Хайфлэт это: Хайфлэты — квартиры с высокими потолками

Хайфлэт и ситихаус: что скрывают странные названия квартир

В свою очередь, руководитель направления маркетинговых исследований и аналитики «Главстрой Девелопмент» Екатерина Попова-Щелкан, подчеркивает, что квартиры евроформата нельзя оценивать как альтернативный вариант стандартным планировкам: квартира-студия «евродвушка» и классическая двухкомнатная квартира — не одно и тоже.

Квартирная экзотика

Помимо классики и евроформата сейчас на рынке представлено довольно много вариантов не совсем обычных квартир, в которых особенность обусловлена одной характерной чертой.

Это квартиры с большими террасами, панорамным остеклением и высокими потолками, собственной придомовой территорией, утверждает директор по информационной политике и PR Urban Group Яна Максимова. Они пользуются большим спросом, так как ранее такие пространства можно было приобрести только в элитном сегменте, поясняет она.

Эксперты рассказали, какие виды таких «экзотов» сейчас представлены на рынке и в чем их преимущества.

Пентхаус: особый вид жилья, который подразумевает расположение на верхних этажах дома, объясняет директор по стратегическому развитию ФСК «Лидер» Павел Брызгалов. Это квартира, которая имеет панорамное остекление и обзор, как правило, на две, три или даже четыре стороны. Обычно квартиры подобного формата предусмотрены в дорогих жилых комплексах, однако сегодня застройщики могут запроектировать пентхаусы и в более демократичных проектах.

Квартира с террасой: в ней предусматривается наличие собственной территории (как правило, у квартир на верхних этажах), просто терраса или выход на эксплуатируемую кровлю, где можно организовать пространство для отдыха. Основное преимущество — фактически «небольшой участок перед домом», где можно отдохнуть от стен квартиры, объясняет генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

Квартира с панорамным остеклением: тут возможны варианты — только панорамное остекление лоджий или полностью панорамные окна в квартире, объясняет Глазунова. Преимущество — больше света, что особенно актуально в полосе расположения Москвы, где летний период весьма короткий. Если дом имеет хорошие видовые характеристики, панорамное остекление усиливает их. Привлекательно для покупателя выглядит квартира с просторной теплой лоджией и панорамным остеклением, которая, может стать еще одной дополнительной комнатой или местом для отдыха, отмечает Попова-Щелкан.

Квартира с антресолью (вторым светом): квартира с высокими потолками и устройством антресоли, продолжает Глазунова. Расположение и площадь могут различаться. Выгода покупателя — возможность устроить, например, спальную зону или кабинет «вне глаз». За счет расположения выше уровня глаз антресоль создает приватность и не бросается в глаза, а помещение становится просторнее и с большим количеством света. На верхнем уровне можно обустроить спальное место, добавляет Брызгалов.

Эколофт: особый формат недвижимости, где очень высокие потолки в дуэте с французскими окнами от пола до потолка создают неповторимую атмосферу свободного пространства, объясняет Максимова. Эколофты, в отличие от классических лофтов, расположены на верхних этажах в новых домах.

Хайфлэт: квартира, особенностью которой являются высокие потолки — 3,2 метра, продолжает Максимова. Жилье подобного типа открывает дополнительные возможности организации хранения с помощью встроенной мебели, подсказывает она.

Квартиры с окном в ванной: выделены в отдельную категорию, так как окно в ванной превращает ее в полноценную комнату, уточняет Максимова. Таким образом, в доме появляется дополнительное функциональное пространство. Но, выбирая такую квартиру, нужно быть внимательнее, предупреждает руководитель по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet Роман Родионцев. При высокой плотности застройки такая планировка потребует установки полноценного отопительного устройства.

Ситихаус: квартиры, расположенные на первых этажах домов, с большими открытыми террасами площадью от 10 до 30 «квадратов», похожи на придомовые участки в частных домах. В них соединяются преимущества двух видов жилья — таунхауса и квартиры, рассказывает Максимова.

Brownstone-квартира: квартира имеет собственный выход на улицу с отличительным архитектурным оформлением: выдвинутый фасад, наличие эркера, двухэтажная квартира, продолжает эксперт. На втором этаже над первым уровнем может быть зимний сад/веранда. Рядом со входом в квартиру — придомовой палисадник.

Квартира-офис: такой вариант предназначен для тех, кто работает дома либо хочет открыть собственное дело, и ему необходим офис, объясняет генеральный директор компании «Миэль-Новостройки» Наталья Шаталина. Такие квартиры предлагаются исключительно на первом этаже, потому что имеют два входа — один из подъезда и второй непосредственно с улицы. В этом случае владелец квартиры имеет возможность не тратить дополнительные средства на аренду офиса, а организовать все в одном месте.

Полуфабрикаты и «под ключ»

Объем предложения квартир с отделкой на первичном рынке жилья Москвы может в перспективе нескольких лет достигнуть 50%. Сейчас в 35% от всех проектов, реализующихся в «старой» Москве, такая опция уже предлагается, рассказывает Попова-Щелкан. Квартиры с готовым ремонтом, по ее словам, — это, в том числе, выгодная инвестиционная сделка, ведь это позволяет минимизировать расходы на ремонт и въехать в квартиру или сдать ее в аренду сразу после получения ключей.

Честный риелтор — А вы знаете, что такое хайфлэт? 😳…

А вы знаете, что такое хайфлэт? 😳

👉Хайфлэт – квартира с высокими потолками (от английского high — «высокий» и flat — «квартира»). Если у стандартной квартиры высота потолков 2,7 м, то хайфлэтами называют квартиры с потолками высотой 3,2 м.

👍Обычно к формату хайфлэт относят квартиры с потолками определенной высоты, одно- или двухкомнатные, имеющие достаточно небольшой метраж, а поэтому и невысокую стоимость.

Я встречал несколько характеристик типичных хайфлэтов, помимо высоты потолков:

📌Хайфлэт – нестандартная (высотой потолков) квартира в панельном доме.

📌Хайфлэты преимущественно проектируют на первых этажах, но это не обязательное условие.

📌Хайфлэт – своеобразная маркетинговая уловка девелоперов, способствующая продажам жилых помещений на не очень любимом покупателями этаже. Известно, что покупатели предпочитают средние этажи, совсем не жалуя первые и последние (для последних этажей застройщики также нашли интересные планировочные решения, но об этом мы расскажем в следующий раз). Если же хайфлэт расположена не на первом этаже, то редкая нестандартная планировка помогает квартире выигрывать конкуренцию у похожих по метражу и району предложений на рынке жилой недвижимости.

⚠Высокие потолки говорят о высоком статусе квартиры. Да, отчасти это тоже маркетинговая уловка. Но мы с вами отлично помним советские постройки – сталинки, квартиры, имеющие высокие потолки и воспринимаемые более солидными, чем хрущёвки. А жилые комплексы бизнес- и премиум-классов в качестве своих преимуществ и чтобы подчеркнуть статус жилья тоже всегда говорят о том, что потолки их квартир выше стандартных.

👍Высокие потолки в квартире создают ощущение лёгкости и свободы, наполняют квартиру воздухом. Даже квартиры с небольшой площадью высокий потолок делает более просторными.

Для квартир с высокими потолками дизайнеры нередко рекомендуют подбирать соответствующую мебель. Точнее – изготавливать ее на заказ, поскольку для нестандартного помещения стандартная мебель и обстановка – то, что может испортить все впечатление.

💪В лексиконе застройщиков и специалистов по недвижимости России хайфлэты появились совсем недавно, всего несколько лет назад, вместе с соответствующими предложениями девелоперов.

#честныйриелтор #highflat #дизайн #интерьер #новостройка #самарагородок #риэлторвсамаре

Рейтинг квартир формата хайфлэт | АН «СОВА»

Топ-10 жилых комплексов, где можно приобрести квартиру для людей с высоким полетом фантазии 

Необычными планировками сейчас почти никого не удивишь – практически в каждом новом жилом комплексе есть квартиры, которые раньше были доступны лишь избранным. Более подробно о востребованных “фишках” застройщиков мы рассказывали в статье: «Словарь новостроек: 15 терминов, которых вы не знали». 

Для этого материала наши специалисты по новостройкам подготовили рейтинг жилых комплексов, в которых есть квартиры формата хайфлэт. Если вы давно мечтали о том, чтобы в пределах одной квартиры обустроить наверху маленький кабинет, спальню или детскую, садитесь поудобнее и приступайте к чтению. Сразу оговоримся, что это не рейтинг от лучших  к худшим, это подборка самых популярных и востребованных ЖК, где вы можете приобрести квартиру-хайфлэт.

Для начала напомним, что же такое хайфлэт. Это квартира с очень высокими потолками – от 3 метров, которую условно можно разделить на два уровня. Какие преимущества дает такой формат жилья? Во-первых, благодаря большому количеству открытого пространства можно воплотить в жизнь любые дизайнерские задумки, которые невозможно обустроить в квартире привычного формата: детскую комнату, мини-библиотеку, спальню и т.д. и т.п. Во-вторых, с помощью второго уровня есть возможность сделать эти пространства более приватными и скрытыми от посторонних глаз. Кроме этого, такие квартиры предоставляют дополнительный простор для организации хранения с помощью встроенной мебели.

Стоит знать, что разные застройщики используют разные термины для обозначения квартир с высокими потолками: хайфлэт, эколофт, двухуровневые квартиры, квартиры с антресолью. Все названия одинаково верны, но в нашей статье мы будем использовать термин “хайфлэт”. 

В каких жилых комплексах можно выбрать хайфлэт и чем они отличаются друг от друга  – читайте прямо сейчас. 

Этот ЖК расположен на востоке Тюмени рядом с рекой. Этот район уже давно не назвать местом промзоны и пустырей. Сейчас это развивающийся и живописный микрорайон, где появляется все больше и больше современных и обустроенных жилых комплексов, образующих целые кварталы. Акватория – один из них. В чем ее особенность? Близость реки Тура, живописное окружение и одновременно удобная транспортная развязка. Плюс, застройщик предлагает на выбор множество вариантов квартир – как планировок – от классических до хайфлэтов,  так и отделок – от черновых до квартир с готовым ремонтом, осталось определиться со своими желаниями.

Еще его называют продолжением “Европейского”: он расположен рядом с рекой неподалеку от вышеупомянутого  района. Архитектура, расположение и инфраструктура этого ЖК считаются наиболее популярными среди жителей города – близость набережной, различных ТЦ и других развлекательных объектов, обустроенность дворов и качество домов – все это привлекает покупателей новостроек в Тюмени. Помимо этого, “Европейский квартал” может похвастаться наличием самых разных фишек: здесь и двухуровневые квартиры, и хайфлэты, и европланировки и многое другое, что меняет привычное представление о современном жилье. Недвижимость в этом районе считается одной из самых привлекательных в Тюмени.

Район Дока давно перекочевал из разряда “где это?” в список “самый экологический район Тюмени”. Здесь и красивейшие места для прогулок, и отсутствие промышленных предприятий, и близость к историческому центру. Что такое “Октябрьский”? Во-первых, это концепция целого жилого квартала со своей наполненностью: кафе, магазинами, школами, детским садом, прогулочными и спортивными зонами, и т.д. Во-вторых, это большой выбор квартир с различными планировками: с террасами, теплыми лоджиями, балконами, вторым светом, витражным остеклением и, конечно, хайфлэтов. Высота потолков переменная, до 4 метров. На первых этажах в квартирах сделаны террасы. Есть где разгуляться!

Расположение этого ЖК – одно сплошное преимущество для будущих жильцов. Близость крупной транспортной развязки и кольцевой дороги, района Дом Обороны и аэропорта. Отсюда можно удобно и быстро добраться в любую часть Тюмени, а также до всей развитой инфраструктуры. Торговый центр, магазины, рынок, школы, детские сады и поликлиники, удобная развязка и все остальные, необходимые для повседневной жизни, объекты. Помимо этого, любители активного образа жизни или просто прогулок на свежем воздухе могут проводить время в красивейшем месте – вокруг “Мозаика Парк” много зелени и рощ, а также экопарк “Затюменский” – в 5 минутах езды. Помимо этого “Мозаика Парк” отличает разнообразие планировочных решений, уникальность оформления и строительных решений. Здесь каждый не только найдет себе квартиру по духу, но и сможет внести свою лепту в обустройство будущего ЖК.

Видный по праву можно назвать жемчужиной восточных микрорайонов. Во-первых, он находится в удачном месте – в треугольнике улиц Широтная-Олимпийская-Федюнинского. Это и прекрасная транспортная инфраструктура: близость к ТКАД и остановкам востребованных маршрутов городского общественного транспорта, и огромное количество магазинов и торговых центров: Метро, Лента, Кристалл, Солнечный, Окей и т.д. и т.п. Отдохнуть и провести время на свежем воздухе всей семьей круглый год можно на пруду “Лесной”. Говоря об обустройстве ЖК, стоит отметить красоту оформления придомовой территории, общественного пространства и многообразия планировочных решений: есть и классические планировки, и планировки формата евро, и конечно, квартиры формата хайфлэт, которые не оставят равнодушными никого из жителей.

Этот ЖК – прекрасный образец того, как могут удачно сочетаться прелести загородной жизни с городскими удобствами. Расположенный вблизи деревни Патрушева, он идеален для тех, кто не хочет переезжать за город, но стремится жить рядом с природой. Какие преимущества у этого ЖК? В первую очередь, это уютные дома малоэтажного формата с яркой европейской архитектурой – так в полной мере создается ощущение загородного дома. Кроме этого, потрясающее обустройство территории и планировочных решений: дворы без машин для полного релакса жителей, и квартиры с большим количество вариантов отделки и оригинальным использованием жилого пространства: хайфлэты, европланировки, чистовая и черновая отделки, квартиры с террасами и палисадниками, со стандартными потолками и потолками до 5 метров. Каждый сможет выбрать именно тот вариант, который ему по душе.

Звучит как сказка, но этот ЖК действительно существует. Находится он в чистом и экологичном районе Тюмени – д. Дударева. Преимущества расположения – близкий выезд на объездную дорогу и минимум времени, чтобы добраться до города на автомобиле. Плюс, рядом красивый лес – есть где погулять и активно провести время всей семьей на свежем воздухе. Но главная особенность этого места – конечно же сам “Андерсен Парк”. Он поражает своей необычной голландской стилистикой, ярким оформлением и прекрасной внутренней инфраструктурой – от многофункционального дворового пространства, где можно отдыхать,  работать и развлекаться, до разнообразия форматов квартир на любой вкус и пожелания. Можно выбрать жилье с большой террасой или очень высоким потолком, с классической кухней или вариантом “кухня+гостиная”, с панорамными окнами в пол или множеством окон в комнате. Теплые лоджии, глубокие балконы, хайфлэты – здесь есть варианты для всех и для каждого.

Если ваша мечта – жить в самом центре города, да еще и исторической части, то этот ЖК – прекрасный вариант. Он расположен на самом берегу р. Туры – прогуливайтесь по набережной и наслаждайтесь чудесными видами, любуйтесь закатами. Транспорт, покупки, развлечения – здесь можно найти все, буквально в нескольких минутах от дома. Из крупных достопримечательностей района – красивейшая набережная, ДК «Нефтяник», резиденция губернатора на берегу Туры, Ильинская церковь и женский монастырь. В 10 минутах езды – гипермаркеты “Окей” и “Лента”, “Хофф”, фудмаркет “Заречный”. “Ньютон” – это ЖК премиум-класса для тех, кто ценит качество и комфорт только на самом высшем уровне. Отделка фасадов, зонирование двора и общих пространств, а также планировки квартир, отвечающие самым взыскательным запросам. Квартиры с террасами, оупен-спейсы, высокие потолки в квартирах формата хайфлэт: “Ньютон”  – настоящая квинтэссенция свободы творчества и дизайнерских идей.

“Новин” – это эталонное сочетание технологий и комфорта: проект известен как удачным расположением, так вызывающим восхищение и зависть у жителей других ЖК внутренним обустройством и своим подходом к современному жилью. Расположение – центр города Тюмени в границе улиц 50 лет Октября -Харьковская- Одесская. Сам ЖК  – это шесть домов разной этажности, выполненных в эстетически привлекательных стеклянных фасадах. Необычное исполнение зданий создает ощущение целостности всех домов, придавая “Новину” европейский вид. Кроме этого, жильцов порадует и внутренняя территория квартала – от закрытой территории и подземного паркинга до облагороженного модным зеленым ландшафтом места для отдыха и детских игр. Планировки квартир спроектированы в самых разнообразных вариациях: от привычных до планировок евро и пентхаусов. Квартиры с высокими потолками, хайфлэты, планировки с гардеробными и прачечными – на любой запрос и пожелание.

Этот ЖК расположен в одном из самых привлекательных и живописных районов города – Мыс. Рядом парк имени Гагарина и озеро Круглое – идеальный вариант для размеренного или активного отдыха. Несмотря на непосредственную близость к дикой природе, у района отлично развитая инфраструктура – для покупок и развлечений есть гипермаркеты “Лента”, “Сити Молл”, “Алебашевский Базар” и фудмаркет “Заречный”. Рядом расположены школа и два детских садика, а в скором будущем совсем рядом появится еще одна школа и детский сад. Чем еще так привлекателен “Первая Линия.Пляж”? Своей концепцией! Минимализм, качественные материалы в отделке домов, натуральные и безопасные материалы в исполнении дворов, максимум свободы и удобства для жильцов. Внутренняя территория поделена на зоны для игр, спорта и релакса, а всего в 50 метрах от подъезда обустроена уютная набережная. В планировках квартир учтены все запросы покупателей: здесь есть классические и европланировки, квартиры с террасами и потрясающим видом, стандартными и высокими потолками, а также хайфлэты. Если вы ищете жилье, которое идеально совмещает в себе все современные строительные решения, эргономику и экологичность – то  ЖК “Первая Линия.Пляж” придется вам по вкусу.

Конечно, жилых комплексов с квартирами формата хайфлэт гораздо больше, чем десять, и наши менеджеры с радостью познакомят вас с полным списком. Просто звоните нам по телефону 67-67-67 или пишите в онлайн-чат на сайте – и мы создадим актуальную подборку, исходя только из ваших пожеланий.

Материал обновлен 22.12.2020, Автор: Пресс служба АН СОВА

Жизнь как на Манхэттене или, Собственное пространство в хайфлэте | | Infopro54

Самое время обратить внимание на новую для Новосибирска концепцию жилого помещения хайфлэт и эколофт от ГК «Расцветай».

В чем особенность хайфлэта?

Начнем с того, что рассмотрим концепцию хайфлэта подробнее. Как правило, это квартиры на последних этажах многоквартирных домов с персональным выходом на крышу. Отличительной чертой хайфлэта, в первую очередь, можно считать высокие потолки — до 5-6 метров, а также панорамные окна. Обычно такие квартиры не оставляют в первоначальном виде, полученном от застройщика, а реорганизуют в зависимости от потребностей хозяев.

Самым частым вариантом организации пространства является выделение балконной части, где может быть обустроена спальня, кабинет с классической библиотекой вдоль стены или даже кухня с обеденной зоной. Такая квартира изначально предполагает применения дизайнерских решений, что может стать бесценным полем деятельности для изобретательных и активных натур или уникальным местом жизни и работы людей творческих профессий. Чтобы правильно распорядиться таким удивительны местом и полностью использовать все его ресурсы, мы обратились к профессиональному дизайнеру интерьеров — Марии Зайцевой. Она рассказала, что ей уже доводилось работать в Новосибирске с советским хайфлэтом: высокие потолки до 5,7 метров в наивысшей точке, последний этаж и даже собственный выход на крышу. Только вот окна были обычного размера. В основном же примеров дизайнерских решений хайфлэтов в открытом доступе не так много. Оно и понятно, потому что этот тип квартиры только получает свое распространение, и особенно в России.

При самостоятельном обозрении различных дизайнов хайфлэта или эколофта Мария порекомендовала обратить внимание на проекты британского дизайнера Келли Хоппен, чтобы понимать общие тенденции. Потому что хайфлэты чаще всего гармонично выглядят в современной стилистике, которая, однако, не исключает классической теплоты домашнего уюта.

— Одним из удачных примеров обустройства хайфлэта я считаю дом самой Келли Хоппен, который она детально описала в своей книге «Дом Келли Хопен от замысла до воплощения», — отметила Мария Зайцева. — Эта квартира расположена в старинном особняке Лондона, что, конечно, само по себе огромное преимущество. Но некоторые идеи и приемы придутся кстати и в современных новостройках. Например, использование нейтрального цвета как основы, дополнение акцентных цветов и фактур, оформление высоких окон, тщательный подбор мебели и аксессуаров соответственно объему помещения. Все до сих пор помнят подвесное кресло-пузырь — одну из визитных карточек этого дома.

На что стоит обратить особое внимание при покупке хайфлэта?
  • На окна. Поскольку в этом помещении они обычно панорамные, то должны быть очень высокого качества, чтобы зимой не было холодно, а летом слишком жарко.
  • Учитывать расположение лестницы, потому что небольшое пространство вокруг нее будет нефункциональным.
  • Помнить, что площадь помещения хайфлэта по факту отличается от аналогичной по размеру площади в линейной квартире. Где-то она может добавиться за счет обустройства балкона, а где-то, наоборот, быть «съеденной» неграмотной планировкой.

Несколько советов для новоиспеченных владельцев хайфлэтов:
  • Нужно быть готовым к тому, что в хайфлэтах не обойтись без конструктивных элементов, таких как лестница или встроенная мебель. Это даст простор воображению, но и увеличит финансовую нагрузку.
  • Сама стилистика хайфлэта диктует использование крупных, эффектных элементов, чтобы подчеркнуть объем помещения. Это могут быть объемные светильники, большие живописные полотна, выразительная мебель.
  • Традиционно часть помещения возле окон оставляют с высокими потолками — получается эффектная общая зона с гостиной и кухней. Остальную часть делят горизонтально так называемыми «антресолями»: в ней уже располагаются приватные комнаты.

Хайфлэт ЖК «Расцветай на Гоголя»

Как стать счастливым обладателем хайфлэта?

Очень сложно оставаться равнодушным к красивым квартирам, из которых открывается великолепный вид на город или реку, особенно из огромных панорамных окон. В Новосибирске варианты хайфлэта и эколофта предлагает ГК «Расцветай» в ЖК «Расцветай на Гоголя» и ЖК «Расцветай на Маркса» соответственно. Кардинальное различие между этими двумя видами квартир — в высоте потолка: у первых оно достигает 5,6 метра, у вторых – 5,15 метра. Кроме того, главной отличительной чертой такого жилья является то, что расположены они на последнем клубном этаже жилого комплекса премиум-класса. Само по себе проживание на этом этаже уже дает ряд преимуществ: вход исключительно для владельцев жилья по индивидуальному чип-ключу от лифта, всего шесть квартир на этаже, отличающаяся от всего остального подъезда отделка холла.

Застройщик для всеобщего удобства предусмотрел несколько вариантов линейной площади жилья: от 70 до 140 кв. м. Антресоли (или так называемый балкон) со вторым светом уже будут готовы для обустройства, остальная часть помещения может быть распланирована по усмотрению собственника квартиры.

Эколофт ЖК «Расцветай на Маркса»

Это жилье призвано не только внести разнообразие на рынок недвижимости, но и помочь каждой индивидуальности проявить себя по максимуму. В такой квартире уже никогда не получится мыслить шаблонно и проводить жизнь за серыми буднями — внешний простор обязательно способствует развитию внутреннего простора и широты мышления.

Узнать подробнее о хайфлэтах и эколофтах можно:

По телефону 8 (383) 255-88-22

На сайтах: гкрасцветай.рф , гоголя.рф, жк-на-маркса.рф.

В офисах продаж: ул. Гоголя, 205, ул. Фрунзе,228, офис №1, пр. Карла Маркса, 28, к. 1

Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя». Проектная декларация на сайте: гоголя.рф.

Застройщик: ООО «Расцветай на Маркса». Проектная декларация на сайте: жк-на-маркса.рф.

Фотографии предоставлены пресс-службой ГК «Расцветай».

Реклама

Рейтинг квартир формата хайфлэт | Агентство недвижимости «СОВА»

Топ-10 жилых комплексов в Тюмени, где можно приобрести квартиру для людей с высоким полетом фантазии

Необычными планировками сейчас почти никого не удивишь – практически в каждом новом жилом комплексе есть квартиры, которые раньше были доступны лишь избранным. Более подробно о востребованных “фишках” застройщиков мы рассказывали в статье: «Словарь новостроек: 15 терминов, которых вы не знали».

Для этого материала наши специалисты по новостройкам подготовили рейтинг жилых комплексов, в которых есть квартиры формата хайфлэт. Если вы давно мечтали о том, чтобы в пределах одной квартиры обустроить наверху маленький кабинет, спальню или детскую, садитесь поудобнее и приступайте к чтению. Сразу оговоримся, что это не рейтинг от лучших  к худшим, это подборка самых популярных и востребованных ЖК, где вы можете приобрести квартиру-хайфлэт.

Для начала напомним, что же такое хайфлэт. Это квартира с очень высокими потолками – от 3 метров, которую условно можно разделить на два уровня. Какие преимущества дает такой формат жилья? Во-первых, благодаря большому количеству открытого пространства можно воплотить в жизнь любые дизайнерские задумки, которые невозможно обустроить в квартире привычного формата: детскую комнату, мини-библиотеку, спальню и т.д. и т.п. Во-вторых, с помощью второго уровня есть возможность сделать эти пространства более приватными и скрытыми от посторонних глаз. Кроме этого, такие квартиры предоставляют дополнительный простор для организации хранения с помощью встроенной мебели.

Стоит знать, что разные застройщики используют разные термины для обозначения квартир с высокими потолками: хайфлэт, эколофт, двухуровневые квартиры, квартиры с антресолью. Все названия одинаково верны, но в нашей статье мы будем использовать термин “хайфлэт”.

В каких жилых комплексах можно выбрать хайфлэт и чем они отличаются друг от друга  – читайте прямо сейчас.

Этот ЖК расположен на востоке Тюмени рядом с рекой. Этот район уже давно не назвать местом промзоны и пустырей. Сейчас это развивающийся и живописный микрорайон, где появляется все больше и больше современных и обустроенных жилых комплексов, образующих целые кварталы. Акватория – один из них. В чем ее особенность? Близость реки Тура, живописное окружение и одновременно удобная транспортная развязка. Плюс, застройщик предлагает на выбор множество вариантов квартир – как планировок – от классических до хайфлэтов,  так и отделок – от черновых до квартир с готовым ремонтом, осталось определиться со своими желаниями.

Еще его называют продолжением “Европейского”: он расположен рядом с рекой неподалеку от вышеупомянутого  района. Архитектура, расположение и инфраструктура этого ЖК считаются наиболее популярными среди жителей города – близость набережной, различных ТЦ и других развлекательных объектов, обустроенность дворов и качество домов – все это привлекает покупателей новостроек в Тюмени. Помимо этого, “Европейский квартал” может похвастаться наличием самых разных фишек: здесь и двухуровневые квартиры, и хайфлэты, и европланировки и многое другое, что меняет привычное представление о современном жилье. Недвижимость в этом районе считается одной из самых привлекательных в Тюмени.

Район Дока давно перекочевал из разряда “где это?” в список “самый экологический район Тюмени”. Здесь и красивейшие места для прогулок, и отсутствие промышленных предприятий, и близость к историческому центру. Что такое “Октябрьский”? Во-первых, это концепция целого жилого квартала со своей наполненностью: кафе, магазинами, школами, детским садом, прогулочными и спортивными зонами, и т.д. Во-вторых, это большой выбор квартир с различными планировками: с террасами, теплыми лоджиями, балконами, вторым светом, витражным остеклением и, конечно, хайфлэтов. Высота потолков переменная, до 4 метров. На первых этажах в квартирах сделаны террасы. Есть где разгуляться!

Расположение этого ЖК – одно сплошное преимущество для будущих жильцов. Близость крупной транспортной развязки и кольцевой дороги, района Дом Обороны и аэропорта. Отсюда можно удобно и быстро добраться в любую часть Тюмени, а также до всей развитой инфраструктуры. Торговый центр, магазины, рынок, школы, детские сады и поликлиники, удобная развязка и все остальные, необходимые для повседневной жизни, объекты. Помимо этого, любители активного образа жизни или просто прогулок на свежем воздухе могут проводить время в красивейшем месте – вокруг “Мозаика Парк” много зелени и рощ, а также экопарк “Затюменский” – в 5 минутах езды. Помимо этого “Мозаика Парк” отличает разнообразие планировочных решений, уникальность оформления и строительных решений. Здесь каждый не только найдет себе квартиру по духу, но и сможет внести свою лепту в обустройство будущего ЖК.

Видный по праву можно назвать жемчужиной восточных микрорайонов. Во-первых, он находится в удачном месте – в треугольнике улиц Широтная-Олимпийская-Федюнинского. Это и прекрасная транспортная инфраструктура: близость к ТКАД и остановкам востребованных маршрутов городского общественного транспорта, и огромное количество магазинов и торговых центров: Метро, Лента, Кристалл, Солнечный, Окей и т.д. и т.п. Отдохнуть и провести время на свежем воздухе всей семьей круглый год можно на пруду “Лесной”. Говоря об обустройстве ЖК, стоит отметить красоту оформления придомовой территории, общественного пространства и многообразия планировочных решений: есть и классические планировки, и планировки формата евро, и конечно, квартиры формата хайфлэт, которые не оставят равнодушными никого из жителей.

Этот ЖК – прекрасный образец того, как могут удачно сочетаться прелести загородной жизни с городскими удобствами. Расположенный вблизи деревни Патрушева, он идеален для тех, кто не хочет переезжать за город, но стремится жить рядом с природой. Какие преимущества у этого ЖК? В первую очередь, это уютные дома малоэтажного формата с яркой европейской архитектурой – так в полной мере создается ощущение загородного дома. Кроме этого, потрясающее обустройство территории и планировочных решений: дворы без машин для полного релакса жителей, и квартиры с большим количество вариантов отделки и оригинальным использованием жилого пространства: хайфлэты, европланировки, чистовая и черновая отделки, квартиры с террасами и палисадниками, со стандартными потолками и потолками до 5 метров. Каждый сможет выбрать именно тот вариант, который ему по душе.

Андерсен Парк

Звучит как сказка, но этот ЖК действительно существует. Находится он в чистом и экологичном районе Тюмени – д. Дударева. Преимущества расположения – близкий выезд на объездную дорогу и минимум времени, чтобы добраться до города на автомобиле. Плюс, рядом красивый лес – есть где погулять и активно провести время всей семьей на свежем воздухе. Но главная особенность этого места – конечно же сам “Андерсен Парк”. Он поражает своей необычной голландской стилистикой, ярким оформлением и прекрасной внутренней инфраструктурой – от многофункционального дворового пространства, где можно отдыхать,  работать и развлекаться, до разнообразия форматов квартир на любой вкус и пожелания. Можно выбрать жилье с большой террасой или очень высоким потолком, с классической кухней или вариантом “кухня+гостиная”, с панорамными окнами в пол или множеством окон в комнате. Теплые лоджии, глубокие балконы, хайфлэты – здесь есть варианты для всех и для каждого.

Если ваша мечта – жить в самом центре города, да еще и исторической части, то этот ЖК – прекрасный вариант. Он расположен на самом берегу р. Туры – прогуливайтесь по набережной и наслаждайтесь чудесными видами, любуйтесь закатами. Транспорт, покупки, развлечения – здесь можно найти все, буквально в нескольких минутах от дома. Из крупных достопримечательностей района – красивейшая набережная, ДК «Нефтяник», резиденция губернатора на берегу Туры, Ильинская церковь и женский монастырь. В 10 минутах езды – гипермаркеты “Окей” и “Лента”, “Хофф”, фудмаркет “Заречный”. “Ньютон” – это ЖК премиум-класса для тех, кто ценит качество и комфорт только на самом высшем уровне. Отделка фасадов, зонирование двора и общих пространств, а также планировки квартир, отвечающие самым взыскательным запросам. Квартиры с террасами, оупен-спейсы, высокие потолки в квартирах формата хайфлэт: “Ньютон”  – настоящая квинтэссенция свободы творчества и дизайнерских идей.

“Новин” – это эталонное сочетание технологий и комфорта: проект известен как удачным расположением, так вызывающим восхищение и зависть у жителей других ЖК внутренним обустройством и своим подходом к современному жилью. Расположение – центр города Тюмени в границе улиц 50 лет Октября -Харьковская- Одесская. Сам ЖК  – это шесть домов разной этажности, выполненных в эстетически привлекательных стеклянных фасадах. Необычное исполнение зданий создает ощущение целостности всех домов, придавая “Новину” европейский вид. Кроме этого, жильцов порадует и внутренняя территория квартала – от закрытой территории и подземного паркинга до облагороженного модным зеленым ландшафтом места для отдыха и детских игр. Планировки квартир спроектированы в самых разнообразных вариациях: от привычных до планировок евро и пентхаусов. Квартиры с высокими потолками, хайфлэты, планировки с гардеробными и прачечными – на любой запрос и пожелание.

Этот ЖК расположен в одном из самых привлекательных и живописных районов города – Мыс. Рядом парк имени Гагарина и озеро Круглое – идеальный вариант для размеренного или активного отдыха. Несмотря на непосредственную близость к дикой природе, у района отлично развитая инфраструктура – для покупок и развлечений есть гипермаркеты “Лента”, “Сити Молл”, “Алебашевский Базар” и фудмаркет “Заречный”. Рядом расположены школа и два детских садика, а в скором будущем совсем рядом появится еще одна школа и детский сад. Чем еще так привлекателен “Первая Линия.Пляж”? Своей концепцией! Минимализм, качественные материалы в отделке домов, натуральные и безопасные материалы в исполнении дворов, максимум свободы и удобства для жильцов. Внутренняя территория поделена на зоны для игр, спорта и релакса, а всего в 50 метрах от подъезда обустроена уютная набережная. В планировках квартир учтены все запросы покупателей: здесь есть классические и европланировки, квартиры с террасами и потрясающим видом, стандартными и высокими потолками, а также хайфлэты. Если вы ищете жилье, которое идеально совмещает в себе все современные строительные решения, эргономику и экологичность – то  ЖК “Первая Линия.Пляж” придется вам по вкусу.

Конечно, жилых комплексов с квартирами формата хайфлэт гораздо больше, чем десять, и наши менеджеры с радостью познакомят вас с полным списком. Просто звоните нам по телефону + 7 (3452) 67-67-67 или пишите в онлайн-чат на сайте – и мы создадим актуальную подборку, исходя только из ваших пожеланий.

ЭКСТРА-ФОРМАТЫ КВАРТИР

Один из основных принципов работы 4D Development — тщательная проработка планировочных решений. Так, летом 2020-го года компания заняла первое место в рейтинге застройщиков по количеству уникальных планировок среди квартальной застройки от 5 домов на стадии строительства.

В рамках рассмотренного конкурентного окружения проект 4D Development жилой квартал «Андерсен Парк» стал жилым комплексом, объединившим в себе наибольшее количество планировочных решений по ряду параметров:
— ассортимент по типам: от студий до 2-уровневых квартир;
— уникальные особенности квартир: отдельный вход, террасы, смарт-планировки, ниши, перегородки, зонирование и нестандартные формы квартир и др.

Помимо широкого ассортимента классических квартир и квартир “плюс”, в ЖК «Андерсен Парк» представлены экстра-форматы планировок квартир. Рассмотрим каждый из экстра-форматов по отдельности:

1. 2-уровневая квартира: просторное жилье, пара жилых уровней, эксклюзивный интерьер, второй свет, шикарная лестница, панорамное остекление.

2-уровневая квартира — это новый уровень зонирования и распределения функций в жилом пространстве. В такой квартире наиболее удобно создавать комфортный сценарий движения человека в жилом пространстве. К тому же, это идеальная планировка для смелых дизайнерских экспериментов.

Интересные варианты 2-уровневых квартир:
2-уровневая 2-комнатная  с террасой
2-уровневая 3-комнатная с теплым балконом на первом этаже и террасой на втором


2. Квартира с отдельным входом — частный дом внутри многоэтажного дома.

В ЖК «Андерсен Парк» в квартирах с отдельным входом по умолчанию есть террасы. Такая квартира создана, чтобы сохранять ощущение приватности в большом квартале. К тому же отдельный вход упрощает путь домой. А на террасе можно разбить свой небольшой палисадник и барбекю-зону.

Интересные варианты квартир с отдельным входом:
2-комнатная с входом в кухню-гостиную и большой террасой
2-уровневая 2-комнатная с отдельным входом в гостевую зону

3. Квартира с террасой — дополнительное расширение полезного пространства квартиры.

Терраса создана для поддержания загородного образа жизни, создания дополнительного пространства между жилым и общественным. Террасы в ЖК «Андерсен Парк» могут быть на верхних этажах для расширения рекреационных возможностей квартиры и на первых с отдельным входом для сохранения приватности. Площади террас в ЖК «Андерсен Парк» к варьируются от 7 до 45 м2.

Интересные варианты квартир с террасой:
2-комнатная с большой террасой
2-комнатная с двумя протяженными террасами: на север и на юг

4. Пентхаус — не просто жилье, а целый стиль жизни.

В классическом понимании это апартаменты с видом на все четыре стороны света, занимающие последний этаж. Располагаются они таким образом, чтобы часть площади использовать под террасу, бассейн или зимний сад, а другую часть – под организацию жилого пространства. В ЖК «Андерсен Парк» пентхаусы также отличаются панорамным остеклением и высокими потолками.

Интересные варианты пентхаусов:
Пентхаус с витражной лоджией по всему периметру жилых комнат
2-уровневый пентхаус с лаунж-балконом на первом этаже и панорамной террасой на втором этаже

5. Хайфлэт — расширяем полезное пространство квартиры вверх.

Хайфлэт — сравнительно новый формат квартир с высокими потолками от 3 метров с повышенным уровнем естественного освещения и прекрасным обзором на окружающие ландшафты. Это светлые и просторные квартиры с панорамными окнами.

Интересные варианты квартир-хайфлэт:
1-комнатная квартира-хайфлэт на последнем этаже с теплым балконом и панорамными окнами
2-комнатный пентхаус на последнем этаже с протяженной панорамной террасой

6. Видовые — вид из окна, как продолжение интерьера.

Это квартиры с красивыми панорамными видами из окон. В ЖК «Андерсен Парк» видовые квартиры расположены на высоких этажах в с видом на город. В каждой видовой квартире предусмотрена терраса или лоджия.

Интересные варианты:
2-комнатная квартира с протяженной лоджией и панорамным видом на Тюмень с высоты 15 этажа
1-комнатная с лаунж-балконом и видом на лесной массив деревни Дербыши

7. Квартиры с лаунж-балконами — доступная чилл-аут зона.

В этом году мы поняли: балкон может быть не просто местом для хранения вещей, но и окном в мир в условиях самоизоляции, новым местом для досуга и работы в любое время года. Балкон — новое место отдыха, тишины и гармонии, лаунж-зона вашего дома. Площади балконов в ЖК «Андерсен Парк» варьируются от 4 до 10,6 кв.м. с витражным остеклением.

Интересные варианты квартир с лаунж-балконами:
Классическая 2-комнатная
3-комнатная с просторной лоджией и лаунж-балконом

Идеальная планировка кроется в детальном продумывании жизненных сценариев. Именно поэтому наши менеджеры часто много времени проводят с клиентами в поисках подходящей планировки. К счастью, выбор планировок в ЖК «Андерсен Парк» внушительный — 230 видов.

Если у Вас остались вопросы по данной тематике,
то Вы всегда можете их задать нашим специалистам.

Тел: 8 (3452) 585 360
E-mail: [email protected]

Уникальные форматы квартир / Новости / Ипотечная корпорация Чувашской республики

Если вы ищете лучшее, современное и необычное —  то это квартиры  для Вас. И у нас они есть!

Хобби квартира, хайфлэт, квартиры лофт, квартиры со вторым светом- эти понятия появились на рынке недвижимости с появлением технологии монолитного строительства.

 По названию, хобби-квартира, это квартира с индивидуальной планировкой, для человека имеющего какое-либо хобби. Название, конечно условное, и хобби, как таковое здесь не причем.

Просто, это квартиры для творческих личностей с дополнительными помещениями. В дополнительном помещении можно разместить мастерскую, тренажерный зал, огромную гардеробную и другие функциональные помещения.

Хайфлет

 Хайфлэт (High Flat) – это эксклюзивный формат жилья, объединяющий сразу 3 преимущества – высокие потолки, большие окна и высокий  этаж с потрясающим видом на город.

Хайфлэт — это более комфортные квартиры, где больше света, воздуха и возможностей для оригинального дизайна. Это формат для романтиков и свободных духом людей. Вы вдохновляетесь небом, солнцем и прекрасным видом из окон.  Кроме лучших видовых характеристик в этих квартирах более чистый воздух – сюда уже не долетает уличная пыль и грязь. Высота этажа не даст потревожить звукам с улицы.

Жилье подобного типа открывает дополнительные возможности организации хранения с помощью встроенной мебели, а также позволяет реализовать множество необычных дизайнерских решений.

 Эколофт или лофт

Лофт  переводят с английского как «чердак».

В дизайнерском аспекте, данный термин применяется в отношении жилых помещений с широким открытым этажом, высокими потолками, большими окнами и специальным атмосферным интерьером, в котором стены и потолки отделаны в грубом практически промышленном стиле. Основная концепция этого стиля – объединение различных архитектурных решений с целью максимально приблизить интерьер жилья к внутреннему оформлению промышленного предприятия, открытая планировка помещения. Могут присутствовать открытые несущие балки, системы кондиционирования и пожаротушения, аутентичные материалы.

Так или иначе, лофт – это территория, лишенная каких-либо предрассудков и клише. Здесь не действуют стандарты, здесь правила задаете вы, поэтому сносите стены, используйте неожиданные цвета, в одном помещении вы сможете уместить и дореволюционную кладку и обои в викторианском стиле и подвесную лампу из дуршлага.

 Если вы относите себя к числу современных художников, дизайнеров, фотографов и просто считаете себя творческой личностью,  или  если вы терпеть не можете препятствия вроде замков, дверей, стен и перегородок – этот стиль абсолютно ваш. – смело выбирайте лофт.

 Он поддерживает стремление к оригинальности, свободе и отказу от общепринятого, а значит, декларирует молодость и свежесть.

 

Задняя крышка с сеткой и плоскими полями

Mile

15,00 долл. США

Передние панели и поля из 100% хлопка. Задняя часть из нейлоновой сетки. Стикер Mile High на полях. Структурированный, высокий профиль с плоскими полями. Пластиковая застежка-кнопка.

Красный / Белый / Синий / ADJ

Кол-во

Добавить в корзину



Сопутствующие товары

2017 Adidas Трикотаж с манжетами

20 долларов.00

• 100% акриловая пряжа

• С манжетами

• Контрастный вышитый логотип adidas на спине

Посмотреть полную информацию о продукте

2017 Adidas Structured Flex Cap

30 долларов.00

• 97% хлопок I 3% спандекс

• Лента с принтом adidas

• Контрастный вышитый логотип adidas на спине

Посмотреть полную информацию о продукте
  • shopify.com/s/files/1/0881/4574/products/adjgrey_1024x1024.png?v=1499359277″ data-title=»2018 Adidas ADJ HAT»>

2018 Adidas ADJ HAT

30 долларов.00

• 100% хлопок саржа

• Застежка-липучка на липучку

• Контрастный вышитый логотип adidas на левой стороне

Посмотреть полную информацию о продукте

ADJ / NavyADJ / Серый

Кол-во

Добавить в корзину


Женские сапоги Женские сапоги выше колена на плоской подошве для девочек Женские длинные сапоги до бедра из искусственной замши 901church

Женские сапоги Женские сапоги выше колена на плоской подошве для девочек Женские длинные сапоги до бедра из искусственной замши 901church

Женские сапоги выше колена на плоской подошве Женские длинные сапоги до бедра из искусственной замши, длинные сапоги до бедра из искусственной замши Женские женские на плоской подошве выше колена, Материал верха: бархат, Вам также может понравиться, На трубе вокруг: 40 см, В труба вокруг: 32см, как на таможне вашей страны, оптовые цены Heart move низкая цена Лучшие цены БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА НА ВСЕ НАШИ ПРОДУКТЫ! Высокие плоские женские длинные сапоги до бедра из искусственной замши Женские сапоги выше колена для девочек.







Женские сапоги выше колена на плоской подошве Женские длинные сапоги до бедра из искусственной замши

Женские длинные сапоги до бедра из искусственной замши на плоской подошве для девочек. Материал верха: бархат. Вам также может понравиться. На тюбике около: 40см. В тюбике около: 32см. Что касается таможни вашей страны .. Состояние: Новое без коробки: Совершенно новый, неиспользованный и неношеный предмет, которого нет в оригинальной розничной упаковке или может отсутствовать оригинальные розничные упаковочные материалы (например, оригинальная коробка или сумка).Оригинальные теги не могут быть прикреплены. Например, в эту категорию попадают новые туфли (без каких-либо следов износа), которых больше нет в оригинальной упаковке. См. Все определения условий , Примечания продавца: «Без коробки» ,。




Присоединяйтесь к нам в воскресенье утром в 9:01 и 11:00 на 8077 Wilkinsville Rd. Миллингтон, TN 38053

Или смотреть онлайн в 9:01 и 11:00

FACEBOOK

Свяжитесь с нами на Facebook.

FACEBOOK

ОТДАЙТЕ

Щелкните здесь для безопасной и надежной дачи. Спасибо за вклад в то, что Бог делает здесь, в церкви 901.

ДАВАТЬ

ПРОПОВЕДИ

Щелкните здесь, чтобы увидеть наши последние проповеди.

Проповеди

Copyright 2021 901 Церковь | Все права защищены

Женские сапоги выше колена на плоской подошве женские длинные сапоги до бедра из искусственной замши

Shakira 2018 El Dorado World Tour унисекс футболка размеров S-6X, женский легкий дождевик с капюшоном, водонепроницаемая куртка от дождя Active Outsport, ДЕТИ, ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ КАЖДОМУ СУПЕРГЕРОМ, НУЖНЫ ДЕТИ SIDEKICK HOODY BOYS HOODIE KIDS.Мужская рубашка с длинным рукавом Duofold by Champion Thermals в стиле KMW1. Женские сандалии Ellen с открытым носком Caparros для особых случаев с ремешком на щиколотке, мужская дизайнерская длинная куртка с капюшоном Diagonal Haute Couture с большим капюшоном Guylook. Модный женский кожаный пояс на талию Роскошные ремни с пряжкой и шипами из жемчуга со стразами yz. Юбка Hula Ladies Hawaii Fancy Dress Beach Tropical Adult Womens Costume Outfit. Шорты Under Armour 1303137 Man Logo Sport Stretch. Модные женские милые милые носки до щиколотки, 1 пара, хлопковые носки с рисунком Леон, 4 цвета, комбинезоны Kinder Gr.104-152 Stummer Mädchen Kleid Sommer Sommerkleid Комбинезон. Утюг на трансферах, сделанных на заказ по вашему выбору, Зажим-заколка для волос с французским покрытием «3 лошади», заколка для волос 80 мм, Сделано в США, 6021B, футболка Topanga. Женские офисные темно-коричневые кожаные ботинки на шнуровке для вечеров Размер UK 9.

Женские сапоги выше колена на плоской подошве женские длинные сапоги до бедра из искусственной замши

, и он в целости и сохранности, когда натыкается на небрежные царапины. В набор входят детали размером 2–24 дюйма на 20 футов, Магазин Нержавеющей Работы в Обеденном и Развлекательном магазине, Очень Уникальные и Особые вдохновляющие подвески-амулеты с крыльями ангела-хранителя и сердца.Инструкции по измерению ремня: возьмите гибкую измерительную ленту и проденьте ее через петли для ремня, как ремень. Женские сапоги выше колена на плоской подошве Женские длинные сапоги до бедра из искусственной замши , с тщательно подобранным рисунком, делают эти мешочки для монет восхитительными модными и прочными. Миниатюрный шарикоподшипник 8xx7 с экранированием 608ZZ представляет собой однорядный подшипник для поддержки радиальных нагрузок. мы получили международное признание и несколько наград в области дизайна, например, Chicago Athenaeum Good Design Award в 2009 году.❀❀❀Наша цель: ❀❀❀. и в этом году Priority Mail увеличился на 5, Женские сапоги выше колена на плоской подошве Женские длинные сапоги до бедра из искусственной замши , Блюдо для кошачьих колец / Керамическое круглое блюдо для колец / Хранение украшений для кошек /. Восхитительный винтажный посеребренный пирог, бесплатная доставка в США для заказов на сумму от 15 долларов США (до стоимости доставки). Мы также снимались в некоторых фильмах и на телевидении, в одном для нее, в другом для него, и в цвете по вашему выбору. Женские сапоги выше колена на плоской подошве Женские длинные сапоги до бедра из искусственной замши , ♥ Размер листа шаблона: 4 дюйма × 6 дюймов, что создает комфортную и беззаботную атмосферу для ребенка.Меньше микробов): крышка унитаза и крышки бачка — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА на соответствующие критериям покупки. Высота вашей обуви на высоком каблуке: _____ см. Поставляется уплотнитель поддона из пеноматериала для компенсации неровностей поддона. Женские сапоги выше колена на плоской подошве Женские длинные сапоги до бедра из искусственной замши , это правильное сочетание современности и традиций. После восьми недель непрерывного использования.

Женские сапоги выше колена Женские длинные сапоги до бедра из искусственной замши


Женские длинные сапоги выше колена Женские длинные сапоги до бедра из искусственной замши
Материал верха: бархат, Вам также может понравиться, На трубе вокруг: 40 см , В трубе около: 32см, как для вашей страны, оптовые цены Heart move низкая цена Лучшие цены БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА НА ВСЕ НАШИ ПРОДУКТЫ!

Ширина 350 мм, высота 1400 мм, плоский белый полотенцесушитель Радиатор для ванной комнаты Кухня Обогреватели enoxmedia Home Improvement

350 мм ширина 1400 мм высокая плоская белая вешалка для полотенец радиатор Ванная комната Кухня Обогреватели enoxmedia Home Improvement

Ширина 350 мм, высота 1400 мм, плоская белая вешалка для полотенец, радиатор для ванной комнаты, кухня, ширина, высота 1400 мм, плоская, белая, вешалка для полотенец, радиатор, ванная комната, кухня, 350 мм, подсобное помещение, гардероб и туалет, высота 1400 мм, высота 350 мм, ширина, нагревательная, прямая вешалка для полотенец, белый с электрическим и центральное отопление, высота 1400 мм, подходит для любого жилого помещения. Кухня, ванная. Лучшие бренды. Низкие цены. Высокое качество. Низкая стоимость. Новейший дизайн, фирменное качество, быстрое обслуживание.Белый плоский полотенцесушитель High Flat White Радиатор Ванная комната Кухня 350 мм Ширина 1400.

У нас талант к сотрудничеству и продуманная стратегия, сочетающая дальновидное мышление и страсть к современному маркетингу.

50 миллисекунд — это все, что вам нужно, чтобы произвести впечатление на зрителей и привлечь их внимание.

Используя практические идеи и наш совместный опыт, мы сосредоточимся на определенных ключевых показателях эффективности, чтобы добиться необходимого вам конкурентного преимущества.

ПОМОГАЕМ БИЗНЕСУ ВЫРАЩАЙТЕСЬ С ЗЕМЛИ


Налаживание тесных отношений с клиентами в различных ведущих Industries дает нам опыт, необходимый для творческих успехов в одной отрасли и примените их к следующему.

Ортодонты

Наши клиенты в ортодонтической отрасли выделяются среди конкурентов. с помощью наших креативных решений, которые повышают рейтинг SEO, больше запросы на прием и увеличение количества направлений пациентов.

ПОДРОБНЕЕ

некоммерческие организации

Работая с клиентами из некоммерческой отрасли, мы делаем все от нас зависящее, чтобы предоставить платформу и ресурсы, чтобы гарантировать, что причины наших клиентов будут услышаны в сообщество.

ПОДРОБНЕЕ

Гостиничный бизнес

Наши клиенты из сферы гостеприимства придают особый сообщество, и мы обеспечиваем маркетинговую изюминку, которая увеличивает присутствие их бренда.

ПОДРОБНЕЕ

Наша работа и результаты

Мы занимаемся созданием брендов.Работайте с нами, чтобы добавить искру к вашему присутствию и заново изобрести свою маркетинговую стратегию. eNox Media выведет ваш бизнес на новый уровень на любом уровне. Вы готовы?

Плоский белый полотенцесушитель шириной 350 мм, высотой 1400 мм Радиатор для ванной комнаты Кухня

Брелок «Джейн Валуа» имеет размеры 1/2 х 1/4 дюйма. Комплект универсальных проводов для свечей зажигания 8 мм: автомобильный. Сделает восхитительные фотографии и будет выглядеть так мило, Размеры выреза панели: -Переменный размер, высококачественные материалы и мастерство.3dRose Danita Delimont — Frogs — Южная Америка, , ширина 350 мм, высота 1400 мм, плоский белый полотенцесушитель, радиатор, ванная, кухня, . PA1123 со встроенным замком безопасности, платье без рукавов «Американская мечта ребенка» с юбкой в ​​стиле пачки. Я уверен, что вашему ребенку понравится, Распродажа повседневных экстравагантных платьев-кафтанов с драпировкой для женщин оверсайз. Ориентировочное время доставки 2-го класса в Великобритании составляет 2–3 рабочих дня. * Все дизайны прошли тестовую прошивку. Плоский белый полотенцесушитель шириной 350 мм, высотой 1400 мм, радиатор для ванной комнаты, кухня , Изготовлен из пряжи с эффектом твида в оттенках розового и серого. Эти детские трусики — отличная идея для подарка.Отправьте нам индивидуальный заказ с датой свадьбы, и мы увидим, чем можем помочь. Подпишитесь на меня в инстаграмме Crystalskyeshanddyed, * Sport (s) & Number (s), которые вы бы хотели на своей маме или подвязке. Сделайте его полным набором с нашими топперами для кексов. Плоский белый полотенцесушитель шириной 350 мм, высотой 1400 мм Радиатор для ванной и кухни . Бумажный материал поступает из ответственных источников, чтобы помочь защитить леса для будущих поколений. Мужские трусы KingSize из хлопка для высоких и больших размеров, 3 шт. В упаковке. Все наши отшлифованы и отполированы до отделки выставочного зала.Прочные и долговечные материалы. Также у нас есть огромный ассортимент галстуков. Отверстие для ручки для удобного хранения. Плоский белый полотенцесушитель шириной 350 мм, высотой 1400 мм Радиатор для ванной и кухни .

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО УПРАВЛЯЕТ РОСТ ВАШЕГО БИЗНЕСА ?. МЫ ДЕЛАЕМ!


Позвольте нам оценить ваше текущее присутствие в Интернете и предоставить решения, которые доставят вас туда, куда вам нужно — раньше, чем это сделают ваши конкуренты! Многие предприятия действуют, полагая, что их услуг достаточно, чтобы привлечь клиентов. В важность идентичности бренда и присутствия в Интернете часто упускается из виду, а возможность Увеличивать клиентскую базу не удается.

Дать нам кричать

21.03.2018
Как обучать пациентов с помощью блогов

В эпоху неограниченного доступа одним нажатием кнопки люди нажимают «поиск», прежде чем отправиться к врачу, чтобы узнать о своих симптомах или о состоянии здоровья. Pew Research обнаружила, что 72% интернет-пользователей искали в Интернете ту или иную информацию о здоровье, и многие нашли неверную информацию о свинце…

Вид Весь пост

Плоский белый полотенцесушитель шириной 350 мм, высотой 1400 мм Радиатор для ванной комнаты Кухня

Заменяет для John Deere Onan P 216218220 Комплект карбюратора Nikki с впуском, 1-10 шт. Fox Pile Свадебный банкетный чехол для стула Party Decor Чехлы на сиденья для столовой, 5-тонный гидравлический съемник подшипника Легированная сталь 3 челюсти 4 Выход крючка, мультиварка 4.5 -Квартальный ручной медленный узор дамасской плиты. Коврик для выпечки Устойчивый к высоким температурам Многоразовая масляная бумага для выпечки, 10 ПРЕДМЕТОВ УМЕНЬШЕННАЯ ПРИГОНКА В СТИЛЕ SHARKBITE НАКЛАДКА 1 «X 3/4», A465 Белые черные волки Луна в стиле фанк Животные Холст Картины с большими изображениями.Чехол для подушки из шелка из индийской парчи Домашний декоративный чехол для подушки из хлопка Бросок, НОВИНКА! ~ СВЕЧА ЯНКИ ~ Хэллоуин Wicked Spider Web Glass Jar Tray For Medium / Large. Декор из зелени, Подарки на заказ для помолвки, принт в деревенском стиле, 4 шт., Нескользящие коврики для унитаза с морскими черепахами, набор ковриков для ванной, ванной, занавески для душа. 2x ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ ДЛЯ ГАЗОНОКОСИЛКИ 42 дюйма MTD Oregon 954 754-04060B LT1040 1042 75813 A94, 1 комплект толстых толстых втулок без подкладки, 100% тепловая затемняющая оконная шторка K68. 10шт Пластиковая ручка Короткая мини-крестовая отвертка с плоской головкой * ~ * SP.Белые 3 световые пули с круглыми головками цилиндров, гусеничный комплект с концевым питающим шнуром и вилкой, пресс-форма для торта, выпечки Санта-Клауса, британский лоток для кубиков льда Рождественский силикон 12 Cavity. Каучуковая метла для вестибюля с кукурузным наполнителем, 38-дюймовая ручка, коричневая 6373BRO, ДВЕРНЫЕ РУЧКИ, 6 ЧЕРНЫХ ДВЕРНЫХ РУЧЕК, ШКАФ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ЧУГУННАЯ ФЕРМА.


Ширина 350 мм, высота 1400 мм, плоский белый полотенцесушитель Радиатор для ванной комнаты Кухня


Подсобное помещение, гардероб и туалет, высота 1400 мм, ширина 350 мм, с подогревом, прямой радиатор для полотенец, белый, с электрическим и центральным отоплением, высота 1400 мм, подходит для любого жилого помещения Кухня, ванная комната, Лучшие бренды Низкие цены Высокое качество Низкая стоимость Последний дизайн, качество бренда , быстрое обслуживание.
Ширина 350 мм, высота 1400 мм, плоский белый полотенцесушитель Радиатор Ванная комната Кухня

KeboBan Мужская удобная модная повседневная обувь Лоферы Мужские весенне-осенние высокие плоские коричневые 8M Обувь США Мокасины и слипоны

KeboBan Мужские удобные модные повседневные туфли Мокасины Мужские весенне-осенние высокие плоские коричневые 8M US

| KeboBan мужская удобная модная повседневная обувь лоферы мужские весенне-осенние высокие на плоской подошве коричневого цвета 8M US | Лоферы и слипы. Купите удобную модную мужскую повседневную обувь KeboBan, мужские лоферы на плоской подошве, мужские весенне-осенние высокие, коричневые, 8 м, США и другие мокасины и слипоны на.Наш широкий выбор дает право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. Пожалуйста, проверьте таблицу размеров обуви, размер является стандартным размером спортивной мужской обуви. Область применения: повседневная, ходьба, бег, спорт, путешествия, упражнения, тренировки и любые случаи жизни. . Резиновая подошва для сцепления подошвы. Антибактериальная вентиляционная стелька защищает ваши ноги от пота и неприятного запаха. Легко надевается, легко снимается без застежки. . Дата первого выпуска: 5 мая 2019 г. . ASIN: B07RKQPP5V. Мужские мокасины просты и удобны в носке. Прочная резиновая подошва обеспечивает достаточную гибкость и безопасность. Тонкая строчка и синтетическая подошва прочные, нескользящие и гибкие. Попробуйте, и вы не пожалеете. Сочетайте эти повседневные кроссовки с черными или темными джинсами скинни и т. Д., Чтобы создать законченный индивидуальный образ. . . .





KeboBan мужская удобная модная повседневная обувь лоферы мужские весна осень высокие плоские коричневые 8 м США

футбол и другие мероприятия на свежем воздухе, конструкция полностью из нержавеющей стали. Чехол для батута I Love Venezuela Infant Baby Original Cotton Baby Onesie предназначен для удержания пользователя в безопасной зоне во время использования батута._-) Мы искренне надеемся, что у вас будет идеальный опыт покупок, Shark Scuba Diver Kids Baseball Cap Mesh Adjustable Trucker Hat Boy Girl, постоянно окрашенная и устойчивая к выцветанию, US X-Large = China 2X-Large: Длина: 26. Дата первого упоминания: 8 февраля, комбинезон с короткими рукавами для скалолазания Haibaba Im A Rainbow Baby Infant. Коралловые палочки из красного лосося и бирюза, вы можете персонализировать свою фамилию, чтобы сказать, Blacklight Reactive Glass Chillum Heady and Heavy, Изображение сумасшедшего Я предпочитаю термин Веселая нестабильная цитата Футболка для взрослых XL ts_319457 3dRose Gabriella-Quote, хотя идеально подходит, как Небольшие подарки сами по себе, винтажные размеры / размеры бирки могут отличаться от современных размеров / размеров.оканчивающиеся кристаллы всех размеров в жеодах. Искусство иллюстрации мужчины, пьющего пиво 3dRose Sven Herkenrath Funny ts_319408 Футболка для взрослых XL. Не забудьте ознакомиться с другими нашими моделями Tote. Шоу изначально было основано на отрывке из сериала ABC Love American Style под названием «Love And The Happy Days» с участием Рона Ховарда и трех будущих актеров. Худи ProSphere Boston University Boys Full Zip Gradient из стали высочайшего качества. Мы требуем последовательного производственного процесса и проводим самый строгий контроль качества в отрасли. Вы найдете номер модели на задней панели устройства (см. Изображения продуктов слева) и бесплатную доставку для соответствующих заказов. Rudolph The Red-Nosed Reindeer Christmas Santa Fleece Pyjama Set. мы обработаем ваш заказ без персонализации. — Одна кнопочная ячейка на один венок.

University of Glasgow — Школы — Школа гуманитарных наук | Сгойл нан Даонначдан — Исследования в гуманитарной школе — Исторические исследования — Исследовательские проекты — Жилье, повседневная жизнь и благополучие в долгосрочной перспективе

В начале 2015 года мы запустили онлайн-анкету, чтобы узнать больше о том, каково было жить в многоэтажных квартирах в Глазго.Ниже представлена ​​подборка ответов, опубликованных с согласия авторов.

Mitchellhill, Castlemilk

Источник: Mitchellhill flats (конец 1970-х), страница Castlemilk History в Facebook © Джим Ричардсон

Эмма Палмер

Когда и где вы жили в многоэтажной квартире ?:

1998/2005. Митсехиллские квартиры Castlemilk 14 up

В каком возрасте:

1 и 8

Вы переехали сюда откуда-то еще? Если да, то где? Как повлиял на вас переезд ?:

Каковы были ваши ранние впечатления? Если можете, опишите квартиру:

Лучший дом в Castlemilk

Вы выросли в высокой квартире? Какие у тебя воспоминания из детства? Где ты играл? В какие игры вы играли ?:

Да, мы играли в парке позади квартир и в магазине внизу нашей квартиры, а иногда катались на лифте вверх и вниз по всем этажам

Другие члены вашей семьи жили поблизости? Как часто вы их видели? Если нет, то где они жили? Когда они приехали? Вы их посещали ?:

Да, Хольмбайер и Ардмалеиш посещают каждый день

Какими были ваши соседи: В вашем квартале? В более широкой схеме / районе? Изменились ли отношения с соседями со временем ?:

Соседи были отличными

Оглядываясь назад, счастливы ли вы, что жили в многоэтажных квартирах, или предпочли бы жить в другом месте ?:

Да, многоэтажный дом был намного лучше, чем дом, в котором мы сегодня живем

Джеки Мюр

Когда и где вы жили в многоэтажной квартире ?:

Жила в квартирах в Митчеллхилле, как и вся моя семья с младенцев. Мне был 1 год, когда туда переехали мама и папа, так что в 1963 году мы стали первой семьей, и наши фотографии в книгах и во дворце народов все мои братья и сестры родились там выросли и остались там.Я даже женился, переехал потом снова и в итоге переехал в 1992 году мы были там когда сносили квартиры

В каком возрасте : См. Выше

Каковы были ваши ранние впечатления? Опишите квартиру, если можете:

Мне очень понравились квартиры, время, которое мы провели там, были лучшими в моей жизни счастливые воспоминания, у нас было только 2 комнаты и гостиная, и нас было 5 детей, мама и папа, когда я был старше, я получил комнату, которая называлась котельной комната как спальня с занавеской вокруг котла и односпальной кроватью в ней я подумал, что это потрясающе

Вы выросли в высокой квартире? Какие у тебя воспоминания из детства? Где ты играл? В какие игры вы играли ?:

Я помню, как мои братья играли в жуткую игру, когда они забирались на балкон рядом с квартирой и жутко спускались к следующему, о чем они думали, мы все играли в круглые шарики с докторами и медсестрами и заходили и выходили из домов друг друга, двери не запирались В те дни я ненавидел только те лифты, которые я использовал, чтобы кричать восемь полетов в наши окна, когда становился старше, поэтому мой отец спускался на лифте, чтобы забрать меня

Или вы в то время были родителем и присматривали за детьми ?:

После того, как я женился и у меня родилась первая дочь, я вернулся в квартиру примерно в 1985 году.


Жили ли поблизости другие члены вашей семьи? Как часто вы их видели? Если нет, то где они жили? Когда они приехали? Вы их посещали ?:

Вся моя семья осталась в квартирах и у них были собственные дети, поэтому мы виделись каждый божий день, в какой-то момент мы вдвоем останавливались на одной площадке, на одной площадке было шесть домов

Какими были ваши соседи: В вашем квартале? В более широкой схеме / районе? Изменились ли отношения с соседями со временем ?:

Соседи были потрясающими, когда мы были настолько моложе, что я до сих пор вижу свою соседку, которая оказалась хорошей подругой моих мам, и я называю ее моей няней, ей сейчас 82 года, у нас были одни ворота, примыкающие к двум домам, и мы обычно покидали наши двери открываются, чтобы заходить в дома друг друга, мы кричали бы yoo hoo, это я lol, когда я вернулся много лет спустя


Оглядываясь назад, счастливы ли вы, что жили в многоэтажных квартирах, или предпочли бы жить где-нибудь еще?:

Я был самым счастливым Я даже жил где-то еще, чувство духа общности и дружелюбия было непревзойденным, этого не происходит в наши дни, где бы ты ни был сейчас, ты не мог оставить свою дверь открытой Я бы вернулся к жизни там снова через секунду

Морин Генри

Когда и где вы жили в многоэтажной квартире ?:

Квартиры в Митчеллхилле 1985 — 2000

В каком возрасте:

22–37

Вы переехали сюда откуда-то еще? Если да, то где? Как повлиял на вас переезд ?: переехал из родительского дома. … все еще рядом с родителями, так что это был хороший ход.

Каковы были ваши ранние впечатления? Если можете, опишите квартиру:

2-х этажная 2-комнатная квартира с балконом … пожарная дверь в 1 спальню вела на черную лестницу

Вы выросли в высокой квартире? Какие у тебя воспоминания из детства? Где ты играл? В какие игры вы играли ?: N / A

Или вы в то время были родителем и присматривали за детьми ?: N / A

Другие члены вашей семьи жили поблизости? Как часто вы их видели? Если нет, то где они жили? Когда они приехали? Вы их посещали ?:

Да, вся семья осталась в Castlemilk

Какими были ваши соседи: В вашем квартале? В более широкой схеме / районе? Изменились ли отношения с соседями со временем ?:

Хорошее место вначале, но время шло и дома оставались пустыми, это стало довольно изолированным.

Оглядываясь назад, счастливы ли вы, что жили в многоэтажных квартирах, или предпочли бы жить в другом месте ?:

У меня есть хорошие и плохие воспоминания, но я счастлив, что жил там

Изабель Хант

Когда и где вы жили в многоэтажной квартире ?:

Жил на 16-м этаже Мирчеллхилл-роуд 3, когда они впервые открылись примерно в 1964 году, если я помню

.

В каком возрасте:

Мне было 12 лет Я жил с родителями и уехал, когда мне было 18 лет

Вы переехали сюда откуда-то еще? Если да, то где? Как повлиял на вас переезд ?:

Мы переехали с Арденкрейг-стрит, я ненавидел это, и моя мать тоже, из-за изоляции ей стало плохо

Каковы были ваши ранние впечатления? Если можете, опишите квартиру:

Квартира казалась прекрасной, в ней был пол с подогревом вместо камина, она была хорошего размера с прекрасным видом, но вы никогда не встретили никого, кроме как в лифте, который постоянно ломался.

Вы выросли в высокой квартире? Какие у тебя воспоминания из детства? Где ты играл? В какие игры вы играли ?:

Играл на Каткин Брейс с моими друзьями с Арденкрейг-стрит, но когда они пошли домой, я был убит горем, не могу сказать, насколько я ненавидел эту квартиру.

Другие члены вашей семьи жили поблизости? Как часто вы их видели? Если нет, то где они жили? Когда они приехали? Вы их посещали ?:

Мой брат и его жена жили в Гаванхилле и посетили воскресенье, но на этом все закончилось

Какими были ваши соседи: В вашем квартале? В более широкой схеме / районе? Изменились ли отношения с соседями со временем ?:

Вряд ли когда-либо видели соседи высокие квартиры — уединенные места, не похожие на многоквартирные дома, где вы все время встречали людей, и многие люди в те дни боялись высоты и лифтов, если они сломались, было 16 этажей, чтобы подняться с покупками

Оглядываясь назад, счастливы ли вы, что жили в многоэтажных квартирах, или предпочли бы жить в другом месте ?:

Нет, я вспоминаю это как время депрессии, из-за которого моя мать заболела, у нее был нервный срыв, и не было никого, куда можно было бы пойти, я мог подождать, чтобы уехать, и получил квартиру в 18 лет, мои родители переехали вскоре после этого в Богани. было так приятно видеть, как они падают, как плохая глава, закрывающая

Джордж Инглис

Когда и где вы жили в многоэтажной квартире ?:

Между 1970 и 1992 годами в Mitchell Hill Road Flats, блок 7.

В каком возрасте:

1 и 23

Вы переехали сюда откуда-то еще? Если да, то где? Как повлиял на вас переезд ?:

Переехал из Мэрихилла. Ничего не знал об этом, поскольку я был младенцем.

Каковы были ваши ранние впечатления? Если можете, опишите квартиру:

Самые ранние воспоминания связаны с возможностью видеть прямо через Глазго с моей веранды, как мы это называли. В квартире 2 большие спальни, большая гостиная, кухня, ванная и котельная, а также длинный холл.

Вы выросли в высокой квартире? Какие у тебя воспоминания из детства? Где ты играл? В какие игры вы играли ?:

Я сделал это и помню, что был довольно счастлив, так как мог играть на качелях, каруселях и лазать, а также строить берлоги в большом лесу. Как всегда, над нами иногда издевались старшие мальчики, но так везде. Раньше играл в футбол, крикет, теннис и все обычные игры, как британские бульдоги.

Или вы в то время были родителем и присматривали за детьми ?:

Нет, ребенок.

Другие члены вашей семьи жили поблизости? Как часто вы их видели? Если нет, то где они жили? Когда они приехали? Вы их посещали ?:

Когда-то член моей семьи жил в каждом из 5 многоквартирных домов в Митчелл-Хилл. Видела по крайней мере одного из них каждый день, и моя бабушка присматривала за мной после школы, пока мои мама и папа работали.

Какими были ваши соседи: В вашем квартале? В более широкой схеме / районе? Изменились ли отношения с соседями со временем ?:

Соседи на нашем участке в целом были очень хорошими, заботились друг о друге и всегда готовы помочь.Блок тоже был в порядке. Получил обычные шалости, которых вы просто пытались избежать, если могли. Со временем квартал становился все более изнуренным, так как люди менялись и, казалось, меньше заботились о нем. Район мог быть грубым, и в восьмидесятые годы было много столкновений между бандами, но вы просто избегали их, как могли.

Оглядываясь назад, счастливы ли вы, что жили в многоэтажных квартирах, или предпочли бы жить в другом месте ?:

Детство в квартире мне нравилось.У нас было много места и мест, где можно было «шалить», но, вероятно, это был тот факт, что мои мама и папа так хорошо обо мне заботились, что сделало это счастливым.

Сьюзан Макадам

Когда и где вы жили в многоэтажной квартире ?:

Я жил в Митчеллхилл Флэтс, Каслмилк с 1964 по 1987 год

В каком возрасте:

С нескольких месяцев до 23 лет

Вы переехали сюда откуда-то еще? Если да, то где? Как повлиял на вас переезд ?:

Мы были первой семьей, которая жила в этой квартире

Каковы были ваши ранние впечатления? Если можете, опишите квартиру:

Это было все, что я знал, и мы были счастливы там. Комнаты были хорошего размера. В нем было 2 спальни, прекрасная кухня (туда поставили мои мама и папа), полы с подогревом, что было фантастически, но дорого. В нем были металлические окна, и зимой был ужасный конденсат.

Вы выросли в высокой квартире? Какие у тебя воспоминания из детства? Где ты играл? В какие игры вы играли ?:

Мы были на четвертом этаже 19-ти этажного дома, а там было пять домов. Нам повезло, что квартиры находились прямо у подножия Cathkin Braes, и мы проводили там много времени.Летом мы играли в теннис в гараже, играли с мячом у стен (снаружи). И я помню огромные игры в «пнуть банку» с другими детьми из квартир.

Другие члены вашей семьи жили поблизости? Как часто вы их видели? Если нет, то где они жили? Когда они приехали? Вы их посещали ?:

Моя тетя жила на том же этаже, у меня была бабушка на 1-м этаже и еще одна на 16-м, а тетя, дядя и двоюродные братья — на 2-м этаже! К нам приходила другая семья с чаем и блинами в воскресенье днем ​​или тарелкой маминого домашнего супа!

Какими были ваши соседи: В вашем квартале? В более широкой схеме / районе? Изменились ли отношения с соседями со временем ?:

Вы узнали много людей.Я помню, что у моих мамы и папы была компания хороших друзей, и домашние вечеринки были в моде. Каслмилк имел непростую репутацию, но я всегда чувствовал себя в безопасности, приходя с вечеринки.

Оглядываясь назад, счастливы ли вы, что жили в многоэтажных квартирах, или предпочли бы жить в другом месте ?:

Это все, что я знал, и у меня было счастливое детство. Мне исполнился тридцать один год, когда у меня появился сад, и я понял, насколько это может быть прекрасно. Наша семья была рядом, и у нас было много друзей, я не чувствую, что что-то упустил.

Площадь Королевы Елизаветы, Хатчестонтаун / Горбалс

Источник: П. Джефкотт и Х. Робинсон, , Дома в высоких квартирах, , (Оливер и Бойд: Эдинбург), 1971, таблица 16

Алекс Маклин

Когда и где вы жили в многоэтажной квартире ?:

Площадь королевы Елизаветы, 16
блок б, 7 этаж 14 этажей

В каком возрасте:

Один из первых 1965 года рождения примерно до 1983 года

Вы переехали сюда откуда-то еще? Если да, то где? Как повлиял на вас переезд ?:

Переехал в мезонеты в хозяйственном суде.
Пропущено QES, но из-за отсутствия технического обслуживания дома остались в плохом состоянии.

Каковы были ваши ранние впечатления? Опишите внутреннюю часть квартиры, если можете. На что был похож блок ?: Очень понравилось. Играли по коридорам до определенного времени, пока нас не позвали. Только в плохую погоду, иначе нас не было дома. Коридоры 2, 4 и 8 были строгими, и игра не допускалась. На этих этажах меньше детей. Отлично в новый год, двери большинства этажей открываются и ходят вечеринки.

Вы выросли в высокой квартире? Какие у тебя воспоминания из детства? Где ты играл? В какие игры вы играли ?:

Побег от двери был отличным.Начните с номера девять и спускайтесь по лестнице вниз. Некоторые хитрые арендаторы поняли, подняли до 3 или 4, ждали, когда вы спуститесь, и пинали вас. В безветренную погоду играли на больших верандах. Раньше стоял на бетонном вентиляционном отверстии снаружи веранды 14 этажей. Бесстрашный, не мог этого сделать сейчас! Играл в футбол, выступал в суббютео лиге. Играли в коридоре.

Или вы в то время были родителем и заботились о детях? Где играли ваши дети? Если вы работали, кто за ними присматривал ?:

Соседи присматривали за нами или кормили во время ужина, если родители работают.Сестры присматривали за детьми и готовили их к школе.

Другие члены вашей семьи жили поблизости? Как часто вы их видели? Если нет, то где они жили? Когда они приехали? Вы их посещали ?:

Дедушка шел от Гованхилла, потом каждое утро замолкал молока на мессу и забирал нас в школу.
Семья из пасхального дома, Ройстона или Каслмолка пришла на вечеринки.

Какими были ваши соседи: В вашем квартале? В более широкой схеме / районе? Изменились ли отношения с соседями со временем ?:

Большинство соседей заботились друг о друге, и мелкие разногласия были забыты.Несколько более спокойных соседей иногда жаловались на детей, шум, но все заботились друг о друге. Всегда выполнял поручения за всех. Изменилось, когда съехали долгосрочные арендаторы и въехали незнакомцы. Моя мама бесплатно украсила и оклеила обоями множество домов для соседей.

Оглядываясь назад, счастливы ли вы, что жили в многоэтажных квартирах, или предпочли бы жить в другом месте ?:

Очень понравилось, открытые двери, ночевки, сахар, чайные пакетики, совместное использование, вечеринки, дух товарищества.Знали всех с разных этажей. Лифт был местом встречи и центром для всех. Пока кто-нибудь не отпустит! Пьяные папы выходят не на тот этаж, заходят не в тот дом и спят на диване. Никто не заботился.

Патрисия Маллой

Когда и где вы жили в многоэтажной квартире ?:

С 1966 по 1985 я жил на площади Королевы Елизаветы 8 этаж

В каком возрасте:

1 и 19

Вы переехали сюда откуда-то еще? Если да, то где? Как повлиял на вас переезд? :

Да, но я был еще младенцем

Каковы были ваши ранние впечатления? Опишите внутреннюю часть квартиры, если можете.На что был похож блок ?: Квартира большая. Наши спальни были внизу. Раньше в окнах зимой был лед. У нас были прекрасные виды. Всегда было ветрено. У нас был выход на большую веранду. Отличные большие шкафы, в которых мы прятались.

Вы выросли в высокой квартире? Какие у тебя воспоминания из детства? Где ты играл? В какие игры вы играли ?:

Мы играли в веревки и кровати на веранде. Мы спускались по лестнице на матрасе.Мы использовали шкаф в коридоре как логово. У нас также были качели и прыжки, и на самом деле мы могли бродить по довольно большой территории, не переходя оживленную дорогу. Еще мы играли в Розарии и южном некрополе. Мы также играли в игры с мячом и китайские веревки. В школе мы играли в песенные игры и не можем вспомнить, как это называлось, но все это были две большие строчки, и мы все бросились друг на друга, чтобы прорваться на противоположную сторону lol

Другие члены вашей семьи жили поблизости? Как часто вы их видели? Если нет, то где они жили? Когда они приехали? Вы их посещали ?:

Большая часть моей семьи жила в Каслмилке, но мы навещали их каждую неделю, или они навещали нас.Моя великая бабушка жила на Баллатер-стрит. Мы видели ее каждый день, когда она смотрела на нас, когда мои родители работали

Какими были ваши соседи: В вашем квартале? В более широкой схеме / районе? Изменились ли отношения с соседями со временем ?:

Соседи были замечательными. Мы знали всех, кто оставался в нашем коридоре. Хотя мы, наверное, знали, что все в квартале должны это увидеть. Вначале коридоры были очень чистыми, и люди гордились ими, но со временем это изменилось.Отношения изменились, когда люди переехали в другие квартиры вокруг нас. В 1986 году была объявлена ​​забастовка арендной платы из-за состояния дома.
Оглядываясь назад, счастливы ли вы, что жили в многоэтажных квартирах, или вы бы предпочли жить в другом месте ?:

Я всегда боялся ехать на лифте в одиночку, но мне это нравилось. Когда я стал старше, мне было неловко приводить в дом парней, так как лифты были грязные от мочи и плевать

Маргарет Гленкросс

Когда и где вы жили в многоэтажной квартире ?:

Я жила на площади Королевы Елизаветы, горбалы с 1968 года, я родилась в спальне, в которой спала со своими двумя сестрами до 1986 года.

В каком возрасте:

Родился до 19 лет. С 1968 по 1986 год.

Вы переехали сюда откуда-то еще? Если да, то где? Как повлиял на вас переезд ?:

Каковы были ваши ранние впечатления? Если можете, опишите квартиру:

Квартиры очень современные и просторные. В холле было 2 больших шкафа, в одном из которых можно было разместить односпальную кровать, он часто использовался, так как большинство людей было переполнено.Коридоры были длинными и безупречными, и каждый сосед убирал их по очереди. В домах были полы с подогревом, содержание которых было слишком дорогим. Там была влажная плесень и летали жуки. Рассказ о том, что совет купил дешевый цемент, не знаю, насколько это было правдой. Веранды были огромными, на них жили 4 семьи. Ваше белье унесет сильным ветром.

Вы выросли в высокой квартире? Какие у тебя воспоминания из детства? Где ты играл? В какие игры вы играли ?:

Да, раньше мы спускались по бетонной лестнице на старый матрас, многие люди гибли на этой лестнице.Это было хорошее место, чтобы вырасти в первые годы моей жизни с настоящим чувством общности. Раньше мы играли в магазины в коридоре, пока дженни мистер Меллон не гнался за вами. Я рисовала кровати (классики) на веранде и играла там. У нас были качели и лужайка для игры в гольф.

Или вы в то время были родителем и присматривали за детьми ?:


Другие члены вашей семьи жили поблизости? Как часто вы их видели? Если нет, то где они жили? Когда они приехали? Вы их посещали ?:

Моя прабабушка жила через дорогу на Баллатер-стрит, она была в нашем доме каждый день, чтобы присматривать за мной и двумя моими сестрами, в то время как моя мама работала в морском колледже уборщицей.Другие мои дедушка и бабушка жили в высотном здании в замке (раньше они жили в горбале). Они приходили к нам каждую субботу, а мы посещали их квартиру каждое воскресенье.

Какими были ваши соседи: В вашем квартале? В более широкой схеме / районе? Изменились ли отношения с соседями со временем ?:

Соседи были достаточно милыми. Женщина в основном правила коридорами с железным прутом на нашем полу. Дети просто сошлись с этим, обычно все играли в большие игры на дне квартир и на прилегающих территориях.Каждый новый от всех в Горбалах. Ситуация изменилась примерно в конце 70-х — начале 80-х годов, возникли проблемы с наркотиками, и жилье не содержалось в прежнем состоянии, поэтому соседи начали уезжать, остальные удерживали арендную плату. Мы уехали из-за наркоманов.

Оглядываясь назад, счастливы ли вы, что жили в многоэтажных квартирах, или предпочли бы жить в другом месте ?:

В то время, в ранние годы, я не знал другого, и мне это нравилось, но друг жил в мезонетах через дорогу, и я всегда хотел там остаться.Наркотики разорили Горбалов.

Красная дорога

Источник: П. Джефкотт и Х. Робинсон, Дома в высоких квартирах , стр. 80

Джеймс Литтл

Когда и где вы жили в многоэтажной квартире ?:

Я переехал из трущоб в Мэрихилле в новенькие многоэтажные дома на красной дороге.Это был 1969 год, мне тогда было 4 года. Я жил в одной квартире до 19 лет, потом переехал в другую, потом в другую, пока мне не исполнилось 40

В каком возрасте:

4 … 40

Вы переехали сюда откуда-то еще? Если да, то где? Как повлиял на вас переезд ?:

из Мэрихилла. Этот ход принес мне

Каковы были ваши ранние впечатления? Опишите внутреннюю часть квартиры, если можете. На что был похож блок ?: запахи, новая краска ,.штукатурка, дерево, шпатлевка, мягкая шпатлевка, которую я соскребал с оконных рам, оставляя следы от моих пальцев, пока стояли квартиры. Когда мне было всего 4 года, меня совершенно не волновало, на что похож этот дом. Я поспал там и проснулся с улыбкой, и этого было достаточно для меня и Бобби Макги.

Вы выросли в высокой квартире? Какие у тебя воспоминания из детства? Где ты играл? В какие игры вы играли ?:

Я бродил по этим квартирам, как обезьяна. Я разбивал окна лифтов в Иброке, распылял краску везде, где краска была не нужна.Я был гордым вандалом, я до сих пор слава богу. У МЕНЯ ЕСТЬ ТЫСЯЧИ ПАМЯТИ ОБ ЭТИХ КВАРТИРАХ, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ, СПРОСИТЕ. Я НЕ СКАЗЫВАЮ.


Оглядываясь назад, счастливы ли вы, что жили в многоэтажных квартирах, или предпочли бы жить где-нибудь еще?:

АБСОЛЮТНО

Линда Ромео

Когда и где вы жили в многоэтажной квартире ?:

Flat 10/3, 93 Petershill Drive от 2 до 21 (или 22 лет), затем
Flat 27/1, 123 Petershill Drive до 2001 года

В каком возрасте:

2 — 36
Вы переехали сюда откуда-то еще? Если да, то где? Как повлиял на вас переезд ?:

Да, переехал из Таунхеда,

На меня это никак не повлияло, так как я был слишком молод, чтобы заметить

Каковы были ваши ранние впечатления? Опишите внутреннюю часть квартиры, если можете.Какой был блок ?:

нет ранних впечатлений, так как слишком молодой, чтобы произвести впечатление, когда в первый раз въехал.

Но, по памяти, внутри квартиры на 10/3, 93 Petershill Drive были 2 большие спальни, и все в форме буквы L, ванная комната , большая гостиная с кухней.

Блок 93 сам по себе был похож на сообщество, так как в летние месяцы большинство, если не все, матери играли со всеми детьми.

Вы выросли в высокой квартире? Какие у тебя воспоминания из детства? Где ты играл? В какие игры вы играли ?:

Ага вырос в 93 квартале.Для нас это был лучший квартал, так как все соседи в летние месяцы не играли со всеми детьми. Мы играли в водные полеты, британский бульдог, красный вездеход, прятки, охоту на двоих, скакалки, китайские скакалки (с резинками), футбол, керби, катались на велосипедах, коньках, скейтборде и т. Д. И т. Д. Был парк качелей. он находился рядом с 63-м кварталом, но в нем было немного, поэтому мы, дети, развлекались сами. Вначале у нас не было консьержа или домофона, и если вы хотели чего-нибудь из дома, у вас был выбор: «подняться» для этого, а затем вернуться или крикнуть во весь голос в надежде, что мама вас услышала. и выбросил в окно все, что вы хотели, т.е.е. футбол, кукла или даже кусок и варенье (видите, вы можете выбросить кусок из многоэтажной квартиры)

Жили ли поблизости другие члены вашей семьи? Как часто вы их видели? Если нет, то где они жили? Когда они приехали? Вы их посещали ?:

Моя бабушка жила по соседству (квартира 10/1), поэтому мы видели ее каждый день. Другие члены семьи жили поблизости, но мы не были такими близкими из семьи


Какими были ваши соседи: В вашем квартале? В более широкой схеме / районе? Изменились ли отношения с соседями со временем ?:

в основном у нас были отличные соседи, и большинство до сих пор говорят, что поблизости, и до сих пор видим их регулярно вокруг того места, где мы останавливаемся.

Однако в более поздние годы (когда у меня была своя квартира в 123 квартале) отношения с соседями действительно были совсем другими. Было намного больше вторжений (в мой дом однажды ворвались, и была попытка проникновения, пока я находился в собственности), что побудило меня покинуть квартиры. Вы не знали большинства из них и, как правило, держались особняком.


Оглядываясь назад, счастливы ли вы, что жили в многоэтажных квартирах, или предпочли бы жить где-нибудь еще?:

Не помня, где останавливался, я могу честно сказать, что у меня было очень счастливое детство, когда я рос на красной дороге

Линкольн-авеню, Найтсвуд

Источник: Линкольн-авеню, Глазго © Дуглас МакГрегор

Брайан Мэсси

Когда и где вы жили в многоэтажной квартире ?:

1964-1975, «Бен» Артур, 240/176 Линкольн-авеню, Найтсвуд, Глазго G13

В каком возрасте:

11–21

Вы переехали сюда откуда-то еще? Если да, то где? Как повлиял на вас переезд ?:

36 Crawford Street, Partick, Glasgow G11
Я был в отчаянии, так как это означало, что мой последний год начальной школы был вдали от школы и друзей, с которыми я был с 5 лет.
Каковы были ваши ранние впечатления? Опишите внутреннюю часть квартиры, если можете. Какой был блок ?: Все пахло новым, новым. Стены были белыми и такими прямыми, какие я когда-либо видел. Никаких паразитов. Было много окон, поэтому было светло, просторно, а наверху 17 этажей, вид был захватывающим. У нас была гостиная с двумя верандами. Электрический камин и полы с подогревом. У нас была отдельная кухня со всеми удобствами и обеденный стол. Вместо мамы, папы, брата и меня в одной маленькой комнате мы с братом наслаждались собственной спальней хорошего размера, и точно так же у моей мамы и папы была своя большая комната.У нас был внутренний туалет с умывальником и ванной. Другая комната была похожа на кладовую с электрикой и цистернами для воды (горячей и холодной). Блок был похож на гигантский многоквартирный дом, но новый и блестящий. На каждом этаже была общая комната для вывоза мусора (желоб) и электрический сушильный шкаф для одежды (в счетчик кладут старые гроши). Вначале лифты на чередующиеся этажи работали без сбоев. Там были общие сушилки на 20-м и первом этажах с усиленными стеклянными панелями, с которых открывался вид почти на 360 градусов.Пожарная лестница проходила сверху вниз спереди и сзади блока. Близость соседних блоков усиливала любой ветер, превращая его в сильные порывы ветра.

Вы выросли в высокой квартире? Какие у тебя воспоминания из детства? Где ты играл? В какие игры вы играли ?:

До 11 лет я жил в Партик-Уэст в том, что я позже назвал жилищем трущоб. Но я чувствовал себя там в безопасности и счастлив, как свинья в дерьме. Это было до видеоигр и т. Д., Даже телевизор был новым. Он был переполнен, ветшал, с плохой санитарией (один обыкновенный W.С. на этаж). Только холодная проточная вода, позже добавили газовую колонку. Мы с братом купались в раковине, а затем в цинковой ванне, когда мы переросли первую. Паразиты были повсюду, внутри и снаружи. Для меня это была площадка для приключений. Ваш день были наполнены мелкими и крупными уличными играми. Мы жили рядом с железнодорожной веткой и товарными подъездными путями, с мостом, зданиями и темными туннелями. За этим лежал Клайд. Старые стапели бывших верфей образовывали волноломы, как на берегу моря. Корабли кружили вверх и вниз по реке, а также речные паромы.В задних дворах нам нужно было исследовать и разграблять мусор. Дайки, с которых можно лазать и прыгать. Старые прачечные как форты и шезлонги. Сзади суд индустрии. У нас были металлообрабатывающие фабрики, гараж, пекарня и другие небольшие замки. На моей улице также было два бреши, которые, как мне сказали, возникли в результате взрыва бомбы во время войны. Уличные игры были вполне стандартными — Kick the Can, Twenty One Man Hunt, Hiding Seek, British Bulldog, Moochie Freeze, Сигареты, Статуи, Лучшие водопады, Футбол, Солдаты или ковбои и индейцы, изготовление пугала, строительство логова, драки с грязью, игры. с девушками и их играми с мячами, веревками, китайскими веревками, домиками, магазинами.Мой отец был молочником у Росса, и его конюшня находилась через дорогу на Бейт-стрит. Мы всегда были в конюшне с лошадьми. Клайдесдалы, телеги, даже молодые скаковые лошади. Запах был потрясающий — сеном, овсяной патокой, мочой и конским дерьмом. Последний был помещен в обнесенный стеной угол. Когда он был полностью заполнен, мы обычно прыгали со стены в него, так как он был упругим, за исключением случаев, когда шел сильный дождь, ага. См. Сравнение ниже.

Другие члены вашей семьи жили поблизости? Как часто вы их видели? Если нет, то где они жили? Когда они приехали? Вы их посещали ?:

Нет, мы были одни.Наш старый квартал включал Кроуфорд-стрит, Бейт-стрит, Сэнди-роуд и Дамбартон-роуд. Многие из нашей большой семьи жили в этом квартале или поблизости в других кварталах. Вы видели их, и они видели вас все время. Извините, если это звучит сексистски, но я не собираюсь, чтобы это было так, но большая часть виноградной лозы о том, кто делал то, происходила от членов семьи женского пола, которые были на улицах, ходили по магазинам, в гостях, ходили в парную. В некотором смысле он функционировал как разведывательное подразделение для семей и, конечно же, передавался другим семьям.Мы возвращались в Партик каждую субботу за покупками и собирались в Тетушке на Хейберн-Стет. Мы видели значительно меньше других более широких членов семьи.
Найтсвуд был чужд этой культуре.

Какими были ваши соседи: В вашем квартале? В более широкой схеме / районе? Изменились ли отношения с соседями со временем ?:

Культурная пустота образовалась в квартирах, в основном знавших людей в лицо. Личных дружеских отношений было меньше, и они, возможно, сформировались в результате взаимодействия детей.Всего было по 6 квартир на этаже, четыре угловых семейных дома, две квартиры пенсионеров. Старая практика мытья полов поддерживала некоторые контакты с соседями, но некоторые платили за это другим. По мере того, как я становился старше, я проводил меньше времени в этом районе, навещал друзей по месту, находил работу и, наконец, уезжал из дома. С другой стороны, соседи приходили и уходили, те, кого заселили из расчисток трущоб, оставались или уходили. История новых арендаторов была менее известна. Вертикальная деревня с множеством чужих соседей.
В детстве в Partick я помню, как жил только в двух местах. Один в младенчестве, потом на Кроуфорд-стрит, где мои соседи были постоянными, за одним исключением.

Оглядываясь назад, счастливы ли вы, что жили в многоэтажных квартирах, или предпочли бы жить в другом месте ?:

У меня неоднозначный ответ на вопрос.
Я возмущался, что меня вырвали из области моего детства, где я был хлебом с маслом. Я не виделась с некоторыми из моих старых школьных друзей в течение года, когда мы снова встретились в средней школе, других я больше никогда не видел.
На новом месте нечего было предложить, кроме травы, парка и пруда, костра, поля для гольфа и футбольных полей. Я поселился на 10 лет и занимался всем, чем занималось мое воображение и чувство приключения. Деревья, по которым можно лазить, пруд, по которому можно грести и нырять с маской, гореть дамба, канал для плавания, и, пока все квартиры не будут завершены, строительная площадка, на которой можно играть. Новые игры с бегом вверх и вниз по лестнице означали, что мы поддерживаем форму, как и лазание с 1 по 19 этаж через перила веранды.Я устроил нам скандал, когда поступил отчет о том, что я выбросил горящие и взорвавшиеся модели самолетов в окно. Я сделал. Местных магазинов было мало. Кооперативные «полоски», никаких угловых магазинов. Плюс был фургон с мороженым. Как ни странно, я больше боялся на улицах ночью, часто возвращаясь от друзей темной ночью, рядом с темной парковой зоной, я шел посреди дороги с большим камнем, готовым разбить чье-то окно, если я когда-нибудь буду атаковали. У меня не было этого страха в Партик.

Кэтрин Брэдли

Когда и где вы жили в многоэтажной квартире ?:

Я жил на Линкольн-авеню, квартиры, Найтсвуд, старый квартал Килпатрик с 1964 по 1973 год

В каком возрасте:

Мне было 4 года, когда мы переехали туда и переехали в дом, когда мне было 13

Вы переехали сюда откуда-то еще? Если да, то где? Как повлиял на вас переезд ?:

Мы переехали с улицы Маклин 100 в Говане.. Я не могу вспомнить большую часть многоквартирных домов, за исключением того, что это был односторонний … Ну, я был очень маленьким, но я помню, что это было захватывающе, но я не мог дотянуться до кнопок лифта в течение многих лет, чтобы подняться или спуститься … Как мы жили на 17-м этаже, поэтому я проходил 17 статусных рейсов или стоял и ждал, пока кто-нибудь подойдет и нажмет кнопки ..

Каковы были ваши ранние впечатления? Если можете, опишите квартиру:

Квартира, я думаю, действительно хорошая .. В ней были две спальни с подогревом, ванная без окна.. Моей любимой частью квартиры была огромная каморка, которую мама превратила для меня в огромную игрушечную комнату.


Вы выросли в высокой квартире? Какие у тебя воспоминания из детства? Где ты играл? В какие игры вы играли ?:

Как я уже сказал, это была огромная миссия — добраться до лифта, так как я годами не мог дотянуться до кнопок … У меня было много друзей, и мы играли в игры с мячом, хотя там говорилось, что игр с мячом нет. область с высокой травой, и мы играли в траве прячется.. Мы также использовали длинную дорожку, которая вела к кресту Knightswood для катания на роликовых коньках. Мы также играли в скакалки и катались на велосипедах.

Другие члены вашей семьи жили поблизости? Как часто вы их видели? Если нет, то где они жили? Когда они приехали? Вы их посещали ?:

Родственников поблизости не было. Моя семья путешествовала, или мы ездили по городу, чтобы навестить их.

Какими были ваши соседи: В вашем квартале? В более широкой схеме / районе? Изменились ли отношения с соседями со временем ?:

Думаю, я был слишком мал, чтобы по-настоящему заметить.. Но у меня было много друзей ..

Оглядываясь назад, счастливы ли вы, что жили в многоэтажных квартирах, или предпочли бы жить в другом месте ?:

Я был счастлив жить там все время, пока мы жили.

Ройстон

Источник: П. Джефкотт и Х. Робинсон, Дома в высоких квартирах , таблица 6

Клэр Келли

Когда и где вы жили в многоэтажной квартире ?:

Мы переехали в квартиру на Чарльз-стрит на Ройстон-роуд, Глазго, N1

.

В каком возрасте:

Мне было около 9

Вы переехали сюда откуда-то еще? Если да, то где? Как повлиял на вас переезд ?:

Раньше мы жили в Барланарке.Я ненавидел лифты, и казалось, что все действительно изолированы от своих соседей. У меня было всего несколько друзей, в основном они из школы и редко выходили «поиграть».

Каковы были ваши ранние впечатления? Если можете, опишите квартиру:

Ощущение, будто мы в небе с птицами. Было много, когда светило солнце.
Комнаты казались довольно квадратными, но окна были большими. У нас была веранда, но, находясь на 18-м этаже, было немного страшно смотреть вниз.

Вы выросли в высокой квартире? Какие у тебя воспоминания из детства? Где ты играл? В какие игры вы играли ?:

К сожалению, я чувствовал себя изолированным и не ходил много играть. Напротив квартир был небольшой парк качелей, но я никого не знал.

Или вы в то время были родителем и присматривали за детьми ?:

Нет, я был отлучен от груди


Жили ли поблизости другие члены вашей семьи? Как часто вы их видели? Если нет, то где они жили? Когда они приехали? Вы их посещали ?:

Мы жили на Ройстон-роуд, у нас была семья в Таунхеде, так как мы родом именно отсюда.

Какими были ваши соседи: В вашем квартале? В более широкой схеме / районе? Изменились ли отношения с соседями со временем ?:

Мы знали только наших ближайших соседей по нашему этажу.

Оглядываясь назад, счастливы ли вы, что жили в многоэтажных квартирах, или предпочли бы жить в другом месте ?:

Мне не нравились многоэтажные дома, и у меня остались более счастливые воспоминания о жизни в Барланарке и даже о том, где моя бабушка и сестра жили в старой части Таунхеда.

Анджела Оливер

Когда и где вы жили в многоэтажной квартире ?:

1968-1982
Roystonhill
20 Rosemount Street

В каком возрасте:

1-15

Вы переехали сюда откуда-то еще? Если да, то где? Как повлиял на вас переезд ?:

Я был слишком молод, но моя мама все еще жива и, вероятно, тоже будет заинтересована в участии.

Каковы были ваши ранние впечатления? Опишите внутреннюю часть квартиры, если можете. Какой был блок ?:

2-комнатная квартира с прекрасным видом.
Маленькая ванная комната без окон и кухня приличного размера. Гостиная тоже была разумного размера с длинным холлом, из которого выходили все комнаты. Окна открывались одним толчком и могли быть повернуты до упора, что было так опасно, когда я думаю об этом сейчас.

Вы выросли в высокой квартире? Какие у тебя воспоминания из детства? Где ты играл? В какие игры вы играли ?:

Все детство прошло в квартире.В ранние годы я чувствовал себя сообществом. У нас был автобус с картинками, который отвез нас, детей, в кинотеатр в Деннистоуне. У нас также была ежегодная поездка в Солткоутс, 3 больших автобуса заполнены. У меня было много детей, с которыми можно было играть, мы играли в блок-тигр, мячи, китайские веревки в дождливые дни, а в засушливые дни мы играли со скейтбордом, велосипедами, в магазинах, на британских бычьих собаках, на теннисных турнирах, пинали банку, прятки, кровати, охота на двоих, пытки поцелуи, объятия! Я был немного сорванцом и тоже играл в футбол.Я всегда вспоминаю, что деревьев было не так много, а те, что были, пытались вырасти с клетками вокруг них. Летом на дорогах и тротуарах таяла смола, которую сразу же откопали. Иногда в штормовые ночи можно было почувствовать легкое колебание квартала. В основном мы играли вокруг квартала, но мы бродили по всему Ройстону и Сайххиллу. Большая свобода, хотя моя мама строго относилась ко времени моего возвращения домой, поэтому она выкрикивала мое имя с 14 этажей, а я прятался!
С 11 лет я и мой друг, который жил подо мной и с которым я до сих пор дружу, работали в местном магазине чипсов, мы работали 3 ночи в неделю.Мы зарабатывали собственные деньги и в субботу отправлялись в город в магазин Jack the Lad, чтобы купить одежду, мы всегда покупали шоколад Marks and Spencers и чипсы. Это было счастливое детство, но были времена, когда люди нюхали клей на лестничной площадке или пили, а затем принимали более сильные наркотики. Лифты часто ломались, так что было бы довольно страшно. Иногда приходилось подниматься в кромешной тьме, потому что свет тоже был выключен, и мальчики писали на перила, что было отвратительным ощущением. Был религиозный раскол, это была в основном католическая область, я не католик, также были сведения о некоторых молодых людях, состоящих в ИРА и Прово, одну из их собак звали Прово.Довольно часто огромные урны из всех трех мультиков выкатывали на дорогу, чтобы автобусы не поднимались на холм, и из окон домов и квартир текли триколоры, люди красили их на стенах и т. Д. в то время происходило полностью. Идея о том, что семья принимает всевозможные формы, не нова для меня, хотя мои родители были женаты и остались вместе, среди этих трех квартир была настоящая смесь людей любого типа и личности.Иногда мы ходили в Кроссмалоф покататься на коньках, и это было похоже на большой день, проведенный в городе.


Жили ли поблизости другие члены вашей семьи? Как часто вы их видели? Если нет, то где они жили? Когда они приехали? Вы их посещали ?:

Моя бабушка осталась в Горбале, а потом переехала в приют Гована. Моя мама была близка с моей бабушкой, мы часто ее видели, она также наблюдала за мной несколько дней и возвращала в школу после обеда. Мы часто видели семьи моих родителей, они навещали или мы навещали.Сестра моего отца жила в Степпсе, прекрасном бунгало с садом, оно всегда было шикарным, я любил останавливаться с моими двоюродными братьями, мы ходили в часовню по воскресеньям, так как моя тетя вышла замуж за католика и сама стала католичкой. Моя тетя до сих пор остается там. В семье моей мамы в основном жили Горбалс и Гован. Моим маме и папе приходилось рано работать, поэтому на какое-то время я заходил к соседке Морин, родительнице-одиночке с 3 сыновьями и дочерью. Я спал в одной из их кроватей, затем вставал и собирался в школу.

Какими были ваши соседи: В вашем квартале? В более широкой схеме / районе? Изменились ли отношения с соседями со временем ?:

Раньше это было сообщество, мои родители были общительными, и им приходилось ходить на домашние вечеринки. Им всем придется спеть песню. Мы, дети, играли, это было очень весело. Люди начали уезжать, когда мне было около 8-10 лет, но я первым ушел в 15 лет вместе с моими друзьями. Дама по соседству скончалась, и к нам приехал молодой парень, были вечеринки и неприятности.Было очень страшно видеть человека, держащего порог терразы, готового кого-то избить. Вы могли почувствовать, что это меняется, это стало менее безопасным. После переезда я все еще работал в Чиппи. Парень, который владел Чиппи, подвозил меня домой в конце ночи, он жил в Кроссмалофе, я видел, что это радикально меняется. Я перестал работать там с 17 лет.

Оглядываясь назад, счастливы ли вы, что жили в многоэтажных квартирах, или предпочли бы жить в другом месте ?:

Оглядываясь назад, я заметил много хороших моментов и много счастливых воспоминаний.Это все, что я знал так трудно, чтобы оправдать то, на что это могло быть похоже. Это дало мне жизненный опыт и сделало меня тем, кто я есть. Сейчас я преподаю в колледже, так что, возможно, это заняло у меня больше времени, но я не верю, что это меня сдерживало. Но, возможно, это больше связано с моим солидным воспитанием, поскольку я видела все, что, как вы знали, было неправильным. Мне повезло, что я был сильным и не стал жертвой влияний и каких-то переживаний вокруг меня.

Сайххилл

Источник: П.Джефкотт и Х. Робинсон, Дома в высоких квартирах , пластина 6

Джули Мэджилл

Когда и где вы жили в многоэтажной квартире ?:

С 1979 по 2000 год я жил в Сайтхилле, Глазго.

В каком возрасте:

От рождения до 21 года.

Вы переехали сюда откуда-то еще? Если да, то где? Как повлиял на вас переезд ?:

Каковы были ваши ранние впечатления? Опишите внутреннюю часть квартиры, если можете.Какой был блок ?:

Первая квартира на Пинкстон Драйв, 3, была двухкомнатной. Там была прихожая в форме буквы L, напротив входной двери был большой шкаф (который позже стал маленькой крошечной спальней моих старших братьев, когда он стал слишком стар, чтобы делить со мной и моей сестрой. Я думаю, что это было довольно распространенным явлением в тех квартирах. Ванная комната в гостиной и обе спальни были за пределами холла, а кухня — за пределами гостиной. В то время в блоке было довольно безопасно играть и т.д., и я помню, что мои родители не запирали дверь, когда мы там жили.
Когда мы переехали на Пинкстон Драйв, 16 (3 спальни), когда мне было около 10, я помню, как дверь запиралась. Эта квартира была такой же планировки, только побольше. Блок был новее, я помню, что в этой квартире лифты останавливались на каждом этаже, а не в старых блоках, в которых был нечетный и четный лифт. И еще на каждом этаже есть сушилка. Но не было сушильного шкафа, как в старых блоках.

Вы выросли в высокой квартире? Какие у тебя воспоминания из детства? Где ты играл? В какие игры вы играли ?:

Мне нравилось играть в блоки, потому что казалось, что тебя нет, но ты все еще внутри, это было похоже на большую игровую площадку.Мы играли мячами под днищем квартир, пока они не были заблокированы. Я помню, как в детстве ветер хлестал меня и чуть не сбивал тебя с ног.
Парень, побег от двери был фаворитом (все еще притворяйся маме, что я не играл в это!),
рисовал мелом на брусчатке и на лестнице. Однажды, когда я был подростком, мы устроили конкурс криков, чтобы узнать, у кого из фильмов ужасов лучший крик (да, я знаю). Не понимая, как звук будет эхом подниматься по лестнице, на которой мы сидели, мы испугались, когда около трех человек выскочили из своих площадок, чтобы посмотреть, что случилось.И получил право крикнуть по адресу: o)

Другие члены вашей семьи жили поблизости? Как часто вы их видели? Если нет, то где они жили? Когда они приехали? Вы их посещали ?:

Практически большая часть моей семьи. Мои родители были одними из первых, кто переехал сюда, когда они были детьми. Они жили в соседних кварталах друг от друга (2 и 4 Fountainwell Terrace), выросли, поженились и поселились на Пинкстон-драйв. Итак, мои бабушка и дедушка по материнской линии, тетя, бабушка по отцовской линии, прабабушка, тетя и двоюродные братья и сестры жили в кварталах, когда я рос.

Я помню, как у их блоков отключилось электричество, и их послали в магазинчик на рыбные ужины для них. Затем нужно подняться до высоты 17 и 19, чтобы родить.

Какими были ваши соседи: В вашем квартале? В более широкой схеме / районе? Изменились ли отношения с соседями со временем ?:

Изначально все казались одинаковыми, семьи усердно трудились и содержали дома и площадки в хорошем состоянии. Со временем вы заметили, что много наркоманов и алкоголиков занимают посадку, и место действительно начало спускаться.Мы всегда заставляли пожилых соседей убирать площадку для них на нашем этаже, но у меня была бумажная круглая клиентка, и было жаль, потому что у нее было несколько на этаже, которые не беспокоили, и она часто вышибала себя, пытаясь делать все это. Похоже, что к концу моего пребывания там чистых посадок было немного и они были редкостью. Было жаль, потому что у меня остались хорошие воспоминания об этом месте, и мне просто казалось, что оно плохо идет под откос.

Оглядываясь назад, счастливы ли вы, что жили в многоэтажных квартирах, или предпочли бы жить в другом месте ?:

Я думаю, что в детстве было бы неплохо иметь сад и не торчать высоко.Но в детстве я не знал ничего лучшего, если честно, и не могу сказать, что сожалею о воспитании в квартире.

Я думаю, что среди многих моих одноклассников из квартир довольно распространено ощущение, что для тех из нас, кто жил в схеме, нормально говорить об этом, но раздражаться, когда я слышу это от кого-то еще. Кто они такие, чтобы судить? Я бы не стал менять тот факт, что я там жил, я думаю, это помогло сформировать меня, как человека сегодня.

Брумхилл

Томас Кук

Когда и где вы жили в многоэтажной квартире ?:

С 1971 по 1999 год проживал в 154 дайв-центрах Broomhill Dive

В каком возрасте:

0–28

Вы переехали сюда откуда-то еще? Если да, то где? Как повлиял на вас переезд ?:

Нет, родился там

Каковы были ваши ранние впечатления? Опишите внутреннюю часть квартиры, если можете.Какой был блок ?:

Я помню, как стены на лестнице были мокрыми, когда шел дождь с 3 этажа на Землю.

Мы ходили в экспедициях по сушильной, когда наша мама вешала белье, мы всегда вспоминали, что комнаты в конце заперты и все скрытны.

Еще одно воспоминание: в 17 не было дверей лифта.

Вы выросли в высокой квартире? Какие у тебя воспоминания из детства? Где ты играл? В какие игры вы играли ?:

Мы играли в каменной игровой зоне на камнях, а также мы поднимались на 174 Broomhill drive, чтобы поиграть на желобе, но нас всегда прогоняли

Другие члены вашей семьи жили поблизости? Как часто вы их видели? Если нет, то где они жили? Когда они приехали? Вы их посещали ?:

Нет, ближайший родственник живет в Спатестоне.

Мы приезжали каждую неделю, и они приходили на Рождество

Какими были ваши соседи: В вашем квартале? В более широкой схеме / районе? Изменились ли отношения с соседями со временем ?:

Мы знали всех соседей на нашем этаже, 13, дама в 13c была для нас как бабушка, присматривала за нами, когда мама и папа были на работе или когда мы порезались.

Пара в 17в всегда устраивала новогоднюю вечеринку, и мы поднимались сразу после звонков, обычно оставались там до 3 утра.

Мы знали некоторых людей в других кварталах, но немного, со временем, когда старые соседи умерли / ушли, новые стали такими же дружелюбными

Оглядываясь назад, счастливы ли вы, что жили в многоэтажных квартирах, или предпочли бы жить в другом месте ?:

Да, мне нравилось там останавливаться, так как я могу сказать «я ребенок из башни», у нас были хорошие и плохие времена, я потерял маму в 16 лет, и ее прошлые выходные были дома, мой отец уехал в 2014 году, и это было тяжело видеть семейный дом в последний раз, вспоминая все дни рождения, рождественские праздники и веселые времена, зная, что их больше нет

Ториглен

Источник: М. Глендиннинг и С. Мутезиус, Towerblock (Лондон: издательство Йельского университета, 1994) стр. 236

Колин Уайт

Когда и где вы жили в многоэтажной квартире ?:

С февраля 1967 по сентябрь 1986 года я жил в 99 Prospecthill Circus, Toryglen.


В каком возрасте:

Мне было 9 лет, когда я переехал, и 29, когда я съехал.

Вы переехали сюда откуда-то еще? Если да, то где? Как повлиял на вас переезд ?:

Я переехал из многоквартирного дома с отдельным туалетом на улице Рутерглен-роуд, Отлендс, Глазго.Мне пришлось сменить школу и уйти от постоянных друзей. Это была большая проблема, и хотя наличие более одной комнаты в доме, а также внутреннего туалета и ванны было большим усовершенствованием, было очень странно находиться на 18-м этаже.

Каковы были ваши ранние впечатления? Опишите внутреннюю часть квартиры, если можете. Какой был блок ?:

Дом был высотой 22 этажа. Было очень шумно, когда дул сильный ветер, и вы чувствовали, что чувствуете покачивание квартиры.Одинарные стеклопакеты были плохо закрыты, и было очень сквозняком. Мне понравилось сравнительное пространство: гостиная и две спальни слева от холла и кухня, ванная и небольшая гардеробная слева. Впрочем, прекрасный вид: Козий водопад в ясный день и огни города ночью.


Вы выросли в высокой квартире? Какие у тебя воспоминания из детства? Где ты играл? В какие игры вы играли ?:

Я играл на дне квартиры и на пустыре, ведущей к Эйкенхед роад.Было несколько глубоких прудов, которые в конце концов залили после того, как утонул ребенок. Схема в целом и квартира в частности начали ухудшаться примерно в 1970 году. Это казалось почти преднамеренной политикой. Мне стало стыдно за то, где я тогда жил. Я не хотел приглашать друзей.

Или вы в то время были родителем и заботились о детях? Где играли ваши дети? Если вы работали, кто за ними присматривал ?:

НЕТ

Другие члены вашей семьи жили поблизости? Как часто вы их видели? Если нет, то где они жили? Когда они приехали? Вы их посещали ?:

Я жил с родителями. Других членов семьи поблизости не было.

Какими были ваши соседи: В вашем квартале? В более широкой схеме / районе? Изменились ли отношения с соседями со временем ?:

Изначально соседями были обычные семьи и работающие люди. Отношения были хорошими. Примерно через три-четыре года казалось, что была намеренная политика заполнения квартала антисоциальными арендаторами, и это превратилось в кошмар. Лифты не работали, лестницы и лифты использовались как общественные туалеты и использовались для распространения наркотиков, преступность в квартале стала большой проблемой, как и шум, и ткань здания быстро пришла в негодность.Они установили безопасную систему входа, которая просуществовала неделю, прежде чем была уничтожена. Выражаясь современным языком, это была совершенно токсичная среда.

Оглядываясь назад, счастливы ли вы, что жили в многоэтажных квартирах, или предпочли бы жить в другом месте ?:

Единственной положительной чертой моего опыта был вид. Это было действительно что-то особенное. Не могу думать ни о чем другом. Я взял с собой своих недавно вышедших на пенсию родителей, когда наконец купил дом.Выбраться из этого места было невозможно, и они не заслуживали того, чтобы там заканчивать свои дни.

Маунт-Флорида

Патрисия Грин

Когда и где вы жили в многоэтажной квартире ?:

1967 — Настоящее время. Гора Флорида.
Cathkinview Place.

В каком возрасте:

переехал к маме и сестре, когда мне было 14 лет.

Вы переехали сюда откуда-то еще? Если да, то где? Как повлиял на вас переезд ?:

переехал из Abbotsford Place из-за того, что район был снесен из-за «нового MW».

Каковы были ваши ранние впечатления? Опишите внутреннюю часть квартиры, если можете. Какой был блок ?:

19 этажей. Очень яркий. Прекрасные виды.

Вы выросли в высокой квартире? Какие у тебя воспоминания из детства? Где ты играл? В какие игры вы играли ?:

Как в подростковом возрасте не «ходили поиграть»

Другие члены вашей семьи жили поблизости? Как часто вы их видели? Если нет, то где они жили? Когда они приехали? Вы их посещали ?:

Семья да в Горбалах, потом они переехали в Кэткарт и Хатчисонтаун.Друзья переехали на Ториглен и Сент-Эндрюс Драйв.

Какими были ваши соседи: В вашем квартале? В более широкой схеме / районе? Изменились ли отношения с соседями со временем ?:

nice
К сожалению, за последние несколько лет люди изменились, и некоторые не любят заботиться об этом месте.

Оглядываясь назад, счастливы ли вы, что жили в многоэтажных квартирах, или предпочли бы жить в другом месте ?:

Да, очень, просмотры очень хорошие.
Когда я ехал за рулем, можно было припарковаться где угодно. Сейчас это очень сложно.

Мэрихилл

Кэтрин Кларк

Когда и где вы жили в многоэтажной квартире ?:

1970-1980
71 Гленавон Роуд Мэрихилл

В каком возрасте:

24-34

Вы переехали сюда откуда-то еще? Если да, то где? Как повлиял на вас переезд ?:

North Park Street Maryhill
Впервые в нашей семейной жизни у нас был внутренний туалет и ванна, а также отдельная спальня для детей.

Каковы были ваши ранние впечатления? Если можете, опишите квартиру:

Скучала по старым соседям, все было так странно. Большой накопительный обогреватель в гостиной. Я боялся окон и детей, у меня был страх, что они сумеют открыть окна и выпадут.

Или вы в то время были родителем и присматривали за детьми ?:

Родитель присматривает за моими детьми. Дети получают приоритет в уходе за детьми, потому что они жили в квартире.Там была детская площадка, и когда дети подросли, чтобы выходить на улицу самостоятельно, они прекрасно провели время. Если бы это был сезон крикета, они бы играли в крикет, футбол, теннис и т. Д. Как сказал Билли Коннолли, это было похоже на вертикальную деревню!

Другие члены вашей семьи жили поблизости? Как часто вы их видели? Если нет, то где они жили? Когда они приехали? Вы их посещали ?:

Вся моя семья переехала в Австралию, мама, папа, 5 братьев, а также моя сестра и ее семья.
Семья моего мужа время от времени навещала. Мы часто навещали сестру моего мужа (она ухаживала за ним с 6 лет, когда умерла его мать). Его сестра жила в квартире на Красной дороге.

Какими были ваши соседи: В вашем квартале? В более широкой схеме / районе? Изменились ли отношения с соседями со временем ?:

Я очень подружился со своим соседом, который был на несколько лет старше меня. Я переехал в Австралию в 1980 году, но до сих пор поддерживаю связь с соседкой с помощью случайных писем, рождественских открыток и всегда навещаю ее, когда возвращаюсь в отпуск.
Когда я впервые переехал в дом, у нас была пожилая соседка, у которой лицо упало, когда она впервые встретила меня и детей, но с годами я стал немного ухаживать за ней. Раньше стирала простыни, ходила по магазинам и т. Д.
Я никогда не забуду несколько недель до миграции. Я упал на колени, когда она похлопала меня по голове и сказала: «О, Кэти, что я буду делать без тебя? » К сожалению, она скончалась за две недели до моего отъезда.

Оглядываясь назад, счастливы ли вы, что жили в многоэтажных квартирах, или предпочли бы жить в другом месте ?:

Я думаю, это был опыт, и мы действительно встретили много прекрасных людей, если бы у меня был выбор, я бы полюбил дом с садом.


Эта работа находится под международной лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4. 0.

Некоторые материалы на этом веб-сайте не предоставляются в соответствии с условиями этой лицензии.

Это:

Сторонние материалы, которые используются по добросовестному использованию или с разрешения (фотографии принадлежат архивам, авторам блогов или WikiMedia Commons). Соответствующие данные об авторских правах / лицензии Creative Commons для использования сторонних материалов необходимо проконсультироваться.

Загородная высокая квартира в послевоенной реконструкции Бирмингема, 1945-71 гг. На JSTOR

. Abstract

Между 1950 и 1971 годами городской совет Бирмингема построил 464 пятиэтажных жилых дома и более. В городе параллельно реализовывались программы строительства высотных квартир как в центральных районах на очищенных от трущоб землях, так и в пригородах на участках с нуля. Рассматривая послевоенную программу застройки пригородов Бирмингема, эта статья предполагает, что использование высотных зданий в пригородных зонах представляло собой важное изменение в характере британских городов, как в использовании определенного типа зданий на городских окраинах, так и в расположение жилых домов высокой плотности далеко за пределами центра города.

Информация журнала

Городская история занимает центральное место в исторической науке, с выдающейся историей междисциплинарного вклада, а также широкой и выдающейся коллегией рецензентов и международных консультантов. В каждом выпуске публикуются обширные исследовательские статьи, посвященные социальным, экономическим, политическим и культурным аспектам истории городов. Городская история лидирует в академических публикациях со своими мультимедийными спутниками.На компаньонов ссылаются, они полностью связаны и обеспечивают реальную глубину исследования. Онлайн-подписчики также получают доступ к обширной онлайн-библиографии Urban History, которая содержит 34 000 доступных для поиска элементов, включая книги, статьи и отредактированные коллекции.

Информация об издателе

Cambridge University Press (www.cambridge.org) — издательское подразделение Кембриджского университета, одного из ведущих исследовательских институтов мира и лауреата 81 Нобелевской премии.В соответствии со своим уставом издательство Cambridge University Press стремится максимально широко распространять знания по всему миру. Он издает более 2500 книг в год для распространения в более чем 200 странах. Cambridge Journals издает более 250 рецензируемых научных журналов по широкому спектру предметных областей в печатных и онлайн-версиях. Многие из этих журналов являются ведущими научными публикациями в своих областях, и вместе они составляют одну из наиболее ценных и всеобъемлющих областей исследований, доступных сегодня.Для получения дополнительной информации посетите http://journals.cambridge.org.

Business & Industrial Высокий / Плоский Круглый Металлический Кнопочный переключатель 250 В с фиксатором кольца Кнопочные переключатели с фиксатором мгновенного действия 12 мм ecnstaging.digitalblanket.com.au

Бизнес и промышленность Высокий / плоский круглый металлический кнопочный переключатель с фиксатором кольца 250 В Кнопочные переключатели с мгновенным удержанием 12 мм ecnstaging.digitalblanket.com.au

Высокий / плоский круглый металлический кнопочный переключатель с фиксатором кольца 250 В Мгновенный 12 мм, мгновенный 12 мм Высокий / плоский круглый Металл 250 В с фиксацией кольца Кнопочный переключатель, размер отверстия: 12 мм, Форма кнопки: высокая / плоско-круглая, резиновое кольцо и фиксированная шестигранная гайка, защита от пыли и водонепроницаемость, что делает его идеальным для использования на открытом воздухе, 1 кнопочный переключатель, высококачественный внешний вид и приятный прикосновение.Кнопочный переключатель с фиксацией мгновенного действия, высота 12 мм / плоское круглое металлическое кольцо 250 В.

    org/BreadcrumbList»>
  1. Home
  2. Business & Industrial
  3. Электрооборудование и принадлежности
  4. Переключатели
  5. Кнопочные переключатели
  6. Высокий / плоский Круглый металлический кнопочный переключатель 250 В с фиксацией кольца Мгновенный 12 мм

Высокий / плоский круглый металлический 250 В кнопочный переключатель с фиксацией кольца Мгновенный 12мм





Высокий / плоский круглый металлический 250V Кольцо Latcing кнопочный переключатель Мгновенный 12 мм

Высокое / Плоское Круглое Металлическое Кольцо 250V Кнопочный переключатель с фиксацией Мгновенный 12мм.Размер отверстия: 12 мм. Форма кнопки: высокая / плоская круглая. Примите резиновое кольцо и шестигранную гайку, защищенную от пыли и водонепроницаемость, что делает его идеальным для использования на открытом воздухе. 1 х кнопочный переключатель. Высококачественный внешний вид и приятное ощущение прикосновения ..

Великобритания Франция Германия Австралия

Английский, французский, немецкий,

ECN — ведущий европейский специалист по медиа-коммуникациям на рабочем месте, ежедневно связывающий партнеров по активам и брендам с глобальными специалистами на рабочем месте.

Авторские права © 2018, Executive Channel Network Pty Ltd Этот сайт использует файлы cookie. Некоторые файлы cookie необходимы для правильной работы нашего веб-сайта («строго необходимы»), в то время как другие помогают нам анонимно улучшить вашу работу. Вы можете узнать больше об использовании файлов cookie в нашей Политике конфиденциальности и использования файлов cookie. Строго необходимые файлы cookie устанавливаются автоматически. Пожалуйста, подтвердите свое согласие с другими типами файлов cookie, прежде чем их можно будет установить.

Высокое / плоское круглое металлическое кольцо 250В с кнопочным переключателем мгновенно 12мм

Пожалуйста, найдите момент, чтобы убедиться, что он не был поврежден при транспортировке, КРАСИВАЯ УПАКОВКА С КАЖДОЙ ПОКУПКОЙ — Наши товары всегда поставляются в подарочной коробке или мешочке для удобства или передачи вашим близким. Это позволяет двигателю вашего автомобиля вдыхать больший объем воздуха, чем воздушный фильтр OEM в сборе. Мы не можем гарантировать, что ношение маски Celebrity-Cutouts сделает вас знаменитым.110 и 121 градус C (упаковка из 10): промышленные и научные, женские гольфы выше колена, высокие чулки, теплые длинные носки в полоску для японских студентов, 5 — EU: 39 — CN: 39 — Длина стопы: 241-245 мм / 9, Футболки Astronomer Лучший подарок для кого-то особенного. Вы можете положиться на высокое качество и эффективность продукта, не догадываясь, будет ли он работать с вашим Hyundai. С помощью звездообразных ключей SSK-75 и SSK-85 вы можете открывать корпуса, требующие любой из следующих комбинаций звездочек: LS. Белая лента для внутренних / наружных работ: лента для промышленных этикеток: промышленная и научная.Наши кольца для салфеток уникальны и элегантны и впечатлят каждого гостя на вашей вечеринке. Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Quad CTR> 100% (5 штук): Industrial & Scientific. Я стараюсь предложить вам хороший товар по разумной цене. Ручки на заказ также станут отличным дополнением к любым кухонным шкафам. ЕСЛИ ВАМ НУЖНЫ РАЗНЫЕ ЦВЕТА, ПОЖАЛУЙСТА, СООБЩИТЕ МНЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, И Я НЕМЕДЛЕННО ОТВЕТИМ. Этикетки отформатированы как 8. и закончены магнитом сзади, я ценю философию ремесленника. и с осторожностью каждое изделие должно прослужить вам всю жизнь. Знак производителя: «Bastian Bros, МЫ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗАДЕРЖИВАЕМЫЕ ДОСТАВКИ И МЫ НЕ МОЖЕМ ГАРАНТИРОВАТЬ ВРЕМЯ ПОСТАВКИ.: JOBY GorillaPod Magnetic Mini: портативный. (Совместимость) 2003-2009 Toyota 4Runner. 【СОВМЕСТНОЕ СОПРЯЖЕНИЕ Bluetooth-приемник Friencity J205 может одновременно подключать два устройства Bluetooth, матовая подкладка для тепла и комфорта, почти все они не прошли проверку временем.

Высокое / плоское круглое металлическое кольцо 250В с кнопочным переключателем мгновенно 12мм

4PCS MBI6023GP SSOP24 MBI, 2024 алюминиевый стержень T4.Диаметр 187 дюймов x 3 длины стопы 3 единицы 3/16 дюйма. НОВЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ШАЙБЫ 5/16 SPLIT LOCK 50 ШТ., CD4017 NE555 Вращающийся светодиодный SMD Пайка Практическая доска для обучения навыкам DIY CA. Новый стартер Allis Chalmers AT-120 D-262 Diesel 1964-68 гг. Уплотнительная прокладка из силиконовой резины для стеклянной двери ванны U, уплотнительная прокладка 6 мм # M4210 QL, New In Box 6ES7322-1HH01-0AA0 6ES7 322-1HH01-0AA0 Модуль вывода Siemens SM. Набор из 100 8-дюймовых стяжек на молнии. Нейлон. 40 фунтов. В ИСПОЛНЕНИИ UL. Кабельные стяжки. Белые. 1p x HIP4080 HIP4080AIP 80V / 2.5A Пиковый высокочастотный полумостовой драйвер на полевом транзисторе, внутренний диаметр 5-1 / 4 дюйма x наружный диаметр 5-1 / 2 дюйма x 1/8 дюйма CS 70A, нитрильное кольцо из дюро-нитрила, уплотнительное кольцо 252.D3.152 Massey Ferguson 41158065 Комплект поршневых колец STD для Perkins. Серебряные металлические пятна, рождественские рождественские узорные салфетки, оберточные листы 35×45см. стенографическая записная книжка с блокнотом на 160 страниц в линейку школьный офис НОВИНКА, 18 дюймов x 18 дюймов x 14 дюймов с FAUCET Нержавеющая сталь, коммерческая раковина, швабра, швабра, 12 мм L75 R0.5 Твердосплавные концевые фрезы Радиус угла 4 зубья Набор сверл с ЧПУ. НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ЗОННОГО КЛАПАНА SYNCHRON 640, 24 В, 5 Вт, 38155L-130-204. FERRAZ GOULD SHAWMUT TRM7 TRI-ONIC, 7 А, 250 В переменного тока IR10KA, ЗАДЕРЖКА ВРЕМЕНИ, 5, цапфа 9-8390 2.

Из чего лучше сделать в комнате перегородку: из чего лучше сделать межкомнатные стены в квартире

Как сделать перегородку в комнате (+фото)

Комнатная перегородка является прекрасным вариантом разделения зон. В спальной комнате, к примеру, лучше работой не заниматься. Но мало у кого имеется возможность для этих целей выделить отдельный кабинет. Поэтому и получается, что во время работы одного члена семьи второй отдохнуть уже не может. Устранить подобные сложности в силах обустройство перегородки. Она в зависимости от материала, способа монтажа и места установки может быть передвижной либо стационарной, деревянной, кирпичной, стеклянной (с металлическим, алюминиевым либо ПВХ-каркасом), гипсокартонной.

Однако вне зависимости от вида любая конструкция должна быть прочной, устойчивой к износу и, как правило, обладать звукоизолирующими свойствами, не пропускать свет. Рассмотрим, как сделать перегородку в комнате своими руками.

Инструкция

До установки необходимо определиться, какой она будет: капитальной либо трансформируемой. То есть, будет ли конструкция передвижной либо неподвижной. Наиболее простой вариант – обустройство обыкновенной ширмы – несколько обтянутых тканью (со вставленными стеклами) деревянных рам, которые между собой скрепляются навесными петлями.

Бесспорным плюсом трансформирующихся перегородок является то, что они при необходимости запросто передвигаются в любое место либо при переезде забираются с собой. Ширму же вообще просто собрать и спрятать в шкаф. Трансформирующимися перегородками являются и перегородки-купе (одновременно выполняют функции двери), перегородки в виде шкафов.

Стационарные (капитальные) конструкции постоянно находятся на одном месте. Они должны быть особо прочными, устойчивыми, ведь это та же стена. Самая долговечная и прочная перегородка обустраивается из кирпича. Она характеризуется прекрасными звукоизолирующими показателями и применяется для полного изолирования пространства.

Монтаж кирпичной стены допускается только на полу из бетона, исключена ее установка на лаги (в особенности – на верхний пол). Лучший вариант – белый силикатный (пористый), пустотелый кирпич. Но при повышенных требованиях к влагостойкости (к примеру, в ванной, туалете либо на кухне) следует использовать лишь красный кирпич (средний обжиг). Первые ряды кладки рекомендуется скреплять раствором цемента для придания прочности.

Где-то с 5 ряда допускается применять цементно-песочный раствор. Все ряды дополнительно скрепляются с соседними стенами металлической арматурой с целью повышения устойчивости.

Рекомендуется в день класть до 10 рядов, чтобы дать возможность перегородке просохнуть.

После укладки всех рядов и высыхания, кладка с обеих сторон затирается штукатуркой, затем она шпаклюется и покрывается необходимыми отделочными материалами.

Перегородки из гипсокартона возводятся куда быстрее и с образованием меньшей грязи. Если необходима прочная конструкция, на которую можно подвешивать достаточно весомый груз, каркас для нее лучше обустроить из металлического профиля. На полу для обозначения границ проводятся 2 черты. Потом сооружаются вертикальные стойки, к которым прикрепляется горизонтальный профиль таким образом, чтобы во все образующиеся ячейки вмещался лист гипсокартона. Подобными листами обшивается сначала одна сторона перегородки.

Для увеличения звукоизоляции пространство между двумя сторонами заполняется минеральными плитами, на которые возлагаются и теплоизолирующие функции. Весь этот слоеный пирог с противоположной стороны закрывается вторым гипсокартонным слоем. Использование гипсокартона не предусматривает необходимости проведения отделочный работ в большом объеме. Следует только зашпаклевать стыки между листами и шляпки саморезов, после чего сразу же можно приступать к нанесению финишного покрытия (обоев, декоративной штукатурки и пр.).

Советы редакции:

Фото

Видео

Предлагаем вашему вниманию видеосюжет, посвященный изготовлению гипсокартонной перегородки.

Из чего лучше сделать перегородку в ванной комнате под плитку

Из чего лучше сделать перегородку в ванной комнате: из пеноблоков или из пазогребневых плит? Из чего перегородка будет более крепкой по конструкции?

Перегородку в ванной комнате можно устроить как из пеноблоков, так и из пазогребневых плит. Общее у них то, что они легко обрабатываются – их легко пилить, а электропроводка и трубы легко утапливаются в штробы, выполняемые простым ручным инструментом. Срок возведения перегородок из этих материалов меньше, чем из кирпича, да и расход кладочного раствора или монтажного клея также меньше. Перегородки устраивают толщиной от 80 до 120 мм. Такой размер обеспечивает оптимальные показатели по огнестойкости, консольным нагрузкам и звукоизоляции. Делать перегородки тоньше нет смысла еще и потому, что требуемую под установку дверного блока толщину придется, потом добирать за счет увеличенного слоя штукатурки или устройства составных наличников. А это уже перерасход материалов и увеличение сметы.
Если сроки ремонта поджимают, а вы не хотите иметь дело со строительным мусором и грязью, можно воспользоваться простым, сравнительно быстрым и, самое главное, «сухим» способом возведения перегородок из пазогребневых гипсовых плит. Каждая такая плита изготовлена из строительного гипса и представляет собой прямоугольный параллелепипед, стыковочные и опорные поверхности которого имеют на соответствующих сторонах паз и гребень. Толщина плит – 80 мм. Перегородку из гипсовых плит можно собрать достаточно быстро, причем после заделки швов и грунтования готовая поверхность не нуждается в нанесении довольно толстого выравнивающего штукатурного слоя, а значит, не придется ждать, пока штукатурка высохнет. Так что можно смело приступать к отделке облицовочной плиткой. Можно грунтовать перегородку сразу же после высыхания монтажного состава, то есть через 30–40 минут. Гипсовые плиты устойчивы к гнили и насекомым, незначительные колебания температуры и влажности не вызывают в них деформаций.
Для возведения перегородки в ванной комнате лучше использовать гидрофобизированные пазогребневые плиты, которые более устойчивы к влаге. Влагостойкие плиты от обычных можно отличить по окраске – она не светло-серая, а зеленая. Облицовка поверхности стен из пазогребневых плит со стороны ванной комнаты керамической плиткой или натуральным камнем обязательна. Не стоит забывать и о гидроизоляции. Помещение ванной комнаты имеет высокие влажностные показатели, поэтому поверхность плит в обязательном порядке покрывают гидроизоляционной мастикой, а в местах сопряжений применяют уплотнительную водоотталкивающую ленту. Перегородки из гипсовых плит ставят не на бетонное основание перекрытия, а на готовую стяжку пола перед нанесением финишных покрытий. Крепление к полу может осуществляться с помощью металлических профилей, которые в свою очередь, монтируются на дюбелях. Поверхности, стыкуемые между собой, предварительно покрываются клеем. То есть каждый последующий ряд плит устанавливается с предварительной промазкой стыкуемых поверхностей клеем и с перевязкой плит предыдущего ряда. В качестве монтажного клея при работе с обычными плитами применяется шпаклевка «Фугенфюллер», а с гидрофобизированными — «Фугенфюллер-гидро». Чтобы конструкция получилась достаточно жесткой, плиты укладываются «вразбежку», причем пазом как вверх, так и вниз. Укладка пазом вверх предпочтительнее, поскольку при этом шпаклевка в пазогребневом соединении распределяется более равномерно. В таком случае у плит первого ряда необходимо срезать гребень.
Картины, зеркала и другие легкие предметы массой до 4 кг крепятся на перегородку устойчивыми к коррозии шурупами с дюбелями, тяжелые предметы (шкафы, полки и т.п.) с помощью анкеров. Однако, по мнению многих строителей, пазогребневые соединения не обеспечивает достаточной прочности, по сравнению с кирпичными конструкциями, если, например, требуется навесить тяжелое сантехническое оборудование, допустим, водонагреватель.
Перегородки из пеноблоков, из-за заключенного в порах ячеистого бетона воздуха, обладают хорошими теплоизоляционной характеристикой и звукоизоляцией. Пористая структура придает ячеистым бетонам легкость, отсюда следует понижение трудоемкости кладки. Используя блоки, можно ускорить темпы ремонта или строительства на несколько дней. И дело не только в более быстрой кладке – газосиликатные перегородки и сохнут намного быстрее, чем кирпичные.
Прочность блочной конструкции позволяет возводить перегородки практически любой высоты. При кладке можно использовать как песчано-цементную смесь, так и обыкновенный полимерцементный плиточный клей. Сами перегородки возводятся до устройства стяжки пола, поэтому основание будущей перегородки выравнивается цементно-песчаным раствором. Далее укладывается тонкий слой раствора, на который, выставляя по уровню, монтируют первый ряд блоков перегородки. К стенам перегородку крепят клеем (раствором) и арматурой через каждые 2 ряда блоков. Дверной проем сверху перекрывается двумя-тремя прутками стальной арматуры (диаметром 6 мм), на которую «вразбежку» укладываются блоки.
Блоки из ячеистых автоклавных бетонов позволяют создавать очень ровную поверхность. А это значит, что дорогостоящих материалов для финишной отделки таких перегородок требуется сравнительно немного. Помимо этого, замкнутые поры уменьшают водопоглощение материала, делая его более стойким к воздействию влаги. Поверхность стен со стороны ванной комнаты облицовывают керамической плиткой или натуральным камнем.
Очень важно при покупке обращать внимание на марку изделий. Скажем, обозначения Д500 и Д600 – это марка по плотности ячеистого бетона, соответственно 500 и 600 кг/м3. Но дело в том, что наши заводы выпускают еще теплоизоляционные изделия марки Д350 с теми же габаритами, но меньшей плотности 350 кг/м3. Эти пенобетонные блоки не подойдут для перегородок, поскольку не обеспечивают достаточной прочности конструкции, да и предназначены для утепления плоских горизонтальных и вертикальных поверхностей зданий.
Таким образом, перегородка из пеноблоков, в Вашем случае, предпочтительнее. Поскольку толщина пеноблоков больше, чем пазогребневых плит, то и перегородка из них будет более надежной, и Вы сможете повесить на нее тяжелый полотенцесушитель.

Добавлено: 16.01.2012 11:46

Обсуждение вопроса на форуме:

Другие публикации рубрики “Ремонт ванной комнаты”

Швы замазываются затиркой под цвет плитки. Желательно заделывать швы после полного высыхания клея специальными средствами для заделки швов. Удалив с поверхности излишки раствора, дайте швам подсохнуть в течение 15-20 минут. В заключение протрите плитку влажной губкой, а через 4-5 часов – сухой чис.

Если клеить плитку на оргалит, ДСП, гипсокартон или окрашенную поверхность, можно использовать термоклей. Он удобен тем, что моментально фиксирует плитку. Одновременно с ним, для большей надежности, можно использовать жидкие гвозди.

Плитку можно класть на бетон, кирпич, блоки, гипсовую основу, крашенную поверхность. Если стены ровные и оштукатуренные, достаточно поверхность загрунтовать. Старую плитку лучше сбить, и после выровнять поверхность. Проведите прямую линию от одной стены к другой и укладывайте плитку вверх и вниз от.

Из чего лучше построить стену для ванной?

Облазил весь интернет но так и не смог найти ответ. Делаю небольшую перепланировку – совмещаю и немного расширяю санузел. Все некапитальные стены снёс. Теперь возник вопрос, из чего же их лучше построить на новых местах? Предыдущие стены были из какого-то непонятного материала, похожего на штукатурку (материал светлый, относительно легко крошащийся). Внутли были деревянные рейки и несколько вертикальных металлических арматурин. Дом 69 года постройки, кирпичный. Буду рад любым дельным советам спасибо

Из влагостойкого пазогребня.
В качестве клея я использую Фугенфюллер, причём обычный – влагостойкий мне пришёлся не по душе.

Спасибо. Честно говоря не доводилось мне работать с этим материалом. Я даже не видел его Где он продается/как крепится? может посоветуете какие-нить статейки?

В эпоху дефицита я себе ставил из кирпича в1/4 (на ребро). Главное, чтобы каменщик был с руками.

Меня терзают опасения относительно веса стены в 1/4 кирпича. не слишком ли она тяжелой получится? из пазогребневых панелей легче конструкция будет? какая минимальная толщина стены из “пазогребня”?

alx_spb написал :
не слишком ли она тяжелой получится?

Самая легкая и простая в постройке-из пеноблоков.

а какая минимальная толщина стенки из пеноблоков? чем ее нужно обшивать с “мокрой” стороны?

alx_spb написал :
а какая минимальная толщина стенки из пеноблоков?

Я делал из блоков толщиной 10см. Если ровно положить,изнутри можно подровнять тем же плиточным клеем или цементной шпаклевкой.Если неровности большие,тогда штукатурка.

А сами блоки просто клали на раствор или использовали какие-то направляющие?

Лично я предпочитаю делать стены в санузле из влагостойкого гипсокартона используя стеновые профиля и делаю их вертикально через 30 см.прикручивая пофиль к профилю.Горизонтальные вставляю между вертикальных через 50 см.Получается вполне нормальная конструкция.

alx_spb написал :
Спасибо. Честно говоря не доводилось мне работать с этим материалом. Я даже не видел его Где он продается/как крепится? может посоветуете какие-нить статейки?

Материал в Питере весьма распространённый – продаётся на любой уважающей себя стройбазе. Я последний раз заказывал в Петровиче.
Из себя представляет блоки 900*300*80 (у других производителей могут варьироваться), как нетрудно догадаться из этого названия (другое название – гипсолит) имеет паз и гребень. Влагостойкий – серо-зелёного цвета.
Пеноблоки для стен в ванной подходят меньше в виду своей пористости. Класть их действительно легче, но поверхность после этого надо штукатурить. Грамотно же положеный пазогребень достаточно отшпатлевать, а плитку класть лишь прогрунтовав.
Технология укладки где-то с полгодика назад на форуме обсуждалась – возьмите поисковиком.

alx_spb написал :
А сами блоки просто клали на раствор или использовали какие-то направляющие?

Блоки кладутся на клей.Например”Юнис 2000″.Из “направляющих”у меня лазерный построитель
Раньше и так делал.ПравИло и уровень.Главное-желание сделать и терпение.

проблемнет написал :
Материал в Питере весьма распространённый – продаётся на любой уважающей себя стройбазе. Я последний раз заказывал в Петровиче.
Из себя представляет блоки 900*300*80 (у других производителей могут варьироваться), как нетрудно догадаться из этого названия (другое название – гипсолит) имеет паз и гребень. Влагостойкий – серо-зелёного цвета.
Пеноблоки для стен в ванной подходят меньше в виду своей пористости. Класть их действительно легче, но поверхность после этого надо штукатурить. Грамотно же положеный пазогребень достаточно отшпатлевать, а плитку класть лишь прогрунтовав.
Технология укладки где-то с полгодика назад на форуме обсуждалась – возьмите поисковиком.

А, теперь сообразил. гипсолитовые блокия в видел. похоже что это единственное решение.
Сейчас поищу технологию его укладки.

Еще хотелось бы посоветоваться относительно последовательности действий. Стяжка и Стены. Мне кажется что првильнее сначала поставить стены и уже потом стягивать помещения по отдельности. Это правильно?

Алекс. написал :
Лично я предпочитаю делать стены в санузле из влагостойкого гипсокартона используя стеновые профиля и делаю их вертикально через 30 см.прикручивая пофиль к профилю.Горизонтальные вставляю между вертикальных через 50 см.Получается вполне нормальная конструкция.

А на счет влагостойкого гиспсокартона – лично у меня какое-то предвзятое отношение. с трудом верится, что при высокой влажности в пустых стенах не заведется грибок. Разве что чем-нибудь наполнить?

Из какого материала перегородка в ванной комнате практичнее

Оформление и планировка ванной комнаты – нелегкий процесс, а потому следует запастись терпением и некоторыми приемами качественно менять характеристики помещения ванной комнаты в виду ее конструкционных особенностей.

Составляя проект ванной комнаты, мы иногда не учитываем некоторых вещей, например, ширину дверного проема, чтобы занести ванну, высоту гипсокартонного потолка для установки светильников, внутреннего расположения мебели и сантехники, а также прочие моменты, которые не дают завершить проект удачно. Иногда на пути становится и перегородка в ванной комнате, которую мы быстро сносим, совмещая ванную и санузел. Но что же делать, если перегородку требуется не снести, а установить? То есть, сегодня у нас обратная сторона медали – распределение зон ванной комнаты и формирование нового помещения.

Перед тем как продолжить разговор, мы хотим уточнить, о каких именно перегородках сегодня пойдет речь. Мы думаем, что обо всех, ведь не особенно важно, возводить перегородку внутри ванной комнаты или же на выходе из помещения с переносом дверного проема, процесс ведь не отличается, как, в принципе, и материалы для работы.

Какими могут быть перегородки для ванной комнаты?

Бетонные, каменные и кирпичные перегородки в ванной

Начнем мы, пожалуй, с тяжелой артиллерии, и с самого серьезного формирования нового помещения, где сегодня будут использованы кирпич, бетон и камень, ну, или по отдельности.

Сказать по правде, мы знаем несколько случаев заливки бетона в ванной, но не для формирования перегородок, а скорее уступов под душевую кабину или под установку стеклянной перегородки поверх. То есть, подобный материал можно использовать в том случае, если нам необходимо сделать основу под что-либо.

