День: 26.07.2021

26Июл

Ремонт ванной слив в полу: Слив в полу в ванной

26 Июл 2021 alexxlab Комментировать

Слив в полу в ванной

Содержание статьи

Канализационный слив, устроенный прямо в полу, поможет избежать неприятностей, связанных с протечками сантехнического оборудования. Вода не собирается в лужи, помещению не грозят сырость и образование плесени. Это веские причины для установки аварийного стока во время очередного ремонта в ванной комнате.

Слив выполняется с помощью устройства, которое называется трапом. Через сифон сточная вода поступает в канализационную трубу. Такое оборудование в полу предусмотрено в конструкции душа без поддона. Также слив может служить как дополнительный, страховочный вариант в ванной на случай аварийных ситуаций. На что стоит обратить внимание, обустраивая сток для воды?

Выбор трапа

Устройства для слива изготавливаются из прочного пластика, нержавеющего металла или латуни. Конструкция состоит из наружного водоприемного корпуса в виде воронки с выступающим фланцем. Воронка переходит в один или два патрубка с муфтой для состыковки с канализационной трубой. В корпус вставляется сифон с декоративной решеткой, защищающей слив от засорения.

полуавтоматический слив-перелив Kaiser, Elegansa

Выбор сифона напрямую связан с условиями монтажа и высотой, на которую планируется поднимать пол в ванной. В магазинах можно приобрести трап с ультратонким сифоном (6 см) или стандартным (12 см).

Существуют разные виды конструкций для обустройства сливного отверстия в полу:

  • устройство с гидрозатвором — оно имеет изогнутую трубку, которая постоянно наполнена водой. Водный затвор служит препятствием и мешает канализационным «ароматам» проникать в помещение. Длительный перерыв в эксплуатации или высокая температура в ванной могут привести к тому, что жидкость в трубке высохнет, и затвор перестанет функционировать. При появлении неприятного запаха необходимо промыть слив большим количеством воды. Это же действие рекомендуется выполнять периодически в профилактических целях;
  • сифон с сухим затвором. Это механический механизм, который под давлением гравитации закрывает канализационную трубу. По действию различают мембранный, поплавковый и маятниковый способы перекрытия. Слив с сухим затвором не нуждается в промывании водой.

В технических параметрах должна быть прописана максимальная пропускная способность слива. Желательно, чтобы устройство было оснащено обратным клапаном, он будет предотвращать возврат грязной воды в помещение.

Основные рабочие моменты

Пол под слив имеет послойную конструкцию. Его подготовка к эксплуатации проходит несколько этапов:

  1. Выполняется черновая бетонная стяжка. Если бетонный раствор будет наноситься на холодное основание, следует позаботиться о хорошей теплоизоляции. Разница температур может вызвать деформацию стяжки с последующим ее разрушением. Для утепления используется пенополистерол. Минимальный слой бетонного раствора, который наносится на утеплитель — 4 см. Такая толщина является достаточно прочной и способна выносить механические нагрузки.
  2. Производится гидроизоляция поверхности. Для этой цели используется полиакриловая мастика, которая после высыхания создает водонепроницаемое эластичное покрытие. Гидроизоляционный материал должен идеально примыкать к стенам ванной и располагаться на них внахлест, до высоты основной бетонной стяжки.
    Выполняется верхний слой стяжки с уклоном в сторону сливного отверстия. Перед заливкой раствора необходимо выставить направляющие рейки из дерева или полимера. Полимерные направляющие можно оставить в стяжке, они послужат деформационными швами.
  3. Проводится финишное покрытие: плитка с минимальным уровнем водопоглощения укладывается на специальный клей. Кафель в ванной должен иметь шероховатую поверхность, это помогает избежать скольжения на мокром полу. Укладку лучше начинать от слива по направлению к стенам, где подрезка кафеля будет менее заметна. Хорошо, когда декоративная решетка имеет квадратную или прямоугольную форму. Укладка плитки вокруг круглой решетки в обязательном порядке требует подрезки и вызывает сложности. В первую очередь керамической плиткой укрывают пол, затем стены — это создает надежную защиту ванной от протечек воды.

Для большей надежности все углы между стенами и полом можно проклеить уплотнительной лентой. Швы затирают водостойкими составами.

Монтаж сливного устройства

Необходимо заранее просчитать толщину слоев в полу. Низшая точка определяется высотой трапа. Слив не может быть выше верхнего слоя — кафельной плитки. Разница между ним и высшей точкой пола должна составлять не менее 1 см на 1 метр, в противном случае вода не будет стекать к отверстию. Расстояние до стен должно быть кратным размеру кафельной плитки.

Этапы сборки конструкции:

  • по горизонтали определяется расположение трапа к месту соединения с канализацией;

Напоминание: расстояние кратно размеру кафеля


  • трап соединяется с канализационной трубой. Места соединения тщательно промазываются силиконовым герметиком. После этого, в уровень с фланцем, заливается первый слой бетона;
  • под фланец вырезают квадратную прокладку из рубероида, которая по размерам должна выходить за границы фланца;
    по периметру закручиваются винты, прижимающие фланец к корпусу;
  • выполняется гидроизоляция поверхности. Затем, в месте расположения слива, вырезается отверстие. Его диаметр должен быть больше фланца, но меньше прокладки из битумного материала;
  • в корпус, уже замурованный в полу, вставляется сифон с декоративной решеткой;
  • выставляются наклонные маяки для заливки верхней стяжки. Высота высшей точки формируется с учетом прибавления к ней толщины кафельной плитки, которая будет
  • укладываться впоследствии;
  • угловые стыки проклеиваются уплотнительной лентой, для усиления гидроизоляции;
  • производится укладка кафеля.

Слив в ванной комнате готов к эксплуатации!

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

Как обустроить слив в полу в ванной: рекомендации и советы


Обустраивая слив в полу ванной комнаты, необходимо принять во внимание множество технологических и эксплуатационных нюансов. Ведь такие детали системы отвода сточных вод относятся к не извлекаемым узлам.

Поэтому в данной статье мы рассмотрим процесс монтажа слива в пол ванной комнаты во всех подробностях.

Неправильный монтаж может спровоцировать затопление помещения

Зачем это нужно?

Обычная схема обустройства слива предполагает установку S-образного или Г-образного сифона, который монтируется  в посадочное отверстие душевого поддона или ванной. В этом случае мы можем рассчитывать на легкий монтаж и простое обслуживание сливного узла в процессе эксплуатации.

Однако душевой поддон уменьшает полезный объем и без того небольшой ванной комнаты, сокращая ее высоту почти на четверть. К тому же, огромный поддон в маленьком помещении смотрится попросту нелепо, как его не маскируй.

Иное дело слив в полу в душе.

Благодаря этому варианту обустройства сливного узла мы получаем сразу два преимущества:

  • Дополнительный объем – в качестве поддона выступает сам пол, над которым возвышается лишь тонкая крышка защитной решетки. И никаких дополнительных «надстроек»!
  • Презентабельный внешний вид – при правильно подобранной отделке такая схема позволяет улучшить интерьер ванной комнаты. Кроме того, манипулируя с колером отделки пола и стен, мы можем визуально «раздвинуть» пространство душевой, получив психологически комфортную зону даже в самом тесном помещении.

Ну а проблема обслуживания «внутреннего сифона» решается с помощью современных схем конструкции сливного узла.

Как устроен слив в полу?

Пол для слива в ванной отличается от ординарного варианта только улучшенной влагозащитной подложкой, размещаемой под слоем внешней отделки. Ведь секрет такого слива кроется не форме или конструкции пола, а в особом плоском сифоне, именуемом в каталогах сантехнического оборудования «трапом для душевой кабины».

Схема установки сливного трапа для душевой

Корпус этого узла «погружается» в цокольное или межэтажное перекрытие до уровня верхнего среза, который и является сливным отверстием. Высота слива для ванной в полу регулируется с помощью выдвижного патрубка, который можно приподнять над трапом, нивелировав чрезмерную глубину погружения узла в перекрытие. В боковой части корпуса имеется особый отвод, предназначенный для стыковки трапа с раструбом канализационной трубы.

Внутри корпуса скрыт S-образный канал гидравлического затвора или мембранный (поплавковый или маятниковый) сухой затвор. Оба варианта затворов предназначены для регулировки направления движения стоков, которые могут перемещаться только от сливного отверстия к отводу. Движение среды в обратном направлении невозможно, благодаря чему исключается проникновение в помещение душевой или ванной комнаты неприятного запаха из канализации.

Периодическое обслуживание сливного узла осуществляется путем извлечения из корпуса особого фильтрующего стакана, вмонтированного между сливным отверстием и затвором. Поэтому души со сливом в полу «забиваются» намного реже классических систем с поддонами и сифонами.

Как сделать пол со сливом?

Для этого необходимо предпринять следующее:

  • Обустроить гидроизоляцию основы, применив рулонный или пропиточный изолятор. Рулонный материал раскатываются по плите перекрытия от стенки до стенки, липкой стороной вниз. Пропитка наносится на плиту малярным валиком и выдерживается в течение суток, до отвердения изоляционного слоя. При этом оба типа изоляторов следует завести с пола на стену, закрыв 15-20 сантиметров примыкающего к основе пространства. С помощью последнего приема мы получаем изоляционную «чашу», удерживающую возможную протечку.

Вы не можете обустроить слив в полу в ванной без формирования гидроизоляционной прослойки. Ведь от скандала с соседями, в случае сбоя в работе сливного узла, вас защитит только качественная изоляция.

При этом не нужно забывать о необходимости формирования перепада высот между «краями» (границами душевой кабинки) и «центром» (трапом).

  • Рекомендуемый уклон – 10 миллиметров на 100 сантиметрах длины/ширины. Поэтому толщина стяжки в центре будет равняться высоте трапа – 6-12 сантиметрам, а на краях этот параметр будет, соответственно, равен 7-13 сантиметрам. В качестве раствора можно использовать как влагостойкие, так и ординарные сорта бетона или «классическую» песчано-цементную смесь, приготовленную по пропорции 4 части песка на 1 часть цемента.

Уклон стяжки  формируют с помощью шпателя, разглаживая пока еще не «схватившийся» раствор от центра к краям. Поэтому контуры  уклона придется обозначить маячками – стальными рейками, утопленными в стяжку. При этом шаг маячков должен совпадать с шириной шпателя.

  • Облицевать стяжку отделочным материалом – кафельной плиткой или натуральным камнем. Эту работу проводят после отвердения стяжки, спустя 3-7 дней от момента заливки основы. Рекомендуемая ширина шва между плитками – 1,5-2 миллиметра. В качестве клеящего раствора используется стандартный состав, но в затирку плитки лучше добавить немного жидкой влагостойкой пропитки. Это повысить уровень гидрофобности межплиточного шва. Техника укладки плитки с уклоном может быть разной – от элементарного двускатного преломления, до сложного «конвертика». В случае двускатной укладки плитку располагают «квадратом», а при формировании конверта – ромбом.  Направление укладки плитки – от стены или края душевой кабинки к центру. При этом первые два ряда формируют декоративный бордюр, а сам уклон к центу начинается с формирования полосы-маячка, вдоль которой укладывают все последующие ряды.

Выбирая плитку для облицовки пола, не гонитесь за крупным кафелем – укладка таких «пластин» под уклоном требует большой сноровки и не всегда заканчивается удачно. Лучше купите плитку небольшого размера.

  • Установить в трап стакан и внешнюю крышку. Это последняя операция, перед выполнением которой вам нужно очистить пол в душевой, стирая следы затирочного раствора с плитки. После этого вы извлекаете пенопластовую пробку из корпуса, вкладываете на место фильтрующий стакан и монтируете внешнюю крышку, повернув ее в нужную сторону до упора.
Душевая кабинка со сливом в полу

Как завершить обустройство душевой кабины?

После формирования основы вы можете монтировать на обустроенном месте любые душевые кабины со сливом в полу.

Для этого вам придется сделать следующее:

  • Обустроить вертикальную гидроизоляцию выделенного пространства. В этом случае лучше остановить свой выбор на пропиточном или обмазочном варианте, используя гидроизоляционные грунтовки.
  • Завести в границы будущего душа линии подачи горячей и холодной воды. При этом запорные вентили лучше расположить у соответствующих коллекторов, а стыковку трубы с фитингами-американками, на которые «накручивают» смеситель, лучше обустроить с помощью неразъемных соединительных элементов.
  • Подключить к этим линиям душевую стойку со смесителем.
  • Нанести на стены черновую отделку, выравнивающую опорную поверхность. Перед этим на обустроенный пол придется настелить слой прочного полиэтилена, защищающий отделку и трап от цементных брызг.
  • Облицевать черновую отделку кафелем. Ширина шва в данном случае выбирается исходя из габаритов плитки, которые могут быть любыми. Укладка начинается от пола.
  • Затереть плиточные швы. При этом в затирку лучше подмешать небольшую порцию пропиточной гидроизоляции. Затирку стыковочного шва пола и стены лучше всего замешать именно на жидкой пропиточной гидроизоляции. В крайнем случае, в качестве затирки такого шва можно использовать какой-нибудь вязкий герметик.
  • Установить ограждающие экраны. Монтаж «стенок» душевой кабинки начинается с установки угловых элементов и направляющих. После этого в соответствующие посадочные места вкладывают силиконовые прокладки, изолирующие «стенки» душа. В финале монтируют сами панели с закрепленными на них фиксирующими и подвижными элементами.

На этом работы по обустройству душевой кабины заканчиваются.

Зачем в ванной комнате делать аварийный слив

Наверное, всем из нас приходилось сталкиваться с затоплением в многоквартирных домах. При этом мы выступали либо в роли виновника, либо в роли жертвы. Но таких неприятностей можно было бы избежать, если бы в полу ванной комнаты (нашей или у соседей сверху) был установлен аварийный слив. Зачем нужен аварийный слив в ванной и как его правильно смонтировать — в этой статье.

В ремонте мокрых зон в квартире всегда одним из главных этапов выступает гидроизоляция. Причем, в это понятие можно включить не только обработку чернового пола специальной мастикой, но и монтаж сливного трапа, предназначенного для оттока жидкости.

Продумав организацию аварийного слива, мы получаем массу преимуществ:

  • удобство уборки в ванной комнате;
  • возможность установки душа в любом месте в ванной;
  • защита от случайных протечек кранов и другого сантехнического оборудования;
  • защита от залива соседей снизу.

    • Но чтобы слив действительно работал, его нужно правильно установить.

    Из чего состоит аварийный слив в полу

    Для отведения воды в аварийной ситуации необходимы следующие составляющие:

  • Трап — специальный сифон, плоский, предназначенный для обустройства строительных поддонов и слива.
  • Аварийный отвод — отрезок трубы, соединяющий трап с канализацией.
  • Гидроизоляционная подложка — слой специальной мастики, предотвращающей попадание влаги в межэтажное перекрытие.
  • Стяжка пола — слой бетона, которым заливается и трап, и отвод трубы. К тому же, на саму стяжку можно непосредственно укладывать плитку.

    • Как правило, сами трапы имеют довольно приличный вид: закрывающая решетка может быть вытянутой, квадратной, круглой или любой другой формы. После организации аварийного слива в ванной комнате можно заметить небольшой уклон плитки, который необходим для оттока воды в сливное отверстие.

    Конечно, стоит отметить, трап — это что самый главный элемент аварийного слива, поэтому именно от его выбора зависит надежность всей конструкции. Решетка сливного сифона чаще всего выполнена из латуни, нержавеющей стали или пластика. Поэтому не составит труда подобрать ее под ваш дизайн ванной комнаты. А вот внутреннее устройство может иметь существенные различия.

    Виды сливных трапов: какой выбрать

    Правильно установленный трап должен без проблем уводить воду в канализацию в случае аварийно протечки. При этом отфильтровывать крупный мусор (для этого и нужна решетка). Кроме того, не пускать внутрь квартиры неприятные запахи, исходящие от канализационного стока. Трапы различают по виду затворов:

  • С сухим затвором. Корпус сливного сифона оснащен специальной механической створкой, клапаном или односторонней проницаемой мембраной — воздух или вода может пройти лишь в одном направлении (как правило, только из квартиры).
  • С мокрым затвором. Принцип действия такого трапа основан на работе подобных S-образных конструкций для раковин и ванн: образующаяся водяная пробка не дает запахам из канализации распространяться внутрь комнаты.

    • Слив с сухим затвором

    Устройство мокрого трапа в полу

    Стоит отметить, что второй вариант дешевле, но при этом не лишен недостатков: если в узле не будет воды (например, при длительном простаивании или при частом использовании теплого пола она может высохнуть), то все неприятные запахи из канализации станут проникать в квартиру. Да и застоявшаяся вода в стоке может сама стать источником смердящего аромата. Поэтому такие системы аварийного слива чаще устанавливают в тех местах, где поток воды регулярный (например, в общественных душевых — в бассейнах, саунах). Поэтому, если выбирать трап для аварийного стока воды, то лучше предпочесть первый вариант, хотя он более капризный в эксплуатации.

    Что учесть при выборе

    Дело в том, что конструктивные особенности трапа — это не самое важное при выборе и покупке. При обустройстве аварийного слива придётся поднимать высоту пола минимум на 10-12 см. Хотя современные устройства могут иметь высоту в 6 см, не всегда есть возможность поднять пол относительно всей квартиры.

    Кроме того, обращайте внимание и на пропускную способность конструкции: вода в аварийной ситуации должна уходить достаточно быстро. Обычно подобные технические характеристики указываются в паспорте изделия.

    Совет: если вы планируете установку так называемого «тропического» душа, то выбирайте трап с максимальной пропускной способностью.

    Как правильно сделать аварийный слив в ванной

    Чтобы система отвода воды в случае аварии работала безупречно, её необходимо правильно смонтировать. Обустройство аварийного слива в ванной комнате проводят согласно следующим этапам:

    1. Удаление старой отделки с плиты перекрытия (в том числе и следов старой стяжки).
    2. Обустройство гидроизоляции (покрытие плиты специальной мастикой, пленкой или другим выбранным материалом). При этом нужно изоляцию завести на стены на высоту примерно 20-25 см — это поможет избежать проникновение воды через межплиточные швы в углах комнаты.
    3. Когда нанесенная мастика высохнет, можно приступать к установке самого трапа: сам сифон можно поместить как по центру комнаты, так и в одном из углов (владельцы сами должны определить место установки). Желательно перед установкой закрыть горловину пленкой и снять решетку.
    4. Далее — подключение трапа к канализационному стоку, укладка трубы под определенным углом к стояку.
    5. Заливка чистовой стяжки. Высота покрытия должна равняться примерной высоте трапа. На этом этапе важно отрегулировать горловину трапа, чтобы она находилась под правильным углом.
    6. После высыхания стяжки можно начинать укладку плитки.

    После всех работ с горловины трапа можно снять пленку, при необходимости вмонтировать все внутренние узлы и закрыть его декоративной решеткой. После монтажа обязательно нужно проверить работоспособность системы.

    Какие минусы в установке аварийного стока

    Казалось, бы, ну какие минусы, могут быть лишь плюсы подобной установки… Ан нет — наше законодательство регулирует и этот вопрос: примечание к пункту 8.4.3 свода правил 30.13330.2012 (он же — п. 16.8 СНиП 2.04.01-85*) «Внутренний водопровод и канализация зданий» гласит: «В ванных и душевых комнатах жилых зданий трапы не устанавливаются». Конечно, понимать этот пункт можно двояко: либо никак нельзя, либо застройщик МОЖНО НЕ устанавливать… И как следствие, именно обустройство аварийного слива может стать препятствием в оформлении перепланировки в жилищной инспекции и при продаже квартиры.

    Чаще всего причиной служит закрытый доступ к системе аварийного водоотведения с невозможностью ремонта или замены труб без вскрытия перекрытия. Решением может стать монтаж люка для доступа к трубам.

    Еще одной причиной может стать непомерная нагрузка на плиту перекрытия, ведь, вся система должна быть залита стяжкой. А чтобы сделать необходимый уклон для беспрепятственного отвода воды, поднять пол придется минимум на 10-12 см. Причем, по всей ванной. Исключением может стать обустройство строительного поддона для душевой кабины с поднятием уровня пола и организации ступеньки в зоне душевой (см.рисунок).

    Но такую организацию вряд ли можно назвать аварийным сливом, ведь, вода будет уходить лишь при протечке крана в самой кабинке, а вот если вдруг протечет кран в раковине, то этот слив окажется бесполезным.

    Утапливать трап в перекрытие запрещено, поэтому организация аварийного слива может быть осуществлена только с помощью поднятия уровня пола. Если при строительстве застройщик позаботился о возможной установке аварийного оттока воды. то уровень пола в ванной комнате будет ниже, чем на остальной площади. В противном случае, получается, что все риски и ответственность при организации аварийного слива владелец квартиры берет на себя.

    Как сделать в ванной слив в полу?

    Современный интерьер предполагает минимализм в деталях, поэтому многие владельцы квартир предпочитают сделать пространство максимально свободным и комфортным для передвижения. Такая же тенденция коснулась и оформления ванных комнат. Уходят в прошлое громоздкие душевые кабины. Им на смену пришли компактные установки, которые практически не занимают места в помещении и состоят всего из двух предметов: шланга и шторки. Трамп отсутствует, а для отведения вод монтируется небольшой уклон в полу и водосток. В новостройках подобная сливная система предусмотрена изначально, а вот в старых домах слив в ванной в полу придется монтировать самостоятельно.

    Особенности проведения сантехнических работ

    Жители первого этажа могут сделать в ванной слив в полу без особых проблем. Для этого необходимо подключиться к канализационному трубопроводу через подвальный водосток. Владельцам квартир верхних этажей придется сначала уточнить в управляющей компании конструкционные особенности межэтажных перекрытий, включая материал пола и его высоту. Если железобетонная плита армирована металлическими прутьями, то шансов «утопить» коммуникационное оборудование нет. Монтаж системы возможен только в зданиях с высокими ж/б перекрытиями.

    Большинство готовых систем слива можно купить в специализированных отделах строительных магазинов. Альтернативное название конструкции – сливной или душевой трап. Сточные желоба – самый бюджетный вариант обустройства сливного водопровода в монолитном полу. Определившись с типом водостока и местом для его монтажа, можно приступать к основным работам.

    Делаем слив в ванной комнате

    Самый распространенный вариант расположения сливного трапа – в углу комнаты. Решетка устанавливается по центру сантехнического комплекса. Помните, что для безопасности пользования душем необходимо тщательно заизолировать все стыки и обеспечить водонепроницаемость соединений между элементами.

    Работы проводятся поэтапно:

    • Подготовьте поверхность пола, сделав в нем углубление не менее 10 см глубиной и общей площадью 1 м²;
    • Смонтируйте сливную систему, оставив по центру возвышающуюся часть трубы;
    • Тщательно загерметизируйте стыки;
    • Залейте бетоном углубление, сделав небольшой наклон к центральной части;
    • Установите напольную пластину, обеспечив водонепроницаемое присоединение боковых бортиков к стене;
    • Между деталями уложите уплотнитель из стекловолокна и приклейте его на обычный клей, предназначенный для отделки поверхностей плиткой.

    Для компенсации температурного расширения мастера советуют монтировать по бокам монолитной плиты специальную планку с небольшими отверстиями. Сливная система готова!

    Как видите, сделать слив в полу ванной комнаты – посильная задача даже для человека с базовыми навыками проведения сантехнических работ. Если вам нужна помощь опытных мастеров, вызывайте сантехника нашей компании! Звоните по номеру телефона +7 (499) 390-41-44 или оставьте заявку прямо на сайте.

    особенности установки. Слив в полу.

    Строительство душа без поддона становится все популярнее в последнее время, так как конструкцию можно выполнить в любом интерьере, и она будет доступна даже людям с ограниченными способностями. Удобство пользования системой заключается ещё в том, что слив конструируется сразу в полу, что без сомнения обеспечивает большую безопасность от затопления помещения и нижних этажей.

    Особенности установки душа без поддона

    При строительстве душа без поддона для многих возникает одна существенная проблема — как сделать слив в полу, так как конструкция предполагает создание гидроизолированного пола с уклоном в слив. Система требует тщательной подготовки и внимательного выполнения заданных условий, в этом случае душ без поддона будет радовать своих владельцев продолжительное время.

    В процесс подготовки входит разметка территории, где будет размещаться душ, а так же выбор трапа, который позволит всей жидкости свободно поступать в систему канализации. Кроме того, рекомендуется определиться, будет ли душ ограничиваться бортами, если да, то нужно заранее подобрать необходимые материалы.

    Кроме бортов, для открытого душа, можно выстроить стены или установить перегородку в виде экрана или штор. Для экрана могут подойти пластиковые экраны, кирпичные стены с керамической облицовкой, стеклянные перегородки и иные. Конструкция позволит защитить оставшееся пространство в помещении от воды. Пол в душе должен быть снабжен антискользящей поверхностью, будь это специальная шероховатая плитка или коврик.

    Монтаж слива в полу это трудоемкая и сложная работа, особенно для людей, не имеющих опыта в этой сфере. Поэтому рекомендуется изначально обращаться за помощью к специалистам, чтобы избежать лишних демонтажных работ в последствии.

    Разновидности трап-слива

    Трап с затвором это обязательный элемент душа без поддона, так как благодаря нему вся жидкость сливается в канализацию. Устройство предусматривает задержку, опасного для канализационной системы, мусора, а так же защиту помещения от неприятных канализационных запахов. Существует два базовых типа трап-слива, следует рассмотреть каждый из них:

    — трап-слив с сухим затвором представляет собой систему, которая автоматически, под воздействием гравитации, принимает положение, нужное для перекрытия трубопровода. Трапы существуют в нескольких видах механизма, среди них поплавочный, мембранный, маятниковый. Устройство рекомендуется оснащать обратным клапаном, для защиты от возврата воды, постоянное наличие в системе воды не требуется.

    — сливной трап с гидрозатвором выглядит, как изогнута трубка, которая требует постоянного присутствия воды в системе. В противном случае трубка пересыхает, и канализационные запахи просачиваются в помещение. При установке этого типа трапа, следует с большим вниманием отнестись к температуре помещения и пола в ванной комнате, к частоте промывания трапа водой.

    Кроме механизма затвора, при выборе трапа, следует обратить особое внимание на его размеры и пропускную способность. Выбирать, какого размера будет устройство, нужно ориентируясь на ту высоту пола, которая получится при завершении монтажных работ. Минимальная высота трапа не более 60мм, стандартное устройство предлагается высотой 12см. При этом важно помнить, что выбирая трап для душа, в полу он не должен быть выше конечного слоя пола.

    Пропускная способность трапа может сильно повлиять на комфортное пользование душа. Поэтому, перед покупкой, нужно обратиться к описанию устройства или консультанту, чтобы выяснить, справится ли трап с теми объемами воды, которыми вы обычно пользуетесь.

    Как сделать пол со сливом

    После того как помещение было подготовлено к ремонту, выполнена разметка слива и подобраны материалы, необходимо приступить к обустройству пола. Все трещины и дыры в полу нужно заделать, после чего пол необходимо выровнять специальной смесью, дождаться высыхания и обработать грунтовкой.

    Для того чтобы свести к минимуму протечки, необходимо выполнить изолирующий слой при помощи обмазочных материалов или оклеечной изоляции. Обмазочные материалы продаются в виде сухих и готовых смесей. Наносятся они обычной кистью или валиком в несколько слоев. Оклеечная изоляция представляет собой рулонные покрытия, чаще используются самоклеящиеся полотнища, которые при проклейке заводятся на стены.

    После того как гидроизоляция просохла, требуется уложить стяжку из цементно-песчаной смеси, учитывая высоту и размещение слива, а так же размеры конечного покрытия (облицовки). После чего, в выбранное место, устанавливаем трап, настраивая и намечая все детали с учетом нужной высоты. После установки конструкции, верхняя часть накрывается любым защитным материалом, чтобы уберечь от попадания в трубу строительных материалов.

    Далее потребуется определить при помощи нивелира высоту планируемой стяжки и расставить маячки. Нужный наклон так же отмечается маяками, а между ними, для выравнивания профилей, нужно натянуть шнуры. Минимальный уклон = 1см/метр. Следующим этапом укладывается раствор, с применением правила и шпателя. После чего рекомендуется по поверхности пройтись игольчатым валиком, чтобы убрать ненужные воздушные пузыри из бетона.

    Когда стяжка полностью высохла, с трапа убирается защитное покрытие и устанавливается стакан сифона с уплотнительным кольцом и крышкой. Далее нужно следовать согласно инструкции модели. Когда все основные этапы пройдены, сверху накладывается облицовочное, финишное покрытие.

    Ремонт пола в ванной: соблюдаем требования к покрытию

    Ванная – это помещение в квартире, которое в жизни человека играет значимую  роль.  Здесь человек может активизировать иммунные  силы организма или, наоборот, полностью расслабиться. Поэтому в ванной комнате  должны быть созданы по возможности самые комфортные условия, начиная от сантехники, стен и т. д. и кончая полом.

    Ремонт пола в ванной комнате – это всегда достаточно серьезный вопрос, связанный со спецификой этого помещения, где:

    • расположено, пожалуй, самое большое число инженерных коммуникаций;
    • особые условия перепадов температур и влажности;
    • присутствует угроза различных протечек и т. д.

    Поэтому не случайно, что ремонт пола ванной начинают с бумаги и карандаша: выполняют точные замеры, тщательно и обдумано подбирают материал, инструменты и другое. Оборудовать пол в ванной самостоятельно, возможно, задача и непростая, однако вполне осуществимая.

    Пол в ванной: основные требования

    — Абсолютная водонепроницаемость

    Водонепроницаемости можно добиться разными способами, которые обеспечивают почти равнозначный эффект, но отличаются по трудовым и финансовым затратам:

    • под цементную стяжку укладывают в два слоя полиэтиленовую пленку,
    • железобетонное основание обрабатывают специальным раствором, обеспечивающим его водонепроницаемость, самое меньшее два раза. Метод этот очень эффективный, но довольно дорогостоящий,
    • некоторые мастера советует вообще не предпринимать специальных мер защиты, полагая, что толщины «слоенного пирога» из перекрытия, цементной стяжки и покрытия, скажем, плитки вполне достаточно. Но, как показывает практика, вода все равно находит путь к соседям снизу через какие-то щели между многочисленными коммуникациями.

    — Пониженный риск неприятностей с водой в самой квартире

    Устранить риск «потопа» в квартире или хотя бы существенно его снизить можно достаточно просто – выполняя ремонт пола ванной, его нужно сделать на 3–5 см ниже по сравнению с соседними комнатами. Даже такой минимальной разницы в высоте достаточно, чтобы своевременно обнаружить неисправность и устранить ее. Если возможности утопить уровень нет, то используют вариант устройства высокого порога. Можно также установить аварийный слив в полу, присоединив его общей системе канализации.

     Важным моментом в этом случае является обеспечение уклона пола в сторону расположения слива.

    Основные этапы ремонта пола ванной комнаты 

    Самым универсальным и долговечным напольным покрытием для санузла, безоговорочно, является износостойкая, устойчивая к всевозможным воздействиям керамическая плитка. К тому же разная фактура, цвет, красивый внешний вид материала могут лишний раз подчеркнуть неординарность  интерьера.

    Как понять, что плиточному полу нужен ремонт

    • воздух в ванной стал затхлым и сырым;
    • плиточное покрытие начинает отваливаться от пола;
    • между плитками возникают полости, в который фактически постоянно попадает вода или влага;
    • на плитке обнаружились мелкие трещины.

    Чтобы нивелировать неровности местах стыковки пола и стен, пол в ванной ремонтируют в последнюю очередь. И начинают работы с демонтажа старого плиточного покрытия.

    Поверхность пола очищают от грязи, различного мусора и т. д. Наиболее эффективным способом считается укладка специальной выравнивающей стяжки. В результате получается ровная, без шероховатостей, поверхность.

    Следующий важный этап – гидроизоляция. Она необходима, чтобы предотвратить просачивание воды на нижние этажи через щели или бетон и избежать проливов. Гидроизоляцию производят по разным методикам, но для ванной самой простой и надежной считается обмазочная. Жидкие составы для обмазки обладают универсальными свойствами, поэтому их можно использовать для любых поверхностей, включая и те, которые находятся в помещениях с повышенной влажностью. Использование этих составов освобождает от выполнения промежуточных работ по выравниванию поверхности пола.

    Обмазку ровным слоем наносят на чистую и совершенно сухую поверхность. Как только она начнет схватываться, ее начинают время от времени обрызгивать водой. Смесь должна быть нанесена таким образом, чтобы захватить снизу и небольшую часть стены.

    В ванных комнатах появился еще один атрибут современного комфорта – теплый пол.

    Его монтаж проводят поверх пароизоляционного слоя. В зависимости от выбранного типа технология монтажа может отличаться. Перед тем как уложить плитку пол выравнивают специальной самовыравнивающейся смесью. Состав наносится небольшим слоем, чтобы оставить возможность уложить теплый пол.

    Завершает ремонт ванной укладка напольного покрытия, наилучшим вариантом которого считается керамическая плитка или керамогранит.

    Плитку укладывают на ровные стяжки, клеевой состав наносится под гребенку. Расстояние между отдельными плитами регулируют при помощи монтажных крестиков. Когда будет выложен весь пол и клей схватится, заделывают межплиточные швы. Специальную шпаклевку, фугу, наносят при помощи резинового шпателя. Ее излишки с легкостью можно стереть, используя обычную влажную тряпку или губку.

    Выбор материала для покрытия пола ванной, конечно, не ограничивается плиткой или керамогранитом. Подойдут и натуральный камень, и металлическая плитка, и морская галька, и другие. Особые ограничения касаются деревянных покрытий, первым врагом которых является избыточная влага. Правда, сегодня есть немало антисептических средств для обработки древесины, но как поведут себя эти средства в условиях больших температур и водяного пара неизвестно.

    © 2021 prestigpol.ru

    Подиум с трапом в ванной комнате

    Вы затеяли ремонт в маленькой ванной и хотите сэкономить полезное пространство? Тогда откажитесь от больших громоздких ванн, отдав предпочтение легким и воздушным душевым конструкциям. Душ в ванной комнате – это, без сомнения, удобно и функционально. Но как оригинально обустроить душевую зону в ванной комнате? Сейчас для этого совсем необязательно покупать готовую душевую кабинку. С целью создания эксклюзивного интерьера часто прибегают к возведению специального подиума с трапом и душевыми ограждениями.

    Планируете капитальный ремонт ванной комнаты, но растеряны и не знаете, чего именно хотите, какой бюджет вам необходим? Наши специалисты выполнят ремонт санузла с учетом всех деталей и ваших пожеланий. А чтобы вы сразу ориентировались в стоимости работ, воспользуйтесь удобным «Калькулятором» прямо на сайте!

    Зачем нужен подиум в ванной комнате

    Подиум представляет собой возвышение над общим уровнем пола, на которое монтируются душевые ограждения и трап, а сам подиум выполняет функции душевого поддона. Именно такая конструкция сегодня становится популярной, поскольку позволяет воплотить в реальность практически любые дизайнерские решения.

    Но подиумы выполняют не только декоративную функцию. Использование возвышения целесообразно и с технической точки зрения. К примеру, если душ устанавливается на относительно большом расстоянии от стока, необходимо обеспечить должный уровень наклона трубы для слива. Вывод канализационного тройника часто расположен не менее чем в 10-15 см от пола, а для хорошего слива угол наклона горизонтального участка должен составлять как минимум 3 градуса.

    Профессионально сконструированный и установленный подиум позволяет избежать проблем:

    • застоя воды в сливе;
    • неприятного затхлого запаха;
    • сложностей с доступом к стоку, если засор все же случился.

    Требования к подиуму

    При возведении подиума для душевой кабины следует учитывать такие моменты:

    1. Подиум должен обладать высокой прочностью, ведь на него будет приходиться вес тяжелой конструкции и нагрузка находящегося на нем человека.
    2. Расстояние между сливной трубой и поверхностью возведенной конструкции не должно превышать 6 см.
    3. Важно учитывать наклон трубы и проверять качество стыка сливного отверстия с канализационной трубой на предмет протечки.
    4. Площадь подиума должна быть меньше половины всей площади ванной, что позволит уравновесить интерьер.

    Какие материалы используются для создания подиума

    Поскольку созданная конструкция должна быть прочной, то и материалы, из которых она изготавливается, нужно выбирать качественные и надежные. Также понадобятся специальные инструменты (нож, рулетка, шпатель, маркер и другие) и расходные материалы (щебень, плиточный клей, цемент, песок, кафель, алюминиевый профиль).

    Для возведения подиума чаще всего применяются такие строительные материалы:

    • Бетон. Относительно дорогой, но наиболее популярный материал. Монолитные конструкции из бетона долговечны и надежны, им можно придать любую форму. Однако процесс возведения подиума из бетона довольно сложный и времязатратный.
    • Кирпич. Прочный, долговечный и недорогой материал, невосприимчивый к высокой влажности. При установке необходимо максимально точно соблюдать уровень и геометрию, дабы не допустить перекосов и наклонов.
    • Дерево. К преимуществам конструкций из деревянных брусков можно отнести простоту, дешевизну и быстроту изготовления. Для устойчивости к агрессивной влажной среде обязательно нужно предварительно обрабатывать дерево антисептиком.

    особенности монтажа трапа для душа

    При создании подиумов особое внимание уделяется способу слива воды в канализацию. Чаще всего для этих целей устанавливается специальный трап – сантехническая конструкция, которая встраивается прямо в плоскость пола (в данном случае, подиума).

    В отличие от классических поддонов, которые напрямую подключаются к сифону, душевой трап имеет более сложную конструкцию, зато он практичнее, надежнее и может быть совершенно незаметен на полу.

    подиум с трапом в ванной без ошибок!

    Даже если по описанию кажется, что ничего сложного в установке подиума нет, очень нежелательно такие работы выполнять самостоятельно, без профессиональных мастеров. Кроме того, что нужно правильно рассчитать высоту подъема поверхности, угол наклона и другие технические параметры, важно также корректно подключить все сантехнические коммуникации.

    Специалисты компании «Мир ремонта» обладают всеми необходимыми навыками, чтобы выполнить строительные работы любой сложности. Для заказа и просчета стоимости ремонта просто свяжитесь с нами через раздел «контакты». Наши мастера произведут точные замеры, а каждый клиент получит приятный бонус! Сотрудничать с нами легко, приятно и выгодно!

    Помните! Ошибки на любом из этапов работ по возведению подиума для душа чреваты быстрым выходом из строя всей системы водоотведения, поломками, засорами, затоплениями и другими неприятностями. Все, что касается такой ответственной сферы, как сантехника, должно выполняться опытными профессионалами, и тогда ремонт в ванной комнате будет долго радовать всех домочадцев!

    Перемещение сантехники в ванной может стоить вам больших денег

    Внутренний ремонт ванной комнаты будет стоить серьезных денег, несмотря ни на что — есть необходимые сантехнические и электрические работы, новая плитка, свежий слой краски — но есть один обновление, которое может в мгновение ока привести к превышению бюджета, и его полностью можно избежать. Мы говорим о перемещении вещей. Изменение расположения раковины, душа или унитаза (или всех трех), скорее всего, удвоит, а в некоторых случаях утроит, стоимость сантехники , говорит Ник Шиффер, владелец NS Builders.

    Цена сводится к двум вещам: ожидаемым расходам и неожиданным расходам. Для туалетов, раковин и душевых всегда требуются трубы, которые проходят через весь дом для подключения к вентиляционным, водным и сливным линиям. Чем дальше вы отодвинете эти приспособления от этих линий, тем сложнее станет и тем больше времени потребуется. «Большая часть работы — это работы под полом: подтяжка черного пола и ремонт сантехники между балками пола», — объясняет Шиффер. «Обычно это дороже, потому что вы добавляете дополнительное время сантехнику на место и дополнительные материалы.« По его оценкам, вам понадобится сантехник на полтора дня, если вы не будете перемещать вещи, по сравнению с тремя-пятью днями, если вы будете — и, к вашему сведению, вы будете платить водопроводчику почасово.

    Тогда есть проблемы, которые могут возникнуть во время ремонта. Возможно, ваша сантехника не соответствует требованиям (обычная проблема в старых домах) и ее необходимо полностью заменить, или балки пола в новом месте туалета пошли не так направление, которое потребует от инженера прийти и выяснить, как это сделать.Идут больше денег.

    Конечно, мы говорим, что ваш бюджет на сантехнику вырастет на , вероятно, на , а не на , безусловно, на , потому что на вы можете получить действительно, очень удачный . По словам Шиффера, рост стоимости будет менее значительным, «если вы откроете стены, и все будет работать в вашу пользу: водопроводные линии правильного размера, вентиляционные трубы находятся в пределах досягаемости кода, все линии сточных вод можно перенаправить. Все звезды должны быть выровнены туда, где вы ничего не изменяете, вы строго запускаете новую трубу и все.»Решение, или, лучше сказать, игра, зависит от вас.

    Как передвинуть туалет

    Во время реконструкции ванной комнаты важно поддерживать ее основную площадь, чтобы контролировать расходы и беспорядок, а также придерживаться графика. Но иногда переделка ванны требует изменения ее планировки. Перенос унитаза — одно из тех изменений в планировке ванной комнаты, которые иногда необходимы.

    Перемещение туалета — непростая задача. Но при необходимости это может быть выполнено с помощью значительных сантехнических работ и большого количества периферийных работ, таких как вскрытие пола или потолка, изменение маршрута труб и сливного фланца, а также повторная установка унитаза и других приспособлений.Обычно это работа строительной бригады и профессионального сантехника, но некоторые очень опытные домашние мастера могут успешно выполнить эту работу. Принятие к работе требует хорошего понимания основных шагов, а также значительного опыта со всеми задействованными навыками.

    Как перемещают туалет

    Перемещение унитаза — это не столько перемещение самого приспособления (на самом деле, установка унитаза — это простая работа, которая занимает менее часа), сколько перемещение канализации и водопровода на новое место.Когда вся сантехника установлена, установка унитаза становится относительно простой задачей.

    Перемещение сливного отверстия в унитазе

    Дренажные трубы туалета под полом имеют широкий диаметр — обычно 3 дюйма — и их трудно провести вокруг балок пола или сквозь них. Другие услуги, проводимые под полом, еще больше усложняют ситуацию: водопроводные трубы, электрические кабели, изоляция, поперечные распорки для балок, встроенные светильники и многое другое.

    Кроме того, дренажные трубы унитаза питаются самотеком, что означает, что они должны опускаться с вертикальной скоростью 1/4 дюйма на каждый горизонтальный фут.Хотя обычно с этим можно справиться, это может ограничить расстояние до нового унитаза, поскольку унитаз должен оставаться достаточно близко к вентиляционной трубе или главному сливу, чтобы обеспечить необходимый уклон.

    Если возможно, постарайтесь спланировать место вашего нового туалета так, чтобы новый слив мог проходить в промежутках между балками, и постарайтесь не надрезать балки для прокладки труб. Это может потребовать добавления структурного усиления, если изменения достаточно существенны, чтобы поставить под угрозу прочность каркаса пола.

    Перемещение водопровода в туалете

    Вторая часть проекта менее сложная: прокладка водопровода в унитаз. Туалеты нуждаются в запасе пресной воды для наполнения бака после каждого смыва. Поскольку эти трубы меньше, их легче проложить через балки или даже внутри стеновых систем. Перемещенная линия подачи может даже подключиться к существующей линии подачи унитаза и отправить ее в новое место. Гибкие пластиковые трубы PEX упрощают эту работу для мастеров по сравнению со старым классическим методом прокладки медных труб и пайки соединений в поту.

    Об этом проекте

    Описанный здесь проект не перемещает основную дренажную / вентиляционную систему дома, так как эта функция используется другими дренажными трубами для других приспособлений, а иногда и другими комнатами. В нашем примере унитаз перемещается на 5 футов (многие ванные комнаты имеют ширину 5 футов), так что общее вертикальное падение дренажной линии составляет 1 1/4 дюйма. Дренажная линия и линия подачи воды проходят в промежутках между параллельными балками, а не поперек балок, что усложняет установку.

    В нашем примере предполагается, что существующие вентиляционные трубы и слив унитаза сделаны из трубы из АБС-пластика, что является наиболее распространенным сценарием. Если ваша сточная труба сделана из другого материала — чугун или ПВХ-пластик — другие распространенные варианты — это может немного изменить способ подсоединения новой сливной трубы унитаза к трубе. Например, вам нужно будет использовать фитинги из ПВХ, если вы подключаетесь к вентиляционной трубе из ПВХ.

    ошибок, которых следует избегать при ремонте ванной комнаты

    Ремонт ванной комнаты — это серьезное мероприятие, которое влияет на ваш утренний распорядок и даже на стоимость вашего дома при перепродаже.Вы можете потратить много времени на поиск в Интернете и журналах по домашнему хозяйству в поисках вдохновения для дизайна ванной комнаты. Прежде чем задумываться о планах этажей или светильниках, подумайте о следующих ошибках, которые совершают некоторые домовладельцы.

    Вам может присниться, что вы можете полежать в отдельно стоящей ванне, глядя в окно или отделив унитаз от остальной ванной комнаты перегородкой. Изменение планировки вашей ванной комнаты может даже стать вашим основным основанием для переделки.

    Однако ванны, душевые, раковины и туалеты должны быть подключены к водопроводу.Если вы решите изменить расположение одного или нескольких из этих предметов, ваша стоимость увеличится. Вы можете добавить это в свой бюджет, если переезд для вас так много значит. Тем не менее, вы также можете попробовать поработать в рамках своего текущего плана для нового плана этажа, который по-прежнему позволяет достичь многих из ваших целей.

    Вы не поверите, но вы можете пойти в магазин товаров для дома и выбрать «неправильный» унитаз, который в остальном может показаться правильным. Сохранение воды, цвет и стиль ничего не значат, если унитаз не вписывается в ваше существующее пространство.А изменение пространства под ваш новый унитаз добавит некоторые расходы, упомянутые выше.

    Перед тем, как отправиться в магазин, сделайте «черновой» ремонт существующего унитаза. Черновой вариант — это набор измерений, связанных с тем, как ваш туалет, стена и сантехника работают вместе. Чтобы найти грубую деталь, вам нужно измерить расстояние между задней стенкой и центром текущих заглушек болтов. Его размер должен быть 10, 12 или 14 дюймов, что соответствует размеру унитаза, который вам нужен.

    Душ без бордюра — это основа универсального дизайна.Пол в ванной плавно переходит в душ. Подрядчики не используют поддон для душа, поэтому нет выступа, за который можно споткнуться или помешать инвалидному креслу. Такая душевая кабина может стать благом для стареющих членов семьи и даже повысить ценность, если вы планируете продавать.

    Чтобы устроить душ без бордюра, сантехник должен снова наклонить пол к водостоку, расположенному в середине или в задней части кабины. Эта конструкция зависит от плана этажа, имеющего достаточно свободного места для вогнутости. Если у него нет такой свободы действий автоматически, они должны ее наращивать — это может увеличить стоимость и усложнить ремонт остальной части ванной комнаты.

    Профессиональные сантехники придут и оценят вашу текущую сантехнику. Затем они могут отвести вас в сторону и сообщить вам плохие новости — у вашей текущей сантехники есть проблемы. Вы можете сэкономить душевную боль, самостоятельно изучив существующие проблемы.

    Проверьте наличие проблем с дренажем, включив душ на несколько минут. Вода должна стечь быстро — через несколько минут после того, как вы выключите воду. Если вода осталась, возможно, у вас неправильное уплотнение, засоренные трубы или даже неправильно настроенная дренажная труба.

    Принимая душ, прислушайтесь к стуку. Если вы его слышите, этот звук может указывать на трубы, которые неправильно прикреплены к вашим стенам. Они дребезжат в скобах или друг о друга, вызывая шум. Осмотрите свою ванную комнату на предмет признаков плесени, которые проявятся в виде черных или влажных пятен в углах или между плитками. Вы также можете понюхать существующую сантехнику — затхлый запах может быть признаком плесени. Виной всему могут быть протекающие трубы в стенах.Если вы обнаружите любую из вышеперечисленных проблем, выделите средства на ремонт сантехники в дополнение к более эстетичным обновлениям. Повысьте практичность, а также красоту вашей ванной комнаты, избегая вышеуказанных ловушек на этапах планирования вашей реконструкции. Свяжитесь с AERO Plumbing для получения дополнительных рекомендаций.

    Перемещение туалета во время ремонта

    Вода трубы, независимо от того, содержат ли они чистую воду или сточные воды, не должны течь в вашем доме. Скрытые утечки особенно опасны, потому что они могут нанести серьезный ущерб прежде, чем кто-либо это заметит.Узнать больше о опасности скрытых протечек воды и причины их возникновения.

    Опасности

    Дырявый трубы не просто неудобны; они могут вызвать реальную опасность в вашем жилой дом. Ниже приведены некоторые из потенциальных опасностей, связанных с водой. утечки.

    Форма и плесень

    Плесень Хорошо растет на влажных местах. Таким образом, если протечки водопровода не сохнут быстро достаточно, что вполне возможно, если утечки скрыты, они будут способствовать росту плесени и грибка.Плесень и грибок могут повредить разные материалы в вашем доме. Плесень также представляет опасность для здоровья, может вызвать проблемы с дыханием у членов вашей семьи.

    Высокая Коммунальные платежи

    Скрытый Утечки воды также могут привести к увеличению ваших счетов за воду и газ. Вода счета растут, потому что вы платите за воду, которой не пользуетесь. В счета за электроэнергию растут, потому что ваш кондиционер должен работать дополнительно трудно охладить дом при высокой влажности.

    Структурный Урон

    Мост материалы в обычном доме не предвещают ничего хорошего перед лицом влаги экспозиция.Воздействие воды может привести к отслаиванию краски, коррозии металла и дерева. гниют и, как правило, вызывают порчу других материалов. Более того, если утечки находятся вне поля зрения, может произойти повреждение и распространяться в течение долгого времени, прежде чем вы это заметите.

    Вредитель Заражение

    Вредители обычно привлекают влажные места. Влага смягчает материалы, которые вредители могут съесть или закопаться. Таким образом, вы скоро будете борьба с нашествием вредителей, если ваш дом страдает от скрытой воды утечки.

    Причины

    Ваш водопроводные трубы не начнут протекать без причины. Вот некоторые из частые причины скрытых протечек воды.

    Высокая Давление воды

    Ваш водопроводная система имеет предел допустимого давления воды. ручка. Если давление воды слишком высокое, вода начинает протекать. по швам и слабым участкам трубы могут даже лопнуть. Вода давление может быть слишком высоким для вашей водопроводной системы, если регулятор неправильно отрегулирован, что-то забивает трубу или что-то сжимает диаметр трубы.

    Небрежность Ремонт

    Небрежность ремонт, особенно ремонт своими руками, также может повредить вашу сантехнику. системы и вызвать утечку воды. Например, вы можете заменить водяной трубу, но забудьте как следует ее затянуть. Ремонт не должен быть на водопроводной системе, чтобы вызвать утечки. Например, вы можете повредить водопроводные трубы внутри стен, если вы попытаетесь пробить дыры в стенах для электроустановок.

    Коррозия

    Многие в сантехнических системах металлические детали имеют антикоррозийный лечения.Однако со временем антикоррозионные средства теряют их эффективность, и металл разъедает. Корродированные трубы могут трескаться, образовывать дыры или расшатываться, и все это может вызвать утечки воды.

    Возраст или носить

    Все сантехнические материалы стареют со временем, и когда они это делают, они становятся подвержен повреждениям и утечкам. Соединения труб со временем ослабляются а шайбы теряют гибкость и толщину. Таким образом, старый водопроводная система чаще имеет скрытые утечки, чем новая установка сантехники.

    Замораживание Температуры

    Наконец, ваши водопроводные трубы также могут треснуть или лопнуть зимой. Вода расширяется при замерзании, и лед (замороженная вода) может превышать объем труб и вызвать трещины. Даже микротрещины расширяются со временем и вызвать утечку воды, особенно если давление воды в приоритете.

    Надеюсь, в ближайшем будущем в вашем доме не будет скрытых протечек водопровода. Если Вы подозреваете скрытые утечки, связаться с Американец Городская сантехника и отопление для диагностики и решения.У нас есть богатый опыт работы с системами бытовой сантехники и поможет вы избежите последствий протечки водопровода.

    Почему затраты на ремонт ванной комнаты так сильно разнятся: четыре важных момента

    Рассматривая стоимость ремонта ванной комнаты, имейте в виду, что изменение плана этажа существенно влияет на стоимость. Есть разные факторы, влияющие на стоимость ремонта ванной комнаты, но изменение плана этажа может добавить значительную сумму денег в ваш бюджет.

    После реконструкции сотен ванных комнат мы обнаружили, что в некоторых случаях изменение плана этажа необходимо для улучшения функциональности и / или эстетики помещения. Поскольку изменение плана этажа сильно сказывается на стоимости, его следует проектировать с осторожностью. Многие подрядчики уклоняются от разговоров о ремонте ванной комнаты, пока t

    Большинство домовладельцев изучают затраты на реконструкцию ванных комнат. Мы опубликовали статью в блоге, которая непосредственно затрагивает тему затрат на ремонт ванных комнат в Южной Калифорнии.

    Реконструкция ванной комнаты включает четыре основных вида строительных работ:

    1) Сантехника

    2) Каменная кладка (Плитка)

    3) Электрооборудование

    4) Мебель

    1. Стоимость переезда сантехники

    • Стоимость перемещения унитаза или раковины может составлять 2500–3500 долларов за штуку. Сантехника может стать существенным фактором затрат при переделке, когда план этажа ванной комнаты изменен. Туалет — самый дорогой в перемещении. Подключение унитаза к существующей канализационной сети может быть немного сложным для вашего сантехника.Канализационная труба зависит от уклона. Трубы канализационной линии сохраняют определенный уклон для хорошего дренажа. Другой уровень сложности существует, если дом построен на бетонной плите, а не на поднятом фундаменте. В домах с фундаментом из бетонных плит требуется резка бетона для перемещения новых труб. Это может занять больше времени, чем дом с поднятым фундаментом.
    • Второе соображение — это вентиляционная линия, которая позволяет канализационной линии вытеснять воздух водой. Эта вентиляционная линия должна быть перемещена так, чтобы она проходила в стене, на расстоянии не более 5 футов от сливного отверстия унитаза и вентиляции через крышу.Стоимость повторного обрамления стен и ремонта гипсокартона может добавить к этой стоимости. Эта стоимость может варьироваться от 1500 до 2500 долларов в зависимости от объема необходимых работ.
    • В ванной, изображенной ниже, нам пришлось переместить вентиляционные линии для раковины и установить новые сливные линии, соединенные с существующими канализационными линиями. Линии канализации были в другой плоскости, и нам пришлось проявить творческий подход к установке. В совокупности затраты могут увеличить затраты на реконструкцию ванной комнаты на 40%.

    • Роскошная сантехника также может существенно снизить затраты на реконструкцию вашей ванной комнаты. Системы смесителей, такие как New Port Brass, добавляют уровень роскоши, требующий большего бюджета. Многофункциональные душевые системы повышают стоимость светильников, а также могут потребовать перехода на более крупный водонагреватель или водонагреватель без резервуара.

    Стоимость установки плитки в ванную — Счетчик брызг на потолок

    2. Плитка

    Ремонт ванной комнаты требует укладки плитки.Это ведущий фактор затрат на реконструкцию ванной комнаты. Затраты на плитку тяжелы для рабочей силы; На то, чтобы правильно облицевать ванную комнату, уходит около двух недель. Подготовительные работы обычно занимают четыре дня, а установка плитки — пять дней.

    На прилагаемом изображении наш клиент хотел, чтобы задняя стенка умывальника простиралась от столешницы умывальника до потолка. Некоторые домовладельцы предпочитают укладывать плитку на все стены ванной комнаты высотой 48 дюймов.

    Другие клиенты предпочитают полностью покрыть несколько стен плиткой.Такой дизайн плитки может значительно увеличить стоимость ремонта ванной комнаты. Стоимость таких дизайнов может варьироваться от 5500 до 7500 долларов в зависимости от плитки и количества добавляемой плитки.

    Эта статья написана не для того, чтобы посоветовать читателям устанавливать меньше плитки. Проще говоря, установка плитки — значительный фактор затрат при ремонте ванной комнаты, и вы должны иметь свой дизайнерский дизайн с учетом бюджета.

    3. Движущиеся стены

    Перемещение стен или перестановка стен часто необходимо, чтобы сделать ванную комнату больше и функциональнее.В некоторых случаях установка дверцы с карманом создает больше полезного пространства. В стенах часто находятся вентиляционные трубы, электрические провода, вентиляционные отверстия и другие объекты инфраструктуры, перемещение которых может быть дорогостоящим.

    Перемещение стен может потребоваться, чтобы увеличить площадь ванной комнаты. Дополнительная функция в пространстве может превзойти затраты.

    Стоимость перемещения стены может составлять от 2 000 до 8 500 долларов в зависимости от того, что необходимо переместить вместе со стеной. Если стена структурная, добавьте стоимость инженерных работ, специального оборудования и рабочей силы для модернизации фундамента.Стоимость может вырасти до 13 000-15 000 долларов в зависимости от того, какой объем работ указан в планах строительства.

    То же самое можно сказать и об установке карманной двери. Для установки карманной двери необходимо изменить поврежденную стену, чтобы создать пустоту для размещения карманной двери. Это означает, что существующие электрические или вентиляционные системы, которые находятся в пределах необходимой площади, должны быть перемещены, чтобы создать пустоту для установки дверцы кармана.

    Вы можете рассчитывать заплатить от 1800 до 2500 долларов за карманную дверь, включая стоимость каркаса, гипсокартона, рабочей силы и двери.

    4. Туалетные столики: нестандартные шкафы против сборных шкафов

    • У вас есть два варианта для умывальника: купить сборный умывальник с полки или создать собственный умывальник. Если вы выберете индивидуальные шкафы, вы можете рассчитывать заплатить в два-три раза больше стоимости сборного умывальника.
    • Для сравнения: сборный 6-дюймовый туалетный столик может стоить 600-850 долларов. Изготовленный на заказ 6-дюймовый туалетный столик может стоить 1800-4500 долларов в зависимости от оборудования и столярных изделий.
    • Индивидуальный туалетный столик — это особый компонент реконструкции ванной комнаты. Его можно сконфигурировать для размещения определенных предметов, а также сделать центром внимания в ванной комнате.
      Несколько лет назад мы создали туалетный столик, изображенный ниже, для клиента, чтобы он соответствовал ящикам спальни ее бабушки (Добавить фото № 4 и 4a). Я вручную выбрал древесный шпон и попросил плотника сориентировать структуру дерева, как вы видите на этой картинке. В данном случае тщеславие было произведением искусства. Этот туалетный столик стоил около 6000 долларов и стал центральным элементом пространства.Выбирайте туалетный столик с умом, потому что он является неотъемлемой частью формы и функциональности ванной комнаты.

    Теперь, когда мы рассмотрели некоторые пункты, которые увеличивают стоимость ремонта ванной комнаты, вы можете узнать об общих ценах на ремонт ванных комнат здесь, в Южной Калифорнии. В этой статье рассматривается тема уровней цен. Калифорния — одно из самых дорогих мест для ведения бизнеса, и этот факт четко отражается на расценках на оплату труда и транспортных расходах по сравнению с другими частями страны.

    Я написал дополнительную статью о затратах на реконструкцию ванной комнаты.

    Сколько стоит ремонт ванной комнаты?

    Эта статья даст вам справочную информацию о расходах на реконструкцию ванных комнат в Калифорнии.

    Вторая статья — сравнительная модель. Независимо от вашей ценовой категории, в этой статье затраты отражаются в процентах от общего объема проекта, чтобы вы могли понять, сколько вы можете получить за свой бюджет. Прочтите нашу статью с тематическим исследованием о процентах затрат на реконструкцию ванной комнаты от общей суммы работы.В этой статье объясняется распределение затрат по конкретным профессиям, стоимость установки плитки, затраты на сантехнику, затраты на установку электрооборудования в процентах от общей стоимости.

    Как отремонтировать ванную комнату в доме из плит | Руководства по дому

    Лори Бреннер Обновлено 28 октября 2015 г.

    Ключевые элементы, которые следует учитывать при реконструкции ванной комнаты в доме, построенном на плиточном фундаменте, — это расположение ванны, туалета и раковин. Причина в том, что дренажные системы обычно закладываются в бетон.Самый лучший и наименее затратный вариант — переделать пол, стены и светильники, но оставить их там, где они есть. Умные домовладельцы перед началом работы составляют контрольный список и бюджет.

    Расположение приспособления

    С помощью профессионального сантехника вы можете переместить сливные системы для ванны, туалета и раковины, если это необходимо при ремонте ванной комнаты, но для этого потребуется демонтаж креплений, существующей сантехники и бетона. Сантехников часто призывают переместить эти водосточные системы при ремонте ванных комнат, и у них есть для этого опыт.Обычно они используют отбойные молотки и другие инструменты, чтобы разбить бетон настолько, чтобы переместить дренажные системы в новые места. Новый бетон необходимо заливать после переноса сантехники.

    Требования Строительного кодекса

    Помимо расположения светильников в ванной, местные строительные нормы и правила требуют доступа определенных размеров для туалета, ванны и раковины, а также того, как дверь открывается в пространство. Например, двери не могут открываться, чтобы заблокировать доступ к любому из этих приспособлений, поскольку в идеале они должны открываться напротив глухой стены.Перед тем, как приступить к ремонту ванной комнаты, обратитесь в местную строительную администрацию за кодом и требованиями к доступу.

    Черновик плана этажа

    Перед ремонтом ванной комнаты сделайте набросок плана этажа в масштабе на миллиметровой бумаге. Это поможет вам выявить любые проблемы, которые могут возникнуть, а также убедиться, что ваши светильники, сантехника и электрические розетки спроектированы в соответствии с требованиями норм. Гораздо проще и дешевле вносить изменения на бумаге, чем в трехмерном пространстве.

    Создайте бюджет

    На основе плана этажа вашей отремонтированной ванной комнаты создайте бюджет и придерживайтесь его. Не забудьте включить стоимость новой арматуры, напольных покрытий, принадлежностей и материалов, а также трудозатраты для завершения проекта. Если у вас есть опыт работы с сантехникой, установкой светильников, облицовкой плиткой и т. Д., Вы можете сэкономить много денег, выполнив работу самостоятельно.

    Наем подрядчика

    Если вы планируете нанять подрядчика для выполнения работ, выберите по крайней мере от трех до пяти подрядчиков с обновленными, утвержденными лицензиями подрядчика, выданными государством.В большинстве штатов разрешено проверять лицензии подрядчиков в Интернете. Убедитесь, что выбранные подрядчики имеют необходимое страхование гражданской ответственности, прежде чем запрашивать у них предложения. Убедитесь, что предложения включают расходные материалы, материалы, рабочую силу и приспособления. Часто можно сэкономить, если купите приспособления и расходные материалы самостоятельно.

    Ссылки

    Ресурсы

    Биография писателя

    Лори Бреннер, уроженка Калифорнии, художница, журналист и писатель, начала профессионально писать в 1975 году.Она писала для газет, журналов, интернет-изданий и сайтов. Бреннер окончил Колеман-колледж в Сан-Диего.

    Как поднять слив в душевой при повторной облицовке плиткой | Home Guides

    Реконструкция вашей ванной комнаты часто означает удаление старой плитки и установку новой, но если исходная плитка ровная и не имеет каких-либо серьезных повреждений, вы можете установить новую плитку поверх нее. Это верно и для вашего душа, но высота оригинального сливного трапа может стать проблемой при установке новой плитки поверх старой.К счастью, универсальные комплекты удлинителя сливного трапа могут поднять высоту вашего первоначального трапа до уровня вашего недавно выложенного плиткой пола душа.

    Выкрутите два винта, крепящих сетчатый фильтр к верхней части душевого желоба. Очистите сетчатый фильтр бытовым чистящим средством, чтобы удалить мыльную пену или плесень.

    Отнесите фильтр в центр сантехники или ремонта дома. Используйте сетчатый фильтр в качестве ориентира при покупке универсального комплекта удлинителя сливного отверстия в полу. Эти комплекты бывают разного диаметра и содержат резиновые шайбы и пластиковое кольцо, которое может поднять слив на 1/2 дюйма выше его первоначальной высоты.

    Очистите внутреннюю и верхнюю часть оригинального желоба для душа в полу. Используйте средство для чистки поверхностей в ванной, чтобы удалить любую скопившуюся плесень, грибок и грязь.

    Поместите кусок плитки рядом с исходным сливом. Поместите резиновые шайбы поверх исходного слива, ставя одну шайбу поверх другой, пока не поднимете слив на ту же высоту, что и плитка. При добавлении шайб убедитесь, что вы приняли во внимание примерно 1/8 дюйма раствора под плиткой.

    Поместите пластиковое кольцо поверх шайб. Проверьте высоту слива. Вы можете удалить одну или несколько шайб, если добавление пластикового кольца увеличивает высоту слива над плиткой. Вы также можете приобрести дополнительный комплект, если вам нужно более трех шайб для увеличения высоты слива.

    Совместите отверстия в универсальном комплекте удлинителя слива с отверстиями для винтов в оригинальном сливном желобе. Поместите исходный фильтр поверх пластикового кольца, совместив отверстия для винтов в фильтре с отверстиями в кольце.Вставьте винты, входящие в комплект, в сетчатый фильтр, кольцо, шайбы и исходный слив. Затяните винты, чтобы надежно удерживать комплект удлинителя на месте.

    Писатель Биография

    Сесилия Харш профессионально пишет с 2009 года. В основном она пишет статьи о домашнем хозяйстве, здоровье и путешествиях для различных онлайн-изданий. Она имеет многолетний опыт работы в сфере домашнего благоустройства, уделяя особое внимание садоводству, а также имеет опыт групповых инструктажей.

    26Июл

    Чем утеплить пол в частном доме недорого: Чем утеплить пол в частном доме: секреты теплоизоляции

    26 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

    [Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools. php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

    аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

    [Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option. php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

    аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

    [Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

    Описание утеплителей и советы по выбору. Как утеплить полы в частном доме Как правильно сделать утепленный пол

    От земли идёт холодный воздух, который не в состоянии удержать напольное покрытие. И, как следствие, через не утеплённый пол из помещения уходит 20% тепла. Владельцы собственного жилья, заботясь о создании в нём комфортного микроклимата, часто задаются вопросом: как утеплить пол в частном доме?

    Технологические приёмы теплозащиты пола, уложенного на бетонное основание

    Процедура довольно простая, поэтому не обязательно быть великим умельцем. Утепление пола в частном доме своими руками вполне может выполнить обычный мужчина, если не будет лениться.

    В начале определимся — чем утеплить полы в частном доме по бетонному основанию.

    Утепление пола своими руками изнутри помещения выполняют при помощи следующих теплоизоляционных материалов:

    • Пенопласта;
    • экструдированного пенополистирола;

    Основание из бетона очищают от пыли, грязи и пропитывают грунтовкой глубокого проникновения. Сверху покрывают гидроизоляционным слоем. Хороший гидроизоляционный материал — изоспан, который кладут белой стороной к утеплителю, а блестящей к бетону.

    Затем производят устройство теплоизоляции пола пенопластом или пенополистиролом. Листы утеплителя нужно укладывать вплотную друг к другу, соединяя шпунтованными торцами. Зазоры заполняют специальным клеем с кусочками утеплителя. Утепляющий пласт сверху покрывают парозащитной мембраной.

    В качестве пароизоляционной прослойки используют рубероид, полиэтиленовую или фольгированную плёнку, полотна которой располагают внахлёст. Для герметичности стыки проклеивают армированным скотчем. Следующий этап утепления пола в доме — укладка армированной сетки и заливка стяжки из цементного раствора или бетона толщиной 100 мм. Далее выполняют декоративную отделку линолеумом, ламинатом или паркетом.

    Теплозащита деревянного пола со стороны помещения

    Дерево хорошо сохраняет тепло. Но этого тепла деревянных полов бывает недостаточно, если под домом расположено подвальное помещение. Утепление деревянного пола в частном доме можно выполнить изнутри помещения с помощью теплоизоляционных стройматериалов, в основе которых натуральная составляющая:

    Вначале разбирают существующий чистовой пол в доме и проверяют состояние лаг. При необходимости осуществляют их замену или ремонт. Затем лаги пропитывают био и огнезащитными составами. Между ними прибивают бруски, на которые укладывают черепной настил из обрезных досок. Перед тем как класть утеплитель, поверху настила и лаг укладывают внахлёст полотна гидроизоляционного материала — полиэтиленовой плёнки или рубероида, закрепляя с помощью строительного степлера. Стыки герметизируют липкой армированной лентой. Далее промеж лаг осуществляется укладка утеплителя с толщиной слоя на 2 см меньше, чем высота лаг. Такой зазор необходим для вентиляции.

    Если высоты лаг не хватает, то по ним прибивают контррейку, обеспечивая таким образом нужный зазор. Затем на пол расстилают пароизоляционный материал внахлёст, с заделкой стыков скотчем. Чистовые деревянные полы укладывают поверху утеплительного «пирога», закрепляя гвоздями к лагам.

    Теплозащита деревянного пола со стороны подвала

    Если позволяет высота подвального помещения, то с его стороны можно выполнить теплоизоляцию деревянного пола в частном доме.

    Технология утепления пола в доме со стороны подвала состоит из:

    • Подготовки деревянных балок. Их осматривают, если нужно ремонтируют и пропитывают огнезащитными и антисептическими составами для древесины.
    • Устройства гидроизоляции. Полотна полиэтиленовой или фольгированной плёнки прикрепляют строительным степлером к балкам внахлёст.
    • Монтажа утеплителя. Маты минеральной или базальтовой ваты вкладывают враспор к существующим балкам и закрепляют деревянными рейками или проволокой. Можно утеплить более дешёвым синтетическим материалом — пенопластом. Он имеет малый вес и удобен в работе.
    • Устройства пароизоляции. Пароизоляционную мембрану крепят к балкам степлером, герметизируя все стыки армированной липкой лентой. В качестве пароизоляционного материала используют пергамин, изоспан, фольгированную или полиэтиленовую плёнку.
    • Монтажа чернового настила. Обрезной доской снизу устраивают черновой пол, прибивая её поперёк балок гвоздями.

    Утеплить деревянный пол в частном доме со стороны подвала не сложно. Все работы можно выполнить своими руками.

    Теплозащита пола, расположенного над грунтом

    Как правильно утеплить пол в помещениях, не имеющих под собой подвала, и при этом не уменьшить высоту потолка?

    Если под полом не предусмотрен подпол, то утеплять его с наружной стороны следует на стадии строительства. Под частью площади дома, находящейся над грунтом, дно котлована разравнивают и уплотняют. Сверху устраивают щебёночное основание толщиной 25 — 30 см, по верху которого насыпают песчаную подушку (5 -10 см).

    Сделанный слой песка покрывают полотнами полиэтиленовой плёнки внахлёст, швы проклеивают армированным скотчем. Устройство герметичного слоя гидроизоляции необходимо для предотвращения просачивания к теплозащите грунтовых вод. Затем укладывают насыпной утеплитель — керамзит или плитный — экструдированный пенополистирол (пеноплекс).

    Толщина слоя теплоизоляции должна быть не менее 15 см. Плиты пеноплекса укладывают максимально плотно друг к другу, швы заполняют герметиком, керамзит — утрамбовывают. В случае, если утепляем пеноплексом, то поверху слоя теплоизоляции нужно проложить гидроизоляционный слой. Затем утепляющую прослойку покрывают армированной сеткой и заливают стяжку цементным раствором или бетоном М200. После того, как высохнет черновой накат полов можно приступить к устройству чистового покрытия.

    Утепление полов над неотапливаемым помещением

    Для комнат, располагающихся над неотапливаемым помещением, выполнить утепление пола дома можно изнутри помещения.

    Чем лучше и дешевле выполнить теплоизоляцию по междуэтажному перекрытию? Лучше утеплить лёгким стройматериалом — пенопластом, обладающим низким коэффициентом теплопроводности и не накапливающим влагу. Теплоизоляция пола начинается с демонтажа существующих напольных покрытий до перекрытия. Затем перекрытие очищают от пыли, строительного мусора, выравнивают цементной стяжкой и покрывают грунтовкой с высокой адгезией. По поверхности полов монтируют деревянный решётчатый каркас. Ячейки выстилают полиэтиленовой или фольгированной плёнкой, края которой должны заходить на боковую поверхность бруса. Пенопласт толщиной 50 мм укладывают на пол в отсеки каркаса, заделывая зазоры силиконовым клеем с кусочками утеплителя.

    Сверху покрывают слоем пароизоляционной мембраны, используя методы достижения герметичности при укладке её полотен. Далее под финишную отделку пола частного дома производят армированную бетонную стяжку.

    Пенопласт толщиной 50 мм укладывают на пол в отсеки каркаса, заделывая зазоры силиконовым клеем с кусочками утеплителя.

    Удобным в работе пенопластом можно дёшево утеплить пол своими руками.

    Теплоизоляция полов чердачного помещения

    Грамотно выполнив утепление пола чердака, можно предотвратить потерю тепла через потолок, не понизив при этом его высоту внутри помещений.

    Для теплоизоляции пола чердака в частном доме используют утеплитель на натуральной основе — минеральную или стекловолоконную вату. По чердачному перекрытию монтируют каркас из бруса. Отсеки заполняют слоем гидроизоляции. Полотна полиэтиленовой плёнки, пергамина, фольги или рубероида укладывают внахлест, прикрепляют к каркасу строительным степлером и заклеивают стыки двухсторонней клейкой лентой. Утеплитель кладут сверху враспор с элементами ячейки каркаса.

    Сверху выполняют паробарьер. Для устройства пароизоляционного слоя используют изоспан, пергамин, фольгированную и полиэтиленовую плёнку. Пароизоляционную мембрану, имеющую одну зеркальную поверхность, прокладывают белой стороной к утеплителю, отражающей в сторону помещения. Между утеплителем и паробарьером должен оставаться зазор 3 -5 см. Отсеки каркаса сверху закрывают древесно — волокнистыми плитами или можно выполнить армированную цементную стяжку.

    Для устройства пароизоляционного слоя используют изоспан, пергамин, фольгированную и полиэтиленовую плёнку.

    Чердачный пол можно защитить от потерь тепла насыпными стройматериалами. Насыпной утеплитель — керамзит или эковата засыпают в отсеки, выполнив необходимую гидро- и пароизоляцию.

    Как сделать утепленный пол чердака жидким теплоизоляционным стройматериалом? Жидкий утеплитель, пенополиуретан создаёт сплошной пласт, без щелей и зазоров. Он легко распыляется специальным инструментом и моментально высыхает. Под уложенный полиуретановый утеплитель не требуется монтаж гидро и парозащитных слоёв.

    Многие хозяева, имеющие свой дом, стремясь сделать пол тёплым своими руками, не знакомы с нормами и правилами теплоизоляционных работ. Поэтому, если вы не знаете, как правильно утеплить пол, обратитесь к специалистам.

    Видео о теплоизоляции пола:

    Прохладной поверхностью в помещении считается пол. При относительно теплом воздухе в комнате пол остается прохладным – это связано с законами физики, когда прохладный воздух находится внизу, а теплый стремится вверх. Также холод поступает в жилище через стыки, щели. Потеря теплоты через не утепленный пол составляет около 30%. Поможет уменьшить теплопотери утепление пола, сделанное своими руками.

    В процессе решения вопроса утепления пола основным вопросом считается правильный подбор материала, который должен иметь такие технические, функциональные качества:

    1. Прочность;
    2. Малый вес;
    3. Влагостойкость;
    4. Теплопроводность;
    5. Экологическую безопасность;
    6. Выдерживать нагрузки;
    7. Скорость, простота монтажа;
    8. Долговечность.

    Производители утеплительных материалов предлагают широкий выбор технологий утепления, которые можно проводить самостоятельно.

    Теплоизоляционный материал, инструменты

    Проводится утепление материалами, препятствующими выходу тепла из помещения. Для выполнения таких задач наиболее подходят:

    • Сыпучие – арболит, керамзит. Они имеют хорошие теплоизоляционные показатели при сравнительно невысокой стоимости. Более доступным считают керамзит, который используют как подсыпку или же включают его в цементную стяжку. Посмотреть технологию утепления пола керамзитом можно в данном видео:


    • Стекловата, минеральная вата – отличный вариант для проведения тепло-, звукоизоляции. Она пожаробезопасна, гигроскопична, не подвергается гниению, нападению грызунов. Минеральная вата прекрасно переносит механические нагрузки, воздействия. Ее выпускают плитами, гибкими матами. Плиты используют при однослойном способе утепления. Гибкие маты на одной стороне имеют перфорированную бумагу – этой стороной их укладывают вниз.

    При использовании минваты требуется обязательная пароизоляция.


    • Пенополистирол, пенопласт – считаются влагостойкими материалами. Они не воспламеняются, заглушают шумы, не деформируются. Их используют для утеплительных работ на полу по грунту, покрытий с подогревом, над подвалом. Пенополистирол настилают на всякую поверхность (дерево, керамическая плитка, бетон, металл).
    • Пеноплекс – имеет низкую теплопроводность, обладает прекрасной шумоизоляцией, влагостойкостью, продолжительным сроком службы. Эти показатели делают утеплитель альтернативой пенопласту. Применяют для утеплений поверхностей по лагам, под стяжку.

    Конкретно сказать, какой вид лучший нельзя, так как выбирать утеплитель надо исходя из функциональности помещения, финансовых возможностей. Для работы помимо утеплительного материала следует подготовить инструмент. Может понадобиться:

    1. Лопата;
    2. Молоток;
    3. Шуруповерт;
    4. Рулетка;
    5. Пила;
    6. Степлер;
    7. Специальный нож;
    8. Средства индивидуальной защиты;
    9. Мастерок;
    10. Правило.

    Технология утепления разных видов полов

    Процесс проведения утепления пола зависит от вида поверхности пола: деревянная, бетонная, причем каждый пол имеет свои нюансы.

    Утепление полов из дерева по лагам


    Традиционно для утепления применяют материал, который размещают в пространство меж лагами. Методика утепления включает следующие процессы:

    • Первое, что требуется сделать – снять старое покрытие.
    • Далее укладывают прослойку пароизоляции. Это может быть полиэтиленовая пленка. Причем ее разворачивают, настилая на каркас внахлест 200 мм.

    Места стыков следует надежно изолировать. И обязательно пароизоляционную пленку настилают на стенки на 50 мм. Тогда утеплитель остается сухим.

    • Меж лагами укладывают утеплительный материал. Когда используют керамзит, то материал равномерно распределяют меж лагами, равняя его правилом. Если применяют рулонный, листовой утеплительный материал, то его укладывают вплотную к лагам (чтобы не было щелей). При формировании слоя теплоизоляции из минваты, стекловаты делают дополнительный слой пароизоляции. При этом влага из комнаты не попадает в утеплитель через щели.
    • Поверх утеплителя настилают доски, OSB, прочие.
    • При потребности укладывают декоративное финишное покрытие: ламинат, прочие.

    Варианты технологий утепления бетонных полов

    Большую часть полов в квартирных домах делают из железобетонных плит. Такой пол достаточно холодный, а если учесть, что меж плитами присутствуют щели, неплотные стыки меж стенами, полом – пол становится просто ледяным. Поэтому его утепление – первоочередная проблема, которую следует решать. Существует несколько вариантов утепления.

    Утеплитель плюс стяжка

    Улучшить изоляционные качества пола из бетона можно, уложив утеплительный материал меж стяжкой, ЖБ плитой перекрытия. При этом утепление проводится таким образом:

    1. Демонтируют напольное покрытие, убирают прежнюю стяжку.
    2. ЖБ плиту перекрытия очищают, устраняя остатки старой стяжки.
    3. Делают пароизоляцию путем настила полипропиленовой пленки. Ее настилают внахлест на 200 мм, заводя на стенки комнаты на 50 мм. Стыки нахлеста тщательно изолируют, используя специальный скотч.
    4. Далее сверху укладывают пенопласт (плотностью 25 мм) толщиной в 5 см. Вместо него используют минвату, пенополистирол, прочие материалы.

    Утеплитель укладывают очень плотно, чтобы в соединениях не появлялись мостики холода.

    1. Снова стелят слой пароизоляции. Кстати, при использовании пенопласта, пенополистирола данный пункт можно пропустить.
    2. Затем укладывают ячеистую металлическую сетку (5-10 см), которая служит каркасом стяжки.
    3. Заливают слой бетонного раствора, минимальная толщина которого 5 см. Стяжка меньшей толщины будет трескаться, крошиться.
    4. Для высыхания стяжки понадобится около 14 дней.
    5. После чего ее грунтуют – это укрепляет верхний слой стяжки.
    6. Сверху настилают финишное декоративное напольное покрытие.
    Лаги плюс утеплитель

    Этот способ утепления схож с утеплением пола из дерева, только лаги устанавливают на ЖБ плиту самостоятельно. Такой способ исключает все «мокрые» процессы. Технология монтажа включает следующее:

    • Проводят очищение плиты от старой стяжки, мусора.
    • Делают гидроизоляцию с использованием полимернобитумных растворов (их наносят кистью, валиком). Также используют для данных целей пленку.
    • С шагом в 90 см устанавливают лаги. Когда для утепления будет использоваться сыпучий утеплитель, то используют металлические маяки.
    • Укладывают выбранный утеплительный материал (листовой, рулонный) плотно раскладывают меж лагами или засыпают сыпучий материал, который равняют с маяками правилом.
    • Сверху настилают ГВЛ, OSB, фанеру. Желательно укладывать в 2 слоя с перекрытием соединительных швов нижнего ряда. Тогда получается бесшовное покрытие, исключается возможность появления мостиков холода.
    • Эти слои перекрытий крепят саморезами к лагам.
    • Поверх настилают напольное покрытие.

    Альтернативные методы утепления пола

    Когда потери тепла небольшие, то применяют простые методы утепления:


    1. Обустройство системы отопления «теплый пол ». Такая система утепления кроме теплоизоляции еще обеспечивает отопление. Электрические варианты теплых полов не уменьшают высоту комнаты, их применяют на небольших площадях (кухня, ванная). Водяные системы делают из труб, залитых стяжкой, что уменьшает высоту комнаты на 10 см. Чаще всего их используют в доме, подключая к отопительной системе.
    2. Применение нивелирующих теплоизолирующих полов – простая технология утепления напольного покрытия смесью, например, Thermo Plast. Имеет гидроизоляцию, пожаробезопасность, хорошую шумоизоляцию, экологичную чистоту. Технология нанесения настолько простая, что его укладку делают своими руками. Стяжка составляет всего 50 мм.

    Утепление пола легко делают своими руками, главное, правильно подобрать технологию, утеплительный материал. При этом следует соблюдать все технологические процессы. Тогда потерь тепла через холодные полы можно избежать, а в доме будет комфортно, уютно.

    Выбирая, чем утеплить деревянный пол в частном доме, исходят, в первую очередь, из финансовых возможностей. Так, пенополистирол является наиболее экономным вариантом, керамзит стоит дороже, но наиболее экологичен, а минвата проста в укладке и непривлекательна для грызунов.

    Теплый цоколь – залог теплого пола

    Прежде чем приступить к утеплению пола, нужно удостовериться в тепло- и гидроизоляции цоколя. При этом нельзя забывать о вентиляции, которая будет предотвращать развитие грибков и плесени в подполе. Ведь это разрушает деревянное основание и пол прослужит очень мало.

    Утепление цокольного этажа

    Если в доме есть подвал или цокольный этаж, нужно озаботиться их утеплением и гидроизоляцией. Это не позволит подвалу промерзать зимой и сохранит прохладу летом. Ведь цокольный нежилой этаж зачастую используется именно для хранения продуктов, и если он находится выше уровня промерзания грунта – такие меры обязательны. А вот под землей не отапливаемый подвал утеплять нет необходимости.

    Цокольный этаж утепляется снаружи экструзионным пенополистиролом, так как он не гигроскопичен в отличие от обычного пенопласта. Утеплитель нужно укладывать на гидроизоляцию, например битум и рубероид. Цоколь откапывается на метр и на специальный клей крепится ЭППС.

    После этого грунт засыпается послойно обратно.

    На наземную часть цокольного этажа утеплитель укладывается на клей, а поверх фиксируется дюбелями и армирующей сеткой. Завершающий этап – облицовка цоколя. Материал может быть любой – от декоративного камня до панелей из ПВХ. Но лучше выбирать устойчивый к повреждениям и влагоотталкивающий материал.

    Если цоколь невысокий, около 50 см, пространство под черновым полом лучше засыпать. Такой вариант получится значительно теплее – нет холодного воздуха под полом дома, не нужно устраивать продухи, которые придется на зиму закрывать.

    Засыпка производится обычным грунтом, а последние 10 см до пола насыпаются песком. И грунт, и песок обязательно трамбуют отдельно во влажном состоянии.

    Более высокий цоколь засыпать экономически невыгодно. В этом случае его придется утеплять по тому же принципу, что и цокольный этаж, но организовать продухи для вентиляции, которые остаются открытыми в летнее время и закрываются зимой. Отдельное внимание следует уделить утеплению цоколя для дома на столбчатом или свайном фундаменте.

    Свободно «гуляющий» холодный ветер существенно увеличивает теплопотери пола.

    Общие черты утепления деревянного пола

    Когда цоколь приведен в порядок, можно приступать непосредственно к полу. Независимо от этапа работ (в процессе строительства или в уже обжитом доме), утепление своими руками включает:

    1. Укладку или проверку и замену лаг.
    2. Укладка гидроизоляции на лаги (или под них, если лаги лежат на песке).
    3. Укладка утеплителя между лагами.
    4. Слой пароизоляции поверх утеплителя.
    5. Устройство контробрешетки для зазора между чистовым полом и пароизоляцией.
    6. Настил чистового пола.

    Для гидроизоляции можно использовать любой рулонный материал – от толстого полиэтилена до инновационных, но дорогих, материалов.

    Для пароизоляции лучше всего использовать вспененный полиэтилен с алюминиевым покрытием с одной стороны.

    Это обеспечит как дополнительное утепление пола, так и предохранит попадание конденсата в утеплитель. Если зимы не очень холодные, иногда достаточно только слоя вспененного полиэтилена без дополнительного утеплителя. Но лучше утеплить пол максимально хорошо, ведь потом придется заново снимать покрытие, если утепления будет недостаточно.

    Пароизоляция настилается «блестящей» стороной к чистовому полу. И гидро- и пароизоляция укладывается внахлест с припуском не меньше 10 см, а стыки герметизируются металлизированным скотчем.

    Утепление рулонными и плиточными материалами

    Еще на этапе устройства лаг нужно решить, какой материал будет использован для утепления. В зависимости от его ширины и длины будет выбран шаг лаг, между которыми очень плотно и без зазоров укладывается утеплитель.

    В идеале высота лаг должна соответствовать толщине слоя минваты, но учитывая необходимость воздушного зазора между пароизоляцией и чистовым деревянным полом, можно просто не делать контробрешетку. В таком случае пароизоляция крепится строительным степлером к боковинам лаг так, чтобы она лежала на минвате без воздушной прослойки между ними.

    Важно помнить, что стороны плит имеют разную твердость. Укладывается такой утеплитель жесткой стороной вверх. Для удобства нужная сторона уже отмечена синей полосой, поэтому ошибиться сложно.

    Лучше всего использовать плиты с гофрированными краями – это обеспечит наилучшее сцепление. Укладывают плиты максимально плотно, начиная с угла. Следующий ряд начинают со смещением в половину плиты. Последние плиты должны входить с усилием. Возможные щели заделываются строительной пеной.

    Утепление насыпными и напыляемыми материалами

    Существуют и более «экзотические» способы, как утеплить полы в доме. Например, всё чаще используются опилки, как натуральный и экологичный материал.

    Технология отличается не очень сильно:

    • на плиты, закрепленные под лагами, настилается паропроницаемый материал, а не полиэтилен;
    • опилки высыпаются между лагами и поливаются из лейки слабым известковым раствором;
    • как только материал просохнет и усядется, настилается чистовой пол – пароизоляция не нужна.

    Но тут нужно уделить особое внимание гидро- и пароизоляции, а также сухости самого керамзита. Из-за пор он очень гигроскопичен, но практически не отдает влагу. Поэтому при неправильной укладке набравшийся влаги керамзит только усугубит ситуацию.

    Утепление пола дома напыляемыми материалами – пенополиуретаном, эковатой или пеноизолом, практически недоступно для осуществления самостоятельно, а в некоторых случаях и опасно. Для этого понадобится специальное оборудование, а его покупка для утепления небольшого дома крайне невыгодна.

    Процесс устройства деревянного чернового пола, его утепление, гидро- и пароизоляция детально раскрывается на видео:

    В любом жилом помещении, утепление пола, уменьшает теплопотери на 15-27%. И чтобы достичь максимального результата, надо обстоятельно подойти к выбору материала и соблюсти технологию работ. В этой статье мы подробно опишем оба аспекта и покажем как качественно утеплить полы своими руками.

    Для удобства рассмотрения, разделим все теплоизоляторы на две фракции:

    1. Минеральные;
    2. Полимерные.

    Общим качеством всех теплоизоляторов, является наличие воздуха в теле самого материала. Именно воздух является лучшим теплоизолятором (после вакуума). Но строение материала, его физико-химические свойства и биологическая активность оказывают решающее значение на свойства утеплителя в целом.

    Минеральные утеплители

    В эту группу входят:

    • Минеральные ваты;
    • Пенобетон;
    • Керамзит;
    • Пеностекло.

    Минеральные ваты . Базальтовая, гранитная и стекловата, всё это материалы с практически одинаковым процессом производства. Расплав сырья распыляют на охлаждаемую поверхность. Образующиеся тонкие нити собирают и упаковывают.

    Сходный процесс производства ваты приводит к однотипным плюсам и минусам. У всех минеральных ват чрезвычайно низкая гигроскопичность, они не выдерживают сколь-нибудь серьёзную сдавливающую нагрузку, способны образовывать воздушные взвеси частиц. Поэтому, для утепления пола ватой придется укладывать ее между лагами в полу , что для квартиры не всегда применимо. В целом же, по соотношению цена\качество — отличный вариант.

    Керамзит . Сыпучий материал, получаемый при обжиге глины. Относительно высокое водопоглощение, низкая теплопроводность. Экологически безопасен.

    Пенобетоны . В зависимости от технологии производства, может быть:

    • Конструкционными;
    • Теплоизоляционным (монолитным).

    Разница, в прочности на сжатие и физических характеристиках. Соответственно, теплоизоляционный пенобетон обладает исключительно хорошими эксплуатационными характеристиками, но несколько уступает остальным утеплителям по термоизолирующим свойствам.

    Пеностекло . Идеальный материал для утепления пола с уникальными эксплуатационными характеристиками и самой высокой ценой среди всех утеплителей.

    Материал\

    характеристика

    		Пеностекло Керамзит Минеральные ваты
    Водопоглощение Практически нулеваяВысокаяОчень высокая
    Теплопроводность Очень низкаяНизкаяНизкая
    Механическая прочность ВысокаяВысокаяОтсутствует
    Биологическая устойчивость АбсолютнаяВысокаяСредняя
    Паропроницаемость Очень низкаяВысокаяВысокая

    В данной таблице преднамеренно не указано числовых значений, потому что у разных марок одного и того же материала она очень сильно варьируется. Например, у пенобетона при плотности 200 кг/м 3 , теплопроводность 0,048 Вт/(м * К) , а при плотности 1200 кг/м 3 , теплопроводность увеличивается почти порядок, до 0,4 Вт/(м * К). Такой же разбег и у керамзита, только изменения зависят от фракции и исходного сырья. Но общие выводы следующие:

    1. Все минеральные ваты очень гигроскопичны. При намокании они теряют теплоизолирующую способность. Этот материал любят грызуны (базальтовое волокно), но грибок на нём не заводится. Для теплоизоляции пола не используется.
    2. При намокании, керамзит повышает теплопроводность ≈20 раз. При использовании в качестве утеплителя, требуется качественная гидроизоляция.

    Пенобетон очень хороший материал для утепления пола, но его недостаток в тонкостях его изготовления. В принципе, его можно делать прямо на месте, но не соблюдение технологий ведёт к резкому ухудшению физических показателей.

    Пеностекло вообще лидирует по эксплуатационным характеристикам на рынке утеплителей. Его избегают грызуны (в отличии от пенополимеров) и грибок, оно почти паронипроницаемо и не впитывает влагу. Химически инертно. Достаточно прочное и хорошо обрабатывается столярным инструментом. Но у него исключительно высокая цена, 1 м 2 пеностекла толщиной 3 см обойдётся ≈900 р.

    Полимерные утеплители

    В эту группу входят вспененные полимеры. Но чтобы не рассматривать весь спектр подобных материалов, остановимся на тех, которые подходят для утепления пола и имеются в широком доступе. Например «Пеноизол» крайне редко продаётся в листах, а жёсткий «Винипор» в основном выпускают и используют в Китае.

    Пенополистирол . Для утепления пола, самый лучший вариант экструдированный пенополистирол . Выпускается под маркой «Технониколь», « », «Техноплэкс» и др. Это достаточно жёсткий, с низкой теплопроводностью и паропроницаемостью материал. Грызуны обращают на него внимание в последнюю очередь. Но у него есть два серьёзных минуса:

    • Горюч;
    • Разлагается при контакте с химическими растворителями.

    И если с горючестью борются, используя для вспенивания углекислый газ, то вот даже контакта с красками пеноплексу следует избегать.

    Сшитый пенополиэтилен . Обратите внимание, что для утепления полов можно использовать только сшитый пенополиэтилен. В этом материале, после физической или химической обработки, появляются дополнительные связи между олигомерами. Они придают пенополиэтилену повышенную прочность и устойчивость к давящим нагрузкам. Плюс – на этот полимер не влияют бытовые растворители. Выпускается под марками «Пенолон», «Изолон» и др.

    Дополнительно можно сказать, что на пенополимерах не заводится плесень, хоть грызуны их легко разрушают.

    Если же есть желание в первую очередь сэкономить — используйте обычный пенопласт. Однако он не такой долговечный и капризен к условиям устройства пола.

    Как утеплить пол в квартире

    Если под вашей квартирой есть тёплый этаж, то вся работа сводится к настилу подложки сшитого пенополиэтилена под финишное покрытие. «Пенолон» толщиной 8 мм, заменяет 25 см кирпичной кладки по теплоизолирующей способности. Сразу, сверху, на такой слой можно настилать линолеум или ковролин, укладывать ламинат или паркет.

    А для первого этажа процесс утепления пола усложняется. Сначала снимают напольное покрытие. Бетонные полы в квартире обрабатывают грунтовкой. Сверху настилают слой сшитого пенополиэтилена толщиной 3 мм. Затем укладывают лаги, с шагом 0,6 м.

    ВАЖНО: 60 см должно быть между боковыми сторонами лаг, а не между центрами бруса.

    В качестве лаг в квартире используют брус 50Х50. Между лагами укладывают пенополистирол (или минеральную вату, зависит от конкретных условий). В данном случае, экструдированный пенополистирол не требуется, ибо на него не будет прикладываться нагрузка, а по цене он обойдётся в три раза дешевле. Пенополиэтилен необходим, чтобы избежать образования мостиков холода, ведь дерево проводит тепло в 7 раз лучше, нежели пенополистирол.

    Закрывать эту конструкцию следует, сообразуясь с напольным покрытием. Если предполагается использовать половую доску, то она просто пришивается сверху. В противном случае необходимо на лаги стелить фанеру, чтобы сформировать черновой пол . При этом, вместо одного слоя фанеры толщиной 12 мм, лучше использовать 6-ти миллиметровую фанеру, но настелить её в два слоя, с разбежкой.

    Приготовленное таким образом основание, подходит для укладки любого напольного покрытия. Причем подобная конструкция подходит как для бетонного основания, так и для деревянного. Разумеется, на черновой пола потребуется настелить подложку из сшитого пенополиэтилена толщиной 2 мм. Но она уже будет играть роль амортизирующего и выравнивающего слоя, а не утеплителя.

    Если же в квартире планируется укладывать кафельную плитку, то вместо фанеры 6 мм, используют листы толщиной 14-16 мм. Суммарная толщина фанеры должна быть не меньше 30 мм. Затем верхний слой грунтуется и на него укладывается плитка. Клеить её следует специальными клеями, например «Момент универсал» или «Бустилат-М».


    В данном случае, пол был утеплен и зашит сверху листами ОСП

    Утепление пола в частном доме

    Утепление пола в доме (на первом этаже), обычно проводится прямо по грунту. Ограничений для его устройства нет, разве что только дом на сваях. Но к его организации надо подойти скрупулёзно.

    Пирог пола по грунту можно условно разделить на две части. Первая часть включает в себя минимум четыре слоя:

    • Песок;
    • Щебень;
    • Полиэтилен;
    • Тощий бетон.

    Песок насыпают слоем 10-20 см и хорошо трамбуется. Так же поступают и со щебнем. При этом, слой менее 10 см теряет свою функциональность, а если сыпать более 20 см, то качественно утрамбовать ручным инструментом уже не получится. Это доказано эмпирически. А функции у этих двух слоёв – отсекание капиллярного подъёма грунтовых вод. При этом, щебень обязательно должен быть сверху. Если его засыпать песком, то последний постепенно просочится сквозь щебень. Сверху настилается двойной слой толстой полиэтиленовой плёнки. Она нужна для того, чтобы слой бетона не просачивался в щебень. Плёнку настилают внахлёст, и стыки проклеивают скотчем.

    Слой черновой стяжки должен быть 8-12 см . Вместо щебня допускается использовать керамзит. Это повысит теплоизолирующие свойства пирога пола. Пропорции тощего бетона следующие: цемент 1 ч: песок речной 3 ч: керамзит 4 ч . Крайне положительно скажется дисперсное армирование стальной фиброй.

    Через двое суток, увлажнённую поверхность черновой стяжки посыпают тонким слоем цемента, а затем втирают его с помощью затирок. Железнение этого слоя ощутимо поднимает прочность. Ещё неделю выжидают для набора бетоном первичной прочности. И только после можно приступать ко второй части.

    Она тоже состоит из четырёх слоёв:

    • Гидроизоляция;
    • Утеплитель;
    • Финишная стяжка;
    • Напольное покрытие.

    Для гидроизоляции используют обычный рубероид, настилая его в два слоя. В связи с тем, что черновая стяжка ещё не созрела, предпочтительнее использовать холодную укладку. Для этого применяют битумную мастику.

    ВАЖНО: Обязательно фиксируют рубероид на стены с заступом вверх 10 см.

    Теплоизоляция выполняется листовым экструдированным пенополистиролом. Минимальная толщина 50 мм. Стыки между плитами проклеивают скотчем. Более предпочтительным видится использование утеплителя толщиной 30мм, с укладкой в два слоя со смещением.

    Минимальная толщина финишной стяжки – 5 см. Для приготовления раствора используют качественный речной песок 3 ч и цемент 1 ч. Исключительно хорошие отзывы получают от применения дисперсного армирования стальной фиброй (0,7% по объёму ). В этом случае можно обойтись без применения арматурной сетки. В противном же случае, необходимо укладывать сетку с ячейкой 100 мм и толщиной проволоки 3 мм. Сетка укладывается таким образом, чтобы она находилась на высоте 2-2,5 см от утеплителя. Перед заливкой стяжки, вдоль стен наклеивают демпферную ленту. Время созревания стяжки 1 см – 1 неделя. В результате вы получите теплый, надежный и долговечный бетонный пол.

    Подходить к процессу утепления пола стоит с максимальными вниманием, т.к. качественно организованных «пирог пола» в дальнейшем поможет сэкономить серьезные деньги на отоплении.

    Правильно утепленные полы в доме являются залогом комфортности проживания. Об этом мероприятии стоит подумать на этапе проведения строительных работ по возведению своего жилища. В этом случае утепление можно провести с минимальными затратами и большей степенью удобства при создании теплого пола.

    При приобретении жилья на вторичном рынке, придется производить утеплительные работы применительно уже к готовому покрытию. В такой ситуации технологический процесс проведения работ будет значительно усложнен.

    Правила утепления полов

    При проведении утеплительных работ пола при осуществлении строительных работ необходимо следовать следующим правилам:

    1. При расположении грунтовых вод на расстоянии меньше двух метров, нужно применить методы гидроизоляции .

    2. Укладка чернового пола.

    Он должен состоять из слоев:

    • подстилающего;
    • выравнивающего;
    • промежуточного;
    • изоляционного.

    3. Укладка слоя теплоизоляции.

    4. Оформление чистового пола.

    Который может быть изготовлен из:

    • струганных досок;
    • ДСП-плиты;
    • ОСБ плиты.

    Чем и как утеплять полы?


    Полы утепляют различными материалами, в том числе:

    • минеральной ватой;
    • пенополистиролом;
    • керамзитом.

    Материал минеральной ваты обладает свойством отличного впитывания влаги, благодаря чему происходит быстрое ее разрушение. Чтобы этого избежать, необходимо под слой данного утеплителя проложить гидроизоляцию.

    В мире современных технологий возможно проведение утепления полов тремя способами:

    1. методом утепленной стяжки;
    2. утепленного деревянного настила;
    3. с помощью различных систем и приспособлений для подогрева пола.

    Выбор изоляционного материала

    Для проведения объективного выбора изоляционного материала с целью утепления полов, необходимо заранее ознакомиться со всеми вариантами, предлагаемыми рынком. Обычно применяется пенопласт, минеральная вата или керамзит. Каждый материал обладает множеством модификаций с разнообразными свойствами и характеристиками. Также каждое из вышеперечисленных веществ обладает рядом достоинств и недостатков.

    Пенопласт и керамзит – основные утеплители


    Пенопласт     – удобный материал для утепления полов. Он представляет собой белый газонаполненный полимер, состоящий из мелких вспененных частиц полистирола. Состоит на девяносто семь процентов из воздуха, который является лучшим теплоизолятором. Обладает влагоотталкивающими свойствами. Производитель осуществляет выпуск материала в виде листов, отличающихся различными характеристиками по прочности и толщине.

    Существует несколько разновидностей пенопласта, в том числе:

    • пенополиуретан;
    • пенополиэтилен;
    • пенополипропилен.

    Недостатками пенопласта являются:

    • неспособность пропускать воздух;
    • подверженность механическим повреждениям, в том числе и в результате деятельности грызунов;
    • способность к разрушению под воздействием лакокрасочных материалов.


    Керамзит     представляет собой овальный стекловидный материал коричневого цвета со спекшейся оболочкой.

    Изготавливают его в виде:

    • гравия;
    • щебня;
    • песка.

    Изготавливают материал путем обжига глины или глинистого сланца, которые при воздействии высоких температур начинают «вспучиваться». В зависимости от выбранного производителем керамзита температурного режима, предоставляется возможным получения продукта различной плотности.

    Основные характеристики керамзита:

    • размер гранул;
    • твердость;
    • плотность слоя после осуществления насыпи;
    • соотношение величин веса и объема.

    Преимущественными свойствами керамзита перед другими утеплителями полов является:

    • теплоизоляционные характеристики;
    • шумоизоляция;
    • небольшая стоимость.

    Теплоизоляция пола в старом доме


    При утеплении пола в уже построенном и введенном в эксплуатацию доме, возможны два варианта его проведения:

    1. При низких потолках, когда дополнительный слой применяющихся строительных материалов уменьшит расстояние между потолком и полом, необходимо произвести полное снятие старых полов. В некоторых случаях проводят даже некоторое углубление с целью улучшения комфортности жилища.
    2. Наложение элементов нового пола на старый его вариант.
    Последовательность работ
    1. Проведение углубления со снижением уровня пола относительно первоначального нулевого земляного уровня.
    2. Нанесение слоя гидроизолятора.
    3. Крепление теплоизолятора.
    4. Установка чернового и чистового полов.

    Утепление деревянного пола

    Для проведения работ по утеплению в старом доме с деревянным полом, необходимо проверить его прочность. Для этого нужно снять несколько досок и оценить состояние лаг. Если они не гнилые и не испорченные грызунами, то можно смело приступить к этапам утепления.

    Последовательность работ:

    1. Поверхность пола застелить гидроизолятором, в роли которого можно использовать:

    • рубероид;
    • пергамин.

    2. На гидроизолятор наложить деревянные брусья толщиной шестьдесят сантиметров и прикрепить их к поверхности старого пола.

    3. Расстояние между брусьями заполнить теплоизоляционным материалом.

    4. На брусья уложить чистовой пол, который может быть в виде:

    • обрезных досок;
    • плиты ОСВ.

    Теплоизоляция бетонного основания

    В частных домах часто основой пола является бетонная поверхность. Если ее не утеплить, то температура в помещении при любых способах отопления не будет подниматься выше тринадцати градусов по причине того, что любое тепло будет поглощаться бетонным полом.

    Последовательность работ

    При утеплении бетонного пола нужно придерживаться последовательности выполнения определенных действий.

    1. Очищение бетонной поверхности при помощи веника или пылесоса.
    2. Расположение на полу слоя гидроизоляции
    3. Укладка деревянных лаг в перпендикулярном положении относительно предполагаемого направления основного движения по помещению

    Метод утепления плавающего пола

    Конструкция плавающего стола состоит из множества слоев разнообразных строительных материалов, между которыми отсутствует жесткая фиксация. В качестве утеплителя эффектно использование пенопласта по причине его отличных тепло сохраняющих характеристик и простоте его укладки.

    Последовательность работ
    1. Укладка гидроизоляции на бетонный старый пол.
    2. Укладка утепляющего слоя.
    3. Наложение повторного слоя гидроизоляции.
    4. Произведение стяжки толщиной шесть сантиметров.

    Устройство пола с подогревом

    По характеру источнику тепла различают несколько вариантов полов с подогревом.

    Таких как:

    1. Водяной пол. Относится к самому экономному варианту утепления и подогрева по причине небольших затрат при его монтировании. Однако это вид утепления полов запрещен в многоэтажных домах по причине повышенной аварийности с потенциальным исходом затопления расположенных ниже этажей.
    2. Пол с электрическим подогревом относится к категории экологически чистых способов утепления и подогрева пола. Характерен быстрый нагрев пола и воздуха в помещении. В качестве нагревательного элемента применяется электрический кабель.
    3. Пол с инфракрасным подогревом прост в монтаже и заключается в прокладывании тонкой пленки, являющейся источником инфракрасного излучения.

    Утепление пола в доме с подвалом

    Утепление всего дома надо начинать именно с подвала. Необходимо, прежде всего, не допустить, чтобы пары влаги грунтовых вод, разрушали строительный материал, из которого изготовлен дом. Поэтому основными мероприятиями проведения утеплительных работ будут являться гидроизоляция и пароизоляция. Также важно обеспечить достаточную вентиляцию пространства под перекрытием.

    Последовательность работ
    1. Обеспечение вентиляционного процесса в достаточной степени.
      • Проделывание вентиляционных отверстий в той части фундамента, которая поднимается над земляным уровнем. Общее количество отдушин должно быть не меньше четырех. Их расположение должно быть в разных частях дома. Вентиляция осуществляется за счет разницы температур, которая обеспечивает движение воздуха.
    2. Термоизоляция и гидроизоляция почвы.

    Утепление пола в доме, расположенном на грунте

    При расположении пола на грунте, на почвенный слой оказывают влияние грунтовые воды, благодаря которым повышается в нем содержание влаги. Для утепления такого пола важно обеспечить достойную гидроизоляцию для лучшего сохранения тепла в доме.

    Последовательность работ
    1. Перед началом проведения работ по утеплению необходимо оценить расположение пола относительно уровня земли. Также необходимо учитывать наличие подвального помещения.
      • Если в доме присутствует подвал, то необходимо слой теплоизоляции укладывать тоньше, чем при его отсутствии, и над гидрозащитой.
      • При отсутствии подвала, теплоизоляцию располагают в зависимости от глубины пролегания грунтовых вод.
    2. Уничтожить растительность.
    3. В грунт добавить щебень и гравий.
    4. Уложить слоем песок, чтобы перекрыл предыдущий уровень укладки.
    5. Сделать бетонную стяжку.
    6. Наложить гидроизоляционный слой, после него – теплоизоляционный.
    7. Покрыть все слои цементной стяжкой, толщиной не менее четырех сантиметров.
    8. Произвести крепление стяжки стальной сеткой.
    9. Оформить чистовой пол.

    Утепление пола между этажей

    между этажами необходимо производить только в том случае, когда в помещениях, расположенных по обе стороны перекрытия наблюдается разный температурный режим. Такой способ утепления подойдет также для дома с наличием чердака. Выбор утепляющего компонента зависит от способа его нанесения, на лаги, или на перекрытия.

    Последовательность работ
    1. Укладка пароизоляционного слоя между лагами или по плитам.
    2. Крепление утеплителя таким образом, чтобы между его листами не наблюдались щели. В некоторых случаях допускается укладка с перекрытием швов.
    3. Наложение гидроизоляционного материала.
    4. Укладывание чистового пола.

    При наличии в доме чердака в качестве нежилого помещения, на утеплитель укладывается ветрозащитная конструкция.

    Как утеплить пол на даче?

    Холодный пол в дачном домике является причиной:

    • образования черных мокрых пятен прелости на стенах;
    • появления специфического неприятного запаха прелости.

    В результате постоянной сырости в холодное время года происходит постепенное разрушение строительных материалов.

    Утепленный пол в дачном домике способствует экономии на отоплении по причине сохранения тепла.

    Последовательность работ
    1. Утепление пола начинается с подвала по причине того, что потери тепла через это помещение составляет до двадцати процентов.
      • Очищение стенок и пола подвала от различных видов загрязнений.
      • Обработка всей поверхности химическими препаратами с целью уничтожения грибка и плесени.
      • Выравнивание путем нанесения штукатурки.
      • Обработка грунтом, обладающим влагозащитными характеристиками.
      • Крепление теплоизоляционного материала при помощи дюбелей, или нанеся на них клеевой состав.
    2. Утепление пола в дачном доме.
      • Уборка мусора и пыли с поверхности пола при помощи веника или пылесоса.
      • Устранение следов и причин повреждения древесины.
      • Обработка поверхности специальными химическими препаратами, обладающими антисептическими и влагозащитными средствами.
      • Крепление утеплителя при помощи клей и саморезов.
      • Укладка и крепление пароизоляционной пленки.
      • Произведение внешней отделки.
    3. Утепление фундамента. Эту процедуру необходимо осуществлять с внешней стороны дома.
      • Копка траншеи по периметру дома глубиной семьдесят сантиметров.
      • Очищение фундамента, освобожденного от земли.
      • В случае необходимости, проведение его реставрации.
      • Покрытие стенок слоем гидроизолятора, в качестве которого можно использовать мастику, пропитку или рубероид.
      • Крепление утеплителя – пенополистерола.
      • Засыпание траншеи песком на глубину пятнадцать сантиметров, и гравием, на глубину пятьдесят сантиметров.

    Оценка: 4.9 33 голосов

    Как утеплить в частном доме 👞 деревянные полы своими руками, в том числе, не снимая старое покрытие

    В отечественных климатических условиях необходимость утепления жилых зданий не вызывает никакого сомнения. Владельцам частных домов приходится решать эту проблему самостоятельно. Деревянные доски, из которых в большинстве случаев изготавливаются полы в загородных домовладениях, с течением времени деформируются, и в плотно сбитом поначалу покрытии появляются просветы.

    Трудно себе представить, но через эти щели в холодное время года может уходить до тридцати процентов тепловой энергии. В результате резко возрастают затраты на отопление, снижается комфорт проживания в зимний период. Для предотвращения этих последствий необходимо качественно утеплить полы.

    Перечень материалов для утепления пола достаточно широк

    Варианты технологий утепления деревянного пола

    Процедуру теплоизоляции деревянного пола следует предусмотреть на этапе проектирования и строительства дома, и тогда потребуются минимальные затраты труда и финансовых ресурсов. При необходимости выполнения этой манипуляции, когда перекрытие уже готово, технология выполнения работ значительно усложняется. В этом случае правильно сделать работу и утеплить пол можно сверху, прямо по старому покрытию, либо с его частичным демонтажом. Также существует вариант утепления настила снизу со стороны подвала.

    В данном случае удобнее утеплить пол со стороны подвала

    Теплоизоляция полов производится сверху, если в доме имеется низкий подвал. Если при этом настил демонтируется, оставляются только лаги. Процедура отличается большой трудоемкостью. В том случае, если подвал достаточной глубины, укладку изолирующего материала можно производить снизу. Это значительно проще и быстрее, так как в процессе выполнения работы не придется демонтировать и разбирать настил, если он в хорошем состоянии.

    Чем лучше утеплить полы в частном доме

    Утепление пола в частном доме своими руками выполнить вполне реально. При этом используются самые разные теплоизолирующие материалы. Какой из них лучше, определяется после анализа их рабочих характеристик и конкретных условий, в которых они будут эксплуатироваться. Утепленный пол значительно повышает комфорт проживания в доме при отрицательных температурах окружающей среды и сокращает расходы на отопление.

    Эковата — один из вариантов утеплителей для деревянного пола

    Широко используется пенопласт и пенополистирол, свои особенности имеет применение стекловаты и минеральной ваты. Наиболее прост и дешев метод утепления поверхности деревянного пола керамзитом или с помощью древесных опилок. Неплохими рабочими характеристиками отличается так называемая сухая стяжка.

    Преимущества и недостатки пенопласта и пенополистирола

    Многим известно, что можно утеплить пол пенопластом. Пенополистирол для пола тоже популярен у профессиональных строителей и домашних мастеров. Пенопласт и пенополистирол, благодаря их великолепным эксплуатационным качествам, получили наиболее широкое распространение в качестве утеплительных материалов. За исключением незначительных отличий, их технические характеристики сравнимы друг с другом. Использование этих теплоизоляционных материалов несет в себе следующие преимущества:

    • невысокую стоимость;
    • низкую теплопроводность;
    • небольшую массу;
    • широкую область использования;
    • длительный срок эксплуатации;
    • устойчивость к воздействию патогенной микрофлоры;
    • несложность установки.
    Довольно часто пол утепляют пенопластом

    Помимо вышеперечисленных достоинств, у этих материалов имеются и эксплуатационные недостатки. Их список тоже достаточно внушителен, можно отметить следующие отрицательные качества:

    • выделяют вредные вещества при воспламенении;
    • препятствуют прохождению водяных паров;
    • боятся воздействия прямых солнечных лучей;
    • привлекательны для грызунов;
    • разрушаются при контакте с растворителями;
    • имеют низкую механическую прочность.

    Характеристики «Сухой стяжки» для утепления полов

    Так называемая «Сухая стяжка», которая производится из гипсового волокна, отлично подходит для теплоизоляции деревянного пола частного дома. Использование этого состава предполагает следующие положительные стороны:

    • отличную теплоизоляцию;
    • пожарную безопасность;
    • легкость укладки;
    • совместимость со всеми чистовыми покрытиями;
    • небольшую толщину;
    • хорошие характеристики шумопоглощения.
    Процесс укладки «сухой стяжки» для утепления пола

    При этом, раз уж мы утепляем пол сухой смесью заводского изготовления, следует учесть его большой расход: на обработку одного квадратного метра поверхности требуется двадцать килограммов смеси. Помимо этого, при проникновении воды геометрические размеры сухой стяжки изменяются, что может привести к порче чистового покрытия.

    Возможность использования минеральной ваты

    Минеральная вата широко применяется для обеспечения теплоизоляции деревянных полов. Материал изготавливается в виде плит, которые несложно уложить на пол своими руками.

    Минеральная вата хорошо подходит для утепления пола

    Минеральная вата имеет множество положительных свойств. Материал отличается великолепными шумопоглощающими и теплоизолирующими качествами, пожарной безопасностью, препятствует размножению патогенной микрофлоры, стоек к воздействию агрессивных химических сред.

    Однако при попадании воды происходит деформация и частичная утрата теплоизолирующих качеств. Помимо этого, минеральная вата имеет низкую механическую прочность и не относится к экологически чистым материалам.

    Особенности применения стекловаты

    Стекловата схожа по своим характеристикам с минеральной ватой. Особенностью ее применения является то, что при выполнении работ нужно тщательно следить за тем, чтобы она не попала в органы зрения или на кожные покровы.

    Стекловата — распространенный вариант утепления деревянного пола

    Производственный процесс осложняется необходимостью использования работником индивидуальных средств защиты. Отрицательным качеством этого материала является его значительная усадка с течением времени, вследствие чего при неправильной укладке происходит нарушение теплоизоляции.

    Плюсы и минусы использования керамзита

    Керамзит представляет собой изготовленные на глиняной основе вспененные и обожженные гранулы пористой структуры. Большим плюсом этого материала является низкая стоимость, экологическая чистота, маленький вес и длительный срок службы, составляющий около пятидесяти лет. Керамзит обладает отличными шумоизолирующими и утеплительными качествами. Таким образом, теплоизоляция поверхности деревянного пола керамзитом не пробьет брешь в семейном бюджете.

    Утепление пола керамзитом — просто и недорого

    Минусом его использования можно считать необходимость выполнения значительного по толщине слоя засыпки, в противном случае деревянные полы останутся холодными, особенно при резко отрицательных температурах окружающей среды. Кроме того, он хорошо впитывает влагу, хотя не теряет при этом утеплительных свойств.

    Опилки — самый дешевый материал

    Самым дешевым по стоимости материалом являются мелко измельченные древесные опилки. Они не представляют никакой опасности для здоровья человека, технология выполнения работ предельно проста: опилками засыпается пространство между черновым и чистовым покрытием пола. Перед использованием этот материал необходимо тщательно высушить не менее двенадцати месяцев, в противном случае он быстро придет в негодность. Отходы распила свежесрубленных деревьев сразу применять нельзя.

    Видимо, опилки — самый бюджетный вариант утепления пола

    Увеличением или уменьшением толщины слоя регулируется уровень теплоизоляции. В северных регионах с очень холодным климатом приходится насыпать весьма толстый слой. Надо учитывать привлекательность этого материла для грызунов и для их отпугивания добавить в состав две части гашеной извести в сухом виде. Недостатком древесных опилок является возникновение в них процессов гниения при намокании.

    Современный выбор — изолон и пенофол

    Несомненными эксплуатационными преимуществами отличается использование в качестве утеплителя таких современных материалов, как изолон и пенофол. Изолон представляет собой покрытый слоем фольги вспененный полиэтилен и отличается прекрасными звукоизолирующими качествами при очень небольшой толщине. Материал не поддерживает горения, препятствует развитию патогенной микрофлоры и процессов коррозии, двухсантиметровый слой сравним по звукоизолирующим и теплосберегающим свойствам с кладкой в один кирпич.

    Фрагменты укладки пеноизола для утепления пола

    Выпускаемый в виде рулонов пенофол состоит из нескольких слоев утеплителя, сверху которых располагается светоотражающая фольга. Она выполняет роль экрана, препятствующего большим потерям тепловой энергии.

    При использовании пенофола не требуется проводить дополнительные работы по гидроизоляции или обустройству пароизоляционного слоя.

    Наиболее простой способ — укладка двойного пола

    Наиболее простой способ выполнения утепления – предусмотреть на этапе строительства дома укладку двойного пола, представляющего собой черновое и чистовое покрытие. Такую систему утепления следует использовать в помещении с высокими потолками, так как приходится занимать полезное пространство.

    Технология строительства предусматривает укладку лаг, на которых будет укрепляться черновой пол. Покрытие можно выполнить из деревянных досок, древесностружечных плит, OSB или других подобных материалов, важно лишь то, чтобы элементы конструкции плотно прилегали друг к другу, не образуя промежутков.

    Обустройство двойного пола — надежный вариант утепления

    На поверхность чернового пола между направляющими укладывается утеплительный материал. При этом использовать в его качестве песок при высокой естественной влажности не следует, так как в этом случае возможно образование конденсата. Поверх утеплителя монтируется чистовое покрытие из деревянных досок толщиной около пяти сантиметров. Новое покрытие придется покрасить, о чем рассказано в статье «Как покрасить в доме деревянные полы краской или покрыть лаком своими руками».

    Конечно, таким же образом можно утеплить и старый пол, однако при этом следует учесть снижение относительной высоты потолка.

    Самое правильное утепление пола — по лагам

    При постройке нового дома или демонтаже покрытия самое правильное утепление пола — метод выполнения работ по лагам. В этом случае утеплитель размещается между лагами, которые служат основой для чистового пола. В зависимости от конструкции здания, основой для монтажа лаг и утеплителя может служить черновой пол, выполненный на собственных лагах, а также бетонное покрытие или даже грунт. В последнем случае полезно обустроить глиняный замок для защиты от влаги слоем порядка 5-10 см.

    Плотный утеплитель может удерживаться между лагами на обыкновенных гвоздях

    В рассматриваемой технологии высота лаг и расстояние между ними должны соответствовать высоте утеплителя и его ширине. До монтажа покрытия пола поверх утеплителя следует обустроить пароизоляционный слой из водонепроницаемой пленки, закрепляемой на лагах. Стыки пленки можно фиксировать скотчем.

    Как утеплить полы своими руками снизу, не снимая старый пол

    Если в частном доме имеется глубокий холодный подвал, самым правильным способом будет выполнить утепление пола снизу, не снимая старого покрытия. При этом не требуется выбирать материал, способный выдержать вес тяжелой мебели и другие механические нагрузки. В данном случае будет выполнена защита не только чистовой поверхности, но и всего перекрытия в целом, а точка росы перекрытия сместится наружу, и покрытие не будет загнивать.

    При выполнении подобной задачи некоторые сложности заключаются в быстрой утомляемости при работе с постоянно поднятыми руками. Также существуют ограничения по видам теплоизолирующего материала и необходимость его крепления с повышенной надежностью.

    Схематично утепление снизу выполняется следующим образом:
    • вначале обустраивается гидроизоляционный слой;
    • затем располагается теплоизолятор;
    • поверх него изоляция от водяных паров;
    • далее выполняется перекрытие, обеспечивающее удержание теплоизоляции пола.
    Пенопласт можно закрепить снизу гвоздями с прокладками и монтажной пеной

    Придерживаясь такой технологии при выполнении работы своими руками, можно получить наиболее комфортный температурный режим в жилых помещениях дома. Теплоизолятор должен быть небольшого веса, так как он будет оказывать постоянную нагрузку на крепления, сыпучие материалы в данном случае не подходят.

    Утепление пола в деревянном доме изнутри пенопластом или стекловатой

    Хорошие результаты дает утепление изнутри пенопластом или стекловатой. Эти материалы отличаются небольшим весом и замечательными теплоизолирующими качествами. Сначала к нижней поверхности перекрытия с помощью степлера закрепляется гидроизоляция. Далее можно укладывать плиты теплоизоляции таким образом, чтобы они удерживались во время монтажа за счет сил трения. Для этого их ширина должна быть немного больше расстояния между лагами. При работе со стекловатой обязательно следует использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов.

    Пеноплекс — надежный утеплитель деревянного пола

    Поверх утеплителя накладывается пароизоляционная пленка, которая крепится к лагам с помощью скоб и степлера. Далее по лагам монтируется каркас, удерживающий утеплитель. Он может быть выполнен из любого материала, который устроит Вас по внешнему виду и долговечности. Между удерживающими элементами допускаются промежутки, через которые гарантированно не будет выпадать утеплитель.

    Пошаговая инструкция теплоизоляции деревянного пола пенополиуретаном

    В настоящее время широкое распространение получила теплоизоляция деревянного пола пенополиуретаном. Для выполнения этой работы необходимо предварительно подготовить основание, на которое будет наноситься эковата, и распылить состав на нижнюю поверхность перекрытия. Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

    • покрытие очищается от загрязнений и тщательно обезжиривается;
    • производится высушивание основания до влажности не более пяти процентов;
    • установка высокого давления подключается шлангами к емкостям с компонентами смеси;
    • пенополиуретан равномерным слоем распространяется по поверхности пола;
    • время сушки покрытия происходит в течение двух суток с момента нанесения.
    Вполне реально утеплить деревянные полы снизу пенополиуретаном

    Оборудование высокого давления, с помощью которого выполняется распыление пенополиуретана, стоит очень дорого. Приобретать его для обустройства теплоизоляции в частном доме нерационально и лучше взять это оборудование в аренду.

    Уважаемый читатель! Ваши замечания, предложения или отзыв послужат наградой автору материала. Спасибо за внимание!

    Следующий видеоролик подскажет, как утеплить пол оригинально, быстро, просто и недорого.

    Как утеплить пол в частном доме своими руками

    Еще на этапе планирования ремонтных работ в частном домовладении или квартире, расположенной на нижнем этаже, перед владельцами зачастую встает вопрос, как утеплить пол в доме своими руками правильно. Потери тепла через пол могут быть весьма существенны. 

    Для устройства теплоизоляции бетонного или деревянного пола в доме или стяжку в квартире нередко прибегают к использованию пеноплекса. Это легкий, упругий утеплитель с низкой теплопроводностью и высокой влагостойкостью. Теплоизоляцию пола в частном доме пеноплексом можно провести быстро, эффективно и недорого. Последовательность работ при утеплении пола под стяжку пеноплексом своими руками зависит от конкретной ситуации.

    В любом случае — рассчитайте количество материала, определив площадь пола и добавив 5-10% на подрезку. Количество листов пеноплекса в упаковке может быть разным в зависимости от толщины плиты, но покрываемая площадь всегда указана. Необходимая толщина утеплителя определяется исходя из климата, материала стен и перекрытий дома, типа и высоты фундамента. Как правило, специалисты в магазине стройматериалов прекрасно ориентируются в этих вопросах.

    Заливка плавающей стяжки

    Когда в качестве основания для обустройства пола выступает бетонная плита перекрытия, лучшим вариантом утепления пола пеноплексом является создание плавающей стяжки. Пеноплекс в этом случае укладывают прямо на поверхность перекрытия на клей или закрепляя дюбелями-зонтиками. 

    Для достижения максимального эффекта лучше воспользоваться разновидностью утеплителя пенополистирола с пазогребневой системой. Его можно уложить таким образом, что между листами не будет даже минимальных промежутков. Если листы не имеют L-образую кромку, стыки заполняются монтажной пеной для утеплителя или проклеиваются лентой. При утеплении бетонного пола под стяжку пеноплексом в несколько слоев, стыки последующего слоя должны проходить по середине нижнего листа (вразбежку), иначе возможно появление мостиков холода.

     Пеноплексом покрывают всю площадь перекрытия. Планируя, как утеплить пол в частном доме, не забудьте на этом этапе уложить на пеноплекс пленку пароизоляции внахлест швов на 10 см и с поднятием на стены. После всю поверхность застилают армирующей сеткой, отделяя ее от утеплителя слоем щебня или боем кирпича. На сетку выставляют маяки.

    Следующий этап – заливка бетонной стяжки поверх армирующей сетки. Пеноплекс – отличное основание для утепления пола под стяжку в деревянном доме или квартире с помощью кабеля системы «теплый пол». Укладка нагревательного элемента выполняется именно на этом этапе Толщина стяжки должна превышать 4-5 см. После окончательного застывания бетонного раствора можно начинать укладку декоративного напольного покрытия.

    На данной схеме мы показали как утеплить пол в частном доме пеноплексом при разных типах основания.

    Как видите, утепление пола пеноплексом под стяжку своими руками – несложный процесс, требующий аккуратности. Плавающая стяжка – это надежная конструкция с хорошими изоляционными качествами. Она универсальна, то есть подходит для любого помещения. 

    Обустройство пола на лагах

    Второй вариант, как можно утеплить пол в деревянном частном доме с помощью пеноплекса эффективно и правильно – укладка сухой стяжки (деревянный пол на лагах).

    Основой чернового настила в такой ситуации являются деревянные брусья толщиной до 10 см. Между ними обычно оставляют шаг до 100 см. В эти промежутки закладывают плиты пеноплекса. Здесь важно, чтобы сами панели были размещены достаточно плотно, без образования промежутков. Можно также воспользоваться плитами с пазогребневой системой. Если же владелец выбрал пеноплекс без элементов крепления, то рекомендуется скрепить соседние плиты монтажной лентой. 

    Выполняя утепление деревянного пола в частном доме, не забывайте о важном недостатке пеноплекса – он горюч. Поэтому решая, как и чем утеплить деревянный пол своими руками, застройщики чаще останавливаются на плитах базальтовой ваты, легкой, прочной, не поддерживающей горение, экологически чистой и недорогой. 

    Особой популярностью в Минске пользуются утеплители для пола и фундамента Ursa, Isover. К тому же, листы и маты базальтового утеплителя легко укладываются между лагами враспор. Возможен монтаж обоих теплоизоляционных материалов в несколько слоев с разбежкой швов.

    Теплоизоляция пола в деревянном доме пеноплексом может выполняться по верху, не разбирая старый дощатый пол, но этот способ требует заливки стяжки на утеплитель, что в конечном итоге «съедает» 6-8 см высоты помещения.

    Поверх сформированной теплоизоляционной прослойки в дальнейшем укладывают черновой настил. Для его создания можно использовать доски или технические панели.

    Хотя такая процедура гораздо проще предыдущей, стяжка получается в меру надежной и долговечной. Не актуальна она только для помещений с влажным воздухом. Кроме того, уложить на нее керамическую плитку, а также прочие тяжелые отделочные материалы не удастся.

    Владелец, понимая различия между представленными вариантами, как утеплить пол дома своими руками, может сделать осознанный выбор метода теплоизоляции.

    ☀ способы и материалы утеплители

    Комфортные условия жизни во многом определяются тем, насколько качественно выполнено утепление пола в частном доме. Этой работой можно заниматься как на стадии строительства, так и во время эксплуатации построенного здания.

    Расчет фундамента

    Попробуйте новый продукт

    Для создания утепленного пола используют разные по качеству материалы. Многие из них находят применение и для теплоизоляции стен. При выборе оптимального утеплителя принимают во внимание сразу несколько критериев. Для получения качественного результата важно также точно соблюсти технологию укладки теплоизолятора.

    Способы монтажа утеплителя

    В собственном доме более выгодно прокладывать утеплитель сверху по полу, то есть между каркасной конструкцией из лаг и финишным покрытием пола. Но существуют ситуации, когда более целесообразным является утепление снизу. У такого способа есть несколько преимуществ:

    • Утеплитель не испытывает механической нагрузки сверху.

    • Комнаты первого этажа не теряют в своей высоте.

    • Настил защищен от влаги, поэтому его срок службы продлевается.

    В зависимости от качества имеющегося основания существует несколько способов устройства теплоизоляции пола. Монтаж может производиться по грунту, по бетонным плитам перекрытия и по лагам перекрытий. Каждый вариант отличается своими временными затратами, трудоемкостью, степенью сложности и финансовыми вложениями.

    По грунту

    Частный дом, возведенный на ленточном фундаменте, в большинстве случаев приходится утеплять по грунту. Вне зависимости от того, какой утеплитель выбран для монтажа, устройство «пирога» конструкции требует заливки бетонной стяжки. Весь процесс складывается из нескольких последовательных этапов:

    1. Снимают верхний слой грунта, выравнивают и утрамбовывают поверхность.

    2. Засыпают слой песка и щебня (не менее 10 см), утрамбовывают основание.

    3. На песчано-щебеночную подушку заливают бетонный раствор.

    4. Расстилают гидроизоляционный материал (пленку или рубероид).

    5. Укладывают слой утеплителя (керамзит, минвату, пенополистирол).

    6. Монтируют армирующую сетку и заливают бетонную стяжку.

    7. Закрывают многослойный пирог пола финишной отделкой.

    В чистовой стяжке при необходимости можно смонтировать систему теплых полов, которые будут дополнительным источником отопления в доме.

    Для защиты теплоизоляционного слоя рекомендуется поверх него укладывать пароизоляцию. С этой ролью может справиться тонкая полиэтиленовая пленка. Ее расстилают внахлест и фиксируют соседние полосы скотчем. Благодаря пленке при заливке стяжки в утеплитель не будет проникать вода из раствора.

    По плите перекрытия

    Монтаж такого типа применяется в частных строениях несколько реже. Его технология пересекается с предыдущей, но является более простой и быстрой, так как не требует предварительного создания бетонного основания для пола. Работы начинаются с очищения и подготовки бетонной плиты. Ее дважды грунтуют составами глубокого проникновения. Затем покрывают гидроизоляцией (пленочной или обмазочной). После этого засыпают или расстилают утеплитель. Его толщина высчитывается, исходя из технических характеристик материала и строения.

    Далее теплоизолянт закрывают пароизоляцией. Этот этап работы особенно важен при утеплении влажных помещений. Перед заливкой стяжки прокладывают сетку арматуры, которая укрепляет бетонный слой. После застывания стяжки монтируют чистовой пол.

    По лагам и балкам перекрытия

    Утепление пола по лагам встречается на практике очень часто. Если дом строится на столбчатом или свайном фундаменте, то балочная конструкция основания является наиболее оптимальной и прочной. Ленточный фундамент также не исключает возможности утеплить дом по лагам.

    Работа начинается с монтажа черепных брусков или досок. Их крепят на балки перекрытий. На установленные опорные элементы кладут черновой пол из фанеры или досок второго сорта. Чтобы сэкономить материал и создать вентиляцию для утеплителя, доски монтируют с зазором. На черновой пол укладывают гидроизоляцию, которая параллельно выполняет функцию ветрозащиты и пароизоляции.

    Если черновое основание укладывают без щелей или в качестве утеплителя используют непромокаемые пенополистирольные плиты, то от монтажа подстилающей гидроизоляции можно отказаться.

    Далее в один или два слоя укладывают теплоизолятор. При двойном настилании плиты кладут таким образом, чтобы стыки первого слоя перекрывались полотнами верхнего слоя. Для защиты от паров, образующихся в помещении, поверх теплоизоляционного слоя расстилают пароизоляцию.

    Перед монтажом финишного покрытия пола к лагам крепят контробрешетку из реек. Она прижимает пароизоляционную пленку и создает технологический зазор (20-30 мм). В некоторых случаях для защиты утеплителя от грызунов под гидроизоляцию на черновые доски укладывают металлическую сетку с мелкими ячейками. Чтобы правильно утеплить пол в частном доме, ее выводят по периметру на стены и загибают на утеплитель сверху.

    Чем можно утеплить пол в частном доме

    Чтобы утепление пола выполняло возложенную на него задачу, необходимо грамотно подойти к выбору теплоизоляционного материала. Утеплитель должен отвечать нескольким важным критериям. К ним относятся низкая теплопроводность, экологичность, устойчивость к воспламенению и биоразрушению.

    Базальтовая вата

    Материал поступает в продажу в виде плит. Сырьем для базальтовой (или каменной) ваты являются расплавленные горные породы. Из них путем особой технологии вытягиваются волокна, которые по эластичности и прочности превосходят стеклянные разновидности волокон. В результате специальной обработки каменная вата приобретает гидрофобные свойства.

    Чтобы снизить вред для здоровья производители используют в качестве межволоконного вещества акриловые смолы, которые обладают более низкой токсичностью по сравнению с фенолформальдегидными составами. Экологически безвредные марки базальтовой ваты – это «Эко» и «Евростандарт». Такие изделия отличаются более высокой ценой.

    Материал подходит для разных способов утепления. Плиты малой и средней плотности используются для укладки по лагам. Маты высокой плотности можно использовать при технологии по грунту или по бетонному перекрытию.

    Стекловата

    Компонентами, из которых производится стекловата, являются кварцевый песок, стеклянные гранулы, бура, сода, порошковый известняк. Материалы расплавляют и втягивают из массы тонкие волокна. Их смешивают с клеящим составом, в результате чего получается воздушная структура. Стекловата отличается хорошими теплоизоляционными характеристиками.

    В продажу стекловатные изделия поступают в рулонном или плитном виде. Внешне их можно отличить по желтоватому оттенку. Для утепления пола и стен подходят как обычные разновидности стекловаты, так и покрытые с одной стороны фольгой. Она выполняет функцию гидроизоляции и упрощает монтаж слоеного пирога пола.

    При работе со стекловатой необходимо надевать перчатки и респиратор, так как частицы волокон могут повредить кожу и слизистые оболочки.

    Пенопласт

    Материал состоит из вспененных и спрессованных полистирольных гранул. Из-за большого количества воздушных пузырьков плиты отличаются легкостью, что сказывается на удобстве монтажа. Пенопласт очень легко резать на кусочки нужного размера. Искусственный материал не подвергается порче под действием плесени.

    В частном доме пенопласт применяют для теплоизоляции, однако специалисты не рекомендуют отдавать ему предпочтение при устройстве напольного пирога. Причины кроются в значительных недостатках пенопласта. Несмотря на хорошее сохранение тепла в доме, он легко воспламеняется. Однако без воздействия огня пенопласт абсолютно инертен и безвреден.

    Пенополистирол

    Экструдированный пенополистирол, известный под названием «пеноплекс», изготавливается из того же сырья, что и пенопласт. Однако этот материал обладает лучшими техническими характеристиками. Когда сырье экструдируют, оно подвергается термообработке, вспениванию и выдавливанию в формы. В результате конечный продукт имеет пористую структуру, которая объясняет высокие теплоизоляционные свойства.

    Утепление пеноплексом выгодно по нескольким причинам. Материал обладает низкой теплопроводностью, не намокает в условиях повышенной влажности, долго служит при условии защиты от ультрафиолета. Пенополистирол не пропускает водные пары, однако это свойство можно с выгодой использовать при утеплении дома на первом этаже. В этом случае отпадает необходимость монтировать слой пароизоляции.

    Пенополистирол идеален для устройства теплоизоляции по грунту или бетонной плите. После того как материал закрывается стяжкой, его высокая степень воспламеняемости и выделения вредных веществ в воздух снижается практически до нуля.

    ОСП — ориентированно-стружечная плита

    Материал производится из древесной стружки путем смешивания с клеящим раствором. Для строительных целей применяют ОСП в четырех вариациях:

    • ОСП-1. Содержит минимальное количество вредных компонентов в составе клея. Обладает низкой влагостойкостью.

    • ОСП-2. Используется для создания прочных конструкций. Во влажном состоянии плиты вредны для здоровья человека.

    • ОСП-3 и ОСП-4. Отличаются высокой прочностью и влагоустойчивостью, однако проигрывают из-за низкой экологичности.

    Ориентированно-стружечные плиты популярны при теплоизоляции пола по нескольким причинам. Во-первых, материал удобен в работе. Его легко резать и фиксировать на поверхность. Во-вторых, при правильном монтаже он долгое время выполняет свои функции надлежащим образом. В-третьих, ОСП обходится относительно дешево.

    Плиты можно укладывать непосредственно на бетон или лаги впритык к стенам. Фиксацию осуществляют с помощью саморезов или клея. ОСП является отличным вариантом при укладке декоративного покрытия, требующего ровного основания. Кроме того, плиты не гниют и не рассыхаются во время эксплуатации.

    Керамзит

    Легкие керамзитовые гранулы изготавливают по специальной технологии из обожженной тугоплавкой глины. Именно поэтому данный материал считается одним из самых экологичных. Высокие термоизоляционные свойства керамзита не снижаются со временем. Это кардинально отличает рассыпчатый утеплитель от многих аналогов. В число положительных особенностей входит также низкая намокаемость и стабильность объема при изменении условий.

    При всех достоинствах у керамзита есть один существенный минус. Его теплопроводность выше, чем у других теплоизолянтов. Чтобы улучшить этот показатель при строительстве частного дома приходится использовать большой объем керамзита и насыпать его толстым слоем.

    Гранулы используют для засыпки в подпол на грунт, который выстлан гидроизоляционным полотном. Поверх керамзита возможно заливать стяжку с предварительным армированием. Сыпучий глинистый материал используют также для засыпки между балками. Иногда на практике используется вариант смешивания керамзита с жидким цементным раствором. Это увеличивает степень сцепления и крепость основания.

    Пенофол

    Материал представляет собой рулонное полотно из вспененного полиэтилена. С одной или с обеих сторон пенофол покрыт алюминиевой фольгой, которая отражает тепловые волны и усиливает теплоизоляционные свойства материала. Некоторые изделия имеют на одной стороне липкий слой, который облегчает монтаж полотна.

    Пенофол не пропускает воздух и влагу, поэтому может использоваться и как гидроизолятор. В некоторых случаях отсутствие дышащего эффекта имеет отрицательный момент, так как требует организации дополнительной вентиляции пола. Пенофол хорошо сочетается с любыми видами стяжки при утеплении пола.

    При монтаже пенофола не рекомендуется использовать механические фиксаторы (гвозди, скобы, саморезы). Желательно фиксировать полотно на клеящие составы.

