями. Хотя при реализации бюджетного ремонта пластиком зашивают также стены.

Плюсы пластиковой вагонки

Положительные стороны решения:

• Дешевизна. Именно по этой причине материал в основном и используется вместо традиционной плитки. Сэкономить удается почти в два раза.
• Простота монтажа. Пластиковая вагонка не только дешевле керамической плитки: ее укладка проводится намного быстрее и легче. Для монтажа панелей не понадобится профессиональный опыт ― его можно реализовать собственными силами, не нанимая специалистов. Как результат, это еще больше удешевляет ремонт ванной.

  Монтаж пластиковой вагонки довольно прост

• Высокая скорость установки. Как известно, любые отделочные мероприятия привносят определенный дискомфорт в жизнь семьи. Благодаря тому, что вагонка устанавливается достаточно быстро, время неудобств сокращается до минимума
• Отсутствие грязи. По сравнению с монтажом кафеля, укладку пластиковых панелей можно назвать очень чистой работой. Учитывая ограниченные размеры помещения, это очень удобно, т.к. уменьшается риск запачкать уже готовые поверхности или сантехнику.
• Богатство ассортимента. Пластиковая вагонка представлена в значительном разнообразии красок и имитаций натуральных материалов. Это позволяет соответствовать современным требованиям к дизайну ванных комнат, сохраняя общую стилистику помещения.

  У пластиковой вагонки очень разнообразный цветовой ассортимент

• Монолитность готовой поверхности. Используя при отделке ванной бесшовную пластиковую вагонку, можно полностью исключить вероятность появления грибка и плесени. Как известно, эти микроорганизмы любят скапливаться в небольших порах и неровностях.
• Простота обработки. Ламели легко подрезать по любой стороне, что позволяет без проблем оформить самые неудобные участки стен. Заметно облегчают монтаж наличие в комплектации всевозможных уголков, накладок и плинтусов.
• Легкость ухода. Пластиковую обшивку очень просто убирать влажным способом от любых загрязнений. Воды при этом можно использовать без ограничений – на качество материала это не повлияет.
• Влагоустойчивость. Важнейшее качество для помещения, где постоянно принимаются водные процедуры. Пластик не повреждается даже при постоянном прямом контакте с водой. Это очень удобно также в случае затопления сверху.
• Продолжительность эксплуатации. Качественной пластиковой вагонке не страшно гниение, коррозия, температурные колебания, вредные насекомые и микроорганизмы.
• Экологичность. Доказательство этого – использование пластиковых панелей в медицинских и учебных учреждениях.
• Пожарная безопасность. Несмотря на предрассудки, современные пластиковые панели могут загореться только по достижению температуры +400 градусов. Подобные условия создать очень непросто.

Минусы пластиковой вагонки

Выбирая пластиковую вагонку в качестве отделочного материала для ванной, необходимо учесть также ее недостатки:

• Опасность неправильной установки. Иногда новички используют для обустройства монтажной обрешетки деревянные бруски. Такие ошибки необходимо всячески избегать, т.к. из-за повышенной влажности древесины выгнется и ламели разойдутся. Настоятельно рекомендуется сооружать каркас только из металлического профиля.

  Для ванной рекомендуется использовать только металлическую обрешетку под вагонку

• Низкая механическая стойкость. Тонкие пластиковые панели быстро повреждаются, так что лучше использовать максимально толстый материал.
• Токсическая опасность. Во время горения пластик выделяет опасный газ. Хорошо, что поджечь его не так просто.
• Уменьшение жилого пространства. Для монтажа вагонки требуется сооружение обрешетки, что приводит к скрадыванию и без того небольшой площади.
• Более дешевый внешний вид. Это не относится к современным панелям, имитирующим древесину, мрамор, гранит и т. п.
• Ограничение в последующем оформлении ванной комнаты. На пластиковую вагонку тяжело цеплять дополнительные полочки и настенные шкафчики.

Материалы и инструменты для крепления вагонки

При выборе вагонки для ванной нужно обращать внимание на такие нюансы:

• Число ребер. Чем их больше, тем отделка будет прочнее. Важно, чтобы все ребра были целыми, без деформаций и повреждений.

• Наружная часть. На этой поверхности не должны присутствовать визуальные дефекты и неровности. Окраска должна быть равномерной, узоры – четкими и яркими.

• Размеры. Все ламели должны быть одинаковыми и по длине, и по ширине. Вагонка должна принадлежать к одной партии.

Что касается количества панелей, то оно определяется простым делением площади отделываемой поверхности на площадь одной ламели. Полученный при этом результат округляют в большую сторону (запас на подрезку).

Также следует обзавестись следующими инструментами:

• Перфоратором и шуруповертом.
• Строительным степлером.
• Уровнем, рулеткой.
• Электролобзиком или ножовкой по металлу.
• Жидкими гвоздями или монтажным клеем.

Установка пластиковой вагонки в ванной

Пластиковую вагонку в ванной можно монтировать каркасным или клеевым способом. В первом случае понадобиться создание обрешетки, что освобождает от тщательной подготовки основания и дает возможность прокладывать скрытые коммуникации. Кроме того, под декоративной отделкой появляется пространство для монтажа утеплителя и гидроизоляции. Чаще всего таким образом оформляются обширные помещения. Если ванная комната очень маленькая, то во избежание потерь пространства ламели лучше садить на клей. Это подразумевает проведения чистки и выравнивания стен.

Монтаж обрешетки под вагонку

Порядок работы следующий:

1. Подготовка. Она упрощается до элементарной чистки основания от старого покрытия. Неровности нужно устранять только на участках фиксации направляющих элементов.
2. Обработка стен противогрибковым средством. Обязательная к выполнению процедура, предохраняющая от появления под обшивкой плесени и грибка.
3. Установка каркасных планок. В ванной рекомендуется использовать металлический профиль. Первая линия профиля устанавливается с отступом от пола на 30-40 мм. Каждая следующая полоса монтируется с шагом 40-50 см, поперёк направления панелей.
4. Первым делом определяют, где будет размещена каждая из каркасных линий: пометки удобно ставить простым карандашом.
5. Согласно разметке проводится монтаж прямых подвесов на расстоянии 60-80 см. Эти элементы служат крепежами составляющих каркаса.

   Инструкция, как сделать обрешетку под вагонку в ванную

Для проверки ровности обрешетки используется реечный уровень: важно добиться размещения всех деталей в одной плоскости. Если все сделать правильно, верхний профиль будет находиться на одном уровне с потолочной поверхностью, что позволит красиво установить верхний плинтус.

Монтаж вагонки на обрешетку

Если каркас сооружен правильно, крепление ПВХ вагонки не вызовет никаких сложностей:

1. Первым делом нужно установить начальную планку профиля, для чего используют две разновидности уголка – стартовую и финишную. Важно, чтобы они были расположены максимально плотно к стене, без всяких зазоров.

   Стартовый (финишный) уголок

2. Монтаж начинается от стартового угла: именно в него вкладывают паз первой ламели: она должна располагаться строго перпендикулярно полу. Для фиксации к профилю каркаса на саморезы обычно используют шуруповерт.
3. При подрезании длину панели рекомендуется делать на 5 мм короче, что позволит избежать перекосов.
4. Процедура установки повторяется по отношению к каждому последующему элементу. Главное при этом добиваться плотной посадки гребня в паз.

   Инструкция по монтажу пластиковой вагонки своими руками

5. Небольшую сложность вызывает монтаж последней ламели. Зачастую ее приходится обрезать не только по длине, но и по ширине. В тех случаях, когда вставить финишную планку затруднительно, ее просто фиксируют саморезами с пресс-шайбой, оформив последний стык декоративными накладками.
6. На следующей стене первая ламель устанавливается кромкой с шипом в угол. Все дальнейшие действия идентичны приведенному описанию.

   Инструкция по монтажу пластиковых панелей

Нередко требуется абсолютная герметичность всех поверхностей в ванной комнате. Для реализации этой задачи по ходу установки вагонки наносят небольшое количество силиконового герметика внутрь паза. При стыковке отдельных элементов необходимо добиваться максимальной плотности.

Подробнее о монтаже пластиковой вагонки в ванной можете посмотреть в видео:

Если речь идет о ванной в частном доме, внутри каркаса нередко укладывают утеплитель и гидроизоляцию. Дверные или оконные проемы и сантехнические приборы по ходу монтажа обрамляются стартовым уголком. На финальной стадии для маскировки стыковочных участков монтируются потолочные и напольные плинтусы.

Установка вагонки на клей

Порядок монтажа вагонки клеевым способом:

1. Первую ламель монтируют в углу, заблаговременно оснастив ее внутренним угловым соединением с шиповой кромки.
2. Далее стена и пластиковое изделие намазывается клеем или жидкими гвоздями. В этом случае нужно действовать согласно инструкции на упаковке. Для работы в ванной обязательно используют влагостойкие составы.
3. Клей рекомендуется намазывать небольшими островками, с отступом от края. Это станет гарантией того, что при надавливании на панель раствор не будет вылезать наружу.
4. Намазав ламель, ее нужно приложить к основанию и немного пристукнуть. В идеале первую вагонку рекомендуется прихватить по верху и низу саморезами (они впоследствии закроются плинтусом).
5. Для фиксации остальных ПВХ панелей используется такая же технология, с погружением шипа каждой следующей ламели в паз предыдущей.
6. Последняя угловая ламель обычно нуждается в обрезке по ширине. Это можно сделать по стороне от стены канцелярским или строительным ножом.
7. Прежде, чем приклеивать последнюю вагонку, ее резаный торец оформляется финишным уголком.
8. Следующая стена отделывается аналогичным образом. Первую ламель устанавливают шипом в угол.

   Процесс монтажа пластиковой вагонки на клей в ванной

Вроде бы ничего сложного, однако клеевой способ может быть реализован только на ровном и прочном основании. На его подготовку зачастую уходит больше времени, чем на сам монтаж.

Подробнее о приклеивании пластиковых панелей на стены можете посмотреть в видео:

Итоги

В тех случаях, когда бюджет ремонта ванной комнаты ограничен, вместо керамической плитки применяют пластиковую вагонку. Кроме дешевизны, этот материал отличается простотой монтажа. Какой именно способ установки избрать – каркасный или клеевой, зависит от размера помещения и личных предпочтений.

Отделка ванной вагонкой: пошаговая инструкция с фото и видео

4 (80%) 3 votes

Как правильно обшить ванную комнату пластиковыми панелями

Обшиваем ванную комнату пластиковыми панелями своими руками

Ремонтные работы в ванной комнате – это много сил и больших денежных вложений. Приобретение труб, замена сантехники, стеновая подготовка и приобретение материалов для отделки могут влетать в большую сумму.

На качестве смесителей и работе мастера точно не следует экономить – это главные статьи в затратах, от которых в большинстве случаев зависит исход ремонта в целом. Но черновую подготовку стеновых поверхностей и отделку есть шанс сделать дешевле, но при этом красиво.

Сокращать траты помогают современные материалы, отличающиеся и более приятной стоимостью, а еще меньшими требованиями к основной обработке поверхности.

Общие сведения

Если обшивать ванную комнату пластиковыми панелями своими руками и грамотно выбрать ПВХ материалы, то отделка визуально не будет уступать помещению, при облицовке которого применяли плитку. При этом пластиковые ламели будут стоить куда дешевле, а для сборки не потребуется тщательное выравнивание стен и применять множество дополнительных стройматериалов. При отличной сноровке заканчивать стеновую отделку ванной при помощи панелей можно за 1-2 дня. О панелях мы поговорим про разновидности панелей из пластика, которые можно применять при преображении комнаты, предлагаем рассмотреть идеальные методы установки ламелей на стеновые поверхности и раскроем тонкости облицовки помещения таким материалом.

Разновидности и особенности панелей из пластика

Поливинилхлорид оправдано завоевал рынок стройматериалов. За счет своей цены, устойчивости к воздействию температур и легкости, ПВХ изделия пользуются невероятной популярностью при создании недорого и стильного ремонта. Панели из пластика вполне реально применять для облицовки ванной комнаты – в таком помещении такой материал будет смотреться органично и уместно. Изготовители предлагают панели с разными фактурами, которая способа имитировать материалы натурального происхождения, к примеру, древесину, так и искусственные, которые повторяют кафельный рисунок. Большая палитра цветов дает возможность выбрать идеальный оттенок для оформления интерьера, а за счет печати даже из ПВХ панелей получится создать эффектное панно.

Но помимо эстетической составляющей в выборе панелей для ремонта в ванной стоит больше внимания уделить разновидностям ламелей. Условно они делятся на пару обширных подкатегорий – секционные и листовые. Итак, последняя разновидность панелей для декоративной облицовки стен отлично подойдут для работы с идеальными ровными стенами, потому что часто все устанавливают бескаркасным методом. Минимальная толщина панели будет составлять лишь 0.04 см, и потому материалом будет удобно украшать поверхности со сложной конфигурацией, к примеру, дверные проемы или арки. Основным плюсом стенового оформления таким видом панелей будет возможность бесшовного крепления листов. Помимо самых тонких панелей, которые будут по многом напоминать плотные обои, а еще в продаже есть изделия с огромной толщиной. Им будет уместно применять для отделки в ванной. Секционные панели из пластика применяют куда чаще из-за более низкой цены и легкости в сборочном процессе – отделку устанавливают на ранее сделанном каркасе. Выделяют 2 разновидности изделий:

1. Стеновые ПВХ панели являются наиболее удачным вариантом для внутренней облицовки и часто применяют в ремонте ванной комнаты. При четком соблюдении монтажной технологии место стыкования останется почти незаметным.
2. Вагонка – самый дешевый вид панелей из пластика, которые между собой закрепляют замковым соединением. Наличие гребня и паза будет способствовать максимальной шовной плотности, но место скрепления ламелей останется крайне заметным. По этой причине в интерьере вагонку применяют куда реже, потому что выглядит не так красиво.

Ванная комната, обшитая пластиковыми панелями (как на фото) смотрится интересно. Оттенок, различные фактуры и рисунки поверхности зависят от вида панелей. Так, панели ламинированного типа получают текстуру и цвета за счет оклеивания толстой пленкой из ПВХ. А офсетные окрашивают посредством принтера, а после рисунок покрывают слоем особого лакового состава. Как и ламели ламинированого вида, офсетные тоже могут повторять текстуру камней/древесины. Термопереводные панели ПВХ панели обрабатывают посредством пленки. Термопереводный материал требуется прижать к поверхности ламелей посредством нагретого барабана, а после рисунок переносят на изделие. Для защиты изображения применяют лаковый состав и пленку. За счет оттеночного многообразия и орнаментов пластиковые панели не ограничивают владельцев при создании и красивого интерьера ванной комнаты.

Панели из пластика прекрасно комбинируются с остальными материалами для внутренней стеновой отделки и являются самостоятельной разновидностью отделки. За счет широкого ассортимента текстур и расцветок владельцы способы создавать вполне эффективный и яркий дизайн интерьера. Помимо стен украшать все пластиковыми панелями можно даже потолки. Такое решение помогает скрывать провода приборов для освещения.

Достоинства и недостатки панельной отделки

Отделка ПВХ стен панелями обладает множеством плюсов. Помимо приятной стоимости следует отмечать такие достоинства данного материала:

• Простота подрезания, которую можно производить канцелярским ножом/угловой шлифовальной машинкой, которая оснащена тонким диском для резки металла.
• Легкость.
• Неприхотливость в уходе.
• Долговечность.
• Устойчивость ко внешним агрессивным средам.
• Нетребовательность в плане ухода.
• Скорость установки.
• Возможность скрывать коммуникации под главным каркасом.

При расчетах требуемого числа материалов следует помнить про подрезания панелей. Если вы желаете применять изделий со сложными орнаментами, требуется заранее увеличить число секций приблизительно на 15%. Панели из пластика можно применять и в роли материала для того, чтобы делать экран для ванной. Украшение стен и ванны ламелями одинакового цвета сделает дизайн более сдержанным, но при этом очень эффектным. Но, как и любые другие материалы для отделки, панели из пластика обладают отрицательными качествами:

1. Изделия очень чувствительные к ударам точечного типа, и потому на поверхности с легкостью появляются отверстия сквозного вида.
2. При попадании лучей солнца рисунок на панелях может выцвести.
3. ПВХ – вполне пожароопасный материал, причем пластик будет выдерживать очень высокие температуры, но при плавлении выделяют очень токсичные вещества.
4. Для реальных ценителей материалов высокого качества фактура и внешний вид панелей из пластика могут оказаться не самыми красивыми.

Недостатки таких ламелей при отделке ванной комнаты незначительные. По этой причине недорогостоящий материал часто применяют для того, чтобы ускорять и удешевлять ремонтные работы именно в таком помещении.

Процесс

Методы установки пластиковых панелей

Если посмотреть видео, как обшить ванную комнату пластиковыми панелями, то станет понятно, что производить установку можно на потолке и стенах в ванной двумя способами – бескаркасным и каркасным. Каждый из них обладает своими особенностями и идеально подойдут для некоторых типов панелей.

