День: 28.07.2021

28Июл

Что лучше поклеить обои или покрасить стены: Журнал о дизайне интерьеров и ремонте Идеи вашего дома — IVD.ru

28 Июл 2021 alexxlab Комментировать

Что лучше — поклеить обои или покрасить стены? Советы и рекомендации

Конечно, все кто начинал ремонт обязательно задумывались над этим вопросом. Что будет лучше обои или покраска? Для того, чтобы разобраться с этим вопросом, требуется понять: в какие сроки я хочу уложиться? Какой сумой я располагаю? Как долго я не буду переделывать ремонт? От ответов на эти вопросы и зависит выбор материала для стен.
 Начнем с обоев. Это достаточно быстрый и экономный вид ремонта. Все мы понимаем, что стены в наших квартирах не такие идеальные, как хотелось бы. Шероховатости, потертости, выемки, трещины, неровности, все это является проблемой при ремонте наших комнат. Мы хотим скрыть эти дефекты. Если наш ремонт ограничен сроками, то делать стены идеально гладкими, у нас просто нет времени. Здесь и приходят на помощь наши обои. Благодаря плотной текстуре мы можем скрыть шероховатости на поверхности стен. Правильно подобранный рисунок скрывает неровность стены. Это в том случае, если мы выбираем хаотичный рисунок, а не с ровными горизонтальные или вертикальные линии, которые только подчеркнут все неровности. Ценовая политика такого вида ремонта стен так же привлекательна. Мы выбираем обои по своему кошелку. Цена их очень разнообразна и каждый найдет то, что подходит именно ему.
 Покраска стен. Этот вид ремонта стен, в отличие от поклейки обоев, достаточно трудоемкий и затратный. Прежде чем приступить к покраске, требуется сделать наши стены идеально гладкими. Не все имеют такой навык, поэтому многие нанимают специалистов. Это требует дополнительных материалов и оплаты за работу. После обработки стен приступаем к покраске. Красить стены намного легче, чем клеить обои. В зависимости от того спальня это, коридор или кухня, качество и цена краски так же будет разной. Плюсом является то, что выровняв стены однажды, вы можете менять сами их цвет, перекрашивая так часто, как сами захотите.
 Итак, на основании этих рассуждений, каждый выберет для себя подходящий вид ремонта стен.

Поклеить обои или просто покрасить стены – что лучше? — Дом и Сад



Подготовка к ремонту — это не только покупка материалов и поиски хорошего мастера. В первую очередь это принятие ответственных решений, от которых зависят и стоимость работ, и выбор материалов. Что лучше обои или краска на стенах?

У каждого человека свои собственные представления о красоте. Чистые светлые стены или гирлянды роз на всех вертикалях – это дело вкуса. В первом случае замысел можно реализовать разными способами, во втором – намного проще поклеить обои c подходящим рисунком.

Поклейка обоев

Обои — привычный и знакомый способ оформления стен. Выбор их расцветок просто огромный, материалы изготовления разные по свойствам и цене, так что выбрать всегда есть из чего.

Преимущества обоев

  • Клеить умеют практически все, категорически испортить комнату обоями умудряются лишь единицы.
  • Можно выбрать интересные узоры или орнаменты, рельефный материал или его имитацию. Сразу понятно, какой вид будет иметь стена.
  • Так как большинство людей делает ремонт уже в достаточно старых домах, то на стенах присутствуют следы времени: трещины, выемки, пятна, неровности и т. д. В отличие от краски, плотные обои способны спрятать мелкие дефекты и предотвратить осыпание штукатурки, при этом их можно клеить сразу на бетон при помощи особого клея. Но подготовка стены к оклейке все равно необходима, хоть и не такая тщательная, как при окраске. Необходимо заделать крупные трещины гипсовой шпаклевкой, после чего дать ей хорошо просохнуть в течение пары недель.  Далее необходимо прогрунтовать и оштукатурить.
  • Если стена имеет множество мелких неровностей и изъянов, то оклейка обоями получится дешевле за счет экономии на выравнивании поверхности. Иначе стоимость покраски и оклейки примерно одинакова.
  • Большинство  являются неаллергенными и экологически чистыми материалами, безопасными для людей (бумажные, тканевые, стеклообои, пробковые, бамбуковые и т.д.).
  • Плотные обои являются дополнительным теплоизолятором и шумопоглотителем.
  • Испачканные или порисованные детьми обои можно быстро переклеить свежими полосами. Это справедливо в том случае, если остался лишний рулон или обои еще не выцвели на солнце.
  • Если дом недавно построен, еще дает усадку или на стене часто образуются трещины, то необходимо клеить плотные обои (стеклообои, флизелин, винил).

Минусы обоев

  • Трудоемкий процесс, особенно в комнате с неровными стенами и кривыми углами. Для таких случаев противопоказаны полосатые обои, лучше остановиться на маскирующих обоях с крупным узором.
  • Практически все виды обоев не любят резких изменений температуры и влажности. Такие скачки приводят к отслаиванию полос от поверхности.
  • Даже моющиеся обои мало подходят для ванной и кухни, т.к. в условиях повышенной влажности быстро теряют внешний вид, а копоть и грязь практически не отмываются. При этом абразивные чистящие средства применять нельзя.
  • Недолговечный отделочный материал. Максимум через 5-7 лет придется переклеивать. Поэтому подходит для любителей частых ремонтов.

Резюме: старые, добрые обои никогда не выйдут из моды. Особенно хорошо выглядят в классическом интерьере обои с цветочным или клетчатым узором. Прекрасный вариант для тех комнат, где обязательно ощущение уюта и комфорта: гостиной, спальни, детской.

Окраска стен

Сегодня фирмы-производители предлагают нашему вниманию различные виды красок:  силикатные, алкидные, эмалевые, масляные, эмульсионные. При этом поверхность стены после покраски может быть глянцевая, полуматовая или матовая. Для внутренних работ наибольшей популярностью пользуются акриловые, водоэмульсионные и латексные эмульсионные краски.

Преимущества краски

  • Процесс окрашивания и перекраски подготовленных стен проходит гораздо быстрее, чем оклеивания комнаты обоями, особенно при наличии ремонтных навыков.
  • После того как правильно подготовите стену под покраску, забудете о ремонте на 10-15 лет, включая проблемы с трещинами и осыпанием штукатурки.
  • Легко мыть, причем можно использовать любые чистящие средства для дома. Окрашенная стена – практичное решение для помещений с повышенной влажностью (кухня, ванная, балкон, зимний сад).
  • Можно заказать любой оттенок, какой требует душа или интерьер комнаты.
  • У окрашенной стены нет стыков, которые видны при неумелой оклейке обоями.
  • Поцарапанная стена просто шпаклюется и закрашивается в 1-2 слоя. Или перекрашивается вся стена до углов, что тоже достаточно быстро. Однако в этом случае необходимо заказывать уже не исходный оттенок краски, а соответствующий нынешнему цвету.
  • Окрашенная стена не горит и не поддерживает горение.

Недостатки краски на стене

  • Необходимо очень хорошо подготовить стену под покраску. Это трудоемкая и дорогостоящая операция, которая часто требует привлечения специалистов. Необходимо заделать все ямки и трещинки акриловой штукатуркой, иначе все будет видно даже под несколькими слоями краски. Далее штукатурка должна высохнуть (в течение 14 дней). Затем необходимо сделать стену максимально гладкой, ведь на шероховатую стену краску трудно нанести равномерно, через какое-то время она начнет трескаться.
  • При выборе краски очень легко ошибиться с оттенком или его насыщенностью. Если цвет получают смешиванием основного состава и красящего пигмента, то повторить сочетание в следующий раз практически невозможно.

Резюме: краска отлично подходит для влажных помещений, которые часто пачкаются. Это легкий и быстрый способ освежить интерьер, но только в том случае, если стены находятся в идеальном состоянии.

Заключение

Современный дизайн интерьера предполагает самые разные варианты оформления стен, выбор зависит только от вас.

Если стены в идеальном состоянии или предстоящий ремонт предполагает их выравнивание, то лучше выбрать окраску. Это проще в выполнении и практичнее в эксплуатации. После выполнения работ не забудьте оставить немного краски для закрашивания пятен или небольших повреждений, что случается нередко.

Если стены далеки от идеала, на них раньше были приклеены обои и есть остатки клея, то удобнее поклеить новые обои. Если узоры надоели, можно выбрать однотонные обои под покраску.

Ищем компромисс

Можно использовать и краску, и обои. Если вы хотите привлечь внимание к какой-то стене или функциональной зоне, то наклейте в этой части комнаты красивые обои с рисунком, а все остальные стены покрасьте. Или же использовать обои под покраску, например, флизелиновые или стеклообои.

Если не можете выбрать, красить или клеить, может ни то, ни другое? Обратите внимание на жидкие обои, декоративную штукатурку, в том числе венецианскую, подумайте о деревянной вагонке или фотообоях.

Зачем топтаться на месте, ведь сегодня существует так много способов получить оригинальный и запоминающийся интерьер дома.

©



Чтобы не пропустить новые статьи, подпишитесь на сайт:



Смотрите также:

Что лучше — покрасить стены или поклеить обои: дешевле клеить или красить, видео, фото

Планируя проведение ремонта в собственном доме, вы наверняка столкнётесь с дилеммой: покрасить стены или обклеить их обоями. Вопрос на самом деле непростой, так как оба варианта имеют свои сильные и слабые стороны. Давайте рассмотрим их, чтобы делать свой выбор более осознанно.

Красить стены или клеить обои – вопрос каждого ремонта

Сравнительная характеристика

Итак, что лучше: клеить обои или красить стены? Подойдём к данному вопросу со всех сторон, сравнив возможные затраты, визуальное восприятие, экологичность, практичность и эксплуатацию.

Затраты

Что дешевле: покрасить стены или поклеить обои? Если взять во внимание, что наёмные работники использоваться не будут, то всё тогда упирается в стоимость самих материалов.

Их же цена весьма гибкая. Есть дорогие и дешёвые образцы в обоих случаях, и при этом всегда достаточно хорошо соблюдён баланс между стоимостью и качеством.

Так что для полноценной отделки одинаковой площади потребуется примерно один и тот же бюджет. Явного лидера в этой категории нет.

Визуальное восприятие

Вот здесь всё обстоит гораздо сложнее:

  • Лакокрасочные материалы способны воссоздать практически любой оттенок, что станет прекрасным фоном для любого интерьера. Но сложных каких-либо композиций или орнаментов сможет добиться только профессиональный художник или маляр.

Сложная композиция, выполненная специалистом

Совет: если хотите добиться большего разнообразия в цветовой палитре, то рекомендуется использовать воднодисперсные составы. Так как они благодаря своим особенным свойствам замечательно смешиваются, образуя новые и более уникальные колеры.

Ассортимент цветов, доступный в результате колерования

  • Обои же могут похвастаться не только колоссальным цветовым спектром, но также ещё рисунками любой сложности и даже разной фактурностью, что привносит дополнительные возможности при выполнении дизайнерского замысла. И это ещё не всё. Кроме визуального эффекта данная отделка может по-разному влиять на органы осязания, так как может быть выполнена из бумаги, флизелина, ткани, бамбука, дерева и даже металла.

Фото маленькой части возможного ассортимента отделочных изделий

Совет: если вам неимоверно понравился цвет определённой суспензии, но отделку вы хотите иметь из обоев, то используйте специальные флизелиновые образцы, рассчитанные на нанесение краски. Так вы сможете объединить наилучшие качества двух материалов.

Красим обои своими руками с помощью валика

По части декорирования помещения обои безоговорочно лидируют.

Экологичность

Тут ответ также имеет некоторые оговорки:

  • Дело в том, что краска либо токсичная из-за содержания в её составе растворителя, либо абсолютно безвредная в случае использования в качестве основания обыкновенной воды. И именно вот такие водоэмульсионные суспензии на сегодняшний день получили широкое распространение. Примечательно, что на цене это отразилось даже в понижающую сторону, так как Н2О использовать в производстве гораздо дешевле.

Образец водоэмульсионки

  • С обоями же ситуация обстоит иначе. Экологически чистые модели стоят достаточно дорого, но и дешёвые не являются ядовитыми, хотя об их использовании в детской необходимо будет задуматься.

Экологически чистая бамбуковая облицовка стены

По части экологичности эмульсии всё же с небольшим отрывом вырываются вперёд в нашем воображаемом соревновании.

Практичность

Что будет надёжнее?

  • Акриловую краску можно мыть, и она достаточно хорошо переносит механические повреждения, ультрафиолетовое воздействие, перепады температуры и не горит. Её можно использовать даже для фасадных работ. Долговечность достигает десяти лет.

Окрашенный фасад дома

  • Большинство же видов обоев весьма капризные. И даже моющиеся флизелиновые или виниловые образцы всё равно не выдержат, к примеру, эксплуатации в уличных условиях. Хотя с защитой стен справляются не хуже суспензий.

Эмульсия получается более практичной в применении.

Эксплуатация

Здесь мы сравним сложность нанесения той и иной отделки:

  • Инструкция применения краски требует идеально гладкого и ровного основания. Иначе останутся видны все углубления, щели и выступы. То есть необходимо предварительное и качественное шпаклевание всей стены, а это дополнительные финансовые и трудовые затраты. Сама же покраска является не очень сложным процессом и вполне выполнима собственными силами.

Нанесение суспензии на стену

  • Зато обои способны даже скрыть мелкие изъяны поверхности. Конечно, перед их поклейкой также следует избавиться от слишком широких щелей и неровностей, но столь тщательного выравнивания не требуется. Наносить их также не сложно, особенно если это касается флизелиновых изделий.

Нанесение обоев

Кроме того, если у вас возникнет вопрос, как украсить обои своими руками, то можете обратиться к дополнительному использованию краски.

Из-за объёмности подготовительных работ, покраска уступает данную позицию поклейке.

Заключение

После того, как мы сравнили оба способа облицовки стен, можно прийти к выводу, что однозначного ответа нет. Так обои имеют более широкие дизайнерские возможности и не нуждаются в слишком объёмных подготовительных работах.

Зато краски более практичны и экологически чисты. Стоит же и то, и то удовольствие примерно одинаково. Поэтому опирайтесь при выборе на собственные предпочтения и особенности помещения.

Покраска или поклейка?

Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительной информацией.

Делайте свой выбор взвешенно.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

Выбор между обоями и краской

Если вы собираетесь купить дом, отремонтировать свое нынешнее жилище или, наконец, начать реконструкцию, которую вы давно хотели сделать, вам придется сделать множество вариантов. Какие кухонные шкафы? Какие огни? Вы ставите вентилятор на кухню?

А этот извечный вопрос вопросов — обои или краска?

Покрасить легко, а вот обои сейчас в моде! Вы выберете простое решение или направите свою внутреннюю Джоанну Гейнс и сделаете свой дом таким, как будто он появился прямо из HGTV?

Поговорим о агонии! Если вы попадаете в гущу вопросов о переделке и задаетесь вопросом, стоит ли засучить рукава и окунуться в краску или клей для обоев, вы попали в нужное место. Мы обсудим все плюсы и минусы обоих, чтобы помочь вам принять решение, которое вас устроит.

Простота установки

Во-первых, вы знаете, что собираетесь посвятить работе часы, независимо от того, что вы выберете. Итак, если у вас мало времени и вам нужно привести в порядок свое жилище в сжатые сроки, на что вы должны пойти?

Краска! Боль побеждает в этом сокрушительным оползнем.

А теперь не переходите к следующему разделу. Краска выигрывает, но незначительно. Независимо от того, решите ли вы покрасить стены или оклеить их бумагой, для достижения наилучших результатов стены необходимо загрунтовать и загерметизировать.Эта часть процесса такая же. Многие люди пропускают этот шаг, когда рисуют, но его не следует упускать, если вы хотите, чтобы окрашенные стены через десять лет выглядели так же хорошо, как и сегодня.

Если вы рисуете, вам нужно отшлифовать стены, чтобы удалить любую текстуру, загрунтовать герметиком, а затем покрасить. Это занимает больше времени, и многие сразу переходят к рисованию. Это будет выглядеть не лучшим образом, но большинство людей предпочитают, чтобы работа выполнялась. Если, однако, вы хотите нанести пробивную окраску, вам необходимо отшлифовать и запечатать.

Теперь по поводу обоев. В то время как краска может простить с точки зрения подготовки и грунтовки, с обоями она абсолютно необходима. Когда вы оклеиваете стены бумагой, если вы оставляете текстуру, неровности и другие потертости и не загрунтуете стену, у вас не будет просто посредственного вида обоев. У вас будет бумага, которая склонна опускаться, отслаиваться и показывать пузырьки воздуха через несколько дней после установки.

Если вы нанимаете профессионального оклейщика бумаги, он выполнит так называемую «отделку уровня 5» перед тем, как будет наклеен один лист обоев.Грунтовка стен при наклеивании обоев — это буквально 50% работы, которая идёт на всю работу.

Теперь, после того, как вы успешно отшлифовали и загрунтовали стены, вам нужно наклеить обои. Если он получился «несклеенным», вам также понадобится клей. Чтобы сэкономить немного времени здесь, вы можете приобрести предварительно наклеенный материал и пропустить этап нанесения пасты на все стены или заднюю часть бумаги. Несмотря на то, что ваши предварительно наклеенные, отклеенные и наклеенные обои продаются как более простая версия «неотклеенной» бумаги, установщики скажут вам, что этот вариант на самом деле сложнее установить.Бумага не встает на место, а линии шва ложатся на мишень. Если вы выберете повторяющийся узор для своих обоев, вам придется точно подбирать узор, чтобы ваши стены выглядели одинаково и ровно.