    Изолон

    Так же как и пенофол данный утеплитель является разновидностью вспененного полиэтилена. Отличия касаются некоторых технических характеристик. Одной из них является форма выпуска. Изолон производится не только в виде рулонов, но и в виде листов. Толщина утеплителя колеблется в пределах от 15 до 50 мм. В строительных магазинах можно найти два варианта материала: с фольгированным покрытием и без него.

    Использование изолона дает не только эффект утепления, но и другие полезные эффекты, например, звукоизоляцию. Благодаря многослойной структуре утеплитель не истончается в ходе эксплуатации и не теряет своих теплоизоляционных свойств.

    Опилки

    Выбор в пользу древесных опилок делают в том случае, если есть желание использовать для утепления пола исключительно натуральные и безвредные материалы. Опилки – доступный утеплитель, который наряду с яркими плюсами имеет и недостатки. Такой материал является благодатной средой для распространения вредных насекомых, грызунов, микроорганизмов. Во время эксплуатации он может подвергаться биологическому разрушению и горению. Чтобы утеплить дом опилками и при этом снизить отрицательные свойства утеплителя, при монтаже его смешивают с другими материалами:

    Портландцемент

    Утепляющий материал получают путем совместного измельчения клинкера, гипса и стабилизирующих добавок. Портландцемент является разновидностью цемента и подразделяется на несколько видов (быстротвердеющий, нормальнотвердеющий, пластифицированный, гидрофобный и другие).

    Портландцемент можно использовать для заливки в труднодоступные места. В связи с большим весом эта разновидность используется для утепления пола в доме на первом этаже. Такой утеплитель способен выполнять одновременно несколько функций, так как заменяет стяжку пола в частном коттедже.

    Чем лучше утеплять пол в частном доме

    Чтобы выбрать наиболее оптимальную разновидность материала для утепления пола, необходимо проанализировать все показатели. Теплоизоляторы отличаются по стоимости, легкости укладки, склонности к биологическому повреждению, огнеустойчивости и некоторым другим параметрам.

    Материал/Характеристика

    Преимущества

    Недостатки

    Фото

    Базальтовая вата

    Бюджетная цена

    Низкая горючесть

    Шумоизоляция

    Устойчивость к влаге

    Легкий монтаж

    Со временем дает усадку

    Может повреждаться грызунами

    Стекловата

    Бюджетная цена

    Термоустойчивость

    Химическая инертность

    Низкая горючесть

    Хрупкий материал

    Со временем дает усадку

    Подвержена намоканию

    Пенопласт

    Бюджетная цена

    Шумоизоляция

    Биоустойчивость

    Горючесть

    Требует ровного основания при укладке

    Может повреждаться грызунами

    Пенополистирол

    Биоустойчивость

    Влагоустойчивость

    Легкость монтажа

    Длительный срок службы

    Воспламеняется с выделением токсичных газов

    ОСП

    Бюджетная цена

    Легкость монтажа

    Устойчивость к деформации

    Прочность

    Токсичность фенолов в составе клея

    Керамзит

    Экологичность

    Длительный срок службы

    Шумоизоляция

    Биоустойчивость

    Пожароустойчивость

    Для хорошей теплоизоляции требуется толстый слой

    Пенофол

    Шумоизоляция

    Малая толщина

    Прочность

    Легкость монтажа

    Пониженная жесткость

    Низкая степень адгезии с основанием

    Изолон

    Шумоизоляция

    Малая толщина

    Не теряет свойств с течением времени

    Легкость монтажа

    Низкая степень жесткости

    Необходимость дополнительной фиксации к основанию

    Опилки

    Бюджетная цена

    Экологичность

    Легкость засыпки

    Уменьшение со временем объема

    Подверженность гниению

    Портландцемент

    Повышенная прочность

    Морозоустойчивость

    Водонепроницаемость

    Пожароустойчивость

    Значительный вес

    Необходимость использования респиратора при работе

    Конструкция двойного пола на стадии строительства

    Качественное утепление подразумевает устройство двойного пола. Проще всего создать такую конструкцию еще на стадии строительства здания. Система двойного пола включает в себя черновое основание, которое монтируют из необработанных досок. Если необходимо утеплить пол на втором этаже, то черновые доски крепят к балкам перекрытия. На первом этаже для них сооружают конструкцию из лаг.

    Второй (или верхний) пол – это чистовое основание из обработанной доски, на которое кладется декоративное покрытие: линолеум, ламинат, плитка. Между этими двумя слоями располагается тепло-, гидро- и пароизоляция.

    Пространство между двумя полами можно использовать для прокладки коммуникаций: водопроводных труб, кабелей в гофротрубах.

    Осуществление утепления деревянного пола на лагах

    Прежде чем приступать к утеплению пола из деревянных досок, необходимо убедиться в наличии вентиляции в подполе. Если в фундаментной ленте отсутствуют продухи, то их следует сделать в обязательном порядке. Застой воздуха под основанием пола в будущем приведет к накоплению сырости и загниванию древесины. Алгоритм утепления частного строения складывается следующим образом:

    1. Проводят ревизию имеющегося дощатого основания и при необходимости демонтируют его.

    2. Балки перекрытия проверяют на предмет повреждений и пропитывают антисептиком.

    3. На балки или на дополнительно установленные черепные рейки монтируют черновой пол.

    4. Закрепленный деревянный настил также обрабатывают противогрибковым раствором.

    5. По черновому полу, огибая балки, прокладывают внахлест гидрозащитный материал.

    6. Влагоизолятор по периметру поднимают на стены выше будущего утеплителя на 5-7 см.

    7. Между лагами укладывают минеральную вату или другой подходящий утеплитель.

    8. Поверх теплоизолятора кладут пароизоляционную пленку, фиксируя ее на лагах.

    9. Для создания вентиляционного зазора на балках закрепляют рейки толщиной 25-30 мм.

    10. На завершающем этапе кладут основание под декоративное покрытие.

    Дополнительное утепление: система тёплых полов

    При необходимости утеплить пол в доме и создать встроенную систему отопления используют так называемые «теплые полы». Данный способ особенно востребован на первом этаже в помещениях, которые расположены над неотапливаемым подпольем.

    Система теплого пола бывает двух видов: водяная или электрическая. В первом случае поверхность обогревается за счет за счет труб, заполненных водой. Электрический теплый пол работает на электрокабелях или инфракрасных пленках. При любом варианте необходимо стандартное утепление пола, которое предотвращает теплопотери при обогреве.

    Частые ошибки при утеплении

    При недостаточном навыке строительных работ самостоятельное утепление может привести к ряду ошибок. Нередко они всплывают, когда частный дом уже построен. Самыми распространенными погрешностями являются:

    • Распаковка и хранение утеплителя не по требованиям инструкции.

    • Раскладка теплоизолятора произведена с зазорами или со сжатием.

    • Деревянные элементы конструкции не обработаны противогрибковым составом.

    • Смонтирован недостаточный по толщине теплоизолирующий слой.

    • В многослойном пироге проигнорирована гидроизоляционная прокладка.

    Если при устройстве теплоизоляции пола соблюдать все технологические правила, то весь процесс утепление пола в частном доме пройдет без проблем. В итоге в каждой комнате будут созданы комфортные условия для проживания, и длительное время конструкция не потребует ремонта.


    Энергосберегающие идеи: 18 способов сделать старый дом более энергоэффективным

    Экономия энергии в старом доме может быть сложной задачей, особенно если вы только что переехали в собственность, которая давно не обновлялась. Исторические дома не были построены с использованием энергоэффективных методов, а их привлекательный дизайн часто идет рука об руку с высокими счетами за электроэнергию. При этом существует множество простых способов сделать старый дом более энергоэффективным, не требуя капитального ремонта.

    Хотя старые неизолированные дома со сплошными стенами действительно теряют больше тепла, чем недавно построенные дома, а устаревшие, неэффективные приборы и оборудование потребляют больше энергии, чем необходимо, можно провести некоторые простые улучшения, чтобы сделать ваш дом теплее и сократить счета.

    Хотите заняться другими проектами дома? Наше руководство по ремонту дома будет полезно прочитать, если вы беретесь за более крупный проект.

    (Изображение предоставлено Брюсом Хеммингом)

    Когда дело доходит до внесения значительных изменений в старый дом, существует много противоречивой информации о том, что лучше всего предпринять, особенно если вы имеете дело с перечисленным здание или собственность, расположенная на заповедной территории — наши профессиональные гиды подробно расскажут, что делать в любом из этих обстоятельств.

    Самая большая проблема — когда вносятся несоответствующие, необратимые изменения или когда не указаны воздухопроницаемые материалы.

    Внимательно подумайте, каким советам вы следуете при решении таких вопросов, как отопление и изоляция, и работайте только с компаниями, имеющими опыт работы со старинной недвижимостью.

    По возможности ремонтируйте, а не заменяйте и уточняйте у местных властей, прежде чем вводить какие-либо энергосберегающие меры, которые могут оказать физическое или визуальное воздействие на вашу собственность.

    1. Переключитесь на поставщика энергии

    Каким бы старым ни был ваш дом, весьма вероятно, что вы переплачиваете за электроэнергию просто потому, что давно не меняли поставщиков. К сожалению, лояльность на самом деле не окупается, когда речь идет о том, чтобы оставаться с одним и тем же поставщиком в течение многих лет — и если вы используете стандартный тариф со своим поставщиком, вы можете быть уверены, что платите слишком много. Воспользуйтесь нашим инструментом сравнения энергопотребления, чтобы найти лучшего поставщика для вашего дома.

    (Изображение предоставлено Getty Images)

    2.Заполнение промежутков между половицами

    Старые половицы добавляют характер комнате, но при этом поразительно, как много тепла может теряться через промежутки между ними: в сумме это может быть эквивалентно маленькому окну, которое постоянно остается открытым.

    Если просто положить большой ковер зимой, это может обеспечить дополнительную изоляцию, но устранение проблемы может обеспечить лучшее решение в долгосрочной перспективе. Фактически, по оценкам The Energy Saving Trust, заполнение пробелов может сэкономить до 40 фунтов стерлингов на комнату в год.

    Пошаговые инструкции см. В нашем руководстве по устранению сквозняков.

    (Изображение предоставлено Роджером Хантом)

    3. Переход на светодиодное освещение

    Еще один простой способ сделать старый дом более энергоэффективным — обновить осветительную арматуру и заменить старые вольфрамовые лампы на светодиоды, что в среднем последние 25000 часов, может мгновенно снизить потребление электроэнергии.

    Хотя светодиодные лампы могут быть дорогими, экономия на счетах за электроэнергию обычно компенсирует затраты.Теперь лампы доступны во всех стилях, от точечных светильников с регулируемой яркостью до ламп накаливания.

    Найдите широкий выбор великолепных светодиодных фонарей в Lights 4 Fun

    (Изображение предоставлено: Lights 4 Fun)

    4. Или даже погрузитесь в мир интеллектуального освещения

    . Умная система освещения означает небольшие первоначальные вложения, и в долгосрочной перспективе вы обязательно сэкономите — как по затратам, так и по энергии. В частности, если вы переключаетесь напрямую с ламп накаливания на галогенные лампы с низким энергопотреблением или просто вкладываете средства в интеллектуальные розетки, чтобы контролировать и контролировать потребление энергии подключаемыми приборами.

    В дополнение к их энергосберегающим свойствам, умное освещение также удобно, помогая пользователям оптимизировать свою систему освещения благодаря возможности управлять всем освещением в вашем доме с вашего смартфона.

    Если вы хотите узнать больше об интеллектуальном освещении, ознакомьтесь с нашим руководством по лучшим устройствам интеллектуального освещения для освещения вашего дома. Убежденный? Стартовый комплект Philips Hue — лучшее место для начала. Вы найдете лучшие предложения, доступные в настоящее время, в нашей таблице сравнения цен ниже.

    Лучший на сегодняшний день стартовый комплект для персонального беспроводного освещения Philips Hue:

    5. Проверьте свою текущую систему отопления

    Ежегодное обслуживание важно, чтобы ваш котел работал должным образом, но если ему больше 10 лет, вам следует подумайте о замене его высокоэффективной конденсационной моделью, которая может сэкономить до 305 фунтов стерлингов в год.

    Если ваши радиаторы не работают эффективно, проверьте, не холоднее ли они вверху, чем внизу, так как это означает, что в системе может оставаться воздух.Прокачать их для решения проблемы — простая задача, которую можно выполнить своими руками.

    Если, однако, верхняя часть радиатора горячая, а нижняя — холодная или обычно они не такие теплые, то, вероятно, в системе есть отстой, который необходимо промыть — процесс, который обычно стоит около 500 фунтов стерлингов.

    Для получения дополнительных советов по как можно более эффективному отоплению вашего дома просмотрите наше руководство по отоплению вашего дома, которое охватывает все, от центрального отопления и радиаторов до печей, полов с подогревом и многого другого.

    (Изображение предоставлено компанией Radiator)

    6. Защищенные от сквозняков двери и окна

    Узкие щели вокруг окон и дверей могут создавать неприятные сквозняки, а также дребезжать. Избегайте использования силиконовых герметиков для заполнения зазоров и используйте вместо них черновые полоски, которые при необходимости можно будет удалить в будущем. Также обратите внимание на ненавязчивые решения для почтовых ящиков и замочных скважин, а также средства защиты от сквозняков.

    Створки окон также могут быть проблемой из-за необходимого зазора вокруг раздвижного механизма, но специализированные компании, такие как Ventrolla и The Sash Window Workshop, могут добавить незаметную защиту от сквозняков.Узнайте, как восстановить и сохранить деревянные окна; воспользуйтесь нашим руководством по обслуживанию и ремонту окон с металлическими рамами.

    В качестве альтернативы, подумайте о замене старинных дверей и окон на аутентичный дизайн — наше руководство по выбору окон для старинных домов дает много вдохновения.

    (Изображение предоставлено Garden Trading)

    7. Утеплить чердак

    Еще из журнала Period Living

    (Изображение предоставлено: Period Living)

    Period Living — самый продаваемый журнал о домах периода в Великобритании. .Получайте вдохновение, идеи и советы прямо к вашей двери каждый месяц с подпиской.

    Около четверти тепла в доме теряется через неизолированное пространство на крыше, но это довольно легко исправить с помощью соответствующей изоляции.

    Наиболее широко используемым материалом является минеральная вата (глубиной от 27 до 30 см), так как она очень рентабельна по цене около 20 фунтов за рулон. Минеральная вата, несмотря на то, что она неудобна в использовании и требует использования защитной одежды, обладает хорошими огнестойкими и звукоизоляционными качествами.

    Натуральные материалы, такие как лоскутное одеяло из овечьей шерсти или рыхлая целлюлоза (сделанная из переработанной газеты), лучше подходят для работы и хорошо подходят для использования в старых домах, но также следует рассмотреть возможность использования воздухопроницаемой пенопластовой изоляции, такой как Icynene.

    В нашем главном руководстве по утеплению крыши объясняется все, что вам нужно знать при утеплении чердака, чтобы сделать старый дом более энергоэффективным.

    8. Добавьте интеллектуальное управление отоплением

    Не пропустите это, технофобы, поскольку интеллектуальные термостаты могут помочь вам сэкономить невероятное количество энергии и денег в год.Если и есть одна форма интеллектуальных технологий, в которую стоит инвестировать, мы обещаем, что это именно эта.

    Благодаря топовым моделям, способным изучать ваше поведение при нагревании — и, следовательно, как лучше всего их оптимизировать — он идеально подходит для сокращения вашего счета за энергию. Более того, вы сможете увидеть свою экономию благодаря ежемесячным отчетам.

    Воспользуйтесь нашим руководством по интеллектуальным термостатам, чтобы узнать, какую выгоду вы можете получить от его приобретения, и найдите лучшие интеллектуальные термостаты в нашем руководстве для покупателя.

    (Изображение предоставлено Google)

    9. Установите вторичное остекление

    Не только оригинальные оконные рамы могут быть причиной сквозняков, но и остекление часто бывает очень тонким, что создает холодную внутреннюю поверхность.

    В результате, эти архитектурные предметы старины, как правило, заменяются современными конструкциями с двойным остеклением. Однако стоит помнить, что если окна подлежат ремонту, можно посмотреть на установку вторичного остекления.

    Высококачественные алюминиевые системы можно подобрать по цвету к окнам, а магнитные системы можно вынуть летом.Вторичное остекление также снижает дорожный шум, а панели обычно очень незаметны и при необходимости могут быть открыты.

    Хотите получить дополнительную информацию о том, как установить вторичное остекление? Вы найдете все, что вам нужно знать, в нашей специальной функции.

    (Изображение предоставлено Филипом Лаутербахом)

    10. Инвестируйте в зеленую энергию

    Самыми популярными возобновляемыми источниками энергии для исторической недвижимости являются солнечная и ветровая энергия, но также возможно получение энергии из земли и воздуха.

    Хотя возобновляемые источники энергии могут дать значительную экономию на ваших счетах, они также могут оказать негативное влияние на внешний вид вашего дома, поэтому убедитесь, что у вас есть все факты, прежде чем инвестировать.

    Если вы не можете производить собственную возобновляемую энергию, теперь довольно легко переключиться на поставщика возобновляемой энергии без необходимости устанавливать что-либо в собственном доме. Найдите лучшего поставщика экологически чистой энергии для своего дома в нашем руководстве для покупателя.

    (Изображение предоставлено Джоди Стюарт)

    11.Установите энергоэффективную печь.

    В отличие от открытого огня, при котором большая часть тепла теряется прямо в дымоходе, дровяные печи герметично закрыты по отношению к комнате. Это означает, что они потребляют меньше топлива и излучают тепло по всей комнате, что делает их идеальным решением, если вы ищете способы сделать старый дом более энергоэффективным.

    Просмотрите наше основное руководство по выбору печи, если вам нужна дополнительная помощь в выборе лучшая модель для вашего дома.

    (Изображение предоставлено: Ton Bouwer)

    12.Заблокировать дымоход

    Было подсчитано, что более четырех процентов тепла в доме теряется прямо через открытый дымоход, но эту проблему можно легко решить, установив устройство, блокирующее сквозняк, например «Дымоход овец».

    Сделанный из толстого слоя войлока, его можно вставить в дымоход, когда камин не используется, и просто вынуть, когда вы хотите разжечь огонь. Если камин никогда не используется, вы можете выбрать вместо него воздушный шар для дымохода.

    (Изображение предоставлено Литтл Грин)

    13.Утеплить стены

    По оценкам, 35% тепла в неизолированном здании может быть потеряно через стены, но устранение этого затруднения.

    Дома, построенные до 1920 года, имели сплошные стены, а не пустоты, которые можно было заполнить изоляцией.

    Сплошные стены можно изолировать как изнутри, так и снаружи, но оба решения включают покрытие существующей отделки стен, что может означать потерю старинных черт.

    Для внутренних стен могут применяться жесткие изоляционные плиты или каркасная стена, заполненная мягкой изоляцией.Затем поверх накладывается штукатурка. Это неизбежно влияет на существующие плинтусы и карнизы. Стоимость внутренней изоляции стен составляет от 40 до 50 фунтов стерлингов за м 2 2 .

    Для утепления наружных стен применяется слой утеплителя, который покрывается известковой штукатуркой или другой облицовкой. Это может полностью изменить внешний вид дома и повлиять на такие элементы, как свесы, подоконники и дверные проемы, поэтому не подходит для красивых фасадов многих старинных домов.

    Стоимость дополнительной теплоизоляции стен в среднем доме с тремя спальнями составит от 5 000 до 9 000 фунтов стерлингов.

    Узнайте больше об утеплении вашего дома в нашем руководстве.

    (Изображение предоставлено: Фэрроу и Болл)

    14. Затем изолируйте и полы

    Около 10 процентов тепла теряется через полы, поэтому изоляция их должна иметь большое значение, если вы смотрите для способов сделать старый дом более энергоэффективным.

    Есть два типа полов: массивные и подвесные. Твердые полы находятся в непосредственном контакте с землей, поэтому, не поднимая их, сложно добавить теплоизоляцию, но покрытие их воздухопроницаемыми натуральными коврами, такими как кокосовое волокно, поможет.Избегайте дизайнов с резиновой подкладкой.

    Если исходный пол был ранее заменен бетонным и включает влагонепроницаемую мембрану, то укладка плавающего деревянного пола сверху может улучшить тепловые характеристики.

    Если есть проблемы с влажностью бетонного пола, подумайте о том, чтобы заменить его известняком, сделанным из воздухопроницаемой извести и заполнителя.

    Подвесные полы просто утеплить там, где есть доступ снизу, например, в подвал. Между балками балок может быть уложен утеплитель типа «лоскутное одеяло», поддерживаемый сеткой.Изоляция сверху предполагает подъем половиц, поэтому дважды подумайте, если пол имеет историческую ценность.

    Если вы беспокоите доски, поднимайте их по небольшому количеству. Могут использоваться различные мягкие изоляционные материалы, поддерживаемые сетками, или жесткие материалы, которые могут опираться на деревянные балки.

    Чтобы узнать, как утеплить полы в старых домах, ознакомьтесь с нашим специальным руководством.

    (Изображение предоставлено: оригинальный стиль)

    15. Отражение тепла от радиаторов

    Установите усилители за радиаторами для отражения тепла обратно в комнату.Помимо предотвращения потерь тепла через стены, это может сэкономить до семи процентов на счетах за отопление. Установка радиатора должна стоить менее 10 фунтов стерлингов.

    (Изображение предоставлено Castrads)

    16. Добавьте подкладку для штор

    Тепловая подкладка для ваших штор может снизить потери тепла на 14%. Одинарное остекление имеет коэффициент теплопроводности 5,5 Вт / м 2 , но его можно снизить до 1,0 Вт / м 2 с помощью штор с термической подкладкой. Это будет стоить примерно от 20 фунтов за занавеску.

    (Изображение предоставлено Фионой Уокер Арнотт)

    17. Улучшите изоляцию наклонных потолков

    Если в комнатах вашего первого этажа (или второго этажа трехэтажного дома) есть наклонная часть, это часто происходит из-за того, что гипсокартон имеет наклонную поверхность. были установлены, чтобы позволить холодному воздуху циркулировать сверху и вентилировать стропила.

    Это может привести к феноменальным потерям тепла, если не изолировать должным образом, поэтому установите изоляционные плиты и заново оштукатуривайте. Это может быть дорого, но имеет большое значение для тепла и, следовательно, комфорта в комнате.Стоимость будет от 12 фунтов стерлингов / м2, включая рабочую силу.

    (Изображение предоставлено Крисом Снуком)

    18. Приобретите отдельно стоящие электрические плиты для небольших комнат

    Особенно в больших старинных зданиях, обогревая весь дом, когда вы используете только одну комнату — скажем, домашний офис — для большую часть дня не использует энергию. Чтобы сохранить тепло в комнате, пока вы работаете из дома, подумайте о приобретении отдельно стоящего инфракрасного обогревателя: преимущество этих обогревателей в том, что, в отличие от конвекторных обогревателей, они нагревают ваше тело, а не воздух вокруг них.В качестве альтернативы рассмотрите отдельно стоящий электрический тепловентилятор: на рынке есть множество великолепных моделей, которые выглядят как традиционные камины и печи — идеально подходят для старого дома.

    Отдельно стоящий электрический дровяной камин с эффектом пламени от Trueshopping, Amazon

    (Изображение предоставлено Amazon)

    Узнайте больше об экономии энергии и снижении стоимости счетов:

    Холодный бетонный пол в гараже? Вот как это решить.

    Попытка согреть бетонный гараж может казаться попыткой согреть черную дыру. Какое бы тепло вы ни бросили в него, оно просто улетучивается.

    В этом руководстве мы узнаем, как согреть бетонный гараж в холодную зиму.

    Вкратце, бетонный гараж можно обогреть с помощью умной теплоизоляции. Изоляция стен, двери и потолка является наиболее важной (повышение температуры). Покрытие бетонного пола в гараже более теплопроводным материалом (эпоксидная смола / резина / ковролин) также может сильно помочь.

    Мы рассмотрим это подробнее ниже, а также:

    • Почему бетон так трудно нагреться
    • Лучший мыслительный процесс по утеплению гаража
    • Сосредоточение тепла в одной области
    • Учет влажности при покрытии бетона
    • Лучший обогреватель для бетонного гаража

    Ищете отличное решение для обогрева гаража? Вот лучшие пропановые обогреватели для гаража.

    Готовы? Тогда приступим!

    Понимание бетона

    Когда я был студентом гражданского строительства, я не мог поверить, как много мы узнали о бетоне.

    У нас были целые модули — только на бетоне!

    Это такой распространенный строительный материал. И есть много характеристик, которые важно понять.

    Одно из них — это теплопроводность .

    Теплопроводность может показаться сложной задачей, но это всего лишь скорость, с которой материал нагревается.Например, сталь обладает высокой теплопроводностью. Если вы положите кусок шерсти в духовку на 5 минут, он обожжет вам руку, если вы дотронетесь до него! Он очень быстро нагревается.

    С научной точки зрения, шерсть имеет теплопроводность около 0,7 Вт / (м · К).

    (не буду вдаваться в подробности объяснения единиц — объяснение здесь)

    С другой стороны, бетон имеет теплопроводность около 0,6.

    Если вы положите бетон в горячую духовку на 5 минут, он, вероятно, все еще будет довольно прохладным, когда вы его достанете. Для нагрева требуется гораздо больше времени.

    При чем здесь мой гараж?

    Все, что вам нужно понять, это то, что бетону требуется долгое время , чтобы поглотить тепло.

    Вот почему с этим материалом так сложно работать.

    Зимним утром бетонный пол медленно опустился до минусовых температур. И вам понадобится ТОННА тепла (и времени), чтобы снова поднять температуру.

    Вот почему бетонный гараж так сложно отапливать.

    Примечание: также используется бетон из-за его тепловых свойств. Некоторые современные бетонные здания построены с учетом эффективности отопления. Бетон нагревают в начале дня (нагреванием или солнечным светом). Затем, поскольку он так долго сохраняет температуру, он сохраняет тепло во всем здании до позднего вечера.

    Самый продуманный процесс утепления гаража

    Когда дело доходит до сохранения тепла в комнате, изоляция является ключевым моментом.

    Я не буду здесь вдаваться в подробности. (Хотя я делал и в других постах, подобных этому).

    В принципе, если вы хотите, чтобы в вашей комнате было тепло, вы должны ее утеплить.

    В противном случае ваш обогреватель сжигает только ваши доллары.

    С учетом сказанного, давайте рассмотрим общий процесс утепления гаража:

    1. Повышается температура. Убедитесь, что ваш потолок утеплен, иначе тепло быстро исчезнет.
      1. Обязательно установите пароизоляцию между теплой зоной и изоляцией.Вы не хотите, чтобы там застряла влага.
      2. Если вы собираетесь использовать пропан для питания обогревателя, убедитесь, что у вас есть вентиляция. Простые вентиляционные отверстия на крыше отлично работают.
    2. Изолируйте стены. После попытки пробить потолок тепло попытается уйти через стены. Стандартная изоляция стен — R12 для стен 2 × 4 или R20 для 2 × 6.
      1. Опять пароизоляция. Заделайте все зазоры. Влага будет = влажный воздух и плесень.
    3. Теперь о гаражных воротах.
      1. Рассмотрите возможность использования сверхлегкой изоляции (например, стилей с пузырьковой пленкой).
      2. В отчаянии можно было бы использовать тяжелее, но дверь может не открыться!
      3. Уплотнить края прокладками.
    4. И на последок пол.
      1. Один из наименее важных, но с ним трудно справиться, если это прямой бетон.
      2. Самое простое решение — положить резиновые коврики, ковер или аналогичные материалы. На самой холодной поверхности может образоваться конденсат, поэтому резиновые коврики с ямочками могут улучшить сцепление.(Если вы собираетесь использовать его как тренажерный зал)

    Почему бетонный пол является последним приоритетом?

    Я знаю, о чем вы можете подумать —

    «кто заботится об утеплении потолка, мой пол ледяной !!»

    Хотя у вас холодный пол, сначала нужно убедиться, что в комнате будет тепло.

    Вот хорошая визуализация — ниже показан тепловой поток от стандартного обогревателя. Если мы не изолируем поверхности, на которые идет тепло, оно исчезнет.

    Теплый пол — не первоочередная задача. Утепление в комнате есть.

    Бетон и влажность

    Снова вернемся к инженерным классам.

    На этот раз, класс, мы узнаем о бетоне и его смертельном враге — воде.

    Хотя бетон выглядит твердым, на самом деле в нем есть микроскопические дыры. Влага может проходить через эти материалы, что может привести к появлению плесени или повреждению вашего помещения.

    (Может также повредить бетон.Вода в отверстиях, замерзшая зимой, расширится и окажет большое внутреннее давление на бетон. Причина растрескивания.)

    Установка простого водо-пароизоляционного барьера между бетоном и любыми внутренними слоями должна выполняться всегда .

    Лучший материал для изоляции бетонных полов в гаражах

    Мы знаем, что бетон всегда нагревается — так что же лучше всего с этим делать?

    Накройте его чем-нибудь, что быстро нагревается!

    Для пола вашего гаража требуется всего около дюйма материала, который (в разумных пределах) быстро наберет тепло.

    Некоторые распространенные варианты:

    • Эпоксидное покрытие. Отлично подходит для долговечности и позволяет легко переехать.
    • Каучуковая плитка. Очень быстро устанавливается, дешево и выдерживает вес автомобиля.
    • Виниловые полы. Еще один простой вариант, доступный в недорогих раскладных вариантах. Может быть трудно отремонтировать заплатами, в отличие от кафельной резины.
    • Ковер. Не просто ковролин, а гаражный.

    Выделите меньшую площадь

    Если вам понадобится небольшая площадь гаража (для рабочей станции, спортзала или верстака), подумайте о том, чтобы отделить ее до тех пор, пока она не станет меньше.

    Установив несколько стен с карнизами, немного утеплив и уложив ковер, вы создадите гораздо меньшее пространство, которое очень легко сохранить в тепле. Особенно в сочетании с обогревателем.

    Используете пространство для тренировки?

    Убедитесь, что вы всегда начинаете с большого количества слоев. Вы скоро разогреетесь во время тренировки и сможете снимать одежду, когда ваше тело нагревается.

    Какой утеплитель для бетонного гаража?

    Некоторые пропановые обогреватели, подобные этому, можно использовать только в хорошо вентилируемых помещениях.

    Пытаться согреть большое, холодное, твердое пространство — нелегкая задача.

    Вот почему так важно выбрать правильный тип обогревателя.

    Мы написали массу статей на эту тему, поэтому я просто дам вам краткий обзор.

    Если вам нужны более подробные сведения, ознакомьтесь с этими сообщениями:

    Лучшие обогреватели для бетонного гаража

    1. Пропановая торпеда. Если в гараже есть поток воздуха (вентиляционные отверстия в крыше или отверстия вокруг гаражных ворот), то пропановый обогреватель может быть вашим лучшим вариантом.В частности, торпедные обогреватели СУПЕР мощные и могут направлять сильный жар в область, в которой вы работаете.
    2. Пропановое излучение. То же, что и выше, но эти лучистые обогреватели излучают тепло наружу. Они лучше подходят для гаражей малых и средних размеров — они достаточно мощные, чтобы обогреть все пространство. Не просто небольшая территория.
    3. Электро-маслонаполненный. Если вам нужен электрический обогреватель, то лучше всего подойдет маслонаполненная модель. Им нужно больше времени для разогрева, но они очень долго удерживают тепло.Лучшая отдача от затраченных средств с точки зрения энергии, используемой для обогрева.
    4. Инфракрасные обогреватели. Один из моих любимых вариантов для гаража — инфракрасные обогреватели. Они также очень эффективны и хорошо удерживают тепло, даже если гараж не так хорошо изолирован. Нагревая предметы (как солнце) вместо воздуха, они отлично подходят для направления тепла в меньшую рабочую зону.

    Заключение

    Нет ничего хуже, чем не попасть в собственный гараж из-за зимних холода.

    Надеюсь, это краткое руководство помогло вам дать некоторые идеи о том, как дать отпор.

    Как всегда, главное — максимально утеплить. И, конечно же, получить хороший обогреватель.

    Спасибо, что прочитали эту статью. Мы предоставляем весь наш контент бесплатно, но если вы хотите поддержать нас, рассмотрите возможность ознакомления с некоторыми другими статьями или подписки на нашу рассылку!

    Удачного дня!

    -Craig

    Полы в подвале — Как утеплить бетонный пол

    Тодд Фратцель о подвалах, фундаментах, теплоизоляции

    Изоляция бетонных полов

    Если вы живете в холодном климате, холодные бетонные полы вам не чужды зимой.Если вы планируете отделку подвала или части дома с бетонным полом, то перед установкой пола в подвале рекомендуется утеплить их. Бетонные полы холодные и влажные, что может стать проблемой при длительном уходе.

    Методы изоляции бетонного пола

    Существует множество методов изоляции бетонных полов и плит. Выбор метода зависит от стоимости и доступного запаса прочности. Если вы заканчиваете подвал, большинство строительных норм и правил требуют, чтобы минимальная высота готовой головы составляла 7–6 дюймов.Таким образом, при выборе изоляционного черного пола необходимо учитывать эту минимальную высоту, включая готовую конструкцию потолка. Ниже приведены два метода, которые мы с большим успехом использовали в прошлом.

    Изолированные панели основания пола

    Сегодня продается множество продуктов, которые, как правило, представляют собой комбинацию изоляции из жесткого пенопласта и некоторого типа материала для пола, такого как OSB. Их довольно много на рынке, включая плитку для чернового пола Barricade. Плитка для чернового пола действительно отлично подходит для людей с небольшим опытом работы в домашних условиях и проблемами с зазором, поскольку они представляют собой один из самых тонких вариантов изоляции.

    Изолированный черный пол

    Если у вас достаточный запас по высоте и мало помех, то этот метод нам больше всего нравится. Этот метод отлично работает, если у вас не так много дверей и вы можете справиться с более высоким черным полом у лестницы. Метод довольно простой, состоящий из слоя утеплителя из пенопласта, шпал и фанерного основания пола (см. Схему выше).

    • Сначала убедитесь, что пол чистый. Обязательно устраните любые проблемы в бетонном полу, такие как трещины, сколы и проблемы с водой.
    • Установите слой изоляции из жесткого пенопласта, например, пенополистирол Tongue and Groove или пенополистирол марки Highload 40 (в зависимости от имеющихся у вас нагрузок, первый обеспечивает 25 фунтов на кв. Мы рекомендуем пенопласт толщиной не менее 1 дюйма. Используйте клей для пенопласта хорошего качества, чтобы приклеить пену к бетону. Если вам интересно узнать больше об изоляционных свойствах пенопласта, ознакомьтесь с нашей статьей «Значения R для изоляции пенопласта».
    • Заделайте все швы утеплителя пенопласта.Мы рекомендуем заклеить швы лентой Тайвек (или аналогичной). Вы можете заделать стены аэрозольной пеной из баллончика (Great Stuff или аналогичный).
    • Установить шпалы, обработанные давлением. Мы рекомендуем использовать настил толщиной 3/4 дюйма, обработанный под давлением. Используйте клей для пенопласта вдоль дна шпал, а также прикрепите шпалы к бетону с помощью кладочных гвоздей или гвоздя с порошковым приводом.
    • Установите слой шпунта и паза AdvanTech 3/4 дюйма (или другого материала для чернового пола).Мы рекомендуем прикрутить черновой пол к шпалам с помощью шурупов из нержавеющей стали и клея для чернового пола. Мы действительно рекомендуем вам рассмотреть возможность использования AdvanTech из-за его превосходных свойств во влажной среде.
    • Наконец, установите чистовой пол. На этом этапе вы можете установить пол любого типа из-за прочного основания.

    Последние мысли об утеплении бетонного пола

    Единственная проблема, на которую следует обратить внимание в этой ситуации, — это высота.Скорее всего, у вас будет 1 дюйм пенопласта, шпалы 3/4 дюйма и 3/4 дюйма для чернового пола, всего 2–1 / 2 дюйма. Скорее всего, для этого потребуется поднять двери и перенастроить лестницу. Однако у вас будет очень теплый удобный пол и намного меньше влаги в подвале.

    Хотите нанять профессионала?

    Если вы чувствуете себя немного перегруженным полной реконструкцией подвала, возможно, вам стоит подумать о найме подрядчика. Хорошее место для начала — использовать проверенные в отрасли компании-консультанты.Такие компании, как ServiceMagic, предлагают отличные справочные услуги. Просто перейдите по следующей ссылке:

    20 идей о том, как дешево звукоизолировать комнату (Самодельная звукоизоляция)

    Изучение звукоизоляции комнаты может быть самым важным навыком, который вы когда-либо приобретете. К счастью, это довольно простое и доступное хобби — существует множество дешевых продуктов, которые могут снизить уровень шума, который вы слышите. Кроме того, любой может сделать дом в более тихом месте своими руками.

    В конце концов, шумовое загрязнение никуда не денется.Это уже серьезная проблема, которая обязательно усугубится по мере того, как городская среда станет более густонаселенной. Даже сейчас вы, вероятно, слышите смесь грохота машин, лая собак и разговоров людей.

    Более того, даже не имеет значения интенсивность шума — важна его стойкость. Постоянный шум может ухудшить вашу способность сосредотачиваться, спать и даже обрабатывать эмоции. Итак, каковы основные способы решения этой проблемы?

    Основы звукоизоляции комнаты

    Большинство методов, которые вы будете использовать при звукоизоляции комнаты, будут основываться на одном из четырех основных принципов .Во-первых, вы должны убедиться, что стены герметичны, и достаточно плотны, чтобы сквозь них не проходил шум. Так что вам придется заделать все трещины и увеличить массу стен на .

    Затем нужно отделить гипсокартон от внутренней конструкции здания, иначе известный как , разделение . Уже одно это будет иметь большое значение для предотвращения ударного шума. Наконец, вы можете использовать мягкие материалы, чтобы поглотить звуковых волн, прежде чем они смогут отразиться от поверхностей внутри комнаты.

    Запечатайте зазоры, чтобы шум не просочился

    Герметизация комнаты может устранить большинство звуков, поступающих извне . Однако вы, вероятно, не заинтересованы в создании безэховой камеры. Тем не менее, если вы сделаете все возможное, чтобы закрыть все трещины в стенах и уплотнитель дверей и окон , может иметь решающее значение в вашем проекте звукоизоляции.

    Помните, звук не может существовать в вакууме: он распространяется по воздуху. Итак, избавьтесь от любых участков, которые позволяют воздуху свободно входить и выходить из комнаты. — это первое, что вы должны сделать, если хотите добиться успеха.Обратите особое внимание на двери и окна, ведущие в комнату, а также на участок стены вокруг них.

    Добавьте больше массы, чтобы заблокировать звук

    Утолщение стен комнаты плотными и тяжелыми материалами может затруднить проникновение шума. Проще говоря, через тяжелый предмет пройти намного сложнее, чем через легкий. Вот почему вам нужно добавить массы стенам комнаты , которую вы звукоизолируете, после того, как вы ее закроете.

    Если вы выберете вариант «Сделай сам», вы, вероятно, достигнете этой цели, укладывая слоев материалов друг на друга .Например, вы можете увеличить объем стены, поставив над ней книжную полку и заполнив ее толстыми томами. В качестве альтернативы вы можете использовать один из профессиональных звукоизоляционных продуктов , о котором я упомяну позже. И, конечно же, у вас всегда есть возможность добавить массу внутренней части стены, используя изоляцию .

    Разделение поверхностей

    Если вы не знакомы с концепцией разделения, возможно, вам стоит пропустить любые решения, использующие этот принцип.Но на самом деле это менее сложно, чем вы думаете. По сути, это примерно , разделяющие разные поверхности, чтобы шум не создавал вибрации, которые переходят от одного объекта к другому . Во время звукоизоляции комнат вам, скорее всего, придется сделать это со стенами, потолком и полом.

    Разделительные стены должны устранять проблемы, вызванные ударным шумом , который обычно является результатом низких частот. В отличие от высоких частот, которые имеют тенденцию отражаться от предметов, басовых звуков вибрируют через них .Без решения для развязки низкочастотные звуки будут продолжать сотрясать внутреннюю структуру здания. Упругие каналы — это только один из способов минимизировать точку перехода между гипсокартоном и деревянными стойками под ним.

    Используйте мягкие материалы для поглощения звука

    Если вы уверены, что никакие внешние звуки не могут проникнуть в комнату, вам нужно разобраться с тем, как шум регистрируется внутри . Обычно звуковые волны свободно отражаются от любых отражающих материалов в комнате.Это могут быть стены, пол, потолок, а также любые деревянные предметы мебели, которые у вас есть. Если вы не хотите слышать эхо, вам нужно будет покрыть эти поверхности абсорбирующими материалами.

    Мягкие пористые материалы могут задерживать звуковые волны и заставлять их терять энергию. Существует множество профессиональных акустических продуктов, которые можно использовать для поглощения шума, в первую очередь акустическая пена и тканевые панели . Однако даже предметы повседневного обихода, такие как картин, гобеленов и других тканей, могут иметь аналогичный эффект .На самом деле, если вы ищете дешевую звукоизоляцию комнаты, самый простой способ сделать это — использовать предметы, которые у вас уже есть.

    Как звукоизолировать комнату: 20 дешевых способов своими руками

    Теперь, когда вы знаете основы звукоизоляции, пора обсудить некоторые практические способы снижения шума в комнате. После того, как вы реализуете простейшие и наименее навязчивые решения, вы также можете попробовать самодельные методы. И если ничего из этого не сработает, вы можете воспользоваться несколькими профессиональными подходами.Но прежде чем мы перейдем к ним, давайте рассмотрим некоторые из самых дешевых способов звукоизоляции комнаты.

    1. Переставьте мебель

    Одна из самых простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы полностью изменить способ восприятия звука в комнате, — это переставить мебель. Придвиньте громоздкие гардеробы и книжные полки к тонкой общей стене, чтобы уменьшить шум, исходящий от ваших соседей. Однако мебель также может влиять на отражение звука в комнате.

    В конце концов, использование мебели для увеличения массы ваших стен — лишь один из способов реализовать этот совет.Если это не ваша главная забота, вы также можете использовать мебель, чтобы смягчить эхо в комнате. Вам просто нужно поиграть с текстурами, которые есть в комнате!

    Например, если у вас есть жесткий кожаный диван, вы можете рассмотреть возможность приобретения дивана из более мягкой ткани. Ведь мягкие предметы лучше на частотах поглощения , чем твердые. Таким образом, хотя звуковые волны могут отражаться от кожи, дерева и подобных материалов, мягкая губчатая мебель их останавливает.

    2. Положите коврики или коврики

    Оставить пол в звукоизолированной комнате голым — это едва ли не худшее, что вы можете сделать для акустического восприятия. Если вы думаете, что слышать собственные шаги раздражает, подождите, пока соседи внизу не начнут жаловаться! К счастью, решить эту проблему можно так же просто, как положить коврики или коврики.

    Покрытие большой поверхности должно иметь большое значение для устранения ударного шума, вызываемого вашими шагами. С этой целью вы можете даже рассмотреть возможность установки коврового покрытия от стены до стены для более полного покрытия.Опять же, если это не ваш стиль, вы можете просто сосредоточиться на тех участках пола, которые являются наиболее посещаемыми. И это только первое, что вы можете сделать для звукоизоляции пола!

    В идеале, коврик или ковер, который вы выберете, также должен быть более толстой стороной — это сделает это решение более эффективным. Вы можете даже сложить несколько ковриков друг на друга , если вы решите создать богемный образ. Или, если вы не хотите этого делать и вам сложно найти толстый ковер, вы всегда можете сочетать тонкий коврик с более толстой подкладкой .

    3. Добавьте подкладку для ковров

    Подложки для ковров представляют собой мягкие коврики различной толщины, которые проходят между коврами и напольным покрытием. Они могут быть действительно полезны людям с маленькими детьми, которые склонны споткнуться о ноги. Однако толстая подкладка из пенопласта также может поглощать эхо и удары шагов.

    Если вы решите реализовать это решение, вам нужно заказать подложку, которая немного меньше ковра , под которым вы хотите его положить.Конечно, если у вас есть коврик без обработанных краев, вы также можете обрезать его самостоятельно. Но в отличие от этого простого мата из пеноматериала с эффектом памяти, эту подложку со скошенными краями будет сложнее изменить. Результат был бы не очень привлекательным, но, опять же, вы все равно положите его себе под ковер.

    Вам даже не придется использовать продукты, предназначенные для этой цели. Практически любой поролон, ткань или резина подойдут. . Более того, это решение, которое также будет работать в комнатах с ковровым покрытием.Несмотря на то, что поднятие и повторное натяжение ковра не займет пять минут, любой может сделать это под руководством.

    4. Использование напольных ковриков

    Напольные коврики можно использовать по-разному, в том числе в качестве подложки для ковровых покрытий. Однако, как правило, когда люди говорят о ковриках, они, скорее всего, имеют в виду те, которые вы можете использовать для упражнений или покрытия пола под беговой дорожкой.

    Конечно, коврики бывают самых разных форм и размеров, кроме стандартных размеров коврика для йоги .Например, если вы хотите покрыть большую площадь или площадь неправильной формы, вы можете покрыть весь пол ковриком из пеноматериала EVA . Однако, если коврики для йоги — единственное, что у вас есть под рукой, вы всегда можете положить несколько из них рядом, чтобы они служили временной подкладкой для коврика.

    5. Установите подкладку для пола

    Подложка для пола — это слой пенопласта, пробки, резины или войлока, который проходит между полом и черным полом. Эти материалы могут смягчать и стабилизировать пол, а также увеличивать его плотность, что предотвращает прохождение шума через него.

    В отличие от укладки ковров, напольных ковриков и ковровых покрытий, в укладке напольного покрытия нет ничего спонтанного. Этот процесс потребует от вас поднять напольное покрытие и снова положить его после того, как вы развернете подкладку под . Кроме того, вы можете использовать это как возможность изменить пол.

    В зависимости от этого верхнего слоя пола у вас будет выбор различных подкладок для пола. Самый стандартный тип напольного покрытия — это покрытие с пенопластом .Такие продукты обычно имеют встроенных пластиковых перегородок , что делает их водонепроницаемыми.

    Конечно, если вас это беспокоит, вы всегда можете использовать резиновую подкладку . Этот материал должен работать под деревянными половицами, плиточными полами и даже ковровыми покрытиями . Однако резина плохо взаимодействует с виниловым покрытием .

    Если водонепроницаемые свойства не важны для вас, вы также можете использовать подкладку из пробки или войлока .Оба этих материала отлично подходят для звукоизоляции , но они могут быть более уязвимыми для роста плесени и грибка. Чтобы предотвратить это, вам, возможно, придется дополнить их отдельной пароизоляцией .

    6. Используйте винил с массовой загрузкой

    Винил с массовой загрузкой — это тонкий и гибкий, но невероятно эффективный звукоизоляционный материал, который можно использовать по-разному. Материал был специально разработан, чтобы быть более плотным, чем другие виды натурального или синтетического каучука.Следовательно, он должен эффективно блокировать воздушные звуки и поглощать ударный шум.

    MLV используется для звукоизоляции как внутри помещений, так и снаружи. Вы можете использовать его как подкладку для ковра или установить под полом вместо подкладки . Точно так же вы можете положить его поверх или под гипсокартон , независимо от того, выполняете ли вы звукоизоляцию стен или потолка. Материал может также повысить эффективность занавесей-перегородок , о которых мы поговорим позже.

    Гибкость также делает его идеальным для работы с воздуховодами и трубами . Винил не чувствителен к влаге, поэтому вы даже можете сказать, что вы сделали гидроизоляцию той области, в которую его кладете.

    Поскольку MLV имеет множество применений, у него также есть различных способов укладки . Если вы устанавливаете его внутри стены, вам нужно прибить гвоздями к шпилькам. В некоторых других случаях с использованием клея будет более подходящим. Все зависит от того, куда вы планируете ставить винил.

    7. Повесьте картины или гобелены

    Картины и гобелены — дешевый способ ухода за стенами без необходимости покупать профессиональные акустические продукты. Они также могут скрывать менее привлекательные звукоизоляционные решения, такие как листы MLV, наклеенные на гипсокартон. Несмотря на то, что их блокирующие свойства ужасны, они могут смягчать звуки внутри комнаты.

    Однако, если вы закончите , используя картины и гобелены в сочетании с массово загруженным винилом , их акустические свойства потеряют значение.Любой успех, который вы получите от использования этой комбинации, будет исходить от MLV. В этот момент тканевые топперы будут в основном декоративными.

    Тем не менее, , если вы повесите картины и гобелены на плоскую стену , они действительно повлияют на акустические свойства комнаты. В пустой комнате каждый звук усиливается, поскольку он продолжает отскакивать от твердых поверхностей. Ковры и коврики предотвращают отскакивание звуковых волн от пола и устраняют более насущную проблему передачи ударного шума.

    Нанесение картин и гобеленов на стены или даже потолки может иметь аналогичный эффект. Трехмерные объекты могут нарушать плоскостность стены , оставляя меньшую поверхность для отражения звуковых волн.

    8. Используйте уплотнительную ленту

    Как вы знаете, окна очень сложно обеспечить звукоизоляцией. Если уплотнитель между вашим окном и оконной рамой изношен, вы можете услышать шум, доносящийся снаружи, даже когда окна закрыты.К счастью, проблему можно решить, соскоблив существующий уплотнитель и применив новую ленту.

    Гидроизоляционные материалы склонны к гниению, поэтому вам все равно придется менять их в какой-то момент. Если вы не уверены, нужно ли менять ваше, закройте окна и попытайтесь почувствовать, как воздух проходит через . Вы даже можете взять зажигалку и перемещать ее по периметру окна , ища трещины. Пламя будет мерцать, когда вы наткнетесь на слабое место .

    Если вы обнаружите что-либо, вам придется снять существующую резину и тщательно очистить область перед наклеиванием новой ленты . И вам даже не нужно будет покупать такой же товар, как тот, который у вас уже был на витрине. Например, эта герметизирующая лента имеет D-образную форму с полой сердцевиной , что позволяет ей создавать идеальное уплотнение. Однако другие уплотнители представляют собой простые прямоугольники из поролона, которые должны хорошо сжиматься даже без воздушного кармана.

    После того, как вы закроете окна, проверьте, может ли какая-либо из дверей, ведущих в комнату, использовать аналогичную обработку . Большинство межкомнатных дверей не имеют встроенного уплотнения, поэтому его установка должна блокировать проникновение шума и холодного воздуха.

    9. Нанесите Acoustic Caulk

    Если вы все еще чувствуете ветер, идущий по бокам окон, даже после нанесения новой герметизирующей ленты, возможно, в окружающих стенах есть трещины. Независимо от того, было ли ваше окно плохо установлено или со временем образовались трещины, вы можете исправить их с помощью акустического герметика.

    Опять же, вы можете выполнить испытание пламенем , чтобы обнаружить трещины в стене вокруг окон или дверей. Как только вы это сделаете, вы можете нанести акустический герметик так же, как и любой другой. Вам просто нужно достать пистолет для уплотнения, который соответствует размеру вашей бутылки .

    После того, как вы нанесете герметик там, где вы сочтете это необходимым, вам нужно протолкнуть его в трещины пальцем в перчатке . Когда он схватится, он все еще должен быть достаточно гибким, чтобы на тех же местах не образовывались новые трещины.

    Теперь, хотя некоторые области стены более уязвимы для трещин, чем другие, трещины могут появиться практически везде. Вы можете даже найти их в середине стены, если покрыли гипсокартон слишком большим количеством слоев краски за многие годы. Тем не менее, вам следует начать проверку на предмет трещин вокруг окон и дверей . Если у вас остались остатки герметика после обработки этих участков, также посмотрите по углам комнаты.

    Конечно, у акустического герметика есть и другие способы звукоизоляции.Например, вы можете использовать его для установки MLV или изготовления оконных заглушек, как и любой другой клей. Но для более крупных проектов, таких как создание сэндвича из гипсокартона, вам понадобится демпфирующий состав, такой как Green Glue.

    10. Используйте более толстые жалюзи

    Если вы уверены, что окно плотно закрыто, возможно, вам придется столкнуться с дефектами самого стекла. Даже если на нем нет трещин, вам все равно придется накрывать стекло, хотя бы по той причине, что это такой хорошо отражающий материал. Вот тут и пригодятся оконные жалюзи.

    Итак, , вы не должны ожидать, что ваши обычные металлические жалюзи выполнят свою работу в этом случае. Поскольку металл является еще одним отражающим материалом , алюминиевые жалюзи не смогут уменьшить шум внутри комнаты. В лучшем случае неправильная форма металлических жалюзи может действовать как своего рода диффузор. Но это лишь ненамного лучше, чем наличие там плоского стекла.

    В конечном счете, если вы хотите использовать жалюзи для улучшения акустики внутри комнаты и предотвращения проникновения внешнего шума через окно , вам следует избегать хлипких металлических жалюзи.Вместо этого выбирает более толстые материалы, такие как резина, винил или жалюзи со складными воздушными карманами . Как только вы начнете искать такие продукты, вам будет из чего выбрать.

    В качестве альтернативы, , если ваша единственная цель — не дать жалюзи шуметь, когда они качаются о стекло, возьмите жалюзи из мягких материалов . Бумажные и тканевые жалюзи практически бесшумны. Деревянные действительно издают некоторый шум, когда задевают стекло, но звук, безусловно, приятнее, чем металлический лязг.

    11. Закройте окна звуконепроницаемыми шторами

    Звукоизолирующие шторы — еще лучший вариант для улучшения акустики и предотвращения проникновения внешнего шума через окна. Плотная ткань с плотным переплетением должна поглощать большинство звуковых волн, которые с ней соприкасаются. Более того, такие шторы чрезвычайно эффективны в блокировании света.

    Если вы хотите максимально использовать этот метод, приобретите шторы, которые больше, чем окно, которое вы закрываете .Карниз для штор должен быть на несколько дюймов выше окна и немного шире оконной рамы. Между тем, шторы должны быть даже шире, чем карниз , и достаточно длинными, чтобы закрывать нижнюю часть окна, а затем и некоторые другие.

    Дополнительная ткань вокруг оконной рамы улавливает любой шум и свет, попадающие в комнату через окно. Более того, , имеющий шторы шире, чем карниз , гарантирует, что ткань не будет достаточно натянутой, чтобы отражать звуковые волны вместо того, чтобы рассеивать и поглощать их.

    В конечном счете, единственная проблема, с которой вы можете столкнуться со звукоизоляционными шторами, — это то, что у большинства из них стороны разного цвета . Предположительно, у вас будет менее привлекательная сторона — обычно черная — обращенная к стеклу. Однако, если вы не хотите, чтобы люди смотрели в ваши окна и видели черную ткань, вы можете вместо этого приобрести шторы-перегородки.

    12. Постройте оконную заглушку

    Окна являются наиболее уязвимыми участками любой комнаты с точки зрения того, сколько шума они допускают.Само стекло может быть дополнительным источником шума, если вы живете на оживленной улице. Проезжающие машины могли заставить его вибрировать в его раме. К счастью, оконные заглушки могут решить обе эти проблемы одновременно.

    Еще лучше, их очень легко сделать. Вам просто нужно приклеить слоев MLV и акустической пены к деревянному листу в соответствии с размером ваших окон. После того, как вы сложите эти предметы, завершите проект, прикрутив минимум две ручки к задней стороне вставок.Это позволит вам вставить заглушки в оконную раму, когда вам понадобится дополнительный звукоизоляционный эффект.

    Если вставка идеально подходит, она должна блокировать попадание большинства частот извне. Однако, , если вы хотите улучшить акустические свойства внутри комнаты в дополнение к блокированию шума, вам следует закрыть заглушенные окна шторами или отдельно стоящей тканевой панелью .

    13. Используйте шторы-разделители, чтобы уменьшить пространство и уменьшить резонанс

    Шторы-разделители обычно имеют ткань одного цвета с обеих сторон панели, что делает их одинаково привлекательными с любой точки обзора.Это означает, что вы можете использовать их, чтобы разделить комнату на более мелкие части, а также закрыть окна — если вы не хотите, чтобы обращенная наружу сторона была черной.

    Как и звуконепроницаемые шторы, шторы-перегородки толще обычных портьер. Многие из них также сделаны из двух или трех слоев ткани , что делает их идеальными для DIY-проектов, связанных с MLV. Вы можете просто разрезать занавеску, вставить кусок MLV и зашить занавеску, чтобы повысить ее эффективность.

    Как я уже упоминал, вы можете использовать эти продукты для разделения комнаты. На практическом уровне это был бы отличный способ отделить спальную зону в пространстве с открытой концепцией или просто скрыть грязную часть комнаты. Тем не менее, это также может эффективно уменьшить общую площадь поверхности, на которой звуковые волны могут отражаться от . Тяжелая ткань поглощала и рассеивала любой шум, который обычно отражался бы в пространстве.

    Единственная проблема заключается в том, что вам придется придумать решение для установки, которое подходит для комнаты, над которой вы работаете .Обычные карнизы могут не разрезать его, так как они предназначены для удержания штор над окнами. Поэтому вам, возможно, придется вместо этого выбрать натяжной стержень или потолочную направляющую.

    В любом случае вам нужно убедиться, что шторы доходят до пола . Для достижения оптимальных результатов вы должны позволить ткани растекаться по земле, чтобы звуки не выходили через нижнюю щель.

    14. Установите дверную трубку

    Независимо от того, сколько усилий вы приложите для звукоизоляции комнаты, все это будет напрасно, если вы не восполните щель под дверью.Один из способов сделать это — установить дверной очиститель, прибив или приклеив его к нижней части двери.

    Большинство дверных проемов изготавливаются из комбинации резины и металла или пластика . Если вы найдете тот, который полностью сделан из резины, это, вероятно, будет самоклеящийся . Однако большинство дверных проемов, которые вы найдете в , поставляются с мешком с гвоздями или шурупами, которые вы можете использовать, чтобы прикрепить их к двери . Просто не забудьте приложить плоскую металлическую или пластиковую деталь к двери, а гибкую резиновую насадку — на пол, прежде чем забивать первый гвоздь.

    В идеале резина должна даже немного волочиться по полу при перемещении двери . Это то, что даст вам окончательную герметичность, необходимую для полной звукоизоляции комнаты. Однако при этом дверь будет сложнее сдвинуть. И хотя есть автоматические дверные уборы, которые поднимаются при перемещении двери и опускаются, когда дверь закрыта, вы можете попробовать еще одно решение.

    15. Сделайте пробку от сквозняка своими руками

    Если вы хотите закрыть зазор под дверью без использования гвоздей или клея, вы можете сделать пробку от сквозняка.Самодельные заглушки представляют собой две набитые тканью трубки, соединенные плоским каналом, который скользит под дверью. Если тканевый рукав продолжает смещаться при перемещении двери, закрепите его липкой лентой.

    Есть много способов сделать ограничитель тяги. Некоторые сделали это, насыпав рис в чулки или набив старую наволочку обрывками ткани. Вы можете либо использовать клей для ткани , чтобы сделать основную форму трубок , либо выломать швейную машину .Все зависит от вас.

    И если вы хотите, чтобы ваш ограничитель тяги был более эффективным, попробуйте сделать одну трубку длиннее, чем другую . Держите эту трубку сбоку от открывающейся двери, как показано на этом видео.

    В качестве альтернативы вы можете просто купить заглушку через Интернет. Однако, поскольку у большинства из них есть легкая набивка из пеноматериала, вы можете заменить ее на что-нибудь посильнее.

    16. Заблокируйте вентиляционное отверстие

    Перед тем, как приступить к укреплению стен, вы можете проверить, есть ли какие-нибудь зияющие дыры, которые вы пропустили.Чтобы быть конкретным, у вас может все еще быть вентиляционное отверстие где-то поблизости. Но не волнуйтесь, есть несколько способов закрыть эти участки, не повредив вентиляционную систему.

    Очевидно, важно убедиться, что рассматриваемое вентиляционное отверстие не слишком важно. Блокируя его, , вы почти наверняка испортите воздушный поток . Однако, если в звукоизолированной комнате есть окна, не стесняйтесь перекрывать вентиляционное отверстие, выполнив следующие действия:

    • Укладка гипсокартона (затем нанесение штукатурки, шлифовка и окраска)
    • Заливка это с герметиком или расширяющейся изоляцией из пенопласта
    • Забивание его акустической пеной
    • Создание лабиринта внутри вентиляционного отверстия , который снижает шум, но по-прежнему делает возможным воздушный поток
    • Заклеивание фанеры изнутри вентиляционного отверстия решите и закройте его , затем заклейте все на всякий случай

    Если вы просто хотите, чтобы убрал вентиляционное отверстие с вашего взгляда , вы всегда можете накрыть его мебелью .Даже если вы заблокируете его одним из вышеупомянутых методов, вы можете скрыть потенциально неприглядный результат с помощью хорошо расположенного книжного шкафа или кресла. Как вариант, вы можете звукоизолировать форточку с помощью штор или одеял.

    17. Поместите коробки для яиц на стены и потолок

    Если вы не ожидаете, что коробки для яиц будут блокировать и поглощать шум, вы можете прикрепить их по всем стенам. Но если вы не можете полагаться на этот метод для достижения этих основных целей, что он может сделать? Что ж, если ничего другого, картонные коробки будут действовать как звукорассеиватели.

    По крайней мере, пирамидальная форма коробок для яиц должна предотвращать прямое взаимодействие блуждающих звуковых волн с плоскими стенками . Если это единственное, что вы пытаетесь предотвратить, этот метод должен помочь. Однако, если вы ищете способы улучшить его, есть несколько дополнительных советов, которые вы можете попробовать.

    Если вы хотите добавить массы к этому раствору, вы можете нанести MLV или даже простую резину на стену перед тем, как приклеивать коробки для яиц .Кроме того, вы можете заполнить одну сторону картонной коробки , чтобы сделать ее толще. Я предлагаю смесь из обрывков бумаги и ткани, сплавленных с клеем, крахмалом или клеем для обоев . Как вариант, можно просто остановиться на профессиональных акустических решениях.

    18. Повесьте звукоизоляционные одеяла на стены и двери

    Звукоизолирующие одеяла можно использовать для улучшения акустических свойств комнаты различными способами. Вы можете прибить или приклеить их к стенам, дверям и даже использовать их как занавески.Однако, если вы хотите усилить этот метод, вам не понадобится какое-либо одеяло — вы выберете самое тяжелое, какое только сможете найти.

    Например, знаете ли вы, что звукоинженеры часто используют движущиеся одеяла, которые на плотнее и прочнее на , чем обычное одеяло, для звукоизоляции? Эти продукты довольно доступны по цене из-за того, что они предлагают шумоподавление. Однако на самом деле это не самое привлекательное решение для звукоизоляции, так что об этом следует помнить.

    19. Наклейка акустической плитки на стены и потолок

    Акустическая плитка используется специалистами по звукозаписи на протяжении десятилетий. Хотя они не могут остановить проникновение шума в комнату, они должны уметь избавляться от лишних частот, которые колеблются внутри нее. Лучше всего то, что их будет легко настроить!

    Вам просто нужно приобрести плитку из пенопласта по вашему выбору и несколько кнопок или двусторонний скотч. Поскольку акустические плитки обычно довольно легкие, они должны оставаться наверху без проблем .В качестве альтернативы, если вы не боитесь обязательств, вы также можете навсегда приклеить их к стене. Но имейте в виду, что когда вы решите, что плитки вам больше не нужны, вам придется серьезно поскрести.

    20. Установите акустические панели на стены или подвесьте их к потолку

    Если вы предпочитаете иметь на стенах что-то более прочное, чем пенопласт, возможно, вам стоит присмотреться к акустическим тканевым панелям. Эти обернутые тканью деревянные рамы с изоляцией идеально подходят для отделки стен и потолка.Однако, поскольку они сделаны из более прочного материала, чем пенопласт, процесс монтажа может быть более сложным.

    Несмотря на то, что тканевые панели выглядят как изделия премиум-класса, на самом деле их довольно легко сделать . Чтобы сделать единую панель, вам понадобится изоляционный войлок и четыре доски шириной примерно столько же, сколько и толщина войлока. Чтобы сделать прямоугольник, вам понадобятся две длинные доски и две короткие — просто измерьте стороны изоляции. Наконец, вам понадобится ткань и большой кусок фанеры для спинки.

    После того, как вы прибьете и скрепите все вместе, ваши тканевые панели будут готовы к установке. В качестве последнего штриха вы можете добавить к какие-нибудь подвесные приспособления , такие как Z-образные зажимы или L-образные кронштейны.

    Посмотрите это короткое видео для получения более подробных инструкций:

    Дешевая звукоизоляция своими руками: чего ожидать?

    Теперь я знаю, о чем вы думаете. Конечно, вы можете сами сделать звукоизоляцию своего дома, но на какие результаты вы действительно можете рассчитывать? Вы должны попробовать их и увидеть — вы можете быть удивлены!

    Несмотря на то, что не все методы, упомянутые выше, будут одинаково эффективными , многие из них будут творить чудеса с вашим домом.Звукоизоляция комнаты мягкими тканями и мебелью действительно сделает ее более приятной с точки зрения акустики, чем оставлять ее пустой. Кроме того, , потратив время на герметизацию дверей и окон, будет слышно влиять на уровни в децибелах в комнате.

    Это самые важные шаги, которые вы можете предпринять. Однако, если вам интересно, какие результаты могут быть получены при использовании профессиональных методов, я с радостью поясню ниже.

    Профессиональные решения для звукоизоляции помещений

    Теперь, когда мы рассмотрели самые дешевые способы звукоизоляции помещения, давайте рассмотрим некоторые из более совершенных решений.

    Купить Окна со звукоизоляцией

    Как бы вы ни старались, вы никогда не сможете полностью звукоизолировать окно с одним слоем стекла. Такие окна в любом случае ушли в прошлое — так почему бы вместо этого не перейти на окна из ПВХ?

    Несмотря на то, что деревянные оконные рамы толще легких ПВХ, современные окна все же лучше во многих отношениях. Они часто предлагают двойные или тройные стекла, встроенные в герметичные оконные рамы . А благодаря заостренному акустическому герметику, о котором я поделился выше, вы будете точно знать, как убедиться, что ваши новые звуконепроницаемые окна полностью вписываются в вашу стену.

    Замените пустотелые двери на твердые

    Я собираюсь рискнуть и предположить, что в комнате, которую вы шумоизолируете, есть пустотелая дверь. Это самый типичный тип дверей, которые мы используем в своих домах. Но если у вас есть лишние деньги, советую потратить их на дверь с массивным сердечником.

    Если вы не боитесь закатать рукава, вы также можете попытаться заполнить внутреннюю часть своей полой двери расширяющейся пеной. Однако, если ваш бюджет может с этим справиться, будет намного проще просто купить новую дверь.

    Добавьте еще один слой гипсокартона поверх существующего

    Лучший способ сделать так, чтобы звуки не проходили через стену, — это добавить ей массы. Один из способов сделать это — добавить слой гипсокартона поверх существующего гипсокартона. Есть несколько способов сделать это, но самый популярный метод, который вы найдете, — это бутерброд с зеленым клеем.

    Этот метод обычно используется в качестве завершающего этапа длительного проекта звукоизоляции стен. Однако, если вы хотите пропустить несколько шагов, вы можете заставить его работать, даже не удаляя существующий гипсокартон.

    Для начала, начните с полной зачистки стен и нанесения Зеленого Клея непосредственно на одну секцию и на новый гипсокартон. После того, как подождет, пока клей станет липким, поднимите гипсокартон вертикально и прижмите его к стене. Если хотите, вы можете придвинуть к нему книжную полку, пока она сохнет, , пока вы продолжаете свой путь.

    Изолировать стены изнутри

    Если вы хотите полностью звукоизолировать стены, начните с внутренней стороны и постепенно выходите наружу.Во-первых, вам нужно оторвать существующий гипсокартон и оценить состояние изоляции ниже. Затем вы создадите стену с нуля, начав со звукоизоляции, а затем добавив MLV, упругие каналы и сэндвич из гипсокартона Green Glue.

    Если вы решите, что ваш потолок нуждается в аналогичной обработке, вы можете повторить тот же процесс там. Вы даже можете установить подвесной потолок, используя упругие каналы, которые, как всегда, помогут отделить поверхность потолка от балок наверху.

    Альтернативы звукоизоляции комнаты

    Какими бы эффективными ни были перечисленные мною решения, что делать, если вы не можете реализовать ни одно из них ? Многим просто не хватает одеял, чтобы тратить их на стены — это вполне понятно. Даже если вы испробовали упомянутые мною методы, возможно, вы захотите подкрепить их другими способами. Что ж, стоит рассмотреть несколько альтернатив:

    Любой из этих элементов может служить еще одним уровнем защиты от шума .Но в конечном итоге вам придется решить, какие аксессуары вы хотите взять с собой в тихую гавань.

    Расскажите о своем опыте в комментариях. Таким образом, вы поможете всем узнать об этом больше и, возможно, придумать новые идеи.

    ПОМЕЩЕНИЯ ПО ТЕМЕ:

    Какой самый дешевый способ утеплить чердак?

    Потому что самый простой и дешевый способ утеплить чердак — это добавить материал на пол. Но если пол покрыт фанерой, вы не сможете заложить под ним достаточно изоляционного материала , чтобы выполнить работу в достаточной степени — даже в теплом климате.Планирую подтянуть пол и уложить новый утеплитель поверх старого.

    Нажмите, чтобы увидеть полный ответ


    Имея это в виду, какой самый дешевый способ утеплить?

    Дешевые способы утепления здания

    • Учитывайте значение R. Значение R относится к термическому сопротивлению.
    • Изоляционная пена для распыления. Распылительная пенная изоляция герметизирует утечки и щели внутри существующих стен.
    • Жесткая изоляция из пенопласта.
    • Целлюлозная изоляция.
    • Баттс из стекловолокна.
    • Radiant Barrier.
    • Вторичный материал.

    Еще можно спросить, а сколько стоит утеплить чердак? По данным Министерства энергетики США, на чердаках рекомендуется иметь изоляцию от R-38 до R-49 или от 12 до 15 дюймов из стекловолокна или целлюлозы . Используйте неизолированную изоляцию при добавлении дополнительной изоляции к чердаку , на котором уже есть изоляция , укладывая рулоны или войлок под прямым углом к ​​балкам пола.

    Во-вторых, как дешевле всего утеплить старый дом?

    5 способов утеплить дом своими руками по дешевке

    1. Закройте любые утечки воздуха защитным слоем от атмосферных воздействий. Используйте водонепроницаемые ленты и герметик, чтобы закрыть любые утечки воздуха в дверях и окнах.
    2. Добавьте плотные шторы на окна.
    3. Закрепите сквозняки дверной петлей.
    4. Включайте дымоход, когда он не используется.
    5. Закройте утечки воздуха на чердаке.

    Как узнать, хорошо ли изолирован ваш дом?

    Проведите сенсорный тест.Внутренние потолки, стены и пол в вашего дома должны быть теплыми и сухими. Если гипсокартон и обшивка внутри дома кажутся влажными или холодными, то изоляции недостаточно. . В качестве альтернативы, , когда касается внешней стены , должно быть холодно, потому что изоляция сохраняет теплый воздух внутри дома.

    дешевых способов утеплить здание | Бюджетирование денег

    Изоляция — это недорогой способ сэкономить деньги и сделать ваш дом более комфортным.Если вы хотите защитить себя от холодных зимних ветров или палящего солнца летом, изоляция защитит вас и ваш дом от непогоды. Обычно мы не видим изоляцию, но вы бы знали, если бы находились в здании без нее. Стеновые плиты и даже штукатурка не защищают от ветра и непогоды почти так же хорошо, как изоляция. Но когда вы утепляете свой дом, гараж, хозяйственную постройку или другое строение, вам нужно знать, какой у вас выбор. Утеплить чердак — лучший способ начать. Это помогает снизить расходы на отопление зимой и на охлаждение летом.

    Учитывайте значение R

    Значение R относится к тепловому сопротивлению. Министерство энергетики США рекомендует, чтобы недостроенные чердаки имели R-ценность 30 в жарком климате, 38 в умеренном климате и 49 в холодном климате. На веб-сайте департамента есть карта, на которой показаны значения R, рекомендуемые в каждой части США. Прежде чем покупать изоляцию, вы должны знать, каким должно быть значение R вашего дома или здания.

    Изоляция из вспененного распылителя

    Изоляция из вспененного распылителя герметизирует утечки и зазоры внутри существующих стен.Если в вашем доме много утечек воздуха, распыление жидкого полиуретана в эти зазоры может быть дешевым, быстрым и простым способом избавить ваш дом от воздушных карманов. После нанесения пена затвердевает и может быть окрашена в тон окружающих стен.

    Вы можете использовать пену с открытыми порами на полфунта или более плотную пену, называемую пеной на два фунта с закрытыми порами. Два фунта обеспечат лучшую изоляцию, но вам не всегда нужна такая изоляция.

    Распылительная пена с закрытыми ячейками имеет наивысшее значение R из всех изоляционных материалов, до R-6 на дюйм.Он занимает меньше места, чем стекловолокно или выдувная изоляция. Это также может сэкономить до 500 долларов в год на расходах на электроэнергию.

    Ожидайте, что вы потратите от 300 до 600 долларов на комплект для самодельной вспененной изоляции для покрытия 200 квадратных футов. Профессиональная установка стоит от 44 центов до 1,50 доллара за доску-фут.

    Жесткая изоляция из пенопласта

    Панели из пенопласта — это жесткие панели, которые можно использовать для изоляции любой части дома, от крыши до фундамента. Эти доски обычно изготавливаются из полистирола или полиуретана и обшиваются деревянными или стальными шпильками.

    Жесткая изоляция из пенопласта также имеет высокий коэффициент сопротивления теплопередаче. Он продается в листах, обычно 4 на 8 футов, толщиной от полутора до 2 дюймов. Вы можете заказать более толстые листы. Эти листы легче фанеры. Жесткая изоляция из пенопласта не сдвинется и не взорвется, а также устойчива к воздействию воды и вредителей.

    Средняя стоимость теплоизоляции из жесткого пенопласта составляет от 3,95 до 7,20 долларов за квадратный фут, если она установлена ​​профессионально.

    Целлюлозная изоляция

    Целлюлозная или выдувная изоляция обычно представляет собой переработанную бумагу и картон.Он также обладает высокими изоляционными качествами. Его выдувают в любое пространство, где требуется утеплитель. Он должен быть неплотно упакован, по-прежнему заполняя все открытые пространства, примерно до 10 дюймов, чтобы обеспечить изоляцию R-35. Это несложная работа, сделанная своими руками, и она стоит около 500 долларов в среднем для дома площадью 1500 квадратных футов.

    Одним из преимуществ целлюлозной изоляции является то, что ее можно установить поверх существующей изоляции для дополнительной защиты от элементов.

    Стекловолокно

    Стекловолокно обычно является самой дешевой изоляцией, но неплотный угол или разрыв могут ухудшить качество изоляции.Ватин упаковывается в рулоны стандартной толщины, обычно 16 или 24 дюйма, и помещается между балками или стойками, что отлично подходит для нового строительства на чердаках или в других местах с небольшим количеством препятствий. Стоимость изоляции из стекловолокна составляет от 145 до 200 долларов за площадь в 500 квадратных футов для дома. Добавьте от 150 до 300 долларов на рабочую силу, если вы ее сдадите внаем.

    Излучающий барьер

    Излучающий барьер или отражающая изоляция — это экономичная форма изоляции, наиболее эффективная в теплом климате.Лучистые барьеры отражают лучистое тепло от вашей крыши, а не поглощают его. Алюминиевая фольга с высокой отражающей способностью наносится на одну или обе стороны ряда материалов подложки, таких как крафт-бумага, пластиковые пленки, картон, ориентированно-стружечный картон или материал, препятствующий проникновению воздуха, и может быть объединен с другой изоляцией. Проект DIY будет стоить от 175 до 325 долларов за площадь в 500 квадратных футов. Добавьте от 500 до 750 долларов за профессиональную установку.

    Переработанный материал

    Утеплитель старых синих джинсов может дать новую жизнь.Но не стоит просто засовывать старые джинсы в стены. Такой текстиль требует защиты от огня и насекомых. Утеплитель из денима UltraTouch выпускается в рулонных войлоках, как и утеплитель из стекловолокна. Их можно комбинировать для получения наилучшего качества изоляции. Home Depot продает рулон джинсовой ткани размером 16 на 48 дюймов за 11,20 доллара. Он имеет R-значение 6,7 и занимает площадь 5,3 квадратных футов. Джинсовая ткань также доступна в исполнении со свободным утеплителем. Утеплитель из джинсовой ткани стоит от 20% до трех раз дороже других изоляторов при том же R-значении.

    Ссылки

    Автор биографии

    Карен Гарднер — бывший редактор и писатель, а теперь писатель-фрилансер. Она с нетерпением ждет возможности платить налоги своей семье каждый год и любит писать для всех нас о домашних финансах и денежных вопросах.

    5 дешевых и простых способов превратить сарай в другую комнату

    Этот пост может содержать партнерские ссылки. Ознакомьтесь с нашей политикой раскрытия информации здесь.

    от Кэсси 6 комментариев

    У вас есть старый сарай, в котором вы хотели бы сделать что-нибудь полезное, например, возможность превратить сарай в другую комнату ?

    Многие домовладельцы жаждут большего пространства в своих домах, но им часто не хватает мотивации переехать в более крупный дом или средств, чтобы добавить новое дополнение к своему пространству.Независимо от того, нужна ли вам детская игровая комната, домашний офис или просто место для отдыха, ваш взгляд может быть сосредоточен на сарае на заднем дворе. Он есть, доступен и очень полезен для этой идеи перепрофилирования.

    Сарай не только может стать отличным офисным пространством, игровой комнатой или мужской пещерой, но и появился новый тренд — «сараи», которые сейчас в моде, и место, куда мама может сбежать!

    Итак, какой бы ни была ваша цель, комната из сарая — это экономный вариант для лишнего пространства.

    Ваш сарай может иметь оболочку комнаты, и он может иметь большие размеры, которые легко предоставят вам полезное пространство, в котором вы нуждаетесь, если сделать несколько улучшений в комнате. Пройдя через эти простые шаги, вы легко сможете превратить свой сарай в прекрасную конструкцию, отвечающую всем вашим потребностям.

    5 простых и дешевых способов превратить сарай в другую комнату

    Провести электричество в сарай

    Электричество может быть комфортом, без которого вы не хотите жить в своем помещении.Он может понадобиться для чего-то столь же простого, как освещение, чтобы читать книгу, или может понадобиться для блока переменного тока, вашей электроники и многого другого. Подумайте о том, чтобы нанять электрика для помощи в этом процессе, чтобы убедиться, что все ваши потребности удовлетворены и что работа выполняется в соответствии с кодом. Имейте в виду, что ваш электрик также может установить проводку для сетевых подключений, домофон в главный дом или звуковую систему по мере необходимости.

    В центре внимания климат-контроль

    Возможно, вы хорошо знаете, что ваш навес может защитить вас от дождя и снега, но в самые жаркие и холодные дни года в нем может быть совершенно некомфортно.Если вы хотите расслабиться в этом помещении, очень важно контролировать климат в сарае. Найдите блок HVAC, который можно использовать для обогрева и охлаждения этого помещения по желанию. Ваш блок HVAC также будет сдерживать уровень влажности для дополнительного комфорта. Использование оконного блока — экономичный способ решить эту задачу.

    Добавить изоляцию, гипсокартон и отделку

    Большинство навесов сделаны из фанеры или других видов ДСП, и вам нужно будет отделать стены и потолок, чтобы придать вашему пространству вид комнаты в интерьере.Подумайте о добавлении изоляции по всей конструкции в целях контроля микроклимата и заглушки звуков. Затем вы можете установить гипсокартон и обрезать его, чтобы завершить внешний вид.

    Установить новый настил

    Flooring также необходимо установить в вашем помещении, прежде чем вы сможете использовать его по своему желанию. Поскольку это область, которая напрямую связана с окружающей средой, вы можете рассмотреть возможность установки твердых напольных покрытий поверх коврового покрытия. Это поможет вам поддерживать чистоту в помещении на долгие годы.Помните, что вы, ваша семья и друзья также можете отслеживать попадание грязи и влаги в комнату, когда вы ходите туда-сюда между сараем и главным домом. Поэтому деревянные полы идеально подходят для такого типа помещений. Также отличной идеей будет использование приветственного коврика и коврика.

    Подумайте об освещении и отделке

    После того, как вы сделали эти шаги, у вас есть почти завершенная комната, которой вы можете наслаждаться после того, как сосредоточитесь на последних штрихах. Вы можете выбрать светильники желаемого стиля, которые обеспечивают адекватное освещение.Настольные и настольные лампы могут быть более рентабельными, чем потолочные светильники. Стены также могут нуждаться в покраске, и вам нужно будет установить жалюзи для уединения и защитить интерьер от резких ультрафиолетовых лучей. Добавьте к двери замок, чтобы предотвратить взлом. В качестве последнего шага вы можете инвестировать в мебель, декор и электронику по мере необходимости, чтобы отделать пространство в соответствии с вашими предпочтениями.

    Некоторые домовладельцы могут превратить свой сарай в пригодную для использования комнату благодаря собственному усердию, времени и усилиям.Другим может потребоваться профессиональная помощь подрядчиков, например, при установке гипсокартона, системы HVAC и других функций. Чтобы начать свой проект, используйте эти шаги, чтобы создать список дел для вашего сарая, а также бюджет. Установите график, когда вы можете покупать расходные материалы или нанимать задания. Затем найдите подрядчиков, которые помогут с усилиями. Скоро вы будете наслаждаться красиво отделанным пространством, которое соответствует вашим потребностям и намного более рентабельно, чем добавление к вашему дому.

    Этот гостевой пост написана Анжелой, которая работает в команде контента на сайте www.bighivemind.com. В Интернете ее можно найти, когда она пишет об отношениях, семье и других проблемах, связанных с образом жизни. Анджела любит бегать, сниматься в ситкомах и проводить время со своим мужем и дочерьми-близнецами.

    .
    26Июл

    Устройство штроб: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

    26 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Штробление стен под проводку: правила, инструменты, варианты

    В большинстве случаев проводку делают скрытой — ее прячут в стены, штукатурку, под отделочные материалы. Чтобы ее спрятать в стенах делают канавки, которые называют «штробы» или «штрабы». Процесс изготовления этих канавок называется «штробление» или «штробирование». Это не такое простое занятие и штробление стен под проводку требует знания правил их прокладки, особенности работы с разными материалами. 

    Содержание статьи

    Порядок работ и правила расположения штроб

    Штробление стен под проводку начинается с составления плана прокладки кабелей. Удобнее всего делать это по плану:

    • Определяемся, где будут располагаться выключатели, розетки, куда подводить провода для подключения осветительных приборов (люстры, бра, встроенных светильников).

      Так выглядит уже готовые штробы с проводкой. Примерно такой же план надо нарисовать на всех стенах

    • Имея план расположения точек, к которым нужно проложить проводку, разрабатываем трассы (о правилах прокладки штроб чуть ниже).
    • Переносим разработанный план на стены. Сделать это удобнее всего при помощи карандаша или маркера. Работаем так:
      • Отмечаем места расположения розеток/выключателей, светильников.
      • От них вертикально вверх проводим линии, которые заканчиваются недалеко от угла, образованного потолочной плитой.
      • В этих местах устанавливаются распаечные (распределительные) коробки. Все они соединяются горизонтальной прямой и идут к электрошкафу.
    • Все места, где предполагается делать канавки, сверлить дырки для установки подрозетников, распределительных коробок, проверяются на отсутствие проводки. Сделать это можно при помощи детектора проводки. Если вблизи от линии располагаются провода или металлический каркас, сдвигаем ее, вносим коррективы в план.

      Этот план нарисован в одной из программ

    • Когда все готово, план перенесен на стены и откорректирован, начинается собственно штробление стен под проводку. Сначала проделывают отверстия под подрозетники и распределительные коробки, потом соединяют их штробами.
    • Когда все готово под прокладку кабелей, замеряют расстояния, переносят их на план.

    После этого можно приступать к укладке и фиксации кабеля в штробах. Предварительно кабели необходимо проверить на целостность изоляции, после укладки повторить проверку (желательно мегаомметром, но можно и провести измерения тестером — прозвонить все жилы не «короткое» и на «землю»). Если все в порядке, можно заделывать штробы раствором. Поле того, как раствор уложен, еще раз проверяют электрические параметры кабелей.

    Правила прокладки штроб

    Часто в доме или квартире необходимо повесить зеркало, шкафчик, картину. Вбивая гвоздь, необходимо быть уверенным, что в стене не прячутся провода. Потому вся проводка должна подчиняться определенным правилам. Чтобы глядя на розетки/выключатели можно было предположить, где и как проходят провода и не попасть в них. Потому при планировании канавок под прокладку кабеля необходимо соблюдать следующие правила:

    • Штробы прокладывают строго вертикально и горизонтально. Наклонные участки возможны только на мансардных этажах — расположенные вблизи скосов участки делают параллельно скосу кровли. Все остальные канавки — или строго вниз, или строго горизонтально.

      Правила прокладки проводки — штробы только вертикально и горизонтально

    • Планировать надо так, чтобы не было пересечения канавок.
    • При прокладке вверху, вдоль потолка, от угла, образованного плитой перекрытия и стеной, отступают 15-20 см.
    • От любого другого угла, дверного и оконного проема отступают не менее 10 см.
    • От газовых, канализационных труб, водопровода необходимо отступать не менее 500 мм.

    Немного о размерах штробы прод проводку. Глубина канавки обычно — 20 мм, ширина зависит от количества проводов, но  обычно это тоже 20-25 мм. Всегда штробление стен под проводку должно происходить по этим правилам.

    Особенности железобетонных стен

    Это то, что касается правил прорисовки штраб под проводку. Они универсальны и применимы для всех конструкционных материалов. Есть еще особенности штробления железобетонных конструкций: в них есть арматура. Ее прорезать категорически нельзя.

    В железобетонных стенах нельзя нарушать стальной каркас

    Параметры штробы при необходимости прокладки в железобетонных конструкциях зависят от глубины залегания металлического каркаса (найти его можно при помощи универсальных детекторов проводки). Иногда в панельных домах лучше сделать лишь небольшое углубление, а проводку скрыть в слое штукатурки. Второй выход — сделать открытую проводку — проложить провода в кабель-каналах или в виде ретро-проводки. Штробление стен под проводку в несущих стенах возможно только при наличии разрешения. А его можно получить в проектной организации, которая проектировала дом.

    Чем и как сделать штробы в стенах

    Для того чтобы проделать в стене канавки-штробы, можно использовать разные инструменты. Можно использовать обычный ручной инструмент — зубило и молоток, но процесс займет много времени и потребует значительных физических усилий. Можно воспользоваться различным электроинструментом — дрелью, перфоратором, УШМ (болгракой). С их помощью процесс ускорится, но работать ими не совсем безопасно. Есть еще специнструмент — штроборез. Он позволяет одновременно прорезать в любой стене две параллельные канавки, что намного облегчает и ускоряет работу. Далее более подробно остановимся на том, как сделать штробы пол проводку в стенах при помощи различных инструментов.

    Штробление стен под проводку в хорошем исполнении выглядит так

    Молоток и зубило

    Эти инструменты есть в каждом хозяйстве, а если их нет, потратить придется совсем немного. И это хорошая новость. Плохая состоит в том, что работа пыльная и довольно тяжелая в физическом плане. Порядок действий такой:

    • На участке небольшой длины — от 20 до 50 см — прорубают вдоль нанесенных линий штукатурку на глубину около 2 см. При этом зубило ставят перпендикулярно поверхности стены и просто пробивают толщу материала.
    • На обработанном участке убирают материал между двух получившихся канавок. Для этого будило ставят под углом, откалывая кусочки.
    • Продолжают на том же участке.

      Штробы можно делать при помощи молотка и зубила

    Такой способ штробления стен под проводку требует много времени. Ускорить его можно, если использовать для прокладки канавок электроинструмент.

    Болгарка (УШМ)

    Установив на угло-шлифовальную машинку (УШМ) диск, которым можно резать кирпич или бетон (выбираете в зависимости от типа материала), канавки для штроб можно сделать быстро.

    Болгарка значительно ускоряет процесс, но это — опасный инструмент

    Но использовать болгарку для штробления стен под проводку — не лучший выбор. Это очень опасный способ. В кирпичной или бетонной стене часто встречаются неоднородности — полости, камешки, каверны и т.д. Попав на одно из таких мест можно потерять контроль над инструментом и получить травму. Потом, если у вас нет огромного опыта работы с этим инструментом, выберите любой другой способ. Пусть — более медленный. Зато более безопасный.

     Дрель

    Использование дрели для штробирования стен под проводку — это как раз тот, более безопасный альтернативный метод. Выбираете самое толстое сверло, которое можно установить в патрон, насверливаете ряд отверстий на небольшом расстоянии друг от друга. Глубина сверления небольшая — около 2 см, так что много времени это не займет. Чтобы можно было легко контролировать глубину, на сверле, чуть выше нужной отметки, наклеивают полосу цветной изоленты (можно — цветного скотча). Сверление прекращают, когда до отметки остается совсем немного.

    Как использовать дрель для штроб

    Полученную цепочку отверстий нужно превратить в канавку. Сделать это можно зубилом и молотком (или УШМ — все с тем же риском).

    Перфоратор

    Перфоратор можно использовать только для удаления материала между двумя параллельными канавками. Это хорошая замена зля зубила и молотка. Штробление стен под проводку делают при помощи насадки и виде лопатки нужной ширины (чуть меньше 2 см).

    При удалении сердцевины, жало насадки ставят под углом к стене, направляя ее вдоль штробы. При работе откалываются довольно большие куски, так что надо быть осторожными.

    Использование перфоратора при штроблении

    Второй способ использования перфоратора — сразу делать штробу без предварительного изготовления параллельных канавок. Это ускоряет работу, но стенки получаются очень неровные, ширина «гуляет». И еще: возможно придется выравнивать дно полученной штробы при помощи зубила и молотка. Перфоратор — мощный инструмент, и убрать несколько миллиметров с его помощью сложно. Потому придется подправлять недостатки вручную. И, все равно, в результате вид у штробы будет «не очень». Это абсолютно не влияет на конечный результат, но не всем подобная «неопрятность» нравится.

    Штроборез

    Это профессиональный инструмент, предназначенный именно для нарезания канавок для штроб. Его описываем последним, так как оборудование недешевое, узкого назначения. Пригодно только для конкретного вида работ и покупать его исключительно чтобы сделать штробление стен под проводку один раз никто не будет. Найти его можно, разве что в больших пунктах проката техники.

    Штроборез делает сразу две параллельные канавки

    В этом инструменте есть два пильных диска, которые выставляются в нужное положение. Диски разводятся на требуемое расстояние, выставляются по высоте, обеспечивая нужную глубину пропила. Инструмент довольно тяжелый, потому вертикальные штробы удобнее делать сверху-вниз. В этом случае требуется прилагать меньшие усилия, так как он опускается под действием собственной силы тяжести.

    Штробление стен под проводку: особенности для стен из дерева и пенобетона

    Описанный порядок действий универсален и инструментами можно штробить стены из любого материала. Но, есть некоторые специфические инструменты, которыми можно работать только по дереву или пенобетону.

    Начнем с деревянных стен. В них скрытую проводку делают редко, так как кабель надо прокладывать в негорючих цельнометаллических лотках. Это значит, что надо делать глубокие и широкие штробы, что значительно снижает теплоизолирующие свойства стен. Тем. не менее, так делают.

    Из описанных выше инструментов не стоит применять болгарку — диск может запутаться в уплотнителе, проложенном между бревен или брусом. Есть и два специфических инструмента, которыми можно работать далеко не со всеми материалами:

    1. Цепная пила. Ею можно не только пропилы сделать, но и удалить середину. Но для этого требуется высокий уровень владения инструментом. Обычно же просто делают две канавки и при помощи стамески и молотка удаляют середину.
    2. Фрезер. Если у вас есть ручной фрезер, подобрав правильную насадку можно не только канавки сделать. Работать им дольше, чем цепной пилой, но быстрее чем стамеской.

    Из этих двух инструментов более безопасен ручной фрезер. Его проще контролировать, он менее мощный и более предсказуемый.

    В последнее время все чаще дома стали строить из пеноблоков. В них штробление стен под проводку идет быстрее — материал мягкий, его можно даже теркой, ложкой, ножом скрести… тем более стамеской.

    Так выглядит штроборез по пеноблокам

    Но чтобы работа шла быстрее, есть для проделывания канавок специальный штроборез по пенобетону. Это отрезок трубы с приваренной ручкой и треугольным или квадратным выступом, который и проделывает в материале канавку. Этот ручной инструмент, работать им несложно. Могут возникнуть затруднения только если пеноблок клали не на специальный клей, а на раствор. Шов при этом получается довольно толстый и его этим штроборезом не возьмешь. Тогда придется или УШМ использовать или «добивать» стамеской с молотком. Но эти инструменты дают слишком много пыли.

    Как лучше работать

    Штробировании стен — работа пыльная. Чтобы пыль не попадала в другие помещения, двери завешивают влажной тканью, тщательно закрывают. Ткань можно повесить с обеих сторон. Чтобы пыль не попала в дыхательные пути, необходимо использовать респиратор. Обычная марлевая повязка может помочь только в случае с использованием стамески и молотка. При таком способе проделки штроб пыли не очень много. Во всех остальных случаях желателен именно респиратор.

    Кроме пыли во время штробления во все стороны отлетают кусочки стены, штукатурки, раствора и т.д. Требуется обезопасить руки, лицо. На руки надеваем перчатки, застегиваем рукава. Лицо лучше защитить прозрачным щитком. В крайнем случае можно надеть очки. Без них к работе лучше не приступать.

    Штробление под проводку и коммуникации в стене, полу, потолке. Цена штробы за метр

    Ориентировочные цены на работы по устройству штроб
    Вид работ Кирпич Бетон
    Штроба по стене, полу 20х20 мм от 240 р./мп от 420 р. /мп
    Штроба по потолку 20х20 мм — от 720 р./мп
    Штроба по стене, полу 35х35 мм от 320 р./мп от 630 р./мп
    Штроба по стене, полу 50х50 мм от 690 р./мп от 920 р./мп
    Штроба по стене, полу 60х60 мм от 890 р./мп от 1320 р./мп
    Штроба по стене, полу 100х100 мм от 1450 р./мп от 3600 р./мп
    Штроба по стене, полу 150х150 мм от 2400 р./мп от 5400 р./мп
    Подрозетник в стене D 68-80 мм от 340 р./мп от 550 р./шт.

    * За основу расчета, принята площадь 100 м2
    В стоимость включены все затраты, связанные с проведением работ, кроме электроэнергии.
    Минимальная стоимость заказа на выполнение одного вида работ — 30 000 р.
    Консультация (выезд) Специалиста на объект — 1 500 р. (вычитаются в дальнейшем из стоимости работ)
    Выезд бригады на объект без проведения работ, по «вине» Заказчика — 5 000 р.
    Вывоз строительного мусора с объекта осуществляется за отдельную плату
    Вышеприведенные цены указаны без учета возможных Скидок и НДС.

    Штроба – это канавка (бороздка или выборка) в стене, потолке или в полу, делается она с целью прокладки электропроводки или других коммуникаций, таких как трубки кондиционера, водопровод, канализация, газопровод и т.п. Размеры штробы (ширина и глубина) определяется габаритными размерами закладываемого в нее элемента (кабеля, трубы, гофрированного шланга). 

    Если в помещении, где производится штробление, была ранее смонтирована электропроводка и она не обесточена, необходимо произвести ее поиск с помощью специального инструмента — детектора электропроводки, так как есть вероятность, что штроба пересечется с существующей электропроводкой, а это чревато коротким замыканием и даже пожаром!

    В случае, когда для монтажа новой проводки ил прокладки коммуникаций производится штробление, бетон, монолит и даже армированный бетон не помеха, если оно производится специальным инструментом «Штроборезом» или, как его еще называют, штрободел. В его состав входят 2 металлических диска с напаянными на их кромку алмазосодержащими (еще называют алмазными) сегментами. Диски смонтированы на одной оси, а расстояние между ними регулируется, что позволяет сделать два параллельных прореза в обрабатываемом основании. Диски закрыты кожухом, что позволяет избежать попадания огромного количества пыли образующейся при резке бетона, гипса или кирпича. В кожухе, в свою очередь, предусмотрен патрубок для подключения пылесоса, который удаляет пыль из кожуха. Оставшийся между прорезями оставленными алмазными дисками бетон выбирают (или выбивают) перфоратором или скалывателем.

    Правила штробления стен под электропроводку регламентируются СНиП 3.05.06-85, где указано, что в стенах толщиной более 8 см трассы для проводки можно штробить по самым коротким путям. Если толщина стен 8 см и менее (тонкостенные внутрикомнатные перегородки), а также если под слоем штукатурки скрыта проводка, то прокладывать штроб следует только параллельно строительно-архитектурным линиям. При этом следует выдерживать расстояние горизонтальных трасс до плит перекрытия не более 25-30 см. Наша компания имеет богатый опыт ремонтных и строительных работ по штроблению, а также все необходимое оборудование для штробления. Это позволяет проводить штробление стен и потолков любой сложности. Штробление железобетона, штробление кирпича или иного строительного материала становится нашей работой, которую мы обещаем выполнить качественно и без лишних проволочек.

    Закажите консультацию

    Заделка штроб расценка в смете находится в таблице ФЕР46-03-015.

    Расценки на штробы в смете

    Расценки в смете на устройство штробы, равно как и расценка в смете на заделку штроб, применяется чаще всего в локальных ресурсных сметных расчетах, локальных сметах, сметах по форме №4 и в прочих сметных формах на устройство внутренних инженерных сетей.

    Однако не следует исключать и случаев, когда применение расценки на штробление стен в смете обосновано производством прочих строительно-монтажных работ. Например, расценка на штробу в смете может применяться для производства отделочных работ, для устройства конструкций и оборудования и т.д.

    Расценка на штробление стен в смете

    Как отмечалось выше, устройство борозд в стенах чаще всего требуется при производстве монтажных работ по укладке сетей внутри зданий и сооружений. Особенно популярен данный вид работ при прокладке внутренних электрических сетей. Поэтому расценка в смете на штробление стен под проводку зачастую входит в состав расчетов на производство электромонтажных работ.

    Однако расценка на штробление стен применяется не из монтажных сборников, несмотря на то, что производятся монтажные работы. Норма на устройство борозд в стенах находится в составе 46 сборника на реконструкцию сметно-нормативных баз ФЕР и ГЭСН.

    На рисунке 1 приведена расценка в смете на штробление. Как видно, данная расценка имеет шифр ФЕР46-03-015-01 в 46 сборнике ФЕР. Для сметно-нормативной базы ГЭСН шифр будет аналогичным, за исключением указания собственно базы.


    Рисунок 1. Расценка в смете на штробление стен

    Следует также отметить, что таблица ФЕР46-03-015 богата на нормы, которые в дальнейшем можно использовать в качестве расценок в смете на устройство штробы в различных конструкциях. Таким образом, в первых четырех нормах, в число которых входит и ФЕР46-03-015-01, учтена работа по устройству борозд в кирпичных стенах.

    Работа в первых четырех расценках на штробление стен в смете в таблице ФЕР46-03-01 происходит при помощи штробореза. А в состав работ входит разметка, пропил штробы и зачистка перфоратором. Объем работ измеряется в 100м.

    Помимо этого, нормы с ФЕР46-03-015-01 по ФЕР46-03-015-03 отличаются и площадью сечения. Так, первая норма, которая и приведена на рисунке 1, является расценкой в смете на устройство штробы площадью сечения до 20см2.

    Норма под номером два предназначена для устройства борозд площадью сечения от 20 до 50см2. А норма 03 в таблице ФЕР46-03-015 будет уместна, если проектом производства работ предусмотрено штробление борозды от 50 до 100см2. Четвертая норма не является прямой расценкой в смете на штробление стен, а скорее является корректировочной нормой площади сечения к предыдущим трем расценкам.

    Расценка в смете на штробление пола

    На рисунке 2 приведена сметная форма с примененной в ней расценкой в смете на штробу под шифром ФЕР46-03-015-06. Как можно убедиться, данная норма находится в составе упоминавшейся выше таблицы ФЕР46-03-015.


    Рисунок 2. Расценка в смете на штробление пола

    Однако нормы с 05 по 08 в указанной таблице рассчитаны на устройство борозд бетонных полов и стен. Поэтому одна из указанных норм часто используется в качестве расценки на устройство штробы в смете.

    Производство работ в указанных нормах так же, как и в расценках на штробелние стен в сметах, происходит при помощи штробореза. Более того, состав работ в нормах 05-08 таблицы ФЕР46-03-015 является идентичным составу работ первых четырех расценок в данной таблице. То есть разметка, штробление и зачистка борозд перфоратором являются обязательными при устройстве штробы в полу.

    Помимо этого, следует отметить, что аналогичным является и измерение объема работ в расценке в смете на штробление пола, то есть измерение происходит в 100м. Также одинаковым является распределение норм по площади сечения: норма 05 рассчитана на борозды до 20см2, норма 06 — от 20 до 50см2, а норма 07 — от 50 до 100см2. Норма под шифром ФЕР46-03-015-08 предназначена для корректировки площади сечения в нормах 05-07 таблицы ФЕР46-03-015.

    Однако необходимо обратить внимание, что объем трудозатрат при производстве работ на бетонной поверхности значительно больше, нежели при штроблении кирпичных стен. Так расценка на штробление стен, приведенная на рисунке 1, хоть и имеет схожие физические показатели для производства работ, но стоит значительно дешевле, чем расценка на штроблние бетонных конструкций. Тот же принцип касается и расценок на полы.

    Расценка в смете на заделку штроб.

    Нормы на заделку штроб находятся, как и расценки в смете на устройство штробы, в составе сборника 46 сметных нормативных баз ФЕР или ГЭСН. Более того, нормы по заделке располагаются в сборнике в таблице, следующей по порядку после таблицы ФЕР46-03-015.

    Таблица ФЕР46-03-017 находится в единственном числе в подразделе 3.3 сборника 46 и включает в свой состав семь расценок на заделку штроб в смете. Первые две нормы в таблице ФЕР46-03-017 рассчитаны на заделку борозд в перекрытиях.

    Нормы с ФЕР46-03-017-03 по ФЕР46-03-017-06 применяются, если проектом на объект, ведомостью объемов работ или дефектной ведомостью предусмотрено применение в смете расценок на штробление стен или перегородок. В данном случае выбор должен быть обоснован не только площадью штробы, но также и материалом конструкции: это могут быть железобетонные или бетонные стены и перегородки.

    Норма ФЕР46-03-017-08 представляет собой расценку в смете на заделку штроб кирпичом. Кстати, необходимо отметить, что все нормы из таблицы ФЕР46-03-017 могут применяться не только для заделки штроб, но также и для заделки гнезд и отверстий в конструкциях.

    В состав работ всех расценок на заделку штроб в смете из таблицы ФЕР46-03-017, за исключением последней нормы, входит расчистка борозд и установка опалубки. Укладка арматуры и бетона также является обязательным условием при заделке.

    Последняя норма в таблице ФЕР46-03-017 учитывает в составе работ только расчистку и расценку в смете на заделку штроб кирпичом. Объем работ во всех нормах таблицы измеряется в кубических метрах.

    Следует также отметить, что расценки в смете на устройство штроб и их заделку находятся в составе работ некоторых норм из ремонтно-строительных сборников баз ФЕР и ГЭСН. Так, например, прорезка борозд из сборника ФЕРр58 может включаться в состав сметной формы на ремонт кровли.

    Таким образом, расценки на штробы в смете являются довольно частым явлением при определении стоимости того или иного строительного объекта. При выборе конкретной нормы важно учитывать несколько параметров при производстве работ данного типа в целях достижения наиболее корректной стоимости СМР.

    ЗАКАЗАТЬ Штробление стен под проводку, розетки, трубы… Цена от

    Алмазная резка стен, штробление без пыли  — под электрику, сантехнику. Санкт-Петербург.

     

    8(812)407-28-09;  +79117019018 (Viber)

     

    Выполняю работы по алмазной резке штроб стен под сантехнику, электрику, вентиляцию. 

    Режу стены, перегородки и делаю штробу в стене под прокладку таких инженерных коммуникаций как:

    • штроба  под водопроводную трубу
    • штробы   под канализационные трубы 
    • штробу под электрический кабель, розетки, выключатели
    • штробы под вентиляционные и прочие инженерные каналы
    • алмазная резка стен
    • резка стен и потолков под прокладку труб, коммуникаций
    • расширение проемов
    • демонтаж стен
    • демонтаж перегородок
    • резка проемов (проходов) в стенах, перегородках

     

    Для выполнения работ использую штроборез с пылесосом, что позволяет выполнять резку стен и перекрытий в режиме «штробление без пыли».

    Подготавливаю стены, делаю технологические прорезы (шторы) в  кирпиче, твердых строительных поверхностях, железо-бетонных перекрытиях.

    Услуга резки стен востребована при подготовке поверхностей  под закладку  инженерных коммуникаций: водопровод, канализацию, электрические, кабельные сети, вентиляцию и для любых иных строительных задач.

    Производим работы быстро качественно в СПБ и ЛЕНОБЛОСТИ,

     

    Расценки на алмазное штробление стен без пыли:
    • Устройство штробы 250 руб за  М
    • Высверловка бетона для подрозеточников 250руб за  шт
    • Грунтовка штробы25 руб за  М
    • Укладка кабеля с последующим замораживанием алебастром 120руб за  М
    • Высверловка бетона для подрозеточников. Пенобетон 150руб за  шт
    • Высверловка бетона для подрозеточников.  кирпич 250руб за  шт
    • Высверловка бетона для подрозеточников.  бетон 350руб за  шт
    • Монтаж розеток/выключателей 150руб за  шт
    • Минимальная сумма заказа 3000руб

    От больших объемов работ по резке и штроблению стен —  большие скидки!

    Чтобы проконсультироваться, узнать цену, или заказать услугу алмазной резки стен (перекрытии) и штроб без пыли — ЗВОНИТЕ или нажмите кнопку БЫСТРЫЙ ЗАКАЗ, и мастер свяжется с вами в кратчайшие сроки!

    Штробление стен в Москве под проводку, трубу. Алмазная резка штроб в бетоне, кирпиче

    Вам нужно проложить в доме или квартире новые электрические провода, канализацию или трубы системы водоснабжения? Для этого в полу и стене вырезаются каналы, и уже в них «прячут» любые коммуникации. Данная процедура носит название штробление, и лучше всего проделывать её при помощи алмазного оборудования. Оно позволит вам не только сэкономить время, но и получить идеально ровное и точное отверстие, а также снизить расходы на проведение работ.

    Смотреть цены

    Наша компания предлагает заказать штробление стен в Москве под различные виды коммуникаций:

    • под проводку;

    • для труб;

    • под розетки и т.д.

    Все работы выполняются оперативно и в срок. Цена на штробление стен в Москве выгодно отличается от конкурентов. С нами ремонт становится еще более выгодным.


    Принцип алмазной резки штроб

    Принцип нарезки штроб при помощи алмазного инструмента достаточно прост. Сначала необходимо нанести разметку, после чего при помощи специального нарезчика выполняются все необходимые работы. Гидравлические системы позволяют полностью контролировать скорость пильного диска и глубину прорези. Вращающийся на высокой скорости алмазный инструмент моментально прорезает любой прочный материал, оставляя идеально ровный шов, который не требует дополнительной обработки.

    Строительный пылесос убирает всю пыль и шлам, который остается после прохода пильного диска. В итоге никакого запыления не возникает, в отличие от резки обычной болгаркой. Цена штробления зависит от глубины реза и самого материала.

    Алмазная резка является самой оптимальной технологией при проведении данных работ, поскольку вы получаете ровные штробы по низкой цене, а также чистое помещение, которое практически не придётся убирать.

    Штробление стен под проводку в Москве

    Электропроводку чаще всего прячут в стену. Однако, при этом необходимо соблюдать особые меры. Резка штроб в бетоне и кирпиче производится в соответствии с рабочей документацией. При этом нарезать их нужно в горизонтальном и вертикальном направлении, с привязкой к стенам, углам, потолку, окнам и дверным проемам.

    Штробление стен под трубы в Москве

    Установка систем теплоснабжения, водоснабжения, канализации и кондиционирования связано с установкой и эксплуатацией трубопровода большого размера. Желание спрятать трубы подальше от глаз вполне обосновано. Однако, чтобы реализовать такой проект, необходимо нарезать глубокие и широкие штробы.

    Выполнять такие работы могут только высококвалифицированные специалисты. Наша компания выполняет штроба под трубу в Москве по низкой цене. Итоговая стоимость зависит от объёмов работ. Заказав данную услугу у нас, Вы получите идеально ровные отверстия и сохраните своё жильё от любых повреждений.

    Штробление стен для розеток

    Монтаж розеток связан с необходимостью подведения проводов, и с установкой скрытых коробок в отдельные отверстия. Сегодня пользуется популярностью установка розеток под оконными проемами. Получение отверстий при помощи ударного инструмента связано с рисками, поскольку в стене могут пойти трещины, которые в итоге приведут к сквознякам и разрушению оконного проема.

    Резка штробы в бетоне при помощи алмазного инструмента исключает появление сколов и трещин, а значит, защитит вас от подобных проблем.

    Преимущества штробления стен при помощи алмазного инструмента

    Штробления стен при помощи ударного инструмента давно осталось в прошлом. Сегодня этот метод полностью вытеснил инструмент с алмазным напылением. Объясняется это тем, что алмазная резка штроб обладает массой преимуществ:

    • штробление в кирпиче выполняется очень быстро. Алмазная пила позволяет нарезать 10 метров штроб всего за 5-15 минут;

    • отсутствует шум. Вы больше не мешаете соседям и даже тем, кто находится в соседней комнате;

    • отсутствие пыли. Даже если вы выполняете штробление в бетоне, строительный пылесос удаляет всю пыль и оставляет помещение в чистоте;

    • отсутствие вибраций. Безударная техника штробления бетона позволяет исключить образование трещин и сколов;

    • аккуратность реза. Данная техника позволяет штробить даже несущие стены.

    Заказать штробление стен в Москве по низкой цене можно прямо на сайте или по телефону. Звоните, мы всегда готовы прийти вам на помощь! +7 (495) 745 5919.

    Штроба или штраба как правильно и что это значит? | ENARGYS.RU

    При прокладке электрической проводки зачастую используют скрытый метод. Он позволяет скрыть все провода в стенах или иных поверхностях помещения. Это не только эстетически привлекательно, но еще и гарантирует большую пожаробезопасность. Для укладки кабеля делают специальные бороздки, в которые он и укладывается. Общепринято их называют штраба, но встречается вариант и штроба. Так как же правильно штраба или штроба?

    Штроба или штраба – как правильно?

    Этот вопрос вызывает немало споров. И в действительности общего ответа, который бы устроил бы все стороны этого спора – нет. Но как же тогда — штроба или штраба как правильно.

    Обратившись к специализированной литературе в частности к ПЭУ (рис. 2) издание 7, раздел 7. В подразделе – «Электропроводки и кабельные линии» в пункте 7.1.37. сказано – «Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; …» и «В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций …».

    Рис. 2. ПЭУ-7

    Таким образом, слова штраба (штроба) не встречается. Из этого следует, что наиболее правильным будет использовать вообще слово – борозда.

    Как же тогда быть?

    Но не так все просто. Многие возразят на это – тем, что часто можно встретить и слово – «штраба» в специализированной литературе. Особенно в старых изданиях. В более новых источниках уже имеет место быть и вариант – «штроба». При этом в наиболее уважаемых толковых словарях имеется лишь вариант – «штраба», но в совсем другом определении.

    А специальный инструмент для проделывания борозд именуется – «штроборез».

    Вероятнее следует сделать вывод, что штраба (штроба) – являются профессионализмами, которые прочно вошли в повседневный обиход. И любое их использование их будет одинаково допустимо. Хотя всегда найдутся сторонники только одного варианта.

    Подробнее об прокладки штробы (штрабы)

    Как уже было сказано, штраба делается в виде углубления в поверхности, в которое в последствии будет уложен провод электроснабжения или иная коммуникация. Для ее создания есть несколько вариантов:

    1. Специальный инструмент – «штроборез». (рис. 3)

    Рис. 3. Штроборез в работе

    1. Использование шлифовальной машинки – болгарки. (рис. 4)

    Рис. 4. Болгарка при прокладке борозды

    1. Применения дрели или перфоратора. (рис. 5)

    Рис. 5. Перфоратор или дрель при устройстве штробы

    Каждый из вариантов имеет свои плюсы и минусы. Но главное помнить, что проделываемая борозда, должна быть достаточна глубока для вмещения в себя всех проводов. А также располагаться в определенном порядке. Лучшим вариантом будет создание плана электрической проводки ли иных коммуникаций. (рис. 6)

    Рис. 6. Правильное устройство штрабы

    Стоимость электромонтажных работ, цены электрика, электромонтаж прайс Москва

    Наименование работ Ед.изм. Цена
    руб
     
    Монтаж электропроводки
    штроб в ГКЛ размером 20х20 мм. м/п 100
    штроб в бетоне размером 20х20 мм. м/п 280
    штроб в кирпиче размером 20х20 мм. м/п 240
    штроб в ГКЛ размером 40х40 мм. м/п 150
    штроб в бетоне размером 40х40 мм. м/п 600
    штроб в кирпиче размером 40х40 мм. м/п 470
    штроб в ГКЛ размером 80х80 мм. м/п 300
    штроб в бетоне размером 80х80 мм. м/п 950
    штроб в кирпиче размером 80х80 мм. м/п 770
    проводка в кабельканале м/п 30
    проводка в штробе м/п 35
    проводка открытым способом в гофре м/п 70
    проводка открытым способом на скобах м/п 60
    кабельканал до 25 мм. м/п 50
    кабельканал свыше 25 мм. м/п 100
     
    Установка монтаж электроточек
    бокса до 18 модулей врезка в кирпич шт 2800
    бокса до 18 модулей врезка в бетон шт 4300
    бокса до 36 модулей врезка в кирпич шт 5200
    бокса до 36 модулей врезка в бетон шт 7600
    бокса до 72 модулей врезка в кирпич шт 9000
    бокса до 72 модулей врезка в бетон шт 12000
    однополюсного автомата шт 200
    двухполюсного автомата шт 300
    трехполюсного автомата шт 450
    счетчика электроэнергии шт 1000
    подрозетника или распаячной коробки в ГКЛ шт 150
    подрозетника или распаячной коробки в кирпиче шт 360
    подрозетника или распаячной коробки в бетоне шт 400
    розетки электрической, компьтерной, TV, ТФ или выключателя шт 300
    коммутация распаячной коробки шт 300
    звонка с кнопкой шт 500
    светильника потолочного (Армстронг) шт 400
    встраиваемого светильника металлогалоген шт 350
    встраиваемого светильника галогеновая лампа шт 350
    простого подвесного светильника, люстры шт 600
    разветвителя телефонного и телевизионного шт 500
    накладного канального вентилятора шт 600
    электрического тёплого пола м² 600

    стробоскопов, звуковых сигналов, громкоговорителей и громкоговорителей

    В этой статье представлен обзор различных типов устройств оповещения о пожарной тревоге, которые предупреждают жителей здания о необходимости эвакуации из помещения или переезда с помощью звуковой и визуальной сигнализации, когда пожарная система обнаруживает возможную опасность. Пожар. Наиболее распространенными устройствами уведомления, устанавливаемыми сегодня, являются стробоскопы, звуковые сигналы, динамики и звуковые сигналы.

    Стробоскопы обеспечивают синхронизированные вспышки, чтобы предупредить людей с нарушениями слуха, чтобы они покинули помещение.Обычно устанавливаемые на стенах или потолках, каждое стробоскопическое устройство имеет рейтинг канделы, который является базовой единицей силы света. Чем выше рейтинг канделы стробоскопа, тем больше зона его охвата.

    Стробоскопы объединяют звуковую и визуальную сигнализацию, чтобы предупредить жителей о необходимости эвакуации из помещения. Стробоскоп работает, как описано выше. Рупорная часть издает классический «временной тройной» тон, то есть каждый тональный цикл имеет последовательность включения и выключения в три полсекунды, за которой следует 1.5 секундное молчание (нажмите, чтобы услышать временные три сигнала). Если запрограммировано использование
    в общедоступном режиме (уведомление всего здания об эвакуации), звуковой сигнал тревоги должен иметь более высокий децибел, чем средний окружающий звук, и более высокий децибел, чем максимальный окружающий звук, который длится не менее 60 секунд.

    Громкоговорители и громкоговорители — это устройства уведомления, используемые в голосовых системах эвакуации . Системы голосовой эвакуации требуются по коду в определенных типах занятости.Например, в Нью-Йорке сборочные помещения, где собирается большое количество людей, большие офисные или торговые помещения на высоте более 100 000 футов, высотные здания и дома престарелых — все требуют системы голосовой эвакуации. Во время пожара громкоговорители и вспышки громкоговорителей издают уникальный тон, за которым следуют живые голосовые инструкции. Подобно звуковому сигналу, излучаемый динамиками, должен иметь более высокий децибел, чем средний окружающий звук, и более высокий децибел, чем максимальный окружающий звук, который длится не менее 60 секунд.Тем не менее, громкоговорители и громкоговорители также должны пройти тест на «разборчивость», чтобы обеспечить четкое понимание голоса жильцами здания.

    Вы ищете новую систему пожарной сигнализации для своего коммерческого помещения? Или нужно обновить существующий? Загрузите эту БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу, в которой описаны различные компоненты пожарной системы.

    Стробоскопы звукового сигнала пожарной сигнализации, сигнальные лампы SpectrAlert Advance

    Системные рожковые импульсные датчики обладают множеством функций, которые гарантируют сокращение времени на установку и максимизацию прибыли.Предназначенные для полного оповещения здания, а также на территории собственности, они издают громкий звук, чтобы уведомить жителей о необходимости эвакуации из зданий; стробоскоп предназначен для оповещения людей с нарушениями слуха. Особенности включают универсальную монтажную пластину с возможностью предварительной защелкивания для фиксации продукта на месте для крепления винтами, 7 выбираемых на месте настроек канделы для настенных и потолочных устройств, а также поворотные переключатели для выбора настроек звука и громкости звукового сигнала. Совместим с системами на 12 или 24 В.Звуковые сигнализаторы перечислены в UL 1971 и UL 464 для эвакуации в общественном режиме.

    Поиск по категории продукта и модели

    категория продукта Снятая с производства модель

    Загрузка …

    Нет товаров, снятых с производства.

    • Снятая с производства Модель Руководство по продукту Лист данных Модель на замену
    Соответствие стробоскопическому кодексу

    101: Требования к видимым устройствам

    Большинство подрядчиков устанавливают стробоскопы в соответствии с Национальный код пожарной сигнализации и сигнализации с помощью простого использования комбинации звуко-видимого устройства везде, где на планах показано одно или другое.Должно быть очевидно, что если вы будете следовать этому методу «соответствия», у вас будет либо неправильное количество звуковых устройств, либо неправильное количество видимых устройств. Каждое из этих устройств регулируется отдельными правилами.

    Код сообщает нам, что существует два метода видимой передачи сигналов: прямой и косвенный. Оба эти метода предназначены для уведомления жителей здания об аварийной ситуации путем прямого наблюдения за видимым устройством или путем освещения окружающей территории.Устройства видимого оповещения должны быть расположены по всему зданию или территории и должны быть такого типа, размера, интенсивности и количества, чтобы целевая аудитория, независимо от ее ориентации в пространстве или зоне, видела свет стробоскопа.

    Мигающие стробоскопы имеют эффективную интенсивность, выраженную в канделах (кд). Это измерение можно сравнить со светом от постоянно горящего света. Например, мигающий стробоскоп с интенсивностью 15 кд имеет такую ​​же видимую яркость, что и источник постоянного горящего света 15 кд.В отличие от измерений уровня звука, которые вы можете провести с помощью шумомера в полевых условиях, точные полевые измерения эффективной видимой интенсивности нецелесообразны.

    Код требует, чтобы стробоскопы, используемые для сигнализации о пожаре или указывающие на эвакуацию из района или здания, были чистыми или номинально белыми и не превышали 1000 кд. Огни, используемые для обозначения того, что жильцам необходимо получить информацию или инструкции, также должны быть четкими, если только план на случай чрезвычайных ситуаций в здании и орган, обладающий юрисдикцией для здания, не предписывают другой цвет.Издание NFPA 72 2010 года также требует, чтобы стробоскопы, используемые для систем массового оповещения (MNS), также были четкими. (Здесь следует отметить, что некоторым военным организациям все еще требуются желтые стробоскопы для передачи видимых сигналов MNS.)

    Код требует, чтобы все стробоскопы, находящиеся на одном просмотре, были синхронизированы. Однако из этого требования есть исключения. Например, NFPA 72-2010, раздел 18.5.2.6 гласит, что «требования к синхронизации стробоскопа … [глава 18] не должны применяться, если видимые устройства уведомления, расположенные внутри здания, просматриваются снаружи здания.”

    Приложение разъясняет это исключение, заявляя: «Это не является намерением устанавливать требования к просмотру и синхронизации для просмотра местоположений на открытом воздухе. Например, нет необходимости синхронизировать этаж № 1 с этажом № 2, если нет видимой связи, как в атриуме ».

    Цель синхронизации — гарантировать, что видимые сигналы системы пожарной сигнализации не заставят светочувствительного эпилептика инициировать припадок. Код сообщает нам, что «исследования показали, что влияние вспышек на светочувствительную эпилепсию уменьшается с увеличением расстояния и угла обзора» при условии, что суммарная частота вспышек не превышает частоту вспышек, производимых двумя вспышками.

    Для настенного монтажа видимых сигналов требуется, чтобы линза стробоскопа была установлена ​​на высоте не менее 80 дюймов и не более 96 дюймов над чистым полом. Также даются указания, если потолок слишком низкий, чтобы обеспечить требуемую высоту установки минимум 80 дюймов. В этом случае код диктует, что видимый прибор должен быть установлен в пределах 6 дюймов от потолка, а размер комнаты, охватываемой стробоскопом, также должен быть уменьшен вдвое по сравнению с минимальной монтажной высотой 80 дюймов и реальной нижней установкой высота.

    Конечно, те, кто знаком с кодом, знают, что существуют таблицы, показывающие размер комнаты, охватываемой стробоскопом или стробоскопами с определенным рейтингом канделы. После того, как вы определили размер комнаты, в таблице будет указано, какое эффективное значение интенсивности должен быть указан для создания строба.

    Код также позволяет использовать стробоскопы, монтируемые на потолке, для соответствия требованиям и имеет отдельную таблицу, в которой представлены отношения размера комнаты и высоты потолка для определения эффективной интенсивности стробоскопов в этом приложении.

    Расстояние между коридорами для видимых сигналов может применяться, если ширина коридора не превышает 20 футов. В этом конкретном случае видимые приборы обычно имеют номинальную мощность не менее 15 кд, при этом один прибор расположен в пределах 15 футов от конца коридора, а расстояние между приборами не превышает 100 футов. Если два стробоскопа находятся в каком-либо поле зрения, они должны мигать синхронно, и любое прерывание пути обзора потребует дополнительных стробоскопов.

    В некоторых помещениях может быть освещение более яркое, чем обычно, например, в розничной торговле, где эффективная интенсивность стробоскопа может превышать минимальные значения, предписанные кодексом, чтобы люди могли воспринимать мигание приборов во время их работы. При работе с ситуациями, которые могут «растянуть» возможности кодекса по обеспечению руководства, мудрый подрядчик будет тесно сотрудничать с проектировщиком, поставщиком и должностным лицом пожарной службы, чтобы обеспечить соблюдение.

    Динамики и стробоскопы для оповещения о чрезвычайных ситуациях

    Характеристики

    Стробоскоп для настенного громкоговорителя — Комбинированный стробоскоп для настенного громкоговорителя соответствует стандартам UL 1638 и 1480 и внесен в список с целью обеспечения безопасности жизни и защиты имущества.В стробоскопе используется ксеноновая импульсная лампа, которая генерирует свет высокой интенсивности, видимый со всех сторон, с фиксированным рейтингом кандел 15/75. Это устройство предлагает выбор выбираемых на месте ответвлений мощности на 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2 и 4 Вт для использования с усилителями звука на 25 или 70,7 В среднеквадратичных значений. Частотный диапазон динамика 400-4000 Гц. Это устройство подходит для контроля линии. Это устройство может быть установлено либо на EN-SMBS (коробку для поверхностного монтажа, квадрат), либо на металлическую заднюю коробку 4 дюйма на квадратную глубину 2 1/8 дюйма.

    Настенный стробоскоп — Настенный стробоскоп с желтой линзой обеспечивает надежную визуальную сигнализацию для предупреждения и аварийного извещения. Приложения включают в себя суровые погодные условия, эвакуацию, аварийное реагирование и т. Д. Это устройство работает от 24 В постоянного тока. Возможные варианты канделы: 15, 30, 60, 75 и 100. Эти параметры выбираются на месте и защищены от несанкционированного доступа. В комплект входит литой под давлением 4-дюймовый монтажный кронштейн, который включает в себя популярную функцию Super-Slide ™, которая позволяет установщику легко предварительно подключить систему и проверить ее для наблюдения.Изделие также оснащено запорным механизмом, который фиксирует изделие на кронштейне без каких-либо винтов. Установщики могут проверить падение напряжения, потребляемый ток и сопоставить их с чертежом с помощью включенной функции мгновенной проверки напряжения Checkmate ™. Этот настенный стробоскоп внесен в списки UL1638 и UL464, и на него предоставляется трехлетняя гарантия с даты покупки.

    Потолочный стробоскоп — Этот потолочный стробоскоп обеспечивает надежную визуальную сигнализацию для предупреждения и аварийного извещения.Это устройство работает от 24 В постоянного тока. Возможные варианты канделы: 15, 30, 60, 75 и 100. Эти параметры выбираются на месте и защищены от несанкционированного доступа. В комплект входит стандартная 4-дюймовая монтажная пластина, которая включает в себя популярную функцию Super-Slide ™, которая позволяет установщику легко предварительно подключить систему и проверить ее для наблюдения. Изделие также оснащено запорным механизмом, который фиксирует изделие на кронштейне без каких-либо винтов. Этот настенный стробоскоп внесен в списки UL1638 и UL 464, и на него предоставляется трехлетняя гарантия с даты покупки.Вариант монтажа: EN-SMBR (коробка для поверхностного монтажа, круглая).

    Стробоскоп Kidde SLED177i

    Kidde SLED177i (ранее SL177i) — это устройство с проводом на 120 В переменного тока, которое обеспечивает визуальное предупреждение, когда оно является частью взаимосвязанной системы. Этот блок может быть напрямую соединен с детекторами дыма, перегрева и угарного газа Kidde (максимум 24 устройства, 18 из которых могут быть активированы). При срабатывании пожарной или дымовой пожарной сигнализации он издает постоянное мигающее предупреждение. При срабатывании сигнала тревоги по угарному газу он выдает предупреждение о прерывистой вспышке.SLED177i имеет 10-летнюю ограниченную гарантию и внесен в список UL.

    ВНИМАНИЕ! Светодиодный стробоскоп SLED177i предназначен для уведомления людей с нарушениями слуха о надвигающейся опасности, он не имеет средств обнаружения и ДОЛЖЕН использоваться вместе с работающими взаимосвязанными сигнализаторами дыма, тепла или угарного газа.

    • Яркий светодиодный стробоскоп — мигает для предупреждения о появлении дыма, тепла или угарного газа
    • Зеленый светодиод — указывает на подачу питания переменного тока на устройство
    • Зарегистрировано в UL — соответствует стандарту UL 1971
    • Соединяет до 24 устройств Kidde (18 из которых могут инициировать)

    Технические характеристики

    Модель: SLED177i
    Номер UPC: 0-25417-19129-5
    Источник питания: 120 В переменного тока, 60 Гц
    Электрические характеристики: 96 — 132 В переменного тока, 60 Гц, 630 мА макс.
    Диапазон температур: от 32˚F до 120˚F (от 0˚C до 49˚C)
    Частота вспышки:

    Огонь: постоянная 1 вспышка в секунду;
    CO: прерывистая вспышка, 1 раз в секунду
    (4 вспышки, 5 секунд выкл.)

    Световой поток: 177 Кандела
    Размер: 5.6 дюймов в диаметре x 3 дюйма в глубину
    Вес: 0,85 фунта
    Межкомпонентные соединения: До 24 устройств Kidde, 18 из которых могут быть инициирующими устройствами.
    Гарантия: 10-летняя ограниченная гарантия

    Архитектурно-технические условия

    Светодиодный стробоскоп должен быть Kidde Unit SLED177i или аналогичным ему. Он должен питаться от источника 120 В переменного тока, 60 Гц.Диапазон рабочих температур должен составлять от 32 ° F до 120 ° F (от 0 ° C до 49 ° C). Светодиодный стробоскоп можно установить на любую стандартную одноканальную электрическую коробку, вплоть до восьмиугольной распределительной коробки 4 дюйма. Электрическое подключение (к устройству) должно производиться с помощью штекерного разъема. В систему из нескольких станций можно подключить до 24 устройств Kidde. Система межсоединений не должна превышать ограничение NFPA (Национальная ассоциация противопожарной защиты) в 18 соединенных между собой инициирующих устройств (дым, тепло, CO и т. Д.).С 18 инициирующими устройствами все еще возможно соединить между собой 6 стробоскопов и / или релейных модулей. Устройство может быть напрямую связано с 3-проводной сигнализацией Kidde Safety по дыму, теплу и CO. Он будет производить прерывистую вспышку стробоскопа (примерно 4 мигания с последующим выключением примерно 5 секунд) при срабатывании сигнализации угарного газа и мигание каждую секунду при срабатывании сигнализации дыма или тепла. Квартира должна как минимум соответствовать требованиям UL1971, NFPA72, Fire Marshall штата Калифорния, NFPA101 (одно- и двухсемейные дома, Федеральное жилищное управление (FHA), жилищное строительство и городское развитие (HUD), Закон об американцах с ограниченными возможностями (ADA)). ).Устройство должно быть внесено в список UL.

    Установка стробоскопа

    Светодиодный стробоскоп должен быть установлен в соответствии со всеми местными нормативами, действующими в вашем регионе, статьей 760 Национального электротехнического кодекса и NFPA 72. Убедитесь, что все устройства подключены к одной непрерывной (некоммутируемой) линии электропередачи. , который не защищен прерывателем замыкания на землю. В системе межсоединений можно использовать не более 1000 футов провода. Светоотдача постепенно уменьшается с увеличением угла обзора.Обратитесь к таблице в руководстве пользователя, чтобы определить наилучшее место для установки стробоскопа.

    Strobes — Alarm Grid

    Стробоскопические индикаторы обеспечивают визуальную индикацию тревоги. Эти устройства настроены так же, как сирены, и могут быть особенно полезны для определения тревоги на расстоянии. Многие сирены имеют встроенные стробоскопы. Стробоскопы бывают разных цветов и размеров. Приобретите системные стробоскопы в Alarm Grid.

    Стробоскоп — это в основном устройство, которое производит регулярно мигающие огни.Технически стробоскоп может мигать на любой скорости. Вы можете увидеть медленное мигание стробоскопа или очень быстрое мигание стробоскопа. Когда дело доходит до систем сигнализации, стробоскопы предназначены для быстрого привлечения внимания человека. Имея это в виду, вы обычно будете видеть, как стробоскопы системы охранной сигнализации мигают очень быстро. Они вызывают чувство паники и очень быстро привлекают внимание любого, кто на них посмотрит.

    Когда вы видите быстро мигающий стробоскоп, вы знаете, что, вероятно, что-то очень не так.Или вы смотрите захватывающий фильм или идете на хороший концерт. Но если вы видите в своем доме стробоскоп среди ночи, то предполагается, что ваша система перешла в режим тревоги. Наиболее вероятная причина в том, что ваша система вышла из строя. Это означает, что произошло кража со взломом или пожар. Если вы определили, что сигнал тревоги действителен, вам следует немедленно позвонить в службу экстренной помощи.

    Стробоскопы бывают самых разных цветов. Популярные цвета стробоскопа для систем сигнализации включают красный, белый и синий.Вы можете выбрать тот цвет, который, по вашему мнению, будет легче всего привлечь ваше внимание. Вы должны разместить стробоскоп в таком месте, где его можно будет легко обнаружить. Многие люди любят устанавливать уличные стробоскопы, чтобы они могли визуально идентифицировать тревожное событие, когда они возвращаются домой.

    Многие стробоскопы интегрированы с сиренами для устройства «два в одном». Это неудивительно, поскольку стробоскопы служат той же цели, что и сирены, и обычно устанавливаются одинаково. Вам понадобится реле для отключения питания стробоскопа после сброса сигнала тревоги.Вам также понадобится источник питания, обеспечивающий достаточный ток для строба. Вам следует учитывать текущее потребление строба всякий раз, когда вы собираетесь установить новый.

    Стробоскопы могут быть особенно полезны для глухих или слабослышащих пользователей. Эти люди могут не слышать сирену, когда она активирована. Им нужно видеть стробоскоп для визуальной индикации тревоги. Некоторые строительные нормы и правила могут требовать использования стробоскопов для предупреждения жителей здания о чрезвычайных ситуациях.Это часто имеет место при определенных коммерческих настройках. Обратитесь в местную юрисдикцию, чтобы узнать, так ли это.

    Потеря слуха | Для людей с нарушением слуха

    Что такое устройства оповещения для людей с нарушениями слуха?

    В прошлом, когда люди были глухими или имели нарушения слуха, им часто приходилось полагаться на других в вопросах безопасности и общения. Теперь технологии продвинулись до того, что человек с нарушением слуха может быть более независимым, чем когда-либо прежде, благодаря устройствам оповещения, специально созданным для уведомления людей о возможных опасностях или помощи им в общении с другими.Вспомогательные технологии теперь могут предлагать слабослышащие устройства оповещения, которые помогают им в повседневных событиях и задачах, а также являются спасением в чрезвычайных ситуациях. Эти устройства обычно включают один или несколько из следующих типов сигналов:

    Слуховой — сигнальное устройство, которое будет обеспечивать повышенный шум усиления, такое как громкий будильник или устройство предупреждения о погоде.

    Визуальный индикатор — обычно устройство с яркими мигающими огнями или стробоскопами для привлечения внимания к ситуации или возможной проблеме; например, детектор дыма / угарного газа или телефонный сигнализатор.

    Vibrotactile — устройство, которое включает в себя вибрирующий компонент для оповещения спящего или сидящего человека с помощью определенного типа сигнального устройства. Это чаще всего используется с будильниками, которые подключены к «встряхивателю», который будет вибрировать матрас пользователей, чтобы помочь их разбудить. Существуют также персональные вибрационные шейкеры, которые принимают сигналы от различных передатчиков, которые могут защелкнуться на поясе или кармане пользователя.

    Какие существуют типы устройств оповещения для слабослышащих?

    Будильник. Многие люди с нарушением слуха плохо слышат по утрам обычный будильник.Специально разработанные сигнализаторы пробуждения для будильников для людей с потерей слуха представлены во многих вариантах, например, устройство для глухих, которое встряхивает матрас пользователя в назначенное время. Будильники также могут иметь яркий мигающий свет или очень громкий звук для тех, кто спит или плохо слышит. В будильнике для людей с нарушениями слуха часто используется комбинация различных сигнализаторов пробуждения, включающих громкий шум, мигающие огни и / или вибрирующий шейкер.

    Детектор дыма / угарного газа: Эти устройства могут продаваться как комбинация детектора огня и угарного газа, или могут продаваться отдельно.Используя либо очень громкий звуковой сигнал, либо мигающие стробоскопы, либо вибросигнал кровати, либо комбинацию некоторых или всех этих сигналов тревоги, детектор дыма и / или угарного газа для слабослышащих предупреждает пользователей о том, что дым или опасный уровень окиси углерода. Эти будильники имеют более громкий и низкий звук, который с большей вероятностью разбудит спящего человека с нарушением слуха.

    Телефонный сигнализатор: Чтобы узнать, когда звонит телефон, существуют различные типы сигнализаторов, которые могут быть прикреплены к телефону, чтобы сообщить человеку с нарушением слуха о звонящем телефоне.Могут быть беспроводные насадки, которые подключаются непосредственно к розетке и телефонной линии для увеличения громкости звонка и / или могут быть запрограммированы на мигание лампы или включение и выключение верхнего света для объявления вызова. Сигнализатор другого типа может быть прикреплен к боковой стороне телефона, что позволяет ему напрямую улавливать и усиливать звук звонка.

    Сигнализатор дверного звонка: Работая как с существующей системой дверного звонка, так и без нее, беспроводной дверной сигнализатор предупреждает человека с нарушением слуха о присутствии посетителя.Используются различные типы сигналов дверного звонка, такие как мигающие лампы, вибрационные подкладки и мигающие стробоскопы. Некоторые сигнализаторы дверных звонков могут предложить выбираемое количество вспышек света лампы, или могут быть запрограммированы различные коды вспышки, чтобы уведомить посетителя в разных дверных проемах; например, входная дверь, задняя дверь и дверь гаража, при этом он может даже предупреждать о доступе в окно.

    Сигнализатор детского плача: для людей с нарушениями слуха обычная радионяня часто не издает достаточно звука, чтобы предупредить о движениях, плаче или звуках ребенка.В радионянях теперь есть передатчики и приемники, специально предназначенные для передачи плача ребенка в систему оповещения, которая может увеличить громкость звука или иметь такие функции, как световые индикаторы или уведомление о вибрации для родителей.

    Оповещение о погоде: иногда люди с нарушением слуха могут не знать о приближающихся опасных штормах, потому что они могут мало смотреть телевизор или слушать радио, а также могут не слышать гром и ветер. Устройство оповещения о погоде может давать важные предупреждения, полученные от круглосуточной трансляции Национальной метеорологической службы NOAA, о надвигающихся штормах и самую последнюю информацию о чрезвычайных ситуациях, сигнализируя слабослышащим людям громкую сирену, стробоскопы, шейкер кровати или сочетание всего этого.

    Rehabmart с гордостью предлагает высококачественные устройства оповещения для людей с нарушениями слуха от таких опытных и уважаемых поставщиков, как MaxiAids, Harris Communications, Hearmore и Enabling Devices .

    26Июл

    Как своими руками циклевать паркет: Циклевка паркета своими руками в домашних условиях

    26 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Как циклевать паркет самостоятельно: советы

    На поверхности паркетного пола образовались трещины или щели, а древесина деформировалась? Хотите вернуть паркетному напольному покрытию прежний роскошный вид? Самый оперативный вариант – шлифовка паркета, когда верхний “изношенный” слой покрытия снимается специальным устройством или вручную. В чем особенности каждого из этих методов?

    Реконструкция паркета шлифовальной машиной

    Для шлифовки могут использоваться барабанные, ленточные и дисковые машины. Процесс включает в себя следующие этапы:

    • подготовка покрытия. Нужно поменять выпавшие планки на новые, убрать гвозди, очистить пол;
    • грубая шлифовка. Делается с помощью крупного абразива. Сначала производится шлифование основной площади, потом – углов. Также на этапе грубой шлифовки удаляется слой лака, воск, краска и др., поверхность выравнивается;
    • поверхностная шлифовка. Используется абразив средней зернистости. Помогает убрать остатки прежнего покрытия, а также царапины после грубой шлифовки;
    • шпаклевка. Щели и зазоры заполняются паркетной шпаклевкой;
    • финишная шлифовка. Выполняется мелкозернистым абразивом. Поверхность делается гладкой, убираются последние следы шпаклевки.

    Финальный этап — нанесение защитного покрытия – лака или масла.

    Шлифовка (циклевка) паркета своими руками

    В этом случае для работы используется цикля – ручной инструмент в виде тонкой стальной пластины с заточенной кромкой. Способ весьма трудоемкий и поэтому устаревший. Чтобы выполнить циклевку:

    • снимите плинтус и смочите пол теплой водой;
    • удалите верхний слой с поверхности. Двигайтесь от центра к стенам. В процессе необходимо останавливаться, чтобы заточить инструмент;
    • зашпаклюйте трещины и другие дефекты поверхности;
    • отшлифуйте покрытие. В этом поможет “наждачка” с основой на ткани, для удобства ее можно прикрепить к деревянному бруску. Шлифовку лучше повторить несколько раз;
    • уберите оставшийся мусор. Оптимально сделать влажную уборку 2-3 раза;
    • покройте паркет лаком или маслом. Контролируйте количество покрытия, т.к. если его будет слишком много, при следующей циклевке паркета с покрытием лака придется удалять с поверхности толстый слой.