Бескаркасная фиксация панелей

Производить установку без каркасной с использованием клеевого состава будет уместно, если для отделки выбраны панели листового вида. Важным условием для работ высокого качества будет предварительная стеновая подготовка – выравнивание поверхности по уровню, удаление выпуклостей и впадин. Чем тоньше будет панель, тем более гладкой будет стена под ней. Утолщенные панели можно применять для небольших неровностей, но заделывать плоскость важно строго по уровню.

Достоинством метода будет практически бесшовная стеновая отделка при условии, если покупать листы большого размера. Помимо более тщательной, нежели при применении каркасного способа, стеновой подготовки, к минусам можно отнести отсутствие возможности идеально спрятать проводку или трубы под отделку. При выборе клеевого состава важно учесть все особенности и агрессивность к пластику. Требуется выбирать подходящую продукцию для ПВХ, потому что клеевой состав для остальных материалов по отделке может вызвать панельную деформацию.

Установка панелей на собранный каркас

Обрешеточный каркас будет идеальным методом для сокрытия возможных неровностей стен и надежно закреплять пластиковые секционные панели. В роли дополнительного бонуса будет возможность заменять проводку в ванной без стенового штробления – за счет наличия пространства под будущей отделкой кабель можно пускать прямо поверх стен. В таких наших под фальшивой панелью допускается оставлять и разводку труб для водопровода. Стеновая подготовка для каркаса больше нужна для обработки антисептическими средствами, которые препятствуют появлению грибковых колоний.

К непосредственному стеновому выравниванию можно относиться более практично, заделывая шпаклевкой только явные впадины и немного стачивая выступы. Задавать идеальную плоскость для будущей поверхности отделки требуется при монтажном этапе обрешетке – все элементы прикрепляют к стенам дюбелями или саморезами после первичной детальной подготовки посредством строительного уровня. Каркас для панелей/вагонки в ванной даст возможность скрывать недостатки поверхности, но важно не забывать при обработке поверхности грунтовочным составом глубокого проникновения, которая дополнительно помогает укреплять стены и предупреждает отслаивание старых материалов для отделки. Для создания каркаса можно применять рейки из древесины или профиль из металла, который предназначен для установки листов гипсокартона:

1. Обрешетка из дерева является по максимуму дешевым вариантом, но из-за высокой влажности в ванной комнате это может отрицательно сказываться на натуральные материалы, и потому древесину важно обрабатывать защитными жидкостями и антисептиками.
2. Металлопрофиль для каркаса обойдется чуть дороже, но эта конструкция подвергается изъянам. Чтобы по максимуму долго избегать процессов коррозии для установки в идеале следует применять оцинкованный металл.

Элементное положение в каркасе бывает горизонтальным/вертикальным и зависит от направления выкладывания панелей. Обычно обрешетку устанавливают горизонтально, потому что ламели из ПВХ фиксируют на ней вертикально. Шаг между реек обрешетки/каркаса не должен быть больше 0.4 метров. Прикреплять панели на каркас можно при помощи строительного степлера, мелкими саморезами, если конструкция изготовлена из древесных реек. Для фиксирования ламелей на профиль из металла применяют только саморезы.

Доборные элементы для секционной установки

Как правильно обшить комнату пластиковыми панелями? Помимо самих панелей секционного вида для проведения монтажа высокого качества потребуются пластиковые доборные элементы. Разновидности самых популярных профилей (доборных) для установки панелей из пластика и места из размещения на стенах представлены на схеме.

Различные профили, уголки и молдинг дают возможность эстетично и надежно фиксировать панели на каркасе:

• Универсальные уголки нужны для отделки внешних и внутренних углов в ванной.
• Наружные уголки используют для того, чтобы скрывать соединения панелей на внешнем углу.
• Половые и потолочные плинтусы обладают более сложной конфигурацией, и внутренняя часть изделия будет зафиксирована под панелями, а внешняя будет покрывать срез.
• Профиль соединительного вида дает возможность скреплять ламели между собой в том случае, когда их длины не хватает для идеального покрытия стеновой поверхности.
• Финишный и стартовый профиль применяют для отделки последнего и первого листа панели могут быть заменены на универсальные уголки.

Использование иных профилей будет зависеть от числа углов и изломов на стеновой поверхности.

Заключение

Отделка потолка и стен ванной комнаты панелями из пластика – недорогостоящий и быстрый метод для выполнения долговечной и эффектной отделки. Дешевизна материалов, монтаж и многообразие отделки дадут возможность поскорее окончить ремонтные работы и освежить помещение без особенных трат. При желании вы сможете время от времени кардинально менять интерьер, потому что демонтаж панелей производится быстро и просто, а ранее собранный каркас подойдет для фиксирования новых ламелей.

Потолок из пластиковых панелей в ванной: правила отделки

Ремонт в ванной комнате таит в себе множество нюансов, которые могут стать серьезной помехой для неопытного человека. В первую очередь это касается повышенной влажности в помещении, от которой невозможно избавится.

В ванной нецелесообразно использовать клеевые потолки и потолки из гипсокартона – здесь наилучшим образом себя проявят пластиковые потолки.

Отделка потолка в ванной комнате пластиковыми панелями

Пластиковые потолки в ванной комнате не только долго вам прослужат, но и наделят небольшое помещение эстетикой и респектабельностью, что весьма радует.

Важно понимать, что постоянная сырость отрицательно влияет на продолжительность срока службы любого отделочного материала, поэтому в качестве отделочных материалов для ванной следует подбирать именно те материалы, которые отлично противостоят повышенной влажности.

Подвесные потолки, которые изготавливаются из полистирола и поликарбоната, стойко переносят сырость и резкие перепады температуры. Отлично поддаются влажной уборке – это практичное решение отделки потолка в ванной комнате.

Благодаря специальной обработке, пластиковые потолки не подвержены воздействию грибков, плесени и бактерий, которые весьма распространены в подобных помещениях и способны существенно навредить незащищенным отделочным материалам.

Особой популярностью в ванной комнате пользуются зеркальные пластиковые потолки, которые изготавливаются преимущественно из полистирола и имеют высокие декоративные качества. Полистирол совершенно не подвержен пагубному воздействию влаги, безопасен с экологической точки зрения, прекрасно переносит резкие изменения температуры в помещении.

Зеркальные пластиковые панели обладают изысканной палитрой цветов – вы можете без особого труда подобрать именно ту расцветку зеркальных панелей, которая и вам придется по душе, и идеально впишется в интерьер ванной комнаты.

Менее распространены в ванной пластиковые потолки с внутренней подсветкой, которые изготавливаются из поликарбоната, что по большей части связано с довольно высокой ценой подобного потолочного покрытия.

Устанавливая потолок в ванной комнате из пластиковых панелей следует соблюдать некоторые правила, которые существенно продлят их срок службы.

1. В первую очередь следует позаботиться о надежном металлическом каркасе, на котором крепятся пластиковые плиты для потолка – он не должен быть подвержен ржавчине, окислению и коррозии – используйте металлический каркас с полимерным покрытием.
2. Укладывая пластиковые плиты на каркас, не забывайте пользоваться специализированным водостойким силиконовым клеем.
3. Также постарайтесь тщательно заделать щели и выступы, которые могут образоваться при монтаже пластикового потолочного покрытия – это благоприятно отразится на долговечности крепления конструкции.

P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Пластиковые панели на потолке, ванная комната

видео- и фото- инструкция и рекомендации от мастеров

Пластиковая поверхность подходит абсолютно для любого потолка, будь то кухня, ванная или балкон. Процедура обшивки достаточно проста, и чтобы понять, что и в какой последовательности нужно делать, достаточно посмотреть несколько видео на тему обшивки потолка пластиком. В этой статье мы постараемся рассмотреть все нюансы этого процесса.

Какой выбрать материал для обшивки потолка пластиком

Здесь всего несколько вариантов: пластиковая вагонка и пластиковые панели.

Пластиковая вагонка похожа на деревянную, но она немного тоньше и изготовлена не из дерева, а из полимерного материала.

Пластиковые панели также изготовлены из пластика, но они раза в 3-4 шире, чем вагонка. Поэтому их установка занимает гораздо меньше времени. Кроме того, цветовая гамма панелей намного шире, производители позаботились и подготовили ассортимент, в котором можно найти оттенок на любой вкус. А вот пластиковая вагонка обычно бывает только белого цвета.

Обшивая потолок пластиком, можно и нужно сэкономить на материале. Это очень просто. Чтобы обрезков и остатков пластика осталось как можно меньше, сначала определите, в каком направлении будут размещены панели, измерьте ширину или длину комнаты и подберите панели, ширина или длина которых будет кратной вашим измерениям. Например, если вы хотите обшить комнату шириной 2,5 метра, размещая пластины поперек в поперечном варианте, то вам нужно подыскать 5-метровые панели и просто разрезать их пополам. С шириной панелей можно поступить также, предварительно замерив длину комнаты и подсчитав, сколько панелей уместится на потолке.

Подготовка расходных материалов для обшивки потолка

Для обшивки потолка пластиком вам понадобятся не только сами панели, но и некоторые другие материалы:

• Деревянные брусья или алюминиевые профили для будущего каркаса;
• Всевозможные крепления – саморезы, подвесы, дюбели и т. п.;
• Потолочный пластиковый плинтус.

Когда материалы будут закуплены, можно приступать непосредственно к установке.

Технология обшивки потолка пластиком

Монтаж несущего каркаса

Пластиковые панели должны на чем-то крепиться. Естественно, вы не сможете просто приклеить их на потолок. Для установки панелей нужно сначала создать несущий каркас, который и будет держать весь ваш пластиковый потолок.

Пошаговая инструкция монтажа:

1. Очистить потолок от имеющейся отделки. Если отделка держится хорошо, то можно этого и не делать, но надежней будет все-таки удалить все лишнее.
2. Планки каркаса нужно устанавливать перпендикулярно направлению будущим панелям. Перед креплением нужно разметить потолок, обозначив места, где будут находиться элементы каркаса. Помните, что планки каркаса лучше размещать на расстоянии 40-60 мм друг от друга.
3. Крепление деревянных брусьев производится прямо к потолку с помощью перфоратора и дюбелей или саморезов. В итоге у вас должна получиться практически ровная поверхность из брусьев. При необходимости можно выровнять брусья тонкими подложками. Используйте уровень!
   
4. Если вы выбрали для каркаса металлические профили, то крепить их нужно будет металлическими подвесами. Чтобы поверхность была максимально ровная, используйте направляющий профиль. Его монтируют по периметру всего помещения. Затем по разметке на расстоянии 60 см друг от друга крепят подвесы. Ну а потом детали основного профиля вставляют в направляющий и закрепляют в подвесах. Если детали длиннее, чем это необходимо, то обрезать лишнее можно ножницами по металлу.
5. Самое время отрегулировать проводку. Если необходимо подведите провода к светильникам, которые будут размещаться на потолке, установите их несущие части. Эти действия значительно облегчат их последующий монтаж.
6. После того как подготовлен каркас и проблемы с проводкой решены, можно приступать к установке потолка.
   

Обшивка каркаса пластиком

Итак, приступаем.

• Во-первых, отрегулируйте длину пластиковых панелей. Ножовка по металлу или электролобзик отлично справятся с обрезкой лишних частей.
• Во-вторых, прикрепите саморезами или дюбелями потолочный плинтус на стены под брусьями (если каркас деревянный) или профилем (если каркас металлический). Оставьте при этом небольшое расстояние между плинтусом и каркасом. В это расстояние должны уместиться пластиковые панели.
• В-третьих, установите первую пластиковую пластину, поместив его шип в нишу меду каркасом и плинтусом на стартовой стене. Торцы пластины закрепите в нишах перпендикулярных стен.
  
• В-четвертых, убедитесь, что ваша пластина закреплена ровно и надежно прикрепите ее к каркасу скобами с помощью строительного степлера или саморезами. Крепить нужно в каждую планку каркаса, не пропуская ни одной.
• В-пятых, к первому элементу прикрепите следующий, вставив его шип в пазы на первом элементе и перпендикулярных стенах. Закрепите его аналогичным образом.

Продолжайте крепить пластины друг к другу, заполняя таким образом пространство потолка.

В шестых, когда дойдете до последней панели, то сначала нужно будет немного подрезать ее по ширине, а затем вставить одну сторону аналогично всем предыдущим, а вторую сторону спрятать за ранее прикрепленный потолочный плинтус. Жестко закреплять последний элемент не обязательно.

Ранее мы уже писали, что проделать отверстия для светильников стоит заранее. Если вы позаботились об этом, то просто установите светильники и ваш потолок готов! Надеемся, что наше подробное описание действий совместно с фотографиями поможет вам разобраться с тем, как обшить потолок пластиком.

A Полная разбивка вариантов обшивки наружных стен

Обшивка наружных стен укрепляет стеновую систему, обеспечивает основу для крепления сайдинга и обеспечивает уровень защиты от внешних элементов. Обшивка наружных стен бывает структурной или ненесущей. Структурная обшивка внешней стены связывает каркасные стойки вместе, делая стены устойчивыми к скручиванию и изгибу. Однако большинство структурных обшивок наружных стен не обладают изоляционной ценностью. Неструктурная обшивка наружных стен работает с оболочкой здания, обеспечивая дополнительную изоляцию.Неструктурная обшивка наружных стен также предотвращает проникновение воды или ветра и, в некоторых случаях, действует как лучистый барьер. Существует несколько вариантов обшивки наружных стен, как структурных, так и неструктурных, для жилых и коммерческих зданий.

ОПЦИИ КОНСТРУКЦИИ НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКИ

Структурная обшивка придает жилому или коммерческому зданию целостность и жесткость. Он обеспечивает поверхность для нанесения материалов, таких как сайдинг, и помогает защитить конструкцию от дождя, снега, ветра и т. Д.Пять распространенных вариантов структурной внешней обшивки включают деревянную основу, гипс, стекломат, цементную плиту и Barricade® Thermo-Brace®.

1. Конструкционная обшивка из древесины включает фанеру, ориентированно-стружечную плиту и вафельную плиту.
   • Обшивка фанерой изготавливается из цельных деревянных листов, которые перекрестно ламинированы, что придает плитам прочность и жесткость. Это помогает при расширении и сжатии. Однако у фанеры могут быть слабые места, из-за которых в панелях могут образовываться пустоты.Фанера примерно на 15-19 процентов легче OSB. Фанера обладает хорошей влагостойкостью и быстро сохнет.
   • Ориентированно-стружечная плита (OSB) — это прочная обшивка панели, сделанная из сотен тонких деревянных прядей, которые напрессованы на листы горячим прессованием с помощью клея из воска и смолы. OSB доступна в размерах до 8 футов в ширину и 16 футов в длину. Панели OSB плотные и твердые по всему изделию, без мягких пятен. OSB не дышит и не перераспределяет воду так же хорошо, как фанера. OSB зачастую дешевле фанеры.Однако цены более волатильны, постоянно меняются.
   • Обшивка из вафельного картона — это промышленный продукт, который изготавливается путем помещения небольших деревянных обрезков в гидравлический пресс и склеивания. Вафельный картон намного дешевле фанеры; однако она имеет тенденцию быть более слабой и менее водостойкой, чем фанера.

2. Конструкционная оболочка на основе гипса — это материал панельного типа, изготовленный из негорючего сердечника, в основном из гипса, с бумажной поверхностью на длинных краях, лицевой стороне и обратной стороне.Он также известен как гипсокартон, стеновая плита или гипсокартон. Обшивка из гипса огнестойкая, звукопоглощающая, прочная, экономичная и универсальная. Однако гипс сохраняет влагу, и его нельзя использовать на наружных стенах, в ванных комнатах, прачечных и других влажных помещениях.
3. Стекломат в оболочке похож на гипсокартон, но с внешней стороны вместо бумажного материала используется барьер из стекловолокна. Часто используется для коммерческих построек.
4. Конструкционная обшивка из цементной плиты — это портландцемент, армированный стекловолоконной сеткой, которая создает лист, который легко прикрепляется к стене.Цементные плиты негорючие и служат хорошей основой для плитки или других кладочных материалов.
5. Thermo-Brace — это структурная оболочка из высококачественных длинных волокон, специально обработанных водо- и атмосферостойких слоев, обеспечивающих превосходную стабильность размеров и прочность. Преимущества Thermo-Brace заключаются в том, что он сохраняет целостность стеновой системы и создает плотную ограждающую конструкцию. Плотная оболочка здания защищает стеновую систему от проникновения воды и воздуха и способствует постоянной изоляции.Фактически, все сорта Thermo-Brace были оценены и разрешены в качестве водостойкого барьера (WRB), отмеченного в разделе IRC R703.2 и IBC разделе 1404.2.