Стоимость

Когда дело доходит до стоимости, краска безоговорочно выигрывает в этом раунде. Единственное предостережение, если вы собираетесь нанять профессионального художника. От того, сколько места вам нужно для рисования и сколько времени у вас есть, вероятно, зависит, нанимаете ли вы кого-нибудь.Если время на вашей стороне и вы пытаетесь сэкономить средства, покрасьте сами.

Если вы решите кого-то нанять, вам нужно будет сделать домашнее задание, прежде чем подписываться на пунктирной линии. В наши дни каждый мужчина, Джек, является художником, а некоторые делают это дешево. Однако опытных художников, которые знают, что они делают для стен сложной формы, ограниченного пространства и масштабных проектов, меньше.

Лучший способ найти художника с хорошей репутацией — это проверить отзывы и попросить совета у друзей и соседей.

Когда дело доходит до обоев, найти опытного оклейщика обоев намного сложнее. В некоторых районах страны это похоже на поиск иголки в стоге сена. К сожалению, в профессию входит не так много новобранцев, и, похоже, это умирающее искусство.

Техники, которые взяли на себя роль украшения дома, часто заказывают заранее на недели, а иногда и месяцы. Поскольку их работа специализирована и пользуется большим спросом, они могут взимать гораздо больше, чем маляры.

Обратите внимание, что некоторые маляры также занимаются установкой обоев. Если вы планируете нанять двойного мастера, важно изучить его трудовую книжку, попросить образцы последних работ и сравнить, сколько обоев и покраски они делают на регулярной основе. Если художник повесил обои своему жениху, это не значит, что он профессиональный оклейщик.

Если вы хотите, чтобы работа выполнялась правильно, очень важно нанять профессионального обматывающего устройства. Это еще более важно, если вам нужны специальные обои, например, травяное полотно.Никогда не нанимайте маляра или разнорабочего для развешивания специальной бумаги, так как они не знают мелких деталей, необходимых для правильной развешивания. Например, один всплеск воды или точка клея на передней части травяного полотна буквально испортят весь лист.

Если вы считаете себя умелым человеком, который может разбираться в вещах и которому нравится выполнять проекты самостоятельно, чтобы сэкономить деньги, краска выходит на первое место. Пара галлонов краски, валик, скотч и пластиковые листы для нанесения на землю всегда будут дешевле, чем обои, инструменты и клей.

Эстетика

Когда дело доходит до эстетики, внешнего вида стен, обои сияют. Нет другого домашнего декора, который может так кардинально изменить внешний вид комнаты, как обои. Если вы хотите превратить скучную и скучную комнату в шедевр, то обои — это то, что вам нужно.

Краска хороша, и вы можете комбинировать разные цвета, чтобы получить эклектичный вид, если хотите. Однако, если вы хотите драмы, интриги, изюминки или хотите рассказать историю, краска просто не сможет сделать то, что могут обои.Это даже близко не может быть.

Обои

вызывают у гостей трепет и воображение. Правильные обои похожи на живой роман на ваших стенах, который читается вам, когда вы входите в комнату. Он создает тему, задает настроение и даже может изменить эмоции и ощущение комнаты.

Если вы хотите заявить о себе, достаточно обоев.

Прочность

Когда речь идет о стойкости краски и обклеивания обоев. Когда стены должным образом загрунтованы и загрунтованы, краска прослужит долгие годы, и через несколько лет она будет выглядеть так же хорошо, как и в день ее укладки.Обои также будут сохранять свой вид и форму долгие годы.

То, что вы чувствуете, когда вы входите в комнату с обоями сегодня, будет таким же, как вы себя чувствуете через десять лет. Обои и краска при правильном обращении прослужат долгие годы.

Они сохранят свой цвет, не потускнеют и дополнят интерьер вашего дома, пока вы снова не решите изменить внешний вид своего дома и не столкнетесь с необходимостью определения своего ответа на великую дискуссию о том, что краска против обоев снова и снова. .

Обои и живопись: почему Peel-N-Stick…

Боб Батц | 24 июля 2020 г. | ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 3M

Положите кисть и пригоршню цветных крошек.Вот пять основных причин, по которым обои являются лучшей альтернативой для радикального преобразования вашего жилого пространства: от сохранения ваших отношений до экономии времени.

Консультации по вопросам взаимоотношений

Забудьте о дискуссиях о религии, политике и о том, сколько (если таковые имеются) детей вы хотите вырастить. Если вы хотите серьезно проверить свои отношения с людьми, отправляйтесь в отдел рисования в вашем местном крупном магазине.

Многочисленные исследования, подобные этому и этому, доказывают, что мужчины и женщины по-разному видят цвет. Полезно знать, если вы планируете косметический ремонт, а ваша вторая половинка — мужчина, который говорит, что не видит разницы между дюжиной вариантов белого цвета.

Современные обои снова вошли в моду отчасти из-за негативной реакции на скучные монотонные стены.

С обоями, вообще говоря, однотонных цветов мало. А те, которые вы действительно находите, имеют тенденцию быть смелыми, что, как и шаблоны, которые вам нравятся или нет, помогает устранить вопросы о тонких оттенках и оттенках, которые часто могут превращаться в пары, которые ставят под сомнение свои отношения в целом.

Незначительные недостатки маскировки

Одна из замечательных особенностей нестандартных обоев — это то, что они могут скрывать небольшие вмятины, трещины и крошечные дефекты стен. Краска не может обойтись без лака со шпаклевкой, шлифовки и большой подготовки перед нанесением первого слоя.

При оклейке неидеальных стен выбирайте фактурные обои — самые толстые, какие только сможете найти.Избегайте однотонных цветов и узоров с блестящей или металлической поверхностью.

Меньше отходов

Современные нестандартные обои можно распечатать по запросу, а это значит, что вы платите только за то, что вам нужно.От краски всегда остается немного лишнего. Вы должны либо найти место для хранения этих наполовину использованных ведер, либо придумать способ их правильной утилизации. Использованные щетки, валики, тряпки, тряпки и пластик. Покраска означает больше отходов на свалке.

Современные обои экономят ваше время

Думаете, покрасить комнату дешевле, чем оклеить ее обоями? Зависит от того, как вы цените свое время.Беда покраски — это время, необходимое для подготовки даже к самой маленькой работе. Вы подготовили малярные валики и поддоны. Вы маскируете обшивку вокруг окон и дверей. Если вы вручную наносите трафарет на акцентную стену по старинке, маскировки будет еще больше. А потом, когда работа будет завершена, начнется грязная уборка.

Текстуры, узоры, фотообои или ваше собственное искусство — не имеет значения. С современными обоями с отрывом и приклеиванием самая сложная часть — это просто правильно выровнять и совместить самоклеющиеся панели.Если вы имеете дело с плоской относительно квадратной стеной, ваши панели предварительно вырезаны, и работа будет легкой. Если стена ровная, грунтовка не требуется. Без окантовки. Нет времени на высыхание. Второй слой не требуется.

Очиститель. Более длительный.

Очистители на основе растворителей и даже обычное мыло и вода часто могут сделать окрашенные стены тусклыми, если вы вынуждены их чистить. Современные виниловые обои имеют защитное покрытие из ПВХ-пленки, устойчивое к пятнам, истиранию, маслам, химическим веществам и некоторым растворителям.

Легко чистится, не отслаивается, не склеивается, не скалывается, как краска. Обычно достаточно влажной губки или ткани, чтобы регулярно удалять пыль и грязь, чтобы ваши стены выглядели новыми.

Откройте окно в свое творчество там, где когда-то были стены. Посетите customwallpaper.com, чтобы загрузить свое собственное искусство или увидеть множество современных текстур обоев, узоров, фотообоев для идей и вдохновения.

Как покрыть фактурные стены временными обоями с отрывом и приклеиванием

Часто задаваемый нам вопрос: «Можно ли обои с текстурированной поверхностью?» В целом, обои Tempaper Peel and Stick не рекомендуется для текстурированных стен. Мы всегда рекомендуем вам наклеивать наши съемные обои на гладкую чистую поверхность в хорошем состоянии. Поверхность также следует загрунтовать и покрасить полуглянцевыми, атласными или яичной скорлупой.

Однако есть клиенты, которые нашли способ использовать наши временные обои для текстурированных стен и полюбили конечный результат.Так что, даже если это не идеально, это тоже возможно.

Прежде чем продолжить, важно оценить и протестировать вашу поверхность, прежде чем наносить отслаивающиеся и наклеивать обои на текстурированные стены. Лучший способ проверить свою поверхность — купить образец, особенно если вы имеете дело с очень толстыми и текстурированными стенами. Мы рекомендуем подержать образец на стене или предполагаемой поверхности в течение нескольких дней, прежде чем принять решение о покупке. Этот шаг позволит вам увидеть, какая часть текстуры будет просвечивать и смогут ли обои прилипать к вашим стенам в течение длительного периода времени.Покупайте наши временные обои на основе кожуры и наклеивания в Tempaper!

Съемные обои и текстурированные стены

Хотя мы не можем гарантировать, что шероховатая текстура будет полностью скрыта от глаз, мы можем поделиться несколькими советами и приемами, которые следует помнить, если вы хотите узнать, как скрыть текстурированные стены без краски.

Многие люди предпочитают использовать фактурные стены в своих домах, а некоторые хотят скрыть их как можно лучше. Те, кто решил использовать свои неровные стены, обнаружили, что текстура стен имеет несколько преимуществ.Текстурированные поверхности могут улучшить внешний вид и помочь скрыть дефекты и дефекты поверхности, выпуклости и т. Д. Для тех, кто хочет скрыть неблагоприятную текстуру стен, отклеивание и приклеивание обоев может быть быстрым и легким решением.

Общие сведения о различных типах текстур стен

Прежде чем вы начнете оклеивать стены текстурированными обоями, важно сначала оценить вашу поверхность. Если у них легкая текстура, например, очень небольшая апельсиновая корка, вашим обоям будет легче приклеиваться и держаться.Для более толстых текстур, таких как стены из попкорна, неровности могут по-прежнему видны сквозь бумагу, а в некоторых случаях обои могут вообще не приклеиваться. Вот несколько наиболее распространенных типов текстуры гипсокартона:

  1. Текстура стены из попкорна — набравшая популярность в начале 1960-х годов, стены и потолки с фактурой из попкорна или «творога» имеют неровности с высокими пиками и низкими впадинами. Хотя эта текстура отлично подходит для скрытия недостатков на стене, ее может быть сложно покрасить или скрыть из-за ее грубого внешнего вида.
  2. Текстура стены из апельсиновой корки — Как следует из названия, этот тип стены с «брызгами» напоминает текстуру апельсиновой корки. Тем не менее, несмотря на то, что на ощупь она грубая, эта поверхность с ямочками намного более гладкая, чем популярная стена из попкорна.
  3. Knockdown Wall Texture — Подобно апельсиновой корке, техника Knockdown идет еще дальше, сглаживая любые пики и неровности для более естественного вида.
  4. Skip Trowel Wall Texture — Эта потрепанная и неровная текстура обычно наносится специальным изогнутым ножом и напоминает популярный тип поверхности стены, упомянутый выше, текстуру knockdown.
  5. Текстура вихревой стены — Хотя эта техника обычно используется на потолках, стены также могут иметь вид закрученных узоров из полукругов.

Все поверхности и текстуры стен различаются, поэтому важно помнить, что наши шелушащиеся и приклеиваемые обои могут не прилипать ни к одному из вышеуказанных типов текстурных стен. Лучшее, что вы можете сделать, — это сначала протестировать поверхность образцом.

Хотя есть несколько причин, по которым обои могут не приклеиваться к вашим текстурированным стенам, одна из самых больших проблем заключается в том, что слишком много воздуха проникает за самоклеющуюся основу, предотвращая прилипание обоев.При тестировании текстурированной поверхности мы рекомендуем размещать образец на участке с наибольшим количеством текстуры.

Если ваш образец теста прошел успешно, вы можете двигаться дальше и следовать нашим инструкциям по нанесению сменных обоев Tempaper.

Убедитесь, что вы тщательно очистили поверхность и удалили грязь и мусор влажной тканью. Затем подождите, пока он полностью высохнет, прежде чем начинать свой проект. Если на стене заметно выступают большие неровности, попробуйте использовать скребок, чтобы удалить их перед нанесением обоев.

В поисках лучших временных обоев для текстурированных стен

Даже если наши обои прилипнут к стене, текстура все равно будет видна сквозь отпечаток. Хотя мы не можем на 100% гарантировать, что вы сможете этого избежать, мы можем поделиться несколькими рекомендациями, когда дело доходит до поиска лучших обоев для текстурированных стен.

Во-первых, важно отметить, что качество имеет значение. Убедитесь, что вы выбрали более толстые обои, которые лучше скрывают недостатки, чем более тонкая бумага.Далее мы рекомендуем выбрать темный цвет вместо более светлого и насыщенный принт вместо простого. Если вы ищете лучшие обои для неровных или текстурированных стен, вот несколько наших рекомендаций по обоям для фактурных стен:

Почему важно сначала попробовать образец

Вне зависимости от того, гладкие у вас стены или текстурированные, мы всегда рекомендуем сначала заказать образец. Для всех наших отпечатков обоев Tempaper есть возможность заказать образец, что позволяет вам провести несколько тестов на текстурированной стене, прежде чем совершить более крупную покупку. Заказ образца позволяет вам:

  • Определите, будут ли обои правильно держаться на стенах или поверхности
  • Сравните дизайн рядом с образцами краски и акцентными элементами
  • Посмотрите, как выглядит цветовая гамма при естественном освещении
  • Сравните металлическую и неметаллическую отделку, чтобы найти лучший вариант для своего помещения
  • Определите, какие соответствующие цвета краски лучше всего подходят для смежных стен или участков

Хайме из C.R.A.F.T выбрала наши обои с цветочной кожурой и наклейкой Peonies, чтобы украсить текстурированную стену в своей спальне. Узнайте о том, как она использовала наши самоклеящиеся обои на своих текстурированных стенах.

«На сайте Tempaper говорится, что на фактурные стены не следует наносить обои. Упс. У меня есть малыш и младенец, и у меня нет времени разбирать текстуру на стенах. Честно говоря, у меня стены с легкой текстурой, и это получилось великолепно ». — Джейми из C.R.A.F.T

Попробуйте Peel and Stick Temporary Wallpaper From Tempaper

Готовы к переменам? Tempaper предлагает широкий выбор временных обоев и наклеек для снятия и наклеивания на выбор, независимо от вашего стиля! Таким образом, даже если наши обои не подходят для текстурированных стен, наши долговечные конструкции могут прилипнуть к подступенкам лестницы, мебели, внутренним ящикам стола и многому другому.Посетите наш сайт сегодня.

Как наносить обои; Peel and Stick против обычных обоев

Давайте поговорим об обоях минутку. Нравится вам это или нет, эта прекрасная тенденция 1980-х годов вернулась! Я имею в виду, что это снова в модерации. Я собираюсь рассказать все о процессе нанесения обоев и несколько мыслей о том, как клеить и наклеивать обои по сравнению с обычными обоями.

В свое время мы оклеивали обоями стены, потолки, практически любую поверхность, к которой вы могли прикоснуться.

Сегодня кажется, что мы видим больше «акцентных стен». Стремясь идти в ногу с тенденциями (шучу), я добавляю на свою кухню маленькие обои из искусственного кирпича.

С тех пор, как мы переехали в наш деревенский пляжный коттедж около шести месяцев назад, я уже оклеил несколько участков обоями. Мне нравится оттенок цвета, который он добавил в нашу прихожую в прибрежном стиле, и забавную акцентную стену, которую я создал в шикарной винтажной спальне моей дочери.

Мой опыт работы с обоями до этого момента был легким…..с кожурой и приклеиванием обоев. Я люблю чистить и наклеивать обои, легко и легко снимаются.

Несмотря на то, что прошли годы с тех пор, как я рискнул окунуться в мир обычных обоев, я знал, что это скоро.

Разница между обоями на пленке и наклейке от обычных обоев

Плюсы обоев Peel and Stick
  • легко удаляется
  • не оставляет следов на стене, чтобы очистить после удаления
  • не требует пасты для нанесения
  • отличный вариант для арендаторов

Минусы обоев с отслаиванием и приклеиванием
  • дороже, чем обычные обои
  • не так много вариантов продукта или разнообразия
  • может быть сложно получить ровный и гладкий со всеми «пузырями», которые застревают за обоями

Плюсы обычных обоев
  • множество вариантов продукта
  • гораздо более доступный, чем пленка и наклейка обоев
  • довольно легко повесить и вытереть тряпкой

Минусы обычных обоев
  • требует пасты или клея для использования с обоями
  • паста может быть грязной
  • гораздо труднее удалить, чем отслоить и наклеить обои
  • это более «постоянный» вариант, чем отслаивание и приклеивание обоев. легко ли удалить кожуру и наклеить обои?

    Удалить отслоившиеся и наклеенные обои очень просто.Настолько просто, что я поделился полным видео, показывающим, как это сделать. Конечно, это в основном зависит от конкретного продукта, который вы используете. При этом все продукты, которые я использовал, легко и легко снимаются!

    Раскрытие; этот пост содержит партнерские ссылки. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Это не влияет на цену, которую вы платите. Это заявление о раскрытии информации относится к остальным ссылкам Amazon в этом сообщении.

    Позвольте мне показать вам мой «кухонный уголок» и место, где я собираюсь добавить обои.