    Самостоятельное шлифование: советы

    Если вы решили действовать самостоятельно, учитывайте некоторые рекомендации:

    1. Шлифовать нужно не отдельные участки, а покрытие в целом, чтобы обработанные участки не отличались.
    2. Если между паркетными досками образовались большие щели, шлифование не поможет – их лучше заменить.
    3. Количество возможных шлифовок зависит от толщины полезного (рабочего) слоя паркетной доски: например, при толщине верхнего слоя 4 мм шлифовку современной дисковой машиной можно произвести 2-3 раза.

    В магазине “Вудлайн ПаркетМ” вы можете купить паркетную доску в Минске, а также паркетный лак и другие сопутствующие товары для ухода за вашим напольным покрытием!

    Циклевка паркета своими руками

    Если вы решили произвести циклевание паркета своими силами, то для начала необходимо все взвесить, так как это сложная операция, которая требует определенных знаний и умений.

    Но если вы полны энтузиазма, решимости и у вас есть огромное желание сделать своими руками, читайте эту статью, которая вам обязательно подскажет и поможет.

    Если ваш пол из паркета, который радовал вас в течение долгих лет, имеет непристойный вид, то единственным способом его восстановления является циклевка. После нее нужно будет заново лакировать паркет в несколько слоев.

    Многие люди хотели бы, чтобы в квартире их глаз радовался красивому паркету, но уход за ним пугает каждого. У меня лежит паркет не только в зале, но практически во всей квартире и, знаете, я очень доволен, что выбрал именно это покрытие, по которому не только приятно ходить, но и которое придает, как бы это сказать, уверенности в себе. Если вы сделали выбор в пользу паркета, как напольного покрытия – вам респект, а я расскажу как правильно необходимо за ним ухаживать.

    Может получиться так, что при выполнении работ паркет будет окончательно испорчен, поэтому лучше обратитесь к специалистам по восстановлению.

    Когда нельзя и когда можно циклевать

    Циклевать пол нужно и возможно только в одном случае, когда паркетная доска по всему периметру ровная, но изрядно вытоптанная. В остальных случаях производится полноя или частичная замена. Не циклюют паркет в следующих случаях:

    • Если видны выбоины и неровности на полу.
    • Имеются щели, и он полностью рассохся.
    • Если на истоптанном паркете осталось до шпунта около пяти миллиметров.
    • От пола идет сырость.
    • Нашли жука-древоточца.
    • Если ваш паркет начал подгнивать.

    Подходит ли для вашего паркета прием циклевания – можно определить невооруженным глазом. Отсыревшие места в углах или на стенах также прекрасно видны. Если же начинают появляться маленькие отверстия, то завелся жучок. Грибок и влажность определяется в домашних условиях простыми тестами.

    Тест на влажность делается так: настилается на пол кусок пленки размером 2х2 метра примерно в той области, в которой вы считаете, что собирается влага. Пленка должна пролежать на полу сутки и если утром вы найдете на ней испарину, значит, стяжку или бетонное основание необходимо отремонтировать.
    Как это сделать читаем в статье «Ремонт стяжки и бетонного пола». Если сырости вы никогда не наблюдали, то проверить можно следующим образом. По углам комнаты нужно попробовать шилом проткнуть паркетную доску под углом в 45 градусов. Если же шило входит с легкостью на глубину более 5 миллиметров, то нижняя часть паркета уже сгнила.

    Оборудование для циклевания и расходы

    1. Для того чтобы произвести самостоятельное циклевание паркета, вам необходимо приобрести специальную шлифовальную машину, которая удалит с поверхности весь лак и грубо поровняет ее.
    2. Для чистового шлифования, перед нанесением лака, вам понадобится плоско-шлифовальная машинка.
    3. Для ошкуривания пола в трудно доступных местах: в углах, под радиаторами, вам понадобится угло-шлифовальная машинка.
    4. Также обязателен хороший мощный пылесос для обеспыливания паркета перед нанесением лака.

    Следующей статьей расходов будет покупка наждачки, несколько дисков для шлифовальной машины, около пяти кило паркетной шпаклевочки и около пяти литров лака. Это из расчетов на площадь в 30 квадратных метров.

    Примерно, оборудование по стоимости вам обойдется около 400 у.е. плюс накладные расходы в виде оставленного залога за аренду оборудования. Так же перед началом работы убедитесь, что проводка выдержит нагрузки, так как они у данного оборудования не маленькие.

    Очень важно! Если вы для шлифования будете использовать машинку СО-206, то скажу, что она пригодна только для снимания слоя лака. Если даже вы сделаете этой машинкой чистовую шлифовку, то после нанесения лака паркет будет тусклым и темным.

    Если вы решили использовать обычный домашний пылесос, то мощности даже самого мощного будет недостаточно, чтобы убрать всю пыль. И после нанесения лака зеркального блеска вы не добьетесь.

    Техника безопасности при циклевании паркета

    Если все таки вы решились на аренду необходимого оборудования, то нужно так же позаботится о средствах  индивидуальной защиты. Вам понадобятся очки, респиратор, маска для волос.

    Шум, который издает при циклевании машина – опасен для слуха, поэтому обзаведитесь и наушниками. Одежду оденьте плотную, так как частицы лака и грязный верхний слой паркета могут вызывать серьезные раздражения кожи.

    Обязательно уберите из квартиры подушки, одеяла и все постельное белье, мягкую мебель укройте пленкой, которую приклейте плотно к полу. В комнате, где будет производиться циклевка ничего не должно оставаться. Так как потом будет большая проблема вычистить все от древесной пыли. Окна открывайте настежь, чтобы большинство пыли уходило на улицу.

    Циклевка паркета без пыли

    Есть конечно несколько вариантов, но стопроцентного безпылевого циклевания вы, конечно же, не добьетесь. Даже если ставить на барабанную машину сразу два мешка для пылесбора – это вас не спасет. Циклевальные машины, принцип работы которых – ленточный, поднимают меньше в два раза пыли, но они дорогие и используют их люди, которые профессионально занимаются циклеванием паркета.

    Циклевка паркета своими руками

    Во-первых, шкурка для циклевания должна быть именно специальной. На изнанке должна стоять стрелка, которая показывает направление для заправки. С циклевочной машиной вы должны ходить непрерывно и равномерно, иначе в паркете вы сделаете выемку. Перед включением поднимите барабан с наждачкой, включите и подождите, пока барабан поднимет свои обороты. После этого, плавно опуская барабанные диски, начинаем плавные движения по периметру комнаты. Запрещается водить циклевочную машину против волокон древесины – это приведет к выщербливанию паркета.

    Для каждой укладки паркета есть свои направления для его циклевания:

    1. Если древесина прямослойная и паркет уложен елочкой, то циклевка производится под углом 45 градусов. Если производите финишную шлифовку, то машиной проходим вдоль и поперек паркетной доски. Все операции выполняются два раза.
    2. Если в виде прямых фигурных слоев, то циклевка производится в перпендикулярных направлениях. Каждую операцию выполняем в два захода.
    3. Декоративный паркет нужно циклевать спиральными или круговыми плавными движениями. Начинаем от стены и идем к центру. Шлифуем его исключительно плоско-шлифовальной машинкой. Запрещается задерживаться в одном месте.
    4. Художественный паркет обычно выполнен из мелкослойной древесины. Циклюют его только мастера элитного уровня. Здесь при шлифовании необходимо учитывать не только расположение доски, но и расположение рисунка.

    Порядок выполнения работ при циклевке паркета

    • Снимаем плинтуса, пылесосим, выносим мебель.
    • Заправляем наждачку в барабан циклевочной машины и проходим по периметру комнаты два раза согласно схеме.
    • Оставшиеся пятна лака размером с ладонь, снимаем угло-шлифовальной машинкой, начиная путь от края к центру. Снимаем лак в углах и под радиаторами.
    • Чистовую шлифовку делаем с помощью плоско-шлифовальной машинки. Проходимся по основной схеме, доводим места, где видны проходы вдоль стен и под радиаторами. После каждой процедуры собираем всю пыль.
    • Замешиваем шпаклевку вместе с пылью и начинаем шпаклевать весь паркет по периметру, проделываем имитацию стыков. Если вы будете шпаклевать только щели, то после нанесения лака они будут видны.
    • После того, как шпаклевка полностью высохла, походим по ее поверхности барабаном с наждачкой, номер которой не менее 80. Производим уборку от пыли.
    • Наносим лак в несколько слоев, при этом нужно каждому дать полностью просохнуть. Если же паркет очень ценный и очень старый, то после восстановления наносим лак даже в 5 – 6 слоев.
    • При лакировке используйте только валик из микрофибры, так как он нанесет равномерно лак на поверхность и не оставляет за собой ворса.

    Циклевка дощатого пола

    Если вы хотите произвести работы по циклеванию деревянного пола, то вам абсолютно не понадобится плоскошлифовальная машинка, так как сделать его идеально гладким все равно не получится. У доски есть естественный прогиб примерно в 1 – 1,5 миллиметра и вождение попрек досок шлифовального круга категорически запрещено, ваш пол будет похож на тормозную дорожку для авто-лихачей.

    Выполнение ручной циклевки паркета

    Можно использовать покупной цикля для ручной шлифовки. Или сделать самостоятельно, например из рубанка.

    Ручную циклевку делают с использованием лезвия с рубанка, которое немного загибают и повторно закаливают. Делается это так: нагреваем нож с рубанка на газу до изрядного покраснения, даем немного остыть в воздухе и зажимаем в тиски вместе с металлической трубкой. Аккуратными несильными постукиваниями молотка загибаем режущую часть.
    После ровняют получившееся лезвие на шлифовальном круге и повторно закаливают на газу и быстро охлаждают в воде.

    В заключении скажу следующее, что циклевка – это сложный, шумный и пыльный вид работ. Восстановить полностью ваш паркет с помощью циклевания можно не всегда. Лучше поручите циклевание опытным специалистам, и вы снимите с себя множество проблем по данному виду работ. Чистого и красивого блеска вам на вашем паркете!

    Поделиться

    Твитнуть

    Запинить

    Нравится

    Класс

    WhatsApp

    Viber

    Телеграмка

    Циклевка паркета своими руками: инструменты🔨+ инструкция

    Паркет является одним из наиболее привлекательных и долговечных материалов для отделки пола. Поскольку паркетные планки изготавливаются из дерева, в процессе эксплуатации на них начинают проявляться признаки износа, характерные для этого натурального материала. Они могут усыхать, растрескиваться, на них может появляться грибок. Отдельные доски расшатываются, меняют свою форму под воздействием тепла или влаги, покрываются пятнами. Для того чтобы вернуть паркету нормальное состояние, его необходимо циклевать. Как производится циклевка паркета своими руками? Что для этого необходимо? Подробнее читайте далее.

    Циклевка паркета своими руками

    Ремонт паркетного пола

    Содержание статьи

    Как определить, что пора производить циклевку паркета?

    Когда на большой площади паркетного покрытия стирается весь лак, его поверхность становится шершавой, сухие волокна дерева отделяются, образуются трещины и сколы. При ходьбе по такому полу раздается характерный скрип, а доски при этом могут шататься и выскакивать.

    Скрип при ходьбе по паркету

    Приходить в негодность паркетный пол может и от повышенной влажности. В этом случае элементы паркета также теряют форму, а в помещении присутствует стойкий запах сырого дерева. Все эти признаки свидетельствуют о том, что необходимо произвести ремонт или замену паркета.

    На фото — гниль паркета

    Для проверки влажности паркета необходимо разложить на его поверхности полиэтиленовую пленку 1×1 м, края которой нужно зафиксировать с помощью брусков. Если через 24 часа под ней скопится конденсат, это будет означать, что влажность паркета превышает норму и существует вероятность появления плесени. В этом случае паркет нужно снять, а пол под ним оборудовать гидроизоляцией.

    Влияние влажности на паркет

    Паркет подлежит замене в следующих случаях:

    • верхний слой досок стерт настолько, что его толщина до замка не превышает 0,5 см;
    • деревянные элементы сгнили, покрылись плесенью или сильно пострадали от древоточца;
    • покрытие сильно потрескалось или вздулось на стыках из-за частых переходов от переувлажнения к пересыханию.

    Фото старого рассохшегося паркета

    Гнилые или поеденные насекомыми доски легко поддаются протыканию канцелярским шилом. Для теста достаточно проколоть верхний слой на глубину 2-3 мм под углом 45°.

    Циклевка паркета — до и после

    паркет таркетт

    Как выбрать паркет для квартиры? Для того чтобы принимать решение осознанно, следует кратко ознакомиться с критериями оценки паркета, технологией производства и влиянием этих факторов на характеристики. Наша статья поможет вам в этом!

    Подготовка паркета к циклевке

    Шаг 1. Из комнаты следует убрать все предметы интерьера. Мебель, которую по каким-либо причинам не получится вынести из помещения, нужно герметично закрыть с помощью пленки, заклеив места соединения скотчем. Во время шлифования паркета в воздух попадает большое количество мельчайших частиц, которые имеют способность проникать всюду, и избавиться от них впоследствии будет практически невозможно.

    Подготовьте паркет к обработке. Вынесите из комнаты всю мебель, снимите все с окон и стен

    Светильники накройте мусорными пакетами. Закрепите их малярным скотчем

    Малярным скотчем залепите все, что выступает. Например, розетки, выключатели и вентиляцию

    Мебель, которую нельзя вынести, накрывается пленкой

    Шаг 2. Плинтусы желательно снять, но если при этом можно повредить паркет, то убирать их не следует.

    Шаг 3. Вздувшиеся, сильно деформированные или каким-либо иным способом поврежденные доски требуется заменить новыми.

    Если требуется, замените отдельные доски

    Шаг 4. Чтобы паркет не скрипел после ремонта, необходимо просверлить между досками отверстия под углом, равным 45°. В эти отверстия нужно установить штифты, обработанные клеем ПВА. Часть штифтов, выступающую над поверхностью паркета, следует обрезать стамеской.

    Шаг 5. Расшатанные доски можно прибить к основанию пола с помощью гвоздей, которые вставляются в отверстия, предварительно проделанные в досках. Сверху отверстия желательно зашпаклевать опилками, смешанными с лаком паркетным.

    Отверстия нужно зашпаклевать

    Шаг 6. Следует удалить с поверхности паркета все мелкие металлические предметы, такие как шурупы, крепежи, гвозди. Они способны испортить инструмент при циклевке.

    Шаг 7. При открытом настежь окне необходимо тщательно подмести. Затем требуется пропылесосить пол.

    Тщательно пропылесосьте пол

    Способы циклевки паркета

    Существует три метода циклевки паркета.

    1. С использованием цикли. Обработка поверхности производится вручную. Важно нажимать на инструмент так, чтобы нагрузка распределялась равномерно по всем участкам. При обработке следует охватывать сразу несколько досок. В процессе цикля нуждается в периодической заточке.

      Цикля – инструмент для ручной обработки паркета

      Ручная цикля

    2. С помощью ленточной шлифовальной машины или ротор-орбитальной шлифовальной машины, а также абразивов. Обработка происходит в полуавтоматическом режиме. Машинка снимает верхний слой древесины. При этом агрегат нужно удерживать под углом либо 45°, либо 90° по направлению к волокнам дерева. Инструмент нужно постоянно перемещать. Задержка на одном месте спровоцирует возникновение дефекта.

      Шлифмашины ленточного типа

      Фото ленточной паркетно-шлифовальной машины

      Эксцентриковые шлифовальные машины

    3. С использованием профессиональной техники. Шлифовка производится с помощью барабанных машин или машин ленточного типа. Может потребоваться дополнительная обработка поверхности в случае сильного износа.

      Шлифовальные машины барабанного типа

    Популярные инструменты для циклевки паркета

    Цикля

    Цикля имеет рукоятку и лезвие, длина которого составляет, как правило, 5 см. Для удаления верхнего слоя с досок потребуется заранее хорошо пропитать их подогретой водой.

    Цикля – инструмент для ручной обработки паркета

    Плюсы

    1. Низкая стоимость.
    2. При обработке паркета этим инструментом не образуется пыль.

    Минусы

    1. Процесс циклевки отнимает очень много времени и сил.
    2. Нужна постоянная заточка.

    Цикля ручная

    Болгарка

    Циклевку можно осуществлять также с использованием болгарки. У нее должна быть регулировка скорости. Обработка поверхности паркета таким способом затруднена из-за сложности удаления большого слоя лака на невысоких скоростях.

    Плюсы

    • доступная цена.

    Минусы

    1. При использовании большой скорости, нужно соблюдать повышенную осторожность, чтобы не испортить паркет.
    2. Болгарку очень трудно удерживать в нужном положении при обработке поверхности паркета.

    Болгарка

    Циклевочная барабанная машина

    Является профессиональным оборудованием для циклевочных работ. С ее помощью с обработкой паркета можно справиться очень быстро.

    Плюсы

    • проста в применении;
    • оборудование можно взять в аренду.

    Минусы

    • высокий уровень шума;
    • образование большого количества мелкой пыли при работе;
    • высокая стоимость.

    Циклевочная барабанная машина

    Плоскошлифовальная машина

    Используется для циклевки мест, которые трудно поддаются обработке другими инструментами.

    Плюсы

    1. Компактность.
    2. Широкий ассортимент моделей.

    Минусы

    1. Работы производятся в несколько этапов, со сменой шлифовальных дисков/листов или разными инструментами.
    2. Мертвые зоны. Они есть у каждого аппарата. Дорабатывать придется механически, либо приобретать узконаправленный инструмент

    Плоскошлифовальная машина

    Дополнительные инструменты

    Кроме инструмента, для циклевки понадобятся:

    • пылесос;
    • средства индивидуальной защиты, такие как очки, респиратор, спецодежда, наушники строительные;
    • наждачная бумага крупной (Р36-Р40), средней (Р60-Р80) и мелкой (Р100-Р120) зернистости;
    • шпатель и паркетная шпаклевка;
    • лак паркетный, валик и кисть;
    • ведро.

    Лак и валик для паркета

    Важно! В случае использования профессиональных машин для циклевки, необходимо убедиться в том, что электрическая проводка способна выдержать нагрузку.

    Не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты

    Циклевка паркета ручным способом

    Для циклевки паркета вручную потребуется цикля с длиной лезвия, не превышающей 5 см. Сам процесс состоит из следующих этапов.

    Шаг 1. Старое покрытие будет проще удалить, если пропитать доски подогретой водой. Для этого можно воспользоваться пульверизатором.

    Для увлажнения удобно использовать пульверизатор

    Шаг 2. Циклевка производится от центра помещения к стенам. Сначала снимается с тонкий слой древесины вдоль волокон. Желательно, не отрываясь, захватить одним движением всю площадь поверхности. Затем то же самое проделывается в обратном направлении. Нажим на циклю должен быть равномерным. Работу можно ускорить, если чаще затачивать инструмент.

    Ручная циклевка паркета

    Фото процесса

    Шаг 3. Далее из комнаты удаляется образовавшаяся пыль и стружка. Шпаклюются вручную трещины/трещины, если они имеются. Для этого подбирается смесь соответствующего оттенка.

    Для этого применяются специальные шпаклевочные пасты. Ее можно подобрать по цвету

    Шаг 4. Когда шпаклевка высохнет, производится шлифовка пола. Это можно сделать, например, с помощью наждачной бумаги, закрепленной на подошве обуви.

    Шаг 5. После шлифовки снова производится уборка пыли. Затем пол покрывается лаком с помощью валика или кисти. После окончательного высыхания лака производится тонкая шлифовка для того, чтобы следующий слой лака лучше лег на поверхность.

    Первое нанесение лака

    Шаг 6. После удаления пыли с поверхности паркета снова выполняется нанесение лака. Перед тем как устанавливать мебель на свои места, нужно дождаться полного высыхания паркета.

    Финишное покрытие лаком

    Таблица. Циклевка паркета с помощью оборудования.

    Шаги, фотоОписание действий

    Шаг 1

    		Сначала производится черновая шлифовка поверхности под углом 45° к доскам. Машину передвигают без остановок, иначе поверхность пола будет неровной. Передвижение машины вперед по комнате на следующий проход происходит с шагом 1/2 ширины барабана. Абразив меняют с периодичностью, соответствующей степени его износа.

    Шаг 2

    		Для обработки поверхности возле стен и под батареями отопления используется углошлифовальная машина, за неимением которой допускается применение ручной цикли или болгарки.

    Шаг 3

    		Далее применяется абразив P80 или P60 для шлифовки паркета. При сильном износе поверхности количество обработок можно увеличить до 2-3. Затем промышленным пылесосом убирается пыль со всех вертикальных и горизонтальных поверхностей комнаты. Перемещать машинку при шлифовке следует вдоль волокон дерева. Операция выполняется в два захода — вдоль досок и поперек.

    Шаг 4

    		Для маскировки стыков и прочих неровностей используется паркетная шпаклевка. Обработка производится по всей поверхности с помощью широкого шпателя.

    Шаг 5

    		Затем используется барабанная машина и абразив P80, с помощью которых паркет снова шлифуется, а затем обрабатывается пылесосом.

    Шаг 6

    		После этого с помощью валика или кисти производится начальная лакировка, по мере высыхания которой паркет нуждается в шлифовке с помощью наждачной бумаги P100-120. Далее производится уборка помещения пылесосом.

    Шаг 7

    		Финишное нанесение лака на паркет может производиться в один или два слоя.

    Совет. Попробуйте потренироваться процессу на незаметном участке вашего пола

    Советы от профессионалов

    1. Рекомендуется осуществлять ремонт паркетных досок, толщина которых не превышает 2 см, не больше 5 раз.
    2. В теплую погоду во время выполнения работ по циклевке желательно оставлять окна открытыми.
    3. От пыли и древесной стружки следует почаще избавляться, так как они являются легко воспламеняемыми.

      Пыль и стружку нужно удалять как можно чаще

    4. Чтобы паркет был окрашен равномерно, нужно циклевать всю его площадь. Если шлифовка не помогает избавиться от темных пятен на поверхности досок, то для финишной обработки следует использовать матовый лак.
    5. Если для лакирования паркета был приобретен полиуретановый лак, то нужно заранее подумать о том, где поживут люди, пока поверхность будет сохнуть. При использовании лака на водной основе, такой проблемы не возникнет, так как он почти не имеет запаха.

      Лак паркетный полиуретановый

    6. При покрытии паркета лаком следует следить за тем, чтобы наносимый слой был равномерным по всей поверхности. Не стоит допускать также слишком большую толщину лакового слоя. Это может усложнить последующую циклевку.
    7. Для реставрации паркета лучше использовать профессиональное оборудование, которое должно быть оснащено абразивной лентой достаточной ширины. Небольшие шлифовальные машины не очень удобны в эксплуатации.

      Инструменты и оборудование для работы

    8. Для ремонта сильно изношенного паркета следует отдавать предпочтение абразивной ленте с зернистостью, равной 30. Если после черновой обработки остались следы, то удалить их поможет шлифовка с помощью ленты меньшей зернистости.
    9. Для нанесения лака предпочтительнее применять валик, сделанный из овечьей шерсти. Отличные результаты дает обработка поверхности наждачной бумагой вручную после высыхания каждого нового слоя лака.
    10. Продлить жизнь паркету поможет регулярная циклевка каждые 6 лет. При этом рекомендуется подвергать деревянные доски обработке антисептиком.

      Масляно-восковая пропитка для защиты паркета, полов и палуб от гниения, загрязнения и придания декоративных свойств

    Как осуществлять уход за паркетом

    1. Желательно оберегать паркет от попадания прямых лучей солнца.
    2. Рекомендуется снимать уличную обувь в помещении, где в качестве покрытия пола используется паркетная доска. Камешки и песчинки, застрявшие в подошве, могут повредить лакированной поверхности.

      Основные правила ежедневного ухода за паркетом

    3. На время работы батарей центрального отопления необходимо позаботиться о дополнительном увлажнении воздуха в помещении с паркетным полом. Наилучшим выходом станет установка увлажнителя воздуха.
    4. Для удаления пыли не следует использовать моющий пылесос. Влажную уборку паркета необходимо производить хорошо отжатой тряпкой.

    Для защиты от царапин нужно регулярно покрывать паркет воском, маслом или полиролем, выпускаемым специально для этих целей.

    Покрытие паркета маслом

    Если знать, как мыть паркетный пол и как правильно за ним ухаживать, то можно убедиться, что материал вполне может превратиться из капризного в практичный и долго радовать владельцев своей красотой. Более подробно об уходе читайте тут.

    Даже новички смогут справиться с циклевкой паркета, если досконально изучат все необходимые инструкции. Реставрация деревянного пола вручную отнимает много времени и сил, но оказывается гораздо экономнее циклевки с использованием профессиональных шлифовальных инструментов. Однако в последнем случае работы производятся значительно быстрее.

    Видео — Полный цикл циклевки паркета

    Ручная циклевка паркета своими руками способы технология выполнения, инструмент

    Как выполняется ручная циклевка паркета

    Циклевку паркета своими руками мы можем выполнить самостоятельно с использованием небольшого ручного инструмента цикли. Он применяется для очистки поверхности паркета от ворсинок, которые остаются после стружки.

    Перед началом циклевки плоскость поверхность очищается от пыли путем ее протирания влажной тряпкой. Далее цикля обхватывается обеими руками, и по направлению к себе мастер сильным нажатием проводит ею по паркетному покрытию. В результате с плоскости удаляется повреждённая стружка. Если же на плоскости остаётся слишком много ворса, в таком случае процесс циклевания можно повторить тогда, когда паркетный пол высохнет. В процессе работы нужно следить за тем, чтобы циклевочный ручной инструмент был острым.

    Почему лучше использовать паркетную циклевочную машину?

    После окончания процесса циклевки поверхность шпаклюется. Как только шпатлевка полностью высыхает, осуществляется лёгкая циклевка. Отшлифовать паркетную поверхность пола собственноручно очень сложно, поэтому наши специалисты используют в работе специальное паркетное оборудование. Только профессиональная машина, удаляя с поверхности маленький слой дерева, может придать полу завершенный вид. Помимо этого она может продлить срок эксплуатации и повысить износоустойчивость пола.

    Какие инструменты мы используем для ручной циклевки паркета?

    В списке оборудования наших паркетчиков имеются следующие инструменты, которые необходимы для ручной циклевки паркета. К ним относятся:

    — мастерки, терки, металлические гладилки и различные шпатели для нанесения, разглаживания и выравнивания стяжки;

    — строительные уровни, разметки, рулетки и металлические уголки;

    — паркетные молотки, добойники, стамески, ножовки, дрели, сверла, саморезы и т.д.;

    — инструменты для приготовления растворов и их нанесения;

    — наждачка различной зернистости для обработки готовой поверхности, брусок и рубанок.

    Поскольку мы предлагаем профессиональный ремонт паркетных полов, у нас есть более дорогое оборудование, которое существенно снижает траты времени и подходит для более серьезных работ в комнатах с большой площадью. Например, циклевочное и шлифовальное оборудование, электродрели, шуруповерты, пневматические пистолеты, лазеры и электропилы. Огромный ассортимент инструментов позволяет не только циклевать и шлифовать паркет, но и укладывать его.

    Если так захочет заказчик, то мы готовы осуществить циклевку паркета как вручную, так и с помощью профессионального оборудования. Для заказа услуги обратитесь за помощью к нам через обратную форму связи или по телефону, указанному в разделе «Контакты».

    Ремонт паркета своими руками

    Несмотря на все эти дефекты в виде сколов, царапин и вмятин паркет остается прочным материалом. Чтобы его испортить, требуется немало усилий. Только постоянные перепады температуры, большое количество воды и отсутствие увлажнения воздуха может значительно привести паркет в негодность. Образование различных вмятин, царапин и потертостей не относятся к сильным повреждениям и не влияют на прочность паркета. Они вполне естественные дефекты, которые появляются при эксплуатации любого напольного покрытия из дерева. Ни одно напольное покрытие не вечно, и со временем любой пол может потребовать ремонта. Как сделать ремонт паркета своими руками без помощи профессионалов?

    Для начала стоит определить, насколько сильно повреждена поверхность паркета. От этого зависит количество паркетных досок, которые надо заменить. В особо сложных случаях, когда пол начинает гнить и разрушаться, образуются грибки, требуется полной ремонт напольного покрытия. Локальная реставрация возможна в таком случае, но не факт, что проблема не появится снова. Для этого придется выявить причину появления грибка.

    А вот потертости, волны, вмятины и другие дефекты вполне возможно отремонтировать без демонтажа, но придётся нанять профессионального мастера. Такая работа должна производиться человеком, который имеет высокую квалификацию. Процесс восстановления пола нельзя провести обычными инструментами, поэтому лучше нанять специалиста, который точно знает технологию качественной реставрации паркета.

    При менее сложных повреждениях можно провести ремонт паркета своими руками.

     

    Замена паркетной доски

    Небольшое повреждение одного или нескольких элементов паркетного покрытия можно исправить локальной заменой. Для этого необходимо внимательно просмотреть и выявить все участки повреждений. Маленькие трещины и сколы можно замазать шпаклевкой. Доски, которые уже растрескались, придется менять на новые. Чтобы произвести демонтаж, потребуется молоток и стамеска. Дощечку следует расколоть и вытаскивать по кусочкам.

    После того, как будут заменены все дощечки с трещинами можно переходить на расшатанные элементы. Чтобы восстановить паркет с таким дефектом, потребуется просверлить небольшое отверстие с двух сторон и залить с помощью шприца клей (желательно двухкомпонентный). После этого паркетную доску надо зажать тяжелым предметом. Двухкомпонентный клей для паркета высыхает быстро в течение двух дней и не содержит много влаги.


     

    Циклевка

    Когда клей высох, а новые дощечки уже проложили, то можно переходить к циклевке паркета. Ее проводят специальной машиной. Которую можно взять в аренду. Циклевочная машина помогает удалить старый слой лака, который вручную довольно сложно провести.

    Циклёвочной машиной надо равномерно проходить по паркету. Нестоит долго стоять на одном месте, чтобы не создавать еще одну вмятину на паркете. Также следует проверять уровень износа абразива, чтобы поменять вовремя. Это обеспечит равномерность циклевки.

    Циклевальная машина имеет большой диаметр рабочей части, которая не позволяет проходить углы в комнате. Поэтому специалисты рекомендуют использовать дрель со специальной насадкой – шлифовальная или ленточная. После циклёвки пола следует пропылесосить паркет, особое внимание стоит уделить углам и стыкам.

     

    Шапклевка

    Когда старый слой лака снят и убран лишний мусор можно приступать к шпаклеванию паркета. Для этого необходимо подобрать шпаклевку, которая будет совпадать по цвету с паркетом. Ее можно легко найти в специализированном магазине. Также шпаклевку можно сделать своими руками. Для этого в соотношении 4:1 надо смешать опилки паркета после циклевки с паркетным лаком. Смесь должна приобрести массу с консистенцией размятого пластилина.

    Аккуратно следует заполнить вмятины и сколы. Не следует забывать о щелях между досками паркета. После того, как шпаклевка высохнет, можно создать имитацию швов с помощью. Шила или слесарной линейки. Избыток шпаклевки можно снять циклевальной машиной. Готовый пол следует тщательно отполировать и пропылесосить снова.


     

    Какой лак выбрать для паркета?

    Для начала следует прогрунтовать паркет. Это поможет придать напольному покрытию приятный оттенок и снизить вероятность склеивания элементов паркета между собой при лакировке. Также грунтовка помогает предотвратить впитывание лака в паркет, что сократит расход покрытия при нанесении. Лак и грунтовка должны иметь одного производителя.

    В зависимости от назначения помещения стоит использовать различные лаки для паркета. Для комнат с постоянной эксплуатацией следует выбрать лак с повышенной прочностью. Для спальни можно использовать лак по проще.

    На рынке паркетных лаков существуют следующие разновидности:

    • Алкидный лак – очень быстро сохнет, примерно 3 часа, после чего можно вернуть мебель в комнату. Однако он считает недолговечным, поэтому не подойдет для кухни, зала или коридора.
    • Эпоксидный лак – Более прочное покрытие, которое прослужит 30 лет. Минусом является то, что он испаряет вредные вещества, поэтому при нанесении следует использовать респиратор и защитные перчатки и очки. Помещение должно проветриваться. Высыхает лак долго – целую неделю.
    • Акриловый лак – дорогое покрытие для паркета. Однако оно прослужит 50 лет при должном уходе.
    • Водно-дисперсный лак – более дешевый вариант, достаточно прочный, укрепляет паркет и безвреден для здоровья. Однако он легко выгорает на солнце и меняет оттенок паркета.

    Советы по уходу за паркетом

    Ремонт паркета своими руками с этапами шлифовки возможно проводить до 8 раз. Но для того, чтобы не пришлось проводить реставрацию паркета следует соблюдать правила:     

    • Паркет следует оберегать от попадания прямых солнечных лучей.
    • По паркету лучше ходить в чистой обуви, так как песок и камешки могут его поцарапать
    • Необходимо поддерживать влажность воздуха, чтобы паркет не рассохся. Для этого можно использовать увлажнитель воздуха или расставить емкости с водой под мебелью.
    • Паркет надо мыть влажной тряпкой. Использование моющего пылесоса может повредить напольное покрытие.
    • Для паркета следует использовать специальные средства, которые продаются в специализированном магазине.

    Если выполнять эти простые советы, то пол прослужит много лет без ремонта и реставрации.

    Циклевка паркета своими руками — подробная инструкция

    Паркетный пол со временем приходится подвергать такой «операции», как циклевание. Древесина старится, частично деформируется, и из-за этого появляются щели, темные пятна. Всевозможные фирмы, рекламирующие свои услуги по восстановлению паркетных полов, свой труд оценивают довольно высоко. Поэтому такую работу лучше выполнить самостоятельно, тем более что циклевать паркет не так сложно, и вы можете сделать эту работу своими руками.

    Что такое циклевка

    1.  осмотр поверхности пола и определение его «неисправностей»;
    2. исправление всех появившихся дефектов;
    3. подготовка пола к обработке лаком;
    4. нанесение лака.

    Такая работа может проводиться с помощью специальной машинки или вручную. Второй вариант более трудозатратный, однако позволяет всю работу сделать самому, без помощи специализированных организаций.

    Суть работы состоит в снятии верхнего поврежденного слоя паркета вместе с лаком. При ручной циклевке применяется приспособление, называемое «циклей». Они бывают разными по размерам и форме рукояток. Специалисты рекомендуют для самостоятельной работы с паркетом использовать циклю с шириной пластины 5 см. Такие инструменты продаются в любом хозяйственном (строительном) магазине.

     Методика циклевания

    •  В комнате снимаются все плинтуса.
    •  Поверхность пола обильно смачивается теплой водой.
    •  Остро заточенной циклей начинается снятие поврежденного слоя древесины. Делать это следует от центра комнаты к стенам. Циклю проводят сначала в прямом, а потом в обратном направлении. Движение осуществляется вдоль волокон дерева. При этом нужно рабочую поверхность инструмента периодически затачивать. Это обеспечит снятие более тонкого и ровного слоя древесины, а значит, увеличит количество возможных операций по циклеванию за период эксплуатации паркета.
    •  Небольшие щели шпаклюются.
    •  Шлифовка поверхности пола. Для этого используется «наждачка» на тканевой основе. Можно, к примеру, обернуть ею деревянный брусок, предварительно приделав к нему рукоятку. Можно брусок закрепить на ноге, что значительно облегчит такую работу. Лучше шлифовку сделать повторно.
    •  Тщательная уборка пола. Необходимо всю древесную пыль смести. Для надежности – пройти щеткой пылесоса. После этого пол лучше вымыть, и желательно – не менее двух раз.
    •  Нанесение на паркет лака. Нужно понимать, что не следует применять его состав в излишних количествах. Иначе, когда встанет вопрос об очередной циклевке, придется снимать более толстый слой лака и древесины. Специалисты советуют после нанесения и просыхания первого слоя произвести еще одну шлифовку пола, а потом нанести лак вторым слоем.

    паркет до и после циклевки

    Рекомендации по самостоятельному циклеванию

    Нужно учесть, что толщина паркетных досок бывает различной. В зависимости от этого и определяется количество допустимых циклевок. Например, если толщина планки в пределах 1,5 см, то такой пол можно циклевать не более 5 раз.

    Если щели между паркетинами большие, то лучше их заменить, так как циклевка уже не поможет.

    Не рекомендуется ограничиваться циклевкой отдельных участков, так как такие места будут сильно отличаться от остальной части пола.

    Покрыть паркет лаком после циклевки

    Лакировка паркета – завершающий этап укладки или восстановления паркетной доски. Для этого используются лаки, масла, воск, полироли и пасты. Мастера подбирают консистенцию и оттенок материала с учетом текстуры дерева, а для сохранения естественных цветов применяется бесцветный состав. Паркет декорируется маслами, которые затемняют или высветляют поверхность.

    Покрытие лаком защищает паркетную доску от механических повреждений, влияния ультрафиолетового излучения. Полотно устойчиво к истиранию, растрескиванию и деформации из-за затопления.

    Подготовительный этап

    Первичная укладка паркета и циклевка полотна для устранения следов эксплуатации проходят вместе с обработкой поверхности защитными составами. Лакировка распространена в жилых и производственных помещениях. Для этого применяются натуральные лаки, грунтовые пропитки, масла с твердым воском. Циклевание паркетного пола с последующей обработкой – распространенное обслуживание натуральной доски. Такая циклевка требует навыков и соблюдение технологии.

    Прежде чем наносить состав, необходимо провести подготовительные работы. Нужно удалить изношенный облицовочный слой дерева вместе со старым лаком. Для этого проводится циклевка паркетной доски шлифовальными машинами. Шлифовка полов устраняет повреждения, следы деформации и расслаивание ламелей.

    Совет. Покрывать поверхность защитными составами рекомендуется при температуре воздуха от 15 до 25 градусов.

    Технология нанесение лака

    Свежая древесина впитывает защитный состав с высокой интенсивностью, поэтому прежде чем покрыть паркет лаком после циклевки, нужно обработать поверхность грунтовкой. Это приводит к равномерному высыханию слоя и устраняет мелкую пыль. Покрывать поверхность грунтовкой рекомендуется несколько раз – это обеспечит качественное сцепление, исключит попадание песка под зашитый слой.

    После соблюдения технологии обработки мастера переходят к реализации следующих этапов:

    • наносят первый слой лака – покрывать паркетную доску можно валиком или кистью. Для равномерного распределения состава по паркету используется широкий шпатель. Покрывать пол нужно при комнатной температуре и отсутствии прямых солнечных лучей;
    • шпатлюют и шлифуют паркет – циклевка поверхности оставляет недочеты в виде небольших перепадов, щелей, строительного мусора. Поэтому прежде чем покрывать ламели маслами, мастера устраняют дефекты;
    • наносят второй слой – чтобы полотно было прочным, нужно покрывать паркетную доску несколько раз. Циклевка поверхности с нанесением 2-3 слоев лака восстанавливает текстуру доски.

    Совет. Перед тем, как нанести первый слой лака, необходимо высушить ламели. Влажность древесины не должна превышать 12%.

    Особенности циклевки паркета с обработкой

    Сложность процесса заключается в выборе защитных средств, поскольку существует несколько видов для эксплуатации. Модели, которыми принято покрывать восстановленную циклевкой паркетную доску:

    • с кислотным отверждением – выдерживают механическое воздействие, высокую адгезию;
    • полиуретановые – устойчивы к воздействию химических элементов;
    • алкидные – подходят для нанесения на полы тренажерных залов. Защитное средство устойчиво к интенсивным физическим нагрузкам;
    • на водной основе – имеют меньшую практичность в сравнении с конкурентами, но не выделяют токсичных веществ.

    Особенности предложения

    Компания «Паркетово» готова выполнять циклевку в частных домах, помещениях производственного типа, складах. Работы по восстановлению паркета проводятся в Москве. Мы сотрудничаем на договорной основе с указанием всех проведенных этапов.

    ЗАКАЗАТЬ РАСЧЕТ

    Заполните форму и наш специалист свяжется с вами в кратчайшие сроки и подготовит индивидуальное предложение

    Поделиться в социальных сетях:

    Непрактичность деревянных полов

    Мой самый любимый выбор напольных покрытий для дома — это натуральное дерево, даже больше, чем искусственная древесина. Мне нравится внешний вид настоящего дерева в доме, в семейных комнатах, спальнях и в любом другом месте. Настоящее дерево имеет самый теплый вид и мягкость под ногами, с которыми не могут соперничать ни плитка, ни винил.

    Но сегодня я поделюсь своей печальной историей о паркетных полах, особенно на кухне. Моя кухня была добавлена ​​одиннадцать лет назад, и в то время я выбрал мебель в более традиционном стиле.Если бы я делал это снова сейчас, я бы выбрал другой стиль шкафа, такой как шейкер, и кварцевые столешницы, а не мраморные, но дело не в этом. Сегодня основное внимание уделяется паркетным полам, а точнее, их непрактичности на кухнях.

    Поскольку я люблю ровные полы во всех общественных помещениях на нижнем этаже, когда мы добавили эту кухню в дом одиннадцать лет назад, я решил продолжить деревянное покрытие в пространстве для плавного перетекания. Правда в том, что со временем мы несколько раз испытали повреждения водой в этом помещении, сначала там, где эта французская дверь ведет во двор, затем под раковиной и посудомоечной машиной, а в этом месяце — под ледогенератором.

    Я не одинок в этом опыте: мои родители выбрали твердую древесину для своей новой постройки пятнадцать лет назад, и когда у их ледогенератора протекла утечка, пришлось заменить огромную часть пола с большими затратами. Я слышал и другие истории о повреждении водой от друзей и клиентов, потому что самый большой враг паркетных полов — вода .

    С тех пор, как полтора года назад я покрыл свой паркетный пол темным пятном, я беспокоился о любой пролившейся на нее воде, будь то из посудомоечной машины или миски для домашних животных, или о любых проливах влаги.Ааааа, буквально в прошлом месяце ледогенератор начал протекать, а теперь посмотрите, что случилось с моими красивыми полами … они коробятся от влаги, и мне нужно будет заменить эти доски. Эта древесина проходит под шкафом, а это значит, что шкафы и столешницу рядом с холодильником необходимо снять, чтобы должным образом отремонтировать пол. ФУ.

    У меня есть клиентка, которая сейчас полностью отремонтировала дом, и она также хотела, чтобы в ее доме была древесина твердых пород, чтобы она текла на кухню.Когда она спросила, что я думаю, я сказал ей: «, черт возьми, нет!» Твердая древесина отлично подходит для фойе, гостиных, спален и домашних офисов или в любом другом помещении, где есть небольшая опасность повреждения водой. Тем не менее, древесина твердых пород — ужасный выбор для кухонь, ванных комнат, прачечных или подвалов, и если вы установите ее в этих местах, у вас возникнут проблемы.

    К счастью, в наше время у нас есть действительно хорошие альтернативы, похожие на дерево!

    Я до сих пор люблю керамогранит под дерево в верхней части фиксатора Las Vegas…

    , и мне очень нравится внешний вид роскошного винилового паркета в моей студии на верхнем этаже (см. Ниже).

    Итак, два лучших и наиболее практичных варианта кухонного напольного покрытия — это плитка и водонепроницаемый роскошный винил, и если вам нравится внешний вид дерева в наши дни, вы можете получить его из этих материалов. (Есть также вариант полированного или шлифованного цементного пола для тех, кто любит современный или индустриальный вид.)

    Но я бы никогда больше не стал устанавливать паркетный пол на кухне когда-либо . Если вы не согласны, скажите почему! У вас на кухне паркетный пол? Испытывали ли вы повреждения, вызванные водой, или вам удавалось поддерживать их в течение долгого времени?

    .

    Handy Flooring Tools — Extreme How To

    Мэтт Вебер

    В течение многих лет и многих работ по укладке полов сотрудники EHT разработали список любимых инструментов для укладки полов, которые делают работу максимально безболезненной. В этой статье рассказывается о рекомендуемом оборудовании для укладки новой плитки, ламината или древесины твердых пород.

    С помощью линейки можно измерить ровность чернового пола, что является важным первым шагом для любой новой укладки.

    Прямая кромка. Нет ничего интересного в простом линейке, но мы включаем его в этот список, потому что этот простой инструмент преступно игнорируется мастерами-самоделками. Полы из плитки и шпунтованного пола требуют очень ровного чернового пола для правильной укладки, которая предотвратит проблемы в будущем. Зазоры между основанием и готовым полом могут привести к появлению скрипов и трещин в древесине или трещинам в швах, а еще хуже — к сломанной плитке. Хорошие 4 фута. прямой кромки может быть достаточно, но чем она длиннее, тем лучше для обнаружения провалов и возвышенностей, которые необходимо выровнять перед укладкой нового пола.

    Скребки. Многие напольные покрытия укладываются с помощью прочного клея. От виниловых полов и плитки до ковровых покрытий — при подъеме старого пола для новой установки часто приходится удалять много липких материалов. Хороший острый скребок поможет отделить старый клей от черного пола. Такие производители, как Hyde Paint Tools, предлагают широкий ассортимент скребков различных размеров и стилей, например, угловые лезвия и инструменты с удлиненными ручками.(www.hydetools.com)

    Некоторые производители теперь предлагают приспособления для зачистки, которые присоединяются к сабельной пиле для более эффективного подхода к подготовке пола.

    Наколенники. Защита колен — это еще одна часть оборудования, которую часто упускают из виду до тех пор, пока не начнут работать десять минут без нее. Обычно мы используем наколенники с гладкой поверхностью, которые оборачивают ноги ремнем на липучке, но все, что смягчает удар, подойдет. Мы знаем некоторых профессионалов, которые предпочитают ставить колени на большой кусок полиэфирной пены, потому что им не нравится что-либо, привязанное к их коленям.

    Новая опция — наколенники на колесиках, которые позволяют легко перемещаться по гладкому полу.

    Блокировка и тяга. Два основных элемента для установки полов с пазами — это резиновый отводной блок и тяговая штанга. Блок защищает край доски пола, пока вы сколачиваете стыки. (В крайнем случае, вы можете сделать свой собственный блок из мягкой древесины.) S-образная тяговая штанга прикрепляет конец доски пола к стене, чтобы стянуть соединение, когда нет зазора для молотка и блока.Lumber Liquidators предлагает монтажный комплект для напольных покрытий T&G, который включает в себя как блок, так и тягу, а также 20 регулируемых пластиковых прокладок для создания зазора вокруг деревянных полов. (www.LumberLiquidators.com)

    Лам-Хаммер. Недостатком использования молотка и тяги является то, что требуется много времени, чтобы осторожно постучать по кромке перекладины, чтобы закрыть стык пола, стараясь не повредить стену при замахе. Альтернативой основной тяги является Lam-Hammer.Этот простой инструмент состоит из ручки, крюка и скользящего молотка, который собирает пол намного быстрее и проще, чем размахивание молотком возле готовой стены. Для настила пола с пазом и гребнем просто зацепите конец за край доски пола и используйте встроенный скользящий молоток, чтобы оторвать его от стены, закрывая стык с предыдущей доской. (www.lam-hammer.com)

    Макетный лазер. Лазеры для напольных покрытий типа Crosshair могут быть большим подспорьем при абсолютно точной укладке напольной плитки.Эти простые в использовании лазеры излучают лазерные линии под углом 90 градусов, чтобы помочь настроить веревочные или меловые линии для направления установки. Некоторые лазеры, такие как показанный прибор Bosch, даже переключаются в режим под углом 45 градусов, чтобы проверить положение квадратных плиток между 0 и 90 градусами. Лазеры предназначены для удобной видимости через широкий спектр напольных покрытий, включая камень, дерево и ковер. Точность обычно находится в пределах 1/4 дюйма. на 60 футов. (www.boschtools.com)

    Мокрая пила. Плитку и камень трудно резать, но качественная пила для мокрой резки, оснащенная диском с алмазным зерном, может разрезать материал со скоростью и точностью дисковой пилы.Пилы для мокрой резки доступны в ручных моделях, а также в версиях настольных пил, в которых пользователь может протягивать лезвие по плитке, как мостовая пила, или проталкивать плитку в лезвие, как в показанной модели MK Diamond. Водяная система охлаждает лезвие, чтобы продлить производительность резки, в то время как тепло от сухой резки в противном случае быстро изнашивает лезвие пилы. (www.mkdiamond.com)

    Лобзик. Лезвие стандартной циркулярной пилы часто слишком велико, чтобы делать небольшие надрезы или замысловатые зазубрины, необходимые для обертывания куска пола вокруг угла, шкафа или трубы.Кроме того, вращающийся характер лезвия часто приводит к нежелательному перерезанию при попытке выполнить два надреза под углом. Лучшим выбором является лобзик, в котором лезвие с вертикальным возвратно-поступательным движением может выполнять прямые сложные пропилы с большим контролем и точностью.

    Диски с алмазным зерном. Алмазные полотна и кольцевые пилы — ваши лучшие аксессуары для резки камня и плитки. Продукты с алмазной крошкой представляют собой альтернативные решения для резки кольцевых пил, круглых и приемных лезвий, изготовленных из твердосплавных, биметаллических и твердосплавных режущих кромок.Режущая поверхность с алмазным покрытием позволяет снимать больше материала с большей скоростью, обеспечивая превосходную производительность резки керамической плитки, кирпича, мрамора, камня или других абразивных строительных материалов. (www.mkmorse.com)

    Качающийся многофункциональный инструмент. При ремонте дома «коленная кость соединяется с костью ноги», и установка пола не исключение. Когда вы возитесь с одним аспектом дома, это затрагивает другие части дома. Одним из распространенных непреднамеренных последствий установки нового пола является увеличенная высота готовой поверхности, которая часто не умещается под существующими дверными коробками.Удобный инструмент для обрезки дверных косяков — это качающийся инструмент, оснащенный лезвием для резки заподлицо по дереву. Но веселье на этом не заканчивается. Эти многофункциональные инструменты могут быть оснащены множеством различных лезвий для отрезания труб, удаления цементного раствора, шлифовки, выполнения электрических вырезов и многого другого.

    Гвоздь для отделки полов. Гвоздезабиватель для финишной отделки пола идеально подходит для закрепления первых и последних рядов напольного покрытия T&G. Он имеет угловой наконечник для лучшего обзора и точного размещения при забивании кармана языка вслепую.Недавно мы протестировали новый гвоздезабиватель Duo-Fast FloorMaster 250BN Hardwood Flooring Finish, который имеет съемную направляющую для крепления гвоздей под углом 45 градусов, которую можно заменить плоским наконечником для забивания полов. Пистолет включает в себя не оставляющие следов прокладки, которые предотвращают появление царапин и вмятин на полу, а также функцию прямого выстрела для более быстрого крепления. Функция глубины забивания помогает избежать расщепления языка, а гвоздезабиватель использует гвозди толщиной 16 мм, поэтому при забивании торцевых гвоздей остается менее заметное отверстие меньшего размера.

    Степлер для полов. После того, как вы уложите несколько первых рядов напольного покрытия T&G, у вас будет достаточно свободного пространства, чтобы использовать инструмент, который выбирают большинство специалистов по укладке профессиональных напольных покрытий — пневматический степлер. Домашние мастера обычно могут найти напольные степлеры в пунктах проката. Эти крепежные инструменты, приводимые в действие воздушным компрессором, обеспечивают надежное соединение стыков с помощью проволочных скоб сечением от 14 до 16 и длиной до 2 дюймов. Качественный степлер для пола — это стоящая инвестиция для профессионала в области напольных покрытий и рекомендуемый предмет аренды для монтажников своими руками из-за экономии времени и труда по сравнению с прибиванием гвоздями вручную.

    QuikJack. Изогнутые доски могут тормозить работу по укладке пола, требуя, чтобы вы сломали их, разрезали или остановили процесс забивания гвоздей и устремили их на место, чтобы устранить зазоры между досками. Вы можете решить проблему гнутых досок с помощью QuikJack от Cepco Tool. Этот простой инструмент для сгибания досок прижимается к плите 2 × 4, чтобы упираться в стену, когда вы поворачиваете ручку домкрата, расширяя QuikJack, мышцы которого изгибают доски заподлицо с предыдущим рядом и удерживают их на месте, пока вы надежно закрепляете.Если вы работаете в непосредственной близости от стены, просто откажитесь от приставки 2 × 4 и используйте только QuikJack. (www.cepcotool.com)

    Пила для напольных покрытий Skil. Новая напольная пила Skil оснащена двигателем с высокой частотой вращения, аналогичным двигателю шлифовального станка, который вращается со скоростью около 11 000 об / мин для получения тонких пропилов с помощью полотна небольшого диаметра. Это приравнивается к высокой производительности в небольшом и легком корпусе, который дает возможность делать надрезы, косые и поперечные надрезы прямо на полу, где вы работаете, — больше не нужно суетиться взад и вперед к верстаку или настольной пиле.Пила скользит по двойным рельсам, что обеспечивает превосходную точность и простоту управления. Он легко переносится, универсален и режет пол до 3/4 дюйма. толстые с высочайшей точностью. (www.skil.com)

    Эластилон прочный. Эта самоклеящаяся технология упрощает укладку деревянных полов, устраняя необходимость в деревянных черновых полах, гвоздях или грязных клеях. Он подходит для использования с деревянными полами большинства пород и толщин. Доски пола закрепляются на защитной поверхности полиэтиленовой мембраны.Эта защитная поверхность отделяется от пола, позволяя полу прилегать непосредственно к клейкой поверхности. Это создает прочный контакт между двумя поверхностями. Это постоянное уплотнение создает постоянное натяжение досок для уменьшения зазоров, коробления или коробления. Эластичность полиэтилена позволяет эластилону двигаться вместе с древесиной естественным расширением и сжатием, чтобы соединения древесины всегда оставались плотными. 1/8 дюйма. Мембрана снижает передачу воздушного и ударного шума, увеличивает тепловые свойства, обеспечивает комфорт при ходьбе и позволяет ходить по ней сразу после установки.

    Мини пила Exakt. Новый крутой инструмент, с которым мы познакомились на Международной выставке строителей 2012 года, — это мини-пила Exakt EC 330. Разработана для использования одной рукой и отличается простым маневрированием 2 дюйма. с круглым лезвием, этот инновационный инструмент имеет возможность врезаться вглубь, что позволяет делать простые надрезы без предварительного отверстия, как это часто бывает с лобзиком. Малый диаметр лезвия позволяет резать изогнутую поверхность, а регулируемый ограничитель глубины лезвия позволяет прорезать только пол, поэтому в качестве режущей поверхности можно использовать простой лист фанеры.Делайте надрезы прямо на полу там, где они вам нужны.

    Прочие напольные покрытия

    Рекомендуемые статьи

    Деревянные полы в 1920-е годы

    24 Комментарии

    В нашей последней статье я представил пару брошюр по паркетным полам конца 1800-х годов. В этом посте я хочу показать вам еще пару брошюр, которые я нашел с 1920-х годов. Может быть интересно просмотреть их и увидеть, что они делали тогда, откуда взялась наша отрасль, и увидеть все достижения, достигнутые за эти годы.

    1920-е годы были временем экономического бума после окончания Первой мировой войны. Их не зря называли ревущими двадцатками. Музыка, мода, образ жизни (прически) и культура претерпевали серьезные изменения. Джаз, автомобили, телефоны и кино из Голливуда были в моде.

    Это был также большой переходный период для жилья и архитектуры.

    В жилищном строительстве произошло много изменений и улучшений. Новые материалы и методы строительства означали, что дома было легче отапливать и охлаждать, они были более гигиеничными и намного лучше подходили для современной жизни.

    Полы из твердой древесины дуба действительно проявили себя именно в этот период.

    Новые производственные процессы означали, что полы стали лучше фрезероваться и стали более стабильными (вы можете увидеть иллюстрацию новых методов фрезерования на нескольких фотографиях ниже). Классные узоры, такие как «елочка», «шеврон» и плетение корзин, были популярны среди более состоятельных домовладельцев… а также паркет и полы в «средних» домах.

    Вот тогда и появилась эта брошюра. Для тех, у кого хорошее зрение, вы можете увидеть это прямо здесь, в Чикаго, в 1920…

    Ниже вы можете увидеть различные типы и сорта дубовых полов, которые предлагались тогда, а также предложения, для которых они подходят …

    Для тех, у кого не было денег, плавающих вокруг, как у многих высокопоставленных деятелей 20-х годов, есть предложения о том, как иметь «внешний вид» высококачественного напольного покрытия для существенной экономии — до 40% в экономия!

    По-видимому, это было довольно распространенной практикой в ​​те дни, как вы можете прочитать в разделе брошюры ниже…

    Итак, это объясняет, почему ваш дом 1920-30 годов в районе Чикаголэнда может иметь два разных сорта древесины в та же комната.Интересно, привет.

    Ниже вы можете увидеть изменения в технике фрезерования, благодаря которым пол стал намного лучше. Фрезерование пазов и пазов существовало некоторое время, но теперь стало доступно фрезерование «паз и паз» на концах досок…

    Еще одна вещь, которая прошла путь long с 20-х годов, — это шлифовальные процедуры и оборудование. Тогда практически все делалось вручную.

    Можете ли вы представить, сколько работы потребуется, чтобы выровнять пол в 1000 квадратных футов ручным скребком?

    Даже электрические скребки в 1920-х годах были непростыми в использовании и весили тонну.Посмотрите эту старую рекламу (снова в Чикаго!) 1915 года…

    Можете ли вы представить себе вес этой штуковины справа?

    Не пройдет еще несколько лет, пока на рынок не появятся более доступные и действительно портативные шлифовальные машины. (Возможно, в другом сообщении в блоге было бы интересно показать развитие шлифовальных машин для деревянных полов. У меня тоже есть немало старых объявлений для них).

    Еще одна вещь, которая определенно изменилась с 20-х годов, — это использование опасных продуктов на полах, таких как бензин.

    Взгляните на процесс, который они предложили для шпатлевки для деревянных полов…

    Вероятно, самые очевидные изменения и достижения в производстве деревянных полов с 1920-х годов были в защитных отделках и покрытиях.

    В приведенном выше фрагменте из 1920 года вы можете увидеть рекомендации по использованию шеллака, воска или лака в качестве отделки для деревянных полов. И снова в 1921 году в буклете под названием «Идеальный пол» были те же предложения…

    Однако эти варианты отделки имели серьезные ограничения.

    В выделенном выше разделе говорится о покрытии Shellac Finish — «Если вода пролилась на пол, он побелел в пятнах» … а затем даются предложения о том, как мыть пол, но продолжается… «Не повторяйте эту операцию слишком часто и слишком энергично, иначе отделка поверхности будет полностью разрушена».

    Это было проблемой с деревянными полами в те дни… они были очень привередливыми, и их нужно было постоянно обслуживать и восстанавливать воском.

    Как мы видели в предыдущей статье, это была трудоемкая задача, выполняемая тяжелой и неудобной кисточкой для полировки воска.

    Но в 20-х годах стали популярными электрические версии этих щеток. Приятно видеть, какой маркетинг они использовали для них. Вот объявление 1925 года от компании Ponsell Floor Machine…

    «Никаких усилий» — «Никаких навыков» — «Никаких усилий = без шума» — «В пять раз быстрее» … это для их полов?

    Вот еще две рекламы этих «электрических машин для полировки полов» 1926 года…

    … такие простые, что это под силу даже ребенку.

    Я уверен, что по сравнению с ручной полировкой они были намного проще. Они по-прежнему ничего не сделали для улучшения используемой отделки, просто упростили уход за ними.

    Вот еще одна брошюра 1920-х годов от той же компании по поставке деревянных полов и отделки мебели, что и в рекламе выше…

    Мне нравится их предложение на странице 6 о восковой смазке танцполов…

    … «Просто посыпьте воском слегка по полу, и ступни танцоров разложат его, полируя пол и создавая идеальную танцевальную поверхность.”

    Какая отличная идея.

    Отныне мы должны устраивать «Танцевальные» вечеринки с паркетным полом для наших клиентов lol.

    Конец 20-х годов и последующие годы…

    К концу 1920-х годов деревянные полы начали составлять серьезную конкуренцию полам из линолеума, которые предлагали гораздо меньше ухода и хлопот. Чтобы бороться с этим, в состав лаков были добавлены смолы, чтобы улучшить твердость, долговечность и время отверждения.

    К 1930-м годам полиуретан становился популярным, и старые полы из воска и шеллака подходили к концу своего долгого — и очень полезного — дня.

    Деревянные полы продолжали оставаться чрезвычайно популярными в течение 40-х годов, особенно во время жилищного бума после Второй мировой войны. Затем, в 50-х годах, ковер и винил стали более доступными, а также за ними стало намного проще ухаживать. И вот тогда дно рынка деревянных полов упало… и это позор, потому что именно тогда начали появляться одни из лучших машин, которые значительно облегчили эту работу.

    С тех пор в отделке полов из твердой древесины произошел ряд удивительных достижений.

    В отличие от 20-х годов прошлого века, когда единственным вариантом были воск или шеллак, требующие особого ухода, теперь у нас есть такой огромный выбор высококачественной отделки, из которой не нужно беспокоиться. И снова древесина твердых пород — лучший выбор полов для домовладельцев.

    В заключение…

    Было весело заглянуть в прошлое.

    Если вам посчастливилось иметь один из тех оригинальных старых паркетных полов предыдущего поколения, наслаждайтесь им, цените его историю и весь замечательный характер, который он несет.

    Эти этажи бесценны.

    Подумайте обо всех усилиях и кропотливой работе, которые кто-то потратил, устанавливая их без электроинструментов, вычищая их вручную, а затем вручную натирая воском. Вы идете по истории.

    Также, когда вы думаете о предыдущих поколениях, будьте очень благодарны за то, что ваши выходные не должны быть потрачены на зачистку полов скипидаром, заполнение зазоров смесью наполнителя и бензина, а затем повторное нанесение на них воска.

    И последнее, но не менее важное…

    [Start Rant] Если у вас невероятные полы 1800-х, 20-х или даже 50-х годов — Пожалуйста, не передавайте их самой дешевой шлифовальной машине. ‘в городе, который в конечном итоге уничтожит их, превратив их в забвение! Эти старинные антикварные полы необходимо сохранять и обрабатывать с особой тщательностью, а не просто передавать тому, кто предложит самую низкую цену, который не ценит их и думает только о том, чтобы сделать их как можно быстрее, чтобы он мог перейти к своей следующей работе . [End Rant]

    О, и еще кое-что, чтобы завершить этот пост … если у вас случайно есть какие-либо исторические напольные машины, рекламные объявления или брошюры / брошюры, которые вам не нужны … мы будем больше чем счастлив предоставить им безопасный дом.

    Пс. Я нашел отличное описание истории деревянных полов за последние 100 лет. В ней содержится гораздо больше деталей, чем в этой статье. Если вы хотите прочитать это, вы можете найти его здесь.

    —

    Обновлено в июне 2020 г.

    Вам также может понравиться…

    Выбор и использование строгального станка

    Было время, когда ручной рубанок был незаменимым инструментом, который использовался для сглаживания, придания формы и выпрямления почти каждого куска дерева в доме. Типичный плотник таскал с собой целый ящик самолетов, каждый из которых выполнял свою особую функцию. Сегодня электроинструменты — фрезерные станки, фуганки, ленточно-шлифовальные станки и строгальные станки — выполняют те же задачи намного быстрее, оставляя многие старые самолеты на полках коллекционеров. Их не так много, как когда-то, но ручной самолет еще далек от исчезновения.

    Когда бы вы использовали строгальный станок? Фото Keller & Keller

    Ручной строгальный станок может отрезать только тонкий кусок дерева. Нет лучшего инструмента для стрижки края застрявшей двери, снятия фаски с угла доски или правки скрученной или деформированной доски. Вот почему большинство плотников до сих пор кладут в свои ящики для инструментов один или два рубанка.

    Приличный новый самолет в строительном магазине будет стоить 40 долларов и выше.Каталоги по деревообработке предлагают более широкий выбор. Но не упускайте из виду множество прекрасных подержанных самолетов, которые продаются на блошиных рынках и в антикварных магазинах. Эти старинные инструменты были созданы, чтобы служить долго, и в них еще много жизни.

    Типы плоских инструментов Строгание с зерном
    Повернув рабочий край вверх, осмотрите сторону доски, чтобы увидеть, в какую сторону поднимается зерно (на этой фотографии оно наклонено вправо) и плоскость в этом направлении.Если волокна рвутся, попробуйте строгать в противоположном направлении или наклонять плоскость по диагонали, когда вы толкаете. Фото Keller & Keller

    Самолеты

    Обычные скамейки имеют длину от 9 до 22 дюймов и более. Чем длиннее плоскость, тем лучше она будет распрямлять кромку, потому что длинные мосты тела опускаются и поднимаются на поверхности доски. Лезвие, или железо, рубанка наклонено под углом 45 градусов скошенной стороной вниз. Железный колпачок укрепляет лезвие и направляет стружку изо рта.

    Фуганок

    Фуговальный станок с шириной 22 дюйма и более представляет собой самый большой строгальный станок и лучший выбор для обрезки, выравнивания и правки краев дверей или длинных досок.

    Джек

    До появления строгальных станков домкрат шлифовал и придавал квадратную форму необработанной древесине. Подходит для правки длинных досок и удаления коробления или перекручивания. От 12 до 17 дюймов он более универсален, чем фуганок большего размера.

    Гладкая

    Разработанный для выравнивания и сглаживания лицевой стороны доски, этот рубанок длиной от 9 до 10 дюймов идеально подходит для выравнивания выступов и общего строгания.Лучший универсальный стендовый самолет, если у вас только один.

    Блочные плоскости

    Карманный рубанок для блоков идеально подходит для обрезки небольших участков, но он слишком короткий, чтобы править доски. Лезвие расположено скосом вверх; У лучших моделей есть регулируемая горловина для супертонкого бритья. Самолеты бывают двух видов: стандартные, с углом наклона лезвия 20 градусов, и малоугловые, с углом наклона 12 градусов.

    Низкоугловая блочная плоскость

    Низкоугольный блочный рубанок легко режет торцевые волокна и удобен в одной руке, что делает его идеальным для укладки черепицы, быстрой стрижки углов вздутых дверей и точной настройки косых разрезов на отделке.

    Варианты самолетов

    Самолеты предназначены для использования только по дереву и могут тускнеть от других строительных материалов. Для придания формы стеновым плитам, пластику или изделиям из дерева, содержащим клей, например фанере, выберите один из этих вариантов.

    Плоскость со сменным лезвием

    Двусторонние лезвия одноразовые, поэтому их можно использовать на фанере, ДСП и ДВП средней плотности, которые испортят хороший рубанок. Они также хороши, если вы не хотите возиться с заточкой.

    Плоскость для формовки

    Лезвие похоже на терку для сыра и не производит длинную стружку, а удаляет материал. Подходит для быстрого придания формы гипсокартону, ПВХ или пластиковому ламинату, но оставляет шероховатую поверхность на дереве.

    Обслуживание ручного самолета Фото Keller & Keller

    Заточка лезвия

    Рубанок не будет резать должным образом, если лезвие не будет острым как бритва.Даже новый самолет нужно отточить перед тем, как его использовать. Чтобы получить приемлемое преимущество, вам не нужны изящные инструменты; подойдет точильный камень или наждачная бумага. Часть, которая требует небольшой практики, — это удерживать утюг устойчиво под постоянным углом от 25 до 30 градусов, не раскачивая его, поддерживая устойчивое давление вниз прямо над скосом. (Если все это не в ваших силах, купите хонинговальную направляющую, которая зажимает лезвие под идеальным углом.)

    Заточите сначала влажный водный или масляный камень со средней зернистостью или влажную / сухую наждачную бумагу с зернистостью 220, помещенную на абсолютно ровную поверхность, такую ​​как стекло или мраморная плитка.Повторите процесс с мелким камнем или наждачной бумагой с более мелким зерном. Поглаживайте его круговыми движениями, пока не почувствуете заусенец на обратной стороне лезвия, затем переверните утюг, чтобы удалить заусенец, потерев его тыльной стороной о камень, оставив чистый острый край. Наконец, держите утюг острым, когда он не используется, кладите рубанок на бок и счищайте смолу с древесины мягких пород тряпкой, смоченной скипидаром или растворителем для краски.

    Регулировка плоскости Строгание длинной кромки
    Приложите равномерное давление обеими руками, нажимая на переднюю ручку вниз и вперед задней ручкой.Для облегчения стрижки наклоните плоскость так, чтобы противоположные по диагонали углы низа или подошвы совпали с одним краем. Периодически проверяйте кромку угольником, регулируя лезвие в боковом направлении, если вы не работаете. Фото Keller & Keller

    Слишком большой надкус рубанком может заклинить инструмент или вырвать зерно. Начните с набора утюга для неглубокого стрижки и постепенно увеличивайте глубину стрижки, пока вы не сможете добиться непрерывного, непрерывного бритья.

    Чтобы установить глубину реза, поверните колесо регулировки глубины (1) до тех пор, пока режущая кромка утюга (2) не будет выступать немного ниже подошвы (3).(Если колесо слишком туго затянуто, слегка отвинтите винт (4), который удерживает крышку рычага (5) и утюг (6) на месте. Используйте рычаг боковой регулировки (7), чтобы расположить режущую кромку параллельно режущей кромке уст.

    Некоторые блочные самолеты имеют ручку регулировки рта для изменения ширины рта. Узкое отверстие обеспечивает более тонкое бритье и лучше всего подходит для чистовой обработки. Более широкое отверстие обеспечивает более глубокий прикус и более быстрое удаление древесины, но увеличивает вероятность разрыва волокон.

    Где найти

    Плоскость малоугловая

    Irwin Tools
    www.irwin.eu

    Плоскость формирования поверхности

    Surform Plane
    Stanley Tools Product Group
    New Britain, CT
    800-262-2161
    www.stanleytools.com

    Сглаживающие плоскости

    220 Pro от Rali Swiss Handplane
    Advanced Machinery
    New Castle, DE
    302-322-2226
    www.advmachinery.com

    Танец под ритм барабанщика: история петли

    Герман Келли — танец под ритм барабанщика

    В Нью-Йорке есть «Apache.В Новом Орлеане есть «Триггермен». В Балтиморе есть «Синг-Синг». А в Майами есть «Танцы под ритм барабанщика».

    То, что в Майамие называют «booty shake», началось с перерыва с сингла 1978 года Herman Kelly & Life. Он был фаворитом на вечеринках Лютера «Дядя Люк» Кэмпбелла, посвященных Pac Jam, где он вдохновил на танец под названием «Брось член». Щелчки колокольчиков и резкие удары гитары, которые пробудили местных подростков имитировать секс на паркете роликовых катков округа Дейд в середине 80-х, стали одними из самых популярных песен в Miami Bass, начиная с сингла 2 Live Crew, изменившего правила игры, « Бросьте D.”

    «Вот откуда все диких танцев в Майами, танцев попой», — говорит Marvelous J.P., один из основателей команды ди-джеев Luke’s Ghetto Style. Спустя 30 лет после того, как Кэмпбелл основал Luke Skyywalker Records, чтобы выпустить «Throw The D», звук барабанов Келли по-прежнему вдохновляет толпу в Майами.

    «Даже сегодня, если вы пойдете на вечеринку для взрослых [в Майами] и включите« Танцуй под ритм барабанщика », все пойдут на пол», — говорит Крис Вонг Вон AKA 2 Live Crew из Fresh Kid Ice.«Вот с чего все началось».

    2 Live Crew — Throw the D

    Признательность за «Dance to the Drummer’s Beat» проходит далеко на северо-востоке, где его приняли ранние би-бой и хип-хоп ди-джеи Нью-Йорка и исполнили десятки образцов золотой эры. рэп-записи. Но, прежде всего, это запись Майами, сделанная в штаб-квартире Miami Sound Machine Эмилио Эстефана и выпущенная посредством оттиска T.K. Генри Стоуна. Records, типичный лейбл Magic City, на пике популярности как центр дискотеки.

    Немногое известно о Келли, авторе, продюсере и исполнителе песни. Хотя он по-прежнему поддерживает музыкальную компанию Afterschool Publishing, «Dance to the Drummer’s Beat» был его единственным хитом. Благодаря Джо Стоуну, который курирует обширный каталог публикаций своего покойного отца Генри, я смог найти Келли по электронной почте. По крайней мере, мне кажется, что я разговаривал с Келли: вопросы, отправленные на его адрес, были возвращены с ответами от третьего лица.

    «Герман Келли родился в Детройте, — начала Келли.«До прихода в T.K. Records, он был штатным барабанщиком [и] перкуссионистом телешоу [Детройтской радиостанции] WCHB, а также студийным музыкантом-фрилансером в районе Детройта, выступая с разными группами в качестве дополнительного барабанщика ». Научившись писать музыку в колледже Генри Форда, Келли перешла в Университет Майами. Перебравшись в тропики, он погрузился в бурно развивающуюся латиноамериканскую музыкальную сцену города, выступая с музыкантами с Кубы и других Карибских островов.

    Опираясь на композицию, которую он начал писать, чтобы продемонстрировать свои таланты многомерного перкуссиониста, Келли собрал разнообразных в культурном отношении игроков для записи «Dance to the Drummer’s Beat» в Miami Sound Studio в 1977 году.Номер в стиле фанк-диско с праздничной атмосферой, перемежающейся всевозможными буквальными свистками и колокольчиками, «Drummer’s Beat» продемонстрировал значительные ударные навыки Келли — его центральным элементом является эффектный фрагмент бонго, напоминающий работу Багамского конгеро-короля Эрриссона над «Apache» группы Incredible Bongo Band. и «Бонго Рок». «Easy Going (Noches Eternas)», более приглушенный диско-трек с текстами на испанском и английском языках, был вырезан как сторона B.

    В поисках распространения для сингла Келли, как и многие музыканты из Майами того времени, нашел свой путь к Генри Стоуну и Стиву Алаймо в T.K. Records. Компания из Хайалиа, популяризировавшая «Майами Саунд» Бетти Райт, Латимор и Литтл Бивер в начале 70-х, стала самым известным диско-лейблом к ​​югу от Нью-Йорка благодаря определяющим жанрам хитам, таким как «Джордж Макрей». Rock Your Baby »и KC и «Get Down Tonight» группы Sunshine Band. Альбом «Dance to the Drummer’s Beat», приписанный Herman Kelly & Life, был выпущен 12 октября 1978 года дочерней компанией T.K. Electric Cat.

    Ударный взрыв! Позже в том же году вышел единственный полноформатный альбом Келли .Альбом был записан между Майами и Бразилией с помощью аранжировок, сделанных исполнительным продюсером Томасом Фундора, кубинским художником и автором песен из Майами. «Томас был бывшим продюсером RCA Brazil», — говорит Келли, объясняя международный масштаб альбома. «Поэтому мы поехали в Бразилию, чтобы закончить запись, и наняли студийных музыкантов RCA, чтобы они сыграли на альбоме».

    Герман Келли и Life — Dance To The Drummer’s Beat (Jim Burgess Remix)

    Percussion Explosion! , представлявший собой смесь латиноамериканского соула, юношеских партийных звуков и более традиционного R&B, в конечном итоге не взорвался.Но «Dance to the Drummer’s Beat» набрал обороты в Нью-Йорке благодаря диско-миксу от Джима Берджесса, влиятельного ди-джея-гея, известного своими оперными сетами в таких клубах, как 12 West и Saint. (У него также были связи с Флоридой, поскольку он вырос в Окичоби, примерно в двух часах езды к северо-западу от Майами.) Ремикс Берджесса усилил басы и удвоил продолжительность его подпитываемого бонго перерыва, события, которые, вероятно, способствовали его принятию ранним хипом. -шоп ди-джеев и брейкеров в Бронксе и за его пределами.

    В своей книге The Adventures of Grandmaster Flash: My Life, My Beats , Grandmaster Flash называет сингл одним из самых ранних и наиболее важных примеров в волне диско и фанк-записей, которые, казалось, обращались непосредственно к растущей молодежи. движение, выходящее из Нью-Йорка. «Чем веселее становилась музыка с годами, чем ярче становились танцы, и чем ярче становились танцы, тем больше музыка говорила прямо с би-бой», — пишет Флэш. «Герман Келли, Kool & the Gang, Seventh Wonder, эти парни бросили вызов ребятам, чтобы показать, из чего они сделаны.

    Pookey Blow — Вставай (и иди в школу)

    В 1981 году части инструментальной части «Удар барабанщика» были сняты с согласия Келли продюсером из Коннектикута Тони «Mr. Magic »Pearson для песни« Get Up (And Go to School) »детского рэпера Pookey Blow. В примечаниях к обложке The Third Unheard , компиляции ранних жемчужин рэпа Коннектикута, обнаруженных Stones Throw Records в 2004 году, составитель Eothen «Egon» Alapatt предполагает, что это, возможно, был первый легально одобренный сэмпл, с опозданием давший малоизвестную новинку Blow место в истории хип-хопа.

    Спустя четыре года после того, как Блоу отказался от рифм и соло в стиле казу над брейк-битом «Drummer’s Beat», Дабл Ди и Стейнски заметно включили элементы классики Келли в «Урок 3 (История хип-хоп микса)», заключительной части своего оригинального брейкбит-коллажа. серия «Уроки». Годом позже, в 1986 году, «Dance to the Drummer’s Beat» появилась в третьем томе книги Луи «Breakbeat Lou» Флореса « Ultimate Breaks and Beats ». Включение этого трека в выпуск очень влиятельной серии сборников гарантировало, что хип-хоп продюсеры по всей стране будут использовать его грувы.

    Double Dee & Steinski — Lesson 3 (History of Hip Hop Mix)

    Однако ди-джеи Майами, закладывающие основы для того, что впоследствии станет басовой музыкой, не нуждались в таком представлении. Наряду с «Boogie Shoes» KC и Sunshine Band, «Let’s Fool Around» генерала Джонсона и «Theme From King Kong» Барри Уайта «Drummer’s Beat» был среди горстки пережитков эпохи диско, популярных в еженедельнике Pac Jam. вечеринка, устроенная ди-джеями в стиле гетто на Sunshine Skateway North в районе Норланд в Майами.К 1985 году, когда Лютер Кэмпбелл впервые пригласил 2 Live Crew, которые затем базировались на базе ВВС Марч в Риверсайде, Калифорния, для выступления в Майами, «Удар барабанщика» стал сиреной для тусовщиков на мероприятиях в стиле гетто «Throw The Дик.»

    «По сути,« Throw The D »- это то, что они сейчас называют тверком», — объясняет Люк, ссылаясь как на эндшпиль массовой культуры Майами, так и на его карибское происхождение: «Это похоже на грязное вино».

    На западно-индийском языке вино — это ритмичное круговое вращение бедер; приглушенное вино является особенно привлекательной женской вариацией.Подобно Кэмпбеллу, сыну отца-ямайца и матери-багамца, большая часть публики на Pac Jam и других мероприятиях в стиле гетто были выходцами из Карибского бассейна, знакомы с таким движением и привыкли к нему.

    «Это было похоже на карнавал, фестиваль перкуссии [из Карибского моря]», — говорит г-н Микс из 2 Live Crew о перерыве «Drummer’s Beat». «Я думаю, что это был розыгрыш рекорда. В Майами вы либо ямайский, либо гаитянский, либо багамского происхождения. Откровенных афроамериканцев действительно было не так много.”

    Fresh Kid Ice, уроженец Тринидада, живо вспоминает, как стал свидетелем сцены из «Drummer’s Beat», разыгравшейся в Pac Jam, в своей автобиографии 2015 года My Rise 2 Fame : «[Это было] парни, размахивающие бедрами взад и вперед. и, возможно, сбросить штаны по большому кругу, когда все девушки будут сидеть на корточках, положив руки на колени, выгибая спину и заставляя их трястись ».

    Этот опыт произвел достаточно сильное впечатление на Fresh Kid Ice, что он написал текст песни «Throw The D» (вместе с ее возможной стороной B, «Ghetto Bass») во время полета из Майами обратно в Калифорнию, вызвавшего эффект красных глаз.Вернувшись в казармы в Риверсайде, мистер Микс сконструировал бит с помощью драм-машины Roland TR-808, скретчивая сэмплы из «Drummer’s Beat» вместе с фрагментами «Planet Rock» Африки Бамбаатаа и The Soulsonic Force и пародией из одного из Комедийный альбом Руди Рэя Мура Dolemite под названием «Ромео и Джульетта».

    Кэмпбелл, у которого была идея управлять 2 Live Crew после выпуска их первого сингла в Майами, посоветовал группе записать эту песню. Но когда каждый местный лейбл, к которому он обращался, передал его выпуск, он решил заняться выпуском сингла сам, неохотно породив Luke Skyywalker Records, отпечаток, который будет экспортировать культуру Miami Bass по всей стране и на какое-то время сделать Кэмпбелл одним из самых успешные музыкальные руководители за пределами Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

    До «Throw The D» лирика 2 Live Crew была строго PG: «The Revelation» можно было даже охарактеризовать как сознательный рэп. После «Throw The D» (которое было ошибочно написано «Trow the D» и приписано к «2 Live Croew» на ранних виниловых тиражах) группа будет почти исключительно известна откровенными текстами с рейтингом «x». Такое развитие событий мало кто мог бы предсказать для Fresh Kid Ice, сдержанного медика, который думал, что может стать врачом после ухода из ВВС, но он определенно подходил Марку «Брат Маркиз» Россу, ловко говорящему знакомому мистера Фрэнка.Mixx, который заменил одного из основателей Юрия «Amazing Vee» Виелот в группе после «Throw The D.»

    2 Live Crew переехали в Майами, чтобы присоединиться к Кэмпбеллу, который станет полноправным участником к тому времени, когда их дебютный альбом 2 Live Crew Is What We Are будет выпущен позже в 1986 году. во времена записей ответов и «Войн Роксаны» Люк заручился поддержкой своей кузины Анкетт Аллен, чтобы повторить «Throw The D» с женской точки зрения на «Throw the P», в котором более широко использовались «Drummer’s». Beat »и кусочки непристойной комедийной актрисы Лаванды Пейдж, также известной как« Sanford & Son, », тетя Эстер.

    «Throw the D» технически не является первой пластинкой Miami Bass — историки этого жанра обычно цитируют «Bass Rock Express» MC ADE. Но с его использованием устойчивого басового звука 808, вцарапанных сэмплов, явных текстов и в целом гедонистической атмосферы, он стал шаблоном для других последующих басовых записей.

    Вслед за «Throw the D», «Drummer’s Beat» появился во многих ранних записях Bass, от «Cabbage Patch» Gucci Crew II до «Bust This» MC Shy D, рэпера из Атланты, родившегося в Бронксе, который подписал контракт с Люк в 86-м — и позже сверг империю Кэмпбелла, подав судебный процесс по поводу невыплаченных гонораров.Когда Басс пронесся по Юго-востоку, такие новаторские группы, как DJ Toomp из Атланты (в «Eliminator» Рахима Мечты) и Мэнни Фреш из Нового Орлеана (в «Freddie’s Back» и «Throw Down», оба с рэпером / другом Грегори Д.) взяты из «Drummer’s Beat».

    «Это стало похоже на старую запасную песню», — говорит г-н Микс. «Если вы хотите получить хит [бас], вставьте в него гитарные удары« Drummer’s Beat »». База данных Sampling Whosampled.com каталогизирует 147 случаев использования «Drummer’s Beat», в основном из конца 80-х, хотя, несомненно, упоминалось и другое.N.W.A использовала его на «Dope Man» из Straight Outta Compton в 1987 году; Можно услышать, как DJ Jazzy Jeff применяет скретч-трансформер к перерыву на «Live at Union Square», концертной записи 1986 года с Fresh Prince, которая позже была включена в сокращенной форме в LP дуэта 1988 года, He’s the DJ, I Я Рэпер .

    Марк 45-й король из Нью-Джерси основал бит для «La Kim Theme» когорты группы Flavor Unit Лакима Шабазза на отрывке из «Drummer’s Beat». Мимолетный визг рожка, который открывает оригинал Келли, появляется на протяжении всего произведения Run-DMC «Beats to the Rhyme», затмеваясь только более заметным и узнаваемым сэмплом «Nautilus» Боба Джеймса.В 1989 году Body and Soul, недолговечный рэп-дуэт с телеведущим Ди Барнсом, сотрудничал с группой «Trouble Funk» из Вашингтона, округ Колумбия, для быстрого ремейка «Drummer’s Beat», выпущенного на шоу Delicious Vinyl в Лос-Анджелесе. А в Балтиморе, где ди-джеи, такие как Technics, Скотти Б. и Фрэнк Ски, выросший в Майами, определяли современный клубный музыкальный стиль города с его собственным набором фирменных брейков, «Drummer’s Beat» появляется часто, появляясь в таких треках, как 2 Hype Brothers & Фрэнк Лыжный продюсер «Ду Ду Браун».

    Chipman — Peanut Butter Jelly Time

    Никто не добывал «Drummer’s Beat» больше, чем DJ Chipman, неутомимый создатель обучающих танцевальных песнопений в Майами.Чипман и его группа Da Bucwheat Boiz впервые использовали перерыв в «U Gotta Go», коллаборации с рэпером Кинсу в 1995 году, основанном на пении, которое завсегдатаи Pac Jam кричали на гостей, нарушающих кодекс поведения клуба. «Drummer’s Beat» встречается во многих других постановках Чипмана, в первую очередь на «Peanut Butter Jelly Time», который стал одним из первых интернет-мемов после того, как в 2001 году был поднят для распространения компанией Koch Records. Его статус пробного камня в поп-культуре. было подтверждено в эпизоде ​​ноября 2005 года Family Guy , в котором Брайан и Стьюи исполняют серенаду Питеру с титульным пением песни, будучи одетыми в банановые костюмы (однако в сериале вместо оригинального ритма будет использоваться обычная звуковая кровать.) Чипман использовал «Удар барабанщика» с почти идентичным эффектом в «Мороженом и пироге», который позже появился в национальном рекламном ролике сети мороженого Baskin-Robbins.

    Герман Келли уехал из Флориды много лет назад, но его фирменный трек до сих пор имеет активную вторую жизнь в Майами. Вы, вероятно, не услышите его на Саут-Бич, но в таких местах, как Либерти-Сити и Опа-Лока, в черных кварталах, густо населенных мобильными звуковыми системами ди-джеев и ориентированными на сообщества пиратскими радиостанциями, пауза «Drummer’s Beat» по-прежнему саундтреки к чему угодно, начиная с матраса. Рекламы безобидных танцевальных номеров на детских днях рождения.Как джай-алай и кубинский кофе, подаваемый через окно, это заведение Майами — редко упоминаемое, но, тем не менее, замечательное своей долговечностью.

    Проекты Весна 2021 | Книга примеров

    1. WHIN (Сеть инноваций Wabash Heartland) развернула сотни метеостанций по всему региону, чтобы фермеры могли использовать собранные данные для повышения эффективности, экономии времени и повышения урожайности. WHIN любезно предоставил доступ к более чем 20 общедоступным метеостанциям в образовательных целях.

    Введите вашу информацию. В поле «Школа или организация» введите «Purdue University». Вместо «Класс или проект» укажите «Проект Data Mine 9». Для описания укажите: «Мы учимся писать сценарии, написав интерфейс командной строки для извлечения данных из WHIN API». Пожалуйста, используйте свой адрес электронной почты purdue.edu. По завершении нажмите «Далее».

    Прочтите об API в разделе «Использование API». Конечная точка — это место (в данном случае конец URL-адреса (который может называться URI)), которое вы можете использовать для доступа / удаления / обновления / и т. Д.данный ресурс в зависимости от используемого метода HTTP. Каковы 3 конечные точки этого API?

    Напишите и запустите сценарий с именем
    question01.py , который при запуске пытается распечатать текущий список метеостанций. Вместо того, чтобы печатать то, что, по вашему мнению, он должен печатать, он напечатает что-то еще. Что случилось?

    Подсказка: Вы можете использовать библиотеку запросов для запуска метода HTTP GET на конечной точке. Например:

      запросов на импорт

ответ = запросы.получить ("https://datamine.purdue.edu/")
печать (response.json ())

    Подсказка: Мы хотим использовать нашу обычную среду курса, поэтому обязательно используйте следующий шебанг: #! / Class / datamine / apps / python / f2020-s2021 / env / bin / python

    Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео

    Соответствующие темы: написание скриптов

    Товар (ов) для отправки:

    • Перечислите 3 конечные точки для этого API.
    • Полностью обновленное (работающее) содержимое скрипта в фрагменте кода Python с параметром фрагмента «eval = F».
    • Результат выполнения вашего скрипта с приведенными примерами.
    Хотя существует множество методов аутентификации, WHIN использует токены-носители. Перейдите сюда. Взгляните на информацию о своей учетной записи. Вы должны увидеть большой кусок случайных чисел и текста. Это ваш токен на предъявителя, который вы можете использовать для аутентификации. Маркер-носитель должен быть отправлен в заголовке запроса «Авторизация». Например:
      запросов на импорт

my_headers = {"Authorization": "Bearer LDFKGHSOIDFRUTRLKJNXDFGT"}
ответ = запросы.get ("my_url", headers = my_headers)

    Обновите свой сценарий (как новый сценарий под названием
    question02.py ) и снова протестируйте его, чтобы увидеть, получим ли мы сейчас ожидаемые результаты. question02.py должен печатать только первые 5 результатов.

    Как мы можем включить токен в наш код, не вводя его в наш код? Типичный способ справиться с этим — использовать переменные среды и / или файл, содержащий информацию, которая НЕ является общедоступной без необходимости.Например, создайте в домашнем каталоге файл с именем
    .env со следующим содержимым:
      MY_BEARER_TOKEN = aslgdkjn304iunglsejkrht09
SOME_OTHER_VARIABLE = some_other_value
    Теперь мы можем использовать пакет под названием
    dotenv для загрузки переменных из файла $ HOME / .env в среду. Затем мы можем использовать пакет os для получения переменных среды. Например:
      импорт ОС
из dotenv import load_dotenv

# Эта функция загрузит.переменные файла env из того же каталога, что и сценарий, в среду
load_dotenv ()

# Теперь мы можем использовать os.getenv для получения важной информации, ничего не показывая.
# Теперь все, что видит любой, кто читает код, это "os.getenv ('MY_BEARER_TOKEN')", хотя оно заменено фактическим
# токен при запуске кода, круто!
my_headers = {"Authorization": f "Bearer {os.getenv ('MY_BEARER_TOKEN')}"}
    Обновите
    question02.py для использования dotenv и os.getenv , чтобы получить токен из локального файла $ HOME / .env . Протестируйте свой скрипт:

    Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео

    Нажмите здесь, чтобы увидеть другое видео

    Соответствующие темы: написание скриптов

    Товар (ов) для отправки:

    • Полностью обновленное (работающее) содержимое скрипта в фрагменте кода Python с параметром фрагмента «eval = F».
    • Результат выполнения вашего скрипта с данным примером.

    3.Это не так уж и плохо! Теперь мы знаем, как получать данные из API, а также загружать переменные из нашей среды, вместо того, чтобы небезопасно просто вставлять их в наш код, отлично!

    Параметры запроса могут быть необязательными или обязательными. API иногда используют параметры запроса для фильтрации или точной настройки возвращаемых результатов. См. Документацию для конечной точки
    / api / weather / station-daily . Используйте свои новые знания о параметрах запроса, чтобы обновить свой скрипт (в виде нового скрипта с именем question03.py ), чтобы получить данные для станции с идентификатором 150 на 2021-01-05 и распечатать первые 5 результатов. Протестируйте свой скрипт:

    Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео

    Соответствующие темы: написание скриптов

    Товар (ов) для отправки:

    • Полностью обновленное (работающее) содержимое скрипта в фрагменте кода Python с параметром фрагмента «eval = F».
    • Результат выполнения вашего скрипта с данным примером.
    4.Отлично, теперь давайте создадим наш CLI. Вызовите скрипт
    whin.py . Используйте свои знания о запросах , argparse и API, чтобы написать CLI, который воспроизводит поведение, показанное ниже. Для удобства распечатайте только первые 2 результата для всего вывода.

    Подсказок:

    • В общем, будет 3 команды: станций , ежедневных и cc (для текущего состояния).
    • Вам нужно создать подпарсер для каждой команды: station_parser , current_conditions_parser и daily_parser .
    • daily_parser будет иметь 2 позиций , требуется аргументов: station_id и date .
    • current_conditions_parser будет иметь 2 дополнительных аргументов типа str : --center / -c и --radius / -r .
    • Если присутствует только один из --center или --radius , вы должны использовать sys.exit , чтобы напечатать сообщение с сообщением: «Нужны центр и радиус, либо ни то, ни другое.».
    • Чтобы создать субпарсер, просто сделайте следующее:
      parser = argparse.ArgumentParser ()
subparsers = parser.add_subparsers (help = "возможные команды", dest = "command")

my_subparser = subparsers.add_parser ("my_command", help = "мое справочное сообщение")
my_subparser.add_argument ("- my-option", type = str, help = "some option")

args = parser.parse_args ()
    • Затем вы можете получить доступ к той команде, которая была запущена с args.command (который в этом случае будет иметь только одно возможное значение my_command ), и получить доступ к любым параметрам синтаксического анализатора или подпарсеров с args.command , например, аргументы.my_option .
      использование: whin.py [-h] {станции, cc, daily} ...

позиционные аргументы:
  {станции, cc, daily} возможные команды
    станции список станций
    cc список самых последних данных с каждой метеостанции
    ежедневный список данных за определенный день и станцию

необязательные аргументы:
  -h, --help показать это справочное сообщение и выйти

    Подсказка: Хороший способ распечатать справочную информацию при отсутствии аргументов:

      если len (sys.argv) == 1:
    parser.print_help ()
    parser.exit ()  
      $ HOME / whin.py станции -h  
      использование: whin.py станции [-h]

необязательные аргументы:
  -h, --help показать это справочное сообщение и выйти  
      использование: whin.py cc [-h] [-c CENTER] [-r RADIUS]

необязательные аргументы:
  -h, --help показать это справочное сообщение и выйти
  -c ЦЕНТР, --центр ЦЕНТР
                        возвращать результаты рядом с этой центральной координатой, заданной как
                        пара широта, долгота
  -r РАДИУС, --radius РАДИУС
                        расстояние поиска, в метрах, от центра  
      [{'влажность': 90, 'широта': 40.93894, 'долгота': -86.47418, 'имя': 'WHIN001-PULA001', 'наблюдение_время': '2021-03-16T18: 45: 00Z', 'давление': '30 .051 ',' дождь ':' 0 ' , 'rain_inches_last_hour': '0', 'почва_влажность_1': 6, 'почва_влажня_2': 11, 'почва_влажня_3': 14, 'почва_влажня_4': 9, 'почва_темп_1': 42, 'почва_темп_2': 40, 'почва_темп_3': 40 , 'earth_temp_4': 41, 'solar_radiation': 203, 'solar_radiation_high': 244, 'station_id': 1, 'temperature': 40, 'temperature_high': 40, 'temperature_low': 40, 'wind_direction_degrees': '337,5' , 'wind_gust_direction_degrees': '22.5 ',' wind_gust_speed_mph ': 6,' wind_speed_mph ': 3}, {' влажность ': 88,' широта ': 40.73083,' долгота ': -86.98467,' name ':' WHIN003-WHIT001 ',' наблюдение_время ': '2021-03-16T18: 45: 00Z', 'давление': '30 .051', 'дождь': '0', 'rain_inches_last_hour': '0', 'почва_влажность_1': 6, 'почва_влажность_2': 5, 'почва_влажность_3 ': 6,' почва_влажность_4 ': 4,' почва_темп_1 ': 40,' почва_темп_2 ': 39,' почва_темп_3 ': 39,' почва_темп_4 ': 40,' solar_radiation ': 156,' solar_radiation_high ': 171,' station_id ': 3, 'temperature': 40, 'temperature_high': 40, 'temperature_low': 39, 'wind_direction_degrees': '337.5 ',' wind_gust_direction_degrees ':' 337.5 ',' wind_gust_speed_mph ': 8,' wind_speed_mph ': 3}]

    Важное примечание: Ваши значения могут отличаться, поскольку они соответствуют текущим условиям .

      $ HOME / whin.py cc --radius = 10000  
      Нужны оба центра и радиус, или ни то, ни другое.  
      $ HOME / whin.py cc --center = 40.4258686, -86.
    54      
      Нужны оба центра и радиус, или ни то, ни другое.  
      $ HOME / whin.py cc --center = 40.4258686, -86.
    54 --radius = 10000      
      [{'влажность': 86, 'широта': 40.42919, 'долгота': -86.84547, 'имя': 'WHIN008-TIPP005 Chatham Square', 'monitoring_time': '2021-03-16T18: 45: 00Z' , 'давление': '30 .012 ',' дождь ':' 0 ',' rain_inches_last_hour ':' 0 ',' почва_влажность_1 ': 5,' почва_влажность_2 ': 5,' почва_влажн_3 ': 5,' почва_влажность_4 ': 5,' почва_темп_1 ': 42,' почва_темп_2 ': 41,' почва_темп_3 ': 41,' почва_темп_4 ': 42,' solar_radiation ': 191,' solar_radiation_high ': 220,' station_id ': 8,' temperature ': 42,' temperature_high ' : 42, 'temperature_low': 42, 'wind_direction_degrees': '0', 'wind_gust_direction_degrees': '22.5 ',' wind_gust_speed_mph ': 9,' wind_speed_mph ': 3}, {' влажность ': 86,' широта ': 40,38494,' долгота ': -86,84577,' имя ':' WHIN027-TIPP003 EXT ',' наблюдение_время ' : '2021-03-16T18: 45: 00Z', 'давление': '29 .515 ',' rain ':' 0 ',' rain_inches_last_hour ':' 0 ',' почва_влажность_1 ': 5,' почва_влажность_2 ': 4,' почва_влажная_3 ': 4,' почва_влажная_4 ': 5,' почва_темп_1 ': 43,' почва_темп_2 ': 42,' почва_темп_3 ': 42,' почва_темп_4 ': 42,' solar_radiation ': 221,' solar_radiation_high ': 244,' station_id ' : 27, 'temperature': 43, 'temperature_high': 43, 'temperature_low': 43, 'wind_direction_degrees': '337.5 ',' wind_gust_direction_degrees ':' 337,5 ',' wind_gust_speed_mph ': 6,' wind_speed_mph ': 3}]  
      использование: whin.py daily [-h] station_id date
whin.py daily: ошибка: слишком мало аргументов  
      $ HOME / whin.py ежедневно 150 2021-01-05  
      [{'влажность': 96, 'широта': 41.00467, 'долгота': -86.68428, 'имя': 'WHIN058-PULA007', 'наблюдение_время': '2021-01-05T05: 00: 00Z', ' давление ': '29,213', 'дождь': '0', 'rain_inches_last_hour': '0', 'почва_влажность_1': 5, 'почва_влажность_2': 6, 'почва_влажность_3': 7, 'почва_влажность_4': 5, 'почва_темп_1' : 33, 'почва_темп_2': 34, 'почва_темп_3': 35, 'почва_темп_4': 35, 'solar_radiation': 0, 'solar_radiation_high': 0, 'station_id': 150, 'temperature': 31, 'temperature_high': 31 , 'temperature_low': 31, 'wind_direction_degrees': '270', 'wind_gust_direction_degrees': '292.5 ',' wind_gust_speed_mph ': 13,' wind_speed_mph ': 8}, {' влажность ': 96,' широта ': 41.00467,' долгота ': -86.68428,' name ':' WHIN058-PULA007 ',' monitoring_time ': '2021-01-05T05: 15: 00Z', 'давление': '29 .207', 'rain': '1', 'rain_inches_last_hour': '0', 'почва_влажность_1': 5, 'почва_влажность_2': 6, 'почва_влажность_3 ': 7,' почва_влажня_4 ': 5,' почва_темп_1 ': 33,' почва_темп_2 ': 34,' почва_темп_3 ': 35,' почва_темп_4 ': 35,' solar_radiation ': 0,' solar_radiation_high ': 0,' station_id ': 150, 'temperature': 31, 'temperature_high': 31, 'temperature_low': 31, 'wind_direction_degrees': '270', 'wind_gust_direction_degrees': '292.5 ',' wind_gust_speed_mph ': 14,' wind_speed_mph ': 9}]

    Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео

    Соответствующие темы: написание скриптов

    Товар (ов) для отправки:

    • Полностью обновленное (работающее) содержимое скрипта в фрагменте кода Python с параметром фрагмента «eval = F».
    • Результат выполнения вашего скрипта с приведенными примерами.

    Лучшие швабры для деревянных полов

    Следуя нашему популярному обзору лучших швабр для плитки, у нас был ряд запросов на наш вердикт по лучшим чистящим средствам для деревянных полов , доступным в настоящее время… и мы очень рады помочь!

    Мы выбрали и проверили 6 лучших швабр для пола из твердых пород дерева на 2021 год. , чтобы облегчить принятие решения о покупке и помочь вам найти швабру для пола из твердых пород древесины, которая прослужит до 2021 года и далее.Наш список варьируется от швабр старой школы для тех, кто любит практичный подход, до мягких и эффективных скрубберов для древесины твердых пород, а также паровых швабр, дезинфицирующих микробы.

    Чтобы ознакомиться с нашими обзорами 2020 года лучших пылесосов для твердых пород дерева и других твердых полов , нажмите здесь .

    В наших обзорах представлены швабры от некоторых из лучших, проверенных брендов, включая Bissel, Shark, Bona и O-Cedar .

    Какой стиль или стили швабры подходят для ваших методов уборки? Об этом мы расскажем в нашем руководстве по типу швабры в середине этой статьи.

    У каждого есть свои плюсы и минусы, которые вы найдете в полных обзорах ниже вместе с подробностями о функциях, диапазоном цен и наиболее полезными отзывами пользователей.

    Мы начинаем со списка, переходим к обзору для быстрых советов по покупке и, наконец, к подробным обзорам для тех, кто хочет собрать больше информации, прежде чем принять решение.

    6 лучших швабр для деревянных полов

    Чистящие средства, рассмотренные ниже, являются лучшими , которые мы нашли для каждого конкретного типа швабры для деревянных полов .

    Лучшая швабра для паркетных полов

    1) Паровая швабра Bissell PowerFresh

    Говорят, чтобы быть лучшим, нужно побеждать лучших. Что ж, ни одна паровая швабра этого не сделала, поэтому PowerFresh остается на высоте.

    Знаете ли вы? Есть PowerFresh Deluxe . Но разве делюкс значит лучше? Несмотря на то, что две модели имеют очень близкие оценки, мы решили придерживаться оригинала. Ознакомьтесь с нашими рассуждениями в развернутом обзоре ниже, чтобы узнать, согласны ли вы!

    Вот почему PowerFresh — лучшая паровая швабра для паркетных полов.

    • Steam в 3 настройках: Параметры позволяют настроить очистку в соответствии с уровнем грязи, с которой вы сражаетесь.
    • 99%: Он убивает практически все бактерии и вирусные микробы, которые могут скрываться ниже. И он делает это без химических агентов, которые агрессивны для ваших полов и лап домашних животных и вредны для воздуха в вашем доме.
    • Стоит отдельно: Одна из самых больших жалоб на паровые швабры, включая пароварки Shark, заключается в том, что они не встают, не опираясь на что-нибудь.Этот не упадет, не сломает гипсокартон или не вмятину.

    Нажмите, чтобы узнать цены

    Лучшая швабра из микрофибры

    2) Turbo Средство для мытья полов из микрофибры

    Существует несколько качественных швабр из микрофибры без электропитания для твердой древесины, но швабра из твердой древесины Turbo Microfiber обладает лучшим сочетанием прочности, универсальности очистки и простоты использования.

    Знаете ли вы? В то время как популярность чистящих средств с электроприводом растет, швабра из микрофибры без электропитания по-прежнему остается любимым способом мытья полов из твердых пород дерева в Америке.Многие владельцы паровых и чистящих швабр также имеют ручную швабру для быстрой уборки.

    Вот краткий обзор. Полный обзор швабры Turbo из микрофибры ниже.

    • Профессиональный уровень: В некоторых случаях называть инструмент «профессиональным» — это просто маркетинг. Но легкая и прочная алюминиевая конструкция с металлической головкой и толстыми подушечками делает эту швабру профессиональным.
    • 2 типа подушечек — по 2 каждой: 4 насадки для швабры включают 2 стандартные подушечки из микрофибры и 2 чистящие подушечки.Начните с чистящей салфетки для удаления грязи, затем пройдитесь по всей поверхности стандартной подушечкой. А затем при необходимости бросьте их в стирку, и они будут как новые.
    • Длина и маневренность: Общая длина 60 дюймов. Есть несколько, которые идут до 70 ”- но посмотрите наши плюсы и минусы более длинной рукоятки в полном обзоре. Головка с поворотом на 360 градусов упрощает очистку между препятствиями, под ними и вокруг них.

    Нажмите здесь, чтобы узнать цены

    Лучший скребок для полов из твердых пород дерева

    3) Швабра и очиститель для пола Bissell Spinwave

    В Spinwave есть что нравится, и есть несколько недостатков по сравнению с двумя лучшими швабрами из твердой древесины в нашем списке.

    Он имеет две вращающиеся головки, которые вращаются в противоположных направлениях, единственный инструмент такого типа, входящий в наш список.

    Если ваши полы загрязнены от средней до сильной во время их чистки, эта швабра может быть вашим лучшим выбором для деревянных полов.

    • Два варианта пэдов: Подушечки soft touch предназначены для твердой древесины, однако они помогут очистить любой твердый пол. Подушечки для чистки подходят для хорошо запечатанной древесины и идеально подходят для грязной плитки и бетона.
    • Большой резервуар для воды: Резервуар на 28 унций, почти литр, позволяет вам использовать от одной до трех комнат в зависимости от того, сколько воды вы используете на комнату.
    • Распыление по требованию: Вы контролируете количество распыляемой воды. Вы не будете тратить его на слегка загрязненные полы или рискуете повредить твердую древесину из-за слишком большого количества воды, но у вас будет все необходимое для удаления сильных загрязнений.

    Нажмите здесь, чтобы узнать цены

    Лучшая швабра и ведро с отжимом

    4) Отжимная швабра и ведро из микрофибры O-Cedar EasyWring

    В мире высоких технологий иногда работает проверенное. Швабра EasyWring дает вам полный контроль над тем, насколько намокла голова и какое давление вы оказываете на грязный пол.

    Это делает его идеальным для твердой древесины и ламината с использованием хорошо отжатой швабры и для плитки, бетона и винила с использованием более влажной швабры.

    • Высокая надежность: Отжимной механизм, как и ручка швабры, рассчитан на большие нагрузки. С этой системой швабры O-Cedar вы получите годы кропотливой работы.
    • Отжимать швабру просто: Фактически, это громкая связь. Вставьте швабру в отжиматель и нажмите на педаль. Сделанный.
    • Мягкая микрофибра: Швабра впитывает больше грязной воды и долговечна.Если он когда-нибудь изнашивается, доступны доступные замены.

    Нажмите здесь, чтобы узнать цены

    Лучшая швабра для твердых пород дерева

    5) Швабра-спрей для пола из твердых пород дерева Bona Premium

    У компании Bona столетний опыт ухода за паркетными полами. Это единственная швабра в списке, разработанная специально для деревянных полов.

    Это руководство. Многим пользователям нравится возможность прилагать нужное усилие — легкое для большинства областей и немного больше «смазки для локтей» там, где необходимо разрыхлить грязь.

    Знаете ли вы? Хорошие новости для аллергиков и энтузиастов экологического образа жизни . Новое средство для чистки полов из твердых пород древесины Bona Free & Simple имеет сертификат Greenguard Gold как низкое содержание летучих органических соединений и других вредных веществ. Его следует использовать из пульверизатора, а не заливать в картридж очистителя.

    Это доступная швабра из твердой древесины с большой 17-дюймовой головкой, которая поворачивается, чтобы забираться внутрь и между вещами. Чехлы для швабры — микрофибра.

    • Легкая и невысокая: Швабру весом около 5 фунтов легко носить с собой, и она не утомит вас.Низкопрофильная голова помещается под шкафы и мебель.
    • Гибкие углы опорной плиты не поцарапают мебель: Углы изготовлены из мягкого, эластичного материала для очистки без царапин.
    • Чистящее средство Bona лучше всего: Хотя вы можете использовать другие чистящие средства, формула Bona Hardwood работает лучше всего. Во-первых, он предназначен для деревянных полов. Во-вторых, он имеет подходящую толщину для равномерного распыления, не забивая распылитель.

    Нажмите здесь, чтобы узнать цены

    Лучшая швабра для ухода за акулами для твердых пород дерева с паром

    6) Система для чистки твердых полов Shark Genius

    Эта самая продаваемая марка пылесосов также производит очень хорошие карманные паровые швабры.Однако это самая дорогая швабра в списке.

    • Направленный пар: Распределительные каналы в головке обеспечивают обработку паром кромок.
    • Три уровня пара: Легкая очистка может выполняться на низком уровне. Используйте Medium или High для более трудных для очистки беспорядков.
    • Удаление насадки для швабры без помощи рук: Никто не любит трогать мокрые и грязные насадки для швабры. С этим инновационным дизайном вам не придется ничего делать. Благодаря технологии Touch-free просто нажмите кнопку снятия накладки, и она упадет в стиральную машину или корзину для белья.
    • Steam Blaster: Потратив больше на паровую швабру Shark по сравнению с Bissell PowerFresh, вы получите эту уникальную технологию. Струя пара из передней части головы помогает ослабить застрявшую флягу. Он также хорош для очистки грязных линий затирки.
    • Примечание: На одном из видеороликов показана отдельная ручка без кабеля с баллончиком с чистящим средством. Эти элементы не входят в эту версию продукта . См. Полный обзор паровой швабры Shark Genius ниже.

    Нажмите здесь, чтобы узнать цены

    Руководство по покупке швабры для деревянных полов

    В этом руководстве рассказывается о каждой швабре, которую мы выбрали как лучшую, о том, как они работают, а также об их плюсах и минусах. Это поможет вам решить, какая швабра лучше всего подходит для чистки паркетных полов. Как и многие домовладельцы, вы можете решить, что наличие двух или более типов швабры позволит вам подобрать инструмент для уборки в зависимости от степени загрязнения ваших полов.

    У вас есть на выбор следующие типы швабры:

    Традиционные влажные / сухие швабры

    Микрофибра O-Cedar EasyWring и микрофибра Turbo — это две швабры в списке, которые можно использовать для влажной, сухой уборки или с распылителем.Одним словом, они универсальны.

    • Плюсы: Швабра O-Cedar доступна по цене и идеально подходит для влажной уборки грязи от средней до тяжелой. Намочите швабру, вымойте пол, ополосните швабру и повторите. При необходимости меняйте воду. Мокрая швабра собирает грязь. Иногда швабра с распылителем просто размазывает ее, особенно мелкие и тяжелые загрязнения.
    • При использовании насухо насадка из микрофибры на любой швабре собирает волосы и мех, пыль и легкий мусор. Тяжелый мусор, например песок и мелкая грязь, можно сметать в пылесборник.
    • Эти ручные швабры отлично сочетаются с вашим любимым спреем для чистки полов из твердых пород дерева, но в них нет встроенного распылителя.
    • Минусы: Вы предоставляете рабочую силу, в отличие от Bissell SpinWave, которая чистит пол электрическими головками. Нет никакого дезинфицирующего тепла, как с двумя перечисленными паровыми швабрами. Если вы хотите продезинфицировать пол, вам придется использовать химическое дезинфицирующее средство с ручной шваброй, и многие из нас избегают этих жестких чистящих средств.

    Швабра-распылитель

    Швабра-спрей для пола из твердых пород древесины Bona Premium входит в наш список очищающих способностей качественной швабры, которая проста в использовании с проверенной формулой очистки.Это лучшая из нескольких тщательно подобранных швабр-распылителей, на которые вы можете обратить внимание.

    • Плюсы: Это доступный по цене инструмент для чистки, который отлично полирует паркетные полы. Новые и чистые полы не нуждаются в усилителе блеска, но старые, изношенные полы определенно будут сиять ярче, если использовать формулу для очистки вместо простой воды.
    • У вас есть два варианта: чистка сухой и распылительной шваброй. Сухая швабра с насадкой из микрофибры эффективна для полов, слегка загрязненных шерстью домашних животных и пылью.Используйте встроенный спрей-очиститель для полов с большим количеством грязи и прилипшего мусора. Функция распыления, встроенная в швабру, намного удобнее, чем носить с собой баллончик с моющим средством, так как вам нужно, чтобы обе руки направляли швабру.
    • Очистители древесины твердых пород Bona насыщены кислородом для экологически безопасной и эффективной очистки, которая не повредит древесину твердых пород.
    • Минусы: Швабра не предназначена для влажной уборки, в ней нет механической чистки или пара.

    Швабра с электроприводом

    Bissell Spinwave — это моторный скруббер в списке, но есть несколько других (низших) вариантов в этом классе.Это уникальный дизайн, но у него есть существенные плюсы и минусы, которые следует учитывать.

    • Плюсы: Этот сетевой аппарат сделает всю работу за вас. Две чистящие головки с электроприводом обеспечивают глубокую очистку горячей водой или чистящим раствором по вашему выбору. Решением может быть что-то простое, например вода и белый уксус, или продукт, в состав которого входят подходящие поверхностно-активные вещества для мытья полов из твердых пород дерева.
    • Минусы: Это одномерный инструмент. Он очищает и разрыхляет жесткие загрязнения, но не очень хорошо их убирает.Многие владельцы Spinwave и аналогичных швабр после чистки используют традиционную швабру O-Cedar EasyWring или аналогичную.

    Паровая швабра с приводом

    Паровая швабра Bissell PowerFresh и Shark Genius возвышается над многолюдным полем. Паровая швабра популярна, потому что домовладельцы ценят дезинфицирующую способность в эпоху «супер-ошибок», когда унция профилактики стоит фунта лечения.

    • Плюсы: Вы можете быть уверены, что если какой-либо вирус или бактерия можно убить с помощью высокотемпературного пара, то убьет с помощью 99.Эффективность этих машин 99%. Тепло также полезно для разрыхления засохшей грязи, остатков пищи и других неприятных вещей.

    Если вас не волнует вес, это универсальный очиститель. Используйте его в сухом виде или с распылителем для основной очистки. Экономьте мощность пара для более сложной очистки и дезинфекции.

    • Мощность в кармане: Shark Genius — это карманная швабра, и здесь стоит отметить ее удобство. С любой другой шваброй в списке вам в конечном итоге придется обращаться с грязной головкой.Но не с карманной шваброй.

    Пластиковые язычки на головке швабры надежно, но без усилий помещаются в карманы насадки, когда вы кладете ее на пол. Насадка для швабры снимается таким же легким нажатием кнопки, как и над стиральной машиной или корзиной для белья.

    • Минусы: Чрезмерная влажность — это заклятый враг древесины, а пароочистители — это проникающая горячая влага (см. «Ужасы твердых пород дерева» ниже). Стоимость паровой швабры выше, чем цены на большинство других вариантов швабры из твердой древесины.Имеет головку из микрофибры, которую можно использовать для химической чистки и чистки распылением. Но если это ваш стиль уборки, швабра из микрофибры без электропитания более доступна и легче.

    Чтобы ознакомиться с руководством по лучшим паровым швабрам, представленным на рынке в настоящее время, щелкните здесь.

    Наша глубокая швабра из твердой древесины Отзывы

    Все швабры в списке являются лучшими в своих категориях. Все сводится к решению, какую технику вы предпочитаете использовать для чистки паркетного пола.

    Вот наши подробные обзоры Home Flooring Pros с подробными характеристиками, плюсами и минусами, которые должны облегчить ваше решение о покупке.

    Паровая швабра Bissell PowerFresh

    Нажмите здесь, чтобы узнать цены

    Эта швабра — признанный победитель. Более 12 000 пользователей высказали свое мнение, изучив его более чем за пять лет. PowerFresh неизменно получает высокие оценки.

    Это говорит о двух вещах: он тщательно очищает и долговечен.

    PowerFresh Deluxe упоминался выше. Мы выбрали оригинал вместо Deluxe по двум причинам. Во-первых, у Deluxe есть только две настройки пара, высокая и низкая, и больше вариантов лучше.

    Во-вторых, у оригинала есть съемный заправочный бачок, поэтому его можно заливать в раковину, где переполнение не проблема. Бак Deluxe не снимается, но Bissell включает в себя наполняющий кувшин. Однако, когда вы работаете с паркетным полом, следует избегать разливов воды.

    Помимо этих проблем, Deluxe предлагает два улучшения.Шнур питания длиннее — 25 футов. Во-вторых, вы можете легко снять паровую головку, нажав на рычаг ногой, чтобы можно было использовать щетку SpotBoost. Преимущество перед оригинальной паровой шваброй PowerFresh заключается в том, что вы можете приложить необходимое усилие для удаления приставшей грязи.

    Просмотрите их оба, чтобы решить, какой вариант вам больше нравится.

    Лучшая характеристика:

    Три настройки пара. Настройка «Низкая» идеально подходит для слабозагрязненных полов. Кроме того, это увеличивает время очистки между наполнениями и потребляет меньше энергии.

    Увеличьте до среднего, если между сеансами мытья полов прошло немного больше, чем обычно. Высокий отлично подходит для проезжей части, под столом, где дети сидят и оставляют обувь у дверей.

    Для древесины твердых пород лучше всего подходят настройки «Низкий» и «Средний». Высокий уровень может привести к попаданию слишком большого количества влаги на деревянный пол.

    Самая большая проблема:

    Flip-down Easy Scrubber прост в использовании, но он не прилагает большого усилия для удаления застрявшего материала. Самый эффективный подход — обработать жесткие места сильным паром и позволить влаге размягчить грязь перед тем, как вымыть ее.

    Рейтинги и самые полезные отзывы пользователей:

    Удовлетворенность пользователей составляет от 78% до 83%. Около 14% отзывов критичны.

    Проницательные комментарии пользователей PowerFresh включают:

    • Очень доступная стоимость пароочистителя — менее 100 долларов.
    • Стоит больше, чем Swiffer, но в долгосрочной перспективе стоимость ниже, поскольку вам не нужно постоянно покупать расходные материалы. Поставляемая в комплекте подушечка из микрофибры рассчитана на 30-60 чисток.
    • Очень быстро нагревается и готов к работе менее чем за минуту.
    • Отсутствие очистителя снижает затраты и снижает загрязнение воздуха в помещении.
    • Быстро сохнет, поэтому дерево меньше опасно.
    • Достаточно хорошо очищает затирку.
    • Будьте осторожны при нажатии на откидной скребок — пар может попасть ногой, и он горячий. Этот инструмент нельзя использовать босиком.
    • Вы добьетесь лучших результатов, если подместите или соберете рыхлую грязь, шерсть домашних животных и другой мусор перед очисткой паркетного пола.

    Купите эту паровую швабру, если:

    Вам нужен дезинфицирующий пар.Он эффективно защищает маленьких детей, пожилых людей и домашних животных от потенциальных бактерий, вирусов, плесени и грибка.

    Характеристики паровой швабры Bissell PowerFresh:

    • Вес: 6 фунтов
    • Шнур: 23 фута
    • Рулевое управление: Поворотное
    • В комплекте: Проводная паровая швабра, подушечка из микрофибры, губка для чистки, ковровое покрытие, 2 тканевых диска Spring Breeze. Ароматическая вода Bissell — дополнительный аксессуар.

    Вот несколько заключительных мыслей по поводу нашего обзора паровой швабры Bissell PowerFresh, который был бы неполным, если бы не еще несколько пунктов:

    Твердая древесина и раствор должны быть герметичными и в хорошем состоянии. Пар будет проникать в древесину твердых пород, если она не закрыта или если герметик стерся. Это может смягчить незапечатанный раствор. Если у вас старый деревянный или кафельный пол, рекомендуется убедиться, что на нем есть свежий герметик.

    Освежает, но не чистит ковер. Инструмент Carpet Glider устанавливается на дно паровой швабры и касается ковра. Насадка для швабры находится на расстоянии менее дюйма от ковра, поэтому пар и запах дисков могут достигать ковра и освежить его. Будьте осторожны с использованием сильного пара или слишком долгой выдержки.Вы не хотите намочить ковровое покрытие.

    Гарантия 2 года. Обязательно зарегистрируйте свою гарантию. Это может пригодиться, так как небольшой процент швабр PowerFresh выходит из строя в течение гарантийного срока.

    Turbo Средство для мытья полов из микрофибры

    Нажмите здесь, чтобы узнать цены

    Value — это лучший выбор для швабры из микрофибры. Стоимость не означает дешевизна. Это означает, что вы получаете хорошее качество и производительность по разумной цене.И это то, что вы получаете с шваброй из микрофибры от Turbo Mops.

    Вы также сэкономите много денег с многоразовыми прокладками по сравнению с одноразовыми картриджами, такими как сменные картриджи Swiffer.

    Лучшая характеристика:

    Стандартные и чистящие подушечки. Стандартные прокладки толстые и прочные, выдерживают более 75 стирок без разрушения. Волокна с петлями достаточно длинные, чтобы улавливать и улавливать значительное количество грязи, волос и другого мусора. На пэд 10 000 петель.

    Подушечки для чистки достаточно прочные, чтобы удалить стойкую грязь, но они не повредят хрупкую древесину твердых пород и ламинат. Подушечки обоих типов легко и надежно прикрепляются к липучке на насадке швабры.

    Самая большая проблема:

    Около 2% швабр поставляются с несовпадающими отверстиями для крепления головы к ручке.

    Если вы один из немногих неудачников, у вас будет два варианта. Верните швабру в Amazon, и это возврат без проблем, который все еще вызывает затруднения.

    Или вы можете сделать то, что сделали некоторые, и заново просверлить отверстие, чтобы выровнять его.Это приведет к аннулированию гарантии, но, похоже, это работает.

    Рейтинги и самые полезные отзывы пользователей:

    Рейтинги от 88% до 92% положительные — это исключение, когда 85% и выше считаются одними из лучших.

    Отрицательные оценки составляют всего от 7% до 9%, что также является одним из самых низких показателей среди всех швабр для деревянных полов.

    Вот полезные отзывы от таких же пользователей, как вы:

    • Вымойте насадки для швабры перед первым использованием, иначе может отойти немного зеленого красителя или останется немного пуха из микрофибры.
    • Маневрирует легко.
    • Улучшено по сравнению с предыдущими версиями — теперь с головкой на 360 градусов.
    • Легкая, но прочная алюминиевая ручка.
    • Экологичнее и экономичнее, чем использование одноразовых подушечек.
    • Удаление въевшихся волос с подушечек из микрофибры помогает очистить их при стирке.
    • Теплая вода с небольшим количеством белого уксуса в пульверизаторе идеально подходит для удаления грязных пятен. Легкий чистящий раствор тоже подойдет, но может оставить полосы, если он не предназначен для дерева.
    • Профессиональные уборщики используют и рекомендуют его.
      • Подушечки
    • толстые, поэтому держите достаточно воды, чтобы мыть сильно загрязненный пол (однако будьте осторожны при использовании большого количества воды для чистки древесины твердых пород и ламината).
    • Достаточно недорогой, чтобы иметь две — одна со стандартной подушечкой, а другая — со щеточной подушкой, поэтому нет необходимости останавливаться и переключать подушечки во время уборки.
    • Ручка иногда откручивается во время чистки, но это можно исправить, затянув ее перед запуском или нанеся немного Loctite на резьбу для окончательной фиксации.

    Купите эту швабру для деревянного пола, если:

    Вы обеспокоены тем, что ваш паркетный пол слишком хрупок для пара или механического скруббера, или ваш установщик твердой древесины предостерег от их использования.

    Пароварки и скрубберы на 6+ фунтов слишком тяжелы, чтобы вам было удобно ими пользоваться.

    Характеристики швабры из микрофибры

    Turbo Brand:

    • В коробке: Ручка, головка, 4 подушечки = 2 стандартных микрофибры и 2 скруббера
    • Вес: 45 фунтов
    • Длина ручки: Телескопы от 35 до 60 дюймов (5 футов)
    • Ширина насадки швабры: 18 ”

    Есть еще несколько заметок об этой швабре.

    Очистка всех поверхностей от пола до потолка: Этот инструмент более универсален, чем пароочистители и электрические скрубберы. Они оба очищают все типы полов, но шваброй из микрофибры Turbo так легко пользоваться на стенах и в верхних углах. Меньший вес делает его идеальным для лестниц.

    Подойдут колодки других производителей: колодки Turbo великолепны, но если у вас есть другой любимый бренд, они могут подойти. Turbo Mops заявляет, что подходят эти бренды: Swifter Wet Jet, Libman, Bissell, O-Cedar, Bona, Shark и Rubbermaid.

    Если вам нужны сменные губки, на Amazon доступны как микрофибра, так и чистящие салфетки.

    60 дюймов против 70 дюймов: Real Clean и несколько других швабр имеют выдвижную 70-дюймовую ручку. Преимущество в том, что досягаемость немного больше / выше, удобство использования под кроватями размера «king-size» и появление паутины в углах 10-футовых потолков. Обратной стороной является то, что более длинная ручка более склонна к поломке, особенно при значительном давлении на нее.

    Гарантия: Компания предлагает «Без вопросов, полную гарантию возврата денег», если она вас не устраивает по какой-либо причине, включая поломку.

    Швабра и средство для чистки полов из твердых пород древесины Bissell Spinwave Powered

    Нажмите здесь, чтобы узнать цены

    Две вращающиеся головки Spinwave приводятся в действие двигателем 0,9 А, достаточно мощным для надлежащей чистки без повреждения древесины твердых пород.

    Головки могут быть оснащены мягкими подушечками или подушечками для чистки в зависимости от уровня загрязнения, с которым вы боретесь. Подушечки легко снимаются и снимаются, их можно стирать.

    Лучшая характеристика:

    Очищающее действие.Он делает всю работу, поэтому вам не нужно.

    Самая большая проблема:

    Время. Для достижения наилучших результатов швабру следует медленно перемещать по поверхности пола. Если вы переместите его слишком быстро, чистящие головки будут волочиться по полу, вместо того, чтобы выполнять свою работу.

    Рейтинги и самые полезные отзывы пользователей:

    От 83% до 86% оценок положительные. Около 10% пользователей больше не купят его.

    Вот самые полезные отзывы:

    • Сборка заняла менее двух минут.
    • Прост в использовании с помощью всего 2 кнопок — «Вкл. / Выкл.» И «Спрей».
    • Вес инструмента как раз подходит для приложения достаточного давления вниз для лучшей очистки.
    • Скользит по полу, но вам придется немного удерживать его, чтобы стереть сильную грязь.
    • Не улавливает крупные частицы, поэтому вам, возможно, придется пылесосить или чистить полы щеткой.
    • Немного похож на Swiffer Wet Jet, но больше и мощнее. Чистит лучше.
    • Многоразовые прокладки экономят деньги по сравнению с одноразовыми прокладками Wet Jet, но мыть их не так удобно, как бросать.
    • Распылите слишком много жидкости, и подушечки не впитают ее всю. Держите под рукой тряпку.
    • Голова не помещается в ограниченном пространстве, например, за унитазом.
    • Как с миниатюрным напольным амортизатором. Полировка не требуется.
    • Windex и раствор белого уксуса для очистки без разводов. Растворы Bissell Multi Surface и Bona также хорошо работают.
    • Может оставлять следы завихрения на некоторых поверхностях даже при использовании надлежащего раствора.
    • Немного тяжеловато таскать с собой.

    Купите этот скребок для полов из твердых пород дерева, если:

    Вам понадобится инструмент для средней и интенсивной уборки, а также для придания красивого блеска деревянному или другому твердому напольному покрытию.

    Bissell Spinwave Технические характеристики:

    • В коробке: Spinwave, 8oz. формула, 2 мягкие на ощупь и 2 чистящие салфетки.
    • Вес: 5 фунтов
    • Длина шнура: 22 фута
    • Мощность двигателя: ,9 ампер
    • Гарантия: 2 года

    Завершим обзор Bissell Spinwave несколькими дополнительными комментариями.

    Низкопрофильная головка: Высота головки менее 4 дюймов, поэтому она помещается под фасадами шкафов и мебелью. Однако инструмент не лежит очень ровно, поэтому вы не сможете проникнуть под мебель более чем на 6–8 дюймов.

    Полы должны быть герметичными: Твердая древесина герметизируется на заводе, либо после установки или после ремонта. Однако со временем печать стирается. Эту машину следует использовать только на полах с прокладкой в ​​хорошем состоянии, чтобы избежать пятен и повреждений пола из твердых пород дерева.

    Может быть проблема с весом: 9,5 фунтов немного тяжелее по сравнению с 1,45 фунтами Turbo Microfiber и 6 фунтами PowerFresh и других пароочистителей. Большая часть веса приходится на голову, поэтому во время бега она кажется легкой. Вы заметите вес при переноске устройства.

    Раствор для домашних животных: Bissell предлагает решение с несколькими поверхностями для домов с домашними животными, которое помогает дезодорировать. Он хорошо работает в Spinwave.

    O-Cedar EasyWring Швабра и ведро из микрофибры

    Нажмите здесь, чтобы узнать цены

    Этой шваброй пользоваться намного проще, чем шваброй, требующей отжима вручную.Некоторые даже говорят, что это весело! Цена подходящая и для этой швабры.

    Мы поклонники треугольной насадки для швабры, которая проникает глубоко в углы и поворачивается на 360 градусов для большей уборки и меньших движений с вашей стороны. Однако его ширина составляет всего около 12 дюймов, то есть уже, чем у прямоугольных головок из микрофибры.

    Лучшая характеристика:

    Отжимание ножной педалью идеально подходит для всех, у кого артрит кистей рук. К тому же он действительно гудит, поэтому из него вытягивается грязная вода и мусор.

    Когда вы познакомитесь с отжимом, вы сможете настроить влажность насадки для каждого типа пола.

    Самая большая проблема:

    Переполнение ведра может привести к разбрызгиванию воды на вас и на пол. В комплект входит защита от брызг, которая помогает. Максимальный объем заполнения должен составлять примерно половину ведра. Это может заставить вас чаще менять воду.

    Рейтинги и самые полезные отзывы пользователей:

    Положительные оценки составляют от 81% до 84% всех пользователей.

    Около 12% оценок — отрицательные. Больше всего негативных отзывов по поводу поломки педали. Если наступить на него мягко, но твердо, это снизит вероятность преждевременного отказа.

    Вот что говорят владельцы швабры Easy Wring:

    • Отличный дизайн — обновление предыдущей модели.
    • Сокращает время уборки вдвое по сравнению с традиционной шваброй.
    • Прекрасно для твердых пород дерева.
    • Улавливает более крупные частицы, чем другие головки из микрофибры.
    • Чрезмерное давление на него может привести к поломке ручки.
    • Используется профессиональными уборщиками, которые высоко оценивают его.
    • Головка швабры меньше, чем у старой струнной швабры.
    • Может оставлять полосы на ламинате, поэтому, если вы хотите «идеального» блеска, сначала используйте эту швабру, а затем протрите пол Windex и сухой шваброй из микрофибры.
    • Швабру легко перемещать по углам и под мебелью.
    • Если ваш рост более 6–4 дюймов, ручка кажется коротковатой.
    • Ручка состоит из трех сегментов, но один из них может застрять, и вы подумаете, что в ней всего две части.Это сделает его короче, чем должно быть.

    Купите O-Cedar EasyWring, если:

    Вам нравится управляемость, которую дает традиционная водяная швабра, и вы не хотите тратить деньги на отпариватель или скруббер.

    Характеристики швабры EasyWring:

    • В ящике: Ручка, головка, чехол для швабры.
    • Вес: 4 фунта для швабры и ведра вместе взятых. Швабра весит менее 2 фунтов.
    • Высота швабры: Телескопирование от 24 дюймов до 51 дюймов с головкой швабры в комплекте.
    • Размеры насадки швабры: Треугольник примерно 11,5 дюймов со всех сторон.

    Вот еще несколько мыслей о вращающейся швабре из микрофибры O-Cedar EasyWring.

    Не только из твердых пород дерева: Швабра Easy Wring очень хорошо работает на деревянных, плиточных и других упругих полах. При использовании на деревянных полах содержание воды в насадке должно быть от легкого до умеренного.

    Запасных головок нет: Многие швабры из микрофибры поставляются с 2-4 головками. Сменные насадки для швабры доступны по разумной цене.

    Сухая работа тоже: Использование сухой швабры отлично подходит для очистки жалюзи и осветительной арматуры, а также для удаления паутины из углов.

    Bona Швабра-спрей для пола из твердых пород дерева Premium

    Щелкните здесь, чтобы увидеть цены

    Эта швабра для пола из твердых пород дерева входит в список за доступность, простоту использования и высоко оцененный очиститель древесины Bona. Не все думают, что это отличный очиститель твердой древесины, поэтому давайте рассмотрим его немного глубже.

    Лучшая характеристика:

    Новый дизайн распылительного механизма.Это устройство заменяет швабру с распылителем Bona WM710013348, у которой был дешевый механизм распыления, который ломался на многих швабрах.

    Отзывы об этой Bona ниже, чем ожидалось, потому что люди действительно просматривают старую модель на этой странице продукта, не понимая, что это другая модель.

    Короче говоря, опрыскиватель на этой модели улучшен. Гораздо меньший процент пользователей сообщают, что опрыскиватель новой модели перестает работать или протекает.

    Самая большая проблема:

    Утечка.Несмотря на то, что опрыскиватель был улучшен, слишком многие из новых моделей протекают, когда они не используются. А протечка может испачкать древесину твердых пород, если ее не обнаружить сразу.

    Эту проблему можно решить, вынимая картридж между использованием. Мы, , настоятельно рекомендуем, , делать это, чтобы избежать утечки и пятен.

    Рейтинги и самые полезные отзывы пользователей:

    Положительные оценки: от 70% до 73%, и эта цифра должна возрасти с модификацией опрыскивателя.

    Отрицательные оценки составляют более 20% из-за проблем, которые мы обсуждали.

    Вот обзоры, которые помогут определиться, подходит ли вам данный аппарат.

    • Швабра Premium [эта] улучшена по сравнению со старой шваброй Bona с распылением для твердых пород дерева. A + за новый дизайн.
    • По ощущениям конструкция лучше, чем старая.
    • Несмотря на улучшение, слишком сильное давление на голову может в конечном итоге привести к ее поломке.
    • Простота использования.
    • Без разводов или помутнения при использовании средства для чистки деревянных полов Bona.
    • Встроенный картридж с распылителем легче использовать, чем носить с собой баллончик с распылителем, пытаясь мыть пол.
    • Моющиеся чехлы проще и экологичнее, чем одноразовые.
    • Полы из твердых пород дерева с протечками и пятнами.

    Купите эту швабру для твердых пород дерева, если:

    Вам нравится качество чистящего средства для деревянных полов Bona и вам нужна совместимая швабра. По такой цене это покупка с низким уровнем риска. И помните, вынимайте картридж между сеансами мытья полов, чтобы исключить риск утечки.

    Характеристики швабры-спрея Bona Hardwood Floor Premium:

    • В коробке: Швабра, 1 головка и чистящий раствор
    • Вес: 2 фунта
    • Высота швабры: 5 дюймов
    • Ширина насадки швабры: 17 ”

    Прежде чем вы решите попробовать новую улучшенную швабру Bona Premium для твердых пород древесины, необходимо знать еще кое-что,

    • Сменные картриджи с очистителем Bona Stone / Tile: Картридж с раствором легко снимать, заполнять и снова вставлять.Если у вас также есть швабра для камня / плитки / ламината Bona, картриджи между ними взаимозаменяемы.
    • Крюк для выдвижной ручки: Крючок позволяет очень легко повесить швабру и убрать ее с дороги.
    • Оригинальные сменные чехлы из микрофибры Bona: Существуют «совместимые» чехлы за меньшие деньги, но большинство из них не подходят, как оригинальное оборудование. Мы рекомендуем использовать заменители Bona.

    Система для чистки твердых полов Shark Genius

    Нажмите здесь, чтобы узнать цены

    Как и большинство продуктов SharkNinja, дизайн Shark Genius демонстрирует внимание к деталям и технологии нового уровня.Вы платите больше, но и приносит больше.

    Положительные оценки машины намного выше средних. У него среднее количество отрицательных оценок по сравнению с другими швабрами из твердой древесины в этом списке, но продолжайте читать, чтобы узнать причину многих отрицательных отзывов и способы ее избежать.

    Лучшая характеристика:

    Паровой бластер. Доза пара в нужном месте быстро разжижает засохший сок, грязь и другие загрязнения. Удалите им также линии затирки.

    При частом использовании Blaster вы быстрее очистите резервуар с водой, но это небольшая проблема для повышения эффективности очистки.Также избавляет от сгибания и утирания.

    Просто используйте Steam Blaster с умом. Если вы переусердствовали, и голова не может собрать всю воду с дерева, вытрите ее насухо тряпкой.

    Самая большая проблема:

    Вот причина многих негативных отзывов. Некоторые покупатели получили то, что кажется подделкой или подержанным товаром, часто в белой коробке с небольшим логотипом, а не подлинным новым продуктом SharkNinja. Многие из этих машин быстро ломаются.

    Amazon сообщает: « Примечание: Доступно по более низкой цене у других продавцов…» ИЗБЕГАЙТЕ продавцов, о которых вы ничего не знаете!

    Рейтинги и самые полезные отзывы пользователей:

    Положительных отзывов 82% на 86%.

    Негативы составляют около 10%, но довольно много из них связано с поддельными или отремонтированными машинами, упомянутыми выше как самая большая проблема.

    Проверенные пользователи отмечают хорошие и не очень хорошие отзывы о паровой швабре Shark Genius:

    • Цена немного высока, но окупается менее чем за год по сравнению с использованием одноразовых типов Swiffer.
    • Устали мыть шваброй, которая скоро станет грязной, поэтому попробовала и мне понравилось.
    • Тихо, не будит спящих младенцев.
    • Резервуар для воды несъемный, небольшая проблема при наполнении раковины или чашки в комплекте.
    • Прибыл в обычном белом ящике и умер во время 5 -го или 6 -го
    • Три уровня пара — это круто.
    • Вы должны отключить швабру, чтобы выключить ее. Нет переключателя включения / выключения.
    • После того, как вы освоите технику, избавиться от грязных голов станет легко, и вам не придется их трогать.
      • Танк
    • кажется меньше, чем у старых моделей, да и бластер пропускает больше воды.
    • Бластер удалил засохшую краску с керамической плитки!
    • Сам по себе не будет.
    • Для грязного раствора распылите средство для очистки раствора и дайте ему отстояться. Затем очистите его паром. Таким образом удаляются пятна собачьей мочи.
    • Если у вас жесткая вода из-под крана, используйте дистиллированную воду, иначе на полу могут появиться полосы.
    • Поворотная головка проста в маневрировании и почти полностью лежит плоско для очистки под предметами.Но он слишком легко поворачивается, двигаясь из стороны в сторону, когда пытается мыть шваброй прямо.
    • Есть скребок и губка Shark Triangle — идеально подходят для ванной и грязной плитки в любом месте.
    • Удалите мокрые подушечки после мытья полов, иначе они могут испачкаться или даже заплесневеть.

    Купите паровую швабру Shark Genius если:

    Вам нужен один комплект, в который входят мощный пароочиститель и автономный аэрозольный очиститель.

    Характеристики системы очистки твердых полов Shark Genius:

    • Вес: 6 фунтов с пароваркой; около 2.5 фунтов в виде швабры с распылителем.
    • Шнур: 4 фута
    • Рулевое управление: Поворотное
    • В комплекте: Паровая швабра с проводом, головка с паровым бластером, 1 подушка, колба для наполнения. Доступны дополнительные прокладки.

    Комментарии пользователей касались большей части земли, но есть еще несколько функций, о которых стоит упомянуть, когда мы завершаем этот обзор швабры Shark Genius Hard Floor:

    Три настройки пара: Как и PowerFresh, в этом устройстве есть три уровня пара, которые легко настраиваются для целевой очистки.

    Включение / выключение бесконтактной панели: Положите подушку на пол, поместите на нее швабру и надавите. Четыре язычка на голове вставляются в карманы на подушечке. По завершении мытья полов поднимите швабру над корзиной для белья или стиральной машиной, нажмите кнопку освобождения, и подушка упадет. Это видео показывает, насколько это просто.

    Примерьте треугольник на плитке: Как и многие продукты Shark, этот продается в нескольких версиях. Рассматриваемая здесь модель не включает Triangle Scrubber Head, которая работает с паром, и Steam Blaster.Это доступный по цене аксессуар, который идеально подходит для грязной плитки и работы в ванной, где скошенная головка попадает в узкие углы.