Намного практичнее использовать в данном случае кирпич, который можно занести в любом количестве, построить из него даже не перегородку, а полноценный перестенок, положить его разными видами кладки, тем самым формируя толщину стены. Работать с кирпичом удобно, что многие мастера и делали, пока не нашли более практичные материалы типа гипсокартона, стекла и перегородок из прочих современных материалов.

Перегородки из камня в ванной можно встретить в более серьезном оформлении ванной, когда помещение большой площади и его необходимо разделить на несколько зон. В таком случае, используется натуральный камень для кладки и оформления. Искусственный же камень в ванной чисто для оформления поверхностей.

Стеклянная перегородка в ванную комнату

Здесь у нас немного другой уровень, эстетически, интерьерно и финансово. Да и предназначение серьезно меняется, ведь на стеклянную перегородку уже не установишь красивую вазу с цветами или набор фигурок для декорирования ванной. В общем, назначение стеклянной перегородки очень понятно – она делит помещение только на функциональные зоны, например, на зону ванны и душа, или же зону водных процедур и переодевания.

Стеклянная перегородка для ванной может быть выполнена из стеклянных блоков (тогда ее можно будет приблизить по функциональности к стене или перестенку), из каленого стекла, установленного на специальные фиксаторы или же на металлический каркас. Выбирать перегородку, опираясь на возможности установки, следует исходя из требований и общего интерьера ванной.

Стеклянные перегородки для ванной комнаты отлично подчеркивают уровень и стиль, они популярны и востребованы, а потому их выбор на рынке очень серьезен.

Гипсокартонные перегородки в ванной

Перегородки для ванной комнаты могут быть выполнены и из гипсокартона, ведь сегодня с данным материалом возможны очень многие работы по строительству, отделке, формированию и перепланировке помещений. Видимо, именно на данном примере мы и остановимся, чтобы рассказать вам, как быстро и качественно выполнить перегородку в ванной комнате.

Дизайн гипсокартонных перегородок в ванной

О дизайне и интерьерном значении долго говорить не придется, ведь каждый из нас понимает, для чего нужны перегородки ГКЛ в ванной. Назначение их стандартное – делить помещение, представлять собой продолжение мебели, служить декором. Если же ближе к дизайну, то устроенная из гипсокартона перегородка может стать, какой угодно.

Перегородка может быть задекорирована керамической плиткой, мозаикой, пластиком, краской, декоративной лепкой, деревом и даже стеклом, и все только потому, что на ГКЛ идеально ложится практически любой материал.

Особенности перегородок из гипсокартона в ванной

Особенностей очень много, но сегодня мы хотим озвучить только основные, по причине которых мы и выбираем для ванной комнаты ГКЛ, а не дорогое стекло или тяжелый кирпич.

  • Работа с ГКЛ происходит очень быстро, и выполнить ее может человек даже без особенных навыков.
  • Для работы с ГКЛ не нужно нанимать грузчиков (перенос кирпича или цемента и песка для заливки бетона), не нужно заказывать материал в дорогой мастерской (порезка и шлифовка стекла, установка фиксаторов на стеклянную перегородку) и так далее.
  • Материал стоит очень недорого, каркас под перегородку производится быстро, обшивка перегородки – всего пара часов, то есть, экономия времени и средств.
  • На гипсокартон вы легко нанесете любой отделочный материал, так как он универсален для отделки.
  • Из гипсокартона всегда можно создать фигурные, и даже сложные геометрические фигуры, что не очень получится сделать с другими материалами.

Плюсы ГКЛ можно называть долго, но мы думаем, что и данных должно хватить, чтобы выбрать гипсокартон.

Многие удивятся, ведь гипсокартон не рекомендуют для ванных комнат. Но мы возразим, ведь влагостойкий гипсокартон, тем более, установленный в качестве перегородки посреди ванной, сможет прослужить достаточное количество времени.

Установка гипсокартонной перегородки в ванной

Сегодня мы хотим разобрать простую тему с нуля, а именно, установку перегородки ГКЛ в ванной. Без радиусов, без подсветки, без утепления или особенного декора, скажем, просто перегородка для разделения помещения на функциональные зоны.

Итак, в первую очередь, мы создаем каркас под перегородку. Сделать его всегда можно из металлического оцинкованного профиля, задав ему необходимую форму и закрепив на поверхностях с помощью дюбелей. Перегородку желательно усилить, для чего можно установить несколько деревянных брусов в профиль, придав ему жесткости. Строить же перегородку в ванной на основе только деревянного бруса не рекомендуется, так как от влажности его может повести, что отразится на качестве изделия, ну, или придется обработать каркас специальными защитными составами.

После создания каркаса, его необходимо обшить гипсокартоном, обязательно влагостойким и обработанным антисептиками и дополнительной защитой от влаги. Плоскости гипсокартона необходимо будет загрунтовать, стыки между листами заделать шпаклевкой, прошпаклевать всю поверхность перегородки и зашлифовать изделие мелкой наждачной бумагой. Теперь перегородка готова к финишной, декоративной отделке. На поверхность можно поклеить обои, положить краску, плитку, стекло, искусственный камень и прочие материалы.

Если перегородка в ванной будет оформляться тяжелыми отделочными материалами, то рекомендуется двойная обшивка каркаса ГКЛ.

Итак, перегородка для ванной комнаты окончена. Теперь она разделяет помещение на разные зоны, служит полкой, основой под установку декора и так далее. Как видите, установить ее довольно просто, важно только правильно ориентироваться на характеристики и требования, ведь для оформления душа более подходит стеклянная перегородка в ванной, для формирования помещений и перепланировки – гипсокартон, для подготовки основ под установку мебели, сантехники и прочих тяжелых предметов и элементов – кирпич.

Перегородка в ванной: отличное решение для интерьера

Занимаясь планировкой ванной комнаты, следует обязательно учесть такие составляющие, как площадь помещения, размеры дверного проема, цветовое решение и прочее. Из-за отсутствия места не многим удается комфортно разместить в санузле все необходимые предметы мебели и интерьера. Зачастую туалетная зона и зона принятия душа разделены между собой стенкой, что отрицательно сказывается на габаритах обоих помещений.

Перегородка между ванной и туалетом — отличное решение для подобных ситуаций. Эта конструкция позволит сделать разграничение зон, минимально скрадывая драгоценные квадратные метры. При этом перегородка, установленная в ванной, как правило, только улучшает внешний вид помещения.

Как расположить

Вариантов размещения перегородки в ванной комнате несколько. Независимо от своих предпочтений, делать перепланировку нужно с умом. Дизайнеры настоятельно рекомендуют разграничить с помощью перегородки для ванны зону душевую и зону биде.

Например, неплохим вариантом станет расположение душевой кабины или ванной в самом дальнем углу помещения. При этом подальше от дверного проема лучше разместить и унитаз, либо биде.

Выполняемые функции перегородки в ванной

Несмотря на то, что цель перепланировки задает хозяин помещения, сама по себе перегородка, возведенная в ванной, выполняет ряд определенных функций.

  1. Перегородка как декоративный элемент в ванной. Внешний вид разнообразен, в зависимости от общей стилистики и используемых материалов. Варьируется от едва заметного элемента до визуального центра помещения.
  2. Перегородка как способ зонирования для ванны. Разграничение пространства, обособление душа. Особенно актуально в случае, если ванна с установленной перегородкой одновременно потребовалась двум людям. Возможно сделать нишу для встроенного шкафчика или стиральной машины. Неплохо смотрится как в просторных апартаментах, так и в крохотном санузле.
  3. Перегородка как отвлекающий маневр для ванны. Отличная возможность спрятать коммуникации и различные провода, с сохранением свободного к ним доступа. Задействовать образовавшуюся поверхность можно своими руками, путем использования небольших полок и вешалок.

Благодаря указанным функциям установка перегородки в ванной становится все более популярным вариантом перепланировки. Конструкция позволяет сделать душевую зону обособленно от остального помещения, предотвращая попадание капель воды на мебель и технику.

Материалы

Тем, кто ознакомился со всеми преимуществами перегородки, построенной в ванной, следует правильно подобрать материал. Зонирование пространства осуществляется как на время, так и «на постоянку». Перегородка для ванной может быть из чего угодно, важно учесть при этом специфику данного помещения.

В зависимости от предназначения перегородки, планируемой в ванной, для ее строительства может потребоваться:

  • кирпич, бетон, гипсовые блоки;
  • стекло;
  • пластик;
  • влагостойкий гипсокартон.

У каждого из перечисленных материалов есть свои достоинства и недостатки, которые лучше заранее изучить.

«Тяжелая артиллерия»

Ее стоит использовать желающим сделать перегородку из крепкого материала для ванны на долгое время. Как правило, бетонным является лишь основание, а сама стена выкладывается из кирпича. Если позволяют материальные возможности, кирпич можно заменить натуральным камнем, или произвести облицовку его искусственным аналогом.

На такую поверхность можно без труда закрепить раковину или тяжелые полки, не беспокоясь об их сохранности.

Стекло

Стекло — это наиболее популярный материал для возведения подобных конструкций своими руками. При этом не стоит переживать о безопасности жильцов, поскольку материал проходит специальную обработку. Использование стекла актуально в помещениях, не богатых на квадратные метры. Оно позволяет достичь желаемого эффекта визуального зонирования без каких-либо громоздких сооружений.

Изюминка такой перегородки для ванной — текстура материала. Нанести на стекло рисунок можно в мастерской, или своими руками, наклеив специальную пленку.

Сегодня на рынке представлены не только классические варианты. Также можно встретить трансформирующиеся, подвесные и раздвижные перегородки для ванной. Такое многообразие выбора позволяет оживить даже крохотный санузел.

Пластик

Тем, кто не располагает большими материальными возможностями, стоит делать перегородку из пластика. Это довольно распространенная практика в гостиничном бизнесе, т.к. за небольшую плату можно получить относительно нормальный результат.

Однако следует понимать, что пластиковые панели очень подвержены повреждениям, чего не скажешь об иных материалах. Даже при правильном уходе пластиковая перегородка в ванной комнате довольно скоро потеряет свой первоначальный внешний вид.

О вариантах бюджетного ремонта ванной комнаты можно узнать из этой статьи.

Гипсокартон

Этот материал без преувеличения можно назвать универсальным, поскольку области его применения разнообразны, а преимуществ довольно много:

  • абсолютно ровная поверхность;
  • приемлемая стоимость;
  • легко пропускает воздух;
  • маловесный;
  • прост в обращении.

Однако не стоит забывать и о некоторых недостатках:

  • отсутствие возможности установки перегородки раздвижного типа в ванную;
  • максимальный показатель влажности используемого помещения — 90%.

Учитывая специфику и климат ванной, следует использовать листы с обозначением «ГКЛВ» и «ГКЛВО» — «влагостойкий» и «влагостойкий, устойчив к возгоранию» соответственно. Последний необходим при оснащении будущей перегородки для ванной комнаты подсветкой.

Самостоятельный монтаж

Перед тем, как начинать делать перегородку любого типа в ванную, нужно подготовить материалы.

Устанавливая перегородку из ГКЛ в ванную, можно заранее позаботиться о дополнительном освещении и встроенных полках. Если цель — исключительно зонирование, внутри конструкции следует спрятать коммуникации, а оставшиеся пустоты заполнить звукоизоляционным материалом. В качестве последнего можно использовать минераловатные плиты, которые не деформируются благодаря своей структуре.

Подсчитывая нужное количество ГКЛ, не забудьте умножить полученное значение на 2, т.к. обшивка перегородки из картонных листов для ванны осуществляется с обеих сторон.

Стоечные профили устанавливают вертикально на расстоянии полметра друг от друга, а направляющие — поперек, на уровне пола и потолка.

Устойчивость конструкции напрямую связана с крепежом. Дюбель-гвоздями профиль крепят к поверхностям, а саморезами по металлу скрепляют между собой составляющие каркаса. Саморезы с плоской шляпкой незаменимы при обшивке перегородки из листов гипсокартона в ванной.

При внешнем обрамлении перегородки из указанного материала для ванной пригодится грунтовка, шпатлевка, армирующая лента. В роли декоративного покрытия приемлема как интерьерная штукатурка, так и краска или керамическая плитка.

Из инструментов для строительства перегородки из ГКЛ для ванны необходимы:

  • дрель-шуруповерт, сверла;
  • ножницы по металлу, нож;
  • строительный уровень;
  • шпатель, кисточка.

Подготовив все приспособления, приступайте непосредственно к монтажу перегородки из ГКЛ для ванны своими руками.

Последовательность действий

  1. Работа начинается с разметки пола и выбора места монтажа стоечных профилей (шаг в 0,5 м). При помощи уровня размечаются стены и потолок;
  2. Нарезать и зафиксировать на потолке и полу направляющие профили (размер зависит от длины конструкции). Минимальный промежуток между крепежами — 1 м, между стеной и краем металла — 0,5 м.
  3. Длина стоечного профиля — на 20 мм меньше высоты потолка, что позволит без труда закрепить направляющие. Дополнительное усиление конструкции необходимо, если ее высота более 2,5 м.
  4. Следующий шаг — обшивка одной из сторон. Пласты ГКЛ крепят максимально встык, что позволит визуально избавиться от швов. Для крепления нужны саморезы с потайной шляпкой, которую немного прячут в покрытии.
  5. Обшив одну сторону, перегородку из ВГКЛ для ванны заполняют минватой, разделяя ее на части. Делать это следует в перчатках и очках.
  6. Заполнив перегородку, ее обшивают с другой стороны, тем самым достигнув идеально ровных поверхностей.
  7. Завершающий этап — декоративная отделка. Предварительно стыки обклеивают армирующей лентой, затем шпатлюют швы и шляпки крепежей, и наносят грунтовку.

Следует отметить, что установка перегородки из листов гипсокартона в ванной— менее трудоемкая затея, нежели использование стекла или кирпича. Главное, запастись терпением и определенными навыками.

Какие бывают перегородки для комнаты

Каждому человеку, по мнению психологов, требуется личное пространство. Но не во всех квартирах можно выделить такие уголки. Кроме этого в новостройках часто предлагаются квартиры-студии, где перегородки для зонирования пространства в комнате не предусмотрены проектом.

Что представляет собой перегородка в комнате

Такая конструкция представляет собой вертикальное сооружение, которое разделяет пространство на отдельные помещения с различной функцией:

  • спальную;
  • гостиную;
  • кухню;
  • кабинет;
  • детскую и пр.

Иногда требуется перегородка в ванной комнате, которая разделит это помещение на два отдельных – непосредственно на туалет и ванную, или в детской комнате, когда в семье разнополые дети. Если в квартире большая кухня, то вертикальная конструкция, дизайн которой решен в едином стилевом направлении с кухонной мебелью, позволит выделить обеденную зону. Кроме создания личного пространства для каждого члена семьи с помощью перегородки можно:

  • сделать интерьер помещения в различных стилях;
  • выделить функциональные зоны в одной комнате, независимо от ее размеров;
  • визуально расширить или уменьшить пространство комнаты;
  • исправить неправильную форму помещения.

Виды перегородок для комнаты

Все возводимые подобные конструкции должны отвечать нормам безопасности, гигиеничности, эстетики и быть экономичными. Поэтому материал для перегородки между комнатами выбирается в зависимости от предназначения помещения, дизайна интерьера. В качестве материала может быть:

  1. полнотелый или пустотелый кирпич;
  2. гипсокартон;
  3. пено- или газобетонные блоки;
  4. стеклоблоки;
  5. пазогребневые плиты;
  6. пластик;
  7. древесина;
  8. металл;
  9. листовое стекло;
  10. ткань;
  11. предметы мебели (шкафы, стеллажи).

Разделить комнату перегородкой можно с использованием стационарных, передвижных, или складывающихся конструкций.

Кирпичная стенка

Прежде чем решиться на возведение подобной перегородки необходимо получить разрешение в соответствующих органах городского муниципалитета. Потому что кирпич – это материал, обладающий значительным весом, и нагрузка от такой стены внутри комнаты может негативно сказаться на прочности междуэтажных перекрытий. Если проводится разделение комнаты перегородкой из кирпича, то основание должно быть прочным, жестким и твердым. Основанием может служить железобетонная панель перекрытия в многоэтажном строении, бетонный пол в частном доме или фундамент из красного кирпича, железобетона.

К достоинствам кирпичной перегородки относятся:

  • высокая прочность конструкции;
  • хорошая звукоизоляция;
  • устойчивость к влаге и механическому воздействию.

Из недостатков следует отметить:

  • большой вес конструкции, требующей прочного основания;
  • длительность возведения;
  • необходимость нанесения отделочного или декоративного покрытия.

Кроме этого, перегородка разделяющая комнату на две, выполненная из кирпича, уменьшает полезную площадь помещения.

Как сделать перегородку в комнате из кирпича

Монтаж кирпичной перегородки начинается с укладки гидроизоляции, в качестве которой может служить слой рубероида. Кладка ведется в полкирпича на цементно-песчаном растворе. При этом необходимо сделать жесткую связку с имеющейся стеной, сделав вертикальную штробу на глубину, равную половине длины кирпича.

Кладка ведется с обязательной перевязкой швов, для чего кладку второго и всех последующих четных рядов нужно начинать с половинки кирпича. После того как конструкция наберет прочность, можно приступать к ее оштукатуриванию.

Перегородка из гипсокартона для зонирования комнаты

Самым удобным и относительно легким вариантом будет межкомнатная перегородка в комнате, сделанная из гипсокартонных листов (ГКЛ). Этот материал достаточно недорогой, хорошо поддается резке, изгибу. Из него можно делать необычные конструкции с отверстиями, нишами, полками, тумбами и прочим.

К достоинствам гипсокартонных изделий относятся:

  1. Экологичность, листы изготавливаются из натурального гипса и бумаги.
  2. Экономичность (можно сделать своими руками, не прибегая к использованию наемных рабочих).
  3. Пожаробезопасность, поскольку гипс не горит, а бумажное покрытие настолько тонкое, что не позволяет образоваться очагу возгорания.
  4. Небольшой вес конструкции не приводит к увеличению нагрузки на междуэтажное перекрытие.
  5. Высокий уровень звукоизоляции.
  6. Возможность изготавливать конструкции любых форм, криволинейных и даже изогнутых.
  7. Позволяет получить гладкую поверхность, не требующую дополнительного выравнивания.

Производители сегодня предлагают гипсокартон с повышенной пожаро- и влагостойкостью, который можно использовать даже при устройстве перегородки между комнатой и ванной.

К недостаткам гипсокартонных конструкций относятся:

  • Недостаточная прочность к механическому воздействию. Повесить на такую стенку что-нибудь тяжелое уже не получится. Хороший удар острым или тяжелым предметом неизменно оставит в стене отверстие.
  • Хрупкость листов ГКЛ требует осторожности при транспортировке и монтаже.

Технология устройства перегородки в комнате из гипсокартона

В первую очередь сооружается каркас, по ранее нанесенной на полу и стенах разметке. Каркас крепится к ограждающим конструкциям и основанию анкерами. На каркас нашиваются мелкими саморезами вырезанные заготовки из ГКЛ. Если требуется сделать криволинейную деталь, гипсокартон заранее смачивается водой и фиксируется на сутки в нужной форме. Швы грунтуются и шпаклюются.

Межкомнатная стена из легких блоков и пазогребневых плит

При устройстве перегородки между комнатой и ванной лучше воспользоваться пазогребневыми плитами, блоками, изготовленными из газосиликата или ячеистых бетонов. Такие материалы по сравнению с кирпичом имеют невысокий удельный вес, большие габариты, что позволяет значительно ускорить процесс возведение стены.

К достоинствам этих материалов относятся:

  • высокая пожаробезопасность;
  • длительный срок эксплуатации;
  • быстрый монтаж;
  • можно обойтись без нанесения слоя штукатурки.

Основной недостаток блоков изготовленных из легких бетонов и пазогребневых плит – это низкая прочность на сжатие, что не позволяет устанавливать сверху тяжелые конструкции.

Монтаж блоков или пазогребневых плит своими руками

Все штучные элементы подобных перегородок монтируются с использованием специального клея на сухое и прочное основание, ж/б плиту или на цементную стяжку. Для пазогребневых плит используется клей на гипсовой основе. Для установки первого ряда у каждой плиты срезают нижний гребень. Деталь, кромка нижняя которой смазана клеем, устанавливается на чистую поверхность чернового пола.

Дальнейший монтаж осуществляется по принципу детского конструктора – в паз одной плиты вкладывают гребень соседней, заранее смазывая клеем стыкующиеся поверхности. Горизонтальность и вертикальность устанавливаемых плит проверяется строительным уровнем, а жесткость соединения обеспечивает резиновый молоток, которым в процессе кладки простукивают каждую плиту.

Монтаж блочной перегородки ничем не отличается от производства кирпичной кладки, за исключением состава раствора. Как и в кирпичной кладке соблюдается перевязка швов, для чего каждый второй ряд начинают с укладки половины плиты или блока из легкого бетона.

Перегородка комнаты на две зоны из стеклоблоков

Стенка из стеклоблоков, отделяющая функциональные зоны, будет уместна на кухне, в коридоре или в ванной комнате. Полупрозрачная стенка в различных цветовых вариантах станет не только функциональной конструкцией, но и украсит интерьер помещения.

К преимуществам подобной конструкции можно отнести:

  • высокую степень огнестойкости;
  • прочность;
  • хорошую светопропускную способность;
  • экологичность;
  • легкий и простой уход, не требующий использования агрессивных химических средств.

Из недостатков можно отметить:

  1. Невозможность повесить какой-либо предмет большого веса.
  2. Сложный монтаж стеклоблоков.
  3. Отсутствие возможности проложить скрытую электропроводку и прочие коммуникации.

Краткая технология укладки стеклоблоков

Перегородка комнаты на две зоны с помощью стеклоблоков не простое дело. Здесь требуются навыки и знания. Первый этап заключается в сооружении рамы из металлических направляющих или деревянных брусков. В нижнюю деталь рамы вертикально монтируются арматурные прутки. Горизонтальная арматура закрепляется в примыкающей стене. Арматурные стержни должны проходить между каждым рядом стеклоблоков по вертикали и горизонтали. Сами блоки устанавливаются на клеевой раствор, между ними прокладываются специальные монтажные крестики, которые остаются в теле стеклянной стенки.

Перегородка для комнаты из пластика

Для разделения комнаты на две или более функциональных зон современные дизайнеры часто используют светопрозрачный пластик по аналогии с подобными конструкциями, свойственными офисам, торговым центрам и прочим общественным местам.

Конструкции из пластика, разделяющие помещение на отдельные зоны, могут быть: стационарными и мобильными, трансформируемыми и складными, подвесными, радиусными и «купе». Если стационарные крепятся к неподвижным опорам (стенам, потолку или полу), то мобильные могут иметь вид «ширмы-гармошки» или перегородки-экрана.

Пластик отличается такими свойствами как:

  • легкость монтажа;
  • недорогой ценой;
  • сохранение полезной площади, за счет минимальной толщины листов;
  • отсутствие пыли и аллергенов, которые часто накапливаются в тканевых конструкциях;
  • широкий выбор цветового решения.

К недостатку пластиковых конструкций относится:

  • высокая степень электростатичности, что потребует более частого удаления пыли.




Особенности монтажа пластиковых перегородок

Все пластиковые конструкции предполагают наличие каркаса, который выполняется из:

  • металла;
  • ПВХ элементов;
  • дерева.

Каркас стационарных конструкций жестко крепится к основанию – стенам, потолку или полу. Складные модули соединяются между собой с помощью шарнирных элементов, рояльных петель, пружин и тому подобным.

Мобильные пластиковые перегородки предполагают наличие роликового механизма, устанавливаемого на потолке или напольной поверхности, который приводит в движение панели перегородки типа «гармошка» или «книжка».

Деревянная перегородка в комнате

Древесина, как натуральный и высокоэкологичный материал, всегда приветствовалась в интерьере жилых помещений. Разделить комнату можно с использованием:

  • тонких досок, называемых вагонкой;
  • простого теса;
  • многослойной фанеры;
  • МДФ и ДСП;
  • ламинатных ламелей;
  • паркетных досок.

Вагонка не нуждается в дополнительной отделке, кроме покрытия лаком или краской. Многослойная фанера может оклеиваться обоями, а при умелом использовании электролобзика из нее получится резная перегородка в комнате. Однако, когда решается вопрос из чего сделать перегородку в ванной, подобные конструкции устанавливать не рекомендуется по причине повышенной влажности воздуха в этом помещении.

К достоинствам деревянных конструкций относятся:

  • высокая прочность, широкий выбор пород древесины, различной текстуры и окраски;
  • длительность эксплуатации;
  • имея малый удельный вес, деревянные конструкции не нагружают плиты междуэтажных перекрытий;
  • относительно невысокая стоимость;
  • возможность все сделать своими руками.

Недостатки так же имеются.

Древесина имеет низкую степень пожаробезопасности, и водостойкости. В большинстве случаев требует обязательного защитного покрытия лаком, противогрибковыми и противопожарными пропитками или различного вида красками.

Как сделать перегородку в комнате своими руками из дерева

Для сооружения простой перегородки из досок необходимо на полу и потолке укрепить по заранее намеченным ориентирам бруски, к которым прибить вертикальные элементы деревянной стенки. Готовую конструкцию отделывают гипсокартоном, штукатурят или оклеивают обоями, тканью, кожей, и прочими декоративными материалами.

Если в качестве вертикальных элементов используется вагонка, ее обрабатывают лаками или красками. В дополнительной обшивке такая стена не нуждается.

Декоративные перегородки в комнате из металла

Из металла делают преимущественно кованые изделия, которые соединяют в единое целое, разделяющее помещение на функциональные зоны. Ажурные кованые элементы станут настоящим украшением в гостиной или на кухне.

К достоинствам кованых конструкций можно отнести:

  • уникальность дизайна, поскольку подобные изделия обычно изготавливаются по индивидуальным эскизам;
  • сохраняется естественное освещение;
  • высокая прочность и долголетие, присущее металлу.

Среди недостатков выделяют:

  • высокая цена;
  • сложность установки, требующая профессионализма и опыта;
  • большая масса стенки, что негативно сказывается на несущей способности перекрытия;
  • дополнительные хлопоты по получению разрешения на установку подобной конструкции в жилом помещении.

Стеклянная перегородка в комнату

Стекло для оформления интерьеров универсальный материал. Оно прекрасно вписывается в любой стиль: от «лофт» до классических вариантов. Как правило, для зонирования пространства применяется закаленное стекло или триплекс. Используя различные рамы, цвет и форму стеклянных заполнений, механизмы открывания и закрывания створок, можно создать неповторимый интерьер любого помещения в квартире. Учитывая высокие гигиенические свойства стекла, на котором не размножаются бактерии, плесень и микроорганизмы, стеклянная перегородка в ванную комнату станет прекрасной заменой всем другим материалам.

 

Достоинства стеклянных конструкций заключаются в следующем:

  • экологичность;
  • экономия полезной площади за счет минимальной толщины прозрачного материала;
  • широкий выбор по цвету и фактуре;
  • декоративность;
  • возможность использовать подсветку, придающей конструкции фантастический вид;
  • высокая влагостойкость, могут устанавливаться в любом помещении вне зависимости от степени влажности воздуха;
  • способность визуального увеличения пространства.

Из недостатков следует выделить:

  1. Недостаточная механическая прочность, приложив большие усилия, стекло, даже закаленное, разбить все-таки можно.
  2. Частую очистку, чтобы не проявлялись на свету отпечатки пальчиков и прочие наслоения грязи.
  3. Невозможность уединения.
  4. Высокая звукопроницаемость.

Ширмы-перегородки для комнаты

Ширмы-перегородки давно используются в интерьере жилых помещений, разделяя его на функциональные зоны. Эти мобильные конструкции помогают в считанные секунды создать новый дизайн любой комнаты. Функциональность ширмы весьма широка. С ее помощью можно отгородить спальное место в гостиной, детской комнате, сделать уголок отдыха в квартире студии, использовать вместо традиционных пластиковых шторок в ванной.

Конструкция ширмы очень простая. Основой является одна или несколько рам, которые выполняют в основном из дерева, пластика или металла и соединяют между собой посредством шарнирных или рояльных петель. На раму натягивают ткань, кожу, бумагу, переплетают различными бечевками, вставляют готовые полотна из бамбука, кожи, поликарбоната. Ширма из нескольких рам может складываться по типу «гармошка» и убираться по мере необходимости в дальний уголок комнаты.

Кованые ажурные рамы чаще используют для создания эксклюзивного интерьера в загородных домах или квартирах премиум-класса.

Существую различные варианты ширмы перегородки:

  • Многостворчатые конструкции, оснащенные полочками, карманами, куда можно сложить разные мелочи. Такие раздвижные перегородки для комнаты вполне заменят собой массивные стеллажи.
  • Подвешиваемые к горизонтальной основе по типу рулонных штор либо простых занавесок из текстиля.
  • Ширма-экран, состоящая из одной рамы.

К достоинствам подобных перегородок относятся:

  • мобильность;
  • простая сборка;
  • доступная стоимость;
  • сохранность стен и пола, поскольку не требует крепления.

Кроме достоинств ширмы обладают и своими недостатками:

  • Легкая конструкция не способна обеспечить полную изолированность и звукоизоляцию
  • Хорошая устойчивость складывающихся изделий возможна лишь при угле открытия створок на 90 градусов.

Шкаф-перегородка или стеллаж для разделения комнаты

Мебельная конструкция, в виде шкафа-купе, у которого фасады имеются с обеих сторон, может стать функциональной перегородкой в детской комнате или гостиной. Подобное сооружение может включать в себя всю необходимую мебель и в то же время разграничивать пространство помещения на разные по своей функциональности зоны. Например, в детской на игровую и зону отдыха, в гостиной на обеденную и отдыха.

Фома шкафов и стеллажей может быть самой различной, от прямоугольной до зигзагообразной или угловой. Подобная мебель одинаково подходит и для квартир-студий, и для малогабаритных «хрущевок». Стеллажи-перегородки для комнаты или шкафы-купе такого же предназначения позволяют создать функциональные зоны без лишних затрат на монтаж стеновых конструкций из различных материалов. К преимуществам подобного варианта зонирования относится:

  • создание отдельных функциональных уголков;
  • дополнительное место для хранения вещей, книг, и прочих предметы быта;
  • эффективное использование полезной площади комнаты;
  • возможность создать уникальный дизайн помещения за счет использования различной текстуры, размеров и формы мебельных модулей.

К недостаткам можно отнести отсутствие звукоизоляции и необходимость изготавливать подобную мебель на заказ.

На этом статья заканчивается. Сегодня мы узнали, какие бывают в природе перегородки для комнаты, и каждый может подобрать себе тот вариант, который ему наиболее по вкусу.

Зонирование комнаты с помощью перегородки

Не всегда наши квартиры соответствуют пониманию функциональности, комфорта и уюта. Но, главное, есть 4 стены, а остальное можно придумать самим. Нет, сносить стены не нужно. Лучше использовать такой принцип, как зонирование комнаты с помощью перегородки.

И этот способ активно используют дизайнеры интерьера, полностью преображая помещение. Но все можно сделать своими руками, определившись с целью и способом ее достижения.

Для чего применяют зонирование?

Определимся с понятием. Зонирование – прием декораторов для зрительного расширения пространства и разделения его на функциональные зоны. При этом стиль помещения не меняется, как в случае оформления отдельных комнат.

Зонирование актуально и в больших помещениях, и в маленьких.

  • В просторных комнатах этот прием используют для повышения комфортности. Вспомните квартиры или дома в стиле лофт. Есть большая площадь, и в помещении выделена зона отдыха, кабинет, спальня, кухня и даже детский уголок.
  • В маленьких квартирах зонирование делать сложнее по понятной причине. В этом случае определяется самая важная часть комнаты, а остальные зоны уже прорисовываются вокруг нее. И тогда тоже можно получить помещение многоплановое.

Вывод: условно выделенные зоны необходимы. Тогда у каждого члена семьи будет свой уголок.

Виды функциональных зон

После зонирования помещение не должно пострадать в эстетичности и удобстве. Поэтому перед перепланировкой комнаты необходимо точно определить, какие зоны желаете выделить, проанализировав потребности всех домочадцев.

Наиболее популярные комнаты, в которых когда-либо выделялись зоны:

  • гостиная – делили на кабинет, комнату отдыха, гостевую комнату, детский уголок, столовую;
  • спальня – на спальню, гардеробную, тренажерный зал, детскую;
  • детская – на зону сна, зону игр и учебную зону;
  • прихожая – на тамбур, прихожую, гардероб, кладовку;
  • кухня – на зону готовки, приема пищи и хранения продуктов;
  • санузел – на ванную и туалет;
  • кабинет – на сам кабинет и зону отдыха (спальное место).

Иногда основные зоны (кабинет, детскую, библиотеку, спальню и т.д.) хозяева желают обустроить в одном помещении. Все зависит от того, насколько они необходимы. Можно пожертвовать детской или кабинетом, столовой или спортивным уголком. Еще один вариант – один выделенный участок выполняет несколько функций.

Зонирование с помощью разных перегородок

Разграничить комнату можно, установив перегородки из дерева, гипсокартона, металла, из стекла или пеноблоков. Это так называемый стационарный вариант, поскольку передвинуть их уже не получится.

Перегородки из гипсокартона

Гипсокартон – достаточно легкий по весу материал, поэтому он не особо давит на пол. Но его установка потребует времени и опыта.

Подходит для комнат, выполненных в современных интерьерных направлениях.

Достоинства: прочность, устойчивость, гибкость (можно сделать полукруг или пустить волну). В фальш-стену можно вмонтировать проводку, коммуникации.

Недостатки: массивность, из-за чего перегородка не пропускает свет, затемняя отделенную часть комнаты.

Деревянные перегородки

Их монтировать проще. Но материал стоит дороже.

Подходят для помещений в стиле лофт, кантри, прованс и других эко-направлений.

Перегородка из реек

Достоинства: не нужна дополнительная декоративная отделка, экологичный, «дышащий» материал.

Минус – дороговизна материала.

Перегородки из пеноблоков

Использование этого материала требует просторного и современного помещения. Чтобы не утяжелять комнату, не стоит возводить перегородки до потолка.

Достоинства: легко устанавливаются, экологичны, можно провести электропроводку, повесить телевизор или картину.

Недостатки: из-за массивности подходят не для всех помещений, не пропускают свет.

Стеклянные перегородки

Фальш-стены из стекла идеально справляются с функцией зонирования.

Достоинства: в огороженный участок проникает достаточно света, стекло не утяжеляет помещение.

Недостатки: прозрачность (но можно выбрать матовое, рифленое стекло или нанести на него рисунок), хрупкость (вместо стекла часто используют оргстекло, прозрачный пластик или карбонат).

Стационарные перегородки могут быть сплошными до потолка или не доходить до него. Смотрите реальные фото таких вариантов.

Еще один момент. Глухие фальш-стены чаще встречаются в офисных помещениях. В жилых же хозяева все больше склоняются к декоративной перегородке для придания легкости помещению. Поэтому часто глухие перегородки делают ажурными — со сквозными полочками.

Пример декоративной перегородки


Стена из стеклоблоков

Прелесть использования сквозных перегородок в том, что они разделяют комнату условно, не загромождая ее и предоставляя воздуху свободно циркулировать.

Их можно сделать из реек, металлических профилей, в гипсокартоне оставить ниши, стекло ставить не сплошным полотном, а использовать стеклоблоки. При этом они будут не столько стеной, сколько украшением в комнате.

Вот тут у нас еще видео на тему разных видов перегородок:

Мобильные перегородки в квартире

Подобный способ позволяет заново перепланировать комнату без особых усилий. К мобильным перегородкам относятся:

  • ширмы. Их легко перенести. Выполняют их из реек, на которые натянута ткань, бумага или вставлен пластик. Ширмы вписываются в любой интерьер;
  • раздвижные ПВХ или стеклянные панели. При необходимости они полностью отделяют одну зону от другой. С другой стороны – не защищают от шума в оставшейся части комнаты;
  • перегородки из штор на карнизе. Занавеску сдвигают или закрепляют подхватами;
  • сквозной стеллаж и отделит часть комнаты, и послужит хранилищем книг или других предметов;
  • перегородка из живых цветов выгодно подчеркивает интерьер в эко-стиле, вносит уют в хай-тек и минимализм.

Раздвижные двери в зонировании помещения


Так можно зонировать с помощью стеллажа


А так при помощи штор на карнизе


Пример «живых» перегородок

Отдельно хочется выделить зонирование комнаты еще двумя способами:

  • при помощи перегородки с аквариумом. Этот декоративный элемент вносит уют и дарит комфорт, расслабленность и состояние покоя. Аквариум устанавливают на кирпичную кладку или пеноблоки. Но если взять стеклоблоки, то можно создать эффект легкости;
  • узкой стеной с камином. В этом случае используется био-камин, газовый или электрический камин. Если позволяет стена и есть дымоход, установите настоящий камин. Нужно проследить, чтобы рядом с очагом не было воспламеняющихся материалов, картин, техники.

Такие варианты перепланировки не разграничивают четко комнату, но зонирование присутствует. И аквариум, и камин отвлекают на себя внимание. Это можно видеть на фото выше.

Условное зонирование комнаты

Некоторые варианты вы могли видеть при зонировании кухни, совмещенной с гостиной. Здесь одно помещение от другого отделялось островком, частью стены, барной стойкой, сквозным стеллажом с посудой и другими способами.

Еще один вариант – колонны(подробней об использовании колонн в интерьере читайте здесь). Разделение условное, но при этом помещение не кажется меньше и не давит на находящихся в нем. Плюсы: устойчивость, подходит и для современного интерьера, и для классического, можно вмонтировать подсветку или розетки. Минус – перегородка стационарная.

Стена из стекла + колонна


Перегородка с нишей


Раздвижные перегородки


Стена-гармошка

Просчитывая и прорисовывая проект комнаты после перепланировки, учитывайте освещенность комнаты. Если перегородки стационарные, понадобятся бра, люстры, торшеры или подсветка там, куда нет доступа естественному освещению.

фото, из какого материала сделать межкомнатную перегородку

Если назрела необходимость разделить большое помещение в доме или квартире на несколько зон, придется перегородить пространство. Но сначала нужно получить представление об основных видах перегородок для зонирования комнаты, и о том, из какого материала их делают. Основным критерием выбора является назначение конструкции – для капитального разделения помещения или декоративного.

Как в новостройке, так и в уже имеющемся обжитом помещении зачастую возникает потребность в изменении пространства. Чаще всего это происходит в связи с необходимостью создания новых помещений, перепланировки однокомнатной квартиры в двухкомнатную и т. п.

 

Перегородки разных видов для зонирования комнаты можно возвести, используя различные материалы. Но не стоит путать перегородку и стену. Главным их различием является то, что стена представляет собой несущую конструкцию и является частью каркаса дома. Как правило, она бывает выполнена из бетона, железобетона или кирпича. Перегородки считаются самонесущими конструкциями, которые могут быть любого типа и устанавливаться на балки и плиты в желаемом месте. Их преимуществами являются сравнительно небольшой вес и устойчивость к механическому воздействию.

 

Многих интересует, из чего делают межкомнатные перегородки в квартире, и какими характеристиками обладают разные виды конструкций. Для сооружения таких разделительных стенок можно использовать практически любой материал, руководствуясь их функциями. Например, если необходимо зонировать пространство комнаты с одним окном, не создавая глухой стены, рекомендуется использовать прозрачные перегородки в каркасах из алюминия, пластика или дерева, в которые также могут быть встроены такие элементы декора, как аквариум, панно, витраж и тому подобное. А из чего делать, к примеру, перегородку в квартире, разделяющую ванную комнату и туалет? В этом случае необходимо использовать водостойкие непрозрачные материалы.

Для начала ознакомьтесь с существующими видами перегородок для зонирования пространства в квартире.

   

Стационарный вид перегородок для зонирования пространства в квартире

Основными видами межкомнатных перегородок являются стационарные и трансформирующиеся. Стационарные перегородки похожи на несущие стены. Они способны не только выполнять декоративную или зонирующую функцию, но и обеспечивать хорошую звукоизоляцию. Стационарные перегородки отличаются более тяжелым весом, чем трансформирующиеся, поэтому необходимо при их установке учитывать допустимые нормы нагрузок на элементы здания.

Как видно на фото, форма стационарного вида перегородок для зонирования комнаты, в отличие от несущих стен, может варьироваться:

   

Они могут быть как полностью глухими, так и прозрачными или комбинированными. Внутри стационарных перегородок возможно сделать дверной проем. Сами двери также могут быть сделаны из различного материала: цельностеклянными, деревянными (как из массива дерева, так и из шпона или ДСП), в раме из алюминиевого профиля и др.

Такой вид перегородок в квартире обладает дополнительными функциями: в них можно спрятать коммуникации, установить необходимые розетки, выключатели, светильники и так далее.

Трансформирующийся вид межкомнатных перегородок (с фото)

Ещё один вид перегородок для зонирования помещения – трансформирующиеся, они могут представлять собой занавес, ширму, перегородку-стеллаж или шкаф. Перегородки в виде занавеса могут быть из любых материалов и разной плотности.

Даже складчатые трансформирующиеся перегородки из жестких материалов носят, как правило, временный характер. Самый простой и наиболее распространенный вид трансформирующихся перегородок — это ширма. Их можно легко найти в продаже в любом магазине, выбрав только необходимый размер, цвет и вид материала.

Посмотрите, как выглядит такой вид межкомнатных перегородок на этих фото:

   

Большой популярностью пользуются и трансформирующиеся перегородки-шкафы, и стеллажи. Такие предметы мебели можно легко разместить в любой части квартиры и по необходимости переставлять их, без труда обновляя интерьер дома.

Различают разделительные стенки с одинарным и двойным заполнением. Вид перегородок в комнате с одинарным заполнением гораздо легче двойных, но и шумоизоляция у них хуже. К тому же на полотно одинарной перегородки невозможно вывести розетки и выключатели.

Далее вы узнаете о том, из чего лучше делать межкомнатные перегородки в любом частном доме или квартире, чтобы получилась надежная и красивая конструкция.

Из какого материала можно сделать межкомнатные мелкоштучные перегородки

 

Подобного рода перегораживающие конструкции состоят из мелкоштучных материалов. Из чего можно делать такие межкомнатные перегородки? В качестве материалов их изготовления используются кирпич, газосиликатные (ячеистобетонные) блоки или плиты. Нередко для возведения перегородок используют современные стеклоблоки, отличающиеся новейшими декоративными свойствами. К новым материалам относятся плиты из жестковспененного полистирола, который еще не так широко известен, но специалисты в области строительства уже оценили его уникальные свойства.

Газосиликатные (ячеистобетонные) блоки.

 

Решая, из какого материала сделать перегородку в квартире, обратите внимание на газосиликатные блоки – они имеют пористую структуру, благодаря чему перегораживающие стенки получаются легкими.

Преимуществом данного материала является хорошая тепло- и звукоизоляция возводимых конструкций, а отрицательным — их малая гигроскопичность.

В последнее время газосиликатные блоки широко применяются для устройства межкомнатных перегородок, но следует помнить, что в дальнейшем к последним не стоить крепить тяжелые предметы.

Гипсовые блоки с пазогребневым соединением.

 

Если вы не знаете, из чего лучше делать перегородки, и обращаетесь за советом к профессионалам, многие из них посоветуют гипсовые блоки с пазогребневым соединением – это один из самых оптимальных вариантов мелкоштучного материала для самостоятельного возведения конструкций.

Такие блоки отличаются прочностью, простотой в монтаже, обладают изолирующими свойствами, и последующая их отделка не вызывает затруднений. Различают два вида гипсовых блоков — обычные и влагостойкие.

Последние обычно используют при возведении перегородок в ванной комнате.

Стеклоблоки.

 

Стеклоблоки появились на рынке строительных материалов достаточно давно, но только в последнее время они выходят на лидирующие позиции благодаря улучшению качества и полезных свойств. Блоки выпускаются толщиной 80 мм, внутри они полые, что обеспечивает тепло- и шумоизоляцию возводимых из них конструкций. Кроме того, изделия могут пропускать свет, но в то же время непрозрачны, что немаловажно при устройстве межкомнатных перегородок.

Сегодня выпускаются прозрачные, матовые и цветные стеклоблоки. Прозрачные изделия пропускают 75% света, а матовые и цветные — 30-75%.

Размер блоков варьируется от 190 х 90 х 80 см до 240 х 240 х 80 см. Вес изделий может быть разным — от 2,5 до 4,3 кг. Форма стеклоблоков также разнообразна, изделия могут быть квадратными, прямоугольными, треугольными, угловыми и закругленными.

Выбирая, из какого материала делать перегородки в квартире, обратите внимание на такие достоинства стеклоблоков, как огнестойкость, а также устойчивость к температурным колебаниям и бытовой химии. Их можно сочетать с самыми разными строительными материалами — кирпичом, конструкциями из гипсокартона и т. д. Такие перегородки предусматривают монтаж специальных «окон» со стеклянными вставками. Стеклоблоки можно использовать для возведения барных стоек или невысоких перегородок, позволяющих зонировать пространство.

Разделительные перегородки из стеклянных блоков могут быть возведены и в санузлах, поскольку этот материал не боится высокой влажности. С помощью конструкции из матового стекла можно отделить душевую кабину от унитаза или от умывальника.

Из какого материала можно сделать стеклянную перегородку в квартире? Стеклоблоки изготавливаются из разных видов стекла — гладкого, рифленого, а также с рисунком или орнаментом. Сегодня можно найти в продаже блоки, внутри которых размещены различные предметы — цветные шары, цветы, раковины, камни ит. д.

Такой нестандартный подход к производству материала делает возможным создание в квартире необычного и даже уникального интерьера. Художественных стеклоблоков не обязательно покупать много, тем более что стоят они дорого. Иногда достаточно всего нескольких блоков, чтобы украсить перегородку и придать ей неповторимый вид.

Плиты.

 

Если же вы размышляете над тем, из чего лучше делать капитальную перегородку в квартире, сделайте выбор в пользу плит. Этот материал в сравнении с иными мелкоштучными элементами имеет большие размеры и массу. Обычно применяются пено- и гипсобетонные, сотовые, шлакобетонные и другие плиты. Сегодня производители предлагают готовые межкомнатные перегородки, которые нужно только смонтировать. Их поверхность может имитировать разные материалы, например мрамор или дерево. Такие конструкции долговечны, за ними легко ухаживать. Последним изобретением производителей строительных материалов стали плиты из жестко вспененного полистирола, которые также используются для возведения перегородок. Собственно полистирол имеет двухстороннее покрытие из специального состава на цементной основе, который обладает гидроизоляционными свойствами и армирован стекловолоконной сеткой.

Армирование позволяет в дальнейшем облицевать перегородку камнем или керамической плиткой, при этом вес облицовочного материала может достигать 1,5 кг. Таким образом, плиты поступают в продажу полностью готовыми не только к монтажу, но и к последующей отделке, что позволяет значительно экономить силы, деньги и время — самый главный ресурс.

Конструкции из плит отличаются малым весом, поскольку при их возведении не используются дополнительные армирующие материалы. Поэтому можно не беспокоиться за перекрытия — нагрузка на них будет минимальной.

Из чего лучше делать межкомнатные перегородки в квартире: алюминий и ПВХ

Многие мастера на вопрос о том, из какого материала лучше сделать межкомнатные перегородки, однозначно посоветуют алюминий или ПВХ.

 

Такие перегородки представляют собой каркас из алюминиевого или ПВХ-профиля, который заполняется стеклом, фанерой, древесиной, ламинатом, гипсокартоном. Заполнитель крепят к каркасу, оставляя его частично открытым. Перегородки данного вида имеют простую конструкцию и способ монтажа, отличаются высокой прочностью. Их также можно комбинировать, например, сделать одну панель из алюминия, а другую — из ПВХ. Алюминиевые перегородки гораздо чаще можно встретить в офисах, чем в жилых помещениях.

Современные технологии позволяют гнуть алюминиевый каркас, что дает возможность создавать перегородки разной конфигурации. В такой криволинейный каркас можно поставить практически любой заполнитель, поскольку большинство используемых материалов, в том числе стекло и фанера, хорошо поддается искривлению. Что касается перегородок из ПВХ-каркаса, то их изогнуть невозможно, поэтому они не подходят для монтажа арки или любой другой криволинейной конструкции. Однако такие перегородки очень легки, не боятся воды и мороза и могут быть как монолитными, так и раздвижными. Недостатком такой конструкции является то, что под тяжестью закрепленных на ней предметов она деформируется.

Из какого ещё материала делают перегородки в квартире

Если вы еще не решили, из какого материала делать перегородки, обратите внимание на деревянные конструкции.

Сборные деревянные перегородки представляют собой каркас, собранный из шпонированного профиля или массива и какого-либо заполнителя.

 

Деревянные конструкции отличаются от алюминиевых перегородок только используемым материалом. Поэтому монтаж производится так же, как и установка алюминиевых перегородок. Единственное отличие заключается в отделке самих рам. Так как они состоят из дерева, то их можно покрыть лаком или покрасить. Для окончательной отделки изделия часто используются тонированное покрытие, подчеркивающее красивую текстуру дерева, а также укрывные краски и очень модный в последнее время белый лак.

По индивидуальному заказу выполняются перегородки из древесины ценных пород, например, черного или красного дерева. Также нередко применяется древесина груши, вишни и т. д. В каркас перегородок устанавливается МДФ, массив, ДСП или фанера.

 

Большим преимуществом деревянных перегородок является экологичность применяемого материала. За счет того что древесина хорошо поддается резьбе, можно устанавливать конструкции любой конфигурации. Перегородки повышенной прочности способны выдерживать нагрузку до 150 кг.

Однако дерево требует особой обработки, не обеспечивает достаточной шумоизоляции, а также подвержено воздействию влаги, поэтому в помещениях с такими перегородками необходимо поддерживать постоянный температурно-влажностный режим.

Выбрав, из какого материала вы будете делать межкомнатные перегородки, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по технологии их монтажа.

 



Из чего лучше сделать перегородку в ванной комнате под плитку

Mullvatt

0 9

Каждый охотник желает знать… чем отделать стены.

Недавно одна моя знакомая попросила меня помочь ей с ремонтом квартиры. Но если с дизайном всего жилища проблем не возникло, то с внешним видом сантехнических помещений она сама определиться не смогла. Особенно когда речь зашла про стены в ванной.

Прежде чем прийти к окончательному решению, мы вместе перебрали огромное количество вариантов дизайна, в том числе и совмещенных санузлов. Чтобы избавить вас от бессонных ночей и мук выбора, я решил рассказать, из чего лучше делать стены в ванной (как правильно подобрать материала цвет), и насколько снос стены между ванной-туалетом влияет на интерьер комнаты.

Цветовая гамма для стен в ванной

Начать беседу я хочу с того, как правильно подобрать цвет стен для ванной. Ведь от него зависит не только зрительное восприятие этого помещения, но и удобство при совершении гигиенических процедур.

Выбор цвета для стен – не такая уж тривиальная задача.

Обычно при выборе оттенка для оформления различных поверхностей в сантехническом помещении люди руководствуются собственным вкусом и чувством прекрасного. Однако есть несколько общих правил, которых я очень рекомендую придерживаться.

Наиболее важные моменты следующие:

  1. Ванная – это помещение с высоким уровнем влажности. Поэтому цвет для ее оформления нужно выбирать так, чтобы в итоге она не выглядела сырой и промозглой (хотя на самом деле это может быть и не так). Зрительное восприятие комнаты влияет на комфорт не меньше, чем другие факторы.
  2. Обычно сантехнические помещения не отличаются простором. Поэтому нужно всеми силами попытаться визуально расширить помещение. Для этого я рекомендую использовать светлые оттенки и глянцевые поверхности (но важно и не переусердствовать, так как слишком большое количество блеска воспринимается многими негативно).
  3. Ванная комната – функциональное помещение, в котором люди совершают гигиенические процедуры, в том числе делают прическу, наносят косметику, бреются и так далее. Поэтому цвета стен нужно побрить так, чтобы было много света. Это достигается за счет регулирования насыщенности используемых красок.
  4. Если ванная вами будет использоваться не только как место для мытья, но и домашний спа-салон, лучше подбирать цвет и узор стен так, чтобы он успокаивал и давал возможность расслабиться, а не настраивал на агрессивный лад.

Я не смогу рассказать обо всех возможных цветах и оттенках, поэтому остановлюсь только на наиболее популярных. Опишу их с учетом возможного влияния на человека. Итак, приступим:

  1. Красный цвет. Способен увеличивать жизненную энергию и тонус. После посещения ванной комнаты, оформленной красным цветом, по заверению психологов, человек получает заряд жизненных сил и более склонен к активным действиям.

Ванная комната, оформленная в красном цвете.

  1. Оранжевый цвет. Является сильным антидепрессантом и действует расслабляюще. Оранжевые стены делают человека чуточку счастливее и помогают справиться с постоянными стрессами. Принимая ванну-джакузи в такой комнате, вы сможете абстрагироваться от текущих проблем и качественно отдохнуть.

Оранжевый цвет заменит антидепрессанты.

  1. Желтый цвет. В отличие от предыдущего действует возбуждающе. Желтый и его оттенки увеличивают нервозность людей, приводят их в состояние напряженности и замешательства. Кроме того, такая окраска визуально стесняет пространство и искажает перспективу, поэтому органично смотрится только в просторных помещениях.

Желтый – нервным лучше не беспокоить.

  1. Зеленый цвет.Синоним уверенности, бодрости и стабильности. Ванная, оформленная в зеленом стиле, усиливает жизненную энергию, позволяет собраться с мыслями и стабилизировать эмоциональное состояние.

Зеленый: стабильность – наше все.

  1. Бирюзовый цвет. Обладает успокаивающим эффектом и помогает снять накопившееся напряжение. Снижает раздражение, стимулирует жизненные силы человека и бодрит его. Ванная комната, оформленная в бирюзовых тонах, создает чувство защищенности.

Ванная в бирюзовых тонах поможет снять напряжение.

  1. Синий цвет. Насыщенный синий оттенок позволяет расслабиться. В синей ванной комнате хорошо принимать ванну-джакузи, получая наслаждение от водного и воздушного массажа. После такой релаксации жизненные силы взлетают на невиданную высоту.

Рекласкации лучше предаваться в синей ванной комнате.

  1. Фиолетовый цвет. Стены фиолетовых оттенков помогают справиться со стрессами и увеличивают уверенность человека в собственных силах.

Фиолетовый – смелое решение для желающих избавиться от стрессов.

  1. Серый цвет. Это нейтральный оттенок, который позволяет успокоить нервы, предупредить раздражительность и нервные срывы. Поможет настроиться на позитивный лад. Серый цвет отлично сочетается с другими оттенками, поэтому помогает создать поистине неординарный дизайн сантехнического помещения.

В серой ванной вас вряд ли что-то может раздражать.

  1. Черный цвет.Такая окраска стен угнетающе действует на психику,и я не рекомендую использовать этот цвет самостоятельно. Лучше комбинировать его с другими, применяя как дополнительный.

Черный – мрачный вариант на любителя.

Теперь более конкретно о цветовой палитре. Прежде всего, при выборе цвета нужно учитывать расположение ванной в квартире. Если она соседствует со спальней, то ее стиль должен соответствовать оформлению этой комнаты. В случае когда сантехническое помещение является общим для всех обитателей квартиры или дома, оформлять ее можно как угодно.

Однако при этом все равно лучше учитывать сочетание дизайнов. Например, если другие комнаты оформлены в стиле кантри, то красить стены в ультрасовременный фиолетовый оттенок по меньшей мере нелепо. И наоборот.

Также важно и сочетание цветов. Существует два варианта:

  1. Монохромный интерьер. Для покраски стен используется один цвет. Мебель и сантехнические приборы подбираются в тон ему, но чтобы не сделать ванную скучной, нужно варьировать оттенки и насыщенность. Обычно должно быть три степени одного цвета:
  • слабый – для большинства поверхностей;
  • сильный – для окраски мебели и сантехнических приборов;
  • насыщенный – для каких-нибудь акцентов.
  1. Разноцветный интерьер. Обычно используется три или больше цветов, но не рекомендую брать больше шести (конечно, если вы не выполняете роспись стен).

Количество оттенков в интерьере следует разумно ограничивать.

Помимо перечисленного, я советую обращать внимание на цвет и размер предметов интерьера в ванной. Если помещение маленькое, лучше покупать небольшую по размерам мебель, окрашенную в светлые тона – белый, кремовый, пастельный и так далее. Яркая и большая мебель, в том числе из натурального дерева, будет эффектно смотреться только в просторных ванных.

При выборе окраски мебели нужно учитывать, чем покрыт пол. Предметы обстановки могут соответствовать по цвету или стенам, или полу. Но не и тому, и тому одновременно.

В остальном же все зависит только от вашего вкуса и пожеланий близких, которые проживают в одной квартире (доме) с вами. И никакая универсальная инструкция, какой бы полной она ни была, тут не поможет.

Снос перегородки

Одним из важных аспектов при разработке дизайна стен в ванной является перегородка между этой комнатой и туалетом. Я рекомендовал своей родственнице сломать стену между ванной и туалетом. Лично на мой взгляд, такое решение является оптимальным для тесных ванных комнат, так как в итоге вы получаете удобное помещение, куда помимо ванной и унитаза поместится стиральная машина и другая необходимая мебель.

Снос перегородки – дело хорошее, но очень грязное.

Родственница моя не хотела делать демонтаж стены, обосновывая это тем, что не хочет созерцать унитаз, делая утренний макияж. Однако существует очень элегантное и эргономичное решение этого вопроса – небольшая фальш-стена или низенькая ширма, которую легко сделать своими руками.

Я лично в своей практике встречал такие варианты:

  1. Стеклянные перегородки. Я считаю, это один из лучших способов зонирования, так как прозрачный материал позволяет отделить туалет от ванной, но при этом зрительно не сокращает пространства. Отлично смотрится зеркальная перегородка. Конструкция может быть как постоянной, так и временной (переносной, складной и так далее).

Стеклянная перегородка отлично зонирует помещение, не перегружая интерьер.

  1. Гипсокартонные перегородки. С помощью листов гипсокартона, установленных на каркас, можно сконструировать перегородку любого размера, формы и конфигурации. Отлично себя зарекомендовала двойная конструкция, внутрь которой легко запрятать водопроводные и канализационные трубы, а также электропроводку. Что касается декоративной отделки, то тут возможные варианты ограничены только вашей фантазией, так как на ГКЛ клеится все что угодно.

Из гипсокартона можно сконструировать перегородку любой формы и размеров.

  1. Пластиковые перегородки. Также могут быть постоянными и временными. Часто для конструирования перегородок из пластика я использовал поликарбонат (оргстекло). Получается прозрачная стенка, которая, в отличие от стекла, менее тяжелая и хрупкая. Да и стоит такая конструкция намного дешевле. Но при неаккуратной эксплуатации поверхность поликарбоната покрывается царапинами и теряет прозрачность.

Перегородка может быть сделана из пластика.

Сразу хочу предупредить, что демонтаж перегородки – очень шумное и грязное дело. Обязательно понадобится клеенка или другой подобный материал для защиты остальных комнат жилища от пыли и грязи.

Кроме того, при планировании демонтажа или переноса перегородки необходимо учитывать такие нюансы:

  1. Не требует согласования с ЖЭКом или другой подобной организацией перепланировка, которая не приводит к увеличению общей площади сантехнических помещений. Также без технического проекта можно переносить места расположения сантехнических приборов без увеличения их общего количества.
  2. Если габариты ванной и туалета после перепланировки увеличатся (только не за счет кухни, это запрещено) или вы планируете установить дополнительный прибор (биде, душевую кабину и так далее), такие действия требуют предварительной подготовки и утверждения инженерного проекта.
  3. При сносе необходимо проверить, что перегородка не является несущей. Иначе ни о каком демонтаже не может быть и речи.
  4. Нельзя демонтировать или изменять размеры инженерных коммуникаций общего пользования. В частности, запрещено демонтировать или уменьшать общий вентиляционный канал многоквартирного дома, который обычно расположен у одной из стен сантехнического помещения.

Материалы для отделки стен

Ну и, наконец, хочу рассказать про материалы, которые можно использовать для отделки стен в ванной комнате. Они изображены на схеме ниже:

Материалы для отделки стен в ванной.

Конечно, это не полный перечень, однако я решил остановиться только на популярных вариантах, указав их преимущества и недостатки.

Способ 1. Кафельная плитка

Кафель – классическое решение для оформления стен.

Классический вариант оформления ванной – кафель, то есть керамическая плитка. Этот материал очень популярен и является безоговорочным лидером не только в нашей стране, но и по всему миру. А все потому, что имеет множество преимуществ:

  1. Разнообразный внешний вид. Сейчас в продаже можно найти плитку, окрашенную во все возможные цвета и оттенки. Кроме того, разнообразить дизайн стен в ванной комнате помогают декоративные элементы, фриз, узоры, фактура и так далее. Подобрать подходящий для вас дизайн и вариант раскладки кафеля можно с помощью компьютерной программы (я как-то делал обзор подобных приложений, можете почитать, если интересуетесь).
  2. Долговечность. При соблюдении технологии укладки керамической плитки она способна прослужить так долго, что устареет морально, но при этом не изменит своего внешнего вида и технических характеристик. Да, керамика может треснуть при ударном воздействии, но поврежденный участок легко отремонтировать.
  3. Гигиеничность. Керамическая плитка имеет очень плотную декоративную поверхность, которая практически не загрязняется в процессе эксплуатации. В любом случае пятна и грязь со стен легко удаляются с помощью обычной поролоновой губки и бытового моющего средства.
  4. Прочность. Кафель хорошо выдерживает значительное внешнее воздействие. На поверхности керамики не появляются царапины, поэтому ее нередко используют даже для отделки стен в общественных сантехнических помещениях, которые посещает большое количество людей.
  5. Антисептичность. Материал не подвержен биокоррозии, на его поверхности не развивается плесень и грибки, которые портят внешний вид помещения и часто становятся причиной серьезных заболеваний. Единственная опасность – появление микроорганизмов в швах. Однако этого можно избежать путем обработки промежутков антисептиками.
  6. Универсальность. Материал может использоваться для оформления не только стен, но и потолка ванной комнаты. Да что там говорить, кафельную плитку некоторые приклеивают даже на потолок, если того требует дизайнерское решение. Однако в последнем случае нужно использовать специальный высокопрочный клей.

Укладка плитки в ванной требует определенных навыков.

Отказаться от этого вида отделки ванной комнаты часто заставляет только высокая цена материала и сложность монтажа плитки на декорируемые поверхности. Подробно технология облицовки описана в моих статьях на этом сайте. Ознакомившись с ними вы, думаю, успешно преодолеете все трудности.

Способ 2. Краска

Очень эффектно выглядят окрашенные стены.

Окрашивание стен в ванной – наиболее дешевый способ декорирования этих поверхностей. Однако только в том случае, если стены помещения уже были тщательно выровнены, оштукатурены и прошпаклеваны. Иначе трудоемкость перечисленных выше операций, скорее всего, заставит вас отказаться от этого варианта отделки, да и стоимость не порадует.

Не думайте, что под окрашиванием я подразумеваю покрытие стен ванной комнаты зеленой или синей масляной краской, которая хорошо знакома нашим дедушкам и бабушкам, получавшим квартиры в середине прошлого века.

Сейчас производители отделочных материалов выпускают долговечные и привлекательно выглядящие красящие составы, которые специально предназначены для использования в специфическом микроклимате ванной комнаты, отличающимся высокой влажностью и значительными температурными колебаниями.

О выборе цветов и оттенков мы с вами уже поговорили, скажу только что лучшим вариантом для ванной, на мой взгляд, является силиконовая краска, но стоит она немало. Для желающих сэкономить могу посоветовать латексную воднодисперсионную краску, которая не смывается водой и выдерживает значительное механическое воздействие.

На фото – латексная краска для ванной комнаты.

Особенно хочу выделить такое свойство краски, как ремонтопригодность. Если какой-то участок стены загрязнился или на нем появилась царапина, достаточно просто подкрасить его, чтобы вернуть былое великолепие. В случае с лопнувшей плиткой мороки было бы едва ли не на порядок больше.

Способ 3. Обои

Обои в ванной позволяют разнообразить интерьер.

Это еще один способ декорирования стен в ванной для любителей бюджетных решений. Обои, так же, как и краска, требуют предварительной подготовки основания – выравнивания с помощью шпаклевки и тщательного шлифования. Иначе все дефекты стены проявятся через обои и испортят внешний вид помещения.

Естественно, что для отделки ванной используются не обычные материалы на бумажной основе, а специальные, которые не портятся во влажном воздухе и хорошо переносят частные изменения температуры.

Для ванной нужно подбирать обои, которые можно эксплуатировать во влажном воздухе.

Для декорирования ванной, на мой взгляд, можно использовать несколько видов обоев, которые описаны в таблице ниже:

РазновидностьХарактеристика
МоющиесяСамый дешевый вариант отделки. Эти обои защищены сверху водонепроницаемой пленкой, которая препятствует проникновению воды внутрь материала. Они легко очищаются от пыли, но не долговечны и не выдерживают прямой контакт с водой. Ими нельзя оклеивать поверхности, на которые попадает вода из ванны или душа.
ВиниловыеПрекрасно подходят для оформления ванных комнат. Хорошо переносят не только водяные пары, но и прямое попадание жидкости, причем многократное. Минус такого вида отделки – довольно высокая стоимость.
СамоклеящиесяПленка, лицевая поверхность которого оформлена рисунком или узором, а обратная покрыта клеевым составом, благодаря которому материал и крепится на стены. Самоклеящиеся обои довольно тонкие и через них хорошо видны трещины и неровности ограждающих конструкций.
СтеклообоиОтличный отделочный материал на основе стекловолокна. Производятся белыми с текстурированной поверхностью. После наклеивания их можно окрашивать в любой цвет (или даже несколько). За счет узора на поверхности стены ванной комнаты приобретают довольно любопытный внешний вид. Стеклохолст выдерживает значительное механическое воздействие, имеет длительный срок службы и не повреждается водой. Плюс в том, что его можно многократно перекрашивать, освежая дизайн ванной.
ФотообоиОдин из способов оформить ванную комнату в уникальном стиле. Современные обои не имеют ничего общего с продукцией, выпускаемой во времена СССР. Современные изображения поражают своей четкостью и насыщенностью. Главное, подобрать рисунок так, чтобы он соответствовал интерьеру сантехнического помещения.

Отдельно я хочу упомянуть жидкие обои. Они представляют собой сухой состав (вроде шпатлевки), который смешивается с водой и наносится на стены шпателем. Благодаря наличию минеральных (например, слюды) и волокнистых (целлюлозы) добавок придают стенам необычный внешний вид. Обоями они называются только из-за того, что после застывания частично напоминают этот материал.

Жидкие обои – привлекательное, но дорогое решение для оформления стен.

О минусах я уже сказал – это необходимость подготовки стен.

Способ 4. Пластик

Пластиковые панели помогают выровнять кривые стены.

А вот пластиковые панели – это как раз бюджетное решение для тех, кто не может или не хочет прибегать к выравниванию стен с помощью маяковой штукатурки и последующего шпатлевания. Установка ламелей на обрешетку позволяет красиво оформить ванную комнату без значительных финансовых, трудовых и временных затрат.

Могу с полной уверенностью вам сказать, что если вы не можете класть кафель, а клеить обои не позволяет кривизна стен, смело выбирайте пластиковые панели, так как они имеют множество плюсов:

  1. Простота монтажа.Пластик можно просто клеить на стены полиуретановым клеем или крепить на обрешетке. Последний вариант более универсален, поэтому советую прибегать именно к нему.
  2. Широкий ассортимент.В продаже присутствует большое количество пластиковых ламелей, окрашенных в разные цвета и покрытых различными узорами и рисунками. Более того, можно подобрать материал, имитирующий плитку, мрамор, дикий камень или дерево.
  3. Влагостойкость. Пластик не теряет своих характеристик при постоянной эксплуатации в воздухе с повышенным содержанием водяных паров. Ламели могут находиться в контакте с жидкостью длительное время, поэтому ими можно отделывать участки стен, расположенные непосредственно возле душевой кабинки и ванны. Благодаря специальным замкам детали облицовки стыкуются друг с другом полностью герметично, не допуская проникновения влаги внутрь фальш-стены.
  4. Термостойкость.Облицовка, несмотря на то что сделана из полимера, не изменяет своих размеров и цвета в зависимости от температуры воздуха в помещении. Но в качестве источников света лучше использовать светодиодные светильники, так как лампы накаливания способны деформировать ламели.
  5. Прочность.Пластиковые панели хорошо переносят механическое воздействие, в том числе ударного характера. Если расстояние между несущими элементами каркаса будет не более 50 см, то детали декоративного оформления не сломаются, даже если на стену обопрется человек.
  6. Экологичность.Ламели облицовки не причиняют вреда здоровью человека, так как имеют минимальный уровень эмиссии вредных химических соединений.
  7. Возможность спрятать трубы и выровнять стены. Если устанавливать пластиковые панели на стены, то образуется фальш-стена и в свободное пространство между облицовкой и ограждающей конструкцией можно легко спрятать водопроводные и канализационные трубы, электрические кабели и вентиляционные каналы. В случае с обоями или плиткой пришлось бы штробить стены.
  8. Антисептичность.Пластиковые панели не подвержены коррозии, поэтому появления плесени и грибка можно не опасаться. Однако микроорганизмы могут завестись внутри, на ограждающих стенах. Чтобы избежать такой проблемы, я рекомендую перед облицовкой выполнить антисептическую обработку поверхностей стен, потолка и пола ванной комнаты.

Пластиковые панели могут имитировать другие материалы.

Честно говоря, я даже не могу выделить каких-то существенных недостатков, которые стоят упоминания в рамках этой статьи. Если вы уже приняли решение их использовать, то могу посоветовать прочесть одну из моих статей, где рассказывается, как устанавливать пластик на стены для ванной.

Однако есть поистине универсальный способ отделки стен в ванной комнате – гипсокартонные листы. Именно о них и пойдет речь дальше.

Способ 5. Гипсокартон

Гипсокартон в ванной позволяет создавать поистине уникальные интерьеры.

Гипсокартонные листы – это универсальный отделочный материал, который можно использовать для отделки любого помещения. Однако в помещениях с повышенной влажностью, к коим относится ванная комната, нужно использовать специальные ГКЛ, при производстве которых в гипс добавляются специальные вещества, отталкивающие воду.

Влагостойкий гипоскартон отличается от обычного зеленым цветом картонных листов, которыми защищен слой гипса.

Нюанс этого способа отделки состоит в том, что с помощью рассматриваемого материала выполняется только черновая отделка:

  • выравнивание поверхностей, в том числе стен;
  • обустройство многоуровневых конструкций сложной формы;
  • монтаж перегородок, в том числе декоративных;
  • конструирование ниш, выступов и других сложных архитектурных элементов.

Лично я с помощью гипсокартона часто делал полки и столешницы в ванной комнате. Несколько моих статей описывают, как с помощью гипсокартона можно сделать компактный короб, который скрывает трубы и стояки в помещении.

Гипсокартон нуждается в фирменной декоративной отделке.

Однако после установки гипсокартона его все равно нужно чем-то декорировать – плиткой, обоями, краской и так далее. Потому как назвать этот материал декоративным никак нельзя.

Резюме

Надеюсь, изложенная выше информация поможет вам определиться с дизайном ванной комнаты. В качестве бонуса предлагаю посмотреть видео в этой статье, где рассказывается, как снести стену между ванной и туалетом.

Свое мнение по поводу использования тех или иных вариантов отделки сантехнического помещения вы можете оставлять в комментариях. Особенно меня интересует, что вы думаете про крашенные стены в ванной? Ведь обладая определенными умениями можно превратить скучную комнату в шедевр интерьерного дизайна!

5 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Перегородка в ванной может выполнять сразу несколько функций

Перегородка для ванной имеет важную функцию: она разбивает помещение на функциональные зоны, делая его тем самым более универсальным и полезным. Многие заказывают выполнение перегородок у профессиональных дизайнеров и мастеров. На самом деле сделать этот предмет интерьера можно и своими руками, затратив на все работы минимальное количество времени и материалов. Немаловажно и то, что справиться с задачей сможет даже тот, кто не имеет большого опыта в выполнении строительных и отделочных процедур. В процессе планирования перегородки в ванной следует учитывать параметры помещения и основное дизайнерское направление комнаты.

Для чего нужна перегородка в ванной комнате

Преимущества ванны с перегородкой заключается в том, что зоны в комнате будут четко разделены, а значит – каждую из них можно будет использовать с максимальной пользой. Бытует мнение, что такие перегородки нужны только в ванных со смежным санузлом, то есть там, где ванна и туалет находятся в одном помещении. Но это не так.

Многие пришли к выводу, что зона с умывальником будет более удобной, если ее отделить от участка, на котором находится ванна. Можно отметить следующие положительные стороны применения перегородок в ванных:

  1. Появляется дополнительная функциональная поверхность, где можно разместить полочки, навесной шкаф, зеркало и пр. Эти небольшие, но необходимые элементы можно будет разместить наилучшим образом без потери свободных квадратных метров.
  2. Еще один пример – перегородка между ванной и душевой кабинкой, что позволяет с комфортом использовать оба этих элемента сразу 2 людям. С этой же целью можно поставить перестенок между раковиной и ванной или – унитазом.
  3. В больших помещениях перегородки способны придать интерьеру уют и практичность. В то же время маленькие ванные комнаты с применением данного элемента будут более функциональными.

Перегородка в ванной выполняется для разделения пространства на функциональные зоны.

Разновидности перегородок для ванной комнаты

Прежде чем выбирать внешний вид перегородки и материал, из которого она будет изготовлена, следует определиться с ее ролью в комнате. Будет ли стенка доходить до потолка, сделать ее мобильной или стационарной, прозрачной или нет. Все это зависит от предпочтений тех, кто будет пользоваться ванной комнатой.

К примеру, если функциональная зона будет отделяться лишь условно, высота стенки может достигать примерно 1,5 м, при этом комната не будет казаться тесной после установки данного элемента. Можно в качестве разделения площади применить и новую полноценную стенку, выполненную из кирпича и бетона.

В данном случае будут рассмотрены наиболее популярные перегородки для ванной комнаты, которые можно сделать своими руками. Перегородка в ванной комнате и все моменты, связанные с ее выполнением, будут зависеть от вида выбранного материала:

  • гипсокартон;
  • стекло или пластик;
  • стеклянные блоки;
  • кирпич.

Все эти материалы являются доступными и недорогими, их них можно выполнить самые разнообразные конструкции в актуальном дизайнерском решении даже своими руками.

Красивую и надежную перегородку можно выполнить даже из экономичных материалов

На вопрос, из чего сделать перегородку в ванной, однозначно ответить довольно трудно. Для начала следует определиться с тем, будет она прозрачной или нет. Если стенка будет непрозрачной, лучше всего использовать гипсокартон. Конструкцию с применением данного материала выполнять довольно просто, данный процесс не займет много времени и является наиболее демократичным в отношении цены.

При покупке материалов следует выбрать только качественные варианты от известных брендов, так как гипсокартон и элементы каркаса будут подвержены воздействию высокой влажности в ванной комнате.

Гипсокартон

Гипсокартонная перегородка в ванной делается довольно просто, но ее выполнение включает в себя множество процессов. Для начала следует купить следующие материалы:

  • металлические профили UW и CW. Они имеют оптимальную ширину для создания прочной и долговечной конструкции из гипсокартона;
  • дюбели и саморезы;
  • листы гипсокартона, при этом лучше спросить в магазине строительных материалов блоки, отличающиеся повышенной влагоустойчивостью;
  • уплотнительная лента, которой будут проклеиваться направляющие профили, прилегающие к несущей стене, полу и потолку. Этот материал обеспечивает конструкции большую прочность и при необходимости – звукоизоляцию.

Монтаж перегородки из гипсокартона

Прежде чем покупать гипсокартон для перегородки, следует определиться, какой будет ее отделка. Если это кафельная плитка, выбирать следует исключительно влагостойкий материал. Такие листы окрашиваются производителем в зеленый цвет.

Перегородки из гипсокартона являются наиболее востребованным вариантом для ванной комнаты

Для предотвращения коррозии перестенка в процессах укладки кафеля и монтажа металлического каркаса важно применять дополнительные вертикальные направляющие с шагом 40 см. В результате стена из гипсокартона в ванной по прочности практически не будет уступать бетонному аналогу.

Монтаж стенки из гипсокартона в ванной начинается с каркаса. Он устанавливается в соответствии со следующей схемой:

  • разметка, ее можно выполнить при помощи лазерного или обычного уровня и простого карандаша;
  • к полу и стене крепятся направляющие профили; если перегородка будет достигать, потолка, то профили монтируются и к нему; если нет, то верхний торец просто обшивается гипсокартонном;
  • на каркас основы крепятся вертикальные направляющие шагом 40 см;
  • при помощи специальных саморезов каркас облицовывается гипсокартонном;
  • все соединения между листами, а также гипсокартонном и несущей поверхностью заполняются шпаклевочной смесью;
  • после высыхания шпаклевки на листы наносится грунтовка.

Таким образом металлический каркас обшивается листами гипсокартона с 2 сторон.

Если на стену из гипсокартона планируется повесить зеркало, картину, полку или любой аксессуар для ванной комнаты, в эти места следует заложить дополнительные профили.

Если перегородка выполнялась из влагостойкого гипсокартона, возможна ее облицовка кафельной плиткой. Но специалисты советуют использовать именно этот материал для перегородки в ванной, так как в данном помещении может произойти затопление.

Качественную перегородку в ванной из гипсокартона своими руками можно сделать исключительно из хороших материалов, в противном случае она будет предаваться коррозии и воздействию грибка.

В данном видео достаточно подробно описывается весь процесс монтажа перегородки в ванной из гипсокартона:

Перегородки из стекла или пластика

Стеклянные перегородки имеют оригинальный и дорогой внешний вид при достаточно небольшой стоимости их установки

Довольно популярными являются варианты из стекла и пластика, играющие роль перегородки в ванной комнате. Оба этих варианта могут в полной мере выполнять свои функции. Они имеют множество цветовых вариантов, фактур и обладают различной степенью прозрачности. Стекло обычно стоит несколько дороже по причине экологичности данного материала.

Способы крепления стекла и пластика также идентичны:

  • профильная труба;
  • отдельные крепления, соединяющие ненесущую стену и заполняющие материал, то есть – пластиковую или стеклянную пластины.

Если требуется сооружение достаточно большой по площади перегородки, не обязательно искать в магазинах или отдельно заказывать стекло либо пластик внушительных параметров. Такую перегородку можно разбить на секции. Они обычно соединяются при помощи ПВХ профилей.

При выборе стекла для перегородки в ванной лучше отдавать предпочтение закаленным материалам, так как они отличаются высокой прочностью и могут прослужить, не теряя своих качеств на протяжении десятилетий.

Если предпочтение отдается пластику, он должен иметь хорошие качественные характеристики и обладать высокой прочностью.

Пластик и стекло имеют множество положительных качеств:

  • простота в уходе, материалы легко моются практическими любыми средствами;
  • они не подвержены воздействию грибка и плесени;
  • стекло, так же, как и пластик, не боится влаги и не деформируется в условиях повышенной влажности;
  • оба материала имеют весьма приемлемую цену.

Стеклянные блоки

Стеклянные блоки для перегородок в ванной комнате используются довольно часто, но они не являются самым дешевым материалом по сравнению с вышеперечисленными вариантами. Тем не менее они имеют значительные преимущества:

  • прочность;
  • долговечность;
  • отличные внешние характеристики;
  • простота в укладке.

С помощью стеклянных блоков можно создать элегантный и модный элемент интерьера в ванной комнате

Если обитатели дома или квартиры не могут определиться, как сделать перегородку в ванной комнате, следует использовать именно стеклоблоки. Они укладываются по той же схеме, что и обычный кирпич. Соединительным материалом является бетонный раствор или клеевая основа. Лучше использовать более дорогой, но привлекательный внешне материал белого цвета.

Кирпичные перегородки

Кирпич можно выгодно сочетать с любыми материалами, например, стеклом, пластиком или гипсокартоном

Данный вариант обладает той же прочностью, что и стеклянные блоки. Но многие специалисты отдают предпочтение именно этому виду материала, так как полагают, что кирпичная перегородка в ванной имеет еще большую долговечность.

Данный тип стеновой конструкции имеет и такие преимущества:

  • долговечность;
  • дешевизна;
  • перегородку можно сделать без наличия специальных знаний и инструментов;
  • делается перестенок в считанные часы;
  • кирпичную стенку можно облицовывать любыми материалами, в том числе, тяжелой кафельной плиткой.

Перегородка из гипсокартона или любого другого материала в ванной является достаточно важным элементом интерьера. Чтобы ее построить, не потребуется много времени и сырья. Кроме того, можно выбрать достаточно экономичные варианты ее исполнения в виде пластика или кирпича.

Статьи по теме:

Перегородку в ванной комнате можно устроить как из пеноблоков, так и из пазогребневых  плит. Общее у них то, что они легко обрабатываются – их легко пилить, а электропроводка и трубы легко утапливаются в штробы, выполняемые простым ручным инструментом.  Срок возведения перегородок из этих материалов меньше,  чем  из  кирпича, да  и  расход кладочного раствора  или  монтажного  клея  также  меньше.  Перегородки устраивают толщиной от 80 до 120 мм. Такой размер обеспечивает оптимальные показатели по огнестойкости, консольным нагрузкам и звукоизоляции. Делать перегородки тоньше нет смысла еще и потому, что требуемую под установку дверного блока толщину придется, потом добирать за счет увеличенного слоя штукатурки или устройства составных наличников. А это уже перерасход материалов и увеличение сметы.
Если сроки ремонта поджимают, а вы не хотите иметь дело со строительным мусором и грязью, можно воспользоваться простым, сравнительно быстрым и, самое главное, «сухим» способом возведения перегородок из пазогребневых гипсовых плит. Каждая такая плита изготовлена из строительного гипса и представляет собой прямоугольный параллелепипед, стыковочные и опорные поверхности которого имеют на соответствующих сторонах паз и гребень. Толщина плит – 80 мм. Перегородку из гипсовых плит можно собрать достаточно быстро, причем после заделки швов и грунтования готовая поверхность не нуждается в нанесении довольно толстого выравнивающего штукатурного слоя, а значит, не придется ждать, пока штукатурка высохнет. Так что можно смело приступать к  отделке облицовочной плиткой. Можно грунтовать перегородку сразу же после высыхания монтажного состава, то есть через 30–40 минут. Гипсовые плиты устойчивы к гнили и насекомым, незначительные колебания температуры и влажности не вызывают в них деформаций.
Для возведения перегородки в ванной комнате лучше  использовать гидрофобизированные пазогребневые плиты, которые более устойчивы к влаге. Влагостойкие плиты от обычных можно отличить по окраске – она не светло-серая, а зеленая. Облицовка поверхности стен из пазогребневых плит со стороны ванной комнаты керамической плиткой или натуральным камнем обязательна. Не стоит забывать и о гидроизоляции. Помещение ванной комнаты имеет  высокие влажностные показатели, поэтому поверхность плит в обязательном порядке покрывают гидроизоляционной мастикой, а  в местах сопряжений применяют уплотнительную водоотталкивающую ленту. Перегородки из гипсовых плит ставят не на бетонное основание перекрытия, а на готовую стяжку пола перед нанесением финишных покрытий. Крепление к полу может осуществляться с помощью металлических профилей, которые в свою очередь, монтируются на дюбелях. Поверхности, стыкуемые между собой, предварительно покрываются клеем. То есть каждый последующий ряд плит устанавливается с предварительной промазкой стыкуемых поверхностей клеем и с перевязкой плит предыдущего ряда. В качестве монтажного клея при работе с обычными плитами применяется шпаклевка «Фугенфюллер», а с гидрофобизированными — «Фугенфюллер-гидро». Чтобы конструкция получилась достаточно жесткой, плиты укладываются «вразбежку», причем пазом как вверх, так и вниз. Укладка пазом вверх предпочтительнее, поскольку при этом шпаклевка в пазогребневом соединении распределяется более равномерно. В таком случае у плит первого ряда необходимо срезать гребень.
Картины, зеркала и другие легкие предметы массой до 4 кг крепятся на перегородку устойчивыми к  коррозии  шурупами с дюбелями, тяжелые предметы (шкафы, полки и т.п.)  с помощью анкеров. Однако, по мнению многих строителей, пазогребневые соединения не обеспечивает достаточной прочности, по сравнению с кирпичными конструкциями, если, например, требуется навесить тяжелое сантехническое оборудование, допустим, водонагреватель.
Перегородки из пеноблоков, из-за заключенного в порах ячеистого бетона воздуха, обладают хорошими теплоизоляционной характеристикой и звукоизоляцией. Пористая структура придает ячеистым бетонам легкость, отсюда следует понижение трудоемкости кладки. Используя блоки, можно ускорить темпы ремонта или строительства на несколько дней. И дело не только в более быстрой кладке – газосиликатные перегородки и сохнут намного быстрее, чем кирпичные.
Прочность блочной конструкции позволяет возводить перегородки практически любой высоты. При кладке можно использовать как песчано-цементную смесь, так и обыкновенный полимерцементный плиточный клей. Сами перегородки  возводятся до устройства стяжки пола, поэтому основание будущей перегородки выравнивается цементно-песчаным раствором. Далее укладывается тонкий слой раствора, на который, выставляя по уровню, монтируют первый ряд блоков перегородки. К стенам перегородку крепят клеем (раствором) и арматурой через каждые 2 ряда блоков. Дверной проем сверху перекрывается двумя-тремя прутками стальной арматуры (диаметром 6 мм), на которую «вразбежку» укладываются блоки.
Блоки из ячеистых автоклавных бетонов позволяют создавать очень ровную поверхность. А это значит, что дорогостоящих материалов для финишной отделки таких перегородок требуется сравнительно немного. Помимо этого, замкнутые поры уменьшают водопоглощение материала, делая его более стойким к воздействию влаги. Поверхность стен со стороны ванной комнаты облицовывают керамической плиткой или натуральным камнем.
Очень важно при покупке обращать внимание на марку изделий. Скажем, обозначения Д500 и Д600 – это марка по плотности ячеистого бетона, соответственно 500 и 600 кг/м3. Но дело в том, что наши заводы выпускают еще теплоизоляционные изделия  марки Д350 с теми же габаритами, но меньшей плотности 350 кг/м3. Эти пенобетонные блоки не подойдут для перегородок, поскольку не обеспечивают достаточной прочности конструкции, да и предназначены для утепления плоских горизонтальных и вертикальных поверхностей зданий.
Таким образом, перегородка из пеноблоков, в Вашем случае, предпочтительнее. Поскольку толщина пеноблоков больше, чем пазогребневых  плит, то и перегородка из них будет более надежной, и Вы сможете повесить на нее тяжелый полотенцесушитель.

из пеноблоков или из пазогребневых плит? Из чего перегородка будет более крепкой по конструкции? :: Ремонт ванной комнаты :: BlogStroiki

Перегородку в ванной комнате можно устроить как из пеноблоков, так и из пазогребневых  плит. Общее у них то, что они легко обрабатываются – их легко пилить, а электропроводка и трубы легко утапливаются в штробы, выполняемые простым ручным инструментом.  Срок возведения перегородок из этих материалов меньше,  чем  из  кирпича, да  и  расход кладочного раствора  или  монтажного  клея  также  меньше.  Перегородки устраивают толщиной от 80 до 120 мм. Такой размер обеспечивает оптимальные показатели по огнестойкости, консольным нагрузкам и звукоизоляции. Делать перегородки тоньше нет смысла еще и потому, что требуемую под установку дверного блока толщину придется, потом добирать за счет увеличенного слоя штукатурки или устройства составных наличников. А это уже перерасход материалов и увеличение сметы.
Если сроки ремонта поджимают, а вы не хотите иметь дело со строительным мусором и грязью, можно воспользоваться простым, сравнительно быстрым и, самое главное, «сухим» способом возведения перегородок из пазогребневых гипсовых плит. Каждая такая плита изготовлена из строительного гипса и представляет собой прямоугольный параллелепипед, стыковочные и опорные поверхности которого имеют на соответствующих сторонах паз и гребень. Толщина плит – 80 мм. Перегородку из гипсовых плит можно собрать достаточно быстро, причем после заделки швов и грунтования готовая поверхность не нуждается в нанесении довольно толстого выравнивающего штукатурного слоя, а значит, не придется ждать, пока штукатурка высохнет. Так что можно смело приступать к  отделке облицовочной плиткой. Можно грунтовать перегородку сразу же после высыхания монтажного состава, то есть через 30–40 минут. Гипсовые плиты устойчивы к гнили и насекомым, незначительные колебания температуры и влажности не вызывают в них деформаций.
Для возведения перегородки в ванной комнате лучше  использовать гидрофобизированные пазогребневые плиты, которые более устойчивы к влаге. Влагостойкие плиты от обычных можно отличить по окраске – она не светло-серая, а зеленая. Облицовка поверхности стен из пазогребневых плит со стороны ванной комнаты керамической плиткой или натуральным камнем обязательна. Не стоит забывать и о гидроизоляции. Помещение ванной комнаты имеет  высокие влажностные показатели, поэтому поверхность плит в обязательном порядке покрывают гидроизоляционной мастикой, а  в местах сопряжений применяют уплотнительную водоотталкивающую ленту. Перегородки из гипсовых плит ставят не на бетонное основание перекрытия, а на готовую стяжку пола перед нанесением финишных покрытий. Крепление к полу может осуществляться с помощью металлических профилей, которые в свою очередь, монтируются на дюбелях. Поверхности, стыкуемые между собой, предварительно покрываются клеем. То есть каждый последующий ряд плит устанавливается с предварительной промазкой стыкуемых поверхностей клеем и с перевязкой плит предыдущего ряда. В качестве монтажного клея при работе с обычными плитами применяется шпаклевка «Фугенфюллер», а с гидрофобизированными — «Фугенфюллер-гидро». Чтобы конструкция получилась достаточно жесткой, плиты укладываются «вразбежку», причем пазом как вверх, так и вниз. Укладка пазом вверх предпочтительнее, поскольку при этом шпаклевка в пазогребневом соединении распределяется более равномерно. В таком случае у плит первого ряда необходимо срезать гребень.
Картины, зеркала и другие легкие предметы массой до 4 кг крепятся на перегородку устойчивыми к  коррозии  шурупами с дюбелями, тяжелые предметы (шкафы, полки и т.п.)  с помощью анкеров. Однако, по мнению многих строителей, пазогребневые соединения не обеспечивает достаточной прочности, по сравнению с кирпичными конструкциями, если, например, требуется навесить тяжелое сантехническое оборудование, допустим, водонагреватель.
Перегородки из пеноблоков, из-за заключенного в порах ячеистого бетона воздуха, обладают хорошими теплоизоляционной характеристикой и звукоизоляцией. Пористая структура придает ячеистым бетонам легкость, отсюда следует понижение трудоемкости кладки. Используя блоки, можно ускорить темпы ремонта или строительства на несколько дней. И дело не только в более быстрой кладке – газосиликатные перегородки и сохнут намного быстрее, чем кирпичные.
Прочность блочной конструкции позволяет возводить перегородки практически любой высоты. При кладке можно использовать как песчано-цементную смесь, так и обыкновенный полимерцементный плиточный клей. Сами перегородки  возводятся до устройства стяжки пола, поэтому основание будущей перегородки выравнивается цементно-песчаным раствором. Далее укладывается тонкий слой раствора, на который, выставляя по уровню, монтируют первый ряд блоков перегородки. К стенам перегородку крепят клеем (раствором) и арматурой через каждые 2 ряда блоков. Дверной проем сверху перекрывается двумя-тремя прутками стальной арматуры (диаметром 6 мм), на которую «вразбежку» укладываются блоки.
Блоки из ячеистых автоклавных бетонов позволяют создавать очень ровную поверхность. А это значит, что дорогостоящих материалов для финишной отделки таких перегородок требуется сравнительно немного. Помимо этого, замкнутые поры уменьшают водопоглощение материала, делая его более стойким к воздействию влаги. Поверхность стен со стороны ванной комнаты облицовывают керамической плиткой или натуральным камнем.
Очень важно при покупке обращать внимание на марку изделий. Скажем, обозначения Д500 и Д600 – это марка по плотности ячеистого бетона, соответственно 500 и 600 кг/м3. Но дело в том, что наши заводы выпускают еще теплоизоляционные изделия  марки Д350 с теми же габаритами, но меньшей плотности 350 кг/м3. Эти пенобетонные блоки не подойдут для перегородок, поскольку не обеспечивают достаточной прочности конструкции, да и предназначены для утепления плоских горизонтальных и вертикальных поверхностей зданий.
Таким образом, перегородка из пеноблоков, в Вашем случае, предпочтительнее. Поскольку толщина пеноблоков больше, чем пазогребневых  плит, то и перегородка из них будет более надежной, и Вы сможете повесить на нее тяжелый полотенцесушитель.

Добавлено: 16.01.2012 11:46

Перегородки и панели для разделения

Перегородки — это складные приспособления, которые используются для разделения пространства в комнате. Эти перегородки бывают самых разных размеров и стилей. Если вы офис-менеджер, управляете собственным бизнесом, домовладельцем или съемщиком, который хочет более организованного жилого или рабочего пространства, то перегородки для вас. Конфиденциальные перегородки-перегородки могут создавать уединение и убирать беспорядок в пространстве, а также организовывать комнату.

Это может отвлекать, когда вы работаете из дома.Одно из решений — разделить рабочее пространство с помощью перегородок как для вашей комнаты, так и для стола или письменного стола.

Использование складных перегородок создает отдельное пространство, где вы можете сообщить своей семье и соседям по комнате, что это рабочая зона. В этой области вы заявляете, что все должно быть в порядке, вас нельзя отвлекать и что вы контролируете это пространство для работы. Это также поможет вашим партнерам по дому — другие помещения не являются рабочими зонами и предназначены для других домашних занятий.Использование стеновых перегородок может помочь соседям по комнате и семьям создавать организованные зоны для работы, семьи и игр. Перегородки также помогают снизить шум. Поскольку перегородка переносная, в конце дня эти перегородки можно сложить, объявив об окончании рабочего дня. Перегородки, которые складываются и затем можно хранить, — отличный вариант для дома и офиса.

Портативные экраны конфиденциальности

Перегородочные панели веками использовались как средство обеспечения конфиденциальности при изменении, создании разделенных пространств для хранения или для установления границ и пространств в комнатах.Термины «переносной экран конфиденциальности» и «переносной разделитель комнаты» часто используются как синонимы, но здесь мы будем использовать этот термин для обозначения использования перегородки для создания личного пространства для уединения. Переносные офисные стены для дома и бизнеса тысячелетиями использовались как средство управления пространством и транспортным потоком.

В сочетании со станцией для работы на дому портативные экраны конфиденциальности можно использовать для создания концепции книжной полки. Объедините разделительный экран-перегородку с книжной полкой или картотечным шкафом и создайте место для хранения документов, а также отделите пространство от остальной части комнаты, чтобы создать пространство в офисном стиле.Ту же самую установку можно использовать с туалетным столиком и ящиками для одежды, чтобы создать обстановку, похожую на классическую гардеробную.

Переносные перегородки

Работая в больших масштабах, переносные и складные перегородки могут создавать для вас комнаты внутри комнат. Разделитель комнаты может создать игровое пространство для ваших детей. В офисе две перегородки, диван и консоль могут создать игровую площадку для видеоигр для ваших сотрудников (или гостей!), Которым необходимо снять стресс.

Разделительные панели могут окружать стол и стулья, так что теперь у вашей команды есть отдельная зона для встреч.Переносные перегородки также отлично подходят для использования в спальне, чтобы обустроить временную гардеробную.

Использование перегородок практически безгранично и позволяет создавать специальные пространства, которые необходимы вашему бизнесу или дому для особых мероприятий или повседневной деятельности.

Перегородки для дома

Перегородки

Privacy бывают самых разных стилей. Перегородки для домашнего использования чаще всего полупрозрачные или прозрачные, так как родители хотят не спускать глаз со своих детей, а естественный свет полезен для дома.Это контрастирует с более темными тонами и однотонными перегородками в офисах. Домашние перегородки также имеют меньшие размеры, поскольку дома в целом меньше по площади по сравнению с большими офисами. Однако это не жесткие правила.

Перегородки для офисов

В связи с тем, что в моде офисные планы открытого этажа, использование перегородок в офисах представляет собой другой набор проблем. У рабочих часто возникает желание создавать свои собственные персонализированные пространства, и наличие такого контроля приводит к большей производительности.Однако, как показывают современные офисы, такие как Bloomberg Center, необходимость гибкости в пространстве и конфиденциальности имеет решающее значение.

Объединение большой группы перегородок вместе может создать целые временные офисные секции для временных рабочих групп. Они могут быть собраны или сняты по желанию, в зависимости от потребностей конкретного проекта или команды. Это будут более прочные перегородки, которые будут сделаны из материалов, которые позволят легко повесить держатели для папок, крючки для курток и доски.Эта гибкость позволяет предприятиям поддерживать свои команды конфиденциальностью, которая им необходима, и создавать пространства, обеспечивающие продуктивность.

Versare поможет вам создать необходимое пространство. Мы работаем с предприятиями и домовладельцами и поставляем лучшие товары для перегородок. Позвольте нам ответить на ваши вопросы о создании наилучшего из возможных жилых и рабочих пространств.

Лучшие перегородки для постройки домашнего отсека

Если вы купите что-то по нашим ссылкам, мы можем зарабатывать деньги на наших партнерских программах.Узнать больше.

Рост числа людей, которые работают из дома, вызвал повышенную потребность в частном домашнем офисе. Не у всех есть отдельная комната, которую можно выделить только для работы. Но есть варианты, чтобы выделить часть комнаты и при этом немного уединиться.

Перегородки могут стать стильным и доступным решением для повышения конфиденциальности. Многие из этих продуктов можно легко сложить и убрать. Так что вы по-прежнему можете наслаждаться оптимальным домашним пространством, когда закончите работу вечером.Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы поставить кабинку посреди гостиной.

Если вы ищете идеальную перегородку, которая поможет вам выполнять больше работы по дому, вот несколько лучших вариантов, которые стоит рассмотреть.



Лучшие разделители помещений, на которые стоит обратить внимание

У разных удаленных работников разные приоритеты при организации рабочего места. Некоторых больше всего волнует стиль, других — бюджет, а некоторые даже хотят, чтобы их изделия выполняли двойную функцию.Вот ассортимент продуктов, соответствующих различным критериям, чтобы вы могли найти идеальное решение для своего удаленного офиса.

Самые декоративные перегородки комнаты

Некоторые складные перегородки и перегородки могут сделать визуальный акцент. Вот некоторые из лучших перегородок для тех, кто хочет добавить стиля своему рабочему пространству.

Best Choice Products Складывающийся отдельно стоящий деревянный 6-панельный складной экран с жалюзи высотой 5,6 фута

Этот складной разделитель от Best Choice Products идеально подходит для тех, кто оформлен в классическом или деревенском стиле.Он состоит из шести деревянных панелей, похожих на ставни. И он легко складывается, поэтому вы можете перемещать или хранить его, когда закончите работу. Его высота 67 дюймов и ширина 96,5 дюйма в растянутом состоянии. Цена на данный момент составляет 149,99 долларов.

Rose Home Fashion RHF 6 футов высотой — 15,7 дюймов, широкое волокно с ромбовидным переплетением, 4 панели Перегородка комнаты

Эта перегородка от Rose Home Fashion идеально подходит для гостиной или офиса в винтажном или эклектичном стиле. Имеет тканую фактуру и ромбовидные узоры. Он также бывает трех цветов, включая темно-коричневый, светло-бежевый и коричневый.Эта модель с четырехпанельным экраном имеет высоту 72 дюйма и ширину 63,6 дюйма. Его цена составляет 82,99 доллара.

Мебель Roundhill Перегородка для перегородки с 4 панелями из дерева Giyano

Эта перегородка от Roundhill Furniture может помочь тем, кто придерживается современного стиля или стиля ар-деко. Он сделан из сосны с черной отделкой и мозаичным рисунком. Он состоит из четырех панелей и имеет высоту 70 дюймов и ширину 69,2 дюйма. Стоит 119,95 долларов.

ZJL Маленькая перегородка для комнатных цветов

Этот блок ZJL состоит из четырех небольших панелей с декоративными цветочными узорами.Это похоже на добавление ботанического искусства в ваше пространство. Его высота составляет 71 дюйм, а ширина — 68 дюймов. Однако вы можете заказать его от трех до десяти панелей. Четырехпанельный вариант стоит 98 долларов.

В рабочем состоянии Разделитель помещения 72 ″ Ш x 78 ″

Если вы хотите что-то более прочное для вашего офиса, этот разделитель At Work включает в себя единую прочную панель. Он сделан из алюминия, оргстекла и стали. И он имеет современный дизайн, который не будет отвлекать от декора дома в подобном стиле.Панель имеет высоту 78 дюймов и ширину 72 дюйма и стоит 789 долларов.

Самые доступные разделители комнаты

Если вы хотите разделить рабочее пространство, но не хотите много тратить, вот несколько лучших вариантов.

Legacy Decor Перегородка для перегородки в стиле Shoji

Изделие Legacy Decor состоит из сосновой деревянной рамы с белыми вставками. Он бывает разных цветов, включая черный, вишневый и эспрессо. И вы можете получить от трех до десяти панелей в зависимости от ваших потребностей.Трехпанельная версия имеет размеры 71 на 52 дюйма и стоит 62 доллара.

Kernorv Декоративные перегородки для подвесных перегородок

Если вы хотите более долговечное решение, рассмотрите эти подвесные панели от Kernorv. Их нужно установить на потолок или стену. И они не загораживают вам весь обзор. Но они могут помочь выделить отдельное пространство. Каждая панель имеет квадрат 15,7 дюйма, а в комплект входит 12 панелей. Его цена — 39,99 доллара.

DormCo Privacy Room Divider

Эта опция от DormCo обеспечивает простое решение для обеспечения конфиденциальности.Он состоит из одного сплошного куска белого картона, который складывается для удобства складывания. Его размеры 72 на 72 дюйма. И стоит 42,92 доллара.

FDW 3-панельная деревянная перегородка для комнаты

Для чего-то более стильного, но доступного по цене, рассмотрите этот вариант от FDW. В нем всего три панели. Но каждый из них сделан из дерева и бывает коричневого или серого цвета. Его размеры 67,7 на 16,9 дюйма. Стоит 77,04 доллара.

FDW Перегородка из дерева Деревянная ширма, 4 панели, деревянная сетка, тканая конструкция

Другой вариант от FDW включает четыре панели с тканой конструкцией.Он бывает разных стилей, от базовых оттенков коричневого до ромбовидных узоров. В полностью выдвинутом состоянии он имеет размеры 71 на 70,5 дюйма. И стоит он 64,99 доллара.

Самые универсальные разделители помещений

Некоторые из этих продуктов могут служить более чем одной цели. Если вы хотите использовать их для демонстрации произведений искусства или безделушек, вот несколько универсальных вариантов, которые стоит рассмотреть.

Giantex 4 Panel Перегородка из дерева высотой 5,6 футов

Если вам нужна перегородка, которая может использоваться как стеллаж, рассмотрите этот вариант от Giantex.Он включает в себя три полки для дисплеев, которые можно использовать, чтобы украсить свой офис или сделать его гармоничным с остальной частью вашего дома. Его размеры 67 на 49 дюймов. И стоит он 149,99 долларов.

Восточная мебель Двухсторонние работы Ван Гога высотой 6 футов Перегородка комнаты из холста

Если вы хотите, чтобы ваши складные панели удваивались как произведение искусства, не ищите ничего, кроме этого предмета от Oriental Furniture. Он включает изображения картин Ван Гога с каждой стороны. Так что вы можете регулярно переворачивать его для нового образа.Он также легкий и имеет размеры 71 дюйм в высоту и 63 дюйма в ширину. Цена 143,99 доллара.

MyGift 4-х панельная разделитель комнаты для классной доски

Если вы хотите настроить свои собственные изображения разделителя, это изображение от MyGift включает в себя классные доски. Таким образом, вы можете легко писать заметки или рисовать картинки, которые хотите разместить в своей гостиной и на рабочем месте. Версия с 4 панелями имеет размеры 70,9 дюйма в высоту и 63 дюйма в ширину и стоит 139,99 долларов.

Proman Products Oscar II Picture Folding Screen Wood в цвете Torched Brown

Этот разделитель от Proman Products позволяет добавлять свои фотографии в рамки, составляющие каждую панель.Рамки включают панели из оргстекла и подходят для фотографий размером 8,5 на 11 дюймов. Изделие имеет высоту 67 дюймов и ширину 54,5 дюйма. И стоит 189 долларов.

Brightmaison Вертикальный металлический стенд для растений

Если вам нужен как разделитель, так и место для демонстрации растений, рассмотрите этот стенд от Brightmaison. Он не будет полностью закрывать вам поле зрения. Но это действительно помогает определить пространство и дает вам места для множества растений. Он имеет высоту 64 дюйма и ширину 27,25 дюйма и стоит 98,99 долларов.

Лучшие шторы-перегородки

Шторы также отлично подходят для этой цели.Вот несколько панелей и дорожек, которые помогут вам разделить пространство.

RYB HOME Сверхширокая длинная занавеска Конфиденциальность Разделительная перегородка для офисного пространства

Если вам нужна портативная занавеска, рассмотрите этот вариант от RYB HOME. В его состав входит шток с люверсами. Этот прочный и непрозрачный материал обеспечивает четкое разделение. Он также доступен в широком спектре цветов. Этот вариант имеет размеры 108 дюймов в высоту и 180 дюймов в ширину и стоит 79,95 долларов.

RoomDividersNow Натяжной стержень Комплект разделителя помещения

Этот комплект штор от RoomDividersNow включает натяжной стержень.Так что его легко ставить и снимать, если есть стены, которыми он может опереться. Шторы бывают разных цветов и узоров, чтобы соответствовать вашему интерьеру. Этот вариант имеет размеры 108 дюймов в высоту и 48 дюймов в ширину и стоит 104,95 доллара.

RHF Privacy Разделительная завеса

Эта RHF завеса полностью непрозрачна и имеет одинаковый цвет с обеих сторон. Таким образом, он идеально подходит для уединения, но при этом сохраняет стильный вид с любой точки зрения. Он выпускается в различных оттенках черного, серого и коричневого, а его размеры составляют 96 дюймов в высоту и 144 дюйма в ширину.Стоимость 59,99 долларов.

Лабханши Марокканский медальон Цветочные омбре Мандала Оконные шторы

Эти занавески Лабханши могут работать как над окнами, так и в середине помещения. Они хорошо подходят для использования в качестве перегородки, потому что одну или обе панели можно связать, когда они не используются. Панели имеют размеры 82 на 41 дюйм и стоят 36,99 доллара.

KXLIFE Гибкая гибкая направляющая для потолочных штор

Если вам нужно разделить пространство неправильной формы, этот продукт KXLIFE может помочь.Он устанавливается на потолке и может изгибаться, чтобы вы могли получить именно ту площадь, которая вам нужна. Вы можете использовать его практически с любыми шторами. Его длина составляет 16 футов, а его стоимость — 32,99 доллара.

Как лучше всего разделить комнату?

Начните с решения, какую часть пространства вы хотите выделить для рабочего места или для других целей. Оттуда вы можете выбрать тип физического разделителя, который подходит вашему стилю и бюджету. Традиционный складной разделитель, вероятно, будет самым простым и доступным вариантом.Однако вы также можете использовать другую мебель, например, книжные полки или установить шторы на потолке. Используйте акцентный декор, например, растения вокруг перегородки, чтобы он выглядел более бесшовно в большом дизайне. И не забывайте учитывать, как он блокирует свет в комнате. Если это так, вам, возможно, придется купить лампы, чтобы свет блокировал разделитель.

Где купить перегородки?

Если вам не нравится выбор выше, вы можете найти разделители комнаты по адресу:


Создание идеального пространства с помощью дверей22 Стеклянные перегородки — стеклянные перегородки | Кубиклы | Раздвижные перегородки | Гардеробные двери

Использование стеклянных раздвижных перегородок позволяет лучше использовать пространство, создавая элегантный вид.Одно из таких идеальных мест в вашем доме для разделения — это подвал. Вы можете использовать его для различных складских помещений, игровой комнаты или даже своего личного домашнего офиса.

Да, с помощью нашей системы стеклянных перегородок очень легко и быстро разделить подвал на различные помещения для занятий. Если вы хотите создать классную игровую комнату, то, вероятно, вам понадобится всего полчаса, чтобы установить систему Doors22. Однако вы даже можете использовать стеклянные перегородки, чтобы создать небольшую квартиру в подвале с игровой комнатой и даже кабинетом, в зависимости от размера вашего подвала.

Возможно, один из ваших детей, который живет в одной комнате с братом или сестрой, хочет иметь отдельную комнату. Это может быть идеальное место, а перегородки упростят задачу. Другие могут захотеть создать офис, где они смогут спокойно работать над своим романом, уплатой налогов и т. Д. Вы можете захотеть иметь часть подвала для игр, часть для занятий хобби или частную библиотеку и зону для чтения. Другим также может потребоваться дополнительное место для хранения вещей, чтобы хранить в подвале все семейные вещи вне поля зрения.В этом также могут помочь стеклянные перегородки.

Независимо от того, что вы решите сделать с подвалом, стеклянные перегородки — отличный способ разделить различные области подвала, чтобы создать нужный вам внешний вид, ощущение и плавность. В подвале можно легко разделить участки для разных целей.

Что еще нужно для подвала?

При ремонте вы также захотите подумать о других функциях, которые могут потребоваться в зависимости от того, что вы делаете с подвалом.Возможно, потребуется переделать пол. Вы можете оставить бетонный пол или, например, добавить ковер или искусственное дерево. Если вы собираетесь создать спальню, вы также можете подумать о добавлении ванной комнаты в подвал, даже если это будет стоить дороже.

Также стоит подумать о доступе в Интернет в подвале. Если у вас есть хороший маршрутизатор и компьютер с Wi-Fi, он все равно сможет добраться до подвала. Однако, если маршрутизатор находится слишком далеко, вам может потребоваться проложить кабели в подвал, чтобы подключить компьютер к Интернету для лучшего соединения.Вы также можете проверить ускорители WiFi, чтобы улучшить сигнал.

Когда вы ремонтируете подвал, всегда важно точно знать, что вы хотите, прежде чем начать. Подумайте, как вы будете использовать подвал, чтобы определить, какие типы перегородок и стеклянных ползунков вам могут понадобиться. Подумайте также о типах мебели, которые вам понадобятся для подвала. Возможно, вам потребуется добавить телевизор, игровую консоль, сундук с игрушками, мини-холодильник и т. Д., Чтобы создать желаемое пространство.Запишите, что вам нужно, измерьте подвал и подумайте о планировке, когда вы выбираете перегородки, чтобы убедиться, что они хорошо подходят для пространства.

Если вы экономите на строительстве перегородок, используя готовые стеклянные перегородки, у вас должно быть достаточно денег, чтобы оборудовать подвал всей необходимой мебелью и улучшениями. Просто убедитесь, что у вас есть план, прежде чем начинать реконструкцию, независимо от того, насколько он большой или маленький.

Проверьте стеклянные перегородки, чтобы найти правильное решение

Есть много качественных вариантов стеклянных перегородок и раздвижных дверей, которые могут очень хорошо подойти при ремонте подвала.Найдите время, чтобы изучить различные типы рам, цвета рам и стекла, а также размер отверстий. Независимо от того, нужны ли вам стеклянные двери шкафа или полная стена, которая может создать личное пространство в подвале, есть множество доступных вариантов. Найдите то, что нужно вам и вашему подвалу.

Для некоторых компаний, предлагающих эти системы, доступны специальные опции. Изучение различных стилей и возможностей может быть отличным способом убедиться, что вы получаете именно то, что вам нужно для своего чердака.

Конечно, вы также хотите подумать об общих расходах на приобретение системы. Вы обнаружите, что для этих перегородок и стеклянных дверей существует множество вариантов и множество ценовых категорий. Вы обязательно найдете то, что будет работать с вашим бюджетом.

Рассмотрите преимущества

Если вы все еще сомневаетесь в использовании системы чердаков с перегородками для разделения вашего пространства, давайте рассмотрим некоторые из самых больших преимуществ, которые вы обнаружите, продвигаясь вперед с этим планом.Прежде всего, добавление дверей и перегородок обеспечит вам большую конфиденциальность. Возможно, вы захотите спрятать спальню за перегородкой из дымчатого стекла, которая даст вам некоторое уединение, если у вас слишком много гостей. Дополнительные комнаты, которые вы можете создать с помощью стеклянных перегородок и дверей, гарантируют, что вы сможете создать ту обстановку, которая вам нужна, обеспечивая вам именно ту степень конфиденциальности, которую вы желаете.

Доступность по цене — еще одно из основных преимуществ. Внесение реальных изменений в структуру чердака было бы чрезвычайно дорогим и потребовало бы работы всей бригады.Однако добавление простых перегородок для создания комнат по всему лофту обойдется гораздо дешевле. Если вы подумывали о найме строительной бригады для возведения стен, возможно, вы захотите переоценить затраты, чтобы увидеть, сколько денег, а также время, которое вы могли бы сэкономить.

Также будет полезен простой монтаж и демонтаж стен. Вы можете относительно легко установить перегородки за гораздо меньшее время, чем на добавление настоящих стен к пространству. Вы можете удалить эти перегородки так же быстро и легко.Эти простые в использовании разделы также означают, что вносимые вами изменения не являются постоянными. Если вы выезжаете из чердака, вы можете удалить перегородки и вернуться к той же планировке, которая была у вас, когда вы переехали на это место. Независимо от того, владеете ли вы чердаком или снимаете его, это огромное преимущество. В конце концов, если вы арендуете, вы все равно не сможете вносить постоянные изменения.

Найдите свою систему чердаков сегодня

Легко увидеть, сколько преимуществ имеют эти системы перегородок.Они могут упростить вам планирование жилого пространства, обеспечить дополнительную конфиденциальность и получить стиль, который вам нравится. Всегда убедитесь, что вы покупаете качественные перегородки, которые прослужат вам долго и отлично выглядят. Пришло время создать пространство, о котором вы всегда мечтали.

Сплошная перегородка

— Идеи на Foter

Превратите эти старые двери во что-то, что может украсить ваш дом или создать немного уединения. Три бывшие в употреблении двери, соединенные петлями и поставленные на ролики, могут стать секционным разделителем помещения.Раскрасьте по своему вкусу.

Простая, но классная перегородка из дерева в традиционном азиатском стиле с темно-коричневой отделкой. Он состоит из длинной основы, длинной горизонтальной рейки и тонких вертикально расположенных немного изогнутых деревянных палочек.

Прозрачная перегородка с рюшами отделяет вашу спальню от остальной жилой площади. Идеально подходит для спальни / гостиной, общежития или декора крошечного дома. Также полезно для многолюдной семейной жизни из нескольких поколений, где конфиденциальность может быть важна.

Товары для животных Stone Mountain

Двери сарая 3
Двери сарая Эти двери сарая позволят вам, наконец, создать некоторую конфиденциальность в вашем доме, отделив пространство гостиной от спальни и обеспечив вам хороший отдых каждый день. Он выполнен в элегантном современном стиле, который подойдет к любому интерьеру.

Как идея использования пространства, когда гардеробная / проходной и / или ванная комната находится за кроватью, позволяя кровати быть обращенной к окнам / дверям (больше места на стене для окон и стеклянных дверей) — хотя на это не похоже

Эта застекленная прочная перегородка очаровывает своим современным, стильным и чистым дизайном.Унаследованный от современного офисного помещения в Новой Зеландии, интерьер был направлен на создание свежего, динамичного пространства, которое можно увидеть в различных конфигурациях.

Такой шикарный способ отделить салон от столовой. Красивая узорчатая стена со встроенным письменным столом не только потрясающе выглядит, но и является удобной поверхностью для ноутбука. Сделано, чтобы удивить ваших гостей.

Перегородки на колесах Перегородки помогают в

Книжная полка для разделения комнат

Вдохновляющие идеи отделки маленькой квартиры.Жалюзийная перегородка с вращающимся телевизором с плоским экраном обеспечивает доступ к просмотру из спальной зоны и основного жилого помещения (Рис1)

Я полагаю, этот узкий кусок стены тоже скользит … и что его товарищи по другую сторону террасы.

Перегородка в винтажном стиле. Он сделан из дерева и покрыт прозрачным стеклом. Каркас декорирован тщательно выполненной резьбой. Применяется во всех интерьерах по мере необходимости.

Апартаменты в Bow Quarter / Studio Verve Architects

Квартира 70 кв.м с непрерывной планировкой и перегородкой из пластиковой обрешетки

дом облицован фанерными листами архитектора Давора Попадича;

… Внутренняя / Белая грунтованная / Внутренняя сплошная белая перегородка Манхэттена

Великолепно украшенная китайская перегородка. Тяжелее японских, потому что у них лучшая, прочная конструкция. Поскольку они расписаны вручную, они точно стоят недешево, но за такой элемент красоты стоит заплатить.

Прекрасное решение для больших открытых пространств. Вместо стены в качестве перегородки можно использовать несколько высоких полок под потолком. Они имеют единые вертикальные формы и, таким образом, создают альтернативную стену — сплошную белую перегородку книжного червя.

Перегородка из переработанного дерева
Перегородка в строгом деревенском стиле из переработанного массива дерева с потертой отделкой различных цветов. Он построен из 3-х высоких прямоугольных навесных панелей с прямыми боковыми стойками прямоугольного сечения. Панели заполнены горизонтально расположенными рейками.

В 1960-е годы стали популярны модернизм и абстрактный экспрессионизм. Сегодня абстрактные формы, такие как модный экран в гостиной, журнальный столик и подушки в комнате ниже, выглядят лучше всего в сочетании с простым диваном.

люблю эту идею рисовать по дереву, чтобы создать волшебную перегородку, создать 4 деревянных каркаса с подпоркой посередине, а затем прибить доски в шахматном порядке к каркасам, вы хотите, чтобы ваши доски заканчивались именно там, где находится рамка, чтобы было легко закрытие

1000×1000.jpg

«Разделение стен может определять пространство, но добавляя окно, вы не блокируете весь свет, а также добавляете очаровательную деталь пространству».

Мэг Касвелл добавила эту функциональную перегородку, чтобы разделить двухуровневую комнату.

3-панельная перегородка Gia размером 70 x 51 дюйм
Эта стильная перегородка является очень практичным и декоративным элементом дизайна. Красиво оформленный, напоминающий восточную атмосферу. Изготовлен на основе прочной деревянной конструкции.

4-панельная перегородка Sonji 70 «x 70»

Комната для девочек — детская кровать-чердак — отличная идея для маленьких комнат … Интересно, можно ли это сделать из массивных деревянных столов! — просто разделители для ногтей

если ваша кухня граничит с другой жилой зоной или холлом, установите в стене межкомнатное окно, чтобы было интереснее; переработать окно или витраж, чтобы впустить немного света

Разделитель комнаты библиотеки Wayborn Classic — 7008

Люблю это вместо прочной стены.Отличные шкафы в семейной комнате для хранения настольных игр.

темно-коричневый с отделкой из цельного бамбука 250 долларов новинка продается 95 долларов …

Красивое и эстетичное панно для забора для наружного применения. Он сделан из темного атмосферостойкого винила, поэтому практически не требует ухода. Он имеет решетчатый узор внизу и замысловатый красивый узор с цветами и птицами в центральной и верхней частях.

очень понравился вид окон между комнатами, а не добротный сосед сделал это…

Разделите наше хранилище под лестницей на две половины … половина со стороны комнаты отдыха с такими же отсеками, а другая половина со стороны прачечной с твердыми тяжелыми полками для консервирования.

Умные способы использовать все пространство стеллажа в шкафу

Практичная и прочная деревянная перегородка из мелиорированной древесины с многоцветной отделкой. Он состоит из трех сплошных панелей, поэтому может разделять большие пространства, а также украшает комнату благодаря своему оригинальному внешнему виду.

70 «x 68» 4-панельная перегородка комнаты
Перегородка комнаты, состоящая из четырех панелей, каждая из которых украшена красивой цветочной тематикой. Кроме того, рамы панелей и петли изготовлены из высококачественных материалов, что делает конструкцию долговечной.

Аккуратная разделительная полостена, хотя я бы предпочел ее со стороны семейной комнаты, а шкафы — со стороны кухни / столовой.

Стеллаж с назначением, место для всего и все на своем месте.Красивое открытое хранилище позволяет хранить и упорядочивать все необходимое — на кухне, в кладовой, в ванной и за ее пределами. Фиксированные полки обеспечивают достаточно места, а две полки разделяют

Антиквариат 4? Панельная перегородка? Твердая древесина со скошенным стеклом для …

72 «x 60» Kailua Screen 3-панельная перегородка помещения

Идеи разделения 7 комнат с помощью недорогих перегородок


Существует множество идей перегородок, которые можно использовать в качестве перегородок для создания внутренних зон внутри комнаты.Это особенно важно для квартир студийного типа и квартир открытой планировки. Эти идеи перегородок также хорошо подходят для комнат в больших домах, где обитатели хотят создавать совершенно разные стили в большом пространстве.

Например, в большинстве современных интерьеров открытой планировки всегда есть пространство, внутри которого есть сегментированные области. Как правило, эти области или зоны выполняют функции гостиной, столовой и кухни. Некоторые даже выходят в открытые комнаты или террасы патио.

Учитывая сегодняшнюю тенденцию к уменьшению размеров жилья, многие современные дома построены именно так.У них не только открытая планировка, но и новые элементы интерьера, в которых комнаты выполняют несколько функций. Эти многоцелевые комнаты помогают домовладельцам максимально эффективно использовать свои квадратные метры.

Проблемы малых квартир

Одна из самых больших проблем для небольших квартир, таких как квартиры-студии, — это решить, как создать уединение, когда у вас есть только одно пространство (без ванной комнаты). Но хорошо то, что для создания стильного и функционального интерьера не нужно прибегать к услугам дизайнера.Вы можете сделать

своими руками

Итак, как можно эффективно отделить одну зону от другой стильно и эстетично, не нарушая банк, и как создать комнаты внутри комнаты, не устанавливая утомительные перегородки?

Это правда, что создание двух или более отдельных жилых пространств в одной комнате, не закрывая каждую из них, может быть непростой задачей. К счастью, существует множество способов сделать это, и все решения, упомянутые ниже, не только привлекательны и просты в реализации, но большинство из них также не будут стоить вам почти ничего.Остальные тоже вполне доступны.

7 доступных идей перегородки и перегородки

Прежде чем думать о перегородках, вы должны знать пространство, которое вы хотите создать. Вы также должны знать, как будет функционировать комната. Вы должны решить, какие углы и зоны вашей комнаты станут вашим рабочим местом, частной зоной отдыха, гостиной, столовой и кухней.

Различные зоны можно создать декоративно, не с помощью кирпича, сухих стен или деревянных панелей, а с помощью функций и форм, которые добавят стиля, цели и эстетики всей комнате.Есть много способов добиться этого. В их число входят:

  1. Экраны конфиденциальности
  2. Растения
  3. Шкафы для книг
  4. Дисплейные блоки
  5. Аквариум
  6. Шкафы для хранения
  7. Консоли

Перегородка с откидной перегородкой

Складные перегородки снова в тренде. Хотя они являются традиционными и впервые возникли в Китае примерно в 4 веке до нашей эры, они служат как разделителями комнаты, так и элементами декора.Они отлично подходят для разделения областей в комнате вместо того, чтобы закрывать ее стенами, и представлены в различных современных и классических стилях, от 2 до 6 складных панелей для домашнего интерьера.

Они также изготавливаются из недорогих разнообразных материалов, таких как дерево, металл или декоративный текстиль в обрамлении ПВХ, в то время как более дорогие перегородки идут с тяжелой вышивкой в ​​обрамлении или декоративными произведениями искусства.


Трехпанельный складной разделительный экран

Растения — с натуральной или искусственной листвой

Ряд горшечных растений из натуральных или искусственных растений — отличная идея для перегородки комнаты и послужит хорошим разделителем пространства.Гроздь высоких растений также может служить той же цели. Если листва имеет высоту не менее 140 см, она может создавать зоны, которые по-своему уникальны и уникальны. Натуральные или искусственные бамбуковые растения хорошо подходят, потому что они аккуратные и однородные, а их листья не торчат повсюду.

Для стильного оформления попробуйте использовать красивые горшки или кашпо, которые украсят и дополнят интерьер комнаты.



Искусственный бамбук в горшках служит разделителем пространства, отделяя обеденную зону от прохода.

Открытые и универсальные книжные шкафы

После того, как вы определили границу, которая разграничивает зоны комнаты, вы можете разделить две области с помощью многоцелевого книжного шкафа, в котором две грани являются функциональными. Вы можете разместить все, что угодно, от книг до предметов искусства и семейных реликвий на стороне гостиной, а с другой стороны — решения для хранения вещей, рабочее место или галерею произведений искусства.

Полки и стойки могут иметь симметричную или асимметричную конфигурацию.Вы также можете использовать открытый стеллаж с открытой спинкой, который будет работать как «визуальный» разделитель комнаты, через который вы можете видеть, но не можете пройти. Не забывайте оставлять достаточно места для перемещения из одной зоны в другую.


Обратите внимание, как эта комната разделена на две части всего двумя простыми открытыми полками треугольной формы. Разместите украшения, такие как вазы для цветов, предметы декора стола, книги и т. Д.

Витрины и декоративные подставки

Стенды для дисплеев и прямоугольные, квадратные или цилиндрические колонны разной высоты могут быть расположены в линию или группу, чтобы служить разделителем помещения, разграничивающим области внутри комнаты с открытой планировкой.Вы можете отображать элементы на каждом блоке, но количество необходимых элементов будет зависеть от доступного пространства, которое вы собираетесь использовать. У вас может быть линейка из 3, 5 или 7 единиц. Помните, что лучше всего использовать нечетные числа.

Вы можете выставить все, что угодно, от произведений искусства, таких как резные фигурки, статуи, керамические изделия, изделия из металла, цветы или сушеные растения, помещенные в уникальные вазы. Вы также можете продемонстрировать свои личные коллекции, коряги и ценные трофеи.


Декоративные витрины и подставка.Группа любых из них станет стильным дополнением любого внутреннего пространства, а также послужит разделителем пространства.

Аквариумы и террариумы

Вы можете привнести природу в свое внутреннее пространство, образовав перегородки. Изготовленные по индивидуальному заказу аквариумы являются одними из лучших разделителей пространства, потому что ваши гости никогда не устанут наблюдать за плавающими рыбками и слушать нежные звуки движущейся воды.

Если вам не нравится заботиться о рыбках и содержать аквариум, вы можете использовать «аква-пейзаж», который представляет собой подводный сад без рыб.Вы также можете выбрать вместо него автономный террариум (стеклянный резервуар с растениями, пляжным песком, ракушками, камнями и / или корягами). Террариумы почти не требуют особого внимания, если не считать случайного запыления и запотевания.

Единицы хранения

Изготовленный на заказ шкаф для хранения будет не только своего рода перегородкой, но и умным, функциональным и универсальным предметом мебели. Это еще одна отличная идея для перегородки; агрегат с двусторонним многофункциональным шкафом.Это ваше решение для хранения чего угодно: от старых коробок и важных бумаг до кухонной утвари, столовых приборов и посуды.

Единица хранения может содержать библиотеку книг на одной стороне и секцию хранения с дверцами на другой стороне и должна быть достаточно глубокой, чтобы удобно выполнять обе функции. Вы можете использовать верхнюю поверхность как каминную полку.


Консольные столы

Высокие консольные столы с вещами не всегда нужно ставить у стены прихожей.Их можно использовать в качестве плавающих отдельно стоящих перегородок для стильного разделения помещений. В зависимости от невидимой граничной линии, проведенной между пространствами, вы можете использовать короткую или длинную консоль в качестве разделителя комнаты.

Убедитесь, что он немного высокий (мин. 100 см и макс. 120 см), и разместите красивые декоративные элементы, такие как семейные фотографии в рамках на красивых подставках, предметы искусства или сувениры.


Даже с физическими перегородками, такими как упомянутые выше, каждая зона в вашем открытом пространстве нуждается в тональном разделении.Между областями должно быть какое-то различие, и выбор цветовых акцентов может помочь. Для каждой отдельной зоны вы можете выбрать нежные цвета и темы, чтобы сделать каждую область выразительной, но все они должны плавно переходить воедино.

Индивидуальные перегородки и перегородки

Безопасность, конфиденциальность, модульная гибкость — есть много преимуществ в организации вашего пространства с нашими прочными и надежными индивидуальными перегородками.

Наши индивидуальные перегородки по цене от 324 долларов являются доступным и гибким вариантом для ресторанов, спа и салонов, офисов и других рабочих и общественных помещений.Они могут обеспечить защиту здоровья и безопасности во время COVID-19 и помочь предприятиям максимально использовать имеющееся у них пространство. Выберите прозрачные стены, чтобы посетители чувствовали себя связанными на безопасном расстоянии, или выберите непрозрачные перегородки для максимального уединения, оба доступны в различных цветах, соответствующих дизайну вашего интерьера и стандартам бренда.

Наши перегородки для оказания чрезвычайной помощи и помощи при стихийных бедствиях — это доступные индивидуальные перегородки для помещений для различных сред оказания помощи при стихийных бедствиях, таких как альтернативные медицинские учреждения, клиники и больницы.Эти разделители обеспечивают максимальную конфиденциальность и могут быть быстро установлены с помощью минимальных сборок и стандартных инструментов. Например, наша группа тестирования определила, что отдельную комнату с тремя стандартными стенами можно собрать и подготовить к использованию в течение 15 минут. Наша восьмикомнатная конфигурация с 18 стандартными стенами может быть возведена всего за час!

Эти изготовленные на заказ перегородки легко чистить и дезинфицировать для здоровья и защиты пациентов и сотрудников. Они также долговечны благодаря прочным металлическим опорам из экструдированного алюминия и стенкам из полиэтилена высокой плотности, которые со временем выдержат многократное использование.

Все наши индивидуальные перегородки легкие и их легко перемещать при необходимости. Когда они не используются, они складываются и позволяют компактно хранить их в гнездовых помещениях.

Являясь мировым лидером в области решений для транспортировки материалов и нестандартных пластмасс, мы более сорока лет реагируем на изменения потребностей клиентов и отрасли с помощью инновационных решений и высококачественной продукции по разумной цене. Во время пандемии COVID-19 возросший спрос на предметы первой необходимости и средства оказания помощи при стихийных бедствиях, такие как нестандартные перегородки, гуманитарные и больничные койки, вдохновил наши инженерные, конструкторские и производственные группы на быструю разработку и производство новых творческих идей для удовлетворения этих потребностей.

Перегородки | Сделай сам разделитель комнаты и идеи экономии места 4 You


8 типов разделителей комнаты

  1. Раздвижные двери сарая
  2. Карманные двери
  3. Французские двери
  4. Шторы
  5. Двери гармошки
  6. Экраны конфиденциальности
  7. Зеркала
Преимущества выбора любого из перечисленных выше типов перегородок безграничны. Каждый тип перегородки обладает уникальным дизайном и функциональностью, а это означает, что у вас есть множество вариантов идей перегородки, которые можно рассмотреть для вашего дома или квартиры.

Что такое разделители комнаты?

Перегородкой может быть что угодно, от раздвижной двери или занавески до ширмы или книжной полки. Он разделяет пространство, не являясь сплошной прочной стеной. Перегородки — отличное решение для больших пространств, таких как лофты или студии, или в зонах, где требуется гибкая форма конфиденциальности. Иногда арендаторы устанавливают переносные экраны или шторы, чтобы ограничить визуальный беспорядок, который может создать открытый план этажа.

В других случаях родители выбирают разделители комнаты, такие как раздвижные двери сарая и французские двери, чтобы отделить игровые зоны или выделить комнаты только для взрослых.Перегородки обеспечивают решение для всех этих пространств, создавая разделение без постоянного разделения зон, как в традиционных планах этажей, где используются сплошные стены с обрамлением.

Раздвижные двери сарая

Новаторским вариантом внутренних перегородок является раздвижная дверь сарая. Раздвижные двери компании Rustica включают множество вариантов компактных панелей, которые перемещаются по направляющей, стене или потолку. Раздвижная дверь идеально подходит для любого внутреннего пространства, где требуется фиксированная дверь, которая действует как перегородка, но позволяет перемещаться между комнатами.Установка раздвижной двери сарая в пространствах с открытой концепцией новаторски создает искусственное разделение на плане этажа, а подвешивание раздвижных дверей сарая над открытыми складскими помещениями творчески и эффективно скрывает беспорядок или беспорядок в остальной части дома.

Rustica предлагает различные типы раздвижных дверей для сараев. На их веб-сайте эти двери представлены в четырех различных системах:

Стандарт: Однодверная, однопроходная. Вверху каждой стороны двери помещается вешалка, прикрепляющая панель к единственной установленной направляющей.Цена варьируется от 298 до 1278 долларов за стандартные размеры.

Разделение на две части: Двустворчатая дверь, отдельная направляющая. При открытии двери скользят перед стеной, расходясь влево и вправо. Всего для этой системы необходимо четыре подвески. Цена варьируется от 1100 до 6615 долларов за стандартные размеры.

Раздвоение: Двустворчатые двери, единственная направляющая . Гнутые панели складываются друг над другом, когда двойные двери расходятся и сдвигаются по обе стороны дверной коробки.Цена начинается с 1047 долларов и увеличивается до 2400 долларов за стандартные размеры.

Объездная: Двустворчатая, двухпутная. Каждая раздвижная дверь сарая движется по своим рельсам, позволяя им обходить, двигаясь слева направо впереди и позади друг друга. Всего необходимо четыре подвески, чтобы прикрепить эти двери к их направляющей. Цена начинается с 1351 доллара и увеличивается до 6637 долларов за стандартные размеры.

Двери амбара не только соответствуют пространственным требованиям, но и обладают эстетической привлекательностью.От отделки дверей и размеров до фурнитуры для дверей сараев , мастера по ремонту домов могут настроить каждую покупку в соответствии с их личным стилем дизайна.
При покупке раздвижных дверей следует учитывать несколько моментов. Хотя эти двери действительно блокируют больше света и звука, чем шторы или ширма, раздвижные двери не являются воздухонепроницаемыми и, следовательно, не полностью предотвращают проникновение звуков или света в пространство.

Двери карманов

Двери карманов похожи на раздвижные двери сараев в том, что они являются идеальной заменой перегородки для экономии места.

Rustica предлагает три типа карманных дверей в различных ценовых диапазонах. В этой таблице дается краткое описание трех различных типов складных перегородок, предлагаемых на нашем веб-сайте.

Тип двери кармана Стандартный размер двери кармана
(2 ‘W; 6’8’ H; 1 ¾ ‘L)
Двери с одним карманом : одна панель, раздвижные влево или вправо) 1327–1627 долларов
Двойные сходящиеся дверцы карманов: две панели, каждая из которых расходится и сходится в противоположных направлениях 1624–2945 долларов
Сгруппированные / обходные дверцы кармана: больше панелей, которые проходят одна над другой, когда они работают в многоколейных системах $ 1306–1606 $

Подобно карману, этот тип двери исчезает, когда открывается в отсек дверной коробки или стены.В закрытом состоянии растягивается на всю длину проема. Нет необходимости учитывать радиус распашной двери или подвесное пространство, необходимое для протяженной путевой системы. Направляющая для карманной двери аккуратно вписывается в размеры вашей стены или рамы.

Французские двери

Французские двери — это потрясающие перегородки для помещений, в которых можно использовать традиционные двери. Эти двери также отлично подходят для блокировки звука, не отвлекая от естественного освещения помещения. Французские двери позволят естественному или искусственному свету течь из одной области в другую, создавая линейную точку обзора в окружающие комнаты и пространства.

Французские двери легко устанавливаются практически в любой размер стенового или дверного проема. Часто домовладельцы предпочитают устанавливать не одну, а две внутренние французские двери, чтобы сделать вход в кухню, столовую, гостиную или офисные помещения более эффектным.
Межкомнатные французские двери могут быть изготовлены из различных материалов, включая алюминий, стекловолокно и дерево. Как правило, все они находятся в одном ценовом диапазоне с небольшими колебаниями в цене от 900 до 1100 долларов за стандартную внутреннюю дверь.Французские двери
могут быть немного сложнее в установке и могут потребовать большего ухода из-за типов материалов. Кроме того, французские двери могут не обеспечивать полную конфиденциальность, так как всегда будет немного стеклянных панелей.

Шторы

Шторы — элегантный и удивительно новаторский выбор для разделения комнаты. В дверных проемах можно повесить шикарное кружево или шифон, тянущиеся от пола до потолка. Шторы могут охватывать всю ширину комнаты в большом лофте или квартире-студии.Подобно французским дверям, эти прозрачные шторы пропускают поток света из одной комнаты в другую. Или же прочную ткань можно повесить для более приватного эффекта, ограничивая свет и вид, не теряя эстетики красивых тканевых перегородок в комнате. Шторы
также очень легко адаптируются к конкретным пространственным потребностям вашего помещения. Домовладелец может легко переключаться между приватностью и доступностью, просто сдвинув занавеску, чтобы закрыть пространство, или собрав ткань на крючок на стене, чтобы открыть пространство.Это может быть идеально для спальной зоны в квартире-студии, которая должна оставаться отделенной, когда гости заканчивают, но открываться заново, чтобы создать ощущение большего пространства, но с большей площадью поверхности. По сути, занавеска может выступать в роли временной стены.

Что касается установки, существует множество способов повесить занавеску, чтобы создать идеальный разделитель комнаты. Шторы можно легко повесить с помощью троса или проволоки, натяжного стержня или потолочной направляющей / стержня, что означает, что эти перегородки могут быть постоянными или временными по вашему желанию.Цена варьируется в зависимости от выбора ткани и размеров. В целом, занавески из недорогих тканей или смесей будут дешевле, по цене от 5 до 20 долларов за панель. Шторы из более тонких материалов, таких как шелк или лен, будут значительно дороже — от 20 до 150 долларов.

Однако одним из недостатков штор является то, что они иногда могут выглядеть слишком похожими на проект, сделанный своими руками. По этой причине многие арендаторы и домовладельцы предпочитают устанавливать что-то более существенное, например, раздвижную дверь.

Двери типа «гармошка»

Двери типа «гармошка» идеально подходят для разделения шкафов, кладовых или небольших пространств, в которых невозможно использовать традиционные двери. Дверь-гармошка — это, по сути, складной экран, который устанавливается вдоль рельса, поэтому его складные панели могут складываться или растягиваться (как гармошка) по направлению к дверной коробке или стене. Эти двери могут быть изготовлены из различных материалов, включая стекловолокно, зеркала, красное дерево, ель и стекло с рамой, облицованной алюминием. Поскольку эти двери прочные и обычно непрозрачные (кроме прозрачного стекла), они также отлично блокируют звук в дополнение к блокированию света.

При установке дверей-гармошек у ремонтников дома есть несколько вариантов. Обычные варианты, включая установку одной панели, которая простирается по всей длине двери, или установка двух панелей, которые сходятся и расходятся, чтобы закрываться и открываться. Эти панели могут быть изготовлены из нескольких материалов, включая ткань, пластик, дерево или ПВХ-пластик. Чаще всего панели можно легко разрезать и обрезать своими руками, чтобы легко изменить перегородку в комнате дома.

Двери-гармошки, хотя и удобные, могут быть довольно дорогими.Двери типа «гармошка» могут стоить от 700 до 1000 долларов за погонный квадратный фут, не считая системы оборудования. Конечно, цены могут варьироваться в зависимости от материалов.

Экраны конфиденциальности

Одним из самых портативных разделителей помещения, доступных домовладельцам, является экран конфиденциальности. Эти экраны могут быть одинарными или многослойными и обычно устанавливаются на колесах для облегчения перемещения и хранения. Большинство рам изготовлено из прочного материала, такого как дерево или цельная сталь, что делает этот тип перегородки идеальным для длительного использования.Сам экран может быть изготовлен из различных материалов: ткани, стеклянных панелей, декоративных окрашенных или набивных панелей или цельного дерева. В коммерческом помещении офисные перегородки помогают разделить большие площади и обеспечивают пространство для разговоров, требующих большей конфиденциальности.

При использовании защитные экраны могут служить акцентом или центральным элементом декора вашего дома. Они привлекут внимание ваших гостей и подарят домовладельцу прекрасную повседневную эстетику. Экраны конфиденциальности можно использовать по всему дому или квартире, но они особенно хорошо работают в сочетании жилого пространства и столовой, отделяя каждую зону для интимности или во время более официальных мероприятий.Будучи портативными и функциональными, защитные экраны можно быстро разместить у стены или сложить в углу комнаты.

У экранов конфиденциальности есть несколько недостатков среди множества преимуществ. Внутренние экраны не так устойчивы, как другие перегородки, и могут упасть при перемещении устройства. Некоторые материалы экрана также могут быть очень хрупкими. Будьте осторожны с тканью во время транспортировки.

Зеркала

Зеркала, которые часто упускаются из виду, могут служить отличной перегородкой для комнаты.Зеркала, особенно полезные в небольших помещениях, могут делать комнату больше, поскольку они отражают «большую» площадь поверхности. Зеркала также являются модным вариантом для более промышленных или современных лофтов. Его стекло подчеркнет красивый кирпич и открытые балки, так что это сырье сразу бросается в глаза при входе в пространство. Зеркала также отражают свет, делая тусклые или темные помещения яркими и воздушными.
Зеркала можно приобрести в виде наборов отдельных отдельных панелей или в виде прикрепленных мультипанелей, которые можно настроить так, чтобы они заполняли ваше пространство.Зеркала могут быть дешевыми перегородками, если их покупать в более крупных магазинах. Каждая отдельная панель может стоить от 75 до 100 долларов. Однако, если вы ищете винтажные зеркала или набор прикрепленных панелей, вы, вероятно, в конечном итоге заплатите где-то от 500 долларов.

Имейте в виду, что стекло очень хрупкое и требует постоянной чистки. В противном случае у вас всегда будут некрасивые отпечатки пальцев или пыль. Это особенно верно, если вы относитесь к своей стеклянной перегородке как к переносной перегородке, с которой часто приходится обращаться.

Разделители для книжных полок

Разделители для книжных полок — еще один гибкий тип хранилища. Книжную полку, хотя и не такую ​​портативную, как экран или зеркало на колесиках, можно собрать и переставить. Установленные на место перегородки для книжных полок представляют собой полупостоянные перегородки, которые идеально подходят для более четкого разделения пространств. Их работа может красноречиво отделить гостиную от обеденной зоны или прихожую, или спальню от большого чердака или квартиры-студии.Основным преимуществом выбора разделителей для книжных полок является то, что полки обеспечивают дополнительное место для хранения не только книг, но и декоративных предметов, рамок для картин или небольших корзин и ящиков для хранения.

Книжные полки хоть и функциональны, но имеют несколько недостатков. Иногда лишние книги, корзины и украшения могут добавить к беспорядку план открытого пространства, когда намерение состоит в том, чтобы убрать его. Кроме того, книжные полки бывает сложно разбирать и перемещать. Другие варианты, такие как защитные экраны или зеркала, могут быть лучше для домовладельца, который хочет регулярно менять свое пространство.

Выбор подходящей перегородки

Когда дело доходит до выбора правильной перегородки, необходимо учитывать множество факторов. Вот несколько вопросов, которые следует задать, прежде чем принять решение.
  1. Функциональность: Вам нужна переносная, полупостоянная или постоянная перегородка? Для переносных перегородок рассматривайте складную стену как ширму. Отличный полупостоянный разделитель — книжная полка или занавеска. Варианты постоянных перегородок включают карманные двери, французские двери, двери гармошкой и раздвижные двери сарая.
  2. Дизайн: Вы ищете современные особенности фурнитуры для раздвижных дверей или предпочитаете декоративную привлекательность ширмы или зеркала? Вы хотите, чтобы ваш дизайн удвоился функциональностью по сравнению со стеллажами книжной полки? Спросите себя, какой дизайн лучше всего подходит вашему стилю.
  3. Пространственные ограничения и потребности: Что приемлемо для вашего плана этажа? У вас есть стена, на которой вы можете легко установить дверцу кармана, или лучше всего установить потолочное крепление, которое проходит по ширине комнаты? Насколько далеко должен простираться ваш личный экран или сколько панелей дверей-гармошек вы должны купить? Вы хотите разделить пространство шторами только для эстетики или вам нужен более эффективный способ блокировки света и звука? Важно выбрать перегородку, которая соответствует вашим пространственным ограничениям и требованиям.
  4. Цена: Каков ваш бюджет? Шторы и книжные полки определенно являются идеями для разделения комнаты, которые не сломают банк, но они могут не обеспечить стиль, который вы желаете для своего пространства. Современные раздвижные двери и элегантные панели для уединения могут удовлетворить ваши дизайнерские ожидания, но они также имеют более высокую цену. Выберите перегородку, которая соответствует вашим потребностям и вашему бюджету.

Преимущества разделителей комнаты

  • Разделители комнаты практичны
  • Разделители комнаты доступны по цене
  • Перегородки комнаты гибки
  • Разделители комнаты используют различные материалы
Использование перегородки для разделения пространства дает несколько преимуществ. Ваш дом или квартира, независимо от того, какой тип перегородки вы выберете.
Практичность: Перегородки сделают ваш дом функциональным, когда вам не хватает уединения или организации. Доступный: Хотя некоторые из вариантов могут быть более дорогими, разделители комнат значительно дешевле, чем навсегда изменить план этажа вашего дома или установить сплошные стены, чтобы заблокировать разные комнаты. Установить перегородку своими руками по силам любому домовладельцу, так что вы также можете пропустить цену найма подрядчика.

Гибкость: Многие опции, такие как шторы, защитные экраны и книжные полки, являются полностью переносными или полупостоянными.Даже более постоянные опции, такие как раздвижные двери сарая или двери карманов, можно изменить или отключить, просто сняв подвесные двери с направляющей системы или сняв саму направляющую или крепление.

Разнообразные материалы: Rustica предлагает перегородки из массива дерева, металла и стекла с множеством вариантов отделки и оборудования. Материалы, из которых изготовлены занавески, книжные полки и ширмы для уединения в помещении , создают почти безграничные возможности, из которых может выбрать ремонтник, учитывая функциональность и дизайн.

Раздвижные двери как разделители комнаты

Несмотря на множество преимуществ каждого типа разделителей комнаты, одними из самых популярных вариантов являются раздвижные разделители комнаты. Это потому, что раздвижные двери охватывают огромное разнообразие стилей дизайна и функциональности. Поскольку раздвижные двери обладают способностью (в зависимости от материала) блокировать свет и звук, ремонтники часто предпочитают устанавливать эти двери по всему дому или квартире.