    Изначально это место использовалось для холодильника. В 1980-х годах, когда был построен наш дом, холодильник вполне подошел бы. Теперь, 40 лет спустя, наш холодильник поглотил это пространство и не поместился. Вот почему мы решили заняться с ним другим.

    Хотите знать, что мы сделали с холодильником? Мы создали бар для напитков своими руками и переместили его на другую стену.

    Первым делом я наклеил обои на пленку. Вы могли заметить, что это те же обои, что я использовал в нашей трансформации прихожей.

    Прожив с ним почти шесть месяцев, я решил, что это не тот «вид», к которому я стремился. В этом прелесть пилинга и пилинга. Легко, легко! Я решил, что хочу использовать имитацию искусственного кирпича. Вы можете увидеть искусственный кирпич, который я использую ЗДЕСЬ.

    Если говорить о простоте удаления кожуры и наклеивания обоев, то это отличный вариант для тех, кто арендует. Я поделился своими мыслями и несколькими вариантами обработки стен, удобными для съемщиков.

    Как

    наклеить обои на клей
    1. Подготовьте стену.Это означает, что поверхность должна быть гладкой и чистой. Добавление слоя грунтовки — огромный плюс, потому что она создает «барьер» для клея, так что он не впитывается стеной.
    2. Используйте уровень, чтобы убедиться, что стена прямая (в большинстве случаев это не так). Если она неровная, проведите прямую линию сверху и по бокам стены. Это делается для того, чтобы отметить, где вы начнете укладывать обои. Если обои будут неровными, когда вы их наклеите, узор будет кривым.
    3. Отмерьте и отрежьте свой первый лист обоев.
    4. Смешайте пасту. Большинство обоев поставляется с рекомендуемым клеем для обоев. У пасты будут инструкции по ее смешиванию.
    5. Нанесите клей на обои валиком или малярной кистью.
    6. Наклейте первый лист обоев. Убедитесь, что он ровный.
    7. С помощью другого валика или тряпки разгладьте обои. Начните с середины листа и продвигайтесь к краям, чтобы выдавить пузыри.
    8. Используйте нож X-acto или острое лезвие, чтобы обрезать и обрезать края обоев.
    9. Вырежьте еще один лист обоев и убедитесь, что узор совпадает с первым уже нанесенным листом.
    10. Повторите шаги с 5 по 8.

    Вот и ваши новые обои!

    После этого поста я обновил пространство, добавив несколько полок своими руками и шкаф для хранения.

    Оцените нашу новую переделку кухонного уголка прямо сейчас!

    Вам понравился этот пост и он оказался полезным? Я хотел бы, чтобы вы закрепили изображение ниже, чтобы вы могли сохранить его, и другие тоже могли им насладиться!

    время активности 4 часа 2 секунды

    Общее время 4 часа 2 секунды

    Сложность Середина

    Сметная стоимость варьируется

    Материалы

    • Грунтовка
    • Обои
    • клей или клей для обоев
    • уровень
    • ножницы
    • Нож X-acto
    • ролик
    • тряпка

    Инструкции

    1. Подготовьте стену.Это означает, что поверхность должна быть гладкой и чистой. Добавление слоя грунтовки — огромный плюс, потому что она создает «барьер» для клея, чтобы он не впитывался стеной.
    2. Используйте уровень, чтобы убедиться, что стена прямая (в большинстве случаев это не так). Если она неровная, проведите прямую линию сверху и по бокам стены. Это делается для того, чтобы отметить, где вы начнете укладывать обои. Если обои не ровные, когда вы их накладываете, узор будет кривым.
    3. Отмерьте и отрежьте свой первый лист обоев.
    4. Смешайте пасту. Большинство обоев поставляется с рекомендуемым клеем для обоев. У пасты будут инструкции по ее смешиванию.
    5. Нанесите клей на обои валиком или малярной кистью.
    6. Наклейте первый лист обоев. Убедитесь, что он ровный.
    7. С помощью другого валика или тряпки разгладьте обои. Начните с середины листа и продвигайтесь к краям, чтобы выдавить пузыри.
    8. Используйте нож X-acto или острое лезвие, чтобы обрезать и обрезать края обоев.
    9. Вырежьте еще один лист обоев и убедитесь, что узор совпадает с первым уже нанесенным листом.
    10. Повторите шаги с 5 по 8.

    Спасибо, что следили за моим маленьким уголком интернет-мира!

    Линдси **

    .
28Июл

Как залить бетонную плиту над ямой: Как залить яму бетоном: подробная инструкция

28 Июл 2021 alexxlab Комментировать

Бетонная выгребная яма: инструкция по монтажу

В системе жизнеобеспечения важную роль играет канализация. Но если в городской черте дома подключены к центральной системе, то жителям пригорода приходится решать вопрос с утилизацией стоков собственными силами. Обустройство выгребной ямы на участке считается самым простым и недорогим выходом. Однако вырытый котлован с усиленными стенками вовсе не может считаться полноценным выгребом для сточных вод. Существует много правил, норм и нюансов, следуя которым можно говорить о полноценной системе по утилизации отходов. В статье речь пойдет о том, как сделать бетонную выгребную яму.

Содержание:

  1. Конструкция бетонной выгребной ямы
  2. Типы выгребных ям
  3. Бетонная выгребная яма своими руками
  4. Строительство выгребной ямы из бетонных колец

 

Конструкция бетонной выгребной ямы

Железобетонные стенки, будь это заливаемое сооружение с использованием опалубки или заводские кольца, характеризуются следующими преимуществами:

  • долгий срок службы, такая яма может эксплуатироваться в течение века;
  • этот строительный материал отличается высокой химической стойкостью, благодаря чему легко переносит происходящие процессы брожения и гниения;
  • водонепроницаемость позволяет гарантировать отсутствие загрязнения грунта и подземных вод;
  • такая яма обустраивается вне зависимости от геологических особенностей грунта и уровня расположения водоносного слоя;
  • устройство выгребной ямы из бетонных колец подразумевает использование спецтехники.

Выгребная яма из бетонных колец

Если предполагается самостоятельная заливка стен бетонной смесью, то отрицательными моментами в работах можно считать грязь и трудоемкость.

Типы выгребных ям

Углубление в земле зачастую имеет прямоугольную форму, поскольку выемка грунта производится вручную. Такая конфигурация актуальна, когда нет возможности привлечь спецтехнику. Однако рекомендуемым вариантом является круглый накопитель, потому как нагрузки на стены распределяется равномерно.

Различают 2 вида накопителей.

Выгребная яма из бетонных колец без дна

  • Такого типа выгреб популярен на участках с сезонным или периодическим проживанием. В данных случаях расход воды предположительно будет составлять около одного кубического метра в сутки. Загрязнения будут просто уходить в грунт, перерабатываясь с помощью естественных бактерий. Иногда может понадобиться помощь в виде специализированных средств, которые ускоряют процессы.
  • Расстояние между таким накопителем и ближайшим строением должно составлять более 8 метров. Это позволит предотвратить подмыв основания.
  • Также должно соблюдаться расположение ямы до скважины или колодца:
    • при глинистом грунте – не менее 20 м;
    • при суглинистом грунте – не менее 30 м;
    • при песчаном грунте – не менее 50 м.
  • Несоблюдение норм и правил может привести к загрязнению воды в водозаборных сооружениях и сделает ее непригодной для употребления. В случаях, когда будет доказана вина конкретного застройщика — налагается штраф, а в особо сложных ситуациях нарушителя ждет уголовное наказание.

Из недостатков можно отметить: неприятный запах, невысокий ресурс и экологическую опасность.

Яма с дном

Герметичный накопитель планируют для установки на территории с постоянным проживанием. Если на площади имеются явные перепады высот, то яму рекомендуется расположить в низине.

При устройстве придерживаются ряда принципиально важных моментов:

  • глубина резервуара не должна превышать 3-х м, именно такой длиной обладает шланг спецтехники;
  • расстояние от оградительных конструкций (собственных или соседских) до ямы равняется 2 метрам, а до основного строения – 5 м;
  • в обязательном порядке устанавливается вентиляционная труба диаметром 100 мм на высоте не менее полуметра от уровня земли. Через нее будет проходить газ, который неизбежно возникает в процессе брожения, гниения и разложения стоков.

Не забудьте продумать схему подъездной дороги для ассенизаторской машины. В стремлении выделить участок под накопитель как можно дальше от жилья не следует забывать, что слишком длинный трубопровод может осложнить его обслуживание. 

Бетонная выгребная яма своими руками

Расчет объема

Вычисления производится на основе следующих данных:

  • в день на каждого человека приходится примерно 0,15-0,18 м³ воды. Таким образом, семья из 4-х человек ежемесячно расходует 20 м³. Значит, выгреб должен вмещать как минимум 25-28 кубометров стока;
  • если сооружается яма без дна, то во внимание принимается и тип почвы. Легко пропускающие воду породы позволяют сэкономить на объемах, ну а если на участке залегает глина, то месячные расходы следует увеличить на 10-15%.

При обустройстве необходимо иметь в виду, что до верхнего края выгреба должно оставаться не менее 1 м. В противном случае при форс-мажорных обстоятельствах загрязненные воды могут выйти за пределы резервуара. К тому же невысокий уровень стоков минимизирует появление неприятных запахов.

Котлован под монтаж выгребной ямы из бетонных колец

Вынимая грунт из котлована, помните, что объем готового накопителя должен составлять не менее 3 кубометров. Объяснение здесь простое, минимальный объем бака ассенизаторской машины равен чуть более данного показателя, поэтому вызывать технику для вывоза стоков меньшего объема невыгодно.

Котлован под выгреб без дна

  • Выемку грунта можно производить стандартным способом — лопатой или используя мини-экскаватор. Глубина и диаметр котлована должны быть немногим больше, чем реальные размеры будущего выгреба.
  • Помните, готовая конструкция делается немного заглубленной. Здесь следует учесть высоту крышки, которой будет закрываться яма и толщину засыпки для предотвращения промерзания стоков.
  • Дно максимально разравнивается и обустраивается опалубка под ленточный фундамент. Он может быть квадратной или круглой формы, подбор ширины ленты осуществляется в соответствии с будущими стенами.
  • Полученная выемка, после высыхания основания, заполняется гравием, который способствует свободному прохождению сточных вод.

Котлован под выгреб с дном

  • Для выкапывания ямы используют ручной или механизированный способ. Глубина и ширина (диаметр) определяются в зависимости от типа сточной системы, где реальные показатели увеличиваются на 15-20%.
  • В расчетах учитывается толщина бетонной площадки, а также высота, с которой конструкция должна выступать над уровнем земли (как правило, это 20 см).

  • Дно ямы выравнивается и трамбуется. Засыпается песчано-гравийная подушка, толщина каждого слоя составляет 15 см. Сначала идет песок, который смачивается и уплотняется, затем настает черед гравия.
  • Если утепление крышки не предусматривается – выемку углубляют на 30-40 см. Тогда после монтажа плиты перекрытия ее засыпают грунтом, что позволит предотвратить промерзание сточных вод, тем самым не допуская нарушения работы канализационной ямы.
Бетонный раствор
  • Заливка ленточного фундамента или площадки выполняется в один прием. Для ленты собирается опалубка из досок, производится стандартное укрепление. Конструкция в обязательном порядке армируется. Металлические стержни между собой связываются проволокой.
  • Их укладка производится на битые куски кирпича или небольшие камни. Арматура ни в коем случае не укладывается на грунт, она должна быть полностью погружена в песчано-цементную смесь.
  • Для замеса раствора на 1 часть цемента берется 2 части песка и 3 части щебня. Воды должно быть столько, чтобы на выходе получилась не сильно густая масса, кинутый камешек должен полностью погрузиться в массу.

  • Во время заливки раствор штыкуется, такой прием позволит избавиться от образовавшихся воздушных пузырей. Ведь пустоты негативно влияют на прочность готового монолита. Площадку выравнивают и оставляют до полного высыхания, а этот процесс займет как минимум одну неделю.
  • При работах в жаркую погоду бетонную поверхность периодически смачивают, это поможет избежать растрескивания, а также набрать заявленные прочностные характеристики. Потом можно переходить к следующим этапам работ.
  • Если для монтажа используются готовые железобетонные кольца с дном, то обустраивать площадку нет необходимости.
Прокладка трубы
  • Одновременно с выемкой грунта для котлована выполняется прокладка трубы для отвода нечистот. Если закладка планируется неглубокая, то есть выше ГПГ, то рекомендуется провести ее утепление: обернуть стекловатой, минватой, пенопластом и др.
  • Важным моментом при укладке трубы является ее уклон, таким образом, стоки будут поступать в выгребную яму самотеком. Если используется труба d160 см, то наклон должен составлять примерно 10 мм на каждый метр ее прохода, при 100 см соблюдается уклон в 20 мм, при 50 см — 30 мм.

Стены выгребной ямы
  • Если было принято решение о заливки стен своими руками, то оптимальной формой для выгреба является квадрат или прямоугольник. Опалубка выполняется из досок или толстых листов влагостойкой фанеры.
  • Сама конструкция должна быть съемной, поэтому используют шурупы и саморезы. Для упрочнения углов применяю металлические пластины. Расстояние между двумя стенками опалубки равняется 60-80 мм.
  • Выгреб круглой формы отличается одним преимуществом – он занимает малую площадь придомового участка. Конечно, идеально круглой опалубка не получится, но данный факт для такой конструкции не принципиален. Идеальным материалом для сооружения выступает профилированный лист.
  • Большое внимание уделяется подпоркам и распоркам. Бетонный раствор имеет большую массу, в связи с чем, опалубка должна быть закреплена максимально прочно.
  • Армирование стенок играет не последнюю роль. Металлическую связку можно выполнить заранее и уже в готовом виде опустить в конструкцию либо осуществлять вязку стержней по мере заполнения каркаса бетоном.

  • Народным умельцам принадлежит удивительное «открытие» — в качестве армирующего материала использовать металлическую сетку от старых кроватей.
  • В любом случае заливка производится одноразово, не допуская больших перерывов. Обязательно производится штыковка раствора. Ее проводят с осторожностью, нельзя допустить смещение арматуры внутри будущих стен.
  • Время высыхания конструкции зависит от ее толщины. Элементы опалубки аккуратно демонтируются. Далее проводится внутренняя и внешняя гидроизоляция стен.

Строительство выгребной ямы из бетонных колец

  • Заводские изделия значительно упрощают и ускоряют процесс обустройства выгребной ямы. К сожалению, внушительный вес не позволяет выполнить монтаж вручную. Для работ понадобится автокран. Многие производители железобетонных колец предлагают такие услуги за дополнительную плату.
  • При покупке обратите внимание на внутренний диаметр элементов, он должен быть одинаковым на всех изделиях. Это позволит собрать резервуар с максимальной герметичностью.
  • Ассортимент колец дает возможность соорудить емкость согласно проекту. Внутренний диаметр находится в диапазоне от 700 до 2500 см, а высота является фиксированной – 900 см.
  • Конструкция изделий предполагает наличие специальных металлических ушек. К ним прикрепляются крюки крана. Подъем кольца осуществляется с осторожностью, соблюдая технику безопасности.

  • Изделие устанавливается по уровню, при необходимости кольцо демонтируется для максимального выравнивания. Чтобы избежать неоправданной задержки при монтаже рекомендуется нивелировку поверхности выполнить на стадии подготовки дна котлована.
  • После установки нижнего кольца стык стенки обрабатывается гидроизолирующим материалом. Здесь подойдет использование резиновых прокладок, цементного раствора. Оптимальным вариантом послужит жидкое стекло, смешанное с портландцементом.
  • Далее переходят к установке следующих колец с учетом вышеперечисленных правил и нюансов. Простые кольца скрепляются между собой посредством металлических скоб. Можно приобрести железобетонные изделия, оснащенные специальными пазами, обеспечивающими более прочную и надежную фиксацию.
  • В последнем кольце с помощью перфоратора проделывается отверстие под вход трубы. В месте стыковки этих элементов проводятся гидроизоляция выгребной ямы из бетонных колец.

Выгребная яма из бетонных колец схема

  • Завершающим этапом служит установка плиты перекрытия с отверстием под люк. Далее выполняется пробный пуск воды, проверяется функциональность всей системы. При положительном результате осуществляется засыпка грунтом пустоты между выгребом и стенками траншеи.

Видео как сделать выгребную яму из бетонных колец

Выгребная яма — Основные правила сооружения

В этой статье, уважаемые читатели блога «Как построить дом», мы постараемся подробно рассказать об изготовлении  выгребной ямы (иногда ее еще называют — сливная яма) в ее классическом варианте. При сооружении местной канализации для своего дома мы  несколько отступили от описываемого ниже варианта, но об этом несколько позже. Сейчас же мы предлагаем вам ознакомиться с классическим вариантом, чтобы иметь понимание и возможность выбора при создании системы канализации  при строительстве своего недорогого дома.

Выгребная яма зачастую имеет размеры:

  • глубина около 1,5м;
  • длина около 2,5 — 3 м;
  • ширина — 0,8—-1 м.

Выгребную яму изолируют от грунта с помощью:

  • кирпича,
  • камня,
  • бетона
  • или дерева.

В первых трех случаях внутренние стороны стен необходимо оштукатурить цементно-песчаным раствором, выполнить железнение, дополнительно можно покрыть битумом. В случае применения дерева, стены необходимо тщательно проконопатить и дважды покрыть  битумом. Наружную сторону стен изолируют жирной глиной. Слой глины толщиной до 30 см необходимо уплотнить.

Дно выгребной ямы должно быть сделано с уклоном в сторону люка для возможности максимального очищения  ямы. На дно также укладывают жирную глину толщиной до 30 см, затем слой бетона. Также на дно вместо бетона можно уложить доски.

