23.06.2021 — Страница 2 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

Строительство каменных домов. Строительство каменных домов

Используя современные строительные материалы и новейшие технологии строительства, можно в кратчайший срок возвести недорогой дом. В данной статье мы рассмотрим преимущества и недостатки каменных домов, особенности их возведения, ознакомимся с этапами сооружения таких строений и оценим степень сложности этого процесса.

Принципы проектирования, планирование

Мечта о собственном доме, независимо от материалов, из которых он будет возведён, начинается с составления проекта. Сегодня, как и много лет назад, проекты каменных домов могут быть простыми и сложными, но работать над ними должны люди, понимающие в них толк. В любом проекте учитывается каждый нюанс, способный в будущем обеспечить человеку комфортное проживание в собственном доме:

географическое расположение региона;
тип и особенности грунта;
наличие растительности на участке, выбранном под строительство;
конструктивные особенности дома;
возможность подвода коммуникаций;
наличие автомобильных дорог, прочих транспортных сетей;
удалённость от центра города (магазины, госучреждения, медицинское обслуживание, пожарная служба и пр.).

Проектирование дома – важный этап строительства, от которого зависит не только итоговый результат и качество работы, но и сроки её выполнения. Эти вопросом должны заниматься специалисты, которые обязательно учтут все пожелания заказчика и возьмут на себя ответственность за процесс создания проекта дома.

Планирование участка

Помимо конструктивных особенностей, при проектировании каменного дома много времени уделяется вопросам его функциональности, практичности и комфорта. Такое строение станет для многих поколений в семье надёжным убежищем, «родовым гнездом». Всё необходимое для этого должно быть предусмотрено и тщательно разработано на уровне проекта.

Если каменный дом возводится за пределами города, проектом на земельном участке, помимо жилого строения, должны быть предусмотрены различные хозяйственные постройки.

Особое значение при проектировании каменного загородного дома придаётся хозяйственным постройкам и возможности отдыха.

Планирование погреба (подвала)

Такое строение жизненно необходимо, поскольку его основная функциональная задача – это хранение продуктов. Погреб может быть сооружён вне периметра каменного пола, может вплотную примыкать к нему или располагаться непосредственно под домом.

Планирование сарая

Обычно в сарае хранится весь садовый инвентарь и прочие хозяйственные вещи, которые используются в зависимости от сезона года. Иногда в качестве сарая используется гаражное помещение, в этом случае, оно должно быть более просторным и вместительным.

Планироваие летней кухни

Это полезное сооружение не только разнообразит быт загородной жизни, но и может стать полезным. Если недалеко расположена беседка для отдыха, то готовить еду приятнее в летней кухне и подавать её к столу в беседке удобнее отсюда, чем из кухни, расположенной в доме. В зимнее время летнюю кухню можно использовать в качестве хранилища продуктов.

Планирование гаража

Он необходим для стоянки автомобиля, посредством которого можно будет легко добраться до ближайшего крупного населённого пункта или города.

Планирование бани (сауны)

Учитывая, что современные технологии позволяют, помимо ванной комнаты и душевой, организовать настоящую сауну или баню в пределах дома, сооружение её в качестве отдельной постройки – дело вкуса. Место под баню тоже желательно предусмотреть на этапе проектирования.

Планирование беседки (веранды)

Поскольку загородный каменный дом, как правило, строится на открытой местности в экологически чистом и зелёном районе, проектом должно быть предусмотрено место для отдыха. Осенью, в весеннее время и летом это особенно актуально, отдых на природе снимает стресс организма, способствует оздоровлению организма.

Если в семье есть маленькие дети, то веранда может стать удобным и безопасным местом для их игр в плохую погоду. У взрослых появляется отличная возможность собираться на веранде в тесном семейном кругу для чаепития или приглашать к себе друзей.

Планирование сада и огорода

Разбить сад можно немного позже, в проекте предусмотреть его наличие на участке необходимо. Сад позволит выращивать собственные фрукты, это отличный способ проведения досуга, хорошее подспорье в хозяйстве (свежие фрукты можно сохранить в погребе на зиму, можно сделать консервацию).

В отличие от сада, место для выращивания огородных растений можно всегда найти на участке. Открытые грядки удобно разбивать в тёплое время года, они удобны тем, что используются сезонно и на следующий год их можно разбить в новом месте или вообще не выращивать овощи. В некоторых случаях выгоднее соорудить на участке теплицу, тогда в проекте следует предусмотреть эту возможность.

Планирование бассейна, фонтана, пруда

В загородном каменном доме, какой бы удобный и комфортный он ни был, нельзя проводить всё своё время. Организация пруда, сооружение фонтана или бассейна разнообразит вашу жизнь за городом, обрадует детей, удивит друзей. Такие сооружения, помимо их функциональности, становятся настоящим украшением участка.

Планирование детской игровой площадки

Одной веранды для игр может быть недостаточно, детям (для общего физического развития) необходимы подвижные игры. С этой целью необходимо разбить детскую площадку или в проекте предусмотреть участок под её будущее сооружение.

Мы рассмотрели лишь основные хозяйственные постройки и сооружения для отдыха. В каждом отдельном случае перечень их может быть изменён. Планирование приусадебного участка – это способ максимально рационального использования земли на участке. Одни люди отдают предпочтение выращиванию садовых культур, другие увлекаются огородом или предпочитают организовать на участке комплексы для игр и отдыха.

Проект и планирование участка необходимы, поскольку при организации приусадебного хозяйства и разбивки зон для отдыха следует придерживаться определённых правил. Растениям, к примеру, для полноценной жизни необходимо много солнечного света, а места для отдыха лучше организовывать в затенённых и безветренных зонах участка.

Инженерные коммуникации

Спланировать размещение построек на участке необходимо таким образом, чтобы ко всем инженерным коммуникациям был свободный доступ. Это касается, например, электрического щитка, люка водоснабжения или канализации, основного газового вентиля и пр. Когда составляются проекты каменных домов, всегда учитывается необходимость проведения профилактического обслуживания или ремонта.

Доступ к люку с коммуникационными сетями и распределительному щитку должен быть всегда открыт, поэтому их лучше расположить ближе к забору или входу на участок. Избежать в будущем необходимости спиливания деревьев или сноса каких-либо строений, с целью провести ремонт коммуникаций, можно только в том случае, если планирование участка проводилось специалистами.

Особенности закладки фундамента

Большой проблемой, если не в процессе строительства, то в процессе эксплуатации каменного дома, может стать грунт, на котором возведен дом. Особенности структуры грунта необходимо изучить до начала проектирования строения, поскольку от его вида и качества зависит технология организации фундамента.

Фундамент – это основа каменного дома, поэтому его надёжность должна быть гарантирована точными проектными расчётами и качеством работ. При изучении грунта под его возведение важно, чтобы была хорошо изучена специфика местности. Это необходимо в рамках перспективы размещения под домом подвальных помещений.

Чтобы построить каменный дом вблизи реки, следует учитывать вероятность его затопления вешними водами. В таком случае подвал должен быть глубоким, а фундамент дома следует тщательно отделать качественным гидроизоляционным материалом. При расчете фундамента обязательно учитывается нагрузка дома, которая напрямую определяется количеством его этажей.

Организация внутреннего пространства

Чтобы внутреннее пространство дома было организовано комфортно и рационально, нужно придерживаться определённых правил. С их помощью учитывается и решается большая часть проблем, удовлетворяющих элементарным потребностям человека. Так, важным считается разделение жилого пространства на определённые зоны относительно их функциональной специфики или по иному признаку. В некоторых случаях такие зоны разделяют поэтажно, к примеру:

На первом этаже можно организовать кухню, столовую, гостиную, приёмную, рабочий кабинет, библиотеку, комнату для гостей, каминный зал и прочие комнаты общего и хозяйственного назначения.

На втором этаже можно организовать детскую спальню (одну или несколько), детскую игровую комнату, санузел, ванную, детскую библиотеку, детский рабочий кабинет, гардеробная для детских вещей.

На третьем этаже могут находиться помещения для взрослых членов семьи: спальня родителей (или отдельные спальни), гардеробные комнаты, мастерские (если кто-то в семье увлекается каким-либо хобби), комнаты для отдыха, санузлы, ванная и т.д. Часто в качестве третьего этажа выступает мансарда.

Существует и иной подход к организации таких зон. К примеру, первый этаж используется для размещения комнат, удовлетворяющих дневным потребностям человека, включая его потребность в отдыхе и досуге. Второй этаж может быть личной зоной (здесь размещаются помещения, необходимые человеку для качественного отдыха и плодотворной работы в тишине и спокойствии). Именно этот принцип организации внутреннего пространства каменного дома считается наиболее удобным и рациональным.

Важно!
Учитывая всё, что изложено выше, понятно, что процессом планирования при возведении каменного дома должны заниматься специалисты. Самостоятельно, без наличия специальной подготовки, необходимых теоретических знаний и практического опыта, работа над проектом дома невозможна. Выполнить все технические нормы, не ошибиться в расчетах и заранее предусмотреть возможные сложности может только высококлассный профессионал.
При обращении к компании, занимающейся разработкой проектов дома, у его хозяина есть возможность совместного сотрудничества со специалистами. Работники компании будут заниматься проектом, учитывая пожелания клиента. Естественно, что все они будут удовлетворены, если будут технически выполнимы. По результатам их работы будет возведён каменный дом, который сможет стать родовым гнездом для многих поколений клиента.

Материал для строительства каменного дома

Ошибочно полагать, что каменные дома возводят исключительно из необработанного булыжника. Применяя уникальные технологии, используя новейшие технические средства, человек сегодня обрабатывает природный камень, получая оригинальный строительный материал необходимой ему формы и фактуры. Он возводит прочные и красивые дома из блоков различных видов природного камня, комбинируя их между собой.

Для кладки стен широко используется ракушечник – лёгкий и прочный камень, он легко режется на блоки и идеально подходит для возведения жилья. В некоторых видах строительства (градостроительство, возведение памятников и мемориалов, аэропортов, ж/д вокзалов и пр.) применяется гранитный камень. Он может быть предварительно обработан или используется в своём природном виде.

Преимущества каменного дома

Строительная отрасль сегодня располагает огромным ассортиментом материалов, среди которых можно найти природные и искусственно созданные строительные камни. О достоинствах и недостатках искусственных материалов говорить не имеет смысла. Уже сам факт того, что созданы они в результате сложных технологий и ряда химических процессов, говорит о многом. Природный камень выигрывает у них по многим параметрам, которые можно отнести к его преимуществам.

Микроклимат каменного дома

Натуральный камень – отличный проводник пара, при повышенной влаге он легко поглощает её из воздуха, а при повышенной сухости также легко отдаёт её.

Воздухообмен каменного дома

Натуральный камень обладает уникальной «дышащей» структурой, обеспечивая необходимый уровень вентиляции, не создавая парниковый эффект внутри помещений.

Температурный режим каменного дома

Уникальная способность природного камня отдавать и поглощать тепло используется человеком. Если правильно составить проект каменного дома и правильно выложить камень, помещения его будут очень тёплыми в холодную пору года и прохладными в летнее время. Такой дом не нуждается в проведении каких-либо дополнительных мер с целью его утепления.

Звукоизоляция каменного дома

Натуральный камень за счёт своей уникальной структуры великолепно поглощает звуковые волны. Функции проводника звука в каменном доме выполняют окна и двери, без них можно было бы ощутить просто «звенящую» тишину. Это отличное качество природного камня можно оценить в процессе эксплуатации дома, способного обеспечить человеку необходимый для отдыха уровень тишины даже в черте шумного города.

Долговечность и прочность каменного дома

Учитывая опыт наших предков, мы понимаем, что из природного камня можно возвести здания на века. Тому свидетельством служат многочисленные древние постройки из камня, сохранившиеся до наших дней. Если у кого-то есть желание соорудить родовой дом, который можно будет передавать по наследству из поколения к поколению, то лучшего строительного материала, чем природный камень, сегодня не существует.

К сожалению, у натурального камня есть и недостатки, которые часто являются существенными при выборе строительного материала.

Стоимость каменного дома

Каменный дом – удовольствие слишком дорогое, позволить себе такую роскошь может не каждый обыватель. Кубический метр гранита или ракушняка стоит очень дорого, а для возведения большого и комфортного дома необходимо большое количество этого материала. Поэтому многие вынуждены строить жильё из более доступных, но низкокачественных искусственных строительных материалов.

Технология кладки каменного дома

Нельзя назвать простой и лёгкой технологию укладки стен из натурального камня, что также сказывается на себестоимости каменного дома. Кроме того, иногда требуется привлечение не только высококлассных специалистов по укладке камня, но и использование специальной техники.

Выбор строительного материала зависит от цели, которую определили для себя человек. Если ему срочно необходимо жильё, лучше воспользоваться более доступным материалом и возвести дом в более короткие сроки. В том случае, когда главной является цель построить именно «родовое гнездо», то лучшего строительного материала, чем натуральный камень не существует.

Каменный дом: особенности строительства

Сооружение каменных конструкций отличается рядом характерных особенностей, среди которых наиболее важным можно считать большой вес камня. Учитывая этот фактор, возведение стен из камня должно осуществляться на мощный и достаточно крепкий фундамент. Основание дома должно быть настолько крепким, чтобы выдержать не один, а два и более этажа каменного строения.

Специалисты утверждают, что фундамент под каменный дом должен быть тщательно армирован. Особенно важно при работе с гранитом, который чаще используется в градостроительстве и очень редко используется для строительства жилых домов. В последнем случае принято использовать более лёгкий строительный материал – известняк (или песчаник), это натуральный камень, относящийся к группе осадочных пород.

Известняк – это камень, который можно легко обработать, разрезать на блоки необходимой формы и размера, в форме небольших кирпичиков, они удобны при укладке стен. Важным преимуществом известняка является его относительно небольшой вес, поэтому перед его укладкой нет необходимости в организации фундамента особой прочности. Единственным условием качества строения из ракушняка является правильность выполненных расчётов относительно веса сооружаемого строения.

Каменный дом: особенности кладки стен

Длительность, технология и качество кладки стен из камня зависит от степени его обработки – от его вида, формы и размера. Если говорить о каменных блоках, не отличающихся габаритами, процесс их укладки аналогичен работе с обычным кирпичом. Иначе дело обстоит с материалом, представленным в виде неодинаковых по форме и размеру блоков, технологией его укладки в совершенстве владеет не каждый современный каменщик.

Необходимо знать все тонкости не только укладки этого камня, но и особенности его поведения в будущем. Самым трудным в работе считается формирование углов здания, целостность которых гарантирует долговечность и прочность самого здания. Наивно полагать, что вы сможете правильно возвести каменные стены двух- или трёхэтажного дома из камня, имея на руках проект, разработанный специалистами и все точные расчёты. Не думайте, что красивые каменные дома фото которых вы видите в интернете, строились легко и быстро.

Если вы никогда не работали с камнем, лучше поручите это сделать профессионалу, чтобы не огорчаться позже из-за просевшего угла, перекоса дома и возникновения трещин. Помните, строить каменный дом своими руками лучше мысленно, реализацию своей мечты стоит доверить профессионалам!

Строим каменный дом

Строительство каменного дома включает в себя несколько этапов, каждый из которых очень важен и требует тщательной подготовки. Особенности самого натурального камня и работы с ним требуют привлечения специалистов практически на каждом этапе строительства дома. Всё начинается с бумажной работы, когда составляется план дома, рабочий проект, расчёты и сметы, только после выполнения всей бумажной работы можно приступать к практическим действиям.

Фундамент каменного дома

Роль фундамента под каменный дом сложно переоценить, а недооценивать нельзя. Степень его мощности и процесс организации напрямую зависит от вида используемого камня, его форм и размеров, а также от этажности будущего строения. Все расчёты, связанные с фундаментом, должны проводиться специалистами, поскольку фундамент – это основа дома. Экономить средства или пытаться каким-либо образом сократить расходы на фундамент не рекомендуется категорически.

Коробка каменного дома

Если в вашем распоряжении каменные блоки одинакового размера, вы строите одноэтажное здание и обладаете навыками работы с камнем, вы можете возвести стены своего дома самостоятельно. В противном случае настоятельно рекомендуется привлечь к работе настоящих профессионалов, особенно когда речь идёт о многоэтажном строительстве. Процесс кладки необработанного натурального камня усложняется при его неодинаковой форме и размере. Для каждого такого камня необходимо сначала отыскать подходящее место, а затем ещё и правильно установить его там.

В качестве раствора можно использовать обычную стандартную цементно-песчаную смесь. Помните, что каждую щёлочку нужно тщательно заполнять раствором, не допуская появления трещин, пустот и мелких воздушных «карманов» в кладке.

Пол в доме из камня

Оформление полов в каменном доме технологически почти ничем не отличается от полов в обычных квартирах или домах. Вид покрытия определяется только желанием и финансовой составляющей владельца дома. В любом случае необходимо будет провести специальную подготовку для настила покрытия, выполняется она поэтапно:

Изоляция пола от грунта (для первого этажа и одноэтажного дома).
Сооружение «бетонной подушки».
Проведение работ по гидроизоляции пола.
Настил декоративного покрытия.

Настил может быть выполнен из дерева, ковролина, натурального паркета или ламината, линолеума, любого другого современного покрытия. Он также может быть выстлан декоративным камнем, мрамором или плиткой.

Крыша каменного дома

Крышу можно покрыть любым кровельным материалом, независимо от его веса, поскольку стены, выложенные из натурального камня при мощном фундаменте способны выдержать огромную нагрузку. О чём никогда не следует забывать, работая с кровельными конструкциями для каменного дома – это о наличии специального армопояса, представленного в виде железобетонного кольца. С его помощью будет тщательно распределена нагрузка на площадь каждой несущей стены, кроме того, он прочно свяжет между собой стены дома, придаст им больше прочности, а, значит, увеличит срок эксплуатации каменного дома.

Оконные и дверные блоки каменного дома

Визуально мощному, крепкому и большому каменному дому подходят как деревянные оконные и дверные конструкции, так и системы, изготовленные из металлопластика. Выбор предстоит делать хозяину дома, но свои рекомендации специалисты отдают пластиковым окнам и металлопластиковым дверным конструкциям. Их преимущества в том, что помимо своей надёжности и оригинальности конструкции, материал, из которого они изготавливаются, может визуально напоминать фактуру любого материала.

Технология покрытия верхнего декоративного слоя таких конструкций позволяет получить эффект деревянных окон разной фактуры и цвета, камня, металла и т.д. Крепкие, надежные, удобные, непритязательные в уходе и очень функциональные, металлопластиковые конструкции менее уязвимы перед процессами гниения, поражением бактериями и грибком. Помимо своей визуальной привлекательности, они прослужат в несколько раз дольше, нежели конструкции, изготовленные из самого прочного дерева.

Особенности отделки каменного дома

Относительно отделки (наружной/внутренней), каменные дома могут быть отделаны по-разному, ограничений не существует. Строение может быть отделано любым современным материалом, допустима любая их комбинация, соответствующая выбранному стилю. Известно, например, что камень в сочетании с деревом смотрится достаточно привлекательно, не лишними будут и кованые изделия в виде решёток на окнах, наружных лестниц, козырьков, небольших ограждений под окнами для клумб.

Красиво смотрится каменный дом в обычной побелке, не менее привлекательно, солидно и мощно выглядит дом из обработанного специальным образом камня, не нуждающегося в дополнительном декоративном покрытии.

Большую роль в экстерьере каменных домов играет растительность, дикий виноград, плющ и иные вьющиеся растения придают дому эффект старины, давности служат его оригинальным украшением.

Видеоролик о том, из-за чего происходит разрушение камня, как правильно следует его укладывать и облицовывать декоративным материалом, можно увидеть в следующем видео:

Сложность отделки может возникнуть лишь в процессе облицовки каменных стен, как при наружных, так и при внутренних работах. Каждый отделочный материал требует особого вида сцепления с камнем. К примеру, для оштукатуривания каменных стен необходимо воспользоваться специальной сеткой. При отделке деревом интерьера следует тщательно продумать технологию крепления досок на камне или деревянных каркасных рам, если будет проводиться отделка стен тканью.

Как и из чего дешевле всего строить дом своими руками. Дом из камня

Под камнем подразумевается использование валуна, кирпича, бетона (монолита), пенобетона и газобетона.

В чем разница между кирпичом и пенобетоном? Кирпичи более прочные, из них можно выстроить многоэтажку. Пенобетон не подходит для высотного строительства, он используется в двух-, трехэтажных коттеджей.

Строит частный дом из кирпича, это излишества, хотя хуже от этого не станет. Кирпичи, в отличие от пенобетона, являются гигроскопичным материалом, и впитывают воду.

Как построить дом недорого – разумная экономия на каждом этапе строительства.

В этом легко убедится, достаточно бросить в воду кирпич и пенобетон, и расколоть эти предметы спустя 7 дней. Кирпич будет полностью мокрым внутри, в отличие от пенобетона.

Так же существуют газобетонные блоки. Не путать с пенобетонными! С виду разница практически не заметна, но блоки из газобетона изготавливаются по другому. Определить где какой материал можно, если намочить их. Блок из газобетона сразу же, как губка, вберет в себя всю воду. Если газобетонный блок намочить, то он уже никогда не станет сухим.

Из чего дешевле построить дом в украине. Построить дом дешево можно из пенобетона

Когда будущий застройщик останавливает свой выбор на постройке каменного дома, то здесь совет может быть однозначным – необходима постройка недорогого дома из пеноблоков, которые бывают пенобетонными либо газосиликатными.

Используя данный материал – построим дом недорого, но необходимо с помощью специалистов четко определиться с такими нюансами будущего строительства, как толщина стен. Этот вопрос требует тщательного рассмотрения, поскольку именно от этого зависит будущая эффективность использования домов для проживания.

Толщина стен позволяет обеспечивать в домах оптимальный температурный режим при разумных расходах энергоносителей. Важным моментом является также рациональная планировка новостроек, которая исключает потребность в больших количествах несущих стен, но обе6спечивает рациональное распределение нагрузок внутри помещений. При таком раскладе меньше нужно будет и фундамента, который, как известно, требует львиной доли капиталовложений. А коли так, то экономия будет достигнута ощутимая.

При небольших пролетах перекрытия вполне могут быть деревянными, а не железобетонными. Торцы балок из дерева, которые будут уходить вглубь стен, должны быть обработаны должным образом для обеспечения тщательной защиты от возможных воздействий влаги.

Пенобетон перепады давления переносит чрезвычайно плохо, а потому потребуется обеспечение его равномерного распределения. Деревянное перекрытие отличается гораздо меньшим весом в сравнении с бетонным аналогом.

Как построить дом своими руками. Как мы своими руками дом строили

Папа на некоторое время углубился в изучение разных технологий строительства и в итоге выбор остановился на каркасном доме.

Каркасные дома строятся на основе каркаса из древесины или металла (в частности, оцинкованных конструкций, ЛСТК ). сэндвич-панелей , они же Sip с покрытием на основе древесных волокон пришли уже из Канады. Утеплителем при строительстве каркасного дома служат базальтовая вата, минеральная вата , « Эковата », пенополистирол или пенополиуретан , а также старинные, экологически чистые утеплители например, камыш, опилки. С внешней стороны или внутренней стороны утеплитель зашивают цементно-стружечными плитами (ЦСП), OSB или фанерой .

Википедия

У архитектора был заказ проект дома (никогда не стройте ничего без проекта, даже беседку). Проект это не красивые картинки нарисованные дизайнером, а рабочий документ в котором будет детально описан каждый узел, каждое соединение этих узлов и так далее. Фактически это инструкция по сборке вашего дома которая избавит вас от неприятных неожиданностей в процессе строительства.

Самый дешевый способ строительства дома. Способы экономии

Первый вариант, который поможет сэкономить, касается особенностей выбранного проекта

Первый вариант, который поможет сэкономить, касается особенностей выбранного проекта. Такой план должен рационально и практично рассчитывается. В этом случае, помните, что архитекторам важно подать схему вам в красивой упаковке, но никак не снизить ваши расходы. В большинстве случаев специалистами предлагаются красивые большие здания, с яркими фасадами, и многие очаровываются дизайнерской картинкой. Но, наша задача – это дешевле построить дом.

Построить дом недорогой стоимости, можно придерживаясь таких требований, а именно здания с одним этажом, двускатной крышей, полами по грунту и на малозаглубленном основании. Оптимальный показатель площади не должен превышать 120 кв. м. Можно исключить монтаж внутренних несущих стен и чердачного покрытия. Качественный и экономический объект не должен быть таким:

Строить слишком маленькую площадь. Помните, что, прежде всего, дом должен соответствовать вашим потребностям.
Быть не комфортным. Проект должен быть привычным для условий проживания.
Дом не должен быть низкого качества. Для строительных работ можно приобретать недорогие материалы, но хорошего качества.

На сегодняшний день существуют такие недорогие проектные планы:

Можно сделать план прямоугольной формы с двускатной крышей;
Построить одноэтажное здание без дорогих перекрытий, большого количества окон и лестницы. Данная схема сэкономит большое количество денежных средств.
Постройку можно выполнить без цокольного этажа или подвала, такая норма экономит в среднем около 30 % расходов.
Цену можно снизить, благодаря укладке мелкого заглублённого основания с цоколем и напольным покрытием по почве.
Можно исключить создание необычных и оригинальных элементов на фасад, например, арок, эркеров, колонн.
Чтоб снизить расходы монтажа крыши на 40 % можно создать два или пять скатов.
Отделывать стены самыми простыми методами.
Оштукатуривание фасада следует сделать из смеси цемента и извести.

Внимание! Не пожалейте времени на выбор проекта, который поможет вам сэкономить на строительных работах.

Это не единственный способ снизить стоимость постройки. Экономить можно на всех этапах, например можно выполнять такие действия:

Использовать традиционную отделку стен, которая и легче выполняется, поэтому выполнить работы вы сможете самостоятельно.
Из какого материала построить здание? От вашего выбора и будет зависеть общая цена всей постройки. Для того чтоб еще снизить затраты, следует покупку совершать самим, без помощи посредников.
Также можно не пользоваться услугами строительных кампаний, а своими силами выполнять строительство.

Видео ⚫КАК построить ДЕШЕВЫЙ Дом? Инспекция ТРЕЩИН Стен. Установка Окон. часть 6

Строительство каменного дома. Из чего построить?

Каменный загородный дом

Каменный дом всегда выполнял две функции: служил местом для проживания, а также был статусным предметом, ведь позволить себе такое жилище могли только состоятельные люди. Сегодня благодаря новым технологиям производства строительных материалов, постройка каменного дома может обойтись даже дешевле, чем строительство деревянного дома.

Изначально каменные дома строили из натурального камня, куски которого скрепляли глиной. Позднее натуральный камень был заменен изобретенным глиняным кирпичом, который являлся основным строительным материалом вплоть до позапрошлого века. Каменное домостроение стало принципиально иным после повторного изобретения цемента в 19 веке (технология его производства была известна еще древним римлянам, однако была утрачена). С появлением цемента начали производиться различные строительные материалы и разрабатываться новые технологии строительства частных домов.

Каменный дом. Облицовка искусственным камнем и фасадным кирпичом

Каменный дом. Облицовка — натуральный камень — песчаник

Материал, используемый при строительстве каменного дома, можно разделить на две группы. В первую входит камень естественного происхождения, во вторую – искусственные материалы.

Песчаник

Натуральный камень проигрывает последним по всем статьям, единственное его преимущество, пожалуй, – привлекательный внешний вид. По таким параметрам, как прочность и теплоэффективность, он серьезно уступает искусственному камню. Сегодня, кстати, натуральный камень при отделке все чаще заменяют его имитацией из пластика или бетона — искусственным камнем.

Каменный дом из кирпича

Загородный дом из натурального камня

Искусственные материалы можно разбить на 5 больших групп, далее остановимся на каждой из них подробнее.

Силикатные и керамические кирпичи (блоки)

Современные материалы превосходят кирпич по ряду параметров, по этой причине в индивидуальном строительстве он используется не для возведения стен, а для отделки дома (стены, изготовленные из блоков, с улицы облицовываются кирпичом). Происходит это потому, что кирпич:

тяжел;
имеет высокую теплопроводность;
имеет небольшой размер, как следствие – строительство отнимает больше времени, повышаются затраты на его ведение;
имеет пониженную жаро- и влагостойкость.

Вместе с тем, силикатный кирпич имеет высокие звукоизоляционные характеристики, достаточно прочен и морозоустойчив. Поэтому, кроме отделки стен, его используют для возведения межкомнатных перегородок. Существуют и пустотелые силикатные кирпичи и блоки, весят они несколько меньше, нежели полнотелые, а также имеют меньшую теплопроводность. Правда, из-за наличия полостей (их размер и форма стандартизированы) пустотелый материал менее прочен.

Силикатный кирпич	Кирпич лицевой фасадный
Крупноформатные керамические блоки (камни) из поризованной керамики	Кирпич полнотелый одинарный. Один из самых популярных строительных материалов

Перечень разновидностей керамических кирпичей и блоков шире, и применяется керамический стройматериал чаще. Кроме пустотелых и полнотелых, керамические блоки бывают поризованными. Для этого в глину добавляют органический наполнитель (к примеру, опилки), который сгорает во время обжига. Благодаря наличию пор готовое изделие имеет меньшую теплопроводность и вес, а также лучшие звукоизоляционные свойства.

Дом из керамических блоков — поризованной керамики

Поризованные керамические блоки имеют такой же объем, как и 2-14 кирпичей, а весят значительно меньше (за счет сотовой структуры и наличия микропор). Поэтому строить из такого материала проще и быстрее, нежели из кирпича. Еще одно достоинство керамического искусственного камня – максимальная теплозащита дома сразу после того, как строительство завершено. Это происходит благодаря тому, что керамика не содержит остаточной влаги после высокотемпературного обжига. За счет этого, кстати, отсутствует риск появления усадочных трещин после окончания строительства.

Ячеистый бетон — газобетон, пенобетон

Сегодня этот материал является весьма популярным в коттеджном строительстве по причине дешевизны, точных размеров (блоки могут отличаться лишь на ±2 см), низкой теплопроводности и малого веса. За счет точных геометрических размеров блоки из ячеистого бетона укладываются на специальный клей, слой которого равен 2-3 мм, что значительно тоньше шва при строительстве из кирпича. В результате отсутствует мостик холода, которым и является растворный шов между кирпичами. Поэтому стена из ячеистого бетона имеет лучшие, по сравнению с кирпичной, тепловые характеристики, нет и конденсата, образующегося на мостике холода.

Газобетонный блок

Разновидностью ячеистого бетона является пенобетон, в состав которого, кроме цемента, воды и песка, входит еще и пенообразователь. Пенобетон имеет ячеистую структуру за счет наличия в нем замкнутых пор по всему объему. Такой бетон изготавливается несколькими способами, готовый материал представляет собой пеноблоки, либо пенобетонную смесь. Последняя изготавливается на месте и сразу заливается в опалубку. Поскольку каркас дома состоит из железобетонных столбов, пенобетону нет нужды выполнять несущую функцию. Поэтому такой материал при плотности порядка 250 кг/м³ является прекрасным утеплителем, вдобавок слой пенобетона является бесшовным, мостиков холода в нем нет.

Дом из газобетонных блоков

В процессе выбора материала для строительства каменного дома следует обратить внимание на следующие параметры:

стоимость погрузочно-разгрузочных работ и доставки;
количество и стоимость нужного кладочного раствора;
«усадочные» параметры материала – это оказывает влияние на объем косметических работ после просушки и усадки готового дома.

При использовании в качестве строительного материала газобетонных блоков необходимо точно придерживаться технологии строительства. В частности, нужно использовать специальные перемычки для проемов, U-блоки для армопоясов и блоки для перегородок между комнатами.

С ассортиментом дополнительных элементов (четвертей дверных и оконных проемов, армопоясов, частей для изготовления перекрытий и перемычек и пр.) следует ознакомиться заранее, поскольку их изготовление на месте, часто непродуманное, снижает качество дома.

Бетонные блоки с наполнителями

Данный тип изделий состоит из бетона и легких органических наполнителей, которые выполняют роль теплоизолятора. В таких изделиях доля цемента невелика – порядка 10-20%, чем меньше процентное содержание цемента, тем ниже теплопроводность готового искусственного камня. Название бетонных блоков определяется типом наполнителя, в качестве которого используют:

керамзит – получают керамзитобетон;
измельченная древесина, опилки, древесная стружка – древобетон. Также используют костру конопли и льна, общее название этой группы материалов – арболит;
пенополистирол;
шлак;
вспученный перлит;
известняк;
измельченную пемзу и прочие материалы.

Арболит

Керамзитобетонные блоки

Наиболее распространен арболит с древесным наполнителем: такие блоки экологичны, имеют хорошие звукоизолирующие, энерго- теплосберегающие свойства. Невзирая на высокий процент содержания древесины, древобетон негорюч, устойчив к воздействию грибка и плесени.

Дом из арболита

Дом из керамзитобетонных блоков

При возведении домов из арболита в качестве перемычки для оконного и дверного проема прекрасно подойдет квадратная труба 40 х 40. Она врезается в блоки, перекрывающие проем, по оси, благодаря чему после монтажа окон и дверей перемычка не будет промерзать.

Утепленные многослойные стеновые панели и блоки — теплоблоки

Бетонные блоки изготавливаются также из тяжелых бетонов (плотностью от 1600 до 2500 кг/м³, в качестве заполнителя используются горные породы). Поскольку тяжелый бетон имеет высокую теплопроводность, такие блоки нуждаются в дополнительном утеплении. Утепленный блок состоит из трех слоев: наружных (из керамзитобетона или тяжелого бетона) и внутреннего (из пенополистирола).

Теплоблок — утепленный многослойный блок с лицевой отделкой	Утепленные многослойные стеновые блоки с лицевой отделкой
Керамзитобетонный блок с прослойкой пенополистирола	Стеновые многослойные утепленные термоблоки с лицевой отделкой

Подобную конструкцию имеют и железобетонные панели для индивидуального домостроения. Между двумя слоями железобетона находится 10-см слой утеплителя из пеносиликата, минваты, фибролита или пенополистирола. Каждый из бетонных слоев имеет толщину порядка 10-15 см (она определяется заданными прочностными характеристиками), поверхность наружного подготавливается под покраску или штукатурку, а поверхность внутреннего слоя готовится под чистовую отделку. Утепленные стеновые панели можно изготавливать на заказ, с дверными и оконными проемами необходимого размера и конфигурации.

Дом из многослойных утепленных блоков

Строительство дома из вибропрессованных теплоблоков

Строительство дома из керамзитобетонных термоблоков

Несъемная опалубка

Монолитное домостроение с применением несъемной опалубки является одним из наиболее быстроразвивающихся направлений в каменном домостроении. Несъемная опалубка, кроме своей непосредственной функции, выполняет еще и роль теплоизолятора, поскольку изготавливается из щепоцементной смеси или пенополистирола.

Несъемная опалубка щепоцементная

Несъемная опалубка из пенополистирола

Стены из такой опалубки собираются непосредственно на стройплощадке, после чего производится их армирование и заливка бетонной массой. В результате получается дом с монолитными стенами, покрытыми с обеих сторон слоем утеплителя. Главные преимущества такой методики возведения каменных домов следующие:

снижение, по сравнению со съемной опалубкой, трудозатрат вдвое вследствие отсутствия цикла демонтажа;
снижение трудозатрат на отделку фасада;
уменьшение объема используемого бетона по причине использования опалубки в качестве составной части конструкции.

Правда, при этом необходимо уделять особое внимание процедуре монтажа несъемной опалубки, ее выверке, а также временному и окончательному закреплению.

Дом построен с применением несъемной пенополистирольной опалубки

Как видно, спектр материалов, выпускаемых строительной отраслью для строительства каменных домов, весьма обширен. Используя их, при условии грамотного проектирования и строительства, можно возвести надежный и теплый дом. Ну а какой вариант использовать, решать исключительно вам.

Что бы еще почитать?

Комбинированные дома — строительство под ключ и проекты

И хотя сейчас наш мир наполняют современные технологии, множество старинных вещей до сих пор поражают воображение и считаются настоящими произведениями искусства. Это также касается и жилых помещений. В частности, очень богато и престижно выглядят дома из камня, выполненные в средневековом стиле (и не только).

А еще это не только красиво, но и также очень практично. Каменные дома не восприимчивы к огню, влаге, перепадам температур и другим внешним воздействиям. Но тут все еще зависит от выбора конкретного материала.

Сегодня мы поговорим о том, как можно облицевать дом камнем. Ведь такое простое решение избавит вас от необходимости строить дом полностью из холодного камня, и при этом сделает конечную работу еще более выразительной.

Отделка дома камнем

Сегодня рынок предлагает широченный выбор как натуральных, так и искусственных материалов для отделки дома под камень. Из первых можно выделить гранит, мрамор, известняк, песчаник и многие другие.

К искусственным можно отнести керамогранит, клинкерную плитку, так называемое «гибкое покрытие», а также бетон и полимерпесчаную плитку. Это лишь некоторые из возможных материалов.

Далее пойдет речь об отделки отдельных частей дома под камень, а также будут рассматриваться несколько очень интересных решений.

Каменный век в строительстве

Зато нам отлично известен результат этого процесса. Стоит пройтись по улицам любого крупного города, как в душу начинает закрадываться смутное сомнение: а действительно ли закончился этот самый каменный век или от нас что-то скрывают. По всей видимости, каменный век в строительстве не закончится никогда.

Конечно, время не стоит на месте, и камни теперь стали другие. Сегодня никто не таскает по нашим дорогам валуны известняка и песчаника, глыбы гранита и мрамора. В наши дни уже почти не увидишь стен сложенных из огромных камней, всё аккуратненько и геометрически правильно.

Природный камень обрабатывается промышленным способом, в результате чего он становится небольшим параллелепипедом, по форме напоминающим кирпич и в таком виде отправляется туда, где идёт строительство каменных домов, и где ему предстоит стать частью какой-нибудь стены.

Облицовка цоколя камнем

Начнем с преображения цоколя. Но перед укладкой необходимо произвести некоторые подготовительные работы.

Стены нижней части здания нужно укрепить, армировать, а также дополнительно осуществить крепление отливов. Только потом можно начитать облицовку. Все это поможет избежать дальнейших проблем со зданием.

Небольшая подсказка: материал для отделки цоколя нужно брать несколько темнее, чем для основной части здания, тогда они будут гармонично сочетаться между собой.

Виды камня

Для строительства используется несколько видов природных камней:

гранит;
сиенит или египетский гранит;
габбро;
порфиры;
кварцит;
мрамор;
сланцы;
травертин;
доломит;
брекчия;
песчаник;
известняк;
бут;
булыжник.

Они отличаются рисунком, цветом, физическими свойствами. Для удобства укладки их формируют. Для того чтобы подчеркнуть текстуру этого природного материала, его поверхность шлифуют.

К сведению. Построить дом можно также из искусственно созданного камня, имитирующего природный. Он значительно дешевле натурального.

Отделка углов дома

Если не охота заморачиваться с полной отделкой дома камнем, то можно обложить только углы и некоторые другие части здания, а основную часть замазать декоративной штукатуркой или специальными фасадными обоями.

Таким образом можно сэкономить и на цене отделки дома, и на объеме работы, при этом нисколько не растеряв во внешнем виде.

Откуда пошла мода на комбинированные дома и что это такое

Впервые подобные конструкции появились в Средневековье, и первое время они были распространены в Альпах. Затем, комби-дома начали осваивать и другие территории, потому что подобное жильё пришлось по нраву немцам, англичанам, австрийцам, французам и представителям других народностей, населявших в то время Европу. Главные отличительные признаки таких домов – это покатая двускатная крыша и использование при строительстве как минимум двух основных материалов – камня и дерева. Чуть позже этот стиль в архитектуре был назван словом, которое вы наверняка слышали – «шале».

Первый этаж – каменный, второй и все последующие – деревянные. Хотя, чаще всего комби-дома – двухэтажные. Такое решение является оптимальным, ведь камень – материал тяжёлый и прочный, поэтому первый этаж служит надёжным основанием для всех последующих уровней, изготавливаемых из дерева. Примечательно, что комбинированными домами с большой натяжкой можно назвать деревянные объекты загородной недвижимости, облицованные кирпичом, натуральным или искусственным камнем. По своей сути, комби-домами они не являются, потому что и камень, и кирпич берут на себя функцию отделки, и на конструктивные особенности сооружения не оказывают никакого влияния.

Отделка дома каменными панелями

Для отделки фасада дома можно воспользоваться и специальными фасадными панелями, также изготовленными из камня. Это намного упростит задачу, а также позволит создать более современный стиль.

Панели могут быть не только каменными, но также и пластиковыми, с имитацией камня или других материалов.

Комбинируя мечту

Можно ли скомбинировать свою мечту? Большинство пользователей forumhouse.ru согласятся с утверждением, что выбор стенового материала для строительства своего дома одна из самых сложных задач возникающих перед каждым застройщиком решившим возвести загородное жилье.
Итак, что же означает понятие комбинированный дом и в чём его преимущества перед каменным или каркасным?

О гармонии между деревом или камнем рассказывается в этой статье .

Пользователь forumhouse Андрей Бугаев (ник на форуме Artecology)

– Прежде всего, понятие «комбинированный дом» — это разнообразные комбинации материалов, как в пределах одного этажа, так и в разнице материалов наружных и внутренних стен с каменным первым и деревянным выше этажами. И комбинированный дом можно рассматривать как улучшенный вариант деревянного.

Чаще всего при строительстве комбинированного дома первый этаж строят из камня – используя кирпич или бетон, а второй – более лёгкий этаж возводят из дерева, например – клееного бруса или использую каркасную конструкцию. Сочетание подобных материалов позволяет возводить сбалансированное и комфортное для проживания жильё.

Среди преимуществ комбинированных домов можно выделить следующие параметры:

Удобство прокладки проводов и инженерных коммуникаций в каменной части комбинированного дома.
При использовании комбинированных стен первого этажа при усадке, значительно снижается смещение бревен относительно несжимаемых блоков окон и дверей.

Андрей Бугаев

– Используя для каменной части стен энергоэффективные материалы, мы получаем возможность значительно снизить теплопотери комбинированного дома, сохранив деревянные «дышащие» стены. А делая стены первого этажа каменными, мы получаем возможность отказаться от высокого фундамента. Стены не будут намокать от наметенных снежных сугробов или от косого дождя летом. Полы в таком доме можно делать прямо на уровне земли, не опасаясь загнивания нижних венцов.

Комбинированный дом удобно строить на склоне. При этом заднюю каменную его часть можно частично врыть в холм. Такой дом идеально впишется в ландшафт участка.

Делая внутренние стены каменными, мы получаем возможность компенсировать заведомо большую осадку внутренних стен относительно внешних.

Андрей Бугаев:

— Внутренние каменные стены отлично накапливают тепловую энергию, выполняя роль аккумуляторов. Сглаживают внутренний микроклимат, увеличивают общую тепловую инерцию дома. Также каменные внутренние стены позволяют значительно снизить пожароопасность деревянного дома. Они идеально подходят для встроенного в них камина или печи. Помещение с каменными стенами внутри комбинированного дома удовлетворит технические требования для размещения в ней котельной.

Традиционно при постройке комбинированного дома на нижнем этаже размещают:

Гараж;
Технические помещения;
Бойлерную;
Спортивный зал;
Кладовку.

Устройство этих помещений на первом этаже позволяет сэкономить денежные средства, так как не требуется строительство цокольного этажа, хотя в этом случае застройщику придётся смириться с потерей квадратных метров жилой площади.

И хотя считается, что возведение комбинированного дома обходится дешевле каменного, пользователь нашего форума с ником Funny Child считает что:

– Классическая комбинация: натуральный камень и цельные бревна никак не относится к бюджетным вариантам, скорее это премиум-сегмент. И такая конструкция может быть оптимальной для дома на склоне, а также для дома в условиях влажного климата умеренного пояса, когда летом деревянная часть стены не попадает под косой дождь, а зимой высокий снежный покров не вредит нижним венцам.

Зачастую при строительстве комбинированного дома застройщики предпочитают возводить массивный фундамент, так как такая форма воспринимается как свидетельство устойчивости и надежности.

О правильном подходе к строительству ленточного фундамента рассказывается в этой ветви нашего форума.

Андрей Бугаев

– Комбинированный дом позволяет заменить классический фундамент моно-плитой. Но, если делать классический приподнятый над землей фундамент по всем правилам и перекрытие и утепление пола, а также подогрев, то моно-плита обойдётся дешевле. Если же брать классический сруб с брёвнами большого диаметра с правильным широким пазом, то выполнение цокольной части первого этажа в газобетоне, как минимум не дороже. А если добавить прокладку инженерных коммуникаций в каменной части дома, то это обходится дешевле и надежнее.

Если в качестве основы комбинированного дома взять технический этаж изготовленный из пеноблоков, а верхний — каркасный, покрытый металлочерепицей. то получается конструкция, чрезвычайно эффективная и по общестроительным затратам и дешевая в эксплуатации.

Строительство комбинированного дома позволяет претворить в жизнь самые смелые проекты и при этом сэкономить средства.

К основному недостатку таких домов относится то, что камень и дерево имеют разные сроки эксплуатации, и спустя несколько лет может возникнуть ситуация – когда верхнему деревянному этажу уже требуется капитальный ремонт, в то время как каменное основание может простоять не один десяток лет.

Обсуждение строительства комбинированных домов пользователи forumhouse.ru ведут здесь. Наглядный и подробный рассказ нашего форумчанина о строительстве комбинированного дома доступен по этой ссылке. А о доме из клееного бруса и шести годах его эксплуатации рассказывается в этом видеосюжете.

Сайдинг

Это, если можно так выразиться — один из видов фасадных панелей. Но изготовлен он не из камня, а чаще всего из пластика, с имитацией натуральных материалов.

Сайдинг легче и дешевле обычных камней, а потому пользуется немалым спросом. Да и специфика производства позволяет создавать самые разнообразные имитации.

К примеру, можно частенько найти сайдинг с фактурой дикого природного камня или огромных булыжников, имеющих разнообразные сколы и выступы.

Каменные дома: преимущества и недостатки

Неправильно представлять, что современные каменные дома изготавливаются из необработанных булыжников – человечество уже давно шагнуло вперед и научилось обрабатывать природный камень, делая из него удобные для работы блоки. В чистом виде для кладки стен на сегодняшний день используется только один вид камня – это ракушечник, разрезанный на блоки. В некоторых случаях может применяться гранит в виде необработанного камня. Что же получается из такого материала? Какими преимуществами обладают эти дома? А получается следующее.

Дом с прекрасным микроклиматом. Природный камень является отличным проводником пара – он с легкостью впитывает излишки влаги из воздуха и также легко при необходимости отдает их назад. Дом «дышит» самым настоящим образом.
То же самое можно сказать и о температурном режиме в таких домах. Если все сделать правильно и не испортить природную гармонию современными строительными новшествами, то вы получите дом теплый зимой и прохладный летом. В утеплении каменного дома просто не будет необходимости.

Каменные дома: преимущества и недостатки
Прочность и долговечность. Современные постройки (даже из того же кирпича) так долго, как каменные строения древности, не служат – они разрушаются на глазах. Хотите родовое «поместье», переходящее по наследству от отца к сыну на протяжении нескольких веков? Тогда стройте дом из натурального камня, а не из того, что выдают за него.
Тишина. Природный камень (даже тот же ракушняк) благодаря своей структуре в полной мере способен поглощать все звуковые волны – если бы не окна, являющиеся основным проводником звуков, то эту тишину можно было бы назвать звенящей.

Надеюсь этого достаточно, чтобы отказаться от строительства «синтетических» зданий, для возведения которых используются продукты современной химии? Их даже стройматериалами можно назвать с натяжкой.

Каменные дома фото

И раз уж начали с преимуществ, то самое время остановиться на недостатках каменных домов – их немного, но почему-то они оказывают огромное влияние на выбор человека в пользу современных стройматериалов.

Строительство каменных домов является дорогим удовольствием, если, конечно, речь не идет об искусственном камне.
Сложна и сама технология укладки стен, что, опять же, оказывает влияние на стоимость строительства.
Сам материал также не является дешевым.

Вот так обстоят дела с преимуществами и недостатками каменных домов.

Двухэтажный каменный дом фото

Отделка дома строительным профлистом

Очень простой и дешевый вариант. Не требует практически никаких усилий при установке, по сравнению с другими вариантами, рассмотренными ранее.

Также профлист не требует особых условий ухода, он с легкостью переносит и сильные перепады температур, и повышенную влажность, огонь, и много еще чего. Разве что по внешнему виду с натуральным камнем совсем не сравнить.

Облицовка здания породой

Вполне нормально использовать при отделке фасада дикий камень, это привносит некоторый изыск и свободу в дом. К тому же обычная порода очень устойчива ко внешним воздействиям.

Вот список самых распространенных из них:

Рваный песчаник. Можно использовать в укладке любой части здания;
Валуны. Годятся для отделки цоколя или преображения палисадника;
Галька. Очень распространенный камень.
Меотис. Несмотря на то, что это разновидность породы, имеет довольно высокую цену.

Вот что мы выяснили: камень — очень хорошее решение отделки фасада дома, требующее, однако, больших усилий в реализации. Это экологичный, надежный природный материал, заслуживающий особого внимания. Поэтому цена на дома из камня достаточно велика.

Как построить дом из камня своими руками — Все о брусе и деревообработке

Каменный загородный дом

Изначально каменные дома строили из натурального камня, куски которого скрепляли глиной. Позднее натуральный камень был заменен изобретенным глиняным кирпичом, который являлся основным строительным материалом вплоть до позапрошлого века.

Каменное домостроение стало принципиально иным после повторного изобретения цемента в 19 веке (технология его производства была известна еще древним римлянам, однако была утрачена).

Предлагаем ознакомиться Летающие муравьи — хитрости борьбы

С появлением цемента начали производиться различные строительные материалы и разрабатываться новые технологии строительства частных домов.

Каменный дом. Облицовка искусственным камнем и фасадным кирпичом

Каменный дом. Облицовка — натуральный камень — песчаник

Материал, используемый при строительстве каменного дома, можно разделить на две группы. В первую входит камень естественного происхождения, во вторую – искусственные материалы.

Каменный дом из кирпича

Загородный дом из натурального камня

Искусственные материалы можно разбить на 5 больших групп, далее остановимся на каждой из них подробнее.

тяжел;
имеет высокую теплопроводность;
имеет небольшой размер, как следствие – строительство отнимает больше времени, повышаются затраты на его ведение;
имеет пониженную жаро- и влагостойкость.

Вместе с тем, силикатный кирпич имеет высокие звукоизоляционные характеристики, достаточно прочен и морозоустойчив. Поэтому, кроме отделки стен, его используют для возведения межкомнатных перегородок. Существуют и пустотелые силикатные кирпичи и блоки, весят они несколько меньше, нежели полнотелые, а также имеют меньшую теплопроводность. Правда, из-за наличия полостей (их размер и форма стандартизированы) пустотелый материал менее прочен.

Силикатный кирпич	Кирпич лицевой фасадный
Крупноформатные керамические блоки (камни) из поризованной керамики	Кирпич полнотелый одинарный. Один из самых популярных строительных материалов

Дом из керамических блоков — поризованной керамики

Еще одно достоинство керамического искусственного камня – максимальная теплозащита дома сразу после того, как строительство завершено. Это происходит благодаря тому, что керамика не содержит остаточной влаги после высокотемпературного обжига.

За счет этого, кстати, отсутствует риск появления усадочных трещин после окончания строительства.

Сегодня этот материал является весьма популярным в коттеджном строительстве по причине дешевизны, точных размеров (блоки могут отличаться лишь на ±2 см), низкой теплопроводности и малого веса.

За счет точных геометрических размеров блоки из ячеистого бетона укладываются на специальный клей, слой которого равен 2-3 мм, что значительно тоньше шва при строительстве из кирпича. В результате отсутствует мостик холода, которым и является растворный шов между кирпичами.

Поэтому стена из ячеистого бетона имеет лучшие, по сравнению с кирпичной, тепловые характеристики, нет и конденсата, образующегося на мостике холода.

Газобетонный блок

Такой бетон изготавливается несколькими способами, готовый материал представляет собой пеноблоки, либо пенобетонную смесь. Последняя изготавливается на месте и сразу заливается в опалубку. Поскольку каркас дома состоит из железобетонных столбов, пенобетону нет нужды выполнять несущую функцию.

Поэтому такой материал при плотности порядка 250 кг/м³ является прекрасным утеплителем, вдобавок слой пенобетона является бесшовным, мостиков холода в нем нет.

Дом из газобетонных блоков

стоимость погрузочно-разгрузочных работ и доставки;
количество и стоимость нужного кладочного раствора;
«усадочные» параметры материала – это оказывает влияние на объем косметических работ после просушки и усадки готового дома.

Предлагаем ознакомиться Симптомы климакса у женщин

Камень давно использовался в качестве материала для создания ограды. И даже спустя столетия он остается востребованным и популярным – ведь сделать каменную стену так легко.

Каменная стена может быть частью проекта по озеленению или стать красивой и долговечной оградой для сада. Декоративная ограда может прибавить индивидуальности к оформлению вашего сада и реализовать некоторые давние задумки.

Вначале нужно заложить фундамент, как и для кирпичной стены. Минимальная ширина каменной стены должна составлять 450 мм, а фундамент укладывается с запасом в 120 мм с обеих ее сторон. После того как фундамент застынет, начертите карандашом контуры будущей каменной стены.

Шаг 1

Почувствуйте себя скульптуром, придавая камню нужную форму

Отсортируйте груду камней и выберите потенциальные «угловые» или краеугольные камни, на которых будут держаться элементы стены. Если среди массы булыжников таких камней не оказалось, их можно сделать самостоятельно. Для этого нужно сколоть часть материала молотком каменщика или топором. Не забудьте надеть защитные очки и перчатки, когда делаете эту работу.

Шаг 2

Краеугольные камни — основа каменной ограды

Нанесите раствор на фундамент и установите угловые камни в соответствующих местах, строго по начерченным линиям.

Шаг 3

Первым рядом лучше укладывать плоские и широкие камни

Продолжайте укладывать камни между двумя краеугольными камнями как показано на рисунке. Не обязательно использовать камни одной высоты и даже размера.

Для большей естественности можно и не подгонять камни по уровню

Укладывайте камни так, словно кладете обычную кирпичную кладку. Используйте уровень, чтобы углы гарантированно получались вертикальными. Доведите количество камней на одном углу до нужной высоты и выровняйте ее с противоположным углом. После этого можно натянуть веревку между двумя углами – они послужат ориентиром для дальнейшего укладывания.

Шаг 5

Камни имеют разную высоту и ширину, поэтому их следует складывать как мозаику

Поскольку материал используется нестандартный, то параметры каменной стены могут незначительно колебаться. После того как одна из сторон достигнет высоты 500 мм, переходите ко второй части стены. Она тоже должна быть примерно той же высоты. Для ориентира используйте камни-«перемычки». Зная их высоту, остальные (более мелкие) камни будет укладывать значительно проще.

Фундамент из камня с минимальными затратами своими руками

В ходе выполнения монтажных работ используются камни любых фракций и различной геометрии.

Фундамент из камня своими руками соорудить не так сложно. Он является качественной заменой бетонному основанию, и потому многие застройщики стремятся построить дом, используя для возведения опорной конструкции натуральный природный камень. Выполнение работ не требует привлечения тяжелой строительной техники, если камень находится в свободном доступе непосредственно на участке, где ведется строительство. В других случаях владельцу будущей постройки придется позаботиться о приобретении и доставке достаточного количества строительного материала.

Особенности конструкции

Что такое каменный фундамент? Это основание дома, сооруженное из природного камня, пустоты в нем заполняют щебнем мелкой фракции, а для сцепления используют цементно-песчаный раствор. Эксперты утверждают, что такая опорная конструкция по своей прочности и долговечности превосходит обычный ленточный фундамент в несколько раз.

Особенность сооружения в том, что природный камень нельзя разделить на определенные категории в зависимости от формы и размера отдельных элементов. Уровень прочности не зависит от формы камней, используемых для строительства фундамента из природного камня. Бутовый камень используют в строительстве одно- и двухэтажных зданий:

затрачивая минимум финансовых средств;
не пользуясь строительной техникой;
не нуждаясь в помощи высококвалифицированных специалистов.

Еще одна положительная черта, отличающая натуральный камень – внешняя привлекательность и эстетичность. Цоколь, сооруженный из булыжника, не нужно штукатурить, что сокращает материальные и физические затраты.

Возведение фундамента из камня имеет смысл на грунтах различного типа:

суглинистых;
песчаных;
глинистых.

Чаще всего, сооружая основание для дома, используют бутовый камень или булыжник.

В таких условиях срок эксплуатации постройки составляет не менее 50 лет, что во многом зависит и от качества камней для фундамента.

Оправдано использование бутового камня для сооружения фундамента в местности, богатой этим природным материалом. Это связано не только со значительным сокращением материальных затрат, но и с особенностями грунта, отличающегося в таких местах повышенной прочностью.

В целях укрепления конструкции применяют арматурные составляющие, которые внедряют в само основание перед заливкой цементного раствора. В таком случае сооружение будет служить на протяжении длительного времени, не требуя дополнительного ухода. Выбирая камень достаточно с помощью обычного молотка или кувалды проверить его на прочность.

Временные затраты связаны с подготовкой элементов. Каждый камень придется тщательным образом очистить от любых загрязнений и дополнительно промыть водой для обеспечения качественной связки цементного раствора с элементами конструкции.

От использования известняка нужно отказаться, так как он не отличается высокой прочностью.

Выбор камней и подготовительные работы

Выбор камней для фундамента основан на их прочностных показателях, а размер подгоняется в процессе выполнения работ. Слишком крупные фракции разбивают, а мелкие используют для заполнения пустот и обустройства подушки. Минимальное время требуется для подготовки булыжника, но если приходится работать с так называемым белым камнем, то его подготовке следует уделить как можно больше внимания.

Камень не должен:

крошиться;
пылить;
рассыпаться под ударами молотка на множество мелких кусочков.

Самая важная процедура в процессе подготовки – плинтование. Крупные камни, вес которых превышает 30 кг потребуется разбить как минимум на 2-3 части. Технология проста, но трудоемка. Для начала камни чистят и моют, обильно поливая водой, затем, дождавшись высыхания, с помощью малярной шнурки намечают линию, по которой нужно его расколоть, и только после этого вбивают зубило в глубину глыбы.

В качестве элементов фундамента для дома могут быть использованы только осколки, которые соответствуют разметке. Раскрошившиеся камни в работе не используют.

Качественные элементы под ударами молотка разделятся на отдельные фракции нужных параметров. Важен не только размер, но и вес каждого отбитого куска. Если форма не имеет большого значения, то вес каждого камня не должен превышать 30 кг. Получив нужное количество составляющих, можно приступать к подготовке земельного участка:

Расчистка, в ходе которой необходимо избавиться от лишней растительности, особенно деревьев и кустарника.
Выполнить разметку, согласно утвержденному проекту, уделив особое внимание углам. Отклонение от величины 90⁰ приведет перекосу и растрескиванию конструкции.
Обозначение наружных границ фундамента и натяжка параллельной шнурки на расстоянии, соответствующем ширине будущей ленты основания. Этот параметр должен на 10 см превышать действительную толщину ленты, так как учитывают высоту (толщину) щитов опалубочной конструкции, которые будут установлены в траншею.

Завершив подготовительную часть, можно приступать к выполнению земляных работ и сборке опалубки.

Порядок выполнения работ

Приступая к сооружению фундамента для дома с использованием бутового камня или булыжника, необходимо подготовить траншеи, минимальная ширина которых составит 70 см, а глубина будет не менее 80 см. В каждой определенной местности это цифра своя, так как зависит она от глубины промерзания грунта. После установки опалубки и создания подушки эти значения изменятся. На дно подготовленной траншеи насыпают песок слоем 15 см, проливают водой и трамбуют. Поверх него – гравий или щебень мелкой фракции.

Этот слой тоже подлежит проливке и трамбовке. Это необходимая подушка под фундамент, играющая роль качественного дренажа. После ее сооружения приступают к сборке опалубочной конструкции:

Из досок толщиной не менее 3 см (лучше 5 см) сбивают щиты, высота которых соответствует данному параметру основания.
Готовые щиты устанавливают по обеим сторонам траншеи, скрепив между собой поперечными перемычками и укрепив подпорками, сделанными из пиломатериалов.
В качестве гидроизоляции может быть использован рубероид или другой рулонный материал, части которого укладываются внахлест с заходом не менее 5 см.
Подготовленный бутовый камень нужно основательно промочить водой, чтобы в дальнейшем в него не впитывалась влага из цементного раствора.

Элементы будущей конструкции укладывают, оставляя небольшие промежутки между камнями. Сюда должен протекать раствор, полностью заполняя пустоты.
При укладке рядов нужно соблюдать очередность. Первый ряд кладут на короткую сторону (тычковую), пустоты засыпают щебнем и трамбуют. Только после этого приступают к укладке второго ряда.

Второй ряд камня – ложковый. Это значит, что все камни кладут на длинную сторону, заботясь о сохранении расстояния между ними. Завершив процесс, все элементы заливают жидким цементно-песчаным раствором. На данном этапе для укрепления сооружения между камнями устанавливают арматурные пруты диаметром 10-12 мм.

Последний ряд камней заливают бетоном с меньшим количеством воды в составе и обязательно трамбуют с помощью вибратора. Подробно изучить последовательность выполнения работ, можно посмотрев видео.

Укладывая бутовый камень при сооружении фундамента для дома, можно чередовать ложковый и тычковый ряды, проливая их жидким бетоном и заполняя пустоты мелкофракционным щебнем или осколками камней. Возвести качественное надежное и долговечное основание можно, обеспечивая правильную его укладку. Камни должны стоять прочно, не шатаясь. Обязательно нужно проверять в процессе сооружения фундамента не только горизонтальность, но и вертикальность углов.

Фундамент из гранита и дикого природного камня своими руками

Гранит также нашел свое применение при возведении больших и малых зданий. Это отличный строительный материал, который отличается долговечностью, прочностью, твердостью и хорошими эксплуатационными характеристиками. Такой природный камень можно встретить в фундаментах и несущих стенах, а также в качестве декоративного облицовочного материала для цоколей.

Фундамент из гранитного плитняка.

Построить фундамент из гранита можно своими руками и без использования специальной механизированной техники.

Виды гранита как строительного материала

Гранитный щебень. Это небольшая фракция, имеет рваные края и производится методом дробления больших камней в карьерах. Размеры фракции соответствуют сфере применения.
Гранитный дикий камень. Отличный строительный материал для несущих стен, отличается большой массой и прочностью, плохо поддается вторичной обработке. Может иметь один или несколько рваных краев — количество зависит от способа дробления.

Преимущества гранитного рваного камня

Гранитно-рваный камень.

Высокая прочность;
Морозостойкость материала;
Низкая лещадность;
Широкая сфера использования;
Построить дом из такого камня можно своими руками;
Фундаменты из рваного гранитного камня не нужно армировать, ведь края камня уже используются в качестве армирующего элемента.

Один из немногих недостатков, через которые использование этого камня остается ограниченным – это его радиоактивность. Наряду с базальтом, этот минерал имеет свойство адсорбировать радиацию, которую потом невозможно удалить.

Основные виды фундаментов из гранита

Перед возведением фундамента из гранита сначала проводится обустройство строительной площадки и готовится небольшой котлован. При выборе типа фундамента нужно учитывать особенности самой почвы, уровень насыщенности грунтовыми водами, высоту расположения водоносных горизонтов и глубину промерзания.

Основание из гранита для забора.

Самым популярным и дешевым основанием из гранита, который можно легко сделать своими руками, остается ленточный фундамент. Он строится по следующей технологии:

Вырывается траншея на глубину уровня промерзания почвы. В ней делается опалубка из дерева и заливается раствор. В опалубку нужно засыпать постелистый гранит (можно дикий) и песок, затем трамбуют подушку.
Стартовый ряд заливается бетонным раствором и оставляется сохнуть. Потом укладываются остальные ряды (можно также использовать дикий камень). Эти ряды считаются также стенами для подвальных помещений. Учитывая, что дикий камень имеет большие размеры, чем дробленый, то ширина фундамента будет немного шире самих стен, но это не страшно. Практически все здания, построенные из гранита, имеют большую ширину.

Как правило, щебень и камни с острыми краями нельзя использовать для первого ряда.

Столбовые гранитные фундаменты также пользуются популярностью, но, ввиду ограниченных нагрузок, используются лишь для возведения одноэтажных зданий.

Технология возведения гранитных фундаментов и стен своими руками

Бутовый фундамент.

Как уже отмечалось, дикий гранитный камень отличается большими размерами и прочностью, а поэтому, основание, сделанное из гранита, – это одновременно и несущие стены цокольного этажа. Поэтому, гранит – это универсальный строительный материал. Итак, приведем основные этапы возведения дома из натурального гранита своими руками:

Сначала нужно выбрать и отсортировать камни строго нужно размера, желательно без сильных размерных погрешностей;
Учитывая, что строительство будет выполняться ленточного типа, для этого копается фундамент шириной траншеи немного большей, чем размеры камня. Важно отметить, что необходимо сразу учитывать толщину будущей опалубки;
Выполнение дренажных работ и защита котлована от высоко расположенных грунтовых водных горизонтов. Тут можно использовать дренажную трубную систему, рубероид и другие гидроизоляционные материалы. Утеплять основание не нужно, ведь гранит отличается высокой морозостойкостью;
Выполняется подушка из песка и мелкого щебня, если грунт достаточно жидкий. Если грунт прочный, тогда в роли подушки будут использоваться первые ряды камня;
Стенки траншеи укрепляются деревянной опалубкой, дополнительно устанавливаются деревянные колышки как внешние фиксаторы конструкции;
Каменная кладка выполняется «под лопатку», ряд накладывается на ряд;
После того, как кладка будет выполнена, ее заливают жидким бетоном и уплотняют, чтобы камень соединился между собой. Нужно трамбовать фундамент как можно тщательнее, чтобы не допустить образования пустот внутри камня. В противном случае туда попадет вода, замерзнет и расширит пустоту, вплоть до полного разрушения конструкции.
Так делается фундамент. А вот стены уже воздвигаются из дикого камня различного размера. Принцип как и при обычной кирпичной кладки.
Углы и пересечения стен делаются из камня большого размера, его нужно укладывать широкой стороной вниз.

Дом из бутового камня или гранита

Дом из бутового камня.

Как правило, полностью строить дом из натурального камня — дорого и тяжело. Только на возведение стен уйдет огромное количество времени, но результаты стоят потраченного времени и денег. Дом получится уникальный, будет иметь красивый и неповторимый дизайн, несущие конструкции прослужат максимально длительное время, вплоть до нескольких веков.

Основные преимущества жилых домов из гранита:

Это полностью экологически чистое здание со своим микроклиматом;
Летом в здании всегда прохладно, а зимой тепло, поэтому возникает существенная экономия на энергоресурсах;
Можно построить практически любое здание с точки зрения дизайнерской задумки;
Стены и основание, при соблюдении технологии, прослужат века.

Недостатки зданий из гранита

Его можно построить только своими руками, никаких технологий автоматизации просто не существует;
На возведение фундамента и стен уйдет много бетона, т.к. нужно тщательно подгонять гранит;
Подбирать материал нужно с полной ответственностью и сразу проверять продукцию на радиоактивность;
Строить такой дом нужно непосредственно около залежей строительного материала, учитывая большую стоимость строительства. Иначе в дополнительные расходы можно будет добавить еще и расходы на доставку материала.

Миниатюрный дом для вашего сада

Опубликовано: 27.01.2019

Строительство дома – это одна из нелегких задач, которые приходится решать во время обустройства дачного участка. Те, кто прошел через это, знает о трудностях не понаслышке.

Сегодня перед нами стоит зада намного проще – построить миниатюрный дом для вашего сада. В этой статье я представляю ряд проектов, в которых приведены примеры создания маленьких декоративных построек из речных или морских камней и некоторых легкодоступных материалов. К примеру, клей или куски дерева для крыши не будут стоить целое состояние, тем более для проекта их понадобится совсем немного. Так что взгляните на изображения ниже, выберите свой любимый миниатюрный домик и сделайте его для своего любимого сада.

1. Башня маленькой феи

Это очаровательное и восхитительное миниатюрное каменное жилище являются прекрасным украшением любого сада, розарий или клумб.

Двухэтажная конструкция построена в два этажа, верхушки башен изготовлены из тонкого медного листа, крыша – из шифера, а также установлены деревянные двери и окна со стеклом. Двери имеют латунные петли с ручками из латуни.

Все крепится на клею, желательно применять горячий клей, тогда башня маленькой феи будет долговечной.

2. Очаровательный коттедж

Маленький коттедж может – это небольшой сказочный мир в вашем саду. Для его создания понадобятся камни, раковины, куски дерева и т.д. Все это крепится на клею и устанавливается на цементный фундамент.

3. Каменный сказочный дом

Мой взгляд всегда привлекали миниатюрные каменные домики, которые украшали ландшафт моего соседа. Однажды я поинтересовалась: «Где вы их купили?» Он ответил, что сделал своими руками, а затем охотно поделился секретом их изготовления. С чем хочу поделиться и я, мои дорогие читатели.

Сразу предупрежу, что это самый быстрый и легкий способ создания крошечного каменного домика, в сравнении со всеми вариантами, предложенными в этой статье.

Что понадобится:

– клей по дереву

– несколько прачечных сетчатых мешочков

– пластиковый контейнер для сбора ягод

– пустая пластиковая 5-6 литровая тара из-под воды, жидкого мыла, олии. Я воспользовалась пластиковой шестилитровой бутылкой из-под воды

– пластиковая одноразовая салатница

– мелкие речные или морские камушки

– пинцет

– специальное стойкое покрытие: шеллак или уретан.

– декор в виде игрушечных человечков, искусственного меха, ягод, цветов.

Я живу возле речки, пляж – галька, поэтому просто горстями насобирала камушки в ведро. Также я использовала толченый камень, который обычно используется на гравийных дорогах. Он продается мешками или маленькими пакетами в строительных магазинах. По форме и цвету подойдет любой камень, а вот по размеру желательно подбирать небольшой, тогда поверхность домика получится аккуратнее.

Пластиковый контейнер для ягод очень удобен, чтобы отсеивать мелкие камушки и песок. Поэтому возьмите его, просейте речные камушки, отбирая для работы все, что больше 1 см. Отложите их в сторону. Теперь у вас есть однородная масса камушков. Затем поместите их в сетчатый мешок для стирки и повесьте их на ручку двери, чтобы камушки просохли, и оставшийся песок или грязь осыпались.

Процесс изготовления:

– В качестве рабочей поверхности примените пластиковую доску. Выдавите клей на мешочек для стирки, равномерно распространите по всей сетчатой поверхности. Вам нужно сделать несколько таких квадратов, площадью 10 м². Затем поочередно берите камушки и выкладывайте их на клей. Мне нравится работать с пляжной галькой. Вы можете не поочередно укладывать каждый камушек, а высыпать горсть камней и равномерно распределить по всей клеевой поверхности. Таким образом, быстро заполните камнями все несколько квадратов. Теперь нужно заполнить пробелы между камнями. Для этого возьмите пинцет, и маленькие камушки вклеивайте между большими.

Подождите около получаса, чтобы клей между камнями подсох. Проверьте, поднимая угол квадрата: если камни держаться на сетке, не ссовываются и не опадают, значит поверхность готова для дальнейшей работы. Хитрость еще заключается и в том, чтобы камни держались на месте, квадрат был гибким, а задняя поверхность оставалась липкой. Это позволит его легко приклеить, даже применить на затрудненных, изогнутых участках. Если же случилось так, что клей полностью высох, то не стоит беспокоиться. Просто поднимите квадрат из пластика, переверните и обильно смажьте его заднюю поверхность.

Возьмите пластиковую емкость, ножом или ножницами с острыми концами отрежьте конусообразную часть и отложите ее, а в бочкообразной части прорежьте окна, арки и двери. Обклейте каменными квадратами пластиковую поверхность, оставляя прорезанные места открытыми. В процессе оклеивания вам придется укладывать квадраты внахлест или оставлять пробелы. Клей по дереву хорошо подходит для приклеивания камня на камень, для заполнения камнями пробелов на пластике.

Таким же образом обклейте каменными квадратами пластиковую салатницу. Это будет крыша сказочного домика. Приклейте ее к обклеенной бочке.

Чтобы сделать конструкцию долговечной, покройте ее специальным стойким покрытием: шеллак или уретан. Это защитит домик от воздействия воды при поливе клумб, от осадков, росы и воздействия других погодных условий.

Рекомендую нанести несколько слоев лака.

Вокруг дверей, окон и края крыши я приклеила дополнительный слой камней. Мне кажется, что так будет красивее.

Домик готов! Теперь осталось его украсить. Для этого я применила искусственный мех. Можно добавить цветы или другие элементы декора. Это уж как вашей душе угодно ))

4. Домик гномиков

Это потрясающий домик изготавливается так же, как и предыдущий: стены – из пластиковой емкости, покрытой камнями, а вот крыша – из кусков дерева. Все покрывается специальным лаком.

5. Кукольный домик с башней для охраны вашего сада.

6. Миниатюрный домик для садовника и его семьи.

7. А это целое царское поместье ))

8. Беседка в виде пещеры. Такую конструкцию строят из камня плоской формы, укладывая его слоями, как кирпич в жилых домах.

9. И последний домик – это шедевр, который создается из тщательно подобранных камушков, выложенных, как пазлы, на прямоугольных стенах пластикового контейнера.

Следующая Рабатка – фото цветников
Предыдущая Дизайн садового участка – своими руками

Использование метода Easy Slipform (Практическая книга по строительству): Schwenke, Karl, Schwenke, Sue: 9780882666396: Amazon.com: Books

Кажется, что простая и функциональная красота хорошо построенного каменного дома никогда не выходит из моды. Спустя почти двадцать лет после того, как Карл и Сью Швенке впервые построили свой дом в Вермонте, их классическая книга была пересмотрена, обновлена и переиздана для нового поколения читателей.
Используя тот же простой метод строительства «скользящей опалубки», Швенки за эти годы добавили к своему первоначальному каменному дому и построили амбары и другие сооружения.И их книга по-прежнему остается лучшим практическим источником для людей, заинтересованных в строительстве каменного дома «с нуля».
Build Your Own Stone House содержит простые и полные инструкции по различным темам, в том числе:
— Материалы — камень, песок, цемент и другие
— Как и где разместить свой каменный дом
— — Выемка грунта, оценка необходимых материалов и расчет нагрузки на грунт
— Установка, использование и удаление опалубки
— Заливка опор, опор и стен подвала
— Строительство каменных стен, углов , дверные и оконные проемы
— Строительство полов, потолков и крыши
— Строительство собственного камина
Четкие иллюстрации и полезные таблицы завершают книгу, которая также включает в себя совершенно новую информацию о лучших вариантах и материалы для утепления вашего дома.
Карл Швенке — профессиональный писатель, который живет с женой Сью на ферме в Ньюбери, штат Вермонт, где они выращивают клубнику, свиней и сено среди других культур. Вместе эта пара написала книгу «Построй свой собственный каменный дом», а Карл написал название «Успешное маломасштабное земледелие». Другая его работа включает Sierra North и Sierra South из Wilderness Press, организации в Беркли, Калифорния, которую он основал после окончания колледжа. Карл также написал «В свином глазе» (Chelsea Green Publishing).
Сью Швенке — учительница, которая живет с мужем Карлом на ферме в Ньюбери, штат Вермонт, где они выращивают клубнику, свиней и сено среди других культур. Вместе эта пара написала книгу «Построй свой собственный каменный дом».
Каменная кладка | MOTHER EARTH NEWS
Мое знакомство с постройкой каменной стены, как и начало многих навыков усадьбы, произошло неожиданно, срочно и не в то время. Это было редкое ясное утро дождливой весной в конце 60-х, и я уезжал на работу с некогда заброшенной фермы в верхнем округе Бакс, штат Пенсильвания, которая служила мне убежищем на выходные от городской работы.Постройкам на этом месте было 150 с лишним лет, каменные стены были в ярдовую толщину. Дом был оштукатурен снаружи и находился в хорошем состоянии, но сарай был в ужасном состоянии. Его протекающая крыша покоилась на десятифутовых стенах, которые изначально были построены в виде сэндвича: вертикальные скальные поверхности из округлого полевого камня снаружи с смесью глиняного раствора и бутового камня внутри. Большая часть «наставлений» (раствор, затертый в трещинах между камнями, чтобы задержать выветривание изнутри) давно исчезла.Зимний дождь или талая вода снега хлынула, замерзла и постепенно вымыла раствор, а внутренняя грязевая набивка постепенно последовала его примеру, пока — местами — не стало видно сквозь стены. Тем не менее, сама скала была заложена достаточно хорошо, чтобы выдержать многие поколения дождя и шторма.
До того дня, то есть. Подойдя к машине, я обнаружил, что грозы, которые не давали мне уснуть половину ночи, также размыли юго-западный угол сарая вместе с половиной каждой примыкающей стены.Теперь крыша как бы трепетала на ветру. . . готов идти вниз по южной стене.
Я поспешно укрепил крышу старым деревянным каркасом, променял свою городскую форму Brooks Brothers / Florsheim на честную Sears / Endicott Johnson и заказал несколько дней отпуска. Затем, когда в «Желтых страницах» вообще не было ни одного каменщика (и единственный генеральный подрядчик, который разговаривал со мной, рекомендовал снести стены и позволить ему заложить фундамент из бетонных блоков, соответствующий строительным нормам), Я начал изучать каменную кладку единственным способом, который мог, изучив сам фундамент амбара: стены, которые были построены вскоре после американской революции земледельцами, не имеющими архитектурных степеней, строительных норм и двигателей, чтобы облегчить нагрузку — просто обычное дело. чувство и практический опыт, простые пандусы, рычаги и шкивы, команда тягловых животных, которые тянут каменную лодку, и сильные спины, не боящиеся работы.
Мой медлительный ремонтник занимался ремонтом большей части недели, и большинство секций было построено, снесено и перестроено несколько раз, прежде чем я понял их наполовину. Но я могу честно сказать, что чувство удовлетворения, которое я испытал, наконец, завершив эту стену сарая, помогло мне больше, чем какой-либо другой опыт, вывести меня из городских крысиных бегов в жизнь, полную независимости от земли.
Я бы предположил, что то, что я сделал из-за отсутствия какой-либо альтернативы — изучил существующую стену и скопировал ее — это лучший способ для людей научиться строить из камня самостоятельно.Конечно, как и в любом другом деле, мастер может научить вас быстрее (некоторые скажут, что лучше ), и я многому научился у настоящих каменщиков. Однако каменное строительство — это сугубо индивидуальный навык, поэтому, когда вы освоите основы, вам просто нужно потратить время на работу с камнем, чтобы разработать свой собственный стиль.
Видите ли, никакие два строителя не превратят одну и ту же стену из одной и той же груды камня. Стена из цементного камня — отвесная, квадратная и красивая — несомненно, произведение искусства.Но это цельный кусок керамики, собранный из идентичных компонентов и сконструированный почти так же, как и любой другой. С другой стороны, каменная стена — это сочетание выученного ремесла и интуитивного ответа человека на сложную трехмерную головоломку, имеющую бесконечное количество и разнообразие решений. Каменная стена — это произведение искусства в прямом смысле слова, мой друг, создание порядка из хаоса, красоты из шлаков, такое же улучшение природы, какое может быть достигнуто рукой человека.
И блин, но это сытно! Удовольствие, полученное тяжелым трудом, чтобы быть уверенным; рок много весит, поднимается тяжелее и тяжелее опускается. Прежде всего, давайте поговорим о том, как удержать этот камень от слишком сильного вдавливания в вас, когда он движется в любом направлении.
Предупрежден
Купите себе пару перчаток из конской шкуры, пару хорошо сидящих ботинок с твердым носом и высоких ботинок и крепких длинноногих брюк. Камень абразивный и тяжелый, и возведение из него стен — занятие совершенно увлекательное, заставляющее забыть о безопасности.Правильно надев верхнюю одежду, вы сможете избежать царапин и вмятин — и не обращать внимания на то, что иногда катится камень, — которые в противном случае могут испортить как вашу шкуру, так и вашу концентрацию. Подъем и пальцы ног являются наиболее опасными частями тела, поэтому правильная обувь особенно важна: они позволяют ставить ногу в любом месте, которое требует наилучшего рычага, не беспокоясь о том, что вы не будете лежать.
Пожалуй, самое ценное для вас оборудование — здоровая спина. Знаете старую пословицу «Поднимайте ноги, а не спину»? Что ж, вы можете просто забыть об этом в строительстве стен.Вместо этого не поднимайте камень , который больше, чем вы можете легко поднять, сидя. Раскатайте его, наденьте, сдвиньте или переверните из стороны в сторону. Используйте пандусы, рычаги или сани. А когда вам нужно применить грубую силу, отойдите назад и оттолкнитесь ногами: сгибание пополам в талии и подъем на тяжелую скалу — приглашение к месяцу принудительного постельного режима.
О, да: Начни легко. Любой человек со средним хорошим здоровьем может работать рок. Но вы, вероятно, будете задействовать мышцы, которые раньше особо не использовались.Так что сначала действуйте медленно, особенно если (как и я) вы обнаружите, что желание возвести каменные стены возникает в первый теплый весенний день после зимы, смягчающей мышцы. Скорее всего, ваш камень покоился там, где вы впервые его нашли, как минимум более 20 000 лет и не спешит двигаться. Не торопитесь. Камни не будут возражать, и твоя спина может.
Полезным, но не обязательным является набор камнеобрабатывающих инструментов, подобных показанным на рис. 1. Вы можете найти обычные — и наиболее полезные — тяжелые молотки и долота для каменщиков в любом деревенском хозяйственном магазине, либо по почте, либо по почте. оптовые каталоги в разделах «Мастерок» или «Товары для каменщиков».Поиск больших рычагов, звездообразных сверл, железнодорожных шипов и других инструментов, которые могут понадобиться для любой самостоятельной работы в карьере, может потребовать некоторого поиска. Мне сказали, что есть заостренные карьерные сани и такие тонкости, как клин и клин, но я ими никогда не пользовался. Если вы действительно хотите заняться формованием камня, посетите местное захоронение-памятник за советом и источниками инструментов. И не забудьте надеть рубашку с длинными рукавами и использовать защитные очки при любой работе молотком и долотом. Осколки камня могут быть острее хирургического скальпеля, и они со значительной скоростью отлетают от работы.
Читая рок
Большая часть того, что я читал о каменном строительстве, предполагает наличие хорошего запаса столовой породы (мягкой осадочной породы, такой как сланец, песчаник или, возможно, красивого гладкозернистого известняка, который первоначально был заложен в виде пластов аллювиального ила, песка или крошечные ракушки на дне древних морей). Многие из таких кусков сохраняют свою зернистую структуру и многослойную структуру осаждения, и, следовательно, им можно легко придать форму. (Некоторые из них могут быть разделены на ровные и квадратные, как кирпич, с помощью всего лишь ручного топора!) Если вам так повезло, что у вас есть доступ к строительному осадочному камню, благослови вас Бог.
На моем собственном горном плато Беркшир есть смесь двух других — менее податливых — основных типов горных пород: вулканических и метаморфических. Слишком обильно вкраплены в садовый суглинок полевые камни. . . местные жители называют булыжниками или твердыми головками , а геологи — ледниковыми обломками. Более или менее круглые куски вулканической породы были сформированы из минералов, которые таяли глубоко во внутренностях земли, охлаждались, превращаясь в кристаллическую породу, такую как гранит или полевой шпат, и со временем откололись и скатились к нам под ледниками плейстоцена.Там, где коренная порода выступает из нашего пастбища в виде уступа, есть мягкий и жирный, легко расщепляемый слюдяной сланец — метаморфическая порода. Мрамор и сланец — более привычные разновидности метаморфического камня. Все они являются осадочными (или другими) породами, которые были достаточно нагреты подземным давлением для плавления, но не настолько, чтобы вызвать полное плавление и преобразование в вулканические породы.
Если вы не можете позволить себе вытащить плоский камень из ближайшего карьера (в этом случае вы, несомненно, можете позволить себе собственного каменщика!), Вы, как и я, будете строить из того, что у вас есть под рукой.И, если у вас не , много времени и терпения — или пневматический молоток и долото для придания формы камням — вы, вероятно, будете использовать свой родной камень в той же степени, в какой вы его находите.

Вы спросите, где это? К сожалению для моего сада, мне никогда не приходилось самому искать камень. Камни «растут» из нашей почвы Новой Англии, поскольку ледниковые неровности каждый год выталкиваются в небо сильным морозом. Если вам не повезло, посмотрите вдоль ручьев или русел рек, там, где дороги пересекают холмистую местность, или там, где ведутся тяжелые строительные работы.Рок часто возникает там, где кто-то не хочет, и, следовательно, его можно брать бесплатно. Даже если придется покупать местный камень, это дешево. Погрузка и транспортировка — это то, что вам действительно будет стоить.
Не пытайтесь построить стену из гравия или даже из груды булыжников размером с кулак. Множество маленьких камней заставят стену так долго перемещаться, что она быстро развалится. Вам нужны камни хорошей двойной горсти и побольше. . . больше лучше. (В некоторых частях страны есть отличные каменные плиты, которые нужно разрушить, и это даст вам возможность узнать, что на самом деле означает «каторга».)
В некоторой степени вид и форма доступного камня будут определять внутренние размеры вашей стены. Однако не нужно решать , какой вы построите. В Китае и Великобритании есть стены с пересеченной местностью, пирамиды в Мексике и Египте, а также памятники и храмы повсюду, каждый из «одетых» — прямоугольных и точеных — камней всех видов, сложенных вручную сотни или тысячи лет. назад и все еще стоит. В часе езды от моего дома находятся здания и фундаменты из большого камня, маленького камня, круглого камня и плоского камня.Я знаю несколько местных заборов, сделанных настолько хорошо, хотя и из потенциально нестабильного — почти шаровидного — полевого камня, что они прослужили без обслуживания 200 лет.
Истинными ограничивающими факторами при возведении стен являются ваше время и терпение, ваши навыки и уверенность, характер строящейся конструкции и — еще одна вещь — что бы ни говорило обо всем этом местные строительные нормы и правила. В некоторых местах знатоки зонирования окажутся на вас, если вы попытаетесь построить каменный забор высотой в фут вдоль собственной садовой дорожки.Если это произойдет с вами, я бы посоветовал получить разрешение на создание экрана конфиденциальности; тогда делайте свою работу за этим. (Снимите экран после следующих выборов, и никто не будет волноваться.)
Если поблизости достаточно камня, чтобы построить здание, скорее всего, предыдущие поколения построили из него. В этом случае используйте «дедовскую оговорку» в вашем местном постановлении о зонировании и строительных нормах, которые освобождают старые конструкции от новых правил и просто перестраивают на существующей строительной площадке или фундаменте.Я переделал несколько модных старых каменных зданий в формы и размеры, которые первоначальный архитектор не мог себе представить. . . и я сейчас на полпути к строительству фундамента для спутниковой тарелки (!) в яме подвала восемнадцатого века у себя дома, разрешение не запрашивалось и не требовалось. В следующем году мы с моей десятилетней дочерью Мартой планируем начать работу над постройкой старинного сарая из столбов, шипов и шпунтов на другом «древнем» каменном фундаменте: одном Прошлой осенью я не закончил укладку до первого снега.(Сам вырезал на краеугольном камне дату — 1787 год!)
Подготовка к возведению каменной стены
Мы подошли, наконец, к практическому строительству и к единой элементарной истине каменного строительства. Адам Смит и Карл Маркс вздрогнули бы от этого предложения, но главный ингредиент каменной стены — это не камень и не ваш собственный тяжелый труд. Это гравитация. Разложите камни так, чтобы гравитация продолжала притягивать их вниз, и стена будет стоять еще долго после того, как мы с вами больше не сможем.
Во-первых, вам понадобится хороший фундамент. Чем прочнее вы хотите свою стену, тем больше ее нужно навсегда похоронить под землей. Основание любой стены, которая, как предполагается, прослужит несколько сотен лет, должно, если возможно, опираться на скальную породу, в противном случае — на твердый грунт. Так что возьмите лопату, чтобы вырезать дерн, и лопату с длинной ручкой, чтобы вырыть траншею. Вы обнаружите, что любой почвенный покров лучше всего срезать ранней весной, прежде чем его корневая система успокоится; в любое время года легче режется во влажном состоянии. Уберите дерн и верхний слой почвы и перенесите их в компостную кучу.Затем удалите все рыхлые камни и вырежьте все корни. Вы также можете удалить близлежащие деревья. Если их оставить стоять, их корни — со временем — вырастут снова и вздымают любую сделанную стену, пока на другой стороне есть почва, в которую можно прорасти корни. (Корни не сильно мешают стенам вокруг ям в подвалах — больше не во что врасти.)
Если вы живете в Снежном поясе и хотите, чтобы стена была постоянным памятником времени и труда, которые вы вложили в нее, вам следует выкопать фундамент ниже линии мороза.Если вы планируете свои стены как часть здания, особенно такого, в котором будут размещаться люди или домашний скот, вы должны выкопать траншею под фундамент настолько глубоко. Проще говоря, зимние температуры замораживают почвенную влагу, которая расширяется и выталкивает все, что находится над ней (например, те валуны, которые растут в моем саду каждую зиму). Затем, когда почва весной нагревается, вода тает и сжимается, и влажная земля проседает от твердых предметов. Забор из сухого камня, имеющий большую гибкость, чем забор, закрепленный раствором, поглощает вертикальные движения и внутренние движения, возникающие при чередовании замораживания и оттаивания каждый сезон.Даже один, заложенный без особого фундамента, будет сохранять свою целостность в течение многих лет, если будет проводиться только ежегодное патрулирование для замены упавших верхних камней. С другой стороны, цементная стена без фундамента расколется во вторую зиму. Вы не хотите ни трещин, ни падений дома, сарая или сарая. . . так что ставьте любое здание на глубокий фундамент.
Размеры
Чем больше ширина стены на единицу высоты, тем больше площадь основания и тем стабильнее она будет. Так что выкопайте траншею немного шире основания стены и сделайте ее как можно глубже.Я планирую, что основание моих стен будет примерно в полтора раза больше их ширины на уровне земли, с постепенным уклоном вверх от основания к уровню (от дна траншеи к вершине). Я пытаюсь построить каждую грань с уклоном внутрь под углом примерно 15 градусов, называемым batter , от основания до вершины (см. Рис. 2).
Тесто позволяет гравитации притягивать стену к себе, а также прямо вниз на каждый отдельный камень. Конечно, ни один строитель стен не придерживается единого строгого соотношения высоты и ширины, и зачастую ваши размеры будут определяться наличием камня и использованием стены.Небольшое количество камней и необходимость в высоком экране делают стену тонкой и продуманной; много камня и вовсе не нужно производить ничего, кроме груды камней. Большинство массивных каменных стен Новой Англии, которые окружают наш дом, были воздвигнуты в основном для того, чтобы спрятать излишки ледниковых отложений — которые выступали из сенокоса и просто ждали, чтобы отколоть косу во время стрижки, — так что они хороши и широкий. Они также определили границы собственности. Многие документы о недвижимости содержат такие формулировки, как «.. . Цепи 20-1 / 3, идущие 67,5 градусов вдоль каменной стены от большого Каштана, оттуда 62 фута до зараженного вяза, затем 115 ярдов 57,3 градуса вдоль неплотного каменного забора. . . «и т. д. Сегодня остались, к сожалению, только каменные стены.
Планировка
Затем найдите кусок бечевки и несколько кольев и выложите стену. Убедитесь, что ставки ровные и не экономьте на них. Слишком мало кольев и сильный ветер могут прогнуть вашу тетиву, и вы получите нежелательный изгиб на стене (см. Рис.3).
Если вы планируете стену высотой более нескольких футов, вы можете сделать настоящие доски из теста , отрезки пиломатериалов, прикрепленные к доске на уровне земли под желаемым углом теста. Используйте их несколько раз, как плотник использует квадрат, чтобы проверить угол строящегося объекта. Уровень каменщика иногда бывает полезен при установке отдельных камней, особенно на верхнем уровне и при выравнивании каменных столов, скамеек и такой настенной мебели, как ворота и ступени.
Всегда держите направляющую тетиву в идеальном горизонтальном положении (используйте строительный магазин линейный уровень , как показано на рис.3 — для этого), потому что вы будете использовать его для выравнивания слоев или рядов камня в вашей стене, приподнимая линию при строительстве. Уровни не важны на ровной поверхности, и их трудно поддерживать точно на любой местности, если вы работаете с большим количеством камней неправильной формы. На рис. 4, например, необычные, гигантские и частично погребенные валуны сделали ровные курсы почти невозможными. . . но тем не менее это хорошая стена.
Тем не менее, вы можете попытаться удерживать слои горизонтально ( прямо, ), особенно на холмистой местности, просто чтобы гравитация тянула прямо вниз (см.рис.5). Если вы спускаетесь по склонам, переходя через подъем, стена со временем провиснет вниз.
дом
Когда стена выложена, а траншея вырыта, начинается настоящая задача. Теперь можно начинать строительство. Вы быстро согласитесь с тем, что чем более похожа на кирпич его форма, тем легче в него вписаться камень. Но оставьте самые тяжелые и тонкие камни, чтобы получилась прекрасная плоская вершина. Положите самые большие и худшие камни в траншею самой гнилой стороной вниз. Возможно, вам придется выкопать ямы в основании основания, чтобы приспособить неровности («шатунные ручки») на настоящих стервах.
Старайтесь всегда делать верх каждого поля — даже подземного — ровным и ровным, стороны параллельными и квадратными. Если у вас много мелочей, которые вы должны использовать, попробуйте по ходу чередовать сложенные тонкие камни с толстыми одиночными, укладывая слои тонких камней с каждой стороны одного толстого и избегая прилегания нескольких тонких камней, где возможно (см. рис. 6). Сложенные друг на друга тонкие листы будут скользить друг по другу, позволяя всей стене соскользнуть. . . так же, как колода карт упадет, если ее толкнуть ладонью.
Здесь начнет развиваться твоя тяга к ремеслу и твой собственный стиль. Возможно, вам будет удобнее сначала уложить весь нижний слой. . . или вы можете захотеть проложить несколько рядов, всегда оставляя нижние ряды на несколько камней впереди верхних. Некоторые люди находят в своем характере убедительную потребность оставить минимум открытого пространства, поэтому они часами работают, чтобы создать как можно более закрытую и похожую на кирпич стену. . . другие могут терпеть множество пробелов. . . третьи любят зазоры, но захотят заполнить их щебнем и шайбами.Стене все равно, какой путь вы выберете, если большие камни уложены правильно.
Делайте это так, как вам подсказывает чувство порядка: стена будет стоять столетие или два (пока вы действительно наслаждаетесь обществом друг друга). Но — справедливое предупреждение — вы можете обнаружить, попробовав немного, что вам просто не нравится возведение стен. Это тяжелые, часто потные роды, которые могут причинить вам боль, кровотечение и грязь. Рок — грубая художественная среда, требующая небольшого контроля над мелкой моторикой и допускающая несколько точных финишных обработок.Если вам это не нравится, если вы обнаружите, что не получаете настоящего интеллектуального удовлетворения от превращения каменной кучи в начало настоящей стены, не заставляйте себя. Наполните траншею компостом и посадите спаржу. . . что обеспечит удовлетворение иного рода.
Следующие курсы
После того, как базовый курс проложен, начинается самое интересное — вырастить стену на глазах. И мы подошли к еще нескольким основным правилам возведения стен. Во-первых, вы не кладете и не кладете камни, вы их бросаете (с небольшой высоты).Постарайтесь аккуратно сложить их друг на друга, и вскоре вы сломаете палец посередине. Так что бросьте камень и вытащите руки из-под него. . . быстро.
И всегда кладите камни как можно более плоско и по старинной формуле: один на два, два на один (см. Рис. 7). Другими словами, всегда закрывайте стык между двумя камнями, обращенный вверх, твердой нижней поверхностью другого камня. Это правило применимо и к вертикальному измерению: поместите один рядом с двумя рядом с одним и так далее.
Наконец, ни один настоящий строитель стен никогда не поднимает камень более одного раза.Все подбора и настройки производятся заранее мысленно. Мне сказали, что есть шуты, которые утверждают, что мы, каменщики, просто никогда не признаемся, что поднимаем камень более одного раза. . . но они, скорее всего, люди, которые наблюдали издалека, но никогда не поднимали камень. И любому, кто может наблюдать за работой каменщика и сопротивляться побуждению вмешаться какое-то время — по крайней мере, достаточно долго, чтобы узнать факты, — ни в коем случае нельзя верить.
Как избежать бегства и связывания
Если не покрыть слишком много стыков, получится вертикальный участок , проложенный , и стена будет складываться в месте сгиба (см.рис.8). При правильном притирке камни в сухой стене будут смещаться в зависимости от времени года, но не выпадать слишком быстро.
Время от времени, если позволяет скала, привяжите грани вашей стены. Таким образом, положите длинный камень, пересекающий ширину стены, чтобы покрыть все камни в направлении ниже, как показано на рис. 9. Это добавляет поперечной устойчивости.
Некоторым строителям нравится втягивать гигантские камни, которые заполняют всю секцию, прерывая ряды и образуя прочный пирс. Предположительно, это помогает стабилизировать стену за счет уменьшения продольного сдвига вдоль стены.Лично я чувствую, что гигант в стене вызывает выпадение так же, как и чрезмерное бегство, но опытные каменщики не всегда соглашаются. (На самом деле, я бы сказал, что они чаще не соглашаются.)
Еще одна тема спора — откланивание: переключаете ли вы на или на ? То есть, когда поверхности горных пород плохо соприкасаются или где есть значительный зазор в забое, заполняете ли вы эти отверстия с помощью прокладочных камней, уложенных большим концом внутри стены (с выемкой «наружу»)? Или вы забиваете клиновидную регулировочную шайбу с внешней стороны (с прорезью «внутрь»)? Я делаю это обоими способами, как и вы, я полагаю, хотя на то, чтобы выбить из строя, уходит больше времени.
Во время строительства попытайтесь представить себе влияние гравитации на каждый камень, когда вы его кладете, устанавливает каждый камень так, чтобы гравитация держалась прямо на вашей стене. . Мне нравится, чтобы камни на всех участках были слегка наклонены вниз к центру стены: то есть, чтобы камни на каждой грани имели небольшой наклон внутрь и вниз по направлению к средней линии. Не всегда возможно, но помогает стене держаться вместе.
Концы и углы
Участки, которые создают вашу репутацию в области строительства стен, — это концы, особенно те, которые выходят на всеобщее обозрение.Я знал, что строители стен таскали на много миль хорошие торцевые камни, чтобы произвести неизгладимое впечатление на потомство. Вы хотите, чтобы концы остались без посторонней помощи; за ними больше нет стены, в которую можно было бы упереться. Так что оставьте самые большие и лучшие квадратные и длинные камни для концов. Затем привяжите чередующиеся ряды в противоположных направлениях (сначала лицом к лицу, а затем снова по длине стены). См. Рис. 10. Для действительно постоянного конца вытяните опору в клин перед стеной как можно дальше.
Угол — это пара концов, соединенных вместе, но здесь вы связываете чередующиеся ряды сначала в одну, а затем в другую длину стены.Поскольку сезонная износостойкость приводит к вздыбиванию стены в углу с обеих сторон, она должна быть прочнее, чем простой конец. Так что оставьте лучшие связующие камни для углов (см. Рис. 11). Гигант может даже найти здесь хорошее применение.
И это все. Подведем итоги: чтобы построить хорошую каменную стену, выкопайте фундамент как можно глубже, уложите ряды параллельно и ровно и убедитесь, что толщина в них чередуется. Придерживайтесь принципа «один на два» и хорошо свяжите концы и углы. Сохраните самые тяжелые и самые плоские камни для верхнего поля (и хорошо подкладывайте верхний марш, если по вашей стене будут бегать люди или существа).Вы тоже хотите построить ворота? Затем сделайте два конца и повесьте деревянную дверь на петли, вбитые в трещины в скале.
Возведение каменного здания — это совсем другая тема, хотя бы потому, что в него входят строительные нормы. Тем не менее, принципы возведения стен те же; просто увеличивайте свои размеры. Подвал — это не что иное, как действительно глубокая траншея, выкопанная квадратным сечением и выкопанная посередине. Дверной проем — это два конца с тяжелым бревном или длинным прямоугольным камнем вместо перемычки. Фасад камина — низкая дверь, а окно — полудверь.Вы обрамляете окна и двери, устанавливаете плиты и крепите крышу так же, как при строительстве из бетонных блоков (и по этому поводу есть множество практических руководств).
Честно говоря, я недостаточно доверяю своей каменной кладке, чтобы попробовать каменное здание, выложенное сухой кладкой или даже заполненное глинистой матрицей, поэтому мы с Мартой будем использовать стальные арматурные стержни и матрицу из строительного раствора внутри запланированной скалы сарая. стены. . . тот же принцип — с некоторыми современными украшениями — использовался в том старом голландском сарае в Пенсильвании, который в первую очередь привел меня к каменной кладке.Мы будем строить параллельный набор тонких, но прочных отдельно стоящих каменных стен на расстоянии нескольких футов друг от друга, а затем заполняем интерьер по мере продвижения.
Это хороший проект, над которым стоит подумать. Только что на пастбище лежит густой снег, но весна не может быть так далеко. Я с нетерпением жду оттепели, чтобы добраться до груды камней.
Книга Джона Вивиана « Строительство каменных стен » расширяет тему этой статьи, а также обсуждает, как добывать камень и строить лестницы, перекладины, ворота и подпорные стены.Вивиан также является автором книг The Manual of Practical Homesteading и Wood Heat и недавно (по его словам) «вернулась на заброшенную ферму в Новой Англии после последней попытки в городской жизни, которую я пропустил — среди многих других. из других хороших вещей — строительство из камня «.
Первоначально опубликовано: январь / февраль 1984 г.
Как построить стену из натурального камня с использованием настоящего камня
Размещено 24 октября 2014 г.
Автор: Стив Максвелл
Обновлено 15 февраля 2021 г.
Натуральный камень — один из самых классных строительных материалов, поэтому изобретатели продолжают придумывать промышленные заменители настоящего камня. Но ничто не сравнится с традиционной каменной кладкой по аутентичности и внешнему виду. Красиво, да, но практична ли настоящая каменная кладка в современных проектах? Возможно, больше, чем вы думаете.
Я строю из осадочного камня с 1987 года, и в моем подходе используются традиционные инструменты везде, где видны каменные поверхности, и несколько современных инструментов, которые значительно повышают эффективность за кулисами. Даже с помощью современных технологий настоящая каменная кладка никогда не происходит быстро, но все же может быть реалистичной частью более дорогих проектов.Найдите каменщика, готового опробовать методы, о которых я вам расскажу, и даже строительные проекты, не финансируемые миллионерами, могут извлечь выгоду из настоящей каменной кладки, по крайней мере, в меньших количествах.
Несмотря на внешний вид, это на самом деле отличный строительный камень. Я отрежу куски до нужной длины, а затем нарежу их лица до небольшой выпуклости.
Прежде чем я перейду к деталям, вот несколько терминов. Когда я говорю «традиционная» каменная кладка, я имею в виду стену толщиной от 9 до 24 дюймов, текстурированную вручную обработанными поверхностями с горизонтальным и вертикальным узором.В мире есть много других видов каменной кладки, но строить так, как я вам здесь покажу, — это то, что я знаю и люблю больше всего. См. Пример «Сломанный каменный камень» ниже, чтобы узнать больше о моем любимом классическом камнеобрабатывающем узоре.
Традиционная каменная кладка может функционировать как стена сама по себе, но в проекте на фотографиях используется слой камня толщиной 9 дюймов, построенный в качестве самонесущего слоя над изолированной деревянной рамой. Эта комбинация обеспечивает все красивые глубокие оконные проемы и толстые углы традиционной каменной кладки, а также энергоэффективность, необходимую для соответствия нормам.
Разметка краев камня перед долблением.
Шаг № 1: грубая обработка камней по длине и толщине
Газовые пилы для кирпичной кладки делают многое для повышения эффективности и точности строительства традиционной каменной кладки, и сейчас я использую две пилы — Stihl 111 см3 и Echo 67 см3. Оба вращают алмазные диски диаметром 14 дюймов. Впрыск воды также является ключевым моментом. Он продлевает абразивную жизнь и делает всех счастливее и здоровее.
Первые камни, которые вы устанавливаете на фундамент, могут быть практически любого размера и формы в рамках создаваемого вами рисунка.Неважно, с чего вы начнете, но по мере того, как стена поднимается, вам нужно будет разрезать камни, чтобы они уместились в заданном пространстве между соседними камнями. Измерьте длину и высоту этих промежутков, затем вычтите полдюйма с каждого конца для швов раствора и полдюйма под ними для раствора для подстилки. Самый точный способ измерить высоту помещения — поставить уровень 24 дюйма на соседний камень, центрировать пузырь, а затем измерить высоту до камня ниже. Я составляю список из дюжины или около того камней, разрезаю и облицовываю их, а затем возвращаю камни обратно после обработки инструментов для укладки в раствор на стене.
Используя уровень и измерительную ленту, определите размеры камня, необходимые для данного места.
Обрезать камни по длине проще, чем изменять их толщину, потому что требуется меньше пиления. Вот почему я всегда ищу в своей куче камни той толщины, которая вам необходима. Нет ничего необычного в том, чтобы найти камни, которые слишком толсты для данного места, возможно, из-за комка или выпуклости сверху или снизу. См. Раздел «Air Force» ниже, чтобы вкратце познакомиться с 130-летним электроинструментом для обработки камня, который ускоряет прогресс и упрощает устранение подобных проблемных мест.
Простые измерения высоты и длины — это все, что вам нужно для резки обычных стеновых камней по длине и толщине, но когда я строю арку или круглое окно, я создаю шаблоны из фанеры, которые помогут подобрать более сложные и угловатые формы камня. Таким образом, вам нужно всего лишь проследить рисунок, разрезать камень, а затем долбить поверхность перед установкой.
Круг диаметром 14 дюймов обеспечивает глубину пропила почти 6 дюймов, чего обычно недостаточно, чтобы полностью пройти сквозь камни, с которыми я работаю.Если под линией остается несколько дюймов необрезанного камня, вбивайте стальные клинья в пропил через каждые 6–8 дюймов, чтобы полностью разбить камень. Несколько ударов молотком, и готово.
Шаг 2: Отметьте камень лицом и посмотрите
Лицевая сторона каждого камня, видимая в готовой стене, является его самой важной стороной, и долбление выступающей наружу поверхности называется облицовкой. Хотя точеная грань сама по себе будет неправильной (это часть притяжения), линии, где начинается долбление со всех четырех сторон, должны быть прямыми и лежать в одной плоскости друг с другом.Я использую прямой край и плотницкий карандаш, чтобы наметить четыре линии на расстоянии от 1/2 дюйма до 1 дюйма от лица, затем долотом по линии.
Это оба инструмента качки. Широкие тупые края созданы для того, чтобы сбивать осколки камня, стоя лицом к ним.
Я сталкиваюсь с камнями с помощью крепкого толстого долота, называемого инструментом для качки, и каменщика весом 4 фунта, чтобы ударить по нему. Кромка бормашины отшлифована до скоса 80 °, при этом высокая сторона кромки помещается вдоль линии карандаша перед нанесением резкого удара.Цель состоит в том, чтобы отколоть четкий, острый осколок от поверхности камня, переместить инструмент для качки на линию, а затем нанести еще один удар. Завершите эту операцию, следуя линиям на всех четырех сторонах камня, и вы получите две важные вещи: граненую грань, которая нерегулярна и привлекательна, и постоянный край для выравнивания камней по внешней стороне стены по мере их появления. уложен в ступке.
Этап № 3: Положите камень и укажите места стыков
Я использую 3 части песка на 1 часть цемента для своего каменного раствора, причем цемент представляет собой смесь портландцемента и кирпичной кладки в соотношении 50/50.Более толстые швы раствора в традиционной каменной кладке часто превышают максимальную толщину 1/2 дюйма, рекомендованную для раствора, сделанного на цементной кладке.
Нанесите шпателем слой раствора толщиной от 1/2 до 3/4 дюйма на место, где идет следующий камень, затем прижмите этот камень к месту вдоль направляющей струны. Это очень похоже на кладку кирпича, за исключением того, что область за лицевой стороной камня, скорее всего, будет неровной. Заполните эти пространства кусками и сколами камня, полученными в результате вашей работы, вырубив поверхность камней ранее, с добавлением раствора вокруг осколков.Когда я работаю против существующей каркасной стены, я часто использую рулетку, чтобы расположить камни на определенном расстоянии от стены, а не следовать за веревкой.
Использование бурильной машины с закругленным носом придает швам раствора классический вид. Такая обработка обычна для старой каменной кладки, но довольно редко встречается в современных установках.
Один из ключей к традиционной каменной кладке — избегать современной практики углубления швов из раствора. Моя любимая классическая методика заключается в том, чтобы нанести раствор на стык, чтобы он слегка выпирал наружу, а затем протащите пуговицу с выпуклым носом через 24-дюймовый плотницкий уровень, чтобы создать горизонтальные и вертикальные линии.Это создает регулярный узор из двойных линий на грубой каменной кладке, который выглядит просто великолепно.
Никто никогда не стал каменотесом, прочитав статью в Интернете, но, возможно, мой опыт поможет вам увидеть, что настоящая каменная кладка может значительно улучшить некоторые из ваших проектов.
Сломанный камень:
Классический узор
Это мой любимый стиль каменной кладки, потому что он сочетает в себе изысканные блоки с квадратными краями в ритмичном и разнообразном узоре.Квадратные или прямоугольные камни кладут ровно, чтобы создать визуальный ритм, при этом более высокие квадратные камни всегда разделяются несколькими более длинными горизонтальными камнями. Нет двух одинаковых частей сломанной стены из тесаного камня, и это часть привлекательности.
Военно-воздушные силы: орудия, которые забыло время
В 1885 году 29-летний Уильям Холден изобрел ручной пневматический молот для камня, который с тех пор произвел революцию в способах обработки камня во всем мире. Внутренний поршень колеблется взад и вперед, когда воздух проходит через этот цилиндрический инструмент, нанося сотни ударов в секунду по каменному долоту, удерживаемому на конце.Действие представляет собой гораздо более быструю версию удара молотком по зубилу вручную. Два пневматических молота, которыми я управляю, произведены на заводе Троу и Холдена в Барре, штат Вермонт, и выглядят точно так же, как те, которые впервые были произведены 130 лет назад. Я чаще всего использую долото с четырьмя или девятью зубьями с моими пневмомолотами, чтобы срезать выступы на камнях. Для работы пневмомолота требуется электрический или газовый компрессор мощностью не менее 5 л.с.
Объяснение того, как построить дом, дымоход и открыть каменные постройки • Eurogamer.нетто
Строительство в Вальхайме — жизненно важный, а порой и сложный процесс.
Укрытие не только важно, чтобы помочь вам выжить против элементов и существ, которые могут бродить вокруг, но и там, где вы начнете превращать свои ресурсы в полезное оружие и предметы, которые помогут вам исследовать новые биомы.
С этого момента процесс начинается снова, и мы объясняем , как и где построить Valheim , чтобы он соответствовал новым суровым условиям.
Или, если вы похожи на нас и предпочитаете играть медленно и стабильно, тогда есть множество улучшений зданий, на которых тоже стоит сосредоточиться — от с добавлением дымохода до с каменным зданием с постройкой.
На этой странице:
Valheim Building Guide — 5 КРАСИВЫХ ОСНОВАНИЙ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ СОЗДАТЬ!
Если вы хотите поделиться своими зданиями с друзьями, наша страница, посвященная выделенным серверам, может объяснить, как поддерживать постоянную работу игры.
Где строить в Вальхайме объяснили
Когда вы начнете Вальхейм, вы окажетесь беззащитными перед различными монстрами и недугами, которые представляет игра, поэтому, прежде чем вы решите, где построить настоящий дом, давайте сосредоточимся на простом убежище, чтобы выжить в первую ночь и начать фармить материалы.
Сначала убедитесь, что у вас достаточно ресурсов для верстака, что является первой важной целью в начальной области Луга.
Поскольку для работы верстака требуется крыша над ним, в идеале вы хотите, чтобы ваше первое здание было именно там. На лугах нет ничего плохого в первую очередь для строительства — хотя мы рекомендуем открытое (так что избегайте густых участков с деревьями) или, если вы найдете руины, отремонтируйте их, чтобы сделать ваше первое убежище дешевле и быстрее.
Освоившись и в идеале победив первого босса, вы, наконец, можете переходить в другие биомы.Мы рассмотрим это в следующем разделе, поэтому, если вы только начинаете, не беспокойтесь об этом, пока вы не будете готовы выйти в мир с лучшими ресурсами позади вас.
Как построить дом в Вальхайме
После того, как вы выбрали место для постройки нового дома и разместили верстак, установите Молоток на панель быстрого доступа и используйте его для отображения нового всплывающего меню, в котором будут отображаться различные вкладки.
Выберите вкладку «Строительство», и вы увидите все различные строительные компоненты, которые вы можете построить.Для начала вам придется использовать дерево; Имейте в виду, что любая деревянная конструкция потребует определенного уровня внимания, поскольку природные явления, такие как дождь, подорвут долговечность любого деревянного компонента, который не покрыт крышей, вынуждая вас время от времени ремонтировать их.
После того, как вы выбрали нужный компонент, вам нужно будет разместить его, независимо от того, находится ли он на полу или прикреплен к другой части, которую вы уже построили.
Созданные части здания будут прикрепляться друг к другу на одинаковой высоте, но они не будут иметь такого же идеального выравнивания с естественным зданием возрождения.
У вас также есть определенная область для работы, ограниченная вашим рабочим местом. Решением этой проблемы является размещение нескольких верстаков вокруг, чтобы расширить эту область, но в большинстве случаев вам не понадобится такая большая территория для строительства.
Что касается того, что вам нужно для дома, мы рекомендуем следующее:
Напольные покрытия: Каждому зданию нужен прочный фундамент, поэтому начинать нужно именно с него. Вы можете выбрать ровный участок земли или выровнять его самостоятельно с помощью мотыги.В любом случае, это отправная точка любого здания, поэтому потратьте столько времени, сколько вам нужно, на его планирование.
Стены и двери: Сразу после закладки фундамента вашего дома следующий логический шаг — установить стены, которые отделяют вас от внешних опасностей. Вы можете оставить некоторые места открытыми в виде окна, которое, хотя и не совсем оборонительное, дает вам лучший обзор ситуации снаружи, если вам нужно уйти, или хороший способ атаковать монстров издалека с помощью лука.Конечно, в каждый дом нужна дверь, и, поскольку монстры не могут открывать двери, они, безусловно, могут спасти жизни.
Кровля: Строительство крыши на любом здании чрезвычайно важно, так как это основная форма защиты, которую вы знаете в игре. Пребывание под крышей дает игроку статус Защищенного и защищает прочность любого деревянного компонента, построенного под ним, а также предохраняет игрока и деревянные детали от дождевых дебаффов и повреждений от эрозии.
Кровать: Кровати являются приоритетом, как только вы правильно закончите дом, поскольку они не только дают вам бафф «Отдых», но и являются вашей точкой появления. Они также заставляют вас пропускать время прямо утром, если вы играете один, а сейчас ночь. Имейте в виду, что у вас может быть активирована только одна точка нереста, независимо от того, сколько кроватей вы там разместили, и вы можете использовать кровать только в том случае, если вы укрыты крышей и имеете поблизости источник тепла (мы объясняем подробнее о кострах и очагах в следующем разделе).
Сундук: Также рекомендуется построить столько сундуков, сколько вам нужно, так как вам понадобится столько места, сколько у вас может быть для хранения материалов, трофеев и сокровищ. В них не так много места, но их легко скрафтить, и вы можете иметь столько, сколько захотите, так что создавайте их по своему усмотрению.
Ограждение: Хотя заборы не являются частью дома как таковые, полезно окружить ваш дом дополнительными защитными мерами, чтобы защитить себя и свои вещи.Легко построить и легко разместить, заборы и острые колья в определенной степени остановят любую атаку врага. Однако вам будет нелегко, если тролли подойдут, чтобы поздороваться.
Как развести костер и очаг в Вальхайме
Теперь, когда вы изучили основы механики и построение в целом, пришло время поддерживать тепло в наших домах.
Зачем нужен огонь? Во-первых, вам понадобится источник тепла поблизости, чтобы построить кровать. Еще одна важная механика, за которой нужно следить, — это ослабления холода и влаги, которые влияют на характеристики регенерации здоровья и выносливости.Чтобы справиться с ними, источник тепла, расположенный поблизости, нейтрализует или быстро устраняет указанные эффекты.
Это из-за этих эффектов вам нужно построить источник тепла, такой как костер или очаг. Однако имейте в виду, что вам нужно заправлять их дровами, а если они встроены в двери, подумайте о том, чтобы построить вокруг них дымоход (подробнее об этом в следующем разделе).
Как развести костер в Вальхайме
Костры — это самый простой источник тепла, который можно создать.Материалы следующие:
Чтобы развести костер, вам нужно выбрать молоток, щелкнуть правой кнопкой мыши, чтобы отобразить меню крафта, и перейти на вкладку «Разное», где вы увидите различные источники тепла, которые вы можете построить. Разводить костер можно только на земле, на натуральном камне или на каменных строительных элементах.
Его можно погасить дождем, поэтому его необходимо защитить крышей, а поверх него также можно поставить кулинарную станцию, чтобы готовить мясо.
Как построить очаг в Вальхайме
С другой стороны, чтобы открыть рецепт очага, вам необходимо разблокировать железо, а для его постройки необходимы следующие материалы:
Обратите внимание, что вы можете разместить очаг только в зоне действия Камнереза. Тем не менее, у очага большая область действия, чем у костра, и над ним можно разместить больше кулинарных станций.
Как построить дымоход в Вальхайме
Если вы разводите огонь в помещении, он вызовет столб дыма, который распространится по всему дому, если он не будет перенаправлен из закрытого пространства, вызывая на игрока дебафф Smoked.Этот дебафф непрерывно наносит 2 очка урона, пока игрок не покинет облако дыма.
Построение дымохода довольно интуитивно понятно, и хотя вы можете использовать множество подходов к желаемой форме дымохода, который хотите построить, базовая концепция всегда включает одни и те же основные шаги. Вам нужно создать способ, чтобы дым выходил из вашего дома, одновременно закрывая огонь крышей, создавая таким образом систему вентиляции, которая по-прежнему защищает ваш огонь от дождя.
Окружите выбранный вами источник тепла стенами, оставив переднюю часть открытой, чтобы можно было взаимодействовать с огнем и продолжать его подпитывать.
Добавьте больше стен сверху, создав колонну, которую вы будете расширять, пока она не достигнет нужной высоты, чтобы в дальнейшем перенаправлять дым из дома.
Как только вы доберетесь до места, добавьте деревянную крышу, наиболее подходящей будет крыша под углом 45 °, так как она оставляет больше места для выхода дымохода. Однако не закрывайте верх полностью, оставьте достаточно места для выхода дыма. Как видите, это выполняет задачу дымохода по перенаправлению дыма из дома, а также защищает огонь от дождя.
Другой пример работы дымохода — использование очага в качестве основания для каменного дымохода. Поскольку очаг больше костра, он оставляет больше места для вентиляции, поэтому возвести крышу для этого дымохода не так сложно, а высота над уровнем моря в этом случае менее необходима.
Разрушение здания в Вальхайме и объяснение целостности здания
Помимо основ, есть более сложные вещи, которые следует учитывать при обслуживании и объяснении вашего здания с течением времени:
Обветшание здания в Вальхайме
Любая деревянная конструкция потребует определенного уровня внимания, так как любой контакт с водой повредит ее, изменит ее цвет и форму и повлияет на ее общую долговечность.
Природные явления, такие как дождь, разъедают любые деревянные детали, не покрытые крышей, а фундаменты зданий, находящихся в контакте с водоемами, такими как реки, озера или океан, будут повреждены.
К счастью, повреждение дерева таким образом доводит его прочность только до 50%, так что, пока мы следим за ним, все будет в порядке.
Таким образом, время от времени стоит осматривать свое здание с установленным молотком, выделять любые части, чтобы увидеть, нуждаются ли они в ремонте.Если вы боретесь с этим, то переход на каменные здания — хорошая идея, о чем мы расскажем подробнее в следующем разделе.
Целостность здания в Вальхайме
Building Integrity — это механика, связанная с возможной высотой, которую могут достичь наши строительные проекты. Это уровень устойчивости, который поддерживает конструкция, который меняется в зависимости от того, какова длина цепи связанных компонентов здания от земли до крыши.
Поскольку более «заземленные» компоненты являются синими, а самые дальние, а менее стабильные — красными, как только компонент здания достигает красного уровня целостности, вы не сможете использовать это, поэтому важно помнить об этом. в момент проектирования дома.
Как и в случае разрушения зданий, каменные здания здесь полезны тем, что они имеют лучшую целостность и могут быть построены выше — подробнее о том, как разблокировать это в следующем разделе.
Как убрать здание в Вальхайме
Наконец, чтобы сломать любое здание, вам нужно выбрать Молот и просто нажать колесико мыши, нацеливаясь на компонент, который скоро будет разрушен.
Вы получите свои компоненты обратно, если они не повреждены, и в этом случае вы получите половину материалов обратно.
В качестве альтернативы, если вы разрушаете что-то построенное другим игроком, вы вообще ничего не получите. Имейте в виду, что если вы пытаетесь очистить всю область, вам нужно оставить верстак нетронутым до самого конца, иначе вам придется построить еще один, чтобы продолжать ломать вещи.
Как разблокировать каменные здания в Вальхайме
Каменные компоненты в зданиях не только обладают большей долговечностью, чем деревянные, но и позволяют игроку достигать новых высот.
Если вы поместите деревянную деталь поверх каменной, их уровень целостности будет сброшен, как если бы вы только что положили эту деревянную деталь на землю. Это выводит нас на совершенно новый уровень строительства, чтобы мы могли проявлять творческий подход к дизайну, и, конечно, он, безусловно, выглядит лучше.
Строительство из камня в качестве основного материала — это совсем другая история, чем из дерева. В первую очередь вам нужно построить резчика по камню.
Для этого вам нужно пройти в Затонувшие склепы, где вы найдете и извлечете железо из грязных груд металлолома.
Имейте в виду, что Склепы доступны только после победы над вторым боссом, так что наберитесь терпения и обновите свое снаряжение настолько, насколько позволяет игра до этого.
Как только вы получите этот материал, вы сможете создать Камнереза, используя следующие материалы:
Дерево x10
Утюг x2
Камень x4
Stonecutter позволит нам создавать широкий спектр новых компонентов, причем каменные компоненты не только более устойчивы к элементам, но и постоянно считаются «заземленными», что расширяет наши возможности с точки зрения целостности здания.
Не забудьте добыть камень: вы можете подбирать камни с пола в таких зонах, как Луга, или, как только вы получите наш первый Picaxe, вы можете добыть его, добывая различные валуны, разбросанные практически по любой области.
Здание в более поздних биомах Вальхейма, от Шварцвальда до равнин
По мере прохождения Вальхейма вы обнаружите необходимость проходить через разные биомы. У каждого есть множество соображений, когда дело доходит до материалов и обучения выживанию.
Шварцвальд
Это большие леса, заполненные соснами и елями, холмы, полные скал, и несколько гробниц, которые стоит исследовать. Там вы можете найти узлы из меди и олова и встретить скелетов, троллей и грейдварфов, поэтому, хотя и полезно иметь дом в этом биоме, вы должны построить хорошо охраняемый дом не только как само строение, но и добавив защитные механизмы, такие как заборы или шипы.
Болото
Очень темные и грязные места, болота полны огромных деревьев, которые не пропускают свет, и это в Затонувших склепах, лежащих вокруг, где вы можете взять металлолом.Вы можете найти враждебных монстров, некоторые из которых очень ядовиты, и огненные гейзеры, защищенные суртлингами, маленькими пылающими существами, стреляющими огнем. Не самое дружелюбное и подходящее место для строительства дома, но определенно интересное.
Гора
Эти биомы — грубые места. Эти пики полностью покрыты снегом, и вы постоянно получаете дебафф заморозки, применяемый к вашему персонажу. Это может быть легко устранено, если развести костер, надеть плащ из волка / волка, сундук с волчьей броней или выпить ледяной мед
.
Это, конечно, не решает вопроса о наличии каменных големов, стаи волков и драконов.Если вы планируете жить здесь и заниматься добычей драгоценного серебра и обсидиана, настоятельно рекомендуется подготовиться к борьбе за свою жизнь, прежде чем вы даже сможете создать место, которое защитит вас от этой неумолимой погоды.
Океан
Океанский биом — это не то место, в котором вы построите дом, но он достоин упоминания. Любой большой водоем считается биомом океана. Вы можете найти морских змей, рыб или левиафанов, и добраться до этого места можно только на лодке или плоту, поскольку плавание истощает вашу выносливость.
равнины
Предназначенный для вас последним биомом, который вы должны посетить из-за естественного развития игры, биом Равнин представляет собой очень открытую область, которая отображает различные скальные образования и населена гоблинскими Фулингсами и сильными, страшными комарами Смерти.
Безусловно, самое опасное место в игре, вам не только нужно будет достаточно продвинуться, чтобы освоиться в этой области, но вам также нужно будет построить очень укрепленное место, если вы собираетесь остаться надолго.
Если вы хотите поделиться своими зданиями с друзьями, наша страница о выделенных серверах может объяснить, как поддерживать постоянную работу игры.
Как построить или отремонтировать стену из сухого камня
Научитесь искусству возведения стен из сухого камня…
Строительство из сухого камня — одно из древнейших навыков человека. Стены из сухого камня долговечны, потому что они не содержат раствора, а удерживаются вместе весом камня и мастерством строителя, который выбирал и соединял камни.
Строительство стен из сухого камня включает в себя снятие и восстановление существующих стен, которые пришли в негодность, или заделку зазоров — устранение зазоров в местах обрушения стены. Строится меньше новых стен, хотя фундаменты иногда приходится ремонтировать.
Давайте посмотрим на методы.
Практические методы строительства сухой каменной стены
Удаление
Сначала отсортируйте облицовочные камни от обрушившейся стены и поместите их на расстоянии двух-трех метров от стены.
Выньте основные камни и поставьте самые дальние от стены. Самые большие держите ближе к стене, чтобы помочь постройке. Оставьте около стены зазор около 60 см для работы. Храните сквозные камни в безопасности и отдельно.
При зачистке зазора ступите на концах, чтобы закрепить в новой стене.
Рамы для теста
Рамы для теста используются для обеспечения точной работы.
Установите рамку (и) в конце (ах) секции, над которой вы работаете, и проведите направляющие вдоль стены.Убедитесь, что рабочие не перемещают линии.
Фонды
Фундаменты или опоры следует закладывать в траншею на несколько сантиметров шире стены, выкопанную до прочного основания. Их глубина может составлять от 3 до 30 см, в зависимости от типа почвы.
Используйте самые большие камни, кроме тех, которые подходят для перекрытия, стены или сквозные камни.
По возможности укладывайте длинные края в стену.
Камни должны быть устойчивыми и не скользить.Не используйте те, которые нуждаются в заклинивании. Избегайте камней с круглой спинкой, на которых сложно строить.
Набивка между опорами с угловыми, удобными камнями.
Курсы
Стена строится горизонтальными рядами (ряды камней одинаковой высоты) для облегчения конструкции, прочности и внешнего вида.
Используйте самые большие камни внизу стены и самые маленькие вверху. Это делает стену более прочной, и ее легче построить.
Постарайтесь убедиться, что каждое соединение в одном ряду перекрывается камнем в следующем ряду.
Уложите камни ровно или слегка наклонив наружу и, по возможности, длинным краем в стену.
Камни сердцебиения важны. Используйте твердые угловатые камни. Разместите их аккуратно, как камни для лица. Добавляйте сердечные камни по мере продвижения, держа их на уровне или чуть ниже уровня лицевых камней.
Удостоверьтесь, что люди следуют за обозначенным ударом стены. Старайтесь, чтобы поверхность стены была гладкой — это отпугивает альпинистов.
Ставьте камни на стену — не роняйте их и не бейте молотком по стене, иначе вы выбиваете другие камни.
Сквозные камни
Сквозные камни, расположенные через равные промежутки времени, охватывают стену, удерживая две стороны вместе, чтобы она не вываливалась и не рушилась. Они необходимы для прочности стены. Они могут быть немного длиннее ширины стены, но не должны быть короче, так как это делает стену менее надежной. Убедитесь, что они прикалывают все камни под собой. Сколько использовать и где их поставить, зависит от регионального стиля стены и типа камня.
Копинг
Камни для перегородки устанавливают стену так же, как и сквозные камни, удерживая стороны вместе, удерживая и защищая верхние уровни.
Есть много типов преодоления трудностей, поэтому старайтесь по возможности придерживаться местного стиля. Держите верх колпачка даже с помощью лески. Избегайте заклинивания камней, чтобы они оставались устойчивыми.
Стены
Головка стены — это столб, который действует как подставка для книг, удерживая стену. Эта секция наименее хорошо поддерживается и наиболее подвержена повреждениям. Используйте самые большие и прямоугольные камни из имеющихся.
Склонов
Строить горизонтальными курсами. Прокладывайте трассы таким образом, чтобы самые большие камни находились у склона холма, но сохраняйте трассу как можно более ровной.Начинайте снизу и двигайтесь в гору.
Зазор
Удалите и отсортируйте все неустойчивые камни, чтобы у вас была прочная основа для работы. В первую очередь отсортируйте копирующие камни.
Сделайте ступеньки на концах зазора, чтобы можно было закрепить новую стену.
Посмотрите на старую стену, чтобы увидеть, как она была построена, и попробуйте воссоздать ее стиль. Используйте старый камень для восстановления — не счищайте старый мох и растительность и убедитесь, что любой дополнительный камень того же типа, что и оригинал.
Сезон
Обычно весна и лето, потому что в холодную погоду трудно согреться в стенах.
Подготовка и работа с группами
Посещение объекта
Посетите место работы заранее, чтобы получить четкое представление о том, чем вы будете заниматься в течение дня. Если вы работаете на клиента, встретитесь с ним на месте, чтобы обсудить проект. Оцените пригодность проекта для группы, которую вы будете возглавлять, и имеющееся время.
Обдумайте следующие вопросы: Какие ресурсы требуются для проекта, и кто их будет предоставлять и доставлять? Есть ли трудности с доступом? Проконсультируйтесь с планами или чертежами, чтобы определить расположение подземных коммуникаций.
Провести оценку рисков как для проекта, так и для площадки.
Инструменты и оборудование
В зависимости от размера команды отрегулируйте количество доставляемого оборудования на место. Перед использованием убедитесь, что инструменты находятся в хорошем состоянии.
Вот список инструментов и оборудования, которые могут вам понадобиться:
Аптечка первой помощи
Соответствующие защитные перчатки
Очки для защиты от ударов
Измерительная лента
Линии и колышки
Линейный и спиртовой уровень
Плоскогубцы для ограждений
Рама для теста (уже сделанная в соответствии со спецификациями стен)
санки, булавы и молотки
Долота (включая буровые долота)
Садовые лопаты
Лом
Мотыги
Ковши
Тачки
Лукопилы
Знаки безопасности для членов бригады
одежду и выдать указанное защитное снаряжение.
Расскажите о сайте, работе и причинах ее выполнения. Пройдитесь по сайту и объясните, какие работы будут проводиться. Выявите потенциальные опасности и объясните, как их безопасно обходить.
Продемонстрируйте использование инструмента
Продемонстрируйте и объясните правила безопасного использования, переноски и ухода за инструментами перед началом работы. См. Буклет «Ручной инструмент TCV» [скоро будет доступен].
Продемонстрировать приемы работы
Продемонстрируйте все новые методы работы, когда вы к ним придете.Это избавит от ошибок и избежит несчастных случаев.
Спланируйте движение камня так, чтобы его не поднимали, и по возможности используйте тачки.
Продемонстрировать правильную технику подъема (сгибание колена и удержание спины прямой, чтобы задействовали мышцы ног и не напрягали спину).
Организация коллектива
Расскажите о том, как строится стена, покажите всем существующий кусок стены, укажите детали строительства и определите и опишите региональный стиль.
Разделите команду на пары, объединив новичков с опытными воллерами. Выделите и отметьте отрезки стены от двух до трех метров на каждую пару, по одному человеку с каждой стороны. Группа из 12 человек должна уметь строить от четырех до шести метров стены в день.
Предоставьте некоторым людям возможность собирать «новый» камень с близлежащего участка и убедитесь, что различные типы камней распределены равномерно.
Подчеркните основные правила:
Каждый камень должен опираться на два других, а два — на него.
По возможности кладите в стену самый длинный камень.
Держите трассы ровно и наращивайте обе стороны с одинаковой скоростью.
Выбирайте правильное тесто.
Оцените стену — самые большие камни внизу, самые маленькие вверху.
Никогда не бейте молотком по стене.
Делайте шаг назад через равные промежутки времени, чтобы посмотреть, как выглядит стена.
Всегда старайтесь закрывать любые стыки.
Руководитель должен проверять, помогать и поощрять людей, а также обеспечивать соблюдение стандартов работы.
Научитесь искусству возведения стен из сухого камня, управлению лесными массивами, посадке деревьев, ограждению живой изгороди и многому другому.
Получите мгновенный доступ к исчерпывающим практическим руководствам по консервации. Консультации, инструкции и поддержка для управления вашей сельской местностью и зелеными насаждениями.
Зарегистрируйтесь сейчас
Как правильно построить сухую отдельно стоящую каменную стену
Отдельно стоящие каменные стены являются культовыми. Трудно представить без них сельские поля Европы или фермы Новой Англии.Они не только красивы, но и позволяют добавить что-то практичное в ваш ландшафт. Их можно использовать как ограждения для садовых участков и для разделения загонов для скота. В районах, где много камня, их строительство не требует больших затрат.
Обратной стороной является то, что строительство отдельно стоящей каменной стены — это непосильный труд. С другой стороны, это проект, который можно реализовать со временем. Мой дедушка строил каменные заборы зимой, когда другие работы на ферме замедлялись.
Помимо практичности, я люблю камни. Множество разных цветов и текстур заставляют мои творческие соки течь. В детстве я помню, как холодной зимой вместе с дедушкой вытаскивали камень из ручья. У нас была лошадь Моргана, которая тащила телегу, в которую мы загружали ручей. Затем перетаскивали камень в сад или в загоны для будущих стен.
Миномет или не миномет
К миномету или не к миномету, вот в чем вопрос. В этой статье мы говорим о «сухих стенах», то есть о типе стены, которую вы строите, не используя ничего, кроме камней и вашего труда — строительный раствор не требуется.Отдельно стоящая стена не имеет почвы, которая прижимается к ней, как подпорная стена, поэтому она не обязательно должна быть такой прочной. Однако сухая стена может прослужить веками.
Строительным раствором можно «склеить» отдельно стоящую каменную стену. Строительный раствор добавляет прочности и долговечности. Если вы хотите, чтобы ваша стена выглядела естественно, вы можете использовать темно-серый пигментированный раствор, а затем стереть излишки на стыках.
Преимущество отсутствия раствора — чистый, естественный вид, меньшая стоимость и стена, которая быстро соединяется — при условии, что у вас есть готовая каменная свая.В случае сухой стены прочность достигается за счет силы тяжести, а камни соединяются друг с другом для обеспечения устойчивости.
Где найти камень или камень?
Вы можете смеяться и думать про себя, почему мой сад конечно. Да! У многих из вас может быть много камня на вашем имущество. Вы, естественно, выкапываете его во время вспашки или кошения.
Еще один замечательный источник горных пород — это если на вашей территории есть ручей. Крик-рок хорош тем, что он гладко изнашивается под действием воды.Когда вы работаете на ферме, собирайте камни и складывайте их в свою кучу.
Если вы покупаете камень, посетите местный каменный склад, чтобы узнать, какие типы доступны — они также могут помочь вам определить, сколько камня вам нужно. Приятно то, что вы можете доставить его прямо на свой рабочий сайт. Запрягать лошадь нельзя.
Для гипсокартона вам нужны самые разные формы и размеры. Некоторые камни могут быть меньше ширины стены, более крупные камни должны быть той же ширины, что и стена, камни странной формы могут использоваться в качестве наполнителя, а более плоские камни могут использоваться в качестве замковых камней.
Необходимые материалы
Технически вы можете построить стену с камнями и руками, но эти материалы значительно упростят задачу:
Установите фундамент
Отдельно стоящие каменные стены уникальны тем, что вы абсолютно не можете этого сделать. нужно подготовить фундамент. У вас есть возможность пройтись вдоль участка, на котором вы планируете построить стену, удалить корни, растения или камни, проверить наличие мягких участков и затем утрамбовать землю.
Тем не менее, рытье и засыпать прочный фундамент продлит жизнь вашей стене, так что это того стоит.
Отметьте площадь
Используйте колья, веревку и рулетку, чтобы обозначить ширину и длину вашей стены. Помните, что вы можете построить свою стену секциями. В конце концов, вы можете захотеть огородить весь сад, но для начала вы можете сделать один 20-футовый участок.
Выкопайте фундамент
Каждой стене необходим незамерзающий фундамент, чтобы он прослужил долго. Выкопайте траншею глубиной 8–12 дюймов (или на глубину, не требующую замерзания, рекомендованную вашим окружным инженером).
Траншея должна быть примерно ширины вашей стены.Ширина стены зависит от вас, но для безопасности она должна быть вдвое меньше высоты вашей стены, поэтому 3-футовая стена должна иметь ширину 1 1/2 фута у основания. Если вы планируете построить длинную стену, вы можете арендовать погрузчик с бортовым поворотом или экскаватор с обратной лопатой, чтобы убрать грязь.
Выровняйте траншею
Чтобы облегчить дренаж и контролировать гравий, положите ландшафтную ткань вдоль дна траншеи. Ткань должна быть достаточно широкой, чтобы доходить до стенок траншеи.
Добавьте гравий
Засыпьте траншею гравием до уровня примерно четырех дюймов от уровня земли.Насыпьте гравий на двухдюймовые участки и утрамбовывайте по мере продвижения. Продолжайте идти, пока траншея не заполнится.
Плотно утрамбуйте гравий. Это важный шаг, так как он придаст вашей стене устойчивость.
Постройте стену
Сортируйте камень
Этот шаг упрощает поиск нужного камня. Рассортируйте камни на более мелкие кучи по размеру. Если у вас есть дети, это хорошая работа для них. Есть 5 типов камней, из которых вы будете строить стену.
Лицевые камни — это большие камни, которые составляют большую часть вашего строительства. Камни сердцевины используются для заполнения интерьера и щелей в стене. Замковые камни — это те камни, которыми вы завершаете верх стены. Вы будете использовать опорные камни у основания стены. Это должны быть самые большие камни. Наконец, сквозные, или связующие, камни — это длинные камни, которые простираются от одной стороны стены до другой.
Постройте первое поле
Положите камень в траншею двумя рядами.Каждый ряд должен быть на одном уровне со сторонами траншеи. Если у вас есть пробел посередине, не беспокойтесь, вы заполните эту область следующей. Используйте камни одинаковой высоты, чтобы облегчить строительство при переходе к следующим рядам.
Дрова складывали? Думайте об укладке камня как о складке дров. Когда вы смотрите на штабель дров, вы видите короткие концы дерева. То же самое касается нижних рядов отдельно стоящей каменной стены.
Заполните внутренние щели и любые щели в стене сердечными камнями.Обратите внимание, что сердцевинные камни НЕ являются гравием, они должны быть больше этого размера.
Построить следующие курсы
Затем проложите второй курс. Начните с лицевых камней поверх двух предыдущих кос, а затем через каждые несколько футов выложите сквозной камень, также называемый связующим камнем. Эти камни должны доходить до ширины стены и иметь важное значение для устойчивости.
По ходу следите за чередованием стыков, чтобы края не пересекались с указанным ниже курсом. Это ослабляет вашу структуру.Когда вы используете камни разного размера, вы, естественно, избегаете наложения. Постучите по камням молотком. Снова с сердечком заполните все промежутки и промежутки между рядами.
Продолжайте строить свои курсы, по ходу наполняя их сердечными камнями. Держите каждый курс на максимально возможном уровне. Вы также должны убедиться, что поверхность стены ровная. Вам не нужны отчетливые выпуклости. Стена может становиться более узкой по мере роста, но не должна становиться шире наверху.
Don’t Fuss
Не зацикливайтесь на том, какой камень подходит идеально.Вы легко можете превратить проект в бесконечный цикл. Хватай камень и вперед.
Если вам нужно изменить форму камня, используйте кувалду и долото, чтобы выбить угол. Не забывайте надевать защиту для глаз, так как куски камня имеют тенденцию разлетаться во всех направлениях.
Заключительный курс
На последнем поле внимательно выберите несколько плоских камней для вершины стены. Плоские камни покрывают насыпной камень и придают стене законченный вид. Они также создают большую стабильность.
Finish Off the Wall
После того, как вы установили замковые камни, вернитесь и осмотрите свою стену.У вас могут быть щели и дыры в стене, которые вы пропустили при строительстве. Нет проблем, просто возьми еще немного своих сердечных камней и засовывай их в эти отверстия.
Обслуживание стен
Вы сделали это — вы построили красивую и прочную отдельно стоящую каменную стену! Просто помните, что вы никогда не закончили.
Как и любой забор, каменные стены требуют ухода и ухода. Возьмите за привычку время от времени обходить стену и проверять, нет ли упавших камней. Животные или дети могут вызвать падение камней.Ветвь дерева может упасть на стену. Замените недостающие замковые камни.
Посмотрите вниз и проверьте свой фундамент. Хорошо ли он выветривается и все еще тверд? Вы всегда можете постучать по камням более твердо на месте или добавить сердечности там, где вещи кажутся шаткими.
Примечание по безопасности
Не забывайте соблюдать меры предосторожности при строительстве отдельно стоящей каменной стены. Камень тяжелый и может нанести реальный ущерб, если большой упадет на голую ногу. Где прочные рабочие ботинки для защиты ног.
Надевайте перчатки для защиты рук.Я предпочитаю носить кожаные перчатки, но иногда они мешают ловкости. Некоторые люди предпочитают нитриловые перчатки, потому что они хорошо держатся, но они быстро изнашиваются при работе с камнями.
Носите длинные брюки и рукава рубашки, чтобы уберечь кожу от ссадин.
Защита глаз жизненно важна. Кусочки камня могут отколоться и взлететь в воздух. Защита глаз особенно важна, когда вы режете камень или молотите молотком, чтобы изменить его внешний вид или размер.
Последнее слово
Работа с камнем доставляет удовольствие, потому что это дает вам большую отдачу от ваших инвестиций и может длиться несколько поколений.Мне особенно приятно возводить отдельно стоящие каменные стены, потому что они быстро поднимаются и придают саду ностальгический вид.
Была ли эта статья полезной?
Да Нет ×
Мы ценим ваши полезные отзывы!
Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.
Следуйте за нами в социальных сетях:
Facebook Pinterest
Как построить каменную стену
После того, как вы выбрали и очистили весь участок, учитывая гравитацию под уклон и проблемы дренажа на самой земле, вы можете приступить к разработке своего плана.Будь то штукатурка или сухой камень, важно точно определить, что вы хотите: какой длины будет стена, какой толщины, как будут работать углы и ворота и так далее.