    Советы по чистке шваброй из твердых пород дерева

    Единственная безопасная, безопасная и эффективная швабра для полов из твердых пород дерева — это сухая швабра из микрофибры. Но это не оставляет вам много возможностей для очистки, кроме сбора беспризорной шерсти домашних животных и пыли.

    Чтобы очистить грязную древесину твердых пород, вам нужно пойти на разумный риск — достаточно чистящей мощности для выполнения этой работы, но не слишком большой, чтобы повредить древесину.

    Эти советы позволят вам содержать паркетные полы в чистоте, защищая их от агрессивных повреждений при очистке.

    1. Сохраняйте прочное уплотнение: Убедитесь, что уплотнение на паркетном полу находится в хорошем состоянии. Повторную герметизацию полов можно производить без дополнительной отделки. Цена на герметизацию невысока по сравнению с ремонтом или заменой полов, поврежденных водой. Надлежащим образом запечатанные полы можно мыть любой шваброй для пола из твердых пород дерева, соблюдая указанные ниже меры предосторожности.
    2. Будьте осторожны: Помимо того, что древесина твердых пород станет зоной, свободной от обуви и набивкой для всех ножек стульев / мебели, вы должны чистить ее легким прикосновением.
    26Июл

    Установка узо в доме: как правильно + схемы и варианты подключения

    26 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Как подключить УЗО и автоматы правильно

    УЗО – это устройство защитного отключения, его предназначение – это защита людей от поражения электрическим током в случае поломок электрического оборудования, или непроизвольном контакте с металлическими частями электрического оборудования при утечке тока. Также, оно может защитить электросеть от возгорания проводки во время пробоя тока на корпус или землю.

    УЗО представляет собой быстродействующий выключатель. В основу его работы положено сопоставление силы тока на входе и выходе объекта защиты. То есть ток, текущий в фазном и нулевом проводе должны иметь одинаковое значение при однофазном подключении.

    Если у вас три фазы, то сумма токов в трех фазах, равна сумме токов нулевого провода. Если показатели имеют разное значение, то это значит, что в цепи присутствует ток утечки.

    Датчики тока, используемые в УЗО, изготовляют на трансформаторах тока, построенных на тороидальных сердечниках. Пороговые защитные элементы срабатывания изготовляют преимущественно на магнитоэлектрическом реле с большой чувствительности.

    Хотя, в последнее время набирают популярность устройства защитного отключения, сделанные с применением специальных электронных схем. Такая схема приводит в действия защитный пружинный механизм, разрывающий электрические контакты цепи при возникновении внештатных ситуаций.

    Способы подключения в частном доме и квартире

    Решив поставить УЗО в своей квартире и доме, в первую очередь, надо правильно выбрать его параметры. Прежде всего, обращайте внимания на токовую нагрузку, и для каких целей выбран прибор.

    Если есть необходимость защиты только одного прибора, например стиральной машины или бойлера, то можно ограничиться номинальным током прибора с небольшим запасом.

    В случае установки прибора на всю квартиру или дом, надо просуммировать величину всех нагрузок, и выбрать подходящее значение. Второй величиной будет дифференциальный ток, при достижении которого, будет срабатывать защита. После сделанного выбора, остается одно – правильно подключить УЗО.

    Подключение по линии фазы:

    Как видно по рисунку, УЗО установлено после входного автомата и счетчика электроэнергии. После, УЗО фазный провод идет на автоматические выключатели, контролирующие разные группы нагрузки. Далее, после выключателей, он разводится к осветительным приборам и розеткам.

    По линии нейтрали, провод идет на клеммную колодку, после нее, он разводится к устройствам потребителям.

    Данная схема не имеет нулевой шины, что характерно для старых квартир и домов. В таких случаях, лучше может подойти схема с применением нескольких УЗО для защиты отдельных потребителей.

    Подключение к однофазной сети однополюсных и четырехполюсных УЗО

    Четырехполюсный УЗО в однофазной сети

    Фактически, принцип подключения однополюсного УЗО показан в приведенной выше схеме. Является самым распространенным для однофазной цепи. Используя её как пример, можно спокойно делать установку у себя в квартире или загородном доме.

    Главное, не попутать местами подключения фазного и нулевого проводов. Обычно, для входящего фазного провода, используется на корпусе обозначение 1, для исходящего фазного провода обозначение 2. Для обозначения нулевого провода используют обозначение N.

    Применения четырехполюсного УЗО в однофазной цепи, в большинстве случаев нерентабельно. Его можно использовать в качестве временной замены, или в случае, когда ожидается скорая модернизация на трехфазную сеть.

    Далее, по аналогии с однополюсным подключением. Нулевой провод подключаем к клемме с обозначением N. Фазу желательно подключить к клемме в цепь, которой включена кнопка Тест. В большинстве случаев, она расположена рядом с нулевой цепью. Желательно, не реже раза в месяц проводить проверку с помощью кнопки.

    Место установки

    Обычно, место установки УЗО в электрощите. В нем расположены различные устройства для учета и распределения электрической энергии напряжения до 1000 В. В электрощите наряду с УЗО, установлены автоматические выключатели, электрический счетчик, распределительные клеммные колодки, и другие электрические приборы.

    Если у вас имеется установленный электрощиток, то для установки устройства защитного отключения понадобится минимальный набор электрика. В него войдут пассатижи, бокорезы, набор отверток, маркер.

    В редких случаях, может понадобится набор торцевых ключей, и электрический тестер. УЗО устанавливается на DIN-колодку. Если на имеющейся колодке нет места, то понадобится установить дополнительную.

    Как подключить УЗО и автоматы?

    Перед началом работ по подключению, рекомендуют нарисовать принципиальную схему подключения. Далее, задача будет в размещении всех приборов в электрощите.

    Двухполосный выключатель

    Пошаговое руководство:

    1. Современные электроприборы имеют модульную конструкцию. Для их установки предназначены специальные монтажные DIN-рейки. Их использование делает процесс монтажных работ намного проще. Выключатели, устройства защитного отключения и многое другое оборудование, имеет крепление для установки на такой рейке.
    2. Далее, размещаем на местах крепления в электрощите все необходимые приборы и детали. После этого, руководствуясь ПУЭ, проводим подключение приборов согласно схеме.
    3. На входе электроэнергии в щиток, должен стоять двухполосный автоматический выключатель. Его главная задача – защищать электросчетчик от коротких замыканий, перегрузки, и давать возможность проводить работы по замене оборудования.
    4. Входной автомат также служит ограничителем максимальной мощности потребления квартиры или дома. Его номинал выбирается согласно максимально разрешенному значению потребляемой мощности. Монтируют входной автомат на верхнюю DIN-рейку.
    5. После входного автоматического выключателя, подключаем электрический счетчик. Для подключения счетчика надо открутить пломбировочный винт, и снять нижнюю крышку. Под ней будет группа контактов. Обычно, схема подключения контактов располагается на внутренней стороне крышки. Если её там нет, посмотрите в инструкции к прибору. Контакты электрического счетчика имеют по два прижимных винта для каждого подключаемого провода. Их задача – обеспечить надежный контакт. После подключения, счетчик пломбируется, и доступа к контактам не будет.
    6. В большинстве счетчиков, на первый контакт приходит питающая фаза. Ко второму подключают отходящую фазу. К третьему приходящий нулевой провод. К четвертому отходящий нулевой провод.
    7. После счетчика, подключают УЗО. Контакты на устройстве обычно промаркированы. На верхние контакты подают входящее напряжения. Соответственно, снизу прибора подключаются контакты, которые пойдут последующим автоматическим выключателям, и другим приборам. В данном случае, необходимо соблюдать полярность. На контакт фазы, должна приходить фаза, а не ноль.
    8. После завершения монтажа, необходимо проверить УЗО на работоспособность. Для этой цели, на приборе расположена кнопка Тест. При её нажатии, происходит имитация тока утечки. Прибор должен сработать, отключив подачу напряжения.

    Возможные ошибки и их последствия

    Больше всего происходит ошибок на этапе монтажа, особенно если его делают непрофессионалы:

    1. Неправильное подключение подающих контактов. Часто, ноль путают с фазой.
    2. Подача питающего напряжения снизу устройства. При этих ошибках, прибор может выйти из строя.
    3. Нельзя соединять между собой нулевые выходы нескольких устройств. В результате этого, прибор утратит свою чувствительность, и не сможет правильно среагировать при возникновении опасных ситуаций.
    4. Также, следует помнить, что недопустимо соединять в розетках нулевой провод с заземлением. Это также приведет к сбоям в работе.
    5. Нельзя заводить питающие контакты с разных сторон устройства, например, подающую фазу снизу, а подающий ноль сверху. Устройство будет работать неправильно.

    Если вы планируете установить одно устройство, то ставьте его сразу после электрического счетчика. Проблемой в этом случае будет полное обесточивание квартиры, в случае утечки тока. Электричество не заработает до тех пор, пока не устранят утечку.

    В случае, если у вас много различных зон потребления электричества, установите несколько устройств. Это поможет вам уменьшить зону поиска поломки, и обеспечит комфорт в других зонах.

    Следует заметить, что устанавливать такие устройства в цепи пожарной и других аварийных сигнализаций запрещается правилами безопасности.

    Статья была полезна?

    0,00 (оценок: 0)

    Установка и подключение УЗО. Монтаж узо, установка дифавтомата

    УЗО

    Правильное подключение УЗО защитит вас от неожиданного удара током. Это устройство применяется для того, чтобы в случае возникновения тока утечки, не дать ему попасть на части прибора, с которыми взаимодействует человек. Нужно знать, как подключать УЗО правильно. Если вы не электрик, то лучше доверить это дело профессионалам.
    Чтобы знать, как правильно установить УЗО на даче или в другом месте, нужно иметь хотя бы общее представление о принципе действия этого прибора. Все электроустройства работают по следующей схеме: через фазный провод ток переходит на прибор, а обратно возвращается по нулевому проводу.
    Неправильное подключение УЗО может привести к появлению необоснованных отключений. Вроде бы и тока утечки не было, и нагрузка в норме, а подключение УЗО в квартире выполнено неверно, вот и приходится мучиться с перебоями света. В таких случаях не стоить покупать новое устройство и без конца повторять подключения УЗО. Нужно лишь понять, где схема установки УЗО была выполнена неверно.
    Подключение УЗО – это следующий шаг после его выбора. Ведь устройства бывают разных видов и от того, какой конфигурации прибор выберите вы, зависят нюансы его установки.

    Установка и подключение УЗО

    Внимательно рассмотрите устройство, прежде чем началась подключение и установка УЗО. На его корпусе вы увидите буквы N и L. Подключить УЗО нужно так, чтобы нулевой провод подходил к зажиму N, а фазный к зажиму L.
    Как подсоединить УЗО в щитке? Очень просто! Оно крепится на DIN-рейку.УЗО защищает только от утечки тока, но не спасёт при замыкании, поэтому нужно знать, как подключить УЗО и автоматы, ведь они дополняют друг друга.
    Подключение УЗО требует знания элементарных правил. Нельзя менять местами положение вход-выход. Вход располагается сверху, а выход снизу. На вход подключают провода от вводного автомата, а на выход нагрузку. Вот как подключить УЗО правильно!

    Подключение и установка УЗО в жилом помещении (квартире)

    Чаще всего в таких помещениях проложена однофазная сеть. Если есть силовые потребители (электроплита, стиральная машина), то не лишним будет монтаж УЗО отдельно для этих приборов.

      УЗО схема подключения в квартире:
    1. Электрическая сеть (розетки, проводка)
    2. УЗО
    3. Вводной аппарат
    4. Электрический счётчик

    Подключение УЗО в квартире

    Подключение УЗО в частном доме

    Как правило, подключение УЗО в коттедже сложнее, чем в квартире. УЗО схема подключения здесь сложнее, потому что электроприборов на порядок больше.

      Вот схема установки УЗО и автоматов:
    • Вводное УЗО, у которого ток утечки 100-300 мА
    • УЗО отдельных групп потребителей с током утечки 10-30мА
    • Электрический счётчик
    • Вводной автомат
    • Плита, стиральная машина, бойлер и т.д.(автоматы отдельных групп потребителей)

    Подключение УЗО в частном доме

    Поделиться ссылкой:

    Правила установки УЗО в квартире

    Установка устройств защитного отключения (УЗО) является дополнительным и необходимейшим средством защиты человека от поражения электрическим током и прекрасным устройством, предупреждающим пожар от неисправности электропроводки. Это связано с его способностью фиксировать разность токов, протекающих в фазном и нулевом проводе. Поэтому, при нарушениях изоляции проводов или обрыве нулевого провода, УЗО обязательно отключит защищаемый участок электросети. При этом автоматы защиты от перегрузок и короткого замыкания не среагируют. Особенно актуальна установка УЗО в домах и квартирах, где имеются маленькие дети.

    Схема подключения

    Перед установкой УЗО необходимо изучить схему его подключения. Часть схемы подключения и графического изображения УЗО можно увидеть на чертеже.

    На схемах установки УЗО изображается в виде переключателя с овалом и исходящей от него линией, соединяющейся с переключателем. Овал означает токовый трансформатор, через который проходит контролируемый проводник. Линия показывает, что ток, наводимый в трансформаторе, управляет размыканием переключателя.

    В соответствии с ГОСТ 2 755-87 буквенное обозначение УЗО указывается над или справа от графического изображения элемента схемы. Как видно из рисунка, буквами QD обозначается УЗО, а ниже отображены его основные характеристики: тип, номинальный и отключающий токи.

    Так изображается однофазное УЗО, трехфазное представляется совмещенным рисунком трех однофазных, с соответствующим буквенным пояснением.

    На изображении схемы установки видно, что к УЗО подходят и выходят два проводника: фаза и ноль, земляной проходит мимо. Видно, что сначала стоит вводный автомат от коротких замыканий и перегрузок, потом электрический счётчик и лишь затем основное устройство защитного отключения. Судя по номиналу отключающего тока это противопожарное УЗО.

    В последнее время, видимо, для повышения наглядности и привлечения клиентов, монтажная схема подключения УЗО в квартире стала изображаться с рисунками подключаемых устройств. По ним даже неквалифицированный работник может провести установку электрощита с устройствами автоматической защиты.

    Разбор схемы

    На изображении установки наглядно видно, что фаза (красная линия) и ноль (синяя) приходят на вводный автоматический выключатель QF1, затем на SW1 и только после счетчика на противопожарное УЗО QD1.

    С выхода QD1 фазовый провод идет напрямую к автомату защиты от перегрузок SF3 и на УЗО QD2, QD3. К этим устройствам подключены автоматы SF1, SF2 и SF4, SF5 соответственно.

    Нулевой провод подсоединяется к нулевой шине N квартирного щитка. Земляной провод от розеточных групп подключается к земляной шине PE. Правильно подключить УЗО по такой схеме затруднений не составит.

    Сейчас все электрические щитки и их внутренние габариты, места креплений унифицированы под один стандарт. Автоматы защиты также унифицированы по габаритам и номиналам контролируемых параметров тока.

    Поэтому любые устройства, независимо от производителя, предназначенные для установки в электрощит, гарантированно поместятся в него. Чисто внешне приборы почти не отличаются друг от друга.

    Так как они модульные, то все имеют одинаковый габарит крепежа. Толщина устройств может отличаться, но она меняется с определенным шагом. Только по буквенным обозначениям и схеме можно понять тип устройства.

    В квартире

    Разберем случай, когда установка аппаратуры защиты происходит в квартирном щитке. Некоторые строители при сдаче домов со свободной планировкой сдают жилье без разводки внутренней электросети. Это и понятно, неизвестно где будут стоять перегородки и, соответственно, розетки и освещение. Поэтому они вводят в квартиру только кабель.

    На этажном электрощите находятся вводный автомат защиты и электросчетчик. Будущий владелец заключает с другим подрядчиком договор на внутренние электромонтажные работы. Схема проводки при этом будет меняться в зависимости от требований заказчика. От схемы и от нагрузок будет зависеть, какое УЗО установить. При желании любой мужчина самостоятельно может выполнить эти работы.

    Будем считать, что проводка в квартире соответствует схеме установки защиты, представленной на предыдущем рисунке. Вводный автомат и счетчик находятся в этажном щите, а все остальные элементы расположим в квартирном боксе. Для этого в коридоре, рядом с местом ввода кабеля, надо установить электрощит. Последовательность работ при установке следующая:

    • вводный автомат отключается. Вывешивается табличка «Не включать, работают люди»;
    • к кабелю, который завели в квартиру, подключается розетка. Она понадобится для подключения рабочего инструмента и освещения;
    • табличка снимается, автомат включается;
    • в стене перфоратором сверлятся отверстия под крепеж бокса. Вставляются дюбели, и шурупами щиток прикрепляется к стене;
    • после этого вставляется металлическая рейка и крепится к внутренней стенке бокса шурупами.

    Затруднений быть не должно, если выполнять все действия последовательно и внимательно.

    Фиксация на рейке и заземление

    Хотя номенклатура электрощитов большая, все они унифицированы. Чтобы установка была максимально простой, отверстия и места крепления делаются в соответствии с международным стандартом. Рейка представляет собой полосу металла с выпуклой серединой по всей длине.

    Выпуклой частью она прикладывается к стенке бокса и крепится. Таким образом, получаются две полоски металла, находящиеся на одинаковом расстоянии друг от друга и от стены. На них впоследствии может быть установлена аппаратура защиты.

    На задней стенке всех защитных устройств имеется специальный паз и фиксирующий механизм, позволяющий надежно крепить его к рейке. Для этого нужно просто надеть устройство на верхнюю полоску и нажать на автомат. Фиксатор его защелкнет.

    Установка происходит в следующей последовательности: УЗО QD1, QD2, QD3, автоматы SF3, SF1, SF2, SF4, SF5. При таком расположении потребуется меньше провода для внутреннего монтажа.

    В нижней части электрощитка имеются места для крепежа нулевой и заземляющих шин. Там их и надо закрепить. Как видно из схемы установки, для нулевой шины используются три колодки. Это необходимо для того, чтобы токи утечки контролировались раздельно в группах SF1, SF2 и SF4, SF5. После этого устройства соединяются проводами между собой в соответствии со схемой.

    Верхнее и нижнее подключение

    Кода осуществляется монтаж, возникает вопрос, как подключать провода – сверху или снизу? Хотя УЗО допускают подключение с любой стороны, лучше впри установке придерживаться общепринятых правил, когда верхние контакты предназначаются проводам от источника энергии, а нижние – проводам от приемника.

    Провода предварительно отрезают по размеру, и концы зачищают от изоляции. Концы вставляют в клеммные колодки и надежно фиксируют винтами. При этом необходимо контролировать, чтобы зажималась не изолированная, а оголенная часть провода. Используемые провода должны быть одножильными и соответствовать по сечению проходящим токам.

    Чтобы не путаться при монтаже, сначала нужно подключить УЗО QD1, потом все остальные по порядку расположения на рейке. Должны остаться свободными входы УЗО QD1 и выходные контакты автоматов SF3, SF1, SF2, SF4, SF5.

    Когда закончатся работы по внутренней прокладке проводки, от распределительных коробок к боксу должны подойти пять кабелей: два двухжильных от осветительных групп и три трехжильных от розеточных групп.

    Фазовые провода необходимо подключить к выходным контактам автоматов SF1, SF3, SF5. Нулевые провода от SF1, SF2 подключаются к нулевой шине N1, а от SF4, SF5 к колодке N2. Заземляющие проводники подключаются к шине PE.

    В основном ошибки при подключении УЗО заключаются в объединении нулевых проводов или подключении нулевых проводников из других групп, объединении земляного и нулевого провода. В первом случае УЗО дает ложные срабатывания, во втором не реагирует на утечки тока.

    Подключение к входящему кабелю

    На последнем этапе установки надо подключиться к входящему кабелю. Для этого отключают вводный защитный автомат в этажном щите, вывешивают предупреждающую табличку с надписью «Не включать, работают люди».

    После этого основной кабель вводится в квартирный щит, и заземляющий провод подключается к земляной шине, а фаза и нулевой к входным клеммам УЗО QD1. Все автоматы должны находиться в выключенном состоянии. Затем вводный автомат на этаже включается.

    После этого включается УЗО QD1 и нажимается кнопка тест. Прибор должен отключиться. Если это произошло, значит, он в рабочем состоянии. Включив его снова, проверяем работоспособность остальных приборов УЗО.

    Надо сказать, что УЗО на вводе QD1 – это противопожарное УЗО и в качестве него лучше выбрать селективное, с задержкой. Устройства QD2 и QD3 имеют маленькие токи отключения и защищают человека от поражения электрическим током.

    Некоторые люди очень недоверчивы и хотят опытным путем проверить работоспособность УЗО после установки.

    Для таких предлагается следующий безопасный метод проверки. Нужен патрон с лампочкой на 220 В и кусок двужильного кабеля. Один его конец подключается к патрону, а второй к розетке. При подсоединении к контактам «фаза» и «ноль», лампа загорится, ничего не произойдет.

    Когда подключимся к фазе и заземляющему проводу, УЗО сработает, так как возникает разница в токах, протекающих через фазовый и нулевой провода, линия обесточится и лампочка отключится. При этом автомат защиты от перегрузок не среагирует. Это наглядно показывает, как УЗО защищает людей от поражения током.

    15 схем установки УЗО | ehto.ru

    В этой статье вы найдете 15 схем установки УЗО (устройства защитного отключения). При проектировании электропроводки УЗО располагаются в зонах защиты электрических цепей потребителей, с наибольшей вероятностью поражения малыми токами замыканий. Под эти условия попадают все бытовые приборы, имеющие контакт с водой, расположенных в мокрых и влажных комнатах, а также в детских комнатах для повышения безопасности.

    При проектировании (установки) УЗО принимается во внимание ранжирование опасности и в различных схемах, количество УЗО, равно плановых помещений, может меняться. Для наиболее опасных, в смысле поражения током, бытовые приборов защищаются УЗО отдельно.

    В каких цепях ставится УЗО

    По своему основному назначению, УЗО защищает человека от малых токов, замыкания фазных проводов на проводящие корпуса приборов. Второе назначение УЗО это косвенное слежение за состоянием электропроводки и плотностью крепления жил проводов. Это позволяет использовать его, как защитное средство от пожаров.

    15 схем установки УЗО, устройства защитного отключения

    Для начала, посмотрим, как обозначаются УЗО в принципиальных электрических схемах. По ГОСТ-2.755-87  УЗО и дифференциальные автоматы защиты обозначаются следующим образом.

    Буквенно-цифровое обозначение УЗО, согласно ГОСТ 2.710-81, выглядит так.

    УЗО и групповые цепи

    По нормативам, УЗО ставится на групповые цепи (функциональные группы) розеток, освещения, силового оборудования, а также, в электрических цепях одиночных установок (приборов).

    Схема 3, подключение УЗО 380 В, 11 кВт

    На данной схеме, УЗО подключаются в электрическую сеть, 380 Вольт, и расчетной нагрузкой до 11 кВт. Это может быть частный дом или квартира. Согласно схеме, общее противопожарное УЗО (25 А/100 мА) ставится вместе со счетчиком в УЭРМ (Устройство этажное распределительное многоящичное – современный этажный щит). Электросеть помещения разделена на 5 групп, три из которых защищены УЗО 16 А/30мА и цепь ванной, защищена УЗО 25А/10мА.

    Схема 4, 8 групповых цепей

    На схеме 4, УЗО подключаются в электрической сети 380 Вольт, и расчетной нагрузкой до 11 кВт. Данная схема, предусматривает 8 групповых цепей, 6 из которых защищены УЗО. (4 узо 16А/30мА и 1 узо 25А/10мА)

    Примечание. Согласно стандартам, УЗО ставятся в распределительные, квартирные щитки и другие электрические шкафы. Открытая установка УЗО запрещена.

    Схема 5, подключение УЗО в частном доме

    Установка УЗО в частном доме с электропитанием от столба. Напряжение питания 220 Вольт.

    Противопожарное УЗО (32А/100мА) ставится на вводе кабеля питания в ЩКВс (щит квартирный встраиваемый со стеклом) вместе со счетчиком. Вполне щит ЩКВс может быть заменен ЩКНс (щит квартирный навесной) или щитом ЩВУ (щит вводно-учетный).

    Второй щит в доме, ЩР (щит распределительный), В нем ставится три УЗО (25А/30мА) для защиты цепей силовых розеток.

    Схема 6, УЗО в большой квартире

    Электрическая схема электропроводки большой квартиры или дома. Вводное защитное устройство поставлено до счетчика, вопрос зачем? Если мы говорим об установке УЗО, как такового, то такая установка УЗО до счетчика неправильная. Возможна установка защитного устройства до счетчика, если это дифференциальный автомат защиты, но здесь уже стоит автомат защиты.

    Примечание. Номинал УЗО устанавливаемого после автомата защиты, должно иметь номинал на шаг больше номинала автомата защиты.

    Схема 7, УЗО в сети tn-s

    Устройство защитного отключения в квартире, без противопожарного узо, в сети типа tn-s.

    Примечание: Сеть типа tn-s предполагает разделение нулевого рабочего (N) и защитного проводника (PE).

    Если рассматривать данную схему, как схему только квартиры, то вполне допустимо, разделение PEN проводника на PE и N проводники в этажном щите, а сама сеть типа: tn-c-s.

    Схемы 9 и 10, правильное и не правльное подключения узо

    Это простые принципиальные схемы по правильному и не правильному подключению УЗО. Стоит обратить внимание, на неправильное подключение УЗО.

    Примечание: К сожалению, на принципиальных схемах, не показаны особенности подключения нескольких узо для разных групповых цепей. Здесь важно, для каждой группы, на которой стоит УЗО, нужно ставить свою, независимую шину заземления и розетки этой группы присоединять только к этой шине.

    На схеме 10

    • (1) это подключение дифференциального автомата,
    • (2) и (3) это подключение УЗО с автоматами защиты.

    Схема 11 и схема 12, узо на принципиальных схемах

    Простые принципиальные схемы, 220 Вольт. На них прекрасно и правильно показано подключение УЗО в сборке: вводной автомат-счетчик учета- УЗО противопожарное.

    Схема 13, Муниципальная схема подключения квартиры

    Муниципальная схема подключения квартиры. Противопожарное УЗО (50А/100мА) в этажном щите и общее УЗО в квартирном щитке (40А/30мА). Название говорит само за себя, схема экономичная.

    Схема 14, Минимальная схема подключения квартиры

    Минимальная схема подключения квартиры с одним противопожарным УЗО (40А/30мА).

    Схема 15, Оптимальная схема подключения квартиры

    В квартире планируются два УЗО, причем одно устройство защищает сразу две группы (розеток и кухни). На схеме хорошо иллюстрируется выше сформулированное правило, об отдельной шине заземления для УЗО на несколько групп.

        Схема 16, удобная схема подключения квартиры

    Аналогична схеме 15, но по непонятным причинам, убрана отдельная шина заземления.

    Схема 17, Селективные узо

    Последняя схема подключения УЗО. На ней видим, иллюстрацию еще одно правило установки УЗО: УЗО устанавливаемое на вводе, должно быть селективным, то есть иметь задержку по времени отключения по сравнению с другими УЗО сети.

    Это все 15 схем установки УЗО, на самом деле их 17. Некоторые спорные, большинство полезные.

    Антипов Игорь, специально для сайта «Электрика своими руками»

    Статьи по теме

    Подписка на новые статьи

    Схема подключения УЗО без заземления в квартире. Подключение УЗО без заземления

    Про необходимость установки устройств защитного отключения в местах повышенной опасности поражения электрическим током слышали, пожалуй, все. Однако многие электрики, среди которых нередко встречаются и профессионалы, почему-то убеждены, что подключение УЗО без заземления в двухпроводной сети невозможна, что это ведет либо к дорогостоящей модернизации электросети в помещении, либо к отказу от УЗО вовсе.

    Однако такое предубеждение неверно в самой своей сути, ведь на УЗО присутствуют только два контактных разъема, и крепить заземляющий провод попросту некуда! Да и принцип работу подобных устройств вовсе не требует подключения к заземлению.

    Подтверждается это не только данной статьей, но и множеством случаев, когда УЗО подключенное к трех проводной сети в которой имеется заземление вполне исправно и долго функционировали, даже не смотря на повреждение заземления (например, обрыв заземляющего провода) продолжает выполнять свои защитные функции.

    Можно ли выполнить подключение УЗО без заземления

    Как мы уже разобрались, УЗО имеет смысл ставить даже при обычной двухпроводной схеме подключений, где присутствуют только фаза и ноль. И, для большей наглядности и лучшего осознания необходимости установки дополнительной защиты, давайте определимся, как работает УЗО, а после — представим типичную бытовую ситуацию.

    Фактически УЗО можно считать своеобразным «калькулятором». Схема подключения УЗО без заземления очень проста – через устройство проходят фазовый и нулевой провод, нагрузка на которых тщательно отслеживается и сравнивается.

    В случае повреждения проводки или потребителя в электросети появляется так называемый ток утечки – тот самый ток, который утекает через поврежденную изоляцию. Величина этого тока обычно крайне мала – десятки и сотни миллиампер – но достаточна для нанесения серьезного ущерба здоровью человека.

    Итак, устройство защитного отключения сравнивает ток, прошедший через фазовый и нулевой провода, и, в случае отклонения этих величин – размыкает контакты, тем самым прерывая подачу электричества к поврежденному участку сети. От теории давайте перейдем ко вполне понятной бытовой ситуации.

    К примеру, в вас дома в ванной комнате установлена стиральная машина. Электропроводка двухпроводная фаза и ноль, заземления нет. УЗО тоже пока не установлено. Теперь представьте, что в машинке повредилась изоляция и фазный провод, стал касаться металлического корпуса машинки, т.е. металлический корпус машинки оказался под напряжением.

    Теперь вы подходите к машинке и дотрагиваетесь к ее корпусу. В этот момент вы становитесь проводником и через вас будет протекать электрический ток. Электрический ток будет протекать через вас до тех пор, пока не отпустите металлический корпус. А тем временем вас тресет и колотит от протекающего тока и надежды на защиту, которая отключит поврежденный участок нет. Надежда здесь только на собственную силу воли (либо потеряете сознание и упадете).

    Если бы было установлено УЗО то при касании металлического корпуса, который оказался под напряжением, то УЗО моментально бы почувствовало утечку тока и сработало, отключив поврежденный участок.

    Почему? Потому что при первых признаках «перекоса» тока на фазном и нулевом проводе сработала бы автоматика и машинка просто осталась бы обесточенной! А человек едва успел бы почувствовать легкую щекотку в теле и больше бы озадачился звучным щелчком реле из прихожей, чем необычными ощущениями.

    Причем это время настолько мало что человек практически не чувствует электрического тока. В интернете есть видео по испытанию УЗО так вот там человек специально берется за оголенный провод который подключен к устройству защитного отключения, человек коснулся провода – УЗО мгновенно сработало (он даже не почувствовал ни какого дискомфорта).

    Так что польза УЗО очевидна, и в двухпроводной системе энергоснабжения наличие таких устройств в самых опасных участках электросети просто необходимо!

    Как подключить УЗО без заземления

    Надеюсь сам принцип работы УЗО понятен и я переубедил вас что УЗО обязательно нужно устанавливать, не зависимо от того есть у вас заземление в доме или нет. Кроме того если у вас система питания двухпроводная то тем более нужно устанавливать устройство защитного отключения. Не слушайте советов, что мол оно в такой сети работать не будет или будет постоянно срабатывать.

    С вопросом работает ли УЗО без заземления, надеюсь, разобрались. Теперь перед тем как произвести подключение УЗО без заземления хотел бы напомнить один важный момент.

    Особенностью устройств защитного отключения является отсутствие защиты от перегрузок. Поэтому их обязательно нужно комбинировать с обычными «автоматами». При этом схема подключения может быть разной.

    Существуют, в общем-то, два варианта. Можно поставить одно общее УЗО на весь дом, тем самым обезопасив даже прикроватные светильники. Но только устройства, способные пропустить через себя 40-60А стоят заметно дороже менее мощных собратьев, да и в случае срабатывания реле выяснить причину будет сложно – придется проверять каждый электроприбор.

    К тому же отключение электричества во всем доме сразу доставляет массу неудобств – несохраненные документы в компьютере, «зависший» кондиционер, отключившийся водонагревательный бак или стиральная машинка – перечислять можно долго!

    Если вы решили установить одно УЗО на всю группу потребителей, то схема подключения УЗО без заземления будет выглядеть следующим образом:

    Второй вариант – установка отдельного, менее мощного УЗО на каждую из «опасных» линий: ванная, подвал, гараж, кухня. В таком случае в щитке потребуется больше свободного места, да и цена трех-четырех устройств будет даже выше, чем одного, но мощного – однако повышается надежность всей энергосистемы, а поиск причины отключения сведется лишь к осмотру одной-двух розеток.

    Опытные электрики советуют так же рассудительно подойти и к выбору мощности УЗО – она должна быть немного выше, чем автомат, который будет стоять с ним в паре.

    Причина простая – автоматический выключатель с защитой от перегрузки срабатывает далеко не сразу (от нескольких секунд до десятков минут), и превышение номинального тока, проходящего через УЗО, может стать причиной его поломки.

    Подключение УЗО в двухпроводной сети

    Немного расскажу, почему я решил написать про такую тему как подключение узо в двухпроводной сети. Выбрал я эту тему не случайно, так как затронул этот вопрос и меня.

    До недавнего времени проживал в квартире где проводка была трехпроводная (дом новостройка) т.е. присутствовали фаза, ноль и заземление. А недавно переехал в другую квартиру в которой электропроводка двухпроводная, ни какого нулевого защитного проводника РЕ и в помине нет.

    Немного обжившись, решил заглянуть в щиток, который расположен на лестничной площадке ни какой защиты в виде УЗО или дифавтоматов в моем направлении не было, стояли только пакетный выключатель на 40 А, счетчик и два новых автомата по 16 А.

    Почему я завел тему про подключение УЗО в двухпроводной сети сейчас расскажу по подробней.

    Смущал меня тот факт, что в ванной комнате был установлен бойлер (водонагреватель) который был запитан от одного из 16–ти амперного автомата (бойлер мощностью 2 кВт).

    Причем установлен этот водонагреватель был, крайне неаккуратно: был запитан отдельно кинутым кабелем, этот кабель открыто проходил в ванной комнате, без каких либо защит в виде гофры или короба.

    И когда принимаешь душ (как в говорилось фильме «Москва слезам не верит» — простите за столь интимные подробности..) этот кабель вместе с бойлером весь покрывается влагой (конденсатом). Жену, конечно, этот факт не смущал, так как она в этих вопросах не разбирается, но меня это очень настораживало. Вот почему я решил установить УЗО в двухпроводную сеть.

    Итак, в щитке стояло два автомата, от одного была запитана вся квартира полностью (освещение и розетки), от второго был запитан только бойлер. Немного поразмыслив, решил установить на каждую линию в отдельности свое устройство защитного отключения: отдельное УЗО на розетки и отдельное УЗО не водонагреватель. Хотя конечно это немного затратно но все же безопасность превыше всего.

    Причем хотелось бы разделить сеть, т.е. подключить на отдельный автомат все розетки в квартире и отдельно освещение. Но для освещения нужно было тянуть отдельный кабель от щитка в квартиру.

    Максимум, чтобы получилось сделать, это протянуть отдельный кабель со щитка в квартиру до первой распредкоробки и подключить освещение только в прихожей, в других комнатах подключить освещение от этого кабеля нет возможности, так как в квартире вся проводка замурована в стенах. Поэтому освещение и розетки так и остались сидеть на одном автомате.

    Для подключения устройства защитного отключения я выбрал марки IEK серии ВД1-63 с номинальным током 16 А и дифференциальным током 30 мА.

    Я уже писал в статье ошибки при подключении УЗО что объединять нули после УЗО нельзя. В щитке подключение выполнено таким образом что фаза идет через автомат, а ноль взят с корпуса щитка. Для подключения УЗО отсоединяем питающий кабель от автоматического выключателя (фазу) и от металлической части щитка (ноль).

    Установив УЗО в щитке приступаем к подключению. На выходные клеммы устройства сразу подключаем фазу и ноль питающего кабеля (на квартиру к одному УЗО, на бойлер ко второму).

    На вход «фазной клеммы» устройства защитного отключения заводим фазу от выходной клеммы автоматического выключателя, на вход «нулевой клеммы» берем ноль с общей нулевой шины (корпуса щитка). Таким образом, нулевые проводов, которые вышли с УЗО и идут в квартиру больше не объединяются с нулями других УЗО или общей нулевой шиной (нет связи с корпусом щитка).

    Подключение выполнено можно проверить само устройство защитного отключения как оно ведет себя в работе, не будет ли иметь место ложных срабатываний при неправильном подключении. Для этого нужно включить автомат перед устройством защитного отключения и конечно же само устройство, затем создать нагрузку (включить в розетку какой либо прибор). Если отключения не происходит, можно считать, что все подключения выполнены правильно.

    Также не забывайте что после подключения дифавтомата или УЗО обязательно нужно проверять их на предмет утечки. Как проверить УЗО на срабатывания в таком случае? Конечно же с помощью кнопки ТЕСТ.

    Для этого при включенном устройстве нажимают на кнопку, если при нажатии на кнопку оно сразу отключится — значит исправно. Вот так вот на личном примере я выполнил подключение УЗО без заземления.

    Понравилась статья — поделись с друзьями!

     

    Установка узо в доме во Владивостоке

    Установка узо в доме

    Установка, уЗО (устройство защитного отключения)

    Хочу остановиться на блоках утечки IEK, DEKraft. Если сопротивление на подстании и местного заземления бедет 4 Ома то ток при однофазном коротком замыкании на заземление через этот автомат будет IV/R, 220 вольт / (4 Ом заземления подстанции 4 Ом местного заземления) 27,5 ампера, это без учета сопротивления самой линии. Подключение УЗО в квартире. Есть дифреле с электронной схемой управления в которых при пропадани питания происходит отключение потребителя на подобии пускателя. Некоторые делают такую смертельно опасную ошибку проводя от «земляной» клемы розетки или электроприбора провод в щит и там зануляют или что еще хуже соединяют перемычкой «земляную» клему розетки с нейтральным проводом.

    Монтируют УЗО, как и обычные автоматы в электрощитке на DIN-рейку. Однако если происходит утечка,  все сразу меняется. Для силовых групп потребителей, таких как стиральная машина, электрические плиты можно подключать отдельное устройство защитного отключения. В кратчайшие сроки, удобное время специалист выедет на объект и окажет услуги в области электромонтажа. УЗО 10-30 мА, отдельных групп потребителей. Поделитесь этой статьей с друзьями: Другие полезные статьи: Чем опасно самостоятельное выполнение заземления в квартире (переделка TN-C.

    Электрика в теории: разводка электрических сетей

    Вне зависимости от присутствия заземления. Поэтому УЗО на бойлер и подобную технику надо ставить обязательно! В нашей компании Вы можете срочно вызвать электрика для установки УЗО (устройство защитного отключения дополнительных автоматов и проведения электромонтажных работ. После того как вы определились с выбором УЗО его необходимо правильно подключить. УЗО как раз и защищает Вас и ваших детей от нежелательного знакомства с электрическим током — только оно способно отключить, например, бойлер с проржавевшими тенами при утечке тока с фазы. Например если заземление нейтрали на подстанции, согласно правил, будет 4 Ома, с учетом повторных заземлений и Ваше заземление тоже будет 4 Ома и в одном из электроприборов произойдет пробой то на всех заземленных корпусах электроприборов подключенных к заземлению, через защитные заземляющие.

    Количество циклов механических 10000, устройство защитного отключения Legrand, международный концерн Legrand является крупнейшим производителем электроустановочных изделий. Повторным заземлением питающих линий в первую очередь должна заниматься энергопередающая организация. Читайте ПУЭ а потом пишите свои статьи в соответствии с правилами! Качественное оборудование это Ваша безопасность.

    Что обязательно надо знать при установке, уЗО

    Технические характеристика наиболее популярных устанавливаемых в Санкт-Петербурге УЗО (устройство защитного отключения). Если трехпроводная проводка уже проведенна и подключенна, а заземление отсутствует как таковое или еще не сделано, то отключите от всех розеток, люстр и других электроприборов и защитной шины в щите защитный проводник, и заизолируйте. Например, у широко распространенного автомата с характеристикой С на 16 ампер ток для обеспечения безопасного времени защитного отключения 0,4 секунды должен превышать номинал автомата в 5-10 раз, то есть для уверенного отключения за 0,4 секунды ток проходящий через автомат должен быть не менее 160 ампер. Автомат а не обычный автомат вместо УЗО). Электротехническое оборудование Schneider electric очень доступно в недорогих сериях. Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 сечения фазных проводников при больших сечениях.

    Так же при подключенных защитных проводниках и отсутвии заземления статические и емкостные токи всех подключенных электроприборов суммируються, через защитный проводник, в следствие чего возможно смертельное поражение электричиским током при исправных электроприборах. Смотрите по теме: От чего зависит сопротивление тела человека прохождению электрического тока Внимание! Самый оптимальный вариант это после автомата каждой группы поставить УЗО 10 мА, а после вводного автомата поставить дублирующие УЗО. Компания ООО Ск «Элит-Сервис» не дает гарантию на системы защиты и автоматики собранных на комплектующих этих фирм. Согласно пункту Российского ПУЭ.7.132 Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. Так же отсутствует подключение к контуру заземления здания.

    Сейчас все больше используются пластиковые трубы, поэтому трубы не могут быть естественным заземлением, тем более защитным проводником. В данной статье рассмотрены примеры подключения и порядок расположения устройств защитного отключения в схемах электроснабжения. Всякий электроприбор, связанный с сантехникой и имеющий с ней металлосвязь, будь то какой-нибудь насос, стиральная машина, газовая колонка и тем более водонагреватель — большой источник опасности для окружающих, поскольку при разрушении изоляции или просто попадении воды в ненужное место корпус этого. Не надо не чего выдумывать а надо выполнять правила которые написаны кровью!

    Установка и замена узо в доме или квартире

    Проблем с устройствами защитного отключения ABB не возникало, однако цена была достаточно высока, не все клиенты выполняя  электромонтажные работы были готовы платить за безопасность. Автоматы отдельных групп потребителей (плита, бойлер, стиральная машина.п. У моего знакомого, от поражения электрическим током, в ванной комнате, погиб сын! Известный в Европе производитель, французское  качество. Вам остается только позвонить и сделать заказ.

    Устанавливаем УЗО (устройство защитного отключения)  в электрическую цепь для защиты «Нагрузки». Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.  Устанавливайте УЗО (устройство защитного отключения) проверенных производителей, это сохранит время, нервы и деньги. Вы подвергаете себя и окружающих смертельной опасности. Напомним, при напряжении 220 вольт смертельным для человека является ток всего в 50-100 миллиампер, обычный автомат срабатывает при 10-16 амперах, разница в сто раз! Схема, в которой подключается УЗО, собирается в следующей последовательности:.

    Оптимальное соотношение цены и качества — выбор умных людей. Заземлять без УЗО или зануления запрещено! К стати хорошо проводят ток не только металлические трубы, но и металлопласт(проверено на собственном опыте — собственная стиралка недавно «пощипала» за нос, когда умывался в раковине). Правильный выбор настенного бра, показать ещё. На корпусе УЗО имеется буквенная маркировка клемм, обозначаются соответственно N (нулевой провод) и L (фазный провод). Щит 2 этажа 9-ти этажного дома, нейтраль этого и всех верхних этежей подключенна через непонятное соединение в изоленте.

    Электрик Инфо делимся опытом, Секреты электрика, Электричество в доме » Что обязательно надо знать при установке УЗО и устройстве заземления в квартире или частном доме. В девяностых годах это была диковинка, СНиПы (строительные нормы и правила) и ПУЭ (правила устройства  электроустановок) тех лет установки блоков утечки не предусматривали. . Изначально выполнялась установка УЗО (устройство защитного отключения) концерна ABB. Рассмотрим упрощенную схему работы. При изменении положение это может привести к ложному срабатыванию УЗО, или вовсе его не функциональности.

    Подключение УЗО и автомата схема

    УЗО является надежной защитой от поражения током, которая не требует рекламы. Это устройство отличается сложностью и высокой чувствительностью, а ошибки в подключении приводят к выводу его из строя.

    Подключение главного УЗО после счетчика

    Согласно этикету электромонтажа, контактные соединения ведутся снизу вверх, но УЗО это не касается. Вход устройства расположен сверху, а выход – снизу, так как подобное конструктивное исполнение обеспечивает повышение КПД. На изображении выше красными стрелками показано, где располагаются автомат и УЗО, а цветным проводом выделены фаза L и ноль N, присоединяемые к аппаратам. По цвету проводов видно, что каждый выход снизу расположен напротив входа сверху.

    УЗО «видят» только неисправности, связанные с токами утечки. Они не заменяют автоматы, срабатывающие при коротком замыкании.

    Новичку на первых порах трудно разобраться с тем, сколько и каких нужно УЗО и автоматов и как правильно составить схему их соединений.

    Электрическая сеть в типовой квартире начинается с двухполюсного вводного автомата. Его нужно ставить впереди счетчика, который всегда есть на входе. Мощность автомата зависит от общей нагрузки домашней сети и обычно составляет 32-40 А. В однофазный счетчик на 5-60 А заводятся провода фазы и нуля. После счетчика на входе обычно стоит противопожарное защитное устройство на 100-300 мА. Оно предохраняет всю проводку, устраняя утечку тока.

    Схема с общим УЗО в однофазной сети

    Общая защита может использоваться для всей электрической схемы в квартире. Ее необходимо ставить между двухполюсным выключателем и отходящими автоматами. Схема обеспечивает защиту сразу всех линий.

    На рисунке ниже красным проводом обозначена фаза L. Она идет на однополюсные автоматы, а после них – на нагрузки. Синим цветом обозначен ноль N. После УЗО он подключается на общую шину, а с нее делается разводка к нагрузкам. Желтый провод – это земля (РЕ), которая также имеет общую шину и никак не связана с электрической схемой однофазной сети. С шины земли провода идут на защиту розеток и электрооборудования.

    Схема с общим УЗО в однофазной сети

    Положительной стороной является простота и дешевизна устройства. Недостаток схемы заключается в трудности определения места утечки тока. Если фаза попадает на корпус какого-либо прибора, отключается электричество во всей квартире, после чего приходится тратить много времени на поиск и устранение неисправности. Это причиняет неудобства.

    В отсутствие хозяев может отключиться нужная техника, например, холодильник или электроника. Тогда сразу становится ясно, зачем и сколько нужно устанавливать защитных средств.

    Схемы с несколькими УЗО в однофазной сети

    Другим популярным вариантом является схема, где на отдельных линиях есть защита.

    Схема с несколькими УЗО с разводкой по линиям после счетчика

    Многих устраивает схема, изображенная на рисунке выше, поскольку все линии защищены. При этом легко обнаружить неисправность при появлении утечки тока по отключению одной линии. Кроме того, другая сеть остается работоспособной, что создает преимущества. Подключения фазы L, ноля N к аппаратам и земли PE, идущей на защиту электроприборов, выделяются другими цветами:

    • синий – фаза;
    • черный – ноль;
    • зеленый – земля.

    Ни в коем случае нельзя путать ноль и землю. Они выполняют разные функции, и при ошибочном подключении фаза может оказаться на корпусе прибора.

    Следующая схема на рисунке ниже похожа на предыдущую, только здесь есть дополнительное УЗО на входе. При этом сразу возникает вопрос: зачем оно требуется? Общее устройство нужно преимущественно в тех случаях, когда не все линии защищены. Цвета проводов совпадают с предыдущей схемой.

    Схема с общим и групповыми УЗО

    Схема должна обеспечить селективность отключения, когда есть несколько защитных устройств и должно сработать только одно. Прежде всего, у входного устройства ток утечки должен быть больше и составлять не менее 100 мА. Еще селективность обеспечивается, когда есть устройства с разными задержками отключения.

    Недостатком схемы является более высокая стоимость и необходимость размещения всего оборудования на большом распределительном щите.

    Токовая защита не решает проблем с коротким замыканием. Если оно произойдет, устройство тут же выходит из строя. В связи с этим в одной линии с УЗО есть автоматический выключатель, который следует ставить с номиналом протекающего тока на одну ступень ниже.

    Автоматы можно ставить последовательно: как перед защитным устройством, так и после него. Они не мешают друг другу и срабатывают, когда есть разные аварийные ситуации. Автоматы также срабатывают при очень больших токах утечки.

    Подключение УЗО к трехфазной сети

    Частные дома обычно питаются от трехфазной сети. Зачем это нужно? Многие приборы частного хозяйства работают по этой схеме, например, насосы, станки или система электрического отопления. Кроме того, удобно распределять нагрузки по фазам. Для защиты трехфазной сети есть четырехполюсное УЗО на 380 В. К его выходам подключаются групповые однофазные УЗО. Здесь важно правильно обеспечить соответствие между входом и выходом. У разных компаний подключение нулевой клеммы отличается. Она может располагаться с любой стороны: справа или слева.

    Какое у прибора значение тока утечки, и какая применяется схема подключения – обозначено на корпусе. Зачем это нужно, вопрос риторический, поскольку в нужный момент при ремонте и обслуживании трудно найти необходимую документацию.

    Четырехполюсники обычно применяются в качестве противопожарных устройств и рассчитаны на большие токи утечки.

    Схема подключения трехфазного защитного устройства

    В схемах применяются отдельные шины для проводов нейтрали и земли. На отходящих линиях следует ставить однофазные двухполюсные УЗО на слабые токи 30 мА. К ним подключаются отдельные фазы (провода коричневого, красного и черного цветов).

    Во влажных помещениях должны стоять УЗО со слабым током утечки (10 мА). Зачем нужен такой маленький ток, когда большие значения также безопасны? Подключение на 30 мА также допускается, но в случае утечки во влажной среде удар током будет более ощутимым. Для больного человека это может представлять опасность.

    Схема включения трехфазного и однофазных УЗО

    В схеме подключения могут быть одновременно как трехфазные, так и однофазные нагрузки. Но при этом ноль каждой отдельной сети обязательно должен соединяться через шину с выходной нейтралью четырехполюсного УЗО (рисунок выше). Фазы обозначены красным, зеленым и желтым цветом, нейтраль – синим, а земля – зеленым.

    При монтаже схем с УЗО необходимо уделять особое внимание следующему:

    • правильно подключать фазные и нулевые проводники, а также землю;
    • цветовая маркировка проводов должна выполняться по правилам;
    • схема подключений должна строго выполняться.

    Ошибки в подключении УЗО

    Не допускается установка УЗО в следующих случаях:

    • впереди счетчика или параллельно с ним;
    • без последовательно установленного автомата с соответствующими характеристиками;
    • в сеть с током утечки на 40 % выше, чем у УЗО;
    • существенно отличаются параметры сети и защиты.

    Когда УЗО располагается впереди счетчика, это дает возможность воровать электроэнергию. Если контролеры обнаружат подключение, они наложат на хозяина квартиры штраф и пришлют счет на оплату потерь в сети. Параллельное подключение к прибору счетчика заставит его ошибаться в сторону снижения расхода электроэнергии из-за трансформатора, находящегося в схеме УЗО.

    УЗО не реагирует на скачки тока в сети и может сгореть при коротком замыкании, если в цепи нет автомата, отключающего питание.

    Если общие токи утечки в сети выше, чем у УЗО, устройство будет постоянно срабатывать и придется слишком часто его включать. При включении мощной лампы происходит бросок тока, который может обесточить электрическую цепь.

    УЗО отличаются уровнями защиты. Если в квартире установить промышленное устройство, оно не будет «замечать» утечку тока, когда человек касается фазы.

    Для замены и ремонта УЗО целесообразно предусмотреть резервное подключение в обход его, чтобы устройство можно было обесточить и демонтировать, не отключая питания в квартире.

    Дифференциальный автомат

    Дифференциальный автомат – это устройство, объединяющее функции автоматического выключателя и УЗО в одном корпусе. За счет этого экономится место на электрощите. Устройство срабатывает на токи перегрузки и короткие замыкания, а также защищает человека от токов утечки и предотвращает возгорание при нарушении изоляции проводов или токоведущих частей приборов.

    Внутри двухполюсного дифавтомата установлен трансформатор, сравнивающий токи на входе и выходе. Разница сигналов поступает на вход усилителя и катушку отключения, срабатывающую даже при незначительном токе.

    Подключение дифавтомата

    Дифавтомат часто подключается по двум вариантам. В первом случае он защищает всю сеть, что может вызвать ее полное отключение. При этом ток утечки подбирается больше 30 мА и рассчитан на отключение сети для предупреждения возгорания проводки. Если выбрать ток меньше, начнутся постоянные ложные срабатывания. Другой вариант предусматривает защиту отдельных линий, что позволяет выбрать ток утечки не более 30 мА, безопасный для человека. Схема является самой затратной, но более безопасной (рисунок ниже). Как и на всех предыдущих схемах, фаза обозначена через L, а нейтраль – через N. Черно-коричневым проводом отмечена земля.

    Схема подключения дифавтоматов в квартире

    На схеме два автомата подключены без защиты от токов утечки (крайние справа). Поэтому защита от возгорания здесь не полная. Для ее обеспечения на входе можно ставить общее УЗО или дифференциальный автомат. Это будет дороже, но надежнее. Защитных устройств должно быть столько, сколько нужно для безопасности, а не насколько хочется сэкономить.

    Провода питания к дифавтомату подводятся сверху. К нижним клеммам подключается нагрузка.

    Установка УЗО

    Если аккуратно ставить УЗО по инструкции, с этим справится даже новичок. Его подключение делается следующим образом:

    1. Отключить подачу в жилище электроэнергии, после чего дополнительно проверить ее отсутствие индикаторной отверткой или мультиметром.
    2. Выбрать схему подключения: сразу после счетчика или на отдельной линии. С каждым УЗО должен подключаться автоматический выключатель.
    3. Установить устройство в щитке и после выполнить необходимые соединения (сверху и снизу). У каждой модели на корпусе или в инструкции есть схема подключения. Соблюдать полярность нужно обязательно. При отсутствии цветовой маркировки для нахождения необходимого провода фазы есть индикаторная отвертка. Если нужно найти нулевой провод, можно использовать тестер.
    4. Подать напряжение в сеть и проверить работоспособность защиты. Это делается путем нажатия на тестирующую кнопку УЗО, выведенную на переднюю панель. Она имитирует ток утечки, на что устройство должно обязательно сработать и отключить цепь питания.

    УЗО – это прибор высокой чувствительности, который всегда нужно подключать правильно. Агрегат не рассчитан на срабатывание при коротком замыкании, из-за которого можно вывести его из строя.

    Коммутация электрощита. Видео

    Как скоммутировать вводный электрощит рассказывает данное видео.

    Установка УЗО и дифференциальных автоматов решает вопросы электробезопасности, которыми нельзя пренебрегать в связи с увеличением количества электроприборов и нагрузки на проводку. Если правильно собрать схему, она обеспечит необходимую безопасность и защиту оборудования в доме.

    Оцените статью:

    Узо создает дух

    Старая греческая поговорка однажды сказала: « узо делает дух », и греки знают, что это особенно верно. Узо, известный как национальный напиток Греции, представляет собой прозрачный и шелковистый ликер, полученный из остатков винограда, отжатого для вина. Узо прославляет греческую культуру и отождествляет себя с греческой душой и гостеприимством. В 1856 году вместе со своей семьей Николас Катсарос открыл первый завод по производству узо, который продолжает производить узо и ципуро по сей день.Современная дистилляция узо восходит к девятнадцатому веку после обретения Грецией независимости. Производство узо было сосредоточено на острове Лесбос в северной части Эгейского моря, где до сих пор производят узо. В начале двадцатого века, когда абсент впал в немилость, узо, набирающее популярность, восполнило этот пробел. В 1932 году был разработан метод дистилляции медных кубов, который до сих пор остается стандартным методом производства. В 2006 году узо получил одобрение ЕС «Защищенное обозначение происхождения», согласно которому узо может производиться только в Греции.


    Узо включает ароматизаторы, такие как анис, фенхель, кориандр, мастиха и гвоздика, в зависимости от области его производства. Напиток обычно подают в чистом виде. Греки добавляют воду со льдом, чтобы разбавить крепость ликера, чтобы он стал молочно-белым. Бары узо по всей Греции специализируются на множестве различных видов узо, а также на мезете или небольших тарелках. Эти пикантные маленькие тарелки являются незаменимым компонентом напитка узо.


    Национальный напиток Греции не только потягивает узо вместе с мезе, но и обладает целебными свойствами.Известно, что он облегчает расстройство желудка, снимает головную боль и облегчает боль при прорезывании зубов у младенцев. Терпены в узо обладают противовоспалительными свойствами и антиоксидантной активностью, защищая клетки от болезней. Точно так же узо, как известно, облегчает симптомы простуды или гриппа, лечит усталые мышцы и боли в суставах, а также облегчает проблемы со сном. Лечебные свойства узо объясняются разнообразием специй и трав, которые используются для придания вкуса этому ликеру.


    В баре Nerai мы предлагаем Plomari Ouzo и Barbayanni Ouzo .Узо Пломари и Барбаянни производится в Греции и восходит к 1860-м годам. Узо приправлено анисом и другими ароматическими травами и подается в чистом виде с едой или даже после еды. Шеф-повар Моше Грундман использует узо в трех блюдах Nerai. Наши свежеиспеченные Пироги со шпинатом со шпинатом, артишоками, укропом и сыром фета подаются с узо-йогуртом. Наш Daurade Crudo со свежим даурадом подается с цедрой лимона, свежим тимьяном и жидким гелем мятного узо, а также с красным перцем и цедрой лайма.Наш Инжир и салат Халлуми с фенхелем, зеленью маше, свежим инжиром, жареными лесными орехами и жареным сыром халлуми, сбрызнутым оливковым маслом первого отжима, узо и бальзамическим винегретом. Наконец, наши Hokkaido Scallops , подаются со свиной грудинкой, глазированной медом узо, ветчиной и пюре из цветной капусты. Потягивая узо в баре или за столом, наслаждаясь нашей греческой кухней, обязательно попробуйте традиционный тост — stin uyeia sou — за свое здоровье!


    Как пить (и почему)

    Для непосвященных узо колеблется между «классикой» и «клише».«Напиток не виноват — правильно выпит, это чистый, свежий вкус лета. Но, как и во многих других удовольствиях, здесь требуется немного тонкости. Узо — это рай… в конце концов.

    Когда лед тает, напиток наполняется белыми водоворотами.

    Грубый старт

    Если вы смотрели Моя большая греческая свадьба , вы вспомните сцену, где эта пара категорически не средиземноморского происхождения (родители жениха) выпила несколько рюмок неохлажденного узо, которые быстро оживили комнату. Конечно, ничем не может помочь то, что люди продолжают кричать «Опа!», Что действительно сбивает с толку и почти никогда не случается в реальной жизни.С пьянящим ароматом аниса и алкоголя прямая порция узо шокирует нёбо и ошеломляет разум. И, к сожалению, это часто бывает его хорошо продуманным, но неискренним введением за границу — выстрел в дом, сбитый на лету.

    По правде говоря, узо — это деликатес и утонченность, разбавленные, что немаловажно, не только водой, но и достаточным отдыхом.

    Но в любом случае, без грубого начала, тайна узо не считалась секретом. Кто не любит напиток с небольшой загадочностью?

    Гиоргос, Мария и Ставрос в Асоматосе, Лесбос.

    Почему Узо — идеальный напиток

    Узо особенно хорошо подходит для греческого этикета питья (Освоение искусства греческого питья)), практики, достойной подражания — они подчеркивают общительность питья, его роль в удержании людей за столом, обмен философией и рыбой.

    Аутентичный опыт узо — это откровение, почти прозрение. Истина в том, что нет более тонкого напитка, пропитанного грацией и утонченностью, регулируемого ритуалами и обычаями, красивого и слегка мутного в своем идеально пропорциональном стакане, усиливающего каждый укус, украшающего каждое слово.Вы можете пить его весь день или всю ночь, что хорошо, потому что вы могли бы: греки и их счастливые гости проводят долгое время за столом, а не только по выходным и особым случаям.

    Это подводит нас к первому достоинству узо —

    .

    Гибкость и снисходительность

    Узо обычно разбавляют водой. Вы можете выбрать такое соотношение, которое дает лишь слабое свечение. Это позволяет продлить часы веселья. Это также гарантирует, что они не вызывают нежелательного эффекта, поэтому ими можно наслаждаться так часто, как только появляется возможность.

    Живой

    Вино вызывает сонливость. Узо — нет. Может быть, дело в бодрящем аромате или в эффекте дистиллированного и ферментированного. Но каковы бы ни были причины, он поддерживает разговор и успокаивает.

    Импровизированный спред мезе

    A Perfect Match

    Мезе — небольшие тарелки пикантных закусок — для демократичного стола. Нет ни иерархии блюд, ни последовательности вин — только цикл пикантных закусок, ярких анекдотов и освежающих глотков. Популярное мезе — это то, что легко можно положить в кладовую, например, вяленую и копченую рыбу, оливки, сыры, возможно, с добавлением острого перца или свежих кальмаров, обжаренных на сковороде.Мягкий, сладко ароматный анис — идеальное дополнение к смелым и соленым вкусам греческого неба. Анис также считается пищеварительным средством — узо — это напиток, приготовленный для еды.

    Как пить:

    Почти по всей Греции порция узо классически подается в высоком стакане, например, в стакане для воды или в стакане поменьше. Его можно подавать на камнях или в чистом виде с ведром льда и водой. В классическом «кафенейо» он, вероятно, будет сопровождаться маленьким блюдцем с разными закусками, например, испанским тапа.Но обычно мы получаем бутылку. Бутылка на 200 мл — это стандарт кафе — идеальный объем для двух человек в течение чуть более часа, когда они разделяют пару блюд.

    Далее следует небольшой ритуал. Но какой ритуал зависит от предпочтений и географии. Некоторые будут пить узо в чистом виде, добавив немного воды. Но большинство разбавит его. Спирт растворим в воде, а ароматические соединения — нет — это то, что делает блестящие хлопья и завитки белыми, когда кубики льда тают.Почти все добавляют лед.

    Что-нибудь соленое идеально

    Напиток как местный-

    То есть почти все, кроме людей, которые лучше знают. Как говорят на Лесбосе:

    «Πάμε για ενα ουζέλλη» («Pame yia ena ouzelli» = Пойдем немного узо)

    Множество доступных повсюду узо привозят с Лесбоса и Хиоса. На Лесбосе — острове с 56 разновидностями — узо подают с кувшином холодной воды на краю. Никакого льда. Почему без льда? Предполагается, что эти блестящие хлопья вызывают похмелье.Некоторые также рекомендуют мягко охладить его, а не «шокировать». Очки тоже другие — немного короче и намного уже. Они часто поощряют изящные глотки.

    (На самом деле, однажды они принесли нам ведро льда. Мы пожали плечами и посмотрели на нашего хозяина, Гиоргоса, в поисках объяснений. «?». «Они думали, что вам это может понадобиться, потому что вы иностранцы». иностранцы? »Он засмеялся:« Нет-нет, иностранцы любят не с Лесбоса ».)

    Все соблюдаемые ритуалы греческого стола соблюдаются на Лесбосе, и каждый раз столько же тостов, если не больше.Единственное исключение — когда мы пьём вино или цикоудию, мы можем доливать стакан соседа, если он на исходе. Но с разбавленным узо у каждого есть свой любимый купаж. Если долить стакан, это выйдет из строя — подождите, пока стакан вашего друга не опустеет, чтобы снова наполнить его.

    Круглогодичное удовольствие

    Я стал думать об этом как о летнем питье — мокрые купальники, жареные кальмары, жаркие летние ночи в уличных кафе. Но Гиоргос говорит, что это хорошо работает круглый год.«На острове работа, связанная с сельским хозяйством и туризмом, заполняет долгие летние дни. Узо «Зимой работы меньше, а ночи длинные. Друзья, музыка и беседа за узо — все это наполняет долгие зимние ночи радостью ».

    Наш новый любимый тост:

    «Και εις άλλα με υγεία» («Kai eis alla me ygeia» = «и следующим, в добром здравии»)

    Идеально сочетается с соленым вкусом моря.

    Узо: Вкус Греции |

    Национальный напиток Греции, происходящий из Малой Азии, производится только в Греции.

    Его особый вкус солодки получен из аниса, который является основным ингредиентом. Ликер на основе винограда с добавлением зелени и специй. Узо отличается от острова к острову, ведь Лесбос считается лучшим узо. Как и у любителей вина, у всех любителей узо есть свои фавориты, будь то предпочтение более сильного и крепкого вкуса, чуть более тонкого анисового аромата или более гладкого продукта. В пятерку самых продаваемых брендов входят Узо Пломари (Лесбос), Узо Барбаяннис (Лесбос), Узо 12 (Волос, Центральная Греция), Узо Мини (Лесбос) и Узо Цантали (Халкидики).

    Узо различаются от рецепта к рецепту из-за того, что разные травы зависят от местности. Рецепты передаются из поколения в поколение и являются семейной тайной. Эти узо обычно изготавливаются из дистиллированного чистого спирта с добавлением аниса, рожкового дерева, фенхеля и патоки или фруктов, таких как инжир или сливы, добавленных для естественной сладости. Некоторые из лучших узо домашнего приготовления…

    Узо — полупрозрачный раствор, который при добавлении воды становится непрозрачным или молочным.Его пьют в чистом виде или со льдом, но классический способ — немного воды, чтобы охладить его жарким летним греческим днем. Обычно его подают в качестве аперитива с греческими мезе, такими как осьминог на гриле, жареный сыр, жареные кальмары, фета, оливки, деревенские колбасы, фрикадельки, хлеб с цацики, рыба в рассоле, огурцы, помидоры и другие греческие деликатесы.

    Некоторые предпочитают добавлять узо в коктейли. Узо хорошо сочетается с апельсиновым, лимонным, клюквенным, банановым, мятным и некоторыми овощными соками.Некоторые греческие арбитры добавляют немного узо в свой кофе, в то время как другие пьют узо попеременно с греческим кофе.

    Как правильно налить узо: —

    Сначала налейте Узо в стакан
    Добавьте немного воды
    Добавьте лед в конце
    Таким образом Узо остынет медленно, позволяя ВЫБРАСЫВАТЬ все ароматы

    Это больше, чем напиток — это образ жизни в Греции, олицетворяющий греческий образ жизни! Посещение узо — это социальная прогулка, которую нельзя торопить.Это включает в себя еду, питье, смех и болтовню, греясь на солнце в жаркий летний день.

    Преимущества и использование Узо

    Узо вызывает в воображении образы местных жителей и туристов, которые проводят время в традиционной таверне, наблюдая, как солнце движется по кристально чистому бирюзовому синему морю.

    Узо очаровывает G-r-e-e-c-e своей здоровой средиземноморской диетой.Поэтому неудивительно, что этот алкогольный напиток на самом деле хорош для человека в умеренных количествах, поскольку в узо действительно много алкоголя!

    • Помогает усвоению железа из пищи.
    • Расширяет кровеносные сосуды, снижая кровяное давление.
    • Он обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые помогают защитить клетки от болезней, включая болезни сердца, некоторые виды рака и некоторые неврологические состояния.
    • Анис помогает улучшить работу кишечника.
    • Предполагается, что он помогает бороться с заболеваниями печени, а также помогает людям, страдающим болезнью Крона.
    • Помогает уменьшить боль.

    Узо используется в небольших количествах во многих греческих блюдах для усиления вкуса. Он используется в блюдах фламбе, в заправках для винегретов и маринадах, для обжаривания лука и как заменитель фенхеля или семян фенхеля. Греки также используют его в своих корках для пирогов, так как он делает тесто более легким и хрустящим.

    Рецепты, сочетающие узо

    Гаридес Саганаки: — Креветки с помидорами и сыром фета

    Garides me Lahanika: — Креветки фламбе и овощи

    Kotopoulo me Lahanika: — Курица и овощи в сливочном соусе с добавлением узо для усиления вкуса

    Дакос ме Узо: — Критское мезе (закуска) на основе ячменных сухарей, покрытое помидорами, сыром и оливками, сбрызнутое узо.

    Sfakianopites: — Критские пироги с сыром из региона Сфакиа.

    Рыба с медом и узо

    Makaronia me Thalassina: — Паста из морепродуктов с креветками в томатно-пряном соусе

    Лично я использую колпачок узо в моем соусе Маринара, так как он придает соусу другое измерение и подчеркивает аромат укропа и лимона в соусе.

    Рецепты коктейлей Узо Вишневый Твистер, Узо Восход и Тропический сон

    Узо Черри Твистер

    На 1 коктейль

    • 1 унция узо
    • Водка 1 унция
    • 2 унции вишневого сока
    • 2 вишни мараскино для гарнира

    Проезд

    Взбить узо с водкой и вишневым соком над льдом.

    Штамм в рок-бокал; украсить вишней.

    Узо Восход

    На 1 коктейль

    • 1 1/2 унции водки
    • узо 1/4 унции
    • апельсиновый сок 1 унция
    • даш сахар
    • 3/4 унции сельтерской воды
    • долька апельсина для украшения

    Проезд

    Смешайте водку с узо, апельсиновым соком, сахаром и льдом, пока сахар не растворится.

    Перелейте смесь в высокий стакан и залейте сельтерской водой, затем украсьте долькой апельсина.

    Тропическая мечта

    На 1 коктейль

    Состав

    • 1/2 унции рома со вкусом банана
    • кокосовый ром 1/2 унции
    • узо 1/2 унции
    • 1/3 унции голубого кюрасао
    • 2 вишенки для гарнира

    Проезд

    Взболтайте ром, узо и лед.

    Процедите смесь в бокал для коктейлей, затем полейте блю кюрасао и украсьте вишнями.

    Гранатовый коктейль ‘Santorini Sunset’

    Закат на Санторини

    • 2 чашки узо
    • 1 чашка цитрусового ликера с острова Наксос
    • 1 чашка свежего гранатового сока
    • ½ стакана свежевыжатого сока лайма (3 лайма)
    • Полоски цедры лайма для украшения

    Указания
    Смешайте узо, цитрусовый ликер, гранатовый сок и сок лайма в кувшине и охладите до готовности.Вылейте смесь в замороженные бокалы для мартини с кусочком цедры лайма и сразу подавайте.

    Лучшее место, чтобы попробовать узо, очевидно, находится в Греции, где вы можете попробовать различные бренды, любуясь идиллическими пейзажами в идеальный жаркий летний день. В одной из гостеприимных таверн потеряйте счет времени, отведайте вкуснейшие закуски, вдохните ароматный анис и определите, какое узо вам больше всего нравится — это лето в стакане!
    Источник

    Ресторан Estia

    она знает.com

    Путешествие 2 Греция

    Коллеги

    Фотография: flickr.com

    Фотография: pexels.com

    Фотография: lazarisproducts.ком

    Осьминог в моем узо: 2018

    Итак, я шел по городу Родос, моя левая рука сжимала поводка собаки, когда она пыталась унюхать все интересные городские ароматы, в то время как мой Правая рука тащила тележку, на которой ненадежно балансировала гигантская собака. ящик, полузакрепленный в грубо импровизированном островном стиле веревкой, которую я обычно использовал в качестве ее поводка.

    Был конец февраля, и хотя большую часть месяца было прекрасно солнечно, теперь небо обещало больше дождя.Я потратил больше двести евро на эту установку и на данный момент понятия не имел, Лиза собиралась залезть в ящик, или если он был точно подходящего размера, или как Я собирался всех нас отвезти в аэропорт, когда автобусы и такси не останавливаются. разрешить собак. Лиза на самом деле золотистый ретривер, скрещенный с охотничьим промыслом. собака, по крайней мере, так догадывается ветеринар. Она стала моей, когда ей было два месяца, пять много лет назад. Родившись на Родосе, она жила в основном на Тилосе и какое-то время на Карпатос. Мы регулярно путешествуем вместе на пароме по островам Додеканес.На больших паромах есть кабинки для собак на верхней палубе, обычно с одной или двумя. несчастно лающие пассажиры. Лиза любит обнюхать их перед тем, как объявить она предпочла бы посидеть снаружи и познакомиться с другими пассажирами. Я почти всегда уступить, поэтому я обычно езжу с большим рюкзаком, набитым флисом одеяла и спальник.
    Я бы никогда не подумал взять ее в Англию. Во время моего краткого поездки в Великобританию, кто-то обычно ее приучает, и у нас появились новые друзья через сайты по присмотру за животными.Однако на этот раз я планировал остаться в Англии на несколько месяцев. У меня создалось впечатление, что это стоит огромных денег лететь с собакой в ​​Великобританию, но Дэвид прислал мне по электронной почте ссылку на соответствующий раздел веб-сайта Aegean Air, в которой говорится, что собака, сопровождающая своего владельца, может путешествовать за 150 евро или меньше. Я с осторожностью относился к идее сажать мою собаку в трюм самолет, но мой друг Стивен рассудил, что он не может быть намного хуже, чем его пригородная электричка. И, по крайней мере, она будет счастлива, когда мы приедем.Все еще не уверен, я взял Лизу на Родос, чтобы начать процедуру получения паспорта домашнего животного, который потребует начинать минимум за месяц до поездки. Лиза разрешила мне поднять ее на стол ветеринара для нее микрочип и инъекция от бешенства и только один раз попробовали спрыгнуть. Хари ветеринар был очень нежным с ней, и она впоследствии ответила на предложение угощения со счастливым вилянием хвостом. Хари назвал мне самое раннее свидание, на которое мы могли бы поехать, и сказал что в случае необходимости он может отвезти нас в аэропорт на своем джипе, когда время пришел.Перед отъездом я попросил его молодого помощника показать мне одобренную IATA собаку. ящики. Так как нам нужно было лететь с Родоса, я бы взял ящик пару дней до поездки. Согласно строгим правилам, ящик ( klouvi по-гречески) должен быть на 5–10 см выше. чем голова собаки, когда она стоит нормально, и собаке должно быть достаточно комната, чтобы развернуться и лечь в нормальном положении. Я пытался уговорить Лизу внутри одна из более крупных моделей, чтобы проверить ее размер. Она была измененной собакой внутри секунд, так яростно сопротивляясь тявканью, искривлению и скрежету зубов что я, наконец, был вынужден сдаться, боясь, что помощник ветеринара подумает, что я привык мучить мою собаку.Я записал размеры ящиков и купил ленту измерить, надеясь, что его можно будет определить дома в спокойных условиях. Я решил забронировать рейс Flexi в Лондон на случай трудности, и отправил письмо в Aegean Air, чтобы уточнить некоторые детали. Я получил полезный отправьте ответное письмо с подробным описанием того, что я уже узнал, плюс один абзац прямо на конец, который сказал, что это будет стоить 890 евро за собаку. Оказалось, что « Перевозка собак, кошек и хорьков в Великобританию разрешена только для рейсов в лондонский аэропорт Хитроу и только в качестве груза», начислено. по весу.Дружелюбный человек в Aegean подтвердил, что летая в любую в другое европейское направление с Aegean, такой наценки не будет. Только Великобритания. Я рассматривал альтернативы. Если бы мы ехали поездами, автобусами и паромы, мы бы сэкономили на авиабилетах, но, возможно, все равно придется покупать ящик. я нашел пару полезных сайтов в Интернете, например, The Man in Seat 61. Каждый раздел маршрута, казалось, будет иметь свои ориентиры и проблемы, а Лиза вполне может быть взаперти гораздо дольше, в более сложных условиях.я вспомнил свой опыт на Крите, когда мне сказали, что, путешествуя автобусом, она приходиться идти в ящике среди чемоданов в непроветриваемом пространстве под ними… В других странах могут быть гораздо худшие правила, и я не смог бы так хорошо общаться. Вождение было бы хорошим приключением, но у меня нет машина и мой стаж вождения в основном ограничиваются тихими дорогами и небольшими городками. На короткое время я подумал о том, чтобы сделать Ишбель «World Bike Girl» и покататься на велосипеде. Это; но вскоре исключил это.Однако это натолкнуло меня на мысль спросить Ишбель за советом, так как мы работаем вместе, и она в тот момент собирала средства для доставить двух собак-спасателей из Бразилии в Великобританию. Она подтвердила, что большинство людей принимают их собаки в Великобританию должны лететь во Францию ​​или Голландию, а затем ездить или брать поезда и паромы оттуда — хотя я должен быть осторожен, так как только некоторые паромы разрешать домашним животным находиться в автомобиле.

    Если не брать в расчет грубую силу, как я могу заполучить Лизу в ящик? — спросил я Ишбель.

    «Цыпленок», — ответила она.«Курица всегда работает».

    Я написал пару паромных компаний и подтвердил, что один паром, который позволил бы мне путешествовать пешком с собакой, был Трансманш Дьепп – Ньюхейвен. Раньше я был в Ньюхейвене, так что мне было комфортно прибыв туда. Так что мне просто нужно было вычислить участок от Парижа до Дьепп. Дэвид живет в Париже, но часто бывает в Греции, и я иногда езжу в Париж. Когда я сказал ему новый план, сказал он — как я и надеялся — он встретит меня и Лизу у Чарльза де Голль и путешествуйте с нами, чтобы весело провести время в Дьеп.Пришло время сделать еще одну попытку измерить Лизу. Она была крайне подозрительно относилась к рулетке и беспомощно лежала на спине с ее ноги поднимались в воздух каждый раз, когда я подходил к ней, чтобы определить ее «естественный рост стоя. Но в конце концов ласки и угощения взяли верх, и я обнаружил, что она не поместится в ящики, на которые я смотрел.

    Это казалось абсурдным: она даже не золотая в натуральную величину. ретривер. Я позвонил в ветеринарную клинику и поговорил по-гречески с одним из помощники, прося ее назвать мне размеры самого большого ящика, который они имел.Был один гигантского вида, от которого я изначально отказался. Помощник был уверен, что он был в метр высотой, чего, я был уверен, не могло быть правда (возможно, для маленького жирафа, а не для собаки), но я изо всех сил пытался объяснить … Мне просто оставалось надеяться, что это был тот, который я нашел онлайн, и что он был длиной в метр. Я бы скрестил пальцы, что это будет правильная посадка.

    Мы поехали на несколько дней в Нисирос, чтобы найти то, что я пишу. Вернувшись домой, со всем, что нужно было сделать для поездки в Великобританию, я обнаружил, что не могу сосредоточиться на что-нибудь еще.Больше об этом думать только тревожило: упаковка, закрывать дом, все время не зная … получится или нет. Пришло время пойти на это, взглянуть на все это как на приключение и наслаждайтесь.

    Я решил пойти тихо поужинать с друзьями в кафенейо в Мегало-Хорио, затем, возможно, на следующее утро сядьте на паром и сядьте на шаг за шагом. Было апокриеса , и тихий ужин превратился в танцы до 2 часов ночи… Я добрался до парома касса за несколько минут до ее закрытия, и внезапно мы отключились — в первый этап нашего эпического путешествия.

    Outdoor Recreation Spyder мужская мужская мужская куртка Ouzo с полной молнией Спорт и активный отдых

    Spyder мужская мужская Ouzo мужская куртка с полной молнией Stryke

    Мужская мужская мужская куртка Ouzo с застежкой-молнией Spyder: Спорт и активный отдых. Купить мужскую мужскую куртку Ouzo с застежкой-молнией Spyder: флис — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при покупке, отвечающей критериям. 100% полиэстер。 Импорт。 Застежка-молния。 Машинная стирка。 Высота 4 дюйма。 Ширина 14 дюймов。 Пухостойкое переплетение шляпки гвоздя из полиэстера со спилоном DWR。。 Размеры продукта: x 14 x 4 дюйма。 Номер модели: 18140。。 Дата выпуска: 22, 18 августа。。 ASIN: B0ZKVS4。 Spylon DWR для водонепроницаемости, 100 г3 утеплителя для сердечного тепла и нескольких карманов для предметов первой необходимости будет достаточно, чтобы дать вам теплый и сухой слой.Куртка «узо» с застежкой-молнией — все это плюс элегантное, с превосходными деталями конструкции и индивидуальным кроем. 。。。







    Spyder мужская мужская мужская куртка Ouzo на молнии Stryke

    Купить Эластичная повязка на голову с блестками и стразами Lurrose Женская резинка для волос (черная) на ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при квалифицированных заказах. winee7098 Ожерелье-цепочка для мужчин Нержавеющая сталь Золото Серебро Черное звено Мужские ожерелья Цепи Модные украшения: Одежда. Наш запатентованный полностью новый узел переключения передач «двойного действия» делает все, что вам нужно, в устройстве переключения передач.Его плоское дно, облицованное алюминием, для равномерного нагрева подходит для любой варочной панели, включая индукционную. предлагает два инновационных керамических продукта: Ceramic Alumina и Ceramic PLUS. Мужская мужская куртка Ouzo Full Zip Stryke Spyder . Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. В этом устройстве используется чрезвычайно высокий уровень безопасности и прочная система ключей, устойчивая к замерзанию. Дата первого упоминания: 23 марта, номер модели: VIN3652-FOOTSST, подходит для мужчин возрастом от 0 до 3 месяцев и 2 года выпуска Spyder Mens Ouzo Full Zip Stryke Jacket .Сделает прекрасный рождественский подарок. Вы можете приобрести этот дизайн для личного использования в своих поделках и проектах. Драгоценные камни изготовлены вручную из синтетической смолы. просто идеально подходит для сохранения искусства рукописного письма. мягкий и гибкий войлок, с которым приятно работать. Мужская мужская куртка Ouzo Full Zip Stryke Spyder . резиновый крючок Список упаковки: крючок для гитары, СОТНИ НЕСКОЛЬЗЯЩИХ ЧАШЕК И СИЛЬНЫЙ ЗАХВАТ: Превосходные нескользящие коврики для ванны и душа Yimobra оснащены 247 специальными большими мощными плотными присосками.Обратите внимание: размер бирки указан в азиатском размере. Отличные цены на ваши любимые домашние бренды, вы можете нанести немного зубной пасты на внутреннюю поверхность присоски перед установкой. Мужская мужская куртка Ouzo Full Zip Stryke Spyder . Маркировка на верхней части ручки включает обозначение винта и размер наконечника, чтобы легко найти подходящую отвертку в вашем ящике для инструментов или на рабочем месте.


    Вискикурня Short Path дебютирует с огромным открытым двориком в мае

    В районе ферментации Эверетта скоро появится еще одно место для питья на улице.

    Преданные гурманы и новички в ресторанах любят The Feed. Подпишитесь на нашу новостную рассылку дважды в неделю.

    Открытый внутренний дворик за ликеро-водочным заводом Short Path в Эверетте. / Фотография предоставлена ​​

    Как раз к весенней погоде (надеюсь!), Ликеро-водочный завод Short Path получил разрешение вывозить на улицу свои ремесленные спиртные напитки. Открытый внутренний двор, который удвоит размер дегустационных площадей на винокурне Everett Fermentation District, появится в пятницу, 5 мая.

    Примерно в феврале Short Path взяла под свой контроль последний блок в здании, в котором находится ее винокурня, предоставив ей еще 1300 квадратных футов для производства и хранения, говорит соучредитель Мэтью Курцман. Это в дополнение к бывшему цеху по производству металлоконструкций площадью 2000 квадратных футов, который компания арендовала прошлым летом.

    «Реальным выигрышем от [последнего] поглощения стало 1 600 квадратных футов открытого внутреннего дворика», — говорит Курцман. Он отмечает, что внутри дегустационный зал Short Path составляет около 800 квадратных футов.«Наша цель с самого начала состояла в том, чтобы добиться весеннего запуска, и мы смогли добиться этого, и это здорово».

    Чтобы подготовить внутренний дворик, Short Path немного перестроила дегустационный зал — команда переместила торговую установку и выбила стену из кирпича и стекла, чтобы установить двойные двери, ведущие во двор. Второй вход, по узкой аллее рядом с главным зданием, ведет во внутренний дворик прямо с улицы Кельвин.

    В то время как Short Path планирует построить постоянный бар для патио, для начала у него будет временная установка для вечеринки открытия 5 мая.В нем также будет множество вариантов рассадки примерно на 50 человек, от обычных столиков для пикника до сидений в стиле бистро, стоячих столов и сидений для влюбленных с низкими столиками. По словам Курцмана, общая вместимость внутреннего дворика, как и внутреннего дегустационного зала, составит около 90 человек.

    «Мы стараемся сделать его максимально комфортным, — говорит Курцман.

    И выпить будет много, хотя мятных джулепов на Кентукки Дерби в субботу, 6 мая, не будет. Short Path по-прежнему интенсивно занимается исследованиями и разработками своего нового виски, говорит Курцман, планируя выпустить его зимой 2017 года. новый дух.Но наряду с белым и золотым ромом и домашним джином будут доступны бутылки узо, Pommeau и Gilded Grove, выдержанных в бочках CSA. 5 мая также будет день, когда Short Path выпускает новый сезонный весенний джин.

    «Он наполнен цветочными и лимонными [ароматами]», — говорит Курцман, используя обильное количество лемонграсса, мелиссы и цедры лимона; а также жасмин, ромашка, можжевельник и кориандр.

    В преддверии праздника Short Path укомплектовывается персоналом — команда рассчитывает нанять еще несколько барменов и привратников, чтобы приспособиться к росту — и к весне приводит в порядок. Нужно , чтобы выпить на улице, пока вы посещаете так называемый район ферментации, где также находятся пивоварни Bone Up и Night Shift, до 5 мая? Внутренний дворик Night Shift, подходящий для щенков, всегда будет хорошим выбором.

    Ликеро-водочный завод Short Path, 71 Kelvin St., Everett, 857-417-2396, shortpathdistillery.com.

    Сцена из строительства внутреннего дворика винокурни Short Path этой весной. / На фото предоставлено

    принцип действия и типы

    Предназначен для предотвращения опасного воздействия электрического тока на людей и животных при прикосновении к токоведущим и другим частям приборов и электроустановок, находящихся под напряжением.Следующая важная функция устройства — предотвращение возгорания при появлении токов утечки на землю. Защитное действие проявляется в отключении питающей сети в следующих ситуациях:

    • короткое замыкание корпуса электроустройства, находящегося под напряжением, через корпус на массу;
    • контакт токоведущих элементов с заземленными нетоковедущими частями электроустановок в результате повреждения изоляции;
    • замена заземляющего (PE) и нулевого (N) проводников в электрической цепи.

    УЗО также защищает сеть от скачков напряжения. Для этого к нейтрали на входе устройства и фазе на выходе подключают нелинейное сопротивление. По нему протекает дифференциальный ток при повышении напряжения выше 270 В, после чего УЗО отключается.

    Устройства защиты различаются по типам и принципам действия. Одним из наиболее практичных является УЗО селективное, обеспечивающее целенаправленное отключение групп нагрузок. Его особенностью является пониженная скоростная характеристика (тип S или G).Он устанавливается ближе к источнику, имеет номинальный дифференциальный ток 100 или 300 мА и обеспечивает первое отключение следующего обычного УЗО, расположенного перед потребителем.

    Таким образом, современная защита электрических сетей основана на выявлении неисправностей и отключении отдельных участков от систем, работающих в нормальных условиях.

    Как УЗО?

    УЗО также называют переключателем дифференциального тока. Цель остается прежней: отключить цепь при возникновении тока утечки.Основным элементом устройства является тороидальный трансформатор с несколькими витками нулевого и фазного проводов, включенными встречно. Результирующее магнитное поле при нормальной работе устройства остается нулевым. Утечка в землю нарушает баланс, во вторичной обмотке возникает напряжение, при достижении определенного значения электрическая цепь отключается с помощью пускового, а для УЗО

    требуется шина PE PE. В противном случае при появлении потенциала на корпусе электрического устройства из-за поврежденной изоляции нет тока утечки, а при прикосновении к нему и заземленным металлическим частям (радиатор, водопроводные трубы) можно получить заметное поражение электрическим током.В этом случае защитное устройство сработает, но будет лучше, если это произойдет от протечки в землю.

    Для надежной работы защитного устройства следует проложить заземление. При работе по этой схеме УЗО разомкнет цепь до прикосновения к металлическому корпусу оборудования или бытовой техники.

    Типы УЗО

    УЗО классифицируются по их функциям:

    • AC — это реакция на переменный ток утечки, который внезапно появляется или постепенно увеличивается.
    • A — дополнительно работает от постоянного пульсирующего дифференциального тока, который может возникать неожиданно или постепенно увеличиваться.
    • B — реакция на постоянные и переменные пульсирующие токи утечки.
    • S — селективное УЗО с дополнительной выдержкой времени на отключение.
    • G — аналог S, но с меньшей задержкой.

    Какое УЗО выбрать?

    Пульсирующий ток в бытовых условиях возникает от стиральных машин, диммеров освещения, телевизоров, компьютеров, электроинструментов и других устройств с импульсными источниками питания.Отсутствие устройств с тиристорным управлением значительно увеличивало вероятность утечки постоянного или переменного пульсирующего тока. Поэтому если раньше было достаточно установить тип акустики, то теперь нужен тип А или В.

    Где установить УЗО?

    1. Общественные места в зданиях, где нет повышенной опасности поражения электрическим током.
    2. В электрических цепях с возможной опасностью поражения электрическим током (помещения с влажностью выше нормы, группа розеток, бытовая техника и т. Д.).
    3. На главном входе для защиты от пожарной опасности. Обычно УЗО устанавливается на выборочное.
    4. В напольных щитах, в квартирных щитах, в индивидуальных домах.
    5. У УЗО радиального общего селективного и индивидуального на отходящих линиях, с выбором параметров, гарантирующих селективное срабатывание.
    6. При близких уровнях защиты, например, 10 и 30 мА, 30 и 40 мА и т. Д. Селективность срабатывания УЗО по току маловероятна из-за высокой скорости срабатывания.Для указанных значений это предусмотрено, если выбрано селективное УЗО 100 мА, так что по-прежнему есть временная задержка.
    7. Из-за старения изоляции не всегда происходит постепенное увеличение токов утечки.
    8. В случае мгновенного увеличения тока утечки из-за пробоя изоляции может сработать любое обычное УЗО, последовательно находящееся в цепи. Это связано с быстрым и значительным превышением настроек сразу на нескольких уровнях защиты.

    Необходимость использования селективных УЗО

    УЗО селективно выполняет свою функцию противопожарной защиты, если применяется модификация с выдержкой времени — S или G. К ним предъявляются повышенные требования по устойчивости к коротким замыканиям, коммутационной способности, динамической и динамической. термическая стойкость и др.

    Обычно на основном вводе устанавливают УЗО селективного пожаротушения на большой ток утечки.

    УЗО не следует использовать в цепях, которые нельзя внезапно отключать, так как это может привести к аварийным ситуациям (пожарная или охранная сигнализация, опасность для персонала и т. Д.)).

    В дополнение к УЗО автоматические выключатели должны обладать селективностью по току. Первые срабатывают ближе к месту перегрузки или короткого замыкания. В этом случае автоматические выключатели сработают раньше, чем ток короткого замыкания достигнет предельного значения. Это необходимо для предотвращения перегрузки последовательно соединенных секций, поскольку ток проходит через контакты их защитных устройств.

    Типы селективных УЗО

    Для селективных УЗО важно сделать паузу, чтобы сработал общий тип устройства, который расположен под схемой.При этом устройство с выдержкой времени срабатывания пропускает через себя ток утечки и не работает. Интервал задержки для моделей может отличаться. Для изделий с маркировкой S это 0,15-0,5 с, например УЗО 63а 100мА селективное, с возможностью настройки задержки. Выбор будет оптимальным, если в подъезде квартиры будет установлен силовой кабель. У некоторых зарубежных моделей выдержки времени даже выше. Они предназначены для отключения цепи при возникновении опасности возгорания.Чем дольше отключается защита, тем больше вероятность возгорания изоляции.

    С маркировкой G прибор работает в пределах 0,06-0,08 с. Устройство достаточно быстрое, чтобы реагировать на проблемы с сетью. Устанавливается под УЗО типа S. При двухступенчатой ​​защите его можно установить на основной ввод, так как скорость подключаемых ниже УЗО еще выше.

    Если в сети несколько групп нагрузки, перед каждой подключается отдельное защитное устройство, а ко входу подключается УЗО селективного пожаротушения.Тогда при выходе из строя одной из линий обесточится только она, а остальные останутся подключенными. С такой схемой легче обнаружить неисправность. Если обычное УЗО выходит из строя или не реагирует на неисправности в цепи, то срабатывает селективное УЗО (300 мА или 100 мА) и отключает всю сеть.

    Для обеспечения селективности необходима следующая настройка прибора:

    • установить время срабатывания селективного УЗО, если оно предоставляет такую ​​возможность;
    • задают необходимые параметры отключения в зависимости от величины тока утечки.

    Характеристики отключения УЗО избирательного действия должны быть не менее чем в 3 раза выше остальных. Только в этом случае устройство будет гарантированно работать.

    Параметры УЗО

    Два временных параметра УЗО определены российскими стандартами:

    • время отключения — период от появления отключающего тока утечки ∆i до момента гашения дуги;
    • предельное время простоя для устройства типа S — это временной интервал между началом появления ∆i и размыканием контактов.

    Последний параметр определяет избирательность срабатывания УЗО. Его предельное значение составляет 0,5 с. При этом следует учитывать, что для защиты людей открытие должно происходить в течение 10-30 мс, для предотвращения возгорания изоляции — до 500 мс. УЗО селективного типа S широко применяется там, где необходимо исключить ложные срабатывания от воздействия шумов или скачков напряжения.

    По скорости отключения сети УЗО делятся следующим образом:

    • общего пользования — без задержки;
    • тип G — 10-40 мс;
    • с тип — 40-500 мс.

    В электрических цепях всегда возникают токи утечки. В итоге они не должны превышать 1/3 номинального значения ∆i устройства. Считается, что на 1 мА нагрузки приходится 0,4 мА тока утечки потребителя, а 1 м длины фазного провода составляет 10 мкА. Защитное устройство регулируется по величине полного естественного тока утечки. Если этого не сделать, могут возникать частые ложные срабатывания. При этом следует учитывать, что устройство с ∆i = 100 мА больше не защитит человека от поражения электрическим током.

    При проектировании электрических сетей можно не указывать тип УЗО, пока специалисты не потребуются. Но нужно заранее обосновать свой выбор. Важно, чтобы номинальный ток устройства был выше, чем ток предполагаемой нагрузки. К тому же УЗО устанавливается только в общую пару с. Вы можете установить одно дифференциальное автоматическое устройство вместо двух. Будет дешевле, но стоит правильно подобрать параметры.

    УЗО защищает в двухпроводных сетях, где нет защитного проводника.Но работает только после прикосновения к опасному месту.

    Как выбрать противопожарное устройство?

    Селективное УЗО 63А, 300мА обычно устанавливается на входе в качестве противопожарного.

    Многие используют обычные универсальные модели, устанавливая в своих домах устройства защиты 30 мА. Здесь выполняется функция «частичной» селективности из-за большой разницы токов срабатывания. Это экономит деньги на разнице в цене. Кроме того, обычное УЗО обеспечивает лучшую безопасность благодаря более быстрому срабатыванию при улавливании токов утечки.Разница в поведении устройств заключается в том, что селективное устройство не выключится первым при дифференциальном токе, равном или превышающем 300 мА. Это уже чрезвычайная ситуация и вопрос не в том, идти ли к пульту управления, который может быть на уличном столбе. При таком большом токе обычное УЗО наверняка сработает, если на линии произойдет авария. Вот так вот будет понятно, где искать неисправность.

    Таким образом, УЗО противопожарной защиты можно установить как выборочное, так и обычное.

    Производители УЗО

    Legrand Group — всемирно известный производитель электрических систем для зданий. Лидирующие позиции обеспечиваются высочайшей производственной культурой и большими инвестициями в создание новой электротехнической продукции. Для России группа поставляет весь перечень электрооборудования, от розеток и выключателей до сложных систем управления.

    Селективное УЗО Legrand бывает электронно-электромеханического типа (указано на лицевой панели). В зависимости от исполнения он устанавливается сбоку или снизу выключателя.Регулируемая задержка времени (0-1,3 с) и чувствительность. В сочетании с автоматами они используются в качестве высокочувствительных или основных защитных устройств.

    Цены на УЗО остаются высокими, как и на другие бренды.

    АББ наиболее полно представляет серию УЗО F 200 — от 16 А до 125 А. Для домашней сети достаточно УЗО 63А, 100 мА — выборочно. Для токов утечки в бытовых приборах обычно используется устройство на 30 мА. В качестве противопожарной защиты на вводе частного дома используется селективное УЗО АВВ (63А, 300мА) четырехполюсное для трехфазной сети, как одно из самых надежных.Он не уступает по качеству продукции бренду Legrand. Для квартиры с однофазным вводом будет двухполюсный прибор. На фото ниже показано УЗО селективное ABB 63A, 300mA.

    Максимальный ток, который может выдержать устройство, составляет от 3 до 10 кА (указан на лицевой панели). Это кратковременный, а не рабочий ток. УЗО может делать паузу, пока автоматический выключатель не отключит автоматический выключатель.

    Компания одна из лидирующих, но цены очень высокие.Потребители часто отдают предпочтение моделям abb, потому что безопасность — самое дорогое. В наличии блок дифференциала ABB DDA200 AP-R типа A и AC. Он обеспечивает задержку срабатывания 10 мс, хотя это не селективное УЗО ABB. Кривая характеристики отключения при нем расположена между избирательным и обычным УЗО. Устройство имеет высокую устойчивость к ложным срабатываниям по сравнению с устройствами общего назначения.

    Процент брака на селективные УЗО ABB, как и на другие изделия, составляет всего 2%, благодаря чему проблем в работе практически нет.Электромеханические устройства намного надежнее электроники и имеют преимущества во всем, кроме цены. Начали появляться УЗО с электронным приводом, не уступающие по механической надежности.

    На рынке можно найти товары вдвое дешевле, а по качеству они не уступают АББ. Также компания выпускает серию FH 200, которая имеет несколько более низкую цену, но существенно проигрывает по качеству продукции F 200. В частности, у него нет таких надежных контактов крепления проводов, которые быстро начинают болтаться, что сказывается на качестве работы.

    Если покупать селективный ABB UZO, то только в специализированных магазинах, а не в сомнительных местах. Подделка опасна тем, что не может защитить человека должным образом. Модульному оборудованию, которое также входит в перечень УЗО, своими руками уделяется большое внимание из-за высокой стоимости.

    Отечественная группа компаний IEK производит около 7 тысяч наименований продукции, соответствующей международным стандартам и обеспечивающей надежную работу электрических сетей.

    УЗО предъявляют высокие требования.С одной стороны, они должны работать надежно, защищая людей от проводки — от опасности возгорания. Но при этом устройства, установленные на разных уровнях электрических цепей, должны действовать выборочно, отключая отдельные участки. Этим условиям, как и ГОСТ 51326.1, соответствуют УЗО ИЭК тип ВД1 63С.

    Товарная группа представлена ​​значениями номинальных токов 25-80 А, а дифференциальные токи составляют 100 мА и 300 мА. Продукция дешевле, чем у известных брендов, и широко используется в качестве начальных средств пожаротушения.В этом случае селективность защиты обеспечивается большими значениями токов отключения и выдержек времени на отключение цепей.

    Выбор устройств безопасности

    Если электричество потребляется по простой схеме, через цепь протекает синусоидальный ток. Утечка будет аналогичной формы и здесь можно будет использовать устройства типа AU.

    В современной бытовой технике все чаще используются схемы управления с отсечкой фазы. Устройство типа AU не будет на них реагировать, а здесь лучше применить UZO Type A, который также реагирует на синусоидальный ток.Устройства можно использовать вместе, например, тип переменного тока подходит для ламп накаливания, а тип А — для розеток, к которым можно подключать устройства с импульсным управлением. Но если придется менять освещение на энергосберегающие лампы с регулировкой яркости по фазе, замените тип динамика на А. Иначе не получится.

    Для разделения работы по уровням электрических цепей необходимо использовать селективные устройства. На основном вводе устанавливается тип S, на втором уровне — G, а затем устройства мгновенного срабатывания.

    УЗО выбирается по номинальному току на одну ступень выше, чем подключенный к нему автоматический выключатель, который может работать в течение длительного времени при превышении нагрузки. Если вход автоматический на 50 А, то подойдет селективное УЗО 63А.

    Согласно требованиям стандартов, на лицевых панелях устройств указаны номинальные значения напряжения, а также длительный ток и ток отключения ∆i. Если есть обозначение синусоиды, это тип переменного тока. Наличие под ним двух положительных полупериодов указывает на тип А.Селективные УЗО обозначаются буквами S и G. Номинальный ток короткого замыкания указан в рамке. Устройство должно выдерживать его подъем по максимуму, пока автомат не выключится. Обычно ток не успевает достичь предельного значения. УЗО заранее отключает цепь с дефектом, пока не нагреется проводник и не воспламенится изоляция.

    Вывод

    В бытовых электрических сетях применяется токовая и временная селективность. Для этого устройства безопасности устанавливаются последовательно в виде дерева, где один выключатель является общим.В основе принципа действия лежит уменьшение времени протекания тока через тело при прямом или косвенном прикосновении к электрическим компонентам, находящимся под напряжением. УЗО селективное установлено на входе и выполняет противопожарную функцию.

    Наличие на форуме людей, тупо отрицающих использование общего УЗО, вынуждает оправдать использование общего УЗО, по крайней мере, для тех, кто не понимает, но пытается разобраться.

    В системах ТТ это важное средство защиты, так как при замыкании фазы на землю токи обычно не превышают 50А, что может быть недостаточно для срабатывания АВ.Поэтому следует применять дублирование — двухступенчатую защиту с помощью УЗО.
    Для TN-CS и TN-S токи замыкания на землю могут превышать 1000 А, в связи с чем лучше позволить всему УЗО работать при 100, 300 мА, чем допускать такой ток в системе, что также минимизирует ущерб от короткое замыкание
    О системах заземления и их особенностях можно прочитать в теме «Полезные ссылки про CIP и прочее» от 50 поста и далее, где сравниваются характеристики и свойства систем заземления.
    Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
    Дата первого официального опубликования: 1 августа 2008 г. Опубликовано: в «РГ» — Федеральный выпуск № 4720 1 августа 2008 г.
    Действует с 1 мая 2009 г.
    Принят Государственной Думой 4 июля 2008 г.
    Утвержден Советом Федерации 11 июля 2008 г.

    4. Линии электроснабжения зданий, сооружений и зданий должны иметь защитные покрытия. запорные устройства для предотвращения возгорания при неисправности электроприемников.Правила установки и параметры защитных устройств должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом.

    ПУЭ 7 издание.
    7.1.84. Для повышения уровня защиты от пожара при коротких замыканиях на заземленные части, когда ток недостаточен для максимальной токовой защиты
    , ввода в квартиру, индивидуальный дом и т. Д. Рекомендуется установить УЗО с током срабатывания. до 300 мА

    ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ
    ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ЖИЛЫЕ
    И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
    СП 31-110-2003
    3 УТВЕРЖДЕНО И РЕКОМЕНДУЕТСЯ к использованию в качестве нормативного документа Системы
    нормативных документов в строительстве постановлением Госстроя России от 26 октября 2003 г.194

    РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЗАЩИТНО-ОТКЛЮЧАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
    А.1.7 Применение УЗО в существующих жилых помещениях с двухпроводными сетями, где приемники не имеют защитного заземления, является эффективным инструментом в условия повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при прямом контакте с корпусом (подключенным к земле).В связи с этим установка УЗО может быть рекомендована в качестве временной меры для повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводки и приведения оборудования в исправное состояние.

    A.4.2 При установке УЗО должны постоянно соблюдаться требования селективности. Для двух- и многокаскадных схем УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку срабатывания и время срабатывания как минимум в три раза больше, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.Для УЗО, установленных на вводе осветительных (квартирных) щитов, в соответствии с ПУЭ 7.1.72 и 7.1.84 требования селективности времени срабатывания могут не выполняться.

    А.4.7 Недопустимо использование УЗО в групповых линиях, не имеющих максимальной токовой защиты, без дополнительной аппаратуры, обеспечивающей эту защиту.

    А. 5 Особенности использования УЗО для объектов индивидуального строительства
    А.5.1 К одноквартирным, дачным и садовым домам должны быть повышены требования по электробезопасности, что связано с их высокой энергоемкостью, разветвленностью электрических сетей и спецификой эксплуатации, как самих объектов, так и электрооборудования, поскольку в большинстве случаев электрооборудование не отнесено к квалифицированным, постоянным эксплуатационным службам.

    А.5.4 Для моноблочных зданий рекомендуется УЗО с номинальным током до 30 мА для обеспечения группового питания розеток внутри дома, в том числе в подвалах, встроенных и пристроенных гаражах, а также в групповом питании. сети, снабжающие ванными комнатами, душевыми и саунами. Для розеток внешнего монтажа требуется установка УЗО с номинальным током до 30 мА.

    Не так давно стали появляться инновационные разработки в области электромонтажного оборудования.Это автоматы различных типов и устройства защиты.

    Теперь они стали более безопасными, менее общими, аккуратными. Устанавливать такое оборудование стало намного проще, чем их предшественников.

    Результатом современных подходов к безопасности электропроводки являются защитные автоматы, которые называются УЗО. Они предназначены для защиты человека от токов утечки, при прикосновении человека к оборудованию, где происходит короткое замыкание или большая нагрузка.

    Установка защитного устройства на потребителей электрической энергии осуществляется в местах, где существует опасность поражения электрическим током.

    Современные требования к выполнению подключения к устройствам автоматики требуют обязательного включения УЗО в электрическую цепь.

    Многие специалисты утверждают, что установка двухпроводного УЗО невозможна. Свои мнения они регламентируют тем, что для этого необходимо понести большие затраты на улучшение и переделку всей проводки или просто отказаться от УЗО. Это мнение ошибочно.

    По своей сути УЗО предусматривает подключение всего двух пар проводов, так как имеет всего две пары оконечных устройств.Прикрепить землю просто некуда. Принцип работы УЗО не требует обязательного заземления.

    Подключение УЗО без заземления: к нему подключаются фазный и нулевой провода, нагрузка на которые выравнивается и тщательно контролируется.

    При повышении нагрузки на проводку или утечке тока (короткое замыкание на металлический корпус) срабатывает УЗО, выводя из строя поврежденный участок.


    Для обеспечения полной защиты человека от поражения электрическим током металлических деталей, которые оказались под напряжением в результате обрыва провода, в домашних условиях необходимо установить УЗО с заземлением.Устанавливается, если в доме есть система заземления.

    Заземление и УЗО являются полностью независимыми частями безопасности электрических цепей. Их сочетание позволяет обеспечить надежную безопасность человеку при эксплуатации бытовой техники и электрооборудования.

    Независимо от наличия заземления предохранительное устройство сработает и выполнит свою защитную функцию.

    Многие системы заземления сами по себе не обеспечивают надежной защиты людей от электричества.Только соединение УЗО в сочетании с землей обеспечивает надежную защиту человека от тока.

    Принципы процесса УЗО. В случае обрыва нулевого провода УЗО не отключит питание. Затем напряжение появляется на корпусах заземленных устройств.

    Тогда в случае контакта с человеком, при котором возникает ток утечки, устройство мгновенно сработает, отключив питание. Таким образом, человек застрахован от поражения электрическим током.


    Устройство пожарной безопасности не защищает человека от поражения электрическим током. В отличие от функций, которые выполняет обычное УЗО для бытовой электропроводки, противопожарное УЗО предназначено для отключения токов утечки с высоким порогом отсечки.

    Диапазон токов утечки может достигать 500 мА с минимальным порогом 100 мА. Такие токи для человека могут быть фатальными.

    Несмотря на эти свойства, устройство противопожарной защиты считается защитным устройством.Такое устройство защищает только от значительных токов утечки, которые могут вызвать пожар или пожар.

    Принцип работы этого УЗО заключается в том, что при напряжении 220В ток утечки достигает 500 мА, выделяется тепло, что равно температуре обычной бытовой зажигалки.

    Для предотвращения этого и предотвращения возгорания устанавливается устройство противопожарной защиты, отсекающее токоведущие части поврежденного участка кабельных линий.

    Помимо высоких номинальных токов, устройство противопожарной защиты УЗО ничем не отличается от принципа действия обычного бытового УЗО.

    Рано или поздно человек начинает задумываться о безопасности своего дома, своей жизни. Чтобы обезопасить себя и свой дом, нужно тщательно изучить, как решить эту проблему. Особого внимания в доме требует электропроводка, к выбору которой следует подходить с особой тщательностью.

    Сейчас в каждом доме целый арсенал различных бытовых электроприборов.И чем больше его количество, тем больше нагрузка на электрический кабель.

    При отсутствии устройств защиты это может привести к неисправности. Любой материал со временем становится бесполезным. Это касается как внешней проводки, так и внутренней проводки, расположенной в корпусе прибора. Изоляционные свойства со временем теряются. Происходит утечка электричества, и это прямая угроза жизни человека.

    Чтобы избежать неприятностей, достаточно прибегнуть к использованию защитных устройств. Одним из таких считается УЗО — УЗО .

    Почему необходимо устанавливать в квартире

    Из названия устройства становится понятно, что он предназначен для защиты любого живого существа от разрушительного воздействия электрического тока. А также предотвращает возможность возгорания электропроводки из-за ее перегрева, различных неисправностей.

    Как отмечалось ранее, целостность внутренней электрической цепи устройства может быть нарушена. На то есть несколько причин:

    • механическое воздействие;
    • температурных повреждений;
    • старение электропроводки.

    Итак, при отсутствии устройств защитного отключения любая из этих причин может нанести человеку непоправимый вред. Вы можете потерять не только свой дом, но и умереть, находясь в состоянии стресса. Поражение электрическим током может вызвать фибрилляцию сердца.

    Конечно, здесь большую роль играет сопротивление самого человека. Чем он выше, тем больше шансов остаться в живых. Только скажите, а нужно ли рисковать своим здоровьем? Не проще ли просто установить необходимую защиту и радоваться жизни? Вы еще сомневаетесь, что за зачем узо в квартире ?

    Рассмотрим пример.Во время работы стиральной машины на фазном проводе была повреждена изоляция, и он касается корпуса. В результате корпус электроприемника оказался под напряжением.

    Мужчина, стоявший на мокром полу, коснулся металлической части пишущей машинки. В результате по образовавшейся цепи ток через человека уходит в землю. УЗО, «чувствуя», что не весь ток вернулся, сразу отключает напряжение, тем самым спасая жизнь человеку.

    Несомненно, человек почувствует легкое покалывание, однако останется живым.

    Как работает УЗО?

    Его основная задача — защитить человека от поврежденного устройства, корпус которого имеет опасный потенциал. Фаза и ноль от источника питания подключены к верхним клеммам УЗО, фаза и ноль, которые идут к нагрузке на нижних клеммах. В этом случае электрический ток течет от источника питания, проходит через УЗО к электрическому устройству, а затем снова возвращается в сеть.

    Отсюда мы заключаем, что УЗО — это своего рода контроллер, который регулирует силу тока на «входе» и «выходе».Если токи на входе и выходе УЗО не равны между собой, то где-то есть утечка. Устройство безопасности очень быстро реагирует на эту утечку и примерно через 0,04 секунды срабатывает и отключается.

    Проще говоря, в нормально функционирующей электрической сети не должно быть значительной разницы между входящим и исходящим токами, проходящими через УЗО. Если количество исходящего и возвращаемого тока одинаково, то отключения не будет. Но если ток нашел другой путь, и его часть «утекла», УЗО отключится и отключит питание.

    В то же время нужно помнить, что УЗО способно Значительно повысить безопасность электроустановок, но не способно полностью исключить риск электрического повреждения или возгорания. УЗО не реагируют на аварийные ситуации, если они не сопровождаются током утечки. Например, такие как короткое замыкание и перегрузка.

    Зачем вам нужно приложение УЗО или УЗО на 100 мА для противопожарной защиты?

    Для защиты человека от поражения электрическим током устанавливается УЗО с номинальным током утечки порядка 10–30 мА.И почему? Да все просто, потому что ток большей ценности может быть смертельным для человека.

    Но производители выпускают защитные устройства с номинальным током утечки 100, 300 и 500 мА. Вы не думали об этом с такой деноминацией.

    Всем известно, что при токе 50 мА человек без посторонней помощи не сможет избавиться от электрического провода. Значение 80 мА приводит к мгновенной смерти. Зачем устанавливать устройства больших номиналов? На самом деле такие защитные устройства не применяются для защиты от поражения электрическим током, их задача несколько иная.

    Необходимость использования УЗО с номиналом 100 мА и выше обусловлена ​​тем, что практически в каждой системе питания есть «паразитные» токи. Другими словами, происходит утечка естественных токов. В любом приборе нет идеальной изоляции, всегда есть естественный ток утечки.

    Даже в проводах, которые используются для монтажа электропроводки, есть естественная утечка и тем более она длиннее проводки. Если установить УЗО номиналом 30 мА на большой дом, скажем в 2, 3 этажа, то он просто ложно выйдет из строя из-за естественной утечки токов.

    Устройства защитного отключения, рассчитанные на ток утечки 300 мА, предотвращают возникновение пожара. Например, при непрерывной утечке тока, равной 200-500 мА, выделяется такая тепловая энергия, которой достаточно для воспламенения близлежащих материалов и возникновения пожара.

    Таким образом, основная задача данного защитного устройства типа состоит в противопожарной защите. Также УЗО с номиналом 100 мА — 500 мА обеспечивают резерв основных УЗО. Их установка производится при входе в комнату.

    Смысл работы таков: сначала отключается УЗО с наименьшим номиналом, но если по каким-то причинам не выключилось (например, из-за неисправности) и подстройка продолжается, то ввод будет работать через некоторое время.

    Установив устройство защитного отключения — вы спасете жизнь и здоровье ваших близких!

    В связи с тем, что УЗО селективного типа 4П на 63А 300мА не было в ближайшем интернет-магазине, я еще разобрался, что УЗО селективного типа в плате учета не нужно! Для щита учета можно использовать обычное УЗО 63А 300 мА, которое из-за разницы рабочих токов автоматически обеспечивает селективность с УЗО в доме номиналом 30 мА.В результате сэкономили около 2 тонн. П. Селективное УЗО в недорогом интернет-магазине сейчас стоит около 5,8 т.р., а обычное с таким же рейтингом около 3,8.

    Не сомневаюсь, что необходимо устройство противопожарной защиты УЗО в щитке учета на опоре. Вопрос был в том, должен ли он быть селективным или нет.

    Наша цель при установке двухуровневой защиты с УЗО (300 мА в распределительном щите и 30 мА в групповых сетях в доме) — обеспечить селективность их работы.Проще говоря, необходимо следить за тем, чтобы УЗО в доме сработало первым и при этом не сработало УЗО в распределительном щите.

    В интернете полно рекомендаций о необходимости установки УЗО селективного типа (тип S) в щиток учета. При этом в интернет-магазинах селективный тип УЗО либо отсутствует, либо существенно дороже обычных номиналов, но не селективный. Сразу этот пародокс навел меня на мысль, что люди чаще всего ставят обычные (неселективные УЖД) доски бухгалтерии.И теперь эта мысль подтверждается. И это вдобавок правильно.

    Техническое руководство ABB ABB: Защита от замыканий на землю с помощью устройств дифференциального тока помогло мне разобраться в проблеме. Отдельный раздел посвящен селективности УЗО (стр. 63, или 6/7).

    При токах утечки 100 и 300 мА для УЗО в распределительном щите и 30 мА для УЗО в доме такая селективность обеспечивается автоматически!

    Ниже приведена таблица из Технического руководства ABB, в которой отображается информация о селективности пар УЗО.В заголовках столбцов указаны токи утечки УЗО, которое стоит первым (например, в экране). В заголовках строк указываются токи срабатывания УЗО, которое является вторым (например, в доме). Обычные УЗО обозначаются как inst (мгновенные). Селективные УЗО с маркировкой S.

    В таблице указан цвет пары, для которой обеспечивается селективность (правильная последовательность срабатывания).

    Другой цвет указывает на причину обеспечения селективности. Выделяют два типа: частичный (частичный) и полный.Несмотря на ощущение, что частичная избирательность — это как вторая свежесть, на самом деле с ней все нормально. Просто в случае «частичной» селективности селективность обеспечивается разницей в номинальном токе утечки УЗО (30 и 100 или 300 мА). А полная селективность обеспечивается задержкой срабатывания УЗО селективного действия.

    В руководстве содержится правило, согласно которому «частичная» селективность обеспечивается, если коэффициент номинального тока УЗО превышает 3. Для «полной» селективности селективное УЗО должно быть первым, а отношение токов должно быть равно 2.

    В общем заказываю обычное УЗО и больше не парюсь

    .
    26Июл

    Уклон стяжки для отвода воды: Стяжки на улице | opolax.ru

    26 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Стяжки на улице | opolax.ru

     

    Вступление

    Если вам удалось купить садовый участок, то не обойтись без устройства стяжки на улице. Это и дорожки по участку и отмостка вокруг дома и пол в гараже и возможно пол на первом этаже или подвале. К стяжки на улице предъявляются повышенные требования, как из-за постоянных климатических воздействий, так и из-за повышенной эксплуатационной нагрузки. Правда, укладка тротуарной плитки может заменить уличную стяжку.

    Прежде всего, стоит сказать, что на улице нужно делать только бетонные стяжки, раствор цемента с песком с добавкой щебня. Стяжки на улице относятся к поверхностям с большой интенсивностью воздействия на поверхность жидкости (осадки) и перепадов температур. Правда последнее воздействие меняется от географического расположения места и особенностях климата.

    Стяжки с таким воздействием воды делаются с уклоном 1-2 %. Для отвода стекающей воды, можно сделать специально сделанные лотки, трапы, каналы с таким же уклоном (1-2 %) в сторону общего сбора воды на участке. Такой уклон применяется не только для бетонных стяжек, но для брусчатки и кирпича.

    Стяжки на улице — слои

    Стяжки на улице по существующим нормативам должны быть многослойными. Разберем каждый слой стяжки на улице подробно.

    • Основа;
    • Прослойка;
    • Гидроизоляция;
    • Подстилоющий слой;
    • Стяжка.

    Основа под стяжку на улице

    Основание для стяжки на улице это слой земли с удаленным слоем дерна. Корни деревьев, оставшиеся на месте будущей стяжки должны быть удалены. При интенсивной растительности поверхность лучше обработать гербицидами, для прекращения роста растений.

    Торф, чернозем и другие растительные грунты в качестве оснований под полы не допускаются.

    Если ваше грунтовое основание под стяжку на улице попадает в зону поднятия грунтовых вод, необходимо принять следующие меры:

    • Отвести грунтовые воды;
    • Повысить уровень стяжки;
    • Обязательно сделать гидроизоляцию, перед подстилающим слоем.

    Прослойка

    В качестве прослойки между грунтом и гидроизоляцией может выступать слой утрамбованной глины.

    Гидроизоляция

    Стяжки на улице подвергаются интенсивному воздействию воды. Гидроизоляция при устройстве стяжки на улице, обязательна. Гидроизоляция должна быть выполнена непрерывной подо всей стяжкой включая лотки, трапы для отвода воды. В местах примыкания стяжки к стояниям, колодцам, трубам гидроизоляция выполняется с припуском ее на высоту 300 мм от уровня стяжки плюс уровень чистового покрытия, которое будет поверх стяжки.

    Для гидроизоляции применяется изол, гидроизол, бризол, полиизобутилен,поливинилхлоридную пленку, дублированный полиэтилен.

    Гидроизоляция на основе битумных материалов применяется в 3 слоя, гидроизоляция на основе полимерных материалов в один слой. Если вы считаете, что ваша стяжка будет подвергаться воздействию воды средней интенсивности, иначе дожди у вас идут редко, а снега мало, то количество выше перечисленных слоев гидроизоляции можно снизить на 1 слой.

    Подстилающие слои

    Подстилающий слой под стяжки на улице применяются для выравнивания грунтового слоя и создания армирующей подложки. Для стяжки на улице применяются нежесткие подстилающие слои. Это гравийные, щебеночные, асфальтобетонные, песчаные, шлаковые слои или их сочетания. Их применении допускается при обязательном уплотнении механическими катками или тромбовщиками.

    При отдельном использовании для подстилающего слоя песка его толщина должна быть не менее 60 мм (желательно 100 мм), для шлакового, гравийного и щебеночного слоя его толщина не менее 80 мм (желательно 80-90 мм). Фракция гравия и щебня должна быть маленькой.

    Выбор материалов для подстилающего слоя зависит от вашего месторасположения и номенклатуры строительных материалов в вашем районе. Наиболее распространены двойной подстилающий слой из уплотненного песка и слоя гравия (щебенки). Толщина двойного подстилающего слоя должна быть не менее 140 мм.

    Стяжка на улице

    Стяжка на улице укладывается на армирующую сетку с шагом 100 мм. При очень толстом слое, более 25 см, стяжка может делаться в два слоя.

    Оптимальный режим для стяжки на улице будет бетон В 12,5 (М 150). Применение более прочного бетона увеличивает вероятность растрескивания бетона при температурных перепадах. Снижение марки бетона, возможна и многие ее советуют (М100), мотивируя это тем. Что не требуются температурные швы при заливке. Но повторюсь, оптимален и рекомендован бетон В12,5 (М 150).

    Бетон В 12,5

    • Класс по прочности В12,5
    • Класс по морозостойкости: от F50 до F150,
    • Класс по водонепроницаемости: от W2 до W4.

    Бетон марки В12.5 (М150) изготавливается на известняковом, гравийном, гранитном щебне. Бетон В12,5 можно встретить в виде тощих бетонов (жесткостью Ж1-Ж4), или бетонов товарных, с подвижностью П1-П4.

    На этом про стяжки на улице все.

    Нормативные документы

    • СНиП 2-03-13-88 «Полы»;
    • ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия»;
    • ГОСТ 27006: «Бетоны. Правила подбора состава».

    ©Opolax.ru.

    Фотоальбом статьи : Стяжки на улице

    Другие статьи раздела: Выровнять пол

     

     

    как залить бетон под наклоном?

    Вступление

    Если вам удалось купить садовый участок, то не обойтись без устройства стяжки на улице. Это и дорожки по участку и отмостка вокруг дома и пол в гараже и возможно пол на первом этаже или подвале. К стяжки на улице предъявляются повышенные требования, как из-за постоянных климатических воздействий, так и из-за повышенной эксплуатационной нагрузки. Правда, укладка тротуарной плитки может заменить уличную стяжку.

    Прежде всего, стоит сказать, что на улице нужно делать только бетонные стяжки, раствор цемента с песком с добавкой щебня. Стяжки на улице относятся к поверхностям с большой интенсивностью воздействия на поверхность жидкости (осадки) и перепадов температур. Правда последнее воздействие меняется от географического расположения места и особенностях климата.

    Стяжки с таким воздействием воды делаются с уклоном 1-2 %. Для отвода стекающей воды, можно сделать специально сделанные лотки, трапы, каналы с таким же уклоном (1-2 %) в сторону общего сбора воды на участке. Такой уклон применяется не только для бетонных стяжек, но для брусчатки и кирпича.

    Стяжки на улице — слои

    Стяжки на улице по существующим нормативам должны быть многослойными. Разберем каждый слой стяжки на улице подробно.

    • Основа;
    • Прослойка;
    • Гидроизоляция;
    • Подстилоющий слой;
    • Стяжка.

    Основа под стяжку на улице

    Основание для стяжки на улице это слой земли с удаленным слоем дерна. Корни деревьев, оставшиеся на месте будущей стяжки должны быть удалены. При интенсивной растительности поверхность лучше обработать гербицидами, для прекращения роста растений.

    Торф, чернозем и другие растительные грунты в качестве оснований под полы не допускаются.

    Если ваше грунтовое основание под стяжку на улице попадает в зону поднятия грунтовых вод, необходимо принять следующие меры:

    • Отвести грунтовые воды;
    • Повысить уровень стяжки;
    • Обязательно сделать гидроизоляцию, перед подстилающим слоем.

    Прослойка

    В качестве прослойки между грунтом и гидроизоляцией может выступать слой утрамбованной глины.

    Гидроизоляция

    Стяжки на улице подвергаются интенсивному воздействию воды. Гидроизоляция при устройстве стяжки на улице, обязательна. Гидроизоляция должна быть выполнена непрерывной подо всей стяжкой включая лотки, трапы для отвода воды. В местах примыкания стяжки к стояниям, колодцам, трубам гидроизоляция выполняется с припуском ее на высоту 300 мм от уровня стяжки плюс уровень чистового покрытия, которое будет поверх стяжки.

    Для гидроизоляции применяется изол, гидроизол, бризол, полиизобутилен,поливинилхлоридную пленку, дублированный полиэтилен.

    Гидроизоляция на основе битумных материалов применяется в 3 слоя, гидроизоляция на основе полимерных материалов в один слой. Если вы считаете, что ваша стяжка будет подвергаться воздействию воды средней интенсивности, иначе дожди у вас идут редко, а снега мало, то количество выше перечисленных слоев гидроизоляции можно снизить на 1 слой.

    Подстилающие слои

    Подстилающий слой под стяжки на улице применяются для выравнивания грунтового слоя и создания армирующей подложки. Для стяжки на улице применяются нежесткие подстилающие слои. Это гравийные, щебеночные, асфальтобетонные, песчаные, шлаковые слои или их сочетания. Их применении допускается при обязательном уплотнении механическими катками или тромбовщиками.

    При отдельном использовании для подстилающего слоя песка его толщина должна быть не менее 60 мм (желательно 100 мм), для шлакового, гравийного и щебеночного слоя его толщина не менее 80 мм (желательно 80-90 мм). Фракция гравия и щебня должна быть маленькой.

    Выбор материалов для подстилающего слоя зависит от вашего месторасположения и номенклатуры строительных материалов в вашем районе. Наиболее распространены двойной подстилающий слой из уплотненного песка и слоя гравия (щебенки). Толщина двойного подстилающего слоя должна быть не менее 140 мм.

    Стяжка на улице

    Стяжка на улице укладывается на армирующую сетку с шагом 100 мм. При очень толстом слое, более 25 см, стяжка может делаться в два слоя.

    Оптимальный режим для стяжки на улице будет бетон В 12,5 (М 150). Применение более прочного бетона увеличивает вероятность растрескивания бетона при температурных перепадах. Снижение марки бетона, возможна и многие ее советуют (М100), мотивируя это тем. Что не требуются температурные швы при заливке. Но повторюсь, оптимален и рекомендован бетон В12,5 (М 150).

    Бетон В 12,5

    • Класс по прочности В12,5
    • Класс по морозостойкости: от F50 до F150,
    • Класс по водонепроницаемости: от W2 до W4.

    Бетон марки В12.5 (М150) изготавливается на известняковом, гравийном, гранитном щебне. Бетон В12,5 можно встретить в виде тощих бетонов (жесткостью Ж1-Ж4), или бетонов товарных, с подвижностью П1-П4.

    На этом про стяжки на улице все.

    Нормативные документы

    • СНиП 2-03-13-88 «Полы»;
    • ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия»;
    • ГОСТ 27006: «Бетоны. Правила подбора состава».

    Заливка бетона под наклоном – задача довольно распространенная, особенно когда речь идет об индивидуальном строительстве и обустройстве придомовой территории. Чаще всего под уклоном заливают площадки, подъездные пути к гаражам, отмостки и полы в разных помещениях.

    Процесс существенно отличается от обычной заливки цементного раствора и имеет ряд особенностей. Бетонная стяжка в данном случае компенсирует перепад между двумя сопрягаемыми поверхностями, которые находятся на разных уровнях. И для обеспечения достаточной прочности и надежности наклонного массива, исключения риска растрескивания и деформации необходимо четко придерживаться установленных правил.

    Где требуется наклонное бетонирование

    Бетонирование наклонных поверхностей выполняется не так редко, как это может показаться. Если ровную стяжку обычно обустраивают в помещениях разного назначения и условий эксплуатации, то заливка наклонной плоскости чаще всего становится необходимой на улице. Тем не менее, необходимость кладки бетона под уклоном может быть актуальной: при обустройстве внутренних работ внутри хозяйственных и жилых помещений, при проведении уличных мероприятий в естественных условиях.

    Где нужна наклонная стяжка:

    • Полы в банях, саунах, душевых помещениях
    • Дорожки, тротуары, площадки на территории
    • Создание отмостков, идущих по периметру строения
    • Обустройство подъездов к территории производственных структур, частных объектов
    • Сливные лотки для стока воды
    • Заезды для грузового транспорта
    • Съезды в подземные гаражи, парковки
    • Пандусы для инвалидных колясок

    Основная задача, выполняемая обустройством наклонной стяжки – формирование надежного, долговечного монолитного покрытия с нужными характеристиками прочности.

    Необходимые материалы и инструменты

    До того, как залить бетоном наклонную поверхность, необходимо позаботиться обо всех инструментах, приспособлениях, строительных материалах, что понадобятся для работы. Процесс заливки бетона под наклоном непростой и требует максимально точного соблюдения пропорции, условий, норм и стандартов, которые составляют технологию заливки.

    Инструменты для залива бетона под наклоном:

    • Строительный уровень и шнур для разметки поверхности, контроля высоты наклона
    • Бетономешалка для приготовления раствора
    • Несколько маяков, устанавливаемых в качестве ориентира в процессе бетонирования
    • Вибрационная рейка, швабра или правило для планировки поверхности
    • Стальная арматура для упрочнения стяжки
    • Ведра и шанцевый инструмент

    Материалы для заливки бетона под наклоном: качественно приготовленный цементный раствор (составленный самостоятельно из песка, цемента, щебня и воды или замешанный из приобретенной сухой смеси).

    Этапы работ

    Перед тем, как залить бетон под наклоном, нужно изучить основные этапы работ и точно следовать очередности их выполнения. Игнорирование даже незначительных операций в итоге может стать причиной плохого качества наклонного покрытия и неспособности его выполнять свои функции.

    Последовательность действий при заливе бетона под наклоном:

    1) Подготовка основания: тщательное очищение, разметка площади

    2) Установка маяков, фиксация на нужном расстоянии друг от друга

    3) Выполнение армирования для упрочнения бетона

    4) Приготовление раствора нужной марки, консистенция и прочность которого адекватны степени нагрузки будущей площадки

    5) Заливка бетонной смеси под наклоном, создание условий для ее эффективного схватывания и высыхания с набором прочности

    Подготовительный этап

    Основная задача подготовки основания при заливе бетона под наклоном – удалить все, что будет мешать и разметить площадку. Удаляют камни, растительность, мусор и по возможности пыль. Затем поверхность уплотняют, делают разметку, засыпают песком толщиной до 5 сантиметров. В песчаную подушку желательно утрамбовать щебень пластом также около 5 сантиметров.

    Теперь нужно установить маяки: обязательно стоит воспользоваться уровнем, чтобы стяжка была выполнена под правильным углом. Маяки выступают в роли ориентиров, располагаются по разным краям площадки, потом между маяками натягивают капроновый шнур. Он и будет формировать геометрию наклонного бетона, показывая правильное расположение стяжки и верный угол наклона.

    Для изготовления опалубки берут фанеру или доски, вырезая по замерам поверхности. Боковые стенки должны иметь форму треугольника. Они устанавливаются по бокам площадки, подпираются подпорками из досок и кольями из дерева. Если перепад небольшой, можно приступать к заливке.

    Когда же перепад наклона существенный, придется верхнюю часть опалубочной конструкции дополнительно обшивать фанерой, препятствующей вытеканию раствора. В таком случае идеального ровного покрытия не удастся получить, но его можно будет откорректировать цементным раствором после демонтажа опалубки. Такие варианты подходят для обустройства пандуса для подъезда, въезда в гараж и т.д.

    Сложные конструкции выполняются для заливки наклонных перекрытий. В таких случаях, как правило, используют разборные металлические опалубки, которые продаются уже готовыми.

    Установка усиления

    Армирование позволяет повысить прочность бетонной стяжки под наклоном, обеспечит лучшее сцепление с основанием, не позволит слою деформироваться и сползать с этой поверхности. Упрочняют наклонные поверхности с использованием стальной арматуры сечением 4-5 миллиметров. Сначала нужно нарезать заготовки по размерам будущего основания из бетона.

    Потом из заготовок собирают каркас усиления при помощи вязальной проволоки, связывая расположенные перпендикулярно прутья. Получается сетка с ячейкой 50-80 сантиметров. Также можно использовать уже готовую сетку для армирования.

    Конструкция укладывается между маяками, на подготовленные неметаллические подкладки, которые обеспечат нужное расстояние между бетоном и арматурой. Бетон равномерно распределится под и над арматурой, что позволит защитить каркас от коррозии и воздействия внешних негативных факторов.

    Подготовка бетонного раствора

    Чтобы залить бетон под наклоном своими руками, необходимо использовать качественные материалы. Марка бетона определяется условиями эксплуатации поверхности и величиной нагрузки.

    Выбор марки бетона в соответствии с интенсивностью эксплуатации:

    • Цемент марки М400 – для стяжки внутри помещений
    • Марка М500 – для дорожек, отмостки, зон отдыха
    • Смесь М600 – для подъездных площадок для территорий, где постоянно движется транспорт и гаражей

    Для заливки наклонных поверхностей используют цемент, мелкий щебень, речной просеянный песок и воду. Если был выбран цемент М400, то придерживаются таких пропорций: часть вяжущего вещества к четырем частям смеси гравия и песка. Экономить на цементе не стоит, ведь он обеспечивает прочность и другие характеристики – это важно, чтобы основание не пошло трещинами и в будущем выдерживал все нагрузки.

    Сначала смешивают все сухие ингредиенты, потом вливают воду порционно до получения густой кашицы. Мешать бетон лучше всего с использованием бетономешалки – так можно сделать сразу большой объем смеси. Визуально в готовом бетоне не должно быть заметно неоднородных включений, песка.

    Формирование бетонной поверхности

    Занимаясь обустройством бетонной стяжки под наклоном, лучше всего заливать бетон в два слоя: сначала использовать смесь с большим содержанием щебня без тщательного разравнивания, во второй заход покрыть бетоном максимум через сутки, пустить смесь почти без щебня, пластом толщиной 2-4 сантиметра – бетон должен быть жидкий и легко распределяющийся по поверхности. Так удастся уменьшить расход материалов и существенно понизить стоимость всех работ.

    Процедура заливки бетона под наклоном проста: когда раствор готов, его выгружают между маяками, равномерно распределяя по основанию так, чтобы уровень бетона не превышал высоту маяков. Лишний раствор удаляют специальными виброрейками: их кладут на опалубку и ведут по бетону, как по рельсам, выполняя возвратно-поступательные движения и постепенно утрамбовывая смесь. Процедура повторяется минимум 2-3 раза.

    Плохо замешанный бетон виден сразу – он не хочет нормально стягиваться. Поэтому следующий замес нужно готовить с большим количеством волы. Некачественно перемешанная смесь также будет сразу видна. Утрамбовку бетона нужно делать обязательно, чтобы убрать пузырьки воздуха.

    После заливки под наклоном бетон оставляют сохнуть, периодически разбрызгивая воду для увлажнения и исключения появления микротрещин.

    Особенности обустройства уклона стяжки в душевой комнате

    В душевых комнатах, банях стяжку под наклоном выполняют с определенными нюансами. Здесь важно позаботиться об укладке под бетон тепло- и гидроизоляционного слоя. Для теплоизоляционного слоя берут пеноплекс толщиной 30-50 миллиметров с плотностью минимум 35кг/см2. Подойдет и пенопласт толщиной 50-100 миллиметров, керамзит 150 миллиметров. Минеральную вату лучше не брать.

    Для защиты бетона от влаги обычно используют рубероид либо гидроизоляционную пленку (толщина более 200 мкм). А в бетонную смесь добавляют пластификаторы, чтобы сделать наклонную плоскость более прочной и стойкой к воздействию влаги.

    Перед тем, как залить бетон под наклоном в подобных помещениях, также выполняют упрочняющий каркас – хорошим выбором станет полимерная или металлическая сетка с ячейкой 50-80 сантиметров, из прута диаметром 3-4 миллиметра. К ней подбирают хомуты либо вязальную проволоку. Также стоит позаботиться про сливные элементы в наклонной поверхности, которые планируется установить в душевой.

    Особенности обустройства наклонного подъезда к гаражу

    Наклонный подъезд к гаражу обустраивается так же, как и создание пандуса для подъезда, отмостки. В данном случае речь идет о заливке пологой наклонной площадки для проезда авто и других средств с одного высотного уровня на другой. Чем более пологий пандус, тем проще его сделать, подъезд может быть прямым либо со спуском, поворотом, подъемом (устанавливаются бордюры).

    Ширину пандуса обычно делают равной ширине ворот гаража + 30 сантиметров, для упрощения въезда на дальнем конце наклонную площадку расширяют. Оптимальная длина равна 5 метрам, но тут все решает владелец. В пандусе делают систему дренажа, уклон поверхности, перед порогом монтируют канавку с решеткой (для отвода воды). Со стороны гаражного пола часто монтируют пологий съезд (контрпандус).

    При заливке наклонного подъезда к гаражу для отвода воды обязательно делают отмостку в виде бетонной или асфальтовой полосы с углом от здания. Обычно создают наклонный пол с углом 15-20 градусов, ширина отмостки колеблется в диапазоне от метра и до оптимального значения.

    Уклон въезда должен быть не больше 10% — то есть, если есть высотный перепад в 10 сантиметров, то нижняя часть подъезда должна быть длиной в 1 метр. Для мелкозагубленных фундаментов на пучинистых грунтах часть грунта под строительством снимается и заменяется на материалы, пропускающие влагу, с дополнительной укладкой пенополистирола. Оптимальны нормы: высота въезда 20 сантиметров, уклон под углом 25 градусов.

    Этапы по бетонированию наклонного пандуса:

    • Выемка грунта на 40 сантиметров по размеру наклонной стяжки.
    • Укладка первого слоя песка толщиной 15 сантиметров, утрамбовка, пролив водой, укладка второго слоя песка той же толщины, утрамбовка, пролив водой.
    • Укладка щебня мелкой фракции до верха ямы (около 10 сантиметров).
    • Отделение фундамента и стяжки полосой линокрома (если стяжка не будет привязываться к основанию гаража). Между рамкой ворот и стяжкой нужно оставить зазор около 3 сантиметров.
    • Изготовление трехсторонней опалубки из фанеры или досок толщиной минимум 25 миллиметров. Монтаж конструкции.
    • Прокладка утеплителя на щебеночную подушку – обычно это экструдированный пенополистирол толщиной 5 сантиметров.
    • Монтаж арматурного каркаса, заливка основной массой бетона толщиной 15 сантиметров с виброуплотнителем. Бетон готовят из материалов в пропорции: часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня.
    • Монтаж сетки с ячейкой 5 на 5 сантиметров, заливка бетоном без щебня (пропорция: часть цемента, 4 части песка). Выравнивание доской, железнение бетона (высыпание сухого цемента на сырую стяжку).
    • Прочность бетон наберет в течение 15 дней, первые 5-7 дней его желательно поливать водой, снова накрывая пленкой. Потом возле наклонной стяжки нужно смонтировать дренажный водоотвод.

    Заливаем бетонные полы в бане с уклоном для слива пошаговая инструкция

    Для качественного выполнения наклонной поверхности сначала нужно удалить плодородный слой грунта, очистить все, утрамбовать. Отверстие сливной трубы затыкают пробкой, вокруг него монтируют ограждение из досок или рубероида. Участок нужно засыпать песком пластом 10-12 сантиметров, утрамбовать. Сверху насыпать гравий или щебень таким образом, чтобы он утрамбовался в песок (толщина слоя около 15 сантиметров).

    Далее нужно демонтировать короб, который ограждает патрубок канализационного слива, вокруг него пространство заполнить бетоном с пенопластовой крошкой. Застелить рубероид (или гидроизоляционную пленку толщиной минимум 200мкм) внахлест 12-15 сантиметров, стыки промазать теплой битумной мастикой, завести слой рубероида, приклеить по периметру помещения к стене на высоте примерно 20 сантиметров. Для сливного патрубка оставить отверстие в гидроизоляции, тут же смонтировав нижнюю часть сливного трапа.

    На рубероид вязальной проволокой монтируют металлическую сетку для армирования ячейками 5-8 сантиметров. На сетке размещаются маяки (на горке из гипса) с шагом уровней не более 2 см.

    Для заливки наклонной поверхности бетон готовится со специальными присадками – сфера строительства сегодня предлагает качественные гидроизоляционные добавки (Кристалл, Пенетрон и т.д.), которые улучшат структуру раствора и защитят от влаги.