Изготовление перекрытия для выгребной (сливной) ямы. Точно также изготавливается перекрытие и для септика.

Перекрытие ямы также можно изготовить несколькими способами:

  • из дерева —   в этом случае  применяют деревянные просмоленные щиты, которые необходимо обить рубероидом;
  • железобетонное — это оптимальный вариант. Для изготовления железобетонного перекрытия необходимо изготовить опалубку для перекрытия. Для этого над ямой плотно укладываются и скрепляются доски, например, толщиной 20мм, которые опираются на стены выгребной ямы. Размеры опалубки должны превышать размеры выгребной ямы на 20 см с каждой стороны. Чтобы опалубка выдержала заливаемый бетон, ее необходимо подпереть снизу. Для этого можно использовать любые подручные материалы: например, бревна или доски.

В опалубке необходимо предусмотреть отверстие для будущего люка размером около 0,7 м на 0,7м. Через это отверстие опускаются подпорки для опалубки, спускается вниз человек для установления подпорок и затем для удаления подпорок  и опалубки после окончательного затвердевания железобетонного основания.

Бетонная смесь изготавливается способом, описанным нами ранее в статье   «Оконные и дверные перемычки» .    Подготовленный бетон заливают в опалубку ровным слоем толщиной до 7 см, укладывают арматуру и снова заливают бетон.  Второй слой бетона необходимо заливать сразу же после заливки первого слоя, т.е. нижний слой бетона не должен успеть затвердеть.

Арматуру можно укладывать и перед заливкой первого слоя — этот способ заливки является более верным. Как правильно изготавливать и укладывать арматурный каркас и заливать бетонную смесь за один раз мы подробно рассказывали в статье  «Армопояс. Армированный пояс».

После того, как бетон был залит в опалубку, его необходимо тщательно уплотнить. После того, как бетонная смесь окончательно затвердела,  бревна, державшие опалубку, убирают и вместе с опалубкой удаляют из выгребной ямы через отверстие для люка, заранее предусмотренное в перекрытии. Хорошо бы перекрытие также изолировать  30 см слоем жирной глины, затем засыпать землей.

Люк для очистки выгребной ямы следует изготовить из двух  плотно закрывающихся крышек. Нижнюю крышку люка делают сразу над перекрытием, вторую — на уровне земли.

Вот и все. Выгребная яма (сливная яма) готова.

При ее изготовлении вы можете отступить от правил, описанных выше. Например, не выкладывать стены, а использовать готовые бетонные кольца или пластиковые емкости. Или не бетонировать дно для просачивания жидких отходов в грунт. Но это уже решать вам…

Освобождать выгребную яму необходимо в зависимости от ее наполнения.

Это точно Вас заинтересует:

Фундамент и слив для бани

1 – ленточный фундамент; 2 – стена; 3 – фундамент перегородки между парилкой и мойкой; 4 – фундамент печи; 5 — дверца топки; 6 – кладка в полкирпича; 7 — бетонное покрытие; 8 — грунт с уклоном; 9 – труба для слива воды; 10 – отверстие для сливной трубы; 11 — отверстие для стока воды из парилки; 12 – вентиляционное отверстие; 13 – крышка сливной ямы; 14 – автомобильные шины б\у; 15 – грунт; 16 – гравийная засыпка.

Ширина и высота фундамента (1) зависит от толщины и материала стен (2), от размеров бани и от вида грунта (15). На однородном грунте фундамент ничем не укрепляется. Ненадежный грунт укрепляют искусственным способом. В качестве основания для фундамента непригодны торфяники, илы, мелкий песок. На участках с неровной поверхностью, с неоднородным и влажным грунтом нужно строить ленточный фундамент, предварительно выполнив песчано-гравийную засыпку траншеи слоем 20-30 см с последующей трамбовкой. Если грунты глинистые и суглинистые, фундамент выполняют по предварительно уплотненной песчаной подушке толщиной 30 см для исключения вспучивания грунта зимой и оседания его летом.

Для стены в полкирпича ширина фундамента может составлять 18-20 см, а для керамзитобетонной стены 25- 27 см. Запас по ширине в 5-7 см с внутренней стороны нужен для установки балок (лаг) для пола. Края фундамента должны идти вертикально, оставаться ровными. Высота фундамента от 40 см — зависит от его ширины, предполагаемой нагрузки, наличия (отсутствия) арматуры, состава грунта и марки бетона. В любом случае фундамент лучше армировать стальной проволокой (4 – 8 мм) или арматурой. Для бани без второго этажа (мансарды) и стенами из пенобетона фундамент на однородном грунте может быть мелкозаглубленным 10-20см. Фундамент (1) должен выступать над поверхностью не менее, чем на 20 см. Прежде чем заливать фундамент бетоном, вбейте деревянные колышки (или куски арматуры) вдоль центра траншеи так, чтобы они указывали высоту заливки, и выставьте их по уровню. Для этих целей лучше всего использовоть водяной гидравлический уровень. Залейте бетон, сравняв его уровень с вершинами контрольных колышков, а затем разровняйте заподлицо с вершинами колышков. При заливке фундамента парильного и моечного отделений на расстоянии 5-10 см от его верха нужно заложить два вентиляционных отверстия (12) — отрезки полиэтиленовых труб диаметром 7-10 см) в местах выходящих на «улицу». Еще одну трубу (10) надо заложить для стока воды в дренажную яму и еще одну (11) в фундамент перегородки, для стока воды из парилки в моечную. После заливки фундамента желательно сделать выдержку 25-30 дней для полного набора твердости бетона.

Опалубку можно снять через 5-7 дней и начать работы по бетонированию внутрифундаментного пространства. Смысл этой работы заключается в том, чтобы в парильном и моечном отделениях под полом было бетонное покрытие (7) толщиной 3-5 см с плавным уклоном от фундамента (немного ниже его верхней части) к месту и уровню расположения сливной трубы. Для этого сначала планируется и трамбуется грунт с необходимым уклоном, затем насыпается небольшая гравийная подушка и укладывается бетон. После достаточного затвердевания бетона можно сделать цементно-песчаную стяжку для окончательного выравнивания наклонных поверхностей. В парилке уклоны бетонного покрытия направлены от сторон фундамента к отверстию трубы (11). В результате этой работы вся вода, вылитая в любом месте парилки и моечной должна уходить в дренажную яму. Зазоры между трубой 9 и отверстием 10 заделываются бетонным раствором с внутренней стороны бани.

Для вариантов топки из смежного помещения фундамент под печь должен быть выше фундамента стены на сумму толщин лаги, половой доски и металлического поддона (~ на 15 см), чтобы открывалась дверца поддувала.

После того, как печь в начале топки бани прогрелась и появилась хорошая тяга, вентиляционные отверстия в фундаменте и форточки закрываются, а открываются они после окончания банных процедур.

Сливная яма

Выкапывается яма соответствующего размера, в нее насыпается слой гравия толщиной 10 – 15 см, укладываются старые автомобильные шины (14) и заводится пластиковая труба (9) так, чтобы нижний ее конец находился во внутреннем отверстии шин.

Между шинами в 3-6 местах равномерно раскладываются отрезки арматуры и т.п. диаметром 10-20 мм, а еще лучше куски керамической плитки или кафеля. Это нужно для создания небольших зазоров для прохода воды между шинами.

Пространство между стенками ямы и наружными поверхностями шин засыпается гравием, а в верхней части грунтом и уплотняется. Яма накрывается плитой из бетона, толстого металла или толстым деревянным щитом, обработанным от гниения.

Как показала практика, при использовании бани 1-2 раза в неделю и расходе воды 300-400 литров, для ямы достаточно 6-7 шин размера R13 — R15, а при расходе менее 200 литров в неделю можно обойтись и без гравийной засыпки. При более интенсивной эксплуатации бани надо использовать грузовые автошины и более глубокую яму. При использовании сливной ямы только для бани и герметично закрытой яме, необходимости в водяном затворе на сливной трубе нет.

Полное описание слива с фото можно посмотреть ЗДЕСЬ

Яму такой конструкции можно использовать также для душа, кухонной канализации и т.п. в загородных домах и на дачах. А глубокую яму, сделанную по такой технологии из тракторных шин или грузовых шин большого размера, можно использовать в качестве полноценной канализационной выгребной ямы. В таком варианте, в плите перекрытия должен быть сделан люк. При наличии грунтовых вод такая конструкция не используется.

Проект и фото бани с таким сливом можно посмотреть на странице «Баня с террасой пристроенная к дому»


  • Баня с террасой или верандой
  • Баня с тремя отделениями
  • Печь для бани. Чертеж и описание

    • Брусовой дом на плиту — советы

    Брусовые дома имеют много достоинств, и одним из них является малый вес, а значит – при строительстве вовсе не обязательно заливать монолитный фундамент на всю площадь строения. Это дает значительную экономию на этой статье расходов, и разница будет весьма существенной. Однако, случаются ситуации, когда брусовой дом на плиту будет наилучшим, а порой и единственным решением, при котором можно получить высокое качество жилья и его долговечность.

    Для чего нужна фундаментная плита под брусовой дом

    С точки зрения экономики монолитный фундамент для возведения брусового дома нецелесообразен: это материал не настолько тяжел и обладает хорошей продольной прочностью. Так что обычно для строительства дома из бруса используется ленточный, обычный или мелкозаглубленный, столбчатый или свайный фундамент. Заливка сплошной бетонной плиты оправдано лишь в следующих случаях:

    • Высокий уровень залегания грунтовых вод. От возможности устройства цокольного этажа или подвала в этом случае стоит отказаться сразу, но и этого недостаточно, чтобы обеспечить сухость и комфорт в доме. Единственное возможное решение в этом случае — монолитная плита с качественной гидроизоляцией;
    • Пучинистые грунты. При геодезических обследованиях участка нередко выясняется, что грунты ведут себя нестабильно. При сезонных колебаниях температуры их поверхность поднимается или опускается, увлекая за собой все находящиеся на ней постройки. Если они возведены на столбчатом или ленточном фундаменте, долго им не простоять -деформации почвы вызовут повреждения дома, и каждый сезон это явление будет повторяться. Спасение – монолитная фундаментная плита, которая будет «плавать» вместе с поверхностью грунта, предотвращая разрушение находящегося на ней дома;
    • Грунты с низкой несущей способностью. Еще один вариант ненадежных грунтов – те, твердость которых так мала, что основание, столбчатое или ленточное будет постепенно уходить вглубь, даже несмотря на малый вес брусового дома. Это может быть торф или заторфованный песок, сапропель, ил, супесь, рыхлый суглинок. Как правило, при покупке участка на это редко обращают внимание, и только потом будущий владелец недвижимости столкнется с этим неприятным и труднопреодолимым обстоятельством. Монолитная бетонная плита, залитая под фундамент, поможет равномерно распределить нагрузку и снизить ее в расчете на единицу площади.

    В ситуациях, описанных выше, монолитный фундамент является единственным выходом, позволяющим получить качественное жилье на конкретном земельном участке.

    Параметры плиты под брусовой дом

    Простота конструкции плитного фундамента обманчива, недостаточно просто взять и залить бетоном прямоугольную яму определенных размеров. Перед тем, как приступить к заливке, нужно рассчитать следующие параметры:

    • Толщина плиты. Для брусовых домов достаточно будет 20-30 см, но лучше предусмотреть небольшой запас;
    • Глубина заложения. Стены выносятся на 50 см над уровнем земли, и это нужно учитывать;
    • Схему армирования, а также наличие и расположение ребер жесткости.

    Кроме этого необходимо предусмотреть сооружение подушки: для этого берутся непучинистые материалы, из них отсыпается прочное надежное основание, на которое заливается фундамент. Между ними прокладывается гидроизоляционный слой, для этого можно применить толстую полиэтиленовую пленку.

    Яма под заливку размечается при помощи специального инструмента: выверяются углы, горизонтали, дно плотно трамбуется. После отсыпки подушки и устройства гидроизоляции производится монтаж арматуры и заливка бетонной смеси. Для достижения нужных характеристик фундамент должен выстояться в течение как минимум месяца.

    Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

    устройство дачного туалета своими руками

    Дачный туалет с выгребной ямой – это простейшая конструкция, при помощи которой вы сможете обустроить отхожее место. Если им пользуется большая семья, то для выполнения очистительных работ целесообразно приглашать специалистов, которые в кратчайшие сроки соберут отходы и вывезут их для утилизации. При устройстве выгребной ямы на даче своими руками важно соблюсти ряд необходимых требований.

    Обустройство выгребной ямы для туалета на даче

    Если туалет необходим на даче только в летний период, то можно использовать обычную дворовую конструкцию с выгребом, не занимаясь обустройством вентиляции. Туалет на даче с выгребной ямой рекомендуется возводить в тех случаях, когда предполагается, что им будет пользоваться большое количество людей. Такие дачные конструкции располагать вдали от дома. При строительстве туалета с выгребной ямой нужно помнить, что дно ямы должно располагаться не менее чем на 1 м выше весеннего подъема уровня грунтовых вод. Если грунтовые воды на садовом участке находятся недалеко от поверхности, то выгребную яму делать запрещено. Придется остановить свой выбор на сухом туалете с выдвижной бадьей, но и такой туалет не рекомендуется располагать на месте, где достаточно мокрая земля.

       

    Основным недостатком любых выгребных ям для туалета считается невозможность применения фекалий в качестве удобрения без их соответствующей обработки. Для стабилизации фекалий в выгребной яме рекомендуется добавлять в них известь. Она способна предупреждать закисание содержимого ямы и образование зловонных газов. Для выгреба емкостью 500 л можно приготовить раствор из расчета 10 кг извести на 50 л воды. Фекалии в целях дезинфекции рекомендуется обрабатывать специальными химическими веществами, но постоянное применение их для садовых участков слишком затратно.

       

    Перед тем как правильно выкопать выгребную яму для туалета, следует помнить, что невозможно добиться полной дезинфекции содержимого выгреба. Все используемые вещества содержат самое различное количество активного хлора, который оказывает лишь частичное воздействие на микробы.

    В правильно сооруженной компостной яме происходит полное разложение органических веществ. Из-за процесса естественного разложения органики наблюдается увеличение температуры внутри компостной кучи до 70?С и более.

    Как правильно сделать выгребную яму для туалета на даче

    Для обеспечения правильной работы выгребной ямы на даче в нее нельзя ни в коем случае спускать сточные воды, которые могут стать причиной ее преждевременного переполнения. Из-за этого также может разрушиться кирпичная кладка стен. Если стены выгребной ямы выполнены из водонепроницаемого бетона, то все равно запрещено производить спуск в нее сточных вод, потому что в такой яме они еще быстрее заполнят весь имеющийся объем. Сточные воды могут разрушить даже бетон, они способны просачиваться в грунт через образующиеся микроскопические щели.

    Масса нечистот в выгребной яме обычно имеет вязкую консистенцию, и удалять ее довольно сложно и неприятно, поэтому рекомендуется не менее двух раз в год приглашать специалистов по очистке туалетов.

    Схожие проблемы со сточной водой могут возникнуть при использовании туалета с выдвижной бадьей для фекалий.

    Очищать бадью от нечистот, конечно, легче, чем целую выгребную яму для туалета на даче, но для извлечения довольно большой бадьи потребуется приложить немало физических усилий, так как полная бадья достаточно тяжелая.

    Для устранения неприятного запаха из выгребных ям в настоящее время в продаже можно найти различные микробиологические средства, среди которых можно подобрать подходящее для конкретных условий. Перед применением такое средство необходимо взболтать, затем вылить содержимое бутылки в выгребную яму. Для обслуживания выгребной ямы на год хватает нескольких бутылок очистителя.

    Для очистки небольших выгребных ям под туалет имеются достаточно активные микробиологические средства, благодаря которым особые бактерии имеют возможность в течение нескольких суток заселить весь объем фекалий, после чего происходит локализация запаха. Затем бактерии начинают активно разлагать фекалии на воду, углекислый газ и осадок.

    Если на участке поглощающая выгребная яма, устроенная в земле, наполнится фекалиями, ее следует засыпать землей. Нужно учитывать, что слой земли, покрывающий яму, должен составлять не менее 50 см. Для достижения наилучшего результата этот слой рекомендуется увеличить до 70-100 см.

    Самостоятельное обустройство выгребной ямы для дачного туалета

    Выгреб представляет собой яму глубиной около 1,5 м, обладающую герметичными стенками и имеющую небольшой уклон дна в сторону люка для удобства ее очистки. В зависимости от конкретных условий выгреб можно сделать герметичным или фильтруемым.

    При самостоятельном обустройстве выгребной ямы для дачного туалета предпочтительнее использовать герметичный короб, так как он считается более экологичным, потому что он не загрязняет почву, но требует регулярной очистки.

    Фильтруемый выгреб можно чистить значительно реже, но отходы из него будут просачиваться в грунт. Такой выгреб можно сооружать при суточном объеме стоков до 1 м. Для его устройства рекомендуется применять бетонные кольца для колодца.

    Во время устройства дачного туалета с выгребной ямой учитывайте количество человек, которые им будут пользоваться. Если таких людей много, то лучше всего сделать выгреб объемом не менее 2 м. Выгреб такого объема должен быть исключительно герметичным.

    При устройстве выгребной ямы на даче стенки и пол необходимо выполнять из бетона или кирпича с последующим оштукатуриванием внутренних поверхностей. Только в таком случае нечистоты из выгреба не будут просачиваться в почву. По всей высоте выгреба должен быть устроен глиняный замок толщиной 25-30 см.