23Июн
Размеры смотровой ямы в гараже для легкового: оптимальная ширина и глубина для легкового автомобиля, нужна ли она, требования, фото-материалы
23 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Стандартные размеры смотровой ямы в гараже
В статье пойдет речь о смотровой яме в гараже. Она дает дополнительные возможности при выполнении ремонта. С её помощью можно производить лёгкий и средний ремонт автомобиля, слив/замену масла.
Для автовладельца, обладающего навыками ремонта, оборудовать гараж смотровой ямой будет весьма удачным решением.
Чтобы построить её правильно, следует учитывать рекомендации по характеристикам конструкции. Рекомендации, в первую очередь, касаются размеров, гидроизоляции и материалов. Соблюдая нормы и правила, вы получите удобную и безопасную площадку для выполнения ремонта.
Что такое смотровая яма?
Смотровая яма повышает функциональные возможности гаража. Автовладелец может производить сложные виды ремонта, избегать лишнего похода в сервисный центр. Смотровая яма в гараже зачастую существенно экономит деньги и время. Обладая навыками, можно самостоятельно выполнить одну из наиболее регулярных процедур — слить и заменить масло.
Возводить конструкцию можно самостоятельно, в процессе постройки гаража и когда гараж уже построен.
Если придерживаться предписаний и технологий, данная конструкция будет безопасна и комфортна при использовании. Гараж со смотровой ямой значительно расширяет возможности автовладельца при выполнении самостоятельного ремонта.
Смотровая яма в гараже — фото:
Конструкция и постройка
Смотровую яму можно возводить на любом этапе строительства гаража. Но лучшим решением будет спланировать строительство «с нуля» и закладывать фундамент для гаража с ямой. Иначе придется приложить больше сил и потратить большее количество времени.
Если вы только приступаете к строительству гаража, то настоятельно рекомендуется для повышения гидроизоляции сразу же создавать дренажную систему. Трубы соединяются с коллектором. С помощью этого количество влажности и испарений удастся сильно снизить и минимизировать вред автомобилю.
Чтобы узнать, какие есть требования к смотровым ямам в гараже, давайте разберем наиболее важные вопросы.
Размер смотровой ямы в гараже
Размер конструкции напрямую зависит от размеров автомобиля и водителя. Для расчетов необходимо узнать точную длину и ширину машины. Помимо этого, следует учитывать рост автовладельца.
Оптимальный размер смотровой ямы в гараже для легкового автомобиля должен быть следующий: ширина около 80 сантиметров, глубина смотровой ямы в гараже должна быть на 10-20 сантиметров больше роста автовладельца. Это делается, чтобы обеспечить удобство при проведении ремонта — не приходилось сгибаться, без труда получалось дотягиваться до нужных частей автомобиля.
Длинна смотровой ямы должна быть приблизительно на метр больше длины вашей машины. Дополнительный метр нужны для создания лестницы, то есть входа/выхода.
Таким образом, размеры ямы в гараже для стандартного автомобиля:
длинна — 5 метров;
ширина — 80 сантиметров;
высота/глубина — 2 метра.
Схема смотровой ямы в гараже — ширина:
Гидроизоляция
В гараже смотровая яма нередко вызывает опасения у автовладельцев. Одним из них является влажность и ее потенциальный вред. В этом есть доля правды. Если яма под гаражом была плохо покрыта гидроизоляцией, влага может конденсироваться, образовывать испарения. В таком случае автомобиль подвергается опасности.
Постоянное нахождение над углублением, из которого поднимаются испарения, будет негативно влиять на металл. Процессы коррозии ускоряются, детали начинают ржаветь. Самым лучшим решением будет подобрать размеры гаража с ямой таким образом, чтобы было два места для вашей машины. Первое место — обычный грунт/пол гаража, второе — смотровая яма.
По необходимости автомобиль следует завозить на смотровую яму, производить ремонт. Остальное время машина стоит на грунте, и не может быть даже теоретически подвержена влиянию влажности. Но подобное не всегда удается осуществить. Гараж может быть попросту слишком мал для двух отдельных стоянок. В таком случае вопросом гидроизоляции придется заняться основательно.
Самое важное, что необходимо выяснить — на каком уровне залегают грунтовые воды. При высоких уровнях — 2.5 метра и меньше яму лучше не строить. Единственным возможным решением при таких уровнях грунтовых вод будет лежачая яма. Её глубина гораздо меньше, следовательно, влажность/испарения станут меньшей проблемой.
Помимо отделки специальными материалами для обеспечения гидроизоляции, следует дополнительно использовать щит, которым закрывают яму, чтобы влажность не распространялась по помещению, и тем самым не наносила вред автомобилю.
Щит из дерева должен быть толщиной 30-50 миллиметров. Относительная тонкость объясняется тем, что щит не нагружается массой автомобиля. Его основная функция — защита помещения от влажности.
Еще одной полезной процедурой станет периодическое осушение гаража. Яму осушать лучше всего летом — для этого нужно ее открыть, если вы уехали на сутки или дольше.
Материалы и технология
Яму в гараже из кирпича и бетона, при желании можно отштукатурить или даже выложить плиткой. Перед этим стены покрывают глиной и застилают полиэтиленом. После покрытия монтируют опалубку, её толщина составляет 15 сантиметров.
Для гидроизоляции лучше брать качественный материал, так как конструкция подвергается постоянному воздействию влажности. Одним из стандартных решений является полимерная мембрана. Для однослойной мембраны толщина составляет 1.5-2 миллиметра, для двухслойной — около трёх миллиметров. Полимерные мембраны — это долговечный и стойкий материал, но достаточно дорогой.
Более дешевым вариантом является использование битумных материалов (рубероид, битумная смазка). Их срок службы не превышает двадцати лет, после этого гидроизоляция придет в негодность. Склеивать куски изоляции можно нагревом или же битумным растворителем.
Помимо гидроизоляции, можно использовать теплоизоляцию. Теплоизоляционный материал следует наклеивать на бетон/кирпич конструкции. Распространенным решением является пенополистирол.
При постройке необходимо позаботиться о страховой рейке. Страховая рейка блокирует попадание колес автомобиля в смотровую яму. Второй плюс — вода с колес собирается в углублении, и не попадает вниз. Выполнить рейку необходимо в виде буквы T, используя металл. Она должна быть выполнена прочно, выдерживать вес автомобиля.
Заключение
Как видите, смотровая яма избавит вас от лишних походов в сервисный центр. Главным условием является постройка с соблюдением норм и правил. Конструкцию можно возвести своими силами, даже если гараж уже построен. Особое внимание нужно уделять гидроизоляции и размерам.
Если грунтовые воды залегают слишком высоко (2.5 метра и выше), то строить яму не рекомендуется. Влажность будет слишком велика, и испарения, скорее всего, навредят автомобилю. Как обойтись без ямы в гараже? Возможным решением будет создание лежачей ямы. Тогда грунтовые воды не смогут вызывать коррозию металла.
Полезное видео
Смотрите видео о смотровой яме в гараже:
Транспортное средство требует регулярного обслуживания и в некоторых случаях ремонта. Устройство автомобиля таково, что проводить подобный сервис без наличия смотровой ямы просто невозможно. Она обязательно есть в гаражах предприятий с собственным автопарком, на станциях технического обслуживания. Некоторые частные автовладельцы, предпочитающие делать ремонт своими руками, обустраивают такую и для собственных нужд.
Благодаря наличию смотровой ямы, можно без каких-либо проблем проводить ремонт следующих узлов транспортного средства:
поддон картера;
глушитель;
выхлопная труба;
днище;
коробка передач;
ходовая часть.
Если она отсутствует в гараже, мастер просто не сможет осуществить не только обслуживание, но и полноценный осмотр важных частей автомобиля. Недостаточно просто сделать смотровую яму. Она должна соответствовать определенным стандартам. Иначе осуществлять какие-либо манипуляции не получится.
Что собой представляет смотровая яма?
Это углубление в основании гаражного строения. Оно позволяет беспрепятственно проводить ремонтные работы и текущее обслуживание. Даже частный автомобилист сможет осматривать днище транспортного средства в профилактических целях, что позволяет своевременно предотвратить серьезную поломку. Удобство смотровой ямы обусловлено не только наличием достаточного количества света, но и возможностью полного обзора узлов, которое обеспечивается правильным выбором размеров данного углубления в полу гаража.
Существует определенный государственный установленный стандарт, следование которому позволяет избежать ошибок при обустройстве смотровой ямы. Если следовать ГОСТу, механик сможет стоять в полный рост, проводить доскональный осмотр и спокойно дотягиваться до требуемых узлов. К важным параметрам относится не только глубина и ширина, но и длина. Слишком короткая смотровая яма не позволяет провести полную проверку днища машины, что в значительной степени усложняет любые ремонтные и сервисные работы.
Существующие стандарты и нормы
Нормативная документация разработана для предприятий, чья прямая деятельность связана с осмотром транспортной техники. Следовательно, данное углубление проверяется на соответствие существующим ГОСТам. Если оно удовлетворяет требованиям, компетентные органы осуществляют регистрацию. Иначе выдается предписание о несоответствии.
Соблюдение государственного стандарта не требуется в тех случаях, когда сооружение не используют для ведения коммерческой деятельности. В нормативных документах особое внимание уделяется освещению, вентиляционной системе, безопасности находящегося в яме обслуживающего персонала. Габариты в стандартах тоже прописываются, но они относятся к второстепенным. Следовательно, если углубление в гараже планируется делать для личного пользования, изучать такую документацию нет никакой необходимости.
Это никоим образом не означает того, что конструкция может возводиться произвольно. Если не соблюдать определенных правил, нахождение в сооружение может быть небезопасным и неудобным. Кроме того, обязательно учитывается и тот факт, планируется ли обслуживать легковые или грузовые транспортные средства.
Что учитывается при оборудовании смотровой ямы?
Углубление, как уже упоминалось ранее, делается в основании гаража. Следовательно, обязательно необходимо знать уровень пролегания грунтовых вод. Иначе оно постоянно будет влажным или затопленным. Проводить какие-либо работы в подобных условиях нельзя, поскольку это несет в себе угрозу жизни. Оптимальная глубина залегания составляет два с половиной метра ниже уровня земли. Если она выше этого показателя, обустройство ямы запрещено.
Защита конструкции не позволит устранить данный недостаток. Влага будет скапливаться постоянно, а автомобиль в подобных условиях начнет подвергаться коррозийным процессам. В подобных ситуация яму делают эстакадной и располагают на улице, но неподалеку от самого гаража. Это актуально как для конструкций, используемых на предприятиях, так и для частных сооружений. Если пренебречь данной рекомендацией, узлы машины будут ржаветь.
Размеры конструкции
Габариты сооружения рассчитывают по следующим параметрам:
Длину выбирают такой, чтобы можно было спокойно спускаться вниз и осматривать все днище. Иными словами, должен оставаться «зазор» для беспрепятственного поднятия/спуска в углубление даже тогда, когда сверху стоит машина. Чтобы добиться этого, яму делают длиннее автомобиля как минимум на один метр.
Глубину конструкции делают на 10 сантиметров больше человеческого роста. Здесь учитывают либо средний, либо индивидуальный показатель. Все зависит от того, где обустраивают смотровую яму. Она должна быть такой, чтобы не приходилось пригибаться или, наоборот, тянуться вверх.
Ширину рассчитывают по параметрам транспортного средства — размер колесной пары. Его замеряют или делают приближенным к классу и типу машин, которые планируется осматривать/ремонтировать. Это обусловлено тем, что в будущем автомобиль может меняться. Кроме того, на сервисных станциях обслуживают десятки различных марок машин.
Данные параметры напрямую зависят от целей использования смотровой ямы и того, какие машины планируется обслуживать — легковые и/или грузовые.
Глубина, длина и ширина для станции технического обслуживания
Смотровая яма в частном гараже может иметь размеры под индивидуальные нужды автовладельца. На СТО подобное просто не позволит выполнять поставленные перед предприятием, работающим на коммерческой основе, цели. Чтобы обслуживать и ремонтировать различные марки автомобилей, на станциях оборудуют универсальный смотровые ямы, оптимальные размеры которых следующие;
100 см в ширину;
550 см в длину;
180 см в высоту.
Показатели глубины на СТО считаются не до уровня поверхности пола. Высота определяется до колес автомобиля, когда он находится на смотровой яме. Это обязательно учитывается при обустройстве углубления. Такая особенность обусловлена тем, что рабочая поверхность на станциях технического обслуживания не всегда находится на одной плоскости с основанием.
Габариты при обслуживании грузовых автомобилей
Отличаются большими размерами. Проектирование смотровой ямы в данном случае значительно затрудняется. Проблема заключается в том, что у грузовых транспортных средств данной категории расстояние между колесами у различных моделей значительно отличается. Таким образом, здесь требуется применение уже иного подхода.
Яму обустраивает по эталонному образцу. В качестве примеру берется имеющаяся в автопарке грузовая машина. Из полученного показателя отнимают 30-40 см. Такой подход не всегда оправдан и для некоторых моделей осмотр/ремонт становится затруднителен. Лучше делать универсальное углубление с усредненными показателями, то есть шириной в 100 см. Такая яма позволяет осматривать модели с базой и в 80, и в 120 см.
Смотровая яма для частного гаража
Оборудовать углубление под авто определенной марки — не лучший вариант, поскольку машину рано или поздно поменяют, а, следовательно, изменятся и параметры. Чтобы можно было отремонтировать/осмотреть любое легковое транспортное средство, яму делают шириной в 75-80 см. Длина не ограничивается «плюс» одним метром к габаритам машины. Размер может быть больше. Если есть возможность, оборудуют спуск с лестницей. Глубину не следует делать универсальной. Лучше измерить свой рост и прибавить сантиметров 15-25.
Любовь к автомобилям у мужчин в крови. Каким бы ни было его материальное положение, заглянуть вечерком под капот дело чести. Замену масла, свечей и прочий мелкий ремонт можно выполнить самостоятельно, не обращаясь за помощью в сервисный центр. Для решения более серьёзных проблем нужна смотровая яма. Построить её не составит труда, важно лишь правильно организовать процесс и рассчитать размеры.
Неприятный момент, который можно предотвратить
Помимо очевидных преимуществ, перечислять которые нет смысла, смотровая яма может нанести вред вашему авто. В низине влажность чрезмерно повышена, и если машина постоянно стоит над неприкрытой ямой, то это может стать причиной коррозии днища. Проблема высокой влажности и образования конденсата встречается повсеместно, и это никак не зависит от размера смотровой ямы в гараже.
Решить эту проблему можно с помощью качественной гидроизоляции, о которой необходимо позаботиться в процессе строительства. Первоначально необходимо выяснить уровень залегания грунтовых вод. Если он не превышает глубину 2,5 метра, то придётся обустраивать дренажную систему, которая будет отводить воду в специально предусмотренный колодец. При заливке стен обязательно добавляйте в бетон гидроизоляционный состав, который будет препятствовать образованию конденсата. Также можно изолировать наружную сторону стен гидроизоляционной мембраной, но это необходимо сделать на этапе монтаже опалубки.
Как рассчитать размер смотровой ямы в гараже
Определяющим критерием при определении размеров смотровой ямы является автомобиль, а точнее его габариты. Но как быть в том случае, если вы часто меняете авто? Не переделывать же яму после каждой новой покупки? Конечно же нет, просто нужно сразу рассчитать оптимальную ширину. Она напрямую зависит от размера колёсной базы авто и величины самого хозяина. Ширина в 70-80 см максимально близка к универсальному значению. С глубиной дела обстоят ещё проще. Здесь всё зависит от роста хозяина, при этом, он должен без проблем дотягиваться до днища. Также стоит обратить внимание на комфортность положения, ведь если находясь в яме придётся вытягиваться или наоборот пригибаться, то продуктивной работы не получится. Чтобы было легче считать, прибавьте к своему росту 10-15 см, и вы получите оптимальную глубину. Данные размеры смотровой ямы в гараже являются базовыми, но в них можно вносить небольшие изменения.
Строительство смотровой ямы
Процесс строительства смотровой ямы не растянется на длительный срок, но окажется весьма трудоёмким. В первую очередь это касается земляных работ, то есть рытья котлована. Он рассчитывается с учётом глубины самой ямы, толщины пола, стен и гидроизоляции. К ширине придётся добавить ещё 50 см, которые уйдут на стены.
Теперь, когда котлован вырыт, приступаем к полу. На дно необходимо насыпать 10 см слой щебня и хорошо утрамбовать. Поверх него насыпаем вдвое меньший слой песка и также утрамбовываем. Этот «пирог» нужно застелить гидроизоляционной плёнкой, на которую затем положится армирующий каркас. Всё готово, можно смело заливать бетон. На этапе его приготовления нужно добавить специальное средство, которое придаст высохшему полу гидроизоляционное свойство. Раствор заливается в опалубку слоем 10 см, выравнивается, и оставляется до полного высыхания. Как правило, при благоприятных погодных условиях на это уходит порядка 3 дней.
После того, как пол окончательно высох, настал черёд стен. Для них также сооружается опалубка, укладывается гидроизоляционная мембрана и устанавливается армирующий каркас, который добавит стенам прочности. На данном этапе можно подогнать толщину стен под готовые размеры смотровой ямы в гараже.
По высохшим стенам проводится финишная обработка. Их можно оштукатурить, отделать плиткой или плитами из гипсоволокна. На края ямы устанавливается каркас, сваренный из металлических уголков, и закрепляется. В последствии он послужит опорой для досок или других панелей, закрывающих яму. Их можно накрыть плёнкой, что послужит дополнительной защитой от конденсата.
Ремонтная яма в гараже — Ogorod.guru
Ну значит история вкратце, в декабре 2013 был куплен дом для постоянного проживания моей семьи. Вместе с домом были и постройки, а именно гараж с пристроенной баней. Гараж был настолько захламлен что в него было проблематично зайти, итог гараж освобожден от хлама летом 2014. В этом гараже была смотровая яма с подвальным помещением. Но стенки ямы были в плачевном состоянии, т.к. их выдавило из-за нарушений всех мыслемых и немыслемых правил стройки предыдущемы владельцами. А именно стены ямы глубиной
190см сложены без фундамента просто на суглинке в полкирпича без привязки к каким либо несущим конструкциям. Так я ей пользовался до весны 2017, затем ее выдавило полностью, но я успел поставить распорки и она не обвалилась… Пользоваться ямой для ремонта авто стало полностью невозможно, и настал момент кардинальных мер, полного восстановления. До этого просто катастрафически не хватало времени на такой ремонт. В общем небольшой фотоотчет, фоток много но я покажу лишь маленькую часть, да и еще это не финал…
Позже добавлю еще пару фоточек. Финал близок, привез доски на щиты, чтобы закрыть яму…
Проведение техобслуживания или мелкого ремонта автомобиля многие стараются делать сами. Чтобы не лежать под машиной на спине, необходима смотровая яма в гараже.
Проводку надо монтировать до того, как начнете класть/заливать стены
Размеры смотровой ямы в гараже
Строгих рекомендаций по размерам ямы для гаража вы не найдете. Основываются в основном на параметрах машины и собственном росте. Габариты гаражной ямы выбираются из следующих соображений:
Ширина должна быть достаточной, чтобы вам в ней было удобно работать. В то же время она ограничивается расстоянием между колесами автомобиля — у каждого колеса должно быть пространство для маневра. В среднем ширина смотровой ямы от 80 см и больше.
Ее длина зависит от длины автомобиля. К размеру авто добавляют 1 метр. Этого достаточно для комфортного проведения работ.
Глубина считается в зависимости от роста: ваш рост + 10-15 см. В этом случае можно не беспокоиться о том, что ударитесь головой. При необходимости долговременной работы с поднятыми руками, можно сбить специальную табуретку небольшой высоты и становиться на нее. Еще немного поднять пол в смотровой яме можно за счет деревянных трапов.
Смотровая яма в разрезе
Это все далеко не догмы. Каждый делает так, как считает нужным. Некоторым глубокие ямы кажутся неудобными и они делают их практически ровно в рост, а иногда и ниже — в 1,5 метра. Если учесть клиренс авто, от пола ямы до дна авто получится порядка 1,7-1,8 метра. Можно сделать и так.
Еще момент по длине. Иногда длинную яму сделать не удается. Тогда ее делают примерно вполовину длины автомобиля, загоняя его передом или задом, в зависимости от того, какая часть машины нуждается в осмотре или ремонте.
Теперь о том, где располагать яму в гараже. Обычно ее немного смещают к одной из стен, оставляя широкую сторону под установку оборудования, складирование запчастей и т.д. При этом от края ямы до ближней стены должно быть не менее 1 метра.
На этом параметры все. Только обратите внимание, что речь шла о чистовых размерах ямы. При разметке котлована необходимо будет добавить толщину на стенок, а копать глубже на высоту стяжки пола (если будете ее делать).
Из каких материалов делают
Смотровая яма в гараже (ее стенки) выкладывается кирпичом, тяжелыми строительными блоками, делают из монолитного бетона. Если говорить о кирпиче, то лучше использовать керамический кирпич: он не боится влажности. Стенки делают в полкирпича или в кирпич. Толщина стенка в зависимости от способа кладки получается 12 см или 25 см. Это необходимо учесть при разметке котлована.
Использовать кирпич можно на сухих, плотных грунтах. Уровень подземных вод должен быть низким. Если вода подходит высоко, лучше стенки ямы делать из армированного бетона.
Кирпичная смотровая яма в гараже
Строительные блоки также необходимо выбирать те, которые не боятся повышенной влажности. Это бетонные блоки. Остальные если использовать, то с обязательной наружной гидроизоляцией, и то это не гарантия того, что они не рассыпятся, особенно если грунтовые вода располагаются близко.
С бетонной смотровой ямой все проще: бетон влаги не боится, от нее он только крепче становится. Для заливки стен используют бетон марки М 250, для пола достаточно М 200. Почему так? Потому что при зимнем пучении основная нагрузка приходится именно на стенки. Чтобы они не «сложились» требуется запас прочности, что достигается армированием и использованием бетона высокой прочности. Кстати, чтобы избежать пучения грунта под гаражом, надо хорошо сделать отмостку, чтобы вода уходила, а не впитывалась в грунт.
Толщина стенки при заливке смотровой ямы бетоном от 15 см. Стеки должны армироваться. Для этого используют готовую сетку с толщиной проволоки 5-6 мм и шагом 150 мм (если подземные воды глубоко) или вяжут каркас из арматуры диаметром 10-12 мм. Шаг установки арматуры — 20 см. Для большей прочности делать можно единый прут на дно и стены, изогнув его соответствующим образом.
Способы гидроизоляции
Смотровая яма в гараже может быть защищена от проникновения влаги двумя способами: при помощи наружной гидроизоляции, которая выполняется исключительно в процессе строительства, и внутренней, которую можно сделать и во время эксплуатации.
Наружная защита
Если в месте строительства гаража грунтовые воды находятся глубоко, ниже чем 2,5 метра и даже весной или после обильных дождей выше не поднимаются, можно обойтись и без гидроизоляции. С другой стороны, гидрологическая ситуация постоянно меняется, и там где раньше было сухо, может появится вода. Если смотровая яма в гараже уже построена, наружную гидроизоляцию не сделаешь. Остается только использовать пропитки глубокого проникновения чтобы уменьшить гигроскопичность стенок. Потому, если есть возможность, наружную изоляцию сделайте в любом случае.
Второй способ наружнойгидроизоляции
Как предотвратить попадание влаги в смотровую яму в гараже? Чаще всего используют гидроизоляционные пленки или мембраны (бутилкаучук, акваизол и т.п.). Их укладывают полотнищами, застилая котлован от одного края до другого, с выпуская по 10-15 см с каждой стороны ямы на пол гаража. Полотнища укладывают внахлест. Они должны перекрываться не менее чем на 15 см. Чтобы получить более герметичный стык, их склеивают двухсторонним скотчем, можно в две полосы — в начале и конце «перехлеста». Пленку хорошо расправляют, чтобы она плотно прилегала к стенкам котлована. При дальнейших работах важно не повредить мембрану.
Внутренняя гидроизоляция
Внутренняя гидроизоляция — это обычно пропитка стен обмазочной гидроизоляцией. Если есть возможность — составом для бассейнов. Он создает водонепроницаемую плотную пленку, очень напоминающую резину. Она и имеет голубой цвет и после застывания хорошо моется. Обрабатывать этим составом лучше стенки два раза, а можно и больше.
Пропитка глубокого проникновения в разы снижает гигроскопичность материала
Еще вариант — грунтовка глубокого проникновения на основе цемента. Содержащихся в ней полимерные частицы блокируют капилляры, по которым влага проникает сквозь толщу материала. Одна такая обработка в разы снижает гигроскопичность материала. В случае с водой в яме гаража необходима, как минимум, двукратная обработка (а лучше еще и больше).
Устройство кессона
Есть еще один вариант спастись от грунтовых — сделать металлический кессон. Варят из листового металла короб соответствующих размеров, обрабатывают антикоррозионными составами, затем устанавливают в котлован. Если сварные швы сделаны герметично, воды не будет, но может возникнуть другая проблема. При большом количестве вода может выдавить кессон. Говорят, что он «всплывает».
Чтобы избежать такой ситуации, к бокам кессона снаружи приваривают уголки, пруты, которые уходят на 1-1,5 метра в грунт. Чтобы при этом объем земляных работ не был очень уж большим (котлован с учетом этих распорок получается большой), можно схитрить. Перед установкой кессона вбить в грунт уголки или металлические стержни, выпустив их концы наружу. Приварить их к корпусу кессона можно после установки. Котлован все-таки придется делать больше (варить надо снаружи), но его размеры будут все-таки меньше. Второй плюс такого способа — стержни будут забиты в плотный грунт, а значит — будут лучше держать кессон.
Еще один способ исключить»всплытие» кессона — сделать на некоторой высоте в стене дырку. Если вода поднимется до ее уровня, она начнет заливаться внутрь. Воду впоследствии можно откачать, главное, чтобы все осталось на месте. Устроенная по такому принципу смотровая яма в гараже, простояла более 20 лет — пока не проржавел металл.
Приямок для сбора воды
Если яма уже построена, а обмазочная гидроизоляция или пропитка не дали требуемого результата, надо или устраивать дренажную систему вокруг гаража, или собрать воду в одном месте. Для этого в гаражной смотровой яме, в одном из ее концов, делают приямок. В нем скапливается вода, откуда ее выкачивают насосом. Чтобы работала система в автоматическом режиме, ставят датчик наличия воды, который при срабатывании включает насос.
Под приямок делают опалубку, заливают бетоном. Потом делают гидроизоляцию приямка вместе с гидроизоляцией всей ямы. Для надежности можно поставить внутрь еще и металлический кессон.
Так как полностью от сырости в этом случае избавиться не получается, на пол ямы сбивают дощатый настил. Чтобы доски на гнили, их можно пропитать отработкой. Если не нравится ее запах, возьмите специальную пропитку для древесины, имеющей непосредственный контакт с грунтом (Сенеж Ультра, например).
Утепление смотровой ямы в гараже
Если вы много времени проводите в гараже, то и отопление у вас, скорее всего будет. Чтобы прогревалось все быстрее, имеет смысл яму утеплить. Лучше всего для этих целей подойдет ЭППС (экструдированный пенополистирол). Он выдерживает значительные нагрузки, не боится сырости, не гниет, на нем не размножаются грибки и бактерии.
Толщина ЭППС для создания ощутимого эффекта — от 50 мм. Закладывают его между грунтом и стенкой ямы. Тогда снаружи-внутрь яма будет выглядеть так:
гидроизоляционная пленка;
ЭППС;
стенка.
Это — экструдированный пенополистирол ЭППС
Пенополистирол можно закладывать и под стяжку на дне смотровой ямы. Поверх него обычно укладывают армирующую сетку, а затем заливают бетон.
Как сделать смотровую яму в гараже
После того как вы определились с размерами и тем, из какого материала будете делать стенки, какой они будут толщины, можно приступать к разметке котлована. Это можно сделать при помощи колышков,вбитых по периметру. Второй вариант — между кольями, вбитыми по углам, натянуть бечевку/веревку. По разметке начинаем копать котлован. Землю обычно выносят и временно складируют возле ворот.
Из кирпича: пошаговый фотоотчет
Начали копать котлован
Попутно с земляными работами отслеживайте влажность грунта. Если вы достигла проектной глубины (необходимая + толщина стяжки пола), а влаги так и нет, можно обойтись и без гидроизоляции. Тем, кто не хочет рисковать, можно посоветовать сразу стелить пленку.
Ровняем стенки. Идеальной геометрии добиваться не надо, но заметных горбов и ям быть не должно. Дно котлована тоже выравниваем, трамбуем, хорошо уплотняя грунт. Используют обычно ручную трамбовку. На дно насыпают слой щебня (два раза по 5 см), каждый слой тоже тщательно трамбуют. Далее идет слой песка. Его достаточно 5 см. Песок смачивают, трамбуют до высокой плотности — чтобы нога не отпечатывалась. Далее настилаем гидроизоляционную пленку.
Выстилаем дно и стенки гидроизоляционной пленкой
Ее хорошо разравниваем, заправляя в углы. Полотнища укладываем с перехлестом в 15 см, которые проклеиваем двусторонним скотчем. Чтобы края не скатывались, прижимаем подручными материалами — досками, камнями.
На дно укладываем слой утеплителя, на него — армирующую сетку из проволоки. Все это заливаем бетоном марки М 200. Толщина слоя — не менее 5 см. Чтобы при укладке проще было ориентироваться, на пленке делаем отметки, по которым можно контролировать толщину слоя.
Если использовать портландцемент М 400, пропорции будут следующие — цемента 1 часть, песка — 3, щебня средней и мелкой фракции — 5 частей.
Строится смотровая яма в гараже: пол залит бетоном
Ждем несколько дней, пока бетон не наберет 50% прочности. Точный срок зависит от температуры. Если она в районе +20°C, ждать придется дней 5-6. Если +17°C это уже две недели.
Приступаем к выкладке стенок. Решено делать в полкирпича. Использовали кирпич б/у, пошло порядка 850 штук (размер ямы 4,2*0,8*1,7 м). До уровня локтя выкладывали стенки по кругу.
Возводим стенки в плокирпича
На уровне 1,2 метра от пола решено сделать нишу для инструмента. Высота ее в 3 ряда кирпича, верх перекрыт обработанной доской.
Как сделана нища в яме
Чтобы не пришлось выкладывать нишу из кирпича, вставлен вкладыш из металла. Сварен короб, подходящий по размерам.
Короб из металла
Далее стенки выгонялись почти в уровень с полом гаража. Часть стен была заменена двумя отрезками швеллеров. В низ при необходимости упираются домкраты. На верхний ряд укладывается металлический уголок с полкой 50 мм, толщина стали 5 мм.
Швеллера с двух сторон смотровой ямы в гараже
Уголок разворачивается так, чтобы одна его полка была свешены вниз, вторая закрывала часть верхней поверхности кирпича. Чтобы при нагрузке стенка не обрушилась, к этому уголку приваривают закладные, которые затем связываются с армирующим поясом бетонного пола в гараже.
Уголок уложен приварены закладные
Далее проведены подготовительные работы по устройству бетонного пола и он залит бетоном.
Заливка пола в гараже — уровень бетона по верхней кромке уголка
Забетонирована вторая сторона
Особенности изготовления стенок из бетона
При отливке бетонных стенок необходимо изготовить опалубку. Проще ее делать из листового материала — строительной влагостойкой фанеры толщиной от 16 мм, ОСП. Сбивают щиты необходимого размера, укрепляют брусками по наружной стороне. Они необходимы, чтобы под давлением бетона фанера или ОСП не выгибались. Сначала ставят наружные части опалубки. Если стенки котлована ровные, проблем не возникнет. Их просто прислоняете, ставите ровно.
Затем выставляется внутренние щиты опалубки. Между ними должно быть расстояние не меньше 15 см. Чтобы в процессе заливки стенки не деформировались, между ними ставят распорки.
Пример опалубки для бетонной смотровой ямы в гараже
Заливку желательно проводить за один раз. Залитые порции надо обязательно штыковать или обрабатывать погружным вибратором для бетона. Снимают опалубку через два-три дня. После можно установить уголок с приваренными закладными прутами (полосами) и приступать к заливке пола.
Техническое обслуживание автомобиля невозможно без обеспечения соответствующих условий. Поэтому многие автолюбители задумываются о строительстве собственной смотровой ямы. В предлагаемом материале рассматривается, как построить смотровую яму в гараже своими руками, включая особенности технологии, предъявляемые требования, необходимый инструмент и материалы, другие сопутствующие вопросы.
Для чего нужна
Смотровую яму сооружают в гараже или другом помещении, где содержится автомобиль, или специализированном, предназначенном для его ремонта и технического обслуживания. Возможно обустройство ямы на улице, если в помещении, по каким-либо причинам, выполнить ее не представляется возможным.
Таким способом обеспечивается беспрепятственный и удобный доступ к узлам и деталям, расположенным снизу машины. Это позволяет выполнять замену элементов, производить смазку, регулировку, обтяжку механизмов и другие необходимые операции.
Стандартные размеры
Не существует стандартных размеров, которым должна соответствовать данная конструкция. Габариты выбираются, исходя из размеров машины, и составляют:
минимальная ширина свободного пространства – не менее восьмисот миллиметров. Важно правильно рассчитать, на какое расстояние и ширину выполнять канаву при закладке ямы. Итоговые габариты по ширине должны быть меньше размера колеи авто на двести миллиметров (если брать расстояние между внутренними плоскостями ходовых колес). Ширина канавы выполняется на триста миллиметров больше итоговых габаритов, для обеспечения укрепления стенок;
длина определяется размерами помещения, где выполняются работы и должна превышать соответствующие габариты машины не менее, чем на пятьсот миллиметров в каждую сторону. Учитывая изложенные обстоятельства, данный размер колеблется в диапазоне от двух до шести метров. Также необходимо учесть устройство лестницы для спуска в яму. Она выполняется в приставном или ступенчатом исполнении. Приставной вариант позволит сэкономить пространство, но менее безопасен и удобен;
параметр глубины зависит от роста автовладельца. Изначально котлован выкапывается до двух метров, чтобы в готовом виде высота составляла около метра восьмидесяти или немного больше. При выборе глубины необходимо отталкиваться от уровня залегания грунтовых вод.
Оптимальные габариты определяются особенностями помещения, где оборудуется яма, ростом хозяина машины и размерами автомобиля. Также необходимо заранее предусмотреть место расположения лестницы. Оптимальное решение – разместить ее сзади. Но иногда размеры гаража этого не позволяют, поэтому оптимальный выход – расположение входа сбоку. Перед началом строительства необходимо выполнить чертеж, с отображением фактических размеров помещения и ямы.
Обязательно следует учитывать разновидности обслуживаемого транспорта. Об этом – ниже.
Легкового
Для легковых автомобилей размеры ямы будут немного меньше, поскольку это определяется габаритами транспорта. Также меньше внимания может уделяться укреплению стенок. Об основных размерных параметрах говорилось выше.
Грузового
Яма для грузового транспорта выполняется большей длины, но если над ней предполагается выполнение работ как для грузовых, так и легковых автомобилей, ширина подгоняется под колею легковушки.
Учитывая большую массу грузовой машины и возрастание нагрузки на пол, это должно быть учтено при укреплении стенок.
Подготовка материала и инструмента
При подготовке к строительству необходимо обеспечить выполнение предстоящих работ, запасясь следующими материалами:
тридцатым или сороковым деревянным брусом, досками, щитами для опалубки;
бетоном для укрепления стенок и заливки пола;
кирпичом – если принято решение выполнить стены с использованием данных материалов. Возможно применение шлакоблока или пенобетона;
полимерной пленкой толщиной от двух миллиметров, для устройства гидроизоляции;
металлическим уголком для наружной окантовки;
арматурой и стальной проволокой, чтобы изготовить каркас под бетонирование;
цементом, песком или готовой смесью для выполнения кладки.
Из инструмента потребуется:
строительный уровень, для выполнения каменных работ;
бетономешалка, чтобы приготовить бетон или раствор;
болгарка;
столярный инструмент, гвозди – для устройства опалубки.
Требуемый инструмент и материалы должны быть подготовлены заблаговременно, чтобы не задерживать выполнение работ.
Разбор гаражного пола и земляные работы
Вначале необходимо освободить помещение гаража от посторонних предметов, чтобы не создавались помехи в ходе строительства. По заранее определенным размерам размечается участок пола, по углам будущей ямы забиваются колышки и растягивается бечевка.
Выкапывая котлован, почву выносят наружу. Глину не стоит убирать слишком далеко. Она пригодится для уплотнения стенок. После достижения необходимого уровня по глубине, подравниваются стенки, до полного достижения прямолинейности и вертикальности профиля.
Дно тщательно выравнивается, и насыпается подушка из слоев щебня (до десяти сантиметров) и песка (пять сантиметров). Песок утрамбовывается до достижения максимальной плотности, с добавлением воды. Затем настилается гидроизоляционная пленка.
Укрепление котлована
Стенки необходимо соответствующим образом укрепить. Для этого выполняется кладка в половину или четверть кирпича. Это зависит от вида техники, обслуживаемой в яме. Для грузового транспорта толщина остается большей, чтобы обеспечить целостность конструкций при значительных нагрузках.
Альтернативный и менее дорогостоящий, но более трудоемкий способ – забетонировать стены. Для этого монтируется рама из уголка и арматурных стержней, устанавливается опалубка. Верхние края опалубки закрепляются распорками. Затем пространство внутри опалубки заполняется бетоном. Необходимо обеспечить надлежащее качество бетонной смеси и полное заполнение опалубки, без образования пустот.
Для приготовления одного кубического метра бетонного раствора потребуется:
шесть пятидесяти килограммовых мешков цемента;
семьсот килограммов песка;
двести литров воды;
тысячу двести килограммов щебня.
Раствор тщательно замешивается вручную или с использованием бетономешалки. Ручной замес потребует большего количества воды.
Поверху выполняется цементная стяжка и окантовка из стального уголка. Если после заливки бетона между стенками и грунтом остается зазор, он уплотняется посредством глины, оставшейся от рытья котлована.
Отделка стен и пола
Пол необходимо залить бетоном уже после обустройства стен. Предварительно укладывается металлическая сетка или связанная проволокой арматура. Каркас должен полностью закрываться раствором.
Чтобы облагородить внешний вид ямы, кирпичные стены штукатурятся или облицовываются керамической плиткой. Важно предусмотреть в стенах наличие ниш для инструмента, это обеспечит удобство работ в яме.
Пол тщательно выравнивается и отделывается аналогичным образом. Если решено класть плитку на пол, подбираются материалы, не допускающие скольжение, в целях обеспечения безопасности.
Чтобы исключить случайное съезжание колёс автомобиля в яму, из металлического уголка выполняются колёсоотбойники, устанавливаемые с учетом ширины колеи машины.
Обустройство
Для нормального обустройства смотровой ямы необходимо выполнить несколько условий. Для создания нормальных условий, обеспечения целостности строительных конструкций и предотвращения промерзания выполняется гидроизоляция. Для удобства работ в яме должна быть выполнена стационарная подсветка.
Лестница изготавливается путем кладки, из металлических элементов или дерева. Выбор материалов зависит от возможностей и предпочтений владельца. Но конструкция обязательно должна быть надежно закреплена.
Гидроизоляция
Гидроизоляция достигается путем закладки в вырытый и подготовленный котлован полимерной пленки или рубероида. Если грунтовые воды залегают намного дальше максимальной глубины ямы, гидроизоляция не обязательна, но лучше перестраховаться и выполнить это условие, чтобы обеспечить сухость внутри.
Если полностью изолировать от воды яму не удается, с одной стороны выполняются приямок и дренажная система, позволяющие удалить скопившуюся воду в канализационную систему. Если присутствует данная проблема, чтобы обеспечить максимальное удобство использования дренажа – установите датчики и насос, автоматически включающийся при достижении определенного уровня воды в приямке. Альтернативный, но дорогостоящий вариант – изготовить кессон из цельнометаллического сварного короба по размерам котлована.
Нормализация уровня влажности достигается устройством вентиляции, для этого используются капроновые канализационные трубы, предварительно проложенные от нижней части стены с выводом из помещения наружу.
Утепление
Утепление выполняется с использованием рубероида и пенополистироловых плит. Рубероид укладывается внахлест на стены и пол, затем конструкции покрываются плитами утеплителя, фиксирующимися специальным клеем. В результате этого предотвращается промерзание элементов и скопление конденсата в зимнее время.
Подсветка
Для устройства подсветки, при выполнении облицовки стен, прокладывается электропроводка, затем устанавливаются осветительные лампы. В целях обеспечения безопасности осветительные элементы выполняются с закрытыми плафонами и защитой от механических повреждений.
Как и чем закрывать
Металлические уголки, облицовывающие яму снаружи, позволяют очертить контур и служат направляющими для закрывающих щитов. Они необходимы для запечатывания ямы в ситуации, когда ее использование не требуется, чтобы случайно не провалиться в проем. Щиты выполняются из металлических листов, ДСП, дощечек. Также это защитит дно машины от коррозионного воздействия влаги, скапливающейся в яме.
Сложности, с которыми можно столкнуться
Автовладельцу необходимо учесть следующие проблемы, которые иногда сопутствуют устройству смотровой ямы:
неглубокое залегание грунтовых вод – потребуется выполнять тщательную гидроизоляцию, а если полностью устранить проблему не удается – устроить приямок и дренаж для скапливающейся влаги;
недостаточная площадь помещения, где устраивается яма – в этом случае строительство следует выполнять в другом месте. Ни в коем случае котлован не должен повредить фундамент существующих конструкций;
ненадлежащее качество материалов – при покупке цемента и других составов следует обращаться в проверенные торговые точки, поскольку, в случае недостаточного качества, выполнение работ значительно затянется и повлечет перерасход средств.
Работы должны быть предварительно организованы, просчитан необходимый объем материалов, подготовлены инструменты и оборудование. Строительство следует выполнить в максимально короткие сроки, чтобы уложиться в подходящие температурные условия сезона и обеспечить качество работ.
Смотровая яма – необходимый элемент гаража любого автолюбителя, но при ее сооружении необходимо обеспечить соблюдение всех требований в плане подбора материалов и разработки проекта.
Это позволит гарантировать удобство работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля, с соблюдением требований безопасности.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Требования к осмотровой канаве (смотровой яме)
Приложения к Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 февраля 2018г. №59н «Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте»
III. Требования охраны труда, предъявляемые к производственным территориям (производственным зданиям и сооружениям, производственным помещениям и производственным площадкам) и организации рабочих мест
Требования охраны труда, предъявляемые к помещениям для технического обслуживания, проверки технического состояния и ремонта транспортных средств
44. Размеры осмотровых канав и эстакад устанавливаются в зависимости от типа транспортных средств и применяемого оборудования.
45. Вход в проездную осмотровую канаву поточных линий и выход из нее должны осуществляться через тоннель.
46. Осмотровые канавы, соединяющие их тоннели и траншеи должны иметь выходы в производственное помещение по ступенчатой лестнице шириной не менее 0,7 м. Максимальное расстояние до ближайшего выхода должно быть не более 25 м.
47. При наличии одного выхода из осмотровой канавы в ее стене, противоположной выходу, должны быть вмонтированы скобы для запасного выхода.
48. Длина тупиковой осмотровой канавы должна соответствовать размеру ремонтируемого (осматриваемого) транспортного средства, которое при установке на канаву не должно закрывать ведущую в канаву лестницу и запасный выход.
49. Выходы из траншей и тоннелей необходимо ограждать металлическими перилами высотой не менее 1,1 м.
50. Выход из одиночной тупиковой канавы должен быть со стороны, противоположной заезду транспортного средства.
51. Лестницы из прямоточных канав, траншей и тоннелей не должны располагаться на путях движения транспортных средств.
52. Осмотровые канавы, соединяющие их тоннели и траншеи, а также ведущие в них лестницы должны быть защищены от сырости и грунтовых вод.
53. Стены осмотровых канав, траншей и тоннелей, соединяющих их, должны быть облицованы керамической плиткой или покрыты другими влагостойкими и масло-бензостойкими материалами светлых тонов.
54. Осмотровые канавы должны иметь ниши для размещения электрических светильников напряжением не выше 50 В и розетки с влагозащищенными разъемами для подключения ручных переносных электрических светильников напряжением не выше 12 В.
55. Освещение осмотровой канавы светильниками напряжением 220 В допускается при соблюдении следующих условий:
1) проводка должна быть скрытой, осветительная аппаратура и выключатели должны иметь надежную электроизоляцию и гидроизоляцию;
2) светильники должны быть закрыты стеклом и защищены решеткой;
3) металлические корпуса светильников должны быть заземлены.
56. Осмотровые канавы и эстакады, за исключением канав, оборудованных ленточными конвейерами, должны иметь рассекатели и направляющие (предохранительные) реборды по всей длине или другие устройства, предотвращающие падение транспортных средств в канавы или с эстакад во время их передвижения.
Реборды могут иметь разрывы для установки домкратов, роликовых тормозных стендов.
Тупиковые осмотровые канавы и эстакады со стороны, противоположной заезду транспортных средств, должны иметь стационарные упоры для колес заезжающих транспортных средств (колесоотбойные брусья).
На рассекателях, ребордах и прилегающих к осмотровым канавам зонах должна быть нанесена сигнальная разметка, а в помещениях вывешены предупреждающие знаки безопасности с поясняющей надписью «Осторожно! Возможность падения с высоты».
57. На полу осмотровых канав должны быть уложены прочные деревянные решетки.
58. Для перехода через осмотровые канавы должны предусматриваться съемные переходные мостики шириной не менее 0,8 м.
Количество переходных мостиков должно быть на одно меньше количества мест для устанавливаемых на канаве транспортных средств.
Неэксплуатируемые более одной рабочей смены осмотровые канавы, траншеи или их части должны полностью перекрываться переходными мостиками или прочными щитами.
Смотровые ямы |
Смотровые ямы.
Смотровые ямы в производственных ремонтных зонах и в частных гаражах проектируются и строятся в соответствии с ОНТП-01-91 РД 3107938-0176-91 «Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта» и межотраслевыми Правилами по охране труда на автомобильном транспорте ПОТ Р М — 027 — 2003.
1. Для обеспечения доступа к агрегатам, узлам и деталям, расположенным снизу подвижного состава, в процессе выполнения работ ТО и ТР преимущественно должны использоваться напольные механизированные устройства (гидравлические и электрические подъемники, передвижные стойки, опрокидыватели и т.п.).
В отдельных случаях в соответствии с требования технологического процесса допускается устройство смотровых ям (канав).
2. Размеры смотровых ям (канав) должны проектироваться с учетом следующих требований:
а) длина рабочей зоны смотровой ямы должна быть не менее габаритной длины подвижного состава;
б) ширина смотровой ямы должна устанавливаться, исходя из размеров колеи подвижного состава с учетом устройства наружных или внутренних реборд;
в) глубина смотровой ямы должна обеспечивать свободный доступ к агрегатам, узлам и деталям, расположенным снизу подвижного состава и составляет:
— для легковых автомобилей и автобусов особо малого класса — 1,3-1,5 м.
— для грузовых автомобилей и автобусов — 1,1-1,2 м.
— для внедорожных автомобилей-самосвалов — 0,5-0,7 м.
3. На въездной части смотровой ямы следует предусматривать рассекатель высотой 0,15-0,20 м.
4. Проездные (прямоточные) смотровые ямы, располагаемые параллельно друг другу, должны, как правило, объединяться тоннелями (подземными переходами), а тупиковые канавы — открытыми траншеями.
5. Высота от пола до низа покрытия тоннеля должна составлять не менее 2 м, ширина тоннеля — не менее 1 м.
6. Ширина траншеи принимается равной 1,2 м без размещения в оборудования и 2,0-2,2 м при размещении в ней оборудования.
7. Для входа в смотровые ямы (канавы) следует предусматривать лестницы шириной не менее 0,7 м в количестве:
— для тупиковых смотровых ям, объединенных траншеями — не менее одной на три канавы; для индивидуальных проездных смотровых канав, объединенных тоннелями — не менее одной на четыре канавы;
— для проездных смотровых ям поточных линий — не менее двух на каждые поточные линии, расположенные с противоположных сторон (расстояние до ближайшего выхода должно быть не более 25 м;
— для тупиковых смотровых ям, не объединенных траншеями — по одной на каждую яму.
Входы в смотровые ямы (канавы) не должны располагаться под автомобилями и на путях движения (за исключением постов для специальной обработки подвижного состава в соответствии СНиП 2.01.57-85) и маневрирования подвижного состава и иметь ограждение перилами высотой 0,9 м.
8. На тупиковых смотровых ямах следует предусматривать устройство упоров для колес автомобилей.
9. Смотровые ямы должны иметь ниши для размещения электрических светильников и розетки для включения переносных ламп напряжением 12 В.
10. Для обеспечения подъема подвижного состава на смотровых ямах следует предусматривать передвижные или стационарные канавные подъемники.
11. Смотровые ямы должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с требованиями ВСН-01-83 Минавтотранса РСФСР.
12. Смотровую яму окаймляют внутренней железобетонной или стальной ребордой, заканчивающейся со стороны въезда сплошным клинообразным или полукруглым возвышением (отбоем) для выравнивания колес. В тех случаях когда колея передних колес по размеру близка к колее наружных задних колес (например, у легковых автомобилей или автобусов), можно устраивать ямы с наружной ребордой.
13. Выходы из траншей и тоннелей необходимо ограждать металлическими перилами высотой не менее 1,1 м.
14. Выход из одиночной тупиковой ямы должен быть со стороны, противоположной заезду автотранспортного средства.
15. Лестницы из прямоточных канав, траншей и тоннелей не должны располагаться на путях движения АТС.
16. При наличии одного выхода из смотровой ямы в ее стене должны быть вмонтированы скобы для запасного выхода.
17. Стены смотровых ям, траншей и тоннелей должны быть облицованы керамической плиткой светлых тонов. Полы в канавах, траншеях и тоннелях должны иметь уклон 2 % вниз от основного входа для стока воды.
18. Смотровые ямы должны иметь рассекатели и направляющие реборды по всей длине или другие устройства, предотвращающие падение АТС в канаву во время его передвижения. Высота рассекателей и реборд выбирается исходя из величины меньшего дорожного просвета. Реборды могут иметь разрывы для установки домкратов.
19. Для перехода через смотровые ямы должны предусматриваться съемные переходные мостики шириной не менее 0,8 м.
Смотровая яма в гараже: особенности обустройства
Статья расскажет о том, как правильно устроить смотровую яму в гараже. Вы узнаете об особенностях этого сооружения, популярных ошибках и методах их устранения. Кроме того, мы опишем пошаговое руководство с фотографиями для постройки смотровой ямы усиленной конструкции.
Гараж при достаточном навыке его владельца постепенно превращается в СТО, в котором происходит ремонт и обслуживание автомобиля заботливыми хозяйскими руками, и здесь не обойтись без обустройства смотровой ямы. Ее конструкция представляет собой прямоугольное продольное углубление вдоль гаража шириной 600–800 мм и глубиной в средний человеческий рост. Длина ямы определяется местными условиями, но обычно её стараются сделать максимально длинной.
Элементы смотровой ямы
Несмотря на кажущуюся простоту, гаражная яма имеет характерные особенности, которые необходимо понимать заранее:
Гидроизоляция (ГИ). Безусловный и обязательный скрытый элемент, пренебрежение которым чревато тем, что яму будет невозможно использовать. Главная проблема любых ям и погребов — сырость: автомобиль, стоящий над сырой ямой, сам станет сыреть и гнить.
Примечание. Уровень грунтовых вод (УГВ) может стать препятствием к строительству ямы, т. к. затопляемый резервуар — недопустимое сооружение для гаража.
Силовой контур по верхнему периметру. Обычно его делают из уголка, к которому приваривают арматуру, сетку или просто «хвосты», которые запускают в армирование стяжки. Эта стальная рамка нужна для того, чтобы сдерживать давление от авто в динамике и статике. Без неё колёса просто продавят стяжку (которая редко бывает толще 50 мм) и она будет разрушаться и сыпаться в яму. Стальной контур служит также упором для домкрата и местом укладки перекрывающей доски.
Ниши. Дают 200% к удобству в работе. Чем их больше, тем удобнее работать. Достаточный размер — высота 300–400 мм, глубина 150–250 мм, длина 400–500 мм. Обычно на яму под легковой автомобиль делают максимум 4 ниши — примерно под каждым колесом.
Дополнительные упоры. В районе колёс, при монтаже силового контура, можно заложить дополнительные двутавры или швеллеры (высотой 90–120 мм) для удобства смещения домкрата по высоте. Практика показала, что такие манипуляции в районе ступиц — частая потребность.
Освещение. Профи знают, что свет в таких ямах должен быть запитан от 36 вольт. Это исключает возможность возгорания паров топлива и ГСМ. При питании от 220 вольт короткое замыкание или разбитая лампа могут стать причиной несчастного случая, т. к. быстро выбраться из ямы, перекрытой автомобилем, довольно сложно.
Малозначимой особенностью является лестница, ступени которой могут быть сделаны монолитными, заодно со стенами. Такой марш делают чаще всего в больших гаражах с ямами более 5 м в длину. В частном хозяйстве из экономии места применяют обычные приставные лестницы.
Особенность устройства смотровой ямы
Проектируя смотровую яму для собственных нужд, ориентируйтесь на удобство работы для себя. В первую очередь это высота рабочего пространства или глубина ямы. Здесь они делятся на два типа:
«Стоячие». Предназначены для работы стоя, в полный рост.
«Сидячие». Операции выполняются, сидя на поперечном сиденье. Его можно установить на ролики, а по стенам пустить направляющие и легко перемещаться по яме. Этот способ экономит 500–600 мм глубины и материал для стен.
В обоих случаях край ямы должен находиться примерно на уровне плеча мастера. Этот принцип не влияет на конструктив, только на глубину.
Популярные ошибки при самостоятельном строительстве смотровой ямы
Мы рассмотрим недочёты при самом простом варианте с кирпичными стенами:
Бетонирование пола перед стенами. Основную массу смеси для стяжки или лежачей плиты пола следует укладывать после возведения первых рядов. Иными словами, плита должна находиться внутри стен, а не стены стоять на плите. Плита внутри будет держать нагрузку от грунта и дополнительно страховать от деформаций «коробки». Для стен достаточно сделать мини-фундамент 60–80 мм.
Яма без стяжки. Совершая эту ошибку, яму делают каменной или бетонной, а стяжку не делают из экономии или откладывают «на потом», т. е. навсегда. Лучшее решение — сделать стяжку, чтобы обвязать силовой контур ямы, даже если в ней нет особой необходимости.
Пренебрежение силой грунта. Часто эта ошибка становится роковой — движения на глубине ниже низа фундамента гаража не ощущаются на поверхности. Изымая грунт из ямы, человек нарушает его естественную структуру, и грунт стремится заполнить пазуху (это его природное свойство). Поэтому используйте все доступные средства армирования — кладочную сетку, армопояс, закладные детали, анкера.
Пренебрежение армированием. Подземные конструкции следует армировать вдвое гуще, чем надземные. Аргумент о стабильном грунте — самоуспокоение, т. к. поведение почвы непредсказуемо и может меняться в связи с климатическими условиями. Иными словами, грунт может начать давить на стенки — в этом случае положение спасёт армирование каждые 2–3 ряда с обязательной обвязкой углов.
Руководство по устройству ямы в гараже
В этой части статьи мы расскажем о том, как построить яму своими руками, а точнее, о последовательности работ. «Короб» предлагается выполнить кладкой в полкирпича с ж/б армопоясом. Это будет вариант с максимальным усилением.
1. Изъять грунт. Размеры ямы: длина — исходя из возможностей гаража; ширина — внутренний размер (700 мм) плюс один кирпич 200 мм. Итого 1100 мм. В мини-траншею под фундамент стен уложить гидроизоляцию и забетонировать. Из крайней кромки фундамента выпустить арматуру для связки с армопоясом.
2. Выстелить яму гидроизоляцией. Несколько слоёв полиэтилена, либо специальная плёнка. Идеальный вариант — ПВХ мембрана. Она легко спаивается феном и создаёт объёмные углы.
3. Навязать к выпускам арматуры вертикальные и горизонтальные стержни Ø 10–14 мм так, чтобы получилась сетка с ячейкой примерно 150х150. Это должен быть жёсткий однослойный пространственный каркас, расположенный в пазухе 100 мм между кладкой и грунтом, покрытым гидроизоляцией.
4. Кладку стен можно поднять на 3–4 ряда, обязательно связывая кладочной сеткой, и забетонировать плиту пола. Можно вывести кладку до конца, попутно выкладывая ниши, а потом забетонировать пол.
5. По мере продвижения кладки пазуху можно бетонировать каждые 500–700 мм.
6. После высыхания раствора и бетона можно установить силовой контур. Он варится из уголка и устанавливается по верху кладки. К уголкам приварить выпуски арматуры или закладные детали.
7. Затем к закладным деталям увязать сетку стяжки и забетонировать пол гаража.
8. Конструкции следует обеспечить вентиляцию в течение 21 дня.
С уверенностью можно сказать, что яма, построенная по такой технологии, выдержит любые пучения грунта, не протечёт и не отсыреет.
Другие варианты устройства ямы
На стабильных сухих грунтах, например, при расположении гаража на горе, можно не делать мощный армопояс и устроить более простое решение. Это может быть тонкослойное бетонирование «скользящей опалубкой».
Бетонированием это называется лишь условно — скорее, это метод нанесения толстого слоя штукатурки, которая нужна для укрепления среза грунта.
Вместо выкладки каменного, можно изготовить цельнометаллический резервуар. Это вполне жизнеспособный вариант при наличии материала и умения герметично варить металл.
Абсолютная гарантия защиты от затопления, но сам металл нужно усилить рёбрами жёсткости и защитить от влаги. Такой «стакан» просто устанавливают в котлован и бетонируют пазухи. Безусловный плюс — можно не привязывать ёмкость к стяжке.
В построении гаражной ямы нет особой сложности. Главное — чётко понимать свои потребности и соизмерять их с возможностями гаража. Во всём остальном можно положиться на материалы этой статьи, созданной на основе опыта многих мастеров.
Стандартные размеры смотровой ямы в гараже для легкового автомобиля — Портал о стройке
Мечта любого автолюбителя — гараж, в котором он сможет оставлять свой автомобиль. Но какими же должны быть оптимальные размеры гаража на 1 машину? С этим вопросом сталкивается каждый, кто создает проект гаража, для воплощения его в реальность. Можно прибегнуть к типовым проектам, которые уже рассчитаны на оптимальные размеры гаража. Но настоящее удовольствие получит только тот, кто выполнит все расчеты и строительство сам. Конечно, можно прибегнуть к стандартным габаритам постройки. Все зависит от желания владельца.
Первым делом, при составлении проекта высчитывают габариты постройки. Наиболее оптимальный размер гаража — это постройка размером 3 на 6 метров. Это идеальный вариант для любого типа автомобиля, будь он для легкового автомобиля или даже для джипа. В такие габариты поместится даже газель. Помимо автомобиля, там разместятся и полки для инструментов и различные ящики. Если площадь участка позволяет, то лучше расширить гараж на 1 метр. Такая ширина позволит хранить под крышей и детский транспорт, такой как велосипеды и санки. И тогда гараж станет не только домом для автомобиля, но и станет отличным хранилищем для многих нужных вещей, которые должны храниться вне досягаемости от влаги.
Вернуться к оглавлению
Делаем расчеты
Площадь гаража — основной его показатель. Именно от него зависит то, по какому предназначению будет использоваться постройка. Стандартный размер гаража 4х6 является идеальным вариантом. Он позволяет разместить автомобиль, обеспечить место полкам, а также обеспечивает свободными проходами между ними.
Но если стандартные размеры не устраивают владельца, то он задумывается о том, как правильно рассчитать площадь гаража на одну машину. На самом деле, все очень просто. Средняя ширина автомобиля не достигает и 2 метров. Дальше ставится вопрос о том, с каждой стороны ли будут места для хранения инвентаря, и будут ли вообще. В большинстве случаев их габариты не превышают 0,5 метра. Следующий вопрос: нужно ли место для прохода людей с двух сторон, или же только с водительской стороны. В среднем, для того чтобы комфортно передвигаться по гаражу, необходимо порядка 0,5 метра пространства, между стеной и автомобилем.
Что касается длины, то если есть необходимость прохода спереди, то пространство остается тем же. Расстояние от ворот до автомобиля можно оставить порядка 30 см. Этого будет предостаточно. Пространство для легкового автомобиля в среднем необходимо порядка 4 метров, для газели и внедорожника порядка 5,5 метров.
При строительстве можно прибегнуть к различным материалам: от кирпича и блоков до металлического гаража. Все зависит от выбора хозяина. Стоит отметить, что у металлического гаража есть преимущество перед остальными. Дело в том, что при внутренней площади, равной с постройкой из блоков, его внешний периметр значительно меньше за счет толщины стен, что позволяет сэкономить пространство участка.
Теперь стоит подвести промежуточный итог. Минимальные размеры гаража на одну машину должны вмещать автомобиль того класса, которым обладает хозяин постройки. При этом должны быть обеспечены места для прохода, хотя бы с водительской стороны, шириной не менее 0,5 метра, и теми же показателями длины. А уже по размещению различных устройств и мебели стоит отталкиваться от желаний владельца при расчете дальнейшей площади.
Параметры гаража
Вернуться к оглавлению
Занимаемся возведением
Когда проект гаража на один автомобиль создан, можно приступать к закупке материала и строительству. На первом этапе, как и всегда, стоит фундамент. Но прежде, чем приступать к его заливке, стоит решить, будет ли под зданием располагаться подвал или смотровая яма. Так как постройка крайне легка, то можно обойтись ленточным основанием.
Подвал — необходимая часть каждого дома. И если же он не предусмотрен, то рекомендуется разместить его под гаражом. Отступ от стен, под яму для подвала, не должен быть меньше 0,5 метра. Необходимо укрепить стены вырытой ямы, обеспечить вход и вентиляцию. Последняя является крайне необходимой и не стоит ею пренебрегать, так как подвальное помещение является отличным местом скопления влаги, что может привести к образованию грибка.
Как было сказано: так как вес постройки мал, то и нагрузка на фундамент будет минимальная. А это значит, что достаточного ленточного основания. Необходимо произвести разметку местности при помощи клиньев и веревки. После чего вырыть траншею, установить опалубку, повязать арматуры, сделать подушку из песка и щебня. А в завершении работ выполнить заливку. После полного застывания можно приступать к возведению стен.
Если выполнять план по строительству жилища для автомобиля, то стоит знать, что пол рекомендуется делать бетонным, так как на него будет действовать постоянная нагрузка. А также с такого пола легче устранять различные загрязнения, например, машинного масла и т. п. Процесс заливки не сложный и выполняется в течении одного дня. Так как размер гаража на 1 машину не слишком велик, то при наличии определенной суммы можно прибегнуть к новым технологиям, таким как полимерные полы. Необходимо обеспечить надежный спуск в подвальное помещение и двери в него.
Что касается стен и крыши, то тут все зависит от того, какой материал был выбран для строительства. В принципе, процесс ничем не отличается от возведения дома. Разница может быть лишь тогда, когда принято решение сбора металлического гаража.
Что касается утепления, то редко кто использует его для данной постройки. Чаще всего гараж снабжают отопительной системой, которая будет поддерживать оптимальную температуру. Если строительство производилось из блоков, то здание и так получится теплым. Единственное, когда утепление крайне необходимо, так это в металлических конструкциях.
Вернуться к оглавлению
Размещаем места для хранения
Если размеры гаражного помещения позволяют соорудить различные полки и установить шкафы, то почему этим не воспользоваться? Это идеальное место для хранения различных жидкостей, запчастей и аксессуаров. Для более оптимального распределения пространства рекомендуется установить настенные держатели, на которые можно повесить все что угодно: от трубки до зимнего комплекта резины. Даже детский велосипед найдет свое место на стене. Не стоит забывать и о пространстве для передвижения.
Что касается подвального помещения, то это больше не для самого хозяина, а для его жены. Ведь там поддерживается оптимальная температура, необходимая для хранения продуктов и консервации.
Стоит заметить, что преимуществом строения на один автомобиль является и проблема освещения. Одной мощной лампы в середине постройки будет предостаточно для полного освещения помещения. Но если же имеется место, где проводятся всякие мелкие работы, например, чистка карбюратора, то над рабочим местом стоит установить дополнительные приборы освещения.
Таким образом, размеры постройки зависят только от потребностей владельца. Если в его планы входит только ночлег для автомобиля, то для легкового автомобиля будет предостаточно размера 2,5х5. Но если же гараж должен быть многофункциональным, то оптимальный размер составляет 4х6 метров.

Source: moigarazh.ru

Читайте также
Смотровые ямы для ремонта легкового автомобиля. Смотровая яма в гараже своими руками из бетона
Гараж – это «сакральное» место почти для каждого мужчины. Большинство автолюбителей стараются обустроить его максимально функционально и практично. Любому автовладельцу нужна смотровая яма гараже, так как для ремонта автомобиля нужно создать условия для доступа к ходовой части и днища своего любимца.
Причем, смотровую яму можно сделать, даже если гараж уже построен: пользователи FORUMHOUSE уверены, что рано или поздно она понадобится. Хотя это может быть проблематично. Если гараж слишком мал, сделать полноценную яму будет сложно, не хватит места. Возможны проблемы и в случае высоких грунтовых вод. Но, если особых сложностей не предвидится, можно приступать к строительству — ремонтировать своего железного коня все равно когда-нибудь придется.
Составляем проект
Перед тем как взяться за выемку грунта, вы точно должны представлять, какой будет смотровая яма в гараже, ее размеры и глубину. Лучше всего сделать компьютерную модель, но подойдет и обычный чертёжный проект.
Обычно ширина ямы – чуть меньше метра (0,8-0,9 м.), но следует руководствоваться габаритами и размерами ходовой части машины. Следует иметь в виду, что от краев смотровой ямы до колес автомобиля должно быть более 20 см. Длина конструкции также определяется габаритами транспорта. Но и здесь не забывайте о запасе. Не поленитесь сделать ее на метр длиннее, чем ваш автомобиль.
Глубина конструкции – тоже индивидуальный параметр. Рассчитывайте его, исходя из собственного роста. Подумайте, в каком положении тела вам лучше работать и учтите, что между вами и авто должно остаться пространство в 25-30 см.
Когда будете определяться с размерами ямы, возьмите во внимание толщину стен. Оставьте «припуск»: полметра – на стены и 30 сантиментов – на пол.
Если планируете сделать в яме полочки для хранения инструментов, то для удобства лучше сразу обозначить их в проекте.
Подготавливаем материал
Когда смотровая яма в гараже готова на стадии проекта, следует позаботиться о строительных материалах.
Какие строительные материалы потребуются:
Влага – коварный враг подземных построек. Поэтому важно обеспечить гидроизоляцию конструкции, она будет особенно актуальной в момент таяния снега и продолжительных дождей.
Для этого понадобится рубероид и глина.
domk , владелец гаража в ГСК с 25-летним стажем, считает, что если грунтовые воды поднимаются выше уровня пола, то никакой гидроизоляционный слой от нее не защитит.
domk
Все 80 гаражей нашего ГСК, стоящего на плывуне, от этого страдают. Победил только один человек: выстилал корыто гидроизола по бетонному основанию, сверху – стяжка, по бокам тоже (опалубка из шифера так и осталась). Сам я предпринимал две попытки спастись. Не смог. В итоге просверлил в полу дыру 11 см, пробурил скважину (через метр уже стоит вода, которая по весне поднимается) и загнал туда канализационную трубу.
Теперь вода в гараже форумчанина легко приходит, но так же легко уходит. Кто-то откачивает воду насосами. Как вариант, можно сделать глобальный дренаж – считает domk – или кессон (дорого и трудоемко). Он же «смирился и живет в гармонии».
Также в смотровая яма в гараже нуждается в вентиляции. Многие делают выход из ямы в вентиляцию всего гаража. Но можно сделать и отдельную вентиляционную трубу.
Строительные работы
Для начала выполняется разметка с использованием рулетки и маяков. Выкапываем яму. Кстати, не спешите выбрасывать весь грунт на этой стадии земляных работ. Оставьте небольшое количество для того, чтобы засыпать стенки после заливки. Пол вырытого котлована должен быть ровным. После чего на дно насыпают слой щебня с песком и тщательно утрамбовывают.
DimaVSmith
Необходимо понять, как сделать так, чтобы при пучении грунта зимой и осадке гаража на место весной яма не проломила пол или не образовалось больших щелей между ее стенами и полом гаража. Тут и играет свою роль засыпка из гравия и песка, т. к. она является непучинистым основанием и неким амортизатором при просадке.
Вся работа представляет собой наслаивание одного материала на другой:
слой щебня (15 см) закрывается слоем песка (5-7 см), на песок укладывается рубероид. Его края должны закрывать и нижние участки стен (приблизительно 10-15 см).
бетонный раствор заливает слой рубероида.
на залитый и немного подсохший пол помещают металлическую сетку и заливают ее раствором цемента (это сделает конструкцию крепкой). Слой должен получиться достаточно толстым (6-7 см). Только когда полы в яме основательно схватятся, можно приниматься за стены. На них наносится небольшой слой глины, далее – слой рубероида.
Сборка опалубки и засыпка
Следующим этапом будет сборка опалубки из досок для возведения стен. Когда вы будете ее собирать, обязательно учитывайте расположение полок для инструментов, которые имеются в проекте. Когда опалубка собрана, ее заливают толстыми слоями цемента (35-40 см). Не забудьте утрамбовывать материал в процессе заливки. В каждый слой добавляйте полоску металлической сетки.
Закладная рама устанавливается сверху стен, когда все они полностью вылиты. Чтобы закрепить анкера, можно применять стальные пруты длиною в полметра. Установите раму так, чтобы по краям ямы получились невысокие бордюры. Они будут служить страховкой, чтобы колесо случайно не соскочило с краев ямы.
Когда бетон окончательно схватился, можно приступать к обратной засыпке стен. Грунт нужно как можно лучше утрамбовать, насыпать сверху щебень и с помощью бетона выровнять поверхность с полом. Смотровая яма в гараже своими руками готова.
Проводим освещение
Также в конструкцию можно провести освещение, это очень поможет при ремонте автомобиля. Провода следует поместить в гофротрубу, а розетка должна находиться в герметичном корпусе. Лестницу для ямы можно не закреплять — доставать ее по мере необходимости.

Правильная эксплуатация смотровой ямы
Многим автовладельцам знакома проблема: в дождливую погоду грязная машина ставится в гараж, и все это попадает в помещение или, того хуже – прямиком в смотровую яму. По этому поводу пользователь FORUMHOUSE Smith3007 дает свои предложения.
Smith3007 участник FORUMHOUSE
Сделать уклон пола в гараже «к смотровой яме» (конвертом). По периметру конструкции – канаву шириной 4-5 см и глубиной 2 см (плиткой выложить). Затем пробурить длинным буром на 40 мм каналы со дна канавки вниз в смотровую яму. Выход отверстия будет на стене смотровой ямы. Таких каналов сделать несколько, от 5 до 8 штук. В образовавшиеся отверстия вставить канализационные трубы, которые все соединить в горизонтальные (почти у пола или чуть выше с уклоном). На дне конструкции сделать углубление под емкость на 10-20 литров, в нее завести весь слив. В емкость можно установить дренажный насос, который включать по мере заполнения емкости для откачки воды.
Форумчане предположили, что система будет забиваться песком и прочим мусором. Поэтому лучше просто накрыть яму щитом, сделав вокруг нее небольшой удобный бортик, а пол организовать так, чтобы все сливалось наружу.
Но тут возможна другая проблема: если делать уклон наружу в сторону ворот, то во время мороза вода будет скапливаться и замерзать внизу ворот – или внутри гаража, или снаружи.
ДмитрийМ
Сделайте такой трапик из плитки, неглубокий и с уклоном. Только не по периметру ямы, а по периметру машины. А грязь вычищать вручную. Ну или если вашу систему будет мутить, с дренажником и ёмкостью, то ежедневно смывать грязь с пола шлангом.
Vzik планирует установку в гараже лотка с пескоуловителем и отводом воды в фильтрующий колодец. Тогда можно будет и машину, и гараж помыть.
Смотровая яма в готовом гараже
Форумчанин Las9w рассказывает, как была построена смотровая яма в гараже своими руками.
Выкопал яму.
Гидроизоляция материалом типа рубероида/рубимаста.
Выложил срезанные с пола гаража куски бетона на пол ямы и засыпал это песком на пару см вверх.
Забетонировал пол (5-10 см бетона).
Выложил стены кирпичом с армированием сеткой каждые 3-4 ряда.
Оставшееся пространство между рубероидом и стеной ямы засыпал выкопанной ранее землей с трамбовкой.
fidel1970 советует выкладывать стены ямы в один кирпич («так надежней, да и ниши для инструмента и освещения легче делать»), а сверху сделать обвязку металлическим уголком. Также форумчанин рекомендует вместо земли засыпать пространство глиной.
Подытожим: смотровая яма в гараже своими руками может быть сделана как опытным мастером, так и новичком в строительном деле. Главное верно оценивать особенности грунта и соблюдать технологию.
Посмотрите видео, в котором специалист советует, как сделать гидроизоляцию погреба в гараже . Гараж можно совместить со столярной мастерской – столяр Александр рассказывает как раз о таком решении. Почитайте полезные . А в этой теме форума вы можете проследить за .

Сегодня расскажем о том, как сделать смотровую яму в гараже. Для многих автолюбителей это необходимый элемент гаражной постройки, потому многие из нас стараются сэкономить, отчего некоторые профилактические работы, связанные с автомобилем, проводят самостоятельно. Сразу надо оговориться, что при кажущейся простоте конструкции смотровой ямы, соорудить ее не так просто. Поэтому большинство владельцев гаражей предпочитают пригласить опытных мастеров, чтобы получить гарантированно высокое качество конечного результата. Но чтобы гарантия была стопроцентная, надо самому знать технологию возведения гаражной ямы. Поэтому читайте статью, запоминайте все, и это будет гарантия, что мастера вас не обманут.
Смотровая яма в гараже
Планирование сооружения смотровой ямы
Есть две ситуации , когда строят яму в гараже:
в только возводимой постройке ;
в уже эксплуатируемой .
Первый вариант проще, потому что ничто не мешает выкопать грунт под размеры намеченного сооружения. Для этого даже можно воспользоваться услугами экскаватора, тем самым убыстрить сам процесс и отойти от трудоемких земляных работ.
Но обе ситуации случаются часто, так что разберемся с ними по отдельности. Но предварительно расскажем о размерах ямы в гараже под машину.
Размеры смотровой ямы
В основе размерных показателей лежит автомобильная база, а точнее, расстояние между колесами вашего авто, как по ширине, так и по длине. Но есть и минимальные параметры ширины, которые чаще и берутся за основу. Это 80-85 см. Что касается длины, то к длине автомобиля приплюсовывают 1 м. Хотя надо отдать должное, что для удобства использования смотровой ямы многие не останавливаются на этом размере, поэтому в гаражах можно встретить ямы длиною до 6 м.
Эскиз, где показана минимальная ширина смотровой ямы
Теперь с глубиной. Понятно, что рост владельца гаража и должен стать этим габаритом. При этом он руками должен достать до любой детали или узла на машине. Но специалисты рекомендуют углублять смотровую яму до 2 м. И если даже рост человека небольшой, то можно на дно всегда установить подставку или настил. Правда, это возможно сделать не всегда. Многое будет зависеть от уровня пролегания грунтовых вод. Если он высокий, к примеру, 1,2-1,5 м, то о яме можно забыть.
Это были габаритные размеры. Теперь о размерах строительных. По понятным причинам сам котлован под яму выкапывается побольше. Это связано с тем, что для формирования самого сооружения необходимо конструкцию обустроить. А для этого на дно надо уложить подушку с гидроизоляцией и залить ее стяжкой. Стены собирают из блоков или кирпича или заливают монолитной конструкцией в опалубку. Для всех этих материалов необходимо пространство без учета выбранных габаритов смотрового сооружения.
Поэтому котлован выкапывают шириною, равной ширине смотровой ямы, плюс толщина стен, плюс 30 см. Длина рассчитывается точно также. Глубина – это толщина подушки, толщина стяжки и слоя гидроизоляции, плюс 1,8-2,0 м.
Эскиз смотровой ямы со всеми размерами
На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными – от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».
Технология сооружения смотровой ямы
Не будем рассказывать, как сооружать гараж с ямой, который возводится. Это не так сложно. Расскажем о том, как сделать смотровую яму в уже эксплуатируемом гараже.
Разметка котлована внутри гаража
Обычно пол в гараже – это толстая бетонная стяжка, в которую уложен армирующий каркас в виде решетки из стальной арматуры. Поэтому по разметке надо раздолбить бетон и срезать по периметру котлована арматуру.
Из образовавшегося проема лопатами удаляют песчано-гравийную подушку и грунт. Стенки и дно котлована лопатами выравнивают по максимуму. Это трудоемкая работа, которая может затянуться на два дня. Хотя многое будет зависеть от состава грунта под строением и активности мастеров. Есть одно преимущество при строительстве смотровой ямы в эксплуатируемом гараже. Стройплощадка находится под навесом, так что дождь в данном случае не помеха.
Выкапывание котлована (выемка грунта)
Вентиляция смотровой ямы
Ошибку делает тот, кто не задумывается о вентиляционной системе. А ведь ее назначение не только удалять влажный воздух. Затхлые запахи от промасленных тряпок, бензина заполнят небольшое пространство быстро, постепенно перемещаясь в сам гараж. Так что лучше затратить немного времени и денег, но вентиляцию соорудить.
По сути это пластиковая труба диаметром 100 мм, которую выводят за пределы постройки. Для этого выкапывают горизонтальную траншею, которую выводят или под фундаментом, или через стену. В нее засыпают песок и укладывают трубу с выводом выше крыши гаража. Нижний конец должен располагаться у дна ямы.
Вентиляционная труба внутри смотровой ямы
Обустройство смотровой ямы
Итак, переходим к основным работам, связанным со строительством самой ямы. В первую очередь подготавливают дно :
Засыпают слой песка толщиною 15-20 см , который трамбуют с поливкой воды.
Засыпают щебень средней или мелкой фракции толщиною 10 см, который тоже утрамбовывают.
Проводится гидроизоляция всей ямы : пол и стенки.
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и строительства гаражей и прочих «малых архитектурных форм» для загородного дома . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Гидроизоляция
Гидроизоляция смотровой ямы в гараже – ответственный этап. Поэтому разберитесь в этом процессе.
Для проведения гидроизоляционных работ используют рулонный материал. Это может быть полиэтиленовая пленка толщиною не менее 0,2 мм, уложенная рукавом. Для этого используют рубероид или современные гидроизоляционные материалы на основе битума.
Полосы гидроизоляции укладывают полосами от стены до стены внахлест относительно друг друга со смещением в 10-15 см. Битумные изделия в местах нахлеста крепятся битумной мастикой. Полиэтиленовая пленка скрепляется самоклеящимися лентами. На фото ниже как раз показан вариант с полиэтиленом. Обратите внимание, что края гидроизоляции заводят за пределы ямы и прижимают грузом.
Гидроизоляция смотровой ямы в гараже с помощью полиэтиленовой пленки
Формирование пола и стен
Подготовленное дно заливают стяжкой толщиною 3-7 см. Никакого армирующего каркаса в него закладывать не надо, потому что нагрузкам конструкция не подвергается, кроме веса человека. Поэтому основное внимание сооружению стенок.
Как уже было сказано выше, здесь два варианта:
использовать кирпичи или блоки;
возвести монолитную конструкцию.
В первом случае блочный стеновой материал укладывают по периметру подготовленного котлована, укладывая элементы кладки с перевязью. То есть со смещением в половину блока или кирпича. Для скрепления используется обычный кладочный раствор с рецептурой 1:2 (цемент-песок).
Яма из блоков или кирпича
Если сооружают монолитную конструкцию, то для этого собирают опалубку. Изготавливают ее из досок, плитных или листовых ровных и прочных материалов. К примеру, из металлического листа или профнастила, фанеры или плит ОСП.
Основная задача – собрать опалубку так, чтобы она не разъехалась под действием достаточно большого веса заливаемого бетона. Если грунт под гаражом глинистый, то опалубку монтируют как один слой ограждений с внешней стороны. Покрытая гидроизоляцией стенка котлована сама сможет спокойно выдержать любые нагрузки. Если грунт песчаный, неплотный и непрочный, тогда опалубку устанавливают в два слоя, оставляя между ними пространство для заливки бетонного раствора.
Бетон заливают за один раз, не оставляя на следующий день. Перерыв может быть между заливками, но не более 4 часов. Посмотрите на фото, вот так выглядит опалубка с залитым в нее бетонным раствором.
Смотровая яма, как монолитная бетонная конструкция
Рекомендуется в бетонные стены заложить армирующий каркас в виде решетки из арматуры диаметром 6-8 мм. Решетки устанавливают вдоль стен так, чтобы они оказались посередине пространства опалубки. На соседних стенках каркасы связываются между собой вязальной проволокой.
Через неделю после заливки бетонного раствора снимают опалубку. Но свою прочность бетон наберет только через 28 дней. После чего нужно поверхности сооружения прогрунтовать и продумать вид отделки. Оптимальный вариант – керамическая плитка. Она хорошо отмывается. Но можно яму покрасить, оштукатурить или облицевать кирпичом. Что касается ямы из кирпича или блоков, то ее обязательно штукатурят, затем белят или отделывают кафелем.
В принципе, можно считать, что строительство смотровой ямы в гараже закончено. Необходимо добавить, что нередко по периметру сооружения вровень с полом укладывают ограничительную конструкцию. Это стальной уголок, сваренный в виде прямоугольника, равному размерам смотровой ямы. Его крепят к штырям или шпилькам, заложенным в процессе заливки бетона.
Пластиковые модели
Сегодня производители изделий из полимерных и пластмассовых материалов предлагают готовые пластиковые ямы для гаража. Надо отдать должное данному виду продукции, которая упростила сооружение смотровых ям. Предложений на рынке с каждым годом все больше и больше. Здесь не только широкий размерный ряд, но и разнообразие сырьевого материала, да и цены значительно разняться.
Для готового котлована нет надобности проводить гидроизоляцию. Главное – заложить хорошую песчаную подушку и засыпать песком пространство между стенками выкопанного углубления и сами пластиковым изделием.
Видео описание
Чтобы вы поняли, о чем идет речь, предлагаем посмотреть видео, в котором описывается одна из представленных на рынке моделей.
Видео описание
Про ошибки обустройства ямы в гараже – следующее видео:
Заключение по теме
Итак, нами разобрана тема – смотровая яма в гараже (размеры и правила сооружения). Насколько сложен весь строительный процесс, судить Вам. Но учтите, что точные размеры ямы – залог успеха. Сделали яму меньше – неудобно будет в ней находиться. Сделали больше, особенно по ширине, то возникает вероятность, что машина просто не сможет на ней поместиться.
То, что полноценный гараж должен оборудоваться смотровой ямой, используемой для периодического осмотра и ремонта автомобиля, не вызывает ни у кого сомнений. Яму для осмотра днища автомобиля имеет смысл делать даже в том случае, когда его хозяин не владеет навыками самостоятельного обслуживания принадлежащей ему техники. Что же касается водителей со стажем, то последние без всяких сомнений от наличия ямы только выигрывают. И действительно, в случае самостоятельного обслуживания автомобиля они получают довольно существенные преимущества, заключающиеся в следующем:
заметно снижаются производственные расходы, связанные с ремонтом машины;
исполнитель, как правило, получает моральное удовлетворение от проделанной своими руками работы.
Кроме того, в капитальном гараже смотровая яма очень удобна тем, что через неё можно будет организовать доступ в погреб .
Аргументы «за» и «против» смотровой ямы
И, тем не менее, перед тем как делать смотровую яму в гараже вам следует ознакомиться как с доводами в пользу её обустройства, так и с аргументами против этого. За её обустройство говорят следующие весомые аргументы:
возможность проведения периодических профилактических осмотров ходовой части автомобиля и выявление возможных технических неисправностей;
заметная экономия средств, затрачиваемых на текущий ремонт машины за счёт выполнения его собственными силами;
исключение из процесса возможных затрат, связанных с недостатками обслуживания в автосервисе.
Обратите внимание! К аргументам против смотровой ямы следует отнести вероятность подтапливания гаража, а также опасность появления конденсата на её стенках и на автомобиле.
В случае недостаточной проработки проекта смотровой ямы, не учитывающего особенностей грунта в месте её расположения (в частности – предполагаемого уровня почвенных вод) проблемы с её эксплуатацией вам гарантированы. Единственным выходом из подобной ситуации является использование специальной дренажной системы, способной отводить подземные воды со дна ниши.
Что касается конденсата, образующегося на днище автомобиля, постоянно находящегося в гараже, то этот недостаток устраняется путём перекрытия смотровой ниши многосекционной крышкой.
Из всего вышесказанного следует, что при обустройстве смотровой ямы своими руками, особое внимание необходимо уделять действующим строительным нормативам, регламентирующим порядок сооружения этого элемента гаражной архитектуры с учётом его основных характеристик.
Габариты смотровой ниши
Для эффективного использования площадей, выделенных под гаражную застройку, желательно ещё на стадии проектирования проработать вопрос зонирования участка, предполагающего его оптимальную разбивку в пределах периметра строения.
Вполне логично, что при проведении этих работ пристальное внимание должно уделяться рабочей зоне с расположенной в её пределах смотровой ямой. Кроме того (при условии, что площадь строения достаточно велика), необходимо заложить в проект и зону стоянки, находящуюся в стороне от смотровой ниши. Это позволит вам уберечь свой автомобиль от накапливания конденсата, способного оказать разрушающее воздействие на его днище.
При выборе линейных размеров будущей смотровой ниши следует исходить в первую очередь из габаритов самого автомобиля, а также из соображений удобства работы в ней, т.е. учитывать физические данные работающих в яме людей).
Обратите внимание! При подготовке котлована под смотровую яму его длина выбирается с небольшим запасом, необходимым для обустройства нескольких спусковых ступенек. В гаражных помещениях большого размера ступеньки могут быть стационарными, тогда как в небольших по площади гаражах используется более экономичный вариант – так называемая приставная лестница . Для безопасного спуска в яму длина проекции лестницы на дно котлована не должна быть менее 1 метра.
Для определения ширины котлована следует исходить из параметров колесной базы автомобиля с учётом возможных модификаций. В том случае, если вы ещё не определились с моделью машины – выбирайте усреднённое значение этого габарита (порядка 75-80 см).
Глубина ямы выбирается с учётом индивидуальных особенностей владельца, что позволяет создать достаточно комфортные условия работы в ней. При этом оптимальное значение этого параметра устанавливается по формуле: рост человека +12-15 см.
Дополнительные требования к габаритам
При проведении ремонтных работ в смотровой яме непременно потребуется набор инструментов, при доступе к которому не должно возникать каких–либо затруднений. Вот почему в смотровой яме должны быть предусмотрены специальные ниши, в которых можно будет хранить самый востребованный инструмент, а также часть подсобного инвентаря, используемого при обслуживании автомобиля (ёмкости с ГСМ, ветошь и т.п.)
Кроме того, желательно предусмотреть многосекционную «крышку» для ямы, которая позволяла бы закрывать её по мере необходимости. В качестве такой крышки допускается использовать сборные щиты из обрезной доски, изготовленные по размеру ямы с небольшим напуском.
Обустройство дна и стен котлована
Окончательные размеры подготавливаемого котлована определяются с учётом толщины стенок и импровизированного пола будущей ямы, состоящего из чередующихся слоёв хорошо утрамбованных песка и гравия.
Если грунт в месте расположения ямы имеет высокую влажность – поверх слоя песка укладывается толстая прослойка из глины, которая засыпается затем гравием. При этом слой глины играет роль гидроизоляции, защищающей нишу от влажных испарений. В связи с этим следует отметить, что неплохими гидроизоляционными показателями обладает глина, смешанная с отходами переработки нефтяного масла. Поверх глины застилается полиэтиленовая пленка, и лишь после этого заливается бетонный раствор.
Стенки ямы перед заливкой бетона также отделываются глиной с последующим закреплением на ней полиэтиленовой плёнки. Затем вдоль всего периметра ямы сооружается опалубка сборного типа, набирающаяся из готовых щитов или сколачиваемая из обрезных досок. Для повышения надёжности конструкции при изготовлении опалубки обязательно используются дополнительные распорки и подкосины. С целью повышения прочности бетонных простенков при их заливке нередко используются специальные армирующие элементы (сетку-рабицу, например).
После того как опалубка готова, всё свободное пространство за ней заполняется приготовленным ранее бетонным раствором с заполнителем. В процессе заливки готовый раствор основательно уплотняется с помощью специальной «трамбовки».
Обратите внимание! Наиболее удобным способом обустройства стенок считается использование при их монтаже заранее сваренного металлического каркаса или рамы. Такое каркасное основание может быть изготовлено из металлических уголков или швеллеров самостоятельно; причём фиксация его в опалубке производится с помощью специальных элементов крепления (анкеров).
Верхний срез каркаса должен несколько возвышаться над уровнем пола , что обеспечивает надёжную защиту от случайного попадания колес машины в створ смотровой ямы. Снимать опалубку следует не ранее, чем через пару недель, после чего стены должны «отстояться» ещё как минимум месяц, что позволит бетону набрать необходимую прочность.
Возможен ещё один способ отделки смотровой ямы, состоящий в выкладывании её стенок из обычного кирпича. Но если по какой-то причине все перечисленные способы отделки стен вам не подходят – можете выбрать самый дешёвый вариант, состоящий в застилке дна и стенок ямы рубероидом и с последующей обшивкой всей поверхности промасленными досками (как вариант – обычными плоскими шиферными листами).
Гидроизоляция
Перед тем как построить смотровую яму вас необходимо будет определиться с гидроизоляционным материалом, выбор которого на современном рынке достаточно велик. При этом среди бесконечного ряда изолирующих материалов особо выделяются следующие позиции:
гидроизоляция проникающего типа;
гидроизоляционная защита, выполненная на основе полимерных мембран;
битумная гидроизоляция.
Проникающая гидроизоляция продаётся в виде жидкой смазки, которую допускается наносить даже на увлажненную поверхность. Ее защитная функция состоит в глубоком проникновении в материал бетонной (кирпичной) отделки и блокировании процесса образования влаги.
Мембранный метод гидроизоляции поверхностей и ограждений применяется только при проведении внутренних отделочных работ и считается наиболее оптимальным. Правда, решение о применении этого метода следует принимать лишь после того, как вы оцените связанные с его реализацией затраты.
Дело в том, что нанесение защитного слоя мембранного типа возможно лишь при наличии специальных распылительных приборов, стоимость которых, как правило, достаточно велика. Помимо этого, ещё до работы с этими приборами вам необходимо будет освоить приёмы спайки отдельных участков мембранного покрытия. В том случае, если всё эти условия для вас выполнимы – вы получите идеальную гидроизоляцию, срок службы которой практически не имеет ограничений.
Гидроизоляция смотровой ямы на основе битумных рулонных материалов (рубемаст, рубероид и т.п.) является самым дешёвым способом защиты поверхностей сооружений от проникающей влаги. В процессе монтажа материалов рулонного типа на защищаемую поверхность отдельные заготовки необходимо укладывать с небольшим перекрытием порядка 15 см.
При этом стыки смежных рулонных листов должны пропаиваться посредством специальных нагревательных приспособлений или же склеиваться при помощи готовых к использованию составов.
Утепление ямы
Понятно, что необходимым условием эффективности производимых в смотровой яме работ является поддержание в ней комфортной температуры. Вот почему перед тем, как делать смотровую яму в гараже, вам следует основательно проработать вопрос о её утеплении. Помимо всего прочего, надёжная теплоизоляция позволит вам сэкономить на электроэнергии, расходуемой на обогрев всего гаража в целом.
Большинство специалистов считает, что самым подходящим для утепления ямы материалом с неплохим соотношением цены и качества является хорошо известный нам пенополистирол. Тем более что он обладает рядом достоинств, присущих большинству используемых в строительстве полимеров:
высокая устойчивость к гниению;
хорошая водонепроницаемость;
возможность надёжного сцепления с кирпичными или бетонными основаниями.
Для утепления стен подойдёт синтетический материал типа ПСБ-С-25, а для пола обычно используется полистирол марки ПСБ-С-35 толщиной 50 мм. Поверх утеплителя стены и пол можно отделать керамической плиткой, материал которой отличается устойчивостью к воздействию реактивов и влаги.
Освещение и вентиляция
При изготовлении смотровой ямы своими руками обязательно следует побеспокоиться о том, чтобы в ней имелось электрическое освещение , без которого ремонтные работы под днищем автомобиля просто невозможны.
Необходимая освещённость в месте проведения работ должна обеспечиваться специальными переносными светильниками, питающимися от трансформатора с выходным напряжением не более 36 В. При этом строительные нормы не предполагают установку каких-либо розеток в пределах смотровой зоны, что является грубейшим нарушением требований ТБ.
Повысить комфортность условий пребывания в смотровой яме можно будет за счёт обустройства в ней простейшей вентиляционной системы, состоящей из гибкого шланга, подающего в зону работ свежий воздух.
Видео
Каждый автолюбитель может обеспечить себе комфорт при проведении диагностики и ремонта своего автомобиля. Смотровая яма в гараже своими руками решит эту проблему. Проще устраивать смотровую яму во время строительства самого гаража.
Определение места и размера
Перед началом строительных работ следует произвести геологические изыскания. Из них можно узнать расположение грунтовых вод, проходящих под гаражом. Это влияет на величину и глубину ямы.
Размеры смотровой ямы в гараже должны быть подобраны оптимально. Не стоит отводить под нее много места, но должно сохраняться удобство при работе в ней.
Если гараж планируется использовать лишь для хранения в нем автомобиля, то смотровую яму удобно помещать в центре. При желании использовать это помещение как небольшую мастерскую, лучше размещать ее ближе к одной из стенок.
Ширина смотровой ямы в гараже зависит от вида машины. Главную роль будет играть расстояние между колесами. Для современных легковых автомобилей стандартной является яма, имеющая ширину 75-80 см. Выбор длины зависит от конкретной модели. Обычно она составляет 4-5 метров. Если планируется сделать лестницу для спуска, то следует прибавить еще один метр.
Глубина смотровой ямы в гараже зависит от роста владельца машины. Она должна быть больше его на 25-30 см. Такое положение уменьшит усталость при работе, поскольку руки будут находиться в согнутом положении. Определившись с параметрами, можно приступать к составлению чертежа.
Определяясь с размерами, следует оставлять «припуск» на толщину стен и пола.
Смотровая яма в гараже своими руками
Яма для машины своими руками предполагает приобретение перед началом постройки необходимых материалов. Наиболее часто используемыми являются бетон и кирпич.
Для армирования стен необходимо приобрести металлическую сетку, стальные прутья и уголки. При заливке бетоном понадобятся цемент, щебенка и песок. Гидроизоляция потребует приобретения листовых материалов типа изолона и рубероида, а вентиляция – труб и решеток.
Необходимые для работы инструменты:
лопата;
сварочный аппарат;
рулетка;
уровень;
бетономешалка;
молоток;
ведро;
набор отверток;
плоскогубцы;
мастерок;
дисковая пила;
электродрель;
терка для выравнивания;
правило;
саморезы;
Правильно делаем яму в гараже своими руками – начинать надо с переноса чертежа в масштабе на приготовленное место. Затем наступает черед рытья котлована. Если смотровая яма делается до того, как построены стены гаража, то можно использовать экскаватор, иначе придется копать вручную.
Дно вырытой ямы следует зачистить и начать обустраивать пол в яме. На дно надо насыпать слой щебня толщиной 10 см и тщательно его утрамбовать. Поверх насыпать слой песка, вдвое меньший по высоте, и также утрамбовать. Затем уложить гидроизоляционную пленку, на которую установить армирующий каркас. Сверху его залить бетоном М200 в предварительно построенную опалубку. Минимальная толщина слоя бетона – 5 см. Теперь придется подождать несколько дней до полного высыхания бетона.
Строительство стен
При устройстве смотровой ямы в гараже своими руками одним из главных этапов является возведение стен. Вначале изготовить опалубку. Удобно делать ее из листового материала.
Щиты укрепить по наружной стороне брусками, чтобы под давлением тяжести бетона они не начали прогибаться. Затем установить внутренние щиты таким образом, чтобы расстояние до внешних было не менее 15 см. Между ними разместить распорки.
Перед тем, как залить яму в гараже бетоном, желательно заложить каркас из арматуры. Диаметр прутьев должен быть порядка 6-8 мм. Устанавливать решетки следует так, чтобы они были посередине между наружной и внутренней стороной опалубки. На углах прутки арматуры связать вязальной проволокой. Для этого использовать специальный вязальный крючок.
Армирование ямы в гараже придаст ей необходимую прочность. Когда опалубка будет полностью собрана, ее залить бетоном. Заливку следует делать послойно, уплотняя каждый слой с помощью штыковой лопаты. Снять опалубку через несколько дней после полного высыхания бетона. В образовавшиеся зазоры насыпать землю, тщательно утрамбовать каждый слой.
Заливку бетоном следует проводить за один день.
Высохшие стены подвергнуть финишной обработке. К ней относится штукатурка, отделка плиткой или гипсоволокном.
Смотровая яма из кирпича
Делать смотровую яму в гараже своими руками удобно из кирпича.
Кладку кирпича начать с углов поверх гидроизоляционного полотна. Горизонтальность укладки нижнего ряда контролировать с помощью уровня. С целью усиления конструкции следует прокладывать металлическую сетку через каждые два ряда. Раствор для скрепления кирпичей приготовить из цемента и песка в пропорции 1:3. Вертикальность стен при их возведении контролировать с помощью веревочного отвеса.
Стенки смотровой ямы выложить до уровня, предусмотренного проектом. На верхний ряд установить металлическую рамку из уголка. Для фиксации рамки к ее боковой стороне приварить анкерную арматуру, другим концом входящую в тело бетона пола.
После полного высыхания можно обложить кирпичные стены декоративной плиткой. Особенностью смотровой ямы из кирпича является то, что в стене можно сделать ниши для инструментов, что делает ремонт в смотровой яме гаража более удобным. Заливку пола бетоном делают после возведения стен из кирпича.
Для безопасности заезда машины в гараж следует установить колесоотбойники, которые будут препятствовать случайному съезду машины в смотровую яму. Они представляют собой барьер из металлического профиля, который устанавливается несколько выше пола.
Вентиляция
Устройство смотровой ямы в гараже желательно дополнить вентиляцией, поскольку вследствие разности температур влажность становится повышенной. Образующийся конденсат осаждается на днище автомобиля, что может привести к образованию ржавчины.
Вентиляция бывает естественной и принудительной. Наиболее часто применяется естественный способ. Вытяжной канал делают из пластиковой или асбестоцементной трубы на расстоянии 10-15 см от пола. Для соединения труб применяют поворотное колено, выполненное из металла. Далее отвод выполняют с помощью металлической трубы диаметром 10-12 см. Второе поворотное колено устанавливают на выходе на улицу. Возможно соединение с вентиляционной трубой гаража.
Гидроизоляция
Гидроизоляция смотровой ямы в гараже препятствует возникновению влаги. Материалами для гидроизоляции могут служить:
битум;
полимерные мембраны;
жидкая резина.
Отличаются они своими характеристиками и стоимостью.
Материалы из битума продаются в рулонах, что позволяет использовать их в самых труднодоступных местах. Перед использованием рулон надо смазывать растворителем. Нарезанные листы укладываются внахлест. Наиболее популярный вид – рубероид.
Применение полимерных материалов предполагает сварку. К преимуществам относятся устойчивость к механическим воздействиям и неограниченный срок службы. Жидкая резина наносится на поверхности, которые перед этим специально увлажнили. После напыления должно пройти несколько часов для застывания нанесенного материала.
Частое применение находит проникающая гидроизоляция. Рабочий раствор получают путем соединения специальной смеси с водой. Затем его наносят на предварительно увлажненные пол и стены смотровой ямы. Происходит кристаллизация, вследствие которой закупориваются поры в бетоне.
Проведение освещения
Обязательным условием комфорта при использовании смотровой ямы является наличие в ней освещения. Согласно правилам недопустимо при устройстве освещения в ямах для ремонта использовать лампы накаливания 220 В. Допустимы источники света с лампами, имеющими напряжение не более 36 В, для питания которых приходится использовать понижающий трансформатор. Осветительное оборудование должно иметь надежную защиту от влаги.
В гаражной яме можно установить:
люминисцентные лампы;
аккумуляторные светильники.
Удачным решением будет установка ламп дневного света в водонепроницаемом корпусе, потребляющих небольшое количество электроэнергии. Применение светодиодов имеет высокий уровень безопасности.
В смотровой яме запрещена установка розеток и выключателей.
В целях повышения эффективности освещения можно отделать стены ямы светоотражающим материалом, например, фольгой.
Крышка для ямы
Под конец строительства встает вопрос – чем закрыть яму в гараже. Крышка, закрывающая смотровую яму, служит дополнительным слоем гидроизоляции. При ее отсутствии испаряемая влага будет постоянно оседать внизу кузова при нахождении автомобиля в гараже, иногда длительном.
Крышка для смотровой ямы в гараже выполняется из листов металла или досок. Древесина является материалом недорогим и не тяжелым. Замена вышедшей из строя доски не составит большого труда. Применять доски желательно из твердых пород дерева. Перед началом использования их следует пропитать противогрибковыми препаратами и антисептиком. Устанавливают доски в металлических уголках, закрепленных наверху ямы.

Правильно обустроенная яма в гараже является отличным помощником для автолюбителя, с ней можно сделать мелкий ремонт автомобиля, провести профилактические работы или диагностические мероприятия без особых затрат. Она быстро становится важной частью строения и его главным достоинством.
В нашей стране наличие смотровой ямы способен оценить практически каждый автовладелец, поэтому и при строительстве гаража ее часто планируют первой. Чем же полезна смотровая яма, сделанная своими руками, как ее спроектировать и построить? И можно ли ею дополнить уже в готовое строение?
Достоинства и недостатки наличия смотровой ямы в гараже
На первый взгляд наличие ямы в собственном гараже является большим плюсом, но есть и нюансы, о которых нужно знать при ее обустройстве. К достоинствам решения в первую очередь относится возможность осуществлять осмотр вышеперечисленных частей автомобиля, не прибегая к помощи специалистов. Это просто, бесплатно и для многих владельцев машин даже интересно.
Далее, ремонт и техническое обслуживание без участия профессионального автослесаря позволяет сэкономить довольно большие суммы. Если подсчитать за год, во сколько обходится в мастерской смена масла и другие действия, выгода становится очевидной. Да и сам навык ремонта будет ещё не раз полезен.
К тому же если яма достаточно просторная, в ней же часто хранят ремонтные наборы и запасные части для автомобиля. Особенно это актуально для небольшого по площади гаража, в котором есть дефицит свободного места.
Чем же может не угодить столь полезный уголок? Самой главной опасностью при постройке гаража с ямой, являются близкорасположенные грунтовые воды. Вообще, избыток влаги является врагом автомобиля, а если в смотровой яме плохо сделана гидроизоляция, то даже при отсутствии подтоплений, вода будет накапливаться на стенках сооружения из-за перепадов температур в холодное время года.
Внимание! Любая смотровая яма может приводить к образованию конденсата на днище машины за счет перепада температур на разных уровнях строения.
Однако стоит отметить, что недостатком смотровая яма станет только в том случае, когда она сделана с нарушением технологий строительства и без учета инженерно-грунтовых особенностей участка.
Строительство смотровой ямы
Производится ли оно при закладке будущего гаража или в уже готовом помещении, этапы строительства одинаковы. Сначала проводится подготовка и разметка ямы, затем ее отделка и проведение коммуникаций. Ничего сложного в этом нет, однако каждый шаг требует грамотного исполнения со знанием некоторых тонкостей.
И в первую очередь нужно узнать уровень залегания грунтовых вод на разрабатываемом участке. Он должен быть не менее 2.5 метров для того, чтобы строительство было оправданным, и проверку лучше проводить самостоятельно, просто пробурив как можно глубже отверстие в земле на строительном участке. Можно также опросить соседей, уже имеющих в своих гаражах подвалы или ямы.
Внимание! Если размеры гаража позволяют, то можно сделать смотровую яму с боковым входом. Таким образом, ее пропорции будут Г-образными, что позволяет сократить длину основной траншеи и делает спуск в нее более простым и удобным, когда машина стоит на осмотре.
Какими должны быть размеры
Первым важным шагом является разметка ширины смотровой ямы. Она должна быть комфортной, но не усложнять движений автомобиля по гаражу. Опыт многих строителей сходится на том, что это около 70 см, к которым можно прибавить ещё 5-10 см.
Более сложным вопросом является определение длины сооружения. Она не должна быть меньше двух метров, иначе весь смысл конструкции меняется, однако ее увеличение может быть очень полезным при правильном использовании. Если будут сделаны стационарные ступени, их длина также должна быть прибавлена к минимальной.
Однако растягивать ее на весь гараж не только финансово невыгодно, но и вредно. Хорошо, если помещение большое и смотровая яма просто будет находиться дальше того места, где становится машина — это ещё один способ защитить днище от конденсата.
Важно помнить, что итоговый размер углубления будет меньше, чем черновой за счет слоев отделки и выкладывания стен. Поэтому на этапе земляных работ к полученным пропорциям прибавляют толщину стен и пола, и «углубляются» в соответствии с этим.
Глубина ямы должна составлять рост пользователя и зазор для работы — это 15-20 см до верха ямы. Лучше сделать ее более глубокой, ведь сделать деревянный настил на полы довольно легко. Если же ошибка приведет к необходимости постоянно биться головой о днище машины, вся постройка потеряет свой смысл.
Если строится смотровая яма для грузовика, то ее пропорции несколько меняются. Расстояние между колесами у больших машин разных моделей весьма разное, поэтому за основу берется размер собственного авто. Яма должна быть на 30-40 см уже, чем этот показатель. Если она будет меньше, то добраться до всех узлов грузовика не получится.
Если же яма нужна для обслуживания и легковой и грузовой машины, ее ширина должна быть усредненной. Например, ширина для одного автомобиля 80 см, а для другого 120 см. В таком случае искомый размер ямы будет один метр, хотя это усложнит маневрирование на легковой машине.
Основные этапы строительства
Строительство смотровой ямы своими руками проходит несколько этапов:
разметка участка;
рытье котлована;
укладка гидроизоляции;
обустройство пола;
выкладка стен.
Для того чтобы сделать правильную разметку на участке, необходимо сразу выбрать строительный материал для стен. Если выбран кирпич, то ширина кладки будет составлять примерно 12 см (у кирпича разных марок и размеры отличаются), и тогда к ширине и длине прибавляются по 24 см. Если стены бетонируются, то берется толщина в 20 см, то есть к общим параметрам стоит добавить по 40 см.
Рытье котлована производится вручную, так как пропорции его довольно небольшие. Стены и пол после проведения земляных работ нужно выровнять как можно более тщательно, это упростит дальнейшие действия.
Важно! Необходимо сделать качественную гидроизоляцию, на ней не стоит экономить.
До сих пор многие используют в качестве водонепроницаемого слоя полиэтилен, однако более долговечными являются полимерные мембраны или битумные материалы. Если гараж стоит на достаточно сухом грунте, можно взять жидкую гидроизоляцию, которая наносится кисточкой, а затем застывает.
Для пола достаточной будет бетонная заливка толщиной в 7-8 см, однако качество смеси должно быть высоким. Ещё перед укладкой гидроизолирующего материала нужно провести уплотнение пола гравием. Для этого слой камня в несколько сантиметров выкладывается на грунт и вбивается в него специальным приспособлением — «трамбовкой».
Затем в качестве арматуры на пол кладется кусок стальной сетки необходимых размеров. Заливка проводится в быстром темпе. Так как понадобится довольно много материала, сделать необходимое количество смеси в один прием вряд ли удастся. Поэтому работа должна вестись быстро, чтобы бетон застыл одним ровным слоем.
После того как пол твердеет и становится пригодным для использования, проводят армирование стен. Для этого часто используют ту же сетку, только выкладывают ее слоями. После армирования строится первый слой опалубки, делается заливка бетона. Удобнее всего проводить работу в три этапа, устанавливая и снимая на каждом из них доски опалубки. Кстати, их качество тоже может быть отменным, ведь после работ из хорошего дерева можно сделать полки для гаража.
Важные детали при обустройстве смотровой ямы
Есть ряд нюансов, на которые стоит обратить внимание по ходу работы. Так, ещё с момента рытья котлована важно заложить в стенах ямы несколько ниш, которые затем станут полками для подручного инструмента. Хорошей идеей является и закладка нескольких цилиндрических наклонных углублений, в которых потом можно располагать светильники.
Далее, смотровую яму можно и утеплить. Когда за стенами гаража температура опускается хотя бы до -10, работать в утепленном сооружении гораздо приятнее. Для этого можно использовать плиты пенополистирола, которые просто сажаются на специальный клей. Так уменьшается и количество конденсата на стенах и днище автомобиля.
Внимание! Освещение смотровой ямы должно быть простым, безопасным и запитываться от источника с напряжением в 36 В. Прокладка сети с напряжением в 220 В опасна для жизни автовладельца. Светильники должны иметь уровень защиты УР5 Х по ГОСТ 17677-82Е и ГОСТ 14254-80.
Край смотровой ямы стоит отделать железным или деревянным уголком небольших размеров. Это дополнительное ребро жесткости для постройки, и упор для колес машины, который не позволит ей при неосторожном движении провалиться.
Последним штрихом станет крышка для смотровой ямы, которую собирают из досок. Она защищает человека от падения в яму, а днище машины — от влаги, которая может конденсироваться даже при самой тщательной обработке стен и пола ямы. Часто крышку трудно поднимать, поэтому ниже приведено простое и оригинальное решение сооружения подходящей ручки.
Инспекционные ямы класса 4 и 7
Мы производим смотровые ямы класса 4 и 7 в соответствии с высочайшими стандартами и имеем сертификат CE согласно EN 1090-2 Exc 2.
Наши специалисты по контролю качества и квалифицированная рабочая сила произвели более 150 смотровых и рабочих ям за последние пятнадцать лет.
Концепция заключается в производстве водонепроницаемой смотровой ямы с интегрированными услугами и оборудованием, чтобы сделать рабочую среду техников более эффективной и удобной для работы.
Ямы доставляются с нашего завода в Херефорде грузовиками с HIAB или забираются заказчиком для разгрузки на месте непосредственно в предварительно вынутую площадку. Установка с этого момента может занять всего 3 дня, а предварительно установленное воздушное и электрическое оборудование может означать, что его можно просто подключить к услугам на месте.
Установка
может быть выполнена компетентным инженером-строителем или строителем, так как полные чертежи земляных работ и пошаговые инструкции по установке прилагаются ко всем смотровым ямам.При необходимости всегда доступна помощь по телефону. Для получения полной стоимости установки, пожалуйста, обращайтесь.
Установка Honda Uk 2015.
Технические характеристики
Class 4 : длина 6 метров. Рабочая длина 4 метра. Внутренняя глубина 1650 мм. Ширина внутри 900 мм или 1 м.
Class 7 : длина 7,5 метров. Рабочая длина 6 метров. Внутренняя глубина 1650 мм. Ширина внутри 900 мм или 1 м.
Боковой туннель метро и опция тестера тормозов с раздельной платформой.
Все смотровые колодцы Tecnik производятся в соответствии со стандартом BS EN 1090-2: 2008 + A1: 2011 Exc 2., по которому Tecnik Engineering ltd аккредитована.

Мы проводим ежегодно проверяемую процедуру «Заводского производственного контроля» ( FPC .). Это гарантирует, что все материалы сертифицированы по классу S275 или S355. Оборудование мастерской откалибровано. Все сварщики закодированы. Структурные расчеты поставляются для всех производимых нами конструкций и Декларация производительности ( DOP .) выдается с каждой смотровой ямой. Это стало обязательной обязанностью в 2013 году, поскольку смотровые ямы классифицируются как несущие конструкции. В рамках «Положения о строительной продукции». ( CPR .) Таким образом, каждая яма имеет маркировку CE .
Боковые стенки прессованы из листовой стали марки С275 толщиной 5 мм. Полностью сварен швом. Эта дополнительная толщина стали выдерживает гидравлическое давление бетона во время установки. Углубления, которые также проходят по всей длине ямы, вмещают фонари, розетки на 110 В и воздуховоды, сохраняя рабочую зону открытой и облегчая рассеивание света на днище автомобиля, а также в рабочую зону.В основании каждой ямы установлены двойные боковые поручни, позволяющие использовать выдвижную приподнятую платформу для увеличения высоты для оператора при необходимости.
Полы, спрессованные на глубину от 6 мм у основания дюбар, со стальным каналом и угловыми распорками под полом, готовые для крепления к бетонному основанию с шагом менее 1 м. Все полностью сварено швом. Это обеспечивает легкость укладки и выравнивания на месте при прикручивании болтов к предварительно установленному бетонному основанию. Существенные подкосы предотвращают подъем пола под давлением, создаваемым во время бетонирования.
Каналы домкрата полной длины 150 × 75 PFC. (канал.) Они установлены с допуском + 2-2 мм. Это позволяет приямка формировать точный уровень бетона последнего этажа, более чем достаточно точный для целей испытательной станции VOSA. Это также позволяет роликовому домкрату беспрепятственно перемещаться по яме.
Цельные стальные лестницы и лестницы, соответствующие строительным нормам K1.
Встроенный стальной поддон с соответствующей крышкой в полу. Дно ямы изготовлено с небольшим уклоном от обоих концов, ведущих к отстойнику, что позволяет безопасно удалять любые пролитые жидкости с одной области.
Ямы тщательно очищаются и обезжириваются перед нанесением двух внешних слоев грунтовки на основе фосфата цинка. Стены и опорная балка изнутри загрунтованы белой цинк-фосфатной грунтовкой с последующим верхним слоем блестящей белой эмали. Пол дважды покрыт черной цинк-фосфатной грунтовкой.
Для смотровых ям класса 4/7 мы можем предварительно установить лотки и кассеты для литья, чтобы в них можно было разместить детекторы люфта и радиальные пластины большинства производителей, избавляя инженеров-строителей от неудобств и ответственности, связанных с опалубкой или установкой лотков для оборудования в правильных местах для установки.
Если ваш гараж кажется слишком маленьким или неуклюжим по форме для размещения тестовой полосы, мы можем интегрировать туннель метро или тестер тормозов с раздельной станиной, чтобы сжать тестовую зону до минимума. Это означает, что вы можете заказать яму Tecnik, готовую для вашей конкретной схемы расположения испытательной станции.
Полные чертежи земляных работ и инструкции по установке прилагаются ко всем смотровым ямам и, при необходимости, по телефону. Наши смотровые ямы обычно состоят из стали на 20% толще, чем у наших конкурентов.
Пожалуйста, позвоните или напишите Нику Джексу за советом и ценами.
Чтобы просмотреть полный список доступных аксессуаров, щелкните на странице аксессуаров.
Смотровая яма в гараже своими руками
Многие автовладельцы, имея собственный гараж, используют его не только как стоянку для автомобиля, но и для проведения его ремонта. Для проведения последнего понадобится смотровая яма, которую можно сделать самостоятельно.
Расчет размеров смотровой ямы
Ширина канавки зависит от габаритов автомобиля.Стандартное значение 75-80 см, для некоторых автомобилей может быть 70 см, но делать это уже нецелесообразно из-за герметичности. Также не стоит его перетягивать — между краями и линией боковых колес для маневров рекомендуется оставлять 20 см. Однако этот параметр значительно увеличивается, если гараж строится для грузовика и рассчитывается путем вычитания 40 см, оставшихся с обеих сторон, из ширины транспортного средства. Глубина смотровой ямы должна учитывать рост владельца гаража, при этом пол будет располагаться примерно на уровне его глаз — поэтому при проведении ремонта не придется прогибаться, при этом все детали у машины будет хорошее морское дно.Яму лучше сделать глубже, потому что при необходимости (покупка гаража более высоким человеком, вызов стороннего мастера с большим ростом) легче поднять уровень его дна, насыпав землю или устроив возвышающийся поддержки, чем стоя в полусогнутом положении. Оптимальная длина смотровой ямы превышает длину автомобиля минимум на полметра, но в случае нехватки места или наличия ряда подвалов можно сделать меньше, но отремонтировать переднюю и заднюю часть автомобиля. Придется сменить расположение машины.
Копка и устройство смотровой ямы
Определившись с размерами ниши, необходимо подобрать ему правильное место в гараже. Желательно, чтобы он располагался не по центру, а был смещен к одной стене. Так в другой стене останется больше места, которое можно потратить на установку полок. После того, как смотровая яма будет вырыта, ее нужно будет укрепить бетоном. Для этого можно использовать плоские листы шифера, которые укладываются шириной 75-80 см и закрепляются деревянными рейками, предварительно упакованными и растертыми между ними.Из бетонной смеси нужно удалить крупные камни — скопившись в одном месте, они могут высыпаться и деформировать стену. Бетон заливается на высоту до одного метра, так как примерно на этом уровне предусмотрены ниши для инструментов и люминесцентных ламп. Эти отверстия проделываются путем вставки деревянных рамок. После заливки бетона и ожидания нескольких дней, пока он не застынет, следует укрепить его края. Для этого устанавливается металлический каркас, сваренный из железных реек и уголков.Чтобы не повредить резиновую покрышку, ее следует располагать на уровне пола гаража или немного ниже. Пол смотровой ямы также следует залить бетоном, иначе днище вагона будет постоянно влажным, верх смотровой ямы закрывают досками. Его стены лучше побелить — так будет светлее.
Совет 2: Как залить моторное масло
Если вам нужно поменять масло в автомобиле, обращайтесь в СТО. Но заменить масло можно самостоятельно, процесс несложный и не займет много времени.Предварительно купите новый масло и масляный фильтр, подготовьте необходимые инструменты.
Вам понадобится
новое масло, ключ для масляного фильтра, гаечный ключ, масляный фильтр (новый), маслосливная пробка.
Инструкция
1
Чтобы узнать, какое масло купить, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации автомобиля. Он содержит рекомендации производителя по выбору масла и точные рекомендации по интервалам его замены.
2
Если у вас нет опыта, обратитесь к квалифицированному механику.Решив заменить масло самостоятельно, не торопитесь. Особенно это касается тех автовладельцев, которые делают эту работу впервые.
3
Обязательно припаркуйте машину на ручном тормозе. Задние колеса автомобиля заглохли кирпичами или блоками. Переднюю часть нужно приподнять на полметра, чтобы можно было работать лежа.
4
Очень хорошо, если у вас есть гараж со смотровой площадкой. В этом случае подготовка автомобиля к замене масла потребует минимум усилий.Возьмите гаечный ключ и другие инструменты, подготовьте поддон. Спуститесь в смотровую яму или устройтесь под автомобилем на заднем сиденье.
5
Возьмите гаечный ключ и открутите крышку резервуара для масла. Поставьте подготовленную емкость и дайте стечь старому маслу. Снимите масляный фильтр, открутив его специальным ключом. Вкрутите пробку в картер и работайте аккуратно. Чтобы масло не протекало, пробку нужно затягивать плотно.
6
Чтобы пропитать фильтрующий элемент, заполните новый фильтр свежим маслом.Затем установите новый масляный фильтр. Резиновую прокладку, расположенную рядом с резьбой, смажьте, а затем вверните новый фильтр.
7
Для того, чтобы залить масло в автомобиль, необходимо открыть капот и отвинтить крышку, расположенную на двигателе. После влейте новое масло, примерно 5 литров, и плотно закройте крышкой.
8
После запуска двигателя осмотрите нижнюю часть машины. Масляных потеков быть не должно. Увидев утечку масла, проверьте, надежно ли затянуты масляный фильтр и пробка.Если масло продолжает течь, обратитесь в мастерскую.
9
Убедившись в отсутствии течи масла, заглушите двигатель. Обязательно проверьте уровень масла. При необходимости долейте его до нужного объема. Меняю масло каждые 5 тыс. Км. Тогда двигатель заработает нормально.
10
Если рекомендуемый тип масла не указан в руководстве по эксплуатации автомобиля, изучите щуп. Иногда на нем пишут сорт масла.
11
Купите масло известных производителей.Делайте покупки в специализированных магазинах, которые гарантируют, что ассортимент масел представлен исключительно качественной продукцией.
Совет 3: Сборный гараж: особенности возведения
Каркасный гараж относится к недорогим и быстровозводимым сооружениям. Тем не менее, при соблюдении несложной технологии такая конструкция действительно может прослужить несколько десятков лет.
Технология строительства каркасного гаража подразумевает возведение стального или деревянного каркаса. Использование дерева не так дорого, но металлический каркас безопаснее и прослужит дольше.В любом случае каркасный гараж обойдется намного дешевле, чем постройка из монолитного бетона, блоков или кирпича.
Фундамент
Есть 2 варианта: плита или неглубокая основная лента. В первом случае необходимо очистить участок и удалить слой почвы на глубину 30 см. Далее необходимо принять решение об устройстве смотровой ямы. Если таковой предусмотрен, то его выкапывают и выкладывают изнутри кирпичом. Попутно к яме рекомендуется проложить полудюймовую трубу, в которую впоследствии укладывается электропроводка.На следующем этапе нужно установить опалубку толщиной 20 см по периметру плитного фундамента. На подготовленном участке насыпьте слой щебня в 10 см и разровняйте. Далее залейте участок тонким (3 см) слоем бетона, на который уложите арматурные стержни. После этого можно производить финальную заливку. Для обустройства неглубокого фундамента подвала достаточно выкопать траншею шириной 30 см по периметру будущего гаража. На дно насыпьте слой песка (5 см) и щебня (10 см).Затем залейте первый тонкий слой, затем уложите арматуру и, наконец, забетонируйте канаву по периметру.
Сборка каркаса, крыши и стен
Если предполагается сборка каркаса из металла, то сначала сварите по чертежам металлические уголки или профильную трубу. Дополнительная жесткость достигается за счет металлических плоских треугольников, приваренных к стыкам вертикальных и горизонтальных углов (профтруб). После окончания сварочных работ каркас грунтуют для защиты от коррозии.Обшивка из бруса крепится к каркасу с помощью саморезов. Для каркаса из дерева понадобится брус 100х100 мм (несущие стойки), и 50х100 (промежуточные горизонтальные, вертикальные опоры). Вертикальные стойки жестко крепятся к нижней обвязке с помощью стальных уголков-пластин и саморезов. Также фиксируются промежуточные опоры. Шаг вертикальных опор 50-60 см. После того, как каркас будет готов, можно приступать к сборке стропил (это удобно делать на земле) из бруса 100х100 мм.Чтобы поднять стропила, вам понадобится помощник. Затем можно поставить обрешетку и обустроить крышу. Стены при желании утепляют минеральной ватой, которую укладывают между балками. Снаружи стены обшиваются вагонной доской или SIP-плитами (канадская технология). Для внутренней обшивки можно использовать ДСП или OSB (ориентированно-стружечную плиту).
Смотровая яма в гараже: особенности устройства
Статья расскажет, как правильно обустроить смотровую яму в гараже.Вы узнаете об особенностях этой конструкции, популярных ошибках и способах их устранения. Кроме того, мы опишем пошаговую инструкцию с фотографиями для строительства усиленной смотровой ямы.
Гараж при достаточной сноровке хозяина постепенно превращается в СТО, в котором находится машина. ремонтируется и обслуживается руками заботливого мастера, и здесь без устройства смотровой ямы не обойтись. Его конструкция представляет собой прямоугольную продольную нишу вдоль гаража шириной 600–800 мм и глубиной со среднестатистического человека.Длина ямы определяется местными условиями, но обычно стараются сделать ее максимально длинной.
Элементы смотровой ямы
Несмотря на кажущуюся простоту, гаражная яма имеет характерные особенности, которые нужно понимать заранее:
Гидроизоляция (ГИ). Безусловный и обязательный скрытый элемент, пренебрежение которым чревато тем, что яму будет невозможно использовать. Основная проблема любых ям и погребов — сырость: машина, стоящая над сырой ямой, сама отсыреет и сгниет.
Примечание. Уровень грунтовых вод (УГВ) может стать препятствием для строительства котлована, так как затопленный резервуар — недопустимая конструкция для гаража.
Силовая петля по верхнему периметру. Обычно его делают из уголка, к которому приваривают арматуру, сетку или просто «хвосты», которые запускают в арматуру стяжки. Эта стальная рама нужна для удержания давления от машины в динамике и статике. Без него колеса просто протолкнут стяжку (которая редко бывает толще 50 мм), и она рухнет и упадет в яму.Стальной контур также служит опорой для домкрата и местом для укладки доски внахлест.
Ниши. Они дают на 200% больше удобства в работе. Чем их больше, тем удобнее работать. Достаточный размер — высота 300–400 мм, глубина 150–250 мм, длина 400–500 мм. Обычно для ямы для легкового автомобиля делают максимум 4 ниши — примерно под каждое колесо.
Дополнительные остановки. В районе колес при установке силовой цепи можно проложить дополнительные двутавры или швеллеры (высотой 90–120 мм) для удобства перемещения домкрата по высоте.Практика показала, что подобные манипуляции в зоне хаба — частая необходимость.
Освещение. Профи знают, что свет в таких ямах необходимо запитать от 36 вольт. Это исключает возможность возгорания паров топлива и горюче-смазочных материалов. При питании от 220 вольт короткое замыкание или разбитая лампа могут стать причиной аварии, так как быстро выбраться из заблокированной автомобилем ямы довольно сложно.
Незначительная особенность — лестница, ступени которой можно сделать монолитными одновременно со стенами.Такой марш чаще всего делают в больших гаражах с ямами длиной более 5 м. В частном хозяйстве в целях экономии места используются обычные лестницы ..
Особенность устройства смотровой ямы
При проектировании смотровой ямы для собственных нужд ориентируйтесь на удобство работы на себя. В первую очередь, это высота рабочего пространства или глубина котлована. Здесь они делятся на два типа:
«Стоячие». Предназначен для работы стоя, в полный рост.
«Сидячий образ жизни». Операции производятся сидя на поперечном сиденье. Его можно установить на роликах, а также проводить по стенкам направляющими и легко перемещаться по яме. Такой метод позволяет сэкономить 500-600 мм глубины и материала стен.
В обоих случаях край ямы должен быть примерно на уровне плеча хозяина. Этот принцип не влияет на дизайн, только на глубину.
Популярные ошибки при самостоятельном строительстве смотровой ямы
Рассмотрим недостатки в простейшем варианте с кирпичными стенами:
Бетонирование пола перед стенами.Основную часть стяжки или лежачей плиты перекрытия следует укладывать после возведения первых рядов. Другими словами, плита должна находиться внутри стен, а не стены на плите. Плита внутри будет удерживать нагрузку от земли и дополнительно страховать от деформации «коробки». Для стен достаточно сделать мини-фундамент 60-80 мм.
Яма без стяжки. При этой ошибке яма делается из камня или бетона, а стяжка делается не из экономии или откладывается «на потом», то есть навсегда.Лучшее решение — сделать стяжку, чтобы связать силовую цепь ямы, даже если в этом нет особой необходимости.
Без учета прочности грунта. Часто эта ошибка становится фатальной — движения на глубине ниже дна фундамента гаража на поверхности не ощущаются. Удаляя почву из ямы, человек нарушает ее естественную структуру, и почва стремится заполнить пазуху (это ее естественное свойство). Поэтому используйте все доступные средства армирования — кладочную сетку, армированный пояс, закладные детали, анкеры.
Без армирования. Подземные конструкции следует армировать вдвое толще надземных. Аргументом в пользу стабильной почвы является самоуспокоенность, поскольку поведение почвы непредсказуемо и может измениться в зависимости от климатических условий. Другими словами, грунт может начать давить на стены — в этом случае арматура будет сохранять положение каждые 2-3 ряда с обязательной обвязкой углов.
Garage Pit Guide
В этой части статьи мы поговорим о том, как построить котлован своими руками, а точнее о последовательности работ.«Коробку» предлагается изготавливать кладкой в полукирпич с железобетонным армированным поясом. Это будет вариант максимального усиления.
1. Удалите почву. Размеры ямы: длина — исходя из возможностей гаража; ширина — внутренний размер (700 мм) плюс один кирпич 200 мм. Итого 1100 мм. В мини-траншее под фундамент стен укладывают гидроизоляцию и бетон. Освободите арматуру от крайнего края фундамента для соединения с армопоясом.
2.Прикрыть яму гидроизоляцией. Несколько слоев полиэтилена или специальной пленки. Идеальный вариант — ПВХ мембрана. Легко спаивается феном и образует объемные углы.
3. Привяжите вертикальные и горизонтальные стержни Ø 10–14 мм к выходам арматуры так, чтобы получилась сетка с ячейкой примерно 150 × 150. Это должен быть жесткий однослойный пространственный каркас, расположенный в отверстии 100 мм между кладкой и грунтом, покрытый гидроизоляцией.
4.Кладку стен можно поднять на 3-4 ряда, обязательно обвязав кладочной сеткой, а плиту перекрытия можно забетонировать. Можно довести кладку до конца, одновременно выкладывая ниши, а затем бетонируя пол.
5. По мере выполнения кладки пазуху можно бетонировать через каждые 500-700 мм.
6. После высыхания раствора и бетона можно устанавливать силовую цепь. Его готовят из угла и устанавливают поверх кладки. Приварите к углам выходы арматуры или закладные детали.
7. Затем привяжите сетку стяжки к закладным деталям и бетонируйте пол гаража.
8. Конструкции должны обеспечивать вентиляцию в течение 21 дня.
Можно с уверенностью сказать, что котлован, построенный по этой технологии, выдержит любое пучение почвы, не протечет и не промокнет.
Другие варианты ям
На устойчивых сухих почвах, например, когда гараж находится на горе, нельзя делать мощный бронепояс и устраивать более простое решение.Это может быть тонкослойное бетонирование «скользящей опалубкой».
Это условно называют бетонированием — это, скорее, способ нанесения толстого слоя штукатурки, которая нужна для усиления почвенного среза.
Вместо выкладки каменной можно сделать резервуар цельнометаллический.

23Июн
Как правильно наносить жидкие обои на потолок: Жидкие обои на потолок: фото, пошаговая инструкция
23 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Жидкие обои, как их наносить на стену и потолок
Один из оптимальных вариантов для отделки стен квартиры или дома – жидкие обои. Они практичные, долговечные, не боятся перепадов температур и позволяют стене дышать. Однако, работа с ними несколько иная, чем с классическими обоями. Возникает вопрос: какправильно наносить жидкие обои? Что потребуется для работ и как защитить покрытие?
Отличия от обоев рулонного типа
Уже само название говорит о том, насколько эти материалы разные. Соответственно, их технология нанесения тоже иная. Обычные шпалеры продаются в рулонах, нарезаются и наклеиваются полосами на поверхности. После них остаются стыки, но все же поверхность выглядит сплошной. Что касается жидких обоев, то они больше похожи на шпаклевку, особенно это касается технологии нанесения.
Материал продается в мешках в сухом виде и перед нанесением разводится водой. Основными компонентами в составе являются измельченные целлюлозные волокна, хлопок и шелк.
Связующим веществом выступают безвредные и экологически чистые добавки. А чтобы придать материалу блеск и цвет, применяются пигменты и блестящие включения. После нанесения образуется красивая бесшовная поверхность.
Отличия рулонных обоев от жидких:
Технология нанесения.
Консистенция.
Цена.
Декоративные и другие характеристики.
Материалы, используемые для работ.
Виды изделий
Перед тем как наносить жидкие обои на поверхность стен ипотолок, рекомендуется рассмотреть доступные варианты. Каждый из них обладает своими особенностями. Учитывая их, можно наладить процесс работы. Существует 3 основных вида изделий:
Обои из шелка. Они сделаны из волокон шелка, являются самыми дорогими и качественными. У них хорошая прочность, устойчивость к перепадам температуры и влиянию УФ-лучей. Прослужат изделия дольше всех.
Целлюлозные или бумажные материалы. Это бюджетный вариант, который имеет не самое лучшее качество. Чаще всего такой вариант выбирают для отделки потолка. Обои позволят сделать комнату современной и красивой, при минимальных затратах. А косметический ремонт выполняется просто, быстро и дешево.
Комбинированный вариант. Это смесь первого и второго варианта, что-то средне по качеству и цене. Именно такая продукция пользуется большей популярностью.
В независимости от вида обоев, они продаются сразу определенного цвета, или нуждаются в самостоятельном окрашивании.
Если сырье уже окрашено, достаточно развести содержимое водой и начинать нанесение на поверхность. Для новичков оптимальный вариант. Если же цвет белый, то нужно добавлять колер самому, до получения выбранного оттенка.
Подготовка поверхности для нанесения жидких обоев
Перед тем как наносить жидкие обои на стеныили потолок, требуется тщательно их подготовить. Плюс таких обоев в том, что они хорошо маскируют изъяны и дефекты поверхности, однако, явные недостатки следует убрать. Если не подготовить поверхность, то весь дальнейший процесс может быть напрасным, а материал не прослужит и нескольких лет.
Итак, нужно добиться таких результатов:
Потолок или стены нужно сделать однородными, ровными и без бугров. Все лишнее устраняется.
В идеале, стены должны быть белыми. Так базовый цвет не будет влиять на конечный результат после обработки поверхности жидкими шпалерами. Для этой цели применяется грунтовка или шпаклевка с белым цветом.
Бугорки, трещины и сколы устраняются. Обои могут скрыть недостатки, но это никак не смесь для выравнивания стен или потолка.
Важно обеспечить прочность стен. Путем простукивания поверхность проверяется на наличие рассыпающихся участков и мест, где штукатурка плохо держится. В противном случае отделка может отвалиться вместе с основой.
Подготовка к нанесению выполняется так:
С поверхности удаляется старый отделочный материал. Нельзя наносить обои на старые поклеенные шпалеры. А можно ли наносить жидкие обои на побелку? Нет, она тоже снимается, так как известняк не будет давать должной адгезии с жидкими обоями. Другой вопрос – можно ли наносить жидкие обои на краску? Лучше тоже ее снять. Ведь часто краска имеет яркий цвет, который будет перебивать базу обоев. О декоративных качествах тогда говорить не стоит.
Поверхность простукивается на наличие пустот и отслоившихся участков. Если стена из бетона, то она может иметь включения из металла. Они провоцируют ржавчину, поэтому нуждаются в защите посредством масляной краски.
При необходимости для выравнивания и устранения дефектов наносится стартовый и финишный слой штукатурки и шпатлевки. Делать стену идеально ровной необязательно, однако, сильных перепадов, бугров и канавок быть не должно. Они проявятся после нанесения материала.
Можно ли наносить жидкие обои на штукатурку? Не рекомендуется, так как она хорошо впитывает влагу и красящий состав из жидких обоев. Бетонную и кирпичную стену, как штукатурку, лучше обработать гипсовой штукатуркой. Она скроет все поры и позволит добиться ровности.
Неотъемлемый этап подготовительных работ – грунтование. Благодаря грунтовке снижается расход материала. К тому же адгезия увеличивается в несколько раз. Необходимо нанести два слоя с перерывами на высыхание. В работе потребуются валик и кисть. Рекомендуется использовать грунтовку с антисептическими свойствами.
Как правильно клеить жидкие обоина гипсокартон? Сами плиты нуждаются в обработке. Они имеют стыки и места с вкрученными саморезами. На стыках проклеивается сетка-серпянка для армирования и наносится шпаклевка. Шляпки от саморезов тоже скрываются, после чего выполняется шпаклевание поверхности в целом. Поверх наносится водоэмульсионка белого цвета.
Можно ли наносить жидкие обои на ДВП? Да, однако, повышенная влага для дерева может быть губительной, плита набухнет и деформируется. Чтобы избежать этого, ДВП обрабатывается грунтом глубокого проникновения, после чего водоэмульсионной краской. Все стыки заранее заделываются. Как наносить жидкие обои на ОСБ плиту? Для начала заделываются стыки, а если материал влагоустойчивый, то достаточно вскрыть его грунтом и нанести сразу поверх, без нанесения шпаклевки.
Совет! Важно дожидаться высыхания предыдущего слоя грунтовки или шпаклевки. Только так можно говорить о качественной обработке поверхности.
Приготовление жидких обоев
Чтобы наклеить жидкие обои своими рукамина подготовленную поверхность, их сначала нужно развести. Как это делается? Есть определенная инструкция, требующая тщательности выполнения работ. Например, применять только что приготовленную смесь нельзя. Требуется настоять состав около 12 часов, чтобы он набрал нужные свойства.
Жидкие обои состоят из трех основных составляющих. Все они могут быть расфасованы по отдельным пакетам или же быть однородной массой. Приготовление следующее:
Первым делом нужно прочитать инструкцию от производителя. Банально, но некоторые этого не делают. У каждого производителя свой состав и требуемое количество воды может отличаться.
Замешивается сразу весь пакет. Порционное приготовление недопустимо, так как выйдет неравномерная смесь с разными свойствами.
Волокна жидких обоев нежные, их легко повредить. Поэтому перемешивание с водой выполняется вручную.
Замешав смесь, нужно понимать, что нужно равномерно в один заход обработать стены. В противном случае будут видны стыки.
Расход у смеси разный, но средние показатели – 1 кг/м2поверхности.
Спустя 12 часов после замешивания, можно приступать к работе. Поэтому процесс лучше начать вечером, а утром приступать к нанесению.
Технология нанесения
Мы рассмотрели, на какую поверхность в домеможно наносить жидкие обои. Это универсальный состав, который подойдет для любых стен. Что касается самого процесса нанесения жидких обоев, то его можно выполнять двумя способами:
ручной;
механический (путем напыления).
Каждый из них имеет свои особенности.
Нанесение вручную
Инструменты и материалыдля работ:
узкий шпатель;
широкий шпатель или кельма;
валик накатка;
лак без цвета.
Весь процесс напоминает работу со шпаклевкой. Он выполняется вручную. Технология нанесения такая:
Из ведра с обоями смесь переносится на кельму или шпатель. Это можно сделать руками или при помощи узкого шпателя.
Дальше под углом из кельмы состав переносится на стену. Работу лучше начинать с угла. Процесс выполняется путем заполнения небольших участков.
Разравнивать поверхность можно кельмой из металла или пластиковой кельмой. Чтобы нанести жидкие обои на потолок, нужно использовать валик и кельму.
Для создания рисунка на поверхности проще всего использовать шаблон. Другой вариант – нанести на стену рисунок и заполнять его обоями как раскраску. Так получиться оригинальный дизайн помещения.
Толщина слоя должна быть в соответствии с инструкцией от производителя. Если таковой нет, то оптимальный вариант составляет 2–3 мм.
Внимание! Выполнить отделку стенв холодном помещении запрещено. Внутри комнаты не должно быть сквозняков, а оптимальная температура более 10 градусов.
Нанесение механическим путем
Для этой цели потребуется специальный пистолет. Такой вариант быстрее, но дороже. Поэтому если необходимо обработать большую площадь, то только так. Однако, только несколько видов жидких обоевможно наносить через распылитель.
При работе с пистолетом Хоппера, нужно выбирать компрессор с рабочим давлением 3–4 атмосферы и больше. При этом его рекомендованная производительность составляет более 210 о/м. А с учетом потери мощности агрегата, когда жидкость будет выходить из сопла (чего не избежать), то оптимальный вариант производительности более 250 л/м.
Перед нанесением проверяется качество смеси. Идеальная консистенция – густая сметана. Состав переливается в емкость и последовательно наносится методом распыления. Работа ничем не отличается от обычной покраски краскопультом. Главное – не задерживаться на одном участке и не оставлять пропусков. Стыковать сухое и мокрое покрытие нельзя, останутся следы. Поэтому вся стена прорабатывается в один заход.
Чтобы не допускать перепадов по толщине, можно использовать прожектор или фонарик. Луч направляется на стену, после чего тень будет указывать на излишнее количество материала на поверхности.
Такие особенности имеют жидкие обои.Мы узнали,как их наносить на стену. Но, это не все, что важно для качественной эксплуатации.
Защита готовой отделки
На высыхание смеси уйдет от 12 до 72 часов. На времени высыхания сказывается толщина отделочного слоя, а также комнатные условия. Главный минус отделки стен жидкимиобоями – непереносимость материалом влаги и прямого контакта с водой. Поэтому вопрос о том, можно ли клеить жидкие обои в ванной,отпадает. Хотя, при должной обработке и защите, этот недостаток можно устранить.
Основная задача – закрыть поры и сделать барьер между влагой и жидкими обоями. Для этой цели применяется лак на основе акрила. Смесь наносится на поверхность, обои пропитываются и становятся защищенными от негативного воздействия. Это позволяет мыть поверхность и не боятся, что от влаги они испортятся или слезут.
Совет! В детских комнатах можно вскрыть нижнюю часть стены, чтобы защитить ее от повреждений и придать большей устойчивости. Дети будут трогать поверхность руками и пытаться нарисовать там что-то. Слой лака продлит эксплуатационный срок материала. А если после нанесения обоевребенок или кто-то другой все же повредил их, тот участок легко реставрировать.
Стоит отметить, что после пропитки лаком свойства дышать у стен пропадут.К тому же в продажу поступают специальные пропитки для подобных отделочных материалов.Поэтому лучше покрыть жидкие обоями.
Как снять обои с поверхности
Если участок нужно отреставрировать или полностью заменить цвет стены, поверхность нуждается в очистке. Сделать это довольно просто. Для выполнения задачи потребуется пластиковая терка, пульверизатор, теплая вода, шпатель и монтажный нож.
Реставрация выполняется таким образом:
Выбранный участок пропитывается теплой водой. Нужно обильно смочить его, чтобы обои впитали воду и начинали разбухать.
Спустя несколько минут, когда стена смягчиться, при помощи ножа, терки или шпателя материал удаляется из поверхности. Если нужно скрыть царапины, то достаточно намочить поверхности и заново разгладить ее, оставив до полного высыхания.
Когда на поверхности было грязное пятно, то счищенная смесь удаляется, по рецепту приготавливается новая и наносится на поверхности. Если же стена была чистой, для повторного нанесения можно применить старый снятый материал.
Осталось дождаться высыхания и наслаждаться прекрасными декоративными качествами. Итак, используя жидкие обои, каждый получает экологически чистое покрытие, которые дышит, не боится перепадов температур, является устойчивым к повреждениям и влиянию ультрафиолетовых лучей. А если где-то стена испортится, ее легко реставрировать.
Можно ли наносить жидкие обои на гипсокартон? Советы мастеров.
Наносить жидкие обои на гипсокартон можно и процесс этот не несёт в себе ничего сложного.
Разницы при нанесении на ГКЛ и ГВЛ нет.
Шёлковая штукатурка Silk Plaster отлично подходят для отделки фигурных конструкций (тумбы, подвесные потолки, арки и т.п.)
Совет мастера
При отделке фигурных конструкций – шпатлевание перед нанесением шёлковой штукатурки – обязательно. Убрать все угловатости и вывести точную форму и углы можно только при помощи шпаклевки.
Фигурные конструкции из гипсокартона нужно шпаклевать
Шёлковая штукатурка пластичный материал, но прочный на разрыв и плотный по структуре, и дополнительно укрепляет гипсокартонную конструкцию.
Стены из гипсокартона, как известно, могут немного “гулять” т.к. конструкция не капитальная, за счёт пластичности шёлковая штукатурка не потрескается, и будет прочно держаться на поверхности.
Подготовка гипсокартона под жидкие обои
При подготовке стен из гипсокартона под жидкие обои есть три самых важных момента
Все саморезы которыми крепиться ГКЛ (ГВЛ) нужно обработать масляной краской (алкидной эмалью) белого цвета, для предотвращения ржавчины.
Просто зашпаклевать саморезы недостаточно. Особенность шёлковой штукатурки в том, что в материале много влаги, она проникает глубоко в основание, тем самым вызывая ржавчину. Влагоизоляционная грунтовка, которую необходимо наносить – не поможет, она не предназначена для нанесения на металл и не будет на нём держаться.
Алкидная эмаль ПФ-115 отлично подходит для точечной обработки саморезов и других металлических частей
Перед применением жидких обоев стены должны быть однотонно белого цвета
Не зависимо от того зашпаклёван ГКЛ (ГВЛ) частично (швы и стыки), либо зашпаклёван полностью поверхность, т.е. подложка должна быть однотонно белого цвета.
Совет мастера
Для придания белого цвета при частичном шпаклевании используйте белую краску на водной основе, ФАСАДНУЮ — она устойчива к влаге и дешевле
Водно-дисперсионная фасадная краска отлично подходит для выравнивания цвета поверхности
При подготовке гипсокартона нужно покрыть основание влагозащитной грунтовкой, либо использовать фирменный грунт Silk Plaster (предпочтительно).
Грунтовка служит финишным покрытием, т.е. сначала шпаклюется ГКЛ (ГВЛ) и после наноситься грунт в 2 слоя, с межслойной просушкой 10-12
Подробно процесс подготовки стен описан в нашей статье на эту тему.
Фирменный грунт Silk Plaster служит как финишное покрытие перед нанесением жидких обоев на гипсокартон
Жидкие обои на гипсокартон с шпаклеванием.
Полностью шпалкевать прямые стены (без фигурных конструкций) из гипсокартона под жидкие обои не обязательно.
Главное требование к основанию — однотонная подложка. Допускаются небольшие неровности и шероховатости.
Совет мастера
Зашпаклюйте швы ГКЛ и углубления от саморезов. Шёлковая штукатурка после высыхания даёт усадку материала и при нанесении поверхность будет ровной, но после высыхания могут образоваться углубления 0.5-1 мм по всей длине швов.
Жидкие обои на гипсокартон без шпаклёвки
Применение жидких обоев на гипсокартоне без полного шпатлевания всей поверхности это самый распространённый вариант.
Материал отлично скрывает мелкие неровности, это важное его достоинство, тем самым вы экономите бюджет и время.
Как уже писалось выше, стыки и саморезы шпаклевать всё-таки нужно
Из опыта можем сказать, что выравнивание всех стыков при помощи шёлковой штукатурки требует больше времени, нежели сделать это шпаклевкой.
Все стыки и саморезы нужно зашпаклевать
Для придания белого цвета стенам используйте фасадную краску на водной основе.
Фасадная краска более устойчива к влаге, что особенно важно для шёлковой штукатурки.
Для выравнивания цвета поверхности покрасьте гипсокартон водно-дисперсионной краской
Нанесение жидких обоев на гипсокартон
Процесс нанесения жидких обоев на гипсокартон довольно прост, и сделать это можно и без опыта работы с материалом. Подробную инструкцию вы можете прочитать в статье: как наносить жидкие обои, в ней подробно описаны все тонкости работы и способы нанесения.
Процесс нанесения жидких обоев на гипсокартон ничем не отличаеться от нанесения на другие поверхности
Подведём итог
Наносить жидкие обои на гипсокартон можно как с полным шпаклеванием, так и просто зашпаклевав стыки и саморезы.
Главным, как и в случае с другими основаниями, является правильная подготовка поверхности.
Материал и грунтовку лучше брать с небольшим запасом в 10-15%.
Доверяйте специализированным магазинам – у них свои склады и товар в наличии. Сэкономить время и купить жидкие обои Silk Plaster можно на нашем сайте. Доставка заказа по Москве и МО в течении 1-2 дней!
Головки саморезов, нужно точечно обработать масляной (алкидной) эмалью белого цвета – для предотвращения ржавчины.
Поверхность перед нанесением должна быть однотонно белая.
Используйте как финишное покрытие — грунтовку для жидких обоев.
Главное что отличает его от обычных грунтов глубокого проникновения – это водонепроницаемость.
Данный материал подготовлен с участием профессиональных мастеров-отделочников, специально для сайта BezRulonov.ru
Удачного Вам ремонта!
нанесение на потолок и стены; как правильно клеить жидкие обои, каков их расход, и как осуществляется подготовка стен
Жидкие обои являются декоративным отделочным материалом. Его эстетические характеристики неоспоримы и уникальны. При отделке стен жидкими обоями поверхность идеально выравнивается, скрываются трещины, шероховатости и различные дефекты. Правильное нанесение и соблюдение технологии помогут сохранить покрытие на долгие годы. Жидкие обои можно наносить на любую поверхность. Главное, чтобы она была очищена от старых покрытий и подготовлена под поклейку жидких обоев. Сама технология работ не требует тщательно выравнивать основание, так как нанесение этого отделочного материала заменяет процесс нанесения обычной штукатурки.
Грунтовка под жидкие обои, разведение смеси, технология нанесения на гипсокартон и обычную стену
Начинают работы с подготовки основания. Оно должно быть сухим и чистым. Необходимо удалить остатки побелки, покраски, отслужившие свой срок старые обои. Слишком крупные трещины заделывают и зашпаклевывают, впитывающие поверхности грунтуют соответствующими составами. При необходимости, основание протравливают антисептиком. Для грунтовки можно использовать водоэмульсионную водостойкую краску. Любые ржавые пятна и металлические элементы отрицательно действуют на жидкие обои, нанесение их на поверхность с такими дефектами должно производиться только после устранения ржавчины и нанесения на металл слоя масляной краски. В противном случае могут появиться нежелательные пятна после нанесения жидких обоев.
Следует знать, как правильно наносить жидкие обои. Вначале, в подходящей емкости сухую смесь заливают теплой водой. Пропорции должны быть указаны в инструкции. Обычно они составляют один к трем или четырем, в зависимости от материала и типа отделываемой поверхности, на которую будет производиться нанесение материала. Дополнительно подсыпаются декоративные элементы и красители. Такую смесь можно перемешивать вручную, клеевые комочки просто перетираются между пальцами. Перед нанесением жидких обоев на поверхность, раствор должен постоять, чтобы ингредиенты смогли разбухнуть до нужного состояния.
При помощи малярного валика, шпателя или пластиковой терки на стену наносятся жидкие обои, как клеить правильно – попробуем рассказать об этом подробнее.
Температура внутри помещения должна быть не меньше 10 градусов по Цельсию. Стену необходимо покрывать смесью из одного замеса. Сам процесс нанесения достаточно прост. Какого бы вида не были жидкие обои, расход одной упаковки при толщине 1,5мм не должен быть менее пяти квадратных метров. Сохнут обои долго, до 72 часов. В этом заключается один из их недостатков.
Отделка потолка жидкими обоями с помощью валика, а также как снять жидкие обои?
Очень часто потолки отделывают жидкими обоями, технология нанесения ничем не отличается от описанной ранее. Также подготавливается основание, также разводится сухая смесь, также происходит нанесение на поверхность. Здесь, правда, нанесение проще будет делать распылителем. Иногда после нанесения и высыхания могут появиться небольшие трещинки. Такие места необходимо размочить теплой водой и аккуратно разровнять по месту.
Ухаживать за готовой поверхностью очень легко. Достаточно просто ее пропылесосить. Если на стене или потолке нет верхнего слоя из лака, то не рекомендуется ее мыть водой или какими-либо моющими средствами.
Достаточно просто отремонтировать жидкие обои, как наносить их на отколовшиеся участки, можно узнать ниже. Пришедшую в негодность часть поверхности смачивают теплой водой, затем резиновым шпателем производят нанесение новой разведенной смеси. Пятна и небольшие загрязнения устраняют при помощи пятновыводителей, которые выпускаются для хлопчатобумажных тканей.
Снимается покрытие легко и просто. Поверхность смачивается водой и после размокания счищается. Возможно повторное использование данного отделочного материала. До следующего использования эту смесь можно хранить в холодильнике.
Как наносить жидкие обои
Как наносить?

Чтобы нанести жидкие обои на поверхность, не нужно проходить специальные курсы или тратить на ремонт недели или месяца. Чтобы научиться ловко наносить смесь на стену или потолок, вам будет достаточно 30-40 минут. Чтобы сухой порошок превратить в жидкие обои, нужно добавить в него воды. На упаковке обозначено какое количество воды добавлять в смесь. Затем перемешать и подождать, дать настояться. Перед собой вы увидите клейкую смесь, которая готова к использованию. Наносить жидкие обои удобно шпателем, так масса равномерно распределяется по стене. Толщина слоя должна быть около 2-3 миллиметров. Чтобы обои быстрее высохли, нужно хорошо проветривать помещение. Это является весомым плюсом по сравнению с обычными обоями. Помните, как нельзя открывать окна, чтобы они не отклеились?

Использование жидких обоев имеет список преимуществ:

С помощью жидких обоев можно создавать разные узоры, которые сможет выдать ваша фантазия. Такое решение сделает уникальным каждую стену и будет привлекать внимание. Если постараться, то ремонт можно превратить в создание предмета искусства.

В составе нет опасных веществ, которые могут вызывать аллергию или приносить вред человеческому здоровью, потому что жидкие обои изготавливаются только из экологических компонентов. Также они не имеют запаха ни при нанесении, ни в период эксплуатации.

Жидкие обои очень пластичны, поэтому их можно наносить на любую стену или потолок. Не стоит переживать, что будут появляться стыки и швы, как в бумажных обоях, это исключено. Жидкие сразу ложатся ровным цельным слоем.

Жидкие обои обладают звуко- и теплоизоляцией. В этом вы сможете убедиться, приложив зимой руку к стене. Такой эффект происходит из-за того, что обои состоят из волокон, в которых накапливается воздух.

Не выгорают, не отстают от стены, также хорошо переносят перепады температур. Срок службы таких обоев примерно 15 лет. Надобность сменить обои у вас возникнет только в том случае, когда захочется сменить дизайн.

Стены или потолок не требуют особой обработки перед нанесением. Нужно только обработать стены грунтовкой, как перед любым другим нанесением.

Если на поверхности появляются трещины или повреждения, это можно устранить за 5 минут. Стоит смочить водой место повреждения и разровнять шпателем.

Жидкие обои антистатичны, поэтому не притягивают к себе пыль.

О нашем магазине

Мы являемся официальным представителем от производителя, что даёт нам возможность держать низкие цены и радовать покупателей. В нашем ассортименте есть 6 лучших брендов, которые производят жидкие обои, а именно:

Bioplast — украинская компания, которая имеет в наличии около 128 видов жидких обоев разных цветов и фактур.

Silk Plaster — российский бренд, который находится на рынке 20 лет. За плечами имеет награду Международной Экологической Организации.

Макс-Колор — украинский бренд, который имеет в ассортименте более 250 видов жидких обоев. С таким выбором можно создать дизайн на любой вкус и цвет.

Стиль — компания, которая появилась в Украине в 2010 году и насчитывает около 200 видов обоев, которые отличаются цветом и фактурой. Радуют доступностью цен.

Экобарвы — украинская компания, имеет в своём наличии приблизительно 200 видов жидких обоев. Отличительной чертой является то, что каждый цвет есть в нескольких оттенках, а также смесь не требует настаивания, и обои готовы к использования уже через 10 минут после замешивания.

Юрские — украинский бренд, который изготавливает жидкие обои только из качественного сырья на европейском оборудовании. Имеет большой выбор цветов и фактур.