Неструктурная обшивка внешней стены, также называемая изоляционной оболочкой, устанавливается на внешнюю стену, чтобы добавить изоляцию и обеспечить лучистый барьер. Монтаж обшивки в неструктурных наружных стенах осуществляется с внешней или внутренней стороны структурной обшивки.Изоляционная оболочка бывает разных значений R. Примерами неструктурной обшивки наружных стен являются плиты из пластика, пенопласта, целлюлозного волокна, облицованные бумагой и фольгой.

Посетите Barricade Building Products для получения дополнительной информации об обшивке наружных стен.

Как утеплить стены без обшивки

ВАРИАНТ 1: Воздухопроницаемая изоляция:

Восстановление кишечника в старом доме обычно означает открытие стен изнутри, чтобы можно было установить новую проводку, новую сантехнику и новую изоляцию.Неизолированные стены — обычное дело в старых домах, поэтому неудивительно, что отсеки для конюшен пустуют. Но в некоторых старых домах, в которых нет обшивки, вы будете смотреть прямо на сайдинг. Как изолировать отсеки стоек изнутри, если в здании нет стеновой обшивки или водонепроницаемого барьера (WRB)? Существует два основных подхода, и они начинаются с создания воздушного зазора между задней стороной сайдинга и изоляцией полости, которую вы планируете установить.

Использование воздухопроницаемой изоляции с жесткой пеной

Если вы планируете заполнить отсеки для стоек воздухопроницаемой изоляцией (стекловолокно, выдувное стекловолокно, минеральная вата или целлюлоза), материал, который вы используете для создания воздушного зазора, также должен быть воздушным барьером.Самый распространенный выбор — жесткий пенопласт. Самый простой способ создать необходимый воздушный зазор — это установить деревянные распорки (3⁄4 дюйма или 1 квадратный дюйм) в углах каждого отсека для стоек. Эти вертикальные распорки необходимо прикрепить к каркасу к сайдингу. Как только они будут установлены, прямоугольники из жесткого пенопласта могут быть вставлены (в стиле резки и булыжника) напротив распорок в каждом отсеке для стоек. Идея состоит в том, чтобы создать воздушный зазор между сайдингом и жесткой пеной. Жесткая пена действует как внешний воздушный барьер, а также заменяет отсутствующий WRB.

Толщина пены

Жесткий пенопласт должен быть достаточно толстым, чтобы противостоять деформации от любого типа изоляции, используемой для заполнения остальной части отсека для стоек. Для шпилек 16 дюймов по центру, 3⁄4 дюйма. Для войлока из стекловолокна или минеральной ваты должно хватить XPS или полиизо. Для увеличения расстояния между стойками или плотной упаковки целлюлозы может потребоваться более толстый жесткий пенопласт.

В холодном климате необходимо решить, следует ли беспокоиться о конденсации на внутренней стороне жесткого пенопласта. Есть два возможных подхода к этой ситуации.Консервативный подход (при условии, что большая часть отсека для стоек будет заполнена воздухопроницаемой изоляцией) состоит в том, чтобы убедиться, что жесткий пенопласт достаточно толстый, чтобы предотвратить конденсацию или накопление влаги на внутренней стороне пенопласта. Если толщина воздухопроницаемой изоляции составляет 31⁄2 дюйма или меньше, слой жесткого пенопласта требует минимального R-значения R-5 в климатической зоне 5, R-7,5 в зоне 6 или R-10 в зонах. 7 и 8, чтобы предотвратить образование конденсата.

Менее консервативный подход — использовать 3⁄4 дюйма.необлицованный пенополистирол для пенопласта. Без облицовки из фольги или полиэтилена, пенополистирол в некоторой степени паропроницаем (1 дюйм без облицовки из пенополистирола имеет проницаемость от 2 до 5,8 перм). Идея, лежащая в основе этого подхода, заключается в том, что если в отсеки для шипов зимой станет немного влажно, влага сможет высохнуть — хотя и медленно — до наружной поверхности.

Герметизация утечек воздуха по периметру жесткой пеной

Какой бы тип жесткого пенопласта вы ни выбрали — EPS, XPS или полиизо, — вам необходимо обратить внимание на воздухонепроницаемость.Заклейте швы поролона и заклейте периметр каждого куска поролона высококачественной лентой, герметиком или баллончиком из аэрозольной пены. После герметизации этого воздушного барьера из жесткого пенопласта отсеки для стоек можно изолировать обычным образом. Шпильки также можно дополнить вертикальными деревянными прокладками или горизонтальной обвязкой для обеспечения большей изоляции.

В большинстве случаев стены этого типа предназначены для высыхания изнутри, поэтому не устанавливайте полиэтилен на внутренней стороне стены. Если ваш местный чиновник правил настаивает на внутреннем пароохладителе, установите «умный» пароохладитель (с переменной проницаемостью), такой как MemBrain от CertainTeed.

ВАРИАНТ 2: Изоляция напыляемой пеной:

Использование изоляционной пены

Второй вариант утепления стены без обшивки — использование аэрозольной пены. Дополнительным преимуществом полиуретановой пены является герметизация утечек воздуха, но не следует рассматривать возможность ее установки непосредственно напротив задней части сайдинга. Пена для распыления, особенно пена с закрытыми порами, будет цепко держаться за сайдинг, склеивая все вместе. Это сделает ремонт сайдинга в будущем — например, замену изогнутого или расколотого куска сайдинга — практически невозможным.

Кроме того, распыляемая пена может просачиваться из трещин между сайдингом, когда он расширяется, заставляя детали сайдинга расходиться. Если это произойдет, вы получите неприглядный беспорядок, который трудно исправить.

Наконец, распыляемая пена ограничит возможность высыхания тыльной стороны сайдинга. Когда за дождливым днем ​​следует солнечный, внешняя сторона каждого куска сайдинга будет сухой, а внутренняя — влажной. Это состояние приводит к купированию и расщеплению.

Если вы хотите использовать распыляемую пену с закрытыми порами, перед распылением установите фетровую бумагу в каждый отсек для стойки вплотную к задней стороне сайдинга.(Пенопласт с открытыми порами также является вариантом, но он должен быть не менее 3 дюймов толщиной.) Обрежьте войлок до длины отверстий для гвоздей, но примерно на 2 дюйма шире. Загните лишний дюйм с каждой стороны, чтобы сформировать фланец для скоб. Используйте обычный степлер, чтобы закрепить эти фланцы по бокам шпилек, оставив при этом 1⁄2 дюйма. до 3⁄4 дюйма воздушный зазор между тыльной стороной сайдинга и войлоком.

По мере того, как распыляемая пена расширяется, она имеет тенденцию давить на войлок, уменьшая глубину воздушного зазора. Но войлок имеет грубую текстуру и будет достаточно морщинистым, чтобы удерживать воздух между войлоком и сайдингом, даже когда он сжимается распыляемой пеной.

В одном из вариантов этого метода вместо фетровой бумаги используется дренируемая домашняя обертка. Дренажные домашние халаты доступны от нескольких производителей и имеют неровную, гофрированную, штампованную или желобчатую текстуру, которая поддерживает воздушный зазор не менее 1 мм.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Все о стенах — Этот старый дом

Мы не часто думаем о стенах, кроме как о месте, где можно повесить картины, или, может быть, как о чем-то, что мешает нижнему этажу вашего дома иметь открытую планировку с длинным внутренним видом.

А вот без стен твой дом не выдержит. Очевидно, что внешние стены защищают от непогоды и поддерживают крышу и пол. Но внутренние стены также служат многим целям, включая поддержку нагрузок на пол и потолок, обеспечение желобов для прокладки труб, проводов и каналов, а также превращение ванных комнат и спален в уединенные места.

Стеновая конструкция

Внутри или снаружи, большинство стен строятся аналогичным образом из 2х4 или 2х6 (используются в наружных стенах для большей изоляции).Длинные бруски, называемые пластинами, проходят вдоль верхней и нижней части стены. Вертикальные элементы, называемые стойками, размещаются через каждые 16 дюймов или 24 дюйма, так что концы стандартных панелей обшивки из фанеры 4×8 или OSB, а также панелей из гипсокартона всегда попадают в середину стойки и могут быть закреплены. (В домах, построенных до стандартизованных панелей, на самом деле расстояние между стойками было случайным.)

Шпильки несут вес пола или крыши сверху вниз к фундаменту. Там, где у вас не может быть шпилек, например, в дверях и окнах, горизонтальные балки, называемые коллектором, перекрывают проем.Шпильки домкрата, обрезанные по размеру под концами жатки, несут его нагрузку вниз. Королевские шпильки — это полноразмерные шпильки, прибитые к сторонам шпилек домкрата и концам жатки для стабилизации сборки. Грубый подоконник образует низ оконного проема, а под ним заполняются короткие шпильки, называемые калеками. Калеки также используются для заполнения между заголовком и верхней пластиной в тех случаях, когда заголовок не полностью заполняет это пространство.

Наружные стены покрыты обшивкой, обычно фанерой или ориентированно-стружечной плитой (OSB).Обшивка придает каркасным стенам жесткость — без нее стены могут обрушиться по всей длине. В более старых домах обшивка могла быть сделана из досок, часто идущих под углом, чтобы создать жесткость за счет треугольных распорок. Некоторые новые дома обшиты жесткой пеной и стянуты стальными ремнями, идущими по диагонали. Связи в старых деревянных каркасных домах были неотъемлемой частью стеновой конструкции, поэтому они часто не имели обшивки, а сайдинг накладывался непосредственно на стойки.

Получите апелляцию с новым сайдингом

Сайдинг — это внешняя облицовка стены.Это может быть деревянная обшивка или черепица, или более новые материалы, такие как фиброцемент или древесный композит. Все эти продукты требуют окраски или окрашивания при установке (хотя некоторые из них поставляются с заводской окраской), а также регулярной ремонтной окраски каждые десять или двадцать лет. Виниловый или алюминиевый сайдинг имитирует внешний вид вагонки, не требуя покраски. (Хотя оба могут быть окрашены, если вы хотите изменить внешний вид.) Штукатурка и кирпич или каменный шпон также являются формами сайдинга.

Между сайдингом и обшивкой будет установлен погодостойкий барьер (WRB), состоящий из толя или более новых материалов для обертывания дома, таких как Tyvek.WRB имеет решающее значение, потому что все сайдинговые материалы могут протекать, что приводит к таким проблемам, как гниль или рост плесени. WRB, интегрированный с окнами и дверями с помощью клейких гидроизоляционных лент, действительно защищает дом от проникновения воды из дома. Некоторые новые оболочки имеют встроенный WRB, что позволяет сэкономить время при строительстве.

Сохраняйте тепло

Внутри наружных стен, по крайней мере, в новых домах, будет изоляция. Если их не модернизировать, в большинстве домов, построенных до 1950-х годов, не будет теплоизоляции стен.Наиболее распространенным утеплителем является стекловолокно, но также встречаются целлюлоза, аэрозольная пена и минеральная вата. Изоляция важна как в теплом, так и в холодном климате.

Все более строгие энергетические нормы приводят к увеличению количества домов со слоем внешней изоляции, обычно из жесткого пенопласта, но иногда из минеральной ваты или целлюлозных панелей.

Важно то, что внутри

Внутренняя поверхность стен обычно покрывается гипсокартоном, обычно называемым гипсокартоном, который на самом деле является частной торговой маркой.В старых домах и в элитных новых домах вместо гипсокартона будет штукатурка. Штукатурка тверже и прочнее, к тому же она дороже в установке. В старых домах штукатурка представляет собой трехслойную систему, наносимую на деревянную или металлическую рейку. В новых домах это обычно одинарный слой, наносимый на картон, особый тип гипсокартона.

Использование декоративной отделки стен, например, декоративной лепнины; шипованный настил, картон и никелевые панели, а также обои — отличный способ создать акцентную стену. Все можно наносить поверх гипсокартона или штукатурки.Конечно, отличный способ изменить внешний вид любой комнаты — обновить цвет краски на стенах.

Штукатурка и гипсокартон иногда трескаются или пробиваются в них. Во многих случаях это относительно простой вопрос — очистить сломанный материал, наклеить гипсокартонную ленту и состав, отшлифовать и перекрасить. Однако иногда требуется новый кусок гипсокартона. Это может быть проект DIY, но ожидайте, что он потребует терпения и приведет к образованию пыли. Трещины в штукатурке можно отремонтировать с помощью шпатлевки, если основная штукатурка остается прочной.Если участок штукатурки расшатался, вероятно, лучше обратиться к профессионалу.

Может возникнуть соблазн переместить или вырвать внутреннюю стену в рамках проекта реконструкции. Фактически, большинство внутренних стен не несущие, за наиболее распространенным исключением являются центральные стены, идущие параллельно коньку крыши дома. Они часто переносят вес полов и потолков на главную балку в подвале или в подвале. Даже это не является данностью, поэтому вам следует проконсультироваться со специалистом, прежде чем браться за любой проект, связанный с перемещением или снятием стены.Если это несущая стена, ее снятие — дело профессионалов.

Другие соображения включают утилиты, которые проходят за гипсокартоном. Электропроводку относительно просто переместить, но водопровод часто бывает сложнее. Как это ни удивительно, работа с воздуховодом может оказаться самой сложной скрытой полезностью. Все три из них обычно требуют профессионала.

House Wrap vs Vapor Barrier — они одинаковые

Вот нижняя сторона сводчатого потолка Дженис. Я очень хотел бы, чтобы существовала технология транспортера Star Trek, чтобы я мог добраться туда за секунды, чтобы действительно посмотреть, что происходит.© Авторское право 2021 Тим Картер

Обертка дома и пароизоляция

Дженис Розье, которая живет в Фолкстоне, штат Джорджия, прислала мне интересное письмо:

«У меня есть надстройка к моему существующему кирпичному дому. Вопрос I

Дополнение представляет собой каркасную деревянную конструкцию с цементным сайдингом (уже установлен), соборный потолок и бетонный пол. Нужна ли мне пароизоляция или обертка дома перед гипсокартоном?

шумоизоляция еще не установлена.Мне сказали купить обертку для дома из пенополистирола Weathermate Plus, но они не использовали ее снаружи перед цементным сайдингом .

Спасибо, что нашли время прочитать это. Все строительство остановлено (еще одна проблема), поэтому, когда вы можете вернуться ко мне, это здорово. Еще раз спасибо.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных плотников, которые очень хорошо умеют устанавливать барьеры от проникновения воздуха.

Отличаются ли домашние обертки от пароизоляции?

Хорошо, Дженис, давайте обсудим два разных материала поскольку они очень разные, хотя невооруженному глазу могут показаться почти идентичными продуктами.Оба обычно выпускаются в больших рулонах и представляют собой тонкие оболочки или обертки.

Что такое домашняя обертка?

Покрытия для дома — это инновационные строительные продукты, которые были представлены на рынке в 1970-х годах. Эти продукты предназначены для того, чтобы вода не попадала на деревянные элементы каркаса дома, как зонтик, который защищает вас от дождя.

Это вторичная защита от повреждений водой.

Некоторые новые домашние обертки похожи на гигантские рулоны контактной бумаги. Они приклеиваются к внешней деревянной обшивке, а также к слою обшивки дома чуть ниже.НАЖМИТЕ или НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы увидеть удивительное фото этого удивительного домашнего декора.

Войлочная бумага — хорошая альтернатива домашней обертке?

В качестве домашней обертки использовалась пропитанная асфальтом фетровая бумага. Я разобрал многие дома, в которых под сайдингом была войлочная бумага, и войлок отлично препятствовал попаданию воды на деревянный каркас.

Войлочная бумага — это фантастический продукт, который в домашних условиях прослужит более 100 лет. Проблема в том, что фетровая бумага более трудоемка в установке, поскольку она поставляется в рулонах шириной 3 фута, а домашняя пленка — в рулонах шириной 9 футов.

Будут ли продукты блокировать воздух и воду?

Барьеры для проникновения воздуха также отлично справляются с задачей предотвращения проникновения воздуха, которое может привести к увеличению затрат на отопление и охлаждение.

Эти продукты необходимо наносить снаружи конструкции на древесно-стружечную плиту (OSB) или фанеру, которые прибивают к стойкам стены. Затем вы наносите финишный внешний атмосферостойкий барьер, цементный сайдинг, кирпич, виниловый сайдинг, деревянный сайдинг, камень и т. Д. Поверх покрытия дома.

Барьер для проникновения воздуха Видео

Посмотрите это видео, чтобы увидеть один из оригинальных барьеров для проникновения воздуха, устанавливаемый в доме.

Становятся ли продукты лучше?

Покрытия для дома второго и третьего поколения на мой взгляд намного лучше оригинальных. В новейшие продукты встроены дренажные каналы, поэтому любая жидкая вода, которая каким-то образом попадает в домашнюю пленку, может легко попасть по стене и капать на землю под ней.

Продукты первого поколения могут задерживать воду, потому что вода не может легко уйти.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных плотников, которые очень хорошо умеют устанавливать барьеры для проникновения воздуха.

Пройдет ли водяной пар через обертку дома?

Покрытия для дома предназначены для пропускания водяного пара через них, но препятствуют попаданию жидкой воды. Они работают так же, как модная ткань Gortex в куртках и туфлях.