    Для качественной гидроизоляции выгребной ямы на даче своими руками рекомендуется добавить специальные гидроизолирующие вещества, что значительно облегчит процесс. В таком случае можно не устраивать замок из глины. Вокруг выгреба должна быть выполнена отмостка. Кроме того, следует проложить водоотводные канавки.

    Как самому построить выгребную яму для туалета

    Перед тем как самому построить выгребную яму для туалета, следует выбрать форму выгреба. При выборе необходимо учитывать, чтобы очистной люк был снаружи и имел удобный доступ. Для удобства очистки дно выгреба следует сделать с небольшим наклоном в сторону люка. Перекрытие необходимо выполнить из бетона, залив его поверх опалубки. Саму опалубку впоследствии можно извлечь через люк.

       

    До того как сделать выгребную яму на даче, в перекрытии выгреба заранее следует предусмотреть два отверстия, одно из которых необходимо для трубы большого диаметра. Второе отверстие должно быть не менее 100 мм в диаметре. Оно предназначается для вентиляционной трубы. В вентиляционное отверстие необходимо еще до бетонирования установить патрубок.

       

    Крышку люка для извлечения содержимого при устройстве выгребной ямы для туалета следует сделать двойной. Верхняя крышка может быть выполнена из чугуна, а нижняя — из пропитанной специальным защитным составом доски. Свободное пространство между ними рекомендуется заполнить насыпным утеплителем, в качестве которого можно использовать торф, стружку или опилки. Сверху выгребная яма для дачного туалета своими руками должна быть тщательно утеплена, чтобы не допустить её промерзания.

       

    Перед тем как построить дачный туалет с выгребной ямой, сначала следует расположить деревянные или железобетонные балки, а на них нужно закрепить туалетную кабинку.

    При отсутствии бетонного перекрытия над ямой открытое пространство необходимо плотно закрыть досками, поверх которых положить рубероид.

       

    Если туалетом будет пользоваться небольшое количество человек, то очистку герметичного выгреба можно производить раз в год.

    При более частом пользовании туалетом это необходимо делать два раза в год (весной и осенью).

       

    Содержимое выгребов представляет собой густую вязкую массу, которая не поддается выкачиванию, поэтому опорожнять выгреб следует только вручную. Это довольно неприятная процедура, но такие выгребы пока еще довольно популярны из-за простоты их конструкции.

    Как правильно выкопать выгребную яму на даче для туалета

    Как правильно сделать выгребную яму на даче при высоком уровне залегания грунтовых вод (3-3,5 м от поверхности земли и меньше). В этом случае сооружение выгреба нецелесообразно, в противном случае нечистоты могут просочиться в подземные воды и загрязнить близлежащие колодцы. Днище выгребной ямы должно располагаться не менее чем на 1 м выше максимального уровня грунтовых вод.

       

    Иногда дачники устраивают переливную яму для туалета из бетонных колец или других материалов, но без дна. Такая конструкция тоже может привести к загрязнению грунтовых вод стоками, поэтому в проблемных случаях лучше вместо выгребной ямы устроить место под выдвижную бадью.

       

    Перед обустройством выгребной ямы на даче рекомендуется проверить, есть ли возможность подключения к коммунальной сети водоснабжения участка.

    При наличии подвода воды появится возможность соорудить собственную систему водоснабжения с комфортным внутренним оборудованием. В таком случае можно устроить туалет со смывом, а туалет с выгребом уже не понадобится.

       

    Подключение к напорной водопроводной сети туалета со смывом воды в сточную яму можно производить только в исключительных случаях, например, когда нет возможности обрабатывать сточные воды в соответствующих очистных сооружениях, из которых они отводятся в систему подземного орошения, почву или водоемы. В любом случае запрещено отводить в выгреб хозяйственные стоки и воды от атмосферных осадков.

       

    Все способы устройства дачного туалета с выгребной ямой и обезвреживания нечистот должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям.

    Строительство дачного туалета с выгребной ямой

    После выбора подходящего под туалет с выгребом места на дачном участке следует определиться с размерами самой выгребной ямы. Существуют определенные правила расчета ее габаритов. В среднем взрослый человек оставляет после себя примерно 45 кг фекалий в год, для детей эту величину можно уменьшить вдвое.

       

    Годовой объем мочи от одного человека берется равным 500 л. Для расчета при строительстве выгребной ямы для туалета своими руками можно взять за основу данные величины только в том случае, если планируется постоянное круглогодичное проживание на даче. Указанные параметры будут меньшими, если туалет будет использоваться только в выходные дни или исключительно в летний период. Размеры ямы с водонепроницаемыми стенками рассчитываются исходя из периодичности их опорожнения. Для ямы, очищаемой два раза в год, ее объем можно высчитать из расчета по 300 л на человека. Со временем объем фекалий в выгребной яме сокращается, так как эта масса уплотняется и разлагается.

       

    Днище выгребной поглощающей ямы должно быть расположено как минимум на 1 м выше максимального уровня грунтовых вод. Чаще всего яму делают глубиной не менее 1,5 м. При этом грунтовые воды должны пролегать на глубине более 2 м.

    При повсеместном залегании грунтовых вод на участке выше этого уровня, когда они расположены слишком близко к поверхности, устраивать выгребную яму запрещено. Не рекомендуется делать выгреб на основании, которое состоит из сланцевых или известковых пород или имеет трещины естественного происхождения.

       

    При постройке туалета с выгребной ямой нужно строго соблюдать все инструкции, согласно которым выгребы, кроме их горловин, должны быть размещены вне здания и на расстоянии не менее 5 м от строений. Кроме того, при их устройстве следует соблюдать определенную дистанцию от общественных путей движения.

    Наименьшее расстояние от выгребной ямы до пределов дачного участка должно составлять 1,5 м.

       

    Для нужд семьи из 2-3 человек следует устроить поглощающую яму объемом 1,5 м. Если глубина ямы составляет 1,5 м, то на садовом участке необходимо разметить квадрат со стороной, равной 1 м. После этого из него нужно выбрать всю землю.

    При расчетах объема выгребной ямы под туалет, возводимой своими руками, не принимается во внимание ни количество мыльной воды от стирки белья, ни воды от мытья посуды, ни других стоков или возможной дождевой воды.

       

    Такую воду запрещено сливать в выгребную яму, так как сточная или дождевая вода быстро заполнит ее объем. Кроме того, она разжижает содержимое ямы, из-за чего нечистоты будут сами искать выход. Из поглощающего выгреба они станут просачиваться в грунт, тем самым создавая большие проблемы.

    Как построить дачный туалет с выгребной ямой своими руками

    Тип грунта в месте расположения будущего выгребного туалета напрямую влияет на затраты времени и физических сил по его извлечению. Если выгреб будет выполняться на грунте, в котором преобладает известняк, то для работы потребуются перфоратор и кирка. Под дном выгреба нужно обязательно устроить глиняный замок. Для этого дно ямы следует покрыть слоем утрамбованной жидкой глины без примесей. Толщина такого слоя должна быть не менее 20-30 см. Стены ямы рекомендуется выполнить кирпичной или бутовой кладкой. Хотя иногда разрешается сделать их из бревен.

       

    Весной или осенью обычно наблюдается особо сильный подъем грунтовых вод. Для предотвращения взаимной диффузии грунтовых и сточных вод кирпичные или деревянные стены и дно выгреба должны быть покрыты толстым слоем штукатурки.

    Бревенчатые стены и дно предварительно следует тщательно проконопатить. Между кирпичной стеной и земляными стенками выгреба необходимо оставить зазор шириной не менее 6 см для дальнейшей прокладки изолирующего слоя. Дно выгребной ямы должно быть сделано с уклоном в сторону люка.

    С внешней стороны вокруг стен выгреба тоже следует устроить глиняный замок. Откосы над глиняным замком можно покрыть слоем дерна.

       

    Для обеспечения водонепроницаемости стенок выгреба их рекомендуется выполнить из бетона, хотя такой вариант устройства обходится достаточно дорого. Нужно отметить, что лучше все-таки потратить больше средств, но впоследствии не иметь неприятностей с загрязнением грунтовых вод. В качестве наполнителя в бетон следует добавить любые камни, битый кирпич или бутылочное стекло. Если имеется возможность, то для возведения стен выгреба лучше всего использовать специальные бетонные кольца, которые рассчитаны непосредственно для устройства канализационных систем. Кроме того, круглая форма ямы обеспечит максимальную прочность, так как круглая кладка способна лучше выдерживать большие почвенные нагрузки и давление замерзающей земли.

       

    В таком случае необходимо бетонировать только пол выгреба. По всей высоте выгреба нужно выполнить глиняный замок толщиной до 25-30 см. Если для лучшей гидроизоляции в бетон добавить специальные гидроизолирующие добавки, которые можно приобрести в любом строительном магазине, то это значительно облегчит процесс бетонирования.

    Вокруг выгреба необходимо выполнить отмостку и проложить водоотводные канавки.

    Выгреб обязательно должен быть оборудован плотно закрывающейся крышкой. Для этого не рекомендуется использовать толстые доски с отверстиями. Крышка из такого материала может пропускать запахи и мелких насекомых.

       

    Над выгребом запрещено возводить какие-либо другие постройки. Для выведения нечистот из туалета в выгреб следует провести качественные трубы с водонепроницаемыми и гладкими стенами. Внутренний диаметр таких труб должен составлять не менее 200 мм.

    До возведения стен туалетной кабинки необходимо обустроить пол туалета, который можно выполнить из панельной плиты, бревен или забетонировать по опалубке. Можно выбрать любой из предложенных вариантов, но предпочтительнее сделать перекрытие также из бетона, залив его поверх опалубки, которую потом несложно будет извлечь через люк. В полу следует просверлить два отверстия: под стульчаком и для вывода вентиляционной трубы.

    Перед тем как приступать к сооружению верхней части туалета, необходимо определиться с размерами конструкции и материалами для строительства.

       

    Туалетную кабинку можно возвести на основе каркаса из деревянного бруса. Рекомендуется использовать брусья прямоугольной формы, так как на них затем будет легче закрепить материал для внешней и внутренней обшивки.

    Постройка кабинки туалета с выгребной ямой

    Сборная конструкция кабинки должна состоять из четырех жестких деревянных рам, скрепленных шурупами-саморезами длиной до 10 см. В результате получится довольно прочная и надежная конструкция.

    Для возведения кабинки туалета с выгребной ямой своими руками потребуются ножовка по дереву, рубанок, крестовая отвертка, молоток, стамеска и рулетка.

       

    Стандартными размерами подобного дачного туалета являются 150 х 100 X 210 см. Для такой постройки на каркас туалета необходим деревянный брус сечением 100 х 100 мм и длиной до 3 м. Кроме того, потребуется брус сечением 50 х 50 мм для изготовления сиденья. Кабинку отдельно стоящего дачного туалета рекомендуется выполнить из дерева, придав ей прямоугольную форму.

    Брус для кабинки выгребного туалета на даче следует распилить по размерам, затем соединить стойки каркаса. При необходимости нужно отшлифовать стойки и убрать неровности соединений.

    Заготовки для будущего каркаса рекомендуется обработать антисептиком. Используя обычный капроновый шнур, следует проверить диагонали горизонтальных и вертикальных прямоугольников.

       

    На высоте около 50 см от уровня пола в несущий столб необходимо вмонтировать поперечные брусья, которые будут являться основанием стульчака. Для перемычек можно использовать брусья сечением 50 х 50 мм. Кроме того, необходимо изготовить перемычку из такого же бруса на расстоянии 100 см от задней стенки, а также по задней стенке. Такие перемычки будут являться основой для обустройства сиденья. Рекомендуется усилить каркас внутренними раскосами.

    Стены кабинки туалета над выгребной ямой лучше всего изготовить из досок, плотно пригнанных друг к другу, либо обшить их толстой фанерой или ДСП. Для утепления туалета на доски следует наклеить листовой пенопласт.

       

    Чтобы сэкономить на расходных материалах, можно за основу взять размеры кабинки в пределах 120 х 250 см. Она не будет выглядеть маленькой, в ней тоже будет достаточно просторно. Стенки такой кабинки можно обшить стекломагниевыми листами толщиной 9 мм. Из этого же материала можно выполнить и внутреннюю обшивку. Технические свойства стекломагния превосходят свойства гипсокартона, а стоимость их примерно одинаковая.

    Стекломагний гораздо прочнее, так как армируется стекловолокном, он практически не коробится от воздействия влаги и достаточно легко обрабатывается.

    Готовую кабинку при строительстве выгребного туалета можно разместить на основании без всякого крепежа.

    Для придания устойчивости конструкции рекомендуется заглубить дачный туалет в землю, расположив его на столбах из бруса сечением 100 х 100 мм. Отрезки достаточной длины останутся от брусьев, длина которых составляет 3 м, после нарезки заготовок под несущие стойки.

       

    Столбы перед вкапыванием в землю следует тщательно промазать битумом или отработанным машинным маслом.

    Можно применить металлические уголки сечением 50 х 50 мм, соединив их с помощью сварки в постамент с четырьмя основаниями длиной примерно по 70 см.

    Металлическое основание для туалета должно быть покрыто грунтовкой. После ее высыхания нужно нанести еще слой битумной мастики для защиты от коррозии. Готовый постамент необходимо заглубить в почву на 50 см. В постаменте предварительно должны быть просверлены дырки для фиксации к нему каркаса туалетной кабинки. Между металлическим основанием и деревянной частью кабинки рекомендуется проложить гидростеклоизол. Он необходим для предотвращения попадания влаги от металлического постамента к древесине.

       

    Дверь кабинки следует выполнить на каркасе из деревянного бруса, сечение которого составляет 40 X 40 мм. На дверной каркас с помощью саморезов с шагом около 20 см необходимо закрепить лист поликарбоната. В результате получится достаточно прочная дверная конструкция, не требующая установки раскосов.

    В одной из стен следует сделать окно произвольной формы для вентиляции и обить его сеткой.

    Свесы крыши туалета по возможности следует сделать побольше. Такая конструкция крыши будет лучше защищать постройку от воздействия осадков. Крышу можно покрыть любым кровельным материалом, предварительно выполнив сплошную обрешетку.

    В качестве кровельного материала для дачного туалета можно использовать листы ондулина.

    Туалет люфт-клозет с выгребной ямой своими руками (с фото)

    Если не предполагается использовать фекалии на удобрение, то на участке рекомендуется возвести туалет с бетонной выгребной ямой — люфт-клозет.

       

    Он представляет собой наиболее совершенный вариант уличного туалета с выгребом, оборудованный правильно устроенной вытяжной вентиляцией. При необходимости можно пристроить туалет люфт-клозет к дому или другому строению на участке, что иногда намного удобнее в использовании, чем отдельно стоящая кабинка.

       

    В зависимости от уровня расположения подземных вод люфт-клозет своими руками может быть выполнен в разных вариантах. При низко залегающих грунтовых водах его лучше сделать с выгребной ямой. Если подземные воды залегают высоко, то рекомендуется выбрать вариант с выдвижной бадьей.

    При выборе конструкции дворового туалета в основном опираются на имеющиеся в хозяйстве строительные материалы.

    Как видно на фото люфт-клозет обычно возводят из дерева:

    Можно сначала сделать деревянный каркас, затем обтянуть его непрозрачной пленкой или рубероидом, а через некоторое время при желании можно обить ее деревянной вагонкой.

       

    К задней стенке кабинки необходимо прикрепить вентиляционный стояк из асбоцементной трубы диаметром 100-150 мм. Для этого можно сконструировать короб, сбитый из досок. Ширина каждой стороны такого короба должна составлять примерно 150 мм.

       

    При устройстве вытяжной вентиляции выгреба следует соблюдать герметичность всех соединений, в противном случае она не будет работать должным образом.

       

    Для туалета, расположенного отдельно от других строений, вполне достаточно естественной тяги воздуха. Вытяжка должна быть расположена над кровлей на высоте около 1 м, сверху ее нужно оборудовать защитным колпаком.

    Марка бетона для перекрытия погреба

    Бетон для подвала

    Подвал из бетона

    Подземные сооружения, к которым относятся бункера, погреба и подвалы, требуют особо тщательного подхода при их создании. От того, какой бетон для подвала предпочтут строители, зависит, насколько долго объект прослужит своим хозяевам.

    В этом случае необходимо выбрать такой бетон для подвала, состав которого обеспечивал бы надёжную защиту от сырости, поэтому в первую очередь актуальна гидроизоляция стен для подвала.

    Опыт свидетельствует, что чаще других здесь применяется марка М300-400, класс бетона В22.5 – В30. Для соответствующего бетонного состава оптимальное водоцементное отношение таково, что на 1 кг портландцемента требуется 0,5 л жидкости.

    Пол в подвале также следует заливать из невысоких марок.

    Для бетона М150 и выше прочность гравия (щебёнки) фракцией 10-20 мм должна соответствовать хотя бы 600 кг/см2. При упомянутых значениях достигается наилучшая подвижность. В качестве сыпучего наполнителя служит крупно- и среднезернистый песок. Можно использовать и мелкий, но тогда расход цемента увеличится на 5-7%.

    Для защиты от капиллярной влаги и геологической эрозии незащищённые поверхности лучше всего покрыть битумной мастикой толщиной слоя до 4 мм. Чтобы оптимизировать процесс, вначале бетонную поверхность грунтуют праймером. В завершение подвал отсыпается песком для защиты изоляционной прослойки от негативного воздействия окружающей среды.

    Толщина стен монолитного подвала – от 20 см, при использовании газобетонных блоков – от 30 см.

    Как залить подвал бетоном?