У нас на сайте вы можете подобрать жидкие обои по цвету. Это значительно упрощает выбор, когда вы определились с пожеланиями и цветовой гаммой.
Добавить в корзину
Нажмите на позицию, которую
Вы хотите добавить в корзину &downarrow;
Отменить
Технология нанесение жидких обоев на стену и потолок!
Тем, кто решил попробовать этот новый вид отделочного материала в своем доме, стоит учесть ряд условий. Во-первых, работа с нанесением «жидких шпалер» на стену или потолок предполагает наличие подготовленной поверхности. Она должна быть выровнена, без металлических гвоздей и шурупов. В этом плане работа с мокрыми обоями напоминает использование декоративной штукатурки. Все недостатки поверхности, которые не будут устранены, обязательно отразятся на окончательном варианте, будь то неровный слой шпатлевки на стене или что-либо еще.
Нанесение жидких обоев
В состав смеси мокрых шпалер входят два основных компонента: это целлюлозные и шелковые волокна, а в качестве связующего применяется хорошо нам известный клей КМС. Приготовление вязкого состава производится с использованием воды. Как целлюлозные, так и шелковые волокна являются продуктом переработки отходов соответствующих производств. В ряде случаев в состав «жидких обоев» вводятся наполнители в виде блесток или других декоративных элементов.
Жидкие обои как их наносить на стену.
Несомненно, что подготовительные мероприятия являются одним из важнейших этапов, который во многом определяет все отделочные работы. И начинаются они с подготовки поверхности стены. Это самая трудоемка часть всего процесса, но очень важная.
Перед нанесением «жидких обоев» на стену, нужно проделать ряд следующих работ:
Весь участок работ должен быть полностью однородным. Нужно исключить все лишнее.
Желательно добиться идеально белого цвета. Это достигается двумя способами, которые дополняют друг друга: использование белой шпаклевки и грунтовки.
Любые трещины и выбоины в стене – недопустимы. Да, техника нанесения шпалер подразумевает исправление недостатков, но они не служат выравнивающим материалом.
Стены должны быть прочными. Нельзя оставлять обваливающиеся или рассыпающиеся участки. Учитывая высокую стоимость мокрых обоев, лучше сразу делать все надежно, чтобы не пришлось все переделывать.
Какой использовать инструмент для нанесения жидких обоев?
Процедуру проводят шпателем или валиком. Как наносят «жидкие шпалеры» на стены? Разработаны специальные орудия – терки. У них узкое полотно и они сделаны из прозрачного, крепкого пластика. Таким инструментом удобно контролировать процесс разглаживания влажных волокон. Немного креатива и вы создадите оригинальный фактурный рисунок.
Необходимый инструмент для нанесение мокрых обоев
Технология нанесения мокрых обоев на поверхность стены.
При сильном надавливании материал расплющивается и теряет форму. Если не прижимать, то слой будет очень толстым и увеличится расход. Одной упаковки в среднем хватает на 3 м² ровной поверхности. Толщина покрытия – до 3 мм. Период высыхания поверхностей – двое суток. Жидкость из раствора будет испаряться, поэтому материал требует хорошо проветриваемого помещения.
Техника нанесения жидких обоев:
набираем состав инструментом, руками;
порцию смеси кладем на шпатель, стену и растираем;
выравниваем поверхность теркой.
Наносят материал с любого места – они ровно ложатся. Даже если вы переселились в новый дом, вам не нужно ждать усадки здания – пластичность шпалер не позволит появиться на поверхности трещинам. Перед нанесением удаляем остатки старой бумаги, шпаклевки, клея или краски. Из стены вытащить предметы из металла, чтобы не было окрашивания, пятен и разводов.
Обучающее видео:
Как наносить «жидкие обои» на потолок.
Прежде чем сделать выбор в пользу мокрых шпалер для своего потолка, следует рассмотреть их особенности, достоинства и недостатки. Это поможет избежать разочарования при дальнейшей эксплуатации.
Плюсы жидких обоев на потолке:
экологически чистый материал, не препятствует влагообороту и воздухообмену;
ровное бесшовное покрытие, скрывающее дефекты и трещины;
отсутствие необходимости в сложной подготовке поверхности;
отсутствие складок, заломов в углах и на неровных поверхностях;
возможность добиться с помощью колера и декоративных добавок практически любого оттенка и эффекта, а также создать декоративную роспись;
возможность получения различной текстуры, от гладкой до рельефной.
Минусы:
достаточно дорогой вид отделки, в 2-5 раз дороже обычных обоев;
не обладает влагостойкостью, при намокании отслаивается;
дешевые целлюлозные составы со временем выцветают и теряют вид;
требуют определенных навыков при нанесении.
Недостатки «мокрых обоев» в полной мере компенсируются правильным выбором, нанесением и эксплуатацией. Для продления срока службы отделки рекомендуется выбирать составы с содержанием шелка или хлопка не менее 30-40%, а влагостойкость можно повысить, покрыв их акриловым водоотталкивающим лаком. Чтобы правильно нанести состав на потолок, нужно следовать рекомендациям производителя шпалер и технологии отделки.
Технология нанесения «жидких обоев» на потолок.
Процесс отделки потолка жидкими обоями можно разделить на два этапа:
подготовка потолка;
нанесение приготовленной смеси.
Подготовке потолка следует уделить особое внимание – от этого зависит адгезия обойной смеси и долговечность отделки. Про то как приготовить смесь для нанесение, будет описано в конце статьи.
Поклейка «жидких обоев» на потолочную поверхность ручным и механическим способом.
Работа не слишком сложная, но требующая аккуратности. Только в этом случае вам удастся правильно нанести «жидкие обои» на потолок. Раствор набрасывают на потолок, а после этого его тщательно разравнивают с помощью валика, кельмы, или терки. Фактурная отделка выполняется с помощью рельефного валика. Рисунок можно накатывать через семь часов. Периодически рабочий валик смачивается водой.
Можно наносить состав с помощью пульверизатора. Вначале наносится слой около 1,5 миллиметров на всю поверхность потолка. Когда он полностью высохнет, наносится слой такой густоты, которая необходима.
Как нанести «жидкие обои» на потолок из фанеры? Аналогично: вначале шпатлюются швы между листами. Затем вся поверхность обрабатывается жидкой грунтовкой. Когда она высохнет, можно наносить основной состав. Надеемся, что теперь вам ясно, как нанести «жидкие шпалери» на потолок. Как видите, ничего сложного.
Технология нанесения — видео:
Нанесение «Мокрых обоев» в разных помещениях и разную поверхность.
На краску — Без предварительной подготовки на побелку и краску нельзя. Лучше защитить гипсовой смесью. После высыхания стоит обработать поверхность кварцевой грунтовкой. Не бойтесь трещин или незначительных вмятин – популярный отделочный материал спрячет эти недостатки. Старайтесь, чтобы цвет стен не был ярким, иначе он будет проступать сквозь популярную штукатурку.
В ванной — помните: материал не является влагоустойчивым, поэтому его нужно покрыть специальным отталкивающим лаком. Выбирайте продукцию одного производителя. Два слоя защитного вещества не дадут воде впитываться. Если есть места протечек от сантехники и труб, то их закрасить масляной краской. Иначе проступят ржавые разводы.
На гипсокартон — Удобный, популярный материал используется для выравнивания стен. Однако видны стыки и места крепления. Саморезы замажьте масляной краской, поэтому нужно зашпаклевать всю поверхность. Далее стены грунтуем и окрашиваем водоэмульсионкой. Наша цель – закрепить шпаклевку, ведь она не является водоотталкивающим материалом. После высыхания можем наносить штукатурку.
На фанеру — Первым делом проверьте, хорошо ли закреплена деревянная поверхность, нет ли на ней деформаций. Не берите слишком тонкие листы – они гнутся под воздействием влаги. Перед нанесением популярной штукатурки, фанеру грунтуют (2 или 3 слоя), а потом окрашивают водоэмульсионной или масляной краской. Когда все высохнет, можете приступать к работе с оригинальной штукатуркой.
«Жидкие обои» как разводить.
Как разводить «жидкие обои», можно понять, узнав, прежде всего, из каких материалов они состоят. Также необходимо изучить возможные виды этого сырья, определить площадь покрытия для подсчета необходимого объема для нанесения «мокрых обоев» на стены, выбрать и подготовить компоненты, при помощи которых может быть выполнена данная операция.
Приготовление «жидких обоев».
Приготовление рабочей смеси для нанесения на стену и потолок шпалеры необходимо производить заранее, так как готовая смесь может храниться в герметично закрытой емкости и даже в полиэтиленовом пакете в течение нескольких недель.
Чтобы было удобно работать с приготовленным составом, его надо выдержать в течение 8-12 часов. Во время этого промежутка времени смесь приобретет консистенцию, при которой жидкие обои можно равномерно распределять по поверхности.
Смешивание с водой компонентов «мокрых обоев» необходимо производить в строгом соответствии с инструкцией и соблюдением следующих требований:
В заранее приготовленную емкость наливается необходимое количество воды.
Должна применяться вода комнатной температуры или немного выше (20-35 градусов).
Декоративные элементы нужно поместить в воду и размешать в первую очередь, чтобы они могли равномерно распределиться по всей смеси в процессе перемешивания состава.
Каждый пакет с компонентами высыпается и замешивается отдельно до полного растворения.
Содержимое каждого пакета предварительно нужно размять, чтобы исключить наличие комков, которые затруднят процесс размешивания, а могут и вообще не раствориться, испортив тем самым всю смесь.
Перемешивание состава необходимо производить руками, так как применение ручного или электрического инструмента может нарушить длинные волокна, используемые при приготовлении раствора.
Компоненты смеси по заявлениям их производителей и поставщиков не содержат вредных веществ, поэтому замес можно выполнять вручную. Несмотря на это, при замешивании все-таки нужно использовать средства индивидуальной защиты, а именно резиновые перчатки.
Смешивание смеси на одно помещение необходимо выполнять в одной емкости для обеспечения однородности цвета применяемого состава.
Как правильно приготовить жидкость:
После приготовления пробной порции смеси необходимо нанести «жидкие обои» согласно инструкции по нанесению на обрабатываемую поверхность и оставить на некоторое время, чтобы дать возможность высохнуть.
Как наносить жидкие обои на потолок и стены
Рейтинг автора
Автор статьи
Бывший колхозник. Знает обо всем, что можно выращивать и разводить
Написано статей
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
В названии этого отделочного материала логика уступила место стремлению к оригинальности, поскольку жидкие обои ничего общего с рулонными не имеют. Это разновидность декоративной штукатурки.
С традиционными оклеечными материалами их роднит наличие целлюлозы и некоторая схожесть внешнего вида после нанесения на стену.
Кроме целлюлозы, перечень исходных компонентов данной отделки включает волокна шелка или хлопка, красители, декоративные наполнители в виде гранул, кусочков коры или блесток, а также синтетический клей КМС.
Принципиальной разницы между продукцией различных компаний здесь не существует, а все отличия касаются комбинации декоративных добавок, цветовой гаммы красителей, качества клея и вида используемых волокон.
В зависимости от состава структурного волокна все жидкие обои делят на три вида: целлюлозные, шелковые и шелково-целлюлозные. Целлюлозные обои — самые дешевые и наименее долговечные. Они довольно быстро выгорают под действием солнечного света, поэтому их лучше всего применять в коридоре.
Шелковые жидкие обои наиболее дорогие, но цена компенсируется высокой стойкостью к ультрафиолету и отличными декоративными качествами.
Нужен ли огород на участке?
ДаНет
Компромиссным вариантом являются целлюлозно-шелковые обои, которые относительно дешевы и при этом отличаются хорошими эксплуатационно-декоративными качествами. Отделка таким материалом оптимальна для спальных и детских комнат.
Основные плюсы и минусы жидких обоев
Общепринятая технология нанесения жидких обоев допускает применение разных инструментов: терки, валика, шпателя или кельмы. Для отделки больших по площади поверхностей можно использовать пистолет-пульверизатор.
Непохожесть жидких обоев на классические рулонные материалы стала основной причиной роста их популярности. Поверхности сложной формы, недоступные для качественного оклеивания обычными обоями, не являются для них препятствием.
Возможность свободного комбинирования цветовой гаммы и способа нанесения позволяет создавать уникальные по красоте поверхности. Приятная на ощупь, мягкая и шелковистая текстура, способность скрывать неровности стен – такие отзывы можно услышать о жидких обоях от тех, кто использовал их для ремонта квартиры.
Высокая экологичность, гипоаллергенность и антистатические качества являются серьезными аргументами для покупки этого оригинального отделочного материала.
Хорошая ремонтопригодность отделки из жидких обоев – еще один плюс в их пользу.
Если участок стены загрязнился или на нем произошло отслоение материала, его просто вырезают ножом и наносят свежую порцию обойной смеси, предварительно подобрав ее по цвету и фактуре. Учитывая это, данный материал следует покупать с небольшим запасом, который пригодится для косметического ремонта.
Сферу применения жидких обоев несколько ограничивает повышенная влажность воздуха в помещении, поэтому в ванных комнатах их без дополнительной защиты лаком лучше не наносить. На кухне, в прихожей, спальне и гостиной эту отделку можно свободно использовать не только для стен, но и для потолка.
Минусом жидких обоев является довольно высокая стоимость и трудоемкость процесса нанесения. Качественно и быстро клеить жидкие обои сложнее, чем отделывать стены рулонным материалом.
Полезно помнить и о том, что реклама нередко преувеличивает простоту работы с этим и занижает норму его расхода на квадратный метр. Поэтому поверхность под жидкие обои нужно готовить очень тщательно, а покупать их необходимо из расчета 1 пакет на 3-4 м2 стены или потолка при средней толщине слоя от 2 до 3 мм.
Подготовка поверхности
Правильная подготовка стен под жидкие обои – главное условие качественной отделки, поэтому данный этап ни в коем случае нельзя пытаться упросить или исключить.
Правильно подготовленная стена под этот материал должна быть прочной и однородной по своей структуре, не иметь впадин и перепадов более 3 мм на 1 м2. Ее фоновый цвет должен быть белым или максимально близким к основному цвету обоев.
Подготовка поверхности заключается в удалении отслаивающихся участков и старых отделочных материалов – краски или обоев. Все гвозди, саморезы и другие выступающие элементы нужно заранее удалить.
Выводить поверхность стены или потолка «в ноль» не обязательно, но очень желательно пройтись по ней выравнивающим слоем стартовой шпатлевки, после чего обработать грунтовкой глубокого проникновения за 2-3 приема.
Если исключить эти операции, то расход жидких обоев возрастет, а на поверхности могут появиться пятна, выделяющиеся по оттенку от остальных участков. Гипсокартон также следует обработать по указанной технологии, не ограничиваясь шпаклеванием стыков между листами.
Приготовление рабочей смеси
Поскольку все существующие разновидности жидких обоев готовятся в течение 6-12 часов, то эту операцию можно начинать на этапе обработки стен помещения грунтовкой.
Компоненты данной отделки поставляются в продажу как в готовом к использованию смешанном состоянии, так и расфасованными по отдельным пакетам. Во втором случае содержимое пакетов в сухом виде высыпают в подходящую тару и тщательно перемешивают руками, распушивая содержимое до момента исчезновения слипшихся комков.
Декоративные добавки (гранулы, блеск и цветной пигмент) не следует перемешивать с клеем и волокнами. Их нужно первыми засыпать в воду, перемешать в ней и после этого добавлять структурную основу обоев. Это позволит рабочей смеси равномерно распределиться в объеме, исключив прилипание частичек блеска и гранул к отдельным волокнам обоев.
Объем воды для замешивания обоев нужно брать в строгом соответствии с инструкцией производителя. В емкость сначала заливают воду, после чего засыпают туда сухую смесь.
Разрешается замешивать в одной емкости за один раз только один пакет обоев (не два и не часть одного пакета!) Нарушение этого требования может привести к неоднородной консистенции слоя и неравномерной расцветке отделки.
Раствор жидких обоев лучше перемешивать руками, а не дрелью с миксерной насадкой. Это объясняется тем, что при активном механическом перемешивании длинные волокна основы могут порваться и структура рабочего раствора ухудшится.
Готовить рабочую смесь нужно в таком количестве, чтобы ее хватило на всю стену или на помещение. В этом случае не будут заметны контрастные переходы цветовых оттенков.
Технология нанесения
Говоря о том, как наносить жидкие обои, нужно заметить схожесть этого процесса с традиционной шпаклевкой. Набирают раствор шпателем либо просто руками. После этого порцию раствора прикладывают на стену, либо наносят на инструмент (терку, шпатель или кельму) и растирают по стене, создавая ровный слой 2-3-х миллиметровой толщины.
К наклеенному пятачку добавляют соседние участки жидких обоев, соединяя их раскаткой их в единую поверхность. Если рабочий раствор слишком густой и плохо клеится к стене, его можно разбавить водой (не больше 1 литра на 1 порцию). Терку при разглаживании держат не плашмя, а немного приподнимают ее передний край по отношению к поверхности стены. Больших усилий прикладывать не нужно. Достаточно лишь слегка прижимать раствор для равномерного распределения.
При нанесении данного вида отделки своими руками большое значение имеет направление движения шпателя или терки. В том направлении, в каком вы их ведете, укладываются волокна, формирующие текстуру поверхности.
Специалисты советуют для достижения привлекательного вида отделки разравнивать каждую порцию раствора небольшими по длительности движениями инструмента, направляя его в разные стороны или закручивая по окружности.
В углах смесь сначала разравнивают в направлении от угла, после чего направляют движение инструмента в нужную сторону. После заполнения всей площади стены по ней еще раз проходят теркой, смоченной в воде, и устраняют все неровности.
Следует отметить, что нанесение жидких обоев на потолок принципиально не отличается от отделки стен. Сделать это можно как ручным способом, так и механизированным, используя пистолет-пульверизатор. При ручной технологии нанесения пользуются шпателем или текстурным валиком.
Толщина слоя обоев на потолке может составлять от 3 до 5 мм. При работе пистолетом скорость отделки заметно возрастает. Завершив нанесение обоев, им дают 48 часов для высыхания. Если потолок отделывается в ванной комнате, то обои нужно закрыть от влаги с помощью акрилового лака. Его наносят в три слоя, давая каждому 1 час на высыхание.
Несмотря на отличный внешний вид однотонной отделки, сегодня весьма популярны рисунки жидкими обоями, технику нанесения которых мы кратко опишем.
Сначала нужно подготовить трафарет из картона с выбранным рисунком, после чего перенести его на стену, аккуратно обведя контур карандашом.
Небольшим шпателем на стену наносится смесь жидких обоев и распределяется по ней слоем толщиной 2-3 мм так, чтобы его границы выходили за контур рисунка на 1-2 мм.
После этого узким шпателем смесь с краев подгоняется внутрь контура, а поверхность рисунка аккуратно подравнивается для исключения неровностей. После высыхания участка рисунка приступают к заполнению следующего сегмента.
Современный строительный рынок просто переполнен огромным ассортиментом разнообразных по фактуре и способу нанесения видами обоев. На полках магазинов заняли своё достойное место привычные бумажные и флизелиновые обои ну и, конечно, жидкие аналоги, которые с каждым днём пользуются все большей популярностью.
Жидкие обои, несмотря на своё непривычное название, представляют собой порошкообразный материал, в состав которого может добавляться шёлк, синтетика, целлюлоза, хлопок, а также красители различных оттенков. В последнее время такой универсальный и практичный материал стали использовать на потолках, так как его намного проще нанести на поверхность.
Основные преимущества и разновидности материала
К основным положительным характеристикам данного материала можно смело зачислить следующие параметры:
Такой материал за счёт натуральных компонентов, входящих в его состав, в процессе просыхания не выделяет токсичных веществ.
Жидкие обои на потолок, благодаря своим антистатическим свойствам, отталкивают пыль, а не поглощают её, как стандартные аналоги.
Такие обои, нанесённые на потолочную поверхность, увеличивают звукоизоляцию ремонтируемого помещения.
За счёт своей микропористой структуры материал способен пропускать воздух – дышать.
Помимо того, что жидкие обои на потолке, фото которых можно посмотреть ниже, имеют привлекательный внешний вид, они неприхотливы в уходе.
Несмотря на общее изобилие различных видов обоев, жидкий аналог представлен всего тремя разновидностями:
обои, в состав которых входит шёлк;
на целлюлозной основе;
комбинированный материал (шёлк-целлюлоза).
Нанесение отделочного материала – технология
Первым делом необходимо провести подготовку потолочной поверхности, которая подлежит обработке – удалить старую отделку с потолка. Если ранее были использованы обычные обои, то все, что понадобится для их удаления, это влажная тряпка и шпатель. В случае если поверхность была окрашена, то жидкие обои наносятся непосредственно поверх краски, единственное — нужно проконтролировать, чтобы она качественно держалась на основе.
На втором этапе потолок нужно перегрунтовать. При этом если поверхность чистая, то вполне достаточно одного слоя грунтовки, но если потолок окрашен эмалью насыщенного цвета, то процедуру нужно повторить неоднократно. Иначе старая отделка может проступать сквозь жидкие обои.
Хочется обратить внимание на то, что если на потолке есть металлические либо пластиковые элементы, подлежащие отделке жидкими обоями, последние необходимо покрыть масляной краской, что в значительной мере улучшит сцепление материалов.
Приготовление раствора
После окончания работ по подготовке необходимо приготовить строительную смесь для отделки потолка. Для замешивания раствора понадобится удобная пластиковая тара, строительный миксер, вода комнатной температуры и сами жидкие обои.
Материал засыпается в ёмкость, после чего порционно добавляется вода. Состав тщательно вымешивается строительным миксером до образования однородной массы. Когда смесь будет готова, её необходимо оставить минут на 20, после чего раствор пригоден к использованию.
Жидкие обои на потолок, фото которых в готовом виде представлены ниже, могут сохраняться довольно длительное время. Для этого материал должен храниться в герметически закрытой пластиковой таре либо в пакете из полиэтилена, который нужно плотно завязать.
Нанесение отделочного материала – порядок проведения работ
Когда жидкие обои для потолка готовы, можно переходить непосредственно к отделочным работам, для выполнения которых понадобится следующий инструмент:
Пластиковая тёрка.
Малярный валик.
Кельма либо стандартный шпатель.
Пульверизатор.
Наиболее простым и привычным методом отделки потолка жидкими обоями является использование кельмы и валика. При этом вначале материал набрасывается на поверхность потолка, а затем разравнивается валиком. Хочется отметить, что спешить в данном деле не стоит, так как именно равномерно нанесённый слой является определяющим фактором в качестве отделочного покрытия.
Использование жидких обоев позволяет создавать рельефный рисунок на потолке? как на фото. Для этого существуют специальные валики, которые можно приобрести на рынке стройматериалов. Однако нужно учесть один нюанс – создание рельефной поверхности может быть выполнено только по истечении 7 часов после нанесения декоративного слоя обоев. При этом все работы должны проводитმся влажным валиком, который регулярно должен смачиваться в воде.
Строительный раствор должен наноситься небольшими участками. Для этого смесь накидывают кельмой на потолок и растягивают шпателем по заранее подготовленной потолочной поверхности. Процедура поэтапно повторяется до заполнения всей поверхности потолка.
В случае использования пульверизатора для нанесения на потолок жидких обоев дело обстоит совершенно иначе. Это обусловлено тем, что смесь наносится двумя слоями. На первом этапе вся потолочная поверхность вскрывается тонким слоем достаточно жидкого раствора. После просыхания стартового покрытия наносится финишный более густой слой жидких обоев.
Для нанесения отделки таким способом нужен довольно мощный компрессор. В распылителе устанавливается сопло в соответствии с фактурой покрытия, которую необходимо получить в конечном результате. В большинстве случаев используется сопло с диаметром отверстия от 5 до 10 мм. Также можно с помощью добавления в раствор воды регулировать интенсивность нанесения смеси.
Полезные советы
В заключение хотелось бы рассмотреть несколько советов, которые помогут выполнить работы качественно и в короткие сроки:
Обрабатывать потолок жидкими обоями недопустимо, если температура в помещении менее +10°С.
Помещение должно хорошо вентилироваться.
Если температура в ремонтируемом помещении приблизительно +20°С, то материал высыхает по истечении 3-4 часов.
Для покрытия 3 квадратных метров ровного подготовленного потолочного покрытия понадобится не более 1 кг сухой смеси. Естественно, это приблизительный расход раствора, который может изменяться в зависимости от консистенции приготовленной смеси и толщины наносимого слоя.
Также допустимо повторное использование материала. Для этого отделанная поверхность обильно смачивается водой, после чего материал с лёгкостью снимается строительным шпателем. Затем раствор заливается водой и после полного размокания перемешивается. Хочется отметить, что повторное использование жидких обоев допустимо до 4-х раз.
Как видно, отделка потолка при помощи жидких обоев — дело, подвластное каждому, кто не боится физического труда. Единственное — важно с должной ответственностью подойти к приготовлению смеси и выдержать все технологии по нанесению декоративного покрытия.
Удивительно то, что жидкие обои на потолок можно нанести на любое основание, даже мелкие неровности будут скрыты.
Отделка потолка – это не маловажный этап в ремонте комнаты. Именно от качества отделки будет зависеть внешний вид комнаты. Обычная покраска потолков или побелка, ушли в прошлое. Даже обои на потолок уже мало кто клеит. Подвесные и натяжные потолки стали некой обыденностью, а вот нанести жидкие обои на потолок до сих пор остается диковинкой, которую применяют дизайнеры. Чтобы создать единую картину в интерьере, необходимо отделать жидкими обоями не только наш потолок, но и конечно же стены. Или хотя бы элементы стен.
Подходит в качестве отделки в абсолютно любых жилых помещениях. Даже там, где большая влажность – а это ванные комнаты, есть жидкие обои, которые имеют неплохую устойчивость к влаге. Но при этом они все равно являются на сто процентов хорошо впитывающим видом отделки, поэтому для кухонного потолка не подойдут, так как в себя будут впитывать запахи и гарь от кухонной плиты. Если вы решили нанести их на потолок, не смотря ни на что, нужно поверх нанести прозрачный лак.
Можно наносить на навесные потолки из гипсокартона. Чтобы полотно на потолке получилось более красочным, многие используют несколько расцветок. Причём можно формировать с помощью раскраски переходы между стенами и потолком. Если у вас многоуровневый потолок, то жидкими обоями можно придать ему большую глубину или сгладить все переходы от одной плоскости к другой.
Технология ни чем не отличается от нанесения на стены. Чтобы не получились потолки с дефектами, необходимо знать о том, как правильно подготовить поверхность. Она должна быть по своим впитывающим свойствам полностью одинаковая по всей площади, а как это сделать, давайте разберемся.
Подготовка потолка
К потолку требований намного больше, чем к стенам. Жидкие обои на стенах скрывают многие неровности, а вот на потолке неровности будут видны, так как смотрим мы на потолок уже немного в другом ракурсе. Плюс освещение и все неровности будут отбрасывать тени. Поэтому подходить к отделке потолка необходимо более тщательно. Потолки выравнивают с помощью шпаклевки. Процесс достаточно легкий, но придется работать все время с поднятыми руками – это единственный тяжелый момент. Выравнивание потолков с помощью шпаклевки – довольно бюджетный вариант, который доступен каждому. Многие выравнивают потолки с помощью подвесных конструкций, однако данный способ уже будет бить по карману и поэтому выбирать, конечно вам. Более подробно можно почитать здесь.
Нанесение грунтовки
Основа, которая будет находиться под жидкими обоями обязательно должна иметь равномерную впитывающую способность и одну цветовую гамму. Если потолки просто зашпаклевать или заштукатурить, то этого мало. Необходимо нанести обязательно грунт. Делается это для того, чтобы потолки не пылили, а штукатурка или шпаклевка не осыпалась.
Специально готовить потолок для нанесения грунта не обязательно. Если он уже прошпаклеван, то необходимо грунтовать несколько раз. Для этого наносим первый слой грунтовки – это обязательно глубокое проникновение. Она свяжет вашу шпаклевку с плитами перекрытия более прочно и поможет заполнить все поры, которые образовались в процессе выравнивания потолка. В результате стоит прогрунтовать потолки несколько раз. Делая перерывы между этапами по 3 – 5 часов.
Многие вместо грунтовки используют еще и клей ПВА. Он должен быть белого цвета и не рекомендуется добавлять в него какие-то колеры. Добавлять можно только в тех случаях, когда вы хотите нанести, к примеру, желтые жидкие обои на потолок, то в ПВА можно добавить желтый колер, который будет соответствовать цвету вашего будущего потолка.
После того, как вы убедитесь, что загрунтованный потолок полностью просох, можно приступать к нанесению жидких обоев. Если вы хотите сотворить некую аппликацию, то перед нанесением необходимо сделать соответствующую разметку.
Для того чтобы сформировать переходную полосу от потолка к стенам, необходимо подобрать нейтральный переходной цвет. Делается такой переходной барьер достаточно легко. На потолке отчерчивают разделительную полосу в 35 – 50 сантиметров шириной, по краям наносят малярный скотч и прямо по нему можно наносить жидкие обои на потолок с внешней стороны того сектора, который мы будем заполнять обоями в первую очередь.
Многие художники делают на потолках просто превосходные аппликации с помощью жидких обоев. Но такие рисунки делаются по специальным шаблонам, которые готовятся заранее из достаточно плотных листов бумаги. Все шаблоны закрепляют на потолке с помощью скотча.
Как приготовить жидкие обои
На каждой упаковке есть инструкция, которую необходимо изучить и делать только так, как там написано. В результате вы получите раствор хорошего качества и правильную консистенцию.
Если сказать простым языком, то содержимое пакета просто необходимо высыпать в посуду с необходимым количеством воды. Все перемешивается и необходимо подождать пока клей начнет разбухать. После этого смесь необходимо тщательно перемешать второй раз. При всей простоте существуют некоторые правила замешивания жидких обоев:
Каждый пакет должен замешиваться отдельно и в чистой посуде.
Замес делается только руками, инструменты могут повредить связующие волокна.
Если в мешке есть, какие то декоративные добавки, то их в воду мы высыпаем первыми и тщательно размешиваем. Только после этого добавляются жидкие обои.
Несколько порций можно смешивать только в том случае, когда они уже настоялись и образовалась клейкая масса.
Не стоит покупать раствор впритык, часть должна остаться. Потому что в дальнейшем вы не подберете точный оттенок и в результате на потолке может получиться пятно, отличающееся от остальной площади.
Всегда должен быть запас, так как никто не гарантирует, что качественно будете наносить с первого раза. В результате часть в процессе будет испорчена, ведь делаем все своими руками и тем более в первый раз, все может быть.
Технология нанесения жидких обоев на потолок
Перед тем как приступить к нанесению на потолок, необходимо определить вязкость и проверить насколько хорошо они будут приставать к оклеиваемой поверхности. Если вы видите, что обои распределяются достаточно сложно, значит вы сделали густой раствор и необходимо немного долить воды и заново перемешать.
Не стоит сразу добавлять слишком много воды, так как потом необходимо будет ждать пока излишки влаги испарятся. Для нанесения жидких обоев желательно использовать специальную широкую терку. Смесь наносится на потолок небольшим пятачком, а потом с помощью терки растирается на необходимую площадь и на необходимую толщину.
Профессионалы используют терки с узкими полотнами. С ними намного проще увидеть, после каждого движения рукой, как распределяются волокна. Часто их применяют при отделке стен декоративной штукатуркой. При всем этом, работа значительно упрощается, так как раствор распределяется по всей поверхности достаточно легко и быстро.
Старайтесь сразу доводить кусок до чистового эффекта. Когда жидкие обои на потолке распределены необходимым слоем, их лучше всего разровнять дополнительно широким шпателем. Для улучшения скольжения его необходимо предварительно смочить водичкой. После того, как вы заполнили необходимый участок, можно сделать некий тест на качество выполненной работы. Для этого достаточно включить люстру и подсветить готовый кусок боковым освещением. Все неровности сразу же оттенятся, и будет видно – достаточно ли хорошо вы разгладили или нет.
При окончании работы необходимо подождать, чтобы все окончательно высохло. Интересно то, что жидкие обои совершенно не боятся сквозняков в отличие от популярных виниловых обоев. Жидкие обои превосходно сохнут и схватываются даже в самых неблагоприятных условиях, в которых обычные обои не способны нормально приклеиться.
Видео: Как наносить жидкие обои на потолок
Никогда не стоит выбрасывать остатки смеси жидких обоев. После полного высыхания могут проявиться некие недостатки в проделанной работе. Вот здесь как раз спасут остатки, с помощью которых можно устранить недочеты.
Бывает, что стены или потолок подвергаются механическим повреждениям. В этом случае достаточно большой кусок можно отлепить и на поврежденном месте сформировать новый слой из старых остатков. Старые жидкие обои на потолке смачиваются водичкой и легко снимаются обычным шпателем. Заново заполняем необходимый нам участок.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Оклеивание потолка обычными рулонными обоями может стать очень тяжелым и трудоемким процессом, особенно если его поверхность далека от идеальной. Хорошей альтернативой в данном случае могут стать жидкие обои на потолок, которые имитируют традиционные отделочные материалы, штукатурку. Примечательно, что жидкие обои позволяют быстро выполнить отделку потолка и замаскировать небольшие дефекты потолка. О том, как клеить жидкие обои на потолок, а также о разновидностях и достоинствах такой отделки, пойдет речь далее в статье.
Разновидности жидких обоев
Одна из главных особенностей жидких обоев состоит в том, что они гармонично сочетаются со многими вариантами отделки, а также могут применяться для декорирования стен, потолка и любых других поверхностей, даже довольно сложной геометрической формы. При этом внешне покрытие выглядит красивым, ровным, без швов и стыков.
Под жидкими обоями следует понимать состав из волокон текстиля или целлюлозы с различными добавками. В продаже жидкие обои встречаются как в сухом виде, то есть требуется их разведение водой перед применением, так и в готовом, жидком виде. Наносить жидкие потолочные обои очень просто, этот процесс очень схож с использованием обычной штукатурки и шпаклевки. За данное свойство некоторые называют жидкие обои шелковой штукатуркой.
Классификация жидких обоев предполагает их разделение по следующим характеристикам:
по величине волокон – гладкие или с рельефным рисунком;
по цветовой гамме – цветные или белые, с возможностью колеровки в любой цвет;
по составу – однородная масса или же с добавками, придающими определенную текстуру;
по типу основы – шелковые, хлопковые, целлюлозные, смешанные.
В зависимости от фракции добавок изменяется текстура покрытия, то есть чем крупнее частицы основного материала, тем более шершавая поверхность получится в результате. Если владельцы квартиры намеренно хотят получить фактурное покрытие, можно пройтись по еще влажному слою жидких обоев на потолке специальным валиком, придавая рельеф.
Жидкие обои представлены в широкой цветовой гамме, поэтому можно воссоздать любой понравившийся оттенок. Правда, стоит помнить, что после нанесения материала на стену итоговый цвет будет несколько темнее, чем был у обоев в исходном сухом виде. Если же ни один из представленных оттенков вам не нравится или не подходит, затонировать смесь можно самостоятельно, добавив в белую базу нужный колер.
Оригинальность и презентабельность жидкому потолку придают всевозможные добавки. Можно встретить смеси с каменной крошкой, блестками, текстильными нитями из хлопка или шелка, целлюлозными включениями. В каждом случае готовое покрытие будет отличаться различными эффектами. Таким образом, исходя из желаемого интерьера, можно подобрать тип жидких обоев.
Стоит отметить, что от состава шелковой штукатурки на потолке будет зависеть еще и долговечность покрытия, а также его износостойкость и удобство в эксплуатации. Стоимость отделочного материала тоже во многом зависит от типа его основы.
Обои с целлюлозной основой
Такой отделочный материал является наиболее доступным для потребителя по цене, поскольку в нем применяются дешевые компоненты. Помимо, собственно, волокон целлюлозы в таких жидких обоях содержатся пластификаторы, клей, красящие пигменты, а также иногда некоторые декоративные добавки.
Данная разновидность обоев хорошо схватывается с любым типом поверхности, поскольку целлюлоза сама по себе отличается клеящими свойствами. Тем не менее, целлюлозные жидкие обои чувствительны к прямому солнечному свету, поэтому применять их желательно в затененных, прохладных помещениях, например коридорах или прихожих.
Смеси с волокнами хлопка
В качестве основы для такого вида обоев используются измельченные волокна хлопка, что обеспечивает мягкую текстуру и матовость покрытия. Хлопок сам по себе является экологически чистым материалом, поэтому такие обои безопасно использовать для декорирования детских комнат, спален. Кроме того, хлопковые жидкие обои обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию.
Жидкие обои на основе шелка
Данная разновидность жидких обоев является наиболее дорогостоящей, хотя и отличается долговечностью, износостойкостью, презентабельным внешним видом с приятным блеском. Все эти качества обои получают благодаря включению волокон натурального шелка.
Такие обои долго сохраняют первоначальный цвет, поэтому могут использоваться для отделки комнат с хорошим освещением, панорамными окнами. Текстура обоев может быть разнообразной – от имитации тканевой поверхности до мрамора.
Материалы смешанного типа
В данном случае в составе одной смеси могут содержаться добавки нескольких типов – целлюлоза и ткань в разном количестве. Таким образом достигается красивый декоративный эффект по доступной цене. От пропорций входящих в смесь материалов, а также их типа, будет зависеть стоимость материала.
Некоторые компоненты, например металлические блестки или минеральные добавки, можно приобрести отдельно. По желанию их добавляют в смесь жидких обоев, чтобы придать покрытию тот или иной декоративный эффект.
Аргументы «за» и «против»
Перед тем, как наносить жидкие обои на потолок, стоит рассмотреть все положительные и отрицательные стороны данного решения, чтобы впоследствии не испытывать неудобств и раздражения.
К несомненным достоинствам жидких обоев можно отнести:
экологичность, то есть исключительно натуральный состав, который не задерживает влагу и не мешает циркуляции воздуха;
ровная поверхность без швов и стыков, даже на не совсем идеальном потолке;
простота подготовки потолка к обработке;
исключены любые заломы или складки;
возможны различные варианты текстуры – поверхность может быть гладкой или с рельефным рисунком;
разнообразие цветовой гаммы и добавок, придающих декоративный эффект.
В случае каких-либо дефектов отдельные участки потолка с жидкими обоями можно отремонтировать.
Среди недостатков данного материала можно назвать:
высокая цена материала – он стоит дороже традиционных обоев примерно в 2-2,5 раза;
если материал намокнет, то отслоится, так как не отличается влагостойкостью;
самый дешевый вид обоев (целлюлозный) чувствителен к ультрафиолету и быстро выцветает;
для работы с материалом требуется определенное мастерство.
Хотя список недостатков получился не таким уж коротким, большинство из них нивелируются грамотным выбором материала, его правильным использованием и дальнейшим уходом за потолком. Более долговечными будут обои с содержанием текстильных волокон от 30-40 %. А если покрыть материал водоотталкивающим акриловым лаком, можно увеличить его влагостойкость. А как наносить жидкие обои для потолка, обычно пишут на упаковке.
Как правильно наносить жидкие обои на потолок
В целом процесс нанесения жидких обоев на потолок включает две стадии:
подготовительная работа;
непосредственно покрытие потолка отделочным материалом.
Предварительная подготовка потолка под жидкие обои должна быть проведена очень тщательно, поскольку она повлияет на процесс последующего нанесения материала и его сцепление с поверхностью.
Масштаб подготовительных работ зависит во многом от типа черновой поверхности. В новом жилье потолки обычно оштукатурены, поэтому требуется только грунтование. А при наличии каких-либо отделочных материалов, например старых обоев или побелки, их придется полностью удалить.
Если в квартире на стены или потолок нанесена стартовая штукатурка, и она не нуждается в выравнивании, то понадобится нанести, по меньшей мере, 2 слоя глубоко проникающей грунтовки. Каждый слой должен просохнуть в течение 3-4 часов. Для нанесения грунтовки можно использовать кисть или валик. При этом направление мазков в каждом подходе должно быть перпендикулярным предыдущему. Когда основа высохнет, можно наносить жидкие обои на потолок кухни.
Чтобы покрыть жидкими обоями подвесной потолок из гипсокартона или древесноволокнистых плит, поверхность можно только прогрунтовать и дать грунтовке полностью высохнуть. Все возможные зазоры между плитами будут заполнены жидкими обоями. При нанесении грунтовки на гипсокартон проследите, чтобы валик не был слишком мокрым, иначе, материал начнет расслаиваться.
Если на потолке остались старые бумажные или же жидкие обои, их нужно полностью снять. Бумагу нужно намочить, а затем снять с помощью шпателя. Также нужно смыть прилипший старый клей. Жидкие обои тоже нуждаются в размачивании. На них стоит распылить воду, а затем при помощи широкого шпателя соскоблить материал с потолка. После удаления старого покрытия потолок нуждается в грунтовании, как и в других случаях.
В обязательном порядке нужно удалить старую краску или побелку с потолка. Если поверхность была покрыта мелом или известью, ее размачивают водой или особой смывкой, а затем соскабливают шпателей и вымывают. Для эмалей и акриловых лакокрасочных покрытий понадобится шпатель или шлифмашинка, чтобы снять отслоившиеся участки. По завершении шлифовки поверхность очищают от пыли и наносят грунтовку.
Особенно актуальной проблемой со старыми потолками являются всевозможные жирные пятна, следы затопления осадками или соседями сверху, а также разводы ржавчины от старых металлических элементов.
Ржавчину на потолке можно вывести слабыми растворами ортофосфорной или соляной кислоты. Кисточкой на пятно наносят кислоту и ждут, пока пятно не исчезнет. Остатки вещества смывают водой. Когда место обработки полностью высохнет, на металлические детали наносят влагостойкую шпаклевку, а затем покрывают ее слоем белой эмали.
Жир на потолке можно устранить веществами со щелочной средой или с добавлением ПАВ. Например, состав можно приготовить из кальцинированной соды, хозяйственного мыла и теплой воды. Этот раствор нужно нанести на пятно, а спустя несколько минут – смыть. Процедуру повторяют несколько раз до полного исчезновения пятна.
Если на потолке появились разводы от протекшей воды, их устраняют обычной щеткой. Особенно въевшиеся пятна можно обработать отбеливателем или уксусом. Когда потолок будет очищен, его опять же грунтуют, и можно приступать к финишной отделке.
Если трещины на потолке слишком большие, перед тем как поклеить жидкие обои на потолок, их стоит заштукатурить, а затем нанести слой мелкозернистой шпаклевки. Желательно при этом использовать влагостойкую шпаклевку на основе полимеров или цемента. Когда материал высохнет, поверхность обрабатывают грунтовкой в 2 или 3 слоя, просушивая каждый отдельно. После этого можно наносить жидкие обои.
Так как удаление старых отделочных материалов всегда сопровождается большим количеством пыли и грязи, мебель желательно вынести из комнаты, или хотя бы тщательно накрыть пленкой.
Как посчитать, сколько материала понадобится
Перед тем как сделать потолок жидкими обоями нужно правильно рассчитать количество материала, который понадобится для покрытия всей поверхности. Это особенно важно, если изначально используются белые жидкие обои на потолок, которые колеруются в нужный цвет непосредственно перед нанесением. Чтобы цвет получился однородным, замешивают сразу все количество обоев.
Примерный расход материала указан на упаковке со смесью. Если покрывать потолки слоем жидких обоев в 1-1,5 см, то стандартной упаковки в 1 кг хватит на 3-6 м 2 поверхности, исходя из ее текстуры. При наличии мелких повреждений черновой поверхности расход материала может увеличиться. Об этом стоит помнить, закупая смесь для жидких обоев.
Итак, расчет материала выполняется, исходя из размера комнаты и минимальной площади, которую можно покрыть. Например, для помещения в 20 м 2 закупают смесь, расход которой составляет 3-4 м 2 на 1 кг. Следовательно, понадобится 20÷3 = 6,6 ≈7 упаковок сухой смеси.
Обратите внимание, что покупать смесь для жидких обоев практически впритык не стоит, поскольку если для работы материала не хватит, на потолке может остаться стык, да и оттенок подобрать будет достаточно сложно.
Если в нескольких пакетах цвет смеси отличается, необходимо соединить содержимое всех упаковок, тщательно перемешать, а затем разводить водой. Постепенно или сразу замешивать состав – личное дело каждого.
Покрываем потолок
Чтобы избежать ошибок и несовершенств, рассмотрим более подробно, как правильно наносить жидкие обои на потолок.
Сначала приступаем к подготовке рабочей смеси. Для разведения сухой смеси используется обычная вода комнатной температуры (20-25 ℃, не теплая). Ее добавляют по инструкции, а затем оставляют раствор на нужное время для набухания. Разные составы требуют от 15 минут до нескольких часов, чтобы полностью набухнуть. Эта информация указана на упаковке сухой смеси.
Если нужно заколеровать белые обои, краситель добавляют в воду, а затем подливают его в сухую смесь и тщательно перемешивают. В зависимости от того, сколько красителя будет добавлено, изменится интенсивность оттенка жидких обоев.
Если используются декоративные компоненты, например стружка или гранитная крошка, их нужно добавить к сухой смеси и перемешать. Затем сухую смесь аккуратно добавляют в воду и перемешивают. Если материала немного, то приготовить раствор можно вручную. Однако более однородный состав получится, если использовать строительный миксер на средней скорости. Слишком большие обороты включать не стоит, чтобы не насыщать раствор кислородом. После того, как смесь постоит нужное время, ее повторно перемешивают и можно наносить.
Очень важно понять, как правильно нанести жидкие обои на потолок, то есть какую использовать технику. От того, в каком направлении будет двигаться кельма, зависит итоговая текстура обоев. Так, при нанесении жидких обоев круговыми, поперечными или продольными мазками волокна материала лягут по-разному. Это особенно заметно, если у жидких обоев крупнозернистая структура. В таком случае мазки должны ложиться в одном направлении по всему потолку, чтобы внешний вид не был испорчен. Чтобы приловчиться, можно попробовать нанести материал на ровную поверхность.
Следующий этап в равной степени актуален для натяжных потолков и жидких обоев. Он включает монтаж декоративных элементов, молдингов, бордюров и плинтусов. Однако в отличие от бумажных материалов, при работе с жидкими обоями весь декор нужно закрепить еще до начала покрытия потолка. Поскольку у жидких обоев пористая поверхность, декоративная лепнина и молдинги просто не будут держаться.
Для нанесения жидких обоев на потолок можно воспользоваться кельмой или шпателем. Нанеся тонкий слой материала, по нему проходят валиком или пластиковой теркой и придают фактуру. Покрывают потолок участками. При этом каждый следующий отрезок слегка захватывает края предыдущего. Кромки тщательно разравнивают. Чтобы стыки не были видны, нанести весь объем материала нужно за один подход, пока они не высохли. Как вариант, для нанесения жидких обоев можно использовать краскопульт с широким соплом. Поверх нанесенного слоя проходят твердым (получается гладкая поверхность) или фигурным валиком (достигается нужный рельеф).
Для полного высыхания обоев требуется порядка 12-72 часов, исходя из характеристик поверхности и использованной смеси. Не нужно проветривать помещение или включать обогреватель, чтобы обои высохли более равномерно. Продлить долговечность жидких обоев можно нанесением влагоустойчивого лака.
Жидкие обои своими руками
При желании, жидкие обои можно сделать своими руками. Для этого понадобится 40 листов бумаги. Их в целом или измельченном виде помещают в емкость и заливают 1,25 л воды. Спустя час, когда бумага размокнет, смесь измельчают дрелью с миксером. Затем в состав добавляют 2 крышки красителя, еще раз перемешивают. Теперь нужно добавить 40 маленьких ложек гипса. Чем он качественнее, тем быстрее обои начнут затвердевать. Далее в смесь заливают 200 мл клея ПВА, снова перемешивают. Состав готов. Его можно наносить на потолок.
Примечательно, что такой состав можно наносить поверх старого потолочного покрытия. Исключение составляет побелка – ее стоит смыть, а поверхность пару раз прошпаклевать.
Таким образом, жидкие обои – это не только способ обеспечить надежное и долговечное покрытие потолка, но и возможность сделать его более декоративным. Вот почему данный вид отделки становится все популярнее среди дизайнеров интерьера и профессиональных мастеров ремонта. Вы также сможете справиться с жидкими материалами. Следуйте нашим рекомендациям, и у вас все получится.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
Жидкие обои на потолок: как правильно наносить
Жидкие обои на потолок вошли в обиход достаточно недавно. Поэтому не вызывает удивление тот факт, что не все желающие провести ремонт или заканчивающие строительство дома и занятые отделочными работами знают о возможностях нового отделочного материала.
Цветовая гамма жидких обоев поражает разнообразием: от блестящих на солнце, белоснежных, до ярких весенних и летних.
Что такое жидкие обои?
Что же представляют собой жидкие обои? Чаще всего это сухая смесь цветного порошка (реже жидкость). В ее составе находится, кроме синтетических волокон, натуральный хлопок, красители, шелк и целлюлоза, которые и придают высокую эластичность обоям.
Потолок, его ремонт и отделка – этап строительных работ, на котором мастер или сам хозяин может проявить себя как дизайнер, а с помощью жидких обоев еще и устранить недостатки и неровности поверхности.
Совсем недавно на потолки стали наклеивать бумажные, а позже и специальные потолочные обои. Жидкие обои на потолок – еще одна возможность придать аккуратный и неповторимый вид интерьеру. В прошедшие времена потолки расписывались художниками, скульпторы оформляли их фресками, скрывая под своими произведениями трещины, шероховатости и неровности.
Нанесение жидких обоев на потолок не требует высокой квалификации, произвести ремонтные работы с этим материалом может даже неподготовленный человек. Достаточно знать несколько простых приемов и уметь держать в руке шпатель. Как же правильно сделать жидкий потолок?
Вернуться к оглавлению
Этапы и нюансы работы с жидкими обоями
Перед нанесением обоев нужно тщательно подготовить поверхность: очистить от загрязнения, а участки, поражённых грибком, нужно обработать антисептиком и высушить.
Прежде чем приступить к нанесению обоев, необходимо оценить состояние потолка и определиться с необходимостью подготовительных работ. Если потолок в помещении имеет незначительные перепады (разница в высоте плит), эти перепады убираются с помощью шпаклевки. На выровненный с помощью стартовой шпаклевки потолок наносят жидкие обои, не забыв перед этим его прогрунтовать. Специалисты советуют, перед тем как нанести смесь, для улучшения сцепления и гидроизоляции поверхности воспользоваться акриловой грунтовкой. Если потолок был покрашен или на нем сохранилась старая шпаклевка, предварительная подготовка не требуется – достаточно нанести правильно подготовленную смесь сверху на краску (шпаклевку).
Отделка потолка такими обоями имеет много преимуществ перед традиционной покраской-побелкой-оклейкой. Поскольку в их составе присутствуют специальные вещества, они обладают антистатическими свойствами (не собирают пыль), нетоксичны, пожаробезопасны, не выгорают на солнце и не впитывают запахи. Правильная отделка потолка: заполняют пространства в местах прилегания обоев к другим поверхностям (плинтусам, рамам, наличникам), мелкие щели и исправляют небольшие дефекты. К достоинствам таких обоев следует отнести и их эластичность, поскольку им не страшна усадка дома, они не сминаются. Также отсутствует необходимость в подгонке рисунка и стыковке краев.
Вернуться к оглавлению
Инструменты и рекомендации при работе с жидкими обоями
Количество материала, которое вам понадобится для того, чтобы сделать правильный ремонт, нетрудно рассчитать по формуле 1 кг смеси на 5 кв.м
Не потребуются какие-либо особые инструменты для правильного нанесения на потолок подготовленной по инструкции смеси. Достаточно:
емкости (лучше пластиковой) для разведения порошка,
шпателя металлического либо резинового,
нескольких видов валиков (поролоновый, гладкий или рельефный),
или компрессора с распылителем.
Количество материала, которое вам понадобится для того, чтобы сделать правильный ремонт, нетрудно рассчитать по формуле 1 кг смеси на 5 кв.м. При работе с жидкими обоями необходимо следовать инструкции, размещенной на упаковке, и разводить сухую смесь согласно рекомендациям производителя.
После того как смесь была размешана и выстояла положенное время, некоторое ее количество накладывается на более широкий шпатель и наносится на потолок. Когда отделка смесью закончена и весь потолок покрыт жидкими обоями, сверху для выравнивания можно пройтись валиком. Неплохой результат получается также, если наносить смесь поролоновым валиком. На слегка подсохшем слое можно сделать рисунок с помощью текстурного валика.
Вернуться к оглавлению
Широкий спектр применения нового материала и особые свойства
Структура жидких обоев, являясь микропористой, не только обеспечивает тепло и звукоизоляцию, но и позволяет «дышать»
Поскольку жидкие обои содержат антигрибковые добавки, их можно использовать в ванных комнатах и помещениях с повышенной влажностью. Структура таких обоев, являясь микропористой, не только обеспечивает тепло и звукоизоляцию, но и позволяет «дышать». Если появилась такая необходимость, цвет стен или потолка можно изменить, перекрасить, но только после полного высыхания. При надобности (загрязнение либо порча какой-то части) достаточно соскоблить испорченную часть и на зачищенное место нанести порцию свежеразведенных обоев. Способность к самовыравниванию сделает место ремонта абсолютно незаметным.
Существующая цветовая гамма и ассортимент дают возможность реализовать мечту каждого человека о качественном и красивом ремонте. Такая отделка, с добавлением натурального шелка, имеет эффект ткани, в некоторые виды смесей добавляют золотую либо серебряную нить, которая подчеркивает индивидуальность ремонта. Этот новый современный материал очень удобен для дизайнерских решений оформления в разнообразных стилях и с применением элементов декора.
Такая отделка потолка достаточно требовательна к оформлению стен. Самый лучший вариант покрыть стены жидкими обоями. Текстура этого материала такова, что не сочетается с простыми либо виниловыми или флизелиновыми обоями. Но это уже дело личного вкуса и понятия о красивом, качественном ремонте.

Как наносить текстурированные готовые виниловые обои на потолок | Руководства по дому
Потолок в доме — это пространство, которым часто пренебрегают, с большим потенциалом добавить к внешнему виду вашего дома. Хотя это не является обычным делом, вы можете оклеить потолок обоями, а если вы используете фактурные виниловые обои, это создаст впечатление, будто у вас есть элегантная узорчатая текстура на потолке. Наклеивание этого вида обоев очень похоже на наклеивание любых других обоев; однако фактурные обои часто можно покрасить, и вы можете захотеть покрасить их позже для дополнительной настройки.Наклеить обои на потолок — сложная и утомительная задача, а наличие одного или двух помощников сделает процесс более быстрым и легким.
Разложите салфетки по всей комнате; этот проект мокрый и грязный. Выдвиньте как можно больше мебели, чтобы можно было свободно перемещать лестницу.
Отключите электричество от потолочных светильников и снимите их или накройте. Переместите на приспособления любые декоративные крышки или аналогичные детали. Когда вы кладете их обратно, края обоев скрываются под ними.
Сместите или удалите пылесосом паутину и обычную пыль. Если потолок кажется особенно грязным, аккуратно промойте его губкой и небольшим количеством тринатрийфосфата (TSP), смешанного с теплой водой, а затем протрите простой водой; грунтовка скроет пятна, но грязь или зола от дыма могут вызвать проблемы с адгезией краски. Если вы заметили плесень, промокните заплесневелый участок разбавленным отбеливателем и тряпкой. Не мочите потолок и используйте как можно меньше воды, чтобы не повредить его. Прежде чем продолжить, потолок должен быть сухим.
Загрунтуйте потолок грунтовкой для потолков, используя кисть для углов и валик для больших площадей. Даже если потолок очень чистый или новый, с оклейкой обоев помогает грунтовка. Вы также можете применить калибровку, которая еще больше упростит нанесение.
Измерьте размеры потолка и ширину обоев. Если возможно, положите куски обоев вдоль короткой стороны потолка, чтобы повесить несколько небольших кусочков. Поскольку вы наклеиваете обои на потолок, вес является проблемой, а с короткими деталями легче обращаться.
Проведите линию со стороны потолка, с которой вы хотите начать. Расстояние между стороной и линией должно быть немного меньше ширины обоев. Вы можете нарисовать длинную линию мелом или сделать несколько маленьких или коротких отметок. Используйте прямой угол, чтобы отметка или линия были как можно более параллельны углу между потолком и стеной. Используйте нарисованную линию для выравнивания.
Отрежьте обои длиннее потолка на 6 дюймов.
Замочите кусок обоев в ванне с теплой водой или нанесите теплую воду на тыльную сторону с помощью валика. Не используйте лоток, который может не активировать клей по всей поверхности. Сложите кусок на себя, приклейте сторону к клеевой стороне и подождите около пяти минут. Это «резервирование», которое позволяет клею активироваться, а воде проходить сквозь бумагу. Ваши обои могут иметь конкретные направления для оптимального времени бронирования.
Разверните обои и пригладьте их по нанесенной вами отметке, начиная с одного конца потолка.Торцы и одна сторона нахлестываются на стену. Попросите кого-нибудь помочь вам удержать конец обоев, который не был наклеен. Возможно, вам придется использовать две лестницы, а ваш помощник будет держать обои на другой лестнице.
Вытрите пузырьки воздуха влажной губкой.
Нарисуйте еще одну линию точно такой же ширины, что и обои, которая проходит параллельно краю только что нанесенной части. Продолжайте наклеивать обои тем же способом, используя ремесленный или канцелярский нож, чтобы вырезать отверстия для светильников, пока не будет покрыт весь потолок.Используйте дополнительные 6 дюймов на каждой детали, чтобы соответствовать выкройке по ходу движения.
Прижмите шпатель к углу между стеной и потолком и используйте его как направляющую для ручного или канцелярского ножа. Обрежьте лишнюю бумагу по периметру потолка.
Протрите обои и стены чистой влажной губкой, чтобы удалить весь клей. Дождитесь полного высыхания обоев.
Покрасьте обои латексной грунтовкой для стен, используя кисть для углов и валик для больших площадей.Дождитесь высыхания грунтовки, затем покрасьте потолок в желаемый цвет.
Ссылки
Наконечники
Краска для потолков толще, чем для стен, и лучше скрывает пятна.
Серебряная металлическая глазурь может сделать ваш фактурный потолок похожим на старую жесть. Вы можете использовать металлическую глазурь, чтобы придать внешний вид другим материалам, например, меди.
Предупреждения
Откройте окна и как можно больше проветрите комнату, особенно когда вы красите или вам нужен отбеливатель для очистки потолка.
Используйте защитные перчатки при использовании TSP или отбеливателя.
Как мыть стены и потолки
Знание , как чистить стены и потолок , уменьшит количество пыли, плавающей в вашем доме, и сделает любую комнату лучше.
Как и в случае с большинством проектов по уборке, в первый раз может потребоваться немного усилий, если они пыльные и покрыты грязью. Как только вы сделаете чистку стен и потолка частью своей обычной процедуры уборки, это займет всего несколько минут.Однако сразу же вы заметите меньше пыли в своем доме, а значит, он будет дольше оставаться чистым. Чтобы действительно избавиться от пыли, совместите это с чисткой плинтусов!
Как чистить стены и потолки
Мойка потолков
Рекомендуется очистить потолки сначала , поскольку пыль, падающая с них, оседает на стенах. Однако потолки нужно чистить не так часто, как стены, поэтому можно делать это реже.
Вместо того, чтобы многократно подниматься и спускаться по лестнице, используйте тряпку с длинной ручкой и насадкой из микрофибры для удаления пыли.Въевшуюся грязь, такую как та, которая образуется вокруг потолочных вентиляторов, можно легко удалить с помощью малярного валика с длинной ручкой, обернутого липкой лентой липкой стороной наружу.
Плоские потолки: Смешайте 1 стакан теплой воды, 4 капли жидкого средства для мытья посуды и 2 столовые ложки белого уксуса в пульверизаторе. Слегка распылите на область, затем нанесите на нее влажный малярный валик или швабру из микрофибры. Накройте валик чистой белой тканью, смоченной водой, и снова промокните этот участок, чтобы удалить остатки мыла.
Фактурные потолки: Они вышли из моды не просто так — их трудно чистить.Легкую пыль можно удалить сухой малярной валиковой кистью — просто встряхивайте ее каждые несколько движений. С более тяжелой почвой и паутиной следует обращаться с мягкой щеткой и пылесосом.
Очистка стен
Первый шаг в очистке стен — вытирание пыли. После того, как вы удалили пыль, самое время очистить поверхность. Если возможно, потяните мебель к центру комнаты, чтобы убрать за ней. В противном случае вы можете положить полотенца или простыни поверх мебели, чтобы защитить их от капель.
Окрашенные стены
Вам понадобится:
Два ведра
2 галлона теплой воды
2 столовые ложки жидкого средства для мытья посуды
Натуральная морская губка (цветные могут оставлять следы на стене)
Чистые белые тряпки
Чистые белые полотенца
Направление:
Залейте в одно ведро 1 галлон теплой воды. Добавьте жидкое средство для мытья посуды и аккуратно перемешайте воду рукой.
Наполните второе ведро простой теплой водой.
Начните у входа и планируйте обходить комнату по часовой стрелке.
Положите полотенце на пол у основания стены, где вы собираетесь убираться.
Окуните губку в мыльную воду и осторожно отожмите, пока она не станет мокрой. Вымойте участки стены размером 3 на 3 фута, начиная сверху и работая вниз. Мойтесь легкими круговыми движениями и сосредоточьтесь на участках, к которым часто прикасаетесь (углы, вокруг выключателей света, дверей и т. Д.).
Окуните чистую белую ткань в ведро с простой водой и протрите только что вымытую область.Вытрите пятно полотенцем, прежде чем переходить к следующему участку размером 3 × 3 дюйма.
Двигайтесь по комнате по часовой стрелке, пока не помоете все стены.
Дайте стенам высохнуть в течение получаса или около того, прежде чем обрабатывать оставшиеся пятна.
Стены с обоями
Перед тем, как мыть стены с обоями, проверьте стойкость цвета на незаметном месте, смочив его водой. Если пятно потемнеет или цвета потекут, вы захотите использовать этот метод для немоющихся обоев.
Моющиеся обои: Моющиеся обои можно чистить, как окрашенные стены, но следите за тем, чтобы губка не намокла слишком сильно, чтобы не пропитать бумагу.
Текстурированные обои или обои немоющиеся: Поскольку эти обои нельзя мыть, их следует тщательно пропылесосить с помощью насадки с мягкой щеткой для удаления грязи. Удалите стойкую грязь, используя коммерческий продукт, известный как губка для химической чистки.
Кирпич: Сначала пропылесосьте стены с помощью насадки с мягкой щеткой, а затем вымойте их тем же способом, что и окрашенные стены.Также вам понадобится хорошая щеточка для чистки раствора и особенно грязных участков.
Обработка пятен
Итак, вы вымыли стены и потолки, а затем дали им высохнуть. Пришло время осмотреть их на предмет оставшихся пятен и удалить их.
• Мелки: Сделайте пасту из пищевой соды и воды. Слегка протрите эту смесь круговыми движениями. Используйте медицинский спирт и ватный тампон, чтобы удалить оставшийся цвет.
• Карандаши: Используйте ластик для карандашей! Если пятно не исчезнет, протрите это место детскими салфетками.
• Перманентный маркер: Медицинский спирт легко удаляет перманентный маркер с большинства поверхностей. Смочите им ватный тампон, затем промокните стену. Часто меняйте ватные шарики, чтобы не размазывать пятно.
• Смазка: Слегка протрите пораженную область кусочком белого мела, ложкой детской присыпки или кукурузного крахмала. (Вы можете положить полотенце на пол внизу и вытереть пыль со стены, когда закончите.) Этот порошок впитает и удалит жир с самой краски.Подождите 10 минут, а затем протрите область смесью белого уксуса и теплой воды в соотношении 50-50.
• Ущерб, нанесенный сажей или дымом: Ущерб, нанесенный сажей и дымом, требует двухэтапного подхода. Сначала используйте имеющуюся в продаже губку для химической чистки, проведя ею вниз по пятну внахлест. Сухая губка будет собирать сажу в порах во время работы. После того, как вы покрыли всю область губкой, снова промойте ее водой с мылом.
Техническое обслуживание
Пылесосить потолки и стены не реже одного раза в месяц.Обработайте пятна водой с мылом, как только заметите их. Несколько минут регулярного еженедельного внимания сохранят ваши стены и потолки в новом виде, а также уменьшат количество пыли в вашем доме.
Жидкие обои на потолок
На сегодняшний день существует огромный выбор отделочных материалов, которые подходят для нанесения на потолки. Чтобы выделить среди них, на рынке появились жидкие обои.
В этой статье мы постараемся разобраться, как наносить жидкие обои на потолок, узнаем их свойства и качество.
Сразу перечислим достоинства таких потолков:
Этот материал не похож на все остальное, что используется при отделочных работах. В первую очередь, отличается абсолютной естественностью. Благодаря высыханию материал не выделяет токсичных газов.
Также они не впитывают пыль и обладают антистатическими свойствами. Связано это в первую очередь с отсутствием синтетических наполнителей.
Наклеенные на потолок жидкие обои — хороший шумоизолятор.В условиях квартиры такого нет. Микропористая структура позволяет покрытию удерживать пар — «дышать».
Также этот материал не капризен, за ним легко ухаживать.
Виды потолочных жидких обоев
Несмотря на кажущееся разнообразие, жидкие обои для потолка делятся на три вида:
Шелк.
Целлюлозный.
Шелкопряд.
Жидкие шелковые обои
Они полностью состоят из шелковых волокон.Благодаря этому они обладают высокой устойчивостью к ультрафиолету. Полудекоративные качества. Потолок из жидких обоев. Этот вид останется прежним надолго. Они не выгорают и не меняют цвет. Основные недостатки — высокая цена.
Жидкие обои из целлюлозы
Наполнитель — целлюлозное волокно. Самый прочный. Быстро выгорают на солнце. Декоративные свойства невысокие. Поэтому потолок из жидких обоев этого типа лучше всего будет чувствовать себя в коридорах и ванных комнатах.
Стоимость самая низкая.
Жидкие обои из целлюлозы и шелка
Это некий компромисс между ценой и качеством. Состоит из смеси шелковых волокон и целлюлозы. Проявите устойчивость к ультрафиолету. В отличие от целлюлозных обоев, он не так быстро теряет первозданный вид. Эти потолки из жидких обоев отлично подойдут для детских комнат и спален.
Для нанесения жидких потолочных обоев нам потребуется:
Шпатель.
Грунтовка.
Ролики разные.
Жесткая щетка.
Дрель с насадкой для перемешивания.
Технология потолков с жидкими обоями
Прежде чем описывать технологические особенности, сравним классические и жидкие обои.
Бумажные обои: Технология нанесения кажется простой. Однако они требуют кропотливой раскатки рулонов, стыковки, аккуратного раскроя.
Жидкие обои: Технология нанесения на потолок лишена вышеперечисленных недостатков.Применяются они довольно просто, некоторые навыки потребуются только при создании панно.
Этот вид отделочных материалов отлично маскирует различные мелкие неровности и поверхностные трещины, на которые они наносятся, но, как и все отделочные материалы, требует тщательной подготовки.
Сразу же сама технология состоит из трех основных этапов:
Подготовительный этап.
Разбавление жидких обоев.
Аппликация на потолке.
Подготовительный этап
В первую очередь следует удалить старое чистовое покрытие потолка. Набор необходимых для этого материалов зависит от типа старого покрытия. Например, старую масляную краску или эмаль можно удалить с помощью специальной смывки. Водоэмульсионные или акриловые покрытия полностью не нужны. Достаточно удалить отслаивающиеся и отслаивающиеся участки шпателем или щеткой по металлу.
Все крупные трещины также необходимо заострить.
Только после этого наносится жидкая грунтовка.Он обеспечит высокую адгезию между материалом потолка и финишным покрытием. На этом подготовка потолка под жидкие обои завершена.
Совет: если на вашем потолке есть существенные неровности, имеет смысл выровнять его с помощью гипсокартона. Это намного дешевле и проще, чем натянуть самолет толстым слоем штукатурки.
Получаем знания о том, как наносить жидкие обои — Видео: на потолочную панель, на узор стены.
Разведение жидких обоев
Жидкие обои на рынке представлены в нескольких различных типах:
Последний вид жидких обоев также поставляется в сухом виде.Однако они требуют отдельного добавления минеральных красителей и текстурных добавок. Все обои готовы к использованию. Они поставляются в пластиковых ведрах в виде пасты и уже собраны.
Сухие жидкие обои. Это сухая смесь высыпаний. Перед применением их смешивают с водой согласно инструкции. Как правило, уже содержат минеральные красители и различные текстурные наполнители.
Последний вид жидких обоев также поставляется в сухом виде.Однако требуется отдельное добавление минеральных красителей и текстурных добавок.
Приступаем к выведению жидких обоев:
Возьмите пластиковую емкость подходящего размера и налейте в нее воду. Пропорции соблюдаются указанными производителем на упаковке. Далее смесь тщательно перемешивается. После этого оставляют на 12 часов для дальнейшего набухания.
Через 12 часов смесь снова перемешивают и добавляют еще 0,5–1 л воды.
Покрытие потолка
Отделку потолка жидкими обоями можно проводить двумя способами:
Рассмотрим каждую из них подробнее:
Для ручного способа обои жидкие на потолок нанести фактурным валиком, шпателем или жесткой кистью. Толщина наносимого слоя 3-5 мм. При нанесении шпателем получаем гладкую поверхность. Текстуру можно придавать спустя пять часов после нанесения — структурным валиком. Его необходимо тщательно смочить водой.Кроме того, жидкие обои можно сразу наносить структурным валиком, тем самым упростив их работу.
Механизированное нанесение осуществляется пульпирующим пистолетом. Это значительно ускорит работу. Необходимая текстура наносится валиком.
Заключительный этап — сушка. В большинстве случаев он длится 48 часов. За это время покрытие нельзя подвергать механическим воздействиям.
Многих читателей наверняка заинтересует вопрос: можно ли нанести в ванных комнатах жидкие обои на потолок?
Ответ на этот вопрос однозначен: да, можно, только нужно защитить их, от воздействия воды, акрилового лака.Наносится в три слоя, межслойное высыхание 1-2 часа.
Помните: жидкие обои не могут стоить дешево. А качественные жидкие обои будут радовать глаз долгие годы.
Жидкие обои на потолок — отличный отделочный материал, с помощью которого складывается интересный и привлекательный интерьер. Это экономичный метод формирования декора своими руками на поверхности.
Преимущества:
Абсолютно натуральный материал (целлюлозно-бумажная основа), благодаря которому мокрые обои не выделяют вредных газов при сушке.Стоит отметить, что в современные жидкие обои добавляют клей, специальные акриловые элементы и красители.
Не собирают пыль и обладают антистатическими свойствами.
Жидкие обои — шумоизолирующий материал.
Благодаря микропористой структуре материал относится к «дышащим».
Простота ухода.
Разновидность
Перед тем, как выбрать жидкие обои, следует отметить, что на современном рынке можно встретить 3 вида:
Шелк
Они потребляют только шелковые волокна, благодаря чему устойчивы к ультрафиолетовым лучам.Обладают высокими декоративными характеристиками. Достаточно долго сохраняются в первозданном виде (не меняют цвет). Главный минус — дороговизна.
Целлюлоза
Они полностью состоят из целлюлозных волокон. Не прочный. Они обладают низкими декоративными характеристиками и постоянно выгорают на солнце, поэтому такой вид обоев лучше всего использовать в ванных комнатах и коридорах. Самый дешевый материал.
Целлюлоза и шелк
По стоимости и качеству есть некий компромисс.В качестве наполнителя используется смесь целлюлозных и шелковых волокон. Устойчив к ультрафиолетовым лучам. Долго не теряют первозданный вид. Применять такой вид можно в спальнях и детских помещениях.
Сфера применения
Можно наносить жидкие обои под гипсокартон, краску, оштукатуренную поверхность, бетон. Такие поверхности, как пластик, дерево, металл, которые заранее не были обработаны грунтом, не подходят для нанесения материала своими руками.
Виды отделочного материала:
Обои, которые можно сразу использовать.Они продаются в специальных пластиковых контейнерах, имеют форму макарон и определенного цвета.
№
Сухие обои, которые необходимо правильно разбавить водой (пропорции указаны на упаковке). В состав уже входят добавки и красители.
№
Сухой стиль обоев, не содержащий наполнителей и красителей.
Инструментов для отделки основания своими руками:
Емкость, где необходимо развести материал;
Кельма для нанесения смеси на краску;
Валики — рельефные и поролонные;
Дрель со специальной насадкой;
Грейферы пластиковые.
Прикладная техника
Подготовительные работы
Сначала полностью удаляется старое покрытие. Это влияет на выбор типа финишного покрытия, необходимого для этого инструмента. Например, краску можно удалить специальным раствором (или вообще не брать краску), акриловые основы снимать полностью не следует, удаляются только отслаивающиеся части основы, для чего используется жесткая кисть.
Все трещины в основании заделать шпаклевкой.
Затем можно нанести жидкую грунтовку на краску.
Стоит отметить, если поверхность неровная, то для ее выравнивания можно использовать гипсокартон. Этот способ недорогой и наносить жидкие обои на гипсокартон намного проще.
Как развести жидкие обои своими руками
Сначала необходимо подготовить емкость из пластика и наполнить ее водой. На упаковке есть инструкция по применению с соблюдением пропорций.Затем необходимо тщательно перемешать состав. Полученную смесь оставляют на 12 часов.
Через время полученный состав снова перемешивают и вливают в него еще 1 литр жидкости.
Аппликация на фундамент
Есть две отделки своими руками:

Правильно нанесенные жидкие обои своими руками нужно оставить на 48 часов для полного высыхания. На протяжении всего этого периода не должно быть механических воздействий на поверхность.В случае, если в ванной отделочный материал наносился своими руками, его следует обработать акриловым лаком в 3 слоя.
Создание образа
С помощью мокрых обоев можно создать оригинальный и интересный потолок. Стоит отметить, что создавать потолок с рисунком лучше всего из шелковых жидких обоев по следующей инструкции:
На заранее подготовленную основу наносится изображение карандаша.
Затем жидкие обои наносятся толстым слоем не более 0.2 см. При этом его следует наносить, оставляя границы контура изображения на 0,1-0,2 см.
С помощью небольшого шпателя нанесенную смесь сдвигают в обратном направлении, так что контур изображения становится видимым.
Далее нанесенный состав оставляют для высыхания. Для ускорения высыхания можно использовать бытовой фен.
Толщина следующего слоя должна быть 0,5 см, при этом необходимо отступить 0,2 см от ранее нанесенного и просохшего материала.Затем этот слой вплотную перекладывают на ранее нанесенный состав, для чего применяется механическое воздействие. Таким образом, создается четкая граница, и разные типы материалов не смешиваются.
В случае, когда нужно выделить контуры мелких элементов, можно использовать маркер. А с помощью декоративных элементов (разноцветных блесток и ниток) можно дополнительно украсить потолок.
В заключение все жидкие обои отличаются друг от друга качеством в зависимости от производителя.При этом страна-производитель не является главным авторитетом, и популярность бренда играет немаловажную роль. Раскрученный производитель не испортит репутацию за счет некачественного материала, но мелкие производители способны сделать покупателей небольшой стоимостью, да и качество товара тоже невысокое.
Обычно на отделку потолка не обращают особого внимания. Кто-то просто верит ему и больше ни о чем не думает. Другие хотят получить более красивый результат и прибегают к оклейке обоями или покраской.Венецианская декоративная штукатурка на потолке смотрится очень изысканно. Однако рассмотрим еще один вариант. декоративная отделка. Поговорим о том, как наносятся жидкие обои на потолок. Тема эта очень неоднозначная и требует более детального рассмотрения.
Классификация и свойства
Жидкие обои на потолок впишутся в любой интерьер
Наклейка жидких обоев на поверхность потолка осуществляется по той же технологии, что и при работе со стеной, но с небольшими отличиями.Но для начала нужно понять, как происходит рабочий материал.
Шелковые жидкие обои — это в своем составе шелковые нити, а готовое покрытие очень приятное на ощупь. Правда, с отделкой потолка это не особо актуально, но и смотрится такое отделочное решение очень красиво. Ее еще называют шелковой декоративной штукатуркой. Главный недостаток — большая стоимость.
Отделка потолка жидкими коллюлозными обоями — бюджетный вариант. Минимум декоративных добавок отразился на невысокой цене.
Смесь целлюлозы и шелка — это вариант, к которому прибегают многие. Материал находится в среднем ценовом сегменте и обладает достаточной декоративностью, чтобы использовать его в спальне или детской комнате.
Свойства материала дадут возможность понять, где он может быть, а где нельзя использовать.
Звукоизоляция. В комнате, где будут использоваться жидкие обои, соседей сверху будет слышно немного меньше.
Экологичность и гипоаллергенность.Такой материал можно без опасений применять в детской комнате.
Парри проницаемость. Поверхность будет «дышать».
Антистатичность. Можно не бояться, что к готовому покрытию будет притягиваться пыль. Если есть желание смазать пыль жидкими обоями, то это делается с помощью пылесоса. Покрытие при этом держится достаточно прочно и никуда не денется.

С несколькими источниками света вместо одной люстры покрытие выглядит красивее
Такие свойства, как устойчивость к ультрафиолету, мы не будем рассматривать, потому что они не актуальны для отделки потолка.Однако необходимо подчеркнуть, что материал боится влаги и стирать его не стоит. Поскольку сильные испарения переносят повышенную влажность, данный декоративный материал не рекомендуется использовать при отделке в ванной и на кухне. Конечно, можно дополнительно использовать защитный лак в несколько слоев, но он на время избавит от проблем. Все зависит от интенсивности этих самых испарений.
Особенности подготовки потолка
Перед тем, как наклеить жидкие обои на потолок, их необходимо подготовить.Обычно потолки уже идеально ровные, поэтому с ними работает быстрее, чем со стенами. А старое покрытие, которое нужно удалить, в худшем случае — это обычные обои. В большинстве случаев придется работать с гладким крашенным потолком. Если это водоэмульсионная или акриловая краска, ее не нужно трогать. А вот от масляной краски и эмали нужно избавиться. В большинстве случаев потолок ставить не нужно. Разве что были детали, которые пришлось совмещать шпателем и оставалась пустота.Их придется смущать шпаклевкой.
Для грунтования используется валик со специальной удлиненной ручкой. Таким средством удобно загрунтовать всю поверхность потолка, двигаясь по полу.
Подготовка потолка к оклейке жидкими обоями невозможна без грунтования поверхности. Этому процессу стоит уделить особое внимание. Наклейку жидких обоев следует производить только после качественной грунтовки поверхности. Это нужно для лучшего сцепления финишного покрытия с основанием.И все же на стене держать легче, чем на потолке. Поэтому наносится 2-3 слоя грунтовки с просыхающими слоями. Нужно набирать небольшое количество материала, чтобы он не капал на голову, а после его нанесения не образовывались свисающие капельки.

Не переусердствуйте с нанесением материала на все поверхности в помещении.
Жидкие обои смешиваются для потолка так же, как и для стены:
В тазу с теплой водой (30-40 градусов) размешивают пайетки и другие декоративные добавки.
Пакет с сухой смесью выливают в воду и медленно перемешивают руками (миксер повредит волокно).
Вся масса перекладывается обратно в мешок.
Процедура повторяется для всех остальных пакетов.
Применение различными инструментами
На потолок можно своими руками наклеить жидкие обои и зажечь их с помощью прозрачных ячеек. Однако можно прибегнуть к помощи бункера, вся поверхность которого максимально быстро покрывается декоративной массой.Однако для этого требуются определенные навыки и умения. Очень легко переборщить, положив на один участок много жидких обоев. Сделать такие слои будет крайне сложно, все же нас не волнует обычная фактурная штукатурка.

При работе с бункером нужно покрыть пленкой все стены, чтобы не размывать.
После применения бункера нужно будет разогнать всю эту массу. Для этого лучше всего использовать валик с удлиненной съемной ручкой. В этом случае можно будет работать, оставаясь на полу.Давление будет равномерно распределено по поверхности валика, благодаря чему можно будет растворить всю массу жидких обоев на стене.
Чтобы проверить, насколько хорошо налились жидкие обои, нужно их осветить. Для этого заберитесь на стремянку и посветите фонариком или лампой на потолок сбоку. Чем выше лампа, тем лучше будет видно качество работы. Таким способом даже небольшие бугорки дадут тень, которую будет легко заметить.Благодаря таким несложным манипуляциям легко понять, правильно выполнена подготовка потолка под жидкие обои или нет.
Если нанесение жидких обоев производилось шпателем или вручную, то работать придется как ячейковую. Обратите внимание, что у кельмы должна быть круглая ручка. Таким средством удобно наносить покрытие на потолок. Запускать освоенную массу лучше всего прозрачными пластиковыми ячейками, потому что в этом случае вы увидите, как опадают волокна.В зависимости от движения волокон волокна наполнители будут закручиваться в разные стороны, что создаст дополнительный декоративный эффект. Так что лучше сразу посмотреть, как происходит этот процесс.
Работа с натяжным потолком и аппликациями
Надо будет заточить стыки листов гипсокартонных листов, протереть шляпки шурупов, покрасив их масляной краской, а затем заточить. После этого весь потолок окрашивается белой краской с добавлением ПВА (3 части краски смешиваются с 1 частью клея).Так получится белый цвет и слой, который обеспечит хорошую адгезию. Вот как клеить жидкие обои на потолок из гипсокартона.
Лучше использовать саморезы оцинкованные. Они дороже, но с ними меньше проблем.
Вопросы работы с натяжными потолками и создания аппликаций лежат в одной плоскости. При нанесении жидких обоев на подвесной потолок это делается для получения отличного декоративного эффекта. Особенно, если речь идет о двухуровневом потолке.Поэтому вся сложность работы заключается в создании красивых выкроек и аппликаций.

Плавный переход жидких обоев со стены на потолок
Для создания красивых рисунков на стене нужно заранее знать, чего вы хотите. На потолке нужно будет нарисовать карандашом контуры будущего узора. Затем нужно подумать о цветовой гамме, подготовить жидкие обои и приступить к нанесению. Само нанесение жидких обоев производится вручную, а материал прикатывается к ячейке.Кусочки жидких обоев выкладываются в рамках контуров контуров и разбиваются у Кельмы. Материал может немного выходить за края, потому что потом его заливают кильме, прикладывая ее край к стене. Итак, границы рисунка сделаны.
Наклеивать жидкие обои на прилегающий участок можно только в том случае, если соседний слой уже сохнет. Следовательно, такая очевидность может занять много времени, ведь сушка длится до 2 дней. Рационально заранее продумать схему работы, чтобы было минимальное количество периодов высыхания жидких обоев.
Теперь не должно возникнуть вопросов, как правильно наклеить жидкие обои на потолок. Процесс хотя и требует много времени и больших усилий, но результат того стоит.
Жидкие обои относятся к декоративным штукатуркам и позволяют выполнить практически идеальную отделку потолка. Поверхность получается бесшовной, покрытие можно наносить любых сложных форм, легко восстанавливается и даже используется повторно. Но чтобы оценить все достоинства материала, нужно знать, как правильно нанести жидкие обои на потолок.В противном случае есть риск получить некачественное покрытие.
Подготовка поверхности

Жидкие обои требовательные к основе. Если они используются для отделки помещения — самое главное — хорошая подготовка поверхности. Сам материал наносится довольно легко.
Важный момент — вся электрика должна быть сделана и проверена. В противном случае может возникнуть ситуация, когда после прохождения обоев окажется, что люстра или диван не работают.То же правило касается и стен.
Если полы в помещении уже сделаны — их нужно застелить плотной полиэтиленовой пленкой. Для этого его разводят по всей площади комнаты и приклеивают малярным скотчем как можно ближе к стенам. Стыки пленки также соединяются малярным скотчем.
Русифицировать
У людей, которые самостоятельно производят ремонт в квартире, часто возникает вопрос — можно ли клеить обои на неподготовленную поверхность.Лучше этого не делать. Грунтовка служит своеобразным слоем между потолком и обоями. Те. Он препятствует проникновению влаги от обоев в стены и наоборот. Даже если поверхность чистая и сухая, грунтовку необходимо наносить в обязательном порядке.
Что будет, если не производилась подготовка потолка под жидкие обои:
при высыхании влага может проникнуть в стену на 10-15 см, и это создаст благоприятные условия для развития грибка;
в более толстых стенах может появиться плесень — поверх нее натягиваются обои;
Потолочные плиты
армированы — штукатурка может растянуть ржавчину.
В результате — жидкие обои на потолке покроются пятнами и придут в негодность. Поэтому необходимо внимательно подходить к выбору грунтовки и ее нанесению на поверхность. Чтобы лучше понять его важность, можно вспомнить тот факт, что при утеплении стен между утеплителем и обшивкой укладывается слой пара и гидрокер. Это сделано именно для защиты от свободного прохода влаги между разными материалами.
Защита потолка — обязательное условие перед нанесением жидких обоев
Подбор грунтовки
Вся поверхность потолка должна быть однородной, т.е. равномерно впитывающей влагу на всех участках. Если этого нет — на финишном покрытии появятся пятна. Поэтому потолок необходимо покрыть грунтовкой. Кроме того, он служит для гидроизоляции поверхности и придания ей однородного фона.
Требования к грунтовке:
высокая концентрация;
водоотталкивающих свойств;
песок кварцевый.
Жидкость для подготовки потолка должна быть высокой степени концентрации, не менее 1 к 5 и лучше. Более того, нужно выбирать водоотталкивающие составы. Об этом нужно помнить, т.к. существует масса других вариантов. Например, глубокая пропитка, армирование, просто пропитка и т. Д.
Гидроизоляция потолка необходима для того, чтобы при сушке поверхности влага беспрепятственно испарялась в комнату, а не уходила в стены.К тому же использование влагостойкого основания облегчит снятие материала со стен в будущем.
Желательно, чтобы грунтовка содержала кварцевый песок — он придает шероховатость поверхности. Благодаря этому жидкие обои будут лучше приклеиваться к потолку.
Защита потолка
Потолок набивается 2-3 раза, жидкость не разводится. Если после сильных протечек потолок поразил грибок или меловой налет, то грунт укладывается в три слоя.
Состав наносится медленно, в несколько проходов. Не стремитесь покрасить весь потолок одним валиком. Для покрытия одного окуня оптимален участок с размерами не более 1 на 1 м. Так поверхность хорошо пропитается, а слой будет однородным.
Важно учитывать тот факт, что на потолке могут образовываться капли — это происходит при слишком толстом слое. Те. Необходимо следить за равномерностью покрытия. Углы или труднодоступные места для катка нужно бивеньем.
Хорошая подготовка потолка — залог удачной и качественной отделки жидкими обоями
Зазор между двумя слоями грунтовки должен быть не менее 12 часов. Это позволит ей хорошо впитать стену и высохнуть. На поверхности должна образоваться защитная пленка с легким глиттером — это говорит о том, что потолок можно покрыть вторым слоем. Валик мыть не нужно. Достаточно положить его в полиэтиленовый пакет, чтобы он не высох.Если его очистить перед нанесением следующего слоя — в нем останется вода, которая будет работать как разбавитель, что очень нежелательно.
3 слоя
В качестве третьего слоя грунтовки многие мастера рекомендуют использовать водоэмульсионную краску. Какие это преимущества:
дополнительный слой гидроизоляции;
Шелковая штукатурка
будет принята безводной, лучше, чем грунтовка;
краска скроет пятна на потолке.
Краска должна быть моющейся или фасадной — обычная плохо липнет к омертвевшим поверхностям.
Нужно ли ставить бетонный потолок
Если поверхность потолка бетонная — жидкие обои можно наносить без предварительной шпатлевки. Сам этот материал обладает выравнивающими свойствами — готовый слой финишного покрытия составляет 2-5 мм. Поэтому мелкие недостатки без проблем скроются.
Но большие повреждения, неровности и трещины лучше закрыть. Так это будет быстрее и дешевле, чем оклеить жидкими обоями не протезный потолок. Необходимо следить за тем, чтобы на потолке не осталось незакрепленных участков.
Если потолок отделан гипсокартоном — все стыки и шляпки саморезов должны быть закрыты. В местах соединения листов отбирают штукатурную сетку.
Если было покрытие мела
Часто встречается ситуация, когда на потолке много слоев полотна на меловой основе. Можно ли на эту поверхность наклеить жидкие обои? Нет, его нужно удалить до самого бетона.
Цветение надо учитывать, а не смывать.Если полить водой — мел может впитаться в плиту, и последующая отделка натянет его на себя и покрытие, или потекут пятна, или просто отвалятся.
То же самое и с грибком. Плесень со стен лучше всего удалять шпателем или жесткой щеткой. После очистки поверхность нужно вымыть.
Какая поверхность должна быть в результате подготовки:
гладкий;
с однородным покрытием;
водоотталкивающий;
с таким же поглощением;
без пятен;
нейтральный цвет (или аналог обоев).
При соблюдении всех условий — отделка потолка жидкими обоями пройдет без приключений, на них не пойдут разводы и не отвалятся.
Потолочные обои
В первую очередь необходимо подготовить состав обоев — это делается согласно инструкции производителя. Но есть одно важное правило — жидкие обои необходимо размешивать вручную. Если сделать это дрелью или миксером — насадка измельчит декоративные волокна и шелковая штукатурка превратится в обычную.
После перемешивания состав необходимо хорошо пропитать водой, чтобы клей проявил свои свойства. Для этого ему нужно постоять 8-12 часов. Поэтому оптимальный вариант — приготовить смесь вечером. Перед нанесением потолок нужно очистить от пыли — это обеспечит лучшее сцепление штукатурки с поверхностью.
Правила подготовки:
если вы планируете смешивать обои разных цветов — готовых смесей нужно оставить на реставрацию;
в первую очередь засыпают пайетки и размешивают в воде, иначе потолок из жидких обоев будет блестеть неравномерно;
если смешиваются покрытия разных цветов — лучше всего делать это в сухом виде;
при замешивании можно налить в смесь на пол литра воды меньше — после набухания нужно снова перемешать, полезна экономия воды;
Разведенные обои
нужно хранить в закрытой таре — иначе они высохнут.
Работать с материалом просто — для нанесения жидких обоев на потолок требуется минимум инструментов:
Кельма прозрачная — для нанесения штукатурки;
Пластиковая терка широкая
— для перемещения.
Для труднодоступных мест в продаже есть линейки небольших размеров. Имеет смысл приобрести их для работы со сложными формами.
Если на потолочной коробке или сложной поверхности
Чтобы обои были красиво красивыми, нужно соблюдать следующие правила:
изначально состав наносится на одну сторону коробки, а обои подводятся к углу с излишками, чтобы можно было сделать переход на другую сторону;
со второй стороны покрытие растягивается до угла с таким учетом, чтобы приблизиться к нему тонким слоем.
После этого поверхность разглаживается.
Если на потолке есть сложные поверхности — обои на них наклеиваются точно так же, как на короб. Единственное правило — начинать с узких сторон (обычно с боковых частей). Если начать с широкого — растягивать излишки штукатурки будет неудобно.
Жидкие обои для потолка желательно нанести на поверхность на один день — иначе будет стык стыковочного слоя со свежим.Иногда это не получается — поверхность может быть сложной формы или иметь большую площадь. В этом случае шов нужно закрыть.
Для этого на него наносится дополнительный слой штукатурки толщиной 2-3 см. А когда лишний материал убран, он оказывается сырым, готовым к нанесению штукатурки.
Прикладная техника
На самом деле определенного порядка или последовательности в поклейке жидких обоев нет — каждый мастер определяет для себя оптимальный способ.
Следует иметь в виду, несколько общих правил Как наносить жидкие обои на потолок:
№
Изначально обои применяются сложных форм;
покрытие нанесено из окна;
Шелковая штукатурка
падает небольшими участками, не нужно пытаться пройти сразу всю комнату;
выполнены первые стыки потолка со стенами;
обоев накладываются рядом с уже уложенным слоем и равномерно растягиваются к ним;
если в декоративной массе попадаются комки или посторонние элементы — их нужно немедленно удалить;
Кельма
и терку держат под углом 10-15 o к поверхности, приклеивание к потолку и выравнивание обоев производят легкими движениями.Давить не надо, будут дефекты.
Для работы нужно использовать узкую челму — на потолок удобно наклеивать жидкие обои. Готовые участки периодически воскрешают широкой теркой. Чтобы лучше видеть возможные недостатки, можно выделить фонарик или светильник вдоль потолка — все дефекты будут заметны.
Таким образом, в нанесении жидких обоев на потолок ничего сложного не будет. Самое главное — уделить должное внимание подготовке поверхности и не экономить на грунтовке.
Оригинально и просто сделать потолок жидкими обоями. Даже самые простые жидкие обои на потолке без дополнительных рисунков зададут тон комнате, помогут скрыть недостатки поверхности.

Жидкая отделка: понятие и расход
Жидкие обои продаются в виде сухой смеси разных оттенков с входящими структурированными элементами. Последние влияют на формирование рисунка с определенной фактурой.
Считается, что отделка потолка такими смесями — один из самых комфортных, быстрых и экономичных вариантов.Производители заявляют расход в одной упаковке по 3-5 квадратных метров при толщине слоя не более 1,5 мм. Добиться такой толщины не так-то просто. Поверхность потолка для этого должна быть идеально гладкой, а движения при нанесении четкими и выверенными.
Для создания рельефных узоров смеси потребуется как минимум вдвое больше.
Назначение помещения и отделка жидкими обоями: при необходимости
Чтобы нанесение жидких обоев не нарушило функциональность поверхности, нужно понимать, где уместно использование смесей, а где нет.Изготовленные из раствора на водной основе, потолочные смеси обладают свойством впитывать влагу и пропускать воздух. Именно поэтому важно выбрать отделку помещения с нормальным или низким уровнем влажности. В ванной, на кухне и особенно в сауне или бассейне этот вариант не уместен.
Свойство отделки «Дыши» стоит использовать, планируя декор детской комнаты, холла или спальни, где нужно поработать над созданием красивого, практичного и экологически чистого покрытия.
О достоинствах и недостатках отделки
Перед тем, как клеить жидкие обои в гостиной, спальне или тем более детским, необходимо проанализировать их достоинства и недостатки, сделав правильные выводы. К основному достоинству декоративного декора этого типа можно отнести:
экология — в состав смеси входят безопасные компоненты природного происхождения;
высокий уровень паропроницаемости — структура материала с обилием мелких пор улавливает избыток влаги, не позволяя ей скапливаться внутри декоративного слоя;
стильный дизайн — в интерьере такой потолок позволяет реализовать нестандартные решения, в том числе путем нанесения дополнительных аппликаций, рисунков и узоров;
проста в уходе — поддерживайте покрытие в надлежащем виде, просто используя обычную влажную салфетку;
простое применение — жидкие обои наносятся просто, не требуя специального инструмента, знаний и усиленной подготовки основания;
долгий срок службы — покрытие служит несколько десятков лет;
Простота ремонта — поврежденные участки легко восстановить или заменить новыми без нарушения целостности отделки.
Минус жидкой отделки потолков можно отнести к следующим пунктам:
неустойчивость к влаге — покрытие нельзя наносить на поверхность в помещениях с повышенным уровнем влажности, за исключением специальных водонепроницаемых видов;
трудностей в процессе создания художественного декора — Нанести креативные рисунки на поверхность потолка и узоры самостоятельно без особых навыков затруднительно, поэтому к работам придется привлекать мастеров;
Стоимость
— жидкие обои не самый бюджетный вариант отделки потолка.
Кроме того, нужно знать о свойстве обоев впитывать запахи в помещении.
Виды жидких обоев: особенности
Подбирать смеси для отделки потолка необходимо при расчете целевого назначения помещения. Выделите три основных типа обоев:
Самое дорогое и красивое украшение смесями с включением шелковых волокон. К тому же жидкие обои на потолке этого типа выгодны и практичны — отделка не выгорает со временем за счет устойчивости к УФ-лучам, придает интерьеру изысканную индивидуальность.
Более доступный вариант — целлюлозные обои с включением целлюлозных волокон. Такой вариант вполне уместен для прихожих, лоджий, мансард. Отделка выглядит просто и обыденно, но позволяет скрыть недостатки поверхности и не потребует серьезных затрат.
Комбинированные покрытия чаще всего используются для отделки потолков. Они дороже целлюлозы, но дешевле шелка. Сочетайте в себе преимущества обоих видов, подходящих для отделки холла, спальни, детской комнаты.
Смеси представлены в различных вариантах исполнения. Цветы и фактуры хорошо подходят для воплощения творческих идей и дополнений интерьеров в любом стиле.
Принцип нанесения обоев: Этапы
Первый и самый ответственный этап Рассматривается подготовка потолка под жидкие обои с выравниванием поверхности, удалением трещин и сколов. Чем меньше будет поверхность, тем меньше будет расход смеси.
Перед началом подготовки мебель и полы в помещении покрывают пленкой.Основание очищается до слоя штукатурки, удаляются следы предыдущей отделки, шпаклевки, грунтуется для улучшения адгезионных свойств.
Обрезать основу лучше в несколько слоев, выдерживая время их высыхания — не менее трех часов. Нанести валиком грунтовку глубокого проникновения, каждый следующий слой направлять перпендикулярно предыдущему. Заменять грунтовочные смеси допускается безводной или фасадной белой краской.
Следующий этап — подготовка композиции.Жидкие обои продаются в виде сухих смесей и лишь в редких случаях в вареном виде. Подготовьте обои согласно инструкции на упаковке. Указанное количество воды добавляют в чистую посуду, порошок засыпают и перемешивают, оставляя набухать на 12 часов. По истечении этого срока смесь повторно перемешивают, при необходимости добавляют текстурирующие добавки и красящие пигменты.
Воду для замеса следует использовать исключительно комнатной температуры, добиваясь образования однородной массы.Наносите смесь сразу после приготовления и набухания.
Оформление смесью жидких обоев основы Outside — один из самых сложных этапов, поэтому перед началом рекомендуется ознакомиться с фото пошаговым процессом. Анализируя отзывы тех, кто имел опыт работы с обоями такого типа, можно сделать вывод о наиболее удобном способе нанесения — с помощью покраски и валика.
Если возникли трудности с использованием оборудования, стоит попробовать проверенный метод — с помощью ячейки и пластиковой терки.Смесь равномерно наносят на основание потолка, после чего выравнивают теркой, стараясь не допустить образования границ между новыми участками.
Тип декоративных волокон будет зависеть от направления разглаживающих движений, поэтому на этом этапе вы можете поэкспериментировать.
После нанесения жидких потолочных обоев необходимо дать им высохнуть в течение двух дней, не допуская механических воздействий. Обои сохнут, не требуя соблюдения правил, касающихся поддержания температуры или решения проблемы сквозняков.
Проверить качество работы просто. Для этого достаточно выделить поверхность потолка под углом. Возможные неровности удалить качающиеся обои водой с повторным нанесением смеси. Дополнительно украсьте поверхность рисунками и аппликациями.
Подкладочная бумага для текстурированных стен
Отдел исправительных работ штата Вирджиния
Урок 2, обобщающий информационные тексты, ключ ответа 6 класс
Редкая долларовая купюра со звездочкой
Есть ли способ гуманно усыпить собаку home
Heavy Duty Wall Liner выравнивает и покрывает: Шлакоблоки, Треснувшие стены.Панели, лепнина. Не вставлено. Это обычный лайнер для обоев. Я использовал гораздо лучшую и более толстую бумагу, которая действительно лучше закроет зазоры и другие недостатки, чем этот продукт. Фактурные или пластиковые краски • Обычно это штукатурка (известняк, песок, вода). Они придают поверхности фактурную отделку. 16. • Подкладочная бумага — не придает декоративной отделки, она используется на голых стенах и потолках при подготовке к покраске или оклейке • Целлюлоза — самый дешевый вид обоев, это просто …
14 августа 2017 · Для установки, просто снимите бумажную подложку сверху и выровняйте ее вдоль стены.Первый лист, очевидно, самый простой, но также самый важный. Убедитесь, что он прямой! Подкладочная бумага для любых требований. Подкладочная бумага — отличный способ добиться гладкой ровной поверхности при покраске и оклейке обоев. Созданный для скрытия пятен, микротрещин и дефектов стен, а также для сглаживания общего внешнего вида стен, это замечательный инструмент, который подойдет даже новичку … Лайнер для стен ~ Бумажный лайнер ~ Лайнер ~ Walllinerô Shiny & Matte. Флизелиновая подкладка для стен предназначена для сглаживания шероховатых поверхностей для окончательного нанесения обоев или краски.Поверхности, для покрытия которых он был разработан, включают кирпич, деревянные панели, ламинат, керамическую плитку, цементный блок, штукатурку, текстурированные … Узнайте, как нанести отделку Artex и узорчатую отделку на стены и поверхности в вашем доме. Вот несколько отличных советов, о которых следует подумать, прежде чем начать, инструкции по применению artex и список инструментов, которые вам понадобятся.
16 января 2016 г. · Lining Paper Не являются декоративными обоями, так как не имеют печатной или декоративной отделки. Его наносят на голые стены или потолки при подготовке к покраске или оклейке декоративными красками… Шероховатые стены могут быть результатом многих строительных проблем, в том числе напыленной текстуры, плохой отделки гипсокартона, декоративной штукатурки и потрескавшейся штукатурки. Покрытие грубых стен — это большая работа, независимо от того … Продукция Wallrock — это прочное покрытие для стен. Все продукты Wallrock легко используются для облицовки стен и потолков, некоторые продукты доступны в 3-х вариантах ширины. Продукты Wallrock экономят время и деньги, они возвращают стенам и потолкам новую отделку, чтобы вы могли рисовать или украшать их.
Найдите исходные изображения в формате HD с текстурированной линованной бумагой и миллионы других стоковых фотографий, иллюстраций и векторных изображений без лицензионных отчислений в коллекции Shutterstock.Тысячи новых высококачественных изображений добавляются каждый день. Подкладочная бумага UpaDec класса 1000 идеально подходит для сглаживания дефектов поверхности и закрытия трещин в стенах или потолках перед покраской или наклеиванием обоев. UK 6,72 метра в квадрате покрытия Рулон 0,56×12 метров
Обои для стен EDEM 1003-33 винил современный текстурированный камень натуральный кирпич декор моющийся | Лайнер для стен размером 5,33 кв. М (57 кв. Футов), также иногда называемый Paper Wall Liner, Lining Paper и Wallliner, — это плотная бумага, предназначенная для закрытия дефектов стен.Наклеить обои-лайнеры так просто и легко, как и на обычные обои. Во многих домах в качестве обоев используются старые деревянные панели.
Используемый как на новых, так и на старых стенах, этот рулон обоев размером 33 ‘L x 20,5 дюйма W для покрытия стен станет идеальной основой для всех обоев, как под покраску, так и без печати. Он маскирует незначительные дефекты и обеспечивает гладкую и безупречную отделку. Гибкая облицовка стены включает основной слой (1), содержащий один или несколько материалов (4) с фазовым переходом, каждый из которых проявляет фазовый переход при температуре в диапазоне от 5 ° до 40 ° C.Облицовка стен предпочтительно выполняется в виде листа, который может быть прикреплен к стене здания (5) либо во время строительства, либо …
24 июня 2010 г. · Решение для устранения стыков в подкладочной бумаге. Не желая выглядеть как умный алек, лучший подход — предотвратить возникновение проблемы. 1 — Удалите со стены все очевидные покрытия, бумагу и т. Д., Гладко отшлифуйте. 2 — Используйте Polyfilla или другие специальные наполнители, чтобы заполнить трещины, вмятины и дыры в стенах и потолках.Наша традиционная изоляционная подкладочная бумага Saarpor состоит из 4-миллиметрового слоя полистирола, ламинированного на высококачественную подкладочную бумагу из нетканого материала, и обеспечивает умеренную теплоизоляцию. На полпути между изоляционным полистиролом толщиной 2 мм и графитовой изоляционной облицовочной бумагой он предлагает экономичный способ изолировать ваши стены и потолки. Изоляционная подкладочная бумага — это приклеить стену … 24 июня 2010 г. · Решение проблемы устранения стыков в подкладочной бумаге. Не желая выглядеть как умный алек, лучший подход — предотвратить возникновение проблемы.1 — Удалите со стены все очевидные покрытия, бумагу и т. Д., Гладко отшлифуйте. 2 — Используйте Polyfilla или другие специальные наполнители, чтобы заполнить трещины, вмятины и дыры в стенах и потолках. 21 января 2009 г. · Приклеивание ткани к стене с помощью жидкого крахмала — отличное решение как для арендаторов, так и для любителей обязательств. Да, это требует немного времени, но результаты настолько хороши, насколько это возможно. И, в отличие от обоев, их можно брать с собой в переезд! Эта кухня превратилась в гардеробную (старый дом, раньше были многоквартирные..) имел отличный свет и требовал какого-нибудь вдохновляющего дизайна.
Текстура стены. Стены не обязательно должны быть плоскими или покрытыми краской, чтобы выглядеть привлекательно. Есть множество других текстур, которые можно использовать для внутренних стен. Гладкая галька напоминает камни на русле реки. Текстурированные стены из гальки, как из камня, так и из стекла, становятся популярным выбором для стен во влажных условиях … Можно дать несколько советов. Недавно мы наклеили на эту стену подкладочную бумагу, и вроде бы никаких проблем. Мы его покрасили, и теперь он кажется испачканным? На стене было небольшое пятно перед тем, как мы отговорили старую краску перед тем, как оклеить ее обоями.Heavy Duty Wall Liner сглаживает и закрывает: шлакоблоки, потрескавшиеся стены. Панели, лепнина. Не вставлено. Это обычный лайнер для обоев. Я использовал гораздо более качественную и более толстую бумагу, которая действительно лучше этого продукта закроет зазоры и другие недостатки. Наша подкладочная бумага класса 1000 идеально подходит для подготовки ваших стен к поклейке обоев и покраске. Длина рулона: 10 м Ширина рулона: 56 см Покрытие 5,6 кв.м Торговая марка: Wilko
Эта гладкая подкладка обоев от Graham & Brown используется для сглаживания шероховатых стен перед укладкой обоев.Эта подкладка может придать обоям дополнительный размер. Легко уложить на стену. Установка возможна за дополнительную плату. Sandtex Retail Matt Textured Ivory Stone 10 л *. 58,82. Sandtex Trade High Build Magnolia 15 кг * #. MAV Paste the Wall Woodchip Двойной MAV Paste the Wall Woodchip Одинарный MAV Подкладочная бумага Двойная этикетка Изоляционная подкладочная бумага 4мм 10м x 50см MAV Wallrock 55 Fibreliner MAV Wallrock …
tex · ture (tĕks′chər) n. 1. Структура из переплетенных волокон или других элементов.2. Отличительный физический состав или структура чего-либо, особенно в отношении … Будьте первым, кто просмотрит «Professional Lining Paper 800» Отменить ответ Вы должны войти в систему, чтобы оставить отзыв. Артикул: WALL00063 Категории: Отделка и защита, Подкладочная бумага, Обои и аксессуары Запечатайте гипсокартон. Покройте обнаженный гипс и окружающую стену толстым слоем масляной или шеллаковой грунтовки-герметика. Размешайте герметик или встряхните банку, чтобы убедиться, что она хорошо перемешана, а затем нанесите кистью два очень толстых слоя.Дайте грунтовке высохнуть примерно в течение часа между слоями и дайте окончательному слою полностью высохнуть, прежде чем продолжить.
Скачать 57,221 текстура стены бесплатных векторов. Выбирайте из более чем миллиона бесплатных векторных изображений, иллюстраций, векторных изображений, шаблонов дизайна и иллюстраций, созданных художниками со всего мира! — 57 221 роялти-фри векторной графики и графических изображений по теме «Текстура стены». Тщательная подготовка и внимание к деталям — вот что отличает качественный продукт. Среди этих деталей одной из самых важных является подкладка: ее цвет гарантирует гармоничное сочетание между внешней и внутренней стороной книги, а ее текстура создает уравновешенную связь между драгоценным материалом обложки и отделкой страниц.Текстура черного дерева, деревянный фон, цифровая бумага, текстуры дерева jpg, черный фон, причудливая древесина, фантастические клипарты, проблемный узор, старый бумажный пакет из дерева, бумага для скрапбукинга, потертый шик, деревенское дерево черный серый, текстура темного дерева КУПИТЬ 3 ПОЛУЧИТЬ 1 БЕСПЛАТНО !
Бумажная облицовка стен необходима для многих обоев, ее основная цель — поглощать излишки влаги из отделочного настенного покрытия и контролировать процесс расширения и сжатия отделочных обоев в процессе сушки.Флизелиновая подкладка для стен предназначена для сглаживания шероховатых поверхностей для окончательного нанесения обоев или краски. Pine Lining — это качественная панель, предназначенная для традиционной отделки «шпунт и паз». Его можно покрасить или запечатать, чтобы сохранить естественный вид древесины, и он имеет V-образные канавки с центрами 100 мм. Он чрезвычайно прочен и может использоваться для изготовления мебели, внутренних декоративных стен, облицовки или распорок.
Стены наших спален покрашены краской с текстурой песка поверх подкладочной бумаги (я думаю, потому что я вижу вертикальную линию от потолка до пола).1) Как лучше всего убрать текстуру песка и сделать стену гладкой? Лен — льняная бумага выглядит и ощущается так же, как льняные ткани в вашем доме. Скорее всего, у красивой льняной скатерти, которую вы используете на День Благодарения, есть длинные ребристые линии, идущие параллельно по длине бумаги, что дает ей, как ее название, предполагать тонкие отметины в тонкую полоску. Это прекрасные текстуры бумаги.
Стеновая облицовка проста в установке и делает ваши стены гладкими, как взбитое масло (а масло делает все лучше).Просто измерьте площадь стены, которую нужно покрыть, и ножницами отрежьте облицовку стены по размеру. Убедитесь, что вы оставили примерно 2-3 дюйма лишней бумаги со всех сторон.
Я знаю, что не во всех домах есть текстурированные стены, но в моем они есть. Текстура представляет собой более сложную задачу, когда дело доходит до рисования, потому что никакие усилия не заставят всю ленту попасть в эти небольшие углубления в текстуре. Это оставляет небольшие промежутки, которые краска ВСЕГДА найдет и попытается уйти к следующей стене.
Shio thn 2020
Советы и информация по обоям — Ассоциация установщиков обоев
Почему обои … не красить дешевле и проще?
Перед тем, как приступить к любому проекту по благоустройству или отделке дома, недавно были приняты постановления, направленные на предотвращение опасностей, связанных с краской на основе свинца. Чтобы узнать больше об этих советах по обоям, щелкните здесь.
Профессиональная установка обоев может длиться от 15 до 25 лет и более с таким видом, который невозможно получить от краски.Обои и установка оплачиваются единовременно. В отличие от многократных покупок краски и рабочей силы за один и тот же период. Обои гораздо легче чистить, чем красить. Вообще говоря, вы можете стереть любые следы или пятна с акриловой или виниловой поверхности обоев с помощью губки. Хотя то же самое можно сказать и о современных окрашенных поверхностях, во многих случаях на окрашенной поверхности остается блестящее или тусклое пятно там, где раньше были следы или пятна. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите нашу страницу с обоями.
Где купить обои?
Есть несколько способов купить обои. Декораторы интерьеров, магазины товаров для дома и местные магазины красок или обоев. Декораторы интерьеров, как правило, являются самым дорогостоящим путем, хотя они могут дать лучший совет относительно того, какие именно обои лучше всего дополнят вашу общую схему украшения. Местные магазины красок, обоев и товаров для дома обычно экономят вам больше денег, но вам нужно будет потратить время на то, чтобы сопоставить свои потребности с обоями с существующим домашним декором.В некоторых из этих магазинов есть бесплатные штатные консультанты для этой цели.
Что такое совпадение с образцом?
На всех обоях, кроме некоторых текстур и фресок, есть то, что называется совпадением рисунка или повторением рисунка. Это расстояние по вертикали между одной точкой рисунка и идентичной точкой по вертикали. Этот повтор узора — неотъемлемая часть дизайна. Случайное совпадение — это совпадение, при котором шаблон совпадает независимо от того, как расположены смежные полосы. Полосы — хороший тому пример.Прямое совпадение — это совпадение элементов дизайна на смежных полосах. Сопряжение с перепадом — это перепад между соответствующими элементами дизайна. В случае прямых спичек каждая навесная планка совпадает с линией потолка. При использовании совпадений количество полосок, повешенных перед повторением полосы, зависит от типа совпадений. Для узоров со значительным перепадом падения (24 дюйма или больше) потребуется заказ дополнительных обоев.
Как измерить обои?
См. Страницу оценки обоев.
Нужен ли мне декоратор интерьера?
Нет, если вы готовы потратить время на то, чтобы просмотреть книги об обоях, чтобы найти обои, которые подходят вашему вкусу. Если вы не уверены, какие обои дополнят ваш домашний декор, в большинстве центров по ремонту дома и магазинов обоев есть сотрудники, которые смогут вам помочь. Магазины товаров для дома и обоев обычно продаются со скидкой 10-50% (или более) от полной прейскурантной цены.
Могу я сам повесить? Какие советы по обоям для DIY?
Да.В Интернете и в магазинах товаров для дома можно найти множество ресурсов, которые могут помочь в самостоятельной установке. Начинающим монтажникам следует избегать кухонь и ванных комнат, так как они более сложные. Определенные типы обоев должны наклеиваться только профессионалами, и вы должны соответствовать своему конкретному уровню навыков, типу обоев и сложности приложения, чтобы получить четкое представление о том, пора ли обращаться за помощью.
Могу ли я исправить небольшую трещину?
Да и при правильном выполнении ремонта практически не видно.Как показано ниже, поместите кусок обоев большего размера поверх разрыва так, чтобы он точно совпадал с обоями на стене. Используйте бритвенный нож (с новым лезвием), чтобы дважды прорезать оба слоя вокруг разрыва. Удалите оба слоя, очистите открытую поверхность стены и снова вставьте новую деталь в эту область. Через 15 минут слегка закатайте подогнанный край. Обратите внимание, что неровный, волнистый крой, повторяющий рисунок на обоях, сделает его менее заметным. Если вокруг поврежденного участка виден узор, постарайтесь как можно точнее следовать этому шаблону при нанесении порезов, так как это также замаскирует ремонт.
Можно ли наклеивать обои на старые панели, кирпич, стены с текстурой

и т. Д.?
Совершенно верно. Начните с хорошей подготовки, удалив все гвозди и другие выступающие предметы. Для текстурированных поверхностей «сбейте» любые высокие точки. Что касается обшивки, сейчас самое время убедиться, что обшивка надежна. Сделайте это, добавив при необходимости дополнительные гвозди. Для гладких поверхностей / панелей промойте TSP (тринатрийфосфат) или аналогичное средство для удаления жира.
Теперь можно повесить перемычку.Это толстые чистые обои, предназначенные для неровных поверхностей. После навешивания он «перекрывает» бороздки в обшивке панелей или другой необычной поверхности, обеспечивая окончательное нанесение обоев или краски.
Альтернативный / дополнительный совет: Нанесение герметика на канавки обшивки является дополнительной мерой предосторожности при использовании материала для перекрытия. Некоторые установщики обоев используют технику «шовная смесь, затем грунтовка» вместо перемычки.
Для керамической или другой плитки отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 200-400, а затем промойте TSP.Нанесите подготовительное покрытие и повесьте связующий материал. Примеры подготовительных покрытий включают R-35 Романа, Zinsser’s Z-54, California Paint’s Prep ‘n Size, Golden Harvest’s BITE, Muralo’s Adhesium, Duron’s Tack Prep или Benjamin Moore’s Wall-Grip.
Какие бывают обои?
Есть много видов обоев. Обои состоят из подкладочного материала и поверхностного слоя. Материал основы может быть одного из четырех основных типов, а поверхностный слой может быть бумагой, тканью, винилом, натуральным текстилем или одним из многих других типов.
Должен ли я проверять свои обои при их получении?
Да. Когда вы получите его, проверьте приобретенные вами обои рулон за рулоном, чтобы убедиться, что у вас есть правильный рисунок, цвет и достаточное количество того же номера партии. Есть много недостатков, которые вы можете заметить даже с новыми обоями прямо из магазина или транспортной компании. Некоторые из них имеют поврежденные края, неравномерную окраску из стороны в сторону или перекатывание в рулон или другие недостатки.
О чем следует подумать перед заказом обоев?
Насколько хороши стены? Если стены идеальны, подойдут обои с плоской отделкой или с эффектом шелка / мерцания.Если стены не идеальны, поищите бумагу с рельефной или расширенной текстурой поверхности. Для областей, которые часто используются (например, в коридорах), на очень простой отделке будут заметны следы. Текстурированная или узорчатая поверхность немного снисходительнее.
Вы хотите, чтобы обои были одинаковыми для всего дома или индивидуализировали комнаты? Границы — это один из способов добавить индивидуальности при сохранении преемственности.
Сколько света вы получаете в комнате? Помните, что светлые цвета отражают свет, а темные цвета поглощают свет.Не бойтесь более ярких цветов, они могут быть очень выразительными и добавить «глубины» комнате. Цвета влияют на ваше настроение, поэтому подумайте о том, какое настроение вы хотите создать. Например, «зеленые» успокаивают, «красные» стимулируют, «желтые» — счастливы, а «синие» — охлаждают. Подумайте о своих цветовых предпочтениях или палитре — о цветах, которые вы выбираете для своей одежды. Вы хотите, чтобы в вашем доме было тихо и спокойно или интересно и ярко? Каким бы ни было настроение, он должен отражать вашу личность.Удачи с обоями!
Если вы действительно хотите выразить себя с помощью обоев, вот несколько идей:
Обои для потолка — Почему бы не с таким же рисунком, что и стены, или координирующей бумагой. Немного цветов на потолке в спальне могло бы выглядеть действительно супер.
Границы — Есть несколько замечательных рамок, которые можно скоординировать с обоями. Выполните бордюр на высоте потолка. Создайте разделенную стену с бордюром на высоте поручня стула; более темная бумага внизу и светлая координата вверху.Создайте панель в центре стены со скошенной кромкой по углам. Используйте границы вокруг архитектурных элементов, таких как двери и окна. Используйте более одной толщины границы — широкую и узкую. Проведите бордюр на высоте перил стула и один на уровне потолка.
Выполните границу на высоте потолка. Создайте разделенную стену с границей на высоте поручня стула, более темной бумагой внизу и координатами света вверху. Создайте панель в центре стены со скошенной кромкой по углам.Используйте границы вокруг архитектурных элементов, таких как двери и окна. Используйте более одной границы, они бывают широкими и узкими. Проведите бордюр на высоте перил стула и один на уровне потолка.
Могу ли я закрасить обои или наклеить обои на существующие обои?
Хотя описанные ниже шаги предназначены специально для покраски обоев, те же методы можно применить и для наклеивания обоев на старые обои.
Да, можете. Лучше всего сначала использовать правильную технику удаления обоев.Это подскажет вам, удастся ли удалить обои или нет. Если обои наклеены на неподготовленный гипсокартон, это может быть единственным выходом.
Перед тем, как закрасить обои, всегда старайтесь сначала удалить существующую бумагу. Если после правильной и целенаправленной попытки удаления бумаги бумага повреждает стену или просто отказывается оторваться, вы можете предпринять шаги для покраски. Не относитесь к этому решению легкомысленно! Снимать обои с правильно подготовленной поверхности на самом деле несложно.Удаление закрашенных обоев может быть худшим сценарием и вызовет проблемы у вас или будущего домовладельца.
Подготовка — ключ к покраске обоев. Сначала удалите все незакрепленные участки бумаги. Затем нанесите состав для швов на отверстия от гвоздей, участки швов или другие поврежденные места. Отшлифуйте эти области до гладкости после надлежащего времени отверждения. Чем больше времени вы потратите на заполнение отверстий, исправление, сглаживание и шлифовку, тем лучше будет ваш конечный результат. Закончив подготовку, закройте глаза и потрите рукой всю поверхность стены.Ваша рука подскажет вам, где ошибки лучше вашего глаза. Без доблестных усилий при подготовке он будет выглядеть так, как будто вы закрашивали обои.
Затем нанесите на всю поверхность грунтовку / герметик хорошего качества, такую как Scotch Paint’s Draw-Tite, Zinsser’s Gardz, Roman’s Liquid Drywall или Sherwin Williams ’PrepRite Conditioner для гипсокартона. Теперь ваша стена на 100% готова к покраске или добавлению обоев.
Как подготовить стены к обоям?
Страница подготовки обоев покрывает все это.
.

23Июн
Поддон душевой своими руками видео: Делаем душевой поддон своими руками: правила, инструкции, советы
23 Июн 2021 alexxlab Комментировать
замена своими руками, заклеить акриловую трещину, что делать, если она треснула, протекает
Неправильная установка или некачественный материал поддона часто приводит к поломкам.
Трещины, протекание, сколы и другие неприятности появляются уже в первый год эксплуатации душевой кабины.
Это причиняет дискомфорт в использовании сантехники или вовсе не даёт возможности использовать душ.
Не всегда следует бежать в магазин за новым оборудованием, поскольку акриловые и пластиковые чаши и их поверхности легко отремонтировать в домашних условиях.
Когда нужен ремонт поддона душевой кабины или реставрация
Большинство современных поддонов для душевых кабин производится из акрила.
Это прочный материал, который не боится влажности, температурных перепадов, загрязнений, но из-за отсутствия армирования в толще материала весьма хрупкий.
Поэтому обращение с такими поддонами должно быть предельно аккуратным и нежным. Несмотря на это изделие ломается.
Самые частые повреждения можно разделить на такие категории:
царапины, возникают в результате механического воздействия на поверхность поддона;
поверхностные неглубокие рытвины, мелкие трещины, появляются из-за чрезмерного давления на дно поддона, который неправильно установлен или не рассчитан на большие нагрузки;
сквозные дыры, пробоины, со сходящимися краями, образовываются как следствие падения на изделие тяжёлых или острых предметов за счёт сильного точечного удара.
Треснуло основание: что делать
В зависимости от количества и расположения трещины бывают неглубокими единичными или множественными «паутинками» и глубокими несквозными. Под этим повреждением подразумевается наличие потери поддоном целостности без его протекания. Поэтому для устранения будет требоваться только косметический поверхностный ремонт.
Справка. Любые «слабые места» без надлежащего своевременного ремонта будут служить точкой развития более сложных поломок, что в недалёком будущем потребует замену поддона.
Опасность трещины кроется в следующем:
в полости повреждения скапливаются бактерии и микроорганизмы, которые сложно удалять обычными способами обеззараживания;
со временем трещина может стать сквозной, что грозит протеканием и затоплением соседей;
в месте появления трещины прочность материала существенно снижается, а при серьёзных поломках в процессе приёма душа может обернуться травмой.
Фото 1. Неглубокие трещины в основании душа, нуждающиеся в срочном ремонте. Если не устранить проблему в кратчайшие сроки, поддон начнет подтекать.
Лопнул пластиковый поддон, в чём опасность
Данные повреждения подразумевают сквозную трещину больших размеров. Ремонт в этом случае представляется довольно сложным, однако, возможным.
Главная опасность такого повреждения в том, что поддон существенно теряет прочность, подвергая всех, кто пользуется душевой кабиной опасности. При выходе изделия из строя в процессе эксплуатации можно потерять равновесие на скользкой акриловой поверхности. Падение чревато ушибами и ссадинами. Кроме того, если поломку не устранить, то скоро потребуется замена поддона.
Капает и протекает под душем: причины
Протечку заметить не всегда легко сразу после возникновения.
Чаще всего она видна, когда скопившаяся жидкость вытекает из-под поддона.
Выяснить причину сложно, поломка может возникнуть даже при отсутствии видимых повреждений на поддоне.
Причины:
Кабина разгерметизирована. Зона соприкосновения поддона, стены в душевой кабине и других конструктивных частей со стенами и полом ванной пропускает воду. Это может происходить из-за некачественной герметизации, использования низкосортного герметика, разрушения слоёв изоляционного материала.
Поддон низкий. Характерно для душевых кабин, что не поддаётся исправлению и требует пользоваться душем не на полную мощность струи.
Протекает система слива. Чаще всего причина кроется в недостаточной силе затягивания крепежа. Для обнаружения этой поломки следует закрыть слив и убедиться в отсутствии течи.
Треснул поддон. Замечают редко, когда при большей нагрузке на поверхности чаши течь усиливается. Появление трещины на сгибах или её большой размер требует замены изделия.
Проблема в двери. Возникает в результате неровностей и зазоров стёкол, неплотного закрывания кабины с характерной течью только в одном месте.
Внимание! От правильности обнаружения причины протекания зависит дальнейший ремонт. Если сделать это самостоятельно невозможно, лучше воспользоваться услугами специалиста.
Опасность любой течи кроется в возможности затопить соседей, испортить установленную в ванной бытовую технику и других неприятностях.
Восстановление акриловых поверхностей своими руками
В зависимости от сложности и причины возникновения повреждений ремонт поддона можно сделать и в домашних условиях. Необходимо предварительно подготовить все нужные инструменты и материалы, поскольку процесс подразумевает неотрывность из-за быстросохнущих веществ.
Фото 2. Процесс обработки поддона душевой кабины герметиком по шву для исключения протечек.
Сплошная трещина, чем её можно заклеить
Для ремонта необходимо обеспечить доступ к тыльной и лицевой стороне чаши. Для этого требуется демонтаж и разбор кабины.
Инструкция:
Ремонтируемая поверхность тщательно очищается от загрязнений и жирового налёта с помощью обычного этилового спирта.
Чтобы исключить возможность трещины распространяться дальше, необходимо снять напряжение, для этого выполняются дрелью небольшие 3-5 мм отверстия в паре миллиметров от краёв поломки.
Клеящий состав готовится с отвердителем или эпоксидной смолой ЭДП в указанных производителем пропорциях.
Из стеклоткани вырезается несколько заплаток примерно одинакового размера.
С помощью кисточки обильно наносится смола на тыльной стороне в месте повреждения, желательно выполнять подобный ремонт в несколько слоёв, что обеспечит максимальную прочность соединения.
Каждый следующий слой наносится после высыхания предыдущего таким же способом, после затвердевания заплатки и клеящего состава трещина заделывается с лицевой стороны изделия.
Поддон переворачивается, трещина заливается жидким акрилом и полируется, смесь готовится согласно указаниям инструкции.
Фото 3. Демонтаж поддона кабинки с целью устранения трещин. Чтобы эффективно заделать повреждения, необходимо обработать поверхность клеящим составом с обеих сторон.
Много маленьких повреждений: как отремонтировать
Подобные повреждения поддона возникают чаще всего, требуют незамедлительной заделки, поскольку это предотвратит дальнейшее их распространение.
Важно! Составляющие акриловой краски и используемых веществ для её приготовления вредные, поэтому перед процедурой следует надеть очки, респиратор, перчатки.
Инструкция:
Края трещины расчищают с помощью острого ножа, акрил соскабливается, пока у стенок царапины цвет не станет оригинальным.
Пылесосом устраняют пыль, этиловым спиртом протирают обработанную поверхность.
Готовится акриловая краска согласно инструкциям производителя.
Кистью наносят подготовленный состав на царапину столько раз, пока с уровнем дна поддона не сравняется уровень краски.
Выжидают до полного высыхания.
Наплывы и другие неровности устраняются наждачной бумагой, уменьшая зернистость материала по ходу действий.
Для полировки смешивают зубной порошок и зубную пасту, наносят на затёртое место и доводят до блеска.
Как починить треснувший элемент
Существует несколько способов, с помощью которых можно устранить эту неполадку.
Для ремонта лопнувшего поддона подходит эпоксидный клей Гелькоут, Десмокол. Каждый из перечисленных средств качественно и надёжно справиться со своей задачей.
Самим бюджетным, доступным и поэтому распространённым средством для этих целей считается эпоксидный клей.
Инструкция:
Очистить поверхность поддона с помощью этилового спирта от любых загрязнений и жировых отложений.
Перевернуть чашу набок, покрыть трещину соизмеримым куском стекловолокна и с помощью шпателя нанести клей на заплатку по всей поверхности с обеих сторон изделия, проследить, чтобы слой был не особо толстым, поскольку высыхает такая смесь не менее чем за сутки.
Убедившись, что клей полностью высох, место трещины обрабатывается монтажной пеной с внешней стороны поддона, это добавит прочности, а также предотвратит дальнейшие разрушения.
Возможно ли укрепить протечку по шву?
При выявлении подобных поломок следует тщательно проверить герметичность каждого из швов кабины. Проблема может таиться не только в том месте, откуда вытекает лужа.
Инструкция:
После проверки снимают слой герметика по всей длине шва проблемного места.
Поверхность тщательно очищают от частичек предыдущей изоляции, обрабатывают спиртом и высушивают.
Силикон наносят с помощью шпателя по всей длине стыка.
Корректируют и выравнивают слой герметика пальцами.
Заделанный шов выдерживают до затвердевания нанесённой гидроизоляции, при необходимости закрывают специальными вставками из пластика.
Замена поврежденной детали
Если старый поддон ремонту уже не подлежит или нет желания заниматься его починкой, чашу можно заменить. Установка нового выполняется также самостоятельно.
Фото 4. Монтаж пластикового поддона для квадратного душевого уголка в ванной комнате.
Инструкция:
К месту монтажа обеспечивают доступ, поэтому старую душевую кабину разбирают полностью.
Определяют по уровню в зависимости от геометрических размеров нового поддона его будущее расположение, соблюдая совпадение стока с канализационным отверстием.
Между полом и «потолком» из акрила выкладывают резиновую прослойку.
Новый поддон задвигают плотно на изоляцию и подключают к коммуникациям.
Монтируют конструкцию душевой кабины.
С помощью силикона герметизируют швы по периметру поддона, на стыке со стеной и стенками душевой.
Проверяют качество установки и отсутствие протечек с помощью запуска в чашу воды.
Как склеить и усилить конструкцию
Для склеивания пластиковых поддонов следует выбирать такой клей, который будет хорошо выдерживать влажность и перепады температур в дальнейшем.
Многие рекомендуют пользоваться эпоксидными составами или обувными клеями. В любом случае действия по устранению неполадки будут одинаковыми.
Инструкция:
Очищают и обезжиривают поверхность изделия с помощью чистого этилового спирта.
Поскольку требуется установка заплатки с наружной стороны, поддон переворачивают.
Снимают фаску очень аккуратно в месте трещины на конструкции, чтобы клей мог сцепиться с поверхностью пластика.
Наносят заплатку на поверхность в области трещины и покрывают жидким клеем.
Повторные операции в зависимости от необходимости производят только после полного высыхания предыдущего слоя, выполняют так же, как и в первый раз.
Внимание! Чтобы повторные трещины не образовывались вокруг той, что ремонтируется, заплатка должна охватывать область с запасом.
Выступивший внутри чаши клей удаляют с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.
Когда необходимо усиление материала?
Поскольку средняя часть акрилового изделия всегда является его «слабым местом» и больше всего подвержена повреждениям, необходимо позаботиться о поддержке из теплоизоляционного прочного материала. Такая операция позволит перераспределить нагрузку по всей области поддона, усилив его прочность.
Фото 5. Каркас из металлических труб, смонтированный по центру поддона для снижения нагрузки с тонкого акрилового материала.
Инструкция:
Готовят подложку из стяжки или каркас из металлических труб, в зависимости от конструкции поддона, наличия специальных пазов, его высоты и т. п.
Если пол заливают и фундамент выполняют как кирпичную кладку, то на идеально выровненную поверхность укладывают плиты экструдированного полистирола или пенопласта.
При выборе каркаса из металлических труб, скрепляемых по центру чаши крестообразно, под дно крепится жёсткая подложка из изоляционного материала с покрытием ударопрочным полистиролом.
Чашу устанавливают обратно, проверяют на устойчивость и жёстко закрепляют.
Обязательно делайте теплоизоляцию, поскольку холодное дно поддона будет причинять дискомфорт при использовании.
Полезное видео
Ознакомьтесь с видео, в котором показан процесс реставрации душевого поддона с многочисленными трещинами и сквозной пробоиной.
Важность незамедлительного решения проблемы
Функциональность душевой кабины зависит от качества и состояния поддона. При появлении первых признаков повреждения чаши, даже небольших и слегка заметных трещинок, ремонт следует производить быстро. Трещины и сколы становятся центрами потери прочности изделия, в процессе эксплуатации будут расширяться, образовывать новые. Поэтому своевременный ремонт обеспечит долгую службу душевой кабины и комфортное её использование.
Как правильно собрать душевую кабину своими руками видео.
Как собрать душевую кабину своими руками — пошаговая инструкция от профессионалов. Видео пособие
ГлавнаяРазноеКак правильно собрать душевую кабину своими руками видео
Сборка душевой кабины: фото-, видео- инструкции
В целях экономии места в небольших санузлах устанавливают душевые кабины. Есть они разной комплектации, в зависимости от которой называются душевым уголком, кабиной или гидробоксом. Однако все производители грешат одним: негодной инструкцией. В ней прописан перечень деталей и общие указания: поставьте поддон, закрепите стенки… и все остальное в том же духе. Никаких подробностей. Из-за чего сборка душевой кабины превращается в задачу из разряда «сделай сам». Разных моделей много, все их описать невозможно, но общие проблемы и способы их решения опишем и продемонстрируем.
Типы и виды
Содержание статьи
В первую очередь различаются душевые кабины по форме: угловые и прямые. В нашей стране распространены больше угловые, ведь их проще вписать в небольшие помещения.
Прямая душевая кабина
Но и угловые могут быть разной формы. Более распространены с округлой лицевой частью — в виде сектора круга, но есть и со скошенным и прямоугольным основанием.
Форма лицевой стенки может быть не только округлой
Теперь собственно о комплектации. По этому признаку душевые кабины делят на закрытые и открытые. В открытых нет верхней панели, а также боковых стенок. В закрытых они есть. Открытые душевые кабины чаще всего называют «душевой угол» или уголок. Его комплектация тоже может быть разной — с поддоном или без.
Разная комплектация
Некоторые закрытые душевые кабины имеет множество дополнительных функций — разного типа струйный массаж, душ — обычный, тропический и т.п., встроенную сауну или парогенератор для хамам. Такие многофункциональные устройства правильно называть «гидромассажные кабины», а попросту — гидробокс.
Понятное дело, что чем сложнее «начинка», тем более трудоемкой будет сборка. Но гидромассажные кабины собираются в самом начале точно также, как и душевой уголок с поддоном. Если вы поймете, как собрать основное — установить стенки и крышу будет проще. Главное, как обычно, основа, а сборка душевой кабины любой сложности начинается с установки поддона и направляющих для дверей.
Как собрать душевую кабину — уголок
Чаще всего покупается именно уголок с поддоном. Без поддона приходится долго водится с полом и сливом. Поставить готовое корыто проще. Потому в первую очередь опишем порядок монтажа такой душевой кабины. Как сделать поддон для душевой кабины из плитки читайте тут.
Сразу скажем, что модели с подоном требуют запаса высоты не менее 15 см: внизу находится сифон и шланги отвода воды. Так что для монтажа кабины 215 см высотой высота потолка должна быть не менее 230 см, и то работать будет сложно. Если потолки у вас низкие, придется ставить кабинку без поддона — только стенки, а слив делать в полу.
Установка поддона
Поддон в современных душевых кабинах сделан из пластика. Он усиливается несколькими слоями стеклоткани, повышающей его прочность, но все равно нормально стать на него без опоры нельзя. В комплекте идет несколько металлических труб квадратного сечения, которые собираются в конструкцию, поддерживающую дно.
Конструкция для поддержки поддона
Но далеко не все решаются установить душевую кабинку на несколько железок. Некоторые предпочитают сделать основание из кирпича или деревянного бруса.
Сборка душевой кабины на металлическом каркасе
В некоторых моделях первым делом необходимо прикрепить к поддону декоративный защитный кожух. Его просто вставляют в паз и прикручивают металлическими пластинами. Далее уже продолжается процесс монтажа. Чем плох такой метод? Как при необходимости менять или ремонтировать слив? Кожух не снимешь — он прикреплен изнутри. Единственный способ — самому предварительно сделать дверку, а потом уже модифицированную панель ставить на место.
Порядок сборки поддона душевой кабины такой:
Шпильки вкручивают в имеющиеся гнезда. В некоторых конструкциях гнезд меньше, чем опорных лучей. Тогда в комплекте есть короткие шпильки. Они просто вставляются и держатся на болтах, перераспределяя часть нагрузки.
На установленные шпильки накручиваются гайки, которые будут стопорить металлический опорный каркас, не давая ему упереться в поддон.
Начало сборки поддона душевой кабины
На шпильки с гайками надевают каркас, в нем для этого насверлены отверстия.
На торчащие концы шпилек накручивают еще гайки, только теперь они находятся с другой стороны трубы.
С двух сторон есть стопорные гайки
В поддерживающей конструкции имеются отверстия, в них закручиваем болты, которые идут в комплекте. По идее, они должны попасть в соответствующие отверстия на поддоне. Под этими отверстиями есть усиление, иначе шуруп просто проткнет пластик.
Крепим металлический каркас к поддону
Проверив, насколько ровно лежит каркас, и откорректировав при необходимости, подтягиваем все двойные болты на шпильках. Получится довольно жесткая фиксация (раньше все шаталось).
Приступаем к сборке ножек.
Устанавливаем упоры. Они тоже ставятся на две гайки.
Устанавливаем упоры
Откорректировав форму лицевой поверхности декоративного кожуха, прикручиваем упоры. Для этого есть винты с шайбами. На шайбы надеваются декоративные накладки.
Прикручиваем упоры к кожуху
Накручиваем ножки. Осталось ножки выровнять. Есть два способа. Если поддон небольшой и неглубокий, проще перевернуть его, поставить на место и контролируя плоскость по уровню выставить подкручивая ножки. Если поддон массивный и глубокий, да еще стоит декоративный кожух, добраться до всех ножек нереально. В этом случае ножки крутите выставляя их на одну высоту. Проверить насколько ровно они выставлены можно при помощи обычного строительного уровня — укладывая его попарно на разные ножки, или при помощи лазерного построителя плоскостей (как им пользоваться читайте тут).
Установка ножек
Переворачиваете поддон. Если все ножки выставлены ровно и пол ровный, поддон должен стоять ровно и плотно.
Сборка душевой кабины -уголка сделана уже на половину. Осталось собрать дверки.
Сборка поддона на основе из кирпича или пеноблоков
Тут все несравненно проще, хотя во многом зависит от формы поддона. Чаще всего основу складывают из кирпича или пеноблоков. Удобнее работать с пеноблоками высокой плотности. Они имеют достаточную несущую способность, чтобы выдержать требуемый вес, но при этом легко режутся пилой, им легко придать требуемую форму.
Сначала складывается вся конструкция насухую, без раствора или клея для пеноблоков. Только при этом не забудьте, что раствор/клей приподнимет немного конструкцию. А это — второй плюс пеноблоков: для их монтажа достаточно слоя клея в пару миллиметров, а для кирпича требуется не менее 6-8 мм.
Пример душевого поддона, установленного на кирпичи
Примерить предварительно, как станет душевой поддон, можно и на клей или раствор: вдруг где-то недостаточно положили. Для этого раствор выкладывают, более-менее выравнивают кельмой, закрывают пленкой, и уже на пленку ставят поддон. Сняв его вы абсолютно точно увидите, везде ли достаточно клея.
Подложив, если необходимо раствор, ставим поддон на место. Выровнять его дело техники: берем строительный уровень, и ориентируясь на его показания, постукиваем в разных местах. Обратите внимание! Можно установить душевой поддон на пленку, не снимая ее с раствора. В таком варианте возможен демонтаж без разрушения.
Кирпичное основание закрывают пленкой
Складывая кирпичное основание, не забудьте, что необходимо место для установки слива, труб от него. Также необходимо предусмотреть возможность замены сифона. Для этого делают с одной из сторон окошко, обеспечивающее доступ к нужным частям. Его потом можно закрыть декоративной дверкой или крышкой.
Перед окончательной установкой поддона подключают слив. Для тех, кто хоть раз ставил раковину или ванну, это — не проблема. Более подробно об этом в следующем видео. Один момент: при установке сифона не забудьте промазать отверстие под слив герметиком. Там, конечно, есть резинка, но с герметиком будет надежнее.
Как сделать поддон для душа из плитки можно прочесть тут и душевую кабину к нему.
Герметизация поддона
После того, как поддон поставлен на место, стык требуется загерметизировать. Используют обычно прозрачный герметик. Только обратите внимание, что акриловые герметики через время желтеют (через пару месяцев), потому лучше поискать силиконовый.
Поддон необходимо хорошо герметизировать
Хорошо заполняете все щели и промежутки, можно дважды. Чтобы не работать на глаз, можно приставить поддон, нанести черту маркером, потом отодвинуть и на пару миллиметров ниже отметки нанести одну-две сплошных полосы герметика. Придвинуть поддон на место, хорошо прижать. Заполнить имеющиеся сверху пустоты.
Есть второй способ. Он более эстетичный. Закрыть стык сантехническим уголком. Он сам имеет уплотнительную резинку, но можно его тоже промазать герметиком. Этим уголком можно закрыть небольшую щель, которая образуется, если угол в ванной не ровно 90°.
Организация вентиляции в ванной описана тут.
Установка направляющих для дверей
Далее сборка душевой кабины продолжается монтажом направляющих для дверей. Даже если кабина без боковых панелей, сначала необходимо собрать направляющий каркас для дверок, установить его на поддон, и потом уже размечать места установки крепежа. Собрать каркас — это скрепить вместе боковые стойки и две округлых направляющих. Для придания жесткости конструкции можно установить неподвижные стеклянные боковины.
Почему нельзя сразу крепить стойки для дверей к стене? Потому что стены в ванной редко идеально ровные. Прикрепив так стойки, вы получите перекошенные дверки, которые будут плохо закрываться/открываться. Чтобы понять всю разницу, можно разметить строго вертикально, как положено выставив боковые направляющие вертикально. Потом соберите несущий каркас, поставьте его на место и посмотрите, на имеющиеся отклонения. В 99% они имеются, причем значительные.
Одна из конструкция роликов для душевой кабины
При сборке каркаса душевой кабины разночтений быть не может. Есть две дуги, есть две стойки. Совмещаете пазы и отверстия, затягиваете винтами. Потом устанавливаете боковушки из стекла. Они фиксируются скобами-стопорами. После этого не забудьте установить ролики для душевой кабины. Они могут иметь разную конструкцию, но, чаще всего, для их установки требуется снять боковые стопора с направляющих, загнать в профиль с двух сторон по два ролика, поставить стопора на место.
В некоторых моделях приходится не только ролики устанавливать, но и навешивать стекло, иначе не перенесешь. Но работать тогда лучше вдвоем. Одному сложно.
Поставив собранную раму на поддон и проверив, правильно ли она стала, отмечают маркером места установки крепежа. Сняв кабину, сверлят отверстия, устанавливают дюбеля.
Промазывают места примыкания каркаса к стенам герметиком. Нанести полосу надо щедро — лучше потом вытереть излишки. Затем ставят направляющие на место и прикручивают на болты. Оставшиеся щели повторно заполняют герметиком. Монтаж душевого уголка почти закончен: осталось навесить дверки и установить уплотнители.
Сборка душевой кабины: навешиваем двери
Если дверки не были установлены, их навешивают. Начинают сверху. В большинстве моделей в полотне двери есть отверстия: сверху и снизу. Это и есть места крепления роликов. В некоторых душевых кабинах отверстий по два, в некоторых по четыре. Их количество зависит от конструкции роликов.
Берут шуруп, на него надевают пластиковую прокладку (из комплекта). Вставив шуруп в отверстие, надевают вторую прокладку. Далее: внутри ролика есть резьба, в нее и нужно попасть шурупом, потом поддерживая снаружи ролик пальцами, внутри завернуть шуруп. Такой акробатический элемент повторяется со всеми роликами. Только пока все шурупы не установлены, затягивать их не нужно. Только наживить, чтобы дверца держалась и не упала.
После того как дверцы навешены, затягивают все крепления. Остался последний момент: установка уплотнителей на двери. Они просто защелкиваются (надавливаете пальцем) на боковых кромках двух стыкующихся половинок двери. Таким же способом крепятся с другой стороны — на стойки у стен.
Подробности навешивания дверей душевой кабины в одной из моделей смотрите в видео.
Об установке и подключении бойлера можно прочесть тут.
Особенности монтажа душевой кабины-гидробокса
В закрытых душевых кабинках и гидробоксах после установки поддона необходимо собрать панель, закрывающую стену. На ней имеются монтажные отверстия, в которые предварительно устанавливаются все «примочки» — форсунки, держатели, мыльницы, сиденья, динамики, светильники и т.д. форма и размеры у ниж у всех разные, так что ошибиться трудно. Желательно все «посадочные отверстия» промазывать герметиком: меньше капать будет впоследствии.
Особо стоит остановиться на установке форсунок. Кроме установки самих распылителей, их надо соединить между собой отрезками шланга. Он надевается на патрубки форсунок, затягивается хомутами. Все это собирается по имеющейся в инструкции схеме. Особое внимание обратите на то, чтобы наконечники форсунок были целыми и хомуты хорошо затянутыми. Не лишним будет и тут промазать каждое посадочное место герметиком (и под форсунку и под шланги).
Соединение форсунок душевой кабины с тыльной стороны
Стенку с подключенными аксессуарами ставят в специальный паз. Место соединения также предварительно промазывается герметиком. Подключается холодная, горячая вода, можно проверить работоспособность системы.
После установки стенок собирается крышка. Там обычно находится тропический душ, может — лампа. При их установке тоже можно использовать герметик — мало ли куда попадет вода… На патрубок душа надевается шланг, который затягивается хомутами. К выводам лампы подсоединяются проводники, место соединения тщательно изолируется, можно несколькими последовательно надеваемыми термоусадочными трубками.
На стенку устанавливается собранная крышка. Место стыка снова таки смазывается герметиком. Пока герметик не застыл, устанавливается собранная рама дверей. Когда устанавливаются двери — зависит от модели. В некоторых случаях их нужно навешивать до установки, в некоторых — после. Все стыки герметизируются.
Достаточно подробно сборка душевой кабины-гидробокса показана в этом видео. Комментарии отсутствуют, но последовательность действий ясна.
Как собрать душевую кабину, надеемся, понятно. Моделей и модификаций очень много, но основные проблемные узлы попытались описать. Если что-то упустили, пишите в комментариях, — статью дополним))
stroychik.ru
Как собрать душевую кабину своими руками
Содержание статьи:
Для тех, кто интересуется, как собрать душевую кабину своими руками и собирается это сделать, нет ничего невозможного, ведь в таких вопросах главное желание. К каждой душевой кабине прилагается детальная инструкция по сборке, следуя которой можно успешно собрать ее самому. Есть и некоторые секреты и тонкости, которые не входят в инструкцию, но все же их необходимо знать тем, кто собирается заняться этим, слегка хлопотным делом.

Как собрать душевую кабину: основные части и инструменты
Как собрать душевую кабину — инструменты
Чтобы понятькак собрать душевую кабину, следует прежде всего разобраться из чего она состоит. Итак, душевая кабина включает в себя:
днища;
боковыхпрозрачных частей;
верхней крыши;
дверок, что раздвигаются;
направляющих движения дверок;
стоек;
фартука.
Для тех хозяев, кто задумывается, как самому собрать душевую кабину, желательно иметь под рукой следующий набор инструментов и приспособлений:
набор самых разных отверток;
электродрель;
используемый в строительстве уровень;
перчатки;
гаечные ключи;
герметик, желательно силиконовый;
монтажный инструмент в форме миниатюрного отбойного молотка;
фторопластовый уплотнительный материал;
саморезы;
гибкие шланги;
острый ножик;
сифон.

Сборка поддона душевой кабины
Любая инструкция как собрать душевую кабину во всех фирменных паспортах начинается с подробного описания правильной установки днища.
Перед тем, как собрать поддон, желательно застелить место будущей сборки, чтобы не повредить поверхность. Желательно надеть перчатки, чтобы не повредить руки и позвать помощника, так как удобнее собирать душевую вдвоем.
Как правильно собрать душевую кабину? Прикрутите систему слива и начните собирать поддон. Далее, займитесь ножками, которых обычно в комплекте 4 штуки. В двух местах на шпильки закрутите многогранные металлические плашки с шайбами.
Прикрепите шпильки в специальные отверстия, что находятся в днище. Вкручивать ножку нужно только той стороной, к концу которой ближе находится многогранная металлическая плашка. Прикрепите центральную ножку к опоре рамы. Закрутите гайки всех ножек таким образом, чтобы они получились на одной прямой.
Далее, при помощи консольных опорных деталей, прокладок и крепежных изделий соедините фартук с поддоном, чтобы придать конструкции эстетический вид. Это делается при помощи трех ножек, которые потом регулируются.

Сборка панелей и стеклянного заграждения
Как только вы надумаете собрать душевую кабину, а именно прикрепить панели и стеклянное заграждение – главное не перепутать верх и низ. Ведь направляющие снизу более тонкие и имеют различные вырезы.
Снизу и сверху соедините направляющие со стойкой. На стекло наденьте материал для более тесного соединения по контуру, а вот герметик нанесите пока только на нижнюю часть поддона. Установите стеклянные панели, закрепив их саморезами и шайбами. Чтобы не просачивалась влага – не забудьте обработать их герметиком.
Внимание! Только не вздумайте замазать герметиком отверстие для стока воды, а саморезы закручивать слишком туго.

Сборка боковых и центральных панелей душевой кабины
как собрать душевую кабину своими руками
Неважно, что вы ищите – как собрать квадратную душевую кабину 90 на 90 или ее скругленный угловой прототип. Запомните, что сейчас наступает самый сложный этап установки – работа со стеклом.
Распакуйте стекла, и отметься для себя, где верхняя и нижняя части. На нижней части стекла должно быть много отверстий. То же сделайте с направляющими. Помните, что нижняя должна быть гораздо тоньше и иметь вырезы.
Нанесите герметик в места, где стекло будет соединяться со стойками, зажмите винты и наденьте уплотнитель.
Боковые и центральные панели монтируются одинаково абсолютно у всех производителей душевых кабин. Поэтому для тех, кто интересуетсякак собрать душевую кабину серена можно с уверенностью заверить, что точно также, как и душевые кабины других производителей.
Установите панели на поддон. К центральной части по очереди присоедините боковины. При помощи шурупов прикрепите также каркас двери. Наложите сверху на кабины крышу и скрутите ее заднюю стенку шурупами.

Как собрать душевую: навешиваем дверцы
Всего дверная рама любой душевой кабины имеет четыре профиля. Сверху и снизу рамы необходимо установить силиконовые ограничители. Потом прикрепляют ролики, при помощи которых дверки будут легко ездить по пазиках. В последнюю очередь подтяните ролики на верхних пазах, чтобы выставить дверцы по уровню.
Обязательно примените заглушки при вкручивании винтов роликов.

Как избежать ошибок при сборке душевой кабины
Чтобы узнать, как собрать душевую кабину своими руками,просмотрите обучающее видео, там вам подскажут и покажут, как происходит монтаж.
А вот как собрать душевую кабину serena и не допустить ошибок вам подскажут следующие подсказки:
Желательно покупать душевую кабину с максимальной комплектацией.
Самыми надежными и недорогими считаются именно чугунные поддоны.
До установки душевой кабины позаботьтесь о подведении труб подачи воды и канализации.
Позаботьтесь о правильном наклоне поддона, в противном случае вода будет застаиваться – что крайне нежелательно.
Если кабина с подсветкой или аудио проигрывателем, то позаботьтесь о том, чтобы недалеко от нее находилась розетка, в которую никоим образом не должна попасть влага.
Используйте силиконовый герметик, так как он более надежный.
Если вы впервые собираетесь монтировать душевую кабину, то сперва потренируйтесь на свободном пространстве в жилой комнате. Второй раз собирать будет гораздо легче и быстрее, а во время первой сборки вы убедитесь в наличии всех необходимых деталей.
Если вы будете соблюдать эти довольно простые правила, то у вас появится отличный шанс установить душевую кабину самому и сэкономить на услугах монтажников, которые в данном случае стоят довольно дорого.