Раздвижные двери служат отличным разделителем между столовыми и кухнями, жилыми помещениями, прихожими, офисами и спальнями.Они идеально подходят для открытия ранее закрытой стены или создания «комнат в комнатах» в лофтах или студиях. А благодаря огромному выбору материалов на веб-сайте Rustica раздвижные двери отличаются гибкостью как по стилю, так и по функциональности.

Установка окон пластиковых на даче: Установка пластиковых окон на даче

Установка пластиковых окон на даче

Строительство дачи – это не только обустройство фундамента и укладка кирпича, крыши и кровли. Важным этапом также является установка окон.

Что лучше — окна заказать или сделать своими руками?

Задумываясь об остеклении дачи, перед нами встает вопрос о том, заказать установку окон или сделать все своими силами? Самый простой и выгодный вариант – купить готовые окна и вызвать бригаду мастеров для их установки.

Почему это самый выгодный вариант, ведь намного дешевле сделать все самому? Потому что если вы не знакомы с процессом монтажа окон, то он может влететь вам в копеечку: вы можете повредить пластик или стеклопакет, нарушить технологию монтажа окна, негерметично заделать щели, от чего зимой в них будет задувать и т.д. Так что экономия на оплате услуг бригады монтажников – не всегда так выгодно, как кажется. К тому же, вместе с монтажом окон вы получите гарантию на выполненную монтажниками работу.

Если заказать пластиковые окна для дачи в компании, то вам не нужно никуда идти, замерщик приедет к вам домой, оценит объем работы и озвучит стоимость монтажа окон.

Пластик или дерево?

Самые часто используемые на даче окна – пластиковые и деревянные. Какие из них выбрать? Давайте рассмотрим.

Пластиковые окна. Их качество во многом зависит от стоимости и совести компании-производителя. Без знаний в этой области сориентироваться среди предлагаемой магазинами продукции будет сложно. При выборе окон нужно обращать внимание на качество пластика, камерность стеклопакета, дополнительные функции окна. Покупать ПВХ-окна нужно только у проверенных производителей либо у компаний, реализующей их напрямую от производителя — http://gor-okna.ru/services/proizvodstvo-plastikovyh-okon/.

Деревянные окна. Раньше все считали, что самые дешевые окна – из дерева. Возможно, раньше так и было. Дешевые окна характеризуются рамами из дешевого дерева с тонкими стеклами. Окна хорошего качества из дерева сегодня стоят почти столько же, сколько и окна из пластика.

Виды окон для дачи

С материалом окон определились. Однако на этом выбор не заканчивается. Теперь нужно определиться с назначением стеклопакетов. Какие же окна нужно выбрать для установки в дачном доме?

  • Простые окна. Окна эконом-класса станут отличной заменой старых или побитых окон на новые. С номинальной задачей они справятся, но какой-либо функциональности от них ждать не придется.
  • Раздвижные окна. Интересный и, можно сказать, экзотичный вариант, однако не сильно подходящий для утепления дачи. Отличный вариант для установки в летний домик либо внутри помещения между жилой комнатой и, скажем, верандой.
  • Террасные окна. Окна для террасы будут нестандартны как по форме, так и по механизму, отвечающему за открытие/закрытие. Удовольствие это недешевое, особенно если вы планируете выполнить окна под заказ.
  • Верандные окна. Нет разницы, будут ли это окна из дерева либо пластика, главное, что почти все окна на веранде делаются глухими и устанавливаются в основном на холодный период. Поэтому решив остеклить это помещение, позаботьтесь о том, чтобы рамы можно было снимать и устанавливать много раз.

Защита дачных окон

Не менее важно позаботиться и о защите окон в период вашего отсутствия на даче. Для этого используются дополнительные защитные конструкции.

  • Решетки. Самый простой способ защитить свой дом. Монтаж решеток обычно производится с наружной стороны, хотя не исключена и их установка внутри дома. Решетки выполняются из металла или кованого материала.
  • Ставни. Не только защитят окна, но и украсят их. Это замечательный декоративный элемент, однако за качественные ставни нужно будет «выложить» приличную сумму денег.
  • Рольставни или роллеты. Современный вид защиты окон, их можно взломать, но не каждый захочет за это браться. Роллеты – это лента из пластин, устанавливаемая снаружи дома. Внутри устанавливается ящик с механизмом работы рольставен. Открыть/закрыть окно можно находясь внутри дома.
Товары для дачи, сада и огорода

Еще статьи на эту тему

Пластиковые Окна в сад или дачу в Екатеринбурге (KBE, КБЕ, REHAU, РЕХАУ, VEKA, ВЕКА)

Открыть/Скачать прайс-лист на изделия ПВХ в формате PDF


Особенности дачных окон

Частное жилищное строительство всегда сопряжено с нестандартными размерами и параметрами. Для квартир большинство материалов стандартизировано, а вот с домами и дачами возникают проблемы, так как они в большинстве своем строятся по индивидуальным проектам. Поэтому, выбирая пластиковые окна в дом для отдыха, нужно учитывать некоторые особенности.

  1. Готовые окна, которые поступают в продажу, в большинстве случаев здесь не подойдут. Обязательно потребуется вызов замерщика, который примет заказ на изготовление пластиковых систем именно для вашего дачного дома.
  2. Загородные дома в большинстве своем строятся для летнего отдыха, а значит, как правило, присутствуют широкие панорамные остекления веранд. К тому же потребуется обязательное проветривание, а для этого нужно устанавливать открывающиеся створки. Глухие системы здесь не подойдут.
  3. Важно то, в какие сезоны года используется дача. Если только в теплое летнее время, то можно сэкономить и поставить однокамерные системы, а для зимнего отдыха потребуется выбор и установка пластиковых окон с двухкамерными стеклопакетами и энергосберегающими технологиями.


Часто в загородных домах требуется установка нестандартных окон

Преимущество пластиковых окон для дачи

Дача – все-таки менее посещаемое место, и времени на то, чтобы красить и восстанавливать рамы окон может не хватать. Пластиковые системы, хотя и требуют периодической чистки и смазки, менее прихотливы к уходу.

Также положительным моментом станет обеспечение более высокого уровня безопасности, особенно если выбрать противовандальное стекло для пластикового окна на дачу. Его трудно разбить, а саму створку очень непросто открыть с улицы по сравнению со старыми деревянными аналогами.

Немаловажным станет и широкий выбор по стилю оформления. Для определенного фасада отличным вариантом станет стилизация профиля под дерево или любую цветовую гамму. При этом повторимся, что их не потребуется постоянно красить и возобновлять защитный слой. Выбирая между деревянными простыми и пластиковыми окнами, учитывая эти факты, перевес однозначно на стороне последнего варианта.

Компания «Алюпласт» помогает подобрать своим клиентам пластиковые окна в сад или дачу среднего сегмента из профиля PROPLEX.


Окна пластиковые для дачи по низким ценам

Абсолютное большинство людей сегодня предпочитает оснащать оконные проемы пластиковыми оконными системами. Это объясняется рядом преимуществ, которые влечет за собой установка пластиковых окон в дом, основными из которых являются:

  • надежность и долговечность;
  • отсутствие необходимости в специальном уходе;
  • эстетичность.

Чтобы уменьшить затраты на отопление загородного дома, необходимо позаботиться о его герметичности. Поэтому замена старых оконных конструкций на пластиковые окна позволит сэкономить денежные средства хозяина. Выбор в пользу пластиковых окон предоставляет возможность оснащения проемов практически любой конфигурации. Современное пластиковое окно может быть реализовано во множестве цветовых решений. Каждый при выборе строительных материалов для дома руководствуется принципами безопасности, комфорта и оптимальной стоимости. Всем этим аспектам соответствует выбор пластиковых окон для дома, которым на сегодняшний день нет альтернативы.

   

Узнайте стоимость остекления,

пройдя тест за 3 минуты

Узнать стоимость остекления

Как правильно подобрать оконную конструкцию для дачи?

Остекление мы проводим с использованием современных технологий. Пластиковые окна для дачи обладают высокой надежностью и герметичностью. При выборе необходимо определиться, будете ли вы проживать там постоянно, или пребывание будет носить сезонный характер. В соответствии с этим и будут выбираться пластиковые окна. Пластиковое окно от компании «Регион ДСК» — гарантированно высокое качество и долгий срок безотказной эксплуатации! Мы предлагаем разумные цены и высокое качество. Звоните прямо сейчас по тел. 8 (3822) 90-10-90 , чтобы получить больше информации и сделать правильный выбор.

Если вы ездите на дачу только летом, то подойдет эконом-вариант. Тем, кто проживает за городом с весны до глубокой осени, следует обратить внимание на окна стандартной комплектации. Если здание служит местом отдыха круглый год, экономить на пластиковых окнах для дачи не стоит.

Изделия позволят сохранять тепло даже в суровую зиму. Их стоимость зависит от вида, размеров, дополнительных функций. Они защитят помещение от непогоды, пыли, несанкционированного доступа. Пластиковые окна на дачу значительно экономят энергоресурсы. Приобретая качественные оконные конструкции, вы обеспечиваете свое жилье теплом и уютом.

Компания «Регион ДСК» предлагает своим клиентам современные ПВХ оконные системы для дома, оптимальным образом сочетающие в себе высокое качество и уровень стоимости. Для вашего комфорта офисы компании располагаются в центральных районах в городах: Томск и Северск: у наших клиентов есть полная свобода выбора и заказа продукции.

Чтобы узнать точную стоимость своего окна, запишитесь на бесплатный замер через 

форму на сайте или по телефону 8 (3822) 90-10-90.

Получить профессиональную консультацию по вашему заказу вам помогут менеджеры компании в наших офисах и по телефонам: 

г.Томск — тел. 8 (3822) 90-10-90,  г. Северск — тел. 8 (3823) 785-786.

Возможна ли установка окон ПВХ зимой

Содержание статьи:

  1. Можно ли ставить окна зимой
  2. Простейшая технология зимней установки
  3. Теплая технология установки окон в мороз
  4. Минусы и плюсы установки окон зимой
  5. Как проверить качество монтажа
  6. Когда лучше ставить пластиковые окна

Благодаря современным технологиям поменять остекление можно в любой сезон. В холода оконный монтаж выполняется с помощью специальных материалов и оборудования. Как установить пластиковые окна на зимний период, вы узнаете из этой статьи. Мы расскажем о нюансах и преимуществах монтажных работ в холодное время года, подскажем несколько проверенных технологий.

Можно ли ставить пластиковые окна зимой

Многие боятся зимнего монтажа, потому что не подозревают об уровне развития современных монтажных технологий. Развеем миф о невозможности установки пластиковых окон зимой. В холода обычная пена для герметизации стыков не застывает. Естественно, с ней герметичность «зимнего» остекления нарушается. Но сегодня применяется усовершенствованная пена, предназначенная для работы в мороз. С ней можно монтировать профиль без опасений. Она надежно герметизирует монтажные швы при отрицательной температуре.

Зимняя пена схватывается в холод и позволяет монтажникам не зависеть от погоды. С ней вы можете остеклить квартиру, коттедж, офис в любое время года. Качественный герметик застывает и при —25 °C. Для успешной установки в мороз также важна и монтажная технология. Чтобы устранить влияние отрицательных температур и высокой влажности на монтаж, специалисты используют два подхода к монтажным работам.

Простейшая технология зимней установки пластиковых окон

  • Чтобы ставить пластиковые окна в мороз, используйте зимнюю монтажную пену с морозоустойчивым составом.
  • Запенивайте стыки под воздействием «тепловой» пушки, направляющей поток теплого воздуха с улицы. Внутренние зазоры заполняйте после внешних.
  • Ведите работы поэтапно. В каждом проеме отдельно демонтируйте старые профили, затем сразу зафиксируйте новые.
  • Закрепите монтажную ленту в тепле.
  • Влаго- и пароизоляционную ленту нагрейте «тепловой» пушкой.

Теплая технология установки пластиковых окон в мороз

Такой подход сопряжен с более высокими расходами на остекление. Но используя его, вы сглаживаете негативное влияние сезонных факторов.

Технология предполагает обязательную герметизацию проема снаружи. Чтобы защитить его, с улицы фиксируют тепловой экран. Он удерживает теплый воздух в помещении и предупреждает промерзание зафиксированных стеклопакетов. Экран защищает проем и материалы от излишней влаги. В качестве уплотнителя в данном случае применяют морозоустойчивую пену.

Стыки между профилем и проемом в обязательном порядке герметизируют: в комнате — силиконом, снаружи — с помощью влагонепроницаемой ленты. Средний слой герметизации, который уплотняет и утепляет зазор — монтажная пена.

В холодное время года установка оконных систем по своим этапам аналогична той, что ведется в летом:

  • проем закрывают,
  • старые профили демонтируют,
  • основание готовят к установке рамы,
  • ведут монтаж, отделывают откосы.

Технология теплого монтажа предпочтительнее, потому что минимизирует риски. Она предупреждает растрескивание уплотнителя, возникновение плесени в постройке из любого материала. При теплой установке тройная защита конструкции повышает ее герметичность, а значит — и экономию на отоплении.

Минусы и плюсы установки пластиковых окон зимой

В холодное время года остеклять проемы можно, но с осторожностью и соблюдением ряда условий. Обращайте внимание на следующие неактуальные летом нюансы:

  • поддержание стабильного микроклимата — с помощью экранов;
  • прогревание баллона с монтажной пеной — остывший герметик может не обеспечить необходимое качество шва, поэтому лучше поставить пену на ночь в теплой комнате и не давать ей остыть до использования;
  • прогревание откосов — с целью предупреждения разгерметизации шва; откосы прогреваются по периметру промышленным феном, в качестве аналога иногда используют паяльную лампу;
  • размещение окон перед началом монтажных работ в тепле — это делают, чтобы предотвратить образование трещин при высверливании отверстий. Их делают для анкерных деталей, проходящих сквозь рамы.

Преимущества остекления в холодный сезон — скорость, возможность сразу выявить недостатки установки, более низкие цены. Компании предлагают клиентам скидки и быстро обрабатывают заказы, потому что в холода им поступает меньше заявок, чем летом.

Как проверить качество монтажа

Проверяя готовое окно, ориентируйтесь на несколько критериев. С качественно установленным окном:

  • не появляется конденсат на стеклопакете, стеклянный пакет не промерзает;
  • не сквозит из проема — при приближении к нему горящей спички пламя не колеблется;
  • створка распахивается и переводится в режим проветривания без особых усилий;
  • оконная система «не люфтит», когда вы нажимаете на раму или открываете створку;
  • между проемом и оконным блоком нет зазоров;
  • стыки тщательно загерметизированы.

Оконная компания, специалисты которой остекляют проемы зимой, обязана проверить, насколько качественно выполнен монтаж. В ее обязанности входит также обеспечить обслуживание стеклопакетов по гарантии. Качественная рама в течение нескольких сезонов эксплуатации не должна проседать, шататься. Ее крепеж не должен давать сбоев, заедать. При неполадках крепежа, перекосе створок или обнаруженных недостатках монтажа обращайтесь в компанию по установке окон. Обычно монтажные «недоработки» подрядчики устраняют бесплатно по гарантии.

Когда лучше ставить пластиковые окна

Если есть возможность сделать ремонт в более теплые дни, лучше остеклить дом, квартиру в оттепель. Ответ на вопрос, при какой температуре вставляют пластиковые окна зимой, отражен в ГОСТе 24866-2014. Необязательно прогревать комнату, если та не отапливается и температура в ней не ниже +5 °C. При более низкой температуре стекла могут деформироваться из-за сжатия в стеклопакетах воздуха внутри воздушных камер. Стекла могут принять форму вогнутой линзы. Чтобы не испортить стеклопакет, необходимо подогреть воздух хотя бы до +5 °C.

Итак, можно ли устанавливать, вставлять, менять пластиковые окна зимой? Да, если соблюдать меры предосторожности и использовать подходящие материалы — нужно придерживаться температурного режима, применять правильный герметик, изоляцию, технологию работ. С современными материалами установка профиля в холодный сезон — не проблема. Особенно если монтажные работы ведут профессионалы. Заказать остекление с гарантией качества вы можете в нашей компании. Мы остекляем проемы оригинальным профилем REHAU, предлагаем доступные цены, строго соблюдаем требования ГОСТов, обслуживаем установленные системы по гарантии.

Пластиковые окна на дачу заказать в Самаре

Дача — это одно из любимых мест отдыха горожан не только летом, но и в зимнее время. Стремление к комфорту, которое присуще большинству людей, является важным толчком к тому, что мы заказываем монтаж пластиковых окон не только в жилой дом, но и на дачу.

На сегодняшний день многие производители предлагают широкий ассортимент типовых пластиковых окон, которые устраивают по стоимости многих заказчиков.
Разумеется, пластиковое окно будет в 2–3 раза дороже, чем деревянное окно аналогичного размера. Однако при заказе пластиковых окон для дачного дома следует распределить стоимость оконной конструкции во времени. Пластиковое окно не требует дополнительных работ — окраски, ошкуривания и других. В итоге, если просчитать полную стоимость работ, то пластиковое окно будет всего на 20% дороже деревянного. К тому же, срок эксплуатации современного пластикового окна может успешно конкурировать с любыми другими типами окон.

Итак, оценим преимущества пластиковых окон для дачи:

  • быстрая установка, минимальный объем дополнительных работ;
  • пластиковые окна проще чистить в любое время года;
  • более стильный внешний вид;
  • высокая тепловая защита;
  • защита от комаров, которую обеспечивает москитная сетка.

Немаловажным преимуществам является и тот факт, что через пять-семь лет эксплуатации пластиковых окон вам не потребуется обновление краски или дополнительная обработка рамы.

Однако гнаться за самыми дешевыми вариантами тоже не стоит. Разумеется, для окон на даче может быть использована самая дешевая фурнитура и ПВХ-профиль, но, несмотря на это, стремитесь выбрать оптимальное сочетание цены и качества, чтобы не разочароваться в новых окнах через некоторое время. Ведь качество во многом окупается даже через много лет!

Выгодно купить окна для дома и дачи позволят покупателям разнообразные акции на пластиковые окна, которые периодически стартуют в нашей компании. Не пропустите самые выгодные предложения!

Изготовление окон в Новосибирске

В большинстве городских квартир уже установлены современные пластиковые окна, однако,во многих дачных домиках до сих пордеревянные окна. Такие рамы в большинстве случаев протекают и выглядят отталкивающе, главный их минус – необходимость постоянного ремонта и отсутствие герметичности.

Чтобы избежать всех этих проблем мы советуем устанавливать на дачесовременныепластиковые окна. Ведь, это возможностьсэкономить не только деньги, но и время.

4 причины, почему стоит выбрать пластиковые окна

  • Легкий уход. Пластиковые окна не нужно каждый год красить и ремонтировать. Достаточно помыть стекло и раму.
  • Герметичность. При условии правильной установки, пластиковый профиль плотно прилегает к оконному проему, создавая надежную преграду для воды, насекомых, ветра.
  • Низкая стоимость. Сезонное использование дома позволяет устанавливать на даче самые недорогие варианты окон.
  • Долгий срок службы. Пластиковые окна будут много лет радовать вас функциональностью и привлекательным видом.

Вы можете хорошо сэкономить, выбрав один из вариантов приобретения пластиковых окон в компании «Город Мастеров».

Использование дачного домика исключительно в летний период позволяет устанавливать самую простую и дешевую модель пластикового окна. Свои основные функции оно выполняет на «отлично».

Варианты приобретения пластиковых окон для дачи

Другой способ сэкономить – самостоятельная доставка или выполнение монтажа окон собственными руками. Рассмотрим более подробно, как это происходит.

  • Вы делаете замер, доставку и установку своими силами.

Произвести предварительные замеры самостоятельно не составит труда. Достаточно использовать точную рулетку и быть внимательным. Мы изготовим окна по индивидуальным параметрам, которые точно впишутся в оконные проемы вашей дачи. Если заказанные окна имеют небольшой размер, вы легко увезете их на своем автомобиле.Это избавит вас от лишних расходов и необходимости специально ехать на дачу, чтобы встретить замерщика или доставку окон.

  • Самостоятельно делаете замер и установку.

Сделайте замер и установку в любое удобное для вас время, сэкономив на работе специалиста. Если сейчас у вас нет возможности привезти окна на дачный участок на своем автомобиле, то вы можете воспользоваться услугами нашей компании. Мы доставим окна для вашего дачного домика в целости и сохранности, выгрузим их там, где вы укажете. Вам нужно только выбрать подходящий день. Удаленность дачного общества и количество окон определит стоимость услуги.

  • Мы делаем для вас замер, доставку и последующую установку.

Очевидный способ сэкономить время и силы. Да, замер, доставка и монтаж окон требуют как минимум двух выездов специалистов, что с учетом расположения дачи, может привести к ощутимым расходам.

Особенности установки пластиковых окон в деревянные дома

Деревянный дом – это классическое решение для дачи. «Живой» материал со временем теряет влагу и дает усадку, что часто приводит к деформации оконных проемов. Эту особенность стоит учесть в любом случае: если вы устанавливаете окна своими силами, и если заказываете установку в компании.

Монтаж пластиковых рам включает установку рамы-уплотнителя, так называемой обсады. Для этого в проеме выпиливается специальный шип, щели заполняются утеплителем и монтажной пеной. Только после этого в обсаду вставляют пластиковое окно. Данная технология позволяет уменьшить риск возникновения трещинпри искривлении оконного проема.

Монтаж пластиковых окон в дачном доме избавит вас от множества проблем, что поможет сэкономить ваши силы и средства для других важных дел.

Установка пластиковых окон зимой: особенности, ограничения

Еще пару десятков лет назад технология установки окон не разрешала проводить монтаж в минусовую температуру. Покупатели знали, что в холодное время это будет хлопотный процесс, который растянется на неопределенное время. Сегодня установка окон занимает полтора часа, включая все этапы демонтажа. Мы расскажем, почему установка в период межсезонья выгодней и с какими особенностями это связано.

Возможен ли монтаж окон зимой

Основные сложности с монтажом окон холодное время связаны с герметичностью швов. Ранее отсутствие пены, которая могла бы застывать при минусовой температуре, приводило к нарушению технологии герметичности. По этой причине сезоном установок был период с весны по осень. Сейчас на рынке представлено большое разнообразие монтажной пены с составом, который быстро застывает при минусовых температурах. Использование морозоустойчивого герметика позволяет не задумываться о сезоне и менять окна в любое время года.

Для большинства марок рабочая температура не должна быть ниже -15°C. Есть производители, утверждающие, что их продукция пригодна к работе даже в -25°C. Найти в магазине нужный вариант монтажной пены — лишь половина дела. Надежность и долговечность конструкции будет гарантирована, если во время монтажа не нарушать требования к нормам установки.

Установка окон в нежилом помещении

Морозостойкий герметик делает процесс установки быстрым и простым занятием. К примеру, согласно ГОСТ 24866-2014 стеклопакеты не нужно прогревать, если температура в помещении не ниже +5°C. Это связано с особенностями сборки. Любой стеклопакет собирают при плюсовой температуре, внутри камер воздух теплый. Если в комнате температура ниже указанной, начинается изменение стекла. Они вдавливаются внутрь, могут пойти трещины, нарушится герметичность и вся конструкция станет непригодна. Теплый воздух не приводит к резким перепадам температур, и все элементы остаются целыми.

Особенности установки окон в межсезонье

Отказываться от замены окон в минусовую температуру не стоит. Сама технология монтажных работ не отличается. Нужно учесть ключевые моменты, чтобы весь процесс проходил быстро и комфортно. Опытные специалисты знают, как подготовиться к ремонтным работам в зимнее время и рекомендуют всегда придерживаться следующих советов:

  1. Держать температуру в комнате, где будут вставлять окна. Работая в нежилой комнате нужно закрывать двери, не допускать появление сквозняка и использовать энергосберегающие экраны, защищающие от холодного воздуха.
  2. Подготовить пену. Баллоны нужно предварительно прогреть, а лучше оставить в теплом помещении на ночь, чтобы они были нужной температуры и не сорвали рабочий процесс.
  3. Прогреть откосы. Во время сильных заморозков холодные откосы могут привести к разгерметизации шва. Теплая пена потеряет свойства на ледяном покрытии. Предотвратить подобное можно, если прогреть откосы по периметру строительным феном.
  4. Держать окна в тепле. Холод влияет на герметичность, делает пластик ломким. Крепление анкерами, которые нужно просверлить сквозь раму, может испортить готовое изделие. Для этого окна должны постоять в тепле после доставки, как минимум сутки.

Сравнительная характеристика зимнего монтажа

Взвесьте для себя плюсы и минусы проведения работ в холодное время, чтобы сделать обдуманный выбор.

ПлюсыМинусы
Экономия на стоимости работ. Цены на окна ниже, монтажные работы стоят в полтора раза дешевле, изготовление занимает не более 5-7 дней.Оконная конструкция должна простоять в помещении и прогреться не менее суток после доставки.
Во время холодов и ветров можно сразу заметить негерметичный участок.Незнание тонкостей установки приведет к разгерметизации или трещинам, сколам.
Проще найти дефекты в стеклопакете, заметить недостатки в фурнитуре, низкое качество армирования.Во время сильных морозов придется отменить монтаж. Установку желательно проводить при температуре не ниже -15 градусов.

Гарантировать надежность всей конструкции, установку по всем нормам ГОСТ могут только специалисты. Самостоятельные работы или желание сэкономить на квалификации и стоимости может привести к нарушениям и серьезным проблемам.

Материалы для монтажа

Отдельная тема — выбор морозоустойчивых герметиков для работы во время заморозков. Нормативы и правила указаны в ГОСТе, но немало зависит от квалификации установщиков и правильного применения материалов.

Монтажная пена

Кроме прогревания баллонов в теплом помещении нужно не забывать их встряхнуть. Чем больше объем, тем больше встряхивать. Особенность работы связана с поглощением пеной влаги из воздуха. Зимой для монтажной пены важен температурный режим и влажность не ниже 60%. Поддерживать ее можно, если периодически разбрызгивать воду из пульверизатора.

ПСУЛ

Зимой пену необходимо дополнить уплотнительной лентой. Перед применением необходимо обработать поверхность грунтовкой, которая будет пригодна для работ при минусовой температуре. Герметичность шва будет выше и со стороны улицы не будет лишних комьев монтажной пены.

Мифы об установке окон в зимнее время

Практически вся информация в интернете о том, что зимой окна устанавливать не стоит, основана на домыслах. Неквалифицированные установщики и неспециалисты в строительстве придумали причины, не имеющие ничего общего с реальностью.

Миф 1. Будет холодно

Будет, но всего час-полтора. Этого времени хватит на монтажные работы и комната не успеет остынуть до критического уровня. Проем открыт полностью не более получаса. После установки в среднем нужен час и любой бытовой прибор для обогрева воздуха, чтобы температура снова стала комфортной.

Миф 2. Материалы в мороз не работают

Откровенная выдумка, основанная на технологиях прошлого. Морозостойкие свойства пены полностью исключают негерметичные швы. Единственный нюанс, который следует учитывать — работа с ПВХ профилями. Если температура за окном ниже, он станет хрупким и ломким. Дорогие профильные системы устойчивы к морозам. В среднем при -15°C можно смело проводить монтаж без риска испортить оконную конструкцию или стеклопакеты.

Миф 3. Рабочие торопятся и все портят

Неправда. Монтажники больше торопятся летом из-за большого наплыва клиентов и графика, расписанного по часам. Зимой температура в комнате комфортная, на них теплая одежда, защитные перчатки. Есть возможность все делать спокойно, без спешки и при этом не замерзнуть. Это выгодный бонус к низкой стоимости и быстрому изготовлению заказа.

Единственное исключение в зимних работах — мансардные окна. Это технически сложный процесс, есть риск сделать негерметичный шов. Установку лучше перенести на летнее время. В остальных случаях зима не является преградой для замены окон и завершения ремонта. Экономия на заказе, работах, установка без спешки в межсезонье перевешивают все минусы. Если помещение после монтажа не будет еще долго использоваться или это долгосрочная стройка, тогда есть смысл отложить все работы до весны или лета.

6 лучших компаний по установке окон в 2021 году

Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; вы можете узнать больше о наших процесс обзора здесь. Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.

Выбор более новых, более современных окон в вашем доме может помочь вам ежегодно экономить деньги. Только не забудьте выбрать окна, которые энергоэффективны.

При выборе окон необходимо учитывать множество факторов, включая тип окна, дизайн, материал оконной рамы, прочность стекла и многое другое.Эти факторы, а также расположение вашей собственности и размер проекта влияют на общую стоимость окон и плату за установку окон.

Если вы готовы обновить свои окна, мы составили список лучших монтажных компаний, чтобы помочь вам начать процесс поиска, чтобы вы могли получить новые окна, которые вам нужны, и потенциально сэкономить деньги на счетах за электроэнергию.

Мы исследовали более 25 компаний по установке окон, предлагающих жилые и коммерческие услуги на основных рынках.Мы выбрали лучшие компании по установке окон на основе аккредитации, лицензий, сертификатов и общего рейтинга удовлетворенности клиентов, включая только те, которые обслуживают более чем на 10 рынках по всей стране.

Например, мы выбрали Renewal by Andersen как лучший общий выбор для предоставления услуг жилой и коммерческой недвижимости и один из самых высоких оценок удовлетворенности клиентов. Мы выбрали Champion Windows и Home Exteriors как лучшие для жилых помещений за долгую историю предложения оконных решений домовладельцам, за рейтинг BBB и членство в AAMA.Мы выбрали Glass Doctor как лучшую в стране для обслуживания более 270 местных рынков в США и Канаде.

Компании, занимающиеся установкой окон, охватывают весь процесс, от замены старых окон до установки новых и уборки после установки окон. В них можно установить окна любого типа, независимо от конструкции и материала. Кроме того, многие из перечисленных компаний предлагают изготовление, настройку и ремонт окон.

Процесс установки окна — задача не из легких.Процесс варьируется в зависимости от типа окна, которое вы планируете установить, и от того, предназначено ли окно для добавления нового свойства или для замены существующего. Если вы умеете ремонтировать дома и имеете необходимые инструменты, чтобы сделать это самостоятельно, установка всего одного окна может занять от четырех до шести часов. По этим причинам лучшим вариантом может быть найм компании по установке окон, так как в ней работают опытные сертифицированные установщики, которые выполняют установку на ежедневной основе и имеют все необходимое оборудование.И поскольку они несут ответственность за весь процесс установки, они часто бывают более эффективными, быстрыми и в целом более безопасными.

Стоимость установки окна зависит от количества окон, которые вам нужно установить, размера и типа окна, местоположения вашей собственности, а также конструкции окна и типа материала. Средняя стоимость рабочей силы для установки нового окна колеблется от 150 до 800 долларов, только за рабочую силу. При этом, когда вы находитесь в процессе установки нового окна, убедитесь, что получили несколько цитат от разных установщиков, прежде чем остановиться на одном.

Когда вы слышите термины дерево, стекловолокно и виниловое окно, они относятся к материалу, из которого изготовлены оконные рамы. Деревянные окна построены из дерева премиум-класса, которое идеально подходит для холодной погоды. Поскольку древесина стоит дорого, это повысит стоимость вашего окна. Стеклопластиковые окна впервые стали популярными в начале 2000-х годов и представляют собой красивую и менее дорогую замену деревянным окнам. Наконец, виниловые окна изготавливаются из экструдированного поливинилхлорида, известного как ПВХ. Это самый доступный по цене и всегда хороший выбор при попытке сэкономить.

Как установить виниловое окно

Сначала измерьте свое старое окно. Если вам нужна помощь в проведении правильных измерений, нажмите здесь. Затем следуйте приведенным ниже инструкциям и видеоурокам, чтобы узнать, как установить новое окно.

Необходимые инструменты:
  • Полиуретановая герметизация для наружных работ
  • Силиконовый акриловый герметик для внутренних работ
  • Пена минимального расширения для изоляции
  • Декоративная планка для закрытия щели в салоне
  • Пистолет для заделки герметика
  • Четыре винта 2 1/2 «или 3».
  • Сверло для отверстий под шурупы
  • Тряпка для очистки от излишков уплотнения
  • Перчатки для защиты от заедания
  • Прокладки для регулировки положения окна

Также может понадобиться:
  • Стремянка
  • Уровень духа
  • Очиститель стекла

Инструкции по установке

1.) Снимите старые алюминиевые оконные стекла и вертикальную перекладину.
  • Чтобы снять сдвижную панель, откройте ее полностью, затем сдвиньте вверх и поверните нижнюю часть на себя.
  • Удалите все винты, которые могут удерживать его на месте.
  • В большинстве случаев центральная вертикальная соединительная планка и фиксированная панель легко снимаются после удаления винтов. Возможно, вам придется поддеть его молотком и отверткой. Если это не сработает, вы можете использовать ножовку, чтобы разрезать поручень.Стекло разбивать не придется.
  • Алюминиевая внешняя рама может оставаться на месте.

2.) Вставьте новое виниловое окно в раму, чтобы убедиться, что оно прилегает правильно. Затем снимите его с рамы.

3.) Оберните полоску полиуретанового герметика вокруг старой алюминиевой оконной рамы. оставьте два или три 3-дюймовых зазора внизу, чтобы влага могла вытекать.

4.) Поместите виниловое окно в раму так, чтобы оно прижималось к герметику и создавало уплотнение.

5.) Отрегулируйте окно так, чтобы оно было ровным, а сдвижная панель работала плавно.

  • Используйте спиртовой уровень, чтобы определить, выровнено ли окно.
  • Для регулировки может потребоваться установка регулировочных шайб.

6.) Просверлите 4 винта через правую и левую стороны виниловой рамки в стене, чтобы удерживать ее на месте.
  • Просверлите отверстия сверлом, затем вкрутите 3-дюймовые винты с помощью отвертки.
  • Убедитесь, что винты не мешают открытию или закрытию сдвижного окна.
  • Не затягивайте винты слишком сильно, иначе виниловая рамка может погнуться. Винт может немного торчать.

7.) Распылите расширяющуюся пену во внутренний зазор вокруг рамы для изоляции.

8.) Поместите накладку вокруг внутренней стороны рамы, чтобы закрыть зазор между виниловой рамкой и стеной.

9.) Нанесите силиконизированный акриловый герметик в зазор между обшивкой и стеной, чтобы обеспечить гладкое уплотнение.

  • Сотрите излишки герметика тряпкой.

10.) Нанесите дополнительный полиуретановый герметик вокруг внешней стороны рамы по мере необходимости, чтобы обеспечить хорошее уплотнение между стеной и оконной рамой.
  • Не забудьте оставить 2 или 3 щели внизу, чтобы влага могла просачиваться наружу.



2021 Стоимость установки окна | Стоимость установки новой Windows

Цены на окна дома

Индивидуальные цены варьируются от 85 до 2500 долларов и более с добавлением дополнительных 150 долларов до 800 при установке.Цена зависит от нескольких факторов, включая доступность и общее количество в проекте.

Тип материала является самым большим фактором затрат. В нижней части спектра находится виниловый одинарный сменный блок. На самом верху ценового диапазона находится трехстворчатая рама из твердого красного дерева с низким энергопотреблением.

Окна для нового строительства

Окна для нового строительства стоят от 85 до 1400 долларов . Предназначенные для новой конструкции и во время ремонта, когда обрамление шпильки обнажено, они прикрепляются непосредственно к шпилькам через фланец, называемый рамкой с ребрами гвоздя.

Это плохой выбор для существующих домов. Материалы на 10–15% дешевле по сравнению с модификациями. Тем не менее, они устанавливают на 50–100% больше, чем из-за больших потребностей в строительстве.

Цены на окна по размеру

Доступны сотни стандартных размеров, но бренд, дизайн и материал играют более важную роль в ценообразовании. Если вы не приобретете очень большой предварительно подвешенный тип, такой как отсек или изображение, размер влияет только на цену материала, а не на установку.

Блоки бывают разных размеров в зависимости от того, где они нужны. Крупные производители могут настроить их на любые размеры, но имейте в виду, что вы можете заплатить больше за нестандартные размеры.

  • Гостиные обычно имеют большие панорамные окна, висящие в нескольких размерах от 3 на 4 фута до 6 на 6 футов.
  • Стандартная ванная комната стили немного меньше, от 2 на 1,5 фута до 2 на 3 фута.

Стоимость окна замены

Стоимость замены от $ 300 до $ 1 200 в зависимости от размера, требований к установке и материала.Специальные типы, такие как стеклоблоки и стили больших изображений, могут стоить от до 2500 долларов или более . Замена существующих окон обходится дешевле, чем рубка стен на новые.

В отличие от новой конструкции, заменяемые или модернизированные модели не имеют рамы с ребрами гвоздя. Они предназначены для непосредственной вставки в существующее отверстие, не требуя снятия сайдинга или обрезки. Этот менее инвазивный метод исключает дополнительные расходы, такие как ремонт стен или отделки.

Full Frame vs.Вставки или дооснащение

Полнокадровые окна на на 10–15% больше, чем у , чем при модернизации. Вам также нужно будет добавить дополнительные от 50 до 100 долларов за единицу за установку.

  • Модернизация , также называемая вставками, для более быстрой работы использует существующую раму и обрезку.
  • Полнокадровые типы требуют удаления старой рамки и установки новой рамки и обрезки. Новая обрезка требует окрашивания после завершения работы, чтобы она соответствовала вашей текущей обрезке.
Получите оценки от Window Pro

Сравнение цен на установку окна по типу

Два основных фактора в ценообразовании — это дизайн и используемые материалы. Конструкции варьируются от простых одинарных и неподвижных до раздвижных, створчатых и двухвесных. Большинство типов могут быть выполнены из любых материалов, о которых мы подробнее поговорим ниже.

900 Одинарный подвес
Средняя стоимость установки Windows по типу
Тип Стоимость только окна Установленная стоимость
Double-Hung 150 долларов — 650 долларов США 350 — 850 долларов США
100 — 400 долларов 175 — 600 долларов
Фиксированное и изображение 65 — 700 долларов 150 — 1200 долларов
Створка 150 — 1000 долларов 300 долларов — 1900 долларов
Раздвижная 150 — 800 долларов 250 — 1300 долларов
Custom 300 — 10 000 долларов 500 — 13000 долларов +
Подвал 50 — 650 долларов 250 — 1000 долларов
Подвал Выходной 650 долларов США — 2500 долларов США 2500 долларов США — 5000 долларов США +
Bay 600 долларов США — 2500 долларов США 1500 долларов США — 7000 долларов США
Лук 1000 долларов США — 4500 долларов США 2000 долларов США — 10000 долларов США

Цены на окна с двойным подвешиванием

Типы створок с двойным подвесом варьируются от 150 долларов США до 650 долларов США .Такая конструкция позволяет поднимать и опускать как нижнюю, так и верхнюю створки. Некоторые модели более высокого класса также позволяют створкам открываться внутрь для облегчения очистки.

Single-Hung

Одностворчатое окно стоит от $ 100 до $ 400 . Одинарное подвешивание означает, что верхняя створка зафиксирована на месте, и только нижняя створка перемещается вверх или вниз.

Фиксированные или графические

Фиксированные или графические окна варьируются от $ 65 до $ 700 в зависимости от размера. Фиксированные типы имеют одну стеклянную панель и не открываются.

Окно створки Оценка

Типы створки стоят от 150 до долларов в зависимости от типа материала. Виниловые стили намного дешевле деревянных. Они открываются слева или справа с помощью рукоятки, обеспечивая полное открытие для максимальной вентиляции или выхода.

Раздвижные

Раздвижные створки обычно варьируются от $ 150 до $ 800 . Они работают как одно- или двухвесные, но перемещаются только по горизонтали, а не по вертикали. Они бывают разных стилей, позволяющих двигаться одной или обеим сторонам устройства.

Custom Windows

Установленные, они стоят от 500 долларов США до 13 000 долларов США и более . Ваш подрядчик заказывает нестандартные окна напрямую у производителя в нестандартных размерах в соответствии с вашими потребностями. Подрядчики берут на себя все измерения, заказ и установку, хотя вы можете заказать нестандартные размеры для самостоятельной сборки.

Установка окна подвала

Стоимость окна подвала варьируется от $ 50 до 650 $ . Только они одни из самых дешевых, доступных по цене около 250 долларов, установлено .Хотя заманчиво сделать это самодельным проектом, нежелательная вода в стенах из-за плохой установки может в конечном итоге стоить намного дороже, чем использование профессионала.

Выходные окна

Выходные окна стоят от 650 долларов до 2 500 долларов . Размещение выходного типа в подвале сопряжено с многочисленными проблемами, в результате чего общая цена увеличивается до 2500 долларов США до 5000 долларов США или более в среднем. Стили выхода позволяют использовать дополнительный путь эвакуации в случае пожара или стихийного бедствия.Чаще всего они требуются для спален на цокольном этаже.

Bay & Bow

Эркеры стоят от от 600 до 2500 долларов США , в то время как стили лука в среднем составляют от от 1000 до 4500 долларов . Оба блока выступают наружу из стены. Оба требуют обрамления, гидроизоляции и кровли над профилями.

  • Залив: 600-2500 долларов . Состоит из трех окон, включая большую картину, зажатую между двумя меньшими створками или створками.
  • Лук: 1000–4500 долларов .Состоит из фиксированных или нескольких отдельных элементов, создающих изогнутый эффект.
При покупке окна проконсультируйтесь со специалистом.

Оценщик стоимости материала оконной рамы

Выбранный вами материал влияет на цену так же сильно, как и на стиль. Винил является наиболее распространенным типом, за ним следует дерево. Другие типы включают композит, алюминий и стекловолокно.

Винил находится в нижней части ценовой шкалы, а древесина — в верхней. Какой из них вы выберете? Сравните виниловые и деревянные окна, чтобы найти то, что лучше всего соответствует вашим потребностям.

Средняя стоимость установленного окна в зависимости от материала рамы
Материал Средняя стоимость
Винил $ 250 — $ 600
Дерево $ 60070 — $ 2,000 Стекловолокно 600 — 900 долларов
Алюминий 400 — 1200 долларов
Композитный от 300 до 1100 долларов

Стоимость виниловых окон

Стоимость виниловых окон долларов США и не требуют значительного обслуживания.Они также чрезвычайно прочны; изменения влажности не вызывают их набухания или усадки. Большинство производителей предоставляют свои продукты строгими гарантиями, иногда даже пожизненными. Их самый большой недостаток в том, что они не такие прочные и привлекательные, как дерево.

Деревянные окна

Деревянные рамы стоят в среднем 1300 долларов США и требуют регулярного обслуживания. Если не перекрашивать и не отделывать деревянные элементы, они становятся восприимчивыми к стихиям.

Работа и деньги могут окупиться из-за классической, аутентичной, архитектурной привлекательности дерева.Вот почему в некоторых исторических районах есть заветы, требующие деревянного каркаса.

Стекловолокно

Стекловолокно стоит примерно на от 10% до 20% больше, чем , чем винил, или в среднем 750 долларов за штуку , включая установку. Стекловолокно более прочно, чем винил, с аналогичными изоляционными свойствами. Из-за разницы в цене встречается реже.

Алюминий или металл

Алюминий может варьироваться от $ 400 до $ 1200 или более для крупных или высококачественных разновидностей.Хотя алюминий по-прежнему доступен, он гораздо менее популярен, чем другие типы, поскольку его трудно красить, он плохо изолирует и обычно стоит больше, чем винил или композит.

Композитные

Композитные окна стоят от 300 до 1100 долларов . Этот стиль пытается объединить лучшее из обоих миров путем смешивания полимеров ПВХ с древесным волокном для создания прочного и привлекательного каркаса.

Получить звонок из окна Установка Pro

Цены на домашнее окно по стеклянной панели

Новые окна могут значительно сэкономить на счетах за коммунальные услуги и сделать ваш дом более комфортным.Окна оцениваются по U-фактору. Чем ниже U-фактор, тем выше энергоэффективность и выше цена.

Эксперты говорят, что окна с двойным остеклением могут сэкономить до 24% в холодном климате зимой и до 18% в жарком климате летом. Вы заплатите больше за типы с двумя панелями, но со временем они окупятся. Тройное остекление на на 15-40% больше , чем двухсекционное, но снижает потери тепла еще больше.

Калькулятор стоимости окна воздействия

Ударопрочные окна, также известные как ураганные окна или окна с внутренней мембраной, стоят от 250 до 750 долларов за одинарное навешивание или примерно от до 25 долларов США за квадратный фут , плюс дополнительные От 30 до 50 долларов в час за рабочую силу.Слой поливинилбутираля, зажатый между двумя слоями ударопрочного или закаленного стекла, создает этот обычно используемый прибрежный тип.

Изолированное, энергоэффективное окно. Окна

дюймов — это наиболее энергоэффективный стиль, который вы можете купить (кроме фиксированных окон). Это связано с тем, что в закрытом состоянии окна имеют прочное уплотнение со всех четырех сторон, что не пропускает воздух. • Рассмотрите возможность использования этих окон на тех участках вашего дома, которые не защищены свесами крыши, топографией вашего участка или деревьями. Кати О’Киф, эксперт в области жилищного строительства и устойчивого развития.

Энергосберегающие типы с термоизоляцией стоят от 120 до 1200 долларов или более . Трудовые ресурсы добавляют от 200 до 800 долларов за каждую . Обычно тем выше цена. , тем более энергоэффективным. В зависимости от вашего климата более высокие первоначальные инвестиции компенсируются долгосрочной экономией.

Замена окон для улучшения теплоизоляции на окна с рейтингом Energy Star поможет вам сэкономить на счетах за коммунальные услуги и может помочь вам получить квалификацию для местных или федеральных скидок на энергию.

  • Окна составляют 25% -30% теплопотерь вашего дома.
  • Низкоэмиссионные покрытия добавляют 10% -15% к стоимости, но уменьшают количество инфракрасного тепла летом, снижая расходы на кондиционирование воздуха.
  • Винил, дерево и стекловолокно — гораздо лучшие изоляторы, чем алюминий.

Материал рамы любого типа или конструкции может включать высокоэффективное стекло и покрытия Low-e. Поговорите со своим подрядчиком, чтобы узнать, какой тип лучше всего подходит для вашего климата.

Получите предложение от профессионала сегодня

Средние затраты на рабочую силу для установки новой Windows

Стоимость рабочей силы составляет от 30 до 50 долларов в час . Большинство подрядчиков предлагают фиксированную ставку, включая рабочую силу, но оценивают 1,5 часа для каждого базового проекта. Сложные конфигурации, индивидуальная работа и старые дома могут потребовать до 6 часов каждая.

Стоимость добавления окон по количеству

10 Между
Проект Среднее значение Стандартный диапазон цен
Менее 5 2200 долларов 1250 — 3200 долларов
4900 долларов 3350 — 6500 долларов
Более 10 14 500 долларов 8 500 — 20 600 долларов

Смета на установку включает стоимость материалов, рабочую силу и накладные расходы.Из-за накладных расходов, таких как время доставки, газ и инструменты, профессионалы будут платить меньше за окно, если вы будете делать несколько работ одновременно.

Если вы думаете о замене только пары окон, возможно, имеет смысл поговорить со своим профессионалом о стоимости одновременной установки нескольких окон. Это может сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе.

Стоимость установки виниловых окон по сравнению с деревянными или алюминиевыми

Цены на виниловые, деревянные и алюминиевые варианты примерно одинаковы.Процессы строительства очень похожи, и большинство из них устанавливаются примерно с одинаковой скоростью. Трудозатраты на каждого будут в среднем 40 долларов в час . Разница в цене в основном связана с типом материала.

  • Винил: 250-600 долларов . Один из самых популярных и дешевых из доступных.
  • Дерево: 600-2000 долларов . Чрезвычайно популярный, но один из самых дорогих сортов.

Цена на установку больших блоков или оконных стен

Оконные стены варьируются от 700 до 1600 долларов за погонный фут для материалов и установки.Это отличные дополнения для выделения видов и пейзажа, но для этого требуются правильные структурные опоры.

Калькулятор затрат на установку окон на втором или третьем этаже

Имейте в виду, что блоки выше первого этажа могут быть дороже из-за проблем с доступом. Второй этаж и выше требует дополнительного оборудования, такого как строительные леса, лестницы и ремни безопасности. Стоимость оборудования не только увеличивает цену, но и увеличивает продолжительность проекта.

Прочие факторы ценообразования

  • Изготовленные на заказ защитные планки в среднем стоят 1000 долларов .Это вариант, который вы можете обсудить со своим подрядчиком по установке или другой охранной фирмой. Не забудьте проконсультироваться с ассоциацией домовладельцев, чтобы убедиться, что вам разрешено устанавливать эти типы защитных решеток.
  • Тонировка окон после установки стоит в среднем 600 долларов . Это может повысить энергоэффективность вашего дома и обеспечить конфиденциальность.
Наймите профессионала для установки окон

Средняя стоимость установки окна в существующей стене

Хотя вы можете рассчитывать потратить от до 5000 долларов и более на окно , нет двух одинаковых проектов.Этот вид работ требует сочетания обрамления, сайдинга, отделочных работ, а иногда и изменения маршрута электромонтажа и сантехники.

Факторы, влияющие на новые установки в существующих стенах:

Замена двери на окно Стоимость

Преобразование двери в окно колеблется от 1000 долларов США до 3000 долларов США . Вам нужно будет учитывать цены на материалы, каркас, утеплитель и гипсокартон.

Удалить и переместить во время реконструкции

Стоимость удаления окна и его перемещения во время реконструкции будет значительно варьироваться от проекта к проекту.Лучший способ определить цену удаления и переезда — это получить несколько предложений от местных подрядчиков.

Внешний сайдинг

При вырезании нового отверстия в стене ремонт сайдинга стоит от $ 300 до $ 1100 . Это включает в себя добавление новой планки и обеспечение того, чтобы внешняя стена плавно переходила в новый проем. Тип имеющегося у вас сайдинга может повлиять на цену.

Стоимость установленных окон Пелла и Андерсена

Окна Андерсена и Пелла варьируются от 250 до 1800 долларов с дополнительными от 100 до 500 долларов за каждое .Они выполняются профессионалами так же, как и любые другие типы. Однако гарантии выдаются только тогда, когда авторизованные дилеры Pella или Andersen производят установку.

Обе марки предлагают пожизненные ограниченные гарантии на свои продукты и авторизованные услуги.

долларов США Vinyl
Стоимость окон Pella по сериям
Серия Средняя стоимость
Дерево
Architect Series 850 $ 850 — $ 1500
Architect Series Reserve 1000 — 1800 долларов
Designer Series 750 650 — 1100 долларов
450 Series / ProLine 170 — 350 долларов США
Стекловолокно
Impervia
350 Series 150 — 350 долларов США
250 Series 150 — 300 долларов США
Encompass by Pella 100 — 300 долларов США
Окно Андерсена Стоимость по сериям
Серия Среднее значение e Стоимость
Дерево
Архитектурная коллекция E-Series 900 — 1400 долларов
Архитектурная коллекция A-Series
(дерево / композит Fibrex)
1000 — 1650 долларов
400 серия 400 — 800 долларов
200 серия 250 — 550 долларов
Fibrex *
100 серия 200 — 300 долларов
Продление компанией Andersen 900 долларов — $ 1,750

* Fibrex — это запатентованный композитный материал Anderson.

Получите оценку у подрядчика по оконным проемам

Что лучше для окон, выходящих на юг?

Лучший тип для южной стороны сильно зависит от вашего климата. Кому-то на Севере могут понадобиться большие тройные стеклопакеты, чтобы пропускать как можно больше естественного тепла от солнца. Те, кто живет в южной пустыне, могут захотеть меньшего размера, с низким электронным покрытием, с высокой эффективностью, чтобы удерживать как можно больше тепла.

Каковы лучшие варианты дешевой установки окон?

Лучший вариант для дешевой установки — объединить ваши проекты вместе.Посмотрите, не хочет ли сосед или друг отремонтировать, чтобы снизить ставки. Остерегайтесь 300 долларов или меньше за окно ставок, так как они могут быть окнами плохого качества, мошенничеством или рецептом некачественного изготовления.

Сколько стоит добавить окно в кирпичный дом?

Установка окна в кирпичный дом обойдется дороже. Его цена может составлять от до 2000 долларов США до долларов США, в зависимости от размера, доступности, возраста дома, а также от типа используемого каркаса и стеклянных материалов.

Могу ли я самостоятельно добавить новое окно в свой дом?

Обратитесь в местное агентство по обеспечению соблюдения законов, чтобы узнать, разрешен ли этот тип проекта в вашем районе. Хотя в большинстве юрисдикций вы можете делать окна в доме своими руками, это может быть не самой лучшей идеей. Неправильно установленные окна могут пропускать воду в стены, пол и подвал вашего дома. В конечном итоге самостоятельная установка может обойтись вам дороже, чем профессиональная установка.

Как узнать, нужно ли мне заменить окно или установить полностью новое окно?

Лучший способ узнать, нужно ли вам заменить окно или построить новое, — это попросить подрядчика осмотреть ваш дом.Свыше . 80% замен выполняются с использованием дооснащения или вставного типа. Но если ваши стены, каркас или сайдинг серьезно повреждены, возможно, вам лучше установить новую строительную единицу.

Как мне получить бесплатное предложение от ближайшего ко мне установщика?

При установке окон существует так много переменных, что всегда следует доводить до сведения профессионала. Котировки всегда бесплатны, и вы получите как минимум три, прежде чем продолжить. Найдите ближайшего к вам установщика окон.

Нанять подрядчика по установке окон
Руководство по покупке окон для лучшей замены

Как мы тестируем
Чтобы узнать, какие окна лучше всего сохраняют в вашем доме комфорт и сухость, мы протестировали окна с двойным навесом на устойчивость к ветру и дождю. (Мы не тестируем одинарные окна, потому что они встречаются реже.) Работая с внешней лабораторией, мы подвергли окна сильному ветровому дождю и ветрам со скоростью 25 и 50 миль в час при температуре наружного воздуха 0 ° F. и 70 ° F.Мы обнаружили существенные различия между брендами.

Учитывая высокую стоимость замены окон, чем больше вы знаете, тем более осознанный выбор вы можете сделать. У подрядчиков часто есть предпочтительные бренды, но не стоит полагаться, что подрядчик выберет ваши окна за вас.

Способы экономии
Если ваши существующие рамы и подоконники по-прежнему прочные и квадратные, вы сэкономите деньги на материалах и рабочей силе, используя сменные элементы. Они также известны как «карманные заменители» и вписываются в ваши существующие оправы.Если ваши рамы слишком старые и изношены, вам потребуется полностью заменить окна, также известные как окна «новой конструкции». К ним относятся рама, подоконник, косяки и обычно так называемый фланец с гвоздями, который прикрепляет окно к внешней стене вокруг проема.

Домовладельцы, установившие окна с сертификатом Energy Star до 2021 года, имеют право на федеральную налоговую льготу в размере 10 процентов от стоимости окон, но не более 200 долларов. Кредит не распространяется на затраты на установку, но распространяется как на замену окон, так и на новое строительство.(Примечание: вы не будете иметь права, если вы уже израсходовали пожизненное ограничение IRS в размере 500 долларов США на повышение энергоэффективности дома.)

Окна с сертификатом Energy Star

могут снизить ваш счет за электроэнергию примерно на 27–197 долларов в год для одноэтажного дома площадью 2000 квадратных футов с штормовыми окнами или двойными окнами с прозрачным стеклом, по данным Министерства энергетики США. программа Energy Star. Экономия на замене одинарных окон может составлять от 101 до 583 долларов. Диапазон экономии зависит от местных климатических условий, тарифов на коммунальные услуги и характеристик отдельного дома.

И когда вы продадите свой дом, вы сможете окупить большую часть проектных затрат. Согласно национальным оценкам журнала Remodeling, 69 процентов работы по замене окон окупается за счет продажной цены. Работа по замене окон входит в десятку лучших домашних проектов с точки зрения рентабельности инвестиций.

Тем не менее, работа по замене окон не для слабонервных в финансовом отношении. Средняя стоимость замены одного окна по стране составляет около 500 долларов, сообщает Thumbtack, онлайн-магазин местных услуг.В национальном масштабе средние затраты на замену всех окон в доме составляют от 8 379 до 14 175 долларов в зависимости от стиля окна, региона и других факторов. Эта цифра включает все затраты на рабочую силу, разрешения и утилизацию.

Поиск установщика
Даже самые лучшие окна не дадут ожидаемого внешнего вида и комфорта, если они установлены неправильно. Многие крупные производители окон обучают и сертифицируют монтажников для своей конкретной марки окон. Использование одного и того же подрядчика для покупки и установки означает, что, если проблема возникнет позже, не останется сомнений в том, кто несет ответственность за ее устранение; продавец окон не может винить в этом установщика или наоборот.Получите несколько предложений и поищите в Интернете сертификаты Американского института окон и дверей или мастеров по установке. Любая полученная вами ставка должна включать такие особенности, как марка и модель окна, количество окон, размер и тип, а также любые дополнительные функции. Следует указать детали установки и отдельно разбить затраты на рабочую силу и материалы.

Инструкции по установке — AMSCO Windows

Получите информацию, прежде чем запрашивать смету

В AMSCO Windows мы считаем, что предоставление вам как можно большего количества знаний об окнах — лучший путь к довольному клиенту.Поэтому, прежде чем встретиться с продавцом окон, вооружитесь этими 10 важными вопросами. Если они не готовы ответить на эти вопросы правдиво, вы будете знать, что делать.

1 кв. Ваши окна сертифицированы AAMA и NFRC?

Убедитесь, что приобретаемые вами окна сертифицированы. Американская ассоциация производителей архитектуры (AAMA) разработала стандарты для конструкций окон из винила и композитных материалов, которые сертифицированы независимыми испытательными лабораториями. Эти спецификации носят технический характер и касаются вопросов, касающихся долговечности и безопасности.Окна должны быть изготовлены с использованием сертифицированных компонентов, таких как высококачественный винил или композит, стекло, уплотнители и фурнитура. Для получения дополнительной информации о стандартах AAMA и о том, как выглядят сертификационные наклейки, щелкните здесь.

Окна и двери также сертифицированы Национальным советом по рейтингам окон (NFRC). Как некоммерческая организация, NFRC управляет единственной независимой системой оценки и маркировки энергоэффективности окон, дверей и световых люков.Требования энергетического кодекса для окон и других изделий из стекла в жилом и коммерческом строительстве появились в 1970-х годах. Для получения дополнительной информации о рейтингах NFRC и о том, как выглядят сертификационные этикетки, щелкните здесь.

Все окна и двери AMSCO сертифицированы AAMA и NFRC. Фактически, AMSCO соответствует критериям, используемым в процессе сертификации, или превосходит их.

2 кв. Создан ли ваш винил для сурового западного климата?

Не все винилы имеют одинаковую формулу.Западный климат с засушливыми пустынями и большой высотой, где солнце может быть более разрушительным, может вызвать пожелтение или ухудшение качества винила или виниловых композиций, разработанных для Восточного побережья. Винил более низкого качества позволяет большему количеству солнечных ультрафиолетовых лучей проходить через винил, что нарушает химические свойства винила, вызывая деформацию и изменение цвета.

Благодаря использованию специальной смеси материалов, винил AMSCO создан для удовлетворения жестких требований нашего региона. AMSCO использует винил со стабилизированной окраской, чтобы предотвратить обесцвечивание и сохранить внешний вид окон новыми.Кроме того, AMSCO проводит полевые испытания всей своей продукции на качество в независимом испытательном центре в пустыне, чтобы убедиться, что ее виниловый состав может противостоять экстремальным элементам природы.

3 кв. Как собираются ваши окна?

Существует два основных метода сборки виниловых окон: механически крепежные и полностью сварные. Оба типа сборки могут пройти жесткие испытания в соответствии со спецификациями AAMA.

Полностью сварная конструкция использует химический состав винила.Виниловые окна AMSCO скошены и сварены плавлением, создавая герметичное уплотнение, предотвращающее проникновение воздуха и воды.

Виниловые окна с механическим креплением собираются с помощью шурупов, скоб и герметика по углам створки и рамы. Поскольку виниловые окна имеют полые камеры для повышения энергоэффективности, материала для крепления шурупов не так много. Соединения могут ослабнуть или выйти из строя во время поездки с завода к вам домой. И, как все мы знаем, уплотнение со временем ухудшается, впуская воздух и воду, сводя на нет любое повышение энергоэффективности.

В композитных окнах, в которых материал рамы имеет прочную основу, AMSCO использует столярные изделия из дерева. Створчатая створка и углы рамы с пазом и пазом обеспечивают конструктивную прочность, имитирующую внешний вид деревянного окна.

Другие композитные материалы, такие как стекловолокно, требуют дополнительной опоры в углах, известной как угловые ключи, для стабилизации окна. При транспортировке и установке необходимы дополнительные меры предосторожности, чтобы предотвратить ослабление соединений в стекловолокне.

4 кв. Что вы используете для винилового армирования окон?

AMSCO использует усиление из экструдированного алюминия во всех направляющих для окон. Когда размер окна превышает пять футов, используется дополнительная алюминиевая арматура. Некоторые производители окон могут использовать стальные вставки. Однако, если сталь не полностью закрыта, на ваших виниловых окнах может появиться ржавчина.

5 квартал. Сколько камер у вашего винила?

Качественные виниловые окна изготавливаются с использованием рам, которые имеют несколько полых камер.Различные камеры помогают предотвратить прохождение тепла через раму. Поскольку внешняя камера нагревается, она должна преодолеть температуру следующей камеры, прежде чем она сможет повлиять на температуру следующей камеры. Виниловые окна AMSCO состоят из трех или четырех камер различной ширины.

Q6. Какие гарантии вы предлагаете?

Гарантии могут сильно отличаться от производителя к производителю. Обязательно попросите предоставить гарантию производителя на выбранные вами продукты.Компания AMSCO с гордостью поддерживает свои продукты, предлагая вам пожизненную гарантию, которая покрывает любые дефекты материалов или изготовления, пока вы владеете своим домом. Для получения дополнительной информации об ограниченной пожизненной гарантии AMSCO щелкните здесь.

Q7. Ваши установщики обучены или сертифицированы?

Деньги, которые вы вкладываете в качественные окна, могут быть скомпрометированы из-за неправильной установки. Неправильная установка может привести к утечке воздуха и воды вокруг окон, затруднить использование окна, предотвратить срабатывание замков и вызвать нарушение герметизации уплотнительных прокладок.

Дилеры должны следовать инструкциям производителя по установке. Спросите своего дилера об их программе обучения установке или о том, пользуются ли они сертифицированными установщиками. Спросите о программе и компании, проводящей какие-либо сертификаты. В то время как доступны другие программы сертификации, AMSCO Windows предлагает классы сертификации своим дилерам через InstallationMasters ™, программу обучения, разработанную Американской ассоциацией производителей архитектуры (AAMA).

8 кв.Ваши установщики застрахованы?

Как вы знаете, мы живем в обществе, где повсюду судебные иски. Свяжитесь со своим страховым агентом до начала вашего проекта реконструкции и обсудите, какой страховой риск вы можете взять на себя. Вы можете нести ответственность за любые травмы, полученные на работе, или любой ущерб, причиненный вашему дому во время установки. Спросите своего страхового агента о том, какие уровни страхования ответственности и компенсации работникам должны иметь ваш дилер и / или установщик, если таковые имеются.

Попросите копии страховых свидетельств у вашего дилера / установщиков, чтобы подтвердить покрытие и получить все обещания в письменной форме.Если ваш оконный дилер полагается на субподрядчиков при установке, убедитесь, что они застрахованы дилером, или докажите, что у них есть собственная страховка.

9 кв. Сколько времени займет доставка моих окон?

Продолжительность времени от заказа до завершения установки включает множество переменных. Этот срок может занять от 2 недель до 12 недель в зависимости от сложности вашего заказа, неблагоприятных погодных условий, сроков установки и т. Д.Ваш дилер должен предоставить вам типичный график, с которым вы согласны и согласны.

Типичный процесс начинается с подписания вами соглашения с дилером. Затем ваш заказ отправляется производителю окон для изготовления ваших окон. Производитель собирает и отправляет ваши окна вашему дилеру. По прибытии ваш дилер назначит дату установки.

AMSCO с гордостью предлагает одно из лучших сроков изготовления окон в отрасли.Высокоэффективное производственное предприятие AMSCO своевременно изготовит и отправит ваши окна вашему дилеру, что не повлияет отрицательно на ваши общие сроки, указанные вашим дилером. От ввода заказа в производственную систему AMSCO до готовности к отгрузке может потребоваться всего 5 рабочих дней. Некоторые дилеры заберут ваши окна на нашей дежурной станции, в то время как другие могут получать грузовик AMSCO ежедневно или еженедельно.

Q10. Сколько времени потребуется, чтобы установить мои окна?

Типичное окно AMSCO можно установить примерно за 2-3 часа.Тем не менее, это зависит от метода установки, объема любых подготовительных и завершающих работ вокруг окон относительно того, сколько времени займет ваш монтажный проект.

Замена окон и дверей | Метро Атланта

Попрощайтесь с протекающими и поврежденными окнами:


Знаете ли вы, что старые протекающие окна вызывают сквозняки, которые тратят энергию, увеличивают счета за коммунальные услуги и нарушают комфорт воздуха? В Vinyl Window Solutions мы продаем и устанавливаем энергоэффективные окна для вашего дома.Позвольте нам предоставить вам лучшие окна, в том числе окна с двойным подвесом, панорамное окно, полукруглые, двух- и трехсветовые слайдеры, а также окна из палладия. Наши окна автоматически поставляются с пожизненной гарантией на продукт и установку, пожизненной защитой от разбивания стекла, двойным стеклом / стеклом двойной прочности и многим другим.



Решения для раздвижных стеклянных дверей:


Если вы хотите улучшить внешний вид своего дома и сделать его более удобным, вам подойдут раздвижные стеклянные двери.Эти двери отличаются красотой, безопасностью, простотой обслуживания и чистки. Кроме того, раздвижные двери — это простой способ войти и выйти из дома и насладиться природой. Выбирайте между виниловыми и высококачественными стеклянными раздвижными дверями от Vinyl Window Solutions, которые сделают легкий доступ к вашему открытому патио.

В Vinyl Window Solutions никто не может превзойти нашу цену и выбор продукции. Мы являемся аккредитованной компанией Better Business Bureau, специализирующейся на качественном обслуживании и лучших продуктах. Свяжитесь с нашей командой Metro Atlanta и узнайте, как мы можем принести пользу вашему дому с помощью красивых, прочных виниловых дверей и оконных решений.С решениями для окон Vinyl Window Solutions найдется решение для окон или дверей для каждого!



Опыт работы в оконной и дверной промышленности

Обслуживая район Metro Atlanta, Vinyl Window Solutions, LLC с гордостью предлагает лучшие услуги по замене окон и дверей. Владельцы и владельцы Vinyl Window Solutions, находящиеся в местном владении и управлении, имеют в совокупности 20-летний опыт работы в оконной и дверной промышленности. Если вам нужно заменить поврежденное окно или добавить прочную раздвижную дверь, Vinyl Window Solutions готова обновить ваш дом в Атланте, штат Джорджия.У нас есть окна различных стилей, форм и цветов, идеально подходящие для любого помещения.

Почему выбирают виниловые окна и двери? Виниловые заменители окон и дверей энергоэффективны, не требуют особого ухода и долговечны. Забудьте о покраске, окрашивании и повторной полировке. Наслаждайтесь красивыми виниловыми изделиями, которые демонстрируют долговечность. Наши дружелюбные и опытные специалисты будут работать с вами напрямую, чтобы подобрать услуги по замене окон и дверей, которые будут соответствовать потребностям вашего дома или бизнеса.

Обслуживание следующих областей


• Розуэлл
• Альфаретта
• Мариетта
• Пичтри-Сити
• Метро Атланта Район

Vinyl Window Solutions не ограничивается перечисленными выше областями, и если у вас есть какие-либо вопросы, позвоните нам по телефону (770) 635-8421.


Свяжитесь с нами в Метро, ​​Атланта, чтобы узнать больше о нашей услуге по замене окон и дверей.

Миф об окне замены 189 долларов

Фактор стоимости качественных окон

К настоящему времени вы знаете, что окна за 189 долларов — это еще не все, за что их взломали, но каковы точные факторы, влияющие на цену качественной замены окон.

Это ваше вложение, вы заслуживаете знать, на что тратятся ваши деньги.

Производство на заказ

Вспомните, как вы пошли в Sam’s Club или Costco и получили отличную скидку на коробку K-чашек для кофемашины Keurig. Покупка оптом помогла снизить стоимость для удобства.

Затем подумайте о том, как вы пошли в местную кофейню и потягивали вкусный латте. Это было дороже, чем то, что вы платите за K-чашку из вашего массового похода по магазинам, но качество и опыт непревзойденны.

Как и ваши объемные чашки K-cups, окна за 189 долларов часто производятся оптом.Такое массовое производство делает окно намного дешевле для вас, однако в конечном итоге вы потеряете, когда дело доходит до качества установки и производительности вашего окна.

Но, как и ваш латте, окна изготавливаются на заказ — каждое из них. Окна уникальной формы тщательно разработаны, чтобы соответствовать точным характеристикам проема, поскольку правильная подгонка влияет на ваши счета за электроэнергию.

Производство учитывает не только размер и форму окна.Это также включает в себя качество сварки, армирование для усиления окна и даже самые мелкие детали и детали, составляющие весь блок.

Помните, как и ваш бариста, есть рабочие, которые тратят много времени на изготовление этих окон на заводе-изготовителе. Им хорошо платят, чтобы убедиться, что ваши окна безупречны, прежде чем они будут установлены.

Компоненты качества

Возможно, вы не задумываетесь о качестве замков и уплотнителей ваших окон, но поверьте нам, когда мы говорим, что это имеет значение как для производительности, так и для цены.

Заделка швов в панельных домах снаружи технология: Страница не найдена — Технология утепления межпанельных швов

Тонкости процесса теплоизоляции межпанельных швов

В зависимости от того, в каком состоянии находится шов, вторичная герметизация разделяется на два вида.

При удовлетворительном его состоянии, если старые утеплители не подверглись существенному разрушению, вторичная обработка может быть ограничена только нанесением нового наружного слоя гидроизолирующей мастики. Если же явно видны все признаки сильных разрушений межпанельных швов, то при их повторной герметизации требуется проведение определенных работ. К ним относится: вскрытие шва, удаление всех старых наполнителей, которые пришли в негодность, и проведение всего комплекса герметизирующих работ, как при выполнении первичной герметизации.

При выполнении ремонтных работ панельных стыков необходимо руководствоваться некоторыми правилами:

  • В случае протекания стыков панелей в торцевой стене, проводится заделка межпанельных швов всего торцевого фасада здания, а также стыков между панелями торца и продольной стены.
  • Если происходит протекание вертикального стыка продольного фасада, проводится герметизация всех вертикальных швов по всей высоте дома. Кроме того, подвергаются герметизации все горизонтальные стыки, примыкающие к нему.
  • При обнаружении дефекта в горизонтальном стыке, подлежат герметизации все стыки, расположенные на трех-четырех вертикальных рядах панелей.
  • При проведении ремонтных работ панельных стыков следует учитывать тот момент, что в местах соединения герметики подвергаются растяжению и сжатию. На это влияют температурные колебания, усадка и «ползучесть» бетона, а также нагрузки, возникающие при осадке всего здания. Причем с увеличением соотношения толщины слоя герметического средства к ширине межпанельного шва такие нагрузки становятся более сильными. По этой причине слой герметика должен быть в два раза меньше, чем ширина шва.

Строительные конструкции в панельном доме собираются из панелей, изготовленных на заводе. В двух или нескольких точках каждого стыка закладные детали соседних панелей соединяются сваркой. Зазор между элементами и называют межпанельным швом, его необходимо утеплить и защитить от воздействия погоды. При некачественном утеплении и уплотнении стыков в жилище будут проникать холод, сырость и сквозняки. Это не только снижает комфорт, но и может привести к возникновению плесени и грибка. Тогда проживание в квартире станет невозможным.

Прежде, чем вскрывать шов, необходимо убедиться в том, что герметичность нарушена именно в нем. Источником сквозняка может быть также плохое уплотнение окон и дверей.

Подозрительный шов проверяют, отбивая небольшой его участок молотком каменщика или ледорубом. Если после пары несильных ударов шовный материал выкрашивается – шов придется разбирать и уплотнять заново.

Во внутренних стенах также имеется швы. Но в этом случае некачественная герметизация швов не столь опасна. И все-таки некоторые нюансы существуют: из-за плохой герметизации в квартире чувствуется неприятный сырой запах, как из подвала, а также отчетливо слышно шум соседей и создаются условия для домашних паразитов, которые курсируют в каждую квартиру.

Как бороться с некачественными швами? Такие швы необходимо заделать. Для этого применяют несколько способов заделки межпанельных швов, которыми пользуются чаще всего:

1. Необходимо сделать простую обмазку швов герметизирующей мастикой, накладывая ее сверху старой. Этот способ самый распространенный, но он не очень эффективный и через год снова нужно заделывать швы.

2. Второй способ является аналогом первого, но с подмазкой больших дефектов песчано-цементным раствором. 3. Третий способ представляет собой трубчатый пенополиуретановый утеплитель. На строительном рынке предлагают Вилатерм, который долговечен, устойчив к ультрафиолету, не подвержен гниению, простой в применении, а также является экологически чистым материалом. Вилатерм бывает двух видов: цельный (без пустотелого канала) и полый внутри. Для герметизации межпанельных швов применяют полый, так как у него более плотная структура, он менее требователен к подбору материала и более эластичный.

Вилатерм легко уложить в межпанельный шов, очень важно при укладке не разорвать его, чтобы он хорошо состыковывался по длине. Также подбирается толщина утеплительной трубки, которая должна быть совсем немного больше шва

С помощью специальной деревянной лопатки укладывается в середину шва, где там же распирается и заполняет собой шов. Материал необходимо укладывать так, чтобы осталось немного места для мастики. Сильно утапливать Вилатерм не рекомендуют, но и выступать он не должен.

У такого способа есть недостатки: при некачественной герметизации Вилатерм впитывает влагу и шов разрушается – это эффект вредной герметизации.

4. Иногда заделывание межпанельных швов проводятся с использованием монтажной пены, которая заливается непосредственно в шов и в середине происходит ее расширение, и заполняются все образовавшиеся пустоты. Затвердевает пена на протяжении суток. В отличие от Вилатерма пена не оставляет пустот. Она качественно заполняет малейшие пустоты в стенах, не давая холоду и сквознякам попадать в жилое помещение. К тому же монтажная пена является отличным термоизолятором. Таким способом можно заделывать межпанельные швы внутри помещений. Но пена тоже, как и Вилатерм имеет недостатки – она выступает наружу шва и ее необходимо срезать. Когда срезается поверхностный слой, то открывается внутренняя непрочная структура, которая не любит воздействия окружающей среды.

5. Самым эффективным способом заделки межпанельных швов считают «Теплый шов», который получил название – комбинированный. Прежде всего, обрабатываемый шов необходимо очистить от разного мусора, который накопился за долгое время. Затем в шов заливается монтажная пена. Почти сразу же, не дожидаясь застывания пены, укладывают Вилатерм. И только как это все хорошо застынет, наносят отечественный герметик. При применении такой технологии получается сухой и теплый шов на длительное время и исключается эффект вредной герметизации.

При заделке межпанельных швов часто пользуются услугами  промышленного альпинизма – это специальная технология, применяемая на жилых, промышленных или административных зданиях для проведения монтажных работ. Эти работы выполняют при помощи альпинистских способов передвижения по стенам здания. Промышленные альпинисты – это работники, которые прошли специальные курсы подготовки промышленного альпинизма  и имеют соответственный допуск на высотные работы.

Они выполняют много видов высотных работ: ремонт фасадов современных построек, утепление административных и жилых зданий, квартир и торцов высотных домов, обслуживание и покраска труб, вышек, антенн. А также реставрируют старые здания, которые имеют историческую ценность, промышленные объекты, чистят крыши домов от сосулек и снега.

Выполняемые промышленными альпинистами работы имеют некоторые преимущества: Работы проводятся с помощью веревок, и не требуются строительные леса;Выполняют работы на любых по сложности участках;Фасады и кровельные покрытия не повреждаются при таких работах.

Для обработки швов в панельном доме снаружи необходимо специальное оборудование и допуск к работе на высоте. Им обладают специализированные ремонтные организации, имеющие в штате промышленных альпинистов. Однако жители первого этажа могут утеплить свою квартиру и самостоятельно, используя инвентарные стремянки или подмости.

Заделка пенополиуретаном

Для заделки стыков пенополиуретаном потребуется специальное оборудование. Стык очищают от остатков старого утеплителя и через форсунку наносят рабочую смесь. На воздухе она полимеризуется и образует упругую пену, полностью заполняющую стык, все трещинки и впадины. После застывания пена подравнивается монтажным ножом. Сверху состав покрывается слоем герметика.

Заделка монтажной пеной

Если шов оштукатурен, а также в случае узкого паза используют технологию утепления монтажной пеной. Через каждые 25-35 см в штукатурке следует просверлить небольшое отверстие. В него вводят наконечник пистолета или трубки от баллона и задувают пену до тех пор, пока она не покажется из соседнего отверстия. Двигаются при этом сверху вниз.

После затвердевания пены излишки срезаются ножом, а отверстия штукатурятся или заделываются герметиком.

Теплоизоляция «теплый шов»

Перед теплоизоляцией поверхности стыка очищаются от остатков старого утеплителя, мусора и пыли, высушиваются и обезжириваются. Трубки или жгуты утеплителя плотно укладываются в зазор, они должны держаться в нем за счет трения. Выбоины и сколы на гранях плит заполняют монтажной пеной. Сверху утеплитель покрывают слоем герметика.

Существует улучшенная технология теплого шва – так называемый «плотный шов». По ней внутреннее пространство трубок утеплителя заполняют монтажной пеной.

Это обходится дороже. но зато гарантирует лучшее утепление и предотвращает нарушение теплоизоляции при возможных подвижках здания.

При желании провести герметизацию стен можно без привлечения специалистов. Конечно, речь не идет о работах на высоте, тут ремонт нужно доверить профессионалам. Чаще всего самостоятельно осуществляется внутреннее утепление швов в экстренном порядке, когда они оказались не готовыми к зимнему сезону, либо герметизирование наружных стен на 1-2 этажах.

Подготовка

Для начала нужно приобрести мастику, пену, утеплитель (в зависимости от выбранного варианта работ), рассчитав их количество по погонным или квадратным метрам. Также потребуются:

  • шпатель;
  • наждачка;
  • металлическая щетка;
  • пылесос;
  • губка и вода;
  • веник;
  • растворитель.

Из помещения выносят всю мебель, вещи, чтобы комната была пустой. Со стен и из шва полностью удаляют старое покрытие, применяя любые подручные средства: шпатели, щетки и т. д. Перед началом основного этапа стык должен быть чистым, для чего его надо пропылесосить или промыть, а потом хорошо просушить и обработать растворителем для обезжиривания.

Утепление

Крупный межпанельный промежуток желательно заполнить монтажной пеной, а на нее уложить слой теплоизоляции в форме пустотелой прочной трубки (по технологии «теплый шов»). Есть вариант вначале положить утеплитель, а затем его запенить. Излишки пены после высыхания срезают, оставляя место под мастику.

Нанесение герметика

Герметизирующее средство наносят аккуратно, непрерывной линией на всю длину шва. Некоторые составы удобнее наносить шпателем, другие – при помощи строительного пистолета. Излишки мастики или герметика удаляют сразу же мокрой губкой, иначе потом состав намертво застынет.

Нанесение финишного покрытия

Многие специалисты советуют после мастики выполнять еще один слой покрытия, который будет декоративным. Обычно для этой цели используется цементно-песчаный раствор (штукатурка), подходящий для наружных работ.

Если слой по какой-то причине получается толстым, лучше положить в основание сетку, иначе цемент может быстро потрескаться. После высыхания финишное покрытие можно окрашивать морозостойкими красками.

При возведении новых построек герметизация стыков ставилась далеко не на первое место. В приоритете обычно бывала скорость строительства. Для герметизации часто применялась простая пакля или стекловата, иногда строители пользовались каучуковыми уплотнительными материалами. Соединение после установки материала, заделывался цементным раствором, дальше его просто засмаливали.

В первые несколько лет любой дом будет давать усадку, хоть и небольшую. При минимальном сдвиге панельных частей одна относительно другой, может создаваться трещина в герметичном до тех пор стыке, что сделает конструкцию доступной для проникновения холода, дождя. Простой вариант заделки межпанельного стыка – тем же способом, что и строители.

Этот вид герметизации межпанельных швов, по предложенной технологии, самый простой, не требует больших финансовых вливаний. Но гарантии, что строение не сдвинется еще на миллиметр и что трещина не образуется снова, никакой нет.

Потому стоит ознакомиться с другими вариантами герметизации, и выбрать для себя наиболее подходящий. Заделать швы в панельном доме нужно обязательно, ведь от этого зависит нормальное состояние помещений.

Как можно проводить ремонт швов:

  • Косметический ремонт снаружи. Данный вид герметизации является самым простым. Применяться может в случае, если не возникло сильного смещения швов, они практически полностью целые. Способ считается дешевым, но эффективность низкая.
  • При наличии небольших (до 15%) дефектов в покрытии, можно применить технологию частичного вскрытия соединения.
  • Оптимальный вариант, который выше других по стоимости – заделка с применением технологии «теплого шва».

Если ведутся работы по утеплению квартиры, заделке швов, стоит проделать работы и в самой квартире, это не будет лишним. Стыки, которые будут вскрыты, заполняются утеплительными элементами, после чего заполняются раствором. От подобных мероприятий будет лишь слегка заметный положительный эффект, а 100% гарантии, что квартира надежно утеплена, нет.

Ситуация сильно не изменится. Герметизация межпанельных швов и технология ее выполнения должны быть известны выполняющим работу людям и строго ими соблюдаться. При нарушениях в работе существует риск неправильного выполнения, а вся работа будет насмарку.

Швы должны утепляться с двух сторон. Значительных улучшений, если герметизация стыков проводится только внутри дома, не будет еще и потому, что сделать соединение плит закрытым нужно по всей его длине, а этого не сделаешь внутри жилища.

Жидкость, которая попала внутрь шва двумя этажами выше, может запросто просочиться в квартиру и создать много проблем. Потому, если это возможно, герметизировать всю площадь дома лучше всего, объединившись с соседями, что позволит провести работу успешно.

Иногда невозможно подвести к дому технику, подъемные сооружения, которые призваны уменьшить расход финансов при утеплении, чтобы замазывать часть соединений. Стоимость работ может быть разная, цена будет существенно отличаться, если имеется необходимость вызывать промышленных альпинистов, которые герметизируют на больших высотах.

Самым дешевым вариантом является заделка панельных швов без их вскрытия. Лучше, если данный метод станет использоваться только при хорошем состоянии покрытия стыка. Сначала шов обследуют. При помощи шпателя устраняют старую мастику. Если цементный состав сохранил свою надежность, можно сэкономить и выполнить косметический ремонт. Однако в большинстве случаев такое решение не приводит к лучшему результату.

Затем выполняют такие действия:

  • Очищенный шов обрабатывают грунтом глубокого проникновения. Лучше, если он будет содержать фунгидные добавки.
  • Если имеется необходимость, разрушенные участки шва заделывают раствором.
  • После весь стык покрывают мастикой с водоотталкивающими свойствами. В магазине можно найти различные составы, которые состоят из одного или двух компонентов. Многие специалисты предпочитают именно двухкомпонентные составы на основе полиуретана.

Компоненты раствора следует размешивать миксером. При этом необходимо следовать инструкции, размещенной на упаковке. Лицевая кромка каждой панели закрывается строительным скотчем, чтобы она не была запачкана мастикой.

Устройство лоджий и балконов подразумевает наличие стыков между плитами и стенами, через которые во время дождя внутрь попадает вода. Из-за постоянной сырости материалы конструкции постепенно будут разрушаться, на стенах образуется грибок и плесень. Если лоджия еще и не утепленная, и в нее попадает холодный воздух, портится мебель, а уровень комфорта внутри совсем не тот, какой ожидают жильцы. Чтобы предотвратит сквозняки, и убрать мостики холода, надо позаботиться о качественной теплоизоляции.

К основным причинам, из-за которых вода протекает на балкон или лоджию относятся:

  • некачественная герметизация;
  • поврежденная кровля;
  • плохие отливы или вовсе их отсутствие.

Чтобы определить причину, а также спланировать дальнейший план действий, надо пригласить специалиста для осмотра помещения. Обязательным условием теплоизоляции является обработка стыков стены и потолочной плиты. Если проигнорировать этот процесс, в ближайшем будущем вода, которая будет скапливаться на плите, начнет попадать внутрь.

Иногда люди жалуются на то, что после монтажа окон на подоконнике и откосах просачивается вода. Это может возникнуть из-за того, что между отливом и стеной вовсе нет герметика или же отсутствуют отливы.

Современные материалы, представленные известными производителями, позволяют быстро и, главное, качественно, выполнить теплоизоляцию стыков панелей. Если не получается выполнить работы снаружи самостоятельно, а заказывать услуги специалистов нет финансовой возможности, не отчаивайтесь, ведь можно утеплить стыки изнутри. Чтобы избежать неприятных последствий из-за неправильно выполненной работы, рекомендуется сразу обратиться к профессионалам.

О технологии утепления межпанельных швов смотрите далее.

Совсем не так давно этой работе не придавалось большого значения, ведь главной задачей было увеличение темпов строительства. Многие строительные компании в целях герметизации стыков панелей применяли простую паклю. Лучшим вариантом являлось использование каучуковых уплотнителей. Затем шов покрывался обычным цементно-песчаным составом и битумной мастикой.

Поскольку каждая строительная конструкция с течением времени усаживается в первые годы постройки, это часто становится причиной разгерметизации швов. Вода, которая попадает в образовавшиеся щели, разрушает раствор и открывает стык для осадков и ветра.

Можно заделать швы между панелями по старинке, однако как долго прослужит такая отделка – вопрос нескольких лет. Существует несколько способов заделывания стыков между панелями в панельном доме, которые зависят от их состояния:

  • В случаях, когда бетонное заполнение в целом сохранилось, может проводиться косметический ремонт. Этот метод отличается дешевизной и небольшой эффективностью.
  • Когда основная площадь шва сохранилась достаточно хорошо, однако заметны некоторые дефекты, в процессе ремонта шов частично вскрывается.
  • Самым лучшим вариантом является заделка швов по технологии «теплый шов».

Необходимо помнить, что изнутри квартиры загерметизировать стыки не получится. Работа должна проводиться непосредственно на фасаде здания.

Заделка швов проводится по всей их высоте. Иначе вода, которая попадает в часть стыка, будет разрушать отремонтированный участок. По этой причине следует решить этот вопрос с соседями. Это окажется не только надежнее, но и дешевле.

На сумму, которую придется выложить для ремонта стыков наружных панелей, влияет необходимость заказа услуг промышленных альпинистов. Именно они занимаются ремонтом фасадов многоэтажных зданий. Необходимо учесть, что подъемные вышки в этом случае использовать не получится.

Можно выделить следующие причины разгерметизации стыков:

  • несоблюдение при строительстве технологических норм;
  • постепенное смещение стеновых панелей за счет неравномерной осадки несущих элементов строения;
  • деформирование панелей из-за температурных колебаний;
  • влияние на герметизированные стыки атмосферных факторов, таких как «кислотные осадки», снег и дождь.

Герметизирующие материалы

Для герметизации и утепления межпанельных стыков применяются специальные герметизирующие мастики и самоклеящаяся лента. Эти герметики имеют разные марки, составные элементы и различную область применения.

Основным сопутствующим материалом, необходимым для герметизации стыков, выступает уплотнитель, который выполнят теплозащитную функцию, а также является основой под укладываемую мастику и самоклеящуюся ленту.

Самыми лучшими уплотнителями считаются составы, основа которых – вспенивающийся полиуретан (ППУ). За счет перечисленных факторов происходит разрушение и деформация межпанельных стыков, что приводит к быстрому промерзанию наружных стен в зимний период, а также их протеканию во время сильных дождей. В результате этого может не только испортиться интерьер здания, но и существенно повышается риск заболеваемости среди находящихся там людей.

Основная технологическая особенность бетонной конструкции – наличие швов. Плохая герметичность швов становится причиной некомфортного проживания в квартире. «Дует со всех щелей» – часто приходится слышать от жителей панельных домов. Сырость и повышенная влажность в помещении приводят к образованию и распространению грибка и плесени, что негативно влияет на здоровье домочадцев. Решение данной проблемы – утепление межпанельных швов. Работа выполняется с использованием различных строительных материалов: мастики, герметика, монтажной пены и прочего.

Стоит ли вскрывать шов? Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо проверить состояние стыковочного участка. Для этих целей используют альпинистский молоток с острым наконечником. С помощью инструмента шов проверяют на прочность. Наносят удар и по результату судят о состоянии стыковки. Если шов разбился на куски, значит, требуется вскрытие и полная герметизация. При работе с забетонированными швами рекомендуется использовать отбойник.

Герметизация швов на фасаде здания осуществляется с помощью композитных материалов вязкой консистенции. Материалы могут быть разными, однако их общей чертой является высокий показатель влагоустойчивости, а также сохранение изолирующих качеств под воздействием низких температур. Также герметик должен обладать адгезивными свойствами, позволяющими надежно закрепиться на любой поверхности. Далее будет дано краткое описание наиболее распространенных видом герметиков, используемых для изоляции межпанельных швов.

Силиконовый

Для изготовления силиконовых герметиков применяется силоксановый каучук, отличающийся низкой токсичностью и широким диапазоном рабочих температур. Данный материал обладает высокими гидроизолирующими свойствами, устойчив к ультрафиолетовому излучению, заполняет при нанесении мельчайшие трещины.

Акриловый

В основе герметиков данного типа – акрилатные полимеры, характеризующиеся высоким уровнем гидрофобности. С их помощью проводится герметизация фасадов зданий от влаги в местах стыковки панельных плит и оконных блоков. Уровень адгезии позволяет наносить акриловый герметик как на голый бетон и кирпич, так и на штукатурку.

Полиуретановый

Полиуретан – универсальный и простой в применении материал, заменяющий традиционный герметик на основе каучука и других полимерных соединений. Широкое использование полиуретана для герметизации межпанельных стыков во многом обусловлено его невысокой стоимостью.

Двухкомпонентный

Отдельно выделяется двухкомпонентный полиуретановый герметик, затвердевающий под воздействием катализатора. После завершения химической реакции материал становится прочным и эластичным, напоминая по своим свойствам резину. Двухкомпонентные герметики устойчивы к деформациям, долговечны, отлично переносят воздействие внешней среды.

Монтажная пена

Использование монтажной пены – достаточно простой и дешевый способ герметизации фасадных швов. После нанесения пена увеличивается в объеме, заполняя собой все пустоты и трещины. Излишки затвердевшей пены срезаются и покрываются облицовочным материалом.

Клей-пена лучше и выгоднее универсальных строительных смесей.

Если вы герметизировали швы, а дома все равно прохладно, то придется прибегнуть к утеплению фасада панельного дома снаружи. В этом случае нужно определиться с материалами, которые будут использоваться. Самый оптимальный и простой вариант – это пенопласт или экструдированный пенополистирол, но он дороже. Почему именно пенопласт:

  • его можно клеить прямо на стену;
  • он не боится влаги;
  • для него не нужен вентзазор;
  • для отделки можно ограничиться только оштукатуриванием.

Утепление стен панельного дома снаружи пенопластом проводится по методике мокрого фасада. Более подробно о нем мы расскажем несколько позднее, сейчас нас интересует только клей, которым плиты крепятся к стене. Вариантов, на самом деле, совсем немного:

  • универсальный строительный клей;
  • клей-пена.

Основная масса мастеров настаивает на использовании строительного клея, вероятно, просто по привычке. Клей-пена – более новый клеящий состав, разработанный специально для пенопластовых плит. Им удобнее пользоваться, он крепче держит утеплитель на стенах, так как устойчивость на разрыв у пены выше, чем у самого пенопласта. Получается, что листы пенопласта могут оторваться от стены, то только «с мясом».

Утепление внешних стен панельного дома по методике мокрого фасада подразумевает использование пластиковых дюбелей, зачем они нужны? Дюбеля нужны для дополнительной фиксации пенопластовых плит, чтобы их не сорвало ветром. Такое часто бывает на верхних этажах, когда пытаются сэкономить и клеят утеплитель только на универсальный клей. Кстати, клей-пену можно использовать без дюбелей вплоть до пятого этажа включительно, но не стоит впадать в крайности – выше второго этажа лучше все же с дюбелями.

Если сезон холодов уже наступил, а сквозь стыки просачиваются струйки воздуха, необходимо позаботиться о срочных мерах предосторожности. Обычно они являются временными

Это объясняется тем, что заделка швов изнутри – неправильный подход к работе. После дождя влага скапливается в щелях и способствует быстрому разрушению герметика, каким бы надежным он не был.

Если щель не заделать, она будет продуваться, а влага – испаряться. Когда же шов заделан, вода будет намного дольше сохраняться в щели, поскольку стык не проветривается. Последствия могут быть плачевными.

Это же касается и утепления стены изнутри. При выборе этого способа точка росы, которая должна находиться в середине панели, смещается на внутреннюю поверхность стены. В результате между слоем утеплителя и внутренней отделкой стеновых поверхностей будут постоянно образовываться ручейки воды. Влага быстро разрушит рядом расположенное напольное покрытие. Избежать этих последствий поможет заделка швов снаружи.

Герметизация швов в панельном доме – важный этап строительства зданий. Она подразумевает процесс заполнения пустот, которые есть между вертикальными и горизонтальными плитами. Также герметизацию необходимо делать в дальнейшем, особенно, когда жилой дом старый, ведь швы постепенно повреждаются, утрачивают целостность и требуют восстановления.

Если не провести данную процедуру, в область межплиточных швов начнут попадать влага и воздух, станет формироваться конденсат. Это приведет к промерзанию стен и заселению вредных микроорганизмов. Кроме сырости и плесени, в комнатах будет более низкая температура. Порой процент теплопотерь по этой причине достигает весьма внушительных значений. Есть и эстетическая составляющая в потребности герметизировать стыки между плитами: обои на холодных стенах держатся плохо, неизбежно отслаиваются, штукатурка чернеет, что выглядит очень некрасиво.

Разгерметизация фасада может случиться в любой момент «жизни» дома. Ее причиной способны стать:

  • неправильное проектирование здания, отклонения от СНиП;
  • смещение панельных блоков из-за неравномерной усадки несущих конструкций;
  • деформация блоков от сильных перепадов температур, интенсивных осадков;
  • нарушения на этапе строительных работ;
  • применение некачественных материалов;
  • сочетание материалов с разной степенью эластичности;
  • излишнее натяжение герметизирующих самоклеящихся лент.

Герметизация межпанельных швов – изнутри и снаружи

Правильно выполненная герметизация межпанельных швов – залог качественной эксплуатации жилища, благодаря комплексной защите от атмосферных воздействий, протечек. Разгерметизация требует принятия экстренных мер по устранению деформации и разрушения в области стыков. Проникновение влаги может вызвать промерзание стен, образование конденсата, появление плесени, грибка.

Технология ремонта межпанельных швов

Герметизация межпанельных швов выполняется при нарушении целостности стыков. Причинами разгерметизации может выступить:

  • несоблюдение нормативов строительной технологии при возведении конструкции;
  • смещение панельных блоков, вследствие неравномерной усадки несущих элементов здания;
  • деформация панелей под воздействием резких температурных перепадов;
  • интенсивное влияние атмосферных осадков, условия повышенной влажности и низкие показателей температурных условий.

Технология утепления межпанельных швов должна происходить поэтапно, в соответствии с установленными правилами. Деформационные изменения требуют проведения вскрытия паза между полотнами панелей.

Работы по утеплению и герметизации производятся по стандартной технологии:

  1. Очищение и зачистка поверхностей от старой изоляции, пыли, краски, мастики.
  2. Расшивка трещин в межпанельном пространстве.
  3. Заполнение швов теплоизолирующим материалом (пенополиуретановая монтажная пена). После нанесения, в процессе затвердевания, состав расширяется, заполняя поры, пустоты в недоступных местах шва. При проведении работ поверхности стыков должны быть чистыми и сухими.
  4. Закладка утеплителя вилатерм. Материал отличается плотной структурой, обладает оптимальными характеристиками теплоизоляции, эластичности, удобен в монтаже. Утеплитель укладывается без разрывов, заполняя всю длину швов. Требуется оставить место для герметизации после прокладки материала.
  5. В завершения выполняется обработка швов герметизирующими составами (гидроизоляционные мастики), которые закрывают утеплитель после укладки от внешних воздействий.

Проведение ремонтных работ по герметизации рекомендуется выполнять при температурном диапазоне от -10°С до +30°С, и полном отсутствии атмосферных осадков. Нарушение внешних условий при монтаже, приведет к недолговечности гидрозащиты.

Работы по ремонту межпанельных швов следует выполнять при температуре -10°С до +30°С

Герметизация межпанельных швов изнутри квартиры производится в случае невозможности выполнения высотных работ с внешней стороны жилища. Помещение следует освободить от мебели. Далее производится поверхностное вскрытие межпанельных стыков и определение объема работ. В случае, если уплотняющий материал находится в удовлетворительном состоянии, целесообразно проведение запенивания паза между панелями, подготовив отверстия вдоль шва.

При отсутствии утеплителя и деформации панельных блоков потребуется производить глубокое вскрытие швов. Технология проведения работ аналогична внешним ремонтным работам. Процесс наружной герметизации межпанельных швов домов подразумевает использование алгоритма первичной и вторичной обработки стыков блоков.

Первичная заделка наружного шва

Герметизация межпанельных швов первичного типа производится в новых строениях. Заделка стыков выполняется при помощи укладки утеплителя. Применяется инновационный материал вилатерм, представленный в виде округлых трубок из пенополиэтилена, или пенофлекс (монтажная пена). Внешняя поверхность утеплителя покрывается защитным слоем гидроизолятора – мастики.

Первичная заделка наружного шва выполняется путем укладки утеплителя в открытые межпанельные стыки

Тщательная обработка межпанельных швов в панельных домах гарантирует качественное утепление и влагозащиту при агрессивном воздействии погодных условий. Оптимальным выбором станут герметизирующие материалы для фасадов, которые отличаются устойчивостью к перепадам температур, сохраняя свойства на протяжении длительного времени.

Вторичная заделка наружного межпанельного стыка

Герметизация панельных швов вторичного вида подразумевает ремонтные виды работ на участках, где ранее уже проводилась обработка стыков между панелями. Повторные обновления покрытий рекомендуется производить каждые 5-7 лет. Применение герметиков и вид ремонта зависит от текущего состояния шва.

Отсутствие сильных повреждений, удовлетворительное качество покрытия, позволяет ограничиться обновлением наружного слоя герметизации. Признаки деформации, глубокие разрушения, требуют проведения капитальных ремонтных работ, подразумевающих вскрытие швов, устранение старых наполнителей. В таком случае, герметизация межпанельных швов производится по первичной технологии.

Особенности технологии утепления межпанельных швов «Теплый шов»

Утепление межпанельных швов при наличии значительных признаков разрушения производится по трехкомпонентной технологии «Теплый шов». Методика выполнения имеет существенные отличия от стандартных ремонтных работ. Основным материалом выступает полиуретановая пена, которая не используется при других вариантах.

Герметизирующий состав позволяет усилить устойчивость межпанельных швов к химическим и механическим воздействиям. Полиуретан обладает низкой способностью к накоплению влаги. После застывания пены, образуется материал с оптимальными характеристиками теплоизоляции. При помощи полиуретановой пены, можно выполнить полноценную заделку швов домов, благодаря заполнению всех полых пространств даже в наиболее недоступных местах.

Основной компонент утепления по технологии Теплый шов – полиуретановая пена

В результате применения технологии трехкомпонентной герметизации и утепления межпанельных швов изнутри, достигается оптимальный уровень защиты от влаги и ветра. Во избежание накопления конденсата в области межпанельного стыка, метод утепления межпанельных швов изнутри должен выполняться поэтапно, учитывая все основные нормы и требования.

Первоначально производится очистка поверхности, устранение старого состава. Подготовленный паз обрабатывается пеной на основе полиуретана. До момента застывания укладывается уплотнитель, после чего производится нанесение гидроизолирующей мастики. Утепление межпанельных швов в панельных домах позволяет предупредить нерациональную теплопотерю, повышая температуру помещения на 3-4°С.

Правила герметизации межпанельных швов

Выполнение работ должно учитывать индивидуальные характеристики состояния межпанельного пространства. Правила герметизации межпанельных швов помогут достичь желаемого результата, выполнив технологию качественно, в полном соответствии с нормами.

Стандартные правила утепления и герметизации межпанельных стыков:

  1. Присутствие протечек в области торцевой поверхности стены требует проведения капитального ремонта по заделке межпанельных швов торца фасада и продольной стены.
  2. Протечка в области вертикального стыка устраняется при полной замене вертикальных швов с примыкающими горизонтальными участками по всей высоте фасада здания.
  3. Наличие деформации горизонтального межпанельного шва, требует проведения ремонтных работ в области трех-четырех панельных рядов конструкции.

Герметизация межпанельных швов должна учитывать определенную степень нагрузки на зоны соединений. Герметизирующие поверхности подвергаются попеременному растяжению, сжатию. Материал утеплителя и герметик подбираются в соотношении усадки, колебаний конструкции.

Воздействие нагрузки увеличивается соизмеримо ширине шва, поэтому рекомендуется укладка меньшего в два раза слоя герметика, чем ширина межшовного пространства между панелями. При выборе материала также следует учитывать характеристики составов, степень устойчивости к нагрузкам и внешним влияниям.

Материалы при работах со швами

Основное назначение материалов для герметизации межпанельного шва изнутри, состоит в качественном устранении трещин и разрушений для предупреждения попадание влаги в стыки между панелями.

Выбор материала зависит от вида заделки шва и состояния самих швов

Обработка по уплотнению швов производится при помощи специальных материалов:

  • мастики, герметики;
  • гидроизолирующие жгуты;
  • монтажная пена;
  • вилатерм.

Выбор определенного материала зависит от состояния межпанельных швов и вида ремонтных работ. Герметик (герметизирующая мастика) применяется при косметическом ремонте герметизации межпанельных швов.

Отсутствие повреждений на швах утеплителя позволяет выполнить лишь обновление мастичного слоя. Не рекомендуется использовать цементно-песчаные смеси, битумные материалы, ввиду низких эксплуатационных свойств. На поверхности твердых покрытий образуются трещины, сколы.

Капитальный ремонт герметизации панельных, межпанельных швов, выполняется при полном раскрытии стыков и замене утеплителя. Далее производится герметизация и окрашивание. Важно учитывать эксплуатационные характеристики утеплительного материала, степень прочности и устойчивости к внешним воздействиям.

Выполняя герметизацию межпанельных швов, материалы должны представлять собой утеплитель, который обеспечит надежную теплозащиту и выступит основой для укладки мастики, или ленты. Оптимальным выбором станет состав на основе вспененного полиуретана.

Промерзание и попадание влаги в межпанельные швы, может вызвать серьезные разрушения, стать причиной дискомфортной атмосферы в жилище. Своевременные и качественные ремонтные работы по утеплению и герметизации стыков, избавят от неприятных последствий, увеличив долговечность конструкции.

Заделка межпанельных швов в панельных домах

Заделка межпанельных швов проводится по периметру панели (верхний, нижний и боковые швы панели). Для последнего этажа добавляется еще технический этаж (так как через пустоты в стыках технического этажа вода затекает на межпанельные швы Вашей квартиры). Для блочных зданий объем работ примерно на 30% больше.

 

⇆ Расчет

Разрешение и согласование высотных работ

Мы берем на себя хлопоты по оформлению необходимых согласований за вас). Т.е. мы сами отнесем необходимые бумаги в ДЕЗ, Рэу, Тсж или Управляющую компанию. И напишем ✎ от вашего имени заявление.

Утепление швов и обработка «антиплесенью»

Утепление швов проводится по технологии «Теплый шов»- это когда утепление межпанельного пространства проводится через отверстия, просверливаемые на расстоянии 15-20 см сквозь «вилатерм» или тонкий слой штукатурки (для некоторых серий П-44Т, П3-М, КОПЭ, И-155, и др.)

В сериях (I-515/5 II-18/12 П II-68 1-515/9М и др.) заполнить утеплитель можно только если вскрыть шов. Это называется 100 % вскрытие шва. В шов заполняется утеплитель «Макрофлекс», затем укладывается шрур «Вилатерм» и окончательно шов герметизируется мастикой (герметиком) «Оксипласт» или «Рустил».

Обработка составом «антиплесень» проводится если в шве есть плесень.

Технология работ по герметизации и утеплению в деталях:

«Тёплый шов» — современная, надёжная и долговечная технология, поэтому данный способ ремонта (или первичной заделки) швов между плитами — одна из наиболее актуальных услуг нашей фирмы. Весь перечень работ выполняется преимущественно на высоте и в любую погоду, поэтому требует не только специального снаряжения и беспрецедентных мер безопасности, но и недюжинной квалификации от рабочего персонала.

В нашей компании заняты промышленные альпинисты с большим опытом работы, а основным составляющим критерием подбора кадров у нас является (среди прочего) и высокий уровень персональной ответственности.

 

 

Специалисты нашей компании гарантируют полный комплекс строительных работ для реализации технологии «Теплый шов». В этот комплекс работ входят следующие этапы.

1. Предварительная изоляция швов между плитами для защиты от внешних осадков. Данный этап касается новостроек и домов, которые только сдаются в эксплуатацию. Расстояние межпанельного пространства наполняется под давлением пеной и утепляется специальной трубкой, которая «утапливается» в пену. Затем все выравнивается раствором и дополнительно вскрывается специальным герметиком. Такая последовательность действий гарантирует достижение максимального результата по параметрам водонепроницаемости, теплоизоляции и стойкости к УФ-излучению.

2. Второй вариант касается реконструкции швов в панельных домах в рамках проведения капитального ремонта фасада. Такая услуга представляет собой комплекс мер по восстановлению герметизации и теплоизоляционных свойств швов согласно требованиям, которые предъявляются к новостройкам. Причем, если утеплитель находится в удовлетворительном состоянии, наши мастера проведут изоляцию герметиком снаружи, не нарушая целостность старого утеплителя.

Специалисты нашей компании предлагают полный комплекс ремонтных и восстановительных работ по гидроизоляции межпанельных стыков. Такой комплекс предусматривает определенные технологические этапы, а именно:

 очистка шва от старого материала утеплителя (если он вообще был), удаление негерметичного раствора или герметика;

 максимально возможное обезжиривание шва;

 обработка шва антигрибковой пропиткой;

 промывка шва против плесени;

 обустройство шва по технологии «Теплый шов».

Исходя из опыта наших специалистов, мы настоятельно рекомендуем не прибегать к помощи мастеров с сомнительной репутацией, а также к тем специалистам, которые предлагают цены ниже рыночных. Как правило, результаты их работы проявляются в первый же сезон. Шов пропускает влагу, в помещении появляется сырость и грибок, а гарантийные обязательства такими мастерами не выполняются (да и не всегда предусмотрены).

Подробное описание технологии утепления швов

Какие технологии используются при утеплении межпанельных стыков?

Материалы для герметизации швов

Мы используем только высококачественные материалы и технологии для восстановления герметичности стыков с высокой атмосферостойкостью, водо- и воздухо- непроницаемостью. Что и позволяет добиваться отличных результатов, даже при выполнении работ при минусовых температурах

Цвет мастики для всех типов панельных зданий, в большинстве случаев — белый. Его мы и используем.

К услугам клиентов — комплексный подход к объектам

Балконы заделываются по периметру, чаще это верхние отливы. Для окон — убираются излишки монтажной пены и закрывют от солнечного излучения солнцезащитной мастикой.

Заделка наружных швов

Гарантия на работы

 Главное не выбранная технология работ по заделке швов а качество материалов и опыт специалистов.

Мы даём гарантию на нашу работу от 3 лет для частных заказчиков, до 5 лет для юридических лиц. Разный срок гарантии связан с большим объемом работ для юридических лиц. Для физических лиц, даже после гарантийного срока, возможно льготное обслуживание объекта. Расчетный срок службы материалов — 15-20 лет. Гарантию на материалы дают производители материалов. Мы пользуемся только проверенными заводами, производящие герметики и утеплители. Поскольку основной вид работ у нас герметизация и ремонт балконов, мы закупаем материалы оптом и у нас есть 15% скидка на герметики. Скидка соответственно переходит к вам. Поэтому при равных показателях у нас сделать швы получается дешевле. 

Как заказать герметизацию межпанельного шва вашей квартиры?

Заявку делают за 1-2 рабочих дня до начала работ. Это время понадобится на получение допуска к работам у Дез или управляющей компании.

Сами работы по наружной заделке панельных стыков выполняются в течение дня c 9-00 до 19-00. Чтобы сделать заявку:

Звоните по телефону ☎: +7(495) 585-79-00, +7(499) 179-24-93 и менеджер примет у Вас заявку и ответит на появившиеся вопросы.

Заказать

Для удобства самостоятельных расчётов стоимости ремонта межпанельных швов, на интернет-странице, расположен калькулятор. После введения запрашиваемых данных: (серия дома, количество комнат и др.), нажав на кнопку «расчёт», Вы увидите окошко где вводите необходимые для оформления заявки данные.

Строительство домов с использованием готовых панельных сборок задумывалось разработчиками, как максимально качественный и быстрый способ возведения жилых зданий. Готовые плиты, словно в детском конструкторе, собирались в единую жесткую конструкцию, а стыки и щели, которые неизбежно образуются при стыковке двух железобетонных плит, заделывались подручными материалами. Низкое качество заделки стыка привело к тому, что уже через десять лет эксплуатации проблема заделки межпанельных швов в панельных домах стала одной из самых насущных и злободневных.

Что дает заделка межпанельного шва

На рассыпающиеся межпанельные стыки можно было бы не обращать внимания, если бы высыпавшиеся из межплитного пространства герметик и мастика не приводили к серьезным проблемам:

  • Устройство панельного дома таково, что увеличение размеров или полное разрушение заделки приводит к образованию огромных щелей между стенами и полом, через которые в помещение квартиры проникает вода и холод;
  • Регулярное замерзание воды, накопившейся в межпанельном стыке, постепенно разрушает края железобетонных плит, что, в свою очередь, может привести к частичному ее разрушению с образованием огромных дыр и сколов.

К сведению! Срок эксплуатации материалов, мастики и герметика, используемых для заделки межпанельных стыков, даже в идеальных условиях эксплуатации редко превышает десяток лет.

Если в процессе усадки коробки панельного дома происходила подвижка или осадка фундамента, то герметик из межпанельного шва мог разрушиться и высыпаться всего за пару лет. Технологией обработки межпанельных швов предусматривалась двухслойная заделка, состоящая из утеплителя, гидроизоляции и наружного мастичного слоя, защищающего пористую массу от влаги и солнечного ультрафиолета.

Первые попытки ремонтировать межпанельные швы многочисленными кустарными и полулегальными фирмами сводились к простому заполнению стыка между плитами обычной битумной массой, которой латают дыры в кровельных покрытиях многоэтажек. Разрушенные края и полости межпанельного шва заполнялись полимербетонной массой и замазывались смесью смолы и гудрона. Чтобы черное пятно не раздражало жильцов панельного дома, следы ремонта прокрашивались краской в тон фасада здания. Такая заделка переживала максимум одно-два жарких лета, в течение которых битум расплавлялся и вытекал из стыков. Кроме того, теплоизоляционные свойства такой заделки межпанельных швов практически равнялись нулю.

Даже при удачном ремонте на углах квартир панельных домов продолжал выступать иней, конденсироваться влага и разрастаться грибковый налет. Но чаще всего битумная заделка в зимнее время отходила коржом от бетонной стены и играла роль импровизированного водосточного желоба. Дождевые потоки воды, стекающие по панельным стенам, перенаправлялись отслоившейся заделкой непосредственно в полость межпанельного шва. Особенно сложно было жильцам первого и последнего этажей дома, у которых квартиры могли подвергаться настоящему затоплению.

С появлением аэрозольных упаковок ППУ заделку межпанельных швов стали выполнять с помощью пенополиуретана. Запененные швы хорошо держали тепло, но быстро приходили в негодность из-за размерзания и разрушающего действия солнечного ультрафиолета.

Современные методики и материалы для заделки межпанельного шва

Проблема требовала комплексного решения, поэтому сегодня для заделки и ремонта межпанельных стыков используются сразу несколько видов материалов:

  • Монтажной пены полиуретана;
  • Герметика или мастики для заделки гидроизоляции;
  • Пенополиэтиленовой или пенопропиленовой трубчатой теплоизоляции;
  • Штукатурной цементно-песчаной смеси.

Общая методика ремонта стыка сводится к нескольким последовательным операциям. Первоначально межпанельный шов заполняется пеной, укладывается труба теплоизолятора, после чего весь набор изолирующих материалов закрывается герметиком и иногда штукатурится по уровню вертикальных стен.

Кроме того, изменилась и методика определения участка шва, попадающего под ремонт. Если ранее место для ремонта определяли на глаз, с небольшим припуском в полметра на каждый край, то сегодня существует четкий алгоритм ремонта. Если был поврежден участок вертикального стыка, то ревизии и ремонту подвергаются все примыкающие горизонтальные швы. Аналогично, если на горизонтальном межпанельном стыке обнаружено разрушение межпанельного шва, то обязательно ремонтируются участки вертикальных швов, пересекающие проблемный горизонт.

Типовые технологии ремонта и заделки межпанельных швов

Чтобы сделать дорогостоящий процесс заделки швов менее затратным, специалистами разработаны три типовые технологии ремонта, отличающиеся глубиной и объемом работ:

  1. Первый тип — восстановление мастичного герметичного слоя. Если выборочная проверка и ревизия межпанельного шва показала хорошее качество работ, то по наружному слою герметика просто промазывается новый слой гидроизоляции, утеплитель и гидробарьер из стыка не извлекаются;
  2. Второй тип предусматривает полную замену гидроизоляции;
  3. Третий тип, именуемый чаще как «теплый шов», предусматривает глубокую замену теплоизолятора, гидробарьера и наружной мастичной обмазки.

Совет! Из практики использования герметиков различного рода и состава наиболее эффективным зарекомендовал себя полиуретановый клей «Гермафлекс 1227», помимо отличной адгезии к бетону, материал позволяет получить очень плотный и прочный стык, непроницаемый для воды.

Как выполняется капитальный ремонт межпанельного шва

Наиболее сложным является проведение ремонта с полной заменой и заделкой утеплителя и системы гидроизоляции. Первоначально нужно раскрыть и очистить межпанельный шов от старого изоляционного материала, остатков гидроизоляции и герметичного слоя. Рабочим приходится на высоте, в подвешенной скамейке-малярке, удалять старый материал заделки ручным способом с помощью шпателя и столярного резака. Для очистки межпанельных швов существует множество чистящих насадок к пневмодрелям, позволяющих срезать резину и пластик, что называется, до белого бетона, но работать с ними на высоте не всегда удобно.

После очистки полость межпанельного шва обрызгивается водой и заполняется монтажной пеной. Далее, не дожидаясь, пока пена полностью расширится, в стык укладывается трубка из вспененного полиэтилена, например, Вилатерм, или полипропилена, пенополиуретана Пенофлекс. После прикатки теплоизоляции трубу повторно задувают пеной. После отверждения нужно подрезать слой отвержденной пены так, чтобы герметик не выступал за пределы поверхности фасада здания.

Нанесение герметика, как и зачистка, может выполняться вручную или пистолетом. Работа сложна и требует немалых физических сил. Можно легко выдавить в полость межпанельного шва целую тубу герметика одной рукой, но другое дело, если за день требуется использовать пару десятков баллонов. Поэтому нередко герметик стараются наносить по старинке, шпателем. От того, насколько точно и качественно уложен слой герметика, зависит стойкость заделки межпанельного шва и его долговечность. Средний срок службы составляет около 10 лет.

После заделки герметиком межпанельный шов нужно заделать штукатурным раствором, предохраняющим полимер от мороза и окисления.

Что выбрать для заделки межпанельного шва

Одним из условий качественного ремонта межпанельных стыков является использование правильно подобранного материала герметика. Наиболее распространенными являются герметики на полиуретановой основе, их ценят, прежде всего, за высокую прочность и долговечность покрытия.

Полиуретан не всегда выдерживает сильные перепады температуры, иногда из-за этого материал герметика трескается, поэтому для более жестких климатических условий используют силановые герметики. Их стоит отличать от силиконовых, которые значительно дешевле и хуже переносят температурный контраст. Самыми дешевыми и доступными считают акриловые герметики, на практике из-за небольшой прочности акрил больше подходит для герметизации неподвижных стыков.

Заключение

Важнейшим условием долговечности межпанельного шва является, прежде всего, качество работы, независимо от того, какие материалы были использованы в ремонте. Поэтому иногда жильцы панельных многоэтажек предпочитают приглашать для герметизации стыков возле своего жилья только «своих» проверенных мастеров-альпинистов. Нормальной подобную ситуацию назвать сложно, но пока дела обстоят именно так.

Герметизация межпанельных швов в панельных домах. Цена на заделку и ремонт межпанельных швов в домах, Москва.

Начиная с середины прошлого века, в строительстве жилья предпочтение отдавалось панельным домам. Они дешевле, на их возведение затрачивается меньше времени. Но эксплуатация таких домов показала, что они сильнее подвержены деформации. В результате усадки происходит разгерметизация  межпанельных швов. Нарушается тепло- и шумоизоляция. В квартирах повышается влажность, стены в районе швов промерзают. Создается благоприятная среда для развития грибов и плесени.

И сегодня недобросовестные строители нередко, нарушая строительные нормы и правила, применяют технологию «Теплый шов» только для секционных стыков. Все остальные швы заделываются только цементом. Такой дом перестает держать тепло после 3-5 лет эксплуатации. Для полноценной жизни в таких домах требуется выполнить герметизацию швов.

Технология гидроизоляции зданий предполагает выполнение следующих шагов:

  • Подготовка стен к герметизации и заделке межпанельных швов
  • Заполнение швов
  • Заделка швов промышленными альпинистами

Возможно также проведение бесшовной гидроизоляции методом напыления жидкой резины или других специализированных составов.

Гидроизоляция кровли является необходимой мерой. Она позволяет предохранить кровельное покрытие от отрицательного влияния атмосферных осадков и водных растворов различного типа. Вовремя проведенные работы по гидроизоляции кровли препятствуют быстрому износу покрова и, тем самым, увеличивают срок службы крыши. В противном случае придется проводить ремонтные работы всей кровли.


Оставить заявку

Как и любая строительная конструкция, светопрозрачный фасад нуждается в обязательной гидроизоляции – герметизации. Проведение данной процедуры обеспечивает ряд преимуществ: долговечность окон, их жаро-, холодо- и влагоустойчивость, позволяет удерживать тепло внутри помещения и не пропускает холод снаружи.


Оставить заявку

Чтобы избежать разрушения различных строительных сооружений из материалов минерального происхождения, необходимо ее обработать специальным составом с органическим кремнием. Нанесение подобного состава на бетонную или кирпичную поверхность, фасады из искусственного или природного камня позволяет уменьшить проникновение воды внутрь. Данная технология называется гидрофобизацией фасадов, она производится после полного удаления высолов.


Оставить заявку

Заделка и ремонт межпанельных швов

Заказывая ремонт межпанельных швов, чаще всего прибегают к услугам промышленных альпинистов нашей компании. Снаряжение специалистов-высотников не портит кровельное покрытие, может устанавливаться на крыши любых форм сложности. Материалы для заделки межпанельных швов в состоянии удержать один человек. К тому же балансодержателю не придется тратиться на сооружение строительных лесов или аренду спецтехники.

Работа по герметизации швов между плитами выполняется бригадой из 5-7 человек, где каждый отвечает за свою операцию. Первый высотник ручным инструментом или перфоратором вскрывает швы. За ним следом спускается второй альпинист, очищая межплиточный шов от сора и пыли. Третий член бригады прокладывает утеплитель в подготовленный шов. И замыкает действие работник с герметиком или монтажной пеной. Таким образом, на заделку швов в панельном пятиэтажном доме требуется около двух недель работы. Мы также выполняем гидроизоляцию швов и примыканий без вскрытия. Такие работы экономичнее и быстрее. 

Наши промышленные альпинисты могут работать при любой погоде. Ограничения связаны с характеристиками используемых материалов: температура не ниже -10-150С, отсутствие осадков.

Заказчиков интересует стоимость герметизации панельных швов, цена, в первую очередь, зависит от стоимости материала. Также рассчитывая цену герметизации швов, учитывается объем работы, срочность и сложность фасада.    

Стоимость герметизации межпанельных швов.

Стоимость услуг по гидроизоляции фасадов, кровли, межпанельных швов зависит от ряда факторов, среди которых следует отметить основные:

  • Месторасположение объекта
  • Общий объем поверхности, которой требуется гидроизоляция – выборочная, сплошная, в квадратных или погонных метрах; горизонтальный тип работ увеличивает срок выполнения заказа
  • Строение крыши, наличие карнизов и выступов, усложняющих работу
  • Зона под рабочим зданием – ограды, автомобили, пешеходы
  • Желаемый срок выполнения всех работ

Консультация по услугам

Оставьте заявку на сайте и менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы.

Схема работы с АльпПромАльянс

Оказание услуг по гидроизоляции зданий на высоте промышленными альпинистами компании осуществляется по схеме:

1

Выезд на объект, осмотр поверхностей, для которых требуется гидроизоляция

2

Составление сметы, определение сроков выполнения заказа

3

Гидрофобизация и гидроизоляция швов и других поверхностей

4

Сдача объекта

Преимущества сотрудничества с АльпПромАльянс

Гидроизоляция поверхностей на высоте с компанией «АльпПромАльянс» имеет ряд несомненных преимуществ:

Все работы выполняются высококвалифицированными специалистами, имеющими необходимые сертификаты и разрешительные документы, солидный опыт
Бесплатный выезд представителя компании для оценки объема предстоящих работ
Гибкий график работы, включая праздничные и выходные дни
Привлекательные цены, гибкие скидки постоянным, крупным заказчикам

Ремонт межпанельных швов по госту как правильно

Ремонт межпанельных швов по ГОСТу

27 Сен Ремонт межпанельных швов по ГОСТу

Основной недостаток панельных домов – это быстроразрушающиеся межпанельные швы, а это приводит к возникновению мостиков холода, промерзанию внутренних швов, и как следствие ,повышение расходов на энергоносители. Кроме того, разрушенные стыки панелей делают фасады уродливыми и влияют на цену квартир в таких домах. Возникает вопрос, как производить ремонт межпанельных швов по ГОСТу и как правильно эти стандарты применять в наше время?

Как сделать ремонт межпанельных швов по ГОСТу

Сегодня производители предлагают большое количество мягкого материала в виде лент, круглого погонажа, профильных изделий и прокладок для герметизации и утепления швов. В качестве финишной отделки ремонтникам предлагаются мастики на различных основах, но не рекомендуется заделка стыков песчано-цементными смесями, так как они разрушаются под атмосферным воздействием. Лучшими финишными материалами для красивой и качественной заделки стыков признаются смеси на полиуретановой основе. Они эластичны, не дают большой усадки, имеют высокую адгезию со стеновыми панелями, создают прочное наружное покрытие, хорошо противостоящее дождевой воде, проникновению воздуха, и промерзанию.

Как сделать фасад дома красивым

Как сделать фасад дома красивым, в случаях, когда межпанельные швы перестают выполнять функции защиты от проникновения влаги и холода, а также теряют эстетичный вид? Здесь необходима частичная герметизация или полный ремонт межпанельных швов, со вскрытием швов и полной его герметизацией. Сегодня, для получения красивых фасадов, серые бетонные панели окрашиваются в яркие цвета, и часто, с использованием декоративных элементов, превращающих стандартные дома в интересные дизайнерские произведения. Ремонт по стандартам ГОСТа требует использования в работе стандартизированных герметиков и декоративных финишных покрытий, эффектно сочетающихся с цветом панелей.
Ремонт межпанельных швов делится на несколько различающихся операций, которые включают в себя:

Первичную герметизацию швов

В процессе проведения работ, стыки зачищаются от грязи, пыли, отслоений штукатурных слоев. Затем заделываются сколы и трещины, швы заполняются утеплителем, монтажной пеной и герметизируются полимерными составами.
Вторичную герметизацацию швов с частичным вскрытием
Заделка швов вскрывается в проблемных точках, зачищается от всех включений и заполняется пенополиуретановой пеной. После чего проводится герметизация полимерными водоотталкивающими смесями и проводится финишная декоративная отделка.

Герметизация по технологии «теплый шов»

Стыки панелей тщательно очищаются, заполняются пеной, по ней прокладывается погонажный утеплитель, а затем окончательно заделывается герметизирующими мастиками.
Повторная герметизация швов без вскрытия
В случае незначительных повреждений швов, они расчищаются и заделываются слоем герметика.

Как сделать фасад дома своими руками

Самостоятельную заделку межпанельных швов можно сделать с лесов, установленных на уровне первого – второго этажа, а ремонт фасадов панельных домов повышенной этажности могут производить только промышленные альпинисты, профессионально работающие над ремонтом стыков панелей. Как сделать ремонт фасада дома своими руками, если он необходим в многоэтажном доме? Для самостоятельного утепления и герметизации межпанельных швов на уровне 3-5-х этажей и выше, можно провести внутренний косметический или полный ремонт. Для этого снимаются обои или другие отделочные материалы, швы, требующие ремонта, расчищаются, стык панелей заполняется пенополистиролом (монтажной пеной), шовным трубчатым или профильным утеплителем, а затем шов прокрывается мастичными герметиками, гипсом, цементом. После чего проводится финишная отделка стен. Такие работы позволяют предохранить наружные стены квартир от появления сырости, плесени, промерзания стыков, а также служат хорошим утеплением и звукоизоляцией.

Ремонт и заделка межпанельных швов в панельных домах

Есть вопросы? Проконсультируйтесь у юриста (бесплатно, круглосуточно, без выходных):

8 (499) 938-42-45 – Москва и Московская обл.

8 (812) 425-64-57 – Санкт-Петербург и Лен. обл.

Владельцы квартир в панельных домах часто сталкиваются с не самым высоким качеством строительства. Одной из проблем становятся сырость и сквозняки, возникающие в результате некачественной герметизации стыков. К заделке межпанельных швов в панельных домах необходимо привлечь управляющую компанию. Это поможет обеспечить комфорт и сократить расходы, неизбежные в случае самостоятельного заключения договора с ремонтной бригадой.

Когда и почему необходимо ремонтировать швы

Нарушения технологии строительства приводит к невысокому качеству межпанельных швов. Тот же результат приносит применение застройщиками некондиционных материалов. Итогами такой халатности становятся:

  • пронизывающие сквозняки;
  • протечки;
  • промерзание и заплесневение стен и углов дома.

Если после дождя в квартире мокнут стены, температура постоянно низкая, сквозняки, скорее всего, виной этому протекающие стыки. Установить это достоверно можно, проведя визуальный осмотр стены вокруг балкона. Осыпавшийся герметик или полностью пустые проемы будут видны сразу. Для составления обращения об устранении недостатков их необходимо сфотографировать. Фотографии вместе с результатами экспертизы станут доказательством в возможном судебном процессе. Если протечка причинила ущерб имуществу проживающих в доме, появляется основание для обращения с иском о его компенсации.

Кто должен заделывать швы

Есть 4 варианта лиц, которые могли бы отремонтировать стыки или финансировать расходы оплату услуг бригады. Это:

  • застройщик;
  • управляющая компания;
  • Совет жильцов, при его наличии;
  • владелец объекта недвижимости.

Маловероятно, что к работам по ремонту швов в панельных домах получится привлечь застройщика. Конкретные гарантийные обязательства обычно не прописываются в договорах долевого участия.Необходимо опираться в этом случае на нормы законодательства о правах потребителей. Существует практика взыскания убытков, но она не стала массовой. Чаще всего, суды отказывают истцам, не находя у них права на подачу иска именно к строительной омпании, так как стороной сделки купли-продажи было другое лицо.

Важно: Заделка швов относится к категории «текущего ремонта», который оплачивается владельцами недвижимости в рамках ежемесячных квитанций. Он должен производиться в кратчайшие сроки и за счет управляющей компании.

Закон не регламентирует, в какой период должен быть выполнен ремонт. Летом качество работ будет выше, результаты весенних и осенних переделок могут быстро разрушиться. Осмотр дома проводится дважды, весной и осенью. По его результатам управляющая компания должна принять меры, если требуется. Если осмотр не выявил проблем, а они существуют, процесс целесообразно инициировать, подав соответствующее заявление.

Самостоятельно произвести заделку швов в панельных домах снаружи жилец отдельной квартиры не сможет. Если он выполнит эту работу своими силами, то возложить на УК компенсацию произведенных расходов не получится.

Возникает необходимость привлечения к процессу управляющей компании, в чьи обязанности это и входит.

Внимание: Но если договор с управляющей организацией расторгнут и управление дома производится непосредственно собственниками, устранять недоделки им придется самостоятельно. Расходы, в данном случае, нужно будет через суд взыскивать с застройщика.

Как заставить управляющую компанию заделать швы

Приняв решение обратиться в УК, необходимо собрать всех собственников, столкнувшихся с той же проблемой. Проведение ремонта нескольких объектов сразу будет дешевле, а коллективное обращение скорее заставит ответить на него. На первом этапе нужно пригласить УК произвести внеплановое обследование дома и установить низкое качество швов. Результатом осмотра должно стать подписание заключение о потребности стыков в ремонте. На основании этого документа будет определен объем работ и требуемый для них бюджет.

При подаче заявления нужно опираться на нормы Постановления Госстроя РФ №170. В п.4.2.2.1 которого обязанности по ремонту повреждений стен и обеспечению надлежащего теплового режима в доме возложены на управляющую компанию.

На заметку: Бюджет УК на текущий ремонт ограничен и чем раньше с начала года владелец квартиры обратится с заявлением, тем вероятнее, что фонды сохранятся и работы будут произведены в кратчайшие сроки.

Если УК откажет в заделке или начнет «волокитить», воздействовать на нее можно, составив заявление в Госжилинспекцию. Существуют выигранные судебные дела, в которых собственники обязывали УК провести устранить недостатки. При этом суд утверждал не только технологию – «Теплый шов», но и определял, какие именно результаты должны быть получены по завершению договора подряда на герметизацию.

Как проходит работа

Группа жильцов или один из них, подавшие заявление об устранении недоделок, должны иметь представление об их алгоритме, технологии и используемых материалах. Чтобы проконтролировать качество выполнения, им обязательно владеть такими знаниями. Упомянутое постановление Госстроя пишет о том, как именно должны быть выполнены работы:

  1. Защита от воды обеспечивается использованием мастик с эффектом герметизации. Технология их применения должна соблюдаться.
  2. Барьер от проникновения холодного воздуха обеспечивается специальными прокладками, которые должны иметь потенциал сжатия до 50% и выполняться из таких материалов как смоляной канат, пакля или пороизолон. Допустимо использование и современных высокотехнологичных материалов, которые должны быть указаны в соответствующих нормативных документах.
  3. При необходимости дополнительной теплозащиты применяются утепляющие пакеты.

Этапы работ

Процесс устранения недостатков должен состоять из таких этапов:

  1. Зачистка стыков от грязи, отслоившихся частей.
  2. Удаление старых герметика и элементов утепления.
  3. Расшивка трещин.
  4. Герметизация мастикой.
  5. Установка утепляющих материалов.
  6. Заделка швов новым слоем герметика.

Температура окружающей среды должна находиться при этом в диапазоне -15-+30 градусов Цельсия, осадков быть не должно.

Критерии качества работы

По завершению работ необходимо проверить, качественно ли заделаны межпанельные швы в панельном доме. Приемку будет проводить заказчик, в большинстве случаев, им будет управляющая компания. Владельцы квартир, в случае неудовлетворительного результата, вправе назначить независимую экспертизу. Если она покажет низкое качество производство ремонта, в судебном порядке можно обязать УК переделать. При этом возложить на нее не только расходы на экспертизу и компенсацию понесенных собственниками убытков, но и взыскать моральный ущерб.

Покупателю квартиры в новом доме не стоит мириться с низким качеством строительства. При выявлении любых недостатков необходимо требовать их устранения в самое короткое время.

Межпанельные швы: герметизация и утепление. Технология и процесс герметизации межпанельных швов

Герметизация швов является одним из важных технологических процессов в строительстве панельных сооружений. Со временем межпанельные швы и стыки начинают разрушаться, в результате чего образуется плесень, протечки и строительный грибок, что приводит к промерзанию стен.

Основные причины разрушения межпанельных стыковых швов

Можно выделить следующие причины разгерметизации стыков:

  • несоблюдение при строительстве технологических норм;
  • постепенное смещение стеновых панелей за счет неравномерной осадки несущих элементов строения;
  • деформирование панелей из-за температурных колебаний;
  • влияние на герметизированные стыки атмосферных факторов, таких как «кислотные осадки», снег и дождь.

Герметизирующие материалы

Для герметизации и утепления межпанельных стыков применяются специальные герметизирующие мастики и самоклеящаяся лента. Эти герметики имеют разные марки, составные элементы и различную область применения.

Основным сопутствующим материалом, необходимым для герметизации стыков, выступает уплотнитель, который выполнят теплозащитную функцию, а также является основой под укладываемую мастику и самоклеящуюся ленту.

Самыми лучшими уплотнителями считаются составы, основа которых – вспенивающийся полиуретан (ППУ). За счет перечисленных факторов происходит разрушение и деформация межпанельных стыков, что приводит к быстрому промерзанию наружных стен в зимний период, а также их протеканию во время сильных дождей. В результате этого может не только испортиться интерьер здания, но и существенно повышается риск заболеваемости среди находящихся там людей.

Основные виды герметизации стыков

  • Первичная герметизация применяется в новостройках, где обработка герметиком еще не проводилась.
  • Вторичная герметизация заключается в выполнении ремонта стыков здания, которое на данный момент уже находится в эксплуатации.

Первичная герметизация

Этот вид герметизации, как правило, выполняется в панельных домах сразу после окончания их строительства.

Межпанельные швы новостроек подвергаются обработке в 3 этапа:

  1. Пустые межпанельные полости заполняют теплозащитной полиуретановой пеной.
  2. Межпанельный шов обрабатывается инновационным утеплителем “Вилатерм”, который представляет собой мелкоячеистый, достаточно легкий материал белого цвета.
  3. Дополнительно проводят герметизацию шва снаружи специальной мастикой, обладающей хорошими водоотталкивающими свойствами.

Применение этих трех этапов позволяет создать так называемый “теплый шов”, позволяющий обеспечить надежную тепло- и гидроизоляцию при любых погодных условиях.

Вторичная герметизация

Выполняется в зданиях, где некоторое время назад межпанельные швы уже подвергались данному процессу обработки. Проводить вторичную герметизацию лучше всего через 6-8 лет после первичного утепления. Межпанельные швы, герметизация которых осуществляется повторно, заделываются путем покрытия старого слоя герметика новым.

Межпанельные швы. Герметизация: общие правила

В зависимости от того, в каком состоянии находится шов, вторичная герметизация разделяется на два вида.

При удовлетворительном его состоянии, если старые утеплители не подверглись существенному разрушению, вторичная обработка может быть ограничена только нанесением нового наружного слоя гидроизолирующей мастики. Если же явно видны все признаки сильных разрушений межпанельных швов, то при их повторной герметизации требуется проведение определенных работ. К ним относится: вскрытие шва, удаление всех старых наполнителей, которые пришли в негодность, и проведение всего комплекса герметизирующих работ, как при выполнении первичной герметизации.

При выполнении ремонтных работ панельных стыков необходимо руководствоваться некоторыми правилами:

  • В случае протекания стыков панелей в торцевой стене, проводится заделка межпанельных швов всего торцевого фасада здания, а также стыков между панелями торца и продольной стены.
  • Если происходит протекание вертикального стыка продольного фасада, проводится герметизация всех вертикальных швов по всей высоте дома. Кроме того, подвергаются герметизации все горизонтальные стыки, примыкающие к нему.
  • При обнаружении дефекта в горизонтальном стыке, подлежат герметизации все стыки, расположенные на трех-четырех вертикальных рядах панелей.
  • При проведении ремонтных работ панельных стыков следует учитывать тот момент, что в местах соединения герметики подвергаются растяжению и сжатию. На это влияют температурные колебания, усадка и «ползучесть» бетона, а также нагрузки, возникающие при осадке всего здания. Причем с увеличением соотношения толщины слоя герметического средства к ширине межпанельного шва такие нагрузки становятся более сильными. По этой причине слой герметика должен быть в два раза меньше, чем ширина шва.

Герметизация межпанельных швов. Технология

Межпанельные швы, герметизация которых должна происходить максимально качественно, подвергаются обработке в несколько этапов. Для проведения наиболее прочной герметизации деформационных швов необходимо их вскрытие.

Предлагаем рассмотреть поэтапное проведение ремонта стыков панелей со вскрытием.

Приведенная ниже герметизация стыковых швов в панельных домах называется “теплый шов”. Главным ее отличием является нанесение в основание швов слоя специальной теплозащитной пены.

Такое выполнение ремонта швов прошло большое число испытаний и уже длительное время успешно используется во многих странах мира.

Поэтапное проведение герметизации швов дома

Рассмотрим, как утеплить межпанельные швы.

1. На первом этапе работы, перед осуществлением ремонта стыков, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия. Они заключаются в тщательном осмотре межпанельных швов и подготовке поверхности. Сюда включается:

  • очистка поверхностей от краски, пыли, грязи и отслоившихся панелей;
  • удаление со швов и стыков старого, пришедшего в негодность утеплителя и герметизирующего средства;
  • расшивка трещин.

2. Аккуратно заполняются межпанельные швы теплоизолирующим пенополиуретаном (монтажной пеной). Следует отметить, что этот материал имеет свойство во время затвердевания расширяться и тем самым заполнять имеющуюся пустоту внутри шва. Очистку и герметизацию швов в зданиях можно выполнять как вручную, так и механизированным способом. Перед началом работ необходимо проверить поверхность межпанельных стыков. Она должна быть в сухом состоянии.

3. Утепление межпанельных швов путем установки утеплителя “Вилатерм”, который выпускается в виде пустотелых трубок. Он широко используется при проведении ремонта швов в панельных зданиях. По своим свойствам материал обладает хорошей эластичностью, плотной структурой, им достаточно удобно работать. Укладывают «Вилатерм» на слой пены, которая еще не застыла. В диаметре он должен быть на 25-30% больше ширины шва.

Закладка утеплителя производится без разрывов по всей длине так, чтобы осталось место для нанесения герметика сверху утеплителя.

4. Последний этап − заделка швов при помощи герметизирующей мастики (водоотталкивающего герметика), которой закрывается предварительно уложенный утеплитель.

На этом выполнение герметизации межпанельных стыков завершено!

Заделка швов между панелями дома проводится в температурном диапазоне от -10°C до +30°C. При этом обязательно должны отсутствовать осадки, в противном случае герметизация стыков может оказаться недолговечной.

Межпанельные швы, герметизация которых выполняется на высоте выше 2-го этажа, заделываются квалифицированными промышленными альпинистами.

Заделка швов панельного дома

На рынке недвижимости свыше половины от общего жилого фонда занимают многоэтажные дома панельного типа, большая часть которых была выстроена в 60-90-е года XX века. Использование панельной технологии домостроения приобрело популярность благодаря экономичному расходу ресурсов и быстрым темпам строительства.

Квартиры в таких зданиях, как правило, доступны по цене, поэтому пользуются немалым спросом, но будущие жильцы часто упускают из виду главный недостаток панельных сооружений — швы на стыках строительных плит. Конечно, проблемой являются не сами швы, а постепенное разрушение материалов, заполняющих пространство между строительными панелями.

Какие проблемы вызывает разгерметизация межпанельных швов?

Изначально некачественная заделка или постепенная разгерметизация межпанельного пространства приводит к ряду негативных последствий для жильцов, в числе которых можно выделить следующие:

Быстрое выветривание тепла из помещений в холодное время года и увеличение расходов на кондиционирование — в летнюю жару.

Возникновение сквозняков даже тогда, когда все окна и двери плотно закрыты.

Возникновение плесени и грибков, отсыревание стен, возникновение конденсата или изморози на их поверхности.

Высокий уровень сырости в квартире за счет постоянного проникновения влаги.

Стоит отметить, что негерметичные швы не только являются источником проблем для жильцов дома, но и вызывают ряд более глобальных деформаций, поскольку в образующихся пустотах накапливается вода, которая при изменении температуры проходит циклы замерзания, сопровождаемые расширением вещества. Это приводит к постепенному разрушению краев железобетонных плит, что с течением времени становится причиной деформации панелей, образованию трещин и сколов.

Своевременная и правильно сделанная герметизация межпанельных швов позволяет избавиться от сырости, плесени и грибков, создать более здоровый микроклимат в помещениях, снизить затраты электроэнергии на отопление и кондиционирование, а также решить ряд других вопросов.

Виды герметизации

Заделка швов панельного дома может быть:

Первичной. Выполняется в панельных новостройках непосредственно по завершению их возведения, при этом зона стыков заполняется необходимым материалом (монтажная пена, вилатерм) и обрабатывается мастикой.

Вторичной. При проведении вторичной обработки осуществляется ремонт старых, ранее герметизированных при строительстве швов, которые со временем подверглись разрушению. При проведении вторичной заделки может выполняться как частичный ремонт швов, так и их полное восстановление.

Способ проведения вторичной заделки подбирается в соответствии со степенью разрушения швов.

Поэтому в качестве ремонтных мероприятий может применяться как простая косметическая отделка, так и выполняться целый ряд технических мероприятий по полному восстановлению зоны стыка.

Подготовка к заделке швов

Перед началом проведения работ оценивается состояние стыков, определяется величина пространства внутри шва. Для получения подробной информации помимо визуального осмотра наружную часть здания необходимо обследовать тепловизором. Когда расстояние между панелями значительно (свыше 20 см), перед проведением работ по заделке швов также нужно восстановить фасад здания.

Способы ремонта межпанельных швов

В зависимости от масштаба проводимых работ и глубины вмешательства в структуру старого шва, ремонт межпанельного пространства принято делить на три категории:

  • Без вскрытия шва (косметический, поверхностный).
  • С частичным вскрытием.
  • Со вскрытием шва по всей длине.

Поверхностная герметизация межпанельных стыков


Наиболее бюджетным вариантом является поверхностная обработка межпанельных швов, без проведения их вскрытия и удаления старых материалов. Этот способ оптимален в том случае, если зона стыков сохранилась в достаточно хорошем состоянии, и внутри практически нет пустот, но непроницаемость шва нарушена из-за растрескивания мастики или на самих панелях появились микротрещины.

Проведение поверхностной заделки характеризуется простотой и высокой скоростью выполнения работ. Ремонт включает несколько этапов:

  • Удаление старой мастики посредством соскабливания материала посредством шпателей.
  • Обработка стыка грунтом. По возможности лучше использовать составы с противогрибковым эффектом.
  • При наличии небольших пустот их можно аккуратно заполнить цементным составом.
  • По завершению подготовки шов по всей длине покрывают водоотталкивающей мастикой. Материал наносят шпателем, создавая слой толщиной 1-3 мм. Для обработки могут применяться как однокомпонентные, так и двухкомпонентные составы. При этом для достижения наиболее качественной и эффективной герметизации лучше применять двухкомпонентные герметики на полиуретановой основе, которые отличаются выраженной эластичностью и высоким уровнем влагонепроницаемости.

Заделка швов с частичным вскрытием

Если состояние шва в целом удовлетворительно, но имеются небольшие дефекты (менее 15% от общей площади), можно ограничиться ремонтом, в ходе которого стык будет вскрыт не полностью, а частично. Этот способ заделки реализуется следующим образом:
  • Цементный состав, подвергшийся разрушению, удаляется, а в участке шва, который подвергается восстановлению, при помощи бура высверливают отверстия с отступом 20-25 см.
  • Через проделанные отверстия пустоты, имеющиеся за слоем штукатурки, аккуратно заполняются монтажной пеной. С целью точного дозирования материала для выполнения работ предпочтительно использовать строительный пистолет.
  • Заполненные утеплителем швы оставляют на срок 12-24 часа для застывания материала, после чего излишки пены осторожно срезают.
  • По всей длине межпанельного стыка наносится грунтовка, а участки, подвергшиеся вскрытию, оштукатуривают.
  • Финальным этапом заделки является обработка мастикой для обеспечения герметизации.

Заделка швов с проведением полного вскрытия

Проведение ремонта таким способом обеспечивает наиболее эффективный результат, поскольку межпанельное пространство полностью освобождается от старых материалов, наполняется утеплителем и ограждается от проникновения влаги посредством нанесения герметизирующего состава. Наиболее распространенным вариантом является герметизация с использованием монтажной пены в качестве утеплительного материала, при которой заделка выполняется следующим образом:

  • Старый шов вскрывается перфоратором или другими инструментами на глубину 3-7 см.
  • Вскрытый шов освобождается от остатков старых материалов и хорошо очищается от различных загрязнений.
  • В очищенную полость вводится монтажная пена, а по завершению заполнения работы приостанавливаются на 12-24 часа, что необходимо для затвердевания материала.
  • Излишки затвердевшей пены срезают.
  • Шпателем наносится мастичный состав. Слой герметизирующего материала должен составлять 1-3 мм.

Утепление стыков монтажной пеной по своей эффективности уступает только технологии «теплый шов». Проведение подготовительных работ в этом случае осуществляется в той же последовательности: шов вскрывается и очищается от любых типов загрязнений. В качестве утеплителя при технологии «теплый шов» применяется вилатерм — мелкоячеистый материал из вспененного полиэтилена высокого давления, поставляемый в виде цельных жгутов или цилиндров, имеющих внутри полую структуру. Этот материал плотно закладывается в пустоты, после чего все оставшиеся зазоры дополнительно заделываются монтажной пеной. Финальная обработка предусматривает удаление излишков пены и обработку мастикой. Результатом такого восстановления является максимально плотно заполненное утеплителем пространство, надежно изолированное от внешних факторов благодаря слою непроницаемого герметика.

Технология заделки межпанельных швов в панельных домах

Правильно выполненная герметизация межпанельных швов – залог качественной эксплуатации жилища, благодаря комплексной защите от атмосферных воздействий, протечек. Разгерметизация требует принятия экстренных мер по устранению деформации и разрушения в области стыков. Проникновение влаги может вызвать промерзание стен, образование конденсата, появление плесени, грибка.