    Рабочую поверхность пола надлежит залить цементным раствором с расчётной толщиной слоя. Чтобы смесь в конечном итоге трансформировалась в водонепроницаемую, твёрдую конструкцию-монолит, её стоит грамотно уложить. Обязательно необходимо принять во внимание основное условие: создаваемое сооружение получится добротным, если заливочная процедура осуществляется непрерывно. Бетон следует последовательно укладывать по всей площади и на всю высоту.

    Обустройство стен производится главным образом после затвердения пола следующим образом:

    • Готовятся траншеи.
    • Формируется песчаная подушка, на уплотнение которой достаточно 3 суток.
    • Монтируется опалубка.
    • Проводятся мероприятия по гидроизоляции.
    • Стены укрепляются металлокаркасом, заливаются бетоном, причём его размещают в опалубочном пространстве однородными слоями по всему периметру создаваемых стен толщиной, которая соответствует рабочим размерам вибратора.

    Бетонирование смежных слоёв допускает технологические паузы не более 40-120 мин.

    Лучшая температура для обретения прочности – +18-20°С при максимальной относительной влажности атмосферы. В сухую погоду поверхность рекомендуется покрывать увлажнённым защитным материалом.

    Купить готовый бетон для подвала возможно на нашем РБУ, цена начинается от 3000 руб за 1 м3 (куб). Более подробно вам посчитают стоимость операторы по телефону 8 (495)721 4695.

    Монолитное перекрытие погреба.

    Строится большой хозблок с погребом 6х4 метра. Фундамент из блоков готов. Теперь нужно перекрывать. Лучше, конечно, плитами-пустотками, но проблема в монтаже — сверху газопровод и провода.. Есть возможность покупать бетон готовый недорого. И вот думаю — реально ли сделать опалубку из досок 50 мм и стоек-дубков, сварить арматурную сетку и залить бетоном. Выдержит ли опалубка? Будет ли перекрытие пустотками «теплее» (все-таки в них воздух)? Какой толщины должно быть монолитное перекрытие?

    Лучше уложить на стойки доски (не сплошняком, конечно), поверх, поперек доскам — профлист с глубокими (5 см) ребрами, связать арматурную сетку и заливать бетоном. Толщина 15 см от верхнего края профлиста. Все технологические отверстия заранее предусмотреть.

    2mitin Мы на стены укладывали двутавр (или рельс, точно не помню), в него доски, сверху арматуру и залили бетоном, доски не снимали, стоят до сих пор, лет 15 уже.

    Если заливать на доски, то рекомендую положить на них клеенку лицевой стороной вниз (можно целофан, но клеенка лучше).

    2Piriken Это само собой.

    Дело в том, что доски опалубки планируется в дальнейшем вынуть (жаль их там хоронить — цены сейчас на с/материалы ого-го). А какую из какой арматуры и с каким шагом в ячейках делать сетку? Напоминаю, размер перекрытия 4х6 метра.

    Здравы будете господа монолитчики.
    Позволю себе несколько ИМХОв по данному вопросу.
    Ну во первых сетку арматурную для перекрытий варить НЕЛЬЗЯ. Т. к Вы будете использовать переодичку то только вязка.
    Профнастил с волной 50 мм применять НЕЛЬЗЯ. он не конструктивен, только 75-й и в каждую волну каркас из десятки. Стандартная схема — в каждой волне каркас из двух десяток и дорожная Вр- 5 сверху.
    Рабочая арматура видимо будет над пролетом 4 метра. Верняя и нижняя арматура обязательна.
    Соберем нагрузки: видимо не более 400 кг на м2. 150 мм, арматура 12, ячейка 200Х200, бетон В 25, защитный слой бетона 20 мм.
    Технология — без вибратора никак, уход за бетоном, желательно непрерывное бетонирование (если нет то только продольные разрывы).
    И поверьте человеку который на бетоне съел стаю собак (в промышленных зданиях и мостах). Чтобы
    потом не появлялись посты типа «как отремонтировать перекрытие над подвалом»
    Да забыл про опалубку. Если отделка снизу не критична то доска по каркасу, но надежно. Ставите стойки через метр, припендюриваете прогоны и сплпшняком 50-ку. Если критична то фанеру не менее 16 мм. Тут на стойках можно сэканомить фанера на прогиб получше доски. Если профнастил то через 1.75 м прогоны.

    как сделать перекрытие подвала в гараже

    Рекомендуемые сообщения

    Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

    Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

    Создать учетную запись

    Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

    Уже есть аккаунт? Войти в систему.

    Или войти с помощью одного из этих сервисов

    Наши рекомендации

    Первые шаги. Столешницы из слэбов

    Первые попытки что то сделать из привезенных слэбов. Хотя какие тут могут быть попытки, материал стоит денег и прав на ошибку столько сколько есть денег в кармане. Тренируйся за свой счёт как говорится.

    Поэтому каждая доска тщательно осматривается и примеривается, пословица про семь раз отмерь в действии.

    Работа сама по себе не хитрая, творческая, есть несколько досок и их нужно подобрать чтобы и красиво смотрелось и перерасхода не было. Вся подгонка в размер и подрезка делается с минимально возможным съёмом материала, по простому чутка тут отпилил , немножко там стамеской срезал.

    Альбомы технических решений

    Мебель Кантри стиля своими руками

    Вступление

    Чтоб не путать с блогом по изготовлению изделий из дерева, создам отдельный блог про мастерскую.

    Мастерскую мечты, можно конечно сказать моей мечты, но пусть будет общей мечты. Думаю что многие хотели бы чтоб было какое то местечко , у кого то оно уже есть, чтоб разложится с инструментом, что то покумекать, приварить и приколотить, и ни кто, не мешал в этом ответственном деле ))).

    Биокамин своими руками

    Брак -Левак -Косяк

    Стойка для струбцин

    Струбцины, обязательный инструмент в мастерской.

    Есть поговорка что струбцин много не бывает, аксиома даже.

    Об струбцинах потом, а сейчас об их удобном хранение.

    Вообще хранить их проще простого, закинул под верстак и лежат они там, прокатывало такое, пока их было мало.

    Потолок из пластиковых панелей

    Потолок из пластиковых панелей

    под конец ремонта с деньгами вообще стало туго)))) Посчитал- реечный «суперхром» на потолок моей ванной будет стоить порядка 4000 рэ, а просто из пластиковых панелей 1, 5 тыщи. Заметна разница, аднака)) А потолок этож не теплый пол- можно и заменить потом. Я к тому, что мне эти панели вообще не очень нравятся. Так вот, собственно, вопрос: собираюсь как и для ГКЛ делать каркас из ППН и ПП. Только вод для панелей: ЧТО И С КАКИМ ШАГОМ.

    Перекрытие подвала в гараже своими руками

    Как сделать погреб в гараже своими руками: делаем все для спасения урожая

    Каждый уважающий себя дом обязан иметь погреб, в противном случае его удобство находится под вопросом. Но что делать той категории граждан, которая не обзавелась частным домом? Или тем, кто на загородном участке не имеет погреба по вполне уважительным причинам? Читать материалы о том, как сделать погреб в гараже своими руками. Это решение будет единственным спасением — как для урожая, собранного на загородном или дачном участке, так и для заготовок, нередко ютящихся в тесных квартирах многоэтажных домов.

    Какой вид погреба лучше предпочесть?

    Самый главный показатель, по которому различаются виды, — их глубина. Более популярны помещения, глубина которых составляет 1,6-3 м. Они называются заглубленными. Гораздо реже встречаются скромные погреба — полузаглубленные. Их глубина не превышает метра.

    Первые хранилища характерны для капитальных гаражей, имеющих приличную площадь, где подвал может быть различной вместимости. Типичными являются ямы, глубина которых достигает 2 метров, ширина их обычно не превышает 2,5 м. Так как этот вариант требует иного подхода, нежели маленькое углубление, то на нем и сосредоточим внимание.

    Каких мероприятий потребует ваш погреб?

    «Помещение в помещении» нуждается в комплексном подходе, поэтому алгоритм работ будет выглядеть так:

    1. Составление проекта.
    2. Демонтаж пола.
    3. Выкапывание ямы глубиной 1,9-2,4 м.
    4. Бетонирование основания.
    5. Возведение стен.
    6. Заливка пола.
    7. Оформление перекрытия потолка.
    8. Устройство вентиляции.

    Стоит учесть и то, что в помещении для хранения съестных припасов необходимо устройство теплоизоляции, а также и гидроизоляционные работы.

    Проект погреба и нужные материалы

    Для того, чтобы попасть в идеальный размер, надо учитывать:

    • площадь гаража,
    • расположение грунтовых вод,
    • местонахождение подземных коммуникаций,
    • «поголовье» банок с заготовками, а также объем овощей и фруктов, отправляемых на хранение.

    При составлении плана надо обратить внимание на такие рекомендации специалистов:

    1. Котлован от стен гаража должен быть удален как минимум на полметра. Такое решение позволит сделать боковую гидроизоляцию, а стенами будет служить фундамент строения.
    2. Пол погреба нужно обязательно сделать выше нижней части ленточного фундамента на 30 см или более.
    3. Люк в подвал требует герметичности.
    4. Уровень подземных вод должен находиться на 50 см ниже основания погреба.

    Проектируя подвальное помещение, заранее придется выбрать и подходящие стройматериалы. Качество их не менее важно, чем приемлемая стоимость.

    Как обустраивается основание погреба?

    Когда котлован готов, дно его тщательно выравнивается и трамбуется. На него в несколько слоев укладывается песчаная подушка, каждый из них проливается водой и снова трамбуется. Общая толщина этого пласта должна быть не менее 20 см. Рекомендуется сделать и дополнительный слой из гравия такой же толщины.

    Пол в погребе бывает глиняным или грунтовым, можно сделать его и из бетона. Тогда потребуется укладка арматурной сетки, из-за нее прочность такого основания возрастет многократно. Слой бетонного раствора должен быть толщиной примерно 7,5 см. После его застывания укладывается двойной слой рубероида, он склеивается битумом. Гидроизоляционный материал должен выступать за края основания на 15 см.

    Существует и замена бетонному раствору — железобетонные готовые плиты, которые потребуют тщательного выравнивания поверхности с помощью строительного или лазерного уровня. Подушка в этом случае состоит из щебня (15 см) и песка (5 см).

    Глиняное основание — самое дешевое, зато и самое экологичное. Состоит оно из 2 слоев глины, первый из которых гораздо толще второго, они прокладываются рубероидом. После высыхания чаще всего на такое основание крепятся доски.

    Грунтовое основание возможно лишь в той местности, где почвенные воды располагаются довольно низко. Для такого пола также используется подушка из гравия и песка, необходима и гидроизоляция.

    Стены погреба: надежность — главное качество

    Подвальным стенам строго противопоказаны легкие материалы, поэтому выбор не слишком разнообразен.

    Из-за того, что работа не слишком сложна, а прочность велика, бетон применяют гораздо чаще, чем остальные материалы. Алгоритм действий следующий:

    1. На стену накладывают арматуру. В ее роли могут выступать обрезки старых труб, толстые металлические стержни, которые соединяются проволокой, сварка же может легко привести к растрескиванию бетона.
    2. Деревянная опалубка изготавливается из любого материала: реек, фанеры и т.д. В секции высотой в 40 см послойно заливают бетон. Соединяют элементы гвоздями.
    3. Для раствора рекомендуется использовать марку М400, слой бетона для заливки составляет 30 см.

    После того как бетон полностью дойдет до кондиции, можно продолжать строительство.

    Такого материала для стен нужно много, потому придется выложить немалую сумму. Кирпичная кладка потребует оштукатуривания.

    Самый простой материал, преимуществом которого является то, что при его монтаже нет нужды в гидроизоляции поверхностей. Из пеноблоков можно изготовить и лестницу.

    Перекрытие потолка: важней этапа не найдешь

    Деревянное перекрытие для больших подвальных помещений — табу, ведь сверху будет находиться груз с впечатляющей массой — автомобиль. Потому потолок погреба должен быть довольно массивным и суперпрочным. Оптимальным выбором станет бетонная плита с армирующим каркасом, надо предусмотреть для нее люк, крыша которого должна быть двойной. Можно соорудить его самостоятельно, но лучше сразу приобрести готовую конструкцию.

    Внутри крышу погреба сначала обрабатывают битумной мастикой. Когда состав застынет, укладывается утеплитель. Обычно отдается предпочтение стекловате, но более эффективен пенополистирол, который подойдет и для стен.

    Гидроизоляция и вентиляция гаражного «подземелья»

    Подземное помещение без гидроизоляции недолго будет радовать хозяев, потому и этот этап нельзя обойти стороной, иначе вскоре возникнет необходимость внепланового ремонта. В этом качестве используют горячий битум. Если уровень грунтовых вод чересчур высок, придется оклеивать поверхности рубероидом с помощью битумной мастики.

    То же самое относится и к вентиляции погреба, без которой серьезно пострадают продукты, находящиеся там. Проще всего устраивается приточно-вытяжная вентиляция: понадобится 2 трубы, нижняя часть одной их них находится близко от пола, верхняя выходит на улицу недалеко от поверхности земли, а другая — начинается над потолком помещения и возвышается над крышей.

    Принудительные системы подойдут для большого погреба. Отличаются они тем, что в каналы воздуховодов встраиваются вентиляторы. Есть и более совершенные варианты, но они вряд ли подойдут для погреба в гараже. Холодный воздух важен, но и чрезмерная влажность способна натворить бед, потому регулировать ее можно с помощью простых вещей: маленький мешок негашеной извести ее понизит, а емкость с водой, наоборот, повысит.

    Задача «Как сделать погреб в гараже своими руками» решаема, но усилий придется приложить немало, зато вы будете вознаграждены за труд хорошим «самочувствием» съестных припасов.

    [res1]

    Как построить подвал в гараже своими руками?

    Если свободного места на участке немного, а хранилище для овощей и солений необходимо, не остается ничего другого, как построить подвал в гараже. Удобство такого сооружения состоит в том, что оно и летом, и зимой будет защищено от осадков. При зимнем хранении овощей можно не опасаться и критического снижения температуры в подполе, особенно когда в гараже имеется отопление.

    Виды погребов со схемами

    Устройство погреба в гараже лучше начинать при постройке. Это даст возможность спланировать хранилище самым удобным образом, надежно защитить стены от осыпания грунта и сделать выход там, где не будет помехи. Но чаще всего погреба начинают строить в уже готовых помещениях. Начиная планировать гараж с подвалом, нужно рассчитать прочность перекрытия потолка нижнего помещения так, чтобы он смог выдержать вес автомобиля, который будет стоять в гараже.

    В небольшом строении люк входа чаще всего располагают под днищем автомобиля и совмещают его со смотровой ямой. Варианты такого устройства входа подразумевают изготовление более длинного отверстия, чем необходимо для простого входа. Ширина рассчитывается так, чтобы колеса находились по обе стороны от люка. При проведении ремонтных работ достаточно открыть вход в погреб, чтобы получить смотровую яму.

    Если позволяют габариты гаража, то люк можно сделать в любом свободном углу, где он не будет мешать движению автомобиля. Оборудовать такой гараж смотровой ямой сложно, если подпол занимает центральную часть здания. В просторных гаражах (на 2 стояночных места) под погреб отводят территорию, которую занимает только 1 машина. Под второй можно сделать смотровую яму.

    Существуют способы, как сделать подвал в гараже без большого объема земельных работ. Такие разновидности не предусматривают спуска человека под землю, а глубина их составляет всего около 1-1,5 м. Неглубокие хранилища устраивают в местностях с высоким стоянием грунтовых вод, где нет возможности сделать полноразмерную яму (до 2,5 м).

    В маленькой яме можно хранить небольшое количество овощей и солений. Полузаглубленные хранилища удобно располагать там, где не проходит автомобиль во время движения в гараже, или сделать их совмещенными со смотровой ямой. Для этого потребуется расширить ее на 40-50 см в обе стороны, сделать полки для хранения. Потребуется возведение мощного потолочного перекрытия над полками и устройство крышки для самой ямы.

    Необходимые инструменты и материалы

    Строительство или ремонт погреба в гараже потребует применения специальных инструментов:

    • лопаты,
    • емкостей для удаления грунта,
    • строительного уровня с отвесом,
    • болгарки,
    • сварочного аппарата.

    Чтобы оборудовать подвал под гаражом, потребуются материалы для обустройства грунтового или бетонированного пола в яме, отделки стен и возведения перекрытий. Наиболее распространенный вариант работ — бетонирование. Будут нужны: песок, цемент и щебень фракцией до 5 см. Для армирования бетона и устройства люка подготовьте металлопрокат в виде прочных швеллеров, уголка 5х5 см и арматурной сетки или прутка. Соединяя гараж с подвалом в проект общего строительства, удобнее всего использовать для перекрытий бетонные плиты.

    Принципы обустройства напольного основания в гаражном подвале

    Устройство подвала в гараже начинают с рытья котлована. Его глубина должна быть больше расчетной высоты помещения на 40-50 см. На выровненное дно укладывают подушку из 20-25 см утрамбованной ПГС и 20-25 см щебня. Материалы насыпают слоями и тщательно трамбуют.

    Если есть опасность подтопления (неглубокое залегание почвенных вод), то в проект погреба под гаражом включают изготовление плиты для основания. Засыпанную подушку пропитывают расплавленным битумом, а затем заливают монолитную бетонную плиту толщиной не менее 20 см. Бетон армируют сеткой или прутком.

    В сухих грунтах поверх подушки можно сделать пол из глины. Для этого поверх подушки насыпают слой влажной глины, трамбуют и выравнивают его. На глину стелят гидроизоляцию (рубероид в 2 слоя, со склейкой битумом). Поверх изоляции снова засыпают глину и трамбуют ее. Иногда поверх этого слоя в погреб под гаражом кладут дощатое половое покрытие на лагах.