Как собрать душевую кабину – видео
На этом видео наглядно показано, как собрать душевую кабину и ничего не пропустить. Это довольно познавательное обучающее видео, просмотр которого может быть интересен даже профессионалам.
Не бойтесь браться за установку душевой кабины. При соблюдении инструкции и наших рекомендаций у вас обязательно все получится.
Видео инструкция Часть 1
Видео инструкция Часть 2
Видео инструкция Часть 3
Видео инструкция Часть 4
Видео инструкция Часть 5
rmnt-aqua.ru
Сборка душевой кабины своими руками фото + видео
На рост популярности душевых кабин влияет их экономность и простота установки. Сборка душевой кабины, разных моделей выполняется по одному плану. Инструкция подскажет порядок монтажа.
Этапы сборки, общие для всех типов кабин
Душевой уголок доставляется из торговой точки в разобранном и упакованном состоянии. Множество пакетов с деталями поначалу вводит в смятение своим разнообразием. Все составляющие рассортированы, сгруппированы и разложены в упаковках так, чтобы подсказать, как правильно собрать душевую кабину, чтобы последовательно выполнить все шаги по сборке комплекта.
Некоторые модели боксов разработаны таким образом, чтобы обеспечить возможность самостоятельно собрать изнутри. Это удобно в случае, когда установка душевого уголка происходит в стесненных условиях малометражного помещения.
Установка уголка предусматривает соблюдение определенной последовательности. Сборка душевой кабины своими руками выполняется в одиночку в течение нескольких часов. Это предоставляет пользователю некоторые преимущества в случае необходимости проведения мелкого ремонта.
Хозяин современного девайса, самостоятельно выполнивший монтаж, не растеряется перед вопросом: как разобрать душевую кабину. Он в любой момент может частично разобрать, провести мелкую починку, и снова собрать конструкцию, не прибегая к платным услугам по ремонту кабин.
Извлечение и сортировка составляющих душевой
Кабина доставляются к месту назначения в нескольких свертках. Раздельно упакованы:
Задние стенки;
Стекла, двери и вертикальные профили;
Центральная панель;
Поддон, крыша, горизонтальные профили и комплектующие.
Маркировка на коробках позволяет, не заглядывая внутрь, определить, какие комплектующие в них находятся. Сборка душевой кабины своими руками начинается с поочередного вскрытия упаковок с нужными деталями. Изготовители рекомендуют после покупки бокса распаковать его и проверить комплектацию.
Подготовка поддона
В комплект уголка с высоким поддоном входят несущие конструкции, экран, и фурнитура для крепления. В некоторых моделях он продается уже закрепленным на опорный каркас. В таком случае достаточно смонтировать сифон и регулируемые пятки. Во избежание повреждения поверхностного слоя защитную пленку следует удалять не ранее окончания всех работ, связанных с монтажом душевой. Установка бокса с низким поддоном выполняется на подмостки.
Правильная установка обеспечивает устойчивое положение угловой кабины и способность выдерживать внушительный вес человека, находящегося в ней. В собранном виде поддон отправляется на место.
Далее монтируют слив. В сифон помещают в прижимные гайки и соединяют с поддоном. Проверяют наличие зазора между сифоном и полом, необходимого для обслуживания кабины. Слив подключают к системе канализации.
С помощью строительного уровня, путем вкручивания/выкручивания пяток, выставляется в горизонтальное положение с обеспечением устойчивости всей конструкции.
Сборка каркаса
На поддоне размещают горизонтальные рейки. Смещают их к заднему борту и закрепляют саморезами. На них монтируют вертикальные уголки и верхние рейки. Крепят направляющие открывания дверей. Образовавшаяся конструкция составляет каркас, на который выполняется установка задних и центральной панелей. Соблюдая определенный порядок, кабину вполне можно собрать самому. Если монтаж каркаса выполняется в 4 руки, предпочтительно порядок сборки можно изменить. Ознакомившись с инструкций, где подробно рассказано, как собрать душевую кабину, монтируют пространственную конструкцию из уголка и профилей, затем скрепляют с поддоном.
Монтаж центральной панели и задних стенок
Центральная панель требует наибольшего внимания. Перед ее установкой монтируют все навешиваемые детали. На ней закрепляют смеситель, шланговые подводки, панели управления. В собранном виде панель помещают в каркас, предварительно соединенный с поддоном, и привинчивают саморезами.
На задних стенках монтируют полочки. Посредством специальных скоб крепят задние панели. В зависимости от конструкции, для это используют силиконовый герметик или, находящиеся в комплекте, специальные профилированные прокладки.
Подготовка купола
Прикрепляют к куполу тропический душ, подсветку. Динамик с декоративными накладками и вентилятор. Купол устанавливают на кабину и скрепляют его с задними стенками. Согласно обозначениям подключают подсветку, динамик, вентилятор и блок питания. Концы проводов снабжены замковыми соединителями, исключающими ошибки в монтаже.
Завершение сборки
Перед навешиванием дверей их следует подготовить. На полотна крепят ролики по два сверху и снизу. Для их монтажа на дверцах существуют соответствующие отверстия. Верхние двухколесные ролики имеют регулирующее устройство, нижние – подпружинены. Установка на нижней направляющей фиксаторов дверей, необходима для предотвращения боя о задние стенки при перемещениях.
К направляющим дверей крепят ограничители хода. Дверь заносят внутрь кабины, верхние ролики заводят в верхний профиль. Нижние ролики помещают в направляющую рейку, закрепляют с помощью подпружиненного фиксатора. Торцевые части дверей обеспечены магнитными лентами с брызгозащитными молдингами.
Навешиванием дверей заканчивается сборка душевой кабины. Прежде чем начать ею пользоваться следует убедиться в правильности сборки и надежности всех подсоединений.
Проверка работоспособности
По окончании монтажа рекомендуется самому проверить душевой уголок на срабатывание функций:
Руководствуясь инструкцией о том, как собрать душевую кабину и правила пользования, поочередно нажимая кнопки на панели управления, удостоверяются и в их работоспособности.
Обязательно нужно удостовериться в устойчивом положении поддона. При обнаружении пошатывания его устраняют, поворачивая регулируемые пятки ножек.
Особенно тщательно следует проинспектировать слив. Его надежность предохранит от протечек, которые приводят, как минимум, к неприятным объяснениям с соседями снизу. Надежный слив обеспечивается специальными прокладками на резьбовых соединениях сифона. Для получения лучшего результата используется силиконовый герметик.
Некоторые нюансы
В некоторых случаях целесообразно выполнить предварительную сборку для ознакомления с тем как собрать душевую кабину. Это полезно сделать, чтобы понять принципы монтажа, разметить отверстия, при необходимости докупить недостающую фурнитуру.
Смонтированный слив должен быть укомплектован дополнительными отводами для подключения других сантехнических приборов. Не следует забывать о включении ревизии в систему канализации.
Процесс эксплуатации сантехнических приборов предусматривает периодические осмотры и текущий ремонт. Ослабленные крепления, разгерметизированные стыки, замена дверей или тропического душа вызывает необходимость полного или частичного демонтажа. Если сборка выполнялась самостоятельно, вопрос, как разобрать душевую кабину, не вызывает недоумений. При разборке соблюдается порядок, обратный монтажу. Сборка кабины своим руками экономит средства и повышает уверенность в правильности пользования этим удобным сантехническим оборудованием.
Видео по сборке душевых:Более подробное видео:
beautyvanna.ru
Монтаж душевой кабинки своими руками
Еще буквально десять-пятнадцать лет назад душевая кабинка была предметом роскоши. Но теперь все больше людей избавляются от старых габаритных ванн и устанавливают вместо них душ.
Монтаж душевой кабинки своими руками
Это позволяет увеличить свободное пространство, которого в городских квартирах обычно не хватает. Нынешний ассортимент таких кабинок достаточно широк, но правильного подбора той или иной модели недостаточно – ее еще нужно установить и подключить к коммуникациям. Об этом и о многом другом вы узнаете после прочтения данной статьи.
Душевая кабина
Обратите внимание! Монтажные работы не настолько сложны, как может показаться. Но во избежание возможных проблем необходимо вначале определиться с основными видами кабинок.
Содержание пошаговой инструкции:
О видах душевых кабинок
Душевая кабинка – это закрытый бокс для проведения гигиенических процедур. Существует масса моделей, но всех их можно разделить на две большие группы.
1. Открытые
Пространство открытых кабинок ограничивается лишь стенами бокса и ванной комнаты. Подобные конструкции еще называют душевыми уголками.
Душевой уголок
Стоят подобные модели дорого, зато монтаж проводится быстро и без каких-либо проблем (с учетом того, что потребуется выравнивание и гидроизоляция пола и стен).
Открытая кабинка
Обратите внимание! В большинстве случаев душевые уголки ставят в небольших квартирах, где монтаж полноразмерного душа невозможен ввиду дефицита свободного пространства. Но если площадь ванной комнаты слишком мала, то уголок следует подбирать с прозрачной дверкой, открывающейся вовнутрь.
2. Закрытые
Закрытая душевая кабина
В закрытых кабинах кроме стен есть также дно и «потолок». Проще говоря, они закрыты всесторонне. Такие кабинки могут быть самых разных размеров, но обычно это от 0,7х0,7 м до 2х2,1 м. Также их делят на простые и многофункциональные, при этом в последних предусматривается ряд дополнительных опций:
ароматерапия;
гидромассаж;
«летний» душ;
лечение цветом;
«сауна»;
радиоприемник.
Монтаж душевой кабинки своими руками
С монтажом и подключением душа достаточно легко справиться, нужно только следовать инструкции изготовителя и прилагать к работе максимум усилий.
Этап 1. Выбор места для установки
Выбор места для установки
Место для монтажа душевого уголка должно соответствовать двум требованиям:
Этап 2. Сборка
Сборка душевой кабины своими руками
Сборка душевой кабины своими руками
Сборка душевой кабины своими руками
Установка начинается со сборки конструкции, что поможет разобраться со всеми нюансами подключения и определить реальные ее габариты.
Обратите внимание! Касаемо технологии сборки, то здесь советовать ничего не будем, поскольку все зависит от конструктивных особенностей конкретной модели. Как говорилось ранее, в этом может помочь лишь инструкция производителя.
Этап 3. Подключение к системе канализации
Cлив для душевой
Установка душевой кабины
Герметизация сливного отверстия снизу поддона
Подключение к системе канализации
Подключение к системе канализации
Подключение следует начать с монтажа поддона. Ниже приведены рекомендации касаемо этой процедуры.
Поддон следует установить строго горизонтально, поэтому в работе лучше использовать длинный строительный уровень.
В комплекте с кабиной всегда идут специальные опоры, при помощи которых регулируется горизонтальность поддона. При желании можно закрепить дополнительную опору в центре.
Поддон должен располагаться перпендикулярно относительно стены.
Пол при этом должен быть идеально ровным (используется тот же уровень). Если этого не добиться, то поддон недостаточно плотно пристанет к стенам и, как следствие, возникнет протечка.
После сборки поддона начинается собственно подключение. Вот последовательность действий.
Шаг 1. Снимаются все элементы фартука.
Шаг 2. Поднимается часть поддона.
Шаг 3. На сливное колено, находящееся в нижней части поддона, надевается гофрированный шланг (для крепления предусмотрен специальный боковой ниппель). Этот шланг будет соединять кабинку с канализацией.
Обратите внимание! Рекомендуется использовать шланг большей длины, чем того требуют обстоятельства – возможно, в дальнейшем конструкцию придется передвигать.
Шаг 4. Второй конец шланга фиксируется на сливе, расположенном в полу.
Шаг 5. Поддон ставится на место.
Обратите внимание! Предельно качественной установки можно добиться лишь если пол в помещении идеально ровный, а стены расположены под углом в 90ᵒ.
До начала сборки конструкции проводится «проверочный» слив. Намного легче исправить все ошибки до завершения монтажа душевого уголка.
Подключен к общему сливу канализации
Регулировка ножек поддона
Этап 4. Водоснабжение
Грамотное подключение кабинки к системе водоснабжения играет не менее важную роль. Для этого нужно использовать исключительно качественные трубы и соединительные фитинги. Более того, все соединения следует тщательно герметизировать.
Требования к подключению
Трубопровод прокладывается вдоль плинтуса либо скрывается вовсе.
Вода к душу выводится из-под мойки.
В трубопровод врезается минимум один водный фильтр.
Пошаговая инструкция
Схема сборки и установки душевой кабины
Шаг 1. Вначале перекрывается водоподача, затем в ванной комнате открываются краны горячей/холодной воды – так давление в системе снизится до необходимого уровня.
Шаг 2. Снимается старый душ – для этого плоскогубцами ослабляются и демонтируются все крепежи.
Шаг 3. При помощи тех же плоскогубцев выкручивается старая муфта. Каждый отрезок трубопровода оснащается компрессионными фитингами.
Шаг 4. Фитинги покрываются смазкой (желательно машинным маслом). Переходники кабинки ввинчиваются и подтягиваются плоскогубцами.
Подключение душевой кабины к системе водопровода
Шаг 5. В соответствии с инструкцией крепятся анкеры, при необходимости отверстия проделываются несколько больше. Затем вкручиваются винты.
Обратите внимание! Желательно отделать место крепления малярной лентой, иначе есть вероятность повредить кафель при работе.
Шаг 6. Шланги подключаются к переходным фитингам, зажимаются соединения.
Подключение душевой кабины к водопроводу
Подключение душевой кабины к водопроводу
Шаг 7. На анкеры цепляется душевая панель. Крепление начинается сверху. К наружной части панели крепятся водопроводные патрубки, устанавливаются декоративные тарелки.
Шаг 8. Проверяется работоспособность системы. На стояке возобновляется подача воды, все соединения проверяются на предмет герметичности. Только после этого крепится ручка.
Остается только закрепить стенки. Это нужно сделать в соответствии с инструкцией производителя, при этом следует использовать силиконовый герметик и уплотняющие прокладки.
Устройство душевой кабины
Финальные «штрихи»
По окончании сборки нужно провести еще ряд мероприятий, касающихся финального обустройства душевой кабинки.
1. Электричество
К электросети подключаются только те модели, в которых имеется функция гидромассажа или есть паровой генератор. Применяется изолированный трехжильный провод с сечением 3 см².
Парогенератор для душевой кабины
2. Потолочная панель
Обычно потолок идет в комплекте с кабинкой. В таком случае к потолку подсоединяется шланг с лейкой и другие комплектующие – динамик, светильники и все, что предусмотрено производителем. Стыки, образованные между динамиком и панелью, обрабатываются герметиком во избежание «гудения».
Установка верхней крышки
Потолок устанавливается на соответствующие крепежные элементы, расположенные в верхней части конструкции. Стыки в данном случае также обрабатываются герметиком.
3. Фурнитура
Дальше нужно выполнить следующие процедуры.
Шаг 1. В верхней и нижней частях дверного проема устанавливаются ролики. Ролики, расположенные сверху, максимально выворачиваются еще до установки.
Установка роликов
Шаг 2. Дверь отделывается по периметру уплотняющим материалом и ставится на место.
Процесс сборки душевой кабинки
Шаг 3. Для определения оптимального положения производится регулировка верхних роликов.
Шаг 4. Винты, с помощью которых закреплены ролики, закрываются декоративными заглушками.
Шаг 5. Устанавливается остальная фурнитура – зеркало, ручки и т. д.
По завершении монтажа проводится финальное тестирование. Как упоминалось выше, все соединения делают герметичными, а поддон во время эксплуатации не должен скрипеть (в противном случае еще раз регулируется положение ножек под ним).
Эксплуатация и уборка душевой кабинки
Для всех моделей вне зависимости от типа правила эксплуатации одинаковые. Отличаются лишь средства для мытья – выбор того или иного из них зависит от материала, из которого сделан конкретный элемент конструкции.
При эксплуатации нужно помнить о некоторых требованиях.
Ни одну из деталей нельзя чистить с помощью абразивных средств или материалов – они оставят микроцарапины даже на плитке или триплексном стекле.
Ни одну из деталей нельзя чистить с помощью абразивных средств или материалов
Поначалу царапины могут быть не видны, но при регулярном использовании абразивов внешний вид кабинки утратит былую привлекательность.
Для механической уборки можно использовать резиновый скребок, пароочиститель, мягкую тряпку и губку (обязательно синтетическую).
Как мыть душевую кабину
Также стоит отметить, что уборка кабинки по периодичности делится на несколько видов.
Текущую уборку проводят после каждого принятия душа. При этом все поверхности ополаскиваются горячей водой и вытираются насухо.
Основная уборка определяется частотой эксплуатации. Обычно такую уборку проводят раз в месяц с применением чистящих средств и дальнейшей протиркой кабинки.
Интенсивная уборка заключается в тщательной чистке отдельных элементов или всей кабинки в целом с помощью сильнодействующих средств. Целесообразна при появлении соляного налета, сильных загрязнений, а также в тех случаях, когда душем долгое время не пользовались.
Текущую уборку проводят после каждого принятия душа
Видео – Мойка душевой кабинки
Выводы
Установить душевую кабинку достаточно просто, для этого требуются лишь минимальные навыки обращения с сантехникой и необходимые инструкции. В отсутствие первого или второго лучше доверить монтаж специалисту.
Наслаждайтесь процедурами в установленной душевой кабине
Видео – Инструкция по установке душевой кабины
svoimi-rykami.ru
Как собрать душевую кабину своими руками: сборка, как установить, видео
Прежде чем задумываться о том, как собрать душевую кабину своими руками, следует определиться с типом конструкции и подготовить все необходимые инструменты. Продуманный подход позволит вам избежать простоев в работе, нестыковок при выполнении отдельных операций. Пошаговое выполнение инструкций по монтажу позволит вам достичь желаемого результата, даже если вы не имеете богатого опыта подобного строительства.
Виды душевых кабин
Все возможные варианты можно разделить по форме кабины, материалам, из которых они изготавливаются, и другим критериям, однако основным параметром классификации является то, как выполняется установка душевой кабины своими руками относительно остального пространства ванной комнаты.
Закрытые модели представляют собой отдельное замкнутое пространство, ограниченное по сторонам собственными стенками. Закрытые душевые кабинки кроме стенок имеют верхнюю крышку, поддон, дверь и душевую лейку. Возможно и дополнительное оснащение – от подогревателя воды до встроенного радиоприемника, которые устанавливаются по желанию пользователя.
Закрытая душевая кабина
Стенками открытых кабинок выступают стены ванной комнаты. Собственная комплектация таких моделей включает в себя:
поддон,
двери,
лейку душа.
Открытые душевые кабинки чаще всего монтируются в углу в ванной, реже – встык только с одной из стен помещения.
На фото открытая душевая кабинка с низким поддоном
Дополнительное оснащение душевых кабин открытого типа также возможно.
Элементы стандартной комплектации душевых кабин
Поддоны необходимы для сбора воды. К тому же именно из них осуществляется отвод стоков в канализационную систему. По форме поддоны бывают прямоугольным или угловыми.
Выбирая поддон для душевой кабины, обращайте внимание на его глубину.
Высокие поддоны образуют мини-ванну, в которой можно сидеть и набирать в нее воду.
Самые низкие поддоны называются плоскими. Они компактны, но требуют особой схемы монтажа слива воды.
Поддоны средней глубины можно считать универсальными.
Различные модели поддонов отличаются также по материалу. Чаще всего встречаются акриловые изделия, но можно встретить также и чугунные, стальные или керамические варианты.
Стенки и дверцы обеспечивают герметичность пространства и предотвращают попадание воды за пределы душевой кабины. Материалом для изготовления подобных конструкций может служить пластик, органическое или ударопрочное стекло (матированное, тонированное), алюминий.
В стандартную комплектацию входят также:
задняя панель,
поддон и его фартук,
стойки и направляющие,
крыша.
Стандартная комплектация душевой кабины
Инструменты и материалы для работы
Сборка душевой кабинки не станет для вас слишком сложной работой, если вы заблаговременно приготовите все необходимые инструменты и материалы.
Вам понадобятся:
отвертки (шлицевая и крестообразная),
газовый ключ,
дрель и сверла по металлу (3 и 6 мм),
уровень для контроля положения,
водоподводные гибкие шланги,
ФУМ-лента для гидроизоляции соединений,
силиконовый герметик,
сифон,
монтажная пена (2-3 стандартных баллона) для низких поддонов.
Сборка душевой кабины своими руками выполняется поэтапно. На каждом этапе в обязательном порядке выполняется разметка для точности геометрического положения элементов. Чтобы быть уверенным в правильности выполнения работ можно сделать контрольную проверку с помощью уровня.
Перед тем, как установить душевую кабину самостоятельно, следует убедиться в ровности пола. При необходимости, оптимально выполнить в ванной бетонную стяжку, провести гидроизоляцию и уложить плитку.
Установка поддона и коммуникаций
Сборка душевой кабины своими руками начинается с монтажа поддона. В зависимости от конфигурации он может устанавливаться на раму или без нее. Установка в этих случаях имеет свои нюансы.
Монтаж поддона с рамой
На металлическую раму устанавливаются глубокие поддоны. Главное в этом случае – правильно и точно зафиксировать конструкцию на раме.
В качестве рамы выступает каркасная конструкция из металлических балок, которые в зависимости от конфигурации фиксируются параллельно друг другу или крест-накрест.
Последовательность операций на этом этапе монтажа следующая:
В специальные отверстия на поддоне вкручиваются до упора шпильки.
На шпильки накручиваются по 2 гайки на каждую, одна фиксируется в самом низу, другая находится примерно посередине и служит креплением для каркаса.
Опора каркаса надевается на шпильки с гайками таким образом, чтобы металлическая накладка оказалась наверху. Для компенсации возможных неровностей конструкции под опору можно установить тонкую прокладку из пеноплекса.
Центральная ножка вкручивается и закрепляется с помощью шайбы, контргайки и дополнительной гайки в специально вваренной гайке на короткой части опоры.
Крепежные балки каркаса фиксируются на деревянных брусках (они залиты в стеклопластик самого поддона) саморезами или шурупами.
Крепление каркаса к поддону и установка центральной ножки
Все оставшиеся крепления подтягиваются, на шпильки поверх каркаса прикручиваются гайки для фиксации конструкции с двух сторон.
Кронштейны, подставленные под ножки, станут служить опорами для экрана.
Остальные ножки устанавливаются на свои места, их положение контролируется уровнем.
Фиксация шпилек гайками с двух сторон и установка кронштейнов и ножек
Поддон устанавливается на место с контролем положения по уровню.
Выравнивание ножек и крепление фартука
При монтаже поддона с рамой важно правильно организовать слив.
Если сифон не был установлен до этого момента, его необходимо поставить.
При соединении сифона с поддоном обеспечивается и проверяется герметичность стыка (закрыть сифон, налить воду в поддон – течь будет заметна, если она существует).
При обнаружении течи ликвидировать ее при помощи герметика.
Проверить уклон и длину сливного шланга (для хорошего стока уклон должен быть не менее 2 см на каждый метр).
Монтаж поддона без рамы
При установке мелкого поддона рама не потребуется. В этом случае самым ответственным этапом является установка сифона.
Гофрированный шланг освобождается от крепежного хомута, а сифон соединяется с поддоном с обязательной герметизацией места стыка (для этих целей лучше выбрать прозрачный состав). Выждав, пока герметик подсохнет, шланг и его хомут возвращают в исходное положение. При этом для надежного соединения шланга с канализационным отводом используют резиновый уплотнитель. Необходимость его использования обусловлена разностью диаметров шланга и канализационного отвода (4 и 5 см соответственно).
Перед окончательной фиксацией конструкции ее проверяют на герметичность, наливая воду. Это – очень важный момент, поскольку после окончательной установки устранить недостатки будет очень сложно.
Капитальное крепление выполняется с помощью монтажной пены. Вся конструкция приподнимается на высоту около 5 см и под нее заливается пена.
На время набора прочности пены поддон нагружают. Вес груза должен быть значительным. Можно использовать мешки с песком или цементом, упаковки кафеля и пр. Для равномерного распределения веса груза и избежания перекоса конструкции груз устанавливают на щит.
Установка стенок и дверей
Если вы дошли до монтажа стенок и дверцы, вопрос, как собрать на данном этапе душевую кабину своими руками, уже не представляет сложности. Форма и материал этих элементов могут быть разными, однако в первую очередь всегда устанавливается та стенка, на которой фиксируется автоматика.
Установка дверей душевой кабины
Все устанавливаемые модули в обязательном порядке промазываются герметиком, однако делать это лучше после того, как вся конструкция будет собрана «вчерновую». До этого момента специалисты рекомендуют оставлять небольшой люфт, не фиксируя элементы жестко. Это позволит скорректировать положение стенок и дверцы по уровню.
Важно: Если стенки или дверцы душевой кабины сборные и представляют собой раму с вставляющимся стеклом, собрать их и обработать стыки герметиком необходимо до начала монтажа.
После установки электрооборудования душевая кабинка оставляется до набора прочности герметизирующего состава.
В общем виде последовательность выполнения работ при монтаже ограждений выглядит следующим образом:
Пазы направляющих перед установкой стекол промазываются герметиком.
Стойка присоединяется к арке при помощи саморезов.
На стеклянные вставки перед монтажом устанавливается уплотнитель.
Нижние направляющие, находящиеся на поддоне, также смазываются герметиком.
Устанавливаются стекла.
Боковые панели на поддоне фиксируются мелкими саморезами с шайбами.
Места стыков герметизируются.
Производится проверка электрооборудования (наличие и работоспособность).
Собранная душевая кабина оставляется для высыхания герметизирующего состава.
Монтаж крыши
Крыша душевой кабины устанавливается на уже почти готовую конструкцию и крепится к последней при помощи метизов.
Особенности сборки открытых и закрытых моделей
Прежде чем собрать душевую кабину своими руками, следует узнать об особенностях монтажа открытых и закрытых конструкций.
Схема сборки душевой кабинки закрытого типа отличается тем, что ее стенки, стойки, дверца и крыша крепятся друг к другу. Душевая лейка, подсветка и элементы автоматики также устанавливаются на поверхности конструкции.
Решая, как самому установить душевую кабину, если выбрана конструкция открытого типа, следует помнить, что элементами кабины выступают стенки помещения. В этом случае душевая лейка, смеситель и автоматика могут крепиться на стене. К стенам также крепятся и боковые панели кабинки.На видеоролике ниже продемонстрированы нюансы монтажа открытой кабинки.
Особенности монтажа душевой кабины в частном доме
Тем, кто интересуется, как установить душевую кабину в частном доме, следует помнить, что в этом случае монтаж имеет некоторые отличия от работ, проводящихся в городской квартире.
Ванная комната городской квартиры является специально подготовленным помещением с уже выполненной гидроизоляцией, а в частном доме выбранное помещение требует подготовки.
Обязательными этапами подготовки помещения частного дома для установки душевой кабины являются:
гидроизоляция пола,
гидроизоляция стен и потолка (облицовка водостойкими материалами),
установка вентиляции для того, чтобы избежать чрезмерной влажности воздуха.
Прежде чем начать монтаж душевой кабины своими руками, необходим подвод инженерных коммуникаций:
холодного водоснабжения (если используется локальный водонагреватель),
холодного и горячего водоснабжения, если используется центральная система ГВС или общий на весь дом нагреватель),
электричества,
канализации.
Если вы интересуетесь тем, как может быть изготовлена душевая кабина своими руками с поддоном или без него, то об этом есть информация в отдельной статье сайта.
Если в процессе эксплуатации кабинки возникли какие-то проблемы, то наша инструкция поможет провести ремонт душевых кабин своими руками. В ней описаны распространенные неполадки и способы их устранения.
А про самостоятельный монтаж полотенцесушителя читайте здесь.
Видео
На данном видео показана сборка душевой кабины своими руками закрытого типа.
okanalizacii.ru
Грамотный монтаж душевой кабины и видео рабочих процессов
Классической просторной ванне или компактному душевому уголку многие предпочитают высокотехнологичные кабины, аранжирующие весьма привлекательным мультифункциональным набором в виде световой и звуковой ароматерапии, гидромассажа и паровой бани.
К тому же и высокая опциональная плотность не препятствует осуществлению полноценного цикла монтажа самостоятельно.
.Чем будет полезна эта статья и ее содержание:
Специфика монтажа
Установка поддона
Инструкция по сборке боковых панелей и дверей
Инсталляция потолочной панели
Подвод коммуникаций и видео этапов монтажа своими руками
Схема установки душевой кабины и специфика монтажа
Операцию по сборке душевой кабинки своими руками условно принято делить на несколько этапов, в которых происходит установка:
поддона;
боковых панелей;
дверей;
крыши;
дополнительного оборудования, обеспечивающего подачу воды и электричества.
Установка поддона
Абсолютно любая схема установки душевой кабины первоначально предусматривает необходимость монтажа поддона. Операция производится в следующей последовательности:
к сборочной единице крепится силовой каркас и шпильки, в дальнейшем выполняющие еще и функцию ножек;
поддон оснащается арматурой для слива и сифоном;
путем регулирования высоты ножек конструкция выравнивается относительно пола;
производится проверка системы слива на герметичность.
При организации системы слива следует учитывать следующие рекомендации:
поддон должен находиться гарантированно выше уровня канализационных труб;
канал, соединяющий сифон поддона с канализационной системой, необходимо прокладывать с уклоном для обеспечения возможности самопроизвольного движения жидкости;
в случае отдаленного расположения кабинки и канализационного стока систему слива следует оснащать насосом;
стыки элементов систем необходимо обрабатывать герметиком.
Инструкция по сборке боковых панелей и дверей
Традиционно вертикальные панели крепятся непосредственно к ранее установленному поддону с помощью болтовых соединений. Предварительно место стыка обрабатывается герметиком.
Важно! Предельное отклонение стенок кабинки от вертикального положения должно составлять не более 5 см.
К зафиксированным панелям крепится мультифункциональная душевая стойка с применением саморезов.
Последующий монтаж душевой кабины по видео, предложенному ниже, заключается в сборке дверного каркаса. Последний представляет собой систему из вертикальных стоек и, зачастую, двух горизонтальных направляющих. Смонтированный каркас фиксируется относительно поддона и вертикальных панелей.
Инсталляция дверей кабинки производится в соответствии с такой технологией:
верхние ролики устанавливаются в максимальное верхнее положение по вертикали;
устанавливаются силиконовые уплотнители;
дверь монтируется в каркас – нижние ролики (нажатием передвигаются вдоль вертикали) заправляются в соответствующую направляющую;
производится закрепление дверных ручек и прочей фурнитуры.
Двери подлежат регулировке: вращая регулировочные винты верхних роликов необходимо добиться плотного смыкания створок и свободного перемещения элементов по направляющим.
Инсталляция потолочной панели
Крыша душевой кабинки предварительно укомплектовывается неотъемлемыми элементами опциональных систем:
лейка;
вентилятор;
подсветка;
динамик.
Полученная сборочная единица базируется с использованием герметика на сформированной с помощью боковых панелей и дверного каркаса опоре и закрепляется.
Подвод коммуникаций и видео всех этапов монтажа душевой кабины своими руками
Подключение воды производится гибкой подводкой и запорной арматурой. Настоятельно рекомендуется в системе подачи воды использовать фильтрующий элемент.
К сведению! При наличии в арсенале опций функции гидромассажа следует обратить внимание на требуемое давление воды на входе. Обычно эта величина составляет не менее 2 атм.
Электроснабжению в схемах установки различных душевых кабин уделяется особое внимание. Обобщенная система требований, предъявляемых к технологии подключения к электросети, базируется на следующих принципах:
устанавливается влагозащитная розетка;
обеспечивается защитное автоматическое отключение электропитания кабинки;
от распределительного щитка прокладывается отдельный кабель.
Перед организацией системы электроснабжения необходимо вычислить требуемое для мощности кабинки сечение кабеля (обычно не менее 2,5 мм²). Превентивные меры защиты цепи от коротких замыканий и поражения человека током могут быть обеспечены при помощи установки или устройства защитного отключения в паре с автоматическим выключателем, или дифференциального автомата.
Розетку положено базировать позади кабинки на расстоянии 220-230 см от пола. Допускается использование изделий с классом защиты от воды не ниже 4-го (IP X4). При выборе из двух способов установки изделия (открытый или скрытый) следует предпочитать скрытый.
Причины некоторых возможных неисправностей, возникших в ходе монтажа, см. в таблице:
Прилагаемое видео монтажа обычной душевой кабины наглядно демонстрирует ключевые этапы процесса ее сборки и инсталляции.
Установка поддона. Конструкция оснащается каркасом, сливной арматурой, сифоном; проверяется на герметичность и регулируется относительно пола.
Крепление боковых панелей к поддону.
Инсталляция душевой панели.
Сборка и монтаж дверного каркаса.
Установка и регулировка дверей.
Сборка и монтаж потолочной панели.
Подвод воды.
Организация системы электроснабжения.
По окончании работ проводятся тестовые испытания, анализируя герметичность и устойчивость кабинки, работоспособность системы слива.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
kakpostroit.su
Cборка душевой кабины своими руками: видео, инструкции
Сборка душевой кабины – необходимая работа для устройства оптимального и практичного решения для ванной комнаты.
Душевая кабина удобна своими компактными размерами.
Часто такое оборудование устанавливают и в больших ванных комнатах в качестве дополнительного оборудования.
Собрать душевую кабинку собственными силами не составит большого труда, достаточно просто строго следовать инструкции.
Приобретение душевой кабины – актуальная тема на сегодняшний день, так как в условиях небольших санузлов стандартных квартир такое решение позволяет оптимизировать и экономить пространство.
В этой статье представлена схема сборки душевой кабины, а также идео-инструкции и различные варианты размещения и дизайна.
В большинстве случаев в монтаже применяются душевые кабинки в форме уголка.
Такие системы похожи между собой и включают в себя:
крышу;
поддон;
боковые и задние панели;
дверцы и заводские стойки;
фартук и «юбка» поддона.
Подготовительный этап
Порядок монтажа душевой кабинки предполагает совокупность различных мероприятий, требующих определенных знаний и терпения.
Для ровной установки оборудования необходимо обработать поверхность и изолировать все коммуникации водопровода.
Для работ по сборке необходимо приобрести нужный инструментарий и материалы:
гаечный ключ;
отвертки;
электродрель;
шайбы, болты;
силиконовый герметик;
фитинги, трубы, шланги и сифон;
ножи;
краска и кисточки;
строительный уровень, рулетка, маркер и прочее.
При выборе самой модели кабинки необходимо выяснить у продавца все важные детали: особенности сборки, показатель рабочего давления, имеются ли требования к электропроводке, системе водоснабжения и т.д.
Прежде чем начать работы, следует убедиться, достает ли сифон до канализационного слива и насколько качественно он выполнен.
Провода должны свободно доставать до водостойкой розетки, не натягиваясь при этом.
Монтаж поддона
Сборка душевой кабины своими руками начинается с монтажа поддона, который представляет собой акриловую емкость с прикрученной к ней крестовиной из металла.
Обычно все поддоны имеют специальные ножки, которые необходимо выставлять с помощью уровня и укреплять гайками.
Инструкция по монтажу регламентирует установку ножек душа строго в одной плоскости, чтобы исключить шатание поддона или провисание одной из ножек.
Видео:
Далее осуществляется установка сливного шланга: одним концом он закрепляется к поддону, а вторым – к сливному канализационному отверстию.
Заранее следует установить тройник для нескольких отводов, с помощью которого можно будет подключить ванну, умывальник и стиральную машину.
Если в ванной комнате кроме душа предполагается еще и использование ванны, то это необходимо согласовать со специализированными органами и внести изменения в план БТИ, чтобы иметь возможность устроить дополнительную водяную точку.
Кроме того, необходимо проверить прочность соединяющей прокладки: если она вызывает сомнение, то понадобится применение влагостойкого герметика.
Поддон устанавливается в угол таким образом, чтобы он плотно прилегал к стенам, исключая образование зазоров. В разделе приведена подробная видео-инструкция по сборке поддона.
Видео:
Устройство каркаса и стенок
Каркас кабины собирается из вертикальных стоек и двух дуг, которые обеспечивают передвижение дверей кабинки. К внешним краям прикручиваются две вертикальные направляющие.
Они крепятся с помощью шурупов и дюбелей, идущих в комплекте.
Отверстия в стене, предназначенные для устройства направляющих, необходимо заделать силиконом по контуру ее монтажа.
Далее устанавливается предварительно собранная рама, закрепляемая на направляющих и поддоне.
Видео:
Далее инструкция предусматривает монтаж боковых стенок душа. Стекло устанавливается в пазы направляющих, стыки обрабатываются герметиком, на стекло надевается уплотнитель.
Вставить стекла не составляет большого труда, так как они имеют особенную кромку.
Дальнейшая схема предусматривает выполнение следующих мероприятий:
саморезами стойка соединяется с аркой;
поддон соединяется с панелями;
силиконом смазываются стыки между кабинкой и задними стенками.
Видео:
Монтаж крыши и дверей кабинки
Следует обратить внимание на установленный минимум промежутка между крышей и потолком. Такое расстояние, равное 25-30 см, понадобится для монтажа и дальнейшего обеспечения кабины.
Установка лейки, подсветки и динамиков осуществляется до крепления крыши. Участки стыков крепления оборудования и крыши также следует обработать герметиком.
Крыша присоединяется саморезами в тех местах, которые предусматривает схема, для этого в крыше необходимо проделать дополнительные отверстия, кроме тех, которые уже имеются.
Двери кабинки монтируются после того, как установлены поддон, каркас и крыша. Прежде чем установить двери, необходимо закрепить на них ролики и надеть уплотнители.
После этого ролики нужно отрегулировать так, чтобы двери идеально соединялись между собой, исключая вероятность пропускания влаги.
Видео:
Устройство водопровода и электропитания
Перед установкой сифона следует убедиться в его хорошем качестве.
Чаще всего изготовители стараются сэкономить именно на сифоне, поэтому, наверняка, придется приобрести новый более качественный элемент.
После того как один конец сливного шланга закреплен к поддону, а второй к сливному отверстию, необходимо слить воду и проверить, нет ли протечек.
Подводя воду, следует помнить, что рабочее давление кабинки находится в промежутке от 1,5 до 4 бар, что должно соответствовать давлению и в водопроводной трубе.
Как правило, существующие на современном рынке модели душевых кабинок имеют разнообразные опции, требующие электрообеспечения.
На видео ниже представлена инструкция, в которой показан порядок монтажа душевой кабины.
Видео:
Для душа понадобится особенная розетка, приспособленная специально для помещений с повышенной влажностью.
Порядок сборки душевой кабинки заканчивается установкой так называемой «юбки» на поддон.
Перед тем как начать эксплуатировать душевую кабинку, необходимо убедиться, что стыки загерметизированы и нигде нет протечек.
Даже если кабинка полностью герметична, в ванной обязательно должна быть вентиляционная система.
Душевые кабины марок Серена и Ниагара, особенности монтажа
Душевые кабины марки Serena и Ниагара относятся к среднему ценовому сегменту и предлагают различные акриловые, полимерные или стеклянные модели больших и меньших размеров, обладающие в основном глубоким поддоном.
Такие кабины, представляющие собой полноценные малогабаритные душевые комнаты, включают в себя:
стенки и потолок;
тропический душ и стойку для основной лейки;
гидромассаж;
полки;
удобный блокировщик слива.
Душевые кабина serena по праву завоевали признание у потребителей благодаря высокой функциональности и эргономичности.
Схема предусматривает сборку кабины в составе панели, стенки, крыши и основных элементов.
После крепления всех составляющих следует проверить дополнительные функции, такие как радио, подсветку, вентиляционную систему и т.д.
Участки креплений, выполненных штатными саморезами, обрабатываются силиконовым герметиком.
Сборка душевой кабины своими руками завершается запуском и проверкой всей системы.
При покупке такой кабины следует приобрести дополнительный набор крепления.
Отличия монтажа кабинки Serena от стандартных вариантов начинаются на этапе сборки боковых стенок и дверей, которые устанавливаются на заводские стойки, закрепленные на полу.
Здесь важно соблюдать углы между поддоном и стенами.
Двери, которые монтируются на заключительном этапе, обладают уникальной раздвижной системой, специальными шарнирами, обеспечивающими открывание и закрывание.
Простой монтаж крыши осуществляется при помощи болтов.
Устройство кабины niagara также имеет ряд особенностей в монтаже боковых стен и дверей.
Инструкция предусматривает выполнение следующих операций:
крепление стены к основе;
присоединение боковых частей и укрепление их герметиком;
установка дверей на заводские петли, расположенные на боковых панелях;
монтаж крыши, установка вспомогательных устройств и проверка системы.
stoydiz.ru
Ремонт душевой кабины и поддона своими руками: видео, фото и инструкции
Один из обязательных атрибутов ванной комнаты – душевая кабинка. Свою популярность она заслужила благодаря высокой функциональности, небольшим габаритным размерам, а также возможности экономить воду, которая уж очень дорого стоит. Широкий выбор изделий различных фирм-производителей позволит подобрать модель, которая будет подходить покупателю и по цене, и по качеству.
Самая неприятная ситуация в ванной комнате – поломка душевой кабины или ее поддона. Устранить неисправность можно как при помощи дорогостоящих специалистов, так и собственными силами. А как правильно выполнить весь комплекс ремонтных работ своими руками? Какие существуют причины возникновения подобных неисправностей? Какие инструменты и материалы потребуются мастеру? С этим всем поможет разобраться данная статья. Она немного облегчит труд домохозяина, а также подробно объяснит, как можно избежать подобных неприятностей.
Основные причины неисправности душевой кабины или ее поддона
Прежде чем приступить к ремонтным работам, необходимо выяснить причину возникновения неисправности душевой кабины или поддона. Исходя из опыта специалистов, чаще всего они возникают:
из-за некачественного монтажа конструкции;
из-за нарушения правил эксплуатации, которые прописаны в инструкции к изделию;
из-за перепадов напряжения в электрической сети;
из-за заводского брака.
Несложные поломки душевой кабины можно устранить самостоятельно
Поломки также можно разделить на три вида:
Сантехнические (трещины на шланге, неисправность сифона, смесителя или его лейки).
Электрического оборудования (радио, элементов освещения, парогенератора, других датчиков).
Элементов конструкции (трещины поддона или стеклянных шторок, неисправность дверных роликов и петель, а также эксплуатационного износа других пластиковых элементов).
Самостоятельно устранять неисправность душевой кабины или поддона можно только тогда, когда мастер разбирается в ней. Непрофессиональные действия могут привести к новым поломкам, а также необходимости замены всего комплекта изделия.
Подробные инструкции по устранению неисправностей своими руками
Если домовладелец решится самостоятельно устранить неисправность, в процессе работы ему потребуются такие инструменты и материалы:
Набор инструментов для ремонта душевой
молоток;
отвертка;
плоскогубцы;
электрическая дрель;
специальный клей;
герметик для сантехнического оборудования;
емкость с жидким акрилом;
шпаклевка;
специальный отвердитель.
Внимание! Если детали не подлежат восстановлению, их обязательно нужно заменить на новые.
Ремонт треснувшего поддона
Конечно, можно устранить неисправность путем установки нового поддона или акрилового вкладыша (хотя найти его в продаже не так уж легко), но это требует больших финансовых затрат. Идеальный вариант – самостоятельно исправить поломку при помощи подручных инструментов и специальных материалов.
Трещины на акриловом поддоне можно устранить с помощью жидкого акрила
В процессе работы необходимо:
Аккуратно снять каркас душевой кабины и поврежденный поддон.
Вымыть поддон от загрязнений и мыльного налета, хорошо просушить.
Выполнить расшивку образовавшейся трещины (для этих целей подойдет специальная насадка на дрель). Чтобы трещина в дальнейшем не увеличивалась в размерах, по ее краям необходимо сделать два отверстия при помощи специальной насадки для дрели.
При помощи растворителя на спиртовой основе или специальной жидкости тщательно обезжирить нужный участок.
Строго следуя инструкции приготовить смесь из акрила и отвердителя.
Нанести вещество на нужный участок (проследить, чтобы оно заполнило все трещинки и щели).
Важно равномерно распределить акрил по поверхности
Дать хорошо просохнуть.
Удалить все неровности при помощи шлифовальной (наждачной) бумаги.
Установить обновленный поддон и раздвижные шторки на место.
Герметиком заделать все щели и швы.
Важно! Если в поддоне есть сквозная дырка, ее можно заделать при помощи стеклоткани и эпоксидной смолы.
Неисправность роликов на раздвижных шторках
Еще одна распространенная поломка – неисправность роликов на раздвижных шторках (дверях). Это становится причиной возникновения скрипа, заедания дверей и их тугого открытия, что приводит к невозможности нормального функционирования кабинки. Выход один – их безотлагательная замена.
Важно! Качественные ролики изготавливаются из нержавейки или латуни.
Чтобы выполнить замену неисправных роликов на новые, необходимо:
Аккуратно демонтировать раздвижные шторки.
Снять поломанные ролики при помощи плоскогубцев и отвертки.
Установить купленные детали, отрегулировать гайки.
Для замены ролика нужно подобрать деталь подходящего размера
Установить раздвижные шторки.
Проверить работоспособность новых элементов конструкции и качество работы мастера.
Важно! Чтобы предотвратить коррозийные процессы металлических элементов, необходимо обрабатывать их специальным веществом, которое будет противостоять возникновению ржавчины.
Течь душевой кабины
Лужа на полу ванной комнаты после проведения водных процедур – основной признак появления течи. Главная причина ее возникновения – неправильная установка душевой кабины (поддона) или плохая обработка стыков и швов.
Чтобы удалить первопричину течи, необходимо:
Острым ножом срезать остатки герметического вещества (движения должны быть аккуратными, чтобы не поцарапать поверхность конструкции или стены).
Демонтировать душевую кабинку.
Все элементы тщательно помыть, обезжирить.
На нужные участки нанести герметик (следующие этапы работ стоит проводить уже после полного застывания вещества).
Нанесение герметика
Установить демонтированные элементы конструкции.
Еще раз покрыть герметиком все стыки и щели.
Чтобы избежать нового появления течи, необходимо систематически обрабатывать все поверхности душевой кабины специальными химическими средствами. Они помогают удалять мыльный и известковый налет, который пагубно влияет на герметическое вещество.
Неисправность сантехнического оборудования
Еще один вариант возникновения неисправности в душевой кабине – поломка сантехнического оборудования. К нему можно отнести: неисправность лейки, трещины на шланге, засор сифона и поломка смесителя.
Основная причина поломки лейки – неисправность переключателя. Чтобы избежать этого, необходимо просто поменять саму лейку, тем более, она не так дорого стоит.
Ремонт душевой лейки
Засор сифона – распространенная проблема, решение которой требует много сил и терпения. Чтобы его удалить, необходимо полностью демонтировать поддон, снять и разобрать сифон, почистить его, устанавливать все на место.
Смеситель – еще одно слабое место в ванной комнате, которое требует особого внимания. Если он забивается, то стоит только прочистить его фильтр, чтобы удалить накопившийся мусор. Но если же сам корпус покрывается трещинами, то стоит обязательно и безотлагательно заменить кран, чтобы избежать более серьезных проблем. Особое внимание нужно уделять переключателю смесителя. Если над ним образовалась течь, то необходимо только подтянуть гайки и заменить изношенные прокладки.
Ремонт душевой кабины или поддона – работа простая и интересная. Каждый домовладелец может выполнить его своими руками — это не составит большого труда. Это поможет сэкономить немалые деньги на работе дорогостоящих специалистов, а это очень важно для наполнения семейного бюджета. Подробные инструкции помогут выполнить нужный объем работы — четко, оперативно, грамотно и уверенно. Пробуйте, старайтесь, и все обязательно получится!
Ремонт дверей душевой кабины: видео
Ремонт душевой кабины своими руками: фото
Как установить душевой поддон своими руками
Установка поддона для душа – серьезное мероприятие. Особенно для начинающих домашних мастеров, не знающих, с какой стороны к этому сантехническому прибору подойти. Вызов специалистов требует денег, а квалификация и добросовестность непроверенных мастеров может неприятно удивить. Чтобы подстраховать себя от непрофессионализма достаточно немножко подтянуть теорию, засучить рукава и приступать к самостоятельному выполнению работы.
Подготовительные мероприятия: что учесть
Еще до покупки поддона стоит определиться с его формой, материалом и местом установки. И если форма – это дело вкуса, то к остальным моментам стоит подойти с особым вниманием. Выбрав место, в котором планируется обустройство душа, проверьте следующие параметры:
Подвод коммуникаций. Если речь идет о гидромассажной кабинке, то кроме воды и канализации потребуется подвод электричества. Выделите отдельную линию электропроводки и не забудьте оснастить ее УЗО.
Удаленность от стояков. Мечта расположить душ в отдаленном уголке квартиры может оказаться трудно реализуемой. Канализация должна иметь достаточный уклон для беспрепятственного оттока воды, и при значительной протяженности потребуется поднимать уровень пола.
Правильность углов. Планируя смонтировать душ в углу комнаты убедитесь, что стены четко перпендикулярны. Если угол хоть немного острый, поддон не станет в отведенное для него место. Тупой угол не так критичен, но отклонение больше 6 мм на метр нежелательно.
Основание. Чем ровнее будет пол, тем проще будет выставить поддон. Этот параметр некритичен, но, если чистовая отделка пола еще не выполнялась, лучше исправить неровности стяжкой.
Гидроизоляция. Особенно тщательно следует гидроизолировать основание, когда планируется установка душевого поддона на деревянный пол. Древесину в таком случае пропитывают антисептическими растворами, а сверху укладывают рулонный гидроизоляционный материал с заходом на стену высотой 20 см.
Дальнейший алгоритм действий будет зависеть от выбранного материала поддона. Каждый из них требует собственного подхода, и заслуживает рассмотрения в отдельном разделе статьи.
Как установить акриловый поддон для душа: пошаговая инструкция
Самый распространенный материал, который полюбился покупателям за высокие эксплуатационные характеристики, доступную цену и многообразие форм. Еще одним бесспорным плюсом является тот факт, что установка такого душевого поддона своими руками под силу даже новичкам:
Акриловые модели имеют регулируемые ножки, что существенно облегчает монтаж. Ножки могут быть уже закреплены или прилагаться в комплекте, и тогда их следует закрепить согласно инструкции производителя.
Переверните поддон вверх дном и подкрутите ножки таким образом, чтобы их высота была достаточной для размещения сифона. Постарайтесь, чтобы все они имели примерно одинаковую длину.
Поставьте поддон на отведенное для него место, и выставьте его абсолютно ровно. Отлично, если есть длинный пузырьковый уровень, который можно положить от одного бортика к другому. В противном случае придется контролировать каждый бортик отдельно.
Если производитель не укрепил дно армирующей рамкой, в центральной части стоит сделать дополнительную подпорку из уложенных на раствор обрезков кирпича или пеноблока.
Подключите сифон и проверьте его герметичность, слив немного воды. Недостатки лучше исправить сейчас, чем орудовать в ограниченном пространстве, когда конструкция уже закреплена.
Теперь предстоит крепление к стене, предотвращающее ее смещение. Установка поддона для душа на деревянный пол требует нежесткой фиксации, так как дерево может несколько смещаться. В таком случае понадобится крепежная планка, на которую, как на крючок, цепляется нижний край поддона. Уровень крепления планки также необходимо точно вымерять.
Для упрощения процесса мастера предпочитают приклеить поддон к стене обычным монтажным клеем.
Стык вдоль стены залейте силиконовым герметиком. На этом процесс можно остановить, но, если вас не устраивает внешний вид шва между поддоном и стеной, закрепите там стандартный уголок для ванн.
Закрепите декоративную панель. Она крепится на штатные защелки, конструкция которых зависит от конкретной модели,
Чтобы правильно установить душевой поддон необходимо строго выдержать горизонтальность. Несоблюдение этого условия приведет к тому, что на него невозможно будет установить дверцы, а если уклон получится от сливного отверстия, вода не будет сливаться.
Если строительного пузырькового уровня под рукой не оказалось, поставьте на бортик широкую миску и постепенно наберите в нее воду. При правильно выставленной плоскости кромка воды подберется ко всем краям посуды одновременно. Если с одной стороны вода выльется раньше, этот край поддона следует приподнять.
Установка металлического поддона для душа своими руками
Модели из этого материала не имеют ножек, поскольку изготавливаются методом штамповки. Поэтому производитель предлагает специальные подставки из металлического профиля или трубы, которые могут идти в комплекте, а могут продаваться отдельно. Геометрически подставка полностью соответствует модели, к которой прилагается, и правильно установить металлический поддон для душа не составит труда:
Вложите поддон в рамку, и переверните полученную конструкцию вверх ножками. Монтажной пеной пройдитесь по дну, аккуратно обойдя место вхождения сифона. Это убережет вас от звонкого шума по всей квартире при гигиенических процедурах.
Дайте пене хорошенько схватиться. Если пена расширившись вылезла не туда, куда нужно – обрежьте ее строительным ножом.
Передвиньте рамку вместе с поддоном в место предстоящего монтажа и подкрутите ножки для получения правильной плоскости. Не забывайте проверять себя уровнем.
Подключите сифон и проверьте герметичность всех соединений.
Монтажным клеем зафиксируйте поддон к стене, подоприте его чем-то тяжелым и дождитесь полного схватывания.
Готовые передние декоративные панели производители не предлагают, так что оформите ее выбранным материалом. Отлично подойдет пластик или гипсокартон с последующей облицовкой плиткой. Только не забудьте сделать ревизионное окошко.
Загерметизируйте силиконом стыки, при желании закройте их декоративным уголком.
Установка стального душевого поддона, выполненная своими руками, не ограничивается таким вариантом. Он также может монтироваться на парапет из кирпичей, как это будет описано ниже. Хотя, учитывая легкость конструкции, особого смысла в этом нет. Разве что, если вы хотите выполнить облицовку плиткой и недолюбливаете гипсокартон.
Монтаж керамического душевого поддона: изысканная роскошь
Выполненные из керамики, натурального или искусственного камня делают интерьер интересным и изысканным. Но эти изделия имеют особенность, с которой необходимо считаться при установке – большой вес. Поэтому для них приходится возводить парапет из кирпичей или другого кладочного материала. Наглядно продемонстрирует такой способ установки поддона для душа своими руками видео, размещенное в конце статьи, а пока уделим внимание описанию.
Модели известных брендов могут иметь заготовленные на заводе полости в толще материала, в которых размещается сифон. В таком случае достаточно уложить поддон на плиточный клей, предварительно выровняв основание.
Если в вашем поддоне такая полость не предусмотрена, придется возводить парапет для того, чтобы приподнять дно и разместить под ним сифон.
Положите поддон на пол в месте монтажа и обведите его контур карандашом или маркером.
Переверните его и осмотрите, в каких местах еще возможно сделать подпорки. Действуйте осторожно, ведь керамику или камень легко разбить.
Измерьте высоту сифона и сделайте отметки на стенах для определения высоты парапета.
Выполните кладку из кирпича или обрезков пеноблока, точно следуя обозначенному на полу контуру. Не забудьте, что опора нужна по всему периметру, так что вдоль стен также возведите парапет.
Продумайте, в каком месте удобно оставить ревизионное окошко, чтобы доступ к сифону был максимально удобным.
Подключите слив и проверьте его герметичность, потом все придется делать через ревизионное окошко.
На поверхность полученной подпорной стенки нанесите толстый слой плиточного клея. Это необходимо для того, чтобы качественно выровнять верхний край.
Ровно и аккуратно положите сверху поддон. Если с первого раза не получилось, подправьте его, плиточный клей дает от 10 до 20 минут на корректировку. Контролируя себя уровнем аккуратно простучите киянкой по выступающим местам, выравнивая край.
Не трогайте результат работы вплоть до полного высыхания клея. Учитывая, что слой был толстым, берите максимальную указанную производителем продолжительность высыхания.
Облицуйте переднюю панель по вашему вкусу, не забывая оформить также люк ревизионного окошка.
Обработайте силиконовым герметиком стыки. Если хотите сделать их незаметными – выбирайте цветной герметик, в цвет чаши или плитки.
Таким же образом можно установить любой стальной душевой поддон без ножек, если других материалов под рукой не оказалось.
Самостоятельное изготовление душевого поддона
Это совсем не способ сэкономить, а скорее эффектное интерьерное решение, при котором вы сами формируете чашу, и не думаете, как установить душевой поддон своими руками. Для этого действуйте следующим образом:
Купите и смонтируйте душевой трап – специальный сифон, который встраивается в монолитное основание.
Возведите парапет душа выбранной высоты. Внутри полученного пьедестала необходимо сделать стяжку, высота которой будет чуть ниже трапа. Ниже на толщину облицовочной плитки и слоя плиточного клея.
При облицовке не используйте быстросхватывающийся клей, так как вам предстоит создать уклон в сторону сливного отверстия.
Уложите плитку и аккуратными постукиваниями киянкой сформируйте небольшой уклон к сливу. Проще всего делать это если для облицовки использована мозаика.
Проследите, чтобы никто не наступил на плитку до полного застывания клея. Затрите швы гидрофобной затиркой.
Теперь можно гордится собой, потому что выглядит такой душевой поддон действительно здорово, особенно в сочетании со стеклянными стенками.
Инструкция по установке душевого поддона своими руками: видео-урок
Для читателей, предпочитающих наглядную демонстрацию детальным описаниям, мы подготовили краткий и понятный видео-урок. Несмотря на небольшую продолжительность, здесь показаны все этапы строительства подпорной стенки, установки поддона для душа своими руками, а также даны рекомендации по необходимым материалам и инструментам.
Своим опытом по самостоятельному монтажу поделитесь с пользователями в комментариях к статье, ведь оживленная дискуссия – лучший способ рождения истины. Если же вы еще не выбрали душевой поддон, обязательно загляните в эту публикацию, где проанализированы все возможные размеры, формы и материалы этих сантехнических изделий.
Установка душевого поддона своими руками – основные способы
Душевая кабина является прекрасной альтернативой для традиционной чугунной ванны. Она отлично подходит для небольшого совмещенного санузла, позволяя экономить много места, а также для принятия водных процедур на даче. Основным элементом кабины является поддон. Именно от него зависит срок эксплуатации и комфорт. Важно правильно установить основание, с соблюдением особых требований. Справиться с такой задачей можно своими руками, выполнив несколько простых шагов. Процедура монтажа зависит от материала изготовления и покрытия ванной комнаты.
Перед покупкой душевого поддона важно выбрать конкретный образец, который будет отвечать всем необходимым требованиям. Подобные изделия отличаются между собой материалом изготовления, способом установки и стоимостью.
Наибольшей популярностью на сегодняшний день пользуются поддоны, выполненные из следующих материалов:
листового металла;
литого чугуна;
акрила;
керамики.
Металлические изделия отличаются своей доступностью и отличной прочность. Внутренняя поверхность покрывается устойчивой к истиранию эмалью, которая повышает срок службы. Основным недостатком является значительный шум, который будут издавать капли воды при падении. Особенно актуальна эту проблема для больших семей, поскольку ранний подъем с принятием душа помешает отдыхать соседям.
Наибольшей популярностью среди потребителей пользуются акриловые основания, благодаря своей низкой стоимости и большому разнообразию изделий. Современные технологии позволяют придать пластику любую форму. Абсолютно бесшумным поддон назвать сложно, но в сравнении с листовым металлом показатели дискомфорта значительно ниже. Среди недостатков отмечают невысокую прочность, поскольку при большой нагрузке изделие способно потерять форму или расколоться.
Дороже всего обойдется модель из литого чугуна. Она отличается хорошими показателями прочности, бесшумности и надежности. Большой вес требует прочного основания и опор при установке. Основным недостатком чугуна является его низкая теплопроводность. Без дополнительного подогрева он долго нагревается. Именно поэтому в первые несколько минут принятия душа ногам придется испытывать легкий дискомфорт.
Менее популярным материалом является керамика. По всем показателям такие поддоны занимают среднее положение. Достаточная прочность, отсутствие шума и доступная стоимость делают их неплохим вариантом при выборе изделия по соотношению цена и качество.
В список отличительных характеристик входят размер стенок, геометрическая форма и расположение сливного отверстия. Большие бортики, высотой более 20 сантиметров, позволяют свести к минимуму вероятность переполнения поддона и протечки. Однако они могут стать препятствием для пожилых людей или детей. Для монтажа большое значение имеет форма и место под слив. Поэтому придется уделить какое-то время правильному размещению поддона в ванной комнате, чтобы не проводить лишние трубы и не долбить стены.
Профессиональные строители чаще всего используют три основных способа установки душевого поддона. Они различаются по типу основания, на которое устанавливается изделие. Выбор будет зависеть от пола в ванной комнате, от материалов, из которых создано изделие. Идеально подходит пол из бетона или кафельной плитки. Деревянная конструкция потребует дополнительного усиления.
В качестве основы для будущего поддона используются блоки из вспененного бетона, которые размещаются под всеми углами каркаса. При необходимости их можно заменить на кирпич. В список нужных инструментов войдет строительный уровень, плиточный клей, баллон герметика с пистолетом, мастерок, ножовка, рулетка, карандаш, гофрированный шланг и сифон для организации канализационной системы.
Ставить поддон нужно так, чтобы канализационное отверстие закрывалось плоскостью изделия, а слив располагался максимально близко. Выбрав правильное место для размещения, следует обвести контуры изделия карандашом или маркером. Из пенобетона вырезают 4 прямоугольника высотой не более 10 сантиметров. Пол в комнате должен быть чистым и ровным. Заранее приготовленный плиточный клей наносят на одну из граней подставки, после чего крепят по периметру контура.
Важно закрепить все блоки идеально ровно, используя строительный уровень и мастерок.
Размещенные по углам кусочки пенобетона послужат маяками для фундамента. При помощи ножовки вырезают прямоугольные полоски, наносят клей и заполняют все пробелы, формируя ровный квадрат по контуру поддона. Не забывайте пользоваться уровнем и постоянно проверять идеальный горизонт.
Фундаменту потребуется несколько часов, чтобы окончательно затвердеть. В это время стоит заняться канализационной системой и монтажом сифона. Отверстие под слив располагают рядом с канализацией, подгоняя его при помощи гофрированного шланга. Сифон собирается в соответствии с инструкцией, особое внимание обращают на герметичность всех соединений и правильную установку уплотнительных колец. Получившееся основание промазывают тонким слоем плиточного клея, толщиной не более 1 сантиметра.
Прежде чем закрепить поддон на фундаменте, монтируют собранную сливную систему. После того как клей полностью затвердеет, снять изделие без повреждения будет весьма проблематично. Поэтому особенно важно сразу выставить идеальный уровень.
Обработка стыков между поддоном и стеной требует пристального внимания. Некачественная герметизация приведет к образованию неприятных черных полос по периметру душевой кабины и вредной плесени. Специалисты рекомендуют специальный сантехнический состав, обладающий эластичностью и быстротвердеющий.
Финальным этапом станет процесс облицовки фундамента. Для этого используют кафельную плитку и декоративные алюминиевые уголки, скрывающие места среза.
Большинство современных изделий комплектуются металлическими ножками, изготовленными на фабрике. Такой способ установки гораздо быстрее и требует меньше денежных затрат. Если действовать в соответствии с подробной инструкцией, которая лежит в каждой коробке, душевая кабина будет абсолютно устойчивая и прослужит не один год.
Места фиксации ножек имеют специальную маркировку и выделяются наплывом большего количества материала для придания прочности. Крепление оснований к поддону осуществляют на полу, с обязательным применением строительного уровня. После установки приступают к монтажу сливной системы. В комплекте с душевой кабиной должен поставляться сифон. Если его нет, в магазине сантехники представлено большое разнообразие подобных устройств. Правильный выбор поможет сделать продавец-консультант.
Сборка сифона потребует точности и кропотливости. Все соединения должны быть герметичны, не допускать протечек воды. Исправить недостатки после окончания монтажа будет невозможно. Потребуется полностью разобрать конструкцию и проделать все операции заново. В комплект поставки могут входить боковые фиксаторы, которые обеспечат максимальную устойчивость. Они закрепляются при помощи саморезов, поэтому придется воспользоваться дрелью. Профессионалы советуют не сверлить отверстия на стыках плиток, поскольку это станет причиной образования трещин.
Не используйте дрель в режиме перфоратора, поскольку ударная нагрузка приводит к разрушению изделий из керамики.
После того как поддон установлен и подключен к сливной системе, места крепления к стене обрабатывают сантехническим герметиком. Чтобы слой получился идеально ровным и одинаковым по всей поверхности, используют строительный пистолет. Для полного высыхания состава потребуется от 12 до 30 часов.
Некоторые производители в комплект поставки включают заготовки подставок из прочного пенополистирола. Подобные конструкции очень низкие, легко монтируются и послужат отличной основой для будущей душевой кабины.
Благодаря наличию поперечных разрезов полоски полистирола легко ломаются, позволяя сформировать фундамент под нужный размер. Перевернув конструкцию, необходимо наметить места для крепления ребер жесткости и отверстие для слива. В заранее подготовленные гнезда закручиваются пластиковые ножки, которые обеспечат максимальную стабильность всей системы. Путем регулировки по высоте добиваются минимального просвета между подставкой и полом. Справиться с этой задачей поможет строительный уровень.
Конструкцию устанавливают на пол таким образом, чтобы сифон был расположен прямо под отверстием. Контур обводят карандашом или маркером как с внешней, так и с внутренней стороны. Крепление будет осуществляться при помощи монтажной пены, которую наносят по всей поверхности разметки.
Подставку аккуратно устанавливают на контур, проверяют соответствие сифона и сливного отверстия. Обезжирив поверхность и очистив поддон от пыли и влаги, его закрепляют на пластиковое основание монтажной пеной и плотно прижимают. Для большей надежности используют тяжелые предметы. На полное затвердевание плитки потребуется до 24 часов.
На финальном этапе работы все стыки промазывают сантехническим герметиком, руководствуясь общими правилами. Как и основание из пенобетона, пластиковый контур обкладывают кафельной плиткой или декоративной мозаикой. Если заранее наметить высоту пьедестала для душевой кабины, можно выбрать облицовку нужного размера и избежать неприятных следов обрезки.
Выбор способа монтажа душевого поддона зависит от площади ванной комнаты, материала самого изделия и прочности основания. Выполняя по шагам все пункты инструкции, легко создать прочный и надежный фундамент для кабины своими руками.
9 Способов сделать душевой поддон в ванной
Вступление
Почему в новостройках с отделкой обязательно устанавливают ванну? Всё очень просто. Есть строительные нормы и правила, по которым в квартирах и общежитиях семейного типа, при проектировании и строительстве, должна быть установлена ванна.
Душевая вместо ванны
Однако, в СНиП 2.08.01-89, о котором идет речь, нет запрета на установку вместо ванны душевой. Даже если такие запреты были, нашему человеку ничего не помешает, если надо, переделать ванну и для расширения пространства поставить душевой поддон вместо наливной ванны.
Что дает душевой поддон
Размеры городских ванных комнат в домах старой постройки не очень большие, а чаще просто маленькие. Желание увеличить свободное пространство ванной комнаты, давно воодушевила дизайнеров для разработки десятков перепланировок маленьких ванных комнат. Во всех таких перепланировках участвует душ, вместо ванны.
Скажу по практике. Фактически по полу, душ (душевой поддон, душевая кабина) вместо ванны, освобождает довольно большое пространство. С другой стороны, после установки, скажем душевой кабины, кажется, что ванная стала меньше. Это из-за высоты готовой душевой кабины и её габаритов.
Снизить такую визуальную загроможденность, может установка не готовой душевой кабины, а вариант сделать душевой поддон в ванной.
9 Способов сделать душевой поддон в ванной
Далее я расскажу о 9 вариантах сделать душевой поддон в ванной.
Примечание: Как вы поняли, вариант установки готовой душевой кабины здесь не рассматривается.
Купить готовый душевой поддон
Простой и оптимальный вариант купить готовый поддон из стали или акрила. Сразу о субъективных недостатках готового поддона для душа:
Высокая цена качественного акрилового поддона. Кроме самого поддона приходится покупать специальный поддерживающий каркас. Можно сэкономить, построив подставку под поддон из кирпича или бетона;
Низкое качество недорого поддона из стали. Стальные поддоны очень шумные и боятся падений предметов;
Большие размеры поддонов. Стандартные размеры 900×900 и 800×800 мм, не сильно экономят место в стандартной ванне. А поддоны 700×700 трудно найти и «кусаются» ценой, потому что, акрил и импорт.
Здесь пора напомнить, что душевой поддон это не шкаф, который поставил и стоит. Для слива воды к нему нужно подвести канализационную трубу, а под отверстием слива установить сифон. Сделать это можно только снизу. Значит, под поддоном должно быть предусмотрено техническое расстояние для канализационной трубы и установки сифона. А это, как минимум 12 см (впритык).
Построить душевой поддон самостоятельно
Отличный вариант приложить свои руки, это сделать душевой поддон в ванной. Сделать его можно;
Из кирпича;
Из кирпича и влагостойких строительных блоков;
Из бетона;
Из стали.
Поддон из кирпича
Красный полнотелый кирпич не боится влаги и вполне подходит для строительства поддона. Никаких ограничений по размерам, кроме места под сифон. Стандартные размеры кирпича 120×65 (ш×в), позволяют сделать поддон, используя кладки: в один кирпич (два ряда), в три четверти кирпича или в пол кирпича.
Поддон из кирпича и блоков
Здесь идея в следующем. Днище поддона выкладывается из кирпича с любой кладкой. Стенки поддона делаются из влагостойких блоков ПГП или шлакоблоков.
Душевой поддон из бетона
Используя технологию бетонирования в опалубке можно изготовить поддон по месту из легкого бетона.
Поддон из стали
Если есть доступ к нержавеющей стали, почему не сделать из него поддон. Вы скажите, будет похож на корыто. Отвечу, как сделаете на то, и будет похож. Кстати сталь отлично покрывается двухкомпонентной эмалью для ванны.
Сделать поддон из экструдированного полистирола
поддон из экструдированного полистирола
Есть такой материал, который называется экструдированный полистирол со слоем гидроизоляции. Не нужно путать его с утеплителем.
Это жесткие плиты толщиной 10-12 см, покрытые слоем рулонной гидроизоляции. Для поддона нужно вырезать квадратный или прямоугольный кусок, прорезать отверстие под слои в уложить на пол вместо поддона.
Так как материал хорошо режется. То можно выбрать любую форму поддона. Его рекомендуют для поддонов в едином уровне с полом ванны, но это не обязательно. Из полистирола можно сконструировать поддон любой формы и глубины.
Сделать поддон из террасной доски
поддон из террасной доски
Террасная доска, это плимерный материал для отделки полов веранд, открытых площадок, душевых, и других помещений и территорий, вплоть до набережных. Вы уже поняли, террасная доска совсем не боится воды. Как вариант сморим фото пример поддона из террасной доски.
Сделать поддон из дерева
Завершу, разумные варианты сделать душевой поддон в ванной обыкновенным деревом, который не боится воды. В банях делают пол из дерева, почему бы не сделать пол в душевой или поддон из дерева влагостойких пород.
Готовые поддоны из стекла
В завершении два не разумных варианта сделать поддон. Первый это поддон из стекла. Как вариант. Делаются бортики, обкладываются плиткой, а вместо поддона лист бронированного стекла с отверстием под слив.
Сделать поддон из оргстекла
Если чашу ванны делают из оргстекла, почему бы не сделать поддон из оргстекла. Фото не будет.
Выводы
Как видите вариантов сделать душевой поддон, даже своими руками, несколько. В следующих статьях я буду подробно рассказывать, как на практике сделать душевой поддон в ванной. Например, в следующей статье: Что нужно знать про правильное устройство поддонов в ванной своими руками.
Как производится установка поддона в душ своими руками
Для проведения водных процедур необходимо создать все условия, необходимой предпосылкой для которых является монтаж ванной или душевой кабины. По сравнению с ванной душевая кабина – приспособление более удобное, многофункциональное, позволяющее существенно экономить пространство и одновременно с этим украсить ванную комнату. Выбор кабины – дело простое, а вот установка потребует определенных знаний и навыков. В данной статье разберемся, как установить поддон для душа и при этом не привлекать специалистов, а потрудиться самому.
Специфика выполнения работ
Монтаж поддона в некоторых случаях требует определенных специфических знаний, которыми обладают специалисты. Бесспорно, что такая привычная процедура займет у них мало времени, тем более что вы получите гарантию по установке. Но, ведь намного приятней, когда все будет сделано своими руками.
Перед установкой вам следует ознакомиться с инструкцией изделия, определить размеры конструкции, ее удобное месторасположение. В инструкции обязательно будет указано количество и набор комплектующих, которые необходимы для установки поддонов своими руками.
В процессе монтажа нужно правильно отрегулировать горизонтальную поверхность поддона. Это объясняется тем, что недостаточно качественная разметка уровня может повлиять на работу сточного слива в канализацию. Поэтому необходимо контролировать этот процесс, чтобы не нарушить сточный режим.
В зависимости от того, какую душевую кабину вы приобрели: с глубоким или неглубоким каркасом, будет зависеть сложность монтажа. Чтобы установить плоский поддон у вас не возникнет никаких трудностей, а вот монтаж потребует дополнительной ловкости.
Можно воспользоваться кирпичами или пеноблоками. А дополнительную жесткость поддону можно придать, используя металлический каркас. Это в значительной степени упрощает установку своими руками.
Если выбранная вами модель имеет довольно высокое основание, то следует задуматься над установкой ступеньки. Чтобы убедиться, что поддон будет установлен правильно, следует осторожно встать на него.
Подготовительные работы
Перед началом проведения работ проверьте наличие всех комплектующих и элементов. Обратите внимание на состояние пола. Чтобы правильно установить поддон, необходимо подготовить пол – его поверхность должна быть идеально ровной. Канализационная труба должна быть выведена в самый центр поверхности, где будет устанавливаться поддон. Для сточного слива должны использоваться качественные трубы. Должны быть смонтированы трубы подачи воды и надежно под кафелем скрыта электропроводка. Выходные отверстия труб должны быть доступны для подключения душевой кабины.
Перед тем, как заняться установкой поддона для душа, необходимо иметь при себе такие материалы и инструменты:
металлический каркас;
водосточная труба, гибкие шланги и сифон;
уровень, монтажный нож;
отвертки и ключи;
силиконовый герметик, ФУМ лента;
шпатель, мастерок;
кисть и перчатки.
Приступаем к работе
Монтаж своими руками конструкции с бортами требует применения металлического каркаса. Это требует от начинающих специалистов знания некоторой технологии ведения процесса, поскольку их отсутствие может вызвать затруднения у домашних мастеров.
Чтобы правильно в уровень поставить поддон необходимо начинать со сборки металлического каркаса. Для этого следует:
перевернуть поддон вверх дном, чтобы к его дну саморезами прикрепить несущие балки, размеры квадратного сечения которых составляют 0,1х0,1 см. Если в конструкции предусмотрено место для болтов в положенных местах, то собираем каркас с помощью крепежных элементов;
в зависимости от формы сантехнического изделия и для достижения максимальной его прочности трубы крепим своими руками крест-накрест, либо параллельно;
на конце несущих трубок есть специальные отверстия, куда монтируются шпильки, которые служат в качестве ножек для опоры всей конструкции. Каждая шпилька имеет подпятники, упирающиеся в основание. С другой стороны шпильки фиксируются шайбами или гайками;
каркас собран, теперь необходимо его перевернуть, установить в нужное место. Прежде чем зафиксировать поддон, используя его размеры и отверстия, наносим разметку на стены и пол. Если предпочтение отдано угловому варианту, то с помощью особых кронштейнов конструкция крепится к стенам, стыки между которыми обрабатываются в конечном счете герметиком;
когда все крепежные элементы прикручены к основанию, необходимо подогнать поддон относительно линии горизонта при помощи уровня. Качественный монтаж обеспечит беспрепятственный слив воды в канализационную трубу. Последние штрихи выполняем регулировкой подпятников или закручиванием шпилек, которые нужно подтянуть контргайками;
теперь следует установить сифон. Желательно, чтобы он имел гибкую трубку, которая позволяет регулировать размеры по длине и высоте конструкции. Сначала в сливе устанавливается сетка, промазанная герметиком, затем накладывается прокладка и с помощью винта тройник закрепляется. В канализацию вставляем отвод, который предварительно уплотняется дополнительными прокладками, а в результате закрепляется муфтой. Другую сторону сифонной трубки подключаем к соединительному узлу, который необходимо смазать герметиком и уплотнить прокладкой;
После установки сифона своими руками и проверки всех его соединений необходимо подключить холодное и горячее водоснабжение. Чтобы исключить протекания все стыки обрабатываются герметиками или ФУМ лентой.
Другие способы установки поддонов
Установка неглубокого поддона представляет собой более простую процедуру. Особенностью такого монтажа является правильная установка сифона, который должен располагаться ниже уровня пола.
В этом случае следует тщательно подойти к выбору сливного отверстия, которое должно иметь достаточную пропускную способность. Так, для поддона со слоем воды в 12 см применяют сифоны, размеры пропускного отверстия у которых составляют 0,52-0,62 см. Если максимальный слой воды превышает отметку в 15 см, то диаметр отверстия должен быть не менее 0,9 см.
Монтаж плоских и неглубоких поддонов после сливного отверстия осуществляют путем приклеивания к основанию, стыки обрабатываются монтажной пеной и конструкция нагружается на сутки. После чего все стыки обрабатываются герметиком.
Кроме вышеуказанного способа установки душевого поддона с использованием металлического каркаса есть еще и другие способы. Так, в качестве жесткой основы под эмалированные поддоны могут использовать кирпичную кладку или пеноблоки. Это дает возможность исключить наличие пространства между полом и поддоном и обеспечивает максимальную прочность конструкции.
Самодельный поддон
Если у вас есть возможность и вам позволяет время, то можно смастерить поддон в ванную комнату своими руками. При этом покупать акриловый поддон совсем нет необходимости, поскольку в качестве основы будет использоваться влагостойкий кирпич.
Первым делом осуществляется монтаж канализации и водоснабжения и провести гидроизоляцию и подготовку пола. Лучше всего, если устанавливать поддон вы будете на месте старой ванной. Тем не менее, пол следует обработать мастикой и покрыть пленкой.
Теперь можно переходить к этапу выстраивания бортиков из кирпича, который ложится на влагостойкий раствор. Их высота должна быть больше выступа сливного трапа, от которого начинается отсчет высоты самодельного поддона.
Теперь основание готово и необходимо дать время ему просохнуть. Затем самовыравнивающей бетонной смесью толщиной в 6-8 см заливаем внутренность поддона. На этом этапе необходимо создать небольшой угол наклона в сторону канализационного отверстия, чтобы вода быстро стекала.
После того, как поддон вновь просох, его со всех сторон обрабатывают сначала грунтовкой, а затем мастикой или любым другим гидроизоляционным составом в несколько слоев. В конечном счете, всю поверхность поддона обрабатывают смесью цемента и плиточного клея. Когда эта смесь высохла, поддон затирают наждачной бумагой.
Теперь можно приступать к декорированию своего изделия. На выбор это может быть мозаика, плитка из керамического материала или декоративный камень. Предпочтение следует отдавать влагостойким маркам.
Для укладки материалов необходимо использовать специальный клей, не содержащий химикатов и не портящийся под воздействием воды. Зубчатым шпателем клей наносится на поверхность поддона. Начинать работу лучше всего с угла. При выкладке мозаики необходимо слегка прижимать ее, если используете плитку, то в помощь вам резиновый молоток.
Можно рассматривать и комбинированные варианты, когда внутренняя часть поддона обрабатывается мозаикой, а внешняя часть выкладывается плиткой. Но, а это уже по желанию каждого мастера.
Поделиться с друзьями:
Твитнуть
Поделиться
Поделиться
Отправить
Класснуть
Как установить душевой поддон своими руками Ссылка на основную публикацию Adblock
detector
ВКонтакте:
DIY Guide Как установить душевой поддон — советы и рекомендации (2021, Великобритания)
Душевой поддон является абсолютно важной частью вашей душевой кабины, и если вы не строите влажную комнату, она вам понадобится, чтобы пользоваться душем .
Выбор прочного, надежного и качественного душевого поддона очень важен, но, в конце концов, это ничего не значит, если вы установите поддон неправильно.
При неправильном использовании он может протечь, повредить землю и в конечном итоге испортить полы.Этот процесс потребует времени и терпения, но в конечном итоге он того стоит.
Чтобы вы не совершали тех же ошибок, что и раньше, это руководство проведет вас через процесс установки нового душевого поддона.
Какой тип душевого поддона вы устанавливаете?
Сначала необходимо определиться с типом устанавливаемого душевого поддона — регулируемым по высоте или низкопрофильным? Это важно, потому что для них требуются разные методы установки.В этом руководстве мы рассматриваем низкопрофильный душевой поддон.
Он не так популярен, как вариант душевого поддона с регулируемым (или высоким стояком), и может быть немного сложнее установить, но все еще широко используется. Если вы хотите установить регулируемый душевой поддон в своем доме, вы можете обратиться к руководству, которое мы для него написали.
Какие инструменты вам понадобятся
Прежде чем вы начнете, вам нужно точно знать, какие инструменты требуются для выполнения работы, чтобы вы были полностью готовы установить душевой поддон.Вот краткий контрольный список для вас:
Лобзик
Карандаш
Уровень
Душевой поддон
Отходы душевого поддона
Силиконовый герметик
Строительный песок
Цемент
Процесс установки
Теперь, когда у вас есть все необходимое для работы, мы наконец можем перейти к этапу установки. Прежде чем мы это сделаем, вы должны помнить несколько важных советов.
Во-первых, хотя эти шаги охватывают практически все аспекты того, как установить низкопрофильный душевой поддон, они также могут незначительно отличаться у разных производителей, поэтому вы всегда должны сначала читать инструкции и документы, которые поставляются с вашим новым поддоном.
Во-вторых, хотя процесс может показаться очень простым, установить низкопрофильный душевой поддон может быть сложно, и нет ничего постыдного в этом признаться.
Душевые поддоны необходимо правильно разместить и установить, поэтому, если у вас возникнут сомнения, обязательно обратитесь к профессионалам и попросите совета.
Как самому установить душевой поддон
Лучше признать поражение, чем поступать совершенно неправильно — тем более, что это может привести к затоплению и повреждению вашей ванной комнаты. Теперь это не мешает; вы можете найти подробные инструкции по установке лотка ниже:
1. Разметка места установки лотка
2. Вырежьте люк в полу
3. Соберите сливную трубу
4. Создайте мотар для устанавливаемого лотка
5.Нанесите герметик
6. Завершите окружающие стены
# 1 Убедитесь, что поверхность пола, на которую вы собираетесь поставить душевой поддон, ровная, прочная и сделана из прочных материалов.
Любая гибкость со временем может нарушить устойчивость душевого поддона. Как только это будет сделано, поместите душевой поддон в предназначенное место и обведите его карандашом, отметив, где он будет установлен.
# 2 Теперь, когда это сделано, вы можете использовать лобзик, чтобы вырезать люк в полу рядом с лотком.
Он должен быть достаточно большим, чтобы в него можно было положить руку и часть предплечья, потому что именно здесь вы сможете достать отходы душевого поддона, если и когда вам это понадобится. Не забудьте положить отрезанный пол сверху, так как для люка потребуется крышка.
# 3 Также должно быть отверстие для поддона для душа, и здесь лобзик снова пригодится.
Тем не менее, очень важно, чтобы вы провели точные измерения площади перед тем, как вырезать отверстие, потому что точность является ключевым моментом в этой конкретной задаче.Как только вы это сделаете, вы можете собрать слив душевого поддона и полностью установить его.
Дополнительная литература: Отзывы о лучших душевых поддонах
# 4 На этом этапе пора подготовить пол для установки низкопрофильного душевого поддона. Возьмите пять частей строительного песка и одну часть цемента, смешайте их вместе, чтобы получить раствор.
Затем нанесите тонкий слой на место, где будет установлен лоток, прежде чем вдавить лоток в это место, чтобы обеспечить удобство его размещения.Затем используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что все ровно. Как только вы будете довольны результатом, дайте раствору высохнуть на 24 часа.
# 5 Вернитесь к люку, который вы сделали ранее, и используйте эту возможность, чтобы подсоединить сифон для отходов душевого поддона к выпускной трубе, чтобы все было готово к работе.
Потратьте немного времени, чтобы убедиться, что уплотнение между ними водонепроницаемо. Как только раствор высохнет, вы также можете начать наносить герметик на края, чтобы сохранить его.
После всего этого вы успешно установили свой низкопрофильный душевой поддон и можете продолжать использовать его как обычно.
Это требует большого количества работы, поэтому вы должны быть очень впечатлены собой и своими достижениями. Если вам нужно установить душевую кабину, у нас есть еще одно руководство по процессу, которое вы можете прочитать.
Дополнительная литература: Руководство по установке душевого уголка
Что такое простой вертикальный душевой поддон?
Легкие отвесные душевые поддоны разработаны для решения общих проблем с водопроводом при установке душевых поддонов и перегородок.
Подносы для отвеса Easy поставляются с регулируемыми ножками и съемными боковыми панелями, что упрощает прокладку трубопроводов и обеспечивает более легкий доступ под душевым поддоном.
Какой глубины должен быть душевой поддон?
Глубина душевого поддона зависит от типа, формы и материала, из которого он изготовлен. При взгляде на низкопрофильные лотки общая глубина не имеет большого значения, потому что при установке их не нужно ставить на ножки.
Вообще говоря, вы обнаружите, что глубина колеблется от 25 мм до 40 мм, хотя есть модели и более глубокие.Глядя на то, какой глубины должен быть душевой поддон, мы уже упоминали, что он не оказывает большого влияния.
Хотя 25-миллиметровый лоток сможет вместить меньше воды, он по-прежнему будет работать правильно, и вам не о чем беспокоиться, если ваш слив не заблокируется, и вы этого не заметите. Лично я предпочитаю более глубокий душевой поддон, но это только моя рекомендация.
Заключение
Надеюсь, это руководство помогло вам установить душевой поддон эффективно и правильно, чтобы вы могли проводить время, наслаждаясь душем, а не ломать голову над тем, где вы ошиблись.
Этот процесс не будет быстрым, но он также намного проще, чем вы могли ожидать, поэтому следование этому руководству означает, что вы сможете правильно установить душевой поддон. В конце концов, лучше сделать что-то правильно с первого раза, чем потом делать это заново.
Что вы думаете о нашем руководстве по установке душевого поддона? Все ли он попал в нужные места, или есть области, где, по вашему мнению, он не оправдал ожиданий? Нам нравится слышать от вас, поэтому не стесняйтесь оставлять нам сообщение в комментариях ниже.
Интерактивный домик — душевой поддон
Краткое описание сладкого короткого душевого поддона
Душевой поддон. Что вы должны знать? Что это такое? Как подобрать? Каких размеров они бывают? Как сделать так, чтобы они выглядели безупречно? Все это здесь, в кратком и приятном резюме душевых поддонов!
Что такое душевой поддон?
Поддон для душа держится под струей воды! В автономном душе поддон — это то, на что вы стоите.Душевые поддоны удерживают воду в нужном месте и безопасно спускают ее по сточной трубе в канализацию. В некоторых влажных помещениях также используются душевые поддоны, расположенные заподлицо с полом. Обычно вы покупаете их вместе с душевой кабиной .
Как установить душевой поддон
Если вы делаете это своими руками, начните с просмотра моего видео «Как установить душевой поддон»:

Прежде чем начать, убедитесь, что пол ровный во всех направлениях.Используйте любую основу, которая вам нравится, чтобы сделать ее ровной и твердой, чтобы она не раскачивалась, не двигалась и не имела слабых точек нагрузки!
Затем измерьте положение отверстия для сифона и вырежьте отверстия для сифона и слива.
Убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты для работы для этого — вам может понадобиться прорезать что угодно, от половиц до бетона!
Тогда пора прикрепить сифон к душевой кабине, а душевой поддон уложить и прикрепить к полу.Я использую мой верный друг CT1 клей , чтобы все было в сверхбезопасном состоянии.
Проверьте поддон спиртовым уровнем и добавьте немного воды в смесь, чтобы убедиться, что она ровная!
И последнее, но не менее важное: пора отсортировать трубы, выходящие из уловителя. Не забывайте, убедитесь, что они идут под откос!
Размер душевого поддона
Душевые поддоны чаще всего квадратные, квадратные или прямоугольные; и варьируются от крохотных 700 х 700 мм до махровых 1700 х 800 мм.Совместите их с душевой кабиной подходящего размера, и вы в деле.
Обслуживание душевого поддона
Применяется как обычно — держите душевой поддон в чистоте, а герметик для ванной — свежим (без заплесневелых пятен и зазоров!)
Я вас позаботился — посмотрите мое видео о том, как герметизировать силиконовый герметик на душевом поддоне:

Следите за нами в социальных сетях!
Как зашпаклевать душ или ванну (Руководство для мастера)
Фото: fotosearch.com
Нет ничего лучше горячего душа, чтобы омолодить ваш разум, тело и дух после хорошего ночного сна или долгого тяжелого дня. Но когда герметик вокруг вашего ограждения начинает трескаться и крошиться, восстанавливать нужно не вас, а ваш душ. Замена герметика вокруг ванны, плитки, дверцы душа и слива — это относительно простое самостоятельное решение, которое занимает всего несколько часов от начала до конца. Читайте дальше, чтобы узнать, как замазать душ и создать хорошее, плотное уплотнение.
Простой процесс состоит из следующих шагов:
Удалите все старые полоски герметика в душе.
Используйте малярную ленту, чтобы создать направляющую для новой линии уплотнения.
Нанесите силиконовый или латексный герметик с помощью пистолета для герметика или выдавите продукт прямо из тюбика.
Протрите по линии герметика влажным пальцем, чтобы удалить излишки.
И последнее, но не менее важное: дайте герметику затвердеть в течение 24 часов.
Инструменты и материалы
Фото: fotosearch.com
Step 1
Качественная работа по герметизации начинается с качественного продукта. Вы можете выбрать один из двух основных типов герметика: силикон и латекс.Хотя силикон образует более прочное уплотнение, с латексом легче работать, особенно если вы новичок. Многие домашние мастера идут на компромисс, выбирая герметик, такой как DAP Kwik Seal Plus (см. На Amazon), в составе которого используются как силикон, так и латекс, что дает лучшее из обоих миров.
Важно: Перед покупкой герметика для вашего проекта еще раз проверьте этикетку, чтобы убедиться, что продукт предназначен для использования на кухнях и в ванных комнатах. Эти формулы содержат специальные ингибиторы, защищающие от плесени и грибка — качество, которое, безусловно, необходимо, когда вы собираетесь конопатить душ.
Шаг 2
Перед тем, как нанести новый герметик, обязательно удалите все остатки от последней работы, в противном случае ваш свежий валик плохо приклеится. С помощью канцелярского ножа или осциллирующего инструмента прорежьте полосы старого герметика. Соскребите как можно больше, а затем нанесите специальное средство для удаления стойких пятен. Если вы обнаружите на своем пути плесень, удалите ее с помощью коммерческого очистителя или домашнего раствора, состоящего из одной части отбеливателя и двух частей воды. После того, как старый герметик был удален, протрите участок и дайте ему полностью высохнуть, прежде чем продолжить; герметик не прилипнет к влажной поверхности.
Step 3
Хотя вы можете нанести герметик, просто выдавив его из трубки, лучше всего приобрести качественный пистолет для герметика. Это позволит вам лучше управлять потоком и, как следствие, получить более точные результаты. Поскольку это относительно простые инструменты, даже лучшие в отрасли, как правило, не требуют больших затрат. Например, многие профессионалы, которые зарабатывают на жизнь герметиком, клянутся пистолетом для герметика Кокса (см. Пример на Amazon) — прочным, высокопроизводительным инструментом, который обычно продается по цене менее 30 долларов.
Нужна помощь?
Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от квалифицированных специалистов поблизости.
+
Вместе с любым пистолетом для герметика, который стоит его соли, вы получаете прочный механизм погружения, который позволяет точно и равномерно распределить герметик, и вы получаете спуск давления, который позволяет быстро приостановить или остановить нанесение. При загрузке выбранного пистолета для герметика помните, что не отрезайте слишком большую часть наконечника от трубки для герметика. Широкое отверстие даст толстый валик, что может привести к неаккуратным результатам.Обрежьте наконечник чуть выше точки вдавливания, которая обычно отмечается на трубке.
Step 4
Малярная лента является отличным проводником для обеспечения чистоты валика. Используйте длинные полоски ленты, чтобы замаскировать поверхность по обе стороны от линии, на которую вы будете наносить герметик, будь то вдоль стены, двери душа или ванны. Чтобы запустить валик, надавите на пистолет для герметика или трубку и либо отведите пистолет от начальной точки, либо, удерживая пистолет под углом 90 градусов, надавите на герметик поступательным движением.Не существует истинно правильной или неправильной техники, поэтому выберите подход, который лучше всего подходит для вас, и действуйте соответственно.
Шаг 5
Когда зазор будет заполнен, смочите палец и протрите вдоль линии, чтобы удалить излишки герметика и создать гладкий округлый валик. Снимите малярную ленту, пока герметик еще влажный, а затем перейдите к следующему разделу, который нужно заделать.
Шаг 6
Когда вы закончите, дайте герметику затвердеть в течение как минимум 24 часов, прежде чем вернуться к обычному использованию душа.Тщательная работа по конопатке должна длиться не менее года, а это значит, что у вас будет примерно 365 больше шансов записать свою любимую мелодию из шоу, прежде чем вам придется повторить процесс и снова замазать душ.
Нужна помощь?
Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от квалифицированных специалистов поблизости.
+
Что нужно знать перед установкой
Для всех нас, у кого есть дома в городских или пригородных районах, душевая кабина — это то, что мы посещаем ежедневно.Иногда и чаще, чем раз в день.
Большинство из нас знает, что мы включаем кран, и вода течет через насадку для душа, и мы занимаемся чисткой и освежением.
Многие из нас также знают, что есть много более важных компонентов, которые работают в сочетании друг с другом, чтобы дать нам полезный и заряжающий энергией опыт.
Канализационная система, без сомнения, самая важная часть современной ванной комнаты или душевой кабины.Если вы все еще скептически относитесь к тому, почему мы это говорим, читайте дальше.
Что такое вкладыш для душевого поддона
Это аксессуар под вытяжкой, который является важнейшим компонентом всей системы ванной комнаты.
Одна из причин, по которой большинство из нас даже не знает о чем-то, что называется вкладышем для душевых поддонов, заключается в том, что мы никогда не видим их ни в одном профессиональном и полноценном душе или ванной комнате.
Это то, что проходит под плиткой и раствором, образующим пол поддона.
Это дополнительное средство для гидроизоляции пола в ванной и предотвращения протечек и просачивания в пол, а затем в пол под ванной.
Это один из обязательных компонентов любой современной ванной и душевой кабины.
Почему это должно быть там и безопасно ли это?
Мы, как правило, наслаждаемся горячим или холодным душем и позволяем воде течь в течение долгих минут, пока мы расслабляемся или думаем и беремся за свой день.
Всегда помните, где есть вода, есть риск просачивания и протекания.Подкладка поддона для душа предназначена для предотвращения попадания воды куда-либо еще, кроме как положено, например, в сливную трубу 🙂
И да, это безопасно. Фактически, отсутствие облицовки может быть опаснее, чем прокладка под плиткой.
Установка прокладки для душевого поддона является обязательной, и она может стать отличием от ежедневного обогащения неплотной ванной комнаты.
Затраты на устранение утечек и решение проблем со здоровьем, которые могут возникнуть из-за плесени, песка или заболачивания, могут быть чрезвычайно высокими.
Из чего сделана облицовка душевого поддона?
Поскольку они должны быть водонепроницаемыми, большинство облицовок для душевых поддонов изготавливаются из ПВХ или поливинилхлорида, которые простым языком представляют собой не что иное, как пластиковый лист.
Ply может иметь толщину 30 мм или 40 мм. Вкладыши обычно бывают листами шириной 4, 5 или 6 футов и могут быть выбраны в зависимости от размера душевой кабины.
Могу ли я самостоятельно установить вкладыш для душевого поддона?
Да, в зависимости от вашего опыта в кладке, установка облицовки душевого поддона своими руками возможна с помощью инструментов, правильного дизайна и ноу-хау.
Ключевым моментом является обеспечение того, чтобы облицовка проходила под армированным раствором, который образует основание пола в ванной, но находилась выше чернового уровня и раствора основного пола.
Если пол деревянный, тогда душевая кабина должна быть выше всех деревянных предметов на полу. С правильным набором инструментов, гвоздей и сверл для закрепления лайнера становится возможным профессионально спроектированная и защищенная от протечек ванная комната.
Вы можете узнать больше о том, какие инструменты необходимы и какие материалы используются в качестве аксессуаров, в видео на YouTube в конце этой статьи.Посещение магазина, где продаются эти предметы, может привести к некоторой путанице относительно того, какой из них подходит для вашей ванной комнаты.
Всегда помните, что площадь пола вашей душевой кабины должна быть меньше, чем общая площадь подкладки, которую вы покупаете. Правило большого пальца — удлинить его до 8 дюймов со всех сторон.
Стоит ли мне просто установить его самостоятельно?
Если вы думаете о самостоятельной установке, убедитесь, что вы прочитали эту статью, а также просмотрели видео и ссылки, которыми мы поделились ниже.
Могут быть и другие ссылки, которые могут быть уместны в вашем конкретном случае, и определенно рекомендуется получать информацию из как можно большего количества источников, прежде чем вы запачкаете руки.
В случае, если вы хотите опубликовать свой собственный опыт модернизации или даже видеосъемку вашего пути к успешной установке облицовки поддона для душа, динамика для душа или чего-то еще, добро пожаловать.
Мы будем рады услышать от вас или увидеть, как вы это делаете.В конце концов, обмен — это забота, и он покажет вашим друзьям и другим людям, как это делать правильно.
Если вы не хотите пачкать руки, рекомендуется обратиться в профессиональное агентство, имеющее некоторый опыт в проектировании, реконструкции или восстановлении ванной комнаты.
Вызовите экспертов, предоставьте им необходимые ресурсы (например, деньги и время) и наслаждайтесь душем в ванной, как только это будет сделано.
Помимо облицовки душевого поддона, вы также можете придать своей ванной комнате шикарный и организованный вид, установив прохладную душевую кабину и другие сопутствующие аксессуары.
Можно ли отремонтировать лайнер душевого поддона?
Это полностью зависит от материала, который был использован для футеровки. Если использовалась прокладка из CPE или ПВХ, и она где-то сломалась, образовалась дыра или трещина, ее можно залатать.
Думайте об этом как о подобном процессе ремонта спущенной шины. Механик определяет отверстие и накладывает заплатку с термообработкой, чтобы снова создать одну целую трубу.
Точно так же трещину или отверстие в душевой лейке можно залатать с помощью подходящего набора инструментов.В случае использования какого-либо другого материала, такого как твердый пластик или волокно, на котором образовалась трещина, исправление или заплатка может оказаться невозможной.
Даже в случае покрытия из ПВХ точное расположение отверстия и степень повреждения могут потребовать полного ремонта и замены. Возможно, вам понадобится осмотр эксперта, чтобы решить, как действовать дальше.
Некоторые основные меры предосторожности
Важно убедиться, что облицовка уложена на раствор основания пола и между полом и облицовкой нет воздушных карманов в виде пузырей.Используйте небольшую кладочную лопату, чтобы разгладить пузырьки воздуха и удалить лишний воздух, скопившийся между ними.
Всегда помните, что подкладка должна быть как минимум на 4 дюйма шире, чем пол душевой кабины, так как ее нужно поднять и прибить к стенам. Это должно быть сделано аккуратно, как показано в справочных ссылках и видео.
После того, как вы выложили облицовку и закрепили ее на всех углах и стенах, вы можете укладывать следующий слой или армированный раствор. Дайте ему полностью высохнуть — этот процесс называется курированием.
А затем положите более мягкий тонкослойный цемент или цемент для основы плитки, который прочно удержит плитку на месте.
Опять же, при укладке плитки убедитесь, что она правильно выровнена и не выступает над уровнем пола. Убедитесь, что для фиксации каждой плитки используется достаточное количество тонкого простого цемента и что углы должным образом покрыты.
Наконечник для профессионалов:
Не забудьте наклонить пол к сливному отверстию. В противном случае на полу всегда будет вода, которая не будет стекать сама по себе.
Основные шаги, которые необходимо выполнить при установке облицовки душевого поддона, просты, если они выполняются по существу, и результаты могут быть весьма плачевными, если какие-либо шаги или важные аксессуары отсутствуют.
Стало легче научиться предотвращать утечки и проблемы с просачиванием, связанные с неправильной установкой облицовки душевого поддона.
Нам не нужно больше подчеркивать тот факт, что меры по сокращению затрат, связанные с использованием неправильных инструментов или принадлежностей, а также игнорирование правильного проектирования могут привести к чрезмерным расходам, когда начинают проявляться повреждения, а грязь, плесень и песок образуются на полу или чуть ниже плитки.
Реализовать ваш следующий проект DIY по установке вкладыша для душевого поддона будет удобнее и проще, если вы будете следить за видео ниже на YouTube.
Как установить виниловую прокладку поддона

Заключение
Расслабляющий душ в конце дня или бодрящий холодный душ в начале дня — это часть нашего распорядка дня, которую многие из нас дорожат и с нетерпением ждут.
А почему бы и нет, есть много вещей, о которых мы можем думать, находясь в душе.Без сомнения, это может быть хороший или плохой опыт в зависимости от того, насколько хорошо была спроектирована кабина, какой материал использовался и была ли вся область должным образом водонепроницаема или нет.
Как установить душевой поддон Wedi Fundo Primo
Научиться устанавливать душевой поддон wedi Fundo Primo очень просто…
… и это может вдохновить вас на переделку своей ванной комнаты!
В нашем предыдущем руководстве было показано, как обрезать поддон wedi Fundo Primo по размеру.
Сегодня вы узнаете, как установить поддон и бордюрный поддон Fundo Primo.Душевые системы Wedi очень просты в сборке.
Это намного проще, чем вы думаете.
Давайте погрузимся.
Как установить душевой поддон Wedi Fundo Primo… Начните со слива
Мы установили душевой комплект Wedi Fundo Primo в этой ванной, потому что он был преобразован из ванны в душ.
И мы были ограничены во времени — у нас было всего несколько недель, чтобы сделать это!
Имейте в виду, это часть серии видео. Остальные видео доступны как на YouTube, так и на сайте Home Repair Tutor.
Сначала проверьте черновой пол в душевой с помощью уровня.
В этом примере пол в душевой имеет небольшой уклон. Мы рассмотрим, как решить эту проблему позже.
Затем установите слив в полу. Мы рекомендуем, чтобы сливная труба шла немного с места, то есть на несколько дюймов над черным полом.
Дренажная труба должна быть установлена профессионалом или водопроводчиком, если вам неудобно делать это самостоятельно.
Его необходимо обрезать на 1/8 ″ над черным полом.
Установка слива в душевом поддоне Wedi Fundo Primo
Монтаж слива для Fundo Primo имеет решающее значение.
Поэтому очень важно делать все правильно!
Нанесите обильную полоску герметика Wedi Joint Sealant на сливную выемку.
Сожмите слив в герметик для стыков и добавьте резиновую прокладку, пластиковое контактное кольцо и гайку.
От руки затяните гайку на задней стороне противня.
Нет необходимости использовать гаечный ключ с гайкой.
Разгладьте остатки герметика, просочившиеся между сливом и верхней частью Fundo Primo.
Стив отлично справляется, показывая эту установку на видео.
Установка душевого поддона Wedi Fundo Primo
Kerabond T от Mapei (без модификаций) использовалась для этого проекта.
Мы добавили Keralastic, чтобы сделать его модифицированным тонким слоем.
Смешайте модифицированный тонкослойный раствор в соответствии с инструкциями производителя.
Для этого гораздо проще использовать миксер. Нам очень нравится беспроводной миксер для грязи Milwaukee.
Он удивительно мощный и отлично справляется со своей задачей.
Очистите черный пол влажной губкой. Это не позволяет деревянному основанию пола впитывать влагу от разбавителя.
Нанесите тонкий слой на деревянный черновой пол плоской стороной шпателя с квадратными зубьями размером 1/4 ″ x 1/4 ″.
Затем используйте зубчатую сторону, чтобы нанести более тонкий раствор на черный пол.
Рекомендуется затирка по направлению, т. Е. Зазубрины затирки направлены в одном направлении.
Мы нанесли более толстый слой тонкого отверждения на наклонную сторону чернового пола душа, чтобы исправить это.
Смазать маслом поддон для душа Wedi Fundo Primo с плоской стороной шпателя и Kerabond / Keralastic.
Кроме того, используйте направленное затирание зубчатой стороной шпателя на тыльной стороне поддона Fundo Primo.
Вырезы на задней стороне поддона должны быть в том же направлении, что и выемки на черновом полу.
Вставьте Wedi Fundo Primo в тонкий набор на черновом полу и сожмите выемки шпателя, пройдя по поддону.
Установите бордюр для душевого поддона Wedi Fundo Primo
Убедитесь, что поддон выровнен.Затем нанесите обильное количество герметика Wedi Joint Sealant на фальц поддона — как сверху, так и сбоку.
Добавьте герметик Wedi Joint Sealant на шпунт бордюра и нанесите его тонким слоем на нижнюю часть бордюра.
Вставьте бордюр в паз поддона и сожмите герметик для стыков.
Затем проверьте уровень бордюра Wedi Lean.
Наконец, добавьте резиновую прокладку и трубное соединение.
Это очень важно,
Резиновая прокладка wedi имеет скошенный край и должна быть обращена вверх.
Кроме того, резиновая прокладка должна быть заподлицо с верхней частью трубы или немного ниже заподлицо.
Посмотрите наше видео, чтобы узнать, как установить душевой поддон Wedi Fundo Primo!

Что дальше
В нашем предыдущем руководстве рассказывается, как обрезать душевой поддон Wedi Fundo Primo по размеру.
У нас также есть фантастическое руководство, показывающее, как установить смесительный клапан с использованием всего PEX … не пропустите это, если вы ненавидите пайку меди.
Если вы занимаетесь реконструкцией ванной комнаты и хотите упростить процесс, зарегистрируйтесь в видеотеке «Репетитор по ремонту ванных комнат»
Мы покажем, как построить душевые кабины (Schluter, Wedi, Curbless и т. Д.), Укладывать плитку, улучшать ванные комнаты в подвале и т. Д. и больше.
Дополнительное руководство бесценно
Зарегистрируйтесь сегодня
Ура,
Установка душевого комплекта KERDI: пошаговые инструкции Подробные инструкции
Душевой комплект Schluter — это KERDI один из лучших вариантов ремоделирования душа.Но у каждого проекта душа есть свои проблемы.
И даже с душевым комплектом KERDI очень легко сделать серьезные ошибки. Итак, мы сделали три пошаговых видеоролика, в которых показаны все детали этой установки.
Видео 1 показывает, что входит в комплект, как установить нишу и подготовить поддон / бордюр.
В видео 2 рассказывается, как сделать стены гидроизоляционными с помощью мембраны KERDI.
Наконец, в видео 3 объясняется, как сделать водонепроницаемым поддон и бордюр, а также установить слив.
Если вы новичок, мы обещаем, что вы сможете установить душевой комплект KERDI уже сегодня!
Давайте погрузимся.
Душевой комплект KERDI Часть 1: Начало работы
В этой ванной комнате мы установили душ 4 x 5 футов и использовали душевой комплект KERDI; он включал душевой поддон 48 ″ x 72 ″, который мы отрезали до нужного размера. Основой нашей стены был гипсокартон, который будет гидроизолирован мембраной Schluter KERDI. Кстати, Schluter рекомендует использовать гипсокартон для этого типа установки, но вы можете пропустить этот шаг и использовать KERDI-BOARD.
Также в комплект входит 8-футовый бордюр, и мы покажем, как его сократить до 5 футов.
Для душевых систем Schluter требуется прочный черновой пол, и в этом примере у нас был фанерный черновой пол толщиной 3/4 дюйма. Убедитесь, что пол ровный, используя 4-футовый уровень.
В этом душе мы установили душевую нишу 12 × 28 дюймов в углу стены сантехники душа, которая была единственной внутренней стеной. Важно устанавливать душевые ниши только внутри внутренних стен. Нам пришлось обрезать край ниши и подогнать ее под эту установку, потому что наша плитка будет заходить в нее от основной стены.
Ниши устанавливаются с помощью шурупов и шайб Schluter. Обрежьте гипсокартон вокруг ниши и остальных стен в душевой. Стены душевых кабин обязательно должны быть ровными и ровными. Прикрутите гипсокартон к стойкам, используя приемлемые для строительных норм расстояние между винтами и длину винта, мы использовали винты с крупной резьбой 1-5 / 8 ″.
После того, как гипсокартон установлен, следующим шагом является установка душевого поддона сушка, обрезка ее по размеру и установка сушки трапа. Имейте в виду, что душевой поддон можно обрезать по размеру в разумных пределах.Мы покажем, как разрезать поддон и бордюр для душа в видео 1

Комплект для душа KERDI, часть 2: водонепроницаемые стены
Для этого проекта мы использовали комплект Schluter ALL-SET, который является отличным тонким набором. раствор для душа. Смешайте ALL-SET согласно указаниям; это СУПЕР важно для получения раствора нужной консистенции и жизнеспособности. Мы использовали 6-1 / 2 литра воды на один мешок раствора. Раствор перемешивали 5 минут, давали гасить 10 минут, после гашения еще 3 минуты перемешивали.Да, мы полностью понимаем, что это очень специфично, но для всех новых минометов необходимо следовать указаниям до буквы «Т» !!
Это помогает провести на гипсокартоне отвес, чтобы указать, где должна останавливаться мембрана KERDI. После этого возьмите влажную губку и протрите гипсокартон, чтобы удалить пыль и предотвратить слишком быстрое схватывание тонкого раствора. Затем с помощью шпателя KERDI нанесите раствор на поверхность гипсокартона. Нанесите шпателем ALL-SET на стену, чтобы удалить воздушные зазоры и разрушить все выступы в растворе.
Вдавите мембрану KERDI в стены, от потолка до пола. Удалите воздушные зазоры и разгладьте KERDI шпателем KERDI или 6-дюймовым ножом для гипсокартона. Перекрыть всю мембрану KERDI на 2 дюйма.
Посмотрите наше видео со всеми советами по установке KERDI

Комплект для душа KERDI, часть 3: водонепроницаемый поддон и бордюрный поддон
Мы также использовали комплект Schluter ALL-SET, чтобы прикрепить поддон к 3/4 ″ Фанеры с помощью шпателя с квадратными зубцами 1/4 ″ x 3/8 ″.Все гребни раствора должны быть обращены в одном направлении. Установите поддон в раствор, пройдитесь по нему, чтобы он сжал раствор, и проверьте покрытие, подняв его.
Нанесите раствор на край сковороды и на первые 6 дюймов за поддоном, где будет опираться бордюр. Положите бордюр в раствор и убедитесь, что он ровный, особенно при использовании стеклянных душевых дверей или стеклянных панелей, которым необходим уровень бордюра.
На самом деле мы забыли установить угловую скамейку, и это пришлось сделать после установки посуды.Ничего страшного, но нижняя часть скамейки должна опираться на фанеру. Сделайте скамейку водонепроницаемой, используя два внешних угла и один внутренний угол, а затем перекрывайте их лентой Kerdi-Band.
Нанесите ALL-SET на слив и приклейте его к сифону под поддоном. В нашем предыдущем видео мы обсуждали, как установить сливную трубу всухую и обрезать АБС по размеру.
Обрежьте мембрану Kerdi по размеру поддона и нанесите раствор на верхнюю часть поддона Schluter, залейте все вафли плоской стороной кельмы.Затем вставьте мембрану Керди в верхнюю часть кастрюли и разрежьте ее на скамейке. Приложите Керди как можно плотнее к стене, но не зацикливайтесь на точности. Этот перекресток будет гидроизолирован с помощью ленты Kerdi-Band, которая будет перекрывать стену и душевой поддон.
Посмотрите наше видео, чтобы узнать все подробности о том, как сделать водонепроницаемым поддон и бордюр.

What’s Next
Комплекты для душа KERDI доступны в Home Depot или Amazon.
В наших следующих видео мы расскажем о советах по укладке плитки для душевого поддона и стен. Мы использовали гальку для поддона для душа, и это придало душе потрясающий вид. Так что следите за этими видео.
Если вы занимаетесь реконструкцией ванной комнаты и хотите упростить процесс, зарегистрируйтесь в видеотеке консультанта по ремонту ванных комнат
Мы покажем, как построить душевые кабины (Schluter, Wedi, Curbless и т. более.
Дополнительные инструкции неоценимы
Зарегистрируйтесь сегодня
Ура,
Как установить стеклянную душевую кабину
После облицовки плиткой одна из самых сложных работ при изготовлении индивидуальной душевой кабины — это установка стеклянной душевой кабины.Существует множество вариантов систем душевых уголков, но для правильной работы душевая кабина должна точно соответствовать душевой кабине. Это часто требует найма профессионала для изготовления и установки системы с учетом конкретных размеров вашего индивидуального душа. Тем не менее, существуют системы стеклянных душевых уголков, которые любой опытный мастер может установить с помощью нескольких основных ручных инструментов и небольшого ноу-хау. Присоединяйтесь к нашему ведущему, Джеффу Уилсону, который демонстрирует, как дополнить индивидуальный душ с системой стеклянных ограждений.
Изготовление душа по индивидуальному заказу — сложный проект своими руками. Он включает не только несколько этапов установки, но и выбор из множества различных вариантов конструкции и материалов. Если вы следили за нашей серией статей о создании индивидуального душа, вы, вероятно, читали о том, какой выбор мы сделали, от плиточного основания и керамической плитки до крепления для душа. Наш последний шаг на пути к завершению душа — это выбор системы ограждений для удержания воды и тепла в душевой кабине.
Помимо простой занавески для душа, одним из наиболее распространенных вариантов ограждения душа является стекло. Стекло не только предлагает широкий выбор оттенков и текстур, но и пропускает больше света в душевую кабину, и его легко содержать в чистоте. Два основных типа стеклянных душевых уголков — это рамные и бескаркасные.
Рамная система, как следует из названия, использует металлический каркас для удержания стеклянных панелей на месте.
В безрамной системе используются соединительные скобы меньшего размера и силиконовое остекление, чтобы создать практически исчезающий корпус.
Для нашего проекта мы используем стеклянную душевую кабину Basco в рамке, которая была изготовлена с учетом конкретных размеров нашей душевой кабины на основе измерений, которые мы предоставили через их веб-сайт. Индивидуальная душевая кабина поставляется в комплекте со всеми компонентами и крепежом, необходимыми для сборки.
Как установить стеклянную душевую кабину
Хотя каждая система душевого уголка немного отличается от предыдущей, все они устанавливаются примерно одинаково.Вы должны найти хорошие инструкции от производителя, которые помогут вам в этом процессе.
Перед установкой каких-либо частей рам рекомендуется высушить нижнюю направляющую на бордюре душа и разметить края. Это послужит ориентиром для постоянного размещения нижней направляющей, которая будет удерживаться на месте с помощью силиконового уплотнения.
Установите сухим способом и боковые поручни, используя уровень, чтобы убедиться, что они вертикальные, и отметьте отверстия для анкеров.
Затем просверлите пилотные отверстия для крепления боковых направляющих и, при необходимости, вставьте дюбели. Используйте сверло для сверления керамической плитки. Обязательно уберите весь мусор с бордюра душа для правильного крепления нижней направляющей.
Поместите толстую полоску силиконового уплотнения на бордюр для душа между отметками, которые вы отметили ранее, и установите нижнюю направляющую на место.
Установите боковые направляющие и закрепите винтами.Нанесите полоску силиконового герметика на заднюю часть поручней, чтобы вода не просачивалась из-за металлических деталей в стену или за пределы душа.
Проработка стен и боковых направляющих, установка стеклянных панелей и любых промежуточных вертикальных направляющих. Многие системы будут включать установочные блоки, которые вставляются в нижнюю направляющую в качестве опоры для стеклянных панелей.
После того, как все неподвижные стеклянные панели и направляющие будут на месте, установите верхнюю направляющую.Обычно верхняя направляющая устанавливается поверх вертикальных направляющих и фиксируется на месте. Установите винт вверху и внизу каждой вертикальной направляющей, чтобы полностью скрепить систему вместе.
Далее устанавливаем душевую дверь. Многие системы будут включать дверь и петли, уже прикрепленные к дверному косяку петли стороны. Установите дверной узел в нижнюю направляющую и используйте уровень, чтобы отвесить дверь, чтобы обеспечить ее правильное вращение и закрытие.

23Июн
Как быстро штукатурить стены без маяков: Штукатурка стен без маяков своими руками: пошаговая инструкция
23 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Как правильно штукатурить стены гипсовой штукатуркой
Штукатурка стен своими руками с видео. Установка маяков, технология нанесения
Как и всякая классика, хорошая работа штукатура базируется на «трех китах» — качественная поверхность, состав штукатурки и наличие точных маяков. Сначала оцените оштукатуриваемую поверхность. У нее должна быть прочность, достаточная для удерживания наносимой штукатурки. Поверхность не должна расслаиваться и осыпаться. Штукатурить заново по старой штукатурке не рекомендуется, поскольку в старой штукатурке могут скрываться дефекты, которые обнаружатся только после высыхания новой штукатурки. В результате придется убрать все и начать сначала. Сайт ремонт квартиры своими руками раскроет секреты штукатурки стен, после этого вы и сами сможете это сделать.
Внутренняя гипсовая штукатурка стен своими руками
Если базовой поверхностью является обычная кирпичная кладка, допустимо пользоваться штукатурной смесью на цементе. Это наилучший вариант. Получается дешево и допускается накладывание более толстых слоев (для кирпичных стен зачастую это необходимо). Но, если накладывается слой больше 20 мм, штукатурку необходимо армировать штукатурной сеткой. Когда делается внутренняя гипсовая штукатурка стен — грунтовка кирпичной стене не нужна, если на стене нет масляных пятен и пыли. Так штукатурится обычный строительный кирпич.
Если предстоит оштукатурить облицовочный кирпич, то дело обстоит сложнее. Здесь придется пользоваться специальными грунтовками и арматурой. Технология довольно сложная и лучше пригласит на эту работу проверенных специалистов. Из–за гладкости поверхности облицовочных кирпичей и небольшой их пористости штукатурка плохо сцепляется с поверхностью. В результате штукатурный состав отслаивается кусками (иногда вместе с сеткой), которые выпадают. Даже, если армирование выполнено качественно и куски штукатурки не выпадают, в скором времени на поверхности штукатурки появятся трещины.
Для оштукатуривания гладкой бетонной стены потребуется штукатурный состав на гипсовой основе. В данном случае грунтовка базовой поверхности обязательна. Лучшими штукатурными составами на гипсе считаются те, в которых содержатся частицы кварца (песка), которые придают гладкой поверхности небольшую шероховатость, что обеспечит достаточное сцепление штукатурки с поверхностью. Гипсовая штукатурка армируется полимерной сеткой с ячейками 5×5 мм.
При оштукатуривании шероховатого бетона применяются как цементные, так и гипсовые составы. Шероховатый бетон тоже надо грунтовать, но можно пользоваться грунтовкой без кварцевых частиц. Подходящие грунтовки предлагают «Старатели» и «Глимса».
Для штукатурки пенобетонных поверхностей лучше применять гипсовые составы, но допускаются и цементные. Но грунтовка нужна обязательно, и не простая, а так называемая «глубокого проникновения».
Пазогребневые гипсовые блоки, из которых делаются перегородки, лучше всего штукатурятся гипсовыми составами с предварительной обработкой обычной грунтовкой.
После оценки и подготовки базовой поверхности и выбора штукатурного состава необходимо выставить маяки.
Установка маяков на стену для штукатурки
Маяки в строительстве — направляющие, которые помогают выровнять поверхность с помощью жидких составов. Для штукатурных маяков используются перфорированные профили в форме таврового проката. Ширина профиля зависит от толщины наносимой штукатурки. Специальные маяки хороши тем, что их не надо удалять по окончании штукатурных работ – они остаются в толще штукатурки. Значит потом не надо заделывать углубления после изъятия маяков.
Выставление и установка маяков на стену для штукатурки, нуждается в особой тщательности. Сначала проверяется все помещение, чтобы выяснить отклонение его геометрии от правильной формы. Это делается с помощью угольника, отвеса, реечного уровня, длинного правила (не менее двух метров) и рулетки.
Угольником проверяют правильность углов между стенами. Вертикальность стен проверяется отвесом. Ровность поверхности проверяется правилом. Реечным уровнем проверяют уклоны горизонтальных поверхностей и используют в качестве вспомогательного инструмента для проверки уклонов стен. Рулетка нужна, чтобы точно измерить величину отклонений, определенных другими инструментами. Также рулеткой можно измерить диагонали помещения — если диагонали не равны друг другу, то помещение не является прямоугольным, и углы в нем не прямые. По завершении всех измерений принимается решение о выставлении маяков. Это может быть изменение формы помещения для придания правильной геометрической или простое выравнивание неровностей стен — все зависит от задач, преследуемых оштукатуриванием.
Перед установкой маяков стены полностью грунтуются. Выставляются маяки на быстротвердеющий раствор или на тот, которым будет производиться штукатурка. На стену наносят вертикальные полосы раствора, в которые вставляются маяки. До затвердения раствора маяки надо успеть выровнять по уровням и высотам. Расстояние между маяками устанавливается такое, чтобы используемое правило опиралось своими концами на два соседних маяка и имело возможность небольшого перемещения по ним, не соскальзывая с них. Узнать количество мешков штукатурки и расход поможет онлайн строительный калькулятор материалов.
Как правильно наносить штукатурку на стены, технология нанесения
Технология оштукатуривания довольно проста. Между соседними маяками на стену мастерком набрасывается избыточное количество раствора (это называется «намет»). После намета правилом, опирающимся на соседние маяки, раствор разравнивается снизу вверх.
Профессиональные штукатуры для намета пользуются «соколом». Это плоская площадка с ручкой внизу. На площадку накладывается штукатурный раствор в объеме, значительно большем, чем при использовании мастерка. Держа сокол в одной руке, штукатур мастерком в другой руке сбрасывает раствор с сокола на стену. Этот прием обеспечивает более высокую производительность труда. Технология нанесения штукатурки на стену не кардинальна, можете набрасывать раствор так, как вам будет удобно. Вот способы быстрой штукатурки стен хоппер ковшом.
Чтобы сделать толстый слой штукатурки, сначала делают грубый намет без выравнивания по маякам. Как только этот слой подсохнет и потеряет подвижность, можно делать чистовой намет и выравнивать по описанному способу.
Нанесенный и растянутый по маякам раствор подсушивают и делают его затирку, то есть оштукатуренную поверхность шлифуют, чтобы убрать мелкие дефекты. На этом процесс оштукатуривания стен гипсовыми смесями завершается. Теперь предлагаем посмотреть видео уроки, которые мы подобрали по данному вопросу. Узнать количество раствора для закупки поможет наш онлайн калькулятор.
Как штукатурить гипсовой штукатуркой по маякам и без маяков
Прежде чем начать финишную отделку любой поверхности, необходимо выяснить насколько она кривая. Как правило, в любой конструкции есть изъяны. Они могут касаться как геометрии помещения, так и неровностей на поверхности.
Стоит помнить, что, при попытке довести геометрию помещения до идеала, придав ему правильную форму, следует заранее приготовиться к тому, что, помимо большого количества материала, приобретение которого потребует значительных финансовых затрат, размеры самого помещения могут существенно уменьшиться. Если же вы не стремитесь получить ровный квадрат, а ставите целью лишь выравнивание самих стен и потолков, то это можно сделать как своими руками, так и с помощью специалистов.
Подготовительные работы
Прежде чем говорить о том, как штукатурить стены гипсовой штукатуркой, необходимо тщательно подготовить поверхность. Сам процесс подготовки включает в себя несколько основных этапов. Рассмотрим их более подробно:
Очистка поверхности. В данном случае речь идет об удалении старой штукатурки, а также очистке поверхности от различного рода загрязнений. Кроме всего прочего, рекомендуется прочистить и расшить все имеющиеся стыки на глубину 1-1,5 см;
Нанесение грунтовки, или, говоря иначе пропитки. Она представляет собой специальный раствор, который выполняет, одновременно, 2 основные функции: обеспечивает хорошее сцепление основания и штукатурки, а также защищает поверхность от появления плесени;
Установка маяков. В данном случае следует заранее подумать о том, будет ли выполняться выравнивание по маякам, или же, без их использования. Как правило, люди, имеющие большой опыт, могут выполнить всю работу и без маяков. Если же вы новичок, который стремиться добиться практически идеального результата, то установка маяков существенно упростит эту задачу;
Далее, все большие углубления, а также стыки, необходимо заполнить раствором и спустя некоторое время, выполнить его затирку. Если обнаружилось, что после затирки на ранее заполненных участках все еще есть углубления, процедуру следует повторить;
Еще один подготовительный этап касается тех случаев, когда требуется выровнять абсолютно гладкую стену. Дело в том, что штукатурке будет достаточно сложно сцепиться с гладкой поверхностью, а значит, нужно придать основанию немного шероховатости. Для этого можно использовать небольшой топорик, с помощью которого на поверхности делаются маленькие насечки, пример которых можно увидеть на фото.
Как выполнить выравнивание с помощью маяков?
Если вы приняли решение использовать маяки, то, необходимо подойти к процессу их установки с особой тщательностью. Прежде всего, необходимо закрепить по одному дюбелю на верхних углах стены. Далее, в дюбеля вкручиваются саморезы, на которые вешаются отвесы.
Следующий шаг, установка аналогичных дюбелей в нижней части стены. Следует помнить, что нижние дюбеля должны располагаться строго по вертикали, относительно верхних. Далее, с помощью правила, саморезы вкручиваются на один уровень, который и будет отправной точкой. На этом первый этап завершен.
Теперь можно устанавливать сами маяки. Можно использовать как заводские направляющие, так и обычные рейки. Для того чтобы зафиксировать маяки к основанию, прекрасно подойдет алебастр, или же обычный цементный раствор. Немаловажную роль, в данном случае, играет время. Дело в том, что для высыхания алебастра требуется подождать 20-25 минут, тогда как обычный гипсовый или цементный раствор сохнет гораздо дольше.
Маяки устанавливаются как горизонтально, так и вертикально, образуя своеобразную сетку. В некоторых случаях допускается фиксация направляющих только по горизонтали. Уровнем для маяков, будут служить вкрученные ранее саморезы, как это показано на фото. Следует помнить, что расстояние между маяками напрямую зависит от длины правила. Например, если правило 1,5 метра, то расстояние между направляющими должно быть немного меньше и составлять 1,2-1,3 метра.
Когда все готово, и смесь, используемая для фиксации маяков, высохла, можно готовить сам гипсовый штукатурный раствор. Его «накидывают» на основание с помощью шпателя и аккуратно разравнивают. Как правило, толщина раствора выходит за пределы маяков, а значит, его излишки нужно удалить.
Для этого используют правило. Если выяснилось, что на поверхности остались углубления, значит, штукатурку гипсовым раствором нужно продолжать. Процесс повторяется до тех пор, пока вся поверхность не станет ровной.
Выравнивание гипсовой штукатуркой без маяков: миф или реальность?
Практика показывает, что при выравнивании стен с помощью гипсовой штукатурки далеко не всегда используются маяки. Насколько это эффективно?
Ситуация такова, что выравнивание без маяков действительно имеет свою актуальность. Прежде всего, стоит учитывать тот факт, что далеко не всегда требуется выставлять стену по уровню. В том случае, когда речь идет лишь о том, чтобы избавиться от ненужных углублений и выступов, мачки можно не ставить. Но, в этом случае, основным инструментом станет правило. Специалисты настоятельно рекомендуют делать небольшие контрольные точки из гипсового раствора. С их помощью работа будет выполнена гораздо быстрее и эффективнее.
Когда с момента нанесения штукатурки пройдет около 30 минут, следует слегка смочить поверхность водой и выполнить затирку.
Рекомендации специалистов
Не секрет, что стоимость работ, выполняемых профессиональными мастерами достаточно высока. Именно по этой причине, многие стараются выровнять стены с помощью гипсовой штукатурки, своими руками. В этой связи, специалисты настоятельно рекомендуют, при выборе смеси, обращать особое внимание на ее «жизнеспособность», или, говоря иначе, время, на протяжении которого готовую смесь можно использовать.
Дело в том, что многие смеси, которые есть на современном рынке, схватываются очень быстро, а значит, если их станет использовать новичок, преобладающее количество будет просто выброшено. А значит, лучше всего, приобрести ту гипсовую штукатурку, которая будет сохранять свои свойства как можно дольше. Для решения этой задачи, достаточно внимательно изучить характеристики каждой смеси и выбрать наиболее оптимальные.

Если у вас еще остались вопросы о том, как правильно штукатурить гипсовой штукатуркой, или как это сделать своими руками, рекомендуем посмотреть видео, которое даст многие ответы, а также позволит узнать требуемые особенности и нюансы.
Как штукатурить стены гипсовой штукатуркой
Гипсовая штукатурка — превосходный материал для отделки комнат, кухонь и других жилых помещений. Эта разновидность штукатурки производится из экологически чистого сырья, обладает прекрасными теплоизоляционными и шумоподавляющими свойствами, паропроницаемая, практически безусадочная, быстро сохнет и проста в применении. Если цементную штукатурку требуется наносить в три этапа, то для гипсовой в большинстве случаев достаточно всего одного.
Отделка стен и потолков гипсовой штукатуркой — отличный способ подготовки поверхностей к дальнейшей работе с обоями, краской и пр.
При всех ее бесспорных достоинствах гипсовой штукатуркой не рекомендуется покрывать стены ванной, прачечной или прочих помещений с повышенной влажностью, поскольку гипс плохо переносит влагу, начнет растекаться. Для этих целей следует подыскать специальную влагостойкую сухую штукатурную гипсовую смесь. Также не рекомендуется использовать гипсовую штукатурку в неотапливаемых помещениях (например, гаражах) и на открытых уличных поверхностях.
Оптимальной областью применения гипсовой штукатурки остаются кухни и жилые комнаты.
Подготовка поверхности
Металлические маяки сперва расставляются по углам, а затем устанавливаются остальные на расстоянии 50 см друг от друга.
Сперва тщательно подготавливаются стены. Если требуется, проводится демонтаж старой штукатурки, которая вздувается, пузырится и обладает плохой адгезией. Затираются или скалываются зубилом сильно выступающие неровности и бугры. Водой под напором удаляются пыль, грязь, плесень, а глубоко въевшиеся пятна жира, битума и прочие устраняют при помощи пескоструйного аппарата или бучардой (металлическим молотком с зубцами). Отслоившиеся старые краски снимаются болгаркой, зубилом, скребком или растворяются химическими смывками, в зависимости от типа краски.
Если стены недостаточно прочные, то они армируются цельнометаллической штукатурной сеткой. Ее же потребуется установить в случае, если планируется наносить слой штукатурки, превышающий 20 мм. Если стены новые и чистые, вполне достаточно обработать их грунтовкой со свойствами глубокого проникновения, которая придает поверхностям хорошие связующие свойства и содержит антисептические добавки. На стены из гипсокартона или газобетона грунтовку следует накладывать в несколько слоев.
Чтобы не запачкать пол штукатуркой, его следует застелить полиэтиленовой пленкой.
После высыхания гипса, на который устанавливались маяки, маяки убираются и начинается собственно штукатурка стен.
Непосредственно для работ по оштукатуриванию понадобятся: ведро для замешивания раствора, мастерок, кельма, терка или полутерка, строительный штукатурный сокол (деревянный или металлический щиток с ручкой, используется как поднос для раствора). При незначительных объемах работ сокол допустимо заменить куском твердой фанеры размерами 40х40 см. Еще понадобится правило — ровная алюминиевая рейка длиной от 1,5 до 3 м. Его используют для установки маяков и выравнивания площадей.
Смесь для штукатурных работ готовится так: в ведро или корыто с водой засыпается готовая смесь из расчета 0,5 литра воды на 1 кг сухой штукатурки и перемешивается дрелью с насадкой или специальным строительным миксером на протяжении 1-3 минут. Смеси дают отстояться 5 минут, затем повторно перемешивают. Смесь не должна быть слишком густой или чрезмерно жидкой. Вода, используемая для замешивания раствора, должна быть холодной, так как штукатурная смесь, замешанная на теплой воде, теряет «жизнеспособность» (твердеет) гораздо быстрее. В застывшую смесь нельзя добавлять воду или досыпать штукатурку.
Следует помнить, что смесь высыхает через 25-30 минут, поэтому не стоит готовить сразу много, сообразуйтесь с объемом работ, который успеете выполнить за это время.
Установка «путеводных» маяков
Штукатурка с помощью шпателя наносится между маяками, а затем с помощью большой линейки удаляются излишки раствора.
При незначительных объемах работ можно наносить штукатурку, что называется, «на глаз», но обычно приходится штукатурить целую комнату или большое помещение, и в таких случаях не обойтись без установки системы маяков. Дело это довольно трудоемкое, отнимает много времени, зато позволяет получить идеально гладкие стены и правильно рассчитать и значительно сэкономить расход гипсовой штукатурки.
Строительные маячковые профили — это перфорированные рейки, достигающие длины в 3 м, с шириной в 6 мм. В основном они изготавливаются из оцинкованного металла, хотя бывают деревянные и гипсовые. Лучше использовать оцинкованные, так как они специально сконструированы, чтобы прочно держаться в мягком растворе. Деревянные использовать не рекомендуется, поскольку они впитывают влагу, набухают и теряют форму. Гипсовыми можно пользоваться только после их полного высыхания.
Чистовая штукатурка по внешнему виду практически идентична шпаклевке.
Первый маяк устанавливается на расстоянии 20 см от угла комнаты. Второй — на том же расстоянии, но в противоположном углу. Устанавливают их по заранее размеченной мелом или строительным карандашом строго вертикальной линии. Сама линия проводится по нити строительного отвеса. Выровнять маяки по горизонтали можно, натянув между ними нить.
Эти два установленных маяка послужат ориентиром для других маяков. Устанавливать их следует, принимая в расчет длину правила (для жилых помещений — 1,5 м), минус 20-30 см. Крепятся маяки на гипс или цементный раствор или привинчиваются саморезами. Глубина вкрутки саморезов позволяет регулировать желаемую толщину слоя штукатурки.
Процесс оштукатуривания
После установки маяков можно приступать непосредственно к работам по оштукатуриванию. Предварительно стену обильно смачивают водой при помощи специальной щетки или бытового пульверизатора. На увлажненную стену между рейками мастерком набрасывается густой слой штукатурки, так чтобы он немного нависал над поверхностью стены. При набрасывании следует соблюдать определенную умеренность, чтобы слой штукатурки не обвалился под собственной тяжестью.
Для удаления излишков берется правило и ведется снизу вверх вдоль установленных маяков. Вести правило следует осторожно, без лишнего нажима, иначе существует риск сломать его. Затем правило зигзагами, также осторожно, без лишней порывистости, перемещают справа налево. В процессе с правила следует счищать налипшую штукатурку.
Образовавшиеся после выравнивания неровности и пустоты снова заполняют штукатуркой, которая заглаживается теркой или полутеркой. Излишки опять срезаются правилом и затираются. Действия повторяют до тех пор, пока стена не станет идеально ровной и гладкой.
Если стены, которые нужно штукатурить, очень неровные, то набрасывать штукатурку придется в несколько заходов, каждый раз дожидаясь, пока крепко схватится предыдущий слой.
После окончания работ маяки снимаются, а штробы (канавки) под ними заполняются гипсовым раствором, который еще раз выравнивается правилом. Если маяки, особенно оцинкованные, не извлечь, то они могут заржаветь, а штукатурка рядом с ними начнет растрескиваться. Ржавчина впоследствии может даже проступить через краску или наклеенные на стены обои. Маяки допустимо не убирать лишь тогда, когда на штукатурку впоследствии планируется класть плитку. Если маячки были удалены аккуратно, не согнулись и не помялись, их допустимо использовать повторно (маленькие хитрости для рачительных хозяев).
Если стены планируется окрашивать или обклеивать обоями, то предварительно их следует наглянцевать. Для этого не ранее чем через 2-3 часа после окончания предыдущего этапа работ штукатурка обильно смачивается водой и затирается полиуретановой или деревянной теркой. Стены заглаживают проступившим гипсовым молочком, пользуясь шпателем или кельмой. При хорошо проведенном глянцевании впоследствии можно будет обойтись минимальным слоем шпаклевки или вовсе без нее. Чтобы окончательно просохнуть, штукатурке понадобится приблизительно 5-7 дней, в зависимости от влажности и температуры в помещении. После этого стены еще раз грунтуют, а потом красят или обклеивают обоями.
Как штукатурить стены гипсовой штукатуркой своими руками: пошаговая инструкция, видео
Не удивительно, что среди взявшихся за самостоятельный ремонт, много тех, кто ищет информацию о том, как штукатурить стены гипсовой штукатуркой своими руками.
Столь сильная востребованность материала объясняется простотой его использования и дополнительными отличительными особенностями. Среди весомых хотелось бы выделить:
Оштукатуривание стен гипсовой штукатуркой позволяет получить образцовое основание стены для проведения дальнейших ремонтных работ, использования различного декора;
Расход продукта очень экономичный в силу того, что для нужного аффекта достаточно тонкого слоя;
Гипс обладает отличительной особенностью. Впитывая влагу при её излишке и возвращая ее при сухом воздухе, он поддерживает благоприятный климат помещения;
Штукатурка стен штукатуркой на гипсовой основе будет проходить легче, чем с раствором на основе цемента. Гипс имеет высокую эластичностью, и на распределение его по стене уходит гораздо меньше времени;
Нанесение продукта на поверхность считается самым экологичным способом из существующих. Гипс не грозит появлением аллергии, имеет нейтральный запах;
При необходимости утепления помещения можно использовать гипсовую штукатурку, ведь она отлично играет роль теплоизоляционного и даже шумоизоляционного слоя;
Для поверхности на страшны гвозди и дюбеля. Можно смело использовать и те и другие;
Для данного покрытия свойственна пожароустойчивость. Покрытые штукатуркой стены не восприимчивы к воздействию пламени и высоких градусов;
Гипсовая смесь на потолке и стенах поспособствует удалению пятен, появившихся в результате возможного подтопления от соседей;
Тем, кто запланировал оштукатуривание бетонных стен гипсовой штукатуркой, желательно объединить ее с грунтовкой. В результате можно не использовать армирующие приспособления. Высыхание слоя произойдет примерно через 5 дней. В результате получается прекрасная основа, не нуждающаяся в выравнивании.
Практически у любого строительного материала есть недостатки. Штукатурка стен гипсовой штукатуркой невозможна в силу ее гигроскопичности. Если в помещении высокий уровень влажности, работа данным составом не проводится. И все же материал находит широкое применение при обработке зданий различного назначения, в том числе магазинов, офисов, салонов красоты и т.д.
Подготовительные работы
Первое что нужно сделать перед тем как начать оштукатуривание стен своими руками гипсовой штукатуркой – это хорошо поработать над состоянием основания. При необходимости удаляется старое декоративное покрытие, которое будет мешать адекватному сцеплению материалов. Все неровности, вздутия скалываются, зачищаются. Если на поверхности вы обнаружите пятна, засаленность, плесень, их так же нужно устранить мыльной водой.
В случае крайне рыхлых стен потребуется металлическая сетка. Она же будет нужна, если запланировано нанесение слоя, превышающее 2 сантиметра.
Для ровных чистых стен будет достаточно нанесения грунтовки. Чтобы обеспечить хорошую адгезию, а, следовательно, эксплуатационные характеристики, выбирайте варианты с возможностью глубокого проникновения в поверхность и антисептическими добавками.
Если приходится работать со стенами из гипсокартона или газобетонных блоков, штукатурка стен гипсовой штукатуркой своими руками может осуществляться в несколько слоев.
Для предотвращения загрязнения пола, его необходимо застелить пленкой или картоном.
Так как штукатурить стены гипсовой штукатуркой не очень сложно, все же от мастера будут необходимо определенные знания и опыт. Если не уделить должное внимание определенным этапам, то работу можно будет считать не качественной.
Особенности нанесения штукатурки на стену
Несмотря на большую популярность состава, далеко не все понимают, как правильно штукатурить стены гипсовой штукатуркой. Крайне важно учитывать ряд некоторых нюансов:
Перед приготовлением раствора, нужно примерно понимать каким он слоем будет ложиться на стену. Чем тоньше планируется покрытие, тем жиже будет материал, и наоборот;
Для распределения продукта по стене, лучше взять тонкий шпатель, а для выравнивания воспользоваться правилом;
Распределение первого слоя воспроизводится горизонтальными движениями, а следующий слой – вертикальными;
Между нанесенными слоями по времени должно пройти не меньше чем три часа;
Во время осуществления ремонтных работ окружающая температура не должна опускаться ниже 5 градусов тепла и не превышать 30 по Цельсиа;
Для каждой новой порции раствора всегда подготавливается чистое ведро или таз. Это связано с тем, что остатки уже подсыхающего раствора окажут влияние на свежеприготовленный. Он начнет засыхать быстрее, чем нужно;
Во время работы с гипсовой штукатуркой нужно использовать только приспособления из нержавеющих материалов, чтобы избежать появления неприятных следов ржавчины.
Не редко возникает необходимость облагораживать стену из глины. Далеко не все знают, как оштукатурить саманные стены изнутри гипсовой штукатуркой. Подготовительный этап отличается от описанного тем, что зачастую требуется более тщательная подготовка поверхности и подбор материала. Работы внутри помещения целесообразно выполнять гипсовой штукатуркой. Сам процесс оштукатуривания проходит так же как и для остальных стен.
Приготовление раствора
Наполните чистую емкость водой в количестве 500 мл на килограмм сухого гипса;
Насыпьте порошок в емкость и тщательно размешайте. Это можно сделать вручную или используя вспомогательные приспособления;
Штукатурка нужно настоять, поэтому ее оставляют в покое на несколько минут, и повторно перемешивают;
Сохраняются изначальные свойства около получаса, после чего раствор будет постепенно застывать. Добавлять в массу воду и иные компоненты запрещается.
Отделка с маяками
Штукатурка стен гипсовой штукатуркой по маякам выполняется достаточно часто, и необходимо это для того, чтобы держать под контролем, как толщину слоя, так и уровень его ровности. Для оштукатуривания поверхности подобным образом, следует подготовить следующий набор инструментов:
Емкость для грунта и раствора;
Правила разной длины;
Уровень;
Кельма;
Шпатель;
Дрель с насадкой, миксер;
Карандаш;
Малярная кисть-макловица;
Терка;
Ножницы по металлу;
Перфоратор;
Маяки, крепежные элементы.
Итак, как штукатурить стены по маякам гипсовой штукатуркой. Процесс представляет собой ряд последовательных действий:
Первый этап – подготовительный. Он уже был описан, и он по-прежнему является обязательным при проведении работ на любой поверхности. Заключается в тщательной очистке стены от различных загрязнений, пыли. Для устранения мелких частиц можно воспользоваться макловицей. Масляные пятна удаляют растворителем, остатки старого покрытия, штукатурки – молотком;
Далее всю поверхность покрывают грунтовкой и выделяют время для тщательного высыхания;
После подготовки поверхности производят замешивание гипсового состава. Далее на стену прикрепляются маяки. Их расположение по уровню должно быть таким, чтобы штукатурный слой был как можно тоньше. Прежде чем установить маячки на стене выполняется разметка. На эти места наносится небольшое количество раствора, в котором утапливаются ориентиры. Чем меньше расстояние будет между ними, тем проще и быстрее будет происходить процесс оштукатуривания;
Следя за расположением маяков, гипсовый раствор наносят и убирают его излишки. Для этого понадобится правило. Лишний материал можно будет использовать для заполнения образующихся пробелов;
Затем штукатурка должна хорошо просохнуть, после чего ее выравнивают правилом-резаком. Через полчаса делают пробный вариант. И если вместе с верхним слоем снимается свежий раствор, поверхность оставляют сохнуть еще на некоторое время. В данном случае передерживать материал на стене тоже так же не стоит;
По прошествии 2 часов гипс хорошо подсохнет и стену можно шпаклевать. Сначала на стену равномерно распыляют воду, которая должна в него впитаться, затем её затирают специальным приспособлением. Вода, нанесенная на поверхность, способствовала тому, что гипсовая штукатурка стала гипсовым молочком. Теперь, воспользовавшись теркой можно легко распределяя его, заделать все возможные погрешности на стене. Стена тщательно разглаживается шпателем. Если вы хотите зеркальной поверхности, вам потребуется снова намочить ее и отполировать шпателем до нужного вам вида.
Без маяков
Очень часто новичков волнует, как штукатурить стены гипсовой штукатуркой без маяков.
Сперва мы подготавливаем инструменты:
Глубокая емкость для раствора;
Правило;
2 шпателя разной ширины;
Кисть или валик для грунта;
Инструмент для замешивания.
Теперь поэтапно опишем, как штукатурить стены гипсовой штукатуркой без маяков:
Перед тем, как наносить гипсовую штукатурку на стену нужно предварительное очищение поверхности и обработка её грунтовкой. Она должна быть глубокого проникновения;
Вооружившись строительным правилом, необходимо обследовать стену и найти неровности, которые в дальнейшем нужно будет обработать. На таких местах сделайте отметки карандашом;
Следующий шаг – приготовление раствора. Для тщательного размешивания без комков воспользуйтесь специальным миксером или дрелью с насадкой. Чем более толстый слой нанесения вами запланирован, тем меньше нужно приготовить продукта, так оставшаяся масса будет быстро затвердевать;
Штукатурка наносится на стену при помощи шпателя. Он должен быть достаточно широким, не меньше чем 45 см. Намазывается продукт на шпатель более узким приспособлением. Штукатурка наносится на отмеченные места с некоторым излишком. Откорректировав небольшой участок, заглаживают правилом, убирая излишки материала. Затем принимаются за работу над следующим участком. Таким образом, доводят состояние стены до идеального состояния, при этом корректируя возможные погрешности при помощи строительного уровня. Допустимые перепады не должны превышать нескольких мм;
Нанесенная штукатурка должна постоять около 30 минут, просохнуть, после чего нужно срезать правилом все неровности, если таковые имеются;
Если заметны переходы слоев, их дополнительно обрабатывают гипсовой смесью жидкой консистенции;
Гипс должен полностью высохнуть, поэтому комнату, где проводилось оштукатуривание нужно оставить на сутки. Затем поверхность дополнительно обрабатывается шпателем, теркой и обязательно грунтуется;
Перед тем как приступить к наклеиванию обоев или другому виду отделки, стену шпаклюют и ждут, пока она полностью высохнет.
Проверка качества штукатурки
Иногда знаний о том, как правильно штукатурить стены гипсовой штукатуркой бывает недостаточно. Штукатуры должны знать и некоторые тонкости работы, иметь некоторые навыки.
Не должно возникать вопросов: можно ли штукатурить стены гипсовой штукатуркой, которая образует какие-либо дефекты на поверхности. Она должна быть ровной, гладкой, без пятен, трещин, пузырей.
Оценить в полной мере качество штукатурки можно при хорошем освещении. Допустим, качество оштукатуренного потолка проверяется специальным направленным светом.
Так же хотелось бы отметить, что профессионалы, которые не первый год занимаются внутренней отделкой, работают преимущественно с гипсовыми материалами.
После прочтения данной статьи вы будете знать, как быстро оштукатурить стену гипсовой штукатуркой, и у вас больше не останется сомнений по поводу того, можно ли штукатурить стены гипсовой штукатуркой. Она замечательно подходит для выравнивания стен. Однако работать ею можно только в комнатах с влажностью выше нормы. Вы сможете самостоятельно выполнить все отделочные работы, если внимательно изучите и воспользуетесь одним их описанных ваше вариантов.
Как штукатурить стены гипсовой штукатуркой своими руками: видео
Самостоятельное нанесение гипсовой штукатурки на стены
Штукатурки на гипсовой основе используются для выравнивания стен в жилых помещениях. Подготовленные таким образом поверхности лучше всего подходят для окрашивания или оклеивания обоями. О том, как наносить такую штукатурку на стену своими руками, поговорим в этой статье.
Свойства и область применения гипсовой штукатурки
Гипсовую штукатурку можно наносить на: бетон, пенобетон, кирпичную кладку, гипсовые стены и потолки, цементно-песчаные основания, а также другие поверхности, не склонные к деформациям под действием влаги.
Гипсовые составы обладают множеством положительных качеств:
Они позволяют получить очень ровную и гладкую поверхность, что особенно важно, если стены впоследствии будут окрашиваться или оклеиваться тонкими обоями.
Гипсовые штукатурки имеют экономный расход, а работать с ними просто, быстро и удобно.
Благодаря низкой теплопроводности подобный материал выступает в роли дополнительного утеплителя стен.
Гипс способен поглощать лишнюю влагу из воздуха и отдавать её, когда в помещении становится слишком сухо. Благодаря такому свойству штукатурка на гипсовой основе постоянно поддерживает оптимальный микроклимат в комнате.
Все компоненты, входящие в состав материала, гигиеничны и экологичны, не вызывают аллергических реакций, не обладают неприятным запахом.
Пожаробезопасность гипса – ещё одно его неоспоримое преимущество.
В поверхность, отделанную гипсовым составом, можно смело вбивать гвозди или вкручивать дюбели.
Недостатков у гипсовых смесей не так уж много, основным минусом можно считать хорошую гигроскопичность. Это качество не позволяет использовать штукатурку для отделки фасадов зданий или комнат с постоянно высоким уровнем влажности. Тем не менее, область применения подобного материала довольно широка. Штукатуркой на гипсовой основе отделывают стены, перегородки и потолки в спальнях, кухнях, залах, прихожих и других комнатах жилых домов. Этот материал можно встретить и в зданиях коммерческого назначения: офисах, магазинах, торговых центрах, банках, парикмахерских и т.п.
Правила приготовления раствора
Процесс приготовления раствора довольно прост:
Возьмите глубокую ёмкость и наполните её чистой водой. Количество жидкости определяется из расчёта 500-700 мл на 1 кг сухого гипсового порошка.
Всыпьте в ёмкость штукатурную смесь и перемешайте массу строительным миксером или дрелью со специальной насадкой. Если таких приспособлений у вас нет, постарайтесь тщательно вымешать компоненты вручную.
Оставьте штукатурку на 5 минут, чтобы она достигла однородности, а затем ещё раз хорошо перемешайте.
Готовый раствор можно наносить на стены. Свои свойства он сохранит на ближайшие полчаса, после чего начнёт застывать. Разбавлять его водой заново или добавлять какие-либо посторонние компоненты в смесь недопустимо.
Тонкости работы с гипсовым составом, подготовка поверхности
Работать с гипсовой штукатуркой проще, чем с цементной. Гипсовый раствор обладает хорошей эластичностью и наносится на стену легче и быстрее. Температура окружающей среды при этом должна быть не ниже +5 °C и не выше +30 °C.
Гипсовый раствор следует израсходовать в течение первых 30 минут после его приготовления, поэтому разводить сухой порошок водой нужно в таком количестве, которое вы сможете использовать за один раз.
Поверхность, которая будет покрываться штукатуркой, должна быть предварительно подготовлена. Это значит, что она должна быть чистой, ровной, не содержать глубоких трещин, наплывов раствора, остатков прежнего покрытия. Все скобы, гвозди, болты, крюки и прочие выступающие элементы следует демонтировать. Если какие-то металлические детали удалить невозможно, их нужно обработать антикоррозийным покрытием. Слишком глубокие впадины и трещины лучше предварительно замазать цементной штукатуркой или шпаклёвкой. Перед началом штукатурных работ основание желательно покрыть слоем грунтовки.
Поверхности с пористой структурой и хорошей гигроскопичностью нужно особо тщательно прогрунтовать, нанося состав несколько раз. К таким поверхностям относятся: кирпич, шлакоблоки, пенобетон, газобетон, штукатурка на цементно-известковой основе.
Как правильно штукатурить стену
Выравнивание поверхности с использованием маяков
Маяки часто используют при оштукатуривании стен, для того чтобы контролировать толщину наносимого слоя и ровность отделки. Чтоб оштукатурить поверхность таким способом, подготовьте следующие инструменты:
два строительных правила разной длины;
кельму;
строительный уровень;
металлический шпатель;
ёмкости для грунтовки и штукатурного раствора;
строительный миксер или дрель с насадкой;
карандаш;
кисть-макловицу;
тёрку;
ножовку по металлу;
молоток;
перфоратор;
оцинкованные маяки и крепёжные элементы для их монтажа.
Процесс нанесения гипсового раствора с использованием маяков можно описать последовательно:
Чтобы штукатурка хорошо легла на основание, а поверхность после высыхания получилась прочной и гладкой, стену предварительно очищают от всех загрязнений: краски, масляных пятен, фрагментов предыдущей отделки, строительной пыли, наплывов раствора и т.п. Мелкие частицы проще всего убирать широкой кистью-макловицей. Раствор и фрагменты старой штукатурки удаляют молотком, жировые и масляные пятна оттирают растворителем.
После этого рабочее основание обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения и дают ей полностью высохнуть.
Когда поверхность подготовлена, приступают к замешиванию гипсовой штукатурки. Затем на стену ставят маяки, закрепляя их по уровню таким образом, чтоб толщина штукатурного слоя была как можно меньшей. Перед установкой маяков на поверхности делают разметку. В отмеченных местах на стену набрасывают немного раствора и утапливают в нём маяки, ориентируясь по уровню. Шаг между маяками должен составлять 30-50 см – чем меньшим будет это расстояние, тем проще будет отделывать стену штукатуркой. В любом случае шаг между маячками не должен превышать длины строительного правила.
Ориентируясь по маякам, на стену набрасывают гипсовый раствор и разравнивают его равномерным слоем. Для этой работы применяютh-образное правило. Излишки смеси удаляют или используют для заполнения проплешин.
Штукатурке дают немного просохнуть, после чего поверхность разравнивают правилом-резаком. По прошествии примерно 30 минут делают пробную подрезку. Если правило не счищает верхний слой штукатурки, а цепляет за собой остальной раствор, стену оставляют сохнуть ещё на несколько минут. Обратите внимание, что передерживать штукатурку в подобном случае тоже не стоит.
Спустя 2 часа, когда гипс хорошо схватится, стену шпаклюют. Для этого её вначале смачивают при помощи пульверизатора и ждут, когда вода впитается в гипс. Как только с поверхности исчезнет блеск, стену затирают специальной тёркой. Вода, которой было смочено основание, превращает верхний слой штукатурки в гипсовое молочко. Это молочко распределяют тёркой по стене, заделывая мельчайшие неровности.
После этого стену ещё раз хорошо разглаживают широким шпателем или специальной тёркой-гладилкой. Если нужно сделать так, чтоб поверхность была глянцевой, на следующие сутки её снова смачивают из пульверизатора и полируют шпателем до достижения нужно эффекта.
Высохшая гипсовая поверхность готова к финишной отделке – например, окрашиванию или поклейке обоев.
Видео: оштукатуривание стен гипсовой смесью
Нанесение штукатурки без маяков
Гипсовую штукатурку можно наносить на стену и без использования маяков.
Для начала нужно подготовить следующие инструменты:
строительное правило шириной более 2,5 см;
широкий и узкий шпатели;
малярную кисть для нанесения грунтовки;
строительный миксер или дрель, оснащённую специальной насадкой;
глубокую ёмкость для замешивания штукатурного раствора.
Процесс оштукатуривания стен без использования маяков опишем поэтапно:
Как и в предыдущем случае, рабочее основание предварительно подготавливают, очищая его от загрязнений, сбивая старые слои отделки и удаляя все ненужные элементы. Затем поверхность покрывают грунтовкой глубокого проникновения.
При помощи строительного правила на стене находят те неровности, которые впоследствии нужно будет заделать. Подобные места очерчивают карандашом.
После этого готовят штукатурный раствор, пользуясь дрелью или миксером. Чем толще будет слой покрытия, тем меньшее количество смеси нужно делать за один раз, поскольку невыработанная масса быстро затвердевает.
Гипсовую штукатурку наносят на стены шпателем, ширина которого не меньше 45 см. На широкий шпатель раствор намазывают более узким, 8-сантиметровым инструментом. Штукатурку кладут с небольшим излишком, заходя за обозначенные карандашом границы. Обработав небольшой участок стены, её заглаживают строительным правилом, снимая лишний раствор. После этого приступают к оштукатуриванию следующего фрагмента. На этом этапе стену не доводят до идеального состояния, и перепады уровня могут варьироваться в пределах нескольких миллиметров.
После нанесения штукатурки стене дают просохнуть минут 30, а затем срезают образовавшиеся неровности строительным правилом. Места перехода слоёв дополнительно затирают жидкой гипсовой смесью.
Комнату с оштукатуренными стенами оставляют на сутки, чтоб гипс полностью высох. После этого поверхность ещё раз зачищают шпателем или специальной тёркой, потом наносят слой грунтовки глубокого проникновения и дают ей высохнуть.
Перед началом финишной отделки стену шпаклюют, заделывая на ней мелкие неровности. Когда высохнет шпаклёвка, поверхность будет готова к покраске, поклейке обоев или другому виду финишной обработки.
Гипсовая штукатурка хорошо подходит для выравнивания стен в помещениях с низкой влажностью. Выполнить работы по отделке поверхности таким материалом несложно самому, воспользовавшись одним из двух вышеописанных способов.
видео-инструкция по монтажу своими руками, как штукатурить потолок, стену, цена, фото
Несмотря на то, что по расценкам строителей штукатурка без маяков стоит дешевле, чем та же работа, но с маяками, реализовывать первый вариант все-таки несколько сложнее.
Во-первых, потому что при выравнивании плоскости, по сути, не на что ориентироваться. Ведь направляющие тут отсутствуют, а значит, придется тянуть правило, целиком и полностью полагаясь на собственный глазомер.
Фото того, как мастер штукатурит без маяков
Штукатурка по маякам
И, во-вторых, штукатурка стен без маяков выполняется не так быстро, как с маяками. Но это если стоит задача сделать более-менее ровную плоскость.
Как правило, это нужно при отделке жилых внутренних помещений. Если же штукатурится гараж или сарай, то тут, конечно, можно не так сильно обращаться внимание на наличие «волн» на стене.
Но мы все-таки рассмотрим, как сделать так, чтобы сэкономить время и деньги на установке маяков, и при этом поштукатурить все максимально ровно, довольно быстро и аккуратно. Такая технология есть и она достаточно простая.
Начнем с самого главного – подготовим все, что нужно для такой работы.
Необходимый инвентарь
Стоит отметить, что в качестве наглядного примера будет рассматриваться самый простой «джентльменский набор» – недорогие и доступные всем инструменты.
Безусловно, если есть возможность упростить и ускорить процесс с помощью какого-либо дорогого прибора (бетономешалки, например), то это только в плюс. Однако, как правило, если такая возможность есть, то и на маячках для штукатурки не экономят.
Вернемся к обзору.
Инструменты
Итак, перед тем, как штукатурить стену без маяков нам понадобится вот что:
Корыто для замешивания раствора. Желательно чтобы в него помещалось минимум ведра 4 смеси.
Совет: если подходящей заводской ванночки у вас нет, то ее легко, быстро и дешево можно изготовить своими руками.
Для этого нужно взять лист обычной оцинковки, 4 доски и саморезы.
Отмеряем на листе кусок прямоугольной формы, обрезаем лишнее, заворачиваем вверх края (примерно на 15-20 см.) и к этим краям прикручиваем доски – это будут бортики корыта.
Пользоваться такой ванночкой будет очень удобно.
Корыто из оцинковки
Лопаты – совковая и «американка».
Совет: попробуйте для облегчения и ускорения работы применить для размешивания раствора не только привычные всем лопаты, а обычную садовую тяпку.
С ее помощью, движениями «к себе – от себя» смесь промешивается и легче, и качественнее.
Качественнее – потому что всякие там комки, твердые частицы будут практически полностью отсутствовать.
С лопатой добиться такой однородности смеси на порядок сложнее.
Правило с уровнем. Его длина должна быть не менее двух метров.
Мастерок, штукатурный ковш и пара больших ведер.
Несколько терок из пенопласта для затирки плоскости. Поскольку штукатурить будем без направляющих, то постарайтесь взять терки большей длины и площади. Их цена не намного выше обычных, а вот плоскость с большими терками получится сделать гораздо ровнее.
Терка из пенопласта
Теперь о расходниках.
Расходные материалы
На самом деле материалы нам понадобятся стандартные, но будет и кое-какой секретный компонент.
Запаситесь вот чем:
Цементом.
Совет: проверьте, чтобы цемент был достаточно «свежим», не залежалым.
Иначе в нем будут попадаться каменные кусочки, из-за которых штукатурить будет тяжело.
Тяжело – потому что, если такой камешек попадется во время затирки, то вам придется обрабатывать это место заново, ведь крупная фракция просто напросто расцарапает стену.
А если куски будут встречаться во время работы с правилом, то вполне вероятен «отход» большого куска свежего слоя штукатурки от плоскости стены.
Цементные комки
Песком. Лучше всего для штукатурки подходит морской или обычный, но просеянный песок. Опять-таки из-за мелкой структуры и отсутствия крупных фракций, а также кусков органики.
Клеем ПВА. Это и есть «секрет» бывалых мастеров – если немного ПВА добавить в штукатурную смесь, то раствор будет пластичнее, прочнее и соответственно его будет легче «тянуть» правилом.
Алебастром. Хватит 3-4 кг.
Алебастр
Водой. Водой – не в качестве компонента для смеси, а для несколько иной задачи. Перед тем, как штукатурить стену без маяков, плоскость нужно смачивать из ковша – за счет этого приема увеличивается уровень сцепления смеси и стены, поскольку удаляется вся пыль.
Обратите внимание на то, что очень часто инструкция по оштукатуриванию плоскости содержит такой совет, как предварительная обработка черновой поверхности акриловой грунтовкой.
С одной стороны это правильно, но вот только есть тут один подводный камень.
Если очень уж хорошо обработать поверхность стены, то она как бы покроется пленочкой от высохшего грунта, которая будет препятствовать нормальной «сцепке» раствора и черновой плоскости.
Поэтому не переусердствуйте и применяйте грунтовку в небольших количествах – только для того, чтобы «зацементировать» пыль на стенах.
Грунтовка
В принципе если все инструменты и материалы есть в наличии, то можно приступать к работе.
Штукатурим стену
Перед тем как начинать штукатурить, запомните несколько основных правил этого дела:
Нельзя накидывать раствор на полностью сухую, или наоборот – очень мокрую плоскость. В первом случае «лепешка» если и пристанет к стене, то очень ненадолго. А во втором, попросту сползет со стены, причем очень быстро.
Нельзя штукатурить слишком гладкие стены «за один раз». Потому что при таком подходе для каждого нового слоя, как бы, не будет «якорей», то есть уже застывших участков, за которые можно «зацепиться» новой порции смеси. Если у вас как раз такая стена, то дожидайтесь, пока подсохнут первые «лепешки», либо же применяйте штукатурную сетку.
Штукатура с применением сетки
Рабочая смесь не должна быть слишком сухой, густой или жидкой. Только пластичное и в меру насыщенное состояние раствора, позволит работать с ним полноценно – быстро и качественно. Без каких-либо отслаиваний от стены при финишной затирке или протяжке правилом.
И теперь вернемся к теме: как правильно штукатурить стены без маяков – пошаговая инструкция.
Очищаем всю рабочую поверхность от грязи, пыли, различных посторонних предметов (например, от шурупов и гвоздей).
Готовим смесь из цемента и песка, исходя из пропорций примерно 1:3. Сначала в корыте размешиваем все «всухую», до того момента, пока вся куча не станет однородного серого цвета. После этого начинаем понемногу добавлять воду и добиваемся оптимальной густоты раствора. На этом же этапе можно добавить чуть-чуть ПВА.
Берем ковш, набираем в него раствор и резким движением руки «выбрасываем» смесь на стену. Если на готовой «лепешке» нет рваных участков и трещин, то значит, консистенция штукатурки получилась действительно оптимальная.
Штукатурка ковшом
Обильно смачиваем стену водой с помощью того же ковша. Даем потекам полностью стечь.
Набираем в ведро немного раствора и затем добавляем в него еще воды. Размешиваем. Этой смесью нужно предварительно обработать отделываемые стены. Набираем массу в ковш и стараемся из него как бы пролить стены вертикальными полосами от потолка до пола. Это будут наши «точки опоры» для более массивного слоя штукатурки. Проходим таким образом всю плоскость.
Предварительная обработка стены жидкой штукатурной смесью
После того, как предварительный «наброс» немного подсох, начинаем штукатурить уже полноценно.
Не забываем, что маяков у нас нет, а сделать нужно максимально ровно.
Для того чтобы достичь хорошего результата без металлических направляющих, часто применяют такой способ:
Ковшом набрасывают несколько горизонтальных линий – одну делают в нижней части стены, вторую в средней, а третью в верхней.
С помощью срезного правила и мастерка, с этих линий убирается лишний раствор так, чтобы при прикладывании уровня по вертикали (с опорой на эти линии), получился относительно ровный показатель с минимальными отклонениями.
Все должно полностью высохнуть. Но поскольку у нас уже замешан раствор, то ждать мы не можем, а значит пойдем по более простому пути – в массу, которая будет использоваться для создания линий на стене, добавляем алебастр для того чтобы смесь поскорее высохла. Как правило, такой раствор твердеет максимум за полчаса.
По сути, с помощью такой работы создаются те же самые маячки, только не металлические, а каменные – из цементно-песчаной смеси. По ним впоследствии можно смело вести срезное правило – поверхность в итоге должна получиться достаточно ровной.
Совет: если вам интересно и то, как штукатурить потолок без маяков, а не только стены, то можно спокойно применять тот же метод создания каменных направляющих.
И уже по ним вытягивать плоскость.
Штукатурка потолка
Продолжаем. Теперь интенсивно заполняем штукатурной смесью пустоты между нашими направляющими, ждем минут 10-15, пока раствор на стене начнет схватываться, и срезаем с помощью правила все лишнее. Ориентируясь, естественно, на наши вертикальные линии из ЦПС и алебастра.
Принцип работы срезного правила
После этого ждем несколько часов и заполняем все оставшиеся щелочки и пустоты штукатуркой (или ее остатками, которых наверняка будет много на полу), а затем затираем всю плоскость терками. (См. также статью Отделка декоративной штукатуркой своими руками.)
Затирка плоскости
Все – работа на этом закончена.
Подведем итоги.
Вывод
Мы разобрались в том, как штукатурить без маяков стены и потолок, а также рассмотрели, какие тут могут скрываться «подводные камни». Очень хочется, чтобы эта инструкция вам пригодилась на практике. Кстати, если хотите узнать больше информации по этой теме, то советуем дополнительно просмотреть видео в этой статье.
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати
Идиома ремонт квартир | Штукатурка стен
Штукатурка стен гипсовой штукатуркой
Подготовка стен к декоративной отделке обязательно включает этапы их выравнивания и шпатлевания для получения гладкой поверхности. Но при использовании гипсовой штукатурки можно немного сэкономить, так как подобное покрытие изначально получается гладким, поэтому может исключить необходимость последующего нанесения шпаклевки. Также со смесями на основе гипса легко и удобно работать.
Штукатурки на гипсовой основе используются для выравнивания стен в жилых помещениях. Подготовленные таким образом поверхности лучше всего подходят для окрашивания или оклеивания обоями.
Гипсовую штукатурку можно наносить на: бетон, пенобетон, кирпичную кладку, гипсовые стены и потолки, цементно-песчаные основания, а также другие поверхности, не склонные к деформациям под действием влаги.
Гипсовые составы обладают множеством положительных качеств:
1. Они позволяют получить очень ровную и гладкую поверхность, что особенно важно, если стены впоследствии будут окрашиваться или оклеиваться тонкими обоями.
2. Гипсовые штукатурки имеют экономный расход, а работать с ними просто, быстро и удобно.
3. Благодаря низкой теплопроводности подобный материал выступает в роли дополнительного утеплителя стен.
4. Гипс способен поглощать лишнюю влагу из воздуха и отдавать её, когда в помещении становится слишком сухо. Благодаря такому свойству штукатурка на гипсовой основе постоянно поддерживает оптимальный микроклимат в комнате.
5. Все компоненты, входящие в состав материала, гигиеничны и экологичны, не вызывают аллергических реакций, не обладают неприятным запахом.
6. Пожаробезопасность гипса – ещё одно его неоспоримое преимущество.
7. В поверхность, отделанную гипсовым составом, можно смело вбивать гвозди или вкручивать дюбели.
Недостатков у гипсовых смесей не так уж много, основным минусом можно считать хорошую гигроскопичность. Это качество не позволяет использовать штукатурку для отделки фасадов зданий или комнат с постоянно высоким уровнем влажности. Тем не менее, область применения подобного материала довольно широка. Штукатуркой на гипсовой основе отделывают стены, перегородки и потолки в спальнях, кухнях, залах, прихожих и других жилых комнатах. Этот материал можно встретить и в зданиях коммерческого назначения: офисах, магазинах, торговых центрах, банках, парикмахерских и т.п.
Правила приготовления раствора
Процесс приготовления раствора довольно прост:
1. Возьмите глубокую ёмкость и наполните её чистой водой. Количество жидкости определяется из расчёта 500-700 мл на 1 кг сухого гипсового порошка.
2. Всыпьте в ёмкость штукатурную смесь и перемешайте массу строительным миксером или дрелью со специальной насадкой. Если таких приспособлений у вас нет, постарайтесь тщательно вымешать компоненты вручную.
3. Оставьте штукатурку на 5 минут, чтобы она достигла однородности, а затем ещё раз хорошо перемешайте.
Готовый раствор можно наносить на стены. Свои свойства он сохранит на ближайшие полчаса, после чего начнёт застывать. Разбавлять его водой заново или добавлять какие-либо посторонние компоненты в смесь недопустимо.
Тонкости работы с гипсовым составом, подготовка поверхности
Работать с гипсовой штукатуркой проще, чем с цементной. Гипсовый раствор обладает хорошей эластичностью и наносится на стену легче и быстрее. Температура окружающей среды при этом должна быть не ниже +5 °C и не выше +30 °C.
Гипсовый раствор следует израсходовать в течение первых 30 минут после его приготовления, поэтому разводить сухой порошок водой нужно в таком количестве, которое вы сможете использовать за один раз.
Поверхность, которая будет покрываться штукатуркой, должна быть предварительно подготовлена. Это значит, что она должна быть чистой, ровной, не содержать глубоких трещин, наплывов раствора, остатков прежнего покрытия. Все скобы, гвозди, болты, крюки и прочие выступающие элементы следует демонтировать. Если какие-то металлические детали удалить невозможно, их нужно обработать антикоррозийным покрытием. Слишком глубокие впадины и трещины лучше предварительно замазать цементной штукатуркой или шпаклёвкой. Перед началом штукатурных работ основание желательно покрыть слоем грунтовки.
Поверхности с пористой структурой и хорошей гигроскопичностью нужно особо тщательно прогрунтовать, нанося состав несколько раз. К таким поверхностям относятся: кирпич, шлакоблоки, пенобетон, газобетон, штукатурка на цементно-известковой основе.
Как правильно штукатурить стену
Выравнивание поверхности с использованием маяков
Маяки часто используют при оштукатуривании стен, для того чтобы контролировать толщину наносимого слоя и ровность отделки. Чтоб оштукатурить поверхность таким способом, подготовьте следующие инструменты:
— два строительных правила разной длины;
— кельму;
— строительный уровень;
— металлический шпатель;
— ёмкости для грунтовки и штукатурного раствора;
— строительный миксер или дрель с насадкой;
— карандаш;
— кисть-макловицу;
— тёрку;
— ножовку по металлу;
— молоток;
— перфоратор;
— оцинкованные маяки и крепёжные элементы для их монтажа.
Процесс нанесения гипсового раствора с использованием маяков можно описать последовательно:
1. Чтобы штукатурка хорошо легла на основание, а поверхность после высыхания получилась прочной и гладкой, стену предварительно очищают от всех загрязнений: краски, масляных пятен, фрагментов предыдущей отделки, строительной пыли, наплывов раствора и т.п. Мелкие частицы проще всего убирать широкой кистью-макловицей. Раствор и фрагменты старой штукатурки удаляют молотком, жировые и масляные пятна оттирают растворителем.
2. После этого рабочее основание обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения и дают ей полностью высохнуть.
3. Когда поверхность подготовлена, приступают к замешиванию гипсовой штукатурки. Затем на стену ставят маяки, закрепляя их по уровню таким образом, чтоб толщина штукатурного слоя была как можно меньшей. Перед установкой маяков на поверхности делают разметку. В отмеченных местах на стену набрасывают немного раствора и утапливают в нём маяки, ориентируясь по уровню. Шаг между маяками должен составлять 30-50 см – чем меньшим будет это расстояние, тем проще будет отделывать стену штукатуркой. В любом случае шаг между маячками не должен превышать длины строительного правила.
4. Ориентируясь по маякам, на стену набрасывают гипсовый раствор и разравнивают его равномерным слоем. Для этой работы применяют h-образное правило. Излишки смеси удаляют или используют для заполнения проплешин.
5. Штукатурке дают немного просохнуть, после чего поверхность разравнивают правилом-резаком. По прошествии примерно 30 минут делают пробную подрезку. Если правило не счищает верхний слой штукатурки, а цепляет за собой остальной раствор, стену оставляют сохнуть ещё на несколько минут. Обратите внимание, что передерживать штукатурку в подобном случае тоже не стоит.
6. Спустя 2 часа, когда гипс хорошо схватится, стену шпаклюют. Для этого её вначале смачивают при помощи пульверизатора и ждут, когда вода впитается в гипс. Как только с поверхности исчезнет блеск, стену затирают специальной тёркой. Вода, которой было смочено основание, превращает верхний слой штукатурки в гипсовое молочко. Это молочко распределяют тёркой по стене, заделывая мельчайшие неровности.
7. После этого стену ещё раз хорошо разглаживают широким шпателем или специальной тёркой-гладилкой. Если нужно сделать так, чтоб поверхность была глянцевой, на следующие сутки её снова смачивают из пульверизатора и полируют шпателем до достижения нужно эффекта.
Нанесение штукатурки без маяков
Гипсовую штукатурку можно наносить на стену и без использования маяков.
Для начала нужно подготовить следующие инструменты:
— строительное правило шириной более 2,5 см;
— широкий и узкий шпатели;
— малярную кисть для нанесения грунтовки;
— строительный миксер или дрель, оснащённую специальной насадкой;
— глубокую ёмкость для замешивания штукатурного раствора.
Процесс оштукатуривания стен без использования маяков опишем поэтапно:
1. Как и в предыдущем случае, рабочее основание предварительно подготавливают, очищая его от загрязнений, сбивая старые слои отделки и удаляя все ненужные элементы. Затем поверхность покрывают грунтовкой глубокого проникновения.
2. При помощи строительного правила на стене находят те неровности, которые впоследствии нужно будет заделать. Подобные места очерчивают карандашом.
3. После этого готовят штукатурный раствор, пользуясь дрелью или миксером. Чем толще будет слой покрытия, тем меньшее количество смеси нужно делать за один раз, поскольку невыработанная масса быстро затвердевает.
4. Гипсовую штукатурку наносят на стены шпателем, ширина которого не меньше 45 см. На широкий шпатель раствор намазывают более узким, 8-сантиметровым инструментом. Штукатурку кладут с небольшим излишком, заходя за обозначенные карандашом границы. Обработав небольшой участок стены, её заглаживают строительным правилом, снимая лишний раствор. После этого приступают к оштукатуриванию следующего фрагмента. На этом этапе стену не доводят до идеального состояния, и перепады уровня могут варьироваться в пределах нескольких миллиметров.
5. После нанесения штукатурки стене дают просохнуть минут 30, а затем срезают образовавшиеся неровности строительным правилом. Места перехода слоёв дополнительно затирают жидкой гипсовой смесью.
6. Комнату с оштукатуренными стенами оставляют на сутки, чтоб гипс полностью высох. После этого поверхность ещё раз зачищают шпателем или специальной тёркой, потом наносят слой грунтовки глубокого проникновения и дают ей высохнуть.
Перед началом финишной отделки стену шпаклюют, заделывая на ней мелкие неровности. Когда высохнет шпаклёвка, поверхность будет готова к покраске, поклейке обоев или другому виду финишной обработки.
Гипсовая штукатурка хорошо подходит для выравнивания стен в помещениях с низкой влажностью. Выполнить работы по отделке поверхности таким материалом несложно самому, воспользовавшись одним из двух вышеописанных способов.
Выбор за вами!
внутренние и наружные элементы зданий
Ремонт дома не обходится без штукатурки стен. Этот процесс нужно проводить качественно. Узнать, как штукатурить стены на видео, можно в интернете. Нет идеальных домов с идеально ровными стенами. Выполнить оштукатуривание можно самостоятельно.
Существует несколько способов выравнивания. Мастер скажет: мы штукатурим стены своими руками следующим образом:
Без использования маяков. Этот вариант подходит в том случае, если стены достаточно ровные, без сильных изъянов.
С использованием маяков, когда видны сильные дефекты.
Следующим возникает вопрос, чем лучше штукатурить стены.
Как выбрать материалы для оштукатуривания
Рассмотрим возможные варианты:
Самым дорогим вариантом является силиконовая смесь, которая пластична, имеет долгий срок службы и легко поддается очищению.
Смесь из акрила производится на основе смол из синтетики. Этот вариант смеси обладает неустойчивостью к УФ и худшей паропроницаемостью.
Минеральная штукатурка используется при проведении ремонта как снаружи, так и изнутри. Этот вариант хорош тем, что обладает достаточно хорошей плотностью, устойчив к лучам солнца и хорошо подходит для комнат с высокой влажностью.
Достаточно дешевой смесью является цементно-песчаная. Эта смесь подходит для выравнивания всех видов стен. Но одним существенным недостатком является малая пластичность. Для улучшения пластичности в раствор добавляют пластификатор. Применить данную смесь после приготовления нужно в течение часа.
Известковая смесь. В плане прочности уступает цементно-песчаной.
Вопрос, какой смесью штукатурить стены, каким материалом делать внешнюю и внутреннюю отделку дома, вам предстоит решить самостоятельно, изучив детально каждый вариант предлагаемых смесей.
Подготовка стен
В зависимости от того, какие стены вы хотите штукатурить, необходимо и проводить подготовительные работы. А как научиться штукатурить стены? Нужно единожды провести эту работу, и вы убедитесь, что это не так уж и трудно. Для начала необходимо освободить стены от обоев, если они имеются. Любое другое покрытие, которое есть на стене, должно быть снято. Чтобы убедиться в хорошей прочности старого покрытия, постучите по нему молотком. Услышав глуховатый звук, вы должны понимать, что это значит, что покрытие прилегает достаточно плотно. Если же вы услышите звон, то старое покрытие нужно немедленно удалять.
Если стены имеют трещины, то их нужно расшить, используя нож или болгарку. Далее эти трещины нужно покрыть штукатурной сеткой. Но как правильно штукатурить кирпичную стену? Если стены дома сделаны из камня или кирпича, то необходимо сделать углубления отбивки примерно в 10 мм. Использовать при этом можно топор или зубило. Этим вы обеспечите более качественное прилегание смеси.
Закончив с очисткой стен, можно приступать и к грунтовке. Некоторые люди считают процесс грунтовки не важным, зачастую пропуская его. Но необходимо отметить, что если у специалистов смотреть, как штукатурить стены правильно, то процесс грунтовки вы обязательно увидите. Грунтовка, проникнув внутрь бетона, защищает стены от сырости, делая основание более ровным, что упрощает нанесение штукатурки. При нанесении грунтовки используют или валики, или кисти. Если стена хорошо поглощает влагу, то наносится два слоя грунтовки.
Еще один вид строительных работ, который нужно освоить, – шпаклевание. Как это делать самостоятельно, читайте здесь. Создать уют в доме поможет не только качественная работа, но и теплые водяные полы. Как их сделать своими руками? Подробности в этой статье.
Процесс оштукатуривания стен дома
Первая операция, которую нужно провести, это вставить маяки. Убедившись в том, что маяки надежно и правильно вставлены, можно приступать и к оштукатуриванию. Мы штукатурим стены сами, поэтому для начала готовим раствор. Третью часть ведра заполняем раствором и добавляем смесь, перемешивая все строительным миксером. Раствор должен получиться достаточно густым, он не должен стекать со шпателя.
Стены, которые очень хорошо впитывают влагу, сначала обрабатывают водой. Если этого не сделать, то штукатурка после нанесения и высыхания может быстро потрескаться.
Наносить раствор можно путем накидывания на стену с дальнейшим разглаживанием. Еще один способ – это сразу наносить раствор на выравниватель. Равномерное выравнивание нужно делать сверху вниз. А сам слой смеси должен быть достаточно плотным. Затем, взяв грань, приложите ее перпендикулярно по отношению к маякам и убирайте излишки. Это делается снизу вверх. После нанесения штукатурки на определенный участок, который вы отделили маяками, приступайте к следующей ячейке. Зазоры, которые остались сверху и снизу, необходимо зашпатлевать после высыхания смеси на стене.
Штукатурка стен снаружи
Не многие знают, как штукатурить наружные стены. Оказывается, что оштукатуривание стен внутри дома и снаружи мало чем отличается.
Есть один нюанс: при нанесении штукатурки на наружные стены, учитывайте, что слой будет высыхать намного быстрее под воздействием солнца и ветра. Поэтому необходимо постоянно смачивать слои, чтобы избежать трещин. Ведь наружный слой будет сохнуть быстрее, чем внутренний.
Немного из истории штукатурки
Слово «штукатурка» возникло от итальянского слова «stucco». Перевод обозначает «гипс», «известь». Изначально штукатурку делали только из гипса, и только позднее появился цемент, а затем песок. Еще в Египте древние люди смешивали гипс с водой и глиной и выравнивали свои здания. Со временем технологии менялись, и глина исчезла из состава смеси. Именно россияне, добавив в раствор цемент, стали прародителями современной штукатурки.
Прочтите также:

←Вернуться

Зачем и чем лучше штукатурить стены?
Без штукатурки никуда
Зачем штукатурят стены? Этот вопрос часто задают те, кому очень хочется сэкономить на отделке по ряду причин. В ответ на вопрос, для чего нужна штукатурка, можно привести много доводов, после которых решение о ее необходимости придет само собой.
Причина первая. Герметизация швов
В первую очередь, мы штукатурим стены, чтобы заделать швы, имеющиеся в кирпичной или блочной кладке. Большинство построек, возведенных ранее, да и в наше время – в период, когда застройщики экономят на всем, выполнены не слишком качественно. Это заключается в наличии в стенах и потолках микротрещин, ухудшающих тепло- и звукоизоляцию помещений.
Сквозь эти трещины в помещение попадает холодный воздух. В этом случае приходится больше платить за отопление, а декоративные покрытия быстрее будут приходить в негодность. Например, обои будут деформироваться и рваться, если под ними в пустотах будет «гулять» воздух. Штукатурка обеспечивает лучшую тепло- и звукоизоляцию, что так важно для жилых помещений.
Необходимо отметить, что с проблемой трещин в стенах могут столкнуться как жители новостроек, так и старого фонда – трещины могут образоваться в процессе эксплуатации здания с течением времени, а могут существовать изначально, если застройщик недостаточно внимательно подошел к сдаче дома. Конечно, это чаще встречается в новостройках эконом класса, но не исключены огрехи и в элитном жилье. Определить фронт работ точно поможет специалист «СпецСтрой». Цена штукатурки стен будет рассчитана при замере. Смета в подарок каждому!
Причина вторая. Выравнивание стен
Выровненные стены – залог успешной финишной отделки. Только в этом случае можно гарантировать долговечность, безопасность и эстетическую привлекательность отдельных поверхностей и всего ремонта в целом.
Штукатурка не имеет аналогов для квартиры и ее обустройства – ассортимент современного строительного рынка позволяет подобрать смесь для любого помещения, чтобы грамотно выполнить коррекцию стен или потолка с минимальными затратами сил, денег и времени.
Штукатурка стен внутри обязательна. Если стены не выровнять, они будут выглядеть некрасиво, а декоративные покрытия быстро придут в негодность – обои начнут быстрее отслаиваться от неровных стен. Штукатурка позволяет добиться идеально ровной поверхности под покраску или оклейку обоями и может быть использована в качестве основного или декоративного покрытия.
Отделка стен штукатуркой (фото наших работ представлены в галерее) позволяет добиться идеально ровной поверхности стен, кроме того, она защищает от влаги, увеличивает прочность кирпичной кладки, упрощает проведение ремонтных работ и повышает их качество.
Нужно ли штукатурить кирпич, бетон?
Зачем нужно штукатурить стены, если они уже ровные? Нужно ли это, если вы купили дорогую квартиру с хорошей предчистовой отделкой?
Необходимо тщательно осмотреть стены на предмет трещин и кривизны. Если между кирпичами есть щели, или обнаружена кривизна, штукатурить надо. Под оклейку обоями – тоже. Также, в случае, если кирпичная кладка очень тонкая, необходимо ее усиление штукатуркой и армирующей сеткой.
Что касается бетона, ситуация похожая. Под оклейку обоями и при наличии дефектов и кривизны обязательна штукатурка стен (расход при этом может быть минимальным, если основания качественные).
Запишитесь на бесплатный замер!
Подготовим стены под штукатурку, доставим и поднимем материал бесплатно, выполним работы и уберем за собой! Звоните, «СпецСтрой» работает без выходных и праздников.
Принимаем в работу объекты по всей Самаре и области – квартиры, складские, торговые, офисные помещения, коттеджи (штукатурка деревянного дома, штукатурка стен в частном доме с маяками и без, с глянцеванием). Все работы «под ключ». Гарантия – каждому!
Если выполнять штукатурку механизированным способом, можно сэкономить до 30% материалов, добиться идеально ровного покрытия и быстрее закончить ремонт!
Поделитесь этой информацией с друзьями в социальных сетях!
Механизированная штукатурка стен машинного механического нанесения
Хотя механизированная штукатурка появилась на территории нашей страны сравнительно недавно, она уже стала известной и завоевала признание у заказчиков. По сути, это самый лучший способ подготовки стен к окончательной отделке. Благодаря точному соблюдению технологии нанесения штукатурки машинным способом, поверхность долгое время не растрескивается и остается достаточно прочной.
Что такое механизированная штукатурка
Механизированная штукатурка – это самый современный полуавтоматизированный способ отделки поверхности стен и потолков с применением штукатурной станции, в которую засыпают уже готовую сухую гипсовую или ценментно-песочную смесь. Это оборудование позволяет быстро подготавливать однородный раствор и поддерживать нужную консистенцию смеси до окончания проведения работ. Это обеспечивается за счет того, что компоненты смешиваются непрерывно.
На поверхность готовая смесь подается с помощью встроенного пневмонагнетателя. Есть возможность регулировать силу давления подачи раствора.
Главным строительным материалом служит готовая «гипсовая смесь для машинной штукатурки». Она используются для внутренней отделки помещений с низким уровнем влажности. Для механизированного оштукатуривания фасадов и помещений, где будет высокая влажность, мы применяем смеси на основе цемента и песка.
Как работает штукатурная станция
Штукатурная станция работает от электричества. Она состоит из 5 важных сегментов.
Приемник (куда засыпается сухая смесь).