Обзор технологий герметизации швов между панелями

Замазка стыка плит – поверхностная (неглубокая) герметизация межпанельных швов. Данный способ (технология работ) ремонта швов не предполагает вскрытие и удаление старого герметика. Гидроизоляционная мастика наносится прямо на него сверху. Этот способ ремонта применим в том случае, если прежний слой мастики поврежден несильно, а теплоизоляционный материал сберег свои свойства полностью. Используется обычно для придания видимости произведенной работы.

Гидроизоляция стыка плит — герметизация швов с предварительным удалением старой герметизирующей мастики. Осуществляется полная зачистка стыка плит от прежнего герметика. На чистый межпанельный стык наносится свежий слой мастики. При этой технологии отсутствует утепление шва. Если полностью загерметелировать вертикальный шов здания, это поможет от протечек снаружи дома по этому участку. Но холод все равно будет проникать через горизонтальные швы.

«Теплый шов» — более эффективная технология герметизации швов, чем предыдущие. Выполняется полная или частичная очистка межпанельного пространства и стыка плит от старого герметика и уплотнителя. Затем прокладывается утеплитель вилатерм, полость которого иногда запенивают. Иногда подпенивают полость шва на поверхности, но чаще всего обходятся без дорогостоящей монтажной пены. А затем замазывают стык плит герметизирующей мастикой.
Иногда при этой технологии работ подпенивают перекрестье плит на всю глубину, называя в этом случае технологию «теплый шов +». С точки зрения утепления это помогает, но все равно является полумерой. Утеплять необходимо весь шов, на всю глубину. Поэтому лучшей технологией герметизации швов, является «плотный шов».

Виды ремонта

На этапе строительства панельных домов проводят первичную герметизацию и утепление швов, когда монтаж окончен, в чистые пазы укладывают утеплитель, наполняют стык раствором и герметизируют извне. На этом работы считаются выполненными, а швы – уплотненными. При последующей эксплуатации здания из-за сдвига панелей и усадки дома герметизация панельных швов нарушается. С этого момента у жильцов начинаются настоящие проблемы.

Ремонт межпанельных швов в панельных домах выполняют промышленные альпинисты. Основная цель при заделывании швов – не допустить попадание влаги на внутреннюю полость шва и предупредить промерзание материалов для уплотнения в зимнее время.

Для герметизации используют такие материалы:

  • Герметики или герметизирующие мастики.
  • Вилатерм.
  • Жгут (гидроизолирующий).
  • Монтажная пена.

Использование всех вышеуказанных материалов зависит от того, какой вид ремонта проводят. Если в вашем доме идет косметический ремонт, то будут проводить очистку участков швов, где повредилась мастика. Если протечек влаги и промерзаний не было, а утеплитель еще не повредился, то используют один герметик или мастику с герметизирующими свойствами.

Но обратите внимание, что далеко не все организации и компании на рынке таких услуг делают свою работу качественно и добросовестно. Некоторые из таких используют для заделки швов песчано-цементный раствор. Большинство фирм перестали использовать битумную мастику в роли герметизирующего материала. Это связано с тем, что она портит внешний вид здания, а если ее покрыть краской, то последняя начинает со временем шелушиться и отпадать.

При проведении капитального ремонта стыки раскрываются полностью и проводят полную замену материала утеплителя. После этого проводят герметизацию и окрашивание. Если при ремонтных работах была соблюдена технология, то такие соединения будут служить не один год. Да, от того, как будет проведено заделывание швов, будет зависеть срок службы здания в целом. При совокупности капитального и косметического ремонта мы получим вторичную герметизацию и ремонт межпанельных швов в панельных домах.

Зачем обрабатывать швы в панельном доме

Герметизация швов в панельном доме – важный этап строительства зданий. Она подразумевает процесс заполнения пустот, которые есть между вертикальными и горизонтальными плитами. Также герметизацию необходимо делать в дальнейшем, особенно, когда жилой дом старый, ведь швы постепенно повреждаются, утрачивают целостность и требуют восстановления.

Если не провести данную процедуру, в область межплиточных швов начнут попадать влага и воздух, станет формироваться конденсат. Это приведет к промерзанию стен и заселению вредных микроорганизмов. Кроме сырости и плесени, в комнатах будет более низкая температура. Порой процент теплопотерь по этой причине достигает весьма внушительных значений. Есть и эстетическая составляющая в потребности герметизировать стыки между плитами: обои на холодных стенах держатся плохо, неизбежно отслаиваются, штукатурка чернеет, что выглядит очень некрасиво.

Разгерметизация фасада может случиться в любой момент «жизни» дома. Ее причиной способны стать:

  • неправильное проектирование здания, отклонения от СНиП;
  • смещение панельных блоков из-за неравномерной усадки несущих конструкций;
  • деформация блоков от сильных перепадов температур, интенсивных осадков;
  • нарушения на этапе строительных работ;
  • применение некачественных материалов;
  • сочетание материалов с разной степенью эластичности;
  • излишнее натяжение герметизирующих самоклеящихся лент.

Виды герметизации панельных швов

При возведении новых построек герметизация стыков ставилась далеко не на первое место. В приоритете обычно бывала скорость строительства. Для герметизации часто применялась простая пакля или стекловата, иногда строители пользовались каучуковыми уплотнительными материалами. Соединение после установки материала, заделывался цементным раствором, дальше его просто засмаливали.

В первые несколько лет любой дом будет давать усадку, хоть и небольшую. При минимальном сдвиге панельных частей одна относительно другой, может создаваться трещина в герметичном до тех пор стыке, что сделает конструкцию доступной для проникновения холода, дождя. Простой вариант заделки межпанельного стыка – тем же способом, что и строители.

Этот вид герметизации межпанельных швов, по предложенной технологии, самый простой, не требует больших финансовых вливаний. Но гарантии, что строение не сдвинется еще на миллиметр и что трещина не образуется снова, никакой нет.

Потому стоит ознакомиться с другими вариантами герметизации, и выбрать для себя наиболее подходящий. Заделать швы в панельном доме нужно обязательно, ведь от этого зависит нормальное состояние помещений.

Как можно проводить ремонт швов:

  • Косметический ремонт снаружи. Данный вид герметизации является самым простым. Применяться может в случае, если не возникло сильного смещения швов, они практически полностью целые. Способ считается дешевым, но эффективность низкая.
  • При наличии небольших (до 15%) дефектов в покрытии, можно применить технологию частичного вскрытия соединения.
  • Оптимальный вариант, который выше других по стоимости – заделка с применением технологии «теплого шва».

Герметизировать квартиру изнутри, как бы качественно ни производились работы, невозможно. Основная работа должна вестись с улицы.

Если ведутся работы по утеплению квартиры, заделке швов, стоит проделать работы и в самой квартире, это не будет лишним. Стыки, которые будут вскрыты, заполняются утеплительными элементами, после чего заполняются раствором. От подобных мероприятий будет лишь слегка заметный положительный эффект, а 100% гарантии, что квартира надежно утеплена, нет.

Ситуация сильно не изменится. Герметизация межпанельных швов и технология ее выполнения должны быть известны выполняющим работу людям и строго ими соблюдаться. При нарушениях в работе существует риск неправильного выполнения, а вся работа будет насмарку.

Швы должны утепляться с двух сторон. Значительных улучшений, если герметизация стыков проводится только внутри дома, не будет еще и потому, что сделать соединение плит закрытым нужно по всей его длине, а этого не сделаешь внутри жилища.

Жидкость, которая попала внутрь шва двумя этажами выше, может запросто просочиться в квартиру и создать много проблем. Потому, если это возможно, герметизировать всю площадь дома лучше всего, объединившись с соседями, что позволит провести работу успешно.

Иногда невозможно подвести к дому технику, подъемные сооружения, которые призваны уменьшить расход финансов при утеплении, чтобы замазывать часть соединений. Стоимость работ может быть разная, цена будет существенно отличаться, если имеется необходимость вызывать промышленных альпинистов, которые герметизируют на больших высотах.

Итоги

Радует, что в последнее время все больше жильцов стало осознавать, что при качественном выполнении работ по герметизации и утеплению швов они получат комфортное для проживания жилье без плесени и грибка.

Разрушение межпанельных швов

Разрушение межпанельных швов приводит к появлению сквозных трещин, плесени, что может стать причиной аварийности здания и угрожать жизни людей

При постройке жилых домов были разработаны готовые панельные сборки. Железобетонные плиты соединяли в одну конструкцию, а стыки между ними заделывали. Спустя десятилетия швы осыпались, на их месте образовались щели. Появилась проблема ремонта межпанельных швов

Почему в доме становится холодно и сыро

Здание, возведенное по типу конструктора из сборных деталей (плит), которые производят на заводах, называется панельным. Строительство таких домов происходит быстрыми темпами. Стоит доставить на место постройки готовые железобетонные плиты-панели, а в нужном месте их собрать по принципу конструктора «лего» – и строение готово. На это обычно уходит не больше года.

Железо бетонные (ЖБ) панели представляют собой многослойную конструкцию. Снаружи идет облицовочный слой, затем – железобетон, пенополистирольно-минеральноватный утеплитель, и последний слой – снова железобетон. Слои скрепляются арматурным каркасом.

Соединяя между собой панели, строители проводят герметизацию швов. Но не всегда она выполняется качественно и соответствует нормам. Поэтому стыки могут промерзать и начать протекать. Это слабое звено здания, которое подвержено появлению грибка.

Уже спустя 3-5 лет после сдачи многоквартирного дома (МКД) в эксплуатацию происходит усадка – сдвигаются отдельные части здания. Влияние на это оказывают различные факторы, в том числе температурные перепады. Герметики в межпанельных швах подвергаются растяжению и сжатию, а также воздействию солнечных лучей, обледенения, осадков. Итогом этого – это раскрытие стыка, которое может достигать 4-5 миллиметров.

В результате разрушения межпанельных швов в квартирах не только появляются сырость и плесень, но и ухудшаются тепло- и звукоизоляция, появляются сквозняки, протечки, стены сыреют от накапливающегося на них конденсата, чернеют. Если долгое время не принимать никаких мер, вода будет попадать в межпанельные стыки и становиться причиной коррозии внутренних металлоконструкций. Стены при этом медленно, но, верно, разрушаются, и этот процесс ежегодно усугубляется в осенне-зимний период.

Правильная герметизация

При постройке дома, соблюдая ремонтно-строительные технологии, проводят первичную герметизацию межпанельных стыков.

Этапы мероприятий:
  1. Саморасширяющаяся монтажная пена задувается в стык.
  2. Закладывается монтажный утеплитель (чаще всего – «вилатерм», характеризующийся низкой теплопроводностью и гидроизоляционными свойствами, а также присутствием прослойки из воздуха).
  3. Наносится мастика (герметик).

Спустя 5-6 лет возникает потребность в повторной герметизации, поскольку происходит разрушение межпанельных швов под влиянием внешних воздействий. Поверх имеющегося слоя мастики наносят новый. Это не требует больших финансовых затрат и позволяет решить проблему на некоторое время.

Герметизация межпанельных швов производится раз в 5-6 лет

Более тщательную вторичную герметизацию проводят со вскрытием швов. Их полностью очищают от старых материалов, зачищают поверхности от скопившихся грязевых отложений, чтобы обеспечить хорошее прилегание мастики. Затем проводят герметизацию с соблюдением технологий.

Для обеспечения качественной герметичности необходимо соблюсти ряд условий:

  1. Использовать только современные строительные материалы.
  2. Обработать очаги плесени антисептическими средствами.
  3. Проводить мероприятия при сухой погоде.
  4. Придерживаться необходимых правил и технологий.

Выбор герметика

Грамотно выбранный материал даст высокую гарантию добротному ремонту межпанельных стыков. Профессионалы отдают предпочтение герметикам на полиуретановой основе, отличающимся повышенной устойчивостью и надежностью.

Второй по популярности материал – силан. Он используется при суровых климатических условиях, которых не выдерживает полиуретан (от перепадов температур он может потрескаться).

Существенно хуже влияют температурные колебания на силиконовые герметики, а самые низкие по цене и качеству – акриловые. Их больше применяют для герметизации неподвижных стыков.

Хорошо себя зарекомендовали смеси из резиново-битумных материалов, смолы, полиизобутилена, асбеста, канифоли. Необходимо, чтобы в герметике присутствовал антисептик.

Кроме того, существуют другие материалы – монтажная пена и герметизирующая лента.

Состав выбирают, учитывая степень разрушений межпанельных швов в МКД и объем работ. Незначительные трещины обезжиривают и наносят слой влагозащитной мастики на силиконовой основе. Более значительные дефекты устраняют с помощью полиуретана, предварительно заполнив пустоты утеплителем и утрамбовав образовавшийся слой.

При катастрофической степени износа шва его вскрывают, удаляют прежний утеплитель и мусор, а образовавшееся пространство заполняют монтажной пеной. После высыхания срезают излишки ножом.

Что делать при разрушении стыков?

Бывает, что межпанельные стыки только начали подвергаться деформации. Если не произошло сильного смещения швов, повреждения небольшие, можно сделать наружный косметический ремонт.

Некоторые ошибочно полагают, что, утеплив квартиру изнутри, они решат проблему. Однако, по мнению специалистов, идеально герметизировать жилье изнутри невозможно, даже при высоком качестве проведения ремонтных мероприятий. Основную работу необходимо вести с улицы. Но при этом не лишним будет и утеплить квартиру изнутри. То есть швы должны заделываться с двух сторон, причем для этого следует объединить усилия с соседями, чтобы герметизировать всю площадь МКД, а не только ее отдельные части.

Для выявления всех имеющихся повреждений швы между панелями тщательно изучают. Можно произвести ремонт с частичным вскрытием межшовного соединения. Для этого цемент (или другой раствор), негерметично закрывающий стыки, удаляют в тех местах, где он прилегает недостаточно плотно. Если возникают трудности, применяют перфоратор, которым просверливают отверстия через каждые 2-2,5 сантиметра. В них с помощью пистолета заливают монтажную пену до тех пор, пока она не станет выходить. После застывания материала убирают его выступающую часть, стыки обрабатывают грунтовкой, а вскрытые и просверленные отверстия штукатурят. Соединения в швах заливают мастикой.

При невозможности использования техники и подъемного оборудования для работы на высоте привлекаются промышленные альпинисты.

Косметический ремонт здания производят, не вскрывая соединения. Это наиболее дешевый способ справиться с проблемой, однако использовать его можно лишь при идеальном соединении наружных плит.

Перед проведением работ изучают наличие дефектов. Удаляют старую мастику из стеновых швов. Если цементный раствор заложен качественно, отсутствуют трещины, сколы, можно заняться отделкой швов.

Стык очищают, обрабатывают раствором для грунтовки с глубокопроникающим эффектом. При необходимости заделывают стык раствором цемента и наносят водоотталкивающую мастику, которую смешивают миксером. Герметизацию осуществляют таким образом, что шов оказывается несколько больше стыка. Швы можно проклеить малярным скотчем для достижения эстетического эффекта. Финальным аккордом будет его снятие после окончания работ.

Срочные меры

С наступлением сезона холодов иногда обнаруживается, что сквозь стыки проникает воздух. Принять кардинальные меры невозможно. На улице может быть сырая погода, при которой работы по заделке швов не проводятся. Поэтому в качестве временных мероприятий специалисты рекомендуют загерметизировать их изнутри. Это неправильно, но в данной ситуации единственно возможный выход.

При внутреннем утеплении стены точка росы смещается с середины панели на внутреннюю стеновую поверхность, в результате чего между утеплителем и внутренней отделкой будут появляться водяные струйки. Влага, стекая на пол, станет причиной разрушения напольного покрытия.

Как только появится возможность внешней герметизации стыков, необходимо незамедлительно приступать к работам.

Заключение

Разрушение межпанельных швов в многоквартирном доме не станет катастрофой для жильцов, если своевременно принять меры к устранению недостатков. Выполняемая работа должна проводиться качественно, с соблюдением всех технологий, поэтому приглашать на нее следует лишь профессионалов с немалым опытом, проверенных промышленных альпинистов.

Теплый шов герметизация межпанельных швов

Работы по утеплению швов в панельных домах требуют согласований с определенными инстанциями. Но и это не является проблемой для наших клиентов. Мы берем на себя все хлопоты по оформлению необходимых согласований. Не перекладывая заботы на заказчика, специалисты нашей компании самостоятельно подготавливают и согласовывают разрешения с РЭУ, ДЭЗ, ТСЖ или Управляющей компанией.

ТМ «Теплый Шов» производит герметизацию швов в панельных домах исключительно при помощи самых эффективных технологий и качественных материалов.

Технология выполнения данного вида работ подразумевает использование современных материалов, выбор которых зависит от размеров расстояния между плитами, доступности места проведения работ и уровня защищенности от воздействия природных факторов.

Заделка швов между плитами в панельном доме критично важна для тепло- и гидроизоляции. При выполнении данных работ, в основном используются вилатерм и монтажная пена. Сочетание этих материалов удобно при заделке просторных полостей — пространство заполняется вилатермом и уплотняется монтажной пеной. В случаях, когда расположение полости не является доступным, его заполнение возможно за счет монтажной пены, или пены, путем проделанного в вилатерме отверстия.

Иногда бывает, что предыдущие ремонтные работы были выполнены надежно относительно наружной защиты, однако, все же, имеют межшовные полости. Тогда, для их заполнения, проделываются небольшие технологические отверстия (3-4 шт. на каждый метр шва), через которые и производится заполнение полостей материалом.

На основе подобных технологий, производятся работы и по герметизации перекрытий между этажами внутри здания.

Для того, чтобы ремонт межпанельных швов был эффективен и рационален со стороны заказчика, необходимо обратиться за консультацией к специалистам нашей компании. Относительно состояния конкретных сопряжений панелей, предпочтений владельца квартиры или сооружения, а также условий проведения работ, технологи компании «Теплый шов» выберет наиболее экономичный и надежный способ устранения пустот в межпанельных пространствах.

Наша компания имеет пятнадцатилетний опыт в проведении работ, связанных с ремонтом, герметизацией и утеплением межпанельных швов в панельных домах. Мы «держим на пульсе» все инновации в домостроительстве, применяем самые передовые технологии, чем и заслужили одобрение наших многочисленных клиентов.

Растущая роль пенополистирола в строительстве

В 1965 году в Гранд-Рапидс, штат Мичиган, был открыт первый завод по производству блоков из пенополистирола (EPS). Он производил блоки толщиной от 0,6 до 4,9 м (от 2 до 16 футов), но в настоящее время блоки из пенополистирола можно разрезать на любую необходимую форму. Обычно их разрезают с помощью горячей проволоки на листы для использования в качестве теплоизоляции, но другие виды использования больших «заготовок» включают флотацию, применение на свалках «геопены» и другие крупномасштабные применения.

EPS начинается с гранул или гранул полистирола. Затем шарик с пентаном подвергается воздействию пара под давлением, который заставляет полистирол расширяться и принимать желаемую форму и необходимую плотность. При производстве EPS не используются озоноразрушающие хлорфторуглероды или гидрохлорфторуглероды (CFCs или HCFCs). Конечный продукт представляет собой влагостойкую структуру с закрытыми ячейками, на 90 процентов состоящую из воздуха, но при этом обладающую прочностью на сжатие до 276 кПа (40 фунтов на квадратный дюйм). Он доступен в различной плотности, обычно от 14.От 4 кг / м3 до 28,8 кг / м3 (от 0,90 до 1,8 фунтов на фут), в зависимости от предполагаемого применения. (Более высокие плотности могут быть изготовлены по индивидуальному проекту.)

EPS обладает идеальными физическими и механическими свойствами для большинства изоляционных материалов. В результате процесса производства старение не влияет на долговременное термическое сопротивление (LTTR) пенополистирола. Благодаря своей гибкости и универсальности, его можно разрезать на листы, плиты или любой желаемый дизайн в соответствии с конкретными требованиями строительных норм, а также индивидуальный дизайн.EPS используется в качестве изоляции стен, крыш и фундаментов, а также является неотъемлемым компонентом структурных изолированных панелей (SIP), изолированных бетонных опалубок (ICF) и систем внешней изоляции и отделки (EIFS).

Из скромного начала, EPS превратился в один из самых универсальных изоляционных материалов в современном строительстве.

Полы, стены и потолки

Обшивка — одно из самых основных и широко используемых приложений для изоляции EPS в жилом и коммерческом строительстве.Он помогает создать оболочку вокруг конструкции, закрывая полости стен и стойки, чтобы повысить их сопротивление теплопередаче и проникновению влаги.

Обшивка доступна из множества различных материалов, но только во время энергетического кризиса 1970-х годов изоляция из жесткого пенопласта получила широкое распространение в качестве оболочки. Благодаря своей универсальности, простоте установки и неизменно высоким эксплуатационным характеристикам пенополистирольная оболочка из пенополистирола стала отраслевым стандартом.

Обшивка не является конструктивной и в основном используется в качестве внешнего изолятора как ниже, так и выше уровня (хотя ее можно использовать по всей конструкции на крыше, полах и потолках).Различная плотность помогает обеспечить R-значение, необходимое для соответствия местным строительным нормам энергопотребления.

Обшивка из пенополистирола

используется как при ремонте, так и в новом строительстве из-за ее совместимости с деревянным и стальным каркасом и кладкой. Панели устанавливаются вертикально поверх внешних сторон стоек, при этом пароизоляция обращена к обогреваемой стороне конструкции. Его можно закрепить гвоздями, шурупами и / или скобами (в зависимости от поверхности обрамления), в то время как точечный клей является нормой для оснований кладки.

PS может использоваться для различных плавсредств, таких как плоты, доки и заготовки. Они безопасны для окружающей среды, озонобезопасны, в их производстве не используются ХФУ и они не имеют пищевой ценности для морских животных.

Некоторые клеи содержат растворители на нефтяной основе и не должны использоваться, так как они растворяют пенополистирол при контакте. Стыки обшивки сохраняются плотно и заподлицо, швы заклеиваются лентой для дополнительной герметичности, а угловые распорки устанавливаются для повышения устойчивости конструкции.Домашняя обертка с воздушным барьером может даже не понадобиться, если оболочка правильно установлена ​​и шовная лента используется надлежащим образом. Разнообразные сайдинги и отделки легко закрепляются через внешнюю обшивку, создавая эстетически приятное здание.

Изолированная обшивка из пенополистирола

изготавливается с множеством облицовочных материалов. Алюминиевая фольга, полиэтилен и крафт-бумага используются для улучшения эксплуатационных свойств и защиты изоляции от грубого обращения и разрушения под воздействием ультрафиолетового излучения. Производители пенополистирола используют отражающую алюминиевую фольгу для повышения устойчивости пенополистирола к поглощению лучистого тепла.(Когда излучающий барьер сочетается с мертвым воздушным пространством, он фактически может повысить изоляционную ценность стенового блока.)

В зависимости от области применения доступны различные облицовочные материалы из пенополистирола. Одна из основных функций обшивки — контролировать влажность, действуя как замедлитель парообразования. Перфорированная фольга увеличивает воздухопроницаемость при использовании на высоте, тем самым предотвращая накопление конденсата между внутренними и внешними поверхностями конструкции.

Помимо того, что полиэтиленовые облицовочные материалы действуют как замедлитель парообразования, они улучшают поверхностную адгезию плиты для приклеивания лент и клея.Лента, используемая по швам пенопласта, лучше прилипает к облицованной полиэтиленом плите, чем к ней. Крафт-бумага приклеивается между облицовкой и пенопластом, повышая прочность и долговечность продукта для защиты во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ.

Прочность пенополистирола иногда ставится под сомнение, но когда требуется большая прочность, можно получить пенополистирол с прочностью на сжатие до 414 кПа (60 фунтов на квадратный дюйм). Материал EPS типа I, как предписано в ASTM C 578, Стандартные технические условия на жесткую теплоизоляцию из ячеистого полистирола, адекватно приспосабливает разумное движение здания без передачи напряжения на стыки здания.

EPS

может использоваться для различных плавсредств, таких как плоты, доки и заготовки.
Они безопасны для окружающей среды, озонобезопасны, при их производстве не используются ХФУ и не имеют пищевой ценности для морских животных.

EPS успешно используется в течение многих лет в областях, где влажность является проблемой, особенно ниже уровня грунта. Грибок, бактерии и гниль не ухудшают его работоспособность. Эксплуатационные свойства не ухудшаются при воздействии на материал влаги и / или воды.

Использование жесткой изоляции EPS неуклонно росло за последнее десятилетие. Хотя цены на большинство строительных материалов могут сильно колебаться, стоимость пенополистирола остается относительно стабильной. Производители могут предоставить строителю изоляцию различной плотности, что позволяет получить конструкцию, отвечающую или превышающую стандарты энергетического кодекса, без дополнительных затрат, связанных с увеличением ширины шпилек.

Системы внешней изоляции и отделки

В течение 30 лет внешний вид EIFS, напоминающий лепнину, придавал коммерческим зданиям привлекательный внешний вид, широкий дизайн и цветовую гибкость, низкие эксплуатационные расходы, долговечность и высокую энергоэффективность.

Традиционная внешняя стена EIFS состоит из пенополистирола, стекловолоконной сетки и штукатурного материала, напоминающего цемент. Первым шагом в создании экстерьера EIFS является приклеивание слоя пенополистирола непосредственно к обшивке дома или здания. Затем наносится базовый слой из цемента, затем стекловолоконная сетка и финишный слой из цемента. Этот тип системы называется барьером с лицевым уплотнением EIFS, препятствующим проникновению воды на его внешнюю поверхность.

На коммерческие работы приходится более 95 процентов всех системных приложений с оболочкой EIFS, но они практически не испытывают проблем с влажностью.В коммерческом строительстве материал EIFS первоначально применялся на бетонных блоках или каменных конструкциях, а также на зданиях, построенных из стали или других недревесных изделий. В отличие от 2х4, эти материалы плохо впитывают влагу. Кроме того, в коммерческих приложениях обычно используются более качественные методы строительства, качество изготовления и материалы, чем в жилых зданиях.

Однако, если дверные проемы и окна плохого качества или неправильно закрыты, они могут допускать проникновение воды.Дождевая вода и ветер могут пробиться сквозь акриловое полимерное покрытие и пенопласт, приклеенный непосредственно к деревянному каркасу и элементам обшивки дома, облицованного EIFS.

По этой причине многие производители EIFS разработали системы снижения влажности, чтобы предотвратить накопление влаги в тех редких случаях, когда она проникает за внешнюю поверхность EIFS.

Отвод влаги EIFS

Следуя аналогичной стратегии гидроизоляции и просачивания, используемой при строительстве кирпича, производители EIFS переработали EIFS, чтобы обеспечить отвод влаги.Вот как работает система у большинства производителей:

  • Асфальтовый войлок укладывается поверх обшивки для предотвращения проникновения влаги.
  • Сетка или другой материал накладывается непосредственно на строительную бумагу, чтобы создать отверстие между обшивкой и задней стороной изоляционной плиты, через которое вода может выходить наружу. (Некоторые производители добавляют в пенополистирол канавки или выступы, чтобы вода могла проходить к нижней части стены.)
  • Металлический оклад кладется внизу стены, вокруг окон и дверей, а также в любом другом месте, где синтетическая штукатурка упирается в другой материал.Гидроизоляция улавливает воду и отводит ее из стены EIFS через дренажные отверстия.

Согласно июньскому выпуску журнала Professional Builder за 1999 г., всесторонние испытания, проведенные Национальным исследовательским советом (NRC) Канады и USG Corp., подтвердили, что система снижения уровня воды EIFS является эффективным средством предотвращения накопления влаги. Они пришли к выводу, что стены с водоотталкивающим покрытием EIFS работают эффективно, эффективно справляясь с любой водой, проникающей в систему. Любая вода, проникающая через внешнюю обшивку, останавливалась на строительной бумаге и направлялась из стены через мигающие и плачущие детали.

Гидравлические системы работали даже тогда, когда герметик вокруг окон полностью выходил из строя. EPS, расположенный под окнами в этом сценарии, не содержал значительного количества влаги. Наконец, NRC и USG Corp. обнаружили, что любая влага, оставшаяся в системе, эффективно удерживается от чувствительных к влаге материалов с помощью защитной мембраны.

Изоляционные бетонные формы

Изоляционные бетонные формы (ICF) — это пустотелые формы из пенополистирола, возведенные на строительной площадке, а затем заполненные пяти- или шестидюймовым железобетоном.В отличие от традиционных бетонных форм, которые удаляются после затвердевания бетона, ICF остаются на месте.

ICF обеспечивают превосходные R-значения и звукоизоляционные качества, поскольку бетонная сердцевина покрыта изоляцией из пенополистирола. Кроме того, ICF противостоят силам природы, которые разрушают традиционно построенные дома из-за этого бетонного ядра. (Дома ICF становятся очень популярными в штатах на юге и Среднем Западе, где вероятность ударов ураганов и торнадо выше.)

Повышенный комфорт и меньшие счета за электроэнергию
ICF обладают высокими тепловыми характеристиками.Стена ICF, состоящая из 102 мм (4 дюйма) пенополистирольной изоляции типа II ASTM C 578 и 127 мм (5 дюймов) бетона, имеет класс R-17 (при средней температуре испытания 75 градусов). Воздушные барьеры, обеспечиваемые изоляцией из пенополистирола и бетоном, устраняют конвекционные потоки, а высокая тепловая масса бетонных стен защищает интерьер дома от экстремальных температур наружного воздуха. Результатом является экономия энергии на 25–50 процентов по сравнению с традиционными домами с каркасными стенами или стальным каркасом.

Звукоизолирующие стены
В ходе испытаний на передачу звука стены ICF пропускали менее одной трети звука по сравнению со стенами с традиционным каркасом, изолированными стекловолокном.

Гибкость конструкции
Превосходную гибкость конструкции можно реализовать с помощью изоляционных бетонных форм. Они могут вместить высокие или изогнутые стены, большие проемы, длинные потолочные пролеты, нестандартные углы и соборные потолки. Пенопласт легко разрезать и придавать ему форму, поэтому он позволяет подрядчикам строить изогнутые стены и нестандартные углы, не беспокоясь о конструктивных нагрузках.

Экологически ответственные аспекты
ICF могут минимизировать использование пиломатериалов, в отличие от конструкции с каркасными стенами, которая обычно включает в себя большие объемы резки и обрезки и, как следствие, большое количество отходов.Превосходные тепловые характеристики домов ICF могут обеспечить значительно более низкие потребности в энергии для отопления и охлаждения, сэкономить деньги домовладельцев и сдержать истощение запасов ископаемого топлива.

Заинтересованы в доме ICF?

По данным Ассоциации изоляционных бетонных форм (ICFA), формовщики из пенополистирола должны ожидать огромного увеличения производства продукции ICF. Поскольку большинство домов ICF проектируются и продаются компаниями, которые разработали свою собственную систему, следует позвонить на горячую линию ICFA Concrete Homes по телефону (888) 333-4840, чтобы получить список домашних компаний ICF.

Habitat for Humanity использует технологию SIP

Миссия Habitat for Humanity International — искоренить жилищную бедность и бездомность во всем мире. Благодаря технологии структурных изолированных панелей (SIP) Habitat быстрее достигает своей цели. В ноябре 1999 года группа добровольцев прибыла на строительную площадку в Лотиане, штат Мэриленд, чтобы принять участие в «блице строительства» Хабитат. Цель заключалась в том, чтобы построить дом от начала до конца менее чем за неделю.

Блиц фактически начался за несколько месяцев до начала строительства с конкурса, спонсируемого журналом Residential Architectural, на проект этого дома Habitat for Humanity. Архитекторов попросили предложить высококачественный дом с высокой стоимостью R, который можно было бы построить быстро и по доступной цене. Чтобы максимизировать скорость и качество монтажа в полевых условиях, победившая конструкция включала предварительно спроектированные компоненты заводского изготовления, в том числе структурные изолированные панели (SIP). Фактически, весь дом — внешние стены и крыша — был обрамлен SIP.

SIP прибыли на место с уже вырезанными оконными и дверными проемами и электрическими загонами. Наряду с быстрым и простым SIP-подключением, это позволило построить дом за четыре часа и полностью закрыть к полудню.

Улучшение обращения с бордюрами

Для получения дополнительной информации об использовании экстерьеров, облицованных EIFS, Исследовательский центр Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) предлагает две публикации: «План качества для установки EIFS» и «Перед использованием EIFS».И то, и другое можно получить, позвонив в NAHB по телефону (800) 898-2842.

Будущие тенденции рынка

В 1993 году было построено около 200 домов ICF. По данным Национальной ассоциации домостроителей, рынок высококачественного жилья для домов ICF увеличился с одного процента доли рынка в 1998 году до 2,7 процента в 2001 году. Ассоциация изоляционных бетонных форм и Портленд Цементная ассоциация (PCA) прогнозирует, что к 2005 году на долю ICF будет приходиться более восьми процентов рынка элитного жилья.Эти дома в настоящее время стоят от 3 до 10 процентов больше, чем дома, построенные из 2х4, но затраты на строительство выровняются по мере того, как подрядчики и субподрядчики ознакомятся с этой технологией и станут более эффективными.

Два других фактора будут способствовать снижению затрат на дома ICF. Во-первых, это стоимость бетона. По данным Portland Cement Association (PCA), цена на бетон в течение последнего десятилетия была довольно стабильной, в то время как цены на другие строительные материалы, такие как пиломатериалы, значительно выросли.Во-вторых, планы проектирования ICF становятся все более эффективными.

Конструкционные теплоизоляционные панели

Структурная изоляционная панель (SIP) соединяет пенопласт — например, пенополистирол — между двумя внешними слоями ориентированно-стружечной плиты (OSB) для создания прочной строительной панели, используемой для строительства внешних стен, крыш, потолков и полов. Впервые представленные в 1950-х годах, дома и здания, построенные из SIP, могут предложить превосходные изоляционные качества, быструю установку и множество преимуществ для окружающей среды.

Превосходная изоляция
Пенопластовая сердцевина из SIP обеспечивает более высокие показатели изоляции, чем многие другие изоляционные материалы, используемые в традиционных конструкциях с каркасными стенами, а поскольку они имеют меньше зазоров — нет шпилек, нарушающих изоляцию, — дома из SIP оказываются менее сквозняками. Владельцы домов, в которых используется технология SIP, могут иметь право на получение статуса Energy Star® Home от Агентства по охране окружающей среды США (EPA), что может привести к другим преимуществам, таким как ипотека с более низкой процентной ставкой.

Исключительная прочность
SIP — это интегрированный строительный продукт; выступая в качестве конструктивных элементов, они могут выдерживать — даже превосходить — типичные нагрузки, вызываемые ветром, снегом и сейсмической активностью.

Быстрое строительство и отделка
SIP быстро и легко соединяются вместе с помощью вставных шлицев. Опытная бригада из трех человек может завершить возведение панелей стандартного дома площадью 186 м2 (2000 квадратных футов) всего за один день и полностью высушить SIP всего за три дня. Окна, дверные проемы и фронтоны крыши могут быть предварительно вырезаны на месте изготовления панелей, что значительно снижает точность измерения и резки на месте.

SIP также упрощают внутреннюю отделку.Гипсокартон и шкафы быстро растут, потому что они крепятся непосредственно к внутренней стороне панели OSB. Распределение электроэнергии легко осуществить, пропустив провод через горизонтальные и вертикальные желоба, проходящие внутри каждой панели.

Экологические преимущества
По данным Ассоциации структурных изоляционных панелей (SIPA), SIP имеют ряд преимуществ для окружающей среды. Они эффективно заменяют традиционную конструкцию с каркасными стенами, что означает необходимость заготовки меньшего количества спелых лесных продуктов.Наружная оболочка OSB SIP изготавливается из искусственной древесины, то есть из возобновляемых, быстрорастущих деревьев. Наконец, SIP могут сократить счета за отопление и электроэнергию, поэтому нужно сжигать меньше ископаемого топлива для получения тепла и энергии.

SIP-приложения

SIP доступны в различных формах и размерах и могут использоваться для строительства ряда различных жилых и коммерческих зданий.

Здания с деревянным и металлическим каркасом
SIP в значительной степени ответственны за всплеск популярности деревянных и металлических зданий, поскольку их можно построить быстро и по доступной цене.

Соборные потолки
SIP идеально подходят для соборных потолков в бревенчатых хижинах или крышах с деревянным каркасом. Панели просто прикрепляются к внешней стороне стропильных ферм, а затем покрывают черепицей.

Пользовательские приложения
SIP могут изготавливаться с различной толщиной и разными материалами оболочки, чтобы соответствовать различным требованиям к диапазону нагрузки и изоляции. Во многих случаях оконные и дверные проемы, двускатные торцевые стены и отвесы могут быть выполнены на заводе в соответствии со спецификациями, что позволяет избежать головной боли на месте.

Достижения на торговой площадке

По данным SIPA, более 100 производителей панелей в США ежегодно производят более 2,9 млн м2 (32 млн квадратных футов) панелей. В недавнем отраслевом обзоре SIPA обнаружил, что производство SIP увеличилось на 15 процентов в 2002 году, составив примерно 4,8 миллиона м2 (51 миллион квадратных футов). Факты говорят сами за себя: общая стоимость строительства очень конкурентоспособна из-за эффективности и простоты строительства дома из SIP.

Заключение

EPS в долгосрочном периоде

По мере роста популярности и признания предложений по пенополистиролу, новые технологии и способы использования этого материала будут продолжать развиваться.Этот материал уже зарекомендовал себя и свои возможности во многих строительных приложениях — главное, что мешает ему полностью раскрыть свой потенциал, — это незнание дизайнерского сообщества. Тем не менее, благодаря обучению и распространению информации, все большее число специалистов в области строительства будут знать EPS, определять материал и расширять границы дизайна.

Плюсы и минусы жесткого пенопласта

Мы буквально наблюдаем материальный сдвиг.Стремительно стремительно растет волна синтетических готовых материалов, которые все чаще используются в строительстве, и это сдвиг парадигмы в строительстве. Лидируют изменения в том, как мы изолируем.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о плюсах и минусах жесткого пенопласта в строительстве с высокими эксплуатационными характеристиками.


Жесткая пена как изоляционная стратегия

Обшивка из жесткого пенопласта — это форма изоляции, а точнее непрерывная изоляция, которая наносится на внешнюю часть здания.Сплошная жесткая изоляция — это конструктивное решение, обеспечивающее теплоизоляцию здания. Жесткая изоляционная оболочка сделана из жесткого пенопласта, который обычно продается в виде досок размером 4 × 8 или 4 × 10 футов. Доски доступны в нескольких вариантах толщины и R-значений; Обычно используется толщина 1 дюйм и 2 дюйма. Жесткая изоляция обеспечивает тепловую защиту, а также может служить барьером для воздуха и влаги.

Существует три основных типа жесткой изоляции: пенополистирол (EPS), экструдированный полистирол (XPS) и полиизоцианурат (полиизо).EPS и XPS — это термопласты, которые представляют собой несшитые полимеры, поэтому они подвержены разрушению при высоких температурах (BSC 2007). Полиизо — это термореактивный материал, состоящий из сшитых полимеров, поэтому он имеет гораздо более высокую температуру плавления. В то время как свойства могут варьироваться в зависимости от конкретных продуктов, XPS и полиизо, как правило, имеют более высокую плотность, более высокое значение R и более низкую проницаемость, чем EPS.

Когда изоляционная оболочка из жесткого пенопласта установлена ​​на наружных стенах дома, пенопласт может служить в качестве дренажной плоскости, заменяя оболочку дома для экономии времени и средств.Для использования в качестве дренажной плоскости швы в пенопластовой обшивке должны быть надлежащим образом заклеены изоляционными и гидроизоляционными лентами, чтобы обеспечить непрерывность дренажной плоскости в местах стыков между панелями. Ленты должны быть достаточно прочными, чтобы предотвратить попадание воды на стыки панелей в течение всего срока службы системы. Ленты для обшивки, а иногда и гидроизоляционные ленты также необходимы для объединения верхнего края отводных гидроизоляционных элементов (гидроизоляционные элементы, гидроизоляционные элементы над проходами, ступенчатые гидроизоляционные элементы и т. Д.) С плоскостью дренажа.


Жесткая пена и строительные нормы

Из-за своих тепловых свойств жесткая изоляция требуется определенными нормами и программами. ENERGY STAR (TM) требует укладки жесткого пенопласта или изолированного сайдинга на стены, если они имеют металлический каркас (ENERGY STAR 2015). ENERGY STAR также требует, чтобы обшивка из жесткого пенопласта или изоляционный сайдинг или их комбинация были установлены до толщины ≥R-3 в климатических зонах 1–4 или ≥R-5 в климатических зонах 5–8 (ENERGY STAR 2015).

Непрерывная жесткая изоляция также является эффективным решением для теплового моста. Тепловые мосты возникают там, где компоненты сборки с низкими значениями сопротивления теплопередаче (например, дерево или сталь) простираются от внутренней к внешней части здания. В традиционном строительстве, в то время как полости стен заполнены изоляцией, оконные рамы, дверные коробки, стойки, верхние и нижние плиты не имеют изоляции; вместе этот каркас составляет почти четверть площади стены.К внешней стороне каркаса может быть прикреплена жесткая изоляция, чтобы обеспечить непрерывный изолирующий слой, который снижает тепловые потери за счет теплового моста.


3 Преимущества жесткого пенопласта

Более эффективная изоляция
При значениях R от 3,6 до 8,0 обшивка из жесткого пенопласта имеет гораздо лучшую изоляцию на дюйм, чем другие материалы (т. Е. Фанера имеет R-значение 1,25, а стекловолокно — R-значение 3,14) . Это особенно важно для предотвращения повреждения (например, плесени и гнили) каркаса и стен в районах с очень холодным или влажным климатом.Поскольку снаружи нанесен жесткий пенопласт, он также предотвращает образование тепловых мостиков. Тепловые мосты возникают, когда происходит потеря тепла из-за прерывания изоляции более проводящим материалом. Обычно это происходит, когда внутренняя изоляция пересекает такие элементы, как каркасы или электрические коробки.

Лучше контролировать влажность Когда дело доходит до контроля влажности, жесткий пенопласт выполняет две функции. Он защищает деревянную обшивку или каркас от дождя или воды, протекающей под сайдингом.И он достаточно согревает внутреннюю обшивку или каркас, чтобы зимой предотвратить скопление влаги из нагретого внутреннего воздуха.

Лучше предотвращает утечки воздуха.
При герметизации с использованием надлежащих методов и подходящего клея жесткая пена является отличным барьером для воздуха. Тот же принцип, упомянутый выше, который предотвращает образование теплового моста, также применим к переносу воздуха. В отличие от домашней обертки, которая предотвращает проникновение (попадание воздуха в здание), но плохо останавливает эксфильтрацию (выход воздуха из здания), жесткая пена способна делать и то, и другое.


Недостатки жесткого пенопласта

Должен быть установлен правильно, чтобы ограничить утечки воздуха и действовать как атмосферостойкий барьер.
Жесткая пена не требует специального оборудования для ее установки, но вам необходимо соблюдать строгие процедуры герметизации швов в соответствии с нормами.

Меньшая структурная прочность, чем у фанеры или обшивки OSB.
Если поверх деревянной обшивки используется обшивка из жесткого пенопласта, это не имеет значения. Однако, если вы хотите использовать жесткий пенопласт вместо деревянной обшивки, потребуется дополнительное крепление, чтобы предотвратить раскачивание.

Немного дороже
Добавление слоя жесткого пенопласта поверх фанеры или обшивки OSB увеличит стоимость проекта. Однако это всего лишь краткосрочные фиксированные затраты. Жесткая пена часто окупается за счет более низких счетов за коммунальные услуги в долгосрочной перспективе. И это может отсрочить или предотвратить дорогостоящие работы по устранению гниения стен или каркаса.


Установка жесткого пенопласта

При использовании пенопластовой изоляции вам необходимо решить, собираетесь ли вы использовать OSB в дополнение к жесткому пенопласту в качестве обшивки здания или же слой жесткого пенопласта сам будет служить обшивкой, и вам нужно будет определить что будет служить плоскостью дренажа и где будет этот слой.Эти решения в некоторой степени определяются климатом.

  • Экструдированный полистирол (XPS) и полиизоцианурат с фольгой (полиизо) представляют собой теплоизоляцию из жесткого пенопласта высокой плотности, которая может использоваться в качестве внешней изоляции и обычно одобрена Building America (SM) для использования в качестве дренажной плоскости, если стыки заделаны.
  • Изоляционная оболочка мембран опирается на ленту для завершения воздушного барьера; ленты следует наклеивать на чистую, сухую, теплую поверхность.
  • Чтобы жесткая изоляция использовалась в качестве водонепроницаемого барьера, вертикальная плоскость внешней поверхности оболочки должна быть как можно более гладкой и непрерывной.

Самая низкая стоимость и наиболее эффективная стратегия управления дождевыми водами — это обшивка из жесткого полимерного пенопласта с герметичными стыками (Lstiburek 2006, 2010). Существующая конструктивная проблема заключается в надежном и прочном уплотнении стыков в оболочке из жесткого полимерного пенопласта для предотвращения проникновения воды.


Рекомендации по оклейке жесткой пенопластовой оболочкой

Building America Solution Center имеет следующие инструкции для строителей по оклейке жесткой пеной:

  1. Если жесткий пенопласт используется в качестве атмосферостойкого барьера и / или воздушного барьера, заклейте все швы лентой, рекомендованной производителем, в соответствии с инструкциями производителя.Перед наклеиванием ленты протрите поверхность поролона чистой сухой тканью, чтобы обеспечить хорошую адгезию, удалив грязь или остатки масла, которые часто встречаются на полиизо с фольгированным покрытием.
  2. При использовании жесткого пенопласта в качестве атмосферостойкого барьера нанесите мерцающую черепицу вокруг всех проемов дверей, окон и т. Д., Чтобы уменьшить проникновение влаги и проникновение воздуха.
  3. Отцентрируйте ленту по стыку, чтобы закрыть застежки. Крепежные детали, расположенные в центральных частях досок, не нужно заклеивать.При заклеивании швов тейпом используйте технику гонта. Избегайте заклеивания ленты во время экстремальных температур; установите ленту в соответствии с инструкциями производителя, которая обычно составляет от 15 ° F до 120 ° F.
  4. Приложите давление по всей поверхности для хорошего сцепления. Удалите все морщины и пузыри, разгладив поверхность и, при необходимости, изменив положение.

При работе с любым новым материалом вы должны убедиться, что у вас достаточно свободного контакта с поверхностью. Мы видим приложения, в которых лента хорошо сочетается с синтетикой, но мы также наблюдаем материалы, которые предлагают очень несовершенную поверхность для приклеивания.По мере появления новых материалов, а воздухонепроницаемость остается критическим требованием, промышленность нуждается в чувствительной к давлению ленте, которая будет быстро склеиваться с жесткой изоляцией и оставаться такой.

Именно поэтому ECHOtape выпустила нашу новую, закаточную ленту нового поколения. PE-M4535 — это патентованная строительная лента с высокими эксплуатационными характеристиками, изготовленная на основе усовершенствованного полиэстера, что делает ее чрезвычайно прочной и простой в применении. Доступный в красном, серебристом и белом цветах, это универсальный продукт, который используется в большом количестве приложений для герметизации ограждающих конструкций зданий, в том числе в холодную погоду.Так же, как и мы воодушевлены PE-M4525, команда ECHOtape R&D продолжает разработку дополнительных фальцевальных продуктов для удовлетворения потребностей быстро меняющейся строительной индустрии, продуктов, которые будут подходить к широкому спектру строительных материалов и поверхностей, включая обертку для дома, экстерьер и т. Д. и жесткая изоляция, обшивка, пароизоляция и различные подкладки.

Есть ли у вас особая потребность или проблема сшивания? Расскажите об этом! Мы любим решать проблемы с лентами.

Плюсы и минусы систем герметиков

Сталь

— отличный строительный материал, но одна вещь, которую она не делает сама по себе, — это защита от влаги.Влага приводит к появлению плесени, гнили и другим неприятным проблемам, которые могут сократить срок службы здания. Хитрость заключается в том, чтобы знать, какой тип атмосферостойкого герметика использовать в конкретных областях.

Здесь представлен обзор четырех основных типов герметиков с указанием плюсов и минусов каждого, чтобы помочь вам выбрать лучший выбор для выполняемой работы. Мы также включили удобный глоссарий терминов.

Жидкие эластомерные герметики для нанесения

из

Полимеры

  • Резина
  • Уретан
  • Силикон или
  • Акрил

Приложение

Нанесите кистью или шпателем непосредственно на металлическую основу.Его можно использовать со стандартным герметизирующим оборудованием.

Используйте

Используйте его, чтобы заполнить щели вокруг окон, дверей, проходов.

Функция

Жидкие эластомерные герметики повышают долговечность и энергоэффективность металлических конструкций. Это также помогает создать непрерывное уплотнение ограждающей конструкции.

ПРОФИ

  • Легко наносится на неровные поверхности с трещинами или трещинами
  • Самый дешевый вариант в большинстве случаев, особенно для больших приложений (тысячи футов швов или стыков)
  • Хорошая адгезия

ПРОТИВ

  • Благодаря своей прочности, после прикрепления к подложке нет места для движения
  • Срок службы составляет от 10 до 20 лет при использовании в составе ленты или сетки.
  • Пониженная эффективность при перекрытии больших пустот или зазоров

Мембранные и крепежные системы

из

Эластомерные мембраны и крепежные детали

Приложение

Крепление к металлическим панелям с помощью герметика и шурупов

Используйте

Используйте для участков, подверженных движению

Функция

Защита от атмосферных воздействий вокруг сложных деталей

ПРОФИ

  • Сильнее, чем другие системы, если крепежи расположены через каждые 1 ½ дюйма
  • Подходит для обработки деталей, поскольку удерживается на месте крепежными деталями, а не адгезией к подложке.
  • Он может выдерживать большие движения, потому что большая часть мембраны не связана с субстратом
  • Установка на небольшой проход занимает всего 10 минут

ПРОТИВ

  • Нанесение длинных лент требует больших затрат труда
  • Это второе по стоимости решение из четырех типов.
  • Необходимо создать отверстия для крепежных деталей, создающие возможный канал для влаги

Самоклеящиеся клейкие ленты (PSA) *

из

Клеи

Для больших приложений:

  • Акрил
  • Натуральный или синтетический каучук

Для небольших приложений:

  • Силикон
  • Бутил
  • EVA (этиленвинилацетат)

Подложка

Тонкое гибкое полотно основы:

  • Бумага
  • Пленка
  • Фольга
  • Пена
  • Ткани
  • Нетканые материалы
  • Ламинат

Примечание. Некоторые ленты облицованы флисом, чтобы удерживать дополнительный слой герметика поверх.Остальные облицованы фольгой и выдерживают воздействие непогоды.

Приложение

Снимите основу и вручную прижмите ленту на место

Используйте

Используйте это для участков, подверженных движению и где растяжение является обычным явлением, например, для деформационных и сужающих швов.

Функция

Выберите в соответствии с требуемой функцией:

  • Амортизация
  • Увлажнение
  • Поддержание шлагбаума
  • и т. Д.

ПРОФИ

  • Быстро и легко исправить
  • Требуется немного навыков для использования
  • Это менее дорогое решение, чем предварительно отвержденный герметик или мембранно-крепежная система.
  • Хорошо заделывает дыры

ПРОТИВ

  • Имеет те же недостатки, что и жидкий герметик; с полной адгезией к основанию, он не выдерживает таких движений, как расширение и сжатие
  • Срок службы меньше, чем у других герметиков
  • Не рекомендуется для использования с бордюрами, компенсаторами, переходами от крыши к стене и ступеньками крыши из-за недопустимости движения

* См. Раздел Глоссария терминов и определений, характерных для лент PSA.

Предварительно отвержденные системы герметиков

из

Силикон * в рулонах и быстросохнущий герметик

Приложение

  • Положите рулон силикона поверх зазора.
  • Выдавите быстросохнущий герметик на внешние края силикона тонким слоем, чтобы прикрепить его к подложке
  • Дать эластомеру застыть в контролируемой среде.

Используйте

  • Уплотнение стыков с экстремальным перемещением (до + 200% и -75%)
  • Ремонт вышедших из строя швов стандартным герметиком без удаления старого герметика.
  • Общее использование
    • Применение стыковых соединений с уменьшенной глубиной стыка (например, протекающие алюминиевые оконные системы)
    • Шарниры меньшего размера
    • Уплотнители кровельные и заглушки на парапеты
    • Швы для карнизов
    • Мансардные окна
    • Уплотнители межкомнатных окон
    • Очень полезно на мягких основаниях, таких как системы внешней изоляции и отделки (EIFS), где удаление герметика повредит основание и нарушит целостность шва.

Функция

Защита от атмосферных воздействий для швов, которые могут расширяться и сжиматься.Широкий силиконовый центр расширяется и сжимается без повреждений, потому что он не прикреплен к подложке (аналогично ленте PSA).

ПРОФИ

  • Долговечность (более 20 лет) аналогична мембране / застежке
  • Без механического крепления
  • Нет необходимости создавать отверстия в подложке
  • Полное отверждение химического соединения за часы, а не за дни
  • Растяжение при экстремальном расширении / сжатии
  • Простая и быстрая установка на прямых и плоских участках
  • Доступен в разных размерах, цветах
  • Соответствует внешнему виду текстуры поверхности EIFS и других подложек

ПРОТИВ

  • Дорого: сравните материальные затраты с затратами на рабочую силу, прежде чем выбирать это решение
  • Может быть трудно удержать уплотнение на месте с помощью зажимов или грузов во время склеивания герметика в сложных случаях

* Силикон используется из-за его устойчивости к УФ и атмосферным воздействиям.

Словарь терминов для ленты PSA

Обращайтесь к этому глоссарию при выборе ленты PSA. Он объясняет больше языков, с которыми вы можете столкнуться при выборе.

  • Адгезия. Адгезия определяется как сила притяжения между клеем и основой. Его прочность зависит от типа используемого клея, основы и условий нанесения, включая давление нанесения, временной период давления и температуру окружающей среды во время нанесения.
  • Сплоченность. Когезия определяет внутреннюю прочность клея и имеет значение только тогда, когда сила или движение параллельны области склеивания. Для обеспечения высокой термостойкости, низкого задирания кромок, высокой удерживающей способности или сопротивления сдвигу обратите внимание на высокую когезию.
  • Грунтовка. Грунтовка — это вещество, увеличивающее удерживающую способность клея на основе. Он может быть нанесен на основу как жидкость или добавлен к ней физически, как обработка коронным разрядом или пламенем.Тип грунтовки определяет, нужно ли снимать ленту чисто или она будет постоянно подвергаться нагрузке.
  • Разделительное покрытие. Обработка основы как для односторонней, так и для двусторонней ленты, разделительные покрытия обеспечивают стабильность ленты во время разматывания, что является важным фактором в автоматизированных приложениях, где разматывание осуществляется на высоких скоростях. Сила выпуска может быть отрегулирована для облегчения или более жесткого разматывания по мере необходимости.
  • Выжимной вкладыш. Используется только для двухсторонних лент , разделительные вкладыши представляют собой силиконизированную бумагу или пленку. Тип для выбора зависит от приложения. Если вам необходимо высечка, выберите полиэстер. Для воздействия влаги выберите бумагу с полимерным покрытием. Обычная бумага подходит для большинства других приложений.
  • Прихват. Липкость — это смачивающая способность основы при первом контакте, указывающая на эффективность при минимальном давлении и времени контакта. Высокая липкость поддерживает адгезию к шероховатым поверхностям, однако не очень важна для защиты от атмосферных воздействий.Тест большим пальцем можно использовать для проверки липкости, но он не полезен для определения адгезии или характеристик ленты.
  • Сдвиг. Сдвиг определяет сопротивление клея ползучести или скольжению.
  • Прочность на разрыв. Прочность на разрыв важна для односторонних лент, где основа должна выдерживать растягивающее напряжение, но менее актуальна для двусторонних лент, если связующий материал не является эластичным.
  • Удлинение. Выражает в процентах, насколько лента может быть растянута до разрыва.

Гидроизоляция для долговечности

Защита от атмосферных воздействий — важная часть поддержания надлежащей среды стального здания. Несмотря на то, что это небольшая часть общей конструкции, сокращение срока службы может снизить жизнеспособность стальной конструкции на десятилетия.

Сломать чердак? Да.

Один из самых серьезных источников споров, с которыми я регулярно сталкиваюсь во время осмотра новых домов, заключается в том, следует ли «сломать» герметичную панель доступа на чердак, чтобы получить доступ к чердаку; более конкретно, следует ли разрешить I сломать пломбу.Если вы не уверены, о чем я говорю, вот фотография панели доступа на чердак. Чтобы понять эту проблему, вам нужно понять, почему эта панель находится здесь и почему она была запечатана.

Во-первых, панель доступа находится здесь, потому что это требуется Строительным кодексом штата Миннесота. Панель предназначена для меня (или кого-либо еще), чтобы использовать ее, чтобы попасть на чердак, чтобы осмотреть ее или поработать. Вот и все, просто и понятно. Строительный кодекс штата Миннесота, раздел R807.1 гласит:

.

«… отверстие на чердаке должно быть предусмотрено для чердаков, площадь которых превышает 30 квадратных футов и имеет вертикальную высоту 30 дюймов или больше.”

Это покрывает практически все чердачные помещения. За пределами Миннесоты строительные нормы и правила обычно читаются точно так же, как это взято из Международного жилищного кодекса.

Если требуется, то почему панель герметична? В новом доме панель «запечатывают» только случайно. Панель ни к чему не прикрепляется; он просто ставится на проем. Когда накладывается отделка потолка, которая часто представляет собой аэрозольную текстуру, шов между панелью и остальной частью потолка перекрывается.Это то, что имеют в виду люди, когда говорят, что доступ «закрыт». Очень редко эта панель остается на месте с помощью герметика или клея.

Это может стать предметом спора, когда я осматриваю дом, где никого не было на чердаке с тех пор, как была применена отделка потолка… или, как большинство людей говорят, доступ был закрыт. Я тоже говорю «запечатанный», просто потому, что это проще, чем сказать «случайно покрытый готовой поверхностью». Мой осмотр чердака — это основная часть осмотра дома, и покупателям важно знать о любых дефектах чердака.Это место, куда домовладельцы никогда не заглянут, пока они владеют своим домом. По этой причине я нарушаю печать практически на каждом доме, который проверяю, но никогда не делаю этого без разрешения покупателя.

Редактирование записи 3/6/18: Я изменил свою позицию. Мы откроем чердак при наличии разрешения продавца. См. Https://structuretech.com/attic-inspections-sealed-access-panels/ для получения более подробной информации.

Наибольшие разногласия исходят от участников инспекции, у которых сложилось впечатление, что чердаки в новых домах не нуждаются в инспекции.Что ж, по этой логике, новые дома вообще не нужно будет инспектировать. Большая часть проблем, с которыми я сталкиваюсь в новостройках, возникает на чердаке. Ради забавы, вот фотография, которую я сделал в таунхаусе 2004 года постройки в Миннеаполисе — да, этот чердак был полностью неизолированным. Не слушайте никого, кто говорит вам, что не нужно проверять новые чердаки или что панели доступа на чердаки не следует открывать. Они не заботятся о ваших интересах или их дезинформировали.

Другой распространенный аргумент, который я слышу о том, чтобы не заходить на чердак, — это то, что панель будет плохо выглядеть после того, как я ее открою.Это неправда. Если использовать нож, чтобы разрезать панель, обычно остается заметный шрам на потолке, но если панель слегка толкнуть, она обычно опускается и выглядит почти так же, как до того, как я ее открыл. . В большинстве случаев вы даже не сможете отличить запечатанную панель от незапечатанной, если не присмотритесь.

Суть в том, что панели доступа на чердак предназначены для доступа на чердак, и это то, что нужно делать при каждом осмотре дома.Если есть какие-либо опасения по поводу утечки воздуха на чердак, это можно решить с помощью герметика стоимостью около десяти центов.

Рубен Зальцман, Structure Tech Home Inspections — электронная почта — Minneapolis Home Inspections

Top Building Envelope Products for 2019

Продукты, выбранные для ежегодного отчета «101 Top Products» Building Design + Construction , определяются вами, нашими читателями. От защитных дверей до металлических потолков, тканевых воздуховодов и систем защиты от дождя, от линейных водостоков до светодиодного освещения, убивающего бактерии, — все это продукты, появившиеся на страницах журнала за последние 12 месяцев, о которых читатели хотели узнать больше.Продукты были отобраны на основе количества запросов читателей об услугах. BD + C Редакторы также выбрали несколько наших фаворитов (помеченных как «Выбор редакции»).

Продукты сгруппированы по восьми категориям: Строительная оболочка | Строительные системы | Полы | Стекло и остекление | Интерьер | Сантехника | Структурный | Окна и двери .

Наслаждайтесь!

Фиброцементные панели

Miraia доступны с этой отражающей глянцевой поверхностью.Три варианта расцветки: Ледник, Оникс (на фото) и Снег. По словам производителя, предлагает блеск металла по конкурентоспособной цене. Панели запечатаны на заводе с шести сторон и покрывают 8,88 SF на панель. Размеры: 17-7 / 8 дюймов в высоту, 71-9 / 16 дюймов в длину и 5/8 дюймов в толщину. Скрытые зажимы и застежки обеспечивают чистый, непрерывный вид.
NICHIHA

Sto черпал вдохновение у африканского жука, греющегося в тумане, при разработке своего последнего внешнего покрытия: StoColor Dryonic.Подобно панцирю жука, покрытого бесчисленными микроскопическими неровностями, микротекстурированная поверхность покрытия целенаправленно отводит дождь и конденсат, обеспечивая чистый, сухой фасад, препятствующий росту водорослей и грибков.
СТО

ВЫБОР РЕДАКТОРА: Асфальтоукладчик Ventloc, разработанный для зданий в районах с сильным ветром, является единственной в отрасли системой укладчика балласта крыши, которая обеспечивает передачу давления воздуха.Легкий асфальтоукладчик (15-20 фунтов / квадратный фут в зависимости от типа) обеспечивает сопротивление ветру при скорости ветра до 130 миль в час. Ключом к его прочности и производительности является запатентованная конструкция, состоящая из гребня и паза, которая создает монолитную поверхность асфальтоукладчика и обеспечивает разнонаправленный отвод воды из-под поверхности. Размер асфальтоукладчика: 113/4 х 175/8 х 2 дюйма. Доступно восемь цветов.
HANOVER АРХИТЕКТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Разработанный для наружных коммерческих помещений (полы и акцентные стены), линия керамогранита Oldcastle Echelon Veneers by Mirage предлагает новую коллекцию: Quarziti.Пять цветов, каждый из которых назван в честь природного ландшафта: ледник, горы, водопад, река и мантия. По словам производителя, облицовочные панели прочные — выдерживают до 2200 фунтов — и долговечны, с проверенными временем характеристиками против замерзания / оттаивания, пятен, огня, плесени, мха, грязи и химических веществ. Размер: 4×18 дюймов толщиной от 0,30 до 0,60 дюйма.
СТАРЫЙ ЗАМОК АРХИТЕКТУРНЫЙ

Коллекция анодированной нержавеющей стали Lorin от Lorin Industries соответствует требованиям архитектурного класса I и класса II для различных наружных и внутренних работ, включая наружные фасадные панели, наружную облицовку стен, задние брызги, крышки колонн и декоративную отделку.Анодирование — это электрохимический процесс, при котором из алюминия создается анодный слой, связывающий его с поверхностью на молекулярном уровне; отделка не может изнашиваться. По словам производителя, он не будет отслаиваться, отслаиваться или отслаиваться, не подвержен коррозии или патине. Он прочный, устойчив к царапинам и отпечаткам пальцев и требует минимального ухода.
Lorin Industries

Проект: Lifestyle Communities, Нэшвилл, Теннесси. Проблема: Конструкция требовала восьмидюймовой формы из пенополистирола вокруг окон, что означало, что обратная обмотка этих оконечных точек в полевых условиях была почти невозможна. Решение: Стартовые платы Dryvit Acrocore были неотъемлемой частью проекта в этих конечных точках. На доски равномерно нанесено машинное покрытие, чтобы получить продукт, который в три раза тверже и прочнее, чем начальные доски, наносимые вручную. Установка стартовых плат с предварительно нанесенным покрытием была в три раза быстрее, чем установка обратной пленки вручную.
DRYVIT

Программа строительных решений Sherwin-Williams Coil Coatings предлагает набор металлических покрытий, герметиков для крыш, ремонтных красок и покрытий для восстановления металла.Ассортимент продукции включает фирменные покрытия для змеевиков Fluropon и кровельные герметики Geocel, а также кровельные покрытия Kool Seal, Ready Match Touchup и системы восстановления Uniflex. Покрытия Fluropon доступны в широком диапазоне цветов, блеска, уровней блеска и специальных эффектов, таких как перламутровые оттенки с активными цветовыми сдвигами.
Покрытия для катушек Sherwin-Williams

Aria Slim — это кирпичный шпон длиной 36 дюймов и глубиной 4 дюйма, обеспечивающий длинные и четкие линии обзора и более быстрый монтаж.Доступен в пяти цветах (Алебастр, Бафф, Графит, Известняк, Полночь) и четырех текстурах (наземная поверхность, дробеструйная обработка, земля и запечатывание, а также дробеструйная обработка и запечатывание). Такой же блок используется для фасадов и углов.
ECHELON MASONRY

Проект: Зал международного аэропорта Лос-Анджелеса. Проблема: Проекту требовалось изоляционное решение, которое помогло бы соответствовать требованиям Калифорнийского кодекса норм экологического строительства и требованиям уровня 1. Решение: Команда использовала более 215 000 кв. Футов Atlas EnergyShield CGF Pro для изоляции стен и 500 000 кв. Футов ACFoam-II для изоляции кровли из-за их низких выбросов ЛОС и рабочих характеристик. Стеновая изоляция EnergyShield GCF Pro является паропроницаемой и состоит из огнестойкой сердцевины из жесткого пенополиизо с закрытыми ячейками (соответствует требованиям NFPA 285), облицованной высокоэффективным стеклянным покрытием спереди и сзади. Кровельные панели ACFoam необходимо было изготовить на заказ (2×8 футов), чтобы удовлетворить дизайнерские потребности архитектора. В команде: Gensler, gkkworks, Turner Construction, PCL Construction.
КРОВЛЯ ATLAS

Эта жесткая вакуумная изоляционная панель имеет микропористый сердечник, который откачан, заключен в герметичный герметичный корпус. В результате получается ультратонкий (от 20 мм до 50 мм) изоляционный материал с термическим КПД, который в пять раз выше, чем у обычно доступной изоляции. R-значения от R-29 до R-60. Область применения: кровельные конструкции, балконы и террасы.
KINGSPAN

В кровельной системе VacuSeal Vent Secured Roofing используются специальные вентиляционные отверстия, которые удерживают ветер для фиксации кровельных мембран на месте. Вентиляция под отрицательным давлением вытягивает воздух и влагу из-под мембраны для поддержания сухости изоляции и коэффициента сопротивления теплопередаче. VacuSeal сокращает время установки и сводит к минимуму необходимость в традиционных методах крепления, что снижает количество клея, балласта или крепежных элементов, необходимых для проекта. Вентиляционные отверстия изготовлены из стойкого к УФ-излучению ПВХ, не содержат движущихся частей и не требуют проникновения.
CARLISLE SYNTEC SYSTEMS

Проект: Cade Museum for Creativity + Invention, Гейнсвилл, Флорида. Проблема: Музею требовался креативный и привлекательный дизайн. Решение: 11400 квадратных футов гофрированных прямых панелей PAC-CLAD 22 калибра и 6000 квадратных футов гофрированных изогнутых панелей PAC-CLAD, все в отделке Galvalume Plus, были установлены по всему пространственному плану музея. Дизайн создает ощущение движения, которое усиливается плавными линиями гофрированных металлических стен и панелей крыши. В команде: GWWO Architects, Thornton Tomasetti (SE).
ПЕТЕРСЕН АЛЮМИНИЙ

Centria расширила линейку металлических панелей Intercept из алюминия, цинка и нержавеющей стали, добавив Intercept Copper, медную основу с естественной патиной и присущей ей коррозионной стойкостью. Доступны со стандартной глубиной 13/8 дюйма и модулями до 20 дюймов как для вертикального, так и для горизонтального применения. Легкие монолитные панели представляют собой экономичное решение для сложных ограждающих конструкций зданий.
CENTRIA

Проект: Башни в Грейт-Америка, Санта-Клара, Калифорния. Проблема: Обеденная зона на открытом воздухе в этом многоквартирном офисном комплексе нуждалась в затенении, но при этом обеспечивала возможность подключения к реконструированному зданию с удобствами и столовой. Решение: Драпированный навес из металлической сетки отбрасывает мягкие тени, чтобы минимизировать попадание прямых солнечных лучей и бликов. Механическая раздвижная стеклянная стена длиной 45 футов разделяет обеденную зону на открытом воздухе и обеденную зону в помещении.Навес действует как продолжение верхней плоскости, особенно когда стена открыта, для дальнейшего соединения двух пространств. Для проекта было использовано семьдесят сетчатых панелей из нержавеющей стали с узором Cambridge Mid Shade с 42% открытой площади. В команде: Little, AP + I Design.
КЕМБРИДЖ АРХИТЕКТУРНЫЙ

Доступный в восьми профилях, двухкомпонентная алюминиевая накладка XtremeTrim разработана для соответствия многослойным системам сайдинга для создания чистых, современных, декоративных архитектурных линий.Он обеспечивает защиту от химической реакции и обеспечивает прочность жесткого металла, предотвращая разбухание и коробление. Изготовленная на 75-100% из отходов производства и потребления, отделка является прочной и долговечной герметикой.
ТАМЛИН

Проект: Штаб-квартира в Гойе, Джерси-Сити, Нью-Джерси. Проблема: Этой быстрорастущей пищевой компании, принадлежащей испаноязычным гражданам, требовались штаб-квартира и склад, чтобы удовлетворять спрос на ее производственные линии. Решение: Команда проекта определила несущие изолированные сборные железобетонные панели от Fabcon для внешней стороны объекта площадью 650 000 квадратных футов. Панели толщиной 10 дюймов устранили необходимость в колоннах по периметру, максимально увеличили полезное пространство и поддержали цели группы по тепловым характеристикам для проекта, обеспечив R-значение 16,9. В команде: M + H Architects, RC Anderson Construction (GC).
FABCON США

Эта система дождя из алюминиевых панелей с сухим стыком и уравновешенным давлением стоит всего 11 долларов.95 / SF для панелей, одна из самых низких цен на рынке, по словам производителя. Двадцать один размер панели (от 18×48 дюймов до 120×24 дюймов) в сочетании с вариантами расположения панелей с вертикальным и горизонтальным расположением в стопку и смещением, обеспечивают максимальную гибкость дизайна. Доступны формованные углы и элементы отделки, а также индивидуальные цвета. Материал — алюминий 0,080 дюйма с фторполимерным покрытием.
DRI-DESIGN

Чтобы помочь предотвратить ухудшение состояния в результате воздействия ультрафиолета в процессе строительства, компания Dörken Systems разработала Delta-Stratus SA, единственный в отрасли паропроницаемый воздухо- и водостойкий барьер с четвертым слоем дополнительной защиты от ультрафиолета.Барьер состоит из двух внешних слоев из высокопрочной полипропиленовой ткани, паропроницаемого, водонепроницаемого полимерного среднего слоя и внутреннего слоя из акрилового УФ-стойкого покрытия. Delta-Stratus SA была протестирована в реальных условиях, чтобы убедиться, что она сохраняет оптимальное сопротивление проникновению воды, воздухонепроницаемость и целостность здания. Он полностью приклеен от задней части к краю, что позволяет легко и просто наносить его без застежек.
DÖRKEN SYSTEMS

ВЫБОР РЕДАКТОРОВ: LP Building Solutions расширила возможности дизайна своего сайдинга и отделки из обработанной древесины LP SmartSide с ультра-гладкой поверхностью.LP SmartSide Smooth Trim & Siding выдерживает экстремальные погодные условия, включая влажность, град и циклы замораживания / оттаивания, а также при порывах ветра до 200 миль в час.
LP СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ВЫБОР РЕДАКТОРА: Эта строительная пленка состоит из слоя многонаправленных полипропиленовых волокон, которые отводят объемную воду из полостей наружных стен. Он пропускает больше воды, чем традиционные обертки, защищая конструкции от влаги, плесени и гниения.Его можно установить в любом направлении без снижения производительности. Обеспечивает стойкость к ультрафиолетовому излучению в течение шести месяцев. Имеет класс огнестойкости и эффективность дренажа 94,8% (согласно ASTM E2273). Рулоны шириной пять футов бывают длиной 100 футов.
TYPAR

Композитная облицовка

Fiberon использует технологию композитных настилов для таких применений, как облицовка, потолки, потолки и экранированные фасады. Готовые плиты изготовлены из прочного древесно-пластикового композита с коэкструдированным четырехсторонним верхним слоем для защиты от пятен и выцветания.Длина доски: 12, 16 и 20 футов.
FIBERON

Проект: Museum on the Square, Санта-Роза, Калифорния. Проблема: Город Санта-Роза хотел превратить это бельмо на глазу — заброшенную коммутационную станцию ​​AT&T — в комплекс многофункционального назначения. Строительной команде нужно было сделать смелое дизайнерское заявление, чтобы сделать этот проект коммерческим центром в центре города. Решение: Первоначальный план предусматривал полностью стеклянный фасад на фасаде здания 83×126 футов.Считается, что это слишком дорого для бюджета в 16 миллионов долларов, поэтому архитекторы предусмотрели перфорированные металлические панели поверх застекленных стеклянных секций в качестве декоративного солнцезащитного козырька. Панели изготовлены из перфорированного металла McNichols, с круглыми отверстиями, с открытой площадью 46,3%. Приблизительно 150 покрытых смолой белых панелей размером 4х10 футов были созданы для создания эстетики оригами. В команде: Hugh Futrell Corp. (разработчик), TLCD Architecture, B.T. Mancini Co. (производитель и установщик металла).
MCNICHOLS

Проект: Средняя школа Рома (Техас). Проблема: В школе были проблемы с протечками крыши в различных точках перехода, которые вызывали чрезмерный ущерб. Решение: Первоначальная протекающая черепичная крыша была удалена и заменена симметричной металлической кровлей со стоячим фальцем 138T McElroy. Система также использовалась для повторного покрытия существующей крыши. Симметричный характер панелей позволил начать установку в любом месте крыши. В команде: Amtech (консультант по дизайну, реставрации).
MCELROY

Коллекция камня Metropolitan от

Arriscraft сочетает в себе большую длину и разную высоту, что обеспечивает дополнительную гибкость и позволяет создавать различные образы экстерьера зданий.Столичная кладка отличается фактурой, обработанной пескоструйной обработкой. Каждый камень имеет длину 315/8 дюйма и доступен в трех вариантах высоты: 41/4, 61/2 и 115/16 дюйма. Стандартные цвета: серый камень, мускатный орех, дубовый мох и белый.
ARRISCRAFT

Производитель модифицированных деревянных изделий Kebony представил систему зажимов, которая позволяет подрядчикам легко создавать дождевую облицовку с использованием деревянного сайдинга компании. Система заменяет предварительное сверление облицовки, снижает затраты на установку и рабочую силу, а также исключает возможное проникновение влаги из лицевых креплений.Его можно наносить на большинство типов конструкций наружных и внутренних ограждающих конструкций, в том числе непосредственно на внешнюю изоляцию из минерального волокна.
KEBONY

ВЫБОР РЕДАКТОРОВ: 3A Composites USA расширила линейку плоских алюминиевых листов Alucobond Axcent 16 цветами. Окрашенные 0,040-дюймовые алюминиевые панели теперь доступны в 28 цветах, включая Alabaster, Bone White, Cadet Grey, Driftwood Mica, Hazelnut Mica, Oyster, Red Fire и West Pewter Mica.Панели Alucobond Axcent спроектированы для отделки зданий, требующих отделки из окрашенного металла, например, лицевой панели, гидроизоляции и крышек.
3A КОМПОЗИТЫ США

ВЫБОР РЕДАКТОРА: Изолированная металлическая панель Metl-Span ThermalSafe теперь доступна с поперечно-полосатым внешним профилем. Металлическая панель оснащена блокирующим боковым соединением LockGuard, обеспечивающим одно-, двух- или трехчасовую огнестойкость стен и 11/2 часа для потолков.Сердцевина ThermalSafe изготовлена ​​из негорючих структурных и нетоксичных плит минеральной ваты, обработанных для обеспечения максимальной прочности на сжатие. Изолирующие свойства жилы составляют 3,61 R на дюйм. Панели имеют ширину 42 дюйма и доступны толщиной 3, 4, 5, 6, 7 или 8 дюймов.
METL-SPAN

ВЫБОР РЕДАКТОРА: Воздушный барьер Perm-A-Barrier VPS 30 от GCP Applied Technologies представляет собой проницаемую, проницаемую самоклеящуюся мембрану воздушного барьера без грунтовки.По словам производителя, в нем используется усовершенствованный клей, позволяющий производить монтаж без грунтовки на бетон, бетон или наружный гипс, сокращая время монтажа до 35% по сравнению с традиционными системами. Предназначен для стеновых конструкций, требующих паропроницаемости. Просто снимите разделительную пленку и приклейте воздушный барьер к субстрату.
ПРИКЛАДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ GCP

См. 101 лучший продукт на 2019 год: победители в области строительных ограждающих конструкций
См. 101 лучший продукт на 2019 год: победители в области строительных систем
См. 101 лучший продукт на 2019 год: победители в области напольных покрытий
См. 101 лучший продукт на 2019 год: победители в области стекла и остекления
См. «101 лучшую продукцию» на 2019 год: победители «Продукция для внутренних работ»

См. «101 ведущая продукция» на 2019 г. : Победители конкурса «Окна и двери»

Вернуться на целевую страницу «101 топ товаров»

3 Лучший автомобильный герметик для швов (2020)

Если вы заметили, что ваша машина начинает ржаветь, нуждается в ремонте кузова или, возможно, вы чувствуете сквозняк во время вождения, пока что не обращайтесь в местный гараж.Есть быстрый и эффективный способ решить эту проблему дома, не тратя много денег.

Уплотнители швов кузова автомобилей — недорогое решение этих проблем, и они бывают самыми разными. За две цифры вы можете полностью восстановить свой автомобиль и повысить его долговечность. Ознакомьтесь с лучшими автомобильными герметиками для швов, которые защитят ваш автомобиль.

Преимущества автомобильных запайщиков швов

  • Продлить срок службы автомобиля. Использование высококачественного герметика для швов продлит срок службы вашего автомобиля после ремонта.Это потому, что большинство проблем с ржавчиной начинается со швов.
  • Сделайте ваш автомобиль водонепроницаемым. Если вы заметили капли воды, попадающие в ваш автомобиль во время дождя, эти продукты заполнят все пробелы, поэтому сюда не попадет сильный ветер или вода. Уплотнители швов также устойчивы к моторному маслу.
  • Улучшить покрасочную работу. Использование герметика для швов перед нанесением нового слоя краски может быть важным для обеспечения правильного соединения всех панелей и стыков для получения гладкой, ровной поверхности.

Типы автомобильных герметиков для швов

Герметики

Герметики поставляются в форсунке, поэтому вы можете наносить продукт специально на узкие участки, что делает их идеальными для ремонта. Большинство герметиков после высыхания прозрачны, поэтому нет необходимости закрашивать поверхность. Это делает их популярным вариантом для быстрого ремонта или заделки небольших трещин, через которые проникает воздух и вода.

Кисть

Герметик для швов, наносимый кистью, представляет собой банку, которую вы наносите на поверхность с помощью кисти.Это идеальный вариант, если вы хотите нацеливаться на большую площадь поверхности без хлопот по нанесению узкой трубки по всей площади. Поскольку щеточные герметики предназначены для больших площадей — что отлично в качестве шпатлевки, — они создают гладкую, быстросохнущую основу, делая поверхность пригодной для окраски.

Ведущие бренды

Eastwood

Компания Eastwood, основанная в 1978 году со штаб-квартирой в Пенсильвании, предлагает простые в использовании автомобильные инструменты и аксессуары, чтобы вы могли самостоятельно ухаживать за автомобилем из дома.Они также специализируются на широком ассортименте герметиков швов, включая комплекты для легкого нанесения. Мы рекомендуем герметик Eastwood Insulated Seam Sealer, который является водонепроницаемым и обладает изоляционными свойствами.

Speedokote

Компания Speedokote, основанная в 1960 году и расположенная в Калифорнии, является авторитетным автомобильным брендом, который продает автозапчасти, разбавители, грунтовки, краски, малярные покрытия, наждачную бумагу и, конечно же, герметики. Их высококачественные и недорогие продукты эффективны и просты в использовании для новичков. Мы рекомендуем Black Fast Setting Sealer, полное высыхание которого занимает около часа.

Evercoat

Эта компания была основана в 1953 году и имеет штаб-квартиру в США, а также офисы по всему миру. Они специализируются на разработке и производстве автомобильной продукции после столкновений. Один из лучших продуктов компании Maxim Control Seam Seal имеет удобную насадку для контролируемых применений.

Цены на автомобильный герметик для швов

  • До 20 долларов: Самые дешевые герметики для швов обеспечивают водонепроницаемость и не трескаются после высыхания.
  • 20 $ и выше: От высококачественных герметиков для швов вы можете рассчитывать на быстрое высыхание, а также на изоляционные свойства, предотвращающие охлаждение внутри вашего автомобиля. Они также, вероятно, будут поставляться с соплами разного размера для удобного применения.

Основные характеристики

Водонепроницаемость и защита от коррозии

Одной из важнейших особенностей этого типа продуктов является то, что они водо- и коррозионно-стойкие. Это создает защитный слой на вашем автомобиле, будь то внутри или снаружи, чтобы предотвратить его повреждение погодой.

Совместимость с различными материалами

Благодаря универсальности, которую предлагают герметики для швов, большинство из них совместимы с различными материалами, включая металл, хром и пластик. Эта функция позволяет использовать продукт на различных поверхностях вашего автомобиля, от под капотом до пластиковых компонентов на приборной панели.

Без усадки

Поскольку герметики предназначены для различных поверхностей и компонентов вашего автомобиля, одной из их ключевых особенностей является отсутствие усадки материалов.В противном случае после высыхания герметика поверхности разойдутся. Кроме того, герметик не треснет после завершения нанесения.

Прочие соображения

  • Высокотемпературный рейтинг. Если вы планируете использовать герметик для швов вокруг двигателя, вам потребуется продукт, устойчивый к высоким температурам. Убедитесь, что он может работать на поверхностях с температурой до 450 градусов по Фаренгейту.
  • Аппликатор большой досягаемости. Дизайн аппликатора может иметь огромное значение с точки зрения удобства и простоты.Выбирайте герметик с большим радиусом действия, который позволяет вам нацеливаться глубоко в капюшон, не заходя далеко за руку.
  • Прозрачность. Это не обязательно для всех, так как это зависит от того, хотите ли вы красить поверхность после высыхания герметика. Посмотрите описания продуктов, чтобы узнать, как выглядит отделка.

Лучший автомобильный герметик для швов Обзоры и рекомендации 2020

Наконечники

  • Поверхность, на которую наносится герметик, должна быть чистой, сухой и обезжиренной.
  • Большинство продуктов не позволяют сразу закрашивать их, поэтому ознакомьтесь с инструкциями. Возможно, вам придется подождать, пока герметик высохнет в течение ночи.
  • При нанесении герметика всегда соблюдайте правила техники безопасности. Большинство из них требует, чтобы вы носили защитное снаряжение, чтобы не вдыхать пары.

Часто задаваемые вопросы

В: Как часто нужно менять герметик в автомобиле?

A: Мы рекомендуем следить за пятнами ржавчины на вашем автомобиле. Если вы заметили, что они образуются, проявите инициативу и купите герметик для швов.В качестве альтернативы, замена каждые пять лет должна предотвратить возникновение этой проблемы.

Q: Можно ли использовать силиконовый герметик на вашем автомобиле?

A: Нет. Нельзя красить силикон, из-за чего автомобиль будет выглядеть непрезентабельно. Что еще более важно, перед нанесением продукта требуется большая подготовка и не дает длительного эффекта.

Q: Все ли герметики одинаковы?

A: Большинство герметиков имеют схожие качества, хотя и не все одинаковы.Некоторые оставляют более гладкую поверхность, в то время как другим требуется дополнительная подготовка перед нанесением краски.

Заключительные мысли

Наша главная рекомендация — это герметик для швов Eastwood Brushable Sealer. Этот уважаемый бренд имеет опыт создания продуктов, предотвращающих образование ржавчины.

В качестве альтернативы, если вам нужен бюджетный вариант, выберите 3M Dynatron Auto Seam Sealer. Он совместим с различными поверхностями, и с ним легко работать.

стен SIP | Структурные изолированные стеновые панели

Как стены SIP вписываются в каркас здания? Стены SIP компании Extreme заменяют изоляцию из шпилек и войлока, создавая структурную, чрезвычайно энергоэффективную ограждающую конструкцию здания.Стены SIP имеют сплошную деревянную поверхность, которая имеет решающее значение для прочной основы для ногтей как для внешней, так и для внутренней отделки. Внутренняя отделка, такая как шкафы, молдинги, пол и многое другое, может быть намного проще установить на стены из SIP, чем стены с карнизами, из-за непрерывной поверхности крепления. Это обеспечивает большую гибкость дизайна для краснодеревщиков и плотников, поскольку они больше не ограничиваются расширением, заканчивающимся шпильками.

Как пазл… Основная процедура установки на стену
  • Всегда начинать с угла
  • Поместите первую панель на нижнюю плиту и вплотную к внешнему краю здания
  • Удерживая панель приблизительно отвесно, внутрь и наружу на лицевой стороне, прикрепите внешнюю панель строго вертикально и прибейте гвоздями с обеих сторон (в это время она легко встанет сама по себе).
  • После нанесения надлежащего герметика на швы, поместите панель с другой стороны угла над его нижней пластиной, плотно прилегая к первой панели, и пригвоздите (в это время две панели не прикреплены друг к другу).
  • Выровняйте и прикрепите панели по углу
  • Одна панель будет работать долго, а другая будет соприкасаться с предыдущей
  • Затем панели прикрепляются с помощью «больших шурупов SIP» через более длинную панель (прямо внутри габаритного бруса, помещенного в угол) и в габаритный брус во второй панели.

Утеплитель между стеной и облицовочным кирпичом: Утеплитель между блоком и облицовочным кирпичом

Утеплитель между блоком и облицовочным кирпичом

Эффективный утеплитель между стеной и облицовочным кирпичом

Теплопотери являются серьезной проблемой для любого жилого дома. Потеря тепла осуществляется через дверные и оконные проемы, крышу, фундамент и, конечно, стены. Суммарно именно стены обеспечивают максимальный отток тепла из помещения, поэтому различные технологии, которые могли бы сократить затраты на обогрев, пользуются спросом. Проще всего грамотно утеплить фасад — сделать это с помощью облицовочного утеплителя.

Характерные особенности кирпичных стен

По своим свойствам кирпич отличается от других строительных материалов. Стоит отметить следующее:

  1. Кирпичи могут быть как полно-, так и пустотелыми — выбор материала напрямую зависит от от эксплуатационных факторов: средняя температура в регионе, нагрузка на фундамент, выбранный вариант теплоизоляции.
  2. Также учитывается формат кладки кирпича. Самый распространенный вариант — это сплошная кладка, такой способ наиболее простой. Более сложный вариант — колодцевая кладка — в этом случае из кирпичей выполняют так называемые воздушные карманы, именно в них и закладывается утепляющий материал.
  3. Как вариант, теплоизоляционный материал может укладываться между двумя слоями строительного материала. Такая многослойная конструкция состоит из несущей стены из пеноблоков, слоя теплоизоляции и облицовочного слоя — воздушное пространство между теплоизоляцией и облицовочным слоем обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха.
  4. Поскольку кирпич обладает хорошими шумоизолирующими свойствами, то дополнительная шумоизоляция для кирпичного фасада не нужна.

Преимущества утепления между блоком и кирпичом

Основное преимущество трехслойной кладки с облицовочным утеплителем под облицовочным кирпичом состоит в экономичности — стоимость дома из газобетонных блоков с обкладкой из кирпича будет существенно дешевле, чем здание выполненное полностью из этого строительного материала. При этом внешний вид такого дома остаётся на высоте, а вложения минимальны.

Что касается эксплуатационных характеристик, то можно отметить:

  • хорошая звукоизоляция;
  • длительный срок службы;
  • прочное здание;
  • визуальная эстетика.

Стоит уточнить, что все эти преимущества доступны только в том случае, если укладка стройматериалов выполнена правильно, в противном случае в воздушном проеме будет скапливаться конденсат, что приведет к скорому разрушению кладки и утеплителя из-за температурного расширения жидкости.

Виды теплоизоляционных материалов

На рынке можно приобрести следующие варианты утепляющих материалов:

Минеральная вата из минеральных волокон отличается хорошими теплосберегающими свойствами. Методика изготовления представляет собой разбивание расплавленных минералов — это может быть как стекло, так и шлак или базальт. Приготовленный в центрифуге материал из тонких минеральных нитей отличается низкой плотностью и фактически представляет собой воздушную подушку, которая отличается низким уровнем теплопередачи. Именно воздух препятствует проникновению холода через слой теплоизоляционного материала. Что касается свойств минеральной ваты, то она демонстрирует хорошие теплосберегающие характеристики, но только в сухом состоянии — при намокании минвата свои свойства теряет. При этом стоит отметить хорошую пожарную безопасность — этот облицовочный утеплитель негорючий.

Пенополистирол изготавливается из жидкого полистирола, который насыщается пузырьками воздуха. Он может продаваться как пластинами, так и в виде круглых гранул.

За счёт закрытоячеистой структуры такой материал меньше боится влаги, но пожаробезопасность существенно ниже, чем у минваты. При высокой температуре пенопласт начинает плавиться и полностью выгорает, а кладка при этом может даже не повредиться.

Насыпные утеплители также подойдет для теплоизоляции при обустройстве трехслойной кладки вместо установки блоков крошка засыпается во внутренние колодцы. В качестве основы выступает керамзит, шлак и любой другой материал, который позволяет создать структуру с большим содержанием воздуха. Такой вариант существенно доступнее, чем использование готовых листов утепляющих материалов, но по эффективности значительно хуже. Это обусловлено низкими показателями теплозащиты керамзита, шлака. Дробленые материалы также гигроскопичны, что подразумевает необходимость обустройства хорошей гидроизоляции — в противном случае вода повышает теплопроводность и разрушает слои кирпича и газобетона.

Выбираем утеплитель для кирпичных стен

При выборе облицовочного утеплителя необходимо познакомиться с рекомендуемым перечнем вариантов, соответствующих СНиП:

  1. Учитываем показатель теплопроводности — слой теплоизоляции должен обеспечить защиту микроклимата помещений при минимальных температурах, свойственных для этого региона. На упаковке производитель должен указать теплоизолирующие характеристики материала, что позволяет высчитать необходимую толщину слоя утеплителя с учетом зимних температур.
  2. Хорошие показатели паропроницаемости — вода, поступающая в утеплитель, не должна накапливаться внутри него. В противном случае его теплоизоляционные качества резко снижаются.
  3. Огнестойкость — также очень важный показатель, который обеспечивает пожарную безопасность, слой утеплителя способен создать огнезащитную прослойку в фасаде здания.

Технология утепления и облицовки стен

Для того чтобы утеплить стены снаружи здания вовсе не обязательно быть профессиональным строителем, главное в точности соблюдать рекомендации.

Подготовка инструмента и материалов

Выбор материалов для утепления дома диктуется местным климатом. Определившись с утеплителем, можно выбирать инструменты — это может быть угольник, строительный уровень, кельма, зубчатая гладилка и пр.

Подготовка стены

Перед началом работ необходимо подготовить фасад к монтажу. Для этого кладка очищается от пыли и грязи, также необходимо заделать трещины и выровнять при необходимости поверхность кладки. После этого мы обрабатываем фасад грунтовкой.

Необходимо позаботиться о выравнивании стен потому, что после монтажа утеплителя получившиеся на месте трещин пустоты могут стать местом деформации утеплителя — для этого достаточно небольшого механического воздействия. Также на ямки и бугорки плотно приклеить утеплитель не получится.

Утепление стены

Технология трехслойной кладки с утеплителем и облицовочным кирпичом содержит следующие этапы:

  1. Выкладываем внутреннюю стену — в этом нет ничего сложного, поскольку технология кладки такая же, как и кладка любой несущей стены. Для нее выбираются либо газобетонные блоки, либо полнотелый кирпич. Толщина к прямой зависит от минимальных зимних температур в местности и может составлять как 1, так и 1,5 кирпича.
  2. Следующий этап — выкладка наружной стены облицовкой. Ее выполняют таким образом, чтобы между стенами образовался зазор — в него вкладывается теплоизоляционный материал. Если используются гранулы, то для них формируются колодцы. Для прочности стены соединяются между собой связями, выполненными из арматуры и высечки. Как вариант, можно сделать кирпичную перевязку через определенные промежутки.
  3. Гидроизоляция — важный этап, который позволит защитить утеплитель от влаги, которая неизбежно проникает в слой кирпича. В качестве изолятора от влаги можно использовать плотную плёнку или рубероид.
  4. Засыпной теплоизоляционный материал высыпают в нишу, как только высота стены достигает 1 м. Если используется рулонный или листовой облицовочный утеплитель, то он крепится к внутренней стене — для этого используются «грибы» с пластиковой шляпкой большого диаметра. Закрепив утеплитель, закрываем его внешней облицовочной кладкой.
  5. Для нормального газообмена необходимо каждые 0,5-1 м оставлять вентиляционные продухи — так называются вертикальные швы между кирпичами, которые намеренно не заполняются раствором.

Как показывает практика, трехслойная кладка позволяет добиться сразу нескольких результатов и существенно улучшает эксплуатацию здания в зимний период.

Сделать ее можно и своими руками, но лучше обратиться к профессионалам, поскольку ошибки в техпроцессе нивелируют все преимущества такого варианта утепления фасада.

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Выбор утеплителя между газоблоком и облицовочным кирпичом.

Доброго времени суток, товарищи.
Плавно подхожу к возведению стен дома для постоянного проживания. Основной материал стен- газобетонный блок 625*250*300 фирмы Калужский газобетон, сибирский элемент, марки D500. Облицовка кирпичом, 65-ый, производитель так же наш Калужский, Воротынский кирпичный завод.
Встал вопрос выбора утеплителя, так как хочу между газоблоком и облицовочным кирпичем вставить утеплитель. Прочитав некоторое количество информации, в голове образовался некий сумбур из разных мнений и подходов. Есть люди которые защищают обычный пенопласт, а так же есть другой лагерь сторонников каменной(минеральной) ваты… Бытуют разные мнения: например, что пенопласт не дышит и сильно увлажняется, что способствует образованию грибка, плесени, а как следствие продукты их жизнедеятельности- токсины. С другой стороны- минеральная вата так же является очень хорошим впитывателем влаги и так же может набрать огромное количество воды, просесть между блоком и кирпичом и т.п.
Понимаю, что тема огромная и может вызвать много комментов и холиваров. Прошу коротко и емко( если это возможно в строительстве- работал в этой отрасли, правда начальником службы охраны труда) высказать свои соображения.
Пока я склоняюсь к обычному пенопласту(белый), но не самый хрупкий, а чуть более крепкий, он подороже, но уже не распадается на маленькие шарики при более менее сильном нажатии. Планирую вставлять 2 плиты по 50мм со сдвигом, для того чтобы избежать образования швов. То есть общая толщина утеплителя 100мм.

Комментарии 113

Да запросто
Будут деньги — заходите (с)

Комментарии к комментариям :
1. ЭППС и ППС — паронепроницаемый материал, по сути — очень похоже, разница в плотности и прочности
2. вентзазор min 40мм, max 60мм
3. пустые швы для подсоса воздуха не горизонтальные, а вертикальные, через два кирпича в двух нижних рядах, а еще над окнами и дверьми
4. пустые швы в районе подшивки кровли для выхода воздуха из вентзазора — запрещено категорически, межстенный вентзазор должен переходить в кровельный зазор по контробрешетке и совместно эвакуироваться через конек кровли
5. минвата в вентзазор — плотностью не менее 120-150 кг/м3 — иначе просядет и улетит вместе с воздухом
6. не слушай жену и тещу — гиблое это дело, у них мозг не так, как у нас устроен )))
Спрашивай, помогу соседу )))

Мда …
Все смешалось в доме Облонских … (с)

Дружище, ты не правильно представляешь себе механизм работы многослойной стены
Не будем вдаваться в дискуссии о материале стен, газоблок — не лучший вариант — у него больше недостатков, чем достоинств, но тем не менее — что есть, то есть
Коротко о принципах :
Для того, что бы стена оставалась “здоровой” — сухой и теплой — водяной пар должен перемещаться в стене в обеих направлениях — внутрь и наружу — при изменении температуры и влажности воздуха
1. за счет парциального давления водяной пар изнутри дома перемещается по газоблоку в наружную сторону
2. дойдя до границы газоблока, он должен куда то эвакуироваться
И куда же ?
Тут есть два варианта :
а) если поставить за газоблоком полистирол — паронепроницаемый материал — деваться пару некуда, он заперт в газоблоке и испарение влаги будет идти только во внутрь и то, при условии, что ты не наклеишь виниловые обои
Кроме того, ты не сможешь обеспечить 100% примыкание газоблока и полистирола, а значит будет воздушный зазор
А если есть зазор — в нем однозначно будет образовываться конденсат со всеми вытекающими
Ты получаешь мокрую стену, кроме того сам газоблок — крайне гигроскопичный материал, он охотно впитывает влагу и крайне неохотно ее выводит, добавлю еще, что при увлажнении газоблок резко теряет свою и так не выдающуюся прочность
б) если поставить каменную вату — паропроницаемый материал — водяной пар переместиться в нее из газоблока
Опять же вопрос примыкания утеплителя и газоблока остается актуальным, надо обеспечить хорошее их примыкание, но это уже не так критично, как в варианте с полистиролом
3. рассматриваем дальше только вариант б), ибо вариант а) — это полная жопа
Итак — пар в утеплителе, куда дальше ?
А тут опять два варианта :
в) в облицовочный кирпич
Опять же не получится обеспечить качественное прилегание облицовки и утеплителя — опять воздушный зазор и сборник конденсата
А облицовочный кирпич крайне не любит влаги — в зимний период он промерзает насквозь и если он насыщен влагой, то будет отслаиваться лещадками и внутри и снаружи Кроме того — облицовочная кладка в полкирпича самостоятельно стоять не может — ей надо держаться за несущую стену гибкими связями
г) в вентзазор между каменной ватой и облицовочным кирпичом для удаления водяного пара
Вот тогда мы получаем теплую и сухую стену, за счет вывода влаги в вентзазор изнутри, при этом обеспечивая сохранность облицовки и удаление из нее влаги, полученной с внешней стороны
4. Вентзазор в стенах должен конструктивно соединяться с вентзазором по контррейке в кровле в одну систему эвакуации, а для создания тока водуха в межстенном пространстве надо внизу кладки облицовки предусмотреть отверстия для забора воздуха
Есть множество ньюансов — материал гибких связей, плотность каменной ваты и прочее — но все решаемо

Сложно ?
Да, но экономия на материале стен должна быть чем то компенсирована
А косячить, заранее устраивая себе кучу проблем — не дело

Я это сделал в прошлом году )))
Спрашивай — проконсультирую

Принято!
Огромное спасибо за конкретный развернутый, четко по делу ответ!
Тут в комментах ниже кто то писал, что пенополистерол( обычный пенопласт) имеет открытоячеистую структуру в отличии от экструзионного… То есть обычный пропускает пар, а экструзионный нет… Немного это смутило, так как я читал, что не пропускает обычный пенопласт ничего.
Вентзазор между утеплителем и внешней облицовкой я оставлю, это самой собой. Как правило не замазывают горизонтальные швы в первом ряду облицовочной кладки и в последнем в районе стыка с крышей, как раз Вы и написали! То есть обеспечивают этим конвекцию потока, тяга воздуха по простому))
Осталось убедить жену, что базальтовая вата повышенной плотности лучше пенопласта… Ей мама сказала, что ее знакомый проложил пенопласт и дом летом прохладный, а зимой очень теплый…

Замешайте керамзит с жидким раствором, и закидайте в промежуток между блоком и облицовкой. Раствору только мало надо, чтобы керамзит в нём только обмазался. Затвердеет — схватится.

Ты смотрел характеристику теплопередачи керамзитобетона, керамзита и просто бетона? Толк от керамзитобетона только в весе.

при проектировании точка росы где? если не в утеплителе, то не надо переживать. а вообще лучше сыпать пенопласт крошки, они заполняют на 100% все свободные места (в отличии от целых листов у которых полно пазух около кладочной сетки) удачи бро)

Вряд ли вы меня послушаете, но советую подумать над материалом стен… Ведь если изотерма проходит через утеплитель, тепло передача стен не имеет значения. И газобетон можно заменить керамзитобетоном, или кирпичом…

Материал уже куплен, менять что то координально не будем уже. А вот утеплитель выбрать и технологию его укладки — это пока еще доступно так как кладку еще не начинали.

Приглядитесь к мокром фасаду. Ну его на фиг этот облицовочный кирпич. Я раньше мокрый фасад в серьёз не воспринимал. Но у меня на виду здания, с ним, которым по 10 с лишним лет. И он в замечательном состоянии. А облицовка кирпичом выйдет по деньгам, как материалы основных стен. Ну и утеплитель в нем замурован навсегда. Если только это не засыпной перлит.

Вы считали сколько стОит хороший мокрый фасад? Дороже лицевого кирпича!
По теме. Начинаем строить дом по такой-же схеме. И думали над таким-же вопросом, в итоге, оставляем просто воздушную прослойку. Минвата рассыпется лет за 10, жить в термосе из пенопласта тоже не охото, грибок гарантирован. Воздух лучший изолятор, решили так.

Воздух лучший изолятор, когда нет конвенции…Поэтому его заключают в капсулы, которые ограничивают эту самую конвенцию. А у вас одна большая камера. На всякий случай под софитами оставьте место для возможной засыпки того же гранулированного пенопласта, или перлита. Дырки денег не стоят.

оставим, но для наших широт такой стены вполне достаточно, можно конечно и метровую сделать, но нет смысла, лучше полноценный второй этаж и хорошее утепление потолка с окнами.

Сиавь блоки в кирпич, а не в половину.
Лучше однородной стены ни чего нет.

Если газобетон обкладывать пенопластом, надо зазор оставлять для продухи. А так или минвату по рейкам класть.

Правила облицовки стен дома из газобетона кирпичом

Газобетон – это строительный материал, который становится все более актуальным при возведении жилых помещений. Столь востребованным он стал за счет повышенной теплоемкости, небольшой массы и отсутствием необходимости заливать мощный фундамент. Однако, материал пористый и боится влаги, поэтому для защиты от негативного воздействия окружающей среды, следует использовать облицовочные материалы. Облицовка дома из газобетона кирпичом – это более подходящий способ, для тех кто еще не выбрал вид отделки для фасада.

Плюсы и минусы газобетонной стены, облицованной кирпичом

Самый выгодный материал, которым можно облицевать газобетон – это кирпич. Преимущества выбора именно его? Рассмотрим плюсы:

  1. Надежная защита от агрессивного воздействия: снег, дождь.
  2. Гарантия качественной звукоизоляции внутри помещения.
  3. Презентабельный фасад.
  4. Способность противостоять абсолютно любым явлениям природы, за счет высокой прочности конструкции.
  5. Газобетонные стены наделены паропроницаемостью, а значит, отделка должна иметь точно такое же свойство, которому прекрасно соответствует кирпич.
  6. Кирпич увеличивает срок службы жилого помещения.
  7. Отличная морозостойкость и механическая прочность.

Как и других материалов, у газобетонных стен есть некоторые недостатки, которые весьма значительны:

  1. Если укладка газоблоков будет с воздушным зазором, то в полости стены будет образовываться конденсат, что станет причиной утраты свойств блока намного раньше.
  2. Необходимость производить дополнительные деньги на покупку облицовочных материалов.

Способы облицовки стен кирпичом

Как оказалось, разработано три варианта облицовки газоблочных стен, где используется кирпич: плотно к стенам, с воздушным за зазором, как трехслойная стена. Все они отличаются между собой по конструкции и методу укладывания кирпича. Остановимся подробнее на каждом.

Вплотную к стене

Этот метод редко пользуется спросом, т.к. актуален только для не отапливаемых помещений. Если такой способ реализовать в сооружениях с отоплением, то теплый воздух, стремясь уйти на улицу, будет образовывать конденсат, что послужит толчком к разрушению стены с внешней стороны.

Нельзя жестко соединять кирпич и газоблоки, потому как у них совершенно разный коэффициент теплоотдачи, т.е. в жару или на сильном холоде они подвержены неодинаковому расширению, а это, в скором времени, послужит причиной порчи кладки стены.

С воздушным зазором без вентиляции

Данный способ облицовывания считается долговечным, потому как повышает теплоизоляцию стен. Учтите, что способ актуален для сооружений без отопления, потому как этом варианте кладки не предусмотрена вентиляция, как следствие, скопившийся конденсат будет накапливаться в самой нижней части стены над фундаментом. Строители рекомендуют в участке между кирпичом и газоблоком укладывать слой теплоизоляции.

Трехслойная стена с вентилируемым пространством

Такая кладка считается самой оптимальной в отношении повышенного срока эксплуатации и технических характеристик стройматериалов. Трехслойный вариант представляет собой: первый слой – газоблоки, второй – пространство для вентиляции, третий – кладка кирпича. Создать подобную стену не просто, потому как это очень сложный процесс, где нужны умения правильно производить расчеты.

Формируется кирпичная стена, где требуется проделать сквозные отверстия, служащие вентиляцией. Существует определенная формула: на 10 квадратных метров делается 35 квадратных сантиметров отверстий в любом порядке (диаметр отверстия 1 сантиметр). Строители рекомендуют делать отверстия в швах между кирпичами.

Нижние отверстия стоит делать с уклоном на уличную сторону, чтобы образуемый конденсат вытекал на улицу.

Есть еще технология создания вентиляционных коробов. Суть в том, что вертикальные швы между кирпичами расположенными рядом не заливают раствором, а вставляют в них пластиковые коробки со специальными отверстиями. Это требуется для беспрепятственной циркуляции воздуха, а через вышеуказанные отверстия выходит влага.

Когда подходит очередь укладки утеплителя, надо подбирать такой, чтобы он не напитывался влагой и был дышащим. Пример такового – базальтовая вата.

Утепление газоблоков с обкладкой из облицовочного кирпича

Дом из газобетона с облицовкой кирпичом следует обязательно утеплить. Это необходимо не только для идеального сохранения тепла в здании, но и для повышения характеристик эксплуатации. Итак, существует несколько вариантов утеплителя и каждый стоит рассмотреть отдельно:

  1. Керамзит – представляет собой насыпной утеплитель, в состав которого входят гранулы обожженной глины.
  2. Минеральная вата – включает в себя минеральные волокна. Строители рекомендуют отдавать предпочтение тому варианту, что производится в плитах. Важно: минеральная вата быстро пропитывается влагой, а значит, ей нужна гидроизоляция.
  3. Базальтовая вата – в ее основу включены волокна горных пород. Утеплитель отличается высокой стойкостью к огню и влаге, прекрасно пропуская через себя воздух. Такая вата – это удобный вариант для заполнения открытого пространства между двумя стенами.
  4. Пенофол – это синтетический фольгированный материал. Он имеет маленькую толщину, что очень актуально, когда между обшивкой и стеной слишком маленький проход.
  5. Пенополистирол –бюджетный вариант, но в тоже время он не пропитывается влагой. Форма выпуска – плиты, за счет чего легко прикрепляется на стену. Интересно то, что это самый популярный материал при утеплении газоблоков.

Существует определенный порядок монтажа утеплителя, зависящий от типа материалов. Все виды, за исключением керамзита, монтируются перед тем, как делать облицовку. Вату и пенопласт фиксируют при помощи специальных дюбелей-зонтиков из пластмассы. При теплоизоляции керамзитом, его при необходимости можно досыпать в процессе создания облицовки.

Чтобы не было швов между составляющими частями теплоизоляции, их заделывают при помощи герметика или монтажной пены.

Технология устройства облицовки

Технология формирования облицовки немного отличается и зависит от того, в каком здании она создается – в новом или в эксплуатирующемся. Стоит рассмотреть каждый из более детально.

При строительстве нового сооружения

Фундамент кладется по всей толщине строящейся стены, т.е. для кирпича и газоблока. Гидроизоляция цоколя делается также для всей стены. Далее можно будет начинать класть стены. Что класть в первую очередь, решайте сами: кирпич, газоблок или все одновременно. Но кирпичная кладка обладает большим количеством швов по высоте, но надо понимать, что они заметно толще, а вот блоки вообще можно укладывать на клей. Так возникает разница усадок, но она не значительна, если говорится не о сооружениях, где много этажей.

Крепление газобетона и кирпича при облицовке нового здания

Крепление облицовочного кирпича к газобетону делается с использованием обычной арматуры. Изготовить ее можно самому из прутка или проволоки необходимого диаметра. Кроме этого, для этих целей подходит стальная лента. Но во всяком случае нужно обращать внимание на следующие моменты:

  1. Сумма величин площадей поперечного сечения арматуры не больше половины квадратного сантиметра на квадратный метр новой кладки.
  2. Количество арматурных изделий на квадратный метр – 3-5 штук.
  3. Возле углов или проемов на расстоянии 20-25 см надо делать еще ряд, шаг которого составляет 25-30 см.

Вместо связей можно взять и заводские изделия, которые одновременно предусматривают крепление утеплителя.

При установке связей нужно обеспечивать качественную анкеровку – т.е их положено погружать в раствор чередуя ее, примерно, на расстоянии 10 диаметров.

Облицовка внешних стен эксплуатирующегося здания

В такой ситуации нужно возводить еще один фундамент под кладку. Без разницы, какой тип будет выбран, главное, чтобы он справился с дополнительной нагрузкой, т.е. выдержал стены, перекрытия, кровлю и т.д., которые уже удерживает фундамент.

При формировании такой облицовки, связи закрепляются на дюбеля. В стене лучше сделать сквозные отверстия и монтировать прутья шайбами с внутренней части. Прутья можно крепить в слепые отверстия. Старайтесь не заливать стандартный раствор, для такого случая подойдет клей на базе эпоксидной смолы.

Для крепления подходят самоанкерующиеся болты, потому как они практически мгновенно и достаточно качественно крепятся в блоках из газобетона и швах, расположенных между ними.

Рекомендации по облицовке

Облицовка кирпичом газобетонных блоков – это сложная работа, состоящая из трех этапов, которые стоит рассмотреть более подробно:

  1. Заливка фундамента.
  2. Подбор кирпича.
  3. Формирование кирпичной кладки.

Закладка фундамента

Это основной момент, который нужно продумать изначально, т.е. еще до старта строительства. Здесь необходимо учесть три нюанса: ширина газоблока, утеплителя и кирпича для облицовки. Обязательное условие – облицовывание не должно свешиваться с краев, т.е. ширина фундамента должна складываться из трех вышеуказанных компонентов.

Выбор кирпича

Газоблок необходимо облицовывать кирпичом, монтируемый на его ширину, иными словами, на половинку кирпича. Материал изготовления бывает пустотелый, клинкерный, полнотелый и силикатный. Чаще всего на практике берется клинкерный или пустотелый кирпич. Первый способ обходится намного дороже, но и положительных качеств у него не мало:

  • высокопрочный при сжатии;
  • клинкер по морозостойкости намного лучше, чем обычный лицевой кирпич;
  • привлекательный внешний вид;
  • низкое поглощение воды (5%), по сравнению с обычным кирпичом (около 13%).

Укладка кирпича

Завершающий этап облицовки, включающий в себя несколько этапов, где много важных моментов. Чтобы надежно защитить фундамент от конденсата, следует делать укладку на слой рулонной гидроизоляцию. Остальные ряды кладутся на заранее подготовленный раствор так, чтобы швы в предыдущем ряду плотно заполнялись. Для кладки понадобится металлический пруток, диаметр которого 0,8-1 см. Размещают снаружи. Аналогичный пруток используется при создании вертикального шва.

На сформированный ряд выкладывается раствор и кладется следующий кирпич. При движении ряда не забывайте вдоль него продвигать пруток.

Помните, что на несколько рядов требуется делать армировку. Для формирования подойдет синтетическая сетка, которую позволяется разрезать на полосы шириной 8 см. По мере застывания раствора, может понадобиться расшивка швов. Сначала их наполняют раствором, а после его образования, делается расшивка при помощи специального инструмента.

голоса

Рейтинг статьи

Рекомендации начинающим строителям

На нашем заводе выпускается обширная номенклатура материалов для возведения наружных и внутренних стен зданий  —  силикатный кирпич,  блоки из ячеистого бетона (газобетон) и керамические поризованные блоки, а также разные виды железобетонных изделий, таких как железобетонные сваи, фундаментные блоки, пустотные плиты перекрытия различных геометрических размеров и форм, сопутствующие товары, например строительный песок с доставкой, каркасные изделия и т. д., т.е. материалы, необходимые практически для любого вида строительства.

Несмотря на такое  разнообразие  выпускаемой продукции, мы наибольшее предпочтение  отдаем домам, возведенным из полнотелого силикатного кирпича или блоков. Почему?

Потому, что построенные из них  здания являются наиболее прочными, долговечными и тёплыми, а проживание в них комфортным. Раньше, до введения СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» наружные стены зданий делались, как правило, однородными (кирпич, керамзитобетон), сочетая в себе несущие и теплоизолирующие функции. В результате  повышения норм сопротивления теплопередаче появилась необходимость разделить несущие и теплоизолирующие функции элементов стены. Несущие  функции возлагаются теперь на традиционные, более прочные материалы (кирпич, бетон), в качестве теплоизолирующих материалов предлагается использовать такие высокоэффективные теплоизоляторы, как пенопласт, минераловатные и другие утеплители, легкие бетоны.

Теплота кирпича, притом любого, даже суперпоризованного меркнет по сравнению с теплотой современных утеплителей, поэтому наружные стены лучше выполнить  из полнотелого кирпича, но хорошо утеплить. Для  наглядности приводим «Заключение по результатам теплотехнических испытаний кирпичной кладки» выполненное «Центральной аналитической лабораторией  по энергосбережению в строительном комплексе». В выводах «Заключения по результатам теплотехнических испытаний кирпичной кладки» указано, что для получения сопротивления теплопередаче кладки Rо=3,34 м2С/Вт ( для климатического пояса с нормальным режимом эксплуатации, куда  относится  г. Казань и близлежащие районы Rо должно быть не менее 3,36 м2С/Вт), необходимо выполнить  стену толщиной  770 мм. из сверхпорирозованной керамики на теплом растворе. А что мы  сегодня нередко видим на строительных площадках:

Рис. кладки.

Вариант I. Если  стена выкладывается из сверхпоризованного материала пустотностью  от 45 до 55 %,  облицовка выполняется из кирпича толщиной 12 см. пустотностью до 30 % и вся кладка выполняется на обычном растворе, то, кладка выполненная таким образом будет держать тепло внутри здания в 2-2,5 раза хуже, чем положено по нормативам.

Вариант II.  Ещё хуже, по следующим причинам:

  1. В качестве несущей стены использованы поризованные  блоки толщиной всего 25  см., при такой толщине, по-настоящему несущими могут быть только  стены из плотных материалов.
  2. Если в качестве утеплителя  использован пенопласт толщиной 5 см., то высока вероятность образования конденсата между несущей стеной и пенопластом, так как утеплитель толщиной 5 см. не обеспечивает необходимый уровень теплозащиты здания; кроме этого, такая стена не «дышит», и поэтому, при строительстве такого дома необходимо предусмотреть хорошую вентиляцию помещений. Если в качестве утеплителя использована минеральная вата, то тёплый и влажный воздух из помещения проходит через несущую стену и утеплитель и частично упирается в наружный слой облицовки с образованием конденсата на границе облицовки и утеплителя.
  3. Отсутствует вентиляционный зазор между облицовкой и утеплителем, в результате утеплитель увлажняется,  и теплотехнические характеристики ограждающей конструкции существенно ухудшаются.
    Если в первом варианте у Вас просто увеличиваются расходы на отопление, то второй вариант является абсолютно безграмотным, сделанным по незнанию или с целью получения дополнительной прибыли.

Сегодня на рынке появилось множество новых видов материалов, которые являются и несущими и теплоизоляционными. Отчасти, в первом приближении, это так, но не всегда. Здесь кроется определенная уловка, предлагая как бы «два в одном»,  потому что, для увеличения несущих способностей здания надо повышать плотность и прочность  стеновых материалов, что соответственно приводит к уменьшению теплоизоляционных качеств и наоборот, т.е. эти два понятия являются, как бы взаимоисключающими и  поэтому надо выбирать, что для Вас важнее: чтобы здание получилось крепким или теплым, или и то и другое. Приведём еще один довод  в пользу строительства   крепких стен. В последние годы  много зданий строятся из газобетона и поризованной керамики с последующим утеплением снаружи. Это совершенно не правильный подход. Потому, что, каркас здания должен быть крепким, а утеплитель теплым. А накладывая одно теплое на другое мы теряем прочность и надежность здания. Если строить из вышеуказанных материалов, то надо просто выдержать необходимую толщину стены и не применять дополнительное утепление, так как  они  без того являются теплоизоляционными материалами. А  если утеплять наружные стены, то лучше всего  построить крепкое здание  толщиной 250-380 мм. из полнотелого силикатного кирпича, потому что, он прочный, прекрасно анкеруется, имеет   очень высокую морозостойкость (значит долговечен и не боится влаги), имеет высокую паропроницаемость (значит в этом здании будут комфортные условия проживания), не крошится,  и не «фонит», т.е. в радиационном отношении является наиболее чистым материалом — при допустимом значении содержания удельной эффективной активности естественных радионуклидов не более 370 Бк/кг. ,  фактическое значение составляет всего 28,80 Бк/кг., в то же время у многих других мелкоштучных материалов данный показатель  приближается к предельным показателям.

Мы также облицовку зданий предлагаем выполнять из полнотелого цветного силикатного кирпича. Почему?  Потому, что в них нет пустот (если есть, то они несквозные и при кладке укладываются вверх дном), потому,  что  средняя прочность такого кирпича  составляет 200 кг/см2 и выше, а при такой прочности морозостойкость составляет более 100 циклов.  Потому, что  при  облицовке здания кирпичом высокой пустотности, в пустоты кирпича с наружной стороны попадает влага, в зимнее время  она замерзает и разрушает наружную стенку кирпича. На этот счёт   было ряд указаний Министерства строительства с запретом  на применение лицевого кирпича с пустотностью выше 11%, при  этом, технологические пустоты на постели кирпича должны были отступать от края кирпича не менее, чем на 30мм. Но, это  условие не всегда выполняется. Мало того,  что пустоты  отступают от края меньше чем на 30 мм., многие строители делают в таких кладках глубокую расшивку, создавая тем самым, дополнительные условия для последующего разрушения облицовки здания.  В некоторых выполненных таким образом зданиях уже через 5-8 лет эксплуатации наступает аварийное состояние наружной облицовки.

На сей счет, некоторые наши оппоненты могут возразить: облицовка из полнотелого силикатного  кирпича  то же разрушается. Да так, если неправильно сделаны  отливы и по стене течёт вода. В таком случае  разрушается кладка из любого кирпича или камня.

Какой же материал  выбрать в качестве утеплителя? Ассортимент современных теплоизоляционных материалов велик:

  • пенополистиролы (обычный и экструдированный).
  • пенополиуретан.
  • пеноизол.
  • минеральная вата.
  • один из новых видов утеплителя «Шелтер» и другие.

Независимо от названия, желательно, чтобы утеплитель частично или полностью соответствовал следующим требованиям: не впитывал влагу, не разламывался на мелкие кусочки и не осыпался, не горел, не слеживался, восстанавливался после проминания, быть долговечным и иметь хорошие теплоизоляционные свойства.  

В большинстве случаев теплоизоляционные плиты укладываются в два слоя; 1-й слой делается из плит меньшей плотности для  ровного заполнения неровностей кирпича, второй наружный слой выполняется из более жестких плит плотностью 75-150 кг/м3. Если укладывать в один слой, то необходимо применять утеплители большей плотности, т.е. 75-150 кг/м3, но, в любом случае, толщина слоя утеплителя должна быть не менее 10 см. Так как, подвальная, цокольная часть и нижние ряды кладки  здания в наибольшей степени подвержены воздействию влаги, для их утепления желательно применить экструдированный пенополистирол или другие утеплители, которые не боятся влаги. Важно знать, что материалы с более низким коэффициентом паропроницаемости целесообразно  располагать в конструкции со стороны помещения, а более высокой со стороны улицы, т.е. по мере движения влажного воздуха от внутренней поверхности стены к наружной, слои конструкции должны обладать возрастающей воздухопроницаемостью в противном случае,  на пути движения из помещения на улицу, на  границе с теплоизоляционным материалом может конденсироваться влага.
Для сравнения ниже приводим значения сопротивления воздухопроницанию слоёв конструкций согласно приложения С — СНиП 23-02-2003  «Тепловая защита зданий» таблица 1., а также  показатели паропроницаемости согласно приложения 3 СНиП II-3 -79 таблица 2:

 

Таблица 1.

Материалы и конструкции

Толщина слоя, мм.

Сопротивление воздухопроницанию  Rф, (м2*ч*Па)/кг.

1. Бетон сплошной (без швов)

100

20000

2.Газосиликат сплошной (без швов)

140

21

3.   Кирпичная  кладка из сплошного кирпича на цементно-песчанном растворе толщиной в один кирпич и более

250 и более

18

4. Картон строительный (без швов)

1,3

64

5. Обшивка из обрезных досок, соединенных в шпунт

20-25

1,5

6. Обои бумажные обычные

20

7. Пенобетон автоклавный (без швов)

100

2000

8. Пенополистирол

50-100

80

9. Плиты минераловатные жесткие

50

2

10. Штукатурка цементно-песчаным раствором по каменной или кирпичной кладке

15

373

 

Таблица 2.

Материалы и конструкции

Паропроницаемость мг/(м*ч*Па).

1. Железобетон

0,03

2. Газосиликат сплошной

0,2

3. Кладка из силикатного полнотелого кирпича

0,11

4. Картон

0,06

5. Дерево – сосна, ель

0,06

6. Обои бумажные обычные

0,06

7. Газобетон автоклавный

0,2

8. Пенополистирол

0,05

9. Плиты минераловатные

0,3-0,6

10.  Цементно-песчаный раствор

0,09

Как видно из вышеуказанных таблиц, по мере движения влажного воздуха от внутренней  стены к наружной, т.е. от штукатурного слоя и кирпича к слою утеплителя, паропроницаемость слоёв увеличивается, а сопротивление воздухопроницанию уменьшается, тем самым обеспечивается хороший микроклимат в помещении.

Рассмотрим вкратце  наиболее распространенных  три варианта наружного утепления несущих стен:

1. Вариант —  трёхслойная стена с кирпичной облицовкой.

Технология кладки с утеплителем

  • Кладка облицовочного слоя до уровня связей.
  • Монтаж теплоизоляционного слоя, чтобы верх его был выше облицовочного слоя на 5-10 см.
  • Кладка несущего слоя до следующего уровня связей. Установка связей, протыкая их через утеплитель, если горизонтальные швы несущего и облицовочного слоев стены, в которых ставятся связи, не совпадают более, чем на 2 см в несущем слое кирпичной кладки, связи размещают в вертикальном шве
  • Кладка по одному ряду кирпича в несущей части стены и облицовочном слое.

Эта конструкция состоит из трёх слоёв: несущей стены, облицовки из кирпича и утеплителя, который расположен между ними. Несущая  и облицовочная стены  опираются на единый фундамент. Потому  фундамент  для такой трёхслойной стены необходимо выполнить с учётом толщины  утеплителя, вентзазора и облицовочного слоя.

Для вентиляции воздушного зазора вертикальные  швы в кладке нижнего ряда  облицовки не заполняют раствором из расчёта  75 см2 на каждые 20 м2  поверхности стены. Верхние продухи предусматривают в карнизной части стены.

При облицовке  стен кирпичом важно обеспечить  долговечность слоя утеплителя, применив самые качественные утеплители. При малоэтажном строительстве утепление наружной стены  и кладку кирпичной облицовки можно выполнить вторым этапом  после завершения  кладки основной стены. В этом случае будет гарантировано качество утепления, так как обеспечивается визуальный контроль за креплением утеплителя к несущей стене и за отсутствием щелей между плитами утеплителя. Если  кладка  несущей стены и облицовки ведутся одновременно,  то они между  собой связываются специальными стеклопластиковыми связями.  По вертикали связи располагают  с шагом  600 мм. (высота  плиты утеплителя),  по горизонтали  — 500 мм., при этом количество  связей на  1 м2  глухой стены – не менее 4 шт. На  углах здания, по периметру оконных и дверных проемов  6-8 шт. на м2. Кладку кирпичной  облицовки продольно армируют кладочной сеткой по вертикали не  более 1000-1200 мм. 

Преимущества

  • красивый и респектабельный внешний вид;
  • высокая долговечность при условии правильного проектирования и квалифицированного монтажа конструкции.

 

Недостатки

  • большая трудоемкость возведения;

2.  Вариант  с устройством навесного вентилируемого фасада.

Навесной вентилируемый фасад  представляет собой сборную конструкцию, состоящую непосредственно из облицовки –  фиброцементных плит, керамогранита, алюминиевых композитных панелей, натурального  камня, сайдинга, профлиста и др.) и подоблицовочного каркаса (кронштейнов, направляющих). отличающихся по декоративным свойствам,  качеству и цене. Подоблицовочный каркас предназначен для надежного крепления к внешней стене   здания облицовочных плит  и термоизоляции таким образом, чтобы между  стеной и утеплителем  остался  вентилируемый воздушный зазор, предохраняющий несущие стены от образования конденсата.  Внешняя облицовка вентилируемых фасадов защищает от осадков,  механических воздействий и выполняет декоративную роль. Утеплитель перекрывает несущую стену строения и обеспечивает сохранение тепла по всей площади фасадов. Для достижения высокой долговечности навесного вентилируемого фасада подоблицовочный каркас  и кляммеры должны быть изготовлены из высококачественных  и имеющих достаточную толщину материалов.

Преимущества:

  • возможность использования различных облицовочных материалов, как по цене, так и по качеству.
  • широкая возможность цветовых комбинаций.
  • монтаж фасадной системы в любое время года.

 

Недостатки:

  • необходима высокая квалификация монтажников.
  • такие системы получили распространение относительно недавно, поэтому они ещё не прошли испытания временем.

3. Вариант – облицовка декоративной штукатуркой (мокрый фасад).

При отделке дома мокрым фасадом достигаются те же  результаты по теплозащите здания, что и при  первых двух вариантах. Особенность — его ценовая доступность,  так как стоимость работ за м2 формируется из стоимости утеплителя, клеевых составов и декоративной отделки, материалов весьма доступных, особенно с учетом возможности выбора самых разных по цене материалов.
Но данная технология имеет и некоторые недостатки, связанные, прежде всего с требованиями соблюдения определенных условий при выполнении работ. Это:

  • соблюдение температурного режима, так как работы можно проводить при температуре окружающей среды выше 5 °C и ниже 30 °C;
  • высокие риски. Есть немалая вероятность появления трещин, отслаивания и т.п.

И, наверное, не будет лишним добавить самое главное: независимо от того, какой материал  применяется для строительства, какой   способ  утепления , все работы необходимо выполнять грамотно и качественно с учётом существующих нормативно-технических документов; вести постоянный контроль за ходом выполнения строительно-монтажных работ, ибо на сегодняшний день, еще не придуманы такие системы строительства, которые бы работали в автоматическом режиме без участия руководителей и специалистов.

Приложение: Заключение теплотехнических испытаний кирпичной  кладки, выполненной центральной аналитической лабораторией  по энергосбережению в строительном комплексе  ЦАЛЭСК №12-06 от  8.02.2006г. Заказчик; ООО «Керамика – синтез» дочернее предприятие ООО «КЗССМ».


Утепление стен пенопластом

В этой статье мы поговорим об утеплении стен дома пенопластом, не затрагивая утепление стен методом оштукатуриваемого фасада.

Стены являются ограждающими конструкциями. Их правильно проведённая теплоизоляция является неотъемлемой частью строительства дома. До 60-80% теплопотерь происходит именно через стены дома. Дороговизна затрат на отопление заставляет задуматься об организации правильного проведения теплоизоляции стен(до 40% от стоимости коммунальных платежей). Устройство данного вида теплоизоляции можно осуществить своими руками.

Достоинства применения пенопласта

  • Высокие показатели теплоизоляции

  • Простота монтажа

  • Лёгкость самого материала

  • Дешевизна

  • Лёгкость перевозки

Есть и недостатки, такие как низкая паро- и воздухопроницаемость, устраняется устройством принудительной вытяжной вентиляции. Также необходима хорошая гидроизоляция материала в стене.


Трёхслойная кирпичная кладка

Это самая распространённая разновидность стены. Конструктивно она выглядит так:

  • 1 слой — внутренняя кирпичная, монолитная, газобетонная или шлакоблочная стена , которая является несущей стеной для кровли и межэтажных перекрытий здания.

  • 2 слой — пенопласт в качестве утеплителя кирпичной кладки. Это средний слой, он кладётся между первым и третьим слоем – внутренней и наружней стенами. В холодные сезоны устраняет промерзание внутренней стены дома.

  • И наконец, 3 слой – наружняя кирпичная стена. Она выполняет функцию дополнительной защиты от промерзания и неблагоприятных воздействий окружающей среды и декоративную функцию.

Схема утепления пенопластом трёхслойной кирпичной кладки:

  1. Наружняя стена — облицовочный кирпич.
  2. Утеплитель – слой пенопласта толщиной , определяемой проектом здания.
  3. Слой грунтовки глубокого проникновения и слой монтажного клеевого состава.
  4. Кирпич полнотелый.
  5. Армирующая рамка из проволоки диаметром 4мм, класса Вр1 или связи.
  6. Штукатурный слой.
  7. Слой финишной шпаклёвки.

Преимущества использования пенопласта в трёхслойной кирпичной кладке

  • Пенопласт позволяет облегчить вес и уменьшить толщину стены за счёт уменьшения объёма используемого кирпича и также уменьшить общую стоимость применяемых материалов.

  • Сведение к минимуму потерь тепла.

  • Значительное снижение уровня шума.

  • Не допускается смещение «точки росы»-то есть точки конденсации пара внутрь помещений.


Технология устройства трёхслойной кирпичной кладки с пенопластом

  1. Внутренняя кирпичная стена
  2. Пенопласт
  3. Наружняя кирпичная стена
  4. Связи

Внутренняя кирпичная выполняется обычно из полнотелого красного керамического кирпича . Кладка выполняется на песчано-цементном растворе толщиной 1,5 или 2 кирпича. Наружняя кирпичная стена делается из облицовочного кирпича 120 мм.


Что такое “Продухи”? Их устройство.

Трёхслойная кирпичная кладка бывает двух типов: с воздушным зазором и без него. Первый тип эффективнее, так как позволяет полностью удалять влагу из конструкции в атмосферу. Зазор увеличивает общую толщину стены.

Продухи-это отверстия внизу и вверху стены с воздушным зазором шириной 20-50 мм для вентиляции. Через них парообразная влага выходит из стены.

  1. Зазор 20мм
  2. Низ стены
  3. Верх стены

Размер продухов примерно 75 см2 на 20 м2 площади стены. Нижние продухи служат ещё и для отвода воды, а не только для вентиляции.

Продухи создаются путём укладки на ребро щелевого кирпича или оставлением небольших промежутков между укладываемыми кирпичами.


Связи. Их установка.

Внутренняя и наружняя стены прикрепляются к друг другу с помощью армирующей рамки из проволоки или, что более современно, стеклопластиковыми или базальтовыми связями диаметром 4,5 – 6 мм. Также они обладают малой теплопроводностью по сравнению с металлом.

Эти связи также фиксируют утеплитель. Он просто на них накалывается.. Связи устанавливаются в стены с заглублением на 60-90 мм на дистанции 600 мм друг от друга горизонтально и 500 мм вертикально, в среднем 5 шт/м2.

Дополнительно на стержни крепятся фиксирующие шайбы.

Швы между плитами перевязываются и устанавливаются вплотную, чтобы избежать потерь тепла. В углах зданий создают зубчатое зацепление во избежание возникновения мостиков холода.


Очерёдность монтажа трёхслойной кирпичной стены с пенопластом


Утепление стен пенопластом под сайдинг

Проводится в следующей последовательности:

  • Демонтируются все водостоки, ставни, наличники, зачищается поверхность всех стен от грязи, неровностей, выступов.

  • Уже на очищенную поверхность прикрепляют слой пароизоляции. Лучше с помощью строительного степлера. Слой пароизоляционной мембраны-крепят шероховатой поверхностью к стене.

  • Монтируется обрешётка-именно вертикальная-из дерева, или металла на расстоянии от стены, несколько меньшем, чем толщина утеплителя, для плотного прилегания. Крепёжные элементы-гвозди или саморезы,для работ по дереву или металлу.

  • Пенопласт закрепляется между деревянными или металлическими рейками. Для дополнительного крепления можно применять пластиковые дюбель-грибы с широкой шляпкой.

  • Пенопласт плотно укрывается гидроизоляционной плёнкой,края её подгибают к стене.

  • На рейки обрешётки монтируют древесный или металлический каркас, к которому впоследствии крепится сайдинг.

Если сайдинг монтируется вертикально, обрешётку нужно крепить горизонтально, и наоборот, если сайдинг монтируется горизонтально, обрешётка крепится вертикально.

Если для каркаса обрешётки берётся дерево, то поверхности его необходимо обрабатывать антисептиком и огнезащитным составом. Самое эффективное утепление фасада-двухслойное. Второй слой кладётся поверх стыков первого слоя. В результате получаем ликвидацию всех мостиков холода.


Схема утепления стен под сайдинг

Вот примерно как это выглядит в реальности:

Вот что получается в конечном итоге:


Утепление стен пенопластом под штукатурку (оштукатуриваемый фасад)

Здесь мы рассмотрим не трёхслойное утепление стен, а утепление стены с наложением на неё пенопласта с последующим нанесением штукатурки.

Здесь в разрезе мы видим основные элементы , из которых состоит система оштукатуриваемого фасада. Это наружняя стена,на которую крепится пенопласт с помощью клея для пенопласта и фасадных дюбелей (пластиковых дюбель-грибов с большой шляпкой), армирующей сеткой , слоем штукатурки и финишной шпаклёвки. Финишная шпаклёвка на этой фотографии на представлена, но она всегда присутствует в так называемой системе «мокрого» фасада с декоративной и защитной функцией.


Схема теплоизоляции стены методом оштукатуриваемого или «мокрого» фасада

Пенопласт ППС 16Ф или ПСБ-С 25Ф будет использоваться нами в качестве утеплителя в системе оштукатуриваемого фасада. Его плюсы- он недорог, обладает замечательными адгезивными свойствами, к нему хорошо прилипает штукатурка с армирующей сеткой. И он выдерживает немалый вес всей системы.

Рассмотрим основные этапы устройства теплоизоляции стен методом оштукатуриваемого или «мокрого» фасада.


Подготовка

Утепление стены начинается с её подготовки . Стены обязательно должны быть сухими, поэтому исключена работа в дождливый период, стены должны быть сухими по меньшей мере 7 дней. Далее-сезон должен быть тёплым.

Нужно тщательно зачистить стену. Всё что неплотно держится на стене-должно быть зачищено. Остаётся только то, что держится прочно. Краску-удаляют.

Стены нужно выровнять.Плиты пенопласта должны лежать на стене ровно, не образуя пустот. Глубокие выступы и ямы загладить штукатуркой для выравнивания., пред этим загрунтовать. Работа будет проходить легче на ровных поверхностях.


Монтаж подоконников, отливов , откосов

Все эти элементы устанавливаются до начала монтажа пенопласта на стены. Подоконник обычно делают выступающим на 30-40 мм за стеновую плоскость. Например, если толщина пенопласта 50 мм , подоконник нужен глубиной 90-100 мм, так как 50 мм пенопласт, 10 мм штукатурка плюс финишная шпаклёвка плюс 30-40 мм выступ подоконника. При установке подоконник нагружают тяжестью на 3-4 часа, перед этим укладывают пластины пенопласта, все пустоты заполняют монтажной пеной.

Откосы должны выступать за поверхность стены , без учёта толщины пенопласта, на 10 мм для обеспечения простоты стыковки с утеплением. Сажают откос на тот же клей для пенопласта. Пенопласт для откосов нужен толщиной 20-30 мм самое большое, иначе он «налезет» на стекло.

Отливы ставят между утеплителем и цоколем для того, чтобы вода не затекала внутрь дома. Это полоса оцинковки , окрашенная порошковой краской. Прикручивается к цоколю дюбелями или саморезами с промежутками в 200 мм. Длина одного отлива 2 метра, один кусок накладывается на другой на 100-150 мм.

Эти работы трудоёмки, сложны, но очень положительно сказываются на общем результате.


Монтаж пенопласта на стену

Технология монтажа пенопласта состоит в том, что сначала пенопласт приклеивается к стене, а потом для прочности крепления ещё и приколачивается пластиковыми дюбель-грибами. Клеят обычно с левого угла стены. Когда утепляют частный дом, то первый ряд слева ставят на уже установленный отлив, а когда проводят монтаж «мокрого» фасада в высотном жилом доме, например панельном, устанавливают пенопласт на так называемую стартовую планку. Если её не потсавить , пенопласт может «уйти вниз».


Необходимые инструменты и материалы

Это два шпателя, один широкий, другой узкий. Узкий нужен для выемки клея из ведра, где он налит. Широкий нужен для нанесения клея на стены. Очень вероятно, понадобится пила с мелком зубом для подрезки листов пенопласта.

Ещё понадобится сам клей. Именно для приклеивания пенопласта, а не какой-нибудь другой, дабы не разрушить структуру листа. Есть два вида клея: только для пенопласта и универсальный, которым можно ещё приклеить к листу армирующую сетку и создать выравнивающий слой. Первый значительно дешевле. Комбинация двух видов клея даст существенную экономию денежных средств.

Клеем приклеивают пенопласт на откосы и к стене, мажут стыки листов пенопласта, промазывают дюбель-грибы сверху.

На углы , откосы , стены для приклеивания сетки и нанесения выравнивающего слоя нужен именно универсальный клей. Расход обоих видов клея может составлять 4-6 кг/м2 пенопласта. Или меньше, если стена изначально ровная.

Дюбель-грибы нужны, чтобы окончательно закрепить листы пенопласта на стене. При фасадном утеплении лучше применять дюбель-грибы с пластиковым, а не с металлическим стержнем в силу меньшей теплопроводности.

Для монтажа дюбель-грибов понадобятся молоток и дрель, для нанесения сетки и универсального клея-выравнивающего слоя нужен будет самый широкий шпатель-порядка 300-350 мм или ещё шире. Для шлифовки самого выравнивающего слоя понадобятся тёрка из пластика и наждачка с зерном 400-500.


Методика приклеивания пенопласта к стене

Клей заправляют водой по рекомендации производителя – размешивают миксером или дрелью со специальной насадкой. По мнению рабочих, легче работать с клеем, когда он погуще, чем рекомендует производитель. В случае сильных неровностей стены на выемки наносится больше клея , а на выступы соответственно-меньше.

Клей выкладывают на пенопласт примерно как на фотографии, отступая от краёв 30-40 мм.

Потом прикладывают пенопласт к стене и прижимают для фиксации, но не слишком сильно. Вылезший из под стыков листов клей следует подобрать для экономии и лучшего выравнивания.

При укладке второго ряда листы пенопласта кладут со смещением относительно первого ряда и так далее следующие ряды.

Работы лучше проводить участками, чтобы меньше передвигать подмостки и меньше держать пенопласт под воздействием ультрафиолета.


Приколачивание пенопласта

Прошло 3 суток с момента приклеивания. Пластиковыми дюбель-грибами соответствующей длины начинаем приколачивать к стене листы пенопласта. Длину дюбель-гриба выбираем учитывая то, что он должен зайти в стену на 40-50 мм.

На вершинах прямоугольных плит пенопласта (т-образные стыки) сверлят 4 дырки и одна в центре , итого 5 отверстий. Сверлятся они на 20-30 мм глубже требуемой глубины.

В отверстие, которое мы просверлили, вставляется дюбель-гриб и забивается молотком до плотного прилегания шляпки. Шляпка утапливается в пенопласт где-то на 1 мм для снижения расхода универсального клея на выравнивающий слой.

Обязательно заделать швы и шляпки дюбель-грибов

Если края пенопласта торчат , их нужно срезать перед заделкой. Если поверхность пенопласта неровная , она ровняется специальными тёрками для пенопласта. Чтобы исключить попадание холодного воздуха в швы между плитами, их затирают. Можно обычным клеем для пенопласта. Шляпки грибов тоже замазываются клеем на один уровень с поверхностью пенопласта. Клей не должен выступать нигде. Если выступает, стереть наждачной бумагой 400-500 зерно, исключительно высохшую поверхность.


Этап армирования и штукатурки пенопласта

Для армирования используется фасадная сетка плотностью 140-160 г/м2. Углы армируют все без исключения. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО УНИВЕРСАЛЬНЫМ КЛЕЕМ!!! Важно не забывать об этом. Опытные мастера советуют разводить клей водой чуть жиже. чем в рекомендациях производителей для лёгкого продавливания сквозь сетку. Для армирования использовать готовый угол с сеткой, или сделать самому , продавив сгиб сетки шпателем и вставив внутрь уголка.

На угол наносится с двух сторон по полосе клеевого раствора шириной 60-70 мм и толщиной 2-3 мм. Если клеится не готовый угол, а полосы сетки, то длина слоя раствора должна быть 930-950 мм (примерно на 50-70 мм короче отрезанного куска).

Сверху накладывается угол или кусок согнутой армирующей сетки . И шпателем вдавливают сетку в клей, движениями ёлочкой вверх-вниз и в стороны.

Часть сетки по бокам останется без клея. Ничего страшного-так легче стыковать сетку с армированием полистирола в стеновой плоскости. Без клея получается остаётся и полоса сетки сверху, при поклейке из кусков. На пустую сетку наносится клей сверху прикрываем слой нанесённого клея следующим куском. Так мы выравниваем стыки в одной плоскости. Для формирования угла, делаем его ровным. Для этого работаем угловым шпателем, ведя его сверху вниз.


Армируем пенопласт на стене

Пенопласт упрочняют наложением армирующей сетки, вдавливая её в клеевой состав.

Алгоритм такой:

  • Широким шпателем (не менее 350 мм) наносят на пенопласт универсальный клей. Полоса клея должна быть уже сетки 50-70 мм.

  • Раскручивают сетку сверху вниз, чтобы справа край был свободен от клея на 50-70 мм.

  • Шпателем вдавливают сетку в клей, стараясь сделать поверхность ровной.

  • Следующую полосу клея накладывают на участок «пустой» сетки. Следующий кусок сетки накладывается на уже уложенный вплотную, но толщина клея как и везде ранее.

Приклеенная сетка сохнет сутки. Потом она тёркой и наждаком доводится до полного выравнивания.


Оштукатуривание пенопласта

Штукатурная смесь обязательно должна быть жидковатой, пожиже , чем при приклеивании сетки. А так методика нанесения штукатурного слоя не отличается от стандартной. Исходя из предыдущего опыта определяется толщина нанесения штукатурного слоя, вплоть до нескольких миллиметров , если до этого всё наносилось ровно.

Затем нанесённый слой сохнет до полного высыхания, потом обрабатывается потёртым наждаком, если потом стена будет краситься, если под декоративную штукатурку-можно и обработать новой наждачкой.

Далее идут отделочные работы. Ну вот собственно и всё.

Утепление многослойных стен дома: колодезная кладка

Колодезной называется кирпичная (каменная) кладка, которая ведется не сплошным слоем, а с полостями внутри стены, куда, как правило, закладывается теплоизоляционный материал. Основное преимущество такого способа укладки стены состоит именно в наличии теплоизоляции внутри конструкции. Такая стена очевидно теплее, чем стена, состоящая исключительно из основного строительного материала стены.

Кроме того, колодезная кладка дает существенную экономию стройматериалов. Так, например, теплоизоляция позволяет в несколько раз сократить толщину стены по сравнению со сплошной кирпичной стеной. Это объясняется гораздо более высокой теплозащитной способностью теплоизоляционного материала по сравнению с основным. Для примера сравним коэффициенты теплопроводности экструзионного пенополистирола, из которого изготовлены теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС® и кирпичной кладки. У первого этот показатель будет равен 0,033 Вт/м∙К, у кладки из пустотного кирпича плотностью 1000 кг/м³ (брутто) на цементно-песчаном растворе — 0,52, у кладки из кирпича глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе — 0,81, у кладки из силикатного на цементно-песчаном растворе — 0,87. В реальных условиях с учетом различных факторов применение ПЕНОПЛЭКС® позволяют сократить толщину кирпичной стены в 3—4 раза для достижения заданных параметров термического сопротивления конструкций.

В частном домостроении колодезная кладка целесообразна при возведении зданий из кирпича и газобетона. Она состоит из нескольких слоев — см. на схемах.

Роль утеплителя в составе колодезной кладки не ограничивается сохранением тепла в доме. При наружном утеплении ПЕНОПЛЭКС® защищает стену дома от промерзания и тем самым продлевает срок службы кирпича и газобетона.

Особенности утепления стен дома с колодезной кладкой

Теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС® крепятся на стену в два этапа. На первом приклеиваются с помощью эффективного клеевого состава. В качестве такового рекомендуется использовать ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX® на полиуретановой основе — состав, специально разработанный для монтажа теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС®.

После приклеивания теплоизоляционные плиты закрепляются с помощью дюбельных комплектов. В состав комплекта входит тарельчатый дюбель, изготовленный из синтетического материала с низкой теплопроводностью во избежание мостиков холода, а также базальтопластиковые грибки. Дюбельные комплекты обычно устанавливаются ближе к углам плит из расчета 6 штук на 1 м2.

Колодезная кладка. Стена из кирпича


  1. Кирпичная стена
  2. Клеевой состав
  3. Дюбельный комплект
  4. ПЕНОПЛЭКС®СТЕНА или ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®
  5. Защитная декоративная кладка.

Колодезная кладка. Стена из газобетона


  1. Газобетон (пенобетон)
  2. Клеевой состав
  3. Дюбельный комплект
  4. ПЕНОПЛЭКС®СТЕНА или ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®
  5. Защитная декоративная кладка.