    Стены подвала — как сделать их надежными?

    Для защиты погреба от сырости со стен котлована в сырых местностях устраивают бетонные стены с гидроизоляцией. Это нужно учесть при копке котлована и сделать его немного шире, чем требуемые размеры подвала. При формировании плиты в жидком бетоне закрепляют вертикальную арматуру по периметру стен. После заливки стяжки пола и ее просыхания в течение 10-15 суток начинают возведение стен из бетона:

    • строят опалубку, чтобы арматура оказалась внутри нее,
    • заливают бетон и дают ему схватиться 12-24 часа,
    • снимают опалубку и ставят ее выше, по краю уже залитого слоя, снова заполняют и дают застыть,
    • повторяют процесс, пока высота стен не достигнет уровня пола в гараже.

    Прежде чем продолжать работы по строительству подвала в гараже, бетонному сооружению дают выстояться 21 день. Затем на внешнюю сторону стен наносят расплавленный битум, а после его застывания засыпают грунтом промежуток между стенками погреба и выкопанной ямы. Надежно защищает от сырости и облицовка из пенобетонных блоков.

    На сухих грунтах стены подвала под гаражом своими руками обкладывают кирпичом, листовым шифером или делают деревянную облицовку. Такая отделка стен предотвратит осыпание грунта при движении автомобиля поверх перекрытия погреба.

    Перекрытие потолка и вентиляция

    При одновременном возведении подвала и гаража легче всего установить перекрытие из бетонных плит заводского изготовления. Стройматериалы нужно постелить поверх уже оборудованного погреба. Его стены в этом случае служат фундаментом гаража и должны быть монолитными или газобетонными толщиной не менее 40-50 см.

    Если котлован копали в уже построенном гараже, то перекрытия проще сделать из швеллеров, укладывая их так, как будет расположена смотровая яма с погребом, в местах прохождения колес автомобиля. Промежутки между швеллерами забрать железобетонной затяжкой не менее 5 см толщиной (кроме отверстия смотровой ямы). Поверх затяжки заливают бетон слоем толщиной не менее 10-15 см.

    При строительстве погреба в гараже необходимо предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию. Рационально вывести ее трубы на улицу, чтобы в погребе не скапливались вредные газы от выхлопа машины. Внутри подвала вентиляционные патрубки располагают в противоположных углах, опуская первую трубу до уровня пола, а другую поднимая как можно ближе к потолку. Если подвал занимает все пространство под гаражом, можно вывести вентиляцию через крышу, а приточную трубу установить в цоколе гаражного помещения.

    Вход в подвал

    Раму люка сварить из уголка 5х5 см. Ее монтируют на отверстие входа и приваривают к швеллерам при помощи отрезков металла. Если подвал будет служить смотровой ямой, предварительно спроектировать, как удобнее будет открывать люк:

    • сделать съемную крышку,
    • устроить откидные люки на петлях,
    • соорудить раздвижную систему (по принципу двери-купе).

    Важно предусмотреть такой вариант открывания люка, при котором крышка не будет мешать свободному ходу автомобиля при установке его над ямой.

    Если вход в погреб выполнен отдельно, то делают простую крышку на петлях. Чтобы исключить возможность падения и травмы, ручку делают скрытой. Петли желательно приварить так, чтобы они как можно меньше выступали над полом.

    Как залить бетонное перекрытие над подвалом

    Перекрытие подвала в частном доме

    Утепление частного дома или дачи – это комплексное мероприятие. Недостаточно утеплить стены и крышу, значительные теплопотери связаны с подвальным помещением (подвал, погреб, подполье).

    Независимо от того, деревянный или кирпичный дом, подвал должен быть эффективно изолирован от сырости и холода. Если хотите, чтобы пол в доме был теплым и меньше тратить ресурсов на отопление, в рамках этой статьи рассмотрим, как правильно утеплить перекрытие над подвалом своими руками и сделать жизнь в коттедже теплой и приятной.

    К сведению, рассмотренные ниже способы подходят для утепления перекрытия подвала в гараже.

    Подвалы по функциональному назначению можно разделить на два вида:

    • чистовое помещение. К таким подвалам относят те, в которых обустроены спортзалы, прачечные, мастерские и прочие служебные комнаты. Как правило, такие подвалы отапливаются,
    • подсобное помещение. В таком подвале (погребе) хранятся различные вещи, хозяйственный инвентарь, инструмент, заготовки на зиму и т.п. Здесь температура существенно ниже, нежели в помещениях сверху.

    Исходя из этого разделения, следует отметить, что и утепляться такие подвалы будут по-разному. Однако требования, выдвигаемые к утеплителю, едины.

    Качественный утеплитель должен отвечать таким характеристикам:

    1. быть безопасным с точки зрения пожарной опасности, экологии и эксплуатации,
    2. не создавать повышенную нагрузку на здание,
    3. создавать предпосылки для снижения расходов на отопление здания.

    Утепление перекрытия над отапливаемым подвалом

    Если подвал отапливается, все его стены утеплены, а разность температур между расположенными друг над другом комнатами не превышает пары градусов, то утепление подвального перекрытия производится аналогично тому, как утеплить межэтажные перекрытия. А поскольку по полу стелить утеплитель проще и дешевле, нежели по потолку подвала, то работы выполняются именно таким образом.

    Полезный совет: обустраивая стяжку поверх утеплителя нужно отдать предпочтение жесткому теплоизоляционному материалу – пенополистиролу, пенопласту или базальтовой вате высокой плотности.

    Если в качестве утеплителя выбрана минеральная вата низкой плотности или пенопласт плотностью не более 15%, то лучше обустроить деревянные лаги, поместить утеплитель между ними, наслать черновой пол. А уж затем стелить чистовое напольное покрытие.

    Утепление перекрытия над неотапливаемым подвалом

    Совсем другое дело, если подвал не отапливается. Может это и способствует более долгому сохранению продуктов, но и на эффективность отопления также влияет. Ведь часть тепла уходит через подвал. Чтобы оптимизировать расходы на обогрев нужно выполнить утепление перекрытия над подвалом.

    Порядок выполнения работ представлен на рисунках схемах.

    Как видно из рисунка, утепление подвального перекрытия производится как со стороны дома (снаружи), так и со стороны подвала (изнутри). Т.е. утепляется потолок помещения.

    • Для первого случая порядок выполнения работ аналогичен утеплению межэтажных перекрытий. Только рекомендуемая толщина утеплителя должна составить не менее 10 см. (в зависимости от вида и плотности). Для утепления по полу можно использовать пенопласт, пенополистирол, базальтовую вату (минвата) или сыпучие утеплители (керамзит). Таким образом утепляется подвал в процессе строительства или, когда есть возможность снять напольное покрытие.
    • Во втором случае, когда нет возможности утеплить по полу выполняется утепление подвального перекрытия по потолку. И прежде чем приступить к выполнению работ, нужно выяснить, что составляет основу потолка – деревянные балки или бетонная плита перекрытия. Подход к утеплению будет отличаться для каждого случая.

    Утепление по деревянным балкам (лагам)

    Деревянные лаги или балки перекрытия обычно используются в малоэтажном строительстве и закрывают подвал небольшой площади. Кроме того, у дерева показатель теплопередачи ниже. Это значит, что через древесину проходит меньше тепла.

    Технология утепления подвала по деревянному перекрытию:

    • на потолке устанавливают балки или лаги с шагом в 60 см. или 1 м. В зависимости от вида утеплителя. Так, ширина полосы базальтовой ваты составляет 60 см, пенопласта и пенополистирола – 1 м.,
    • на потолке фиксируют супердиффузионную мембрану или пароизоляционную пленку. При этом, чтобы избежать появления мостиков холода пленку нужно завести на стену, как минимум на 10 см. Кроме того, пленка обязательно стелиться внахлест, а места соединения проклеиваются специальным скотчем. Его особенность – способность надежно защитить пленку и утеплитель от попадания влаги внутрь. Фиксируется пленка деревянными рейками.

    Совет: пленка пароизоляции крепятся финишным слоем со стороны более теплого помещения. Гидро- и пароизоляционная пленка используется при любом виде утеплителя.

    • закрывая балки (лаги) пленкой нужно оставить свободными 10-15 см. с каждого конца лаги. Это нужно для того, чтобы влажность древесины могла регулироваться естественным образом,
    • располагают теплоизоляционный материал, толщина которого зависит от вида и плотности (как правило, должна составлять 10-12 см). Фиксируется материал с использованием сетки или проволоки. Чтобы избежать появления мостиков холода в месте стыка стены и потолка нужно завести утеплитель на 5 см. на стену,

    Совет: выполняя утепление между железными или бетонными, а не деревянными балками следует уложить утеплитель в два слоя или дополнительно утеплить железо или бетон.

    • выполняют отделку потолка. Утеплитель закрывается плитой осб, гипсокартоном. А в случае с жестким утеплителем можно зафиксировать сетку и зашпатлевать.

    Утепление по бетонному перекрытию

    В данном случае целесообразно использовать жесткий утеплитель. Он фиксируется на бетонном перекрытии подвала, с помощью клея и дюбелей. Затем закрывается сеткой и штукатурится.

    Если вы отдали предпочтение мягкому утеплителю, то на потолок нужно набить деревянные рейки или оцинкованный профиль для гипсокартона (толщина профиля должна быть равной толщине утеплителя), закрыть его пароизоляционной пленкой, уложить теплоизоляцию и выполнить декоративную отделку потолка.

    Надеемся, данная информация поможет вам решить, как утеплить перекрытие над подвалом и снизить потери тепла в доме.

    [res2]

    Как залить бетонное перекрытие над подвалом

    Гидроизоляция пола при подпоре грунтовых вод

    Строительство и гидроизоляция бетонных полов в подвалах, гаражах, паркингах, складах и иных заглубленных и подземных помещениях при подпоре грунтовых вод имеет существенные особенности. В этом случае мало залить и провести гидроизоляцию бетонного пола, необходимо учитывать давление грунтовых вод на бетонный пол снизу, чтобы потом не получить вот такую картину:

    Такая проблема возникает из-за неучтённого при строительстве водоизмещения и расширения грунта под полом.

    Водоизмещение в строительстве — в целом то же самое, что в кораблестроении, т.е. количество воды, вытесненное подводной частью. Нам важно знать только одно, что вода, «вытесненная подводной частью» подвала, во-первых, давит на бетонный пол подвала согласно общеизвестному закону Архимеда, а во-вторых, вызывает расширение грунта (вследствие набухания грунта или замерзания). И давление на пол снизу в этом случае, как минимум, соответствует массе воды, «не поступившей» в подвал, и плюс давление, с которой расширяющийся грунт подпирает снизу бетонный пол подвала.

    Как бороться с вспучиванием и растрескиванием бетонного пола в подвале?

    Лучше и проще всего бороться с последствиями проблемы, изначально исключив её появление. Ещё на этапе строительства.

    Перед строительством надо знать высоту подъёма грунтовых вод над уровнем, с которого будет начинаться бетонный пол. А далее в дело вступает простая математика:

    1. Если высота подъёма грунтовых вод не велика, например, 0,2 м, то её удержит слой железобетона толщиной 0,2/2=0,1 м
    (где 2 — примерная относительная плотность бетона в сравнении с плотностью воды).

    В этом случае предпринимать какие-то дополнительные меры по компенсации давления грунтовых вод не требуется. Вес обычного бетонного пола толщиной 100 мм будет успешно компенсировать давление грунтовых вод. Если, конечно, под плитой к тому же нет сильно пучинистых или набухающих грунтов.

    На практике расчётные величины, от которых зависит прочность конструкций, увеличивают кратно коэффициенту запаса прочности. Его использование помогает избежать многих неучтённых и неизвестных к моменту проектирования негативных факторов, в т.ч., как минимум частично, влияния вспучивания и набухания грунтов. Рекомендуем на рассматриваемых участках для начала принимать толщину пола, равной 200 мм. Точнее необходимую величину толщины пола можно определить только в рамках проекта с предпроектными изысканиями.

    2. Если высота подъёма грунтовых вод высока (например, 1 м) или имеются пучинистые, либо набухающие грунты, то расчётный слой железобетона для компенсации давления грунтовых вод и расширяющегося грунта за счёт своего «противодавления» (т.е. веса) может достигать 0,5 м и более. А такая толщина бетонного пола для небольших строений, как правило, неразумна. Нужно усилить пол (как днище корабля), чтобы часть нагрузки равномерно передавалась на весь дом (строение). Тогда вес всего дома будет препятствовать его «всплытию» и разрушению пола водой из-за «выгибания» пола.

    Как именно усилить пол? Способы в каждом случае индивидуальны и зависят от особенностей строения и давления грунтовых вод и расширяющихся грунтов. Где-то будет достаточно использовать больше арматуры с увеличенным диаметром. Где-то потребуется возвести целый армирующий каркас с рёбрами жесткости из швелеров или двутавров, укрепив его в стенах. А где-то эти меры потребуется дополнить установкой колонн и иных элементов для передачи и равномерного распределения давления грунтовых вод по всему строению, либо даже заменой части грунта или устройства насыпи из непучинистого и ненабухающего грунта.

    Есть, конечно, и другие способы компенсации давления грунтовых вод, например, песчано-гравийная подсыпка поверх пола. Однако эта мера применима только в неэксплуатируемых подвалах. А, кроме того, песчано-гравийная подсыпка перекрывает доступ к бетонному полу. И если, в полу появится трещина, через которую в подвал начнёт поступать вода, то выявить её своевременно для устранения протечки будет крайне затруднительно.

    Решение есть!

    В любом случае для изготовления пола (фундаментных плит) в подвалах с опасностью воздействия грунтовых или иных вод необходимо использовать упрочнённый водонепроницаемый бетон, получаемый, к примеру, с помощью добавки Дегидрол люкс марки 10-2. Причём в случае применения Дегидрола люкс марки 10-2 обеспечивается не только водонепроницаемость бетонной плиты пола, но и увеличивается прочность бетона, что (наряду с конструктивными особенностями) работает против вспучивания и образования трещин (в т.ч. усадочных) в бетонном полу.

    После устройства упрочнённой водонепроницаемой железобетонной плиты пола и возведения из того же бетона водонепроницаемых стен необходимо выполнить гидроизоляцию стыков Дегидролом люкс марки 5:

    • её стыков со стенами, а также колоннами (подколонниками) и перегородками:
    • «холодных» швов бетонирования:

    После чего требуется обработать все бетонные поверхности (пола и стен) Дегидролом люкс марки 3.

    Если эти меры не были своевременно выполнены, и пол вспучился и лопнул, то потребуется ремонт лопнувшего от вспучивания пола.

    Как залить бетонное перекрытие над погребом

    Бетонный пол в комнате над подвалом

    Вопрос задал: lprotsan31

    Мучаюсь вопросом: какой пол лучше сделать в комнате, под которой находится холодный подвал.

    Старый немецкий дом из кирпича. Комната 5,3*4,7 м. Под ней находится подвал, причем не под всей комнатой, а по центру (см.рисунок). Металлические балки потолка подвала (=пола комнаты) уже ржавые, трухлявые, могут рухнуть в любой момент.

    Я сначала думала сделать в комнате дощатые полы по лагам, которые будут «висеть» над трухлявыми балками подвала, а опираться на грунт по краям комнаты, чтобы не давить на них. Но. крысы. Они сожрут пол и наделают дырок в полах очень быстро.

    Вопрос: как сделать бетонные полы в этой комнате? Чтобы потолок подвала не рухнул?

    Фото потолка подвала и схема комнаты прилагаются.

    Комментарии

    Пригласили специалиста Сварога, возможно понадобится еще информация, он уточнит.

    К сожалению картинки в маленьком масштабе, не могу по ним оценить состояние металла. Будем считать, что надо поменять пол.

    По стальным балкам выполнено монолитное перекрытие или деревянное? Каким образом выполнено перекрытие над подвалом (опирается на стены, или на грунт по контуру)? Опишите вообще все, что знаете про него.

    Полы по деревянным балкам выполнить можно. Балки можно как завести в стены — заменив стальные балки (пролет 4.7м позволяет), так и установить на кирпичных столбиках на грунт. Никто его не сожрет, у вас будет около 30-50см над землей. Но деревянные полы требуют проветривания подполья (на зиму можно закрывать).

    В зависимости от опирания вашего существующего перекрытия (на стены или грунт) и из чего оно выполнено (дерево или бетон), есть несколько вариантов монолитного перекрытия. Ответьте на вопросы, и мы с вами выберем оптимальный вариант.

    По стальным балкам — перекрытие из кирпичей, дугой(как в любых немецких подвалах). В подвале есть стены из кирпича — на них и опираются балки.

    Т.е. как я понимаю, в подвале выложены стены из кирпича (по площади подвал занимает центральную часть комнаты, которая над ним- см на рисунке). На эти стены опираются металлические балки (вроде двутавровые), между балками кирпичное перекрытие в виде небольшой арки (дуги). В комнате это тоже видно: металлич балки заканчиваются не в стенах комнаты, а на небольшом расстоянии от них (0,5-0,7р м). И между балками выпуклая кладка кирпичная. Между стенами комнаты и стенами подвала (на которые опираются балки) — грунт.

    Ну тогда вам любой вариант подойдет, у вас все конструкции несущие есть.

    Старое перекрытие я бы просто разобрал.