Миксер (где порция за порцией раствор смешивается с водой). Вода подается либо сразу из водопровода или из специальной емкости через наносную станцию аппарата.

Система подачи смеси.

Компрессор, с помощью которого обеспечивается нужное давление.

Блок управления. Позволяет устанавливать точные пропорции и регулировать силу давления при подаче смеси на поверхность.

Подробнее о процессе
1. Подготовка поверхностей
Такая подготовка включает очистку поверхности стен или потолка от пыли, грязи и отслоений. Нанесение грунтовки кистью или валиком. Грунтовку выбирают исходя из типа основания (бетон, кирпич, пеноблок и так далее). Если есть большие сколы, ямки или трещины, то их заделывают специальным раствором вручную. Проблемные места (швы, трещины, стыки плит и т.д.) для предотвращения растрескивания поверхности покрывают капроновой армирующей сеткой.
2. Установка маяков
Маяки устанавливают на расстоянии 60-80 см. друг от друга. При этом используется уровень. В самом тонком месте толщина штукатурки должна быть не меньше 8 миллиметров.
3. Приготовление раствора
На этом этапе мы подготавливаем к работе штукатурную станцию. Засыпаем нужное количество сухой смеси в приемный бункер. Подключаем машину к водопроводу или к емкости с водой, устанавливаем нужные пропорции смеси и уровень давления, с которым раствор должен подаваться на стены. В ходе работ один из работников следит за тем, чтобы вовремя добавлять сухую смесь в приемник.
4. Нанесение штукатурки
Для нанесения готового раствора на стены, мы подводим шланг к верхнему левому углу и наносим штукатурку под прямым углом горизонтальными полосами длиной не больше 80 см. Каждая последующая полоса должна наполовину перекрывать предыдущую. Затем поверхность выравнивается с помощью правила. Остатки раствора вручную перераспределяются по местам, где слой штукатурки оказался недостаточным.
5. Удаление маяков
Спустя два часа после нанесения штукатурки мы удаляем маяки.
6. Затирка поверхности
Спустя два часа после удаления маяков поверхность стен увлажняется и заглаживается с помощью мягкой губчатой терки.
Для полного высыхания стен в сухих помещениях требуется 3 – 4 дня, а при высоком уровне влажности больше недели.
Преимущества механизированной штукатурки стен
Хорошее сцепление штукатурки с поверхностью. Это обеспечивается за счет свойств самой смеси, за счет использования грунтовок и за счет того, что раствор подается на стены под давлением.

Большая скорость оштукатуривания поверхностей. В отличие от ручного метода, машинным способом работы выполняется приблизительно в 4 – 5 раз быстрее.

Минимальный расход смеси для оштукатуривания. Объясняется это тем, что на поверхность равномерно подается раствор, обогащенный воздухом. Следовательно, суммарная стоимость необходимого строительного материала будет меньше.

Идеальная консистенция. Она обеспечивается за счет того, что раствор всегда свежий, а пропорции смеси и воды сохраняются одинаковыми на протяжении всего процесса.

Безопасность для здоровья человека. В состав смеси не входят токсичные добавки, которые, попадая в воздух, могут вредить людям.

Если вам нужно быстро и качественно выполнить оштукатуривание стен, наши менеджеры ответят на все ваши вопросы и помогут вам организовать выезд нашего сотрудника на объект для оценки объема и сложности предстоящих работ. Наш телефон в Москве 8 (926) 931-92-58.
как разводить гипсовую смесь, как наносить на цементную штукатурку, оштукатуривание стен своими руками
Любой ремонт сопровождается штукатуркой стен, так как данный вид строительных работ не только позволяет устранить дефекты поверхности, но и хорошо подготавливает основание к декоративной отделке. Одним из самых популярных видов штукатурки считается гипсовый раствор. Он характеризуется высоким качеством, пластичностью и прочностью.
Кроме этого, такая штукатурка проста в работе и отлично подходит для отделки стен во всех жилых помещениях. Отштукатуренная гипсовой смесью поверхность становится ровной и гладкой, после чего ее можно оклеить обоями или окрасить.
Плюсы и минусы
Гипсовая штукатурка является универсальным строительным материалом, который широко применяют в строительных и отделочных работах. Ее изготавливают по особым технологиям из экологичного сырья, поэтому она обладает уникальной структурой и легко наносится на стены. Как и любая строительная смесь, штукатурка имеет свои преимущества и недостатки.
К ее положительным характеристикам можно отнести:
Натуральность. Главным составляющим компонентом материала является гипс, он является природным материалом и не содержит вредных веществ. Поэтому такая облицовка полностью безопасна для здоровья.
Небольшой вес. Благодаря этому показателю обрабатываемые конструкции приобретают идеальную целостность и не требуют дополнительного усиления.
Отсутствие усадки. После отделки стены становятся ровными, и на их поверхности не появляются трещины.
Высокая влагоустойчивость. Гипс быстро застывает и сохнет. Время высыхания занимает несколько часов. Если на готовый слой штукатурки попадет вода, то она не повлияет на качество покрытия, и отделка в дальнейшем не будет осыпаться или трескаться.
Устойчивость к образованию грибка и плесени.
Создание микроклимата в помещениях. Пористая структура материала может впитывать излишки влаги, а при высокой температуре выделяет ее обратно.
Хорошая звуко- и теплоизоляция.
Высокая пожаробезопасность.
Пластичность. Работать с данным видом штукатурки легко, так как нанесение осуществляется быстро. Кроме того, раствор отлично устраняет все неровности стен.
Экономный расход. В отличие от других смесей, гипсовый раствор наносится в один слой толщиной до 60 мм, что позволяет его сэкономить.
Что же касается недостатков, то их немного:
Нельзя выполнять отделку в комнатах, где постоянно наблюдается повышенная влажность.
Для материала характерна высокая стоимость.
Работу необходимо выполнять небольшими участками. Гипс быстро затвердевает, поэтому нельзя готовить раствор больших объемов.
Выбор материала
Гипсовая штукатурка считается основным отделочным материалом, который широко применяется в современном строительстве. На сегодняшний день рынок представлен огромным выбором смесей на гипсовой основе, с помощью которых можно оштукатурить поверхность стен. Поэтому прежде чем сделать покупку, нужно обратить внимание на качественные свойства материала. Он должен иметь однородную структуру и соответствовать всем строительным нормам. Хорошая штукатурка идеально выравнивает основание, делает его гладким и не создает на поверхности подтеков, пятен или пузырьков.
Важно также выбирать материал, учитывая климатические условия в помещении, где планируется отделка. Хотя гипсовая штукатурка влагоустойчивая, но ее нежелательно подвергать постоянному воздействию пара и конденсата.
При штукатурке больших площадей лучше всего отдавать предпочтение растворам, которые наносятся в один слой, благодаря этому толщина покрытия будет небольшой, и расход материала снизится.
Можно покупать гипсовую штукатурку как зарубежного, так и отечественного производства. Хорошо себя зарекомендовали торговые марки Knauf и Волма. Их продукцию используют для внутренней отделки помещений, она идеально подготавливает стены к декоративному оформлению, нет необходимости затирать их поверхность. При этом стоит заметить, что независимо от выбранной штукатурки, ее необходимо использовать строго в соответствии с предписаниями, указанными на упаковке. В противном случае раствор утратит свои свойства, и технология нанесения будет выполнена неправильно.
Как развести раствор
Перед началом выравнивания стен следует развести раствор. Для получения гипсовой штукатурки понадобится:
сухой порошок;
вода;
мастерок;
дрель;
емкость, где можно будет замесить смесь.
Порошок засыпается в сухую тару, и в него нужно постепенно добавлять воду. Чтобы раствор получился качественным, рекомендуется соблюдать рецепт приготовления, как правило, на 3 кг смеси требуется 1.8 л воды. Если наблюдается прилипание штукатурки к стенкам емкости, то данный процесс можно предотвратить.
Для этого штукатурку необходимо разводить таким способом:
налить воду;
засыпать нужную порцию порошка.
Замешивать раствор необходимо с помощью электрической дрели, лучше всего это делать не спеша, таким образом смесь получится однородной консистенции без комочков. Затем готовой штукатурке дают время отстояться, и ее повторно перемешивают. Приготовленный раствор желательно использовать на протяжении 20 минут, так как он быстро схватывается и затвердевает.
Как наносить своими руками: порядок работ
Штукатурка стен не представляет особой сложности, поэтому ее можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Начинать работу необходимо с предварительного смачивания поверхности водой. Это обычно делают с помощью пульверизатора или специальной щетки.
На увлажненное основание мастерком набрасываются густой слой раствора таким образом, чтобы он слегка нависал над поверхностью стены. Класть смесь следует умеренно, иначе штукатурка под собственным весом может обвалиться.
Технология выполнения данных работ требует равномерного распределения раствора, поэтому после подготовки стен, делается установка маяков. Чтобы удалить излишки смеси, берут правило и проводят им поверх маяков, после чего его перемещают зигзагообразными движениями справа налево.
Если правильно нанести штукатурку, то по окончанию выравнивания все пустоты и неровности будут заполнены раствором. Для получения гладкого основания, отделку необходимо затирать и глянцевать.
Гипсовую штукатурку часто применяют для отделки кирпичной кладки, можно ее накладывать на цементную и бетонную поверхность. В том случае, если стены имеют большие дефекты, смесь следует набрасывать в несколько заходов, дожидаясь пока схватится предыдущий слой.
Чтобы обеспечить покрытию большую прочность, рекомендуется пользоваться малярной сеткой. Ее размещают по всему периметру рабочей поверхности и фиксируют раствором. Сетка позволяет улучшить сцепление отделочного материала с основанием стены, в результате покрытие не проседает и не трескается.
По окончанию оштукатуривания маяки снимают, а канавки, образованные под ними, дополнительно заделывают гипсом и повторно осуществляют выравнивание. Если маяки не извлечь, то на них со временем появится ржавчина, которая может проступить через слой финишной отделки.
Стены после облицовки гипсовым раствором считаются идеально подготовленными для последующей оклейки обоями или покраски. Кроме того, для их декорирования можно применить специальные трафареты и таким способом нанести оригинальные рисунки или узоры. Красиво смотрится, например, имитация венецианской штукатурки.
Подготовка помещения и поверхности
Гипсовая смесь позволит сделать стены ровными и гладкими, если она будет наноситься на предварительно подготовленное основание. Также перед отделкой важно приобрести не только материал и соответствующие инструменты, но и составить детальный план мероприятий. Поэтому в первую очередь перед использованием штукатурки готовят стены и помещение.
Для этого проводят следующие работы:
Завершают все виды «мокрых» отделок, так как штукатурку можно осуществлять только на сухую поверхность.
Устанавливают электропроводку и систему коммуникаций.
Покрывают защитным слоем металлические элементы, так как гипсовый раствор может вызвать коррозию металла.
Обезжиривают основание и очищают его от цветных пятен или следов, если таковые имеются.
Делают грунтование.
Выполняют защиту выступающих углов. Данные элементы конструкции в наибольшей степени подвергаются механическим повреждениям, поэтому на них нужно наложить специальные уголки.
Заделывают и укрепляют стыки.
Выносят из комнат все предметы мебели и объемные предметы. Если это сделать невозможно, то их можно накрыть полиэтиленовой плёнкой.
В помещении, где планируется штукатурка стен, следует закрыть все окна и двери, так как из-за возможного сквозняка технология отделки нарушится.
Выполнение работ с маяками и без них
Многие мастера штукатурят стены без применения маяков. Данный способ чаще всего подходит для тех поверхностей, в которых дефекты незначительны, и если нужно только подровнять основание под декоративный слой. В данном случае определяют отклонение плоскости от нужного уровня. Делается это с помощью правила, которое прижимают к стене.
Вначале заделывают смесью большие впадины, потом распределяют раствор по всему участку, выравнивая его. Затем повторно выполняют контроль поверхности. Если между правилом и стеной не остается просветов, то работа выполнена правильно, и можно приступать к оштукатуриванию следующего участка. Когда основание полностью застынет, его необходимо зашлифовать и покрыть декоративной отделкой.
Упрощает работу со штукатуркой установка маяков. Отделка осуществляется аналогично ранее описанному способу, но в этом случае на стене укрепляются специальные направляющие, по которым основание ровняют.
Важно следить за тем, чтобы маяки размещались горизонтально по отношению к плоскости. Кроме этого, расстояние между ними нужно рассчитать таким образом, чтобы слой наложенного раствора был минимальным. Это позволит не только ускорить работу, но и сэкономить материал.
Тонкий слой: как правильно?
Во время выравнивания стен огромную роль играет толщина штукатурного слоя. В зависимости от наличия дефектов на поверхности он может быть разным – в одном участке тоньше, а в другом толще.
Кроме того, для каждого вида покрытия существуют определенные стандарты нанесения раствора. При оштукатуривании кирпичной кладки его толщина не должна превышать 20 мм. Это объясняется тем, что рельефная структура стен нуждается в максимальной толщине штукатурки. Если слой сделать минимальным, то покрытие при эксплуатации может расслоиться и дать трещины.
Бетонные стены отделывают слоем в 2 см. Такие работы часто выполняют с применением армирования. Для гипсокартона минимальный показатель толщины раствора достигает 1 см, но штукатурку в данном случае рекомендуется укреплять крепежными сетками. Идеальной поверхностью для облицовки является ячеистый бетон, он обладает ровным основанием и хорошей адгезией. Поэтому для таких стен достаточно распределить смесь слоем в 5 мм.
Встречаются также деревянные стены, которые нужно подготовить к декоративной отделке. Чаще всего на них наносят раствор штукатурки не более 2 см, этой толщины достаточно, чтобы выровнять покрытие и не сделать конструкцию тяжелой. Кроме того, в облицовке немаловажную роль играет и вид гипсового раствора.
Как правило, для штукатурки минимальным показателем толщины считается 5 мм, если слой сделать меньше, то покрытие получится некачественным и прослужит недолго.
Важно: последний этап
Завершением оштукатуривания считается затирка стен. Ее можно осуществлять только после полного высыхания поверхности. Перед затиркой разводят небольшую порцию раствора и увлажняют им рабочий участок. Чтобы правильно выполнить процесс, желательно стену разделить на отдельные зоны по 1 м². Смесь накладывают на гладилку и распределяют ее тонким слоем по основанию, после чего делают сильный нажим и разглаживают все под углом 45°.
Выбранный квадрат затирают до тех пор, пока на доске не перестанет скапливаться раствор. В результате этого стена приобретет гладкий и ровный вид. Аналогично проводят работы с другими участками. Затирать основание следует непрерывно.
Советы и рекомендации
Большинство владельцев жилья отдает предпочтение бюджетному ремонту, при котором основную часть строительных работ выполняют своими руками. Не является исключением из этого и штукатурка стен.
Данный процесс не представляет сложности, но чтобы все сделать правильно в этом могут помочь следующие рекомендации опытных мастеров:
Штукатурить нужно только те стены, которые имеют значительные дефекты и неровности. Это поможет не только ускорить ремонт, но и сэкономить средства на отделке. Поэтому вначале делается контроль поверхностей, и если освещение падает на них под косым углом, то делается выравнивание. Покрыть раствором необходимо также и те стены, на которые планируется крепить плинтуса.
Обеспечить хорошую прочность покрытию можно с помощью грунтовки, приготовленной из воды и клея ПВА.
Если штукатурка наносится на кирпичную кладку, и температура в помещении превышает 23°С, то ее основание следует тщательно увлажнить.
При выравнивании стен желательно использовать маяки, они позволяют выставить правильно уровень и определить оптимальную толщину отделки.
В том случае, если основание будет однослойным, его нужно сразу разравнивать после покрытия раствором. Можно также использовать для этого специальные затирочные машины, их применяют после схватывания покрытия с поверхностью. Если же отделка предусматривает второй слой, то важно подождать, пока схватится раствор первого слоя.
Сделать качественную штукатурку стен позволяют гипсовые листы. Они подходят в тех случаях, когда необходимо выровнять очень большие участки помещения, так как постоянное приготовление раствора может замедлить работу. Смесь быстро твердеет, и ее после этого нельзя будет использовать.
До начала оштукатуривания обязательно просчитывается рабочая площадь и определяется уровень всех перепадов и уклонов. Благодаря таким расчетам можно заранее просчитать расход материала, и составить сметы.
Увеличить влагоустойчивость стен позволит качественная гидроизоляция. Особенно это касается штукатурки поверхностей в ванных комнатах и на кухне.
Мелкие и крупные трещины могут появляться после отделки, если раствор плохо перемешан или быстро высох под воздействием сквозняков. Поэтому смесь следует тщательно перемешивать и штукатурить только в закрытых помещениях. Кроме того, поверхность нужно хорошо шлифовать, а если смесь наносится в несколько слоев, то следует применять строительную сетку.
Шпаклёвка позволяет устранить только незначительные неровности, достигающие 5 мм, так как ее слой не может превышать 5 см. Поэтому если стены имеют большие перепады, то их лучше всего вначале спрятать под гипсокартон, а потом нанести смесь. Важно также осуществить расчеты геометрии комнаты и сделать все углы по 90°, так как неровности и кривизна станут причиной нестыковки обоев и образования неправильного уклона над шкафами.
Гипсовую штукатурку стоит приобретать с учетом климатических условий в помещении. Если в нем наблюдается постоянный перепад температуры и высокая влажность, то необходимо отдавать предпочтение особым видам смеси.
Нельзя добавлять в раствор красящие средства, так как они ухудшат свойство материала. Стоит помнить, что главной задачей штукатурки является выравнивание стен, а не декоративная отделка.
О штукатурке стен гипсовой смесью смотрите в следующем видео.
интерьер Старого маяка
Маяки Паулла: интерьер старого маяка
Хотели бы вы сделать этот сайт своей домашней страницей? Это быстро и просто …
Да, сделайте, пожалуйста, эту страницу моей домашней!
Старый маяк — интерьер
В маяк изначально строился как отдельно стоящая башня, а коттеджи обе стороны были связаны с ним позже.Нынешний владелец, г-н Джеймс Дейтон, проделана большая реставрация: главная гостиная коттеджа с видом на у реки одна изогнутая стена, оштукатуренная, когда он ее покупал. Когда эта старая штукатурка была удалена (первоначально с целью повторной штукатурки это) он обнаружил не только эти чудесные старые кирпичи, все еще в хорошем состоянии, зато деревянная перемычка и дверной проем. Поскольку ванная находится на другой стороне (в основании башни — сколько еще круглых ванных комнат вы знаете? из ?!) дверной проем должен был оставаться закрытым, но он был превращен в особенность помещения.
Коттеджная атмосфера Старого маяка прекрасно поддерживается — это комната на первом этаже коттеджа, примыкающая к башне на восток (в сторону от реки), а наверху — коттедж для юг (с видом на р.)
Маяк имеет две лестницы, одна прямая ведет на верхнюю этажи коттеджа и чудесная изогнутая лестница, которая огибает от башни до первого этажа, откуда можно попасть в ламповую комнату. по почти вертикальной лестнице.
Дом Страница — Введение — Сайт Индекс — Галерея — Ссылки
Ремонт гипсокартона Маячная точка | Штукатурка
Ремонт повреждений водой:
Гипсокартон или стена повреждены водой или плесенью? Мы вырезаем поврежденный гипсокартон, чистим каркас, избавляемся от плесени, сушим и ремонтируем, как никогда. Если не устранить повреждение, нанесенное водой, это может привести к серьезному ремонту.Гниль древесины, повреждение стеновых панелей и ядовитая плесень — это лишь некоторые из последствий немедленного ремонта поврежденных водой стен и потолков. Не позволяйте воде разрушить ваш дом.
Сопоставление текстуры потолка и стены:
Это два основных типа текстур: спрей и ручная обработка. Какой бы ни была текстура, мы безупречно совместим с существующей текстурой. Наш бизнес известен применением безупречных текстур, которые не отвлекают. Члены нашей команды нанимаются на основе высокого качества работы и мастерства.
Пользовательские пути арки, входные отверстия арки и углы выпуклости:
Мы превращаем любую квадратную арку в круглую индивидуальную арку, которая добавит интереса и индивидуальности вашему входу в дом. Мы также настраиваем открытие вашей стены наполовину, чтобы придать ей форму мини-арки для свечей, картин, артефактов и т. Д. Кроме того, мы можем сделать каждый угол стены в вашем доме красивым и обновленным.
Внутренняя венецианская штукатурка:
Венецианская штукатурка для интерьера, также известная как венецианская штукатурка, украсила сущность настоящего и оригинального произведения искусства.Каждая стена и потолок воссоздаются с помощью известняковой штукатурки, каждая из которых содержит определенные натуральные компоненты цвета. Это удивительное нанесение итальянской венецианской штукатурки Старого Света (известняковая основа с каменной или мраморной пудрой) придает уникальный штрих вашему образу жизни.
Американская глиняная штукатурка:
Штукатурка American Clay — это экологически чистая штукатурка, производится в США, не токсична и не содержит летучих органических соединений. American Clay Natural Plasters выделяет отрицательные ионы, которые удерживают пыль и аллергены на стенах.Он представляет собой привлекательный деревенский вид с натуральной землистой поверхностью.
Подрядчики по производству гипсокартона — Когда мы ремонтируем ваш дом или офис, мы уделяем особое внимание вашей собственности.
Подрядчики по производству гипсокартона — У нас есть команда высококвалифицированных и опытных квалифицированных мастеров. Если вам нужен профессиональный подрядчик для выполнения любых работ по ремонту вашего дома, не стесняйтесь обращаться к нам. Наши услуги по ремонту являются профессиональными, индивидуальными и оперативными.
Установка и ремонт гипсокартона — При оказании услуг по модернизации ваше удовлетворение всегда является нашим приоритетом.Наши специалисты составят ваш график и позаботятся о том, чтобы все было сделано удобно. У нас работают приветливые специалисты, которые ответят на любой ваш вопрос по проекту реконструкции.
Наша приверженность принципам добросовестности требует, чтобы наши менеджеры проектов обеспечивали наилучшее обслуживание. Пожалуйста, дайте нам возможность проявить к вам уважение и честность, которых вы заслуживаете от процесса торгов до исполнения. Найдите несколько минут, чтобы просмотреть наш сайт. Если у вас есть вопросы или комментарии, свяжитесь с нами.Мы рады, что вы здесь, и надеемся получить известие от вас в ближайшее время!
PC Painting, Inc. Жилая и коммерческая штукатурка, гипсокартон и услуги по окраске, которые мы предлагаем:
Позвоните сегодня, если у вас возникнут вопросы о вашем проекте. Мы с радостью ответим на все ваши вопросы и дадим вам бесплатное предложение. Мы с нетерпением ждем возможности предоставить вам высококачественную индивидуальную или традиционную штукатурку и штукатурные работы. Позвоните нам прямо сейчас или заполните контактную форму для БЕСПЛАТНОЙ оценки!
Ремонт гипсокартона Lighthouse Point — наши клиенты нанимают нас, потому что знают:
Они могут передать нам ключи от дома с абсолютной уверенностью
С ними будут обращаться с беспрецедентной вежливостью и профессионализмом
Их работы по ремонту лепнины будут выполнены в соответствии с высочайшими отраслевыми стандартами.
Каждая их забота будет рассмотрена с осторожностью и вниманием
Их дом будет обретать яркую красоту и долгосрочную ценность
PC Painting Inc.- Подрядчики по штукатурке, гипсокартону и покраске Южной Флориды
ГОРДО ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСЕХ
Округ Бровард и Округ Майами-Дейд
Lighthouse Point, Флорида
33064
Отреставрированный маяк сияет на заливе Делавэр
Джоди Штриэль, для The Daily Journal Опубликовано 15:05 ET 13 августа 2017 г. | Обновлено 15:05 ET 13 августа 2017 г.
ЗАКРЫТЬ
Летнее штормовое наводнение 7 августа 2017 г.
Церемония разрезания ленточки и повторного освящения маяка Ист-Пойнт будет проводиться с 1 ч.м. до 16:00 в воскресенье, 10 сентября, в ознаменование завершения второй фазы проекта реставрации маяка (Фото: Джоди Штрихле)
ГОРОДСКОЙ КОРАБЛЬ НА РЕКЕ МОРИС — Если вы никогда не были внутри маяка Ист-Пойнт, самое время спланировать поездку .
Историческое здание будет повторно освящено 10 сентября в ознаменование завершения крупного реставрационного проекта, и публике предлагается совершить экскурсию.
Оборванный красно-белый фасад был восстановлен, чтобы сиять ярко-белым цветом с ставнями и новой красной крышей.Внутри были отремонтированы ветхие стены, и каждая комната была обставлена в стиле начала 1900-х годов.
Был установлен новый пандус, и первый уровень маяка теперь доступен для инвалидов. Кроме того, рядом с фонарем будут установлены камеры, чтобы через телеэкран на первом этаже смотреть в реальном времени для всех, кто не может получить доступ к верхним уровням.
Подробнее: 2 обвиняемых в бюсте борделя Бриджитона
Подробнее: Вайнленд, Миллвилл мужчины признают преступления, связанные с воздушными боями
Пейзаж также был изменен, чтобы напомнить посетителям о прошлом.Деревянные лодки были преобразованы в клумбы, знаки и напоминания о садовниках, которые когда-то управляли бизнесом по аренде лодок в Ист-Пойнте.
Столовая внутри маяка Ист-Пойнт была отреставрирована, чтобы отразить ее использование в начале 1900-х годов. Photo / Jodi Streahle (Фото: Jodi Streahle)
Реставрация немного шокирует многих, кто привык к выветрившейся красно-белой окраске маяка, сказала Нэнси Паттерсон, президент Исторического общества городка Морис-Ривер.Однако цвет исторически точен.
Историческое общество городка Морис-Ривер, которое управляет сохранением маяка Ист-Пойнт, объединилось с округом и Управлением по благоустройству округа Камберленд для проекта стоимостью 850 000 долларов, который финансировался через Исторический трастовый фонд Нью-Джерси и Министерство транспорта. Братья Алиано из Вайнленда были генеральным подрядчиком проекта.
Маяк Ист-Пойнт сияет ярким белым фасадом и новой красной крышей.Фото / Jodi Streahle (Фото: Jodi Streahle)
Проект был завершен с попытками сохранить как можно больше оригинальных компонентов. По словам Паттерсона, фасад был изменен и промыт извести, а каждая часть стен была оценена и сохранена, когда это было возможно.
После завершения работы Паттерсон и другие волонтеры маяка хотят поделиться историей об этом историческом морском маяке. Она сказала, что декор маяка раскроет его историю.Кроме того, есть несколько незавершенных участков, которые позволяют заглянуть в прошлое.
Дыра в стене гостиной на первом этаже демонстрирует оригинальную технику, использованную для штукатурки интерьера. Обугленные доски пола и отделка служат визуальным напоминанием о пожаре, уничтожившем крышу здания в 1971 году.
Нэнси Паттерсон, президент Исторического общества городка Морис-Ривер, указывает на дыру в стене в гостиной в районе Ист-Пойнт. Маяк. Ямку оставили намеренно, потому что внутри виден конский волос, использованный для штукатурки.Фото / Джоди Штреале (Фото: Джоди Штреале)
Маяк, первоначально называвшийся Маяком реки Морис, был впервые зажжен в 1849 году. Смотритель маяка проживал в кирпичной структуре, пока свет не был автоматизирован в 1911 году, когда был заменен смотритель маяка. с садовником.
Фонарь был списан в 1941 году, а в 1956 году его собственность была заброшена и передана штату Нью-Джерси. Оригинальный фонарь и крыша были уничтожены пожаром в 1971 году, но благодаря усилиям добровольцев он был восстановлен, а фонарь снова активирован в 1980 г.
Недавний проект реставрации был вторым этапом проекта, начатого в 1990-х годах. Первый этап включал ремонт окон и ставен и был завершен в 1998 году.
Штукатурка на стенах маяка Ист-Пойнт крошилась до начала реставрации. Фото / Jodi Streahle (Фото: Jodi Streahle)
Маяк имеет оригинальные деревянные полы во всем здании. На первом этаже находится кухня, столовая и комната для собраний, а на втором — две спальни с узкой лестницей, ведущей в комнату с фонарями.
Он был обставлен предметами 1910-1915 годов, за некоторыми исключениями, и многие предметы были переданы в дар. «Люди действительно в восторге от этого проекта. Он продолжает набирать обороты по мере того, как его видят все больше людей », — сказал Паттерсон.
Спальный гарнитур в главной спальне подарен потомком смотрителя маяка. Хотя нет никаких доказательств того, что он ранее находился в маяке, период времени правильный, и вероятность заманчива, сказал Паттерсон.
Старинная дровяная печь будет преобразована в электрическую каменку и будет установлена в столовой, что создаст образ хранителя света, наслаждающегося ужином со своей семьей.
Несколько лет назад волонтеры маяка стояли в той же комнате, продавая сувениры с маяка Ист-Пойнт во время дня открытых дверей. Они были окружены крошащейся штукатуркой и были закутаны в пальто, чтобы бороться с зимним холодом.
Теперь те же стены имеют гладкую отделку, на которую можно повесить картины, и скоро во всем здании будет установлен климат-контроль.
«Это невероятно. Мы сидели здесь на днях и ели бутерброды из местной пиццерии, и я сказал: «Мы сидим за столиком смотрителя на маяке.Кто-нибудь ущипнет меня », — сказал Паттерсон.
«Мы достигли цели, когда вы входите и знаете, что находитесь в старом месте, но не чувствуете себя обветшалым, игнорируемым или заброшенным», — продолжила она. «Он чувствует себя любимым и поддерживаемым. Это подлинное чувство ».
Маяк Ист-Пойнт открыт с 13:00. до 16:00 в первые и третьи выходные месяца. Вход на маяк стоит 5 долларов для взрослого, 2 доллара для студентов и пожилых людей и бесплатно для ветеранов, действующих военных и детей младше 12 лет.
Сувенирный магазин находится внутри коттеджа со стороны маяка. Посетители найдут популярные предметы, такие как кружки, брелки и футболки, а также фирменные предметы в районе маяка Ист-Пойнт от местных художников.
Церемония перерезания ленточки назначена на 13:00. 10 сентября, а туры будут предлагаться до 16:00. Пожертвования принимаются, но во время мероприятия повторного посвящения вход на маяк бесплатный.
Чтобы получить дополнительную информацию или стать волонтером, посетите www.eastpointlight.com или по телефону (856) 785-0349.
Прочтите или поделитесь этой историей: https://www.thedailyjournal.com/story/news/2017/08/13/restored-lighthouse-shines-delaware-bay/563233001/
Маяк 1835 года
Художественная концепция маяка Москитной бухты 1835 года.

30 июня 1834 года Конгресс утвердил 11 000 долларов на строительство маяка в Москито-Инлет в соответствии с продолжающимися петициями жителей этого района.Выбранное место было выбрано на южной стороне залива, примерно в 500 ярдах от берега моря и в 300 ярдах от вод залива. Земля и прилегающие районы уже были собственностью правительства Соединенных Штатов.
К 17 сентября было подготовлено объявление о торгах на строительство маяка, и его копия была отправлена Джону Родману, сборщику таможни в Сент-Огастине, для публикации в местной газете Сент-Огастина. Стивен Плезонтон, пятый аудитор казначейства Соединенных Штатов и человек, отвечающий за управление Light-House Establishment, написал своему другу и потенциальному подрядчику Уинслоу Льюису, который базировался в Бостоне.Очевидно, Льюис предлагал внести изменения в планы Плезонтона относительно этого участка и подверг сомнению просьбу Плезонтона о постройке подвала под домом. Pleasonton писал: «Я намеренно потребовал сделать подвал. Поэтому без него нельзя обойтись и я не хочу, чтобы были внесены какие-либо изменения в стены жилого дома. 12-дюймовая стена, как я считаю, тоже незначительно для зданий любого типа, чтобы сделать их безопасными и сухими. Реклама во всех отношениях должна оставаться в том виде, в котором она опубликована.»
Планируемая структура маяка Москито-Инлет представляла собой 45-футовую круглую башню, построенную из твердого кирпича, с основанием диаметром 22 фута, сужающимся к вершине диаметром 10 ½ футов. Стены были толщиной в три с половиной фута у основания и постепенно увеличивались до двух футов на верхнем уровне. Снаружи башня была оштукатурена цементом и покрыта двумя слоями побелки. Контракт предусматривал одну входную дверь с четырьмя панелями и три окна, в каждом из которых было 12 оконных стекол размером 8 x 10 дюймов.Центральная винтовая лестница была сделана из дерева и поднималась в пределах шести футов от комнаты с фонарями наверху башни, где вход в фонарь должен был осуществляться по лестнице. Фонарная комната была сделана из кованого железа восьмиугольной формы и располагалась на палубе из мыльного камня толщиной четыре дюйма и диаметром 12 футов. Каждая секция восьмиугольника должна была содержать окно, состоящее из 21 стекла, каждое размером 12 х 11 дюймов, а под каждым окном находился ярус с медными панелями, одна из которых была выдвижным вентилятором.Комнату с фонарями опоясывала железная балюстрада с двумя перилами. Крыша фонарного помещения представляла собой купол с вентилятором наверху и флюгером наверху. Шарик вентилятора имел диаметр 12 дюймов и высоту 15 дюймов, флюгер — два с половиной фута в длину и 15 дюймов в ширину. Наверху флюгера был двухфутовый громоотвод. Медный браслет, погруженный на два фута в землю, соединял громоотвод с землей. Маяк-маяк представлял собой конструкцию из 11 масляных ламп по дизайну Уинслоу Льюиса.Каждая лампа была соединена с 14-дюймовым рефлектором для усиления света. Предстояло поставить две запасные лампы и отражатели, луженые бочки на 500 галлонов масла, а также различные инструменты и контейнеры.
В план также входило одноэтажное кирпичное жилище, которое нужно было построить рядом с башней для сторожа и его семьи. Размеры жилища составляли 34 х 20 футов и восемь футов в высоту, а внутреннее пространство разделено на две комнаты, каждая из которых имеет собственный камин и железную каминную полку.Кирпичные стены были толщиной 20 дюймов и дважды побелены. Прямоугольная крыша была черепичной. В каждой из двух комнат было по три окна с 16 окнами из стекла 8 x 10 дюймов на окно. Были указаны веранда и колодец. Любопытно, что в контракте не упоминалась уборная, которую нужно было вырыть, но хлопотный подвал считался необходимостью.
К 21 октября 1834 года Уинслоу Льюис перестал быть просто потенциальным подрядчиком. При цене 7 494 доллара он был участником контракта, предложившим самую низкую цену. Стивен Плезонтон выбрал его на эту работу и направил Джона Родмана в спектакле «Св.Августин покажет Льюису место работы. Родман также получил указание выбрать руководителя проекта. Джон Родман не был впечатлен тем, что правительство выбрало Уинслоу Льюиса для строительства маяка в Москито-Инлет, и его недоверие в конечном итоге будет оправдано. 15 ноября 1834 г. он написал в Плесонтон:
.
«С должным уважением к г-ну Уинслоу Льюису, или даже к любому подрядчику с правительством Соединенных Штатов, выполняющему какие-либо общественные работы, я нисколько не уверен в их преданности и добросовестности в выполнении их контракта.Я искренне верю, что все эти подрядчики обманывают правительство. Я полностью убежден, что тот же мистер Льюис в двух Маяках, которые он построил для Соединенных Штатов, не выполнял свои контракты честно. В здании, ранее построенном на реке Сент-Джонс по его контракту, было обнаружено постыдное нарушение его контракта, в результате чего вся стена от фундамента до вершины была совершенно пустотелой. Тот же самый трюк был проделан им или его агентом в Маяке на Сан-Марко. Утрата маяка на ул.Река Джонс, будучи унесенной обычным штормом, возникла из-за того, что у нее не было прочного и прочного каменного основания. Следовательно, правительство потеряло 10 200 долларов из-за плохого контракта с этим знаменитым Уинслоу Льюисом.
«В этих обстоятельствах я прошу разрешения предложить назначить полковника Томаса Х. Дамметта, который проживает совсем рядом с выбранным участком Маяка, который будет построен на заливе Москито, в качестве уполномоченного для этой цели. заявитель, очень рекомендуемый на должность Хранителя этого Маяка и независимо от того, должен ли он быть назначен Хранителем или нет, его внимание и бдительность, чтобы убедиться, что подрядчик или его агент не прибегают к вредным уловкам при завершении строительства , было бы очень полезно.Возможно, полтора доллара в день за его услуги по этому долгу будут для него удовлетворительными ».
Pleasonton написал в ответ в защиту своего друга, говоря: «… Вы, кажется, не были полностью и точно проинформированы о строительстве Маяков в Сент-Джонс и Сент-Маркс Уинслоу Льюисом несколько лет назад. Он принял во внимание Партнерство в контракте с человеком, которому, казалось, он доверял, но который пренебрегал работой таким образом, что Льюису пришлось впоследствии полностью снести башни и восстановить их с убытком, как он заверил меня примерно в 6000 долларов.Даже после того, как вы получили маяк Сент-Джонс и объявили, что он построен в соответствии с контрактом, выяснилось, что он был построен плохо, он послал туда рабочих и сделал из него солидное здание. Он не упал, как вы предполагаете, а был разрушен в результате попадания воды на фундамент таким образом, чтобы подвергнуть опасности здания. Маяк Сент-Маркс был полностью перестроен мистером Льюисом и теперь является одним из лучших маяков в Соединенных Штатах… »
Вскоре начались приготовления к постройке башни и жилища, и полковник.Томас Даммит, все еще предполагаемый руководитель проекта, изменил расположение башни. Даммит посетил это место и установил 40-футовый столб, чтобы проверить предложенную высоту новой световой башни. Наблюдая за шестом с воды, Даммит не мог видеть его вершину, так высок был песчаный холм перед ним. Он предположил, что маяк будет слишком коротким, чтобы от него можно было что-либо использовать, и определил другое место немного севернее первого места, которое могло бы придать маяку необходимую высоту.
К середине марта 1835 года строительство маяка на южном берегу Москито-бухты было завершено. Томас Даммит снова был рекомендован Джоном Родманом на позицию вратаря. Зарплата должна была составлять 400 долларов в год, по тем временам неплохая зарплата. Однако министр финансов вместо этого выбрал на эту должность Уильяма Генри Уильямса, сына местного владельца плантации.
Уильям Х. Уильямс принимал активное участие в местной политике и был назначен мировым судьей, а также нотариусом округа Москито в период с 1833 по 1835 год.10 марта 1835 года он был назначен смотрителем недавно построенного маяка Москито-Инлет, и вскоре он перевел свою семью и слуг на небольшую световую станцию на южном берегу Москито-Инлет.
Жизнь на первом маяке Москито-Бухта была трудной и трудной. Масло для ламп так и не поступило, и хранитель Уильямс поместил посеребренные отражатели ламп в сундук внутри своего дома, чтобы они не потускнели. Вскоре стало проблемой плохое качество маяка и жилища смотрителя.6 мая 1835 года Уильямс написал Джону Родману в Сент-Огастин. «Я снова вынужден пожаловаться вам на жалкое состояние, в котором я работаю хранителем Маяка у Москитного залива. 1 ^st Колодец, пристроенный к дому, теперь стал таким. в этот день мальчик был вынужден спуститься и выкопать яму посередине, чтобы набрать воду, которая не является достаточной или пригодной для использования. 2 ^nd Кухня примыкает к гостиным в Доме — дымоход в ней дымится от этого Из-за того, что в нем почти невозможно готовить, и из-за двери в гостиную, из-за дыма стены и потолок стали совершенно черными, и временами никто не мог сидеть в этой комнате из-за того, что дым.3 ^rd Необходимость площади в этом климате и особенно в этой незащищенной ситуации очевидна и незаменима. 4 ^th Ставни или жалюзи на окнах также незаменимы в случае штормов, свойственных этому месту ». Ожидание ремонта неисправной конструкции тянулось и тянулось, потому что не нашлось никого, кто хотел бы это сделать. работа.
18 июля Плезонтон написал Родману, чтобы узнать, когда впервые загорелся маяк.15 августа Родман ответил, что, насколько ему известно, нефть никогда не отправлялась. Также в августе Родман решил сам отправиться в Москито-Инлет, чтобы проверить, как продвигается работа. По возвращении Джон Родман подтвердил, что строительство маяка действительно не соответствовало стандартам, подтвердив свое мнение о государственных подрядчиках. Он сказал, что это «худшая механическая работа, которую я когда-либо видел в своей жизни».
Уильям Х. Уильямс готовился сделать все, что в его силах, чтобы исправить эти и другие проблемы строительства, когда 21 октября 1835 года сильный шторм обрушился на Москитный залив.Шторм длился семь дней. Сам Уильямс служил в большом жюри в Сент-Огастине, но его семья жила на маяке. Когда он смог вернуться домой, он обнаружил, что световая станция не работает. 4 ноября 1835 года он написал Джону Родману, : «Я вернулся в Москито и обнаружил, что я нищий, потерявший все в доме, моя жена и дети едва спаслись жизнью. Там, где стоял дом, теперь находится пляж, прилив течет по тому месту, где он был раньше…. Отражатели ламп тоже пропали; их поместили в сундук в жилом доме, чтобы они не потускнели, так как не использовались. Сырость Маяка очень сильно травмировала . Я надеюсь, что правительство немедленно сделает что-нибудь для меня, потому что я бездомный и потерял все, как я уже говорил, так внезапно дом был снесен. Я и моя семья, у которых нет смены одежды или предметов первой необходимости, теперь зависят от доброты других в отношении убежища, а также всего остального.»
Художественная обработка маяка Москитной бухты после октябрьского шторма 1835 года.
После переселения своей семьи в дом отчима, Уильямс продолжал сохранять свое положение смотрителя маяка и упорно пытался получить разрешение на ремонт маяка, но военные действия между поселенцами и коренными американцами, проживающими в этом районе, привели к такому выводу. работать невозможно. 25 декабря 1835 года группа семинолов под предводительством Коакучи (Дикая кошка) напала на дома вдоль реки Индиан и направилась на север полуострова к маяку Москито-Инлет.Поднимаясь по лестнице, мужчины подожгли дверь маяка и разбили оставшиеся окна, но не нашли масла, которое можно было бы использовать для поджога строения. В дюнах семинолы нашли остатки ламповых отражателей, а несколько недель спустя во время битвы при плантации Данлоутон Коакучи был замечен в том, что выглядело как отражатели ламп в качестве украшения на голове.
Коакучи
Восстание в декабре 1835 года положило начало Второй семинолской войне.Плантации и поселения в округе Москито были атакованы и сожжены, и Хранитель Уильямс присоединился к группе солдат-граждан из района Хиллсборо и реки Галифакс, названной «Ревущими от комаров».
В результате продолжающихся конфликтов с семинолами многие поселенцы около Москито-Инлет покинули свои плантации и дома, и к 1840 году в этом районе останется мало людей, кроме солдат. В апреле 1836 года осажденный маяк Mosquito Inlet наконец поддался эрозии и рухнул в море.
Чертеж обрушившейся башни в 1836 году.
Уильям Х. Уильямс участвовал в ряде стычек с семинолами и во время битвы при плантации Данлоутон 17 января 1836 года отличился необычным образом. Ревущие от комаров надеялись удивить группу семинолов, которые, по слухам, находились в этом районе. Вскоре солдаты обнаружили, что их обошли с флангов, и они оказались зажаты спиной к реке Галифакс.Ревущие от комаров решили вернуться в свои лодки и дожить до следующего дня. Вильямс, опрометчиво проявив пренебрежение к приближающимся воинам, решил повернуться спиной и сбросить штаны, наблюдая за противником. Семинолы выстрелили в цель, и мушкетный шар попал в цель Уильямса.
Уильямс пережил это болезненное событие и продолжил карьеру государственной службы во Флориде. Он представлял округ Москито в Законодательном совете Флориды, которому было поручено создать конституцию для петиции Флориды о статусе штата.В 1842 году Уильямс был исключен из этого офиса, и он вернулся в Нью-Смирну, где основал еще одну плантацию для своей семьи. Он был избран первым шерифом того, что когда-то называлось округом Москито, и был переименован в округ Ориндж в 1845 году, когда Флорида стала штатом. Уильям Х. Уильямс, хранитель первого настоящего маяка в Москито-Инлет, умер в том же году, вскоре после вступления в свой новый пост шерифа.

Как лучше всего оштукатурить стены в доме внутри и снаружи? Мастер-класс для новичков: как оштукатурить стены своими руками
Эффективная работа Штукатурка зависит от трех факторов — состава штукатурной смеси, качественно подготовленной поверхности и правильно выставленных маяков.Оштукатуривание стен — процесс довольно трудоемкий и дорогостоящий. За штукатурку средней квартиры можно заплатить несколько сотен тысяч рублей. Поэтому самостоятельное выполнение подобных работ — актуальная задача для многих мастеров. В этой статье мы дадим максимально подробную и полную инструкцию по штукатурке стен своими руками. Не будет лишних сложностей, все самое главное и полезное.
Комплект материалов для возведения стен дома.Все они образуют поверхности разной степени ровности. Но документы и стандарты устанавливают такие же требования к готовой поверхности стены. Для жилых помещений стандартом является максимальная неровность 1 мм на 1 метр поверхности стены. Чтобы получился ровный ровный самолет, его оштукатуривают и в последующем.
Чтобы проверить ровность стен после штукатурки, воспользуйтесь длинной линейкой для штукатурки. Правило наносится на стену в разных положениях — по вертикали, горизонтали, по диагонали и смотрим на получившиеся зазоры между стеной и плоскостью правил.Если эти зазоры не превышают допустимые, это говорит о высоком качестве опалубки.
Материалы для штукатурки стен
Штукатуркой называют строительный раствор для нанесения на стены или другие поверхности помещений и построек для выравнивания и дальнейшего использования при отделочных отделочных работах.
В зависимости от основания различают цементные и гипсовые растворы. Есть и другие виды, например, цементно-известковые штукатурки и штукатурки на глиняной основе. Но самые первые два вида получили наибольшее применение из-за своей универсальности и доступности.Узнаем их основные преимущества и недостатки.
Цементная штукатурка
Этот вид гипсовой смеси самый распространенный. Это базовый дешевый материал, удобный в использовании. Недостаток в том, что цемент, являющийся основным вяжущим, дает усадку, а также реагирует на колебания влажности и температуры воздуха. По этой причине при приготовлении раствора следует уделять должное внимание, особенно соотношению вяжущей части и наполнителя, сглаживающего негативное воздействие покрытия.
Повысить качество сухой смеси можно за счет добавления песка различных фракций, который будет формировать более плотную структуру, выравнивать напряжение, уменьшать вероятность появления трещин. Пористые поверхности склонны к выдавливанию влаги, из-за чего перед нанесением штукатурки их необходимо покрыть специальной грунтовкой.
Основное неудобство при использовании такой штукатурки — долгое время ее полного высыхания — до 1 месяца in vivo. Также из-за наличия тяжелого песчаного наполнителя такая штукатурная смесь наносится и выравнивается с более сложной гипсовой смесью.
Штукатурка гипсовая
Гипсовая смесь с наполнителем в виде мелкой фракции песка затвердевает и сохнет в течение нескольких часов. Благодаря свойству смеси отличное сцепление со всеми поверхностями делает ее наиболее предпочтительной при игре с потолками.
Гипс имеет низкую теплопроводность, что делает его хорошим теплоизолятором. Кроме того, он способен принимать излишнюю влагу, после чего проявляет себя при использовании в помещениях, требующих стабильного микроклимата.Если влажность в помещении превышает 60%, то применение гипсовой штукатурки не рекомендуется. Пожалуй, это единственное ограничение в использовании смесей такого типа.
Что понадобится для штукатурки стен — подбор инструментов
Для работ по оштукатуриванию стен не требуется специального дорогостоящего оборудования, такого как, например, у. К необходимым материалам и приборам можно отнести следующий набор:
Штукатурная смесь. Необходимое количество мешков с гипсом можно рассчитать, ознакомившись с информацией производителя.Обычно расход штукатурки на 1 квадратный метр стены при толщине слоя 1 см указан на обратной стороне пакета.
Емкость для перемешивания смеси. Такие мощности разной мощности продаются во всех строительных гипермаркетах. Тараса объемом 70-100 литров хватит на одного человека, чтобы смесь не успела высохнуть перед нанесением на стену.
Дрель с насадкой-миксером для замеса раствора или строительный миксер.
Молоток для очистки черновой кладки от наплывов раствора и излишнего мусора.
Гипсовые маячки в качестве направляющих при оштукатуривании.
Строительный уровень и угольник для правильного размещения маяков и формирования углов помещений.
Быстросохнущая смесь, например, алебастр, для выставления и быстрой фиксации маяков. Для этих целей можно использовать обычную штукатурную смесь, но чтобы начать опалубку, необходимо ее дождаться. В противном случае при соблюдении Правила для маяков они будут пробивать штукатурку.
Набор шпателей для нанесения раствора на стену и гладкая фреза для измельчения подбородка.
Строительные правила разных размеров для подвижной штукатурки на стене. Короткое правило будет удобно в местах со сложной доступностью, а длинное — на прямых широких участках.
Грунтовка на водной основе или контактный бетон, кисть или валик для нанесения.
Защитная рабочая одежда, перчатки.
Как видно из списка, специализированных и дорогих инструментов для оштукатуривания не требуется, поэтому можно приступать к работе самостоятельно.
Пошаговая инструкция по штукатурке стен по маякам
Прежде чем говорить об этапах работы, важно отметить, что работа в одиночку хоть и возможна, но требует больших усилий.Это связано с трудозатратами, необходимыми для замешивания раствора. Поэтому идеальное состояние — это наличие помощника, который будет замешивать этот раствор.
Подготовка стен к штукатурке
Подготовка помещения начинается с его полного выпуска. Все провода во избежание попадания влаги следует изолировать. Следующим этапом станет очистка стен до цоколя от пыли или других отделочных материалов, если в уже пораженном доме происходит опалубка.
После очистки от пыли и измельчения стены демпфируют.Для кирпичных стен подойдет обычная грунтовка на водной основе, повышающая адгезию раствора к стене. Для гладких бетонных стен подходит грунтовка с добавлением кварцевого песка — Betonacton, который создает на поверхности стены шероховатую структуру, благоприятную для сцепления со штукатуркой.
После того, как помещение и необходимый инструмент для штукатурки подготовлены, можно приступать к работам, которые разделены на несколько этапов.
Подготовка к выравниванию — как поставить маяки для оштукатуривания стен
Маяки выступают в качестве направлений, существенно облегчая работы по воссозданию штукатурной смеси по правилу, а также позволяют сделать стену идеально ровной за счет предварительно выверенной укладки.В наши дни наиболее распространено использование специального маякового профиля, который может быть металлическим или пластиковым, но еще несколько десятилетий назад с этой задачей отлично справлялись деревянные бруски.
Ниже приведена процедура установки маяков с помощью лазерного уровня. Этот способ самый простой и лучший.

Приготовление раствора для штукатурки стен
Для каждого вида штукатурной смеси они установлены и написаны на пакетах их разбавления водой, поэтому останавливаться на деталях нет смысла.Здесь нужно поговорить о двух важных моментах.
Во-первых, это калибровочная согласованность. Лепнина для нанесения на стены должна иметь консистенцию густой сметаны. Этого можно добиться только на практике. От того, насколько удачно будет подобрана консистенция раствора, будет зависеть удобство и простота выполнения. Жидкий раствор будет постепенно стекать со стены, а излишне густая смесь по правилам с трудом распределяется по стене и имеет тенденцию к быстрому высыханию.
Второй важный момент — время жизни решения. Он также указан на упаковке и различается для каждого вида штукатурки. На этот параметр нужно ориентироваться, чтобы понимать, в какое время нужно наносить смесь на стену и разводить. Для этого нужно начинать с небольших объемов, чтобы не дать гипсу застыть в емкости.
Как правильно нанести штукатурку на стену
Технология штукатурки стен подразумевает нанесение раствора в 3 слоя:
Спрей — это первый слой в форме сметаны, который наносится на стену с помощью специального ведра или лопатки.При оштукатуривании кирпичной или бетонной поверхности она не должна превышать 5-10 мм. Он служит этим грубым слоем для исправления больших неровностей стены.
Грунт — это вязкое решение, которое прогоняется основным слоем толщиной 10 мм до полного покрытия штукатурных маяков.
Крышка. Финишный слой наносится поверх еще одного нестандартного слоя. Служит для отделки оштукатуренной поверхности.
Начальный слой (спрей) наносится с помощью Кельмы, ведра или шпателя. Для этого он впитывается раствором, и острая кисть наносит удар по стене в пространство между двумя маяками с небольшого расстояния.Распыление производится снизу вверх.
При оштукатуривании маяков минимальный слой штукатурки на стене определяется толщиной этих маяков. Как правило, стандартной считается толщина 10 мм. Максимальная толщина штукатурной стены определяется производителем штукатурной смеси и также указывается на упаковке. Обычно производители устанавливают для одного слоя значение 20 мм.
Не стоит пытаться покрыть первым слоем сразу весь пол от пола до потолка, начиная с интервала в 1 метр.
Нанесив раствор на стену, приступаем к нему. Для этого берут правило, прислоняя его края к двум маякам и поступательные движения проводят снизу, равномерно распределяя смесь в пространстве между профилями маяка.
После этого производят распыление и снова обсыпают, пока все пространство от пола до потолка не будет покрыто штукатуркой.
Следующий слой (грунт) наносится на предыдущий широкий шпатель. Грунт можно наносить как одним слоем, так и несколькими — в зависимости от толщины штукатурки.Этим слоем заполняются пустоты, образовавшиеся после первого прохода по правилу и окончательного выравнивания плоскости стены. Наносить грунтовочный слой следует вслед за первым слоем штукатурки.
Здесь следует остановиться и напомнить о важном моменте, о котором многие забывают — снятии маяков. Часто неопытные штукатуры задаются вопросом — а нужно ли вытаскивать маяки после оштукатуривания стен. Ответ однозначно — да, надо маяки чистить. На то есть две причины.
Во-первых, если использовать металлические маяковые профили, то рано или поздно они постигнут процесс коррозии, и на стене образуются красные пятна, которые легко проявятся даже сквозь обои. Исключение составляют алюминиевые профили или оцинкованные маяки.
Во-вторых, этот эпатажный слой шокирует, какой бы тип маяков вы не использовали, они не подвержены усадке, в отличие от штукатурной смеси. Поэтому, если оставить направляющие в толще штукатурного слоя, со временем поверхность стены станет волнообразной.
После снятия маяков пустоты заполняются той же штукатуркой, которая использовалась для грунтовочного слоя.
Покрытие наносят только на влажную почву, не успевшую. Если основному слою удалось высохнуть, его стоит слегка смочить водой с помощью кисти или валика. Для финишного слоя используется штукатурка с консистенцией жидкой сметаны. Он служит для заполнения мелких неровностей, оставшихся от инструмента, и для придания поверхности более мелкозернистой и гладкой структуры.
После подачи верхнего слоя его измельчение производится пластиковой или деревянной теркой. Шлифовка стен после штукатурки осуществляется круговыми движениями по всей поверхности стены, прижимая терку с достаточным усилием. Завершающий этап — затирка швов теркой, подъемным фетром или фетром.
После всех описанных действий обязательным условием является правильное высыхание оштукатуренной стены с соблюдением правильной температуры и влажности. Нельзя допускать резкого высыхания штукатурного слоя, так как это может привести к его растрескиванию.Только после полного высыхания стены переходите к следующим этапам отделки. Сохраняют штукатурку на стенах в среднем от 48 до 72 часов.
На видео вышеописанный процесс штриха показан наглядно:
Оштукатуривание стен или потолка Дело не самое сложное, но требует затрат времени, сил и относится к грязной работе. Поэтому, загоняя ремонт, можно обнаружить, что штукатурка обидится «в копеечку», и будет стоить не дешевле самих материалов.Чтобы сэкономить, расскажем и покажем,. Даже если можно заказать штукатурку у профессионалов, то черную штукатурку можно сделать с первого раза.
Как оштукатурить стены своими руками видео
Иногда можно встретить понятие «сухая» штукатурка — это по сути штукатурка, но стены стен из гипсокартона. Мы уже рассматривали ранее в статье. На такую «сухую штукатурку» невозможно положить плитку или тяжелые отделочные материалы, но это быстрее и дешевле классической штукатурки.Сегодня речь пойдет именно о классической (мокрой, монолитной) штукатурке стен.
Штукатурка Rotband и последователи
Известный немецкий производитель строительных материалов KNAUF (KNAUF) в области штукатурки произвел фурор, когда начал производить практически готовые сухие смеси для штукатурки Rotband. Нужно было просто добавить воды и можно было работать. Со временем последователи стали производить такую продукцию, и название «Ротбанд» стало именным. Их называют сухими штукатурными смесями различных фирм и назначения.Тем не менее немецкое качество говорит само за себя, и оригинальные смеси намного длиннее, удобнее и прочнее.
Как оштукатурить стены своими руками видео Оригинальная штукатурка и аналоги дадим основные советы:
Гладкие стены (перепады высот до 5мм на метр) в жилых домах лучше оклеивать оригинальной штукатуркой Knauf. Материала потребуется немного, да и слишком дорого это не будет.
Толстое покрытие от 2 см. Возможно изготовление аналогов.
Инструменты
Просто водоем существующий значит к качественным штукатурным работам не подойдет. Нужны специальные инструменты:
Средний шпатель.
Шпатель широкий.
Сокол.
Мастерок.
Правило.
Виды штукатурки
Перед как оштукатурить стены своими руками видео Разберемся в видах штукатурки и материала, с которым придется работать.Штукатурка бывает очень разной. Это два основных типа:
Готовая отделка (декоративная).
Базовая, рабочая поверхность, выравнивающая (черновая).
Декоративная — это уже финишная штукатурка в качестве самостоятельной отделки вместо обоев. Базовые — это слои выравнивающего материала, на которые в дальнейшем будет падать краска / обои и т. Д.
По этим типам выделяют 4 подвида:
Грунтовка. Дает гладкую поверхность. Но не идеально и грубо.Можно класть плитку, облицовочные материалы и корму. Важно, чтобы слой почвы был ровным, прочным, устойчивым. Цветовой тон и красота для него не важны.
Готово. Самостоятельная отделка. Его еще называют крестом. Выложите на подготовленную почву. Для этого слоя важен одноразовый. Если финишная штукатурка предназначена для дальнейшей окраски глянцевой эмалью, то поверхность должна быть идеально гладкой, без шероховатостей, гладкой.
Защитный. Чаще всего это слой штукатурки, которая защитит комнату от влаги.Но есть штукатурки с различными защитными функциями (для промышленных предприятий). Для этого слоя основная функция прочности и гидравлической защиты. Лестной слой не первичный, идеального выравнивания не требуется.
На открытом воздухе. Этот слой потребует повышенной устойчивости к окружающей среде. Для оптимального качества и стоимости следует производить на специальном оборудовании профессионалы.
Слои штукатурки
А теперь разберемся как оштукатурить стены своими руками видео сколько и каких слоев должно быть.
Прочность и сцепление со стеной — важные показатели для любого слоя. Штукатурка должна хорошо держаться и при высыхании не скользить по волнам, обеспечивать гладкую, прочную, без комков внешнюю поверхность. Для этих целей штукатурку изготавливают в 3 слоя:
.
Распылитель. Для улучшения сцепления со стенкой.
Грунтовка. Для ровности и силы.
Крышка. Для гладкости, равномерного тона.
Штукатурка улучшенная, которую портал рекомендует делать под покраску стен, будет состоять из 4 слоев: делается еще один (второй) слой грунтовки.
Готовые смеси «Ротбанд» изготавливаются одно- или двухслойными, без брызг и коррозии.
Штукатурные смеси
Первые два готовят на месте самостоятельно, цемент покупают в готовом виде.
Progress не стоит на месте, и с современными технологиями больше не нужно делать смеси самостоятельно, вы можете покупать тщательно подобранные и проверенные научно и практические смеси.
Технология штукатурных работ
Рассмотрим процесс штукатурки без маяков.Также эта технология применяется и для деревянных стен. Штукатурку для маяков мы отдельно расписывали в статье. Подробные инструкции по другим видам штукатурных работ ищите в наших последующих статьях.
Сейчас непосредственно учусь, Как оштукатурить стены своими руками.
Подготовительный этап
Очистка.
Заделка мелких трещин.
Создание поверхности / стены клина.
На этом этапе необходимо очистить стены, удалить все обои, старую штукатурку, очистить поверхность от пыли / грязи.
Обязательно заделайте все трещины, особенно идущие от пола. Так что именно из них чаще всего проникает в стену плесень и грибок.
Также необходимо будет создать на поверхности стены зазубрины / складки стамеской или ненужным топором. Это даст улучшенную сцепку штукатурки и стен. Раковины не должны быть глубиной 3–4 см для бетона и 5–6 см для кирпича.
Для тех же целей «дранко» может использоваться для деревянных стен — сетка из тонкой лыжи или металлическая сетка, предварительно окрашенная.
Распылитель
Если смесь домашняя, то этот этап необходимо выполнить, для большинства готовых сухих смесей, которые разводятся водой, также придется выполнять его с соблюдением правил как оштукатурить стены своим Видео своими руками .
Брызг — это оклейка стены штукатуркой. Так материал прилипает к стене и создает основной базовый слой и рельеф.
Работы выполняет Celma.Набирается небольшое количество материала и движением кисти сбрасывается штукатурка на стене.
Машины штукатурные должны быть выпуклыми. Если смыкания комка выше центра, значит раствор сделан неправильно или стена не так подготовлена. Если шишка выпуклая, но скользит, значит раствор слишком жирный, нужно развести.
Полученный слой должен быть захвачен, но не должен вводиться полностью. Вы можете проверить пальцем. Нажав на слой, вы должны почувствовать, что он влажный, но не поддается таянию.
Распыление производится сразу, поэтому само распыление осуществляется частями и небольшими участками, чтобы земля не ложилась на высохший слой распылителя.
Крышка / вставка
Уже можно класть плитку, еще один облицовочный или декоративный лицевой слой штукатурки — «Cut». Это тонкий слой 1-2 мм, как только схватится, натереть до ровности и гладкости с помощью сокола. Профессионалы Отдельно для ровности получившейся поверхности кладут соколиную замшу / войлок для исключительной гладкости.
Виды штукатурки
Для выбора технологии как оштукатурить стены своими руками видео , Необходимо понимать разницу между различными штукатурными работами в зависимости от материала и исходного качества (ровности) стен. Можно штукатурить по разным технологиям и различным поверхностям. Следовательно, разделите:
Штукатурка без маяков.
Штукатурка для маяков.
Лепнина откосов / углов.
Штукатурка деревянных стен.
Лепной кирпич.
Отдельный вид работ — разбивка склонов. Это требует больше навыков и обычно стоит дороже. Оформление склонов представлено в артикуле .
Достаточно красиво, внимательно смотрим оштукатуренные стены. Для хорошего конечного результата потребуются определенные навыки и желание работать. Мастера необходимо понимать во всех составляющих процесса, в частности, это касается новичков в этой работе.Только так можно разобраться в технике, все полностью выполнить.
Материал
Вы должны знать, из чего построена стена здания. В зависимости от этого критерий следует отбрасывать при выборе штукатурной смеси. Важно предусмотреть условия и вид работы. В частности, это касается внутренней или внешней работы.
На фото штукатурных стен стены, полученные из кирпичного основания, своими руками видны.В его составе присутствует цемент, иногда присутствует известь. Последний компонент необходим при высоком показателе влажности в помещении.
На стены из кирпича следует нанести слой штукатурки, ширина которой не превышает показателя 30 мм. Если ширина больше 20 мм, то необходимо прикрепить цепную сетку. Поможет удержать смесь на стене, важно ее использование для армирования.
Раствор гипсовых стен на цементном растворе производится так:
взять 1 часть цемента и 4 части просеянного песка;
№
: эти компоненты необходимо смешать с водой до густой пластичной консистенции.
Если для внутренней штукатурки стен использовать цемент и известь, то их пропорции примерно равны — 1: 1 (2). Используйте 6 частей цемента. Также важно знать о пропорции раствора для штукатурки.
Причем прежде всего необходимо смешать цемент и песок, а затем добавить в жидкое состояние известь. Если консистенция оказалась слишком густой, допускается использование небольшого количества воды.
При наличии облицовочного кирпича необходимо использовать грунтовочные составы профессионального типа.То же касается и армирующей сетки. Положитесь в этом вопросе на опыт мастеров, которые подберут для вас оптимальный вариант.
Стена бетонная
Грунтовка с вкраплениями кварца применяется, если поверхность имеет гладкую текстуру. Они придадут некоторую шероховатость, также добавьте в раствор гипсовую пудру. Этот компонент способствует увеличению сцепления смеси с поверхностью.
Важно знать инструкцию по отделке стен из штукатурки.Если используется раствор из извести и гипса, то необходимо придерживаться пропорций 3 части извести и 1 часть гипса.
Необходимо приготовить смесь, замесив гипс водой. При этом масса не должна быть слишком густой. Затем в нее всыпают известь, вымешивая смесь до состояния однородной массы.
Специалисты советуют перед нанесением штукатурки пропитать ее поверхность «бетонным контактом».Эта грунтовка глубоко проникает в поверхность, создавая необходимый эффект.
Примечание! В том случае, если у вас нет опыта в этой сфере, то вам стоит попробовать свои силы на отдельном сайте. С помощью данных манипуляций можно отработать базовые навыки, которые помогут сделать работу более эффективной.
Подобные знания, несомненно, пригодятся как владельцам частного дома, так и квартир. Ведь стены часто нуждаются в выравнивании, дополнительных работах.

Приложение Mayaps
Для того, чтобы ваша стена гладко использовалась штукатуркой для маяков. Это своеобразные рекомендации, которые помогают добиться гладкой поверхности, устанавливаются с помощью строительного уровня.
Это металлические направляющие, их фиксация происходит вместе с помощью раствора гипса. Достоинства заключаются в быстром схватывании, при этом профиль металла остается в исходном положении. Их необходимо установить на расстоянии 1,5 метра.
Возможен вариант оштукатуривания стен без маяков.При этом пользуйтесь сантехниками. К направляющей прижимают короткий уровень до тех пор, пока гипсовый раствор не разойдется. Середина поверхности — это уровень, затем уровень со стороны направляющей. В этом случае необходимо аккуратно надавить на планку.
Решение
Процесс приготовления раствора проходит в несколько этапов, каждый из которых необходимо учитывать.
Густую консистенцию раствора на штукатурке наносят на стену.
Грунтовка.Так называется второй этап. По консистенции грунт напоминает тесто. Наносится кельмой, широким шпателем. Толщина раствора 7-8 мм.
Конечная стадия. Он сделан из мелкозернистого песка. По окончании приготовления он должен напомнить сметане по консистенции.

выводы
Сначала нужно подготовить стены к работе, затем заняться приготовлением раствора. Вариантов несколько, выбирайте один из них и смело пользуйтесь.Если у вас нет опыта, вы можете практиковаться на отдельной площадке. А потом приступим к работе.
Фото процесса штукатурки стен своими руками

Штукатурка стен нужна на любой неровной поверхности, поэтому где бы вы ни жили: в частном доме или в квартире, если стены неровные, то перед нанесением верхнего декоративного слоя (краски или обоев) сначала нужно пролететь стена.
Выбор материала лепнины зависит от типа стен. Также важно учитывать условия проведения работ. Для наружной и внутренней штукатурки потребуются разные материалы.
Лепнина для кирпичной стены
Штукатурка стен, если речь идет о кирпичной стене, должна производиться на цементном растворе. Если в помещении повышенная влажность или штукатурка ведется снаружи, в цемент необходимо добавить известь. Штукатурку необходимо наносить слоем 3 см, но предварительно выполняя армирование стен.Это поможет избежать отслоения штукатурки в будущем.
Далее мы предоставим пошаговые инструкции, как оштукатурить стены, и расскажем, как приготовить цементный раствор. Возьмите одну часть цемента и от 2 до 5 частей песка, добавьте в эту смесь воды и начните замешивать цементный раствор. Воду нужно заливать постепенно, чтобы раствор не получился жидким. Если вам нужно добавить в цементный раствор известь, возьмите одну часть цемента, шесть частей песка и предварительно разведенную известь.Смешайте все материалы и добавьте воды, если раствор оказался густым.
Лепнина для бетонных стен
Далее поговорим о том, как правильно оштукатурить стены, если речь идет о бетонных стенах. В этом случае также используется цементный раствор, но необходимо добавить частицы штукатурки и кварца. Благодаря кварцу стены будут немного шероховатыми, это поможет раствору лучше сцепляться с поверхностью стены.
Если необходимо приготовить раствор с добавлением извести и штукатурки, необходимо подготовить емкость с водой, а сверху тонким слоем залить одну часть гипса.Смесь необходимо быстро перемешать, после чего раствор остается десять-десять минут. В результате он не должен сильно толстеть.
Если бетонная стена изначально грубая, кварцевую грунтовку добавлять нельзя. Для оштукатуривания такого типа стен можно использовать как цементный, так и гипсовый раствор.
Штукатурка для стен из пенобетона
Перед тем, как оштукатурить стены новичка, необходимо обработать их грунтовкой. Стену из пенобетона необходимо оштукатурить гипсовым раствором.Впрочем, если вы приготовили цемент, ничего страшного, его тоже можно использовать.
Также на стены из пенобетона можно крепить армирующую сетку из стекловолокна. Если правила штукатурки стен своими руками кажутся вам очень сложными, а самостоятельно замешивать раствор вам сложно, можно воспользоваться готовыми смесями, которые продаются в строительных магазинах. Для новичков этот вариант будет очень удобен, так как не нужно приобретать ингредиенты по отдельности, нет замеров пропорций, в которых материалы должны быть добавлены в раствор.
В процессе оштукатуривания стен, не избегая появления грязи и пыли. Необходимо четко придерживаться технологических рекомендаций. Перед проведением работ подготовьте следующие инструменты и материалы:
уровень;
мастер ОК;
емкость, в которой вы будете смешивать раствор;
Строительный миксер
;
короткое и длинное линейки;
corolnic;
шпатель;
Строительный миксер
;
Гипсовая смесь
или все ингредиенты по отдельности;
грунтовка.
Перед оштукатуриванием штукатуркой необходимо провести данные Подготовительные работы:
На первом этапе чистим стену. Например, если это обои, их необходимо удалить полностью, чтобы на стене не осталось кусочков бумаги. Для кирпичной стены необходимо сделать сантиметровую подборку швов. Если стена бетонная, необходимо делать выемки глубиной 3 мм, а на полтора длиннее, см. На одном квадратном метре должно быть около 250 выемок.Это поможет создать лучшие условия сцепления штукатурного раствора.
Если необходимо оштукатурить деревянные стены, сначала необходимо залить дранко. Для этого вам потребуются кусочки фанеры. Также можно использовать цепную сетку. Его необходимо закрепить к стене через планки фанеры.
На следующем этапе мы орошаем стену водой с помощью веника или распылителя. Бетонные стены необходимо обработать грунтовкой. Для стен из пенобетона или стен из силикатного кирпича используйте проникающую грунтовку. Если поверхность сильно впитывающая, лучше дважды обработать.
Также грунтовка дополнительно укрепляет стены. Перед нанесением грунтовки стены необходимо очистить от пыли и грязи. Шпателем удалите старую штукатурку, которая уже отслаивается. Перед нанесением новой штукатурки дождитесь полного высыхания грунтовки.
Если вы обнаружили трещины в стене, ими нужно пренебречь. Процент заделки трещин зависит от их глубины. Если трещина уходит глубоко в стену, сначала нужно ее расширить. При расширении стены у вас останется некий зазор, в котором будут частицы пыли и старая штукатурка.При помощи кисти необходимо удалить всю пыль, а затем обработать трещину грунтовки. После перекуса грунтовки необходимо заострить трещину с помощью гипсового или цементного раствора. Сделать это можно лопаткой. Слой шпатлевки должен соответствовать слою стены.
Если трещина неглубокая и очень узкая, уплотнение можно выполнить с помощью силикона или герметика. Используйте тонкую насадку (обычно она идет в комплекте с баллоном), направьте ее в саму трещину и нанесите раствор внутрь. Если трещина очень большая, лучшим способом заделки будет монтажная пена.При этом можно не ждать высыхания грунтовки. Таким образом осуществляется заделка стен, однако нередко монтажная пена выступает на поверхность. Вам нужно вырезать все выступающие части, чтобы стена получилась ровной.
Как уже говорилось ранее, оштукатурить стены новинки не так-то просто. Поэтому идеальным вариантом будет использование уже готового раствора из гипса. Эта смесь продается в строительном магазине. Обязательно изучите упаковку перед началом работы, на ней будет написано о расходе гипса и даны все инструкции по приготовлению.На мешок весом 30 кг обычно расходуется около 18 литров воды.
Любую смесь необходимо тщательно перемешать, для этого используется специальный строительный миксер, а можно использовать насадку миксера. В этом случае он сжимается в патроне электродрели. Сначала вымесить 5-7 минут, затем нужно подождать еще 5 минут, а потом продолжать перемешивать, пока в смеси не исчезнут все комочки.
Перед тем, как замесить смесь, убедитесь, что все готово для вас, так как раствор можно использовать в течение примерно 30 минут после его замешивания.Если прошло еще немного, и он стал более вязким, добавлять воду нельзя!
Если вы решили впервые ужалить стены штукатуркой, рекомендуем делать раствор с мелкими деталями, так как велик риск испортить весь мешок, и тогда придется покупать новую смесь.
Далее переходим к нанесению штукатурки в несколько слоев. Первый слой называется спреем. Толщина первого слоя штукатурки должна быть 0,4-1 см.Первый слой можно нанести методом набрасывания или раскатки штукатурки. Когда штукатурка расплавляется, штукатурка набирается в специальное лезвие и с придавающей силой бросается на стену. Размах руки должен быть небольшим, в этом процессе работает только кисть. Поможет сделать так, чтобы штукатурка не рассыпалась по бокам. Этот метод помогает штукатурке хорошо проникать в поверхность.
При намазывании штукатурки достаточно размазать триммером по стене. После того, как вам нужно удалить труднодоступные части, крутить слой нельзя.На этом этапе мы описали, как приступить к оштукатуриванию стен, а теперь поговорим о втором слое, который называется грунтом.
Грунтовка, или, как ее называют сокращенно, грунт по консистенции должен напоминать тесто. Перед тем, как приступить к нанесению второго слоя, необходимо понять, как проверить штукатурку стен на момент нанесения первого слоя. Для этого прописываем палец к ранее нанесенному слою и смотрите: если на поверхности нет деформаций, значит, баллончик уже сброшен.
При грунтовании поверхности очень важно обработать всю стену, включая небольшие зазоры, которые могут образоваться в процессе нанесения первого слоя. Далее нужно растворить поверхность, делать это нужно снизу вверх.
Для того, чтобы внутренняя штукатурка стен своими руками была выполнена качественно, после грунтовки стен поверхность должна быть идеально ровной. Чтобы добиться такого эффекта, возьмите полуторки и проведите ими по стене, рисуя горизонтальные и вертикальные линии.Если стена деревянная, наносим этот слой в 2 см, затем оставляем сохнуть.
Мы уже говорили о том, как начинать штукатурку стен, каким должен быть второй слой, а теперь поговорим о третьем, в предпоследнем слое штукатурки.
Этот слой называется покрытием. Его основная цель — устранить недостатки, которые могли образоваться в ходе предыдущих этапов.
Предыдущие два слоя по консистенции напоминали тесто, прикрывая покрытие таким образом, что он напоминал сметану по толщине.Очень важно, чтобы поверхность была идеально гладкой, поэтому в смеси не должно быть комков. Для этого предварительно все ингредиенты необходимо создать в растворе, просеивая через специальное строительное сито.
Чтобы правильно оштукатурить стены, необходимо соблюдать последовательность нанесения всех слоев и проводить указанные выше работы. Поэтому следуйте этой инструкции в порядке перечисления элементов.
На следующем этапе необходимо смочить стену водой, а после нанести приготовленный раствор.Для этого используйте специальную лопату для штукатурки. Затем сделайте шестигранные и медленные круговые движения, чтобы выровнять получившийся слой. Техника нанесения предыдущего и этого слоя немного отличается. Если раньше мы ждали полного высыхания, то на этом этапе нужно сразу приступить к затирке.
Такой процесс, как штукатурка стены своими руками, довольно длительный. Поэтому на трех предыдущих этапах все не закончится. Далее займемся затиркой штукатурки.
Заполнение швов должно выполняться кругами. Движение должно быть против часовой стрелки. Этот процесс выполняется с помощью глажки дерева. У этого инструмента есть острая часть, которая поможет срезать все выступающие места. Если предыдущий слой начал продавливаться, можно смочить его водой.
В нашем материале мы подробно расскажем, как научиться оштукатурить стены, поэтому мы решили рассказать не только об одном из способов затирки, но и дать вам некоторое разнообразие. Поэтому следующий способ называется гаечным ключом.
С одной стороны, узнав, как оштукатурить стены своими пришельцами, вы уже получили много полезной информации, и на этом можно было бы остановиться. Вы узнали о различных материалах, таких как штукатурка для стен, научились наносить ее слоями, но я хочу работать на высшем уровне. Поэтому мы расскажем о следующем этапе, который используется после круговой затирки, чтобы получился идеально ровный слой.
Возьмите терку и прижмите ее к поверхности, при этом постарайтесь сделать резкие потрескивания.Также можно пройти теркой по всей стене, это обязательно должен быть войлок или войлок. Поможет удалить круговые следы знакомства с такими видами, как штукатурка стен, а также изучения всех правил и выполнения работ без посторонней помощи.
Если у вас на стене большие неровности, воспользуйтесь этим методом, который поможет вам точно нанести необходимый слой штукатурки. Для этого используем штукатурку стен по маякам, а на первом этапе делаем разметку стен.
Новичку сразу очень сложно разобраться, как правильно оштукатурить стены, поэтому разметка поможет ему все сделать правильно. В качестве маяков можно использовать разные материалы. Например, металлические направляющие подходят для кирпичных стен, для деревянных — dunca.
Этот способ можно назвать очень популярным среди способов оштукатуривания стен своими руками. Главное выполнить все пункты, строго соблюдая их последовательность:
Проводим вертикальную линию, и на эту линию наносим разводы раствора.В этих местах будут закреплены маяки. Потери света должны составлять около 2 метров. А чтобы прибавить к высоте стены ряд, используйте отрезки.
Используйте уровень, чтобы вдавить маяк в раствор. Контроль профиля все время был вертикальным. Таким же способом выставьте маяки на другом конце стены.
Можно закрепить маяки гипсом, но мы рекомендуем использовать алебастр, так как он намного быстрее остынет.
Чтобы понять, где будут прикреплены оставшиеся маяки, возьмите шнур и потяните его вниз между маяками, которые находятся по углам.Чтобы закрепить шнур, либо забейте дюбель в кладке, либо прикрутите шурупы.
Чтобы определить оптимальную ширину штукатурного слоя, проведите шнур по длине маяков. Если он коснется их за стеной, то отрегулируйте маяки.
На следующем этапе качаем разметку стены для установки оставшихся футболок. Они должны быть расположены на метровом расстоянии друг от друга. Так вам будет удобнее работать с коротким правилом.
Рекомендуем применять метод жесткой фиксации, это поможет легче установить маяки на шнурах.Вкрутите саморезы так, чтобы шляпки располагались относительно шнура. Далее масштабируйте раствор на стене. Причем маяк нужно ставить выше шурупа, не забывайте контролировать вертикальное расположение. Уровень должен все время опираться на винт, он поможет вам уложить профили в одну плоскость.
Теперь, когда все сложные манипуляции проведены, мы расскажем, как отштукатурить стены своими руками этим методом.
Наносим раствор штукатурки на стены в тех местах, которые находятся между профилями.Сделать это можно с помощью строительной челмы. Скорость процесса зависит от того, насколько быстро высохнет штукатурка, в зависимости от этого может перекрываться тот или иной участок стены. Если стена монолитная, можно охватить более широкую площадь, если она пористая, работа пойдет немного медленнее.
Уверены, изначально вас интересовал один вопрос: как научиться штукатурить стены, сегодня вы узнали много нового, а именно те нюансы, которые возникают в процессе работы.Их довольно много, но не бойтесь, с помощью наших инструкций вы сможете выполнить весь процесс профессионально.
Нанесите штукатурку с помощью линейки, прикрепите ее около маяков и, слегка надавливая, перемещайте вертикально по стене. Старайтесь не давить на правило сильно, чтобы не срезать гладкий налет. Окончательное выравнивание выполняется при помощи легкой терки. По окончании процесса снимите маяки со стены и заделайте оставшиеся отверстия от маяков шпателем на уровне поверхности стен.
Ранее мы уже рассказывали о том, как проверить штукатурку стен. Чтобы понять, что она полностью высохла, наденьте ее пальцем, если не образовалось вмятин, значит, штукатурка полностью высохла. После всех работ лучше оставить стены на несколько дней отодвинуть.
Надеемся, мы подробно ответили на все ваши вопросы, а если что-то осталось непонятным, смотрите видео, в котором этот процесс показан наглядно.
Как оштукатурить стены своими руками новичок: видео

Помимо декоративных целей, согласно всем современным тенденциям, штукатурка имеет ряд существенных преимуществ:
Предотвращает попадание влаги в помещение и не препятствует проникновению воздуха;
Специальный состав придает покрытию теплоизоляционные и шумопоглощающие свойства;
Широкий выбор фактур позволяет изготавливать покрытия самой разной текстуры;
Обладает способностью осуществлять визуальные изменения в будущем.
Покрытие внешних стен дома станет отличным способом сделать здание ярче, заметнее на общем фоне. Штукатурные смеси:
силикат;
Силикон;
Минеральное;
Полимер;
Готовится в одиночку.
Во всех этих составах, помимо основных компонентов, допускается содержание:
Полимерные частицы, обеспечивающие сохранение тепла;
Каменная крошка для визуального эффекта;
Стеклянный песок придаст блеск;
Мелкие частицы щебня помогут создать оригинальную фактуру.
Что делать, чтобы торчали наружные стены? Более подробно необходимо рассмотреть:
Силикатные растворы готовы к применению сразу после сокрытия заводской упаковки. Подобные смеси представлены не в самой широкой цветовой гамме. Необходимо до конца использовать продукт, так как хранить после того, как тара открыта, он больше не может. Этот вид штукатурки является надежной преградой для проникновения влаги, хорошо выдерживает умеренные механические нагрузки;
Силиконовые смеси тоже незаменимы, они обладают хорошей стойкостью к воздействию различных атмосферных явлений, склонны к самоочищению.Штукатурка отличается высокими эксплуатационными характеристиками. К недостаткам можно отнести довольно высокую стоимость по сравнению с другими видами отделки;
Минеральные смеси. Цемент — главный компонент. Сухие компоненты требуют разбавления водой по рецептуре производителя. Штукатурные смеси подобного типа недорогие, отлично «дышат», с ними просто работать. К недостаткам можно отнести не очень хорошую эластичность, а также большие требования к поверхности, которая послужит основой для штукатурного слоя.
Если вы новичок и не знаете, чем лучше оштукатурить наружные стены дома — используйте полимерные штукатурные смеси. Они применяются практически ко всем основам, устойчивы к перепадам температур, создают привлекательную облицовку, которая отличается долгим сроком службы.
Такие свойства стали возможны благодаря входящим в состав искусственным смолам.
Также можно заняться самостоятельным приготовлением смеси. Для этого вам потребуется взять цемент, мелкий песок и воду, а затем смешать их в заданных рецепторных пропорциях.Это доступный, но довольно трудоемкий способ, который очень привлекает своей финансовой доступностью.
Важно не только знать, как оштукатурить наружные стены, но и на каких поверхностях раствор будет хорошо держаться:
Каменная поверхность;
Деревянный;
Железобетон;
Бетон монолитный.
Для бетонного покрытия нужен отдельный подход. Выбирая, чем оштукатурить наружные стены дома, необходимо учитывать тот факт, что материал, как впитывающий влагу, так и отдает ее обратно.Получается, что внешняя отделка должна быть мягче основной поверхности. Такие меры помогут предотвратить появление трещин, а правильно подобранный продукт не приведет к испарению и образованию конденсата.
Штукатурка наружных стен из газосиликатных блоков должна происходить иначе, чем кирпичных или бетонных поверхностей. Недопустимо, чтобы штукатурка наружных стен из блоков была выполнена цементно-песчаным раствором, так как в этом случае не должно быть нарушений и нарушений внутреннего климата в доме.
Штукатурка наружных стен из газобетона выполняется специальными легкими штукатурными смесями. К одним из оптимальных вариантов можно отнести смесь извести, песка, небольшого количества цемента.
А если стены наружные из гипса, чем шокировать? Для такой основы гипс станет самым оптимальным вариантом. Также можно использовать гипсовые смеси с добавлением извести. Цементные смеси для этих целей не подходят, так как образуется химическая несовместимость.
Наблюдение за уличными стенами своими руками требует тщательной подготовки поверхности. Этот этап очень важен, так как от него будет зависеть конечный результат и дальнейший срок эксплуатации поверхности. В процесс входят:
Удалить старый слой штукатурки;
Обследование и обследование фундамента на целостность, крепость;
Удаление видимых загрязнений в виде пыли, масляных пятен. Создание сухой и чистой поверхности обеспечит хорошее сцепление с нанесенным продуктом;
При работе с кирпичной стеной потребуется дополнительное увеличение швов и создание отверстий, улучшающих сцепление;
Далее требуется обработка поверхности грунтовкой.Наносить средство можно кистью или валиком. Предпочтительно глубокое проникновение;
Теперь нужно установить малярную сетку на стену, а все обнаруженные неровности и трещины удалить шпаклевкой. Также приветствуется использование надежного и проверенного метода — установки маяков. Соблюдая с точностью все правила по их установке, можно получить идеально гладкую поверхность.
Технология штукатурки наружных стен включает достаточно простые этапы. Если у вас есть определенный опыт ремонтных работ — все можно сделать в одиночку.
Чтобы оштукатурить наружную стену дома, необходимо выполнить определенные шаги:
Брызги. Для выполнения этого этапа работ потребуется приготовление жидкого раствора, в который добавляется жидкий клей ПВА. Полученный состав разбрызгивается на поверхность с помощью небольшой емкости ведра. Процесс надо измерить. Чем больше будет шероховатостей на стене, тем лучше сохранится весь материал. Прежде чем продолжить работу, нужно дождаться ее высыхания;
Наносим основной слой.Готовый состав должен быть похож на густую сметану. Нанесение происходит между маяками. Слой не должен превышать 5 мм. Приложив линейку узкой стороной к маякам, переместите его из стороны в сторону, а затем плавно поднимитесь вверх;
Готовый состав должен быть похож на густую сметану. Нанесение происходит между маяками. Слой не должен превышать 5 мм. Приложив линейку узкой стороной к маякам, переместите его из стороны в сторону, а затем плавно поднимитесь вверх;
Для финишной затирки покрытие необходимо использовать специальной теркой, которая поможет при сглаживании мелких трещин.Переход спирали от маленького круга к большому;
Сушку тоже нужно выделить в определенное время. На усвоение уйдет около 5 дней;
Штукатурка, придающая текстуру стенам, наносится не сплошным слоем раствора, а с небольшими интервалами. Они закрываются растягивающим раствором, когда он начинает давить.
Тем, кто решил узнать всю информацию о том, как оштукатурить стену на улице своими руками, необходимо узнать, как наносится материал на основание и углы конструкции.
Основание относится к специальным частям дома, которые нуждаются в особой защите. Поэтому покрывается только влагостойкими составами на цементной основе. Также на стыке стены и цоколя потребуется установка гидроизоляционных материалов. Если эта секция сплошная, то ее ставят у стены, что нетипично для динамика.
Доработка углов остается на потом. Для их разделения необходимо воспользоваться полимерной разновидностью декоративной штукатурки, которая отличается высокой степенью устойчивости к механическим воздействиям.
Никто не будет спорить, что там важна наружная штукатурка стен. Используемые для этого материалы не всегда дают качественный результат, если не соблюдаются важные требования и технология.
Для тех, кого так интересует вопрос: как оштукатурить наружную стену своими руками следует соблюдать ряд правил:
На только что построенный дом нанесение штукатурки становится возможным за пару месяцев.В идеале, если этот срок увеличить до полугода. В противном случае в результате усадки постройки могут появиться трещины;
Штукатурка снаружи выполняется только после выполнения внутренних работ с полной отделкой;
Перед оштукатуриванием наружной стены дома важно завершить все виды ремонтов — провести все коммуникации, устранить все дыры, при необходимости залить проемы;
Следует учитывать, что фундамент всегда должен быть прочнее применяемого материала.Не допускайте обратных ситуаций. Цементные смеси можно отнести к прочным штукатуркам, а материалам на основе извести — к слабым;
Выбирая конкретную плоскость для отделки, необходимо постепенно выполнять весь спектр работ, не прерывая отделку;
Следить за температурой на улице во время ремонтных работ. Он должен быть умеренным и не опускаться ниже 5 градусов тепла. Объясняется это тем, что штукатурка не прилипает к промерзающей стене как положено, а при ненужном подогреве будет просто расползаться.Если весь воздух на улице горячий, обрызгайте штукатурку водой, чтобы предотвратить появление трещин.
Существует ряд самых популярных видов штукатурок, которые успешно используются для создания оригинального фасада: фактурная, цементно-известковая, тонкая синтетическая. По композициям они имеют существенные отличия, но для украшения стен подходят все одинаково хорошо.
Галечную конструкцию можно отнести к самому популярному варианту отделки.Эта лепнина симпатично смотрится, но при этом обладает хорошей практичностью. Для получения определенного результата штукатурный слой можно обрабатывать практически сразу после завершения отделки и после застывания.
Крошка может быть как в составе, так и на ее поверхности при помощи специального распылителя. После высыхания поверхность фиксируется клеем, что способствует хорошей фиксации и делает поверхность устойчивой к повреждениям.
Очень оригинальным решением будет имитация деревянной поверхности, обвязанная жучками.Для создания такого эффекта верхний слой обрабатывают теркой, которую держат под определенным углом.
Цветная цементно-известковая штукатурка выглядит очень девизом. Можно произвести замену извести на мраморную пыль, и тогда эффект будет просто потрясающим.
Этот вариант не отличается невысокой стоимостью. Однако выполнить полную отделку поверхности невозможно. Достаточно выбрать несколько важных участков, а остальные, например, покрыть латунью.
Тонкослойная штукатурка очень пластична, и позволяет делать тонкую штукатурку за счет уменьшения слоев.Они разные по составу, подходят для использования на самых разных поверхностях. Силикатную штукатурку тоже можно отнести к тонкослойной. Замечательно подходит для обработки большой площади фасадных построек.
Прочитав эту статью, вы узнаете, как оштукатурить наружные стены своими руками. Этот процесс будет выполнен. Главное — придерживаться прописанной инструкции. Выполняя рекомендации, вы обязательно добьетесь положительных результатов, а красивый фасад вашего дома будет радовать вас долгое время.
Как и чем оштукатурить наружные стены дома своими руками: видео
штукатурка стен и маяков. Применение алюминия, воды и воды. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Фото 140710125.
Штукатурка стен и маяков. Применение алюминия, воды и воды. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 140710125.
Штукатурка стен и маяков.Применяя алюминий, уровень воды в кирпичной стене для проверки ровности плоскости
. M L XL
Таблица размеров
Размер изображения Идеально подходит для
S Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
M Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л Плакаты и баннеры для дома и улицы.
XL Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.
Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?
Распечатать Электронный Всесторонний
4096 x 2304 пикселей | 34.7 см x 19,5 см | 300 точек на дюйм | JPG
Масштабирование до любого размера • EPS
4096 x 2304 пикселей | 34,7 см x 19,5 см | 300 точек на дюйм | JPG
Скачать
Купить одно изображение
6 кредитов
Самая низкая цена
с планом подписки
Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
Загрузите 10 фотографий или векторов.
Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц
221 ру
за изображение любого размера
Цена денег
Ключевые слова
Похожие изображения
Нужна помощь? Свяжитесь с вашим персональным менеджером по работе с клиентами
@ +7 499 938-68-54
Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie
. Принимать
Маяк Кейп-Код (Хайленд) — Труро, Массачусетс
История маяка Кейп-Код (Хайленд)
Размещено / обновлено Брайаном Пенберти на 2014-01-05.
История гласит, что пилигримы впервые вышли на берег в Провинстауне и исследовали этот район в ноябре 1620 года. После исследования они загрузились и пересекли залив, где они высадились у Плимут-Рок.
До того, как в 1646 году был основан город Памет, большая часть Внешнего мыса была известна как Наусет. Хотя официальным названием города было Пэмет, большинство моряков назвали его Дэнджерфилд из-за Пик-Хилл-Барс и частых кораблекрушений. После регистрации 16 июля 1709 года имя Пэмет позже изменилось на Труро, и он стал официальным городом колонии Массачусетского залива.
Поскольку морское движение вокруг Кейп-Код неуклонно увеличивалось, Массачусетское гуманитарное общество, предшественник U.Служба спасения жизни S. и Бостонское морское общество в 1792 году подали прошение губернатору Массачусетса с просьбой к недавно сформированному Конгрессу Соединенных Штатов построить маяк «на Высокогорье, примыкающем к гавани Кейп-Код». К сожалению, никаких действий предпринято не было.
Бостонское морское общество не собиралось сдаваться. Группа сформировала комитет для составления петиции, которую она направит непосредственно в Конгресс. Преподобный Джеймс Фримен отметил в петиции, что «высокогорье Кейп-Код, хорошо известное морякам» и что «маяк возле Клэй-Паундс, если Конгресс сочтет нужным его построить, предотвратит многие из этих смертельных аварий.»
Комитет включил Массачусетское гуманитарное общество и Салемское гуманитарное общество в петицию, которую он направил в феврале 1796 года. Конгресс отреагировал быстро, выделив 8000 долларов на строительство маяка 17 мая 1796 года.
Чтобы начать процесс создания маяка в Труро, комиссар по доходам, Тенч Кокс призвал суперинтенданта Бостонских маяков генерала Бенджамина Линкольна обеспечить подходящее место для маяка «подарком или покупкой».»
Осмотрев несколько мест, генерал Линкольн выбрал десять акров земли на высокогорье Кейп-Код. Он купил землю у местного жителя Исаака Смолла за 100 долларов. Поскольку Смолл владел прилегающим участком земли, который нужно было пересечь, чтобы добраться до места с маяком, за «право прохода» было выделено дополнительно 10 долларов, что в сумме составило 110 долларов.
Многие предполагают, что сделка заключалась с намерением Смолла стать хранителем. Поскольку он уже обрабатывал землю, чтобы прокормить свою семью, он не мог полагаться исключительно на зарплату смотрителя, а поскольку он владел прилегающим участком земли, расходы на ограждение можно было разделить.
Суперинтендант маяков Бенджамин Линкольн нанял своего брата Теодора Линкольна для строительства маяка, что в то время вызвало споры; однако комиссар Кокс посчитал, что честность и искренность суперинтенданта Линкольна безупречны, и позволил заключить контракт.
Теодор Линкольн возвел 45-футовый восьмиугольный деревянный маяк примерно в 500 футах от обрыва. Для поддержки станции было построено множество других вспомогательных зданий.Под жилые помещения были устроены одноэтажный дом размером 25 на 27 футов и колодец. Для хранения были построены амбар и нефтехранилище. Стоимость станции составила 7 257,56 долларов, и она была введена в эксплуатацию 15 ноября 1797 года.
Осмотр в следующем месяце показал, что медный купол фонаря протекает, а многие стекла треснуты. Первопричиной было определено перемещение фундамента, и ремонт был проведен быстро.
После нескольких лет эксплуатации возникли опасения, что моряки перепутают Highland Light с Boston Harbor Light.Хотя рассматривался вариант установки сдвоенных фонарей в Хайленде, от этого отказались из-за высокой стоимости.
Чтобы исправить ситуацию, Линкольн и Кокс решили, что маяк Хайленда будет первым в стране, который вспыхнет. В башне использовался механизм «затмение» с часовым механизмом, спроектированный и построенный Джеймсом Бейли-младшим. Это был не что иное, как экран, скрывающий свет на 30 секунд из 80 секунд, которые требовались для совершения оборота.
Было много проблем с аппаратом. Погода, казалось, повлияла на часовой механизм, что привело к нестабильности отсчета времени. Утверждалось, что один-единственный обмоток механизма будет держать затмение включенным всю ночь, но это оказалось неправдой.
Часто Хранителю Маленькому приходилось заводить часовой механизм дважды за ночь, чтобы затмение продолжало двигаться. В 1798 году, чтобы облегчить бремя Хранителя Смолла, его зарплата была увеличена со 150 до 200 долларов в год.Хотя затмение было капризным по своей природе, оно использовалось до 1812 года, когда на башне планировалось установить запатентованную систему лампы и отражателя Уинслоу Льюиса.
К 1810 году башня 1797 года находилась в плачевном состоянии. Многие стекла в фонаре были треснуты, и моряки жаловались, что из-за высоты скалы в сочетании с высотой маяка он был закрыт водяным паром, образующимся от грохочущего прибоя внизу.
Чтобы исправить это, высота башни была уменьшена на 17 футов и был оборудован новый фонарь высотой 10 футов.Вскоре после этого к февралю 1812 года были установлены новые лампы и система отражателей. В то время характеристика света была изменена с мигания на постоянный белый свет. В 1811 году на маяке Бостонской гавани была назначена последовательность вспышек, чтобы различить два маяка.
Исаак Смолл, смотритель маяка Хайленд, жаловался, что новая система освещения требует большего внимания, чем предыдущие лампы-пауки. Уинслоу Льюис, изобретатель устройства, написал письмо суперинтенданту, в котором говорилось: «Мистер Льюис.Различные занятия Смолла не позволяют ему обращать внимание на Маяк ».
Политические связи даже в 1800-х годах были глубокими. К октябрю 1812 года Хранителя Смолла сменил 70-летний Констант Хопкинс, брат Майкла Хопкинса, который вместе с Уинслоу Льюисом был членом Бостонского морского общества. Хопкинс скончался менее чем через пять лет.
Хотя в 1810 году башня была в плохом состоянии, в отчете местного смотрителя маяка Генри А.На это обратил внимание С. Дирборн в 1828 году. В сообщении говорилось, что ветры так сильно сотрясали башню, что стекло в фонаре часто разбивалось.
В следующем году Дэвид Хеншоу, новый управляющий маяками, порекомендует Стивену Плезонтону, Пятому аудитору казначейства, заменить маяк. На это потребовалось два года, но в марте 1831 года Конгресс выделил 5000 долларов.
Уинслоу Льюис, изобретатель запатентованной системы лампы и отражателя, вскоре начал поставлять масло, а позже построил множество маяков для правительства.С ним был заключен контракт на строительство нового 35-футового кирпичного маяка недалеко от места первоначальной башни 1797 года. Также в то время было построено новое кирпичное жилище хранителя размером 26 на 28 футов. Работа была завершена в 1833 году и обошлась в 4 162 доллара.
Лейтенант Эдвард В. Карпендер посетил множество маяков на побережье Массачусетса в 1838 году и сообщил о каждом из них. У него был следующий критический отчет:
Свет Кейп-Код — этот великий и важный светильник стоит в девяти милях к востоку от мыса Рэйс-Пойнт, на возвышенности Труро, на высоте 160 футов над уровнем моря.Он состоит из 15 ламп с 15-дюймовыми отражателями в двух круглых рядах, 8 в нижнем и 7 в верхнем. Эти фонари расположены так, чтобы их было видно не только с моря, но и из Бостонского залива. Я заметил, что одна из ламп нижнего ряда выходила на железную дверцу фонаря; конечно, бесполезно. Его следует убрать в верхний ряд, где для него хватит места. Эти отражатели находятся на расстоянии от одного до двух дюймов друг от друга, в то время как (без какой-либо очевидной причины для этого) между двумя из них есть десять дюймов.Я рекомендую, как и на Лонг-Айленде, удалить эти отражатели, чтобы все лампы в фонаре были видны со всех точек компаса — эффект, который не может быть произведен, пока отражатели перехватывают свет половины ламп.
Я посетил этот фонарь за несколько минут до захода солнца и обнаружил, что хранитель (встревоженный видом резака для выручки) украдкой влезает в свой фонарь, чтобы поспешно опровергнуть ожидаемый визит. Время не позволяло провести необходимые приготовления до наступления часа освещения.Но немного ламп было подрезано. Такие дымоходы, которые были затронуты, были плохо очищены. Отражатели не выглядели недавно отполированными, а стекло фонаря было задымленным. Этот свет, благодаря своей величине и высоте, при правильном хранении и присмотре, освещал бы все побережье вплоть до Чатема, на расстоянии 25 миль; во всяком случае, пока он не пересек тот свет, который сам находится на высоте 70 футов над уровнем моря.
Эта башня кирпичная, 30 футов высотой.Стены у основания имеют толщину 3,5 фута — на треть больше, чем стены каменной башни в точке Кларка, которая на 10 футов выше. Внутренняя ширина у основания составляет 15 футов, что на два фута больше, чем у этой башни. Отделка (ступени, двери, подоконники и т. Д.) Из дерева, с некоторыми признаками гниения, хотя построена всего семь лет назад.
Этот фонарь восьми футов высотой, на два фута выше необходимого. Стекло 12 на 14 лучшего качества, чем когда-либо наблюдавшееся. Помещения в хорошем состоянии.
Исайя Уильям Пенн Льюис, племянник Уинслоу Льюиса, инженер-строитель по профессии, начал строительство маяка при поддержке своего дяди. Он быстро стал критически относиться к работе своего дяди и вскоре после этого начал сам участвовать в торгах по контрактам, во много раз заниженным, просто чтобы получить контракт.
I.W.P. Летом 1840 года Льюис выиграл контракт на замену фонаря на маяке Хайленд и установку нового осветительного прибора.В новом аппарате, основанном на английской модели, по-прежнему использовались лампы и отражатели, но его конструкция была более эффективной. Элементы были лучше расположены и закреплены таким образом, что их нелегко было вывести из строя.
Во время выполнения работ Льюис обнаружил, что большая часть деревянных конструкций в башне, таких как дверные рамы, подоконники, оконные рамы и лестницы, были гнилыми и нуждались в замене. При ближайшем рассмотрении было обнаружено, что внутренние стены были заложены без раствора, а пустоты были заполнены песком, а фундамента не было, башня была просто построена на земле.
Для установки нового фонаря I.W.P. Льюису пришлось удалить верхние 13 футов башни и отстроить ее заново. После ремонта и установки нового осветительного оборудования дверные коробки, оконные створки и лестница были заменены чугунными, в результате чего общая стоимость ремонта составила 5 919 долларов.
Американский поэт и писатель Генри Дэвид Торо четыре раза посетил маяк Хайленд между 1849 и 1857 годами, во время которых он написал о своем опыте работы в этом районе:
Маяк Хайленда, где мы остановились, представляет собой солидное здание из кирпича, выкрашенного в белый цвет и увенчанное железным колпаком.К нему пристроено одноэтажное жилище сторожа, также из кирпича, построенное правительством. Поскольку мы собирались провести ночь в маяке, мы хотели максимально использовать этот новый опыт и поэтому сказали нашему хозяину, что мы хотели бы сопровождать его, когда он пойдет зажигать. При довольно раннем свете свечи он зажег маленькую японскую лампу, позволив ей дымиться гораздо больше, чем нам хотелось бы в обычных случаях, и сказал нам следовать за ним. Сначала он прошел через свою спальню, которая находилась ближе всего к маяку, а затем по длинному узкому крытому коридору между белыми стенами, похожими на тюремный вход, в нижнюю часть маяка. где вокруг было устроено много больших масляных бочек; оттуда мы поднялись по извилистой и открытой железной лестнице, с постоянно усиливающимся запахом масла и дыма от ламп, к люку в железном полу, а через него — в фонарь.Это было опрятное здание, все в порядке, как у яблочного пирога, и никакой опасности, что что-нибудь ржавеет из-за недостатка масла. Свет состоял из пятнадцати аргандовых ламп, размещенных в гладких вогнутых отражателях диаметром двадцать один дюйм и расположенных в двух горизонтальных кругах один над другим, обращенных во все стороны, кроме как прямо вниз по мысу.
С учреждением Совета по маякам Соединенных Штатов в 1852 году система маяков, туманных колоколов и буев была снята с контроля со стороны U.С. Казначейства и переданы под эгиду группы, состоящей из выдающихся военных и гражданских ученых, разбирающихся в бизнесе.
Совет по маякам запросил ассигнования в размере 15 000 долларов на улучшение маяка Хайленд. План состоял в том, чтобы увеличить высоту башни и оснастить фонарь линзой Френеля первого порядка, однако ассигнования так и не были предоставлены, поскольку обсуждались планы переноса маяка.
Два года спустя Конгресс выделил 25000 долларов на перенос маяка в подходящее место и на установку парового туманного сигнала.Правление Маяка, в зависимости от того, куда была перемещена башня, рассматривало вопрос о прекращении строительства Маяков Трех Сестер на юге в Истхэме. Было решено, что вместо того, чтобы переносить маяк 1833 года, рядом с тем же местом будет построен новый, более высокий маяк.
К 1855 году дом смотрителя 1833 года постройки находился в ветхом состоянии. В одном случае во время обеда часть потолка упала и упала на стол. Дальнейшие повреждения были нанесены в 1856 году, когда 5 января на Кейп-Код обрушилась метель.Помощь пришла позже в том же году, когда было построено новое жилище.
В следующем году был возведен новый 66-футовый конический кирпичный маяк, который обошелся в 15 000 долларов. Внутри фонаря была новая линза Френеля первого порядка от L. Sautter and Company of Paris, делающая маяк Хайленд одним из самых мощных маяков на Восточном побережье.
По первоначальному плану Lighthouse Board, на станции установили туманный сигнал. Система работала на угольном калорийном двигателе для сжатия воздуха, который приводил в действие трубу Даболя.Из-за частого густого тумана, окутывающего местность, аппарат использовался регулярно. Поскольку туманный сигнал добавил дополнительные обязанности, были привлечены два помощника смотрителя, чтобы сбалансировать рабочую нагрузку. Для размещения новых помощников в 1857 году был построен дополнительный дуплекс.
К 1878 году жилища хранителя находились в плачевном состоянии. Запись в годовом отчете Совета по маякам за этот год рекомендовала замену. Однако ничего не было сделано. До капитального ремонта конструкций потребовалось еще несколько лет.Годовой отчет Совета по маякам № № от 1881 г. содержал следующую запись:
89. Кейп-Код (Хайлендс, Труро) на северо-востоке или в сторону моря от Кейп-Код (Хайлендс, Труро), Массачусетс — Здания были капитально отремонтированы в течение года, жилище заново отремонтировано, обшито черепицей и обшито досками, установлены новые двери, старые отремонтированы двери и окна, новая черепица для дровяного сарая, установлен новый насос, проведена небольшая покраска. Станция сейчас в отличном состоянии.
В следующем году была отремонтирована штукатурка в доме главного смотрителя и проложено 235 футов водосточной трубы.В том же году были произведены некоторые ремонтные работы на противотуманном сигнале, заделав внешний конец трубы.
Годовой отчет Совета по маякам № № от 1883 года указывает, что первоклассная труба Daboll проработала 1012 часов. В двух отдельных записях перечислены обширные ремонтные работы, проведенные в том году:
89. Кейп-Код (Хайленд) на северо-восточной стороне Кейп-Код, штат Массачусетс — первоклассная труба Даболла. Поставлены новые кожухи из листового железа, расходные траверсы, латуни для салазок рабочего поршня, пальцы и ролики крейцкопфов, машины капитально отремонтированы.Был обновлен один карьерный вал и установлены три манометра.
89. Кейп-Код (Хайлендс, Труро) на северо-восточной стороне Кейп-Код, Массачусетс — первоклассная труба Даболла. Для каждого из трех 24-дюймовых двигателей с калорийностью были поставлены новые решетки и футеровка, а оборудование было капитально отремонтировано и приведено в надлежащее состояние.
Ремонт продолжился в 1885 году, поставили три новые дымовые трубы, а вокзал был огражден забором из колючей проволоки. К 1890 г. были даны рекомендации построить на станции нефтяной дом.
В следующем году в один из домов ударила молния, которая причинила значительный ущерб, и был построен кирпичный масляный дом. Годовой отчет Совета по маякам имел следующую запись:
99. Кейп-Код, на северо-восточной стороне Кейп-Код, штат Массачусетс. Жилище, обшитое обшивкой, каменной кладкой, штукатуркой, внутренними столярными работами, черепицей и свинцовой облицовкой, было серьезно повреждено молнией 28 февраля 1891 года и было сильно повреждено. сразу отремонтировать.Построен кирпичный масляный дом размером 12 на 13 футов, произведены различные мелкие ремонтные работы.
В 1900 году старый калорийный двигатель противотуманного сигнала был заменен 4-сильным двигателем с компрессором, таким образом завершив работу дублирующего устройства противотуманного сигнала. Позже в том же году закон, одобренный 6 июня 1900 года, выделил 15 000 долларов на новую линзу Френеля первого порядка, чтобы изменить характеристику с фиксированного белого на мигающий белый. Годовой отчет Совета по маякам № № от 1901 г. содержал следующую запись:
135.Кейп-Код, на высокогорье, со стороны моря от Кейп-Код, штат Массачусетс — Закон от 6 июня 1900 года ассигновал 15 000 долларов на изменение характеристики огня первого порядка с фиксированного белого на мигающий белый. 13 марта 1901 г. после переписки с французскими и английскими производителями был заказан оптический прибор. Он имеет четыре панели с фокусным расстоянием 0,92 метра, вращается на поплавке в ртути и дает каждые 5 секунд вспышки мощностью около 192 000 свечей длительностью почти полсекунды.Скоро он будет получен и установлен. На станцию были отправлены материалы для строительства временной башни для использования при установке новой оптической аппаратуры. Работы по ремонту, переоборудованию и благоустройству жилья первого и второго помощников, начатые в июне, были практически завершены к концу финансового года. Приведена в порядок аппаратура противотуманной сигнализации.
Запись в следующем году прояснила установку и проведенные работы:
136.Кейп-Код, на высокогорье, со стороны моря от Кейп-Код, штат Массачусетс — Закон, одобренный 6 июня 1900 года, ассигновал 15 000 долларов на изменение характеристики огня первого порядка с фиксированного на мигающий белый. Новый прибор был установлен в сентябре и октябре, а свет впервые был показан 10 октября 1901 года. Линза вращается в ртути и дает вспышку мощностью 192 000 свечей длительностью 0,38 секунды каждые 5 секунд. Во время установки свет третьего порядка, мигающий белым каждые 5 секунд, демонстрировался от временной каркасной башни.Башня была продана на аукционе, когда в ней отпала необходимость. Старые фиксированные линзы четвертого порядка и временные линзы третьего порядка были возвращены в общее хранилище маяков. Завершены работы по благоустройству и ремонту двойного жилища, в котором жили помощники смотрителя, на его жилище построена веранда. Для масляных двигателей были предусмотрены противовесы.
Маяк Хайленд около 1959 г.
После установки нового объектива Boston Globe представил следующее описание света: «Его лучи в темноте выглядят как вспышки молний во время бури.»Каким бы ярким оно ни было, оно, вероятно, не казалось таким уж большим, когда в башню подали электричество в 1932 году.
На замену масляным лампам пришла одна электрическая лампочка мощностью 1000 ватт. Эта лампочка в сочетании с увеличивающей силой первого порядка Френеля внутри фонаря привела к тому, что Хайлендский маяк стал самым мощным на побережье с силой в 4 миллиона свечей. Объектив был удален в 1946 году, его заменил аэромаяк Crouse-Hinds DCB-36. К сожалению, при удалении бесценной линзы Френеля она была разрушена.Сегодня в музее выставлены только фрагменты.
Береговая охрана заменила жилище помощника смотрителя 1857 года в 1961 году на современный дуплекс. Несколько сотрудников береговой охраны на протяжении многих лет называли маяк своим домом, последним из них был моряк Патрик Прунти. Говорят, что семья Прунти испытала своеобразное «преследующее» поведение, находясь там.
Кэтрин, жена Патрика, дважды слышала, как женщина очень быстро разговаривает на кухне, которая находилась прямо под спальней.Когда она проверила двери, они были заперты. В другой раз Патрик рисовал внутри башни, слушая музыку. Когда он ушел, радио было подключено и играло, однако, когда он вернулся на следующее утро, радио было отключено и разбито о землю внизу. Семья Прунти покинула станцию в 1986 году, когда маяк был автоматизирован.
Береговая линия Кейп-Код постоянно меняется. Когда в 1797 году был построен первый маяк, он стоял на высоте более 500 футов от края.Это расстояние сократилось до 336 футов в 1885 году, а к 1990-м годам башня была всего в 112 футах от обрыва. Скорость размыва обрыва обычно составляла 2–3 фута в год.
Береговая охрана и инженерный корпус армии искали способы спасти маяк и пришли к выводу, что самый экономичный способ спасти маяк — это его переместить. Поскольку для безопасной работы экипажам требовалось не менее 100 футов свободного пространства вокруг башни, ситуация была ужасной.
Несколько групп были организованы с прицелом на спасение строения. Волонтеры в группах начали распространять брошюры, собирать подписи под петицией и продавать товары. Благодаря этим усилиям группы смогли собрать 180 000 долларов. Город Труро подарил участок земли дальше вглубь суши, на котором башня должна была переехать.
К июню 1996 года было получено необходимое финансирование в размере 1,5 миллиона долларов, что позволило продолжить перемещение 404-тонной конструкции.Международная Chimney Corporation из Буффало, штат Нью-Йорк, вместе с Expert House Moving из Мэриленда, той же группой, которая переместила Юго-восточный маяк на Блок-Айленде в 1993 году, будет нести ответственность за перемещение исторического сооружения.
Используя 60-тонные гидравлические домкраты и роликовые тележки, две компании работали вместе, чтобы довести маяк до места его окончательного упокоения, что включало падение уклона на 10 футов всего за 18 дней. Башня была повторно зажжена 3 ноября 1996 года и открыта для посещения летом 1998 года.
Станция была восстановлена в 2001 году компанией Campbell Construction из Беверли, штат Массачусетс, которая включала удаление свинцовой краски, металлических конструкций, кирпичной кладки и свежей краски для украшения башни. Были покрыты другие предметы обслуживания, чтобы башня была настроена на будущее.
Ссылка:
Маяки на Атлантическом побережье Америки (6-е издание) , Джереми Д’Энтремонт, 2005.
Годовой отчет Совета Light House , U.С. Маячная служба, разные годы.
The Lighthouse Handbook: New England: The Original Field Guide , Jeremy D’Entremont, 2008.
The Lighthouses of Massachusetts , Jeremy D’Entremont, 2007.
The Lighthouses of New England — 1716- 1973 , Эдвард Роу Сноу, 1973 год.
Маршрут: От MA-6 к северу от Труро следуйте по Хайленд-роуд на восток до конца. Поверните направо на Олдрич-роуд. Маяк будет слева от вас сразу после поворота.
Официальный веб-сайт маяка Хайленд: http://www.highlandlighthouse.org/
Доступ: Маяк принадлежит Службе национальных парков и управляется компанией Cape Cod Highland Light and Museum, Inc. открыто. Башня открыта в сезон.

Размер изображения	Идеально подходит для
S	Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
M	Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л	Плакаты и баннеры для дома и улицы.
XL	Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

23Июн
Как правильно пользоваться бензопилой видео: Работа бензопилой STIHL – эксплуатация, запуск пилы STIHL
23 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Как правильно пользоваться и обслуживать бензопилу Stihl MS 180
Stihl MS 180 — одна из наиболее популярных и бюджетных бензопил немецкого качества бренда Stihl. Как и любая бензиновая техника, эта пила нуждается в периодическом техобслуживании. Которое рекомендовано проводить в авторизованном Сервисном центре. Тем, кто впервые пользуется (мото) бензопилой, будет полезно узнать, как правильно подготовить топливную смесь и как запускать двигатель. И, конечно, нужно научиться отличать оригинальную Stihl MS 180 от подделки.
Как завести Stihl MS 180
Зажать кнопку газа и перевести рычаг управления заслонкой в самое нижнее положение

Несколько раз дернуть ручку стартера до первой вспышки (когда пила запускается и тут же глохнет), а рычаг управления заслонкой перевести на одно положение вверх.

Снова тянуть ручку стартера, пока пила не запустится.

Один раз нажать и отпустить кнопку газа.

Как подготовить топливную смесь для Stihl MS 180
От качества топливной смеси, состоящей из моторного масла и бензина, зависит срок службы и производительность двигателя любого бензоинструмента, в том числе цепной пилы. После покупки MS 180 многие интересуются, какой бензин подходит для этой модели. Производитель рекомендует использовать бензин с октановым числом не ниже 90. Поэтому инструмент можно заправить бензином АИ-92. При этом опытные пользователи не рекомендуют применять АИ-95, поскольку на отечественных АЗС топливо этой марки нередко содержит вредные для моторов садовой бензотехники присадки. Рекомендуемая пропорция масла к бензину 1:50, т.е. на 1л. Бензина 20мл. мала. Масло рекомендуется только фирменное для 2-х тактных двигателей.
Какую цепь установить на Stihl MS 180
Чтобы мотопила эффективно распиливала древесину, а двигатель не испытывал перегрузок, нужно правильно подобрать гарнитуру, в частности, цепь. Так, MS 180 совместима с цепями с шагом ⅜ дюйма и толщиной ведущего звена в 1,3 мм или 1,1 мм, если используется шина с соответствующими пазами. Нужно обратить внимание и на длину шины — если она составляет 35 см, подойдет цепь с 50 звеньями, если 40 см — с 55 звеньями.
Затем следует определиться с брендом пильной гарнитуры. Поскольку MS 180 — одна из наиболее популярных моделей, на рынке можно встретить множество предложений, но далеко не все из них являются качественными. Поэтому лучше приобрести оригинальные цепи от Stihl, например:
Качественную пильную гарнитуру, совместимую в том числе с MS 180, выпускает также американский производитель Oregon. Например, для продолжительных работ подойдет цепь Oregon 91vxl050ER.
Как отличить подделку Stihl MS 180
Благодаря своим характеристикам эта мотопила полюбилась многим российским пользователям, чем и пользуются некоторые недобросовестные продавцы. Чтобы быть уверенным в подлинности бензопилы, приобретать ее следует только в фирменном магазине. Если же нет такой возможности или хочется сэкономить, многие отправляются на рынок либо приобретают инструмент “с рук”. Однако такая покупка может быстро разочаровать своей ненадежностью. Чтобы отличить поддельную MS 180, нужно обратить внимание на следующие детали:
Серийный номер на глушителе. У поддельных моделей на глушителе не выгравирован серийный номер.

Крышка бака. У поддельного устройства крышка топливного бака ничем не закреплена.

Свеча зажигания и ее колпачок. В оригинальных моделях применяются свечи марок NGK (Япония) и Bosch (Германия), а прикрываются они матовыми колпачками. Подделки же оснащаются свечами других производителей и глянцевыми колпачками.

Техническое обслуживание
Контроль фильтров/замена.
Чистый и целый фильтр обеспечивает необходимое для горения количества воздуха и защищает при этом мотор от попадания в него грязи.

Очистка ребер цилиндра.
Обеспечивает необходимое охлаждение двигателя, поддерживая рабочий температурный режим.

Контроль фиксации крепления глушителя.
Надежное крепление глушителя обеспечивает более долгий срок службы агрегата.

Контроль свечи зажигания.
Рекомендованная свеча зажигания с соответствующим зазором способствует лучшему сгоранию топлива.

Проверка элементов управления.
Исправное состояние элементов управления агрегатом обеспечивает простую и безопасную эксплуатацию агрегатов.

Проверка режущей гарнитуры и заточка цепи.
Регулярная проверка и заточка позволяет повысить производительность пиления и уменьшает нагрузку на двигатель.

Заправка масляного бака.
Применение оригинального цепного масла повышает ресурс режущей гарнитуры в несколько раз.

Запуск пилы и контроль оборотов.
Правильные настройки агрегата обеспечивают максимальную производительность при пилении.

ДВА РАЗА В ГОД ПРОВОДИТСЯ «АКЦИЯ» БЕСПЛАТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: АПРЕЛЬ И ОКТЯБРЬ.

Как Правильно Пользоваться Бензопилой Видео
Как пользоваться бензопилой: пошаговая инструкция
Владельцу частного дома, коттеджа иначе говоря дачи порой необходимо производить распилы древесины. Тогда необходимо приобрести специальное оборудование. Бензопила иногда является незаменимым инструментом. Чтобы работа происходила быстро не безопасно, до эксплуатации оборудования необходимо приобщиться к подробной инструкцией проведения этого процесса.
Как пользоваться бензопилой , следует знать каждому мастеру. Если не выполнять правила, оговоренные производителем подобной техники, возникает высокий риск происшествий. Как правильно пользоваться бензопилой http://merkulovstas.ru наш интернет магазин продажа бензо и электро техники, широкий выбор велосипедов, запчасти и. Поэтому перед эксплуатацией обязательно следует подробно рассмотреть что остается сделать нашему клиенту тонкости работы оборудования.
Особенности оборудования
Приступая к изучению вопроса, как пользоваться бензопилой «Хускварна», «Штиль», «Дружба» иначе говоря прочими разновидностями подобного оборудования, необходимо вникнуть особенно каждого инструмента. Что остается сделать нашему клиенту существующие разновидности условно делят на три группы.
К первому классу относятся бытовые приборы. Они применяются при частной эксплуатации при выполнении небольшого объема работ. Такие бензопилы имеют невысокую мощность. Однако для домашнего мастера таких функциональных возможностей будет очень много. Это относительно недорогое не легкое оборудование.
Полупрофессиональные бензопилы позволяют валить деревья. Применяя их также производят строительные или работы по ремонту. Рабочее время инструмента не превышает восемь часов за сутки.
Профессиональные бензопилы способны работать до шестнадцать часов в течении суток. Время их непрерывной эксплуатации достигает девять часов. Это дорогостоящее, тяжелое оборудование. Его конечно выбрать купить только специализированные компании, предприятия.
Особенности отечественных бензопил
Отечественный инструмент обладает определенными особенностями конструкции. Чтобы правильно их эксплуатировать, необходимо изучить устройство бензопил. Самыми распространенными инструментами этой категории являются «Дружба», «Дружба-Алтай» не «Урал». Они существуют в торговле уже давно.
Чтобы понять, как пользоваться бензопилой «Дружба» не прочими марками, необходимо рассмотреть их устройство. Оборудование имеет двигатель не муфту сцепления, также конечно редуктор. Обязательно поставляется в комплекте пильный аппарат. Чтобы суметь управлять работой стартера, предусмотрены специальные элементы конструкции.
Система питания имеет бензобак, карбюратор не кран. Самотеком горючее поступает по бензопроводу при открытом кране в карбюратор. Съемный стартер запускает двигатель. Эти бухгалтерской системы работают исправно, чтобы обеспечивать нормальное функционирование оборудования.
Особенности зарубежных бензопил
Очень востребованными сегодня являются бензопилы марок «Хускварна» не «Штиль». Их устройство похоже на отечественные разновидности инструментов. Однако в их устройстве есть несколько особенностей. Их следует изучить, до того как пользоваться бензопилой «Штиль» как еще его называют «Хускварна».
Представленное оборудование зарубежных компаний отличается относительно небольшим весом. Это делает работу значительно более комфортной. У «Хускварны» конечно функция подсоса бензина. Это практично, если произошла ситуация, когда бензин закончился не двигатель заглох. При следующей заправке эта функция позволит пиле сразу завестись.
«Штиль» имеет быстросъемную крышку, что хорошо подходит для которого предназначена конструкция заливания свечи бензином. Устройства с крышкой на болтах вызывают определенные сложности. Тогда крепеж необходимо выполнить с использованием только одной книги шурупа. Как правильно работать как пользоваться многочисленные видео работы бензопилой. Зарубежное оборудование отличается большим набором дополнительных функций. Как правильно пользоваться бензопилой при работе. Однако правила по эксплуатации для всех разновидностей бензопил общие.
Подготовка инструмента
Рассматривая, как правильно пользоваться бензопилой , следует начать с подробного изучения инструкции производителя. Здесь указаны нашему клиенту остается тонкости эксплуатации оборудования.
До работы инструмент необходимо проверить. Начинают с натяжения цепи. Для этой цели ее тянут за верхнее звено. В правильном варианте хвостовик выходит из паза на несколько миллиметров. Здесь нижний отдел цепи не должен провисать. Иначе цепь следует натянуть. Затем подобна нефти должна тянуться легко. Сильное натяжение также неприемлемо.
Как
правильно работать бензопилой. Часть 1
Купить бензопилу: HUSQVARNA T435. Официальное видеопособие от компании Husqvarna научит .
Рукоять инерционного тормоза не должна соприкасаться с основной ручкой. В противном случае при работе пилы сцепление сместится. Элементарная первичная проверка способна значительно сократить вероятность поломки оборудования.
Заправка
Рассматривая, как пользоваться бензопилой Stihl, Jonsered, Husqvarna, Partner и прочими моделями, следует уделить внимание процессу заправки. Практически все представленные разновидности устройств имеют двухтактный двигатель. Он не способен работать на чистой бензиновой смеси. Поэтому топливо готовят из определенных компонентов.
Для приготовления горючего потребуется взять на один л бензина двадцать г моторного масла. Бензин должен быть марки А92 для отечественных инструментов и А95 для дорогих иностранных моделей. Рекомендации по выбору указаны в инструкции производителем.
Моторное масло должно быть специально предназначено для бензопилы. Обычные автомобильные разновидности в этом случае не подходят. В пластиковой емкости нужно размешать масло с бензином. Полученную смесь необходимо залить в бак. Его отверстие обозначено значком бензоколонки. Горловина контейнера для масла обозначена каплей.
Смазка цепи
Чтобы оборудование проработало долго, а его функционирование было качественным, необходимо периодически подливать для цепи смазку. Чаще всего производители рекомендуют применять только фирменные масла. Если пользователь решит использовать иное средство, можно заменить специальную смазку автомобильными разновидностями. Вязкость такого продукта должна соответствовать указанному производителем уровню.
После выбора правильной смазки необходимо понять, как пользоваться мерной емкостью для бензопилы. Как правильно пользоваться бензопилой http://merkulovstas.ru наш интернет магазин продажа бензо и электро техники. Отметки расположены около горловины заправочного бака. При работе с представленным оборудованием необходимо периодически контролировать уровень масла внутри пилы.
Раз в месяц рекомендуется выполнять смазку подшипника шины. Он находится на ее внешней концевой части. Если конструкцией предусмотрено специальное отверстие, масло заливают туда. Достаточно всего нескольких капель. Заправку маслом и топливом выполняют только на твердой ровной поверхности.
Техника безопасности
Изучая, как пользоваться бензопилой , необходимо рассмотреть правила техники безопасности. Это поможет предотвратить несчастные случаи в процессе эксплуатации инструмента. Все правила указаны в инструкции по эксплуатации.
В процессе работы пилу следует держать крепко двумя руками. Как пользоваться бензопилой штиль как верно и видео я купил бензопилу штиль. Большой палец левой руки нужно положить под переднюю рукоять. Стоять надо на широко расставленных ногах сбоку от пилы. Запрещается находиться сразу за инструментом. Спину не сгибают. Она должна быть ровной.
Если мастеру нужно переместиться на другую позицию, оборудование в обязательном порядке ставится на тормоз. Если этим правилом пренебрегать, возникает большая вероятность получения серьезных травм. Начинать пилить необходимо концом шины.
Крайне важно надевать спецодежду и защитные средства. К ним относятся очки, специальные штаны и куртка с подкладкой, а также плотная обувь со стальными вставками.
Запуск
Процедура запуска бензопилы должна выполняться осторожно и с определенной последовательностью. Инструмент необходимо установить на ровную твердую поверхность. Цепь не должна соприкасаться с любыми предметами.
Далее следует рассмотреть, как пользоваться цепным тормозом на бензопиле. Для его активации следует повернуть рукоять от себя. Это не позволит цепи сразу же начать вращаться при запуске. Если в конкретно взятой модели пилы предусмотрен клапан декомпрессии, его также следует активизировать.
Рычаг воздушной заслонки нужно извлечь. Носок правой ступни следует поместить в рукоять позади пилы, а переднюю нужно придерживать левой рукой. Несколько раз следует быстро потянуть шнурок стартера. Двигатель издаст характерный звук, похожий на чихание. Это означает, что инструмент приведен в действие.
После этого воздушную заслонку нужно вернуть в начальную позицию. После этого можно запустить пилу. Для этого нужно продолжать вытаскивать стартерный шнурок. Двигатель нужно прогреть. В это время нельзя снимать тормоз (предохранитель).
Процесс валки
Рассматривая, как пользоваться бензопилой , необходимо уделить внимание проведению процесса распила. В районе проведения работ не должно быть посторонних. При валке деревьев необходимо определить правильное направление. Следует учесть наклон местности и самого ствола, силу и направление ветра. Так будет проще определить, куда упадет дерево.
Пространство вокруг необходимо очистить от кустарника и поросли. Под ногами не должно быть посторонних предметов. Как правильно пользоваться бензопилой при работе. В радиусе двух длин спиливаемого дерева не должно находиться посторонних предметов или людей.
Направляющий подпил делается низко. Так легче свалить ствол. Когда дерево будет повалено, необходимо встать слева. Ствол нужно зафиксировать, чтобы в процессе работы он не сместился. Ветки спиливают снизу. Разрез производится верхом пилы.
Обслуживание инструмента
Изучив методику, как пользоваться бензопилой , необходимо уделить внимание правильному обслуживанию. После окончания работ следует оценить инструмент на целостность. При необходимости следует смазать цепь.
Особое внимание необходимо уделить исправности предохранителя, рычагам управления и уловителю. Механизм не должен иметь повреждений. Крепеж должен быть плотно затянут.
После применения инструмент следует тщательно очистить. Для этого открывают крышку и удаляют загрязнения с ленты тормоза. Также следует очистить шину. Воздушный фильтр нужно промыть от мелких частичек древесины. Ребра охлаждения протираются, очищаются вентиляционные отверстия. Также нужно осмотреть лопасти маховика.
Заточка цепи
При интенсивной работе инструменту может потребоваться обслуживание режущего полотна даже в процессе спила одного ствола. Поэтому следует рассмотреть, как пользоваться станком для заточки цепей бензопил. Процедуру можно выполнить и при помощи напильников, но в этом случае процесс будет длительным и менее эффективным.
В продаже представлено множество разновидностей подобного оборудования. Следуя инструкции производителя, можно задать все необходимые параметры заточки. В этом случае работа будет выполнена быстро и качественно.
Рассмотрев особенности эксплуатации бензопил, тщательно изучая инструкцию производителя, можно обеспечить высокую безопасность для мастера, а также продолжительный срок службы инструмента.
Инструмент Запчасти Ремонт — Статьи
Триммер бензиновый
Добрый день уважаемые наши посетители, сегодня по многочисленным просьбам я на примере двигателя мотокосы урал bk 3650 (45куба) разберемся в основных неисправностях триммера.
Данный триммер бензиновый поступил к нам на ремонт абсолютно не рабочий без признаков жизни. Многие спрашивают, как же вы определяете очередность определение, что поломалась.
Условно двигатель можно поделить на четыре группы.
Зажигание Триммера

Сюда входит магнето маховик , катушка зажигания с высоковольтным проводом и свеча зажигания.
Рекомендую начинать проверку именно отсюда. Мы снимаем колпак и выкручиваем свечу резьбой на массу и проверяем искру. Искра есть слишком слабенькая поэтому возьмем другую новую свечу и проверим. Есть искра! С системой зажигания у нас тут все хорошо.

Топливная система

Сюда входит карбюратор, патрубок, бензобак с трубками и с фильтром топливным.
Очень часто выходят прокладки между карбюратором и цилиндром из строя поэтому рекомендую снять карбюратор посмотреть наш патрубок, проверить состояние прокладок у меня прокладка триммера оказалась протертой и начинала подсасывать

Визуально посмотрим наш карбюратор все резинки должны быть на месте.
патрубок проверить, часто от перегрева, вибрации они лопают и начинает подсасывать воздух если патрубок весь в масле говорит о том что идет подсос воздуха.
Посмотрите повнимательней патрубок не должно быть никаких трещин поверхность должна, что прилегает ровная, резьба должна сидеть не быть вытянутой, часто ее отсюда вырывает и плохо карбюратор прилегает.
Поршневая группа триммера

К поршневой относится цилиндр, поршень, кольца, коленвал.
Когда сняли карбюратор и глушитель визуально теперь видим поршень, можем посмотреть в каком состоянии. Поршень должен быть гадкий без царапин и задиров. У нас на косе поршень царапан это не критично но компрессия ослабевает. Замеряем компрессию нормальная рабоее давление должно быть свыше 5 бар 5 атмосфер в новой техники оно 7 бывает 10 отмосфер.
Если 5 это уже начинаются проблемы с заводкой, если менее трех уже техника не заводится. У нашего триммера выше 5 атмосфер значит еще может поработать.
Картер двигателя триммера
У картера герметичность может быть нарушена, через сальники либо через прокладки, сальники от времени выбивает. Нарушение герметичности сальников коса тоже будет не заводиться не развивать обороты.
Сальники находятся со стороны стартера и со стороны сцепления, чаще всего ломается сальник стороны маховика зажигания.
2-х тактный двигатель очень капризные к подсосам воздуха и герметичности поршневой. Простыми словами если вы заметили на своем инструменте какие-либо подтеки масла-бензина, то обратите внимание откуда оно подтекает и ремонтируйте вовремя.
Мы помогли уже тысячам клиентов в ремонте инструмента, и теперь предлагаем вам стать одним из них. Потому, если вам нужно купить запчасти для триммера, заказать у нас будет лучшим выбором. Звоните прямо сейчас!
Как правильно пользоваться бензопилой при работе?
Еще одним важным инструментом, который необходим для хозяина частного дома либо дачника, является бензопила. Это устройство является одним из самых травмоопасных среди всей техники для сада. Причина множества бед – не желание владельцев изучения инструкции, а также излишняя самоуверенность в своих силах.
Бензопила хороша тем, что быстро и беспрепятственно может распилить любое дерево. Для частного дома это очень выгодная вещь, ведь процесс истребления гнилого дерева либо подготовка брусков для бани с помощью ручной пилы – процесс длительный и трудоемкий. При выборе бензопилы не стоит экономить денежные средства, ведь дешевый инструмент это не только недолговечная вещь, но и крайне небезопасная, а в нашем случае все очень серьезно.
Классы современных бензопил
На сегодняшний день существует три основных класса бензопил, а именно:
Обычные бытовые устройства
Полупрофессиональные бензопилы
Профессиональные бензопилы
К первому классу относятся бензопилы, которые служат для незначительных домашних работ. Хотя этот класс бензопил не обладает высокой мощностью, с тем, что необходимо сделать дома, пилы справляются на «ура». Бытовой бензопилой можно приготовить дрова, спилить дерево и т.д. Она не очень дорогая, экономичная и имеет небольшой вес.
Полупрофессиональные бензопилы служат, в основном, для валки деревьев. В отличие от бытовой бензопилы, ею можно проводить так же ремонтно-строительные работы. Существенные недостаток пилы в том, что время ее работы в сутки не должно превышать 8 часов, этим, собственно, она и отличается от профессиональной пилы.
Профессиональные бензопилы служат для долгосрочной суточной работы (разрешается время работы пилой от 10 до 16 часов), причем беспрерывная работа может достигать 8-9 часов.
Правила пользования бензопилой
Правила пользования бензопилой
Подготовка к работе
Перед началом работы следует полностью проверить бензопилу на готовность. Для начала проверяют натяжение цепи устройства – необходимо потянуть цепь за верхние звенья (нужно, что бы хвостовик вышел из паза шины на несколько миллиметров). Нижние звенья не должны провисать, если это наблюдается – натяните цепь. После этого следует потянуть цепь, необходимо, что бы она тянулась с легкостью. В случае если натяжение сильное – ослабьте немного цепь. Так же необходимо, что бы ручка инерционного тормоза не касалась основной рукоятки. Если инерционный тормоз будет смещен при включении бензопилы, произойдет высадка сцепления.
После проверки цепи устройства необходимо заправить бензопилу. Для этого следует установить ее на горизонтальной поверхности и залить масло для смазки цепи и двигателя, а также топливо. Топливная смесь, состоящая из бензина и адгезионного масла, считается идеальным вариантом. Что касается смазки, то ее необходимо использовать специальную, для бензопил, т.к. составляющие этой смазки гарантируют долговечность работы деталей и режущего элемента.
Теперь можно запускать бензопилу. Запуск осуществляется при холодном двигателе. Для начала следует положить пилу на горизонтальную поверхность, тормоз выключить и включить зажигание. Переднюю ручку необходимо удерживать рукой, на заднюю стать правой ногой. Что бы запустить пилу потяните ручку стартера. Отключите так же инерционный тормоз и несколько раз нажмите на газ, для того что бы двигатель немного прогрелся. Ну и напоследок, проверьте, что бы масло поступало на цепь, если все в порядке можете приступать к работе!
Техника безопасности при работе с пилой
Техника безопасности при работе с пилой
Что бы не получить тяжкие травмы во время распила деревьев необходимо знать некоторые основные правила работы с бензопилой, а именно:
Пилу необходимо крепко держать обеими руками
Большой палец должен лежать под передней рукояткой пилы
Запрещается стоять сразу за бензопилой, немного сбоку от пилы – оптимальное место.
Спина должна быть выпрямлена
Ноги следует расставлять как можно шире
Необходимо ставить бензопилу на тормоз в случае передвижений (именно пренебрежение этим правилом приводит к серьезным травмам).
Следует начинать пилить концом шины
Не пожалейте денег на каску, очки и спец одежду, которая защитит вас от резов пилы.
Полезные советы по поводу правильно распила деревьев
Валка деревьев
Не приступайте к валке деревьев в одиночку – это крайне опасно. Необходимо наличие хотя бы одного напарника. Для начала просмотрите дерево на наличие сухих веток, которые могут упасть на вас. Далее осмотрите местность и убедитесь, что поваленное дерево не повредит какой-нибудь рядом стоящий объект и беспрепятственно упадет. Приступая к работе, станьте справа от дерева, бензопилу держите сбоку (это снизит нагрузку на руки и позвоночник). Процесс валки дерева состоит из подпила и основного подпил. Подпил осуществляется пол углом 45 градусов на глубину не более четверти ствола, далее осуществляется основной подпил. Когда дерево будет падать, вы должны быстро изъять инструмент. Существует много поучительных видео о том, как правильно валить дерево, не поленитесь их посмотреть перед началом работы.
Обрезаем ветки
В случае если дерево повалено, необходимо стать слева от ствола и приступать к самым нижним веткам. Резать следует носком шины, как верхними, так и нижними полотнами цепи. Если ветка толстая и слишком большая, разбейте процесс резания на несколько этапов (резать необходимо от конца ветки к стволу). Не забывайте учитывать тот факт, что ствол дерева может посунуться, покатиться, а это иногда приводит к травмам, поэтому надежно зафиксируйте дерево перед началом работы.
Распиливаем ствол на несколько частей
Распиливаем ствол на несколько частей
После того, как все ветки обрезаны, приступаем к раскряжевке ствола. Здесь все просто, необходимо поэтапно распиливать ствол на небольшие части. В случае если бензопила застрянет, ни в коем случае не пытайтесь ее вытянуть. Необходимо выключить двигатель и немного наклонить ствол.
Уход за бензопилой
После окончания работы избавьтесь от опилок и различного мусора на цепи. Далее проверьте натяжение цепи и состояние смазки для двигателя. Так же обязательно проверьте состояние воздушного фильтра, при необходимости почистите его либо поменяйте. Если бензопила используется довольно часто – не забывайте менять такие быстроизнашивающиеся детали как цепь, ведущая звездочка и шина.

Бензопилы для заготовки дров и сада Stihl — 100 ПИЛ
Также смотрите:
Бензопилы для сельского хозяйства Stihl
Бензопилы для лесного хозяйства Stihl
Пилы для ухода за деревьями Stihl
Бензопилы Carving Stihl
Бензопила для аварийно-спасательных работ Stihl
Электрические и аккумуляторные пилы Stihl
Высоторезы Stihl
Принадлежности для мотопил Stihl
Режущие гарнитуры (цепи, шины) Stihl
Небольшое видео к 90-летию лучших пил в Мире
Бытовые Бензопилы для заготовки дров и сада Stihl
К данной категории относятся бензопилы, основными характеристиками которых являются относительно не высокая цена, небольшая мощность и простота обслуживания. В обиходе пилы этого класса часто называют «любительские», хотя мы редко встречали людей, любивших поработать бензопилой. А если и встречали, то это как раз и были профессионалы, которым «любительские» пилы не интересны.
Для кого предназначены бензопилы данного класса:
В первую очередь для пользователей, которым бензопила необходима от случая к случаю. Напилить дрова для камина, убрать старое дерево на участке, обрезать ветки, построить беседку и т.п.

Зачастую пилами этого класса пользуются строители и профессионалы, четко представляющие что и для чего они покупают. А именно, недорогую пилу для вспомогательных работ, как правило, на определенный объем работы.

Для требовательных пользователей, знакомых с легендарным качеством оригинальных бензопил STIHL.

В чем преимущество бензопил данного класса:
Относительно низкая цена. В том числе и на принадлежности и расходные материалы.

Удобство для пользователя. Это относится и к низкому уровню вибрации, легкому весу, простоте в обслуживании.