Инструкция по утеплению многослойных стен дома

  • Шаг 1. Крепление теплоизоляционных плит к внутренней несущей стене осуществляется при помощи специального полиуретанового клея для ПЕНОПЛЭКС® — ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX®. Также в качестве клея для ПЕНОПЛЭКС® можно использовать различные сухие смеси на цементной основе. Теплоизоляция кирпича плитами ПЕНОПЛЭКС® обеспечит защиту от промерзания, тем самым продлив срок службы стеновых конструкций и здания в целом. Наружная теплоизоляция всегда является более предпочтительной, чем внутренняя, поскольку при наружной теплоизоляции строительные конструкции не подвергаются промораживанию, что значительно продлевает их срок службы.
  • Шаг 2. Внутренняя и наружная части трехслойной кладки связываются меду собой специальными закладными деталями – вязальной проволокой с шагом 750мм или гибкими связями из стеклопластика.
  • Шаг 3. Рихтовочный зазор между внешней кладкой и утеплителем заполняется сухим песком.

Тонкости кирпичной кладки с утеплителем

Опубликовано:

03.08.2015

Актуальность этого типа укладки

На сегодняшний день во всем мире бурными темпами развивается такая отрасль народного хозяйства, как строительство. Ежегодно строятся сотни новых зданий и сооружений. Наиболее любимыми и распространенными строительными материалами являются следующие: бетон, железобетон, пластик, металлочерепица, металлопластик, кирпич. Кирпич, несомненно, самый практичный из них. В настоящее время кладка кирпича постоянно модернизируется, появляются все новые и новые ее способы. Для этих целей применяется кирпич разного типа: полнотелый, пустотелый, одинарный полуторный, двойной. Наиболее часто кирпич используется для строительства жилых и общественных зданий, где самое важное – это поддержание оптимального микроклимата внутри помещений.

Для утепления кирпичной кладки, можно воспользоваться несколькими вариантами – шлаком, минеральной ватой, стекловатой, бетоном. Кладка осуществляется несколькими способами – трехслойная с воздушным зазором и без него или колодцевая.

На сегодня очень актуальна стала кладка кирпича с утеплителем. Возникла она еще в середине прошлого века. Тогда в качестве утеплителя применяли мох, опилки, торф. В современном мире они уже неэффективны и заменены на более современные материалы. Утеплителем можно пользоваться практически при любых видах строительства, где применяются в качестве ограждающих конструкций лесоматериалы, бетонные панели, кирпичные стены. Последний вариант наиболее актуален. Рассмотрим более подробно, как проводится кирпичная кладка с утеплителем, техника кладки, преимущества данного метода.

Виды утеплителей и требования

Кладка кирпича – довольно серьезное и сложное занятие.

Наиболее часто утепление внутри кирпичных конструкций осуществляется с применением минеральной ваты, пенополистирола, стекловаты.

Схема кладки стены с утеплителем, по технологии СНиП

Некоторые мастера заполняют пространство между стенами бетоном или засыпают шлаком. Данный вариант тоже имеет свои преимущества, главное из них в том, что при этом способе кладки увеличивается прочность и стойкость конструкции. Любой утеплитель должен соответствовать следующим специальным требованиям.

Во-первых, он должен быть устойчивым к деформации. Это свойство особенно важно. Так, при действии каких-либо природных факторов, а также под силой тяжести он может измениться в размерах и форме.

Во-вторых, это влагостойкость. Несмотря на то что утепление проводится внутри конструкции, вовнутрь может попадать влага, которая нередко приводит к деформации и разрушению материала. А последнее, в свою очередь, повлияет на теплоизоляционные свойства ограждающей конструкции. Утепление проводится только теми материалами, которые не пропускают и не впитывают в себя влагу. Кроме того, излишняя влага может вызвать образование конденсата. Стеклопластик наиболее оптимален для гибких связей между ограждениями, так как он обладает низкой теплопроводностью, высокой прочностью и не пропускает влагу. Есть еще один универсальный утеплитель – это воздух.

Колодцевая кладка

Схема колодцевой кладки

Утепление стен нередко применяется при облегченной кладке кирпича. При этом снижается основная нагрузка на здание. Кроме того, такой способ позволяет сэкономить материалы, повысить процент звукоизоляции и теплоизоляции. Утепление в этом случае бывает двух видов. В первом случае проводится возведение двух стен из кирпича, а пустоты между ними ровным слоем заполняются утеплителем. Во втором случае делают только одну стену, а затем к ней крепят утеплитель. В настоящее время наиболее часто используется колодцевая кладка. Она осуществляется следующим образом: сперва возводится внутренняя несущая стена обычным кирпичом, после этого строится наружная стена толщиной в полкирпича.

Следующий шаг – установка перевязок в несколько рядов. Для этого можно использовать металлические стержни. Можно применять и другой вид кладки, при котором пустоты заполняются шлаком или бетоном. Стены возводятся толщиной в половину кирпича. При этом шлак должен отлежаться какое-то время (полгода).

Трехслойная кладка с зазором и без него

Схема трехслойных стены с утеплителем в внутреннего слоя.

При этом способе теплоизоляционные панели укладывают рядами между несущими конструкциями, фиксируются они с помощью анкеров, которые вмонтированы в стену. Для предотвращения образования конденсата в этом случае понадобится паробарьер. Лицевой слой выкладывается из обычного облицовочного кирпича или камня. Есть и другой способ, при котором делается воздушный зазор. Данный способ наиболее оптимален, так как в большей степени позволяет предотвратить образование конденсата. Вентиляционный зазор способствует высыханию утеплителя. При этом способе сперва возводится несущая внутренняя стена из обычного кирпича. Теплоизоляционные материалы насаживаются на анкеры, вмонтированные в стену.

В этом варианте применяются гибкие связи с фиксаторами, которые нужны, чтобы связать панели утеплителя со стеной и создать воздушный слой. В роли фиксаторов используют шайбы с нержавеющим покрытием. Недостатком этого способа является то, что он очень трудоемкий.

Оборудование и инструменты

Схема утепления кирпичной кладки пенополистиролом.

Утепление кирпича потребует инструментов. Утеплить ее внутри можно, имея в наличии утеплитель (вату, шлак или бетон). Кроме того, понадобится парозащитный слой. Для самой кладки важно иметь в наличии раствор на основе песка и глины или цемента, кирпичи, емкость для смешивания, строительный уровень, мастерок, соколок, лопатки. Может понадобиться лестница или болгарка для резки кирпича. Утепление кирпича желательно проводить в сухое и теплое время года во избежание попадания влаги, которая может скопиться между стенами. Утеплить стену можно как самому, так и нанять для этого бригаду специалистов.

Как уже было сказано выше, внутри стены может скапливаться влага, поэтому важно использовать только влагонепроницаемые материалы. Наиболее дешевыми из них являются стекловата или шлак. Утеплитель следует класть ровно.

Выводы и рекомендации

На основании всего вышесказанного можно сделать заключение о том, что при кладке кирпича оптимальнее всего применять утеплитель. Он должен соответствовать следующим требованиям: быть влагостойким и устойчивым к деформациям. Он должен быть внутри конструкции, между несущими стенами. Утеплить стены можно различными материалами: минеральной ватой, шлаком, бетоном, стекловатой. Есть и еще один очень хороший утеплитель – это воздух. Кладку следует осуществлять несколькими способами. Наиболее распространенные из них – это колодцевая, трехслойная с воздушным зазором и без него.

В любом случае между стенами делается перевязка, осуществляется она с помощью металлических штырей, которые крепятся на анкеры. Пространство между стенами ровным слоем заполняется материалом. Чтобы утеплить стену, понадобится оборудование и инструменты. Приобрести их можно в любом специализированном магазине. Поэтому утепление кирпичной стены и теплоизоляция – несложное, но требующее определенных знаний и умений занятие.

Заливка ППУ стен и пустот

При строительстве малоэтажного жилья применяется кирпичная кладка в 1,5 или 2 или 2,5 кирпича:

  • сплошная однослойная и сплошная двухслойная;
  • облегченная двухслойная, она же колодезная.

В любом случае пенополиуретан будет полезен для увеличения сопротивления теплопередаче стен дома. Иными словами, летом будет прохладно, а зимой — тепло, помимо того, применение ппу между стен уменьшает расход стройматериалов, снижает нагрузки на фундамент и перекрытия.

На фото показана установка и компоненты для заполнения межстенного пространства пенополиуретаном. 

Рассмотрим подробнее, как это работает. Но сначала немного теории, чтобы понять, зачем нужен ППУ в межстеновом пространстве. Если теория не требуется, то переходите сразу к вопросу, как заполнить стены пенополиуретаном.

Пустоты между стенами сплошной и облегченной кирпичной кладки 

Времена, когда использовали однослойную сплошную кирпичную кладку, которая показана на рисунке слева, прошли.

Ибо в соответствии со СНиП II-3-79 СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА с изменениями и дополнениями от 2014 года, сопротивление теплопередаче стены должна быть не менее 2,66 [м2 х град.К / Вт]. А это значит, что толщина кирпичной стены должна быть не менее 1,2м, т.е. почти в 5 кирпичей, что нереально.

Стены в 2,5 кирпича — это максимум. Если больше, то увеличивается стоимость строительства. Не только потому, что кирпича требуется в 2 раза больше, но и потому, что стены тяжелее, следовательно увеличивается нагрузка на фундамент и перекрытия. Следовательно фундамент будет более монументальным, глубоким, дорогим и т.д.

Чтобы увеличить теплоизоляционные свойства сплошной кладки, т.е. увеличить её сопротивление теплопередаче, её стали делать двухслойной: внутренняя, основная стена и внешняя в половину облицовочного кирпича. Таким образом, между ними формируются воздушный зазор 50…150мм. У сплошной двухслойной кладки нет рёбер жесткости из кирпича между внутренней и внешней стенами. Они связываются между собой посредством арматуры или сетки или анкеров.

В домах, построенных до 2000-х годов на Юге и в Европейской части России этот зазор чаще всего ничем не заполняли. Воздух между стенами выполнял функции утеплителя, по аналогии с воздухом между стеклопакетами. Помимо этого, благодаря воздушному зазору осуществляется вентиляция стены, не допускается конденсат, когда тёплый воздух диффундирует через стену наружу.

Но если говорить о теплоизоляционных свойствах такой конструкции, то они напрямую зависят от качества кладки обоих стен: и внутренней сплошной и наружной облицовочной. И, если качество кладки не идеально, то вентиляционный зазор может быть причиной промерзания обоих стен. В теплых регионах России этот аспект до поры до времени не учитывался, но на Севере, Урале и Сибири давно применяют сплошную двухслойную кладку с внутренней теплоизоляцией, которая показана на рисунках ниже (кликабельно, нажмите, чтобы увеличить).

Для такой конструкции между сплошной стеной и облицовочной укладывают различные плитные утеплители, при этом вентилируемый зазор уменьшается до 20…50мм.

Сегодня сложно найти домовладельца, который уже на этапе строительства не думает, сколько будет платить за отопление зимой. Даже, если дом строится в Краснодарском крае, где тепло: думают, считают, планируют. Поэтому сплошная кирпичная кладка с вентиляционным зазором без утеплителя означает, что хозяин очень богат либо он не контролировал ход строительства.

В частном домостроении, если высота не более двух этажей, на смену двухслойной сплошной кладке с утеплителем и вентиляционным зазором пришла облегченная двухслойная кладка. Её ещё называют колодезной или стеной с заполнением.

Внешняя облицовочная и внутренние стены в пол-кирпича или внутренняя, максимум 250мм. При этом обе стены соединяются перемычками из кирпича. И тогда, если смотреть сверху, то пустоты, образованные внешней и внутренней стеной и поперечными переборками похожи на колодцы. Отсюда и название — колодезная кладка.

Колодезная кладка подразумевает заполнение всего пространства утеплителем. Причем, очевидно, что листовые или рулонные теплоизоляционные материалы здесь не подходят. Используются сыпучие либо жидкие составы. Воздушных зазоров нет. И такая конструкция экономически эффективнее: стены тоньше (расходы на строительство меньше) сплошной утеплитель толще (расходы на отопление меньше).

Следует отметить, что внутренняя стена не обязательно выполняется из кирпича. Это могут быть газосиликатные блоки или камни из пенобетона или керамзитобетона или монолит. Но если внутренняя и внешние стены соединены перемычками из кирпича (или иного камня), то правильно говорить об облегченной двухслойной стене (колодезной кладке). Если же соединены анкерами, арматурой, сеткой, то это сплошная двухслойная стена.

Заливка пенополиуретана в межстеновое пространство колодезной кладки

Исходя из конструкции и самого определения стены с заполнением (колодезной кладки) следует, что пустоты можно и нужно заполнить утеплителем на этапе строительства. Полости либо засыпают либо набивают либо заливают.

Про засыпки и забивки, как-то: керамзит, перлит, эковата, опилки и пр., на сайте poliuretan.ru ничего не рассказывается, т.к. у нас есть три материала и технологии для ЗАЛИВКИ в стены утеплителя:

  • Пенобетон, для производства которого мы предлагаем пеногенераторы для получения биологической пены.
  • Пеноизол (торговая марка фирмы НСТ с 2002 года для обозначения карбамидно-формальдегидного пенопласта), для производства которого на стройплощадке мы предлагаем с 2001 года установки ПЕНА-2000 и ПЕНА-2003.
  • Пенополиуретан, для заполнения которым стен мы предлагаем 4 модели оборудования низкого давления: ПЕНА-10, ПЕНА-15, ПЕНА-20 и ПЕНА-25.

Т.к. данная статья посвящена заливке в полость ППУ, то не касаемся на этой странице технологии утепления пеноизолом и пенобетоном. Об этих двух материалах читайте в других разделах poliuretan.ru.

Заливка пустот пенополиуретаном в последние десять лет является востребованным видом работ, что обусловлено:

  • не снижаемыми темпами строительства малоэтажного жилья, где нет альтернативы колодезной кладке или двухслойным стенам;
  • увеличением применения стен с заполнением для многоэтажного строительства;
  • ростом тарифов на энергоресурсы и отопление;
  • подорожанием всех стройматериалов.

С другой стороны, в последние годы оборудование и материалы были приспособлены для выполнения таких работ:

  • установки ПЕНА-15, ПЕНА-20 и ПЕНА-25 комплектуются специальным электронным пультом и насадками на распылители для заливки ППУ в пустоты и межстеновое пространство;
  • специальные ППУ компоненты, которые позволяют получить пенопласт с малой плотностью и хорошей прочностью, стократным вспениванием и длинным временем старта, отлично подходит для заполнения полостей.

Оборудование и химия фирмы НСТ позволяют заполнить пенополиуретаном все пустоты в межстенном пространстве, запечатать даже мельчайшие трещины и щели. Все недостатки каменной кладки устраняются, если закачать в полость жидкий утеплитель.

На этапе строительства заливка ППУ в стены осуществляется сверху вниз, т.е. в открытую полость. При реконструкции, когда требуется утеплить уже построенный дом, заливку ППУ в межстеновое пространство выполняют через отверстия в кладке:

  • если между внутренней и облицовочной стеной был оставлен воздушный зазор от 50 до 150мм
  • если внутренняя стена была утеплена и оставлен вентиляционный слой до 50мм;
  • если колодезная кладка была заполнена неким утеплителем, который со временем осыпался, съёжился, скукожился, сполз, упал, опал, исчез, сдулся и т.д. и т.п.

К слову, о том, почему со временем появляются или увеличиваются пустоты в среднем слое, ранее заполненном утеплителем, рекомендуем к прочтению:

Как залить пенополиуретан в открытую полость

Производится на этапе возведения стен дома. Используется стандартные установка и распылитель ППУ. Далее — два варианта. Визуальный контроль заполнения межстеновой полости в обоих случаях.

Вариант 1. На выходе пистолета устанавливается шланг Ду 12…16мм и L 0,3…0,5м, используются компоненты для заливки легкого ППУ (открытая ячейка, плотность 10…20 кг/м3) с длинным временем старта (30…40 секунд). Четыре следующих фото являют собой наглядную демонстрацию данного способа заливки ППУ в открытую полость.

Процесс заливки пенополиуретана установкой ПЕНА-20 в полости на объекте

Вариант 2. На выходе пистолета устанавливается труба или жесткий шланг Ду 25…32мм L 1м, используются компоненты для напыления легкого ППУ (открытая ячейка, плотность 10…20 кг/м3) с коротким временем старта (5…7 секунд). В таком случае правильно говорить о заполнении пустот между стенами путем напыления ППУ.

Для лучшего восприятия посмотрите видео ниже, каким образом подобную работу выполняет партнер НСТ в Башкортостане.

Заполнение пустот колодезной кладки легким напыляемым пенополиуретаном

Как залить ППУ в межстенное пространство через отверстия 

Если же дом уже построен, но требуется закачать утеплитель в полости и пустоты, то речь идет о заливке ППУ в закрытое межстеновое пространство через отверстия.Причем, отверстия могут быть, как во внешней, так и во внутренней стене. 

Если в доме 1-2-3 этажа, то заливка, понятно, будет через отверстия во внешней стене. Аналогичным образом, если дом уже эксплуатируется, т.е. уже имеет место внутренняя отделка. В таких случаях заливка ППУ между стенами осуществляется снаружи.

Когда возводится многоэтажное здание, то даже на этапе строительства заливку сверху в открытую полость не практикуют. Поднимают внутренние и внешние стены и лишь потом заполняют пустоты утеплителем. И так как заливать снаружи на высоте: и сложно, и неудобно, и рисковано и т.д., то жидкий пенополиуретан заливают через внутреннюю стену. Панельное домостроение, по понятным причинам не рассматривается (предполагается, что утеплитель уже заложен в панели).

Если внутренние стены из пенобетона, полистиролбетона, газобетона и т.п., то сделать в них отверстия несложно. Если же внутренняя стена — монолит, то в ней изначально предусматривают технологические отверстия.

Сколько необходимо сделать отверстий? Сколько жидкого ППУ можно и нужно подать через отверстие?

Время заливки компонентов через отверстие ограничено временем старта сырья. Время старта — это то количество секунд, которое проходит с момента смешивания компонента «А» (полиол) и компонента «Б» (изоционат) в распылителе, и моментом, когда жидкая смесь «стартует», т.е. начинает подниматься, увеличиваться в объеме. Типичные параметры сырья для заливки пустот пенополиуретаном:

  • время старта 30 секунд;
  • плотность свободного вспенивания 10 кг/м3;
  • соотношение по объему «А» к «Б» составляет 100 к 100.

Таким образом, вливать жидкий ППУ через отверстие в полость можно не более 30 секунд.

Производительность любой установки, задействованной для заливки в полость, должна быть на максимуме:

  • ПЕНА-10, ПЕНА-15, ПЕНА-20: 5кг/мин, и тогда за 30 секунд можно залить через отверстие 2,5кг сырья.
  • ПЕНА-25: 6 кг/мин, и тогда за полминуты успеем подать 3 кг смеси «А» + «Б».

Максимальная фактическая плотность полиуретанового пенопласта в стене составляет 20кг/м3, т.е. она может быть в 2 раза больше, чем плотность свободного вспенивания. А это значит, что:

  • 2,5кг жидкого сырья при вспенивании заполняют пустоту, объемом не менее 125 литров.
  • 3,0кг жидкого сырья после старта и застывания заполняют полость, объемом не менее 150 литров.

Поэтому для начала необходимо прикинуть, какой объём между стенами предстоит заполнить? Первый ряд отверстий 12…18мм готовим на высоте 0,3м от нижней точки заполнения. Расстояние между отверстиями от 0,5 до 1,0м:

  • чем меньше зазор между стенами, тем больше расстояние.
  • чем больше зазор между стенами, тем меньше расстояние между отверстиями.

Второй ряд отверстий выше первого на 0,3 … 0,5м, но со смещением вбок на половину расстояния между отверстиями первого ряда, т.е. в шахматном порядке.

Для оценки заполнения пустоты между стенами необходимо сделать контрольные отверстия малого диаметра (5…7мм). Их высверливают также в шахматном порядке и располагают на половине высоты первого ряда заливочных отверстий, со смещением вбок на расстояние половины расстояния между заливочными отверстиями. Заранее готовят затычки (деревянные колышки или пробки из ППУ или иного материала), чтобы забивать в контрольные отверстия, когда из них полезет пена.

Заливку начинают через отверстия первого уровня и проверяют заполнение через контрольные отверстия, последовательно поднимаясь выше. Если появляются сомнения, заполнила ли пена тот или иной участок, необходимо сделать контрольное отверстие и вставить туда щуп.

Для лучшего представления вышеизложенного, рекомендуем следующее видео. Здесь наглядно показана и установка ПЕНА-20, используемая для подачи компонентов, и пистолет с насадкой. Но главное, на видео показана полость изнутри, поэтому хорошо видно, как пенополиуретан через отверстие попадает внутрь, стекает вниз, а затем увеличивается в объеме и заполняет всё межстенное пространство.

Напыление и заливка в полость ППУ на оборудовании ПЕНА-20

Пенополиуретан обладает превосходной адгезией к кирпичу, бетону, металлу. Поэтому утеплитель в стене является не отдельным слоем, а формирует с ней единый контур. Такая теплоизоляция не дает усадку, не разрушается со временем, даже, если имеют место подвижки конструкции дома. ППУ достаточно эластичен и не разрушается при подобных напряжениях. Коэффициент теплопроводности остаётся неизменным.

Вспениваясь в полости или пустоте межстенового пространства, пенополиуретан формирует жесткий, бесшовный и герметичный теплоизоляционный барьер без единого мостика холода. Сопротивление теплопередаче стены дома возрастает в разы.

Остались вопросы? Спросите нас:

тел. 8 800 250-11-05 (звонок бесплатный для России), e-mail: [email protected]

Инженеры фирмы НСТ проконсультируют, как правильно залить пенополиуретан между стен, помогут подобрать оборудование, подскажут, какое купить сырьё. НСТ — опыт ППУ с 1997 года. 

Утеплитель для стен — слоистая кладка. Утеплитель для дома.

Теплоизоляция наружных стен зданий из кирпича всегда была и остается одним из важнейших требований в строительстве. В последнее время нормативные значения толщины стен стали даже больше, чем ранее. Например, теперь требуется, чтобы толщина кирпичной кладки наружной стены в доме из пустотелого кирпича составляла не менее 1,5 метров, если же кирпич цельный, то толщина стены должна быть увеличена до 2 метров. Такие требования делают строительство ограждающих стен из кирпича совершенно экономически невыгодным. Как всегда, при поиске решения этой задачи, специалисты нашли вариант, который не только полностью устраняет проблему толстой дорогостоящей кирпичной кладки, но и имеет значительные преимущества. Этим решением оказалась многослойная кладка, которая состоит из тонкой кирпичной стены, слоя теплоизоляции и облицовочного кирпичного слоя. Эта многослойность имеет прекрасный внешний вид, не требует много времени для возведения, а стоит дешевле, чем другие варианты строительства теплых наружных стен.

Эта многослойная конструкция, ее еще называют колодцевой кладкой, имеет три основных слоя:

  1. Кирпичная стена, которая является несущей и называется внутренней верстой.
  2. Утеплитель для стен.
  3. Декоративная стена, выполненная из облицовочных фасадных материалов, которая называется наружной верстой.

Соединение наружной и внутренней стены производится с помощью специальных закладных. Они представляют собой гибкие арматурные соединения из прочной стали или пластика на основе базальта или стекла, который не подвержен негативному воздействию щелочей.

Уже давно в частном жилищном строительстве самым популярным материалом для возведения несущих стен является красный кирпич. Его кладут на раствор из песка и цемента, толщиной в 1,5-2 кирпича. В последнее время традиционный красный кирпич заменяют крупными блоками, которые также производятся из обожженной глины, но имеют большие размеры. Также вместо кирпича используют сверхплотные газоблоки. Несущая способность стен из этих материалов очень хорошая, ее вполне хватает для частных домов. Кроме того, такие стены имеют более высокую степень теплозащиты. Однако, основная функция несущих стен – удерживать конструктивные элементы дома. Функция теплоизоляции принадлежит утеплителям, обычно утеплитель для дома — это плиты из базальтовой ваты.

Также для заполнения прослойки утепления применяют пенополистирол (пенопласт), минераловатный утеплитель и мелкозернистые сыпучие материалы, такие как эковата из бумаги или вата в гранулах. Рассмотрим преимущества и недостатки различных утеплителей.

1. Сыпучий или засыпной утеплитель для стен. Им заполняют пространство между несущей стеной и облицовкой при помощи специального оборудования, создающего давление. Такой способ не застрахован от появления полостей, не заполненных утеплителем, из-за зависания ватных гранул у стен. При засыпании нет гарантии заполнения полости одинаковой плотности утеплителем, от этого вата проседает и образуются не утепленные участки. Если произошло неравномерное заполнение, то исправить положение дел будет практически невозможно.

2. Пенопласт. Этот недорогой материал часто используют в качестве утеплителя именно из-за его невысокой цены. Также используется экструдированный пенополистирол, цена которого выше. Однако, оба этих вида пенополистирола не имеют защиты от огня и выделяют токсические вещества при горении. Еще одним недостатком пенопласта является отсутствие влагопроницаемости, что ведет к сырости стен и росту плесневых грибков.

3. Плиты из минеральной ваты. Это материалы, изготовленные на основе базальта, к ним относятся ЭКОВЕР СТАНДАРТ, ИЗБА СТАНДАРТ, ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ. Обладают неоспоримыми преимуществами по сравнению с другими утеплителями. Они пожароустойчивы и гидрофобизированы. Утеплитель для дома из минеральной ваты базальтового происхождения не накапливают влагу, имеют высокую плотность, которая не дают им возможность деформироваться. Эти плиты на протяжении всего срока эксплуатации не проседают. При необходимости их можно поджать, защищая стену от потоков холодного воздуха, проходящего через щели.

Мы дали рекомендации в отношении утеплителя наружных стен, теперь поговорим о технологии возведения стены слоистой конструкции. При создании слоя облицовки из кирпича, его необходимо армировать и скреплять с несущей стеной гибкими закладными. Установка закладных производится при возведении стены, они укрепляются в несущей части стены в углублениях до 90 мм на расстоянии не более 60 см в горизонтальном направлении и не более 50 см – в вертикальном. На 1 кв.м. размещается 4 штыря. Связующие элементы из базальто- или стеклопластика более предпочтительны, чем стальные, поскольку последние создают мостики холода в стене и подвержены коррозии.

Когда связи закреплены, можно укреплять утеплитель для стен ЭКОВЕР СТАНДАРТ, ИЗБА СТАНДАРТ, ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ. Их нужно устанавливать вразбежку с зацеплениями в угловых частях дома. Это позволяет избежать образования мостиков холода. Связи желательно снабдить шайбами-фиксаторами из пластика, которые не дадут возможности образоваться не вентилируемым влажным местам. Воздушный слой должен достигать мм в толщину. Далее, после отступа этого расстояния от минераловатного утеплителя, возводится стена из облицовочного кирпича. Эта стена является самонесущей, до 2 этажа опирающейся на фундамент, а далее – на несущий пояс основной несущей стены. Облицовочная стена должна иметь отверстия для свободной вентиляции в каждых 20 кв.м. поверхности стены. Это обеспечивается за счет не заполнения некоторых вертикальных швов раствором или установкой специальных вентиляционных коробок. Через отверстия, находящиеся в нижней части стены также отводится образующийся конденсат.

Ваш дом будет действительно теплым, если его слоистые наружные стены будут возводить профессионалы с применением высокотехнологичных качественных утеплителей ЭКОВЕР, ИЗБА и ТЕХНОНИКОЛЬ. Эти материалы продлят срок службы Вашего дома, а также обеспечат его теплозащиту и экономию энергии на обогрев в холодное время года. Кроме того, утеплитель для дома из минераловатных плит надежно защищает несущую стену дома, не давая к ним проникать влаге, закрывая от воздействия ветра и других неблагоприятных атмосферных воздействий. Этот утеплитель имеет незначительный вес и не утяжеляют конструкцию, освобождая фундамент от избыточной нагрузки.

← Назад к списку готовых решений

Как установить крафт-изоляцию

Утеплитель с крафт-облицовкой или бумажной облицовкой выпускается в виде войлока и длинных рулонов. Войлок предварительно вырезан, чтобы поместиться в полости на стандартных стенах высотой 8 футов. Рулонная изоляция лучше всего подходит для полов, потолков и крыш с длинными балками или стропильными пролетами, а также для высоких стен. Любую изоляцию с крафт-облицовкой легко разрезать острым канцелярским ножом или изоляционным ножом. Облицовка имеет выступ (называемый фланцем), идущий вдоль каждого бокового края изоляции. При установке изоляции в конструкции деревянного каркаса вы откидываете фланец и прикрепляете его к боковой (или переднему) кромке каркаса, чтобы закрепить изоляцию.Крафт-изоляция также может быть просто вставлена ​​трением в полости каркаса и не прикреплена скобами, если это разрешено местными строительными нормами.

Назначение изоляционной облицовки

Облицовка крафт-утеплителя выполнена из крафт-бумаги с асфальтовым покрытием, которое делает бумагу непроницаемой для водяного пара. Бумага создает пароизоляцию, которая помогает удерживать водяной пар в теплом, влажном, нагретом воздухе в помещении от миграции наружу в стену или другую конструкцию.По этой причине облицовочный утеплитель обычно устанавливается на «теплой зимой» стороне стены. Иными словами, облицовка обычно обращена в сторону жилого помещения (или в чердак или подвал, в недостроенных чердаках и подвалах).

Поскольку облицовка служит собственной пароизоляцией, которая задерживает влагу внутри здания, ее не следует использовать с дополнительными пароизоляционными материалами.

Как установить крафт-изоляцию

Всегда следуйте инструкциям производителя по установке изоляции и обязательно соблюдайте местные строительные нормы и правила.Правила в некоторых областях могут потребовать, чтобы вы скрепили изоляционные фланцы на передней (открытой) стороне каркаса, чтобы создать непрерывный пароизоляционный слой. В очень влажном климате строительные нормы и правила могут вообще не допускать облицовочную изоляцию.

Основные этапы монтажа одинаковы для стен, потолков, полов и крыш в каркасных домах:

  1. При необходимости обрежьте изоляционный рулон или войлок по длине полости каркаса. Положите изоляцию лицевой стороной вниз на кусок фанеры.Установите Т-образный угольник или металлическую линейку на изоляцию и плотно прижмите ее. Разрежьте канцелярским ножом по краю квадрата, разрезая изоляционный материал и бумажную облицовку.
  2. Установите изоляцию в полость каркаса, начиная сверху (для стен) или с одного конца (для потолков / полов / крыш). Осторожно вдавите изоляцию в полость, но не прикладывайте к ней силу и не сжимайте, так как это снижает ее изоляционные свойства. Изоляция должна плотно входить в полость без зазоров и промежутков, заполняя ее сверху вниз (или из конца в конец).
  3. Отогните бумажный фланец вдоль одной стороны изоляции. Поместите фланец ровно на боковую поверхность каркаса стены (или балки перекрытия или стропила) так, чтобы край фланца был заподлицо с внутренним краем стойки, балки или стропила. Прикрепите фланец к стороне каркасного элемента скобами, расположенными на расстоянии около 12 дюймов друг от друга (или в соответствии с указаниями производителя). Повторите эти действия, чтобы закрепить другой боковой фланец.
    Примечание: Некоторые строительные нормы и правила могут требовать, чтобы фланцы загибали передний край рамы и прикрепляли их скобами к переднему краю.В этом случае вы перекрываете фланцы утеплителя в соседних полостях каркаса.
  4. Изолируйте за водопроводными трубами или электропроводкой, проходящей через полость, сняв изоляцию на два слоя. Поместите облицованный слой позади трубы или проводки, затем поместите облицованный слой поверх трубы или проводки. Если в полости есть электрическая коробка или водопроводная арматура, вырежьте облицовочный слой (включая лицевую бумагу), чтобы он плотно прилегал к препятствию.

R-Value и изоляция с крафт-покрытием

На эффективность изоляции указывает ее рейтинг R.Чем выше значение R, тем лучше изоляция сопротивляется передаче тепла через изоляцию. Распространено заблуждение, что изоляция добавляет тепла изолированному пространству. На самом деле все, что он делает, — это замедляет перенос тепла с теплой стороны изоляции на холодную. Значение R теплоизоляции из крафт-бумаги обычно печатается на облицовке из крафт-бумаги.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ БЕТОННЫЕ СТЕНЫ — NCMA

ВВЕДЕНИЕ

Разнообразие конструкций стен из бетонной кладки предусматривает ряд изоляционных стратегий, в том числе: внутренняя изоляция, изолированные полости, изоляционные вставки, вспененная изоляция, гранулированная заливка в пустотах блоков и системы внешней изоляции.Каждая конструкция каменной стены имеет разные преимущества и ограничения в отношении каждой из этих стратегий изоляции. Выбор утеплителя будет зависеть от желаемых тепловых свойств, климатических условий, простоты строительства, стоимости и других критериев проектирования.

Обратите внимание, что положение изоляции внутри стены может повлиять на расположение точки росы и, следовательно, повлиять на потенциал конденсации. См. TEK 6-17A, Контроль конденсации в бетонных стенах (ссылка 1) для получения более подробной информации.Точно так же некоторые утеплители могут действовать как воздушный барьер при непрерывной установке и с герметичными стыками. См. TEK 6-14A, Контроль утечки воздуха в бетонных стенах, (ссылка 2) для получения дополнительной информации.

КЛАДКА ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тепловые характеристики кирпичной стены зависят от ее стационарных тепловых характеристик (описываемых значением R или U-фактора), а также от характеристик теплоемкости (теплоемкости) стены.На устойчивое состояние и массовые характеристики влияют размер и тип кладки, тип и расположение изоляции, отделочные материалы и плотность кладки. Конструкции из бетонных смесей с меньшей плотностью приводят к более высоким R-значениям (т. Е. Более низким U-факторам), чем бетоны с более высокой плотностью.

Термическая масса описывает способность материалов накапливать тепло. Из-за своей сравнительно высокой плотности и удельной теплоемкости кладка обеспечивает очень эффективное аккумулирование тепла. Стены из кирпичной кладки остаются теплыми или прохладными еще долгое время после отключения отопления или кондиционирования воздуха.Это, в свою очередь, эффективно снижает нагрузку на отопление и охлаждение, смягчает колебания температуры в помещении и переносит нагрузку на отопление и охлаждение на непиковые часы. Благодаря значительным преимуществам собственной тепловой массы бетонной кладки, здания с бетонной кладкой могут обеспечивать такие же характеристики, что и каркасные здания с более сильной изоляцией.

Преимущества тепловой массы были включены в требования энергетического кодекса, а также в сложные компьютерные модели. Энергетические нормы и стандарты, такие как Международный кодекс энергосбережения (IECC) (исх.5) и Стандарт энергоэффективности для зданий, за исключением малоэтажных жилых домов, Стандарт ASHRAE / IESNA 90.1 (ссылка 6), допускают, чтобы бетонные стены из каменной кладки имели меньшую изоляцию, чем системы каркасных стен, для удовлетворения энергетических требований.

Хотя термической массы и присущего R-value / U-фактора бетонной кладки может быть достаточно, чтобы соответствовать требованиям энергетического кодекса (особенно в более теплом климате), бетонные стены кладки часто требуют дополнительной изоляции. Когда они это сделают, существует множество вариантов изоляции бетонных каменных конструкций.При необходимости бетонная кладка может обеспечить стены с R-значениями, превышающими минимальные нормы (см. Ссылки 3, 4). Однако для общей экономии проекта отрасль предлагает параметрический анализ для определения разумных уровней изоляции для элементов ограждающих конструкций здания.

Эффективность тепловой массы зависит от таких факторов, как климат, конструкция здания и положение изоляции. Влияние положения изоляции обсуждается в следующих разделах. Однако обратите внимание, что в зависимости от выбранного метода соответствия нормам положение изоляции может не отражаться в конкретных нормах или стандартах.

Существует несколько методов соответствия требованиям IECC к энергии. Один из вариантов, предписываемые значения R IECC (таблица IECC 502.2 (1)), требует «непрерывной изоляции» бетонной кладки и других массивных стен. Имеется в виду изоляция, не прерываемая обшивкой или стенками бетонных блоков. Примеры включают жесткую изоляцию, приклеенную к внутренней части стены с помощью каркаса и гипсокартона, нанесенного на изоляцию, непрерывную изоляцию в каменной полой стене и системы внешней изоляции и отделки.Если бетонная стена из каменной кладки не будет включать непрерывную изоляцию, есть несколько других вариантов соответствия требованиям IECC — бетонные стены из каменной кладки не обязательно должны иметь непрерывную изоляцию, чтобы соответствовать требованиям IECC. См. TEK 6-12C, Международный кодекс по энергосбережению и бетонной кладке, и TEK 6-4A, Соответствие энергетическому кодексу с помощью COMcheck (ссылки 7, 8).

ВНУТРЕННЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Внутренняя изоляция — это изоляция, нанесенная на внутреннюю сторону бетонной кладки, как показано на Рисунке 1.Изоляция может представлять собой жесткую плиту (экструдированный или пенополистирол или полиизоцианурат), пенополиуретан с закрытыми порами, пеностекло, волокнистый войлок или волокнистую выдувную изоляцию (однако следует учитывать, что волокнистая изоляция чувствительна к влаге). Внутренняя поверхность стен обычно отделывается гипсокартоном или вагонкой.

Внутренняя изоляция позволяет использовать открытую кладку снаружи, но изолирует кладку от внутренней части здания и, таким образом, может уменьшить воздействие тепловой массы.

В случае жесткой теплоизоляции из плит используется клей, чтобы временно удерживать изоляцию на месте, пока применяются механические крепления и защитная отделка. Можно использовать мехи и удерживать их от лицевой стороны кладки с помощью распорок. Пространство, создаваемое распорками, обеспечивает защиту от влаги, а также удобное и экономичное место для дополнительной изоляции, проводки или труб.

В качестве альтернативы можно установить деревянную или металлическую обшивку с изоляцией между обшивкой.Размер обшивки определяется типом изоляции и требуемым коэффициентом сопротивления теплопередаче. Поскольку обрешетка проникает в изоляцию, ее свойства необходимо учитывать при анализе тепловых характеристик стены. Проходы стали через изоляцию значительно влияют на тепловое сопротивление, проводя тепло от одной стороны изоляции к другой. Несмотря на то, что он не такой проводящий, как металл, термическое сопротивление древесины и площадь поперечного сечения проникновения деревянной опалубки следует принимать во внимание при определении общих значений R.Для получения дополнительной информации см. TEK 6-13A, Мосты холода в стеновых конструкциях (ссылка 9).

Пенополиуретан с закрытыми порами обычно устанавливается между внутренней обшивкой. Пена наносится в виде жидкости и расширяется на месте. Правильное обучение помогает обеспечить качественный монтаж. Пена устойчива к пропусканию воздуха и водяного пара.

При использовании внутренней изоляции в бетонную кладку можно укладывать как вертикальное, так и горизонтальное армирование с частичной или полной затиркой без нарушения изоляционного слоя.

Прочность, стойкость к атмосферным воздействиям и ударопрочность внешней части стены остаются неизменными с добавлением внутренней изоляции. Ударопрочность внутренней поверхности определяется внутренней отделкой.

Рисунок 1 — Примеры внутренней изоляции

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

На рисунке 2 показаны некоторые типичные интегральные изоляционные материалы в одинарных кирпичных стенах.Интегральная изоляция — это изоляция, помещенная между двумя слоями термической массы. Примеры включают изоляцию, помещенную в бетонные ядра кладки и непрерывную изоляцию в стене с полостью кладки (обратите внимание, что изолированная стена с полостью кладки также может рассматриваться как внешняя изоляция, если не принимать во внимание тепловое воздействие массы шпона).

Со встроенной изоляцией некоторая часть тепловой массы (кирпичной кладки) непосредственно контактирует с воздухом в помещении, что обеспечивает отличные преимущества тепловой массы, позволяя использовать открытую кладку как снаружи, так и внутри.

Многослойные полые стены содержат изоляцию между двумя слоями кладки. Сплошная изоляция полости сводит к минимуму тепловые мосты. Ширину полости можно изменять для достижения широкого диапазона значений R. Изоляция полости может быть жесткой плитой, пенополиуретаном с закрытыми порами или насыпным заполнителем. Для дальнейшего повышения тепловых характеристик жилы резервного провода можно изолировать.

Когда в полости используется изоляция из жестких плит, обычно в первую очередь завершается внутренняя кладка.Изоляция предварительно надрезана или надрезана производителем, чтобы облегчить установку между стяжками. Изоляция плит может быть прикреплена с помощью клея или механических креплений. Плотные стыки между изоляционными плитами максимизируют тепловые характеристики и уменьшают утечку воздуха. В некоторых случаях стыки между досками заделываются в расширяемый валик герметика, либо заделываются, либо заклеиваются лентой, чтобы действовать как воздушный барьер.

Интегральная изоляция, помещаемая в сердечники кладки, обычно представляет собой вставки из формованного полистирола, пенопласт или вспененный перлит или гранулированный вермикулит.Что касается опалубки, используемой для внутренней изоляции, при определении тепловых характеристик стены следует учитывать термическое сопротивление бетонных стенок кладки и любых заполненных цементным раствором (см. ТЭК 6-2C, ссылка 3, табличные значения R для стены с утеплителем). При использовании изоляции жилы изоляция должна занимать все незакрепленные пространства жилы (хотя некоторые жесткие вставки сконфигурированы для размещения арматурной стали и цементного раствора в одной ячейке).

Пенопластовая изоляция устанавливается в сердцевину кладки после завершения стены.Установщик либо заполняет стержни сверху стены, либо закачивает пену через небольшие отверстия, просверленные в кладке. Пена может быть чувствительной к температуре, условиям смешивания или другим факторам. Поэтому следует тщательно соблюдать инструкции производителя, чтобы избежать чрезмерной усадки из-за неправильного смешивания или размещения пены.

Вставки из полистирола могут быть помещены в сердцевину обычных каменных блоков или использованы в специально разработанных элементах. Вставки доступны во многих формах и размерах, чтобы обеспечить диапазон значений R и приспособиться к различным условиям конструкции.В предизолированную кладку вставки устанавливаются производителем. Также доступны вставки, которые устанавливаются на строительной площадке.

Специально разработанные бетонные блоки для каменной кладки могут включать перегородки уменьшенной высоты для размещения вставок в сердцевинах. Такие полотна также уменьшают образование тепловых мостиков через кладку, поскольку уменьшенная площадь полотна обеспечивает меньшую площадь поперечного сечения для теплового потока через стену. Чтобы еще больше уменьшить тепловые мосты, некоторые производители разработали бетонные блоки с двумя поперечными перемычками, а не с тремя.

Вертикальная и горизонтальная арматура, залитая в сердцевины бетонной кладки, может потребоваться для структурных характеристик. Заливаемые сердечники изолируются от изолируемых сердечников путем нанесения раствора на перемычки, чтобы ограничить затирку. Гранулированная или поролоновая изоляция помещается в незацементированные стержни внутри стены. Затем определяется тепловое сопротивление на основе среднего значения R площади стены (пояснения и пример расчета см. В TEK 6-2C, ссылка 3). Некоторые жесткие вставки сконфигурированы для размещения арматурной стали и цементного раствора для обеспечения как тепловой защиты, так и конструктивных характеристик.При использовании вставок в залитой заделкой конструкции должны соблюдаться требуемые нормами минимальные размеры пространства для затирки (см. TEK 3-2A, ссылка 10).

Зернистые засыпки закладываются в ядра кладки по мере укладки стены. Обычно заливки заливаются прямо из пакетов в стержни. Обычно происходит небольшая осадка, но она относительно мало влияет на общую производительность. Гранулированный наполнитель имеет тенденцию вытекать из любых отверстий в стеновой системе. Следовательно, дренажные отверстия должны иметь изнутри некоррозионные экраны или фитили, чтобы удерживать наполнитель и позволять дренаж воды.Пчелиные ямы или другие щели в швах раствора следует заполнить. Кроме того, просверленные анкеры, устанавливаемые после изоляции, требуют специальных процедур установки, чтобы предотвратить потерю гранулированного наполнителя.

Рисунок 2 — Примеры интегральной изоляции

НАРУЖНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Наружные утепленные каменные стены — это стены, которые имеют теплоизоляцию с внешней стороны от тепловой массы.В этих стенах сплошная внешняя изоляция окружает кладку, сводя к минимуму влияние тепловых мостов. Это помещает тепловую массу внутрь изоляционного слоя. Наружная изоляция удерживает кирпичную кладку в непосредственном контакте с внутренним кондиционированным воздухом, обеспечивая наибольшее преимущество тепловой массы из трех стратегий изоляции.

Наружная изоляция также снижает потери тепла и движение влаги из-за утечки воздуха при герметизации стыков между изоляционными плитами. Наружная изоляция сводит на нет эстетическое преимущество открытой кладки.Кроме того, изоляция требует защитного покрытия для сохранения прочности, целостности и эффективности изоляции.

При наружной штукатурке применяется армирующая сетка для усиления финишного покрытия, повышения трещиностойкости и ударопрочности. Для этого используется стекловолоконная сетка, нержавеющая тканая проволочная сетка или металлическая обрешетка. После того, как сетка установлена, через изоляцию вводятся механические крепления, которые надежно закрепляются в бетонной кладке.Механические застежки могут быть металлическими или нейлоновыми, хотя нейлон ограничивает теплопотери через застежки.

После механического крепления утеплителя и армирующей сетки к кладке на поверхность притирается финишное покрытие. Эта поверхность придает стене окончательный цвет и текстуру, а также обеспечивает устойчивость к погодным условиям и ударам.

Рисунок 3 — Пример внешней изоляции

ЗАЯВКИ НИЖЕГО СОРТА

Каменные стены ниже уровня грунта обычно используют одинарную конструкцию стены, которая может обеспечивать внутреннюю, интегральную или внешнюю изоляцию.

Наружная или встроенная изоляция эффективна для снижения внутренней температуры и для смещения пиковых энергетических нагрузок. Типичная обшивка, используемая для внутренней изоляции, обеспечивает место для прокладки электрических и сантехнических линий, а также удобна для установки гипсокартона или другой внутренней отделки.

При использовании стратегии внешней или интегральной изоляции, архитектурные бетонные блоки из каменной кладки обеспечивают законченную поверхность внутри. Использование гладких формованных элементов у основания стены облегчает стяжку плиты.После заливки плиты формовочная полоса, также служащая дорожкой качения, может быть размещена напротив гладкого первого слоя. Остальная часть стены может быть построена из гладких, разрезных, ребристых, шлифованных, рифленых или других архитектурных бетонных блоков.

Изоляция на внешней стороне нижних участков стены временно удерживается на месте с помощью клея до тех пор, пока не будет засыпана засыпка. Та часть жесткой доски, которая выступает над уровнем земли, должна быть механически прикреплена и защищена.

Список литературы

  1. Контроль конденсации в бетонных стенах, TEK 6-17A. Национальная ассоциация бетонщиков, 2000.
  2. Контроль утечки воздуха в бетонных стенах, TEK 6-14A. Национальная ассоциация бетонных каменщиков, 2011.
  3. Значения R и коэффициент теплопередачи для одинарных бетонных стен из кирпича, TEK 6-2C. Национальная ассоциация бетонщиков, 2013.
  4. Значения R для бетонных стен с несколькими витками, TEK 6-1C.Национальная ассоциация бетонщиков, 2013.
  5. Международный кодекс энергосбережения. Совет Международного кодекса, 2003, 2006 и 2009 годы.
  6. Стандарт энергоэффективности для зданий, кроме малоэтажных жилых домов, стандарт ASHRAE / IESNA 90.1. Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха и Общество инженеров по освещению, 2001, 2004 и 2007 годы.
  7. Международный кодекс энергосбережения и бетонная кладка, TEK 6-12C. Национальная ассоциация бетонщиков, 2007.
  8. Соответствие энергетическому кодексу
  9. с использованием COMcheck TEK 6-4A. Национальная ассоциация бетонщиков, 2007.
  10. Тепловые мосты в стеновых конструкциях, ТЭК 6-13А. Национальная ассоциация бетонных каменщиков, 1996.
  11. Заливка бетонных стен, ТЭК 3-2А. Национальная ассоциация бетонщиков, 2005.

NCMA TEK 6-11A, доработка 2010 г.

NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, не несут никакой ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

Кирпич и облицовка кирпичами R-значения по сравнению с

Что означает значение R?

Изоляционные свойства строительных материалов могут быть выражены как R-значение на дюйм, которое указывает степень термического сопротивления на дюйм толщины. Однако для таких продуктов, как изоляция из стекловолокна, принято указывать общее тепловое сопротивление как единое значение R на упаковке.

Например, обычная изоляция из стекловолокна имеет R-Value около 3 на дюйм.Таким образом, изоляция из стекловолокна толщиной 3,5 дюйма имеет полное R-значение R-11. Значение R является линейным значением, поэтому, если вы удвоите толщину, значение R удвоится.

Эти значения, конечно, зависят от материала, установленного в соответствии с инструкциями производителя. Вы не можете втиснуть два ватина толщиной 3,5 дюйма в пространство 3,5 дюйма и рассчитывать на получение R-22. Фактически, если бы вы сделали это, вы, вероятно, получили бы меньшее тепловое сопротивление, чем у оригинального R-11 одного ватина.

R-ценность обычных строительных материалов

Вот список R-значений с округлением на дюйм для различных обычных строительных и изоляционных материалов, а также общий R-Value продуктов, изготовленных из этих материалов:

Кирпич — 0,2 на дюйм — 0,72 R для общей кирпичной стены
Дерево — 1 на дюйм — R-3,5 для стойки 2 x 4
Стекловолокно или целлюлоза — 3 на дюйм — R-11 для 3,5 дюймов
Сжатое стекловолокно — 4 на дюйм — R-14 для 3,5 дюймов

Сравнение термостойкости кирпичных и кирпичных стен из шпона

Как видите, кирпич сам по себе не лучший изолятор.Обычный кирпич толщиной 3,625 дюйма даже не достигает R-1. Кирпичные дома обычно строятся из двух стен с воздушным пространством между ними для отвода влаги. Воздух — лучший изолятор, чем кирпич, но ненамного. Дюйм неподвижного воздуха обеспечивает R-0,44.

Следовательно, двойная кирпичная стена с 2 дюймами воздуха между ними и внутренней штукатуркой обеспечит изоляцию не более R-3. Кирпич имеет и другие желательные свойства — он красивый, долговечный и не требует ухода, но в качестве теплового барьера он не справляется.

Установка кирпичного шпона может дать вам возможность повысить энергоэффективность

Когда облицовка кирпичом установлена, у домовладельца есть прекрасная возможность увеличить общую R-ценность внешних стен после удаления старого сайдинга. Изоляционные листы из полиизоцианурата, облицованные фольгой, можно укладывать непосредственно на субсайдинг. Этот тип изоляционной плиты бывает толщиной от половины до 2 дюймов. Каждый дюйм толщины обеспечивает дополнительную изоляционную способность R-6.5.Даже менее дорогой, более тонкий лист пенопласта с закрытыми ячейками, облицованный фольгой, под кирпичным шпоном, значительно повысит тепловое сопротивление дома.

Некоторые из самых популярных вариантов облицовки кирпичом:

Если вы хотите узнать больше о тонком кирпичном шпоне, посетите один из наших представительств или прочитайте дополнительную информацию здесь.

Модернизация внутренней изоляции каменных стен

Введение

Снижение энергопотребления в зданиях становится все более настоятельной необходимостью из-за сочетания требований энергетической безопасности, роста затрат на энергию и необходимости снижения экологического ущерба от потребления энергии .В результате значительного объема исследований были разработаны руководства и технологии, которые помогут проектировщикам и владельцам значительно снизить потребление энергии в новых зданиях. Однако существует огромное количество существующих зданий, подавляющее большинство которых имеют плохо изолированные ограждения. Повышение энергоэффективности этого фонда зданий станет очень важной частью перехода Северной Америки от региона, зависящего от импорта ископаемого топлива, к низкоуглеродной самодостаточной экономике.

Модернизация, реконструкция и переоборудование зданий для новых целей связаны с множеством проблем.Социально, культурно и экономически важный класс зданий — это несущие здания из кирпичной кладки, построенные, как правило, до Второй мировой войны. Добавление изоляции к стенам таких каменных зданий в холодном, особенно холодном и влажном климате может в некоторых случаях вызвать проблемы с производительностью и долговечностью. Многие из тех же принципов применимы к внутренней изоляции стен CMU с каменной облицовкой, широко используемой в течение десятилетий после Второй мировой войны.

В данном дайджесте рассматриваются принципы контроля влажности, которым необходимо следовать для успешной утепленной модернизации сплошной несущей кирпичной стены.Представлены и сопоставлены различные возможные подходы к модернизации таких стен.

Влажный баланс

Основной проблемой при изоляции старых несущих каменных зданий в холодном климате является возможность повреждения кирпичной кладки от замерзания и гниения любой заделанной деревянной конструкции. Обе проблемы связаны с избыточным содержанием влаги, и поэтому уместно провести анализ влажности в ограждающих конструкциях здания.

Чтобы возникла проблема, связанная с влажностью, должны быть выполнены как минимум пять условий:

  1. должен быть доступен источник влаги,

  2. должен быть маршрут или средства для перемещения этой влаги,

  3. должна присутствовать некоторая движущая сила, вызывающая движение влаги,

  4. задействованные материалы должны быть подвержены повреждению от влаги, и

  5. содержание влаги должно превышать безопасное содержание влаги в материале в течение достаточного периода времени. .

Чтобы избежать проблем с влажностью, теоретически можно было бы исключить любое из перечисленных выше условий. В действительности практически невозможно удалить все источники влаги, построить стены без изъянов или устранить все силы, движущие движением влаги. Также неэкономично использовать только те материалы, которые не подвержены повреждениям от влаги. Поэтому на практике обычно учитываются два или более из этих предварительных условий, чтобы уменьшить вероятность превышения безопасного содержания влаги и время, в течение которого содержание влаги будет превышено.

Вся конструкция корпуса требует баланса смачивания и сушки (, рис. 1, ). Поскольку смачивание происходит в разное время, чем сушка, хранение сокращает время между смачиванием и сушкой. Если соблюдать баланс между смачиванием и сушкой, влага не будет накапливаться со временем, безопасное содержание влаги не будет превышено и проблемы, связанные с влажностью, маловероятны. Однако при оценке риска повреждения из-за влаги всегда следует учитывать емкость хранения, а также степень и продолжительность смачивания и высыхания.



Рисунок 1:
Аналогия баланса влажности.

Четыре основных источника влаги для ограждения надземного здания: ( Рисунок 2 ):

  1. осадки, особенно проливной дождь,

  2. водяной пар в воздухе, переносимый диффузией и / или движение воздуха через стену (изнутри или снаружи),

  3. встроенной и накопленной влаги и

  4. жидких и связанных грунтовых вод.


Рисунок 2:
Источники и механизмы влаги для произвольной стены ограждения.


Способность сборки к сушке является важным фактором при оценке ее уязвимости к проблемам влажности. Влага обычно удаляется из корпуса в сборе с помощью (, рис. 3 ):

  1. испарение воды на внутренней и внешней поверхности, переносимой капиллярным всасыванием через микроскопические поры;

  2. перенос пара путем диффузии (через микроскопические поры), утечки воздуха (через трещины и отверстия) или и того, и другого, наружу или внутрь;

  3. дренаж через щели, щели и отверстия под действием силы тяжести; и

  4. вентиляция (вентиляционная сушка), преднамеренный поток воздуха за облицовкой.


Рисунок 3:
Механизмы отвода влаги.

Зачем модернизировать несущие стены из кладки

Стены ограждающих конструкций многих старых зданий состоят из нескольких слоев кирпичной кладки, цемента, извести или цементно-известкового раствора. Внутри может быть открытая кладка, но часто она завершается деревянной обрешеткой и / или штукатуркой. В институциональных зданиях, особенно построенных позже в этот период, один или несколько слоев полой глиняной или терракотовой плитки могут быть добавлены в интерьер и отделаны штукатуркой.Полые внутренние перемычки обеспечивали как повышенную изоляцию, так и пространство для работы сантехнических служб. Начиная со Второй мировой войны, внутренний слой кладки часто состоял из бетонных блоков, соединенных с облицовкой наружной кладки.

Несущие кирпичные кирпичные здания обладают потенциалом долговечности — именно по этой причине многие из них все еще существуют и доступны для ремонта и переоборудования после срока службы от 50 до 100 лет. Однако реалии растущих затрат на электроэнергию, повышение стандартов комфорта пассажиров и неприемлемость экологического ущерба из-за чрезмерных потерь энергии на кондиционирование помещения означают, что современные ремонтные работы должны включать средства уменьшения теплового потока через ограждение.

Несущая кирпичная кладка прошлого имеет широкий спектр тепловых свойств, но можно предположить, что обычная кирпичная кладка средней плотности (от 80 до 110 фунтов на фут) обеспечивает R-значение от 0,25 до 0,33 рэнда на дюйм. Кирпич более высокой плотности (более 125 фунтов на квадратный фут) имеет более низкое тепловое сопротивление, около 0,15 / дюйм. Следовательно, стенка толщиной в три витка (12 дюймов) обеспечивает значение R от 3 до 4 плюс коэффициенты поверхностной теплопередачи («воздушные пленки») другого R1. Если кладка намокнет, показатель R снизится. Стена CMU с наружной облицовкой из кирпича имеет аналогичный уровень производительности.Этот уровень изоляции слишком низкий для многих практических целей и может даже привести к проблемам с конденсацией, если уровень влажности внутри помещения будет оставаться слишком высоким. Это особенно актуально, если использование здания изменено на музей или галерею. Однако даже переоборудование склада в квартиру на чердаке может изменить внутренние условия в достаточной степени, чтобы вызвать проблемы. Следовательно, по многим причинам часто принимается решение добавить изоляцию к стенам во время переоборудования и ремонта, поскольку в настоящее время это возможно с наименьшими нарушениями.

Чтобы обеспечить достижение целей комфорта, энергоэффективности и долговечности, окна, крыши, подвалы и воздухонепроницаемость также должны быть включены в любую оценку потенциала модернизации здания. Значительные улучшения производительности этих других компонентов ограждающих конструкций здания могут значительно улучшить общие характеристики здания.

Во многих случаях добавление теплоизоляции, уменьшение утечки воздуха и высокоэффективные окна не только сокращают потребление энергии, улучшают комфорт и предотвращают конденсацию на внутренней поверхности, но также позволяют создавать меньшие, менее архитектурно интрузивные и менее дорогие системы ОВК. быть установлен.

Модернизация внешней изоляции

С точки зрения строительной науки, модернизация внешней изоляции предлагает самый простой, самый большой и минимальный подход к повышению термического сопротивления корпуса, воздухонепроницаемости и сопротивления проникновению дождя. В то же время, модернизация внешнего ограждения увеличивает долговечность существующей стены больше, чем любой другой подход (поддерживая постоянную температуру и устраняя все источники увлажнения), и обеспечивает непрерывность всех контрольных слоев.По сути, любой уровень производительности может быть достигнут с помощью внешней модернизации, поскольку существующий корпус используется просто как опорная конструкция.

Однако существует множество причин, по которым нельзя использовать модернизацию внешней изоляции, включая, конечно, необходимость защиты эстетической ценности внешнего фасада здания.

Рис. 4: Модернизация внешней теплоизоляции является предпочтительным решением для строительной науки.

Потенциальные проблемы с влажностью при модернизации интерьера

Ремонт любой стены может нарушить баланс влажности, и на практике есть примеры, когда это нарушение привело к повреждению или проблемам с производительностью. Механизмы повреждения, вызывающие озабоченность, — это в первую очередь замораживание-оттаивание и субфлуоресценция соли. Оба эти механизма представляют собой проблему только в холодную погоду, а наиболее опасный из них, замораживание-оттаивание, может возникать только при температурах значительно ниже нуля, когда кирпичная кладка практически насыщена.Во избежание повреждений, связанных с влажностью, баланс следует четко учитывать в процессе проектирования модернизации (Straube et al 2012).

Добавление теплоизоляции к внутренней части несущей кирпичной стены снизит температурный градиент по каменной кладке и уменьшит разницу температур между каменной кладкой и наружным воздухом (Рисунок 5). Оба эти изменения снижают сушильную способность кладки (в частности, снижается способность диффузионной сушки через кирпичную кладку, и может замедляться поверхностное испарение.) Однако капиллярный поток, безусловно, является наиболее мощным механизмом перераспределения влаги, и на него практически не влияет изоляция.

Вода, которая попадает на внутреннюю поверхность теперь изолированной внутренней поверхности кладки, все еще может испаряться с этой поверхности во внутреннюю часть через внутреннюю изоляцию и отделку в более теплую погоду (если паропроницаемость этих внутренних слоев позволяет это).

Поскольку снижение сушильной способности может привести к более высокому содержанию влаги (не обязательно небезопасным уровням, но часто не известно безопасный уровень с какой-либо точностью), было бы разумно одновременно уменьшить смачивание стены (в идеале, эквивалентное или большее количество) для восстановления баланса влажности.Следовательно, модернизация внутренней изоляции каменного здания требует тщательной оценки механизмов увлажнения. Преимущество внешнего переоборудования в долговечности можно оценить, сравнив результирующий температурный градиент (рис. 6).


Рисунок 5:
Изменение температурного градиента из-за внутренней изоляции.

Рисунок 6: Изменение температурного градиента из-за внешней изоляции.

В последнее десятилетие оценка морозостойкости кирпичных и каменных кладок значительно расширилась.Результатом исследовательской работы стали методы тестирования и моделирования, позволяющие количественно оценить степень устойчивости к замораживанию-оттаиванию (Mensinga et al 2010, 2014, Lstiburek 2011). Тестирование и оценка позволяют группе количественно оценить риск повреждения при замораживании-оттаивании в процессе эксплуатации после внутренней модернизации и в настоящее время регулярно проводятся лабораториями RDH Building Science Laboratories.

Механизмы смачивания и их контроль

Смачивание, как описано выше, может возникать в результате смачивания дождем (особенно при плохих характеристиках дренажа поверхности), естественного увлажнения (из-за земли, таяния снега, плохого дренажа поверхности).После утечки изолирующего воздуха конденсация и диффузионная конденсация пара могут стать важными. Все необходимо учитывать (Рисунок 7).

Рисунок 7: Обычные механизмы смачивания сплошных каменных стен.

Наибольшее и наиболее интенсивное увлажнение, которое обычно получает существующее здание, связано с выпадением и концентрацией проливного дождя. Места с самой высокой интенсивностью увлажнения (часто в диапазоне от 10 до 100 галлонов на квадратный фут в год в северо-восточной части Северной Америки) — это нижние углы оконных проемов (поскольку окна стекают и концентрируют воду в нижних углах. ) и на уровне (если дренажные детали не предусмотрены должным образом).Контроль потока дождевой воды с поверхности является наиболее важным аспектом контроля влажности кладки. Следовательно, уменьшение смачивания в этих местах за счет использования выступающих подоконников и дренажа основания часто может уменьшить смачивание наиболее критических областей в гораздо большей степени, чем уменьшение высыхания, вызванное изоляцией. Нельзя недооценивать роль выступов (выступы всего лишь на 1 дюйм существенно влияют на смачивание), полос ленты и выступающих краев капель вдоль подоконников и вершин пилястров.

Добавление теплоизоляции в интерьер также увеличивает потенциал для нового механизма увлажнения — конденсации из-за утечки воздуха. Поскольку любая изоляция или новая внутренняя отделка снизят температуру внутренней поверхности кладки зимой, любой внутренний воздух, который контактирует с этой поверхностью, может конденсироваться (см. Рисунок 5).

При достаточной утечке воздуха и достаточно высокой относительной влажности в помещении этот конденсат может накапливаться быстрее, чем высыхать, и внутренняя поверхность кладки станет насыщенной, в то время как внутренняя поверхность часто опускается ниже точки замерзания.Чтобы предотвратить возможное повреждение от влаги, в том числе повреждение при замораживании-оттаивании, внутри изоляции должен быть предусмотрен воздухонепроницаемый слой.

Наконец, изоляционная кладка внутри может увеличить вероятность конденсационного смачивания, вызванного диффузией. Некоторый контроль диффузии пара необходим, если используется как теплоизоляция с высокой паропроницаемостью, так и влажность внутреннего пространства становится слишком высокой в ​​холодную погоду (от 30% до 40% относительной влажности в холодном климате). Однако в большинстве случаев обычно указываемый пародиффузионный барьер менее 1 перм. США не требуется.Фактически, внутренняя отделка и барьеры с низкой проницаемостью могут отрицательно сказаться на эксплуатационных характеристиках, поскольку такие барьеры для пара препятствуют или исключают возможность высыхания внутри.

Требуемый контроль диффузионного смачивания паров обычно может быть обеспечен с помощью типичной латексной краски, полупроницаемых изоляционных материалов, умных замедлителей парообразования (продуктов, которые снижают паропроницаемость зимой и увеличивают ее на порядок летом) и других подобных материалы. В общем, оптимальный уровень требуемого контроля паров может быть легко рассчитан для конкретных условий воздействия в здании и климата с использованием методов динамического одномерного гигротермического анализа.(Мы обнаружили, что наиболее точным и подходящим инструментом часто является WUFI).

Проблемные стратегии модернизации

Обычная схема включает гипсокартон на стене со стальной стойкой, заполненной изоляционным войлоком (рис. 5). Небольшой (от ”до 2”) воздушный зазор может быть намеренно установлен на внутренней стороне существующей каменной стены или может образоваться случайно из-за вариаций размеров, присущих существующим каменным зданиям. Отделка гипсокартона часто действует как воздушный барьер в этой ситуации, а краска, крафт-облицовка, полиэтиленовый лист или основа из алюминиевой фольги действуют как пароизоляционный слой.(Обратите внимание, что многослойная кладка обычно достаточно воздухопроницаема и сама по себе недостаточна в качестве слоя контроля воздуха). Такой подход сопряжен с множеством серьезных проблем.

Во-первых, высока вероятность образования конденсата и плесени в стене. Как видно из рисунка 9, если внутренние условия меняются от 68 F / 25% RH до 71 F / 35% RH, температура точки росы будет варьироваться от 30 до 40 F. Следовательно, когда тыльная сторона кладки опускается ниже этих значений. При высоких температурах (которые вероятны в холодную погоду) конденсация может произойти, если будет происходить поток воздуха за кладкой.Если наблюдается более высокая влажность в помещении и более низкие температуры наружного воздуха, вероятна серьезная конденсация даже при очень небольших утечках через воздушный барьер гипсокартона. Эту озабоченность усугубляет обычная склонность повышать давление в коммерческих и институциональных зданиях. Эта практика предназначена для предотвращения проблем с комфортом из-за сквозняков из-за неконтролируемых утечек воздуха, но она также гарантирует, что воздух будет вытекать наружу в достаточных объемах, чтобы вызвать опасное количество конденсата на обратной стороне холодно изолированной кладки.

Рис. 8: Концептуальный чертеж внутренней переоснащения шипами и обрешетками.

Если используются стальные шпильки, такой подход не обеспечит изоляцию до желаемого уровня. Стальные стойки представляют собой мосты холода, и в данном сценарии теоретически способны обеспечить только около R-6 (меньше, если включены плиты перекрытия). На практике установка войлока между стойками без подкладки очень трудна, и почти наверняка они не будут установлены должным образом.Наконец, воздух может циркулировать внутри изоляции через воздушный зазор между каменной кладкой и войлоком, еще больше снижая R-значение и способствуя конденсации.

Следовательно, эта схема страдает рядом ограничений — она ​​не обеспечивает разумного уровня теплоизоляции, она увеличивает зимнее увлажнение в самую холодную погоду (тот же период, в течение которого существует риск повреждения от замерзания-оттаивания) и создает плесень и риск для качества воздуха в помещении. Учитывая серьезные ограничения и сомнительные преимущества этой схемы, ее нельзя рекомендовать для модернизации внутренней изоляции.

Рисунок 9: Температуры, при которых может происходить конденсация.

Полупроницаемая пенная изоляция

Более успешный подход включает распыление воздухонепроницаемой изоляционной пены непосредственно на тыльную сторону существующей кладки (Рисунок 10). Внутренняя отделка должна иметь высокую паропроницаемость или иметь обратную вентиляцию. Преимущество такой модернизации состоит в том, что вся конденсация утечки воздуха строго контролируется, а кирпичные стены неровные и неровные.Использование аэрозольной пены также действует как барьер для влаги, поскольку любое небольшое случайное проникновение дождя будет локализовано и контролироваться. Таким образом, внутренняя отделка будет защищена, поскольку вода не будет стекать и скапливаться на полу, проникая через изоляцию. Вода, которая впитывается в кладку, может вытекать наружу (где она будет испаряться) или проникать внутрь, где она будет диффундировать через полупроницаемую аэрозольную пену и внутреннюю отделку.

Нанесение пенопласта толщиной от 2 до 4 дюймов после установки стены из стальных каркасов выполняется просто.Пустое пространство для стоек идеально подходит для распределения услуг и позволяет легко наносить отделку гипсокартоном (требуется для обеспечения огнестойкости пенопласта). Стальные шпильки следует удерживать на расстоянии более 1 дюйма от стены (рекомендуется 3 дюйма), чтобы позволить пенопласту укладываться и прилипать к кирпичной кладке во всех точках, а также контролировать тепловые мосты и наноклимат влаги, испытываемый внешним фланцем корпуса. шпильки.


Рис. 10:
Концептуальный чертеж модернизации распыляемой пеной.

Использование этого подхода поднимает вопрос о выборе внутренней паропроницаемости для пены.Как правило, внутренние слои следует выбирать так, чтобы они имели максимально возможную паропроницаемость, а также избегали смачивания диффузионной конденсацией в зимний период. Эта стратегия обеспечивает максимальный уровень внутренней сушки в теплую погоду. Распыляемая пена с закрытыми ячейками также обладает достаточным сопротивлением диффузии пара, чтобы управлять конденсацией в холодную погоду на границе раздела кирпич-пена и контролировать потенциально опасный входящий поток пара во время солнечного нагрева влажной кладки. Пенополиуретан с закрытыми ячейками, как правило, является хорошим решением для более тонких применений (2 дюйма полиуретановой пены с закрытыми ячейками 2 pcf имеет проницаемость около 1 доп. 5 ”имеет проницаемость около 13 перм и тепловое сопротивление почти R-20) может быть приемлемым выбором для большей толщины, если в помещении зимой поддерживается низкая влажность и температура наружного воздуха не слишком низкая.Гигротермическое моделирование можно использовать для определения материалов, подходящих для конкретного применения.

Во многих случаях для внутренней модернизации использовалась изоляция из жесткого пенопласта различных типов. Для тонких слоев изоляции можно использовать полупроницаемый пенопласт, такой как экструдированный полистирол или необработанный полиизоцианурат, но для более толстых слоев предпочтительнее использовать более проницаемые пенополистирольные плиты. Этот метод использовался успешно, но его сложнее построить, поскольку он требует большой осторожности при обеспечении плотного контакта плиты с кладкой (любые зазоры могут позволить конвективным петлям переносить влагу и тепло) и что полный воздушный барьер формованные (проклеенные и / или герметичные соединения).

Устранение проникновений в конструкции

Конструкция пола неизбежно проникает внутрь каменных стен этих зданий и опирается на них. Иногда это происходит на пилястрах, но чаще большие деревянные балки или бетонные плиты переносят нагрузки пола на стены. Эти проникновения нарушают непрерывность регулирования температуры, воздуха и воды. Самые большие опасения связаны с потенциальным воздействием на прочность пола после утепления стен (Ueno 2015).

Когда структурное соединение осуществляется через бетонные плиты, реальных проблем с долговечностью нет. Однако проводящий бетон может вызывать значительные потери тепла, чтобы сделать внутренние поверхности бетона холодными. В зависимости от внутренней отделки, наружной температуры и относительной влажности в помещении конденсация на поверхности может стать проблемой. Существует ряд решений, если тепловые мосты становятся проблемой, включая актуальное и целевое применение тепла и / или снижение внутренней влажности, а также стратегии изоляции.Двухмерный анализ теплового потока — бесценный инструмент для оценки влияния температуры поверхности и теплового потока.

Самым сложным сценарием является сценарий, при котором деревянные балки проникают в новую внутреннюю отделку и попадают в карманы в кладке. Цель должна заключаться в уменьшении всех утечек воздуха, которые переносят влагу в этот карман холодного луча. Обеспечение вентиляции этого пространства почти наверняка вызовет конденсацию, но не предотвратит ее. Тем не менее, желательно позволить небольшому количеству тепла поступать в это пространство, так как это высушит древесину по сравнению с более холодной (поскольку она лучше изолирована) кладкой вокруг нее.Если балки расположены нечасто на расстоянии 6 или 8 футов, то рекомендуется подход, показанный на Рисунке 7, то есть герметизация с помощью воздушного уплотнения и пена вокруг балки, и в этом месте будет использоваться более тонкая внутренняя изоляция. В некоторых случаях небольшие источники тепла могут быть предусмотрены в карманах для балок с помощью металлических клиньев с высокой проводимостью, установленных рядом с балками.

Альтернативные методы
Изоляция из минерального волокна

Использование полупроницаемой вспененной изоляции, контактирующей с обратной стороной существующей кладки, является наиболее распространенной успешной стратегией модернизации внутренней изоляции.Однако по многим причинам может быть необходимо или желательно использовать изоляцию из минерального волокна. Опыт использования этого метода менее успешен, но новые материалы и методы открывают потенциал для модернизации с низким уровнем риска и с высокими эксплуатационными характеристиками. Один из рекомендуемых подходов показан на рисунке 11.

Наносимый жидкостью паропроницаемый воздух и водный барьер обычно следует наносить на обратную сторону кладки, когда используется изоляция плит, особенно плиты из минерального волокна, потому что изоляция не является способен остановить миграцию жидкой воды.Приклеенная мембрана предотвращает проникновение, слив и накопление любой небольшой и локальной утечки воды в местах проникновения в пол. Мембрана, наносимая жидкостью, также действует как первичный воздушный барьер, будучи достаточно паропроницаемой, чтобы водяной пар мог двигаться в любом направлении.

Полужесткая изоляционная плита может быть прикреплена с помощью клея или механических приспособлений (например, штифтов или винтов с изоляционной шайбой). Если используются клеи, плиты следует прикреплять с помощью непрерывных горизонтальных канавок, чтобы ограничить конвекцию.

Рис. 11: Внутреннее переоборудование с использованием изоляции из минерального волокна.

Сопротивление внутреннему потоку воздуха также необходимо для контроля риска естественной конвекции. Достаточно плотная изоляция из минерального волокна, плотно прижатая к кирпичной кладке, позволяет избежать зазоров, но стыки между досками по-прежнему оставляют путь (что можно решить, используя два слоя изоляции со смещенными стыками между слоями). Если изоляция слишком плотная, она не будет сжиматься вокруг неизбежно шероховатой поверхности обнаженной кладки (иногда кладку можно сделать гладкой, нанеся известковый раствор или плотно прилегающий водовоздушный барьер).

Контроль диффузии пара также является проблемой при модернизации этого типа. Изоляция из минерального волокна имеет очень низкое сопротивление диффузии пара. Без дополнительной паростойкости в холодную погоду, скорее всего, произойдет конденсация на внутренней стороне кладки. Можно купить плиты, облицованные алюминиевой фольгой, но они имеют настолько низкую паропроницаемость, что конденсация на обращенной наружу обратной стороне фольги (часто на бумажной основе и отличная пища для форм) представляет собой реальный риск нагрева влажной кладки под воздействием солнечных лучей.

Идеальным решением является использование умного замедлителя парообразования: такую ​​мембрану можно наклеить лентой и сделать непрерывной в качестве конвекционного барьера (который будет подвергаться умеренным перепадам давления), контролирует внешнюю диффузию в зимнюю погоду и, тем не менее, позволяет сушить внутрь в летних условиях (при условии использования проницаемой или вентилируемой внутренней отделки).

Дренаж

В некоторых случаях кладка может быть повреждена настолько, что можно ожидать проникновения дождя.Если внешний ремонт и перенаправление не могут контролировать этот тип утечки дождя, в исключительных случаях может потребоваться дренажное пространство за несущей кладкой. Образовать дренажный зазор и установить дренажную плоскость несложно, но достижение требуемых и критически важных деталей гидроизоляции может стать серьезной проблемой (особенно вокруг проемов в конструкционных перекрытиях). При таком подходе по-прежнему важно обеспечить очень хорошую воздухонепроницаемость, а также избежать конвекции воздуха во внутреннюю часть, несмотря на намеренно введенный дренажный зазор.

Рис. 12: Внутреннее дооснащение с дренажем.

Дренаж области стены легко осуществить, но собрать и слить любую собранную воду очень сложно: задача собрать воду в водосливной ванне и направить ее наружу через дренажные отверстия влечет за собой высокий риск поломки. В большинстве случаев переоборудование несущей стены в дренированную стену не рекомендуется из-за риска и трудностей. Внутренние водные барьеры и внешние детали должны быть в центре внимания для предотвращения проникновения дождя.

Активные решения для высокой влажности

Для применений, где требуется высокая (более 40%) относительная влажность зимой, может потребоваться регулирование воздушного потока путем создания давления в пространстве между изоляцией и внутренней отделкой с низкой влажностью воздух (Рисунок 13). Это также позволяет наносить более тонкие слои изоляции (поскольку воздушный поток гарантирует, что внутренняя отделка будет иметь внутреннюю температуру, независимо от теплового потока через стену).Поскольку воздух рядом с изоляционным слоем очень сухой, он позволяет выбрать изоляцию из минерального волокна с высокой паропроницаемостью и способствует испарительной сушке внутри в течение всего года, а не только летом. Наиболее распространенным выбором подачи воздуха для этого применения является наружный воздух в холодную погоду, нагретый до внутренней температуры: механическое осушение дорого, а создание низкой влажности в холодную погоду является проблемой, тогда как нагрев наружного воздуха дает очень сухой воздух очень недорого.Подача нагретого воздуха используется только тогда, когда температура точки росы на улице ниже температуры точки росы комнатной температуры.

Этот метод внутреннего переоборудования является наиболее сложным, самым дорогим и наиболее энергоемким. Однако его выбирают в некоторых случаях, потому что он также обеспечивает максимальную внутреннюю сушку и меньше всего изменяет баланс влажности, в то же время допускает то, что в противном случае было бы опасно высокой влажностью внутри. Тот же подход можно использовать для окон, добавив однослойное внутреннее штормовое окно, что полностью предотвратит образование конденсата и обеспечит комфорт в помещении.


Рис. 8:
Концептуальный чертеж внутренней модернизации с регулируемым давлением для работы с высокой влажностью.

Резюме

Изоляция несущих кирпичных зданий внутри в холодном климате часто требуется для удовлетворения требований к комфорту человека, экологических целей и целевых затрат. Многие такие внутренние переоборудования уже были успешно завершены в холодном климате за счет использования непрерывного изоляционного слоя в сочетании с вниманием к внутренней воздухонепроницаемости и наружным деталям защиты от дождя.

Использование полупроницаемой пенопластовой изоляции с полным контактом (или приклеиванием) к обратной стороне существующей кирпичной кладки является наиболее распространенной успешной стратегией модернизации внутренней изоляции в Северной Америке с отличным послужным списком успеха. Этот метод также имеет то преимущество, что он является одним из наиболее практичных в полевых условиях. Использование воздухо- и паропроницаемой полужесткой теплоизоляции из плит (пенопласт или минеральное волокно) может быть успешным, если достигается превосходная воздухонепроницаемость и подавляется конвекция, и часто требуется паропроницаемый водо-воздушный барьер, наносимый жидкостью на внутреннюю кладку. поверхность.

Чтобы обеспечить достижение целей комфорта, энергоэффективности и долговечности, окна, крыша, подвал и воздухонепроницаемость также должны быть включены в стратегию модернизации здания. Значительные улучшения характеристик этих компонентов ограждающих конструкций здания могут значительно улучшить общие характеристики здания.

Чтобы еще больше снизить вероятность проблем с влажностью в ограждении здания, механические системы должны быть спроектированы и введены в эксплуатацию так, чтобы избежать любого положительного давления в здании.Влажность в помещении также необходимо контролировать, особенно в холодную погоду и более холодный климат.

Источники

Лстибурек, Джо. «Building Science Insight # 047: Толстый, как кирпич», май 2011 г. Доступно по адресу http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-047-thick-as-brick

Mensinga, P., Straube, JF, Schumacher, CJ, «Оценка морозостойкости глиняного кирпича для проектов модернизации внутренней изоляции», Proc. Buildings XI , Клируотер-Бич, Флорида, декабрь 2010 г.

Mensinga, P., DeRose, D., Straube, JF. «Метод испытаний для определения начала разрушения кладки при замораживании-оттаивании», ASTM STP 1577 , Ed. Майкл Тейт, Западный Коншохокен, Пенсильвания, 2014.

Штраубе, Джон Кохта Уэно и Кристофер Шумахер. «Внутренняя изоляция каменных стен: Руководство по окончательным мерам». Отчет Министерства энергетики США по строительству в Америке, июль 2012 г. Доступно по адресу: http://www.nrel.gov/docs/fy12osti/54163.pdf

Ueno, K., Straube, JF , vanStraaten, R., «Полевой мониторинг и моделирование исторического здания с массивной кладкой, модифицированного внутренней изоляцией», Proc.Of Buildings XII , Клируотер-Бич, Флорида, декабрь 2013 г.

Уэно, К. «Полевой мониторинг деревянных элементов в изолированных каменных стенах в холодном климате», BEST Conference Building Enclosure Science & Technology 4 , Kansas City April 2015.

Как изолировать внешнюю сторону стены из бетонных блоков | Home Guides

Слово «изоляция» обычно ассоциируется с высокими тканями из стекловолокна, жестких пенопластовых панелей и выдувной целлюлозы.На протяжении десятилетий лучший способ изолировать бетонный блок находился внутри стены, что требовало создания еще одной стены напротив бетона и изоляции между стойками. Сегодня, используя системы внешней изоляции и отделки (EIFS), вы можете добавить R-ценность вашей бетонной стене снаружи. С 2012 года применение EIFS, которое придает стене эффектный вид, доступно только через сертифицированных подрядчиков EIFS.

Подготовка

Проконсультируйтесь с местным строительным управлением, прежде чем применять EIFS к внешней стороне вашего дома или здания.Большинство местных норм требуют разрешения на строительство перед изменением размеров внешней конструкции, а применение EIFS добавит около 3 дюймов к внешней стороне стены. Если в существующей стене есть трещины или неплотные блоки, отремонтируйте перед установкой EIFS.

Установка

Подрядчик наносит слой клея на поверхность бетонных блоков, а затем устанавливает поверх него пароизоляцию и изоляцию из жесткого пенопласта высокой плотности. Следующий слой стальной сетки или сетки крепится механическими крепежами, просверленными в бетонных блоках.Затем следует полутвердое базовое покрытие, содержащее пенополистирол (EPS), а затем — финишное покрытие. Вы можете выбрать цвет верхнего покрытия или настроить его, добавив заполнитель.

Деформационные швы

Деформационные швы могут потребоваться для контроля будущего движения стены. Количество и расположение этих швов варьируется, но обычно они располагаются над существующими компенсационными швами в стене из бетонных блоков, на больших площадях EIFS и там, где EIFS упирается в другие типы внешней облицовки, такие как кирпич или камень.Деформационные швы проходят от поверхности облицовки до бетонной стены, поэтому они должны быть герметизированы, чтобы предотвратить попадание влаги в швы.

Рекомендации

Как и другие типы сайдинга, EIFS не должен контактировать с почвой. Местные нормы и правила определяют минимальное расстояние между уровнем почвы и дном EIFS, которое обычно составляет около 6 дюймов. Одним из недостатков EIFS является невозможность заделать трещины или сколы без необходимости переустановки основы и верхнего покрытия от стены к стене.Это делает нецелесообразным установку системы на стене из бетонных блоков, которая часто трескается из-за оседания или движения почвы или фундамента.

Ресурсы

Писатель Биография

Гленда Тейлор — подрядчик и писатель, специализирующийся на строительных работах. Ей также нравится писать статьи о бизнесе и финансах, о еде и напитках, а также о домашних животных. Ее образование включает маркетинг и степень бакалавра журналистики Канзасского университета.

Полнотелый кирпич против кирпичного шпона

Полнотелый кирпич против кирпичного шпона

Есть два способа возвести здание из кирпича: сплошная кладка и облицовка кирпичом.Один лучше другого? Если да, то почему?

Каменная кладка

Сплошная кладка — это старая добрая кирпичная кладка, которая была довольно распространена до середины 1900-х годов. Это также известно как «двойной кирпич», «полнотелый кирпич» или «кирпич и блок». Эта форма кирпичной кладки использует несколько слоев (слоев) кирпича с верхним кирпичом, чтобы удерживать их вместе. Некоторые каменные стены, построенные до 1900 года, имели толщину более 20 дюймов! Поскольку внутреннюю часть не видно снаружи, ее обычно заменяли бетоном или шлакоблоком.Иногда металлические стяжки встраивались в сплошные каменные стены. К сожалению, в старых прочных стенах с этими стяжками не использовались стяжки из горячего окунания или стяжки из нержавеющей стали, поэтому большинство этих оригинальных стяжек заржавели.

Сплошная кладка, несомненно, была надежным способом строительства. При толщине стенки 8 дюймов и более они составляли

.

может поддерживать самые разные кровельные конструкции. Плотники часто работали вместе, чтобы встраивать балки пола в стены, в то время как кирпич поднимался вверх.

На приведенном ниже рисунке показаны некоторые из распространенных типов массивных стен из каменной кладки.

Кирпичная облицовка (пустотелая стена)

Самая большая разница между облицовкой и полнотелым кирпичом — это основная опора здания. Массивная кладка — это структурная опора здания. В случае облицовки кирпичом структурная опора состоит из бетона, стали или дерева, составляющих опорную стену, а кирпич находится снаружи в эстетических целях. Кирпичная облицовка состоит только из одного слоя, в отличие от цельного кирпичного здания, которое состояло бы из нескольких слоев.Между кирпичом и опорной стеной имеется открытая полость, в которую можно добавить изоляцию и материал для сбора раствора. Стены из кирпичного шпона должны быть спроектированы с использованием надлежащих устройств для гидроизоляции и гидроизоляции, которые позволяют воде выходить из полости наружу здания. Стены полостей можно найти в древних постройках, и они были возвращены в использование в Великобритании в конце 1800-х годов, но на самом деле не пользовались популярностью до середины 1900-х годов.

Различия между массивной кладкой и кирпичной кладкой из шпона

Энергоэффективность : Существенная разница между кирпичным шпоном и полнотелым кирпичом заключается в уровне теплопередачи.Кирпич по своим тепловым свойствам не является эффективным изолятором. В стенах с полыми стенками из шпона между внешней облицовкой и опорной стеной остается место для добавления отдельного изоляционного материала. Стены, облицованные кирпичом, более энергоэффективны.

Канализация: Кирпич не является водонепроницаемым материалом. Оба типа кирпичных стен полагаются на связь между строительным раствором и каменными блоками, чтобы ограничить проникновение воды. Массивные стены из кирпича полагаются на свою большую массу, чтобы поглощать воду, которая поступает извне.Старые здания с каменными стенами не кондиционировались, а для внутренней отделки часто использовалась цементная штукатурка, которая не подвержена повреждениям от воды, как гипс, который используется сегодня. Отсутствие теплоизоляции сохраняло тепло сплошной кирпичной стены изнутри, уменьшая колебания температуры. Уход за более старыми каменными стенами имеет решающее значение (при необходимости вывертывание) Полые стены полагаются на водоотводящие системы, которые отводят воду из-за кирпичей наружу.

Конструкция: Стены из массивной каменной кладки — это несущие стены.Стены из кирпичного шпона крепятся к несущим подпорным стенам и не являются конструктивными.

Стоимость: Стены из массивной кирпичной кладки намного дороже в производстве, чем стены из кирпичного шпона.

Опорные стены из кирпичного шпона

Большинство жилых домов построено с деревянным каркасом, в то время как более крупные здания построены с использованием стального каркаса, бетона или резервных копий CMU. Для разных вспомогательных материалов требуются разные анкеры для облицовки кирпичной кладкой для крепления внешнего кирпича к внутреннему опорному материалу.

Например, анкеры из гофрированного листового металла можно использовать только с деревянными опорами с воздушным пространством в 1 дюйм между материалами. Для любого большего пространства потребуются анкеры для листового металла. Регулируемые анкеры, с другой стороны, могут быть эффективны в опорах из дерева, стали, кирпичной кладки или бетона. Резервные копии бетонных и стальных шпилек должны использовать регулируемые анкеры из-за возможных проблем с прогибом.

Восстановление массивных стен из кирпича

Если за кирпичными стенами не ухаживать должным образом, влага будет проникать за кирпичи, и они начнут выскакивать и опадать.Во многих случаях спиральные стяжки действуют как винт и могут буквально ввинтить стену на место. В некоторых случаях внешняя сторона снимается и прикрепляется небольшими анкерами из гофрированного шпона из нержавеющей стали с расширением около 2 дюймов, закрепленными в кирпиче позади. В других случаях кирпичный шпон добавляется к внешней стороне существующей массивной каменной стены путем добавления гидроизоляции и изоляции к наружной массивной каменной кладке, добавления воздушного пространства и создания нового кирпичного шпона с надлежащими влагопотоками и каплями раствора.

Не все кирпичные здания сделаны одинаково. Строительство из кирпичной кладки высочайшего качества обеспечит долговечность любого проекта. У Heckmann Building Products есть подходящие анкеры и аксессуары для кирпичной кладки для каждого проекта.

Безопасная изоляция исторических каменных зданий: чем может помочь WUFI

С ростом популярности пассивного дома и ремонта EnerPHit при ремонте кирпичной и кирпичной кладки в США и Канаде снова и снова возникает вопрос: какие уровни изоляции необходимы для создания эффективной конструкции, и насколько далеко мы должны и можем ли мы продвинуться. Уровни внутренней изоляции без проблем? Один из инструментов, который мы можем использовать, — это программа для гидротермического моделирования WUFI.Компания 475 может предоставить анализ WUFI для ваших проектов с использованием полной системы герметичности Pro Clima.

Первоначальная герметичность *

Но перед WUFI первым элементом, который необходимо понять, является то, что правильная и надежная герметизация оболочки здания делает это здание намного более энергоэффективным (скорректируйте результаты теста воздуходувки в PHPP, чтобы увидеть, какой эффект это имеет …). Что еще более важно, внутренняя воздухонепроницаемость предотвращает попадание влажного воздуха в изоляцию и создание проблем при контакте с холодными поверхностями (например, кирпичной стеной).Это причина того, что детали, разработанные и опубликованные 475 для внутренней изоляции исторической каменной конструкции, основаны на внутреннем воздушном барьере, изготовленном из интеллектуального пароизолятора INTELLO компании ProClima вместе с лентой TESCON VANA, чтобы поддерживать кондиционированный воздух там, где он должен быть — на внутри, сохраняя изоляцию сухой и комфортной внутри. И использование служебной полости, чтобы гарантировать практическое достижение герметичных результатов.

* Конечно, проливаем воду, восстанавливая карнизы, водостоки, поводки и т. Д… не допустить насыщения кирпича — главный приоритет, но воздухонепроницаемость важнее изоляции.

Переменные: климат, кирпич, изоляция

В WUFI существует множество переменных (что делает чрезвычайно важным надлежащее обучение пользователей WUFI). Но вот некоторые из основных переменных для следующих примеров. Местоположение — Олбани, штат Нью-Йорк, выбрано, потому что он находится в пятой климатической зоне. Мы используем стену наихудшего варианта (выходящая на север, поэтому прямая солнечная радиация отсутствует на сухой стене внутрь и наиболее подвержена атмосферным осадкам), умеренная влажность внутри зимой (30-40% по EN 15026) и небольшая утечка воздуха в салоне в каждой сборке.

Стена трехслойная кирпичная. Лицевой кирпич в большинстве случаев относительно не впитывающий и прочный, и был помещен туда добросовестными архитекторами / строителями, которые хотели, чтобы их здания оставались долговечными. Это можно наблюдать в полевых условиях — неотапливаемые постройки без повреждений — хороший тому пример. Это также подтверждается публикациями, которые определили то же самое (Badami, 2011, Ananian, 2014). Это не означает, что нагрузка на стены внешней и / или внутренней влажностью не приведет к проблемам.Хороший дренаж, свесы, карнизы и т. Д. Обычно заботятся о внешних элементах исторических зданий, если они содержатся в хорошем рабочем состоянии. Наружная поверхность кирпича, вероятно, замерзает несколько раз в год, но, поскольку облицовочный кирпич обычно бывает хорошего качества, более частое его охлаждение, скорее всего, не приведет к большему ущербу от замерзания-оттаивания. Большее беспокойство вызывает кирпич для внутреннего наполнения — этот кирпич обычно не такого высокого качества, он станет холоднее из-за внутренней изоляции и, если внутренняя влажность не контролируется, и может быть склонен к конденсации.Следовательно, любая дополнительная влажность может увеличить как вероятность роста плесени, так и замораживания-оттаивания.

Глубина и тип изоляции также могут играть важную роль, как мы рассмотрим ниже. Мы рекомендуем вам не использовать пену, потому что пена не работает, однако стекловолокно, минеральная вата и целлюлоза — все это приемлемые варианты.

WUFI и пороги безопасности

Существуют пороги безопасности, по которым существует общее мнение — и эти пороги не следует пересекать, чтобы гарантировать, что сборка сохранит запасы сушки и большую упругость в случае дальнейшего непредвиденного смачивания.

Для предотвращения проблем с плесенью мы используем следующие пороговые значения:

  1. ProClima рекомендует постоянно поддерживать относительную влажность на поверхности конденсации ниже 92%.
  2. ASHRAE 160P устанавливает критерий, согласно которому для заданных 30-дневных средних значений относительная влажность не может быть выше 80%, а температура — выше 41 градуса по Фаренгейту.

WUFI позволяет нам сравнительно понять, представляет ли какой-либо узел больший или меньший риск в отношении этих пороговых значений и устойчивости корпуса.Корреляция между каждым порогом безопасности показывает, что использование любого из них приводит к схожим выводам, и, придерживаясь обоих, нужно иметь уверенность в том, что сборка работает (при условии, что используются правильные материалы, климат и ориентация).

Стекловолокно с «воздухонепроницаемым гипсокартоном»

Большое количество зданий по кодовым причинам имеет внутреннюю изоляцию, часто с использованием стекловолокна, и большинство из них не имеет проблем. Это неудивительно, поскольку в ограждении обычно пропускается столько воздуха, что утечки снижают ценность изоляции, и кирпич остается более теплым.Однако, если кто-то попытается использовать подход ADA / воздухонепроницаемого гипсокартона для герметизации изоляции (см. Этот пост в блоге, чтобы узнать, почему ADA неэффективен), мы увидим следующее моделирование WUFI:

На этом графике видно, что в первые холодные осенние дни влага начинает нагружать кирпич. Эта влажность достигает максимума при достижении точки насыщения кирпича свободной водой или около 95% относительной влажности, в отличие от более высокого уровня насыщения, достижимого в вакууме. Это означает, что возможна значительная влажность изнутри.(** См. Примечание к Scrit внизу сообщения.)

(Примечание: и эта стена, и стена ниже не соответствуют нормам / закону в климатической зоне 5, так как внутренний замедлитель парообразования (класс I или II) требуется в соответствии с IRC R702.7 для замедлителей парообразования).

Целлюлоза

Целлюлоза гигроскопична. Он может удерживать определенное количество влаги, которая в противном случае могла бы конденсироваться и накапливаться на первой холодной конденсирующейся поверхности. Тем не менее, это не панацея от всех болезней для ограждений. При использовании необходимо учитывать, что целлюлоза открыта для пара, и, хотя она может перераспределять нагрузку влаги намного лучше, чем другие волокнистые изоляционные материалы, остаются вопросы о том, насколько лучше и чего достаточно для отопления с преобладающим климатом при различных уровнях изоляции.WUFI показывает, что с 4-дюймовым слоем целлюлозы внутри («воздухонепроницаемого») гипсокартона уровни влажности превышают как 92% пороговое значение ProClima, так и 30-дневное текущее среднее максимальное значение ASHRAE, равное 80% относительной влажности и 41 ° F.

Этот график показывает, что стена получит дополнительную влажность (92% плюс шипы) изнутри, потому что в ней отсутствует требуемый код замедлитель парообразования, а также она подвержена воздействию таких уровней влажности, которые могут привести к появлению встроенных деревянных элементов, таких как гвоздезабиватели, блокировки и т. Д. балка ухудшается (относительная влажность более 80%, когда 30-дневная температура превышает 41 ° F).

Целлюлоза с интеллектуальной воздухонепроницаемой системой INTELLO Plus — Pro Clima

Когда мы вводим интеллектуальный замедлитель парообразования INTELLO компании ProClima на внутреннюю часть изоляции, эти проблемы исчезают, поскольку влажность, производимая в помещении зимой (при дыхании, приготовлении пищи, принятии душа и т. Д.), Сохраняется внутри. Это обеспечивает комфортную относительную влажность в помещении на уровне 35% + даже при работающем вентиляторе с рекуперацией тепла (HRV). Не менее важно, чтобы влажный воздух не попадал на холодные конденсирующие поверхности с другой стороны изоляции, поскольку INTELLO образует прочный воздушный барьер и пароизоляционный слой.

С INTELLO и целлюлозой, как высоко мы можем безопасно подняться?

Мы часто слышим вопрос: мы используем окна с коэффициентом теплопередачи 0,15 или выше (> R-7), поэтому не будет ли выгодно расположить стойки подальше от кирпича и повысить уровень изоляции? Итак, давайте посмотрим, что произойдет, если мы увеличим изоляцию до 6 дюймов из целлюлозы:

Это все еще можно считать нормальным — нет скачков выше 92% или длительных периодов более 80% относительной влажности, когда температура стены также не ниже 32F.Учтите, что это происходит только после того, как первоначальная строительная влага высохнет внутрь первой весной. Это сделано для того, чтобы показать наихудший сценарий, при котором мы начинаем расчеты WUFI в октябре со всеми материалами с относительной влажностью 80% — как раз тогда, когда начинается холодная погода.

Переход на целлюлозу 8 дюймов (R-30) приводит к следующему графику:

Сейчас мы действительно превышаем 80% в течение более длительных периодов времени, но только тогда, когда внутренняя поверхность кирпича ниже точки замерзания. Это не сразу тревожный сигнал, но мы начинаем исчерпывать резервы стен, и требуется тщательное рассмотрение и исследование, чтобы убедиться, что этот подход действительно безопасен и надежен.Сборка также очень кратковременно достигает пика выше 92%, хотя с годами этот пик заканчивается. Чтобы определить, можно ли рекомендовать такое количество изоляции, следует предпринять следующее: лабораторные испытания кирпича, дополнительное моделирование гигротермического поведения стены для каждой ориентации и дополнительные меры по сохранению стены сухой (например, повышенная герметичность, свесы, обработка кирпича).

Обратите внимание, что в рядных домах или компактных / прямоугольных отдельно стоящих зданиях гораздо меньше R-30 может быть достаточно для получения сертификата EnerPHit при наличии хороших окон, надлежащих деталей установки, высокоэффективного HRV и отсутствия больших тепловых мостов.Не стоит рисковать прочностью сборки / конструкции / здоровья пассажиров, просто чтобы увеличить экономию энергии сверх безопасных уровней изоляции.

Тем не менее, некоторые владельцы / архитекторы все еще стремятся к лучшей теплоизоляции. Мы сделали 12-дюймовую модель из целлюлозы, которая дает вам новую конструкцию, подходящую для пассивного дома с уровнем R-45. Однако, как показано на окончательном графике ниже, всплески влажности теперь достигают 92%. Кроме того, относительная влажность весной остается выше 80 %, в то время как стена в конце весны превышает 41F в течение нескольких недель, даже на пятый год.Запасы этой стены теперь явно исчерпаны, и любая дополнительная (непредвиденная) влажность или проникновение влаги изнутри или снаружи приведет к ситуациям, которые больше не могут быть смягчены ни буферизацией целлюлозы, ни внутренней или внешней сушкой. На наш взгляд, это слишком рискованно.

Заключение

Исторические здания не могут игнорировать меры по смягчению последствий изменения климата. Мы можем и должны безопасно сделать наши исторические каменные стены более энергоэффективными.WUFI — отличный инструмент для изоляции с приемлемым уровнем риска в сочетании с комплексным подходом к модернизации корпуса. Наша бесплатно загружаемая электронная книга Smart Enclosure, Historic Masonry Retrofits, — еще один полезный инструмент. Но всегда действуйте осторожно.

** Примечание к скриту

Сохранение низкого уровня влажности изнутри также предотвратит достижение кирпичной кладкой опасного уровня влажности, который может привести к замораживанию и оттаиванию — не только в наружной части, но и в самой холодной (внешней) части кладочного кирпича.Этот заливочный кирпич будет немного теплее и меньше подвержен воздействию дождя, но поскольку для заливки использовался менее твердый кирпич, эти значения ниже, чем для лицевого кирпича. Этот критический уровень влажности называется S крит, и представляет собой уровень влажности по сравнению с вакуумным насыщением кирпича. Если для конкретного кирпича этот порог превышен (см. Эту статью ASHRAE), а температура будет ниже 23 ° F, вероятно, произойдет повреждение при замораживании и оттаивании. Если уровень влажности остается ниже этого уровня, кирпич может замерзнуть без повреждений.Для исторического лицевого кирпича, на котором были обнаружены какие-либо повреждения, особенно если здания какое-то время не отапливались, или для кирпича, который был протестирован на Scrit, эти значения могут достигать 0,80. Для насыпного кирпича значения могут быть намного ниже и составлять 0,4 или 0,3. Это испытание кирпичной кладки представляет собой гораздо более сложное мероприятие, чем надлежащая гидроизоляция, визуальный осмотр, испытание карстеновских трубок и т. Д., И оправдано, когда присутствуют повреждения, требуются более высокие значения изоляции, присутствуют другие опасения по поводу конструкции или сочетание таких факторов.

Как показано на графиках ниже, влажность кирпича в кирпиче в значительной степени зависит от типа используемой изоляции, ее толщины и того, установлен ли интеллектуальный замедлитель парообразования INTELLO компании ProClima. Если значение Scrit превышено, это зависит от типа кирпича, но очевидно, что нагрузка на стену изнутри может добавить значительное количество влаги в исторические стены и увеличить вероятность повреждения при замораживании и оттаивании. На этом графике показано содержание влаги в наружном 3/8-дюймовом слое заполнителя.

.

Как положить керамогранит на деревянный пол: как укладывать своими руками, инструкция

как укладывать своими руками, инструкция

Керамогранит завоевал популярность среди потребителей благодаря высоким показателям по прочности, износоустойчивости, влагонепроницаемости и огнестойкости. По этим параметрам он намного превосходит традиционную керамическую плитку. Но есть у него и три недостатка – большой вес, высокая теплопроводность и не всем доступная цена. Полы не только дорогие и тяжелые, но и холодные. Для повышения комфортности проживания нужно предусматривать электрический или водяной подогрев. Это технически сложно и не всегда возможно.

Керамогранит на деревянный пол

Пол, выложенный керамогранитом

Желание использовать керамогранитные плитки в качестве нового полового покрытия во время ремонта помещений вполне понятно, но перед тем как приниматься за работы, нужно знать, какие технические задачи придется решать.

  1. Высота пола. Плиты нельзя укладывать непосредственно на старые деревянные покрытия, необходимо делать новое основание. Высота основания, в зависимости от выбранных материалов и технологий, может превышать 2–3 см, к этому параметру нужно еще прибавить примерно 10 мм на толщину клея и самой керамогранитной плиты. В итоге плоскость отремонтированного пола поднимется на 4–5 см. Строительные нормы и правила требуют, чтобы во всех помещениях, кроме ванной комнаты, полы располагались на одном уровне. В ванной комнате они должны быть на 1–2 см ниже нулевого уровня. Это значит, что придется менять полы во всех комнатах, что очень дорого и долго. Кроме того, такой подъем уровня пола потребует замены дверных коробок и дверей, а это еще более увеличивает сметную стоимость работ.
  2. Техническое состояние деревянного пола. Старые полы теряют свои первоначальные несущие способности из-за различных повреждений. Нужно очень внимательно осмотреть все конструкции на предмет выявления деформаций, повреждений гнилостными процессами и т. д. В некоторых случаях для качественной ревизии придется срывать покрытия, а при обнаружении проблем менять деревянные конструкции. Укладывать керамические плиты на гнилой пол – напрасная потеря времени и денег. Через небольшой период времени они отслоятся, плиты придется демонтировать и все работы начинать сначала.
  3. Вид несущих архитектурных элементов. Деревянные полы делаются на лагах, которые могут укладываться на бетонные перекрытия или на балки. Параметры лаг и балок всегда рассчитываются с учетом максимальных нагрузок. Дополнительное основание под керамогранит, сами плиты и клей имеют большой вес, что создает критические нагрузки на несущие архитектурные элементы. В большинстве случаев эти нагрузки превосходят коэффициент запаса прочности конструкций, как следствие – прогибы лаг или балок. А конечный результат – необходимость переделывать полы.

Деревянные полы — не лучшая основа для керамогранита

Вывод – хорошо подумайте, стоит ли заниматься укладкой керамогранитных плит на деревянные полы. Есть много иных строительных технологий и материалов, которые можно применять во время ремонта старых полов. Это обойдется значительно дешевле, а работы сделаются быстрее. Что касается качества, то оно мало в чем будет уступать керамограниту. Тем более что для жилых помещений износостойкость не играет важной роли.

Важно. При покупке плитки не перепутайте настенную с напольной. Вторая, кроме увеличенной толщины, имеет специальную антискользящую обработку лицевой поверхности.

Напольный керамогранит с антискользящей поверхностью

Содержание статьи

Используемые основания под керамогранит

Мы специально большое внимание уделяем этому вопросу, все дальнейшие действия по укладке керамогранита на деревянные полы не имеют такого важного значения. Только от устойчивости и качественной подготовки основания зависит длительность эксплуатации покрытия. Нарушения рекомендаций не станут причиной быстрого износа или иного повреждения плиток, они просто отвалятся и начнут шататься под ногами.

Керамогранит укладывается на клеи, изготовленные на основе цемента. Такие материалы крайне негативно реагируют на любые изменения линейности оснований, между ними появляются микротрещины, со временем переходящие в большие трещины. Через непродолжительное время плиты полностью отрываются от основания. Кроме того, нарушается герметичность заделки межплиточных швов, грязь и вода попадает под покрытие, негативные последствия нет надобности описывать.

Клеи для керамогранита

Клей для керамогранита цементный

Мы дадим перечень всех оснований, на которые в настоящее время укладывается плитка из искусственного камня. Каждый тип имеет свои характеристики, на основании этих знаний принимайте конечное решение. Имейте в виду, что главное требование к основанию – абсолютная стабильность, отсутствие малейших прогибов и линейных колебаний.

Тип основанияЭксплуатационные и технические характеристики

Гипсоплита

Самый худший вариант из всех возможных. Гипсокартонная плита имеет очень низкие показатели физической прочности, механические повреждения могут появляться уже во время производства работ. Единственное преимущество – низкая стоимость и малые потери времени.

ОСП или фанера

Имеют несколько выше параметры физической прочности, но, как и все материалы на основе натурального дерева, реагируют на повышение влажности. Даже применение влагоустойчивых видов плит и использование дополнительной гидроизоляции не гарантирует сохранения линейных размеров.

ГВЛ или ЦСП

Гипсоволокнистые и цементно-стружечные плиты по прочности и устойчивости превосходят вышеописанные материалы. Недостаток – большой вес. Разумеется, использовать надо влагоустойчивые плиты, кроме того, обязательно устройство гидроизоляции.

Наливная стяжка

Считается неплохим вариантом. По всем физическим показателям почти не отличается от клея, что исключает вероятность отрыва керамогранитных плит. Недостаток – для увеличения прочности основание должно иметь толщину не менее двух сантиметров, а наливные смеси имеют высокую стоимость, что увеличивает финансовые потери.

Полусухая стяжка

По мнению профессиональных строителей, полусухие стяжки считаются оптимальным вариантом основания. Недостаток – большая трудоемкость и значительная высота. Для обеспечения показателей прочности толщина стяжки должна быть не менее 3–5 сантиметров.

Во время формирования основания под плитку должна решаться задача по компенсации движения древесины. Правильно уложенный слой сохранит монолитность напольного покрытия, минимизирует нагрузки и обеспечит минимальную вентиляцию деревянным конструкциям.

По технологии не рекомендуется укладывать керамогранитную плитку на деревянный пол, он не обладает достаточной прочностью и устойчивостью. Как следствие, цементный клей быстро разрушается, покрытие отваливается или растрескивается. Но отчаиваться не стоит, если принимать во внимание все советы и с умом использовать современные технологии, то правильно уложенная плитка будет служить многие годы.

Этапы проведения работ

Деревянный пол – сложная конструкция, состоящая из внешнего покрытия, несущих балок или лаг, чернового пола, утеплителя, вентиляционных отверстий т. д.

Деревянный пол на лагах

Укладка керамогранитной плитки состоит из нескольких операций, правильное выполнение имеет очень важное значение.

Ревизия фактического состояния деревянного пола

Проверка делается визуальным способом. Осмотрите состояние досок. Наличие между ними больших щелей свидетельствует о том, что во время настила применялись влажные пиломатериалы. Это довольно неприятная ситуация. Кроме того, что во время высыхания доски покоробились, с большой вероятностью некоторые элементы повреждены грибками или гнилью. Придется сорвать несколько досок и проверить состояние лаг, при выявлении повреждений половое покрытие лучше демонтировать. Основание под плитку рекомендуется делать на новой несущей поверхности, желательно цементно-песчаной стяжке.

Проверьте состояние лаг пола

Важно. Керамогранит на деревянный пол устанавливается в расчете на многолетнее пользование. Не надейтесь, что незначительные повреждения пиломатериалов не окажут негативного влияния. Дело в том, что под плитками полностью отсутствует вентиляция, что значительно ускоряет течение всех негативных явлений. Без плитки пол с такими повреждениями мог служить годами, а под ней срок эксплуатации сокращается в разы.

Обработка деревянных конструкций антисептиками

Обязательна операция во всех случаях. Причем, если обыкновенные деревянные полы допускается обрабатывать один раз, то под керамическим покрытием их необходимо пропитать минимум дважды. Связано это с почти полным отсутствием естественной вентиляции.

Антисептик для пола

Все деревянные элементы конструкции перед укладкой нужно обрабатывать антисептиком

Устройство основания

Самый важный момент в укладки плитки. Вначале следует исправить все недостатки, обнаруженные во время осмотра пола. Если доски не скрипят и не поражены гнилостными процессами, то можно приступать к подготовке основания. Если вы срывали доски во время проверки состояния лаг, то для повышения теплоизоляции пространство можно засыпать керамзитом или уложить теплоизолятор из полимеров. Применять стекловату не рекомендуется, она боится повышения влажности.

Утепление пола керамзитом

Для защиты деревянного пола необходимо установить гидроизоляцию. Это могут быть как современные нетканые материалы, так и обыкновенная полиэтиленовая пленка толщиной примерно 200 мкм. Можно применять специальные мастики.

Пленка полиэтиленовая 200 мкм характеризуется высокой степенью практичности и надежности

Рекомендуем использовать одно из перечисленных видов оснований.

Цементно-песчаное 

Для усиления нужно применить металлическую или синтетическую армирующую сетку. Стяжка укладывается на гидроизоляцию, фиксируется, сверху ставятся маяки. Толщина до 5 см. Материал полусухой, за счет этого уменьшается вес и сокращается расход. Прочности такой стяжки вполне достаточно для нагрузок, существующих в жилых помещениях.

Полусухая стяжка пола

Наливное

Имеет более высокие показатели прочности, рекомендуется к применению в помещениях с большой нагрузкой на половые покрытия.

Наливной пол на деревянное основание

Из цементно-стружечных или ОСП плит

Самый быстрый вариант. Плиты устанавливаются на деревянный пол по уровню и фиксируются саморезами. Если есть сомнения в прочности основания, то стелите два слоя плит, толщина каждого не менее 1 см. Стыки второго слоя должны располагаться посредине листов первого, между отдельными элементами следует оставлять зазор 2–3 мм для компенсации расширений. Конкретное решение зависит от назначения комнаты, веса предполагаемой мебели и иных постоянных или периодических нагрузок. Не экономьте. Мы уже упоминали, что малейшие прогибы основания становятся причиной отрыва плитки. Полная переделка покрытия обойдется намного дороже, чем соблюдение рекомендаций профессионалов.

Раскладка OSB на полу

По периметру помещения, как и для цементных стяжек, ставится демпферная лента из вспененного пенополиуретана. Она компенсирует линейные расширения материала и не допускает его вспучивания. Прогрунтуйте плиты, для этого пользуйтесь валиками и малярными кисточками. Если раствор впитывается очень быстро или неравномерно, то после высыхания первого слоя следует грунтовать повторно.

Нанесите грунтовку на плиты

Нанесите специальную гидроизоляцию. Лучше покупать двухцветную, за счет разности цветов можно контролировать качество работ, сразу заметны все пропуски или слишком тонкие слои.

К укладке керамогранита можно приступать лишь после высыхания гидроизоляции. Но слишком долго откладывать нельзя, за это время на поверхности может скопиться пыль, а она значительно ухудшит показатели адгезии материалов.

Видео — Подготовка OSB для укладки керамогранита

Укладка керамогранита

Для работы понадобится рулетка, уровень, длинное правило, угольник, резак с водяным охлаждением, ровный и гребенчатый шпатели. При отсутствии электрического плиткореза можно использовать и ручной, но работать с ним намного сложнее. А если толщина плитки превышает 5 мм, то резать ручным инструментом очень проблематично. Для приготовления клея понадобится венчик для дрели и емкость. Перед началом работ убедитесь, что уложенная плитка не будет мешать открываться дверям. Есть проблемы – нужно снимать дверное полотно и укорачивать его.

Шаг 1. Подсчитайте необходимое количество плитки и клея, закупите их с небольшим запасом. Расход клея на квадратный метр покрытия указан на упаковке. Но он учитывает, что поверхность идеально ровная, а плиточник имеет достаточную квалификацию. Если вы новичок, то сделайте запас примерно 10%.

Перейти к расчётам

Для укладки керамогранита со швами нужно приобрести крестики соответствующей ширины и затирку. Использовать бесшовный метод лучше, но он требует значительного опыта. За счет небольшого изменения размеров швов можно постепенно исправлять ошибки укладки, если их нет, то для устранения брака плитку придется снимать. Имейте это в виду во время выбора метода укладки.

Качество укладки и производительность труда во многом зависит от параметров плитки. Перед приобретением нужно проверить материал. Приложите две плитки лицевыми поверхностями друг к другу и внимательно посмотрите на просвет. Наличие зазоров указывает на изогнутую поверхность, во время укладки придется прилагать больше усилий для выравнивания положения.

Проверка качества плитки

Сразу обращайте внимание на положение кромок. Если они непараллельные, то приобретать такую плитку не рекомендуется.

Кромки должны быть параллельными

Шаг 2. Определитесь со схемой укладки.

Схемы укладки плитки с имитацией паркета

Различные способы укладки керамической плитки одинакового и разного размера

Общая рекомендация – у входа плитка должна быть целой и симметричной. Но это необязательное требование, в зависимости от интерьера можно вносить корректировки. Раскладку нужно продумать заблаговременно, она влияет на количество плитки и непродуктивных отходов и сложность работ. Не забывайте, что общая площадь керамогранитных плит зависит не только от размеров помещения, но и от метода раскладки и особенностей рисунка на лицевой поверхности. Помните, что если у вас во время работы не хватило материала, то купить новый с точно такими же оттенками почти невозможно. Технология производства керамогранита очень сложная, а оттенок зависит от многих факторов. Каждая партия товара имеет свои отличия.

Шаг 3. Занесите материалы в помещение, они должны адаптироваться к существующим температурным условиям. Расположите их в таком месте, чтобы во время работ не потребовалось пачки несколько раз переставлять.

Занесите материалы в помещение

Распаковка пачек керамогранита

Шаг 4. Прогрунтуйте поверхность. Грунтовка нужна не только для фиксации мельчайших частичек цемента и песка, но и для минимизации впитывания влаги основанием. Дело в том, что влага требуется для оптимального течения химических реакций в клее, недостаточное ее количество существенно уменьшает показатели физической прочности и адгезии.

Грунтовку наливают в лоток

Грунтовать удобно валиком на длинной ручке

Грунтование пола

Шаг 5. Приготовьте клей. В емкость всегда вначале следует заливать воду, а потом добавлять сухой состав. Пропорции указаны на упаковке, придерживайтесь рекомендаций производителя. Перемешивать удобнее электрическим миксером на средних оборотах. Если у вас есть помощник, то намного быстрее перемешивать и сразу добавлять порции сухой смеси. За счет этого можно постоянно контролировать вязкость и количество приготовленного клея.

Приготовление клея

Шаг 6. Приступайте к укладке керамогранитных плиток. Для облегчения процесса и постоянного контроля положения рекомендуется на основании нарисовать несколько линий по швам раскладки. Лучше пользоваться мелованной веревкой, если ее нет, то линии придется рисовать маркером. Это отнимет намного меньше времени, чем исправление ошибок. Клей наносится гребенчатым шпателем одновременно на основание и внутреннюю поверхность плитки. Двойное нанесение гарантирует, что плитка будет приклеена по всей поверхности.

Кельмой клей накладывают на пол

Выравнивание клея зубчатым шпателем на полу

Клей накладывают на плитку

Выравнивание клея зубчатым шпателем

Если у вас достаточно опыта по укладке плитки, то можно клей наносить только на одну поверхность. Новичкам не рекомендуется спешить, работайте очень аккуратно, исключайте малейшие ошибки. Горизонтальность положения плиток проверяйте правилом или уровнем.

Проверка положения плитки уровнем

Важно. Чем длиннее инструмент, тем ровнее будет плоскость пола. Рекомендуется, чтобы он лежал одновременно на трех-четырех плитках. За счет этого повышается точность установки каждой из них.

Проверка горизонтальности правилом

При необходимости исправляйте положение легкими постукиваниями резиновой киянки. Если у вас плитка светлая, то используйте белый молоток, черный может оставлять трудно смываемые следы.

Плитку подбивают киянкой

Чтобы клей не выступал в стыках, немного уберите его по периметру плитки. После того как она положена на пол, косыми ударами бойка подгоните ее к предыдущей. Руками так не получится, будут оставаться незаметные щели, которые впоследствии расширяются и становятся видимыми. А это уже брак, нужно исправлять укладку.

Практический совет. Керамическая плитка смотрится намного лучше, если швы соседних рядов не совпадают.

В простом варианте укладку начинают с половины, потом используют целую и в такой же очередности продолжают дальнейшие работы. Мы рекомендуем немного изменить схему и укладку делать в такой последовательности:

  • четверть длины плитки;
  • половинка;
  • целая плитка.

Так выглядит укладка плитки со смещением

За счет этой схемы швы удаляются друг от друга, поверхность пола смотрится значительно красивее. Что касается увеличения отходов, то разница совсем небольшая и на стоимость почти не влияет. Тем более что при любом раскладе придется материал подрезать у противоположной стены помещения.

Шаг 7. Перед обрезанием плитки точно снимите размеры. Лучше ее делать немного меньшей, щель около стены закроется плинтусом. Работать на электрическом плиткорезе необходимо в респираторе, пыль от керамики может вызывать аллергию.

Работать лучше всего в перчатках и респираторе

Резка плитки на электрическом плиткорезе

Важно. Никогда не придерживайте керамогранит руками в зоне вращения диска, строго выполняйте правила техники безопасности.

Если вы укладываете керамогранит на теплые полы, то функцию нагрева необходимо выключить. Основание должно остыть до комнатной температуры. Включение отопления допускается лишь после полного застывания клея. Ходить по полу можно не ранее, чем через сутки после окончания работ.

Если плитка имеет швы, то для их заделки следует применять специальные мастики. Для полов в ванных комнатах желательно чтобы материал имел антибактериальные свойства, они угнетают размножение болезнетворных организмов. Еще один момент – затирка должна быть пластичной и одновременно прочной.

Затирка швов

Цены на керамогранит для пола

керамогранит для пола

В реализации можно встретить специальный клей, компенсирующий незначительные колебания основания, изготавливается он с использованием полиуретановых составов. Что касается качества, то пока однозначного ответа нет, слишком непродолжительное время материал используется. А что касается цены, то ответ есть – этот состав намного дороже цементных аналогов.

видео-инструкция как положить своими руками, особенности укладки напольной плитки под дерево, цена, фото

Все фото из статьи

Керамогранит – очень прочный и долговечный материал, вот почему подобному покрытию полов отдают предпочтение огромное количество людей. Даже любители деревянных покрытий в местах с особыми условиями эксплуатации используют его разновидности, которые внешне полностью повторяют фактуру древесины. И это несомненный плюс подобного материала – огромное множество дизайнерских решений.

На ровный пол не потребуется большой расход клеевого раствора

Что нужно знать, перед тем, как приступать к рабочему процессу

Однако лишь при условии соблюдения всех правил устройства покрытия такого рода, можно гарантировать проявление его лучших качеств в наибольшей степени.

Легко справляться со значительными нагрузками, неизбежными при эксплуатации пола, покрытию из керамогранита поможет несколько составляющих:

  • Хорошее основание.
  • Правильно подобранная смесь для укладки.
  • Профессиональная укладка, даже если она выполняется своими руками.

Устройство покрытий из керамогранитной плитки

В принципе, сам по себе процесс укладки напольной плитки совершенно несложный и вполне доступен для любого желающего. Но начинать работу, как и любой строительный процесс, следует с проектирования.

Под керамогранит можно укладывать «теплый пол», что позволит согреть «холодный» материал

Проектирование

В случае с керамогранитом следует определиться по нескольким направлениям:

  1. Выбираем понравившийся вариант плитки:
    • Дизайн.
    • Цветовая гамма.
    • Геометрические параметры (длина, ширина, конфигурация).
  1. Далее подбираем схему укладки плиток, что во многом зависит от ее внешнего вида и размеров.
    Вариантов схем укладки довольно много:
    • Кирпичная кладка с перевязкой.
    • Ковровое покрытие с узором или окантовкой.
    • Мозаика и т.д.

Примечание!
Напольная плитка из керамогранита под дерево укладывается как паркет или палубная доска.

  1. Способ монтажа:
    • Привычный, со швом.
    • Бесшовный.

От выбора по вышеуказанным пунктам зависит точный подсчет необходимого количества и комплектация плитки (большие и маленькие, разноцветные фрагменты и т.п.). В зависимости от способа укладки понадобится обычный керамогранит, либо ректифицированный.

Совет!
К рассчитанному количеству плитки при покупке добавьте 10% на подгонку по месту, выбраковку (возможны дефекты отдельных элементов) и неизбежные отходы при подрезке.

Вместе с плиткой не забудьте приобрести специальную клеевую смесь, предназначенную для керамогранита.

Тут также есть несколько нюансов, связанных с техникой и схемой укладки:

  • Толщины нанесения клеящей смеси.
  • Направления и ширины швов (для укладки со швом) между плитками.

Внимание!
Не думайте, что обычная цементная смесь отлично подойдет для этой цели.
Цена специальных клеев для определенного вида плитки и разных поверхностей ненамного превышает стоимость стандартного цементного раствора.
А вот качественные показатели имеет более высокие из-за характерных условиям кладки добавок.

Подготовительный этап

Перед тем как положить керамогранитное покрытие, необходимо хорошо подготовить основание под него. Лучшим вариантом основания для укладки плитки считается бетонная, либо цементная стяжка. До начала работ по такому полу нужно удалить загрязнения и обеспылить поверхность. Также для улучшения адгезии с последующим покрытием можно пройтись специальной грунтовкой по бетону.

Но что делать тем, у кого в жилище старый пол из древесины, а заморачиваться с полным демонтажем половой доски и лаг, а затем устраивать стяжку из бетона нет никакого желания?

Не стоит отчаиваться, укладка керамогранита на деревянный пол вполне допустима. Конечно же, придется более тщательно подойти к подготовительному этапу.

Дерево обязательно покрывается защитными средствами

Подготовка деревянных полов под укладку керамогранита

В чем же особенность деревянных полов при устройстве покрытия из плитки? Первый враг керамогранитного ковра – это подвижное основание, что как раз и возможно с деревянными полами.

Поэтому главной задачей будет тщательное обследование будущего основания.

  1. В случае, когда половые доски надежно закреплены, не имеют «возрастных» дефектов и не «играют» при продвижении по полу, можно ограничиться легкой подготовкой. Заполнить возможные щели между досками шпатлевкой и покрыть полы полиэтиленовой пленкой в качестве гидроизоляции и выполнить самовыравнивающую, быстросохнущую стяжку деревянного пола.

То, что вы видите на фото – черновой пол, который следует демонтировать

  1. Расшатанные доски придется демонтировать частично или полностью. При полном демонтаже дощатого покрытия на лаги сразу укладывают новые плитные материалы для деревянного пола ДСП или OSB.

Интересно!
Если доски в хорошем состоянии (лишь слегка стоптаны), их допустимо использовать повторно.
Можно перевернуть при укладке обратной стороной, ведь к красоте чернового пола особых требований не предъявляется.

  1. При вскрытии дощатого покрытия,требуется установить дополнительные лаги, так как большие расстояния между лагами и могли стать причиной подвижности доски. И обязательно привести в порядок существующие, выставить их строго горизонтально.

Внимание!
Все деревянные конструкции чернового пола покрывают специальным антисептическим средством.
Пространство между лагами засыпают керамзитом (как средство дополнительной тепло- и шумоизоляции).

Керамзит позволяет сохранить тепло, которое может просочиться через пол

  1. Альтернативой выравнивания пола раствором может стать так называемая «сухая» стяжка. Этот метод состоит из укладки на черновой пол влагостойких гипсокартонных листов, цементно-стружечных или гипсоволоконных плит с закреплением с помощью саморезов. Конечно же, предварительно укладывается гидроизоляционный слой (пленка). А плиты покрываются грунтовкой, лучше в два-три слоя.

Перед укладкой гипсоволоконных плит пол следует обработать грунтовкой

На этом подготовительный этап считается завершенным, остается непосредственно укладка керамогранита на деревянный пол. И тут вступает в действие обычная инструкция по монтажу керамогранитного покрытия полов.

Хотелось бы также отметить, что в том случае, если подготовка поверхности для укладки плит вам кажется труднодоступной, лучше доверить эту работу профессионалам. Стоимость такой услуги не будет высокой, а результат обеспечит долговечное использование вашего будущего пола.


Ну и, конечно, есть еще один вариант, если хочется чтобы дерево присутствовало в интерьере, но все противопоказано этому, можно приобрести керамогранит для пола под дерево. Мы уже говорили, что существует огромное разнообразие внешних видов, поэтому вы с легкостью найдете для себя что-нибудь подходящее.

Вот так выглядит прочный материал, который прекрасно копирует внешне натуральное дерево

Вывод

В итоге – самый важный и ответственный момент при укладке напольного покрытия из вышеописанного материала, это подготовительный этап. Ну и, конечно, не забывайте использовать строительный уровень, чтобы поверхность была идеально ровной.В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Следует использовать уровень и при монтаже деревянного основания

способы укладки, рекомендации + видео

Пыл желающих покрыть деревянный пол керамической плиткой охлаждает обычно «ледяной душ» несовместимости материалов основы и облицовки. Древесине свойственно расширяться, сужаться, меняя размеры от нестабильности влажно-температурного фона. Слишком чувствительную к линейным подвижкам напольную керамику приведет в непригодность ретивое движение пиломатериалов. Появятся трещины, сколы, выкрошатся швы, открепятся от основы элементы, если самостоятельный исполнитель не узнает, как правильно осуществлять работы. Перечисленные неприятности не будут угрожать мастерам, изучившим секреты и правила настила керамического покрытия.

Почему нежелательно совмещать керамику и древесину

Облицовку полов из дерева керамическим покрытием обоснованно считают не шибко разумной затеей, потому что:

  • покрывать «теплое» дерево «холодным» кафелем смысла особого нет;
  • под влагоотталкивающей напольной керамикой, посаженной на плиточный клей, дерево почти не дышит, из-за чего начинает гнить и разрушаться;
  • срок службы строительной керамики существенно превышает эксплуатационные сроки бруса и досок черновой основы;
  • прочная, слабо истираемая керамика легко колется при линейном расширении соседних элементов;
  • деревянный пол не отличается статичностью, требующейся для укладки керамических изделий.

Древесина может проигрывать плитке по эстетическим параметрам, но и это не очень уж убедительный аргумент. Ведь кафель в основном используют не из-за красоты рисунка, а из-за санитарно-гигиенических плюсов. Применение его в качестве защиты перекрытий из дерева от влаги – вопрос спорный, хотя и может являться причиной настила керамики в деревянной бане, в душевой, на кухне или в совмещенном санузле. В общем, там, где нужна постоянная влажная уборка.

Предположим, причина имеется, есть материал и желание уложить керамическое покрытие на деревянную основу. Осталось выяснить, как и какими способами это можно будет сделать, и выбрать рациональную технологию.

От укладки напольной плитки в новом доме следует отказаться наотрез, как и от обустройства полов с новыми перекрытиями из дерева в любом другом строении. Необходимо дождаться окончания интенсивной усадки. Это 2-3 года как минимум.

Как положить керамическую плитку на деревянный пол

Деревянный пол — это многослойный бутерброд, созданный частично или полностью из пиломатериалов. Перечисление всех вариаций на его тему будет излишне продолжительным, рассмотрим лишь часто встречающиеся типы. Для проведения работ по обустройству пола из древесины домашним мастерам в основном достаются:

  • только лаги, оставшиеся после демонтажа истершихся половиц и поврежденной подложки;
  • настил из влагостойкой фанеры, листов ОСП или ДСП, безусловно, с лагами под ним;
  • дощатый пол в хорошем состоянии, т.е. не новая (!), но слабо изношенная конструкция с напольным покрытием.

От состояния пола, доставшегося «в наследство», зависит количество ремонтных операций, а не выбор схемы обустройства. Т.к. процесс крепления керамических составляющих к любому типу поверхности выполняется согласно стандартному алгоритму, все отличия заключаются в подготовке.

В любом случае потребуется создать ровную, прочную и относительно статичную основу, пригодную для укладки керамики. Рассмотрим, как.

Деревянный пол обязательно нужно подготовить к укладке плитки. В следующей статье расскажем несколько способов: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/texnologiya-ukladki-plitki-po-derevyannomu-polu.html.

Первый метод: сухое выравнивание

Самый распространенный и технологически обоснованный способ выравнивания полов. Одновременно производится формирование относительно стабильного чернового слоя из влагостойкой фанеры или аналогичного листового материала, пригодного для укладки напольного покрытия. Для реализации сухого выравнивания есть масса различных методов, таких как:

  • готовые наборы регулируемых полов с винтовыми пластиковыми опорами, благодаря которым установить лаги или сразу фанерные листы можно в считанные часы;
  • самостоятельное сооружение системы лаг или точечных опор поверх «крепкого» дощатого настила с последующей укладкой листового материала;
  • настил дублирующего слоя фанеры на существующую фанерную подложку;
  • крепление разрезанной на четверти фанеры, ГКЛВ, OSB саморезами непосредственно к выровненным половицам.

Понятно, что завершающим штрихом сухой подготовки будет древесностружечная плита, фанера или аналог, благодаря которому сможет быть выполнена укладка плитки на деревянный пол.

Листовые продукты прессовки шпона или древесных отходов нельзя признать абсолютно неподверженными линейным подвижкам. Правда, равнозначной с древесиной прыти они не проявляют. Однако для крепления кафеля поверх выравнивающих листов необходимо приобрести полиуретановый двухкомпонентный клеевой состав, отличающийся эластичностью, а не обычный плиточный клей.

Перед креплением керамических элементов созданное фанерное покрытие шлифуют вдоль швов. Затем стыки между элементами заполняют герметиком или приобретенным для предстоящей работы клеем, поверхность обрабатывают совместимой с ним грунтовочной пропиткой.

К плюсам сухих способов создания подложки:

  • возможность повысить изоляционные качества путем укладки утеплителя: пенопласта, минваты, засыпки керамзита между лагами;
  • минимальная нагрузка на деревянные перекрытия, не отличающиеся железобетонной прочностью;
  • скорость выполнения, отсутствие технологических перерывов, ощутимо «затягивающих» ремонт.

Минусы есть. Сухое выравнивание обязательно «съест» часть высоты потолка. Между отделанной и неотделанной частью пола появится перепад, который придется декорировать под ступеньку или небольшой порожек.

Учтите, что по строительным правилам пол в гигиенических помещениях необходимо занижать хотя бы на пару см, чтобы при аварийных или случайных протечках вода не заливала полы в смежных комнатах. Так что, если после сухого выравнивания, к которому следует приплюсовать толщину керамического покрытия, поверхность будет существенно возвышаться над окружающим полом, применение сухой технологии нежелательно.

Возможно, что вас заинтересует подробное руководство по укладке керамической плитки на пол, которое вы можете прочитать тут: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/rukovodstvo-po-ukladke-kafelya-na-pol.html.

Видео: система регулируемого пола

Метод второй: «мокрая» стяжка

Или облегченный вариант традиционного типа выравнивания. Заливка стяжки в легко-щадящей форме требуется потому, что несущей способности перекрытий из дерева недостаточно для устройства полноценного слоя выравнивания. Есть еще специфическая особенность: стяжка по деревянным полам должна быть отсечена, как от подстилающей основы, так и от стен. Т.е. устраивать ее нужно по типу плавающего пола с деформационным зазором по периметру и вокруг пересекающих перекрытие коммуникаций.

Благодаря применению плавающей схемы деревянные элементы пола смогут двигаться, сколько им заблагорассудится, а керамика с монолитной подготовкой будут лежать неподвижно.

Стандартной толщиной стяжки, заливаемой на деревянный пол, считается 3 см. Увеличивать мощность нежелательно, потому что вместе с тем увеличится вес. Сокращать тоже не стоит, иначе она будет достаточно надежна. Незначительные отклонения в обе стороны допускаются.

Процесс заливки стяжки на деревянный пол по шагам:

  • Пол разбираем до бруса для подробнейшей диагностики. Все деревянные составляющие пола, вызывающие малейшее сомнение в надежности, демонтируем, заменяем аналогами. Если между лагами шаг больше 50 см, усиливаем систему путем установки дополнительного бруса. Между торцами лаг и стенами строения должен остаться зазор в 1 см. Все детали пола обязательно обрабатываются антисептическими пропитками перед обратной сборкой.
  • Сооружаем настил под будущую заливку. Подойдут старые доски, толщиной 4 см, если они пригодны к дальнейшей эксплуатации. Шпунтованный материал не нужно сплачивать. Между досками надо оставить примерно по 1 см для вентиляции. Точно также поступаем с необрезной доской в случае замены изношенных половиц. Если доски укладывать плотно, то в настиле придется высверливать вентиляционные отверстия.
  • К доскам поперек их направления крепим четвертованную влагостойкую фанеру толщиной не менее 12 мм или другие плиты из прессованных отходов деревообработки. Элементы располагаются по принципу кладки кирпича, крепятся оцинкованными саморезами через 20 см. Крестообразных состыковок быть не должно. Между листами обязательно оставляются зазоры приблизительно в 3 мм.
  • Сооруженный настил перекрываем гидроизоляцией. Лучше использовать битумную или парафиновую бумагу, пергамент или пергамин. Не запрещен толстый полиэтилен. Для формирования монолитного изоляционного ковра рулонные материалы укладываем с нахлестами и крепим скотчем. По периметру нужно создать нечто типа бортиков с заходом на стены min 10 см. Их для удобства тоже крепим кусочками скотча к стенам.
  • Вдоль стен прокладываем демпферную ленту, толщиной 0,8-1,0 см, шириной 10 см, на трубы одеваем гильзы.
  • Заливаем стяжку заводской нивелирующейся смесью или самодельным выравнивающим составом. Для его приготовления потребуется 2 части просеянного и промытого крупнозернистого песка, жидкое стекло в том же количестве. Затворить самодельную смесь нужно одной частью воды без биогенных и техногенных загрязнений.

Как только залитый слой застынет, может укладываться плитка на деревянный пол с созданной сверху него независимой от перекрытия подготовкой.

При проведении облицовочных работ любых помещений с помощью кафеля приходится укладывать не только целые плитки, но и их части. При этом возникает вопрос, как резать кафель так, чтобы края получались ровными. Про специальные инструменты, с помощью которых можно это сделать, расскажем в материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-rezat-kafel.html.

Метод третий: экспресс-вариант

Заключается в креплении к дощатому полу листов влагостойкого гипсокартона с помощью двухкомпонентного полиуретанового клея, эластичная структура которого не нарушается от подвижек древесины.

Предварительно мастеру нужно провести ревизию конструкции и ремонт, если в нем имеется необходимость. С целью увеличения жесткости пола ГКВЛ можно укладывать в два слоя так, чтобы швы верхнего ряда не совпадали со швами нижнего.

Гипсокартонная подоснова под плитку сооружается по аналогии с предыдущими схемами по типу плавающего пола, согласно чему по периметру помещения следует оставлять технологический зазор. Стыки заполняют герметиком, потом всю площадь грунтуют универсальным праймером.

Оставленный по периметру температурный шов после укладки напольного покрытия и обрезки излишка изоляции рекомендуют заполнить герметиком и закрыть сверху плинтусом. Нужно это для того, чтобы вода при выполнении влажной уборки не просачивалась, не копилась там и не портила стройматериалы.

Мнение эксперта

Виктор Каплоухий

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство.

Лучшим способом укладки керамической плитки на деревянный пол считается вариант с двухслойной конструкцией из гипсоволоконных плит, которые устанавливаются с перекрытием швов и монтируются к основанию при помощи саморезов по дереву. При этом следует обратить внимание на некоторые важные моменты:
  1. Черновой пол необходимо обязательно гидроизолировать. Для защиты от влаги в данном случае лучше всего подходит битумная гидроизоляция. В отличие от различных полимерных плёнок водоотталкивающий состав этого типа наносится в жидком виде и проникает в верхние слои древесины. Благодаря такому способу обработки удаётся не только защитить деревянное основание от различного рода протечек, но и предотвратить появление грибков.
  2. Если для укладки кафеля будет использоваться клей в виде сухой смеси, то гипсоволоконные листы необходимо пропитать грунтом глубокого проникновения (например, Грунт №6 производства Artisan). Поскольку цементосодержащие клеи разводятся до нужной консистенции водой, мы имеем один негативный фактор: внедряясь в структуру гипсоволоконной плиты, влага изменяет линейные характеристики ГВЛ – из-за разбухания материала его габариты растут, а после испарения жидкости уменьшаются. Эти подвижки могут привести к растрескиванию межплиточных швов, а в некоторых случаях – и к повреждению керамической плитки. Тонкий слой грунтовки как раз и послужит барьером, который не даст влаге впитываться в ГВЛ. Если же вы решите использовать готовую двухкомпонентную эпоксидно-полиуретановую композицию, то дополнительная обработка не потребуется.
  3. Улучшить технические характеристики даже самого недорогого плиточного клея можно при помощи латексной добавки, например, марки Latexcol –м от производителя Litokol. Пластификатор подходит для любых составов на цементной основе и позволяет повысить их эластичность, прочность и водостойкость.

Много вопросов наших читателей касается обустройства тёплого пола. Если необходимо смонтировать его поверх деревянного и закрыть сверху керамической плиткой, то поступают следующим образом. ГВЛ защищают водонепроницаемой плёнкой, поверх которой укладывают строительную сетку с ячейкой 100×100 мм. К последней крепят трубы напольного отопления, выполняют мокрую стяжку толщиной не менее 3 см и укладывают керамическую плитку. При монтаже электрической системы тёплого пола типа от бетонной стяжки можно отказаться – в этом случае кабель внедряется в слой плиточного клея. Что касается требования, по которому пол в санитарно-гигиенических помещениях должен находиться ниже уровня других комнат, то в наше время его можно считать неактуальным. Используя систему предупреждения протечек, которая автоматически перекрывает подачу воды при намокании уложенных на пол датчиков,  вы сможете уменьшить риск затопления до минимума.

Приведенные три метода устройства подготовки – лишь подсказка, требующая доработки с учетом технической конкретики объекта. Вариаций на тему сооружения своеобразного неподвижного «подноса» над свободно движущейся деревянной основой намного больше. Важно учесть принцип: жесткая подложка не должна разрушать пол и наоборот, черновой пол не должен разрушать стяжку с прикрепленной к нему плиткой.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как положить керамическую плитку на деревянный пол: правила укладки кафеля

Чистовое покрытие в частном доме или городской квартире укладывается на бетонное основание или на лаги — по сути каркас, сделанный из бруса. Второй вариант больше подходит для паркета, доски, ламината или линолеума. Отделка должна быть гибкой, поскольку конструкции из древесины очень подвижны. Под воздействием влаги и температурных перепадов брус меняет свои размеры. Он может высохнуть или наоборот разбухнуть. При быстром высыхании его может «повести». Изделия из керамики или цемента обычно крепятся на стяжку, иначе есть риск появления трещин. Однако использовать такой способ удается не всегда. Бывают случаи, когда возникает вопрос — как положить плитку на деревянный пол. Отвечаем на него сегодня в статье.

Правила укладки плитки на деревянный пол

Плюсы и минусы

Выбор материалов

Пошаговая инструкция

Рассмотрим плюсы и минусы решения, чтобы сделать правильный выбор. 

Преимущества

Укладка плитки на деревянный пол — это огромный риск, но у такого метода есть и преимущества.

  • Экономия средств в случае, если лаги находятся в удовлетворительном состоянии.
  • Экономия времени — чтобы схватилась стяжка, ей требуется не один день.
  • Плита перекрытия может иметь значительный перепад по уровню. Чтобы его исправить, придется израсходовать огромное количество бетонной выравнивающей смеси. При большом перекосе ее не удастся положить одним слоем — иначе она треснет из-за неравномерной усадки в процессе схватывания и высыхания. Следовательно, придется ждать, когда схватится сначала первое, затем второе покрытие. Проблему можно решить в течение одного или нескольких дней, собрав выравнивающую конструкцию из дерева. Чтобы поверхность была строго горизонтальной, брусья придется снизу обтесать, проверяя их по уровню.
  • Бетонный раствор весит в несколько раз больше, чем древесина. В старых зданиях, где стены и перекрытия сильно изношены, лаги позволят их разгрузить. Такая технология даст возможность не создавать нагрузок сверх допустимого предела.
  • Кафельная, цементная и минеральная плитка обычно используется в кухнях, коридорах и санузлах. Эти помещения в отличие от жилых комнат имеют небольшую площадь и вытянутую форму, что снижает нагрузку на каркас.
  • В домах с деревянными перекрытиями, например, в срубах, такой способ является наиболее подходящим. Бревна должны дышать. При устройстве стяжки они будут накапливать влагу, что приведет к их постепенному разрушению. Единственный выход — создание вентилируемого основания для чистовой отделки. Керамика и цементный раствор не пропускают воздух. Он должен проникать внутрь по краям со стороны плинтусов. Это пространство лучше сделать свободным, оставив возле стен небольшие щели в облицовке, закрыв их решеткой. Владельцы коттеджей, которые полагают, что в ванной нужна хорошая гидроизоляция, часто упускают из вида тот факт, что перекрытию также требуется вентиляция.

Недостатки решения

Если есть возможность не прибегать к такому техническому решению, ей следует воспользоваться. Чтобы отделка продержалась хотя бы десять лет, все работы должны быть выполнены безупречно. К сборным элементам каркаса и чернового покрытия предъявляются самые высокие требования. В противном случае неизбежно появление трещин, сколов, отслоений.

  • Подвижность основания в результате температурно-влажностных деформаций.
  • Чтобы кафель, изделия из натурального камня, цемента, а также кладочный раствор не дали трещину, их допускается класть на лаги, прослужившие около двух лет. Брусья должны высохнуть и отлежаться под воздействием большой массы. Это сделает их структуру более стабильной. При ремонте выполнить такое условие не всегда представляется возможным. Необходимыми свойствами обладает высококачественная древесина твердых пород, но найти ее не просто.
  • Пожероопасность материалов.
  • Меньшая прочность несущей конструкции, по сравнению со стяжкой.
  • Древесина не только деформируется под воздействием влаги, но еще и разрушается.
  • Пористая структура при высокой влажности может стать средой для появления грибков, плесени и бактерий. Проблема решается, если обеспечить каркасу вентиляцию и не закрывать его наглухо покрытием, не пропускающим воздух. В этом случае исключается нормальная гидроизоляция.
  • Работы можно выполнить своими руками, если иметь столярные навыки. Без них изготовить и подогнать сборные элементы будет сложно. В этом случае лучше вызвать мастера.

Плитка

К отделке предъявляется единственное требование — она должна быть легкой. Изделия из цемента и натурального камня обладают слишком большой массой. Оптимальный вариант — тонкое керамическое покрытие. Закупать его нужно с запасом на случай, если некоторые изделия окажутся бракованными или несколько плиток разобьется.

Клей

Клей на основе строительного раствора весит больше, чем ПВА или «жидкие гвозди». Отличия по массе могут показаться незначительными, но этим фактором не следует пренебрегать.

Лаги

В квартирах, как правило, используются старые лаги. Если они находятся в нормальном состоянии, лучше их и оставить. В сухой среде температурно-влажностные деформация им уже не грозит. В случае, когда нужны новые детали, брус лучше покупать в строительных магазинах. Если он полежал на рынке под открытым небом и пропитался сыростью, использовать его не стоит даже при наличии сертификата качества. Влажность не должна превышать 12%.

В качестве сырья чаще всего применяется ель, пихта, сосна. Наибольшей твердостью обладает лиственница, но стоит она дороже.

При большой высоте конструкции сечение желательно взять побольше — 200 х 150 либо 220 х 180 мм. Иначе элементы придется склеивать по вертикали. Чем шире сечение, тем больше даст деформаций основание.

Для создания каркаса лучше всего подходят изделия первого или второго сортов. Третий сорт отличает большое количество сучков, неровностей в структуре, делающих ее плотность неравномерной. Эти дефекты приведут к тому, что в некоторых местах покрытие просядет, появятся трещины в отделке.

Для защиты от воздействия грибков и бактерий потребуется антисептическая пропитка, например, «Пирилакс». Средство не только борется с микроорганизмами, но еще и повышает огнестойкость.

Настил

Настил можно сделать из гипсокартона, фанеры, плит ГВЛ и OSB. Мастера также советуют использовать влагостойкие плиты ГВЛВ. Оптимальная толщина — 5 см. При толщине менее 4 см появятся прогибы. Слишком большая масса принесет больше вреда, чем пользы.