    Производится заливка бетона под наклоном, раствор разравнивается правилом и кельмой, распределяется по маякам. Бетон нужно утрамбовывать, чтобы ушли воздушные полости. Потом наклонной стяжке дают возможность набрать первичную прочность (около 7-10 дней) и укладывают утеплитель, а на него – еще один слой арматурной сетки. Потом опять устанавливаются маяки и заливается выравнивающая стяжка слоем бетона 50-60 миллиметров, трамбуется.

    На высушенный бетон наносят гидроизоляционную пропитку, укладывают декоративную отделку (обычно это керамическая плитка).

    Правильно выполненная заливка бетона на наклонной плоскости позволит получить качественную, прочную, надежную и долговечную поверхность, которая выполнит все возложенные на нее функции и выдержит разного рода нагрузки. Все работы вполне возможно провести своими руками, заранее сделав правильные расчеты и подготовив нужные инструменты, материалы, приспособления.

    Дата: 18 февраля 2017 Просмотров: 8342

    Необходимость применения бетона возникает на различных стадиях строительных работ. Материал обладает комплексом эксплуатационных характеристик, главные из которых – длительный ресурс эксплуатации и прочность. Бетонный раствор используется не только при возведении капитальных конструкций, но и для формирования стяжек, заливки отмосток, полов, площадок, которые в ряде случаев располагаются под наклоном. У застройщиков часто возникает вопрос, как залить бетон под наклоном.

    Процесс формирования наклонной поверхности из бетона имеет свои особенности. Компенсируя перепад между сопрягаемыми поверхностями, расположенными на разном уровне, важно придерживаться проверенной технологии процесса, соблюдать рекомендации профессиональных строителей. Это позволит обеспечить прочность массива, предотвратить растрескивание, создать долговечную и эстетичную основу.

    Бетон используется на любом из этапов строительства в качестве основного строительного материала

    Рассмотрим детально, как осуществляется заливка бетона под углом, особенности приготовления смеси, остановимся на приготовлении раствора, необходимых материалах, инструментах.

    Где требуется наклонное бетонирование?

    Мероприятия по формированию наклонной поверхности делятся на следующие виды:

    • внутренние работы, осуществляемые внутри жилых, хозяйственных помещений;
    • уличные мероприятия, производимые в естественных условиях.

    Заливая бетон с уклоном, можно сформировать следующие поверхности:

    • Подъездные пути к помещениям, предназначенным для хранения транспорта.
    • Тротуары, дорожки, площадки, расположенные на приусадебных участках.
    • Полы в душевых помещениях, саунах, банях.
    • Отмостки, расположенные по периметру здания.
    • Заезды на территорию частных объектов, производственных структур.
    • Сливные лотки, предназначенные для обеспечения стока воды.

    Часто возникает необходимость кладки бетона под уклоном

    Главная цель при выполнении строительных мероприятий – сформировать монолитное основание, обладающее высокой прочностью, долговечностью.

    Для выполнения мероприятий по формированию бетонной поверхности, расположенной под уклоном, понадобятся:

    • качественно подготовленная цементная смесь (возможно использование покупных сухих смесей), применяемая для заливки;
    • маячки, являющиеся ориентиром при бетонировании;
    • шнур и строительный уровень, необходимые для разметки, контроля расположения поверхности;
    • бетоносмеситель, позволяющий смешать ингредиенты и приготовить раствор;
    • вибрационная рейка, правило или швабра, позволяющая спланировать поверхность массива;
    • шанцевый инструмент и ведра, применяемые в процессе выполнения работ;
    • стальная арматура, необходимая для обеспечения прочности заливаемого раствора после твердения.

    Владея технологией, зная, как залить бетон под углом, можно создать прочное основание, в качестве которого не возникнет сомнений. Непосредственно процесс заливки не представляет значительной сложности. Важно ответственно подойти к выполнению подготовительного этапа, ознакомиться с технологией, подготовить сырье, инструменты и материалы для выполнения работ.

    Заливка бетонного раствора под наклоном может понадобиться на приусадебном участке, в помещениях технического или хозяйственного назначения

    Общий алгоритм действий по выполнению наклонного бетонирования предусматривает следующие стадии:

    • Подготовка, в процессе которой осуществляется очистка, разметка основания, установка и фиксация маяков.
    • Армирование, позволяющее с помощью стальной сетки предотвратить растрескивание бетона.
    • Подготовка бетонного раствора требуемой марки, прочность и консистенция которого соответствуют степени загрузки формируемой площадки.
    • Выполнение мероприятий, связанных с заливкой бетонной смеси.

    Остановимся детально на особенностях выполнения каждого этапа.

    Производя подготовку к выполнению наклонного бетонирования, придерживайтесь следующей последовательности операции:

    • подготовьте основание, удалив растительность, камни, строительный мусор;
    • уплотните поверхность;
    • выполните разметку площадки;

    Тщательная подготовка поверхности. Для этого с участка удаляется мусор, растительность, затем по необходимости трамбуется

    • выполните подсыпку песком, обеспечив толщину слоя до 50 миллиметров;
    • добавьте мелкий щебень 5-сантиметровым слоем, утрамбовав его в песчаную подушку;
    • установите и зафиксируйте маяки, применяемые в качестве ориентиров, расположенных по краям площадки;
    • привяжите к маякам шнур, подчеркивающий расположение углов, геометрию, угол наклона основания;
    • соберите опалубку, применяя доски, отходы гипсокартона или фанеру;
    • обеспечьте неподвижность каркаса с помощью колышков и раствора.

    Обратите особое внимание на соблюдение интервала между боковыми поверхностями опалубки. Расстояние должно соответствовать размерам виброрейки или правила. Закончив подготовительные работы, можно переступать к армированию.

    Подготовив основание, расположенное под уклоном, побеспокойтесь о качественном армировании поверхности. Применяйте стальную арматуру, представляющую металлическую сетку из соединенных вязальной проволокой стальных прутьев. Это позволит предотвратить появление трещин, нарушение целостности бетонного массива в процессе эксплуатации.

    Доукрепление цемента посредством армирования — важный процесс, так как с помощью стальных прутов предупреждается растрескивание и разрушение бетона с течением времени

    До того, как заливать бетон, выполните следующие мероприятия:

    • Нарежьте стальную арматуру (диаметром 4-5 мм) заготовками, соответствующими размерам будущего основания.
    • Сформируйте каркас усиления, связав вязальной проволокой перпендикулярно расположенные стержни.
    • Уложите полученную сетку между ранее установленными маяками.
    • Установите неметаллические подкладки между каркасом и основанием площадки, позволяющие защитить контур усиления от воздействия коррозии и равномерно покрыть заливаемым раствором.

    В зависимости от того, где планируется заливка и величины нагрузки, воспринимаемой площадкой, подбирается необходимая марка бетонного раствора. Интенсивность эксплуатации, также, определяет марку применяемого бетона, которая должна составлять:

    • M600 – для подъездных площадок к гаражам и территорий, на которых осуществляется движение автомобильного транспорта.
    • M500 – для выполнения отмостки, дорожек, зон отдыха.
    • M400 – для формирования стяжки, расположенной внутри помещения.

    Эффективность бетонирования определяется качеством замеса, которое зависит от точного расчета количеств песка и щебня

    Для заливки используйте покупные смеси или самостоятельно приготовьте бетонный раствор, применяя следующие ингредиенты:

    • портландцемент марки М400 и выше;
    • мелкий щебень;
    • просеянный речной песок;
    • воду.

    Количество применяемого щебня и песка должно в 5 раз превышать долю цемента, если готовится бетон марки М500. С повышением марки применяемого вяжущего вещества возрастают прочностные характеристики формируемого бетонного массива.

    Придерживайтесь следующих рекомендаций:

    • Для эффективного перемешивания применяйте бетономешалку, позволяющую готовить значительные объемы рабочей смеси.
    • При смешивании порционно вводите воду до достижения требуемой консистенции раствора.
    • Визуально проконтролируйте качество замеса, в котором не должно быть видно песка, неоднородных включений.

    Заливка бетона под углом – несложная операция, которую можно выполнить самостоятельно. Качество бетонных работ определяет консистенция подготовленного раствора, правильно выполненное армирование, аккуратность разравнивания бетонной поверхности.

    Осуществляя процесс бетонирования, выполняйте следующие операции:

    • выгрузите подготовленный раствор между установленными маяками;
    • равномерно распределите смесь по наклонной площадке;
    • спланируйте, уплотните поверхность рейкой, которую следует циклично перемещать вдоль опалубки, ориентируясь на маяки;
    • устраните неровности на поверхности бетонного массива;
    • обеспечьте неподвижность бетона, возможность гидратации смеси да окончательного твердения.

    Заливка бетона двумя слоями позволит улучшить товарный вид поверхности. Для этого можно первоначально заполнить половину опалубки обычным раствором, а вторую часть залить бетоном с уменьшенной концентрацией щебня. Это облегчит разравнивание правилом.

    Помните, что главная проблема, вызывающая ухудшение товарного вида и прочности – пересыхание состава. Поэтому, на протяжении недели увлажняйте бетонный массив, который для сохранения влаги можно закрыть полиэтиленовой пленкой.

    После ознакомления с материалом статьи не возникнет вопрос, как залить бетон под наклоном. Эту работу можно выполнить своими силами. Следует соблюдать очередность технологических операций, применять качественный раствор, ответственно подойти к армированию площадки.

    На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
    Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
    Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
    Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

    Уклон стяжки для отвода воды — Про стройку и не только

    6 Мар by admin

    Чтобы в ванной комнате не застаивалась вода в луже, не пахло сыростью, не было плесени, ее можно оборудовать специальным напольным сливом для душа, если, конечно же, это будет возможно сделать.

    Оборудовать слив на полу в санузле желательно еще и потому, что сточная вода не только неприятно при застое пахнет, но и является средой для размножения кишечных палочек. Чтобы не подвергать себя и членов своей семьи опасностям, связанным с постоянным присутствием воды на полу в ванной, лучше как можно раньше оснастить ее специальным напольным сливом для душа.

    Сделать такой слив для ванны или душа своими руками не слишком трудно, но следует это делать, строго соблюдая все рекомендации. Также такое приспособление можно соорудить без огромных финансовых вложений и больших временных затрат. Как это сделать, мы и расскажем в этой статье.

    Содержание статьи:

    Из чего состоит слив в полу

    Прежде чем вы будете оборудовать душ вместе с напольным сливом, определитесь с составляющими такой системы. При ее установке это будет очень важно.

    Слив обеспечивает сток воды из ванны или душа в канализацию. Отвод для трубы следует сделать из пластика с диаметром отвода до 50 мм для обеспечения нормального схода сточных вод. Также подойдет и гофра, однако многие специалистов полагают, что для данного приспособления лучше применять гладкую трубу, неспособную затруднять поток воды. Также помните о том, что слив будет находиться в полу и доступ к трубе будет не простым, как обычно. Гофра будет затруднять сток из-за следующих проблем:

    • застаивания в ней волос;
    • кусков мыла;
    • грязи.

    Все это впоследствии может привести к забиванию канализации целиком. Да и острой необходимости установки гофры нет, чтобы установить слив в полу, вам понадобятся такие приспособления, как:

    • соединения;
    • переходники;
    • муфты.

    Под сифон отвод должен быть прямолинейным и иметь угол 135 градусов по отношению к главной трубе. Ее уклон при этом должен составить 15 градусов по отношению к стоку. Благодаря таким параметрам слив в полу обеспечит беспрепятственный сток воды из ванны или душа в канализацию.

    Сифон для слива

    При сооружении слива для ванной не забывайте о сифоне для душа. Для его изготовления могут применяться такие материалы:

    • латунь;
    • пластик;
    • нержавеющая сталь.

    Выбор материала при этом зависит от ваших финансовых возможностей. Но что бы вы ни выбрали, два обязательных условия при установке сифона для душа должны быть учтены:

    • выбирайте разборную конструкцию, которую без труда можно будет разобрать, почистить, а затем вновь собрать. Сифон регулярно нуждается в прочистках, иначе вода не будет выходить через сток в полу, а в сифоне будут скапливаться илистые отложения и издавать неприятный запах, от которого будет трудно избавиться;
    • конструкция для слива должна быть оснащена гидрозатвором, чтобы предотвратить появление гнилых запахов. Но большинство готовых моделей им и так оснащены.

    Наличие перелива и его назначение

    Вместе с сифоном для душа часто в комплекте идет перелив, также его можно устанавливать отдельно как часть стока для канализации. Для него делают специальный гофрированный или пластиковый отвод, который подключается с применением переходника к основной части слива для пола.

    Чтобы все монтажные работы и работы по обеспечению работы слива для душа были выполнены максимально просто, рекомендуем прислушаться к таким советам специалистов строительного рынка:

    • сразу же проверяйте все отводы на герметичность, а не после окончания установки и того, когда слив замурован в пол;
    • если труба, ведущая от стока до общего канализационного раструба, сильно длинная, то нужно установить дополнительные крепления с целью предотвратить перегибы и засоры трубы;
    • при использовании слива в полу для ванны или душа желательно устанавливать специальные решетки для задержки всевозможного мусора и грязи. Ее снять и вымыть будет гораздо проще, чем разбирать слив полностью и тщательно и глубоко его чистить.

    Этапы монтажа слива в полу

    Процесс установки слива в полу в санузле включает в себя следующие этапы работы:

    • предварительная подготовка пола в душе к установке конструкции;
    • установка гидроизоляционной обмазки;
    • установка трапа в ванной, который будет служить основанием для слива;
    • установка уклона, обеспечивающего сток воды и его выравнивание;
    • отделка пола кафельной плиткой и другими материалами.

    Предварительная подготовка пола к монтажу конструкции

    Предварительные работы включают прежде всего создание лотка. Так, вам потребуется взять перфоратор и с его помощью снять с пола старую плитку, а затем сделать маленькое отверстие в цементной стяжке. После того как вы полностью избавили пол от старого покрытия, тщательно очистите его от пыли и другого мусора, пересмотрите все неровности, выбоины на поверхности и другие дефекты.

    Затем выбоины и трещины заделайте специальным средством, после чего пол следует обработать гидроизолирующим жидким средством. Это нужно сделать непременно, поскольку слив для душа будет располагаться не на поддоне, а прямо на полу.

    Теперь можно приступать к установке трапа для душа, с помощью которого будут выводиться через канализацию остатки воды.

    Особенности установки сливного трапа

    В некоторых случаях ванну следует оснащать специальным сливным трапом, который напоминает поддон в душевой или слив для бассейна. Однако от них он отличается тем, что поддон не требует установки гидроизоляционного материала, а в бассейне им обрабатывают не только полы, но и стены. Установить трап одновременно и сложно и просто.

    Помимо того, что трап собирается и сливает остатки воды с пола в канализационную трубу, он обладает еще и такими функциями:

    • герметизирует стыки с поверхностью пола в душевой кабине;
    • дает возможность фильтровать всю воду, которая поступает в сток;
    • дает доступ к ревизии, чтобы осмотреть и очистить все изнутри;
    • защищает от неприятных запахов благодаря гидрозатвору.

    Независимо от того, из какого материала сделан сливной трап – пластика, металла или латуни, он должен обладать следующими свойствами:

    • устойчивость к коррозии;
    • надежность;
    • прочность;
    • возможность разобрать и очистить конструкцию.

    Корпус состоит из воронки, которую крепят в поверхности пола. Дальше идет патрубок, длина которого зависит от условий установки, высота трапа тоже бывает разной в зависимости от них же.

    Чтобы сделать такой трап самостоятельно, нужно сначала провести ряд подготовительных работ, о которых уже было сказано ранее. В результате вы должны получить общий порог для слива воды, состоящий из таких элементов:

    • основание покрытия;
    • гидро- и теплоизоляционный слой. Для гидроизоляции применяется специальное жидкое вещество, а в качестве утепления лучше всего укладывать пенопласт;
    • второй слой герметичной гидроизоляции;
    • бетонная стяжка с уклоном порядка 4 сантиметров в сливную сторону;
    • слой отделки, как правило, это плитка из керамики, которую клеят на специальный раствор.

    И вот мы имеем готовый трап в ванной комнате, который хорошо замурован в прочную и целиком очищенную от грязи часть напольного покрытия. Когда все готово, можно теперь установить и сам слив.

    Как правильно установить слив

    Установка слива в пол состоит из таких поэтапных действий:

    • приготовьте простой карандаш и с его помощью отметьте на полу размещенный трап;
    • соедините конструкцию и канализационный раструб, обработайте все места соединений силиконовым герметиком;
    • прямо на поверхность пола положите пенопласт толщиной в 5 сантиметров и плотностью 35 килограмм на квадратный метр. Помните, что трап не должен прилегать к нему плотно;
    • выложите рейки рядом со стенами, они будут применяться как деформированные швы;
    • залейте площадку цементным раствором, чтобы трап в ванной лежал на нем плотно, и оставалось при этом ни неровных мест, ни полостей;
    • при стяжке не забудьте об уклоне в сторону слива;
    • после полного высыхания бетона уложите еще один гидроизоляционный слой с небольшим выступом в сторону стен;
    • в трап выкладываем сифон вместе с решеткой на нужную высоту и прикрепляем направляющие из дерева под углом;
    • по уровню направляющих выложите второй слой цементного раствора;
    • после того как он высохнет, выкладываем на пол керамическую плитку.

    Слив в полу готов. Он нужен в ванной или в душевой кабине, если душ не оснащен поддоном, но некоторые специалисты рекомендуют с его помощью оснащать и обычные ванны с целью предотвращения неприятного запаха и сырости.

    Как вы поняли, сделать такую конструкцию не так сложно, вам потребуется для этого специальный сифон, который нужно соединить с полом и установить трап.



    Source: vanna.guru

    Система для создания уклона Пеноплэкс® Уклон

    Требования норматива

     В соответствии с требованиями норматива СП 17.13330.2017 «Кровли», на плоских кровлях для отвода дождевой и талой воды необходимо предусматривать уклоны минимум 1,5% (1°), а в ендовах — минимум 0,5%.

    Способы создания уклона на плоских кровлях

    Уклонообразующий слой достигается тремя способами:

    1. созданием основания кровли уже с уклоном не менее 1,5%;
    2. устройство на основании бесшовной стяжки с уклоном не менее 1,5%;
    3. организация уклона из изоляционных материалов: сыпучих или сегментов, специальным образом нарезанных из теплоизоляционных плит.

    Рассмотрим п. 3 подробнее. Среди сыпучих материалов для создания уклона чаще всего применяется дешевый насыпной керамзит или бетонные смеси. Это порождает ряд проблем:

    • Смещение и отклонение уклонообразующего слоя от заданных углов. В результате не выполняется задача по отводу воды, образуются лужи, к тому же растет нагрузка на кровлю. В ходе эксплуатации данный процесс усугубляется и может привести к разрушению кровельного покрытия.
    • Значительное увеличение нагрузки на кровлю и несущие конструкции здания в связи с большим весом уклонообразующего слоя керамзита и цементно-песчаной стяжки, который как правило, составляет от 350 – 2500 кг/м3.
    • Повышение стоимости работ по устройству кровли из-за сложного и трудоемкого процесса монтажа уклонообразующего слоя из сыпучего материала.
    Решения компании «ПЕНОПЛЭКС СПб»

    ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» разработана специальная система для создания уклона — ПЕНОПЛЭКС® УКЛОН. Система представляет собой набор сегментов различной толщины с двумя вариантами уклона: 1,7 % и 3,4 %.

    Наряду с поставкой сегментов ПЕНОПЛЭКС®УКЛОН компания выполняет для заказчика расчет системы образования уклона со схемой их раскладки по заданным параметрам кровли.

    Пример схемы раскладки сегментов ПЕНОПЛЭКС
    ® УКЛОН:

    Уклонообразующий слой для плоской кровли, основной уклон 1,7%

    На фото: пример применения системы ПЕНОПЛЭКС®УКЛОН на объекте. Кровля производственного здания компании «Юнона-2», одного из крупнейших поставщиков металлопроката в Чувашской Республике. Чебоксары, ул. Мира, 48 А

    Преимущества системы ПЕНОПЛЭКС
    ® УКЛОН
    • Возможность использования как при новом строительстве, так и при реконструкции уже существующих зданий.
    • Поставка элементов уклонообразующего слоя в комплектах, готовых к применению.
    • Всепогодность монтажа ввиду отсутствия «мокрых» процессов (укладка конструктивных элементов на основе цементно-песчаных растворов в воде) и устойчивости сегментов ПЕНОПЛЭКС®УКЛОН к воздействию влаги, а также высоких и низких температур.
    • Возможность монтажа силами бригад, не имеющих специальных навыков, благодаря предоставлению компанией-производителем расчета системы образования уклона со схемой раскладки сегментов.
    • Низкие нагрузки на несущие конструкции здания в связи с легкостью материала: удельный вес сегментов в 50 раз меньше цементно-песчаной стяжки, в 9 раз ниже керамзита.
    • Способность выдержать высокие нагрузки на кровлю, в частности, снеговые.
    • Удобство и технологичность монтажа в сравнении с обустройством цементно-песчаной стяжки: по сегментам ПЕНОПЛЭКС®УКЛОН можно ходить, для цементно-песчаной стяжки в первое время после монтажа это недопустимо.
    • Более высокая прочность и стойкость к воздействию окружающей среды по сравнению с сегментами из других распространенных изоляционных материалов, например, минеральной ваты.
    • Дополнительное утепление кровли ввиду высокой теплоизолирующей способности сегментов ПЕНОПЛЭКС®УКЛОН.

    Как залить бетон под наклоном: этапы и особенности

    Заливка бетона под наклоном – задача довольно распространенная, особенно когда речь идет об индивидуальном строительстве и обустройстве придомовой территории. Чаще всего под уклоном заливают площадки, подъездные пути к гаражам, отмостки и полы в разных помещениях.

    Процесс существенно отличается от обычной заливки цементного раствора и имеет ряд особенностей. Бетонная стяжка в данном случае компенсирует перепад между двумя сопрягаемыми поверхностями, которые находятся на разных уровнях. И для обеспечения достаточной прочности и надежности наклонного массива, исключения риска растрескивания и деформации необходимо четко придерживаться установленных правил.

    Где требуется наклонное бетонирование

    Бетонирование наклонных поверхностей выполняется не так редко, как это может показаться. Если ровную стяжку обычно обустраивают в помещениях разного назначения и условий эксплуатации, то заливка наклонной плоскости чаще всего становится необходимой на улице. Тем не менее, необходимость кладки бетона под уклоном может быть актуальной: при обустройстве внутренних работ внутри хозяйственных и жилых помещений, при проведении уличных мероприятий в естественных условиях.

    Где нужна наклонная стяжка:

    • Полы в банях, саунах, душевых помещениях
    • Дорожки, тротуары, площадки на территории
    • Создание отмостков, идущих по периметру строения
    • Обустройство подъездов к территории производственных структур, частных объектов
    • Сливные лотки для стока воды
    • Заезды для грузового транспорта
    • Съезды в подземные гаражи, парковки
    • Пандусы для инвалидных колясок

    Основная задача, выполняемая обустройством наклонной стяжки – формирование надежного, долговечного монолитного покрытия с нужными характеристиками прочности.

    Необходимые материалы и инструменты

    До того, как залить бетоном наклонную поверхность, необходимо позаботиться обо всех инструментах, приспособлениях, строительных материалах, что понадобятся для работы. Процесс заливки бетона под наклоном непростой и требует максимально точного соблюдения пропорции, условий, норм и стандартов, которые составляют технологию заливки.

    Инструменты для залива бетона под наклоном:

    • Строительный уровень и шнур для разметки поверхности, контроля высоты наклона
    • Бетономешалка для приготовления раствора
    • Несколько маяков, устанавливаемых в качестве ориентира в процессе бетонирования
    • Вибрационная рейка, швабра или правило для планировки поверхности
    • Стальная арматура для упрочнения стяжки
    • Ведра и шанцевый инструмент

    Материалы для заливки бетона под наклоном: качественно приготовленный цементный раствор (составленный самостоятельно из песка, цемента, щебня и воды или замешанный из приобретенной сухой смеси).

    Этапы работ

    Перед тем, как залить бетон под наклоном, нужно изучить основные этапы работ и точно следовать очередности их выполнения. Игнорирование даже незначительных операций в итоге может стать причиной плохого качества наклонного покрытия и неспособности его выполнять свои функции.

    Последовательность действий при заливе бетона под наклоном:

    1) Подготовка основания: тщательное очищение, разметка площади

    2) Установка маяков, фиксация на нужном расстоянии друг от друга

    3) Выполнение армирования для упрочнения бетона

    4) Приготовление раствора нужной марки, консистенция и прочность которого адекватны степени нагрузки будущей площадки

    5) Заливка бетонной смеси под наклоном, создание условий для ее эффективного схватывания и высыхания с набором прочности

    Подготовительный этап

    Основная задача подготовки основания при заливе бетона под наклоном – удалить все, что будет мешать и разметить площадку. Удаляют камни, растительность, мусор и по возможности пыль. Затем поверхность уплотняют, делают разметку, засыпают песком толщиной до 5 сантиметров. В песчаную подушку желательно утрамбовать щебень пластом также около 5 сантиметров.

    Теперь нужно установить маяки: обязательно стоит воспользоваться уровнем, чтобы стяжка была выполнена под правильным углом. Маяки выступают в роли ориентиров, располагаются по разным краям площадки, потом между маяками натягивают капроновый шнур. Он и будет формировать геометрию наклонного бетона, показывая правильное расположение стяжки и верный угол наклона.

    Для изготовления опалубки берут фанеру или доски, вырезая по замерам поверхности. Боковые стенки должны иметь форму треугольника. Они устанавливаются по бокам площадки, подпираются подпорками из досок и кольями из дерева. Если перепад небольшой, можно приступать к заливке.

    Когда же перепад наклона существенный, придется верхнюю часть опалубочной конструкции дополнительно обшивать фанерой, препятствующей вытеканию раствора. В таком случае идеального ровного покрытия не удастся получить, но его можно будет откорректировать цементным раствором после демонтажа опалубки. Такие варианты подходят для обустройства пандуса для подъезда, въезда в гараж и т.д.

    Сложные конструкции выполняются для заливки наклонных перекрытий. В таких случаях, как правило, используют разборные металлические опалубки, которые продаются уже готовыми.

    Установка усиления

    Армирование позволяет повысить прочность бетонной стяжки под наклоном, обеспечит лучшее сцепление с основанием, не позволит слою деформироваться и сползать с этой поверхности. Упрочняют наклонные поверхности с использованием стальной арматуры сечением 4-5 миллиметров. Сначала нужно нарезать заготовки по размерам будущего основания из бетона.

    Потом из заготовок собирают каркас усиления при помощи вязальной проволоки, связывая расположенные перпендикулярно прутья. Получается сетка с ячейкой 50-80 сантиметров. Также можно использовать уже готовую сетку для армирования.

    Конструкция укладывается между маяками, на подготовленные неметаллические подкладки, которые обеспечат нужное расстояние между бетоном и арматурой. Бетон равномерно распределится под и над арматурой, что позволит защитить каркас от коррозии и воздействия внешних негативных факторов.

    Подготовка бетонного раствора

    Чтобы залить бетон под наклоном своими руками, необходимо использовать качественные материалы. Марка бетона определяется условиями эксплуатации поверхности и величиной нагрузки.

    Выбор марки бетона в соответствии с интенсивностью эксплуатации:

    • Цемент марки М400 – для стяжки внутри помещений
    • Марка М500 – для дорожек, отмостки, зон отдыха
    • Смесь М600 – для подъездных площадок для территорий, где постоянно движется транспорт и гаражей

    Для заливки наклонных поверхностей используют цемент, мелкий щебень, речной просеянный песок и воду. Если был выбран цемент М400, то придерживаются таких пропорций: часть вяжущего вещества к четырем частям смеси гравия и песка. Экономить на цементе не стоит, ведь он обеспечивает прочность и другие характеристики – это важно, чтобы основание не пошло трещинами и в будущем выдерживал все нагрузки.

    Сначала смешивают все сухие ингредиенты, потом вливают воду порционно до получения густой кашицы. Мешать бетон лучше всего с использованием бетономешалки – так можно сделать сразу большой объем смеси. Визуально в готовом бетоне не должно быть заметно неоднородных включений, песка.

    Формирование бетонной поверхности

    Занимаясь обустройством бетонной стяжки под наклоном, лучше всего заливать бетон в два слоя: сначала использовать смесь с большим содержанием щебня без тщательного разравнивания, во второй заход покрыть бетоном максимум через сутки, пустить смесь почти без щебня, пластом толщиной 2-4 сантиметра – бетон должен быть жидкий и легко распределяющийся по поверхности. Так удастся уменьшить расход материалов и существенно понизить стоимость всех работ.

    Процедура заливки бетона под наклоном проста: когда раствор готов, его выгружают между маяками, равномерно распределяя по основанию так, чтобы уровень бетона не превышал высоту маяков. Лишний раствор удаляют специальными виброрейками: их кладут на опалубку и ведут по бетону, как по рельсам, выполняя возвратно-поступательные движения и постепенно утрамбовывая смесь. Процедура повторяется минимум 2-3 раза.

    Плохо замешанный бетон виден сразу – он не хочет нормально стягиваться. Поэтому следующий замес нужно готовить с большим количеством волы. Некачественно перемешанная смесь также будет сразу видна. Утрамбовку бетона нужно делать обязательно, чтобы убрать пузырьки воздуха.

    После заливки под наклоном бетон оставляют сохнуть, периодически разбрызгивая воду для увлажнения и исключения появления микротрещин.

    Особенности обустройства уклона стяжки в душевой комнате

    В душевых комнатах, банях стяжку под наклоном выполняют с определенными нюансами. Здесь важно позаботиться об укладке под бетон тепло- и гидроизоляционного слоя. Для теплоизоляционного слоя берут пеноплекс толщиной 30-50 миллиметров с плотностью минимум 35кг/см2. Подойдет и пенопласт толщиной 50-100 миллиметров, керамзит 150 миллиметров. Минеральную вату лучше не брать.

    Для защиты бетона от влаги обычно используют рубероид либо гидроизоляционную пленку (толщина более 200 мкм). А в бетонную смесь добавляют пластификаторы, чтобы сделать наклонную плоскость более прочной и стойкой к воздействию влаги.

    Перед тем, как залить бетон под наклоном в подобных помещениях, также выполняют упрочняющий каркас – хорошим выбором станет полимерная или металлическая сетка с ячейкой 50-80 сантиметров, из прута диаметром 3-4 миллиметра. К ней подбирают хомуты либо вязальную проволоку. Также стоит позаботиться про сливные элементы в наклонной поверхности, которые планируется установить в душевой.

    Особенности обустройства наклонного подъезда к гаражу

    Наклонный подъезд к гаражу обустраивается так же, как и создание пандуса для подъезда, отмостки. В данном случае речь идет о заливке пологой наклонной площадки для проезда авто и других средств с одного высотного уровня на другой. Чем более пологий пандус, тем проще его сделать, подъезд может быть прямым либо со спуском, поворотом, подъемом (устанавливаются бордюры).

    Ширину пандуса обычно делают равной ширине ворот гаража + 30 сантиметров, для упрощения въезда на дальнем конце наклонную площадку расширяют. Оптимальная длина равна 5 метрам, но тут все решает владелец. В пандусе делают систему дренажа, уклон поверхности, перед порогом монтируют канавку с решеткой (для отвода воды). Со стороны гаражного пола часто монтируют пологий съезд (контрпандус).

    При заливке наклонного подъезда к гаражу для отвода воды обязательно делают отмостку в виде бетонной или асфальтовой полосы с углом от здания. Обычно создают наклонный пол с углом 15-20 градусов, ширина отмостки колеблется в диапазоне от метра и до оптимального значения.

    Уклон въезда должен быть не больше 10% — то есть, если есть высотный перепад в 10 сантиметров, то нижняя часть подъезда должна быть длиной в 1 метр. Для мелкозагубленных фундаментов на пучинистых грунтах часть грунта под строительством снимается и заменяется на материалы, пропускающие влагу, с дополнительной укладкой пенополистирола. Оптимальны нормы: высота въезда 20 сантиметров, уклон под углом 25 градусов.

    Этапы по бетонированию наклонного пандуса:

    • Выемка грунта на 40 сантиметров по размеру наклонной стяжки.
    • Укладка первого слоя песка толщиной 15 сантиметров, утрамбовка, пролив водой, укладка второго слоя песка той же толщины, утрамбовка, пролив водой.
    • Укладка щебня мелкой фракции до верха ямы (около 10 сантиметров).
    • Отделение фундамента и стяжки полосой линокрома (если стяжка не будет привязываться к основанию гаража). Между рамкой ворот и стяжкой нужно оставить зазор около 3 сантиметров.
    • Изготовление трехсторонней опалубки из фанеры или досок толщиной минимум 25 миллиметров. Монтаж конструкции.
    • Прокладка утеплителя на щебеночную подушку – обычно это экструдированный пенополистирол толщиной 5 сантиметров.
    • Монтаж арматурного каркаса, заливка основной массой бетона толщиной 15 сантиметров с виброуплотнителем. Бетон готовят из материалов в пропорции: часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня.
    • Монтаж сетки с ячейкой 5 на 5 сантиметров, заливка бетоном без щебня (пропорция: часть цемента, 4 части песка). Выравнивание доской, железнение бетона (высыпание сухого цемента на сырую стяжку).
    • Прочность бетон наберет в течение 15 дней, первые 5-7 дней его желательно поливать водой, снова накрывая пленкой. Потом возле наклонной стяжки нужно смонтировать дренажный водоотвод.

    Заливаем бетонные полы в бане с уклоном для слива пошаговая инструкция

    Для качественного выполнения наклонной поверхности сначала нужно удалить плодородный слой грунта, очистить все, утрамбовать. Отверстие сливной трубы затыкают пробкой, вокруг него монтируют ограждение из досок или рубероида. Участок нужно засыпать песком пластом 10-12 сантиметров, утрамбовать. Сверху насыпать гравий или щебень таким образом, чтобы он утрамбовался в песок (толщина слоя около 15 сантиметров).

    Далее нужно демонтировать короб, который ограждает патрубок канализационного слива, вокруг него пространство заполнить бетоном с пенопластовой крошкой. Застелить рубероид (или гидроизоляционную пленку толщиной минимум 200мкм) внахлест 12-15 сантиметров, стыки промазать теплой битумной мастикой, завести слой рубероида, приклеить по периметру помещения к стене на высоте примерно 20 сантиметров. Для сливного патрубка оставить отверстие в гидроизоляции, тут же смонтировав нижнюю часть сливного трапа.

    На рубероид вязальной проволокой монтируют металлическую сетку для армирования ячейками 5-8 сантиметров. На сетке размещаются маяки (на горке из гипса) с шагом уровней не более 2 см.

    Для заливки наклонной поверхности бетон готовится со специальными присадками – сфера строительства сегодня предлагает качественные гидроизоляционные добавки (Кристалл, Пенетрон и т.д.), которые улучшат структуру раствора и защитят от влаги.

    Производится заливка бетона под наклоном, раствор разравнивается правилом и кельмой, распределяется по маякам. Бетон нужно утрамбовывать, чтобы ушли воздушные полости. Потом наклонной стяжке дают возможность набрать первичную прочность (около 7-10 дней) и укладывают утеплитель, а на него – еще один слой арматурной сетки. Потом опять устанавливаются маяки и заливается выравнивающая стяжка слоем бетона 50-60 миллиметров, трамбуется.

    На высушенный бетон наносят гидроизоляционную пропитку, укладывают декоративную отделку (обычно это керамическая плитка).

    Заключение

    Правильно выполненная заливка бетона на наклонной плоскости позволит получить качественную, прочную, надежную и долговечную поверхность, которая выполнит все возложенные на нее функции и выдержит разного рода нагрузки. Все работы вполне возможно провести своими руками, заранее сделав правильные расчеты и подготовив нужные инструменты, материалы, приспособления.

    Залить пол в бане своими руками – укладка плитки с уклоном под слив

    Особенности конструкции пола с учетом грунта

    Когда почва под банным строением рыхлая или песчаная, напольное покрытие можно обустроить непосредственно по основанию, которым в данном случае будет земля. В парилке в этом случае не требуется делать отвод для большого объема воды. Нужно соорудить дренаж для моечной комнаты.

    Передвигаться в бане, безусловно, хочется по теплой поверхности пола, поэтому следует обеспечить максимальную защиту от холода, идущего от основания. Тогда воздух в нагретой парной будет остывать долго, и поддерживать необходимый температурный режим станет проще. Особенно актуальной становится данная проблема в холодное время года, когда почва промерзает и начинает отнимать большое количество тепловой энергии.

    Заливка пола в бане по грунту состоит из ряда обязательных мероприятий:

    1. Устраивают дренажную яму или колодец для сбора и отвода стоков.
    2. На грунте создают подушку под первичную стяжку.
    3. Заливают начальный слой покрытия.
    4. Укладывают утеплитель и гидроизоляцию.
    5. Обустраивают верхнюю бетонную стяжку.
    6. Наносят стягивающий слой.
    7. Выполняют финишную обработку напольной поверхности.

    Дренажная система

    В парной при принятии процедур будет собираться влага, хотя и в небольшом количестве. По этой причине на любом виде грунта устраивают приемник отработанной воды. Как правило, он представляет собой накрытую специальной решеткой зону в углу комнаты или неглубокую яму, стенки которой делают из бетона или обмазывают глиной. К данной точке выводят уклон пола в бане.

    Из приемника воду можно отводить несколькими способами. Чаще всего в основании делают отверстие, от которого выводят трубу в дренажную яму или централизованную канализационную систему. Чтобы в помещение не мог проникнуть холодный воздух или посторонние запахи, на конце трубы устанавливают затвор.

    Нередко в верхней части дренажной канавы создают закрывающееся отверстие. Оно обеспечит дополнительную вентиляцию комнаты и удаление влаги из нее.

    Самой низкой точкой конструкции пола является дно дренажной ямы. В ряде случаев нет возможности выводить жидкость наружу постройки – например, когда баня располагается в подвале. Тогда вместо дренажной канавы обустраивают углубление с емкостью, из которой воду вычерпывают после завершения банных процедур.

    Первичная стяжка

    С целью обеспечения дополнительной теплоизоляции раствор для первого слоя стяжки желательно делать на основе перлита. Изображенный на фото данный материал является превосходным утеплителем и поэтому напольное покрытие будет теплым и приятным на ощупь.

    Поскольку перлит легкий и состоит из мелких фракций, работы с ним следует выполнять в месте, хорошо защищенном от сквозняков.

    Раствор с ним делают в несколько этапов:

    1. В бетономешалку высыпают 2 ведра перлита и добавляют 1 ведро воды.
    2. Смесь тщательным образом перемешивают, при этом ее объем значительно уменьшается.
    3. После того, как масса делается однородной, в нее добавляют цемент, который засыпают постепенно. Смесь продолжают перемешивать.
    4. Когда масса становится однородной по цвету и консистенции, в нее высыпают 1 ведро перлита и вливают несколько литров воды.
    5. Смесь в итоге должна быть сыпучей.
    6. Чтобы перлит вступил в реакцию с цементом и водой, необходимо выждать некоторое время – примерно 10-15 минут при выключенной бетономешалке.
    7. Затем продолжают делать замес до тех пор, пока масса не будет пластичной.

    Если нет желания использовать баню в холодный период года, можно поступить проще и применить смесь из 3-х частей песка, 1 части цемента марки М400 и 0, 1 части извести. Эти компоненты смешивают, добавляя воду до получения однородного цвета и пока раствор не приобретет консистенцию густой сметаны.

    Готовую массу выкладывают на черновой пол и разравнивают. Можно не использовать маяки-ориентиры на данном этапе. Но при этом в обязательном порядке отслеживают, чтобы правильно выполнялась заливка пола в бане с уклоном в направлении места расположения дренажной ямы.

    Первичной стяжке нужно дать время на просушку. Раствор, в состав которого входит перлит, сохнет около 5 -7 дней. Бетонной смеси на это потребуется примерно 2 недели. Чтобы стяжка не трескалась, несколько раз в течение дня ее следует смачивать, а в жару еще и накрывать полиэтиленовой пленкой. Нельзя допускать пересыхания поверхности.

    Пол с вентилируемым подвалом

    В том случае, когда баней планируют пользоваться на протяжении всего года или климат в регионе суровый, пол в постройке нужно делать с вентилируемым пространством под ним. Такое напольное покрытие потребует дополнительных денежных расходов, но в результате поверхность, по которой предстоит передвигаться, получит надежную тепловую защиту.

    В данном случае технология будет отличаться от работ по созданию конструкции «на грунте». Основное различие заключается в отсутствии дренажной ямы. Вместо нее будет точка для сбора воды, и водосток, идущий за пределы фундамента постройки. Кроме этого не потребуется подушка, поскольку ее заменит вентилируемое подвальное пространство.

    Подготовительные работы по созданию первичной стяжки состоят из следующих мероприятий:

    • выравнивание грунта;
    • установка лаг на высоте 20-25 сантиметров;
    • настил покрытия из досок;
    • обработка деревянных элементов антисептиком;
    • укладка пленки для обеспечения гидроизоляции.

    При этом уровень грунта как снаружи постройки, так и внутри ее делают обязательно одинаковым. Для обеспечения вентилирования пространства подвала в фундаменте создают проушины, через которые воздух будет циркулировать и тем самым удалять влагу. В результате лаги прослужат долго.

    Остальные этапы по обустройству конструкции пола аналогичны вышеописанным процессам.

    Технология заливки для неопытных строителей

    Не стоит опасаться выполнения работ по обустройству стяжки, если нет опыта и навыков относительно того, как залить полы в бане под слив. В действительности данный процесс нельзя назвать сложным.

    Маяками-ориентирами могут служить отрезки алюминиевого профиля. Его крепят не строго горизонтально, а с незначительным уклоном в направлении места сбора влаги. Между маяками оставляют расстояние около 100 сантиметров. Для фиксации ориентиров можно использовать небольшие кучки цементного раствора, которые должны высохнуть.

    Потом приступают к заливке стяжки. Работу начинают выполнять с самого дальнего из углов. Подготовленный раствор выкладывают на черновую основу и распределяют между направляющими при помощи мастерка. Чтобы процесс продвигался быстрее, желательно делать заливку пола с помощником, который обеспечит непрерывную подачу смеси.

    Для окончательного выравнивания напольной поверхности пользуются длинным правилом. Им ведут по направляющим и разглаживают раствор. В случае необходимости смесь добавляют и распределяют мастерком.

    Через несколько дней слой бетона приобретет необходимую прочность, но полностью стяжка будет готова не менее, чем через 2 недели. Не реже 2-х раз в день бетонную поверхность следует увлажнять. Наличие светлых пятен на поверхности стяжки означает, что увлажнения недостаточно и после смачивания водой ее нужно накрыть пленкой. Для ускорения процесса в раствор надо добавлять пластификаторы.

    Заливаем пол в бане своими силами.

    Прежде всего, перед заливкой пола надо сделать подготовку, а именно подготовить септик, тщательно продумать системы слива воды в бане!
    Септик ни в коем случаи делать под баней не рекомендуется, будет влажность и пойдет процесс гниения древесины, и пол в бане придет быстро в негодность и нижний ряд бруса или сруба скоро придется заменить.
    Баня всегда будет влажная, и просушить ее будет очень сложно.
    Самый лучший вариант это закопать септик рядом с баней, тем самым будет возможность случаи чего его обслужить (заменить, откачать, почистить).
    В моем случае септик это старая советская металлическая бочка на 200 литров без дна зарытая в земле ниже уровня пола, а устройство слива металлическая труба диаметром 110 мм вставленная в бочку.

    Старая советская бочка 200 литров без дна

    Труба для слива воды из бане в септик (бочку).

    Труба для слива воды из бане в септик (бочку).

    Для того, чтобы труба прослужила как можно дольше, я сделал гидроизоляцию, замотал ее бикростом.

    Труба для слива воды из бани в септик (бочку) гидролизованна.

    Обязательно не забудьте про вентиляцию септика, для него нужна вытяжка, лучше использовать принудительную вентиляцию при помощи вентилятора.

    Вентилятор для вытяжки влаги из септика

    Общая схема слива воды в септик и вентиляции

    Если все выше перечисленные действия были выполнены, можно приступать к формовки грунта под бетонный слив, лучше всего сделать заливной пол в бане с уклоном (под углом в центр), делают, как правило, 4-х скатную или 2-х скатную систему слива.
    Я решил использовать четырех скатный бетонный слив для своей бане, а по центру труба с наклоном ведущая в септик.
    Формовку под наклонный слив делал, путем набрасывания земли образуя наклон.

    Формовка грунта под пол с наклоном

    После того как формовка земли была произведена, необходимо установить тумбы для будущего пола, так как пол не стоит привязывать к стенам бане все по той же причине быстрого гниения.

    Когда расчистил область для будущих тумб, на дно положил кладочную сетку, сверху подсыпал щебенки. Потом пошла заливка небольшого фундаменты под тумбы.

    Тумбы для пола в баню своими руками

    Заливал небольшой фундамент для тумб из битого стекла, сверху данной смеси еще подсыпал щебня и устанавливал кирпичи.

    тумба из кирпича

    Тумбы для пола в баню из кирпича

    После данной процедуры следует еще раз сделать формовку земли, т.е. выравнивать землю и сделать ее с наклоном к центру, где находится наша зарытая труба, ведущая в септик. На землю сверху уложил кладочную сетку. Сетка нужна для того, чтобы легче было заливать пол под наклоном, и весь бетонный раствор не стекался к центру, образуя ровную поверхность, наша задача сделать четырехскатный заливной пол.

    кладочная сетка для бетонного пола

    Сетку всю между собой связал проволокой.

    кладочная сетка для бетонного пола

    После того как на всю площадь была уложена кладочная сетка и связана между собой, я посыпал мелким щебнем, для придания более менее ровной поверхности.

    Заливаем пол в бане

    Заливаем пол в бане

    После этого был заведен раствор в пропорциях один к двум, с жидким стеклом для большей крепости бетона, заливалось и выравнивалось обычным шпателем.

    Заливной пол в бане

    Бетонный пол для слива воды в бане

    Бетонный пол для слива воды в бане 2*3м

    Остались вопросы? Задавайте в комментарии!

    Общее описание процесса подготовки

    Заливка пола в бане является завершающей частью долгого и достаточно сложного процесса, который включает в себя подготовку основания под стяжку или другое покрытие. В помещениях парилки и предбанника, а также моечной — всегда присутствует большое количество воды и влаги. Поэтому полы должны устраиваться с определенными характеристиками. Они включают следующие требования:

    • если решено делать пол в бане своими руками, следует предусмотреть сливную зону для воды и формировать наклон в сторону точки отвода жидкости;
    • необходимо организовать вентилирование пространства под полом, если строение с парной, моечной, предбанником — не расположено на грунте;
    • перед тем, как будет проведена заливка пола в бане, необходимо проложить канализационные отводы, устроить дренажный колодец для сбора стоков, оформить сливную яму или принять другие меры для отвода или накопления использованной жидкости.

    Большинство процессов конечного оформления покрытия в помещениях парилки или предбанника можно выполнить собственными силами. Чтобы решение задачи, как залить пол в бане под плитку, не казалось сложным, необходимо тщательно подготовить основание для чистовой бетонной стяжки.

    Наливной пол в помещениях бани — доступен, однако формирование покрытия заставит действовать по определенным правилам. В большинстве случаев заливку делают без уклона, обеспечивая тщательную герметизацию основания и вентиляцию помещения. Но доступны и смеси, позволяющие сделать наливной пол в бане с наклоном. Они быстро сохнут и для создания качественного покрытия понадобится исполнитель с высокой квалификацией.

    Пол бани с отводом

    Как сделать отвод жидкости из помещений

    Проблема отвода воды из моечной, парилки и предбанника решается в зависимости от условий на конкретном участке работ. Может быть доступно:

    • накопительная яма для стоков, расположенная на определенном расстоянии от помещений;
    • пористый непромерзающий грунт, способный работать отличным абсорбентом;
    • свободное пространство вне площади помещений, где можно устроить небольшую накопительную яму;
    • пространство резко ограничено (сооружение, к примеру, производится в подвальном помещении).

    В зависимости от существующих условий, проблему сбора стоков можно решить следующими способами:

    • проложить канализационную трассу от точки сбора воды до сливной ямы;
    • устроить подушку, предотвращающую обратное капиллярное движение влаги и направлять воду непосредственно в грунт. В этом случае водосборник рекомендуется оснащать системой химической очистки;
    • оборудовать накопительную яму вне помещений, обмазанную цементом или глиной, откуда воду можно откачивать или удалять иным способом.

    Последний вариант — сбор воды непосредственно внутри парной, моечной, где для этой цели выкапывается дренажный колодец. Он может стать интересным дизайнерским элементом, оформленный плиткой или натуральным камнем. Вода из такого сборника вычерпывается или откачивается.

    Самый удобный вариант — наличие на участке или в зоне постройки центральной канализации. В этом случае труба от точки сбора воды выводится непосредственно в люк или ближайшую проходящую по участку трассу.

    В бане, кроме воды, собирается различный мусор, который попадает в дренажную систему. Это может быть лист от веников, грязь от обуви, другие механические примеси. Чтобы канализационные отводы не засорялись (особенно это важно для зарытых в землю трасс), точки сбора воды оснащаются специальными трапами с решетками. Они могут быть с вертикальной или горизонтальной подводкой, последняя удобна, если линия прохода трубы находится на небольшой глубине относительно уровня пола.

    С дренажной системы начинается подготовка решению задачи, как залить полы в бане под слив. Укладывается труба, располагаются трапы, делаются колодцы сбора или ямы, если это необходимо. Если трасса отвода стоков проходит через фундамент, в нем закладывается кольцо с большим на 50-100 мм диаметром или пробивается отверстие нужного размера, достаточного для прокладки канализации.

    Подготовка основания на грунте

    Две главных проблемы, с которыми придется бороться в строении, расположенном на грунте, выглядят так:

    • обратное капиллярное движение влаги от земли к стяжке;
    • интенсивная потеря тепла, которое просто уходит в землю.

    Ответ на вопрос, как залить пол в бане с уклоном, если стройка ведется на грунте, должен учитывать несколько особенностей:

    • придется делать массивную подушку, которая остановит подъем влаги;
    • подушка должна выполнять функции демпфера, если грунты в зоне строительства промерзают;
    • черновая стяжка делается с повышенными показателями термозащиты.

    Решается задача создания надежного основания под покрытие пола в строении на грунте следующим образом:

    • глубина нижней точки подушки должна находиться на 500-600 мм от уровня земли;
    • в качестве демпфера насыпают слой строительного мусора, обломков камня, крупных фракций гравия, осколков бетона. Рекомендуемая толщина зоны — до 400 мм;
    • в роли нейтрализатора обратного движения конденсата выступает двуслойная подушка. Она состоит из зон засыпки гравия мелкой фракции толщиной 100 мм, 50 мм песка. Каждый слой после отсыпки выравнивается, смачивается, уплотняется вибромашиной;
    • после того, как слои песка, гравия просохнут, можно укладывать черновую опорную стяжку.

    Если стройка ведется на грунте, при решении задачи, как залить пол в бане под плитку или другое покрытие — полезно обеспечить хорошую термическую защиту. Для этого черновую стяжку выполняют с использованием перлита. Этот материал легок, отлично сохраняет тепло, можно уложить слой раствора увеличенной толщины (более 45-50 мм) без армирования.

    При сооружении подушки, черновой стяжки с перлитом следует соблюдать ряд правил. В составе материалов демпферного слоя не должно быть органических компонентов или подверженных гниению частей (дерево, например). При засыпке подушки песка, гравия каждый слой уплотняется отдельно, ждать высыхания перед сооружением опорного настила — обязательно. Работая с перлитом, следует помнить, что он очень легок, не нужно действовать на ветру на открытом воздухе, необходимо защищать органы дыхания, удобно использовать бетономешалку, а не ручные приспособления.

    Основные работы по созданию пола

    Работы по созданию пола в бане должны проводиться тщательно, с вниманием ко всем деталям. Следует помнить, что в помещениях парной, моечной — всегда много воды, есть резкие броски температур. Поэтому четкое знание того, как залить полы в бане под слив, с наклоном или без, под керамику или дощатый настил — поможет сделать работу так, чтобы покрытие служило долго и не доставляло неприятностей.

    • На первом этапе поверхность черновой опорной стяжки бани тщательно гидроизолируется обмазочным способом. Можно применять как битумную мастику, так и полимерные однокомпонентные или специальные готовые строительные смеси.
    • По периметру помещения проклеивается специальная строительная лента, которая отдельно промазывается гидроизолятором.
    • Второй этап — настил рулонных материалов под стяжку пола в бане. Рубероид и пергамин эффективны, недороги, однако обладают ограниченным сроком службы. Можно применять полимерную толстую пленку. Отличные результаты показывают битумные материалы на основе из стеклоткани и стеклохолста. Полосы укладываются внахлест на 10-15 см. В случае битумных материалов производится заплавление зоны стыка строительным феном. Полимерную пленку проклеивают по шву широким скотчем. Гидроизоляция должна заходить на стены, около 10 см.
    • Третий этап — укладка утеплителя. Классическим вариантом для пола в бане — выступает войлок. Хорошие результаты показывает базальтовая, минеральная, стеклянная вата.
    • Четвертый этап — создание второго слоя гидроизоляции под стяжку пола. На утеплитель укладывают рулонные материалы. Для экономии средств разрешается использовать полимерную пленку. При наличии некоторого запаса денег — можно уложить одностороннюю мембрану, которая будет отводить влагу из утеплителя. Правила создания покрытия — аналогичны выше приведенным для первого слоя гидроизоляции.
    • Предпоследний этап — проклеивание периметра комнат бани демпферной лентой для компенсации температурных расширений финальной стяжки.

    Последняя часть работы — создание верхнего армированного покрытия. Правила и порядок действий не отличаются от процесса формирования стяжки в квартирах или доме и выглядят так:

    • на поверхности гидроизоляции монтируются маяки. В бане нужно тщательно выверять их уровень, чтобы обеспечить уклон стяжки пола к точкам сбора воды;
    • укладывается сетка из стали или алюминия, она располагается на уровне трети высоты будущей стяжки;
    • замешивается стандартная песчано-цементная смесь, выкладывается, затирается и разглаживается по маякам.

    Как залить пол в бане с уклоном

    Бетонную стяжку на полу бани можно назвать самым оптимальным вариантом. Такой пол имеет много преимуществ перед деревянной конструкцией, ключевыми из которых являются его прочность и долговечность. Всем известно, что в банных помещениях всегда наблюдается повышенная влажность. Она негативно влияет даже на обработанную специальными составами древесину, в то время, как бетон во влажной среде сначала упрочняется, а затем – весьма мало реагирует на ее воздействие.

    Как залить пол в бане с уклоном

    Основная сложность устройства стяжки на полу в бане состоит в том, что поверхность должна располагаться под определенным углом. Поэтому, начиная работы по монтажу канализации и сливного трапа, вначале стоит хорошенько разобраться в том, как залить пол в бане с уклоном для быстрого ухода использованной воды.

    Материалы для выполнения работ

    Для создания хорошего, прочного, утепленного бетонного пола со сливным отверстием потребуются определенные материалы:

    • Песок, песчано-гравийная смесь и цемент для изготовления растворов и засыпок. Оптимальным будет использовать, кроме того, специальные пластифицирующие присадки и микрофибру – для повышенной прочности верхнего бетонного слоя.
    • Рубероид, полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм – для гидроизоляции пола.
    • Канализационная полипропиленовая труба сечением в 50 мм.
    • Утеплительный материал – лучше всего экструдированный пенополистирол, толщиной в 30 ÷ 50 мм, плотностью не менее 35 кг/м³.
    • Арматурная сетка с ячейками от 50×50 до 80×80 мм.
    • Направляющие для маячков или же специальный комплект для формирования уклона пола.

    Одна из моделей сливного трапа

    • Сливной трап, диаметром, подходящим к выбранному сечению трубы.
    • Плиточный клей – для влажных помещений или для наружных работ.
    • Керамическая напольная плитка – важно, чтобы она была шероховатая, нескользкая во влажных банных условиях.
    Сливной трап

    Отдельно следует рассмотреть один из самых важных элементов отвода воды в системе пола с уклоном – сливной трап. Он выполняет сразу несколько функций:

    • Обеспечивает герметичное соединение сливной трубы со стоком.
    • Фильтрует поступающую в канализационную трубу воду, благодаря наличию фильтрационной решетки, что значительно уменьшает количество засоров – например, листья от банных веников будут задерживаться на решетке.
    • Гидрозатвор, устанавливаемый внутри сифона, защищает помещение от проникновения неприятного запаха из канализационного колодца и холодного воздуха.

    Сливные трапы изготавливаются в двух вариантах – с прямой и с боковой подводкой.

    Трап с вертикальной подводкой

    • Если труба заглублена, и ее выход в помещение происходит вертикально, то используется трап с прямой подводкой.

    Трап с боковой подводкой

    • В том случае, когда труба протянута таким образом, что выходит из стены, или она вмуровывается в слои пола почти горизонтально, то следует использовать сливной трап с боковой подводкой.

    Далее будут рассмотрены оба варианта монтажа канализационной трубы и заливки пола с уклоном.

    Трапы изготавливают из прочных полимеров, не подверженных коррозии металлов или же в комбинированном варианте.

    Примерное устройство сливного трапа

    Перед приобретением трапа необходимо проверить, подойдет ли он по высоте для данного помещения при устройстве пола в несколько слоев. Поэтому сначала нужно рассчитать, насколько возможно поднять пол в бане максимально. Если не удастся найти трап нужной высоты, то придется каждую из стяжек сделать немного тоньше, или же уменьшить толщину слоев засыпки.

    Нужно помнить и то, что высота сливного трапа является параметром, на который нужно ориентироваться при расчете подъема пола в области подведения слива, а это значит, около стен, поверхность поднимется еще выше.

    Покупая сливной трап, его нужно сразу укомплектовать всеми необходимыми деталями – соединительными муфтами и трубами слива нужного диаметра.

    Рекомендовано приобретать сливной трап с квадратной верхней решеткой – в этом случае можно избежать сложных круглых вырезов в керамической плитке.

    Перед монтажом трапа в стяжку рекомендуется собрать и разобрать его, хорошенько разобраться в конструкции, в сопряжении всех деталей, чтобы не возникло проблем при установке.

    Монтаж трубы канализации

    Чтобы работа получилась качественной, контроль за ней нужно начинать с проведения трубы канализации в определенное место пола бани. Этот процесс начинается после возведения фундамента и снятия с него опалубки, а нередко – еще в ходе выполнения работ «нулевого цикла».

    Если слив в полу предполагается монтировать в углу помещения бани, то труба проводится вдоль одной из стен фундамента.

    Траншея для канализационной трубы

    При условии расположения сливного трапа в центре комнаты, трубу укладывают по диагонали комнаты. Здесь нужно помнить, что ее направление не должно иметь резких поворотов, иначе труба на этих участках может часто засоряться. Поэтому угол поворота должен составлять примерно 140 ÷ 150 градусов, но лучше всего, если места установки слива в бане и сточного колодца (ямы) будут связаны по прямой.

    Выкапывая траншею, необходимо придерживаться на всем ее протяжении уклона, как минимум, в три ÷ пять градусов от строения к яме.

    Если под фундаментом или в его стенке не было предусмотрено отверстие для прохода канализационной трубы, то придется делать под него подкоп под лентой.

    Подкоп под лентой фундамента

    Поэтому рекомендовано продумать этот вопрос заранее. Перед заливкой в опалубку раствора, в определенном месте в нее укладывают отрезок трубы, диаметром, который будет превышать размер канализационной трубы на 50 ÷ 100 мм. Закладываемая труба должна иметь длину равную ширине опалубки, и ее опускают на глубину от поверхности грунта, примерно, на 450 ÷ 500 мм. Проведя такую подготовку, можно избавиться от лишней, достаточно трудоемкой работы.

    Труба, проходящая через гильзу

    Другой вариант, когда непосредственно в стеку фундамента вмуровывается патрубок нужного диаметра, который потом станет частью самой канализационной трубы.

    Далее, в траншее под фундаментом укладывается труба и проводится в выгребную яму.

    Другой ее конец, на который будет монтироваться слив, наращивается патрубком нужной высоты.

    Вертикальный стояк – есть возможность нарастить его на нужную высоту

    Если планируется сделать слив в двух комнатах бани, например, в моечной и душевой, то от трубы делается разводка, и в каждой из комнат устанавливается свой патрубок.

    После монтажа канализационных труб, траншеи засыпаются, а на грунт внутри фундамента, т.е. в подполье, насыпается и утрамбовывается подушка из песка. На время работ отверстия труб рекомендовано заткнуть пробкой из плотной ткани или же закрыть специальной крышкой, во избежание попадания в полости строительного мусора или бетонного раствора.

    Формирование слоев пола

    На данной схеме хорошо показана последовательность расположения слоев бетонного пола в бане.

    Послойная схема банного пола со сливом

    • Первым шагом после засыпки грунта песком, вокруг патрубка рекомендовано установить оградительный короб из досок или нескольких слоев рубероида. Он необходим для того, чтобы при ошибке в выборе высоты патрубка его можно было заменить на более короткий или длинный.
    • Далее идет устройство бетонного чернового основания.
    • Чтобы пол был относительно теплым и не промерзал в зимний период, на застывшую бетонную плиту укладывают утеплитель. Для этого помещения хорошо подойдет экструдированный пенополистирол. Оптимальная толщина утеплителя – 50 мм.
    • Утеплитель закрывается еще одной армированной стяжкой, толщина которой должна составлять не менее 40 ÷ 50 мм.
    • После просыхания средняя стяжка покрывается гидроизолирующим материалом — рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой.
    • Сверху пленки под уклоном к сливной трубе выставляются направляющие металлические профили. Угол их уклона должен составлять 3–4 градуса.
    • Затем заливается верхняя стяжка, формирующая уклон.
    • Выровненная стяжка декорируется плиткой или покрывается одним из водонепроницаемых материалов.

    Чтобы провести все перечисленные работы правильно, нужно рассмотреть особенности технологии каждого этапа. Кроме этого, важным моментом в обустройстве пола бани является правильная установка сливного трапа. Все слои «пирога» монтируются вокруг патрубка канализационной трубы.

    Базовое бетонное основание

    Прочность верхних слоев пола определяет надежность базового бетонного основания, поэтому эту работу нужно провести со всей тщательностью.

    • Первым шагом была засыпана и утрамбована подушка из песка – ее высота в уплотненном виде должна составлять 100 ÷ 120 мм.
    • Сверху нее засыпается и утрамбовывается щебень. Этот слой выполняется толщиной в 100 ÷ 150 мм. Его хорошо утрамбовывать ручным катком, при этом нижний слой щебня будет вдавливаться в песок. Нужно отметить, что щебень может быть заменен керамзитом, который создаст дополнительный утепляющий слой.

    Армирование базового слоя и выставление направляющих-маяков

    • На щебень укладывается арматурная металлическая решетка с ячейками примерно 80×80 мм – для этого этапа работ подойдет именно этот вариант. Сетку можно закрепить в некоторых местах с помощью скоб, согнутых из стальной проволоки, к уже уложенным слоям. Благодаря такой фиксации, ее края не будут подниматься и мешать проводить дальнейшие работы.
    • Сверху сетки выставляются и маячки из металлических профилей. Их выравнивают по строительному уровню и фиксируют на горки раствора, изготовленного на гипсовой основе. Этот состав быстро застывает и помогает экономить время на работу.

    Разравнивание залитого раствора

    • Далее, на подготовленную поверхность выкладывается бетонный раствор, изготовленный из песка и цемента или песчано-гравийной смеси и цемента в пропорциях, соответственно, 3:1 или 4:1. Толщина этого слоя может составлять от 80 до 120 мм. Раствор разравнивается правилом, которое передвигают по профилям маячков.
    • После этого бетонное основание оставляют для первичного набора прочности. Для этого потребуется минимум 7 ÷ 10 дней, в зависимости от толщины залитого слоя.
    Монтаж утеплителя

    Перед укладкой утеплителя рекомендовано настелить на бетонную плиту с загибом на стены на 150 ÷ 200 мм полиэтиленовую пленку, которая станет дополнительной гидроизоляцией. Полосы настилают внахлест друг на друга на 200 ÷ 250 мм, и склеивают стыки водостойким скотчем.

    Укладка плит термоизоляции

    После этого на поверхность укладываются пенополистирол, плиты которого плотно стыкуются друг к другу. Образовавшиеся между стеной и утеплителем зазоры нужно обязательно заполнить монтажной пеной. Она не только закроет мостики холода, но и зафиксирует утеплитель на нужном месте.

    Панели пенополистирола можно уложить и на плиточный клей

    Если пенополистирол будет монтироваться без настила пленки, сразу на бетон, то его можно уложить на плиточный клей.

    Второй слой стяжки

    Так как пенополистирол – достаточно хрупкий материал, перед укладкой второго слоя бетона рекомендовано накрыть его армирующей сеткой с ячейками 50×50 мм. Некоторые мастера под сетку настилают еще один слой полиэтилена.

    Армирование поверх утеплителя

    На сетку снова устанавливаются маячки, по которым будет выравниваться стяжка. Пока будет сохнуть гипсовый раствор под выставленными по уровню направляющими системы маячков, по периметру помещения, внизу стен, проклеивается демпферная лента. Этот элемент при устройстве бетонной стяжки необходим, так как во время перепада температур, которые вполне вероятны в бане, бетонный слой может расширяться, и демпферная лента компенсирует эти линейные колебания.

    Установка демпферной ленты

    Далее, на армированный утеплитель заливается бетонный раствор и разравнивается по маячкам. Этот слой должен составлять не менее 40 мм.

    После того как стяжка застынет, выступающий край демпферной ленты срезается.

    Гидроизоляция и формирование уклона
    • Перед тем как настелить слой гидроизоляции, необходимо демонтировать короб, установленный вокруг трубы канализации. При необходимости, патрубок можно заменить на другой, имеющий подходящую высоту.
    • Пространство вокруг трубы заполняется цементным раствором, смешанным с пенопластовой крошкой или кусками пенопласта и монтажной пеной. Можно заполнить пространство и обычным бетонным раствором.
    • Далее, вся поверхность застилается рубероидом, полотна которого накладываются внахлест одно на другое на 100 ÷ 150 мм и склеиваются горячим способом с применением битумной мастики. Этот слой гидроизоляции должен подниматься и приклеиваться на стены на 150 мм, скругляя стык пола и стен.
    • Для прохождения трубы в гидроизоляции прорезается отверстие, а затем на нее закрепляется нижняя часть сливного трапа.
    • Вместо рубероида для гидроизоляции пола и нижних частей стен можно использовать специальный состав – «жидкую резину», которая образует на поверхности плотную эластичную водонепроницаемую пленку, или же современный рулонный материал – «изопласт».
    • Сверху гидроизоляции вокруг сливного трапа, выставляются под углом отрезки металлических профилей, которые поднимаются у стен, образуя уклон в сторону слива. Минимальный уклон, который может быть – это 10 мм на один погонный метр.

    Использование специальных профилей для формирования уклона

    • Сегодня продаются специальные комплекты, состоящие из профилей, изготовленных под нужным углом – их устанавливают и закрепляют на ровную поверхность, где они и образуют каркас для стяжки под уклоном.
    • В канализационную трубу временно устанавливается сливной трап, и по нему определяется высота будущей стяжки.
    • Решетка трапа должна находиться на одном уровне с керамической плиткой, которая будет укладываться сверху стяжки.

    Установка трапа

    • После этого монтируется внутренняя часть сливного трапа, которая должна быть утоплена в стяжку. Его решетка устанавливается после приклеивания плитки, и является съемной деталью.
    Формирующая уклон стяжка и последующая отделка
    • На подготовленный каркас выкладывается достаточно густой бетонный раствор. С помощью правила нужной длины стяжка выравнивается по каркасным направляющим.
    • Выровненный раствор оставляют для полного созревания. Этот процесс займет достаточно длительное время, так как бетон должен быть полностью готов к отделке. Для того чтобы стяжка была крепкой и не пошла трещинами, ее необходимо сбрызгивать водой, начиная со второго дня, после заливки, а затем укрывать полиэтиленовой пленкой.

    Забетонированный пол с уклоном к трапу

    • По готовности стяжки, на ее поверхность, под плитку, можно произвести монтаж кабельного или инфракрасного теплого пола.

    Можно использовать некоторые виды теплого электрического пола

    • Далее, сверху готовой бетонной поверхности укладывается на плиточный клей керамическая плитка.
    • На пол, имеющий уклон, хорошо будет укладываться мелкая плитка, закрепленная на гибкой подложке. Ее легко можно резать и подгонять под расположение канализационного стока.

    Очень удобна для укладки на пол мелкая мозаичная плитка

    • Например, очень просто вырезать квадрат нужного размера в ее середине и надеть на патрубок, заранее нанеся вокруг него плиточный клей. А от этого, уже облицованного участка пола, несложно будет укладывать отделочный материал во все стороны.

    Ее достаточно гибкая структура позволяет повторять все “переломы рельефа” пола

    • Швы между плитками заделываются специальной затиркой, которая обычно подбирается под цвет материала.
    • Последним этапом устанавливается решетка сливного трапа.

    Монтаж пола с установкой трапа с боковым подводом

    Выше была представлена инструкция по созданию пола с использованием трапа с прямой подводкой. Труба канализации проходила по грунту, а ее патрубок располагался к ней под прямым углом и проходил через слои пола вертикально.

    Сейчас будет рассмотрен второй вариант, когда труба проходит горизонтально и подключается к трапу сбоку. Такое расположение удобно, если основная канализационная магистраль проходит в соседней комнате и к ней необходимо подключить слив в бане, или же если труба от сточной ямы сразу идет под определенным углом.

    Базовая стяжка устраивается одинаково для обоих вариантов подводки сливного трапа, поэтому сразу стоит рассматривать с последующего этапа работ.

    ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
    На расположенной слева схеме хорошо видно, как на ровном бетонном основании установлен и подключен трап с боковой подводкой к трубе канализации, и какая возможность существует организовать нужный уклон трубы от трапа.
    В данном случае подключается сливной трап, который соединяется с трубой от слива в соседнем помещении и выводится в магистраль канализации, которая вмурована в пол – этот трап называется проходной.
    Для этого проводятся замеры между патрубками, и определяется место расположения сливного трапа.
    При необходимости трап немного поднимается – для этого под него и одну из труб делаются подкладки. Для них лучше выбрать материал, который не подвержен влиянию влаги, например, отлично подойдут куски старой керамической плитки.
    Далее, к трапу присоединяются отрезки труб, которые соединят его с патрубками.
    Все соединения труб уплотняются силиконом или специальным герметиком.
    Следующим этапом монтируется утеплитель пола.
    В этом варианте используется два слоя материала. Первый из них укладывается вокруг труб — он должен иметь толщину в 50 мм и должен быть плотно к ним прижат.
    Плотность пенополистирола для пола должна быть не менее 35 кг/м³.
    Для второго слоя толщина утеплителя выбирается в зависимости от высоты сливного трата.
    Пенополистирол укладывается непосредственно под края нижней коробки слива. Комната бани полностью застилается утеплительным материалом, а затем по всему периметру помещения, вдоль стен, устанавливаются узкие пенопластовые планки или закрепляется демпферная лента. В дальнейшем она будет служить в качестве деформационных швов, при температурном расширении материала стяжки.
    Рекомендовано армировать пенопласт стекловолоконной сеткой — она придаст прочность поверхности, что продлит срок эксплуатации пола.
    Кроме этого, на утеплителе выставляются маячки из перфорированных металлических планок, по которым будет выравниваться стяжка. Их лучше закрепить проволочными скобами к пенопласту.
    Следующим этапом на поверхность утеплителя выкладывается бетонный раствор, который должен заполнить все полости вокруг выступающего из утеплителя фланца.
    Раствор должен быть хорошо уплотнен.
    Далее, с помощью правила стяжку выравнивают, выводя ее на один уровень с фланцем трапа.
    Бетонный слой оставляют до полного застывания и созревания, периодически, начиная со второго дня, увлажняют водой.
    После готовности забетонированного слоя, на стенах, с помощью уровня, размечаются самые высокие точки будущей стяжки, которая сформирует уклон поверхности.
    Здесь нужно учитывать толщину гидроизоляционного материала, самой стяжки и отделочного материала из плитки, и при этом уклон должен составлять не менее 2 см на погонный метр.
    Далее, на фланец рекомендовано уложить гидроизолирующий материал — чаще всего для этого используется «изопласт».
    Его вырезают в форме квадрата с круглым отверстием посередине, диаметром, равным сливному отверстию во фланце.
    Сверху «изопласта» винтами герметично прижимается верхняя часть фланца.
    Следующим этапом на поверхность всего пола должна быть настелена гидроизоляция из рубероида.
    Но перед этим делается его примерка, и в материале вырезается отверстие больше диаметра фланца, примерно на 50 мм.
    Подготовленный гидроизолирующий материал настилается на всю поверхность и приклеивается горячим способом.
    В том случае, когда используется несколько полотен рубероида, их укладывают внахлест не менее 100мм, и также склеивают между собой с помощью горелки.
    Покрытие должно быть полностью герметичным.
    Особое внимание следует обратить на гидроизоляцию стыков пола и стен, а также углов.
    В угловых стыках на стены наплавляется «изопласт», а затем на стены и пол приклеиваются цельные полосы рубероида.
    Далее, во вмонтированную часть сливного трапа устанавливается сифон с решеткой, с применением уплотнительного кольца для герметизации соединения.
    После этого съемной останется только верхняя решетка.
    Теперь для формирования уклонной стяжки монтируются направляющие.
    Они могут иметь уже готовую форму, или же берутся металлические или деревянные (фанерные) планки, которые выставляются под нужным углом и приклеиваются на бетонный раствор.
    Устанавливая направляющие, нужно помнить, что у сифона они должны быть ниже его высоты на толщину керамической плитки и клея, на который она будет приклеена.
    Далее, на поверхность аккуратно выкладывается бетонный раствор и выравнивается по направляющим мастерком и правилом.
    По направляющим формируется уклон, по которому вода будет беспрепятственно стекать в трап.
    Чтобы не засорить решетку сифона на этом этапе, ее рекомендовано защитить, накрыв, например, куском рубероида.
    Схватившийся раствор необходимо затереть до гладкости. Для этого поверхность смачивают водой и выглаживают с помощью мастерка.
    Если направляющие были изготовлены из доски или фанеры, то их нужно обязательно аккуратно извлечь, и заполнить образовавшиеся зазоры бетонным раствором.
    Если зазоры широкие, то в них можно установить отрезки пенопласта — они будут служить, как деформационные вставки.
    После этого все стыки проклеиваются водостойкой гидроизолирующей лентой.
    После просыхания всех растворов, на поверхность монтируется керамическая плитка. Ее укладку начинают от трапа.
    Резать плитки необходимо с высокой точностью, чтобы они идеально подходили друг к другу. Желательно подбирать размер кафеля, который будет кратен расстоянию от стен до трапа, тогда можно будет избавить себя от лишней работы – подрезки плитки, устанавливаемых у стен и решетки трапа.
    Очень важно, чтобы решетка трапа не выступала над плиткой, а находилась с ней на одном уровне.
    Для укладки плитки в этом влажном помещении нужно приобретать специальный контактный клей, который создаст хорошую адгезию для сцепления материалов.
    После полного высыхания клея, швы между плиткой заделываются только специальными водостойкими затирками.

    Действуя согласно представленным в статье инструкциям, имея определенный опыт в укладке керамической плитки, работу вполне можно провести самостоятельно, без приглашения мастеров со стороны.

    В качестве «бонуса» – еще один оригинальный способ формирования уклона к сливному отверстию с использованием технологии полусухой стяжки.

    Как сделать слив воды в бане своими руками: простые решения для сложной проблемы

    Все владельцы собственных бань на приусадебном участке могут подтвердить, что основной задачей при их постройке является верная организация оттока сливных вод, то есть, фактически, канализации. Именно от того, насколько качественной и эффективной окажется выбранная вами система водоотвода, зависит не только комфорт при мытье, отсутствие неприятных запахов, но также и сохранность всей постройки от воздействия чрезмерной влажности. По сути, от того, насколько грамотно будет спланирован и выстроен слив для бани своими руками, зависит и ее общая долговечность, а это вовсе не маловажно. Причем применение водостока в бане должно быть максимально простым и удобным, потому стоит очень внимательно отнестись к данному вопросу, чтобы потом не пришлось переделывать все с самого начала.

    Простое устройство слива в бане: общие сведения или с чего начать

    Как ни крути, а баня, это как раз такое место, где вода – совершенно неотъемлемая часть постройки. Тут хочешь – не хочешь, но все части конструкции так или иначе соприкасаются с влагой на протяжении всего срока эксплуатации. Причем, что особо важно, что с влагой будут контактировать как стены и кровля снаружи, так и все внутренние покрытия, и материалы. Для того, чтобы древесина, глина, металл и прочее быстро не пришло в негодность, нужно в первую очередь разобраться, как правильно сделать слив воды из бани, чтобы она полностью просыхала в моменты, когда ее не используются, то есть, в промежутках между мытьем.

    Как ни крути, а именно от двух самых важных показателей зависит вся процедура мытья, а также ее безопасность. В бане должна быть отлично спроектирована и воплощена в жизнь вентиляция, а также канализация. Причем первое ничуть не важнее второго, так как мытье в бане, где разводится грибок, гниет древесина, а также проживают миллиарды микроорганизмов, оставшихся после последнего мытья – дело не то что неприятное, но даже опасное для жизни.

    Если этот момент не продумать заранее, еще при постройке, то вскоре вам можно ждать множество проблем, к примеру, экстренный ремонт фундамента, очищение стен и пола от грибка, гниение и замена досок и так далее, перечислять можно долго, но гораздо лучше вообще избежать подобного. Обычно отвод воды делают как раз из-под помывочной и парной, причем влага может поступать как в специальное отведенное место вне стен помещения, так и в яму сразу же под ним. Именно для того, чтобы разобраться, как сделать в бане слив воды максимально эффективным, нужно выяснить несколько простых моментов, от которых и будет зависеть выбор конструкции.

    • Выясните, какой тип грунта находится под вашей баней на участке, это важно для того, чтобы понять, будет ли влага сама уходить в почву, впитываясь в нее, словно в природный фильтр.
    • Также нужно понять, где именно будет располагаться водоотводящий канал, а также будет проложена труба канализации. То есть, нужно очертить умственно участок, прикинуть его площадь, и представить себе трубу или простой водоотвод.
    • Важно узнать, насколько близко проходить ветка централизованной канализационной системы, и есть у вас реальная возможность подключиться к ней.
    • Не помешает также оценить и собственные силы. Стоит десять раз подумать и все взвесить, прежде чем браться за такую достаточно сложную работу, и есть нет опыта и уверенности в себе, лучше воспользоваться услугами профессионалов.

    Как сделать слив воды в бане: особенности конструкции и важные нюансы

    Как уже стало понятно, именно от того, насколько правильно, грамотно и качественно будет сделана водоотводящая система в вашей бане, и будет зависеть, фактически ее долговечность, а равно с ней и функциональность. Многие делают ставку на естественный отток воды, делая в половых досках специальные промежутки, и позволяя воде свободно стекать, постепенно впитываясь в грунт. Подобным образом строили наши предки, однако тут есть и свои нюансы.

    • Ни в коем разе нельзя рассчитывать на то, что поверхность грунта впитает все, без исключения стоки. Сколько не бейся, а влага все равно будет потихоньку «точить» фундамент, стены и даже саму поверхность грунта, которая со временем может попросту просесть под строением.
    • Запах внутри бани, даже при грамотно сделанной вентиляции, при выборе свободного стока вод может оставлять желать лучшего, а ведь никто не пожелает париться среди миазмов разлагающихся частичек кожи, оставшихся с прошлого раза.

    Единственное, когда такой вариант примелем, это когда баня будет эксплуатироваться всего лишь парочку раз за лето, да и то, для семейства, не более двух, на крайний случай трех, человек. Во всех иных случаях придется серьезно задуматься, как правильно сделать слив в бане, чтобы все было самым наилучшим образом. Нужно будет учесть множество моментов, причем и вариантов канализационных систем и систем водоотвода существует несколько, потому стоит быть готовым к новому, если вы решили делать все самостоятельно. Зато в результатах труда в таком случае можно быть полностью уверенными, ведь все сделано своими руками, следовательно, надежно и на века.

    Простой или сложный слив в бане своими руками: пошаговое руководство для разных вариантов

    Конечно же, проливной пол в бане, то есть, полное отсутствие какой-либо канализационной системы под баней, кроме обычного щебня, это наиболее простое решение и сделать его проще простого, однако недостатков там просто уйма, да и пользоваться подобным сооружением придется только летнее, теплое время года. Давайте же разберемся, как сделать слив в бане своими руками, причем немалую роль в этом будет играть разумность и обдуманность ваших решений, а также и от самого места расположения бани. Причем стоит оценивать все поэтапно, чтобы потом не возвращаться, и не переделывать за собой.

    1. Пол в бане и его устройство: куда будет стекать вся вода

    Чаще всего пол в бане рекомендуют делать плотным и жестким, к примеру, отличным выбором станет цементная стяжка, что со всех сторон имеет уклон по направлению к желобу или же сточной трубе.

    • Если таких труб или желобов в вашей конструкции несколько, все они должны сходиться прямиком к дренажному колодцу или же септику, где вода и будет впитываться в грунт.
    • Желоба для подобных конструкций, вопреки досужим разговорам, лучше всего взять из асбестоцемента, ламинированного или же оцинкованного железа, во избежание быстрой коррозии и преждевременной порчи.
    • Если сливной желоб прокладывать меж парной и моечной, то можно будет обойтись и одним каналом, что значительно сохранит время и ресурсы.
    • Лучшие трубы для устройства канализации: слив в баню своими руками
    • Внутренняя банная канализация подразумевает применение пластиковых, достаточно крепких, но безнапорных труб, с толщиной стенки не более трех с половиной миллиметров.
    • Стоит проследить, чтобы все фасонные элементы были в пределах пяти-десяти сантиметров, так будет оптимальнее всего.
    • Не стоит забывать и про уплотнители, причем покупать лучше высшего качества, чтобы потом не пришлось пожалеть.
    • Стоит понимать, что система в идеале должна иметь единственное ответвление, в крайнем случае два или три, но ни в коем разе не больше.

    Стоит понимать, что внешние канализационные отводы должны быть сделаны из ПВХ-труб, диаметром приблизительно от пяти сантиметров. Причем проложены они должны быть не выше точки промерзания грунта, иначе ваш водоотвод прослужить ровно до наступления морозов.

    2. Водяной затвор и его отсутствие: выбираем то, что более подходит

    Для того, чтобы миазмы канализации не доходили до тех, кто парится в баньке, стоит задуматься об устройстве водяного затвора, то есть специального колена, которое предотвратит попадание загрязненного воздуха в помещения для мытья. Причем есть два варианта, при которых сам затвор можно делать, а можно решить проблему иным методом. Итак, для организации затвора нужно сделать специальный трап, к которому и крепится патрубок, не достающий до дна сантиметров на десять, пятнадцать, что и будет своего рода замочком. Стоящая внутри вода не позволит запаху проникнуть внутрь, чего, собственно, мы и добивались.

    Второй вариант не менее эффективен, однако намного более прост в реализации. Причем стоит думать о его реализации еще во время строительства, чтобы максимально облегчить себе жизнь.

    • Цоколь строения должен быть приподнят кирпича на два-три, тут важно не переборщить, так как легко можно это сделать, а потом проложить дренажную трубку до самого септика или же дренажного колодца.
    • Внутри помещения, именно к этой трубе следует прикрепить колено так, чтобы его верхняя часть была на парочку сантиметров ниже уровня самого пола.
    • Далее чаще всего пол засыпают цементно-керамзитовой смесью, после чего делается обычная стяжка, с определенным уклоном, про который нельзя забывать.

    Перед заливкой стяжки, в аккурат над сливным отверстием, то есть, фактически, как раз над коленом, укладывают обычный резиновый мячик, который и будет работать клапаном. Проследите, чтобы он удобно ложился в залитую и просохшую стяжку впоследствии, мог свободно выходить из своего «гнезда», и так же возвращаться. Он будет просто пропускать воду, но ложась на свое место предотвратит попадание неприятных запахов внутри помывочной или парной.

    Как сделать слив для бани своими руками: варианты канализационных решений

    Как видите, слив в бане своими руками, фотоотчет, о чем свидетельствует достаточно красноречиво, сделать будет не так и сложно, и если вы сами взялись за постройку, то и с этой задачей обязательно справитесь на ура. Вариантов канализационных схем, и правда, может быть достаточно много, и ваша задача выбрать именно ту, что будет наиболее простой, а также эффективной в данном конкретном случае. Все дел в том, что обычная выгребная яма, располагающаяся как раз под парной или моечной, это, по меньшей мере, не сильно то соответствует санитарным нормам и запросам современных людей, потому стоит позаботиться и о канализации.

    Простые решения: подключаемся к централизованной канализации

    Путь наименьшего сопротивления, как всегда, является и самым приемлемым, это уже понятно каждому человеку в сумасшедшем современном мире. Потому если есть имеется возможность слив собственной бани присоединить к централизованной системе канализации, обязательно сделайте это.

    Конечно же, за услуги коммунальщиков придется платить, но зато думать, где же это вырыть еще несколько выгребных ям, после того, как они будут постепенно приходить в негодность, уже не придется. Стоит обязательно рассмотреть данный вариант, если он реален, так как за городом редко где можно встретить централизованный отвод сточных вод.

    Колодец-колодец, не дай воды напиться: слив для бани своими руками

    Для начала, стоит понимать, что организация сливного колодца на собственном участке потребует некоторых профессиональных навыков, а также приобретения дополнительных ресурсов, к примеру, кирпича или же специальных бетонных кругов.

    Обратите внимание на то, что говорят специалисты по поводу сливных колодцев. Это сооружение обязательно должно быть абсолютно надежно, а в общем объеме не быть менее трех кубических метров, иначе эффективность его будет под вопросом.

    • В земле выкапывается специальный котлован, приблизительно на три-четыре стандартных железобетонных круга.
    • Стенки можно обложить и кирпичом, если круги, к примеру, нечем доставить.
    • Все промежутки меж стенками и землей нужно качественно засыпать отсевом, камнями, можно сбросить себя туда строительный мусор. Главное требование, чтобы все было качественно уплотнено.
    • Дно ямы бетонируется, а для надежности еще и промазывается жидким стеклом.
    • Сверху яму закрывают специальной железобетонной трубой, в которой специально предусмотрен люк и дырка для вентиляции.

    Стоит понимать, что вентиляционная труба должна выступать над поверхностью грунта не менее, чем сантиметров на шестьдесят, иначе она попросту не будет работать. Причем все вокруг, кроме люка, через который яма и будет чиститься, засыпается грунтом. Обязательно стоит позаботиться о том, чтобы к вашей яме свободно могла подъехать машина для ассенизации, иначе потом придется помучиться. Обязательно стоит знать также, что можно реально сэкономить на ассенизации, если применять зимой специальные химикаты для выгребных ям, а летом использовать бактерии. Все это можно приобрести в магазине, достаточно просто спросить.

    Кроме всего прочего, колодец такого плана можно сделать фильтрующим, то есть, не нуждающимся в чистке. Для этого, он выкапывается немного глубже, а его дно покрывается сперва глиняным раствором, а сверху засыпают либо щебенкой, либо же керамзитом. Грязная вода из такого колодца постепенно будет уходить в землю, но на это нужно время, потому такой вариант, опять же, подходит, лишь для маленькой семьи, к примеру, из трех человек.

    Слив в бане своими руками: пошаговое руководство, фотоотчет
    Слив воды в бане: пошаговые инструкции с фотографиями. Устройство слива

    Как сделать пол в бане со сливом

    У тех людей, кто имеет в своем распоряжении загородный участок, традиционно возникает желание построить собственную баню. Дело это – достаточно сложное и хлопотное, но вполне выполнимое. Чтобы выполнить правильно всю масштабную работу, придется заранее «перелопатить» массу информации о возведении этого здания и проведении в нем всех необходимых коммуникаций.

    Как сделать пол в бане со сливом

    Одним из первых специфических вопросов, возникающих при планировании постройки, будет – как сделать пол в бане со сливом? Чтобы провести монтаж такой конструкции, необходимо рассмотреть устройство банных полов, установку сливного сифона, схему отведения воды, выбор основных материалов и некоторые иные нюансы, которые помогут облегчить работу.

    Требования к полам в бане

    При возведении бани особое внимание нужно уделить конструкции пола, так как именно на него приходится основная «влажная» нагрузка этого “узкопрофильного” строения. Основная задача в обустройстве банных полов, после их прочности — это полноценный и беспрепятственный отток воды. От правильного монтажа системы слива и водоотводных труб напрямую зависит долговременность эксплуатации всего строения. Именно этот фактор влияет на изнашиваемость всех слоев пола и возможность возникновения деструктивных гнилостных процессов в его деревянных элементах.

    При монтаже полов в бане применяются разные схемы и технологии с использованием современных гидроизолирующих материалов или же с опорой на старые проверенные народные методы. Если решено самостоятельно справиться с этой работой, то стоит рассмотреть несколько вариантов, которые помогут определиться с выбором по сложности и монтажа и по характеристикам конкретного строения. При отсутствии опыта в строительном искусстве, рекомендовано выбирать наиболее надежный, простой, доступный в исполнении и проверенный способ устройства водоотведения.

    Но, на каком бы варианте ни остановился выбор, полы должны отвечать общим критериям, которыми определяется нормальное функционирование бани и комфорт посетителей:

    • Пол должен иметь достаточную жесткую и нескользкую поверхность, как в сухом, так и во влажном виде.
    • Поверхность пола должна быть теплой, особенно в тех случаях, когда планируется использовать баню круглогодично.
    • Полы должны быть просты в уборке и просушке, как и в любом санитарно-гигиеническом помещении.
    • Ключевое условие – обязательное наличие системы быстрого отвода воды, во избежание развития нежелательной микрофлоры, появления неприятного запаха в помещениях бани.

    Разнообразие конструкций банных полов со сливом

    Конструкция пола и обустройство в нем слива напрямую зависят от того, из какого материала планируется производить его возведение, и как планируется использовать баню.

    Полы в банных помещениях монтируют из досок, бетона или комбинируют из нескольких материалов.

    Под любой из видов полов заранее подготавливается отвод для воды — это может быть канализационная труба, подведенная в определенную область помещения, или же вырытая прямо под помещением бани сливная яма, в который засыпается дренаж. Пол почти всегда устраивается под уклоном в сторону слива, и только в одном случае его можно сделать ровным – когда предусматривается протекающее лёгкое покрытие летней бани.

    Простейший вариант – отвод воды в сточную яму под баней

    Если для слива устанавливается канализационная отводная труба, то ее располагают в одном из углов или в центре пола помещения. Еще одним вариантом слива является уклон поверхности к одной из стен, вдоль которой устраивается своеобразный желоб, идущий тоже под уклоном к сливному отверстию, к которому уже подключена труба канализации.

    Достаточно сложно монтировать под уклоном дощатый пол, но если запланировано именно покрытие из досок, то можно обратиться к комбинированному варианту. В него входит черновой пол в виде бетонной стяжки, сделанной под уклоном, в которую вмурована труба канализации. Сверху стяжки устанавливается ровный настил протекающего пола. Вода, проникая между досок на уклоны чернового пола, будет стремиться по ним к сливному отверстию и свободно уходить в трубу.

    Комбинированный пол можно назвать оптимальным вариантом, так как он полностью соответствует всем вышеперечисленным критериям надежности и комфортности, тем более, что под стяжку вполне возможно уложить утеплительный материал, который при должной гидроизоляции никак не будет соприкасаться с влагой.

    Протекающие полы

    Этот тип банного пола – достаточно прост в исполнении, и его можно отнести к недорогим по стоимости конструкциям. Для монтажа подобной конструкции потребуются пиломатериалы первого или второго сорта. Настил состоит из ровных, без замков, хорошо оструганных досок, закрепленных на балках перекрытия, на расстоянии в 5 ÷ 7 мм друг от друга. Таким образом, между ними получаются зазоры, через которые и уходит вода.

    Банный пол протекающего типа

    В этом случае вполне можно обойтись без установки канализационных труб, а под полом, который поднимают от грунта на 500 ÷ 550 мм, укладывается хороший, уходящий вглубь грунта примерно на 500 мм дренажный слой из щебня или керамзита и песка.

    Обычно баня с таким напольным покрытием возводится на дачном участке для использования только в теплое время года, так как через протекающий пол помещения будут быстро выхолаживаться и добротного эффекта парной при низкой температуре на улице в этом случае получить не удастся.

    Если же планируется использовать баню круглый год, то протекающий пол тоже подойдет, только использовать нужно уже упомянутый выше комбинированный вариант, когда под доски пола устраивается бетонная стяжка. При таком варианте деревянный настил лучше сделать съемным, для того, чтобы его можно было вынести по частям на улицу, просушить и проветрить.

    Монтаж протекающих полов

    Чтобы знать, какие протекающие полы могут быть и как правильно провести их монтаж, следует рассмотреть процессы пошагово.

    Первый вариант

    Монтаж этого вида пола можно назвать наиболее простым, но достаточно трудоемким. Слив начинают устраивать на этапе возведения фундамента, который может быть ленточным или столбчатым. Основу под стены поднимают на высоту в 500 ÷ 550 мм.

    Если возводится ленточный вариант фундамента, то в его стенках необходимо устроить вентиляционные отверстия, на высоте 250–300 мм.

    Если выполняется ленточный фундамент, то обязательно оставляются “продухи” – вентиляционные отверстия

    Фрагменты трубы вентиляции для этих целей вмуровываются во время заливки бетона в опалубку.

    Слив при монтаже протекающего пола устраивается в подполье. Для этого в его центре роется небольшой котлован, глубиной в 600 ÷700 мм в том случае, если в нем будет установлена канализационная труба, и до полутора метров глубиной, при условии отвода воды непосредственно в землю. Второй вариант возможен только в том случае, если грунт в месте постройки бани неплотный, с большим содержанием песка.

    На поверхности грунта подполья формируют уклон в сторону ямы, куда должна собираться вода и уходить в подготовленный дренаж или в сточную трубу. Любой фундамент при таком способе отвода воды должен быть самым тщательным образом гидроизолирован – обычно для этого процесса используется битумная мастика и рубероид.

    Вариант устройства протекающего пола

    Если устраивается ленточный фундамент, то подпольное пространство, выполненное под уклоном, нужно обязательно забетонировать или хотя бы сделать очень плотную насыпь из щебня. При установке столбчатого фундамента обычно обходятся дренажными подушками вокруг опор.

    Работы происходят в такой последовательности:

    • Если будет прокладываться сливная труба, то после того, как будет вырыт котлован под фундамент, посередине подпольного пространства роется яма.
    • Далее, от ее дна прокладывается траншея, по которой проводится труба, отводящая воду в канализацию или сливную яму. Трубу монтируют под уклоном в 3 ÷ 4 градуса – перепад высоты получается при этом около 5 см на один погонный метр длины.

    Укладка канализационной трубы

    • Если же сливная яма будет находиться непосредственно под полом, то котлован под нее должен быть более глубокий, и на его дно укладывается, а затем утрамбовывается подушка из песка толщиной в 150 ÷ 200 мм, а сверху нее – слой щебня в 350 ÷ 400 мм.
    • После того как труба будет проведена, или сливная яма закончена, возводится фундамент, который нужно обязательно гидроизолировать.
    • Далее, по периметру подполья грунт снимается с уклоном под углом в 10 градусов от стен или столбов фундамента в сторону ямы.
    • Затем скаты этого уклона может быть засыпаны щебнем, который должен быть хорошо утрамбован, или же на всей плоскости устраивается армированная стяжка. Для этого сверху щебня укладывается арматурная сетка с ячейками порядка 80×80 мм. Готовится достаточно плотный бетонный раствор, заливается, выравнивается с соблюдением уклонов, а затем заглаживается и железнится.
    • Если необходимо снизить затраты по устройству конструкции, то вместо бетонного раствора для формирования уклонов сверху щебня для задержания воды может быть сделан замок из глины. Ее увлажняют и густо замешивают, а затем выкладывают толщиной в 80 ÷ 100 мм и хорошо разравнивают, а по мере подсыхания – выглаживают, смачивая водой.
    • После того как сток и яма будут готовы, на стенки фундамента, покрытые гидроизолирующим материалом, устанавливаются пояс обвязки и предварительно обработанные антисептической пропиткой балки перекрытия. Нижние венечные балки крепят либо к металлическому поясу обвязки (если он предусмотрен конструкцией фундамента), либо с помощью закладных элементов – анкеров, шпилек и др. Соединение венца и балок перекрытия может быть различным – с использованием металлических уголков, врубкой и т.п.

    Установка балок цокольного перекрытия

    • На балки перекрытия монтируются доски пола на расстоянии друг от друга в 5 ÷ 7 мм, которые должны иметь толщину не менее 20 мм. Толщина досок выбирается в зависимости от того, на каком расстоянии будут уложены балки перекрытия.

    Дощатое покрытие протекающего пола

    Таблица соотношения размеров балок перекрытия, шага их установки, толщины досок настила пола:

    Толщина доски, ммШаг балок перекрытия, ммДлина доски, ммСечение балок, ммШаг опорных столбов, ммРазмер сечения балок
    20300200060×110100050×80
    24400250070×150120050×90
    30500300080×150150050×100
    36600350080×160200060×110
    407004000100×180 ——
    ——5000150×200——
    ——6000180×220——

    Иногда доски не прибиваются к балкам перекрытия, а скрепляются между собой брусом и укладываются сверху. Доски собираются в щиты таким образом, чтобы скрепляющий брусок находился между балок перекрытия. Это делается для того, чтобы была возможность периодически выносить решетчатые настилы на улицу для качественной просушки.

    Второй вариант

    Другим, еще более простым вариантом, но который подходит только для летней бани, является устройство во всем подпольном пространстве, между столбами фундамента, сточной ямы. Она полностью заполняется дренажем, состоящим из песчаной подушки, сверху закрытой слоем щебня или же смесью этих стройматериалов.

    Дренажный слой непосредственно под протекающим полом

    В этом случае вода свободно стекает на всю поверхность подполья. Щебень разбивает ее потоки, а песок играет роль фильтра, который будет поглощать и уводить ее в грунтовый естественный дренажный слой. Глубина котлована должна быть около 450 ÷ 500 мм, а засыпка производится толщиной не менее 350 ÷ 400 мм.

    Иногда вместо песчано-гравийной подушки под полом располагают непромокаемый поддон, который монтируется с уклоном в сторону сливной ямы или канавы, расположенной рядом с баней, куда и будет отводиться вода. Поддон можно сформировать из нескольких слоев рубероида, который склеивают между собой горячим способом с помощью битумной мастики.

    Третий вариант

    Этот вариант вполне может быть применен в любой бане, используемой круглый год, так как в нем предусмотрено утепление пола. Монтаж его более сложен и потребует применения немалого количества материалов.

    • Работа над этим вариантом пола начинается также еще при постройке фундамента. Водоотводную трубу прокладывается через подземную часть фундаментной стенки под уклоном в 30 градусов в выгребную яму или, если есть возможность, подключают к канализационной центральной системе. Трубу заглубляют в грунт ниже слоя промерзания на 100 ÷ 150 мм.

    Сточная яма, выложенная кирпичом

    • Выгребная яма может быть построена из кирпича, уложенного на расстоянии друг от друга в 50 мм, из бетонных колец, в которых высверливаются или пробиваются отверстия для отвода воды в грунт. А самый простой вариант – из старых автомобильных покрышек.

    Сливной дренажный колодец из автомобильных покрышек

    Размер ямы нужно рассчитывать в зависимости от того, насколько интенсивно будет использоваться баня.

    • Прежде чем закапывать канаву, где проложена труба, рекомендовано засыпать в нее керамзит, который послужит утеплителем и не даст воде в трубе замерзнуть в зимний период.

    Затем траншея засыпается грунтом, который нужно аккуратно утрамбовать.

    Видео: пример прокладки канализационной трубы от возводимой бани

    • Дальнейшая работа проводится в подполье. На том участке, где будет находиться слив, и куда подведена сливная труба, оформляется приямок. Он, после того, как будет обложен кирпичом и оштукатурен, должен иметь размер, примерно, 250×250 мм, а его заглубление проводится на 300 ÷ 400 мм. Стенки приямка должны подниматься на уровень чернового бетонного пола конструкции.
    • Труба вмуровывается в одну из стенок приямка, затем засыпается грунтом.
    • Затем по всему периметру пола в подпольном пространстве вокруг приямка делается засыпка песчано-гравийной смесью, с помощью которой начинают формировать уклон для стока на черновом полу. Этот слой нужно хорошо утрамбовать – для этого его смачивают водой.
    • На гравийную смесь наносится утеплительный слой, состоящий из бетонного раствора, смешанного с крошкой пенопласта, или же вся поверхность выкладывается плитами пенополистирола толщиной в 30 ÷ 50 мм с соблюдением уклона.
    • Далее, необходимо провести гидроизоляцию стыков стены и сформированного пола помещения. Рулонный материал укладывают на пол, полосой примерно в 200 мм и поднимают на стены на 500 мм. Для гидроизоляции и в этом случае лучше всего подойдет рубероид.
    • Сверху пенопласта и гидроизоляции рекомендовано уложить армирующую сетку, которая сделает черновой пол более прочным и долговечным.
    • Сетка заливается выравнивающей стяжкой из бетонного раствора – ее толщина должна быть не менее 50 мм. Все работы проводятся с учетом поддержания угла уклона от стен бани к приямку. Стяжка должна быть идеально ровной, так как далее она будет оформляться плиткой или другим отделочным материалом.

    Готовая черновая стяжка со сливным отверстием

    • Готовую стяжку можно обработать гидроизоляционной пропиткой глубокого проникновения, выложить керамической плиткой или покрыть жидкой резиной или стеклом.
    • После этого в приямок устанавливается гидрозатвор.
    • Сверху приямок закрывается металлической сеткой для сбора крупного мусора.
    • На готовый пол устанавливается деревянный съемный протекающий настил, удобный тем, что его можно поднять вынести для просушки, а бетонный или кафельный пол под ним в это время привести в порядок.

    На данной схеме хорошо видны все слои утепленного проливного пола. Единственный момент, который на ней не указан — это армирование стяжки.

    Примерная схема протекающего пола с утеплением

    1 – Стена бани, имеющая внутреннюю обшивку.

    2 – Пароизоляционный слой на стенах.

    3 – Гидроизоляционный слой на стыках стены и пола. Этот материал необходим именно в этих местах, так как влага, попавшая в них, просыхает гораздо дольше. Рубероид, используемый для гидроизоляции, закрывает и скругляет стык.

    4 – Фундамент из бетона.

    5 – Слой засыпки из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси.

    6 – Утеплительный слой.

    7 – Стяжка чернового пола.

    8 – Слой керамической плитки, топпинговая пропитка, покрытие из жидкой резины или стекла – эти материалы делают поверхность более гладкой, и по ней хорошо уходит вода, а также они дополнительно гидроизолируют все слои пола.

    9 – Сливная труба, отводящая воду из приямка в канализацию.

    10 – Протекающий съемный пол.

    11 – Решетка, установленная на приямочное отверстие для задержки крупного мусора.

    12 – Гидрозатвор, который не позволяет проникать холодному воздуху и неприятному запаху из канализационной ямы в помещение.

    13 – Приямок для приема стекающей воды и направляющий ее в сливную трубу.

    Банному фундаменту – особый подход.

    Специфика эксплуатации бани накладывает особенности и на конструкцию основания этого сооружения. Много полезной информации по этому вопросу размещено в специальной статье, посвященной возведению фундамента бани со сливом.

    Непротекающий деревянный пол

    Непротекающий деревянный пол – более сложен в монтаже. Его конструкция состоит из двух дощатых слоев – «черного» и «белого» полов. Последний устраивается под уклоном в сторону слива. Между этими двумя слоями монтируется утеплитель, а через всю толщину конструкции в самом низком месте уклона устанавливается канализационная труба и сливной трап.

    Для покрытия этого вида пола потребуется хорошая шпунтованная доска первого сорта, имеющая замки «шип-паз», изготовленная из древесины с низкой гигроскопичностью, например, из дуба, но вполне подойдет и качественная сосна. Дуб имеет высокую структурную плотность, благодаря которой влага минимально проникает в толщу древесины досок, а сосна обладает хорошей смолистостью, которая также сдерживает впитывание воды в материал.

    Качественные шпунтованные доски для непротекающего пола

    В этой конструкции доски устанавливаются плотно друг к другу, и покрытие не должно иметь даже минимальных зазоров. Вода стекает по плоскости пола прямо в сточное отверстие.

    Если выбирается именно такой пол, то в бане необходима очень хорошая вентиляция, так как древесина должна иметь возможность для полноценного просыхания. После каждого использования бани, двери в помещения нужно обязательно открывать для проветривания.

    Монтаж утепленного непротекающего пола
    • Сливная труба в этой конструкции монтируется также при устройстве фундамента, и ее патрубок поднимается на нужную высоту, которая должна быть ниже белого непротекающего покрытия примерно на 50 мм.

    Предварительная установка канализационной трубы с трапом

    Точно высоту трубы рассчитать можно, приобретя заранее сливной трап и измерив его габариты. Решетка трапа должна располагаться на одном уровне с «белым» полом.

    • Далее, производится полная гидроизоляция подпольного пространства с помощью рубероида, который настилается на грунтовое основание и стенки и верхнюю плоскость ленточного фундамента, поднятого на высоту в 450 ÷ 5000 мм.
    • Сверху гидроизолирующего материала на ленту фундамента укладываются и закрепляются венечные балки и балки перекрытия.

    Гидроизоляция подпола и установка балок перекрытия

    • На балках перекрытия закрепляются доски чернового пола на расстоянии друг от друга в 50 ÷ 70 мм. В области, куда подведена сливная труба, в полу для нее выпиливается круглое отверстие нужного диаметра.

    С помощью установленных на досках чернового пола брусьев-лаг формируется уклон в сторону точки слива

    • Далее, на черновом настиле формируется уклон слива. Для этого используются бруски или доски, стесанные с соблюдением требуемого уклона. Обычно уклон делают не более 5°, перепад высоты при этом составит порядка 80 мм на погонный метр. Более крутой уклон может быть уже небезопасным для моющихся в бане.

    Чтобы точно добиться нужно уклона, по периметру комнаты к стенам закрепляют бруски, которые станут элементом обрешетки и обозначат ее самую высокую точку. Их высота обычно варьируется от 50 до 100 мм.

    • Сверху смонтированной обрешетки скобками закрепляется пароизоляционная пленка, ее прибивают на обрешетку и доски чернового пола.
    • На пароизоляции, между брусьями обрешетки, укладывается утеплитель — для этого лучше всего использовать экструдированный пенополистирол. Материал должен плотно входить между элементами обрешетки – если остаются зазоры, то их заполняют монтажной пеной, во избежание образования мостиков холода.

    Укладка утеплительных плит между лагами пола

    • Утеплитель нужно обязательно закрыть сверху гидроизоляционным материалом. Его роль может исполнить обычная толстая полиэтиленовая пленка. Если приходится настилать несколько ее полотен, то это делается внахлест на 300 ÷ 400 мм, а стык склеивается водостойким широким скотчем.
    • Для сливной трубы в утеплителе и гидроизоляции делаются отверстия. Затем гидроизоляционную пленку закрепляют на ней водостойким скотчем, нейтрализуя образовавшиеся зазоры.
    • После этого на обрешетку закрепляется доски чистового пола, которые собираются в единую плоскость с помощью замков «паз-шип». Материал перед монтажом обязательно должен быть обработан антисептическим средством, которое предохранит древесину от биологического разложения.

    Варианты укладки досок непротекающего пола

    На стыках торцов досок, если их приходится делать, половицы должны быть плотно подогнаны друг к другу.

    Оптимальный вариант — устанавливать доски таким образом, чтобы сток воды проходил вдоль волокон древесины, а не поперек. В этом случае материал меньше будет впитывать влагу, а вода – интенсивнее стекать в трап.

    • Для установки сливного трапа в досках чистового пола необходимо вымерять и вырезать отверстие необходимого диаметра.

    Разметка под отверстие для сливного трапа

    • В деревянном непротекающем полу сток может проходить и вдоль одной из стен. В этом случае уклон устраивается от одной стены к другой, а на нижней линии склона устанавливается пластиковый желоб, который тоже монтируется под углом в сторону сливного трапа, подсоединенного к канализационной трубе.

    Если выбирается этот вариант, с уклоном в одну сторону, то и обрешетка под него делается несколько иначе – самый высокий брусок закрепляются вдоль одной стены, самый низкий – вдоль сливной канавки.

    • После завершения монтажа дощатого покрытия, по стенам устанавливаются плинтуса. Зазоры вокруг канализационной трубы заделываются герметиком, а сливное отверстие трапа закрывается решеткой.

    Бетонный пол

    Этот вид пола подходит для бани по всем параметрам, кроме одного – он холодный, даже при наличии внутри конструкции утеплителя, поэтому очень часто под отделочный материал, сверху стяжки укладывают инфракрасные или кабельные электрические полы.

    Бетонный пол, облицованный керамической плиткой

    При устройстве этого варианта пола прокладка канализации проводится заранее. Сток может быть установлен, как в середине помещения, так и около одной из стен, а также в углу. Уклон пола делается под углом примерно в 5 градусов, что позволяет комфортно передвигаться по нему посетителям и не задерживаться на поверхности воде.

    После заливки и полного созревания стяжки, она сверху декорируется кафельной плиткой, швы между которой заделываются стойкой к влаге затиркой или герметиком. Сверху стяжки часто просто укладываются съемные деревянные настилы, о которых уже упоминалось выше.

    Укладка бетонного пола в бане с обеспечением уклона – тема для отдельного рассмотрения в специальной публикации нашего сайта.

    В завершение статьи – видеоматериал о варианте монтажа деревянного протекающего банного пола.

    Стяжка пола, выполненная под углом

    Схема дощатого пола в бане с бетонным поддоном

    В строительной практике нередко возникает необходимость в устройстве наклонных стяжек. Как правило, это делается в целях компенсации перепада между смежными поверхностями, в целях обустройства въездных пандусов и скатов при неорганизованном отведении талой воды от здания.

    Разумеется, есть немало других поводов, для того чтобы цементировать поверхности с уклоном относительно линии горизонта и все эти работы несложно выполнить, если иметь какой-либо опыт работы со строительными растворами.

    Отмостка вокруг дома с характерным уклоном

    Условно наклонные стяжки можно подразделить на две категории, а именно, на внешнюю и внутреннюю. Рассмотрим особенности реализации каждой из этих двух категорий, но для начала определимся с общими особенностями изготовления цементных полов.

    Особенности строительства основания пола

    Выравнивание бетонного слоя правилом

    Независимо от того какой пол с применением бетона вы делаете – ровный или наклонный, есть общие правила, которых придется придерживаться.

    Инструкция обустройства бетонного пола поэтапная и состоит из следующих моментов:

    • Подготовка рабочей поверхности (этот и последующие два этапа актуальны при работе на грунте). На этом этапе грунт расчищается, удаляется вся растительность, которая впоследствии может прорости и нанести ущерб готовой конструкции. Затем вся поверхность тщательно трамбуется.
    • Засыпка песчаной подушки. На этом этапе засыпается песок.
      Толщина слоя определяется в соответствии с предполагаемой толщиной стяжки. Если делается съезд из гаража на улицу, слой засыпки в толщину может составлять до 5 см. Песок тщательно трамбуется.
    • Засыпка щебня. На этом этапе выстилается слой среднеразмерного щебня, который также трамбуем, чтобы он впечатался в песок. Толщина этого слоя составляет не более 5 см.
    • Установка маяков. Устанавливаем маяки, по которым будет выравниваться строительный раствор. Пожалуй, это наиболее сложный и ответственный этап, так как именно от его реализации зависит конфигурация готовой конструкции.
    • Приготовление раствора осуществляется со стандартными пропорциями: 1 часть цемента марки М200 к 3 частям просеянного песка без глинистых примесей. Вода при приготовлении раствора добавляется постепенно с тем расчетом, чтобы готовый продукт сползал с наклоненного мастерка, а не задерживался на нем и не сваливался с него.
    • Выкладываем раствор. Если пол делается с расчетом на невысокую механическую нагрузку, то бетон укладывается разом и разравнивается правилом или большим шпателем по маякам. Если речь идет о внешних стяжках, которые будут подвергаться существенным механическим нагрузкам, в ходе укладки раствора нужно провести армирование конструкции посредством сетки или арматурных прутьев.
    • Защищаем уложенный раствор от пересыхания. Чтобы бетонное основание не пошло трещинами, в течение 3-7 суток поверхность необходимо поливать водой, чтобы слой уложенного материала просыхал равномерно.

    Особенности обустройства уклона стяжки в душевой комнате

    На фото — расположение маяков при формировании уклона в душевой

    Пол в душевой комнате отличается от пола в другом помещении наличием трапа (встроенного сливного сифона), в который уходит использованная вода. Для того чтобы вода уходила в сифон, а не застаивалась в различных частях душевой, пол делается в виде четырех граней сходящихся от углов комнаты к сливу.

    Слив должен располагаться ниже линии примыкания стен и пола. Перед заливкой раствора нужно проверить работоспособность слива, иначе потом потребуется ремонт и алмазное бурение отверстий в бетоне.

    Важно: При обустройстве душевых в индивидуальных домах или квартирах не рекомендуется делать перепад уровней более 2 см из расчёта на один метр.
    Наличие большего уклона сделает основание пола непригодным к нормальной эксплуатации.
    Кроме того, чрезмерный перепад уровня существенно затруднит последующую укладку плитки своими руками.

    На фото пример пола с уклоном в сторону слива

    Традиционными схемами расположения слива является позиционирование ровно по центру или же размещение со смещением к одному из углов.

    Первая схема проще в реализации, так как маяки (металлические направляющие) придется выставлять под одним углом. Во втором случае маяки будут располагаться в разном порядке. Логично предположить, что маяки в той части, где слив располагается ближе к стене, будут короче.

    В первом случае порядок установки маяков следующий:

    • первый маяк устанавливаем в направлении от слива к противоположному углу помещения;
    • затем по уровню на стене отмечаем расположение остальных маяков относительно первого маяка.

    Важно: В большинстве душевых работать полноразмерным правилом будет неудобно, поэтому для работы с бетоном лучше применить широкий (не менее 60 см) и узкий (до 20 см) шпатель.

    В том случае, если слив смещен, работаем, так же как и в ранее описанном методе, но с той разницей, что длина маяков будет разной, а потому придётся более ответственно отнестись к проведению замеров.

    Раствор для изготовления таких стяжек изготавливаем гуще, чем при формировании ровных поверхностей. Так будет проще сформировать наклон. В крайнем случае, работая с раствором, можно допустить наличие небольших неровностей, поскольку их можно будет скорректировать плиточным клеем в процессе финишной отделки. Для устранения крупных дефектов потребуется резка железобетона алмазными кругами.

    Особенности обустройства наклонного подъезда к гаражу

    Схема пандуса для подъезда к заглубленному гаражу

    Внешние стяжки, изготовленные с уклоном, повсеместно применяются при обустройстве съезда из гаража на улицу.

    Учитывая то, что по этой конструкции периодически будет перемещаться транспортное средство с массой около тонны необходимо позаботиться о соответствующем укреплении бетона. Для того чтобы Ж/Б конструкция смогла выдержать большие нагрузки, при приготовлении строительного раствора применяется цемент марки М300. Кроме того, необходимо выполнить армирование с применением сетки толщиной не менее 2 мм и с шириной ячейки 50 мм.

    Армирующая сетка должна располагаться на высоте 75% от общей толщины стяжки. Таким образом, сначала делается слой стяжки высотой в ¾ от толщины слоя в том месте, где он примыкает к гаражу. Затем укладывается сетка, а сверху дополнительный слой раствора.

    Песчаная засыпка перед обустройством наклонной стяжки

    Как и в первом случае, единственным существенным отличием наклонного основания от ровных стяжек является необходимость установки маяков под требуемым углом.

    Так как специального инструмента для наклонной установки маяков нет, применяем водяной уровень и изготовленные вручную шаблоны. Шаблон представляет собой две планки, надежно скрепленные под углом, с которым стяжка примыкает к одной из стен. Перепад уровней в случае съезда из гаража может составлять до 5 см на 1 метр.

    Как сделать опалубку для отливки наклонных поверхностей

    Для начала рассмотрим особенности изготовления опалубки на примере пандуса на съезде из гаража.

    Опалубка под строительство наклонной поверхности изготавливается либо из досок 100*20 мм, либо из ламинированной фанеры, цена которой невысока. Замеряем высоту перепада между уровнями съезда и в соответствии с этими замерами вырезаем боковые стенки, которые будут иметь форму треугольника.

    Подготовленные стенки устанавливаются по бокам будущего съезда и подпираются деревянными кольями и подпорками из досок. Нагрузка на опалубку для бетона невысока, поэтому при изготовлении подпорок можно применить различные подручные средства.

    Если разница уровней несущественна, помимо боковых стенок монтируются маяки и мастерком закладывается густой цементный раствор. Если же наклон съезда большой, в процессе заливки бетона верхнюю открытую часть опалубки придется дополнительно обшивать фанерой, чтобы раствор не вытекал.

    Применяя опалубку с верхней обшивкой, вряд ли удастся залить раствор идеально ровно. Но неровности можно будет заделать цементным раствором сразу же после того как будет демонтирована опалубка

    На порядок сложнее сделать опалубку для изготовления наклонных перекрытий. Такая конструкция применяется при строительстве кровельной системы крупных зданий, а также гаражей и целого ряда хозяйственных объектов.

    При промышленной отливке наклонных перекрытий используются готовые металлические разборные опалубки. Пример такой конструкции вы можете видеть на схеме.

    Схема металлической разборной опалубки

    Изготовление своими руками опалубок под отливку наклонных перекрытий также возможно. Но нужно понимать, что вес залитого раствора будет внушительным и нагрузка на всю конструкцию будет высокой. Поэтому опалубка должна быть максимально прочной и надёжной. В качестве плана для строительства такой опалубки можно применить вышеприведенную схему металлической конструкции. >Вывод

    Теперь вы знаете, как залить бетон под наклоном и сможете справиться с этой задачей самостоятельно. Если остались какие-либо вопросы посмотрите видео в этой статье.

    Популярные записи

    • Пол в баню

      Подготовка основания деревянных полов Для устройства деревянного пола необходимо подготовить основание. Вначале укладывают половые лаги…

    • Трубка для теплого пола

      Выбираем трубы для теплого водяного пола. Что советуют специалисты? Горячо приветствую, уважаемого читателя! Сегодня хочу…

    делаем правильный уклон (угол) для крыши

    Застойные лужи с дождевой или талой водой – беспощадный враг плоских крыш. С упорной настойчивостью они разрушают покрытие и компоненты кровельного пирога. Для того чтобы атмосферный негатив не создавал угроз, необходимо предусмотреть и провести защитные мероприятия. Самый результативный и доступный по цене способ заключается в формировании уклонов, способствующих быстрому оттоку воды.

    Во имя долгой службы крыши и расположенной под ней строительной конструкции нужно знать, как выполняется разуклонка плоской кровли. С целью создания наиболее эффективной защиты следует ознакомиться с применяемыми вариантами ее устройства.

    Уклон плоскости необходим для того, чтобы под действием стандартных сил гравитации вода самотеком транспортировалась к точкам водосбора. Требуется он, чтобы поверхность в максимально высоком темпе освобождалась от дождевых и талых вод, круглый год угрожающих внутренним и наружным составляющим кровельной конструкции.

    В списке факторов риска, связанных с застоем воды, числятся:

    • Порча и разрыв покрытия. Явление, характерное для периодов колебания плюсовых и минусовых температур, для резких заморозков. Вода в процессе кристаллизации ощутимо увеличивается в объеме, что приводит к отслоению минеральной защитной посыпки на битумных кровлях. Из-за нарушения защитного слоя материал становится уязвимым для УФ облучения. На мембранных и наливных кровлях вследствие чередования замерзания с оттаиванием воды появляется сетка из мелких трещин.
    • Избыточное напряжение гидроизоляционного ковра. Разница температур за пределами здания, внутри кровельного пирога и внутри постройки создает излишнее напряжение покрытия. Вокруг застоявшихся луж напряженное состояние усиливается, в результате возникают разрывы и трещины.
    • Прогиб тонкого несущего основания. Характерный пример – кровли по профилированному листу, на которых накопление осадков может вызвать деформацию и последующий разрыв покрытия.
    • Увлажнение теплоизоляции. Незамеченные невооруженным глазом микроскопические трещины будут пропускать в тело кровельной системы воду, чего может и не происходить, если вода отводится в резвом темпе. Равнозначная беда на кровлях с некачественными швами. Намокший утеплитель теряет половину изоляционных свойств и прибавляет в весе. Утяжеление очень нежелательно для кровельных систем, устроенных по профнастилу.
    • Зарождение растительности. Скопившаяся на плоской крыше пыль вкупе с застоявшейся водой – замечательная среда для укоренения и дальнейшего процветания разносимых ветрами семян растений. Не все кровельные покрытия способны стойко сопротивляться вторгающимся в них жизнелюбивым корням.

    Страшилок из указанного перечня «не боятся» плоские крыши, сооруженные из сверхпрочных, но жутко дорогих материалов. Когда-нибудь, когда сердца их производителей дрогнут от сочувствия к рядовому потребителю и ценник станет более гуманным, необходимость в сооружении средств отвода воды с плоской поверхности вероятно отпадет.

    Однако пока методом предотвращения порчи и преждевременного старения является устройство уклонов, благодаря которым токи талой и дождевой воды самостоятельно перемещаются к водоприемным желобам и воронкам или банально скатываются с крыши на грунт.

    Самопроизвольно, без механической стимуляции вода с ровной поверхности стекать не будет. Чтобы не ждать, когда она испариться или разрушит кровлю, ей нужно создать условия для перемещения – т.е. наклон. Руководства по устройству систем с битумным и полимерным покрытием признают идеальным углом наклона для плоской кровли 1,5º, допустимыми считаются 1º- 2º, что в процентной градации означает от 1,7% до 3,4% соответственно.

    Наклонить плоскость кровли небольшого бытового объекта можно в период строительства. Для этого по заранее сделанным расчетам задается разница в высоте стен, на которые предстоит опираться двум ответственным сторонам ската. Это отдельная тема, приемлемая для строений с наружным водостоком организованного и неорганизованного типа.

    Сейчас нам гораздо интереснее формирование уклона равной во всех точках плоскости крыши, водруженной на равные по высоте несущие стенки. Подобные задачи чаще приходится решать владельцам загородной собственности и нередко воплощать своими руками.

    Разуклонка плоской крыши формирует еле заметный рельеф с ендовами и водоразделами, напоминающими коньковые гребни скатных крыш. Суть ее формирования заключается в регулировке тока воды.

    Понижение рельефа всегда направлено от возвышающихся деталей крыши, в числе которых дымоходы, зенитные фонари, кровельных аэраторы и др., в сторону водоприемников, к которым относятся водосточные воронки с желобами. Если для отвода воды с плоской крыши установлено две или более водосточные воронки, то между ними должен быть водораздел, рассекающий поток на стекающие в разные стороны части.

    Застои вдоль парапетов плоских крыш исключают путем устройства галтели. Конструкция несложной детали сродни напольному плинтусу только без выпуклостей. Вдоль линии сопряжения стенок парапета или стандартной стены с плоской крышей устанавливается брусок с треугольным сечением, изготовить который можно путем продольного расщепления бруска на две половины.

    Вместо расщепленного бруска применяется аналогичное приспособление из базальтовой ваты или пенополистирола. Галтель можно устроить непосредственно на объекте из бетонного раствора.

    Для устройства разуклонки на плоской крыше используются следующие проверенные практикой способы:

    • Применение засыпной теплоизоляции: чаще всего керамзита или перлита, реже вермикулита. Для создания разуклонки засыпным утеплителем площадь крыши разбивается на сегменты. Под требующимся углом устанавливаются направляющие, между которыми засыпается материал. Сверху засыпки устраивается стяжка из бетонной смеси с маркировкой М150. Бетонную заливку в обязательном порядке следует армировать дорожной сеткой. Финишный слой бетона может заменить сухая стяжка из фанеры или листов плоского шифера. Однозначно трудоемкий способ не отличается точностью из-за присущего смещения сыпучих частиц. В добавок, подобным образом сложно сформировать плавное нарастание наклона.
    • Заливка легких разновидностей бетона – смесей с включением керамзита, пенополистирольной крошки, перлита и подобных заполнителей. Выполняется по традиционной схеме устройства стяжки, только направляющие устанавливаются под требующимся углом. Минус способа в погодных ограничениях, т.к. стяжку нельзя заливать при минусовых показаниях термометра. Сохнуть бетонная разуклонка будет не менее 28 суток, в течение которых стяжку нужно будет увлажнять и защищать от дождей с ветрами.
    • Установка металлических конструкций. Сделаны они из профиля ПП номенклатуры 75×50×05 или подобного материала согласно размерам повышения и понижения. Расстояния между конструкциями рассчитываются в зависимости от предстоящей нагрузки. Поверх сформированного рельефа укладываются листы плоского шифера. Недостатки метода кроются в существенных материальных затратах и трудовых вложениях.
    • Сооружение обрешетки. Используется чрезвычайно редко, т.к. применение нерентабельно, к тому же слишком сложно в реализации столь незначительных уклонов, но среди прочих методов все же упоминается.
    • Применение клиновидных плит теплоизоляции, выпускаемых из базальтовой ваты, пеностекла, пенополистирола, пенопласта специально для выполнения уклонов по плоским кровлям и для создания оттока воды от парапетов.

    Устройство наклонов с помощью клиновидных плит лидирует благодаря многочисленным внушительным преимуществам. Разработаны и внедрены в сферу строительства они были целенаправленно ради исключения недостатков всех ранее перечисленных способов.

    Клиновидные теплоизоляционные плиты неспроста признают оптимальным способом решения проблем водоотведения с плоской крыши. Это наиболее удобная, дешевая и простая схема, не требующая от исполнителя углубленных навыков и фундаментальных познаний в кровельном деле.

    Клиновидные плиты нарезаны в заводских условиях, что гарантирует точность результата предстоящей работы. К комплекту материала обязательно прилагаются выверенные на практике указания по укладке.

    Плюсы применения клиновидных плит

    Пенополистирольные и минераловатные плиты для формирования уклонов обладают равнозначным набором преимуществ, это:

    • Незначительный вес, благодаря чему выполненная из утеплителя разуклонка создает наименьшую нагрузку на несущие строительные конструкции.
    • Транспортировка к месту укладки без использования грузоподъемной строительной техники.
    • Независимость технологии от погодных условий. Возможность провести успешную укладку, невзирая на неблагоприятные для строителей прогнозы.
    • Ощутимое облегчение и ускорение действий по формированию наклонных плоскостей. Нет нужды в переносе финишных работ из-за необходимости выдерживать технологические перерывы. Например, ждать 28 дней, чтобы цементно-песчаная стяжка набрала необходимые параметры твердости.
    • Значительное сокращение затрат на сооружение наклонов, необходимых и достаточных для беспрепятственного тока дождевой и талой воды.

    Важно: несмотря на традиционные для материалов теплоизоляционные качества, клиновидными плитами нельзя заменять слой утепления. Разные по толщине элементы не обладают равноценными теплотехническими свойствами во всех точках. Потому слой реального утепления сооружается и рассчитывается отдельно. Его толщина никак не связана с предстоящим водружением клиновидных плит.

    Работы по устройству уклона финишного покрытия плоской кровли СНиП II-26-76 предписывает проводить после укладки утеплителя, если теплоизоляция предусматривалась проектом. Если в утеплении плоскости крыши не было необходимости, клиновидные плиты укладываются на покрытое паро- или гидрозащитой основание.

    Клиновидную теплоизоляцию используют при сооружении новых крыш и при выполнении ремонтных и восстановительных работ. С помощью легких удобных плит-модулей можно создать буквально любой рельеф, чтобы направить потоки в заданном направлении.

    Как плитами сделать уклон?

    Клиновидные плиты поставляются в наборах, позволяющих изящно и быстро сформировать уклоны и контруклоны на плоской крыше. Последовательность укладки элементов разуклонки не зависит от того, из какого вида утеплителя они выполнены. Однако состав плит оказывает влияние на схему сооружения наклонных плоскостей.

    К примеру, между финишной полимерной мембраной и пенополистирольными или пенопластовыми плитами обязательно должен быть проложен слой геотекстиля. Без разделительного слоя кровля беспечно распрощается с пластификаторами и обязательно придет в непригодность. Зато на базальтовую вату финишное покрытие можно стелить без опасений, не применяя разделительной прослойки, за счет чего существенно уменьшатся расходы.

    Полимерной мембране категорически запрещено непосредственно контактировать с битумной и битумно-полимерной гидроизоляцией. Соседствовать они могут только в случае, если между ними будет проложен все тот же разделительный слой.

    Еще геотекстильная подложка в обязательном порядке требуется при укладке плит сразу на шероховатое бетонное покрытие, т.е. если они используются исключительно для формирования уклона на неутепленной крыше.

    Маркировка элементов разуклонки

    В рамках единого производителя клиновидные плиты выпускаются по общему принципу, независимо от состава изделия. Элементы маркируются для облегчения процедуры укладки, имеют идентичные размеры.

    Российский изготовитель строительных систем ТехноНиколь, например, предлагает наборы клиновидной разуклонки из пенополистирола и минваты. В обоих случаях:

    • Плиты, помеченные литерами А и В, предназначаются для сборки уклонов размером в 1,7%.
    • Если материал помечен литерами J и K, то его используют при сооружении уклонов в 3,4% и 4,2%.
    • Плоские плиты утеплителя с буквенным обозначением С применяются для набора высоты. Элементы с маркировкой С могут укладывать и под разуклонку, и поверх нее.

    Подробнее на схемах:

    В инструкциях от производителя материала обычно имеется схема укладки с наглядным изображением последовательности расположения клиновидных плит. Сооружение одной плоскости, направленной к водосборному желобу, или двух смежных плоскостей, направленных к водосборной воронке, не станет серьезной проблемой для домашнего мастера. Укладку следует начать с самого низкого места крыши и продолжить вверх к создаваемому водоразделу.

    Несколько другое дело, если сооружается сложный рельеф с несколькими ендовами и водораздельными хребтами. Придется вычертить план и заранее продумать ход действий. В плане сложный рельеф обычно выглядит как совокупность ромбов и треугольников. Укладка в таких случаях стартует от края ромба или треугольника, финиширует процесс в центре условных фигур.

    Требующейся высоты достигают посредством набора плит с необходимой толщиной. При устройстве ромба его как бы делят на четверти, а треугольник на половины. Каждый сегмент собирается отдельно, после чего по факту производится подрезка.

    Правила установки креплений

    Установка клиновидных плит на основание без предварительной теплоизоляции производится методами, обычно применяемыми в устройстве мягкой кровли из ПВХ мембраны или битумного покрытия. В приоритете механический способ крепления к основанию, согласно которому телескопическим плиты крепятся саморезами с телескопической насадкой.

    Фиксация клиновидных деталей из минеральной ваты производится одновременно с основным слоем утеплителя. Рекомендовано ставить две крепежных единицы на плиту размером 600×1200мм. Если оба линейных размера плиты больше метра, крепежных точек потребуется 4.

    Клиновидную разуклонку необходимо располагать так, чтобы стыки ее не совпадали со стыками нижележащей теплоизоляции, т.е. принцип разбежки швов соблюдается и по отношению к многослойной системе утепления, и по отношению к слою утепления с уклонообразующим материалом. Если элементы теплоизоляционной разуклонки укладываются на основу без утепления, их приклеивают или просто пригружают.

    Отметим, что пенополистирольные плиты нельзя приклеивать с помощью битумного клея, содержащего большое количество органических растворителей. Материал «не дружит» с органическими растворителями и бензином. Потому их соседство следует исключить.

    На время производства монтажных операций пенополистирольные плиты рекомендовано склеивать между собой двусторонним скотчем, чтобы они не смещались от неосторожных прикосновений. На собранный сегмент сложносоставного уклона желательно положить груз, чтобы он сохранил местоположение.

    Тип крепежа должен соответствовать разновидности основания, к которому производится фиксация панелей:

    • Для установки на профнастил потребуются сверлоконечные саморезы Ø 4,8мм.
    • Для крепления к бетонным стяжкам прочностью В-15 и цементно-песчаным стяжкам прочностью М150 нужны остроконечные кровельные винты Ø 4,8мм вместе с полимерной анкерной гильзой.
    • Для фиксации на бетонных основаниях класса В-25 необходимо запастись забивными анкерами.

    Размер саморезов подбирается с учетом толщины слоя так, чтобы винт зашел в бетон на 5см, а за тыльную сторону профнастила выступал не менее чем на 1,5см. При устройстве разуклонки по старым ремонтируемым кровлям с битумным покрытием используется тарельчатая категория креплений. Возраст ремонтируемой битумной кровли должен быть более года.

    Использование галтелей из утеплителя

    Треугольную в срезе длинномерную деталь из базальтовой ваты применяют для перенаправления токов атмосферной воды от сопряжений вертикальных и горизонтальных поверхностей. Укладывают их вдоль линии состыковки крыши с парапетом, примыкающей стеной, бортиками зенитных фонарей, дымоходов и т.д.

    Нарезанный с безупречной геометрической точностью материал способствует повышению скорости проведения работ по обустройству плоской крыши. Укладка галтели позволяет быстро создать плавный переход от вертикальной поверхности к горизонтальной плоскости.

    Желающим знать, как грамотно сделать идеальную разуклонку на плоской кровле, подробно ознакомиться со спецификой работ поможет ролик:

    Перечень вариантов для устройства наклонов на плоской крыше вполне обоснованно возглавляют клиновидные плиты из утеплителя. Они придуманы для облегчения работы и значительного ускорения процессов. С возложенными обязанностями клиновидная разуклонка справляется превосходно.

    Правильный уклон бетона

    Зачем наклонять бетонный дворик или дорожку?

    Уклон бетонного патио или дорожки имеет решающее значение для обеспечения необходимого дренажа. Бетон с неправильным уклоном не будет стекать. Это отличная новость для комаров, которые используют воду из бассейнов в качестве питательной среды. А бетон, который наклонен к вашему дому, а не далеко, может привести к гниению и плесени. Урок: Перед тем, как начать новый проект, убедитесь в правильности дренажа.

    Сколько наклона?

    Стандартный уклон для правильного дренажа бетона — это падение в четверть дюйма на каждый фут длины. Итак, чтобы рассчитать разницу в высоте между одним концом патио или дорожки и другим, просто умножьте длину на одну четверть. Это означает, что конец патио, выступающий на 10 футов от дома, упадет на два с половиной дюйма от начальной точки.

    Часто дорожка естественным образом отклоняется от дома или другого строения.Но если это не так, вам нужно учитывать правильный уклон, чтобы избежать повреждения водой. Бетонная дорожка шириной 4 фута, идущая параллельно дому, должна располагаться на расстоянии одного дюйма от дома. Если он идет перпендикулярно конструкции, следуйте правилу в одну четверть дюйма для каждого фута длины. Это гарантирует, что вода не станет нежеланным гостем у вашей входной двери.

    Прочие соображения

    Теперь оговорка: падение с высоты в четверть дюйма на фут — это стандартная величина для дренажа из бетона.В зависимости от окружающих условий и ожидаемого количества осадков уклон может составлять от одной восьмой до трех восьмых на фут. В более сухом климате? Вероятно, вы сможете обойтись одной восьмой. Действительно влажный климат может потребовать трех восьмых на фут для надлежащего дренажа.

    Воздействие солнечного света и тепла на поверхность также может повлиять на величину уклона. Залитый солнцем внутренний дворик на южной или западной стороне вашего дома, конечно, высохнет быстрее, чем затененная бетонная поверхность.

    Хорошо, есть несколько условий, которые следует учитывать при планировании дренажа из бетона.Но — в дополнение к величине уклона, необходимому для правильного дренажа бетона — есть способ, которым следует учитывать наклон патио. Существующие условия, такие как ландшафтный дизайн и соседняя недвижимость, в значительной степени будут определять направление, в котором внутренний дворик должен наклоняться для надлежащего дренажа (кроме как вдали от каких-либо строений). Цель состоит в том, чтобы обеспечить водостоки подальше от зданий или в сторону канализации.

    Заключение

    Вывод? Тщательно рассмотрите ожидаемые осадки, существующие условия и окружающие свойства, чтобы обеспечить надлежащий водоотвод готовой бетонной террасы.Ваши старания не пропадут даром. Продуманный внутренний дворик или дорожка, которые проливают воду, разъедающую бетон, прослужат долгие годы.

    Чтобы правильно уклонить бетонный внутренний дворик или дорожку, просто установите опалубку в соответствии с приведенными выше расчетами. Готово и сделано. . .

    Это нормально, если вы планируете новый проект, но что, если вы застряли в патио или дорожке, которые не имеют уклона или наклонены не в ту сторону? К сожалению, лучшее решение этой проблемы — удалить и переделать бетон.

    Хорошие новости? Intermountain Concrete Specialties обладает знаниями, продуктами и оборудованием, необходимыми для решения любых задач вашего проекта DIY. А с семью локациями от Сент-Джорджа до Айдахо-Фолс помощь всегда рядом.

    Следите за нами в социальных сетях!

    Советы по созданию безотказных плит

    1. Удалите всю растительность, мягкую почву и камни, чтобы опора плиты была однородной. По возможности укладывайте бетон на ровную твердую почву.

    2. Установите формы так, чтобы уклон поверхности бетонной плиты составлял не менее двух процентов, или 1/4 дюйма на фут, для обеспечения надлежащего дренажа.

    3. Используйте шаблон для царапин, как правило, кусок пиломатериала 2 на 4 или 2 на 6, равной указанной толщине плиты, с кольями, прикрепленными к верхней поверхности на каждом конце, или струнной линией поперек вершины. форм, чтобы обеспечить надлежащую толщину плиты.

    4. Закажите бетон с воздухововлекающими добавками, если плоские конструкции будут подвергаться
    воздействию химикатов замораживания, оттаивания и антиобледенения. Общее содержание воздуха должно составлять от пяти до восьми процентов для бетона с максимальным размером заполнителя от 3/4 до одного дюйма).Не затирайте бетон с воздухововлекающими добавками.

    5. Укажите минимальное содержание вяжущего материала по отношению к максимальному размеру заполнителя, как показано в Таблица 1 , чтобы обеспечить хорошую отделочную отделку свежего бетона и хорошую долговечность затвердевшего бетона.

    6. Не используйте бетон с высокой подвижностью. Контролируйте долив воды на грузовике. Хороший уклон для большинства плоских работ, укладываемых вручную: пять дюймов. Для плит, снятых с помощью механического оборудования: от двух до четырех дюймов. Даже сильная осадка, вызванная примесями, может иметь пагубные последствия, поскольку содержание пасты (и усадка) в верхней части плиты может быть больше, чем в нижней части плиты, что приводит к усилению коробления.

    7. Никогда не позволяйте мокрому бетону пропитать одежду, войти в обувь или оставаться в контакте с кожей при укладке или отделке бетона.

    8. Удалите по поверхности, оставив небольшое количество бетона перед линейкой, чтобы заполнить углубления. Это помогает предотвратить купание птиц на готовой поверхности.

    9. Плаву на плаву или промойте поверхность до того, как бетон начнет кровоточить.

    10. Не выполняйте финишную обработку, если на поверхности присутствует спускная вода.Не присыпайте поверхность сухим цементом, чтобы она впитала стекающую воду.

    11. Используйте канавку для выполнения усадочных швов в свежем бетоне. Убедитесь, что глубина канавки составляет одну четвертую толщины плиты. Как вариант, распилить стыки пилой для раннего пропила или обычной пилой. Раннее соединение помогает предотвратить растрескивание.

    12. Не наносите затиркой бетон, который содержит более 3 процентов увлеченного воздуха. Затирка бетона с воздухововлекающими добавками может вызвать повреждение поверхности.

    13.Сразу после завершения отделочных работ приступайте к отверждению бетона.