На что обратить внимание при выборе:
В ассортименте компании STIHL, как правило, присутствуют пилы «со стажем», которые выпускаются уже много лет, и новинки, которые постепенно заменяют старые модели. Это вероятно связано с тем, что потребители привыкают к опробованным моделям. И их все устраивает. Действительно, старые модели бензопил от STIHL очень хороши. И несколько дешевле.
Модели «со стажем» — MS 170, MS 180, MS 230, MS 250. Обратите внимание – MS 180 – «легенда от STIHL» уже много лет занимает первое место по продажам бытовых бензиновых пил в России. В каждой деревни есть этот «работяга»
Новые модели – MS 181, MS 211, MS 231, MS 251. Это самые совершенные пилы данного класса.
При покупке пилы «любительского» класса от STIHL нужно учитывать следующее:
— Ресурс бензомоторной пилы в разы меньше, чем у профессиональных пил. Но если вы не планируете работать много – зачем вам пила с большим ресурсом? Внукам передать?
— Бензопилы не рассчитаны на серьезный ремонт. Замена цилиндра, поршня, коленвала обойдется вам в сумму, соизмеримую со стоимостью новой пилы. Это связано в частности и с тем, что при разработке таких пил в первую очередь учитывают не ремонтопригодность/удобство проведения ремонта, а технологичность (стоимость) производства. Вы планируете эксплуатировать пилу с высокой интенсивностью?
— Серьезные работы (например, валка и раскряжевка крупномерной древесины) не для этих пил. Хотя сделать это можно без проблем, но далеко не так быстро и легко, как с помощью мощной пилы для профессионалов. Вы планируете выполнять такие работы регулярно?
Если на поставленные вопросы ответы «да» — переходите в следующий раздел на сайте, «нет» — вы уже в нужном разделе! Оригинальные легкие, бензомоторные пилы STIHL для заготовки дров, работы в саду и строительства перед вами!
Если вас заинтересовала бытовая бензопила, то возможно вам будет полезна следующая информация.
Видео по запуску пилы с бензиновым двигателем Stihl
без стартера, зимой, правильно, холодную, инструкция, видео
Далеко не все новички, взяв первый раз в руки этот инструмент, знают как завести бензопилу. Тем более в особых ситуациях, например в зимнее время года. Кроме того, даже с самым качественным инструментом необходимо правильно обращаться, чтобы избежать его поломки или несчастного случая. Несмотря на широкий выбор различных моделей, все они запускаются примерно одинаково.
Как правильно завести бензопилу
Прежде чем заводить инструмент, следует внимательно изучить зону работы и правила безопасности. Алгоритм пуска бензопилы заключается в следующих шагах:
Отжать цепной тормоз вперед, активировав его. Снять с шины ее защиту.
Если имеется декомпрессионный клапан или топливный насос, то нажать на него.
Выставить комбинированный рычаг в положение холодного запуска (дросселирования).
Разместить мотопилу на ровной поверхности так, чтобы ее режущий край не касался земли.
Захватить рукоятку левой рукой, а пусковой тросик — правой. Носок правой ноги поместить на заднюю рукоятку для обеспечения устойчивости инструмента.
Плавно потянуть за пусковой трос до отчетливого сопротивления, после чего несколько раз резко его дернуть, чтобы мотор кратковременно завелся.
Открыть дроссель, переместив комбинированный рычаг на одно положение фиксации в режим полугаза.
Еще раз потянуть тросик и в момент запуска мотора нажать на рычаг газа. При этом комбинированный рычаг перемещается в нормальное положение холостого хода.
Аккуратно поднять мотопилу, не касаясь рычага управления двигателем.
Потянуть рукоятку цепного тормоза на себя до отчетливого щелчка, который сигнализирует разблокировку цепи и ее способность перемещаться по шине.
Существует также возможность завести бензопилу, зажав ее между коленями. При этом, независимо от выбранного способа запуска мотопилы, согласно инструкции, тормоз цепи должен быть всегда включен.
Иногда бензиновая пила, не укомплектованная насосом ручной подкачки, не заводится после продолжительного простоя. В таком случае необходимо снять крышку воздушного фильтра, вынуть фильтрующий элемент и при помощи шприца залить несколько капель бензина непосредственно в карбюратор. Примерно через 30 секунд образуются пары и можно дергать ручку стартера. В крайнем случае можно применить более радикальный метод — снять свечу зажигания, залить несколько капель бензина внутрь цилиндра и ввернуть свечу обратно.
Как завести зимой
Зимой на холоде мотопила запускается намного сложнее. Если после начальных вспышек открыть воздушную заслонку, то из-за плохого испарения бензина мотор может не запуститься или тут же заглохнуть. Тогда придется заводить и прогревать его на подсосе.
Поэтому в зимнее время инструмент или хотя бы топливная смесь должны храниться в теплом помещении. Особенно это касается мотопилы с уже надетой шиной и цепью. Если оставить ее снаружи, то от низкой температуры цепь сожмется и при запуске может повредить инструмент.
Часть моделей оснащены возможностью переключать забор воздуха в летний и зимний режимы.
При этом в зимнее время забор производится над выпускным коллектором или цилиндром, что предотвращает обмерзание карбюратора и воздушного фильтра даже в самую морозную погоду.
Как завести без стартера
Без стартера запустить бензопилу не получится — производители не предусмотрели альтернативного способа пуска этого инструмента. И даже если его удастся завести каким-либо образом, возникнет проблема с системой охлаждения и пила работать не будет. Дело в том, что в стартере установлена улитка, обеспечивающая движение холодного воздуха от крыльчатки маховика к цилиндру. Если ее не будет, то двигатель перегреется и, вероятнее всего, заклинит.
Как пользоваться бензопилой Хускварна, Штиль, Урал, Партнер
Бензопила просто незаменима на даче, в загородном доме, при заготовке дров, при постройке сооружений из дерева или при уборке деревьев.
Процесс работы бензопилы Штиль
Бензопила – это опасный инструмент, который при неумелом пользовании или нарушениях техники безопасности способен нанести серьезные травмы не только самому работнику, но также окружающим людям. По этой причине бензопилу стоит доверять только взрослому, физически развитому человеку, который прошел инструктаж и изучил характеристики пилы.
Поэтому для начала нужно посмотреть инструкцию, как пользоваться бензопилой на видео.
Средства индивидуальной защиты
Еще до того, как работник возьмет в свои руки бензопилу, его необходимо экипировать защитным обмундированием.
Защите должны быть подвергнуты такие части тела:
голова;
руки;
ноги;
туловище.
То есть, на голове необходимо носить шлем с защитной маской из сетки или ударопрочного пластика (сетчатая маска удобнее, так как она не запотевает), а также наушники/беруши – бензопила издает много шума, который негативно влияет на организм.
На руках работника должны быть надеты рукавицы/перчатки из прочного материала с вибропоглощающей подкладкой. В процессе эксплуатации бензопилы работник постоянно испытывает негативное воздействие вибрации, которая при регулярной работе приводит к артритам, подагре и вибрационной болезни.
На ногах при работе с бензопилой должна быть надета прочная обувь, надежно «сидящая» на стопах. Лучше, если это будут кирзовые высокие сапоги (дополнительная защита голеностопных суставов и мягких тканей) с металлическими носками для защиты пальцев ног.
На тело рабочего надевается прочная спецодежда, имеющая отверстия для достаточной вентиляции.
Инструкция: как пользоваться бензопилой
Итак, одев работника в защитную экипировку, можно отправлять его на участок проведения работ, где он на месте изучит характер последующей трудовой деятельности, получит инструктаж или просто подготовит вспомогательный инструмент.
В зависимости от фирмы-производителя, работать бензопилой Хускварна, Штиль, Дружба, Партнер или другой следует с учетом их конструктивных особенностей, которые необходимо изучить еще до начала труда.
Независимо от марки бензопилы есть ряд неизменных правил эксплуатации:
Пила держится строго двумя руками и удерживается цепкой хваткой, путем расположения правой руки на рукояти с кнопкой запуска, а левая на рукояти под тормозом.
Пилу следует держать ближе к корпусу для меньшей нагрузки на руки и упрощения контроля движений.
Спину держат ровно, а широко расставленные ноги необходимо согнуть в коленях для лучшей устойчивости.
Любые передвижения по рабочему участку следует производить только после полной остановки вращения цепи путем нажатия на тормоз.
При дальних перемещениях или хранении, на шину надевается специальный защитный кожух.
Валка деревьев
Перед началом валки любого дерева следует позаботиться не только о безопасности собственной жизни, а еще оценить опасность для окружающих. Поэтому необходимо выбрать наиболее оптимальное направление падения дерева.
Как правильно пользоваться бензопилой Штиль, Хускварна, Партнер или любой другой при валке высокого дерева:
Первым делом проверяется исправность инструмента, средств индивидуальной защиты, запас бензина и масла.
Далее необходимо убрать из зоны предполагаемого падения дерева всех людей, животных и ценные вещи (зона поражения имеет радиус, равный двум длинам спиливаемого ствола).
Оценивается местность, рост дерева, преграды, направление и сила ветра.
Вокруг спиливаемого дерева убираются все кусты, спиливаются мешающие комфортному подходу к стволу ветки (ствол должен быть освобожден от всех веток на высоту роста работника).
После этого можно заводить бензопилу, взять ее цепко в руки, упереться плечом в ствол, а полотно плавно подвести к стволу.
Распил ведется как можно ниже, чтобы легче было валить дерево, а также чтобы не оставалось большого пенька.
Для начала можно посмотреть, как правильно работать бензопилой, на видео.
Проблемы, которые могут возникнуть во время работы
При работе с бензопилой стоит внимательно обращать внимание и опасаться таких помех:
Застревание полотна пилы в стволе (ни в коем случае не нужно выдергивать шину, тем более в работающем состоянии).
Гнилой ствол дерева (самое непредсказуемое дерево – никогда не знаешь, как оно себя поведет при распиле).
Застревание веток дерева за другие деревья или преграды.
Отскок шины при неумелом пользовании, усталости или попадании цепи по бетону, металлу, камням и прочим твердым поверхностям.
При возникновении одной из перечисленных проблем не следует паниковать и дергать бензопилу, иначе можно и самому пострадать, и других покалечить. Наоборот, следует воспользоваться вспомогательным инструментом: веревкой, ломом, домкратом, топором и т.д.
Чтобы понять, как работать бензопилой Штиль, Партнер, Хускварна, Дружба или прочими, необходимо, прежде всего, изучить конструкцию пилы согласно прилагаемой к ней инструкции. Следует держать устройство всегда в рабочем состоянии, проводить регулярный технический осмотр и соблюдать правила техники безопасности.
Наконечники для безопасности, резки и отдачи бензопилы
Когда вы держите инструмент с острыми металлическими зубьями, движущимися со скоростью 90 футов в секунду, помните несколько советов по безопасности:
• Газовые бензопилы предназначены только для пиления дерева.
• Носите плотно прилегающую, прочную одежду, мелкие хлопчатобумажные ткани, перчатки, обувь, средства защиты слуха и защитные очки. А если вы рубите целое дерево, наденьте каску.
• Крепко держите обеими руками. Левая рука впереди, большой палец обхватывает рукоять, рука прямая, локоть заблокирован.Правая рука на задней ручке, рука слегка согнута.
• Примите устойчивое положение, расставив ноги.
• Стойте слева в случае отдачи (которую мы рассмотрим ниже).
Основы резки
• При работающей пиле на полной скорости прижмите древесину с сильным и постоянным давлением.
• Не заставляйте. Пусть цепочка режет.
• Поддерживайте давление до конца разреза, затем ослабьте, чтобы закончить.
• Отпустите рычаг газа, как только закончите, и дайте пиле полностью остановиться.
• После резки двигатель и глушитель могут оставаться горячими до 10 минут, поэтому размещайте пилу в недоступном для детей и домашних условиях.
Как избежать отдачи
Отдача происходит, когда энергия вращения цепи отбрасывается на вас, и вы теряете контроль над пилой. Виды отдачи, на которую следует обращать внимание:
• ОТКАЗ ОТ ВРАЩЕНИЯ (не касайтесь наконечника)
Возврат при вращении — самый распространенный и самый опасный. Во избежание этого никогда не прикасайтесь верхним концом пилы к каким-либо предметам — в противном случае пила будет отброшена назад, прямо на вас.Вот почему стоит стоять слева.
• ЛИНЕЙНЫЙ ОТКАЗ (не зажимайте цепь)
Если цепь будет зажата с обеих сторон разрезаемым деревом, вся пила может быть отброшена на вас на полной скорости. Не зажимайте цепь.
• ОТКАЗ ОТ ТЯГА (что-то в дереве)
Если ваша пила ударится о ветку на другом конце дерева или даже о гвоздь, она может толкнуть пилу вперед и от вас.Обязательно осмотрите область, которую вы будете резать, прежде чем резать.
Помимо приведенных выше советов, есть еще несколько способов обезопасить себя при резке:
• Не переусердствуйте
• Не пытайтесь резать выше плеч
• Не пилите более одного бревна или ветки за раз
Если пила отскакивает, ударяется о что-то или просто начинает слишком сильно вибрировать, используйте функцию аварийной остановки. Лучше перестраховаться, чем искренне сожалеть.
Самая важная функция безопасности вашей бензопилы — это вы.
Так что прочтите руководство пользователя и уважайте пилу.
Ищете другую инструкцию для бензопилы?
Цепная пила
(видео) — Сделай сам

Я хочу опробовать деревянный каркас из бревен, которые я фрезеру на своем участке. Какие инструменты для деревянного каркаса мне следует использовать и с чего начать?
Один из самых доступных вариантов — пилорама или набор рельсов, которые прикрепляются к шине бензопилы, чтобы помочь ей провести через дерево.Бензопильные станки — не самый эффективный способ распиловки пиломатериалов, но они портативны, имеют разумную цену и требуют только бензопилы, которая, возможно, у вас уже есть.
Для распиловки древесины сначала нужно спилить дерево, желательно с небольшим количеством ветвей или дефектов, диаметром не менее 16 дюймов. Затем удалите конечности топором или бензопилой, в зависимости от размеров конечностей. Затем отрежьте бревно на 6 дюймов длиннее желаемой конечной длины. Поскольку переносимый ветром песок и мусор накапливаются в коре и могут быть чрезвычайно абразивными для пильного диска, сначала подумайте о том, чтобы очистить бревно от коры с помощью зубочистки.

Тщательная раскряжевка — ключ к созданию точного конечного продукта. Используйте линейку, чтобы обеспечить однородность разрезов. Если ваша мельница не оснащена линейкой, вы можете подвести лестницу к бревну и закрепить ее винтами, просверлив отверстия в каждой третьей перекладине. (Убедитесь, что винты не заходят слишком глубоко, иначе зубья бензопилы заденут их.) По возможности используйте рыхлительную цепь на вашей мельнице, так как она оставляет более гладкую поверхность, чем стандартная цепь.Отрегулируйте глубину, начните резку, и скоро у вас будет годный пиломатериал. Наконец, вы захотите высушить пиломатериал, хотя продолжительность сушки будет зависеть от его размера и времени года.
Когда пришло время каркаса, сделайте шипно-пазовые соединения с привязкой. Поскольку этот метод соединения бревен не требует клея или гвоздей, будьте точны при измерении и резке; чем точнее удаление дерева, тем плотнее прилегание. Пометьте бруски большим крестиком в том месте, где вы сделаете отверстия и придадите форму язычкам.С помощью циркулярной пилы или ручной пилы прорежьте линию в пазах, но оставьте линии видимыми на шипах. Отколите ненужную древесину молотком и зубилом. На пазах можно использовать сверло, чтобы ускорить процесс удаления лишней древесины. (Вы можете сделать все это вручную с помощью стамески, но это очень трудоемко.) Поскольку все виды древесины разные, проверяйте пары паз-шип в процессе работы, иначе ваш последний проект не будет соответствовать друг другу. Когда вы будете готовы к сборке, соедините детали вместе, просверлите соединение и закрепите его штифтом, вытесанным вручную.Я использую ремни с храповым механизмом, чтобы удерживать вместе большие объекты, например кабины. Наконец, помните: чем острее ваши инструменты, тем легче вам работать.

Эта статья и сопровождающие ее видео представлены Wranglerstars, которые живут в усадьбе Wranglerstar и ведут канал на YouTube о современном хомстединге, а также недавно создали Modern Homesteading: Rediscovering the American Dream .
Коди, он же Mr.Wranglerstar использует металлоискатель, чтобы дважды проверить гвозди, прежде чем резать дерево бензопилой. Фото любезно предоставлено The Wranglerstars.
Первоначально опубликовано: 19.05.2016 11:21:00
Старший помощник Трампа приносит свои извинения после продвижения видео, на котором мужчина с бензопилой выкрикивает расовые оскорбления
Один из старших советников кампании президента Трампа извинился после продвижения твита, восхваляющего человека с бензопилой, который использовал расовые оскорбления во время протестов.
«Я ретвитнул, не просмотрев видео полностью, и я глубоко извиняюсь», — сказала Мерседес Шлапп в заявлении, предоставленном Fox News. «Я удалила твит. Я бы никогда сознательно не продвигал использование этого слова. Намерение состояло в том, что эти протестующие хотели вызвать полицейских для их собственной безопасности, несмотря на то, что они хотели оправдать полицейских ».
Первоначально опубликованное в пятницу видео показывает мужчину в красной толстовке и темной кепке, который приближается к очевидным протестующим на бегу бензопила.»Двигайся! Иди домой!» слышно, как мужчина кричит. Подходя к людям перед магазином, он говорит им: «Не позволяйте этим гребаным ниггерам одурачить вас!»
Эдсон Грим из Аллена, штат Техас, похоже, опубликовал оригинальное видео, но Шлапп ретвитнул его из аккаунта под названием «LATINO TOWNHALL». «Вот как это сделать», — говорится в твите. В него встроен еще один пост с аккаунтом, рекламирующим человека с бензопилой. «Я бы хотел, чтобы этот парень был со мной в момент поездки или смерти», — написал @texan_maga. Он добавил: «мексиканские владельцы бизнеса знают, в чем дело.»
СОВЕТНИК ПО КАМПАНИИ ТРАМПА MERCEDES SCHLAPP в CPAC:« СОЦИАЛИЗМ ОТСАСЫВАЕТ »
Ретвит Шлаппа оставался на месте по состоянию на вечер субботы, но в конечном итоге был удален.
Аккаунт Мерседес Шлапп в Twitter ретвитнул пост с человеком с бензопилой, который кричит на н-слово.
Politico сообщила, что после того, как она связалась со Шлаппом, она ретвитнула еще один пост с версией видео, в которой не было оскорблений. Этот твит, похоже, был удален. Шлапп не сразу ответил на запрос Fox News о комментариях.
Шлапп — видная фигура в консервативном движении, так как ее муж, Мэтт, является главой организации, которая ежегодно организует Консервативную конференцию политических действий (CPAC). Ранее она занимала должность директора по стратегическим коммуникациям Белого дома, но уехала в 2019 году, чтобы работать над кампанией по переизбранию президента.
Инцидент, скорее всего, подольет масла в огонь уже бушующего огня вокруг расовых отношений. Уже более недели в городах США наблюдаются как мирные протесты, так и жестокие беспорядки в ответ на смерть Джорджа Флойда — невооруженного чернокожего человека, который умер после того, как белый полицейский упал ему на шею на колени.
Ретвит Шлаппа пришелся на тяжелое время для президента и его администрации, поскольку он столкнулся с критикой как слева, так и справа из-за своей реакции на продолжающиеся протесты.
Многие обвиняют Трампа в расизме, в том числе недавно два высокопоставленных чиновника в правительстве Новой Зеландии. Трамп защищался, рекламируя достижения, принесшие пользу афроамериканскому сообществу. Ранее на этой неделе напряженность обострилась, когда Трамп сказал, что он угрожал развернуть вооруженные силы, чтобы подавить насильственные действия в городах, где, по его мнению, власти недостаточно предпринимают для борьбы с ними сами.
Судмедэксперт квалифицировал смерть Флойда как убийство и опубликовал полный отчет о вскрытии в среду.
В отчете отравление фентанилом и недавнее употребление метамфетамина перечислено как «другие важные условия», но не как «причина смерти». В сносках к полному отчету отмечалось, что признаки токсичности фентанила могут включать «тяжелое угнетение дыхания» и судороги.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ FOX NEWS
Генеральный прокурор Миннесоты Кейт Эллисон в среду повысил обвинения против офицера Дерека Човена до убийства 2-й степени, а также обвинил трех других офицеров на месте происшествия в пособничестве и пособничестве .
Адвокат семьи Флойдов Бен Крамп ранее осудил официальное вскрытие — как описано в первоначальной жалобе на Шовена — за исключение асфиксии. Вскрытие, проведенное семьей Флойда, показало, что он умер от удушья из-за компрессии шеи и спины.
Ассошиэйтед Пресс способствовало подготовке этого отчета.
Milwaukee M18 FUEL бензопила Видеообзор
Пока вы не научитесь использовать бензопилу Milwaukee M18 FUEL, трудно объяснить, сколько энергии они потребляют от этих 18-вольтовых батарей.Довольно впечатляет, что Милуоки поставляет товары с 16-дюймовым стержнем и цепью. Очень похоже на новую систему крепления M18 Quik Lok. Они утверждают, что бензопила Milwaukee 2727 обладает мощностью бензопилы объемом 40 куб. См. Мы действительно проверили это, и мы даже используем бензопилу 60 куб.см для параллельных испытаний.
Milwaukee M18 FUEL бензопила Характеристики
Во-первых, компания Milwaukee сделала правильный шаг, добавив 16-дюймовую шину и цепь Oregon.Это означает, что пользователь может купить замену практически в любом магазине, где продаются детали бензопилы. Одна из главных особенностей, которые мне нравятся, — это отсутствие такой функции, то есть у этой аккумуляторной бензопилы нет электронных кнопок. Просто вставьте аккумулятор, отпустите тормоз цепи, нажмите кнопку блокировки дроссельной заслонки и нажмите на спусковой крючок.
Сразу под крышкой масляного стержня находится большое пластиковое окошко, поэтому вы можете легко увидеть уровень масла в стержне, не снимая крышку. Цепь и шина натянуты с помощью шпилек и гаек, удерживающих двойную шину.Многие аккумуляторные бензопилы имеют фиксаторы и натяжители цепи, не требующие использования инструментов. Хотя это может показаться удобным для быстрой регулировки, на самом деле это плохо удерживает штангу от движения. Встроенный гаечный ключ позволяет легко и быстро регулировать цепь.
Последние мысли
Использование бензопилы Milwaukee M18 FUEL против владельца ранчо Husqvarna 460 было настоящим открытием. Мы были потрясены, когда бензопила M18 фактически превзошла бензопилу объемом 60 куб. См. Три разреза были сделаны на дубе Флорида 14-16 дюймов, и все разрезы были в пределах нескольких дюймов друг от друга на одной и той же секции ствола.У бензопилы Milwaukee M18 была новая цепь, а у Rancher 460 была заостренная цепь. Это не совсем дешевая пила, но вы получаете качество ProSumer. Вы можете получить только инструмент (2727-20) за 299 долларов и комплект с батареей 12,0 Ач (2727-21) за 449 долларов в Home Depot.

Это видео, на котором мужчина режет пальму, потрясло и сбило людей с толку. Часы
Клип собрал более 6 миллионов просмотров — и их количество растет — в Twitter.
Амрита Коли | Hindustan Times, Нью-Дели
ОПУБЛИКОВАНО 28 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА 12:27 МСК
Видео, на котором мужчина режет пальму, оставило многих в Твиттере шокированными и сбитыми с толку.В клипе изображен человек, сидящий высоко на высоком дереве и подрезающий его. Еще более удивительно то, что происходит, когда он срезает верхушку дерева.
Видео, которое распространяется в социальных сетях, написал в Твиттере бывший баскетболист Рекс Чепмен. «Вы когда-нибудь видели, чтобы кто-нибудь срезал действительно высокую пальму? Боже мой … », — написал он в подписи, делясь клипом.
«Боже мой» в твите может относиться к тому, что происходит в клипе. Видно, как мужчина использует бензопилу, чтобы разрезать дерево, лежащее на стволе.Как только верхушка дерева отрывается от ствола, дерево неконтролируемо раскачивается, а человек все еще держится за него. Видео вскоре заканчивается.
Опубликованное 25 сентября видео собрало более 6,7 миллиона просмотров. Он также получил почти 81 000 лайков и более 19 000 ретвитов. Люди оставили несколько комментариев, поделившись своими мыслями и реакциями на видео.
«Я хочу увидеть все остальное. Как он спустился? » спросил человек.
Вот что сказали другие:
Поднимите руку, если ожидали, что парень слетит с дерева
— ResistanceIsPatriotic (@DemResistor) 25 сентября 2020 г.
Я думаю, что есть способ сделать это лучше, но видео было бы не так хорошо, поэтому оно мне нравится
— Том (@ TJMcCabe23) 25 сентября 2020 г.
Что бы они ни получали, этого недостаточно.
— Бен Янг (@madhodad) 25 сентября 2020 г.
Дело не только в том, что парень держал в руках работающую бензопилу !!! 😱
— DownUnda2008 🦘🐨 🤷‍♂️ (@fivefootsynapse) 25 сентября 2020 г.
Это было бы страшно, даже если бы он не был там с бензопилой.
— Шерил Кнопп (@cheryl_knopp) 25 сентября 2020 г.
Что вы думаете о видео?
Получайте нашу ежедневную рассылку новостей
Подписаться
Спасибо за подписку на нашу ежедневную новостную рассылку.
Закрывать
Rapper Quavo демонстрирует штык для бензопилы, о котором вы даже не подозревали
Кто-то разработал штык для бензопилы для винтовок в стиле AR, который подходит как для сценариев зомби-апокалипсиса, так и для рэп-роликов.
Недавно мы заметили это широко распространенное видео, любезно предоставленное американским рэпером, известным как Quavo, который продемонстрировал совершенно нелепое устройство, которое обязательно поможет ему убивать зомби, если они когда-нибудь станут реальностью. Проверьте это:
Quavo продемонстрировал так называемую «чоппу бензопилы» под стволом своей любимой стрелы, которая, похоже, представляет собой коротенькую винтовку AR-15 от F-1 Firearms.Похоже, что кастомная сборка предназначена для разрабатываемого фильма ужасов под названием The Resort, с F-1 и продюсером Рэндаллом Эмметом, которому приписывают дизайн. Пила управляется переключателем на левой стороне, а сама винтовка и лезвия пилы кажутся покрытыми золотом — потому что, если вы собираетесь отрубать головы зомби, вам лучше сделать это со стилем.
Хотя данный байонет для бензопилы может быть изготовлен по индивидуальному заказу, ряд розничных продавцов оружия продают его. Компания под названием Panacea X продает так называемый штык для бензопилы «Kill-Saw» за 500 долларов, а аналогичный товар от Black Rose Firearms обойдется вам в 700 долларов.Естественно, последняя версия украшена надписью «Убийца зомби» на его стороне на случай, если зомби потребуют предупреждения о безопасности.
Теперь вы, наверное, думаете: это глупо. Почему они вообще существуют? И это вполне разумное наблюдение. Как выясняется, ответ, по крайней мере, отчасти связан со знаменитым зрелищным провалом СМИ от USA Today в ноябре 2017 года.
После одного из самых смертоносных массовых расстрелов в Соединенных Штатах, когда опальный бывший летчик открыл огонь по церкви в Сазерленд-Спрингс, штат Техас, СМИ разместили в Twitter пояснительное видео о винтовке убийцы в стиле AR-15 и его возможные модификации.Среди аксессуаров, упомянутых в видео, был штык для бензопилы, который, разумеется, не является обычным предметом, который можно найти в сейфах большинства поклонников оружия.
Для пояснения на видео показаны как модификации стрелка, так и другие возможные модификации. Штык бензопилы стрелок не использовал.
— USA TODAY (@USATODAY) 8 ноября 2017 г.
USA Today быстро осознала свою ошибку и опубликовала следующий твит — «чтобы уточнить… стрелок не использовал штык бензопилы» — но это не остановило оригинальное видео. широко высмеивается в Твиттере, а некоторые даже предлагают свои собственные идеи относительно дополнительных принадлежностей для винтовок, от светового меча Пикатинни до «акулы под стволом».”
Как тогда заметил Джаред Келлер, первая работающая насадка для бензопилы (за пределами видеоигры) предположительно впервые появилась во время повального увлечения зомби-апокалипсисом в 2012 году на ежегодном шоу SHOT в Лас-Вегасе, где один оружейник привязал пилу к машине. планка модифицированного АК-47. К сожалению, он никогда не набирал силу так, как аксессуары, которые действительно полезны для вашей винтовки.
Но после того, как обозреватель New York Daily News в 2016 году недоверчиво назвал запуск AR-15 «ужасающим, угрожающим и очень громким» и последующий провал USA Today в 2017 году, по крайней мере одна компания решила сделать то, что у оружейников второе место: высмеивайте своих критиков.Выходя за рамки пикантных мемов и заряженной риторики, Black Rose Firearms решили на самом деле построить эту глупую штуку и продать ее, чтобы «помочь увеличить владение» бензопилами, установленными на AR, чтобы они могли быть «реальной угрозой», а не созданной средствами массовой информации. .
«Теперь приобретите устройство для себя и защитите его от следующего зомби-апокалипсиса», — написала об устройстве компания из Огайо. «Это настоящая бензопила с перезаряжаемым аккумулятором и изготовленным на заказ шасси для крепления к планке Пикатинни», хотя он отметил, что если бы вы действительно использовали бензопилу для резки объектов, черная краска и гравюры «не сохранятся со временем. .«Все это для устройства стоимостью 700 баксов!
Так что, возможно, штык бензопилы — не самый полезный инструмент для крепления к вашей винтовке, хотя Quavo показывает, что он, безусловно, может быть одним из самых модных. Но давайте будем правдой: помимо рэперов с бензопилами и гражданских выживших, молящихся о судном дне, гораздо более вероятно, что американские военные несут основную тяжесть борьбы с потенциальной вспышкой зомби. Или, как сухо отмечалось в одном фиктивном документе о военном планировании от 2011 года, союзные силы обеспечат «свободу действий от господства зомби.«И они, вероятно, не будут использовать для этого бензопилы.
Как настроить бензопилу и заправить ее топливом / Помощь и совет

Цепная пила может стать мощным и универсальным дополнением к вашей коллекции садовых инструментов. Компания SGS разработала три невероятно удобные бытовые бензопилы, идеально подходящие для ухода за садом.
Мы составили это подробное видео-руководство, чтобы помочь вам подготовить вашу новую бензопилу SGS к срубанию непослушных веток или рубке бревен для открытого огня.Все инструменты, необходимые для начала работы, включены в удобный набор инструментов SGS, поставляемый с каждой бензопилой, которую мы поставляем. Это видео показывает вам простую сборку для первого использования, заправку пилы и ее заливку, а также первый запуск бензопилы.
В этом видео мы использовали SCS5800, но это руководство будет работать с SCS2600 и SCS6200. Здесь вы можете увидеть наш полный ассортимент бензопил.
Что вам понадобится
Пара жестких перчаток
Набор инструментов в комплекте
Кувшин для смешивания топлива в комплекте
Масло для 2-х тактов
Неэтилированный бензин
Безопасность при использовании бензопилы
Носите прочную защитную обувь, плотно прилегающую одежду, а также средства защиты глаз и слуха.Пара рабочих перчаток поможет справиться с вибрацией бензопилы. Здесь вы можете приобрести комплект безопасности для бензопилы.
Никогда не используйте бензопилу, если вы плохо себя чувствуете, устали, находитесь под воздействием лекарств или алкоголя.
Держите цепь бензопилы острой, а зубья — ровными по всей длине цепи. Вы можете ознакомиться с нашим руководством по заточке цепей здесь.
Вытирайте все пролитое топливо прямо на ходу. Никогда не используйте топливо около открытого огня или во время курения.
Никогда не начинайте рубку, пока у вас не будет чистой рабочей зоны, надежной опоры и тропы для отступления от падающих деревьев.
Никогда не запускайте бензопилу при сильном ветре, плохой погоде или при плохой видимости.
Запускайте бензопилу только в хорошо проветриваемом помещении. Выхлопные газы содержат опасный угарный газ и могут легко убить.
Регулярный осмотр
Всегда проверяйте цепную пилу перед каждым использованием на предмет изношенных, ослабленных или поврежденных деталей. Никогда не используйте бензопилу, которая повреждена, неправильно отрегулирована или не полностью и надежно собрана. Убедитесь, что пильная цепь перестает двигаться при отпускании рычага управления дроссельной заслонкой.
Мы предоставляем список запасных частей для всех наших бензопил и садовых товаров, который вы можете найти здесь.
Для дополнительного удобства ниже приведена транскрипция вышеуказанного видео с временным кодированием:
00:14 — Расположение компонентов бензопилы
Вот где на SCS5800 расположены компоненты бензопилы.
00:32 — Проверка тормоза цепи
Во-первых, потяните тормоз цепи, как показано, чтобы убедиться, что тормоз цепи не включен.
00:43 — Затем возьмите набор инструментов
В вашем наборе инструментов находятся: цепной напильник, ударный шип, гаечный ключ / универсальный инструмент, отвертка с плоской головкой, крестовая отвертка и 2 шестигранных ключа.
00:55 — Установка шипа отбойника
Возьмите показанные инструменты и ударный шип и вставьте, как показано, с помощью шестигранного ключа.
01:58 — Снятие гаек крышки цепи
Используя показанный небольшой гаечный ключ, открутите гайки кожуха цепи.
02:26 — Снять кожух цепи
Осторожно снимите крышку цепи и отложите в сторону.
02:28 — Установка направляющей шины
Установите, как показано, на два установленных болта.
02:42 — Направление цепи
Всегда обращайте внимание на направление цепи.
02:50 — Фитинг цепи
Затем установите цепь, как показано, вокруг муфты и цепи. При обращении с цепью всегда надевайте перчатки, она очень острая!
03:25 — Установка крышки / регулировка натяжения
Установите кожух цепи, как показано, и затяните гайки от руки.Чтобы отрегулировать натяжение цепи, используйте конец показанного инструмента и отрегулируйте соответственно, слегка приподняв кончик пильного полотна, как показано.
06:01 — Долить топливо в бензопилу
Осторожно заполните емкость для смешивания чистым неэтилированным топливом до линии 576,92 мл. Добавьте масло для двухтактных двигателей в бутыль для смешивания до отметки 600 мл. Закройте крышку и энергично встряхните смесь. Крышка топливного бака находится возле спускового крючка сборки — открутите, чтобы залить. Осторожно долейте смешанное топливо в топливный бак как минимум до 80% емкости.
06:42 — Добавление цепного масла в бензопилу
Отвинтите масляный бак цепи, как показано. Заполните масляный бак цепи и плотно закройте крышку. Всегда держите цепное масло в бензопиле, иначе цепь и шина заедут.
07:16 — Регулировка потока масла цепи
Чтобы отрегулировать поток масла в цепи, используйте отвертку с плоской головкой и поверните винт, расположенный на нижней стороне бензопилы, как показано. Чтобы проверить скорость потока, разгоните бензопилу носом летучей мыши рядом с листом белой бумаги, где вы увидите, как на него летит цепное масло.
07:35 — Запуск бензопилы
Установите бензопилу на твердую ровную поверхность и проденьте ботинок через показанную петлю. Включите бензопилу и используйте тумблер функции воздушной заслонки, как рекомендовано на бензопиле для условий, в которых она будет запущена. Потяните за шнур, чтобы запустить бензопилу.
Нужен совет?
Наряду с , разрабатывающим собственный ассортимент бензопил и инструментов, SGS Engineering тесно сотрудничает с различными поставщиками, чтобы обеспечить наличие на складе только самых лучших воздушных решений .Наши штатные специалисты всегда готовы дать совет по покупке и предоставить индивидуальный уход, независимо от области применения. Если вы только начинаете заниматься новым хобби или у вас сложные коммерческие требования, у нас есть штатные специалисты, которые помогут.
Позвоните в SGS по телефону 01332 576 850 или заполните нашу контактную форму сегодня. Для всех необходимых советов по покупке и поддержки.

23Июн
Краска для дерева морилка: основные виды и тонкости их использования
23 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Краски для дерева — весь ассортимент, антисептики, пропитки, огнебио, масла, морилки
Изделия из дерева легко поддаются неблагоприятному воздействию, если не предпринять меры по специальной защите.
Основными естественными разрушающими факторами для древесины являются:
повышенная влажность;

солнечный свет;

перепады температуры:

воздействие микроорганизмов, грибов;

механические повреждения (грызуны, царапины и т.д.)

Наш интернет-магазин предлагает большой ассортимент современных средств защиты древесины от перечисленных неблагоприятных факторов. Качественная продукция, представленная на страницах этого ресурса (краска для дерева, антисептик для древесины, пропитка для дерева, лак для дерева, морилка для дерева), обеспечит надежную защиту и поможет сохранить любые деревянные изделия. Цена на товары, предлагаемые нашей компанией, оптимальна.
Мы готовы оказать помощь в приобретении эффективных препаратов обработки древесины:
подбор нужного продукта;

доставка оговаривается с нашими менеджерами;

возможен самовывоз со склада.

Предлагаем купить:
1. Краска для дерева — предназначена для любых поверхностей (строганные или пиленые доски, наружные работы по оформлению фасадов зданий, покраска заборов и садовых малых форм, беседок, садовой мебели).
2. Антисептик для древесины — «Огнебио» применяется для защиты от:
огня при прямом контакте;

разрушающего действия насекомых;

поражений микозами, гнилостными бактериями.

3. Пропитка для дерева – специфическое декоративное и защитное средство.
Основные свойства: на деревянной поверхности образует тонкую непроницаемую пленку. Такое покрытие имеет различные цветовые оттенки. Используется не только для защиты древесины, но и для декора.
4. Защитные и тонировочные масла – специфические составы на основе пчелиного воска и масляных веществ.
Свойства:
проходит полное проникновение в структуру древесины,

глубокая пропитка пор,

на поверхности отсутствует пленка, сохраняется способность дерева «дышать».

5. Лак для дерева (эко) – применяется для обработки деревянных поверхностей банных комплексов и саун. Он термоустойчивый, влагоустойчивый, экологичный.
6. Морилка для дерева – это особый состав для обработки деревянных изделий и строений, придающий дереву более выразительный цвет, яркие оттенки и в то же время, создающий специфическую защиту от внешних воздействий (перепадов температуры, влажности).
Cоветы и отзывы покупателей
Белинка
Производитель – Словения. Российским потребителям данный антисептик знаком уже около двадцати лет. Он с успехом применяется для защиты деревянных строений и изделий от разрушающего воздействия температурных перепадов, воды и грязи, от солнечного излучения, пожара, от насекомых и бактерий. Удобен в применении, не вызывает аллергических реакций, полностью экологически безопасен.

Акватекс
Отечественный продукт, в виде грунтовки или пропитки. Является эффективным антисептиком. Не допускает развития микроорганизмов, грибов, предохраняет от влаги.

Сенеж
Великолепное средство от различных угроз для дерева: огня, низкой температуры, влаги, бактерий. Существует двадцать различных модификаций продукта. Товар отличается прекрасным качеством, длительным сроком службы – защищает дерево до десяти лет. Наиболее эффективен в умеренной климатической зоне.

Тиккурила
Производитель – Финляндия. Многокомпонентная, универсальная пропитка, которая очень популярна у потребителей. Является эффективным средством для защиты дерева от термитов, муравьев, лишайников. Не допускает чрезмерное увлажнение деревянных конструкций.

Пинотекс
Высокоэффективное полимерное средство от влаги. Гарантирует долгосрочную качественную защиту, находится в ценовой зоне – выше среднего.

Полезно знать!
Ассортимент средств защиты для деревянных конструкций очень большой, но в каждом конкретном случае необходимо использовать оптимальное сочетание средств защиты. В некоторых случаях возможно использование только одного эффективного препарата. Например, можно применить сначала морилку, а затем тонировочную смесь. В другом случае целесообразнее использовать одно средство, которое будет и пропитывать и окрашивать древесину.
Нанесение антисептика требует определенных расчетов, указанных в инструкции. Нанесение этого средства целесообразнее производить при помощи пульверизатора или специальной кисти.
Обработка древесины вышеперечисленными составами должна проводиться в строгом соответствии с правилами безопасности. Наличие респиратора и перчаток – обязательно.
Лаки и морилки для внутренних работ
Натуральное дерево в интерьере – один из самых долгоиграющих дизайнерских трендов. После повального увлечения искусственными материалами (а они действительно предоставляют массу возможностей) возродился интерес к дереву, камню и керамике: в современных интерьерах они мирно соседствуют с пластиком, привнося в интерьер уют и тепло природных материалов.
При всей несомненной привлекательности дерево имеет и свою специфику. Это довольно капризный материал: он имеет нестабильную геометрию, реагирует на перепады влажности и температур, подвержен атакам грибков и насекомых-древоточцев. Чтобы подчеркнуть красоту натуральной древесины и защитить её от неблагоприятных внешних воздействий, разработаны линейки специальных материалов – морилок и лаков. Лаки для внутренних работ могут быть на алкидно-уретановой основе либо акрилатные (водоразбавляемые), по степени блеска – от матовых до глянцевых. Большинство современных марок лаков содержат УФ-фильтр, предохраняющий поверхность от пожелтения.
Лак для внутренних работ: разные продукты для разных поверхностей
Следует обращать внимание на область применения лака. Одни виды предназначены для высокой эксплуатационной нагрузки и используются для паркета, деревянных полов, ступеней, перил. Другие разработаны для менее интенсивных воздействий, поэтому применяются для мебели, деревянных панелей и различных предметов интерьера. Для детской мебели и игрушек нужно выбирать лаки для внутренних работ категории М1 (с минимальным выделением летучих органических соединений). Некоторые виды лака можно наносить и на другие виды поверхностей – металл, камень, бетон и т.д.
Перед нанесением лака поверхность часто обрабатывают морилкой: это жидкость на водной либо органической основе, которая изменяет цвет дерева, выгодно подчёркивая его текстуру. Морилка позволяет «облагородить» простую деревянную поверхность, превратив, например, сосну в имитацию кедра, а ольху – в красное дерево. Другой способ придать древесине нужный цвет – окрасить сам лак. Можно приобрести уже колерованные лаки, а можно заказать профессиональную колеровку в нужный тон по каталогу. Работа с колерованным лаком и морилкой, особенно на наклонных и вертикальных поверхностях, требует тщательности и мастерства – ведь от толщины слоя зависит интенсивность цвета, и неравномерность покрытия будет бросаться в глаза. Поэтому окрашиваемой поверхности следует по возможности придать горизонтальное положение.
Лак для внутренних работ – богатство оттенков и финское качество
Во всём, что касается работы с натуральным деревом, финны – истинные гуру. В каталоге концерна Tikkurila найдутся средства для защиты и окрашивания любых деревянных поверхностей, от детских игрушек до паркетных и дощатых полов. Матовые, глянцевые, белёсые и даже светящиеся лаки на водной и органической основе – такой ассортимент удовлетворит и любительские, и профессиональные запросы. Лаки и морилки для внутренних работы Tikkurila колеруются в 36 цветов из каталога «Колеруемые лаки для интерьеров», а лак Petsilakka поставляется уже колерованным в один из четырёх тонов благородного дерева: чёрный, дуб, орех, махагон.
Отдельная линейка продукции – Supi – разработана для влажных помещений (саун и бань). Масла, воски, защитные составы и лаки отлично защищают древесину от постоянного воздействия горячей воды и пара, сохраняют её эстетичный вид, предотвращают коробление, обеспечивают защиту от грибков, создают грязеотталкивающее покрытие. Все эти материалы содержат натуральные масла и воски, не пахнут и не выделяют вредных для здоровья веществ даже при очень высоких температурах.
Красители/Морилка

CUCxxxx КОНЦЕНТРАТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
концентрированный краситель – пигмент, универсальный
Применение: Концентрированный концентрат красителя CUC предлагает различные комбинации цветов с 10 тонами-оттенками имеющихся в наличии, из которых можно делать готовый краситель при помощи специального разбавителя. Применение данных концентратов рекомендуется для внутренней отделки мебельных деталей, профилей и др.
Очень гибкий в плане выбора разбавителя, может применяться также на водной основе.
Предлагает обширную гамму всевозможных отенков в работе с конкретным массивом дерева.
с грунтовочным разбавителем красок ISI0001 (краситель для распыления)
со средством для втирающихся красок ISS0001 выделяет пористые участки дерева (дуб и ясень) как методом распыления при помощи кисти (поренбейц)
с изопропиловым спиртом (спиртовой краситель)
с водой получаете хорошую растворяемость при работе с массивом методом распыления (водный краситель)

СUC00хx цветовая гамма:
CUC0001 универсальный пигмент arancio / апельсин
CUC0002 универсальный пигмент mogano / махагон
CUC0003 универсальный пигмент giallo / желтый
CUC0004 универсальный пигмент bleu / голубой
CUC0005 универсальный пигмент noce chiaro / светлый орех
CUC0006 универсальный пигмент noce / орех
CUC0007 универсальный пигмент nero / черный
CUC0008 универсальный пигмент rosso / красный
CUC0009 универсальный пигмент palissandro / палисандер
CUC0010 универсальный пигмент VERDE / ЗЕЛЕНЫЙ
CUC 0031 красный орех
CUC 0032 дуб золотистый
CUC 0033 венге
CUC 0034 орех классический
CUC 0035 орех средний
CUC 0036 орех золотистый
CUC 0037 орех теплый
CUC 0038 дуб натуральный
Не содержит формальдегида
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
CUCxxxx          Сухой остаток                                    13        +/-        2%       IST 11-06
                        Плотность gr/lt                                    840       +/-        20        UNI8910
                        Вязкость Ford Cup 4 at 20°C               10”       +/-        10%     ASTM D-1200
В.у. свойства являются обобщенными для данного типа продуктов, но не являются обязательными для спецификации каждого конкретного продукта.
  ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:
Подложка:                                          детали мебели
Подготовка поверхности:
шлифовка :                             шкурка К 180 — 220
очистка:                                  хорошо очистить от пыли
Нанесение:
метод:                                     пневматическое распыление, втирание или вальцами
расход:                                               20 — 40 г/м²
Подготовка материала:
Рецептура рабочего состава в %
Основа красителя
CUCxxxx
ISI0001
ISS0001
Изопропиловый спирт
вода
Краситель для распыления
10
90
—
—
—
Поренбейц
10
—
90
—
—
Спимртовой краситель
10
—
—
90
—
Водный краситель
10
—
—
—
90
Рабочая вязкость:                   распыление:    10 – 13 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °C
СУШКА:            при комнатной температуре:
                          Сухой от пыли             20′ — 30′ при 20 °C
                          Форсированная сушка: 3 мин. при 60 °C
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ:
перелакировка        напр. FPTxxxx, VPT0001, FATxxxx, UMT1130, UATxxxx, FMTxxxx
Очистка рабочих инструментов:    водой и спиртовым раствором
Хранение:
В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °C / хранить макс. 12 месяцев.
Правила безопасности:
См. правила техники безопасности.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:—
На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.
Морилка для фасада
Фасад из натурального дерева — это действительно очень стильно и одновременно красиво. Но, к сожалению, натуральное дерево подвержено: гниению, растрескиванию древесины и высыханию при попадании на него солнечных лучей. Все это может привести к порче древесины, поэтому фасад нужно защитить при помощи нанесения на него морилки.
Что представляет собой морилка: как правильно ее наносить на фасад?
Морилка – это раствор, за счет которого изделиям из натурального дерева можно придать самый разный оттенок. При желании можно смешивать всевозможные цвета морилки и добиться любого оттенка.
Морилка имеет целый ряд преимуществ:
Увеличивается огнеупорность дерева;
Защищает дерево от возможного образования на нем различных грибков, в том числе микроорганизмов, которые могут нанести существенный вред дереву;
Стойкость цвета;
Стойкость к истиранию;
Улучшает декоративные качества самой древесины;
Стойкость к солнечным лучам.

Деревянную поверхность можно пропитать морилкой, как в один слой, так и в несколько. Но следует учитывать, что каждый следующий слой необходимо наносить лишь после полного высыхания предыдущего. Если не дать высохнуть раствору, то после наложенного следующего слоя появятся разводы, которые крайне нежелательны для равномерного нанесения пропитки на деревянную поверхность.

Важно! Перед нанесением морилки на деревянную поверхность, ее предварительно нужно размешать.

Следует учитывать, для какого вида дерева будет использоваться морилка. Поэтому при покупке пропитки внимательно читайте аннотацию, которая указана на банке с морилкой. В описании, как правило, указывают, для какой именно породы дерева предназначена данная пропитка и рекомендации по ее использованию.

Конечно же, морилку можно нанести самостоятельно на фасад, но, тем не менее, лучше всего попросить профессионалов, которые знают толк в этом деле и сделают все на самом высшем уровне.
Компания «СтройХаус» занимается непосредственно покраской уже готовых конструкций. Поэтому если Вы действительно желаете, чтобы покрытие морилкой Вас радовало, и было наложено в соответствии со всеми правилами по нанесению пропитки, тогда обращайтесь к нам.

Высококвалифицированные специалисты нашей компании произведут работы качественно и быстро. Высыхает краска моментально и держится достаточно долго.

Краски «ЭНАМЕРУ», которые мы используем для окрашивания фасадов, экологически чистые и ни в коей мере не могут навредить здоровью человека.

Все контакты, по которым можно связаться с нашей компанией, указаны на официальном сайте «СтройХауса». Консультант по телефону ответит на все интересующие Вас вопросы и уточнит, когда и куда именно нужно подъехать сотруднику нашей компании, чтобы выполнить покраску.

Почему нужно обращаться за услугами именно в компанию «СтройХаус»?

Обратившись к нам, Вы получите:
— бесплатную консультацию специалиста;
— экологически чистые краски ЭНАМЕРУ;
— быструю покраску фасада Вашего дома;
— доступную цену на услуги компании.
Морилка для дерева: сколько стоит в Москве?
Морилка для дерева
В отличие от обычных лакокрасочных составов, краска морилка, или бейц, расширяет возможности декоративной обработки деревянных строений и вещей. Она меняет натуральный оттенок досок, а не их структуру. Кроме декоративных составов существуют бейцы с защитными функциями. В компании «Ирида», где купить морилку для дерева можно любого типа, предлагается каталог разных цветов.
Используя дешевый бейц, можно провести декорирование и преобразить деревянные поверхности:

мебели;

пола;

оконных рам;

беседки или террасы на даче;

панелей;

фасадов.

При изменении оттенка волокон или реставрации выбирают тон и вид такого пропитки.
Отличие морилки от краски
Такой отделочный материал меняет цвет, укрепляет структуру, санирует, не дает попадать в него влаге. Чтобы осветлить и защитить древесные поверхности от воздействия агрессивной среды, нужно купить отбеливающую морилку. В каталоге магазина «Ирида» есть большой выбор бейцев, способных изменить цвет древесного волокна, не меняя его текстуры.
Натуральная текстура массива обладает уникальным рисунком, придающим вещам оригинальный облик. Чтобы отреставрировать старые деревянные вещи или обновить фасад, лучше всего купить морилку. Используя такую отделку, можно без больших расходов обновить деревянные вещи.
В интернет магазине «Ирида» благодаря большому выбору пропиток для разных видов декорирования можно будет выбрать по составу и цвету лакокрасочный материал.
Подбор морилок по видам и назначению
Для выполнения реставрационных работ можно морилку в Москве купить следующих видов:

акриловую;

масляную;

восковую;

спиртовую.

Все виды в интернет магазине «Ирида»: от светлых до темных цветов. Для внутренних работ предназначены водные морилки, цена зависит от фасовки.
Для наружной отделки применяют масляные аналоги. Они защищают от гниения, не поднимают волокна и подчеркивают красивую текстуру. Исходя из площади окрашиваемой поверхности, рассчитывается, сколько стоит морилка для дерева на масляной основе.
Для наружных работ можно использовать спиртовые пропитки, которые сохнут быстрее и могут наноситься на поверхность краскопультом. Их стоимость зависит от объемов фасовки и производителя. Для обработки одного квадратного метра достаточно будет спиртовой морилки 100 мл.
Для получения однородного оттенка и защиты лицевой поверхности подходят акриловые и восковые виды, недорого обновляющие старую мебель или полы в доме. Они безопасны в использовании. После нанесения таких пропиток на лицевой стороне создается тонкая защитная пленка.
Возможности морилки для древесины
Используя морилку, цена за литр в Москве которой разнится от стоимости других красок и лаков в меньшую сторону, можно решать следующие задачи:

проводить тонирование;

защищать дерево от влаги, грибков и вредителей;

придавать обычной древесине более благородный внешний облик, имитирующий массивы ценных пород;

создавать эффект использования разных пород с помощью применение нескольких пропиток;

укреплять структуру волокон с помощью морилки для древесины в ходе строительства и ремонта.

Магазин предлагает морилки, краски, лаки и воски для дерева, которые помогут продлить жизнь древесины и придать ей более эффектный внешний вид. Отделочные материалы продаются в разной таре. Для небольших объемов работ подходит морилка 0.5 л в объеме. В компании «Ирида» продажа осуществляется оптом и в розницу, с учетом потребностей покупателя.
Краски для мебели из МДФ: окрашивание в домашних условиях
Уличной мебели достались осадки, перепады температуры и влажности, прямые солнечные лучи и многое другое. У предметов интерьера другие особенности использования: в зависимости от конкретного помещения, они должны не только гармонично сочетаться с остальной обстановкой, но и выдерживать моющие средства и уборку, механическое воздействие и влажность.
Поэтому материалы для внутренней и наружной отделки отличаются между собой, ведь у них разные задачи.
Наружные работы
Задачи наружных работ состоят в том, чтобы защитить изделие от гниения, насекомых и разрушения, воздействия ультрафиолета и погодных условий. Краски для садовой деревянной мебели должны отвечать этим требованиям, а чтобы она прослужила долго, необходимо за ней регулярно ухаживать.
Масло
Масло — экологически безопасное средство для неокрашенной древесины. Обработка маслом не образует плёнку, но защищает дерево от влаги и загрязнения, замедляет старение и делает его на несколько тонов темнее. Деревянная садовая мебель надолго сохранит свой внешний вид и прочность, если её пропитать после покупки и повторять это несколько раз в год. Некоторые производители изготавливают масла, которые можно колеровать.
Морилка
Тонирующая жидкость изготавливается на основе спирта, воды или растворителей. Как и масло, морилка предназначена для очищенной древесины без покрытия. Дерево становится более тёмным и проявляется его текстура. Обработанное морилкой дерево необходимо покрыть лаком или воском для прочности.
Краска и лак
Изменить цвет покрытия можно только краской. Лучше остановить свой выбор на специальных составах, разработанных для садовой мебели, а перед использованием обработать дерево антисептиком или маслом. Со временем старение изделия сильнее заметно в светлых тонах, а тёмные скрывают его признаки.
Внутренние работы
Требования к интерьерным материалам несколько отличаются от тех, что предъявляются к фасадным. В помещении перепады температур не такие сильные, а воздействие прямых солнечных лучей не грозит. Главным приоритетом становится безопасность состава, как он проявляет себя при перекраске, насколько совместим с другими покрытиями и материалами.
В нашем каталоге вы найдёте краски для окрашивания мебели, которые соответствуют всем требованиям.
Безопасность
Материалы для внутренних работ не должны нести вреда ни во время покраски, ни во время использования окрашенных изделий. Краски и лаки, изготовленные на основе растворителей и олифы, выделяют летучие органические вещества, токсичны и пожароопасны. Лучше от них отказаться при работе внутри помещения или же чётко следовать технике безопасности, использовать средства защиты и тщательно проветривать.
В магазине представлены краски и лаки на водной основе, которые изготавливаются из натуральных компонентов. Они безопасны для здоровья и окружающей среды, не имеют запаха и не вызывают аллергии. Подходят для окрашивания детской мебели и игрушек, а также их могут использовать люди с особой чувствительностью.
Способность перекрыть предыдущий цвет
Непрозрачная краска называется укрывистой. При перекраске мебели это качество становится очень важным, от него зависит расход материалов и конечный результат.
Совместимость с поверхностью
Найти краски для мебели из МДФ и других древесностружечных плит довольно сложно, почти ни один состав на них не ложится.
Наша краска разработана для самых сложных поверхностей, поэтому сцепляется с любыми поверхностями: дерево и его производные, глянцевые и лакированные покрытия, пластик и керамика, камень, кирпич и многие другие.
Простая в использовании
Снимать старое покрытие и подготавливать изделие к покраске — самая трудоёмкая и нудная часть малярных работ. Наши материалы в большинстве случаев не требуют специальной предварительной обработки поверхности. Нужно только её очистить и обезжирить, а в случае с глянцевыми — слегка обработать наждачной бумагой для снятия блеска.
Прочная
Краска должно выдерживать механическое воздействие и быть устойчивым к воде и средствам для мытья.
Оставляет возможность перекраски
Бывает, что мебель случайно поцарапали или оставили вмятину, а может быть цвет просто надоел и пришло время перемен. Всегда должна быть возможность восстановить и обновить покрытие.
Инструкция
Выбрать и купить краски для окрашивания мебели в домашних условиях можно в нашем каталоге. Все материалы экологически безопасны и не выделяют в воздух летучих органических соединений. В состав красок входит молочный казеин, самая безвредная основа, фарфоровая пудра придаёт прочность, а натуральные красители дают стойкий цвет, который не выцветает и не желтеет со временем. Лакокрасочные материалы не имеют запаха и не вызывают аллергий. Поэтому они подходят для работ в замкнутом пространстве и там, где живут люди с особой чувствительностью. Можно окрашивать даже детскую мебель и игрушки.
Специальная формула таких материалов делает возможной покраску сложных поверхностей. Древесина и любые её производные (фанера и древесностружечные плиты), бетон и керамика, пластик и стекло теперь поддаются окрашиванию.
В большинстве случаев не требуется никакая особенная предварительная подготовка поверхности. Не нужно грунтовать или снимать старое покрытие, если оно ещё крепко держится.
Богатая палитра цветов не ограничивается, потому что все краски можно смешивать между собой и с колером на водной основе.
Различия
Для каждой цели покраски разработана отдельная линейка материалов. Краска Perfect разработана для быстрой и качественной покраски. Краска сочетает в себе грунтовку, стойкий цвет и прочное покрытие. Работа с ней позволяет забыть на время о предварительной и финишной обработке, а получить удовольствие от процесса. Интуитивно понятно, как её использовать, поэтому с этим успешно справляются даже люди, впервые столкнувшиеся с малярным делом.
Линия Shabby — настоящая находка для декораторов. Создание многослойных фактур, живописных эффектов и художественного состаривания — широта приёмов ничем не ограничивается. Металлики и перламутровые цвета эффектарных красок для декоративных элементов и предметов мебели воплощают в жизнь самые смелые идеи.
Иногда на главной задачей становится не окрашивание, а защита или восстановление изделия. Для таких случаев есть специальные мастики. Они помогают реставраторам исправить дефекты мебели, замаскировать трещины и сколы и воссоздать утерянные детали.
Лаки и воски берегут деревянную поверхность и сохраняют её естественный вид. Их используют как самостоятельно, так и в качестве финишного покрытия для декоративного окрашивания.
Ход работы
Главное правило, которым стоит руководствоваться при любых малярных работах: поверхность должна быть чистой и обезжиренной как новая, так и ранее окрашенная. Новые изделия после этого уже готовы к покраске. Мебель, которая уже была покрыта лаком или краской, потребует немного больше внимания. Ниже представлена пошаговая инструкция.
В первую очередь необходимо удалить старый слой краски, если он сходит сам по себе, облупился или же не подходит по фактуре. Сделать это можно наждачной бумагой, шпателем, растворителем или при помощи строительного фена.

Глянцевую или лакированную мебель нужно слегка обработать наждачной бумагой для снятия блеска. Это обеспечит хорошее сцепление краски с поверхностью.

Очистить изделие от пыли и мусора, обезжирить.

Если вы хотите покрасить мебель полностью, то её нужно разобрать на части. Снимите фурнитуру и детали, которые не должны быть окрашены, или заклейте их малярным скотчем.

Каждый слой краски должен высохнуть перед нанесением следующего. Для блестящих поверхностей первых слой будет грунтовочным.

Пусть окружающее пространство отражает ваш внутренний мир. Вы можете сделать свой дом уютным и красивым, стоит только начать. Не бойтесь творить и экспериментировать, а мы обеспечим вас качественными материалами.
В поисках вдохновения и новых идей заходите в нашу галерею. Мы регулярно проводим мастер-классы, где вы можете протестировать новые материалы, научиться необычным техникам окрашивания и приятно провести время.
Что лучше для дерева — лак или краска?
0 1 10 Августа 2016
В обиходе мы часто пользуемся изделиями из дерева. Этот материал экологичный, теплый, приятный на ощупь, но является довольно капризным в уходе. При отсутствии обработки древесной поверхности или при некачественном покрытии дерево может трескаться, разбухать, менять форму под воздействием влаги и солнечных лучей. Главной задачей остается качественная защита деревянной поверхности, и человек постоянно сталкивается с вопросом, что лучше для дерева – лак или краска? На этот вопрос нельзя ответить однозначно, так как у обоих покрытий есть ряд преимуществ и недостатков, в которых мы постараемся разобраться в этой статье.
Преимущества и недостатки лака
Дерево – материал с очень красивой текстурой и рисунком, который не хочется скрывать под слоем краски. Лак позволяет выгодно подчеркнуть красоту дерева, не испортить природный рисунок поверхности.
Какими преимуществами обладает лак?
подчеркивает естественную красоту древесины;
надежно защищает материал от негативных воздействий, создавая специальную пленку на поверхности;
лаком можно покрывать изделия, находящиеся дома и на открытом воздухе. Существуют специальные лаки для наружных работ, которые обеспечивают надежную защиту материала, как под палящими солнечными лучами, так и в суровые морозы;
можно покрывать поверхность со старым лаком свежим составом до 4 раз;
есть виды лаков с повышенным уровнем износостойкости, которые наилучшим образом подходят для напольного покрытия, которое испытывает большие нагрузки;
можно выбирать глянцевую или матовую поверхность;
существуют специальные термостойкие лаки, которые подходят для помещений с повышенной вероятностью возгорания и для помещений с резким перепадом температур.
Недостатки лакового покрытия:
Нанесение покрытия осуществляется в три этапа, которые могут занять много времени:
грунтовка поверхности – перед нанесением лака поверхность древесины желательно прогрунтовать и подготовить. Грунтовки защищают дерево от микроорганизмов и негативного воздействия погодных условий;
шлифовка — поверхность шлифуется при помощи шлифовальной бумаги с зернистостью 180;
покрытие поверхности лаком и высыхание.
Классические составы сохнут очень долго, иногда до 72-х часов. Некоторые специалисты советуют ждать 2 недели до образования максимально прочной и плотной лаковой пленки. Самые быстросохнущие составы — нитролаки.
Большинство лаков токсичны, и негативно сказываются на здоровье человека. Они могут обладать резкими неприятными запахами, вызывать сильнейшую головную боль в процессе нанесения. Самыми нетоксичными считаются лаки на водной основе.
Чтобы древесная поверхность блестела, нужно наносить лак в несколько слоев, в противном случае глянец почти незаметен.
После нанесения лака неприятный запах может долго не выветриваться, иногда в течение нескольких месяцев.
В некоторых помещениях может потребоваться большой расход материала, так как первый и второй слой, как правило, впитываются деревом.
Преимущества и недостатки краски для дерева
Несмотря на большое количество плюсов лака, у краски также много поклонников. Краска для дерева имеет свои преимущества перед лаковым составом:
акриловые, алкидные, полиуретановые краски отличаются высокой водоотталкивающей способностью, хорошо сохраняют цвет;
водно-дисперсионные акриловые краски имеют улучшенные показатели морозостойкости. Вода, находящаяся в составе краски, используемая в качестве растворителя, испаряется после нанесения, образуя прочную пленку на поверхности дерева;
есть специальные краски – лазури, которые имеют прозрачную основу с некоторым содержанием пигментов. Такими лазурями можно подчеркнуть структуру дерева и оставить поверхность дышащей. К тому же лазури отлично защищают структуру дерева от негативного воздействия солнца. Лазури, однако, не так долговечны, как обычные краски. Покрывать дерево этим составом стоит с частотой раз в 1-3 года, в зависимости от состояния древесины;
есть краски без запаха – акриловые. Они быстро сохнут, превосходно ложатся на любые поверхности. Единственным их недостатком может стать их большой расход и цена;
большой выбор красок позволяет подобрать тот состав, который будет соответствовать вашим запросам: для наружных и внутренних работ, для пола, для минусовых температур и т.д.
Минусы красок для деревянных поверхностей:
большая часть красок токсична, и имеет тяжелый неприятный запах при нанесении. Если вы подбираете эмаль преимущественно для наружных работ, то этот параметр не так важен. Однако если речь идет о внутренней отделке помещения, то наличие резкого запаха может существенно осложнить процесс покраски. Самые тяжелые запахи имеют масляные и алкидные эмали;
почти все виды красок пожароопасный;
покрытие краской не отличается долговечностью, и требует периодического обновления. Перед повторной покраской желательно счищать предыдущий слой, так как новая краска может лечь неровно на растрескавшуюся поверхность старого покрытия;
слой обычной краски скрадывает цвет древесины и структуру дерева.
Итак, если вы хотите, чтобы дерево сохранило текстуру, имело первоначальный цвет, и при этом было надежно защищено от внешних факторов, выбирайте прозрачные лаки или лазури. Если вы хотите, чтобы дерево не портилось со временем, было защищено от влаги и УФ-излучения, имело приятный матовый или глянцевый оттенок и определенный цвет, то стоит приобрести специальную краску для паркета, современные силикатные или силиконовые краски, которые отлично ложатся на деревянную поверхность и образуют единый слой без разрывов. Плюсом этих видов красок является поропроницаемость и влагостойкость.
Окрашивание дерева в любой цвет краски
Если вам нравится текстура древесины, но также нравятся яркие, яркие варианты, доступные в цветах краски, то этот урок для вас. После того, как вы закончите, вы будете окрашивать дерево во все цвета радуги , не теряя при этом всех красивых сучков и отметин на дереве.
Чтобы окрасить дерево в любой цвет, смешайте 1 часть краски с 4 частями прозрачной глазури. Или добавьте воды в акриловую краску в соотношении 1: 1. Прозрачные красители также придают дереву красочный, окрашенный вид.
Это особенно удобно для очень старых деревянных деталей (например, поддонов), которые были повреждены, обуглены, обветрились и т. Д. Окрашивание дерева в цвет позволяет вам настроить изделие, не теряя всех мельчайших деталей.
Фото до и после того, как я испачкал красный сарай. Вы можете видеть, что темная часть доски все еще видна вместе с некоторой зернистостью. Это потому, что я смешал краску с прозрачной глазурью!
Почему все пятна коричневые (и скучные)?
Люблю рисовать.Мне нравится яркость, заявление, которое оно делает. А варианты… ох, сколько существует вариантов окраски! Это невероятно! Но я также люблю дерево. Мне нравится текстура дерева, сучки, недостатки, детали. Иногда мне сложно найти действительно потрясающе выглядящий кусок дерева — потому что я ХОЧУ добавить к нему яркости, но я не могу скрыть прекрасные детали.
Если вы похожи на меня, когда вы идете к проходу с пятнами, вы, вероятно, очень … не в восторге. Всего есть 15 оттенков коричневого.Может, один серый. А если серьезно, почему для окрашивания дерева нет других вариантов ЦВЕТА?
Понятия не имею, честно (извините).
На самом деле, некоторые компании делают несколько цветных пятен. Обычно вам нужно посмотреть книгу пятен и приготовить ее для вас на прилавке с краской. И из-за этого вам, вероятно, придется покупать намного больше, чем вам нужно. Так что это вариант, но не совсем рентабельный (грустное лицо).
Но это нормально, потому что я нашла способ превратить ЛЮБОЙ цвет краски в пятно.Вы получите ту яркость и яркость цвета, которые вам нужны, и при этом сможете увидеть все замечательные особенности вашей древесины. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой?
Это не так.
Еще лучше … вы можете использовать оставшиеся краски, которые у вас лежали, вместо того, чтобы покупать совершенно новый нестандартный цвет морилки, который вы, вероятно, не будете использовать более одного или двух раз. Лучшая часть? Окрашивать дерево красками на самом деле не так сложно, как вы думаете.
Материалы
Прозрачная смешивающая глазурь — ее изготавливает Valpar (здесь), или вы можете использовать глазурь художника, такую как Liquitex Professional Glazing Fluid Medium (купить на Amazon).
Остатки краски для стен — Вам не понадобится краска, если вы используете TintIT
Дерево, нуждающееся в окрашивании
Колеровка / окрашивание дерева с помощью красок Учебное пособие
Очень просто. Возьмите банку прозрачной глазури для смешивания . Valspar делает тот, который вы можете забрать в местном хозяйственном магазине. Но в магазинах товаров для искусства есть еще больше вариантов на выбор. Многие художники используют глазурь для разбавления красок, и вы можете использовать тот же продукт, чтобы «окрасить» дерево в любой цвет, какой захотите.Раньше я использовал жидкость для глазурования Liquitex (купить здесь). Все, что вам нужно сделать, это смешать глазурь с краской любого цвета по вашему выбору.
Я использовал 4 части глазури на 1 часть краски в соотношении с глазурью Valspar… но вы можете увеличивать или уменьшать количество, пока не получите желаемый эффект. Если вы хотите, чтобы он был более прозрачным, добавьте немного глазури. Чтобы сделать его более непрозрачным и ярким, добавьте больше краски. Это так просто. Если вы используете другую марку, лучше всего следовать инструкциям на бутылке и оттуда отрегулировать.
При окрашивании дерева в разные цвета все, что вам нужно сделать, это использовать прозрачную смешивающую глазурь Valspar, чтобы сделать цвет краски более прозрачным. Это позволит древесной текстуре просвечивать ваш цвет.
Хорошо. Так что смешайте краску и глазурь до тех пор, пока не перестанете быть белыми. Мне нравится использовать обрезки дерева (того же сорта), чтобы получить нужную консистенцию, прежде чем я начну раскидывать хороший кусок. Используйте кисть для поролона, чтобы нанести его на дерево (как морилку).
Вот и все.
Серьезно, все готово.Вы должны видеть сучки и фактуру дерева, а также любые вариации цвета древесины. Кусок, который я использовал, был взят из поддона, и некоторые края были покрыты темным углем / грязью. Назовите меня сумасшедшим, но мне нравилась фигня. Как вы можете видеть на фотографии выше, теперь у меня есть красивая яркая красная доска… но я все еще могу видеть сквозь нее свою головню. Счастливый!
Окрашивание дерева краской — без прозрачной смешивающей глазури
Если вы читаете это и похожи на меня… вы, наверное, думаете… дерьмо… У меня этого нет… и я не хочу магазин.Что ж, ничего страшного, потому что я расскажу о парочке других способов, которыми вы можете попытаться нанести цветное пятно на дерево.
Разбавьте краску
Это довольно просто. Вместо прозрачной глазури для смешивания можно просто разбавить любую краску на акриловой основе небольшим количеством воды. Используйте соотношение 1: 1 (одна часть краски, одна часть воды). Это отличная отправная точка, и оттуда вы можете настроить соотношение, чтобы получить желаемый эффект. Некоторым нравится соотношение 1: 2 (одна часть краски, две части воды) для более прозрачного вида.Я часто использую эту технику, когда «белю» доски. Лично я не думаю, что он дает такую же яркость, как прозрачная глазурь для смешивания, но если вы нанесете на нее несколько слоев разбавленной краски, она станет все ярче и ярче.
Однако, если вы хотите разбавить краску на масляной основе, вы не можете использовать воду для ее разбавления. Вместо этого используйте уайт-спирит, чтобы разбавить масляную краску.
И теперь вам не нужно ехать в магазин!
Смешайте краску с морилкой для придания антикварного вида
Это действительно классный эффект.Знаете ли вы, что можно смешать два пятна разных цветов вместе? Да… вы действительно можете. Итак, может быть, у вас есть два морилки, которые сделают вашу древесину идеальным цветом?
Если нет… знаете ли вы, что КРАСКУ можно смешивать с морилкой? Что вы можете! Просто убедитесь, что если вы используете краску на водной основе, то используйте морилку на водной основе. Если ваше пятно на масляной основе, вам придется использовать краску на масляной основе, чтобы они смешались друг с другом.
Смешивание краски и морилки — простой процесс; чем больше краски в пятне, тем более непрозрачным оно будет при нанесении на проект.Я бы порекомендовал для начала старый добрый 1: 1. Смешайте их вместе с помощью палочки для перемешивания до тех пор, пока они не станут однородными, и вотрите в древесину.
Теперь, если ваша краска не разбавлена (кроме морилки), она, скорее всего, закроет эту потрясающую структуру древесины. Но в любом случае он будет иметь довольно крутой вид под старину. Попробуйте это сделать на кусочке лома и посмотрите, что вы думаете, прежде чем делать это на своем хорошем предмете.
Вы также можете сначала разбавить краску , а ЗАТЕМ смешать ее с морилкой .Это даст вам больше эффекта полупрозрачности, чтобы вы могли видеть текстуру дерева. Довольно крутая штука!
Просто помните, что нельзя смешивать краски и морилки на масляной и водной основе! Если вы используете морилку на водной основе (акриловую), вам также понадобится акриловая краска, разбавленная водой. Если вы используете морилку на масляной основе, вам нужно смешать ее с краской на масляной основе, разбавленной уайт-спиритом.
Окрашивание дерева прозрачным красителем
Хорошо, прошу прощения, но, возможно, вам придется пойти и купить этот.Но это СУПЕР круто, поэтому мне пришлось поделиться им с вами. Это универсальный прозрачный краситель, который продается в баллончиках (например, аэрозольная краска). Тот, который я использовал раньше, называется TintIT by Design Master.
Он бывает разных уникальных ярких цветов, таких как клубника, манго, сепия, слива, подсолнечник, розовато-лиловый (смеется), сапфир, шартрез, нефрит и золотое мерцание. Для этого вам придется сходить в магазин товаров для рукоделия. Я не видел его ни в каких хозяйственных магазинах (пока). Но Michael’s, ACMoore, Hobby Lobby, JoAnn’s и аналогичные магазины, скорее всего, будут его покупать.Я даже видел ограниченный выбор цветов в Walmart (опять же, проход с красками, а не с краской / морилкой).
У меня дома есть ДЖЕЙД, и она мне очень нравится. Вы можете слегка распылить его и размазать. Или даже наложите его рядом или поверх другого цвета TintIT. Чем больше слоев вы нанесете, тем ярче станет цвет. Он может стать действительно ярким, как этот кадр ниже, над которым я работаю.
Это фоторамка, над которой я работаю. Синее дерево окрашено прозрачным красителем TintIT в нефрит.
Wrapping Up
Теперь вы знаете, что окрашивать дерево краской очень просто.Мой рекомендуемый метод — смешать прозрачную глазурь для смешивания с краской, оставшейся после вашего последнего домашнего проекта. Следуйте инструкциям на контейнере для смешивания глазури для правильного соотношения (мне нравится 4 части глазури на 1 часть краски).
Если у вас нет прозрачной глазури для смешивания, и вы слишком разбиты, устали или ленивы, чтобы пойти и купить немного, вы можете смешать краску желаемого цвета с таким же количеством воды . Это разбавит вашу краску, и она будет больше похожа на пятно.
Другой вариант — смешать разбавленную краску с уже имеющейся морилкой .Это, очевидно, изменит цвет вашей краски, и если вы не разбавите краску сначала водой, это даст вам довольно непрозрачную поверхность. Обязательно используйте акриловую морилку с акриловой краской. Или используйте масляную морилку с масляной краской. Разбавьте акриловую краску водой и разбавьте акриловую морилку уайт-спиритом.
Еще один отличный способ окрашивания дерева яркими цветами — это купить TintIT в магазине для рукоделия. Это многоразовый прозрачный краситель, который продается в виде баллончика с краской.У них есть несколько действительно хороших цветов на выбор.
Я бы рекомендовал протестировать любой из этих методов на куске дерева сначала , чтобы убедиться, что он вам нравится. В свое время я испортил множество проектов, пытаясь торопиться с подобными вещами. Так что учитесь на моих ошибках.
Как вы думаете? Вы когда-нибудь покупали цветное пятно? Вы пробовали красить дерево уже имеющейся краской? Как все вышло? Я хотел бы услышать, что вы думаете, поэтому прокомментируйте ниже!
Другие подобные сообщения
Не забудьте закрепить этот пост на будущее: Окрашивание дерева Любой краской, какой хотите
Что чем цветет?
Никогда не знаешь, что сажать вместе? Узнайте из этого БЕСПЛАТНОГО руководства по сочетанию растений и станьте профессионалом в комбинировании растений для создания наилучшего дизайна сада!
Успех! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить подписку.
Эй, так как вы уже подписались на мои электронные письма, возможно, вас заинтересует мой видео-тренинг «Бесплатные секреты садоводства».
Живопись Vs. Окрашивание колоды
Перейти к:
Красивая колода — великая американская традиция. Палубы добавляют жизни и индивидуальности внешнему виду вашего дома. Это может быть что угодно: от уютных классических помещений для встреч до элегантных мест, где можно провести время в одиночестве или развлечь гостей. Ваша колода является продолжением остальной части вашего дома — она может добавить сдержанности, ценности и жизненного пространства.Размер и популярность уличных настилов на высококлассном рынке растет даже в регионах с более холодным климатом.
Популярность колод
растет из-за того, что происходит во многих американских домах в закрытых помещениях. По мере того, как стены опускаются, чтобы освободить место для открытых планов этажей, домовладельцы отказываются от формальных жилых помещений. Палуба стала почитаемым открытым пространством современного американского дома.
Каждый домовладелец должен понимать, что внешние настилы требуют ухода. Незащищенная древесина быстро становится некрасивой, так как впитывает влагу.Без надлежащей защиты он будет трескаться, деформироваться и скручиваться. Солнечные ультрафиолетовые лучи обесцвечивают палубу, независимо от того, незащищена ли она, окрашена или покрыта пятнами. Солнце также разрушает лигнин древесины — натуральный клей, скрепляющий волокна древесины.
Старая окрашенная колода со временем потребует новой покраски, или вы можете рассмотреть возможность ее зачистки и окрашивания. Пятно на деке продержится всего несколько лет. Как домовладелец, вы должны решить, как сохранить свою колоду в лучшем виде.Правильное обслуживание — это неизбежные затраты, связанные с великолепной колодой.
Лучше красить или красить колоду?
Распространенный вопрос, с которым сталкиваются многие домовладельцы, заключается в том, следует ли им красить или окрашивать свою террасу, когда она требует внимания, — и, к сожалению, на это нет простого ответа. Ни один из вариантов не будет длиться вечно, но профессиональные услуги по покраске, которые полностью связаны, лицензированы и застрахованы, принесут вам наилучшие результаты и могут направить вас в правильном направлении.
Давайте рассмотрим плюсы и минусы рисования и окрашивания колоды, чтобы вы могли принять наилучшее решение.
Покрасьте колоду
Есть много причин, чтобы раскрасить вашу колоду, но вы должны знать, что она маскирует детали дерева, которые делают ее уникальной. Он длится дольше и поставляется с множеством вариантов цвета, но он подчеркивает то, что делает вашу колоду особенной. Краска обеспечивает однородный вид, что нравится многим домовладельцам.Со временем однородная краска отслаивается и трескается, что выглядит довольно некрасиво, но это может быть хорошим вариантом, если ваша колода особенно старая и потрескавшаяся. Давайте подробнее рассмотрим все детали.
Плюсы раскраски колоды:
Довольно легко обслуживать . Когда вы решите покрасить свою колоду, вам не придется в ближайшее время переделывать ее. Качественная покраска, выполненная надежным профессионалом, может длиться десять лет, прежде чем потребуется перекраска.И наоборот, пятна нужно повторно наносить каждые несколько лет, потому что они не обеспечивают такой же защиты от внешних воздействий.
Вам нравится больше вариантов цвета . Если вы решите раскрасить свою колоду, вы не будете ограничены в выборе цвета. Вы можете легко подобрать колоду к остальной части экстерьера вашего дома или использовать колоду, чтобы дополнить цвет вашего дома. Многие домовладельцы предпочитают красить фасад своего дома во время покраски террасы, что дает прекрасную возможность унифицировать внешнее пространство.Объединение двух проектов дает вам возможность произвести поразительное впечатление, которое продлится долгие годы.
Краска скрывает недостатки . Если ваша колода старая и изношенная, возможно, вам не захочется отображать каждую ее деталь. Покраска замаскирует недостатки вашей деревянной колоды, что делает ее отличным вариантом, если срок службы колоды подходит к концу. Покраска может восстановить старую колоду до нового состояния.
Минусы раскраски колоды включают:
Покраска задерживает влагу в древесине .Настилы горизонтальные, поэтому краска просто ложится на них, что приводит к скоплению воды на определенных участках. Со временем это задерживает влагу в древесине. Поскольку колода естественным образом расширяется и сжимается вместе с наружными элементами, краска со временем начнет отслаиваться и отслаиваться.
Живопись скрывает красоту дерева . Когда вы красите свою деревянную террасу, вы покрываете красивые элементы, которые делают ее уникальной. Если вам нравится внешний вид вашей деревянной террасы, вы можете пожалеть о том, что скрываете ее естественную красоту.
Краска обычно стойкая . Как только вы решите раскрасить свою колоду, почти наверняка вы всегда будете ее раскрашивать. Вы можете легко перейти от пятна к краске, но переход от краски к пятну сложно, требует много времени и дорого — это потребует крайних мер.
Чего ожидать, когда вы нанимаете профессионала для покраски вашей Deck
Если вы решили покрасить внешнюю террасу, разумно нанять профессионала, если вы хотите добиться оптимальных результатов на долгие годы.Опытный профессионал выслушает ваше видение, предложит вам возможные варианты и даст вам ценовое предложение.
Если вы решите продолжить раскрашивание своей колоды, профессионал:
Правильно подготовьте настил к покраске . Профессионал должен распылить на поверхность средство для защиты от плесени, а затем очистить, сполоснуть и высушить. Сгнившие доски следует заменить, гвозди и шурупы следует установить ниже поверхности, а отверстия заполнить шпатлевкой для наружного применения, которая отталкивает влагу.При необходимости они снимут с дерева существующие отделки.
Консервировать древесину . После очистки они нанесут водоотталкивающий консервант под покраску перед тем, как перейти к грунтовке.
Загрунтовать все поверхности . Хорошая грунтовка улучшит адгезию, повысит защиту от влаги и продлит срок службы краски до двух лет.
Объясните варианты окраски . Для наружных настилов можно использовать масляную или латексную краску.Краски на масляной основе обычно держатся дольше и лучше защищают от влаги, но они очень блестящие и не выдерживают высоких температур с течением времени. Латексные краски не такие жесткие, но они лучше держатся в регионах с высокими температурами. Они также бывают разных оттенков, поэтому вам не нужно использовать глянцевую поверхность.
Покрасить все поверхности . Профессиональная услуга по покраске фасадов затронет все поверхности, включая те, которые не подвергаются прямому воздействию солнечного света, и другие внешние элементы, такие как торцевое покрытие.Важно нанести не менее двух слоев высококачественной краски для наружных работ.
Если покраска не соответствует новому видению пространства палубы дома, подумайте о окрашивании.
Окрашивание колоды
Окрашивание вашей колоды защищает ее от внешних воздействий, сохраняя — часто улучшая — ее первоначальную естественную красоту. Если ваша колода сделана из великолепного дерева, вы можете выделить ее уникальные характеристики и красивую текстуру. Скорее всего, вы выберете полупрозрачное пятно или прозрачный герметик для своей колоды, но пятна также предлагают довольно много вариантов:
Твердые пятна .Твердые пятна создают более темный однородный вид и покрывают большинство натуральных элементов дерева, таких как краска.
Полупрозрачные пятна . Предлагая легкий оттенок цвета, но позволяя сиять уникальным характеристикам и рисунку древесины, полупрозрачные морилки обеспечивают защиту от атмосферных воздействий и УФ-излучения.
Чистые консервы для древесины . Этот тип морилки лучше всего подходит для великолепных деревянных настилов, таких как насыщенный кедр и красное дерево, где вы хотите сохранить естественный цвет древесины и продемонстрировать ее красоту.Некоторые прозрачные консервы для древесины содержат защиту от ультрафиолета, чтобы древесина не поседела со временем. Большинство из них также содержат фунгицид для защиты древесины от плесени и грибка. Они также содержат меньше воска, чем прозрачные водоотталкивающие средства или герметики.
К сожалению, окрашивание длится не так долго, как качественная покраска. Давайте подробнее рассмотрим плюсы и минусы окрашивания вашей колоды, чтобы вы могли решить, подходит ли это вам.
Плюсы окрашивания вашей колоды:
Вы выбираете, какая часть цвета, текстуры и текстуры древесины будет видна .Когда вы красите свою колоду, вы покрываете всю деревянную поверхность множеством толстых непрозрачных покрытий. Однако при окрашивании вы можете выбрать, сколько или мало будет просвечивать натуральное дерево. Вы выбираете уровень непрозрачности — от прозрачного до сплошного.
Качественные пятна проникают сквозь структуру древесины . Качественная морилка запечатывает древесину, предотвращая проникновение влаги в деку и ее гниение. Хорошая морилка обычно лучше удерживает влагу, чем краска.
Окрашивание позволяет подчеркнуть красоту вашей деревянной террасы . Если ваша колода сделана из красивого дерева, правильная окраска и отделка улучшат ее. В отличие от краски, которая полностью маскирует красоту древесины, морилка позволяет подчеркнуть ее естественные качества. Если ваша колода сделана из кипариса, красного дерева или кедра и находится в хорошем состоянии, вы можете покрасить ее, чтобы продемонстрировать ее цвет.
Пятно обычно менее скользкое, чем краска .Некоторые пятна гладкие, но по большей части они более плоские и создают менее скользкую поверхность, чем толстая качественная окраска. Если ваша колода беспокоит безопасность и проскальзывание, лучше всего подойдет пятно.

Минусы окрашивания вашей колоды включают:
Срок службы не превышает нескольких лет . В среднем палубу нужно красить снова раз в два года. Качественная профессиональная покраска прослужит дольше, чем качественная профессиональная окраска палубы.Однако полупрозрачное пятно на масляной основе может держаться от трех до пяти лет.
Окрашивание трещин не заполняет . Вы можете использовать краску, чтобы скрыть недостатки и заполнить небольшие отверстия и бороздки в деревянном настиле. Вы не можете полагаться на морилку как на метод ремонта, так как она тоньше краски и не поможет заполнить трещины и сколы.
Некоторые виды древесины высшего качества плохо удерживают морилку . Тропические лиственные породы дерева делают колоды потрясающе красивыми, но они очень густые и плохо удерживают пятна.Если вы решили нанести морилку — что вполне понятно, учитывая естественную красоту тропической древесины лиственных пород — выберите проникающую морилку на масляной основе. Если вы решили не наносить морилку, каждые три-четыре года наносите прозрачный консервант для дерева, чтобы заблокировать вредные ультрафиолетовые лучи.
Окрашивание не скроет все изъяны в древесине . Если ваша колода старая и сильно потрепанная, пятно не сотворит чудес. Краска может быть лучшим выбором, если вы ищете способ скрыть недостатки материала.
Чего ожидать, когда вы нанимаете профессионала для окрашивания вашей колоды
Окрашивание вашей колоды включает в себя множество различных вариантов, и проверенный профессионал объяснит ваши варианты и поможет вам выбрать лучший вариант, чтобы воплотить ваше видение в жизнь. Морилка доступна во многих цветах, поэтому важно протестировать участок вашей колоды с морилкой, которую вы хотите использовать. Полученный цвет во многом зависит от цвета самой древесины.
Если вы решите испачкать свою колоду, можно ожидать, что профессионал сделает:
Объясните все, что вы выбрали . При окрашивании колоды следует учитывать множество факторов, и профессионал обсудит с вами возможные варианты и даст вам специализированный совет.
Подготовить колоду к окрашиванию . Профессионал должным образом очистит вашу колоду от пятен, будь то старая, изношенная колода или совершенно новая. Старые колоды могут нуждаться в зачистке, и их определенно нужно тщательно очистить, чтобы удалить грязь и другие остатки.Новые деки необходимо очистить, чтобы удалить окалину, которая представляет собой дробление зерна во время процесса измельчения. Профессионал также знает о важности добавления осветлителя древесины для восстановления внешнего вида состаренной древесины.
Тщательно промойте . Профессионалы также понимают важность правильного ополаскивания деки после очистки, зачистки, осветления и другой подготовки деки к окрашиванию. Если на дереве останутся какие-либо химические вещества, они со временем разрушат пятно.
Используйте краситель премиум-класса . Надежный профессионал будет использовать высококачественную морилку премиум-класса. Лучшие пятна дороже, а для получения оптимальных результатов требуется качественный продукт.
Краска и морилка могут продлить срок службы деревянного наружного настила. Если не лечить, ваша колода не прослужит долго. Каждая краска и морилка имеют преимущества, которые увеличивают долговечность и качество пространства вашей палубы, но один вариант, вероятно, лучше всего подходит для вашей ситуации.Если вы не уверены, что вам нужно, профессиональная услуга по покраске фасадов поможет вам решить, какой вариант подходит именно вам.
Адрес экстерьера вашего дома
После повторной отделки вашей колоды самое время перекрасить внешний вид вашего дома в тон. Когда вы улучшите внешний вид своей колоды, подумайте о том, чтобы дополнить ее еще одним свежим обновлением. Внешний вид вашего дома является центром притяжения, и вам не нужно осмелиться, чтобы кардинально его изменить.
Сохраняйте простоту цветовой гаммы, поскольку последовательность и простота подчеркнут очарование и элегантность вашего дома.
Обратитесь в службу покраски береговой линии и гипсокартона, чтобы начать наружную покраску на вашем участке
Когда пришло время обновить внешний вид, подумайте о покраске береговой линии и гипсокартоне. Мы превзошли ожидания почти 40 лет и можем сделать то же самое для вас. Мы стремимся превратить ваш дом в дом мирового класса.
Мы предлагаем гораздо больше, чем просто покраску или окраску. Мы верим в то, что нужно прислушиваться к вашему видению и предлагать вам варианты, пока вы не обнаружите, что лучше всего соответствует вашим желаниям.Для рисования береговых линий и гипсокартона привлекаются лучшие специалисты отрасли — члены нашей команды обладают навыками, необходимыми для удовлетворения вашего запроса на великолепный внешний вид дома.
Если вам нужна старинная итальянская отделка, классическая система морилки и лака или что-то среднее, мы превзойдем ваши ожидания. Посетите нашу страницу отзывов, чтобы услышать отзывы наших многочисленных довольных клиентов, запросить расценки в Интернете или связаться с нами сегодня по телефону (203) 285–3479. Выбирайте работу с профессионалами, которые выступают за качество, опыт и порядочность.
Retique It Жидкое дерево — Галлон светлого дерева — Покрасьте, а затем покрасьте — Краска из окрашиваемого древесного волокна — Нанесите свежий слой дерева (128 унций светлого дерева) —
Название размера: 128oz Gal | Цвет: 1. Светлое дерево
Retique Революционный продукт, подающий заявку на патент, который делает окрашиваемыми практически любую твердую поверхность без необходимости снимать старую отделку. Поверхность станет похожей на голое дерево, потому что Retique состоит из настоящего дерева.Когда вы наносите Retique It на поверхность, вы фактически наносите тонкий слой дерева, который можно обработать любой цветной морилкой.
Retique На водной основе, биоразлагаемый, практически не содержит летучих органических соединений, не имеет неприятного запаха и наносит меньший ущерб окружающей среде.
Retique Может наноситься недорогой кистью или краскораспылителем как профессионалами, так и мастерами-мастерами. Очистка так же проста, как использование мыла и воды.
Retique Позволяет пропустить трудоемкий этап удаления старой отделки.Отличные адгезионные и впитывающие свойства, что позволяет пятнам впитываться, как на необработанной деревянной поверхности. После нанесения Retique It вы можете использовать морилку, краску или герметик любого производителя, чтобы создать желаемый вид и отделку.
Области применения:
— Мебель
— Гипсокартон
— Рамы для картин
— Шкафы
— Двери
— Шкафы
— Покрытия камина
— Жесткий пол
— Отделка вагонкой
— Оконные рамы
— Внешняя облицовка / окрашенная поверхность
, так далее…
Указания:
1. Очистите поверхность и дайте полностью высохнуть.
2. Нанесите Retique It кистью или распылителем краски длинными ровными мазками. Дайте высохнуть до 2 часов. Для удаления капель и разливов используйте воду и мыло.
3. Нанесите морилку или краску для получения желаемой отделки.
4. Нанесите верхнее покрытие, например полиуретановое, для защиты отделки.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если в вашем проекте это необходимо для вашего проекта, заполните все отверстия, щели или глубокие царапины несиликоновым наполнителем.
Paint or Stain — В чем разница
В чем разница между морилкой и краской?
По большей части морилка такая же, как краска. Он состоит из пигментов и носителя, ингредиентов, которые выполняют те же функции, что и в краске. И морилка, и краска обеспечивают защиту и добавляют цвет, но на этом сходство заканчивается.
Большинство из нас замечают разницу между краской и пятном, когда мы открываем банку, потому что пятно всегда тоньше краски.Когда вы наносите морилку, вы заметите, что она имеет тенденцию впитываться в поверхность, в то время как краска остается на поверхности, окрашивая субстрат или становясь частью субстрата в виде цвета. Напротив, краска ложится на поверхность, образуя тонкую пленку.
Краска часто дороже за галлон, требует больше времени для нанесения и всегда должна наноситься на загрунтованную поверхность. Краска имеет тенденцию обеспечивать однородность цвета, имеет различную степень блеска и имеет более широкий диапазон цветов.
Однако у морилки есть и свои преимущества.Его легко наносить и перекрывать, а подготовка поверхности обычно минимальна. При пятнах грунтовки требуются не всегда.
Несколько красителей предназначены для бетона, но большинство красителей предназначены для окраски дерева. Многие из сегодняшних домов отделаны грубо распиленными и текстурированными сайдингом и черепицей, чтобы отразить естественный вид и современные архитектурные решения. Морилка — лучший выбор для таких домов, потому что она значительно усиливает и сохраняет естественную красоту необработанного дерева, а также текстуру дерева.
Прелесть морилки заключается в ее способности подчеркивать текстуру дерева. В зависимости от того, какой тип морилки вы выберете, вы можете придать древесине определенный цвет или просто слегка подкрасить ее, чтобы большая часть ее естественной окраски просвечивалась.
Пятна экономичны в уходе, они устойчивы к растрескиванию, отслаиванию и образованию пузырей при нанесении в соответствии с инструкциями производителя.
Морилка держится дольше, чем краска? В этой стране существует распространенный миф, что морилка — это какое-то чудо, которое никогда не нужно переделывать.Это просто неправда. Если вы прочитаете рекомендации производителей, то увидите, что окрашенные поверхности нужно покрывать так же часто, как и окрашенные, а с полупрозрачными — еще чаще.
Преимущества морилки перед краской:
Обычно не отслаивается и не трескается, как пленка краски.
Обычно требуется только один слой
Недостатки морилки против краски:
Группирование пятен более важно.
Нет выбора в глянце — только в плоском виде.
Нельзя наносить на окрашенные поверхности.
Для поверхности с высокой впитывающей способностью может потребоваться больше пятна, чем вы планировали.
МАСЛЯНАЯ ПЯТНА и ЛАТЕКСНАЯ ПЯТНА
Большинство производителей красок предлагают пятна как на латексе, так и на масле. У обоих есть свои преимущества и недостатки. Пятна от латекса отлично сохраняют цвет, легко смываются и наносятся на влажные поверхности. Однако масла предпочтительнее в тех случаях, когда поверхность изначально была испачкана маслом.Латекс плохо держится на поверхности, которая ранее была покрыта масляным пятном, хотя вы можете нанести масляное пятно на латексное пятно.
ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ против ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ
Полупрозрачные пятна обычно используются на настилах, заборах и участках, где вы хотите видеть текстуру древесины и даже исходный цвет. Они наиболее широко используются в тех случаях, когда вы хотите, чтобы дерево выглядело деревенски или естественно. Важно понимать, что цвет древесины имеет большое влияние на окончательный цвет морилки.
Как упоминалось ранее, полупрозрачную морилку необходимо перекрашивать чаще, чем твердую морилку или краску. Причина в том, что ультрафиолетовый свет (УФ) оказывает разрушающее действие на древесину. Ультрафиолетовый свет является самым большим фактором порчи древесины, а полупрозрачная морилка гораздо менее устойчива к ультрафиолетовому излучению. Хотя полупрозрачная морилка предохраняет древесину от высыхания и проверяет (растрескивание и раскрытие текстуры древесины). Действительно, в засушливом климате после десятилетия окрашивания поверхности будет практически невозможно изменить цвет на более светлый, потому что трещины на поверхности будут очевидны.
Твердые морилки обычно используются на корпусе конструкции и на поверхностях, на которых вы не хотите видеть цвет или текстуру дерева. По сути, твердое пятно похоже на краску тем, что оставляет на поверхности твердый слой пигмента. Твердые пятна лучше всего использовать на поверхностях, по которым не ходили или не сидели, потому что эти продукты, как известно, отрываются от сырости.
Как выбрать наружную краску?
При цене от 4000 до 6000 долларов и более за профессиональную покраску дома вы хотите получить максимальную отдачу от своих вложений.Если все сделано правильно, окраска фасада может длиться 10 лет; Пятно необходимо наносить чаще, от двух до 10 лет, в зависимости от типа пятна.
Один из ключей к тому, как долго держится внешняя отделка, — насколько хорошо подготовлена поверхность. Но не менее важен выбор самой краски или морилки. Использование высококачественных материалов, подбор их к вашему дому и климату, а также регулярное техническое обслуживание продлит время между перекрытиями.
Будьте готовы платить от 35 до 45 долларов за галлон за обычную премиальную краску или морилку.«Зеленые» продукты, или продукты с нулевым содержанием летучих органических соединений, стоят от 45 до 55 долларов за галлон. Галлон покрывает от 350 до 400 квадратных футов, поэтому рассчитайте примерно на 8 галлонов, чтобы покрыть средний двухэтажный дом размером 30 на 40 футов. Для большинства покрасочных работ требуется грунтовка и два финишных слоя.
Изображение: MXM для HouseLogic
Акриловые латексные краски
Популярные чтения
5 причин, по которым вы пожалеете о покраске кирпичного дома
Живопись и освещение
Показательный пример: удалить краску с кирпича практически невозможно.
Превратите свою уродливую ванну в великолепный душ
Ванная и Прачечная
Перед тем, как превратить ванну в душ, следуйте этим 6 надежным советам.
10 разумных способов использования перекиси водорода
Очистка и разгрузка
Нетоксичен. Бюджетный. Перекись водорода — секретное оружие вашего очистительного арсенала.
Акриловый латекс — предпочтительный выбор как для профессионалов, так и для любителей.Эти краски на водной основе представлены в бесконечной цветовой гамме и трех популярных вариантах отделки. Плоская краска, обычно используемая внутри помещений, обеспечивает наименьшую защиту от непогоды. Атлас с чуть более высоким блеском — хороший выбор для деревянного сайдинга. Полуглянцевая или глянцевая поверхность обеспечивает максимальную защиту и хорошо работает на таких часто используемых областях, как оконная и дверная обшивка.
Плюсы: Латексные краски легко обрабатываются и смываются водой. Пленка краски остается эластичной даже после высыхания, поэтому она дышит и слегка перемещается, чтобы приспособиться к изменениям температуры или даже оседанию дома, не трескаясь.Помимо дерева, латекс также может покрывать сайдинг из винила, алюминия, фиброцемента, лепнины, кирпича и металла.
Минусы: Если вы не используете «зеленые» продукты, ожидайте запаха паров краски с момента открытия банки до полного высыхания краски. Эти запахи, создаваемые летучими органическими соединениями, в больших количествах токсичны и способствуют загрязнению воздуха.
Как правило, латексная краска плохо сцепляется с предыдущими слоями масляной краски, если вы не подготовите поверхность как следует.Это означает, что сначала нужно удалить почти всю старую краску с дерева, а это трудоемкая и дорогая работа. Часто разумнее придерживаться масла, если у вас есть масло, и латекса, если у вас есть латекс.
Стоимость: От 35 до 45 долларов за галлон латексной краски премиум-класса; От 45 до 55 долларов за галлон красок премиум-класса с низким или нулевым содержанием ЛОС.
Краски на масляной основе
Масляная краска, давно ценимая за ее стойкость, когда-то была золотым стандартом для экстерьера и некоторых элементов отделки домов с интенсивным движением, таких как поручни, двери и полы.Но в наши дни он играет второстепенную роль после латекса.
Плюсы: Масляные краски крепко сохнут и со временем твердеют. Это делает их идеальными для использования с интенсивным движением людей: полы на крыльце, ступеньки, металлические поручни и даже входная дверь.
Минусы: Со временем масляная краска может стать хрупкой и потрескаться, придав ей вид «аллигатора». (Некоторым действительно нравится эффект.) Масляную краску нельзя наносить поверх старой латексной краски; эти двое не соединятся должным образом.
Токсичные растворители необходимы для очистки кистей и другого оборудования, контактирующего с масляной краской.Средняя банка масляной краски содержит больше ЛОС, чем банка обычной латексной краски. Доступна масляная краска с низким содержанием ЛОС, но даже эти продукты содержат больше ЛОС, чем латексная краска с низким содержанием ЛОС.
Стоимость: От 35 до 45 долларов за галлон масляной краски премиум-класса; От 45 до 55 долларов за галлон премиальных красок с низким содержанием ЛОС.
Внешнее пятно
Stain — это выбор, если вы хотите, чтобы некоторые из естественных свойств дерева сияли, но при этом оградили ваши вложения от непогоды.Кедр, красное дерево и другие красивые сорта требуют пятен. Как правило, пятно не так защищает, как краска; солнечный свет и погода все еще могут проникать в пятно, вызывая старение и обесцвечивание дерева.
Как и краски, морилки бывают латексными и масляными. Вы не хотите покрывать масло латексным пятном или наоборот, если старый слой пятна не состарился и выветрился до такой степени, что новый слой может прилипнуть.
Морилки бывают трех видов:
Прозрачные пятна чрезвычайно полупрозрачны.Вы увидите больше древесины, но вам нужно будет повторно наносить ее каждые два-три года. Чистые пятна по-прежнему могут сильно отличаться по внешнему виду, поэтому вам стоит поэкспериментировать с обрезком черепицы, чтобы выбрать свой любимый продукт. Со временем древесина, подвергшаяся прозрачной морилке, продолжит обесцвечиваться, что в конечном итоге заставит вас перейти к следующей категории.
Полупрозрачные пятна более объемны и обеспечивают большую защиту, чем прозрачные пятна, поскольку они содержат немного пигмента.Выбор цвета не так велик, как у латексной краски, но все же есть широкий спектр вариантов. Подайте заявку повторно через пять-семь лет.
Непрозрачные пятна больше похожи на краски; они обеспечивают максимальную защиту и скрывают большую часть внешнего вида древесины. Но они по-прежнему позволяют текстуре просвечивать. Они бывают разных цветов, но выбирайте внимательно — если вы хотите изменить цвет в следующий раз, вам нужно будет полностью отшлифовать поверхность. Непрозрачность сохраняется 10 и более лет.
Плюсы: Пятна не требуют тщательной подготовки поверхности, как это делает краска.Просто постирайте, просушите, соскребите любое выступившее или потрескавшееся пятно и снова протрите кистью. Вам не нужна грунтовка, и вы можете пропустить ее одним слоем.
Минусы: В зависимости от типа пятна требует частого повторного нанесения.
Стоимость: От 35 до 45 долларов за галлон.
Связанные : 3 изобретательных способа украсить экстерьер вашего дома краской
Хорошее дело стоит искать
Чтобы быть уверенным, что вы покупаете качественный продукт, купите его в уважаемом магазине красок и попросите совета у продавцов.При покупке латексных красок выбирайте те, которые на 100% состоят из акриловых полимеров или смол, указанных на лицевой стороне или в списке ингредиентов. Краска низкого качества кажется тонкой, стекает по поверхности и брызгает с валиков. Качественная краска на ощупь гуще, хорошо выравнивается при нанесении и скрывает старый слой краски или грунтовку в один-два слоя, верх.
Когда дело доходит до морилки, бренд и репутация являются лучшими показателями качества. Спрашивайте рекомендации, соглашайтесь на более высокую цену и не пытайтесь экономить на углах.
Все о внешнем морилке — Этот старый дом
Весна знаменует наступление достаточно теплой погоды, чтобы мы наконец выбрались наружу и начали устранять ущерб, нанесенный зимой деревянным конструкциям. Обновление отделки настилов, заборов и сайдинга возглавляет список дел, потому что без обновленной защиты от матери-природы древесина начнет разлагаться.
За один-два удара солнечный свет разрушает лигнин, который скрепляет древесные волокна, оставляя серую поверхность, которая не выдерживает отделки.Затем вода проникает внутрь, гния доски и черепица и, что еще хуже, потенциально разрушая конструкции, лежащие под ними.
Вы можете защитить древесину одним из двух способов: либо краской, которая покрывает ее непрозрачной пленкой, либо, что лучше, внешней морилкой. Прелесть морилки в том, что ее легко наносить, она устойчива к отслаиванию и подчеркивает текстуру или структуру древесины. Но существует поразительное количество видов пятен. Некоторые из них такие же прозрачные, как бурбон; другие такие же молочные, как краска. Некоторые образуют пленку поверх дерева; другие не оставляют после себя ничего, кроме намека на цвет поверхности.
Обновить и отполировать
Предоставлено Behr
Вместо того, чтобы тратить время или деньги, методом проб и ошибок в поисках подходящего пятна для вашей работы, взгляните на следующие страницы. Мы переводим сбивающие с толку этикетки, покажем вам некоторые из множества мест, где используются пятна, и дадим советы о том, как наносить и поддерживать отделку для максимальной стойкости. Как только вы сделаете свой выбор и положите его, вы можете расслабиться, зная, что о вашей древесине позаботятся.Ну, по крайней мере, до следующей весны.
Показано: Нокаут-колода начинается с отличного дерева — в данном случае прозрачного красного дерева, защищенного бордовым проникающим пятном. Полупрозрачная атмосферостойкая морилка Behr Premium; behr.com
Что в пятне?
Фото Эрика Аксена
Эти ингредиенты содержатся в полупрозрачных пленках на масляной основе, наиболее широко используемом типе пятен.
Смолы и масла переносят пигменты и добавки в древесные волокна и защищают их от воды.
Пигменты придают дереву цвет и защищают его от солнечных ультрафиолетовых лучей.
Добавки улучшают качество отделки и облегчают нанесение морилки.
Растворители разжижают масла и смолы, так что они могут легко проникать в древесину.
Основные
На масляной или водной основе, или на обоих?
Акриловые пятна на водной основе лучше всего выдерживают воздействие солнечных лучей.Масляные пятна проникают глубоко даже в лиственные тропические породы дерева. Новые гибридные смеси обладают обоими свойствами и содержат мало летучих органических соединений.
Сколько они стоят?
Ожидайте платить от 25 до 48 долларов за галлон. Нетоксичные «зеленые» пятна обычно стоят от 40 до 75 долларов.
Как долго прослужит отделка?
Зависит от типа. Те, у которых больше пигмента, держатся дольше всего: до 7 лет для однотонных пятен. Прозрачные тонеры с наименьшим количеством пигмента необходимо повторно наносить ежегодно.
Когда применять?
В идеале перед установкой или вскоре после нее, чтобы ограничить воздействие элементов. При необходимости нанесите повторно, желательно весной.
Сделай сам или найми профессионала?
Большинство домовладельцев могут легко нанести пятна с помощью кисти или распылителя. Для больших проектов, требующих большой подготовки, рассмотрите возможность сдачи их в аренду.
Четыре основных типа пятен
Фотография предоставлена Кэботом
Полутвердое
В нем меньше пигмента, чем у однотонной морилки, поэтому оно лишь частично скрывает текстуру древесины.Не оставляет поверхностной пленки; не очищается. Повторное покрытие каждые 2–4 года.
Прозрачный тонер
Железные пигменты тонкого помола, называемые трансоксидами, блокируют солнце, не закрывая структуру древесины, и придают теплый оттенок. Не оставляет поверхностной пленки; не очищается. Повторное покрытие ежегодно.
Сплошной цвет
Похоже на плоскую краску; скрывает структуру древесины, но не ее текстуру. Образует пленку, которая при неправильном применении может отслоиться. Повторное покрытие каждые 5-7 лет.
Полупрозрачный
Содержит достаточно пигмента, чтобы изменить цвет древесины, но недостаточно, чтобы скрыть ее текстуру.Не оставляет поверхностной пленки; не очищается. Повторное покрытие каждые 2–3 года.
Голая древесина
Предназначен для поседения и гниения, если не покрыть морилкой.
Показано: Cabot однотонный, полутвердый и полупрозрачный в цвете New Redwood; Тоник для древесины Clear Solution Wood Toner в оттенке Cedar; cabot.com
Какое пятно вам подходит?
Перед покупкой задайте себе эти вопросы.
Чем сейчас покрыто дерево?
Если оно голое, выберите любое пятно, которое хотите.Но если у него пленочная отделка, проще всего придерживаться этого; проникающие пятна не могут попасть на пленку. Кроме того, пятна на водной основе покроют пятна на масляной основе, но не наоборот.
Какая у вас древесина?
Мягкие породы дерева, такие как сосна и кедр, легко впитывают любую проникающую окраску. Но только некоторые виды масел из семян, такие как тунговое или льняное, впитаются в сверхплотные твердые породы дерева, такие как ипе и красное дерево. Всегда сначала проверяйте эту древесину, чтобы убедиться, что покрытие пропитается и высохнет.
Как он изношен?
На старых деках, если вы не сможете отшлифовать верхний слой, вы получите лучшую защиту от проникающей отделки: прозрачный тонер, полупрозрачный или полутвердый. Однотонные морилки лучше всего подходят для новой древесины.
Сколько зерна вы хотите увидеть?
Чем меньше пигмента в пятне, тем больше зерна вы увидите, как показано на стопке блоков слева. Но чем больше пигмента, тем дольше можно пройти до повторного покрытия.
Где находится?
Пятно на горизонтальных поверхностях или поверхностях, обращенных на юг, получает больше УФ-лучей, чем на вертикальных поверхностях или на тенистых северных сторонах. Чтобы свести к минимуму уход, подумайте о пятнах с большим количеством пигмента.
Гидроизоляционные материалы
Фото Дона Пенни
Эти проникающие жидкости герметизируют древесину, предотвращая ее усадку, растрескивание и гниение. Но они практически не содержат пигмента, который предотвращает поседение поверхности.
Один тип, который обычно содержит воск или силикон, образует капли воды на поверхности; другой позволяет воде растекаться по листам. «Бусины» быстро разлагаются, обычно в течение нескольких месяцев; вы знаете, что пришло время для нового пальто, когда бисероплетение прекращается.
«Листорезки» могут прослужить несколько лет. Вода сохнет быстрее на листорезках и не оставляет пятен, как бусинка, но нет никаких явных признаков того, что пришло время для нового пальто.
Экологичные пятна
Фото Дона Пенни
Эти покрытия не наносят вред окружающей среде и вашим легким.Пятна упакованы растворителями, чтобы их смолы и пигменты проникали через древесные волокна. Проблема в том, что растворители в большинстве пятен на масляной основе содержат ЛОС, которые загрязняют воздух и вредны для здоровья.
Многие так называемые «зеленые» пятна — содержащие менее 100 граммов ЛОС на литр — зависят от водорастворимых смол и пигментов, которые ведут себя иначе, чем традиционные масла.
Вот чего ожидать.
Более быстрое высыхание
Смолы на водной основе сохнут быстрее, чем масла, поэтому вы можете быстрее выйти на свою палубу.Но во время нанесения требуется большая осторожность, чтобы избежать следов нахлеста; чистите поверхность не более чем на двух досках за раз и не забудьте покрыть их длину за один проход. Также морилки следует наносить в тени при температуре поверхности выше 50 градусов.
Медленнее впитывается
Новые формулы более долговечны и устойчивы к истиранию, но не проникают так глубоко и быстро, как масло, поэтому их легко перезарядить и оставить блестящие пятна. Чтобы этого не произошло, расчешите финиш до тонкой ровной пленки.Немедленно сотрите излишки.
Потенциально подвержен плесени
Нетоксичные пятна могут не содержать химикатов, предотвращающих образование плесени. Если вы живете с этими грибками, вам придется перед нанесением добавить в пятно милдевцида.
Показано: Проникающее масло Messmer с низким содержанием ЛОС работает на плотных экзотических лиственных породах; messmers.com. Vermont Natural Coatings производится из нетоксичных ингредиентов, таких как молочная сыворотка; vermontnaturalcoatings.com. BioShield не содержит летучих органических соединений или токсичных химикатов.Поставляется в 17 цветах; bioshieldpaints.com. SafeCoat предлагает цвета дерева со слабым запахом; afmsafecoat.com
Цветные пятна
Фото Майкла Хейко
Полупрозрачные и однотонные пятна бывают разных оттенков, придавая вашему дому окрашенный вид, который легко поддерживать. Следуйте за галереей ярко окрашенных обшивочных досок, черепицы и отделки, которые подчеркивают привлекательность бордюров.
Охотничий зеленый
Издалека этот дом, созданный под влиянием мастеров, выглядит раскрашенным, но при ближайшем рассмотрении можно заметить проникающее полупрозрачное пятно на кедровой обшивке.Эта непилинговая отделка придает дереву вид окрашенного, деревенский вид, гармонирующий с лесной обстановкой. Уход минимальный; просто стирайте и перекрашивайте каждые несколько лет. Пятно на обшивке, подобное показанному, Flood TWF-Semi в голубом сланце; flood.com
Насыщенный красный
Яркий цвет отделки может подчеркнуть лучшие черты дома. Здесь однотонная акриловая морилка подчеркивает пересекающиеся стены окон этого современного дома и резко вздымающуюся линию крыши.Sherwin-Williams WoodScapes Solid-Color Stain в цвете Cape Cod Red на отделке и DeckScapes Waterborne Semi-Transparent Stain в Cider Mill для настила и сайдинга; sherwin-williams.com
Серый мох
Однотонные пятна имитируют внешний вид плоских масляных красок, используемых с колониальных времен. Однако в наши дни лучшие однотонные пятна создаются с использованием 100-процентных акриловых смол на водной основе, которые не становятся меловыми и не затвердевают с возрастом, как масла.Они также более проницаемы для водяного пара, что снижает вероятность их шелушения. Обшивка этого дома в стиле колониального возрождения отделана краской Cabot Pro V.T. Твердая акриловая краска в оттенке серый мох; отделка — Ultra White; cabot.com
Темно-синий
Фото М.Л. Харриса / Getty Images
Наличие двух типов сайдинга дает возможность использовать две разные морилки. Здесь черепица демонстрирует свой рыжеватый оттенок под прозрачным тонером, в то время как доски и рейки покрываются однотонным пятном, не требующим особого ухода.Гидроизоляционный герметик Olympic Maximum в цвете Cedar Naturaltone для черепицы и акриловая краска Maximum Solid Color в цвете Wedgwood на вертикальных досках; olympic.com
Поседеть без гниения
Фото Дона Пенни и Getty Images
Сайдинг без покрытия в прибрежных районах естественным образом приобретает мягкий цвет коряги после многих лет пребывания на солнце и соленом воздухе. Чтобы ускорить этот процесс, не оставляя сайдинга подверженным гниению, Кэбот разработал продукт под названием Bleaching Oil еще в конце 1800-х годов.
В основном это слегка пигментированное полупрозрачное пятно на масляной основе, содержащее специальный отбеливающий агент. После нанесения щеткой на новый сайдинг из мягкой древесины без покрытия, такой как кедр, пихта или кипарис, поверхность становится светло-серой примерно за 6 месяцев до года. Повторное покрытие каждые 3-5 лет.
Картон композитный для окрашивания
Фотография предоставлена Messmer
Древесные частицы в древесно-пластиковом композитном настиле так же уязвимы для солнца, как и твердая древесина, и со временем потускнеют.Специализированные полупрозрачные морилки для композитов позволяют восстановить или изменить цвет обветренной террасной доски. Это длятся год или два. Вы также можете использовать стандартное однотонное акриловое покрытие для настила и получить от 3 до 5 лет службы. Зоны с интенсивным движением могут потребовать более частого внимания.
Показано: Композитная отделка колоды Messmer цвета навахо красный; messmers.com
Блеск
Фотография предоставлена Sikkens
Для получения блеска, достойного прекрасной яхты, выберите полупрозрачную пленкообразующую отделку.Лак Spar был традиционным выбором для этого эффекта, но его нужно наносить и поддерживать. Двухслойное покрытие Cetol Dek Finish от Sikkens (sikkens.com), показанное слева, имеет тот же вид, но с пленкой, которая более воздухопроницаема и эластична, а также содержит больше солнцезащитных пигментов, чем лак. Также легче расчесывать освежающий слой. Просто вымойте его и нанесите новое покрытие, когда оно высохнет.
Сохранение пятен
Как и любое покрытие, долговечность зависит от хорошей подготовки и нанесения.Профессиональный художник Рич О’Нил дает совет по нанесению проникающих пятен на палубу и сайдинг.
Не откладывать
Если вы видите участок голой древесины или заметили выцветание, приступайте к работе. Если вы будете ждать слишком долго, вам придется отшлифовать серые пятна перед тем, как начать.
Чистый
Смочите древесину шлангом, затем нанесите очиститель, например Jomax. Подождите несколько минут, затем потрите щеткой с жесткой щетиной, чтобы удалить грязь.Слейте мусор из шланга; не используйте мойку высокого давления, так как она может выдолбить древесину. Удалите мусор между досками с помощью инструмента 5-в-1. На вертикальных поверхностях работайте снизу вверх.
Песок
Когда древесина высохнет, обработайте поверхность шлифовальной машиной с произвольным вращением или с помощью шлифовальной машины с зернистостью 60. Смахните пыль с помощью воздуходувки.
Применить
О’Нил предпочитает толстую блочную кисть для пятен от 4 до 6 дюймов, такую как здесь, которая дает ему лучший контроль, чем распылитель.Чтобы не оставлять следы на кругах, работайте только на двух или трех досках или трассах одновременно и переходите от одного конца к другому. При распылении или накатке финишного покрытия всегда возвращайтесь и чистите поверхность щеткой.
Протрите
Через 20 минут сотрите все не проникшие пятна. Чтобы избежать самовозгорания, положите пропитанные пятнами тряпки в герметичную банку с водой. Утилизируйте контейнер в центре обращения с опасными отходами.
Распространенные проблемы с окрашиванием
Плесень
Разведите литр отбеливателя для стирки в галлоне воды, смешанной с чашкой заменителя TSP.(При использовании полной концентрации отбеливатель может химически обжечь дерево.) Нанесите кистью на поверхность палубы и промойте, прежде чем раствор высохнет.
Пилинг
Это происходит только на покрытиях, образующих пленку, например на однотонных пятнах; проникающие пятна не отслаиваются. Существует множество причин отслаивания — плохая подготовительная работа, гниение древесины из-за гниения или солнца, попадание водяного пара под пленку и ее снятие, повреждение самой отделки ультрафиолетом, но единственное лекарство — удалить пятно отслоения и начать заново добротная, чистая поверхность.
Затухание
Это неизбежное воздействие солнца и пешеходного движения, но это также хороший показатель того, что пришло время для нового слоя проникающей морилки или водоотталкивающего средства. Чтобы выяснить это, проверьте древесину, налив немного воды на тенистое место вашей террасы и посмотрев, сколько времени потребуется, чтобы впитаться. Если вода исчезнет менее чем за 5 минут, древесина готова к новому слою. Если кажется, что лак слишком быстро тускнеет, используйте краситель с большим количеством пигмента.
Где использовать морилку: двери и отделка
Фото Keller & Keller
Если вы хотите подчеркнуть характерную текстуру, например сучки на этой дверце из ольхи в деревенском стиле, используйте прозрачный тонер, который подчеркивает насыщенные цвета и блокирует УФ-лучи.Проникающее масло Ultra Premium Penofin в прозрачном каштане, аналогичное показанному на рисунке; penofin.com
Где использовать пятно: Мебель
Даже устойчивые к гниению столы и стулья из кедра можно покрыть пятнами, которые отталкивают воду. Распыление финишного покрытия облегчает нанесение покрытия на труднодоступные поверхности. Полупрозрачная морилка Krylon; krylon.com
Где использовать морилку: Палуба
Прозрачный тонер отлично подходит для новой отделки из красного дерева или кедра высокого класса, но на непогоде или недорогой террасе, такой как обработанная под давлением сосна, полупрозрачная морилка — это билет к высококлассному виду.Наводнение TWF-Semi в пыльной тропе; flood.com
Где использовать морилку: сайдинг
Для сайдинга можно использовать практически любую краску для террасной доски. Кроме того, он прослужит дольше, чем такая же отделка на деке, потому что вертикальные поверхности меньше подвержены ударам. На вагонке — однотонная морилка Arborcoat цвета Barn Red; benjaminmoore.com
Где использовать морилку: заборы
Фото любезно предоставлено iStockphoto.com
Полупрозрачные пятна подчеркивают дизайн забора, а прозрачные тонеры подчеркивают текстуру древесины. Наносите любой тип с помощью распылителя с насосом, идеального инструмента для покрытия длинных участков и многочисленных укромных уголков и трещин в заборе. Wolman DuraStain Semi-Transparent in Chestnut Brown, аналогично показанному; wolman.com
Краска против морилки для внутренней отделки | Home Guides
Выбор между краской и морилкой для проектов по благоустройству дома связан как с практичностью, так и с внешним видом.Пятно действует только на деревянных поверхностях, поэтому, если вы покрываете гипсокартон, недревесную мебель или синтетические приспособления, вам понадобится краска. Пятно впитывается в дерево, а краска добавляет верхний слой пленки, покрывающей дерево, поэтому в зависимости от количества покрытия, которое вы хотите, и ваших целей декора, выберите отделку, которая добавит функциональности и эстетической привлекательности вашему дизайну.
Мотивы декора
При выборе краски или морилки следует учитывать декоративные мотивы. Пятна на водной и масляной основе более водянистые, чем краска, и имеют меньшее покрытие, что позволяет просвечивать существующие текстуры, зерна и сучки на дереве.Краска густая и скрывает некрасивые пятна и дефекты древесины. Выбирайте морилку, если хотите, чтобы ваши шкафы или мебель имели естественную, деревенскую или полированную отделку под дерево. Витражи дополняют мотивы Старого Света, Средиземноморья, Испании и Юго-запада. Выбирайте краску, если хотите полностью изменить текстуру и внешний вид исходной деревянной поверхности. Краска выглядит привлекательно с элементами современного, современного, деревенского и загородного дизайна.
Варианты цвета и текстуры
Выбирайте краску, если вам нужно более широкое разнообразие цветов и текстур.Несмотря на то, что производители морилки расширили свою цветовую гамму за пределы оттенков натурального дерева, некоторые яркие и яркие оттенки недоступны. Морилки для дерева обычно имеют одну текстуру или блеск, предназначенные для впитывания как внутренних, так и внешних деревянных поверхностей. Текстура пятен на водной и масляной основе немного отличается. Краска бывает различной текстуры и блеска, например глянцевой, полуглянцевой, сатиновой, яичной скорлупы, матовой и плоской. Все текстуры и блеск краски приемлемы для внутренних проектов.
Долговечность
Краска и морилка долговечны, но каждая из них представляет свои проблемы для внутренней отделки. Некоторые пятна, особенно те, которые не покрыты герметиком или верхним слоем, со временем меняются даже в помещении. Воздействие естественного света и частое использование могут сделать пятна светлее или темнее. Незащищенная, окрашенная мебель также подвержена образованию водяных пятен и нежелательному обесцвечиванию под воздействием влаги. Краска долговечна, но может отслаиваться или отслаиваться при ударах или царапинах, и часто требуется подкрашивающий слой.

23Июн
Электрические теплые полы как сделать: Как сделать электрический теплый пол своими руками
23 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Теплый электрический пол своими руками в частном доме под плитку
Сегодня мы поговорим про то, как проводить монтаж электрического теплого пола в дому.
Важные особенности работ
В одной из статей были рассмотрены виды теплых полов в доме, в частности, водяные и электрические.
Также были указаны их преимущества и недостатки, однако в ней не упоминалось о еще одном преимуществе электрических теплых полов перед водяными – возможность монтажа их самостоятельно.
Чтобы сделать в доме водяные теплые полы нужно большое количество подготовительных работ, также уметь правильно сделать разводку и надежно закрепить трубы, подсоединить их к централизованному отоплению, а затем еще будет масса финишных работ.
Теплые полы же, в которых источником тепла выступает электроэнергия сделать значительно проще, да и подготовительных работ значительно меньше.
Но поскольку существует три вида электрических теплых полов – кабельные, термоматы и инфракрасные, то монтаж их между собой отличается.
Но в целом произвести укладку каждого вида электрических теплых полов самостоятельно вполне возможно.
Условия для укладки теплого пола
Независимо от того, какой вид электрических полов был выбран, существуют определенные условия, которые следует соблюдать, чтобы в дальнейшем такое оснащение дома только радовало:
Площадь покрытия обогревающей системой должна составлять не менее 70% от площади пола. В таком случае работа ее будет эффективной;
Перед укладкой системы сразу следует определить места расположения мебели и большой бытовой техники, для того, чтобы исключить возможность повреждения проводов системы;
Произвести расчет мощности электроэнергии, которую будет потреблять система и выяснить, выдержит ли проводка дома такую нагрузку.
Если эти условия соблюдаются, то можно приступать к следующему этапу работ.
Вначале нужно определиться, какой из видов теплых полов будет самым оптимальным.
Так, кабельный теплый пол имеет самую сложную технологию укладки, требует тщательных подготовительных работ, обязательно потребуется дополнительная стяжка. Но этот вид является самым экономичным по расходу электроэнергии.
Термоматы же монтируются проще всего, подготовительные работы для их укладки минимальны, но и потребляют они энергии больше всего.
Инфракрасный вид теплых полов имеет среднюю по подготовительным работам сложность, укладка их не особо сложная. Потребление электроэнергии у них выше, чем кабельных, но меньше термоматов.
Особенности расчета необходимых материалов
После выбора вида теплых полов следует произвести расчет требуемых материалов.
К примеру, если выбрана кабельная система, следует определиться с общей длиной кабеля для укладки.
Для этого нужно учитывать несколько факторов:
Под мебелью кабель не должен располагаться, поэтому при определении параметров комнаты, площадь, отведенная под нее не должна учитываться;
Кабель не должен подходить вплотную к стенам. Минимальное расстояние от кабеля до стен должно составлять 5 см;
Самым распространенным способом укладки является «змейка». При такой укладке кабель тянется по всей ширине или длине комнаты, не доходя до стены, заворачивается и прокладывается к противоположной стене, где опять заворачивается. Таким способом покрывается вся отведенная под систему площадь пола. При этом расстояние между параллельно лежащими частям кабеля должна составлять не менее 8 см.
Расчет количества термоматов или инфракрасной пленки значительно проще, к примеру секция термомата имеет ширину 50 см, а длина может достигать 30 м. Поэтому высчитать количество требуемых материалов не будет очень сложно.
Такую же ширину имеет и инфракрасная пленка, но длина ее не может превышать 8 м.
Можно использовать формулу.
Подготовительные работы
Перед укладкой всех трех видов электрических полов выполняются подготовительные работы, причем они одинаковы.
Первое, что делается – это выбирается место расположения терморегулятора.
Он может располагаться на любой из стен. Единственное, место его расположения должно иметь хороший доступ для управления системой и как можно ближе находиться к электросчетчику.
При этом не рекомендуется устанавливать регулятор ниже 30 см от поверхности пола.
После определения места расположения регулятора перфоратором со специальной насадкой в стене делается посадочное место.
Также понадобиться проделать штробы для укладки монтажных концов системы, которыми она будет подключаться к регулятору.
При этом эти концы лучше укладывать не в одну штробу, а проделать их две на небольшом расстоянии друг от друга.
Одна из штробов будет использоваться для укладки датчика температуры.
После этих работ подготавливается поверхность пола, на которую будет укладываться система.
Если имеется напольное покрытие, то его лучше демонтировать, а саму систему класть на основную стяжку пола.
При этом стяжку нужно подготовить. Все неровности поверхности нужно убрать.
Затем пол нужно очистить от мусора и обработать поверхность грунтовкой, обеспечивающей лучшее сцепление поверхности с другими материалами.
Далее приступают непосредственно к монтажу системы на пол.
Вот на этом этапе порядок выполнения работ отличается в зависимости от выбранного вида теплого пола.
Укладка кабельного теплого пола
Вначале рассмотрим, как монтируется кабельная система, которая, к стати, может использоваться и для обогрева кровли и водостоков в доме.
После обработки поверхности грунтовкой, производится предварительная разметка с учетом всех отступов и расстояний между кабелями и мест, где он не будет располагаться.
Также следует правильно определиться с укладкой, чтобы монтажные концы кабеля выходили к месту установки регулятора.
Затем для лучшей теплоотдачи вся поверхность пола покрывается теплоизолирующим слоем. При этом важно правильно выбрать его толщину.
Если под комнатой располагается другая жилая отапливаемая комната, то будет достаточно термослоя толщиной 3-4 мм.
Если снизу комната не отапливаемая – термоизоляционный слой нужен толще.
После укладки термоизоляционного слоя на его поверхности закрепляются монтажные алюминиевые ленты кабеля.
Эти ленты устанавливаются на поверхности с расстоянием в 1 метр между собой. При этом они должны располагаться перпендикулярно основному направлению кабеля.
Крепление лент производить лучше дюбелями.
Закончив с установкой монтажных лент, приступают к укладке самого кабеля.
Первым делом протягивают монтажный конец кабеля к месту расположения регулятора и закрепляют его фиксаторами монтажной ленты.
После укладывают остальной кабель с закреплением его на ленте и соблюдением расстояния между отрезками кабеля, а также стенами.
Далее производится установка терморегулятора в посадочное место, подключение к нему монтажных концов кабеля, подсоединение его к электрической сети дома.
Затем переходят к укладке датчика температуры.
Для предотвращения возможного повреждения, его лучше поместить в гофрированную пластиковую трубку, при этом со стороны положения датчика закрыть ее пробкой.
Датчик, защищенный гофрой укладывается на пол, строго по центру между двумя отрезками кабеля.
После этого проделанные штробы с вложенными в них кабелями заделываются алебастром.
На этом этапе можно провести пробный запуск системы.
Установив минимальную температуру на терморегуляторе, а затем с постепенным ее повышением проверить работоспособность.
Если все нормально, можно приступать к завершающим работам.
Чтобы защитить кабель от возможных повреждений, на поверхность основной стяжки, с уже уложенной системой, наносится дополнительная цементно-песчаная стяжка.
Но толщина ее не должна быть большой – 3-4 см. Такая стяжка полностью закроет собой кабель, защищая его от повреждений.
После на высохшую стяжку наноситься напольное покрытие.
Теплый кабельный пол в разрезе.
Как делают в деревянном доме.
Монтаж термоматов
Систему теплых полов, состоящих из термоматов, укладывать значительно проще.
После подготовительных работ можно приступать непосредственно к укладке, поскольку термоизоляционный слой при таком виде теплых полов не применяется, термоматы кладутся непосредственно на загрунтованную стяжку.
Для удобства размещения сетку, на которой закреплен кабель можно разрезать, главное, не задеть сам кабель.
Это позволяет укладывать термоматы максимально удобным способом.
Далее к установленному регулятору проводятся монтажные концы термоматов, а также производится укладка датчика температуры.
Поскольку размещенный в гофрированную трубку датчик будет толще слоя теплого пола, то для его укладки потребуется проделывание еще одной штробы – в полу.
Размещаться датчик должен на равном расстоянии между кабелями двух рядом лежащих отрезков.
Этот тип теплого пола отлично подходит под плиточное напольное покрытие. Приклеивая плитку при помощи клеящего состава к полу, фиксируется этим клеем и термомат.
Получается, что термомат будет помещаться в толщу клея, который будет защищать кабели от возможного повреждения.
Способы установки теплого пола под разное покрытие.
Укладка инфракрасной пленки
Напоследок рассмотрим, как производится монтаж инфракрасного типа теплого пола.
Операция по монтажу не является особо сложным, но перед укладкой обязательно нужно выполнить подготовительные работы.
Потребуется укладка на поверхность пола термоизоляционного слоя. При этом между собой слои термоизоляции закрепляются монтажным скотчем.
Далее на поверхность термоизоляции расстилается инфракрасная пленка.
При надобности производится отрезание кусков, делать это надо только в местах, обозначенных на пленке.
При этом между двумя полосами пленки должно соблюдаться расстояние в 4-5 см.
Также пленку не нужно укладывать в места расположения мебели, она не должна подходить вплотную к стенкам и другим нагревательным элементам дома.
Читайте также:
После укладки производится подсоединение проводки к каждому куску уложенной пленки.
Делается это при помощи специальных клемм, идущих в комплекте с пленкой.
Важно учитывать, что подключение каждого отрезка пленки в общую систему должно производиться параллельно.
После соединения всех проводов в общую систему, производится изоляция клемм битумным изолирующим скотчем.
Датчик температуры приклеивается при помощи скотча к тыльной стороне пленки.
Чтобы он не создавал неровности в поверхности, в теплоизолирующем слое допускается вырезание места под его расположение, а также прорезка каналов для укладки проводов.
После этого производится установка терморегулятора, подключение к нему выходов от инфракрасной пленки и проверка работоспособности системы.
Далее уже производиться укладка напольного покрытия. Если в качестве покрытия будет выступать ламинат, то всю поверхность пола нужно покрыть гидроизоляционной пленкой, а после уже класть ламинат.
Если же в качестве покрытия будет использоваться ковролин или линолеум, то для защиты инфракрасной пленки на поверхность пола лучше уложить фанеру или ДВП.
Но при этом важно учитывать, что крепление листов фанеры или ДВП к полу нужно производить только между полосами пленки, не задевая ее.
Итог
Мы рассказали про основные способы установки теплых электрических полов.
Но нужно понимать, что в конкретном случае существуют свои нюансы, которые нужно знать, к примеру, установка теплых полов в деревянном доме.
Самостоятельно такие работы необходимо проводить только в том случае, если вы уверены в своих силах и понимаете, что делаете. С электричеством шутки плохи.
Как сделать электрический теплый пол своими руками
Электрические теплые полы – новинка, быстро завоевавшая большую популярность. Теперь – это непременный атрибут комфортного жилища. Система «теплый пол» полезна в любой части дома или же квартиры. Перед покупкой нужно тщательно взвесить все аргументы, которые кажутся Вам весомыми. Преимуществ у электрического теплого пола.
Достоинства теплого пола в разных частях помещения.
В ванной комнате и туалете, благодаря наличию дополнительного обогрева, пол и стены быстрее высыхают, а значит, меньше возможностей для роста грибка и плесени. После купания становиться на теплый пол, а не на холодную кафельную плитку, гораздо приятнее.
В прихожей и на кухне – дополнительный обогрев помещения.
В детской комнате система обогрева, тепло которой подается прямо с пола, защищает детей от простуд из-за вечно холодных ножек. Родители могут не волноваться, что их ребенок простудится на холодном полу.
В спальне обеспечивается комфортный сон, ведь в слабо отапливаемом, сыром помещении невозможно согреться и хорошо выспаться. А если радиаторы старые, то и греют, они, соответственно, неважно.
И, наконец, лоджии, балконы также, благодаря системе полов с подогревом, всегда будут иметь приемлемую температуру. Ведь, каждый выход на холодный, не отапливаемый балкон из теплой комнаты — риск простудиться.
Могут ли электрические теплые полы заменить базовую систему отопления?
Конечно, да! Если Ваше жилье утеплено по всем правилам с применением высокотехнологичных материалов, и потери тепла невысоки, тогда смело меняйте старые батареи на надежную, инновационную систему «теплый пол».
«Плюсы» и «минусы» «теплых полов»
Плюсы:
Безопасная эксплуатация. Повредить систему очень сложно, а в случае перегрева или короткого замыкания сработает защита термостата.
Монтаж возможно произвести самому, предварительно получив консультацию электрика.
Систему можно использовать круглый год.
Низкие затраты на содержание и функционирование системы.
Потребляет мало электроэнергии.
Сервисное обслуживание – не требуется.
Не нужно дополнительное место, что важно в малогабаритных квартирах.
Управлять такой системой очень просто.Чудо-пол прослужит очень долго (до 50 лет!)
Для каждого помещения можно выбрать свой температурный режим.
Минусы:
При работе системы появляется электромагнитное излучение точно также же, как и у каждого из работающих в доме приборов. Благодаря введению экранирующих оплеток кабеля это излучение сводится к минимуму. «Теплый пол» дает столько же излучения, сколько обычная проводка, то есть, почти в 300 раз меньше санитарных норм.
Устройство теплых полов электрических
По своему строению система «теплый пол» не отличается особой сложностью.
Итак, части конструкции таковы:
Электрические кабеля, которые бывают одно — и двужильными – это источники тепла.
Нагревательная секция – мат.
Термостат (регулятор температуры нагрева) + датчик управления — аппаратура, управляющая системой.
Слой теплоизоляции.
Монтажная лента, гофротрубка – облегчают процесс монтажа.
Как выбрать электрический теплый пол
Нужно тщательно взвесить все аргументы, которые кажутся Вам весомыми. Преимуществ у электрического теплого пола, если сравнивать с водяным, намного больше.
«Водяные теплые полы», с одной стороны, работают на более дешевой, чем электроэнергия, воде, да и монтаж их специалистами обойдется дешевле, но есть пара моментов, на которые нужно посмотреть повнимательнее.
Важно:
Потребуется специальное разрешение, чтобы установить данную систему в квартире. А это, сами понимаете, долго и хлопотно…
При укладывании цементной стяжки можно ненароком нарушить целостность коммуникаций. Это может повлечь за собой утечку воды со всеми вытекающими последствиями.
При снижении напора воды, зависимая от нее данная система без насоса нормально работать не сможет.
Как выбрать тип кабеля электрического теплого поля
По принципу работы нагревательные кабеля делятся на два типа -саморегулирующиеся и резистивные.Нагревательным элементом резистивного кабеля является жила имеющая повышенное сопротивление. Резистивные кабели бывают одно- и дву- жильными.
Система, имеющая одножильный кабель, является самым простым вариантом электрического теплого пола. Ее монтаж заключается в прокладывании кабеля по площади пола. Система имеет один минус: в результате протекания электротока по жиле кабеля образуется электромагнитное поле. Оплетка сглаживает это физическое явление, но результат не всегда является удовлетворительным.
В двужильном кабеле имеется плюс ещё и токопроводящая жила, расположенная между нагревательных проводов. Так как электрический ток проходит в разных направлениях, электромагнитные поля, возникающие в разных проводах, компенсируют друг друга.
Укладка производится в стяжку из цемента и бетона в форме зигзага или спирали через равные промежутки (шаги).
Важно: Кусок кабеля должен быть целостным. Резать – запрещено! Ес ли производится ремонт в новостройке или новом коттедже без наличия стяжки пола. Обязательно применение теплоизоляции.
Саморегулирующиеся кабели не имеют недостатков, которые есть в резистивных кабелях. Нагревательным элементом здесь служит полимерная матрица. В случае перегрева одного участка, в нем происходит снижение силы тока, что влияет на выделение тепла. В этом участке происходит снижение температуры, в то время как вся остальная система работает в штатном режиме. Саморегулирующиеся кабели значительно дороже обычных нагревательных кабелей, но имеют более длительный срок службы
Укладка теплого электрического пола.
Подготовительные работы. Нужно освободить помещение от мебели, убрать предыдущее покрытие и качественно подготовить пол: очистить от мусора, выровнять и если нужно, залить цементно-бетонную стяжку.
Выполняем расчет кабеля. Около 80% помещения необходимо покрыть кабелем. На 1 кв. метр поверхности мощность нужна в пределах 180-200 Вт на кВ/м. Шаг (в см) вычисляют по следующей формуле:
(Площадь обогреваемого помещения следует умножить на 100)/длину кабеля.
Важно: кабель не должен проходить в местах нахождения тяжелой мебели без ножек, там, где стоит бытовая техника. От стен отступ – 5-10 см.
Подготовка к укладке
На стене в месте крепления терморегулятора делается углубление и пробивается штроба до самого пола.
Производится крепление монтажной коробки для термостата.
Гофрированную трубу прячут в штробу и тщательно замазывают.
Конец трубы в итоге должен оказаться в центре витков электрического кабеля.
Труба не должна резко изгибаться.
Укладка теплоизоляционного слоя. На стяжку укладывают новые виды фольгированных изоляционных материалов, имеющих покрытие из лавсана: Изолон, Пенофенол, Энергофлекс и другие. Толщина их – 3 мм. Между лентами изоляции стыки заделывают при помощи особого клея для монтажных работ.
Укладка кабеля. Кабель укладывается в виде змейки, ровными изгибами, соблюдая определенный шаг. Для различных помещений рекомендуется брать кабель соответствующей мощности (где теплее, там хватит 120Вт/кв. м, а в ванной, сырых и очень холодных помещениях – желательно дойти до 180Вт/кв.м).
Важно: Стоит зарисовать схему расположения «змеек» из электрокабеля, измерить сопротивление и записать данные.
Далее сверху утеплителя обязательно настилается армированная сетка для того, чтобы хорошо отделить слой теплоизоляции от кабеля и добавить прочности цементному раствору.
Закрепить кабель на полу нужно при помощи специальной монтажной ленты. Она сохранит неизменным расстояние между витками кабеля.
Выполнение стяжки.
Компоненты: цементно-песчаный раствор, в который обязательно добавляют пластификаторы, а также, фиброволокно. Можно приобрести готовые смеси для обустройства стяжки.Правильная толщина стяжки должна быть не менее 3-4 см. Стяжка должна просохнуть минимум 4 дня.
Подключение электрического теплого пола.
Вы достигли этого этапа работ? Значит, монтаж выполнен полностью, а концы от термопары и электронагревательного кабеля проведены прямо к монтажной коробке.Нужно достать и осмотреть терморегулятор. Определите согласно инструкции, к каким именно контактом нужно подключить провода системы «теплый пол».
Важно: Строго соблюдайте полярность. Датчик температуры заводят к контактам 7-8. Полярность соблюдать здесь не обязательно.Следует внимательно прочитать надписи на корпусе прибора, чтобы избежать проблем, все контакты маркированы и подписаны.
Теперь нужно надеть рамку, которая защелкивается. Она служит элементом декора и крышкой одновременно, пряча за собою детали крепления.
Через 28-30 дней пол будет готов к эксплуатации.
Важно: Ранее включать систему нельзя!
Как уменьшить расход электричества при работе системы.
С помощью программируемых терморегуляторов. Они не только будут отключать систему при достижении в помещении заданной температуры, но и включат и выключат «теплый пол» в нужное время.
Вы вернетесь с работы в 19.00, значит в 18:00 система включится, и помещение достаточно прогреется. Вы ушли в 7 утра, а в 8 часов программа выключит отопление, и электричество не будет расходоваться зря. Очень удобно! И экономно!
Помните, что теплый электрический пол – особая конструкция, которую нельзя просто «разобрать – собрать». Если часть работ выполнена некачественно, придется ломать все и осуществлять монтаж заново. Вновь нужно будет приобретать материалы и начинать процесс с нуля.

Производители систем электрических «теплых полов».
Крупнейшие производители качественных систем:
Норвегия. Компания Nexans;
Дания. Компания Devi;
Швеция. Компания Thermo;
Россия. Компании: Теплолюкс, ЧТК.
Все системы данных производителей функционируют отлично. Но в импортных образцах качество нагревательных кабелей – выше. Поэтому они меньше подвержены перегреву. Трещины в полу, пустоты или плохо уложенная плитка не влияют на их работу.
монтаж, укладка и подключение устройства, а также как установить термостат и термодатчик
Системы напольного обогрева сегодня стали популярной заменой привычному центральному отоплению.
Некоторые их виды настолько просты, что при должном внимании любой сможет установить теплый электрический пол своими руками.
Как сделать электрический теплый пол своими руками читайте в статье.
Теплый пол (электрический) своими руками
Как установить электрический теплый пол своими руками? Монтаж конструкции начинается с выбора места, где будет закреплен терморегулятор, так как именно от него начнется укладка нагревательных элементов. Самыми покупаемыми среди электрических полов являются нагревательные маты и инфракрасная пленка, так как их укладка не требует заливки стяжки, а сами они настолько тонкие, что практически не влияют на толщину пола.
Для установки устройства электрических теплых полов своими руками нужно выбрать оптимально удобное место, с которого легко будет управлять, и контролировать систему.
Минимальное расстояние от пола должно быть не менее 30 см, а сам прибор нельзя устанавливать так, чтобы его в дальнейшем закрывала мебель или бытовая техника. Если теплый пол монтируется в помещении с повышенной влажностью, то рекомендуется установить термостат за его пределами.
На выбранном месте нужно сделать гнездо для прибора и от него к полу проштробить выемки, куда в дальнейшем будут помещены термодатчик и концы нагревательной системы. Чтобы не повредить кабель и датчик, для них нужно заранее приготовить гофрированные трубки.
Подготовка пола
Подготовка пола:
Следующий этап работы, это подготовка поверхности. Если предстоит укладка нагревательного кабеля, то старое напольное покрытие и стяжка, если она вся в трещинах и сколах, должны быть убраны. Черновое основание нужно залить раствором и дать ему высохнуть. Чтобы работы проводились быстрее, можно применить полусухой тип стяжки.
Следующий шаг – это укладка гидроизоляции, для чего подойдет обычная полиэтиленовая пленка, которая покрывает стяжку с заходом на стены на 10-20 см. По всему периметру необходимо закрепить демпферную ленту, которая будет приостанавливать расширение системы во время ее нагрева.
Последующий шаг – это монтаж теплоизоляции, которая предотвратит потери тепла. Материал для этого выбирается в зависимости от того, где расположена комната и какова функция теплого пола. Например, для дополнительного обогрева подойдет вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием. Если помещение теплое и под ним расположена отапливаемая комната, то можно обойтись листовым пенополистеролом.
На слой утеплителя кладется армированная сетка, к которой крепится непосредственно нагревательные элементы, и на этом подготовка поверхности закончена.
Если в раствор для стяжки добавить пластификатор, то можно обойтись без применения армирования.
Укладка нагревательной системы
Монтаж электрического теплого пола своими руками начинается от места, где сделано гнездо для термостата.
Схема укладки пленочного пола предусматривает несколько нюансов, например:
Укладывая первый ряд, нужно отступить от стены на 10 – 20 см.
Если напольное отопление будет единственным источником тепла в помещении, то оно должно покрывать от 70% площади пола (40-50% для вспомогательного обогрева).
При необходимости пленку можно разрезать на куски нужной длины, но только по предусмотренным для этого линиям.
Пленка укладывается медными контактами вниз по направлению к стене с термостатом.
После укладки всей пленки и подсоединения проводов, нужно закрепить термодатчик к нижней стороне пленки и изолировать его.
Последний этап – это укладка всех проводов и закрепление терморегулятора в приготовленном гнезде.
Перед тем, как стелить финишное покрытие, систему нужно протестировать. Пленочный пол хорош тем, что не требует дополнительных затрат и времени на заливку стяжки. Напольное покрытие можно стелить сразу на него.
Укладка нагревательных матов проходит в такой же последовательности. Но после проверки и подключения электрического теплого пола своими руками их нужно залить слоем специального клея или сделать тонкую стяжку.
Включение электрического пола в рабочий режим зависит от нагревательных элементов. Для пленочных полов – это 3-4 дня, для кабельных – 3 недели.
Установка термостата и термодатчика
Укладка электрического теплого пола своими руками заканчивается установкой терморегулятора и термодатчика.
Последний нужно уложить в гофрированную трубку и поместить на поверхности пола между витками кабеля, закупорив предварительно его конец заглушкой, чтобы в него не попала стяжка.
Другой ее конец подводится к термостату, где провода от теплого пола подключаются к нему.
Стяжка
Для кабельного пола обязательным условием является заливка стяжки, которая будет не только фиксировать всю систему на одном месте, но и принимать на себя тепло от нее, отдавая его дальше напольному покрытию. Такая схема напольного обогрева хотя и дольше разогревается, но и остывание происходит более длительное время.
После того, как раствор высох, на него укладывается подложка, а сверху финишное покрытие. Для кабельного пола лучшим вариантом является керамическая плитка, тогда как для планочного пола – специальный ламинат и линолеум.
Так монтируется самодельный теплый пол электрический. Если соблюдать всю последовательность действий и правильно его подключить, то он будет долгие годы радовать своим теплом.
Выбираем теплый пол электрический в ванной
Выбираем теплый пол для ванной комнаты
Итак, вы приняли окончательное решение о том, что теплый электрический пол в ванной вам необходим. Казалось бы, дело за малым, иди и покупай! Но все не так просто.
Дело в том, что электрические теплые полы могут быть нескольких видов и выбор правильного вида теплых полов зачастую связан не только с вашими предпочтениями, но и вашими техническими условиями. Поэтому дабы вы не ошиблись с выбором давайте попробуем разобраться в данной теме.
Электрические теплые полы в слой стяжки
Прежде всего правильный выбор теплых полов зависит от объема ремонтных работ. Если вы полностью меняете стяжку, то вам нужны теплые полы одного типа, если же их планируется укладывать только под слой кафельной плитки, то это совсем другой вид теплых полов. Прежде всего давайте остановимся на наиболее капитальном виде теплых полов – укладываемых в стяжку.
Одножильный кабельный теплый пол
Первые теплые электрические полы основывались на использовании так называемого греющего кабеля. Технология данного кабеля выполнена таким образом, что при протекании по нему электрического тока он нагревается.
Тепловая энергия передается поверхности, в которой он уложен, в нашем случае стяжке, а затем отдается окружающему воздуху.
Одножильный греющий кабель
Итак:
Главной особенностью одножильного греющего кабеля является наличие в оболочке только одной жилы. А как известно для протекания электрического тока необходимо не менее двух. Поэтому для подключения такого греющего кабеля необходимо подключить начало и конец кабеля. А значит они должны располагаться в одном месте. Это является главным недостатком одножильного греющего кабеля.
Казалось бы, что тут сложного. Просто берешь начало и конец кабеля, а остальное раскидываешь по комнате в произвольном порядке. Но все не так просто. Дело в том, что греющий кабель плохо устойчив к изгибанию. Радиус допустимого изгибания для кабелей разных фирм может достаточно сильно варьировать, и инструкция по их монтажу четко нормирует это значение.
Еще одним важным аспектом при монтаже является недопустимость соприкосновения и просекания кабелей. Дело в том, что при соприкосновении кабели будут перегреваться и могут перегореть. А для греющего кабеля перегорание на любом участке равносильно выходу из строя всего кабеля.
В то же время одножильный греющий кабель обладает и неоспоримым преимуществом – это цена. Стоимость такого вида теплых полов одна из самых низких и это достаточно часто компенсирует остальные его недостатки.
Двухжильный кабельный теплый пол
Чуть позже одножильных появились их усовершенствованные собратья – двухжильные кабельные полы. Принцип их действия такой же как у одножильных, только в одной оболочке расположено две жилы.
Отличия одно- и двужильного греющего кабеля
Такая конструкция кабеля существенно облегчает монтаж. В то же время требования к радиусу изгиба кабеля и недопустимости их соприкосновения и слишком близкого пролегания еще более жестки.
Но сложность и трудоемкость монтажа не единственный недостаток кабельных теплых полов. Сюда следует отнести и их достаточно большое энергопотребление и наличие электромагнитного излучения. Да оно небольшое, но мобильный телефон и даже радио будут получать помехи. Ну а о вредности его для человека доподлинно пока нечего не известно.
Но кабельные электрические полы — это не только недостатки. Эта технология уже достаточно давно применяется и успела неплохо зарекомендовать себя на практике. Дело в том, что благодаря монтажу кабелей в слой стяжки, такие теплые полы электрические обладают неплохой тепловой емкостью. То есть пол будет долго отдавать тепло даже после отключения греющего кабеля.
Еще одним весомым плюсом является относительно быстрое прогревание таких полов, а также высокая температура нагрева. Дело в том, что далеко не все теплые полы могут похвалиться возможностью нагрева до 70⁰С и выше.
Электрические теплые полы в слой плиточного клея
Если вы собрались монтировать электрический теплый пол в ванной под плитку, не меняя стяжку, то обычный греющий кабель вам не подойдет. Но от этого выбор возможных вариантов не становится меньше, он даже расширяется.
Греющие маты для теплых полов
Прежде всего рассмотрим греющие маты. Их принцип действия основан на использовании все того же греющего кабеля, только меньшего диаметра. Причем сам кабель уже закреплен с соответствующим шагом в сетке из стекловолокна.
Греющие маты на основе греющего кабеля
Итак:
Греющие маты могут быть двух видов с одножильным и двужильным кабелем. Разница между ними такая же, как и между их обычными собратьями. Но одножильные греющие маты встречаются все реже.
Огромный плюс греющих матов — это значительное упрощение монтажа. Ведь кабель в сетке уже закреплен и если вам нужен обогрев прямой линии, например, коридора, то вам достаточно просто размотать мат. Если же греющий мат необходимо изгибать, то просто разрезав в требуемом месте стекловолокно сетки вы можете придать ей требуемую форму.
Еще одним плюсом является меньший диаметр кабеля, что позволяет монтировать греющий мат непосредственно в слой плиточного клея. При этом следует помнить, что за счет меньшего диаметра такой кабель быстрее перегревается и более требователен к условиям изгибания.
Аморфно металлическая лента для теплых полов
Достаточно интересным вариантом является использование аморфно металлической ленты. Принцип действия таких теплых полов основан на использовании специального металла, который получает свои уникальные свойства в результате быстрой заморозки из расплавленного состояния. По виду такой теплый пол напоминает обычную сетку.
Аморфно металлическая лента под плитку
Главным достоинством теплого пола на основе аморфно металлической ленты является ее толщина. Она не превышает 25мкм. Это позволяет использовать ее в сочетании с любыми поверхностями.
Еще одним весомым фактором в пользу аморфно металлической ленты является ее энергоэффективность. По заявлениям производителей она в 2 – 4 раза выше чем у греющего кабеля. При этом электромагнитное излучение соответствует естественному фону.
Обратите внимание! За счет своей структуры в виде сетки такой теплый пол более равномерно прогревается. При этом нагревание происходит быстрее чем у греющего кабеля.
Но есть у аморфно металлической ленты и минусы. В первую очередь это максимальная температура. Которая не может превышать 40 — 45⁰С. Это обусловлено структурой металла, который при большей температуре теряет свои уникальные свойства. Но тут следует помнить, что более высокая температура пола вам и не нужна.
Ну и еще одним важным минусом является то, что после монтажа данный вид теплого пола практически не подлежит ремонту – только замена. А вот монтировать аморфно металлическую ленту своими руками одно удовольствие. Для этого достаточно просто размотать мат.
Инфракрасный теплый пол
Одним из наиболее популярных на данный момент является так называемый инфракрасный теплый пол. Вообще правильное его название пленочный. Он может быть двух видов – углеродный и биметаллический.
Под плитку можно монтировать только углеродный пленочный теплый пол иногда его еще называют графитовый. Его принцип действия основан на параллельном соединении тепло элементов из углерода.
На фото один из способов монтажа пленочного теплого пола под плитку
Итак:
Главным преимуществом данного вида теплого пола является простота монтажа. Достаточно только размотать полотно и подключить его. При этом пленочный теплый пол достаточно быстро и равномерно прогревает поверхность, а его энергопотребление относительно не высоко.
Но самому электрический теплые пол для ванной комнаты пленочного типа смонтировать будет не так просто. Дело в том, что данный вид покрытия имеет сплошную структуру. В результате этого плитка, уложенная поверх такого теплого пола, не будет имеет связи со стяжкой. В результате чего высока вероятность ее отслаивания.
Дабы исключить такое развитие событий применяют армирующую сетку, укладывают листы гипсокартона поверх теплых полов и многое другое. Но это, во-первых, поднимает уровень пола, а во-вторых использование гипсокартона, который обладает низкой теплопроводностью, значительно снижает эффективность теплых полов.
Обратите внимание! Существуют стержневые инфракрасный теплые полы. Они выполнены из отдельных углеродных элементов, соединенных проводниками. Внешне это очень напоминает верёвочную лестницу. Такие теплые полы не требуют особых условий монтажа.
Стержневой углеродный теплый пол
Но у пленочного теплого пола есть и не мало достоинств. Прежде всего это его высокая ремонтопригодность. Ведь подняв напольное покрытие вы с легкостью сможете заменить поврежденный участок. При этом повреждение отдельного участка не выводит из строя весь теплый пол, что для большинства других видов теплых полов естественно.
Вывод
Как видите выбор электрических теплых полов это не такая уж простая задача и здесь имеется немало «подводных камней». Поэтому прежде чем делать выбор в пользу определенного вида теплых полов все тщательно взвести. И наш краткий обзор, и видео на нашем сайте наверняка поможет вам в этом.
Электрический теплый пол на деревянный пол
Содержание статьи
Теплый пол в деревянном доме, насколько безопасна такая конструкция и возможно ли ею быстро и качественно обогреть все здание? Особенно часто этот вопрос возникает при использовании такой системы обогрева в конструкции пола из дерева, или при применении деревянного декоративного покрытия (паркетная доска, паркет). Рассмотрим насколько безопасно использовать электрический теплый пол на деревянный пол и как устроить такую систему грамотно.
Конструкция пола на лагах.
Особенности применения и пожарная безопасность
При выборе любой системы, связанной с электроснабжением и деревянными конструкциями нужно учитывать особенности этого материала. Основные проблемы, которые возникают при проектировании системы теплого пола в контакте с деревом такие:
Горючесть. Дерево – горючий материал, который нужно защищать от открытого огня и перегрева, которые могут возникнуть в электрических системах при коротком замыкании.
Склонность к усыханию. При перегреве из дерева улетучивается находящаяся в нем влага. При этом материал уменьшается в размерах, трескается, коробится и в некоторых случаях становится непригодным к эксплуатации. Особенно остро это влияет на декоративные покрытия.
Низкая теплопроводность. Это важно при покрытии систем теплого пола натуральным деревом. Тепло в таком случае плохо проникает в обслуживаемое помещение и не нагревает его до комфортной температуры. При этом само дерево может перегреваться.
Как устранить эти проблемы и использовать современную и удобную систему в контакте с деревом?
Для решения вопроса с пожаробезопасностью необходимо применять только системы, которые полностью соответствует всем требованиям электро- и пожарной безопасности. Второй важный момент – качественный монтаж. Все контакты должны быть изолированы в строгом соответствии с технологией монтажа.
Для деревянного пола на лагах и под декоративным покрытием из того же материала допустимо использовать все современные системы электрического обогрева: инфракрасную пленку, кабели, маты и стержни. Необходимо придерживаться таких требований:
Температура теплого пола под деревянным покрытием не должна превышать 27 °C.
Нельзя допускать резких перепадов температур в течение короткого времени. На протяжении суток возможно изменение температуры в пределах 5 °C.
Не допускается в контакт нагревательного кабеля напрямую с деревом.
Это в первую очередь относится к декоративному покрытию, но так же важно придерживаться этих требований при монтаже нагрева в деревянный пол на лагах.
Устройство электрического ТП в конструкции пола на лагах
Пол в деревянном доме чаще всего устраивается виде конструкции по деревянным балкам – лагам. Это накладывает свой отпечаток и на устройство покрытия, и на нюансы применения теплого пола. На деревянных полах по лагам возможно устройство электрического теплого пола, он устраивается в пространстве между лагами при соблюдении техники безопасности.
Требования
Теплый электрический пол в конструкции с лагами устраивают и из нагревательного кабеля или мата, и из инфракрасной пленки.
Важно! При расчете принимать общую мощность системы не выше 80 Вт/м². Если используется кабель, то его мощность не должна превышать 10 Вт/м (погонный метр).
Лучше в такой конструкции будет работать система обогрева пола, которая устраивается в воздушной прослойке между верхним покрытием и теплоизоляцией. Сам нагревательный элемент должен находиться не ближе 3–5 сантиметров от нижнего края деревянного покрытия.
Кабельный теплый пол в конструкции с лагами.
Основные требования, которых необходимо придерживаться, такие:
Если используется нагревательный кабель, он должен располагаться на расстоянии минимум 3 см от лаг и любых других деревянных элементов.
Нагревательный кабель монтируется на металлическую сетку с мелкими ячейками, которая прикрепляется к лагам.
Обязательно применяется слой тепло и звукоизоляции. Рекомендуется применение минеральной ваты 5-10 см.
Кроме этого, рекомендуется применять системы теплого пола, оснащенные двумя датчиками температуры – в конструкции пола и в помещении. Это позволяет точнее контролировать нагрев и не допускать перегрева.
Этапы монтажа
При применении теплого пола в виде нагревательного кабеля, работы нужно проводить приблизительно в таком порядке:
На черновой пол между лагами, или на нижней подшивке из ДСП или гипсокартона устраивается слой гидро- и пароизоляции, которая расстилается беспрерывно по всей поверхности, захватывая лаги.
Далее устраивается слой теплоизоляции из минеральной.
Сетка между лагами.
Непосредственно для монтажа нагревательного кабеля между лагами располагается металлическая сетка с мелкой ячейкой, например, рабица, которая прикрепляется к боковым поверхностям лаг. Необходимо устроить расстояние между сеткой и нижний поверхностью деревянного покрытия таким образом, чтобы расстояние до кабеля не было меньше 3-5 см
На сетке с необходимым шагом располагается кабель и прикрепляется к ней пластиковыми хомутами.
Далее конструкция закрывается деревянными досками, на которые, при необходимости выстилается декоративное покрытие.
При применении инфракрасной пленки процесс схож, отличается только некоторыми нюансами. Также важно устроить гидро- и пароизоляцию, на которую высылается термоизолирующий материал. Далее можно использовать отражающую пленку, которая позволит эффективнее работать всей системе. Между самой инфракрасной пленкой и теплоизоляцией необходимо устроить воздушную прослойку толщиной 1–2 см. Для этого на боковую поверхность лаг прибиваются рейки таким образом, чтобы к ним удобно было строительными скобами прикрепить края нагревательной пленки.
Крепление пленки между лагами.
Далее также монтируется деревянное покрытие с расчетом воздушной прослойки 3–5 см над пленкой.
Применение электрического ТП под покрытием из дерева
Основная проблема, которая возникает при применении системы электрического теплого пола под покрытием из натурального дерева – возможность его усыхания и появления зазоров между досками или паркетом. Для того чтобы этого избежать необходимо придерживаться правил, которые уже были приведены.
Важно! Температура пола не должна подниматься выше 27 °C, а перепады в течение суток 5 °C.
Для контроля используют температурный датчик в массиве стяжки или в воздушной прослойке между лагами.
Для комфорта также применяется датчик комнатной температуры. Такие системы с двумя температурными сенсорами рекомендуются как оптимальные для деревянных покрытий.
Конструкция теплого пола под паркетом.
Для грамотного устройства тёплых полов под дерево необходимо придерживаться таких правил и требований:
В первую очередь необходимо ознакомиться с инструкцией по монтажу конкретных изделий. Убедиться в допустимости их применения в системе с теплым полом.
При подборе общая мощность системы не должна быть выше 80 Вт/м². Также мощность должна быть равномерно распределена по всей площади пола.
Смонтированная система подогрева должна работать около двух недель до укладки декоративного покрытия.
За один-два дня до работы подогрев уменьшают до 18 °C.
После проведения работ по монтажу паркета или паркетной доски в течение одной-двух недель температуру постепенно поднимают до рабочей.
Кроме температуры при эксплуатации покрытия из натурального дерева важно придерживаться относительной влажности в пределах 40-60%. При этом материал не подвергается интенсивному высыханию и его характеристики оптимальны. При понижении влажности до 30% высыхание усиливается, что приводит к появлению зазоров и трещин. Если к этому добавляется высокая температура теплого пола, дерево портится большими темпами.
Также при устройстве теплого пола на бетонном основании можно применять систему с лагами, которые устанавливаются на стяжку. Между ними устраивается теплый пол, воздушный зазор позволяет оптимально контролировать температуру.
Так как существует ограничение на удельную мощность системы, иногда ее недостаточно для обогрева помещения, и необходимо применять дополнительные отопительные приборы.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Хорошая реклама
Самое читаемое
Как сделать электрические теплые полы дома, виды и процесс монтажа
Нельзя не признать широкого распространения в последнее время такого вида обогрева помещений, как теплые полы. Их можно использовать практически везде – на кухне, в ванной, в прихожей или жилой комнате. Они могут быть основным видом отопления, но чаще всего служат как дополнительный источник тепла. И порой хозяева даже старых, давно построенных квартир задаются вопросом – как сделать теплые полы, поскольку не в силах иными способами обеспечить желаемый уровень комфорта.
Теплый электрический пол
Из чего выбирать?
Для жителя городской многоэтажки выбора практически нет – только электрические полы. Но вот как сделать теплыми полы с помощью электричества – здесь есть возможность выбора. Обычно используются несколько широко распространенных технологий, основанных на разных типах нагревательных элементов. Чаще всего ими являются:
греющийся кабель;
нагревательный мат;
инфракрасная пленка.
Наиболее трудоемким в изготовлении будут полы с использованием греющегося кабеля или, как их называют, кабельные полы. Их недостатком является необходимость делать цементную стяжку, чтобы в ее объеме располагался кабель.
Как сделать теплый пол без дополнительной стяжки? Для этого надо использовать в роли нагревательного элемента термомат. Так называется тонкий кабель, расположенный на синтетической сетке. Для его укладки достаточно расстелить подобную сетку на полу и поверх выложить напольное покрытие.
Термомат
Есть и еще один вариант, как сделать теплыми полы. В этом случае используется специальная пленка, внутри которой располагаются специальные токопроводящие дорожки. При протекании через них электрического тока происходит инфракрасное излучение, которое и обогревает комнату.
Как это сделать?
Если вы задаетесь вопросом – как делать электрический пол, то первоначально необходимо выбрать какой-либо из приведенных выше вариантов. Выбор должен быть обоснованным и учитывать особенности монтажа каждого типа полов. Для лучшего понимания особенностей технологии укладки полов каждого типа ниже будет приведено краткое изложение каждой из них.
Как сделать кабельный обогреваемый пол
Описываемая ниже технология изготовления обогреваемых полов может считаться классической и при достаточно высокой трудоемкости обеспечивает хороший результат. Пол, на который будет осуществляться монтаж системы обогрева, необходимо подготовить. Он должен быть ровный, на нем не должно быть ям и выбоин. Для приведения пола в нужное состояние, возможно, придется выполнить цементную стяжку.
Рекомендуем к прочтению:
Перед тем, как сделать электрический теплый пол, необходимо спланировать, как и где будет уложен кабель.
При этом необходимо учитывать, что кабель должен быть уложен только на свободных от мебели и бытовой техники участках пола. Если кабель одножильный, то его второй конец необходимо довести до места начала укладки, если двужильный, то на втором конце надо установить специальную муфту. После того, как спланирована укладка кабеля, необходимо определить место для терморегулятора и от него по стене пробить штроб, в который в дальнейшем будут уложены провода к датчику температуры и цепи питания к кабелю.
Укладка теплоизоляции
Начинают работу с укладки на пол теплоизоляции, в качестве которой можно использовать пенополистирол и другие аналогичные материалы. Необходимо теплоизоляцию с пола завести и на стены, на высоту пятнадцать-двадцать сантиметров. После укладки теплоизоляции выполняется цементная стяжка толщиной не менее трех сантиметров.
После того, как она застынет, поверх нее укладывают фольгу. Сверху фольги должны быть закреплены специальные монтажные ленты, предназначенные для крепления кабеля. Располагают их к направлению укладки кабеля перпендикулярно, с шагом пятьдесят сантиметров, крепление к полу производится саморезами или иными аналогичными способами.
Укладка теплового кабеля
После этого приступают к укладке кабеля. Начинают его от места расположения терморегулятора и проводят в соответствии с ранее составленным планом. При прохождении через монтажную ленту кабель крепится в имеющихся на ней зажимах, что обеспечивает ему необходимую неподвижность. После укладки кабеля остается поместить датчик температуры на его место и все подключить к терморегулятору.
Уложенный кабель заливается цементной стяжкой. Когда она застынет, то можно выполнить финишное напольное покрытие, чаще всего для этого используется кафель.
Как сделать теплый пол с помощью нагревательных матов
Выше уже отмечалось – для кабельного пола недостатком является дополнительная цементная стяжка. Такая технология обогрева пола зачастую бывает неприемлема, и в этом случае актуальным становится вопрос – как сделать теплый пол дома без дополнительной стяжки, уменьшающей высоту квартиры. Один из вариантов – пол с использованием нагревательных матов.
Рекомендуем к прочтению:
Их монтаж проще и менее трудоемкий, чем монтаж кабельного обогрева. Особенностью термоматов является то, что их мощность зависит от площади обогрева. Т.е. для выбора нужного размера первоначально нужно определить площадь, которую надо обогревать, а затем по этой площади выбирается требуемый размер обогреваемого пола из термомата.
Укладка термомата
Начинается работа по созданию теплого пола с его планирования, во время которого определяется, где и как будут уложены нагреватели, а также место установки терморегулятора. От пола до этого места в стене делается штроб, куда потом будут уложены провода от датчика температуры и для термоматов провода питания.
Укладка термоматов производится на чистую, подготовленную поверхность. Выполняется это просто – раскатывают рулон в нужном месте, при необходимости изменить направление разрезают сетку, не повреждая кабель, и изменяют направление раскладки. К полу термомат крепится при помощи скотча. При укладке нельзя подрезать кабель, а также допускать его перехлестывание и нарушения изоляции. К регулятору температуры надо подключить датчик и сами термоматы, и теплый пол готов. Поверх него укладывается напольное покрытие, каким может быть паркет, ламинат, кафель, керамогранит и т.д.
Как сделать пленочный обогреваемый пол
Порядок выполнения работ совпадает с выполнением полов из термоматов, но есть два принципиальных отличия. Для повышения эффективности работы такого обогрева желательно использование термоизоляции, в роли которой применяется материал, покрытый полипропиленовой или лавсановой пленкой. Этот материал размещается непосредственно на полу, а поверх него уже располагается пленка.
Монтаж пленочного теплого пола
Уложенные параллельно друг другу полосы пленки соединяют между собой. Делается это при помощи проводов из комплекта поставки и обжимных коннекторов. После этого все подключают к сети, и теплый пол готов. Поверх него выполняют напольное покрытие.
В любой квартире может быть сделан теплый пол, причем при правильном его выборе даже не придется выполнять серьезных ремонтных работ. Хотя для различных видов теплого пола используется различная технология его монтажа, она вполне доступна практически каждому.
советы по выбору и установке
Система «тёплый пол» давно уже прочно вошла в наш быт, и такой пол имеет долгую историю. Еще в Древнем Риме принцип обогрева пола в банях был таким же, как и при работе современных систем. Счастливые обладатели загородных домов часто устанавливают в своих жилищах теплые полы для дополнительного обогрева. Ничего удивительного — ведь приятное чувство комфорта связано в первую очередь как раз с оптимальной температурой. Без нее в доме не просто неуютно, но даже опасно для здоровья. При этом теплый пол может быть водяным и электрическим. Попробуем разобраться, какая из этих систем оптимальна именно для вашего жилища, какой принцип работы электрического и водяного пола, и как сделать теплый пол своими руками. Смонтировать теплые полы самостоятельно вполне возможно, и не имея особых навыков в строительстве и ремонте.
Использование в системе обогрева горячей воды (водяной теплый пол)
Так называемый «водяной пол» — это система, которая использует горячую воду в качестве источника тепла. У этой системы несложный принцип действия — по специальной трубе из гибкого материала, которую располагают на поверхности, циркулирует вода из центрального отопления или газового котла. Разумеется, речь идет о горячей воде. Если говорить о том, какой источник отопления следует предпочесть, правильнее подключить систему теплого пола к газовому котлу. Тогда комфортная температура в вашем доме не будет зависеть от весенне-осеннего межсезонья, перепада температур, давления и прочих прелестей центральной системы отопления.
Как устроен водяной теплый пол
Системы подогрева, которые используют горячую воду, состоят из водонагревателя, который не только греет воду, но и распространяет ее по системе из труб, по которым течет горячая вода. Для создания трубопровода используются гибкие трубы — это могут быть как трубы из синтетического материала (как правило, полиэтилена), или из металлопластика. Именно эти материалы отличаются необходимыми для этой части системы теплого пола качествами:
обладают относительно маленьким сопротивлением;
могут легко изгибаться;
обладают хорошей теплоотдачей.
Трубопровод размещается по всему полу квартиры в цементной стяжке.
Узел управления температурой теплоносителя необходим для того, чтобы можно было легко поддерживать комфортную для вас температуру водяного теплого пола.
Достоинства водяного теплого пола
трубы для системы « теплый пол» можно укладывать под любое половое покрытие, на любой вкус и бюджет. Однако специалисты утверждают, что наиболее оптимальный вариант: укладывать теплый пол под керамогранит или плитку. Объясняют это прочностью материалов, возможностью их нагрева без выделения вредных веществ (в отличие, например, от того же ковролина, который не рекомендуют нагревать выше 31 градуса как раз по этой причине) и приятным тактильным ощущениям — очень комфортно ходить по теплым полам из керамогранита босиком;
теплым полом можно пользоваться как автономно, так и подключив его к имеющейся системе отопления, например, к газовому котлу. Не советую подключать теплый пол к центральной системе отопления или горячего водоснабжения. Бесплатный сыр бывает только в мышеловках, и можно нарваться на чувствительный штраф при посещении первого же нелояльного сантехника. А еще можно оставить без горячей воды соседей;
при наличии в доме системы теплого пола существенно экономится тепловая энергия — до 50% в помещениях с высокими нестандартными потолками. А в стандартном жилом помещении можно сэкономить на теплоэнергии до 30%, что тоже очень неплохо;
в отличие от электрической системы теплого вола, водяной пол не зависит от перебоев с электроэнергией;
и еще один немаловажный плюс. Водяной пол вполне может заменить обычные традиционные приборы отопления, и освободить место в доме, что тоже немаловажно.
Минусы системы «водяной теплый пол»
в большинстве обычных квартир установка водяного теплого пола невозможна или, как минимум, крайне затруднительна. И лучший вариант для установки этой системы отопления — частный дом;
учитывая, что трубопровод «утоплен», существует вероятность затопления при несвоевременном обнаружении каких-либо повреждений. Правда, сложно повредить трубу, которая не лежит на поверхности, но возможно все. А затопление — это очень неприятно, особенно для соседей снизу;
достаточно сложно регулировать нагрев даже при автономной системе, а при центральном отоплении это практически невозможно.
Разумеется, сложно перечислить все достоинства и недостатки системы «водяной теплый пол», и данный перечень не исчерпывающий. Однако обозначенные параметры первичны, и имеют для устройства системы особое значение.
Установка водяного теплого пола своими руками
Существует несколько способов укладки теплого водяного пола. Самый популярный из них — это обычная бетонная стяжка. Стяжка должна заливаться не менее чем на 3 см над трубопроводом, так как используемые для циркуляции воды трубы из-за их размера спрятать в плиточный клей невозможно, в отличие от электрических кабелей, о которых мы подробно остановимся ниже. Монтаж водяного теплого пола своими руками несложен.
Кроме того, водяной теплый пол своими руками можно уложить так называемым настильным способом, который подразделяется на два вида. Первый (пенополистирольная система монтажа) предполагает укладку труб в вырезанные пазы специального теплоизолирующего материала «пенополистирол». Такие пазы надо делать вручную, укладывать внутрь этих пазов трубы для горячей воды, а сверху заливать стяжкой. Деревянную систему монтажа обычно используют для деревянного пола, который уже имеется в доме. Однако такой монтаж достаточно сложен – укладка в деревянные пазы вручную процесс непростой. Для этого делают деревянный желоб для укладки нужной формы.
Использование в системе обогрева электрической энергии (электрический теплый пол)
Электрический теплый пол – это надежная система обогрева, которую используют в жилых помещениях не только для обогрева пола, но и как систему для основного отопления.
Как устроен электрический теплый пол
Система электрического теплого пола состоит из нагревательных элементов и регуляторов тепла. Нагревательные элементы укладываются под полом. Их можно разместить внутри бетонной стяжки, залить раствором или уложить непосредственно в плиточный клей. Такая конструкция обеспечивает долговечность, прочность и безопасность системы.
Нагревательные секции – это электрические кабели (одножильные и двужильные), а также соединительные муфты.
Виды электрических теплых полов
Долгое время электрические полы были двух видов: на основе кабелей и на основе нагревательных матов. Принцип работы у них был абсолютно идентичен, и выбор потребителя зависел только от особенностей того помещения, в котором устанавливали систему теплого пола.
Однако относительно недавно появился новый вид электрического теплого пола, основой для которого является инфракрасная пленка. И, поскольку многих людей интересует вопрос, какой же все-таки пол выбрать, зачастую они останавливаются именно на инфракрасном теплом полу. Главный аргумент при этом – уверенность в пользе для человеческого организма излучений инфракрасного спектра. Все мы знаем, что медициной давно установлены лечебные свойства таких излучений, которые используются, например, в той же физиотерапии. Однако, слушая данный аргумент продавцов, следует помнить из курса физики, что многие материалы не пропускают такие излучения, являясь для них непрозрачными. К таким материалам относятся и материалы, из которых сделаны напольные покрытия – ламинат, керамика, линолеум. И никто не может гарантировать, что ваше напольное покрытие будет пропускать эти самые полезные излучения. Поэтому заверения о пользе инфракрасных теплых полов смело можно назвать обычным маркетинговым ходом.