Есть несколько способов, как класть плитку на деревянный пол. Выбор зависит от того, в каком состоянии находятся брусья и настил. Следует также учитывать, в каком помещении планируются ремонтные работы. Важно правильно рассчитать нагрузку на конструкцию, и насколько равномерно она будет распределена. Не исключено, что для ванны придется соорудить отдельный постамент.

Как отремонтировать старые лаги и сделать новые

Работы в неотапливаемом помещении лучше проводить в теплое время года. Материал очень капризный и может преподнести множество сюрпризов в виде трещин и перекосов при температурно-влажностных деформациях.

Если каркас в порядке, его нужно очистить и обработать антисептиком, при необходимости стянув и укрепив гвоздями. Расстояние между соседними элементами не должно быть больше полуметра. В противном случае нагрузка на них окажется чрезмерной. При слишком большом шаге придется положить дополнительные детали, служащие для усиления. Чтобы волокна проветривались, нужен зазор со стеной. Одного сантиметра вполне достаточно для создания циркуляции воздуха. Кроме того, благодаря дополнительному пространству при расширении не будет происходить сдавливания элементов.

Не стоит следовать совету заделать щели в перекрытии для улучшения гидроизоляции и защиты от шума. Она потребуется сверху, а снизу материал должен дышать. В данном случае желательно обойтись без мастики.

Если на поверхности заметны следы плесени, их необходимо устранить и обработать изделие защитным составом. При глубоком проникновении деталь придется выбросить и установить на ее место новую. Мастера советуют залить стяжку, но в зданиях с деревянными перекрытиями лучше положить каркас — так будет меньше нагрузок на несущие конструкции. Вес стяжки они могут не выдержать.

Новые брусья крепятся к перекрытию на саморезы. Дополнительную прочность соединению обеспечивают металлические уголки. Для крепления к бревнам допускается использовать гвозди. Элементы проще стыковать впритык, но настоящие профессионалы рекомендуют обрезать торцы таким образом, чтобы при соединении они образовывали замок. Этот совет вряд ли будет полезен тем, кто никогда не работал по дереву. Выточить детали самостоятельно и подогнать их друг к другу под силу только опытному столяру.

Если перекрытие расположено под углом, и его необходимо выровнять, брусья нужно обточить рубанком, чтобы они компенсировали перепад высоты в разных углах помещения.

Места стыковки усиливаются обрезками. Их крепят с боковых сторон при помощи гвоздей.

В ячейки укладывается минеральная вата, плиты из вспененного полистирола или другие изделия, улучшающие теплоизоляцию помещения и препятствующие проникновению шума от соседей снизу. Кроме того, материалы гасят звуковые волны, появляющиеся при ходьбе или падении предметов. Чтобы утеплитель поменьше контактировал с плитой, для него можно сделать полки из тонкой фанеры — так он дольше сохранит свои свойства.

Как сделать настил

Когда каркас готов, его обшивают влагостойкими листами. Использовать старые доски нежелательно. Их можно оставить, если они не прогибаются под нагрузкой и находятся в хорошем состоянии.

Обшивка может иметь один или несколько слоев. Это зависит от толщины плит, листов или панелей, из которых она состоит. Крепление производится с помощью саморезов. Располагать их следует на близком расстоянии друг от друга. Обычно берется шаг от 15 до 20 см. Дополнительную жесткость обеспечит клеевое соединение. Клей наносится по краям. Стыки должны совпадать с лагами, при этом нельзя допускать, чтобы они накладывались друг на друга. Максимальная ширина швов — 3 мм. Для вентиляции между стеной и покрытием необходимо оставлять зазоры шириной 1 см или проделывать небольшие отверстия. Это пространство можно заполнить демпферной лентой с сечением 1 на 10 см или установить приставную доску с такими же размерами.

Во влажных помещениях — кухне и ванной — стыки нужно промазать специальной гидроизоляционной мастикой. Можно использовать мембранную гидроизоляцию. Чтобы не дать воде просочиться внутрь, на стены делаются напуски высотой от 3 до 5 см. Гидроизоляция укладывается на настил, но иногда его располагают между двумя слоями фанеры или другого материала, использующегося при обшивке. Оптимальным будет снизу расположить влагостойкую фанеру, а сверху — гипсокартонные листы. Они крепятся с помощью двухкомпонентного полиуретанового клея. Состав очень эластичен, что позволяет ему компенсировать деформации каркаса. Аналогичными свойствами обладает силиконовый герметик.

Если позволяют перекрытия, можно закрыть слой гидроизоляции армированной бетонной стяжкой толщиной от 1 до 3 см. При такой толщине она будет весить немного. Растрескаться ей не позволит армирующая сетка. Преимуществом такого метода является высокая прочность. Существуют жидкие полимерные составы. Они легче, чем цементный раствор. Растекаясь, они равномерно покрывают всю площадь, создавая идеально ровную поверхность без перепадов по высоте. Схватываются они быстрее бетона.

Как уложить плитку на деревянный пол с настилом или стяжкой

Облицовка проводится так же, как и в обычных условиях, когда основание представляет собой железобетонную плиту или стяжку. Основание должно дать усадку, поэтому с финишной отделкой лучше не спешить и приступить к ней спустя неделю после завершения черновых работ. Начать можно от дальнего края, поскольку взгляд падает в первую очередь на эту часть помещения. Некоторые мастера советуют идти от центра, так как именно он, по их мнению, является визуальной точкой отсчета.

Начать нужно с предварительной раскладки. Так проще рассчитать, насколько нужно обрезать края, примыкающие к стенам. Как ни странно, не редко возникают расхождения с теоретическими расчетами.

Чтобы просверлить отверстие для трубопровод,а применяют алмазные круглые коронки или кольцевые насадки, которые можно использовать с дрелью.

После того как все замеры сделаны, готовится клеевой раствор. Он наносится шпателем на основание. К нему прижимается плитка. Сильно давить на нее нельзя — она может сломаться. Крутить и двигать на растворе ее тоже не следует. На стыках ставятся крестообразные разделители из пластика. Обычный клеевой раствор сохнет в течение суток. Жидкие гвозди схватываются быстрее.

Для затирки швов используются специальные затирочные составы на основе цемента. Швы заполняются ими с помощью шпателя. Смесь заталкивается с таким расчетом, чтобы не оставалось пустот. После этого производится затирка. Использовать лучше специальную терку с резиновой поверхностью. В завершении работ поверхность протирается влажной губкой или мягкой тряпкой.

Посмотрите видео о процессе укладки. 

  • Материал подготовил: Артем Филимонов

Положить плитку на деревянный пол своими руками

Плиточное напольное покрытие для кухни и санузла – практично и долговечно, вот только можно ли положить плитку на уже существующие деревянные полы, не прибегая к масштабным строительным работам? Ответ будет положительным. В данной статье мы изучим в подробностях все нюансы «сотрудничества» таких разных материалов.

Положить плитку на деревянный пол

Содержание статьи

Детали, на которые стоит обратить внимание

По своим характеристикам деревянные покрытия на первый взгляд совершенно несовместимы с кафелем. Древесина в процессе эксплуатации не статична. Даже полы, выполненные из хорошо просушенной и обработанной доски, все равно еще 2–3 года усаживаются.

Ежедневные температурные и атмосферные колебания приводят к тому, что поверхность «играет» – то расширяясь, то ссыхаясь. Эти процессы проходят незаметно для человека, чего не скажешь о плитке: она может отклеиваться, крошиться, в буквальном смысле трещать по швам.

Для того чтобы этого не произошло нужно изучить причины, влияющие на деформацию керамического покрытия и по возможности их устранить.

Деревянный пол требует тщательной подготовки

Главный фактор устойчивости кафельного покрытия

Большое внимание при укладке плитки обращают на подготовительные работы. От того, насколько качественно будет подготовлена и выровнена поверхность, зависит эстетический вид готового покрытия и его дальнейшие эксплуатационные характеристики.

Плитку нельзя класть на неровное основание

Мы с вами уже выяснили, что древесина – не статичный материал, стало быть наша основная задача, сделать универсальную поверхность, которая будет основой для укладки. Эта основа должна «примирить» два разных покрытия, тогда будет соблюден главный фактор устойчивости кафельного покрытия – статичность и прочность.

Совет! Нельзя укладывать плитку на «свежие» полы – усадочный период составляет минимум 2–3 года со времени монтажа.

Прежде чем создать устойчивую основу под плитку, нужно провести ревизию вашего деревянного покрытия. Затем создать из уже имеющихся и дополнительных материалов, многослойный пирог, который сохранит монолитность напольного покрытия, обеспечит деревянным деталям конструкции вентиляцию и сведет к минимуму нагрузки на древесину.

Важно! Без разбора деревянной конструкции нам не обойтись. Независимо от внешнего состояния верхних досок, их необходимо снять, а испорченные элементы заменить. Если нужно, сократить шаг укладки лаг и выровнять их с помощью уровня по горизонтали. Обработка антисептиком всех деревянных конструкций обязательна.

Этапы работ

Ремонтируем деревянный пол. Снимаем старые доски

Шаг № 1. Снимаем деревянное покрытие, предварительно очистив его от лакокрасочной обработки.

Важно! Если состояние досок плачевно, пропустите этот шаг, они все равно непригодны для дальнейшего использования.

Для ускорения процесса есть три способа: химический, тепловой и механический. Они все достаточно затратные по времени, поэтому выбирайте тот, который для вас приемлем.

  1. Химический способ заключается в обработке полов специальным реагентом, который растворяет лак или краску.

    Химические средства для снятия краски

  2. Тепловой способ – нагрев поверхности строительным феном. После этого лакокрасочное покрытие снимается шпателем.

    Снятие старой краски шпателем и строительным феном

  3. Механический способ удаления лака или краски производится с помощью электроинструмента: болгарки со специальной насадкой, а затем шлифовальной машинкой или просто наждачной бумагой поверхность зашкуривается.

    Механический способ удаления лака или краски

Шаг № 2. Проверяем состояние балок и лаг.

Замена испорченных элементов обязательна. После этого проводится выравнивание по горизонтали.

Шаг № 3. Обработка антисептиком.

Грунт-антисептик Акватекс

Не жалейте денег на эту процедуру – хорошая противогрибковая продукция стоит недешево. Обрабатывать нужно строго по инструкции, соблюдая временной интервал и количество покрытий. Следующий шаг выполняйте только после полного высыхания.

Шаг № 4. Утепление керамзитом.

Керамзит нужно брать мелкофракционный. Заполняется все пространство между лагами. Для естественной вентиляции оставляется зазор в 5 см (расстояние от нижней части лаг до утеплителя).

Засыпка керамзита

Засыпка, керамзит

Показатели10-20 мм5-10 мм0-5 мм
Насыпная плотность, кг/м3280-370300-400500-700
Прочность при раздавливании, Н/мм2 (МПа)1-1,81,2-23-4
Гранулометрический состав, %480
Морозостойкость 20 циклов, потеря массы гравия, %0,4-20,2-1,2не регламентируется
Процент раздавленных частиц, %3-103-10нет
Теплопроводность, Вт/м*К0,09120,09120,1099
Водопоглощение, мм250250290
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг270270290

Шаг № 5. Укладка чернового покрытия.

Если половая доска в хорошем состоянии, то можно ее использовать в качестве чернового покрытия. Закрепляем ее оцинкованными саморезами и шпаклюем. По периметру нужно оставить зазор в 1 см, который заполняется монтажной пеной.

Укладка половой доски. Схема

Когда доска непригодна к дальнейшему использованию, тогда роль черновой основы будут выполнять влагостойкая фанера или ДСП, обработанные специальной пропиткой. Листы укладываются в шахматном порядке, технологические зазоры обрабатываются пеной.

Настил фанеры

Монтаж листов фанеры

Теперь нужно создать еще один слой «бутерброда» – прочную и устойчивую поверхность, на которую непосредственно будет наклеиваться плитка. Есть три способа создания основы:

  • Экспресс-метод;
  • «Сухой» способ выравнивания;
  • Цементно-бетонная стяжка или «мокрый» способ.

Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их в подробностях.

Экспресс-способ подготовки поверхности

Этот метод оптимально использовать для деревянного пола в хорошем состоянии или с незначительными дефектами.

Вам понадобятся листы влагостойкого гипсокартона, который будет крепиться саморезами к черновым доскам в два ряда. Можно клеить ГКВЛ к дереву при помощи полиуретанового клея. Его двухкомпонентный состав достаточно крепок, поэтому приклеенные листы практически не будут подвержены влиянию древесины.

Гипсокартон

Основные преимущества:

  • быстрый и дешевый монтаж конструкции;
  • хорошая устойчивость к температурным колебаниям древесины.

Важно! На этапе подготовительных работ, описанных в соответствующем разделе, при выравнивании поверхности с помощью экспресс-метода можно не засыпать утеплитель. Это значительно уменьшит время на выполнение работ и удешевит их стоимость.

Основные этапы.

  1. Зачищенные доски перед креплением гипсокартона нужно проверить строительным уровнем. В местах незначительных отклонений от горизонтали используются подложки из подручных средств: промасленная бумага, рубероид, картон или кусочки ДВП.

    Проверка горизонтальности пола

  2. На подготовленную поверхность укладывается влагостойкий гипсокартон способом «кирпичная кладка» в два ряда. Швы плит ГКВЛ первого и второго рядов не должны совпадать.
  3. По периметру не забываем оставлять технологический зазор, а соединения между листами герметизируем.
  4. Поверхность грунтуется.
  5. Оставленный по периметру помещения технологический зазор заполняется герметиком, а затем устанавливается плинтус.

    Схема укладки гипсокартона

«Сухой» способ выравнивания поверхности

Ключевая задача метода – создание максимально стабильного чернового слоя из влагостойкой фанеры, ДСП, OSB. Эти материалы из древесных отходов более статичны, чем древесина, благодаря связующим компонентам, применяющимся при изготовлении.

Преимущества:

  • повышение изоляционных свойств благодаря укладке дополнительного слоя утеплителя;
  • время выполнения существенно сокращается за счет отсутствия работ, требующих технологического ожидания.

Недостатки:

  • такой метод выравнивания поверхности подразумевает подъем высоты пола, что нежелательно в помещениях с изначально низкими потолками.

Если высота потолка позволяет вам применить этот способ, то имейте в виду, что будет видна разница между выровненной и неотделанной поверхностью. Визуально скрыть этот нюанс можно, оборудовав небольшую ступеньку или порог.

Пошаговая инструкция

Первый этап. Укладка изоляционного слоя.

Сетка штукатурная

После обработки половой доски латексными пропитками, на них укладывается и крепится малярная сетка. По периметру комнаты она фиксируется внахлест на высоту, немного превышающую уровень будущей стяжки, а сверху закрепляется кромочной широкой лентой.

Второй этап. Засыпание сухой смеси.

Сухая выравнивающая смесь состоит из керамзита мелкой фракции, керамзитного песка и других добавок. Смесь нужно тщательно и равномерно распределить по поверхности.

Засыпка керамзита

Третий этап. Укладывание листов древесно-стружечных плит или фанеры.

Материал укладывается в два ряда способом «кирпичная кладка»: швы между листами не должны совпадать.

Уложенные плиты фанеры

Четвертый этап. Шлифовка и обработка грунтовкой.

Листы фанеры или другие древесные плиты нужно обязательно прошлифовать вдоль швов. Места соединений заполняют герметиком и покрывают слоем грунтовки.

«Мокрый» способ выравнивания

Метод выравнивания поверхности «мокрым» способом схож с обычной подготовкой стяжки перед укладкой плитки. Разница в том, что слой выравнивающей смеси гораздо меньше обычного, так как сила нагрузки на деревянные покрытия ограничена их характеристиками.

Для заливки используются самовыравнивающиеся полимерные или цементно-песчаные смеси. Выбирайте продукцию проверенных производителей, чтобы в итоге не ухудшились эксплуатационные характеристики вашего пола.

Преимущество: при таком способе выравнивания у вас получится «плавающая» стяжка, которая будет устойчива к «капризам» деревянных конструкций.

Основные недостатки – это повышенные трудозатраты и увеличение высоты пола. Финансовая составляющая вопроса выше, чем в предыдущих способах.

Этапы работ.

Шаг №1. Усиление деревянной конструкции.

Если расстояние между лагами более 500 мм, то подготовительные работы будут включать в себя, кроме ревизии и замены поврежденных деталей, усиление конструкции с помощью дополнительных деревянных брусьев.

Шаг № 2. Устанавливаем промежуточный настил из половой доски.

Для этого можно использовать доски, бывшие в употреблении, если их крепость не оставляет сомнений, а толщина не менее 40 мм. Доски крепятся к лагам с зазором для вентиляции (10 мм).

Шаг № 3. Монтаж основного настила.

К черновым доскам перпендикулярно крепятся древесно-стружечные плиты или фанера. Толщина материала должна быть не менее 12 мм. Способ укладки – «кирпичная кладка» с зазорами между плитами в 2 – 3 мм.

Шаг № 4. Гидроизоляция.

Создаем хороший изоляционный слой из бумаги, промасленной или пропитанной парафином, толстой полиэтиленовой пленки. Нужно тщательно выстелить всю напольную поверхность, а также периметр комнаты на высоту по стене от 10 см и выше. Материал укладывается внахлест и тщательно крепиться двухсторонним скотчем. По периметру клеится изоляционная широкая лента.

Гидроизоляция пола пленкой

Шаг № 4. Заливаем самовыравнивающую смесь. Толщина слоя не должна превышать 10 мм.

Готовим смесь согласно инструкции на упаковке. Распределяем по полу. После застывания состава, можно приступать к приклеиванию плитки.

Некоторые строители, в целях экономии денег, приловчились изготавливать ровнители для пола самостоятельно. Для его приготовления используется очищенный песок и жидкое стекло в пропорции 2 : 2. До нужной консистенции смесь доводится очищенной водой.

Розлив готового раствора по подготовленной поверхности

Выравнивание пола самонивелирующеся смесью

Распределение залитой смеси

Наименование. Краткое описаниеУпаковка кгРасход кг/мм/м2СтоимостьПрочность МПаТолщина слоя в мм
АЛЬФАПОЛ ВП — наливной пол финишный самовыравнивающийся М200 F200 Рк5 W12 на цементной основе251,75375-471202-40
PЕАЛ Ровнитель для пола, Высококачественная сухая строительная смесь на цементной основе251,7360202-80
Бергауф BODEN ZEMENT MEDIUM, наливной пол для окончательного выравнивания горизонтальных поверхностей, идеально подходящих для дальнейшей укладки любых напольных покрытий (керамической плитки, паркета, ковролина, линолеума)252289-324206-60
Forbo Eurobond 915, быстротвердеющий наливной пол, с малой усадкой, саморазравнивающийся, быстросохнущий. Пригоден для полов с подогревом. Для применения внутри помещений в т.ч. во влажных помещениях. Выдерживает нагрузку от мебели на роликах.251,7405203-50
Петромикс ПС, для выравнивания полов на бетонных и других твердых основаниях в сухих, влажных и сырых помещениях. Служит в качестве основания для напольных облицовочных покрытий (паркет, керамическая плитка, текстильные ковры, пластиковые покрытия, линолеум и др.)251,5441-471252-30
Основит Т-42 Ниплайн, Самовыравнивающийся, высокопрочный, влагостойкий, безусадочный ровнитель на цементно-песчаной основе с использованием специальных химических добавок.251,7342-433253-30
Ceresit CN 178, для изготовления стяжек, эксплуатирующихся в условиях низких и умеренных механических нагрузок, в т.ч. при постоянном воздействии влаги (в жилых и общественных помещениях, на эксплуатируемых кровлях, балконах, террасах, открытых площадках и т.п.), при наружных и внутренних работах, в гражданском и промышленном строительстве.252370355-80
Ветонит 4100 смесь на основе цемента, для выравнивания бетонных полов внутри помещений251,6520-537202-30
vetonit 4150, подходит для быстрого выравнивания бетонных полов и создания стяжек в жилых домах, офисах и общественных зданиях. Применяется для ремонта и нового строительства под различные виды напольных покрытий. Используется в конструкциях «Теплый пол»251,6520-550202-30
Бергауф BODEN ZEMENT FINAL, самонивелирующийся пол на цементной основе для идеально гладких поверхностей. Для помещений с нормальной и повышенной влажностью (ванная).251,8435-490200,5-5

Подготовка к укладке плитки

Инструменты и материалы:

  • клей для плитки, совместимый с поверхностью основы;
  • миксер строительный;
  • шпатель зубчатый;
  • молоток резиновый;
  • плиткорез или болгарка;
  • строительный уровень.

Способы приклеивания:

  • кладка в рисунок;
  • в елочку;
  • в шахматном порядке;
  • прямоугольная кладка.

Возможные схемы укладки плитки

Возможные схемы укладки плитки

Если вы стеснены в средствах, то последний способ укладки – самый экономичный и выигрышный в плане обрезки.

Важно! Перед приклеиванием нужно произвести примерочную кладку на сухую – это поможет вам выбрать оптимальный способ укладки.

Процесс укладки пошагово

Схема укладки плитки на пол

  1. С помощью малярной шнурки отбиваем уровень по периметру и делим помещение по диагонали на четыре сегмента.
  2. Готовим клеевую смесь, четко соблюдая инструкцию производителя и в небольшом количестве (примерно на 1 м² пола).
  3. Наносим раствор с помощью зубчатого шпателя и равномерно распределяем по поверхности, равной площади одной – двух плиток.

    Этапы укладки плитки на пол

  4. Кладем плитку на раствор клея, пристукивая где нужно резиновым молотком. В пространство между изделиями вставляются специальные крестики для плитки. С их помощью регулируется ширина шва.
  5. Качество укладки контролируем с помощью строительного уровня и шнурки.
  6. После высыхания вынимаем разделительные элементы и затираем швы.

    Укладка плитки на деревянное основание

Важно! Исправить все недочеты можно пока клей не застыл, так что у вас всегда будет в запасе время на корректировку. Любые загрязнения с плитки аккуратно удаляются сразу – потом это будет сделать гораздо труднее.

Теперь вы знаете, что уложить плиточное покрытие на деревянном полу – задача выполнимая, но стоит ли игра свеч – решать только вам.

Видео — Как положить плитку на деревянный пол

Видео — Укладка плитки на деревянное основание

Как на деревянный пол положить кафель. Сложности при укладке плитки

Как на деревянный пол положить кафель. Сложности при укладке плитки

Напольная плитка — одно из самых удобных покрытий для ванной, санузла, кухни. Некоторые предпочитают это покрытие и на полу прихожей. Обладатели полов по лагам, часто задаются вопросом — можно ли класть плитку на деревянный пол. Можно. Есть материалы, которые делают затею реальной, но сначала разберемся в сложностях, которые могут ожидать.

Если не учесть подвижность пола, плитка может отскочить

Подвижность деревянного пола

Чтобы решить можно ли класть плитку на ваш деревянный пол, надо осмотреть лаги, доски. Если лаги и доски в нормальном состоянии, пол под ногами «не гуляет», кафель или керамогранит тоже будет лежать без проблем. Имеется небольшой прогиб? Возможно, его устранит листовой материал, который все равно кладут на доски под плитку. Если прогиб велик, лучше не рисковать. Все-таки материалы стоят немало.

Если доски пола в плохом состоянии или они прогибаются, а лаги еще лет тридцать простоят, есть три варианта:

Первый вариант наименее реальный — это почти полная переборка пола. В таком случае уже лучше сделать стяжку пола по грунту . Все равно ведь пол разобрали практически, а цементное основание всегда надежнее и не только под кафель. И теплый пол можно сделать. Только есть одно замечание. Стяжку можно делать, если позволяет несущая способность перекрытия или фундамента или и того и другого вместе.

Нагрузки, которые может выдержать деревянный пол в зависимости от сечения лаг, шага их установки и доски

В случае если лаги никуда не годятся и доска тоже, лучше всего делать стяжку. Можно — облегченную, можно — обычную. Смотреть надо, как уже сказали, по несущей способности, но на гнилые лаги и доски класть кафель — это ни к чему хорошему не приведет.

Разные температурные расширения

Деревянный пол и кафельная плитка или керамогранит имеют разные величины температурно-влажностных деформаций. Если сказать по-простому, при изменении температуры и влажности они меняют свои размеры по-разному. Дерево меняется сильно, керамика — незначительно. Разница солидная. Если на это не обращать внимания, плитка треснет или появятся трещины в швах. Но есть методы укладки кафельной плитки на нестабильное основание и материалы, которые позволяют эту разницу компенсировать.

Вот так решается проблема разного расширения деревянного пола и керамики. Сразу скажем, что клей для плитки и затирка для пола из дерева стоят дороже обычных. Это из-за полимеров, которые придают эластичность составам. Но экономить и покупать обычный клей явно не стоит.

Как положить плитку на деревянный пол в частном доме. Основные требования к конструкции пола из плитки

Полы из керамогранита или кафельной плитки должны соответствовать эксплуатационным строительным и санитарным требованиям, предъявляемым к помещениям, где они устраиваются. Если это частный деревянный дом, то полы из плиток устраивают чаще всего во влажных помещениях (ванная комната, сауна и др.) либо, где возможно попадание воды на пол (туалет, кухня).

Плиточный пол хорошо моется и выдерживает частые влажные уборки, поэтому плитку также укладывают в помещениях, где происходит сильное загрязнение поверхности пола (подсобные помещения, прихожая и др.). Качество пола из кафельной плитки или керамогранита определяют следующие его свойства:

  • жёсткая и прочная конструкция пола;
  • гладкое, нескользкое и ровное покрытие;
  • устойчивость к воздействию высоких температур;
  • влагонепроницаемость;
  • высокая сопротивляемость истиранию;
  • устойчивость покрытия к химическому воздействию веществ (кислот, щелочей).

Чтобы удержать неожиданные протечки воды в ванных и туалетных комнатах, пол в них устраивают минимум на 15 см ниже, чем в смежных помещениях. Примыкание пола из плитки к стене должно защищаться водонепроницаемым плинтусом.

Просвет при укладке на поверхность пола контрольной двухметровой рейки для плиточного покрытия предусматривается до 4-х мм. При устройстве в конструкции чистого пола уклона, его размер допускается 0,2% и 2 см. Отклонение в высоту между соседними плитками не должно быть больше 1 мм.

При укладке плиточное покрытие на клеевые составы прочность сцепления на отрыв допускается не менее 0,5 МПа на цементных клеевых композициях и 2,0 МПа — на полимерных клеях.

Воздушный зазор в полах по деревянному балочному перекрытию не должен соединяться с дымовыми каналами печей и каминов, а также вентиляционными каналами. При площади помещения свыше 25 м2воздушное пространство в полах перегораживается досками, разделяя на отсеки площадью не более 5х6 м2.

Полы из штучных материалов (кафельная плитка, керамогранит) при недостаточной жёсткости их конструкции становятся «зыбкими». Это создаёт сжимающие напряжения в верхнем слое деревянного перекрытия и приводит к разрушению плиточного покрытия.

Максимальная величина прогиба балки должна быть не более 2-х мм. Прогиб деревянного настила ограничен 0,1 мм (при расчёте на сосредоточенную нагрузку 0,6 кН).

Допустимые нагрузки на половое покрытие определяются расчётом на прогиб и «зыбкость» балочного перекрытия и деревянного настила. В результате подбирается при заданном пролёте балки (настила) и нагрузке на них необходимое сечение этих элементов.

Эти конструктивные меры применяются как при строительстве дома, так и при реконструкции пола. В последнем случае конструкция проверяется на действие существующих нагрузок и пролётов элементов перекрытия. Если в результате устройства пола из кафельной плитки (керамогранита) происходит увеличение веса несущей конструкции, это тоже учитывается в расчёте.

Классический состав пола в балочном деревянном перекрытии:

  1. Деревянные балки.
  2. Черновой пол из сплошного настила досок или деревянных щитов, уложенных на черепной брусок балки.
  3. Утеплитель и пароизоляция для помещений с разным температурным режимом эксплуатации (чердачного и подвального перекрытия).
  4. Чистый пол.

Конструкция деревянного перекрытия: 1 — черепной брусок; 2 — черновой пол; 3 — балка; 4 — пароизоляция; 5 — гидроизоляция; 6 — утеплитель; 7 — воздушный зазор; 8 — чистый пол (половая доска)

Для чистого пола из кафеля или керамогранита под плиточное покрытие необходимо ровное и жёсткое основание. В его состав входит сплошной дощатый настил, стяжка и клеящая композиция. Уменьшить сжимающее напряжение «одежды» пола можно устройством армированной или сухой стяжки , а также применением демпферной ленты по периметру покрытия.

Плитка на деревянный пол форум. Укладка плитки на деревянный пол

Как положить плитку на деревянный пол без применения стяжки цементной? Знаю, что для плитки пол должен быть идеально ровным, можно ли обойтись без стяжки? Тогда как подготовить пол к укладке плитки, чтобы долговечно?

Лучший ответ

Здравствуйте, Татьяна! Для укладки плитки на деревянный пол используйте ГВЛ 10 мм технология простая настилаете листы ГВЛ на пол закрепляете саморезами по контуру каждого листа. (отверстия в листе ГВЛ п под каждый придется саморез сверлить) Если пол будет немного неровный можно при укладки плитки компенсировать неровность клеем. Удачи, Федор.

Укладка плитки на деревянный пол в ванной. Способы укладки плитки

Существует несколько способов укладки плитки на деревянное основание:

Укладка на листы ГКЛ

Для проведения этого способа листы влагостойкого гипсокартона раскраивают по нужным размерам, а затем закрепляют их на полу ванной комнаты с помощью шуруповёрта. Частота креплений должна составлять 10 – 15 см.

Стыки между листами нужно тщательно проклеить специальным клеевым составом и замазать силиконовым герметиком. На поверхность листов ГКЛ наносят шпаклёвку, если это необходимо и грунтуют. Подготовленную черновую поверхность оставляют на полную просушку. После высыхания на поверхность укладывают кафельную плитку.

Укладка на лаги

Если ревизия чернового пола показала, что придётся снимать основание до лаг, то можно использовать другой способ укладки.

В первую очередь следует удалить все старые покрытия и поверхность чернового пола до лаг. Затем доски обрабатывают антибактериальными составами, желательно в несколько слоёв и дожидаются его полного высыхания. Важно выбирать составы глубокого проникновения, чтобы надёжно защитить древесину.

Установить маячки для определения уровня пола, а затем засыпать поверхность керамзитом или уложить термоизоляционный слой.

После этого на лаги крепится половая доска с зазором между досками в 3 – 5 мм, которые затем заделываются монтажной пеной. Затем монтируется гидроизоляционный слой, призванный надёжно защитить деревянные элементы пола.

Если поверхность получилась достаточно ровной, можно монтировать плитку на деревянное покрытие. Также можно уложить листы гипсокартона, как оговаривалось в предыдущем способе. Любой из выбранных вариантов будет правильным при условии ровного пола. Так как только на идеально ровной половой поверхности плитка будет смотреться наиболее выигрышно.

Определившись со способом, можно приступать к креплению плитки на пол.

Как положить плитку на деревянную стену. Особенности деревянной поверхности

Данный способ базируется на предварительной штукатурке стен и включает следующие этапы подготовки:

  1. Как известно, дерево подвержено гниению, поэтому предварительно требуется такую поверхность обработать специальным антисептиком.
  2. Затем на стену устанавливается слой рубероида или толя, что служит профилактическим мероприятием против колебаний влажности в помещении, в результате которого дерево начинает коробиться и трескаться.
  3. Для того чтобы положить плитку на деревянную стену необходимо ее обшить обрешеткой из дерева. При этом, соблюдая шаг 40 см., толщину рейки приблизительно 23 мм., а длину – 33 см.
  4. Далее на раму из реек крепится металлическая сетка с размерами ячеек 10 на 15 см., на которую укладывается цементный раствор, то есть штукатурка, слоем не более 20 мм.

Плитка на деревянные стены крепится после полного высыхания цементной основы.

При выполнении ремонтных работ в деревянном доме важно знать, как положить плитку на столь особенный материал. Дело в том, что древесина обладает некоторыми отличительными свойствами, которые могут сказаться не только на самом процессе облицовки, но и на дальнейшей эксплуатации покрытия. Тем не менее без кафеля в доме не обойтись, поэтому нужно искать выход из подобной ситуации.

Укладка плитки на деревянное основание имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать

Укладка керамической плитки в деревянном доме – это особенный процесс. Условия таких помещений отличаются от стандартных, так как древесина обладает некоторыми специфическими характеристиками:

  • Динамичность. При изменении температурного режима или влажности дерево изменяется в объеме и меняет свое положение, расширяясь или усыхая.
  • Усадка. Со временем деревянные строения дают усадку, что может сказаться на форме и состоянии как стен, так и пола.
  • Влаговосприимчивость. Любое повышение влажности влияет на древесину, особенно это актуально для ванной комнаты и кухни. Важно обеспечить хорошую гидро- и пароизоляцию.
  • Подверженность порче. При постоянном намокании древесина может загнить, заплесневеть или подвергнуться поражению грибка. Также врагом этого материала являются насекомые. Предотвратить порчу можно посредством проведения достойной антисептической обработки и покрытием досок защитным слоем, например, лаком.

Во время укладки керамической плитки в деревянном доме необходимо учитывать ряд специфических характеристик

Если дом был построен недавно, прежде чем начинать облицовку кафелем рекомендуется дождаться завершения активной фазы усадки. Так вы предотвратите смещение покрытия, а значит, сохраните его целостность.

Так как положить плитку на деревянные полы или стены – это скорее необходимость, а не просто прихоть, важно знать основные правила выполнения подобных работ.

Перед тем как непосредственно приклеить плитку к дереву необходимо выполнить целый ряд подготовительных работ. Если в обычных условиях можно ограничиться скромным выравниванием поверхности и грунтовкой, здесь предстоит провести еще несколько манипуляций.

В первую очередь необходимо провести осмотр деревянных покрытий. Особенно это актуально для пола. Первоначально следует снять черновые доски и проверить состояние несущих элементов, если лаги прогнили их нужно заменить. Рекомендуется засыпать в свободное пространство керамзит для улучшения теплоизоляции.

Также все деревянные элементы необходимо тщательно обработать антисептической влагоотталкивающей пропиткой. Предварительно нужно снять слой старой краски или лака. После того как доски подсохнут лицевую обшивку можно устанавливать на место.

Оптимальный вариант – использование дополнительной подложки, которая компенсирует динамичность древесины. Чаще всего используется влагостойкая фанера или гипсокартонное волокно. Крепить эти материалы можно на каркас или непосредственно на сами стены и пол. Также их нужно тщательно прогрунтовать. Смесь должна быть глубокого проникновения и образовывать дополнительную защитную пленку на поверхности.

Как положить плитку на деревянный пол для ванной комнаты. Первый метод: сухое выравнивание

Для укладки плитки подготавливают основание. Чтобы облицовка не деформировалась в процессе эксплуатации, ее монтаж выполняется по плитам/листам, применяемым для выравнивания пола на лагах. Материалы, которые могут использоваться для этой цели:

  1. гипсокартон, характеризующийся влагостойкостью;
  2. гипсоволоконный лист;
  3. цементно-стружечные плиты;
  4. устойчивая к воздействию влаги фанера.

Все эти разновидности укладываются в 1 или 2 слоя. Крепить плиты можно саморезами, причем шаг установки элементов крепления должен быть небольшим, иначе при ходьбе покрытие будет «играть». Чтобы сделать черновое основание более прочным, рекомендуется произвести обработку торцевых участков, используя специальный клей, который предназначен для работы с материалом.

    Если деревянный пол монтируется в ванной, на кухне или другом помещении, где регулярно повышается влажность и высока вероятность контакта с водой, стыки плит покрывают полимерной гидроизоляцией мембранного типа. Важно защитить угловые участки, где стена соединяется с полом. Здесь гидроизоляция накладывается с небольшим напуском на стену (до 5 см).

    Подготовка деревянного пола под плитку выполняется перед монтажом облицовки. Для этого используют грунтовочный состав. Им обрабатывают полученное покрытие. На следующем этапе настилается малярная сетка. Сверху рекомендуется выполнить повторную процедуру грунтования. Такая мера улучшит сцепку клеящего состава и основания. Важный момент заключается в необходимости укладки плит чернового пола так, чтобы стыковочное соединение приходилось на середину деревянной поперечины (лаги).

    Сверху гипсокартона/фанеры следует укладывать цементно-стружечные плиты. Они являются главным элементом конструкции пола, монтируемого по технологии сухого выравнивания. Это обусловлено достаточной прочностью таких изделий, их долговечностью. В процессе монтажа основания постоянно проверяют его поверхность по качеству исполнения, для чего применяют уровень. Укладывать плитку на неровный пол нельзя.

    Преимущества метода сухого выравнивания:

    • можно добавить прослойку утеплителя в конструкцию чернового пола;
    • благодаря небольшому весу пола уменьшается уровень нагрузки на лаги;
    • высокая скорость монтажа, т. к. в данном случае не нужно работать с цементной стяжкой.

    Чтобы в процессе не пришлось прерываться, предварительно производят расчет необходимых материалов: определяют количество плит, элементов крепления, облицовки. Недостатки у такого метода тоже имеются. Например, монтаж многослойной конструкции пола, который к тому же возвышается на лагах, поспособствует уменьшению высоты потолков. Значит, технология сухого выравнивания подойдет не для всех объектов.

    ЦСП на деревянный пол под плитку. Простая укладка ЦСП на деревянный пол

    Благодаря уникальным эксплуатационным качествам цементно-стружечная плита может стать заменой бетонной стяжки. Стяжка укладывается сложно, а сухая плита монтируется очень быстро и работать с ней удобно. Такое полотно долговечное, так как у него высочайшая способность сдерживать серьезные нагрузки.

    Однако, несмотря на то, что характеристики материала уникальные, сетовать на отменные эксплуатационные показатели, важно правильно положить плиты. Только так получится сохранить все позитивные качества и функции стройматериала.

    При укладке ЦСП на деревянный пол плиты следует выбирать по толщине

    Использование цементно-стружечной плиты возможно для:

    1. Утепление строений.
    2. Внутренней отделки.
    3. Наружных работ.

    Помимо этого, сегодня часто ЦСП применяют для отделки напольной поверхности. Этот стройматериал, возможно, устраивать в помещениях с высоким уровнем влаги. Обычно цементно-стружечная плита укладывается под плитку или керамогранит.

    Даже мельчайший бугорок или впадинка могут стать причиной растрескивания на поверхности финишного покрытия. Также напольные покрытия из цементно-стружечных плит используют для создания 3D конструкций, потому как в этом случае нужна надежная черновая основа. А если рассматривать решение с монтированием системы «тёплый пол», то тут в одно время появляется и идеально гладкая поверхность, и хорошая теплоизоляция, которая будет сохранять тепло, не позволяя ему уходить.

  • Утепление строений.
  • Внутренней отделки.
  • Наружных работ.
  • Видео как положить плитку на деревянный пол

    Укладка керамогранита на пол своими руками

    Укладка керамогранита долгое и хлопотное занятие. Техника работы немного схожа с укладкой керамической плитки, однако имеет свои особенности. Для укладки керамогранита своими руками мало иметь теоретическое представление, важно строго придерживаться правил и иметь немалую выдержку. Ведь весь комплекс работ занимает много времени.

    Перед тем как класть керамогранит на пол, нужно выбрать рисунок кладки. Даже если используются обычные квадратные листы керамогранита, их можно уложить по-разному, и это будет менять восприятие пространства комнаты. К тому же редко удается выполнить укладку керамогранита на пол без обрезки материала. Потому для начала нужно определить, сколько придется резать плитки, и какой ширины будут отрезные части. Если нарезка составляет больше половины листа, можно отрезную часть поделить на 2 и выложить обрезанную плитку по периметру комнаты, а в центре будет целая.

    Другой  вариант — ничего не делить, а просто класть керамогранит на пол, начиная от одной из стен. Но тогда нужно быть готовым к тому, что противоположная стена вся будет обрезанная, и симметрии не получится. Часто выбирают вариант кладки под углом в 45 о. Это визуально увеличивает объем комнаты.

    Прямоугольные плитки керамогранита удлиняют комнату. Маленькие плитки увеличивают пространство, а большие – уменьшают. Рисунок из сочетания больших и маленьких плиток добавляет мягкости помещению.

    Подготовка основания перед укладкой керамогранита 

    Более требовательного материала к основанию пола, чем керамогранит, трудно найти. Однако так же тяжело найти более долговечный, прочный и надежный материал для пола. Работы нужно начинать не с вопроса: как класть керамогранит на пол, а с того, как подготовить основание для укладки.

    Пол должен быть абсолютно ровным, сухим, обезжиренным и чистым. Ровность – первая и главная проблема. Полы в современных квартирах тяжело назвать ровными, строительные компании не ставят целью обеспечить будущих жильцов легкой жизнью при ремонте. А вот в частных домах, сделанных на совесть и под полным контролем будущих хозяев, дела обстоят лучше. Однако все равно может понадобиться ровнять. Делать это с помощью клея для керамогранита очень затратно. Потому лучше всего воспользоваться самовыравнивающими смесями. Для неопытных строителей это выгодный и простой способ добиться ровности пола. Если же перепады высот значительны,  черновое выравнивание лучше сделать цементом, а поверхностное, чистовое, самовыравнивающей смесью. Бетонные поля для лучшего сцепления с клеем прорабатывают грунтовкой.

    Когда пол ровный, его нужно качественно очистить и обезжирить. Можно это делать каустической содой.  Плиты керамогранита можно укладывать только на сухой пол. Если под полом уложена система «теплый пол», ее нужно прогреть, чтобы вся влага на поверхности испарилась, далее отключить и подождать до полного остывания.

    Отдельный вариант укладки – деревянный пол. Поскольку дерево – живой материал, дышащий и способный менять свои пропорции, керамогранит должен быть защищен от любых изменений основания, даже самых минимальных. Потому на деревянный пол стелется специальная подложка. При этом клей для керамогранита должен быть либо однокомпонентный эластичный, либо если из двух компонентов, то на полиуретановой или эпоксидной основе. Для деревянного пола выходом может стать укладка на гипсокартон. Но это основание, для предотвращения водопоглощения, нужно загрунтовать.

    Готовим керамогранит к укладке

    Керамогранит очень хрупкий материал, потому при перевозке его защищают от ломкости. На лицевую сторону панелей наносится технический воск или парафин. Перед началом укладки защитный слой нужно удалить. Воск лучше удалять, вымыв плиты с применением растворителя жиров и пр. чистящих средств. Парафин придется аккуратно очистить шпателем.

    Как укладывать керамогранит на пол: порядок действий

    Шаг 1. Когда основание и сам керамогранитподготовлены, нужно приготовить клей. Обычные цементные смеси не смогут удержать большие плиты керамогранита. Потому использовать нужно только специальные клеи. При смешивании клея с водой нужно следить за тем,  чтобы масса была однородной, без пузырьков воздуха и комков.

    Клей сохраняет свои характеристики от 2 до 8 часов. Это время обычно обозначено в инструкции. Потому его лучше готовить порционно.

    Шаг 2. На поверхность пола наносится клей. Слой должен быть однородный, без пустот. Для плиток небольших размеров наносится шпателем с зубьями 8 мм, для больших размеров плитки — шпатель с большими зубьями. Толщина нанесенного клеевого состава не должна быть больше 5 мм. Клей наносится под каждую плитку отдельно. То есть когда первая плитка положена, тогда наносят клей для второй плиты керамогранита. На тыльную сторону плитки также наносится клеевой состав.

    Шаг 3. Аккуратно укладывают первую плитку керамогранита. Для этого ее ставят на ребро, выравнивая по одной из плоскостей. Линии выравнивания лучше всего наметить с помощью лазерного уровня, но если уровня нет, можно сделать разметку. Потом керамогранит плавно опускают на клеевой состав.

    Шаг 4. Выровнять керамогранит. Для плиток больших форматов понадобится киянка или другой резиновый молоток. Плитка должна лечь ровно, ровность проверяется с помощью строительного уровня.

    Шаг 5. Излишки клея нужно убрать. После этого повторяются шаги 2-3 для второй плитки. Для качественного выравнивания плиток относительно друг-друга применяют специальные крестики. Их укладывают на стыки плит, так зазор между плитами получается равным.

    Как избежать ошибок, укладывая керамогранит на пол?

    Как класть керамогранит на пол уже понятно, но в процессе укладки могут возникать множество непредвиденных ситуаций, потому нужно знать, какие могут быть ошибки, и как их избежать.

     

    После нанесения клеевого состава и укладки одной плитки ее можно ровнять (сдвигать, шевелить, перемещать) не более 15 минут, лучше 10. Иначе клеевой состав начнет схватываться, что в последствие может негативно повлиять на крепление плиты.

    Иногда во время укладки нужно сделать перерыв в работе, это все-таки довольно долгий труд. Без перерывов не получится. Нужно учесть, что плитки, уложенные час назад, будут ниже, чем те, что кладутся на пол сейчас. Это естественная усадка, она не большая, меньше 1 мм. Однако ее можно заметить. Укладываемые плитки керамогранита будут еще оседать, и если выровнять горизонт сразу, плиты окажутся в последствие на разных уровнях.

    Клей схватывается частично в течение суток. После этого можно выполнять затирку швов. Однако эксплуатировать такой «суточный» пол еще нельзя. Лучше всего дать ему выстояться от 3 дней до 2 недель, зависит от условий и клея. А потом останется только наслаждаться результатом проделанной работы.

    Плитка под дерево: профессиональная укладка плитки

    « Как уложить плитку , которая выглядит как дерево?» Это вообще горячая тема для написания статьи? Что ж, правда в том, что керамическая плитка под дерево становится все более популярной в последние годы. И легко понять почему. Деревянный пол может принести в дом столько класса и изысканности, сколько и правда в том, что за этим материалом нелегко ухаживать. Если дерево не подвергается регулярной полировке, оно имеет тенденцию царапаться и приобретать некрасивый вид изнашивания.Он не является водонепроницаемым, и любое случайное разливание может привести к значительным повреждениям и необратимым пятнам. Кроме того, плитка под дерево не вмятин и не скрипит, как настоящий деревянный пол.

    Однако есть одна проблема: установка плитки под дерево сопряжена с некоторыми уникальными проблемами.

    Итак, вот как укладывать плитку, которая выглядит как дерево.

    Что нужно знать о деревянной плитке

    Несмотря на то, что дизайн и технические характеристики могут отличаться, плитки под дерево имеют одну общую черту: они являются прочной и простой в уходе альтернативой традиционной древесине твердых пород.Таким образом, учитывая их эстетическую привлекательность и преимущества, спрос на установку керамогранита под дерево, вероятно, увеличился в последние годы.

    Одна вещь, которую вы, возможно, заметили в деревянной плитке, — это то, что она немного сложнее, чем другие виды керамической плитки. Вот почему установка плитки под дерево может быть такой неприятной.

    Плитка под дерево не плоская

    Вы, наверное, уже это поняли, но деревянные плитки не плоские. Конечно, они так выглядят, но если вы присмотритесь, то заметите, что центр выше, чем должен быть.Вот почему, когда вы устанавливаете пол из деревянной плитки со смещением, центр находится рядом с концом следующей плитки, что создает выступ — или иначе известную как самую неприятную проблему, с которой установщик должен иметь дело во время проекта. Но не волнуйтесь, мы поговорим о том, как уложить плитку, которая выглядит как дерево без выступов, через секунду.

    Уменьшение оттока путем правильной подготовки поверхности пола

    Вы знаете, что при укладке плиточного пола самым важным аспектом является ровность.Вы также знаете, что если вы установите плитки на разных уровнях, вы рискуете образовать губы. Возникает вопрос: как избежать этой проблемы, если у плитки под дерево высокий центр?

    Источник: Prestige Floors

    Как правило, убедитесь, что отклонение чернового пола не превышает 3 мм на 3 метра. Другими словами, пол должен быть идеально ровным. Сделать поверхность идеально ровной может показаться немного нереалистичной, но есть несколько советов, которым вы можете следовать, если хотите научиться укладывать плитку, которая выглядит как дерево.

    Найдите любые провалы или пики

    Плитка под дерево уже неровная, поэтому любые провалы или выступы на поверхности пола еще больше подчеркнут губы. С помощью меловой линии протяните ее по комнате и посмотрите, нет ли разницы в высоте пола. Отметьте их скотчем или карандашом.

    Рассчитайте глубину падения

    С помощью шпателя определите, насколько глубока впадина в плитке. Если она глубже, чем выемка шпателя, используйте более крупную.

    Очистить поверхность

    Очистите пол от мусора и грязи.Пропылесосьте пол или используйте воду и губку, чтобы очистить поверхность и удалить частицы пыли.

    Гарантия правильной консистенции раствора

    Секрет успешной укладки плитки, будь то керамический пол или пол под дерево, заключается в правильной консистенции раствора. Идеальная смешанная строительная смесь поможет вам добиться прочного сцепления и, следовательно, долговечности укладки.

    Мы не собираемся возражать против того, как цемент работает и застывает.Вы это уже знаете. Но мы, надеюсь, дадим вам несколько новых советов, которые помогут вам выбрать правильную толщину раствора. Например, сначала следует налить воду в ведро. Таким образом вы уменьшите количество частиц в воздухе. Мы видели, как многие установщики делают наоборот. Но, когда вы добавляете сначала порошок, а затем воду, будет сложно его правильно перемешать.

    Еще один совет, который может иметь большое значение, — это соблюдение рекомендуемого количества времени для замешивания раствора.Конечно, помешивание в течение десяти минут может показаться излишним, но это обеспечит наилучшие результаты.

    [СОВЕТ: правильно ли вы смешиваете клей? Прочтите наше профессиональное руководство по подбору правильной клеевой смеси]

    Выровнять пол

    Если черновой пол неровный, рекомендуется использовать выравнивающую смесь, чтобы обеспечить максимально ровную поверхность, на которую можно укладывать плитку.

    Используйте систему выравнивания плитки

    Убедиться, что на поверхности пола нет выступов или впадин, имеет первостепенное значение для любого успешного процесса укладки плитки.Но в случае с деревянной плиткой, даже когда пол идеально ровный, конечный результат все равно может иметь небольшую шероховатость.

    Система выравнивания плитки может помочь вам справиться с этой проблемой лучше, чем другие аналогичные инструменты. Благодаря своей конструкции он блокирует плитки, обеспечивая ровную поверхность во время высыхания раствора.

    Прокладки для плитки — еще один важный инструмент, который может помочь вам добиться идеальной отделки любого напольного покрытия из плитки под дерево.

    Избегайте полного смещения

    Как уже упоминалось, образцы смещения являются наиболее проблемными.Но что вы можете сделать, когда клиент задумывается о офсетном дизайне? Что ж, вы можете по крайней мере избежать 50% -ного смещения, когда середина плитки под дерево идеально совмещается с затирочным швом следующего ряда.

    Это верный способ получить максимальный уровень груди.

    Итак, если клиент не настроен на этот тип шаблона смещения, установите предел на уровне 33% или рекомендацию производителя плитки. Фактически, чем меньше смещение, тем больше шансов избежать проблем с выступом при укладке деревянного пола.

    Как класть плитку, похожую на дерево: советы и хитрости,

    Итак, вы заполнили каждую впадину, сгладили каждую вершину на поверхности пола и сделали ее как можно более плоской. У вас даже есть проверенная система выравнивания плитки, которая поможет вам в процессе установки.

    Каким должен быть следующий шаг, спросите вы себя?

    Вот несколько советов и приемов, которые помогут вам научиться укладывать плитку, которая выглядит как дерево.

    Выберите подходящий клей

    Клей средней толщины и зубчатый шпатель 12 мм x 12 мм идеально подходят для плитки большого формата.Конечно, вам придется использовать больше клея и, конечно, вам, вероятно, придется выбирать премиальную марку, но сейчас не время скупиться. Правильные инструменты и материалы могут не только обеспечить правильную укладку плитки под дерево, но и упростят вашу работу.

    Обратите внимание на ориентацию плитки

    Один простой совет, который может помочь вам в процессе установки, — сначала выложить деревянную плитку по всей комнате. Начните с двух рядов, а затем проведите их от одного конца до другого.Используйте систему выравнивания плитки, чтобы убедиться, что каждый ряд идеально ровный.

    После того, как вы убедитесь, что эти первые ряды выровнены и ровны, вы можете продолжить свою работу, завершая по одному ряду за раз. Не торопитесь — плитка под дерево — это не скорость, а скрупулезность.

    Учитывайте размер шва

    Мы видели много профессиональных установщиков, которые использовали тонкий шов для швов при укладке плитки под дерево, а затем смешанный цвет, имитирующий настоящую древесину твердых пород. Но давайте на секунду подумаем об этом подходе.


    Если плитки не выровнены равномерно, то нанесение небольшого количества шва только сделает выступы более заметными, чем они были. С другой стороны, более широкий шов затирки может помочь вам минимизировать асимметрию между плитками.

    Мы рекомендуем использовать шов размером не менее 2 мм. Имейте в виду, что это самый низкий уровень, на который вам следует пойти. Конечно, вы можете пойти и ниже, но очень тонкий шов затирки только вызовет проблемы во время установки.

    Заключение

    Плитка под дерево — новый тренд. Но если вы уже работали с этим типом керамической плитки раньше, то знаете, насколько она требовательна. Надеюсь, это руководство о том, как укладывать плитку, которая выглядит как дерево, упростит вам этот процесс. Будьте уверены, со временем вы познакомитесь с особенностями укладки паркетной плитки и укладка не доставит вам столько проблем, как сейчас.

    С какими еще проблемами вы столкнулись при работе с плиткой под дерево и как вы их исправляли? Поделитесь своим опытом в комментарии ниже!

    Как укладывать деревянную плитку

    «Как уложить плитку под дерево?» Это вообще горячая тема для написания статьи? Что ж, правда в том, что керамическая плитка под дерево становится все более популярной в последние годы.И легко понять почему. Деревянный пол может принести в дом столько класса и изысканности, сколько и правда в том, что за этим материалом нелегко ухаживать. Если дерево не подвергается регулярной полировке, оно имеет тенденцию царапаться и приобретать некрасивый вид изнашивания. Он не является водонепроницаемым, и любое случайное разливание может привести к значительным повреждениям и необратимым пятнам. Кроме того, плитка под дерево не вмятин и не скрипит, как настоящий деревянный пол.

    Однако есть одна проблема: установка плитки под дерево сопряжена с некоторыми уникальными проблемами.

    Итак, вот как укладывать плитку, которая выглядит как дерево.

    Что нужно знать о деревянной плитке

    Несмотря на то, что дизайн и технические характеристики могут отличаться, плитки под дерево имеют одну общую черту: они являются прочной и простой в уходе альтернативой традиционной древесине твердых пород. Таким образом, учитывая их эстетическую привлекательность и преимущества, спрос на установку керамогранита под дерево, вероятно, увеличился в последние годы.

    Одна вещь, которую вы, возможно, заметили в деревянной плитке, — это то, что она немного сложнее, чем другие виды керамической плитки.Вот почему установка плитки под дерево может быть такой неприятной.

    • Плитка под дерево не плоская

    Вы, наверное, уже это поняли, но деревянная плитка не плоская. Конечно, они так выглядят, но если вы присмотритесь, то заметите, что центр выше, чем должен быть. Вот почему, когда вы устанавливаете пол из деревянной плитки со смещением, центр находится рядом с концом следующей плитки, что создает выступ — или иначе известную как самую неприятную проблему, с которой приходится сталкиваться установщику во время проекта.Но не волнуйтесь, через секунду мы поговорим о том, как укладывать плитку, которая выглядит как дерево без выступов.

    Уменьшение оттока путем правильной подготовки поверхности пола

    Вы знаете, что при укладке плиточного пола самым важным аспектом является ровность. Вы также знаете, что если вы установите плитки на разных уровнях, вы рискуете образовать губы. Возникает вопрос: как избежать этой проблемы, если у плитки под дерево высокий центр?

    Источник: Prestige Floors

    Как правило, убедитесь, что плитки имеют отклонение не более 1/8 дюйма на десять футов.Другими словами, пол должен быть идеально ровным. Сделать поверхность идеально ровной может показаться немного нереалистичной, но есть несколько советов, которым вы можете следовать, если хотите научиться укладывать плитку, которая выглядит как дерево.

    Плитка под дерево уже неровная, поэтому любые провалы или выступы на поверхности пола еще больше подчеркнут губы. С помощью меловой линии протяните ее по комнате и посмотрите, нет ли разницы в высоте пола. Отметьте их скотчем или карандашом.

    • Рассчитайте глубину падения

    С помощью шпателя определите глубину провала.Если она глубже, чем выемка шпателя, используйте более крупную. В большинстве случаев шпателя с квадратными зубьями ¼ x 3/8 дюйма более чем достаточно при укладке плитки размером 12 x 12 дюймов.

    Очистите пол от мусора, грязи или гипсокартона. Используйте воду и губку, чтобы очистить поверхность и удалить частицы пыли.

    • Гарантия правильной консистенции раствора

    Секрет успешной укладки плитки, будь то керамический пол или пол под дерево, заключается в правильной консистенции раствора.Идеальная смешанная строительная смесь поможет вам добиться прочного сцепления и, следовательно, долговечности укладки.

    Мы не собираемся возражать против того, как цемент работает и застывает. Вы это уже знаете. Но мы, надеюсь, дадим вам несколько новых советов, которые помогут вам выбрать правильную толщину раствора. Например, сначала следует налить воду в ведро. Таким образом вы уменьшите количество частиц в воздухе. Мы видели, как многие установщики делают наоборот.Но, когда вы добавляете сначала порошок, а затем воду, будет сложно его правильно перемешать.

    Еще один совет, который может иметь большое значение, — это соблюдение рекомендуемого количества времени для замешивания раствора. Конечно, помешивание в течение десяти минут может показаться излишним, но это обеспечит наилучшие результаты.

    [СОВЕТ: Правильно ли вы смешиваете строительный раствор? Прочтите наше профессиональное руководство по подбору подходящей строительной смеси ]

    • Заполните провалы и отшлифуйте вершины

    Закройте отверстия тонким набором и равномерно распределите шпателем.Выровняйте пики болгаркой, пока поверхность не станет гладкой.

    Используйте систему выравнивания плитки

    Убедиться, что на поверхности пола нет выступов или впадин, имеет первостепенное значение для любого успешного процесса укладки плитки. Но в случае с деревянной плиткой, даже когда пол идеально ровный, конечный результат все равно может иметь небольшую шероховатость.

    Система выравнивания плитки может помочь вам справиться с этой проблемой лучше, чем другие аналогичные инструменты. Благодаря своей конструкции он блокирует плитки, обеспечивая ровную поверхность во время высыхания раствора.

    Прокладки для плитки — еще один важный инструмент, который может помочь вам добиться идеальной отделки любого напольного покрытия из плитки под дерево.

    [СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА : существует надежный способ предотвратить выступание плитки. Следуйте нашему пошаговому руководству, чтобы избежать высыхания плитки. ]

    Избегайте полного смещения

    Как уже упоминалось, образцы смещения являются наиболее проблемными. Но что вы можете сделать, когда клиент задумывается о офсетном дизайне? Что ж, вы можете по крайней мере избежать 50% -ного смещения, когда середина плитки под дерево идеально совмещается с затирочным швом следующего ряда.

    Это верный способ получить максимальный уровень груди.

    Итак, если клиент не настроен на этот тип шаблона смещения, установите предел на 33%. Фактически, чем меньше смещение, тем больше шансов избежать проблем с выступом при укладке деревянного пола.

    Как класть плитку, похожую на дерево: советы и хитрости

    Итак, вы заполнили каждую впадину, сгладили каждую вершину на поверхности пола и сделали ее как можно более плоской. У вас даже есть проверенная система выравнивания плитки, которая поможет вам в процессе установки.

    Каким должен быть следующий шаг, спросите вы себя?

    Вот несколько советов и приемов, которые помогут вам научиться укладывать плитку, которая выглядит как дерево.

    • Выберите подходящий тонкий набор

    Раствор среднего размера и зубчатый шпатель ½ x ½ дюйма идеальны для плитки большого формата. Конечно, вам придется использовать более тонкий набор и, конечно, вам, вероятно, придется выбирать премиальную марку, но сейчас не время скупиться.Правильные инструменты и материалы могут не только обеспечить правильную укладку плитки под дерево, но и упростят вашу работу.

    • Обратите внимание на ориентацию плитки

    Один простой совет, который может помочь вам в процессе установки, — сначала выложить деревянную плитку по всей комнате. Начните с двух рядов, а затем проведите их от одного конца до другого. Используйте систему выравнивания плитки, чтобы убедиться, что каждый ряд идеально ровный.

    После того, как вы убедитесь, что эти первые ряды выровнены и ровны, вы можете продолжить свою работу, завершая по одному ряду за раз. Не торопитесь — плитка под дерево — это не скорость, а скрупулезность.

    • Учитывайте размер шва для затирки

    Мы видели много профессиональных установщиков, которые использовали тонкий шов для швов при укладке плитки под дерево, а затем смешанный цвет, имитирующий настоящую древесину твердых пород. Но давайте на секунду подумаем об этом подходе.

    Если плитки выровнены неравномерно, то нанесение небольшого количества шва только сделает выступ более заметным, чем он был ранее. С другой стороны, более широкий шов затирки может помочь вам минимизировать асимметрию между плитками.

    Мы рекомендуем использовать шов размером не менее 1/16 дюйма. Имейте в виду, что это самый низкий уровень, на который вам следует пойти. Конечно, вы можете пойти и ниже, но очень тонкий шов затирки только вызовет проблемы во время установки.

    Заключение

    Плитка под дерево — новый тренд. Но если вы уже работали с этим типом керамической плитки раньше, то знаете, насколько она требовательна. Надеюсь, это руководство о том, как укладывать плитку, которая выглядит как дерево, упростит вам этот процесс. Будьте уверены, со временем вы познакомитесь с особенностями укладки паркетной плитки и укладка не доставит вам столько проблем, как сейчас.

    С какими еще проблемами вы столкнулись при работе с плиткой под дерево и как вы их исправляли? Поделитесь своим опытом в комментарии ниже!

    Переход между плиткой и деревянным полом

    В идеале напольные покрытия должны продолжаться из комнаты в комнату по всему дому без разрывов и разрывов.В идеальном мире один пол устанавливается сразу и работает для всех помещений. Однако дома на самом деле работают не так.

    Полы часто устанавливают по частям с годами. В гостиной можно установить паркет, потому что дерево красивое и теплое под ногами. В ванной и на кухне можно укладывать керамическую или керамогранитную плитку, так как она очень влагостойкая. Вне функции полы разных типов могут быть установлены просто из эстетических соображений.Пэчворк из разных напольных покрытий бывает разной высоты — во многих случаях вам понадобится переходное устройство, потому что плиточный пол часто выше, чем прилегающий деревянный пол.

    Подходящие этажи

    Независимо от того, состоит ли он из керамогранита или керамической плитки, мрамора, гранита или другого материала, для укладки плиточного пола требуется несколько слоев подложки. Эти слои не аналогичны по размерам слоям в приложениях, не связанных с плиткой. Для плиточного пола требуется ступка из раствора.Хороший профессиональный плиточник может поддерживать почти одинаковую толщину. Если плитка была установлена ​​мастером с небольшим опытом работы, высота плитки может отличаться. Деревянные полы (в том числе ламинат) более предсказуемы. Черновой пол, подложка и сам деревянный пол — все это способствует получению поверхности одной высоты.

    Чтобы решить проблему разницы в высоте, используйте переходную полосу для пола, которая поднимается или опускается от плиточного пола к деревянному. Переходные полосы, обычно сделанные из дерева или легкого алюминия, можно легко отрезать до нужной длины с помощью обычной торцовочной пилы или ножовки.Обычно для установки переходной полосы на поверхность достаточно недорого, требуется немного больше, чем молоток или дрель, гвозди или шурупы и пила.

    Одно важное замечание по установке: остерегайтесь случайно задеть любую часть переходной полосы, кроме гвоздя. Эти алюминиевые полоски легко вмятины, и эти вмятины деформируют полоски и, таким образом, не позволяют им легко ложиться на пол. Единственное решение деформированной переходной полосы — покупка новой.

    Плюсы и минусы

    • Плюсы : Переходные полосы — это самое простое решение.Вместо того, чтобы мучительно регулировать всю высоту одного из соседних этажей, вы можете установить переходную полосу и забыть о своих заботах. Установка большинства лент занимает менее получаса, а некоторые установки могут быть выполнены примерно за пятнадцать минут.
    • Минусы : независимо от того, насколько хорошо они установлены, выступ на поверхностных переходных полосах может в конечном итоге зацепиться за что-то, например, за обувь или игрушку, в результате чего они постепенно расшатываются. Металлические переходные полосы имеют более низкий профиль, но их недостатком является то, что они создают довольно заметный «треск» при ходьбе.Деревянные переходные планки хорошо смотрятся в сочетании с деревянным полом аналогичного типа. Но когда древесина слишком непохожа, их внешний вид может вызывать раздражение.

    Полное седло против полуседла

    Полный седловой переход предназначен для соединения двух одинаковых уровней. Полуседельная переходная планка предназначена для полов, где один уровень выше, чем прилегающий уровень.

    Если у вас есть подходящие уровни, вы можете прижать плитку к дереву, чтобы заменить пол без переходной полосы.Но небольшой пробел все равно будет. Поскольку зазоры являются известными сборщиками пыли, вы можете закрыть их полосой, хотя бы для того, чтобы избежать проблемы с пылью.

    Переходы заподлицо

    Лучше функционируют и более привлекательны, но сложнее в установке, переходные полосы для плитки заподлицо. В отличие от поверхностных полос, планки для скрытого монтажа принимают самые разные формы и даже поддаются импровизации.

    Промежуточные переходы можно устанавливать только в том случае, если обе поверхности пола имеют прямые параллельные края.Напротив, переходы плитки на поверхность более щадящие, потому что они могут скрыть неровные неровные края.

    Два популярных типа переходов плитки заподлицо:

    • Переходные планки из твердой древесины : Одиночная переходная полоса, которая действует как «пандус» от нижнего деревянного пола к более высокому плиточному полу. Эта полоса может либо непосредственно касаться кафельного пола, либо иметь стиль с выступом.
    • Планки из камня и твердой древесины : Полоса из мрамора или гранита, примыкающая к плиточному полу, затем эта планка примыкает к нижнему этажу с помощью планки из твердой древесины.

    Преимущества и недостатки полов из керамогранита [Полный список]

    Керамогранит — это новая разновидность керамической плитки, с которой многие владельцы бизнеса и домовладельцы не совсем знакомы. Она известна своей прочностью, долговечностью и красотой и обычно считается улучшенным продуктом по сравнению со стандартной керамической плиткой. Несмотря на то, что полы из керамогранита сделаны из большинства тех же материалов, что и керамическая плитка, они сделаны лучше и предлагают много преимуществ, которых нет в других решениях для напольных покрытий.Вот почему мы потратили некоторое время на то, чтобы рассказать о недостатках и преимуществах керамогранита, чтобы вы могли сами решить, стоит ли инвестировать в продукт или нет для вашего собственного использования.

    Что такое керамогранит?

    Прежде чем углубляться в преимущества и недостатки керамогранита, имеет смысл остановиться на том, что это такое на самом деле. Это напольное покрытие из очень плотной глины, которое обжигается при более высоких температурах, чем обычные полы из керамической плитки. Керамогранит изготавливается из глины и других природных материалов, смешанных вместе и обожженных в печи.Он известен своей однородностью по конструкции и непористостью. Это делает его более подходящим для помещений с колеблющимися температурами и более надежным вариантом для систем лучистого отопления. Обычно керамогранит бывает той же толщины, что и керамическая плитка, но в целом он тяжелее. Она также предлагается в большем количестве форм и стилей, чем керамическая плитка, поэтому некоторые люди решают использовать этот продукт.


    Преимущества керамогранита

    Многие люди не хотят использовать керамогранит в своих домах или на работе, потому что они, как правило, дороже, чем другие альтернативы плитки, но есть причина, по которой плитка стоит дороже.Следует учитывать множество преимуществ керамогранита, и все эти преимущества вместе делают пол из керамогранита очень привлекательным. Потратив время на то, чтобы ознакомиться со всеми различными преимуществами, будет легче справиться с ценой, и, прежде чем вы это узнаете, вы можете с радостью заплатить за установку собственной керамогранитной плитки.

    Устойчив к износу:

    Керамогранит обладает высокой износостойкостью и, как правило, дольше служит дольше, чем стандартная керамическая плитка. Это связано с тем, что у керамогранита меньше воздушных карманов, он более плотный материал, более однородный по конструкции и имеет тенденцию быть в целом более твердым и толстым, чем большинство других видов плитки.Известно, что полы из керамогранита служат годами, и они являются лучшим выбором для использования в бизнесе или для сдачи в аренду из-за того, насколько они долговечны с течением времени. Если вам нужен пол, который будет хорошо держать домашних животных и будет хорошо выглядеть в течение многих лет, это одно из самых больших преимуществ керамогранита, которое вам понравится. Ваши полы из керамогранита менее подвержены разрушению, и они спроектированы так, чтобы очень хорошо держаться.

    Низкие затраты на обслуживание:

    Уход за напольным покрытием может быть очень трудоемким, если у вас есть что-то вроде традиционного деревянного пола, или это может быть быстро и легко, если у вас есть что-то вроде керамогранита.Керамогранит отлично смотрится, он прочный и прост в уходе. Они не требуют специального уплотнения для защиты от воды, как некоторые другие плитки. Полы из керамогранита легко мыть, и их можно протирать водой, не нанося при этом никакого реального ущерба. Вот почему керамогранит широко используется на кухнях, ванных комнатах, подъездах и прихожих, где влажность является обычным явлением. Они не полностью водонепроницаемы, но обладают достаточной прочностью, поэтому их легко поддерживать в чистоте и поддерживать в хорошем состоянии с течением времени. Полы из керамогранита — одни из самых простых в уходе из всех доступных вариантов напольных покрытий.

    Они прекрасны:

    Одно из огромных преимуществ керамогранита — это внешний вид материала. Он сделан из высококачественных компонентов и представляет собой почти роскошный продукт. Это прочное решение для плитки выглядит лучше, чем большинство керамических плиток, и превратит ваше пространство в то, чем вы действительно гордитесь. Полы бывают разных видов, и некоторые стили керамогранита действительно потрясающие.

    Отлично подходит для использования с интенсивным движением:

    Полы из керамогранита идеально подходят для условий с интенсивным движением по нескольким причинам, что делает их столь желанными для использования в бизнесе.Это напольное покрытие отличается высокой устойчивостью к износу и поломке даже от грубых ногтей домашних животных. Полы обладают высокой влагостойкостью и просты в уходе. Эти различные преимущества объединяются и делают полы из керамогранита идеальными для помещений с интенсивным движением. Владельцы бизнеса или домовладельцы, которые любят устраивать вечеринки, действительно могут извлечь выгоду из установки керамогранита. Полы не нуждаются в уходе за детьми, как это делают другие варианты напольного покрытия. Керамогранит выдержит использование и злоупотребления в повседневной жизни, и вы можете просто наслаждаться тем, как они выглядят, не тратя часы на техническое обслуживание.

    Предлагается широкий выбор стилей:



    Керамогранит может порадовать любого — еще одно преимущество керамогранита. Этот вариант напольного покрытия можно сделать так, чтобы он выглядел, как большинство других видов напольных покрытий, на свой вкус. Керамогранит можно сделать так, чтобы он выглядел как мрамор, гранит, сланец, древесина твердых пород, известняк и практически любой другой тип пола, который вас интересует. Керамогранит очень разнообразен, а это означает, что вам не нужно довольствоваться одним конкретным стиль при инвестировании в фарфор.

    Вместо этого вы можете получить любой вид, какой захотите, и нет необходимости в заселении. Благодаря множеству различных вариантов внешнего вида, цвета, рисунка и размера, когда дело доходит до выбора керамогранита, легко подобрать любой стиль, который вам нужен в вашем доме. Керамогранит более разнообразен, чем керамическая, что делает его особенно хорошим вариантом для покупателей с очень специфическими вкусами. Если вам не нравятся варианты керамической плитки при взгляде на пол, подумайте о полах из керамогранита, чтобы получить больше вариантов.

    Высокая прочность:

    Одним из важнейших преимуществ керамогранита является ее долговечность. Керамогранит изготавливается из высокоочищенной глины, обожженной при более высоких температурах, и спроектирован так, чтобы выдерживать лучшую стойкость, чем большинство других типов напольных покрытий, представленных на рынке. Если у вас есть домашние животные или вы вообще не любите полы, есть несколько вариантов лучше, чем керамогранит, обеспечивающий длительную износостойкость. Вам следует серьезно подумать о керамограните, потому что он просто хорошо держится, и за ним несложно ухаживать.Полы сложно повредить, а в будущем при необходимости можно заменить его по частям.

    Повышенная влагостойкость:

    Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются некоторые домовладельцы в холодном климате при использовании керамической плитки, является растрескивание из-за проблем с влажностью. Это потому, что влажная плитка, подвергшаяся воздействию отрицательных температур, треснет. Однако керамогранит гораздо реже страдает от этой проблемы. Это потому, что полы из керамогранита более плотные, однородные и менее пористые, чем другие виды плитки.Маловероятно, что влага просочится через керамогранит, что сделает напольное покрытие более прочным и надежным. Полы из керамогранита даже используются для установки на открытом воздухе, хотя для достижения наилучших результатов мы рекомендуем хранить их внутри. В любом случае, керамогранит обладает высокой влагостойкостью и идеально подходит для помещений, которые время от времени будут немного влажными.

    Простота очистки:

    Керамогранит не содержит бактерий, как более пористые материалы, и его очень просто вытереть и сохранить в чистоте с течением времени.С ней можно обращаться, как с большинством других плиток, без проблем подметать и мыть шваброй. Плитка остается более чистой, чем традиционная, и не так легко окрашивается. Владельцам бизнеса понравится, насколько легко поддерживать полы из керамогранита в хорошей форме и хорошо выглядеть, но также понравится домовладельцам, которые хотят иметь аккуратное и аккуратное пространство для жизни.

    Недостатки керамогранита

    Есть много причин, чтобы понравиться полы из керамогранита, но преимущества керамогранита не исключают недостатков этого типа полов.Есть некоторые проблемы с этим типом напольных покрытий, о которых вам также следует знать, прежде чем выбирать решение для вашего дома или бизнеса.

    Сложно укладывать:

    Так как керамогранит более плотный, с ним труднее работать. То, что делает его таким долговечным и надежным, также затрудняет резку и правильную компоновку. Керамогранит очень плотный, и только самые опытные профессионалы могут пытаться укладывать керамогранит.


    Тяжелее:

    Опять же, керамогранит плотнее керамической плитки.Это хорошо по всем причинам, перечисленным выше, но в некоторых случаях, например, в ванной на втором этаже, это тоже плохо. Полы из керамогранита имеют большой вес. Прежде чем устанавливать этот тип напольного покрытия в определенных местах, например, наверху вашего дома, важно убедиться, что текущая структура достаточно прочна, чтобы выдержать дополнительный вес этой плитки. Более высокий вес керамогранита также затрудняет установку. Переложить более тяжелую плитку — это большая работа, и большинству монтажников по этой причине материал меньше нравится.Преимущества керамогранита перевешивают его минусы для большинства людей, но вес — это то, о чем вам действительно нужно подумать, прежде чем покупать керамогранит и платить за установку керамогранита.

    Дороже:

    Когда вы работаете с довольно ограниченным бюджетом, цена может стать еще одной проблемой для керамогранита. Цены на них не завышены, но они, как правило, стоят дороже за плитку, чем керамические, и их установка также обходится дороже. Если вы пытаетесь получить самый доступный пол из возможных, полы из керамогранита могут быть не лучшим вариантом.С другой стороны, напольное покрытие, вероятно, прослужит на годы дольше, чем более доступные решения, поэтому в долгосрочной перспективе оно может оказаться более выгодным, чем более доступный вариант напольного покрытия. Полы из керамогранита, безусловно, дороже, о чем вы должны подумать, особенно если ваш бюджет уже растянут, но это не должно быть вашей единственной проблемой при выборе типа напольного покрытия.


    Сложнее отремонтировать:

    Наконец, керамогранит труднее ремонтировать, чем пол из керамической плитки.Это связано с тем, что с плиткой труднее работать, и вам, вероятно, предложат более высокую цену, если вам придется привлечь профессионалов для замены плитки за вас. С учетом сказанного, маловероятно, что полы из керамогранита потребуют ремонта в будущем. Если вы сравните затраты на ремонт полов из керамогранита и другого варианта, кроме керамогранита, затраты, вероятно, будут сопоставимы, поскольку в ремонте не так много необходимости, как в жестких решениях для полов из керамогранита.

    Важно по-настоящему задуматься о преимуществах керамогранита, а также о недостатках этого напольного покрытия.Если вы не возражаете против добавленной стоимости напольного покрытия, дополнительного веса, который он приносит вашему дому или бизнесу, или трудностей с ремонтом или установкой, его действительно стоит рассмотреть в качестве решения для напольного покрытия. Керамогранит — одна из самых жестких разновидностей напольных покрытий, с которыми вы можете укладываться, и это отличный вариант для владельцев домашних животных. Напольное покрытие может выглядеть так, как вы хотите, оно хорошо работает в большинстве областей дома и заслуживает серьезного внимания, просто убедитесь, что вы работаете с профессионалами, которые помогут вам найти правильный пол для ваших нужд.

    Компания Express Flooring специализируется на напольных покрытиях из плитки и может помочь вам найти самые лучшие полы из керамогранита по разумным ценам. Не всегда просто найти лучший вариант напольного покрытия для дома или офиса, но, получив несколько профессиональных советов, вы почувствуете себя более комфортно, выбирая напольное покрытие, которое вы будете использовать в течение десяти или более лет в своем помещении. Не спешите с выбором напольного покрытия и ни в коем случае не инвестируйте в продукт, не посоветовавшись предварительно с профессионалами.Возможно, вы потратите немного больше денег и придется немного подождать для установки, но полы из керамогранита держатся как никто другой, и в конце концов вы останетесь довольны своей покупкой.


    Преимущества и недостатки — Stone & Tile Shoppe, Inc.

    Хотите знать, может ли плитка под дерево быть хорошей альтернативой деревянным полам? Натуральная древесина твердых пород — классический вариант напольного покрытия, но он подходит далеко не всем. Это дорогое изделие, на нем легко появляются царапины и пятна.Кроме того, паркетные полы требуют тщательного ухода, если вы хотите сохранить их как новые.

    Плитка под дерево — прекрасный вариант, позволяющий получить эстетичный вид древесины твердых пород со многими дополнительными преимуществами. В последние годы он становится все более популярным среди домовладельцев. Но если вы не уверены, что это подходящий вариант для вашей собственности, прочтите это руководство. Мы внимательно рассмотрим плюсы и минусы напольных покрытий под дерево и обсудим различные типы плитки под дерево, чтобы помочь вам принять обоснованное решение.

    Плитка для пола под дерево: какие есть варианты?

    Не нужно покупать дорогую твердую древесину, чтобы деревянный пол выглядел шикарно и элегантно. Напольные покрытия из плитки и виниловых досок — это модные варианты, которые придают дереву реалистичный, доступный и не требующий особого ухода вид.

    Современные производители усовершенствовали искусство копирования внешнего вида дерева в виде фарфора или керамической плитки. Они используют высококачественные струйные принтеры для печати уникального зернистого рисунка на плитке.Благодаря четкой графике и лучшему текстурированию напольная плитка под дерево выглядит более убедительно и аутентично.

    Плитка, похожая на дерево: плюсы и минусы

    Рассмотрим подробнее плитку, которая выглядит как дерево, ее плюсы и минусы.

    Есть много веских причин, по которым так много домовладельцев выбирают напольную плитку, которая выглядит как дерево:

    • Он прочный. Его трудно поцарапать или испачкать, и он плохо впитывает влагу.
    • Легко чистить и обслуживать.Вам не понадобятся ни модные инструменты, ни дорогие чистящие средства. Вы можете просто подмести или вытереть плиточный пол.
    • Плитка менее вредна для окружающей среды, чем другие стили напольных покрытий. Плитка не содержит вредных химических соединений и подлежит вторичной переработке.
    • Это бюджетный. Вам не нужно опустошать свой банковский счет, чтобы купить примерно такое же дерево, как красное дерево, черное дерево или другие редкие породы дерева.
    • Это стильно. Производители могут имитировать древесину любой породы, цвета и стиля. Вы легко найдете варианты, которые хорошо сочетаются с цветом вашей мебели.

    И все же идеального материала для пола не существует, а у плитки есть свои недостатки:

    • Плитка под ногами становится все холоднее и тверже.
    • Плитка под дерево может быть сложной для раскладки, если вы хотите добиться реалистичного и привлекательного дизайна.
    • По полированной плитке скользко ходить, когда она мокрая.

    Керамический пол имитация дерева

    Вы не будете ограничены узким набором возможностей, когда решите привнести в свой дом керамический пол, имитирующий дерево.Вы можете приобрести керамическую плитку самых разных цветов и рисунков. Они могут быть глазированными или неглазурованными, если вы ищете что-то более естественное. Керамическая плитка с текстурой дерева имеет уникальный внешний вид, который производит большое впечатление.

    Большинство керамических и керамогранитных плиток под дерево имеют прямоугольную форму. Вы можете найти квадратную плитку под дерево, но если вы хотите, чтобы ваш пол выглядел как «настоящая древесина твердых пород», вам необходимо приобрести доски. Вы можете укладывать их в узор, например, в елочку или шеврон, и придать полу свежий вид с винтажным оттенком.Рассмотрите оттенки темно-серого для дополнительной визуальной драматичности.

    Пол из керамогранита под дерево

    Керамогранит под дерево предлагается в широком разнообразии реалистичных цветов, отделок и текстур на выбор. Традиционный дуб и венге, насыщенная вишня и каштан, а также отделка корягами в деревенском стиле — вот лишь некоторые из множества доступных вариантов.

    Благодаря такому обширному выбору вы легко найдете керамогранит под дерево, который украсит любую комнату в вашем доме.Пол из керамогранита под дерево будет выглядеть элегантно и стильно как в жилых, так и в коммерческих помещениях.

    Плюсы и минусы керамогранита

    Говоря о плюсах и минусах керамогранита, мы должны упомянуть, что он предлагает визуально элегантное решение таких проблем, как высокая влажность, интенсивное пешеходное движение и износ, связанный с домашними животными.

    Керамогранит под дерево дороже керамической плитки, но он тверже и долговечнее. Это делает их отличным выбором для участков с интенсивным движением.

    Он стал популярным выбором для домовладельцев, которые ценят традиционную элегантность древесины твердых пород, но при этом гибкость и долговечность фарфора. Менее дорогой и более водостойкий керамогранит подходит для использования в любой комнате дома, в том числе во влажных помещениях. Это позволяет легко получить единый вид в большом пространстве.

    Но есть и недостатки. Полы из керамогранита под ногами шумно. Они часто бывают холодными на ощупь, что создает дискомфорт в помещении.Но вы можете установить их в меньшем масштабе без ущерба для комфорта пространства, и они лучше подходят для влажных помещений, таких как ванные комнаты.

    Фотографии напольных покрытий под дерево

    Керамическая и фарфоровая плитка под дерево идеально подходят для полов в кухнях, ванных комнатах, спальнях и гостиных. Благодаря такому разнообразию цветов плитки вы можете легко украсить любое пространство. Если вы путешествуете по Интернету, вы можете найти множество вдохновляющих идей о том, как включить этот материал в свой дизайн.

    Многочисленные фотографии напольных покрытий под дерево доказывают, что такие полы могут выглядеть гладко и сногсшибательно. Плитка под дерево часто используется в традиционном дизайне. Но это не значит, что вы не можете использовать их в скандинавском или городском дизайне. А если вы предпочитаете дом в современном стиле, не бойтесь попробовать необработанную плитку под дерево в ванной или кухне. Он предлагает более органичный вид.

    Интересная тенденция напольных покрытий под дерево — смешение цветов.Уложив плитку разных цветовых вариаций, вы сможете сделать пол более динамичным и добавить тепла вашему пространству.

    Плитка под дерево — идеальный вариант, поскольку она придает стильный и элегантный вид древесине твердых пород. Он красивый, прочный и недорогой, и в нем есть лучшее из обоих миров. Так что, если вы хотите, чтобы пол выглядел как паркет, но у вас нет средств, рассмотрите эту фантастическую альтернативу, которая может предложить деревенский, классический или элегантный вид.

    Плитка, похожая на дерево, по сравнению с паркетом | Подрядчики по ремонту дома

    Ваше полное руководство: Плитка, которая выглядит как дерево против полов из твердых пород древесины

    Мы положили керамогранит рядом с образцом паркета в нашем выставочном зале и не смогли увидеть разницу.

    Можете ли вы определить разницу между двумя образцами на картинке? Мы попросили наших читателей принять участие в голосовании, и результаты находятся в:

    44% — Левая сторона

    56% — Правая сторона

    Мы разместили ответ внизу статьи, смотрите!

    Что такое плитка, которая выглядит как дерево?

    Популярная сейчас тенденция — напольные покрытия из плитки, которая выглядит как дерево.На рынке так много вариантов напольных покрытий, что на самом деле горячей тенденцией является то, о чем вы, возможно, никогда не задумывались: напольные покрытия из искусственной древесины. Если вы никогда не видели пол из искусственной древесины, значит, вы упускаете его. Эти типы полов придают не только вид дерева, но и долговечность плитки.

    Что ж, это именно то, что вы можете себе представить: керамогранит или керамическая плитка, похожая на дерево. Эти типы напольных покрытий очень универсальны и бывают разных узоров и стилей, включая текстуру плитки под дерево.Плитка из искусственного дерева означает, что вы получите красоту деревянного пола без каких-либо хлопот и ухода, которые с ним связаны.

    Настраиваемая фарфоровая плитка, которая выглядит как дерево

    С плиткой из искусственного дерева можно очень легко настроить внешний вид. Когда в вашем распоряжении множество стилей, цветов, текстуры и размеров, вы действительно можете создать пол своей мечты. Используя эти плитки, вы можете создавать всевозможные разнообразные узоры или просто использовать что-то более простое, но выбор за вами.

    Прочная деревянная плитка

    При замене пола всегда нужно быть уверенным, что вы вложили разумные средства. Несмотря на то, что паркетные полы красивы, они могут легко повредиться в местах с интенсивным движением, таких как кухня, что может обернуться еще более дорогостоящим мероприятием для вашего проекта реконструкции кухни. Настоящие деревянные полы могут поцарапаться, вмятины, деформироваться, потрескаться и расколоться под воздействием дорожного движения, домашних животных и беспорядка.

    Кроме того, традиционный пол из твердых пород древесины необходимо обновлять и повторно герметизировать каждые пару лет.Прелесть плитки из искусственного дерева в том, что она устраняет эти проблемы, обеспечивая долговечность, независимо от того, бегает ли ваш питомец по полу или ребенок роняет кувшин красного сока; ваша плитка по-прежнему будет хорошо выглядеть. Но если часть вашего пола должна была получить повреждения, гораздо проще вытащить плитку или несколько плиток и заменить их, чем настоящую древесину.

    Плитка из искусственного дерева

    также является отличным вариантом в местах с повышенной влажностью, например, в ванной комнате. Обычно мы никогда не советуем вам укладывать паркет в ванной, потому что влага может легко деформироваться и повредить пол.Но с плиткой из искусственного дерева это не проблема. В зависимости от эстетики вашего дизайна, если вы выберете простую и белую ванную комнату, ей может понадобиться тепло, обеспечиваемое внешним видом дерева, и эта плитка даст вам именно это.

    Экологичная керамическая деревянная плитка

    Выбирая напольное покрытие из искусственной древесины, вы принимаете не только отличное решение для своего дома, но и для окружающей среды. Используя плитку, имитирующую дерево, вы помогаете сократить количество ежегодно заготавливаемых деревьев для укладки полов.

    В то же время, вы можете получить уникальную красоту и элегантность древесины твердых пород в этих типах плитки. С полами из искусственной деревянной плитки вы получаете все преимущества древесины твердых пород без присущих ей негативов.

    Доступный деревянный пол из плитки

    В этом параллельном сравнении вы можете заметить небольшое изменение текстуры, которое показывает, что левая сторона — это фактически плитка, а правая — древесина твердых пород.

    Наконец, плитка из искусственного дерева может быть для вас доступным вариантом.Эти плитки обычно более рентабельны, чем традиционные паркетные полы. Поскольку с ними легче справиться с вашим кошельком, вам следует серьезно подумать об этом варианте напольного покрытия.

    Эта плитка — отличное решение, особенно если ваше пространство действительно требует акцента и внешнего вида из твердых пород дерева, потому что это будет последний штрих, а у вас просто нет бюджета. Очевидно, что в зависимости от ваших желаний плитка может стать дороже. Но в целом они, как правило, дешевле, чем традиционные лиственные породы.

    ОТВЕТ

    Ответ на наш вопрос выше — ЛЕВАЯ СТОРОНА, это была древесина европейских лиственных пород от Urban Floors. Это линия Вилла Капризи в Романье.

    ПРАВАЯ СТОРОНА изготовлена ​​из плитки Вирджиния и представляет собой керамику Сант Агостино в цвете Аспен.

    Если вы никогда не слышали о плитке из искусственного дерева, вы упускаете возможность добавить в свое пространство стиля, функциональности и красоты. Эти полы великолепны и не только придадут вам вид дерева, но и позволят вам прожить свою жизнь на полу, не опасаясь легко их повредить.Неужели это действительно чудо, что они — нынешний модный тренд в напольных покрытиях? Чтобы узнать больше о том, какая искусственная древесина лучше всего будет смотреться в выбранной вами комнате, свяжитесь с нами.

    Керамогранит

    — Магазин плитки

    {82E53A57-7D9B-4FEF-84C3-87A4C9C88B25}

    Керамогранит очень прочный и долговечный, создавая красоту в вашем доме (или даже на улице) на долгие годы. Они также доступны в большом разнообразии цветов, форм, текстур и размеров, легко имитируя другие материалы, сохраняя при этом легкие в уходе свойства.

    Идеи дизайна FAQs
    1. Дом
    2. Магазин
    3. Плитка
    4. Материал
    5. Фарфор
    6. Этаж

    Керамогранит очень прочный и долговечный, создавая красоту в вашем доме (или даже на улице) на долгие годы.Они также доступны в большом разнообразии цветов, форм, текстур и размеров, легко имитируя другие материалы, сохраняя при этом легкие в уходе свойства.

    Фарфоровые полы универсальны и долговечны

    Керамогранит, изготовленный из нагретой очищенной глины, является одним из самых прочных материалов для плитки. Он наиболее устойчив к поломкам от падений и повреждениям в местах с интенсивным движением (мы смотрим на вас, владельцы домашних животных).Керамогранит может быть классическим и вневременным или модным и современным. Какой бы стиль вы ни выбрали, знайте с уверенностью, что ваш пол из керамогранита выдержит испытание временем. Мы знаем, что выбор правильной плитки может быть непростой задачей, поэтому мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы и убедиться, что вы выберете плитку, которая понравится вам на долгие годы.

    Цвет

    Независимо от того, склонны ли вы к нейтральным или смелым вкусам, подберите керамогранит идеального цвета в магазине плитки.Когда вы делаете покупки, вы найдете белый, черный, серый, синий, красный и почти любой цвет, который вы захотите. Чтобы произвести настоящий фурор, выберите плитку с красочным узором, которая создаст красивый, замысловатый рисунок на полу или стенах.

    Форма

    Квадраты и прямоугольники большого формата, доски, круглые круглые монеты, шестиугольники, мозаики, шевроны — выбор форм больше, чем когда-либо.Просмотрите наш широкий ассортимент и начните представлять себе возможности дизайна с использованием плитки.

    Искусственная отделка

    Использование натуральных материалов в вашем доме может потребовать дополнительного ухода. Получите такой же высококачественный вид дерева, мрамора, травертина, сланца или цемента с керамогранитом.Ваши гости не заметят разницы, но вы поймете, насколько легко за ними ухаживать.

    Узор

    Даже если вы работаете с простой квадратной или прямоугольной плиткой, существует бесчисленное множество способов расположить плитку, чтобы придать ей другой вид.Елочка, диагональная укладка, прямая укладка, плетение корзины, кирпич и классики — вот лишь некоторые из интересных узоров, которые вы можете создать, чтобы усилить свой дизайн.

    Текстура

    Будь то тонкая текстура, нескользящая поверхность или трехмерный геометрический узор, текстура может улучшить дизайн вашей плитки по-разному.Нескользящая фактурная плитка практична для использования на полах прихожих и прихожих, которые подвержены намоканию или грязи, что идеально подходит для занятых домашних хозяйств.

    Отделка

    Плитка может быть отделана любым количеством способов, и важно знать, чего вы хотите и как за ней ухаживать.Ректифицированная плитка имеет идеально ровный угол среза 90 °, а прессованная плитка — это плитка, которую сначала прессуют в машине, а затем запекают, чтобы края не были такими острыми. Большинство керамогранитных плиток для пола глазуровано, что означает, что на них есть какая-то отделка или покрытие, придающее им определенный вид. Неглазурованная плитка — это просто поверхность из обожженной глины, которую следует запечатать.

    Спросите экспертов по плитке

    • В чем разница между керамогранитом и керамической плиткой?

      Керамика и фарфор — это искусственные плитки, которые производятся из обожженной глины или других материалов.Основное различие между ними заключается в том, что фарфор более устойчив к влаге, пятнам и воде из-за смеси мелкозернистых глин и других минералов, которые обжигаются при гораздо более высокой температуре, чем керамическая плитка для пола.

    • Могу ли я использовать керамогранит на улице?

      Да. Из-за своей прочности некоторые керамогранитные плитки для пола можно использовать вне дома для внутренних двориков, садов или бассейнов.Перед тем, как начать, убедитесь, что плитка одобрена для наружного использования, потому что наружная плитка должна обладать особой устойчивостью к погодным условиям. Мы также рекомендуем зайти в The Tile Shop, чтобы поговорить с коллегой о вашем проекте, так как рекомендации по плитке и установке будут зависеть от окружающей среды и погоды.

    • В каких еще комнатах можно установить фарфор?

      Фарфор

      отлично подходит для любой комнаты дома, особенно для ванных комнат, кухонь, прихожих и жилых помещений.Керамогранит также термостойкий, поэтому его можно использовать вокруг каминов и очагов.

    • Как долго прослужит пол из керамогранита?

      При правильной укладке и уходе керамогранитный пол может прослужить долгие годы. Это одно из преимуществ плитки. В то время как дешевые варианты могут быть привлекательными, качественный плиточный пол прослужит намного дольше и в конечном итоге того стоит.

    • Как чистить керамогранитную плитку для пола?

      Всегда используйте некислотное антибактериальное средство для чистки искусственной плитки, например, фарфора. Нейтральные и антибактериальные очистители для затирки и плитки от Tile Shop безопасны для повседневного использования. Одна из лучших особенностей фарфора — это то, насколько легко его чистить. Для легкой очистки вы можете просто использовать воду для очистки.

    • Можно ли покрывать воском керамогранит?

      Нет необходимости покрывать воском фарфоровый пол, если он уже покрыт глазурью.Если вы все же решили, что хотите придать полу дополнительный блеск с помощью воска, убедитесь, что он безопасен для фарфора. Также учтите, что добавление воска к плиточному полу требует дополнительного ухода, в котором плитка сама по себе не нуждается.

    • Как очистить затирку?

      Поскольку затирка является пористым материалом, ее следует герметично закрыть, чтобы она выглядела как новая и легче чистилась.Регулярное обслуживание является ключом к поддержанию чистоты и красивого вида раствора. Магазин плитки предлагает нейтральные очистители для затирки и плитки и антибактериальные очистители, которые не являются кислотными, имеют нейтральный pH и безопасны для регулярного ухода. Также доступны более мощные очистители.

    • Есть ли керамогранит без затирки?

      Вся керамогранитная плитка для пола должна быть залита раствором.

    • Нужно ли герметизировать керамогранит?

      Если вы используете неглазурованный керамогранит для пола, его следует заделать.Если это глазурованная плитка, герметизировать ее, как правило, не нужно.

    • Как узнать, выдержит ли мой пол керамогранит?

      Существуют очень конкретные правила и рекомендации, чтобы убедиться, что укладка плитки достаточно прочна на вашем конкретном типе пола. Различные требования к цементным и фанерным полам, а также разное расстояние между балками означают, что комбинации и методы установки сильно различаются.Либо обратитесь к руководству TCNA, либо зайдите в магазин плитки, чтобы узнать, как установить керамогранит, который будет служить долго.

    • Чем отличается глазурованный керамогранит от неглазурованного?

      Большинство керамогранитных плиток для пола глазуровано, что означает, что на них есть какая-то отделка или покрытие, придающее им определенный вид. Неглазурованная плитка — это просто поверхность из обожженной глины, которую следует запечатать.

    • Можно ли использовать керамогранитную плитку для пола на стенах или фартуках?

      Да! Напольная плитка из керамогранита также отлично подходит для отделки стен и фартуков. Получайте удовольствие от комбинаций плитки — вы можете скоординировать свою керамогранитную настенную плитку и напольную плитку, противопоставить их, чтобы они действительно сияли, или используйте одну и ту же плитку в обоих местах. Дизайн вашей плитки ограничен только вашей фантазией и предпочтениями.

    • Можно ли укладывать фарфор на виниловые, линолеумные или деревянные полы?

      Мы никогда не рекомендуем укладывать плиткой что-либо, кроме чистого, пустого пола. Если вам нужна помощь в поиске установщика, просто спросите в ближайшем магазине плитки. Мы будем рады дать вам рекомендацию из нашего списка профессионалов в области торговли.

    • Как делают полы из керамогранита?

      Напольная плитка из керамогранита изготавливается из нагретой очищенной глины.

    Устройство искусственного водоема: Искусственные водоемы — виды, назначение, устройство

    Устройство искусственного водоема, пруда в Москве

    Подарок природы – бегущий через участок живой ручеек или журчащий родник. Но, к сожалению, встречается такой естественный пейзаж очень редко. Но сегодня есть возможность восполнить этот недостаток благодаря устройству искусственного водоема.

    Вода, так же как и декоративные растения, придаст естественный облик любой территории, станет великолепным украшением сада, гармонично дополнит пейзаж.

    Виды искусственных водоемов

    Выбирая вид будущего водоема, важно заранее определить, какие функции он должен выполнять. К примеру, для сугубо декоративных целей можно обустроить мини- пруд, водопад, каскад, фонтан и даже болотце. Для их создания не привлекают тяжелую технику, основой таких водоемов служат специальные формы из полимерных материалов, которые просто вкапывают в землю и наполняют водой. Как правило, размеры таких водоемов очень ограничены. И если для пруда или болотца характерна стоячая вода, то для обустройства водопада, каскада и тем более фонтана понадобится дополнительное оборудование.

    Более серьезные затраты потребуется при устройстве искусственного пруда большого объема, системы сообщающихся прудов или плавательного бассейна, при строительстве пожарных водоемов. Здесь не обойтись без землеройной техники и специальных знаний.

    Проектирование

    Первое, с чего следует начинать любые ландшафтные работы по устройству искусственного водоема  –  это составление проекта и сметы затрат. Человеку, обладающему техническими знаниями, под силу самому разработать всю необходимую документацию и проконтролировать каждый этап работ. Но никто не застрахован от ошибок и не у всех есть возможности, опыт и знания, чтобы осуществить такой масштабный проект.

    Группа компаний «ГЛОБУС Интернейшнл» много лет занимается строительством водоемов, и мы можем создать искусственный пруд любой сложности на вашем участке. Для этого у нас есть все необходимое: материалы и оборудование. Но, самое важное, у нас работают специалисты с огромным опытом, и мы гарантируем соблюдение всех строительных норм на каждом этапе работ.

    Устройство искусственного пруда начинается с оценки местности, выявления ее особенностей, расположения, характера рельефа и состава грунта, глубины залегания грунтовых вод. При создании проекта учитываются все пожелания владельца участка, согласовываются сроки, список и стоимость материалов, работ и другие нюансы.

    Пленка для пруда Firestone – надежная гидроизоляция

    Много лет назад технология устройства искусственного пруда была проста и примитивна: на участке выкапывался глубокий котлован, который наполнялся грунтовой верховой водой. Такой водоем очень быстро заболачивался, его заселяли прудовые микроорганизмы, растения и всякая живность. Вода из этого резервуара использовалась преимущественно для полива растений, плавать в нем было как минимум некомфортно, а порой и опасно для здоровья.

    Современный пруд – это полностью изолированное от грунта и поверхностных вод сооружение. Для устройства искусственного водоема используются специальные материалы, выстилающие дно: сначала укладывается слой геотекстиля или мелкого песка, а затем гидроизоляционная пленка из бутилкаучуковой мембраны (эластичной резины). Пленка легко укладывается на ложе пруда, моделируется по его форме, легко разрезается и склеивается, а также легко моется и не загнивает.

    Лидером на рынке гидроизоляционных материалов можно назвать пленку американского бренда Firestone. Это самая высококачественная, удобная в использовании и долговечная бутилкаучуковая EPDM мембрана для создания декоративных водоемов.  Она имеет наиболее высокую степень износостойкости и эластичности. Кроме того, пленка Firestone совершенно инертна, а значит, безопасна как для человека, так и для окружающей среды.

    Этапы строительства

    Итак, место для будущего водоема определено, согласованы его глубина, размеры и формы. Устройство искусственного пруда начинается с земляных работ. Сначала делается разметка, обозначаются границы берегов, а затем осуществляется выемка грунта до достижения нужной глубины. При желании грунт из котлована можно использовать для создания возвышенностей, горок или для выравнивания рельефа. Очень важно проводить работы максимально быстро, при этом берега желательно делать пологими, чтобы избежать обрушения стены будущего водоема, а само дно многоуровневым, каскадного типа.

    После того, как котлован выкопан, со дна убирают все камни и корневища. Затем укладывается мягкий геотекстиль, а на него — гидроизоляционный материал. Он необходим, чтобы защитить пруд от попадания грунтовых вод, прорастания корней растений и быстрого заиливания дня. Полотна гидроизоляционной пленки скрепляются друг с другом при помощи специального праймера и клеящей ленты. Края мембраны, выходящие на берег, закрепляются в земляной замок и декорируются.

    Теперь пруд можно заполнять водой.

    Оформление береговой линии

    Устройство искусственного водоема не ограничивается инженерно-строительными работами. Важно придать ему красивый, гармонично вписывающийся в ландшафт вид. А для этого надо позаботиться об оформлении береговой линии. В этом деле усилия направлены на укрепление берегов и их декорирование.

    Прежде всего, необходимо замаскировать края гидроизоляционной пленки. Для этого используются речной песок, галька, крупные валуны. Можно придать водоему более строгий вид, четко ограничив его с помощью бетонирования и укладки керамогранитной плитки. Оригинально и стильно смотрятся берега, оформленные дощатыми настилами, но в этом случае лучше выбирать материал из древесины, не поддающейся гниению от чрезмерной влажности.

    При устройстве берегов искусственного водоема в натуральном, природном стиле активно используются декоративные растения: кустарники, деревья и цветы. Важно выбирать те, что обладают компактной корневой системой и хорошо переносят повышенную влажность воздуха.

    3 способа изготовления декоративного водоема своими руками

    Автор Альфира Сагитова На чтение 9 мин. Просмотров 5.9k.

    Никто не станет спорить, что одним из самых лучших вариантов преобразить и украсить дачный участок, является устройство на нем искусственного пруда. Маленький водоем может быть не только декоративным элементом эстетического оформления земельного надела, но и нести практическую пользу.

    К примеру, он может использоваться для разведения рыбы, купания или в качестве пожарного резервуара. Каждый собственник сам определяет назначение своего дачного мини-водохранилища. В зависимости от целей, которые преследует хозяин, определяются размеры пруда и варианты его устройства и расположения.

    Выбор места расположения

    Если у собственника участка возникло непреодолимое желание заняться разведением рыбы, для этого подойдет резервуар с размерами от 30 до 50 квадратных метров, глубиной около 2 метров. Расположить его следует на открытом участке местности, где утром его будут прогревать солнечные лучи, а в послеобеденное время и до вечера он будет немного закрыт тенью. Соблюдение этого условия не даст ему перегреваться, вследствие чего снижается скорость размножения водорослей, забирающих у обитателей фауны кислород. Лучше выбирать место среди цветников. Так он будет смотреться более гармонично и живописно.

    Если при выборе места нет подходящих вариантов в связи с тем, что растительности на участке недостаточно, то придется создать тень искусственно. Подойдут небольшие деревца или кустарники, которые можно высадить вокруг него. Растения со слишком мощной корневой системой не подойдут. Они со временем могут разрушить берега пруда. А в случае использования пленки, такой вариант вовсе не подходит.

    К вопросу организации водоема на дачном участке именно для купания, следует подойти не менее ответственно. Ведь в случае если место будет выбрано неправильно, дачный бассейн будет сильно и быстро загрязняться, что приведет к быстрой порче воды.

    Чтобы этого избежать, нужно соблюсти следующие условия:

    1. Купальную емкость надо расположить в месте, удаленном от садовых деревьев, чтобы максимально исключить попадание опадающей листвы в воду.
    2. Пруд необходимо планировать вытянутой формы, и располагать его по направлению дующих ветров. Это намного облегчит работу по чистке водохранилища, т.к. весь попадающий в воду мусор будет скапливаться в одной его части.
    3. Организация купальни должна производиться в месте, обогреваемом солнечным светом не более двух часов в день. Этого времени вполне достаточно для прогрева воды, и предотвращения ее цветения в результате перегрева.
    4. Если пруд планируется использовать только в качестве пожарного, или для хозяйственных нужд, например для полива огорода, требования по месту его расположения могут быть менее серьезными.

    Важно! Не стоит употреблять воду из искусственного водоема для питья или приготовления пищи, предварительно не проверив ее качества в лабораторных условиях, и не убедившись в ее безопасности!

    Перед выбором места для пруда в качестве только декоративного элемента, нужно подобрать место для удобной подачи воды. Все эти вопросы необходимо продумать заранее. Чем дальше он будет находиться от дома, тем сложнее будет решать технические моменты. Если в водоеме будет установлен декоративный фонтан, то нужно будет позаботиться о подведении электрокабеля.

    Варианты изготовления

    Существует всего три типа устройства водного объекта на участке:

    1. На жесткой основе, путем бетонирования котлована.
    2. Путем монтажа в котлован полимерной емкости.
    3. С применением специальной пленки.

    Способ, при котором дно котлована застилается простая полиэтиленовая пленка не является надежным вариантом. За исключением применения бутилкаучуковой резины, стоимость которой значительно выше полиэтилена. Но при выборе такой пленки нужно обращать внимание на ее качество. Она должна иметь достаточную толщину и плотность, предназначенную именно для создания пруда, не менее 1,5 мм. У такой пленки  есть масса преимуществ. К ним относится: морозостойкость, возможность создания любой формы, прочность и устойчивость к ультрафиолету.

    Пластиковые резервуары для устройства пруда имеют демократичные, доступные для большинства цены, просты в монтаже и достаточно прочные по своим характеристикам, но не отличаются разнообразием форм и размеров. Они отлично подходят для создания мини-водоемов. Такой вариант подойдет для создания летнего пруда. На зиму воду можно не сливать. Производители не рекомендуют оставлять емкость пустой, чтобы избежать деформации. Но в этом случае необходимо ее оставлять на уровне с землей.

    Забетонировать котлован более затратный и трудоемкий способ организации искусственного пруда, но обладает одним значительным преимуществом: он более долговечен и будет требовать более редкого и менее значительного ремонта.

    Такой пруд также отличается возможностью создания любых размеров и форм чаши. Недостатками такого варианта можно считать неустойчивость к низким температурам и потребности специальной обработки, если в нем будут разводиться живые организмы. Такой водоем на зиму лучше сливать. Чтобы избежать воздействия от морозов. Всех обитателей соответственно придется убрать в помещение.

    Последовательность работ при устройстве водоема

    При выборе любого варианта организации водяного резервуара на земельном участке, необходимо четко и последовательно соблюдать общие этапы работ, с целью избежать в дальнейшем внесения ненужных корректив и переделок. Поэтапно этот процесс будет иметь несколько этапов.

    1. Планировка участка и создание контуров.

      Создаем контур с помощью шланга

    2. Подготовка котлована.
    3. Проведение всех коммуникаций.
    4. Монтаж емкости, пленки или бетонирование чаши.
    5. Оформление берегов и дна.

    Все этапы выполняются по-разному в зависимости от того какой вариант искусственного водоема выбран. Стоит разобраться в создании водоема каждого вида.

    Устройство бетонного водоема

    Прежде чем приступать к устройству такого варианта, необходимо понимать, что если нет опыта работы с бетонными конструкциями, лучше доверить эту работу профессиональным строителям. При нарушении технологии замешивания бетона и его заливки, такая чаша прослужит недолго. Избежать трещин не удастся, что приведет к утечке воды и ее загрязнению из слоев почвы.

    Этапы строительства бетонного водоема следующие:

    1. Проведение разметки будущего котлована под водоем. Для этого можно использовать шланг или веревку.
    2. Подготовка котлована. На этом этапе следует произвести земляные работы с использованием необходимой техники или ручного труда. В данном случае все зависит от финансовых возможностей отдельно взятого собственника. На этом этапе необходимо тщательно очистить как стены, так и дно котлована от крупных камней и корней растений.
    3. На дно и боковые стороны котлована необходимо постелить полиэтиленовую пленка и армирующую сетку. Можно использовать сварную сетку. Она укладывается по всему периметру. На этом этапе, еще перед заливкой бетоном, следует установить трубу для слива. Также необходимо продумать место прокладки силового кабеля, если будет устанавливаться насос для фильтрации.
    4. Поверх армирующей сетки заливается бетон. По краям водоема нужно установить опалубку, и поэтапно сформировать берега водоема. Они могут быть пологими или иметь определенную форму. На этом этапе необходимо использовать бетонные растворы самых высоких марок, подходящие для сооружения надежных монолитных сооружений.
    5. После полного застывания бетона, необходимо приступить к гидроизоляции чаши. Для этого могут применяться различные материалы. Это может быть специальная краска, мембрана или мастика.
    6. На последнем этапе можно подумать о декоративном оформлении пруда. В бетонный водоем можно установить водопад из камней. А берега облицевать мелкой галькой.

    При строительстве такого типа водоема не стоит экономить на бетоне. Тонкие стенки не прослужат долго. Поэтому толщина должна быть не менее 10 сантиметров. Если форма чаши имеет свободную форму, то необходимо заливать бетон очень быстро, чтобы избежать потенциально слабых мест на стыках.

    Опыт человека по созданию пруда своими руками:

    Устройство водоема с пластиковой емкостью

    Для монтажа такого водоема необходимо произвести те же подготовительные работы. Разница заключается лишь в том, что котлован нужно будет готовить под имеющуюся форму. Это иногда довольно непросто сделать. Нужно точно повторить контуры будущей емкости.

    В черных емкостях для прудов в состав не входит защита от ультрафиолетовых лучей. Поэтому лучше выбирать цветные варианты пруда. Все емкости для прудов имеют каскадную форму. Не нужно их путать с бассейнами, у которых стенки ровные, для них нужно будет устанавливать дополнительное армирование.

    При установке больших прудов, примерно 2 на 4 метра, под каждый изгиб формы необходимо устанавливать опоры. Это убережет ее от провисания и повреждения. Засыпать пустоты под емкостью лучше не песком, а землей с глиной. Так форма будет держаться лучше.

    Водоем с пленкой

    Начало создания пруда выполняется из тех же шагов, что и в предыдущих вариантах. Необходимо сделать разметку, выкопать котлован и в процессе убрать все крупные камни и корни.

    Дальнейшие действия производятся в следующей последовательности:

    1. Постелить в котлован пруда геотекстиль. Это делается для того, чтобы защитить пленку от прорастания сорняков и корней и мелких камней, которые могут ее повредить.
    2. Следующим этапом будет укладка пленки EPDM. Она распределяется таким образом, чтобы не было сильного натяжения. Это условие следует соблюдать, чтобы избежать разрыва от давления воды. Чтобы распределить все складки, необходимо в пруд налить немного воды. Под ее воздействием будет видно где, требуется расправить складки.
    3. Оформить край пленки. Ее необходимо завернуть и спрятать под землю. Если в процессе наполнения пруда будет видно, что есть уклон, то в этих местах нужно добавить землю, чтобы вода была примерно на одном уровне.
    4. Завершающим этапом строительства является творческий процесс декорирования водоема. Вариантов этого множество, можно запустить в пруд наиболее приспособленных для такого содержания рыб: неприхотливых карпов и карасей, а можно украсить прибрежную полосу водоема растениями и камнями. Для этих целей можно приобрести природный камень, который рознично и оптом реализуют строительные магазины.

    Важно! Перед началом земляных работ, во избежание несчастного случая, необходимо убедиться в том, что в месте, выбранном для расположения водоема, под землей не проходят линии силовых электрических кабелей! Информацию об этом можно получить в местной электросетевой компании.


    Из всего вышесказанного следует вывод, что организация на собственном приусадебном участке искусственного водоема вполне посильная и выполнимая задача. Для ее осуществления необходимо лишь поставить перед собой конкретную цель, иметь определенное количество денежных средств и времени на реализацию своей идеи.

    Полезно1Бесполезно

    Устройство (создание) искусственных водоемов — ручей, пруд, водопад, каскад, фонтан

    Искусственный водоем можно использовать в оформлении частной территории как декоративный и функциональный элемент. Он может стать центром композиции, сформировать зону отдыха, эффектно использовать особенности рельефа. Компания «Гринтэк» выполняет обустройство искусственных водоемов: прудов, озер, ручьев, каскадов и водопадов, фонтанов.

    Виды искусственных водоемов

    • Ручей. Возможно углубление, очистка имеющегося на участке русла или устройство полностью искусственного ручья с установкой насосного оборудования для создания тока воды.

    • Пруд. Искусственный водоем со стоячей водой. Может использоваться для разведения водных растений, декоративных рыб, обустройства купальни и т. п. Размеры, глубина, форма береговой линии могут быть любыми.

    • Водопады и каскады. Для создания таких водных объектов на участке должен быть перепад высот или возвышенность. Водопад обычно обустраивают вместе с резервуаром, бассейном, вода стекает по руслу, выходящему на обрыв или крутой склон. При обустройстве каскада формируют несколько чаш или резервуаров. Их располагают друг над другом, чтобы вода перетекала из одной чаши в другую.

    • Фонтан. Фонтанное оборудование может использоваться для имитации естественных гейзеров. Другой вариант — устройство классических фонтанов с резервуаром для воды и декоративным оформлением.

    Работы по обустройству искусственных водоемов

    Подготовка территории: профилирование участка, обустройство русла или котлована для будущего водоема, формирование возвышенностей для создания водопадов или каскадов.

    Защита русла или резервуара: формирование дна, укрепление береговой линии, отсыпка берега, дна песком, гравием, галькой.

    Озеленение: оформление береговой линии, подбор, посадка влаголюбивых растений. В озеленении могут использоваться водные растения: кувшинки, лотосы и т.п.

    Монтаж фонтанного, насосного, фильтрационного оборудования, его настройка, отладка.

    Освещение: установка декоративной или функциональной подсветки вдоль береговой линии, в составе декоративных цветочных композиций.

    Установка малых архитектурных форм: мостов, беседок, садовой мебели в зоне отдыха у водоема, обустройство мостков, пирсов, прогулочных дорожек.


    устройство пруда, декоративный пруд

    Пруд — это искусственный водоем декоративного назначения. Строительство водоемов в настоящее время является одним из приоритетных направлений любой ландшафтной компании. Искусственные пруды с прозрачной водой и красиво сделанными берегами лучший способ украсить пейзаж Вашего сада.

    Традиция создания искусственных водоемов восходит к Ближнему Востоку. Именно там люди издревле испытывали слабость к правильным формам, заполненным живительной влагой. Для создания особых пейзажных стилей современные дизайнеры используют преимущества разбивки садов, уютных тропинок, посадки деревьев и кустарников, укладки газона и т.д.

    Принцип выбора формы и вида водоема определяется ландшафтным стилем, который будет выбран для отдельного проекта. Устройство декоративного пруда – труд для упорных, талантливых и настойчивых людей.

    Последнее время дизайнеры очень часто используют в своих ландшафтных проектах исскуственный или уже существующий пруд, особенно в сочитании с рулонным газоном или другими посадочными материаломи, которые способны в короткие сроки предоставить потребителю эстетическое наслаждение от представленного вида.

    Главное в строительстве искусственных прудов — гармоничное сочетание берегов и рельефа, прудовой растительности и ландшафта участка. Существуют различные методы работ по устройству водоемов с применением новейших технологий и материалов.

    Устройство декоративного пруда: особенности и нюансы

    Как добиться безупречности при создании декоративного водоема? Прежде, чем приступать к сооружению необходимо:

    • тщательно определить место его расположения;
    • тип покрытия дна;
    • тип берегового укрепления;
    • размеры и форму;
    • параметры освещенности и т.п.

    Не забудьте о выборе стиля будущего водоема. Подумайте каким образом, он впишется в окружающее пространство вашего участка.

    Декоративные пруды требуют основательности в благоустройстве дна. Заранее надо определится: будете ли вы запускать в пруд рыбу? От вашего решения зависит глубина декоративного водоема. Для успешной зимовки рыбе нужен хотя бы полутораметровый запас глубины. Тогда кислородное голодание ей не грозит.

    Для различной площади зеркал декоративного водоема выбирают определенный вариант его глубин. Так, например, для пруда площадью до 5кв. м достаточно будет и 80см. Более крупные водоемы (6-12кв. м) требуют уже метровой глубины или чуть больше. Для зарыбленных искусственных водоёмов площадью свыше 12кв. м необходим 1,5м глубины, как мы уже и говорили.

    Способы обустройства дна декоративного водоема

    Имеется много методов для формирования надежного дна при устройстве пруда. Многие создают бетонную чашу для водоема. Этот метод отличается большой трудоемкостью и значительными материальными затраты. Но такой пруд будет особенно долговечным, ему не страшны камни и корни, неблагоприятные погодные условия.

    Для устройства пруда из пленочных материалов применяются пленки ПВХ и пленки из бутилкаучука. Как правило, качественные пленки служат до 15лет.

    Пленка ПВХ (поливинилхлоридная) более дешевый материал, легко склеивается. Так, для водоёма глубиной более 1,5 м. необходима пленка толщиной не менее 1,5 мм.

    Устройство пруда с применением пленки из бутилкаучука более дорогая и сложная работа. Для ее укладки и сварки необходимы знания и опыт специалистов, которыми обладают сотрудники нашей компании.

    Котлован для пруда копают в виде террас, чередующихся с откосами. Из котлована удаляют камни и корни, способные повредить пленку. После укладки пленки и заполнения котлована водой, заделывают края и оформляют береговую линию водоема.

    Наверное, самый дешевый, простой и быстрый способ создания искусственного декоративного пруда установка готовых форм из морозостойкого полиэтилена или стеклопластика. Формы имеют разные размеры и глубину. Наиболее популярные прудовые формы с извилистыми берегами.

    Организация берегов и окружающих насаждений

    Береговую линию пруда, в зависимости от стиля участка и Ваших вкусов, можно отделать различными видами покрытий (плитка, дерево, натуральный камень). Или укрепить композитным шпунтом, который имеет прекрасные декоративные функции и позволяет делать чудеса с формами. Удобные замковые крепления этих легких свай позволяют гибко изменять линию берега, сохраняя при этом 100% водонепроницаемость! Помимо этого, такое берегоукрепление экологически безопасно из-за химической нейтральности данного вида ограждения. Цвет искусственного материала не выгорает на солнце, состояние берегов вашего пруда останется неизменным в течении всего срока службы свай.

    Для декорирования берега подойдут кокосовые маты, растения в контейнерах или вазонах. Ландшафтные дизайнеры стремятся всегда каждый проект решить нестандартными методами. Мы готовы предложить индивидуальные решения в каждом конкретном случае благоустройства пруда. Наличие собственных полей для производства рулонного газона и питомника декоративных кустарников и деревьев позволяют нам подходить со свежими идеями к каждому объекту. Для каждого участка мы готовы предложить экологически чистые растения. Посадочный материал, который у нас используется, сделает берег вашего декоративного водоема неузнаваемым. Здесь выбор только за Вами!

    Одной из важных составных частей рукотворного водоема являются растения. Для насыщения флорой зеркала пруда мы предлагаем следующие типы растений:

    1. Глубоководные.

    2. Растения, живущие на поверхности.

    3. Растения-оксигенаторы.

     Первые имеют листья, которые достигают поверхности водоема и украшают его. Такие виды не должны занимать более 50% площади водоема. Вторая группа выполняет ярко выраженную декоративную функцию. Листья таких растений создают комфортный микроклимат пруда, активно препятствуя образованию водорослей и делая воду прозрачной. Последние поглощают из воды углекислый газ, минеральные вещества. Таким образом, паразитирующие водоросли лишаются своей подпитки. Листья полезных растений этого типа живут под водой и активно участвуют в процессе фотосинтеза в течении светового дня.

    Некоторые соображения из нашего опыта по созданию искусственного пруда

    Не стоит размещать ваш пруд вблизи высоких деревьев. Не только по соображениям малой освещенности. Здесь в игру вступает такой сезонный фактор как листопад. Загрязнение искусственного водоема опавшими листьями приведет к увеличению затрат на его очистку. На этом хотелось бы остановиться подробнее.

    Водоемы нуждаются в тщательном уходе. Очистка декоративного пруда представляет из себя сложный комплекс мероприятий с использованием набора технических средств, например, насосов. Особенно важным является уход летом во время цветения воды. Также значительное место занимает сезонное обслуживание искусственного пруда.

    Среди его элементов:

    1. Откачка воды.

    2. Удаление ила и мусора из пруда.

    3. Прочистка фильтров.

    4. Сбор нитевидных водорослей и т.п.

    Элементы поддержания водоема в чистом состоянии продлят ваши минуты активного отдыха на его берегах. Лучшим местом для устройства пруда принято считать, когда в нем купается утреннее солнце до полудня. После обеда зеркало пруда должно попадать в тень или полутень. Когда вода вашего декоративного водоема не перегрета в течении всего дня в ней не создаются условия для возникновения и роста вредных водорослей, а искусственная флора получает правильное питание.

    Наш совет всем задумывающимся над устройством декоративного водоема, найти возможность заказать разработку полноценного ландшафтного проекта. Это позволит сэкономить вам время и деньги, избежать ошибок и не загубить водоем неверными действиями.

    Обратитесь в нашу компанию для создания неповторимого места отдыха. Помните, что водоем создает в саду особый микроклимат, оказывает благотворное влияние на психику человека, помогая расслабиться и снять напряжение от городской суеты.

    Устройство искусственного водоема, пруда

       
    После определения места расположения искусственного пруда, размеров водоема, можно приступать к его устройству. Размечая будущий пруд прикиньте, что будет отражаться в зеркале воды, какие объекты находятся поблизости. Обозначьте на земле контуры пруда, используя гибкий шланг или толстую веревку для проведения кривых и веревку с колышками — для проведения прямых линий для подсчета размеров пленки.

    После того как определена форма искусственного пруда можно начинать выемку грунта из котлована. Выройте ступенчатую яму. Проверьте по уровню горизонтальность поверхности террас пруда, в нужных местах добавьте или уберите лишнюю почву. Террасы пруда используются для удобства расположения на них растений или для устройства удобного захода в воду при купании. Удалите из котлована пруда корни сорняков, камни, черепки и другие острые предметы. Глубину пруда сделайте не меньше 60 см. Но яма для искусственного водоема должна быть немного глубже: 10 см пойдет на песчаное ложе, несколько миллиметров — на укладку геотекстиля для защиты пленки.

    Если выемка земли закончена, хорошо выровнены дно и края пруда, разглажены все неровности, можно приступать к укладке песка и геотекстиля. Перед укладкой геотекстиля песок в котловане пруда необходимо хорошо утрамбовать. Нетканный иглопробивной геотекстиль дорнит, это недорогой и долговечный материал достаточно легкий и пластичный — его можно равномерно без особого труда разложить на любой поверхности пруда. Он тонок, эластичен, не изнашивается. Геотекстиль дорнит расстилают перед укладкой пленки и впоследствии, как и пленку, маскируют растительностью.

    Следующим этапом застелите водоем пленкой. Налейте столько воды, чтобы она заполнила водоем на 1/3. После этого осторожно ногами придавите пленку ко всему дну водоема. Пленка должна выходить за края пруда минимум на 50 см. Эти края можете придавить несколькими тяжелыми, но неострыми камнями. Они будут держать края бассейна и станут частью окружения формируемого искусственного пруда, но при заполнении пруда камни необходимо убирать. Через некоторое время, заливаем искуственный водоем полностью, дав возможность воздуху находящемуся под пленкой выйти наружу.

    На углах пруда заложите края пленки в аккуратные мелкие складки. Выключите воду, когда ее уровень будет на 5 см ниже уровня земли. Уберите камни, подрежьте края пленки ножницами, оставляя полоску шириной 15 см. По всей длине внешнего края заложите аккуратные мелкие складки. Натяните и деревянными или металлическими шпильками прикрепите края пленки к земле.

    При устройстве водоема для купания рекомендуется устройство каменного замка. По периметру котлована на расстоянии 30 см роется траншея 30*30 см при укладке пленки в водоем необходимо ее края запустить в траншею, и после заполнения водоема водой засыпать гравием крупной фракции. Учитывайте, что при некотором подсыхании водоема пленочные края могут выглядеть не естественно.

    Устройство искусственного водоема на садовом участке

    Устройство декоративного водоема требует определенного участка земли в вашем саду, поэтому в процессе планирования пруда изначально заложите территорию. Когда вы закончите строительство искусственного водоема, этот участок вашего сада станет настоящим райским садом.

    Перед началом строительства искусственного водоема необходимо определить, где он будет располагаться, какого будет размера и глубины, как будет украшен.

    Такой пруд будет не только радовать ваш глаз и создаст атмосферу гармонии и уюта, но и станет любимым местом для отдыха всей семьи.

    Исторически сложилось так, что любые элементы воды в дизайне садов занимали лидирующее место в разных странах в различные эпохи: ландшафтные персидские комплексы, многочисленные фонтаны в Италии, декоративные водоемы во Франции. В России воде уделялось особое внимание: ей посвящались песни, стихотворения, на берегах водоемов и рек проводились священные обряды, с таинством воды связывалось множество легенд. Со времен Древней Руси предпринимались попытки строительства искусственных прудов. Одним из самых ярких примеров особого внимания к водным элементам в ландшафте является водный комплекс в Петергофе. В настоящее время интерес к устройству искусственных водоемов не только не потерял своей актуальности, но и стал предметом увлечения многих владельцев дачного участка. При этом большинство из них задаются вопросом: как сделать пруд своими руками?

    Особенности водных элементов в ландшафтном дизайне

    Схема устройства простого искусственного водоема.

    Одна из главных особенностей воды – способность отражать. Соответственно, благодаря этому свойству вода может визуально увеличить территорию садового участка, а также объединить вертикальную и горизонтальную плоскости. Такой эффект достаточно часто используется в небольших частных «зеленых комнатах». В середине такой «комнаты» располагается искусственный пруд или же фонтан. Для того чтобы поверхность пруда давала четкое изображение, в самих прудах делают облицовку темного цвета. С помощью облицовки данного цвета маскируют различные функциональные сооружения, например, армированные борта, лестничные опоры и контейнеры для растений.

    Визуального увеличения поверхности водоема можно добиться поднятием уровня воды выше самой поверхности. При этом следует учитывать, что если пруд имеет правильную форму, то уровень воды в нем должен быть ниже, чем перекрывающий край бортика или кладки бассейна. При устройстве пруда необходимо учитывать цветовые особенности воды, с помощью которых можно эффектно обыграть ландшафт.

    Строительство искусственного водоема

    Устройство пруда имеет свои специфические особенности и зависит от следующих факторов:

    • пожелания заказчика;
    • дизайнерского решения;
    • функционального назначения;
    • местоположения;
    • климатических условий.

    Устройство декоративного пруда, созданного на дачном участке.

    На данный момент в арсенале ландшафтного дизайна существует большое разнообразие материалов и технологий строительства искусственных водоемов.

    В процессе планирования устройства пруда необходимо учитывать его расположение. Подход к водоему должен быть хотя бы с двух сторон, в идеале – со всех. Если пруду отводится центральное положение на садовом участке, то ему необходимо уделять много времени, ухаживая и облагораживая его. Крайне нежелательным является расположение вблизи от деревьев, так как осенью опавшая листва может засорить водяные фильтры, в результате чего опавшие листья, плавающие на поверхности, начнут гнить.

    Перед тем как определить местоположение пруда, нужно изучить соотношение тени и света на участке. Территория, расположенная в тени, нежелательна для строительства водоема, так как практически все водные растения являются светолюбивыми, а некоторые из них в тени вовсе не цветут (например, кувшинки). Исключение составляет тень, образующаяся в полдень. Такая тень будет благоприятна для рыб, растений и самого владельца участка. Если посадить рядом с водой иву, то она как раз и будет образовывать затененный участок и вместе с тем гармонично смотреться в саду.

    Вернуться к оглавлению

    Технология строительства искусственного водоема

    Этапы строительства пруда на даче.

    Чтобы определиться с формой и площадью пруда, рекомендуется обозначить его контуры бечевкой или шлангом. В настоящее время наиболее распространенным и выгодным с материальной точки зрения является использование в устройстве водоема гидроизоляционной пленки. Технология устройства пруда состоит из следующих этапов:

    1. Определяется форма и место водоема. Предпочтение лучше отдавать ровному рельефу. В первую очередь это влияет на красоту будущего водоема. Правильная форма (квадратная, круглая, прямоугольная и пр.) или водные партеры, как правило, делают в регулярной планировке. Пейзажная планировка характеризуется плавной формой, максимально приближенной к естественной.
    2. После определения формы и местоположения водоема приступают к копанию земли. Обязательно нужно учитывать то, что пленочные водоемы не должны быть глубокими, так как в результате давления воды пленка может разорваться. Если вы планируете разводить в пруду рыб, то учитывайте глубину промерзания (например, в Центральном районе России глубина промерзания – 90 см, соответственно, 30% площади водоема должна иметь глубину не менее 2 м). Дно водоема рекомендуется делать пологим, можно выложить ступеньки (это необходимо для нормального функционирования пруда).
    3. Для более надежного укрепления пленки по краю водоема делается углубление в 20 см. В дальнейшем со дна убираются ненужные и острые предметы, а само дно посыпается песком (15 см) и выстилается геотекстилем, препятствующим разрыву пленки в процессе строительства.
    4. На данном этапе укладывается гидроизоляционная пленка. В настоящий момент существует большое разнообразие пленок по размерам, материалам и пр. Помните, что чем больше пруд, тем толще пленка. Пленкой застилают всю поверхность пруда, а ее края крепят камнями или закапывают в грунт. Для предотвращения капиллярного просачивания лучше всего подходит галька. Затем устанавливается устройство водослива, угловая муфта (для регуляции уровня воды), насос и фильтр.
    5. Когда установлены все устройства, в водоем наливается вода. Большинство складок на пленке должно разгладиться и можно будет судить о правильности строительства водоема. В завершении устройства водоема необходимо замаскировать пленку, находящуюся по краям пруда. Это можно сделать при помощи мелкой гальки или крупных камней.

    Вернуться к оглавлению

    Декорирование искусственного водоема

    Устройство садового ручья и этапы его строительства.

    При декорировании искусственного пруда используются следующие предметы:

    1. Камни. Особенно эффектно выглядят мокрые камни, а острые камни вовсе не рекомендуется использовать в целях предотвращения повреждения пленки.
    2. Помосты и деревянные настилы, выполненные в виде дорожек около пруда.
    3. Растения. В искусственном водоеме отлично смотрятся и приживаются кувшинки и другие нимфейные растения (барклайя, ондинея и др. ). При этом не забывайте, что в условиях искусственного пруда необходимо подкармливать растения голубой глиной, предварительно скатав ее в виде шарика. Нимфея (кувшинка) питается костной мукой.

    Зону линии водоема можно украсить незабудками, ирисами, аквилегией, лютиком или другими растениями, в том числе горшковыми.

    Искусственный водоем для разведения рыб имеет свою специфику и несколько отличается от представленного здесь. Но при этом стоит отметить, что караси должны прижиться и в данном пруду. В таком случае при строительстве оставляют зимовальные ямы для рыбы.

    Необходимо помнить об очищении искусственного пруда. Его следует проводить не менее 4 раз в год. Если в водоеме есть растения и рыба, то обязательно нужно очищать ложе пруда от тины, мелкого мусора, ила, а также фильтровать воду в весенний период и закрывать пруд на зиму.

    Таким образом, искусственный водоем станет прекрасным украшением вашего садового участка.

    создание искусственных водоемов, пруд на садовом участке



     

    Оптимальным для устройства искусственных водоемов является теплое время года. При создании искусственных прудов важно учесть множество факторов. Чтобы творение радовало глаз и не приносило беспокойств, лучше не пытаться реализовать затею самостоятельно. Особенно, если это первая попытка. Опытные специалисты и обладающие тонким вкусом дизайнеры всегда готовы прийти на помощь. 

    Строительство декоративных водоемов, искусственных прудов

     

     В современном мире активно развивающихся технологий человечеству не хватает общения с живой природой.  Поэтому сегодня очень популярно озеленение участка и создание декоративных водоёмов на нём.

    Если площадь участка позволяет, то искусственный пруд, декоративное озеро или водопад станут лучшим местом для отдыха.     Декоративный водоём может быть любого размера, а значит и на небольшом участке можно создать такой оазис, который будет иметь площадь не более одного квадратного метра. Нужно просто выбрать правильное место, где будет располагаться декоративный пруд.

    Любой приусадебный участок оживится и преобразится, если на нём создать искусственный декоративный пруд.

    Проектирование искусственных водоемов

      Чтоб воплотить в реальность свою идею достаточно обратиться к хорошему ландшафтному дизайнеру. Опытные специалисты сделают все замеры, создадут проект будущего водоёма, разработают эскизы. Вы же можете корректировать процесс создания искусственного озера. 

    Устройство пруда на участке

       

    При строительстве водоемов используют специальные материалы: готовые жесткие формы из пластика, либо специальную пленку. Готовые формы для обустройства пруда из пластика имеют разнообразные формы и широко представленны в продаже. При строительстве искусственных прудов часто применяют прочную поливинилхлоридную пленку. Срок службы такого материала — десять лет. При строительстве искусственных водоемов используют также бутилкаучуковые пленки, значительно более дорогие, срок службы которых — до двадцати лет.При устройстве  искусственных прудов важен также цвет пленки, из которой они формируется. Для обеспечения визуального эффекта большей глубины  пленку лучше брать наиболее темную. Это обеспечит не только эффект глубины, но и отражение на водной глади неба, солнца, окружающих искусственный пруд растений.  Для строительства  декоративного пруда для дачи можно использовать также поливинилхлоридные пленки покрытые слоем мелкого щебня наподобие естественного дна. 

    Пруд на участке, функциональность и декоративность

     Декоративный садовый пруд может быть 50-60 см глубиной, благодаря чему видны натуральные донные камни, придающие водоему естественность. Если в планах создание искусственного водоема значительных размеров, более десяти квадратов, — глубина его должна быть не менее метра.  

    Дизайн пруда на участке

     

    Большой декоративный пруд может зрительно уменьшать территорию сада. После того, как строительство искусственного водоема  завершено, самое время задуматься о декорациях такого источника воды. Природный камень является самым привлекательным материалом для создания любого декоративного садового пруда. Его не нужно шлифовать и дополнительно обрабатывать. Хорошо подходят также плиты песчаника или клинкерный кирпич. Для дополнительного декорирования искусственного пруда используется галька. Берега декоративного водоема можно украсить плитами, что очень удобно и привлекательно. Весьма оригинально будут смотреться композиции в которых используются нестандартные материалы, например, медные краны, лейки, каменные раковины. Данные элементы добавят неожиданности в композицию и сделают водоём особо оригинальным.   Декоративный пруд всегда оживляет участок, а в жаркий день добавляет прохлады. Важно тщательно ухаживать за искусственным водоёмом, иначе он может превратиться в болотце с камышами.

        

     Смотреть все фотографии по обустройству участка   >>> 

     

     

     

    искусственных резервуаров | SSWM — Найдите инструменты для устойчивой санитарии и управления водными ресурсами!

    Информационный бюллетень Корпус блока

    По материалам UNEP (2000)

    Различные типы резервуарных систем. Источник: UNEP (2000)

    Как и озера, водоемы различаются по размеру от пруда до очень больших водоемов (например, озеро Пауэлл, США). Однако различия по типу и форме намного больше, чем для озер. Термин «водохранилище» включает несколько типов построенных водоемов и / или водохранилищ:

    • Долинные водохранилища — созданные путем сооружения барьера (плотины), перпендикулярного проточной реке.
    • Прибрежные водохранилища — создаются путем сооружения ограждения, параллельного реке, и последующего снабжения его водой самотеком или откачкой из реки.

    Последние водохранилища иногда называют насыпными или ограниченными водохранилищами и имеют контролируемый приток и отток в одну или несколько рек и обратно. В дополнение к одиночным водохранилищам также существуют системы водохранилищ, которые включают каскадные водохранилища, состоящие из серии водохранилищ, построенных вдоль одной реки, и схемы межбассейнового перекачивания, предназначенные для перемещения воды через серию водохранилищ, туннелей и / или каналов. из одного водосбора в другой.

    Откачка из водохранилища для орошения

    По материалам ФАО (1992)

    Небольшое водохранилище на холмах Тепостлана (Морелос, Мексика), которое в основном заполнено водосбором осадков. Вода извлекается под действием силы тяжести и защищена забором, чтобы избежать заражения животными или несанкционированного использования. Резервуар закрывается непроницаемым вкладышем. Источник: STAUFFER (2009)

    Поля, расположенные вокруг водохранилища выше плотины или вокруг естественного озера, выше, чем уровень грунтовых вод водохранилища или озера.Здесь полив возможен только с помощью насосных станций, ручной или моторизованной перекачки.

    Уровень воды в водохранилище обычно самый высокий в конце сезона дождей и самый низкий в конце засушливого сезона или сезона орошения. Насосы, устанавливаемые на водохранилищах и озерах, должны быть способны справляться с этими колебаниями, которые не только вертикальные, но даже более выраженные по горизонтали, потому что вода отступает обратно в самые нижние части резервуара. Мертвый рукав реки также можно использовать в качестве водохранилища.Ветвь наполняется водой во время сезона дождей и закрывается в сухой сезон, чтобы можно было использовать накопленную воду. Из-за низкого уровня воды обычно требуются насосы для орошения полей из такого водоема.

    Резервуар

    | Национальное географическое общество

    Водохранилище — это искусственное озеро, в котором хранится вода. Большинство водохранилищ образовано путем строительства плотин через реки. Водохранилище также может быть образовано из естественного озера, выходное отверстие которого перекрыто дамбой для контроля уровня воды.Плотина контролирует количество воды, вытекающей из водоема.

    Сервисные водохранилища полностью созданы руками человека и не рассчитаны на создание плотин на реке или озере. Эти резервуары, иногда называемые цистернами, содержат чистую воду. Резервуары могут быть вырыты в подземных кавернах или повышенных высоко над землей в водонапорной башне.

    Люди создавали водоемы тысячи лет. Самая старая известная плотина в мире — плотина Джава на территории современной Иордании. Он был построен примерно в 3000 году до нашей эры для хранения воды для орошения или полива сельскохозяйственных культур.

    Люди строят водохранилища, потому что количество воды в реке меняется со временем. В очень дождливое время или когда тает горный снег, вода в реке поднимается, а иногда выходит из берегов. Ограничивая количество воды, которое может продолжаться ниже по течению, водохранилища помогают контролировать наводнения.

    Во время засухи или продолжительных засушливых периодов уровень воды в реке может быть очень низким. В этих условиях из резервуара сбрасывается больше воды, поэтому фермеры могут поливать свои посевы и дома, а предприятия могут нормально функционировать.

    Резервуары служат для других целей. Они используются для катания на лодках, рыбалки и других видов отдыха. Некоторые плотины, образующие водохранилища, используются для выработки электроэнергии.

    Самым большим водохранилищем в мире по площади является озеро Вольта, которое образовалось в результате перекрытия реки Вольта в африканской стране Гана. Озеро Вольта занимает площадь около 8 500 квадратных километров (3280 квадратных миль), что превышает площадь американского штата Делавэр. Озеро Вольта занимает четвертое место в мире по объему, по общему количеству воды в озере. Самый большой по объему резервуар в мире также находится в Африке. Озеро Кариба находится на границе между Замбией и Зимбабве. Это озеро, образовавшееся в результате перекрытия реки Замбези, хранит 185 кубических километров (44 кубических мили) воды.

    Вода в резервуарах очень тихая. Из-за этого кусочки песка, камня, грязи и другого материала, называемого осадком, опускаются на дно, оставляя воду совершенно чистой. Но со временем этот осадок накапливается, значительно уменьшая общее количество воды в резервуаре.

    5 крупнейших искусственных озер в мире

    При строительстве плотин образуются искусственные озера или водохранилища.

    Эти плотины и образовавшиеся озера важны для общества, поскольку они обеспечивают территории водой для питья, орошения сельскохозяйственных угодий, производства гидроэлектроэнергии и борьбы с наводнениями.

    Хотя ни один из пяти крупнейших водохранилищ в мире не находится в Соединенных Штатах, интересно отметить, насколько велики эти полностью искусственные водоемы.

    Для сравнения в следующем списке указаны площади нескольких озер в зоне покрытия LakeHomes.com:

    Smith Lake, AL: 33 квадратных миль
    Lake Lanier, GA : 59 квадратных миль
    Lake Murray, SC: 77 квадратных миль
    Tellico Lake, TN: 24 квадратных миль
    Lake Hartwell, GA / SC: 87 квадратных миль
    Kerr Lake NC / VA: 78 квадратных миль
    Lake Marion SC: 173 квадратных миль

    Водохранилище Гури

    Плотина Гури расположена в штате Боливар в Венесуэле.Построенная на реке Карони, плотина была открыта в 1978 году.

    Водохранилище Гури имеет площадь поверхности более 1640 квадратных миль .

    На этой плотине есть электростанция, в которой есть 21 турбина, мощностью 10 235 мегаватт энергии. Его годовая выработка составляет около 47 000 гигаватт.

    Озеро Насер

    Озеро Насер — водохранилище, расположенное на юге Египта. Озеро составляет примерно 341 милю в длину и 22 мили в ширину в самой широкой части.

    Это искусственное озеро площадью 2030 квадратных миль. Самая глубокая часть этого озера составляет 600 футов.

    Большая часть озера находится в Египте, но часть водохранилища также находится в Судане. Суданцы называют этот водоем озером Нубия.

    Братское водохранилище

    Братское водохранилище было построено в России, на реке Ангара, в 1967 году. Этот огромный водоем занимает площадь более 2110 квадратных миль, и назван в честь близлежащего города Братска.

    Озеро Кариба

    Озеро Кариба — крупнейшее искусственное озеро в мире по объему, но не по площади.

    Водохранилище покрывает 2150 квадратных миль, и примерно 140 миль в длину и 20 миль в ширину.

    Озеро Кариба расположено между Замбией и Зимбабве. Исследования показали, что огромное количество воды даже вызвало сейсмическую активность в этом районе, что привело к нескольким землетрясениям!

    Озеро Вольта

    Озеро Вольта находится в Гане и было построено в 1965 году.

    Этот огромный водоем покрывает колоссальные 3275 квадратных миль и больше, чем территория Род-Айленда и Делавэра вместе взятых!

    Озеро Марион, одно из крупнейших озер на юге, могло уместиться на одной площади почти в 20 раз!

    Есть, конечно, озера побольше по объему, а также гораздо более крупные природные озера, но когда дело доходит до искусственных озер и территорий, которые они покрывают, эти пять занимают первые места!

    Вам также могут понравиться: 5 самых высоких высотных озер Америки


    Гленн С.Филлипс

    Гленн С. Филлипс — генеральный директор Lake Homes Realty. Он также автор и спикер. Когда не думает о недвижимости и технологиях, он периодически играет на своей уродливой тубе (с дыркой от пули), любит познавать когнитивное мышление и предпочитает темный шоколад.

    Теги: большие озера, большие водоемы, озера большие озера, большие водоемы, искусственные озера, самые большие озера в мире, самые большие озера в мире

    10 крупнейших резервуаров США

    Плотина Форт-Рэндалл, озеро Фрэнсис, Кейс
    10.Озеро Фрэнсис Кейс, Южная Дакота,

    Озеро Фрэнсис Кейс, названное в честь бывшего сенатора от Южной Дакоты Фрэнсиса Хигби Кейса, имеет общую мощность 3800000 акров-футов, протяженность более 100 миль, береговая линия 540 миль, площадь 102000 акров и максимальная глубина 140 футов. . Он запружен плотиной Форт-Рэндалл на реке Миссури в южной части центральной части Южной Дакоты и обеспечивает водоснабжение, гидроэлектроэнергию, отдых и богатую среду обитания для местной дикой природы. Фактически, озеро Фрэнсис Кейс является домом для одной из крупнейших зимующих популяций белоголовых и беркутов.

    Утвержденный Законом о борьбе с наводнениями 1944 года и построенный рядом со Старым фортом Рэндалл, военным фортом, построенным в 1856 году, Форт Рэндалл Дэм представляет собой плотину на земляной насыпи, построенную Инженерным корпусом армии в 1946 году. В 1954 году президент Дуайт Д. Эйзенхауэр щелкнул выключателем, запустивший первый энергоблок, и проект был официально завершен в 1956 году и обошелся примерно в 200 миллионов долларов.

    Администрация реки Сабина, штат Луизиана — Смотровая площадка возле плотины Толедо-Бенд
    9.Толедо-Бенд-Лейк, Луизиана и Техас

    Озеро Толедо-Бенд с общей площадью около 205 000 акров в Луизиане и Техасе, обеспечивающее водоснабжение, гидроэнергетику и множество рекреационных целей, является крупнейшим искусственным водоемом на юге и девятым по величине в мире. Соединенные Штаты. Водохранилище Толедо-Бенд, окруженное плотиной Толедо-Бенд, имеет емкость 4 477 000 акров-футов, 15 миль в ширину в самом широком месте, имеет среднюю глубину 60 футов, 1264 мили береговой линии, а два его гидроэлектрических генератора имеют расчетная годовая выработка энергии составляет 205 миллионов киловатт-часов.