Очень важно, чтобы любой водяной пар, который попадает на заднюю часть воздушного барьера, продолжал двигаться, чтобы он попадал в воздух вокруг дома.

Пароизоляция STOP Vapor

Пароизоляция используется для предотвращения попадания водяного пара (газа) в полость стены, где он может превратиться в жидкую воду, если водяной пар соприкасается с холодной или холодной поверхностью.Если это произойдет, и вода не сможет быстро испариться обратно в газ, древесная гниль, плесень и грибок станут реальностью.

Я предполагаю, что вы видели конденсат на холодной поверхности, когда летом ставите холодную банку пива или содовой на стол для пикника. В течение нескольких минут на поверхности банки образуются крошечные капли воды.

Через пять или десять минут на дне банки появляется лужа. Представьте, что это происходит внутри всех ваших стен, где вы не можете видеть воду!

Пароизоляция должна быть на теплой стороне стены?

Пароизоляция устанавливается на внутренней стороне каркасов стен в холодном климате и на внешней стороне домов в жарком и влажном климате.Вам нужно, чтобы пароизоляция находилась как можно дальше от более холодной поверхности стены. В жарком влажном климате прохладная сторона стены — это внутренняя часть дома, в которой работает кондиционер.

Когда появились пароизоляционные барьеры?

Пароизоляция не существовала до 1960-х годов, когда мы увидели взрывной рост индустрии пластмасс. До этого не было простого способа создать пароизоляцию.

Более того, в неизолированных домах, в которых не было кондиционирования воздуха, пароизоляция не требовалась.Циркуляция воздуха в пустой полости внешней стены позволила любой жидкой воде испариться и снова превратиться в газ, не вызывая гниения, плесени или плесени.

Исправление

Суть в том, Дженис, что вам нужно удалить цементный сайдинг и установить какую-то обертку для дома с дренажными каналами. Более того, вы находитесь в той части страны, где вам, вероятно, потребуется установить пароизоляцию снаружи вашего дома.

Поговорите со своим инспектором по строительству и узнайте, какие строительные нормы и правила предписывают для вашего района установку пароизоляции.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных плотников, которые очень хорошо умеют устанавливать барьеры для проникновения воздуха.

Наконечники пароизоляции для стен, полов

ИСПРАВЛЕНИЕ: исходная версия этой статьи содержала ошибки в отношении толщины пароизоляции, и статья была обновлена. Мил — единица измерения, эквивалентная одной тысячной дюйма.

Влага — это то, что нам всем нужно, чтобы выжить, и она все время нас окружает.К сожалению, это также враг многих наших строительных материалов, и если он попадет в неправильные места в наших домах и останется там, он может нанести большой ущерб.

Чтобы влага не попадала туда, где ей не место, строители используют так называемые пароизоляционные материалы. Чем больше вы понимаете, что такое пароизоляция и как они работают вместе с изоляцией в вашем доме — особенно когда вы проводите реконструкцию и ремонт — тем больше вы можете сделать, чтобы предотвратить проблемы с влажностью, такие как сухая гниль и плесень, от возникновения.

Влага в движении

Прежде всего, поймите, что влажность воздуха в вашем доме — это реальность. Некоторые из них присутствуют естественным образом, как продукт влажности воздуха, и чем более влажный климат, в котором вы живете, тем выше может быть уровень влажности внутри вашего дома.

Также есть влага, которую вы производите сами: она может поступать из самых разных источников — от душа и приготовления пищи до домашних растений и даже дыхания.

В зимние месяцы температура воздуха внутри дома выше, чем на улице. Воздух имеет естественную тенденцию переходить из теплого места в холодное, поэтому нагретый воздух в вашем доме всегда стремится двигаться к потолку, полу и наружным стенам, унося с собой пары влаги.

Кроме того, в наших домах давление воздуха несколько выше, чем снаружи, и это небольшое избыточное давление снова подталкивает воздух и влагу к потолку и наружным стенам.

Так что же такое пароизоляция?

Проще говоря, пароизоляция — это материал, который не пропускает влагу, например пластиковая пленка. Очень простой эксперимент, чтобы показать, как работает пароизоляция, — это положить пластиковый мешок для мусора на влажную почву.

Поднимите пакет немного позже, и вы увидите, что нижняя сторона пакета покрыта влагой. Влажная почва пыталась отдать влагу в окружающий воздух, но мешочек — пароизоляция — не позволил этому произойти.

Еще раз помните, что теплый воздух в вашем доме пытается выйти через наружные стены, унося с собой пары влаги. Если он попадет в наружные стены, часть его останется в стенах и снова превратится в жидкость, создавая всевозможные проблемы.

Таким образом, один из наиболее распространенных пароизоляционных материалов в вашем доме — и один из самых важных — используется поверх изоляции внешних стен. Он разработан, чтобы задерживать влагу до того, как она попадет в полости стен.

Существует два основных типа пароизоляции, которые используются для утепления наружных стен. Наиболее распространен бумажный утеплитель. Этот тип изоляции имеет поверхность из крафт-бумаги с двумя фланцами. Утеплитель устанавливается в полость стены бумагой, обращенной внутрь дома. Это очень важно — бумага, являющаяся пароизоляцией, всегда обращена к теплой стороне дома.

Это потому, что оттуда исходит влага. После того, как изоляция вдвигается в полости стены, бумажные фланцы разворачиваются, затем они прикрепляются скобами к лицевой стороне стоек.При правильном выполнении создается сплошная пароизоляция по всей поверхности стены.

Второй метод — заполнить полости неизолированной изоляцией, а затем покрыть поверхность стены прозрачной пластиковой оболочкой толщиной 4 мил. Пластиковая оболочка представляет собой пароизоляцию и имеет то преимущество, что в ней меньше зазоров и отверстий, чем при использовании бумажной облицовки, а также тем, кто занимается сухой обработкой, легче увидеть шпильки во время установки.

Для потолка, если вы используете изоляцию из войлока, важно, чтобы изоляция была установлена ​​так, чтобы пароизоляция была обращена вниз — опять же в сторону отапливаемого помещения.Если вы обновляете старую изоляцию ватина, добавляя второй слой ваты поверх первого, никогда не используйте облицованные ватины для второго слоя. Если вы это сделаете, вы рискуете создать двойную пароизоляцию; любая влага, проходящая через первый слой изоляции, может задерживаться пароизоляцией на втором слое.

Чаще всего чердаки утеплены вдувной изоляцией. Так что вам может быть интересно, где находится пароизоляция. Собственно, ничего в этом случае нет, кроме гипсокартона и краски на потолке.Отличие чердака от внешних стен в том, что чердак не является закрытой полостью. Он открыт снаружи и имеет вентиляцию, чтобы влага могла уйти. Вот почему так важно, чтобы чердаки хорошо вентилировались, а вытяжные вентиляторы не выходили на чердаки.

Последняя область, которую следует учитывать, — это пространство для подползания, которое на самом деле имеет две пароизоляции, о которых нужно позаботиться. В типичном подвальном помещении с грунтовым полом используется пластиковый пароизоляционный слой толщиной 6 мил, чтобы предотвратить попадание влаги из почвы в зону подполья.Эта пароизоляция укладывается прямо на грязь, а швы перекрываются не менее чем на 12 дюймов.

Другой пароизоляционный слой создается за счет утепления пола. Одна из распространенных ошибок, которые допускают люди при утеплении пола, — это установить лицевые войлоки между балками пола крафт-бумагой вниз, чтобы они могли прикрепить бумагу скобами к балкам, чтобы удерживать войлок на месте. Помните, что бумага — это пароизоляция, и она должна быть обращена к обогреваемой части дома, а это значит, что она должна быть обращена вверх.Всегда устанавливайте войлочную изоляцию между балками так, чтобы бумага была обращена вверх к нижней стороне чернового пола, затем удерживайте изоляцию на месте с помощью планки, проволоки или других средств.

Руководство от начала до конца ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Хотите узнать о конструкции наружных стен дома? Хотите построить небольшой сарай где-нибудь на своем участке или попробовать свои силы в строительстве крошечного дома? Наружные стены построить не так уж и сложно, и этот процесс занимает удивительно короткое время с использованием подходящих инструментов и небольшого количества ноу-хау.Это руководство начинается с обрамления наружных стен и продолжается простыми процессами обшивки и сайдинга. Давайте начнем!

Краткое описание разрешений

Если вы собираетесь построить каркас внешней стены для пристройки, сарая, игрового домика или крошечного домика, очень важно ознакомиться с местными законами, касающимися разрешений на строительство. Процесс получения разрешения обычно прост, и в большинстве областей правила размещены в Интернете. В некоторых областях небольшие проекты могут быть реализованы без разрешения. Найдите минутку, чтобы проверить требования, прежде чем покупать материалы или начинать свой проект.

Строительные слои наружных стен

Внешняя стена состоит всего из нескольких слоев. Первый слой состоит из каркаса, обычно сделанного из бруса 2 × 4 или 2 × 6. Второй слой состоит из обшивки, которая часто выполняется из OSB , фанеры или фанеры, обработанной под давлением, в зависимости от проекта, ее использования и района, в котором вы живете. Третий слой — это защитный барьер, такой как домашняя пленка или гудрон, а четвертый слой — сайдинг, который может быть винилом, металлом или специальным материалом для наружных деревянных стен, например сайдингом T1-11.Некоторые виды сайдинга поставляются уже готовыми, а другие типы позволяют настроить отделку по вашему выбору.

Как построить внешнюю стену

Первый шаг в строительстве наружных стен дома применим и к небольшим проектам. Строите ли вы классный курятник для кур на заднем дворе, строите садовый сарай или устраиваете модный игровой домик для своих детей, вам захочется начать с ровной поверхности. Плита идеальна, тем более что вы можете легко уложить черновой пол.

1. Начните с очертания стены мелом прямо на плите или черновом полу. Отметьте расположение любых дверей или окон.

2. Пометьте верхнюю и нижнюю пластины порога для шпилек. Стеновые стойки традиционно располагаются на 16 дюймов по центру (ОС). Первая стойка будет располагаться в конце стены. Измерьте и отметьте расстояние 15-1 / 4 дюйма от конца для ближнего края следующей шпильки, а затем измерьте и отметьте с интервалами 16 дюймов для каждой последующей шпильки. Ваша предпоследняя шпилька может быть расположена ближе к последней шпильке, но не дальше, чем на 15-1 / 4 дюйма.Это гарантирует, что у вас будет достаточно места для надежного крепления настенной обшивки.

3. Используя отрезную пилу или аналогичный инструмент, вырежьте стойки для стен из пиломатериалов 2 × 4 или 2 × 6. Обязательно выбирайте пиломатериалы с учетом прямых кромок, так как деформированные стойки не подходят для обрамления стен. Точные размеры будут определяться размером вашего проекта. Это очень хорошая идея — протестировать вашу первую стойку, чтобы убедиться, что вас устраивает общая высота вашей внешней стены.

4.Вырежьте по угловому столбу для каждого конца стены. Это «дополнительная» шпилька, которая подходит на ширину 2 × 4 от первой и последней шпильки. У каждой стены должны быть свои угловые стойки.

5. Для сборки стены используйте гвоздь с гвоздями. В этот момент ваша рама будет лежать на плите или на черновом полу. Начните с концевых шпилек, чтобы убедиться, что ваш проект квадратный, а затем заполните остальными шпильками. Забейте через верхнюю и нижнюю пластины порога прямо в концы шпилек.

6. Используйте куски лома 2 × 4 в качестве распорок и установите угловые стойки на место. Прибейте концы 2х4, которые служат вашими угловыми стойками. Прибейте проставки 2 × 4 для большей устойчивости.

7. Если вы не планируете добавлять обшивку перед установкой стен, попросите помощника помочь вам поставить стену и установить ее на место. Если у вас есть черновой пол, теперь вы можете прибить каркас стены в окончательное положение. Прикрепите стену к полу с каждого конца, а затем заполните середину.Попросите помощника держать руку на стене, чтобы она не опрокинулась, пока вы работаете.

8. Повторите шаги с 1 по 7 для каждой стены, внося соответствующие изменения в окна и двери.

9. Перед добавлением обшивки изолируйте угловую стойку. Так вы в дальнейшем не застрянете с неизолированным углом.

10. Теперь, когда завершено обрамление внешних стен, пора переходить к обшивке. Основное преимущество обшивки внешних стен перед их поднятием заключается в том, что это намного проще сделать, когда объект лежит ровно, чем удерживать фанеру или панели OSB ровно, при этом прибивая их гвоздями к уже поднятым стенам.Обратной стороной является то, что фанера или OSB добавляют стенам большой вес, а это означает, что вам понадобится дополнительная помощь, чтобы их установить и установить на место. В любом случае, не забудьте тщательно измерить, прежде чем делать какие-либо надрезы.

11. Выровняйте фанеру или OSB так, чтобы швы совпадали с серединой шпилек. Используйте обрамляющие гвозди, чтобы прикрепить обшивку к шпилькам.

12. Медленно поднимите стену, если вы еще этого не сделали. Закрепите его на месте и прикрепите к черному полу. Таким же образом поднимите остальные стены, закрепив, проверяя на квадрат и уровень.Вам нужно будет тщательно поработать и перепроверить все свои расчеты здесь, так как вы хотите, чтобы ваши стены были ровными и квадратными.

13. Добавьте угловые распорки. Это временно, и ваши стены останутся в вертикальном положении, пока вы не обрамите крышу. Закрепите угловую скобу 2х4 на каждой стене, дважды проверяя прямолинейность по ходу движения. При необходимости вы можете закрепить скобы, прибив их к столбам в земле.

14. Нанесите домашнюю пленку или аналогичный защитный слой на внешнюю поверхность OSB или фанеры.

Теперь, когда вы знаете, как построить внешнюю стену, вы готовы покупать материалы и начинать свой проект!

Рост плесени под изоляцией из стекловолокна

Тодд Фратцель на подвалах, изоляция

Отсутствие пароизоляции ведет к росту плесени

Довольно часто мы получаем электронные письма от людей, спрашивающих, почему в их стенах подвала, где они выходят, есть плесень, растущая внутри обшивка наружных стен. Некоторые люди даже находят иней под изоляцией из стекловолокна в очень холодные дни.Ниже приводится такой пример и почему это произошло.

Изоляция пароизоляции критична

Если вы собираетесь изолировать стену из стекловолокна, абсолютно необходимо понимать и правильно устанавливать эффективную пароизоляцию. В холодном климате водяной пар будет перемещаться из теплых влажных мест в более прохладные и сухие.

В подвалах, подобных тому, что показано в этом примере, это означает, что водяной пар в подвале хочет мигрировать наружу из подвала во внешнюю часть дома.Когда это происходит, пар может задерживаться за изоляцией из стекловолокна с обратной стороны обшивки стены. Попав в ловушку, он может привести к появлению плесени и грибка.

Фотографии сделаны из дома с выходом в подвал. Каркасные стены с внешней стороны дома были утеплены стекловолоконной изоляцией без облицовки без пароизоляции. Этот конкретный подвал в настоящее время не отапливается, но поддерживает минимальную температуру не менее 55 ° F.

Нет пароизоляции = рост плесени

Это может быть трудно увидеть на второй фотографии, но под изоляцией из стекловолокна был слой инея, а также небольшая область плесени, которая начала расти.Этому конкретному подвалу всего несколько лет, и похоже, что процесс медленно начал распространяться на все стены с каркасом.

Это прекрасный пример того, почему пароизоляция так важна для изоляции стекловолокном. Очевидно, водяной пар пытался выйти из подвала и застрял между стеновой обшивкой OSB и изоляцией из стекловолокна. Когда пар ударяется о холодную стену, он конденсируется, а затем превращается в иней, который сейчас покрывает стену.Можно с уверенностью предположить, что с наступлением более теплой погоды влажная изоляция из стекловолокна способствовала росту плесени, которую мы видим на фотографии.

Как решить эту проблему

Для этого подвала мы рекомендуем удалить и утилизировать всю изоляцию из стекловолокна. Далее стены необходимо просушить. Когда стены высохнут, их следует протереть смесью воды и мыльного средства. Затем рекомендуется вымыть / протереть поверхность смесью 1/4 стакана отбеливателя на один галлон воды.После высыхания поверхности рекомендуется еще один шаг — нанести раствор моющего средства на основе бората, не смывая его. Некоторые средства для стирки и мытья посуды содержат борат, который указан в списке ингредиентов.

Очевидно, что если вы собираетесь удалять плесень самостоятельно, вам следует надеть соответствующее защитное снаряжение и закрыть оставшуюся часть вашего дома. В этой статье не содержится достаточной информации о безопасном удалении плесени, и мы рекомендуем вам получить дополнительную информацию.В некоторых случаях серьезной плесени лучше нанять профессионала.