    14. В районах с циклами замораживания и оттаивания, если бетон укладывается поздно осенью, используйте методы влажного отверждения, а не отверждающие составы с образованием мембран. Это позволит бетону высохнуть до первого замерзания. В любом случае проинформируйте владельца, чтобы он не использовал противогололедные средства в первую зиму.


    Вопросы и ответы: Дренаж гаражных перекрытий | JLC Онлайн

    A. Rocky Geans, президент L.L. Geans Construction Co. из Саут-Бенда, штат Индиана, и член совета директоров Американского общества бетонных подрядчиков, отвечает: Пол в гараже требует уклона для дренажа, чтобы вода не скапливалась на полу. и 1/4 дюйма в футе является типичным. Но если вы сделаете хорошую стяжку и закончите работу, подойдет 3/16 дюйма на фут. И да, гравийное основание должно иметь такой же уклон, как и поверхность плиты.

    Более важный вопрос: куда вы сливаете воду? Если вы находитесь в морозно-оттепельном климате, таком как здесь, в Саут-Бенде, дренаж к верхней двери может стать проблемой.

    Когда тающий снег или вода после мойки автомобиля просачиваются под дверь и достигают 25 ° F или более низких температур, она замерзает. Частая просачивание может многократно растапливать и повторно замораживать существующий лед, создавая непрерывный цикл замораживания-оттаивания, который может привести к отслоению поверхности на ранних этапах срока службы проезжей части. Одним из решений является уклон плиты к центру гаража и обеспечение дренажа в сухой колодец или, если позволяет высота, в наружный водосток.

    Но даже при наличии дренажа через верхний дверной проем многие бетонные подъездные пути и фартуки хорошо выдерживают условия замораживания-оттаивания.Ключи в том, чтобы убедиться, что у вас есть воздухововлечение в смеси, герметизировать плиту и подъездную дорожку, когда она новая, а затем проинструктировать домовладельца о том, как правильно поддерживать ее.

    Мы герметизируем новые проезды и перекрытия с помощью Kure-N-Seal 30 (примечание редактора: теперь называется MasterKure) от BASF. Частота повторного запечатывания зависит от характера износа конкретной подъездной дороги. По сути, как только герметик стерся, самое время нанести новый слой. Хороший тест — просто подождать, пока диск полностью высохнет, и нанести на диск несколько отдельных капель воды с помощью пипетки.Если капли впитаются, нужно заделать поверхность; если они вздрогнут, с тобой все в порядке.

    Если вы все же устанавливаете слив в центре гаража, обязательно проверьте свои местные и государственные строительные нормы и правила. Некоторые могут позволить просохнуть, в то время как другие могут потребовать подключения к внешнему водостоку.

    разливов с уклоном | Система стяжки Lura от Lura Enterprises

    Большая часть укладочного оборудования предназначена для укладки бетона на достаточно ровные поверхности.Но мир не плоский, и иногда такие конструкции, как каналы или дренажные каналы, требуют укладки бетона на склоне. LuraScreed портативный и легкий, что делает его идеальным для подъемов, спусков и других наклонных заливок .

    В случае систем конкурентов работа на склоне или склоне может быть непосильной работой. Эти системы часто требуют отрыва от бетона, поднимающегося по склону, заставляя операторов бороться не только с весом и трением бетона, с которого они отталкиваются, но и с силой тяжести.Модель Lura Screed устраняет этот изнурительный труд. Мы рекомендуем подрядчикам использовать нашу систему ударов при спуске с холма и работу с силой тяжести.

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    Производительность: Обладая облегченной конструкцией и расширенными функциями, виброрейка Lura Screed позволяет отбрасывать заливку, движущуюся вниз по склону, повышая производительность, уменьшая численность бригады и максимизируя прибыль.

    Равномерность: Повышенная однородность бетона будет очевидна при каждом использовании стяжки Lura.Благодаря мягкому сжатию нашей роликовой стяжки поверхность всегда остается гладкой.

    РЕКОМЕНДУЕТ ЛУРА

    Башмак для мокрой стяжки : Эта функция позволяет бригаде заливать бетонную стяжку прямо рядом с мокрым бетоном , в результате чего Lura Screed является единственной плавающей бетонной стяжкой . Просто прикрепите башмак для влажной стяжки к концу ручки вместо дюбеля и прикрепите эргономичную прочную ручку, чтобы обеспечить полный контроль. При монолитной (непрерывной или однодневной) заливке башмак для мокрой стяжки незаменим.

    Ось с центральным пальцем и электродвигатель: Для некоторых применений, таких как накопительные пруды и пруды для очистки воды, требуется радиусный уклон. Когда-то сложная задача, которую требовалось укладывать вручную, с разравниванием Lura Screed становится легко и эффективно. Благодаря сочетанию шарнира с центральным штифтом и электродвигателя подрядчики могут использовать роликовую выглаживающую плиту для бокового подметания склона.

    Сколько должен быть уклон патио от дома?

    Вы строите внутренний дворик и не хотите, чтобы вода стекала по нему или стекала по дому? Обеспокоены, что он просочится в фундамент в дом? Правильный уклон патио поможет предотвратить попадание воды на него или удары по дому.

    Патио в пределах 10 футов от фундамента должно иметь отступ 1/4 дюйма на фут или 2% от здания. Падение или уклон 2% требуется для поверхностей с твердым ландшафтом, таких как брусчатка, дерево, бетон, гравий или другие материалы. Наклон будет отводить воду от поверхности и от фундамента.

    В этой статье мы рассмотрим, как уклон внутреннего дворика помогает отводить воду, какой должен быть водопад и требования к нормативам. Мы объясним, как рассчитать уклон и как исправить уклон существующего внутреннего дворика.К концу статьи вы лучше поймете, какой угол наклона необходим и как исправить существующую поверхность.

    Должен ли патио выходить на откос от дома?

    Скопление воды или удары по зданию может повредить уличную мебель и фундамент. Сидящая или стоячая вода также может просочиться в подвал и нанести там ущерб. Наклон или выравнивание земли или патио от здания — один из способов предотвратить повреждение водой. Наклон патио может называться уклоном, уклоном, уклоном, углом или падением и обычно выражается в виде отношения, процента или доли.

    Патио обычно делают из бетона, брусчатки, плитняка, кирпича, тесаного камня, плитки, сыпучих материалов, таких как мелкий гравий, или смеси материалов. Если внутренний дворик построен с правильным уклоном, он обеспечит надлежащий дренаж и защитит ваш дом, уличную мебель и инвестиции. Вода, находящаяся на поверхности патио или под ней, может вызвать разбухание или ржавчину мебели, смещение материала палубы и рост плесени, грибка и мха.

    Какой угол наклона должен быть у патио?

    Расположение земли является ключевым фактором при размещении и строительстве патио, а также при обеспечении того, чтобы он падал, чтобы быстро лить воду.Поверхности, выходящие за пределы здания, должны отводить воду от конструкции. Может потребоваться наклонить уклон к одному концу или даже к углу в зависимости от его отношения к фундаментным стенам и потоку грунта.

    Уклон, отступы и материалы также могут регулироваться местными постановлениями и правилами, которые отличаются от других областей. Лучше всего проверить на месте какие-либо требования или ограничения.

    Кодовые требования для патио

    Основная проблема большинства кодексов — это безопасность людей и зданий.Поэтому важно, чтобы внутренние дворики соответствовали требованиям безопасного использования, не мешали выходу и не вызывали повреждений конструкции, которые могут привести к травмам.

    IRC (Международный кодекс жилищного строительства) 2018 используется многими государствами и юрисдикциями в качестве руководства для своих кодексов. В некоторых штатах используются более старые версии IRC, а в других действуют совершенно другие правила.

    Раздел

    R401.3 касается дренажа и требует, чтобы уклон или уклон упали на 6 дюймов или более в первые 10 футов.Исключение составляют непроницаемые поверхности или поверхности с твердым ландшафтом, такие как внутренние дворики в пределах 10 футов от здания, они должны иметь уклон 2% или более от конструкции.

    Уклон 2% составляет 1:48 или 1 дюйм через каждые 4 фута или 1/4 дюйма на фут. Помимо строительных норм, у многих домашних ассоциаций и сообществ могут быть другие уникальные требования.

    Как выражается падение патио?

    Падение, уклон, уклон, уклон или угол внутреннего дворика часто выражаются в виде отношения, процента или дроби. В соответствии с Разделом R401.3 IRC, падение непроницаемого или сложного патио должно быть 1:48, или 2%, или 1/48. Это соответствует 1 единице падения на каждые 48 единиц бега или 1/4 дюйма на фут.

    Как измерить уклон для патио?

    В отличие от лестниц, которые измеряются от самой низкой точки до самой высокой, наклон патио измеряется от самой высокой точки, обычно ближайшей к зданию, до самой низкой. Итак, вместо того, чтобы использовать подъем за бегом, мы используем падение за бег. Размер патио определяет, каким способом проще всего измерить уклон.

    Измерьте расстояние от здания до конца патио. Преобразуйте это расстояние из футов в дюймы и разделите на 48. Например, пробег длиной 16 футов равен 192 дюймам, имеющим падение 4 дюйма (16 футов x 12 = 192 ÷ 48 = 4 дюйма). Результирующее значение представляет собой общее необходимое падение поверхности с одной стороны на другую для достижения соотношения падения к бегу 4: 198, которое уменьшается до 1:48 или 2% уклона (4 ÷ 192 = 0,02 x 100 = 2 %).

    Использование 4-футового строительного уровня и рулетки для определения уклона полезно и точно на небольших расстояниях.Короткий 6-дюймовый или 2-футовый уровень часто используется при укладке брусчатки и кирпичей, которые падают на 1/4 дюйма на фут, а длинная плоская доска с 4 или 8-футовым уровнем полезна для проверки больших бетонных поверхностей. Тем не менее, патио может иметь уклон более чем в одном направлении, что означает, что полоска и уровень струны полезны.

    Какой минимальный уклон для дренажа?

    Минимальный уклон для дренажа согласно Разделу R401.3 IRC — это падение на 6 дюймов или более на первых 10 футах от здания или уклон 5%.Правильный дренаж важен для защиты конструкций от повреждения влагой и эрозии.

    Дренажные трубы подпадают под действие сантехнических правил и требуют минимального уклона 1/4 дюйма на каждый фут. Они могут иметь уклон не более 3 дюймов на фут или идти вертикально. Минимальный уклон для сложных пейзажей или патио в пределах десяти футов от здания составляет 1/4 дюйма на фут или 2% от жилого помещения.

    Какой правильный уклон для патио?

    Поверхности Hardscape в пределах 10 футов от здания подлежат IRC и должны иметь минимальный уклон 2% или 1/4 дюйма на фут от конструкции.Под Hardscape понимаются проницаемые и непроницаемые проходы, внутренние дворики и террасы, которые постоянно размещаются как часть экстерьера здания.

    Внутренние дворы, сделанные из износостойких материалов, таких как брусчатка, каменная плита, кирпич, тесанный камень, плитка, бетон, сыпучий материал, например мелкий гравий, или даже дерево, композит или пластмассы, классифицируются как сложные. Это означает, что правильный уклон для патио, независимо от строительного материала, должен иметь уклон 1:48, 1/4 дюйма на фут или 2%.

    Многие профессионалы признают, что, в то время как общее среднее падение высоты террасы составляет 2%, отдельные брусчатки, кирпичи или плитки могут варьироваться от 1/8 дюйма до 3/8 дюйма на фут.Причиной индивидуальных отклонений является насыпка и засыпка песка до идеального содержания 2% при укладке тяжелых камней или брусчатки или брусчатки с неравномерной текстурой.

    Какой склон слишком крутой (максимальный уклон)?

    Минимальный требуемый уровень дренажа в пределах 10 футов от здания, согласно IRC, составляет 5%. Большинство ассоциаций инвалидов определяют максимальный уклон 1:12 (8%) для самостоятельного передвижения инвалидных колясок.

    Тротуары должны иметь продольный уклон 1:20 (5%) или меньше, в противном случае они классифицируются как пандус.Боковой уклон тротуара не может превышать 5%, и для сравнения максимальный рекомендуемый уклон для поля для гольфа составляет 3%.

    Многие рестораны устраивают патио на существующих тротуарах с уклоном от 2% до максимум 5%, что поддерживает практику, согласно которой максимальный наклон патио составляет 5% или 5/8 дюйма на фут. Мебель, сидящая с таким уклоном, может не испытывать особого впечатления от уклона патио в 2% (1/4 дюйма на фут). Однако вы можете почувствовать наклон по диагонали или перпендикулярно уклону, если он составляет 5%.

    Некоторые люди утверждают, что уклон в 2% — это слишком много, и опасаются, что их стакан разольется. 1/4 дюйма на фут переводится в 1/16 дюйма на 3 дюйма — диаметр основания винной бутылки — и большинство бокалов имеют меньшее основание, поэтому отклонения меньше. Оценка в 2% не отразится на вашем удовольствии от отдыха на природе.

    Как рассчитать уклон патио

    Есть разные способы рассчитать уклон для нового внутреннего дворика. Самый простой способ — измерить расстояние от здания (или ближайшего к нему) до того места, где будет внешний край, и умножить его на 1/4 или 0.25 для падения 2% или 1/4 дюйма на фут.

    • Например, если длина 20-футового прогона во внутреннем дворике умножается на 0,25, вычисляется, что падение во внутреннем дворике составляет 5 дюймов от одного края до другого.

    Чтобы рассчитать уклон существующего внутреннего дворика, используйте строительный уровень высотой 2 или 4 фута. Поместите уровень на поверхность, поднимите самый дальний от конструкции конец и измерьте поднятое расстояние, чтобы выровнять его. Разделите расстояние на 4 для уровня 4 фута и 2 для 2-футовой длины, чтобы определить падение на фут.

    • Например, использование 4-футового уровня дает подъем на 1 дюйм, 1 ÷ 4 = 0.25 или 1/4 ″ или 2% падения на фут. Если высота подъема составляет 1/2 дюйма при использовании уровня в 2 фута, 1/2 ÷ 2 = 1/4 или 0,25 или 2% уклона.

    Наклон патио для дренажа

    Лазерный уровень или уровень подрядчика могут быть полезны для определения и установки наклона, но линия струны и линейный уровень по-прежнему являются предпочтительными. Не забудьте связаться с местными коммунальными службами, чтобы убедиться, что нет линий, где вы планируете разместить патио.

    Чтобы установить веревочную линию, вбейте столб в землю в каждом углу участка патио и отметьте желаемую высоту на столбике, ближайшем к конструкции.Отметьте точку на высоте 6 дюймов от желаемой отметки на этой стойке и проведите веревкой вокруг всех 4 (или более) стоек, чтобы сформировать периметр.

    Потяните и привяжите веревку, обученную к каждой ставке, и используйте линейный уровень, чтобы отрегулировать каждую сторону, перемещая веревку вверх или вниз на стойке, чтобы она была на уровне 6-дюймовой отметки на начальной ставке.

    Расстояние от здания до внешней струны, умноженное на 0,25, определяет уклон 2% в этом направлении. Внешний край внутреннего дворика уменьшит это расстояние плюс 6 дюймов под линией струн.

    • Например, расстояние 15 футов будет 15 x 0,25 = 3,75 дюйма или 3-3 / 4 дюйма. Добавьте это к 6 дюймам, когда линия веревки будет выше начального уровня, а внешний край внутреннего дворика будет на 9-3 / 4 дюйма ниже линии веревки. Толщина дренажного основания будет добавлена ​​к толщине грунта при выемке грунта и подготовке грунта.

    Бетонный дворик

    Раздел R506.1 IRC касается подготовки земли и требований к бетону, используемому на грунте, включая бетонные террасы. Площадку для бетонного настила необходимо очистить от растительности и верхнего слоя почвы (R506.2) на глубину, позволяющую проложить дренажный слой и бетон. Любая добавленная чистая заливка должна быть выровнена и уплотнена (R506.2.1).

    Установите двухметровые формы на место в зависимости от размера и формы внутреннего дворика и забейте стойки для поддержки форм. Определите необходимое падение, обычно 2% или 1/4 дюйма на фут, и прикрепите доски к стойкам, чтобы сохранить необходимый уклон.

    Поместите, разложите и утрамбуйте основание или слой дренажного гравия толщиной 4 дюйма (R506.2.2), уплотняя его слоями в 2 дюйма. Выровняйте поверхность гравия так, чтобы она была параллельна наклону форм.Это будет означать, что бетон будет равномерной толщины и сэкономит деньги. Пароизоляция не требуется, если внутренний дворик не будет огорожен и отапливаться (R506.2.3).

    Усильте формы и проверьте правильность их наклона перед заливкой. Формы используются для стяжки и выравнивания бетона, поэтому вы хотите, чтобы они были установлены и закреплены. Плиты должны быть толщиной минимум 3-1 / 2 дюйма (R506.1) с армированием в верхней трети (R506.2.4).

    Залить или уложить бетон, выровнять стяжку и выровнять его, дать немного схватиться, а затем выровнять или обработать щеткой поверхность и обработать кромку периметра.Защищайте его от атмосферных осадков 24 часа и наслаждайтесь. На полное застывание бетону потребуется около месяца.

    Асфальтоукладчик для патио

    Требования к подготовке грунта, насыпи и дренажу основания для патио из асфальтоукладчика аналогичны тем, что требуется для бетонного патио, с добавлением ландшафтной ткани и слоя песка. Обведите контур внутреннего дворика для выемки грунта с помощью веревки, меловой линии или аэрозольной краски и определите необходимое падение.

    Удалите растительность, верхний слой почвы и почву на необходимую глубину — добавьте толщину брусчатки, 4-дюймовую гравийную основу и 1-2 дюйма подсыпного песка.Выровняйте или наклоните землю с желаемым падением и уплотните любую рыхлую или присыпанную почву.

    Добавьте, разложите и утрамбуйте 4 дюйма гравия слоями 2 дюйма так, чтобы поверхность была наклонной к линии падения. По периметру установите ограничитель кромок, чтобы удерживать песок и брусчатку на месте.

    Прикатайте ландшафтную ткань по гравию, чтобы предотвратить рост сорняков, и разложите сверху слой строительного песка. Уложить, утрамбовать и разровнять песок до нужного уклона. Используйте грабли, шпатель или стяжную доску, чтобы убрать волны и неровности, и уложите брусчатку.Уклон отдельных брусчатки будет зависеть от их габаритов.

    Крепление патио с неправильным уклоном

    Внутренний дворик, собирающий воду или позволяющий воде стекать обратно и прилегающий к фундаменту, необходимо изменить уклон. Ремонт патио с неправильным уклоном не обязательно требует удаления патио, изменения уклона основания и перестройки патио, хотя может. Размер внутреннего дворика и то, насколько падение нужно корректировать, влияют на варианты ремонта.

    Бетонный дворик

    Бетонный внутренний дворик с небольшим количеством трещин или без них можно изменить уклон с помощью выравнивающей смеси, разбавителя, жидкого раствора или другого слоя бетона в зависимости от того, насколько необходимо улучшить уклон.

    Другой способ — выкопать яму под краем плиты, поставить под нее гидравлический домкрат и поднять ее на новый уровень. Используйте песок, грязь или другой материал, чтобы удерживать бетон на новом уровне.

    Существуют и другие способы подъема бетонного патио и его уклона, но они более дорогостоящие. Есть профессионалы, которые занимаются очисткой грязи или используют жидкость типа полиуретановой суспензии, впрыскиваемой под подушку, чтобы поднять ее. Грязь или навозная жижа протекает под плитой, поднимая ее, и затвердевает, удерживая ее для сохранения нового уклона.

    Асфальтоукладчик для патио

    Размер внутреннего дворика, брусчатки и то, сколько требуется повторного уклона, определят, как лучше всего действовать. Небольшое исправление часто требует снятия брусчатки. Добавление, утрамбовка и разглаживание песка и замена снятых деталей. Большой ремонт уклона патио с брусчаткой лучше всего выполнять путем удаления всех камней и установки надлежащего основания или замены существующего.

    Заключение

    Важно построить патио или отремонтировать его, чтобы вода не скапливалась и не попадала на фундамент.IRC требует уклона 5% от конструкций для отвода воды от фундамента. Тем не менее, код позволяет для сложных ландшафтов, таких как патио, иметь минимум 2% падения или уклона, поскольку вода будет стекать с него быстрее, чем с насыпи, покрытой травой.

    Надеюсь, вы лучше понимаете, какой угол наклона требуется для патио, и как построить или отремонтировать патио для правильного уклона.

    Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других.Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

    палуб бассейна: лужа, дренаж и уклон

    палуб бассейна: лужа, дренаж и уклон — покупатели спрашивают

    Уклон 2% считается желательным уклоном для террасы у бассейна. Этот уклон, как правило, будет уносить воду с площадки, и лужи не образуются или не образуются, если специалисты по отделке бетона выполнили надлежащую стяжку и отделочные работы. Подойдет даже наклон в 1%, но это не так желательно, как наклон в 2%.В основном цель состоит в том, чтобы вода хорошо стекала с палубы и не образовывала луж.

    Распространенные причины образования луж:

    • Подрядчик по бетону или отделочники не набрали нужный уклон при первой заливке настила
    • Отделочные работники не вылили бетонную стяжку хорошо, возможно, использовалась изогнутая стяжка или опорные плиты стяжки сместились.
    • Оседание почвы с течением времени. Бетон — очень тяжелый материал, и если уплотнение не было хорошо уплотнено, то могло произойти оседание.Очень часто бывает и небольшое оседание, и / или вздутие.

    Большинство людей согласны с небольшой лужицей, но если нет:

    Всегда есть возможность установить водосток на низких площадях. Существуют небольшие или миниатюрные пластиковые сливы канального типа, которые можно добавить, выпилив небольшую дорожку и поместив в нее слив.

    Кому проконсультироваться? Подрядчики бассейнов, бетонные подрядчики и квалифицированные мастера.

    Если требуется дренаж для улучшения дренажа палубы, или секции настила требуют замены; то чаще всего этот вид работ выполняют подрядчики по строительству бассейнов и бетонных работ.

    Дополнительные ресурсы

    • Трещины в бетонных настилах бассейнов — обычное дело, однако они могут быть предупреждающим знаком о проблемах с настилом или утечках.

    • Край бассейна или спа часто имеет бортик. Этот колпачок при неправильном уходе может вызвать повреждение.

    • Счета за воду, мокрый двор, потрескавшаяся бетонная площадка бассейна или необходимость всегда доливать воду в бассейн — это предупреждающие признаки утечки.

    • Самая большая проблема безопасности с тысячами бассейнов и спа — это тип сливных крышек.Проверьте свой бассейн или спа на предмет подходящей крышки слива.

    • Зеленоватая вода, грязная вода и вода с химическим дисбалансом должны быть очищены, чтобы бассейны выглядели острыми и в них было удобно находиться. Если вы не можете четко видеть сквозь воду на десять футов, то необходимо техническое обслуживание.

    • Люди удивляются кроватям в иглу и тому, как они сделаны. Кроме того, они не осознавали, сколько времени потребуется на его постройку, и не осознавали особенности входа.

    В некоторых наших статьях мы предоставляем ссылки на продукты, которые могут быть полезны с учетом тематики контента.Мы получаем небольшую комиссию, если вы решите приобрести продукт или услугу после перехода по одной из наших партнерских ссылок, но цена будет для вас такой же.

    GOMACO, Производитель оборудования для укладки бетонных опалубок: канал / склон

    Оборудование для водных путей мира

    GOMACO предлагает широкий выбор приложений и машин для удовлетворения ваших потребностей. Это лишь одна из многих причин, по которым оборудование GOMACO является предпочтительным для водных путей мира.

    Инженерное дело

    Команда инженеров GOMACO состоит из профессионалов по укладке бетонных покрытий, имеющих опыт проектирования оборудования практически для любых водотоков. Их основным инструментом проектирования является современное программное обеспечение Pro-Engineer CREO, которое обеспечивает трехмерное твердотельное моделирование. Ваша машина и форма для мощения будут построены на экране в соответствии с вашими требованиями к производственному процессу. Наши инвестиции в инженерное дело — это люди, которые предоставят вам решение с помощью новейшего программного обеспечения для проектирования, доступного сегодня.Этой команде нравится заниматься уникальной логистикой на стройплощадке и создавать машину специально для вас, которая будет выполнять ваши задачи по укладке дорожного покрытия.

    Формы для каналов разработаны в 3D.

    Беспрецедентная поддержка клиентов

    Поддержка продукта так же важна для нас, как продукт высшего качества. GOMACO имеет команду сервисных представителей, которые являются бесспорными лидерами в мире благодаря своему опыту в этой области и знаниям по укладке бетонных покрытий.Ни одна другая компания не может приблизиться к общему количеству дней, в течение которых эти представители работают на проектах по укладке бетонных покрытий в своей карьере. В GOMACO есть команда 3D, которая занимается исследованием и разработкой бесструнной укладки, продажей и обслуживанием 3D продуктов, а также настройкой и обучением новых операций по запуску 3D. В GOMACO есть группа контроля, которая отвечает за систему контроля G + ®. Эта команда занимается программированием лучшей в отрасли системы управления для укладки бетонных покрытий и отвечает за разработку уникальных приложений управления для наших инновационных продуктов.Наша глобальная дистрибьюторская сеть предоставляет обученных GOMACO профессионалов по укладке бетонных покрытий в большинстве мест по всему миру.

    Обязательства по каналам

    Нет никаких сомнений в том, что мы стремимся удовлетворить потребности в оборудовании для водных путей мира. Мы участвовали в крупнейших проектах и ​​самых уникальных проектах в мире. Мы также гордимся нашим партнерством с теми, кто участвует в небольших проектах и ​​прилагает все усилия, чтобы их достижения были прибыльными.Свидетельством нашей приверженности является строительство испытательного пирса для бетона на нашем полигоне, чтобы обеспечить возможность сборки больших наклонных машин для испытаний.

    GOMACO построила на своих объектах бетонный пирс для испытаний оборудования канала.

    Всеамериканский канал

    Всеамериканский канал (расположен в Южной Калифорнии, США.S.A.) представлял собой проект бетонной облицовки, который предусматривал строительство нового 37-километрового (23 мили) канала с бетонной облицовкой параллельно существующему каналу без облицовки. Компания Coffman Specialties проложила 9,7 км (6 миль) длиной Reach Two и 6,4 км (4 мили) длиной Reach Three проекта. Предлагаемые секции с футеровкой будут иметь уклоны 1,75: 1 и 2: 1, ширину дна 15,2 метра (50 футов) и ширину верхней части 45,7 метра (150 футов). Ширина откосов может варьироваться от 11,4 метров (37,3 фута) до 14 метров (45 метров).7 футов). Сама бетонная облицовка будет толщиной 102 миллиметра (4 дюйма).

    Компания GOMACO создала индивидуальный асфальтоукладчик, машину для установки гидроизоляции и рабочий мост / машину для вулканизации. У оборудования будет возможность изменять его уклон по мере изменения уклона канала. Встречи между Coffman Specialties и отделом продаж и инженеров GOMACO начались еще до подачи заявки на участие в проекте. Они обменивались идеями, предлагали теории, и все это привело к партнерству между двумя компаниями с целью разработки максимально универсального оборудования.Самой большой проблемой было создание этих машин для того, чтобы смонтировать опалубку для проекта Всеамериканского канала и иметь возможность применять опалубку для будущих проектов с разными углами наклона и шириной. Решение заключалось в том, чтобы оборудовать каждую машину эксклюзивным клином GOMACO Powered Wedge, что позволило машинам адаптироваться к различным углам уклона канала и помочь асфальтоукладчику соответствовать уклону, подготовленному триммером.

    Цель заключалась в том, чтобы создать каждую единицу оборудования с использованием новейших технологий и инженерии, чтобы удовлетворить запросы.В асфальтоукладчике All-American Canal используется лопастная система с перегородками. Система лопастей распределяет бетон по склону канала, а перегородки собирают бетон и не дают ему сползать на дно канала. Если слишком много бетона все же соскользнет на дно, лопасти можно перевернуть, чтобы отнести его обратно вверх по склону. Брусчатка оснащена четырьмя массивными катушками с синими крестообразными поливинилхлоридными (ПВХ) резиновыми полосами. Гидроизоляционный материал (синяя поперечная полоса ПВХ) был помещен в бетон с помощью специально разработанного вставного механизма на глубину 102 миллиметра (4 дюйма), создавая таким образом продольные трещинные швы.

    Машина для вставки гидроизоляции следовала непосредственно за асфальтоукладчиком, вставляя поперечный гидроизоляционный материал через каждые 4,6 метра (15 футов). Резиновый гидроизоляционный материал был вставлен во влажный бетон с помощью специально разработанного механизма вставки, который перемещается на рельсовой каретке. Материал был прикреплен к каретке, и по мере того, как он двигался по стенке канала, он стягивал материал для остановки воды с катушки и вниз по склону. На дне канала рабочий прикрепил материал к дну канала.Каретка с механизмом вставки затем перемещалась вверх по стенке канала, вибрируя и вставляя водостойкий материал на заданную глубину и ориентацию.

    Рабочий мост / машина для вулканизации была третьей машиной в линии мощения, и она повторяет асфальтоукладчик и машину для укладки гидроизоляции по нескольким характеристикам, чтобы соответствовать изменяющимся размерам канала. Рабочий мост предоставил финишерам платформу для работы и использовался для обработки готового канала. К задней части рабочего моста был установлен механизм отверждения для нанесения белого отвердителя.

    Подробнее об оборудовании Всеамериканского канала.

    Щелкните здесь, чтобы прочитать весь журнал GOMACO World о проекте Всеамериканского канала.

    Укладчик GOMACO RTP-500 подавал весь бетон в укладчик Всеамериканских каналов для этого проекта.

    Участки Всеамериканского канала были сформированы в 21 год.9 метров в ширину за один проход.

    Испытательный пирс

    GOMACO в Айда-Гроув, штат Айова, США, моделирует уклон канала и позволяет инженерам протестировать различные операции оборудования канала и его многочисленные специально разработанные функции.

    Установка для установки гидроизоляции следует за укладчиком каналов.Отверстия в бетоне — это карманы, созданные рабочими на асфальтоукладчике, вырезающими куски гидроизоляционного материала, поэтому поперечный гидроизоляционный материал будет правильно помещаться поверх продольного гидроизоляционного материала.

    Катушки с синим водоотталкивающим материалом устанавливаются на асфальтоукладчик, и материал подается через кронштейны в механизм вставки, установленный в поддоне для мощения.Материал, препятствующий синей воде, вводится в бетон из брусчатки, создавая продольные швы в канале.

    Специально разработанный механизм вставки перемещается на рельсовой каретке. По мере того, как механизм движется вниз по стенке канала, он стягивает водозащитный материал с катушки и спускается по склону. На дне канала рабочий прикрепляет водозащитный материал к дну канала.Затем каретка перемещается вверх по стенке канала, вибрируя и вставляя водозащитный материал на нужную глубину и ориентацию.

    Иллюстрация укладчика каналов и его способности проложить полную призму канала.

    Укладка с помощью GP-4000

    GP-4000 одновременно выполняет обрезку и разливку, достигая отличных производственных результатов.

    GP-4000 может укладывать дорожное покрытие шириной до 15,24 метра (50 футов).

    Щелкните здесь, чтобы узнать больше о GP-4000

    Универсальность с SL-450

    GOMACO SL-450

    SL-450 прокладывает дренажный канал рядом с аэропортом.

    Это двухходовой процесс мощения канала в Австралии.

    Это трехходовой процесс мощения канала в Бразилии.

    За финишером GOMACO следует двойной рабочий мост, а центральное соединение разрезается на ходу на этом канале в Перу.

    Триммер используется для обрезки примерно 76 миллиметров (3 дюймов) песчаной почвы в Нью-Мексико, США, перед укладкой канала.

    Вибрирующий цилиндр для отделки доступен для улучшения отделки бетона на склоне.

    RC-конвейер укладывает бетон на ширину заливки, а рабочий мост Spanit® следует за чистовой машиной.

    Щелкните здесь, чтобы узнать больше о SL-450

    Мультиприложения с использованием серии 650

    Два GOMACO CP-650 прокладывают склоны большого канала в Чили.Один CP-650 используется для отделки бетона, а другой оборудован уплотнительным катком для укладки. Ж / д конвейер в проекте используется для укладки камня для грунта и бетона для канала.

    Машины серии 650 могут ездить на тележках или гусеницах

    Эта машина смонтирована на гусеничном ходу и управляется с помощью струны на внутренней стороне гусеницы.

    CP-650 прокладывает канал с трапециевидным профилем за один проход в Португалии.

    CP-650 заканчивает канал с уклоном 1,5: 1 и шириной дна 2 метра (6,6 фута).

    SL-650-S имеет возможную ширину рамы до 17 метров (56 футов), а конечная ширина — 1.На 5 метров меньше ширины рамы.

    GOMACO SL-650

    Щелкните здесь, чтобы узнать больше о CP-650 и SL-650

    Мощение с помощью CF-790

    GOMACO CF-790 прокладывает канал в Португалии за один проход. Финишер каналов CF-790 специально разработан для обработки каналов большей ширины.Поскольку нет двух одинаковых каналов, CF-790 можно заказать в соответствии с вашими требованиями. CF-790 выдерживает уклоны от 4: 1 до 1: 1.

    • Регулируемая рабочая скорость до шести метров в минуту (19,7 футов в минуту) во время укладки и скорость движения до 18,1 метра в минуту (59,5 футов в минуту).

    • Полная система проходов для доступа к машине с любой стороны и вдоль основной рамы.

    • Имеет две трехточечные системы отделки, по одной для каждой стороны канала.
    — Шнек
    — Чистовой цилиндр
    — Подвижный поплавковый поддон

    • Имеет сварную стальную трубчатую решетчатую верхнюю конструкцию с концевыми гусеницами, установленными на тележке.

    • Подрамник отделочной машины состоит из сварных решетчатых панелей из высокопрочной стали с секциями, соединенными штифтами, что обеспечивает быструю установку.

    Уникальный дизайн для простоты мобильности и транспортабельности проекта

    Нижняя рама финишера может быть частично разобрана, а оставшиеся наклонные рамы вместе с финишными тележками можно поднять лебедкой под верхнюю конструкцию для облегчения движения в каналы и из каналов, а также для транспортировки из одного проекта в другой.Эта уникальная конструкция обеспечивает огромную экономию времени и трудозатрат.

    Щелкните здесь, чтобы узнать больше о CF-790

    Укладка каналов с помощью SL-750

    SL-750 использует автоматическое продвижение, которое позволяет машине автоматически продвигаться вперед на любое заданное расстояние в конце каждого прохода каретки, когда она движется по рельсам, чтобы прокладывать новый канал.

    сотрудников GOMACO испытывают SL-750 на испытательном пирсе на объектах GOMACO в Айда-Гроув, штат Айова, США.

    SL-750 укладывает бетонную облицовку на водохранилище в Казахстане.

    SL-750 с патроном 45.Рама длиной 1 метр (148 футов) готова для завершения бетонной облицовки водохранилища в Казахстане.

    SL-750 доступен для приложений большей ширины

    Щелкните здесь, чтобы узнать больше о SL-750

    Подводное покрытие

    Приверженность GOMACO бетонной облицовке каналов включает участие в таких проектах, как эта концепция подводного мощения на канале Коачелла на юго-западе Калифорнии, США.S.A. В 1988 году корпорация GOMACO построила специализированное оборудование для подводного бетонирования канала Коачелла. Самый большой в мире асфальтоукладчик и триммер был спроектирован таким образом, чтобы перекрыть верхнюю ширину канала 31,39 метра (103 фута) с шириной дна 14,63 метра (48 футов) и уклонами от 2,5 до 1. Триммер GOMACO использовался для обрезки канала до минимума. определенный профиль, направляя поток воды от операции обрезки. Специальная машина для мощения GOMACO использовалась для укладки геотекстиля вместе с ПВХ (поливинилхлоридом) и опалубки бетонной облицовки на дне и откосах канала.

    Технология от GOMACO обеспечила введение узких выступов, которые вставляются в стены канала Коачелла. Эти опоры помогают предотвратить утопление диких животных, которые пьют из канала.

    Обрезка склонов и дна канала Коачелла требовалось проводить под водой, делая один уклон и половину дна за каждый проход.Обрезка и обшивка канала производились за два прохода, чтобы избежать прерывания потока воды. Оборудование GOMACO могло бы выполнить этот проект за один проход, если бы вода не была в канале.

    Щелкните здесь, чтобы узнать больше о проекте канала Коачелла

    Для получения дополнительной информации Мировые истории GOMACO

    .
    26Июл

    Открыть замки: Страница не найдена — Портал о дверях

    26 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Как открыть велосипедный замок, если забыл код?

    КАК ОТКРЫТЬ ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ЗАМОК, ЕСЛИ ЗАБЫЛ КОД?

    Если вы читаете эту статью, поздравляем: вы оказались в неприятной ситуации, которая хоть раз в жизни случается с большинством велосипедистов.  

    Вас угораздило забыть код от замка, и вот вы сидите в лучшем случае дома, в худшем – на велопарковке, и думаете, что же делать.

    Не отчаивайтесь, дышите ровно. Мы постараемся помочь.

    Как устроен велозамок:

    Простой велозамок с кодом представляет собой несколько барабанов (чаще всего четыре), каждый барабан отвечает за изменение одной цифры. 

    При покупке на всех велосипедных замках стоит стандартный код 0000 или 1111, и владелец выставляет комбинацию на свое усмотрение, и полагаться может только на свою память. 

    Поэтому, если вы забыли код, то есть два пути: или идти за болгаркой/кабелерезом (замок на выброс, а вас того и гляди, примут за вора) или попытаться открыть его методом умного подбора.

    Метод обычного подбора (это когда вы делаете так: 0001, 0002, 0003 и т.д.) мы рассматривать не будем, а предложим альтернативный. 

    Как открыть простой дисковый замок?

    В идеале, если вам поможет друг. Нужно будет хорошенько растянуть замок в разные стороны.

    • Поверните крайний правый барабан по часовой стрелке, держите замок в растянутом состоянии. Если барабан поворачивается без усилий — комбинация не та, вращайте его и пробуйте еще раз.
    • Когда вы дойдете до нужной цифры, барабан поведет себя иначе – издаст характерный щелчок, заблокируется или провернется с усилием. Может появиться небольшой просвет между первым и соседним барабаном.
    • Тогда можно переходить к следующему. Проделайте то же самое действие со всеми барабанами, и замок должен открыться.
    • Обратите внимание: такому взлому поддаются не все замки, и, если вы сделали все, что могли, а он так и не поддался, самое время бежать за кабелерезом или попрощаться с замком.

    Как открыть замок Cyclotech?

    Здесь немного посложнее. Но попробовать стоит. Замок придется разобрать, открыть, а затем установить новый код.

    • Вскройте пластиковую защиту замка, подцепив отверткой – нам нужно пробраться к запорному механизму, который держит диски.
    • Вытащите торцевую шпильку и пружину, прижимающую барабаны с цифрами друг к другу.
    • Дальше вам предстоит снять с оси все барабаны, после каждого из которых идет фиксирующая шайба. Чтобы снять, ее придется покрутить по часовой стрелке, и в правильном положении она поддастся.
    • Когда вы снимете последний барабан и потянете за трос, замок откроется.
    • Теперь самое интересное – собрать замок обратно. Для этого совершайте те же действия, но в обратном порядке: ставьте барабан, шайбу, снова барабан, снова шайбу. Останется перекинуть защитный рычажок и выставить заново код.

    Если вы зададитесь целью, то сможете провернуть операцию по спасению велосипеда за 10-15 минут. Для вора это время  непозволительная роскошь, но для целеустремленного хозяина велика – в самый раз.

    Надеемся, мы эти советы помогут вам воссоединиться со своим двухколесным другом. Но не пытайтесь применить их в отношении чужого велосипеда: велосипедные кражи караются по закону.

    Старайтесь не попадать в подобные переделки, записывайте код в заметках или фотографируйте на память, берегите свои нервы, время и велик. Приятных поездок и безопасного хранения!


    Как вскрывать замки скрепкой

    Как открыть замок без ключа (скрепкой, заколкой, высверливанием)

    Не будем кривить душой, почти каждый из нас за исключением редких счастливчиков терял ключи. И перед нами становился вопрос «Что же делать?», вместе с ним появлялось желание овладеть навыком, открывать замки без ключа. К сожалению в местной библиотеке не найти пособие «Как вскрывать замки», поэтому попробуем самостоятельно разобраться как вскрыть замок.

    Хочу заметить, что в данной статье мы рассмотрим частные и вполне легальные способы аварийного вскрытия замка, поэтому стать матерым взломщиком после прочтения, увы, не получится, но для того что бы выйти из трудной ситуации с захлопнувшейся дверью будет самое то. Ниже мы рассмотрим как открыть замок скрепкой, причем это работает как с врезными так и с навесными замками, а также аварийное вскрытие замков более грубыми методами.

    Вернемся к главному. Как скрыть замок? Давайте начнем с самого сложного, но и самого аккуратного способа вскрытия замка, на примере самого распространенного замка английского типа.

    Нам понадобится отмычка, которую мы вполне сможем изготовить из женской заколки-невидимки или из обычной канцелярской скрепки большого размера:

    1. необходимо разломать заколку (скрепку) на две части. Одна часть остается ровной, конец второй изгибаем в виде клюшки,
    2. засовываем получившуюся клюшку в нижнюю часть замка и надавливаем на нее большим пальцем,
    3. вставляем вторую часть нашей отмычки в верхнюю часть замка и начинаем пробовать проворачивать ее в направлении открытия замка, одновременно толкая (к себе, от себя),
    4. если замок не открылся через несколько проворотов, вытащите верхнюю часть отмычки и вставьте ее в другое место замка (выше, ниже). Продолжайте пробовать.

    Также можно применить для вскрытия замка лишь одну часть отмычки, ту, что в виде клюшки.Вставьте отмычку меньшим концом в верхнюю часть замка и пробуйте проворачивать в сторону открывания.

    Теперь, когда мы поняли, как открыть замок без ключа аккуратным способом давайте рассмотрим так называемое аварийное вскрытие замков с более агрессивным вмешательством:

    1. если перед нами замок с крестообразным механизмом, то нам понадобится дрель с помощью, которой проделываем небольшое отверстие над тем местом, где вставляется ключ. После этого берем приготовленную заранее отмычку и, приподняв стопор, отодвигаем засов,
    2. с цилиндровым штифтовым механизмом поступаем следующим образом. Просверливаем отверстие в самом цилиндре и с помощью проволоки проворачиваем затвор,
    3. со встроенными замками оснащенными язычком нам может помочь плоская отвертка, просовываем ее между полотном и коробкой и прижимаем язычок. Такой способ нередко можно увидеть в фильмах, когда замок открывается с помощью пластиковой карты,
    4. в этом пункте скажу о самых безжалостных способах, это такой как с помощь молотка можно выбить цилиндр и, конечно же, можно просто на просто выбить дверь, если дверь не металлическая и позволяют силы.

    Для вскрытия замка также можно обратиться к специалистам, я не имею в виду «воров-домушников». Есть специальные организации, которые зарабатывают, помогая людям, попавшим в такие вот неприятные ситуации.


    Как вскрывать замки скрепкой?

    Как вскрывать замки скрепкой?

    Никто из нас не застрахован от ситуации, когда ключи остались в квартире, а дверь захлопнулась. Чтобы в таком случае не ломать голову, что делать и как попасть домой, полезно будет знать, как можно решить проблему обычными скрепками. Мастера по аварийному вскрытию замков рекомендуют действовать строго по нижеприведенным пунктам и очень бережно воздействовать на механизмы секретности.

    Для решения проблемы понадобится следующий набор предметов (достать их не составит труда, можно воспользоваться помощью соседа):

    • 2 скрепки (их роли – отмычка и натяжитель). Скрепки должны быть тонкими и длинными, чтобы без проблем могли войти в скважину замка,
    • Пассатижи.

    Подготовка

    Первый этап, как вскрывать замки с помощью скрепки – подготовка. Из одной скрепки нужно сделать отмычку. Порядок действий такой: сначала при помощи пассатижей разгибается один край таким образом, чтобы стал выступать прямой конец. Именно он и будет вставляться в замочную скважину. Чтобы было удобнее выполнять нажатие на штифты запорных механизмов, можно сделать прямой конец немного изогнутым. Затем нужно приступить к изготовлению натяжителя из второй скрепки. Для этого пассатижами оба края отгибаются так, чтобы между ними получился угол 90 градусов.

    Вскрытие входных дверей

    Итак, основной этап, как вскрыть замок с помощью скрепки. Сначала скрепка-натяжитель вставляется в самую нижнюю точку скважины замка и поворачивается в направлении открывания механизма. Важно правильно рассчитать силу, так как очень сильное давление приведет к тому, что скрепка погнется, очень слабое давление будет недостаточным. Затем скрепка-отмычка вставляется в самую верхнюю точку замочной скважины до самого конца и, подталкивающим движением вверх, резко вынимается обратно. Эту процедуру нужно проделать несколько раз подряд, чтобы поставить некоторые штифты на свои места. Далее, удерживая скрепку-натяжитель в скважине в повернутом состоянии, скрепкой-отмычкой нужно нащупать внутри механизма все оставшиеся штифты и нажатием выполнить их сдвиг. Большинство запорных механизмов оснащено 5 штифтами. Выполняя нажатие, параллельно нужно дальше вращать натяжитель. По мере того, как каждый из штифтов будет сдвигаться, замок будет издавать характерный щелчок, а скрепка-натяжитель будет всё больше поворачиваться в сторону разблокировки механизма. Когда все штифты будут сдвинуты на свои места, замок откроется.

    Вскрытие межкомнатных дверей

    Скрепкой можно экстренно открыть и щеколду. Для этого один из концов скрепки нужно полностью разогнуть, чтобы он стал прямым, и просунуть между дверью и её коробкой прямо под щеколду. Затем скрепкой нужно совершить несколько возвратно-поступательных движений вверх. Щеколда откроется.

    Вскрытие замков на чемоданах

    Для решения проблемы, когда нужно срочно открыть чемодан или дорожную сумку, а ключа нет, также можно воспользоваться скрепкой. Для этого из одного из её концов нужно сделать петлю, являющуюся максимально близким повторением контура ключа. Далее полученное приспособление нужно аккуратно вставить в замочную скважину и выполнить несколько поворотов так, чтобы нащупать зажим механизма. Затем нужно произвести надавливание на этот зажим. Это приведет к тому, что пружина замка разожмется и произойдет его разблокировка.

    Для каких замочных механизмов подойдет метод со скрепкой?

    Быстро и достаточно просто можно открыть скрепкой замки цилиндровые и дисковые любых типов – врезные или навесные. Однако есть одно ограничение: возраст запорных механизмов, для которых подходит такой метод вскрытия, не должен превышать 5 лет. Авариной открытие при помощи скрепки старых механизмов или тех, которые заедают из-за недостаточной смазки или попадания внутрь мелкого мусора, невозможно.

    Рекомендации

    Если решить проблему самостоятельно не получилось или если не хочется рисковать и доводить ситуацию до окончательной поломки и блокировки замочных механизмов, лучше сразу воспользоваться помощью профессиональных мастеров.

    Специалисты Локсервиса (Lockservice) помогут выполнить вскрытие замков любых типов. Каждый мастер нашей службы имеет опыт более 5 лет и использует современные инструменты. Вся работа выполняется аккуратно и без повреждений. На все оказанные услуги предоставляется гарантия и сервисное обслуживание до 3-х лет.

    К нам можно обратиться, когда аварийное открытие дверей нужно выполнить срочно. Время приезда наших мастеров на место вызова составляет всего 15 минут в любое время дня и ночи. Возможно это благодаря:

    • Равномерному распределению штата по всей территории Москвы и Московской области,
    • Собственному отделу логистики, отвечающему за составление оптимальных путей передвижения мастеров по городу (при составлении маршрутов отслеживается и учитывается текущая ситуация на дорогах),
    • Круглосуточному режиму работы.

    Стоимость услуги зависит от нескольких факторов: вид и тип замочных механизмов, сложность вскрытия. Мастер сразу после приезда на вызов оценивает ситуацию и называет цену. Цена является фиксированной и не меняется к моменту окончания работы.

    Возникли проблемы с открыванием замка? Мы всегда поможем! Вызвать мастеров можно любым удобным способом: позвонив по номеру телефона или оставив заявку на сайте службы Lockservice.


    Как открыть простые замки и задвижки с помощью скрепки

    Ты будешь удивлен тем, как много замков и защелок вокруг нас можно отпереть с помощью простой скрепки. Некоторые из них дешевого изготовления. Другие попросту плохо установлены. Я собираюсь рассказать тебе о нескольких примерах и проиллюстрировать, что большинство замков в основном являются лишь сдерживающим фактором, неким средством устрашения и не обеспечивают 100 % безопасность.

    Предупреждение: информация представлена исключительно в целях ознакомления. Автор и веб-сайт, размещающий материал, не несут ответственность за любое неправомерное использование информации, включая любые действия, запрещенные действующим законодательством.

    Неправильно повешенные двери

    Наверняка ты слышал о людях, открывающих дверь с помощью кредитной карты. Что ж, ты можешь проделать то же самое с помощью канцелярской скрепки.

    Существует большая вероятность того, что дверь могли неправильно установить. Это позволяет с легкостью пройти через нее. Если на двери не установлен фиксатор или она не функционирует должным образом, то дверную защелку можно разжать. Это становится еще проще, если между дверью и косяком имеется большой зазор.

    Если у тебя не получается протолкнуть защелку и открыть дверь с наружной стороны, ты можешь использовать скрепку, чтобы подтянуть защелку изнутри. Чтобы это проделать, для начала согни свою скрепку в большой крюк. Затем вставь его в дверную щель и выведи позади защелки. Продолжай вести его вперед, пока конец скрепки не выйдет обратно к внешней части двери, и ты не сможешь за него ухватиться. Зажми оба конца скрепки и тяни на себя. Дверь должна открыться. Открыть дверь с секретным замков

    Во многих домах есть двери с ручками, на которых установлены секретные замки. Их часто используют в спальнях и ванных комнатах. Сама дверь открывается легким поворотом ручки, но секретный механизм замка задействуется нажатием кнопки, расположенной на ней. Это предотвращает возможность повернуть ручку с внешней стороны двери. Такие замки обычно используются для борьбы с привычкой входить без стука.

    К счастью, они разработаны так, чтобы их можно было легко открыть. Внешняя часть ручки в центре имеет отверстие для ключа, что позволяет тебе ввести в него небольшой предмет (в нашем случае скрепку). Нужно подтолкнуть язычок, удерживающий защелку. После этого ты сможешь повернуть внешнюю ручку и открыть дверь. Простая щеколда

    Простые защелки наподобие крючков также легко открыть с помощью скрепки. Для начала выровняй ее конец, вставь его в дверную щель ниже задвижки. Затем просто проведи скрепку вверх, пока защелка не поднимется с крючка.

    Твою скрепку также можно использовать, чтобы вновь закрыть дверь на замок. Для этого опусти защелку вниз так, чтобы дверь едва можно было прикрыть. Затем с закрытой дверью используй свою скрепку, чтобы провести защелку вниз до упора. Этот трюк позволяет закрыть замок, словно его никогда и не открывали. Дешевые замки для багажа

    Дешевые замки для чемоданов можно с легкостью открыть благодаря обыкновенной скрепке. Их примитивные механизмы состоят лишь из маленькой зажатой пружины, удерживающей U-образный элемент, который называется сережкой. Чтобы открыть замок, понадобится лишь разжать пружину. Ты можешь сделать это с помощью скрепки, один конец которой нужно загнуть в небольшую петлю. Если у тебя есть ключ от замка, попробуй повторить его форму. Затем просто вставь скрепку в замок и поворачивай, пока он не откроется. Возможно тебе придется прокручивать скрепку по кругу до тех пор, пока ты не найдешь зажим. Открыть держатель бумажных полотенец и туалетной бумаги

    Никто в действительности не обеспокоен безопасностью своей туалетной бумаги или полотенец. Но очень полезно иметь возможность заменить их, если ты потерял ключ. Существует множество разновидностей фиксирующих механизмов, использующихся в держателях бумажных полотенец. Но обычно они состоят из одной или двух пластин, удерживающих пружину, расположенных под передней крышкой. Тебе придется изучить замок, чтобы точно определить, как он открывается.

    Чаще всего для этого нужно вставить выпрямленный конец скрепки в отверстие для ключа и надавить на пластину под ним. Если в замке расположены две пластины, тебе понадобится выпрямить скрепку по всей длине и согнуть ее в форме подковы (U). Затем жми на горизонтальную перекладину, чтобы одновременно подтолкнуть обе пластины. Игрушечные наручники

    Большинство игрушечных замков состоят из одной подпружинной защелки или предохранителя. Чтобы открыть их, тебе нужно просто надавить своей скрепкой на пластину или защелку, на которую обычно надавливает ключ. Чаще всего эта пластина расположена прямо над отверстием для ключа.

    Примечание: канцелярская скрепка не сможет открыть настоящие полицейские наручники. Хотя их конструкции подобны, большая скрепка слишком широкая для отверстия под ключ, а маленькая скрепка недостаточно прочная для того, чтобы поднять пластину. Так что тебе понадобится шпилька, чтобы справиться с игрушками для взрослых. ©


    Как открыть все замки и сейфы в Resident Evil 3 Remake

    Во время прохождения Resident Evil 3 Remake вы обнаружите огромное количество закрытых шкафчиков, навесных и кодовых замков, а также сейфов. Внутри всего этого всегда спрятано что-то полезное — от обычных патронов и спреев до улучшений или нового оружия. Все это — незаменимые вещи, которые значительно повысят ваши шансы на победу над Немезисом. Особенно если вы играете на высоких уровнях сложности. Чтобы открыть каждый из этих замков, вам придется пройти мимо большинства из них и дождаться, когда Джилл получит отмычку. Но как вспомнить, какие замки мы пропустили? Где их теперь искать? Ниже мы расскажем об этом подробно!

    Кроме того, за открытие всех замков вы получите бонусные очки, которые в дальнейшем можно будет потратить на приобретение бонусов во внутриигровом магазине. Последний разблокируется после первого, полного прохождения игры.

    Где взять отмычку?

    Во время прохождения Resident Evil 3 вы наткнетесь на множество простых, навесных замков желтого цвета. Они будут отмечены на карте как «обычные замки». И только после того, как пройдете мимо большинства из них, сможете найти способ разблокировать каждый.

    Отмычка появится у Джилл в рамках сюжета, когда девушка отправится на перезапуск местной подстанции. Спрятана отмычка в шкатулке, лежащей около трупа. К счастью, в отличие от большинства других игр вам не придется использовать отдельную отмычку на каждый замок. Найденный вами инструмент взлома не ломается, поэтому с его помощью можно открыть все навесные замки, найденные в игре.

    Навесные замки в Раккун-Сити

    Электрическая подстанция (дверь и шкафчик)

    Прямо там, где вы обнаружите шкатулку с отмычкой, находится металлическая сетчатая дверь. На ней висит желтый замок. Просто примените отмычку и сможете пройти в зараженные коридоры подстанции. Кроме того, если вернетесь назад, в здание перед коридорами подстанции, то на первом этаже под лестницей сможете обнаружить гардеробный шкафчик с замком. Откройте, чтобы получить патроны.

    Гараж (шкафчик)

    Откройте замок на шкафчике, расположенном в боковой комнате гаража. Того самого, где находится болторез. Внутри вы обнаружите спрей.

    Магазин игрушек (дверь)

    В начале Раккун-Сити, неподалеку от переулка с огнем есть магазин, дверь которого заперта на желтый замок. Откройте ее, чтобы попасть в здание, где есть один из документов, шкатулка с драгоценным камнем и статуэтка Мистера Чарли.

    Закусочная с пончиками (шкафчик)

    Рядом с безопасной комнатой в закусочной с пончиками стоит гардеробный шкафчик. Откройте его, чтобы получить ручную гранату.

    Офисы метрополитена (кейс)

    В дальней комнате, куда вы попадете из коридора офисов, на стене висит массивный шкаф. На нем есть цепь, которую можно перерезать при помощи болтореза. Внутри находится новое оружие – дробовик. Впрочем, для ачивки этот объект не нужен. Там же расположен кейс с желтым замком. Откройте его, чтобы получить спрей.

    Станция метро (кейс)

    На одном из этажей станции метро на столе находится кейс с желтым замком. Откройте его и заберите патроны для дробовика.

    Лаборатория в канализации (кейс)

    В дальней части лаборатории, расположенной в канализации, есть сразу два замка. В кейсе с навесным замком находится компонент для взрывчатки, необходимый для крафта снарядов гранатомета.

    Дом за оружейным магазином (кейс)

    Когда пройдете через аллею рядом с оружейным магазином Кендо, окажетесь в доме с лестницей. Изучать это место необязательно, но внутри вы найдете кейс с замком, в котором спрятаны взрывные снаряды для гранатомета.

    Замки в больнице

    Ресепшн (дверь)

    Чтобы спуститься на подземные склады, нужно будет открыть дверь. Это первый замок, который вы увидите, но последний, который сможете открыть в этом месте.

    Двор (кейс)

    На первом этаже больницы, когда впервые пройдете к двору с регистратурой, сверните влево и пройдите за угол, чтобы отыскать кейс с замком и патронами для «Магнума» внутри.

    Аварийный выход (шкафчик)

    Вы могли увидеть зомби, пытающихся разбить стекло. После этого станет доступен шкафчик, при этом нужно будет убить охотника. Произойдет это после того, как вы будете возвращаться. Внутри спрятаны патроны для пистолета.

    Комната для персонала (шкафчик)

    Ищите шкафчик за углом слева сразу при вход в комнату для персонала. Там лежат патроны для дробовика.

    Прачечная (шкафчик)

    Этот шкафчик находится в дальнем конце прачечной, между стеллажами. Откройте и заберите патроны для «Магнума».

    Как получить достижение «Мастер взлома третьего уровня»

    Если откроете меню и осмотрите раздел с записями, то обнаружите описание этого достижения. Чтобы его получить, вы должны открыть 20 объектов. При этом на 15 из них висят желтые замки. Все они описаны выше. Что касается остальных пяти, то здесь речь идет о трех сейфах с механическими ручками и двух кодовых замках. О них мы рассказываем ниже.

    Сейфы

    Хранилище

    Вы можете попасть в это помещение, поднявшись по лестнице справа от закусочной с пончиками. Здесь будет сейф, рядом с которым лежит журнал хозяина аптеки. В нем упоминается, что код указан на плакате с Aqua Cure Queen. В задней части аптеки висит нужный плакат, и на нем отображена кодовая комбинация:

    • 9 влево, 1 вправо, 8 влево.

    Награда: прицел для пистолета.

    Западный офис полицейского участка

    Аналогичный сейф вы могли видеть в Resident Evil 2 Remake. Внутри него спрятан тот же предмет! Кодовая комбинация указана в одном из файлов, который находится в темной комнате с лестницей на второй и третий этажи.

    • 9 влево, 15 вправо, 7 влево.

    Награда: набедренная сумка.

    Больница, пост медсестры

    Получить код от этого сейфа непросто. Сначала вам нужно отыскать ключ от раздевалки, который валяется во дворе больницы. Откройте раздевалку, заберите из шкафчика ID-пропуск и откройте операционную. Там будет файл о пропавших вещах, где и указана кодовая комбинация.

    Обратите внимание, что вы должны открыть этот сейф, играя за Карлоса. Если вы дождетесь момента, когда в игру вернется Джилл, то кто-то уже за вас откроет сейф и заберет его содержимое.

    • 9 влево, 3 вправо.

    Награда: расширенный магазин для автомата Карлоса.

    Кодовые замки в полицейском участке

    Вы также можете отыскать в полицейском участке два шкафчика с кодовыми замками, которые были в Resident Evil 2 Remake. Примечательно, что коды к ним в третьей части идентичны тем, которые использовались во второй. Внутри спрятаны обычные предметы, поэтому не надейтесь получить улучшения или что-то в этом духе.

    Шкафчика на третьем этаже

    Вы найдете его в коридоре, прямо за душевой. Кодовая комбинация указана на фотографии внутри хранилища с несколькими пронумерованными шкафчиками:

    Награда: патроны для штурмовой винтовки.

    Шкафчик душевой

    Кодовая комбинация для второго шкафчика находится не в каком-нибудь файле, а на белой доске в операторской. Туда вы попадете в самом начале, когда начнете исследовать полицейский участок.

    Награда: ослепляющая граната.

    Как открыть замок в Скайриме

    В этом гайде вы узнаете о том, как взламывать замки в Скайрим, о навыках взлома и о секретах идеального медвежатничества без читов.

    Немного о скилле. В игре вам с самого начала и на протяжении всего времени придется открывать замки, двери и далеко не все они будут распахнуты для вас. У многих игроков, не знакомых с RPG Bethesda, могут возникнуть с этим некоторые трудности и чтобы развеять все вопросы мы и приготовили статью о том, как открыть любой замок в Skyrim и как быстро покачать взлом.

    Skyrim взлом замков

    Давайте разберем азы того, как открыть замки Скайрим отмычками. Весь взлом выглядит в виде мини-игры, в которой нужно угадать положение отмычки, чтобы провернуть замок.

    Сначала мышкой выбираем положение отмычки (просто наугад) и клавишами A или D проворачиваем замок.

    Если он не начал проворачиваться, то выбираем иное положение отмычки.

    Если начал проворачиваться, но не открылся, то вы уже близко, но нужно подыскать более выгодное положение отмычки.

    Если вы угадали, то замок откроется.

    Теперь разберем несколько правил и секретов вскрытия замков Скайрим:

    1. Чем ближе вы к успеху, тем больше проворачивается замок.

    2. О неправильном положении отмычки сигнализирует еще и хруст при провороте замка.

    3. Чтобы отмычка раже ломалась не нужно долго зажимать A или D, а как только услышите хруст, сразу меняйте положение отмычки.

    4. Чем сложнее попадается вам замок, тем больше вы прокачиваете скилл.

    5. Чтобы открыть замок Skyrim необходимо знать еще одну вещь. Если вы начнете взлом на виду у всех, то будете арестованы (если не откупитесь). Поэтому заниматься этим лучше скрытно.

    Теперь вы знаете как вскрывать замки в Скайрим и как прокачать взлом побыстрее.

    Приятной игры!

    Как в Fallout 76 открывать замки? Гайд по MMO

    2021 год – лучшее время для старта в MMO от Bethesda, поскольку теперь видеоигра действительно напоминает качественный многопользовательский постапокалипсис с обилием интересного контента и разноплановых механик. Новички интересуются, как в Fallout 76 открыть замок. Для этого необходимо использовать отмычки, что идентично четвёртой части культового сериала.

    С терминалами очевидно, геймплей аналогичен четвёрке. В случае с сундуками замочки варьируются в диапазоне от нуля до четырёх. Лучше прогрессировать постепенно, а не хвататься сразу за наиболее тяжёлые головоломки. В качестве отмычек выступают подбираемые запонки, которые раскиданы по всей карте, порой выпадают с поверженных противников и просто служат аксессуаром, фактически переносимым без ограничений.

    Итак, у вас в наличии такой предмет и вы собираетесь вскрыть замочную скважину. Подходим, взаимодействуем и пробуем изменить блокировку на клавиши A и D (или на аналоге, расположенном справа). После удачного подбора компонентов получаем идеальную связку и результативность.

    Как в Fallout 76 открыть замок? Советы по MMORPG за авторством Bethesda

    Периодически игрок сталкивается с очевидным сопротивлением механик, тогда слегка смещайте отмычку в сторону и повторяйте процедуру. Постепенно скилл прокачивается, а протагонист учится лучше вскрывать сундучки, шкафы и т. д. К сожалению, в отличие от четвёртой части, здесь очень ценных и полезных вещичек внутри попадается значительно меньше.

    Главное условие – это наличие приличного запаса шпилек, поскольку они свободно ломаются и априори служат расходным материалом. И если в F4 я справлялся с каждым замочком за 2-3 присеста, в MMORPG уходило значительно больше попыток. Собственными результатами поделитесь в комментариях.

    Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и на YouTube! Копирование текстов с сайта GameNewsBlog.ru запрещено.

    Как открыть двери авто в мороз, если замерзли замки и ключ не поворачивается

    Зимой у автолюбителей появляется проблема: сложно или невозможно открыть двери машины. Расскажем что делать, когда замерзли замки в машине — двери не открываются ни с ключа, ни при помощи сигнализации и центрального замка.

    Решение проблемы

    Первое, что может случиться — трудно открыть замёрзшие двери автомобиля зимой. За ночь, в личинке замка дверей скопилась влага и к утру замерз замок в машине и ключ не поворачивается или вставить до конца сложно. С авто сигнализации центральный замок также не открываться. Что делать?

    Следует попытаться открыть машину при помощи обычного ключа, а не сигналки. Нужно до конца вставить его в замок машины. Если не поддаётся, то предварительно отогреваем зажигалкой (спичками). Принцип такой — вставляем нагретый ключ в личинку замка и он растапливает лёд внутри. Если все удачно, то через пару минут лёд в замке оттает и можно отпереть авто.

    Если на улице слабый мороз, то можно просто подышать на ключ и замок машины. Или принести горячую воду из дома и брызнуть на личинку. Последний способ может быть опасен, т.к. из-за попадания на кузов может повредить краску, а вода опять замёрзнет в замке на следующее утро, если не принять профилактических мер. Поможет медицинский шприц, который наполняется теплой водой или моторным маслом.

    Как ещё открыть замерзшие двери авто

    Можно «брызнуть» в замок двери средство «ВД-40», «Жидкий ключ» или любое другое, в составе которого есть спирт. Например, размораживатель замков авто. Он пригодится при сильном морозе, когда отогреть замок в машине страшно. Тогда в заначке автолюбителя должно быть средство на основе спирта, которое как знаем из физики вытесняет воду.

    Нужно нанести средство и подождать одну-две минуты. После повторить попытку открыть дверь с помощью центрального замка авто. Вставьте ключ до конца и поверните. Если тяжело, то не ломайте замок, а снова наносим средство и ждём дальше. Как правило, после первой попытки замерзшая дверь открывается.

    Профилактика проблем

    Чтобы замок и двери авто не замерзали в мороз когда невозможно вставить ключ, пригодится средство типа WD-40 или размораживатель замков. «Вэдешкой» даже можно открыть замок не прибегая к помощи зажигалки, но это займет дольше времени.

    Лучше перед началом морозов брызнуть WD-40 в замок двери и силиконовой смазкой на уплотнители двери — это избавит от лишних телодвижений морозным утром. Если двери зимой открываются с трудом постоянно, значит где-то скапливается вода. Нужно просушить замок внутри. В лучшем случае подойдёт теплый бокс, в худшем — полная разборка двери и смазка механизмов внутри.

    После мойки машины зимой нужно обязательно обработать замки водоотталкивающим средством. Также протереть сухой тряпкой уплотнители и низ дверей автомобиля.

    Примерзают двери в машине

    Если получилось открыть машину зимой с помощью ключа, то может поджидать вторая опасность — примерзли резиновые уплотнители. Если дернуть дверь посильнее, то может оторваться уплотнитель. Так что не следует дергать со всей силой, потихоньку открывайте без резких толчков.

    Чем смазать уплотнители и резинки, чтобы они не примерзали в будущем. Для этих целей используется силиконовая смазка. Наносим на резинки дверей данную смазку и даём впитаться пару минут. После этого притираем микрофиброй. Протирка нужна, чтобы не испачкаться — ведь силиконовая смазка довольно жирная.

    С наступлением морозов нужно проверить техническое состояние автомобиля и проделать операции: залить «незамерзайку», заменить масло на зимнее, смазать резинки и замки. Аккумулятор должен быть полностью заряжен, иначе у него не хватит сил завести автомобиль зимой.

    Замки открыты, дверь не открывается

    Что делать когда замки открыты, но дверь не открывается? С такой фразой обращаются к мастеру по замкам для получения услуги открыть дверь. Причины разные: от поломки замочной системы, до перекоса дверного проема.

    Причины и их решения:

    • Не открывается дверь, при открытых замках, после окрашивания двери, она просто приклеилась. Встречаются случаи, когда установщики двери используют не совсем правильно монтажную пену. Пена, расширяясь, может изменить конструкцию коробки двери или приклеить дверное полотно.

    Что делать: тонким ножом разрезаем краску или пену по периметру двери, открываем замки, нажимаем на ручку двери и силой открываем дверь.

    • Замки открыты, но при нажатии на ручку, дверь не открывается. Такое встречается при поломке механизма ручки замка.

    Что делать: рекомендовано вызвать мастера по замкам для аккуратного вскрытия двери. В этом случае, справиться самостоятельно сложно. Необходимо знать, как устроен замок и конструкция входной двери.

    • Между двумя дверными ручками, посередине, через замок проходит квадрат, который   приводит в действие механизм, отводящий защелку замка. Случаются ситуации, при которых квадрат «убегает» из ручки и она начинает работать в холостую. Замки открыты, но при нажатии на ручку дверь не открывается.

    Что делать: у некоторых моделей замков убрать защелку языка можно при помощи ключа: открываем замок и доводим еще немного ключом в сторону открытия замка. Отвести защелку замка возможно с помощью пластика. (ознакомиться можно в статье «Захлопнулась дверь»). Если возможно, необходимо демонтировать ручку замка, после этого, квадрат выставить в правильное положение и открыть дверь.

    • Так же невозможно открыть дверь при открытых замках, когда дверь закрыта на ночную задвижку. Как открыть дверь можно ознакомиться в статье «Открыть задвижку на металлической двери».
    • У дверей, чья конструкция предусматривает ригельную систему (штыри которые расходятся вверх и вниз, а в отдельных случаях, во все стороны), возможно падение нижнего ригеля или бокового (оторвался от замка). В этом случае, замки будут открыты, ручка двери будет работать, но дверь не откроется.

    Что делать: определяем место нахождения ригеля. Сверлим отверстие в коробке двери. Двигаем ригель внутрь двери и открываем входную дверь.

    Вызов мастера круглосуточно!

     +7(929) 570-17-27

    При использование материалов сайта ссылка на сайт обязательна.

     

    часов работы — Каналы штата Нью-Йорк

    Часы работы

    Сезон навигации 2021 г.

    17 марта 2021 г.

    Морякам сообщается, что, если позволят условия, все участки системы каналов штата Нью-Йорк должны быть открыты в пятницу, 21 мая 2021 года, в 7:00 утра для сезона навигации 2021 года. На предлагаемый график операций может повлиять пандемия COVID и / или необходимость ремонта критически важной инфраструктуры.Если это произойдет, общественность будет уведомлена соответствующим образом через систему «Уведомление мореплавателям». Плата за пользование системой каналов в рекреационных целях в 2021 году не взимается.

    График работы на сезон 2021 года следующий:

    • Стандартные часы работы до закрытия сезона навигации, , 13 октября: , с 7:00 до 17:00.

    В дополнение к расписанию, указанному выше, следующие шлюзы и подъемные мосты будут работать по запросу с 7:00 a.м. до 22:00 С по 15 сентября:

    • Замок C-1, Halfmoon
    • Замок Е-7, Нискайуна
    • Lock E-8, Роттердам
    • Замок E-23, Брюэртон
    • Замок О-1, Феникс
    • Lock O-2, Фултон
    • Lock O-3, Фултон
    • Замок O-8, Oswego
    • Lock E-24, Болдуинсвилл
    • Main Street Lift Bridge, Фейрпорт
    • Lock E-32, Питтсфорд
    • Замок E-33, Генриетта
    • Подъемный мост Спенсерпорта
    • Подъемный мост в бассейне реки Адамс
    • Park Avenue Lift Bridge, Брокпорт
    • Main Street Lift Bridge, Брокпорт
    • Подъемный мост Холли
    • Подъемный мост Хулбертона
    • Подъемный мост на Ингерсолл-стрит, Альбион
    • Main Street Lift Bridge, Альбион
    • Подъемный мост Игл-Харбор
    • Подъемный мост Ноулсвилля
    • Подъемный мост Медина
    • Подъемный мост Мидлпорт
    • Подъемный мост Гаспорта
    • Exchange Street Lift Bridge, Локпорт
    • Замок E-34/35, Lockport
    • Замок CS-1, Cayuga
    • Шлюз CS-2/3, водопад Сенека
    • Замок CS-4, Ватерлоо

    В дополнение к расписанию, указанному выше, следующие шлюзы будут работать по запросу с 7:00 a.м. до 19:00 С по 15 сентября:

    • Lock E-25, Mays Point
    • Замок E-26, Клайд
    • Lock E-27, Лион
    • Lock E-28A, Лион
    • Lock E-28B, Ньюарк
    • Замок Е-29, Пальмира
    • Lock E-30, Македония

    В дополнение к перечисленным выше сооружениям, шлюзы E-2 — E-6 и ворота охраны № 2 на рейсе Уотерфорд, а также шлюзы E-21 и E-22 будут работать по запросу с 7:00 a.м. до 22:00 с четверга по понедельник с 21 мая по 15 сентября. В тот же период часы работы рейса Уотерфорд будут с 7:00 до 18:00. по вторникам и средам. Из-за передвижных операций в определенные периоды рейса Уотерфорд могут возникать некоторые задержки.

    Суда будут допущены через конструкции, если они прибудут до запланированного закрытия. Суда, прибывающие в Шлюз CS-2/3 в Сенека-Фоллс или Шлюз E-34/35 в Локпорте с любого направления до запланированного закрытия, будут допущены через обе камеры.Суда, прибывающие в западном направлении к шлюзу E-21 в Нью-Лондоне или прибывающие в восточном направлении к шлюзу E-22 в Вероне до запланированного закрытия, будут допущены через оба шлюза. Суда, прибывающие в южном направлении к шлюзу C-4 в Стиллуотере или прибывающие в северном направлении к шлюзу C-3 в Механиквилле до запланированного закрытия, будут допущены через оба шлюза. Суда, прибывающие на рейс Уотерфорд с любого направления до запланированного закрытия, будут допущены на весь рейс.

    Для получения обновлений и информации посетите Canals.NY.gov или подписывайтесь на нас в Facebook или Twitter

    7 биометрических замков, которые вы открываете одним касанием пальца

    Хотя в большинстве замков для открытия используются физические ключи, некоторые теперь можно разблокировать одним прикосновением пальца. Эти устройства, предназначенные для велосипедов, шкафчиков и т. Д., Используют технологию, называемую биометрикой, которая использует уникальный идентификатор, который есть у каждого человека, от сканирования радужной оболочки глаза до отпечатка пальца.

    В нашем списке семь — два, которые мы проверили сами, — которые могут работать для защиты ворот, велосипеда, скутера и вашего шкафчика в школе или спортзале.Все, кроме одного, стоят менее 100 долларов, а некоторые — от имен с богатой историей по сохранению того, что вы цените, в безопасности.

    Benjilock Fingerprint Sport Padlock GearBrain

    Benjilock Fingerprint Sport Padlock

    Benjilock — компания, известная своими биометрическими данными, и ее поддерживает Hampton, известная своими замками, так что брак удачный. Спортивный навесной замок Benjilock Fingerprint Sport Padlock выглядит как еще один замок для спортзала, но внизу находится USB-порт для зарядки устройства, а на передней панели есть датчик, куда вы кладете палец, чтобы открыть его.

    Здесь можно сохранить до 10 отпечатков пальцев, а заряда аккумулятора хватит на шесть месяцев. Мы рассмотрели замок в белом цвете, но на веб-сайте в настоящее время он доступен по цене 29,99 доллара США только в красном и черном цвете.

    Купить на Amazon

    Велосипедный замок по отпечатку пальца Benjilock GearBrain

    Велосипедный замок по отпечатку пальца Benjilock

    Велосипедный замок по отпечатку пальца Benjilock имеет стальную скобу, за которой стоит вес.Блокировка работает с одним касанием отпечатка пальца — и вы можете сохранить до 10 — а аккумулятор после зарядки работает до шести месяцев.

    На всякий случай, если вам нравится резервная копия, вы получите ее в виде ключей, что означает, что в случае возникновения проблемы вы можете просто быстро разблокировать U-образный замок. Этот замок продается по цене 79,99 долларов и поставляется в черном цвете. Вы можете прочитать больше об обзоре на веб-сайте GearBrain.

    Tapplock lite Tapplock

    Tapplock lite

    Tapplock lite любит рассказывать о весе своего замка и о том, как быстро он работает, отпирая всего за один раз.8 секунд. Нас немного больше интересует тот факт, что компания утверждает, что может хранить внутри 100 различных отпечатков пальцев. Все управляется через приложение Tapplock (iOS и Android), которое подключается к самой блокировке через Bluetooth, что является вторым способом фактически разблокировать устройство. И вы действительно можете использовать третий метод, чтобы разблокировать замок — код Морзе.

    Батарея внутри работает в течение восьми месяцев, и вы можете выбрать одну из них на веб-сайте за 49 долларов в красном, черном или желтом цвете или двойную батарею за 91 доллар.

    Купить на Amazon — $ 49


    Биометрический навесной замок Masterlock Masterlock

    Биометрический навесной замок Masterlock

    Этот биометрический навесной замок выпущен брендом, почти синонимом замков — Masterlock. Биометрический замок работает с отпечатками пальцев, но вы также можете открыть его с помощью кода направления на клавиатуре. Есть крышка для защиты датчика при использовании на улице, и он использует батарею CR2, которую можно заменить.

    Это довольно маленький навесной замок с двухдюймовым дужкой, который продается по цене около 164 долларов только в черном цвете.

    Купить на Amazon — 209,99 долларов США


    Блокировка отпечатков пальцев Sharper Image Sharper Image

    Блокировка отпечатков пальцев Sharper Image

    Компания Sharper Image предлагает очень доступный биометрический замок, который продается по цене 39,99 долларов США. Блокировка отпечатков пальцев Sharper Image поставляется в черном цвете и может хранить до 10 отпечатков пальцев внутри.Батарея является перезаряжаемой, но ее хватает примерно на 2000 разблокировок за раз.

    Знайте, что за 39,99 доллара вы получаете замок из пластика, в отличие от некоторых стальных замков, о которых мы упоминали выше. Но на него действует годовая гарантия на случай, если что-нибудь пойдет не так.

    Купить на Amazon — 39,99 долларов США

    Ulac Tron XD Ulac

    Замок Ulac

    Этот замок имеет необычный дизайн и даже получил несколько наград в 2019 году за внешний вид Ulac Tron XD — это U-образный замок с дужкой, который выглядит немного похоже на то, что велосипедный замок встречается с замком.

    Вы можете открыть его с помощью ключа, если необходимо, а также подключить зарядное устройство USB для быстрой зарядки аккумулятора и разблокировки, если в замке низкий уровень заряда. Но компания заявляет, что может получить 2200 разблокировок на одной полной зарядке. Замок продается по цене 89,99 долларов и поставляется в черном цвете.

    Купить на Amazon — $ 29,95

    SL Elite Cable Lock SL Elite

    SL Elite Cable Lock

    Это замок с тросиком с концом или замком, который открывается с помощью отпечатка пальца.Это устройство может хранить до 20 отпечатков пальцев, а полная зарядка может разблокировать замок 3000 раз. 39,4-дюймовый стальной трос является гибким, он работает с чем угодно, от ворот до велосипеда.

    Велосипедный замок SL EliteFingerprint Bike Lock можно использовать снаружи, он имеет степень защиты IP66, что означает, что замок водонепроницаем.

    Ищете другие биометрические замки? Вот пять биометрических замков, которые дебютировали на выставке CES 2021, в том числе некоторые для вашей двери и небольшой сейф для ваших ценностей, и все они используют биометрические датчики для защиты.

    Где найти отмычку Resident Evil 3 и открыть все замки

    Отмычка Resident Evil 3 — это то, что вам нужно в самом начале игры, когда вы почти с самого начала проходите мимо запертых ящиков и дверей. Трудно пропустить характерные большие желтые замки Resident Evil 3, и каждый, кто проходит мимо, чувствует, что дразнит вас обещанием того, что он может содержать. Так где же отмычка Resident Evil 3 и когда вы ее получите?

    Resident Evil 3 подсказки | Оружие и улучшения для Resident Evil | Набедренные сумки Resident Evil 3 | Коды шкафчиков для Resident Evil 3 и комбинации сейфов | Камни Обитель зла 3 | Пазл с поездом в Resident Evil 3 | Пазл с вакциной Resident Evil 3 | Болторез для Resident Evil 3 | Resident Evil 3 Кукла Чарли болваны

    Где найти отмычку Resident Evil 3

    (Изображение предоставлено Capcom)

    The Resident Evil Lockpick — это в значительной степени история, привязанная к миссии, где вам нужно подключить реактивную мощность к метро , после того, как вы нашли пожарный шланг и использовали его, чтобы избежать огня.Миссия по возобновлению подачи электроэнергии приведет вас в диспетчерскую прямо перед подстанцией, у которой есть черный ход вниз по лестнице. Внизу вы увидите дверь, запертую знакомым замком, и тело в конце коридора, которое вы можете видеть выше. Он также отмечен здесь на карте:

    (Изображение предоставлено Capcom)

    Отмычка находится на теле, внутри коробки, так что идите к трупу и возьмите его. Вы увидите небольшую кат-сцену, в которой Джилл берет его, а затем вам нужно будет изучить коробку, чтобы найти внутри отмычку.ОДНАКО, если он у вас есть, НЕ проходите через ближайшую дверь. На этом этапе больше ничего не произойдет, пока вы снова не включите питание, поэтому используйте это время, чтобы вернуться и разблокировать каждый желтый замок, который вы можете найти. Вы получите тонну полезного снаряжения, и вам не придется беспокоиться о новых зомби или о Немезиде, создающем проблемы, пока вы это делаете.

    Как работают замки? | Вондрополис

    Замки существуют уже тысячи лет. Вероятно, до тех пор, пока существовали ценности, которые люди хотели защитить, замки — в той или иной форме — служили для обеспечения безопасности.

    Вероятно, вы каждый день сталкиваетесь со всевозможными замками. От кодовых замков на школьных шкафчиках до замков с засовом на входных дверях — замки повсюду вокруг нас.

    Сегодня существует много разных видов замков. Некоторые из них представляют собой очень простые замки, которые открываются ключом или комбинацией цифр. Другие представляют собой чрезвычайно сложные замки, которые открываются отпечатками пальцев или специальными электронными карточками-ключами. Сегодняшние замки включают множество различных типов механических и технологических систем для повышения безопасности.

    Чтобы получить общее представление о том, как работают замки, давайте рассмотрим два распространенных типа замков: кодовые замки и штифтовые замки. Эти обычные замки — это те, которые вы, скорее всего, будете видеть изо дня в день.

    Кодовые замки можно найти везде. От шкафчиков спортзала до дверей сараев и секретных дневников — кодовые замки позволяют получить доступ к их содержимому только тем, кто знает секретную комбинацию цифр, которая откроет замок.

    Типичный комбинированный навесной замок, например, содержит колесный блок.Пакет колес содержит по одному колесу на каждое число в комбинации. Каждое колесо в пакете колес имеет небольшой выступ, называемый мухой колеса, с каждой стороны.

    При повороте комбинированного диска шпиндель, проходящий через колесный блок, поворачивает кулачок привода. Когда кулачок привода поворачивается, прикрепленный ведущий штифт входит в контакт с мухой ближайшего колеса.

    По мере того, как вы продолжаете набирать правильную комбинацию, колесо fly на каждом последующем колесе вступает в контакт, пока все колеса не начнут вращаться.Когда вы дойдете до последней цифры комбинации, все колеса будут выровнены идеально.

    Пазы, прорезанные на каждом колесе, также будут выровнены. Эти выемки образуют зазор, который позволяет замку открываться и открываться.

    Штифтовые замки бывают разные, потому что для их разблокировки требуется ключ. Базовые замки типа «штифт и тумблер» имеют несколько подпружиненных штифтов внутри ряда небольших цилиндров.

    Когда правый ключ вставляется в замок со штифтом, заостренные зубцы и выемки на лезвии ключа позволяют подпружиненным штифтам перемещаться вверх и вниз, пока они не совпадут с дорожкой, называемой линией сдвига.Когда штифты совпадают с линией сдвига, цилиндр может повернуться, и замок откроется.

    Если у вас нет нужного ключа, один или несколько штифтов останутся на пути линии сдвига. Это предотвратит вращение цилиндра, и замок останется закрытым.

    Коробка истины # 5 — Замки истины

    Мой друг DVDTracker прислал мне мгновенное сообщение на AR15.com и спросил: «ОП, интересно, насколько сложно отстреливать локацию? Я видел, как это делали по телевизору и в фильмах, но задаюсь вопросом, так ли просто, как они показывают.Как насчет того, чтобы я пришлю вам немного денег на покупку замков. Вы пристрелите их и доложите? »

    Единственный ответ был: «Конечно! Почему нет?»

    Итак, на средства, предоставленные LifeLibertyEtc, я поставил эксперимент.

    Вопрос: Насколько сложно отстреливать блокировку?

    Это настройка.

    Замки были «MintCraft, 2-дюймовые ламинированные навесные замки», подделка замков типа Master.
    Они были сверхмощными и оказались прочными.

    Мы снимали с расстояния около 15 футов, в основном, чтобы быть достаточно далеко на случай разбрызгивания свинца.

    Ребята в кино иногда приставляют морду к замку, но я не настолько сумасшедший.

    Сначала мы прострелили замок 9-миллиметровым шариком.

    Вы можете видеть, что он расплющился и помял замок. Замерз замок, и его нельзя было отпереть. Но это держалось крепко.

    Решил снять такой же замок из 9мм JHP.

    Как видите, замок помят, но отскочил.

    Затем настало время для лучших моделей Джона Браунинга.45 АСР.

    Шарик .45 упал в замок, но ключ все равно открывал его.

    Не сильно влияет.

    Итак, пришло время для .44 Magnum, «самого мощного пистолета в мире, способного сносить вам голову!», По крайней мере, согласно Грязному Гарри.

    Я использовал 240-гранный JHP.

    Я признаю неудачный выстрел, который попал только в нижнюю часть замка, но второй выстрел точно по центру.

    Видно, где один из штифтов на замке вылетел вверх.

    Заморозил замок.

    Но замок держался как скала.

    Ну, пора винтовок.

    Теперь, чтобы получить немного техники, винтовки при стрельбе с близкого расстояния имеют так называемое «смещение прицела», что означает, что они будут стрелять низко из-за того, что прицел находится выше канала ствола.

    Я проверил один выстрел перед выстрелом в замок.

    Смещение прицела для AR составляет около 2 1/2 дюймов.

    Пришло время выстрелить в замок и прицелиться на 2 1/2 дюйма выше желаемого.

    Во-первых, AR-стрельба XM193 Ball.

    5.56 пробил замок, как горячий нож сквозь масло.

    Это выход на обратной стороне замка.

    Замок был заморожен, но все еще удерживается.

    Мы также попробовали патрон Remington .223 Soft Point с точно такими же результатами.

    Затем мы сняли FAL с австралийским мячом M1A2 Ball.

    Вот я его разоряю.

    Я держу новый замок справа, чтобы сравнить.

    .308 снесло нижнюю половину замка.

    Но, опять же, замок держался и не отрывался, даже когда потянул.

    Я также зарядил патрон пулей .30 AP и получил те же результаты.

    Это замок.

    У нас не было возможности получить «патрон» для дробовика, но мой друг Блейн прислал мне образец пули Бреннке 12-го калибра для тестирования, и это казалось подходящим временем для его использования.

    Здесь я собираюсь испытать ружье.

    Это результат.

    Он разнес его на куски!

    На этом снимке показано место, где мы нашли самый большой кусок замка, в 50 футах от цели.

    Это остальная часть замка.

    А вот взгляд, откуда мы его нашли, обратно в целевую область.

    Извлеченных уроков:
    1. «Насколько сложно отстреливать замок?» Ответ: Очень тяжело.
      2. Пистолеты
    2. не стреляют в замок и даже не пробивают его.
    3. Пистолеты — это пистолеты, а винтовки — винтовочные.Достаточно сказано.
    4. Теперь я понимаю, почему наши солдаты часто видят с «дробовиками с затвором» на спине и с винтовкой в ​​руках. Ружья взорвут замок. Винтовки пробивают дыры в замке, но не стреляют надежно.
    5. Винтовки легко проходили через замки. Понятно, что с помощью винтовки можно понемногу «выбить» замок, но дробовик делает это одним выстрелом.

    На пенсии здорово!

    Спасибо Тману за фотографии и еще раз спасибо DVDTracker за спонсорство.

    Дополнение к «Замкам истины»:

    Мне часто задают вопрос: «Разве вы не знаете, что то, как вы стреляли в замки, — не лучший способ взломать замок?»

    Ответ: Конечно, знаю. Я не пытался определить «лучший» способ взломать замок. Для этого стрелок должен либо выстрелить в верхнюю часть корпуса замка, либо выстрелить в саму защелку.

    Я тестировал способ, которым замки часто снимают в фильмах и телешоу, чтобы увидеть, действительно ли это сломает или откроет замок.

    Так получилось, что несколько недель назад я смотрел фильм «Ронин» (хороший, кстати), и плохой парень бежал по переулку, пытаясь сбежать. Он подошел к запертым воротам. Он вытащил свой 9-миллиметровый пистолет и выстрелил замком прямо в тело, как и я.

    Замок взорвался, и он сбежал.

    Пришлось засмеяться.

    Как открыть свой сейф, если я забыл комбинацию

    4 шага, чтобы открыть сейф

    Если вам не удается открыть свой сейф (даже сейф для оружия) и получить доступ к его содержимому, мы не рекомендуем пытаться открыть его. это сами.Непрофессионал может повредить замок, сейф или его содержимое в процессе, что значительно затруднит профессиональному слесарю вскрытие сейфа без дальнейшего повреждения сейфа или его содержимого. Прежде чем позвонить слесарю, попробуйте открыть сейф несколькими способами. Ниже мы перечисляем наши 4 шага, чтобы открыть ваш сейф.

    Свяжитесь с нами сейчас

    Шаг 1. Узнайте, какой сейф у вас есть

    Первый шаг, который вам нужно сделать, это определить тип вашего сейфа.Правильная идентификация сейфа означает, что вы сможете использовать соответствующие меры для сброса кода или восстановления кода, чтобы разблокировать свой сейф.

    Последнее, что вы хотели бы сделать, это паниковать и использовать неправильные методы доступа для вашего сейфа. Это приводит к повреждению сейфа и всех его внутренних компонентов. Если вы думаете, что этого никогда не произойдет, вам, вероятно, следует поговорить с кем-то, кто раньше попадал в локаут.

    Какие бывают замки-сейфы?

    В настоящее время используются 3 типа безопасных замков:

    • Замок с ключом: Это старомодный общий замок, который открывается с помощью ключа.Он выполняет свою работу, но может вызвать проблемы, если ключ потерян или потерян.
    • Кодовый замок: Другой аналоговый тип замка, он требует, чтобы вы вручную повернули ручку к определенным числам, отображаемым вокруг циферблата, чтобы разблокировать.
    • Электронный замок: Электронный сейф, который обычно работает от батареи. Для разблокировки этого замка необходимо ввести правильную последовательность цифр. Этот тип замка в настоящее время является самым популярным.

    Вы должны запросить помощь в приобретении определенного сейфа, независимо от того, обращаетесь ли вы к производителю или к слесарю.Когда вы обращаетесь к любому из или, вам нужно будет предоставить им основную информацию о сейфе, чтобы знать, какие действия им следует предпринять. Информация, которая необходима в этой ситуации, может быть либо серийным номером на сейфе, либо информацией о вашей покупке.

    Серийный номер можно найти на боковой стороне сейфа или на задней панели сейфа. В целях безопасности некоторые сейфы имеют серийные номера на корпусе сейфа. Итак, если вы не можете найти свой серийный номер, используйте информацию из заказа на покупку, чтобы узнать марку и тип имеющегося у вас сейфа.

    Шаг 2: Определите, есть ли у вашего сейфа блокировку ключа

    После того, как вы узнаете тип сейфа, который у вас есть, вы должны проверить, есть ли у сейфа (или сейфа для оружия) блокировку ключа, которую можно использовать, если вы забыли ваша комбинация. Переопределения клавиш позволяют получить доступ к сейфу альтернативным способом. Переопределение ключа также чрезвычайно полезно, когда вы забыли комбинацию для своего сейфа.

    Возможно, вы даже не знали, что у вашего сейфа есть блокировка ключа.Многие люди пренебрегают руководством пользователя, когда покупают сейф. Кроме того, не все сейфы рекламируют тот факт, что у них есть ключ блокировки.

    Вы должны найти время, чтобы прочитать руководство своего владельца и проверить, есть ли в сейфе блокировка ключа или нет. Это сэкономит ваше время и поможет вернуться в свой сейф. Однако, если вы обнаружите, что говорите: «Я забыл свою безопасную комбинацию», не надейтесь на механическую клавишу отмены. Не все производители сейфов используют их в своих сейфах.

    Свяжитесь с нами сейчас

    Шаг 3. Определите, есть ли в сейфе ключ для смены

    . безопасный. Есть много людей, которые сказали: «Я забыл код своего сейфа», но в итоге снова получили доступ к своим сейфам. При отсутствии механической клавиши отмены можно использовать клавишу смены, чтобы помочь вам выйти из вашей ситуации. Клавиша изменения позволяет вам изменить комбинацию, чтобы вы снова могли получить доступ к своему сейфу.Это очень полезно, если вы забыли свою комбинацию.

    Клавиша изменения работает не для всех сейфов, поскольку при использовании клавиши изменения может потребоваться ввести старую комбинацию. Чтобы заставить ключ изменения работать, вы вставляете ключ в заднюю часть сейфа, а затем вы должны ввести комбинацию сброса. Этот набор цифр — просто способ стереть все с листа, чтобы вы могли установить новый код для своего сейфа.

    Если вы забыли свою безопасную комбинацию, использование ключа смены или механической блокировки ключа может быть быстрым решением.Люди редко имеют эти элементы под рукой, поэтому вам, вероятно, придется прибегнуть к вызову слесаря, чтобы помочь вам вернуться в свой сейф.

    Шаг 4: Найдите слесаря ​​

    Если вы испробовали все вышеперечисленные методы и не смогли попасть в свой сейф, возможно, пришло время обратиться к профессионалам. Слесарь сможет помочь вам войти в сейф, из которого вы заблокированы.

    Найти слесаря, чтобы открыть сейф, относительно легко. Сейфы — это очень сложные устройства, и если с ними не обращаться должным образом, вы потенциально можете нанести ущерб своим инвестициям в безопасность, а также содержимому вашего сейфа.В идеале вы должны найти слесаря, который знаком с сейфами, и того, кто, кажется, знает о вашем сейфе (или сейфе для оружия).

    Позвоните в Milwaukee Lockstar сегодня, чтобы получить доступ к своему сейфу и ценностям.

    Свяжитесь с нами сейчас

    Узнайте, что говорят наши клиенты:

    «Все, что я могу сказать, очень профессионально! Спасибо, Райан, за обслуживание клиентов и быстрый ответ. Вы, ребята, классные. Определенно рекомендую. »

    Аура Гонсалес
    Рейтинг 5/5 ⭐⭐⭐⭐⭐
    Ознакомьтесь с нашими 196+ отзывами в Google.

    Настройка Smart Lock для включения или выключения кольцевого будильника — Ring Help

    Настройка функций блокировки или разблокировки в приложении Ring — очень простой процесс. Прокрутите вниз, чтобы просмотреть пошаговое руководство.

    Перед началом работы

    • Если для вашего приложения Ring App доступно обновление, обновите его перед тем, как начать. Напомните всем пользователям с общим доступом также обновить свое приложение.
    • Убедитесь, что вы установили код доступа к сигналам тревоги, и поделитесь этим кодом доступа с любыми замками.Этот четырехзначный код будет тем кодом, который вы используете на своем интеллектуальном замке для доступа к функции «Разблокировать для снятия с охраны».

    Щелкните здесь, чтобы узнать больше о кодах доступа по тревоге.

    Настройка разблокировки для снятия с охраны

    Чтобы настроить функцию разблокировки для снятия с охраны, выполните следующие действия:

    • В приложении Ring откройте боковое меню, коснувшись трехстрочного значка в верхнем левом углу.
    • Нажмите «Устройства».
    • Нажмите «Базовая станция сигнализации».
    • Выберите блокировку, для которой вы хотите включить функцию.
    • Нажмите «Настройки режима».
    • Нажмите «Разблокировать для снятия с охраны».
    • Если есть всплывающее окно, прочтите его и нажмите «Понятно».
    • Нажмите «Сохранить» в правом углу.

    Протестируйте новую функцию, поставив систему на охрану и разблокировав замок с помощью 4-значного кода доступа.

    Установка фиксатора на рычаг

    Для настройки функции «Привязка к взятию» выполните следующие действия:

    • В приложении Ring откройте боковое меню, коснувшись трехстрочного значка в верхнем левом углу.
    • Нажмите «Устройства».
    • Нажмите «Базовая станция сигнализации».
    • Выберите блокировку, для которой вы хотите включить функцию.
    • Нажмите «Настройки режима».
    • Коснитесь функции «Lock to Arm».
    • Если появится всплывающее окно, прочтите его и нажмите «Понятно».
    • Нажмите «Сохранить» в правом углу.

    Протестируйте новую функцию, заблокировав замок с помощью 4-значного кода доступа и убедившись, что система поставлена ​​на охрану.

    Устранение неисправностей

    После того, как вы закончите настройку функции «От разблокировки до снятия с охраны», проверьте ее, поставив систему на охрану и разблокировав замок с помощью четырехзначного кода.

    26Июл

    Пенек поделка своими руками: Осенний пенёк из бумаги своими руками

    26 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Поделки из пней своими руками фото подборка

    На приусадебном участке можно найти много пеньков от засохших или упавших от ветра деревьев. Чтобы выкорчевать пень и освободить пространство требуется немало усилий, но не торопитесь избавляться от коряги. Дача – просторы для творчества, поэтому многие садоводы-любители уже нашли применение пням, торчащими из земли. В этой статье мы решили предложить несколько идей, что можно сделать из пней своими руками. Фото деревянных поделок вдохновят вас на создание креативных изделий, которые украсят ландшафт.

    Мебель из пней и коряг

    Кроме растений и садовой дорожки на приусадебном участке есть место для отдыха. Мебель для сада должна быть прочной, устойчивой и выдерживать агрессивное влияние окружающей среды. Деревянная садовая мебель имеет достаточно высокую стоимость, поэтому лучше всего её сделать своими руками.

    Если в вашем саду появился большой пень, попробуйте вырезать из него удобный стульчик. В зависимости от размера пенька стульчик получится или для взрослого или для ребёнка. С помощью бензопилы легко вырезать сиденье, спинку и даже подлокотники. Также вы можете использовать и сами пеньки как место для отдыха. При необходимости их стоит обработать герметиками и раскрасить.

    бревна и пеньки в изготовлении мебели

    Коряга из некрасивого и изогнутого кусочка дерева превратится в оригинальный декор. Большую корягу можно использовать в качестве ножки стола и для украшения стульев.

    Коряги и пеньки могут оригинально украсить дачную мебель

    Отшлифованная и покрытая лаком коряга придаст изюминку любому помещению.

    Вот еще одно фото оригинальной мебели из коряг и пней:

    Оригинальные поделки из пней для сада

    Если у вас есть навыки резьбы по дереву, пень в считанные минуты станет красивой подставкой для цветов.

    Резные фигурки с эффектами пирографии украсят любой участок. Чтобы получился горшок для цветов из пня, нужно выпилить полностью из него середину и засыпать землю.

    В зависимости от размеров пня можете посадить разное количество растений и сделать оригинальную клумбу своими руками.

    Хотите, чтобы ваш сад украшали красивые декоративные фигурки? Возьмите железную миску, покрасьте её эмалью – это будет шляпка гриба.

    Теперь наденьте шляпку на пенёк и получится садовый гриб своими руками. Пень станет хорошей основой для скульптуры, главное, проявить фантазию.

    Небольшая подборка фото поделок из пня и коряг

    Такие домики не только украсят ваш сад или дачный участок, но и могут стать отличным жилищем для птичек, если расположить их немного повыше.

    Эти поделки могут отпугивать нежданных птиц от сда и привлекать внимание гостей своей оригинальностью и красотой!

    С этими грозными пенечками лучше не шутить….

    А этот просто разлегся и отдыхает себе… можно сказать открывает пляжный сезон.


    Посмотрите полезное видео: поделки из пней и коряг
    Дерево – ценный материал для декора, поэтому не спешите выкорчёвывать пни, постарайтесь подарить им вторую жизнь.

    Поделка из пня для сада найти. Поделки из пней и коряг для сада своими руками

    Дача – это место где каждый может и потрудиться и конечно отдохнуть и расслабиться. Чтобы красиво соорудить место для отдыха, надо немого фантазии. В данной статье вы прочитаете и научитесь делать оригинальные поделки из пней для дачи, и какие на это понадобятся материалы.

    Таким образом можно приукрасить свой ландшафт, не потратив на это много средств, в некоторых случаях даже потратите только силу и время.

    Таким образом вы получите замечательное украшение для вашего сада.

    Что же можно сделать из пней?

    У человека очень много бывает разных идей, и иногда думаешь как ты сам смог придумать и соорудить ту или иную вещь. Применение можно найти практически всему, даже очень старой вещи. Именно так и происходит со старыми пнями, которые выбрасывают, либо сжигают. Но ведь можно и из них попробовать что нибудь сотворить. Вы подумаете а что можно сделать, а мы ответим очень красивые поделки, легко!

    В первую очередь старый пенек может прекрасно стать мебелью, она ведь так нужна в саду или на даче. Можно из небольшого пенька сделать стульчик для детей, если есть большой, то для взрослого.

    Если высота пня позволяет, то можно вырезать и спинку (с помощью бензопилы), а если широкий, то подлокотники будут прекрасной опорой!

    Если пеньки совсем небольшие, это хорошее украшение для детской площадки . Достаточно верх пня отшлифовать и нанести яркие краски.

    Если сделаны стульчики, то и столик тут весьма уместен.

    В такой атмосфере приятно расслабиться и попить чаю в тени раскидистой яблоньки. В данном случае пенек может послужить опорой столешнице, ну а если сам большой, то столиком. Тогда выравниваем поверхность пня и наносим специальные пропитки, не позволив гнить. По бокам данного пня следует прибить параллельно друг другу две планки а на них перпендикулярно еще две. После чего можно сооружать столешницу любой формы. Это один из самых распространенных вариантов. Для долговечности вашего стола, нужно покрыть его лаком.

    Ну можно создать и другие поделки для сада , используя их как садовые скульптуры. К примеру украсить вашу зеленую полянку сможет яркий мухомор.

    Ножкой гриба послужит пенек, шляпку же можно сделать с помощью тазика или миски, покрыв ее аэрозольной краской. После того как высохнет дорисовываем белые пятнышки. Ножку так же можно разукрасить, изобразить рожицу и получиться прекрасный живой грибок. Можно сделать так же и другие грибы на ваше усмотрение.

    Немного пофантазировав, можно создать оригинальную статую для вашего сада.

    Пень может послужить прекрасной опорой для скульптуры, цветника или же просто бочки с водой.

    Можно еще создать прекрасные емкости для посадки растений! Для этого просто вырезаем внутреннюю часть пня и засыпаем туда дренаж, плодородный грунт и собственно сами растения. Хорошо тут подойдет цветок молодило, для которых надо только 4 см земли.

    Можно так же большой пенек использовать, поставив туда кашпо с цветами. А если вырезать его на глубину 25 – 30 см, то получиться настоящая клумба. Для такого цветника тоже засыпаем слой дренажа 5 – 10 см и 20см плодородной почвы. И сажаем растения.

    В такую клумбу подойдут вьющиеся растения (петуния, декоративная земляника и т.д) Это будет очень хорошо сочетаться с ландшафтными композициями.

    Применение коряги на даче

    Весьма красиво смотрятся поделки из коряг и пней, которые прекрасно дополнят композицию. Почти у все на даче есть большая сломанная ветка или же поваленное деревце. Это может послужить прекрасной стойкой, например для опоры умывальника на даче.

    Из крупной разветвленной ветки, можно сделать прекрасную композицию, составляющую ваш ландшафт. Для этого необходимо хорошенько зачистить корягу, обработать защитным составом и закрепить ее в земле, забетонировав или вкопав на некую глубину.

    Если в садовом интерьере имеется альпийская горка, то ее прекрасно можно дополнить поросшая мхом коряга. Очень красиво получиться если дополнительно ее обсадить растениями.

    В коряги так же может быть много естественных углублений, которые достаточно наполнить грунтом и высадить туда очитки, молодило и другие. Это получиться очень красиво.


    Если и нашлась под рукой веточка V образной формы, то это прекрасно подойдет как крючок для одежды. Нужно один конец веревки закрепить на веточке, а другой на стенке.

    Скамейка, пожалуй самый распространенный вариант. Коряга такого плана создаст прекрасный и необычный вид. Надо выбрать только прочные ветви, выдерживающие вес человека.

    Можно сделать отличные подсвечники, разрезав на несколько цилиндров древесину, сделав в ней небольшие углубления. Надо только быть осторожным, это легко может сгореть.

    Конечно и не забываем, что дерево достаточно хрупкое . Оно может со временем гнить, подвергаться влаги и разрушаться. А коряги с пнями тем более, так как это уже старые деревья.

    Чтобы это предотвратить надо первым делом обработать все специальными химикатами и лаками,делая поделку на длительный срок. Ну а если вас больше устраивает эффект замшелости, но нет необходимости их обрабатывать.

    Даже, если у вас нет своей дачи, то, возможно, вы были в гостях у друзей или ездили за город в гости к родственникам. И почти всегда в их саду можно встретить нехитрые поделки из пеньков и коряг. Будут они сложными или не очень, но все они придают саду и дачному домику особое очарование и индивидуальность хозяев этой земли.

    Такие поделки деликатно приковывают наше внимание к обычным вещам вокруг нас — если вы умеете работать с деревом, то сможете смастерить из спилов дерева замечательную садовую мебель для сада и своего дома.

    Вся жизнь на даче сосредоточена вокруг природы так, что это естественно, что мы пытаемся максимально использовать природные материалы и фактуры такие, как спилы от старых деревьев или коряги.


    Мебель, фигурки из ненужного дерева — все это придаст вашему саду особое очарование и теплоту.

    Простые поделки из пеньков могут украсить ваш сад не только летом, но и зимой. Как сделать такого забавного олененка мы расскажем ниже в этой статье.

    Вот такая веселая компания может встречать ваших гостей, приехавших к вам встречать Новый Год

    Из спилов дерева и пуговиц могут получиться стильные и модные эко-игрушки.

    Забавные поделки из пеньков можно сделать с детьми. Этот снеговик сделан из березовых поленьев с ярким дополнением из остатков старого свитера.

    Старый пенек или толстое полено может стать волшебной свечой, если добавить к нему «пламя», сделанное из куска металла и вбитого острым краем в полено. У вас получится вполне функциональный светильник — за металлическим пламенем можно поставить толстую свечу или, сделав углубление в полене, установить за ним небольшую емкость с маленькой свечой.

    Сочетание естественного цвета дерева и яркого рождественского декора дает хороший результат.

    Так, чтобы сделать такую веселую Снегурочку вам не потребуется много времени и больших материальных затрат. Можно сделать целую семейку таких забавных фигурок с удовольствием вместе с детьми.

    Красивые поделки из пеньков на даче из дерева смотрятся, как естественное продолжение сада с его естественными запахами и гармоничными цветами.

    Клумба в пеньке будет создавать особую атмосферу в саду, и вам не придется выкорчевывать большой пень на садовом участке.

    Комбинация красивой природной структуры дерева и его умелой обработки в состоянии создать удивительно красивые вещи.

    Поделки из пеньков своими руками. Олененок Бэмби.

    Пусть ваши поделки для сада рассказывают какую-то историю. Какой будет лично ваша история, выберите сами, и с помощью забавных фигурок из дерева придайте вашему саду особое настроение. Этого милого олененка можно сделать вместе с детьми.

    Для этой поделки нам нужно будет пара пеньков, ветки потолще для шеи и ног и тонкие ветки для рогов. Мы взяли для ног железнодорожные костыли, но не у каждого из вас есть такие «сокровища». Толстые ветки вполне их заменят.

    Перьевым сверлом для столярных работ делаем отверстие для шеи.

    Укрепляем шею в бревне с помощью клея.

    Сверлом поменьше делаем отверстия для ног.

    В саду приводит к появлению грубых и не очень симпатичных пней. Решить вопрос можно двумя способами – изучить корчевку и приступить к делу, или же украсить пни после спила и немного оживить тихий сад.

    Мы решили, что дачникам, всегда занятым сложной работой, будет интересно отвлечься, чтобы привести в порядок сад, не затрачивая на это физических сил. Сегодня мы разберем проблему пней в саду без корчевки и организации рутариев, о которых уже говорили ранее. Мы просто украсим пеньки подручными предметами и средствами, облагородим участок и придадим ему еще более интересный и веселый вид.

    Украшение и декорирование пней является отличным способом избавить себя от забот корчевки, тем более в том случае, если для этого нет возможностей.

    Итак, забываем о работе дорогой бензопилой, исключаем вырубку корней и физическую усталость, и просто рассматриваем самые интересные идеи, которые помогут преобразить пеньки и спилы старых деревьев .

    Украшение спила дерева самодельными фигурками

    У нас есть отличная идея, которую воплотить в жизнь сможет абсолютно каждый. На фотографии ниже вы можете наблюдать интересную картину – маленькие сказочные дровосеки орудуют над стволом дерева. Сделать подобных малышей можно из пластика или жести, а можно и просто купить фигурки в магазине игрушек и сувениров.

    Поместить фигурки и их принадлежности на ствол можно при помощи саморезов, гвоздей, проволоки или хомутов. В результате вы получаете уже не голый ствол дерева, а действительно душевную картинку.

    Украшаем пенек горшками с растениями

    Наверняка, многие из нас выращивают цветы не только в палисаде или специально оборудованных клумбах, но и в горшках, на вертикальных грядках. Следующим нашим предложением станет украшение пня именно такими цветами, в горшках. Можно установить вокруг пня несколько симпатичных глиняных или пластиковых горшков с уже выращенными цветами, а можно и высадить их заново. Кроме того, всегда есть возможность декорировать пенек мхом, обыграть его в сказочном варианте, например, добавив папоротники, яркие цветочки, фигурки животных около, превращая небольшое пространство в самый настоящий лес.

    Готовые украшения

    Ландшафтные дизайнеры, продавцы магазинов для сада и огорода, а также обычные предприниматели, которые хотят немного заработать, уже давно придумали . Они предназначены для частичного или повсеместного декорирования сада, газона, участка в целом. Именно такие красочные и забавные изделия отлично подойдут и для украшения пня.

    На изображении ниже веселая гипсовая лягушка, которая величественно “покорила” пенек и осталась на нем навсегда. Помимо этого, пень старого дерева украшен подручными предметами, обыкновенным дачным мусором, и раскрашен в веселые цвета. Сказать по правде, это всего за два часа свободного времени и за сумму, которую можно было бы потратить всего на несколько шоколадок.

    Как сделать гриб из пня

    Классическая форма преобразования старого пенька в саду – гриб. Это может быть белый гриб или мухомор – выбирать вам, но мы отталкиваемся от более веселого настроения.

    Немного ниже простейший вариант, который отлично подходит для дачников, не имеющих желание тратить деньги на подобные забавы. Да, именно старенький и ветхий тазик, который уже не держит воду и не может применяться по хозяйству, становится шляпой гриба. Сам же пень формирует ножку.

    Перевернутый тазик закрепляется на пару гвоздей к спилу, выкрашивается в цвет гриба, который вы выбрали, а пенек подкрашивается в соответствующий наименованию гриба или вашему настроению цвет. Можно добавить декор, высадить рядом цветы или травянистые растения, но можно оставить гриб и в таком виде.

    Кресло из пня своими руками

    Здесь мы немного отвлечемся от веселья и забав, и перейдем к серьезным, и даже взрослым вещам. Пример, представленный нами, под силу только настоящим профессионалам с определенным количеством времени и наличием инструмента.

    Мы предлагаем переоборудовать пень в кресло, которое можно будет использовать в саду для отдыха. Как это сделать, читайте уже сейчас!!!

    Правильный срез

    Если в саду имеется старое и толстое дерево, которое следует спилить, оно отлично подходит для нашей затеи. Сразу вы убираете верхние ветки, далее, более толстые внизу, и так далее, по всем правилам спила больших деревьев. Но как только вы дойдете до основного ствола, следует остановиться и немного поработать с размерами.

    Удобной высотой для сидения будет высота от 40 до 60 см, но не забывайте о том, что у каждого кресла есть спинка. Поэтому, сидение на высоте, скажем, 50 см от земли, а спинка и срез – на высоте в 100 см. Именно по этой отметке происходит срез бензопилой.

    Теперь вертикальный срез, вплоть до горизонтального, чтобы убрать кусок ствола с того места, где формируется сидение кресла.

    Естественно, все подобные работы происходят с предварительной разметкой и соблюдением всех правил техники безопасности.

    Декоративная отделка, формирование сидения

    Теперь кресло подлежит декоративной отделке, так как мы имеем перед собой только грубый вариант. Отделка происходит с помощью специальных инструментов – стамески, киянки, молотка, ножовки, шлифовальной машины, а возможно, и с применением профессиональных приспособлений. Результат зависит от вашего старания, желания и времени, у нас же получился вот такой интересный вариант.

    Сказочный замок из пня

    Один такой уже имеется в нашей предыдущей статье об оформлении дачной территории, но сегодня мы решили установить замок немного выше. Как его сделать, решайте сами – своими руками или же покупной. А вот установка замка (а может обыкновенного домика или лесной хижины) происходит просто. Вам нужно приколотить на гвозди или привинтить саморезами основание под сооружение. Это может быть фигурная доска или кусок ДСП, пропитанный защитным лаком.

    После, на клей или на шурупы, устанавливаем все части нашего сооружения, медленно и уверенно продвигаясь к результату. По окончанию работ вы можете получить что-то подобное нашему примеру!

    Украшение живыми растениями

    Согласитесь, намного приятнее наблюдать на территории дачного участка , из растений, а не формы и композиции, которые вызывают больше удивления и непонимания, нежели радости и восторга. Поэтому мы и предлагаем попробовать вариант украшения спила дерева живыми растениями. Это могут быть травянистые растения, небольшие однолетние цветы или даже некоторые декоративные растения. Именно их мы и высадим в пеньке.

    На спиле пня делаем отверстие, которого по агротехнике достаточно для корневой системы выбранного растения. Это может быть углубление размером с цветочный горшок. Далее, насыпаем внутрь немного питательного субстрата или садовой почвы с удобрениями, и высаживаем внутрь растение. Как это будет выглядеть через некоторое время, смотрите ниже!

    Садовая фигура из пня

    Мастерить садовые фигуры, заниматься лепкой или резьбой очень интересно, но сегодня у нас задача менее творческая. Нам просто необходимо придумать образ для пня, который будет соответствовать дизайну сада или клумбы. Часто на ум приходят красочные персонажи, знаменитые мультипликационные герои и так далее, но делать подобное своими руками достаточно сложно. А это означает только одно – мы максимально все упростим, покрасим пень, создадим элементарный образ, который не потребует вложений.

    Результатом является чудное изображение лица на одной половине пенька, а также украшение спила.

    Простейший декор спила и ствола пня

    Если на грандиозные идеи нет времени или денег, можно сделать так, как показано на фотографии ниже – просто покрасить пень в веселые цвета, установить на плоскости спила цветочки из пластиковых бутылок (изделия из пластиковых бутылок мы изучали не так давно), высадить рядом растения.

    Смешная фигура из пня, садовое пугало

    Вот такое вот совсем нестрашное пугало можно сделать из ствола старого дерева. Пень для этого мало подходит, но при спиле можно сделать срез немного выше, тогда точно все получится. Для формирования образа используем фантазию, старую одежду и аксессуары, возможно, некоторые дополнения. В итоге приятной работы мы получаем чудное творение, которое будет веселить ваших гостей и родственников.

    Если вы имеете подобные идеи или готовы удивить нас чем-либо более эксклюзивным и даже экзотическим, просим оставлять свои мысли в комментариях, за что будем очень благодарны.

    Кашпо из деревянных спилов (видео)

    Сегодня мы рассмотрели еще один способ приятно и с пользой провести время на даче, но впереди еще больше идей, интересных затей и реализации планов украшения и своими руками!!!

    Украшаем пни и спилы в саду (20 фото)


    Отзывы и комментарии

    Kot 18.02.2014

    Ахах) Очень красиво смотрится! Я конечно да такого не догадался. У себя во дворе все такие пни я просто покрасил в яркий цвет и рожицы всякие нарисовал. Ну так, чтобы хоть какую-то пользу извлечь из них:) Сейчас хочу сделать, как на втором фото, т.е. поставить на пень какой-нибудь красивый цветок и истыкать его ветками с ягодами и т.д. Смотрится действительно красиво!

    Вершинин Николай. 26.06.2014

    У меня на даче росла большая и очень некрасивая корявая береза, а в самом низу нарост очень похожий на нос. Березу я спилил, а возле этого носа сделал глаза из дисков для DVD, рот и даже высунутый язычок из куска красной пластмассы. На голову тоже одели разукрашенный тазик. Получился очень смешной пучеглазик, над которым смеются все мимо проходящие, особенно детишки.

    Ольга 03.03.2015

    Я тоже в пенечек цветочки посадила:) Мне очень нравится, как они там выглядят, поливать только их почаще надо. А так, очень мило, я люблю всякие композиции вокруг пеньков выстраивать, сразу хочется рядышком каких-нибудь жителей посадить:)

    Марина 03.03.2015

    Очень понравилась идея украсить пень цветами. И стульчик получился неплохой. А вот гриб из пенька и тазика выглядит убого, у нас некоторые люди во дворах такие делают. Можно поэкспериментировать с веселыми вариантами, но думаю, что такое творение быстро надоест 09.12.2015

    А мы когда спилили дерево, из пня сделали стол, прибив доску, а вокруг поставили стульчики из брёвен. Когда прохладно, положим на сиденья подушечки и наслаждаемся чаепитием. Летом шашлычёк тоже тут, рядом мангальчик из кирпичей – милое дело.

    Сергей 14.07.2016

    А я пошел немного дальше и в интернете увидел, как из срубленного ствола сделали скульптуру оленя. У меня именно такое дерево и было, что на расстоянии от земли наклонялось в бок. Вот вам и готовая шея, а голову сделал из гипса, как и раньше делал фигурки для сада. Все это дело скрепил с помощью металлических стержней и вместе с деревом покрасил. Получилось как одно целое. Рога можно также сделать, облипив ветки или проволоку гипсом или прочим материалом.

    Svetlana-Karpova-vkontakte 23.11.2016

    У нас в деревне два пня на участке. Один от яблони, там ствол небольшой. Поэтому мы просто украсили его цветочками, когда все расцветает его практически и не видно. Один пень пока просто стоит. Способностей сделать, например, фигуру оленя, как в предыдущем комментарии у нас нет. А жаль, какое-нибудь животное очень бы красиво смотрелось. Кресло из пня интересно, но не всегда пень стоит в удобном месте, чтобы кресло смотрелось гармонично с природой.

    Маша 28.06.2017

    Только на днях спилили несколько довольно больших слив на нашем участке, естественно от них остались пни. Ни когда даже мысли не появлялось, что их можно хоть как-то украсить. Больше всего мне понравилась идея с цветами, выглядит как полноценная клумба, думаю именно на этом варианте я и остановлюсь. Теперь буду выбирать цветы, которые подойдут к такой посадке.

    Алёна 10.08.2017

    Для меня самый классный вариант использования старых пней на садовом участке – это когда пень ровно спилен и облагорожен только живыми цветами, добавление искусственных материалов или окраска совсем не кстати.

    Добавить комментарий

    Есть старый пень? Вовсе не обязательно сразу от него избавляться. При желании, наличии свободного времени, некоторых практических навыков и конечно же подходящих инструментов, старый «убогий» пень, можно превратить в настоящее произведение искусства. Из деревянных пней можно сделать кучу полезных вещей.

    Идеи из деревянных пней для декора дома и сада

    Как это выглядит в конечном итоге — смотрим на конкретных примерах.

    Табуреты из деревянных пней

    Садовые табуреты из пней.
    Чудесные садовые табуреты из пней с яркими мягкими накладками точно пригодятся гостеприимным дачникам и обеспечат гостей комфортными местами для отдыха под открытым небом.

    Подсвечники из пней

    Яркие подсвечники из спилов.
    Из спилов небольшого диаметра, покрашенных специальной глянцевой краской, получатся потрясающие подсвечники, которые станут оригинальным украшением журнального столика, подоконника или камина.

    Клумба из старого пня

    Клумба в бревне.
    Изумительная клумба, которую сможет сделать каждый из любого сухого бревна, станет настоящей изюминкой загородного участка.

    Тумба из пня

    Тумба с местом для книг.
    Небольшая оригинальная тумба из пня с отверстием для книг в центре, прекрасно впишется в интерьер любого дома и станет его стильной деталью.

    Мобильные тумбы

    Очаровательные мобильные тумбы из пней.
    Чудесные резные тумбы на колесиках, сделанные из тщательно зачищенных и слегка покрашенных пеньков, станут оригинальными и практичными деталями любого современного дома.

    Кресло

    Кресло-шезлонг из березовых срубов.
    Весьма необычное кресло, сделанное из березовых срубов небольшого диаметра, станет уникальной деталью городской квартиры или удобным шезлонгом для отдыха под открытым небом.

    Скамейка

    Скамья из срубов.
    Чудесная небольшая скамья, сделанная из нескольких деревянных срубов и украшенная декоративными подушками, станет необычной деталью интерьера современной городской прихожей.

    Садовая дорожка

    Садовая дорожка из спилов.
    Деревянные спилы можно использовать для изготовления оригинальных садовых дорожек, процесс создания которых не потребует особых физических усилий и затрат, а конечный результат будет радовать еще долгое время.

    Светильник

    Уникальный светильник из спилов.
    Великолепный светильник, который можно смастерить самостоятельно из деревянных спилов и вертикальной лампы, станет настоящей изюминкой любого пространства.

    Забор

    Забор из срубов.

    Большое количество деревянных срубов можно использовать для создания красивого и надежного забора, который оградит участок от посторонних глаз и станет его достойным украшением.

    Садовый гарнитур

    Большой стол и табуреты из пней.
    Огромный обеденный стол, сделанный из массива дерева, и множество табуретов из пней, станет замечательным решением для обустройства обеденной зоны на заднем дворе, где часто собираются большие компании.

    Подставка для вина

    Настольная подставка для бутылок.
    Чудесная настольная подставка для вина, которую можно легко сделать своими руками из небольшого, предварительно зачищенного и покрытого лаком, деревянного сруба.

    Журнальный столик

    Журнальный столик из пня и стекла.
    Изумительный журнальный столик, который можно сделать из массивного пня и круглой стеклянной столешницы, прекрасно впишется в интерьер современной гостиной.

    Мини-бар

    Мини бар и тумба из пней.
    Потрясающий мини-бар и тумба под мойку на кухню, сделанные из пней, станут неповторимыми деталями любой кухни.

    Горшочек из пней

    Миниатюрный горшочек для суккулентов.
    Небольшие деревянные спилы и суккуленты можно использовать для создания уникальных декоративных композиций, которые станут очаровательными деталями любого пространства.

    Кормушка для пниц

    Небольшая кормушка для птиц в деревянном срубе.
    Небольшие деревянные срубы можно использовать для создания креативных кормушек, которые украсят деревья и привлекут птиц на участок.

    Имея большой плодовый сад или посадку декоративных деревьев, нужно быть готовыми, что со временем растения стареют, приходит момент, когда дерево нужно срезать. На его месте остается малопривлекательный пенек, который визуально портит впечатление от сада. Конечно, пень можно выкорчевать, на его место посадить новый, молодой саженец. Это достаточно трудоемкий процесс, требующий не только физической силы, но и привлечения специальной техники. В этой статье мы поговорим о том, как создать поделки из пней своими руками для сада .

    Несколько креативных идей как украсить пень в саду своими руками

    Если желание выкорчевывать старый пенек отсутствует, его можно перевоплотить в дизайнерский элемент, украшающий сад.

    Существует много вариантов преображения остатков дерева, главное, применять фантазию. Предлагаем несколько оригинальных идей для украшения территории сада.

    Горшок с цветами на пне своими руками

    Украсив старую корягу цветущими растениями, можно получить природную вазу, полную разнообразных цветов. Сделать это достаточно просто. В центре пенька нужно высечь пространство, по объему подходящее под цветочный горшок. Если древесина трухлявая, сделать углубление не составит большого труда.


    С помощью долота, молотка извлекается сердцевина.

    Стенки полученной емкости обрабатываются антисептиком. В подготовленное углубление засыпается садовая почва, перемешанная с удобрениями. Высаживается рассада растений. Поливать клумбу нужно аккуратно, избегая чрезмерной влаги. В корпусе пенька можно сделать несколько отверстий, которые послужат дренажной системой, будут препятствовать излишнему скоплению влаги в почве. Если древесина пня плотная, углубление можно сделать методом выжигания. С этой целью в центре спила, с помощью сверла, делается углубление, в которое заливается керосин. Отверстие закрывается пробкой. Такая манипуляция производится несколько раз. Через неделю, после того как древесина достаточно пропиталась горючим материалом, центр дерева поджигают. После выгорания сердцевины, образуется природное углубление, которое послужит будущим вазоном. Внутренние стенки вазона обрабатывают антисептиком, высаживают растения.

    Растительность можно подбирать разнообразную:

    • цветущие однолетки;
    • плетущуюся зелень.

    Края пня, если позволяет его месторасположение, можно облагородить мхом, а центр заполнить пышными кустами, например, папоротника.
    Здесь фантазия безгранична, главное правильно подобрать сорта растений.

    Уличный светильник

    По принципу вазона можно сделать деревянный подсвечник. Если пенек находится недалеко от зоны отдыха, дополнительно освещение будет кстати.
    Размещенный в углублении коряги садовый светильник на солнечных батарейках, будет смотреться необычно, иметь функциональное применение.

    Еще один вариант – сделать из него элемент садовой мебели. Проще всего сделать импровизированный стул для отдыха на свежем воздухе. Если размер спиленного дерева позволяет – выйдет чудесное кресло.
    Этот вариант легче воплощать, когда дерево только планируется спилить. Это даст возможность рассчитать оптимальную высоту спила, подходящую для создания комфортного сиденья. После спиливания основной части древесины, оставшуюся корягу обрабатывают, края избавляют от лишней коры, шлифуют. Подготовленную древесину вскрывают лаком. Готовый импровизированный стульчик можно украсить красочной тканевым сиденьем.

    По такому же принципу пенек можно изготовить садовый столик для отдыха. Столешницу изготавливают из сбитых досок, цельного куска древесины. Крепится конструкция планками, прикручивается саморезами к центру коряги. Если дерево было большим с объемными выпуклыми корнями – это придаст еще большей уникальности столику.

    Декоративные композиции

    Украсив маленькими статуэтками гномов, кузнечиков или других персонажей, старый пенек можно превратить в сказочный островок, приятный для созерцания. С помощью долота в стволе коряги можно вырезать импровизированные окошка, дверь, рядом выложить небольшую дорожку из мелких камней. Получившиеся домики из пней для сада своими руками украсьте импровизированным мини-садом, высадив несколько низкорастущих, цветущих растений.


    Такое сказочное жилище гномов приятно удивит, порадует детей.

    Если с долотом работать сложно, а идея как украсить пень в саду своими руками с помощью сказочных героев очень нравится – превратите пень в мухомор, а рядом выставите небольшие фигурки гномиков. Сделать мухомор просто. Старую железную, пластиковую миску покрываем краской, рисуем характерные белые круги. Отшлифованный пенек выкрашиваем белым цветом, нарываем крышкой.

    Использование пня как подставку для цветочного горшка и не только

    Наиболее простой вариант использования. Здесь не нужно ничего выжигать, пилить. Просто отшлифовав древесину, покрыв ее специальными средствами от гниения, пень можно использовать в качестве подставки для цветочных горшков.
    Поставив рядом еще несколько других горшков, выйдет неплохая ярусная клумба. Также старое дерево можно использовать в качестве подставки для разного рода небольших декоративных фонтанов, кормушек для птиц и т.д.

    Оригинальные фигуры из пня для сада

    Вариант шестой как урасить пень в саду своими руками – создание скульптуры или фигурки. Эту идею легко воплотить людям, имеющим навыки резьбы по дереву. Фантазия плюс умение – творят чудеса. Выбор персонажа зависит от высоты, ширину остатков дерева. Это может быть маленькая птица или большой олень, забредший из любопытства в сад.

    Впрочем, можно сделать и менее претенциозные скульптуры. Сделать лешего можно с помощью подручный средств. Прикрепив глаза, сделанные из пластиковой бутылки, руки – небольшие веточки, украсив композицию шишками, мхом – выйдет чудесный леший.

    Если пень находится на влажном, полузатененном участке сада – из него получится прекрасный островок мохового сада. Высадив мох на древесину, нужно некоторое время ухаживать за посадкой, увлажнять ее, чтобы споры мха прижились. Затем растение сделает свое дело самостоятельно. Укрытый густым слоем мха пенек выглядит загадочно, привлекательно, модно.

    Напоследок хочется порекомендовать всем начинающим дизайнерам сада, продумывая идею как создать поделки из пней для сада своими руками , обращайте внимание на общую концепцию садового участка. Изготовленное украшение должно органично дополнять имеющийся образ, стать его частью.

    Поделки из пня своими руками (38 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

    1

    Поделки для сада


    2

    Нарисовать дом из подручных материалов по твоему выбору


    3

    Клумба в пеньке из дерева


    4

    Поделки из пней


    5

    Изделия из пней


    6

    Декоративный пень


    7

    Украсить пень на участке


    8

    Украсить пенек на даче


    9

    Украшения для сада своими руками страшна


    10

    Домик из пня


    11

    Украшения для сада


    12

    Сон птицы из пня червячков клюют


    13

    Корчуем пни в Тарусе


    14

    Домики из пеньков для дегу


    15

    Деревянный декор для сада


    16

    Пень с глазами


    17

    Гриб Боровик папье маше


    18

    Украшения из коряг на даче


    19

    Домик из пня


    20

    Интересные задумки для дачи


    21

    Домики из пней деревьев


    22

    Декор из пня дерева


    23

    Украсить пень на участке


    24

    Домик из пня


    25

    Домик из пня


    26

    Домик из пня в саду


    27

    Декоративные домики


    28

    Декор пня на даче


    29

    Украсить пень на даче


    30

    Сделать когтеточку из пенька


    31

    Украшаем пни и спилы деревьев на даче


    32

    Домик из пенька в саду


    33

    Садовый декор из пней


    34

    Домик из пня


    35

    Поделки из пней


    36

    Декоративный домик для сада


    37

    Домики из спиленных деревьев


    38

    Украшения для сада из пеньков

    Поделка пенек с грибами — Ogorod.

    guru

    Раиса Трушина
    Мастер-класс изготовления поделки с использованием природного и бросового материала «Опята на пеньке»

    Наступила осень! В лесу появилось много осенних опят! Осень и начало учебного процесса. Во многих организациях проводятся конкурсы по типу «Осенние фантазии».

    Хочется предложить Вам, дорогие коллеги, мастер-класс изготовления поделки с использованием природного и бросового материала «Опята на пенечке«, которая может дополнить любую поделку на осеннюю тематику.

    Необходимый материал:

    – крышка необходимого размера от любого дезодоранта, лака для волос и других баллончиков;

    – верхний слой коры от веток кустарника;

    – шляпки от желудей;

    – зубочистки или длинные семена клена;

    – пластилин желтого цвета;

    Ход работы.

    Берем крышку необходимого размера и обклеиваем ее верхним слоем коры от кустарника (осенью этот верхний слой сам отшелушивается).

    Крышку лучше обклеивать сверху – открытой стороной, для того, чтобы в дальнейшем легко было вставлять грибы. В середину крышки положить пластилин любого цвета.

    Для того, чтобы пенек смотрелся правдоподобнее сбоку приклеиваем «корни». Получается вот такой пенек.

    Пенек готов! Приступаем к изготовлению опят.

    Берем шляпки от желудей, наполняем их желтым пластилином (лучше подойдет неоновый желтый). Затем вставляем зубочистку или длинные семена клена. Опенок готов! Делаем еще несколько опят и вставляем на пенек.

    Вот такая композиция получается! Спасибо за внимание!

    Мастер-класс поделки из природного материала «Совушка-сова» Мастер – класс «Совушка – сова «. (Природный материал) Описание: представляю работу, которую может заинтересовать воспитателей, педагогов.

    Мастер-класс «Композиция из природного и бросового материала» В этом году праздник «Защитник Отечества» был на удивление длинным. Ещё свободных целых три дня – это хорошее время, чтобы уделить внимание.

    «Кошачья семейка». Мастер-класс поделки из бросового материала с использованием синельной проволоки Первого марта празднуется Международный день кошек. Кошки заставляют нас улыбаться, дарят нам хорошее настроение и позитив. Предлагаю мастер-класс.

    Мастер-класс поделки из бросового материала «Ландыши» Мастер-класс из бросового материала «Ландыши».Уважаемые коллеги, хочу поделиться с вами мастер-классом по изготовлению цветка ландыша.

    Мастер-класс по изготовлению поделки из бросового материала «Курица» Мастер-класс по изготовлению поделки из бросового материала «Курица». 1. Для работы нам понадобятся: упаковка из-под яиц, клей ПВА, перья.

    Мастер-класс поделки из бросового материала «Русалочка» Продолжая прошлую тему поделок из бросового материала, а именно втулки, хочу поделиться новым МК. Сегодня я познакомлю вас с милой Русалочкой.

    Мастер-класс поделки из бросового материала «Цветик» Бросовый материалы всегда у нас под рукой,поэтому из него очень просто и легко изготавливать интересные поделки с детьми, сегодня поделюсь.

    Поделка из бросового материала «Гномик с машинкой» презентация изготовления поделки Мы с семьей приняли участие в конкурсе на лучшую поделку из бросового материала в детском саду. Для поделки нам понадобились: баночки и.

    Поделки из бросового материала — цветы из фантиков. Мастер-класс Поделки из бросового материала – цветы из фантиков. Мастер-класс Разноцветные, яркие и блестящие фантики, которые в огромном количестве.

    Поделки из бросового материала. Мастер-класс «Вазочки на дисках» Поделки из бросового материала. Вазочки на дисках. Мастер-класс Необходимые материалы и инструменты: • втулка от туалетной бумаги •.

    Изготовление поделок является не только увлекательным занятием для детей и взрослых, но и позволяет малышам научиться простейшим манипуляциям с природными и искусственными материалами, проявлять свою фантазию и оригинальность мышления.

    Не вызовет особых затруднений создание в домашних условиях привлекательных грибочков. А какими идеями можно воспользоваться, мы расскажем в нашей статье.

    Пластилин: сочетание простоты и оригинальности

    Такой грибок сделать несложно. Достаточно раскатать из светлого пластилина цилиндрик-колбаску для ножки и скатать шарик из коричневого или красного пластилина под будущую шапочку.

    Ножка не должна быть слишком длинной – снизу необходимо утолщение для более прочного крепления. Внизу можно сделать траву. Для этого берут зеленую массу, раскатывают в колбаску, а затем расплющивают. При помощи ножа вырезается бахрома, которую затем оборачивают вокруг ножки у ее основания.

    Ближе к шляпке можно сделать юбочку. Для этого вокруг ножки оборачивают пластилиновую колбаску белого цвета, закрепляют ее и слегка сплющивают, как это видно на фото гриба.

    Оригинально будет смотреться шляпка с бороздками. Раскатанный блинчик для шляпки переворачивается. На внутренней стороне при помощи зубочистки проделываются бороздки, идущие от центра.

    Чтобы сделать двойную шляпку, достаточно скатать из белого пластилина два шарика. Один из них расплющивается в лепешку, которая закрепляется на ножке. Сверху блинчика укладывается белый шарик. Блинчик из красного пластилина кладется поверх шарика и плавно обтекает его, соединившись с белой подкладкой.

    Пластилин может использоваться и как связующий элемент – на вертикально закрепленный желудь укладывается шарик пластилина, а сверху крепится шляпка из каштана.

    Изделие из пеноплекса

    При участии родителей можно изготовить оригинальную композицию из материала, использующегося для утепления стен. А поможет вам простая инструкция как сделать гриб. Из двух кусочков пеноплекса канцелярским ножом вырезаются ножка и шляпка. Поверхность аккуратно выравнивается.

    С внутренней стороны шляпки в центре проделывается углубление для стыковки. В это отверстие заливается немного клея для крепления потолочной плитки. Внутрь помещается ножка.

    Раскрасить поделку можно при помощи гуаши. Для лучшего сцепления в нее добавляется ПВА. Ножка окрашивается в светлый цвет, а шляпка – в более темный, например красный или коричневый.

    После полного высыхания краски поверхность можно покрыть призрачным лаком для ногтей. Важно, чтобы вы не допустили пропусков в нанесении краски.

    Несколько грибов можно установить в крышку из-под обуви. В нее предварительно укладывают материал, используемый при обертывании цветов в качестве подложки. Композицию можно разнообразить природными образцами – сухими веточками, листьями, шишками.

    Грибы из теста

    Для работы необходимо приготовить тесто. Потребуется полстакана соли мелкого помола. В стакан с солью доливается горячая вода и вся масса выдерживается в таком виде в течение часа. После этого раствор следует перелить в мисочку и добавить 2 ст.л. клея ПВА для прочности крепления, а также муки. От начинающего мастера потребуется замесить густое тесто.

    Ножку гриба нужно формировать вокруг основы в виде стержня из фольги. Шляпку можно также обернуть вокруг фольги, а можно лепить без нее. Для закрепления на ножке следует обработать места крепления водой. Слепленная поделка гриб из соленого теста отправляется в духовку и сушится на маленьком огне в течение 10-13 часов.

    Если композиция очень большая, то сначала просушивается ножка в течение часа и отдельно шляпка, которую в последующем горячей нужно закрепить на опоре. После скрепления вся конструкция отправляется в духовку. Извлеченный гриб рекомендуется просушить естественным образом, например на балконе.

    Завершающим этапом является окрашивание. В дополнение к грибу можно слепить другие фигуры или украсить композицию природными материалами.

    Используем овощи и фрукты

    В качестве основы для композиции можно использовать обычный коробок, доску или лист картона. На нее укладываются листья или зелень. Для поделки в виде гриба из овощей берется несколько морковок, которые будут выполнять роль ножек.

    Шляпки можно сделать из половинок картофеля или яблока. Скреплять заготовки между собой целесообразно при помощи спичек или зубочисток.

    Грибочки из бумаги

    Поделка гриб из бумаги в домашних условиях может изготавливаться с использованием разных технологий. Например, популярна такая последовательность действий:

    • взять лист цветной бумаги и собрать его гармошкой с шагом 5-7 мм;
    • затем конструкция расправляется и верхушка срезается так, чтобы получился купол шляпки;
    • оборотной стороной шапочка приклеивается к палочке от мороженого;
    • на шляпку можно прикрепить белые кружочки, а палочку украсить задорной мордашкой.

    Интересная модель получится из одноразовой бумажной тарелки. Наш мастер класс как сделать поделку гриб самостоятельно поможет вам. На тарелке делается складка и формируется слегка выпуклая форма.

    Складку нужно обработать клеем и зажать прищепкой. Для изготовления ножки следует свернуть в цилиндр лист картона и склеить его края. Альтернативой может стать и цилиндр от туалетной бумаги.

    Шляпку окрашивают в красный цвет, а сверху нее крепят белые кружочки из бумаги или хлопья ваты. Ножку-цилиндр можно обернуть цветной бумагой или окрасить в выбранный цвет. Шляпку и ножу склеивают между собой при помощи клея, а затем оставляют для высыхания.

    Оригинально смотрятся грибные композиции, выполненные в технике квиллинга. Составные части делаются в форме тугих скруток тонких полос цветной бумаги. Но если шляпка будет круглой формы, то опоре следует придать овальный вид.

    Иногда скрутку вытягивают в цилиндр или в купол. В результате получаются интересные 3D композиции. Оригинальные идеи для поделки своими руками можно предложить деткам, владеющим техникой оригами. Конечно, это займет несколько больше времени, но результат оправдает трудозатраты.

    Грибные поделки можно сделать из разнообразных материалов. Наряду с рассмотренными выше вариантами, создаются более сложные модели из папье-маше, войлока и фетра и т.д. Ваша совместная с ребенком работа будет увлекательной и интересной для всех участников процесса.