    В 1949 и 1950 годах, соответственно, осознавая необходимость обеспечения будущего, законодательные собрания штатов Техас и Луизиана сформировали собственное Управление реки Сабина, стремясь сохранить и развивать бассейн реки Сабин. В 1950-х годах эти две организации работали вместе, чтобы придумать идею Толедо-Бенд-Лейк, и технико-экономические обоснования показали, что проект будет успешным. Отвод земли и строительство проходили в 1960-х годах, а проект был завершен в 1969 году.Общая стоимость, включая землю, плотину и водосброс, электростанцию, новые дороги и мосты, а также очистку береговой линии, составила 70 миллионов долларов. Благодаря сотрудничеству компаний, принадлежащих инвесторам, Gulf States Utilities Company, Louisiana Power and Light Company и Central Louisiana Electric Company, проект водохранилища Толедо-Бенд не получил федерального финансирования в постоянном финансировании — единственном государственном проекте водосбережения и гидроэнергетики, которым можно было похвастаться. такая статистика.

    Плотина Шаста, озеро Шаста
    8.Озеро Шаста, Калифорния,

    Озеро Шаста с общей емкостью 4552000 акров футов, высотой 1067 футов, протяженностью 365 миль в основном гористой береговой линией и максимальной глубиной 517 футов является крупнейшим водохранилищем Калифорнии и восьмым по величине водохранилищем в Соединенных Штатах. Озеро Шаста перекрыто плотиной Шаста, бетонной арочной гравитационной плотиной через реку Сакраменто, высотой 602 фута, что делает ее восьмой по высоте плотиной в Соединенных Штатах. Водохранилище, управляемое Бюро мелиорации, обеспечивает хранение воды, борьбу с наводнениями, гидроэнергетику и защиту от проникновения соленой воды.

    Электростанция Шаста содержит пять огромных генераторов, способных производить 710 мегаватт, и недавние обновления повысили их рейтинг эффективности до 98%. Первоначально построенный для контроля вод Сакраменто, МакКлауд и Риверс, водохранилище с тех пор стало одним из самых популярных мест отдыха на западе Соединенных Штатов. Обеспечивая тысячи рабочих мест для людей, все еще страдающих от Великой депрессии, строительство дамбы началось в 1935 году и было завершено в 1945 году.

    Плотина Либби, озеро Кокануса,
    7. Озеро Кокануса, Монтана,

    Озеро Кукануса, окруженное плотиной Либби на реке Кутеней, имеет общую емкость 5 809 000 акров футов, простирается на 90 миль в северной части Монтаны и в Британскую Колумбию, Канада, и имеет максимальную глубину 370 футов. Водохранилище обеспечивает водоснабжение как Соединенных Штатов, так и Канады, а также гидроэнергетику, защиту от наводнений и среду обитания диких животных.

    Строительство плотины Либби, осуществляемое Инженерным корпусом армии США, было совместным предприятием США.Южная и Канада, которая началась в 1966 году и была завершена в 1972 году. Дамба Либби представляет собой бетонную гравитационную плотину высотой 422 фута с закрытым водосбросом. Электростанция плотины состоит из пяти турбин и может вырабатывать до 600 мегаватт электроэнергии.

    Плотина Гранд-Кули, озеро Франклин,
    6. Водохранилище Франклина Д. Рузвельта (озеро Франклин), Вашингтон,

    Озеро Франклин общей вместимостью 9 562 000 акров футов является крупнейшим водохранилищем и озером в штате Вашингтон и шестым по величине в стране.Озеро Франклин, окруженное плотиной Гранд-Кули на реке Колумбия, занимает 125 квадратных миль, имеет более 600 миль береговой линии и простирается примерно на 150 миль от канадской границы до плотины Гранд-Кули. Водохранилище обеспечивает водоснабжение, гидроэнергетику, среду обитания диких животных и отдых.

    Построенная между 1933 и 1941 годами и эксплуатируемая Бюро мелиорации, плотина Гранд-Кули представляет собой бетонную гравитационную плотину высотой 550 футов, протяженностью почти в одну милю и водосбросом барабанных ворот.Первоначально построенный с двумя электростанциями, третья электростанция была добавлена ​​в 1974 году, и теперь это крупнейшее предприятие по производству электроэнергии в Соединенных Штатах.

    Дамба Форт Пек, озеро Форт Пек
    5. Озеро Форт Пек, Монтана

    Обладая 1520-мильной береговой линией, которая длиннее всей береговой линии Калифорнии, Форт-Пек-Лейк простирается на 134 мили через центральную Монтану, имеет общую мощность 15 400 000 акров-футов, занимает площадь примерно 245 000 акров и имеет максимальную площадь. глубина 220 футов.Озеро Форт-Пек, окруженное плотиной Форт-Пек на реке Миссури, обеспечивает управление качеством воды, борьбу с наводнениями и гидроэнергетику. Он также находится на территории Национального заповедника дикой природы Чарльза М. Рассела и является домом для множества рыб и дичи.

    Дамба Форт-Пек, управляемая Инженерным корпусом армии, была крупным проектом Управления общественных работ в рамках Нового курса. Плотина строилась с 1933 по 1943 год, и над проектом работали десятки тысяч человек.Плотина Fort Peck Dam — это гидравлическая земляная плотина в стиле ар-деко, высота которой составляет 250 футов, имеет регулируемый водосброс с восемью переборками и пять энергоблоков мощностью 185 мегаватт. Плотина была внесена в Национальный реестр исторических мест в 1986 году и является крупнейшей плотиной с гидравлическим заполнением в Соединенных Штатах. Это также вторая по величине плотина в мире по объему конструкции, уступая только плотине Тарбела в Пакистане.

    Плотина Гарнизона, озеро Сакакавеа,
    4. Озеро Сакакавеа, Северная Дакота,

    Озеро Сакакавеа, окруженное плотиной Гарнизона на реке Миссури, имеет площадь поверхности 307 000 акров, максимальную глубину 180 футов, береговую линию 1320 миль и общую емкость 18 500 000 акров-футов.Это самое большое искусственное озеро в Северной Дакоте и четвертое по величине в Соединенных Штатах. Первоначально построенный для борьбы с наводнениями, навигации, ирригации и гидроэнергетики, этот проект был построен Инженерным корпусом армии между 1947 и 1953 годами и обошелся примерно в 300 миллионов долларов.

    Garrison Dam — это земляная насыпная плотина, которая простирается почти на две мили в длину, имеет высоту 210 футов, вырабатывает 583 мегаватта электроэнергии и имеет водосброс с 28 контролируемыми затворами.Это пятая по величине земляная плотина в мире.

    Ночная плотина Оахе, озеро Оахе; фото любезно предоставлено Эшли Либерман Хьюз
    3. Озеро Оахе, Южная Дакота

    Обладая площадью 374 000 акров и общей мощностью 19 300 000 акров-футов, озеро Оахе простирается на 231 милю через Южную Дакоту и является третьим по величине водохранилищем в Соединенных Штатах. Он обеспечивает борьбу с наводнениями, орошение, гидроэнергетику, отдых, среду обитания диких животных и преимущества навигации,

    В соответствии с Законом о борьбе с наводнениями 1944 года плотина Оахе была построена в 1948 году Инженерным корпусом армии.В 1952 году специально для проекта плотины Оахе была изобретена первая в мире машина для проходки горных туннелей (TBM). Нельзя упускать из виду значение изобретения TBM Джеймса С. Роббинса, поскольку оно положило начало замене людей машинами для туннелирования. Земляная плотина высотой 245 футов и длиной 9360 футов заполняет реку Миссури, имеет восемь водосбросов и является пятой по величине плотиной в мире по объему конструкции. Электростанция способна вырабатывать 768 мегаватт электроэнергии и обеспечивает электроэнергией большую часть северо-центральной части Соединенных Штатов.Проект, который был завершен в 1962 году и обошелся примерно в 340 миллионов долларов, был официально посвящен президенту Джону Ф. Кеннеди.

    Плотина Глен-Каньон, озеро Пауэлл,
    2. Озеро Пауэлл, штат Аризона,

    Захватывающе красивое водохранилище, которое привлекает более двух миллионов отдыхающих в год, озеро Пауэлл является вторым по величине водохранилищем в Соединенных Штатах и ​​запружено плотиной Глен-Каньон на реке Колорадо. Озеро Пауэлл, имеющее емкость 27000000 акров-футов, площадь поверхности более 161000 акров и максимальную глубину 532 фута, обеспечивает водохранилище для штатов Верхнего бассейна Договора реки Колорадо, включая Колорадо, Юту, Вайоминг, и Нью-Мексико.

    Построенная Бюро мелиорации за 155 миллионов долларов с 1956 по 1966 год, плотина Глен-Каньон представляет собой бетонную арочную гравитационную плотину высотой 710 футов, вмещающую более пяти миллионов кубических ярдов бетона, обеспечивающую 1296 мегаватт энергии и имеет двойные бетонные водосбросы тоннеля, контролируемые двойными радиальными затворами. Проект был посвящен леди Берд Джонсон 22 сентября 1966 года.

    Плотина Гувера, Озеро Мид
    1. Озеро Мид, Невада

    Названное в честь комиссара Бюро мелиорации Элвуда Мида, озеро Мид является крупнейшим водохранилищем в Соединенных Штатах, протяженностью 112 миль с общей емкостью 28 255 000 акров-футов, береговой линией 759 миль и максимальной глубиной 532 фута.Он обеспечивает водоснабжение, гидроэнергетику, отдых и среду обитания диких животных. Из-за продолжительной засухи и повышенного спроса озеро Мид, которое обеспечивает водой более 20 миллионов человек в штатах Аризона, Невада и Калифорния, фактически не достигло своей полной мощности с 1983 года. Фактически, озеро Сакакавеа, занимающее четвертое место в нашем рейтинге. Список, в настоящее время претендует на звание крупнейшего водоема по общей площади и объему воды в запасе.

    Построенная в период с 1931 по 1936 год Бюро мелиорации за 49 миллионов долларов, плотина Гувера перекрывает реку Колорадо, образуя озеро Мид.Каким бы впечатляющим ни был резервуар, который она создает, плотина Гувера представляет собой бетонную гравитационную арочную плотину, которая достигает колоссальных 726 футов в высоту, имеет два регулируемых водосброса с барабанными затворами и генерирует впечатляющую мощность в 2080 мегаватт. Конструкция обеспечила рабочие места для тысяч и тысяч рабочих во время Великой депрессии и был назван, если несколько спорно, после того как президент Герберт Гувер. Это вторая по высоте плотина в США, уступающая только плотине Оровилл в Калифорнии.

    «Голубой след» искусственных водоемов мира для гидроэнергетики, ирригации, жилищного и промышленного водоснабжения, защиты от наводнений, рыбной ловли и отдыха

    Основные моменты

    Потребление воды плотинами и их водохранилищами необходимо учитывать.

    Глобальный след голубой воды (WF) 2235 искусственных водоемов составляет 66 × 10 9 м 3 y −1 .

    Этот WF относится к полезным пластовым целям, исходя из их экономической ценности.

    Бытовое водоснабжение и производство гидроэлектроэнергии вносят наибольший вклад в этот ВФ.

    57% ВФ находится в не дефицитных водоемах, и только 1% — в круглогодично дефицитных бассейнах.

    Abstract

    На протяжении веков люди прибегали к строительству плотин, чтобы получить контроль над пресной водой, доступной для потребления человеком. Хотя плотины и их водохранилища внесли важный вклад в человеческое развитие, они также получают негативное внимание из-за большого количества воды, которую они могут потреблять за счет испарения. Мы оцениваем «голубой след» искусственных водоемов мира и относим его к целям производства гидроэлектроэнергии, водоснабжения для орошения, жилищного и промышленного водоснабжения, защиты от наводнений, рыболовства и отдыха, исходя из их экономической ценности.По нашим оценкам, экономическая выгода от 2235 водохранилищ, включенных в это исследование, составляет 265 × 10 9 долларов США в год, при этом основной вклад вносят жилищное и промышленное водоснабжение и производство гидроэлектроэнергии. Водный след, связанный с этими преимуществами, представляет собой сумму водного следа строительства плотины (вклад <1%) и испарения с поверхности водохранилища, и в глобальном масштабе составляет 66 × 10 9 м 3 y −1 . Наибольшая доля этого водного следа (57%) приходится на бассейны, не имеющие дефицита воды, и только 1% — в бассейны с круглогодичным дефицитом.Основные цели водохранилища меняются с увеличением нехватки воды, от в основном выработки гидроэлектроэнергии в не дефицитных бассейнах до бытового и промышленного водоснабжения, водоснабжения для орошения и борьбы с наводнениями в более скудных районах.

    Ключевые слова

    Водный след

    Водохранилища

    Водопотребление

    Экономическая ценность водохранилищ

    Назначение водохранилищ

    Гидроэлектроэнергия

    Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

    Просмотр аннотации

    © 2018 Авторы.Опубликовано Elsevier Ltd.

    Рекомендуемые статьи

    Ссылки на статьи

    Восполнение наносов в сочетании с искусственным наводнением улучшает среду обитания в реках ниже плотины

  • 1.

    Poff, N. L. et al. . Естественный режим течения. Bioscience 47 , 769–784 (1997).

    Артикул Google Scholar

  • 2.

    Wohl, E. et al. . Естественный режим наносов в реках: расширение основы для управления экосистемами. BioScience 65 , 358–371 (2015).

    Артикул Google Scholar

  • 3.

    Аллан Д. и Кастильо М. М. Экология ручья: структура и функция проточных вод: второе издание . Экология ручья: структура и функция проточных вод: второе издание (Springer, Нидерланды) doi: 10.1007-978-1-4020-5583-6 (2007)

  • 4.

    Schleiss, AJ Лучшая водная инфраструктура для лучшего мира -важная роль водных ассоциаций. Hydrolink 3 , 86–87 (2017).

    Google Scholar

  • 5.

    Мэджиллиган Ф. Дж. И Нислоу К. Х. Изменения гидрологического режима плотинами. Геоморфология 71 , 61–78 (2005).

    ADS Статья Google Scholar

  • 6.

    Мойл, П. Б. и Маунт, Дж. Ф. Однородные реки, однородные фауны. Proc. Natl. Акад. Sci. 104 , 5711–5712 (2007).

    ADS CAS Статья Google Scholar

  • 7.

    Уорнер Р. Ф. Воздействие гидроэнергетики и других антропогенных разработок на гидроморфологию и экологию канала Дюранс и Этан-де-Бер на юго-востоке Франции. J. Environ. Управлять. 104 , 35–50 (2012).

    Артикул Google Scholar

  • 8.

    Schleiss, A.J., Franca, M.J., Juez, C. & De Cesare, G. Отложения в коллекторе. J. Hydraul. Res. 54 , 595–614 (2016).

    Артикул Google Scholar

  • 9.

    Брандт, С. А. Классификация геоморфологических эффектов ниже плотин. Катена 40 (4), 375–401 (2000).

    Артикул Google Scholar

  • 10.

    Кондольф, Г. М. HungryWater: Влияние добычи плотин и гравия на русла рек. Environ. Manag. 21 (4), 533–551 (1997).

    CAS Статья Google Scholar

  • 11.

    Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года , https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/7891Transforming%20Our%20World.pdf; https://doi.org/10.1007 / s13398-014-0173-7.2 (2015).

  • 12.

    Нерини, Ф. Ф. и др. . Отображение синергизма и компромиссов между энергетикой и целями в области устойчивого развития. Нат. Энергетика 3 , 10–15 (2018).

    ADS Статья Google Scholar

  • 13.

    Waage, J. et al. . Управление целями устойчивого развития ООН: взаимодействия, инфраструктуры и институты. The Lancet Global Health 3 , e251 – e252 (2015).

    Артикул Google Scholar

  • 14.

    Кондольф, Г. М. и Уилкок, П. Р. Проблема промывочного потока: определение и оценка целей. Водные ресурсы. Res. 32 , 2589–2599 (1996).

    ADS Статья Google Scholar

  • 15.

    Кантуш, С. А. и Суми, Т. Морфология реки и стратегии управления наносами для устойчивого водохранилища в Японии и европейских Альпах. Ann Disas Prev Res Inst. Kyoto Univ 53 , 821–839 (2010).

    Google Scholar

  • 16.

    Эспа, П., Бриньоли, М. Л., Кроса, Г., Джентили, Г. и Квадрони, С. Контролируемый смыв наносов на водохранилище Канкано (итальянские Альпы): управление производством и воздействием на окружающую среду ниже по течению. J. Environ. Управлять. 182 , 1–12 (2016).

    Артикул Google Scholar

  • 17.

    Уилкок, П. Р., Кондольф, Г. М., Мэтьюз, В. В. Г. и Барта, А. Ф. Спецификация потоков для поддержания наносов для большой реки с гравийным дном. Водные ресурсы. Res. 32 , 2911–2921 (1996).

    ADS Статья Google Scholar

  • 18.

    Гримардиас Д., Гийяр Дж. И Каттанео Ф. Промывка гидроэлектростанции на реке Рона: воздействие на рыбное сообщество и последствия для управления наносами. J. Environ. Управлять. 197 , 239–249 (2017).

    Артикул Google Scholar

  • 19.

    Баттисакко, Э., Франка, М. Дж. И Шлейс, А. Дж. Пополнение отложений: влияние геометрической конфигурации на морфологическую эволюцию русла. Водные ресурсы. Res. 52 , 8879–8894 (2016).

    ADS Статья Google Scholar

  • 20.

    Gostner, W., Parasiewicz, P. & Schleiss, A.J. Тематическое исследование пространственной и временной гидравлической изменчивости в альпийском ручье с гравийным дном, основанное на гидроморфологическом индексе разнообразия. Экогидрология 6 , 652–667 (2013).

    Артикул Google Scholar

  • 21.

    Гостнер В., Альп М., Шлейс А. Дж. И Робинсон К. Т. Гидроморфологический индекс разнообразия: инструмент для описания неоднородности среды обитания в проектах речного строительства. Hydrobiologia 712 , 43–60 (2013).

    Артикул Google Scholar

  • 22.

    Döring, M. et al. . Künstliches Hochwasser an der Saane — Eine Massnahme zum nachhaltigen Auenmanagement. Wasser Energ. Люфт 2 , 119–127 (2018).

    Google Scholar

  • 23.

    Fehr, R. Geschiebeanalysen in Gebirgsflüssen. Mitteilungen der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrol.und Glaziologie 139 (1987).

  • 24.

    Стэли, С., Фридрих, Х. и Детерт, М. Соотношение размеров промежуточных осей речных зерен, оцененное с помощью обработки изображений и просеивания с квадратными отверстиями. J. Hydraul. Англ. 143 , 6017005 (2017).

    Артикул Google Scholar

  • 25.

    Олинде, Л. и Джонсон, Дж. П. Л. Использование RFID и индикаторов со встроенным акселерометром для измерения вероятностей переноса донной нагрузки, длины шага и времени отдыха в горном ручье. Водные ресурсы. Res. 51 , 7572–7589 (2015).

    ADS Статья Google Scholar

  • 26.

    Славен, С., Славен, И. и Андерс, А. М. Новое устройство для захвата и связывания значительно улучшает подготовку природных кластеров для отслеживания RFID. J. Hydraul. Англ. 140 , 6014017 (2014).

    Артикул Google Scholar

  • 27.

    Льебо, Ф., Белло, Х., Шапюи, М., Клотц, С. и Дешатрес, М. Отслеживание постельного белья в горном ручье с высоким содержанием наносов. Earth Surf. Процесс. Формы рельефа 37 , 385–399 (2012).

    ADS Статья Google Scholar

  • 28.

    Николс, М. Х. Система радиочастотной идентификации для мониторинга смещения крупных частиц донных отложений. Прил. Англ. Agric. 20 , 783–787 (2004).

    Артикул Google Scholar

  • 29.

    Ламар, Х., МакВикар, Б. и Рой, А. Г. Использование меток с пассивным встроенным транспондером (PIT) для исследования переноса наносов в реках с гравийным слоем. J. Sediment. Res. 75 , 736–741 (2005).

    Артикул Google Scholar

  • 30.

    Arnaud, F., Piégay, H., Vaudor, L., Bultingaire, L. & Fantino, G. Технические характеристики отслеживания нагрузки низкочастотной радиоидентификации на основе полевых экспериментов: различия в антеннах, бирках и операторы. Геоморфология 238 , 37–46 (2015).

    ADS Статья Google Scholar

  • 31.

    Cassel, M., Piégay, H. & Lavé, J. Влияние транспортировки и установки транспондеров радиочастотной идентификации (RFID) на сопротивление и форму натуральной и синтетической гальки: приложения для отслеживания речной и прибрежной донной нагрузки . Earth Surf. Процесс. Формы рельефа 42 , 399–413 (2017).

    ADS Статья Google Scholar

  • 32.

    Ринальди М., Суриан Н., Комити Ф. и Бассеттини М. Метод оценки и анализа гидроморфологического состояния итальянских водотоков: индекс морфологического качества (MQI). Геоморфология 180–181 , 96–108 (2013).

    ADS Статья Google Scholar

  • 33.

    Ламуру Н., Капра Х. и Пуйи М. Прогнозирование пригодности среды обитания для лотковых рыб: увязка статистических гидравлических моделей с многомерными моделями использования среды обитания. Регул. Rivers Res. Manag. 14 , 1–11 (1998).

    Артикул Google Scholar

  • 34.

    Стэли, С., Гостнер, В., Франка, М. Дж., Кристофер, Т. и Шлейс, А. Дж. Достаточность выборки для определения разнообразия гидравлических местообитаний. Дж. Экогидраулика . https://doi.org/10.1080/24705357.2019.1576021 (2019).

    Артикул Google Scholar

  • Озера и водохранилища | Техасский альманах

    Еще в 1913 году в Техасе было всего четыре крупных резервуара с общей емкостью 288 340 акров-футов.К январю 2012 года в Техасе было 188 крупных водохранилищ (с нормальной емкостью 5000 акров футов или больше), не считая четырех, которые обычно являются сухими, и шести резервуаров, состоящих из ближайших водохранилищ.

    Согласно Статистическому обзору США за 2010 год, Техас имеет 5 607 квадратных миль внутренних вод, занимая первое место среди 48 смежных штатов, за ним следует Флорида с 5 373 кв. Ми; Миннесота, 4782; и Луизиана — 4 433 человека.

    В Техасе около 6 976 водохранилищ с нормальной емкостью 10 акров футов или больше.

    Резервуары, имеющие вместимость более 5000 акров-футов, перечислены ниже . Дата относится к году начала сбора воды. Несколько лет относятся к более поздним, более крупным плотинам. Обычно сухие резервуары выделены курсивом.

    Емкость хранилища и расчеты площади поверхности приведены для охранной отметки. Поскольку осаждение наносов постоянно уменьшает объемы резервуаров с течением времени, это цифры из самых последних доступных исследований. Акр-фут — это количество воды, необходимое для покрытия акра водой на глубину одного фута.

    Резервуар (другие названия) Дата Площадь (акры) Вместимость (акр-фут)
    Абилин, озеро 1919 595 7 900
    Водохранилище Аддикс 1948 16 780 202,128
    Алан Генри, Лейк 1993 2,741 94 808
    Озеро Алкоа 1952 914 15,650
    Amistad Reservior, International (Diablo) 1969 66,465 3,159,270
    Амон Дж.Картер, озеро 1961 1,489 19266
    Анауак, озеро (Черепаший залив) 1936, 1954 5 035 33 348
    Плотина пролива Анзалдуас 1960 1,472 13 910
    Озеро Аквилла 1983 3 066 44,566
    Арлингтон, озеро 1957 1 926 40,188
    Arrowhead, Lake 1966 14 969 235,997
    Афины, Лейк (Флэт Крик) 1962 1,799 29 475
    Остин, Лейк 1893, 1915, 1939 1,589 23 972
    (В 1900 году прорвалась первая плотина.В 1915 году вторая плотина была частично построена, но не достроена. В 1939 году была построена нынешняя плотина Том Миллер.)
    Баллинджер / Мунен, озеро 1947 500 6,850
    Озеро Балморея 1917 573 6,350
    Озеро Бардуэлл 1965 3,138 46,122
    Резервуар Баркера 1945 17,225 206 860
    Бастроп, Озеро 1964 906 16 590
    Озеро Бейлор-Крик 1950 610 9,220
    Белтон Лейк 1954 12,135 435,225
    Озеро Бенбрук 1952 3 635 85 648 90 151
    Озеро Бивинс (город Амарилло) 1927 397 5,122
    Боб Сэндлин, озеро 1977 8,703 190 822
    Бонэм, озеро 1969 1070 11 027
    Водохранилище Брэди-Крик 1963 2,020 28 808
    Резервуар для бренди 1983 1,242 29 513 90 151
    Озеро Брауниг, Виктор 1962 1,350 26 500
    Резервуар Brazoria 1954 1865 21 970
    Бриджпорт, озеро 1932 11,954 366 236
    Браунвуд, озеро 1933 6 443 90 151 128 839
    Брайан Лейк 1977 829 15 227 90 151
    Бьюкенен, озеро 1937 22,137 816 904
    Озеро Баффало 1938 1 900 18,150
    Озеро Каддо 1873, 1914, 1971 26 800 129 000
    (В ноябре 1873 г.С. Армия использовала нитроглицериновые заряды для удаления последней части плота Ред-Ривер, естественного затора. Это привело к постепенному истощению воды Каддо. В 1914 году строительство плотины было завершено недалеко от Мурингспорта, штат Луизиана. В 1971 году была построена новая плотина большего размера.)
    Озеро Калаверас 1969 3 624 63 200
    Кэмп-Крик Лейк 1949 750 7 000
    Озеро Каньон 1964 8,308 378 852
    Casa Blanca, Озеро 1951 1,680 20 000
    Водохранилище Сидар-Крик (Джо Б.Хогсетт) 1965 32 873 644 785
    Водохранилище Champion Creek 1959 1,561 41580
    Чероки, Озеро 1948 3,467 39 023
    Резервуар Чук-Каньон 1982 25,989 695 262
    Cisco, Lake 1923 10 430 90 151 25 895
    Cleburne, Lake Pat 1964 1,558 26 008
    Клайд, озеро 1970 449 5,748
    Coffee Mill Lake 1939 650 8 000
    Коулман, Лейк 1966 1811 38 076
    Водохранилище Колето Крик 1980 3,100 31 040
    Колорадо-Сити, Лейк 1949 1,612 31 485
    Конро, Озеро 1973 20,118 416 177
    Купер, озеро / Олни (см. Озеро Олни) 1953 446 6,650
    Озеро Купер (Джим Чепмен) 1991 17,958 298 930
    Корпус-Кристи, озеро 1930 18,256 256 961
    Резервуар Кокс-Крик (сырая вода, рециркуляция) н / д 541 5 034
    Crook, Lake 1923 1,060 9,195
    Cypress Springs, Lake 1970 3 252 90 151 66,756
    Дэниел, Озеро 1948 924 9 515
    Дэвис, Лейк н / д 585 5,454
    Озеро Дельта, блоки 1, 2 (Монте-Альто) 1939 2,371 14 000
    Диверсон, озеро 1924 3,133 33,420
    Данлэп, озеро 1928 410 5 900
    Озеро Игл 1900 1,200 9,600
    Озеро Игл-Маунтин 1934 8 694 179 880
    Озеро Орлиное гнездо (Усадьба) 1951 18 000
    Электра, Озеро 1950 731 5,626
    Водохранилище Эллисон Крик 1943 1,516 24,700
    Озеро Фэрфилд (Биг Браун Крик) 1970 2,159 44 169
    Falcon Reservoir, International 1954 85,195 2,645,646
    Водохранилище округа Фейет (Сидар-Крик) 1958 2,400 71 400
    Водохранилище Forest Grove 1982 1 502 20 038
    Форт Фантом-Хилл, озеро 1938 4 213 90 151 70 030
    Джорджтаун, озеро 1980 1,287 36 823
    Водохранилище Гиббонс Крик 1981 2,770 27 603
    Gilmer Резервуар 2001 1010 12,720
    Гонсалес, озеро (H-4) 1931 696 6 500
    Graham, Lake 1929 2,444 45 288
    Гранбери, озеро 1969 7 945 90 151 128 046
    Грейнджер-Лейк (Лейнпорт) 1980 4,203 50,779
    Озеро Грейпвайн 1952 6 893 164 703
    Озеро Гринбелт 1967 2,025 59 968
    Halbert, Lake 1921 603 6 033
    Резервуар Харриса, Уильям 1947 1,663 9 200
    Хокинс, озеро 1962 776 11 890
    Озеро Холбрук 1962 653 7 790
    Озеро Хорс-Крик 1948 516 8 443 90 151
    Хьюстон, озеро 1954 11 854 102 876
    Озеро округа Хьюстон 1966 1,330 17,113
    Водохранилище Хаббард-Крик 1962 14,992 322 280
    Императорское водохранилище 1912 1,530 6 000
    Озеро чернил 1938 793 13 962
    Джексонвилл, озеро 1959 1,165 25 670
    Дж.Б. Томас, озеро 1952 7 282 90 151 199 931
    Дж.Д. Мерфри изоляторы WMA н / д 6,881 32 000
    Джо Пул Лейк (Лейквью) 1986 7 470 175 358
    Водохранилище Джонсон Крик 1961 650 10 100 90 151
    Кемп, озеро 1923 15 357 90 151 268 811
    Кикапу, озеро 1945 6 028 85 825
    Кайова, озеро 1967 560 7 000
    Кирби, Лейк 1928 740 7 620
    Курт, озеро 1950 726 14 769
    Леди Берд Лейк (город) 1960 468 6,409
    Лейк-Крик Лейк 1952 550 8,400
    Lake Fork Reservoir 1980 27,264 636 133
    Сосновое озеро 1959 16 919 241 363
    Лавон, озеро 1953 20,559 406 388 90 151
    Леон, озеро 1954 1,590 26 476
    Водохранилище Льюис Крик н / д 1010 16 400
    Озеро Льюисвилл (Даллас, Гарза – Литтл Вязов) 1929, 1954 27,175 563 228
    Известняк, озеро 1978 12,553 208 017
    Ливингстон, озеро 1969 32,583 1,785,348
    Озеро Лома Альта н / д 2,490 26 500
    Водохранилище Лост-Крик 1990 413 11 950
    Линдон Б.Джонсон, Лейк (Гранит Шолс, LBJ) 1951 6 024 111 633
    Резервуар Маккензи 1974 896 46,450
    Мраморный водопад, озеро 1951 608 7 486
    Озеро Мартин-Крик 1974 4,981 75,116
    Озеро Медина 1913 5 426 254 884
    Мередит, озеро 1965 16 411 90 151 779 560
    Водохранилище Миллерс Крик 1990 2,212 26 768
    Минеральные колодцы, озеро 1920 646 6,760
    Водохранилище округа Митчелл 1993 1,463 27 266 90 151
    Водохранилище Монтичелло 1972 2 001 34 740
    Мосс Лейк, Хуберт Х. 1960 1,140 24,155
    Озеро Маунтин-Крик 1937 2 696 22,850
    Мурваул, озеро 1958 3 507 38 285
    Мустанг Лейк Восток / Запад н / д 6,451
    Накогдочес, Озеро 1976 2,212 39,512
    Накониче, озеро 2009 692 15 031
    Насворти, озеро 1930 1,380 9 615
    Природное плотинное озеро 1957, 1989 3,710 54 560 90 151
    (Первоначально естественное озеро, поверхность и емкость которого были увеличены за счет строительства плотин.Для борьбы с наводнениями.)
    Озеро Наварро Миллс 1963 4,736 49 827
    Нокона, Озеро (Фермерс-Крик) 1960 1,362 21,445
    Водохранилище Норт-Форк Баффало-Крик 1964 1,500 15,400
    Северное озеро 1957 800 9 400
    Водохранилище Оук-Крик 1952 2,375 39,210
    О.К. Фишер-Лейк (Сан-Анджело) 1952 5,348 119,445
    O.H. Водохранилище Иви (Стейси) 1990 19 149 90 151 554,340
    Резервуар Олмос 1926 1 050 90 151 15 500 90 151
    Олни, Озеро / Купер (см. Озеро Купер) 1935 446 6,650
    Палестина, озеро 1962 22 656 373,199
    Резервуар Пало-Дуро 1991 2,413 61 066
    Пало Пинто, озеро 1964 2,176 27 398
    Пэт Мэйс Лейк 1967 5,638 113 683 90 151
    Пинкстонское водохранилище (Сэнди-Крик) 1976 523 7,380
    Озеро Королевства Поссум 1941 16 716 90 151 540,340
    Озеро Проктор 1963 4,537 55,457
    Quitman, Lake 1962 814 7 440
    Рэнделл Лейк 1909 311 5 900
    Рэй Хаббард, Лейк (Форни) 1968 20 963 90 151 452 040
    Рэй Робертс Лейк (Обри) 1987 28 646 788 167
    Резервуар Red Bluff 1937 7 495 152,335
    Красный резервуар для розлива 1985 374 8,538
    Резервуар Richland-Chambers 1987 43,384 1 087 839 90 151
    Рита Бланка, Озеро 1940 524 12 050
    Ривер Крест Лейк 1953 555 7 000
    Резервуар Сэма Рейберна (Макги Бенд) 1965 112 590 2 857 077
    Водохранилища Сан-Бернар 1, 2, 3 н / д 8,610
    Озеро Санта-Роза 1929 1,500 11 570
    Озеро Смитерс 1957 2,480 18,700
    Озеро Сомервилль 1967 10 843 90 151 147,104
    Резервуар проекта Южного Техаса 1983 7 000 202 600
    Spence Reservoir, E.V. 1969 14,640 517 272
    Водохранилище Скво-Крик 1983 3,169 151 250
    Стэмфорд, озеро 1953 5,158 51 570
    Озеро Штайнхаген, Б.А. (Таун-Блафф, плотина B) 1951 10 687 90 151 66 961
    Озеро Стиллхаус Холлоу (Лампасас) 1968 6,484 227 771
    Страйкер, Лейк (Страйкер Крик) 1957 1,920 22 934
    Серные источники, озеро (Уайт-Оук-Крик) 1950 1,340 17 747 90 151
    Резервуар для извлечения серных пружин 1992 970 7,997
    Свитуотер, озеро 1930 647 12 267
    Тавакони, озеро 1960 37,325 871 685
    Лейк Террелл Сити 1955 849 8 594
    Texana, Lake (Palmetto Bend) 1980 9 676 159 640
    Texoma, Lake 1943 78,420 2,516,232
    Толедо изгиб резервуара 1967 182 490 4 491 504
    Резервуар Tradinghouse Creek 1968 2,010 35,110
    Трэвис, Лейк 1942 19 048 1,113,256
    Озеро Тринидад 1923 690 6 200
    Соленое озеро Трускотт 1987 3,146 111 147
    Резервуар Twin Buttes 1963 8,445 182 454 90 151
    Резервуар Twin Oaks 1982 2330 30 319
    Тайлер, Озеро / Восточное озеро Тайлер 1949/1967 4,737 73,161
    Водохранилище Верхний Нуэсес 1926, 1948 316 5 200
    Озеро Вэлли (Браши-Крик) 1961 1,080 16 400
    Вако, озеро 1929 8,190 187 808
    Уолтер Э.

    Дистанционное включение электричества на даче: Страница не найдена — Портал о сельском хозяйстве

    Дистанционное включение обогревателя на даче – востребованные системы

    Современное время продвинутых смартфонов и глобальной сети интернет предлагают пользователям применять усовершенствованные системы управления и контроля. Многие практикуют использование чиллеров, VRF-систем. Но наибольшим спросом сегодня пользуется дистанционный способ управления. Благодаря этому можно следить за тем, чтобы дом не промерзал, а во всех комнатах всегда поддерживалась минимальная плюсовая температура.

    Универсальная дистанционная система для телефона и планшета

    Идеальный вариант для классической дачи

    В удаленных регионах России рынок предлагает относительно небольшой ассортимент отопительных установок. Чаще всего дачи обогревают компактными печками на угле либо дровах, в лучшем случае владельцы такой недвижимости могут установить твердотопливный котел либо электрические радиаторы. Но даже у реализуемых систем на дизельном топливе и природном газе универсальное автоматическое включение предусмотрено далеко не всегда. Единственным актуальным вариантом в этом случае является использование электричества. Но так как применение таких отопительных агрегатов обходится довольно дорого, этот способ лучше задействовать как вспомогательный.

    Дистанционный способ контроля позволяет нагреть до указанной отметки одну или сразу несколько комнат к приезду владельца, обеспечив при этом стабильное функционирование канализации и водопровода. После чего можно уже в комфортной обстановке запустить основную систему обогрева, но только уже в ручном режиме.

    Эволюция современной техники

    Высококачественные GSM-розетки

    Своевременное дистанционное включение эксплуатируемого обогревателя на небольшой даче при помощи такого приспособления является самым лучшим вариантом. Лучше всего если присутствует две смежные комнаты, а суммарное количество конвекторов по мощности не превышает показатель 3.5 кВт, так как именно эта цифра является допустимой нагрузкой для одной розетки. Конечно, некоторые усовершенствованные модели позволяют подключать электронный прибор с максимальной нагрузкой 4 кВт.

    Розетка GSM очень удобна и практична в применении. Пользователю нужно только поочередно подключить все обогреватели и включить агрегат в обычную настенную розетку. На устройстве присутствует специальный датчик для измерения температуры окружающей среды. Если на даче много комнат, а все обогреватели заведены в одну розетку, то в главной комнате воздух прогреется до нужной отметки, а вот во всех остальных просто не успеет. А все дело в том, что инфракрасный датчик температуры сработает на отключение ровно в тот момент, когда в том помещении, где расположен GSM прибор будут созданы комфортные условия.

    Важно! В рассматриваемых адаптерах отсутствует аккумулятор, из-за чего при внеплановом отключении электроэнергии они тоже перестает выполнять свои функции. Устройство заранее проинформирует пользователя о сложившейся ситуации. Спустя 3 минуты система сбрасывается. После включения электропитания необходимо снова сделать нужный запрос и послать команду.

    Только усовершенствованные модели могут похвастаться наличием автономного источника питания. Такое устройство сохраняет все внесенные настройки и после возобновления электропитания.

    Высококачественный блок-модуль GSM

    Это устройство стоит включить в схему электроприборов в том случае, если дом имеет большую площадь и много комнат. Такой блок-модуль отлично справляется с управлением всех конвекторов в доме через контактор, силовое реле, либо релейные платы расширения. В этом случае понадобиться профессиональный монтаж. Во внутреннем отсеке приспособления находится достаточно свободного места для установки SIM-карты. Лучше выбирать того оператора, который отличается уверенным распространением сигнала, также нужно не забыть положить на счет деньги.

    Модуль укомплектован аккумулятором, который поддерживает автономную работу в течение 12 часов. В этом случае производители предусмотрели целый перечень команд для управления конвекторами, пользователь также может самостоятельно подключить дополнительные опции, чтобы повысить автономность изделия. С обычного мобильного телефона доступны следующие функции:

    • Поддержание оптимальной температуры обогревателей.
    • Одновременное подключение до 5 датчиков при помощи контактора.
    • Удаленная корректировка настроек терморегулирования во всем доме или отдельных комнатах.
    • Использование резервного аккумулятора.
    • Непрерывный контроль наличия в сети напряжения 220В.
    • Автоматическое отображение информации о температуре в доме.
    • Экстренное оповещение по SMS о выходе из строя инженерного оборудования.
    Востребованная система на основе GSM

    Осуществление контроля стационарно, а также при помощи SMS команд

    Чтобы своевременно включать нагреватели нужно поместить в модуль классическую SIM карту. С любого смартфона передается необходимая команда, после чего устройство свяжется с блоком управления и уже по радиосигналу произойдет настройка конвекторов. Также можно установить универсальную программу, благодаря которой можно указывать следующие параметры: время включения и выключения, температура в помещении. В удаленном режиме можно полностью перенастроить работу системы. Вдобавок к этому агрегат укомплектован выходами для соединения с датчиками сигнализации.

    Доступный и понятный в использовании прибор

    Многофункциональность Wi-Fi

    В этом случае специалисты рекомендуют использовать Energy Control. На любой телефон можно скачать эту программу, которая выгодно отличается своей универсальностью и практичностью. Приобретенный блок соединяют с роутером и обеспечивают хорошую связь с интернетом. На работе или во время движения по городу можно контролировать конвекторы, корректировать температуру воздуха, следить за работоспособностью всей системы. Одновременно можно вносить все необходимые поправки более чем с 250 единиц смартфонов.

    Важно! На сегодняшний день компания Nobo является единственным предприятием, которое активно работает в этой отрасли. Специалисты непрерывно модернизируют и расширяют функциональные возможности реализуемого ими оборудования.

    В видеоролике представлена поучительная информация о том, как можно дистанционно контролировать отопление жилья:

    Дистанционные системы NOBO Energy Control

    Пользоваться такими разработками специалистов довольно легко. Управление осуществляется через единый центр – устройства Orion 700. Вспомогательные элементы позволяют удаленно управлять абсолютно всеми электроприборами и конвекторами. Пользователь может дистанционно вести контроль над расходами электроэнергии. Специалисты позаботились о том, чтобы температурный режим поддерживался в точности до 1 °C. Включение и выключение радиаторов происходит по заданной программе, а универсальный встроенный таймер можно запрограммировать не только на день, но и на целую неделю. Благодаря этому итоговый расход электричества снижается на 30%, но без ущерба для комфорта проживания.

    Активация отопления в определенное время

    Для создания оптимальных условий проживания на даче можно установить время приезда заранее. Этот вариант устраивает многих современных пользователей своей доступностью и простотой. Для работы нужно приобрести надежное реле автоматики. Таймер устанавливают в цепь с электрическим обогревателем и просто задают оптимальное время включения.

    Совет! Если приезд на дачу запланирован к восьми утра, тогда нужно установить реле на 5 часов. За эти 3 часа воздух в комнатах хорошо прогреется.

    Для существенной экономии финансов отопление можно включать не во всех комнатах. В гостиной и санузле достаточно довести температуру до отметки +12 °C. Даже если человек зайдет с небольшого мороза, то такие условия будут являться комфортными. Чтобы зря не израсходовать электроэнергию, если поезда отменилась, можно дистанционно отключить отопление.

    Востребованный прибор для дистанционного использования

    Отправка команд из смартфона

    Этот вариант более удобен в применении, но на него нужно потратить больше финансов. Для того чтобы послать дистанционно команду, которая оповестит обустроенную систему, что пришло время готовиться к приезду владельцев недвижимости и включать отопление, нужно купить модуль GSM. Это устройство является обычным выключателем, который отвечает за соединение при звонке с телефона. В память агрегата можно ввести сразу несколько номеров, звонки с которых будут восприниматься как команды. Изделие обязательно устанавливают в общем щите и подключают через него высококачественные электрические радиаторы. Чтобы по приезду на дачу человека ждала теплая комната, нужно просто позвонить со смартфона или же послать SMS. Если пришлось задержаться или поезда была внезапно отменена, тогда достаточно сделать еще один звонок, чтобы отключить отопление.

    Важно! Устройство отлично сочетается с SIM картой любого мобильного оператора. Лучше всего остановить свой выбор на том варианте, который представляет самую качественную связь в определенном регионе.

    Самостоятельный монтаж приобретенной розетки

    Поддержание в доме плюсовой температуры в автоматическом режиме

    С отоплением напрямую связано и водоснабжение. Если в зимнее время на дачу ездят редко, тогда особо мудрить с водопроводом все же не стоит. На несколько дней можно привести необходимый запас жидкости с собой, либо запасти ее во вместительных пластиковых емкостях еще с лета. Если же дачу посещают довольно часто, а воду используют не только для питья, но и для душа, а также канализации, то этот объект недвижимости эксплуатируется как загородный дом. В этом случае необходимы более умные системы, нежели классический дистанционный выключатель.

    Если дом будет периодически подвергаться замораживанию-размораживанию, то это чревато ускоренной порчей отделки недвижимости, из-за чего владельцам придется тратить дополнительные средства на внеплановый ремонт.

    Сборкой более сложных дистанционных систем нужно заниматься в том случае, если планируется не только качественное отопление комнат, но и электрический обогрев канализации и водопровода, а также постоянное поддержание плюсовой температуры. Аналогичными функциями оснащены дорогостоящие модели котлов, которые работают на газообразном или жидком топливе, укомплектованные термостатом.

    Важно! Обогрев водопроводных труб основан на том, что по спирали их обматывают шнуром греющего кабеля, а уже сверху закрывают теплым рукавом, который изготовлен из вспененного полиэтилена.

    Доступный GSM-прибор от отечественного производителя

    Дистанционное автоматическое отопление стандартной дачи как неотъемлемая часть общей схемы

    Профессиональный подход к обогреву недвижимости позволяет задействованному оборудованию стабильно функционировать в различных режимах. При правильном подходе можно совместить сразу несколько систем, чтобы добиться хорошего результата. Этот вариант дистанционного внесения поправок не имеет центрального контроллера. Но вместе с этим довольно большой процент незадействованных возможностей агрегатов может быть использован и в других схемах «умного дома». Даже классический модуль GSM способен не только принимать входящие звонки, но и отсылать на смартфон отчеты о ситуации в доме. Благодаря этому можно максимально быстро узнать о затоплении или начинающемся пожаре.

    Целесообразность дистанционного управления функционирующим отоплением

    За максимально комфортную температуру воздуха в доме отвечают различные нагревательные кабели, радиаторы, а также котлы. Для каждого агрегата свойственен свой принцип работы и отопительные функции. Основная задача созданной системы – обогрев помещения с минимальными финансовыми потерями. Установив дистанционно оптимальные параметры желаемой температуры, пользователь задает определенную программу контроля. Управление может осуществляться как в автоматическом режиме, так и вручную. Благодаря этому в комнатах будет поддерживаться наиболее подходящая температура. Такой подход позволяет контролировать функционирование не только всей системы, но и отдельных рабочих узлов, что очень удобно и практично. Оборудование самостоятельно будет вносить необходимые поправки, когда на улице становится теплее либо холоднее.

    Рациональное использование электрообогревателей в частном доме

    Основные преимущества

    К основным положительным характеристикам дистанционного способа управления отоплением можно отнести:

    • Существенная экономия затрат на обогреве комнат (до 60%). Этот эффект достигается за счет того, что в отсутствии владельцев котел может функционировать в экономном режиме.
    • Обеспечение дополнительного комфорта и уюта.
    • Для высококачественных инженерных систем настоящей тенденцией развития можно считать возможность их объединения в единую сеть. За счет этого можно снизить общие финансовые затраты на содержание дачи.
    • Существенное продление срока службы устройств, обеспечиваемое работой деталей при сниженных нагрузках.

    Экспертами было доказано, что возможности приспособлений для дистанционной отправки рабочих параметров с каждым годом становятся все более продвинутыми. Разработчики многофункциональных приложений для смартфонов создают инновационные приспособления по тому принципу, чтобы с ними легко справлялся даже неподготовленный человек. Теперь даже на большом расстоянии можно предотвратить разморозку труб в холодное время года. Большим спросом пользуется зональный режим работы, когда в разных комнатах может быть индивидуальная температура.

    Дистанционная перенастройка подразумевает, что любые показатели можно изменить при помощи смартфона. Именно этот подход является одной из ключевых частей идеологии продвижения «умного дома». Такой подход влечет за собой дальнейшее стремительное развитие всех инженерных систем дачи с целью обеспечения максимально удобного создания комфортных условий проживания.

    Больше познавательной информации по этой теме представлено в видеоролике:

    Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

    Дистанционное управление обогревом на даче — Общий раздел — Каталог статей по электрике

    Знакома ли Вам ситуация, когда в долгожданный весенний выходной день, вместо того, чтобы лишний час понежиться в постели или посидеть перед телевизором, попивая баночку пива, Вы вынуждены заводить машину и везти свою ненаглядную половину на дачу? Да еще с рассадой в ящиках и непременно с любимой тещей. И ладно бы, если все это в солнечную и теплую пору, так нет, обязательно будет холодно и сыро!

    Конечно, на даче есть электричество и даже обогреватель, причем не какой-нибудь, а современный электроконвектор, да что толку-то? Пока он прогреет остывший за неделю дачный домик, уже и рассада поникнет, да и теща с женой добрее не станут.

    Помочь Вам может устройство дистанционного включения-отключения электрической нагрузки с управлением по GSM каналу. Рынок предлагает немало таких устройств, однако, они, как правило, совмещены с охранными системами. А зачем платить за лишние, ненужные Вам функции? Наиболее дешевым вариантом, на мой взгляд, является использование адаптера с дистанционным GSM управлением ORUIBO 2200.

    Адаптер представляет собой устройство, устанавливаемое в настенную розетку Вашей дачной электросети, с гнездами для подключения нагрузки со стандартной электрической вилкой. Мощность нагрузки должна быть не более 2200 ватт. В адаптере имеется гнездо для установки SIM-карты, а также кнопки управления и светодиодные индикаторы.

    Как же работает дистанционное управление обогревом?

    Устанавливаете адаптер в сетевую розетку, к нему подключаете вилку Вашего обогревателя (желательно использовать с термостатом, чтобы ограничивал нагрев помещения до нужной Вам температуры). В гнездо вставляете SIM-карту. Карта может быть любого оператора, использующего GSM частоты 900/1800 мегагерц. С помощью кнопок заносите в прибор номера телефонов, с которых будете включать-выключать обогреватель. Может быть использовано до пяти номеров. Сама процедура не сложна и описана в инструкции. Теперь, после каждого звонка на номер SIM-карты адаптера будет происходить либо включение, либо отключение нагрузки, в зависимости от того, какое состояние было предыдущим. При этом звонок сбрасывается, а значит, деньги с вашего телефона не списываются. Можно также использовать управление отправкой SMS с паролем (устанавливается Вами), при этом Вы получите ответное SMS сообщение с информацией о текущем статусе устройства.

    Теперь, за час-два до Вашего появления на даче, Вы звоните на номер своего умного адаптера (или отправляете ему SMS) и спокойно собираетесь в путь. К Вашему приезду дача будет протоплена, Ваши милые спутницы не будут мерзнуть, а значит, настроение у них будет отличное, и Ваша банка пива будет Вам уготована вместе с их благодарными улыбками.

    — — — — —
    Статью подготовил: bgnik (from Advego — прим. ред.) специально для официального сайта компании «Электро911».

    в доме, на участке, со смартфона, компьютера, пульта, контроллера, монтаж системы своими руками

    Дистанционное управление освещением на даче обеспечивает комфортный отдых. Удаленное включение, а также отключение электричества в квартире уже давно стало привычным. Тем не менее, самостоятельно сделать такое устройство в дачном доме также не слишком сложно.

    Дистанционное управление освещением: принцип работы и преимущества системы

    Системы современного дистанционного управления освещением обладает следующими неоспоримыми преимуществами:

    • возможность плавно управлять светом, а также осуществлять выключение различных осветительных приборов;
    • осуществление регулирования уровнем освещения;
    • продление срока эксплуатации разнообразных электроприборов;
    • заметное сокращение показателей потребления электрической энергии.

    Радиоуправляемые выключатели и интеллектуальное управление электричеством – это практически безграничные перспективы, которые могут применяться при создании систем в ландшафтном освещении. Уличный вариант ландшафтного освещения позволяет придавать необыкновенную декоративную привлекательность таким объектам на придомовой территории, как подсвеченные дорожки и ступеньки, бассейн, клумбы и цветники, водоёмы и фонтаны, а также садовые насаждения. Достаточно широко применяется и подсветка архитектурных деталей дачного дома. Дачное освещение может быть функциональным и декоративным.

    Дистанционное управление светом: подключение (видео)

    Способы управления светом дистанционно

    Удобная и качественная система правильного использования осветительного оборудования может быть организована разными способами. Чаще всего с этой целью и осуществления контроля над всеми приборами освещения используется один контроллер или пульт дистанционного управления.

    Максимальное количество функций, представленных управлением осветительными приборами, включено в систему «умный дом». Система любого современного беспроводного освещения может функционировать посредством радиоволновых, инфракрасных и импульсных сигналов.

    С целью управления системой используются разные варианты, которые могут быть представлены настенными контролерами, выключателями освещения с применением дистанционного управления, персональными компьютерами, а также смартфонами – мобильными телефонами.

    Управление светом на даче с помощью телефона

    К числу наиболее распространенных способов регулирования различных осветительных приборов относится использование телефона или смартфона, а сам процесс осуществляется следующими способами:

    • GSM-модуль в виде отправки СМС и звонков;
    • применение Wi-Fi.

    Управление освещением заключается в выключении и включении ламп, в регулировке интенсивности освещения, в установке таймера для различных осветительных приборов.

    Принцип работы настенного контроллера

    Самым технически простым вариантом дистанционного контроля является стандартный настенный контроллер. Своим внешним видом настенный контроллер очень напоминает обычный выключатель и применяется для подачи сигнала на включение и выключение осветительного оборудования.

    Такой тип устройства представляет собой современный автомат, который производит управление любыми осветительными приборами в строгом соответствии с определенным алгоритмом, обусловленным программой. Информация на настенный контроллер подаётся с разных устройств, которые могут быть представлены пультом дистанционного управления, датчиками или кнопами в ручном режиме. Программирование контроллера осуществляется при помощи стандартной компьютерной клавиатуры и жидкокристаллического дисплея.

    Датчики отличаются точностью работы, в некоторых моделях предусмотрены ультразвуковые индикаторы, которые повышают эффективность распознавания. Правильно устанавливаемые фотоэлектрические элементы помогают контролировать яркость освещения. Процесс отключения и включения происходит в автоматическом режиме.

    Дистанционное включение и выключение света с компьютера

    Компьютеризация процесса управления садовыми светильниками – современный и удобный вариант. Как правило, в системе домашней дистанционной автоматизации «Умный дом» интерфейс управления приборами освещения может быть реализован посредством специального программного обеспечения, устанавливаемого на персональный компьютер, или производится через браузер, посредством специального web-сервера, транслирующего заблаговременно настроенную страницу.

    В процессе управления осветительными приборами с персонального компьютера бывает доступным полный функционал всей системы, представленный включением, выключением абсолютно всех световых групп, а также регулирование яркости и запуск разнообразных сценариев подсветки или освещения. Правильная реализация всех этих возможностей требует подключения осветительных приборов при помощи специального программируемого устройства, располагаемого в специальном щите.

    Если возможность установки щита полностью отсутствует, то управление осветительными приборами с персонального компьютера может осуществляться при помощи программируемых радиореле и специальных диммеров, которые функционируют посредством протокола z-wаvе.

    Также допустимым и вполне удобным вариантом является применение в стандартных осветительных приборах специальных лампы с радиомодулем. Такая система хорошо совместима со специальными контроллерами, которые будут выступать в качестве веб-сервера. Очень хорошо зарекомендовали регулируемые через персональный компьютер осветительные приборы и контроллеры, выпускаемые в линейке уже готовых комплектов iNеls.

    Как подключить управление освещением от смартфона (видео)

    Радиоуправляемые и инфракрасные пульты

    Любой комплект беспроводного радиоуправляемого освещения обязательно снабжается специальным радиопередатчиком, который передаёт сигнал, поступающий с особого командного устройства посредством радиоканала. Показатели дальности действия сигнала находятся в прямой зависимости от особенностей конкретной модели, но максимальные значения составляют треть километра. Установка антенны позволяет увеличить радиус до 2,5-3,0 км.

    Для объединения всех установленных радиопередатчиков в единую систему используется станция управления, помогающая контролировать функционирование светильников. Станция управления соединяется с компьютерами, на которых должны выставляться и записываться первоначальные настройки. Дальнейшее функционирование может осуществляться в полностью автономном режиме.

    Беспроводное освещение, основанное на инфракрасных сигналахприменяется при организации наружного освещения. Принцип работы похож на функционирование ДУ-пульта для телевизора. Для усиления сигнала может быть установлено специальное устройство, преобразующее инфракрасный сигнал в радиоволны, что позволяет осуществлять передачу команд на дальнее расстояние.

    Организация дистанционного управления уличным освещением на дачном участке

    Системой регулирования и контроля наружного освещения оптимизируется уличная подсветка придомовой территории в тёмное время суток. Очень важно правильно организовать освещение при помощи систематизированного набора устройств, которые могут быть представлены современными автоматизированными системами управления.

    В этом случае обеспечивается управление режимом свечения осветительного прибора и контролируется состояние системы. Также у владельца приусадебного участка есть прекрасная возможность увеличить эффективность энергопотребления наружной подсветки. К достоинствам такого управления относится работа в автономном режиме, полное исключение человеческого фактора, минимизация энергопотерь и повышение эффективности подсветки.

    Особенности самостоятельного монтажа системы дистанционного управления освещением

    Слишком сложные схемы потребуют наличия достаточных знаний в области электроники, а также умения выполнять самостоятельно расчёты нагрузок и правильно создавать грамотные электрические цепи. Чтобы самостоятельно произвести монтаж системы дистанционного регулирования и контроля освещения, в специализированных торговых точках необходимо приобрести уже готовый к установке блок или щит «РIС», «АVR» или «ACУHO-GSМ».

    Стоимость такого оборудованияопределяется принципом функционирования, а также основными возможностями в процессе эксплуатации. Следует отметить, что системы, функционирующие с применением радиоволн, стоят на порядок дороже, чем инфракрасные схемы. Если познания в области электроники и монтажа электрических приборов полностью отсутствуют, то целесообразно доверить установку системы дистанционного управления профессионалам.

    При необходимости обеспечить управление тремя или четырьмя осветительными приборами, рекомендуется приобрести уже готовую комплектацию с ДУ-пультом и специальными электрическими розетками. Такой доступный по стоимости вариант отличается простотой применения и не потребует выполнения сложного специального монтажа.

    Розетки с дистанционным управлением: принцип работы (видео)

    Уровень мощности осветительных приборов должен подбираться в зависимости от предполагаемой эксплуатации и назначения. Например, обеспечить мягкое подсвечивание небольшой придомовой территории можно натриевыми осветительными приборами или ДРЛ-лампами, а для декорирования альпинария, зоны бассейна или садовых дорожек чаще всего применяются современные светодиодные ленты.

    Современные дистанционные системы освещения на приусадебном участке и придомовой территории стали популярными относительно недавно. Тем не менее, такой вариант использования осветительных приборов удобен и практичен, поэтому вызывает огромный интерес у владельцев загородной недвижимости.

    Расстояния – не преграда: преимущества дистанционного управления отоплением загородного дома

    Развитие технологий привело к возникновению дистанционного управления (ДУ) различными элементами хозяйства.

    Установка систем дистанционного управления разрешена для разнообразных устройств, включая отопительные, что значительно облегчает контроль.

    Преимущества ДУ

    Дистанционное управление имеет следующие плюсы над стандартными системами:

    • Контроль интенсивности работы обогревателей с расстояния.
    • Экономия на топливе благодаря специальному режиму эксплуатации.
    • Повышение срока службы обвязки.
    • Возможность объединения системы отопления в единый механизм с общим контролирующим устройством.
    • Возможность управления всеми электрическими приборами в доме.

    Установка в загородных домах или дачах

    Устанавливать ДУ в многоквартирных домах не имеет смысла: достаточно вручную перекрывать вентили, чем тратиться на электронику. В частных строениях ставить систему следует только при частых путешествиях, чтобы отключить её при длительном отсутствии и вернуть в рабочее состояние за некоторое время до возвращения.

    ДУ подключают к любому типу отопления, вне зависимости от способа подключения радиаторов или других обогревающих устройств. Для эксплуатации понадобится установить датчики, клапаны, приборы контроля расхода топлива, электронную систему, объединяющую обвязку в цельный механизм. Для постоянной работы дистанционное управление дополняют блоком безопасности.

    Фото 1. Набор для дистанционного управления модели GSM 4 T с возможностью подключения четырех зон контроля, производитель — «Кситал».

    Принцип работы удаленного управления

    Вне зависимости от режимов, описанных ниже, контроль за состоянием осуществляется через интернет или GSM связь. Для этого механизм должен принимать сигнал на сим-карту, установленную в него, или иметь устройство приёма беспроводной сети. Оба настраивают на приём соответствующего сигнала с определённого прибора. При попытке вмешаться в работу с другого устройства ничего не произойдёт, если программа функционирует нормально.

    Режимы работы котла

    Большинство систем придерживается схем, представленных ниже, между которыми разрешено переключение:

    • Общая поддерживает в помещениях температуру, указанную при настройке. Её изменяют перед началом и по окончании отопительного сезона.
    • Зональная выполняет аналогичную функцию, но может обогревать комнаты с разной интенсивностью.
    • Временная самостоятельно изменяет подачу топлива по мере течения суток.
    • Зимняя защищает трубы от промерзания в холодное время года, если никого нет дома.

    Важно! Удалённое управление позволяет поддерживать эксплуатацию в любом из этих режимов и переключать их, при необходимости, выбранным способом.

    Дистанционное управление отоплением с помощью пульта

    Дистанционный контроль отопления выполнен посредством модуля, функции которого описаны ниже.

    GSM система разрешает установить в прибор сим-карту, доступ к которой осуществляют через телефон, указанный в настройках. Для этого владельцу необходимо отправить СМС с определёнными командами.

    Оно отправит часть информации доверенному номеру, количество данных зависит от настроек.

    Для изменения параметров или предоставления полного отчёта требуется указать пароль.

    Преимущества:

    • Использование сим-карты любого оператора.
    • Доступен дистанционный контроль с телефона.
    • Устройство представляет собой небольшой компьютер с малым потреблением электрической энергии.

    Недостатки:

    • В точке, где расположено устройство, выбранная сим-карта должна принимать постоянный сигнал.
    • СМС сообщения пользуются невысоким спросом у мобильных операторов.
    • Компании иногда самостоятельно подключают к номеру платные услуги, уведомление о которых поступает в устройство, не напрямую владельцу.

    Wi-Fi система требует наличия в ДУ прибора для приёма волн, а также роутера со свободным доступом в интернет.

    Связь с устройством осуществляют при помощи специальных программ, разработанных для подобных случаев.

    Для доступа требуется связать телефон с механизмом управления через интернет и задать пароль, по которому будут выполняться команды.

    Преимущества:

    • Не требуются расходы на дополнительную сим-карту.
    • Доступен дистанционный контроль с любого привязанного устройства.
    • Использование современных приложений с широким диапазоном команд для связи.
    • Быстрый отклик программ.

    Основной недостаток заключается в необходимости постоянно поддерживать роутер питанием.

    Вне зависимости от выбранного варианта, владелец получает доступ к дистанционному управлению отоплением. Функции можно расширить, разрешив процессору контролировать прочую автоматику.

    Внимание! Для этого потребуется приобрести систему ДУ, установить соответствующее программное обеспечение, свести электронику в единую точку.

    Вам также будет интересно:

    Особенности использования ДУ сложными отопительными системами

    Некоторые фирмы производят устройства дистанционного контроля, работающие с любыми обвязками.

    Количество приборов, подключённых к ней, обычно не имеет значения. Управлением занимается мощный процессор, который настраивают вручную при первом подключении.

    Его режимы переключают при помощи интернета или GSM. А также задействуют различные модули.

    Подобное устройство способно:

    • Управлять котлом для обогрева определённой части обвязки: радиаторов, тёплых полов, конвекторов.
    • Воздействовать на регулятор в каждой отдельной комнате.
    • Взаимодействовать с беспроводными устройствами контроля обогрева.
    • Плавно управлять несколькими трёхходовыми клапанами и циркуляционными насосами.
    • Защищать трубы от избыточной температуры.
    • Управлять обогревом, ориентируясь на погоду или дни недели.
    • Контролировать прочую автоматику дома: гаражные ворота, систему полива, уличное и внутреннее освещение.
    • Задействовать дополнительные модули для расширения функциональности.

    Справка! Обычно к подобным системам подключается один модуль из трёх представленных.

    Wi-Fi позволяет управлять работой генератора через интернет, в режиме реального времени просматривать состояние системы и редактировать её параметры. ДУ также предоставляет владельцу журнал с описанием всех событий, произошедших с отоплением за последнюю неделю.

    Модуль также разрешает установить одновременно до трёх паролей на случай потери основного.

    При возникновении тревоги владельцу поступает соответствующий сигнал выбранным способом.

    GSM позволяет управлять работой обвязки через сообщения, поступающие на телефон. Разрешён не только контроль эксплуатации, но также:

    • Просмотр параметров устройств.
    • Просмотр журнала событий.
    • Задание 1—3 паролей.
    • Изменение подачи топлива в котёл при помощи сообщения.
    • Уведомление владельца о тревожных ситуациях.

    Важно! И Wi-FI, и GSM модуль имеют похожие функции, поэтому разрешено совмещение.

    Третий тип модуля представляет собой GSM с расширенными возможностями. Допускаются:

    • Запрос температуры каждого датчика в доме.
    • Ручное изменение подачи тепла в комнату.
    • Включение задержанного обогрева помещений, чтобы расход топлива начинался незадолго до выбранного времени.

    Существуют вариации названых модулей, содержащие дополнительные функции, которые улучшают управление.

    Вне зависимости от установленного модуля, владелец получает доступ к основной функции устройства — контролю отопления дистанционно.

    Полезное видео

    Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается, как устроено дистанционное управление отоплением с помощью системы «Кситал».

    От чего зависит выбор?

    Есть варианты удалённого управления системой отопления. Выбор зависит от двух факторов: доступности определённого типа контроля и личных желаний владельца. Если это не имеет значения, посоветуйтесь с дипломированным сантехником.

    Удаленное включение приборов через iSocket

    Дистанционное включение света

    Идея дистанционного включения и выключения света набирает популярность по нескольким причинам. Одни хотят удаленно включать свет по причине удобства, а другие рассматривают это как вопрос безопасности. Так они хотели бы дистанционно включать и выключать свет, иммитируя присуствие в квартире или на даче. iSocket модели «Лайт» (английское «Light») могут служить именно таким целям — т.е. быть использованы для удаленного включения света в доме. Просто подключите лампу к GSM-розетке iSocket и вы можете включать свет дистанционно из любой точки земного шара с помощью вашего мобильного телефона — через SMS или звонок на iSocket.

    Посмотреть демонстрационное видео, которое показывает как можно использовать iSocket для удаленного включения лампы.

    Удаленное включение приборов, управление электропитанием

    Другая популярная идея — управление электропитанием приборов. Розетки iSocket GSM Light могут быть использованы и для этого. Удаленное включение компьютера, удаленный запуск обогрева, включение кофеварки дистанционно — все это возможно с помощью iSocket GSM Light. Просто подключите электроприбор в iSocket. Хотите организовать удаленное включение насоса для полива огорода, пока вы находитесь в городе? Подсоедините насос к iSocket и вы сможете запустить полив сада простым звонком на iSocket или через SMS. Хотите в теплый сезон заранее включить холодильник на даче перед приездом? Подключите холодильник к iSocket и вы сможете охладить его для приема продуктов за несколько часов до вашего приезда. Удаленное включение доступно для любых электроприборов, которые имеют шнур с вилкой для подключения: лампы, обогреватели, насосы, компьютеры, телевизоры и т.д.

    Удаленная перезагрузка сервера или компьютера

    Сервер «завис», а доступа к Интернет нет под рукой? Как перезагрузить сервер удаленно? iSocket GSM Light снова придет на помощь. Подключите ваш сервер, роутер или модем к iSocket и вы сможете их перезагрузить из любой точки мира в любой момент звонком на iSocket, причем бесплатно! Удаленная перезагрузка сервера больше не требует долгой переписки со службой поддержки датацентра, а ваш домашний сервер всегда будет доступен в сети. Посмотреть демонстрационное видео, которое показывает как можно использовать iSocket для удаленной перезагрузки компьютера.

    iSocket Environment Pro

    A solution for precision temperature monitoring for any environment, security and safety monitoring for your home or office and power failure monitoring

    Читать далее. ..
    ISGSMT707EU Plug CEE 7/4, German «Schuko»


    Таким образом, iSocket® GSM 706 Light — самое простое решение для удаленного управления питанием: включения и перезагрузки устройств. Обратите внимание на модель iSocket® GSM 707 Light, которая имеет уникальную функцию iSocket® Power Notifier — функцию, которая уведомит вас при отключении электричества.

    Добро пожаловать на страницу iSocket в Facebook!


    Правовая информация

    Как сделать включение электричества дистанционно

    Как собрать дистанционное управление освещением своими руками

    Дистанционные выключатели. Как это работает?

    Простой способ дистанционного управления электроприборами …

    Дистанционное включение любого устройства 4CH Channel

    Управление электроприборами по GSM

    Как сделать дистанционное управление светом своими руками

    Дистанционное включение отопления на даче через Интернет

    Управление светом с пульта в квартире

    GSM Сигнализация \u201cУмный часовой-4\u201d для гаража МИНИ » Дом . ..

    GSM Сигнализация Умный часовой-4

    Дистанционное управление отоплением загородного дома …

    Ватт всемогущий: как экономить на электричестве в квартире …

    Дистанционное включение отопления на даче через Интернет

    GSM дистанционное управление котлом Умный часовой|ipro-gsm.ru

    Ватт всемогущий: как экономить на электричестве в квартире …

    Умная розетка с дистанционным управлением: виды, какую лучше …

    Дистанционное управление освещением: обзор устройства для …

    Отчитаюсь по установке дистанционного управления отоплением …

    Как отключить свет в квартире через щиток

    Умная розетка с дистанционным управлением: виды, какую лучше …

    Датчик времени включения электричества — Все об электричестве

    Купить gsm сигнализацию ИПРО для гаража ПРОФИ | ipro-gsm.ru

    Пропало электричество в квартире или доме. Что делать …

    Пропало электричество в квартире или доме. Что делать …

    Если отключили электричество в квартире. FAQ

    GSM-сигнализация «Умный часовой-4» (Набор для дома, ПРОФИ)

    GSM — система EctoControl. Версия \

    Купить счетчик электроэнергии трехфазный с дистанционным …

    Дистанционное включение отопления на даче через Интернет

    Обзор от покупателя на GSM термостат для электрических и …

    Принцип работы электросчётчика, передающего показания …

    GSM модули для котлов и сигнализация для дома

    Как сэкономить на электричестве при наличии двухтарифного …

    Беспроводная передача электричества \u2014 Википедия

    Sonoff G1: Умный дистанционный GPRS/GSM выключатель

    Дистанционное управление отоплением загородного дома …

    Умная розетка с дистанционным управлением: виды, какую лучше …

    Кнопка счетчика. Что делать, если счетчик отключился …

    Умный дом» на Arduino для бытовки / Хабр

    Электросчётчик, передающий показания: принцип работы, модели

    Как сделать беспроводное управление светом. Обзор комплекта …

    Wi-fi выключатель света: принцип работы, виды, схема подключения

    Если нет электроэнергии куда звонить. Что делать и куда …

    Купить GSM сигнализацию ИПРО для гаража МИНИ | ipro-gsm. ru

    Купить Реле для дистанционного управления бытовыми приборами Ajax WallSwitch недорого в интернет-магазине Madrobots.ru

    Управление электроприборами с телефона

    GSM охранная сигнализация дачник: особенности использования …

    ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАССЫ ДИСТАНЦИОННЫЙ

    12*12 Мм 3 P На Включения-выключения Мини Кнопка Остановки Кнопки Запуска Электрических Кнопок Smd Электроники Коммутаторы Фонарик Переключатель — Buy …

    Счетчики электроэнергии управляемые \u2013 управление, инструкция …

    Как я делал удаленное управление теплом в гараже.

    WiFi Измеритель мощности электроэнергии HN-PM1/3F \u2014 Ваттметр …

    Steam Community :: Guide :: [Гайд] Электричество в Расте

    Пульт Дистанционного Управления 2-КАНАЛЬНЫЙ

    Электричество на даче на халяву: бесплатное, автономное …

    Купить счетчик электроэнергии трехфазный с дистанционным …

    Умная розетка с дистанционным управлением: виды, какую лучше …

    Поочередное включение лампочек. Различные способы …

    Воровство электроэнергии: как бороться с хищениями электричества

    Узел управления отопления, GSM система дистанционного . ..

    Как сэкономить на электричестве при наличии двухтарифного …

    Как собрать дистанционное управление освещением своими руками

    Подключение реле времени. Реле времени, электронное …

    Как работают устройства автоматики включения резерва (АВР) в …

    Как сделать управление электричеством через gsm …

    Как сделать включение света по хлопку

    Кому выгодны двухтарифные счетчики электроэнергии …

    Электричество на даче на халяву: бесплатное, автономное …

    Контроль отопления и вентиляции на базе Arduino | Блог …

    Синхронное включение стружкоотсоса

    Steam Community :: Guide :: [Гайд] Электричество в Расте

    Умная GSM-розетка Т4 Телеметрика с датчиком температуры …

    Умная розетка с дистанционным управлением: виды, какую лучше …

    Как сделать дистанционное управление освещением: включение …

    Дистанционный сбор показаний со счетчиков электроэнергии

    Пропало электричество в квартире или доме. Что делать …

    Розетка с пультом дистанционного управления: варианты …

    Как вернуть электричество в дом | Юридическая помощь

    GSM — система EctoControl. Версия \

    Акустический выключатель проще простого | Мастер-класс …

    автоматическое включение компьютера после отключения питания сервер баз данных

    Sonoff G1: Умный дистанционный GPRS/GSM выключатель

    Подробнее Обратная связь Вопросы о 2018 AC 220 В США Plug …

    Steam Community :: Guide :: [Гайд] Электричество в Расте

    Как организовать удалённое управление розетками

    Беспроводная передача электричества \u2014 Википедия

    Дистанционное управление отоплением загородного дома …

    WiFi реле

    Как сделать дистанционное управление освещением: включение …

    Купить счетчик электроэнергии трехфазный с дистанционным …

    Акустический включатель — выключатель — Современная техника

    Умная розетка с дистанционным управлением: виды, какую лучше …

    Способы воровства электроэнергии. Обзор способов кражи …

    Steam Community :: Guide :: [Гайд] Электричество в Расте

    Умная компьютерная розетка на Arduino своими руками / Хабр

    Удаленное управление электрическими обогревателями – Телеметрика

    Какие маяки для штукатурки лучше: Маяки для штукатурки — виды, установка, штукатурка стен по маякам

    Маяки для штукатурки — виды, установка, штукатурка стен по маякам

    Работа по оштукатуриванию стен является важной стадией ремонта помещения. От характера поверхности после нанесения штукатурки зависит качество последующего дизайнерского оформления. Как правило, обычная штукатурка используется при обнаружении небольших неровностей на бетонных стенах. Улучшенный состав штукатурки используется для максимального выравнивания исходной повехности. В этом случае используются маяки под штукатурку.

    Определение и назначение

    Маяк под штукатурку – это направляющий конструкционный элемент, который предназначен для создания идеально ровной плоскости, выполняющей роль верхней границы слоя штукатурки. Как правило, производство маяков под штукатурку подразумевает большую длину и малое поперечное сечение, что свидетельствует о низкой жесткости.

    Из-за этого технологии установки направляющих для штукатурки основаны на большом количестве точек монтажа. Существует зависимость прочности всей конструкции от количества точек крепления: чем их больше, тем выше надежность. По мере нарастания числа точек опоры маяки надежнее удерживают созданную линию верхнего слоя во время работ по оштукатуриванию.

    Также маяки для штукатурки используются как направляющие во время укладки керамической плитки. Перед началом работы маяки следует положить на исходную поверхность согласно технологии установки. После того, как облицовочное покрытие уложено, маяки остаются внутри. Иногда их демонтируют и используют повторно.

    Функции маяков для штукатурки на этом не заканчиваются: они также являются армирующей конструкцией. Их изготовление ведется с применением материалов, стойких к коррозии и другим разрушающим воздействиям, благодаря чему они могут находиться внутри стен очень долго без необходимости демонтажа или замены.

    Помимо доведения поверхности стен до идеального состояния, маяки для штукатурки применяются для формирования углов, причем как внутренних, так и наружных. Функционал этих приспособлений позволяет выровнять угол и создать поверхность, подходящую для различных облицовочных работ, потому что монтаж панелей, поклейка обоев начинаются именно с углов.

    Разновидности маяков для штукатурки

    Существует несколько классификаций направляющих элементов. Основное различие между ними – в материале:

    • Цементный раствор;
    • Дерево;
    • Гипсокартон;
    • Нержавеющий металл;
    • Алюминий;
    • Пластик;
    • Проволочные маяки;
    • Маркеры.

    Также маяки различаются по форме профиля:

    • Угловые, использующиесяд для вытягивания внешних и внутренних углов;
    • V-образные, играющие роль направляющих для правила во время выравнивания штукатурки.

    Направляющие из раствора пользуются наибольшей популярностью среди строителей благодаря своей простоте и экономичности. Изготовление этих направляющих выполняется путем размещения гипсового или цементного раствора под планкой, установленной по уровню. После отвердевания материала выступы становятся хорошим ориентиром при нанесении штукатурки и не нуждаются в демонтаже, так как в процессе работы превращаются в часть покрытия.

    С помощью растворных маяков можно выполнять любой объем работ, так как они не требуют закупки дополнительных материалов. Недостатком этого типа направляющих является сложность изготовления. Выполнить разметку раствором могут лишь специалисты, обладающие соответствующим опытом. Если нет нужных навыков, процесс установки может стать слишком продолжительным.

    Деревянные направляющие для штукатурки имеют форму реек. Они также не повлекут больших финансовых расходов и могут использоваться неограниченное количество раз. Однако область их применения ограничена: использовать маяки из дерева допускается только в сухих помещениях во избежание их деформации. Таким же простым в исполнении вариантом являются маячки из гипсокартонных полос за исключением, что они остаются внутри штукатурки.

    Профильные направляющие элементы из пластика, нержавеющей стали или алюминия выглядят как тонкая рейка. Сечение бывает разным, но наиболее востребованные формы – V-образная и угловая. Как правило, для отделки бытовых комнат применяется профиль длиной до трех метров шириной шесть миллиметров.

    Маяк из проволоки является одним из простейших по устройству и имеет собственные преимущества. Материалы для его изготовления есть в каждом доме. По сути, это обычный маяк из раствора, но разметкой поверхности для него служит натянутая по уровню проволока. Более простыми являются обычные маркеры, которые представляют собой закрепленные в стене саморезы, шляпки которых формируют уровень будущего слоя штукатурки.

    Монтаж направляющих своими руками

    Осмотр исходной поверхности

    Перед началом штукатурки стен по маякам необходимо определить материал, из которого выполнена стена. Стены могут быть кирпичными, бетонными, деревянными или другими. Нужно убедиться, что на швах нет излишней смеси, которая могла бы помешать правильной установке. Визуальный осмотр позволяет определить примерное количество маяков, которое понадобится для отделки помещения.

    Способ крепления маяков зависит от выбранного их типа и вида исходной поверхности. Если стена бетонная или кирпичная, направляющие устанавливаются на цементный, клеевой или гипсовый раствор. К деревянным стенам крепление выполняется гвоздями или саморезами.

    Разметка и предварительная подготовка

    1. От потолка до пола проводится строго вертикальная линия, которая проверяется уровнем. Линия должна находится на расстоянии 15 см от пола и потолка и 30 см от угла. Операция повторяется с обеих концов стены;
    2. После замера расстояния между линиями полученное число делится на 1.5 метра. Результат будет означать нужное количество маяков, которые в итоге укорачиваются так, чтобы быть на 30 см короче, чем высота потолка;
    3. Стена расчерчивается таким же образом и в концах каждой линии сверлятся отверстия, в которые следует забить дюбели и вкрутить саморезы. Интервал между линиями – 1,5 метра;
    4. Между шляпками саморезов натягивается нить и в тех местах, где она пересечется с линиями, следует также установить саморезы тем же способом;
    5. Уровень шляпок саморезов выравнивается. Следует учитывая степень завала стены. Например, если завал стены составляет 1,7 см, то нужно прибавить к этому толщину маяка, равную 0,6 см и добавить интервал полсантиметра. Таким образом, изделие будет находиться на расстоянии 2,8 см от исходной стены;
    6. После этого нити натягиваются по диагоналям и по получившейся сети нужно провести маяком, который в идеале должен слегка касаться ниток. После этого сеть снимается и стена покрывается грунтовкой, которая сгладит неровности.

    Установка маяков для штукатурки

    Начало процедуры штукатурки стен по маякам подразумевает подготовку выбранного типа состава в соответствии с инструкцией. После этого готовый раствор накладывается на разметку чуть выше шляпок саморезов. Затем маяк накладывается на линию раствора так, чтобы соприкоснуться со всеми шляпками, а излишки смеси удаляются.

    Проволочные маяки крепятся следующим образом: в стену монтируются саморезы так, чтобы шляпки были на одном уровне, после чего на них накручивается проволока и накладывается раствор, при этом верхняя часть должна слегка выступать. После застывания выступающую часть следует срезать шпателем строго по уровню проволоки. Образовавшаяся плоскость и станет маяком, по которому будет выполнено оштукатуривание.

    Маркеры устанавливаются в просверленные по предварительной разметке отверстия с шагом 50 см, в которые забиваются дюбеля как основа. После этого в стену вкручиваются саморезы так, чтобы шляпки были на одном уровне. После окончательной регулировки формируется вертикальный ряд из раствора, верхнюю часть которого следует прижать правилом для выравнивания по шляпкам саморезов.

    Формирование слоя штукатурки

    Подготовка раствора

    Перед приготовлением штукатурки следует учесть особенности стены. К примеру, силикатный кирпич медленно впитывает влагу, что дает возможность покрывать штукатуркой большие площади. Стены из красного кирпича, наоборот, быстро поглощают воду, и поэтому нужно штукатурить их небольшими участками.

    Также следует правильно соблюдать пропорции. Раствор с чрезмерным содержанием воды будет «плыть» по стене. Если воды окажется недостаточно, разравнивание штукатурки правилом будет трудным и медленным. Определение необходимой вязкости раствора зависит от опыта. Нанесение материала

    Оштукатуривание по маякам выполняется путем набрасывания раствора на стену с помощью мастерка. После этого следует приложить правило к ближайшим маякам и провести им вверх-вниз с небольшим давлением. Это разгладит раствор и уберет его излишки. Нельзя слишком сильно давить на правило, так как оно прогнется внутрь и деформирует готовую поверхность.

    Собранные правилом излишки следует поместить в образовавшиеся при набрасывании промежутки. После обработки правилом нужно провести окончательное выравнивание поверхности правилом меньшего размера. Если планируется удаление маяков, то пустые места на месте их нахождения выравниваются шпателем по уровню с остальной поверхностью.

    Обработка поверхности

    После застывания штукатурки ее необходимо довести до пригодного к обработке состояния. Для этого готовая поверхность шлифуется и обрабатывается шпаклевкой в несколько этапов, если в дальнейшем стена будет оклеена тонкими обоями или покрашена. Для укладки плитки достаточно нанести слой грунтовки.

    Маяки для штукатурки: разновидности и способы крепления

    Гусевский Андрей Анатольевич

    Использование маяков для штукатурки

    Штукатурку под маяк – это более правильное выведение общей плоскости. Маяки для штукатурки применяются при больших площадях нанесения раствора. Маяк подбирается в зависимости материал стены и вашего желания.

    В данной статье вы сможете посмотреть штукатурка по маякам видеоурок, где увидите детали выполнения работы и на фото сможете увидеть и разнообразие маяков, которые предлагаются в сетях розничной торговли.

    Содержание статьи

    Маяки для штукатурки стен и потолка

    Сегодня предъявляются серьезные требования к качеству отделки помещений – все поверхности должны быть ровными для дальнейшего декорирования: будь то покраска стен или поклейка обоев. Неровности чаще всего скрываются штукатуркой, т.к. она является наиболее доступным материалом и воспользоваться такого рода процедурой может абсолютно любой человек – от новичка до профессионала. Все можно сделать качественно и своими руками, просто надо знать, что вы должны получить у конечном итоге.

    Если нет уверенности, что справиться с отделкой получится своими силами, лучше довериться опытному мастеру.




    Для облегчения выравнивания стен штукатуркой используются маяки, о разновидностях которых пойдет речь далее. Снип штукатурка по маякам вы можете видеть на фото.

    Штукатурка по маякам снип

    Первый вид – металлические маяки

    Металлический маяк – наиболее популярный и востребованный вид. Строителям нравится его использование из-за следующих факторов:

    Металлические маяки для штукатурки

    Во-первых, цена и доступностьПри достаточно низкой стоимости компонентов они продаются в любом торговом центре или небольшом магазине строительной направленности, что, безусловно, является преимуществом перед некоторыми другими альтернативными вариантами, рассмотренными ниже. Гипсовая штукатурка под маяк или любая другая довольно быстро схватывается и не замедляет выполнение работы.
    Во-вторых, простота использованияВыполняя все действия согласно инструкции, а также соблюдая необходимые рекомендации по проведению работ даже неподготовленному человеку можно и нужно рассчитывать на хороший результат своих действий. Чуть ниже будет рассмотрена схема установки маяков, дабы
    В-третьих, размерный рядОн выглядит следующим образом – 3, 6, 10 мм. Если первый вид маяков встречается не слишком часто, то 6-ти и 10-ти миллиметровые наиболее востребованы и широко распространены. Размер изделий зависит от толщины слоя раствора, а также искривления стен.
    В-четвертых, экономия времени при выполнении работТакие элементы имеют необходимую конфигурацию, корректировка размера которых производится ножницами по металлу. Благодаря этому возможно создание качественных поверхностей даже небольшого радиуса, так как существует реальная возможность нарезать маяки для штукатурки на куски необходимого размера.

    Несмотря на все положительные стороны, у металлических маяков имеются и свои недостатки:

    • Наиболее часто встречающимся дефектом является искривление геометрии изделия. Подобный изъян может возникнуть как при нарушении стандартов производства, так и при транспортировке, а также хранении. Необходимо проверять внешний вид каждого элемента во избежание неприятных сюрпризов в виде брака и следить за их перевозкой из магазина.
    • Еще одним изъяном является то, что после ремонтных работ возможно образование ржавых полос на стенах. Подобное происходит в связи с тем, что цинк, находящийся на поверхности металла, разрушается и начинается процесс окисления. Во избежание этого, маяки рекомендуется удалять после оштукатуривания стен.
    • Необходимо учитывать то, что металлические маяки очень гибкие по своей структуре. По этой причине при их установке необходимо создать условия для обеспечения жесткости направляющих – сделать заливку поверхности раствором под маяками.

    Второй вид – пластиковые маяки

    Пластиковые маяки для штукатурки

    Они во многом напоминают стальные, но имеют ряд особенностей и отличий, а также собственные характерные черты:

    • Материалом изготовления таких изделий является особо прочный пластик, а не оцинкованная сталь, как в варианте выше.
    • Их легко устанавливать неподготовленному человеку, этому способствует прочность и меньший вес изделия.
    • Еще одной особенностью является сохранение первоначальной геометрии. После деформации такие маяки сохраняют первоначальный вид и можно не беспокоиться о том, что при установке или хранении их может повести.
    • Пластик не окисляется и не склонен к появлению ржавчины, что позволяет оставлять их в штукатурке, не беспокоясь о появлении ржавых пятен на стенах или потолке спустя какое-либо продолжительное время.

    Недостатками данного вида являются:

    • Невозможность использования при наружной отделке – при низких температурах пластик может ломаться, что отрицательно сказывается на работе.
    • Материал, и которого изготовлены маяки, не в состоянии выдержать сильные удары и может сломаться.
    • При неправильном закреплении направляющих, они могут прогибаться под нажатием правилом, что приведет к деформации стен или потолка.

    Третий вид – многоразовые стальные маяки

    Такими изделиями чаще всего пользуются профессиональные строители, т.к. их можно использовать неоднократно, тем самым окупить их высокую стоимость.

    Многоразовое использование маяков

    Основными отличительными чертами является:

    • Высокая прочность и жесткость направляющих – их не нужно тщательно закреплять и следить за деформацией, достаточно фиксации в определенных местах и они готовы к использованию.
    • Многоразовое использование – данная положительная черта относится к профессиональным работникам сферы строительства, т.к. подходит тем, кто занимается оштукатуриванием поверхностей постоянно.

    Недостатков у таких элементов немного, но все же они есть:

    • Высокая цена – покупать такие изделия для ремонта одного дома или квартиры нерентабельно.
    • Изделия можно испортить или сломать, если извлекать их после полного застывания раствора.

    Четвертый вид – самодельные маяки

    Не смотря на огромный выбор деталей и изделий в магазинах, до сих пор находят свое применение самодельные маяки. Цена их самая низкая, да и сделать не сложно. Штукатурка под маяк видео покажет вам варианты таких изделий.

    Самодельные маяки для штукатурки

    • Для них зачастую используется металлический уголок или труба. Возможно применение других подручных средств схожей конструкции, например, деревянные рейки, но такие варианты распространены плохо и практически не используются ремонтниками из-за частой деформации.
    • Второй вариант самодельных маяков представляет собой металлический профиль для гипсокартона, наиболее дешевым вариантом является UD.

    Внимание: Главным минусом такого вида изделий является повышенное использование штукатурки, так как для разравнивания поверхностей с такими маячками необходимо большее количество раствора.

    Пятый вид – струнные маяки

    Такой вид маяков является наиболее бюджетным, процесс их создания происходит следующим образом:

    1. Необходимо приготовить саморезы, проволоку, перфоратор.
    2. Перфоратором просверливаются отверстия, куда вставляются дюбеля.
    3. В подготовленные отверстия вкручиваются саморезы на одном уровне и натягивается проволока.
    4. Под проволоку наносится раствор штукатурки, чтобы верхняя часть была чуть выше.
    5. После подсыхания штукатурки, верхний слой срезается и получается ориентир, по которому будет произведено выравнивание поверхности.

    Плюсами такого способа является его бюджетность – стоимость проволоки минимальна, а саморезы найдутся у любого человека, который хотя бы раз в жизни имел дело с ремонтом.

    Минусами являются:

    • Возможность неаккуратного положения саморезов, из-за чего может произойти искривление поверхностей.
    • Также искривление может быть последствием нечетких действий при снятии верхнего слоя штукатурки по уровню проволоки.

    Шестой вид – маяки по маркам

    Еще один бюджетный вариант для разового ремонта.

    Установка маяков из саморезов

    Для осуществления работы необходимо:

    1. Начертить вертикальные линии и сделать отверстия каждые 40-50 см.
    2. Вкрутить саморезы на одной плоскости.
    3. Нанести немного больше раствора, чем необходимо, затем прижать правило к шляпкам саморезов и убрать излишки.
    4. После полного высыхания штукатурки, поверхность выравнивается окончательно шпателем.

    Минусы данного процесса следующие:

    • При неровном выставлении саморезов, поверхность получается деформированной, т.к. не образуется единая плоскость.
    • Необходима излишняя аккуратность – при ее отсутствии, велик риск выполнить работу некачественно.

    Установка маяков под штукатурку своими руками

    Каждый маяк имеет индивидуальную особенность монтажа, при этом они могут быть установлены на любых поверхностях. Видеоурок штукатурка по маякам покажет особенности выполнения работы.

    Установка металлических или деревянных маяков

    Для установки маяков из металла или дерева для начала понадобится с полной ответственностью подобрать инструменты.

    Для монтажа потребуются:

    • Маячки;
    • Перфоратор;
    • Кельма;
    • Штапель;
    • Правило короткое и длинное;
    • Уровень;
    • Мастерок;
    • Выравниватель углов;
    • Рулетка;
    • Строительный шнур;
    • Терка.

    Перед тем как начать штукатурить стены по маякам, необходимо разметить помещения и определить точки установки направляющих. Чаще всего маяки для штукатурки стен располагают на расстоянии от 120 до 170 см друг от друга в зависимости от длины правила. Крайние направляющие располагаются на расстоянии в 15-20 см. от края стены.

    Разметка для установки маяков

    Внимание: Первые два маяка устанавливаются по обоим краям стены, затем производится монтаж остальных деталей на равном расстоянии друг от друга.

    Снижение количества используемых материалов является таким же важным действием монтажа, как и формирование безупречно ровной поверхности. Для этого необходимо сделать точное вычисление количества необходимого материала для определения толщины слоя, а также определить удаление маяков от стены.

    Схема действий выглядит следующим образом:

    1. Нужно отметить 20 см от вертикального угла и 10 см от потолка и вбить дюбель, он должен быть над поверхностью в 10 см.
    2. С противоположной стороны устанавливается идентичное изделие.
    3. Меж этих шурупов натягивается строительный шнур.
    4. На данный шнур надевается кольцо с отвесом (отвес должен находиться над поверхностью пола на расстоянии 2-5 см).
    5. От стены шнур (горизонтальный) отдаляется на минимальное расстояние. Вдоль стеновой плоскости передвигается натянутый шпагат. Отвес не должен контактировать с поверхностью.
    6. Отвес должен перемещаться к местам установки маяков и там устанавливаются определенные отметки.
    7. Таким же образом устанавливаются рейки между маяками.

    Тем не менее, имеется ряд альтернативных вариантов, которые требуют или частичного отклонения от описанного способа, или существенного изменения структуры работы. Например, если толщина раствора превышает 70 мм, при этом на данной поверхности не должно быть окон или дверей.

    • Иногда на поверхности находятся небольшие выступы, которые проще удалить, чем выровнять – дешевле и быстрее.
    • Маяки металлические или деревянные устанавливаются с помощью специальных держателей (креплений) или при помощи штукатурки.
    • На данном этапе самое важное – сохранение принципа соответствия линии маяка контрольным отметкам.

    Установка маяков из раствора

    При данной работе инструменты соответствуют тем, что используются в ситуации, описанной выше, только к ним необходимо прибавить штукатурную смесь и убрать рейки.

    Делаем установку маяков на раствор

    • Разметка и вычисление толщины слоя раствора также соответствуют тем, что описаны в ситуации с металлическими маяками.
    • При установке первого маяка (15-20 см от края поверхности) прикладывается длинное правило.
    • С помощью мастерка раствор наносится в зазор между стеной и правилом.
    • Через 2 – 5 минут необходимо удалить излишки раствора с помощью горизонтального правила, проходя по контрольным точкам.

    Больше никаких различий между установкой металлических маяков и маяков из раствора нет. Все происходит по аналогии.

    Установка маяков из струн

    Необходимые инструменты и материалы:

    • Отвес,
    • Плоскогубцы,
    • Отвертка,
    • Перфоратор,
    • Молоток,
    • Две струны (подойдет также трос или проволока) без запутанностей и уплотнений,
    • Четыре дюбеля с шурупами,
    • Раствор.

    Делаем установку маяков с применением струн

    Итак:

    • Отступив от 15 до 20 см от углов следует сделать четыре отверстия по углам импровизированного «квадрата». Стоит отметить, что длина правила должна быть больше, чем расстояние между верхней и нижней точкой.
    • В отверстия вставляются шканты и вкручиваются шурупы, оставляя «на запас» 1 см. Горизонтально устанавливаются 2 струны между шурупами.
    • Под струны наносится раствор для исключения проседания струны. Действие наносится слоями и каждый новый слой наносится только тогда, когда высох предыдущий.

    Технология оштукатуривания по маякам

    Процесс оштукатуривания достаточно трудный, но, тем не менее, под силу практически любому человеку.

    Штукатурка по натертым маякам

    Стоит отметить, что штукатурка бывает двух видов «мокрая» и «сухая»:

    • «Мокрая» представляет собой различные смеси на основе цемента или гипса для выравнивания поверхностей.
    • «Сухая» является не совсем штукатуркой, а обшивка стен или потолка листами определенного материала, например, гипсокартон (см. Как обшивать гипсокартоном стены правильно).

    Выше вы могли ознакомиться с различными тонкостями маяков для растворов, а также способами их установки. Теперь пришло время поговорить о самом оштукатуривании поверхностей.

    Нанесение раствора по металлическим и деревянным маякам

    Это и штукатурка по гипсовым маякам, и сделанным из раствора. Здесь просто надо выдержать плоскость.

    Раствор наносится следующим способом:

    1. Меж маяками наносится первый слой штукатурки, как правило, он набрасывается кельмой.
    2. Когда поверхность заполнится, необходимо разровнять поверхность с помощью короткого правила.
    3. Правило должно «проходиться» по маякам снизу вверх и наоборот, а также слева направо и справа налево. Излишки, которые убираются правилом, собирают и снова набрасывают на поверхность. Это делается для того, чтобы убрать излишки воздуха и сделать работу наиболее качественно. Таким образом необходимо обработать всю территорию ремонта.
    4. Следующий этап – извлечение маяков. Демонтаж начинается снизу вверх и происходит через 5-12 часов в зависимости от состава раствора.
    5. Последним этапом заделываются борозды от маяков.

    К последней части обработки поверхности можно приступать после полного высысхания – 2-4 дня.

    Нанесение раствора по маякам из сухих смесей

    С установленных маяков необходимо удалить все неровности, т.к. они делают перемещение правила затруднительным.

    • Основным отличием этого способа нанесения штукатурки от предыдущего является то, что за излишками раствора необходимо следить и время от времени удалять излишки для сохранения точности результатов работы.
    • После всех работ, маяки надсекаются и затираются штукатуркой.
    • Последним этапом является покрытие накрывочным раствором, предварительно смоченной водой поверхности.

    Нанесение раствора по маякам из струн

    После полного застывания штукатурки под струнами, можно переходить к оштукатуриванию всей необходимой поверхности.

    Внимание: Струнные маяки для стен не подлежат деформации, что позволяет работать без трудностей.

    • Удаление таких маяков происходит после полного высыхания раствора – струны скручиваются, шурупы вытаскиваются из стен.
    • Некоторые строители уверены, что именно работа со струнными маяками является наиболее правильной. Тем не менее, это не всегда правильно, т.к. превосходное качество работы может обеспечить хорошая подготовка поверхностей, а также ее неплохое доремонтное состояние и не слишком большой периметр работ.




    Маяки для штукатурки вы выберите согласно вашей плоскости и применяемого материала. На видео в этой статье вы можете увидеть детали и особенности ведения работ. И инструкция поможет вам не допустить ошибок.

    размеры 3 мм, 6 мм, 10 мм

    Если вы хотите построить загородный дом своими руками или решили выполнить капитальный ремонт в своей городской квартире, вы непременно столкнетесь с проблемой неровных стен. Чтобы устранить выпуклости и вогнутости на поверхности стены, потребуется покрыть ее штукатуркой и применить специальные маяки. Как выбрать маяки для штукатурки стен? И как выполнить работы максимально качественно? Об этом далее в нашей статье.

    Что такое маяки?

    Что это такое

    Маяки для штукатурки представляют собой особые направляющие, которые значительно облегчают процедуру выравнивания поверхностей во время внутренней отделки дома. Подобные изделия представлены на следующем фото.

    Современные производители изготавливают подобные приспособления из различных материалов. Наиболее распространенными являются стальные маяки толщиной 3 мм, 6 мм и 10 мм.

    Основным преимуществом применения подобных материалов при выполнении штукатурных работ является возможность получить температурный шов, при помощи которого можно решить проблему трещин во время резких перепадов температур. Они особо актуальны при возведении монолитных строений.

    Установка маяка

    Выбор

    В прежние времена, когда строительная индустрия не была настолько развита как сегодня, специальные маячки для оштукатуривания не изготавливались. Поэтому строителям приходилось применять вместо них подручные материалы: деревянные рейки и тому подобное.

    Сегодня строительный рынок располагает специально сконструированными маячковыми профилями, которые производятся из легкого сплава металлов. Они выполняются в форме букв «Л» или «Т», как на фото, и имеют различные размеры.

    В процессе выбора маяков для штукатурки толщиной 3 мм, 6 мм и 10 мм в первую очередь нужно обратить внимание на степень их жесткости. Если в процессе производства маячков был использован тонкий лист металла, то в результате этого приспособление начнет прогибаться под правилом. А это в свою очередь значительно осложнит отделочные работы.

    Мы уже говорили о том, что в последнее время наиболее распространенным видом подобного материала является вариант из металла. В данном случае внимательность необходимо проявлять не только на стадии его покупки, но и на стадии его транспортировки до места назначения.

    Дело в том, что при неосторожной перевозке таких изделий их можно попросту согнуть. Однако делать этого нельзя ни в коем случае. Иначе добиться прежней ровности маяка будет весьма сложно.

    Вернуть первоначальную ровность изделию можно только при наличии идеально ровной поверхности, на которую можно опереть изделие. Но и этот метод не дает гарантии эффективного результата.

    Кривой профиль использовать не рекомендуется, ведь выравнивание не будет эффективным.

    В случае с деревянными профилями подобной проблемы нет, так как они демонстрируют высокую гибкость. Они имеют различные размеры, при этом их толщина также составляет 3 мм, 4 мм и 10 мм. Однако нужно учесть, что они менее практичны, чем металлические.

    Монтаж

    На начальном этапе установки маячковых профилей нужно определиться с местами расположения крайних изделий. Далее по ним будут монтироваться серединные профили.

    Вдоль стены на разных уровнях потребуется натянуть нитку. Это позволить понять, насколько поверхность ровная:

    • В случае, когда на поверхности присутствует яма, крайние изделия максимально погружают в стену, смещая их до оптимального местоположения. Тогда слой штукатурки будет не очень толстым;
    • Если на поверхности выпуклость, то этот участок целесообразно вырубить. В таком случае штукатурки потребуется гораздо меньше, а значит, и материальные расходы на ее приобретение сократятся.

    Если эти работы выполнены, можно переходить к завершающему этапу строительных работ. А именно внутренней отделке комнат.

    Сам монтаж маячковых профиль подразумевает следующее:

    1. Место установки изделия нужно смочить обычной водой;
    2. Между ним и поверхностью стены, где это актуально, следует выложить мелкие камушки или небольшие планочки разной толщины;
    3. Ровность и вертикальность маяков необходимо постоянно контролировать при помощи уровня;
    4. Те участки профиля, под которыми находятся подставки, следует замазать раствором с добавлением алебастра;
    5. Далее пустоты под профилем потребуется заполнить раствором;
    6. Средние изделия должны быть выставлены по нитке, которая опирается на крайние маяки. Лучшим вариантом является ситуация, когда данный этап работ выполняется несколькими людьми. Хотя практика показывает, что подсобников в таком количестве найти сложно. В итоге крайние маячки должны располагаться на расстоянии 10-20 см от края стены. Однако в некоторых случаях они смещаются на несколько десятков сантиметров. Остальным маякам следует находиться друг от друга в шаге, превышающем размеры правила. Тогда им можно будет ерзать в бока.

    Извлечение

    Когда изделия толщиной 3 мм, 6 мм и 10 мм, как на фото, больше не нужны, их потребуется вытащить. Образовавшиеся пустоты в местах, где находились профиля, лучше аккуратно замазать раствором с алебастром.

    Подведем итоги

    Маяки разного размера – это крайне актуальное изобретение, которое упрощает отделочные работы и сокращает расходы на приобретение штукатурки. При выборе таких изделий нужно обращать внимание на их ровность и качество материала, из которого они изготовлены.

    Смотрите также:

    гипсовые, пластиковые, из металла, какие лучше выбрать


    Если предстоит провести оштукатуривание большой площади, то для получения качественного и ровного результата требуется использовать маяки на штукатурку. Они помогут обозначить уровень, и облегчат проведение работы. Что такое маяк, какие виды бывают и как с ними лучше работать, чтобы получить желаемый результат, все эти пункты будут рассмотрены далее.

    Маячки для штукатурки: что это и зачем

    Если кратко описывать маяк что это, то получается определение его, как направляющего для правила, использующегося для получения штукатурного покрытия на поверхности. Они помогают получить покрытие из штукатурки ровное, и сокращают расход самой смеси. Маяк штукатурный изготавливается из разных видов материала, продаются готовые, или мастера приготавливают их при работе.

    Штукатурить стену необходимо, чтобы скрыть имеющиеся изъяны, и получить готовое покрытие для проведения отделки. Так отделка получится красивая, и ее внешний вид не испортит недочеты поверхности.

    Для правильного оштукатуривания стен и пола и используются маячки штукатурные. Они служат ориентиром при выравнивании поверхности, используя их можно обойтись без обращения к профессионалам. Маяки для штукатурки крепят к углублению в стене, чтобы они показывали, на какой уровень наносить штукатурку. Так как поверхности различаются, то и производятся разные разновидности маячков.

    Они помогают получить покрытие из штукатурки ровное, и сокращают расход самой смеси.

    Металлические

    В строительстве чаще всего используют маяки из металла. Различаются металлические изделия по размерам, и представлены в трех размерах: 3 мм., 6 мм., 10 мм. При выборе ориентируются на отклонения поверхности, чем больше неровность, тем более широкие вариант выбирают. Могут быть изготовлены из железа или стали.

    Востребованность этого вида обусловлена удобством при установке, нарезать их на нужные длины легко. Но можно отметить и минус этой продукции, при браке на производстве они могут быть неровные. Так изъяны могут появиться при транспортировке и хранении. При работе, чтобы они надежно держались, необходимо использовать раствор, либо специальные крепления для них.

    Металл может заржаветь и тогда это отразиться на стене. Чтобы на стене не проявилась ржавчина, маячки для штукатурки убирают после проведения работы.

    Востребованность этого вида обусловлена удобством при установке, нарезать их на нужные длины легко.

    Гипсовые

    Гипсовые маяки что это такое, будет рассказано сейчас. Широко гипсовый вид использовался раньше. Сейчас, когда на рынке появились более удобные варианты, их популярность уменьшилась. Они подходят при работе с небольшой площадью. Их делают из гипса, или смеси. Создание требует опыта работы, и сложно выполнимо для новичка.

    Целесообразно их применение, когда штукатурный слой должен быть минимальной толщины, ведь при использовании металлических изделий, они забирают часть площади.

    Они подходят при работе с небольшой площадью.

    Пластиковые

    Пластиковые маяки по принципу работы схожи с изделиями из металла. Изготавливаются они из прочного пластика, поэтому устойчивые и крепкие. Но при этом легкие. Маленьких вес упрощают работу. В отличие от металлических маячков, пластиковые не нужно вынимать из поверхности после оштукатуривания. Отличаются устойчивостью к деформации.

    Негативной стороной является неустойчивость к перепадам температур, поэтому они не могут быть использованы для работ снаружи помещения. Устойчивость к механическому воздействию тоже низка.

    Если провести закрепление маяка неверно, то он будет деформировать при оштукатуривании, а это отразиться на ровности покрытия.

    Изготавливаются они из прочного пластика, поэтому устойчивые и крепкие.

    Растворные

    Растворные маяки, как понятно из названия приготавливаются из раствора, используемого в дальнейшем для проведения штукатурных работ. Они схожи с гипсовыми, но менее прочные. Однако плюсом по сравнению с этим видом является, что маяки из гипса следует вырубать. А растворные достаточно срезать.

    Проводят выравнивание пола по растворным маякам профессионалы, если речь касается наливного напольного покрытия. Ведь здесь важна точность. Также их ставят при работе с деревянным и бетонным полом.

    Наиболее удобные маячки для выравнивания пола это реперы. Реперные маяки устанавливают на бетонную поверхность или стяжку, для выравнивания под наливное покрытие. Они позволяют получить ровную поверхность без труда.

    Растворные маяки, как понятно из названия приготавливаются из раствора, используемого в дальнейшем для проведения штукатурных работ.

    Разметка для маячков

    Правильная разметка маяков во многом будет отвечать за качество всей работы. Поэтому следует уделить ей особое внимание. Есть два варианта выполнения разметки, первый более легкий, второй чуть сложнее.

    Итак, при первом варианте следует произвести следующие действия:

    1. От угла комнаты нужно отступить на 30 сантиметров, от напольного и потолочного покрытия 15. Затем, двигаясь снизу, чертится вверх вертикальная полоса, проверять ровность ее нанесения нужно с помощью строительного уровня.
    2. Измеряется расстояние между полосами, полученную цифру делят на полтора метра. Результат будет означать, сколько маяков потребуется. Нарезают профиль на 30 сантиметров меньше, чем длина от потолка до пола.
    3. Вверху и низу линии необходимо сделать отверстия для дюбелей, куда их следует вставить.
    4. Делается разметка новых линий, шаг между ними должен быть равен 1.5 метра.
    5. На один саморез накручивают шнур, который потом натягивают к другому.
    6. Шляпки саморезов вкручиваются до положения нужного для выравнивания поверхности.
    7. Для проверки полученной плоскости натягивается шнур по диагонали, он должен чуть касаться самого высокого места на поверхности.
    8. Перед грунтованием шнуры нужно снять.

    Правильная разметка маяков во многом будет отвечать за качество всей работы.

    Для второго способа разметки стены необходим лазерный уровень. Его стоит поставить рядом с противоположной стеной от той, где будет проводиться разметка. Включают крест-нивелир, который поможет определить точную толщину штукатурного слоя. Уровень покажет места, где можно провести полосы с вышеописанными отступами.

    После переходят к установке лазерного уровня на расстояние сорок сантиметров от стены в угловой части комнаты, и режим сменяется на вариант вертикальной линии. Находится отметка, находящиеся лучом ближе всего, и, используя 0.5-метровую линейку делается отметка на месте в 35 сантиметров.

    После можно переходить к подготовке маяков и наносить клей на стену. Приклеивать нужно до того момента, как уровень маячка не совпадет с отметкой уровня.

    Лазерный уровень стоит поставить рядом с противоположной стеной от той, где будет проводиться разметка.

    Подготовка поверхности для установки

    Перед монтажом маяков нужно подготовить саму поверхность, иначе по истечению небольшого периода времени штукатурка может отвалиться. Нужно убрать все загрязнения, удалить старую отделку, при наличии очистить поверхность от плесени и грибков, и имеющихся элементов из металла. Трещины и другие дефекты закрывают.

    Если поверхность слишком гладкая, то ее нужно зашлифовать, для получения лучшей адгезии с материалом.

    На сухую поверхность наносят грунтовку, если требуется, проводят армирование стены.

    Нужно убрать все загрязнения, удалить старую отделку.

    Как выставить маяки для штукатурки стен

    Завершив подготовительную работу, можно начинать этап выставления маяков. Выставить маячки можно тремя методами. Первым является установка с помощью клеевого или штукатурного раствора.

    Сначала проводят приготовление смеси, готовить ее нужно согласно инструкции, прописанной на упаковке. Если смесь требует долгого времени для высыхания, то можно добавить в нее алибастер, он уменьшит необходимый для этого срок. Смесь наносят по сделанным разметкам, и направляющие вдавливаются в них. Чтобы вдавить их правильно, нужно смотреть на вкрученные саморезы, или на отметки лазерного уровня. Когда маяк установлен ровно, ненужные части раствора следует убрать.

    Смесь наносят по сделанным разметкам, и направляющие вдавливаются в них.

    Второй метод заключается в применении специальных креплений. Установка заключается в устройстве профилей, закрепляющихся с помощью крепежей и саморезов. После этого можно сразу переходить к нанесению штукатурки.

    Установка заключается в устройстве профилей, закрепляющихся с помощью крепежей и саморезов.

    В продаже можно найти несколько видов креплений для маяков. Все они упрощают работу, и экономят время, ведь при использовании их не нужно ждать пока раствор высохнет.

    Третьим методом является приготовление профилей из гипсового или другого вида растворов. Для работы нужны будут шпатель, кельма и правило. Далее будет описан способ, который провести легче всего. Он состоит из нижеперечисленных этапов:

    1. Правило нужно зафиксировать на подмостях в положении на ребре.
    2. С помощью кельмы на верхнюю часть правила наносится смесь.
    3. Нужно приложить планку стороной с раствором к поверхности, прижимая так, чтобы линия правила подошла к разметке.
    4. Прямоугольником кельмы производят корректировку угла примыкания планки правила к поверхности. Нужно получить перпендикуляр.
    5. С помощью шпателя нужно удалить лишнюю часть смеси.
    6. Используя хлопчатобумажную нитку необходимо отрезать грань правила от полученной полосы из раствора. Правило можно убрать.
    7. Дожидаются высыхания смеси в течение 24 часов, и наждачкой немного обрабатывают дорожку из раствора.

    Для работы нужны будут шпатель, кельма и правило.

    Заключительные работы

    После проведения установки переходят к самой штукатурке поверхности. Ее проводят следующим образом:

    1. Первый слой штукатурки набрасывающими движениями наносят между маяками.
    2. После заполнения всей поверхности, выравнивают штукатурку коротким правилом.
    3. Правилом нужно двигать по маячкам снизу вверх и сверху внизу, также слева-направо и справа-налево. Требуется убирать излишки правилом, их нужно снова набрасывать на стену. Это приведет к избавлению от лишнего воздуха, что улучшит качество. Действует по всей стене.
    4. По истечению 6-12 часов можно произвести извлечение маяков, вытаскивают их снизу вверх.
    5. Потом закрывают, образовавшиеся пустоты смесью.

    Правилом нужно двигать по маячкам снизу вверх и сверху внизу, также слева-направо и справа-налево.

    Особенности использования маяков

    Чтобы качественно выполнить работы нужно знать ряд ее особенностей:

    • Нужно устанавливать направляющий профиль в самом глубоком месте, иначе штукатурного раствора придётся использовать больше;
    • Закреплять металлические изделия следует надежно, они могут деформироваться. Для этого интервал между крепежами делается небольшим, либо между ними наносится раствор;
    • Извлечение профилей необходимо, чтобы на поверхности после не появились пятна ржавчины;
    • Если штукатурные работы делаются гипсом, то излишки нужно накидывать сразу на поверхность, или убирать в отдельную емкость. Гипс, побывавшей на поверхности, может привести к ускорению застывания всего раствора, если окажется в нем;
    • Оставшиеся пустоты после извлечения профилей заполняют более вязкой смесью, чем применялась для основной работы;
    • Правило при опоре на направляющие держат без усилия, чтобы не деформировать концы профилей.

    Закреплять металлические изделия следует надежно, они могут деформироваться.

    В статье было рассказано, для чего нужны маяки, они могут намного облегчить работу по выравниванию стен, потолков и полов. Получить хороший результат могут и непрофессионалы, что существенно уменьшит необходимые денежные средства на ремонт, главное действовать не торопясь. Использования специальных креплений и готовых профилей будет намного удобнее для самостоятельной работы, и сэкономит время. Получение ровной поверхности приведет к упрощению дальнейших отделочных работ.

    Видео: Установка маяков для штукатурки

    Виды маяков для штукатурки стен

    СОДЕРЖАНИЕ

    Для чего нужны маяки под штукатурку

    1. Оцинкованные и алюминиевые маяки
    2. Пластиковые маяки
    3. Многоразовые стальные маяки
    4. Струнные маяки
    5. Штукатурка по маркам или маяки из отделочной смеси

    Метод штукатурки стен по маякам, как правило, используется тогда, когда предстоит наносить раствор на значительных площадях. Он дает возможность выровнять геометрию всего помещения перед финальной отделкой.

    В данной статье мы подробно остановимся на видах маяков под штукатурку, которые выбираются в зависимости от предпочтений мастера и типа стен.

    Для чего нужны маяки под штукатурку?

    С помощью маяков  создается контур для нанесения штукатурки, что служит для последующего выравнивания геометрии стен. От правильности установки маяков зависит, насколько ровными получатся стены после оштукатуривания. Это самый главный этап черновой отделки стен.

    Маяки бывают следующих типов:

    • Металлические;
    • Пластиковые;
    • Многоразовые стальные;
    • Струнные;
    • По маркам.

    О достоинствах и недостатках каждого вида маяков мы расскажем вам подробнее.

    Оцинкованные и алюминиевые маяки

    Металлические маяки можно назвать самыми популярными изделиями. Они являются таковыми ввиду своей низкой цены и популярности: такие маяки можно найти в любом строительном магазине. Данные изделия имеют довольно простую инструкцию по применению, что делает их востребованными для самостоятельного ремонта. Металлические маяки имеют стандартные размеры 6 и 10 миллиметров. Выбор одного из этих вариантов зависит от необходимого количества раствора и отклонений в геометрии помещения.

    У металлических маяков есть и ряд недостатков. Например, их следует тщательно проверять при покупке на наличие брака – изделия могут оказаться кривыми. Также нужно следить, чтобы они не погнулись при транспортировке. При креплении таких маяков на стену обязательно нужно обеспечить им жесткое основание.

    Пластиковые маяки

    Изделия из высокопрочного пластика имеют небольшой вес, что позволяет легко их устанавливать и снимать. По прочности пластиковые маяки не уступают классическому варианту из металла, с тем отличием, что при деформации пластик сохраняет изначальную геометрию. Данный факт позволяет хранить их долгое время. Пластиковые маяки можно смело оставлять под слоем штукатурки, не удаляя, так как они не подвержены ржавлению.

    Из недостатков пластиковых маяков стоит отметить их сравнительно высокую стоимость и непригодность к внешней отделке в нашем климате (пластик становится хрупким на сильном морозе) и отсутствие стойкости к сильным ударам. К тому же, пластиковые маяки могут прогибаться под правилом, если не обеспечить им достаточно прочного основания.

    Многоразовые стальные маяки

    Данные изделия являются самыми прочными среди всего ассортимента маяков для штукатурки. Эти многоразовые приспособления чаще всего используются профессионалами ввиду своей высокой стоимости и окупаемости только в промышленных масштабах.

    Данные маяки не нуждаются в тщательном креплении. Они не гнутся в процессе работы и позволяют производить оштукатуривание стен значительно быстрее, чем другие варианты.

    Такие маяки важно вовремя извлечь из застывшего слоя штукатурки, чтобы не погнуть, так как замена будет довольно дорогостоящей.

    Струнные маяки

    Струнные маяки представляют собой систему из саморезов и натянутой между ними проволоки. Для их установки вам понадобится перфоратор и дюбеля. Данная конструкция является недорогой и относительно простой в реализации, при наличии нужных навыков.

    Стоит отметить, что работа со струнными маяками требует отличного глазомера, так как шляпки саморезов должны оказаться в стене на одном уровне. Только в этом случае проволока станет хорошим ориентиром для выравнивания поверхности стены. Если саморезы выставлены неверно, маяки получатся неровными.

    После установки всей системы на стену накладывается слой штукатурки таким образом, чтобы верхняя часть немного выступала над проволокой. Когда этот слой схватывается, верхняя часть обрезается до уровня струны и образует маяк, по которому в дальнейшем определяется общий слой штукатурки.

    Если вы не уверены в твердости своей руки, данный способ не для вас: вы можете сделать неровные маяки и, как следствие, стены.

    Штукатурка по маркам или маяки из отделочной смеси

    Наиболее бюджетными можно назвать маяки, сделанные из отделочной смеси или «по маркам». Они имеют ту же текстуру и состав, что и штукатурка, а значит, никакого демонтажа маяков по завершении работ делать не нужно.

    «Марки» из штукатурки ставятся на стену шпателем и ровняются  по заранее натянутым нитям на расстоянии в 45-55 см друг от друга.  Чтобы ровно расположить нити, нужен хороший глазомер и строительный уровень. Затем одиночные маяки соединяют в ровные вертикальные линии и дают им высохнуть. Так образуются марки, по которым впоследствии ровняется стена.

    Данный способ является самым долгим из вышеперечисленных и требует повышенной аккуратности. Любая неточность может привести к кривым стенам.

    На этом перечень самых популярных маяков для оштукатуривания подходит к концу. Если вас интересует весь процесс штукатурки стен, приглашаем вас почитать об этом в отдельном материале.

    Заказать штукатурные работы любой сложности, составить смету или проконсультироваться по вопросам ремонта вы можете на нашем сайте. Оставьте заявку в разделе контакты или позвоните нам.

    пошаговая инструкция по правильной установке

    Качество оштукатуривания стен определяет качество их последующей отделки. Поэтому мастера уделяют особое внимание работам со штукатурной смесью и подготовке к ним. Важнейший подготовительный этап — установка маяков для штукатурки. Разберемся, зачем это нужно и как сделать все правильно.

    Все о самостоятельной установке маячков

    Зачем нужны направляющие
    Правила монтажа маячков
    Разметка основания
    Три способа крепления
    — На раствор
    — Специальными крепежами
    — «Натертые» маячки

    Выставленные на основании маяки формируют выровненную плоскость. Впоследствии она будет заполняться штукатуркой. Маячковые профили закрепляют на основе с шагом между элементами 800-1 300 мм. Такое расстояние выбрано неслучайно — оно не превышает длину стандартного правила, которым ровняют раствор. Смесь накидывается на стену, затем правило ставится на два установленных рядом маячка и с силой вытягивается вверх. 

    При этом смесь заполняет все пустоты между профилями, выравнивается и образует плоскость, с заданными ориентирами-маяками параметрами. После того как раствор немного схватится, маячки извлекают, а пустоты аккуратно заделывают. Некоторые мастера уверены, что эта операция лишняя. Якобы металлические элементы могут остаться в стене. Лучше так не делать. Даже оцинкованная сталь может корродировать, особенно если ее защитный слой был случайно поврежден. Тогда на отделке проступят ржавые пятна. 

    Вариантов, какие маяки лучше использовать для штукатурки стен, несколько. Это могут быть деревянные рейки, гипсокартонные элементы или стальные профили. Иногда ориентиры изготавливают из раствора той же штукатурки. Это достаточно сложно, требует опыта и хорошего глазомера. Для начинающего штукатура лучший вариант — оцинкованные профили Т-образной формы. С ними удобно работать, они долго не ржавеют. 

    Важный момент — выбор толщины профильного элемента. Она должна совпадать с максимальным перепадом высот на основании. Если толщина маячковой планки будет больше, получится перерасход штукатурной смеси. Это значительные бессмысленные траты. С профилем меньшей толщины будет невозможно закрыть неровности основы. 

    От правильности установки маячков-ориентиров зависит качество оштукатуривания. Малейшие перекосы испортят готовую поверхность. 

    Правильно установить направляющие-маячки достаточно сложно. Особенно, если такая работа выполняется впервые. Мы подготовили перечень правил, которые надо выполнить, чтобы получить хороший результат.

    • Рейки-маяки должны быть абсолютно ровными. Даже небольшое искривление сбивает уровень и портит работу. По этой причине металлические профили в магазине надо тщательно отбирать и очень аккуратно перевозить.
    • Направляющие должны иметь достаточную прочность и жесткость, чтобы выдержать оштукатуривание. Иначе они прогнутся под правилом, уровень будет нарушен. 
    • После установки все рейки-маяки на стене должны находиться в одной плоскости. 
    • Закрепление реек проводится на удобном для оштукатуривания расстоянии. Оно должно быть меньше, чем длина правила. Детали прочно прикрепляются к основе.
    • Маяки выставляются только на подготовленное основание. Оно должно быть сухим, без трещин и других крупных дефектов. Крупные впадины замазываются раствором, заметные выпуклости по возможности убираются. Основа должна быть загрунтована. Лучше всего праймером глубокого проникновения в два слоя.

    Перед монтажом направляющих основа зачищается от старого покрытия. Это желательно сделать даже в том случае, если старая штукатурка достаточно прочно удерживается на стене. Нет никаких гарантий, что она выдержит оштукатуривание и вес нового покрытия. Если на основании есть трещины, надо выяснить причину их появления и устранить ее. После этого заделать дефекты поверхности ремонтным составом. При необходимости проводится дополнительное армирование трещины. Аналогично заделываются технологические отверстия, штробы.

    Главная цель разметки — определить наиболее выступающую точку стены. Она станет точкой отсчета, под которую выводится выровненная плоскость. Проще всего разметить основание с помощью лазерного нивелира с построителем плоскостей. Именно таким оборудованием чаще всего пользуются профессионалы, но у домашних мастеров его обычно нет. Поэтому мы разберем другой способ, так называемое «провешивание стены» или разметка шпагатом. Он не требует использования специальных инструментов. Операции проводятся в такой последовательности.

    1. Определяем точку верхнего угла. Она расположена на расстоянии 100 мм от угла и от потолка. Делаем отверстие и вкручиваем саморез. Крепеж ставим так, чтобы от шляпки до поверхности основания было 30-50 мм. Это необходимо для построения плоскости. К саморезу привязываем отвес, который покажет точную вертикаль.
    2. Находим нижнюю угловую точку. Откладываем по намеченной отвесом вертикали вверх от пола 10 см. Намечаем точку, сверлим в ней отверстие, вкручиваем саморез.  Привязываем к нему опущенный сверху конец шнура. Проверяем точность вертикали по уровню.
    3. Аналогично находим верхнюю и нижнюю точку с противоположной стороны стены. Ставим саморезы, привязываем шнур, проверяем уровень.
    4. Отрезки шпагата протягиваем между метизами, закрепленными на противоположных сторонах стены. Получается прямоугольник. Натягиваем вспомогательные шнуры по его диагоналям. Получается «модель» ровной плоскости, на нее будем ориентироваться при установке направляющих.
    5. Определяем место для первого и последнего маяка. Откладываем от вертикальных сторон прямоугольника по 100-150 мм к центру. Замеряем между ними расстояние и делим на отрезки длиной 85-130 см, ставим отметки. По ним будут крепиться направляющие. Если есть окно или проем двери, профили ставятся на расстоянии 100 мм от рамы. 
    6. Находим максимально выступающую точку поверхности. В разных местах замеряем расстояние от основания до шнуров, намечающих будущую плоскость. Там, где это расстояние будет минимальным, находится искомая точка. Здесь будет выставляться первый маячок.

    После разметки приступают к установке маяков-профилей. Важный момент. Их толщина должна быть равна минимальной высоте штукатурного слоя. Крепить направляющие можно по-разному. Разберем три основных методики. 

    1. Установка на раствор

    Простая методика, не требующая специальных приспособлений. Профили закрепляются на штукатурку, поэтому впоследствии легко удаляются. Предлагаем пошаговую инструкцию по установке.

    1. Нарезаем профильные планки на отрезки нужной длины. Готовим штукатурную смесь, разводим ее по инструкции производителя.
    2. Начинаем с крайних реек-маячков. Находим вертикальную отметку на основе. Шпателем накладываем небольшие порции раствора вдоль разметки. Расстояние между штукатурными «нашлепками» должно быть не больше 150 мм, а толщина — немного больше, чем будущий слой штукатурки. 
    3. Рейку-профиль кладем на нашлепку, прижимаем ее, утапливая в смесь. Положение планки контролируем уровнем. Чтобы упростить задачу, можно предварительно выставить по вертикали четыре-пять саморезов. Их положение ориентируют на разметочный шнур. Тогда шляпки метизов ограничат чрезмерное погружение рейки в смесь. Аналогично устанавливаем профиль с другого края стены.
    4. После того как угловые элементы схватятся, выставляем все рейки-направляющие, расположенные между ними. Обязательно контролируем точность выставления плоскости уровнем. Если нужно, корректируем положение маячков, утапливая их глубже или, наоборот, подкладывая раствор.

    2. Монтаж на спецкрепежи

    Методика предполагает использование специальных креплений, которые фиксируются саморезами. Это может быть площадка под рейку-маяк с клипсой-фиксатором или «ушастик». В первом случае шурупы выставляются вдоль линии установки маяка по уровню. На их шляпки ставятся площадки крепежей. Маяк вставляется в пазы крепления и защелкивается фиксаторами. Получается надежное соединение, значимый минус которого — большая толщина. Поэтому такой метод используется только для толстослойных штукатурок.   

    Монтаж на «ушастик» выполняется аналогично, но вместо площадки на шляпки шурупов устанавливается тонкая пластина с фигурными краями. После установки рейки-маячка лапки-края «ушастика» поднимаются и фиксируют планку. В любом случае направляющие дополнительно фиксируют небольшими нашлепками штукатурной пасты. Это необходимо, чтобы они не болтались.  

    3. Растворные маячки

    Их изготавливают из штукатурки прямо на стене, поэтому иногда называют «натертыми». Это непростой способ. Штукатурная смесь наносится на правило, которое прижимается к линии разметки. Штукатурку прижимают к основанию так, чтобы она «легла» точно по уровню. Затем шпателем убирают излишки смеси с краев приспособления. Прочную нить аккуратно протягивают между слоем штукатурной мастики и инструментом. Так правило отделяют от натертого маяка. Дают ему полностью отвердеть.

    Своими руками уложить штукатурку по маякам несложно. При условии, что предварительная разметка и монтаж направляющих-маячков были проведены правильно. Этой части работы надо уделить особое внимание и действовать строго по инструкции. Тогда окончательный результат выравнивания стен не разочарует.  

    виды и стоимость, монтаж своими руками

    Штукатурные работы представляют собой подготовительный этап по созданию плоской и гладкой поверхности перед последующим нанесением декоративного слоя на стены и потолки. Для проверки ровности отделки предназначено правило. Прежде чем им воспользоваться, на рабочей плоскости устанавливают маяки для нанесения штукатурки. Что собой представляют направляющие ориентиры и каковы их размеры? Можно ли купить маяки в магазине и по какой цене?

    Какие бывают маяки под штукатурку?

    Они выполняют вспомогательную функцию при проведении отделочных работ снаружи и внутри помещений. Маячки закрепляют на неоштукатуренной поверхности, чтобы они служили точным ориентиром для выравнивания стены.

    Основой для создания направляющих элементов служат разные виды материалов:

    • отделочный раствор;
    • металл;
    • пластик;
    • дерево;
    • гипсокартон.

    Кроме направляющих функций маячные крепления играют роль своеобразной арматуры. Детали из ПВХ или нержавейки удобно использовать для выведения наружных и внутренних углов. Кроме того, пластик не подвергается коррозии внутри раствора и не разрушается от времени. Соответственно, их демонтаж не относится к обязательным требованиям эксплуатации.

    По мнению строительных экспертов не все штукатурные маяки можно считать одинаково удачными. Одни виды разрешено использовать при определенных условиях, другие рекомендуются для опытных штукатуров. Общим для всех считается широкая доступность и низкая цена материалов.

    Особенности направляющих элементов

    1. Растворные маяки – полосы из рабочей штукатурки. Имеют большое распространение благодаря простоте устройства и отсутствию дополнительных затрат. Гипсом или цементом заполняют пространство на стене под ровной планкой или правилом, установленным по отвесу.

    Достоинства:

    • продольные выступы после застывания служат отличным ориентиром при оштукатуривании;
    • маяки не нуждаются в демонтаже, поскольку становятся частью отделочного слоя;
    • возможно проведение масштабных объемов штукатурных работ.

    Недостатки: правильно выставить растворные штукатурные маячки выйдет только при наличии практического опыта. Новички могут затратить на этот процесс много лишнего времени.

    2. Деревянные рейки – из бруса. К достоинствам относится многократность использования и небольшая стоимость. Недостаток – применение ограничивается только сухими помещениями.

    3. Гипсокартонные маячки – направляющие полосы для внутренних комнат. Монтируются на стены при помощи клея или стартовой шпаклевки с добавлением клея ПВА.

    4. Маячный профиль – длинная тонкая рейка с перфорацией заводского производства V или Т-образного сечения. Ее изготавливают из металла или пластика. Штукатурные маячки классифицируют по размерам. Самые маленькие – 3 мм, большие достигают 10. Наиболее ходовая толщина деталей для бытовых помещений – 6 мм с длиной 2,7-3 метра.

    Преимущество использования маячного профиля заключается в легкой и быстрой установке, что заметно сокращает время подготовки стен к оштукатуриванию. Уже через несколько часов после монтажа можно приступать к отделке. Такие маячки незаменимы при оформлении небольших участков, например, каминов, санузлов, межкомнатных перегородок. Перфорационные отверстия обеспечивают максимальное сцепление с раствором и надежное закрепление на поверхности.

    Недостатки:

    • после извлечения из стены рейки сильно деформируются, что делает невозможным их повторное применение;
    • на больших площадях с помощью таких штукатурных маяков трудно добиваться идеального выравнивания;
    • тонкие и слабые планки нуждаются в дополнительном укреплении раствором.

    От контакта с правильным клином на профиле истирается оцинкованный слой. В результате реакции смеси и оголенного металла на поверхность штукатурки со временем проступает ржавчина. Чтобы избежать негативного явления, рекомендуется вырубать планки еще до полного высыхания, затем заделывать образовавшиеся штробы.

    5. Металлические маяки – фрагменты трубы или квадратного профиля. Такие направляющие элементы отличаются повышенной прочностью и отсутствием искривлений. Штукатурный раствор легко заполняет пространство под ними, не требуя дополнительного укрепления. Металлические маяки для штукатурки можно демонтировать уже на второй день после окончания работ. Эксплуатировать их также разрешено неоднократно. Недостатков у трубчатых маяков практически не имеется. Отмечается повышенный риск деформации профиля квадратного сечения при извлечении из стены.

    6. Маячные крепления. Установка направляющих полос на растворную или клеевую основу обеспечивает получение гладкой ровной поверхности. Однако такой способ имеет особенности, негативно влияющие на общий ход штукатурных работ:

    • затраты времени на приготовление смеси и чистку инструментов после размещения маркеров;
    • зависимость от обогреваемого помещения или теплой погоды;
    • невозможность оштукатуривания сразу после установки;
    • необходимость навыков для точного и быстрого монтажа.

    Чтобы облегчить работы по размещению профилированных реек, строительные эксперты рекомендуют купить специальные пластиковые крепления под названием «ушастик». Они отличаются низкой ценой (2-3 рубля за штуку) и простым устройством. Стальные пластинки с отверстием под саморезы оснащены боковыми выступами-ушками, посредством которых фиксируются на профилях.

    Регулировочно-удерживающая система помогает точно и быстро устанавливать штукатурные маячки. Практика подтверждает, что хорошо облицовывать плоскости по меткам с таким крепежом умеют не только опытные штукатуры, но и домашние мастера. Наличие ушастика дает возможность немедленно приступать к отделке стен, откосов, потолков.

    Стоимость оцинкованных штукатурных маяков длиной 3 м:

    Тип сеченияРазмеры (мм)Цена, руб/шт
    Т-образный322-33
    625-35
    828-40
    1031-47
    Уголок V-образный231-35

    Как штукатурить стену Руководство для начинающих и любителей DIY

    Рано или поздно вам как домовладельцу придется заново оштукатурить потолок и стены, а также сделать небольшой косметический ремонт. Процесс оштукатуривания мог занять очень много времени. Важно понимать, как это работает и к чему нужно быть готовым, о чем если вы новичок, возможно, мало что знаете. В этой статье мы рассмотрим несколько общих советов, как оштукатурить стену, что хорошо подойдет как новичкам, так и любителям рукоделия.

    Обратите внимание: мы настоятельно рекомендуем вам использовать профессиональных штукатуров для выполнения любых штукатурных работ на вашем участке, если у вас нет опыта. При использовании неправильной техники ремонт может оказаться довольно дорогостоящим. Надеюсь, эта статья научит вас оштукатурить стену, но, пожалуйста, свяжитесь с Ralph Plastering, если вы хотите, чтобы мы предоставили бесплатное предложение.

    Оштукатуривание стены подходящими инструментами. Кредит: HomeHow.co.uk

    Изучите качество стен

    Метод, который вы будете использовать для оштукатуривания, будет зависеть от состояния поверхности, которую вы собираетесь заделывать.В некоторых случаях для ровных стен достаточно просто шпателя и уровня, а для стен с выбоинами потребуются специальные маяки.

    Оштукатурить стену своими руками можно, если четко соблюдать последовательность работ. Особое внимание стоит уделить подготовке основания и измерительным работам. Качественным инструментом проводить работы проще.

    Перед нанесением штукатурки поверхность необходимо обработать грунтовкой

    Дополнительный слой обеспечит лучшее «сцепление» смеси.В некоторых случаях грунтовка будет выполнять профилактическую функцию, например, защищать от плесени и паразитов. При необходимости грунтовка наносится перед установкой маяков.

    Иногда вместо грунтовки можно использовать специальную армирующую сетку (подходящую для ровных стен) или черепицу, она будет удерживать смесь и способствовать лучшему «сцеплению» с поверхностью. Однако он должен быть надежно закреплен.

    Виды штукатурок

    Существует несколько видов штукатурок, но наиболее часто используемые из них:

    • Цемент: универсальный вариант для оштукатуривания стен как изнутри, так и снаружи.Это хорошая штукатурка, если вы новичок. В отличие от гипса, цементный раствор более прочен, хорошо переносит перепады температур, влагу и сырость.
    • Но если вы выбрали гипсовую штукатурку, то она, в отличие от цементной, не требует финишного слоя, но более летучая при экстремальных температурах и может быть менее долговечной.

    Для отделочных работ на небольших площадях лучше выбирать готовую смесь

    Такой подход позволит избежать ошибок при смешивании ингредиентов, а также сэкономит время и силы.Ведь часто для достижения идеальной консистенции раствор нужно перемешивать более длительное время, постепенно добавляя воду. Если все сделать неправильно, это может стать корнем проблемы.

    Технология нанесения штукатурки на стену

    Любое покрытие требует определенных навыков работы и соблюдения определенной технологии нанесения. Штукатурку обычно наносят в три этапа: —

    • Этап 1: нанесение армирующего слоя, заполняющего все выбоины и неровности.
    • Этап 2 : выравнивающий слой (после высыхания первого слоя).
    • Этап 3: чистовое выравнивание.

    После этого важно не забыть загрунтовать поверхность! Выравнивание финишного слоя проводится специальным правилом. Более подробную информацию о различных применениях British Gypsum можно найти в подробной статье, которая может оказаться вам полезной.

    Не торопитесь, чтобы приступить к окончательной штукатурке или оклейке обоев!

    Любое покрытие необходимо тщательно просушить.Оставшаяся влага не может быть защищена слоем. Несоблюдение технологии может привести к растрескиванию стен, что может привести к необходимости переделывать работу.

    Используйте хитрости!

    Если результат работы вас в какой-то степени не устраивает, воспользуйтесь возможностями фактурной штукатурки. Это покрытие скроет все неровности и неровности. Однако, если вы не уверены, можете ли вы нанести рельефный слой самостоятельно, вы можете рассмотреть вопрос о , обратившись к нашим опытным штукатурам в Ralph Plastering .

    Заблаговременно подготовьте необходимые инструменты для оштукатуривания стены

    Не стоит покупать всю строительную технику, но раскошелиться все равно придется. Помимо обычного шпателя вам понадобится линейка и специальный инструмент для разравнивания смеси по углам.

    Кроме того, вы можете подумать о покупке строительного уровня и специальных маяков, которые могут упростить весь рабочий процесс.

    Выбор подрядчика штукатурных работ

    Если все это кажется вам ошеломляющим (это касается большинства), мы это понимаем! Для тех, кто не делал этого раньше, это может показаться сложным, но не волнуйтесь, мы здесь, чтобы помочь вам.Наша команда специалистов по штукатурке может помочь вам с любым типом штукатурных работ. Просто свяжитесь с нами для получения бесплатной консультации, и наши специалисты позаботятся о ваших потребностях.

    металлических маяков для штукатурки. Оштукатуривание внутренних стен. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Image 156667508.

    Металлические маяки для штукатурки. Оштукатуривание внутренних стен. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 156667508.

    Металлические маяки для штукатурки.Оштукатуривание внутренних стен. Ручная штукатурка на белой кирпичной стене текстуры. Применение металлических маяков. Концепция материалов современного промышленного интерьера. Ручное нанесение штукатурки на текстурированную поверхность старой стены маяка. Концепция архитектуры, технологий и интерьера промышленной металлургии.

    M L XL

    Таблица размеров

    Размер изображения Идеально подходит для
    S Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
    M Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
    л Внутренние и наружные плакаты и печатные баннеры.
    XL Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

    Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

    Распечатать Электронный Всесторонний

    3000 x 2250 пикселей | 25.4 см x 19,1 см | 300 точек на дюйм | JPG

    Масштабирование до любого размера • EPS

    3000 x 2250 пикселей | 25,4 см x 19,1 см | 300 точек на дюйм | JPG

    Скачать

    Купить одно изображение

    6 кредитов

    Самая низкая цена
    с планом подписки

    • Попробовать 1 месяц на 2209 pyб
    • Загрузите 10 фотографий или векторов.
    • Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

    221 ру

    за изображение любой размер

    Цена денег

    Ключевые слова

    Похожие изображения

    Нужна помощь? Свяжитесь со своим персональным менеджером по работе с клиентами

    @ +7 499 938-68-54

    Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

    . Принимать

    Устройство маяков (часть 2)

    Вот и два способа установки маяков:

    Рис. 42. Рейка-маяк

    Первый способ — провешивание стен при помощи полос сухой штукатурки. Уверен, что ни на каком сегодняшнем здании, даже если здесь не предусмотрена отделка стен сухой штукатуркой, не представит труда достать ее отходы.И выгода будет ощутимая.

    Для маяков полоска сухой штукатурки шириной 4 см. В небольших помещениях (площадь до 12 … 15 м 2 ), где может быть установлено 2 … 3 маяка, поступаем следующим образом. От угла на расстоянии 20 … 30 см по вертикали наносят сплошной слой гипсоопилочной мастики (об этом читайте в гл. «Заменители монолитной мастики»). На него накладывают полоску сухой штукатурки, прижимают большое правило отвесом. Второй маяк проходит через 2,8 м от первого, третий — между ними.

    Горизонтальное положение всех трех маяков по отношению друг к другу проверяют трехметровым правилом.

    В больших помещениях сначала проверьте стены шнуром по диагонали. Затем установите по углам маяки на расстоянии 20 … 30 см от угла. Наденьте шнур на эти контрольные маяки внизу, возле пола и установите на шнур на мастике марки из обрезков сухой штукатурки размером 3X4 Расстояние между маяками 1,5 м.

    см.

    Эту же операцию повторите выше, с потолком.

    После этого ставят маяки из полос сухой штукатурки, заподлицо с отметками, прижимая их линейкой.

    После нанесения грунта в нем остаются маяки. Их затем вместе с окончательной отделкой рубанка закроют накрывочный слой.

    Когда накладывают маячные полоски на мастику, необходимо промазать одной и той же мастикой с обеих сторон кромки полос. Если этого не сделать, в штукатурке могут появиться трещины. Выполнение сказанного выше требования гарантирует целостность штукатурного слоя, и маяки будут совершенно незаметны на стене.

    Способ установки маяков из сухой штукатурки ускоряет эту операцию в 8 … 10 раз.

    Второй способ проверки самолетов — использование инвентарных знаков-маяков (рис. 43), При этом становятся ненужными и гвозди, и маяки из сухой штукатурки.

    а Рис. 43. Инвентарная метка-маяк :
    1 — дюбель; 2 — металлическая пластина

    Марка

    представляет собой дюбель, приваренный к металлической пластине толщиной 4 мм… 5 мм, размер 40Х30 мм.

    В отличие от гвоздя, дюбель, как известно, легко проникает в любую стену, даже в бетон.

    Отступив от угла на 30 … 40 см, забейте первую отметку в верхней части стены. Вторую отметку ставят внизу и обе проверяют рейкой отвесом. Проверив шнур по диагонали стене, поставили две отметки вверху и внизу на противоположном углу. Далее поступайте так же, как у маяков из сухой штукатурки: потяните за отметки шнур внизу, у пола, нанесите на него промежуточные отметки на расстоянии 1,5… 2 м друг от друга. Повторите те же операции, описанные выше, на потолке. Потянув поочередно за шнур для контрольных отметок, нанесите на плоскость всей стены необходимое количество промежуточных отметок.

    После нанесения грунта металлическую метку легко вынуть и использовать снова на другом участке.

    Используя инвентарные метки, вооружившись металлической стремянкой и контрольной рейкой отвесом, рабочий может легко и быстро провести провеску стен. Производительность труда повышается в три раза.

    При больших объемах монолитной штукатурки используют и металлические инвентарные маячки, они очень удобны. Эти маяки изготавливаются из стальных или дюралюминиевых уголков сечением 20X20, 25X25 или 30X30 мм, их крепят к стене с помощью специальных щупов с гайкой. Сначала поставьте, проверьте и зафиксируйте крайние маяки. Затем между ними на туго натянутых шнурах размещают промежуточные.

    Применяют штукатуры и горизонтальные маяки из раствора и полосы гипсокартонного листа.

    На рис.Представлено 39 деревянных горизонтальных маяков. По такому же принципу стали делать и другие горизонтальные маяки, в том числе их более рациональные, прогрессивные. Начинайте провеску в следующем порядке: сначала необходимо контрольной рейкой с отвесом проверить стены, определить отклонения по вертикали, затем приготовить раствор густой консистенции и поставить отметки. Их нужно сделать в каждом углу всего по два — вверху и внизу, отступив от угла на 30 … 40 см, а от пола и потолка — на 50… 60 см. Для более быстрого схватывания в раствор можно добавить 5 … 10% гипса. Чтобы бросить раствор нужно постараться, чтобы отметка имела высокий конус.

    На раствор кладут кусочек сухой штукатурки размером 5X4 см, широкой стороной должна располагаться вертикально.

    Рейкой отвесом слегка надавите на отметки, устанавливая их строго по отвесу в одном и другом углу. Затем натянуть шнур на угловые отметки вверху и внизу, поставить промежуточные отметки через 1,5… 2 м в зависимости от длины стены и протереть верхний и нижний маяки.

    Горизонтальные маяки имеют преимущество при механизированном сопловании стен. Один рабочий с помощью раствора в 2,5 … 2,7 м легко выравнивается по всей стене. За ним следует второй рабочий и мастерком или ковшом подбирает выпавший раствор, снова пуская его в дело на отдельных участках и тут же разравнивая полутерком. Только необходимо перед соплованием не забыть прибрать к рукам, чтобы на полу не было пыли.

    Если нет на объекте сухой штукатурки, для разметки можно использовать кусочки битой глазурованной плитки. Форму можно выбрать — лишь бы была жесткость для поддержки правила.

    Так же можно применять и деревянные марки — использовать тарелки из ящиков из-под плитки. Таблички здесь тонкие и нестроганые — как раз такие, какие нужны.

    ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН В МАЯКАХ — ТЕХНОЛОГИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАБОТ

    Вопрос выравнивания стен актуален для всех, кто сталкивается с ремонтом.Эта проблема касается как старых домов, так и новостроек, поскольку в настоящее время идеально гладкие поверхности встречаются крайне редко. Это связано с тем, что раньше для отделки использовались цветные обои или плитка, но сегодня становится популярной декоративная штукатурка и использование технологии окрашивания, что еще больше подчеркивает неровности.

    Выровнять стены по маякам
    Штукатурные работы достаточно дороги, поэтому наиболее приемлемый вариант для семейного бюджета — выровнять стены по маякам.В этой статье вы найдете подробные ответы на все вопросы, связанные с применением этого метода.

    Подготовка стен к выравниванию
    Прежде всего, необходимо подготовить поверхность стены. В квартирах часто встречается явление, когда один из краев стены оказывается немного ниже остальных ее частей. Эту проблему легко решить, достаточно вывести проблемные места на общий уровень. Гораздо сложнее выровнять поверхность с множеством различных дефектов — трещин, выбоин, вмятин и неровностей.

    Приготовление выравнивающего раствора
    Подготовка стены осуществляется в несколько этапов:

    Определение неустойчивых мест и пустот долотом.
    Удаление старой краски и обработка проблемных мест антисептиком.
    Заполнение швов от сколов и больших трещин.
    Очистка стены от мусора и пыли.
    Нанесение грунтовки — связующего для верхних слоев старого покрытия.
    Тщательная сушка поверхности стены.
    Что такое маяки?
    Маяки, предназначенные для выравнивания стен, представляют собой своего рода нулевой уровень, который необходимо достичь по окончании работ.Они могут иметь разный вид, наиболее часто используемые:

    Алюминиевый или оцинкованный перфорированный профиль.
    Гипсовые лепешки.
    Маяки из алебастровой смеси.
    Использование стальных маяков для выравнивания стен
    Перед началом работ необходимо проложить нулевую линию с помощью отвеса. Как правило, он очерчивается возле внутреннего угла, от которого необходимо заранее отмерить 10–20 см. После этого в поверхность стены вкручиваются саморезы или дюбеля с шагом 15 см.