Внимание! Еще одно неоспоримое достоинство инфракрасной пленки – она потребляет примерно на 20% электроэнергии меньше, чем ее кабельные аналоги.
Это объясняется тем, что сверху пленки отсутствует стяжка, и, соответственно, нет потерь энергии. Но, с другой стороны, стяжка – это защитный предохранительный слой. Он не только защищает пленку от повреждений, но и нас от поражения током. И при отсутствии такой стяжки мы ходим по проводнику тока, на котором лежит напольное покрытие.
Еще одно достоинство – части пленки в случае неисправности можно легко заменить. Однако соединение нагревательных элементов, благодаря которому и достигается эта легкость — самая ненадежная часть нагревательной системы. А вот кабель – цельный проводник. И выходит из строя значительно реже.
Теплый электрический пол пленочного типа незаменим в случаях, когда вы не планируете серьезный ремонт. При его установке можно просто поднять покрытие, уложить пленку, и установить покрытие обратно. Все. Также он имеет смысл в том случае, когда по какой-то причине нет возможности поднять уровень пола при стяжке.
Однако в детской на лоджии, в прихожей предпочтительнее использовать кабель, который лучше изолирован, и, соответственно, более безопасен. Кроме того, плитку, с которой так удачно сочетается электрический теплый пол, удобнее класть на бетонную стяжку.
Пленочный теплый пол
Поэтому при всей перспективности инфракрасных теплых полов многие потребители предпочитают использовать системы нагревательных кабелей.
Достоинства и недостатки электрического теплого пола
Давайте теперь поговорим о плюсах и минусах теплого электрического пола по сравнению с водяным.
Плюсы теплого электрического пола очень внушительны, и перечислять их можно долго:
температура по высоте помещения распределяется равномерно. В этом его основное отличие от водяных систем отопления, разница температуры воздуха возле пола и потолка незначительна, поскольку конвекционные потоки отсутствуют;
можно регулировать отопление в зависимости от желания в каждой комнате;
система «электрический теплый пол» легко монтируется и считается бюджетной;
при правильной эксплуатации срок службы нагревательных элементов составляет несколько десятков лет;
такой пол не крадет полезную площадь в наших и без того не очень больших квартирах и не портит интерьер;
это отопление не создает никаких проблем и неудобств людям с заболеваниями верхних дыхательных путей, поскольку такие полы не сушат воздух и создают в доме приятный микроклимат;
помещения, в которых установлен электрический теплый пол, быстро прогреваются.
Однако у электрического теплого пола есть и минусы:
электрическая энергия является достаточно дорогим видом топлива. Поэтому самый значимый минус – это высокое потребление электроэнергии;
система «электрический теплый пол» достаточно затратная покупка. Да и монтаж ее требует приобретения дополнительных элементов;
при наличии в доме теплого электрического пола необходимо пользоваться терморегулятором, что не всегда удобно;
под воздействием электрической отопительной системы такое покрытие, как паркет, достаточно быстро рассыхается, что сказывается на его внешнем виде;
установка электрического пола требует замены старой проводки, так как дополнительная нагрузка довольно существенна;
подобный вид отопления не советуют делать в больших производственных помещениях, поскольку это просто невыгодно.
Установка электрического теплого пола своими руками
Как сделать теплый пол своими руками? Электрическое оборудование, которое необходимо для установки теплого пола, не нуждается в трудоёмком подключении к системе водоснабжения. Этим выгодно отличается данная система, которую могут установить и лица, не являющиеся специалистами.
Пошаговая инструкция такова. Теплый пол имеет несколько слоев, и в его состав входят пленка, которая располагается внизу, нагревательный элемент и облицовка. Чтобы предотвратить перегрев пола, и, как следствие, его перегорание, необходимы датчики температуры.
Внимание! Важным элементом является терморегулятор, который должен быть установлен в легкодоступном месте, и к нему можно было легко подключить контур пола.
Независимо от того, какой вид электрического пола вы для себя выбрали, и нагревательный кабель, и нагревательный мат, и инфракрасная пленка укладываются только на поверхность, которая тщательно подготовлена. Необходимо удалить старую стяжку, убрать бугры, выровнять поверхность. Для этого следует использовать специальные смеси, поскольку обычная цементная стяжка может в руках непрофессионала лечь неровно, и она значительно дольше высыхает.
Регулятор температуры устанавливают примерно на расстоянии 1 м от уровня пола, пробив для этого в стене отверстие и место для установления провода.
Чтобы тепло от кабеля или пленки не уходило вниз, под обогревательные элементы укладывают материал, способный отражать тепло. Обычно в качестве такого материала используют полиэтилен с фольгой (пенофол). Это достаточно тонкий материал, который имеет самоклеящийся слой, благодаря которому его легко укладывать. Его кладут фольгой вверх, листы встык друг с другом, и проклеивают стыки скотчем для большей надежности.
Можно использовать в качестве утеплителя более бюджетные материалы: пенополистирол или пенопласт.
Внимание! После укладки утеплителя комнату следует оклеить по периметру специальной демпферной лентой. Это делается для того, чтобы компенсировать расширение напольного покрытия в процессе нагревания.
Терморегулятор, который является обязательной составляющей системы электрического теплого пола подключается к электросети, и к кабелю нагревающего элемента теплого пола с помощью проводов. Провода нужно прокладывать в гофре, поскольку в случае необходимости это позволит выполнить работы, не нарушая стяжки. Перед помещением провода в гофру и подключением нужно обязательно проверить его сопротивление! Оно не должно различаться с техническим паспортом более чем на 10%.
Подключение теплого пола к терморегулятору
Термодатчик для теплого пола устанавливается непосредственно в пол, точнее, в гофру. При этом нужно обязательно разрезать утеплитель и «утопить» гофру, чтобы она не торчала выше кабеля. Ту часть гофры, которая уходит непосредственно в стяжку, рекомендуют заделать герметиком.

Непосредственный монтаж
После того, как указанное оборудование было установлено, можно приступать непосредственно к монтированию нагревательных элементов. Укладка системы «электрический теплый пол» можно выполнять двумя способами:
Путем установки нагревательных матов, которые представляют собой полотна. Их можно уложить достаточно быстро и просто, избегая при этом перегибов проводов. Нагревательные маты просто крепятся к материалу с помощью клейкой ленты на расстоянии 50 — 100 мм друг от друга. Расстояние от стены до мата должно быть не менее 100 мм. Это относительно небольшого размера полотна, с помощью которых можно быстро выполнить укладку системы, и при этом не перегнуть теплый кабель, либо нарушить оптимальное расстояние между соседними петлями. Нагревательные маты крепятся к теплоизоляционному материалу посредством скотча.
Путем установки ленты, которая имеет крепеж для кабеля или специальной металлической сетки. При установке сетки используется хомут, который нельзя сильно затягивать. Кабель необходимо располагать «змейкой», и уделять внимание правильному расстоянию между петлями.
После этого можно уже делать стяжку. Однако перед заливкой следует проверить, как работает электрический пол, и замерить сопротивление провода. Если все в порядке, можно двигаться дальше.
Выполнение стяжки пола
Для устройства стяжки применяется бетонная стяжка, наливной пол или клей для плитки. Всё зависит от вида напольного покрытия. Стяжка делается следующими способами:
При бетонной стяжке раствор состоит из песка (4 части), цемента (1 части) и воды (0,5 части). Это наиболее бюджетный вариант, но такая стяжка долго сохнет.
Наливной пол, в свою очередь, должен иметь высоту до 10 мм, он наносится в несколько слоев. Особенно такой пол удобен в случае, если электрический кабель либо нагревательные маты устанавливаются под ламинат.
Плиточный клей – отличный вариант, и однозначно ему нужно отдать предпочтение, если делать электрические теплые полы под плитку своими руками.
Ну и наконец, вам предстоит чистовая отделка пола из выбранного вами материала.
Таким образом, теплый пол своими руками установить у себя в квартирке вполне возможно. Электрический теплый пол несложен в эксплуатации, достаточно надежен и долгое время будет вас радовать в случае правильного монтажа и выборе хороших материалов.
Видео о том, как сделать теплый пол своими руками

Теплые полы своими руками: советы по установке, которые необходимо прочитать
Если вы ремонтируете хотя бы одну часть своего дома, возможно, вы захотите сделать большую часть работы самостоятельно. Хотя традиционно это может включать в себя покраску и декорирование, нет причин, по которым вам не следует рассматривать возможность установки теплого пола (UFH) самостоятельно. Но важно правильно выбрать комплект или систему теплого пола своими руками.
1. Подумайте о теплопроизводительности
Помещение, которое вы хотите отапливать, хорошо изолировано, как новая пристройка? Или в нем несколько окон и высокие потолки? Важно учитывать ткань здания, так как это повлияет на тепловую мощность, которую должен обеспечивать ваш комплект DIY UFH.Не уверены, какой комплект выбрать? Мы всегда готовы помочь вам выбрать лучшее решение для сценария.
2. Выберите качественную систему или комплект
Есть старая пословица, которая гласит: «Если вы покупаете дешево, вы платите дважды». Это не означает, что вам нужно покупать самую дорогую систему UFH, которую вы можете найти, но это означает, что вы должны выбрать качественный продукт, который сэкономит вам время и деньги в долгосрочной перспективе.
3. Выбирайте низкопрофильную систему
Когда вы ремонтируете недвижимость и устанавливаете UFH поверх существующего пола, важно выбрать низкопрофильную систему, которая сводит к минимуму любые нарушения в оборудовании и фурнитуре.Некоторые системы добавляют всего 15 мм общей высоты. Наша линейка LoPro ^® включает популярные решения для теплого пола, которые производятся своими руками, которые доступны в виде простых в установке комплектов OneZone ^®.
Мы попросили эксперта по изготовлению самодельных изделий Джона из Warton Woodworks высказать свое мнение о UFH:
«Многие объекты становятся все более открытой планировкой, что означает ограниченное пространство на стенах для традиционных радиаторов. Полы с подогревом — это эффективный способ обогрева большой комнаты открытой планировки, освобождая место на стене для мебели.» — Джон Уортон из Warton Woodworks
4. Учитывать вес системы УВГ
Это может показаться странным для рассмотрения, но не следует упускать из виду логистику перемещения компонентов UFH туда, где они должны быть. Если вы планируете установку теплых полов своими руками, вы, вероятно, не захотите таскать тяжелые компоненты на поддонах в нужную часть дома. Если это вызывает беспокойство, выберите легкую систему, и ваша спина скажет вам спасибо.
5.Всегда привлекайте сантехника для завершения установки
Любой компетентный домашний мастер может установить компоненты для пола из набора UFH — полезно при ограниченном бюджете! Но когда дело доходит до установки коллектора и прокладки трубопроводов обратно к котлу, необходимо вызвать сантехника. Они смогут завершить установку, ввести UFH в эксплуатацию и еще раз проверить, работает ли система должным образом.

«Теплый пол более эффективен по двум причинам.Во-первых, вы чувствуете, что вам теплее, чем вы есть на самом деле, потому что вы чувствуете тепло прямо под ногами. Во-вторых, он равномерно нагревает всю комнату, что помогает избавиться от холодных пятен. В целом, полы с подогревом помогают сэкономить деньги на счетах за отопление, поскольку сокращают время его включения ». — Джон Уортон из Warton Woodworks
LoPro
^® Lite — идеальная система теплого пола своими руками
Легкая, низкопрофильная, универсальная и абсолютно сухая, LoPro ^® Lite — это модернизированная система теплого пола, которая была разработана с учетом простоты установки.Последнее дополнение к отмеченной наградами линейке LoPro ^® от Nu-Heat, LoPro ^® Lite доступно как в виде системы для всего дома, так и в виде высококачественного набора для подогрева полов OneZone ^® DIY для влажных (теплая вода) полов для одноместные комнаты или зоны.
LoPro ^® Lite состоит из предварительно проложенных плит EPS (пенополистирола) с высокой плотностью, которые обладают отличной прочностью при точечной нагрузке и добавляют всего 15 мм (высота монеты 5 пенсов) к существующему уровню пола перед полом. палуба.Пластины диффузора устанавливаются на прямых участках панелей для улучшения распределения тепла от 10-миллиметровой трубки FastFlo, а затем поверх панелей и трубки UFH можно положить стандартный настил из ДСП перед укладкой напольных покрытий.
LoPro
^® Max и LoPro ^® 10 систем теплого пола
LoPro ^® Max — еще один низкопрофильный вариант, также доступный в виде системы теплого пола для всего дома или в виде комплекта для подогрева пола OneZone ^® DIY.Он обеспечивает более высокую тепловую мощность, что делает его идеальным для помещений, которые трудно отапливать, например, зимних садов или садовых комнат. LoPro ^® Max прост в установке, так как он укладывается непосредственно на существующий настил пола.
LoPro ^® 10 — это удостоенное наград оригинальное низкопрофильное модернизируемое решение для обогрева, доступное в виде спроектированной системы теплого пола для всего дома. LoPro ^® 10 плавает над существующим полом и является сверхтонким (всего 15 мм). Система в основном сухая, с небольшим количеством самовыравнивающегося состава, необходимого для покрытия предварительно проложенных трубок UFH.
Узнайте больше о LoPro ^® Системы теплого пола своими руками
А как насчет систем электрического теплого пола своими руками?
Помимо влажных полов с подогревом, в которых используется теплая вода и трубы, мы также предлагаем систему электрического теплого пола своими руками. Nu-Heat ElectroMat ^® OneZone ^® — это простой в установке комплект, идеально подходящий для отделанных плиткой помещений, таких как ванные комнаты или кухни.
«При использовании традиционных методов обогрева плитка для пола может ощущать холод на ногах круглый год.Тем не менее, пол с подогревом делает напольную плитку приятной и теплой, обеспечивая желаемый комфорт. Они также в полной мере используют тот факт, что тепло поднимается, нагревая вас с головы до ног. Плитка для пола будет оставаться теплой в течение некоторого времени, даже если отопление выключено ». — Джон Уортон из Warton Woodworks
Электрический пол с подогревом своими руками может быстро и просто установить любой, но он рентабелен только в небольших помещениях из-за более высоких эксплуатационных расходов. Если вы хотите отапливать большие помещения, мы рекомендуем теплые водяные системы подогрева полов с подогревом, такие как LoPro ^®.
Как Nu-Heat может помочь с теплыми полами своими руками?
Вне зависимости от ситуации или критериев проекта Nu-Heat может предоставить решение UFH, которое подойдет вам. Мы можем посоветовать, какие части установки вы можете выполнить, а какие потребуется помощь установщика. Независимо от того, хотите ли вы спроектированную систему для всего дома или комплект для подогрева пола своими руками, наша дружная команда предложит советы экспертов, чтобы убедиться, что вы получаете лучшее соотношение цены и качества. Просто позвоните нам, чтобы узнать больше.
Позвоните по телефону 01404 549770 или [email protected], чтобы обсудить решения для теплого пола для вашего дома.
Руководство по покупке полового отопления
| Heatingpoint
Существует огромное количество разнообразных термостатов, которые можно использовать с подогревом пола, поэтому важно найти время, чтобы выбрать лучшую модель для вашего дома и образа жизни. По этой причине мы не включаем термостаты в наши нагревательные блоки — вы можете выбрать нужный термостат из раскрывающегося списка при оформлении заказа.
Вот некоторые особенности, на которые следует обратить внимание при выборе:
Ручной или цифровой
Ручные термостаты предлагают элементарное регулирование нагрева с помощью шкалы традиционного стиля для регулировки температуры. Ручные термостаты просты в использовании, но дают вам ограниченный контроль над обогревом. Большинство ручных контроллеров обеспечивают базовое управление включением / выключением по требованию и не позволяют программировать отопление.
Цифровые термостаты более точны, чем ручные термостаты, и предлагают большую степень контроля.Обычно они имеют более современный дизайн с ЖК-дисплеями или сенсорными экранами. Большинство цифровых термостатов позволяют программировать отопление и могут предложить множество дополнительных интеллектуальных функций.
Можно сказать, что не все цифровые термостаты одинаково просты в использовании. Старые цифровые термостаты иногда страдают от не интуитивно понятных интерфейсов, которые трудно использовать без обращения к руководству. Однако самые современные цифровые термостаты были тщательно спроектированы для оптимизации простоты использования: использование ползунков, сенсорных экранов, управления Wi-Fi и повседневного языка, чтобы сделать программирование максимально интуитивным.Хорошим цифровым термостатом будет так же легко пользоваться, как и ручным термостатом.
Программирование
Программирование полов с подогревом — простой способ сократить потребление энергии без ущерба для вашего комфорта. Когда вы программируете отопление, оно будет автоматически следовать вашему индивидуальному графику, включая и выключая, а также изменяя температуру в соответствии с вашими потребностями. В вашем доме будет тепло, когда вы проснетесь утром и вернетесь с работы, не тратя энергию на отопление на ночь, или когда в доме никого нет.
Предлагаемый уровень программирования зависит от модели. Самые сложные термостаты предлагают ряд предустановленных программ, а также несколько настраиваемых программ. Они позволят вам установить другой режим отопления для каждых получасовых интервалов каждого дня недели, и вы сможете выбирать из целого ряда настраиваемых режимов обогрева, таких как комфорт, экономия и защита от замерзания.
Термостаты
, которые не поддерживают программирование, будут работать в режиме простого включения / выключения по требованию.Это может подойти для помещений, которые вы используете время от времени, например, для мастерских или зимних садов, но не рекомендуется для ваших основных жилых помещений.
Управление Wi-Fi
Термостаты
с управлением по Wi-Fi позволяют управлять подогревом пола из любой точки мира при наличии подключения к Интернету. Это очень удобная функция, которая позволяет вам регулировать отопление, пока вы на работе, в отпуске, в общественном транспорте или, действительно, удобно сидите на диване, не желая вставать и идти к термостату!
Управляемые термостаты
Wi-Fi подключаются к электросети и подключаются к системе теплого пола так же, как и обычный термостат.Затем термостат подключится к вашей сети Wi-Fi так же, как телефон или ноутбук. Вы сможете управлять термостатом, загрузив приложение производителя на свое устройство или создав учетную запись на сайте производителя.
Обратите внимание, что хотя термостаты, управляемые по Wi-Fi, обычно называют «беспроводными», они являются беспроводными только в том смысле, как они взаимодействуют с мобильными устройствами и ноутбуками. Они должны быть полностью подключены как к электросети, так и к системе теплого пола.
Дизайн
Ваш термостат не должен быть бельмом на глазу. Мы продаем термостаты в широкой цветовой гамме, подходящей для большинства интерьерных решений. Наши самые сложные термостаты с сенсорным экраном поставляются с настраиваемыми дисплеями, которые позволяют вам изменить цветовую схему или даже загрузить личную фотографию в качестве фона, поэтому существует множество способов убедиться, что ваш термостат вписывается в дизайн вашего интерьера.
Интеллектуальные функции
В наши дни нагревательные термостаты — это больше, чем просто ограничители температуры.Сегодня термостаты для теплого пола доступны с множеством интеллектуальных функций, предназначенных для всего, от измерения потребления энергии до проверки погоды. Вот некоторые из лучших, на что стоит обратить внимание:
Энергомонитор
Термостаты
с монитором энергопотребления будут регистрировать потребление энергии, рассчитывать эксплуатационные расходы и генерировать графики, показывающие, как и когда вы используете энергию.
Режим обучения
Термостаты с режимом обучения работают непрерывно, чтобы оптимизировать отопление, регулируя тепловую мощность и программирование, чтобы обеспечить комфортное отопление с максимальной эффективностью.Это может работать как на долгосрочной, так и на краткосрочной основе.
В краткосрочной перспективе термостат будет регулировать свою тепловую мощность, чтобы компенсировать изменения в окружающей среде. Эти настройки могут варьироваться от выключения обогрева при обнаружении открытого окна до программирования включения обогрева раньше, когда прогнозируется более холодная погода.
В долгосрочной перспективе ваш термостат узнает, как вы хотите использовать свое отопление, и скорректирует ваше расписание, чтобы найти наиболее эффективный способ обогрева комнаты в соответствии с вашими предпочтениями.
Смена тарифов
Термостаты с переключением тарифов контролируют ваше энергопотребление и постоянно следят за рынком энергии, чтобы убедиться, что вы используете наиболее выгодный тариф. Термостат сообщит вам, если найдет более конкурентоспособный тариф — или вы можете настроить его на автоматическое переключение.
Совет по энергосбережению
Термостат проанализирует ваше потребление энергии и выдаст советы и рекомендации по энергосбережению, специально адаптированные к вашим привычкам.
Дополнительные приложения
Вам не нужно ограничивать свой термостат только управлением обогревом.Почему бы не выбрать термостат с дополнительными приложениями и не сделать его центральным информационным центром вашего дома? Наши самые умные термостаты дают вам возможность загружать в термостат широкий спектр удобных приложений, не связанных с нагревом. Они могут включать в себя прогноз погоды, отображение температуры на улице и даже отчеты о дорожном движении, адаптированные к вашим утренним поездкам на работу.
Сколько стоит теплый пол?
Системы полов с подогревом, часто известные как лучистое отопление, станут роскошным дополнением любого дома.Они не только устраняют необходимость загромождать стены неприглядными радиаторами, но также приносят совершенно новый уровень комфорта в каждую комнату, равномерно распределяя тепло по поверхности пола, так что каждый шаг ощущается как мечта, а весь ваш дом остается достаточно уютным в течение всего дня.
Это все хорошо, но не дорого ли все это добавление роскоши? Сколько стоит теплый пол? Что еще более важно, зачем вам вообще платить за новую систему отопления, если та, которая у вас сейчас, кажется, работает нормально?
В сегодняшнем руководстве мы ответим на все эти и многие другие вопросы, разбив основные связанные с этим затраты, чтобы вы могли начать рассчитывать свой бюджет.Мы также взвесим плюсы и минусы перехода на совершенно новый способ сохранения тепла в доме и, конечно же, объясним, как лучше всего сэкономить на теплых полах.

Установка системы теплого пола может стоить несколько тысяч долларов, но зачастую оказывается наиболее энергоэффективным способом обогрева больших помещений, подобных этой.
Содержание
Что такое «теплые полы»?
Сколько стоит теплый пол?
Расходы на систему водяного теплого пола: 20 000 — 45 000 долларов США
Расходы на электрическое отопление пола: 9 000 — 22 500 долларов США
Затраты на геотермальное отопление пола: 25 000 — 50 000 долларов США
Стоимость системы солнечного лучистого отопления: 10 000 — 25 000 долларов США
Propane : 5000–10 000 долл. США
Ретро-арматура «Полы с подогревом» vs.Установка в доме новой постройки: чем отличаются цены?
Полы с подогревом по сравнению с традиционным отоплением: сколько они стоят в эксплуатации
Сколько стоят лучистые стены и потолки?
Часто задаваемые вопросы о теплых полах
Последняя мысль: как лучше всего сэкономить деньги при установке теплых полов?
Что такое «теплые полы»?

В системе подогрева пола используется серия соединенных между собой трубок для обогрева нижней стороны вашего пола
Хотя это может показаться несерьезным дополнением, полы с подогревом делают гораздо больше, чем просто заставляют ваши ноги чувствовать себя уютно и тепло посреди зимы.На самом деле это один из самых эффективных способов обогрева дома, использующий гораздо меньше электроэнергии или ископаемого топлива, чем стандартная система отопления дома.
В традиционных системах отопления дома горячий воздух движется от периметра комнаты внутрь, что приводит к неравномерному распределению тепла.
В крайних случаях это может означать, что в больших комнатах очень холодно в центре, но слишком жарко у стен, что создает общий дискомфорт. Это также означает, что ваша система отопления должна работать в два раза больше, чтобы обогреть всю комнату.
Полы с подогревом просто предлагают лучшее решение.
Трубки или кабели проложены под черным полом. Затем тепло передается через них даже в виде горячей воды или электрического отопления, которое затем поднимается вверх, через ваш пол в вашу комнату, а это означает, что все полы и мебель получают одинаковое количество тепла, создавая гораздо более комфортный опыт.
И это не единственное преимущество.
Традиционные системы отопления имеют привычку выдувать по комнате всевозможную пыль и аллергены, создавая нездоровую среду для вас и ваших близких и требуя использования дорогих очистителей воздуха.
С полом с подогревом такой проблемы нет; воздух в вашем доме остается чистым, температура остается подходящей, а ваши счета за электроэнергию остаются на рекордно низком уровне.
Сколько стоит теплый пол?

Полы с подогревом делают любой пол достаточно теплым, чтобы ходить босиком.
Установка пола во всем доме площадью 2 000 квадратных футов стоит от 9 000 до 50 000 долларов в зависимости от используемых материалов и типа установленной вами системы.
Эти цифры включают все детали и трудозатраты и должны дать вам хорошее представление о том, сколько вам нужно будет отложить, чтобы встроить пол с подогревом в новое строение.
Если вы планируете использовать систему пола только для одной комнаты, вам рекомендуется отложить где-то от 1900 до 5000 долларов, при этом самыми важными определяющими факторами здесь являются размер вашей комнаты и тип система используется.
Однако, если вы модернизируете новую систему отопления (устанавливаете ее в существующий дом), то потребуется дополнительная оплата, связанная с заменой старого пола и последующей установкой нового пола.Это может добавить от 2000 до 10 000 долларов к общей стоимости вашего проекта.
Вы также захотите рассмотреть стоимость дополнительного оборудования, которое поможет вам максимально эффективно использовать ваше новое лучистое отопление.
Умный термостат хорошего качества, такой как, например, самый продаваемый Google Nest, поможет вам управлять вашей системой, контролировать температуру и в целом использовать теплый пол наиболее эффективным образом.
Пока все хорошо, но давайте будем честными:
Между 9000 и 50 000 долларов огромная разница.Итак, как мы пришли к этим цифрам?
Ниже мы рассмотрим различные типы систем лучистого отопления для жилых домов и связанные с ними расходы, чтобы вы могли получить более точное представление о том, сколько вы, вероятно, потратите.
Стоимость системы водяного теплого пола: 20 000 — 45 000 долларов США
Хотя они обычно стоят больше, чем электрическая система, системы водяного отопления неизменно пользуются популярностью в современных новостройках благодаря низким эксплуатационным расходам.
Часто используемые в качестве решения для всего дома, а не для отдельной комнаты, гидронные системы полагаются на бойлер, который нагревает воду до 120 ° F и перекачивает ее через ряд соединенных между собой труб под вашими полами. Поскольку горячая вода может удерживать тепло намного эффективнее, чем электропроводка, вашему дому потребуется гораздо меньше энергии для полного обогрева, и, таким образом, вы обнаружите, что меньше тратите на свои счета за электроэнергию.
Хотя это, несомненно, положительный момент, это означает, что вам придется потратить больше на первоначальную установку.Если ваша текущая система центрального отопления работает от бойлера, вы можете использовать его для своей новой системы водяного отопления. В противном случае вам потребуется установить новый вместе с подходящим насосом.
Установка котла
сама по себе может стоить вам от 6 до 9 000 долларов, после чего вы будете искать от 5 до 15 долларов за квадратный фут, чтобы проложить специальные трубы, предназначенные для водяного теплого пола.
Вы сможете удерживать свои расходы на нижнем пределе шкалы, выполняя большую часть работы самостоятельно, но, если вы не профессионал в области сантехники, возможно, стоит обратиться за помощью к специалисту.
После завершения работы на вашу гидронную систему можно положить паркет, ковровое покрытие или винил.
Стоимость электрического водяного теплого пола: 9000 — 22 500 долларов США

Системы электрического отопления часто лучше подходят для отдельных комнат, таких как ванные комнаты
Так как электричество может быть довольно дорогим, вы редко найдете дом, в котором используется электрический пол с подогревом в каждой отдельной комнате. Скорее, их чаще устанавливают в недавно разработанных ванных комнатах, чтобы создать приятное ощущение тепла и уюта при выходе из душа или добавить немного роскоши в главные спальни и аналогичные жилые помещения.
Хорошая новость заключается в том, что они, как правило, намного более доступны не только потому, что применяются на меньшем пространстве, но и потому, что для них требуется гораздо меньше дорогих деталей.
В системе этого типа электрические кабели прикрепляются к специально разработанным тепловым матам, которые можно легко установить поверх вашего чернового пола с помощью тонкого раствора, чтобы удерживать их на месте. Сами маты могут стоить всего от 5 до 10 долларов за квадратный фут, что делает их гораздо более доступным вариантом с точки зрения начальных затрат на установку.
В наши дни вы даже можете купить комплекты с полным электрическим лучистым подогревом пола, такие как этот комплект площадью 100 квадратных футов от Heatwave.
Если вы знаете, что делаете, вы даже можете установить один из этих комплектов самостоятельно, сэкономив еще больше денег на оплате труда. В противном случае вам может потребоваться помощь со стороны, особенно если вам нужно перемонтировать электрическую проводку, чтобы убедиться, что ваша система установлена безопасно и соответствует программному обеспечению.
После установки на электрические полы с подогревом обычно кладут керамическую или каменную плитку, хотя можно купить нагревательные маты, подходящие для ламината и виниловых полов.
В качестве альтернативы, если вы не хотели взламывать существующий пол, вы всегда можете присмотреться к коврикам для подогрева пола, которые можно встроить в отсеки для балок под черным полом, если у вас будет доступ к ним из подполья или подвала.
Затраты на геотермальное отопление полов: 25 000–50 000 долларов
Геотермальные системы отопления часто рекламируются как эффективный способ сохранить тепло в вашем доме, не тратя целое состояние на счета за электроэнергию, но, как и в случае с гидравлическими системами, их установка может стоить целое состояние.
Геотермальное отопление основано на принципе использования собственной тепловой энергии земли и передачи ее в ваш дом. Где-то между четырьмя и шестью футами ниже поверхности температура земли остается на постоянном уровне между 40 ° F — 45 ° F. Геотермальная система полагается на эту стабильную температуру, чтобы уравновесить постоянно меняющиеся температуры в вашем доме и обеспечить то, что можно считать «бесплатным» отоплением.
В системе используется ряд соединенных труб (известных как «контур заземления»), который закопан под землей, и насос для извлечения тепловой энергии из-под земли и распределения ее в ваш дом через внутренний блок обработки.
Вместо этого тепло, уходящее обратно из вашего дома через двери, окна и другие щели, большая часть его втягивается обратно в систему и возвращается в землю для использования в будущем.
С другой стороны, в такой системе есть что нравится.
Во-первых, это определенно один из самых экологически чистых способов обогрева вашего дома. Это также может снизить количество, которое вы тратите на домашнюю электроэнергию, на целых 50%, потребляя электричества ровно столько, сколько нужно для питания внутреннего блока и насоса.
Некоторые системы могут быть спроектированы даже для охлаждения, помогая снизить температуру в помещении без традиционных систем кондиционирования воздуха.
Однако они очень дорогие: один насос стоит несколько тысяч долларов. Их тоже не так просто установить, поэтому вы, вероятно, обнаружите, что потратите тысячи долларов на то, чтобы нанять профессиональную услугу, чтобы установить ее для вас.
Хотя эти затраты обычно исключают их как вариант для большинства владельцев жилой недвижимости, геотермальное отопление становится все более популярным выбором для экологически ориентированных предприятий, стремящихся уменьшить свой углеродный след и снизить общие затраты на электроэнергию.
Стоимость солнечной системы лучистого отопления: 10 000–25 000 долл. США

Солнечная энергия может использоваться для питания электрических или водяных систем теплого пола. Хотя у них одни из самых высоких затрат на установку, они являются одной из самых дешевых систем в эксплуатации
Если вы ищете экологически чистый способ использования теплых полов, но обнаруживаете, что избыточная стоимость геотермального отопления выходит за рамки вашего ценового диапазона, возможно, стоит подумать об использовании солнечной системы лучистого отопления.
Конечно, это все еще относительно дорого, но это также на тысячи долларов дешевле, чем геотермальная система, и вы даже можете получить грант на солнечную батарею, чтобы помочь с расходами. Это особенно актуально, если вы планируете использовать солнечную энергию для питания системы электрического теплого пола.
В этом случае у вас могут быть установлены стандартные солнечные фотоэлектрические панели, которые преобразуют солнечную энергию в электричество. Это электричество можно использовать не только для питания вашей системы отопления, но и для питания ваших бытовых приборов и освещения, что делает систему доступной и экологически эффективной.
Если, с другой стороны, вы решите использовать гидронную систему, работающую на солнечной энергии, вам также необходимо будет приобрести солнечный тепловой цилиндр, который работает вместе с вашими солнечными панелями для нагрева воды, которая затем будет отводиться в ваш система полов. Как вы понимаете, установка этого стоит значительно дороже, но в целом оправдывает себя с точки зрения долгосрочной экономии энергии.
Расходы на отопление полов пропаном: 5000–10 000 долларов
Хотя системы лучистого отопления на основе пропана не совсем распространены, они существуют и часто могут оказаться эффективным способом получения теплых полов при небольшом бюджете.
По большей части, эти типы систем являются лишь вариацией вашей стандартной гидравлической системы. Вам по-прежнему понадобится гидравлическая трубка, проложенная под полом, и насос для распределения горячей воды. Единственное существенное отличие состоит в том, что вы будете использовать пропановый водонагреватель, чтобы получить достаточно горячую воду, чтобы согреться в доме.
Хорошая новость в том, что это очень недорогая альтернатива более популярным системам лучистого отопления. Плохая новость заключается в том, что пропановому водонагревателю обычно требуется больше времени, чтобы довести воду до подходящей температуры, не говоря уже о том, что, хотя пропан довольно безопасен, он все еще горючий и, следовательно, может стать причиной пожара высокого уровня. риск, на который не захочет пойти большинство семей.
Установка полов в стиле ретро по сравнению с установкой в новом доме: чем отличаются цены?

Установка лучистого отопления во время строительства нового дома всегда обходится дешевле, чем его переоборудование в существующее здание
Как бы вы ни посмотрели на это, установка лучистого теплого пола всегда будет более доступной в новостройках. Это связано с тем, что его можно легко интегрировать в проектные планы и встроить как часть напольного покрытия.
Нельзя сказать, что у вас не может быть полов с подогревом, если вы уже живете в существующей собственности, просто установить его немного сложнее и, следовательно, дороже.
Чтобы установить систему на первом этаже, нагревательные трубы могут быть размещены на нижней стороне чернового пола, при условии, что вы можете добраться до них из подвала или из подвала. Если это невозможно, вам, как правило, придется занимать весь пол в любом помещении, где вы хотите установить отопление. Как правило, это не должно стоить намного дороже, если вы выполняете работу самостоятельно, хотя, поскольку это занимает больше времени, вы можете обнаружить, что ваши затраты на рабочую силу увеличиваются, если вы нанимаете подрядчика.
На втором этаже вы можете либо снять пол, либо снять потолок в помещениях ниже, чтобы вы могли прикрепить трубы под черным полом. Оба варианта увеличивают общую стоимость вашего проекта, хотя, учитывая сложность проекта, удаление потолка обычно будет стоить больше, чем удаление и замена пола.
Если вы хотите составить бюджет, мы рекомендуем выделить 500 долларов на то, чтобы профессионал снимал ваш пол, и от 500 до 700 долларов на снятие потолка.
Тогда вы можете заплатить от 900 до 2000 долларов за установку нового потолка. За установку нового пола большинство домовладельцев платят в среднем 5000 долларов, хотя цены могут варьироваться от 1000 до 10000 долларов в зависимости от размера и используемых материалов.
Полы с подогревом по сравнению с традиционным отоплением: сколько они стоят в эксплуатации

С помощью излучающих полов легче управлять энергопотреблением в доме, поскольку они стоят в четыре раза меньше в эксплуатации, чем традиционное отопление
Вот где появляются действительно хорошие новости:
Системы теплого пола стоят в четыре раза меньше в эксплуатации, чем стандартная домашняя система отопления.
Американские домовладельцы обычно тратят в среднем 25 долларов на отопление дома площадью 200 000 квадратных метров в течение 24 часов. Между тем, электрическая система подогрева пола стоит всего 10 долларов, а гидронная система может стоить всего 3-5 долларов.
Если вы выберете солнечное или геотермальное отопление, вы можете обнаружить, что платите еще меньше.
Сколько стоят светлые стены и потолки?
Хотя излучающие полы, как правило, являются наиболее популярным методом обогрева дома, некоторые домовладельцы предпочитают встраивать аналогичные системы в свои стены и потолки вместо или в дополнение к напольным системам.
Вместо использования скрытых труб в излучающих стенах и потолках, как правило, используются отдельные панели. Как правило, ожидайте, что вы заплатите от 150 до 300 долларов за одну панель излучающего отопления, плюс дополнительные 200-500 долларов за профессиональную установку. Для большинства домов достаточно одной или двух панелей на комнату.
Как видите, это делает их гораздо более доступным вариантом с точки зрения установки, хотя вы не получите такого же уровня равномерного распределения тепла, как при использовании полов с подогревом.
Часто задаваемые вопросы о теплых полах

Полы с подогревом могут работать несколько часов, поэтому всегда лучше использовать программируемый термостат, чтобы контролировать их включение
Сколько времени нужно на установку теплого пола?
Установка полов с подогревом во всем доме площадью 2000 квадратных футов должна занять у профессионального подрядчика от двух до четырех дней, хотя это зависит от того, сколько подготовительных работ они должны выполнить в первую очередь.
Если ваш подрядчик должен сначала отремонтировать существующий пол, прежде чем он сможет установить новый, то это может занять дополнительный день или два. Чтобы ускорить процесс (и снизить затраты в процессе), вам лучше взять слово до прибытия подрядчиков.
Если вы устанавливаете теплый пол только в одном помещении, это может занять до полного рабочего дня, в то время как более сложные проекты могут потребовать от опытного подрядчика до полной недели.
Могу ли я самостоятельно установить теплый пол?
Если вы полностью уверены в своих способностях самостоятельного изготовления, то нет причин, по которым вы не смогли бы самостоятельно успешно установить стандартную систему лучистого отопления.
Это может снизить общую стоимость установки вашей системы на 5–10 долларов за квадратный фут, так что это, безусловно, полезный способ сэкономить деньги. Однако стоит иметь в виду, что вы можете в конечном итоге доплатить за покупку необходимых инструментов и оборудования, если у вас их еще нет, и даже тогда вся работа может занять у вас больше времени, чем у опытного подрядчика.
Тем не менее, вам все равно придется заплатить квалифицированному электрику, чтобы подключить вашу новую систему отопления к электросети, так как это не только опасно делать в одиночку, но также может противоречить строительным нормам вашего штата.
Сколько времени нужно для прогрева полов с подогревом?
Хотя до сих пор существуют устаревшие системы, которым может потребоваться до 24 часов для адекватного обогрева дома (особенно в середине зимы), большинство современных вариантов работают намного быстрее.
Как правило, для прогрева полов с подогревом требуется от двух до трех часов, поэтому использование хорошего программируемого термостата необходимо.
Тем не менее, вы можете почувствовать преимущества намного раньше, в зависимости от типа вашего пола. Например, деревянные полы являются хорошими проводниками тепла, поэтому вы должны начать замечать разницу уже через час после включения системы отопления.
Должен ли я действительно оставлять пол с подогревом на весь день?
Хотя это может показаться нелогичным, оставление теплого пола на весь день может оказаться полезным в зимние месяцы.
Как мы уже обсуждали, большинству систем отопления на прогрев требуется до трех часов. Это просто бесполезно, если вы возвращаетесь в холодный дом после тяжелого рабочего дня и должны ждать несколько часов, прежде чем почувствуете тепло.
Именно по этой причине многие эксперты рекомендуют оставлять отопление включенным, хотя бы на низком уровне. Таким образом, когда вы вернетесь домой, вы намного быстрее почувствуете преимущества теплого пола.
Но подождите, разве оставлять отопление включенным, когда никого нет дома, — пустая трата денег?
Не обязательно.
Дело в том, что для перехода вашего дома от ледяного холода к полностью нагретому требуется гораздо больше энергии, чем для перехода от низкой температуры к высокой. Другими словами, хотя поддержание обогрева в течение всего дня будет стоить вам немного денег, это все равно может обойтись дешевле, чем включение и выключение всей вашей системы каждый божий день.
Какой пол для теплого пола лучше всего подходит?
Лучший вид готового напольного покрытия для теплого пола — это любой вид, который хорошо передает тепло от скрытых трубок в комнату.
Керамическая и каменная плитка часто оказываются самыми популярными вариантами, так как они обеспечивают лучшую теплопроводность. По этой причине многие люди предпочитают использовать пол с подогревом на кухнях и в ванных комнатах.
Паркетные полы тоже подойдут, но некоторые из них могут покоробиться, если станут слишком горячими. Итак, если вы все же хотите отделку под дерево, часто лучше выбрать искусственную древесину, способную выдерживать тепло.
Ковролин
также может подойти, хотя, поскольку он менее эффективен в передаче тепла, рекомендуется, чтобы общая сумма ковра и подложки не превышала 2.5
Последняя мысль: как лучше всего сэкономить при установке теплого пола?
Изучив затраты, связанные с установкой различных типов полов с подогревом, сразу становится очевидным одно:
Даже самые дешевые системы обойдутся вам в несколько тысяч долларов.
Тем не менее, прежде чем вы позволите такой высокой цене отказаться от всей идеи в целом, стоит рассмотреть несколько способов сэкономить деньги на этом типе отопления, наслаждаясь всем комфортом, роскошью и энергоэффективностью с меньшими затратами.
Перво-наперво, самый быстрый и простой способ сэкономить на теплых полах — это делать большую часть работы самостоятельно. В зависимости от размера проекта затраты на рабочую силу обычно составляют от 10% до 20% от общего бюджета такого проекта. Таким образом, отказавшись от обычных гонораров подрядчика, вы можете сэкономить сотни, а возможно, даже тысячи долларов.
Единственное исключение из этого правила — если вы не совсем уверены в своих навыках DIY. Небольшая авария или плохо смонтированная система отопления могут вызвать всевозможные проблемы, требующие дорогостоящего ремонта или даже полной замены пола.В этом сценарии то, что начиналось как способ сокращения затрат, может в конечном итоге обойтись вам дороже, поэтому вы можете обнаружить, что в ваших интересах нанять профессионала.
Кроме того, экономия денег — это вопрос приоритетов.
Если вы больше заинтересованы в том, чтобы тратить как можно меньше на фактическую установку, то система электрического отопления — это то, что вам нужно. Хотя изначально это будет стоить меньше, в конечном итоге вы потратите больше на энергопотребление.
С другой стороны, установка системы водяного теплого пола требует гораздо больших начальных вложений, но сопряжена со значительно более низкими эксплуатационными расходами.Другими словами, хотя в краткосрочной перспективе вы не сэкономите денег, в конечном итоге дополнительная роскошь водяных полов с подогревом в конечном итоге окупится.
Часто задаваемые вопросы — магазин электрических теплых полов
КУПИТЬ СЕЙЧАС РАССЧИТАТЬ ПРОЕКТ
Развернуть все
Темы часто задаваемых вопросов
Общие
Q Могут ли ваши кабели обогревать бассейн?
А
Да, могут.
Нам нужна дополнительная информация, чтобы разработать надлежащий тепловой расчет и предложить лучшее решение. Мы отправим вам форму заявки, которая поможет нам получить необходимую информацию.
Q Как лучше всего подогревать мраморные матрасы, пожалуйста?
А
Что касается лечебных кроватей, то мы рекомендуем использовать кабельные секции TMOE с последовательным сопротивлением, специально разработанные для турецких бань (хамам) и других родственных объектов с поддержанием температуры поверхности до 100 градусов.
В зависимости от количества лечебных кроватей мы можем установить соответствующий датчик температуры, чтобы обеспечить раздельный контроль температуры в нескольких точках.
Q Как мы можем использовать ваши нагревательные кабели для финских саун?
А
Поскольку в саунах, где теплый воздух поднимается первым, используется только одна каменка, наши специалисты рекомендуют использовать нагревательный кабель для обогрева пола в самой сауне, а также в гардеробных и бассейнах.И, конечно же, его можно использовать для сушки влажных полов!
Q Как я могу с вами связаться?
А
Вы можете связаться с нами, используя нашу страницу КОНТАКТЫ, или отправив электронное письмо по адресу [email protected], чтобы задать общий вопрос, или в случае возникновения бизнес-проблемы, чтобы открыть страницу ПАРТНЕРСТВА или отправить электронное письмо партнеру @ sst-iwarm. .com.
Мы доступны круглосуточно с понедельника по субботу, и мы ответим вам в течение 24 часов.
Q Зачем нужен теплый пол?
А
По сравнению с традиционными источниками тепла системы теплого пола совершенно незаметны.
Кроме того, системы теплого пола позволяют сократить расходы на отопление. Напольный монтаж системы отопления обеспечивает увеличенную поверхность теплоотдачи. Близкое расположение к поверхности пола обеспечивает быстрый и оптимальный прогрев.
Q Когда следует тестировать нагревательные маты или датчик?
А
При доставке, перед установкой и после установки.
Q Как проверить нагревательный мат или датчик?
А
Сопротивление нагревательного кабеля и датчика следует измерить омметром, поместив жилы кабеля на щупы омметра.
Q Можно ли установить нагревательный мат в стену или потолок?
А
Нет, нагревательные маты протестированы только для полов с подогревом.
Q Каковы преимущества систем электрического отопления по сравнению с системами водяного отопления?
А
Полы с подогревом — удобный источник тепла. Обеспечивает физический и психологический комфорт.
Электрические системы отопления потребляют энергию только во включенном состоянии. Их легче модернизировать, устанавливать в небольших помещениях и неудобных местах, и в основном их можно установить самостоятельно.Для подключения системы требуется только квалифицированный электрик.
Система водяного теплого пола требует большей глубины установки труб. Для установки водопровода потребуется вызвать специалиста. Трубы необходимо проложить под полом (вместе с другой рекомендуемой изоляцией пола и стяжкой), а также подключить теплый пол к котлу или солнечной системе водяного отопления. Циркуляционный насос трубного отопления работает большую часть времени и потребляет много энергии.
Q Подходят ли системы обогрева пола для аллергиков?
А
Да, конечно. Такая система отопления особенно подходит для людей, страдающих аллергией. Уменьшится движение воздуха и завихрения пыли, а влажность снизится. Все это поможет избавиться от пылевых клещей, плесени или бактерий.
Системы контроля протечек воды
Q Не могли бы вы сообщить мне, можно ли применить вашу систему контроля утечки воды к насосным станциям открытого бассейна? Длина бассейна 120 м, насосные станции расположены в углах бассейна на глубине 3 м.Под ними следует расположить датчики утечки воды. Система управления находится в 50 метрах от бассейна.
А
Да, это возможно. Как проводные, так и беспроводные системы могут использоваться для контроля утечек воды. Беспроводная система Neptune ProW + с радиодатчиками может работать там, где есть дополнительные репитеры. Дальность действия датчиков составляет 50 метров при прямой видимости. Дальность действия ретранслятора составляет около 80 м. Размещение и количество репитеров устанавливаются опытным путем.
В случае проводной системы мы можем изготовить датчик любой длины провода.
Q Могу ли я использовать системы контроля утечки воды Neptune в бюветах на территории отеля? Если да, то где разместить датчики?
А
Наши системы Neptun предназначены для установки в любых помещениях, где требуются быстрые действия, чтобы остановить любую утечку воды.
Мы можем разослать анкету, и на основе предоставленной информации и чертежей помещения наши специалисты смогут дать свои рекомендации о том, где и как следует размещать датчики и шаровые краны с электрическим приводом.
Технический
Q Какова максимальная температура, до которой водопроводная вода в жилом доме может быть нагрета с помощью самоограничивающегося кабеля?
А
Что касается труб, наши самоограничивающиеся кабели рассчитаны на поддержание рабочих температур и защиту от замерзания.В основном требуется температура в пределах 10-30 градусов. В случае жилых домов целесообразнее использовать баковый или безбаковый водонагреватель, чтобы обеспечить нагрев до 80 градусов, что будет более экономно по сравнению с электрическим кабельным нагревом.
Q Можно ли укоротить нагревательный провод?
А
Нет, никогда не обрезайте и не укорачивайте нагревательный провод!
Q Можно ли укоротить или удлинить холодный конец?
А
Да, можно сократить или удлинить холодный конец до любой необходимой длины.
Q Можно ли резать несущий материал?
А
Да, можно резать несущий материал. Тем не менее, убедитесь, что вы не перерезали нагревательный кабель!
Q Какая высота установки нагревательного мата?
А
Монтажная высота нагревательного мата от 1.От 8 мм до 5,1 мм и зависит от нагревательного мата.
Полы с подогревом
Q Какая электрическая мощность потребляется у электрического нагревательного мата?
А
Потребляемая электрическая мощность — это общая выходная мощность установленного нагревательного мата.
Q Какое минимальное граничное расстояние от стены для системы теплого пола?
А
Практическое правило — оставлять вдоль стен бордюр в 10 см.
Q Следует выбрать нагревательный мат или нагревательный кабель?
А Нагревательный кабель
применяется особенно для сложных планировок помещений. По сравнению с нагревательным матом нагревательный кабель не закреплен на сетке и может быть адаптирован к любой планировке помещения. Это обеспечивает большую гибкость. Поскольку нефиксированная длина кабеля позволяет изменять общую выходную мощность, нагревательный кабель в основном рекомендуется в качестве основного средства обогрева.
В то же время нагревательный мат легче установить, и для него не требуется никаких символов веры. Это позволяет сохранить уровень пола на одном уровне.
Q Электрические системы теплого пола, предназначенные для обогрева помещения или просто для поддержания пола в тепле
А
Они работают для обеих целей. Нагревательный кабель рекомендуется использовать для обогрева помещения, если нагревательные маты в основном предназначены для поддержания тепла в полу.
Q Ограничит ли теплый пол мой выбор отделки пола?
А
Очень важно правильно выбрать систему подогрева пола, чтобы обеспечить безопасность помещения. У нас есть разные системы теплых полов, подходящие для любой отделки пола. Поэтому обращайтесь к нам, чтобы сделать правильный выбор.
Термостаты
Q Какой термостат для какого нагревательного мата выбрать?
А
Все наши термостаты можно использовать с любыми нагревательными матами.Выбор зависит от ваших личных предпочтений и стоимости.
Q Можно ли подключить к вашему термостату датчик температуры другого поставщика?
А
В зависит. В общем, любой температурный датчик сопротивления на 6,8 кОм подходит к нашим термостатам. В противном случае свяжитесь с нами для подробного ответа.
Q Можно ли установить датчик температуры непосредственно на полу?
А
Нет, датчик температуры пола должен быть помещен в пластиковую гофрированную трубку.Уложенный на пол конец трубы следует закрыть пробкой, чтобы предотвратить проникновение бетонной смеси или плиточного клея во время монтажных работ.
Q Что мне делать, чтобы настроить термостат MCS 300?
А
Перейдите по ссылке 1 и ссылке 2, чтобы получить все инструкции по установке и эксплуатации.
Если у Вас возникнут другие вопросы, свяжитесь с нами, и мы немедленно ответим Вам.
Вопрос:
Что выбрать: газовый или электрический теплый пол?
При поиске системы теплого пола вам будет предложено два варианта: электрическая или газовая. Система, работающая на газе, также называется системой влажных полов.Это потому, что для обогрева здания используется горячая вода.
Система влажного отопления
В системе «мокрый под полом» используются тонкие трубы, проложенные под полом. Трубы несут горячую воду от котла по всему зданию и отводят тепло через полы. Система по-прежнему использует лучистое отопление, что означает, что она не полагается на циркуляцию воздуха для обогрева помещения. В местах, где котел отапливается газом, система именуется газовым теплым полом. Это обычное дело в Соединенном Королевстве.
Система электрического отопления
Вторая альтернатива — система электрического отопления. Это система, основанная на использовании электрических проводов, проложенных под полом. Провода обеспечивают тепло, которое излучается в остальную часть комнаты. Когда электрический ток проходит по проводам, они нагреваются. Затем тепло передается через полы в остальную часть комнаты.
Основные отличия
Одна из главных причин, по которой большинство домовладельцев выбирают систему электрического отопления, заключается в том, что ее легче установить.Затраты на установку электрической системы также намного ниже. С другой стороны, система мокрого теплого пола требует много работы, и ее установка и обслуживание обходятся дороже. Система включает в себя разветвленную сеть труб, которые проходят через дом от котла. Еще один недостаток систем влажного отопления заключается в том, что их можно устанавливать только там, где под полом достаточно места для размещения труб. Несмотря на то, что выделить место для труб не составит труда, теплые полы с электроприводом являются наиболее предпочтительным вариантом в существующей недвижимости.Системы влажного отопления рекомендуются при новых постройках, пристройках и обширных пристройках.
Хотя стоимость установки мокрого теплого пола немного высока, эксплуатационные расходы намного ниже по сравнению с электрическим аналогом. Котел находится под давлением, что означает минимальные потери воды. С другой стороны, не все дома подключены к газу. По этой причине электрические системы отопления имеют больше смысла, когда речь идет о теплых полах.
В целом, эксплуатационные расходы как электрических, так и газовых систем отопления можно значительно снизить за счет использования альтернативных источников энергии, таких как солнечные панели или солнечные системы нагрева воды.Эффективность системы также будет улучшена за счет использования надлежащей изоляции. Правильная изоляция не только снизит потери тепла, но также может сократить время нагрева с 2,5 часов до 20 минут или меньше.
Как вы, возможно, уже сделали вывод, решение использовать электрический или газовый пол будет зависеть от вашей конкретной ситуации. Если вы планируете отапливать отдельную комнату, система электрического отопления имеет больше смысла для теплого пола. Если вы строите новое здание и нуждаетесь в энергоэффективной системе отопления, то газовая система отопления будет идеальным выбором.
белый сенсорный термостат 18,0 м2 электрический теплый пол комплект 150 Вт строительные материалы jwilsonsrestaurant DIY & Tools
Белый сенсорный термостат 18,0 м2 Комплект электрического подогрева пола 150 Вт
Комплект электрического подогрева пола 150 Вт — 18,0 м2 — Белый сенсорный термостат: DIY & Tools. Магазин Комплект электрического теплого пола 150w — 18.0m2 — White Touch Thermostat. Бесплатная доставка по соответствующим критериям заказам на сумму от 20 фунтов стерлингов. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ: Больше никаких холодных плиток под ногами в ванной или на кухне с профессиональным ковриком для подогрева пола Nassboards и комплектом для подогрева пола.Вы можете получить профессиональный пол с подогревом с помощью этого простого в использовании, простого в установке комплекта для подогрева полов, который можно установить в любом месте вашего дома, даже в качестве обогрева в зимнем саду, для влажных помещений, раздевалок, подходит для ковров, ламината и виниловых полов。 ЛЕГКО УСТАНАВЛИВАЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ КЛЕЙКИЙ МАТ РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ: Комплект электрического коврика для подогрева пола Nassboards представляет собой двухжильный коврик профессионального качества, изготовленный из тонкого, но чрезвычайно прочного кабеля длиной 3 мм с простой единственной точкой подключения.Изготовленный из прочной фторполимерной изоляции проводников, он обеспечивает непревзойденные результаты, когда речь идет о обогреве под плитку, от 1,5 м² до 24 м² (все заказы свыше 12 м состоят из 2 отдельных матов для подогрева пола)。 БЕЗОПАСНЫЙ, ДЛИННЫЙ ДОЛГОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: Долговечное покрытие 100% армированного заземления по всей длине провода обеспечивает безопасность и спокойствие во время и после установки. Комплект имеет полную сертификацию CE и высокую выходную мощность 150 Вт, что сокращает время, необходимое для нагрева по сравнению с другими, менее мощными наборами.Отсутствие вредных уровней ЭМП благодаря конструкции с двойным проводом холодного ввода, а кабель 3 мм сводит к минимуму увеличение высоты пола。 БЕСПЛАТНЫЙ ПРАЙМЕР ДЛЯ ПОЛА, КАНАЛИЗАЦИЯ И КРЕПЛЕНИЕ ЛЕНТА: с каждой покупкой вы получите 2 рулона Термолента, термопраймер и валик, на ваш выбор самоклеящийся коврик для подогрева пола, зонд и кабелепровод для пола, термостат на ваш выбор (или нет) и некоторые простые пошаговые инструкции. Этот простой в настройке комплект делает добавление теплого пола, которое раньше применялось только в дорогих элитных домах, теперь становится доступным дополнением к любому дому。 УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ: Nassboards имеет множество различные термостаты для легкого контроля температуры вашего нагревательного коврика.Выберите между Alexa и Google Voice Controlled Smart WiFi или цифровым термостатом с сенсорным экраном в черном или белом цвете. Оба имеют большой ЖК-экран, датчики воздуха и пола, автоматическую калибровку комнатной температуры и многие другие функции. Также доступен простой термостат с поддержкой WIFI, которым можно управлять в любом месте с помощью приложения (не совместим с Alexa или Google Voice)。

Вызов всех неразлучников!
День святого Валентина не за горами.В этом году все по-другому, но мы надеемся сделать его особым событием для каждого из вас. Смотрите наши меню ниже.
DINE-IN: Мы будем открыты на воскресный бранч с 9:00 до 13:30 с особыми функциями бранча V-Day и закрыться с 14:00 до 15:30, чтобы перейти на специальное меню ужина. Повторное открытие в 15:30 для рассадки призов по фиксированному меню, это будет повод запомнить! Убедитесь, что вы бронируете заранее — все столы будут зарезервированы с ограниченной гибкостью для посетителей.785-312-9057
ПЕРЕНОС: Если вы предпочитаете ужинать дома в День святого Валентина, воспользуйтесь нашими специальными вариантами проведения накануне. Звоните до 16:00 и забирайте в субботу. В воскресенье вечером вынос выноса не будет.
Меню ужина с фиксированным призом на День святого Валентина
Меню выноса перед Дня святого Валентина
Полы с подогревом: полное руководство по полам с подогревом
Полы с подогревом (UFH) имеют множество преимуществ: они согревают ноги и позволяют сэкономить деньги на счетах.Полы с подогревом отлично сочетаются с возобновляемыми источниками тепла, поэтому они станут идеальным выбором для тех, кто пытается сделать свой дом более экологичным.
Звучит идеально, но как узнать, правильно ли это отапливать дом? Какие бывают типы? Можете ли вы его переоборудовать? Сколько стоит установка? Бежать дорого? Работает ли он только под определенными типами полов?
Какой бы у вас ни был вопрос о теплых полах, найдите ответ в нашем экспертном руководстве.
Узнайте больше о различных типах отопления в нашем справочнике.
Как работает теплый пол?
Полы с подогревом бывают двух типов. Мокрая, так называемая, потому что горячая вода перекачивается по трубам в полу, или сухая — так называются электрические системы, работающие от сети. Влажные системы питаются от горячей воды, часто нагретой котлом, но также хорошо работают с возобновляемыми источниками энергии, такими как солнечные батареи или тепловые насосы.
Оба метода нагревают пол и используют тот факт, что горячий воздух поднимается вверх, нагревая при этом комнату.Вы можете сравнить преимущества влажной и сухой систем ниже.
Сколько стоит установка теплого пола?
Ожидайте потратить более 100 фунтов стерлингов за квадратный метр на водные системы и от 50 фунтов стерлингов за квадратный метр на электрические, за исключением подготовки, подкладки и установки. Имейте в виду, что электрические системы намного дешевле устанавливать на площадях до 20 м ².
Только материалы:
Электрический мат = от 35 до 80 фунтов за м ²
Электрический в стяжке = от 20 до 90 фунтов за м ²
Горячая вода, первые 20 мес ² = От 80 до 120 фунтов за м ²
Горячая вода, последующие м ² = от 25 до 35 фунтов за м ²
Элементы управления = от 80 до 150 фунтов за комнату
Установленная система:
Электрический мат = от 70 до 120 фунтов за м ²
Электрический в стяжке = от 60 до 110 фунтов за м ²
Горячая вода, первые 20 мес. ² = от 120 до 160 фунтов за м ²
Горячая вода, последующие м ² = от 45 до 95 фунтов стерлингов за м ²
Элементы управления = от 100 до 200 фунтов стерлингов за комнату
Дорогое ли использование теплого пола?
Системы УВГ с теплой водой генерируют температуру от 40 ° C до 65 ° C, что означает, что фактическая температура пола будет в среднем от 23 ° C до 32 ° C.Это ниже, чем у стандартных радиаторов, поэтому расходы на отопление со временем следует сократить.
По сравнению с радиаторной системой отопления, UFH, по оценкам, на 25% более эффективен в сочетании с современным конденсационным котлом и до 40% дешевле в сочетании с тепловым насосом.
Электроэнергия имеет более высокие удельные затраты, поэтому эти системы могут оказаться немного дороже. Однако для оптимизации производительности можно использовать таймеры. Поскольку электрический UFH не зависит от системы центрального отопления, он позволяет обогревать определенный пол, не отапливая весь дом.
Какие бывают типы полов с подогревом?
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
По сравнению с радиаторной системой отопления, UFH, по оценкам, на 25% более эффективен в сочетании с современным конденсационным котлом и до 40% дешевле в сочетании с тепловым насосом.
Существует два основных типа систем теплого пола: теплый водяной или влажный теплый пол, который проходит через трубы как часть системы отопления; и электрический.
Полы с подогревом, закапываемые теплой водой
Системы теплой воды предполагают закапывание 1.6 см труб в стяжку пола. Затем стяжка завершается выбранным вами покрытием, и зонированная система управляется коллектором, обычно расположенным в шкафу магазина. Тепло выделяется не радиаторами, а всей плитой пола.
Плюсы: Самый энергоэффективный способ доставки UFH. Низкие эксплуатационные расходы.
Минусы: Требует капитального ремонта существующей конструкции пола и поэтому лучше всего подходит для расширения или новых построек.
Эта водная система для поверхностного монтажа LoPro Max имеет низкие эксплуатационные расходы по сравнению с эквивалентной электрической системой UFH.Например, электрическая подпольная система длиной 30 м ² будет стоить около 720 фунтов стерлингов в год, в то время как LoPro Max стоит 240 фунтов стерлингов при работе с газовым котлом. Однокомнатная, 4 м ² комплект, от 970,80 фунтов стерлингов, Nu-Heat
(Изображение предоставлено Nu-heat)
Теплые полы с подогревом на поверхности
Если Если вы не хотите откапывать конструкцию пола, подумайте о системах теплого пола от таких компаний, как Nu Heat и Polypipe.Они состоят из изолированных панелей с каналами, проложенными для труб диаметром 1,2 см, которые можно уложить поверх существующей конструкции пола. Панели увеличивают высоту пола всего на 1,5 см и используют теплую воду так же, как и подземные системы.
Плюсы Простая в установке низкопрофильная система.
Минусы Относительно дорого, и добавление этой системы к выбранным комнатам, которые являются частью одного этажа дома, вызовет изменение уровня между помещениями.
Электрическая
Электрическая система позволяет избежать необходимости поднимать уровень пола в существующих помещениях и является популярным выбором для отопления отдельных комнат.Электрические системы состоят из ковриков, на которых кабели подключаются к электрической цепи дома. Управляется термостатами. Электрические коврики UFH тонкие, их можно укладывать на плиточный клей, что делает их очень популярными для ванных комнат.
Плюсы Легко модернизируется. Идеально подходит для отдельных комнат. Недорого в установке.
Минусы Относительно высокие эксплуатационные расходы по сравнению с системами водоснабжения.
Джейсон Орм, эксперт по ремонту
Плиточные полы идеально подходят для использования с UFH из-за их низкого термического сопротивления и высокой тепловой массы.Напольная плитка Hexagon, от 29,95 фунтов стерлингов за м ² , и настенная плитка Mono Patchwork, 49,95 фунтов стерлингов за м ² , и Стены и полы
Мокрый пол против сухого системы отопления
Поскольку электрические системы устанавливаются непосредственно под напольным покрытием и работают независимо от вашей системы центрального отопления, они особенно полезны для установки в одном помещении или там, где уже установлен уровень черного пола.Проволока или маты очень тонкие (около 3 мм) и не должны вызывать проблем с разными уровнями пола — таким образом, мало нарушая существующее помещение.
В мокрых системах теплая вода циркулирует по пластиковым трубам, установленным под полом и подключенным к основному источнику центрального отопления. Эта система, как правило, работает лучше всего, когда трубы заделаны в стяжку, поскольку это помогает рассеивать тепло, поэтому она подходит для новых конструкций пола, где на черновом полу можно разместить трубопроводы и цементную стяжку.Таким образом, влажные системы с большей вероятностью будут использоваться в новостройках и пристройках или во время крупных ремонтных работ.
Мартин Конвей, менеджер по технической поддержке Pimlico Plumbers
Какая изоляция нужна для полов с подогревом?
Тип необходимой изоляции будет зависеть от типа выбранной вами системы.
Для помещений первого этажа и проектов реконструкции с твердым полом, системы UFH необходимо укладывать непосредственно на предварительно установленную изоляцию из пенопласта или полистирола, чтобы соответствовать строительным нормам.
Существуют также системы для твердых полов, которые включают изоляцию в их системную конструкцию, например, система Floating Floor System от компании Polypipe, в которой используются панели пола из полистирола высокой плотности, которые служат основой для труб отопления, но также улучшают изоляцию.
Для комнат наверху требуемая изоляция снова будет зависеть от выбранного вами продукта. Для этих немного более сложных систем требуются системы подогрева пола, которые можно устанавливать на полы без прочного основания, часто на подвешенных деревянных или деревянных поверхностях.Здесь мы всегда рекомендуем использовать решение, включающее изоляцию в его конструкцию, чтобы вы могли быть уверены, что изоляция идеально подходит для требований вашей системы.
Например, система подвесного пола Polypipe имеет изоляцию, специально разработанную для размещения между опорными балками, а решение модульных нагревательных панелей представляет собой систему, состоящую из предварительно сконфигурированных панелей с уже встроенной изоляцией 3 см, которые можно просто соединить и затем установили между балками на месте.
Получить Real Homes Журнал доставлен прямо к вашей двери и вашему устройству
Не можете добраться до магазинов, но не хотите пропустить последний номер вашего любимого домашнего журнала? Не волнуйтесь, когда вы подпишетесь сегодня, вы будете получать каждый выпуск журнала Real Homes прямо к вашей двери и вашего устройства.
От потрясающих завершенных проектов до последних идей украшения, которые вы можете попробовать в своем собственном пространстве, вы найдете множество вещей, которые будут развлекать и вдохновлять вас в каждом выпуске.
Посмотреть сделку
Является ли теплый пол лучшим вариантом для моего дома?
UFH особенно эффективен для больших пространств с открытой планировкой, особенно с высокими потолками, поскольку весь пол излучает тепло вверх, согревая ноги и создавая равномерную температуру в помещении. Это лучистое тепло также означает уменьшение сквозняков, снижение уровня влажности и количества переносимых по воздуху аллергенов.
Обычно теплых полов более чем достаточно в качестве автономного обогрева. Однако его возможности часто будут определяться другими факторами, такими как напольные покрытия (см. Ниже) и уровни изоляции здания (особенно стены и окна).Вот почему расчеты теплопотерь так важны, а индивидуальные тепловые характеристики здания показывают, сколько тепла вам нужно генерировать.
Например, плохо изолированное помещение с большим количеством остекления может не отапливаться полностью, когда на улице холодно (что означает, что может потребоваться дополнительная изоляция или дополнительное отопление).
Существует ограничение на температуру пола, при которой система теплого пола может комфортно работать, поэтому это может означать, что она не подходит для очень маленьких помещений, где отношение площади пола к объему помещения низкое.
Полы с подогревом — хороший выбор для обогрева кухни, особенно гостиной открытой планировки. Он хорошо сочетается с твердым полом, который часто используется на кухне, и означает, что вы можете использовать пространство на стене для хранения вещей вместо радиаторов.
Подходит ли теплый пол для старого дома?
UFH может быть хорошим выбором для старого дома. Однако это не подходит, если исторический пол будет поврежден или фундамент подорван. Помните также, что бетонные полы и влагонепроницаемые мембраны могут нарушить равновесие конструкции, вызывая проблемы с влажностью.Альтернативный, дышащий вариант — Limecrete. Это особенно хорошо работает с полом с подогревом и включает совместимый слой изоляции.
Также имейте в виду, что UFH может не иметь достаточной мощности для обогрева большого старого здания с плохой изоляцией.
Какой пол для теплого пола лучше всего?
Лучшим напольным покрытием для совместимости с полом с подогревом является керамическая плитка, которая обладает прекрасными теплопроводными свойствами. В основном вам нужно что-то, что поможет быстро и быстро вывести тепло на поверхность.Камень и дерево — тоже отличные варианты; пол из смолы, хотя и не такой проводящий, как керамика, все же хорошо совместим с полом с подогревом. Бетон менее эффективен, и вы можете обнаружить, что с этим материалом ваши полы будут холоднее, чем со смолой или фарфором. Наименее подходящим напольным покрытием для полов с подогревом является любой тип коврового покрытия — на самом деле, если у вас есть ковролин, вам, вероятно, все равно не понадобится пол с подогревом.
Можно ли совместить теплый водяной пол с подогревом и радиаторы?
Комбинация обеих систем может быть ответом для многих домов, поскольку радиаторы можно легко встроить в систему пола.
Хорошим компромиссом является установка полов с подогревом на первом этаже с радиаторами наверху, чтобы удовлетворить различные требования к жилым и спальным помещениям, тем более, что многим людям по-прежнему нужны полотенцесушители в своих ванных комнатах.
Насколько легко контролировать теплый пол?
Специализированные элементы управления UFH жизненно важны для обеспечения комфорта, оперативности и энергоэффективности. Напольное отопление требует больше времени для нагрева и охлаждения по сравнению с радиаторами, поэтому для преодоления этого промежутка времени необходимы программируемые элементы управления.
Для домашних хозяйств с нерегулярной или ограниченной заселенностью, а также для домов отдыха полезно иметь дистанционное управление, чтобы вы могли включить отопление за час или два до прибытия. Пульт дистанционного управления также пригодится, если вы забыли выключить обогрев.
Как выбрать правильную тепловую мощность
Ваш инженер-теплотехник или поставщик UFH разработает для вас систему, подбирая мощность на квадратный метр в соответствии с потребностями помещения в тепле, исходя из объема, характеристик теплопотерь стен, пола , крыша, окна и вентиляция, а также напольное покрытие на ваш выбор.
Какие типы полов и черновых полов лучше всего подходят для полов с подогревом?
Лучшее напольное покрытие для использования с UFH — узнайте больше в наших руководствах
Лучший тип основания пола — это стяжка, которая полностью изолирует трубопроводы и обеспечивает плотную и проводящую среду для распространения и отвода тепла течет по трубам. Это затем позволяет использовать более низкую температуру трубы, обычно около 35 ° C, и делает систему UFH гораздо более эффективной.
Твердые напольные покрытия, в том числе каменные и керамические, являются лучшим выбором для настила полов и обеспечивают хорошую теплоотдачу.
Если вы предпочитаете пол из массивной древесины, всегда уточняйте у своего поставщика, подходит ли он для использования с UFH, или рассмотрите возможность использования деревянных панелей, которые благодаря своей конструкции более устойчивы при изменении температуры. Опять же, уточните у поставщика, рекомендуется ли ваш конкретный выбор для использования с UFH.В обоих случаях имейте в виду, что температура поверхности не должна превышать 27 ° C.
Большинство высококачественных ламинатов и винила также могут использоваться с UFH.
Ковры можно использовать с UFH. Тем не менее, ознакомьтесь с совокупным рейтингом ковра и подложки. Он должен быть менее 2,5 тг, чтобы система теплых полов могла работать эффективно.
Получите дополнительную консультацию по выбору ковра.
Как происходит установка теплого пола?
Системы электрического теплого пола может легко установить компетентный домашний мастер, хотя большинство проектов по-прежнему выполняется подрядчиком, например плиточником или электриком.
Большинство систем UFH укладываются на изоляцию с покрытием стяжкой. В этой ситуации прокладку трубопроводов и подключение коллекторов может выполнить любой грамотный специалист.
Если вы делаете это самостоятельно, выбранная вами компания должна предоставить вам чертежи компоновки труб, а также руководства по установке или видеоролики, посвященные аналогичному проекту. Это просто вопрос следования чертежам трубопроводов — запуск каждой отдельной цепи от коллектора, прикрепление трубы к полу с помощью предоставленных скоб, а затем возвращение трубопровода в коллектор.Перед окончательной укладкой пола необходимо провести испытания всех укладок.
Для электрических или газовых подключений необходим квалифицированный монтажник.
Как измерить
Стандартные системы UFH имеют глубину 15-16,5 см, включают 10 см изоляции, 5-6,5 см стяжки с теплой водой или электрическими нагревательными элементами внутри, а затем отделку пола.
Может ли протекать теплый пол?
Если гвоздь случайно не вонзится в трубы на каком-то этапе, этого просто не произойдет.В полу нет стыков, а трубы спроектированы и испытаны на расчетный срок службы 50 лет при температурах и давлениях, превышающих требуемые системой.
В случае случайного повреждения отдельные трубы могут быть испытаны давлением, чтобы найти нужную. В деревянных полах труба обычно может быть открыта для ремонта, в то время как стяжка пола должна быть выкопана, чтобы обнажить трубу. Что касается электрических систем, то это просто подъем напольного покрытия и замена поврежденной цепи.
Есть ли гарантия на теплый пол?
Ищите системы, на которые в стандартной комплектации распространяется расширенная гарантия. Влажные системы состоят из различных компонентов, и вы можете обнаружить, что на каждую из них предлагается разная продолжительность гарантии — например, 25 лет на трубы и, возможно, два года на коллекторы. Как правило, коллекторы проще заменить, чем трубы, поэтому очень желательна длительная гарантия на сами трубы.
В случае электрических систем расширенная гарантия обычно составляет порядка одного года для термостатов, которые легко заменяются, и 10 лет для нагревательных кабелей, которые нет.Для некоторых брендов также доступны пожизненные гарантии.
При рассмотрении гарантий убедитесь, что компания, которая их поддерживает, имеет какое-то обоснование. Появился ряд онлайн-компаний, предлагающих расширенные гарантии на свои системы, но если они больше не существуют, когда система выйдет из строя, эта гарантия будет бесполезной.
Полы с подогревом в сравнении с радиаторами
Там, где стоимость является проблемой, затраты на установку теплого пола могут перевесить преимущества, особенно если это связано с удалением бетонных полов и повторной стяжкой.В домах, в которых днем нет людей, вам может не подойти медленный прогрев и охлаждение полов с подогревом (которое может составлять от четырех до шести часов).
Комбинация обеих систем часто может быть лучшим решением для многих домов, поскольку радиаторы можно легко встроить в систему пола. Хорошим компромиссом является установка полов с подогревом на первом этаже с радиаторами наверху, чтобы удовлетворить различные требования к жилым и спальным помещениям, тем более, что многим людям по-прежнему нужны полотенцесушители в своих ванных комнатах.
Система электрического теплого пола Sticky Mat от WARMUP PLC. с самоклеящимся клеем для быстрой низкопрофильной установки. От 48,92 фунтов стерлингов за м² без НДС
Существуют ли другие системы невидимого отопления?
В качестве альтернативы полам с подогревом можно рассмотреть как системы плинтусов, так и панельное отопление.
Обогрев плинтусов
Влажные или электрические системы обогрева плинтусов — отличный вариант.Влажные системы могут использоваться как с тепловыми насосами, так и с обычными котлами из-за их большой площади поверхности и равномерного распределения тепла по помещению.
Прямые электрические версии легче и проще установить в зданиях, где нет газа или трубопроводов, но они более дороги в эксплуатации. Однако их быстрое время отклика и даже распределение тепла компенсируют некоторые дополнительные расходы по сравнению с другими формами электрического обогрева.
Установка системы обогрева плинтусов в типичном двухквартирном доме с двумя спальнями будет стоить от 3600 до 6000 фунтов стерлингов, хотя доступны и более дешевые варианты, доступные только для самостоятельной поставки; рассчитывайте заплатить от 500 до 720 фунтов стерлингов за номер.
Настенное панельное отопление
Модульные настенные и потолочные отопительные панели Variotherm — это решение для помещений, где полы с подогревом не подходят, будь то ремонт или новое строительство.

23Июн
Щита схема: Как правильно собрать электрический щиток: схемы, что купить для щитка, монтаж, подключение
23 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Наглядная трехфазная схема вводно–распределительного щита частного дома

Наглядная схема электрощита частного дома
Представляю наглядную схему электрощита частного дома. Электропитание трехфазное. Особенность этой трехфазной схемы в разделении PEN проводника не на отводном столбе воздушной линии и не вне дома, а   непосредственно в щите, где установлены вводной автомат и все автоматы защиты для групповых цепей дома.
Такой электрощит называется вводно-распределительный щит (ВРЩ) или вводно-распределительное устройство (ВРУ).
Разберем схему подробнее
Эта же схема в НОВОМ ОКНЕ.
Три фазы электропитания L1;L2;L3 с PEN проводником в одном кабеле, заводится в дом, а в доме во вводно-распределительный щит.
В щите PEN проводник расщепляется на нулевой рабочий проводник (N) и защитный проводник (PE).Расщепление происходит на отдельной шине, которая называется главная заземляющая шина (ГЗШ). В месте разделения PEN проводника на PE и N проводники нужно сделать повторное заземление (ПУЭ пункт 1.7.61).Правда в ПУЭ требование повторного заземления носит рекомендательный характер.
О заземлении дома можно почитать статьи раздела: Заземление частного дома
Вернемся к наглядной схеме щита. Фазные проводники L1;L2;L3 заводятся на трехполюсной вводной автомат (3).Для учета потребления электроэнергии в щите устанавливается электросчетчик. На вводные клеммы электросчетчика подключаются проводники L1;L2;L3 от вводного автомата и N проводник от ГЗШ (главной заземляющей шины).От вывода электросчетчика идет подключение общему автомату защиты всего дома. Он четырехполюсной. При его срабатывании (отключении) происходит полное отключение дома от электропитания.
Примечание: Устанавливать автомат защиты на нулевой рабочий проводник разрешено, только если при его срабатывании отключатся все питающие проводники дома (ПУЭ пункт 3.1.11),то есть как на схеме, установлен четырехполюсной общий автомат.
Электропроводка дома разделена на группы. Группа или групповая цепь освещения защищена однополюсными автоматами защиты (5). Все группы запитываются от разных фаз L1;L2;L3.
Групповая цепь во влажных помещениях это особая зона электропроводки, должна быть защищена дифференциальным автоматом защиты (6) с током срабатывания не более 30 mA (миллиампер). Требование ПУЭ пункт:7.1.82.
Примечание: Данная наглядная схема относится к системе TN-C. В системах TN-C допускается применение только УЗО, реагирующих на дифференциальный ток, только для отдельных электроприборов. При этом защитный PEпроводник обязательно должен быть подключен к шине PEN до всех автоматов защиты. На этой наглядной схеме это условие ПУЭ пункт:1.7.80 выполняется.
Трехполюсной автомат защиты (9) и четырехполюсной автомат защиты (10) установлены для защиты кухонной групповой цепи дома. Это вполне оправдано, так как питание кухни трехфазное и при коротком замыкании фазы на ноль нужно отсечь нулевой рабочий и все фазные проводники от сети одновременно.
В щите выделена отдельная группа автоматов защиты для хозяйственной постройки. Автоматы 11,12.автомат 11 это вводной двухполюсной автомат для хозпостройки, 12 это однополюсные автоматы для двух групп электропроводки в постройке. Об этой наглядной трехфазной схеме вводного учетно-распределительного щита для частного дома все.
Единственное требование, которое не понравится поставщикам электроэнергии это нахождение счетчика учета не на улице, а в доме. Но это уже местные детали.
Другие схемы

Сборка щита | Заметки электрика
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
Продолжаю статью про сборку щита для гаража и его установку.
Напомню, что в первой части пристальное внимание я уделил непосредственно самому щиту ЩРн серии «UNIVERSAL» от IEK на 24 модуля и подготовке к сборке схемы.
А теперь приступим к коммутации, о чем я Вам подробно и расскажу в данной статье.
Еще раз пробегусь по компоновке щита.
На верхней DIN-рейке установлены:
Вводной автоматический выключатель ВА47-29 с номинальным током 25 (А) и характеристикой С
Расцепитель максимального и минимального напряжения РММ47 (читайте о нем в отдельном и очень подробном обзоре с испытаниями)
Однофазный электронный счетчик электрической энергии STAR 304/1 R2-5(60) прямого включения
Цифровой вольтамперметр D52-2042 (читайте про технические характеристики и схему подключения)
Вводное УЗО ВД1-63 с номинальным током 50 (А) и током утечки 30 (мА)
На нижней DIN-рейке установлены:
Автоматический выключатель ВА47-29 с номинальным током 3 (А) и характеристикой С для питания вольтамперметра D52-2042
Автоматический выключатель ВА47-29 с номинальным током 10 (А) и характеристикой В для линии освещения гаража
Автоматический выключатель ВА47-29 с номинальным током 16 (А) и характеристикой В для розеточной линии гаража и дополнительной розетки в щите
Розетка для DIN-рейки РАр10-3-ОПс
Сразу сделаю пояснения по УЗО.
Я уже говорил и повторюсь, что УЗО должно быть, по возможности, всегда на одну ступень выше по номинальному току, нежели номинальный ток, установленного перед ним автоматического выключателя. В нашем примере номинальный ток вводного автомата составляет 25 (А), а значит УЗО должно иметь номинальный ток не менее 32 (А). Таким образом, вводное УЗО у нас будет защищено от перегруза (сверхтока), как и требует от нас ПУЭ (п.7.1.75 и п.7.1.76). Но в наличии УЗО на 32 (А) и 40 (А) не было, поэтому было приобретено УЗО на 50 (А) с током утечки 30 (мА).
Определимся с маркой и сечением проводов для монтажа.
Согласно технических условий (ТУ) для гаража, вводной автомат имеет номинал 25 (А), а значит всю силовую коммутацию щита я буду выполнять медными проводами сечением 6 кв.мм.
Безусловно можно использовать сечение и 4 кв.мм, этого тоже будет вполне достаточно, но вдруг хозяин гаража в ближайшем будущем решит немного увеличить разрешенную мощность, согласовав и заменив вводной автомат с 25 (А) на 32 (А). Тогда ему не придется ничего переделывать в щите, кроме замены, непосредственно, вводного автомата. Так сказать, сделал ему небольшой запас для расширения мощности.
Для удобства монтажа я выбрал гибкий провод ПуГВ (по старому ПВ-3).
Коммутацию для питания вольтамперметра и щитовой розетки я буду выполнять тоже гибкими медными проводами ПуГВ, но только сечением 2,5 кв.мм.
Естественно, что при монтаже будет соблюдаться цветовая маркировка проводов: фазные проводники будут иметь белый цвет, нулевые — синий, а защитные проводники РЕ — желто-зеленый.
Коль у нас будет применен гибкий провод, то при подключении к устройствам и аппаратам защиты его концы необходимо опрессовывать. В качестве наконечников я буду применять одинарные и двойные втулочные НШВИ, а кое-где кольцевые изолированные НКИ, соответствующих размеров.
Немного об инструменте.
Для снятия изоляции я буду применять, уже известные Вам, клещи Книпекс 12 40 200, а для опрессовки втулочных наконечников — пресс-клещи СТК-02 и СТК-03 от КВТ с прямоугольной матрицей.
Сборка щита
Питающая фаза у нас будет приходить сразу на верхнюю клемму вводного автомата, а ноль — непосредственно на клемму (3) счетчика. Сразу же приложу схему щита, чтобы было более понятнее и нагляднее.
Начнем с фазы!
С нижней клеммы вводного автомата 25 (А) один проводник прокладываем на клемму (D2) расцепителя РММ47, а второй — на клемму (1) счетчика.
Напомню, что при подключении к счетчику необходимо использовать удлиненные наконечники порядка 15-17 (мм), либо воспользоваться методом удлинения более коротких наконечников, про который я Вам рассказывал в отдельной статье.
Затем с клеммы (2) счетчика прокладываем проводник через сквозное отверстие вольтамперметра и подключаем его на верхнюю клемму (1) вводного УЗО (по этому проводнику у нас будет осуществляться контроль величины тока нагрузки).
С нижней клеммы (2) вводного УЗО делаем перемычку на ряд отходящих групповых автоматов, установленных на нижней DIN-рейке. Эти все автоматы соединяем между собой с помощью однополюсной (однофазной) гребенки. Более подробнее про разновидности гребенок и их подключение я рассказывал в отдельной своей статье — вот знакомьтесь.
Отмеряем гребенку для подключения трех автоматов и обрезаем ее токоведущую часть (медную шинку).
Затем обрезаем пластик (корпус гребенки) необходимой длины и вставляем в него нашу подготовленную шинку.
С торцов гребенки устанавливаем пластиковые заглушки.
Получилась у меня вот такая вот маленькая гребеночка на три автомата.
Теперь прокладываем проводник от клеммы (2) УЗО до верхней клеммы автомата 16 (А) и подключаем его совместно с заранее установленной гребенкой. В этом случае, главное правильно прижать гребенку к клеммам автомата, чтобы не было перекосов.
Вид с обратной стороны.
Но лично я рекомендую Вам при подключении проводников к гребенке все же использовать не представленный выше способ, а раздельное подключение проводника и гребенки, например, применив соединительную гребенку типа Fork (вилка). Благо, что большинство современных автоматов уже имеют такую возможность.
Таким образом, проводник и гребенка у нас будут подключаться отдельными зажимами автомата и шанс каких-либо перекосов будет минимальным.
Еще вариант, это использование специальных клемм-соединителей при подключении проводника совместно гребенкой.
Теперь расключим все нули!
Питающий ноль будет приходить непосредственно на клемму (3) счетчика. С клеммы (4) счетчика делаем перемычку на верхнюю нулевую клемму (N) вводного УЗО. Отсюда же, нам нужно сделать перемычку на клемму (D1) расцепителя РММ47. Дело в том, что если ноль для расцепителя подключить после УЗО, то оно у нас будет ложно срабатывать, т.к. фазный проводник подключен перед УЗО (читайте статью про ошибки при подключении УЗО и дифавтоматов).
Теперь с нижней нулевой клеммы (N) вводного УЗО делаем перемычку на нулевую шину N. В качестве нулевой шины я выбрал верхнюю шину, а нижняя будет использоваться в качестве РЕ шины.
Несколько слов о нулевой шине.
Дело в том, что у того же щита серии PRIME сверху на держатели шин устанавливаются пластиковые заглушки (крышки), которые фиксируют шины в определенном месте держателя, т.е. есть возможность установить несколько шин на некотором расстоянии друг от друга и они не будут перемещаться внутри держателя. Это очень удобно!
В нашем же щите шина никак не фиксируется в держателе и свободно перемещается внутри него. Поэтому я решил закрепить шину с помощью двух винтов М4 непосредственно к основанию пластикового держателя. Кстати, там для этого даже имеются специальные отверстия и мне не пришлось сверлить их самостоятельно. Видимо, производитель именно такой метод крепления шин и имел ввиду, только вот винты в комплект не предусмотрел.
Теперь у нас шинка прочно закреплена в держателе и не перемещается внутри него, что нам и требуется!
Силовая часть щита собрана и теперь нам осталось подключить вольтамперметр и розетку щита.
С нижней клеммы первого автомата 3 (А) прокладываем фазный проводник на клемму (1) вольтметра, а на клемму (2) подключаем ноль с нашей нулевой шины N.
С нижней клеммы третьего автомата 16 (А) прокладываем фазный проводник на одну из клемм (слева) розетки, а также ноль — с нулевой шины N.
В домашних условиях решил заранее закрепить проводник для заземления дверцы, который шел в комплекте со щитом.
Здесь, кстати, имеется один нюанс, который категорично не хотят учитывать производители металлических щитов. В комплекте всегда идет перемычка, которая устанавливается для заземления дверцы щита. Но почему-то эту перемычку делают такой короткой, что хватает лишь до ближайшего болта заземления на корпусе щита! В принципе, так делать можно и в физическом смысле это не так уж и критично! Но согласно ПУЭ, заземлять каждый элемент нужно отдельным проводником, а значит с шины РЕ нужно прокладывать два отдельных проводника, один на дверцу, а другой на корпус щита.
Вот, в принципе, сборка щита и завершена!
Осталось только с шины РЕ проложить два проводника — для заземления розетки и корпуса щита. Но сделаю я это уже, непосредственно, на объекте.
Итак, приступим к установке настенного крепежного комплекта. Он идет в отдельном мешочке со всеми болтами, гаечками, шайбочками, а также с наклейками знаков безопасности и маркировки, проводником заземления и т.п.
Перейдем к установке крепежных зацепов.
Забегу вперед и отвечу на вопрос про опломбирование вводного автомата и расцепителя минимального и максимального напряжения РММ47.
Здесь есть три варианта.
Первый вариант — это установка вводного автомата и расцепителя в боксе типа КМПн. Про этот способ я очень подробно рассказывал в отдельной статье про способы пломбировки вводных автоматов.
Второй способ — это пломбы в виде наклеек на клеммы коммутационных аппаратов.
Третий способ — это опломбирование лицевой пластиковой панели щита, т.е. по сути, всего щита. Для реализации данного способа на пластиковой панели имеются специальные проушины для продергивания проволоки для пломбы.
А вдруг, со временем, Вы решите добавить дополнительные отходящие автоматы, дополнительные устройства автоматики или индикации?! А вдруг, какое-нибудь устройство выйдет из строя и его необходимо будет заменить?! К тому же периодически необходимо обслуживать щит, протягивать клеммы коммутационных аппаратов, нулевых шин и т.п.
В рассматриваемом варианте у Вас будет полностью закрыт доступ в щит и для осуществления вышеперечисленных манипуляций Вам каждый раз необходимо будет приглашать инспектора, срывать пломбу, составлять акт (скачать образец акта), а после выполненных работ вновь производить опломбирование и причем оно будет для Вас уже не бесплатным, т.к. инициатива срыва пломбы изначально была Ваша.
Для моего примера в гараже третий способ, конечно же, не лучший вариант, тем не менее по своему опыту скажу, что есть некоторые ситуации, где целесообразно именно запломбировать полностью весь щит.
Вместо стандартных наклеек, которые шли в комплекте со щитом, я заранее приготовил свои собственные надписи.
Приклеил надписи на пластиковую панель с помощью двухстороннего скотча.
Получилось достаточно наглядно и аккуратно.

Установка щита
Вот так выглядел единственный автомат в гараже, к которому подключались все кабели. Кстати, это та самая легендарная «АПэшка».
Ввод в гараж выполнен в металлической трубе изолированным проводом с одинарной изоляцией. Не самый лучший вариант, но как мне сказали, то в скором времени вводы в каждый гараж будут заменять.
Новый щит будет установлен в этом же месте. Старый автомат я пока отключать не стал, а лишь снял его со стены и увел в сторону, чтобы была возможность подключить перфоратор, да и вообще было освещение в гараже для выполнения монтажных работ.
Сделал разметку, просверлил отверстия и закрепил новый щит к стене, конечно же используя при этом уровень. Кстати, тут же вспомнил, что в пластиковом щите серии PRIME был даже встроенный уровень.
В данном же случае я использовал, уже известный Вам, уровень электрика Stabila Pocket Electric. Он легкий, компактный и всегда находится при себе (в сумке с инструментом). Как видите, я использую его не только для установки розеток и выключателей, но и для щитов.
Хоть стены в гараже и не ровные, тем не менее щит должен стоять в правильном пространственном положении!
Затем сделал подготовку трассы под гофру, установив соответствующего диаметра клипсы! В эту гофру позже проложу вводные провода.
Пока еще в щите нет рамы, решил к корпусу щита подключить РЕ проводник, который в дальнейшем подключу на РЕ шину. Его удобнее подключать, когда в щите нет рамы!
А вот теперь можно смело устанавливать раму в щит. Еще раз убедился в преимуществе щитов со съемными рамами. Даже не представляю себе, как бы я единолично размечал и, устанавливал щит со всеми аппаратами защиты и прочими устройствами.
От РЕ шины проложил два проводника, один на розетку щита, а другой на корпус щита.
Завел в гофру вводные провода и подключил их в щите.
Электропроводка в гараже оставляет желать лучшего и в скором времени будет меняться. Ну а пока, для эстетики на старые кабели я одел гофру и завел их в щит.
По вольтамперметру наглядно видно, что напряжение в сети составляет 243 (В), а нагрузка 2,6 (А).
Теперь наклеим наши наклейки «Осторожно! Напряжение» и «Заземление».
В дальнейшем, на шину РЕ будет заведен заземляющий проводник от контура заземления (заземляющего устройства), который будет в скором времени смонтирован около гаража.
И вот уже окончательный вариант с установленной пластиковой панелью.
Хочу обратить внимание на то, что я не сразу заметил проставки для выламывания в углах пластиковой панели. А это как раз таки место для проводника заземления дверцы щита.
И уже по традиции, видео по материалам данной статьи:
P.S. На этом я закончу вторую и заключительную часть серий статей про установку и сборку щита для гаража. Если есть какие-то вопросы по теме статьи (и не только), то задавайте их в комментариях.
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Блог Щит Стандарт » Сборка электрощита – правила, схема и монтаж
Работы по сборке и подключению электрических щитов нужно разделить на этапы.
Этап 1. Оценка и формирование групп потребителей. На данном этапе нужно выделить потребителей с наибольшей мощностью. К ним относятся электрические печи, плиты, водонагреватели, стиральные машины, тёплый пол. Таких потребителей рекомендуется подключать отдельной группой.
Этап 2. Составление схемы. Готовая схема электрощита позволяет наглядно представить будущее расположение элементов в щитке. Это облегчит процесс сборки, а также возможного ремонта или модернизации. На схеме необходимо выделить группы пользователей, а также обозначить очередность подключения компонентов.
Этап 3. Выбор электрощита и места для его установки. На этом этапе происходит расчет, а также подбор оборудования, выбор места расположения, а также покупка щитовой коробки. Эта стадия подготовки наиболее важная, т.к. допущенные ошибки могут сказаться на итоговом результате. Подбор щитовой коробки необходимо выполнить в следующей последовательности:
3.1. Подбор компонентов по группам потребителей и расчет количества модулей. По составленной схеме нужно определить, какое именно потребуется оборудование и какой мощности.
3.2. Выбор места установки. Часто строители предусматривают для установки щита специальную нишу, но если этого нет, то придется или делать выемку самостоятельно или воспользоваться навесными моделями.
3.3. Выбор электрического щита. Размер коробки должен соответствовать расчетной величине по количеству модулей, а также размеру ниши. Щитовая коробка может быть изготовлена из металла или негорючего пластика. При покупке обязательно проверяйте наличие паспорта и сертификата, в которых указаны данные о производителе, материалах, правилах эксплуатации и пр.
Этап 4. Непосредственная сборка электрического щита. Обычно щитовая коробка оснащена специальными съёмными направляющими, к которым крепятся DIN-рейки для установки оборудования. Предварительную сборку удобно выполнять на столе.
Этап 5. Монтаж электрощита и его подключение. Установка электрощита производится после окончания всех пыльных ремонтных и отделочных работ. Корпус закрепляется на выбранном месте, внутри при помощи саморезов фиксируются направляющие с DIN-рейками и оборудованием. Устанавливаются шины рабочего (N) и защитного (РЕ) нуля. Подводятся, а также закрепляются провода.
Заключение
Современный электрощит позволяет обеспечить не только бесперебойную работу внутренней электросети. Он также способен защитить технику и людей от возможных аварий, а также утечек электричества. Именно поэтому так важно внимательно подходить к выбору каждого элемента и не экономить на качественных приборах.
Групповой распределительный щит для индивидуального здания в соответствии с ГОСТ Р 51628-2000
Функциональное назначение компонентов щита
Приведена схема электропроводки с использованием оборудования гаммы “Домовой”, предназначенная для небольшого коттеджа, дачи или многокомнатной квартиры.
На вводе установлено УЗО ВД63 с дифференциальным током 300 мА, так как естественный (фоновый) ток утечки электрооборудования может быть достаточно высоким (вследствие большой протяженности электропроводки при установке УЗО с меньшим оком утечки возможны ложные срабатывания).
Первые три автоматических выключателя (см. схему) предназначены для защиты осветительных цепей. Дифференциальный автоматический выключатель АД63 с дифференциальным током 10 мА используется для защиты электрооборудования ванной комнаты, так как во влажном помещении особенно опасен контакт с токоведущими частями электроустановки.
Группа из УЗО ВД63 и трех автоматических выключателей ВА63 предназначена для защиты розеток.
Трехфазный автоматический выключатель ВА63 и УЗО ВД63 защищают мощных потребителей, например, электроплиту или сауну.
Последняя линия из одного УЗО ВД63 и двух автоматических выключателей ВА63 предназначена для защиты цепей отдельностоящего здания, например, хозблока или подсобного помещения.
Схема решения
1 — Пластиковый корпус щита
2 — Соединительные элементы нулевых рабочих проводников
3 — Соединитель нулевых защитных проводников, а также проводника уравнивания потенциалов
4 — Соединительный элемент входных выводов защитных аппаратов групповых цепей
5 — Автоматический выключатель дифференциального тока
6 — Выключатель дифференциального тока
7 — Автоматические выключатели
8 — Линии групповых цепей
9 — Счетчик
Область применения
Жилые многоэтажные здания
Коммерческие здания
Схема распределительного щита 380 В и 220 В с подключением генератора
Трехфазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов
Сегодня очень часто частные дома стали подключать к трехфазной электросети. Также в некоторых новых многоэтажках в квартиры начали заводить три фазы вместо одной как раньше. Как правило, при данном подключении местные сетевые компании выделяют на дом или на квартиру мощность 15 кВт. Это означает, что номинал вводного автоматического выключателя должен быть 25 А. Для небольших офисов, кафе и т.д. выделяют большую мощность. Поэтому в их щитах номиналы вводных автоматов будут совершенно другими.
Подключение к 3-х фазной электросети обуславливает установку трехфазных электрощитов. Ниже разберем пять разных вариантов простых трехфазных схем для распределительного щита.
Все схемы простые и носят рекомендательный характер. Они наглядно показывают суть самих подключений разных защитных устройств в одном щитке. К разработке схемы каждого щита нужно подходить индивидуально, так как у всех условия разные. Система заземления в представленных вариантах TN-S.
Вариант 1
Здесь представлена самая простая трехфазная схема щита. На вводе обязательно должен стоять вводной автоматический выключатель. Он будет ограничивать потребляемый ток, каждого потребителя — дома или квартиры. Далее идет 3-х фазный прибор учета электроэнергии.
На самом деле места размещения счетчиков могут быть разные. Они могут устанавливаться на улице в щите учета для частных домов, в этажных щитах в многоквартирных домах или непосредственно в домашних щитах. Где ставить счетчики указываю в технических условиях на подключение местные сетевые компании или это строго определяется проектной документацией зданий.
Большинство бытовых потребителей подключаются к однофазной сети. Тут составляют исключения мощные варочные поверхности, проточные водонагреватели, электрокотлы и т.д. Такие потребители имеют возможность подключения к 3-х фазной сети.
После прибора учета электроэнергии необходимо всю однофазную нагрузку равномерно распределить по фазам. Для этого нужно сосчитать мощность приборов, количество однополюсных автоматических выключателей и постараться их разделить на три равные части.
В предложенном варианте трехфазной схемы щита для наглядного понимания на каждой фазе подключено по два. Рабочий ноль от счетчика подключается к общей нулевой шине, а нулевые защитные проводники подключаются к общей шине заземления. Фазы подключаются через групповые автоматы. Таким образом получается, что при отключении потребителя будет разрываться только один фазный проводник. Это стоит учитывать и следить, чтобы при подключении щита к сети на вводе не были перепутаны между собой фаза и ноль. С такими ошибками мне пару раз приходилось сталкиваться. Получалось, что ноль коммутировался автоматами, а фаза сидела на нулевой шине. При отключении автомата в розетки все равно оставалось опасное напряжение, что могло привести к плачевным последствиям. Будьте внимательны и осторожнее.
Вариант 2
Данный вариант схемы по своей сути аналогичен с предыдущем вариантом. Тут только нет прибора учета электроэнергии и изображен 3-х полюсный автоматический выключатель для 3-х фазной нагрузки. Также тут изменено чередование однополюсных автоматов. То есть автоматы, подключенные к фазе «А» — это первый, третий и т.д. устройства. Чередование происходит через каждые два полюса. Тут так это показано для возможности использования 3-х фазной гребенчатой шины. Зубчики ее шины от одной фазы как раз имеют такое чередование. С ее помощью очень удобно соединять между собой несколько защитных устройств. Она исключает изготовления множества перемычек между ними.
Вариант 3
Этот вариант схемы трехфазного электрощита уже больше отвечает современным нормам электробезопасности. В нем после счетчика стоит общее УЗО. В текущем примере показано устройство защитного отключение с током утечки на 30мА. Данная схема щита полностью защищает человека от поражения электрическим током. Но есть некоторые минусы у использования всего одного УЗО 30мА на вводе:
При его срабатывании будут одновременно отключаться все потребители в доме. Если это произойдет в темное время суток и поиск места утечки займет много времени, то это будет не очень удобно.
Есть возможность появления ложного срабатывания УЗО из-за естественных токов утечки, которые присутствуют в бытовых приборах. В данной схеме также устанавливается одна общая нулевая шина после УЗО и одна общая шина заземления. Здесь с подключением кабелей от розеток сложно запутаться.
Вариант 4
Вот в данном варианте уже можно немного запутаться с подключением нулевых рабочих проводников, так как тут стоит несколько УЗО. А мы знаем, что у каждого УЗО должна быть своя индивидуальная нулевая шина, иначе ничего работать не будет.
В текущей трехфазной схеме на вводе стоит уже противопожарное селективное УЗО на 300 мА. Оно будет защищать кабели от возгорания при замыкании фазы на землю. Для человека ток 300 мА уже опасен и поэтому для его защиты нужно ставить дополнительное УЗО на 10-30 мА.
Ниже на рисунке показано одно УЗО с током утечки 30 мА только на первой фазе, к которому подключено два автоматических выключателя. У этого УЗО будет своя нулевая шина и поэтому нулевые рабочие проводники от других групп к его шине подключать нельзя. А шина заземления всегда и для всех потребителей будет одной общей.
В текущем варианте можно рассмотреть схему с установкой трех 2-х полюсных УЗО по одному на каждую фазу. Так все группы будут иметь защиту от утечек тока. Тогда здесь можно будет отказаться от общего вводного УЗО на 300 мА, так как у вас и так все будет иметь защиту с уставкой 30 мА.
Вариант 5
В пятом варианте представлена схема трехфазного щита без вводного УЗО, но с использованием однофазных дифавтоматов на некоторые потребители. АВДТ ставится один на одну группу и поэтому их количество может быть равно количеству групп. Так все группы потребителей будут независимы друг от друга. То есть при возникновении утечки тока в одном приборе, отключится только дифавтомат, к которому он подключен. При использовании УЗО с 3-5 автоматами при срабатывании УЗО будет отключаться соответственно 3-5 групп. А это уже не очень удобно со стороны эксплуатации потребителей.
Вышеприведенные схемы имеют наглядный вид, чтобы донести саму суть подключений разных защитных устройств в одну общую схему электрощита. Также эти примеры очень элементарные и поэтому ваши схемы будут намного больше и сложнее.
Cхема щита учета электроэнергии 380в для частного дома 15 квт
При подключении частного дома к электросети, вам обязательно потребуется получить у электросбытовой компании (Мосэнерго, Ленэнерго, Свердловэнерго и др., в зависимости региона) ТУ – Технические условия на подключение. Именно этот документ содержит основные характеристики электросети доступные вам, в том числе и требования к щиту учета электроэнергии.
В этой статье мы подробно осмотрим схему типового щита учета, а также его модификаций, которые предписывают собирать требования ТУ.
Cтандартные в таких случаях параметры сети для подключения частного дома это:
– 3 фазы
– Напряжение: 380В
– Выделенная мощность: 15 кВт
– Вводной кабель: СИП 4х жильный (3 фазных проводника и PEN)
Отмечу, что одна из основных задач ТУ, не только обеспечить безопасность электроустановки, но и предотвратить возможность хищения электричества потребителями.
Именно поэтому, все устройства защиты или коммутации в электрощите, расположенные до электрического счетчика, должны быть защищены от возможности нелегального подключения. Обычно они скрыты в отдельных боксах, которые при подключении пломбируют.
Кроме того, технические условия предписывают размещать щит учета в доступном для проверки месте – на границе участка, на опоре освещения или заборе.
Чаще всего такие внещние щиты используются исключительно для учета, без дополнительных возможностей, несет лишь базовые функции. Основной распределительный щит (РЩ), при этом, ставится внутри в дома, где все потребители разделяются на группы, распределяется нагрузка, устанавливается соответствующая защитная автоматика и т.д.
Все представленные ниже схемы будут рассчитаны под две самые популярные в частных домах системы заземления TT и TN-C-S. Под каждым вариантом подключения – будут ссылки на пошаговую инструкцию по сборке, с подробными комментариями.
Если же вы не определились, какую из систем заземления выбрать – вам поможет следующая информация:
TN-C-S – рекомендуемая правилами система заземления. Имеет ряд недостатков, применять её стоит если вы уверены в состоянии подходящих к дому электросетей, если они достаточно новые и регулярно обслуживаются.
TT – относительно более безопасная система. К главным недостаткам можно отнести лишь большие затраты как на монтаж защитного оборудования и устройство контура заземления, так и на регулярное обслуживание. Которые, для безопасной работы, должны всегда поддерживаться вами в работоспособном состоянии.
Подробнее о разнице в устройстве систем заземления вы узнаете в одной из следующих статей. Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте, следите за выходом новых материалов.
Простая схема подключения электрощита частного дома 15 кВт
Самый простой-бюджетный вариант сборки щита учета представлен ниже. Здесь используется лишь самые необходимые элементы:
2. Бокс пластиковый 3 модуля, с проушинами для пломбы
3. Трехполюсный Защитный автоматический выключатель, характеристика С25 (для выделенной мощности в 15кВт нужен именно этот номинал)
4. Прибор учета электрической энергии (счетчик) 3-фазный 380В
5. Блок распределительный коммутационный, возможностью подключения проводов сечением до 16мм.кв.
Схема простого электрощита учета для частного дома 15кВт, Система заземления TN-C-S:
Простой щит учета, система заземления TT
Этот вариант чаще используется как временный, например, для подключения бытовки на время строительства, так как имеет мало средств защиты.
Для своего дома, в котором вы планируете постоянно жить, даже для дачного, я советую применять следующую сборку:
Оптимальная схема щита учета электроэнергии 380В частного дома 15 кВт
От предыдущей, она отличается наличием селективного Устройства Защитного Отключения (номер 6), оно работает сразу на все потребители дома, еще его называют противопожарное. Установка УЗО на вводе в дом рекомендуется Правилами Устройства Электроустановок – ПУЭ.
Рекомендованнная схема щита учета для частного дома 380В с использованием селективного УЗО, заземление TN-C-S
Схема щита учета для частного дома с селективным УЗО, Для системы заземления TT
Это наиболее сбалансированная схема, которую можно реализовать для выносного электрического щита учета дома, простая и надежная. Она подходит для всех, именно её я и рекомендую собирать.
Усовершенствовать же её, в целях усиления защиты электросети и электроприборов дома, можно добавив устройство защиты от импульсных перенапряжений(УЗИП).
Вариант электрического щита частного дома с УЗИП
Установка УЗИП именно в электрощите учёта, правильное решение, особенно с точки зрения безопасности.
Подключаются устройства защиты от импульсных перенапряжений параллельно электрической цепи (номер 7), следующим образом:
Схема щита учета с УЗИП, система заземление TN-C-S
Пошаговая инструкция по расключению доступна по ССЫЛКЕ
Щит учета электрической энергии с УЗИП, заземление ТТ
Монтировать УЗИП или нет, решать вам. Зависит это от многих факторов, которые необходимо учитывать. Если же решитесь, эти схемы вам помогут.
Нередко, в накладном уличном электрощите, кроме указанного выше оборудования, требуется установить еще какие-то модульные устройства, например, коммутационные. В частности, очень полезен бывает, особенно на этапе строительства, обычный механизм розетки.
К нему можно подключить электроинструмент, прожектор или любой другой электроприбор, которым нужно воспользоваться на улице. Других способов подключиться к электросети зачастую нет.
Электрический щит учета электроэнергии 380В частного дома с розеткой 220В
В данном схеме электрического щитка дополнительно стоит модульная розетка 220В (номер 7) с индивидуальным устройством защиты – дифавтоматом (номер 8), совмещающим в себе Автоматический выключатель и Устройство защитного отключения. Номинал УЗО должен быть выше, чем у защитного автомата, например 40А, ток утечки 100 или 300 мА.
Электрический щит учета 380В, с модульной розеткой, заземление TN-C-S
Электрический щит учета 380В, с модульной розеткой и дифавтоматом, заземление TТ
Следуя этому примеру, где розетка защищена автоматическим выключателем дифференциального тока, вы сможете установить любое другое модульное оборудование, контакторы, трансформаторы и т.д. в щит учета электроэнергии, если будет такая необходимость.
Еще раз отмечу, что под каждой схемой есть ссылки, перейдя по которым вы сможете прочитать подробности, узнать использованное оборудование, задать вопросы.
Если вы знаете еще какие-то полезные варианты сборки щита учета частного дома 380В, пишите в комментариях, это может быть интересно и полезно многим.
В остальном же, здесь представлены основные варианты, которые применяются при подключении к электросети частных домов и садовых домиков. А самое главное, такие электрощиты успешно принимаются контролирующими органами и вводятся в эксплуатацию.
Схема распределительного щита 380 В и 220 В с подключением генератора
Трехфазные распределительные щиты 380В часто применяют в частных домах и на много реже в квартирах в новостройках. Это позволяет снизить сечение подходящего к дому кабеля и грамотно распределить нагрузку. Зачастую отведенная мощность на дом составляет 15 кВт. Это очень широко распространенная практика в нашей стране. При такой отведенной мощности нужно устанавливать вводной автоматический выключатель номиналом 25А. Также 3-х фазное электроснабжение позволяет подключать электроплиты по трехфазной схеме. Это позволяет уменьшить номинал автомата, снизить сечение кабеля и уменьшить потребление тока по фазе. Например, варочная панель мощность 7кВт при однофазном подключении будет потреблять ток 31А, а при 3-х фазном подключении будет потреблять около 10А по каждой фазе. Давайте ниже рассмотрим типовые и не типовые трехфазные схемы в с наглядными примерами реальных собранных электрощитов.
Трехфазная схема распределительного щита
Типовая схема трехфазного щита состоит из входного 3-х фазного автоматического выключателя и нескольких групповых автоматов, которые защищают только свои отходящие однофазные линии. Тут на входе стоит 3-х полюсный автоматический выключатель номиналом 25А-40А и с характеристикой выше групповых однофазных автоматов (с характеристикой С). Это необходимо для попытки соблюдения селективности и исключения одновременного срабатывания входного автомата и группового. Хотя при коротком замыкании скорее всего сработают и вводной автомат С25 и групповой В16. При такой минимальной разнице номиналов автоматических выключателей добиться селективности практически не возможно.
В схеме все нулевые проводники заводим на общую нулевую шину, все заземляющие проводники заводим на общую шину заземления, а фазные проводники на автоматические выключатели. Объединять групповые автоматы по фазам можно с помощью перемычек из провода, а лучше с помощью специальной гребенчатой шины. Ниже представлена типовая трехфазная схема распределительного щита 380В. Может кому и пригодится я сюда еще вставил счетчик электроэнергии. Здесь представлена система заземления TN-S. Если у вас система заземления TN-C, то вам обязательно нужно делать переход на систему заземления TN-C-S, т.е. разделять входящий PEN проводник на самостоятельные нулевой рабочий N и нулевой защитный PE проводники. Как это правильно организовать читайте здесь.
Вот наглядный пример подключения автоматических выключателей в 3-х фазном электрощите. Все фото сборки данного щитка можете посмотреть здесь: Сборка трехфазных электрощитов на заказ
Если у кого-то в доме помимо однофазных потребителей есть трехфазная нагрузка, например, электрическая плита, то вам должна пригодиться следующая схема трехфазного распределительного щита. В представленном варианте можно подключить один 3-х фазный прибор и несколько однофазных.
Если в щитке нет места для счетчика электроэнергии или он стоит в другом месте, то вот схема щита 380В аналогичная предыдущей, но уже без прибора учета. Тут все фазные проводники напрямую идут на групповые автоматические выключатели.
Если с предыдущими трехфазными схемами распределительных щитов все понятно, то идем дальше. Ниже для вас выложил схему, где еще присутствуют УЗО и дифавтомат. С их помощью обязательно нужно защищать все группы розеток. Этого требует ПУЭ, а также электробезопасность должна быть на первом месте. Тут дифавтомат стоит только на стиральную машину, так как в случае его срабатывания найти неисправность будет не так сложно. УЗО в паре с автоматическим выключателем стоит на группу кухонных розеток. Почему в паре можете узнать тут. Это сделано для облегчения поиска неисправности, так как в них будет включено много разных электроприборов. Если сработал автомат, то значит где-то короткое замыкание или если вы включили в сеть все электроприборы одновременно, то скорее всего перегрузка. Если сработало УЗО, то вероятнее всего появилась утечка в каком-то бытовом приборе. Ниже нарисовано как правильно подключить УЗО и подключить дифавтомат в щитке 380В.
Ниже представлен реальный пример трехфазного щита с подключением 2-х полюсных и 4-х полюсных УЗО.
Вот еще одна схемка может кому и пригодится. Она построена на одном общем (входном) и нескольких групповых УЗО.
Ниже представлены полностью готовые к монтажу трехфазные щитки. Это моя работа по сборке электрощитов на заказ. Данная услуга доступна всем желающим из любой точки нашей необъятной родины. Любые вопросы по данному вопросу пишите на адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Я готов вам предложить закупку комплектующих у официальных поставщиков электроматериалов по личной скидке до 20% от розничной цены ЭТМ. При заказе сборки электрощита разработка схемы и паспорт идут бесплатно. Буду очень рад вашим заказам. С каждого собранного электрощита 50% дохода идет на погашение ипотеки. Сделаем вместе жилье доступным для электромонтажника )))
Еще вас будут радовать цветные наклейки)))
Остались вопросы? Буду рад на них ответить в комментариях. Если и после этого ничего не понятно, то не искушайте судьбу и позовите грамотного электрика.
Электрик, химик, механик и программист едут вместе в машине. Вдруг заглох мотор.
– Электрик говорит, – «Наверно аккумулятор сел».
– Химик говорит, – «Нет, скорее всего не тот бензин».
– Механик,- «Я думаю, что это передача не работает.»
– Программист, – «Может выйдем из машины, и зайдем обратно?»
Собираем электрощит для частного дома на 380 В 15 кВт
Сборка электрощита для частного дома напряжением 380 В и мощностью до 15 кВт требует соответствующего подхода и наличия следующего инструмента:
плоскогубцы;
плоская и фигурная отвёртки;
обжимные клещи;
монтажный нож с набором сменных лезвий.
Все работы начинаются с планирования, а если хозяин дома предпочитает обратиться в электротехническую компанию, то перед началом монтажа составляется проект и предварительная схема. Также следует подготовить составляющие щита и расходные материалы (опрессовочные наконечники, термоусадку, DIN-рейку, дюбели).
Из каких элементов состоит электрический щит
Закупать составляющие электрощита необходимо сразу, чтобы впоследствии не терять время и не ездить по несколько раз за день в электротехнический магазин. Мощность щита определена, она составляет 15 кВт, это означает, что максимальная потребляемая мощность не превысит 15 кВт/ч.
Электрощит частного дома, перечень элементов:
Счётчик электрической энергии. Счётчик является первым элементом, который должен быть установлен в щите. Лучшим решением станет покупка электронного устройства, рассчитанного на подключение трёх фаз. Такие измерительные приборы обладают высокой точностью и длительным сроком эксплуатации. Вся информация выводится на цифровой экран. Электронные счётчики могут быть запрограммированы на функционирование в нескольких тарифах.
Электрический щит. Сейчас в магазинах имеется большое количество электрощитов самых различных размеров и рассчитанных на определённое количество элементов. Цена на изделие варьируется в зависимости от наличия DIN-рейки, встроенного замку, а также смотрового окна (специально для снятия показаний со счётчика). Следует обратить на защиту от пыли и влаги, её уровень должен составить не менее IP 54. Габариты — 445×400×150, и толщины стенки в 1 мм.
Вводной автоматический выключатель. Следует приобретать трёхполюсный автомат, ведь заводимое напряжение в дом составит 380 В, а это означает наличие трёх фаз.
Устройство защитного отключения (УЗО). Монтируется в обязательном порядке, так как является защитным элементом при появлении опасного потенциала на корпусе электроприбора.
Автоматические выключатели. Подбирать ампераж следует исходя из нагрузки потребителя, о чём будет рассказано далее.
Реле напряжения. Защищает бытовые электроприборы от скачков напряжения. Многие пользователи устанавливают реле, но оно не является обязательным элементом. Также сейчас получило широкое применение устройство защиты от импульсных скачков (УЗИП). Например, при ударе молнии в воздушную ЛЭП, напряжение в доме достигнет высоких пределов, что станет губительным для всей техники. УЗИП вовремя отключит сеть, но, как и реле напряжения, устанавливают его не часто.
Измерительные приборы. Также являются необязательным элементом электрощита. К измерительным приборам относятся амперметры и вольтметры, часто комбинируемые в одно изделие.
Какие автоматические выключатели подобрать для электрощита
Основной вопрос, затрагивающий многих пользователей: как определиться с автоматами? Расчёт номинального тока автоматического выключателя производится исходя из такого параметра как нагрузка потребителя или его мощность.
Для примера. Номинальная мощность одновременно включённых электроприборов и осветительной сети составит 15 кВт. Существует формула: P=U×I, где P-мощность, U — напряжение, I — сила тока. Если P=15000 Вт, то сила тока составит (округлив) 68 А. Это означает, сумма номинальных значений автоматов не должна превысить 68 А. Но следует помнить, что к щиту подводят трёхфазную сеть, поэтому номинальный амперах необходимо поделить на 3, что даст приблизительно 23 А. Это означает, что входной автомат следует устанавливать в 25 А.
Для осветительных сетей использует автоматы на 6.3 или 10 А. Это общепринятые стандарты, к которым удобно прибегать для экономии времени. Если всё же появилось свободное время, то можно рассчитать ампераж автомата на свет, используя вышеприведённую формулу, только P будет равно сумме мощностей всех ламп, используемых в отдельной или общей осветительной линии.
Ампераж автоматов для силовых цепей не должен быть менее 16 А. Именно такое номинальное значение позволит на протяжении длительного времени пользоваться электрическими приборами бесперебойно. Если установить автоматический выключатель с меньшим номинальным порогом, то включение бытового прибора будет восприниматься устройством как короткое замыкание на линии и автомат отключит напряжение.
Также в доме могут присутствовать и более мощные электроприборы: варочные поверхности, духовые шкафы, холодильные камеры. И если несколько розеток можно объединить в одну группу, то для таких приборов потребуется установка отдельного автомата со значением не менее 25 А. Мощность современной электрической панели может достигать 7 кВт и выше.
Последовательность правильного монтажа электрического щита
Для того, чтобы электрощит в доме был смонтирован правильно, следует использовать только качественные электротехнические изделия, а также расходные материалы. Только после окончания монтажа, в щиток подводят рабочее напряжение.
Правильная сборка трёхфазного электрощита имеет следующую последовательность:
Установка вводного автомата. Номинал устройства должен охватывать максимально потребляемую мощность. Так как в дом будут заведены 3 фазы, напряжение между которыми составит 380 В, то необходимо устанавливать трёхполюсный автоматический выключатель. Не рекомендуется для экономии средств монтировать 3 однополюсных автомата и соединять их специальной планкой. Вводной автомат устанавливается в левом верхнем углу щита и соответственно маркируется.
После вводного автомата необходимо установить УЗО. Номинал устройства должен соответствовать номиналу вводного выключателя. Также следует обратить внимание на ток отсечки — чем меньше этот показатель, тем быстрее УЗО отключит сеть. Существуют дифференциальные автоматы, включающие в себя защитные функции от короткого замыкания и отключение сети при возникновении тока утечки (УЗО и стандартный выключатель). Использовать такое изделие проще, но его стоимость достаточно высока.
Правее УЗО, на небольшом расстоянии, монтируют нулевую шину. Современные шины предусматривают между медной планкой и корпусом щита пластиковый диэлектрик. Выполняется это для того, чтобы в случае отгорания нуля и попадания на него фазы, электрический щиток не оказался под опасным для жизни напряжением.
На планке с вводным автоматом, УЗО и нулевой шиной также могут быть размещены измерительные приборы и реле напряжения. Если монтировать вольтметр и амперметр в трёхфазную сеть, то необходимо выбирать изделия, отображающие как линейную, так и фазную нагрузку. А также способные показывать данные на каждой фазе отдельно.
На нижней DIN-рейке расположены автоматические выключатели силовых и осветительных линий. Чтобы не запутаться и постоянно не смотреть на номинал автоматов, изделия осветительной линии следует расположить на небольшом расстоянии от силовых выключателей.
После сборки щита его можно монтировать к стене и подключать провода от потребителей к автоматам. Пример схемы электрощита, количество автоматов может меняться в зависимости от желания хозяина.
Если щит учёта электроэнергии напряжением в 380 В расположен не на улице, то перед вводным автоматом монтируют сначала его. Но установка прибора контроля за расходом электроэнергии в доме неудобно, так проверяющие лица (для экономии времени и отсутствии хозяев) должны снимать показания на улице.
Несколько полезных советов по сборке щита
При сборке электрического щита необходимо использовать только качественную и надёжную электротехническую продукцию. Не стоит обращать внимание на более дешёвые китайские аналоги, личная безопасность гораздо важнее.
Для подключения проводов к автоматам лучше всего применять специальные наконечники для опрессовки. Конечно тогда придётся приобрести и клещи, с помощью которых выполняется обжим, но их стоимость не слишком высокая.
Использование изолирующей ленты уже не актуально, многие электрики используют исключительно термоусадочные трубки. Такой расходный материал удобен и надёжен и не обязательно приобретать строительный фен, можно воспользоваться обыкновенной зажигалкой.
Для удобства эксплуатации все элементы электрического шкафа должны быть промаркированы. Только тогда можно будет быстро и легко отключить напряжение в определённой комнате. Можно делать пометки на корпусе устройства или сделать небольшие таблички и закрепить их на изделии с помощью скотча.
Видео по теме
5 вариантов трехфазной схемы распределительного щита.
Все распределительные щиты должны выполнять 3 основные задачи:
защита кабеля от перегрузок и КЗ
С этой целью в щитах монтируются автоматические выключатели. Они в первую очередь предназначены именно для защиты кабеля, а не подключенного к ним оборудования, как многие до сих пор думают.
защита человека от поражения электрическим током
Обеспечивается она путем установки УЗО или дифф.автоматов.
защита техники от перепадов напряжения
К сожалению, в наших сетях зачастую происходят скачки напряжения. Автоматы на это не реагируют, так как просто не рассчитаны на такую защиту.
УЗО также не приспособлено на срабатывание от перенапряжения. Для этого понадобятся модульные реле напряжения или УЗМ – устройства защиты многофункциональные.
На них выставляются определенные верхние и нижние пределы по напряжению. Как только произошел скачок, или наоборот резкое снижение параметров эл.сети, данное реле (УЗМ) срабатывает и отключает питание.
Чем же отличается сборка 3-х фазного щита, с условием обеспечения вышеперечисленных задач, от сборки однофазного? Понятно, что однофазный на порядок проще трехфазного.
Там есть только единственная фаза, ноль и защитное заземление. В 3-х фазном, к вам в щит приходит те же ноль, защитное заземление и уже 3 фазы.
С одной стороны это дает вам возможность подключать гораздо большую нагрузку, и получить у энергопередающей организации большую мощность для подключения. Но с другой стороны, это всегда несет и большие затраты, плюс необходимость грамотного распределения этой самой нагрузки.
Причем не по своей вине или вине энергоснабжающей организации, а именно из-за вас.
Есть множество вариантов сборки и комплектации трехфазных щитков. Не будем рассматривать самые простейшие с минимальным количеством вводного оборудования.
Выберем более сложные по комплектации, но в тоже время достаточно универсальные. В связи с резким увеличением количества эл.приборов в наших квартирах и домах, они в последнее время приобретают все большую популярность.
Преимущества:
каждая линия защищена как от КЗ, перегрузок, так и от утечек. И все это одни аппаратом.
проще установить проблемную зону при повреждениях
отсутствуют нулевые шины
у вас полная свобода в группировке аппаратов в щите
легко распределять нагрузку по фазам
большие габариты щита и большое количество модульных устройств (от 72шт и более)
Дифференциальный автомат это оборудование, которое ставится на отдельную линию, как обычный автомат, но еще включает в себя и защиту от утечек (дифф.защиту).
Это хоть и самый лучший вариант, но и самый дорогой. Поэтому используется крайне редко.
Условно говоря, сколько у вас будет отходящих групповых линий, столько же понадобится дифф.автоматов.
При этом, чтобы при возможных авариях понять, от чего отключился такой автомат, от утечки или КЗ, рекомендуется использовать модели с индикацией причины срабатывания.
В начале схемы монтируется вводное устройство – рубильник. С него пускаете питание на реле напряжения.
Далее, через кросс-модули разделяете нагрузку на диффы. На каждый автомат пускаете по одной фазе.
Если в последствии окажется, что та или иная линия перегружает какую-либо из фаз, вам достаточно на одном из кросс модулей просто поменять их местами, перекинув провода с одной шинки на другую.
Если вы не ограничены бюджетом, то это самый лучший вариант сборки и комплектации трехфазного щитка.
Преимущества сборки:
требуется щиток небольших размеров (от 54 до 72 модулей)
не наглядная группировка линий
невозможность простого внесения изменений в перераспределении нагрузки по фазам
наличие нулевых шинок
Это один из простых и наиболее распространенных вариантов сборки и проектировании трехфазных щитков. Объясняется это конечно его дешевизной по отношению к остальным.
Однако это все предварительное деление. Так как реального потребления никто не знает. И только со временем, путем замеров можно увидеть фактическую картину. А она может существенным образом отличаться от ранее спроектированной.
И чтобы хоть как-то подравнять нагрузки, приходится переделывать чуть ли не половину всего щитка. Оставите как есть, и обязательно в будущем столкнетесь с проблемами:
перекос напряжения
нагрев нулевой шинки с возможным отгоранием ноля
перегруженные автоматы и последствия этого
Есть еще более упрощенный вариант данного способа комплектации.
Преимущества:
самый дешевый вариант
щит малого размера (до 32 модулей)
Недостатки:
практически отсутствует группировка линий
отсутствует возможность изменения нагрузки по фазам
присутствуют нулевые шины
возможно ложное срабатывание УЗО
Здесь используется всего одно УЗО на вводе (кроме не отключаемых потребителей) и уже далее, нагрузка распределяется через однополюсники. Согласно п.7.1.83 ПУЭ вы можете быть ограничены в выборе количества подключаемых линий.
Если же проигнорировать данное правило, то вполне вероятны ложные срабатывания УЗО. При этом вы долго будете ломать голову прикидывая, сработало оно от защиты или же ложно.
Поэтому лучше искать промежуточные варианты комплектации трехфазного щитка.
Преимущества:
возможность легко распределять нагрузку по фазам
наглядная группировка линий
удобное подключение питания и отходящих проводников
отсутствие нулевых шинок
габаритные размеры щитка (от 96 до 144 модулей)
относительно дорого
Когда вы собираете щит по первому варианту на дифф.автоматах, вы пропускаете через него фазный и нулевой проводник. Плюс отпадает необходимость в УЗО.
Если по экономическим причинам вы не можете себе позволить дифференциальные автоматы, группировать отходящие линии все равно придется на УЗО.
Однако для того, чтобы впоследствии все было ремонто-пригодно и легко вносились изменения в схему без ее кардинальных реконструкций и перемонтажа проводов, вместо обычных однофазных модульных автоматов достаточно применить двухполюсные.
Внешне они выглядят как собранные воедино два одинарных модульных однополюсника.
Для сборки схемы соединяете между собой нули в той или иной группе 4-х полюсных УЗО. Через них пропускаете все фазы и далее пускаете их на кросс модули.
После чего фазы распределяются по автоматам.
Преимущества:
Часть I. Подключение генератора к сети загородного дома (220В/380В). Как делать нельзя
Стандартная задача бесперебойного питания дома от генератора таит в себе множество подводных камней и нюансов.
Поиск в интернете по соответствующей теме выдает множество ссылок на статьи и видеоролики, большинство из которых, к сожалению, написаны и сняты с дилетантским подходом. Реализация этих схем может привести к серьезным проблемам, начиная от сгоревшей техники и заканчивая электротравмами. В этой части разберемся с тем, как делать нельзя.
Категорически нельзя
Подключать генератор через обычную домовую розетку проводом вилка-вилка с отключением вводного автомата. Почему? Отвечаем:
Мощность самых популярных генераторов для частных домов как правило находится в границах от 5-6.5кВт. Бытовая розетка, при правильном монтаже, способна держать нагрузку до 16А (
3,5кВт), а при неправильном (не ГОСТовский провод, сечение менее 2.5 кв.см., китайская розетка, слабые контактные соединения и т.п.) 10А и менее. При повышении нагрузки возникает пожароопасная ситуация.
По ГОСТу (12.2.007.0-75 п.3.1.7) в электромонтаже не допускается наличие неизолированных токоведущих частей, а при использовании подключения вилка-вилка мы имеем возможность наличия опасного напряжения на одной из вилок.
Эта схема допускает механическую возможность подачи встречного напряжения на генератор, что приведет к выходу его из строя. Это возможно в том случае, если при работающем генераторе, один из домочадцев включит вводной автомат, зная, что появилось напряжение от сети.
Запрещается подключать генератор через распределительный щит с использованием схемы переключения на автоматах. Давайте посмотрим на пример, который нам довелось встретить на практике:
Неправильная схема подключения генератора
Опустим комментарии по качеству сборки этого щита. Чем опасна такая схема? При одновременном включении двух автоматов (в данном случае слева внизу “Ввод” и “Внешн.роз и генер”.) мы получаем встречное напряжение на линию генератора, что приводит к его выходу из строя. Включить сразу два автомата может непосвященный в схему член семьи или задумавшийся о смысле жизни хозяин дома. Необходимо использовать трехпозиционные реверсивные рубильники I-0-II (например, ABB OT40F3C)
Категорически нельзя подключать один из выходов генератора на общую нейтральную шину при отсутствии повторного заземления нейтрали в основном щите (схема ТТ) и/или на столбе и/или в шкафу учета. Такое заземление, как правило, отсутствует в старых СНТ или в поселках с нарушением норм прокладки силовых линий. Нарушая это правило, мы на “общественную” нейтраль отдаем опасное напряжение полуфазы с выхода нашего генератора. Это может привести к электротравмам у ваших соседей и работающих на линии электриков. Как определить, есть ли повторное заземление? Заземление нейтрали делается либо наверху столба через вывод арматуры, либо на стальную ленту, которая идёт вдоль столба и уходит в землю. Один из примеров схемы с заземлением нейтрали на столбе и организацией зазмеление по схеме TN-C-S
Заземление нейтрали во ВРУ
Не рекомендуем:
Заземлять один из выходов генератора на общедомовую шину PE (землю). В случае, если у вас земля “отвалится” (сгниет провод, открутится соединение) опасное напряжение появится на всех заземленных приборах вашего дома.
Подключать бюджетные генераторы на прямую на нагрузку без использования фильтров сетевых помех. Изменение оборотов генератора вызывает сильные помехи и броски напряжение, которые опасны для чувствительного электронного оборудования (автоматика газовых котлов, дорогая бытовая техника).
Использовать трехфазные генераторы мощностью до 10кВт для резервного питания дома. Перекос по фазам приведет к быстрому выходу генератора из строя. Используйте однофазные генераторы со схемой объединения фаз.
Подключать инверторные генераторы на общую нейтральную шину. Это может привести к быстрому выходу генератора из строя.
Пренебрегать правилом заземления самого корпуса генератора.
Использовать неинверторный генератор без глухозаземленной нейтрали одного из его выходов, т.к. это приводит к некорректной работе автоматов диф.защиты (УЗО) и ошибкам в работе фазозависимых котлов.
Использовать для заземления выход генератора, который отключается однополюсным автоматом на его корпусе.
О том, как правильно подключить генератор в сеть (220/380В) загородного дома поговорим позднее.
Задавайте ваши вопросы в комментариях!
Читайте также:
Об авторе
Сергей Леднёв
Руководитель комплексных проектов по стабильному и бесперебойному электропитанию. [email protected]
Спасибо за статью очень полезная! Подскажите пожалуйста можно ли установить генератор на улице под домом? Модель Fubag5500 И если можно схему подключения однофазного генератора к трехфазной сети. Спасибо!
Можно, при наличии достаточной вентиляции и отвода тепла, выделяемого генератором. Схема будет представлена в следующей статье на эту тему.
Так можно ли для получения нуля на одной из шин генератора заземлить ее на отдельный контур заземления и таким образом решить проблему фазозависимого котла?
Конечно можно, даже сказал бы – именно так и нужно!
Сергей, большое спасибо за оперативный ответ. В качестве уточнения ответьте, пожалуйста: 1.Как лучше заземлить шину-напрямую на контур заземления или через сопротивление, например лампу 40 ватт?. 2.Сам генератор заземлять на другой контур, общедомовой, иначе, при заземлении на тот же контур, что и шину, получим потенциал на корпусе?
1) В данном случае зачем сопротивление? Лучше без него. 2) Если сопротивление заземление будет низкое, потенциала на корпусе не будет, но лучше заземлить на отдельный (домовой) контур
Уважаемый Сергей, будет ли продолжение “Часть I. Подключение генератора…”? Насущным стал вопрос подключения однофазного генератора к 3-х фазной сети дома, а есть пару спорных моментов. На некоторые вопросы нашел ответы у Вас. Можно ли Вам индивидуально задать вопрос и как?
Продолжение будет :). В подписи указаны мои контакты для связи.
Здравствуйте Сергей! Можно ли один провод генератора подключить к общему нулю сети с повторным заземлением?
Здравствуйте, Николай. Да, можно
будет ли происходить потеря електромощности генератора при заземленом его одного полюса на контур.
Сергей здравствуйте!
Прочитал Вашу статью «Часть I. Подключение генератора к сети загородного дома (220В/380В). Как делать нельзя» и у меня возникли вопросы,на которые Вы возможно сможете мне ответить.
К сети моего частного дома в ВРУ через трёхпозиционный двухполюсный модульный переключатель подключена бензиновая инверторная электростанция DDE DPG 5551 I. При замерах напряжения по отношению к заземлённому корпусу электростанции на каждом из выходов наблюдается потенциал порядка 117 В. PN и PE шины изолированы друг от друга, контур заземления — треугольник, из уголка 50*50*5 и обварен полосой 40*4.
В своей статье вы НЕ РЕКОМЕНДУЕТЕ —
6. Использовать неинверторный генератор без глухозаземленной нейтрали одного из его выходов, т.к. это приводит к некорректной работе автоматов диф.защиты (УЗО) и ошибкам в работе фазозависимых котлов.–
т.е. если рассуждать логически, так как это рекомендация относится к неинверторным генераторам для того чтобы из двух полуфаз получить чистую фазу и ноль, то инверторный генератор должен выдавать чистую фазу и ноль без глухого заземления одного из выходов.
У меня в котельной установлен фазозависимый котёл BAXI Slim 1.400, который подключён к внутридомовой сети через стабилизатор Бастион Teplocom ST-555. Если я подключаю генератор по схеме — условный ноль изолирован от PN, то фазозависимый котёл уходит в ошибку, если я заземляю условный ноль путём присоединения к PE шине, то я получаю на выходе фазу и ноль, котёл разжигается. При обоих случаях подключения реле стабилизатора интенсивно работают ( слышны щелчки 5-7 раз в секунду), хотя на цифровом дисплее генератора показатели напряжения и частоты стабильны.
Если это возможно, ответьте мне пожалуйста на вопросы:
1) Какое напряжение должно быть на каждом из выходов инвертора генератора, и по отношению к чему правильно его измерить?
2) Если инвертор не должен выдавать чистую фазу и ноль, то допускается ли заземлять один из выходов генератора для получения фазы и ноля?
3) Если инвертор генератора всё-таки должен выдавать две полуфазы, и одну из них нужно заземлить для получения ноля и полноценной фазы, то почему так себя ведёт стабилизатор, и может быть его на время работы внутридомовой сети от генератора исключать из цепи питания котла?
Здравствуйте, Сергей!
1) Если генератор без заземленной нейтрали, то как раз у вас получаются две полуфазы, значение напряжений между выходами силовой розетки генератора и шиной PEN/PE (правильно мерить по отношению к ней) могут различаться в зависимости от модели генератора – быть близкими к 110В/110В или отличаться, например 130В/90В.
2) На сколько мне известно, инверторные генераторы нельзя занулять. Это может привести к быстрому выходу инвертора из строя. Уточняйте этот момент у сервисной службы производителя. Если этот факт подтверждается, для получения «чистого ноля» следует использовать разделительный трансформатор или феррорезонансный стабилизатор (например, Олень, Жигули), один из выходов которого зануляется. Это обеспечивает гальваническую развязку.
3) Видимо напряжение с генератора попадает на порог срабатывания реле стабилизатора, поэтому он периодически щелкает в зависимости от изменения тока в цепи. При работе с инверторным генератором его лучше из цепи убирать.
Мы рекомендуем использовать ИБП on-line типа для бесперебойного питания котлов – это надежно защитит плату управления и циркуляционные насосы не только от отключений электричества, но и от всевозможных скачков и сетевых помех. Его, кстати, можно использовать в связке и с генератором.
У меня проблема. Подключил резервный однофазный генератор Aiken MG 3,5 кВт к дому с 3-х фазной проводкой, напряжение доходит до трёх однофазных реле напряжения а выхода напряжения с реле к электро потребителям нет. Прошу проконсультировать что нужно предпринять. Заранее благодарю.
У вашего реле есть контроль линейного напряжения и порядка чередования фаз. С генератора приходит одна фаза, соответственно по критериям реле это недопустимая сеть. Подключите генератор после вашего реле и всё заработает.
Реализация проекта щита управления холодильной установки. Часть1. Разработка проектной части | Холод-проект
Щит управления необходим для управления электрооборудованием холодильной установки, тем самым обеспечивая поддержание заданных тепловлажностных режимов, необходимых для хранения продукции либо для осуществления определенных техпроцессов.
Реализация проекта щита управления холодильной установки состоит из следующих основных стадий:
Разработка проекта включает в себя следующие стадии:
1.1.       Разработка 3Dмодели.
1.2.       Разработка алгоритма работы системы управления и автоматики (включая разработку схемы газогидравлической принципиальной).
1.3.       Разработка электротехнической части проекта включает в себя разработку схем электрических и сборочных чертежей металлоконструкции щита.
1.4.       Разработка системы мониторинга (дополнительная опция)
Изготовление металлоконструкции и сборка.
Подключение (коммутация на объекте).
Испытания и пусконаладка в составе холодильной установки.
1.1         Разработка 3Dмодели
Рисунок 1. Щит управления холодильной установки – 3D модель
Рисунок 2. Щит управления холодильной установки – 3D модель. Вид с открытой дверью
Рисунок 3. Щит управления холодильной установки – 3D модель. Вид с закрытой дверью, направление обзора – снизу
Рисунок 4. Щит управления холодильной установки – 3D модель. Вид с открытой дверью, алтернативный ракурс
1.2         Для разработки алгоритма работы системы управления и автоматики холодильной установки необходимо определить параметры и критерии, которые нужно контролировать в процессе эксплуатации холодильной установки (например температура в помещении t_пом, °С и относительная влажность φ, %). Для наглядности и понимания процессов строится цикл работы холодильной установки в диаграмме log(p)-h и разрабатывается схема газогидравлическая принципиальная.
1.3         Непосредственно для сборки ЩУ, на стадии электротехнической части проекта разрабатывается следующая документация:
— схема расположения элементов в щите управления
— перечень электрических элементов и материалов
— схема электрическая принципиальная (показана на рисунке 6)
— схема электрическая соединений
— схема электрическая подключений (показана на рисунке 5)
Рисунок 5. Схема электрическая подключений
Рисунок 6. Схема электрическая принципиальная
Поделитесь с друзьями
Как собрать однофазный щит — схема однофазного щита, компоненты | Frame House Ivanovo
Друзья, всем доброго дня. С Вами снова КаркасИвановоСтрой
схема
схема
В данном случае на улице одна фаза, однофазный прибор учета и выходной автомат 25А. На доме вводной автомат 20А и в доме также автоматы номиналом 20А. Будем исходить из выделенной мощности 5 кВт. Так как фаза одна, то и MRVA (реле напряжения и тока с дисплеем) одно. MRVA имеет дисплей, с помощью которого можно проследить напряжение приходящее на фазу, а также потребляемую приборами мощность. Помимо этого, реле отследит скачки напряжения в сети, и в случае резкого увеличения или понижения напряжения, отключит щит, защищая электроприборы. После MRVA установлено УЗО — устройство защитного отключения, которое сработает при утечке тока.
УЗО мы поделили на три условные линии: линия первого этажа, линия второго этажа и линия «мокрых» зон – санузлы и кухня. С каждого УЗО идет своя группа автоматов. В каждой из трех групп два автомата на розетки и один на освещение. Количество автоматов и групп, а также мощность — индивидуально! В нашем случае на розетки взяты автоматы номиналом 16А, на освещение 10А. Одну из групп можно сделать отдельной и не отключаемой. На ней расположить сигнализацию, канализацию, систему пожаротушения и другие системы, отключение которых нежелательно. Не нагружайте автоматы большим количеством устройств.
автомат
автомат
На схеме все приборы расположены в три линии на дин-рейках, ниже — две шины. Для нулевого проводника и заземления.
После того, как все элементы щита, согласно схеме, расположены в щите и защелкнуты на дин-рейках, можно приступать к соединению с помощью гребенчатых шин и проводников. Соединительные гребенчатые шины, безопасная и удобная альтернатива перемычкам. Также мы используем провода сечением 6 мм/кв.(разных цветов, согласно схеме).
провода
провода
гребенчатые шины
гребенчатые шины
Инструмент для монтажа:
Канцелярский нож
Кусачки
Клещи для зачистки проводов
Плоскогубцы
Плоскогубцы «утконосы»
Крестовые отвертки №1 и №2
Плоская отвертка
Маркер
Линейка
Бита pozidriv
инструменты
инструменты
Читайте так же:
монтаж плит на пол
метод и способ изготовления наслонных и обычных классических стропил
выравнивание стоек и перегородок для монтажа ГКЛ по стойкам каркаса
как сделать свесы в каркасном доме своими руками
надстройка стен или аттиковая стена
дренаж участка своими руками
чем покрыть крышу
канализация в загородном доме
утепление каркасных стен
правильная установка окон в каркасном доме
какой забор выбрать?
нужны ли укосины в каркасном доме
утепление стоек каркаса — защита от мостиков холода
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ И СТАВЬТЕ ЛАЙК ДЛЯ РАЗВИТИЯ КАНАЛА
НАШ ПАРТНЕР КАРКАСДОМ — ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
Исходная диаграмма Шилдса (Шилдс, 1936) и полученная в результате …
Контекст 1
… Возможно, раньше были и другие, Шилдс (1936) был одним из первых, кому удалось дать физическое объяснение. к явлениям эрозии и обнаружил это с помощью экспериментов. Результаты его исследования показаны на Рисунке 1 вместе с теоретической кривой, полученной в результате текущего исследования. Первоначальное исследование, проведенное Шилдсом в 1936 году, было основано на ограниченном количестве экспериментов, и его следует рассматривать в контексте технологии того периода….
Context 2
… доступно множество моделей, мы обсудим только самые актуальные в контексте данной статьи. Шилдс (1936) представил фундаментальные концепции инициирования движения и провел ряд наблюдений (см. Рис. 1), ставших легендарными. Из анализа размеров и соображений механики жидкости он вывел соотношение между отношением напряжения сдвига в слое (Buffington & Montgomery, 1997). …
Контекст 3
… также дает критический анализ событий, произошедших с тех пор, как Шилдс сделал свои первые выводы (Buffington, 1999). На самом деле Шилдс не выводил модель или уравнение, а опубликовал свои результаты в виде графика (рис. 1). Неудобно, что диаграмма Шилдса неявная, скорость трения фигурирует как по горизонтальной, так и по вертикальной оси. …
Context 4
… большие числа Рейнольдса коэффициент сопротивления для сфер составляет около, а для природных песков и гравий используются значения.Используя уравнение, упомянутое в Julien (1995), дает кривые Шилдса, показанные на рисунке 10. В ламинарной области кривые почти идентичны кривым для сфер, но в турбулентной области кривые дают значения от 50% до 60% от кривые для сфер, как упоминалось ранее и испытано другими исследователями. …
Context 5
… в ламинарной области кривые почти идентичны кривым для сфер, но в турбулентной области кривые дают значения от 50% до 60% кривых для сфер, так как упоминалось ранее и как было испытано другими исследователями.Кривые на рисунке 10 относятся к скользящему механизму для уровней воздействия до 0,6 и роликовому механизму для более высоких уровней воздействия. эрозия, подвеска по сравнению с отсутствием подвески и рябь по сравнению с дюнами. …
Контекст 6
… подвеска в сравнении с отсутствием подвески и рябь в сравнении с дюнами. Эта диаграмма показана на рисунке 11. …
Контекст 7
… Модель для объяснения кривой Шилдса была разработана на основе реалистичных значений задействованных свойств.Модель хорошо коррелирует с исходными данными Шилдса (1936) (см. Рис. 1), данными, собранными Ялин и Караханом (1979), и данными других авторов. Скольжение, перекатывание и подъем считаются механизмами увлечения, при этом скольжение лучше всего коррелирует с данными. …
(PDF) Явная формулировка диаграммы щитов для начального движения осадка
Метод сопоставления микрофонов для формулировки аналитического соотношения между cand R.共 1 兲, получается следующая явная формулировка
:
ln ␪c = — 0,6769 ln R + 0,3542 ln 关 1+ 共 0,0223R 兲 2,8358 兴 — 1,1296,
R 苸 6,61,282,84 兲共 5 兲
Ур.共 5 兲 можно переписать в степенной форме как
␪c = 关 1+ 共 0,0223R 兲 2,8358 兴 0,3542
3,0946R0,6769, R 苸 6,61 282,84 兲共 6
Используя уравнения. 4 兲, 共 2 兲 и 共 3 兲 соответственно для нижней и верхней
областей могут быть легко переведены в следующие формы:
␪c = 0,1414R − 0,2306, R⬍⬇6.61 共 7 兲
␪c = 0,045, R⬎⬇282,84 共 8 兲
Для заданных значений числа Рейнольдса R частицы критический параметр
Shields может быть вычислен в явном виде с помощью уравнений共 6 兲 — 共 8 兲.
На рис. 2 показано сравнение явной формулы
.共 6 兲 — 共 8 兲 и отношения Ялин и да Силва
共 2001 兲. Аналогичная иллюстрация представлена на рис. 3, когда частица
число Рейнольдса R заменяется так называемым вещественным числом
ber M = R2 / 3 d 共 sg / v2 兲 1/3.
Для конкретной комбинации параметров жидкости и осадка,
критический параметр Shields также может быть проиллюстрирован как функция
от размера частиц. В соответствии с обычно используемыми значениями
г = 9,8 м / с2, s = 1,65 и v = 1,0E-6 м2 / с, на рис. 4 показано, как параметр критического щита
изменяется в зависимости от размера частиц в соответствии с
.
Диаграмма Щитов.
Заключение
Путем использования логарифмического метода сопоставления Guo 共 2002 兲
дважды, диаграмма Шилдса для начального движения наносов формулируется
.Связь между критическим параметром Шилдса и числом Рейнольдса сдвига представлена уравнениями.
共 1 兲 — 共 3 兲. После этого предоставляются явные формулировки 关 Ур.
共 6 兲 — 共 8, которые позволяют определить критический параметр Shields
с использованием числа Рейнольдса частицы или номера материала
, который определяется исключительно характеристиками жидкости и отложений.
Явные формулировки должны найти применение в общей области переноса наносов
, что стало возможным благодаря методу логарифмического сопоставления
Guo 共 2002 兲.
Обозначение
В данном техническом примечании используются следующие символы:
Диаметр частиц осадка;
g ускорение свободного падения;
M номер материала частицы;
R⫽частичное число Рейнольдса;
R * сдвиговое число Рейнольдса;
s⫽ удельный вес погруженного осадка;
u * скорость сдвига пласта;
кинематическая вязкость жидкости;
␪критический параметр щита для начального движения осадка
; и
␳w, s⫽ плотности жидкости и осадка, соответственно.
Ссылки
Brownlie, W. R. 共 1981 兲. «Прогноз глубины потока и разгрузки наносов
в открытых руслах». Номер представителя KK-R-43A, W. M. Kech Lab.
Гидравлика и водные ресурсы, Калифорнийский технологический институт,
Пасадена, Калифорния
Буффингтон, Дж. 共 1999 兲. «Легенда об А. Ф. Шилдсе». J. Hydraul. Eng.,
125 共 4 兲, 376–387.
Буффингтон Дж. И Монтгомери Д. 1997 兲. «Систематический анализ
восьми десятилетий исследований зарождающегося движения, с особым акцентом на
рек с гравийным слоем.«Водный ресурс». Res., 33 № 8 №, 1993–2029.
Чиен, Н., и Ван, З. 共 1999 兲. Механика переноса наносов, ASCE,
Рестон, Вирджиния.
Граф, W. 共 1971 г. 兲. Гидравлика переноса наносов, McGraw-Hill, New
Йорк.
Гуо, Дж. 共 2002 兲. «Логарифмическое согласование и его применение в вычислительной гидравлике и транспортировке наносов». J. Hydraul. Res., 40 共 5 兲,
555–566.
Раудкиви А. 共 1976 兲. Гидравлика со свободными границами, 2-е изд., Пергамон,
Oxford, U.К.
Швидченко А., Пендер Г. 共 2000 兲. «Флюмное исследование влияния относительной глубины
на зарождающееся движение грубых однородных отложений».
Водные ресурсы. Res., 36 共 2 兲, 619–628.
Вайда, М. И. 共 1991 兲. «Местное сопротивление турбулентному потоку над грубым слоем
». Proc., Euromech. 262 о переносе песка в реках, эстуариях
и море, Р. Соулсби и Р. Беттесс, ред., Балкема, Роттердам,
Нидерланды, 53–59.
Ялин, М.S. 1977 г.. Механика переноса наносов, Пергамон, Оксфорд,
Великобритания
Ялин, М. С., и да Силва, А. М. Ф. 共 2001 г.. Флювиальные процессы, IAHR
Монография
, IAHR, Делфт, Нидерланды.
Ян, К. Т. 共 1996 兲. Транспортировка отложений: теория и практика, McGraw-
Hill, New York.
Чжан Р. и Се Дж. 共 1990 г.. Динамика рек, China Water and Power,
Пекин 共 на китайском 兲.
Рис. 4. Параметр критических щитов в зависимости от диаметра частиц
共 ␪c⬃d 兲
JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING © ASCE / OCTOBER 2006/1099
Визуализация параметра щитов
Томас Хиксон
,
Санкт-Петербургский университетТомас
Профиль автора
Это упражнение было выбрано для коллекции «На переднем крае преподавания»
Это мероприятие получило положительные отзывы в процессе экспертной оценки, включающей пять категорий проверок. В процесс включены пять категорий:
Научная точность
Согласование учебных целей, действий и оценок
Педагогическая эффективность
Устойчивость (удобство использования и надежность всех компонентов)
Полнота веб-страницы ActivitySheet
Дополнительную информацию о самом процессе рецензирования см. На https: // serc.carleton.edu/teachearth/activity_review.html.