    Хочу показать вам наши замечательные грибы. Я очень люблю собирать грибы, но делать это можно не круглый год, а их красота недолговечна. Поэтому весной пришлось сделать их самой, с помощью дочки, разумеется.

    Ребенок изучил несколько видов грибов, выбирала сама, какой вид будет делать, научилась их лепить, делать имитацию земли.

    Это прекрасный счетный материал в пределах десятка и больше, собираюсь ими дачу украсить, сделаю композицию. Еще можно раскидать по поляне, а для детей организовать конкурс «найди грибочек», кто быстрее и больше.

    Грибы можно ронять, швырять, кидать, они очень прочные и достаточно легкие. Да и просто – хотели и сделали, потому что это забавно!

    Для работы нам будет нужно:

    • картон в форме круга,
    • краски-кисти,
    • гвозди (можно очень толстую проволоку, если нет гвоздей),
    • вата,
    • крахмал и вода для клейстера,
    • заварка или мак, для имитации земли.

    Вырезаем кружочки, это заготовка для будущей шляпки. Мы сделали несколько видов – и маленькие, и средние, и большие (от 4 до 8 см).

    Протыкаем гвоздем картон. Гвоздь, чем больше, тем лучше, крепче.

    Это будет основа для ножки гриба. Но у нас были и маленькие гвоздики, для небольших грибочков. Протыкаем гвоздем картонную заготовку. Готово!

    Итак, отложили заготовки в сторону. Займемся приготовлением волшебного клея.

    Рецепт клейстера очень прост:

    Вскипятите 1 литр воды. Разбавьте в стакане холодной воды 4-5 столовых ложек картофельного крахмала, хорошенько размешайте и влейте в кипящую воду тонкой струйкой. Все очень просто!

    После этого будущий грибок обмазываем клейстером, сначала шляпку, потом ножку. Прикладываем вату и формируем (лепим) гриб: я начинала со шляпки, сделала шарик, обмакнула его в клейстер, приклеила, пригладила и затем снова добавляла вату, смазывая клейстером каждый новый слой.

    Это самая сложная часть работы. У меня получалось очень много клея на вате, приходилось его отжимать даже.

    Но это того стоило! Результат потом был фантастически красив! В общем, чем больше в грибе клейстера, тем он дольше сохнет, но тем он прочнее!

    После этого оставляем грибы сохнуть. (У нас это происходило на батарее, но можно и естественным путем, просто будет чуть дольше) После того, как грибочек высохнет, он станет крепким, но очень легким.

    Приступаем к покраске. Я открыла красивые грибные картинки для вдохновения и начала красить, дочка с радостью помогала. Вот ее самостоятельный грибочек.

    Красили акриловыми красками (можно и гуашью).

    После покраски еще разок сушим, обмакиваем ножку в клей (я достала ПВА, просто доверяю его прочности) и присыпаем чаинки и мак.

    Имитация земли! Получается очень похоже, правда? Мне казалось, это быстро облетит, но ненужные чаинки просто не приклеились, а нужные довольно прочно приросли к грибочку.

    Поделка понравилась, не сиюминутное это занятие, но делали в удовольствие!

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    7 идей для поделок своими руками из пеньков и спилов дерева

    Пеньки, которые нужно выкорчевывать, сложнее достать, чем обычные спилы дерева. Бывает, что «Зеленстрой» или другое муниципальное предприятие вырубает лес, чтобы сделать парк, построить дорогу или разбить клумбу. Тогда оказывается, что множество спилов деревьев и пеньков просто некуда деть.

    Если вы заметили такое у себя в городе, вы можете смело подойти к специалисту и спросить, можно ли забрать пеньки и спилы самовывозом для своей дачи, квартиры и поделок. Если ответ будет положительным, то мы поздравляем вас, у вас будет новый кофейный столик, панно, дорожка на даче и многое другое!

    Пеньки и спилы как подставки для цветов

    Здесь нужно пройтись наждачной бумагой по верхней столешнице и дну спила, затем покрасить их в какой-нибудь яркий цвет или просто покрыть лаком или маслом. Высушивать – три дня на открытом воздухе (например, на балконе).

    Кольца для салфеток и подставки под стаканы из спилов

    Из маленьких спилов можно сделать подставки под стаканы, кольца для салфеток, подставки под тарелки и супницы, красивые разделочные доски для кухни, подносы. Правда, вам также понадобиться наждачная бумага! Обрабатывать данные изделия не нужно.

    Подсвечники из спилов

    А вот такие красивые подсвечники нужно будет делать с помощью инструмента. Вам придется сделать углубление для свечи определенного размера – обычной «таблетки» или высокой тонкой свечи. Будет красиво! Займет это дело всего 1-2 часа на несколько подсвечников.

    Декоративные панно

    Такого типа декоративные панно нуждаются в дополнительном умении – рисовать, делать декупаж, аппликации. А можно просто прикрепить цветные пайетки на суперклей!

    Подставки под горячее

    Подставок под горячее никогда не бывает много! Используйте тонкие спилы для стаканов, супниц, тарелок, кастрюль и сковород! Меняйте несколько раз в год, потому запас в 10 штук вам не повредит!

    Дорожка из срезанных пеньков

    На даче можно выложить целую дорожку из срезанных пеньков! Правда, лучше всего сначала сделать фундамент (15 см щебня + 10 см песка + 15 см щебня) и только потом положить пенек! Хорошо, если его высота будет более 30 см.

    Золочение и серебрение

    Все идеи, представленные выше, можно реализовать еще более красиво, если пеньки и спилы окрасить – разноцветной краской, с эффектом омбре или золотом-серебром из баллончика. В пенек можно даже добавить подсветку (обвить его гирляндой)!

    Поделки из природного материала своими руками ✅️Фото работ, темы

    Тыквенная ваза для цветов станет необычным украшением очага

    Чтобы подарить квартире или дому уют, желательно продумать декоративное оформление пространства до мелочей, например, создать поделки из природного материала своими руками. Такие детали позволят сделать пусть и красивое, но изначально «пустое» жилое помещение более домашним, теплым и комфортным. Красивые поделки из природных материалов особенно незаменимы для интерьера в стиле эко, но и в любом другом дизайнерском замысле найдется место для хенд-мейд-украшений. Также подобные интересные штуки очень пригодятся родителям, чьим чадам необходимо блеснуть семейным рукоделием в детском саду или школе. Что ж, запасемся терпением и приступим к изготовлению!

    Содержание:

    Семейная композиция из морской гальки

    Интересный декоративный элемент из кофейных зерен

    Чаще всего поделки изготовляют из природного материала летом и осенью, поскольку именно в это время практически под ногами можно найти множество полезных мелочей. Однако некоторые материалы доступны в любое время года, поэтому ни холодная зима, ни ранняя весна не должны стать препятствием на пути к творчеству.

    Поделки своими руками из дерева (видео и фотоидеи)

    Деревянные поделки всегда найдут достойное место в интерьере, причем по форме они могут быть совсем разными, поскольку используется дерево в различных вариациях:

    • Прутики и веточки – самое доступное средство для создания поделок. Из них можно выполнять фигурки животных, звездочки, сердечки и вообще любые формы, что очень увлекает детей. Сухими веточками и палочками можно украсить рамку для фото или зеркала, а также оформить панно, заполняя ими определенный силуэт. Интересное кашпо для цветов в экостиле получается из палочек, связанных между собой.

    Новогодняя подставка для свечей из веток

    Природная композиция освежит интерьер

    • Спилы деревьев и «пеньки» также представляют широкий простор для творчества. Из них можно выполнять предметы побольше, например, часы, шкатулки или подставки под карандаши. Такая работа требует мужских рук и навыков работы с инструментами, но и женщины могут использовать спилы при создании декоративных украшений. Спилы небольших веток можно склеивать между собой, создавая различные поделки. Симпатичные подвески получаются, если привязать к большому основанию по периметру маленькие спилы на веревках. Таким же способом стоит оформить старый торшер или люстру.

    Настольные часы в экостиле

    Подвесная этажерка с деревянными полками

    • Кора и береста – более сложные материалы в плане создания шедевров. Различные корзинки и шкатулки из бересты – это всегда произведения искусства, но научиться их делать очень непросто. На коре деревьев можно создавать миниатюрные картины, дополняя «рисунок» коры подходящими деталями.

    Поделки из природных материалов: камешки и гальки

    Из камней разного цвета и формы получаются отличные поделки. Можно выполнить удобный коврик, подставку под горячее, декоративное панно или оригинальную статуэтку.

    Совет! Самой большой популярностью среди камней пользуется галька, поскольку у нее есть плоские участки, за счет чего она очень легко прикрепляется к основе с помощью клея.

    Декоративные горшочки с «цветами»

    Мозаика в восточном стиле на камнях

    Даже обычные раскрашенные камешки смотрятся очень ярко и весело, а если еще создать из них композицию, получится уникальный предмет интерьера. Некоторые дизайнеры используют гальку для оформления вертикальных или горизонтальных поверхностей в квартире, например, части стен, каминов и подоконников.

    Декоративное панно из камней

    Самодельные крючки для полотенец с использованием природных материалов

    Темы поделок из природного материала на лето: плоды и семена

    С уроков труда в начальной школе все помнят детские поделки из природного материала, для которых использовались шишки, желуди, скорлупа орехов, семечки, кофейные зерна и т. д. Вместе с детьми из этих известных всем материалов можно создать достойный декоративный аксессуар для дома. Чаще всего из плодов и семян делают миниатюрные фигурки или объемные картины. Если прикрепить различные плоды к «букету» из сухих веточек, можно достойно заменить новогоднюю елку.

    Объемное панно на кухню

    Новогодняя игрушка из кофейных зерен и мешковины

    Совет! Любой собранный природный материал (гальку, шишки или деревянные палочки) перед созданием самодельных шедевров стоит просушить. Если детали будут влажными, срок службы поделки сильно сократится.

    Осенние поделки своими руками: листья и цветы

    Опавшие листья различных расцветок и сухие цветы делают возможным создание ярчайших букетов, композиций и декоративных венков. Такие осенние поделки из природного материала хорошо сочетаются не с обычными вазами, а с оригинальными емкостями: коркой арбуза, скорлупой кокоса или оболочкой тыквы. Чтобы украсить праздничный стол, можно всего лишь дополнить такие осенние композиции свечами, спелыми овощами и фруктами. Листья и мох используются для создания аппликаций, причем иногда получается такая красота, что не грех заменить ею картину современного художника.

    Пруд из листьев в японском стиле

    Пошаговый мастер-класс создания вазы из листьев клена

    Поделки на морскую тематику: в ход идут ракушки

    Еще одним уникальным материалом для создания поделок своими руками являются ракушки. Отдельные экземпляры уже сами по себе представляют особый интерес в плане декоративности, а уж изделия из них не оставят равнодушными никого. Если вам повезло собрать коллекцию ракушек на море, не оставляйте их в мешочке, а оформите из них картину или подвеску в морском стиле.

    Оригинальная свеча в морском стиле

    Декоративный венок из ракушек

    Мастер-класс: топиарий из ракушек

    Поделки своими руками: перья

    Перья обычно используются в качестве составляющих в других поделках: ими оформляют хвосты, прически или стволы деревьев. Но и отдельно их можно использовать, если связать в небольшие «букеты» и поставить в прозрачные емкости. Такой «птичий» декор привнесет в интерьер свежие эмоции.

    Поделки из природного материала своими руками: мастер-классы по изготовлению

    Сделать поделку из природного материала довольно просто, поскольку этому начинают учить еще в школе. Если постараться, можно создать настоящее произведение искусства. Рассмотрим подробности изготовления некоторых красивых мелочей.

    Красочное панно

    Интересное панно можно сделать из различных природных материалов. Для него подойдут и сухие листья, и солома, и скорлупа орешков, и сухоцветы. Сам сюжет может быть абсолютно любым. Панно создается следующим образом:

    1. Сначала оформляют рамки, которыми могут стать коряги оригинальных форм или несколько веточек, связанных между собой. Панно может быть круглым, в этом случае в качестве рамки может выступать лоза.
    2. Основанием для панно служит мешковина или обычная бумага. В некоторых случаях можно сделать сеточку из соломы, намеренно оставляя пустые пространства в картине.
    3. Из листьев, цветов и других имеющихся природных материалов можно создавать композицию, а в случае с основанием из соломы интересным решением будет вплетение элементов в уже созданную решетку.
    4. Последний этап – создание крепежа (из веревки или проволоки), с помощью которого панно можно повесить на стену.

    Пляжный стиль в создании настенного панно

    Цветочные горшочки из яичной скорлупы

    Миниатюрные вазоны получаются из яичной скорлупы, правда, эта работа требует большой аккуратности из-за хрупкости материала:

    1. Сначала необходимо осторожно разбить сырое яйцо и вылить все содержимое в миску. Края можно выдолбить ровно, а можно оставить осколочными.
    2. Далее решаем проблему устойчивости будущей вазы. Для этих целей подойдет либо подставка для яйца, либо упаковка от них. Если не планируется использование других приспособлений, можно воспользоваться пластилином, который скатывают в жгутик, которым обвязывают дно будущей вазы.
    3. После оформления емкости можно заселять ее жильцами. Она может выступать и вазой, где небольшие полевые цветы будут стоять в воде, и горшком, куда можно посадить зелень, мох или маленькие суккуленты.

    Совет! Помимо цветочных горшочков из скорлупы получаются отличные подсвечники. Любые поделки из скорлупы будут уместны во время праздника Пасхи.

    Подсвечник из пня

    Чтобы сделать подсвечник из небольшого пенька или спила, надо выполнить ряд несложных действий:

    1. Любые деревянные детали стоит предварительно обработать пропиткой, чтобы избавить их от появления гнили и насекомых-вредителей.
    2. Далее в центре пня или в любом месте сердцевины (в зависимости от задумки) необходимо просверлить достаточно широкое и неглубокое отверстие, в которое поместится стандартная плоская свечка. Если навыка работы с дрелью нет, можно воспользоваться обычным ножом, но работа займет больше времени.
    3. После этого надо обработать края и вырез изделия наждачной бумагой.
    4. Для декора можно раскрасить изделие или оставить его в натуральном виде, но покрыть лаком срезы. Края изделия можно обвязать мешковиной или обмотать джутовой веревкой.

    Необычный подсвечник из бревна, сделанный своими руками

    Красивая рождественская композиция

    Также интересно смотрится подсвечник для нескольких свечей, выполненный аналогичным образом на длинной коряге. Если продумать его крепление к стене или устойчивую подставку, можно частенько радовать себя романтическими вечерами.

    Специальная насадка дрели поможет с легкостью подготовить отверстия для свечей

    Если хочется создать нечто совершенно уникальное, чего не делал еще никто и никогда, дайте волю своему воображению. Иногда самый привычный предмет может предстать в таком необычном образе, что диву даешься, как это вообще могло прийти кому-то в голову.

    Ручная работа «Домик в деревне»

    Новогодняя композиция из свечей и мха

    Красивый веночек добавит свежести интерьеру

    Панно из суккулентов, сделанное своими руками

    Как сделать пенек своими руками разными способами

    Пенек своими руками можно сделать для театральной постановки, оформления уголка природы или в декоративных целях. Работа эта творческая и интересная, ведь он может иметь самую разную форму. Это и простой цилиндр, и ветвистый пень, и поделка с шершавой корой. Как же добиться того, чтобы искусственный пень был прочным, красивым и похожим на настоящий.

    Делают пенек самыми разными способами. Можно просто оклеить пятилитровую пластиковую бутылку, срезав с нее верхушку и перевернув вверх донышком, и добавить пару корней у основания. Однако это получится довольно хлипкое сооружение, которое можно использовать только в декоративных целях. На него нельзя будет усадить даже кукольного героя сказки.

    В статье расскажем, как сделать пенек своими руками, чтобы он был прочным и качественным. Покажем несколько вариантов этой творческой работы, как декорировать поделку, чтобы она выглядела похожей на настоящий пень. Подробное описание выполнения работы поможет вам с легкостью повторить данный образец в домашних условиях.

    Пенек из папье-маше

    В качестве основы прикрепления слоя папье-маше можно использовать любую емкость. Это может быть детское песочное ведерко или литровая банка, перевернутая вверх дном. Чтобы пенек из бумаги потом можно было снять, емкость обмазывают растительным маслом и первый слой бумаги укладывают, намочив просто в воде. Все последующие устанавливают на основание уже с помощью клейстера.

    Заваривают его довольно просто. Сначала в стакане холодной воды размешивают столовую ложку белой муки. Потом ставят на медленный огонь и, постоянно помешивая, доводят до состояния киселя. Когда клейстер остынет, его используют для оклеивания поделки.

    Оклеивание основания

    Как сделать пенек своими руками дальше? Оклеивание происходит послойно. На нашем образце выбрана туалетная бумага. Выбирают дешевую и плотную, серого цвета. Ее просто опускают в заваренный клей и прикладывают на емкость, формируя руками складки «коры» пня. Таким же способом оформляют и корешки. Чтобы поделка после высыхания не прилипла к поверхности стола, накройте его пищевой пленкой.

    Чтобы получился качественный пень, достаточно наклеить 5-6 слоев бумаги. Потом отставьте заготовку в теплое место и дайте ей хорошенько высохнуть. На это может уйти несколько дней. Потом переверните пень вверх корешками и, проворачивая банку за горловину, вытащите стеклянное основание. Поделка получается плотной из-за толщины бумаги.

    Как сделать пень своими руками, вы уже поняли. Дальше предстоит окрашивание пенька гуашью коричневого цвета. Можно нарисовать на верхушке годовые колечки дерева. Чтобы краска не пачкала руки, покройте пень акриловым лаком. После изготовления поделку можно прикрепить на плотный картон (при необходимости).

    Ветвистый пень

    Пень не обязательно должен быть цилиндрической формы. Часто они имеют разветвления. Как сделать пенек своими руками с обрезанными ветками по бокам? Это несложно. На фотографии ниже видно, что на основание из старого пластикового ведра бумажным малярным скотчем прикрепили втулки от туалетной бумаги. Чтобы они держали форму, внутрь поместили смятую бумагу.

    Это дает возможность сделать разветвление ствола снизу плоское, а сверху объемное. Располагают обрезанные «ветки» на разных уровнях. Как сделать пенек своими руками дальше? Опять вернемся к технике папье-маше.

    Оформление поделки бумагой

    В данном варианте используют для папье-маше уже не туалетную бумагу, а кусочки обычной газеты. Можно использовать заваренный клейстер, как в ранее описанном способе изготовления, а можно работу сделать с использованием клея ПВА, так как ведро остается в поделке навсегда.

    Наклеив несколько слоев, дадим работе хорошо просохнуть. Потом можно окрасить пень акриловой краской или обычной гуашью.

    Пень из гофрированного картона

    Дальше рассмотрим, как сделать пенек своими руками из гофрированного упаковочного картона. Это несложно, способ напоминает технику скручивания бумаги — квиллинг. Нарезают длинную полоску картона, ширина которой будет соответствовать высоте пня. Начиная с самого края, скручивайте полоску плотными витками. Можно вначале использовать любой стержень, например деревянную палку или вязальную спицу.

    Край полоски крепится с помощью ПВА на последний виток. Можно использовать горячий клей для надежности. Затем следует творческая часть процесса — изготовление ребристой поверхности получившегося цилиндра. На поверхность стола подложите деревянную дощечку и острым канцелярским ножом по нарисованным контурам вырежьте извилистые линии коры пенька. Детали приклеивают ПВА на последний виток заготовки по всему периметру. После высыхания окрашивают пень красками.

    В статье описано несколько самых популярных способов, как сделать пенек своими руками для поделок. Выбирайте понравившийся и пробуйте сделать его в домашних условиях.

    Как использовать деревья в вашем ландшафте

    Ландшафтные деревья бывают всех форм и размеров и могут быть одними из самых важных активов вашего двора, поскольку они обеспечивают тень, уединение, визуальный интерес и другие возможности.

    Идея сплошных вырубок и создание плана ландшафтного дизайна с нуля, не имея ни единого дерева в поле зрения, звучит привлекательно, особенно если надоедливые сосновые иглы мешают росту вашего газона или сладкое дерево жевательной резинки делает невозможным прогулку по лужайке. трава босиком без крика «Ой!» Но, скорее всего, у вас нет роскоши начинать с нуля или вы выросли, чтобы любить и ценить зрелые деревья, которые есть на вашей собственности.

    Использование ландшафтных деревьев как части общей смеси, включающей взрослые деревья и другие кустарники и растения, — отличный способ привнести в ваш двор пестрое сочетание растительности. Одинокий блуждающий дуб или плакучая ива на переднем дворе может возвышаться над вашей лужайкой, но он также может привлечь внимание к аккуратно подстриженной паре кедров рядом с вашими ступенями или крыльцом.

    Яблоки и кизил с их розовыми и белыми цветами — прекрасные маленькие компаньоны для высоких тополей.Креп мирт может быть темпераментным, но его также можно обрезать практически до любой формы и размера и высаживать рядами. С другой стороны, японские клены заслуживают того, чтобы их выставили на обозрение; они декоративны и нуждаются в месте, где им не составит труда конкурировать с ярко окрашенными цветущими растениями.

    Магнолии бывают нескольких разновидностей, как и гардении (которые при подрезании становятся еще кустарниками), но оба дерева имеют ароматные цветы, которые наполнят ваш двор сладкими ароматами лета.Красные бутоны, болиголовы, гинкго и снежные колокольчики — другие яркие и надежные акцентные деревья.

    Цитрусовые и оливковые деревья требуют постоянной температуры и большого количества солнечного света, но яблони и ореховые деревья могут выдерживать более прохладную погоду. Этим деревьям требуется много лет, чтобы созреть, но, достигнув определенной высоты, они могут приносить урожай в течение десятилетий.

    Карликовые разновидности включают небольшие декоративные деревья, которые можно использовать вместо более крупных.Японские белые сосны, карликовые вишневые деревья и кизил — несколько популярных блюд из этой категории.

    Вечнозеленые растения — естественный выбор для любой части страны, потому что эти хвойные деревья остаются верными своему названию, добавляя прохладные зеленые и синие оттенки к вашему ландшафту зимой, когда все остальное коричневое. Ель обыкновенная и кипарис Лейланд — заостренные приятели, которые создают отличные стены для уединения и бывают карликовыми разновидностями для небольших ландшафтов.

    Южный фаворит движется на север | HGTV

    Креп-мирты — красавица Юга в конце лета.Они могут быть единственным деревом или кустарником, цветущим в жаркие дни южного лета. Но в наши дни красавицы уступили место мини-миртам, которые сохраняют тот же убийственный цвет, но даже в зрелом возрасте вырастают только в растения размером с пинту.

    Это уже не строго 30-футовое дерево, новые сорта дали такие же большие кусты, которые цветут. Теперь вы можете добавить цвета в конце лета, независимо от того, насколько маленьким является пространство.

    Род мирта крепового, Lagerstroemia, насчитывает 35 видов из Азии и Тихого океана, но только три из них морозоустойчивы.Вид L. indica был завезен в Южную Каролину в конце 18 века. Растения стали очень популярными и распространились повсюду. Единственная проблема заключалась в их восприимчивости к плесени в конце лета.

    Национальный дендрарий США позже стал лидером в разведении и тестировании креп-мирта. Их селекционеры решили эту проблему в 1950-х годах, скрестив ее со вторым из выносливых видов, редким L. fauriei. В результате получилась группа деревьев и кустарников с более широкой цветовой гаммой, повышенной устойчивостью к плесени и повышенной морозостойкостью.

    Все 29 сортов дендрария легко узнать в садовых центрах по названию. Каждый назван в честь индейского племени, например, красный «чероки» или ярко-розовый «осейдж». Внимательно проверьте каждое растение, потому что они значительно различаются по размеру от целых деревьев высотой от 10 до 30 футов до более скромных кустов. Выдающиеся сорта размером с куст, созревающие на высоте от пяти до десяти футов, включают Caddo и сливочный Tonto.

    Новейший тренд в креп-мирте — мирт мини.Это небольшие кусты, даже растения размером с почвопокровное растение размером менее трех футов, открывающие двери для совершенно новых применений.

    Недавно дендрарий представил два красных мини: «Чикасо» и «Покомоке». Медленно растущие, они могут достигать 20 дюймов в высоту и распространяться до трех футов в ширину в течение восьми лет. Это отличная форма для разбрасывания, которая очень хорошо адаптируется к горшкам и подвесным корзинам. Их также можно массово использовать как почвопокровные.

    Питомник Монровия также произвел линию более мелких миртов. Их кусты помечены как «Petite», средний рост которых составляет полтора метра или меньше, что широко адаптируется. Несмотря на такой небольшой рост, они производят множество полноразмерных цветочных гроздей, которые прекрасно подходят для позднего сезона. «Petite Plum» имеет насыщенный цвет пурпурного цвета. К другим относятся миниатюрная Орхидея, Красный бес, Пинки, Снежный и Угольки.

    Мирт креп — невероятно прочное растение, которое практически не требует обрезки.В некоторых областях практика возвращения их головы испортила много красивых деревьев. Возвращение назад и резкая обрезка приводят только к сильному росту густой листвы, что мало влияет на красоту растения. Позвольте вашему естественному росту, время от времени корректируя свет для лучшей формы. Они будут беззаботно выступать еще долгие годы.

    Мирты цветут на лесах текущего сезона. Это означает, что ветки, которые развиваются весной и летом, будут и цветущими.Единственная обрезка — это обрезать стебли цветов после того, как они перестанут цвести, чтобы предотвратить образование семян. Это также улучшает их внешний вид, обеспечивая яркую окраску листвы поздней осенью.

    Мирты мини и среднего размера — отличный способ украсить грядки и бордюры в то время года, когда многие растения перестали цвести. На рынке есть много других небольших сортов, но немногие из них проходят более тщательные испытания, чем эти. Вы уверены, что их разновидности будут активно расти, долго жить и обильно цвести в течение многих будущих собачьих дней.

    Для получения дополнительной информации посетите www.usna.usa.gov и www.monrovia.com.

    (Морин Гилмер — садовод и ведущая конференции Weekend Garestive в сети DIY-Do It Yourself Network. Пишите ей по адресу [email protected]. Для получения дополнительной информации посетите: www.moplants.com или www.DIYNetwork.com Распространяется Службой новостей Скриппса Ховарда.)

    Как загнить пень для легкого удаления — Сделай сам

    Я предлагаю, чтобы люди, у которых возникли проблемы с пнем, обратились к своим мицелиальным друзьям.

    Во-первых, убедитесь, что пень мертв, подождав не менее месяца после спиления дерева. Сделайте несколько отверстий в верхней части пня, используя дрель или дровокол. Окружите пень водонепроницаемым «забором», который примерно на 2 фута выше вершины пня. Пластиковые ведра объемом 5 галлонов со снятым дном отлично подходят для обработки пней небольшого и среднего размера, а верхняя половина пластиковой бочки подходит для больших пней.

    Затем соберите влажную гниющую мульчу с примесью белого грибкового мицелия.Вы можете получить эту мульчу из любого разлагающегося древесного материала, на темной влажной стороне которого видны белые пряди. Я собираю это на месте, потому что могу лично убедиться, что дерево уже незаметно превращается в компост. Засыпьте мульчей пространство между пнем и забором и слегка утрамбуйте ногой или деревянным брусом, пока он полностью не покроет. Дайте ему хорошее начальное замачивание, а затем периодически добавляйте воду. Вы не хотите, чтобы заваренная куча высыхала, но и не хотите превращать ее в болото.

    Вы можете ускорить процесс гниения, добавив источник азота после того, как мицелий получил возможность проникнуть в новую древесину, что обычно занимает около трех месяцев. Смешайте 1/2 стакана кровяной муки или рыбной эмульсии или несколько ложек куриного помета с древесной мульчей два или три раза в течение года. Повторно замачивайте смесь водой после каждого добавления.


    В течение шести месяцев-года большинство пней, независимо от их вида, будет легко обработано.Удалите водостойкий загон и мульчу. Даже если неприятный пень не распался полностью, он будет по крайней мере мягким и губчатым. Устраните препятствия на поверхности, ударив по ним несколько раз топором или кувалдой. Растереть поверхность культи до уровня земли и распределить мицелиевый коврик по всей площади. Со временем появится дыра, поскольку пень продолжит разлагаться. Крупные корни также загнивают и, возможно, вызовут впадины. Обязательно заполните эти углубления грязью, чтобы предотвратить несчастные случаи.

    Дж. Дуэйн Файфер
    Кливленд, Северная Каролина

    Первоначально опубликовано: август / сентябрь 2015 г.

    Сделай сам, центральный пень — Блог Лиз Мари

    Наш дом медленно переходит к зиме, и, конечно же, в первую очередь нужно было изменить нашу осеннюю столовую. Я хотел придумать центральную часть стола в деревенском стиле, которая была бы легким переходом от нашей осенней центральной части, которую вы можете увидеть {здесь}.И на днях, прогуливаясь по Home Depot, я наткнулся на этот пень. Там было сказано, что это бревно, но я ясно видел, что это был центральный предмет. Я думаю, они неправильно его назвали. В любом случае, этот маленький пень — только начало нашего зимнего украшения, и многое другое будет изменено и добавлено, но сейчас так выглядит стол, пока он находится в переходном периоде, и мне просто нужно было показать вам этот маленький пень, ребята.

    Итак, для украшения этого пня, сделанного своими руками, вам понадобится пень.Очевидно. Вы можете пойти срубить дерево, спросить кого-нибудь, есть ли у него пень, который у вас может быть, или если вы похожи на меня и хотите сделать это, простой способ купить хороший чистый, который будет полностью готов для вас, не имея Чтобы с этим справиться, сходите в местный хозяйственный магазин и возьмите один. Опять же, я нашел свой в Home Depot. Это было дешево и того стоило. Теперь я все о свечах в своем зимнем декоре. Я люблю тепло, простоту и эклектичный вид. Для этого центрального украшения я просто собрал несколько разных белых свечей, которые были у меня дома, и положил их на пень.Теперь это может снова измениться, потому что я еще не закончил с нашим зимним столом, но сейчас я так стилизовал этот прекрасный маленький пень.



    Так что вы думаете о моем центральном пне? Вы раньше использовали культю странным образом? Мне не терпится поработать над своим более центральным предметом для стола. Если вы пропустили мой последний пост о декоре люстры своими руками из помпонов, вы можете найти его {здесь}. Я надеюсь, что у вас у всех отличная неделя, и обязательно найди меня в Instagram и Facebook, когда я не буду здесь торчать.хх


    Чтобы увидеть этот декор для люстры с помпонами своими руками, нажмите {здесь}

    Самый простой способ безболезненно удалить пень самостоятельно + Видео

    Многие друзья переехали в новый дом и спрашивали, как удалить пни после того, как спилили те деревья, которые задевали крышу или основание дома. Вот удобное руководство, показывающее, как их безболезненно удалить, которое работает безопасно и эффективно. И как только вы освоите это, вы сможете убрать все шансы на ландшафтный дизайн, не ломая себе спину! Вы можете сделать красивый сад из пня прямо в плантаторы или превратить срубленные бревна в полые плантаторы для деревьев своими руками.А теперь не расстраивайтесь, пытаясь придумать, как удалить культю самостоятельно. Это будет проще, чем вы думали. Вот руководство по химическому удалению культи. Если вы сами срубили дерево, задача удаления пня остается на ваше усмотрение — и это может быть так же сложно, как удаление самого дерева. Вы можете нанять фирму, которая установит большой механический измельчитель для измельчения пня в опилки, но это может быть дорого. Коммерческое удаление культи может стоить до 500 долларов за большую культю или ту, которая находится в сложном месте.Вы также можете арендовать измельчитель пней за 100–200 долларов в день, но получить этот инструмент на месте и безопасно использовать его — нелегкая задача. Но есть несколько методов — ручной или химический, — которые вы можете использовать для выполнения этой работы без затрат подрядчика или большого оборудования.

    Вам может понравиться: Учебное пособие по выращиванию пней своими руками — видео в комплекте

    • Лучше всего, чтобы ствол пня был как можно ниже, без измельчения пня.
    • Затем просверлите отверстия диаметром 1 дюйм примерно на 12 дюймов в пень
    • Вокруг внешнего края просверлите отверстия в пне под углом примерно 45 градусов.
    • Затем залейте в отверстия химикат для удаления пней, предназначенный для удаления пней.
    • В качестве опции для прохождения химического пути вы можете использовать что-то вроде английской соли на пнях.

    Узнайте больше и узнайте, как сделать это по ссылкам ниже:

    Превратите их в сеялки напрямую, как:

    Учебное пособие по созданию сеялки для пней своими руками

    Stump-Out® Гранулы для удаления пней своими руками

    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 + IC50Yi1ncmlkLWNvbHVtbjpudGgtb2YtdHlwZSgybiArIDEpIHsgZ3JpZC1jb2x1bW46IDEgfSAudGItZ3JpZFtkYXRhLXRvb2xzZXQtYmxvY2tzLWdyaWQ9IjFmNTI5M2E4NGI0YTZjM2E5NDJkYzdmNWMxMjA1ODFkIl0gPiAudGItZ3JpZC1jb2x1bW46bnRoLW9mLXR5cGUoMm4gKyAyKSB7IGdyaWQtY29sdW1uOiAyIH0gIC50Yi1ncmlkLWNvbHVtbltkYXRhLXRvb2xzZXQtYmxvY2tzLWdyaWQtY29sdW1uPSIzMDM0ZmJlODg2YzExMDU0ZTk1YjQ2YjA5ZDNlNDExMiJdIHsgZGlzcGxheTogZmxleDsgfSBodG1sIGJvZHkud29vY29tbWVyY2UgW2RhdGEtd29vY29tbWVyY2Utdmlld3MtcHJvZHVjdC1pbWFnZT0iYmZmYjUwYzY0N2U2N 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 + IC50Yi1ncmlkLWNvbHVtbjpudGgtb2YtdHlwZSgxbisxKSB7IGdyaWQtY29sdW1uOiAxIH0gIC50Yi1ncmlkLWNvbHVtbltkYXRhLXRvb2xzZXQtYmxvY2tzLWdyaWQtY29sdW1uPSIzMDM0ZmJlODg2YzExMDU0ZTk1YjQ2YjA5ZDNlNDExMiJdIHsgZGlzcGxheTogZmxleDsgfSBodG1sIGJvZHkud29vY29tbWVyY2UgW2RhdGEtd29vY29tbWVyY2Utdmlld3MtcHJvZHVjdC1pbWFnZT0iYmZmYjUwYzY0N2U2NGIwMmQ3Yjg0Z WVlZmRlZDJjMzciXS53b292aWV3cy1wcm9kdWN0LWltYWdlIGRpdi5pbWFnZXMgb2wgeyBtYXJnaW4tdG9wOiAzcHg7bWFyZ2luLWJvdHRvbTogM3B4OyB9aHRtbCBib2R5Lndvb2NvbW1lcmNlIFtkYXRhLXdvb2NvbW1lcmNlLXZpZXdzLXByb2R1Y3QtaW1hZ2U9ImJmZmI1MGM2NDdlNjRiMDJkN2I4NGVlZWZkZWQyYzM3Il0ud29vdmlld3MtcHJvZHVjdC1pbWFnZSAud29vY29tbWVyY2UtcHJvZHVjdC1nYWxsZXJ5X190cmlnZ2VyIHtkaXNwbGF5OiBub25lOyB9IH0g

    BONIDE Пень-Out® ускоряет разложение приправленных пней, чтобы позволить им быть легко сожжены или рублеными из земли.Работает через 4-6 недель.

    Stump Pumpkin (бревенчатая тыква) — ее пояс для инструментов

    В прошлом году моя подруга заметила несколько действительно забавных и деревенских «тыкв-пеньков» в Gardner Village в SLC. Мы решили, что можем немного поднять. После поисков бревен или пней она нашла несколько отличных бревен в зеленой части свалки по 5 долларов за штуку. Позже я нашла несколько в куче дров моей сестры… бесплатно (но не говори ее мужу 🙂).

    Несколько замечательных вещей в деревянных тыквах: они не гниют (и так же быстро), и никакие подростки не будут разбивать ваши тыквы!

    Пень тыквы довольно проста и требует минимальных расходных материалов, но вам понадобится цепная пила.Я смог объединиться с моими друзьями из Ryobi для создания бензопилы для этого проекта.

    Этот пост содержит партнерские ссылки, отмеченные *.

    Материалы

    • пень
    • ветка дерева
    • оранжевая краска
    • темно-оранжевая краска (по желанию)
    • зеленая краска (по желанию)
    • Клей Gorilla
    • наждачная бумага

    Инструменты

    • Бензопила
    • Сверло — опция или опора для пней
    • Шлифовальный станок — дополнительно
    • Брызговик — опция

    Мы сделали две разные версии деревянных тыкв.Первый вариант — это простая тыква с фаской.

    Вторая версия добавляет ребра вокруг пня для более детализированной деревенской тыквы.

    Я все еще пытаюсь решить, какая версия мне больше нравится. Есть ли у вас предпочтения?

    Вот краткое видео-руководство о том, как вырезать тыквенный пень или бревенчатую тыкву.

    Краткое содержание руководства по тыкве с простыми фаской

    • Используйте бензопилу для снятия фаски вокруг верхней и нижней части пня
    • Пень оранжевый
    • Покраска стержня зеленого цвета (опция)
    • Приклейте ножку к культю с помощью клея Gorilla Glue

    Все простые фотографии тыквы с фаской были сделаны в милом доме моего друга.Мой ребенок всегда спрашивает меня, почему у нас нет крутых и страшных украшений, как ее дом! 🙂

    Чертежи классной доски в форме буквы «Сделай сам» можно найти здесь.

    Ribbed Stump Pumpkin Краткое содержание руководства

    • Используйте бензопилу, чтобы обрезать линии ребер
    • Используйте бензопилу для снятия фаски вокруг верхней и нижней части пня
    • Используйте бензопилу для сужения верхней и нижней части ребер
    • Используйте бензопилу для снятия фаски с ребер
    • Покрасьте пенек в оранжевый цвет (в следующий раз я бы, наверное, пропустил перец (темно-оранжевый), не думаю, что это добавит много).
    26Июл

    Освещение участка приусадебного участка: Освещение приусадебного участка

    26 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Освещение приусадебного участка

    Освещение приусадебного участка

    Ночь темна,  загадочна и полна волнующих воображение тайн.   Но оценить всю ее прелесть мы бы не смогли без грамотного ее освещения!  Сегодня уже недостаточно просто построить дом и посадить дерево рядом с ним, необходимо и дом и дерево это, и всю прилегающую к дому территорию осветить.

    Если днем вы не можете повлиять на то  —  будет солнышко радовать вас и ваш приусадебный участок, будет ли пасмурно или ясно, то в темное  время суток вы сами себе хозяин и сами вольны выбирать тот световой сценарий и настроение, которое в данный момент вам необходимо.  Если, конечно, вы озаботились грамотным освещением придомовой территории.

    Так же немаловажным моментом в пользу  освещения приусадебного участка является фактор безопасности, и для вас, и для ваших домочадцев и вашего имущества. Именно ярко освещенный участок, предупредит всех затевающих недоброе о том, что здесь активно живут люди и всё  — всё видят!  Благодаря свету, конечно же!

    Более прозаичная причина, но не менее важная, в пользу освещения придомовой территории — это безопасное передвижение всех членов семьи по участку в темное время суток.  И поверьте, при правильном его освещении вам захочется по нему передвигаться  и просто больше времени проводить на улице. Да и согласитесь,  посмотреть в окно и полюбоваться красивым  вечерним видом дорогого стоит. Одни сплошные положительные эмоции, да и только!

     

    Основные приемы освещения приусадебного участка

    В освещении приусадебного участка можно выделить два приема:

    • основное, функциональное освещение;
    • декоративное освещение.
    Освещение основное — функциональное

    Этот прием  освещения применяется для подсветки зон, не эпизодического, а постоянного пребывания – например, там, где вы отдыхаете, занимаетесь какими-либо делами, играми, там, где вам необходимо, например, вставить ключ в замок. То есть это может быть крыльцо дома, веранда, терраса, беседки, лавочки, приусадебные постройки, территория рядом с домом. В этих местах нам необходима  хорошая фоновая заливка светом, льющегося  сверху.

    В этом нам сослужат отличную службу  уличные светильники, а в частности фонари высотой 2-2,5 м. И зачастую бывает достаточно одного фонаря, чтобы осветить приличную территорию. Главное условие грамотного размещения этого источника света, расположить его так, чтобы свет от фонаря не слепил глаз. Во многих моделях, во избежание этой проблемы, используют матовые стекла, закрывающие источник света.

    Выбор фонарей для основного освещения садово – парковой территории необыкновенно велик. Это и классические витиеватые пушкинские фонари, и аскетичные светильник в стиле хай-тек и оригинальные формы в виде гигантских цветов и так далее.

    Вообще, главной отправной точкой выбора стиля ландшафтного освещения должна быть архитектура вашего дома. Не стоит миксовать классическую архитектуру со светильниками в стиле хай-тек без специального образования. Опытные дизайнеры  умудряются согласовать не только экстерьер дома с его приусадебным ландшафтом, но и его интерьер. Это высший пилотаж!

    Функцию основного освещения могут выполнять также светильники — прожектора, которые собственно и крепятся за постройки, территорию возле которых необходимо осветить. Так же этот вид светильников, как нельзя лучше, подойдет для освещения заборов и ограждений по периметру дома, что даст вам хороший обзор территории.

    Очень важно не переусердствовать с основным освещением и чрезмерным количеством установленных уличных светильников. Не стоит освещать всю территорию, используя только одно основное освещение. Участок из-за этого будет казаться меньше, чем он есть на самом  деле. Не стоит так же освещать основным освещением дорожку к дому, если только конечно она не шириной с проспект. Яркий, заливающий все вокруг свет убьет романтику вечернего времени суток, а если у вас к тому же имеется и архитектурная подсветка дома, то заодно и ее тоже. Помните, для эффектной игры света нужна тень!

    Используйте основное освещение там, где оно действительно необходимо. Не соединяйте общим светом несколько зон. Очень и очень важно оставлять на участке площади в тени-свободные от основного освещения. Именно на этих участках вы примените второй способ садово-паркового освещения — декоративный.

     

    Декоративное освещение

    Удивительный факт, но то, что вы считали на своем участке недостойным особого внимания днем, в темное время суток декоративная подсветка сделает предметом вашей гордости. А явные предметы вашей гордости в виде альпийских горок, скульптур, прудов и ручьев, при грамотном освещении, так вообще — сведут всех окружающих с ума!

    Декоративное освещение, его еще называют акцентным, в отличие от освещения основного не призвано освещать какие-либо  большие площади ярким светом. Оно расставляет акценты, обращает ваше внимание на те, или иные, особенности вашего сада и используется, как раз, в местах эпизодического пребывания – дорожки, малые архитектурные формы, зеленые насаждения, водоемы и т.д. Таких объектов может быть сколько угодно, Все здесь зависит только от вашей фантазии.

    Для декоративной подсветки широко  используют  небольшие светильники столбики, высота которых колеблется от 0,3-1,5 метров. Расположенные ниже человеческого роста они мягко и не навязчиво подсветят, например, дорожку к дому  или к беседке, как светлячки, укажут вам путь  к наиболее интересным и посещаемым местам сада. Этими малыми светильничками можно так же освещать малые архитектурные формы, здесь главное определиться с высотой светильника и высотой самой архитектурной формы — хотите ли вы, чтобы она была подсвечена снизу или сверху.

    Светильники, встраиваемые полностью или частично в грунт еще один способ декоративной подсветки участка. Эффект от них сродни лучу света, бьющему из земли. Они так же отлично подойдут для освещения дорожек в виде  светящихся точек — днем они незаметны, а вот ночью, словно по  млечному  пути  поведут вас за собой.

    Эти светильники, особенно те из них, которые частично встраиваются в грунт и имеют возможность поворота и изменения угла освещения, широко применяются  для подсветки клумб, деревьев, статуэток и скульптур. Незаметные глазу они эффектно снизу-вверх подсветят, например, дерево, сделав его по — театральному выразительным.

    А если на участке есть пруд или водоем он обязательно должен быть обыгран светом. Это может быть, как акцентная подсветка берегов пруда, а точнее его растительности, так «свет  изнутри», когда светильник погружается в воду. Глубина водоема при этом не должна быть более 1 метра, иначе луч света просто потеряется в толще воды.

    Главное условие, которое нужно соблюсти при разработке декоративной подсветки приусадебного участка для того, чтобы эффект получился действительно сногсшибательным — освещаемый объект должен находится в тени на несколько метров вокруг, то есть он должен быть свободен от общего освещения, иначе ничего не получится.

    Светильники уличного освещения помимо того, что дарят нам свет и радуют наши глаза, постоянно испытываются на прочность агрессивными условиями внешней среды – влажностью, минусовыми температурами, гиперактивными  детьми и домашними животными! Поэтому, при выборе светильника для установки на улице, следует обратить внимание на материал, из которого он изготовлен и  на степень его влагозащиты.

     

    Материалы и особенности уличных светильников

    Степень влагозащиты (IP) для уличных светильников которые находятся на некотором возвышении от земли должен быть  не ниже IP 44. Те же светильники, которые в силу своей малой высоты могут непосредственно оказаться в воде или в снегу  должны иметь степень влагозащиты IP 65. Погружаемые в воду светильники для фонтанов и бассейнов  должны быть с маркировкой IP 65 или IP 68 (полная водонепроницаемость, светильник может работать в погружённом режиме). Эти показатели влагозащиты говорят нам о том, что производитель позаботился о вашем будущем светильнике, и он будет дарить вам свет и в дождь и в снег.

    Самый распространенный на сегодня материал, из которого изготавливаются светильники для уличного освещения это силумин — сплав на основе алюминия с добавлением кремния. Светильники эти очень доступные по цене, легкие по  весу, но достаточно хрупкие и могут не выдержать сильных холодов или возможных случайных или специальных  актах вандализма.

    Светильники из пластика так же порадуют вас своей ценой и невосприимчивостью к коррозии и окислению, но они достаточно быстро изнашиваются и так же очень восприимчивы к механическим повреждениям

    Самые прочные и, как следствие, долгоживущие  светильники — это светильники из стали. Они не особо боятся механических повреждений, достаточно устойчивы к климатическим условиям. Однако стоимость их на порядок выше, а большой вес ведет к некоторым сложностям при установке.

    Теперь вы знакомы с некоторыми вехами в такой обширной теме, как освещение приусадебного участка и вы вполне можете начать проектировать освещение для своих дачных угодий, вначале в своем воображении, а далее перенести все  это в реальность. А можете доверить это дело профессионалам — ландшафтным дизайнерам,  но надеемся, что после прочтения этой статьи вы будете принимать в данном процессе непосредственное участие, понимать все происходящее, в общем, держать руку на пульсе. Удачи!

    Материал подготовлен компанией НОВОСВЕТ 74 – интернет-магазин светильников и электрики

     

     

     

     

    Что бы еще почитать?

    Освещение приусадебного участка

    Хорошо организованное освещение является важным условием для создания неповторимой уютной атмосферы на террасе загородного дома и в саду. О видах уличного освещения рассказывает дизайнер Станислав Орехов.

    Функциональное назначение освещения – обеспечивать видимость в темное время суток. Кроме того, свет является важнейшим декоративным элементом, позволяющим выгодно подчеркнуть все архитектурные особенности ландшафтного дизайна, скрыть не самые удачные зоны и выделить
    самые красивые места. Рассмотрим основные виды освещения приусадебного участка.

    Функциональное и архитектурно-фасадное освещение. Задача осветительных приборов такого типа – создание условий для комфортного и безопасного передвижения по участку в темное время суток. В первую очередь необходимо осветить дорожки, лестницы и мостики. Для этих целей лучше использовать светильники и фонари с рассеянным светом.

    Такие светильники, конечно, должны полностью гармонировать с ландшафтным дизайном. Они должны быть простыми, надежными и долговечными. Для использование в холодное время года необходимо выбирать модели из морозостойких материалов. Что касается фасадных подсветок, можно не освещать дом полностью, а подчеркнуть несколько архитектурных деталей. Так постройка приобретет загадочный и сказочный вид.

    Декоративное освещение. Декоративное освещение призвано создать волшебную атмосферу в саду вечером. Благодаря грамотно расставленным световым акцентам в фонтанах, цветниках, клумбах можно добиться потрясающего эффекта. Подсвеченные вазоны, декоративные лампы и простые светильники, установленные в самых неожиданных местах, станут прекрасным украшением сада.

    Замечательная идея – освещение лестницы несколькими светильниками в виде подсвечников, подвешенных к перилам, или плоскими светильниками, вмонтированными в ступени. Отлично смотрятся подсвеченные деревья с красивыми кронами, тень от которых образовывает причудливые узоры на земле. Невероятно теплую, уютную и романтическую обстановку всегда создают свечи. Их можно поместить в стеклянные банки, насыпав на дно немного мелких камней, или в специальные стеклянные вазы-подсвечники.

    А фонарики – вообще беспроигрышный вариант: их можно развесить на ветках деревьев, расставить по периметру пола, на столах, перилах, подоконниках. Также для освещения участка можно использовать специальные гирлянды, которые создадут особую атмосферу праздника. Для изготовления светильников своими руками можно использовать вышедшие из употребления плафоны, абажуры, разноцветные стеклянные бутылки и даже жестяные банки. Прекрасно смотрятся декоративные фонарики в виде цветов, стрекоз и бабочек, которые светятся в темноте!

    Немного творчества и фантазии – и ваш участок засияет в полном смысле этого слова.

     

    Как организовать охранное освещение дачного участка

    Содержание статьи:

    Свет на даче может выполнять различные функции. С его помощью можно легко преобразить участок, превратив его в волшебный сад. Свет позволяет безопасно передвигаться по территории участка, отделяя пешеходные зоны от грядок, водоемов и хозяйственных построек. Также с его помощью создаются приемлемые условия для работы системы видеонаблюдения.

    Такой вид подсветки называется охранной и реализуется при помощи специальных осветительных приборов, имеющих требуемые рабочие характеристики.

    Особенности систем охранного освещения

    Цель создания СОО заключается в обеспечении необходимых условий для работы сотрудников охранной службы и видеозаписывающего оборудования в ночное время. Согласно принятым утвержденным нормам, охранное освещение объекта разделяется:

    • основное – подсветка входных зон, участков подъезда автотранспорта, складских помещений;
    • резервное – приборы устанавливаются во внутренних помещениях, а также в местах установки приборов основной системы освещения в качестве страхующих;
    • дополнительное – осветительные приборы могут устанавливаться в любой точке участка и иметь произвольную яркость. Используется в качестве сдерживающего фактора и дополнительной сигнализации.

    Согласно нормативам для должного уровня визуального контроля территории участка, охраняемого СВН (системой видеонаблюдения), уровень освещенности контролируемой площади не должен быть ниже 0,5 лк. При наличие охранных постов и контрольных троп каждый из них должен быть затемнен, то есть расположен на неосвещенном участке.

    Яркость осветительных приборов выбирается в зависимости от характеристик установленного на участке видеооборудования с учетом естественной ночной освещенности (0,005 лк для средней полосы).

    Для наиболее эффективной работы системы видеонаблюдения в ночное время необходимо обеспечить нужную степень контраста фон/объект. При недостаточном контрасте мелкие отдаленные объекты будут плохо фиксироваться и выглядеть подобно теням. Распознать лицо злоумышленника или номер его машины в таком случае будет весьма проблематично. Для повышения контраста используют два источника света, генерирующих излучения, отличающиеся по температуре и цвету.

    Осветительные приборы и источники света для системы охранного освещения

    В настоящее время рынок оборудования для систем освещения предлагает проектировщикам широкий ассортимент. При выборе оптимальных моделей рекомендуется руководствоваться такими критериями:

    • функциональность;
    • экономичность;
    • долговечность;
    • надежность;
    • ремонтопригодность.

    В большинстве случаев охранное освещение организуется при помощи газоразрядных источников света, в частности натриевых ламп (ДНаТ). Благодаря совокупности характеристик эти лампы рекомендованы СНиП 23-05-95. Для дополнительного и тревожного освещения могут использоваться галогеновые лампы, светодиоды и лампы накаливания.

    Одним из эффективных способов организации освещения территории, контролируемой камерой видеонаблюдения, является установка инфракрасных прожекторов. В зависимости от длины световой волны, характерной для конкретного прибора, может идти речь о степени скрытности устройства видеонаблюдения.

    При использовании светильников с волновым показателем менее 720 нм формируется видимое свечение характерного красного цвета. В данном случае удается сохранить достаточно высокое качество записи. Если необходимо полностью скрыть источник света, необходимо использовать 940-нанометровые прожекторы, свечение от которых не воспринимает глаз. Получая максимум скрытности, владельцу длинноволновых излучателей придется пожертвовать дальностью подсветки и площадью освещаемого участка.

    При установке охранных светильников, работающих в видимом спектре, необходимо позаботиться о равномерности освещения, создав сплошную широкую полосу длиной от 3 до 5 метров. Под термином равномерное освещение следует понимать разницу между степенью восприятия камерой участков с наименьшей и наибольшей яркостью. Хороший показатель равномерности освещения достигается применением консольных светильников, устанавливаемых в ряд.

    Установка и обслуживание осветительных приборов охранной подсветки

    Эффективность подсветки зависит не только от типа и количества используемых приборов, но и от правильного их расположения относительно камеры видеонаблюдения. Для каждого вида приборов существуют идеальные точки монтажа:

    • ИК прожекторы – монтируются выше камеры с тем расчетом, чтобы луч в большей степени попадал на задний план контролируемой области;
    • светильники – закрепляются левее или правее объектива камеры, что позволяет минимизировать плотность теней, в равной степени осветив объект и фон.

    • КСС источники света – устанавливаются под небольшим углом к объективу. Это позволяет увеличить контраст и сделать объект объемным. Метод используется при значительной разности между цветом фона и объекта.

    Освещение в ландшафтном дизайне

    Сложно переоценить значение грамотно организованного уличного освещения, в особенности, если речь идет о приусадебной территории. Освещение в ландшафтном дизайне несет в себе две функции: декоративную и утилитарную. С одной стороны, красивое мерцание светильников придает уют и теплую интимную атмосферу домашнему саду в темное время суток, а с другой – садовое освещение обеспечивает необходимый уровень безопасности во время передвижения по ночному двору.

    Функциональное освещение участка

    Когда требуется сделать двор и сад безопасным для перемещения, придерживаются следующих правил выбора и размещения светильников:

    • В первую очередь, светильники должны располагаться возле основного и запасного входа, въезда в гараж и ворот.
    • Основную часть используемых осветительных приборов следует размещать непосредственно возле фасада здания. Освещение участка и ландшафтный дизайн таким образом выглядят лучше всего с эстетической точки зрения, а также психологически лучше будут восприниматься жильцами дома и их гостями.
    • Остальные осветительные приборы должны располагаться так, чтобы были видны границы участка, садовые дорожки и главные объекты, размещенные по двору. Однако не менее важно не переусердствовать с количеством светильников, поскольку слишком яркий свет вызовет только дискомфорт.
    • Выбранные светильники должны иметь надежную конструкцию, то есть быть ориентированными для использования в уличных условиях. Освещение участка ландшафтный дизайн предполагает выбор таких ламп, которые не требуют сложного ухода и частой замены.

    Декоративная подсветка

    Даже самый искусно созданный дизайн приусадебного участка с приходом сумерек становится серым и безликим. Придать ему изысканный вид в сумерках помогут декоративные светильники, поскольку освещение в ландшафтном дизайне играет не только утилитарную функцию, но и отвечает за создание «ночного» образа участка. Грамотно расположенные по дворику и саду декоративные фонари и светильники, способны преобразить внешний облик сада до неузнаваемости.

    При помощи декоративного освещения дополнительно подсвечивают дорожки, садовую мебель, беседки, альтанки и даже растения. С этой целью используются мини-прожекторы, устанавливаемые в углублениях почвы, светильники-шары с матовым стеклом, декоративные миниатюрные фонарики и прочее.

    Галерея

    Ландшафтное освещение участка

    Мы оказываем услуги ландшафтного дизайна и озеленения на городских территориях и загородных участках под ключ.

    Выезд ландшафтного дизайнера по Москве и области.

    Звоните и заказывайте наши услуги!

    Мы оказываем услуги ландшафтного проектирования городских территорий и загородных участков под ключ.

    Выезд ландшафтного дизайнера по Москве и области.

    Звоните и заказывайте наши услуги!

    Предлагаем услуги агрономов по профессиональному озеленению городских и загородных территорий и участков под ключ.

    У нас собственный питомник растений!

    Выезд на работы по Москве и области.

    Звоните и заказывайте наши услуги!

    Оказываем услуги укладки рулонного газона на городских территориях и загородных участках под ключ.

    Выезд ландшафтного дизайнера по Москве и области.

    Звоните и заказывайте наши услуги!

    Предлагаем услуги профессиональной стрижки и формирования хвойных растений.

    Выезд агронома на работы по Москве и области.

    Звоните и заказывайте наши услуги!

    Предлагаем услуги проведения обработки сада от вредителей, болезней и сорняков.

    Выезд на работы по Москве и области.

    Звоните и заказывайте наши услуги!

    Наши профессиональные агрономы предлагают услуги по топиарной и фигурной стрижке деревьев и кустарников на городских и загородных территориях и участках.

    Выезд на работы по Москве и области.

    Звоните и заказывайте наши услуги!

    Наши профессиональные агрономы предлагают услуги по обрезке плодовых деревьев на городских и загородных территориях и участках.

    Выезд на работы по Москве и области.

    Звоните и заказывайте наши услуги!

    Наши профессиональные агрономы предлагают услуги по обработке участков и территорий от клещей, комаров, мух, блох и т. д.

    Выезд на работы по Москве и области.

    Звоните и заказывайте наши услуги!

    Оказываем услуги профессиональных агрономов и садовников по стрижке живых изгородей на городских территориях и загородных участках.

    Выезд ландшафтного дизайнера по Москве и области.

    Звоните и заказывайте наши услуги!

      Освещение участка

    Освещение участка выполняет несколько необходимо важных функций в благоустройстве участка. К этим функциям относится не только создание возможности передвигаться по участку в темное время суток, но и использование освещения  в декоративных целях. Умело подобранное освещение участка способно самым эффектным образом оттенить все достоинства ландшафтного дизайна участка.

      Условно освещение участка можно подразделить на:

    — охранное (дежурное) освещение приусадебного участка,

    — функциональное освещение участка,

    — декоративное освещение садового участка,

    — художественное и архитектурное освещение приусадебного участка,

    — праздничное освещение участка.

    Охранное (дежурное) освещение приусадебного участка предназначено для создания иллюзии присутствия людей на дачном участке. С этой целью устанавливается система освещения, работающая в автономном режиме от специальных сумеречных фотодатчиков или от простого реле времени. Необходимо также установить охранное освещение в тех зонах участка, которые находятся под наблюдением. Особо эффектно дежурное освещение приусадебного участка, выполненное с применением пассивных инфракрасных детекторов, которые реагируют на движение и включаются при приближении человека, автомобиля или другого транспортного средства.

    Функциональное освещение участка предусматривает освещение всевозможных дорожек и площадок на участке. Основное назначение функционального освещения — создание условий безопасного передвижения по всему участку в темное время суток. Осветительные приборы расставляются вдоль дорожек и площадок. В этих случаях предпочтительнее, чтобы свет падал сверху. Однако, очень высоко расположенные светильники могут нарушить гармонию участка  и придать ему слишком официальный, не очень уютный вид. Поэтому следует подбирать светильники, наиболее органично вписанные в пейзаж и соответствующие общему ландшафтному дизайну участка. Для функционального освещения дачного участка рекомендуется выбирать светильники, изготовленные из морозоустойчивых и коррозиестойких материалов, так как используются они круглогодично и не подлежат монтажу.

    Декоративное освещение участка призвано подчеркнуть все достоинства выбранного ландшафтного дизайна  и расставить световые акценты на самых красивых и привлекательных местах, выявить наиболее удачные места озеленения участка. Особенно эффектно смотрятся подсвеченные альпийские горки, цветники, отдельно стоящие деревья, а также всевозможные водоемы — фонтаны, бассейны, искусственные пруды и водопады. Правильно подобранная подсветка может превратить самый простой фонтанчик в эффектное яркое пятно ландшафтного дизайна сада.

    Художественное и архитектурное освещение приусадебного участка заключается в подсветке жилых помещений и малых архитектурных форм, расположенных на участке — беседок, скульптур, вазонов и так далее. Наиболее эффектно выглядит освещение не всего здания целиком, а его отдельных, особо рельефных элементов. Однако добиться по-настоящему эффектного и гармоничного художественного и архитектурного освещения приусадебного участка бывает не очень легко, а потому лучше всего обратиться к специалистам-дизайнерам.

    Праздничное освещение участка применяется в исключительных случаях — во время семейных торжеств, праздничных мероприятиях и новогодних праздниках. Как правило, для этого используются всевозможные гирлянды, с помощью которых украшаются как строения, так и растения, расположенные на участке. После окончания торжеств гирлянды демонтируются и убираются.

      Наша компания готова выполнить все необходимые работы по освещению вашего участка и превратить ваш сад в настоящую романтичную сказку.

      Мы имеем большой опыт работ по освещению участков и предлагаем вам самые разнообразные способы освещения вашего участка с учетом ваших индивидуальных требований и вкусов.

    Освещение участка, устройство освещения

    Освещение участка

    Освещение участка дачи или садово-паркового объекта осуществляется кабельной или подвесной осветительной сетью, светильниками на опорах городского, дорожного или торшерного типа. Подвесная осветительная сеть применяется как временная мера освещения или в лесных окультуренных массивах — лесопарках. В городских садово-парковых объектах осветительная сеть прокладывается по проекту освещения при помощи кабеля, опор и светильников специальной монтажной организацией по готовой траншее, вырытой после устройства основания дорожек и площадок (по краю газона, на глубине 50-70 см) генеральной подрядной организацией.

    Специальной монтажной организации передается от заказчика, через генподрядчика, оборудование в виде кабеля и светильников проектируемых марок и типов.

    Перенос проекта освещения в натуру. После прокладки инженерных сетей подземных коммуникаций, их засыпки и выравнивания или удаления излишнего грунта приступают к переносу проекта освещения в натуру. Эта работа требует внимательнейшего и вдумчивого отношения со стороны технического персонала. Так как при этом часто встречается необходимость некоторых изменений в предварительной проектной планировке и размещении дорожек, площадок и особенно зеленых насаждений, то перенос проекта в натуру должен обязательно осуществлять инженерно-технический работник линии с помощью и при участии опытных высококвалифицированных рабочих.

    При переносе проекта освещения в натуру на больших площадях или плоскостных спортивных сооружениях необходимо пользоваться точными геодезическими инструментами – теодолитом и нивелиром, намечая при помощи их основные линии дорожек, площадок, полей и т.д., а также устанавливая правильное высотное положение черновых поверхностей будущих конструкций.

    При небольших площадях объектов или отдельных их деталей для переноса проекта освещения в натуру применяется способ разбивки территории на квадраты со сторонами 2-4 м с нанесением соответствующей сетки на проекте освещения в установленном масштабе. Перенос проекта освещения в натуру на больших площадях производится с помощью угломерных инструментов (рулетки, шпагата и различных колышков по высоте и цвету). Вначале переносят всю сеть второстепенных аллей, дорожек и площадок. Затем приступают к определению контуров куртин, цветников, газона и точек отдельно стоящих деревьев и кустарников, проверяя постоянно правильность соответствия разбивки проекту. Определенные таким образом линии дорожек и площадок, куртин, цветников, газона обозначаются колышками (высотой 50 см, диаметром 4-5 см).

    Дорожки и площадки обозначаются колышками красного цвета, контуры зеленых насаждений – зеленого цвета. Основные углы каждой конструкции следует закреплять вешками высотой не менее 1,5 м, отличного от предыдущих колышков цвета. Такое построение территории будущего объекта облегчит организацию производства благоустройства и озеленение, поможет внесению тех или иных изменений проектных решений, оградит техническое руководство от возможных ошибок в дальнейшем ландшафтном строительстве – производственного и эстетического характера. Разбивочные колышки и вешки приготавливаются заранее на приобъектных складах. Все изменения и дополнения проектного решения при переносе проекта в натуру согласовываются с автором проекта и заказчиком.

    Отрывка котлованов, посадочных ям и траншей для посадки деревьев и кустарников проводится непосредственно за переносом проекта в натуру и предусматривается проектно-сметной документацией с использованием на объекте или вывозкой грунта, полученного в процессе подготовки посадочных мест.

    Техника, возможная механизация, а также особые условия, применяемые при отрывке посадочных мест для всех видов растений будут рассмотрены в соответствующих разделах технических указаний.

    Окончательная вертикальная планировка территории объекта с устройством основания садово-парковых дорожек и площадок и предварительной обработкой почвы осуществляется по специальному проекту, определяющему высотное положение черновой поверхности всех конструкций: газон, дорожки, площадки и т.д. При наличии на участке излишнего грунта последний окучивается и вывозится в специально отведенные проектом места. Поверхность почвы обрабатывается боронами, плугами или рыхлителями с выборкой всех инертных материалов на глубину не менее 30 – 35 см. Одновременно поверхностям будущих конструкций придаются уклоны, соответствующие общему замыслу водосбора всей территории. При необходимости завоза грунта извне для окончательной вертикальной планировки участка следует руководствоваться следующими рекомендациями:

    а) грунты природных почвенных разностей, в том числе и ленточные глины, пригодны к применению для подсыпки участка до отметки 1,0 м от черновых отметок конструкций; в пределах зоны основного развития корневой системы растений для устройства искусственной подпочвы могут быть применены суглинистые или супесчаные грунты;

    б) при подсыпке грунта с целью поднятия территории свыше 100 см грунт должен укладываться слоями толщиной не более 25-30 см и уплотняться, в зависимости от условий производства работ, катками, трамбовочными плитами или гусеницами тяжелых механизмов – бульдозеров;

    в) совершенно непригодны для вертикальной планировки участка грунты, содержащие большое количество извести, пропитанные битумом, различными горюче-смазочными веществами, асфальтом, а также состоящие из строительного и бытового мусора.

    С территорий, предназначенных под зеленое насаждение, берутся образцы грунтов (с каждых 100 – 500 м2) для определения в них состава и количества питательных веществ, после чего в почву добавляется необходимое количество удобрений.

    Ландшафтное освещение участка: типы, способы создания, нюансы

    Ландшафтное освещение дачного или садового участка подчеркивает красоту пейзажа по вечерам, создает комфортные условия пребывания в темное время суток. Кроме того, разнообразные источники света выполняют декоративную функцию, являясь вспомогательными элементами ландшафтного дизайна.

    Содержание

    Освещение в ландшафтном дизайне

    Функциональное и декоративное ландшафтное освещение сегодня является обязательным приемом в ландшафтном дизайне. Оно решает несколько основных задач:

    • освещение всех функциональных зон для удобного передвижения по территории в вечернее и ночное время;
    • освещение по контуру участка, защищающее от несанкционированного проникновения;
    • декоративное украшение участка.

    Ландшафтное освещение выполняет не только декоративную функцию

    Качественное освещение сада предполагает многоуровневую систему из разнообразных осветительных приборов. Они помогают правильно распределить световые потоки на территории. Благодаря этому подчеркиваются красивые виды, открывающиеся из окон или со стороны входа, беседки, дорожек, а существующие на участке дефекты маскируются. С помощью светильников можно выделить публичные и приватные зоны, беседки, патио. Многие дизайнеры применяют прием цветовых контрастов, который позволяет создать интересные эффекты.

    Цветовой контраст выделяет деревья и вход

    Есть несколько принципов, которые обязательно учитываются при проектировании ландшафтного освещения:

    Прочность и долговечность. Осветительные приборы на участке должны быть достаточно просты в эксплуатации и ремонте и рассчитаны на круглогодичное применение. Это предполагает высокую устойчивость к влажности, солнечному излучению, воздействию ветра, температурным перепадам.

    Соблюдение баланса между уровнем освещенности различных участков территории. Самым ярким световым пятном должен быть жилой дом. Следом за ним по уровню освещенности идут беседки, открытые внутренние дворики, основные дорожки. Зеленые насаждения подчеркивают с помощью акцентной подсветки.

    Соблюдение баланса между ландшафтным дизайном и освещением. Чем разнообразнее дизайн ландшафта и чем больше в нем элементов в виде альпийских горок, водоемов, клумб, газонов, тем проще и лаконичнее по форме могут быть осветительные приборы. И напротив, простой дизайн садового или дачного участка может быть дополнен светильниками самых оригинальных форм.

    В освещении использованы светильники круглой и треугольной формы

    Современное световое оборудование позволяет сделать выбор для ландшафтного освещения в любом стиле – от классического или колониального до кантри и стиля минимализма.

    Как создается освещение в ландшафтном дизайне

    Организация освещения в ландшафтном дизайне требует грамотного профессионального подхода на стадии проектирования. Схему расстановки осветительных элементов лучше всего определить до высадки зеленых насаждений.

    Это необходимо, чтобы выяснить:

    • количество осветительных приборов, необходимых для участка;
    • их размер и конфигурацию;
    • направление световых потоков, которые будут отбрасываться после монтажа.

    Организация ландшафтного освещения включает несколько этапов.

    Предпроектная подготовка — съемка участка с разных сторон в дневное время, снятие замеров, учет существующих насаждений и любых препятствий для передвижения на участке.

    Разработка проекта с учетом требований заказчика. На этой стадии происходит зонирование участка и его моделирование в специальной программе с отображением всех объектов и зон, нуждающихся в подсветке. Проектировщик выделяет главные и фоновые объекты, выбирает освещение для каждого из них, а также формирует плавные переходы между ними. К числу главных объектов относятся дом, гараж, подъезды к ним. Фоновыми считаются беседка или патио, участки с зелеными насаждениями, водоемы и другие элементы дизайна.

    Прокладка кабелей и монтаж светильников. Как правило, кабели укладывают в специально вырытые траншеи. Для выключателей и розеток предусматривают влагозащитные козырьки.

    Есть ряд правил, которых рекомендуют придерживаться специалисты при освещении участка:

    • не стоит устанавливать как можно больше фонарей, чтобы осветить весь участок, достаточно выделения отдельных зон, чтобы придать каждой из них особую атмосферу;
    • макси-освещение редко бывает оправданно. Самыми мощными светильниками ландшафтного освещения выделяются, как правило, границы участка. Для остальных элементов уровень освещенности можно варьировать;
    • нужно учитывать перекрывающуюся мощность соседних ландшафтных светильников в зависимости от их радиуса действия, поскольку при пересечении могут возникать незапланированные яркие световые пятна;
    • осветительный проект обязательно нужно оценивать с учетом внутреннего интерьера дома, чтобы выбор схем ландшафтного освещения и светильников не мешал комфортному нахождению в спальне, гостиной и других комнатах дома;
    • если рядом расположены соседние участки, их освещение также необходимо учитывать при составлении собственного проекта ландшафтного освещения;
    • осветительные приборы не должны мешать свободному передвижению по участку.

    Правильно составленный проект, выбор и установка осветительных приборов в точном соответствии с проектом создают неповторимый стиль садового участка.

    Освещенный участок сада

    Детали ландшафта, нуждающиеся в подсветке

    Ландшафтное освещение предполагает обязательную подсветку некоторых элементов. Прежде всего, это делается для обеспечения безопасности перемещения по территории.

    Садовые дорожки. Светильники для них подбирают таким образом, чтобы обеспечить высвечивание всех поворотов и неровностей. Для этого применяются разнообразные виды осветительных приборов, от встроенных в тротуарную плитку до высоких уличных фонарей.

    Освещенная садовая дорожка

    Все искусственные или естественные препятствия на участке. Это может быть альпийская горка, водоем, клумба, малые архитектурные формы, лестницы, ступеньки или другие элементы.

    Освещенный водоем

    Имеющиеся архитектурные объекты. Их подсветка может подчеркнуть фактуру, красоту, оригинальность или замаскировать недостатки, зрительно увеличить или уменьшить объект.

    Зеленые насаждения. Их подсвечивание выполняет декоративную функцию, поскольку может визуально «оживить» растения и погрузить сад в атмосферу волшебства.

    Подсветка зеленых насаждений и беседки

    Места отдыха — беседки, внутренние дворики, места для приготовления барбекю. Часто используют двухуровневый рассеянный свет, который создает уют, возможность различать предметы в неосвещенной зоне и комфортно общаться друг с другом.

    Освещенный дворик

    Типы ландшафтного освещения

    Существуют различные типы ландшафтного освещения. По целевому назначению его разделяют на функциональное и декоративное. Для каждой зоны и объекта на участке также характерен свой тип освещения, который может быть многоуровневым. Сложные системы могут сочетать в себе функциональность и декоративность. В зависимости от объектов выделяют несколько типов ландшафтного освещения.

    Общий свет. Применяется для подсветки того или иного объекта, например, для освещения дорожек, мест отдыха, площадки у входа в дом или гараж. Для него используются светильники различной высоты.

    Пример подсветка беседки

    Заливающее освещение. Создает мощный поток света, например, по периметру забора вдоль границ земельного участка. Заливающий общий свет обеспечивает опора, освещение на которой может быть установлено на любой высоте.

    Пример заливающей подсветки дома

    Маркировочное освещение. В отличие от общего, маркировочный свет не показывает объекты, а лишь обозначает их контуры. С его помощью можно очертить крупные предметы в конце участка или задать направление движения по отдельным зонам. Маркировочное освещение создают с помощью боллардов – небольших светящихся столбиков.

    Пример маркировочной подсветки

    Архитектурное освещение. Подчеркивает те или иные особенности – фактуру стен, колонны, портик, балкон и другие элементы зданий.

    Проектируя архитектурное освещение в ландшафтном дизайне, учитывают их форму, пропорции, конструктивные особенности, цветовую гамму отделочных материалов. Даже скромный фасад, освещение которого тщательно продумано, становится украшением участка. Освещение может быть простым белым или цветным. Цветовой спектр света позволяет изобразить на стенах целые световые картины. В таких случаях художественная подсветка объектов превращается в самостоятельный и самоценный объект светодизайна. Светильник можно вмонтировать прямо в стены или под козырьком крыши, а также установить вблизи от дома. Специальный грунтовый светильник можно даже вкопать возле фундамента.

    Пример архитектурной подсветки

    Подсветка флоры. Деревья, кустарники, клумбы с помощью скрытых или видимых многоуровневых светильников в вечернем свете могут выглядеть совершенно по-иному, чем днем.

    Пример подсветки флоры

    Подсветка водоемов. Для безопасности их подсвечивают по всему периметру. Освещение водоемов в ландшафтном дизайне предполагает разнообразные способы, с помощью которых можно зрительно увеличить или уменьшить глубину. Например, свет, направленный вниз от ламп, установленных под водой, визуально сделает пруд или бассейн более глубоким. Напротив, светильники, подсвечивающие водоем со дна, сделают водную гладь менее пугающей. Такой же эффект создают осветительные приборы, плавающие на поверхности. Применять можно только низковольтные светильники с высоким уровнем влагозащиты.

    Нижнее освещение пруда

    Способы освещения ландшафта

    Способ освещения в ландшафтном дизайне планируют, исходя из особенностей участка и расположенных на нем объектов. Создать запланированный визуальный эффект помогают следующие способы:

    • фронтальная подсветка- светильники освещают объект спереди, создавая равномерный поток света на все элементы, за счет чего они хорошо видны.
      Придает плоский вид объекту, оставляя падающие тени вне поля зрения, требует осторожного применения;

      • Пример фронтального подсвечивания дома

    • силуэтная, или контурная подсветка- предполагает направление световых потоков сзади. Источник света скрывается за объектом и создает его строгое графическое изображение. Освещенный предмет четко выделяется темным контуром на светлом фоне. Цвет и фактуру при таком способе практически не видно;

      • Пример силуэтного подсвечивания деревьев

    • подсвечивание сверху- устанавливается на высоких опорах или под кровлей зданий. Близка по характеру к естественному освещению, отличаясь большей интенсивностью. Позволяет создавать различный баланс между освещенной территорией и темнотой вокруг;

      • Пример верхнего подсвечивания

    • подсвечивание снизу- применяют как для архитектурных объектов, так и для зеленых насаждений. Световой поток, направленный вверх, придает необычный вид всем предметам. Источник света устанавливается на расстоянии, которое может равняться высоте объекта, или меньшем;

      • Пример нижнего подсвечивания

    • боковая подсветка по касательной- часто применяется для освещения живых изгородей, групповых посадок геометрической формы, кустарников. Такой способ освещения создает чередование светлых и темных участков. Это показывает глубину и протяженность пространства;

      • Пример бокового подсвечивания

    • пересекающийся свет. Источники света устанавливают с двух сторон от объекта и подсвечивают его. Очень распространенный способ освещения, позволяющий акцентировать внимание на ключевых элементах дизайна. Такой свет выделяет объект из общей композиции, делает его масштабнее;

      • Пример пересекающегося подсвечивания

    • подсветка без применения электроосвещения, с помощью низковольтных светодиодных ламп. Они могут работать от автономных источников питания продолжительное время. В качестве опор для них используются стены построек, стволы и ветви деревьев, кустарники, камни, малые архитектурные формы и другие объекты.

    Нюансы ландшафтного освещения растений

    Декоративное ландшафтное освещение, светильники при котором акцентируют внимание на зеленых насаждениях, может быть одноуровневым или многоуровневым. Одновременно растения могут освещаться с помощью ярких и приглушенных источников света, расположенных рядом с посадками, сверху и даже внутри. Большую роль играет размер и форма самих растений, их видоизменяемость в зависимости от сезона. Эти характеристики определяют мощность и тип осветительных приборов, способ освещения.

    Например, большим деревьям может потребоваться большее количество элементов для осветления, чем средним и маленьким. Высокие деревья освещаются прожекторами на расстоянии до 10 метров. Высота растений также может влиять на выбор подсветки сверху или снизу. Например, прожектор с неровным рассеянным светом, размещенный на высоком дереве и направленный вниз, создаст эффект мягкого лунного света. Этот же источник света, если установить его снизу и сзади небольшого деревца или кустарника, создаст эффектную силуэтную подсветку. Контуры растения выйдут на первый план, подчеркнув все изгибы формы. Но располагать лампы на дереве рекомендуется только при одиночных посадках.
    В зимнее время лучше использовать цветную подсветку, а также светильники, расположенные на заднем плане. Световой поток превратит голые ветви в изящные силуэты.

    Пышные кроны деревьев и кустарников предстают во всем своем блеске в свете наружной заливающей подсветки. Причем светильники нужно устанавливать под таким углом, чтобы избежать ярких бликов на листьях. Чтобы не акцентировать внимание на редких кронах, светильники можно направлять на стволы. Особенно хорошо это смотрится, если на участке растут березы. В свете прожекторов, направленных снизу вверх, они выглядят очень эффектно.

    Декоративная подсветка цветочных посадок

    Декоративное ландшафтное освещение, светильники которого подсвечивают цветочные посадки, требует соблюдения нескольких правил.

    Способ освещения и тип приборов зависит от типа, размера и формы посадок. Умелое освечивание может превратить обычную клумбу, рокарий или альпинарий в художественный объект. Часто для этого бывает достаточно одиночного торшера с рассеянным светом, направленным сверху вниз. Но установка маленьких светильников, создающих световой поток снизу вверх, может выглядеть не менее эффектно.

    Дизайнеры рекомендуют использовать преимущественно теплый свет для сада. Они зрительно делают освещаемые объекты ближе и более комфортными для глаз. Однако такое освещение скрадывает некоторые цвета. Поэтому для многоцветных клумб может потребоваться спецосвещение белым светом.

    Для освещения газонов применяют локальные светильники, создающие равномерное освещение, или прожектора.

    Для многоуровневых композиций в миксбордерах рекомендуется боковая подсветка. Она подчеркивает объем и придает дополнительную глубину.

    Выбираем в ландшафтное освещение светильники

    Ландшафтное освещение, светильники которого выполняют одновременно функциональную и декоративную роль, пользуется постоянно растущим спросом. С помощью видимых или скрытых осветительных приборов можно составить различные варианты в зависимости от пожеланий заказчика. С их помощью небольшие по площади сады становятся визуально объемнее, а на широких пространствах выделяются маленькие приватные зоны. В ландшафтном освещении для светильников принята следующая классификация:

    • сферические ландшафтные светильники. Традиционный вид осветительных приборов, состоящий из опоры и шарообразного плафона из стекла или пластика. Обеспечивают мощный равномерный световой поток, обладают ослепляющим эффектом. Объекты вокруг становятся в темноте не видны. Разновидностью являются полусферические ландшафтные светильники, снабженные отражателем. Благодаря ему поток света направляется вниз и в стороны. Используются для подсветки дорожек, мест отдыха и других элементов;
    • светильники отраженного света. Обеспечивают мощное равномерное освещение участка и качественную цветопередачу предметов без ослепляющего эффекта. Этому способствует конструкция прибора, в котором крышка-отражатель направляет поток света вниз. Используются металлогалогенные лампы. Рекомендуются для больших по площади пространств;
    • светильники-прожекторы с направленным световым лучом. Устанавливаются на земле, стенах, опорах, деревьях. Применяются для декоративной подсветки газонов, беседок, малых архитектурных форм, цветников, газонов, деревьев и кустарников.
      болларды – светильники в виде столбиков высотой от 20 до 150 см из металла, пластика, стекла. Световой поток направлен вниз, на большой высоте могут иметь ослепляющий эффект. Применяются для маркировочного освещения дорожек, отдельных зон;
    • скрытые светильники. За счет своей конструкции, позволяющей встраивать прибор в стены, бордюры, дорожки, водоемы и другие элементы дизайна источник света не виден. Создают интересные световые эффекты;
    • дорожные светильники с высотой опор до 150 см. Обеспечивают комфортное качественное освещение прилегающей территории. Световой поток направлен вниз, без ослепляющего эффекта. Используются в местах наибольшей активности, а также для подсвечивания дорожек. Могут выпускаться в классической форме и в виде декоративных форм. Последние становятся самостоятельным элементом дизайна;
    • парковые светильники. Другое название – «Пушкинские». Размещаются на высоких опорах для освещения больших по площадки садов и парков. Световой поток направлен в стороны. Хорошо освещают прилегающую территорию и расположенные на ней объекты. Привлекают к себе внимание и являются самостоятельным элементом паркового декора.

    По типу источника искусственного света светильники делятся на галогенные, с лампами накаливания, металлогалогенными и ртутными лампами, светодиодами и оптоволокном. Каждый из них обладает своими преимуществами. Например, галогенные лампы обеспечивают формирование естественного спектра света и позволяют экономить электроэнергию. Прожекторная подсветка ртутными носителями света широко применяется для акцентирования зданий, памятников в ландшафтном освещении. Светодиоды при минимальном потреблении энергии обеспечивают долговременную подсветку сложных рельефов, конструкций любой формы.

    Сюжет

    : определение и примеры | LiteraryTerms.net

    I. Что такое участок?

    В повествовании или творчестве сюжет — это последовательность событий, из которых состоит история, будь то рассказанная, написанная, снятая или спетая. Сюжет — это история, а точнее, то, как история развивается, разворачивается и движется во времени. Сюжеты обычно состоят из пяти основных элементов:

    1. Экспозиция: В начале истории обычно вводятся персонажи, сеттинг и главный конфликт.

    2. Rising Action: Главный герой находится в кризисе, и события, ведущие к столкновению, начинают разворачиваться. История усложняется.

    3. Кульминация: На пике истории происходит важное событие, в котором главный герой сталкивается с главным врагом, страхом, вызовом или другим источником конфликта. Здесь происходит наибольшее действие, драма, перемены и азарт.

    4.Falling Action: История начинает замедляться и приближаться к концу, связывая концы с концами.

    5. Разрешение / развязка: Также известное как развязка, разрешение похоже на заключительный абзац, который решает все оставшиеся проблемы и завершает историю.

    Сюжеты, также известные как сюжетные линии, включают в себя наиболее важные события истории и то, как персонажи и их проблемы меняются с течением времени.

    II.Примеры участка

    Вот несколько очень коротких рассказов с примерами сюжетов:

    Пример 1

    Кейтлин хочет купить щенка. Она идет к фунту и начинает искать в клетках своего будущего питомца. В конце коридора она видит маленькую симпатичную коричневую собачку с белым пятном на носу. В этот момент она понимает, что хочет его усыновить. После прививки и медицинского осмотра она и собака Беркли вместе отправляются домой.

    В этом примере экспозиция знакомит нас с Кейтлин и ее конфликтом.Она хочет щенка, но у нее нет его. Подъем происходит, когда она входит в фунт и начинает искать. Кульминация наступает, когда она видит собаку своей мечты и решает усыновить ее. Действие падения состоит из быстрого медицинского осмотра перед разрешением или окончанием, когда Кейтлин и Беркли счастливо отправляются домой.

    Пример 2

    Скотт хочет быть в футбольной команде, но боится, что не попадет в нее. Он неделями тренируется как можно усерднее, готовясь к испытаниям.На пробных выходах он поражает тренеров своим мастерством квотербека. Они просят его стать их стартовым квотербеком в этом году и дают ему майку. Скотт в восторге уходит с поля!

    Экспозиция знакомит Скотта с его конфликтом: он хочет быть в команде, но сомневается в своих способностях. Поднимающееся действие состоит из его тренировки и проверки; кульминация наступает, когда тренеры говорят ему, что он был выбран в качестве квотербека. Падение наступает, когда Скотт берет майку и решает, что он покидает пробы в качестве нового, счастливого квотербека.

    В каждой из этих историй

    • экспозиция как представлены персонажи и конфликты
    • — восходящее действие, которое доводит персонажа до кульминации по мере того, как возникают конфликты, и
    • — падающее действие и развязка в конце повествования.

    III. Типы участков

    В мире много видов участков! Но на самом деле большинство из них соответствуют некоторому шаблону, который мы можем увидеть в нескольких рассказах.Вот несколько классических сюжетов, которые можно увидеть в многочисленных историях со всего мира и на протяжении всей истории.

    а. Преодоление монстра

    Главный герой должен победить монстра или силы, чтобы спасти некоторых людей — обычно всех! Чаще всего главный герой оказывается втянутым в этот конфликт и выходит из него героем или даже королем. Это одна из версий самого универсального и захватывающего сюжета в мире — «мономифа», описанного великим мыслителем Джозефом Кэмпбеллом.

    Примеры:

    Беовульф, Гарри Поттер и Звездные войны.

    г. Из грязи в богатство:

    Эта история может начаться с того, что главный герой беден или богат, но в какой-то момент главный герой получит все, потеряет все, а затем вернет все обратно к концу истории после большого личного роста.

    Примеры:

    Граф Монте-Кристо, Золушка и Джейн Эйр.

    г. Квест:

    Главный герой отправляется в путешествие, включающее путешествия и опасные приключения, чтобы найти сокровища или решить огромную проблему.Обычно главный герой вынужден начать квест, но заводит друзей, которые помогают преодолевать множество испытаний и препятствий на своем пути. Это тоже версия мономифа Кэмпбелла.

    Примеры:

    Илиада, Властелин колец и Эрагон

    г. Рейс и возвращение:

    Главный герой отправляется в путешествие в странное или неизвестное место, сталкиваясь с опасностями и приключениями по пути, возвращаясь домой с опытом и пониманием.Это тоже версия мономифа.

    Примеры:

    Алиса в стране чудес, Хроники Нарнии и Волшебник из страны Оз

    e. Комедия:

    Счастливый и веселый персонаж находит счастливый конец после победы над трудностями и невзгодами.

    Примеры:

    Сон в летнюю ночь, Фантастический мистер Фокс, Один дома

    ф. Трагедия:

    Главный герой переживает конфликт, который приводит к очень плохому финалу, обычно к смерти.

    Примеры:

    Ромео и Джульетта, Изображение Дориана Грея и Макбета

    г. Возрождение:

    Главный герой — злодей, который становится хорошим человеком благодаря опыту конфликта в истории.

    Примеры:

    Тайный сад, Рождественский гимн, Гринч

    Как показывают эти семь примеров, многие истории следуют общей схеме. На самом деле, по мнению многих мыслителей, таких как великий писатель Курт Воннегут и Джозеф Кэмпбелл, существует лишь несколько основных закономерностей, которые смешиваются и объединяются, чтобы сформировать все истории.

    IV. Важность использования участка


    Сюжет — это то, что делает рассказ рассказом. Это придает сюжетному персонажу развитие, напряжение, энергию и эмоциональную разрядку (также известное как «катарсис»). Это позволяет автору развивать темы и, что наиболее важно, конфликт, что делает рассказ эмоционально захватывающим; всем известно, как тяжело перестать смотреть фильм до разрешения конфликта.

    V. Примеры сюжетов в литературе

    Сюжеты можно встретить в любой художественной литературе.Вот несколько примеров.

    Пример 1

    Лезвие бритвы Сомерсета Моэма

    В «Лезвии бритвы» Ларри Даррелл возвращается с Первой мировой войны разочарованным. Его невеста, друзья и семья убеждают его найти работу, но он не хочет. Он отправляется в путешествие по Европе и Азии в поисках высшей истины. Наконец, в Азии он находит более осмысленный образ жизни.

    В этом романе сюжет следует за главным героем Ларри, стремящимся к значимым переживаниям.История начинается с рассказа о разочарованном молодом человеке, который не хочет работать. Восходящее действие происходит, когда он путешествует в поисках образования. История достигает кульминации, когда он становится человеком, совершенно умиротворенным в медитации.

    Пример 2

    Роберт Фрост «Дорога не пройдена»

    Две дороги расходились в желтом лесу,
    И жаль, что я не смог проехать обе
    И быть одним путником, долго я стоял
    И смотрел на одну, насколько мог
    …
    Затем взял другую, столь же справедливую,
    И, пожалуй, лучшая претензия
    …
    И оба в то утро одинаково лежали
    В листьях ни один шаг не ступил черным.
    …
    Я расскажу это со вздохом
    Где-то стареет и стареет:
    Две дороги расходились в лесу, и я,
    Я выбрал ту, по которой ездили меньше,
    И это имело все значение.

    Знаменитая поэма Роберта Фроста «Дорога не пройдена» имеет очень четкий сюжет: экспозиция происходит, когда человек стоит на развилке двух дорог, и его конфликт заключается в том, какой путь выбрать. Кульминация наступает, когда он выбирает уникальный путь. В резолюции объявляется, что «это все изменило», что означает, что этот человек принял важное и значимое решение.

    VI. Примеры сюжета в поп-культуре


    Сюжеты также можно найти в телешоу, фильмах, продуманных рекламных объявлениях и текстах песен. Ниже приведены несколько примеров сюжета в поп-культуре.

    Пример 1

    «История любви» (отрывки) Тейлор Свифт:

    Стою на балконе в летнем воздухе.

    Смотри на огни, смотри на вечеринку, на бальные платья.

    Увидимся, пробираясь сквозь толпу

    И скажите: «Привет»,

    Я мало что знал…

    Что вы были Ромео, вы бросали камешки,

    И мой папа сказал: «Держись подальше от Джульетты»

    А я плакал на лестнице

    Умоляю: «Пожалуйста, не уходи»

    Итак, я крадусь в сад, чтобы увидеть вас.

    Мы молчим, потому что мы были бы мертвы, если бы они знали

    Так закрой глаза… сбеги ненадолго из этого города.

    . . .

    Он становится на колени, вытаскивает кольцо и говорит…

    «Выходи за меня замуж, Джульетта, тебе никогда не придется оставаться одной.

    Я люблю тебя, и это все, что я знаю на самом деле.

    Я разговаривал с твоим папой — иди выбери белое платье

    Это история любви, детка, просто скажи «Да».

    Эти отрывки раскрывают сюжет песни: экспозиция происходит, когда мы видим влюбленных двух персонажей: девушку и юношу.Восходящее действие происходит, когда отец запрещает ей видеться с мужчиной, и они продолжают видеться друг с другом втайне. Наконец, кульминация наступает, когда молодой человек просит ее выйти за него замуж, и они соглашаются воплотить свою историю любви в реальность.

    Пример 2

    Миньоны ставят перед собой цель служить самому подлому хозяину. Их растущее действие — это их поиск лучшего лидера, а конфликт заключается в том, что они не могут его удержать. Трейлеры к фильму побуждают зрителей посмотреть фильм, показывая конфликт, но не кульминацию или развязку.

    VII. Связанные термины

    Наброски

    Многие люди используют схемы для создания сложных сюжетов или аргументов в официальных эссе. В рассказе план представляет собой список сцен сюжета с краткими описаниями. Подобно скелету для тела, план — это каркас, на котором строится остальная часть истории, когда она пишется. В эссе наброски используются, чтобы помочь организовать идеи в сильные аргументы и абзацы, которые разумно связаны друг с другом.

    кульминация

    Кульминация считается важнейшим элементом сюжета. Он содержит высшую точку напряжения, драмы и перемен. Кульминация наступает, когда конфликт наконец решается. Без кульминации сюжета не бывает.

    Например, рассмотрим этот простой график:

    Участок:

    Хорошая армия вот-вот сразится со злой армией в ужасной битве. В этой битве добрая армия побеждает и, наконец, выигрывает войну. После окончания войны обе стороны объединяются и начинают восстанавливать сельскую местность, разрушенную многолетней войной.

    Кульминация:

    Кульминация наступила, когда хорошая армия победила плохую армию. Без этой кульминации история была бы просто нескончаемой войной между хорошей армией и плохой армией, без предвидения ни счастливого, ни печального конца. Здесь кульминация абсолютно необходима для содержательной истории с ясным концом.

    5 элементов сюжета и как их использовать для создания романа — Планирование сюжета — Художественная литература

    Что такое сюжет?

    Проще говоря: у вас не может быть истории без сюжета.

    Неважно, есть ли у вас сильная концепция, невероятный набор персонажей, важное сообщение или все три. Если у вас нет сюжета, у вас нет истории.

    Так как же сделать так, чтобы у вас был не только участок, но и хороший? Начнем с самого начала.

    Сюжетная линия — Событие или сцена в вашем рассказе.

    Сюжет — Цепочка событий, из которых состоит ваша история, или комбинация точек вашего сюжета.

    Повествовательная дуга — Порядок точек сюжета в вашем рассказе.

    Представьте, что вы записали все сцены, из которых состоит ваша история, на отдельных карточках. Каждая заметка — это сюжетная точка. Стопка карточек с заметками в целом — это ваш сюжет. Порядок, в котором вы размещаете эти карточки для заметок, и составляет вашу повествовательную дугу.

    Когда вы пишете несколько сюжетных точек или событий, которые ведут читателя от начала до середины и до конца, вы создаете сюжет.

    Важно помнить, что сюжетные моменты в вашей истории должны быть преднамеренными, а не случайными.Они должны соединяться вместе и вести историю в определенном направлении. Например, собака видит белку, мальчик разбивает велосипед, а маленькая девочка падает с высоты — это не сюжет.

    Однако, собака видит белку, а затем ее хозяин теряет поводок, заставляя собаку бежать, сбивая маленькую девочку и заставляя мальчика разбить свой велосипед. — это сюжет, потому что события связаны друг с другом. способ построения истории.

    Если события не связаны и не дополняют друг друга, то зачем читателю продолжать перелистывать страницу?

    При создании точек сюжета — и, следовательно, построении сюжета — вы должны начать с пяти элементов сюжета.Это простая структура, которая может стать хорошей отправной точкой для создания истории. Когда у вас будет пять сюжетных пунктов, будет намного проще начать заполнять пробелы, выстраивать структуру повествования и систематизировать историю в целом.

    5 элементов сюжета

    1. Экспозиция

    Это введение в вашу книгу, где вы представляете своих персонажей, устанавливаете сеттинг и начинаете знакомить с основным конфликтом вашей истории.

    Часто изложение истории длится всего несколько глав, потому что читатели стремятся погрузиться в конфликт истории.Не ждите слишком долго, чтобы представить свой провокационный инцидент и сдвинуть дело с мертвой точки! Многие авторы совершают ошибку, когда в своей книге излагают интересную, но в конечном итоге ненужную информацию о мире. Не делай этого!

    Как бы вам ни хотелось убедиться, что ваш читатель знает всю справочную информацию, читать страницы и страницы бездействия неприятно. Вы должны немедленно привлечь читателя к действию вашего рассказа и попытаться вплести справочную информацию как можно более органично здесь.

    2. Растущее действие

    Действие восстания обычно начинается с провоцирующего инцидента или момента, который приводит вашу историю в действие. По мере развития у вас будет несколько моментов конфликта, которые обостряются и создают напряжение по мере того, как история приближается к кульминации.

    Думайте об этом как о части американских горок, по которой вы поднимаетесь на вершину. Вы хотите продолжать строить свою историю, пока читатель не будет готов дойти до точки, когда все рушится.

    Этот раздел займет самый большой кусок вашей книги и может сделать или сломать вашу историю, поэтому обязательно делайте каждый момент конфликта более интересным, чем предыдущий. Не бойтесь задавать вопросы, на которые не будет ответа до конца вашей книги.

    3. Кульминация

    Кульминация — это пик напряжения, сюжета и персонажа в вашей истории. Это момент, которого так ждал ваш читатель — сделайте его захватывающим!

    Часто это момент в истории, когда все меняется, или когда ваш главный герой вынужден принять решение, изменяющее жизнь.Это должен быть момент, когда читатель неуверен, куда пойдет ваша история. Используя нашу аналогию с американскими горками, представьте, что вы находитесь на вершине пика, и все останавливается: что произойдет? Великая кульминация оставит у читателей это чувство, заставляя читать до конца.

    4. Падающее действие

    Теперь, когда вы достигли пика своей истории, пора начинать двигаться к более удовлетворительному выводу. Пришло время начать разрешать конфликты и второстепенные сюжеты, чтобы ваша история не была торопливой в последних нескольких главах.Здесь также могут начать разрешаться любые конфликты, возникшие в результате кульминации.

    5. Разрешение / развязка

    Наконец, развязка — это конец вашей истории, где вы можете подвести итоги и довести свою историю до счастливого или трагического конца. Или, если вы пишете серию, сейчас самое время написать захватывающий сюжет и оставить их в нетерпении для следующей части!

    Как использовать эти элементы для построения участка

    Чтобы помочь вам лучше понять, как эти элементы сюжета работают в рамках более широкой истории, давайте посмотрим на сюжет Дж.«Гарри Поттер и философский камень » К. Роулинг.

    1. Экспозиция : Мы узнаем, как Гарри Поттер, которому сейчас 11 лет, оказался у Дурслей, где он начал получать письма из неизвестного источника.
    2. Rising Action : Гарри наконец узнает о своем прошлом и магических способностях, затем идет в школу в Хогвартсе. Он борется с троллем вместе с Роном, чтобы спасти Гермиону, что, как выясняется, отвлекает профессор Квиррелл. Гарри завербован в команду по квиддичу, где во время матча его сглазили, чтобы он упал с метлы. Гарри видит, как профессор Снейп борется с другим учителем, укрепляя свою веру в то, что ему нельзя доверять ему. Отбывая заключение, Гарри узнает о Волдеморте после того, как Гарри чуть не убили.
    3. Кульминация : Гарри, Рон и Гермиона идут, чтобы помешать Снейпу украсть Философский камень, и им приходится преодолевать множество препятствий, чтобы добраться туда. Когда Гарри доходит до конца, он находит профессора Квиррелла, который хранит душу Волан-де-Морта, и не дает им найти Философский камень.
    4. Falling Action : Мы узнаем, что Гарри и его друзья в порядке, и узнаем, что Философский камень был уничтожен.
    5. Разрешение : Гарри и его друзья получают очки факультета за спасение школы, в результате чего Гриффиндор выиграл Кубок факультета.

    Вы должны следовать этой структуре сюжета?

    В конечном итоге, то, что вы напишите, зависит от вас. От вас никогда не требуется следовать какой-либо заранее определенной дуге или структуре.

    Однако эти пять элементов сюжета довольно стандартны — возьмите любой роман на своей книжной полке, и вы, вероятно, сможете их идентифицировать.

    Поскольку эта структура сюжета довольно проста и понятна, в ней есть много места для изучения и экспериментов.Если вы все еще пытаетесь разработать сюжет и вам нужно больше рамок, прочтите эту статью о структуре повествования, особенно раздел о структуре из 3-х действий и 8-ми последовательностей. Вы, вероятно, увидите много общего между ними, однако структура из 3-х действий предоставит немного больше деталей о том, как построить историю.

    Что такое участок? 6 элементов сюжета и способы их использования

    Вы хотите, чтобы читателям понравилась ваша история? Взять книгу и так погрузиться в элементы сюжета, что они не смогут оторваться?

    В этом руководстве мы поговорим о сюжете.Я поделюсь общим обзором сюжета, и вы узнаете шесть элементов сюжета, которые делают структуру рассказа интересной и запоминающейся.

    Для этого мы рассмотрим несколько примеров того, как эти элементы работают в бестселлерах, и коснемся сюжетных дуг, различных форм, которые может принимать сюжет истории, и того, как вы можете использовать свое новое понимание сюжета в ваших собственных рассказах.

    Эта статья содержит отрывок из нашей книги «Структура записи». Подробнее читайте здесь.

    Что такое участок? Определение участка

    Сюжет — это последовательность событий в истории, в которой главный герой попадает в сложную ситуацию, которая заставляет персонажа делать все более трудный выбор, приближая историю к решающему событию и разрешению.

    Каковы 6 элементов сюжета?

    Мы определим каждый ниже, но вот шесть элементов сюжета:

    • Экспозиция
    • Побуждающий инцидент
    • Растущее действие или прогрессирующие осложнения
    • Дилемма
    • кульминация
    • Развязка

    Эти элементы являются основными событиями в рассказе, и они необходимы для любого творческого письма, будь то роман, сценарий, мемуары, рассказ или другой рассказ. Даже опытные писатели, которые не используют их намеренно, подсознательно включают их в свой текст, потому что именно они привносят в истории движение, конфликт, действие и жизнь.

    Вы можете узнать больше о каждом из них ниже или в моей новой книге «Структура записи».

    История против сюжета

    В «Аспектах романа» Э.М. Форстер проводит различие между «рассказом» и «сюжетом». История просто событие, почти изложение фактов.

    Мышь съела печенье — это не сюжет, это просто история (хотя и милая).

    С другой стороны, мышь съела печенье, а затем попросила стакан молока — это заговор, потому что это причинно. Я позволю Форстеру объяснить это получше:

    «Определим сюжет. Мы определили историю как повествование о событиях, упорядоченных во времени. Сюжет — это также повествование о событиях, с упором на причинность. «Король умер, а потом умерла королева» — это история. «Король умер, а потом умерла королева от горя» — это заговор. Временная последовательность сохраняется, но чувство причинности затмевает ее.Или еще: «Королева умерла, никто не знал почему, пока не выяснилось, что это произошло из-за горя при смерти короля». Это заговор с загадкой… »
    — Э. М. Форстер

    Чтобы урезать:

    • Король умер, а потом умерла королева — это история.
    • Король умер, а потом умерла королева от горя — заговор, потому что он причинный и связанный.

    Знаменитая история Хемингуэя, состоящая из шести слов, является прекрасным примером сюжета: «Продается детская обувь, которую никогда не носили.«Почему они продаются? Потому что ребенок их никогда не носил (ах, как это грустно). Это не отдельные факты; на самом деле это миниатюрный сюжет. Подробнее об этом чуть позже.

    Как устроен участок

    Участок имеет особую структуру. Он следует формату, который затягивает читателей; знакомит с персонажами, их развитием и построением мира; и заставляет читателей продолжать читать, чтобы разрешить конфликты и ответить на вопросы.

    Сюжет о причине и следствии, но, самое главное, сюжет — о выборе, выборе персонажа.

    Другими словами, это не просто изложение фактов; Каждый из фактов, которые вы включаете в свой сюжет, имеет цель, помещая персонажа в ситуацию, в которой он должен принять решение, и приближая историю к завершению.

    6 элементов сюжета

    Так как же построить сюжет с этой причинно-следственной штукой? К счастью, ответ прост: вы разбиваете график на составляющие.

    “

    Сюжет — это серия событий в истории, в которой главный герой попадает в сложную ситуацию, которая заставляет персонажа делать все более трудный выбор, приближая историю к решающему событию и разрешению.

    Сюжетные составляющие подобны кусочкам пазла. Если вы хотите, чтобы ваш читатель увидел окончательное изображение, вам нужно увидеть форму каждого компонента и разместить их на своих местах.

    Кто-нибудь еще чувствует, что этот кусок головоломки закрывает дыру во вселенной или что-то в этом роде? Просто я? Думаю, слишком много Доктора Кто.

    В структуре Write мы говорим о шести элементах сюжета:

    1. Экспозиция. В начале рассказа экспозиция устанавливает персонажей и обстановку.Не все ваше построение мира происходит здесь, но именно здесь вы показываете своим читателям, что «нормально» для ваших персонажей. Таким образом, читатели будут знать, что не так, когда мы перейдем к следующему шагу. Узнайте больше в нашем полном руководстве по экспозиции здесь.

    2. Побуждающий инцидент. Подстрекательский инцидент — это событие в истории, которое ставит главного героя в затруднительную ситуацию, нарушает статус-кво и начинает движение истории, будь то положительное или отрицательное.Это движение завершается кульминацией и развязкой. Подробнее читайте в нашем полном руководстве по подстрекательству к инцидентам здесь .

    3. Повышение активности или прогрессирующие осложнения. Это самая большая часть истории, в которой происходит большая часть конфликта. Вы знаете эту цитату о том, как ваши персонажи залезают на дерево, а затем бросают в них камни? Это время бросать рок. Здесь вы повышаете ставки и начинаете приближаться к кульминации истории. Очень важно, чтобы ваши читатели знали, что здесь поставлено на карту; также очень важно, чтобы они четко понимали конфликт. Ознакомьтесь с нашим полным руководством по действию подъема здесь.

    4. Дилемма (или кризис, согласно Story Grid). Это самый важный элемент, к которому вы стремились, момент, когда персонаж оказывается в ситуации, когда он должен, сделать невозможный выбор. Узнайте больше в нашем полном руководстве по дилеммам здесь.

    5. Кульминация. Это важный момент! Выбор персонажа из дилеммы определяет исход конфликта.Если вы все сделали правильно, это наихудший (то есть лучший) момент напряжения во всей истории, заставляющий ваших читателей нервничать. Узнайте больше в нашем полном руководстве по кульминации здесь.

    6. Развязка или разрешение. Теперь, в конце истории, вы снова устанавливаете «нормальное», но уже новое, включающее изменения и опыт ваших персонажей. Ваши читатели могут немного посидеть с вашими персонажами в их новой нормальной жизни, эмоционально завернув все, чтобы ваш читатель мог отложить книгу, не перелистывая страницы назад, чтобы увидеть, что они пропустили.Это завершение сцены с достаточной окончательностью, чтобы заслужить эти два слова: «Конец». Узнайте больше в нашем полном руководстве по развязке здесь.

    Историческая справка : Одним из первых, кто говорил об этой структуре, был Густав Фрейтаг, немецкий писатель, писавший в середине XIX века. Его структура стала известна как пирамида Фрейтага, и он был первым, кто рассказал о многих из пяти элементов сюжета, которые мы обсуждали выше.

    Хотя мы приветствуем Фрейтага за то, что он привнес язык в эти сюжетные моменты, мы считаем, что Пирамида Фрейтага является устаревшей и неправильно понятой рамкой сюжета.Вы можете узнать больше о пирамиде Фрейтага и о том, следует ли вам ее использовать, в нашем руководстве по пятиактной структуре здесь.

    А как насчет Falling Action?

    В структуре записи, структуре сюжета, которую мы разработали в компании The Write Practice, мы не используем действие падения точки сюжета, которое вы можете увидеть в других структурах.

    Почему исключают?

    Падающее действие обычно описывается как события, завершающие сюжет после кульминации, но в большинстве историй кульминация происходит ближе к концу истории, обычно в предпоследней сцене.Таким образом, действие падения и развязка практически неотличимы.

    Чтобы избежать путаницы, мы считаем, что действие падения следует постепенно отказаться от использования в качестве элемента сюжета.

    Подробнее о том, почему мы не рассматриваем падение как элемент сюжета, можно узнать здесь.

    Есть ли эти элементы в рассказах?

    Да! Фактически, каждая сцена и каждое действие в истории также должны иметь каждый из этих элементов.

    Однако в коротком рассказе эти элементы обязательно будут сокращены.Например, если у восходящего действия в романе может быть много осложнений, то в рассказе может быть только одно осложнение.

    Сюжетные диаграммы: сюжетные дуги могут иметь множество форм

    Хотя все графики имеют заданную структуру, они могут иметь множество форм или дуг.

    Story arc описывает форму диаграммы сюжета. Вот некоторые из наиболее распространенных:

    Главный герой начинает в хорошем месте. Инцидент подстрекательства толкает персонажа в яму, и эта проблема усугубляется с ростом действия.Поворотный момент истории наступает в какой-то момент в середине восходящего действия (иногда называемого серединой), когда главный герой начинает выбираться из дыры. Однако главный герой сталкивается с финальной дилеммой, которая грозит столкнуть их обратно в яму. Однако в кульминации они, наконец, вылезают из ямы, наслаждаясь разрешением своей ситуации в развязке.

    Подобно человеку в дуге истории, провоцирующий инцидент с двойником в дыре толкает главного героя в дыру, в проблему или ситуацию.Восходящее действие этой сюжетной арки содержит много движений, поскольку проблема усугубляется еще до достижения поворотной точки (иногда называемой критической точкой), когда все начинает улучшаться, не достигнув середины. Однако вскоре вещи спускаются в другую яму, возможно, вызванную той же проблемой или новой. Дилемма возникает в какой-то момент во второй яме, вероятно, на дне или около него, за которым следует кульминация и счастливый конец разрешения.

    Еще одна сюжетная арка со счастливым концом, особенно популярная в романтических комедиях, — это арка о Золушке, в которой главный герой находится в очень плохом месте в начале истории.Побуждающий к этому инцидент в этой сюжетной арке на самом деле является положительным событием, часто милой встречей или потенциальной возможностью. С этого момента персонаж медленно улучшает свое положение посредством восходящего действия, пока в поворотный момент он не вернется к исходному минимуму и, возможно, дальше. Дилемма часто возникает в этой «темной ночи души» или сразу после нее, за которой следует стремительная кульминация и восхождение к счастливому концу.

    Арка «Икар» — это типичная трагедия, рассказывающая о персонаже, который начинается с низкого уровня в экспозиции, и чье состояние начинает улучшаться после подстрекательского инцидента.Ситуация продолжает улучшаться по мере роста активности, достигая кульминации в поворотной точке в середине, когда дела начинают идти ужасно неправильно. Поскольку главный герой изо всех сил пытается удержать свою удачу, это увеличивает распутывание вплоть до дилеммы и финальной, неизбежной трагической кульминации и разрешения.

    Эта последняя диаграмма может быть самой узнаваемой диаграммой , так как это форма, которая чаще всего используется для построения графиков, созданная самим Фрейтагом.

    Однако он основан на непонимании того, как движутся сюжеты.Не все истории следуют этой точной форме, и, заставляя истории принимать такую ​​форму, мы только вызываем путаницу.

    Одно требование состоит в том, что история должна перемещаться на , должно быть какое-то изменение типа , но форма, которую принимает эта история, сильно варьируется.

    Чтобы узнать больше об этом, в том числе о шести основных формах, которые могут принимать истории, а также о трех самых продаваемых сюжетных арках , ознакомьтесь с нашим полным руководством по сюжетным аркам здесь.

    Может ли ваша история иметь более одного сюжета? Основные участки, второстепенные и внутренние участки

    Если проанализировать самые великие истории, они состоят не из одного, а из двух или трех сюжетов.У вас:

    • Основной сюжет, содержащий большинство сцен рассказа
    • Вспомогательный сюжет, хотя и не является основным сюжетом, обычно углубляет историю и добавляет еще одно измерение (любовные истории составляют примерно девяносто процентов вспомогательных сюжетов).
    • Внутренний сюжет, показывающий развитие главных героев по мере их взросления или самоотверженности.

    Если вы хотите узнать больше о том, как использовать подзаголовки, я рекомендую ознакомиться с нашим полным руководством по подзаголовкам здесь.

    Составляющие сюжета: примеры

    По моему опыту, примеры помогают мне понять. Давайте посмотрим на несколько историй и разберем их сюжеты.

    Гарри Поттер и философский камень Дж. К. Роулинг

    Также известен как «Гарри Поттер и философский камень» для тех, кто знаком с британской версией.

    • Экспозиция : Мы познакомились с Дурслями и Гарри, нашим главным героем и главным героем.
    • Побуждающий инцидент : Гарри отправляют письмо, которое, как мы узнаем позже, принимает его в Хогвартс, академию магии, отправляя Дурсли, которые отрицают существование магии, в припадке, в результате чего МистерДурсли забрать письма.
    • Восходящее действие / прогрессирующие осложнения : мы встречаем Хагрида, который положил конец террору Дурслей; мы ходим в магазин за школьными принадлежностями; мы узнаем о Волдеморте; мы прибываем в Хогвартс; а в подземельях бродит тролль. Наши герои понимают, что все странные вещи, происходящие в Хогвартсе, связаны с Волан-де-Мортом.
    • Дилемма : идут ли Гарри и его друзья в темницу, чтобы спасти волшебный камень и рисковать возможной смертью и почти верным изгнанием, или они повернутся назад и позволят Волан-де-Морту захватить камень и вернуться в полную силу.
    • Кульминация : Черт побери, (СПОЙЛЕР, если ты почему-то не читал эту книгу), это Квиррел! Все конфликты и вопросы привели к этому моменту; мы видим навыки Рона в шахматах и ​​необычный интеллект Гермионы в сочетании с летными навыками Гарри, чтобы привести к этому удивительному моменту, в котором Гарри должен сделать выбор: встать на сторону зла и, возможно, вернуть своих родителей, или выбрать продолжать терпеть это горе и сразись со злым плохим парнем.
    • Разрешение : Гарри просыпается в больничном крыле.Главный вопрос истории был затронут в кульминации, но теперь Дамблдор завершает несколько незавершенных дел, рассказывает Гарри, что произошло после, и делится некоторыми последствиями решений Гарри. («То, что произошло в подземельях между вами и профессором Квирреллом, является полной тайной, поэтому, естественно, вся школа знает» — одна из моих любимых строк в любой книге.) О, и гриффиндорцы выигрывают все. Затем он направляется домой, с нетерпением ожидая следующего года, и, хотя впереди его еще много вопросов и проблем, уже решено достаточно, чтобы читатель мог отложить книгу с удовлетворенным вздохом.(Или, в моем случае, вернитесь на первую страницу и начните заново. Гм.) Новые нормальные условия для Гарри установлены.

    Убить пересмешника, Харпер Ли

    • Экспозиция: мы познакомились с городом Мейкомб, семьей Финч (Аттикус, Скаут и Джем), а также с установлением расизма на глубоком юге Америки в период Великой депрессии 1930-х годов.
    • Побуждающий инцидент: Аттикус, адвокат, соглашается защищать Тома, чернокожего, по обвинению в изнасиловании белой женщины, что ставит его в прямой конфликт практически со всеми в городе, особенно с Бобом Юэллом, отцом белой женщины, обвиняющей Том.
    • Растущее действие, прогрессирующие осложнения: следует расследование, а затем суд. Толпа пытается линчевать Тома, пока Скаут не разглаживает ситуацию. Затем сцена в зале суда. Ой. Расизм побеждает справедливость, и похоже, что Тома казнят.
    • Дилемма: Разведчик должен решить, отказаться ли от надежды на человечность и возможность истинного правосудия (как Джем) и стать измученным и недоверчивым, или продолжать надеяться на то, что люди могут быть хорошими (как Аттикус), рискуя оказаться наивным и разочарованным
    • Кульминация: Боб Юэлл, униженный судом, клянется отомстить, противостоя Джему и Скауту ночью по пути домой в одиночестве.При попытке к бегству и борьбе Скаут ломает ей руку. Однако Бу Рэдли, их сосед-отшельник, спасает их, наконец давая Скауту шанс увидеть его.
    • Разрешение: В конце истории Скаут приходит к сложному и болезненному, но честному выводу: каждый — человек, у которого есть и хорошее, и плохое, а несправедливость, к сожалению, глубоко укоренилась в этой системе. Скаут выросла в зрелости даже ценой своей невиновности.

    (Между прочим, у К.М. Вейланд есть невероятная база данных рассказов, в которых она разбивает сюжеты как из фильмов, так и из книг.Зацените и наслаждайтесь.)

    Сюжетные вопросы, которые стоит задать себе

    Так как же добиться этой удивительной структуры сюжета? Есть несколько простых вопросов, которые нужно задать себе по каждой сцене, которые помогут вам избавиться от проблем и связать то, что нужно соединить.

    1. Для пояснения: Что такое «нормальное» в начале этой книги? Помните, ваш персонаж должен расти и меняться, и потеря этого нормального — часть уплаченной цены.
    2. За побуждение к происшествию: Какую историю вы рассказываете? У каждого типа рассказов есть уникальный тип провоцирующего инцидента, и хорошо быть с ними знакомым.Ознакомьтесь с нашим руководством по провокационным инцидентам для всех типов.
    3. Для разрешения: что такое «нормальное» в конце этой книги? Что изменилось после того, как шторм утихнет и вода успокоится? Если вы пишете серию книг, здесь вы устанавливаете, как «нормально» будет выглядеть в начале второй книги. (Примечание: вы можете переместить этот шаг в конец, но я считаю, что это действительно полезно, если вы знаете, куда собираетесь, как вы планировали.)
    4. For Rising Action: что поставлено на карту? Какая будет цена, если ваш главный герой все испортит? Если вы не можете ответить на этот вопрос, ваш читатель тоже не сможет.Он должен быть построен достаточно, чтобы ваш читатель заботился. Было бы неплохо вести здесь список проблем и вопросов, которые вы создаете; нет ничего более приятного, чем закрыть все мелкие концы с концами позже.
    5. For the Climax: Как все это достигает кульминации? Это должно быть эмоционально сутью всего, на что вы строите, и ставки должны быть в реальной опасности. Если реальной угрозы нет, то читателю незачем волноваться; этот кульминационный момент должен иметь значение, даже если речь идет о такой простой вещи, как продажа журналов в количестве, достаточном для отправки маленькой девочки в лагерь.

    Вы боретесь с какими-либо элементами сюжета? Дайте знать в комментариях.

    ПРАКТИКА

    Пришло время применить это лично: уделите пятнадцать минут и займитесь своей работой. Возьмите один из компонентов сюжета (изложение, подстрекательство к инциденту, действие, кульминация, развязка) и покажите этот момент в своем рассказе. Когда вы закончите, опубликуйте свою практику в комментариях. Не забывайте оставлять отзывы своим коллегам-писателям! Прочтите наше полное руководство по экспозиции здесь.

    Автор бестселлеров. Супруга компьютерщика. Мать кота. Владелец многих вещей, которые необходимо подключить.

    Что такое сюжетный момент в истории?

    Сюжетная точка 1 и Сюжетная точка 2 симметричны по дизайну в фильме.

    В отличие от романа, сценарий имеет стандартное ограничение в 120 страниц. В хорошо отформатированном скрипте каждая страница равна минуте. Таким образом, в любом фильме первый и второй сюжетные точки точно соответствуют шаблону основной трехактной структуры.

    Речь идет не о , а о количестве страниц. Речь идет о повествовании и о том, как рассказчик творчески управляет процессом.

    Если первая точка графика — это действие, то вторая точка графика — реакция.

    Иногда это может отличаться в зависимости от творческого выбора писателем структуры повествования, но первый и второй сюжетные пункты всегда будут иметь прямую связь.

    Даже в нелинейной структуре сюжета, такой как «Социальная сеть», «действие и противодействие» в сюжетных точках один и два неизбежны.

    Например, в «Социальной сети» (2010) Марк развивает TheFacebook в сюжетном пункте 1 (действие , действие ). Близнецы Винклвосс и Дивья решают подать на Марка в суд за кражу интеллектуальной собственности во втором сюжетном пункте (реакция).

    Сюжетная точка два происходит потому, что произошла первая точка сюжета.

    Еще одно интересное наблюдение,

    Сюжетные сюжеты в основном построены в соответствии с основным «жанром» рассказа.

    Социальная сеть — это жанр биографии / драмы, и в первом и втором сюжетных точках есть драма тик-конфликт историй по дизайну.

    Хорошо продуманный сюжет-конфликт происходит в сюжетных точках первый и второй, точно отражающие основной жанр.

    Другие примеры:

    Психо (1960)

    Жанр: Ужасы / триллер

    Действие: Мэрион решает остаться в мотеле Бейтса на ночь.

    Реакция: Является ли убийцей Мэриан в мотеле Бейтса, мертвым человеком?

    Структура истории Psycho линейна. Главный поворот в средней точке создает связь между первой и второй точками сюжета.

    В сюжетном пункте 1 Мэрион решает остаться на ночь в мотеле Бейтса (Триллер), и в Мидпойнте Мэрион убивает миссис Бейтс (Ужас).

    Позже, во втором пункте сюжета, правда о миссис Бейтс обнаружила, что никакой миссис Бейтс не было (Триллер).

    Сюжетная точка два происходит потому, что произошла первая сюжетная точка.

    Совет: Психо имеет такой же выбор, как и Криминальное чтиво, где главный герой умирает в середине истории.Оба представляют собой две разные сюжетные структуры, но выбор был тот же.

    Основные инстинкты (1992)

    Жанр: Мистика / Триллер

    Действие: Подозреваемая Кэтрин выходит на свободу после прохождения теста на детекторе лжи. Кто же тогда загадочный блондин-убийца?

    Реакция: Ник узнает, что Бет была одержима Кэтрин в колледже и подозревает, что Бет, возможно, таинственная блондинка-убийца.

    В сюжетном пункте 1 Кэтрин выходит на свободу после прохождения теста на детекторе лжи, и между Ником и Кэтрин расцветает привязанность (Мистика / Триллер).

    На втором этапе сюжета, где у Ника и Кэтрин уже завязался роман, Ник находит новую улику и подозревает, что Бет могла быть блондинкой-убийцей (Мистика / Триллер).

    Сюжетная точка два происходит потому, что произошла первая сюжетная точка.

    Get Out (2017)

    Жанр: Ужасы / триллер

    Действие: Мисси загипнотизирует Криса в «Затонувшее место», но он не уходит на следующий день.

    Реакция: Крис снова загипнотизирован, но теперь он становится следующей жертвой ужаса.

    В первом пункте сюжета Мисси заставляет Криса пройти сеанс гипнотерапии (ужасы / триллер).

    Во втором пункте сюжета Крис снова загипнотизирован, но на этот раз он станет следующей жертвой (ужасы / триллер).

    Крис не уходил после первого сеанса гипнотерапии. Вместо этого он решил остаться и стал следующей жертвой.

    Сюжетная точка два происходит потому, что произошла первая сюжетная точка.

    Parasite (2019)

    Жанр: Триллер / комедия

    Боевик: Семья Ким крадет чужую работу ради своей выгоды.

    Реакция: Последствия «жадности» все развалили. Теперь семье Ким нужно придумать новое решение.

    В сюжетном пункте 1 дочь семьи Ким подставляет шофера и крадет его работу для своего отца (триллер / комедия).

    На втором участке сюжета дом семьи Ким подвергся нападению и загадочный подземный бункер (Триллер).

    Если бы семья Ким не решила украсть чужие рабочие места, старая домработница не была бы проблемой в Середине и Второй Сюжетной Точке.

    Сюжетная точка два происходит потому, что произошла первая сюжетная точка.

    Джокер (2019)

    Жанр: Криминал / Драма

    Боевик: Уязвимый, отчужденный юноша ищет свою идентичность в предвзятом обществе. Он становится символом после совершения непреднамеренного преступления.

    Реакция: Узнав о своем травматическом прошлом, юноша решает встретиться лицом к лицу со своим альтер-эго: Джокером, и становится неуязвимым.

    В первом пункте сюжета, в гриме клоуна, Артур стреляет в трех бизнесменов в метро (Преступление).

    Во втором пункте сюжета, после того, как Артур убивает свою мать, Артур, одетый как Джокер, танцует на лестнице, намереваясь навестить и убить фигуру отца Мюррея Франклина на его Шоу (Криминал / Драма).

    Сюжетная точка два происходит потому, что произошла первая сюжетная точка.

    Knives Out (2019)

    Жанр: Тайна

    Действие: Марта скрывает правду о смерти Харлана.

    Реакция: Блан почти раскрывает дело, и Марта признается Бланку.

    В Сюжетном пункте 1 Харлан умер от случайной передозировки морфина при содействии Марты, но Блан еще не знает (Тайна).

    На втором этапе Марта признается Блану в случайной передозировке морфина Харланом.

    Тайна из первого сюжета раскрыта, но затем Блан сообщает Марте, что Рэнсом уже сообщил о ней полицейским: «Почему Рэнсом сказал это?» (Тайна).

    Сюжетная точка два происходит потому, что произошла первая сюжетная точка.

    Элементы художественной литературы


    А. Участок

    Определение сюжета: События, которые образуют значительную схему действия с началом, середина и конец. Они перемещаются с одного места или мероприятия на другое чтобы сформировать шаблон, обычно с целью преодоления конфликта. Сюжет более формально называется , повествование года.

    Элементы Участка:

    Начало

    1. Линия графика: график, отображающий взлеты и падения центральной судьба персонажа. Очень условный сюжет может выглядеть как тот, что выше.

    и. Персонажи : Кто центральные персонажи? К чему они стремятся?
    ii. Сеттинг: Где и когда живут персонажи? Способствует ли сеттинг повествованию?
    iii.Конфликты: с какими проблемами сталкиваются главный герой? Какие конфликты он или она (или они) будет нужно преодолеть?

    Начало часто называют вступлением или экспозицией . Устанавливая персонажей, сеттинг и начальные конфликты, начало «создает сцену» для остальной части повествования. Знаменитая вступительная фраза Диккенса в романе «Повесть о двух городах» «Это были лучшие времена, это были худшие из времен» — это классическая экспозиция, которая помогает установить социальную и политическую подоплеку романа.

    Восходящий Действие

    3. Поощрительный момент:

    и. Какое событие вливается в напряжение персонажей? ситуации и запускает действие рассказа? Новое событие часто нарушает плавность вещей и изменений порядок действий.

    4. Эпизоды: После введения рассказ обычно представляет серия отдельных событий в сюжете, построенная из одной ситуации к следующему.Новый эпизод (или сцена) начинается, когда место и изменение времени, или когда что-то действительно важное прерывает то, что происходило. С каждым последующим эпизодом конфликт становится все больше. и более интенсивный, требующий некоторого разрешения.

    В Кульминация

    5. Кульминация : критическая точка, в которой центральный персонаж вот-вот выиграет или проиграет все. Когда вероятный исход основного конфликта наконец раскрывается (т.е. поворотный момент), история достигла своего апогея. В шекспировской трагедии кульминация наступает, когда «импульс» главного героя переключается с успеха на неудачу. За пределами этой точки конец неизбежен. Однако кульминация не знаменует собой конец конфликта ; он только определяет, как будет разрешен конфликт. В кульминация обычно наступает где-то от 50% до 90% завершенной истории.

    Падение Действие

    6. Падающее действие (или разрешение, или развязка): события, которые происходят после кульминация, которая связывает «свободные концы»; они выполняют необходимые сюжетные действия для достижения состояния главного героя, которое теперь ясно после кульминации. Это — сложная часть повествования, которую нужно написать, поскольку автор должен решить какие части сюжета связать, а какие оставить в качестве вопросов для читатель, о котором нужно подумать (или оставить для будущего рассказа).Часть решения относительно того, что связать вверх и то, что оставить открытым, часто зависит от того, насколько автор хочет удовлетворить потребность читателя в чувстве справедливости или завершенности.

    7. Эпилог: часть, которая хорошо рассказывает читателю, что происходит с персонажами после , когда история закончена. Его можно увидеть в более длинных рассказах (например, в романах и фильмах), а не в короткометражном художественном произведении, но даже тогда он используется лишь изредка.

    Б. Роль автора в сюжете

    1. Сюжет вырастает из персонажей.
    2. Автор всегда контролирует происходящее; художественная литература манипулирует События; он создан.
    3. В центре сюжета должна быть интрига, а автор организовать мероприятия таким образом, чтобы:

    и. Устраните все незначительные события.
    ii. Делайте каждое последующее событие все более и более интригующим, пока он не достигнет кульминация. Цель художественной литературы — развлечь; как хорошо ты развлекаешься?

    С. Участок Техника

    1. Саспенс: Часто возникает дилемма. например Попался в плохую ситуацию с выбором в случае аварии на лодке вы можете спасти либо свою мать, либо своего мужа от утопления.
    2. Воспоминания: автор ждет, пока история переместится, а затем возвращается к раскрыть биографические данные или глубокие психологические причины, по которым персонаж действует как он / она. Он больше фокусируется на , почему происходит вещей, а не на , что происходит на .
    3. Телескопирование: это вопрос экономии. Автор не может описать каждое движение персонаж или событие во время повествования. Она должен выбрать важное и просто предложить другие, сказав они произошли, без подробного описания.Искусство пытается правдоподобно, не «реальность».
    4. Предзнаменование: На исход конфликта часто намекают или «предвещают». до кульминации и разрешения. Эти подсказки обычно очень тонкие; вы не понимаете, что они предвещают зацепки, пока не закончите история. В начале романа Повелитель мух мальчики катите камень вниз от света с холма в темные джунгли внизу. Уничтожение листвы — символический намек на то, что должно произойти : , когда мальчики погрузятся в дикость и разрушение.Открытая школа описывает предвещая как » техника, которую авторы используют, чтобы сделать события в своих рассказах более правдоподобно. В предзнаменовании читателю даются небольшие подсказки о важное событие будущего. Что-то вроде подсказок в тайне роман, предзнаменование гарантирует, что, когда произойдет важное событие, читатель думает: «Ой, я должен был это предвидеть» скорее чем: «Это никуда не годится в этой части!» Предзнаменование может быть небольшой серией событий, ведущих к большому событию, или событием Тематически это похоже на то, что происходит позже.» Еще один пример предзнаменования в Повелитель мух происходит сразу после авиакатастрофы. В автор, Уильям Голдинг, описывает группу певчих как одетых все в черном и движутся, как будто одно существо. Черное существо ведомо Джека, что является предзнаменованием зла, которое скоро настигнет он и его последователи.

    Д. Конфликт на участке

    Участок обычно включает один или несколько конфликтов, которые необходимо решить.«Движение» к решению — вот что движет повествованием вперед, и это то, что занимает большую часть времени главного героя. Более полезные сюжеты часто построены на ментальных, эмоциональных и моральных конфликтах. Сюжеты с участием физический конфликт, война, исследование, побеги часто содержат волнение и неизвестность. Вот основные типы конфликтов:

    1. Человек против природы
    2.Человек против человека
    3. Человек против общества
    4. Человек против судьбы
    5. Человек против самого себя (например, перед трудным личным выбором или дилеммой)

    Первые четыре типа называются «внешними конфликтами», а последний — «внутренними конфликтами».

    Идентификация Конфликт:

    • Кто или какой главный герой?
    • Кто или какой антагонист?
    • Почему этот человек или вещь антагонист?
    • Почему конфликтуют ли антагонист и главный герой?
    • Который события способствуют развитию конфликта?
    • Который событие или эпизод — это кульминация?
    • Что говорит ли вам исход конфликта о главном герое?
    • Сделал Вы сочувствуете главному герою или антагонисту? Объяснять Зачем.

    Для для получения дополнительной информации ознакомьтесь с обсуждением конфликта в Открытой школе.

    Я также рекомендую статью Сьюзан Воган о конфликте. В нем обсуждается важность конфликта в нарративной литературе и проводится четкое различие между внутренним и внешним конфликтом .

    E. Настройка : Аспекты настройки

    Настройка определяется как физическое положение и время сказка. В рассказах один или оба этих элемента часто определенный.

    а. Физический мир, в котором живут персонажи

    1. Географический расположение, топография, пейзаж, даже расположение предметов в комната может иметь особое значение.Обратите внимание на детали.
    2. Найдите слова, которые просят вас услышать, увидеть и почувствовать элементы, которые создают вверх и усилить осознание физической обстановки.

    г. Персонажи, обнаруженные настройкой.

    1. Физические объекты окружают персонажей по-разному, и эти различия выявить черты характера и изменения в персонажах.

    а. Психологически, духовно, экономически и физически.
    г. Наблюдайте за чувствами и действиями персонажей по отношению к своему окружению; по мере изменения настроек, часто так делает характер.
    г. Слушайте любые замечания персонажей об их настройке.
    г. Ищите ключи к разгадке персонажей в объектах, которые они поместили в свой физический мир.

    г. Настройка, раскрытая персонажами

    1. Персонажи дают подсказки о сеттинге.
    2. Когда время не становится очевидным, читатель может часто делают выводы из объектов, которые персонаж поместил в сеттинг
    3. Одежда и диалект содержат подсказки относительно исторических период, в котором происходят события, а также региональная обстановка и социальные уровни в пределах региона.

    г. Сюжет с установкой

    1. Некоторые истории или сюжеты могут иметь место только в определенных условиях. Действия регулируется определенными обычаями и нравами.
    2. Традиции, заложенные многими поколениями. оказывают большое влияние на то, что делают персонажи.
    3. Физическая природа также создает условия, которые повлиять на сюжет: сеттинг может ограничить действие, например, на море, или на вершине горы.

    e. Атмосферная обстановка

    1. Настроение зависит от слов и тона описания; звон может быть светлым, полным жизни и волнующим, или темным, дурным и дурным. полный зла.
    2. Обстановка викторианской гостиной вызывает атмосфера сдержанности и приличия.
    3. Атмосфера может быть переоценена (как во многих Арлекино романсы) и становиться липкими от сфабрикованных эмоций.

    ф. Тема раскрыта настройкой

    1. Некоторые авторы умело используют атмосферу, чтобы представить и закрепить тема романа; что происходит в настройке (флуд) происходит с персонажи (изменен образ действий).
    2. Окружение может показать, как человек видит природу, они может проявлять ненависть, агонию, мужество и т. д. или мужскую борьбу за незначительные вещи.

    Для для получения дополнительной информации ознакомьтесь с обсуждением сеттинга в Открытой школе.

    Ф. Настроение или атмосфера : Настроение — это чувство, которое испытывает читатель при чтении рассказа. Автор помогает создать настроение, используя тщательно подобранные описательные или вызывающие воспоминания слова. Это можно сравнить с использованием музыки в фильмах. Примеры настроения: враждебный, оптимистичный, угрожающий, зловещий, ожесточенный, дерзкий и т. д.

    Для Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с обсуждением настроения в Открытой школе.

    г. Тема : Тема повторяющаяся социальная или психологическая проблема, такая как старение, насилие, отчуждение или зрелость. Автор или поэт вплетает тему в сюжет, который используется как средство передвижения. передать это. Название рассказа или стихотворения часто имеет значение для распознавания тема.

    Что такое тема?

    • Это объединение или центральная концепция рассказа.
    • Это теория жизни, которая действует как объединяющая сила в истории, или универсальная правда, которую история иллюстрирует.
    • Самый простой способ определить тему: это описание основных вызовов человечества (например, « the состояние человека «).
    • В большинстве рассказы это не просто мораль , что обычно думает автор о теме.

    Идентификация тема рассказа:

    • Пуск с четким представлением о ситуации персонажа и сюжете. Почему персонажи действуют как они?
    • Осмотреть близко центральный конфликт. Преодоление конфликта часто является основой повторяющейся человеческой проблемы в этой теме.
    • Присмотритесь на событиях и / или персонажах, которые кажутся относящимися к основной линии действия.Почему они включены?
    • Есть ли автор предлагает четкую точку зрения на тему, или он / она просто описать множество точек зрения?
    • Искать литературные приемы, такие как символизм или ирония. Они часто раскрывают ключ элементы темы.

    Для Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с обсуждением темы в Открытой школе.

    H. Символизм :

    В литературе символ — это предмет, событие или персонаж. это используется для представления абстрактной идеи ; это то, что что-то означает еще. Символы — это ключ к разгадке того, что происходит в истории, и часто встречаются для ключевых частей темы. Символ связан с метафорой и сравнением постольку, поскольку это тип образного (косвенного / двойственного) языка. Главное помнить, что читателям не говорят, что что-то является символом, в отличие от метафоры ( цветок из моя любовь ) или сравнения ( моя любовь как цветок ).Символ просто находится внутри истории … читатели должны просто понять его символическое существование.

    • Белый голубь — Мир
    • Санта / Омела — Рождество
    • Красные розы — Любовь
    • Свадьба Кольцо — Брак / Вечная любовь
    • Пересмешник в Убить пересмешника — символ несправедливого преследования невинных людей
    • Наполеон в животноводстве — Иосиф Сталин, диктатор СССР

    И. Точка зрения :
    Что это баллов в истории вида ? Разные точки зрения допускают разные способы понимания мотивов и событий персонажей.

    Для для получения дополнительной информации ознакомьтесь с обсуждением точки в Открытой школе. зрения.

    Дж. Персонажи : Какие типы символов заселить историю? Как эти персонажи добавляют или отвлекают от истории?

    Для Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с обсуждением характеристик в Открытой школе.

    К. Ирония : Автор использует иронию? Является он используется в конкретных случаях или раскрывается в конце повествования? Как это влияет на тему и на вас, читателя?

    Л. Другие моменты, которые следует учитывать
    1. Пишет ли автор из какой-либо конкретной доктрины , такой как христианство, социализм или национализм?
    2. Происходят ли события логически и естественно? , на основе причины? и воздействуют, или автор придумывает события искусственно, чтобы добиться эффекта цели?
    3.Дает ли история ощущение целостности ? Сделайте все события внести свой вклад в единый эффект, впечатление, иллюзию или тему? Или это структура намеренно рыхлая и раскидистая?
    4. Информацию о стиле в художественной литературе можно найти здесь. Обсуждение стиля в Открытой школе. Вам также следует скачать Краткое изложение стиля FVDES.
    5. Информацию о тоне в художественной литературе можно найти в Обсуждение тона в Открытой школе.
    6. Информацию о voice в художественной литературе см. обсуждение голоса в Открытой школе.

    Каков сюжет рассказа? — Определение и примеры — Урок психологии [видео 2021 года]

    Экспозиция и Rising Action

    Начнем с экспозиции. Поездка на американских горках начинается, когда вы находите свое место, пристегиваетесь, а команда ходит вокруг, чтобы убедиться, что все в безопасности.Вы чувствуете себя неплохо в этот момент, вы взволнованы перед началом поездки. На данный момент много неизвестного, особенно если вы раньше не были в этой поездке. Так же, как начало американских горок, экспозиция — это начало истории. Здесь вы познакомитесь с персонажами, обстановкой и конфликтом.

    Далее идет восходящее действие. На этом поездка началась. Вы начинаете испытывать некоторые опасения, когда понимаете, что не можете уйти до самого конца.В этот момент аттракцион все еще движется медленно, и вы слышите щелчок, щелчок, щелчок тележки, которая приближается к вершине холма. Беспокойство нарастает с каждой секундой. Это похоже на восходящее действие истории. Восход , действие включает в себя события, ведущие к кульминации. Конфликт, или триггер, начинает развиваться на этом этапе сюжета.

    Кульминация

    Теперь вы достигли вершины холма. Это момент, когда все меняется.Направление тележки меняется с верха на низ, причем быстро! Многое происходит сразу, эмоции накаляются, а остальные пассажиры шумят. Это кульминация истории. Кульминация года год — это поворотный момент. После этого все изменится, и в истории происходит много изменений.

    Падение и разрешение

    После кульминации каботажное судно завершает свои последние несколько сальто и поворотов, все еще двигаясь быстро, но почти до конца.Это похоже на действие падения в нашей истории. Действие падения включает события, которые приводят к разрешению конфликта.

    Наконец-то вы выжили! Американские горки вернулись на погрузочную площадку. Все снова в безопасности на твердой почве и, возможно, у них немного кружится голова. Это похоже на разрешение. Разрешение истории — это точка, в которой конфликт разрешен, и история подошла к концу.

    Другой пример

    Давайте рассмотрим еще один пример, посмотрев на график в действии.Начнем с фильма ужасов или рассказа. В экспозиции мы знакомимся со всеми персонажами и их повседневной жизнью. Все еще хорошо.