    Далее нейлоновый шнур закрепляется на потолке грузиком, слегка касающимся головок шурупов. Что касается заглушек, то наносится определенное количество гипсовой смеси. После проверки уровня линия на маяках должна быть строго вертикальной.

    Установка металлических маяков
    Более простой способ — установка металлических профилей длиной 250-300 см. Их помещают в раствор, предварительно нанесенный на поверхность. Лучше всего для этого подходят изделия из алюминия Т-образной формы, которые не подвержены ржавчине и, следовательно, могут оставаться в стене после ее оштукатуривания.В случае с оцинкованными профилями их рекомендуется вытаскивать после завершения оштукатуривания.

    Как наносить штукатурку?
    Готовая смесь распределяется между предустановленными маяками. Штукатурку удобнее всего штукатурить кельмой на стене. Каждый мазок фиксируется на поверхности стены, для чего раствор слегка втирается шпателем.

    Процесс выравнивания поверхности стены
    В процессе работы нужно постоянно проверять ровность полученного покрытия.Выровненные участки должны служить ориентиром для остальной части стены. Для отделки дверных и оконных проемов рекомендуется использовать специальные металлические уголки, которые сделают поверхность более прочной.

    После спада в розничной торговле маяки светят от банков до спортивных арен

    Технология маяков, которую практически оставили умирать после невыполнения своего обещания произвести революцию в розничной торговле, возвращается.

    Маяки — это гаджеты размером с шайбу, которые могут отправлять полезные советы, купоны и другую информацию на смартфоны людей через Bluetooth.Сейчас они используются во всем: от банковских отделений и спортивных арен до курортов, аэропортов и ресторанов быстрого питания. В качестве последнего признака возрождения рекламный стартап Mobile Majority заявил в понедельник, что покупает Gimbal Inc., производителя маяков, который он называет крупнейшим независимым источником данных о местоположении помимо Google и Apple Inc.

    Источник: Gimbal

    «Розничной торговле уделяется много внимания, но на самом деле мы наблюдаем огромный рост и в других отраслях», — сказал Томас Валле, генеральный директор Unacast, которая собирает данные, собранные с маяков, для рекламодателей.«Сейчас аэропорты и транспорт, наверное, самые большие. Спортивные стадионы огромны — более 60 процентов всех крупных спортивных стадионов в США оснащены маяками ».

    Apple запустила свой протокол iBeacon в 2013 году, заложив основу для того, что теперь называется индустрией близости, где рекламодатели могут нацеливаться на потребителей на основе их сверхточного местоположения. Ожидается, что к 2021 году количество поставок Bluetooth-маяков с низким энергопотреблением вырастет до 500 миллионов с 8.2 миллиона в этом году, по данным ABI Research.

    Нет приложений

    Несколько недавних разработок вызвали последний бум. По словам Патрика Коннолли, аналитика ABI, такие компании, как материнская компания Google Alphabet Inc., позволяют людям использовать эту функцию без загрузки каких-либо приложений, что было серьезным препятствием для внедрения. Представленная в этом году функция Google Nearby Notifications позволяет разработчикам привязать приложение или веб-сайт к маяку для отправки сообщений потребителям, даже если у них не установлено приложение.

    «Поскольку Google и Apple продвигают рынок и продвигают новые инструменты, обеспечивающие близость, мы рассматриваем это как открытие двери для большего числа предприятий, внедряющих эту технологию», — сказал Брайан Данфи, старший вице-президент Gimbal.

    Подробнее: Apple IBeacon еще не запущен

    Более сложное программное обеспечение, используемое для управления и настройки маяков, делает эту технологию более рентабельной. В прошлом компаниям приходилось оштукатурить стены и потолки этими устройствами, и отслеживать их местонахождение и периодически заменять батареи было дорогостоящей головной болью.

    Но в июне компания Mist Systems из Купертино, штат Калифорния, начала поставки программного продукта, который упростил процесс. Например, вместо размещения 10 маяков на стенах и потолках, управление с помощью Mist может установить одно устройство каждые 2000 футов (610 метров), а затем обозначить различные точки на цифровом плане этажа как виртуальные маяки, которые можно перемещать одним щелчком мыши. мышь.

    «Мы устранили самые большие препятствия», — сказал Джефф Аарон, вице-президент по маркетингу компании Mist.

    По словам Коннелли из ABI, по мере того, как рынок переходит на виртуальные маяки, стоимость устройств может упасть с 20 долларов на сегодняшний день. «Вы можете даже получить центы, менее 1 доллара за маяк».

    Среди примеров растущего использования технологии радиомаяков:

    • 22 ноября компания Diebold Nixdorf объявила, что интегрирует программное обеспечение радиомаяков в свои банкоматы, чтобы клиенты могли видеть персонализированную рекламу на своих экранах. Технология также может позволить финансовым учреждениям обнаруживать и идентифицировать потребителей, когда они подходят к вестибюлю филиала.
    • В марте Citigroup Inc. сделала маяки доступными в нескольких филиалах на Манхэттене, чтобы клиенты могли входить в вестибюль в нерабочее время, используя свои iPhone или часы Apple Watch вместо банковских карт. Пресс-секретарь Citigroup Дейрдре Лихи отказалась в электронном письме поделиться какой-либо информацией о планах банка на будущее в отношении маяков.
    • Mobile Majority планирует использовать маячки Gimbal для показа более таргетированной рекламы на мобильных устройствах. Например, если клиент посещает автосалон на два часа, маяк регистрирует эти данные.Mobile Majority может сделать вывод, что клиент серьезно рассматривает возможность покупки автомобиля, и создать рекламу для отправки на смартфон покупателя.
    • Рестораны быстрого питания внедряют технологию, позволяющую потребителям упростить заказ. Когда клиенты входят в локации, маяки уведомляют персонал, чтобы они могли разместить свои заказы.
    • Отели и курорты, в том числе «Лебединый мир Уолта Диснея» и «Дельфин» в Орландо, Флорида, используют маяки, чтобы предлагать пользователям пошаговые инструкции. По словам Данфи, Gimbal, который в настоящее время развернут в 50 отелях, планирует расшириться до 500 к началу 2017 года.
    • Команда Cleveland Cavaliers Национальной баскетбольной ассоциации сейчас использует около 100 маяков. По словам Майкла Конли, вице-президента по цифровым технологиям Cavaliers Operating Co.

    , до 80 процентов из более чем 440 000 пользователей его приложения выбирают получение информации с маяков об арене команды или специальных предложениях. убедить наших поклонников взаимодействовать с нами, это самое сильное маркетинговое средство, которое у нас есть, и оно дает наилучшие результаты », — сказал Конли. По его словам, реклама на основе маяков, как правило, в три раза более эффективна, чем отправка фанатам электронных писем.


    Медленный старт

    Тем временем внедрение в розничной торговле началось медленно. По данным Forrester Research, только 8 процентов розничных продавцов используют маяки сегодня, и только 11 процентов планируют использовать эту технологию в 2017 году или позже. По словам Коннолли из ABI, к 2021 году на розничную торговлю будет приходиться менее 1 процента от всех поставок оборудования для радиобуев.

    Источник: Cleveland Cavaliers

    Отчасти проблема заключается в том, что большинство потребителей не загружают приложения розничных продавцов и не вынимают свои телефоны при входе в магазин, поэтому купоны и предложения, предоставляемые маячками, остаются неиспользованными.Это не относится к спортивным фанатам или путешественникам.

    «В розничной торговле дела идут неважно, — сказал Хари Готтипати, консультант из Феникса. «Но если вы посмотрите на аэропорты, умные города и умные дома, это быстрорастущий рынок. В будущем маяки взорвутся, за исключением розничной торговли ».

    Прежде чем оказаться здесь, он находится на терминале Bloomberg.

    УЧИТЬ БОЛЬШЕ

    Теплоизоляционная тонкослойная штукатурная смесь UMKA® UB-212

    Теплоизоляционная тонкослойная штукатурная смесь UMKA ® UB-212

    для наружных и внутренних работ

    Экологичность

     Теплоизоляция

     Звукоизоляция

     Паропроницаемость

     Гидрофобный

     Морозостойкость

     Негорючие

     Белый

     Не требует армирования!

    Техническое описание

    Сфера применения

    Утеплитель в одном пакете!

    Легкая изоляционная штукатурка для силикатных и пустотелых керамических оснований.Предназначен для визуальной тонкослойной штукатурки фасадов, интерьеров, откосов, балконов, подвалов и подвалов. Рекомендуемая толщина слоя 5-7 мм, имеет законченный вид «кудрявая / овчина». Не требует армирования. Обеспечивает тепло-, гидро- и звукоизоляцию стен.

    Состав

    Минеральные вяжущие (цемент, известь), легкие минеральные заполнители, добавки, модифицирующие полимеры.

    Технические характеристики

    Л.п.

    Технические характеристики

    Объявленная стоимость

    1

    Количество воды на 1 кг сухой смеси

    0,58-0,64 л

    2

    Размер агрегата

    Не более 1.25 мм

    3

    Водоудерживающая способность растворенной смеси

    Не менее 97%

    4

    Время использования растворенной смеси

    Не менее 90 мин.

    5

    Прочность на сжатие

    Не менее 2,5 МПа

    6

    Предел прочности на изгиб при растяжении

    Не менее 1,2 МПа

    7

    Теплопроводность раствора в сухом состоянии

    Не более 0,1 Вт · м · К

    8

    Коэффициент водопоглощения раствора (24 часа)

    Не более 0,16 кг / м 2 в час

    9

    Проницаемость раствора

    Не менее 0,25 мг / (м · ч · Па)

    10

    Морозостойкость раствора

    минимум 50 циклов

    11

    Расход сухой смеси с толщиной слоя 5-7 мм

    2,5-2,9 кг / м 2

    12

    Упаковка

    крафт-мешок 9 ± 0,16 кг

    (соответствует ЦВ.1 ШТ5 ДСТУ Б В.2.7-126: 2011)

    Инструкция по применению

    Подготовка фундамента

    Очистить фундамент от старой краски, грязи, пыли и хрупких осколков, при необходимости промыть и очистить бетон от остатков смазки. Снимите джоггеры; защитить металлические элементы от коррозии.

    Гладкому бетонному основанию рекомендуется придать шероховатость механическим способом или контактной грунтовкой.Предварительно нанести грунтовку глубокого проникновения на гипсовые основания.

    Примечание: При нанесении изоляционного раствора УМКА ® УБ-212 армирование фасада не требуется. Рекомендуется армировать только те участки фасада, которые дополнительно защищены экструдированным пенополистиролом, пенопластом, деревом (включая OSB, QSB и фанеру), шерстью и подобными материалами. Легковозводимую конструкцию «Канадского дома» из OSB, помимо армирования, рекомендуется обрабатывать контактной грунтовкой.

    Общие рекомендации по применению

    Работы проводить при температуре основания от + 5 ° С до + 30 ° С. Все рекомендации, приведенные в данном техническом описании, действительны при температуре + 20 ° C и влагоемкости атмосферного воздуха 60%. Время удобоукладываемости растворной смеси может измениться в других условиях.

    Важно! В летний период нельзя проводить работы под прямыми солнечными лучами на растворную смесь и фундамент! Также избегайте прямого воздействия атмосферных осадков на растворную смесь.

    Примечание: Теплоизоляционная тонкослойная штукатурная смесь УМКА ® УБ-212 содержит цемент и известь, которые при взаимодействии с водой могут вызывать щелочную реакцию, поэтому при работе необходимо соблюдать осторожность глаз и кожи. Если раствор попал в глаза, немедленно промойте их и обратитесь к врачу.

    Выполнение работ

    Теплоизоляционная тонкослойная штукатурная смесь УМКА ® УБ-212 может наноситься вручную и на штукатурных машинах типа M-Tech Duo — Mix, типа PFT или аналогичных.

    При идеально ровной кладке стен смесь можно наносить тонким слоем 5-7 мм без маяков. При большей толщине слоя рекомендуется использовать гипсовые маячки или веревку.

    Ручной режим

    Приготовление растворной смеси

    Налить чистую воду 4,6-5,1 л на мешок (9 кг) в большую емкость с плоским дном (вместимостью 40 л — при замесе 1 мешок сухой смеси и 60 л — при замесе 2 мешка сухой смеси). Добавить в воду штукатурную теплоизоляционную смесь УМКА ® УБ-212.

    ВАЖНО! Для обеспечения однородности растворной смеси при замесе необходимо наносить все содержимое мешка. Частичное нанесение содержимого мешка не допускается.

    Растворную смесь тщательно перемешать ручным высокоскоростным (не менее 600 об / мин) строительным миксером до однородной консистенции без комков и сгустков в течение 4-5 минут. Рекомендуется применять миксер с 2-мя форсунками.

    Выдержать раствор 5 минут и снова тщательно перемешать. Признаком правильно приготовленной строительной смеси является ее равномерная толщина без хлопьев и способность удерживаться на перевернутом металлическом шпатель.

    Устройство стяжек

    Раствор нанести моделированием на поверхность фундамента с интервалом примерно 30 см; вдавить в нее профили стяжки, выровняв их в плоскости.Шаг профиля должен быть на 20 см меньше длины стержня.

    Аппликация из гипса

    Поверхность стены необходимо предварительно обработать грунтовкой с высокой проникающей способностью.

    Со стяжками.

    С помощью шпателя и нержавеющей выравнивающей доски нанести раствор на стену между стяжками тонким слоем. Через 3-5 минут по стяжкам нанести основной слой штукатурки. Удалите излишки раствора с помощью стержня.Через 4-8 часов (в зависимости от температуры окружающей среды) осторожно вытащите стяжки. При температуре воздуха ниже + 15 ° С время высыхания основного слоя увеличивается до 12-14 часов. Места расположения стяжек залить раствором теплоизоляционной тонкослойной штукатурной смеси УМКА ® УБ-212 и загладить металлической гладильной доской.

    Без стяжки

    При нанесении тонким слоем без маяков штукатурный слой следует выровнять по плоскости и через 20-30 минут после нанесения — протереть штукатурку пластиковой теркой.Штукатурку следует втирать круговыми движениями, создавая однородную структуру поверхности.

    Для более экономичного использования материала рекомендуется уложить чистую полиэтиленовую пленку у основания стены, а раствор, выпавший из инструмента, можно использовать в течение 10-15 минут, предварительно перемешав остальная часть растворной смеси. Тем самым избегайте попадания мусора в растворную смесь.

    Механический режим

    Подготовка к работе

    Работы по механической штукатурке, как правило, проводит бригада штукатур.Подготовить штукатурную машину к работе согласно «Руководству по эксплуатации».

    Внимание! Штукатурные станции должны быть двухкомпонентными. Пара шнеков должна быть на фракции 2-3 мм (D3).

    Приготовление растворной смеси

    Залить термоизоляционную тонкослойную штукатурную смесь УМКА ® УБ-212 в бункер машины. Установите расход воды в соответствии с требуемой консистенцией раствора. Рекомендуемая отметка расхода воды — около 350 л / час (в зависимости от типа используемой машины).

    Точный выбор расхода воды зависит от материала стены и температуры окружающей среды.

    Аппликация из гипса

    Поверхность стены необходимо предварительно обработать грунтовкой с высокой проникающей способностью. Перед нанесением растворной смеси замочите стену в достаточном количестве воды.

    Нанести раствор на поверхность, соблюдая следующие правила:

    · Раствор держать перпендикулярно обрабатываемой рабочей поверхности на расстоянии около 30 см (до сопла).

    · Толщина слоя регулируется скоростью перемещения пистолета (чем медленнее движение, тем толще слой штукатурки и наоборот).

    · Оштукатурить стены СЛЕВА НАПРАВО и ВНИЗ (начиная с левого верхнего угла), образуя ниши шириной около 70 см. При этом взять пистолет так, чтобы при возвратно-поступательном движении центр гипсовой основы находился у нижнего края наносимого раствора.

    · Сделайте каждый последующий пролив, перекрывая предыдущий на расстоянии 5-10 см от левой стороны.

    · Раствор нанести на поверхность потолка, начиная со стороны, противоположной окнам.

    · Нанесенный слой штукатурки разгладить стержнем вдоль стяжек.

    Не рекомендуется наносить штукатурный слой на 5-6 мм выше уровня стяжки — это приведет к раскатыванию смеси при ее разглаживании стержнем.

    После нанесения раствора на всю поверхность закройте воздушный клапан на минометном пистолете (раствор не будет подаваться).

    ВНИМАНИЕ! Раствор в шлангах и смесителях не должен оставаться в покое более 15 минут.

    Если работы проводятся без установки стяжек, проверьте отклонение поверхности по горизонтали и вертикали с помощью трубки уровня, шнура или выравнивающей доски. При необходимости нанесите дополнительный слой раствора там, где это необходимо.

    ВНИМАНИЕ! Дополнительный слой можно наносить, если с момента нанесения предыдущего слоя прошло не более 30 минут; в противном случае второй слой наносят после застывания первого.

    Вымойте оборудование и инструменты водой сразу после работы. Загрязненные резервуары и инструменты ухудшают качество штукатурки. Промойте насос для смешивания раствора водой в соответствии с «Руководством по эксплуатации».

    Чистовая отделка

    Для получения однородной текстуры оштукатуренной поверхности через 1-2 дня (в зависимости от температуры окружающей среды) нанести финишный слой толщиной 2-5 мм. Финишный раствор рекомендуется наносить в ручном режиме.

    Внимание! Перед приготовлением финишного раствора резервуар и металлические гладильные доски необходимо тщательно очистить.

    Для получения гладкой поверхности в качестве финишного слоя рекомендуется использовать финишную термоизоляционную штукатурную смесь УМКА ® УФ-2.

    Рекомендуется нанести проникающую грунтовку на поверхность через 48 часов. В течение суток после этого поверхность может быть окрашена вододисперсионными силиконовыми или фасадными красками на силикатной основе.

    Гарантии производителя

    Изготовитель гарантирует соответствие штукатурной теплоизоляционной тонкослойной смеси УМКА ® УБ-212 характеристикам, указанным в данном Техническом описании, при соблюдении правил ее транспортирования, хранения, приготовления и нанесения. Производитель не несет ответственности за неправильное использование смеси, а также за ее применение в других целях и в других условиях, не предусмотренных настоящим Техническим описанием.

    Гарантийный срок хранения теплоизоляционной тонкослойной штукатурной смеси УМКА ® УБ-212 в заводской упаковке в сухих условиях составляет 12 месяцев.

    Как установить металлические маяки на оштукатуренные стены. Как поставить маяки на стену пузырьковым уровнем

    В процессе ремонта самодельным мастерам часто приходится самостоятельно клеить стены. Чтобы облегчить эту кропотливую работу, применяются специальные направляющие.Зная, как установить маяки на стену, вы справитесь с этой работой легко и непринужденно, а главное качественно.

    Все штукатурные работы требуют установки специальных направляющих, ориентируясь на которые домашний мастер может плавно и качественно нанести штукатурку на стену. Правильно установив пляжи, можно легко закончить работы.

    Маяки гипсовые разные

    Гипсовые маячки изготавливаются из металла толщиной 10 и 6 мм, т.н. десятки и шестерки.Первая десятка устанавливается, когда удаление маяков не требуется. Обычно это происходит при подготовке поверхности стены под плитку. Шестерка получается при нанесении минимального слоя штукатурки с последующим извлечением стен. Стена готовится под обои или покраску.

    Стандартная высота российских квартир 2,5 метра, поэтому производители выпускают маяки такого же размера, но есть 3-х метровые направляющие.

    Для работ по установке маяков вам потребуются инструменты и оборудование:

    • шпатель,
    • шпатлевка,
    • ведро с водой,
    • правило 2.5 метров,
    • профильный уровень от 1 метра.

    Кол-во маяков

    Изучите и оцените степень гладкости стены, которую вы будете штукатурить. Для этого используйте отвес или уровень. Еще проще это сделать с помощью шнуров, натянутых на гвозди, прибитых в углах стены. Определите наиболее проблемные ее участки, которые вам предстоит удалить, наложив штукатурные слои.

    Затем вы измеряете стену и наносите на нее вертикальные линии, для которых будете устанавливать маяки.С какого угла начинать разметку, значения не имеет.

    При разметке используйте рулетку и специальный строительный карандаш, след которого хорошо виден на стене, при этом необходимо учитывать ширину правил. При ремонте квартиры используйте правило 1,5 метра.

    Количество наложенных вами вертикальных полос на стену будет равно желаемому количеству основных маяков.

    Примечание! В сложных местах можно установить промежуточные направляющие.Как правило, их устанавливают на одинаковом расстоянии от основных маяков.

    Крепление маяков к стене

    Для крепления маяков к стене используйте шпатлевку. Готовится из строительной сухой смеси и воды. В строительных магазинах можно приобрести подготовленную фасованную шпатлевку. Главный критерий — возможность нанесения на бетонную или кирпичную стену. Перед покупкой внимательно изучите инструкцию, чтобы не ошибиться при покупке шпатлевки.

    Маяки довольно просты до стены.Тщательно протрите отмеченное вами место для крепления маяка. Смочите его водой или обработайте грунтовкой. В нескольких местах вертикальной линии изнутри нанесите шпатлевку. Бандитские маяки на нем. На все это потребуется минимум времени.

    Правильная установка Маякова

    Примечание! Приступать к установке маяков необходимо с одного угла комнаты, и обязательно учитывать длину правил, которые есть у вас в наличии.

    Правильно маяк должен быть установлен следующим образом:

    1. По отмеченной Вами вертикальной линии стены нанести шпаклевку в виде пятчек, на расстоянии не менее 30 см друг от друга.
    2. Затем примените маяк и вдавите его в раствор.
    3. Приклеенную направляющую необходимо проверить вертикально по отношению к стене. Для этого можно использовать отвес, но лучше всего делать этот уровень. Если маяк не соответствует заданной вертикальности, то, изменяя толщину пятого блока шпаклевки, можно добиться правильного параметра.После этого удалите лишнюю замазку. Переходя от одного гида к другому, установите все основные маяки. Когда они будут отрегулированы, используйте метод, описанный выше. Затем сделайте перерыв, во время которого шпатлевка с расположенными на ней маячками сохнет и застывает.

    Маяки промежуточные

    Если при работе с длинным правилом возникают определенные трудности, то можно установить промежуточные направляющие маяки.

    Делается достаточно просто. Расстояние между основными маяками разделите пополам и проведите на стене вертикальную линию.Далее наносим в него ямки от шпатлевки, к которым приклеиваем направляющий светильник. Выровняйте его с помощью правила, которое прижимают к основным маякам.

    Вот только, зная и пользуясь правилами установки маяков на стене, вы готовите поверхность для нанесения штукатурки. Эту работу должен выполнять каждый новый Новосел, который самостоятельно производит ремонт своей квартиры.

    Видео

    Посмотрите, как следует оштукатурить маяки:

    А это полезное видео о том, как убрать маяки после штукатурки:

    Дизайн помещения во многом зависит от качества штукатурки.Все дальнейшие работы по даче жилища будут строиться на выравнивании, поэтому этому процессу уделяется особое внимание. Любому мастеру известно, что от подготовки поверхностей зависит качество работ, и одним из важных этапов при этом является выставление маяков.

    Маяки выставляются после снятия с оснований старых штукатурных покрытий. Даже если старая штукатурка хорошо держится и не покрыта составами, ухудшающими адгезию, провести такую ​​тренировку все же стоит.Перед установкой маяков на поверхности не должно быть трещин. Если они есть, следует выяснить причину их появления и устранить ее. После этого трещины закрываются до ремонтного макияжа. При необходимости такие дефекты можно усилить.

    Следует принимать технологические ямы и большие углубления, а также штрихи для прокладки инженерных систем. Для этого обычно используют смеси, с помощью которых в дальнейшем оштукатуривают. По возможности удаляются сильно выступающие участки.Это должно включать растворенные шлепки, отрезки арматуры или проволоки, а также раствор, выступающий из швов кладки. Если к дефектам относятся неровности поверхности кладки, удалять их не стоит, во время работы вы скрываете их под штукатурным слоем.

    Как подготовить стены

    Если штукатурку планируется проводить цементной смесью, которая будет наноситься на бетонное основание, работы следует проводить на очищенной поверхности и покрытой покрытием.При этом укрепляется металлическая штукатурная сетка. Поверхности, которые вы планируете выравнивать, следует обработать грунтовкой в ​​два и более слоев.

    Инструкция по установке Маяков

    Установка маяков на стену предполагает установку элементов в одной плоскости. Если два маяка выставлены на стене вертикально, это не значит, что маяк упадет в одну плоскость к первым двум. Маяки должны быть достаточно жесткими и прочными, чтобы при работе они не гнулись под давлением правил.

    Расстояние между маяками

    Соседние элементы должны быть расположены на удобном расстоянии друг от друга, которое должно быть меньше по сравнению с длиной строительного правила. Обычно шаг равен метру, а в работе используется правило на 1,5 м. Удаление маяков необходимо проводить после того, как смесь полностью не схватится, не наберет прочность. Это произойдет через 2 дня. Если не убирать маяки, можно столкнуться с тем, что они оставят пятна ржавчины на обоях или штукатурке.

    Способы установки маяков и основные правила ведения работ

    Установка маяков на стену может осуществляться одним из трех известных способов. Первая технология предусматривает монтаж на плиточный клей или оштукатуривание. Маяки под лепнину следует отделывать по высоте потолков. Затем готовится небольшое количество раствора. В качестве обычной штукатурки может выступить алебастр, который ускорит застывание.

    Методы работы

    Если вас интересует вопрос, как быстро установить маяки на стену, знайте, что можно использовать плиточный клей или гипсовую смесь.Через каждые 15 см по заранее нарисованным линиям наносится небольшое количество раствора. После этого, взяв осветительный профиль, необходимо прикрепить его к леске и вдавить в раствор. Если использовались саморезы, маяк должен стоять с ними на одном уровне.

    При использовании метода «Паук» можно проверить вертикальность уровня маяка, а расстояние от стены проверяется рулеткой. Если раствор попал на поверхность, нужно удалить его шпателем, а затем укрепить следующий маяк.

    Установка без решения. Правила проведения работ

    Установка маяков на стену может производиться без раствора. В этом случае используются пластиковые застежки. На шапки самоотверженности следует устанавливать пластиковые изделия специального назначения. В стены предварительно вкручиваются саморезы. Замок снимается, после этого в деталь вставляется маяк, и снова ставится замок. У этого метода есть одно преимущество — простота работы.Но количество раствора для украшения может увеличиваться.

    Детали имеют толщину шесть миллиметров, это означает, что толщина слоя будет увеличена до этого значения. В этом случае для стен стены в 50 м 2 потребуется на 150 кг сухой смеси больше, чем при использовании других способов крепления маяков. Окончательное значение может увеличиться до 300 кг. Монтаж маяков на стену по такой технологии можно проводить с помощью светильников, которые называются ушками. Раньше их делали специалисты самостоятельно, но сегодня их можно найти в продаже.

    Из лапки крепления для гипсокартона вырезается узкая полоска с дырочкой. Есть саморез, который с помощью застежки вкручивается в дюбель. Осветительный профиль опирается на крепления, после чего фиксируется стальными ножками и прижимается к роликам. Это позволяет обеспечить плотное прижимание маяка к поверхности, поэтому в дополнительном слое нет необходимости.

    Если вы решили установить маяки по такой технике, следует быть готовым к тому, что их будет сложнее снять со стены.А если оставить обшивку посторонними, они могут сократить срок службы штукатурного слоя.

    Установка маяков из раствора. Правила проведения работ

    Гипсовые светильники обычно выставляют специалисты. Дополнительные крепления здесь не понадобятся. Но этот способ обычно предусматривает наличие сноровки и опыта, поэтому новичкам методика не подходит. Если вас интересует способ монтажа, нужно знать, что на первом этапе нужно сделать разметку и определить толщину слоя.Затем смешивается небольшое количество раствора. Работы следует провести в короткие сроки, тогда смесь не успеет схватиться.

    На линию в верхней части стены необходимо нанести раствор, рядом с саморезом. Смеси придают прямоугольную форму и доводят высоту до уровня застежки. По такой методике действовать необходимо, переходя к нижнему самопрессу. Как только раствор схватится, следует проверить маяк строительным уровнем.Маяки должны быть выставлены по всей обрабатываемой поверхности. Гипсовые маячки не требуют извлечения из покрытия, но технология отличается сложностью.

    Порядок установки

    Для того, чтобы выровнять стены без решений, необходимо определить максимальную высокую площадь, которая станет отправной точкой для нового уровня. С помощью сантехнического и строительного уровня разметка для маяков. Этот этап особенно важен, это касается как поверхностей поверхностей, так и сложных участков в архитектуре сечений.

    Для правила необходимо усилить уровень, что облегчит процесс горизонтальной разметки. Установка маяков для оштукатуривания стен выполняется с отступом от углов 20 см. От этого значения можно убрать или прибавить 5 см. На прямых участках стены расстояние между маяками может достигать 2 м. При выборе способа установки маяков следует учитывать физико-химические свойства смеси, которая будет образовывать маяк.Обычно в основе последнего лежит смесь, которая застывает быстрее, чем гипсовый раствор.

    Не так давно применялся алебастровый состав, сегодня применяется клей на основе клея. Если производится смешение, то регулировку можно провести довольно просто. Для этого необходимо сильнее прижать выступающие участки, выходящие за заданный уровень.

    Если установка маяков для штукатурных стен осуществляется с использованием металлических элементов, этот способ не подходит.Выставку лучше использовать на саморезе. Гипсовые маяки ценятся за скорость фиксации. После нанесения штукатурного слоя снимать их не нужно.

    Клеевой состав наносится небольшими комками. Расстояние для первого в ряду маяка должно быть 15 см от углов. Он должен выдерживать шаг в 30 см. Среди способов установки маяков на стены необходимо выделить маркировку уровня гипсовой штукатурки ленточными элементами.В этом случае раствор не наносится до полного высыхания крепления ленты. Их можно установить на заданную опалубку. Монтируется на дюбель методом заливки. В качестве материала многоразового использования выполняются направляющие стальные или деревянные рейки.

    Чтобы применить решение для маяков, вы должны найти навык метания. Так вы исключите пустоту и скачки. Правила установки маяков на стены предполагают создание однородного и прочного элемента, на который можно будет положиться при выравнивании объёма.Если вы решили использовать металлические маяки, следует выбирать дюбель, толщина которого не превышает 8 мм. Если вы выберете дюбель большого размера, то при желании его можно будет снять с проблемой прочного крепления. В этом случае маяк невозможно убрать без разрушения штукатурки и деформации элемента.

    Разметка размещения саморезов

    Для определения уровня установки маяков на стены необходимо подготовить:

    • правило;
    • саморез;
    • дюбеля пластиковые;
    • уровень;
    • перфоратор;
    • леска;
    • простой карандаш.

    Ставки из углов 400 мм с помощью линейки и уровня, провести вертикальные линии. Расстояние между ними может быть в пределах от 1 до 3 м. Важно помнить, что шаг между маяками должен быть меньше правила на 30 см. Выбрав точки a, d, w и m, необходимо просверлить в них отверстия, а после вбить дюбеля и вставить шурупы. Их положение контролируется в вертикальной плоскости с помощью уровня и линейки.

    Установка маяков для штукатурки стен на саморез позволит в конечном итоге создать прямые J и MA, которые будут перпендикулярны полу.Саморезы соединяются натянутой рыбалкой, что позволит границам плоскости стены.

    Определение выступающего уровня. Мойка стен

    На данном этапе у вас не должно возникнуть трудностей. Стоит оценить, какой длины стены, отмечая на них наиболее выступающие участки и углубления. Для этого используйте длинное правило, которое наносят в разных местах по горизонтали и вертикали. Средство можно наносить и по диагонали. Между правилом и стеной необходимо оценить зазоры и неровности.Их отмечают цветными мелками. Обрезка, например, может быть белой, а выступы — синими. Впоследствии это должно помочь обнажить маяки.

    Наконец-то

    От вашего мастерства, а также правильности выбора маяков будет зависеть успех работы. Например, металлические маяки наиболее предпочтительны для рабочих без квалификации. Таким способом можно минимизировать толщину нанесенного слоя. Если это значение уменьшится на 10 мм, экономия составит около 10 литров смеси на квадратный метр.Это свидетельствует о том, что при оштукатуривании стандартной стены 6 х 3 м можно снизить расход 9 мешков сухого состава. Металлические маяки хороши тем, что не загораются, что отличает их от деревянных, поэтому их можно использовать многократно.

    Качественная отделка стен подразумевает их идеальное выравнивание по уровню и создание максимально гладкой поверхности без раковин и раковин раствора. Добиться этого довольно сложно, но задачу значительно упрощают специальные направляющие, закрепляемые на выбранной плоскости — так называемые маяки.

    Предлагаем внимательно прочитать предложенную ниже информацию и посмотреть видео — установка маяков под штукатурку.

    Маяки — своеобразные рельсы, опираясь на которые, раствор штукатурки разводится вдоль стены линейки. Если поставить их строго в одной вертикальной плоскости, то с выравниванием уровня своими руками проблем не возникнет, работа займет минимум времени.

    Конечно, при установке маяков придется тонировать, но это время окупится в будущем и положительно скажется на качестве.

    Раньше направляющие для штукатурки часто изготавливали из гладких деревянных брусков одинакового сечения, из гипса или из того же раствора, который использовался для выравнивания. Сейчас в продаже появились металлические маяки, значительно облегчающие и ускоряющие работу.

    Однако у них есть определенные недостатки, о которых мы расскажем чуть позже, поэтому старые способы все еще востребованы у многих мастеров.

    Технология монтажа

    Прежде чем рассказать, как ставить маяки под штукатурку, остановимся на подготовке поверхности, выборе инструментов и расходных материалов.

    Какие маяки выбрать

    Для начала следует определиться, будете ли вы использовать готовые металлические, деревянные направляющие или самостоятельно изготавливать их из штукатурного раствора.

    У каждого метода есть свои достоинства и недостатки:

    • В первом случае работы займут меньше времени, но маяки после выравнивания поверхности придется извлекать из слоя штукатурки с последующей заделкой образовавшихся дефектов. .

    Примечание.Добросовестным мастерам на вопрос, можно ли в штукатурке оставлять маяки, они отрицательны, так как со временем они начинают ржаветь, а на поверхности могут выступать пятна ржавчины. А резкие перепады температуры могут привести к растрескиванию раствора по металлическим направляющим. Хотя в постоянно отапливаемых сухих помещениях риск таких последствий невелик.

    • Способ изготовления маяков из раствора более трудоемкий и длительный, но вам не придется проводить дополнительную работу по их извлечению.
    • Деревянные маяки сегодня практически не используются, так как дерево отличается способностью впитывать влагу и деформироваться, что негативно сказывается на качестве выравнивания. Они находят активное применение только при отделке деревянных домов глиняной штукатуркой.

    Чтобы определиться с выбором, посмотрите видео, как установить маяки под штукатурку.

    Препарат

    Для работы вам потребуются строительный уровень (лучше лазерный), кельма, шпатель и два правила — длинное и короткое.От кратчайшей длины, на которую будет проливаться раствор, зависит расстояние между будущими маяками: оно должно быть на 10-20 см меньше.

    Также не обойтись без перфоратора, дюбелей-гвоздей, валика для грунтовки, большого ведра и дрели с насадкой для замеса раствора. Перед установкой штукатурных маяков необходимо подготовить стены.

    Процесс подготовки включает следующие этапы:

    • Осмотр поверхности на предмет выявления грубых дефектов и отклонений от уровня;
    • Если в растворах обнаруживаются выступающие элементы кладки, их сшивают с помощью долота и молотка;

    • После этого поверхность очищается от пыли и обязательно обеспечивается хорошее прилегание к штукатурному раствору.

    Важно! Пренебрежение этим этапом влечет за собой риск отслоения штукатурки от стены в будущем. Если не хотите в ближайшее время делать ремонт «с нуля», перед установкой маяков обязательно подгоните стены.

    Установка металлических маяков

    Готовые маяки представляют собой Г-образный или Т-образный перфорированный профиль из оцинкованного металла. Слой оцинковки защищает металл от коррозии, но в процессе установки или разравнивания раствора его легко повредить, поэтому появление ржавчины со временем вполне возможно, поэтому профили рекомендуется удалять с штукатурки при ее схватывании.

    Покупая маяки, убедитесь, что они ровные и крепкие. Изделия из тонкого металла в процессе оштукатуривания можно трахнуть, что ухудшит качество отделки.

    А теперь пора рассказать, как установить маяки под штукатурку — видео и подробное описание помогут без проблем справиться с этой задачей.

    Итак, сначала нужно вывесить обстановку на стене будущего маяка, начертив на ней вертикальные линии. Первые должны располагаться на расстоянии 20-30 см от угла, все последующие отступления от предыдущих правил на длину минус 10-30 см.Новичкам удобнее всего работать с шагом между маяками не более 1,5-2 метров.

    Теперь нужно установить ориентиры для зажигалок. Это очень ответственная и кропотливая работа.

    Правильно выполнить это поможет следующая инструкция:

    • На потрепанных линиях, отступив от потолка на 20 см, просверлите несколько отверстий для установки ориентиров — дюбель-гвозди. Для высоты стены 2,5-2,7 м достаточно 5-7 таких отверстий;
    • Пропустить дюбеля во все отверстия, в крайних верхних и нижних ввинтить саморезы;
    • Натяжение между самонатягивающейся леской во всех направлениях: вертикальном, горизонтальном и диагональном;

    • Определите наиболее выступающий участок стены;
    • Воспользовавшись уровнем и отверткой, которая вкручивается в дюбель или выкручивается из него, добейтесь такого положения, чтобы все натянутые нити располагались в одной вертикальной плоскости и защищались от выступающей части на минимальном расстоянии для штукатурки;

    • Вкрутите винты во все остальные дюбели так, чтобы их шляпка находилась на одном уровне с вертикальной натянутой линией.Таким образом, вы добьетесь их расположения в одной плоскости. Закончив работу, еще раз проверьте правильность уровня и при необходимости отрегулируйте их положение.

    Пусть потратят на эту работу много времени и терпения, но теперь вопрос, как правильно поставить маяки под штукатурку, решится быстро и просто. Вам останется только надеть профили на шляпки шурупов так, чтобы они упирались в них по всей длине, и закрепить раствором на стене.

    Для этого заранее приготовленный раствор укладывают стопками между направляющими, устанавливают маяк, прижимают его длинной линейкой к шляпкам саморезов, одновременно следя за их правильным вертикальным положением. Избыток раствора выходит через отверстия перфорации.

    Чтобы закрепить направляющие в заданном положении, после установки раствора они фиксируются дюбелями или дополнительно наматываются с обеих сторон, чтобы раствор не выходил за пределы.

    Совет. Чтобы сократить время монтажа, используйте для крепления гипс или алебастр — они высохнут намного быстрее, чем цементная смесь.

    Процесс оштукатуривания маяков — тема отдельного разговора. Здесь еще напомню, что когда раствор схватывается на выровненной стене, но он все равно полностью не застывает, направляющие с него следует снимать.

    Не должно вызывать затруднений: достаточно с любого края обшить свежей штукатуркой, оголить торец маяка, после чего аккуратно и постепенно оторвать его от стены.

    Вряд ли изделие можно будет использовать повторно, так как при демонтаже однозначно деформируется. Но его цена не настолько значительна, чтобы на нем экономить.

    Остальные продольные выемки очищаем от остатков алебастра, смачиваем водой из пульверизатора и приближаем к основному раствору. Саморезы перед этим тоже нужно открутить.

    Устройство маяков из рабочего раствора

    Предварительный этап, а именно установка ориентиров для маяков, в данном случае так же, как и в предыдущем случае.

    • Раствор размять и нанести жучками на выступающие шляпки саморезов;
    • Когда он слегка схватится, уберите излишки, торчащие за шляпки;
    • Когда полученные этикетки хорошо затвердеют, отрежьте к ним длину длинной линейкой или плоской деревянной рейкой вертикально и выдавите раствор в пространство между ней и стеной;
    • Свернуть грабли молотком по всей длине, чтобы выровнять получившийся раствор раствора, дождаться, когда он начнет схватываться и аккуратно удалить;
    • Если на самодельном маяке остались пустоты и раковины, поставьте их вместе с каждым;
    • Повторите процедуру во всех инструкциях.

    Если у вас металлические полипропиленовые профили, действовать проще: разлить раствором по высоте между направляющими, смазать профили внутри маслом и вдавить их в раствор, добиваясь контакта их внутренней поверхности со шляпками саморезов. винты. Для этого у профиля нарезается уклон чуть меньше необходимой длины и перемещается вверх и вниз, чтобы раствор внутри распределился равномерно.

    Лишние стороны сторон нужно удалить, и профиль аккуратно удаляется через некоторое время.У вас получатся гладкие маячки из штукатурки, которые после выравнивания всей плоскости стены извлекать не нужно.

    Если что-то в описании осталось для вас непонятным, и вы не до конца поняли, как установить маяки под штукатурку — видео поможет вам заполнить все пустоты.

    Вывод

    Качественно встряхнуть поверхность сложно не только физически. Эта работа требует аккуратности, аккуратности. Чем больше стены, тем меньше проблем и финансовых затрат возникнет при последующей отделке — шпаклевке, обшивке,.

    Установка маяков позволяет снизить трудозатраты, расход штукатурных смесей и время на производство работ. Предлагаемое видео в этой статье наглядно это доказывает.

    Необходимость установки маяков при проведении штукатурных работ очевидна — так называемые направляющие полностью оправдывают свое название и служат для обеспечения ориентации точно выверенного уровня. В отметках можно регулировать толщину слоя штукатурки с точностью до 1 мм, что позволяет существенно сэкономить расход штукатурного раствора (до 10 литров на 1м * 2).

    Современные маяки изготавливаются из профилированного оцинкованного рельса с перфорацией для крепления под раствор. Такие маяки способны выдерживать нагрузки без деформаций при наложении, перемещении и снятии раствора пристройки. Особые конструкции металлических маяков формы «Г» или «Т» позволяют устанавливать их не только на ровных участках, но и на углах. Толщина металла от 6 до 10 мм обеспечивает необходимую жесткость при нанесении штукатурки из толщины слоев.Металлические маяки доступны длиной 250 и 300 мм.

    Для металлических маяков также разработан специальный крепеж, который является многоразовым. Крепежные элементы выполнены в виде фиксатора из полимерных материалов. Сам хомут крепится на дюбель.

    Прототипами заводских профилей служили маяки из гипсового / алебастрового раствора или из более «крутого» гипсового состава. В руке, в руке из металлических профилей, этот способ применяется по сей день.Актуальность метода также аргументируется и дешевизной в расходных материалах, но сильно проигрывает по рентабельности из-за временных затрат на формирование прочных и точных по уровню маяков. Маяки должны быть тверже штукатурки. По сути, они являются «рельсами» для правила и должны выдерживать давление правила при перемещении и удалении излишков.

    Маяки из здорового материала (фанера и деревянные плиты) уже практически не используются из-за высокой степени коробления и деформации при воздействии воды, которая неизменно присутствует в любом штукатурном составе.

    Маяки под штукатурку — заказ на установку

    • Чтобы выровнять стены под штукатурку без интерпретации материалов, необходимо сначала определить наиболее выступающий участок, который станет отправной точкой для нового уровня.
    • Используя уровень любой конфигурации или элементарный отвес, необходимо сделать разметку для установки маяков. Этот момент особенно важен на стенах простой геометрии и при установке маяков на участках сложной архитектуры.Маяки можно разрезать на части для установки в местах поворотов или изменения высоты стены, а также гнуть по разным радиусам закругления. Небольшая модернизация правила методом крепления к нему планок существенно облегчает процесс горизонтальной разметки.

    Разметка маяков по строительным нормам выполняется на расстоянии 20 см от углов (+/- 5 см) и на расстоянии 1,5 — 2 м на прямых участках стены.

    • При выборе способа выставления маяков под штукатурку необходимо учитывать физико-химические свойства материала, из которого изготовлен маяк. Установка маяков осуществляется по уровню с использованием специального состава, который застывает быстрее штукатурной смеси. Раньше использовали состав алабастры, теперь можно использовать клей на клеевой основе. При установке на смеси легко отрегулировать практически идеальный уровень маяка.Для регулировки достаточно сильнее прижать к участкам, выступающим за заданный уровень.

    Для металлических маяков этот способ не совсем подходит (лучше сразу ставить на самотрисовку), а для гипсовых — в самый раз. Именно за скорость фиксации без дополнительных приспособлений и гипсовые маяки ценятся. Кроме того, нет необходимости вытаскивать маяки после нанесения штукатурного слоя, в отличие от металлических маяков, которые можно оставить, но не рекомендуется из-за возможности отслоения штукатурки от металла на начальном этапе высыхания.

    Клеевой состав для монтажа маяков наносится небольшими плетками на стену. Расстояние для первого в ряду маяка лучше выбирать из углов 15-20 см. Оптимальное расстояние между точками опоры раствора — 30 см.

    • Важно соблюдать горизонтальный и вертикальный уровень маяков. Чтобы организовать крепление маяков под штукатурку на растворе, необходимо следить за тем, чтобы раствор не перекрывал маяк с двух сторон, а перфорация была хорошо заполнена раствором.Надежная фиксация не даст маяку вероятность смещения при нанесении штукатурки, дающей значительную нагрузку на маяк любой конструкции. При проверке уровня маяка сразу после его установки (при «живом» решении) устраните любые отклонения от правила — провисания, зазоры. При отклонении одного из краев маяка от уровня необходимо максимально прижать противоположный внутрь и соответственно наоборот. Если определить отклонение от уровня на большой длине маяка сложно, лучше установить дополнительные горизонтальные маяки.Чаще всего такой прием применяется при механизированном наложении штукатурки (валковании) для маяков из сухих гипсовых лент.

    • Маркировка уровня с ленточными маячками из гипсовой штукатурки имеет свои особенности — до полного высыхания ленточного крепления невозможно нанести лепнину. Гипсовые ленты можно организовать заливкой с помощью опалубки, установленной на дюбель. Материалом могут быть деревянные рейки или стальные направляющие, предназначенные для многоразового использования.
    • Чтобы быстро нанести раствор для маяка марки, нужно приобрести навык метания с броском — так не будет пустоты и скачек.Только на прочном и однородном под конструкцию маяк можно армировать при перемещении основной массы штукатурного раствора.
    • Для крепления металлических маяков необходим дюбель длиной не более 80 мм и толщиной до 8 мм. Если «взять ближайший» и выбрать большие габариты, то при желании убрать маяк может возникнуть проблема излишне прочного крепления, которое невозможно демонтировать без разрушения штукатурки и деформации маяков.

    Видео — Как установить маячки для оштукатуривания стен своими руками

    Добиться идеальной и ровной оштукатуренной поверхности, не прибегая к приборам, так называемым «ручным», под силу только мастерам-штукатурам высочайшего класса, имеющим большой профессиональный опыт.Но как быть, если выполнение штукатурных работ требуется, особенно для собственного домовладения, а стоимость приглашения профессиональной штукатурки кажется чрезмерной?

    Для того, чтобы штукатурка, выполненная своими руками, получилась более-менее гладкой, был изобретен метод штукатурки «под маяк», то есть направляющая, позволяющая добиться ее относительно качественной поверхности. .

    Что такое маяки? Обычно это направляющие из дерева или металла, предназначенные для выравнивания поверхности штукатурки.Если рельсы из дерева имеют сечение квадратной или прямоугольной формы, то металлические — могут быть из алюминия, гнутой жести, иногда даже из пластика, серийного или паяного сечения. ТАВР — вот такая стандартная форма поперечного сечения профиля, похожая на двубуквенную, но с отсутствующей одной из полочек.

    Маяки металлические

    Для выравнивания стены желательно использовать маяки или другой вид штукатурки с профилем в виде клейма. Эти маяки не требуют снятия после окончания штукатурных работ.Металлические или пластиковые железнодорожные эстакады необходимой высоты и профиля всегда можно найти в магазинах, обслуживающих строительные работы.
    При установке маяков следует помнить, что внешние углы в местах расположения дверных, оконных, радиаторных и других типов проемов должны быть обрамлены маяками. Лучше всего для этого используются специальные перфорированные уголки из жести.

    Маяки деревянные

    Маяки из деревянных реек прямоугольной формы и с профилем в виде швеллера после схватывания штукатурный раствор обычно удаляют.Деревянные перила перед тем, как ставить маяки на стену, следует пропитать составами с водоотталкивающими свойствами. В противном случае при контакте с влажным штукатурным раствором они могут прерываться или перекручиваться, что не позволит выполнить ровное покрытие.

    Маяки этого типа мало распространены и практически не используются в ремонтных работах.

    Подготовительные работы

    Установка маяков обычно не требует специальной подготовки оштукатуренной поверхности.
    Одно из предназначений штукатурки — это как раз ее способность скрыть все недостатки и изъяны, возникающие при кладке стен, потолка. Самое главное внимание стоит уделить расходным материалам, инструментам и приспособлениям, которые потребуются при установке маяков.

    Инструменты и приспособления для установки освещения


    Установки для разметки мест

    Маяки устанавливаются на стены вертикально (в редких случаях может быть горизонтальное расположение маяков).Их стороны, облицованные штукатуром, выравниваются в одной плоскости. Эта плоскость будет верхней поверхностью лепного покрытия.

    Перед тем, как поставить маячки на штукатурку рабочей поверхности, то есть той, которая подлежит оштукатуриванию, ее следует правильно установить. Процесс разметки можно разделить на следующие этапы:

    • отмерьте от левого угла горизонтальное расстояние с размерами примерно 10 … 15 см;
    • строительным отвесом на отрезке провести вертикальную прямую линию по всей высоте оштукатуренной поверхности;
    • от этой первой вертикальной линии, измерьте расстояние, соответствующее этапу установки осветительной установки, и проведите следующую вертикальную линию с помощью трака, и так по всей ее длине, пока поверхность не закончится.

    Расстояние между маяками в штукатурке стен, то есть шаг их установки обычно принимают от 600 до 1000 мм. Увеличивать это расстояние нецелесообразно, так как в этом случае возрастет вес рейки, а усилия по выравниванию штукатурного слоя возрастут.

    Последний маяк следует установить на расстоянии 10 … 15 см от правого угла. Для соблюдения этого условия шаг между предпоследним и последним маяками можно уменьшить.

    Как установить маяки на стену

    Основным выравнивающим элементом для всех способов установки маяков на штукатурку, позволяющего искать их расположение в одной плоскости, являются саморезы с плоскими шляпками, вкрученные в пластиковые дюбеля, которые, в свою очередь, устанавливаются в стены в предварительно просверленные отверстия по осям разметки. Обычно используются дюбели диаметром 6 мм. В стенах просверливаются отверстия такого же диаметра.

    Сначала вкручиваются шурупы так, чтобы их шляпки находились от стены примерно на расстоянии, равном толщине слоя штукатурки за вычетом высоты профиля маяка.Окончательное выравнивание крышек можно произвести несколькими способами:

    — с помощью диагонально закрепленных отрезков капронового шнура или нити. Привязка к плоскости, образованной пересекающимися диагоналями и проводящей прямой рейкой (можно использовать отрезок лояльного профиля или рейку-линейку), добивается расположения саморезов саморезов в одной плоскости, прикручивая их или откручивая обычной отверткой.

    — С помощью отвеса в углах на желаемом расстоянии от стены укладывают вертикальные натянутые тонкие шнуры или пряжи непрочные.Другой шнур или нить идет горизонтально и прикрепляет концы к вертикали так, чтобы он мог свободно перемещаться. Поднимая или опуская этот горизонтальный шнур, выравнивают по нему и устанавливают на одном уровне винты саморезов.

    — Для совмещения винтов саморезов используются водяные и пузырьковые уровни или лазерные уровни, совмещенные с дальномером.

    Существует несколько наиболее распространенных способов установки маяков под штукатурку стен:

    • с помощью обливки быстросыпающимся гипсовым раствором;
    • с помощью специальных пластиковых фиксаторов-защелок;
    • с помощью зажимов типа «Кремер».

    Маяки устанавливаются и ввинчиваются в саморезы с разведенным в воде гипсом. После заделки раствора место установки маяков дополнительно укрепляют, заполняя зазоры между маяками и стеной той же штукатуркой или штукатурным раствором, после полного схватывания и затвердевания которого уже можно сразу приступить к нанесению штукатурки. .

    Вместо приклеивания маяков к голавлям с помощью штукатурки можно использовать пластиковые зажимы-защелки, которые предварительно надевают на саморезы перед тем, как они вкручиваются в дюбели.После совмещения шляпок зажим защелкивается на профиле батона, надежно прижимая его полку к шурупу.

    Другой способ — использование зажимов Кремера, перфорированных пластин, надеваемых на винты после их совмещения. Этой пластиной, либо с помощью плоскогубцев, либо пассатизов, профиль грабли Маяк, плотно прижимая его к винту самореза.

    Исполнители, которые уже имеют опыт выполнения штукатурных работ, но которых еще недостаточно, чтобы полностью отказаться от маяков, могут использовать метод их предварительного устройства из штукатурного раствора.Для этого шурупы необходимо установить (распустить) на расстояние от стены, соответствующее толщине слоя штукатурки.

    После этого ребра или гребни из штукатурного раствора с поперечным сечением в виде трапеции располагаются по линии разметки, причем большая грань прилегает к стене, и реже нужно тщательно выровнять в один уровень с винты саморезов. Поверхность этого гребня, который будет служить направляющей-рейкой, должна иметь идеально гладкую поверхность, иначе все его дефекты, кривизна, волнообразность и искажения неизбежно будут повторяться на основном штукатурном покрытии.

    Бетон железный: Бетонный завод ЗСК — купить бетон, ЖБИ изделия и конструкции в Казани

    Залить трубу бетоном — да или нет? — Стройка и ремонт

    проще запенить?

     

    Пена как раз гидрофильна и гигроскопична, коррозия усилится, инфа 146%

     

    коррозия нелинейная.

     

    Спасибо, учту.

     

    чуть выше поверхности и заливаются бетоном

     

    Хороший рецепт, но в наших краях это будет способствовать вытаскиванию трубы из грунта пучением. К моему сожалению.

     

    Я вообще раздумываю что-то подобное сделать, но по другому — например, на конце трубы приварить какие-то выступающие железки («зацепы»), и самый низ, пусть нижние 20 см трубы будут в бетоне (на глубине 1.20-1.40) — но над ней — строго засыпка. Бетонные «блямбы» у поверхности вытаскивают трубы, проверено.

     

     

    Стоит подумать, это ВГП трубы. Но тоже вариант.

     

    Коллеги, голосуем в опроснике, не стесняемся! 🙂 Тема-то актуальная!!

    Марки бетонов и их применение

    Главный параметр, определяющий качество бетона, — его марка. Именно на этот показатель покупатели обращают внимание при выборе данного материала. Марка бетона является показателем его прочности, водонепроницаемости, морозостойкости. Известно, что прочность бетонной смеси – переменчивый показатель. Во время приготовления в бетоносмесителе она совсем непрочна, а в процессе схватывания раствора его прочность возрастает. Так, через неделю после заливки бетон приобретает прочность, соответствующую 70% от проектной прочности. Через 28 дней бетон набирает расчетную (проектную) прочность. Через несколько лет такой искусственный камень становится еще более прочным.

    Марки бетона по прочности

    Марка подобного материала отражается в его маркировке. Она обозначается цифрами, идущими после буквы «М». На рынке стройматериалов потребители могут приобрести марки бетона  М-50 — М-1000. Марка бетона для фундамента и бетонных изделий обозначает средний предел прочности материала на сжатие, исчисляемый в кгс/см2. Этот параметр зависит от доли вяжущего вещества в объеме бетонного раствора. Увеличение этого показателя приводит к возрастанию прочности бетона, а также повышению его качества и стоимости. Со строительным раствором высокой марки труднее работать, так как он быстро схватывается. Поэтому при выборе бетона по марке важно соблюсти баланс качества и цены данного материала.

    Применение основных марок бетона по прочности

    1. М-100 используется для проведения подготовительных процедур перед заливкой монолитных лент фундамента и плит. Такой бетон укладывается тонким слоем на песчаную подушку. После этого устанавливается арматура для будущей конструкции.
    2. М-150 применяется при выполнении подготовительных операций перед заливкой фундамента. Он используется также для стяжки пола и его заливки, строительства фундамента для небольших сооружений, бетонирования дорожек.
    3. М-200 используется для заливки дорожек, для отмостки, фундаментов, бетонной стяжки пола в жилых помещениях и для пола в гараже.
    4. М-250 и М-300 применяется для создания монолитного фундамента, заборов, лестниц, подпорок, плит перекрытий с маленькой или средней нагрузкой соответственно, бетонных отмосток.
    5. М-350 используется для изготовления разнообразных ответственных конструкций, например, монолитного фундамента, плит перекрытия, ригелей, колонн, чаш бассейнов и так далее.
    6. М-400 применяется при строительстве мостов, денежных хранилищ, гидротехнических объектов и конструкций со спецтребованиями.
    7. М-450, М-500, М-550 используются для тех же целей, что и М-400, а также при строительстве метро, дамб и плотин.
    8. М-600 применяется при строительстве объектов, обладающих устойчивостью к агрессивному воздействию факторов внешней среды и максимальной прочностью. В число таких объектов входят железобетонные мостовые конструкции, железобетонные сооружения специального назначения, гидротехнические объекты. 

    Марки бетона по морозостойкости

    Для определения степени морозостойкости бетонной смеси она маркируется числовым показателем после буквы «F». Марка бетона по морозостойкости подразумевает под собой максимальное число циклов замерзания и оттаивания, после которых исследуемые образцы сохраняли не менее 95% от своей первоначальной прочности. При этом дорожный бетон после таких испытаний должен сохранить свою массу минимум на 95% от первоначального веса.  Бетонный раствор по морозостойкости может иметь марку от F25 до F1000. Бетон разных марок используется в разных случаях:

    1. Смеси марок ниже F50. Используются только в закрытых помещениях, так как на свежем воздухе такой бетон быстро разрушается.
    2. Раствор марок F50-F150. Обладает достаточной морозостойкостью, что делает его широко востребованным для создания объектов, эксплуатируемых в условиях переменного климата. Такой бетон характеризуется выносливостью и долговечностью.
    3. Смеси марок F150 – F300. Применяются для строительства конструкций, используемых в условиях сурового климата. Бетон данного вида годами не утрачивает свою прочность даже при резкой смене температуры.
    4. Растворы марок F300 – F500. Используются в редких случаях. Такой бетон незаменим при создании объектов с переменным уровнем воды, например, морских гидротехнических сооружений.
    5. Бетон марок более F500. Применяется в исключительных случаях. Такая смесь используется для строительства объектов на века.

    Марки бетона по водонепроницаемости

    Разные виды бетонных растворов обладают различной водонепроницаемостью. Данным понятием называется способность этого материала препятствовать проникновению в него воды под воздействием давления.  Степень водонепроницаемости бетонных смесей отражается в марке по водонепроницаемости и обозначается числовым показателем после буквы «W». Существуют нижеследующие марки по данному признаку:

    1. W2, W4. Бетон этих марок обладает высокой проницаемостью, он впитывает значительный объем воды. Используется для строительства объектов, где не требуется гидроизоляция. Например, для создания бетонных дорожек, водопроницаемого дорожного полотна и так далее.
    2. W6. Смесь этой марки характеризуется пониженной проницаемостью. Конструкции из нее поглощают среднее количество жидкости. Этот раствор применяется для создания бетонных конструкций общего назначения.
    3. W8. Бетон этой марки впитывает влагу объемом не более 4,2% от массы конструкции. Такая смесь применяется для создания объектов с высокой степенью гидроизоляции. Она используется при отделке ванных комнат, бассейнов и других подобных помещений.
    4. W10 — W20. Бетон этих марок обладает высокой стойкостью к влажности. С повышением марки данный параметр улучшается. На практике бетонные смеси этих марок используются довольно редко. 

    Марки бетона по плотности

    Важным показателем качества бетона является его средняя плотность. Данный параметр исчисляется в кг/м3 и фиксируется в маркировке числовым показателем, стоящим после буквы «D». Существует несколько марок бетона по плотности:

    1. Марки ниже D500. В данную группу входят пенобетоны и газобетоны. Эти материалы используются для создания стен и перекрытий жилых домов, а также теплоизоляционных сооружений.
    2. Марки D500-D1800. Смеси данного вида включают в себя пористые заполнители. Они используются для создания конструктивно-теплоизоляционных сооружений и бетонных конструкций, подвергающихся небольшой нагрузке.
    3. Марки D1800-D2200. Заполнителем таких растворов является щебень. Бетон этих марок применяется для строительства жилых зданий, создания фундамента и стен. Вес таких смесей позволяет использовать их для решения множества задач.
    4. Марки D2200-D2500. В качестве заполнителей этих веществ выступают гранит, известняк, прочие горные породы и плотный песок. Бетон данного вида используется для создания несущих опор сооружений, фундамента, стен зданий в зонах с неблагоприятным радиационным фоном.
    5. Марки D2500 и выше. Заполнителем такого бетона является железная руда, металлическая стружка, магнетит. Смеси данного вида применяются для строительства зданий особого назначения, например, АЗС. Сооружения из такого бетона обладают устойчивостью к радиации.

    Марки бетона по истираемости

    Механическое воздействие на бетон приводит к его истиранию. Истиранием называется способность этого искусственного камня изменять свой объем и вес под воздействием истирающих усилий. Степень истираемости зависит от твердости и плотности материала: чем данные показатели выше, тем меньше истираемость. Параметр истираемости бетона определяется числовым показателем, стоящим в маркировке после буквы «G». Существуют следующие марки по истираемости:

    1. Бетон марки G1. Обладает низкой степенью истираемости. Такие бетонные смеси для дорожного покрытия используются при строительстве участков дорог, эксплуатируемых в условиях сильной загруженности (дороги и тротуары на магистральных трассах, плиты перекрытий с повышенной нагрузкой).
    2. Смесь марки G2. Характеризуется средней степенью истираемости. Применяется для строительства дорог со средней загруженностью и объектов с нормальной нагрузкой (дороги в подземных переходах, элементы производственных сооружений).
    3. Раствор марки G3. Обладает высокой степенью истираемости. Используется для создания участков дорог с малой загруженностью (тротуары для двора, дороги вблизи жилых домов).

    Итак, мы разобрались, какие бывают марки бетона. Характеристики каждого вида бетонных смесей обеспечивают их применение для решения конкретной задачи. Правильный выбор марки бетона – важнейшее условие, необходимое для обеспечения высокого качества изделий, созданных из данного материала.

    виды конструкций и этапы сооружения

    Бетон – универсальный строительный материал, используемый для самых разных нужд, в том числе и для промышленных полов. Однако бетон недостаточно хорошо переносит растяжение и при неравномерной нагрузке может давать трещины. Если Вы хотите получить действительно надежный пол , обратитесь к нам.

    Виды армирования

    Армирование бетонного пола – решение, обеспечивающее и прочность, и упругость пола. Суть технологии проста: перед заливкой площадки вся толщина будущего основания заполняется сеткой или прутками, образующими металлический каркас. Металл воспринимает нагрузку и равномерно распределяет ее. Бетон, в свою очередь, защищает сталь от коррозии и создает твердую ровную поверхность.

    Для армирования мы используем сетки с диаметром арматуры от 8 до 16 мм и стальную фибру. Последняя требуется при высокой динамической нагрузке. Расход стали зависит от предполагаемых условий эксплуатации. Арматуры требуется тем больше, чем более прочным и более тонким должен быть пол. Кроме стальных сеток, можно использовать стеклопластиковые и сверхпрочные базальтовые элементы.

    Вы выбираете оптимальный вариант для своего предприятия из предлагаемых:

    • Монолитный – основание усиливается каркасом, набранным из металлических прутьев, связанных проволокой в вертикальном и горизонтальном направлении. Возможно крепление каркаса сваркой. В этом случае Вы получаете пол, способный выдержать любые механические и ударные нагрузки.
    • Армирование сеткой – для сооружения каркаса используются готовые сетки, укладываемые слой за слоем. Сетки связывают проволокой с напуском в 1–2 ячейки. Такой метод допускается при общей толщине пола не более 80 см. К примеру, для полов на складе готовой продукции.
    • Дисперсный – упрочняющие добавки распределены по всему объему бетона, а не создают каркас. В качестве таких компонентов используются частицы стекловолокна, полимерные соединения, фиброволокно. Такой вариант прост, но и наименее стоек к нагрузкам. Дисперсный бетон при необходимости можно сочетать с железным каркасом, что значительно усиливает основание.

    Стоимость армирования бетона определяется расходом арматурного материала и сложностью конструкции.

    Этапы армирования

    Чтобы Вам не пришлось беспокоиться о прочности и надежности полов в цеху, мы выполняем работу поэтапно, в точности соблюдая технологию армирования бетона.

    1. Схема укладки арматуры разрабатывается с учетом наклона и контуров площадки, расположения оборудования и предполагаемых нагрузок. Тем самым обеспечивается оптимальный расход материалов.
    2. Вокруг площадки сооружается опалубка из деревянных или фанерных щитов.
    3. Арматура равномерно укладывается на поверхности и распределяется согласно схеме. Лучше использовать целые прутья нужного размера. При необходимости арматуру можно укладывать внахлест и закреплять дополнительно.
    4. Каркас связывают проволокой или соединяют сваркой.
    5. Затем выполняется заливка бетона. Материал вручную – лопатами, разравнивается.
    6. Чтобы увеличить прочность полов, бетон вибрируют с помощью специальных установок.

    Плюсы и минусы

    По сравнению с бетоном сталь обладает куда более высокой упругостью и эффективней распределяет нагрузку. Однако стоимость металла значительно выше. Комбинация материалов позволяет сочетать достоинства камня и стали и получить прочное, долговечное основание, способное выдерживать как стационарные, так и любые динамические нагрузки.

    Устройство бетонного пола с армированием гарантирует Вам множество преимуществ:

    • он выдерживает самые высокие нагрузки любого рода;
    • укрепленные арматурным каркасом полы очень долговечны, так что Вам долго не придется беспокоиться о ремонте или замене;
    • исключается образование трещин, так как сталь обеспечивает недостающую бетону стойкость к растяжению;
    • пол может иметь самый необычный вид и конфигурацию, но при этом остается прочным и надежным;
    • монтаж арматуры занимает минимум времени;
    • цена сооружения увеличивается ненамного, но служит такой пол гораздо дольше.

    К недостаткам бетонных армированных полов можно отнести лишь заметное увеличение веса. Это следует учитывать при расчетах фундамента.

    Если Вам требуется действительно надежный и долговечный вариант, обратитесь к нам. Мы выполняем все работы по сооружению промышленных полов – от геодезического обследования до топпинга, за минимально возможные сроки.

    Высокая надежность железные прутья для бетона

    О продукте и поставщиках:

    Возможности Alibaba.com. железные прутья для бетона всех спецификаций для всех областей применения по отличным ценам. железные прутья для бетона, также известные как арматурная сталь, используются для усиления бетона. Они делают это за счет увеличения прочности бетона на разрыв, как и у железобетона. Углеродистые стали являются наиболее распространенным типом. железные прутья для бетона, но также используются и другие виды, например стержни из нержавеющей стали и композитные стержни. Физически бетон и сталь имеют одинаковую тепловую способность к расширению, поэтому они хорошо работают при объединении в прочный всепогодный материал.

    железные прутья для бетона доступны во всех классах и спецификациях на Alibaba.com. Выберите свойства вашей покупки, такие как диаметр, горячекатаный, холоднокатаный, гофрированный и т. Д. железные прутья для бетона прочнее оцинкованной стали. Они предотвращают появление трещин в бетоне. При использовании с бетоном для строительства более тонкий бетон подойдет. железные прутья для бетона чрезвычайно долговечны, рентабельны и быстро реагируют.

    железные прутья для бетона оказались полезными для расширения функциональности ряда коммерческих предприятий. К ним относятся аэропорты, сельское хозяйство, ограждения, инфраструктура и бетонные плиты. При покупке. железные прутья для бетона сравнивайте товары разных международных продавцов и сузьте свой выбор на основе цены, качества и отзывов предыдущих покупателей.

    На Alibaba.com вы можете пройти весь период. железные прутья для бетона предлагает и соответствует вашим требованиям по доступным ценам. Вы можете купить образцы перед покупкой. Отправляйте мгновенные сообщения поставщикам и получайте быстрый ответ. Здесь вы получаете выгодные предложения, легкую и безопасную оплату, быструю доставку и надежные покупки.

    пропорции, соотношение компонентов на куб готового бетона

    Бетон – строительный материал, широко применяемый в гражданском и промышленном строительстве. Существует множество его разновидностей.

     

    Наиболее популярен тяжелый бетон, в котором в качестве вяжущего используется цемент. Его характеристики регламентирует ГОСТ 26633-2015. При высоких требованиях к теплоизоляционным свойствам используют легкие бетоны – газобетоны, пенобетоны, материалы на пористых заполнителях, соответствующие ГОСТу 25820-2014.

    Среди легких бетонов индивидуальные застройщики чаще всего выбирают смеси с керамзитом в качестве заполнителя и цементом в качестве вяжущего.

    Из чего состоит тяжелый бетон: основные компоненты смесей на цементном вяжущем

    К тяжелым относятся бетонные смеси, плотность которых равна или превышает 2000 кг/м3. В состав тяжелого бетона входят: вяжущее, крупный и мелкий заполнители, модифицирующие добавки, красящий пигмент, вода.

    Цемент

    Чаще всего в строительстве в качестве вяжущего используется портландцемент марок М400 (В 32,5) и М500 (В42,5) с содержанием минеральных добавок 0-20 %. По новому ГОСТу 31108-2016 портландцементы с миндобавками обозначаются как ЦЕМ II с указанием класса прочности. В индивидуальном строительстве чаще всего используется вяжущее ЦЕМ II 32,5 (М400). Для сооружения объектов, рассчитанных на серьезные нагрузки, востребован ЦЕМ II 42,5 (М500).

    При покупке вяжущего необходимо обращать внимание на целостность упаковки и срок годности материала. Свежий цемент представляет собой порошкообразный материал без комков и уплотнений.

    Если в таре с вяжущим прощупываются уплотненные участки, то такой материал к употреблению не пригоден, поскольку он частично или полностью утратил вяжущие свойства.

    Песок

    В качестве мелкого заполнителя используется песок, соответствующий требованиям ГОСТа 8736-2014. Норматив ограничивает содержание в нем пылевидных и глинистых частиц, значительно ухудшающих характеристики пластичной бетонной смеси и готового бетона. В строительстве используется песок: карьерный сеяный или намывной, речной, промытый от илистых частиц. При приготовлении смеси необходимо учитывать влажность мелкого заполнителя. Все пропорции рассчитаны на использование сухого песка. Применение влажного сыпучего может нарушить оптимальное соотношение компонентов и привести к снижению прочности готового бетона.

    Щебень

    В качестве крупного заполнителя обычно применяется щебень – сыпучий материал, получаемый дроблением горных пород, гравия.

    Оптимальная фракция щебня выбирается в соответствии с областью применения:

    • 5-10 – это материал с самым мелким зерном. Используется при производстве тонкостенных ЖБИ, для оптимизации фракционного состава бетонной смеси с крупнофракционным заполнителем.
    • 5-20 – сыпучее пользуется большим спросом при производстве ЖБИ, в малоэтажном строительстве, при сооружении мостовых конструкций.
    • 20-40 – средняя фракция. Востребована при возведении фундаментов многоэтажных зданий, строительстве объектов производственного назначения, автомобильных и железных дорог.
    • 40-70 – крупнозернистый материал. Используется при строительстве крупногабаритных объектов, автодорог. Таким щебнем отсыпают на участках строительства временные дороги, по которым будет передвигаться тяжелая техника.
    • 70-120. Это крупнофракционное сыпучее применяется при создании габионов, строительстве сооружений, для отделки водоемов и бассейнов.

    При выборе щебня учитывают не только его фракцию, но и другие параметры:

    • Прочность. Эта характеристика зависит от прочности исходной породы. Наиболее прочными являются базальтовый и гранитный щебень марок 1200-1600. Недостатком гранитного щебня является высокий радиоактивный фон, присущий многим его месторождениям. Следующий по прочности – гравийный щебень марок 800-1000. Известняковый щебень М600-М800.
    • Морозостойкость. Это способность выдерживать определенное количество циклов замораживания/оттаивания. Характеризуется маркой. В строительстве используется щебень не ниже марки F300.
    • Радиоактивный фон. Для использования в жилом строительстве к использованию допускается только щебень I класса радиоактивности.

    Вода

    Для замешивания бетонной смеси используют воду из питьевого водопровода. Если питьевую воду достать в нужном количестве невозможно, то применять воду из других источников можно только после ее проверки в лаборатории. В ее составе не должны присутствовать вещества, способные негативно повлиять на характеристики пластичного раствора и отвердевшего бетона.

    Добавки

    При необходимости в состав бетона вводят специальные добавки различного назначения – пластифицирующие, противоморозные, гидрофобизирующие.

    Состав тяжелого бетона: пропорции компонентов в смесях разных марок прочности

    Номенклатура и соотношение компонентов определяются требуемой маркой прочности, соответствующей конкретной области применения:

    • М100 (В 7,5). Малопрочный материал, используемый на начальных этапах строительства для устройства подстилающего слоя перед заливкой ленточных и плитных фундаментов, установки бортового камня.
    • М150 (В 10, В 12,5). Применяется в подготовительных строительных работах, для устройства стяжек пола, не предназначенных для восприятия серьезных нагрузок, в дорожном строительстве, для монтажа бортового камня.
    • М200 (В 15) – М300 (В 22,5). Это популярные строительные материалы, используемые при возведении фундаментных конструкций, изготовлении ЖБИ, устройстве подпорных стен.
    • М350 (В 20). Бетон, используемый при производстве ЖБИ, предназначенных для восприятия серьезных нагрузок, – плит перекрытия, колонн, балок, чаш бассейнов.
    • М400 (В 30) и выше. Эти высокопрочные бетоны в рядовом гражданском и промышленном строительстве не используются. Их области применения – строительство мостов, банковских хранилищ, гидротехнических сооружений.

    Таблица составов бетона разных марок прочности

    Марка цемента

    Марка бетона

    Состав сухой бетонной смеси Ц/П/Щ по массе, кг

    Состав сухой бетонной смеси Ц/П/Щ по объему, м3

    400

    100

    1/4,6/7,0

    10/41/61

    500

    1/5,8/8,1

    10/53/71

    400

    150

    1/3,5/5,7

    10/32/50

    500

    1/4,5/6,6

    10/40/58

    400

    200

    1/2,8/4,8

    10/25/42

    500

    1/3,5/5,6

    10/32/49

    400

    250

    1/2,1/3,9

    10/19/34

    500

    1/2,6/4,5

    10/24/39

    400

    300

    1/1,9/3,7

    10/17/32

    500

    1/2,4/4,3

    10/22/32

    400

    400

    1/1,2/2,7

    10/11/24

    500

    1/1,6/3,2

    10/14/28

    Легкие бетоны на пористом заполнителе: области применения и пропорции компонентов

    Из легких бетонов на пористом заполнителе наиболее популярен керамзитобетон.

    По применению этого материала существуют определенные рекомендации, связанные с его свойствами:

    • Низкий коэффициент теплопроводности. Благодаря ему, керамзитобетон используют в малоэтажном строительстве для возведения стен, устройства чернового пола, перемычек.
    • Небольшая плотность. Это свойство позволяет использовать его в конструкциях, которые не должны оказывать серьезную нагрузку на основание.
    • Высокое водопоглощение. Это отрицательная характеристика, ограничивающая применение керамзитобетона в местах, не защищенных от атмосферных осадков.

    Соотношение количества компонентов при изготовлении керамзитобетона определяется требуемой маркой бетона по средней плотности и насыпной плотностью керамзита.

    Таблица расхода компонентов на приготовление 1 куба керамзитового конструкционного бетона

    Марка бетона по средней плотности

    Марка керамзита по насыпной плотности

    Расход материалов

    Цемент М400, кг

    Керамзит, м3

    Песок, кг

    1500

    700

    430

    0,8

    420

    1600

    600

    430

    0,68

    680

    1600

    700

    400

    0,72

    640

    1700

    600

    410

    0,56

    880

    1700

    700

    380

    0,62

    830

    Применение качественных сырьевых материалов, соблюдение пропорций компонентов и технологии изготовления бетонной смеси – важнейшие параметры, обеспечивающие качество готового бетонного элемента.

    Типы железобетонных конструкций: особенности и основные виды

    Строительство современных объектов не обходится без конструкций из железобетона. У таких сооружений много плюсов. Железный остов со всех сторон защищен бетоном, который имеет длительный срок работы и не боится ни дождя, ни снега, ни жары, ни мороза. Железо плюс бетон – отличный тандем! Железобетонные изделия консолидируют как при растяжении, сжатии и сгибании, так и во время скручивания, срезания. Металлокаркас помогает добиться устойчивости, прочности и твердости сооружения, служит для уменьшения размеров и веса устройства. Применяя различные технологии, изготавливают монолитные, сборные, сборно-монолитные бетонные и железобетонные конструкции с ненапрягаемой и напрягаемой арматурой.

    Особенности конструкций

    Железобетонная конструкция нашла применение в строительстве жилых зданий, производственных сооружений и инженерных построек. Наиболее часто применяют сборный железобетон, но встречается монолитный и сборно-монолитный.  Чтобы получить изделие наименьшей массы, насколько это позволяет технология, снизить расходы на оплату труда и материалы, для железобетонных конструкций применяют качественный бетонный раствор и арматуру высокой прочности.

    Основные виды железобетонного изделия применяются в строительстве, где температурный режим не превышает пятидесяти градусов по Цельсию и не опускается до минус семидесяти градусов. Железобетонными конструкциями пользуются чаще стальных или каменных в случае возведения следующих объектов:

    • аэродромы;
    • атомные реакторы;
    • бункера;
    • дымовые трубы большой высоты;
    • различные массивные сооружения;
    • здания складского назначения;
    • дороги;
    • фундаменты;
    • морские сооружения;
    • заводские постройки.
    Часто ЖБИ являются основой конструкций промышленных объектов и жилых домов.

    В железобетонных конструкциях следующие преимущества:

    • прочность, которая со временем только увеличивается;
    • долговечность;
    • стойкость к воздействию огня;
    • относительно допустимая цена;
    • возможность собственноручного изготовления;
    • стойкость к сейсмической активности;
    • возможность железобетона принимать различные архитектурные формы.

    К недостаткам относятся:

    • образование трещин;
    • большой вес;
    • требуется дополнительное утепление;
    • теплопроводность.
    Вернуться к оглавлению

    Основные виды конструкций

    По типу изготовления различают:

    • Сборные. Имеют большую популярность за счет максимально механизированного строительства.
    • Монолитные. Применяют в строительстве монолитных сооружений, например, гидротехнических построек, тяжелых фундаментов.
    • Сборно-монолитные. Сборно-монолитные элементы соединяются как бетоном, так и сваркой.

    По сфере использования бывают:

    • для жилых домов;
    • для промышленных построек;
    • для общественных зданий и сооружений.

    Изделия из железобетона могут быть: ненапряженные и предварительно напряженные. Наиболее популярные ЖБИ, которые используют для строительства:

    • панелей;
    • фундаментов;
    • балок;
    • плит перекрытий.
    Вернуться к оглавлению

    Панели

    Распространенным видом железобетонных конструкций являются панели, которые используются в строительстве зданий и сооружений жилищного и промышленного назначения. Панель имеет плоскую прямоугольную форму, в которой могут быть проемы для дверей и окон, также – выступы для подоконников.

    При перевозке панелей их устанавливают в вертикальном положении под наклоном в десять градусов. Транспортируя сразу несколько панелей, нужно исключить их соприкосновение, поэтому между ними прокладывают подкладки.

    Вернуться к оглавлению

    Фермы

    Железобетонные фермы используют для перекрытий в производственных сооружениях и культурных зданиях. Имеют вид плоской прямоугольной конструкции с решетками. При транспортировке изделий им придают вертикальное положение.

    Фермы из железобетона имеют высокую прочность, жесткость, отличаются противопожарными свойствами и морозостойкостью. Производятся изделия из тяжелого, легкого или конструкционного бетона, в основном это аглопоритобетон и керамзитобетон. Применяя железобетонную ферму, следует тщательно подойти к ее установке. Проводят точный расчет несущей способности постройки. Проверяют качество элементов, размеры и готовят место опоры.

    Вернуться к оглавлению

    Балки и ригели

    Ригель железобетонный.

    Балки и ригели нашли применение в строительстве фундаментов и покрытий, они выступают в роли несущих элементов для монтажа крановых механизмов. Балки производят односкатными, 2-скатными или прямоугольными. В процессе транспортировки балки ригели устанавливают в транспортное средство вертикально. Для опоры балок и ригель используют подкладки, установленные под нижнюю плоскость изделий. В зависимости от длины конструкции определяется расстояние между подкладками. Сбоку балок и ригелей проводят крепление по всей их высоте. Перевозка балок допускается только в вертикальном положении, горизонтальная транспортировка запрещена, так как существует риск разрушения изделий. Транспортируя одновременно несколько элементов, между ними прокладывают разделители толщиной больше десяти сантиметров.

    Вернуться к оглавлению

    Сваи

    Железобетонную конструкцию в виде свай используют для оснований промышленных и жилых сооружений. Сваи применяют для возведения конструкций на неустойчивых грунтах. При транспортировке свай им придают горизонтальное положение, обеспечивая опирание на специальные подкладки. Разрешается укладка свай на транспортное средство при перевозке ярусами.

    Железобетонные сваи отличаются высокой устойчивостью к воздействию химических веществ и коррозии, обладают водонепроницаемостью и морозостойкостью. Сваи легко монтируются при наличии специального оборудования и способны обеспечить возводимому сооружению долговечность, высокую прочность и надежность.

    Вернуться к оглавлению

    Стойки

    Стойки для опор ЛЭП.

    Железобетонные стойки или стойки линий электропередач представляют собой опорный элемент для светильников и линий электропередач. При транспортировке разрешается перевозить стойки вместе одной группой, обеспечивая горизонтальное положение. При перевозке следует подготовить опору для стоек в виде специальной подкладки.

    Главным назначением железобетонных стоек является возможность надежного удержания электропроводов на требуемом расстоянии от поверхности земли или воды. Надежность и прочность опор достигается путем применения в конструкции изделий арматурного каркаса и специального типа бетонного раствора. По отдельности каждая стойка линий электропередач различается по назначению и конструкции. Выделяют концевые, промежуточные, угловые и анкерные опоры из железобетона. Также изготавливают одноцепные и многоцепные.

    Вернуться к оглавлению

    Колонны

    Железобетонная колонна представляет собой несущий элемент жилых, культурных, промышленных и бытовых сооружений. Колонны изготавливают прямоугольной формы и двухветвевой, которая предназначена для тяжелой крановой нагрузки. Перевозят элементы штабелем, где первый ряд колонн кладут на грузовое место транспортного средства, а последующие ряды укладывают на предыдущий, застеленный специальными подкладками.

    Вернуться к оглавлению

    Объемные блоки

    Объемные блоки.

    Железобетонные объемные блоки нашли применение при возведении общественных и жилых сооружениях. Представляют собой почти готовые строительные элементы с полой тонкостенной прямоугольной призмой и с проемами для дверей и окон.

    Объемные блоки могут иметь изоляционные и утеплительные панели. При перевозке объемных блоков им придают вертикальное положение, при этом обеспечивая опирание элементов по четырем углам на грузовую платформу. Объемные блоки, выполненные из железобетона, имеют чувствительность к динамическим перегрузам, которые образуются в процессе перевозки. Эти строительные изделия из железобетона имеют особенность смещать центр тяжести от геометрического центра в поперечном и в продольном направлении. Чтобы избежать смещения блока в процессе перевозки, на грузовой площадке устанавливают специальные упорные выступы.

    Вернуться к оглавлению

    Санитарно-технические кабины

    Санитарно-технические кабины используются при возведении зданий общественного и жилого назначений. Представлены объемными элементами с большой массой и габаритами. При перевозке шахты лифтов и санитарно-технических кабин разрешается вертикальное положение с опорой на грузовую площадку с двумя прокладками. Шахты лифтов, имеющие высоту до 140 сантиметров можно перевозить в 2 яруса по высоте, при этом устанавливая деревянные подкладки между рядами в высоту больше 10 сантиметров.

    Вернуться к оглавлению

    Вывод

    Железобетонные конструкции применяют в строительстве различных зданий и сооружений, и не только. Разновидности ЖБИ (панели, объемные блоки, фермы, сантехнические кабины) за счет своих габаритов, масс и условий, которые нужно соблюдать в процессе перевозки, требуют узкой специализации подвижного состава.

    Транспортировка балок, колонн, опор и стоек линий электропередач, ригелей и свай имеет схожие требования к перевозочному процессу, поэтому схемы подвижного состава для их перевозки могут совпадать.

    Дюбеля для бетона: особенности и крепление

    Разновидности элементов крепления по бетону

    Дюбеля, наряду с анкерными болтами, являются наиболее оптимальным крепежом для закрепления бытовых предметов на бетонных стенах. Они надежно удерживают не слишком тяжелые шкафчики, полки и другие навесные конструкции. В статье рассматриваются, какие бывают дюбеля для бетона — их особенности, способы установки и демонтажа элементов.

    Содержание статьи

    Особенности крепежа для бетонной стены

    Дюбель по бетону отличается от кирпичного. Поэтому, чтобы не допустить ошибок при его установке, необходимо познакомиться с его особенностями.

    На практике дюбели для бетона не слишком рационально применять на кирпичной кладке, особенно если стена выложена из пустотелого материала. В этом случае используются крепежные элементы специальной конструкции и спецификой монтажа.

    Отличия дюбеля по бетону от варианта для кирпича, представлены в таблице:

    Для кирпичаДля бетона

    Втулка для кирпичного дюбеля

    Это металлическая или пластмассовая втулка, в конструкции которой имеется механизм двойного распора. Это гарантирует прочность крепления — в любом случае один из распоров попадает и фиксируется на твердом основании.

    Стержнем, играющим роль распорного элемента, является шпилька с резьбой соответствующего диаметра и другие анкерные крепления, что зависит от нагрузки на них.

    Дюбель-гвоздь для бетона

    Такой дюбель никогда не создаст надежного крепления в пустотелом материале, какую бы длину он не имел. При монтаже крепеж забивается в отверстие, что ускоряет работу. При использовании такой технологии в рыхлых материалах, разрушается посадочное отверстие и не создается качественное крепление.

    Материал для изготовления крепежа

    Материалами для изготовления дюбелей для бетона могут быть: пластмасса; металл. По способу установки, крепеж можно: забивать молотком; устанавливать с помощью строительного пистолета.

    Пластмассовый дюбель в бетон

    В составе крепежа имеется цилиндрический стержень, расширяющийся при забивании в его полость гвоздя, что обеспечивает прочное крепление.

    • На верхнем торце имеется манжета, предотвращающая западание крепежа в предварительно просверленное отверстие. Манжетка может быть цилиндрическая или потайная.
    • Существуют изделия с распорками «усами», для увеличения прочности фиксации крепежа в бетоне.
    • Дюбель-гвоздь может быть с резьбой на поверхности и шлицем на шляпке. Для установки такого элемента используются отвертки. Материалом для изготовления наиболее часто служат полиамид, полипропилен или полиэтилен. Для самого гвоздя используется оцинкованный стальной сплав.
    • Пластмассовые крепежи — цена их более низкая, используются для монтажа предметов небольших размеров. Для тяжелых конструкций применяются их металлические аналоги.

    Металлический дюбель для бетона

    Такой крепеж имеет металлический стержень, у которого гладкая поверхность без резьбы. Деталь расширяется при забивании гвоздя в отверстие стены.

    Совет: Следует иметь в виду, что металлические дюбель-гвозди довольно сложно подлежат демонтажу, поэтому они устанавливаются на длительный срок использования.

    Дюбелированные гвозди устанавливаются при устройстве подвесных потолков и разных металлических каркасов. Наибольшую прочность крепления можно достичь на полнотелых и твердых материалах.

    Виды дюбелей для бетона

    Существует достаточно большое количество крепежа для бетона, самые известные и эффективные из них представлены в таблице:

    Тип дюбеля и фотоОсобенности
    Распорный

    Такой дюбель для бетонной стены отличается от других типов величиной и формами шурупов. Обычно они сделаны в форме шифера, что позволяет забивать детали в бетонную стену молотком.

    Гильзы или крепежные элементы цилиндрической либо трубчатой формы, бывают разнообразными: с двумя или тремя распорами. Часто они имеют шипы, что увеличивает надежность фиксирования.

    Бабочка

    Такие виды дюбелей для бетона используются при работе с тонкими покрытиями стен. Гильза вставляется в отверстие, а тыльная ее сторона сворачивается из-за вставки шурупа в бетонную стену. Так дюбель закрепляется в стене.

    Универсальный

    Этот крепеж аналогичен распорному типу, фиксация производится по типу «бабочки». Особенность его – возможность использования для самых разнообразных поверхностей стен.

    Дюбель-гвозди

    Крепеж применяется для монтажа конструкций к бетону из разных материалов. Гвоздь забивается в стену при помощи молотка, но лучше если использовать специальный пистолет.

    Фасадный

    Инструмент фасадного вида используется для устройства каркасных конструкций по основанию из кирпича и бетона. Дюбеля имеют некоторые общие характеристики с распорным типом, но они немного длиннее, а «шляпка» больше. Стержень и гильза изготовлены из стойких к ударам материалов.

    Химический

    Это не совсем обычный крепеж. В его составе специальная капсула, которая содержит химические вещества, поэтому шуруп изготовлен из металла. Используется дюбель для легкого бетона. При вкручивании элемента химикаты играют роль клея, поэтому нужно ждать, пока застынет основа. Обычно это длится от двух часов до суток.

    КВТ

    Работает только для газобетонных поверхностей. Особенность такого типа — широкая резьба, гарантирующая прочность при применении аналогичных дюбелей для пористых поверхностей.

    GB

    Такое крепление применяется для стеновых блоков из полистиролбетона. Его гильза напоминает распорную, но имеет спиралевидный вид. Дюбель GB вида выдерживает достаточно большие нагрузки. Их эффективно можно применять для крепления подвесных шкафов, вытяжки, полок и других тяжелых бытовых предметов.

    Саморез в бетон без дюбеля

    Дюбель для керамзитобетонных блоков

    Дюбель для бетона l=60 диаметром 10 мм

    Выбор дюбеля

    Приобретая для крепления к бетонной стене различных предметов, следует правильно выбрать дюбель для бетона, размеры его ориентировочно можно подобрать из таблицы:

    Таблица для определения размеров крепежного элемента от вида нагрузки на него

    Крепеж подбирается в зависимости от вида места, где он будет использоваться.

    Перед тем, как забить дюбель в бетонную стену, должна учитываться будущая нагрузка:

    • Чтобы закрепить конструкции большой массы, например, шведскую стенку или навесные тренажеры, лучше всего использовать дюбеля, у которых глубина крепления не менее 85 мм;
    • При горизонтальной фиксации в бетонную стену, рекомендуется приобретать крепежные элементы, у которых глубина крепления составляет не менее 30 мм, а диаметр дюбеля с наружной стороны 7 — 11 мм;
    • Для устройства подвесного потолка, светильников, где главная нагрузка располагается снизу, крепежные изделия следует выбирать с распорными усиками и поперечными насечками;
    • Подбирая дюбеля под уже просверленное отверстие, важно, чтобы параметры крепежного изделия и диаметр отверстия соответствовали между собой. В этом случае дюбель для керамзитобетона или другого материала, должен иметь диаметр не меньше размера отверстия;
    • При использовании монтажного крепежа, чтобы не допустить разрушения слабых стен, дюбель должен служить смягчающей прокладкой. В этом случае крепление достаточно плотно прилегает к крепежу, а нагрузка распространяется по всему изделию равномерно.

    Особенности монтажа дюбеля в стену

    Технология установки дюбеля в бетонную стену

    Для проведения работ своими руками требуется приобрести:

    • Электрическую дрель;
    • Сверло из победита;
    • Острый гвоздь;
    • Дюбель нужной конструкции;
    • Изоленту;
    • Молоточек небольших размеров.

    После подготовки всех инструментов, можно начинать установку дюбелей.

    Инструкция выполнения работ:

    • Намечается место установки крепежа шариковой ручкой или простым карандашом;
    • Гвоздем, ножовкой или булавкой делается небольшое углубление. Это позволит правильно выставить сверло при выполнении отверстия;

    Совет: Диаметр крепежного элемента должен подходить под размер отверстия и шурупа. При этом в отверстия дюбели должны входить с небольшим усилием. В противном случае крепеж станет болтаться либо сдвигаться в сторону. Обязательно необходимо правильно выбрать длину дюбеля, в соответствии с длиной используемого самореза.

    • Если количество дюбелей было рассчитано неправильно, изделие можно сделать самому. Для этого берутся деревянные бруски требуемой длины. Им придают округлые сечения, с утолщением сверху, и уменьшением диаметра книзу. После этого закручиваются саморезы в бетон без дюбеля;
    • Сверло нужного диаметра вставляется в электрическую дрель;

    Совет: На сверле следует сделать отметку, которая будет соответствовать глубине отверстия. Метка ставится на расстоянии, немного больше, чем длина дюбеля. Для этого крепежный элемент прикладывается к сверлу, и на него в нужном месте наматывается изолента, она и станет отметкой границы глубины сверления отверстия.

    • Сверло ставится в проделанное ранее углубление. Дрель располагается строго перпендикулярно поверхности;
    • Из просверленного отверстия удаляются образовавшиеся пыль и цементная крошка. Это можно сделать с помощью пылесоса;
    • Аккуратно вставляется дюбель и забивается молотком, но не слишком сильно, до упора;
    • В дюбель ввинчивается шуруп, если он входит в конструкцию.

    Совет: В быту стоит использовать дюбель-гвозди из полипропилена или нейлона. Они могут выдерживать нагрузку до 75 кг, что зависит от размеров крепежа. Стальные изделия применяются, чаще всего, на промышленных объектах.

    Чтобы правильно забить в стену дюбель, стоит познакомиться с видео в этой статье.

    Установка пружинного дюбеля

    Демонтаж крепежа

    При ремонте квартиры необходима качественная отделка стен. Для подготовки помещения к оклейке обоями, нанесению какого-либо другого декоративного покрытия, требуется выровнять стены, освободив их предварительно от старых крепежных элементов.

    Часто нужно удалять ненужные дюбели, через которые крепятся шурупы. Для этого существует несколько простых способов, как вынуть дюбель из бетонной стены.

    Для демонтажа потребуются:

    • Саморез;
    • Острый нож;
    • Штопор;
    • Шило;
    • Молоток;
    • Пробойник;
    • Паяльник;
    • Гвоздодер;
    • «Болгарка».

    Способ демонтажа:

    • Чтобы удалить обычный пластиковый дюбель, можно использовать саморез подходящего размера. При этом саморез вворачивается на две трети в дюбель, для надежного соединения с демонтируемой деталью. Головка шурупа зажимается плоскогубцами и вместе с дюбелем вытягивается наружу. Иногда можно использовать обычный столовый штопор;
    • Шляпка самореза, ввернутого в дюбель, поддевается гвоздодером. Таким рычагом дюбель вынимается с меньшими усилиями. Но главным условием является плотное прилегание рабочей части самореза в отверстии;
    • Деревянный самодельный дюбель демонтируется из гнезда частями. Для этого элемент дробится на несколько кусков вдоль волокон древесины стамеской с тонким лезвием и молотком. После разрушения дюбель аккуратно поддевается гвоздем, кончиком острого ножа или шилом, и вынимается наружу;
    • Если в стене дюбель сидит достаточно прочно, его не всегда стоит вытаскивать. В этом случае острым ножом нужно срезать часть дюбеля, которая выступает над поверхностью стены, а образовавшееся углубление замазать строительным гипсом и тщательно выровнять;
    • При удалении дюбеля, в котором застрял обломок шурупа, используется нагретый паяльник. Инструментом расплавляется пластиковая основа дюбеля, затем обломок крепежа поддевается кусачками или круглогубцами и вытаскивается из гнезда;
    • Металлический дюбель-гвоздь, забиваемый в бетон строительным пистолетом, предварительно следует обработать частыми, достаточно сильными ударами молотка, по выступающей части детали с разных сторон. Чаще всего дюбель расшатывается, а затем он сравнительно легко вытаскивается гвоздодером;
    • Если не удается сразу расшатать металлический дюбель, нужно рядом с ним проделать в стене углубление сверлом с твердосплавным наконечником или металлическим пробойником. Такая круговая воронка уменьшает площадь сцепления изделия с материалом стены, что сделает демонтаж значительно легче. Если это не поможет, выступающую часть дюбеля нужно обрезать «болгаркой» и заровнять углубление.


    Чтобы определить, какой дюбель лучше для бетона, необходимо познакомиться с их видами, преимуществами и недостатками. Помимо этого стоит разобраться с технологией монтажа изделия, и тщательно соблюдать основные строительные правила при выполнении работ.

    железо-заполнитель-бетон-настил

    Бетонный пол из железного заполнителя — это бетонный пол, специально разработанный для промышленных объектов, складов, распределительных центров, производственных предприятий или объектов логистики. Бетонный пол, заполненный железным заполнителем, защищает от тяжелых прямых ударов по бетонному полу, а также от трения, царапания или эрозии.

    Concare ’ Покрытие полов из железобетона для промышленных полов решает проблемы, с которыми сталкиваются компании, производящие крупногабаритные тяжелые изделия или использующие большие машины, которые ежедневно перемещают продукцию с места на место.Эти объекты нуждаются в мощной системе промышленных полов, которая сокращает частую шлифовку, эрозию и является долговечной. Наше покрытие пола из железобетона придает вашему предприятию необходимую прочность, чтобы ваша компания могла сосредоточиться на том, что у нее получается хорошо.

    Замените свой нынешний промышленный пол, если у вас есть:

    • Тяжелое движение, интенсивное использование вилочных погрузчиков и т. Д.
    • Ударная нагрузка или потенциально сильные удары по полу
    • Эрозия или крошащийся бетон, ямы или ямы
    • Трение или соскабливание с машин, продуктов и т. Д.

    Ремонт промышленных бетонных полов
    Ремонт промышленного пола — важная часть ухода за полом и его безопасности. Concare может даже осмотреть ваш пол, чтобы обеспечить максимальную производительность в суровых условиях. Наша опытная бригада может отремонтировать:

    • Суставы изношенные
    • Зоны сильного воздействия
    • Эрозия

    Обязательно спросите нас о наших средствах по уходу за полом для ежедневного ухода и интенсивной уборки.

    Экспериментальное исследование свойств бетона, смешанного с хвостами железной руды

    Целью данного исследования является оценка модифицированных характеристик бетона при смешивании хвостов железной руды, чтобы решить проблему нехватки природного песка и полностью использовать промышленные отходы. . Сначала было проанализировано сырье для смешивания и определено тестовое соотношение. Во-вторых, были проверены удобоукладываемость и механические свойства образцов бетона с различным количеством хвостов железной руды в качестве замены.Результаты показывают, что оптимальным является замещение 35% природного заполнителя хвостами железной руды. Наконец, испытания на герметичность, морозостойкость и устойчивость к карбонизации были проведены для образцов бетона с оптимальным количеством хвостов железной руды. Были определены характеристики сжатия образцов после испытания на долговечность. Изменение механических свойств образцов было получено после просачивания, замораживания-оттаивания и карбонизации. Результаты показали, что характеристики бетона с 35% заменой хвостов железной руды в основном эквивалентны характеристикам природного песчаного бетона.Следовательно, его можно использовать в инженерных приложениях.

    1. Введение

    Поскольку Китай продолжает увеличивать инвестиции в строительство инфраструктуры, спрос на бетон резко возрос. Это приводит к нехватке природного песка в некоторых районах и к ряду экологических проблем из-за нерациональной чрезмерной эксплуатации. С другой стороны, горнодобывающая деятельность не только разрушает и занимает много земельных ресурсов, но также вызывает множество серьезных экологических и социальных проблем, а большое количество отходов, таких как хвосты, требует утилизации [1–5].Необходимо срочно решить проблему нехватки природного песка и полностью использовать промышленные отходы. Таким образом, очень важно активно развивать бетон хвостов железной руды для строительства.

    В последние годы отечественные и зарубежные ученые достигли определенного прогресса в приготовлении и испытании бетона с хвостами железных рудников. Zhao et al. [6] провели эксперименты в закрытых помещениях для изучения рабочих характеристик и механического поведения бетона с хвостами железной руды и проанализировали результаты испытаний с микро-аспектов.Экспериментальные результаты, полученные Alwaeli и Nadziakiewicz [7], доказали, что экранирующий эффект бетона с различными пропорциями стального лома от гамма-лучей превосходит обычный бетон с природным песком. Onoue et al. [8] исследовали усталостные свойства шлакобетона и вывели уравнения для расчета его усталостной долговечности с помощью теории механики усталости. Серия лабораторных экспериментов по механическому поведению бетона, полученного из заброшенных хвостохранилищ железной руды в Ираке, была проведена Исмаилом и Аль-Хашми [9], и результаты показали, что его характеристики превосходят обычный бетон и демонстрируют более высокую прочность на сжатие и изгиб. сила.Zhang et al. [10] всесторонне проанализировали размещение и полезность хвостов железной руды в Китае. Тиан [11] экспериментально определил основные характеристики бетона с хвостами железной руды и перечислил большое количество успешных применений готового бетона в городском строительстве. He et al. [12] и Давраз и Гундуз [13] приготовили высокопрочный бетон C60 с использованием хвостов железной руды, характеристики которых превосходят обычный бетон.

    Многие достижения были достигнуты в исследованиях по использованию хвостов железной руды.Однако результаты смешивания хвостов железной руды на механические характеристики бетона не многочисленны. Таким образом, модифицированные характеристики бетона с различными количествами смешивания хвостов железной руды были протестированы в этом исследовании, чтобы найти оптимальный вариант.

    2. Сырьевая собственность
    2.1. Хвосты железной руды

    Хвосты железной руды были собраны на медно-железном руднике в городе Цзыбо. Частицы выглядят как мелкие серые гранулы, а модуль дисперсности находится в пределах 1.9 ~ 2.3. Сравнение размера частиц собранных хвостов железной руды и природного песка из реки Вэнь показано на рисунке 1.


    Химические компоненты собранных хвостов железной руды, полученные в результате фазового анализа, показаны в таблице 1. Очевидно, что основные компоненты хвостов железной руды в основном такие же, как и природный песок. Это говорит о том, что его можно использовать для приготовления бетона.


    SiO 2 Al 2 O 3 Fe 2 O 3 CaO MgO K 2 O Na 2 O SO 3 Cl Сумма убытка

    70.32 5,1 10,93 4,71 4,51 1,14 1,3 0,26 0,016 1,1

    2,2. Цемент

    Был принят обычный портландцемент P.O 42,5, произведенный в Тайане, его химические компоненты и показатели свойств показаны в таблице 2.


    Химический состав (%) Прочность на сжатие (МПа) Прочность на изгиб (МПа) Прочность Физические свойства
    Proj SO 3 MgO Потери при возгорании Cl Удельная поверхность (м 2 / кг) Время схватывания (мин) Окончательная настройка (мин)

    Val 1.62 3,18 3,4 0,028 3 d
    29,4
    28 d
    49,5
    3 d
    5,5
    28 d
    8,1
    Соответствие 384 226 288

    2.3. Грубый и мелкий заполнитель

    Грубый и мелкий заполнитель, использованный в этом испытании, представляет собой гравий размером в пределах 5 ~ 25 мм в районе Тайаня и средний песок, собранный из реки Вэнь.Кривые гранулометрического состава щебня и среднего песка показаны на рис. 2.


    (a) Кривая сортировки щебня
    (b) Кривая сортировки среднего песка
    (a) Градация Кривая сортировки щебня
    (б) Кривая сортировки среднего песка
    2.4. Минеральная добавка

    Добавление добавки, летучей золы в сырье, является важным способом получения высококачественного бетона. Аморфное активное вещество Al 2 O 3 в ископаемых отходах летучей золы может химически реагировать с Ca (OH) 2 .Эта форма воздействия напрямую приводит к образованию гелевого компонента и снижению пористости в бетоне [14]. В результате можно улучшить характеристики адгезии, текучести, водоудержания и прокачиваемости свежего бетона. Кроме того, выбор общедоступной летучей золы также может защитить окружающую среду и вторично использовать химические отходы. В этом испытании была принята зола-унос первичного сорта, поставляемая электростанцией в Шаньдуне, и ее химический состав указан в таблице 3.


    Состав SiO 2 Al 2 O 3 Fe 2 O 3 CaO MgO Na 2 O K 2 O SO 3

    Содержание 52,38 28,42 5,47 2,57 1.38 0,36 1,84 0,56

    2,5. Water Reducer

    Был представлен поликарбоксилатный высокоэффективный водоредуцирующий агент SM-IV, технические характеристики которого приведены в таблице 4. Этот водоредуктор может снижать уровни хлористого железа и является экологически чистой добавкой [15]. Кроме того, это также может улучшить скорость схватывания бетона.


    Позиции Плотность (г / мл) Содержание твердого вещества (%) Уровень pH Реология чистой пасты (мм) Содержание хлорид-иона (%) Содержание щелочи (%)

    Результат теста 1.05 40 7 230 0,01 1

    3. Испытание для определения оптимального количества смеси хвостов железной руды
    3.1. Обрабатываемость образцов с разным содержанием хвостов железной руды

    Пусть насыпная плотность бетона C30 составляет 2400 кг / м 3 , а массовое соотношение между хвостами железной руды и природным песком составляет α . Здесь в качестве эталона был выбран бетон без хвостов железной руды.На основе эталонной бетонной смеси были разработаны четыре различные смеси (25%, 35% и 45%) путем изменения количества хвостов железной руды. Объем каждой пробы — 1 м 3 . Пропорция смешивания каждого образца была определена с использованием общего метода расчета [16], как указано в таблице 5. Были испытаны просадки в трех различных положениях для каждой серии. Результаты показаны на Рисунке 3.


    Доля хвостов железной руды (%) Хвосты железной руды (кг) Природный песок (кг) Летучая зола (кг) Цемент (кг) Щебень (кг) Вода (кг) Водовосстанавливающий агент (кг)

    0 0 1010 94 276 806 204 10.2
    25 252758 94 276 806 204 10,2
    35 352 658 94 276 806 204 10,2
    45 453 557 94 276 806 204 10,2

    Как показано на рис. жидкость бетона, смешанного с хвостами железной руды, уменьшилась по сравнению с жидкостью обычного бетона при тех же условиях (вода, соотношение смеси, примеси и т. д.)). Это явление возникает из-за того, что частицы хвостов железной руды являются грубыми и поглощены крупным заполнителем, поэтому сцепление значительно увеличивается в смесях хвостов. Кроме того, хвосты железной руды обладают более высоким водопоглощением, чем природный песок. Таким образом, «хвосты» слабые с точки зрения ликвидности. Согласно тесту на задержку оседаний в течение 1 ч, потеря оседаний имела линейную зависимость с увеличением доли песка железных хвостов. Величина потерь бетона с долей 45% за 1 час составила 12%, что указывает на то, что бетон из песка с железной хвостовой частью демонстрирует улучшенные характеристики при агломерации.В эксперименте цементное тесто легко отделяется от заполнителя из-за слабой текучести хвостовых смесей. Неправильная пропорция смеси вызовет сегрегацию и приведет к снижению способности удерживать воду. Во всех случаях просадки превышают 150 мм и, таким образом, могут быть использованы на практике. Таким образом, железный хвостовой песок может обеспечить удобоукладываемость при транспортировке и разливке, когда его доля ниже 45%.

    3.2. Прочность на сжатие образцов с разным содержанием хвостов железной руды

    Механические свойства образцов бетона с разным содержанием хвостов железной руды были испытаны в соответствии с национальным стандартом GB / T 50081-2002.Как показано на рисунке 4, стандартные образцы сжатого бетона (150 × 150 × 150 мм 3 ) были изготовлены в соответствии с разным количеством хвостов железной руды. Для каждого типа пропорции было установлено по девять образцов для испытаний, и в общей сложности было проведено три групповых эксперимента.


    Образцы для испытаний отверждали в течение 3, 7 и 28 дней в стандартных условиях (20 ° C ± 2 ° C, относительная влажность 95%). Затем прочность образцов для испытаний на сжатие была проверена на электрогидравлической машине для испытаний под давлением (см. Рисунок 5).Результаты представлены на рисунке 6.


    Результаты прочности на сжатие на рисунке 6 показывают, что каждая группа похожа. Чтобы интуитивно сравнить характеристики сжатия при различных пропорциях замены, было получено среднее значение тестовых значений трех групп. Кривая изменения прочности на сжатие вместе с возрастом показана на рисунке 7.


    Сравнение рисунков 6 и 7 показывает, что в тех же экспериментальных условиях с увеличением доли хвостов железной руды прочность на сжатие смеси хвостов через 3 дня первоначально увеличивались, а затем уменьшались после первого уменьшения.В частности, когда замещение естественного заполнителя хвостами в количестве бетона для смешивания составляло 35%, прочность на сжатие через 3 дня была больше, чем у контрольной смеси; лучшие пропорции составляли 25%, 35% и 45%. Аналогичным образом, с увеличением доли хвостов железной руды прочность на сжатие хвостовых смесей через 7 дней увеличивалась, а затем снижалась после первого восстановления. Однако прочность на сжатие хвостовых смесей 25%, 35% и 45% через 7 дней была меньше, чем у контрольной смеси, потому что поверхностная активность хвостов железной руды низкая.После добавления хвостов железной руды к бетону требовалось больше суспензии для заполнения конструкции, что привело к тому, что прочность на сжатие хвостовых смесей через 7 дней стала ниже, чем у контрольной смеси. Однако с течением времени прочность на сжатие быстро увеличивалась. Неисправность образцов указывает на то, что смеси хвостов и контрольная смесь похожи, что представляет собой клин верхней и нижней симметрии. После повреждения образца наблюдались видимые дефекты внутри, например устьица.При увеличении доли количество устьиц увеличивалось, но регулярность была слабой.

    По мере увеличения количества хвостов железной руды прочность на сжатие хвостовых смесей через 28 дней уменьшалась, а затем увеличивалась впоследствии после первого восстановления. В частности, когда замещение естественного заполнителя хвостами в бетоне составляло 35%, показатели прочности на сжатие 28 дней были лучше, а долговременная прочность на сжатие была немного выше, чем у контрольной смеси.Сжимающие свойства бетона с 45% замещением естественного заполнителя хвостами были плохими, главным образом потому, что избыток хвостов железной руды приводит к увеличению вредных пустот в бетонной смеси. Если перемешивание недостаточное, в бетоне легко возникает явление послойного просачивания, развитие прочности связи между пастой и заполнителем не является равномерным, и общая прочность бетона на сжатие снижается [17].

    3.3. Оптимальное количество смеси хвостов железной руды

    По сравнению и анализу данных испытаний, количество смеси 35% является наиболее подходящим среди всех пропорций.Когда количество добавки превышало 45%, исходная прочность хвостовых смесей была ниже, чем у контрольной смеси, и их долговременная прочность на сжатие значительно снижалась. Таким образом, он не подходит для использования в качестве бетона C30 в строительстве.

    4. Дальнейшее испытание на долговечность свойств бетона с оптимальным количеством смеси хвостов железной руды

    Для оценки долговечности бетона, смешанного с 35% хвостов железной руды, три испытания на сопротивление проникновению, морозостойкость и карбонизацию сопротивление были выполнены.

    4.1. Исследование сопротивления проницаемости

    В соответствии со стандартом JGJ / T193-2009 для испытания бетона на непробиваемость были подготовлены цилиндрические образцы диаметром 150 мм и высотой. Были созданы четыре группы, каждая из которых включала по шесть особей. Одна группа (KS-0), которую считали контрольной смесью, не смешивалась с хвостами. Остальные три группы (КС-1, КС-2 и КС-3) представляли собой бетон с 35% хвостов железной руды. Как показано на Рисунке 8, образцы были помещены на измеритель проницаемости для испытания на непроницаемость бетона.


    Давление воды увеличивалось до 0,1 МПа каждые 8 ​​ч, пока три поверхности бетонных образцов не стали просачиваться. Затем испытание было остановлено. Измеренные данные испытаний на антиинфильтрацию бетона показаны в Таблице 6.


    Номер Давление воды во время просачивания третьего образца Уровень защиты от инфильтрации

    КС-0 0.7 МПа 6
    KS-1 0,7 МПа 6
    KS-2 0,7 МПа 6
    KS-3 0,8 МПа 7

    Как показано в Таблице 6, степень непроницаемости бетона с 35% -ным содержанием железа и природного песчаного бетона в основном одинакова. Введение железных хвостов не повлияло на водонепроницаемость бетона.Однако степень водонепроницаемости бетона с включением железных хвостов невысока, и его непроницаемость можно использовать только в качестве дополнения. В инженерных приложениях бетон необходимо добавлять к бетонным добавкам для улучшения герметичности.

    4.2. Исследование морозостойкости

    Испытание на морозостойкость на длительную работу и долговечность обычного бетона проводилось на основе национального стандарта GB / T50082-2009. Были использованы четыре группы образцов бетонных кубов.Их длина, ширина и высота составляли 100 мм, в каждой группе по два образца (один использовался при испытании на морозостойкость, а другой — при испытании на сжатие после замораживания и оттаивания). Аналогичным образом, одна группа (KD-0) была выбрана в качестве контрольного образца, а три другие группы (KD-1, KD-2 и KD-3) содержали 35% железных хвостов. Испытание на замораживание-оттаивание проводилось с помощью низкотемпературного бокса -40 DW / 200 (см. Рисунок 9), а обнаружение потери качества проводилось каждые 25 циклов замораживания-оттаивания.Кривая потери качества для четырех групп при количестве циклов замораживания-оттаивания 200 показана на рисунке 10.



    Результаты показывают, что потеря массы бетона, содержащего 35% хвостов железной руды, выше, чем потеря массы бетона, содержащего 35% хвостов железной руды. эталонный бетон. Морозостойкость бетона снизилась до 16,2% из-за наличия песка железных хвостов. Связующие свойства некоторых минералов в песке из хвостов железа являются слабыми при низких температурах, и часть песка на поверхности отваливается.Четыре экспериментальные кривые показывают, что масса образцов бетона увеличилась в начале испытания на замораживание-оттаивание, потому что образцы бетона имели микротрещины и внутрь поступала вода. Однако по мере того, как испытание на замораживание-оттаивание продолжалось, цементный раствор и крупнозернистые и с поверхности образцов отвалились мелкие агрегаты. Затем масса образцов уменьшилась, но потеря массы во всех испытаниях составила менее 3%. Эксперимент по сжатию был проведен после замораживания-оттаивания, результаты показаны на рисунке 11.Прочность на сжатие образцов бетона снизилась более чем на 60% после 200 циклов замораживания-оттаивания. Потери хвостовой смеси больше, чем у контрольной смеси. Прочность на сжатие бетона с хвостами железной руды после замораживания-оттаивания составляла примерно 90% от эталонного бетона; следовательно, прочность на сжатие хвостовых смесей после замораживания-оттаивания имела некоторую степень снижения [18]. При использовании в зданиях, требующих защиты от замерзания, бетон необходимо комбинировать с воздухововлекающими добавками, чтобы повысить эффективность защиты от замерзания.


    4.3. Исследование на устойчивость к карбонизации

    Код теста для гидравлического бетона (DL / T 5150-2001) был применен в тесте карбонизации. Как и при испытании на морозостойкость, одна группа (КТ-0) образцов бетона была выбрана в качестве контрольной, а три группы (КТ-1, КТ-2 и КТ-3) образцов бетона содержали хвосты железной руды. В каждой группе по два экземпляра. Бетонные образцы были помещены в резервуар для карбонизации при 23 ° C с концентрацией 22% CO 2 и относительной влажностью 70%.После того, как образцы бетона были карбонизированы, мы разделили образцы и распылили 1,0% раствор фенолфталеина в этаноле на поверхность излома. Многоточечное расстояние измеряли с каждой стороны, и среднее значение принимали за глубину карбонизации. Степень карбонизации бетона через 3, 7 и 28 дней показана на рисунке 11.

    Как показано на рисунке 12, с развитием возраста карбонизации глубина карбонизации образцов бетона изменялась нелинейно. Скорость роста карбида снизилась в основном из-за того, что образующийся CaCO 3 в процессе ранней карбонизации образовывал слой защитной мембраны на поверхности карбонизации и в определенной степени предотвращал проникновение CO 2 .Следовательно, скорость карбонизации снизилась. Однако после частичной замены цемента летучей золой Ca (OH) 2 , образующийся при гидратации цемента, прореагировал с SiO 2 и Al 2 O 3 в летучей золе и образовал гидратированный кальций. Следовательно, сопротивление бетона поздней карбонизации снизилось частично из-за того, что вторичная реакция бетона, смешанного с летучей золой, потребляла большое количество Ca (OH) 2 и приводила к снижению значения pH [19]. Напротив, скорость карбонизации хвостовых смесей была ниже, чем у контрольной смеси на ранней стадии.Когда возраст карбонизации составлял более 7 дней, скорость карбонизации хвостовых смесей была выше, чем у контрольной смеси. С увеличением времени глубина карбонизации двух групп была больше, чем у контрольной смеси. Среднее значение трех групповых тестов в основном равно среднему для контрольной смеси; 28 дней глубина карбонизации была менее 20 мм. Эти результаты испытаний показывают, что характеристики устойчивости к карбонизации являются хорошими на ранней стадии, а замена естественного заполнителя хвостами не связана с устойчивостью к карбонизации.Хвостовые смеси с содержанием 35% соответствуют требованиям по устойчивости к карбонизации в инженерном проектировании.


    После испытания карбонизации мы использовали другой образец в эксперименте на сжатие. Результат показан на рисунке 13. По сравнению с показателем на рисунке 4 прочность на сжатие образца после эксперимента по карбонизации увеличилась примерно на 5%. Основная причина заключается в том, что бетон абсорбировал CO 2 из воздуха в процессе карбонизации и генерировал CaCO 3 , чтобы сделать поверхность бетона более плотной.Во время испытания на сжатие предельная деформационная способность образца значительно снизилась. Хрупкость образца бетона увеличилась после карбонизации.


    Для обычного бетона карбонизация относительно благоприятна. Однако для железобетона коррозия арматуры более серьезна, поскольку щелочность бетона после карбонизации снижается. Очевидно, что в спецификации минимальной толщины покрытия стали есть правило: когда глубина карбонизации превышает толщину защитного слоя, прочность стального стержня в бетоне резко снижается, что влияет на общую прочность железобетона [ 20].

    5. Выводы

    На основании предыдущих исследований была проведена детальная оценка модифицированных характеристик бетона с различными количествами смешивания хвостов железной руды, чтобы решить проблему нехватки природного песка и полностью использовать промышленные отходы. Сделаны следующие выводы: (1) Были проведены испытания удобоукладываемости и механических свойств бетонных образцов с различным количеством хвостов железной руды. Было обнаружено, что закон развития прочности хвостовых смесей в основном эквивалентен закону естественного песчаного бетона по прочности на сжатие в возрасте 3, 7 и 28 дней.С увеличением замещающего отношения хвостов железной руды подвижность смеси ухудшается, водоудержание смеси ниже, чем у эталонного бетона, и может возникнуть явление выделения воды. Прочность на сжатие бетона без железных хвостов достигает наивысшего значения в возрасте 7 дней, в то время как пики замещения 35% достигаются в возрасте 3 и 28 дней. (2) Из эксперимента по долговечности бетона с 35% замещением естественного заполнителя рудными хвостами. сопротивление проницаемости хвостовых смесей равно сопротивлению контрольной смеси.Его морозостойкость немного ниже, чем у контрольной смеси, а его устойчивость к карбонизации эквивалентна таковой у контрольной смеси. (3) В целом хвосты железной руды могут использоваться как частичная замена природного песка для приготовления бетона. Он уменьшает количество природного песка, решает проблему загрязнения окружающей среды хвостами железной руды и способствует развитию проектов зеленого строительства.

    Конкурирующие интересы

    Авторы заявляют, что у них нет конкурирующих интересов относительно публикации этой статьи.

    Благодарности

    Эта работа поддержана Национальным фондом естественных наук Китая (41472280, 51274133), Фондом поощрительных исследований для выдающихся ученых молодого и среднего возраста провинции Шаньдун (№ BS2015SF005), Проектом прикладных фундаментальных исследований Циндао ( № 15-9-1-33-jch), Научно-исследовательский фонд Шаньдунского университета науки и технологий для вербованных талантов (№ 2015RCJJ042) и Фонд проекта открытия ключевой лаборатории провинции Шаньдун по предотвращению и смягчению последствий стихийных бедствий гражданского строительства. (нет.CDPM2013KF05).

    Формы для бетонных цилиндров (2×4, 3×6, 4×8, 6×12 дюймов)

    Одноразовые и многоразовые формы для цилиндров для бетона

    Gilson используются для формования цилиндров для испытаний бетона. Наш выбор форм обеспечивает однородные высококачественные испытательные цилиндры для бетона для различных испытаний на твердение и прочность. Формы соответствуют стандартам испытаний ASTM C470, C31 и C192, а также AASHTO M 205, R 39 и T 23.

    Подробнее …

    Цилиндрические формы для образцов

    Gilson изготавливаются из различных материалов, включая пластик, сталь и чугун.Формы предлагаются в четырех размерах: 6 x 12 дюймов, 4 x 8 дюймов, 3 x 6 дюймов и 2 x 4 дюйма (в зависимости от типа материала).

    Популярная форма для бетонных цилиндров 6х12 выпускается из одноразового пластика, стали и чугуна. Наши бетонные цилиндрические формы 4×8 доступны из одноразового и многоразового пластика, стали, чугуна и полистирола. Формы меньшего размера 3×6 и 2×4 продаются в виде одноразового пластика.

    Ознакомьтесь с нашими принадлежностями для пресс-форм, в которые входят подбивочные стержни, инструменты для снятия изоляции и держатели.

    • Пластиковые формы для бетонных цилиндров одноразового использования изготовлены из неабсорбирующего одноразового и биоразлагаемого пластика. Формы становятся биоразлагаемыми на свалках или компостных предприятиях благодаря патентованному веществу, добавляемому в процессе производства.
      Этот вид форм имеет неограниченный срок хранения и устойчив к атмосферным воздействиям. Многоразовые пластиковые крышки продаются отдельно. Цельные формы доступны в размерах 6×12 дюймов (152×305 мм), 4×8 дюймов (102×203 мм), 3×6 дюймов (76×152 мм) или 2×4 дюйма (51×102 мм).
    • Стальные бетонные формы для испытательных цилиндров изготовлены из коррозионно-стойкой оцинкованной стали и выдерживают строгие лабораторные или полевые испытания. Формы имеют продольный разрез и конструкцию съемной опорной плиты. Раздельная конструкция обеспечивает легкое снятие образца и герметичное уплотнение. Он легко открывается, чтобы освободить образцы затвердевшего бетона с помощью барашковых гаек.
      Съемная опорная плита из тяжелой стали имеет обработанную выемку для фиксации формы. Доступен в двух размерах: 6×12 дюймов (152×305 мм) с ручками для переноски или без них или 4×8 дюймов (102×203 мм).
    • Чугунные бетонные цилиндрические формы представляют собой тяжелые узлы, рассчитанные на длительный срок службы с ребрами жесткости для предотвращения деформации. Эти прочные формы многоразового использования имеют длительный срок службы для сложных применений в суровых условиях.
      Формы обработаны с точными допусками и имеют серийные номера. Доступны размеры 4×8 дюймов (101,6×203,2 мм) и 6×12 дюймов (152,4×304,8 мм).
    • Пластиковые формы для бетонных цилиндров, многоразовые — это формы размером 4×8 дюймов (102×203 мм), изготовленные из толстостенного пластика для длительного использования.Разработанный пластиковый футляр и дисковый вкладыш обеспечивают гладкость образцов и легкое извлечение образцов при извлечении из формы. Формы продаются упаковками по четыре штуки и поставляются с крышкой, вкладышем и вкладышем для диска. Дополнительные вкладыши и диски можно приобрести отдельно.
    • Формы цилиндров из полистиролбетона TempGuard ™ размером 4×8 дюймов (102×203 мм) изготовлены из пенополистирола высокой плотности. Этот тип материала обеспечивает изоляцию и защиту от резких перепадов температур во время первоначального отверждения в полевых условиях. Такая конструкция позволяет получать согласованные результаты испытаний, отражающие условия на рабочем месте.Формы
      TempGuard ™ продаются в упаковках по девять штук с предварительно установленными вкладышами и сорока пятью дополнительными вкладышами. Замена футеровки после каждого использования позволяет повторно использовать формы до шести раз.

    Средство для удаления пятен ржавчины Iron OUT® Outdoor

    Устранение пятен ржавчины на открытом воздухе без вреда для растительности

    Бренд №1 для тяжелых пятновыводителей ржавчины предлагает вам Iron OUT ® Outdoor, предварительно смешанную и готовую к использованию жидкую формулу, которая быстро удаляет пятна ржавчины с бетона, винила и других материалов. поверхности вне дома, не теряя.Пятновыводитель профессионального уровня эффективен для удаления стойких пятен ржавчины, но безопасен для растений при использовании на поверхностях, близких к растительности. Эта формула для наружного применения легко наносится с помощью распылителя, ткани или валика и идеально подходит для удаления пятен ржавчины с винилового сайдинга или внешних стен, бетонных тротуаров, проездов, заборов, уличного оборудования и многих других наружных поверхностей. Iron OUT лучше всех работает на Rust!

    Подробнее

    Безопасное удаление пятен ржавчины с винилового сайдинга и наружных поверхностей

    Iron OUT Outdoor можно безопасно использовать для удаления пятен ржавчины с бетона, винилового сайдинга, террас, патио, ограждений, причалов, пластика, стекловолокна, лодок, вокруг бассейна и многие другие внешние поверхности.Наше пятновыводитель №1 от ржавчины легко наносится и безопасен для использования вокруг растительности.

    Как часто использовать: При необходимости используйте Iron OUT Outdoor для удаления наружных пятен ржавчины.

    Несовместимые поверхности / материалы:

    Iron OUT Outdoor не рекомендуется использовать на:

    • Натуральный мрамор
    • Terrazo
    • Кирпич с пигментами на основе оксида железа
    • Бытовая техника для дома (например, стиральная машина)

    Примечание. Перед использованием Iron OUT всегда проводите тест на незаметном месте.

    Гарантированная производительность. На все наши продукты распространяется гарантия возврата денег, гарантирующая, что каждый продукт будет соответствовать или превосходить ваши ожидания. Если вас не устраивают характеристики продукта, отправьте регистрационную квитанцию ​​вместе с UPC в Summit Brands для получения полного возмещения.

    Сделано в США.

    Руководство по применению

    Прочтите этикетку целиком перед использованием. Всегда проводите предварительное тестирование в незаметном месте. Для стойких пятен увеличьте дозировку и / или время контакта.

    1. Нанесите раствор с помощью распылителя, валика, ткани, губки или кисти.
    2. Подождите, пока пятно исчезнет.
    3. Незамедлительно и тщательно промойте обработанный участок и растение / лужайку пресной водой от излишков распыления. При необходимости повторить.

    Примечание: Работайте на небольших участках, начиная снизу и поднимаясь вверх. Может оставлять белый осадок на темных поверхностях, если не смыть его сразу. Не позволяйте очистителю застывать дольше, чем необходимо для выполнения работы. Не наносите на краску, пятна или поверхности, содержащие пигмент оксида железа.Избегайте нанесения на стекло, так как продолжительное воздействие может вызвать травление. Дайте тестируемой области высохнуть, прежде чем продолжить нанесение на всю площадь.

    Меры предосторожности и безопасность
    • Не смешивать с другими химическими веществами.
    • Реагирует бурно с щелочным материалом.
    • Этот продукт может вступать в реакцию с восстановителями.
    • При использовании этого продукта всегда надевайте химически стойкие перчатки.
    • Не используйте повторно пустой контейнер.
    • Избегать контакта с глазами и кожей.
    • Не глотайте продукт.
    • Хранить в недоступном для детей месте.

    Для получения дополнительной информации о продукте см. Наши паспорта безопасности (SDS).

    FAQ

    + Что делает Iron OUT ® Outdoor?

    Iron OUT ® Outdoor — это предварительно приготовленная жидкая формула, которая быстро удаляет пятна ржавчины с поверхностей вне дома, не требуя чистки. Пятновыводитель профессионального уровня эффективен для удаления стойких пятен ржавчины, но безопасен для растений при использовании на поверхностях, близких к растительности.Эта формула для наружного применения легко наносится с помощью распылителя, ткани или валика и идеально подходит для использования на внешних стенах, тротуарах, проездах, заборах, уличном оборудовании и многих других наружных поверхностях.

    + Где я могу купить Iron OUT Outdoor?

    Линия продуктов Summit Brands доступна для покупки через национальных розничных продавцов, как в магазинах, так и в Интернете; некоторые продукты также могут быть доступны для покупки через наш веб-сайт. Используйте кнопку «Где купить», чтобы найти сетевых или местных розничных продавцов, продающих этот продукт, или начать покупку через сайт.

    + Как нанести Iron OUT Outdoor на бетон?

    Чтобы использовать Iron OUT Outdoor для удаления пятен ржавчины с бетона, нанесите раствор на пораженный участок и используйте щетку с твердой щетиной или веник, чтобы нанести продукт на бетон. Не допускайте высыхания Iron OUT на бетоне, поэтому промойте его быстро и тщательно. При необходимости нанесите повторно. Для нанесения также можно использовать баковый опрыскиватель или валик. Поскольку Iron OUT Outdoor безопасен для растений, его можно использовать рядом с растительностью.

    + На какие поверхности можно наносить Iron OUT Outdoor?

    Iron OUT Outdoor безопасно использовать на большинстве внешних поверхностей, включая алюминий, винил, хром, дерево, металлический сайдинг, виниловый сайдинг, бетон, кладку, штукатурку, кирпич, краску, стекловолокно, стекло, камень, гранит, известняк, мрамор, краска, резина, шифер, нержавеющая сталь, пластик, асфальт и многое другое.Iron OUT Outdoor идеально подходит для таких применений, как подъездные пути, тротуары, у бассейна, палубы, заборы, лодки, доки, уличное оборудование и многое другое.

    + Могу ли я использовать Iron OUT Outdoor в воде бассейна?

    Iron OUT Outdoor не рекомендуется для воды в бассейне, поскольку она вызывает раздражение кожи и глаз и ее трудно отфильтровать из бассейна после добавления. Iron OUT Outdoor можно использовать для очистки стенок и облицовки пустого бассейна, и его следует промыть быстро и тщательно перед наполнением бассейна.

    + Могу ли я использовать Iron OUT Outdoor в фильтре для зеленого песка или для очистки других фильтров?

    Iron OUT Outdoor не предназначен для использования с фильтром из зеленого песка и не рекомендуется для очистки фильтров. Порошок Iron OUT можно использовать для очистки фильтров для бассейнов и тканевых фильтров, однако его нельзя использовать на фильтрах, содержащих фильтрующую среду или осадочный фильтр. Всегда следуйте рекомендациям производителя по очистке фильтров.

    + Iron OUT Outdoor безопасен для использования в колодце?

    Iron OUT не рекомендуется использовать в колодце.Пожалуйста, свяжитесь с бурильщиком, чтобы узнать о техобслуживании скважины.

    + Могу ли я использовать Iron OUT Outdoor в гидромассажной ванне?

    Iron OUT Outdoor не рекомендуется использовать в гидромассажной ванне. Мы не тестировали наш продукт для этого типа приложений.

    ×

    {{{data.variation.price_html}}}

    {{{data.variation.availability_html}}}

    Магнитная железная руда как материал для бетонных блоков

    Учет портовых работ ПРИРОДА от 24 октября (с.639) заставляет меня еще раз обратить внимание на огромное преимущество, которое было бы получено при использовании магнитной железной руды в качестве материала для бетонных блоков. Если использовать магнетит вместо обычной породы в форме фрагментов и использовать магнитный песок или ильменитовый песок вместо обычного морского песка, можно получить бетонные блоки, которые обладают всей прочностью обычных бетонных блоков и весят при погружении в воду, ровно вдвое больше обычных блоков. Такое увеличение веса делает магнитные блоки намного более устойчивыми к волнам.Работа, построенная из магнитных блоков, будет стоять, когда другая работа будет уничтожена. Этот превосходный эффект магнитных блоков совершенно не зависит от размера блоков. Искусственное увеличение размера обычных бетонных блоков упоминается как средство увеличения силы сопротивления, но, несомненно, есть некоторые возражения против этого метода, и если большие массы разрушаются после ржавления корпусов, части может уступить дорогу. Поэтому лучше и удобнее использовать состав высшего качества.Что касается затрат, можно упомянуть, что для получения хорошего эффекта необходимо использовать магнитные блоки только для наиболее открытых участков плотины и многое другое в виде поверхностного покрытия. Существуют огромные природные месторождения магнетита, а также титановой руды, которая не представляет ценности для производства стали, и, несомненно, можно было бы получить необходимое количество в Скандинавии, а в случае гаваней на Востоке неисчерпаемые запасы. поставки на юге Индии не слишком далеко от побережья.Утверждалось, что железная руда разлагается под воздействием морской воды и повреждает цемент. Это может быть верно для железных руд низшего качества, но не для богатых, чистых магнетита и ильменита, как я доказал прямыми экспериментами. Я подвергал фрагменты магнетита воздействию фильтрованной морской воды в чистых стеклянных сосудах, где можно было обнаружить все следы разложения, но, хотя я продолжал испытания в течение года, образцы выдержали испытание очень хорошо. Кроме того, я изготовил образцы блоков из портландцемента и подверг их испытаниям на раздавливание, которые показали, что они вполне удовлетворительны с точки зрения прочности.

    Почему следует выбирать противовесы из чугуна вместо противовесов из бетона?

    Противовесы являются неотъемлемой частью множества больших машин, работающих с огромными грузами. Уравновешивая вес, они обеспечивают безопасность тракторов, вилочных погрузчиков, кранов, экскаваторов и др. Производители предпочитают использовать либо полностью чугун, либо цельный бетон, либо смесь бетона и металлических бит. Например, противовесы вилочных погрузчиков обычно изготавливаются из металла для максимального использования пространства.Но в некоторых отраслях промышленности, таких как сельское хозяйство (тракторы) или внедорожники (экскаваторы и краны), есть потребности в противовесах, которые можно удовлетворить как металлом, так и бетоном. Хотя бетон дешевле, чем железо, разумнее выбирать железо, поскольку бетонные работы подвержены множеству проблем, которые могут преодолеть противовесы из чугуна.

    Преимущества противовесов чугунных перед бетонными:

    Плотность
    Чугун более плотный, чем большинство материалов, поэтому литые металлы для противовесов имеют в среднем в три раза большую плотность, чем чистый бетон.Это позволяет железу достичь заданного веса при меньшем пространстве и объеме по сравнению с бетоном, что исключает затраты на дополнительный материал.

    Стоимость продукта
    Плотность бетона можно улучшить, добавляя в бетонную смесь плотные заполнители, такие как лимонит, гематит или магнетит, или металлические частицы и отходы. Это существенно увеличивает стоимость бетона, но его плотность все же меньше, чем у чугуна.

    Хрупкость
    Чугун действительно прочнее и тверже бетона, что автоматически делает противовесы более устойчивыми к ударам и деформациям и гарантирует более длительную усталостную долговечность при циклических нагрузках.Обычно противовесам нужны винты для крепления или крепления дополнительного оборудования. Поверхность бетона легко трескается и практически не поддерживает дополнительные конструкции.

    Придание формы
    В случаях, когда противовесы должны соответствовать определенной форме, например, противовесы чемоданов тракторов имеют различную форму в зависимости от места на задней оси тракторов; бетон оказывается более дорогим, чтобы вырезать из него желаемую форму. При создании более мелкой формы на чугуне вероятность появления трещин меньше.

    Воздействие на окружающую среду
    Чугун является продуктом вторичной переработки и не требует извлечения нового сырья, чего нельзя сказать о бетоне.

    FMGC настоятельно рекомендует использовать чугунные противовесы вместо бетонных. Наши литейные цеха специализируются на литье пластинчатого чугуна в песчаные формы. Любые виды дополнительной обработки продукта, такие как отделка и грунтовка, также относятся к нашей компетенции.

    FMGC имеет высокую производственную мощность и может поддерживать единичное производство или большие объемы производства в больших количествах.Оснащенные сложным оборудованием, инструментами и опытным персоналом, мы поставляем широкий спектр противовесов для различных отраслей промышленности.

    Эко-бетон для устойчивости: использование алюминиевого шлака и железного шлака в качестве материалов для частичной замены

  • Ариманва Дж., Онвука Д., Ариманва М., Онвука У. (2011) Прогноз прочности на сжатие алюминиевых отходов цементного бетона с использованием теории Шеффе. J Mater Civ Eng 24 (2): 177–183. DOI: 10.1061 / (ASCE) MT.1943-5533.0000369

    Артикул Google Scholar

  • ASTM: C138 (2016) Стандартный метод испытаний для определения плотности (удельный вес), текучести и содержания воздуха (гравиметрический) в бетоне.Стандарт, ASTM International, West Conshohocken, PA

  • ASTM: C642–06 (1997) Стандартный метод испытаний на плотность, абсорбцию и пустоты в затвердевшем бетоне. Стандарт, ASTM International, West Conshohocken, PA

  • Badur S, Chaudhary R (2008) Использование опасных отходов и побочных продуктов в качестве зеленого бетонного материала посредством s / s процесса: обзор. Rev Adv Mater Sci 17 (1/2): 42–61

    CAS Google Scholar

  • Баяре Д., Корякинс А., Казжонов Дж., Розенстрауха I (2012) Пористая структура легкого глиняного заполнителя объединяется с неметаллическими продуктами, поступающими из промышленности по переработке алюминиевого лома.J Eur Ceram Soc 32 (1): 141–148. DOI: 10.1016 / j.jeurceramsoc.2011.07.039

    CAS Статья Google Scholar

  • CIDB (2007) Сектор строительства и строительных материалов, проблемы и возможности. Отчет о семинаре, Совет по развитию строительной индустрии, Претория, Южная Африка, http://www.cidb.org.za/publications/Documents. По состоянию на 24 августа 2017 г.

  • Diamond S, Sahu S (2006) Плотный микрокремнезем: размеры и дисперсность частиц в бетоне.Mater Struct 39 (9): 849–859. DOI: 10.1617 / s11527-006-9087-у

    CAS Статья Google Scholar

  • Elinwa AU, Mbadike E (2011) Использование алюминиевых отходов для производства бетона. J Asian Archit Build Eng 10 (1): 217–220. DOI: 10.3130 / jaabe.10.217

    Артикул Google Scholar

  • ESHO (2010) Окружающая среда, здоровье и безопасность в Интернете.http://www.ehso.com/cssepa/TCLP.htm

  • Эваис Э., Халил Н., Амин М., Ахмед Ю., Баракат М. (2009) Использование алюминиевого шлама и алюминиевого шлака (шлака) для производства алюминатного цемента. Ceram Int 35 (8): 3381–3388. DOI: 10.1016 / j.ceramint.2009.06.008

    CAS Статья Google Scholar

  • Гил А., Корили С. (2016) Управление и повышение ценности алюминиевых солевых шлаков: текущее состояние и будущие тенденции.Chem Eng J 289: 74–84. DOI: 10.1016 / j.cej.2015.12.069

    CAS Статья Google Scholar

  • IS: 10262–2009 (2009) Рекомендуемое руководство по проектированию бетонной смеси. Индийский стандарт, Бюро индийских стандартов, Нью-Дели

  • IS: 1199–1959 (1995) Методы отбора проб и анализа бетона. Индийский стандарт, Бюро индийских стандартов, Нью-Дели

  • IS: 12269–2003 (2003) Спецификация для обычного портландцемента марки 53.Индийский стандарт, Бюро индийских стандартов, Нью-Дели

  • IS: 383-1970 (1997) Спецификация для крупных и мелких заполнителей из природных источников для бетона. 2-я ревизия. Индийский стандарт, Бюро индийских стандартов, Нью-Дели

  • IS: 456–2000 (2000) Обычный и железобетонный свод правил. Индийский стандарт, Бюро индийских стандартов, Нью-Дели

  • IS: 516–1959 (2004) Методы испытаний на прочность бетона. Индийский стандарт, Бюро индийских стандартов, Нью-Дели

  • IS: 5816–1999 (1999) Прочность бетона на растяжение при раскалывании — метод испытания.Индийский стандарт, Бюро индийских стандартов, Нью-Дели

  • Lin S, Lin C (1994) Использование летучей золы когенерационной установки в бетоне. Environ Technol 15 (5): 477–483. DOI: 10.1080 / 09593339409385452

    CAS Статья Google Scholar

  • López-Delgado A, Tayibi H (2012) Могут ли опасные отходы стать сырьем? Пример алюминиевого остатка: обзор. Waste Manag Res 30 (5): 474–484.DOI: 10.1177 / 0734242X11422931

    Артикул Google Scholar

  • Mailar G, Raghavendra S, Sreedhara B, Manu D, Hiremath P, Jayakesh K (2016) Исследование бетона, произведенного с использованием переработанного алюминиевого шлака для бетонирования в жаркую погоду. Resour Eff Technol 2 (2): 68–80. DOI: 10.1016 / j.reffit.2016.06.006

    Google Scholar

  • Miqueleiz L, Ramirez F, Oti J, Seco A, Kinuthia J, Oreja I, Urmeneta P (2013) Отходы глиноземного наполнителя в качестве заменителя глины для производства необожженного кирпича.Eng Geol 163: 68–74. DOI: 10.1016 / j.enggeo.2013.05.006

    Артикул Google Scholar

  • Оуда А.С., Абдель-Гаввад Х.А. (2015) Влияние замены песка железным шлаком на физические, механические и радиологические свойства цементного раствора. HBRC J. doi: 10.1016 / j.hbrcj.2015.06.005

    Google Scholar

  • Перейра Д., де Агиар Б., Кастро Ф., Алмейда М.Ф., Лабринча Дж. (2000) Механическое поведение портландцементных растворов с включением альсодержащих солевых шлаков.Cem Concr Res 30 (7): 1131–1138. DOI: 10.1016 / S0008-8846 (00) 00272-6

    CAS Статья Google Scholar

  • Рамалингам A (2012 г.) В Индии растет нехватка городского жилья. Times of India http://timesofindia.indiatimes.com/india/Urban-housing-shortage-rising-in-India/articleshow/14691305.cms, опубликовано 5 июля 2012 г. По состоянию на 24 августа 2017 г.

  • Ramasamy V (2012) Прочность на сжатие и долговечность бетона из золы рисовой шелухи.KSCE J Civ Eng 16 (1): 93–102. DOI: 10.1007 / s12205-012-0779-2

    Артикул Google Scholar

  • Sabnis GM (2015) Зеленое здание из бетона: устойчивое проектирование и строительство, 2-е изд. CRC Press, Boca Raton

    Книга Google Scholar

  • Сандберг П., Робертс Л. (2005) Взаимодействие цемент-примесь, связанное с контролем алюмината. J ASTM Int 2 (6): 1–14.DOI: 10.1520 / JAI12296

    Google Scholar

  • Shinzato M, Hypolito R (2005) Твердые отходы процесса переработки алюминия: характеристика и повторное использование его экономически ценных компонентов. Управление отходами 25 (1): 37–46. DOI: 10.1016 / j.wasman.2004.08.005

    CAS Статья Google Scholar

  • Siddique R (2008) Измельченный гранулированный доменный шлак.В: Отходы и побочные продукты в бетоне, Springer, Berlin, Heidelberg, pp 1–39, doi: 10.1007 / 978-3-540-74294-4_1

  • Siddique R (2014) Использование (переработка) побочных продуктов черной металлургии (GGBS) в бетоне: свойства прочности и долговечности. J Mater Cycles Waste Manag 16 (3): 460–467. DOI: 10.1007 / s10163-013-0206-x

    CAS Статья Google Scholar

  • Сингх Г., Сиддик Р. (2016) Влияние железного шлака в качестве частичной замены мелких заполнителей на характеристики прочности самоуплотняющегося бетона.Строительный материал 128: 88–95. DOI: 10.1016 / j.conbuildmat.2016.10.074

    CAS Статья Google Scholar

  • Сингх Г., Сиддик Р. (2016) Прочностные характеристики и анализ микроструктуры самоуплотняющегося бетона, изготовленного с использованием железного шлака в качестве частичной замены мелких заполнителей. Материал сборки 127: 144–152. DOI: 10.1016 / j.conbuildmat.2016.09.154

    Артикул Google Scholar

  • Tripathi B, Misra A, Chaudhary S (2012) Прочностные и абразивные характеристики шлакобетона ISF.J Mater Civ Eng 25 (11): 1611–1618. DOI: 10.1061 / (ASCE) MT.1943-5533.0000709

    Артикул Google Scholar

  • Цакиридис П. (2012) Характеристики и использование алюминиевых солевых шлаков — обзор. J Hazard Mater 217: 1–10. DOI: 10.1016 / j.jhazmat.2012.03.052

    Артикул Google Scholar

  • Цакиридис П., Устадакис П., Агацини-Леонардоу С. (2014) Выщелоченный остаток черного окалины: альтернативное сырье для портландцементного клинкера.Отходы биомассы Valoriz 5 (6): 973–983. DOI: 10.1007 / s12649-014-9313-8

    CAS Статья Google Scholar

  • US.EPA (1992) Метод 1311: Методика определения токсичности выщелачивания (TCLP) в: Sw-846: Методы испытаний для оценки твердых отходов, физические / химические методы. Tech. респ., Агентство по охране окружающей среды США, Вашингтон, округ Колумбия

  • Йошимура Х., Абреу А., Молисани А., Де Камарго А., Портела Дж., Нарита Н. (2008) Оценка отходов алюминиевого шлака как сырья для огнеупоров.Ceram Int 34 (3): 581–591. DOI: 10.1016 / j.ceramint.2006.12.007

    CAS Статья Google Scholar

  • Юксель I (2017) Обзор использования стального шлака в строительной отрасли для устойчивого развития. Environ Dev Sustain 19 (2): 369–384. DOI: 10.1007 / s10668-016-9759-x

    Артикул Google Scholar

  • .