Эта страница впервые обнародована: 3 июля 2006 г.
Сводка
Параметр Шилдс — это фундаментальная безразмерная переменная, которая включает в себя сложные факторы, которые взаимодействуют, чтобы инициировать движение на дне наносов. Многим студентам трудно понять это (и большинство других) безразмерных чисел, но они имеют фундаментальное значение для понимания механизмов контроля переноса и осаждения наносов. Здесь я привожу динамическое интерактивное уравнение, которое отображает точки на диаграмме Шилдса, что позволяет учащимся исследовать множество переменных, влияющих на начало движения.
Использовали это занятие? Поделитесь своим опытом и модификациями
Контекст
Аудитория
Я использую это на младшем уровне, требуемый курс седиментологии и стратиграфии.
Навыки и концепции, которыми должны овладеть учащиеся
Они познакомились с размером зерен и некоторыми основными идеями сравнения турбулентного и ламинарного потоков.
Как расположено действие в курсе
Я бы использовал эту таблицу как часть короткого задания в классе или дома по началу движения.
Цели
Цели содержания / концепций для этого мероприятия
Я хочу, чтобы студенты могли объяснить ряд факторов, которые управляют движением частицы на кровати, и я хочу развеять представление о том, что скорость является наиболее важной переменной. Я также хочу немного познакомить их с безразмерными числами.
Навыки мышления высшего порядка, цели для этого вида деятельности
Качественный анализ того, что кажется сложным «уравнением» (по их словам).
Другие навыки, необходимые для этого мероприятия
Описание деятельности / задания
Это не столько занятие, сколько полезный инструмент для построения деятельности. Я создал электронную таблицу Excel, которая вычисляет параметр щитов и число Рейнольдса зернистости для заданного набора условий, а затем наносит полученные значения на диаграмму щитов. Таким образом, учащиеся могут настроить граничное значение напряжения сдвига, чтобы вычислить напряжение, необходимое для перемещения зерна заданного размера в любой жидкости при любых гравитационных условиях.Для них это отличный способ понять, как изменения плотности и вязкости жидкости (вода по сравнению с воздухом) влияют на начало движения, а также на влияние размера зерна. Я мог бы использовать это в лекции по инициированию движения, попросив их ответить на некоторые основные вопросы (см. Прилагаемый пример).
Определение того, достигли ли учащиеся целей
Дополнительная информация об инструментах и методах оценивания.
Учебные материалы и советы
Прочие материалы
arduino_lcd_keypad_shield__sku__dfr0009_-DFRobot
ДОМ
СООБЩЕСТВО
ФОРУМ
БЛОГ
ОБРАЗОВАНИЕ
ДОМ ФОРУМ БЛОГ Контроллер DFR0010 Arduino Nano 328
DFR0136 Сервоконтроллер Flyduino-A 12
DFR0225 Romeo V2-Все в одном контроллере R3
Arduino_Common_Controller_Selection_Guide
DFR0182 Беспроводной геймпад V2.0
DFR0100 Комплект для начинающих DFRduino для Arduino V3
DFR0267 Блуно
DFR0282 Жук
DFR0283 Мечтатель клен V1.0
DFR0296 Блуно Нано
DFR0302 MiniQ 2WD Plus
DFR0304 Беспроводной геймпад BLE V2
DFR0305 RoMeo BLE
DFR0351 Romeo BLE mini V2.0
DFR0306 Блуно Мега 1280
DFR0321 Узел Wido-WIFI IoT
DFR0323 Блуно Мега 2560
DFR0329 Блуно М3
DFR0339 Жук Блуно
DFR0343 Контроллер с низким энергопотреблением UHex
DFR0355 SIM808 с материнской платой Leonardo
DFR0392 DFRduino M0 материнская плата, совместимая с Arduino
DFR0398 Контроллер роботов Romeo BLE Quad
DFR0416 Bluno M0 Материнская плата
DFR0575 Жук ESP32
DFR0133 X-Доска
DFR0162 X-Board V2
DFR0428 3.5-дюймовый сенсорный TFT-экран для Raspberry Pi
DFR0494 Raspberry Pi ШАПКА ИБП
DFR0514 DFR0603 IIC 16X2 RGB LCD KeyPad HAT V1.0
DFR0524 5.5 HDMI OLED-дисплей с емкостным сенсорным экраном V2.0
DFR0550 5-дюймовый TFT-дисплей с сенсорным экраном V1.0
DFR0591 модуль дисплея raspberry pi e-ink V1.0
DFR0592 Драйвер двигателя постоянного тока HAT
DFR0604 HAT расширения ввода-вывода для Pi zero V1.0
DFR0566 Шляпа расширения ввода-вывода для Raspberry Pi
DFR0528 Шляпа ИБП для Raspberry Pi Zero
DFR0331 Romeo для контроллера Edison
DFR0453 DFRobot CurieNano — мини-плата Genuino Arduino 101
TEL0110 CurieCore Intel® Curie Neuron Module
DFR0478 Микроконтроллер FireBeetle ESP32 IOT (V3.0) с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth
DFR0483 FireBeetle Covers-Gravity I O Expansion Shield
FireBeetle Covers-24 × 8 светодиодная матрица
TEL0121 FireBeetle Covers-LoRa Radio 433 МГц
TEL0122 FireBeetle Covers-LoRa Radio 915 МГц
TEL0125 FireBeetle охватывает LoRa Radio 868MHz
DFR0489 FireBeetle ESP8266 Микроконтроллер IOT
DFR0492 FireBeetle Board-328P с BLE4.1
DFR0498 FireBeetle Covers-Camera & Audio Media Board
DFR0507 FireBeetle Covers-OLED12864 Дисплей
DFR0508 FireBeetle Covers-Двигатель постоянного тока и шаговый драйвер
DFR0511 FireBeetle Covers-ePaper Черно-белый дисплейный модуль
DFR0531 FireBeetle Covers-ePaper Черно-белый и красный дисплейный модуль
DFR0536 Плата расширения геймпада с микробитами
DFR0548 Плата расширения микробитового драйвера
ROB0148 micro: Maqueen для micro: bit
ROB0150 Microbit Круглая плата расширения для светодиодов RGB
MBT0005 micro IO-BOX
SEN0159 Датчик CO2
DFR0049 DFRobot Датчик газа
TOY0058 Датчик атмосферного давления
SEN0220 Инфракрасный датчик CO2 0-50000ppm
SEN0219 Гравитационный аналоговый инфракрасный датчик CO2 для Arduino
SEN0226 Датчик барометра Gravity I2C BMP280
SEN0231 Датчик гравитации HCHO
SEN0251 Gravity BMP280 Датчики атмосферного давления
SEN0132 Датчик угарного газа MQ7
SEN0032 Трехосный акселерометр — ADXL345
DFR0143 Трехосевой акселерометр MMA7361
Трехосный акселерометр серии FXLN83XX
SEN0072 CMPS09 — Магнитный компас с компенсацией наклона
SEN0073 9 степеней свободы — бритва IMU
DFR0188 Flymaple V1.1
SEN0224 Трехосевой акселерометр Gravity I2C — LIS2DH
SEN0140 Датчик IMU с 10 степенями свободы, версия 2.0
SEN0250 Gravity BMI160 6-осевой инерционный датчик движения
SEN0253 Gravity BNO055 + BMP280 интеллектуальный 10DOF AHRS
SEN0001 URM37 V5.0 Ультразвуковой датчик
SEN0002 URM04 V2.0
SEN0004 SRF01 Ультразвуковой датчик
SEN0005 SRF02 Ультразвуковой датчик
SEN0006 SRF05 Ультразвуковой датчик
SEN0007 SRF08 Ультразвуковой датчик
SEN0008 SRF10 Ультразвуковой датчик
SEN0149 URM06-RS485 Ультразвуковой
SEN0150 URM06-UART Ультразвуковой
SEN0151 URM06-PULSE Ультразвуковой
SEN0152 URM06-ANALOG Ультразвуковой
SEN0153 Ультразвуковой датчик URM07-UART
SEN0246 URM08-RS485 Водонепроницаемый гидролокатор-дальномер
SEN0304 Ультразвуковой датчик URM09 (Gravity-I2C) (V1.0)
SEN0304 Ультразвуковой датчик URM09 (Gravity-I2C) (V1.0)
SEN0300 Водонепроницаемый ультразвуковой датчик ULS
SEN0301 Водонепроницаемый ультразвуковой датчик ULA
SEN0307 URM09 Аналог ультразвукового датчика силы тяжести
SEN0311 A02YYUW Водонепроницаемый ультразвуковой датчик
SEN0312 ME007YS Водонепроницаемый ультразвуковой датчик
SEN0313 A01NYUB Водонепроницаемый ультразвуковой датчик
DFR0066 SHT1x Датчик влажности и температуры
DFR0067 DHT11 Датчик температуры и влажности
SEN0137 DHT22 Модуль температуры и влажности
DFR0023 Линейный датчик температуры DFRobot LM35
DFR0024 Gravity DS18B20 Датчик температуры, совместимый с Arduino V2
DFR0024 Gravity DS18B20 Датчик температуры, совместимый с Arduino V2
SEN0114 Датчик влажности
Датчик температуры TOY0045 TMP100
TOY0054 SI7021 Датчик температуры и влажности
SEN0206 Датчик инфракрасного термометра MLX
SEN0227 SHT20 Водонепроницаемый датчик температуры и влажности I2C
SEN0236 Gravity I2C BME280 Датчик окружающей среды Температура, влажность, барометр
SEN0248 Gravity I2C BME680 Датчик окружающей среды VOC, температура, влажность, барометр
DFR0558 Цифровой высокотемпературный датчик силы тяжести типа К
SEN0308 Водонепроницаемый емкостный датчик влажности почвы
SEN0019 Регулируемый переключатель инфракрасного датчика
SEN0042 DFRobot Инфракрасный датчик прорыва
SEN0143 SHARP GP2Y0A41SK0F ИК-датчик рейнджера 4-30 см
SEN0013 Sharp GP2Y0A02YK ИК-датчик рейнджера 150 см
SEN0014 Sharp GP2Y0A21 Датчик расстояния 10-80 см
SEN0085 Sharp GP2Y0A710K Датчик расстояния 100-550 см
Модуль цифрового ИК-приемника DFR0094
DFR0095 Модуль цифрового ИК-передатчика
SEN0018 Цифровой инфракрасный датчик движения
DFR0107 ИК-комплект
SEN0264 TS01 ИК-датчик температуры (4-20 мА)
SEN0169 Аналоговый pH-метр Pro
DFR0300-H Gravity: аналоговый датчик электропроводности (K = 10)
DFR0300 Гравитационный аналоговый датчик электропроводности V2 K = 1
SEN0165 Аналоговый измеритель ОВП
SEN0161-V2 Комплект гравитационного аналогового датчика pH V2
SEN0161 PH метр
SEN0237 Гравитационный аналоговый датчик растворенного кислорода
SEN0204 Бесконтактный датчик уровня жидкости XKC-Y25-T12V
SEN0205 Датчик уровня жидкости-FS-IR02
SEN0244 Gravity Analog TDS Sensor Meter для Arduino
SEN0249 Комплект измерителя pH с аналоговым наконечником копья силы тяжести для почвенных и пищевых приложений
SEN0121 Датчик пара
SEN0097 Датчик освещенности
DFR0026 Датчик внешней освещенности DFRobot
TOY0044 УФ-датчик
SEN0172 LX1972 датчик внешней освещенности
SEN0043 Датчик внешней освещенности TEMT6000
SEN0175 УФ-датчик v1.0-ML8511
SEN0228 Gravity I2C VEML7700 Датчик внешней освещенности
SEN0101 Датчик цвета TCS3200
DFR0022 Датчик оттенков серого DFRobot
Датчик отслеживания линии SEN0017 для Arduino V4
SEN0147 Интеллектуальный датчик оттенков серого
SEN0212 TCS34725 Датчик цвета I2C для Arduino
SEN0245 Gravity VL53L0X Лазерный дальномер ToF
SEN0259 TF Mini LiDAR ToF Laser Range Sensor
SEN0214 Датчик тока 20А
SEN0262 Гравитационный аналоговый преобразователь тока в напряжение для приложений 4 ~ 20 мА
SEN0291 Gravity: Цифровой ваттметр I2C
DFR0027 Цифровой датчик вибрации DFRobot V2
DFR0028 DFRobot Датчик наклона
DFR0029 Цифровая кнопка DFRobot
DFR0030 DFRobot емкостный сенсорный датчик
Модуль цифрового зуммера DFR0032
DFR0033 Цифровой магнитный датчик
DFR0034 Аналоговый звуковой датчик
SEN0038 Колесные энкодеры для DFRobot 3PA и 4WD Rovers
DFR0051 Аналоговый делитель напряжения
DFR0052 Аналоговый пьезодисковый датчик вибрации
DFR0076 Датчик пламени
DFR0053 Аналоговый датчик положения ползуна
DFR0054 Аналоговый датчик вращения V1
DFR0058 Аналоговый датчик вращения V2
Модуль джойстика DFR0061 для Arduino
DFR0075 AD Клавиатурный модуль
Модуль вентилятора DFR0332
SEN0177 PM2.5 лазерный датчик пыли
Модуль датчика веса SEN0160
SEN0170 Тип напряжения датчика скорости ветра 0-5 В
TOY0048 Высокоточный двухосевой датчик инклинометра, совместимый с Arduino Gadgeteer
SEN0187 RGB и датчик жестов
SEN0186 Метеостанция с анемометром Флюгер Дождь ведро
SEN0192 Датчик микроволн
SEN0185 датчик Холла
FIT0449 DFRobot Speaker v1.0
Датчик частоты сердечных сокращений SEN0203
DFR0423 Самоблокирующийся переключатель
SEN0213 Датчик монитора сердечного ритма
SEN0221 Датчик угла Холла силы тяжести
Датчик переключателя проводимости SEN0223
SEN0230 Инкрементальный фотоэлектрический датчик угла поворота — 400P R
SEN0235 Модуль поворотного энкодера EC11
SEN0240 Аналоговый датчик ЭМГ от OYMotion
SEN0232 Гравитационный аналоговый измеритель уровня звука
SEN0233 Монитор качества воздуха PM 2.5, формальдегид, датчик температуры и влажности
DFR0515 FireBeetle Covers-OSD Модуль наложения символов
SEN0257 Датчик гравитационного давления воды
SEN0289 Gravity: Цифровой датчик встряхивания
SEN0290 Gravity: Датчик молнии
DFR0271 GMR Плата
ROB0003 Pirate 4WD Мобильная платформа
Мобильная платформа ROB0005 Turtle 2WD
ROB0025 NEW A4WD Мобильный робот с кодировщиком
ROB0050 4WD MiniQ Полный комплект
ROB0111 4WD MiniQ Cherokey
ROB0036 Комплект роботизированной руки с 6 степенями свободы
Комплект наклонно-поворотного устройства FIT0045 DF05BB
ROB0102 Мобильная платформа Cherokey 4WD
ROB0117 Базовый комплект для Cherokey 4WD
ROB0022 4WD Мобильная платформа
ROB0118 Базовый комплект для Turtle 2WD
Робот-комплект ROB0080 Hexapod
ROB0112 Мобильная платформа Devastator Tank
ROB0114 Мобильная платформа Devastator Tank
ROB0124 Мобильная платформа HCR с всенаправленными колесами
ROB0128 Devastator Tank Мобильная платформа Металлический мотор-редуктор постоянного тока
ROB0137 Explorer MAX Робот
ROB0139 Робот FlameWheel
DFR0270 Accessory Shield для Arduino
DFR0019 Щит для прототипирования для Arduino
DFR0265 IO Expansion Shield для Arduino V7
DFR0210 Пчелиный щит
DFR0165 Mega IO Expansion Shield V2.3
DFR0312 Плата расширения Raspberry Pi GPIO
DFR0311 Raspberry Pi встречает Arduino Shield
DFR0327 Arduino Shield для Raspberry Pi 2B и 3B
DFR0371 Экран расширения ввода-вывода для Bluno M3
DFR0356 Щит Bluno Beetle
DFR0412 Gravity IO Expansion Shield для DFRduino M0
DFR0375 Cookie I O Expansion Shield V2
DFR0334 GPIO Shield для Arduino V1.0
DFR0502 Gravity IO Expansion & Motor Driver Shield V1.1
DFR0518 Micro Mate — мини-плата расширения для микробита
DFR0578 Gravity I O Expansion Shield для OpenMV Cam M7
DFR0577 Gravity I O Expansion Shield для Pyboard
DFR0626 MCP23017 Модуль расширения с IIC на 16 цифровых IO
DFR0287 LCD12864 Экран
DFR0009 Экран ЖК-клавиатуры для Arduino
DFR0063 I2C TWI LCD1602 Модуль, совместимый с Gadgeteer
Модуль DFR0154 I2C TWI LCD2004, совместимый с Arduino Gadgeteer
Светодиодная матрица DFR0202 RGB
DFR0090 3-проводной светодиодный модуль
TOY0005 OLED 2828 модуль цветного дисплея.Совместимость с NET Gadgeteer
Модуль дисплея TOY0006 OLED 9664 RGB
Модуль дисплея TOY0007 OLED 2864
Модуль дисплея FIT0328 2.7 OLED 12864
DFR0091 3-проводной последовательный ЖК-модуль, совместимый с Arduino
DFR0347 2.8 TFT Touch Shield с 4 МБ флэш-памяти для Arduino и mbed
DFR0348 3.5 TFT Touch Shield с 4 МБ флэш-памяти для Arduino и mbed
DFR0374 Экран LCD клавиатуры V2.0
DFR0382 Экран со светодиодной клавиатурой V1.0
DFR0387 TELEMATICS 3.5 TFT сенсорный ЖК-экран
DFR0459 Светодиодная матрица RGB 8×8
DFR0460 Светодиодная матрица RGB 64×32 — шаг 4 мм / Гибкая светодиодная матрица 64×32 — Шаг 4 мм / Гибкая светодиодная матрица 64×32 — Шаг 5 мм
DFR0461 Гибкая светодиодная матрица 8×8 RGB Gravity
DFR0462 Гибкая светодиодная матрица 8×32 RGB Gravity
DFR0463 Gravity Гибкая светодиодная матрица 16×16 RGB
DFR0471 Светодиодная матрица RGB 32×16 — шаг 6 мм
DFR0472 Светодиодная матрица RGB 32×32 — шаг 4 мм
DFR0464 Gravity I2C 16×2 ЖК-дисплей Arduino с подсветкой RGB
DFR0499 Светодиодная матрица RGB 64×64 — шаг 3 мм
DFR0506 7-дюймовый дисплей HDMI с емкостным сенсорным экраном
DFR0555 \ DF0556 \ DFR0557 Gravity I2C LCD1602 Модуль ЖК-дисплея Arduino
DFR0529 2.2-дюймовый ЖК-дисплей TFT V1.0 (интерфейс SPI)
DFR0605 Gravity: Цифровой светодиодный модуль RGB
FIT0352 Цифровая светодиодная водонепроницаемая лента с RGB-подсветкой 60LED м * 3 м
DFR0645-G DFR0645-R 4-цифровой светодиодный сегментный модуль дисплея
Артикул DFR0646-G DFR0646-R 8-цифровой светодиодный сегментный модуль дисплея
DFR0597 Гибкая светодиодная матрица RGB 7×71
DFR0231 Модуль NFC для Arduino
Модуль радиоданных TEL0005 APC220
TEL0023 BLUETOOH BEE
TEL0026 DF-BluetoothV3 Bluetooth-модуль
Модуль беспроводного программирования TEL0037 для Arduino
TEL0044 DFRduino GPS Shield-LEA-5H
TEL0047 WiFi Shield V2.1 для Arduino
TEL0051 GPS GPRS GSM модуль V2.0
TEL0067 Wi-Fi Bee V1.0
TEL0073 BLE-Link
TEL0075 RF Shield 315 МГц
TEL0078 WIFI Shield V3 PCB Антенна
TEL0079 WIFI Shield V3 RPSMA
TEL0084 BLEmicro
TEL0086 DF-маяк EVB
TEL0087 USBBLE-LINK Bluno Адаптер для беспроводного программирования
TEL0080 UHF RFID МОДУЛЬ-USB
TEL0081 УВЧ RFID МОДУЛЬ-RS485
TEL0082 UHF RFID МОДУЛЬ-UART
TEL0083-A GPS-приемник для Arduino Model A
TEL0092 WiFi Bee-ESP8266 Wirelss модуль
Модуль GPS TEL0094 с корпусом
TEL0097 SIM808 GPS GPRS GSM Shield
DFR0342 W5500 Ethernet с материнской платой POE
DFR0015 Xbee Shield для Arduino без Xbee
TEL0107 WiFiBee-MT7681 Беспроводное программирование Arduino WiFi
TEL0089 SIM800C GSM GPRS Shield V2.0
Модуль приемника RF TEL0112 Gravity 315MHZ
TEL0113 Gravity UART A6 GSM и GPRS модуль
TEL0118 Gravity UART OBLOQ IoT-модуль
Модуль TEL0120 DFRobot BLE4.1
Bluetooth-адаптер TEL0002
Модуль аудиоприемника Bluetooth TEL0108
TEL0124 SIM7600CE-T 4G (LTE) Shield V1.0
DFR0505 SIM7000C Arduino NB-IoT LTE GPRS Expansion Shield
DFR0013 IIC для GPIO Shield V2.0
Плата привода двигателя датчика DFR0057 — Версия 2.2
DFR0062 Адаптер WiiChuck
DFR0233 Узел датчика RS485 V1.0
DFR0259 Arduino RS485 щит
DFR0370 Экран CAN-BUS V2
DFR0627 IIC для двойного модуля UART
TEL0070 Multi USB RS232 RS485 TTL преобразователь
DFR0064 386AMP модуль аудиоусилителя
DFR0273 Экран синтеза речи
DFR0299 DFPlayer Mini
TOY0008 DFRduino Плеер MP3
SEN0197 Диктофон-ISD1820
DFR0420 Аудиозащитный экран для DFRduino M0
DFR0534 Голосовой модуль
SD2403 Модуль часов реального времени SKU TOY0020
TOY0021 SD2405 Модуль часов реального времени
DFR0151 Модуль Gravity I2C DS1307 RTC
DFR0469 Модуль Gravity I2C SD2405 RTC
DFR0316 MCP3424 18-битный канал АЦП-4 с усилителем с программируемым усилением
DFR0552 Gravity 12-битный модуль I2C DAC
DFR0553 Gravity I2C ADS1115 16-битный модуль АЦП, совместимый с Arduino и Raspberry Pi
DFR0117 Модуль хранения данных Gravity I2C EEPROM
Модуль SD DFR0071
Плата привода двигателя датчика DFR0057 — Версия 2.2
DFR0360 XSP — Программист Arduino
DFR0411 Двигатель постоянного тока Gravity 130
DFR0438 Яркий светодиодный модуль
DFR0439 Светодиодные гирлянды красочные
DFR0440 Модуль микровибрации
DFR0448 Светодиодные гирлянды, теплый белый цвет
Встроенный термопринтер DFR0503 — последовательный TTL
DFR0504 Гравитационный изолятор аналогового сигнала
DFR0520 Двойной цифровой потенциометр 100K
DFR0565 Гравитационный цифровой изолятор сигналов
DFR0563 Гравитация 3.Датчик уровня топлива литиевой батареи 7V
DFR0576 Гравитационный цифровой мультиплексор I2C с 1 по 8
DFR0117 Модуль хранения данных Gravity I2C EEPROM
DRI0001 Моторный щит Arduino L293
DRI0002 MD1.3 2A Двухмоторный контроллер
DRI0009 Моторный щит Arduino L298N
DRI0021 Драйвер двигателя постоянного тока Veyron 2x25A Brush
DRI0017 2A Моторный щит для Arduino Twin
Драйвер двигателя постоянного тока DRI0018 2x15A Lite
Микродвигатель постоянного тока FIT0450 с энкодером-SJ01
FIT0458 Микродвигатель постоянного тока с энкодером-SJ02
DFR0399 Микро-металлический мотор-редуктор постоянного тока 75 1 Вт Драйвер
DRI0039 Quad Motor Driver Shield для Arduino
DRI0040 Двойной 1.Драйвер двигателя 5A — HR8833
DRI0044 2×1.2A Драйвер двигателя постоянного тока TB6612FNG
Драйвер двигателя постоянного тока DFR0513 PPM 2x3A
DFR0523 Гравитационный цифровой перистальтический насос
DRI0027 Digital Servo Shield для Arduino
DRI0029 24-канальный сервопривод Veyron
SER0044 DSS-M15S 270 ° 15KG Металлический сервопривод DF с аналоговой обратной связью
DRI0023 Экран шагового двигателя для Arduino DRV8825
DRI0035 TMC260 Щиток драйвера шагового двигателя
DFR0105 Силовой щит
DFR0205 Силовой модуль
DFR0457 Контроллер мощности Gravity MOSFET
DFR0564 Зарядное устройство USB для 7.Литий-полимерная батарея 4 В
DFR0535 Менеджер солнечной энергии
DFR0559 Солнечная система управления мощностью 5 В для подсолнечника
DFR0559 Менеджер солнечной энергии 5 В
DFR0580 Solar Power Manager для свинцово-кислотных аккумуляторов 12 В
DFR0222 Реле X-Board
Релейный модуль DFR0017, совместимый с Arduino
DFR0289 Релейный контроллер RLY-8-POE
DFR0290 RLY-8-RS485 8-релейный контроллер
DFR0144 Релейный экран для Arduino V2.1
DFR0473 Gravity Digital Relay Module Совместимость с Arduino и Raspberry Pi
KIT0003 EcoDuino — Комплект для автомобильных заводов
KIT0071 MiniQ Discovery Kit
KIT0098 Пакет компонентов подключаемого модуля Breadboard
Артикул DFR0748 Цветок Китти
SEN0305 Гравитация: HUSKYLENS — простой в использовании датчик машинного зрения с искусственным интеллектом
Схемы оружия | Dragon Age Wiki
Имя Уровень Требуется
Материалы Урон / DPS
Улучшения Требуется Приобретение
Схема ферелданского большого меча 1 Урон: 8 Металл
Нарушение: 6 Металл
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 69–77–88–93 AoE
(78-87-99-105 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоятка
Пустая рукоять
Слот для рун:
Пустая руна
Только воин
Схема двуручного меча тамплиеров 1 Урон: 12 Металл
Полезность: 6 Металл
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 104–116–132–140 AoE
(118-131-149-158 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоятка
Пустая рукоять
Слот для руны:
Пустая руна
Только воин
Схема остроконечного молотка 1 Урон: 12 Металл
Утилита: 6 Металл
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 104–116–132–140 AoE
(105-117-133-141 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоять
Пустая рукоять
Слот для рун:
Пустая руна
Только воин
Схема двубортного топора 1 Урон: 12 Металл
Утилита: 6 Металл
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 104–116–132–140 AoE
(118-131-149-158 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоять
Пустая рукоять
Слот для рун:
Пустая руна
Только воин
Схема кувалды дракона 2 Повреждение: 14 Металл
Нарушение: 6 Ткань
Нарушение: 6 Кожа
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 121–135–154–163 AoE
(122-136-156-165 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоять
Пустая рукоять
Слот для рун:
Пустая руна
Только воин
Схема большого меча дракона 2 Повреждение: 14 Металл
Нарушение: 6 Ткань
Нарушение: 6 Кожа
Нарушение: 6 Металл
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 121–135–154–163 AoE
(137-153-174-184 DPS)
Слот для улучшения:
Нет
Слот для рун:
Пустая руна
Только воин
Схема Гномьего Молота 2 Повреждение: 14 Металл
Нарушение: 4 Кожа
Нарушение: 3 Кожа
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 121–135–154–163 AoE
(122-136-156-165 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоять
Пустая рукоять
Слот для рун:
Пустая руна
Только воин
Шедевр Ферелдан Бродакс Схема 2 Повреждение: 14 Металл
Утилита: 7 Металл
Утилита: 6 Металл
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 121–153–154–163 AoE
(137-153-174-184 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоять
Пустая рукоять
Слот для рун:
Пустая руна
Только воин
Схема широкого двуручного меча 2 Повреждение: 16 Металл
Нарушение: 6 Кожа
Нарушение: 3 Металл
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 138–154–176–186 AoE
(156-174-199-210 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая ручка
Пустая рукоять
Слот для руны:
Пустая руна
Только воин
Схема зазубренного боевого топора 2 Повреждение: 16 Металл
Нарушение: 6 Ткань
Нарушение: 6 Кожа
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 138–154–176–186 AoE
(156-174-199-210 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоять
Пустая рукоять
Слот для руны:
Пустая руна
Только воин
Схема большого меча с гравировкой шедевров 2 Повреждение: 18 Металл
Утилита: 7 Металл
Утилита: 6 Металл
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 155–173–198–209 AoE
(175-195-224-236 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоятка
Пустая рукоять
Слот для руны:
Пустая руна
Только воин
Схема шедевра гномьего молота 2 Урон: 18 Металл
Нарушение: 7 Кожа
Полезность: 6 Ткань
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 155–173–198–209 AoE
(157-175-200-211 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоять
Пустая рукоять
Слот для рун:
Пустая руна
Только воин
Схема топора танцора 2 Урон: 18 Металл
Нападение: 7 Металл
Полезность: 6 Металл
Мастерская работа: 1 Мастерская работа
Улучшенные базовые атаки: теперь вы все время вращаетесь вихрем. 155–173–198–209 AoE
(175-195-224-236 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоять
Пустая рукоять
Слот для рун:
Пустая руна
Только воин
Схема превосходной булавы дракона 3 Повреждение: 18 Металл
Нарушение: 6 Ткань
Нарушение: 6 Ткань
Нарушение: 6 Металл
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 155–173–198–209 AoE
(157-175-200-211 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоять
Пустая рукоять
Слот для рун:
Пустая руна
Только воин
Схема превосходного большого меча дракона 3 Повреждение: 18 Металл
Нарушение: 6 Ткань
Нарушение: 6 Ткань
Нарушение: 6 Металл
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 155–173–198–209 AoE
(175-195-224-236 DPS)
Слот для улучшения:
Нет
Слот для рун:
Пустая руна
Только воин
Схема Sata-Kas Iss 3 Повреждение: 20 Металл
Нарушение: 6 Кожа
Нарушение: 6 Ткань
Полезность: 6 Металл
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 173–193–220–233 AoE
(175-195-222-235 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоять
Пустая рукоять
Слот для рун:
Пустая руна
Только воин
Схема украшенного боевого топора 3 Повреждение: 20 Металл
Нарушение: 6 Кожа
Нарушение: 6 Кожа
Нарушение: 6 Ткань
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 173–193–220–233 AoE
(195-218-249-263 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоять
Пустая рукоять
Слот для рун:
Пустая руна
Только воин
Схема двуручного меча фирмы 3 Повреждение: 20 Металл
Нарушение: 6 Ткань
Полезность: 6 Металл
Нарушение: 6 Кожа
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 173–193–220–233 AoE
(195-218-249-263 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая ручка
Пустая рукоять
Слот для руны:
Пустая руна
Только воин
Схема боевого молота 3 Повреждение: 22 Металл
Нарушение: 6 Кожа
Нарушение: 6 Кожа
Нарушение: 6 Ткань
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 190–212–242–256 AoE
(192-214-244-259 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоять
Пустая рукоять
Слот для рун:
Пустая руна
Только воин
Схема Hossberg Twainer 3 Повреждение: 22 Металл
Нарушение: 6 Ткань
Нарушение: 6 Ткань
Нарушение: 6 Металл
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 190–212–242–256 AoE
(215-240-273-289 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоять
Пустая рукоять
Слот для руны:
Пустая руна
Только воин
Схема сбалансированного двуручного меча 3 Повреждение: 22 Металл
Утилита: 6 Металл
Нарушение: 6 Ткань
Нарушение: 6 Ткань
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 190–212–242–256 AoE
(215-240-273-289 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоятка
Пустая рукоять
Слот для руны:
Пустая руна
Только воин
Схема хроматического двуручного меча 3 Урон: 24 Металл
Нападение: 20 Металл
Нападение: 12 Кожа
Полезность: 6 Металл
Мастерство: 1 Мастерство
При попадании: наносит дополнительный случайный элементарный урон 207–231–264–279 AoE
(234-261-298-315 DPS)
Слот для обновления:
Нет
Слот для рун:
Нет
Только воин
Схема скалывателя Андерфельса 3 Повреждение: 22 Металл
Нарушение: 8 Металл
Полезность: 6 Ткань
Нарушение: 6 Металл
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 190–212–242–256 AoE
(215-240-273-289 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоять
Пустая рукоять
Слот для руны:
Пустая руна
Только воин
Схема раскола 3 Повреждение: 24 Металл
Нарушение: 8 Металл
Нарушение: 6 Металл
Нарушение: 6 Металл
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 207–231–264–279 AoE
(209-233-267-282 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоять
Пустая рукоять
Слот для руны:
Пустая руна
Только воин
Схема лезвия Sulevin 3 Повреждение: 24 Металл
Нарушение: 20 Металл
Нарушение: 12 Ткань
Нарушение: 6 Кожа
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 207–231–264–279 AoE
(234-261-298-315 DPS)
Слот обновления:
Нет
Слот руны:
Пустая руна
Только воин
Призматическая схема большого топора 3 Урон: 22 Металл
Нападение: 16 Металл
Нападение: 12 Ткань
Полезность: 6 Металл
Мастерская: 1 Мастерская
При попадании: наносит дополнительный случайный элементарный урон. 190–212–242–256 AoE
(215-240-273-289 DPS)
Слот для обновления:
Нет
Слот для рун:
Нет
Только воин
Схема зазубренного большого меча искусной работы 3 Повреждение: 22 Металл
Утилита: 8 Металл
Утилита: 6 Металл
Нарушение: 6 Металл
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 190–212–242–256 AoE
(215-240-273-289 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая ручка
Пустая рукоять
Слот для руны:
Пустая руна
Только воин
Случайная добыча из сундуков 3 уровня.
Добывается из сундука в гробнице гномов каньона в Шипящих пустошах.
Схема зазубренного боевого топора мастерской работы 3 Повреждение: 22 Металл
Нарушение: 8 Металл
Нарушение: 8 Металл
Нарушение: 6 Металл
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 190–212–242–256 AoE
(215-240-273-289 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоять
Пустая рукоять
Слот для руны:
Пустая руна
Только воин
Схема грубого молотка Masterwork 3 Повреждение: 22 Металл
Утилита: 8 Металл
Утилита: 8 Металл
Утилита: 6 Металл
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 190–212–242–256 AoE
(215-240-273-289 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоять
Пустая рукоять
Слот для руны:
Пустая руна
Только воин
Топор охотника на драконов Схема 4 Повреждение: 24 Металл
Нарушение: 20 Металл
Нарушение: 12 Кожа
Полезность: 6 Металл
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 207–231–264–279 AoE
(234-261-298-315 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоять
Пустая рукоять
Слот для руны:
Пустая руна
Только воин
Схема доблести Хаккона 4 Повреждение: 24 Металл
Нарушение: 20 Металл
Нарушение: 12 Металл
Полезность: 6 Металл
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 207–231–264–279 AoE
(234-261-298-315 DPS)
Слот обновления:
Нет
Слот руны:
Пустая руна
Только воин
Схема молота почитаемого защитника 4 Повреждение: 26 Металл
Нарушение: 8 Ткань
Нарушение: 8 Металл
Нарушение: 8 Ткань
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 224–250–286–302 AoE
(226-253-289-305 DPS)
Слот для улучшения:
Нет
Слот для руны:
Пустая руна
Только воин
Схема кувалды Lionhead 3 Утилита: 8 Металл
Утилита: 6 Металл
Утилита: 6 Металл
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 190–212–242–256 AoE
(192-214-244-259 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоять
Пустая рукоять
Слот для руны:
Пустая руна
Только воин
Application Shield — брандмауэр веб-приложений CDNetworks (WAF)
Что такое брандмауэр веб-приложений (WAF)?
Брандмауэр веб-приложений или WAF — это система сетевой безопасности, которая помогает защитить веб-приложения от различных типов атак, гарантируя, что веб-сервер получает только законный трафик.
Брандмауэры
— это системы, которые отслеживают и контролируют входящий и исходящий трафик из сети. Он действует как барьер между вашей сетью и открытым Интернетом.
Брандмауэр веб-приложений — это особый тип брандмауэра, который фокусируется на трафике, поступающем в веб-приложения и покидающем его. Стандартные брандмауэры действуют как первый уровень безопасности, но современные веб-сайты и веб-службы нуждаются в большей безопасности. Именно здесь WAF предоставляют специализированные возможности и предотвращают атаки, специально нацеленные на сами приложения.
Как работает брандмауэр веб-приложений (WAF)?
WAF работает путем фильтрации, мониторинга и блокировки подозрительного трафика HTTP / s между веб-приложением и Интернетом.
Внедрение традиционных брандмауэров долгое время было основной практикой кибербезопасности. Они развертываются вокруг сетей и работают на уровнях 3–4 в модели взаимодействия открытых систем (OSI). Их роль ограничивается проверкой пакетов по протоколам IP и TCP / UDP и фильтрацией трафика на основе IP-адресов, типов протоколов и номеров портов.
WAF, с другой стороны, работает на уровне 7 (L7) модели OSI и может понимать протоколы веб-приложений. Они необходимы для анализа трафика, входящего и исходящего из веб-приложения, и предотвращения атак, которые в противном случае могли бы остаться незамеченными через традиционный сетевой брандмауэр.
Когда WAF развернут, он действует как щит обратного прокси между приложением и Интернетом. Прокси-сервер — это посредник, защищающий клиентскую машину. Обратные прокси-серверы, с другой стороны, гарантируют, что клиенты проходят через него, прежде чем достигнут сервера.Важно отметить, что WAF можно использовать для защиты нескольких приложений, перед которыми он размещается.
WAF использует набор правил, называемых политиками, для фильтрации вредоносного трафика от использования уязвимостей приложений. Эти политики безопасности часто основаны на известных сигнатурах веб-атак, включая точки сканирования, такие как заголовки HTTP, тело запроса HTTP и тело ответа HTTP. Набор правил также может быть указан для обнаружения шаблонов в URL-адресе или расширении файла, для ограничения URI, заголовка и длины тела, для обнаружения SQL / XSS-инъекций и даже ботов на основе их обнаружения сигнатур и поведения
Ключевым преимуществом использования WAF является то, что эти политики можно быстро и легко изменить и внедрить.Некоторые поставщики WAF также предоставляют функции для балансировки нагрузки, разгрузки SSL и интеллектуальной автоматизации этих модификаций политик с помощью машинного обучения. Это упрощает адаптацию к различным векторам атак и реагирование на них, а также защиту от распределенного отказа в обслуживании (DDoS).
Сам по себе WAF не может защитить от всех атак. Но он может повысить безопасность веб-приложений для защиты от этих распространенных атак:
Межсайтовый подлог
Это атаки, которые заставляют аутентифицированных пользователей веб-приложения предпринимать действия, которые ставят под угрозу безопасность приложения.Обычно злоумышленник обманом заставляет пользователя перейти по ссылке, отправляя ему ссылку по электронной почте. После завершения аутентификации пользователя и входа в систему пользователь может быть вынужден выполнять такие запросы, как перевод средств или изменение данных своего профиля и адресов электронной почты. Если атака нацелена на учетную запись администратора и будет успешной, она может поставить под угрозу все веб-приложение.
Межсайтовый скриптинг
Атаки с использованием межсайтовых сценариев — это атаки, при которых злоумышленник внедряет вредоносное ПО в браузер клиента для кражи данных, включая файлы cookie сеанса, или редактирования содержимого для отображения ложной информации.Обычно это происходит, когда в динамический веб-сайт, содержащий сценарии на JavaScript, PHP и .NET, вводится вредоносный код. Когда пользователь загружает веб-страницу, выполняются вредоносные скрипты злоумышленника. Например, файл cookie пользователя может быть отправлен злоумышленнику, который может использовать его для выдачи себя за другое лицо.
SQL-инъекция
Это атаки, при которых злоумышленники пытаются внедрить вредоносные команды SQL в веб-сайты и приложения, которые имеют поля данных, вводимые пользователем, такие как контактные формы.Внедренный код может получить несанкционированный доступ к базам данных и запускать команды для извлечения или изменения личной информации, содержащейся в базах данных.
Какие существуют типы WAF?
WAF защищает веб-приложения, блокируя атаки, которые удовлетворяют определенным заранее заданным критериям, разрешая при этом одобренный трафик. Они помогают защитить от межсайтовой подделки, межсайтового скриптинга, SQL-инъекций и включения файлов, когда злоумышленники пытаются получить несанкционированный доступ к приложению, чтобы украсть конфиденциальные данные или поставить под угрозу само приложение.
WAF может быть одного из трех типов в зависимости от способа их реализации.
Сетевой WAF
Обычно это аппаратный WAF, устанавливаемый локально. Это означает, что он расположен рядом с сервером, и поэтому к нему легче получить доступ. Как и в случае с аппаратным развертыванием, они помогают минимизировать задержку, но могут быть дорогими в хранении и обслуживании.
WAF на основе хоста
Хост-ориентированный WAF — это тот, который полностью интегрирован в программное обеспечение приложения.Он существует как модуль внутри сервера приложений. Этот тип WAF дешевле, чем сетевой WAF, и более настраиваемый. С другой стороны, они могут истощать ресурсы локального сервера и влиять на производительность приложения. Они также могут быть сложными в реализации и обслуживании.
Облако WAF
Облачный WAF более доступен и требует меньше локальных ресурсов для управления. Их проще реализовать, и зачастую они предоставляются поставщиком как SaaS. предлагая установку под ключ так же просто, как изменение DNS для перенаправления веб-трафика.Благодаря модели облачных услуг они также имеют минимальные первоначальные затраты и могут постоянно обновляться, чтобы не отставать от последних атак в ландшафте угроз. CDNetworks предлагает облачный WAF, который интегрирован с нашей глобальной сетью доставки контента (CDN) и предотвращает атаки веб-приложений в режиме реального времени.
DYNAMIXEL Shield MKR
Редактировать на GitHub
DYNAMIXEL Shield для Arduino MKR серии (далее именуемый «DYNAMIXEL Shield MKR») совместим с платами Arduino с форм-фактором серии MKR, такими как MKR ZERO, MKR1000 WIFI, MKR WiFi 1010 и Portenta H7.
Библиотеки Arduino
(DYNAMIXEL2Arduino, DYNAMIXEL Shield) для DYNAMIXEL Shield MKR предназначены для ускорения процесса разработки с использованием DYNAMIXEL на Arduino.
Список доступных API-интерфейсов см. В разделе «Библиотеки DYNAMIXEL Shield».
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Этот продукт не содержит платы Arduino MKR. Плата Arduino приобретается отдельно.
Один из трех разъемов DYNAMIXEL установлен на щите для серии DYNAMIXEL X (в комплект входят дополнительные разъемы для серии AX / MX / X).
При необходимости припаяйте входящие в комплект разъемы и детали.
Некоторые экраны Arduino MKR могут не полностью совместимы с DYNAMIXEL Shield MKR из-за конфликта контактов. Перед использованием DYNAMIXEL Shield MKR ознакомьтесь с техническими данными каждого продукта.

Используйте рекомендованный источник напряжения для DYNAMIXEL.
Товар Детали
VIN (DXL) Напряжение ¹ 3.5 ~ 24 [В]
Рабочая температура -10 ~ +80 [° C]
Разъемы ² JST (S3B-EH), Molex (5268-02A)
Разъем аккумулятора ³ (SMW250-02)
Клеммная колодка (DG350-3.5-02P-14)
Физическое соединение Многоточечная шина TTL (уровень 5 В)
Кабели
Жгут разъемов постоянного тока (тип A, внешний диаметр: 5,5 [мм], I.D: 2,5 [мм])
Трансформируемый кабель для XL-320
Размеры 65 x 25 [мм]
Вес 11 [г]
¹ ROBOTIS SMPS 12V 5A PS-10 рекомендуется в качестве источника питания для 12V DYNAMIXEL.
² По умолчанию собирается только один разъем JST. При необходимости припаяйте входящие в комплект разъемы.
³ Разъем аккумулятора совместим с аккумуляторами ROBOTIS LB-010 или LB-020.
DYNAMIXEL Shield MKR поддерживает только линейки DYNAMIXEL на основе TTL .
В комплект входят следующие детали.
Схему
DYNAMIXEL Shield MKR можно скачать по ссылке ниже.
Распиновка заголовка DYNAMIXEL Shield MKR основана на платах Aruduino MKR.
Товар Описание
Порт DYNAMIXEL TTL Поддерживается TTL DYNAMIXEL
VIN (DXL) Внешний вход питания только для DYNAMIXEL.Не может обеспечить питание плат ARduino MKR
+ 5В ¹ 5 В от плат Arduino MKR для питания DYNAMIXEL
Перемычка Выбор источника питания между VIN (DXL) и + 5V
¹ Имейте в виду, что платы Arduino MKR могут ограничивать источник питания 5 В для защиты оборудования USB.
Пример распиновки платы Arduino MKR.Пожалуйста, обратитесь к каждому продукту в разделе «Продукты Arduino» для получения более подробной информации.
№ контакта Имя контакта Описание
13 RX Аппаратный последовательный порт для приема данных от DYNAMIXEL
14 TX Аппаратный последовательный порт для передачи данных на DYNAMIXEL
21 (A6) TX_EN Управление потоком данных DYNAMIXEL BUS
— HIGH : передача
— LOW : получение
DYNAMIXEL Shield MKR может быть установлен на платах Arduino MKR или под ними.
Пожалуйста, проверьте совместимость при использовании нескольких экранов с одной платой Arduino MKR.
Платы Arduino MKR не могут получать питание от источника питания VIN (DXL).
12V DYNAMIXEL серии X
Это соединение рекомендуется для большинства DYNAMIXEL серии X с рабочим напряжением 12 В (кроме XL-320, XL330).
USB-соединение от ПК обеспечивает питание и последовательную связь с платой MKR для загрузки эскиза Arduino, в то время как 12 В SMPS обеспечивает питание подключенного DYNAMIXEL.
Серия AX / MX DYNAMIXEL
В сериях
AX и MX используются разные типы разъемов Molex.
Чтобы использовать оригинальный кабель серии AX или MX, припаяйте входящий в комплект разъем Molex к пустому порту DYNAMIXEL.
Или используйте кабриолет-трансформер Robot Cable-X3P.
XL330 с питанием от USB
XL330 может отключаться от USB-источника питания 5 В из-за низкого рабочего напряжения.
Установите перемычку питания в положение + 5V, чтобы использовать питание 5V от платы Arduino MKR.
Имейте в виду, что платы Arduino MKR могут ограничивать источник питания 5 В для защиты оборудования USB.
После загрузки программы 1-элементную литиевую батарею (3,7 В) можно использовать для питания платы Arduino MKR и XL330.
Использовать VIN (DXL) от внешнего источника питания (SMPS) Использование + 5 В от Arduino MKR
При использовании VIN (DXL) от внешнего источника питания помните о полярности клеммной колодки. Потребуется дополнительный источник питания для платы Arduino MKR. При использовании + 5V от Arduino MKR имейте в виду, что некоторые платы Arduino MKR имеют встроенный предохранитель, который предотвращает чрезмерное использование питания 5V. См. Спецификацию каждой платы Arduino MKR.
При подаче питания на DYNAMIXEL Shield MKR, обратите особое внимание на полярность кабеля .
DYNAMIXEL2 Библиотека Arduino: репозиторий GitHub
Библиотека DYNAMIXEL Shield: репозиторий GitHub
Совместимость с платами Arduino MKR и Portenta H7
Поддерживает протокол DYNAMIXEL 1.0 и 2,0
По умолчанию 16 DYNAMIXEL могут быть обнаружены с помощью библиотек DYNAMIXEL Arduino (config.h)
Поддержка функции SynWrite
Для библиотеки DYNAMIXEL Shield (v0.1.0 или выше) требуется библиотека DYNAMIXEL2Arduino
ПРИМЕЧАНИЕ
Не забудьте установить Arduino SAMD Boards manager из менеджера плат Arduino IDE, чтобы программировать платы Arduino MKR.
Есть три способа добавить библиотеки в IDE Arduino.
Использование диспетчера библиотек
Импорт библиотеки .zip
Ручная установка
Каждый способ подробно описан в официальном руководстве Arduino, поэтому при необходимости обратитесь к нему.
Ниже приведен пример с использованием диспетчера библиотек из Arduino IDE.
Найдите Dynamixel Shield из Менеджера библиотек и установите последнюю версию.
Щелкните Установить все , чтобы установить зависимую библиотеку Dynamixel2Arduino .
Если вы успешно установили обе библиотеки, вы сможете найти несколько примеров DynamixelShield в примерах.
DYNAMIXELShield (v0.1.0 или выше)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Для использования библиотеки DYNAMIXEL Shield (v0.1.0 или выше) необходимо установить библиотеку DYNAMIXEL2Arduino.
Dynamixel2Arduino Класс
Мастер-класс
Класс Dynamixel2Arduino наследует указанные ниже публичные функции от Мастер-класса.
RobotisRemoteController, класс
Класс Remote Controller можно использовать с платами Arduino MKR, включив функцию SoftwareSerial.
CAN2DYNAMIXEL преобразует протокол DYNAMIXEL на основе CAN в протокол DYNAMIXEL 2.0.
Требуется плата
CAN с MCP2515 и библиотека 107-Arduino-MCP2515 может быть установлена через диспетчер библиотек Arduino IDE.
Скачать
Пример включен в библиотеку DYNAMIXEL Shield и может быть найден в Файл> Примеры> DynamixelShield> расширенный> can2dynamixel из Arduino IDE.
Протестированная среда
ДИНАМИКСЕЛЬ
Поддержка TTL серии X (кроме XL-320)
ID = 1, скорость передачи = 1000000 бит / с, протокол 2.0
Контроллер
Arduino MKR WAN 1300
DYNAMIXEL Shield для Arduino MKR
MKR CAN экран
Интерфейс CAN
Библиотека CAN
Программное обеспечение
IXXAT canAnalyser3 Mini
Битрейт = 1000CiA (1000 кбит / с)
IDE для Arduino
Библиотека DYNAMIXEL Shield
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В этом примере используется 1 000 000 бит / с.Пожалуйста, настройте скорость передачи DYNAMIXEL соответствующим образом.
Не используйте скорость передачи выше 1 000 000 бит / с, так как это может вызвать нестабильную передачу данных.
Схема подключения
Дополнительная информация
Стандартный протокол CAN 2.0 , используемый в этом примере, показан ниже.
1 бит 11 бит 1 бит 1 бит 1 бит 4 бит 8 байт 2 байта 2 бит 7 бит 3 бит
СОФ ID РТР IDE r0 DLC Данные CRC ACK EOF IFS
ПРИМЕЧАНИЕ : CAN2DYNAMIXEL не поддерживает инструкции Sync или Bulk из-за ограниченной длины поля данных.
Для раздела передачи программного обеспечения IXXAT canAnalyser3 Mini требуется идентификатор (шестнадцатеричный) и данные (шестнадцатеричный) , в то время как другие поля генерируются автоматически, как показано ниже.
RCPWM2DYNAMIXEL — это пример управления DYNAMIXEL с помощью контроллера RC.
RC-сигнал, отправленный с RC-контроллера, преобразуется в сигнал PWM RC-приемником, а затем преобразуется в DYNAMIXEL Protocol 2.0 с помощью платы Arduino MKR.
В этом примере представлена пара функций безопасности, таких как Soft Start , которая предотвращает внезапное движение DYNAMIXEL при включении RC-приемника, и Fail Safe , которое возвращает DYNAMIXEL в определенное положение при отключении питания RC-приемника.
Скачать
Пример включен в библиотеку DYNAMIXEL Shield и находится в Файл> Примеры> DynamixelShield> расширенный> rc_pwm2dynamixel
Протестированная среда
ДИНАМИКСЕЛЬ
Поддержка TTL серии X (кроме XL-320)
ID = 1 ~ 7, скорость передачи = 1000000 бит / с, протокол 2.0
Контроллер
Ардуино MKR ноль
DYNAMIXEL Shield для Arduino MKR
Контроллер Futaba T10J
RC интерфейс
Программное обеспечение
Arduino IDE
Библиотека DYNAMIXEL Shield
ПРИМЕЧАНИЕ : Максимальное количество DYNAMIXEL зависит от количества каналов, поддерживаемых приемником RC и контроллером Arduino.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Скорость передачи по умолчанию для DYNAMIXEL серии X установлена на 57600 бит / с, а в примере используется 1000000 бит / с.
Пожалуйста, сравните скорость передачи DYNAMIXEL и код примера.
Схема подключения
Электропроводка
RC-приемник и DYNAMIXEL Shield MKR можно подключить, как показано ниже.
.

23Июн
Раздвижные межкомнатные двери какие бывают: 115 фото раздвижных дверей своими руками
23 Июн 2021 alexxlab Комментировать
115 фото раздвижных дверей своими руками
Даже владельцам частных домов хочется использовать все имеющееся пространство максимально эффективно. Учитывая это, архитекторы, дизайнеры и производители мебели постоянно создают способы, методы и решения для наибольшей экономии жилой площади без ущерба функциональности и уюту. Одним из таких решений стали придуманные в далекой Японии раздвижные двери.
Раздвижные двери – это дверная система, в которых подвижная часть раскрывается не перпендикулярно, а двигается вдоль нее.
Содержимое статьи:
Преимущества и недостатки раздвижных дверей
Как и любое решение в области дизайна интерьера, раздвижные межкомнатные двери имеют преимущества и недостатки.
Главное достоинство, как уже говорилось ранее, – это возможность значительно сэкономить пространство. Стандартная ширина простых дверей варьируется от 60 до 80 сантиметров: на это расстояние и сокращается свободное пространство комнаты, в которую открывается дверное полотно. Поэтому наиболее популярна установка систем раздвижных дверей между узким коридором и кухней или гостиной.
Второй плюс раздвижных дверей – неординарность общего вида комнаты с точки зрения дизайна. Как правило, они изготавливаются на заказ с учетом индивидуальных размеров и пожеланий по вопросам цвета и материала изготовления. На фасаде двери можно разместить зеркальные панели, пробковые доски для иллюстраций и заметок, грифельные доски для рисования и магнитов.
В-третьих, подобные дверные системы сегодня часто используются для зонирования большой комнаты, например, отделить столовую от кухни или зону отдыха от гостиной. Выбирая двери из прозрачного материала, хозяева дома даже не будут чувствовать громоздкости перегородки.
Однако раздвижные двери имеют и пару недостатков. Во-первых, механизм для раздвижных дверей сложнее, следовательно, по стоимости несколько дороже привычных петель.
Если целью владельцев квартиры является максимально бюджетная отделка или косметический ремонт, то вряд ли стоит выбирать такой вариант.
Второй частичный недостаток – неизбежный небольшой шум при открывании и закрывании двери. Даже самый дорогостоящий и продуманный механизм не будет абсолютно бесшумным. Этот факт помеха не для каждой квартиры: если у хозяев крепкий сон, звук не помешает комфортной жизни.
Виды механизмов раздвижных дверей
Классический вариант раздвижной двери – конструкция, рабочая поверхность которой по прямой лини отодвигается вдоль стены и закрепляется возле нее. Такие двери могут быть как одностворчатыми (отличный вариант для небольших квартир), так и двустворчатыми.
Радиусные двери – дань современной архитектурной тенденции проектировать дома с изогнутыми стенами. Дверная створка двигается по круговой траектории, чем-то напоминая дверцы душевой кабины. Помимо роли межкомнатной двери, такая конструкция используется для создания небольшого обособленного помещения внутри комнаты: кладовки на кухне, гардеробной комнаты в спальне.
Складные межкомнатные двери работают по принципу «гармошки»: узкие полосы шириной 10-30 сантиметров плотно складываются и фиксируются около одного из косяков. Большое преимущества таких механизмов – возможность регулирования ширины прохода. В магазинах встречаются двери-гармошки и из двух-трех широких полотен.
Третий тип раздвижной дверной системы – двери-купе. Они не только служат для периодического закрытия проема в стене, но и одновременно выступают в качестве этой стены. Подобные двери используют для разграничения кухни и столовой: рабочая зона открывается или прикрывается от посторонних глаз.
Материал изготовления раздвижных дверей
Планируемая сфера использования раздвижной двери влияет на выбор материала изготовления: дерево. мдф, стекло или пластик.
Деревянные двери устанавливаются между коридором и жилой комнатой либо санитарным узлом: они достаточно плотно закрываются, не пропускают свет и ненужные звуки. Спорным является вопрос об использовании раздвижных дверных систем из дерева для детской комнаты.
С одной стороны, дерево – наиболее безопасных природных материал, многие породы дерева благотворно влияют на здоровье и психологическое состояние человека даже после многочисленных обработок.
С другой стороны, изделия из массива дерева достаточно тяжелые (по сравнению с пластиком, двп или мдф), что увеличивает риск травмы детских пальцев при неаккуратном закрывании створки.
Однако данный недостаток устраним: ради безопасности можно поставить специальный доводчик, либо проложить по торцу дверной панели мягкий материал вроде поролона.
Деревянные двери и другие элементы интерьера хороши своей стилевой разнонаправленностью, ведь при определенном сочетании цвета и ручек можно переоформить дверь в любой интерьерный стиль, от белого скандинавского, до массивного грубого лофта.
Существенно более бюджетным решением станет дверь из мдф. Каркас из мдф отличается высокой устойчивостью к высоким температурам. Однако у этого материала есть склонность к набуханию от влаги, поэтому крайне не рекомендуется ставить дверь из данного материала в ванную комнату, уборную или прачечную.
Стеклянные двери предпочтительно использовать в качестве перегородки в больших комнатах частных домов или квартирах-студиях. Они пропускают свет, благодаря чему пространство не уменьшается в объеме. Любители экзотики могут заказать цветные стеклянные панели, которые превратят комнат в буйство красок при достаточном количестве солнечного света.
Основная функция стеклянных стен и дверей – пропускать свет, не пропуская звуки. Поэтому дверные системы из стекла часто устанавливают в офисных помещениях для конференц-залов, кабинетов, переговорных кабин, библиотек и комнат отдыха.
Пластиковые двери отличаются дешевизной и легким весом, что определяет их распространенность среди владельцев небольших дачных домиков или арендаторов съёмного жилья. Как правило, они устанавливаются лишь как перегородки, например, для безопасности детей от лестниц или от домашних питомцев.
На сегодняшний день популярно одновременное использование нескольких материалов: деревянная дверь со стеклянными вставками встречается во многих дизайн-проектах.
Фото раздвижных дверей в различных интерьерных стилях можно найти в дизайн-блогах или других специализированных веб-ресурсах. Нетрудно отметить тенденцию, что стеклянные двери предпочитают сторонники стиля хай-тек, а деревянные – лофта и скандинавского стиля.
Раздвижная дверная система своими руками
Нестандартный механизм вовсе не означает, что установку раздвижных дверей невозможно проделать своими руками. Это поможет сэкономить деньги и время на заказ у дверной фабрики, тем более если дверной проем нестандартной формы или размера.
Комплект необходимой фурнитуры для раздвижных дверей состоит из самого дверного полотна необходимого размера (ширина и высота стандартной распашной двери или немного больше), раздвижного механизма, ручек, рейки для дверной коробки и, при желании, замка. Длина раздвижного механизма исчисляется как две ширины двери, но лучше купить с запасом, поскольку механизм легко обрезается.
В имеющейся рабочей части двери по центру нижнего торца необходимо сделать паз глубиной примерно 3-4 миллиметра. Ролики, которые входят в раздвижной механизм, прикручиваются к верхнему торцу двери. Потом закрепляется направляющий профиль: он должен выступать с одного края примерно на 5-5,5 сантиметров.
Высота, на которую необходимо закрепить конструкцию, рассчитывается исходя из высоты самой двери, роликов и нижнего зазора (в зависимости от напольного покрытия и возможной кривизны пола расстояние варьируется от 1 до 2 сантиметров). Дверную коробку можно сделать из обычной рейки толщиной 2 сантиметра, по бокам которой в дальнейшем закрепляются наличники.
Фото раздвижных дверей

<noscript><img src='/800/600/https/sun9-54.userapi.com/c631117/v631117830/5081e/c8tsZZ-avy8.jpg' /></noscript> com/embed/X17SGVIZAqM» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Какими бывают раздвижные межкомнатные двери?
Какими бывают раздвижные межкомнатные двери?
При всем разнообразии раздвижных дверей, каждая модель может быть классифицирована по размеру, способу перемещения, в соответствии с типом установленного выкатного механизма и пр. Подробное описание конкретной модели может дать достаточно полное представление о ее устройстве.
Классификация раздвижных дверей по типу перемещения полотна
По способу движения створок при закрывании и открывании различают следующие типы раздвижных дверей:
складные,
купе (полотно перемещается с наружной стороны стены),
пеналы (створка при открывании задвигается в нишу внутри стены).
Складные модели раздвижных дверей, в свою очередь, делятся на «книжки» и «гармошки». Последние состоят из большого количества секций, при открывании «собирающихся» на манер жалюзи. «Книжки» отдаленно напоминают раскладные секционные ширмы с той разницей, что при складывании опорные части конструкции перемещаются по направляющему профилю.
Открытые и закрытые откатные механизмы
Существующие варианты раздвижных дверей отличаются по типу установленного устройства для перемещения полотна.
Механизм раздвижных дверей открытого типа — это направляющая (чаще всего из стали), которая крепится на стене без дополнительных атрибутов, установленных поверх нее. Рельс в таком устройстве фиксируется точечно на потолке над проемом или на стене. Закрытое откатное устройство чаще выполняется из алюминиевого профиля и после установки закрывается декоративными панелями.
Иногда раздвижные двери-пенал закрытого типа снабжаются функциональными дополнениями, оптимизирующими работу откатного механизма. Внешне такие виды раздвижных межкомнатных дверей, фото которых демонстрируются в качестве примеров удачных дизайнерских решений, передвигаются как бы по внутренней стороне направляющего профиля.
Другие варианты классификации межкомнатных раздвижных моделей
Количество створок
Как и традиционные распашные модели, раздвижные конструкции могут быть одно- и двухстворчатыми. Различные виды дверей межкомнатных раздвижных предпочтительны при определенных условиях. Так, двустворчатые варианты целесообразно устанавливать в комнатах с высокой проходимостью, а также в помещениях с большой площадью. В небольших помещениях оптимальной будет модель с одним полотном.
Размеры полотна
Стандартные конструкции
Соответствующие ГОСТу полотна стоят дешевле и наилучшим образом подходят для стандартных проемов. При желании установить более широкую конструкцию можно выбрать модель из двух полотен, размеры которых соответствуют нормам.
Широкие двери
Подобные типы раздвижных межкомнатных дверей часто устанавливаются со стеклянным или зеркальным полотном. Первый позволяет увеличить естественную освещенность помещения, второй визуально расширяет его.
Высокие двери
Существуют различные варианты раздвижных межкомнатных дверей с высотой больше стандартной. К ним относятся модели с фрамугами и конструкции с полотнами, габаритами отличающимися от установленных норм.
Все виды раздвижных дверей, считающиеся нестандартными, изготавливаются на заказ и стоят, как правило, дороже, чем те, которые входят в складскую программу компании-производителя.
Очевидно, что раздвижные модели отличаются и по материалам, из которых изготавливаются полотна. Так, классикой считаются модели из массива. Более дешевыми вариантами – конструкции, облицованные натуральным или экошпоном. Сравнительно недавно появились на рынке полотна из пластика и алюминия. Все большую популярность завоевывают стеклянные и зеркальные модели.
Раздвижные межкомнатные двери — 100 фото практичных идей
Существует множество вариаций на тему «межкомнатные двери», наиболее популярным выбором являются – раздвижные межкомнатные двери. Такие двери очень стильные, удобные и универсальные, подойдут практически под любой интерьер. Эта статья поможет вам правильно выбрать раздвижную дверь или панель, подходящую под ваши требования. Если вы имеете свой дом, было бы здорово своевременно подумать об обустройстве огорода. Купить саженцы можно найти тут.
За и против установки раздвижной конструкции
Раздвижной – называют систему, при которой основная часть дверей (полотно) сдвигается вдоль стены.
Идея перемещения двери вдоль стены, а не наружу или во внутрь комнаты — была подсмотрена у Японцев, где в условиях сильно ограниченной жилой площади и придумали сдвигать двери вдоль стены, для экономии пространства.
Такая оригинальная, и немного непривычная конструкция получила признание, в быту российского потребителя. Это связано с теми преимуществами, которые дают эти двери:
Механизм сдвижных дверей не отнимает полезную площадь вашей комнаты, когда обычным дверям необходимо, как минимум, один квадратный метр для полноценного функционирования.
Ширину дверного проема легко регулировать с помощью количества полотен, так можно выбрать сдвижную дверь из 2 полотен без ущерба пространству, а вариант из трех секций придаст вашему интерьеру некоторую «изюминку».
Также можно применить такую систему, в качестве межкомнатной или межзонной раздвижной перегородки. Такой подход поможет разделить пространство помещения, на необходимые секции без каких-либо сложностей.
Помимо преимуществ, существует и ряд определенных ограничений в выборе сдвижных дверей:
Экономя место открывания (вперед и назад) в пределах комнат раздвижные двери, в то же время, очень требовательны к боковому пространству стены, на которой установлены. Так называемое «парковочное» место, куда сдвигается дверь при открытии, налаживает ограничения на выбор места установки дверей. При отсутствии парковочного места двери просто некуда будет открываться.
Шум во время открывания. Конструкция предполагает движение роликов двери вдоль рельс, такой подход сопровождается возникновением определенных звуков и шумов. Подходить к выбору такой двери стоит более взвешено, если у вас или ваших сожителей очень чуткий слух, так как это может вызвать дискомфорт.
Ценник на такие двери будет больше, в сравнении с обыкновенными распашными дверьми, это обусловлено стоимостью механизмов.
Виды конструкций раздвижных дверей
Стандартная
Раздвижные межкомнатные двери стандартного типа — это самый простой и универсальный выбор на рынке. Установка происходит в дверной проем, а сама дверь сдвигается, и надежно фиксируется в парковочном месте.
Такие двери различают по количеству используемых в конструкции подвижных полотен:
Одностворчатые, имеют одну подвижную часть. Лучший вариант для квартир с ограниченным пространством, или узкими дверными проемами.
Двустворчатые, имеют в своей конструкции два полотна. Подойдут для больших дверных проемов, а две независимо передвигаемые створки помогут выбрать необходимую, в данный момент, ширину дверного проема.
При необходимости установки двери в сильно ограниченном пространстве, между спальней и коридором или двумя маленькими комнатами, то стандартная конструкция вам идеально подойдет.
Радиусная
Принцип действия и установки такой конструкции во многом похож с предыдущим вариантов конструкции, дверь просто отодвигается в сторону вдоль стены, экономя полезное пространство в вашем доме. Отличие состоит в том, что радиусные двери передвигаются не по прямой линии, а по окружности. Эти двери выбирают для домов, в которых имеется стена с изгибом.
Радиусные двери используют для разделения, уже существующего пространства, и придания ему необычной формы. Такое решение к месту применить в создании современного интерьера, в стиле хай-тек или минимализм.
Гармошка
Межкомнатная раздвижная дверь гармошка — это удобная конструкция, основное полотно разделено на несколько полосок, они не сдвигаются в паковочное место, а складываются гармошкой (см. фото). Стоит сказать, что данный тип дверей не занимает пространство стены, и занимает минимум места по обе стороны от дверного проема. Складывающиеся двери могут использоваться как в узком проеме, так и выполнять функцию «подвижной» стены. Ширина дверного проема может изменяться, от маленькой щели, до полноценного открытия двери.
Купе
Такой вариант находит применение и в качестве обычных дверей, и может выполнять функцию стеновой панели. Сделать из одной комнаты – две, создать «укромный уголок» в вашем доме, или зону для отдыха — достаточно легко используя «купейные» панели.
Используя раздвижные двери типа купе, можно ограничить пространство кухни, от столовой оставляя грязную посуду и рабочее место за пределами обеденного стола, и избежать распространения запахов еды по всему дому.
Выбор материалов
Самые популярные материалы для изготовления раздвижных дверей это:
Настоящее дерево
ДВП/МДФ
Стеклянные панели
Дерево
Изделия из натурального дерева очень надежны, и долговечны. Не только сама плита может быть из дерева, а и дверной каркас, в котором использованы также пластик и металл.
Покупая деревянную дверь, она может быть не целиком из дерева, а гармонично скомпонована с такими материалами:
Стекло
Пластик
Бумага
Ткань
Зеркало
Создать, или дополнить оформление своего интерьера можно с помощью деревянных дверей. Простота в обработке делает этот материал подходящим для применения во многих стилях, а возможности комбинирования с другими материалами делает применение деревянных раздвижных дверей почти универсальным.
ДВП/МДФ
Такие материалы, как ДВП или МДФ станут отличной, и более дешевой альтернативой деревянным полотнам, ведь во многом схожи с деревом, и зачастую сложно сказать настоящее — это дерево или ДВП/МДФ. Если вам понравилась определенная модель, сделанная из дерева, а средств вам недостаточно, обратите внимание на двери из ДВП/МДФ, есть большой шанс получить внешне идентичную модель, по более приемлемой цене.
Раздвижные стеклянные двери
Стеклянные панели все чаще находят свое применение в современных стилях оформления интерьера. Множество вариаций на тему цветов, узоров и уровня прозрачности таких дверей, дает возможность, применять их в качестве межкомнатных дверей или перегородок, а частичная прозрачность придаст дополнительного визуального объема вашей комнате.
Выбор межкомнатной панели
Межкомнатные панели универсальное изделие, разделить пространство комнаты, можно используя раздвижные дверные системы. Самое популярное воплощение данного решения используется для больших студийных помещений, или маленьких квартир, такой выбор обусловлен требованиями компактности, простоты и удобства конструкции.
Существуют и другие варианты применения межкомнатных перегородок:
Общую спальню для девочки и мальчика, можно поделить на две отдельные комнаты меньшего размера, и предоставят каждому ребенку свое личное пространство.
Совсем просто создать в вашей комнате гардеробную, достаточно выделить необходимую площадь, и использовать межкомнатную раздвижную перегородку в качестве отделителя.
Некоторые помещения имеют общую площадь для кухни и столовой, ограничить кухню, и оставить в ней неприятные запахи или грязную посуду можно установив сдвижную перегородку.
Офисные помещения — еще одно применение, так, при необходимости обеспечить сотрудников личным пространством, создать конференц-зал, небольшую кухню, или кабинет директора, можно использовать межкомнатные перегородки.
Раздвижные межкомнатные двери своими руками
Система раздвижных дверей достаточно простая, чтобы сделать ее своими руками, если вы решились на этот шаг – следуйте следующим правилам и советам. В большинстве строительных магазинов вы, при желании можете приобрести все необходимые элементы и комплектующие, для создания раздвижных дверей своими руками — панели, рельсы, крепежные элементы, фурнитура. Помните, что перед выбором материалов стоит ознакомиться с возможными вариациями и основными характеристиками, такой подход позволит выбрать лучшее, из представленного на рынке.
Для начала необходимо выбрать тип установки подвижного механизма, есть два варианта:
Накладной вариант установки механизма, самый простой способ. Направляющие двери, и другие механизмы устанавливаются снаружи двери. Минусом такой установки будет то, что открытые механизмы могут иметь не самый эстетичный вид, а полотно всегда будет на виду.
Встроенный вариант. Здесь все механизмы, направляющие и сама дверь прячутся внутрь стены, это выглядит достаточно красиво, но если вы новичок могут возникнуть затруднения, с такой сложной инсталляцией.
Теперь нужно выбрать подходящую нашим требованиям конструкцию двери — стандартную, радиусную, межкомнатная дверь гармошка или купе. После этого стоит определить для будущей двери дизайн, и основу из которой она будет собрана.
Механизм, конструкция и материалы выбраны, теперь нужно заняться размерами. Чтоб не ошибиться в расчетах стоит учесть несколько важных моментов, а именно:
Высота полотна должна быть меньше высоты дверного проема (исключение составит накладной способ установки).
Зазоры, их нужно выставлять предельно точно, чтобы ваша дверь не цеплялась при открывании/закрывании.
Высота роликового механизма, в сборе дверь будет иметь большую высоту, чем только полотно.
Нанося разметку, лучше использовать водяной или лазерный уровень, чтобы избежать перекошенности.
Теперь можно закрепить роликовый механизм, способ крепления во многом зависит от типа установки, а также от самого механизма. Будет нелишним спросить совета у консультанта перед установкой крепежа.
Выбирая конструкцию, в которой есть верхние и нижние направляющие, вы тем самым улучшите звукоизоляцию двери. Это достигается, за счет более плотного прилегания двери к проему.
Надежно закрепив направляющие можно приступать к установке роликов. В зависимости от веса, и размера двери может понадобиться 1-4 ролика. Прикручиваем ролики к полотну, и устанавливаем на направляющие, после этого стоит проверить ход двери, и точность зазоров. Если все в порядке, то осталось добавить фурнитуру. Это финальный штрих, теперь ваша дверь полностью готова.
Особенности и преимущества раздвижных межкомнатных дверей
В настоящее время при проведении ремонта в квартире многие хозяева предпочитают заменить стандартные распашные двери более современными раздвижными моделями. Межкомнатные конструкции данного типа представляют собой полотна, которые при открывании отодвигаются в сторону параллельно плоскости стены по специальным направляющим. Легкость установки таких изделий обусловлена тем, что для монтажа не требуется проводить подготовительные строительные работы, а дверной проем может оставаться свободным от порога, благодаря чему сохраняется целостность напольного покрытия.
Критерии выбора раздвижной двери
Существует несколько основных параметров, на которые следует ориентироваться при выборе раздвижных дверей:
Способ крепления — рельсы скольжения могут быть накладными или встраиваемыми. В первом случае направляющие закрепляются поверх стены и предполагают дополнительное внешнее оформление, поскольку они остаются на виду. Изделия такого типа имеют один существенный недостаток, заключающийся в том, что участок стеновой поверхности, вдоль которого перемещается дверь, является нерабочим, поэтому на него нельзя повесить картины или полки. Встраиваемые рельсы подразумевают наличие специального пенала, расположенного с торцов проема, однако, его можно соорудить только при проведении капитального ремонта или на стадии строительства здания.

Количество полотен — по данному критерию выделяют модели с одной, двумя, тремя и даже четырьмя створками. Четырехстворчатые конструкции подойдут для размещения в больших по площади помещениях, в том числе в столовой или в гостиной, выполняя функцию своеобразной перегородки.

Технология открывания — двери типа «купе» или подвесные системы. Оба вида предполагают установку специальных полозьев, по которым движутся роликовые механизмы. Направляющие могут размещаться только сверху или располагаться в двух частях полотна. Недостаток раздвижных дверей с нижним рельсом заключается в том, что в него нередко забивается пыль, а задев его ногой, можно споткнуться. По этой причине сегодня большинство подобных конструкций оснащаются подвесной системой крепления.

Преимущества раздвижных конструкций
Бесшумная эксплуатация при аккуратном использовании, обеспечиваемая благодаря плавному скольжению на роликах.

Экономия полезной площади комнаты, что обусловлена отсутствием необходимости дополнительного пространства для открывания.

Конструкция не подвержена воздействию воздушных потоков, поэтому она не будет хлопать об косяки от сквозняка и самопроизвольно закрываться.

Универсальность и возможность установки в любых помещениях.

Стильный и современный внешний вид, придающий интерьеру оригинальность и изысканность.

Единственным недостатком подобных конструкций является недостаточная звукоизоляция, что объясняется наличием щелей между каркасом и полотном. Кроме того, они имеют более высокую стоимость по сравнению со стандартными моделями.
Производители дверей с раздвижным механизмом
На отечественном рынке представлены раздвижные межкомнатные двери итальянских, немецких, финских и российских производителей. Итальянцы применяют традиционные технологии производства изделий из дерева и славятся своей высококачественной дверной продукцией. Большинство потребителей отдает предпочтение моделям, изготовленным в Германии и Финляндии, что обусловлено их высочайшим качеством и приемлемой ценой.
Наиболее доступную стоимость имеют двери, выпускаемыми российскими фабриками, при этом они обладают всеми необходимыми эксплуатационными свойствами и техническими параметрами. У покупателей есть возможность приобрести межкомнатные конструкции в комплекте с роликовым механизмом или заказать полотно отдельно. Наценка за изготовление изделий нестандартных габаритов может достигать 50% и варьируется в зависимости от сложности. На стоимость раздвижных дверей также будет влиять качество материалов и комплектующих, используемых в производстве, и входящей в комплектацию фурнитуры.
Раздвижные межкомнатные двери — 33 лучших фото идеи раздвижных межкомнатных дверей
Раздвижные межкомнатные двери — практичное решение в современном интерьере
В зависимости от выбранного стиля интерьера переходы между соседними помещениями могут быть оформлены по-разному. В условиях малогабаритных квартир нередко используются раздвижные межкомнатные двери, помогающие сэкономить пространство. Особенно актуально использование таких моделей, если хозяева не привыкли держать комнаты закрытыми. Раздвижные межкомнатные двери могут быт очень стильными, существует масса разновидностей, отличающихся по механизму, материалу, цвету, оформлению. Выбор очень велик, и можно без труда подобрать подходящий вариант для конкретного интерьера.
Содержание статьи:
Простая конструкция раздвижной двери для спальни
Раздвижные межкомнатные двери гармошка
Раздвижные межкомнатные двери — плюсы и минусы
Раздвижные межкомнатные двери отличается от обычных тем, что они открываются не внутрь или наружу комнаты, а вдоль стены. Такое решение изначально было очень распространенным в Японии, где экономия места очень важна. Постепенно такой механизм распространился по всему миру, притягивая внимание своей оригинальностью.
Матовые стеклянные раздвижные межкомнатные двери
Существует ряд преимуществ, которыми отличаются раздвижные межкомнатные двери.
Такой механизм значительно экономит квадратные метры. Если распашная дверь «съедает» некоторую часть площади, то раздвижная таким недостатком не обладает. Она обеспечивает максимальный комфорт даже в малогабаритных квартирах, где простор очень важен.
Межкомнатная раздвижная дверь может состоять как из одного полотна, так и из нескольких одновременно. Это не только очень оригинально и необычно, но и функционально, и позволяет регулировать ширину дверного проема в зависимости от потребностей. Распашные модели не могут похвастаться такими возможностями.
Межкомнатные раздвижные двери могут также выступать в качестве регулируемой удобной перегородки между помещениями, а также применяться для зонирования комнат. Это безусловно очень удобно для владельцев квартир-студий, в которых необходимо отгораживать определенные участки жилой площади, пусть даже на время.
Деревянные откатные двери в прекрасном интерьере
Классические раздвижные межкомнатные двери купе
Но не стоит забывать и о том, что присутствуют определенные недостатки. К ним можно отнести ряд особенностей раздвижных дверей в интерьере.
Они существенно экономят площадь перед дверным проемом, но ввиду своей необычной конфигурации требуют пространства сбоку от него, куда будет сдвигаться полотно. Оно называется местом парковки. Если его нет, то и установить раздвижную модель будет невозможно. Ярчайшим примером такой ситуации является дверной проем в конце коридора. Даже если конструкция предполагает, что полотно будет прятаться внутрь стены, использовать межквартирные или несущие для этого не стоит.
Данные модели являются не лучшим вариантом для детской комнаты или спальни, так как при открытии и закрытии издают характерный звук. Он обусловлен наличием рельс и роликов, которые по ним ездят, и избежать шума не удастся.
Раздвижные межкомнатные двери сильно превосходят распашные по стоимости, особенно в тех случаях, когда при их изготовлении были использованы механизмы высокого качества.
Креативные дизайнерские раздвижные двери
Двери-купе — практичное решение для гостиной
Разновидности конструкции раздвижных межкомнатных дверей
Различают четыре основных вида раздвижных дверей: стандартные, радиусные, «гармошка» и купе. Все они отличаются друг от друга механизмом раскрытия.
Стандартные раздвижные межкомнатные двери являются наиболее распространенными. Они устанавливаются непосредственно в дверной проем, и при открытии полотно отодвигается в сторону вдоль стены. Традиционно они бывают двух типов: одностворчатые и двухстворчатые раздвижные межкомнатные двери.
Двойные раздвижные межкомнатные двери
Первый вариант прекрасно подходит для небольших помещений, в которых важен каждый квадратный сантиметр площади. Чаще всего они устанавливаются либо между двумя маленькими комнатами, либо между комнатой и узким коридором.
Одностворчатые раздвижные межкомнатные двери
Двухстворчатые раздвижные межкомнатные двери классически устанавливаются в более просторных помещениях, имеющих широкие дверные проемы, на следующих фото видно, как преображается интерьер при замене дверного механизма.
Раздвижные межкомнатные двери в интерьере гостиной комнаты
Радиусные конструкции отличается тем, что полотно сдвигается по дуге, а не по прямой. Такая раздвижная дверь может устанавливаться в комнату с изогнутыми стенами. Нередко подобные модели используются в качестве элементов зонирования пространства, особенно удачно они смотрятся в интерьере в стиле хай-тек и фьюжн.
Двухстворчатые стеклянные раздвижные межкомнатные двери в интерьере светлой гостиной
Складные межкомнатные двери, или «гармошки» отличаются от стандартных не только конструктивными особенностями, но и внешним видом. Они состоят из скрепленных между собой узких полотен, которые при открытии аккуратно складываются. Такие раздвижные межкомнатные двери очень удобны в использовании и прекрасно вписываются в обстановку, что продемонстрировано на следующих фото.
Раздвижные межкомнатные двери гармошкой со стеклом
Раздвижные деревянные межкомнатные двери гармошка в интерьере кухни
Особенность конструкции раздвижных межкомнатных дверей купе состоит в том, что они выполняются не на высоту дверного проема, а вровень с потолком. Таки модели очень удобно использовать для зонирования больших комнат и квартир-студий. Очень часто они используются для отделения кухни от жилого пространства.
Раздвижные межкомнатные двери со стеклом в интерьере маленькой кухни
Раздвижные межкомнатные двери на кухню
Материал исполнения раздвижных межкомнатных дверей
Чаще всего для изготовления раздвижных межкомнатных дверей используют:
дерево;
стекло;
МДФ либо ДВП.
Дерево является классическим вариантом, но необязательно все полотно выполнять из этого материала. Можно дополнить его элементами из стекла, ткани, пластика, зеркальными вставками. Классическая фактура дерева очень выгодна, так как удачно подчеркивает практически любой стиль интерьера. В зависимости от выбранного направления в оформлении, достаточно добавить к межкомнатным раздвижным дверям кованые детали, рисовую бумагу, инкрустацию или оставить доски необструганными, чтобы получить модель, идеально вписывающуюся в окружающую обстановку, на серии фото можно увидеть различные варианты декорирования дверного полотна.
Классические раздвижные межкомнатные двери из древесины
Одностворчатая конструкция межкомнатной двери
Когда финансовое положение не позволяет использовать для оформления натуральную древесину, ее можно заменить иными материалами, более доступными по цене – ДВП или МДФ. Внешне они почти не отличаются от дерева.
Комбинированная конструкция (стекло/дерево)
Раздвижная дверь — дверное полотно отодвигается вдоль стены
Если для интерьера выбран такой стиль как минимализм, хай-тек или футуризм, то идеальным вариантом станет раздвижная межкомнатная дверь, выполненная из стекла. Такой выгодный элемент не ограничивает доступ солнечного света, делая комнату более просторной и светлой.
Раздвижные межкомнатные двери перегородки из стекла
Мобильная перегородка между комнатами
Раздвижные межкомнатные двери перегородки
Кроме своего прямого назначения, раздвижные межкомнатные двери нередко выступают в роли элементов зонирования, когда необходимо отделить часть комнаты не только визуально, но и реально. Таких случаев может быть несколько.
Детская комната, в которой живут дети разного пола или с большой разницей в возрасте. Используя раздвижные межкомнатные двери перегородки, можно с легкостью превратить одно помещение в два меньшего размера.
Нередко площадь спальни позволяет расположить в ней гардеробную, но нет желания выстраивать перегородку. В таком случае также помогут раздвижные конструкции.
В тех случаях, когда планировка предполагает очень просторную кухню, часть ее можно отделить для использования в качестве столовой. Реальное разделение удобно тем, что в обеденную зону будет попадать меньше запахов, образующихся в процессе приготовления пищи.
Кроме загородных домов и городских квартир раздвижные перегородки применяются в офисах, для отделения кабинета руководства или конференц-зала.
Раздвижные межкомнатные двери очень удобны, имеют массу положительных качеств и прекрасно впишутся практически в любой интерьер, этим и объясняется их популярность.
Раздвижные межкомнатные двери — фото идеи
Раздвижные межкомнатные двери — видео:

Раздвижные двери межкомнатные –эффектное сочетание практичности и красоты
На сегодняшний день самым эффектным и практичным решением при оформлении интерьеров являются раздвижные двери межкомнатные. Они не только прекрасно выполняют свою основную функцию, но и украшают помещение. Большой выбор материалов и отделки раздвижных дверей позволяет использовать их в самых разных помещениях.
В интерьере современных квартир, двери межкомнатные кроме необходимого практического предназначения, играют важную роль в формировании стиля интерьера. Поэтому, выбирая их для квартиры, необходимо обращать внимание на то, как в каждой конкретной модели изделия сочетается функциональность и красота.
Лучшим примером такого сочетания являются раздвижные, или, как их еще называют, двери-купе. Они очень удобны и практичны, так как позволяют более рационально использовать пространство квартиры. Кроме того, благодаря оригинальному дизайну, они способны подчеркнуть стиль и изящество интерьера.
Преимущества и недостатки раздвижных дверей
Главным преимуществом, которым они обладают, является их способность экономить пространство. Благодаря этому они прекрасно подходят для небольших квартир, где каждый квадратный сантиметр должен использоваться максимально рационально.
Еще одним их преимуществом является то, что их устройство предоставляет неограниченные возможности для декорирования, что позволяет использовать их при оформлении интерьеров в самых различных стилях.
Кроме того, они изготавливаются любых размеров и потому могут использоваться для нестандартных дверных проемов.
Для их изготовления используются экологически безопасные и долговечные материалы: МДФ, матовое стекло, зеркало и другие.
И, наконец, они очень легко устанавливаются.
К недостаткам раздвижных дверей можно отнести более высокую цену, по сравнению с классическими распашными. Кроме того, из-за особенностей конструкции они не способны обеспечить герметичность и потому через них в помещение могут проникать запахи, шум и свет. Но, учитывая преимущества, которыми обладают раздвижные межкомнатные — с такими недостатками вполне можно смириться.
Виды раздвижных межкомнатных дверей
По количеству дверных полотен двери бывают:
двойные
одинарные
В первом случае при их открывании два полотна движутся в противоположные друг от друга стороны, а во втором, — полотно сдвигается в одну сторону.
Также они отличаются по типу движения дверных полотен:
По двум направляющим (верхней и нижней)
По одной направляющей (верхней)
В первом варианте полотна двигаются по верхней и нижней направляющей. Во втором — только по верхней. Раздвижные модели с одной (верхней) направляющей считаются более удобными при эксплуатации, но менее надежными. Хотя, в настоящее время производители придумали специальные приспособления, которые способны увеличить надежность фиксации этого вида изделий.
По способу установки, раздвижные межкомнатные двери бывают:
Внутренними
Внешними
При установке внешним способом полотно или полотна изделия устанавливаются вдоль поверхности стены, в которой расположен дверной проем. При установке внутренним способом необходимо выполнять дополнительную отделку перегородок между комнатами.
По виду отделки дверного полотна раздвижные межкомнатные двери имеют множество различных вариантов. Это могут быть: классические зеркальные или с матовым стеклом. Кроме того, стекло может быть цветным однотонным или с цветным рисунком, который может наноситься пескоструйкой или методом фотопечати. Дверное полотно раздвижных дверей может быть изготовлено из одного материала, а может быть комбинированным. Одним словом, человеку с фантазией есть где разгуляться!
Если вы никак не можете решить какие межкомнатные двери вы хотели бы видеть в вашей квартире, посмотрите образцы красивых и практичных изделий в нашей галерее. И кто знает, возможно, правильное решение придет само!
какой открыть магазин в Ростове
Виды межкомнатных дверей + фото
Формирование интерьера в процессе ремонта во многом зависит от грамотно подобранных межкомнатных дверей. Эта статья, которая написана при помощи консультантов фабрики дверей Porta prima, поможет читателю разобраться с нюансами выбора дверей для дома и квартиры. Официальный сайт фабрики дверей Porta prima можно найти по ссылке http://www.portaprima.ru
Многообразие моделей позволяет минимизировать недостатки малогабаритных квартир, преобразить стандартную комнату и сформировать индивидуальный дизайн в любом помещении. Изучение характерных особенностей различных конструкций поможет сориентироваться в широком ассортименте межкомнатных перегородок и остановиться на оптимально подходящем варианте.
Многообразие конструкций межкомнатных дверей
Первые ассоциации, которые возникают при упоминании о межкомнатной двери – это классическая распашная модель. Но технологии шагнули далеко вперед и стали доступны простым обывателям. Поэтому задумываясь о создании индивидуального дизайна при сохранении комфортных условий, следует установить максимально удобную межкомнатную дверь с учетом существующих исходных данных.
На выбор потребителей представлены следующие конструкции:
Стандартные распашные экземпляры, включая межкомнатные двухстворчатые изделия.
Сдвижные двери, состоящие из одной или нескольких створок. Сюда входят радиусные устройства, двери купе и другие откатные варианты.
Складные конструкции, среди которых наиболее распространена книжка и гармошка.
Для производства межкомнатных дверей обычно применяется МДФ, ДВП, натуральное дерево, пластик и стекло. Полотно изготавливается из одного материала либо комбинируется с другими деталями.
Выбор зависит от того, для какой комнаты предназначено изделие, и какой стиль там господствует. При выборе стеклянных моделей особое внимание уделяется толщине стекла, технологии его обработки и закаленности.
Характеристика складных моделей
При необходимости экономии пространства в малогабаритном помещении на помощь придут складные виды изделий. Принцип работы основан на движении створок по направляющим, которые установлены на поверхности потолка и пола. В зависимости от количества составляющих элементов складные межкомнатные двери делятся на модели гармошка и книжка.
Гармошка
Двери гармошка формируются из небольших секций, ширина которых находится в пределах 10 см. Жесткие вертикальные ламели соединены между собой петлями. Секции с роликами фиксируются исключительно на верхней направляющей или имеют дублирующий рельс внизу. При открытии межкомнатной перегородки ламели собираются гармошкой возле стены. Существуют модели с одним или двумя полотнами. Второй вариант предпочтительней при установке на широкий проем.
Основные преимущества конструкций складного вида – это существенная экономия свободного пространства и невысокая стоимость.
Среди недостатков отмечаются:
Низкие изолирующие свойства, поэтому их нежелательно устанавливать в ванной комнате.
Создание шума в процессе эксплуатации. Это служит препятствием для монтажа в детской комнате.
Недостаточная прочность при одной направляющей ограничивает ширину межкомнатных дверей гармошка. Большие проемы нуждаются в оборудовании двумя полотнами.
Кухня, рабочий кабинет или гостиная – оптимальные участки для оборудования дверного проема гармошкой.
Книжка
Складная модель книжка отличается большей надежностью, нежели предыдущий вид межкомнатных дверей. Простая конструкция из двух элементов позволяет применять для изготовления более тяжелые материалы, благодаря чему двери книжка выглядят более солидно. Экономия пространства по сравнению с гармошкой незначительна, конструкция книжка уже стандартной распашной двери всего в два раза. Минимализм и классика – подходящие стили для такого варианта межкомнатного разделения.
Модели книжка бывают с одинаковыми створками или асимметричными элементами, когда одна секция одна секция обладает меньшей шириной. Смотрится это оригинально, но основная цель складных дверей – экономить свободное пространство – сводится к минимуму.
Как и гармошка, двери межкомнатные в форме книжки могут состоять из одного или двух полотен, которые раздвигаются по обе стороны дверного проема. Для их изготовления обычно применяют древесные материалы. Цельное полотно выглядит немного примитивно, поэтому для украшения интерьера используют различные стеклянные вставки.
Фото примеры складных моделей демонстрируют многообразие межкомнатных конструкций дверей.
Сдвижные механизмы
Раздвижные межкомнатные двери, когда полотно отодвигается вдоль стены, обладают массой преимуществ:
Установка нескольких полотен позволяет регулировать ширину дверного проема, используя в работе нужное количество отдельных элементов. Это особенно актуально в просторных помещениях.
Экономят пространство, позволяя применить новые виды планировки. Особенно это ощутимо, если сдвижные двери уходят внутрь полой стены.
Подобная технология удобна в качестве межкомнатных перегородок, когда владельцам квартир-студий хочется не ограничивать пространство стенами, но периодически возникает необходимость уединиться.
Среди недостатков отмечаются следующие моменты:
Откатные двери нуждаются в наличии свободного пространства по бокам, называемого парковкой.
Важно! Организовывать нишу для полотна в несущей стене запрещено, это чревато нарушениями конструкции здания. Единственно возможный вариант монтажа внутренней парковки – если межкомнатная перегородка выполняет исключительно декоративную функцию.
Раздвижные межкомнатные двери создают шум при эксплуатации, поэтому для обладателей чуткого сна лучше исключить подобную конструкцию в спальне.
Стоимость раздвижных механизмов значительно выше классических распашных изделий.
Раздвижные дверные системы бывают нескольких видов:
Стандартная конструкция, когда полотно отодвигается в сторону. Существуют одностворчатые модели и двустворчатый вариант. Первые предпочтительней устанавливать в малогабаритных помещениях, конструкция с двумя полотнами удобна при широких межкомнатных проемах.
Нестандартные межкомнатные двери представлены радиусными моделями. В этом случае движение полотна происходит по окружности. Установка такой конструкции актуальна в нетиповом жилье. Существуют вогнутые, выпуклые и комбинированные модели радиусных дверей.
Основное отличие купе от стандартных вариантов – конструкция полностью заменяет стену, позволяя разделить обширное пространство на функциональные зоны.
Оценить оригинальные вид и функциональные отличия раздвижных дверей помогут следующие фото:
Классика жанра – распашные двери
Несмотря на давнюю историю, распашные конструкции продолжают пользоваться популярностью при оформлении интерьера помещения. Многообразие моделей достигается за счет возможности применять различный материал при изготовлении.
На большие проемы просторных помещений в классическом стиле оптимально установить двухстворчатые двери. Они могут обладать одинаковой шириной или выглядеть асимметрично. Рельефные выемки усилят декоративный эффект любой модели.
Стеклянные конструкции выигрышно смотрятся при минималистических направлениях в дизайне помещения. Приверженцам новаторских идей в интерьере придутся по душе маятниковые экземпляры, которые за счет отсутствия стандартных петель способны открываться в обе стороны.
Освежить обстановку при скромном бюджете позволят межкомнатные двери, выполненные из ДСП и МДФ. Благодаря многочисленным модификациям стеклянных вставок и широкой цветовой палитре, выбрать подходящий экземпляр в соответствии с существующим интерьером будет несложно. В этом всегда помогут специалисты фабрики дверей Porta prima, официальный сайт которой http://www.portaprima.ru/
Sliding Doors Burbank Ca — The Sliding Door Company
The Sliding Door Company Services Burbank Ca
Многие люди думают о Голливуде, когда думают об американской киноиндустрии, но на самом деле большая часть действий происходит в соседнем Бербанке.
Здесь вы найдете множество «голливудских» студий, а киноиндустрия сделала Бербанк своим домом с 1920-х годов.
Если вы любитель кино, то знайте, что и у Disney, и у Warner Brothers есть много фильмов в Бербанке, так что если вам нужен настоящий кусок американского кино, то это определенно место, где вы его найдете.Помимо сильной привязанности к кино, в Бербанке также есть множество вариантов питания, покупок и развлечений.
Вы также найдете оживленные рынки, множество парков и несколько интересных пешеходных маршрутов, разделяющих город пополам.
Парк Магнолии на самом деле может вводить в заблуждение название этого района, который на самом деле представляет собой не столько парковую зону, сколько торговую зону. Парк Магнолия известен своими магазинами винтажной одежды.
Если вы поклонник старых фильмов и хотите одежду 1950-х годов, вы обязательно найдете ее в парке Магнолия.Помимо покупок, здесь круглый год проводятся различные мероприятия, например, вечера живой музыки.
Здесь также царит сильная культура просмотра и кафе, и вы можете найти необычные маленькие бутики и кофейни по всему району.
Смейтесь вместе с лучшими талантами города мишуры в клубе Flappers Comedy Club, где до сих пор отмечают отмену сухого закона. Изысканная кухня и уникальные коктейли сочетаются с выступлениями признанных на национальном уровне исполнителей, которые хвастаются в трех обеденных и выставочных зонах.
Парк Брайс-Каньон спрятан в жилом районе и освежен горным бризом и деревьями, что делает его идеальным местом для отдыха с семьей и друзьями. Посещайте весь день.
Являясь главным развлекательным заведением на открытом воздухе в Бербанке, Starlight Bowl развлекал поколения семей в течение бесчисленных вечеров в течение лета, включая любимое ежегодное празднование 4 июля (за исключением периода COVID 19). Планирование Starlight Bowl будет продолжено в следующем сезоне, и мы будем работать с артистами, чтобы перебронировать высококачественные семейные развлечения, которые люди пришли насладиться.
Студия Уолта Диснея в Бербанке служит штаб-квартирой корпорации для медийного конгломерата The Walt Disney Company . Студийный участок площадью 51 акр также включает несколько звуковых сцен , производственные мощности для производства фильмов и участок для производства фильмов Walt Disney Studios . В огромном комплексе также расположены офисы многих подразделений компании, за исключением 20th Century Studios , которая остается на одноименном участке в Century City . Уолт Дисней использовал прибыль от успешного выпуска Белоснежка и семь гномов для финансирования строительства студии в Бербанке. С середины 2000-х годов Adventures by Disney предлагали туры по студии, но только как неотъемлемую часть их турпакета по Южной Калифорнии. Другой способ совершить поездку по студии — присоединиться к официальному фан-клубу Disney D23 , который предлагает туры для членов каждые несколько месяцев. В помощь посетителям многие здания на участке Дисней в настоящее время отмечены опознавательными знаками, которые включают историческую информацию и мелочи о каждом месте.
Шоппинг — это большой парк Бербанка и его окрестностей. Дизайнерские выставочные залы с интерьером кухни и ванной можно найти вместе с другими интерьерами, такими как двери для шкафов, перегородки и домашние офисы. Посетите The Sliding Door Company в Пасадене, чтобы узнать, как повысить ценность вашего дома или офиса с помощью стеклянных раздвижных, распашных или двустворчатых межкомнатных дверей. Если дом является вашим основным местом проживания или сдачи в аренду, что позволяет сэкономить место, перегородка штабелируемой комнаты может предоставить дополнительное спальное место для гостей.Днем ее можно спрятать в карманную дверцу, если вы предпочитаете этот вариант. Посетите Slidingdoorco.com , чтобы назначить бесплатную консультацию с опытным персоналом выставочного зала. Вы даже можете устроить видеотур, чтобы увидеть, какие типы стекла, отделки рамы и полностью внутренние стеклянные дверные системы! Вы даже можете придать фасадам своего офиса новый «вау» -фактор с помощью стеклянных раздвижных дверей или выбрать распашную дверь с фиксированной панелью рядом с ней, чтобы люди входили и выходили из наиболее удобного места.
Современные стеклянные межкомнатные двери сарая
Мы предлагаем четыре дверных решения в стиле сарая для внутреннего использования, которые мы производим на заказ в соответствии с потребностями наших клиентов и эстетикой дизайна. Наши клиенты могут выбирать из нашей гибкой направляющей системы, подвесных настенных направляющих, безрамных стеклянных шторок и подвесных шторок. Наши двери с рамой предлагаются в шести вариантах отделки рамы и 16 типах стекла.
1 — Настенная раздвижная дверь с гибкой направляющей предлагает решение с минимальным профилем, которое требует минимальной поддержки.Наш инновационный механизм блокировки Wheel-to-Track гарантирует, что двери защелкнутся на нижней направляющей, которая приклеена к полу с помощью силикона. Систему можно закрепить под потолком или переборкой, а также закрепить на стене над дверным проемом.
2 — Подвесная раздвижная дверь в стене отличается элегантным дизайном, без нижних направляющих. Система позволяет монтировать дверь под потолком или стену над проемом.
3 — Безрамная стеклянная дверь сарая предлагается из прозрачного или матового закаленного стекла толщиной 10 мм.Он не требует нижней направляющей и имеет открытое оборудование, которое бывает серебристого или черного цвета. Для этой системы требуется жатка с постоянной опорой вдоль пути.
4 — Подвесная дверь сарая сочетает в себе красоту нашей открытой фурнитуры для штор с вариантами дизайна раздвижных стеновых дверей. Наши клиенты выбирают из всех вариантов отделки рамы и стекла, с открытой фурнитурой в серебристом или черном цвете.Для этой системы требуется жатка с постоянной опорой вдоль пути.
• Обеспечение визуального уединения между двумя комнатами

• Перегородка для разделения части дома для гостей
• Закрытие или скрытие кладовой
• Использование в качестве перегородки на чердаке
• Отделение главной спальни из главной ванной комнаты
• Создайте стильный вариант экономии места для вашей кладовой или туалета
• Отделите конференц-зал от офиса и создайте уединение
Да.Наши решения изготовлены из закаленного или многослойного стекла, которое специально обработано для обеспечения безопасности. Кроме того, наши настенные раздвижные двери с гибкой направляющей оснащены запатентованным механизмом блокировки колес и направляющих. Эта система гарантирует, что дверь никогда не покидает направляющую, а также равномерно распределяет вес по нижней направляющей. Подвесные решения крепятся к деревянному коллектору (предоставляется заказчиком), а напольная направляющая удерживает скользящую панель в ровном положении без какого-либо раскачивания.Стеклянная шторка имеет гладкую направляющую для стеклянной двери, а также дверные упоры, чтобы система оставалась на месте.
Некоторые применения добавления стеклянной внутренней двери сарая соответствуют требованиям ADA. Узнайте у торгового представителя, какие приложения соответствуют вашим требованиям ADA.
Да. Наши рамные решения представлены в 6 вариантах отделки и 16 типах стекла. Предлагаем разделительные планки для создания каркасных конструкций.Открытая фурнитура Barndoor предлагается в серебристом и черном цветах. Наша безрамная стеклянная шторка предлагается из прозрачного и матового стекла.
Предлагаем 4 вида фурнитуры для ворот сарая. Их доступность зависит от условий участка, на котором устанавливается дверь сарая.
10 лет на все части, 90 дней на стекло.
10 Раздвижные межкомнатные двери — практичная и стильная альтернатива для всех типов домов
Несмотря на то, что они не так распространены или популярны, как двустворчатые двери или другие типы дверей, раздвижные двери имеют ряд преимуществ.Они довольно часто встречаются в гардеробах и шкафах, но не в интерьере. В основном это связано с тем, что, в отличие от шкафов-купе, раздвижная межкомнатная дверь требует дополнительного места для установки. Она занимает вдвое больше места, чем обычная дверь. Тем не менее, в некоторых случаях это может быть очень практичным и полезным.
Традиционный коттедж с раздвижными французскими дверями, отделяющими вход от гостиной
Раздвижная межкомнатная дверь может быть использована для прихожей. Учитывая, что прихожая обычно является переходным пространством, в основном украшенным фотографиями, произведениями искусства и предметами для хранения вещей, в ней должно быть достаточно места для раздвижной двери.Но если отбросить все заботы, связанные с пространством, раздвижные межкомнатные двери, как правило, немного более стильные и шикарные, чем большинство обычных дверей. Они легче сочетаются с простотой, а минималистичные раздвижные двери проще, чем минималистичные двустворчатые двери.
Посмотреть в галерееСовременный домашний офис с простой деревянной раздвижной дверьюСмотреть в галерееСовременный домашний офис с богатой деревянной мебелью и подходящей раздвижной дверьюПросмотреть в галерееПросторная спальня на чердаке с изящными и изящными раздвижными дверямиПросмотреть в галерееМаленький домашний офис, спрятанный за деревянными раздвижными дверями рядом с лестницейПросмотреть в галерееПросторный подвал переоборудованный в современный домашний офис с гладкими раздвижными дверямиПросмотреть в галерееВнушительная раздвижная дверь сарая, размещенная у входа в традиционный домСмотреть в галерееСовременный интерьер с небольшим офисом внутри гостинойПросмотреть в галерееИнтересная гостиная с эклектичным интерьером и элегантными раздвижными дверямиПросмотреть в галерееПросторный домашний офис с современным декором и тяжелыми деревянными раздвижными дверями
Раздвижные межкомнатные двери идеально подходят для того, чтобы скрыть комнату и сохранить минималистский интерьер.Тем не менее, это не связывает их с определенным стилем. У вас могут быть раздвижные двери в деревенском стиле, современные, традиционные, современные или винтажные раздвижные двери. Существует большое разнообразие дизайнов и моделей на выбор, и различия между ними могут быть довольно большими. Мы выбрали серию интерьерных раздвижных дверей разного дизайна, стиля, формы и размера.
Источники изображений: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.
Как использовать раздвижные двери в качестве внутренних перегородок
Существует ряд стилистических различий между традиционным и современным дизайном дома.Один из самых больших — это использование пространства.
Традиционно дома были больше обнесены стенами, где каждая комната чувствовала себя сегментированной. Если не было распашной или карманной двери, был хотя бы дверной проем. Затем, в 1970-х годах, эта открытая планировка разрушила стены и быстро стала самой популярной тенденцией домашнего дизайна.
Эта популярность не ослабевает. Но поскольку детские игрушки заполняют каждую комнату, а домашний офис смешивается с жилым пространством, растет желание вернуть некоторое подобие разделения в дома всех стилей.А межкомнатные раздвижные двери — отличное решение.
Преимущества внутренних раздвижных дверей
Внутренние раздвижные стеклянные двери сочетают в себе лучшее как традиционной, так и современной планировки этажей. Вы можете сохранить свою открытую концепцию, оставив двери открытыми. Или закройте их для уединения и разлуки, чтобы ваш дом не выглядел закрытым. Такая гибкость дизайна привносит множество других преимуществ в интерьер вашего дома:
1. Конфигурируемое пространство
Чем дольше вы находитесь в доме, тем больше нужно менять.Со временем бонусная комната может трансформироваться в спальню, офис, игрушечную комнату, игровую комнату или мастерскую. Внутренняя раздвижная дверь может разделить две комнаты или разделить одну комнату на две, чтобы вам было легче изменить существующий план этажа в соответствии с вашими пространственными потребностями.
2. Improved Flow
Межкомнатные раздвижные двери также экономят место, что улучшает поток в вашем доме. Вам не нужно беспокоиться о том, что вы натолкнетесь на открытые двери, когда вы входите в комнату, или о том, что вас заставят украшать и создавать дизайн вокруг двери с массивной сердцевиной.
3. Больше естественного света
В традиционных домах обычно больше окон на разных сторонах дома. В то время как современный стиль и современный дизайн интерьера отличаются большими, открытыми окнами или стеклянными стенами. В любом случае естественный свет может не попадать во внутренние части вашего дома. Или освещение может быть несбалансированным, когда много света на южной стороне вашего дома и очень мало на противоположной стороне.
Установив внутреннюю раздвижную стеклянную дверь вместо массивной двери или стены, вы можете помочь солнечному свету течь по всему дому более свободно.
4. Улучшенный стиль
Существуют десятки различных раздвижных дверей, которые подходят вашему стилю. Двери из переработанного дерева добавляют эстетику деревенского стиля. Деревянные двери сарая создают ощущение современного фермерского дома. Но если вы хотите сохранить открытость и увеличить естественное освещение, вам подойдут двери для патио.
Двери для патио предлагают те же преимущества внутри вашего дома, что и на внешней стене, сочетая стиль и красоту с функциональностью. И есть ряд функций на выбор, чтобы ваша раздвижная дверь легко вписалась в ваш интерьер.
Идеи перегородки с раздвижной дверью
Думайте о внутренней раздвижной стеклянной двери как о подвижной прозрачной стене. А теперь подумайте, какие замечательные места можно было бы поставить!
Внутренние раздвижные стеклянные двери объединяют комнаты так же, как и разделяют их. Таким образом, существует бесчисленное множество способов стратегического использования их как для объединения, так и для разделения вашего жизненного пространства.
1. Отделить солярий раздвижными стеклянными дверьми.
Эту же концепцию можно применить к трехсезонной комнате или солярию.В некоторых соляриях есть собственные раздвижные стеклянные двери. В других вместо этого есть три стены с окнами. Вы можете держать свою внутреннюю раздвижную дверь открытой в сезонную погоду, чтобы ваш солярий был более доступен. Когда слишком жарко или слишком холодно, закройте двери, чтобы сохранить энергоэффективность, сохранив при этом достопримечательности и солнечный свет, которые наполняют вашу трехсезонную комнату.
2. Пара двух параллельных раздвижных дверей.
Двери для патио создают плавный переход между помещением и улицей. Когда вы ведете два здания параллельно друг другу, вы можете открыть еще больше дома, чтобы создать одно свободное пространство.Кроме того, солнечный свет будет заливать обе раздвижные стеклянные двери в дальние уголки вашего дома.
3. Используйте раздвижные двери, чтобы разделить большую комнату.
Одна комната может служить нескольким целям. Но разделение большой открытой комнаты мебелью может сделать ее тесной и неуклюжей, нарушая поток. Разделенные раздвижные двери разделяют комнату на две части, создавая более естественное разделение.
Двери с несколькими раздвижными дверьми — это элегантный вариант, позволяющий отделить столовую от кухни открытой планировки.Они придают планировке этажа максимальную гибкость. Вы можете полностью закрыть комнату, оставив закрытой только одну или две панели или засунув двери в их карманы для полностью открытой концепции.
4. Создайте личное пространство для работы или отдыха.
Бонусную комнату на первом этаже или в подвале можно использовать разными способами. В зависимости от его использования вам может понадобиться дверь для разделения. Достаточно потянуть за ручку, и ваша бонусная комната может стать частным рабочим местом, где можно сосредоточиться и принимать звонки, или игровой комнатой, где вы все еще можете следить за детьми, при этом приглушая шум.
Установка межкомнатных раздвижных дверей
Когда дело доходит до решения дизайнерских проблем, помогает мыслить нестандартно. Или, в данном случае, за пределами стандартных стилей раздвижных дверей. Это также помогает получить профессиональное мнение об установке и .
Потому что есть много соображений относительно того, где и как вы можете разместить раздвижную стеклянную дверь внутри вашего дома. Например, многие стены несущие. Это ограничивает размер и размещение внутренней раздвижной двери, потому что вы должны убедиться, что стена и дверь по-прежнему обеспечивают необходимую поддержку конструкции вашего дома.Это может ограничить ваши возможности.
Профессионал в области окон и дверей может оценить место, где вы хотите установить межкомнатную раздвижную дверь, чтобы убедиться, что это возможно. После точного измерения они предложат вам варианты, о которых вы, возможно, даже не мечтали! Раздвижные стеклянные двери можно использовать творчески, например, соединить две двери под углом 90 ° и создать новую комнату с нуля.
После того, как вы выберете внутреннюю раздвижную стеклянную дверь, профессиональная установка обеспечит ее правильное расположение и функциональность.Так что вы можете расслабиться и наслаждаться преимуществами недавно разделенной комнаты на долгие годы.
Сравнение распашных дверей и раздвижных дверей
30.08.2019
Теги:
Автор: гость
Когда дело доходит до выбора между двумя вещами, действительно сложно принять решение.Например, большинство людей не могут решить, какой фильм смотреть на Netflix. Искушения непреодолимы, но вы должны принять твердое решение и отпустить его. Ах, это жизнь. Итак, если вы не можете определиться с выбором распашных или раздвижных дверей для своего любимого дома, мы готовы помочь вам.
Какая дверь лучше: раздвижная дверь против распашной
Прежде чем мы начнем битву распашных и раздвижных дверей, важно понимать, что вы должны выбирать любую из этих дверей, учитывая такие факторы, как ваш стиль, желаемый цвет и внешний вид, безопасность и конфиденциальность.Приступим:
Раздвижные двери
Раздвижные двери специально разработаны для горизонтального скольжения по металлическим направляющим с одной стационарной панелью и одной панелью управления. Учитывая тот факт, что панели раздвижных дверей не пересекают комнату или патио, они занимают минимум места и могут даже вписаться в более тесные пространства. Сегодня раздвижные двери стали популярным выбором в качестве гардеробных и кухонных дверей, но их можно использовать и для разделения комнат.
Плюсы раздвижных дверей
Не будет ошибкой сказать, что они в высшей степени экономят место.Поскольку у них нет радиуса открывания, они идеально подходят для помещений с небольшим пространством.
Одна из основных причин, по которой раздвижные двери настоятельно рекомендуются, — это максимальное удобство, которое они обеспечивают. Они считаются идеальными для людей с ограниченными возможностями.
Настоятельно рекомендуется для больших шкафов
Если вы хотите разделить небольшие помещения (например, гардеробные или кладовые), вы определенно можете выбрать раздвижные двери
Установка не требует особых усилий
Использование стекла или зеркала в раздвижной двери делает комнату просторной
Раздвижные двери для лучшей вентиляции
Они идеально подходят для вашего дома, если у вас есть дети.Дверь не хлопнет и не ударит никого, кто стоит с другой стороны
И, наконец, что не менее важно, раздвижные двери довольно стильные.
Минусы раздвижных дверей
Раздвижные двери закрываются довольно свободно. А это значит, что возникнет проблема тепло- и звукоизоляции. Они не совсем оптимальны по сдерживанию запаха или влажности
Если вы покупаете раздвижную дверь из недорогого материала, могут возникнуть проблемы с надежностью и долговечностью
По сравнению с распашными дверьми раздвижные двери немного дороже
Если раздвижную дверцу не чистить часто, пыль может забить нижнюю направляющую и вызвать проблемы при открывании дверцы
При неправильной установке раздвижная дверь может за короткое время заклинивать или даже выйти из строя
Распашные двери
Распашные двери (также известные как двери простого действия) повсюду.Они существуют уже тысячи лет и не собираются уходить из поля зрения надолго. Эти двери открываются без усилий, и их бывает очень много.
Плюсы распашных дверей
Распашные двери просты в эксплуатации и чрезвычайно удобны в использовании благодаря своей простой конструкции
Это классические двери, очевидный выбор для многих домовладельцев
У них самый большой выбор среди всех типов дверей.Вы можете выбрать из множества моделей
Распашные двери долговечны и надежны. Благодаря простому механизму они служат долго
По сравнению с раздвижными дверьми, распашные двери могут выдерживать резкое закрывание, не ломаясь и не заклинивая
Для ремонта распашной двери не нужен профессионал, и даже установить ее довольно просто
Эти двери обладают хорошими изоляционными свойствами. Они могут лучше удерживать влагу, запах и звук, чем раздвижные двери
Их примерка довольно недорогая.По сравнению с раздвижными или другими типами дверей распашные двери стоят недорого
Минусы распашных дверей
Из-за радиуса открытия они требуют определенного места. Вот почему они не считаются идеальными для гардеробных или комнат с меньшей площадью
Если не установлены специальные ограничители, распашные двери могут удариться о мебель или стену и вызвать повреждение
Петли требуют обслуживания с течением времени, иначе они начнут издавать скрипучий звук и могут вызвать неудобства при открывании.
Дверное полотно со временем может перекоситься, и дверь поцарапает пол
Раздвижная дверь vs.Распашная дверь: приговор
Как видите, у обеих дверей больше преимуществ по сравнению с недостатками. Не будет ошибкой сказать, что рекомендуются обе двери. Но имейте в виду, что раздвижные двери идеально подходят для помещений с меньшей площадью, а распашные двери экономичны и лучше всего подходят для изоляции. В конце дня вы выбираете дверь, которая соответствует вашим требованиям.
Фото Алекса Перца на Unsplash
Раздвижные двери
Нестандартные размеры — раздвижные двери для шкафов
Индивидуальный размер!
Все типы дверей Kestrel можно использовать как двери-купе?
Все межкомнатные двери Kestrel могут использоваться как раздвижные двери для шкафов.Что заставляет внутренние двери работать как раздвижные двери шкафа, так это фурнитура. Таким образом, независимо от того, какой стиль межкомнатных дверей вы выберете (решетчатые, панельные, зеркальные, тканевые, паз и паз или нестандартный дизайн дверей), их можно использовать как раздвижные двери шкафа нестандартного размера.
Преимущества раздвижных дверей для шкафов?
Раздвижные двери для шкафов открываются с минимальным усилием. Легкое нажатие в сторону открывает шкаф-купе двери в сторону.А поскольку раздвижные двери шкафа не открываются на петлях и не складываются в комнату, не стоит беспокоиться о том, что ваши двери ударились бы. мебель.
Почему Kestrel раздвижные двери для шкафов?
Двери для раздвижных шкафов Kestrel — лучшие из имеющихся. Наши раздвижные двери для шкафов нестандартного размера изготавливаются вручную из твердых материалов. высококачественные твердые породы дерева, такие как липа, испанский кедр и красное дерево. Для строительства мы используем только традиционные шпунтовые, врезные и шипованные столярные изделия. Мы также предлагаем самую разнообразную линейку раздвижных дверей для шкафов в таких стилях, как решетчатые двери, панельные двери, межкомнатные двери под зеркала, стекло. или двери из ткани, бортового картона, двери с пазом и пазом, а также из доски и обрешетки.Для дополнительной устойчивости мы даже добавили центральную перекладину на исключительно широкие раздвижные двери шкафа.
FAQ по раздвижным дверям
Какие стили дверей можно использовать с фурнитурой для раздвижных дверей шкафов?
Дверь пустельга любого типа может быть установлена как раздвижная дверь шкафа.
Можно ли комбинировать двери разных стилей в проеме?
Да! Вы можете смешивать и сочетать столько стилей, сколько захотите, и при этом вешать их как раздвижные двери шкафа.Очень популярной комбинацией является использование одного из наших стилей зеркальных дверных шкафов для центральных дверей и дверей со сплошными решетками, панелей, бортовых досок или шпунтов и пазов для наружных дверей.
Какую самую большую дверь я могу получить с фурнитурой для раздвижных дверей шкафа?
Наша стандартная фурнитура для раздвижных дверей для шкафов подходит для отдельных дверей весом 125 фунтов. каждый. Мы также предлагаем тяжелую фурнитуру, которая может обрабатывать отдельные двери весом до 200 фунтов. каждый.
Сколько отдельных дверей я могу иметь в дверном проеме раздвижного шкафа?
Наша стандартная фурнитура для раздвижных дверей шкафов рассчитана на 2, 3 или 4 двери на 2 направляющих.Мы также предлагаем многопроходное оборудование Johnson, которое позволяет использовать неограниченное количество направляющих и дверей. Для них количество дверей будет ограничено их весом, а количество направляющих будет ограничено глубиной косяка, на котором они установлены.
Может ли фурнитура раздвижной двери шкафа повредить мои полы?
Для стандартной фурнитуры для раздвижных дверей шкафов, которую мы предлагаем, Johnson Hardware 138F и 134F, нижняя направляющая не требуется. Вместо этого они используют направляющую, расположенную там, где двери перекрывают друг друга.Эти направляющие необходимо прикрепить к полу с помощью шурупов, а при использовании с ковровым покрытием доступны подступенки. Для тяжелой и многопроходной раздвижной дверной фурнитуры потребуется нижняя направляющая.
Могут ли раздвижные двери шкафа выпасть из направляющих?
Единственное оборудование направляющих для раздвижных шкафов, которое мы предлагаем, поставляется с трехколесными подвесками на колесах, которые либо заключены в направляющую, либо охватывают двутавровую балку, чтобы они не могли случайно выскочить.
Могу ли я повторно использовать имеющуюся фурнитуру для раздвижных дверей шкафа?
Даже если оборудование, которое у вас есть в настоящее время, находится в хорошем состоянии, мы настоятельно рекомендуем приобрести новые направляющие для дверей раздвижных шкафов.Старые гусеницы могут быть небезопасными и недостаточно прочными, чтобы удерживать раздвижные двери из массива дерева.
Сколько разных треков я могу иметь?
Это действительно фактор того, насколько глубоки ваши косяки при установке гусениц. Вы можете установить ровно столько гусениц, сколько поместится на косяке.
Могу ли я снять двери, чтобы получить полный доступ к моему шкафу?
Фурнитура Johnson для раздвижных дверей шкафа оснащена системой быстроразъемных зажимов, которая упрощает установку дверей и их снятие, если вам нужен полный доступ к шкафу.
Фурнитура для раздвижных дверей
Фурнитура, которую мы предлагаем для дверей раздвижных шкафов, произведена компанией Johnson Hardware, 60-летней компанией, известной своим качеством. Стандартная фурнитура направляющих для дверей раздвижных шкафов Johnson предназначена для 2, 3 или 4 дверей на 2 направляющих. Мы также предлагаем многопроходную фурнитуру для раздвижных дверей Johnson, которая позволяет открывать несколько дверей на нескольких путях.
Направляющая Фурнитура для 2, 3 или 4 раздвижных дверей шкафа на 2 направляющих
Серия 138F Для средних нагрузок для раздвижных дверей для шкафов толщиной 1,1 / 4 и 1,3 / 8 дюймов до 125 фунтов.
инструкция по установке 138F
Серия 134F Средняя нагрузка для дверей раздвижных шкафов толщиной 1,3 / 4 дюйма до 125 фунтов.
инструкция по установке 134F
Оборудование следа раздвижного шкафа с несколькими проходами
Серия 111MD Heavy Duty для многопроходных раздвижных дверей до 150 фунтов.
инструкция по установке 111MD
Серия 100MD Heavy Duty для многопроходных раздвижных дверей до 200 фунтов.
инструкция по установке для 100MD
Серия 200RD Средняя нагрузка для многопроходных раздвижных дверей до 300 фунтов.
инструкция по установке для 200MD
Двери байпаса | Раздвижная дверь
Обводные двери или многоходовые раздвижные двери или карманные двери Nicksbuilding.com имеет передовые знания о деревянных дверях, отточенные более 30 лет практического использования следить за изменениями в индустрии деревянных дверей и тенденциями рынка, чтобы предоставить нашим клиентам лучшее предложения и новейшие конструкции деревянных дверей, которые мы можем, например: раздвижные двери в кладовую. Раздвижные двери для кладовых. Раздвижные двери для шкафов. Двери для проемов карманов. Обойти офисные двери. Шкафы-купе. Стеклянные обходные двери и многое другое.
На выбор: карманные двери, раздвижные двери для шкафов или обходные двери, а также многопроходные двери с 3 или более деревянными дверьми *
Дверная фурнитура ByPass
Ролики на шарикоподшипниках коммерческого класса
для дверей размером 1 3/8 дюйма с бронзовой лицевой панелью (на фото)
48 дюймов 119 долларов США
60 дюймов 129 долларов США
72 дюйма 139 долларов США

Двери толщиной 1 3/4 дюйма есть направляющая для финишной обработки (серебристый)
48 дюймов 88 долларов США
60 дюймов 96 долларов США
72 дюйма 104 долларов США
Также доступны нижние направляющие.
Направляющие для раздвижных дверей сарая
Полные комплекты фурнитуры
72 дюйма 125 долларов США
96 дюймов 150 долларов США

Также доступны ручки и дверные ручки

Двери с одним или двумя карманами

Многопроходные раздвижные двери
Обходные двери требуют: дверных плит , соответствующих направляющих и фурнитура
Pocket Doors требуется: только дверные плиты
Модернизация: материал плоского откоса для проемов в обшивке, Внутренняя облицовка.
Лучшие дизайны межкомнатных дверей с современными инженерная техника обеспечивает высокое качество строительства и монтажа.
Solid Engineered Межкомнатные деревянные двери с планками и перилами.
Позвоните одному из наших торговых представителей сегодня, чтобы узнать ценовое предложение для межкомнатных дверей и получить дополнительную информацию. Звоните 219-663-2279
* ширина открывания
Вернуться к главному списку внутренних дверей
См. Наш процесс отделки
Мы также делаем индивидуальные входные двери и стекла по очень разумным ценам! Позвоните нам, чтобы узнать цену 1-219-663-2279
Выставочный зал деревянных дверей Chicagoland открыт в Краун-Пойнт, штат Индиана — Добро пожаловать дилерам
Nick’s Building Supply, Inc.●
11100 Бродвей Краун Пойнт, В 46307
● Телефон: 219-663-2279 Авторские права © 1999-2021 Nicks Building Supply, Inc. Все права защищены.
Политика конфиденциальности Карта сайта Пожалуйста, позвоните по указанному ниже номеру, чтобы получить помощь от NicksBuilding.com Служба поддержки.
219-663-2279
Заполните свои данные, чтобы получить звонок от нашего специалиста в удобное для вас время!
.

В маяк изначально строился как отдельно стоящая башня, а коттеджи обе стороны были связаны с ним позже.Нынешний владелец, г-н Джеймс Дейтон, проделана большая реставрация: главная гостиная коттеджа с видом на у реки одна изогнутая стена, оштукатуренная, когда он ее покупал. Когда эта старая штукатурка была удалена (первоначально с целью повторной штукатурки это) он обнаружил не только эти чудесные старые кирпичи, все еще в хорошем состоянии, зато деревянная перемычка и дверной проем. Поскольку ванная находится на другой стороне (в основании башни — сколько еще круглых ванных комнат вы знаете? из ?!) дверной проем должен был оставаться закрытым, но он был превращен в особенность помещения.
	Коттеджная атмосфера Старого маяка прекрасно поддерживается — это комната на первом этаже коттеджа, примыкающая к башне на восток (в сторону от реки), а наверху — коттедж для юг (с видом на р.)
	Маяк имеет две лестницы, одна прямая ведет на верхнюю этажи коттеджа и чудесная изогнутая лестница, которая огибает от башни до первого этажа, откуда можно попасть в ламповую комнату. по почти вертикальной лестнице.

Основа красителя	CUCxxxx	ISI0001	ISS0001	Изопропиловый спирт	вода
Краситель для распыления	10	90	—	—	—
Поренбейц	10	—	90	—	—
Спимртовой краситель	10	—	—	90	—
Водный краситель	10	—	—	—	90

Q	Могут ли ваши кабели обогревать бассейн?
А	Да, могут. Нам нужна дополнительная информация, чтобы разработать надлежащий тепловой расчет и предложить лучшее решение. Мы отправим вам форму заявки, которая поможет нам получить необходимую информацию.

Q	Когда следует тестировать нагревательные маты или датчик?
А	При доставке, перед установкой и после установки.

Q	Как проверить нагревательный мат или датчик?
А	Сопротивление нагревательного кабеля и датчика следует измерить омметром, поместив жилы кабеля на щупы омметра.

Q	Можно ли установить нагревательный мат в стену или потолок?
А	Нет, нагревательные маты протестированы только для полов с подогревом.

Q	Можно ли укоротить нагревательный провод?
А	Нет, никогда не обрезайте и не укорачивайте нагревательный провод!

Q	Можно ли укоротить или удлинить холодный конец?
А	Да, можно сократить или удлинить холодный конец до любой необходимой длины.

Q	Какая высота установки нагревательного мата?
А	Монтажная высота нагревательного мата от 1.От 8 мм до 5,1 мм и зависит от нагревательного мата.

Q	Какая электрическая мощность потребляется у электрического нагревательного мата?
А	Потребляемая электрическая мощность — это общая выходная мощность установленного нагревательного мата.

Q	Какое минимальное граничное расстояние от стены для системы теплого пола?
А	Практическое правило — оставлять вдоль стен бордюр в 10 см.

Q	Электрические системы теплого пола, предназначенные для обогрева помещения или просто для поддержания пола в тепле
А	Они работают для обеих целей. Нагревательный кабель рекомендуется использовать для обогрева помещения, если нагревательные маты в основном предназначены для поддержания тепла в полу.

Q	Какой термостат для какого нагревательного мата выбрать?
А	Все наши термостаты можно использовать с любыми нагревательными матами.Выбор зависит от ваших личных предпочтений и стоимости.

Q	Можно ли подключить к вашему термостату датчик температуры другого поставщика?
А	В зависит. В общем, любой температурный датчик сопротивления на 6,8 кОм подходит к нашим термостатам. В противном случае свяжитесь с нами для подробного ответа.

Q	Что мне делать, чтобы настроить термостат MCS 300?
А	Перейдите по ссылке 1 и ссылке 2, чтобы получить все инструкции по установке и эксплуатации.

	Жилые многоэтажные здания
	Коммерческие здания

Имя	Уровень	Требуется Материалы	Урон / DPS Улучшения	Требуется	Приобретение
Схема ферелданского большого меча	1	Урон: 8 Металл Нарушение: 6 Металл Мастерская работа: 1 Мастерская работа	69–77–88–93 AoE (78-87-99-105 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоятка Пустая рукоять Слот для рун: Пустая руна	Только воин
Схема двуручного меча тамплиеров	1	Урон: 12 Металл Полезность: 6 Металл Мастерская работа: 1 Мастерская работа	104–116–132–140 AoE (118-131-149-158 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоятка Пустая рукоять Слот для руны: Пустая руна	Только воин
Схема остроконечного молотка	1	Урон: 12 Металл Утилита: 6 Металл Мастерская работа: 1 Мастерская работа	104–116–132–140 AoE (105-117-133-141 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоять Пустая рукоять Слот для рун: Пустая руна	Только воин
Схема двубортного топора	1	Урон: 12 Металл Утилита: 6 Металл Мастерская работа: 1 Мастерская работа	104–116–132–140 AoE (118-131-149-158 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоять Пустая рукоять Слот для рун: Пустая руна	Только воин
Схема кувалды дракона	2	Повреждение: 14 Металл Нарушение: 6 Ткань Нарушение: 6 Кожа Мастерская работа: 1 Мастерская работа	121–135–154–163 AoE (122-136-156-165 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоять Пустая рукоять Слот для рун: Пустая руна	Только воин
Схема большого меча дракона	2	Повреждение: 14 Металл Нарушение: 6 Ткань Нарушение: 6 Кожа Нарушение: 6 Металл Мастерская работа: 1 Мастерская работа	121–135–154–163 AoE (137-153-174-184 DPS) Слот для улучшения: Нет Слот для рун: Пустая руна	Только воин
Схема Гномьего Молота	2	Повреждение: 14 Металл Нарушение: 4 Кожа Нарушение: 3 Кожа Мастерская работа: 1 Мастерская работа	121–135–154–163 AoE (122-136-156-165 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоять Пустая рукоять Слот для рун: Пустая руна	Только воин
Шедевр Ферелдан Бродакс Схема	2	Повреждение: 14 Металл Утилита: 7 Металл Утилита: 6 Металл Мастерская работа: 1 Мастерская работа	121–153–154–163 AoE (137-153-174-184 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоять Пустая рукоять Слот для рун: Пустая руна	Только воин
Схема широкого двуручного меча	2	Повреждение: 16 Металл Нарушение: 6 Кожа Нарушение: 3 Металл Мастерская работа: 1 Мастерская работа	138–154–176–186 AoE (156-174-199-210 DPS) Слот для улучшения: Пустая ручка Пустая рукоять Слот для руны: Пустая руна	Только воин
Схема зазубренного боевого топора	2	Повреждение: 16 Металл Нарушение: 6 Ткань Нарушение: 6 Кожа Мастерская работа: 1 Мастерская работа	138–154–176–186 AoE (156-174-199-210 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоять Пустая рукоять Слот для руны: Пустая руна	Только воин
Схема большого меча с гравировкой шедевров	2	Повреждение: 18 Металл Утилита: 7 Металл Утилита: 6 Металл Мастерская работа: 1 Мастерская работа	155–173–198–209 AoE (175-195-224-236 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоятка Пустая рукоять Слот для руны: Пустая руна	Только воин
Схема шедевра гномьего молота	2	Урон: 18 Металл Нарушение: 7 Кожа Полезность: 6 Ткань Мастерская работа: 1 Мастерская работа	155–173–198–209 AoE (157-175-200-211 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоять Пустая рукоять Слот для рун: Пустая руна	Только воин
Схема топора танцора	2	Урон: 18 Металл Нападение: 7 Металл Полезность: 6 Металл Мастерская работа: 1 Мастерская работа Улучшенные базовые атаки: теперь вы все время вращаетесь вихрем.	155–173–198–209 AoE (175-195-224-236 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоять Пустая рукоять Слот для рун: Пустая руна	Только воин
Схема превосходной булавы дракона	3	Повреждение: 18 Металл Нарушение: 6 Ткань Нарушение: 6 Ткань Нарушение: 6 Металл Мастерская работа: 1 Мастерская работа	155–173–198–209 AoE (157-175-200-211 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоять Пустая рукоять Слот для рун: Пустая руна	Только воин
Схема превосходного большого меча дракона	3	Повреждение: 18 Металл Нарушение: 6 Ткань Нарушение: 6 Ткань Нарушение: 6 Металл Мастерская работа: 1 Мастерская работа	155–173–198–209 AoE (175-195-224-236 DPS) Слот для улучшения: Нет Слот для рун: Пустая руна	Только воин
Схема Sata-Kas Iss	3	Повреждение: 20 Металл Нарушение: 6 Кожа Нарушение: 6 Ткань Полезность: 6 Металл Мастерская работа: 1 Мастерская работа	173–193–220–233 AoE (175-195-222-235 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоять Пустая рукоять Слот для рун: Пустая руна	Только воин
Схема украшенного боевого топора	3	Повреждение: 20 Металл Нарушение: 6 Кожа Нарушение: 6 Кожа Нарушение: 6 Ткань Мастерская работа: 1 Мастерская работа	173–193–220–233 AoE (195-218-249-263 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоять Пустая рукоять Слот для рун: Пустая руна	Только воин
Схема двуручного меча фирмы	3	Повреждение: 20 Металл Нарушение: 6 Ткань Полезность: 6 Металл Нарушение: 6 Кожа Мастерская работа: 1 Мастерская работа	173–193–220–233 AoE (195-218-249-263 DPS) Слот для улучшения: Пустая ручка Пустая рукоять Слот для руны: Пустая руна	Только воин
Схема боевого молота	3	Повреждение: 22 Металл Нарушение: 6 Кожа Нарушение: 6 Кожа Нарушение: 6 Ткань Мастерская работа: 1 Мастерская работа	190–212–242–256 AoE (192-214-244-259 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоять Пустая рукоять Слот для рун: Пустая руна	Только воин
Схема Hossberg Twainer	3	Повреждение: 22 Металл Нарушение: 6 Ткань Нарушение: 6 Ткань Нарушение: 6 Металл Мастерская работа: 1 Мастерская работа	190–212–242–256 AoE (215-240-273-289 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоять Пустая рукоять Слот для руны: Пустая руна	Только воин
Схема сбалансированного двуручного меча	3	Повреждение: 22 Металл Утилита: 6 Металл Нарушение: 6 Ткань Нарушение: 6 Ткань Мастерская работа: 1 Мастерская работа	190–212–242–256 AoE (215-240-273-289 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоятка Пустая рукоять Слот для руны: Пустая руна	Только воин
Схема хроматического двуручного меча	3	Урон: 24 Металл Нападение: 20 Металл Нападение: 12 Кожа Полезность: 6 Металл Мастерство: 1 Мастерство При попадании: наносит дополнительный случайный элементарный урон	207–231–264–279 AoE (234-261-298-315 DPS) Слот для обновления: Нет Слот для рун: Нет	Только воин
Схема скалывателя Андерфельса	3	Повреждение: 22 Металл Нарушение: 8 Металл Полезность: 6 Ткань Нарушение: 6 Металл Мастерская работа: 1 Мастерская работа	190–212–242–256 AoE (215-240-273-289 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоять Пустая рукоять Слот для руны: Пустая руна	Только воин
Схема раскола	3	Повреждение: 24 Металл Нарушение: 8 Металл Нарушение: 6 Металл Нарушение: 6 Металл Мастерская работа: 1 Мастерская работа	207–231–264–279 AoE (209-233-267-282 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоять Пустая рукоять Слот для руны: Пустая руна	Только воин
Схема лезвия Sulevin	3	Повреждение: 24 Металл Нарушение: 20 Металл Нарушение: 12 Ткань Нарушение: 6 Кожа Мастерская работа: 1 Мастерская работа	207–231–264–279 AoE (234-261-298-315 DPS) Слот обновления: Нет Слот руны: Пустая руна	Только воин
Призматическая схема большого топора	3	Урон: 22 Металл Нападение: 16 Металл Нападение: 12 Ткань Полезность: 6 Металл Мастерская: 1 Мастерская При попадании: наносит дополнительный случайный элементарный урон.	190–212–242–256 AoE (215-240-273-289 DPS) Слот для обновления: Нет Слот для рун: Нет	Только воин
Схема зазубренного большого меча искусной работы	3	Повреждение: 22 Металл Утилита: 8 Металл Утилита: 6 Металл Нарушение: 6 Металл Мастерская работа: 1 Мастерская работа	190–212–242–256 AoE (215-240-273-289 DPS) Слот для улучшения: Пустая ручка Пустая рукоять Слот для руны: Пустая руна	Только воин	Случайная добыча из сундуков 3 уровня. Добывается из сундука в гробнице гномов каньона в Шипящих пустошах.
Схема зазубренного боевого топора мастерской работы	3	Повреждение: 22 Металл Нарушение: 8 Металл Нарушение: 8 Металл Нарушение: 6 Металл Мастерская работа: 1 Мастерская работа	190–212–242–256 AoE (215-240-273-289 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоять Пустая рукоять Слот для руны: Пустая руна	Только воин
Схема грубого молотка Masterwork	3	Повреждение: 22 Металл Утилита: 8 Металл Утилита: 8 Металл Утилита: 6 Металл Мастерская работа: 1 Мастерская работа	190–212–242–256 AoE (215-240-273-289 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоять Пустая рукоять Слот для руны: Пустая руна	Только воин
Топор охотника на драконов Схема	4	Повреждение: 24 Металл Нарушение: 20 Металл Нарушение: 12 Кожа Полезность: 6 Металл Мастерская работа: 1 Мастерская работа	207–231–264–279 AoE (234-261-298-315 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоять Пустая рукоять Слот для руны: Пустая руна	Только воин
Схема доблести Хаккона	4	Повреждение: 24 Металл Нарушение: 20 Металл Нарушение: 12 Металл Полезность: 6 Металл Мастерская работа: 1 Мастерская работа	207–231–264–279 AoE (234-261-298-315 DPS) Слот обновления: Нет Слот руны: Пустая руна	Только воин
Схема молота почитаемого защитника	4	Повреждение: 26 Металл Нарушение: 8 Ткань Нарушение: 8 Металл Нарушение: 8 Ткань Мастерская работа: 1 Мастерская работа	224–250–286–302 AoE (226-253-289-305 DPS) Слот для улучшения: Нет Слот для руны: Пустая руна	Только воин
Схема кувалды Lionhead	3	Утилита: 8 Металл Утилита: 6 Металл Утилита: 6 Металл Мастерская работа: 1 Мастерская работа	190–212–242–256 AoE (192-214-244-259 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоять Пустая рукоять Слот для руны: Пустая руна	Только воин

Товар	Детали
VIN (DXL) Напряжение ¹	3.5 ~ 24 [В]
Рабочая температура	-10 ~ +80 [° C]
Разъемы ²	JST (S3B-EH), Molex (5268-02A) Разъем аккумулятора ³ (SMW250-02) Клеммная колодка (DG350-3.5-02P-14)
Физическое соединение	Многоточечная шина TTL (уровень 5 В)
Кабели	Жгут разъемов постоянного тока (тип A, внешний диаметр: 5,5 [мм], I.D: 2,5 [мм]) Трансформируемый кабель для XL-320
Размеры	65 x 25 [мм]
Вес	11 [г]

Товар	Описание
Порт DYNAMIXEL TTL	Поддерживается TTL DYNAMIXEL
VIN (DXL)	Внешний вход питания только для DYNAMIXEL.Не может обеспечить питание плат ARduino MKR
+ 5В ¹	5 В от плат Arduino MKR для питания DYNAMIXEL
Перемычка	Выбор источника питания между `VIN (DXL)` и `+ 5V`

№ контакта	Имя контакта	Описание
13	RX	Аппаратный последовательный порт для приема данных от DYNAMIXEL
14	TX	Аппаратный последовательный порт для передачи данных на DYNAMIXEL
21 (A6)	TX_EN	Управление потоком данных DYNAMIXEL BUS — HIGH : передача — LOW : получение

Как построить дом из камня своими руками: Как оторвать плитку от стены?

Строительство каменных домов. Строительство каменных домов

Как и из чего дешевле всего строить дом своими руками. Дом из камня

Как и из чего дешевле всего строить дом своими руками. Дом из камня

Из чего дешевле построить дом в украине. Построить дом дешево можно из пенобетона

Как построить дом своими руками. Как мы своими руками дом строили

Самый дешевый способ строительства дома. Способы экономии

Видео ⚫КАК построить ДЕШЕВЫЙ Дом? Инспекция ТРЕЩИН Стен. Установка Окон. часть 6

Строительство каменного дома. Из чего построить?

Силикатные и керамические кирпичи (блоки)

Ячеистый бетон — газобетон, пенобетон

Бетонные блоки с наполнителями

Утепленные многослойные стеновые панели и блоки — теплоблоки

Несъемная опалубка

Что бы еще почитать?

Комбинированные дома — строительство под ключ и проекты

Отделка дома камнем

Каменный век в строительстве

Облицовка цоколя камнем

Виды камня

Отделка углов дома

Откуда пошла мода на комбинированные дома и что это такое

Отделка дома каменными панелями

Комбинируя мечту

Сайдинг

Каменные дома: преимущества и недостатки

Отделка дома строительным профлистом

Облицовка здания породой

Как построить дом из камня своими руками — Все о брусе и деревообработке

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 5

Фундамент из камня с минимальными затратами своими руками

Особенности конструкции

Выбор камней и подготовительные работы

Порядок выполнения работ

Фундамент из гранита и дикого природного камня своими руками

Виды гранита как строительного материала

Популярные фракции гранитного щебня и сфера их применения

Преимущества гранитного рваного камня

Основные виды фундаментов из гранита

Технология возведения гранитных фундаментов и стен своими руками

Дом из бутового камня или гранита

Недостатки зданий из гранита

Миниатюрный дом для вашего сада

Использование метода Easy Slipform (Практическая книга по строительству): Schwenke, Karl, Schwenke, Sue: 9780882666396: Amazon.com: Books

Каменная кладка | MOTHER EARTH NEWS

Предупрежден

Читая рок

Подготовка к возведению каменной стены

Размеры

Планировка

дом

Следующие курсы

Как избежать бегства и связывания

Концы и углы

Как построить стену из натурального камня с использованием настоящего камня

Сломанный камень:

Классический узор

Военно-воздушные силы: орудия, которые забыло время

Объяснение того, как построить дом, дымоход и открыть каменные постройки • Eurogamer.нетто

Где строить в Вальхайме объяснили

Как построить дом в Вальхайме

Как развести костер и очаг в Вальхайме

Как построить дымоход в Вальхайме

Разрушение здания в Вальхайме и объяснение целостности здания

Как убрать здание в Вальхайме

Как разблокировать каменные здания в Вальхайме

Здание в более поздних биомах Вальхейма, от Шварцвальда до равнин

Как построить или отремонтировать стену из сухого камня

Практические методы строительства сухой каменной стены

Удаление

Рамы для теста

Фонды

Курсы

Сквозные камни

Копинг

Стены

Склонов

Использовать VIN (DXL) от внешнего источника питания (SMPS)	Использование + 5 В от Arduino MKR

При использовании `VIN (DXL)` от внешнего источника питания помните о полярности клеммной колодки. Потребуется дополнительный источник питания для платы Arduino MKR.	При использовании `+ 5V` от Arduino MKR имейте в виду, что некоторые платы Arduino MKR имеют встроенный предохранитель, который предотвращает чрезмерное использование питания 5V. См. Спецификацию каждой платы Arduino MKR.

Фурнитура для раздвижных дверей
Фурнитура, которую мы предлагаем для дверей раздвижных шкафов, произведена компанией Johnson Hardware, 60-летней компанией, известной своим качеством. Стандартная фурнитура направляющих для дверей раздвижных шкафов Johnson предназначена для 2, 3 или 4 дверей на 2 направляющих. Мы также предлагаем многопроходную фурнитуру для раздвижных дверей Johnson, которая позволяет открывать несколько дверей на нескольких путях.
Направляющая Фурнитура для 2, 3 или 4 раздвижных дверей шкафа на 2 направляющих
Серия 138F	Для средних нагрузок для раздвижных дверей для шкафов толщиной 1,1 / 4 и 1,3 / 8 дюймов до 125 фунтов. инструкция по установке 138F
Серия 134F	Средняя нагрузка для дверей раздвижных шкафов толщиной 1,3 / 4 дюйма до 125 фунтов. инструкция по установке 134F

Оборудование следа раздвижного шкафа с несколькими проходами
Серия 111MD	Heavy Duty для многопроходных раздвижных дверей до 150 фунтов. инструкция по установке 111MD
Серия 100MD	Heavy Duty для многопроходных раздвижных дверей до 200 фунтов. инструкция по установке для 100MD
Серия 200RD	Средняя нагрузка для многопроходных раздвижных дверей до 300 фунтов. инструкция по установке для 200MD