    По мере нарастания активности мы получаем больше информации о конфликте. Машина сломалась, а сотовые телефоны не работают. Персонажи должны остановиться на заброшенной заправке, чтобы получить помощь. Один из персонажей видит странные тени и движения и пытается убедить остальных уйти.

    Затем мы достигаем кульминации, и ничто уже не будет прежним. Страшный человек с каким-то оружием гонится за персонажами, и выхода нет. Некоторые персонажи в этот момент могут даже нападать друг на друга.

    В падающем действии конфликт начинает разрешаться. Один из персонажей, возможно, единственный выживший, нашел отличное укрытие и, возможно, даже рабочий телефон, чтобы позвонить в полицию. Возможно, что преследующий их человек в этот момент ранен или потерял все свое оружие.

    Тогда, наконец, конфликт закончился. Решение было достигнуто. Одинокий выживший благополучно вернулся домой и начинает восстанавливать свою жизнь.

    Краткое содержание урока

    На этом уроке вы познакомились с сюжетом рассказа. Каждый сюжет имеет пять отличительных черт: экспозиция, восходящее действие, кульминация, падающее действие и разрешение. Все пять функций играют роль в развитии истории и предоставляют читателю новые интересные подробности о каждом событии.По своей структуре он похож на американские горки, поскольку конфликт начинается с малого, достигает пика, а затем спускается к разрешению или к тому месту, где конфликт разрешается.

    Как овладеть искусством драматического письма

    P

    Структура лота — самая важная вещь в фильме.

    Структура сюжета — это то, что делает ваш сценарий и фильм привлекательными. Это развлекает вашу аудиторию. Это заставляет любого читателя читать.

    Легче сказать, чем сделать.

    Вы должны соревноваться со всеми, кто может написать текст. С каждым другим фильмом на каждом потоковом устройстве. Все социальные сети. Все мемы…

    Очевидно, что сюжет этого фильма не слишком привлекателен

    И со временем список отвлекающих факторов будет только расти.

    Итак, какие секреты могут использовать писатели, чтобы удерживать внимание людей?

    Ну … в самых убедительных сюжетных структурах используется нечто, называемое драматическим напряжением.

    Умение использовать драматическое напряжение — это искусство драматического письма.

    Хороший драматический сценарий — это то, как вы удерживаете аудиторию от проверки своих телефонов. Так вы убедитесь, что они забывают, что у них даже есть телефон, который нужно проверить.

    Самое приятное — это то, что вы можете сделать, освоив четыре простых инструмента.

    Это четыре лучших инструмента для создания напряжения в вашем письме, и я собираюсь рассмотреть их все в этом посте.

    По его окончании вы будете на пути к овладению искусством драматического письма и привлечете внимание публики.

    Что такое сюжет?

    Что такое сюжет?

    Сюжет — это последовательность событий, драматически организованная писателем для рассказа истории. Это определение структуры сюжета в самом строгом смысле.

    Часто истинный гений письма заключается в том, чтобы понимать, как упорядочивать эти взаимосвязанные события.

    Итак, другой способ подумать о структуре сюжета фильма — это ответить на вопрос «что происходит в истории и в каком порядке?»

    Кто-то может сказать, что в рассказе персонаж обнаруживает себя.Но сюжет не в этом. Он не учитывает критический порядок событий. Сюжет рассказа выглядит примерно так: «Персонаж теряет работу, разводится, уезжает из города, а потом живет один в лесу …»

    Это элементы сюжета. Именно те события заставляют задуматься о том, как персонаж открыл себя. Это также те события, которые нас интересуют … если они используют драматическое напряжение.

    Но сначала давайте рассмотрим основы сюжета.

    Элементы сюжета

    Элементы сюжета

    Драматическая структура и самая ранняя диаграмма структуры сюжета восходят к «Поэтике» Аристотеля.

    Он имел в виду структуру пьес (у них не было фильмов в 335 г. до н.э.). Однако удивительно то, что тогда применялись те же принципы, что и сейчас. Аристотель был тем, кто рассказывал историю, в его случае пьесу, нужно было начало, середину и конец.

    Густав Фрейтаг разработал пятиактную структуру, в которой есть еще несколько знакомых элементов сюжета. Пятью частями Фрейтага были: «Экспозиция», «Восходящее действие», «Кульминация», «Падающее действие» и «Развязка».

    Отличная структурная диаграмма с использованием пирамиды Фрейтага

    Первый раздел представляет собой введение.Рост действия «нагнетает» напряжение между персонажами и ставками.

    Кульминация — это поворотный момент в истории, а затем падение действия — разрешение этого кризиса.

    Наконец, развязка — это развязка, в которой завершены все незавершенные концы истории. Полезно знать эти основные элементы сюжета. Но каков сюжет рассказа?

    Если вы хотите узнать больше об истории, вам может быть интересен круг рассказов Дэна Хармона, «Спасите кота» Блейка Снайдера! информационный листок, или этот исчерпывающий взгляд на контуры историиВот видео-разборка Avengers: Infinity War и то, как это согласуется с сюжетом Снайдера.

    Infinity War Beat Sheet • Подпишитесь на YouTube

    В этом посте мы собираемся обсудить названия элементов сюжета и сосредоточиться на том, как они работают вместе и почему.

    Потому что искусство драматического письма — это создание динамической структуры сюжета.

    Создание драматического напряжения в вашем письме

    Создание драматического напряжения в вашем письме

    Почему авторы создают напряжение в рассказе?

    Это просто для того, чтобы вывести нас из равновесия?

    Может быть…?

    Это потому, что в противном случае нам все равно, что произойдет. Напряжение в письменной форме удерживает нас.

    Но напряжение в письме более сложно и тонко, чем вы думаете.

    Вы когда-нибудь смотрели что-то, где хорошо знали, что персонажи выживут … но вы все равно чувствовали напряжение?

    Дело не только в незнании результата. Иногда результат предрешен.

    Мы знаем, что Джеймс Бонд не может умереть. Тем не менее, всего 300 миллионов кинематографистов и сценаристов фильмов о Джеймсе Бонде сохраняют напряженность.

    «Без сюжетной структуры в этой сцене не было бы драматического напряжения, мистер Бонд»

    Это странно, когда вы думаете об этом. Верно?

    Фильмы всегда рассказывают о Джеймсе Бонде, который находится в опасности. Но мы знаем, что он никогда по-настоящему не в опасности.

    Но … нам не все равно …

    Создание напряжения — это больше, чем просто ощущение физической опасности. Или даже просто не зная результата.

    Так что же это такое?

    Как напряжение заставляет аудиторию заботиться о том, что произойдет?

    Четыре инструмента

    Четыре инструмента

    Внимание аудитории всегда должно быть направлено вперед.

    Четыре инструмента направлены на то, чтобы привлечь внимание аудитории к вашему сюжету. Организуйте мероприятия так, чтобы зрители сильно заботились о том, что будет дальше.

    И это не только о том, умрет ли Джеймс Бонд …

    1. ТЕЛЕГРАФИЯ

    Этот инструмент предназначен для записи на прием в будущем.

    Это довольно простой инструмент. Представьте, что ваш главный герой назначает встречу со своей женой в первой сцене фильма.

    Первым делом выясняется, что у главного героя есть жена.

    Он также устанавливает конкретное ожидание сюжета. Он собирается ее увидеть. Это не слишком высокая ставка. Но он существует в нашем сознании.

    Это заставляет нас думать о том, что произойдет позже.

    Если это точка сюжета и фактор в вашей структуре сюжета, он может об этом забыть. Он может опоздать на это. Может, он пришлет на его место двойника.

    Он также может уйти сразу после того, как узнает от своего врача, что ему осталось жить меньше месяца, и нам интересно, скажет ли он ей.

    Вот как вы используете телеграфирование, чтобы развить структуру сюжета фильма с драматическим письмом.

    2. ПРИЧИНА ПОДВЕСКИ

    Второй инструмент называется причиной зависания и связан с вопросом без ответа.

    Если телеграф можно было пропустить, причина повисания усложняется.

    Хорошим примером может служить персонаж, который клянется попросить своего жениха выйти за него замуж. Теперь ждем, когда он это сделает. И что она говорит.

    Многие великие фильмы строят свои сюжеты вокруг висящих причин.В «Лоуренсе Аравийском» Лоуренс говорит, что хочет отправиться в пустыню и посмотреть, что там может храниться. Его друг предостерегает его от этого.

    Что касается сюжетов фильмов, Лоуренс Аравийский мог бы быть немного жестче. Но это работает из-за драматического написания.

    Выданное предупреждение — это своего рода висячая причина. Это делает ставки, и мы ждем возможного исхода.

    Когда вы навязываете причину, вы должны расплачиваться за нее позже. Это еще один способ создания факторов напряжения в структуре вашего сюжета.

    Не перечислять происходящие события. Настройте ожидания для конкретных событий. Затем ниспровергните их. Фактически «держит нас в тонусе».

    3. ДРАМАТИЧЕСКАЯ ИРОНИЯ

    Это один из самых забавных способов создать напряжение в письме. И для публики, и для писателя. В частности, это отличный инструмент для комедии.

    Этот инструмент построения сюжета предназначен для раскрытия информации. Помните вопрос «Что такое сюжет?» Один ответ — когда вы раскрываете сюжетные моменты.

    Прекрасным примером этого инструмента в действии является фильм «На север через северо-запад».Если вы с ним не знакомы, попробуйте. Это один из величайших игроков всех времен, и он очень хорошо держится.

    То, как Альфред Хичкок использует драматическую иронию, чтобы продвинуть сюжет своего фильма, будет держать вас в напряжении все время.

    В фильме герою Кэри Гранта помогает Ева Мари Сэйнт. Позже мы узнаем, что она работает против него.

    Мы, публика, узнаем это раньше, чем он. Таким образом создается так называемое «ироническое напряжение». Ирония заключается в том, что МЫ знаем, что у Кэри Гранта проблемы.Кэри Грант не знает.

    North By Northwest имеет диаграмму структуры участка, достойную подробного изучения.

    Хичкоку понравился этот инструмент. В интервью Франсуа Трюффо он назвал это уроком «бомба под столом». Обязательно к прочтению любому начинающему режиссеру.

    Предоставление вашей аудитории информации, которой нет у персонажей, — мощное оружие.

    Хичкок идет еще дальше в фильме «Север к северо-западу», когда показывает Кэри Гранту, что Ева Мари Сэйнт — злодейка.

    Теперь он знает, и мы знаем, но она не знает, что он знает.

    Видите, что произошло? Слои драматической иронии, встроенные в структуру сюжета, привлекают как сюжет фильма, так и внимание аудитории.

    Что такое сюжет? Посмотрите мастер-класс по этой теме в разделе «Север через северо-запад».

    ДРАМАТИЧЕСКАЯ ИРОНИЯ В КОМЕДИИ

    При всем этом аудитория может не брать свои телефоны и не отвечать на эти сообщения.

    Когда дело доходит до комедии, этот инструмент построения сюжета отлично подходит для создания анекдотов.

    Отправить персонажа в ситуацию с одним набором информации. Между тем мы знаем настоящую информацию. Это все время делается в ситкомах.

    В «Что-то о Мэри» полиция допрашивает Бена Стиллера. Хотя он думает, что они спрашивают об автостопщике, они спрашивают об убийце.

    Почему авторы создают напряжение в рассказе? Иногда для шуток.

    Чем дольше сценаристы строят свое непонимание ситуации, тем больше они «доят» шутки.

    4. ДРАМАТИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

    Наконец-то мы добрались до инструмента номер четыре, большого.

    Драматическое напряжение — это руководящий принцип создания напряжения в вашей истории. Этот инструмент — ключ к более сильной структуре сюжета.

    «Кто-то чего-то очень сильно хочет, и ему трудно это получить».

    Это, по сути, драматическая напряженность любого сюжета.

    Напряжение в каждой сцене, в каждом действии и в каждой истории. Каждый «бит» — это поворот на этой дороге.

    Есть и цель, и препятствие, и разрешение.

    Разрешение, если это не конец истории, должно открыть новую цель.

    У меня есть это, но теперь мне это нужно …

    У меня нет X, поэтому вместо этого я попытаюсь получить Y.

    Это звучит очень просто. Но это легко забыть любому писателю.

    Вы также можете представить себе всю структуру сюжета в терминах этого. Акт первый ставит перед нами цель.

    Второй акт представляет нам препятствия, а третий — разрешение.

    Всегда используйте резкое натяжение. Перец в других видах, но резкое напряжение — мясо и картофель этой диеты.

    Как только вы научитесь использовать эти четыре инструмента, вы овладеете …

    Искусство драматического письма

    Искусство драматического письма

    После того, как вы заложите основу сюжета, начнется художественный процесс начинает брать верх.

    Есть другой способ взглянуть на три действия в вашем сюжете после того, как вы определите цель, препятствие и разрешение.

    Акт первый — это вдохновение. Второй акт — это ремесло, а третий — философия.

    Не забудьте про первый слой. И не забывайте, что каждая сцена в структуре сюжета должна использовать четыре инструмента.

    Если вы не создаете эту движущую вперед напряженность в своем заговоре, вы не удерживаете нас.

    Кроме того, второй акт является «ремесленным», потому что вы будете регулярно использовать динамику напряженности сюжета.

    Если задуматься, время выполнения фильма — это преимущественно развлечения на пути к цели.

    БОЛЬШИНСТВО того, что мы наблюдаем, — это кто-то, преодолевая препятствия на своем пути. Все дело в отложенном вознаграждении.

    Имея это в виду, для действия 1 и действия 3 нужно кое-что еще.

    Вдохновение

    Вдохновение

    Первое действие вашего сюжета должно быть основано главным образом на идее, которая вас изначально вдохновила.

    По этой причине легче писать первые акты. Вот почему вы вообще захотели написать эту историю.

    Ваша цель здесь — дать нам почувствовать такое же вдохновение, как и вы, чтобы посмотреть, как это будет развиваться.

    Философия

    Философия

    Не пугайтесь этого. Это не философия, как нужно цитировать Платона в третьем акте.

    Но вместо просто «падающего действия» или «разрешения», которые создают впечатление, что все может стать немного … скучным, думайте об этом как о расплате.

    Тогда думайте об этом как о том месте, где вы можете показать нам «почему».

    Почему стоило рассказать эту историю? В чем смысл?

    Подумайте о конце Темного рыцаря.Это длится слишком долго и говорит больше, чем показывает (кардинальный грех письма).

    Тем не менее, концепция вполне уместна. Эту историю стоило рассказать, потому что она о том, чем Бэтмен пожертвовал ради общего блага. Речь идет об идеях настоящего героизма и благородства.

    Подумайте о некоторых из ваших любимых фильмов и подумайте о каждом действии, а затем о сцене с точки зрения цели / препятствия / разрешения.

    Затем разбейте их на вдохновение, ремесло и философию.

    вверх вперед

    Развитие персонажа: напишите более сильные персонажи

    Часто структура сюжета связана с теорией.Речь идет о применении логики к готовому продукту, которого не всегда было в наличии.

    С другой стороны, резкое напряжение практично. Без этого читатели не захотят закончить сценарий. Зрителям наплевать на то, чтобы закончить фильм.

    Надеюсь, теперь у вас есть инструменты, чтобы самостоятельно выполнить отличный сюжет.

    Лучшие писатели поддерживают интерес публики с первой до последней минуты, используя четыре инструмента сюжетной напряженности. Структура вашего сюжета должна быть построена на этих принципах.

    Если вы сможете сделать это, а затем добавить свое вдохновение и философию, вы будете на пути к овладению искусством драматического письма.

    26Июл

    Как сделать мелкозаглубленный фундамент своими руками: Заливаем мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

    26 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Страница не найдена — ГидФундамент

    Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

    Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

    Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

    Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

    Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5. 1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

    Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

    Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

    Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

    Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

    Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4. 1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

    Страница не найдена — ГидФундамент

    Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

    Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

    Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

    Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

    Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5. 1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

    Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

    Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

    Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

    Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

    Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4. 1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

    Страница не найдена — ГидФундамент

    Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

    Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

    Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

    Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

    Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5. 1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

    Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

    Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

    Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

    Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

    Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4. 1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

    🔨 расчёт, технология, возведение своими руками видео, отзывы.

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент — наиболее экономически выгодный и простой в обустройстве вариант фундамента под дома из кирпича, дерева либо газобетона, возводящиеся на нормальных, не склонных к пучению грунтах.

    На странице приведена детальная информация по методике расчета и технологии строительства мелкозаглубленного ленточного основания. Также вы ознакомитесь с видео, в которых объяснены наиболее важные моменты создания ленточного фундамента своими руками.

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент — расчеты

    Существует два вида расчетов, которые необходимо выполнить при проектировании мелкозаглубленного ленточного фундамента: первый — расчет его несущей способности и габаритов, второй — расчет материалов, необходимых для создания фундамента.

    Расчет несущей способности — процесс сложный, тут необходимо учитывать очень большое количество факторов: глубину промерзания и сопротивление почвы, деформационные нагрузки, которые грунт будет оказывать на будущее основание, вес строения и множество других.

    Важное! расчет несущей способности фундамента мы рекомендуем доверить нашим профессионалам. Услуги по проектированию мелкозаглубленного ленточного основания стоят не дорого (так как данный вид относится к категории простых фундаментов), однако в таком случае вы будете полностью уверены в том, что все сделано правильно, и если проект будет реализован по всем правилам технологии — ваш дом простоит сотню лет.


    Рис. 1.1: Мелкозаглубленный ленточный фундамент

    Расчет требуемых материалов от начала и до конца можно выполнить самостоятельно. Для этого вам необходимо знать габариты фундамента, на основании которых и будут выполняться дальнейшие расчеты по таким материалам как:

    • Бетон;
    • Арматура и проволока для вязки;
    • Щебень и песок;

    В качестве примера приводим расчет материалов, необходимых для создания мелкозаглубленного ленточного фундамента шириною 40 см и глубиной заложения 60 см, под дом с периметром стен 54 м (длинна — 9 м, ширина — 6 м).


    Чтобы произвести расчет материалов нам нужно определить объем фундамента: периметр ленты необходимо умножить на ее ширину и длину

    54*0,4*0,6 = 12,96 м3;

    Расчет материалов для уплотняющей подсыпки

    Для создания уплотняющей подсыпки используется мелкофракционный щебень и песок. Уплотнение грунта необходимо для того, чтобы уменьшить деформационные и выталкивающие нагрузки, которые почва оказывает на фундамент.


    Рис. 1.2: Схема уплотняющей подушки

    Совет эксперта! Толщина уплотняющего слоя, в большинстве случаев, составляет 20 см: одна половина из которых — щебень, вторая- песок.

    Чтобы рассчитать количество песка и щебня нам необходимо узнать объем каждого слоя и перемножить его на вес 1 м3 материала.

    • Рассчитываем объем слоев подсыпки (они будут одинаковыми, так как толщина слоев идентична): 56 (длина, аналогичная периметру основания)*0,4 (ш)*0,1 (т) = 2,24 м3.

    Вес 1 м3 щебня и песка — данные, которые можно узнать в любом строительном справочнике: 1 м3 песка весит 1440 кг, щебня — 1600 кг. Теперь рассчитываем массу нужных нам материалов:

    • Масса песка: 2,24*1440 = 3225,6 кг;
    • Масса щебня: 2,24*1600 = 3584 кг.

    Расчет массы бетона

    Бетон — главная часть расходов сметы на возведение мелкозаглубленного ленточного основания. При наличии бетономешалки вы можете делать его непосредственно на рабочей площадке, либо же заказать машину уже готового бетона.

    Совет эксперта! Более предпочтительной является одномоментная заливка, поскольку темпы работы при использовании бетономешалки невелики, а если новая порция бетона будет заливаться на уже подсохший слой — уменьшится итоговая прочность монолитной фундаментной ленты, тогда как большая партия готовой бетонной смеси позволяет залить срезу весь фундамент.

    Для заливки мелкозаглубленного ленточного основания, согласно действующим СНиП, нужно применять бетон стандарта М300, так бетон меньшей плотности не обеспечит требуемой несущей способности прочности фундамента.


    Рис. 1.3: Структура бетона М300 используемого для заливки фундаментов


    Номинальная масса 1 м3 бетона М300 равна 2389 килограммам. Для определения общего веса нужного бетона нам необходимо умножить объем ленты фундамента (12,96 м3) на вес 1 м3 бетона:


    12,96*2389 = 30 961,44 кг.


    Поскольку бетон при отвердевании склонен к усадке, смесь необходимо брать с запасом в 3-4% от требуемого веса:

    30961,44 * 0.03 = 928,9 кг;

    Итого нам нужно 31,9 тонн бетона М300.

    Расчет материалов для армирования основания

    Любое ленточное основание требует обязательного укрепления армокаркасом из двух горизонтальных поясов, которые соединяются вертикальными перемычками.
    Для создания горизонтального контура каркаса требуется горячекатаная арматура А3 (12 мм. в диаметре), и арматура А1 (8 мм). для перемычек. Соединение каркаса выполняется вязальной проволокой.

    На основании общей продолжительности ленты фундамента можно рассчитать длину требуемой арматуры А3:

    • 54*4 (количество контуров каркаса) = 216 м;

    В добавок нам потребуется дополнительные 10 м. арматуры для укрепления углов каркаса. Совокупная длина прутьев А3 — 226 метров.


    Рис. 1.4: Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента


    Теперь определяем количество арматуры А1 для перемычек. Учитывая, что каркас должен быть утоплен вглубь фундамента на десять сантиметров, а высота нашего основания составляет 60 см, высота вертикальной перемычки будет равняться 40 см.

    Совет эксперта! в мелкозаглубленных ленточных фундаментах шаг перемычек армокаркаса должен составлять 20 см.

    • Рассчитываем общее количество вертикальных прутьев: (54/0,2)*2 = 540 шт;
    • Что позволяет определить требуемую длину арматуры: 540*0,4= 216 м.

    На одно соединение каркаса уходит примерно 20 см. проволоки. Исходя из общего количества перемычек (540 шт) рассчитываем количество соединений и длину вязальной проволоки:

    • 540*2 = 1080 соединений;
    • 1080*0,2 = 216 м. проволоки для вязки.

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент — технология возведения

    Строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента начинается с разметки территории. Для этого используются колышки из обрезков арматуры и бичевка, посредством которых на земле размечается контур будущего основания согласно проекту.

    Далее начинаются работы по рытью котлована, глубина которого определяется исходя из размеров самого основания и толщины уплотняющей подушки.

    Земельные работы

    Если стенки котлована в процессе рытья осыпаются, необходимо делать временные подпорки из досок. Также крайне важно следить за вертикальностью дна траншеи, поскольку любые уклоны будут увеличивать расход материалов для создания уплотняющей подушки.

    По завершению рытья и выравнивания стенок котлована приступаем к обустройству подсыпки. Первым шаром идет песок. Высыпать его необходимо послойно, по 3-5 сантиметров, причем каждый слой необходимо проливать водой и утрамбовывать, чтобы песок получил максимальную плотность.

    Рис. 1.4.1: Формирование песчаной подсыпки

    Поверх песка насыпается слой щебня, который также нужно уплотнить посредством ручной трамбовки.

    Монтаж опалубки

    Для создания опалубки используются доски толщиною в 20 мм, которые скрепляются между собой с помощью брусков и саморезов либо металлического уголка.

    Рис. 1.5: Опалубка под мелкозаглубленный ленточный фундамент

    По внешнему контуру опалубки устанавливаются распорки из деревянного бруса, шаг распорок — 50 сантиметров, они необходимы для того, чтобы опалубка не деформировалась от веса бетона.

    Совет эксперта! высота опалубки должна быть на несколько сантиметров выше высоты фундамента, чтобы избежать разбрызгивания бетона в процессе заливки.

    Внутри опалубки доски необходимо оббить клеенкой, так как цементное молочко жидкого бетона может протекать в щели между ними. По завершению монтажа на опалубке отмечаем уровень, по которому будет выполнятся заливка.

    Армирование

    Технология армирования мелкозаглубленного основания согласно требованиям СНиП не требует обязательного укрепления средней части фундамента, поскольку она не испытывает критических нагрузок. Достаточно обустроить каркас по верхнему и нижнему контуру ленты.

    Такой каркас состоит из двух вертикальных поясов арматуры А3 диаметром 13 мм, которые соединяются вертикальными перемычками из гладкой 8-ми миллиметровой арматуры. Фиксация каркаса выполняется вязальной проволокой.

    Совет эксперта! Использование сварки для соединения элементов каркаса нежелательно, так как в таком случае конструкция потеряет эластичность.

    Ручной вязку проволоки удобнее всего выполнять с помощью вязального крючка. На фиксацию одного узла требуется 20-25 см. перегнутой вдвое проволоки.

    Рис. 1.6: Схема расположения арматуры в каркасе для укрепления ленточного фундамента

    Каркас из арматуры вяжется в удобном для вас месте, а уже потом готовая часть конструкции размещается внутри опалубки. Крайне важно выполнить правильное соединение арматуры на углах фундамента, поскольку именно в этом месте несущие и деформационные нагрузки на фундамент максимальны.

    В местах угловых соединений нужно устанавливать дополнительные Г-образные усиления из арматуры диаметром 13 мм. Не менее надежным являются П-образные соединения, увидеть которые вы можете на нижеприведенном изображении.


    Рис. 1.7: Схема соединения углов армокаркаса

    Заливка бетона

    Для заливки фундамента бетоном рекомендуется заказывать готовую смесь в требуемом объеме, поскольку одномоментная заливка обеспечивает лучшую итоговую прочность основания.
    Если вы лишены такой возможности и вынуждены готовить бетон самостоятельно, ориентируйтесь на приведенные на изображении пропорции цемента, песка и щебня.


    Рис. 1.8: Заливка бетона в мелкозаглубленный ленточный фундамент

    После заливки бетона в опалубку его необходимо обработать виброуплотнителем либо перфоратором с соответствующей насадкой. Уплотнение позволяет удалить из бетона пузырьки воздуха, которые негативно сказываются на итоговой прочности фундамента.

    По завершению уплотнения бетон выравнивается с помощью правила и накрывается клеенкой либо брезентом. Если фундамент строится в жаркое время года, во избежание растрескивания бетон в процессе созревания необходимо регулярно увлажнять. Свою проектную прочность бетонный фундамент получает через 3-4 недели.

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками (видео)

    Видео, в котором детально рассматривается технология создания опалубки под мелкозаглубленный ленточный фундамент.


    Делаем армокаркас для ленточного фундамента правильно.


    Разбираемся, как правильно вязать арматуру в каркас для укрепления ленточного фундамента.


    Особенности заливки бетона в опалубку ленточного фундамента.

    Отзывы о мелкозаглубленном ленточном фундаменте

    Чтобы вы смогли составить исчерпывающее впечатление о целесообразности возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента, предлагаем вашему вниманию отзывы людей, обладающих опытом строительства таких конструкций:

    Олег, 28 лет, Москва:
    «Являюсь прорабом бригады, занимающейся строительством частных домов из кирпича и пенобетона. За все время работы неоднократно убеждался в том, что мелкозаглубленные ленточные фундаменты — идеальный вариант оснований для частного строительства. Во-первых — они выгодны в финансовом плане, так как в сравнении с другими типами оснований требуют на порядок меньше материалов. Во-вторых — для строительства такого фундамента не требуется специальное строительное оборудование, зная технологию, всю работу без проблем можно выполнить своими руками»

    Виктор, 32 года, Зеленоград:
    «Недавно закончил строительство деревянной бани на загородном участке. Решил использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент, так как бюджет строительства был ограничен, а друг, занимающийся проектированием фундаментом, сказал, что несущей способности такого основания для легкой бани будет более чем достаточно. Все работы выполнял самостоятельно, только лишь бетон покупал уже готовый»

    Наши услуги

    Мы базируемся на услугах: забивка свай, лидерное бурение, забивка шпунта, а так же статических и динамических испытаниях свай. В нашем распоряжении собственный автопарк бурильно-сваебойной техники и мы готовы поставлять сваи на объект с дальнейшим их погружением на строительной площадке. Цены на забивку свай представлены на странице: цены на забивку свай. Для заказа работ по забивке железобетонных свай, оставьте заявочку.

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

    Ленточный мелкозаглубленный фундамент

    Началом строительства любого здания является закладка фундамента. При выборе типа основания следует учитывать различные факторы, начиная от особенностей грунта и заканчивая конструктивными особенностями основного строения. Последнее время популярностью пользуется мелкозаглубленный ленточный фундамент, это объясняется его универсальностью, небольшими затратами на строительные работы и возможностью возвести конструкцию без применения тяжелой строительной техники.

    Когда используется фундамент мелкого заложения

    Такое основание можно смело возводить под легкие загородные строения небольшой этажности. Это могут быть дома из дерева и его разновидностей, из газосиликатных и пенобетонных блоков, каркасно-щитовые сооружения. Не исключено использование мелкозаглубленного фундамента под кирпичные дома при условии, что стены будут иметь незначительную толщину.

    Высота строений, возведенных на фундаменте мелкого заложения не должна превышать трех этажей.

    Где используется мелкозаглубленное основание

    Кроме этого мелкозаглубленное основание подходит для строительства на грунтах, склонных к пучению, так как небольшое заглубление защищает конструкцию от воздействий пучинистого грунта.

    к оглавлению ↑

    Особенности возведения мелкозаглубленного основания

    Выбирая для дома фундамент мелкого заложения, следует учитывать некоторые особенности его возведения:

    Нюансы мелкозаглубленного фундамента

    • Такое основание требует обязательной защиты от осадков. Поэтому очень важно предусмотреть организацию водосточной и дренажной системы. Это позволит сместить большую воду от линии фундамента. В наших предыдущих статьях есть подробная информация о том, как сделать дренаж фундамента.
    • Одним из способов защиты мелкозаглубленного фундамента от осадков и поверхностных вод является отмостка. Большинство профессиональных строителей настаивают на ее обустройстве. Узнайте больше из нашей статьи: для чего нужна отмостка и как ее обустроить.
    • При самостоятельном изготовлении такого фундамента лучше всего привлечь для работы большое количество людей, чтобы обеспечить быстрое приготовление бетона и его одноразовую заливку.
    • В процессе строительства мелкозаглубленного основания следует использовать только высококачественный бетон. Читайте подробную статью о том, какой цемент лучше использовать для качественного бетона.
    • Главной особенностью такого типа фундамента является необходимость завершения основного строительства до наступления морозов, так как такое основание нельзя оставлять на зиму.
    к оглавлению ↑

    Что следует принимать во внимание при строительстве МЗЛФ

    Очень важным фактором является тип грунта на участке. Дело в том, что на грунтах органического происхождения и на глине строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента запрещается.

    Не меньшее значение имеет уровень грунтовых вод. Очень близкое их расположение может стать причиной быстрого разрушения бетонной ленты мелкого заложения.

    Рельеф местности определяет степень сложности возведения мелкозаглубленного фундамента. При сильном перепаде высоты лучше возвести фундамент другого типа. Ранее мы подробно писали об устройстве фундамента на склоне.

    к оглавлению ↑

    Правила выполнения расчетов нагрузки на мелкозаглубленный ленточный фундамент

    При выполнении расчетов нагрузки на фундамент мелкого заложения важно учесть все параметры. Общая нагрузка на основание дома может быть постоянной и переменной. В первом случае речь идет о следующем:

    • Конструкция здания и его особенности.
    • Этажность строения и его общая высота.
    • Материал, который планируется использовать для возведения стен и перегородок здания.
    • Нагрузка от кровельной конструкции, включая вес кровельного материала.

    Кроме того следует учитывать сезонные нагрузки от осадков, особенно в зимнее время. Именно зимой снежная масса на крыше дома оказывает большое давление.

    К нагрузкам переменного типа относится количество жильцов, вес мебели и подобные факторы.

    к оглавлению ↑

    Технология строительства МЗЛФ

    Мелкозаглубленная бетонная лента основания возводится достаточно просто, поэтому все работы доступны для самостоятельного выполнения. Кроме того для этого процесса потребуется несколько помощников, а вот без тяжелой строительной техники можно обойтись.

    Набор инструментов для работы

    Строительство ленточного мелкозаглубленного основания требует набора самых простых инструментов:

    Наборы инструментов

    • Лопата, можно приготовить совковую и штыковую лопату.
    • Молоток и кувалда.
    • Электрическая дрель, болгарка с дисками, шуруповерт.
    • Рулетка и строительный уровень.
    • Обычная веревка или строительный шнур.
    к оглавлению ↑

    Траншея

    При определении ширины траншеи учитывается ширина стены и размер толщина опалубочной конструкции. Непосредственно монолит фундамента должен получиться вровень со стеной, но с учетом опалубки ширина траншеи должна быть немного больше. Если строительство ведется на сыпучем или пучинистом грунте, то следует еще немного увеличить этот параметр траншеи.

    Прежде чем приступить к рытью траншеи необходимо сделать разметку участка, используя для этого деревянные колышки и строительный шнур или веревку. Колышки вбивают по углам будущего фундамента, а шнур натягивают между ними по периметру. При этом следует отметить и внутренний, и наружный периметр.

    Если строительство не требует точных расчетов мелкозаглубленной бетонной ленты, то глубина заложения определяется расположением слоя твердой глины. В этом случае дно траншеи следует опустить на 25-30 см ниже верхнего уровня глиняного слоя.

    Копка траншеи

    Для общего ознакомления следует сказать, что грунт чаще всего представляет собой следующую структуру:

    • Верхние 10 см – слой плодородной почвы.
    • Следующие 10-20 см занимает смесь песка и глины.
    • Ниже этого слоя располагается твердая глина, копать которую достаточно трудно.

    Дно траншеи следует углубить примерно на 30 см, чтобы соорудить фундамент и подушку для него. Таким образом, общая глубина фундамента мелкого заложения составляет около 0,7 метра. Такой параметр вполне соответствует требованиям, которые предъявляются при строительстве каркасных, щитовых и других строений небольшого веса.

    к оглавлению ↑

    Создание подушки

    Чтобы сезонные подвижки грунта и другие изменения в почве равномерно распределялись по всей площади подошву фундамента, необходимо создать своеобразную подушку из песка и щебня. Песчаный слой должен иметь толщину около 5 см. песок засыпают в траншею, разравнивают, поливают водой и тщательно утрамбовывают. Щебень насыпают слоем такой же высоты, хорошо разравнивают, уплотняют и заливают жидким цементным раствором. В результате выполненных действий получается подошва фундамента.

    к оглавлению ↑

    Армирование

    Армируем МЗЛФ

    Прочность и надежность любого фундамента обеспечивает каркас из арматурных прутьев. Не рекомендуется пренебрегать созданием армирующего пояса, так как он принимает на себя основную нагрузку. По этой же причине не следует экономить на арматуре или использовать элементы низкого качества.

    Для создания армирующего пояса необходимо взять прутки арматуры сечение 10-12 мм и связать их, создавая два уровня по два прутка. Ширина и высота армирующего каркаса определяется параметрами фундамента, от каждого края фундамента арматура должна отступать на 5 см. основные прутья каркаса нужно обязательно связать между собой вертикальными и поперечными прутками. Для вязки лучше всего использовать специальную мягкую проволоку. При необходимости соединения прутьев по длине важно делать нахлест концов арматуры в 10-15 см.

    к оглавлению ↑

    Опалубочная конструкция

    Опалубку можно возводить перед сборкой армирующего пояса, но для удобства этот этап немного отодвигают. Дело в том, что в готовой опалубочной конструкции вязать каркас намного сложнее.

    Основное предназначение опалубки – формирование ровных стенок бетонной ленты, поэтому для ее изготовления необходимо использовать щиты, сколоченные из досок или фанеры. Внутренняя часть щитов должна быть максимально гладкой, поэтому доски хорошо обрабатывают (узнайте, как выбрать качественные доски для опалубки). Чтобы конструкция смогла удержать внутри тяжелую бетонную массу, рекомендуется сделать подпорки и перемычки. Подпорки устанавливают с внешней стороны конструкции на расстоянии 50-60 см, перемычки закрепляют по верхнему краю щитов, чтобы опалубка не разъехалась под давлением бетона.

    к оглавлению ↑

    Заливка бетона

    Качественный фундамент может получиться только при использовании качественно приготовленного бетона. Поэтому идеальным вариантом считается раствор, приготовленный в заводских условиях. Большинство опытных мастеров советуют по возможности использовать именно этот вариант. Однако при незначительном бюджете строительства экономия требуется на каждом этапе, включая приготовление бетона. Отличным решение проблемы может стать мобильная бетономешалка, ее можно взять в аренду, что существенно сэкономит средства.

    Качество бетона также зависит от используемых компонентов и их количества, следовательно, соблюдение пропорций и качественные ингредиенты помогут изготовить прочное и надежное основание для дома или другой постройки.

    Заливку бетона рекомендуется выполнять в один прием, при этом толщина одного слоя не должна превышать 20-25 см. После заливки одной порции необходимо уплотнить бетонную массу, для этой цели применяют вибратор или обычный металлический прут. В последнем случае бетон осторожно протыкают в нескольких местах, удаляя пузырьки воздуха. Уплотнение бетонного раствора способствует повышению прочности всего основания.

    По окончании заливки бетонной массы поверхность фундамента хорошо разравнивают и оставляют на 28-30 дней, чтобы бетон застыл и набрал необходимую прочность. В течение этого времени фундамент защищают от мусора и осадков, накрывая его полиэтиленовой пленкой. Кроме того в жаркие дни поверхность постоянно опрыскивают водой, чтобы бетон не растрескивался. Возможно, Вам также будет интересно узнать об уходе за фундаментом после заливки.

    к оглавлению ↑

    Утепление и гидроизоляция

    Чтобы избежать промерзания фундамента мелкого заложения, не стоит пренебрегать утеплением и гидроизоляцией основания. При этом защита должна захватывать и вертикальные, и горизонтальные стенки.

    Ленточный фундамент мелкого заложения можно сделать своими руками. При этом необходимо принять во внимание основные факторы, оказывающие влияние на качество основания, учесть особенности возведения фундамента такого типа и соблюдать технологию его строительства.

        

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент — быстро, экономично, надежно

    Желание сэкономить на строительстве собственного дома присуще большинству владельцев загородных участков. А если такая экономия не связана с риском разрушения будущей постройки, то это вдвойне приятно. Именно по этой причине многие делают ставку на мелкозаглубленный ленточный фундамент – основание для дома, которое позволяет существенно (по сравнению с заглубленным до глубины промерзания грунта фундаментом) сократить затраты на возведение дома. При всем при этом, такое основание для здания можно сделать своими руками, не пользуясь услугами строительных компаний.

     

    Общее представление

    Как следует из названия статьи, данный тип является чем-то средним между капитальным заглубленным и незаглубленным фундаментом. Он представляет собой монолитные полосы железобетона, идущие по периметру здания и в местах, где впоследствии будут возводиться несущие стены здания. Мелкозаглубленному фундаменту присущи как достоинства, так и недостатки заглубленных и незаглубленных. Рассмотрим для начала его недостатки, ведь их не так-то и много.

    Фундаменты мелкого заложения эффективны лишь в случаях, когда грунт на строительном участке не относится к категории пучинистых, а также при условии низкого уровня грунтовых вод (в противном случае лучше использовать свайный). Само собой разумеется, если возводить основание дома на нестойком грунте, а также грунте, который зимой неравномерно поднимется, ленточный фундамент (как бы хорошо он ни был армирован) треснет, что приведет к разрушению здания, которое на нем возведено. На таких фундаментах рекомендуется возводить легкие конструкции домов – кирпичные двухэтажные коттеджи можно строить только при условии непучинистого грунта на участке.

    Теперь о преимуществах, благо их больше:

    • ленточный мелкозаглубленный фундамент – экономичное решение. Если сравнивать его с заглубленными видами, то он обходится в 2-3 раза дешевле;
    • он предполагает существенно меньший фронт работ, нежели заглубленный фундамент. Сюда можно отнести и относительно скромный объем земляных работ, и трудоемкость обустройства опалубки, и целый ряд других особенностей. По этой же причине такое решение позволяет существенно сократить сроки строительства дома;
    • рассматриваемый нами тип,в отличие от незаглубленных, позволяет сделать небольшой подвал дома, к тому же он в меньшей степени подвержен пучинистым явлениям.

    Технология строительства

    Для возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента достаточно выкопать траншеи глубиной полметра и шириной 600-800 мм (мы намеренно опускаем этап проведения разметки участка – о нем вы можете прочитать в одной из предыдущих статей). После этого необходимо сделать плотную песчаную подушку (толщина слоя 200-400 мм), на которой будет покоиться ленточный фундамент. Песок смачивают водой и трамбуют подручными средствами. Чем качественнее осуществляется данная операция, тем меньше риск просадки фундамента до момента затвердевания бетонного раствора. Песок позволяет не только заменить часть вспучиваемого грунта, тем самым сократив его воздействие на ростверк, но и играет роль распределительного слоя: даже при условии его насыщения водой и последующем замерзании в холодную пору года, он вспучивается по всему периметру ленты, равномерно распределяя нагрузку по всей площади подошвы.

    На следующем этапе приступают к изготовлению и монтажу опалубки (как и многие другие этапы, монтаж опалубки характерен для возведения всех монолитных фундаментов, в том числе и для свайного фундамента с ростверком из монолитного железобетона). Проще и дешевле всего изготовить опалубку из оструганных с одной стороны досок, которые легко сбиваются в щиты нужных размеров. Для их установки используют распорки и опорные колья, которые вбиваются по периметру траншеи. При этом тщательно выверяют правильность горизонтального и вертикального положения каждого щита. Внутренние части опалубки гидроизолируются толем или другим материалом.

    Далее осуществляют армирование. Для этого используют стальные арматурные прутья диаметром 14-16 мм (укладываются вдоль ленты), которые связывают в каркас гладкими прутами с сечением 8-10 мм (служат для формирования скелета) специальной проволокой. На этом этапе очень важно выдержать расстояние от продольных прутьев до будущей поверхности мелкозаглубленного ленточного фундамента. Как правило, его принимают равным 50 мм – этого вполне достаточно для обеспечения защиты металла от коррозии (толщина защитного слоя арматуры принимается не меньше диаметра рабочей арматуры).

    Когда каркас создан, можно приступать к заливке опалубки бетоном. На данном этапе важно избежать образования в растворе воздушных пустот, поэтому каждые 200 мм слоя раствора необходимо тщательно уплотнять. Через три дня после заливки опалубку можно снимать, а боковые и верхнюю часть фундамента гидроизолировать мастикой или рубероидом. Пазухи при этом засыпаются песком и с внешней стороны защищаются отмосткой.

    Загрузка…

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

    Если речь идет о строительстве небольшого дома, стены которого будут из легкого материала, например, пенобетона, шлакоблока или деревянных брусьев, то для его укрепления достаточно будет применить новые технологии использования утепленных фундаментов малого заглубления. Сделать это правильно не так сложно, нужно просто внимательно изучить мелкозаглубленный фундамент и качественные показатели почвы вашего участка.

    Где использовать

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент пригоден для установки домов с площадью до 100 м2 и высотой не более, чем в 2 этажа

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент пригоден для установки:

    • Домов с площадью до 100 м2 и высотой не более, чем в 2 этажа;
    • Срубов бань;
    • Хозяйственных и декоративных построек.

    Такой тип заложения основы дома особенно интересен в случаях, когда речь идет о строительстве в местности с пучинистыми грунтами.

    Пучинистыми принято называть глинистые или песочные влажные грунты, почва которых напитывается водой. При замерзании вода превращается в лед. Когда происходит процесс таяния, вода расширяется и начинает сминать все, что встречается у нее на пути. Раньше боролись с пучинистыми грунтами, зарывая конструкцию ниже глубины промерзания земли, а это примерно 1-2 метра в зависимости от местности, например в Сибири такая глубина уходит в землю более чем на 2 метра, в Подмосковье – на 1,5 м.

    Использование утеплителя

    Единственное правило, которое следует учесть: чем холоднее местность, тем больший слой утеплителя нужно заложить под отмосткой вокруг дома

    В своё время во внимание принималось следующее утверждение: чем больше глубина заложения основы, тем он ближе к теплой земле, тем меньше на него действует пучинистая нагрузка. Но при появлении современных качественных утеплителей (родиной которых считается Финляндия, Норвегия и другие страны с холодным климатом) начали укладывать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками с одновременным утеплением основания здания, так называемой отмосткой. Единственное правило, которое следует учесть: чем холоднее местность, тем больший слой утеплителя нужно заложить под отмосткой вокруг дома.

    Экструдированный пенополистирол или другой утеплитель не теряет своих свойств от намокания. Но он не предназначен для того, чтобы по нему ходили, поэтому после укладки его следует задекорировать плиткой или другим удобным, красивым и практичным материалом.

    Сделать отмостку вокруг дома из утеплителя даже большей ширины, чем требуется, – это все равно дешевле и проще, чем рыть глубокую траншею, заливать большой объем бетона, тратить время на ожидание усадки. Таким образом, вы экономите время, деньги и облегчаете свой труд.

    Еще одним преимуществом такого устройства является долговечность. Со временем природа все равно возьмет свое, и даже самый качественный бетон начнет разрушаться под воздействием оказываемых на него температурных нагрузок. При рассмотренном выше варианте установки дома под основанием с большой утепленной площадью земля остается теплой в течение всего холодного времени, а на почву под зданием не оказывается давление пучинистых грунтов.

    Рекомендуем к прочтению:

    Неглубокое заложение фундамента с широкой утепленной отмосткой – это победа человека над природой: пока жив утеплитель (а срок его жизни составляет не менее 100 лет), дому ничего не угрожает.

    Земля имеет одну особенность: пока грунт не прогретый, он забирает в себя энергию, охлаждая дом, а когда прогретый, то он сам становится источником тепла и превращается в слой утеплителя. Когда укладывается мелкозаглубленный фундамент при наличи отмостки температурная ситуация под домом стабилизируется, теплопотери сводятся к нулю. Как только прогревается пара метров грунта под домом, так он сам становится утеплителем.

    Процесс укладки

    Траншеи следует рыть по всему периметру будущего строения, вдоль линий расположения несущих стен, которые примут на себя основную нагрузку

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками сделать очень просто. Процесс его укладки не занимает много времени и материалов. Достаточно иметь представление о том, что и за чем следует делать.

    1. Разметка и проектирование . На начальном этапе нужно провести разведку местности, изучить свойства грунта участка и принять решение, насколько глубоко нужно закладывать блоки для будущего здания. Имея на руках проект будущей постройки, и сделав предварительные замеры на участке, можно приступать к следующему этапу.
    2. Рытье траншей . Пометьте места будущих углов здания колышками, вбитыми в землю. Траншеи следует рыть по всему периметру будущего строения, вдоль линий расположения несущих стен, которые примут на себя основную нагрузку. Для облегчения затрат и времени используют ленту. Главное – правильно распределить нагрузку на несущие стены, и можно даже использовать монолитную плиту, в которую можно будет вмонтировать теплый пол, таким образом добавляя высокую температуру и дополнительно прогревая грунт вокруг дома и почву под мелкозаглубленный фундамент.
    3. Траншеи должны быть изначально максимально ровными . Чтобы проверить, насколько ровные у вас получаются поверхности, пользуйтесь ватерпасом и рулеткой. От того, насколько вы справитесь с этой задачей, будет зависеть расход материалов и количество усилий, которые придется приложить для дальнейших работ.

    Глубина траншеи при таком варианте заложения основания может не превышать 50 сантиментов. Ширина должна превосходить планируемую толщину стен. Рыть можно вручную, если постройка небольшая. Если есть возможность использовать услуги мини-экскаватора, то это идеальный вариант, поскольку дно траншеи сразу приобретет необходимую степень ровности.

    1. Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента. Такой тип основания можно сделать под одноэтажные бревенчатые постройки на песчаных и глиняных грунтах. Состоит он из:
      • гидроизоляции;
      • продухов;
      • бетона марки 250 и выше;
      • арматуры диаметром 12;
      • щебня, керамзита;
      • песчаной подушки.

    Требует установки опалубок в процессе работы.

    1. Укладываем гидроизоляцию . Дно траншеи необходимо утеплить. Если у вас нет возможности или необходимости укладывать изоляцию из дорогостоящих материалов, сделать ее можно из обыкновенного рубероида. Задача гидроизоляции в данном случае – удержание бетонных плит от воздействия подземных грунтовых вод и сохранение песочной подушки.
    2. Изготовление подушки. Подушка под основу готовится следующим образом:
      1. На дно траншеи засыпается крупнозернистый песок слоем 15-30 см;
      2. Заливается водой;
      3. Утрамбовывается при помощи специального инструмента;
      4. Засыпается слой щебня или керамзита толщиной от 20 до 30 см.
    1. Изготовление армированных решеток . Для придания основанию жесткости и прочности в его основание требуется заложение арматурной сетки. Плетется такая сетка методом вязки с использованием обычной проволоки. Используется арматура диаметром 12 мм для продольных рядов и 20 мм для поперечных, и изготавливается так, чтобы в каждом ряду было от 4 до 6 (в идеальном варианте 5) прутиков. Шаг сетки не должен быть меньше 15 см.

    Для придания основанию жесткости и прочности в его основание требуется заложение арматурной сетки

    Для лучшего скрепления между собой необходимо применение специальных арматурных уголков. Для облегчения процесса установки решетки можно сделать из остатков пластиковых труб небольшие подставки, напилив их в виде колечек на домашней циркулярке, и расставить их под готовую армированную сетку.

    1. Армирование – самая важная часть заложения основания. Именно армированная решетка придает жесткость и прочность всей конструкции и образует монолитную раму.
    1. Строительство опалубок . Этот этап не всегда требуется в устройстве такой конструкции. Над поверхностью грунта при таком методе заложения опалубок не устанавливают. Но если вы решили, что вам так будет удобнее, то для более ровных стен желательно подготовить щиты из обрезной доски и после установки решеток обустроить деревянные конструкции, позволяющие заливать бетоном траншеи с сеткой.

    Зачастую вместо опалубки используют пенополистирол или другой утеплитель, который навсегда останется частью фундамента, выполняя при этом важную функцию сохранения тепла. Можно воспользоваться железобетонными блоками.

    1. Столбчатый способ укладки основания . Столбчатый вариант предполагает установку конструкции здания на невысокие столбики. После заливки основы ленточным мелкозаглубленным методом по углам возводятся кирпичные столбики, на которые укладывается монолитная плита.

    Столбчатый метод заложения применяется в случаях постройки бань и саун. Строение выглядит парящим над землей, что добавляет ему шарма.

    1. Заливка бетоном . На конечном этапе строительства пустоты в траншеях заливаются бетонной смесью, состоящей из песка, цемента, мелкого щебня и воды. Цемент предпочтительно выбирать высокой марки, не менее 250. В процессе заливки бетон следует тщательно утрамбовывать и выгонять пузырьки воздуха для придания нужной прочности. Делать это можно при помощи палки или специального инструмента – вибратора.

    Старайтесь максимально выровнять верхнюю часть, поскольку именно на нее будут ложиться конструкционные материалы для укладки стен.

    Рекомендуем к прочтению:

    Варианты технологии

    Мелкозаглубленный фундамент можно делать в виде монолитной плиты

    Мелкозаглубленный фундамент можно выложить тремя способами:

    • Как монолитная плита;
    • Заливка бетоном с использованием арматурной вязаной стеки;
    • Отдельными заранее подготовленными блоками или кирпичной кладкой.

    Все три метода просты в применении. Выбирайте, что вам больше подходит либо какой материал у вас есть в наличии.

    Достоинства мелкозаглубленного фундамента

    В последнее время с применением современных технологий стало возможным строительство небольших зданий при помощи укладки основания мелкозаглубленным ленточным способом

    В последнее время с применением современных технологий стало возможным строительство небольших зданий при помощи укладки основания мелкозаглубленным ленточным способом. Преимущества такого метода в следующем:

    • Сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент можно своими руками;
    • Простота и легкость в исполнении;
    • Малозатратность и низкий бюджет;
    • Возможность укладки и подготовительных работ без применения строительной техники;
    • Возможность утепления цокольного этажа и подвального помещения;
    • Возможность укладки на основу монолитной плиты с применением технологии «теплый пол»;
    • Достижение высокой прочности, необходимой для долговечного строительства небольших хозяйственных сооружений и индивидуальных домов;
    • Возможность замены: выполнение работ из тех материалов, которые есть под рукой.

    Недостатки

    В данном случае следует уделить больше внимания устройству отмостки вокруг здания

    Из недостатков можно назвать только один: недостаточную прочность для построек на пучинистых грунтах. Как уже отмечалось выше, чтобы решить эту проблему, следует уделить больше внимания устройству отмостки вокруг здания. При необходимости можно провести дренажную систему под основанием фундамента, то есть проложить перед началом работ трубы с большим сечением и засыпать их песчано-щебневой смесью.

    Еще один важный момент! Укладка мелкозаглубленного фундамента должна проводиться только на прогретом грунте и не требует усадки. Более того, здание на таком основании нужно возводить в течение короткого срока времени, не более 3-5 месяцев.

    Теперь вы все знаете о том, как правильно происходит процесс заложения основы под небольшие строения, и можете приступать к работе!

    Мелкие и глубокие фундаменты — мероприятие

    Быстрый просмотр

    Уровень оценки: 8 (6-8)

    Требуемое время: 45 минут

    Расходные материалы на группу: 5,00 долларов США

    Размер группы: 4

    Зависимость действий: Нет

    Тематические области: Физические науки

    Резюме

    Студенты исследуют критическую природу фундаментов по мере того, как они изучают различия между мелкими и глубокими фундаментами, включая концепции опорного давления и осадки.Используя модели, представляющие неглубокий фундамент и фундамент с глубокими сваями, они тестируют, видят и ощущают эффекты на испытательном стенде из картонной коробки, состоящего из слоев гальки, почвы и песка. Они также делают расчеты давления на опору и рекомендации относительно того, какой тип фундамента использовать в различных инженерных сценариях.

    Инженерное соединение

    В мире построек, созданных руками человека (дома, школы, магазины, небоскребы, мосты, шоссе, гаражи и террасы на заднем дворе), фундаменты являются критически важными компонентами для обеспечения устойчивости.Геологические изыскания предоставляют важную информацию инженерам-строителям и строителям, которые проектируют эти конструкции, особенно широкие мосты и высокие здания. Инженеры должны знать характеристики почвы и субстрата для конкретной площадки, иногда на большую глубину, чтобы они могли определить наиболее подходящие строительные материалы и тип фундамента, необходимые для распределения нагрузки и спроектировать надежную конструкцию или мост.

    Цели обучения

    После этого занятия студенты должны уметь:

    • Создайте модель, исследуйте и объясните свойства мелкого и глубокого фундамента.
    • Опишите технические термины, такие как опорное давление и оседание.
    • Используйте простые уравнения для анализа сил, действующих на модель фундамента.

    Образовательные стандарты

    Каждый урок или задание TeachEngineering соотносится с одним или несколькими научными дисциплинами K-12, образовательные стандарты в области технологий, инженерии или математики (STEM).

    Все 100000+ стандартов K-12 STEM, охватываемых TeachEngineering , собираются, обслуживаются и упаковываются сетью стандартов достижений (ASN) , проект D2L (www.achievementstandards.org).

    В ASN стандарты иерархически структурированы: сначала по источникам; например , по штатам; внутри источника по типу; например , естественные науки или математика; внутри типа по подтипу, затем по классу, и т. д. .

    Общие основные государственные стандарты — математика
    • Пишите, читайте и оценивайте выражения, в которых буквы заменяют числа.(Оценка 6) Подробнее

      Посмотреть согласованную учебную программу

      Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

    • Бегло складывайте, вычитайте, умножайте и делите десятичные дроби, используя стандартный алгоритм для каждой операции.(Оценка 6) Подробнее

      Посмотреть согласованную учебную программу

      Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

    • Решайте реальные и математические задачи, связанные с площадью, объемом и площадью поверхности двух- и трехмерных объектов, состоящих из треугольников, четырехугольников, многоугольников, кубов и прямых призм.(Оценка 7) Подробнее

      Посмотреть согласованную учебную программу

      Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

    Международная ассоциация преподавателей технологий и инженерии — Технология
    • Конструкции опираются на фундамент.(Оценки 6 — 8) Подробнее

      Посмотреть согласованную учебную программу

      Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

    • Выбор конструкций для конструкций основан на таких факторах, как строительные законы и нормы, стиль, удобство, стоимость, климат и функция.(Оценки 6 — 8) Подробнее

      Посмотреть согласованную учебную программу

      Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

    ГОСТ Предложите выравнивание, не указанное выше

    Какое альтернативное выравнивание вы предлагаете для этого контента?

    Список материалов

    Каждой группе необходимо:

    • Картонная коробка, ~ 12 дюймов x 12 дюймов x 12 дюймов (30 см x 30 см x 30 см)
    • Мелкая галька или камни (достаточно, чтобы создать слой размером 1 дюйм [2.5 см] глубиной; около 10 чашек)
    • Земляной грунт или верхний слой почвы (достаточно, чтобы создать слой глубиной 4 дюйма [10 см]; около 2 галлонов)
    • Песок (достаточно, чтобы создать слой глубиной 2,5 дюйма [6,35 см]; около 1,25 галлона)
    • Деревянный блок, ~ 2 x 2 x 1 дюйм глубиной (5 x 5 x 2,5 см), вырезанный из обрезков древесины 2 x 4
    • Деревянный дюбель ½ дюйма (1,27 см), длиной не менее 12,5 дюйма (32 см)
    • Клей для дерева, для фиксации дюбеля в просверленном отверстии в деревянном бруске
    • Рабочий лист по основам, по одному на команду
    • Несколько книг для балансировки на фундаменте общим весом ~ 10 фунтов (~ 4.5 кг)
    • (необязательно) Рабочий лист по основам математики, по одному на команду

    Для использования учителем (или для всего класса):

    • Доступ к деревообрабатывающим инструментам: сверло, сверла и пила
    • Весы для взвешивания книг

    Рабочие листы и приложения

    Посетите [www.teachengineering.org/activities/view/cub_brid_lesson03_activity1], чтобы распечатать или загрузить.

    Больше подобной программы

    Хороший фундамент

    Студенты изучают влияние региональной геологии на фундамент моста, в том числе разнообразие почвенных условий под фундаментом. Они изучают мелкие и глубокие фундаменты, а также концепции опорного давления и осадки.

    Заполняя пробелы

    Студентам предоставляется краткая история мостов, поскольку они узнают о трех основных типах мостов: балочных, арочных и подвесных. На них действуют две естественные силы — растяжение и сжатие, общие для всех мостов и конструкций.

    Предварительные знания

    Учащиеся должны иметь некоторые предыдущие знания о мостах, в том числе знакомство с типами мостов и нагрузками, как это было представлено на первых двух уроках модуля «Мосты».

    Введение / Мотивация

    Что может случиться, если вы построите фундамент моста или сооружения на песчаной дюне? На скале? На болоте? Это сработает? Что, если ваш запланированный мост действительно стоит на шаткой земле — в сейсмоопасной зоне? Как вы могли заставить его работать? Вы бы построили фундамент моста или сооружения по-другому, в зависимости от состава почвы в этом месте? Что ж, инженеры призваны проектировать мосты и конструкции для любых мест, и они не всегда имеют идеальный профиль почвы.Таким образом, они выясняют, какой тип фундамента необходимо построить для работы с существующими почвенными условиями, чтобы создать надежную конструкцию, которая не упадет и не сломается.

    Что вы знаете о Пизанской башне в Италии? Эта восьмиэтажная колокольня является примером широко известного провала фундамента (см. Рис. 1). Строительство началось в 1173 году, и к тому времени, когда был построен третий этаж, он начал наклоняться из-за плохого фундамента и рыхлой почвы. Это очень тяжелое сооружение, на строительство которого ушло более 150 лет.Стены у основания имеют толщину 8 футов (2,4 м). Его первоначальный фундамент находился на глубине всего 3 метра на ложе из сухих камней. Башня пережила 800 лет смещения фундамента, наклонных стен и многих усилий по ее выпрямлению и стабилизации.

    Хотя Пизанская башня является ярким примером, она указывает на то, что, хотя мы редко видим или замечаем фундаменты, они могут быть наиболее важным компонентом дизайна для создания долгосрочной стабильности мостов, зданий и сооружений, от которых мы зависим. день.Вы можете отремонтировать или укрепить наземную часть конструкции, но плохой фундамент исправить сложнее. Неглубокие и глубокие фундаменты — это два разных типа фундаментов, в основном различающиеся тем, насколько далеко каждый из них уходит в землю. Однако есть и другие отличия.

    Рис. 2. Фундамент жилого дома из литого бетона, обработанный черным барьером от влаги. Авторское право

    Copyright © 2007 Дениз Карлсон, Программа ITL, Университет Колорадо в Боулдере.

    Как нетрудно догадаться, фундаменты неглубокого заложения не уходят очень глубоко в землю.Что еще более важно, они распределяют структурные нагрузки на почвы, расположенные близко к поверхности. Неглубокие фундаменты могут включать в себя фундаменты с раздельными опорами и маты, которые обычно используются для жилых построек (см. Рисунок 2) или любых конструкций с небольшими нагрузками. Раздвижные опоры — это просто расширения в нижней части колонн или стен, которые распределяют приложенные структурные нагрузки по достаточно большой площади почвы. Фундаменты с раздвижными опорами на сегодняшний день являются наиболее распространенным типом фундаментов из-за их низкой стоимости и простоты строительства.Матовый фундамент — это, по сути, очень широкое основание, которое обычно покрывает всю площадь конструкции, например, подвал.

    Если неглубокий фундамент находится близко к поверхности, что, по вашему мнению, представляет собой глубокий фундамент? Вас не удивит, что глубокие фундаменты уходят в глубину почвы больше, чем фундамент неглубокий. Но что еще более важно, они распределяют свои структурные нагрузки на почвы, которые находятся не у поверхности. Типы глубоких фундаментов включают кессоны, бурильные стволы и сваи.Кессоны — это ящики или цилиндры, которые погружаются в землю на желаемую глубину. Просверленные валы создаются путем просверливания тонкого цилиндрического отверстия в земле, вставки арматурной стали и заполнения ее бетоном. Сваи, которые чаще всего используются для мостов, сооружаются путем заблаговременного изготовления тонких колонн и забивания или вдавливания их в землю.

    При проектировании фундамента инженеры также должны учитывать еще два важных фактора. Конструкция фундамента должна соответствовать пределам давления на грунт (или силе, действующей на грунт снизу фундамента), а также требованиям допустимой осадки для конструкции.

    Видел ли когда-нибудь ущерб, нанесенный мостам, зданиям или даже ступеням и тротуарам из-за поселений? (Послушайте рассказы студентов.) Что такое поселение? Осадка — это вертикальное движение фундамента вниз, которое, в свою очередь, вызывает движение конструкции вниз. Один тип поселения, называемый просто «осадкой», — это когда весь фундамент или конструкция перемещается вертикально вниз на одинаковое расстояние во всех точках. Другой тип осадки, называемой дифференциальной осадкой, возникает, когда части фундамента или конструкции перемещаются вертикально вниз дальше, чем другие точки.Поселение неравномерное; поэтому дифференциальная осадка создает наклон (наклон) в фундаменте или конструкции. Хотя реальные расчеты осадки, выполняемые инженерами в рамках проектирования подходящего фундамента для конкретного участка, могут быть сложными, самое важное, что нужно знать, — это то, что осадки могут иметь место и действительно происходят, и часто чрезвычайно разрушают конструкцию. Как вы думаете, происходило ли какое-то урегулирование с Пизанской башней?

    Рисунок 3. Несущее давление на неглубокий фундамент.авторское право

    Copyright © Программа ITL, Университет Колорадо в Боулдере.

    Давление на опору — это сила контакта на единицу площади по дну фундамента (нарисуйте на доске рис. 3, чтобы все могли его увидеть). Инженеры используют простое уравнение для расчета опорного давления, которое фундамент оказывает на почву под ним. (Нарисуйте на доске: Опорное давление = q = Сила (P) ÷ Площадь (A).) В наших сегодняшних целях (для простоты) мы проигнорируем вес основания и влияние уровня грунтовых вод.Подшипниковое давление определяется как q в этом уравнении. Сила (P) — это нагрузка, действующая на фундамент из-за конструкции, которую он поддерживает. Площадь — это нижняя часть фундамента, контактирующая с почвой. Значение давления в подшипнике не должно превышать допустимую несущую способность грунта (которая определяется испытанием), в противном случае произойдет отказ. Какая допустимая несущая способность? Ну, это зависит от почвы и от того, делаете ли вы фундамент неглубокий или глубокий.

    Передача нагрузок от глубоких фундаментов на грунт отличается от передачи нагрузок от фундаментов мелкого заложения.Фундаменты мелкого заложения в первую очередь передают нагрузку на почву посредством опорного давления. Глубокие фундаменты также передают нагрузку посредством трения по длине (или глубине) фундамента, что называется поверхностным трением. Сила, остающаяся на дне глубокого фундамента, передается грунту за счет опорного давления.

    Сегодня мы собираемся разделиться на группы и провести собственные мелкие и глубокие испытания фундамента, чтобы почувствовать силы и посмотреть, как выглядит «провал» фундамента под нагрузкой.Затем мы проведем собственные расчеты, чтобы найти опорные нагрузки, которые фундамент оказывает на почву.

    Процедура

    Перед мероприятием

    • Соберите материалы и сделайте копии рабочего листа по основам и рабочего листа по математике (по желанию), по одному на команду.

    Рисунок 4. Профиль почвы для настройки деятельности. Авторское право

    Copyright © 2007 Дениз Карлсон, Программа ITL, Университет Колорадо в Боулдере.

    • Подготовьте для каждой команды картонную коробку со слоями почвы (см. Рис. 4): на дно внутри коробки поместите слой мелкой гальки или камней глубиной примерно ½ — 1 дюйма (1,3–2,5 см). Затем насыпьте на гальку почву или землю примерно на 4 дюйма (10 см). Затем положите на землю слой песка толщиной 2-3 дюйма (5-8 см). В завершение положите сверху слой почвы толщиной 3–4 дюйма (8–10 см).

    Рис. 5. Деревянный инструмент, созданный для обозначения как неглубокого (конец блока), так и глубокого (конец под дюбель) фундамента для испытания модельных фундаментов.авторское право

    Copyright © Программа ITL, Университет Колорадо в Боулдере.

    • Постройте модель деревянного фундамента для каждой команды: Распилите обрезок доски 2 x 4 на 2 x 2 x 1 дюймовые деревянные блоки (5 x 5 x 2,5 см). Просверлите на одной из сторон отверстие глубиной ½ дюйма (1,27 см) размером 2 дюйма (5 см) и диаметром, равным диаметру дюбеля. Вставьте дюбель в отверстие; используйте столярный клей, чтобы закрепить его. Обрежьте дюбель до длины 12 дюймов (30 см), измеренной от деревянного бруска (см. Рисунок 5).Конец блока служит моделью для неглубокого фундамента, а конец стержня — моделью для глубокого фундамента.
    • Разделите класс на команды по четыре ученика в каждой.
    • Постройте модель деревянного фундамента для каждой команды: распилите обрезок доски 2 x 4 на 2 x 2 x 1 дюймовые деревянные блоки (5 x 5 x 2,5 см). Просверлите на одной из сторон отверстие глубиной ½ дюйма (1,27 см) размером 2 дюйма (5 см) и диаметром, равным диаметру дюбеля. Вставьте дюбель в отверстие; используйте столярный клей, чтобы закрепить его.Обрежьте дюбель до длины 12 дюймов (30 см), измеренной от деревянного бруска (см. Рисунок 5). Конец блока служит моделью для неглубокого фундамента, а конец стержня — моделью для глубокого фундамента.
    • Разделите класс на команды по четыре ученика в каждой

    Со студентами

    1. Изучите вместе со студентами основные концепции мелкого и глубокого фундамента. Объясните, что сегодня они будут моделировать мелкие и глубокие фундаменты.
    2. Объясните настройку всему классу.Картонная коробка, заполненная галькой, землей и песком, представляет собой место площадки (землю), на которой необходимо построить фундамент под мост.

    Рис. 6. Тестирование неглубокого фундамента. Авторское право

    Copyright © Программа ITL, Университет Колорадо в Боулдере.

    1. Поручите студенческим командам провести испытание неглубокого фундамента (см. Рисунок 6): Держась за конец дюбеля, поместите деревянный брусок прямо на почву. Затем сложите на него книги, чтобы создать опорное давление на почву, как если бы этот фундамент выдерживал нагрузку от части тяжелого моста.(Студентам, возможно, придется слегка балансировать руками.) Что происходит? (Ученики должны заметить, как почва отодвигается в стороны и немного поднимается вокруг деревянного бруска. Это показывает разрушение почвы.) Попросите учеников записать на своих рабочих листах вес книг, которые они могли бы балансировать на своем неглубоком основании, прежде чем он стал слишком шатко.
    2. Теперь попросите студентов провести второй тест на неглубокий фундамент. Используя тот же деревянный брусок, поместите его глубже в почву, чтобы верх блока был на одном уровне с верхом почвы.Затем складываем на нее книги, чтобы создать опорное давление на почву. Что происходит? Что вы заметили? (Почва снова разрушается из-за высокого опорного давления. Однако сила, которую необходимо приложить к деревянному блоку, должна быть выше. Снова обратите внимание, как почва отталкивается в стороны и немного поднимается вокруг деревянного блока.) Попросите учащихся записать на своих рабочих листах вес книг, которые они могли бы сбалансировать на этом неглубоком основании, прежде чем оно стало слишком шатким.
    3. Восстановить почву (при необходимости).Поручите студенческим командам провести испытание глубокого фундамента (см. Рисунок 7): держась за конец деревянного блока, направьте дюбель на землю и вдавите его в землю. Что происходит? (Деревянный дюбель проникает в почву, и по мере того, как он становится глубже, его становится труднее вдавить в почву. Если деревянный дюбель толкнуть достаточно сильно, он достигнет слоя породы на дне ящика. Для моста или другой большой конструкции , сваи будут помещены на эту глубину, чтобы добраться до более плотных грунтов, глины и горных пород.Затем сложите книги на конце деревянного блока, чтобы создать опорное давление на почву. Сколько книг может вместить фонд на этот раз? Попросите учащихся записать на своих рабочих листах вес книг, которые они могли бы сбалансировать на своем глубоком основании, прежде чем оно стало слишком шатким.

    Рис. 7. Проверка глубокого фундамента. Авторское право

    Copyright © Программа ITL, Университет Колорадо в Боулдере.

    1. Затем попросите учащихся вычислить на своих рабочих листах, сколько именно силы было приложено к фундаменту при разрушении.Попросите их поразмышлять над своими расчетами и предложить, как можно изменить конструкцию фундамента, чтобы выдержать больший вес (например, увеличить размер дюбеля). Обсудите со студентами, как тест на глубокое основание выдерживает больший вес.
    2. Завершите обсуждение в классе, сравнив результаты рабочего листа и вопросы после занятия, представленные в разделе «Оценка». (Необязательно) Назначьте учащимся рабочий лист по математике.

    Словарь / Определения

    опорное давление: давление, действующее на почву из-за фундамента и приложенных нагрузок от конструкции.

    Коренная порода: твердая порода, которая лежит в основе рыхлых отложений почвы, песка, глины и гравия. Считается нижним слоем и нижним слоем.

    кессон: сборный ящик или цилиндр, который погружается в землю на желаемую глубину как часть глубокого фундамента.

    глубокий фундамент: фундамент, уходящий глубоко в землю. Примеры типов: кессоны, бурильные стволы и сваи.

    инженер: человек, который применяет свое понимание науки и математики для создания вещей на благо человечества и нашего мира.

    сбой: неспособность системы или компонента выполнять требуемую функцию в указанных пределах.

    фундамент: конструкция, которая соединяет мост или здание с землей для поддержки.

    модель: (существительное) представление чего-либо, иногда в меньшем масштабе. (глагол) Сделать или сконструировать что-то, чтобы помочь визуализировать или узнать о чем-то еще.

    свая: цилиндрический элемент, забиваемый вертикально в почву и образующий часть глубокого фундамента или подпорной стены.

    Расчет: Вертикальное движение фундамента вниз.

    неглубокий фундамент: фундаменты, не уходящие глубоко в землю. Примеры типов: основания с раздельными опорами (или нижние колонтитулы, или опоры) и основания матов.

    Профиль почвы: вертикальная последовательность слоев природного материала, обнаруженных под землей на определенном участке, часто от поверхности земли до материнской породы. Диаграмма, показывающая вертикальный разрез почвы, изображающий различные типы и глубину присутствующего грунта и горного материала.

    Оценка

    Оценка перед началом деятельности

    Мозговой штурм : В небольших группах предложите учащимся участвовать в открытом обсуждении. Напомните им, что ни одна идея или предложение не являются «глупыми». Все идеи следует уважительно выслушивать. Спросите учащихся: Какой тип фундамента вы бы использовали для следующих сценариев строительства инженерных мостов, неглубокий или глубокий?

    • Транспортный мост строится через широкую реку, где почва преимущественно песчаная.
    • Строится транспортный мост через очень глубокий овраг.
    • Короткий пешеходный мост через местный ручей.
    • Переносной мост, который можно перемещать с места на место, для строительной площадки.

    Встроенная оценка деятельности

    Рабочий лист : Попросите учащихся заполнить основной рабочий лист в команде. Используя рабочий лист, студенты записывают свои наблюдения и рассчитывают опорное давление, которое фундамент оказывает на почву.Попросите членов команды проверить работу друг друга. Просмотрите ответы, чтобы оценить их уровень владения предметом.

    Оценка после деятельности

    Обсуждение в классе : Возвращение к инженерным сценариям наведения мостов из мозгового штурма перед оценкой активности. Могут ли ученики изменить свои ответы после этого задания? Какой тип фундамента вы бы использовали для следующих инженерных сценариев, неглубокий или глубокий?

    • Транспортный мост строится через широкую реку, где почва преимущественно песчаная.(Ответ: Глубокий фундамент.)
    • Строится транспортный мост через очень глубокий овраг. (Ответ: Глубокий фундамент.)
    • Короткий пешеходный мост через местный ручей. (Ответ: Фундамент неглубокий.)
    • Переносной мост, который можно перемещать с места на место, для строительной площадки. (Ответ: Фундамент неглубокий.)

    Вопрос / ответ : Задайте классу следующие вопросы или индивидуально в качестве домашнего задания:

    • Что происходит с грунтом для неглубокого фундамента при превышении его несущей способности? (Ответ: Грунт под фундаментом неглубокого фундамента отодвигается в сторону и вздувается вверх.Грунт сбоку от фундамента перемещается, потому что грунт под ним вдавливается в него.)
    • Почему сложнее произвести отказ несущей способности, когда неглубокий фундамент заделан в грунт? (Ответ: в этом случае почва сбоку от неглубокого фундамента помогает предотвратить обрушение. Когда происходит сбой, вы замечаете, что почва сбоку от фундамента отодвигается в сторону и вздувается вверх. Дополнительное присутствие и вес почвы сбоку помогает предотвратить это.)
    • Что бы произошло, если бы неглубокий фундамент углубили в землю? (Ответ: Он был бы даже сильнее, потому что для разрушения необходимо было бы сместить больше грунта сбоку от фундамента. В этом случае для разрушения потребуется большее давление в опоре.)
    • Почему глубокий фундамент становится труднее вдавить в почву по мере того, как он становится глубже? (Ответ: Площадь поверхности глубокого фундамента увеличивается по мере того, как он углубляется в почву. То есть, чем глубже он идет, тем больше основание контактирует с почвой.Таким образом, трение между глубоким фундаментом и почвой увеличивается, и усилие, необходимое для его преодоления, становится больше.)
    • Если бы мост должен был быть установлен на глубоком фундаменте, используемом в этой деятельности, насколько глубоко должен был бы пройти глубокий фундамент? (Ответ: Глубокий фундамент необходимо положить на глубину твердого грунта или, в данном случае, слоя камня / гальки.)
    • Какие еще факторы могут быть учтены инженерами при проектировании фундамента? (Ответ: Оседающие эффекты грунта; наличие более двух мостовых фундаментов для распределения веса / сил может по-разному влиять на грунт; разные типы грунтов могут действовать по-разному.)

    Math Application : Раздайте каждой команде рабочий лист по математике фундаментов и попросите членов команды вместе вычислить давление на опору, которое оказывает фундамент в различных сценариях грунта, и допустимую несущую способность, которой может противостоять грунт. Попросите членов команды проверить работу друг друга. Просмотрите ответы, чтобы оценить их уровень владения предметом.

    Советы по поиску и устранению неисправностей

    Если учащимся трудно визуализировать слои почвы, вы можете заменить одну сторону коробки прозрачным материалом, чтобы помочь им увидеть слои почвы.Или нарисуйте на доске простой профиль почвы (см. Рисунок 3). Или наполните прозрачный пластиковый контейнер типичными слоями, чтобы они могли видеть порядок. Или попросите учащихся подготовить картонные коробки, чтобы они видели слои по мере их заливки.

    При испытании фундамента некоторые учащиеся могут не приложить достаточно силы. Убедите их относительно сильно надавить на фундамент, чтобы создать «провал» и, в случае глубокого фундамента, достичь коренной породы.

    Расширения деятельности

    Добавьте изюминку к этому занятию, поместив один из ящиков с почвой на ручную шлифовальную машинку.Для каждого испытания моделей фундамента включайте ручной шлифовальный станок, чтобы имитировать землетрясение. Попросите учащихся записать свои наблюдения за тем, что происходит с каждым фундаментом во время моделирования землетрясения.

    Предложите студенческим командам исследовать историю Пизанской башни в Интернете и сообщить классу о многочисленных усилиях по выпрямлению и стабилизации Пизанской башни за последние 800 лет. Попросите их описать первоначальный фундамент и состояние почвы для башни. Попросите их включить в свои исследования и отчеты то, что они узнали об основаниях, несущих нагрузках и оседании.Начните с просмотра Википедии, NOVA Online (см. Раздел «Дополнительная поддержка мультимедиа») и веб-сайтов Пизанской башни.

    Масштабирование активности

    • Для младших классов заполните рабочий лист вместе, как класс.
    • Для старших классов попросите студенческие команды подготовить картонную коробку со слоями почвы и попросите учеников заполнить рабочий лист индивидуально.
    • Попросите студентов, изучающих математику продвинутого уровня, заполнить рабочий лист по математике.

    Дополнительная поддержка мультимедиа

    Найдите отличные дополнительные материалы о Пизанской башне на сопутствующем веб-сайте PBS для телевизионного фильма NOVA «Падение падающей башни» 1999 года, в котором исследуется, почему знаменитая башня еще не рухнула, и исследуются многочисленные усилия, предпринятые для сохранения этого средневекового сокровища. . Посмотрите панораму Пизы, интервью с экспертом по почвам и историю вмешательств на веб-сайте NOVA Online: http: // www.pbs.org/wgbh/nova/pisa/

    Рекомендации

    Dictionary.com. ООО «Издательская группа« Лексико ». По состоянию на 9 октября 2007 г. (Источник некоторых словарных определений с некоторой адаптацией) http://www.dictionary.com

    Гамбино, Франческо и Морабито, Фиорелла. Историческая справка Пизанской башни. Перевод Гэри Фейерштейна, 17 марта 1998 г. Пизанский университет.

    Пизанская башня.Последнее изменение 2 мая 2007 г. Википедия, бесплатная энциклопедия. По состоянию на 2 мая 2007 г. http://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_pisa

    Авторские права

    © 2006 Регенты Университета Колорадо.

    Авторы

    Джонатан С. Гуд; Джо Фридрихсен; Натали Мах; Денали Лендер; Дениз В. Карлсон; Малинда Шефер Зарске

    Программа поддержки

    Комплексная программа преподавания и обучения, Инженерный колледж, Университет Колорадо в Боулдере

    Благодарности

    Содержание этой учебной программы по цифровой библиотеке было разработано за счет гранта Фонда улучшения послесреднего образования (FIPSE), U.S. Министерство образования и Национальный научный фонд ГК-12, грант No. 0338326. Однако это содержание не обязательно отражает политику Министерства образования или Национального научного фонда, и вам не следует предполагать, что оно одобрено федеральным правительством.

    Последнее изменение: 30 апреля 2021 г.

    Хорошая основа — Урок

    Быстрый просмотр

    Уровень оценки: 8 (6-8)

    Требуемое время: 15 минут

    Зависимость уроков: Нет

    Тематические области: Физические науки

    Резюме

    Студенты изучают влияние региональной геологии на фундамент моста, в том числе разнообразие почвенных условий под фундаментом.Они изучают мелкие и глубокие фундаменты, а также концепции опорного давления и осадки.

    Инженерное соединение

    Результаты геологических изысканий важны для инженеров-геологов и инженеров-строителей, которые проектируют мосты, здания и другие наземные сооружения. Эти инженеры исследуют подземные условия местности и риски, связанные с этими условиями для различных оснований. Понимание типа почвы и геологических условий помогает инженерам выбирать строительные материалы, которые повышают вероятность того, что конструкция будет стоять в течение долгого времени, с учетом технических, экономических и экологических факторов.

    Цели обучения

    После этого урока учащиеся должны уметь:

    • Определите и опишите фундамент для конструкции.
    • Опишите два основных типа фундамента: мелкий и глубокий.
    • Обсудите несколько факторов, которые инженеры должны учитывать при проектировании фундаментов для моста, включая состояние грунта, материалы и силы.

    Образовательные стандарты

    Каждый урок или задание TeachEngineering соотносится с одним или несколькими научными дисциплинами K-12, образовательные стандарты в области технологий, инженерии или математики (STEM).

    Все 100000+ стандартов K-12 STEM, охватываемых TeachEngineering , собираются, обслуживаются и упаковываются сетью стандартов достижений (ASN) , проект D2L (www.achievementstandards.org).

    В ASN стандарты иерархически структурированы: сначала по источникам; например , по штатам; внутри источника по типу; например , естественные науки или математика; внутри типа по подтипу, затем по классу, и т. д. .

    Международная ассоциация преподавателей технологий и инженерии — Технология
    ГОСТ Предложите выравнивание, не указанное выше

    Какое альтернативное выравнивание вы предлагаете для этого контента?

    Больше подобной программы

    Мелкие и глубокие фундаменты

    Используя модели, представляющие неглубокий фундамент и фундамент с глубокими сваями, они тестируют, видят и ощущают эффекты на испытательном стенде из картонной коробки, состоящего из слоев гальки, почвы и песка.Они также делают расчеты давления на подшипник и рекомендации относительно того, какой тип фундамента использовать в различных …

    Заполняя пробелы

    Студентам предоставляется краткая история мостов, поскольку они узнают о трех основных типах мостов: балочных, арочных и подвесных.На них действуют две естественные силы — растяжение и сжатие, общие для всех мостов и конструкций.

    Предварительные знания

    Учащиеся должны иметь некоторые предыдущие знания о мостах, в том числе знакомство с типами мостов и нагрузками, как это было представлено на первых двух уроках модуля «Мосты».

    Введение / Мотивация

    Вы когда-нибудь катались на лыжах в Скалистых горах Колорадо? Чтобы добраться до горнолыжных курортов, вы должны проехать по коридору автомагистрали I-70, который представляет собой сложную проезжую часть каньона с удивительными подвесными входами в туннели и перекрывающимися надземными участками моста (см. Рисунки 1 и 2). Сеть мостов, виадуков и туннелей каньона Гленвуд простирается примерно на 20 километров (12,5 миль) через «чрезвычайно узкое, экологически уязвимое ущелье в западном Колорадо» (Роу).

    Рис. 1. Части каньона I-70 Гленвуд в Колорадо. Авторское право

    Авторские права © (слева) Элизабет Э. Фишер, Исследовательский центр шоссе Тернер-Фэрбанк, Федеральное управление автомобильных дорог, Министерство транспорта США, http: //www.tfhrc .gov / pubrds / marapr00 / landarch.htm. (справа) Исследовательский центр шоссе Тернера-Фэйрбанка, Федеральное управление автомобильных дорог, Министерство транспорта США, http://www.fhwa.dot.gov/bridge/tunnel/.

    Получив более 30 наград с момента открытия в 1992 году, эта дорога получила национальное признание и является хорошо проходимым участком автомагистрали I-70, которая тянется через Соединенные Штаты от Мэриленда до Юты.Бывший администратор Федерального управления шоссейных дорог Томас Ларсон охарактеризовал 20-километровый сегмент каньона Гленвуд как «образец экологически чистой инженерии мирового класса» и «живописную дорогу, которая является одним из чудес межгосударственной системы».

    Рисунок 2. Шоссе с переменным уровнем в Гленвуд-Каньон, Колорадо. Авторское право

    Copyright © Turner-Fairbank Highway Research Center, Федеральное управление шоссейных дорог, Министерство транспорта США, http://www.tfhrc.gov/pubrds/pr97-12/p18 .htm.

    Как и все другие мосты, мосты в каньоне Гленвуд обеспечивают важную связь с регионом, который пользуется большим спросом как в социальных, так и в коммерческих целях. Как вы думаете, почему улучшения и модернизация этой дороги были так важны для людей, живущих в Колорадо? (Вопросы для обсуждения: Обеспечить более быстрый доступ к горам, паркам и горнолыжным курортам для туристов, жителей и рабочих. Завершить строительство системы автомагистралей между штатами США, обеспечивающих проход через Скалистые горы для торговли, промышленности и туризма.Инженеры, геологи и другие профессионалы тщательно и тщательно спроектировали и построили один из самых уникальных участков автомагистрали, чтобы обеспечить две полосы движения в каждом направлении через узкий узкий каньон. С какими трудностями могли столкнуться инженеры с этим проектом? С какими проблемами мог столкнуться этот проект во время планирования и строительства? Какие проблемы могли возникнуть после завершения? (Вопросы для обсуждения: обеспечение движения транспорта во время строительства, текущие проблемы с узкими местами в туннелях и строительство общественного транспорта.)

    Рис. 3 Арочный каменный мост с подводным фундаментом. Авторское право

    Copyright © 2004 Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA. Все права защищены.

    (Глядя на Каньон Гленвуд или другие фотографии моста …) Как мост или здание связаны с землей? (Ответ: По фундаментам.) Фундаменты часто являются самой упускаемой из виду частью моста или любого здания, что, вероятно, связано с тем, что они находятся вне поля зрения — похоронены под землей, спрятаны под строением или под водой (см. Рисунок 3).Однако фундамент сооружения, моста или здания является одним из наиболее важных его компонентов. Почему это? Почему то, чего вы не видите, так важно? Что ж, если существует плохой фундамент, его очень сложно отремонтировать, а надземную часть конструкции легче изменить или отремонтировать.

    Рис. 4. Фундамент жилого дома из заливного бетона. Авторское право

    Copyright © 2007 Дениз Карлсон, Программа ITL, Университет Колорадо в Боулдере.

    Инженеры-геотехники и инженеры-строители выполняют несколько шагов, чтобы определить правильный фундамент для конструкции.Когда площадка выбрана для строительства здания, моста или дома, перед началом строительства необходимо провести обследование площадки. Инженеры-геотехники исследуют почвенные условия в этом районе, чтобы определить типы и толщину слоев почвы, расположение грунтовых вод и определить любые экологические проблемы в этом районе. Они копают или сверлят землю, чтобы взять образцы почвы для лабораторных испытаний и анализа. Они используют эту информацию для разработки профиля почвы, который используется для определения материалов и конструкции фундамента.Рис. 5. Пизанская башня в Италии — широко известный провал фундамента. Авторское право

    Copyright © 2004 Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA. Все права защищены.

    Сегодня фундаменты обычно делают из бетона или стали. Неглубокие фундаменты, которые не уходят глубоко в землю, могут включать в себя расставленные опоры, расширения в нижней части колонн или стен, которые распределяют нагрузки по достаточно большой площади почвы, или матовые фундаменты, в основном очень большие расставленные основания, которые обычно покрывает всю площадь конструкции, например, подвал.Стены, образующие подвал дома, часто служат его фундаментом (см. Рис. 4). Если подвала нет, вы можете быть уверены, что фундамент все еще существует в какой-то другой форме (например, опоры или бетонная плита).

    Некоторые фундаменты уходят глубоко в землю; иногда даже глубже, чем конструкция высока. Типы глубоких фундаментов включают кессоны, бурильные стволы и сваи. Сваи чаще всего используются для мостов и изготавливаются путем предварительной сборки тонких элементов и их вбивания в землю с помощью мощных машин.Фундаменты мостов часто состоят из нескольких свай, которые выглядят как круглые колонны, и могут быть сделаны из дерева, стали или железобетона.

    Что происходит с размером фундамента при увеличении здания или моста? Фундамент должен увеличиваться в размерах. Почему? Увеличение размера фундамента необходимо, чтобы выдержать дополнительный вес более крупного моста или здания. Что, если здание или мост станут выше? Фундамент должен углубляться в землю. В этом случае необходимо увеличение глубины, потому что, если конструкция не закреплена должным образом на земле, она может опрокинуться из-за собственного веса (см. Рисунок 5) или тяжелых нагрузок, таких как сильный ветер или землетрясение.

    Инженеры должны учитывать множество других вещей при проектировании фундаментов для моста или сооружения. Они должны подумать о весе или силе, оказываемой на почву снизу фундамента, называемой опорным давлением, чтобы понять, может ли почва удерживать конструкцию. Они также должны подумать об оседании конструкции с течением времени. Вы когда-нибудь видели что-то, что со временем провалилось в землю? Что ж, то же самое может случиться и с мостами, если фундамент не спроектирован должным образом.

    Предпосылки и концепции урока для учителей

    Чтобы полностью понять фундамент, инженер должен понимать несколько концепций: типы грунта и исследования, два ограничения на проектирование фундаментов (давление на опору и осадки), а также типы фундаментов мелкого и глубокого заложения. В дополнение к уроку обратитесь к упражнению «Мелкие и глубокие фундаменты» для студентов, где вы сможете на практике познакомиться с основами, включая концепции несения давления и осадки.

    Типы почв и исследования

    Когда площадка выбрана для строительства здания, моста или дома, перед началом строительства необходимо провести исследование площадки. При обследовании участка исследуются почвенные условия в этом районе с целью определения местоположения и толщины слоев почвы, определения местоположения уровня грунтовых вод, отбора образцов почвы для лабораторных испытаний и определения любых проблем или опасений. Большая буровая установка на грузовике выполняет геологоразведку и отбор проб для обеспечения разведочных скважин, которые используются для определения свойств почвы и построения профиля почвы на участке (см. Рисунок 6).Другие методы исследования включают рытье траншей; это делается, когда почвенные условия хорошие или благоприятные, а фундамент конструкции должен быть относительно неглубоким. Тестирование на месте (так называемое тестирование на месте) использует методы, практически не нарушающие почву. Два наиболее популярных метода тестирования на месте включают стандартные тесты на проникновение и тесты на проникновение конуса; оба используют тонкие стержни для сбора образцов почвы и информации.

    Рис. 6. Пример профиля почвы, полученный из разведочных скважин и зондирования при исследовании почвы на участке на Тайване.авторское право

    Copyright © Программа ITL, Университет Колорадо в Боулдере, 2007 г .; (примеры данных) Copyright © Департамент гражданского строительства, Университет Клемсона http://www.ces.clemson.edu/chichi/TW-LIQ/Studied-area.htm.

    Расчетные ограничения: давление в подшипниках и осадки

    При проектировании фундамента необходимо проверить две переменные. Конструкция фундамента должна соответствовать ограничениям давления на опору для грунта, а также требованиям допустимой осадки для конструкции.При проектировании фундамента инженера необходимо учитывать эти два фактора.

    Давление на опору — это сила контакта на единицу площади по дну фундамента (см. Рисунок 7). Инженеры используют простое уравнение для расчета опорного давления, которое фундамент оказывает на почву под ним; давление в подшипнике q = сила ÷ площадь. (Для простоты мы игнорируем вес основания и влияние уровня грунтовых вод.) Опорное давление определяется как q в этом уравнении. Сила — это нагрузка, действующая на фундамент из-за конструкции, которую он поддерживает.Площадь — это нижняя часть фундамента, контактирующая с почвой. Часто это значение можно принять за всю площадь основания фундамента. Значение давления в подшипнике не должно превышать допустимую несущую способность грунта, в противном случае произойдет разрушение.

    Рис. 7. Давление на неглубокий фундамент. Авторское право

    Copyright © Программа ITL, Университет Колорадо в Боулдере.

    Осадка — это вертикальное движение фундамента вниз. Это движение заставляет структуру также двигаться вертикально вниз.Два типа расчетов: обычный расчет и дифференцированный расчет. Обычное оседание, часто называемое просто оседанием, — это когда весь фундамент или конструкция перемещается вертикально вниз на одинаковое расстояние во всех точках. Дифференциальная осадка — это когда части фундамента или конструкции перемещаются вертикально вниз дальше других точек. Таким образом, дифференциальная осадка создает наклон (наклон) в фундаменте или конструкции. Расчет расчетов сложен (дополнительную информацию см. В разделе «Ссылки»).Самая важная вещь, которую нужно знать, это то, что оседание может произойти и происходит, и часто очень разрушительно для конструкции.

    Фонды

    Мелкие и глубокие фундаменты — это отдельные и разные типы фундаментов, различающиеся, прежде всего, тем, насколько глубоко каждый из них уходит в землю. Однако есть и другие отличия.

    Неглубокие фундаменты не уходят очень глубоко в землю. Что еще более важно, они передают структурные нагрузки на приповерхностные почвы. Типы неглубоких фундаментов включают фундаменты с раздельными опорами и маты, которые обычно используются для жилых построек или любых конструкций с небольшими нагрузками (см. Рисунок 8).Раздвижные опоры, также известные как нижний колонтитул или опора, представляют собой просто расширения в нижней части колонн или стен, которые распределяют приложенные структурные нагрузки по достаточно большой площади почвы. Фундаменты с раздвижными опорами на сегодняшний день являются наиболее распространенным типом фундаментов из-за их низкой стоимости и простоты строительства. Матовый фундамент — это, по сути, очень широкое основание, которое обычно покрывает всю площадь конструкции, например, подвал.

    Рис. 8. Вы должны посетить строительную площадку в нужное время, чтобы увидеть фундамент, прежде чем он будет засыпан грунтом.авторское право

    Copyright © 2007 Дениз Карлсон, Программа ITL, Университет Колорадо в Боулдере.

    Глубокие фундаменты простираются на большую глубину, чем мелкие фундаменты. Что еще более важно, они передают структурные нагрузки на почвы, которые не являются приповерхностными грунтами. Типы глубоких фундаментов включают кессоны, бурильные стволы и сваи. Кессоны — это сборные коробки или цилиндры, которые погружаются в землю на желаемую глубину. Просверленные валы создаются путем просверливания тонкого цилиндрического отверстия в земле, вставки арматурной стали и заполнения ее бетоном.Сваи, которые чаще всего используются для мостов, сооружаются путем сборки тонких элементов и забивания или вдавливания их в землю с помощью мощных машин.

    Передача нагрузок от глубоких фундаментов на грунт отличается от передачи нагрузок от фундаментов мелкого заложения. Фундаменты мелкого заложения в первую очередь передают нагрузку на почву посредством опорного давления. Глубокие фундаменты переносят большую часть нагрузки за счет трения по длине фундамента, называемого поверхностным трением. Кроме того, сила, остающаяся на дне глубокого фундамента, передается на грунт за счет опорного давления.Чтобы рассчитать максимально допустимую нагрузку для любого типа фундамента, инженеры включают расчетный коэффициент безопасности, чтобы предотвратить внезапные обрушения. Более высокий коэффициент безопасности используется для грунтов, которые трудно определить и для которых испытания ограничены.

    Сопутствующие мероприятия

    • Мелкие и глубокие фундаменты — студенты изучают основы, в том числе концепции несущего давления и осадки.Используя деревянные модели, представляющие неглубокий фундамент и глубокий свайный фундамент, они наблюдают эффекты на испытательном стенде из картонной коробки, состоящего из слоев гальки, почвы и песка. Они также делают расчеты давления на опору и рекомендации относительно того, какой тип фундамента использовать в различных инженерных сценариях.

    Закрытие урока

    Что такое фундамент? (Ответ: конструкция, которая соединяет мост или здание с землей для поддержки.) Подумайте о мосте, вашем доме, вашей школе или другом строении. Какой у него фундамент? У него глубокое или неглубокое основание? Какие виды нагрузок действуют на конструкцию или мост? Для наилучшего проектирования большие нагрузки требуют более глубокого фундамента, а более легкие нагрузки требуют более мелкого фундамента. Например, для автомобильных мостов требуется более глубокий фундамент, чем для пешеходных мостов. Такие конструкции, как ваш дом, вероятно, также имеют неглубокий фундамент.

    Инженеры должны учитывать множество факторов при проектировании фундамента для моста или сооружения.Что это за вещи? (Ответ: соображения включают состояние почвы, силы, действующие на фундамент и почву вокруг / под ним, а также строительные материалы.) Все эти факторы должны быть измерены, проанализированы и приняты во внимание при проектировании моста, способного выдержать его собственный вес, включая вес автомобилей или людей, а также другие тяжелые грузы, такие как сильный ветер или землетрясение.

    Словарь / Определения

    опорное давление: давление, действующее на почву из-за фундамента и приложенных нагрузок от конструкции.

    глубокий фундамент: фундамент, уходящий глубоко в землю. Примеры типов: кессоны, бурильные стволы и сваи.

    дизайн: (глагол) Планировать в систематической, часто графической форме. Создавать для определенной цели или эффекта. Создайте мост. (существительное) Хорошо продуманный план.

    инженер: человек, который применяет свое понимание науки и математики для создания вещей на благо человечества и нашего мира.

    фундамент: конструкция, которая соединяет мост или здание с землей для поддержки.

    свая: цилиндрический элемент, забиваемый вертикально в почву и образующий часть глубокого фундамента или подпорной стены.

    носок ворса: самый нижний конец ворса.

    Расчет: Вертикальное движение фундамента вниз.

    неглубокий фундамент: фундаменты, не уходящие глубоко в землю.Примеры типов: основания с раздельными опорами (или нижние колонтитулы, или опоры) и основания матов.

    почва: Земля, грязь или скопление минеральных частиц.

    Профиль почвы: вертикальная последовательность слоев природного материала, обнаруженных под землей на определенном участке, часто от поверхности земли до материнской породы. Диаграмма, показывающая вертикальный разрез почвы, изображающий различные типы и глубину присутствующего грунта и горного материала.

    Оценка

    Оценка перед уроком

    Мозговой штурм : В классе предложите учащимся участвовать в открытом обсуждении.Напомните им, что в ходе мозгового штурма нет «глупых» идей или предложений. Все идеи следует уважительно выслушивать. Занять некритическую позицию, поощрять дикие идеи и препятствовать критике идей. Попросите учащихся поднять руки, чтобы ответить. Напишите их идеи на доске. Спросите у студентов:

    • Какими способами мост или здание соединяются с землей?

    Оценка после введения

    Голосование : Задайте вопрос «правда / ложь» и попросите учащихся проголосовать, подняв палец вверх за истину и палец вниз за ложь.Подсчитайте голоса и запишите их на доске. Дайте правильный ответ.

    • Верно или неверно: Обычно плохой фундамент легко исправить. (Ответ: Неверно. Плохой фундамент часто бывает непоправимым.)
    • Верно или неверно: Иногда фундамент должен уходить в землю глубже, чем высота сооружения. (Ответ: Верно)

    Итоги урока Оценка

    Флэш-карты : Каждый ученик в команде создает флеш-карту с вопросом на одной стороне и ответом на другой.Если команда не может прийти к единому мнению, ей следует проконсультироваться с учителем. Передайте карточки следующей команде. Каждый член команды читает карточку, и каждый пытается ответить на нее. Если они правы, они могут передать карту следующей команде. Если они считают, что у них есть другой правильный ответ, они должны написать свой ответ на обратной стороне карточки в качестве альтернативы. После того, как все команды заполнили все карточки, проясните все вопросы. Примеры вопросов и ответов:

    • Q: Каковы методы исследования почвы? (Ответ: Соберите, изучите и опишите образцы почвы, определите уровни грунтовых вод, отметьте любые экологические проблемы, возьмите пробы из скважин, выкапывайте траншеи, создайте профиль почвы.)
    • Q: Какие два типа фундаментов? Какие отличия? (Ответ: Неглубокие фундаменты не уходят очень глубоко в землю. Глубокие фундаменты уходят глубоко в землю.)
    • Q: Из чего сделаны фундаменты? (Ответ: Обычно дерево, бетон или сталь.)
    • Q: Какие бывают типы фундаментов мелкого заложения? Типы глубоких фундаментов? (Ответ: Фундаменты мелкого заложения могут быть фундаментами с раздельными опорами [или нижними колонтитулами или опорами] и основаниями матов. Фундаменты глубокого заложения могут быть кессонами, просверленными стволами и сваями.)
    • В: Почему важно исследовать почвенные условия перед проектированием моста или сооружения? (Ответ: Значит, он спроектирован и построен для надежной работы в этих условиях.)
    • Q: Почему фонды так важны? (Ответ: Фундамент соединяет конструкцию или мост с землей и поддерживает нагрузку моста или конструкции, поэтому они не смещаются и не падают.)
    • Q: Что такое давление в подшипнике? Почему инженеры должны учитывать это при проектировании конструкции? (Ответ: Опорное давление — это вес или сила, оказываемая на почву снизу фундамента.Инженеры должны убедиться, что почва может выдержать нагрузку, которая будет на нее возложена.)
    • Q: Что такое поселение? Есть разные типы? Почему это важно? (Ответ: Осадка — это вертикальное движение фундамента вниз. Инженеры проводят расчеты осадки как часть своего проекта фундамента, чтобы предотвратить оседание конструкции.)

    Обсуждение в классе : Попросите учащихся вспомнить пример проезжей части в каньоне Гленвуд, представленный во введении.Проведите дискуссию о развитии проезжей части каньона.

    • Какие типы конструкций необходимо спроектировать инженерам для строительства проезжей части в узких горных ущельях? (Ответ: извилистые дороги, эстакады, перекрытия мостов, подвесные входы в туннели, туннели и т. Д.)
    • Какие трудности возникают при строительстве в узком горном каньоне? (Ответ: Никаких плоских или прямых открытых участков для дорожных покрытий, никаких мест для широких дорог, камней на пути, рек, стараясь не разрушать окружающую среду.)
    • По каким причинам людям нужны дороги, подобные тем, что есть в каньоне Гленвуд? (Ответ: Таким образом, туристы, жители и рабочие могут получить доступ к горам, рекам, тропам, паркам и курортам, а также обеспечить проезд по национальным шоссе для торговли и путешествий на большие расстояния.)

    Мероприятия по продлению урока

    Поручите студентам исследовать фундамент жилища, в котором они живут, и еще одного здания. Проведите небольшое обсуждение результатов во время следующего урока.

    Рекомендации

    Строительство и проектирование мостов. BridgePros LLC, Сент-Огастин, Флорида. По состоянию на 25 апреля 2007 г. (веб-сайт, посвященный проектированию, истории и строительству мостов) http://bridgepros.com/

    Кодуто, Дональд П. Принципы и методы проектирования фонда, второе издание. Prentice Hall: Upper Saddle River, NJ, 2001.

    .

    Craig, R.F. Механика грунтов, шестое издание.E&FN Spon: Нью-Йорк, Нью-Йорк, 1997.

    Dictionary.com. ООО «Издательская группа« Лексико ». По состоянию на 25 апреля 2007 г. (Источник некоторых словарных определений с некоторой адаптацией) http://www.dictionary.com

    Фишер, Элизабет Э., Хоманн, Хайди и Марриотт, П. Дэниэл. Дороги и земля: роль ландшафтного архитектора. Опубликовано март / апрель 2000 г., т. 63, № 5. Дороги общего пользования, Федеральное управление шоссейных дорог, Министерство транспорта США. http: // www.tfhrc.gov/pubrds/marapr00/landarch.htm

    Роу, Карен С., ЛаДоу, Ева, Молер, Стив. Гленвуд-Каньон 12 лет спустя. Достигло ли это чудо дорожного строительства в западном Колорадо своих первоначальных целей более чем через десять лет после завершения строительства? Опубликовано март / апрель 2004 г., т. 67, № 5. Дороги общего пользования, Федеральное управление шоссейных дорог, Министерство транспорта США. http://www.tfhrc.gov/pubrds/04mar/04.htm

    Авторские права

    © 2006 Регенты Университета Колорадо.

    Авторы

    Джонатан С. Гуд; Джо Фридрихсен; Натали Мах; Денали Лендер; Кристофер Валенти; Дениз В. Карлсон; Малинда Шефер Зарске

    Программа поддержки

    Комплексная программа преподавания и обучения, Инженерный колледж, Университет Колорадо в Боулдере

    Благодарности

    Содержание этой учебной программы по цифровой библиотеке было разработано за счет гранта Фонда улучшения послесреднего образования (FIPSE), U.S. Министерство образования и Национальный научный фонд ГК-12, грант No. 0338326. Однако это содержание не обязательно отражает политику Министерства образования или Национального научного фонда, и вам не следует предполагать, что оно одобрено федеральным правительством.

    Последнее изменение: 18 мая 2021 г.

    Фундаменты мелкого заложения и их характеристики

    Фундаменты глубокого заложения с защитой от промерзания, их основные характеристики, советы по монтажу.

    Тип и конструкция фундамента во многом зависит от свойств грунта под будущий дом. Фундаменты мелкого заложения — самые эффективные фундаменты при строительстве деревянных домов или домов из газа и пенопласта. Они позволяют снизить расход бетона в 2-3 раза.

    Мы могли слышать определение раньше, но что такое мелкий фундамент ? Чтобы понять, как это работает, нужно понять, почему фундамент зарыт на глубину промерзания.Если в вашем доме нет цокольного этажа, это углубление не позволит морозным силам вытолкнуть конструкцию наружу. Для появления этих сил необходимы два условия — температура воды и минус. Мы все знаем из школьной физики, что вода расширяется при замерзании, поэтому, соответственно, когда она находится внутри Земли, она просто выталкивает все через край. Итак, чтобы сделать неглубокий фундамент, необходимо уменьшить глубину промерзания или убрать воду из подвала.Таким образом получается защищенный от мороза неглубокий фундамент.

    Типы неглубокого фундамента идентичны обычному ленточному основанию. Разница в глубине горизонтальной теплоизоляции и дренажа.

    Для выполнения устройства неглубокого фундамента своими руками потребуется проявить терпение и осторожность. Для правильного выполнения вашей работы соблюдайте правила, указанные ниже:

    1. Сначала вы должны выкопать траншею глубиной около 2 футов и выровнять ее дно.Желательно сделать его более горизонтальным, но особо усердствовать в этом аспекте не стоит.
    2. Уложить геотекстиль для предотвращения заиливания дренажных труб.
    3. Насыпьте песчаную подушку (шириной около 1 фута) и уплотните ее. Если земля представляет собой чистый песок, тогда может быть логичным, что в подушке для посадки вообще нет необходимости.
    4. На дно траншеи уложить гидроизоляционный слой (лучше всего — битумно-полимерный рулонный материал) и построить опалубку.
    5. Сделайте арматурный каркас и залейте его бетоном.
    6. Следующий этап — создание вертикальной гидроизоляции стен неглубокого фундамента с использованием битумных мастик или различных рулонных материалов.
    7. Выполнить вертикальную изоляцию неглубокого фундамента с помощью плит из пенополистирола.
    8. Прокладывать дренажные трубы. Следует отметить, что если уровень грунтовых вод достаточно глубок (6 футов и более), в дренажной системе нет необходимости.
    9. Засыпать пазуху песком или песком, смешанным с гравием.
    10. Сделать горизонтальную изоляцию грунта вокруг фундамента и отмостки.

    Ширина и высота фундамента мелкого заложения

    Ширина фундаментной конструкции во многом зависит от несущей способности неглубокого фундамента и веса всей будущей конструкции. После того, как вы рассчитали необходимую ширину, необходимо определить высоту ленты. Вы можете залить бетон до уровня земли, а затем выложить красный хорошо обожженный кирпич (примерно 1,5 фута).Но лучше построить опалубку на 1,5 фута выше нулевого уровня и залить ее бетоном, выполняющим армирование.

    Армирование фундамента

    При расчете количества стержней необходимо вычислить площадь поперечного сечения фундамента и умножить его на 0,1%, чтобы получить значение, которое покажет общую площадь поперечного сечения всех стержней. Также необходимо учитывать, что по правилам расстояние между стержнями продольной арматуры должно быть не более 1 фута 4 дюйма.Расстояние от стены до арматуры бетона должно быть 30-50 мм. Наиболее подходящие типы арматуры — диаметром 10, 12 и 14 мм.

    Следующим шагом будет соединение других фитингов между собой. Обычно это делается с помощью стержней диаметром 6-8 мм и вязальной проволоки. Продольные стержни соединяются с поперечными через каждые 8 ​​дюймов, а ряды соединяются друг с другом через каждые 2 фута.

    Толщина и количество утеплителя для неглубокого фундамента

    Теплоизоляция необходима для фундаментов мелкого заложения на пучинистых грунтах.Поместите его под отмостку, чтобы уменьшить глубину промерзания почвы. Лучшим материалом для утепления неглубокого фундамента являются плиты из экструдированного пенополистирола. Чтобы плиты не намокали, оберните их специальными мембранными пленками, препятствующими проникновению влаги во внутреннюю изоляцию. Чтобы узнать необходимое количество утеплителя для неглубокого фундамента, вам необходимо знать климатические особенности вашего региона, уровень грунтовых вод, толщину снежного покрова в зимний период, свойства почвы под вашим будущим зданием, толщину вашего будущего фундамента и т. д.Также очень важно учитывать, будет ли дом отапливаться постоянно или временно. Как видите, вам нужно будет принять во внимание множество факторов и аспектов. Горизонтальная изоляция обычно размещается на ширине, равной глубине промерзания почвы, а толщина изоляции обычно составляет 4-6 дюймов. Вертикальная изоляция также обычно имеет толщину 4-6 дюймов. Он должен выступать из земли не менее чем на 1,5 фута.

    Устройство отмостки

    Одной из важных конструктивных особенностей неглубокого фундамента является отмостка.Он может забирать воду (которая образуется при таянии снега весной или во время частых дождей) из подвала. Это также дополнительный слой изоляции для фундаментов мелкого заложения. Выполняется так:

    • снять верхний слой плодородной почвы,
    • место утеплитель,
    • установить кладочную сетку с ячейками 4 × 4 дюйма,
    • залил его бетоном.

    Вам также понадобятся компенсаторы. Для этого в точках каждых 20 футов в отмостку монтируются деревянные части доски толщиной 10 мм.Чтобы добиться большего эффекта, вокруг дома высаживают траву и кустарники (на этих участках делают снег, чтобы не сдуло ветром). Этому способствует дополнительное утепление неглубокого фундамента .

    Надеемся, эта статья помогла вам получить необходимую информацию о фундаменте мелкого заложения, обеспечивающем лучшие условия эксплуатации деревянного дома.

    Дополнительная информация:

    Свайный плот-фундамент.

    Типы фундаментов — Подробное руководство с подробными чертежами

    Фундамент — важнейший элемент любой конструкции, но наименее понятный механизм.

    Небольшие ошибки приводят к обрушению всей конструкции. Но на самом деле все очень просто, если вы прочитаете это руководство.

    Очевидно, что это не универсальный магазин, где можно получить все знания о проектировании основы и реализации. Но это подробное руководство даст вам базовые знания о том, как устроен фундамент и как он поддерживает всю конструкцию.

    Перед началом типы фундаментов. У нас есть глубокая ответственность за то, чтобы объяснить вам основной механизм проектирования фундамента.

    Итак, приступим.

    Что такое фундамент в строительстве?

    Основание (под грунтом), которое передает нагрузку от колонны на грунт, называется фундаментом.

    Основная функция строительных элементов, таких как колонны, балки, заключается в передаче нагрузки (напряжения) от плиты к балке, балки к колонне, а затем от колонны к основанию земли (грунту).

    Самое интересное то, что дизайнеры подойдут к этому на уровне сверху вниз.

    • Сначала осматривают почву, на которой будут строить здания. (Исследование почвы)
    • Во-вторых, они рассчитывают динамическую и статическую нагрузку, которую необходимо передать фундаменту. В соответствии с этим выбирают тип фундамента и опоры.
    • В-третьих, они разработают такие характеристики элемента конструкции, как размер, армирование и соотношение смеси, чтобы выдерживать нагрузку в течение более длительного периода.

    Безопасная несущая способность почвы

    Согласно Википедии,

    SBC (Безопасная несущая способность) определяется как способность грунта, который выдерживает нагрузку, приложенную к земле, без разрушения при сдвиге или осадки.Обозначается в Т / м2 или кН / м2.

    Это означает, что безопасная несущая способность — это максимальное среднее давление между фундаментом и грунтом, которое не должно вызывать разрушения при сдвиге или осадки.

    Звук сбивает с толку?

    Проще говоря, это максимальная способность почвы выдерживать без каких-либо повреждений или оседания. Этот теоретический расчет также известен как предельная несущая способность .

    Однако для практического применения мы используем коэффициент запаса прочности, чтобы найти допустимую несущую способность грунта.

    Допустимая несущая способность = предельная несущая способность / коэффициент безопасности

    Чтобы объяснить это, давайте поиграем,

    Правила — Я хочу, чтобы вы сыграли в игру, в которой каждый участник должен держать в руках максимальное количество шаров и пробежать 100-метровую дистанцию, и тот, кто придет первым, выиграет игру.

    Вы можете одновременно держать в руке 7 шариков-упоров ( Ultimate Bearing Capacity ). Однако вы не можете пробежать 100 метров с таким количеством цифр, поэтому для коэффициента безопасности вам нужно уменьшить количество мячей до 5 (допустимая несущая способность ).

    Существует три типа разрушения при сдвиге.

    • Общий отказ от сдвига
    • Местный разрыв при сдвиге
    • Разрушение при продавливании и сдвиге

    Мы обсудим это в следующем посте.

    Отчет об исследовании почвы

    Теперь мы знаем, насколько важно определить безопасную несущую способность почвы для местоположения здания. Однако земная почва не должна быть однородной на всем протяжении.

    Итак, мы приглашаем инженеров-геотехников для исследования грунта.

    Они будут исследовать слои почвы, используя различные методы отбора проб и тестов, а также другие детали, такие как уровень грунтовых вод.

    После завершения исследования они проанализируют почву в лаборатории и проведут различные тесты, чтобы определить реальную вместимость почвы. Они подробно описывают состояние слоя грунта и подсказывают, какой тип фундамента мы могли бы использовать в этом месте.

    На основании этого проектировщик приступит к проектированию фундамента здания

    Как правило, существует две большие категории типов фундаментов

    • Фундамент мелкого заложения (глубина 3м)
      • Отдельная или изолированная опора
      • Комбинированные опоры
      • Ленточная опора
      • Подложка из коврика или плотный фундамент
    • Глубокий фундамент (глубина 20-65 м)
      • Свайный фундамент
        • Концевая опорная свая
        • Фрикционная свая

    Типы фундаментов мелкого заложения

    Неглубокий фундамент обычно имеет глубину 3 метра.

    Этот тип фундамента в основном строится для легких зданий, где состояние почвы очень хорошее, с равномерным слоем и низким уровнем грунтовых вод.

    Открытый фундамент или подножки

    Неглубокие фундаменты, также называемые раздельными опорами или открытыми фундаментами, поскольку земляной грунт будет полностью удален для создания фундамента, а затем засыпан засыпкой.

    Это называется раздвижной опорой, потому что ширина основания опоры больше, чем у типичной несущей стены.

    Отдельные опоры или изолированные опоры

    (квадратный, прямоугольный, круглый, непрерывный, комбинированный и кольцевой)

    Это самый распространенный тип фундамента, который широко используется для строительства.

    В этом фундаменте каждая колонна имеет свою опору.

    Эти фундаменты соединены балкой цоколя чуть ниже уровня земли. Он бывает различных форм, например прямоугольной, круглой и непрерывной, в зависимости от распределения нагрузки.

    Примечание — Вы можете получить приблизительное представление о форме фундамента, используя SBC грунта. Если несущая способность грунта составляет 10 т / м 2 , а вертикальная нагрузка на колонну составляет 10 т / м 2 , то размер основания будет 1 м 2 .

    Площадь опоры = нагрузка на колонну / безопасная несущая способность

    Вы также можете спроектировать фундамент различной геометрической формы, например, круглую, квадратную или прямоугольную. Нет никаких ограничений. Кроме того, вы можете найти безопасную несущую способность почвы в этом методе, если знаете нагрузку на колонну.

    Комбинированная опора

    Иногда две или более опоры могут быть объединены, потому что соседняя опора может быть ближе, где опалубка вообще невозможна для данной процедуры, как показано ниже.

    Ленточные опоры

    Ленточный фундамент представляет собой сплошной фундамент, который будет возведен на несущей кладке, где стены будут выступать в качестве несущей конструкции.

    Фундамент будет постоянно сооружаться под стенами, чтобы выдерживать нагрузку на стены.Эти типы опор, возведенные в старой каменной кладке, все еще существуют в местном строительстве.

    Мат или плотный фундамент

    Чаще всего вы видите этот тип фундамента для строительства высотных жилых домов, где есть подвал.

    Этот тип фундамента будет построен в двух случаях:

    • Непоследовательный слой грунта земли — Состояние грунта сильно различается в разных местах планировки здания, где проектировщик не может рассчитать нагрузку и спроектировать фундамент, как мы это делали с раздельными опорами.Поэтому они придумали мат или плотный фундамент, где общая нагрузка здания будет распределена по всему основанию
      • .
    • Рентабельность — После того, как проектировщик спроектирует фундамент, он анализирует стоимость строительства фундамента. Если у фундамента есть несколько колонн, очень соседних с другими, это, вероятно, увеличит стоимость заикания и стоимость бетона. Сравнивая эти условия, проектировщик спроектирует мат или плотный фундамент, где строительство будет простым и рентабельным.

    Типы глубокого фундамента

    Глубокий фундамент означает, как следует из названия, фундамент будет проходить через слабый слой почвы на большой глубине и опираться на прочный слой почвы или на скалу.

    Фундамент должен быть больше, чем фундамент мелкого заложения (> 3 м). Обычно все глубокие фундаменты называются свайными. Но есть и другие типы,

    Обычно все фундаменты глубокого заложения относятся к свайным. Но есть и другие типы,

    Фонд кессона или пирса

    Фундаменты из кессона или пирса часто используются при строительстве крупных объектов под водоемами, такими как река, море.

    Фундамент под просверленный вал

    Фундаменты этого типа используются в мостах и ​​крупных конструкциях (проекты поездов метро), в которые вставляется длинный цилиндрический кожух, который затем заливается бетоном вместе с арматурой. Как только бетон затвердеет, форма будет удалена из отверстия.

    Шаг 1 — Забивание обсадной колонны

    Шаг 2 — Сверление вала

    Шаг 3 — Размещение клетки

    Шаг 4 — Заливка бетона

    Свая — это вертикальный элемент, который будет проходить на большую глубину.Поскольку функция сваи заключается в том, чтобы нести нагрузку на глубину, существуют разные типы в зависимости от методов строительства и используемых материалов.

    Это будет длинная статья, о которой мы поговорим в будущем. Счастливого обучения 🙂

    Разница между раздвижной и полосовой опорой

    5 декабря 2019 г.

    Ленточный фундамент — это термины, используемые для описания размещение неглубокого фундамента в здании. Фундаменты мелкого заложения построены в месте, где слой почвы находится на небольшой глубине.Эти основы должны выдерживать нагрузки конструкции. Глубина залегания фундаментов обычно меньше его ширины. Ленточные и ленточные фундаменты мелкие фундаменты, которые обычно обозначаются как синонимы. Чтобы правильно определить, что есть что, ниже представлены их различия.

    Терминология

    Подкладка фундамента также называется изолированной опора, подушечка и индивидуальная опора. С другой стороны, ленточная опора также известна как непрерывная опора.

    Использование

    Фундамент — один из самых распространенных и простых типов. фундаментов. В основном они предназначены для поддержки отдельной колонны. Эти колонны используются для удержания нагрузки на здание. Обычно каждый столбец иметь свою опору. С другой стороны, ленточные опоры обычно встречаются в несущая кладка и действует как длинная полоса, поддерживающая вес всей стены. Они используются где строительные нагрузки воспринимаются целыми стенами, а не отдельными колоннами, например, в старых зданиях из кирпича.Они также установлены, чтобы нагрузка внутренних и наружных стен, которые должны быть помещены на ленточные опоры на внешняя граница здания. На участках часто используются ленточные фундаменты. где здание расположено на наклонной поверхности и может быть построено простым земляные работы и техника заливки бетона. Две заливки бетона обычно требуется при установке ленточного фундамента.

    Структура

    Фундамент круглой, квадратной или прямоугольной формы. плита одинаковой толщины, на которой сидит колонна.Иногда он ступенчатый или сгорбился, чтобы распределить нагрузку на большой площади. Однако ленточный фундамент — это состоит из ряда столбцов, которые расположены так близко друг к другу, что опоры перекрывают друг друга или почти касаются друг друга.

    Материалы

    Обычно строятся как раздвижные, так и ленточные опоры. из железобетона. Непрерывная опора для опор из массивного кирпича и шпон. Также используются бетонные блочные и каменные конструкции. Полоска фундаменты обеспечивают линию поддержки, где колонны или несущие стены нуждаются в поддержке.Ленточный фундамент может быть ступенчатым или гладким. конструкции железобетонных фундаментов.

    Для получения дополнительной информации о раздвижных и ленточных фундаментах, свяжитесь с Dirt Cheap Mini Diggers. Мы опытные экскаваторы и землеройные машины. подрядчики, имеющие большую клиентскую базу в Мельбурне. Мы вносим свой успеха компании на высоком уровне работы, который требуется от наших сотрудников и к тому удовлетворению, которое они доставили нашим многочисленным клиентам года. Наша цель — предоставить всем нашим клиентам доступную цену и высокий уровень обслуживания.

    Оптимизировано NetwizardSEO.com.au

    плит для более холодного климата, часть 2: Устройство неглубоких фундаментов с защитой от замерзания для отапливаемых зданий

    Метод неглубокого фундамента с защитой от замерзания (FPSF) позволяет использовать опоры глубиной в среднем около 16 дюймов или меньше в большинстве районов континентальной части Соединенных Штатов (см. Рисунок 1 ниже). Этот метод экономит деньги и материальные ресурсы. Поскольку он использует изоляцию для предотвращения Из-за образования инея под основанием этот метод также экономит энергию, замедляя теплопотери в землю из кондиционированной конструкции.Этот метод используется в Северной Европе более 50 лет. Международный жилищный кодекс (IRC) признает метод FPSF с 2000 года с предписывающими требованиями для отапливаемых зданий и ссылкой на стандарт ASCE 32-01 для полу- и неотапливаемых конструкций.

    Рис. 1. Сравнение традиционного фундамента ниже глубины промерзания (глубина 48 дюймов) справа и защищенного от мороза неглубокого фундамента (глубина 14 дюймов) слева. Рисунки любезно предоставлены Джеем Крэнделлом, П.Е. www.aresconsulting.biz

    Для отапливаемого здания тщательное размещение теплоизоляции по внешнему периметру фундамента и фундаментной стены улавливает тепло здания и геотермальное тепло, чтобы смягчить почву под фундаментом и эффективно «увеличить» глубину промерзания. Хотя FPSF в основном используются для строительства перекрытий на уровне грунта, этот метод также хорошо работает с фундаментами стеновых стволов и фундаментами непроветриваемых подвалов, а также при реконструкции, когда неглубокая выемка грунта минимизирует нарушения вокруг здания, а также в подвалах, где можно укрыться, при утеплении фундамента на наклонная сторона конструкции выгодна.Хотя Международные строительные нормы и правила (IBC) не предоставляют никаких предписывающих методов, метод FPSF также применяется к коммерческому и сельскохозяйственному строительству посредством ссылки на стандарт ASCE 32-01.

    Тонкости FPSF требуют тщательного изучения, но когда строители понимают и применяют метод FPSF, они узнают требования для данной области; тогда строительство FPSF не сложнее, чем строительство традиционного фундамента. Строители должны знать ABC перед началом FPSF: минимальная глубина FPSF в этой климатической зоне, минимальные требования к изоляции, а также необходимость того, чтобы изоляция была только вертикальной на лицевой стороне фундамента и основания или вертикальной с горизонтальным простиранием от периметр (см. рисунок 2 ниже).

    Рисунок 2. Схема теплового потока неглубокого фундамента с защитой от мороза отапливаемого здания.

    Глубина опоры

    Международный жилищный кодекс (IRC) предоставляет упрощенный предписывающий метод определения глубины вашего фундамента, а также типа необходимой изоляции и места ее установки. Для начала вам нужно будет сослаться на Индекс замерзания воздуха для вашей строительной площадки. Индекс замерзания воздуха — это индикатор совокупной продолжительности и величины температур выше и ниже точки замерзания, возникающих в течение любой данной зимы.IRC предоставляет контурную карту индекса замораживания воздуха с цветовой кодировкой (см. Рис. 3 ниже), которая хорошо работает в большинстве областей, за исключением переходных областей (где индекс замерзания воздуха перемещается от одного набора спецификаций к другому). Строители обычно могут получить точную местную информацию в муниципальном строительном департаменте и найти более полные карты в Интернете в Национальном центре климатических данных (NCDC). Отчет Совета Международного кодекса 403.3 (ICC R403.3) также предоставляет руководство по штатам со ссылками по округам.

    Рисунок 3. Карта индекса замерзания воздуха. Источник: ncdc.noaa.gov.

    Как только вы узнаете значение индекса замерзания воздуха для участка, который вы будете строить, обратитесь к таблице ICC R403.3 (1), Минимальная глубина опоры и требования к изоляции для защищенных от замерзания опор в отапливаемых зданиях (см. Таблицу 1), а затем перекрестно сверьтесь с данными индекса замерзания воздуха, чтобы получить минимальную глубину основания, а также значение R и размещение необходимой изоляции. Вы заметите, что для большинства областей со значением индекса замерзания воздуха 2,500–4,000 требуется только глубина основания 16 дюймов; области со значением индекса замерзания воздуха ниже 2,500 требуют еще меньшей глубины, что позволяет сэкономить значительные объемы земляных работ и бетон.

    Торговая подсказка для зимнего строительства. Изучая метод FPSF при подготовке к своему первому проекту, вы прочитаете предупреждения о защите от замерзания во время строительства. Теоретически ваш фундамент должен быть завершен, а здание огорожено и отапливаться до первых заморозков. Это хорошее правило, но не паникуйте, если ваш фундамент застрянет в морозе — все будет в порядке. Система спроектирована очень консервативно, и я построил много фундаментов поздней осенью, которые не были покрыты, не говоря уже о обогреве, до наступления зимы, и ни один из них не пострадал.Я знаю других строителей, у которых был такой же опыт, и от своего инженера-строителя знаю, что это не исключение. Опять же, простая причина для создания FPSF под отапливаемой конструкцией — это извлечь выгоду из тепла, выделяемого зданием. Лучше всего завершить фундамент, ограждать здание и утеплить его до зимы, но конструкция FPSF прочна и (как и большинство методов строительства) имеет запас прочности.

    Изоляция

    Важно выбрать правильную жесткую изоляцию, потому что лишь некоторые продукты могут поддерживать эффективное значение R ниже номинального в течение всего ожидаемого срока службы здания.Я не нашел подходящих продуктов в местном центре по ремонту дома, и вместо этого мне пришлось специально заказывать материал у поставщика строительных материалов. Жесткая изоляция выпускается в виде листов размером 4 x 8 футов, поэтому вы должны обрезать ее по размеру. Изоляция, подходящая для опор, должна быть помечена как соответствующая ASTM C578, Стандартным техническим условиям на жесткую теплоизоляцию из ячеистого полистирола. Фактические расчетные значения для изоляционных материалов FPSF были рассчитаны консервативно; В пересмотренном Руководстве строителя, защищенном от замерзания неглубоких фундаментов исследовательского центра NAHB, принятые расчетные значения на 10% меньше номинального значения R для экструдированного полистирола (XPS) и на 20% меньше номинальных значений для пенополистирола (EPS) при вертикальном нанесении.Я всегда использовал экструдированный полистирол (XPS) по рекомендации моего инженера-строителя. Изоляция из экструдированного полистирола (XPS) также подходит для вертикального и горизонтального применения под землей, в то время как изоляция из пенополистирола (EPS) может применяться только вертикально.

    Таблица R403.3 (1) Минимальная глубина основания и требования к изоляции для защищенных от мороза опор в отапливаемых зданиях

    ИНДЕКС ЗАМЕРЗАНИЯ ВОЗДУХА
    (° F-дни)

    МИНИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА, D
    (дюймы)

    ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
    ЗНАЧЕНИЕ R

    ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
    ЗНАЧЕНИЕ R

    РАЗМЕРЫ ИЗОЛЯЦИИ ПО ГОРИЗОНТАЛИ
    НА РИСУНОК R403.3 (1) (дюймы)

    Вдоль стен

    На углах

    А

    В

    К

    1,500 или менее

    12

    4.5

    Не требуется

    Не требуется

    Не требуется

    Не требуется

    Не требуется

    2 000

    14

    5,6

    Не требуется

    Не требуется

    Не требуется

    Не требуется

    Не требуется

    2,500

    16

    6.7

    1,7

    4,9

    12

    24

    40

    3 000

    16

    7,8

    6,5

    8.6

    12

    24

    40

    3,500

    16

    9,0

    8,0

    11,2

    24

    30

    60

    4 000

    16

    10.1

    10,5

    13,1

    24

    36

    60

    Источник: publicecodes.citation.com

    Чтобы определить, какое значение R вам понадобится, обратитесь к таблице ICC R403.3 (1) (показанной выше), и вы найдете значения R изоляции, необходимые для вертикальной изоляции и, при необходимости, для горизонтальной изоляции, как хорошо.Затем сверьте свои выводы с картой индекса замерзания воздуха. Например, глядя на карту Air-Freezing Index, вы заметите, что большая часть Переднего хребта Колорадо, вся Небраска, Иллинойс и даже северный Мичиган лежат в пределах 1 000–2 000 или более высоких температур. Ссылаясь на таблицу ICC R403.3 (1), вы обнаружите, что вам потребуется минимальное R-значение 5,6 для вертикальной изоляции, чтобы построить в этом диапазоне значений индекса замерзания воздуха, без необходимости горизонтальной изоляции.

    Торговый совет для работы в рамках IECC. Если вы работаете в соответствии с Международным кодексом энергосбережения (IECC) 2009 года, вы должны учитывать, что требования к изоляции фундамента могут соответствовать или превосходить требования метода FPSF; это означает, что у вас нет веских причин копать ниже линии промерзания, чтобы защитить фундамент от мороза, потому что изоляция, которую вы уже используете, может быть достаточной.

    С другой стороны, если вы работаете в северной Миннесоте, где индекс замерзания воздуха колеблется от 2 000 до 3 000, вам необходимо получить конкретную информацию о местоположении вашего рабочего места в местном строительном департаменте (или в Национальном управлении климатических данных). По центру) и используйте указанную вертикальную и горизонтальную изоляцию (диапазон значений R 6.7–7,8). Вы также найдете значения размеров необходимой горизонтальной изоляции по периметру фундамента, разделенные на три категории (A, B и C), потому что разная ширина применяется к одному фундаменту с более широкими размерами по углам. Столбец A описывает базовую ширину вдоль прямых участков, столбец B дает ширину по углам, а столбец C указывает, на сколько каждый угол должен выходить из угла. Все это увеличивает стоимость и усложняет использование метода FPSF, поэтому вы проведете сравнение затрат, чтобы увидеть, имеет ли он смысл для вашего проекта.(См. Рисунок 4 ниже.)

    Рис. 4. Эффект холода в углах здания требует, чтобы крылья были изолированы, чтобы поддерживать равномерную температуру под фундаментом при трехмерном воздействии. Столбец B в таблице ICC R403.3 (1) указывает ширину изоляции крыла, а столбец C указывает, как далеко от угла необходимо простираться вдоль основания. Рисунок любезно предоставлен Джеем Кранделлом, P.E. .aresconsulting.biz

    Рисунок 4. План горизонтальной изоляции, Источник: publicecodes.citation.com

    Совет по установке горизонтальной изоляции. Если требуется, горизонтальная изоляция должна быть прочно уложена на гладком грунте и заглублена как минимум на 12 дюймов ниже уровня земли. Проще всего провести чрезмерную выемку грунта, а затем засыпать поверхность под горизонтальной изоляцией зернистым основанием (песок или мелкий гравий). При горизонтальной изоляции расширяется более чем на 24 дюйма, он должен быть защищен твердой поверхностью, такой как твердый пластик, листовой металл или даже фанера, с осторожно размещенной засыпкой, чтобы обеспечить надежный дренаж воды от фундамента.Из этого также следует, что ландшафтным дизайнерам следует избегать копания над горизонтальной изоляцией.

    Типовая установка вертикальной изоляции

    Один из самых простых способов установки вертикальной теплоизоляции включает трехэтапный процесс. Выкопав неглубокие опоры, мы формируем внешний периметр опор прямо напротив траншеи из экструдированного полистирола (XPS), обрезанный до 16 дюймов шириной, уложенный горизонтально и закрепленный, чтобы удерживать их на месте. Важно избегать зазоров. между досками, особенно в углах и стыках.Чтобы закрепить жесткую изоляцию, мы продеваем анкерную проволоку через пенопласт и вокруг деревянных кольев, быстро затягивая ее. При заливке бетона мы обнаружили, что лучше всего подходит немного более сухая смесь, чтобы избежать попадания неаккуратной смеси под изоляцию, которая может вызвать ее подъем.

    Вам нужно будет поместить изоляцию на любой выступающий выступ из бетона в верхней части основания, если ваша стена ствола утоплена по внешнему периметру основания. Это шаг, который я игнорировал много раз (насколько мне известно, без последствий), но зачем создавать проблемы? Идея состоит в том, чтобы полностью обернуть внешнюю поверхность фундамента изоляцией, чтобы избежать мостиков холода или зазоров в оболочке.Фото: Фернандо Пагес Руис.

    После того, как опоры установлены, мы устанавливаем стену ствола, как это обычно делается на любом основании. Мы используем алюминиевые формы для стен подвала высотой 2 фута или, в других областях, бетонные блоки или деревянные формы. После того, как формы сняты или блок залит, мы ламинируем жесткую изоляцию на внешнюю поверхность форм с помощью клея с пометкой «подходит для использования с пенопластом» или, более конкретно, «подходит для использования с пенополистирольным картоном». Избегайте использования адгезивов на основе растворителей, поскольку они растворяют изоляционные плиты из полистирола.

    Это был фундамент испытательного полигона в Южной Дакоте, в котором стенка ствола деревянного фундамента сочеталась с изоляцией. Периметр с 2-кратной подкладкой служит краем плиты, которую необходимо залить после завершения засыпки у стены ствола. Фото любезно предоставлено Джеем Крэнделлом, ИП, .aresconsulting.biz

    Для подрядчика, имеющего опыт строительства монолитных плит, все это покажется большим объемом дополнительной работы, и так оно и есть. Самый простой и самый экономичный способ использования метода FPSF — это монолитная плита, залитая против сформированного края внешнего периметра, облицованного пеной.Чтобы убедиться, что пена прилипает к бетону, а не к формам, мы прикрепили пену к деревянным формам с помощью двуглавых гвоздей, забитых ровно настолько, чтобы удерживать изоляцию на месте.

    Торговый совет по термитам. Любой, кто строит в зоне, сильно зараженной термитами, будет извиваться из-за последнего предложения, которое я сделал в предыдущем абзаце. Термиты любят прятаться за изоляцией из пенопласта и находят свободный доступ к вкусным частям здания, при этом никто не замечает характерные туннели для термитов вдоль фундаментной стены.К сожалению, это одна из слабых сторон FPSF и почему этот метод запрещен в районах страны со значительным риском заражения термитами, таких как Южная Каролина, Джорджия, Флорида, Алабама, Миссисипи, Луизиана, восточная половина Техаса и большая часть Калифорния.

    Опасности УФ-лучей и уничтожителей сорняков

    Поскольку изоляция на поверхности стены стебля над уровнем земли остается подверженной разрушающему воздействию ультрафиолетового света и механическим воздействиям оборудования для обслуживания газонов, вы должны найти способ защитить ее.Многие строители используют тот же процесс и материалы, которые используются для отделки внешних изоляционных и отделочных систем (EIFS), начиная с полимерцементного базового покрытия, затертого поверх пенопластовых изоляционных панелей, затем следует армирующая сетка из стекловолокна, уложенная поверх изоляционных панелей из полистирола и полностью заделанная. базовым слоем и законченным финишным слоем акрилового цвета, нанесенным на армирующую сетку. Единственная проблема с этой системой заключается в том, что она не рекомендуется для контакта с классом и, конечно, не для применения ниже уровня.Я не знаю каких-либо проблем, связанных с этим методом, но я разработал другой метод, с которым я чувствовал себя более комфортно и который, кажется, обеспечивает более высокий уровень защиты пены.

    Чтобы защитить изоляцию стенки ствола, я использую алюминиевую катушку, такую ​​же, как используется для обертывания фасции. Чтобы создать водораздел над изоляцией, я сгибаю Z-образную схему встречных миганий, используя сайдинг вдоль верхней части змеевика, а затем пропускаю алюминий по лицевой стороне изоляции и на 6 дюймов ниже уровня земли, почти как Я бы перевернул фасцию, но вверх ногами.

    Торговый совет по герметизации швов. Имейте в виду, что выступающий край пенопласта создает выступ, на котором вода может скапливаться и стекать обратно в здание под подоконником. Описанный выше метод высечки «Z» не позволит воде попадать в здание, но вы должны быть осторожны, чтобы заделать нахлёстки. В противном случае вода может скопиться между стыками, как это может происходить при любой горизонтальной окладе.

    Неотапливаемые здания и проектные ресурсы

    Критерии проектирования также существуют для проектирования FPSF для неотапливаемых зданий, включая гаражи и подъезды, прикрепленные к отапливаемым сооружениям.Этому будет посвящена третья статья, посвященная методу FPSF для неотапливаемых и частично нагретых конструкций. Чтобы получить дополнительную информацию, вы можете приобрести стандарт 32-01 Американского общества инженеров-строителей (ASCE) по проектированию и строительству защищенных от замерзания фундаментов мелкого заложения на сайте www.asce.org.

    Для полной слайд-презентации FPSFs, подготовленной Джеем Крэнделлом, П.Е., бывшим главным инженером Исследовательского центра Национальной ассоциации домостроителей (NAHB), который теперь работает с передовыми инженерно-техническими службами, щелкните здесь.

    Рисунки и изображения, на которые ссылается эта статья:

    Как безупречно нанести тональную основу своими руками

    Время признания: за все годы моей работы редактором по красоте меня всегда намекали на основы до такой степени, что большую часть времени я просто отказывалась от нее. Как вы думаете, почему моя игра по уходу за кожей так агрессивна? Так что мне не нужно беспокоиться о макияже лица! Я до сих пор маскирую пятно на ежедневной основе, но всякий раз, когда я наношу тональный крем полностью, мне кажется, что я ношу второе лицо (что якобы и есть).Мне нравится эффект выравнивания, в котором мои пятнистые участки и странные тени становятся ярче, но долгое время я просто не мог добиться этого эффекта без заметной основы.

    Мое королевство продукта для макияжа с покрытием тональной основы, но с ощущением оттенка кожи — это все, что я действительно хочу. Фундамент нужно видеть, а не чувствовать … и даже не так уж много. (Я пытаюсь придумать для этого умную метафору, и единственное, что я могу придумать, — это сцена с бросанием посуды из Ghost , и это может быть немного лишним, но, надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду.)

    Сначала, когда на сцену ворвались мягкие подушки, я был в восторге — наконец-то появился удобный способ получить эту естественную незаметную отделку! Но, увы, компактные подушки — хотя и достойны многих достоинств — по-прежнему похожи на использование крошечного матраса Tempur-Pedic для нанесения тонального крема. Тональные капли — отличное изобретение, однако не все они хорошо сочетаются со всеми увлажняющими / солнцезащитными кремами и отделяются или принимают таблетки странным неприятным образом. Мне очень жаль, но силиконовые губки — это просто то, от чего я не могу отстать — как бы я ни старался (и я пробовал много раз с множеством разных продуктов), мне кажется, что я пытаюсь нанести основу с помощью ракеля, и это просто настоящий плохая полосатая сцена.

    Бьюти-блендеры

    хороши по большей части, но они все равно оставляют заметный слой тонального крема на верхней части моей кожи или он слишком хорошо смешивается до такой степени, что тональный крем полируется до точки невидимости.

    1 2