После удаления формы в отсеки для стоек можно установить новую изоляцию из стекловолокна (еще лучше — новый продукт, такой как изоляция из плотной целлюлозы или изоляция из распыляемой пены). Обязательно используйте крафт-утеплитель или подходящий пароизоляционный материал. Крафт-утеплитель подойдет, если вы собираетесь сразу покрыть стены гипсокартоном и покрасить их. Большинство современных красок обеспечивают приличную пароизоляцию, поэтому комбинация работает хорошо.Если вы не собираетесь сразу приступать к гипсокартону, мы рекомендуем 6-миллиметровый полиэтилен со всеми, кажется, очень хорошо склеенными и запечатанными.

Mold Resources

Заключительные мысли

Это хороший пример того, почему пароизоляция так важна для стен с изоляцией из стекловолокна.

высоты, как собрать их своими руками, наполнения дверей

Есть гардероб, но нет для него комнаты. Можно избавиться от части одежды или начать перепланировку квартиры, если площадь позволяет. Но, лучший выход из ситуации – шкаф купе. Это многофункциональная система хранения одежды, обуви, подушек, одеял и прочего домашнего скарба.

Если хорошо постараться, то сделать такое хранилище можно самостоятельно. Нестандартным решением конструкций такого типа являются раздвижные дверцы. С них и начнем, произведем расчет дверей шкафа купе.

Как рассчитать размеры дверей шкафа-купе

Очень важно все правильно рассчитать, произвести точные замеры, чтобы готовая конструкция надежно заняла свое место. Любая неточность может привести к заклиниванию или перекосу дверок. Первым делом измеряем ширину площадки под конструкцию.

Следующий шаг – расчет дверей шкафа купе. Нас будут интересовать размеры проема для них, его высота, ширина и глубина. Последний подготовительный шаг – определяем количество створок и схему их перехлеста. Наиболее простая конструкция – с двумя створками и одним перехлестом. Вооружаемся калькулятором и начнем рассчитывать.

Высоту

Чтобы правильно измерять, следует учесть вертикальную составляющую общего пространства ниши. Это и будет максимальный показатель для всей системы хранения. Например, при потолке в 2,5 м, этот показатель для конструкции не должен превышать 2,4 м.

Чтобы получить окончательный результат, проведем измерения в трех точках – по боковым стенкам и в середине площадки. Следует ориентироваться на наименьший из трех замеров, иначе конструкция в проем не войдет. При расчетах, следует принять во внимание толщину верхнего перекрытия. Для вычисления размеров важно учесть габариты элементов их крепления.

Вертикаль полотна будет представлять собой разность между высотой шкафа и толщиной элементов конструкции:

• толщина перекрытия – 1,6 см;
• общая толщина направляющих и роликов – 6 мм;
• зазор между створкой и направляющими рейками – 1,5 см;
• технологический зазор для установки створок в верхние пазы направляющих – 1,4 см;
• толщина алюминиевого профиля для рамки – 3,2 см.

Вычитаем и получаем размер дверцы по вертикали – 231,6 см.

Ширину

Расчет ширины конструкции, также, проводится по трем точкам – вверху, вдоль потолка, внизу, у пола и в середине. За основу берем наименьший показатель. Ширина полотна и их количество определяется числом перегородок, которые делят нишу на отдельные секции, каждая секция закрывается своей створкой.  Для того, чтобы найти ширину одной, нужно ширину проема разделить на количество дверок. Поскольку, все они идентичны, дальнейший расчеты будем проводить только для одной из них.

Рассмотрим все на простом примере:

1. Общая ширина ниши шкафа 3 м, количество перегородок – две.
2. Понятно, что будет три раздвижных элемента, ширина каждого – 1 м.
3. Дверцы, закрываясь, перекрывают одна другую, ложатся внахлест. Для образования перехлеста, каждую, по бокам, нужно увеличить на 2,5 см.
4. Таким образом, ширина одной составит 105 см.

Глубину

Конструкция створок устроена таким образом, что в закрытом состоянии часть одной перекрывает другую. Идеально, когда у закрытых дверей видна только профиль-ручка, обрамляющая полотно. При этом она не должна перекрывать область наполнения, которая находится за ней.   Место, где одна подвижная створка перекрывает другую, называют перехлестом. Количество перехлестов всегда на один меньше от числа дверей.

Глубина их посадки после их установки на место, является частью глубины ниши и зависит от высоты профиль-ручки в поперечном сечении. Профили имеют С-образное, Н-образное и симметричное сечение. Глубину посадки определяют в месте перехлеста. При высоте профиля 3,4 см, она составит 34*2+2мм =70 мм, где 2 мм – технологический зазор между закрытыми створками.

Наполнителя

Наполнителем называют материал дверного полотна (МДФ, зеркало, стекло), его обрамляют в рамку из алюминиевого профиля. Следовательно, размеры наполнения будут меньше размеров общего полотна на ширину профиля.

Рассмотрим на примере:

• ширина профиль-ручки 2,6 см, из них убираем 10 мм, глубина посадочного паза, и получаем параметр 1,6 см;
• ручек две (по обеим сторонам), поэтому их ширину удваиваем 16*2=32 мм;
• добавим еще 2 мм – толщина уплотнителя (1 мм), также с двух сторон, 32+2=34 мм;
• от ширины двери отнимем 3,4 см и получим горизонтальный размер наполнителя, 1050-34=1016 мм;

Аналогично рассчитывается вертикальный размер наполнения.

Как собрать двери для шкафа купе своими руками

Схема, как собрать двери для шкафа купе своими руками расчет размеров, которых проводился с использованием вертикальных С-образных профиль-ручек, приведена на чертеже. Порядковые номера элементов соответствуют деталировке (таблица).

Позиции 3 и 4 – верхняя и нижняя двухполозные направляющие. Они представляют собой неподвижные элементы конструкции, вдоль которых перемещаются створки. Крепятся к крышке и основанию конструкции.

Дверь следует собирать посредством крепежных винтов, позиция 15 чертежа. Нижний опорный ролик крепится регулировочным винтом, обозначение 14а.

При необходимости, в полотно могут устанавливаться горизонтальные перемычки. Есть два способа их монтажа:

1. Без фиксации с центрированием во внутренних бортиках вертикальных профилей.
2. Монтаж при помощи крепежных винтов, подобно верхней перекладине.

Как видите, теоретическая часть создания дверей для шкафа-купе особых сложностей не вызывает. Гораздо сложнее с практической стороной подготовки деталей монтажа, здесь понадобятся определенные навыки, специальные инструменты и материалы. Перед тем, как решиться на такой опыт, хорошо просчитайте все риски.

Видео: как рассчитать двери шкафа купе с зеркалами

50 вариантов дизайна шкафов-купе в интерьере

Как собирать двери шкафа купе

Сборка дверей для шкафа-купе

Суббота, 01 Февраль 2014

Как известно, много домашних умельцев, не прочь немного помастерить для своего дома. Одной из таких задач может стать сборка шкафа-купе или стенки для гостиной недорого. При сборке шкафа-купе одной из составляющей является сборка дверей в шкаф-купе. Собрать их своими руками не владея тонкостями и не зная некоторых особенностей, не такая уже и легкая задача, ведь испортить все очень легко и вместо экономии, Вы потратите лишние деньги или можете получить не самый лучший результат.

Поэтому в этой статье мы с вами рассмотрим правила и последовательность сборки дверей в шкаф-купе своими руками.

Для сборки дверей из алюминиевых профилей нам понадобятся:

1. Профиль – ручка.
2. Верхние горизонтальные профили.
3. Средние горизонтальные профили.
4. Нижние горизонтальные профили.
5. Вставки ДСП 10 мм.
6. Зеркало (стекло) 4 мм.
7. Уплотнитель для зеркала.
8. Верхняя направляющая.
9. Нижняя направляющая.
10. Ролики верхние в комплекте.
11. Ролики нижние в комплекте.
12. Шлегель (ворса).
13. Тормоз.
14. Самоклеющаяся пленка или оракал.
15. Саморезы 5 х 60 (для сборки профилей).

Порядок сборки дверей для шкафа купе:

Произведя замеры будущих дверей, заказываем по размеру зеркала, стекла и вставки из ДСП, а вот порезкой профилей уже займемся сами. Для этого нам понадобится торцовочная пила, а при ее отсутствии можно обойтись и ножовкой по металлу. Высота профиль-ручки будет немного меньше внутренней высоты шкафа, для этого от получившегося размера отнимите высоту нижней направляющей, высоты колесиков верхних и нижних роликов, плюс небольшой запас (около 1 см) зазора над верхними роликами (для свободного хода дверей). Определившись с размерами, вырезаем по два вертикальных профиля на каждую дверь, а также по одному верхнему и нижнему горизонтальному профилю, плюс средний горизонтальный профиль. Количество последнего, зависит от количества элементов (вставок ДСП, зеркал или стекол). Все профили, как вертикальные, так и горизонтальные должны между собой быть одного размера.

• Сверлим отверстия в вертикальном профиле

Для сборки одной двери, нам нужно просверлить 6 отверстий. А именно: по 1-му отверстию в верхней части, и по 2 внизу. Особенность состоит в том, что сверлить нужно в начале сверлом с диаметром 5-5,5 мм. через две стенки профиля, а потом внешние отверстия нужно рассверлить до диаметра 9-10 мм. Делается это для того, чтобы спрятать шляпки винтов внутри профиля. Расстояния от края профиля до центра отверстия составляют: вверху и первое внизу – 8 мм., второе нижнее – 42 мм.

ВНИМАНИЕ! Расстояния иногда могут быть другими, все зависит от фирмы производителя. Поэтому перед сверлением отверстий измерьте эти расстояния на верхнем и нижнем горизонтальных профилях.

• Подготовка зеркал и стекол

Для того чтобы защитить себя от осколков, которые могут появиться если стекло или зеркало разобьется. На тыльную сторону наклеиваем самоклеющуюся пленку или оракал.

• Установка горизонтальных профилей

Всегда, в начале, собираем сердцевину – верхние, средние и нижние горизонтальные профили. В процессе сборки Вы можете столкнуться с проблемой туго вхождения плиты в паз. Для ее решения достаточно воспользоваться киянкой из плотной резины, а при ее отсутствии можно положить деревянный брус и воспользоваться обычным молотком. Главное не переборщить и не погнуть профиль. Сборку (особенно зеркальной двери) стоит производить на ровной поверхности с применением упоров. В качестве упора может служить стена, но между собираемой дверью и стеной нужно положить деревянный брус.
ВАЖНО! С обеих сторон плита или зеркало (стекло) должны выступать на 5мм. , чтобы их можно было закрепить в вертикальный профиль.

• Установка вертикальных профилей

Получившуюся сердцевину ставим на ребро и аккуратно набиваем вертикальные профиля, используя выше упомянутые киянку или брусок с молотком.

• Установка роликов и крепление конструкции саморезами

Сборка верхней части двери.
Воспользовавшись сборочным саморезом, скручиваем вертикальный профиль и верхний горизонтальный профиль. Закручиваем его не до конца, после чего устанавливаем верхний направляющий ролик и дожимаем саморез.

Сборка нижней части двери.
Аналогично верхней части скручиваем и нижнюю часть (отверстие, которое мы просверлили на расстоянии 42 мм.), за исключением установки роликов. Стянув саморезами вертикальный профиль с нижним горизонтальным, устанавливаем внутрь последнего нижние ролики и воспользовавшись нижними отверстиями в вертикальном профиле закручиваем регулировочный винт в нижний ролик. Из названия можно понять, что помимо своей основной функции регулировочного винта – крепление ролика, он выполняет еще одну, не менее важную функцию – это регулировка уровня наклона двери.

Шкаф-купе своими руками. Часть 10. Сборка дверей.

Так выглядит внешний вид одной собранной комбинированной двери
шкафа-купе. Система Версаль (Стекло + ЛДСП 10 мм.).

Так выглядит дверь шкафа-купе в разрезе. Внизу двери в пазах стоит фрагмент из 8
мм. ЛДСП. В верхней части стоит кусок стекла. Чтобы стекло не болталось
в пазу, на него предварительно одевают резиновый уплотнитель
(уплотнитель желтого цвета). Посредине между стеклом и ЛДСП
установлена средняя балка.

Вот, еще раз посмотрите на это соединение. Обратите внимание на то, что
средняя балка никак не крепится к профилю ручке. Средняя балка
держится за ЛДСП и стекло.

Вот вид с верху. На нем обратите внимание на то, что сам профиль ручка
имеет небольшой паз, буквально 1 мм. глубиной, в который и утапливается
средняя балка при их соприкосновении. Точнее сказать не утапливается, а
центруется, тем самым скрывает место стыковки ручки и балки, чтобы иметь якобы монолитный вид.
На первый взгляд такое крепление средней балки кажется хлипким, но это
только так кажется, на самом деле все держится очень крепко.

Соединение верхней балки и профиля ручки.

Крепление верхней балки к профилю происходит невероятно просто. Как
вы уже наверно заметили, у верхней балки есть специальное место под
резьбу. Оно указано синими стрелками.

В профиле ручке, в верхней её части, заранее сверлится два соосных
отверстия (это отверстия, имеющие разный диаметр, но их центр
расположен на одной оси). В данном случае мы крепим асимметричную
профиль ручку. Крепление симметричной профиль ручки ничем не
отличается и выполняется по такому же принципу.

На наружной части профиля сверлится отверстие диаметром 10 мм., чтобы
сквозь него легко проходила головка самореза. На внутренней части
профиля сверлится соосное отверстие диаметром 5 мм.

Сквозь эти отверстия вставляется и вкручивается обычный саморез
5*30мм. (в паз, указанный синей стрелкой на рисунке выше). Этот саморез
наворачивает себе резьбу. Провернуть потом эту нарезанную саморезом
резьбу практически невозможно. Крепление очень надежное. Хотя на
первый взгляд и не скажешь.

Перед тем как окончательно затянуть саморез, необходимо вставить
верхний ролик.

Вот таким образом.

А потом произвести конечную затяжку. Саморез плотно прижимает
профиль ручку, верхнюю балку и сам верхний ролик. Все очень просто.

По завершению сборки, поверх отверстий, можно приклеить вот такие
самоклеющиеся заглушки.

Эти заглушки как правило имеют такой же цвет как и сам профиль.

Соединение нижний балки и профиля ручки шкафа-купе.

Соединение нижней балки осуществляется по такому же принципу, как и
верхней балки. Одним саморезом.

Обратите внимание, что на нижней балке тоже есть специальный паз под саморез.

Паз указан синими стрелками.

Перед тем как скрепить ручку и нижнюю балку, в нижней части профиля
ручки необходимо просверлить две пары соосных отверстий. Таким же
образом, как и при креплении верхней балки. На лицевой части профиля
сверлятся отверстия диаметром 10 мм., а на внутренней части профиля
сверлятся отверстия диаметром 5 мм.

Нижнее отверстие будет предназначено для крепления ролика, а верхнее
для крепления нижней балки. Как вы видите на фотографии, саморез
крепления нижней балки уже закручен.

Вот вид из нутри.

Затем берем нижний ролик и откручиваем от него винт. На рисунке винт
не откручен!

Далее вставляем ролик в нижнюю балку и помогая отверткой закручиваем
винт на свое место.

Все! Сборка двери на этом окончена. Ну естественно с другой стороны вам
будет необходимо таким же образом прикрепить вторую профиль ручку.

После сборки, отверстия заклеиваются заглушками, как показано было
выше, на примере крепления верхней балки.

Я думаю теперь все всем понятно. Чтобы собрать двери системы
«Версаль» не надо иметь никаких сложных инструментов. Достаточно
лишь знать размеры, которые вам нужно будет высчитать. О всех
размерах, и о том как их просчитать вы узнаете далее.

Итак, что получается. Чтобы собрать эти двери, вам необходимо купить
все элементы алюминиевой системы и напилить их в размер, просверлить
в каждой «ручке» по три пары отверстий. Потом заказать стекла, зеркала
или ЛДСП (толщиной 10 мм.) в необходимый размер. И собрать
полученный конструктор.

Как вы поняли, если вам придется делать двери полностью зеркальные
(стеклянные), то у вас не будет вообще никаких проблем с тем, чтобы
заморачиваться со сборкой, в отличие от ЛДСП, которое еще надо где0то
найти, заказать и распилить. Хотя ЛДСП можно легко напилить лобзиком,
все равно все края уйдут в пазы и ничего видно не будет.

Наполнение дверей шкафа-купе, описание вариантов с фото

«Лицом» мебели служит фасадная часть. Какое наполнение дверей шкафа-купе выбрать зависит от многих параметров: пожеланий к внешнему оформлению, соображений практичности и имеющегося бюджета. Ассортимент вариантов позволяет выбрать оптимальное решение на любой вкус и кошелек – главное иметь представление о представленных вариантах, их плюсах и минусах.

Толщина материалов для наполнения дверей купе

Выбор материалов для наполнения дверей купе зависит от раздвижной системы.

Для бескаркасных систем в качестве материала выбирают жесткий листовой материал толщиной 16-25 мм. Это может быть массив, ЛДСП или МДФ с различной отделкой. Зеркальные и стеклянные вставки можно сделать только в рамочном обрамлении или в в виде накладки на основной материал.

Рамочные двери-купе позволяют реализовать сборные варианты наполнения и дают возможность реализовать куда больше дизайнерских решений. Материалы дверного полотна для шкафов-купе такого вида стараются выбирать тоньше, чем для стенок корпуса. Это нужно делать, чтобы облегчить нагрузку на ролики – основной механизм открывания дверей. Как правило толщина наполнения варьируется в пределах 4-5 мм с уплотнителем и 8-10 мм без уплотнителя для вставки в профиль.

Расчет наполнения дверей шкафа купе на примере раздвижной системы Аристо можно изучить здесь. Описанная схема абсолютно одинакова для всех профилей рамочного типа, формулы можно уточнить у производителя конкретной системы.

Наполнение из ДСП или МДФ с отделкой

Глухое полотно из ДСП или МДФ лучше всего защищает вещи в шкафу от пыли, влажности, проникновения света и других воздействий.

Сам материал (ДСП или МДФ) представляет собой панели толщиной 8-10 мм с разнообразной отделкой. Это может быть шпон различных пород дерева, пленка ПВХ, искусственная и натуральная кожа, пластик, ткань. А также та отделка, что используется для декорирования стен – покраска (МДФ эмаль), обои и т.д.

Ламинированное ДСП (ламинат) – самый бюджетный вариант с множеством разноцветных декоров, имитаций под дерево, камень, текстиль и другие материалы.

• Из плюсов стоит отметить доступную стоимость с множеством вариантов отделки.
• Из минусов – ДСП и МДФ в местах крепления фурнитуры могут крошиться. Но этот недостаток несущественный.

Наполнение для дверей купе из стекла

В современных интерьерных решениях широко используют матовое стекло в качестве наполнения для дверей-купе. Для собственной безопасности можно выбрать закаленное, ударопрочное или армированное противоосколочной пленкой стекло. Как вариант – триплекс.

Стекло может быть цветное в массе или прокрашенное с одной стороны (лакобель, лакомат). Тонированное (графит, бронза) и с зеркальным напылением, гладкое или с рифленым рисунком на поверхности.

Для украшения стеклянных дверей-купе используют витражные техники и фотопечать.

А также лазерную гравировку, фьюзинг и пескоструй.

Матовое закаленное стекло и специальная подсветка фасада превращает шкаф-купе из просто функционального предмета обстановки в украшение интерьера.

• Из плюсов стеклянного наполнения для дверей-купе можно выделить визуальную легкость конструкции.
• Из минусов – сложность в уходе. За глянцевыми поверхностями сложнее ухаживать и со временем на них появляются царапины.

Зеркальные двери-купе

Благодаря отражающему свойству, зеркальные двери «маскируют» даже самый глубокий шкаф-купе, добавляя в интерьер ощущение воздуха и простора. Известна и способность зеркал зрительно увеличивать пространство и делать его светлее.

Кроме обычного зеркала, для изготовления дверей-купе применяют зеркальные полотна с гравировкой, рисунками и узорами, нанесенными пескоструйной техникой и другими вариантами отделки. Привычное зеркало можно заменить на бронзовое, графитное или тонированное.

Зеркальные двери купе можно украсить пленочным рисунком, имитирующим витраж.

Сходство с витражом достигается и за счет нанесенной заливки по контуру специальным акриловым полимером (краской).

Также в качестве украшения на зеркальных дверях можно встретить элементы фьюзинга.

Минус у зеркал очевиден – это хрупкий и достаточно тяжелый материал. Армирующая пленка по обратной стороне двери купе помогает снизить вероятность случайного разбития зеркала. А если это произошло – не даст осколкам разлететься по помещению.

Акриловый пластик для шкафов-купе

Высокотехнологичный прочный материал – акриловый пластик или акриловое стекло – используется в наполнении дверей купе не так часто, как он того заслуживает. Все дело в высокой стоимости материала по сравнению с матовым стеклом.

В отличие от стекла, акриловые панели не бьются и хорошо гнутся, что используется для изготовления радиусных дверей-купе. Также акриловый пластик более легкий по весу, это позволяет использовать его для наполнения высоких и широких створок, без увеличения нагрузки на ролики раздвижной системы.

Комбинированные двери-купе

Возможность комбинирования различных по фактуре и толщине материалов при изготовлении дверей для шкафа-купе позволяет создавать действительно уникальную по дизайну мебель в любом стиле для любого интерьера.

Чаще всего комбинируют ДСП со вставками из стекла и зеркал, тем самым нивелируя хрупкость этих материалов. А также «повышая» практичность: например, глухие верхние и нижние ставки из ЛДСП на зеркальных дверях купе облегчают уход. Хозяйке проще мыть и поддерживать чистоту зеркальных и стеклянных поверхностей.

Также комбинирование дорогих и бюджетных материалов в оформлении створок купе позволяет удешевить стоимость. Акриловый пластик, шпон, кожа, пробка, искусственный и натуральный ротанг – дорогие материалы. А в комбинации с ДСП становятся вполне приемлемы по стоимости.

• Из плюсов стоит выделить и неограниченный простор для разработки уникальных дизайнерских решений.
• А из минусов – менее прочную конструкцию, по сравнению с монолитными вариантами. Места крепления разных материалов наполнения обеспечивают меньшую прочность и потенциально более подвержены разрушению.

Дизайн наполнения на 2, 3 и 4 дверей купе

В подборе оформления дверей-купе удобно пользоваться готовыми схемами раскладки. В широком ассортименте они обычно представляются в каталогах раздвижных систем купе.

По фото можно найти понравившийся вариант для комбинированных дверей и адаптировать его под себя.

Самый простой дизайн наполнения для двух дверей – это комбинации монолитных створок, изготовленных из ДСП и зеркал. Важно максимально близко по оттенку подобрать отделку глухих створок к интерьеру помещения.

Использование стекла, зеркал, пластика облегчают эту задачу. Тут достаточно опираться на карту сочетаемости цветов.

Дизайн наполнения для 3 дверей, как правило, основывается на симметрии. Например, центральную створку купе можно сделать зеркальной, а боковые – глухие.

Для пескоструйных рисунков на дверях купе свойствен переход узора с одного фасада на другой. У производителей найдется немало готовых решений для оформления 2, 3 или 4 дверей.

То же самое можно сказать о витражных техниках и гравировке по стеклу и зеркалу.

Чем сложнее декор, тем дороже обойдется наполнение дверей-купе. Поэтому если вы ориентируйтесь на минимальную цену, выбирайте в качестве материалов ДСП, простое зеркало без рисунка или недорогое стекло.

Собрать двери купе шкафа в г. Москва недорого

Цена договорная

Необходимо собрать стеклянный фасад шкафа купе элит длина 210 см. две двери навесные полностью стеклянные ходят снаружи сам шкаф собран. Шкаф элит из много мебели. В предложениях указывайте сроки, когда сможете выполнить задание и цену за работу Жду Ваших предложений!

Когда: , 14:51

Адрес: Берингов проезд, дд 3

Смотрите также:

Хотите найти лучшего мастера по ремонту?

Последние добавленные задания

• 1 000 руб

  Помочь передвинуть четыре шкафа

  Здравствуйте необходимо передвинуть 4 шкафа в пределах комнат

  Марат М. Московская улица, 215, Екатеринбург

• Цена договорная

  Изготовить и доставить стеклянную полку

  Нужна стеклянная полка 415*265*4 мм закаленного стекла с отработанными гранями для установки в кухонный шкаф.

  Николай Осенний бульвар, Москва

• Цена договорная

  В СНТ Лесное на участке провести дренажные работы. …

  Провести дренажные работы в СНТ Лесное. Участок с высоким уровнем грунтовых вод. Внизу участка протекает ручей. Нужно воду с участка отвести в ручей.

  Федорова СНТ Лесное, улица Нижняя, участок 309

• Цена договорная

  Устранить протечку

  Текут краны полотенцесушителя на стояке

  Максим П. Завидная улица, 10, Видное

• Цена договорная

  Ремонт сколов на плитке в Санкт-Петербурге

  Здравствуйте, ремонт сколов в размере 3-4 шт, была бы рада если бы в скором времени смогли бы мне помочь

  Арина Г. 2-я Красноармейская улица, 9/3, Санкт-Петербург, Россия

Не найдено

Развернуть поиск

Извините, мы не можем определить ваше местоположение

Введите почтовый индекс, название города или области.

Ой, что-то сломалось

Похоже, эта страница не работает или не существует.Вот несколько полезных страниц, которые стоит посетить.

© Авторское право 2021 Howden Joinery Ltd

{588ECA43-2811-40F7-9557-2F176D222CA2}

Стоимость установки двери шкафа

Обновлено: апрель 2021 г.

	Подробная информация о товаре	Кол-во	Низкий	Высокий
	Стоимость обходной двери Недисконтированные розничные цены на: внутреннюю дверь с полым сердечником 30 x 80 дюймов с 6 панелями.Загрунтован под краску. Количество включает типичный излишек отходов, материалы для ремонта и местную доставку.	1 дверь	$ 57,71	$ 88,15
	Работа по установке двери шкафа, базовая Базовая работа по установке двери шкафа при благоприятных условиях на месте. Измерьте, обрежьте и выровняйте дверь, чтобы она соответствовала имеющемуся дверному косяку. Отметить и врезать места петель. Установите петли. Изготовить отверстия, пазы для набора дверных ручек и ответной планки косяка. Включает в себя планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовку и защиту территории, настройку и очистку.	1 дверь	57,71 долл. США	88,15 долл. США
	Рабочие материалы по установке дверей шкафа Стоимость сопутствующих материалов и принадлежностей, обычно требуемых для установки дверей шкафа, включая: крепеж, соединители, материалы для подготовки поверхности и отделочные материалы.	1 дверь	$ 57,71	$ 88,15
	Пособие на установку двери шкафа Расходы на специальное оборудование, используемое для повышения качества и эффективности работы, в том числе: пневматический гвоздезабиватель, торцовочная пила 10 дюймов, электрический лобзик, Ленточно-шлифовальный станок 3 дюйма, электрический рубанок 3 1/4 дюймаПосуточная аренда. Расходники доп.	1 дверь	57,71 долл. США	88,15 долл. США
	Опция: проем внутренней двери рамы Измерьте, отрежьте и закрепите перемычку, триммерные шпильки (2), шпильки (2) и сломанные шпильки. Обрезать нижнюю пластину до открытия.	1 дверь	57,71 долл. США	88,15 долл. США
	Неиспользованный минимальный труд Остаток минимальной платы за труд в размере 2 часов, которая может быть применена для других задач.
Итого — стоимость установки дверей шкафа
Средняя стоимость двери

Изменяйте коэффициенты затрат, комбинируйте элементы homewyse и добавляйте элементы, которые вы создаете — в приложении для расчета цены , адаптированном для вашего бизнеса . Начните с популярных шаблонов ниже или создайте свой собственный (бесплатно; требуется регистрация учетной записи):

Для базового проекта с почтовым индексом 47474 с 1 дверью стоимость установки дверных шкафов начинается с 245–555 долларов за дверь.Фактические затраты будут зависеть от размера работы, условий и опций.

Чтобы оценить затраты для вашего проекта:

1. Установите почтовый индекс проекта Введите почтовый индекс для места, где нанимается рабочая сила и закупаются материалы.

2. Укажите размер проекта и параметры Введите количество «дверей», необходимое для проекта.

3. Пересчитать Нажмите кнопку «Обновить».

Удельные затраты: как выгодно цена

В отличие от веб-сайтов, на которых цены на разнородные вакансии смешиваются, Homewyse создает индивидуальные оценки из себестоимости единицы .Метод Удельная стоимость Метод основан на деталях конкретной работы и текущих затратах. Подрядные, торговые, проектные и обслуживающие предприятия полагаются на метод единичной стоимости для обеспечения прозрачности, точности и справедливой прибыли.

Наши 5 лучших советов по созданию PAX

Пока это еще свежо в моей памяти, я хочу поделиться с вами пятью главными вещами, о которых мы хотели бы знать, прежде чем собирать наш гардероб IKEA PAX.

1. УРОВЕНЬ ЗЕМЛИ: Это утомительно, но как только вы построите раму, убедитесь, что каждая часть выровнена насколько возможно. Прежде чем вносить какие-либо изменения в одну из них, выясните, какая часть является наиболее ровной, настройте ее, а затем настройте уровень других рядом с ней.

У нас были некоторые проблемы с этим, потому что наши половые доски в нашем старом здании не совсем ровные, и мы сделали их настолько ровными, насколько могли … но это определенно облегчит вашу жизнь позже, если вы убедитесь, что они ровные с самого начала и вам, вероятно, не придется так сильно регулировать двери после того, как вы их наденете.

2. СНАРУЖИ ПЕРЕД ВНУТРИ: Мы подумали, что, возможно, будет проще положить на полки, прежде чем надевать двери. Неправильно! Нам не только пришлось снимать и заменять ящики на нескольких этапах процесса сборки двери, чтобы прикрутить вещи, но и планирование, которое мы сделали, чтобы аккуратно разнести полки, пошло наперекосяк из-за раздвижных дверных рам и амортизаторов! Я хотел поставить большие коробки KASSETT на самый верх, и теперь они не проходят за дверной косяк. К счастью, меньшие по размеру подошли, но это помешало моим планам! Итак, помните: дверок перед ящиками!

3.ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ: УДАЛИТЕ НАКЛЕЙКИ! Мы думали, что идентификационные наклейки на некоторых стеклянных панелях будут закрыты алюминиевыми рамками вокруг них. Их было штук. Но одна упрямая наклейка была помещена чуть дальше, и вы можете увидеть ее на окончательно собранной двери. Не такая уж сложная задача, чтобы разобрать дверь и попробовать еще раз, но все равно неприятно видеть, как торчит этот маленький край. Используйте медицинский спирт, чтобы его было легче удалить. , прежде чем вставить стекло в раму.

4. ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИЛОВУЮ ОТВЕРТКУ: Мы не знаем, что бы мы делали без нашего «zzzzt», как мы с любовью называем нашу маленькую отвертку. Если у вас его нет, то для этого проекта стоит купить его на или . Поверьте мне. Вы не пожалеете!

5. СМЕЙТЕСЬ НА СВОИ ОШИБКИ! Это самый важный совет, который я могу вам дать. Процесс определенно был непростым, и я должен признать, что в самом начале я был расстроен до слез.Причина? Потому что я пропустил страницу, в результате чего мы получили полностью законченный раздел с четырьмя деревянными колышками, которые должны были вернуться на шаге 2. Вставка их постфактум потребовала бы разборки всего этого на части. К счастью, без колышков он показался достаточно крепким, и мы решили просто двигаться дальше.

Особенно из-за того, что в наши дни я могу немного перерасти в гормональный фон (ах, беременность!). Я не хотела так расстраиваться из-за каждой проблемы, с которой мы сталкивались. Поэтому я решил, что в следующий раз, когда что-то пойдет не так (и это случилось!), Я буду смеяться над этим.Это особенно важно для поддержания мира с вашим партнером по сборке PAX.

Когда мы закончили, я дал Тобиасу пять и пошутил, что наши отношения пережили создание действительно огромного предмета мебели IKEA без каких-либо серьезных разногласий или ссор. Это , всего — знак того, что мы находимся в этом надолго. 🙂

В конце концов, вы, вероятно, будете выглядеть примерно так:

Это лицо человека, который изрядно устал от усилий, но чрезвычайно горд тем, чего он достиг.Это будет здорово!

Edit Сентябрь 2014: Просто нужно было вернуться сюда и рассказать еще об одной вещи, о которой я хотел бы знать до создания нашего PAX! Если у вас есть раздвижные двери с зеркалами и обычными стеклами … и вы планируете использовать зеркала, чтобы одеваться утром … тогда убедитесь, что зеркальная дверь находится СНАРУЖИ, а не та, которая скользит за другой дверью! Нам больше понравился внешний вид и расположение зеркал с правой стороны, но это совершенно непрактично, поскольку на самом деле использует зеркала ! Так что имейте это в виду!

Кто-нибудь еще может дать какие-нибудь полезные советы по поводу ваших приключений в строительстве PAX?

Нравится:

Нравится Загрузка…

Как превратить двери-купе в распашные двери

Сегодня я поделюсь своим великолепным ремонтом двери раздвижного шкафа и всем, что вам нужно знать, чтобы превратить дверь раздвижного шкафа в распашную.

Я давно хотел обновить нашу крошечную хозяйскую кладовку. Это беспорядок, и мне не терпится привести его в форму. Но прежде чем я смог разобраться с беспорядком внутри туалета, я понял, что есть еще одна проблема, которую мне нужно решить в первую очередь, — раздвижные двери.

Я ненавидел эти дверцы шкафов годами. Если у вас когда-либо были раздвижные двери для шкафов, вы, вероятно, понимаете, почему.

Невозможно увидеть все в туалете одновременно! Из-за того, как они перекрываются при скольжении, вы можете видеть одну или другую сторону шкафа. Но никогда не вдвоем — так неприятно!

Итак, я решил сделать эти двери лучше для нас.

Я всегда предпочитаю использовать то, что у вас уже есть, а не покупать новое.Поэтому мне пришлось поработать над тем, чтобы придумать, как преобразовать наши старые раздвижные двери шкафа в распашные, чтобы мы могли видеть весь шкаф одновременно.

И это оказалось идеальным решением! Двери отлично работают и красиво выглядят! и По пути я узнал несколько приемов, которые сделали этот проект намного проще, чем я предполагал.

Этот проект состоит из двух основных частей — логистики преобразования раздвижных дверей во французские распашные двери и рисунка деревянных досок, который я добавил, чтобы сделать их красивыми.

В этом посте я делюсь пошаговыми инструкциями вместе с видеоуроком по преобразованию раздвижных дверей во французские двери. У меня есть отдельный пост, в котором подробно рассказывается, как сделать ваши двери великолепными с помощью деревянных досок .

Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы сделаете покупку после нажатия на ссылку, я получу небольшую комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше. Щелкните здесь, чтобы увидеть мою полную политику раскрытия информации.

Материалы

• раздвижные двери шкафа
• Доска 1 ″ x5 ″ и Доска 1 ″ x2 ″ — они должны быть достаточно длинными, чтобы проходить через верх дверной коробки шкафа
• наждачная бумага
• 6 Петли без врезки — петли без врезки значительно ускоряют и упрощают весь этот процесс. Эти петли — те, которые я использовал от Lowes. Этот набор от Amazon — еще один хороший вариант.
• 2 магнитных фиксатора — для удержания дверей закрытыми
• 2 дверные ручки — Я использовал из этого набора от Amazon , который я очень рекомендую. Они выглядели красиво и были очень доступными.

Инструменты

• монтажная планка — это необязательно в зависимости от того, как установлена ​​ваша направляющая для раздвижных дверей
• циркулярная пила — для обрезки дверей до нужного размера подойдет настольная пила
• молоток и гвозди или пистолет для гвоздей — для крепления дерева к верхней части дверной коробки
• рулетка
• сверло

Как преобразовать раздвижные двери шкафа в распашные двери

Снимите фурнитуру раздвижной двери

Первым делом снимаем двери с пути.Обычно это довольно просто. Просто потяните на себя нижнюю часть дверей и снимите их с рельсов.

Открутите ролики с верхней части дверей и отложите двери в сторону.

Тогда пора снять направляющую раздвижной двери с дверной коробки. Это может быть очень простой процесс или огромная боль в зависимости от того, какие у вас двери и как они были установлены.

Многие направляющие для раздвижных дверей можно просто открутить от дверной коробки.

К сожалению, мою собственную направляющую раздвижной двери было не так просто удалить. Наш дом был построен в 1970-х годах, и фурнитура для раздвижных дверей была полностью интегрирована в дверную коробку, когда дом был построен.

Мне пришлось снять обшивку с передней и задней части дверной коробки шкафа, чтобы получить доступ к направляющей раздвижной двери. И даже тогда, чтобы получить его, потребовалась некоторая работа.

К счастью, с этого момента все стало намного проще!

Подготовить дверную коробку

Как только вся фурнитура раздвижной двери была снята, я прикрепил доску размером 1 ″ x5 ″ к верхней части дверной коробки моего шкафа.Это закрыло раму и придало ей красивый законченный вид.

(Некоторые магазины товаров для дома не продают доски 1 ″ x5 ″. Доска 1 ″ x4 ″ также подойдет, но может оставить небольшой зазор сзади. Перед покупкой дверной коробки рекомендуется измерить ширину дверной коробки. дерево.)

Обрезка дверей

После того, как дверная коробка готова, следующим шагом будет обрезка дверей до нужного размера. Раздвижные двери немного перекрываются посередине, поэтому двери необходимо обрезать до нужного размера, прежде чем их можно будет повесить с помощью петель.

Чтобы определить правильный размер двери, измерьте ширину внутренней части дверной коробки. Вычтите 3/8 ″ из ​​этого числа и разделите его на два. Это даст вам ширину каждой двери, чтобы было достаточно места для петель и чтобы двери могли свободно открываться и закрываться.

Важно обрезать одинаковую длину каждой двери, чтобы двери выглядели сбалансированными.

Отмерьте расстояние, которое вам нужно отрезать от одного края двери, и с помощью линейки проведите там линию.Затем аккуратно разрежьте по этому краю циркулярной пилой. Повторите то же самое для вашей второй двери.

Обязательно отшлифуйте все неровности перед тем, как повесить двери.

Петли безврезные

Теперь вы готовы к развешиванию дверей! Я нервничал по поводу этой части проекта, потому что я впервые вешал дверь, но на самом деле это было очень легко.

Одним из лучших решений, которые я принял для этого проекта, было решение использовать без врезных петель .

Традиционные дверные петли требуют, чтобы вы выпилили часть двери и дверного косяка, чтобы петли подходили правильно. С петлями без врезки вы можете отказаться от долбления!

Петли имеют такую ​​форму, что две части входят друг в друга, в результате чего вся петля намного тоньше, чем традиционные петли.

Петли без врезки не выдерживают такой же вес, как традиционные петли, поэтому вы не сможете использовать их, если ваша дверь очень тяжелая. Однако мои двери были в пределах допустимого веса.Петли, которые я использовал, указали, что вы можете повесить двери до 50 фунтов, если используете две петли, и двери до семидесяти пяти фунтов, если используете три.

Несмотря на то, что мои двери далеко не 75 фунтов, я решил использовать по три петли для каждой двери. Это также дало мне немного места для маневра, так как я знал, что хочу добавить деревянные доски к передней части двери, что добавит немного большего веса.

Присоедините петли

Перед тем, как прикрепить петли, вам нужно сделать несколько измерений, чтобы определить их расположение.Я просто использовал другую дверь в своем доме в качестве ориентира и прикрепил петли на той же высоте.

Прикрепить петли к двери очень просто. Положите дверь на землю стороной, на которую будут заходить петли, вверх. Отметьте, где должна идти первая петля.

Удерживая петлю на месте, просверлите отверстия для винтов. Затем просто прикрутите петлю к двери.

Повторите то же самое для двух других петель.

Навесить двери

Повесить двери так же просто, как прикрутить другую сторону каждой петли к дверному косяку.Но прежде чем начать, убедитесь, что ваша дверь находится на правильной высоте; вы же не хотите, чтобы ваша дверь волочилась по земле каждый раз, когда ее открывали.

Я использовал кусок древесины толщиной 3/4 дюйма, чтобы удерживать дверь на хорошей высоте, пока я прикрепляю петли. Благодаря этому было намного проще повесить эти двери без второй пары рук.

После того, как дверь встала на место, все, что вам нужно сделать, это предварительно просверлить отверстия и прикрутить другую сторону каждой петли к дверной коробке.

Добавить фиксаторы

После того, как двери повешены, остается лишь пара последних деталей, о которых нужно позаботиться, чтобы убедиться, что они хорошо работают.

Чтобы убедиться, что двери моего шкафа не заходят слишком далеко, я добавил кусок дерева размером 1 x 1 дюйм в верхнюю часть дверной коробки. (1 × 2 тоже подойдет). Я прибил его прямо в верхний дверной косяк, прямо за тем местом, где двери закрываются.

Затем, чтобы убедиться, что двери не открываются случайным образом, я также добавил две магнитные защелки к верхней части дверной коробки.Многие люди используют шаровые защелки, чтобы удерживать двери шкафа закрытыми, но я прочитал немало отзывов, в которых говорилось, что они работают не очень хорошо и легко изнашиваются. Затем я нашел это видео на YouTube , в котором вместо этого рекомендуются эти магнитные ловушки, и я так счастлив, что сделал это.

Магнитные защелки очень дешевы, примерно по доллару за штуку, их очень легко установить, и пока они отлично работают.

Добавьте ручки

Наконец добавьте ручки по вашему выбору.Я заказал эти ручки на Amazon, и они мне очень нравятся. Они отлично выглядят и стоят отличной цены.

Вот как двери выглядели после того, как они были повешены и готовы к использованию (предварительные ручки).

Намного функциональнее! Но все равно некрасиво.

Итак, я продолжил переделку, добавив красивый узор деревянной доски в виде шеврона и немного свежей краски. Вы можете увидеть полное руководство для этой части проекта здесь , а пока вот краткий обзор окончательных результатов.

Вау! Вы когда-нибудь догадались, что это точно такие же двери после небольшого изменения ?!

Время и стоимость

Эта часть проекта — преобразование раздвижных дверей в распашные — оказалась на удивление простой! На то, чтобы закончить развешивание дверей шкафа, потребовалось около двух часов, и это было бы еще быстрее, если бы мой рельс раздвижной двери не был таким чудовищем, чтобы его убрать.

Это было также невероятно доступно. Петли, дверные ручки, магнитные защелки и дерево для деревянного каркаса стоят около 30 долларов.Неплохо для такой большой трансформации!

Видеоурок

Я хотел бы, чтобы вы подписались на мой канал на Youtube!

Вы можете найти полное руководство для второй части этого проекта, , добавляющее потрясающий дизайн деревянных досок, прямо здесь .

А вот еще несколько идей своими руками, которые, я думаю, вам тоже понравятся:

Я буду рад, если вы прикрепите этот пост на Pinterest!

Как превратить раздвижные двери в распашные

Доходность: 1 дверь шкафа

Время подготовки: 1 час

Время активности: 1 час

Общее время: 2 часа

Сложность: средний

Оценочная стоимость: 30 долларов США

Узнайте, как превратить устаревшие раздвижные двери шкафа в красивые распашные двери своими руками с помощью этого простого руководства.Какое отличие от этого обновления во всей комнате.

Материалы

• раздвижные двери для шкафов
• Доска 1 ″ x5 ″ и доска 1 ″ x2 ″ — они должны быть достаточно длинными, чтобы проходить через верх дверной коробки шкафа
• наждачная бумага
• 6 петель без врезки — использование петель без врезки значительно ускоряет и упрощает весь этот процесс.
• 2 магнитных защелки — для удержания дверей закрытыми
• 2 дверные ручки

Инструменты

• лом — это необязательно в зависимости от того, как установлена ​​направляющая для вашей раздвижной двери
• циркулярная пила — для обрезки дверей до нужного размера подойдет и настольная пила
• молоток и гвозди или пистолет для гвоздей — для крепления дерева к верхней части дверной коробки
• рулетка
• дрель

Инструкции

1. Снимите двери с направляющей.
2. Открутите ролики с верхней части дверей и отложите двери в сторону.
3. Снимите направляющую раздвижной двери с дверной коробки.
4. Прикрепите доску размером 1 ″ x5 ″ к верхней части дверной коробки шкафа.
5. Чтобы обрезать двери по размеру, отмерьте отрезок, который нужно отрезать от одного края двери. С помощью прямого края нарисуйте там линию.
6. Осторожно разрежьте этот край циркулярной пилой.
7. Повторите для вашей второй двери.
8. Отшлифуйте все неровности перед тем, как повесить двери.
9. Чтобы прикрепить петли к двери, отметьте, где должна идти первая петля. Удерживая петлю на месте, просверлите отверстия для винтов. Прикрутите петлю к двери.
10. Повторите то же самое для двух других петель.
11. Повесьте дверь, предварительно просверлив отверстия и прикрутив другую сторону каждой петли к дверному косяку.
12. Добавьте кусок дерева размером 1 ″ x1 ″ в верхнюю часть дверной коробки, чтобы двери не открывались внутрь. Прибейте его прямо в верхнюю дверную коробку за местом закрытия двери.
13. Добавьте два магнитных фиксатора в верхнюю часть дверной коробки.
14. Добавьте ручки по вашему выбору к дверям.

Рекомендуемые продукты

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

• BLACK + DECKER 20V MAX Аккумуляторная дрель-шуруповерт, 3/8 дюйма (LDX120C)

• Рулетка CRAFTSMAN, 25 футов (CMHT37325S)

• SKIL 5280-01 Циркулярная пила на 15 ампер, 7-1 / 4 дюйма с однолучевым лазерным лучом

• Spec Ops — SPEC-D15BAR Tools 15-дюймовый лом с плоской рычагом, изогнутая головка рычага, съемник для гвоздей Teardrop, высокоуглеродистая сталь, 3% пожертвовано ветеранам, черный / коричневый черный / коричневый

• FURNICA 2X Белые магнитные защелки / защелки двери шкафа + крепежные винты

• Aibrit 4-дюймовые дверные петли заподлицо, петли без врезки для тяжелых дверей, 6 шт. В упаковке, черные

• Fandeli Assorted Grits (80,120,220), наждачная бумага листовая, универсальная для мебели, дерево, металл, «9×11», пачка 25 листов

• Probrico (5 шт.) 10 дюймов от центра к центру, черные современные тяги для шкафа, фурнитура для шкафа из нержавеющей стали, выдвижной ящик для спальни, кухонный шкаф, ручка с T-образной ручкой, комод, тяги

Вы сделали этот проект?

Я буду рад, если вы оставите комментарий в блоге или поделитесь фотографией в Pinterest!

Строит двери сарая для шкафов, используя дешевые пиломатериалы и оборудование от Amazon — Гаджеты и зерно

Раздвижные двери сарая придадут характер любой комнате, а когда у вас есть место, они творит чудеса, подчеркивая гардероб в спальне.Недавно я заменил двери шкафа в спальне моей дочери на эти двери сарая, сделанные из дешевых сосновых пиломатериалов, фанеры и фурнитуры, купленных на Amazon. Если вы хотите добавить драматический вид в комнату с помощью довольно простого проекта по обработке дерева, посмотрите видео по сборке ниже:

Пошаговые инструкции, подробные фотографии готового проекта и список того, что вам нужно для этого проекта, читайте на…

Внимание! Этот пост содержит партнерские ссылки, и я могу получить небольшую комиссию за товары, которые вы покупаете в Интернете, без каких-либо дополнительных затрат для вас.Это помогает поддерживать свет включенным, поэтому любая помощь приветствуется. Кроме того, этот пост содержит платное размещение ссылок на веб-сайт White Shanty.

Список покупок Amazon и Home Depot для этого проекта

Если вы заинтересованы в создании этого проекта самостоятельно, взгляните на список ниже. Это партнерские ссылки, поэтому, когда вы совершаете покупку, я получаю небольшую комиссию (при этом вы ничего не платите дополнительно).Заранее спасибо за поддержку.

Пошаговая инструкция

1. Снимите имеющийся кожух двери шкафа. Чтобы облегчить снятие, надрежьте корпус бритвой, чтобы прорезать краску и уплотнения. Используйте монтировку и молоток, чтобы аккуратно отделить кожух от стены. Удалите финишные гвозди, которые могут остаться в сухой стене.

2. Измерьте ширину и высоту шкафа , чтобы понять требования к конструкции дверей сарая.Учтите, что в шкафу должно быть достаточно места, чтобы дверцы шкафа открывались полностью, не натыкаясь на соседние стены. В закрытом состоянии двери должны быть достаточно широкими, чтобы скрывать доски обшивки сбоку шкафа.

3. Отрежьте и надрежьте доски для новой дверной коробки шкафа. Обшивка должна быть той же толщины, что и плинтусы, к которым она примыкает. Мои плинтусы имеют толщину 3/4 дюйма, поэтому я использовал доски толщиной 3/4 дюйма. Я разорвал боковые панели обшивки так, чтобы их ширина составляла 2 1/2, а верхнюю обшивку, поддерживающую направляющую, — шириной 5 дюймов.

4. Загрунтовать и покрасить доски для нового корпуса. Я загрунтовал все стороны доски одним слоем и закрасил только те стороны, которые должны были быть видны.

5. Найдите настенные шпильки для крепления нового кожуха с помощью прибора для поиска стоек. Важно, чтобы верхний кожух был прикреплен к стойкам стены, так как он должен будет служить опорой для металлической рейки, которая, в свою очередь, будет удерживать подвесные двери. Я использовал электронный прибор для поиска гвоздей и малярную ленту, чтобы отметить место, где можно прибить верхнюю часть корпуса.

6. Закрепите новый кожух на дверной коробке шкафа длинными гвоздями. Я использовал 2 гвоздя 1/2 дюйма. Чтобы убедиться, что верхняя облицовка будет надежно удерживать поручень двери, я применил 4 чистовых гвоздя на каждую стойку. Я настоятельно рекомендую приобрести пару зажимов для спускового крючка, чтобы удерживать панели корпуса на месте при использовании пистолета для гвоздей.

7.Закройте все отверстия от гвоздей и нанесите герметик на швы на обсадной колонне. Чтобы сгладить конопатку, проведите пальцем по шву, чтобы полностью разгладить его до поверхности оболочки. Как только герметик и герметик высохнут, покрасьте стену и облицовку краской, чтобы придать им чистый вид.

8. Установите направляющие для дверей сарая , используя прилагаемые винты, шайбы и распорки. Чтобы разметить отверстия для пилотных отверстий, поднесите рейку к верхней панели корпуса с помощью уровня, чтобы убедиться, что она правильно выровнена.Отметьте центр отверстия в направляющей для пилотных отверстий — для этой направляющей отверстия были на расстоянии 16 дюймов друг от друга.

Чтобы предотвратить появление царапин и следов на металлической направляющей, наклейте малярную ленту на ту сторону направляющей, которая будет соприкасаться с верхним кожухом. И опять же, зажимы спускового крючка очень помогают удерживать планку на месте. После того, как все местоположения пилотных отверстий отмечены, просверлите их сверлом на 1/4 дюйма. Прикрепите направляющую к верхнему кожуху с помощью прилагаемых шурупов, шайб и распорок.В случае, если направляющая устанавливается у стены, может иметь смысл закрепить дверные ограничители, входящие в комплект оборудования, неплотно. Дверные стопоры предотвращают соскальзывание двери с поручня и / или удар о стену.

9. Определите высоту двери , исходя из высоты направляющей скольжения. В соответствии с инструкциями к этому оборудованию, которое я заказал на Amazon, высота двери должна быть на 11/16 дюйма меньше высоты от пола до центра направляющей.Таким образом, если центр вашей направляющей находится на расстоянии 80 дюймов от пола, высота двери должна быть 78 и 5/16 дюймов — по крайней мере, в соответствии с этой конкретной фурнитурой для раздвижных дверей.

Чтобы гарантировать 100% точность окончательных измерений, я смоделировал грубую дверную коробку с раздвижной фурнитурой (на фото ниже). Внизу рамы макета у меня был 2 × 4, который можно было скользить вверх и вниз, чтобы точно настроить правильную высоту двери. Я отрегулировал раму так, чтобы она едва касалась ковра на полу. Я сделал это последнее измерение, чтобы построить дверную коробку.

10. Доска обрезная для дверной коробки. Большая часть фурнитуры для дверей сарая предназначена для дверей толщиной 1 1/2 дюйма, то есть в основном 2 × 4. Обрежьте все доски одинаковой ширины. Что касается моих дверей, я обнаружил, что 5 1/2 дюймов — это хорошо, учитывая размер дверей и плинтусов в спальне. Поэкспериментируйте с обрезками разной ширины, прежде чем фрезеровать все доски.

Установите упор для настольной пилы на желаемую ширину и разорвите все доски для рамы. Затем с помощью торцовочной пилы или циркулярной пилы с направляющей обрежьте направляющие (горизонтальные части дверной коробки) и стойки (вертикальные части дверной коробки) до их окончательной длины.На одну дверь приходится две стойки и три поручня (верхняя, средняя и нижняя).

Для этого проекта я закупил пиломатериалы у более мелкого независимого поставщика, а не у местного домашнего центра (например, Home Depot или Lowes). Это позволило мне получить белую сосну более высокого качества, без уродливых сучков и дефектов, которые обычно встречаются в строительных плитах.

11. Вырежьте пазы в раме для дверных панелей с помощью настольной пилы. Поскольку фанера для дверных панелей имеет толщину 3/4 дюйма, установите ограждение стола на расстоянии 1/8 дюйма от пильного диска.Также установите полотно настольной пилы на высоту 1/4 дюйма, чтобы оно проделало неглубокую канавку 1/4 дюйма в стойке и направляющих. Обрежьте внутренние края стоек, верхних и нижних направляющих на настольной пиле. Для средней направляющей вырежьте канавку с обоих краев, так как на каждую из них нужно будет положить панель. Чтобы добиться стабильных результатов, вырежьте сразу все доски рамы, пока упор настольной пилы находится в желаемом положении.

После прорезания первого паза поверните доску на 180 градусов и сделайте еще один проход на настольной пиле.Ширина от обрезки до обрезки должна быть идеальной, чтобы подходить к дверным панелям. Вырежьте дополнительные канавки, слегка пододвигая упор настольной пилы ближе к полотну, и поверните заготовку, чтобы сделать второй проход.

Это в конечном итоге приведет к образованию канавки шириной 3/4 дюйма в досках рамы. Используйте деревянное долото 1/8 дюйма, чтобы удалить остатки стружки.

12. Просверлите отверстия для карманов в задней части всех планок. Это создаст чистый стык между направляющими и стойками с дверной коробкой в ​​сборе.Учитывая ширину рамы и размер двери, я решил просверлить три отверстия в конце каждой направляющей. Я настоятельно рекомендую приспособление для обработки карманных отверстий Kreg K4.

13. Частично соберите дверную коробку , используя только саморезы — без столярного клея. Поскольку это только частичная сборка, только для 2 из 3 отверстий в кармашках нужны винты, чтобы прикрепить направляющие к стойкам. Необходимо использовать только одну планку.

14. Измерьте расстояние между дверными направляющими и поперечинами и запишите результаты измерений.Затем добавьте 3/8 дюйма к каждому измерению — это будет размер дверной панели для соответствующей секции двери сарая. Например, если расстояние между двумя направляющими составляет 40 дюймов, высота панели должна быть 40 3/8 дюйма. А если длина рельса составляет 30 дюймов, длина панели должна быть 30 3/8 дюйма.

15. Отрежьте 3/4-дюймовую фанеру для дверных панелей сарая с помощью циркулярной пилы. Используйте размеры из предыдущего шага и не забудьте маркировать панели в зависимости от их положения в дверной коробке.Используйте мебельную фанеру, чтобы добиться наилучшего результата. Распил от руки можно выполнить с помощью циркулярной пилы, но резка идет быстро с помощью направляющей, такой как Accu-cut от Kreg.

16. Вырежьте канавки в дверных панелях, чтобы они выглядели как шип и канавка. Измерьте и отметьте эквидистантные линии, параллельные самой длинной стороне фанерных панелей. Сделайте неглубокие надрезы (глубиной 1/8 дюйма) в фанере с помощью настольной пилы.

17. Панели, направляющие и перекладины, предназначенные для сухой установки. Если компоненты не подходят должным образом, сделайте небольшие надрезы, чтобы дверь плотно прилегала друг к другу.

18. Соберите двери сарая с помощью столярного клея и саморезов. Используйте 2 винта с карманом 1/2 дюйма Kreg для мягкой древесины. Начните с приклеивания и прикручивания верхней и нижней направляющих к одной стойке. Затем добавьте панели с помощью клея во внутренние пазы, вырезанные в дверной коробке. Помните, что все части двери обращены в правильную сторону — отверстия для карманов должны быть на задней стороне двери, а узор шип и паз — на передней части двери.Добавьте среднюю направляющую, закрепив ее клеем и винтами с карманом. Затем добавьте вторую рейку. Поскольку моя фанера не была идеально прямой, я обнаружил, что наиболее эффективным было скользить по последней стойке, как показано на рисунке ниже.

19. Используйте шпатлевку, чтобы скрыть любые промежутки от швов полостей от сучков. Этот шаг не является обязательным, но я использовал шпатлевку для дерева, потому что хотел добиться максимально чистого вида.

20. Отшлифуйте все стороны двери (дверей) коровника бумагой с зернистостью 120.Не нужно выходить за пределы зернистости 120, так как дверь будет окрашена. Если вы хотите сохранить дверь естественного цвета или планируете испачкать ее, отшлифуйте дверь (и) наждачной бумагой с зернистостью 220.

21. Нанесите герметик на швы между рамой и панелями. Этот шаг не является обязательным, но я хотел, чтобы он выглядел очень аккуратно. Если вы не красите дверь (двери), пропустите этот шаг, так как уплотнение будет выглядеть не очень хорошо 🙂

Если вы не красите дверь (и), можете перейти к шагу 24.

22. Нанесите один слой грунтовки на все стороны дверей сарая.

23. Нанесите два слоя краски со всех сторон дверей сарая.

24. Сделайте прорезь в нижней части каждого помещения для напольной направляющей. Используйте какой-либо тип прямой кромочной направляющей с циркулярной пилой, чтобы разрезать по всей длине двери. Большинство направляющих для пола толще, чем полотно пилы, поэтому дисковой пилой может потребоваться два прохода. Для второго прохода слегка переместите направляющую / приспособление для резки, чтобы существенно расширить канавку.Для второго прохода я использовал малярную ленту, чтобы вклинить небольшие стопки на 2 четверти с внутренней стороны направляющей для резки.

Проверьте, достаточно ли широкая канавка, перемещая напольную направляющую вперед и назад.

25. Добавьте дверные ручки и подвесные ролики к дверям сарая. Я рекомендую использовать сверла со штифтом, чтобы просверленные отверстия находились именно там, где они должны быть.

26. Установите напольную направляющую в нижнюю часть кожуха дверцы шкафа.

27.Повесьте дверь (и) сарая. Выровняйте дверцу так, чтобы паз внизу вошел в направляющую пола. Затем закрепите подвесные ролики на металлической рейке. Дверь (и) должна плавно скользить вперед и назад. Обязательно затяните винты на дверных ограничителях на конце направляющей.

Сообщите мне, что вы думаете об этом проекте, и если у вас возникнут какие-либо вопросы, когда вы создаете свой собственный. Не стесняйтесь проверить мои другие проекты и подписаться на Гаджеты и Зерно на YouTube. И если строительство собственных дверей сарая кажется слишком сложным, не стесняйтесь проверить большой выбор окрашенных и обработанных дверей в White Shanty.У них масса отличных отзывов, и они воплощают практически любой стиль, который вы можете себе представить.

Фото готового проекта

Нравится:

Нравится Загрузка …

Изготовление раздвижных дверей на заказ

Этот проект является продолжением сборки «Превращение чердака в гардероб / игровую комнату». Мы поняли, что необычный размер проема шкафа дает прекрасную возможность сделать несколько крутых и уникальных дверок шкафа.
Во время сборки шкафа мы пошли в домашний магазин, чтобы найти двери для шкафов, и быстро поняли, что большинство шкафов должно быть 80 дюймов в высоту.Я подумал о том, чтобы просто вырезать некоторые из имеющихся дверей, но большинство из них — пустотелые или из ПВХ и не масштабируются. Итак, мы можем создавать свои собственные!

1. Получить комплект оборудования
2. Измерьте проем
3. Разрежьте рамки
4. Добавить декоративные вставки

1. Получите комплект оборудования

Сразу после того, как мы поняли, что стандартные двери не будут работать, мы просмотрели несколько проходов и нашли комплект фурнитуры для двустворчатых дверей.Я был удивлен, что этот комплект был довольно недорогим, и начал понимать, что этот проект, помимо того, что он индивидуальный и забавный, также может быть дешевле, чем традиционные двери для шкафов.

В инструкциях к набору подробно описано, как построить двери, чтобы они соответствовали проему с добавлением фурнитуры. Петли без паза было очень легко установить, а использование некоторых самоцентрирующихся сверл помогло получить правильную посадку с первого раза.

Изготовление раздвижных дверных шкафов — комплект оборудования

2.Измерьте проем

Перед тем, как приступить к конструкции двери, я измерил проем вверху и внизу, потому что дверные зазоры часто бывают не квадратными. Комплект дверной фурнитуры дал размеры, которые нужно вычесть из этого проема, чтобы учесть направляющие, поворотные кронштейны и расстояние между петлями. С этими окончательными размерами я разделил пространство на четыре равные ширины дверных панелей.

Изготовление раздвижных дверных шкафов — Измерьте проем

3. Обрежьте рамы

У Джоша была потрясающая идея, что двери могут иметь съемные панели, чтобы люди могли менять внешний вид своего туалета в зависимости от настроения.В общем, двери для шкафов довольно стандартные и скучные, так что, если бы вы могли сделать их забавными и интересными? Фактические двери будут состоять из простой прямоугольной рамы, состоящей из штабелированных 1×4, с вырезом на задней части для размещения листа 1/4 дюйма настраиваемого материала.

Изготовление раздвижных дверных шкафов — вырезать рамы

Мы использовали различные рисунки, такие как силуэты супергероев, имена детей, написанные забавным шрифтом, ландшафтное изображение, которое занимало четыре панели, маркерную доску, классную доску, красочную ткань или виниловые наклейки.Все эти варианты были бы потрясающими, и этот проект позволяет вносить эти изменения, очень легко меняя панели.

Дверные петли рассчитывались на толщину двери 1–1 3/8 дюйма, поэтому нам пришлось увеличить толщину дверных коробок. Я построил каркас из двух слоев по 1/4, обрезанных до 2 1/2 дюймов в ширину. Это было достаточно просто, но, чтобы добавить прочности клеевым соединениям, я вырезал переднюю и заднюю рамы, чтобы рельсы были длиннее на одном, а стили — на другом, чтобы получилось соединение внахлест, когда они зажаты вместе.Покрасив их в белый цвет, я проделал паз 1/4 дюйма в задней части каждой рамы, чтобы удерживать декоративную панель.

Изготовление раздвижных дверных шкафов — вырезать рамы

4. Добавьте декоративные вставки

Это была самая интересная часть сборки … ну … весело и широко. Мы прошли так много креативных кроличьих нор, пытаясь решить, что добавить в панели. Все варианты, которые мы обсуждали, будут потрясающими и уникальными, и мы не могли выбрать ни один из них. Джош разработал действительно крутой и современный геометрический узор, который смог визуально соединить все четыре панели.У нас осталось немного маркерной доски, которая была глянцевой белой на поверхности и темно-коричневой под ней. Джош использовал ЧПУ, чтобы вырезать узор на белой поверхности доски, обнажив коричневый материал, так что повторяющийся узор действительно проходил без необходимости рисовать что-либо.

Изготовление раздвижных дверных шкафов — добавление декоративных вставок

Мы устанавливаем панели внутри шпунта на рамах и закрепляем их на месте с помощью стекол, точно так же, как вы используете для удержания стекла на месте в рамах для картин.Двери были достаточно легкими, чтобы дети могли легко открываться, и достаточно прочными для повседневного использования. Комплект оборудования сделал установку действительно простой, и они идеально вписываются в пространство.

Изготовление раздвижных дверных шкафов — добавление декоративных вставок

Прекрасное дополнение к гардеробу!

Я закончил работу над шкафом и дверью, пока моя семья была в отпуске, поэтому никто из них не видел этого лично. Одним из прекрасных побочных эффектов этих настраиваемых дверей является то, что если моей жене не понравится узор, я не буду эмоционально подавлен, я просто заменю их на что-нибудь другое! (Джош может плакать)

В заключение, мне очень нравится простой и современный вид чистых дверей.Он дополняет остальную работу, которую мы проделали в комнате, такую ​​как минималистичные двухъярусные кровати и современный комод Cherry. Мы еще не закончили с этой комнатой, поэтому следите за обновлениями, чтобы узнать, что еще будет добавлено!

Изготовление двустворчатых дверей для шкафов — я люблю делать вещи

французских дверей для шкафов | Ана Уайт

Мой опыт работы с двустворчатыми дверьми показывает, что большую часть времени их оставляют открытыми. Поэтому я бегаю по дому, закрывая двустворчатые двери или придираюсь к семье, чтобы они закрыли двери туалета.Я не хочу бегать по дому, закрывая двери туалета или быть ворчанием.

Раздвижные двери шкафа — это здорово, но вы можете получить доступ только к половине шкафа за раз. И давайте согласимся, что они выглядят не лучшим образом, потому что в закрытом состоянии одна дверь всегда отделяется от другой.

По этой причине во многих шкафах в нашем доме просто нет дверей. Зачем добавлять дверь, если она все равно останется открытой?

Но в нашей главной спальне кровать смотрит прямо в шкаф моего мужа, который выглядит так:

Итак, мы решили попробовать французские двери для туалета.

Заказали соответствующие дверные заглушки и установили их (видео-инструкция ниже).

Прошла пара недель с тех пор, как мы установили двери в шкаф. Они выглядят очень хорошо. И по умолчанию они закрываются почти все время.

Я так рад, что мы сделали этот проект!

Видеоурок

Мы сделали видеоурок о том, как устанавливали французские двери в шкаф моего мужа. Я думаю, что это самый простой и быстрый способ установить французские двери шкафа в проем — вам не нужно долбить или вырубать петли — на самом деле вы просто выбираете правильную фурнитуру и вешаете дверь.Смотрите и смотрите!

Оборудование, которое мы использовали

Этот проект был посвящен подбору правильного оборудования. Вот что мы использовали:

Петли без врезки : Мы использовали эти петли от Home Depot. Вам не нужно проделывать паз (долото или фрезер) в месте, где идут петли. Их очень легко установить, и они отлично подходят для легких дверей, таких как наши, но не подходят для более тяжелых дверей с массивным сердечником.

Дверные ручки-заглушки и защелка с запорной пластиной: Мы хотели, чтобы двери шкафа выглядели так же, как и остальные двери в нашем доме.Для этого мы просто использовали фиктивные дверные ручки, которые соответствуют остальным дверным ручкам в нашем доме, и защелку для шара с запорной пластиной.