    По деревянным балкам. Можно по кирпичным стенам подвала, наростить кладку выше уровня земли на 200-300мм (имею ввиду землю снаружи дома — перекрытие желательно выше уровня земли делать, внутренний грунт, если он выше наружней земли, можно выбрать). По этой кладке уложить деревянные балки, по ним лаги и доски пола. Между старой кладкой и новой кладкой необходимо устроить горизонтальную гидроизоляцию из «жирного» цементно-песчанного раствора. «Жирный» — это с большим содержанием цемента. Но можно современные гидрофобные добавки использовать. Между деревом и кладкой еще проложить 2 слоя рубероида или по современее гидроизоляцию.

    Монолитное перекрытие. Тут несколько вариантов. Первый — по несъемной опалубке. Необходимо убрать все старое перекрытие. Уложить профлист между кирпичными стенами. Примерно по середине под профлист поставить деревянные подпорки (стойки на деревянных опорных щитах ставите на землю, сверху распределительный брус поперек пролета профлиста). По профлисту заливается армированная ж.б. плита. Армируется она арматурными каркасами в каждую волну. Профлист нужен Н57.

    Второй — попытаться использовать в качестве опалубки ваше существующее перекрытие, но я не знаю, большая ли кривизн. Так же подпираются стальные балки, с частотой на ваше усмотрение простыми деревянными стойками. Сверху заливается плита армированныя сетками. Нижняя сетка по расчету (мне бы точные размеры по стенам подвала знать , тогда можно арматуру как для плиты опертой по 4м сторонам подобрать — это экономнее). Верхняя в середине пролета не нужны, но конструктивно ее ставят от растрескивания. По краям верхняя сетка ставится, так как у вас консолько получатся. Если простарнство между стенами дома и подвала уплотнить и засыпать щебнем или песком, то можно чуть еще на сетке сэкономить.

    Мне нравятся варианты с монолитным перекрытием. Размер подвала — 4,4*2,75 м. Кривизна арки перекрытия? Около 2-3 см.

    В 1 варианте: «арматурными каркасами в каждую волну» — т.е.сетка для армирования режется и укладывается в каждую волну профлиста?

    [res3]

    На Курской АЭС-2 завершено бетонирование перекрытия вспомогательного реакторного здания энергоблока № 2

    Размер вспомогательного реакторного здания 60 м на 66 м, высота 32,6 м.

    Курская область, 23 фев — ИА Neftegaz.RU. На площадке сооружения Курской АЭС-2 строители выполнили 2 е ключевое событие 2020 г. — завершили бетонирование перекрытия на отметке -0,050 м вспомогательного реакторного здания энергоблока № 2. Это начальный этап сооружения одного из основных строительных объектов 2 го «ядерного» острова станции.
    Об этом сообщил Росатом.

    Во вспомогательном реакторном здании разместятся помещения технологических систем нормальной эксплуатации, баки с технологическими средами, вытяжной вентиляционный центр с вентиляционной трубой и электротехнические помещения, относящиеся к зоне контролируемого доступа.
    Также здесь разместятся помещения приточного вентцентра и электротехнические помещения, которые относятся к зоне свободного доступа.
    Отметка -0,050 м — это, по сути, полы 1 го этажа будущего здания.
    Всего по проекту предусмотрено 8 надземных этажей и 1 подземный.
    Размер вспомогательного реакторного здания 60 м на 66 м, высота 32,6 м.

    На вспомогательном реакторном здании впервые отработали индустриальный крупноблочный метод строительства.
    При армировании перекрытия использовали крупногабаритные армоопалубочные блоки полной заводской готовности.
    Не пришлось тратить время на установку опалубки, поскольку блоки уже приходили со сталефибробетонными плитами, выполняющими эту функцию, к тому же ее не требуется демонтировать, она остается и служит облицовкой стен и перекрытия.
    Сократить сроки работ помог и самоуплотняющийся бетон.
    Мы впервые использовали его с таким видом опалубки.

    Успешному и своевременному выполнению ключевого события способствовала слаженная совместная работа заказчика, генподрядчика и генпроектировщика, а также применение инновационных методов сооружения блоков, среди которых использование несъемной сталефибробетонной опалубки.

    Следующим этапом, после набора прочности бетона, станет возведение конструкции стен до отметки +4,750 м, их бетонирование и монтаж нового перекрытия.
    Параллельно в здании начнется предварительный монтаж оборудования — более 20 единиц.
    Срок службы строительных конструкций вспомогательного реакторного здания рассчитан на 100 лет.

    Курская АЭС-2 — станция замещения выбывающих из эксплуатации энергоблоков действующей Курской АЭС.

    Бетонная площадка под стоянку машины на участке

    У многих дачников и людей, живущих в деревне, есть автомобили. Но так как участки, выделенные под стоянку, в основном земляные или покрыты травой, то в дождь они размокают, и машина иногда просто перемешивает грязь, никуда не двигаясь. Для устранения таких неприятностей рекомендуется сделать бетонную площадку под стоянку.

    Вначале следует определиться с местом и размерами стоянки «железного коня». Многие делают площадку только на одну машину прямо во дворе перед воротами. Но это довольно неудобно. Если приедут гости, то они сначала будут вынуждены ожидать отъезда вашего авто от ворот, а затем займут «теплое место» на площадке.

    Рекомендуется делать бетонную площадку под стоянку или у дома или у забора около ворот и не скупиться на бетон для выезда. В обоих случаях гости смогут свободно въехать и остановиться у ворот. А если вы сделаете бетонную площадку на две машины и в одной из них обустроите «яму», то в свободное время вы сможете подремонтировать ваш автомобиль.

    Фактически необходимо сделать простейший вид фундамента – бетонно-песочный. В основе такой бетонной площадки находится подушка из песка, сверху которой залит бетон. Для надежности бетонной площадки под стоянку слой бетона должен составить не менее 200 мм. Внутри, для жесткости, должна находиться конструкция из арматуры в виде двух решеток сваренных вместе кусками арматуры и отстоящих друг от друга на 10-15 см.

    Для создания бетонной площадки необходимо точно знать ее высоту над уровнем земли. Если уровнять ее пространством двора, то вся слякоть со двора перейдет на бетонную площадку под стоянку. А если двор имеет уклон в ее сторону, то на вымывание грязи у вас уйдет немало времени. Оптимальный вариант для бетонной площадки 2-5 см над уровнем двора.

    Начинают работу с рытья котлована глубиной 350-400 мм. Засыпают песок для подушки (слой не менее 20 см), учитывая подъем бетонной площадки над поверхностью двора. Песок утрамбовывают. Ставят опалубку из досок. Закрепляют заранее сваренные решетки из арматуры. Разводят или заказывают раствор бетона и заливают его на место, подготовленное под бетонную площадку под стоянку.

    Бетон следует заливать в два этапа. Первый слой – основной, он должен достичь уровня двора, но не быть выше него, второй слой бетонной площадки под стоянку – отделочный – 2-5 см. После подсыхания основного слоя, выполняют заливку облицовочного слоя, разравнивают его специально подготовленной рейкой из металла, пластмассы. При необходимости незастывший бетон разравнивают катком.

    Одному на операциях, связанных с бетоном, работать почти невозможно. Он может застыть. Поэтому необходимо как минимум два человека. Один будет заполнять вручную куски бетонной площадки, где мало или вовсе не попал бетон. Бетон легче всего заказать и сливать прямо с машины в пространство, предназначенное для постройки бетонной площадки для машины.

    После полного высыхания бетона вы получите отличную площадку для вашего железного друга, которая послужит очень долго.

    Более легкий и очень дешевый способ для изготовления площадки — заказать на заводе изготовителе или на какой-нибудь фирме цельную 200 мм бетонную плиту (или плиты) нужного размера с доставкой к вам на участок. А пока заказ будет доставляться выбрать место для стоянки, вырыть котлован глубиной около 35-40 см и засыпать его песком для получения песчаной подушки.

    Когда завод-изготовитель или строительная фирма доставит плиту (или плиты) и установит ее на участке, у вас будет отличная площадка из бетона для стоянки автомобиля.

     

    Мы работаем во всех районах Москвы и МО:
    Апрелевка, Балашиха, Бронницы, Верея, Видное, Власиха, Волоколамск, Воскресенск, Высоковск, Голицыно, Дедовск, Дзержинский, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дрезна, Дубна, Егорьевск, Железнодорожный, Жуковский, Зарайск, Звенигород, Ивантеевка, Икша, Истра, Кашира, Климовск, Клин, Коломна, Королёв, Котельники, Красково, Красноармейск, Красногорск, Краснозаводск, Краснознаменск,  Кубинка, Куровское, Ликино-Дулёво, Лобня, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Малаховка, Можайск, Монино, Московский, Мытищи,  Наро-Фоминск, Нахабино, Ногинск,   Одинцово, Ожерелье, Озёры, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Пересвет,Подольск,  Протвино, Пушкино, Пущино, Раменское, Реутов, Рошаль, Руза, Сергиев Посад, Серпухов, Солнечногорск, Старая Купавна, Ступино, Сходня, Талдом, Томилино, Троицк , Фрязино, Химки, Хотьково, Черноголовка, Чехов, Шатура, Щёлково, Щербинка, Электрогорск, Электросталь, Электроугли, Юбилейный, Яхрома, Лосино-Петровский, полный список городов.

    5 разумных способов использования бетонной плиты

    Фото: istockphoto.com

    Бетон, этот прочный, удобный материал для фундаментов и опор, также заслуживает места во дворе вашего дома — и мы имеем в виду не только подъездная дорожка или тротуар. Если вы пытаетесь поддержать что-то тяжелое или создать площадку для развлечений на открытом воздухе, бетон может быть именно тем, что вам нужно. Посмотрите, как можно воплотить в жизнь пять распространенных проектов на открытом воздухе с помощью нескольких мешков бетона Quikrete.

    Перед тем, как начать… Заманчиво взять лопату и сразу приступить к работе, но некоторое предварительное планирование может помочь убедиться, что у вас есть точное местоположение и все материалы для работы.

    • Обратитесь в местную строительную администрацию, чтобы определить, нужно ли вам получать разрешение и какие у них правила, если таковые имеются, относительно того, где вы можете заливать.

    • Позвоните в Dig Safe (811), чтобы определить и отметить любые инженерные коммуникации, которые проходят под местом планируемой бетонной плиты.

    • Подсчитайте, сколько бетона вам понадобится. Калькулятор Quikrete избавляет от догадок: просто введите квадратные метры для плиты, и он определит размер и количество мешков с бетонной смесью для плиты толщиной 4 или 6 дюймов.

    Фото: istockphoto.com

    1. PATIO

    Когда наступает лето и хорошая погода, что может быть лучше внутреннего дворика, чтобы наслаждаться солнцем в кругу родных и близких? На легко настраиваемой бетонной плите можно разместить сиденья, костровые ямы, решетки и многое другое, а также есть место для растяжки.

    Заливка патио похожа на заливку любой другой плиты, только в большем масштабе (часто 300 квадратных футов или более). Поэтому рекомендуется использовать электрический миксер — команда Quikrete может провести вас через весь процесс — и работать по частям.Выделите весь внутренний дворик, затем разделите меньшие, более управляемые участки, скажем, 6 футов на 8 футов, и залейте по одной секции за раз. Это даст вам широкую возможность выровнять (выровнять) влажный бетон, почистить его и вырезать контрольные швы, как показано в видео Quikrete о заливке перекрытия. Помните, когда вы выравниваете формы, внутренний дворик должен иметь минимальный уклон 1/8 дюйма на фут и что внутренний дворик должен иметь уклон в сторону от вашего дома. С парой друзей и помощью Quikrete вы можете залить внутренний дворик, который будет развлекать вашу семью все лето.Нанесение герметика на затвердевший бетонный патио будет ключом к защите его от влаги и минимизации затрат на обслуживание.

    Совет от профессионала: Если вы заливаете патио рядом с фундаментом дома, местные строительные нормы и правила могут потребовать от вас привязать внутренний дворик к фундаменту. Для этого просверливают отверстия в основании фундамента и затем вставляют в них концы стержней арматуры. Оставшаяся часть каждого стержня войдет в плиту. Арматурный стержень не будет виден после заливки патио, но будет препятствовать тому, чтобы край патио провалился до уровня фундамента.

    Фото: istockphoto.com

    2. ТЕНЁННОЕ ПЯТНО

    Есть ли у вас во дворе участок, где тень настолько густая, что даже трава не будет расти? Это не редкость, учитывая, насколько легко высокие стены и высокие деревья могут отбрасывать достаточно тени, чтобы повлиять на естественное освещение вокруг вашего двора. Когда естественного света очень мало, даже теневыносливые травы плохо растут. Если вы застряли на грязном пятне со случайным пучком, и оно просто превращается в грязевую яму во время дождя, вы можете лучше использовать это тени, заливая его бетонной плитой.

    Это одно из наиболее творческих применений бетонной плиты. Он может служить фундаментом для садовой скамейки, гамака, гриля или даже фонтана. Не привязывайтесь к квадратной или прямоугольной форме. В зависимости от вашего двора, возможно, извилистый полукруг будет лучшим вариантом. Чтобы начать работу, посмотрите поучительное видео Quikrete о том, как заливать плиту. Если вам нужны изогнутые края, замените предложенные плиты формы 2 × 4 или 2 × 6 на полосы шириной 4 или 6 дюймов из лауан (тип тропической фанеры) или ¼ дюйма из фиброцементной подкладки. — любой из них может быть получен плавным поворотом, используя колья, чтобы удерживать доски на месте.Независимо от того, как вы проектируете плиту, сверху используйте герметик (либо глянцевый акриловый герметик, либо гидроизоляционный герметик на основе силикона, оба доступны от Quikrete) , чтобы защитить вашу недавно залитую плиту от всей воды: осадков, утренней росы и графика работы разбрызгивателя.

    Совет для профессионалов: При конструировании формы для плиты сделайте одну сторону немного ниже, чтобы вода стекала. Вы не должны видеть уклон невооруженным глазом; стремитесь к падению примерно 1/8 дюйма на фут.Например, если у вас есть 10-футовая квадратная плита, одна сторона будет на 1¼ дюйма ниже, чем противоположная сторона.

    Фото: istockphoto.com

    3. КОММУНАЛЬНАЯ ПЛИТА

    Одной из наиболее частых причин заливки бетонной плиты во дворе является обеспечение ровной многоцелевой поверхности для чего угодно, от уличного кондиционера. на станцию ​​для мусора. В большинстве случаев плита должна выходить всего на четыре дюйма за пределы каждой стороны того, что на ней находится. Например, если ваш блок переменного тока имеет размеры 36 на 36 дюймов, вам понадобится квадратное основание размером 44 дюйма.Если вы хотите закончить эту плиту, чтобы запланировать встречу с HVAC или чтобы вы могли перейти к другим проектам на выходные, используйте быстросхватывающуюся бетонную смесь Quikrete, которая затвердеет за 20-40 минут. Но прежде чем закончить день, нанесите Acrylic Cure and Seal Quikrete на свежеуложенный бетон, чтобы ускорить процесс отверждения и защитить плиту, которая регулярно подвергается воздействию грязи, коррозионных агентов и многого другого, как станция для мусора.

    Совет для профессионалов: В отличие от внутренних двориков и проездов, для которых необходима слегка наклонная поверхность, чтобы вода могла стекать, большинство плит переменного тока должны быть полностью выровнены, чтобы обеспечить долгосрочную работу устройства.Чтобы приступить к работе над проектом, ознакомьтесь с простыми инструкциями Quikrete по заливке и отделке бетонной плиты.

    Фото: istockphoto.com

    4. ГОРЯЧАЯ ВАННА

    Гидромассажная ванна — это роскошное приспособление на заднем дворе — может стать очень тяжелым, если наполнить ее водой и человек. Стандартная гидромассажная ванна на шесть-восемь человек, например, вмещает около 420 галлонов воды; Добавьте семь взрослых пассажиров к этому объему воды, и ванна может весить до 5600 фунтов.При таком большом весе, лежащем на голой земле, гидромассажная ванна может в конечном итоге утонуть и осесть, в результате чего вы будете чувствовать себя немного кривым во время замачивания. Заливка качественной бетонной плиты под нее защитит ваши вложения и улучшит внешний вид гидромассажной ванны. Узнайте, как сформировать и залить собственную плиту, из полезного видео от Quikrete. Не забудьте нанести на затвердевший бетон герметик, чтобы защитить его от брызг!

    Совет от профессионала: Поскольку основание гидромассажной ванны прилегает к плите, маловероятно, что дождь создаст проблемы с дренажем.Тем не менее, вы можете залить плиту на два-три фута шире, чем размеры гидромассажной ванны с одной или нескольких сторон, чтобы обеспечить легкий доступ вокруг ванны. Как и в случае фундамента переменного тока, плита гидромассажной ванны должна быть идеально ровной.

    Фото: istockphoto.com

    5. БАСКЕТБОЛЬНОЕ КОЛЬЦО

    Если у вас есть дети или если вы все еще ребенок в душе, баскетбольные ворота обеспечат бесконечные часы веселья и упражнений. Вы можете установить столб вдоль проезжей части, но он может помешать парковке и подвергнуть ваши автомобили риску вмятин от заблудших баскетбольных мячей.Если позволяет пространство, лучшим вариантом будет установка ворот в нескольких футах от проезжей части на свежей плите.

    Заливка плиты для баскетбольного кольца немного отличается от заливки других плит, потому что, хотя сама плита не должна быть намного больше трех-четырех футов в диаметре, вы должны сначала вырыть большую яму в центре этого пространства и заполнить ее. это с бетоном, чтобы стабилизировать полюс — это известно как сооружение пирса.

    Совет от профессионала: Сформируйте края плиты, как показано на этом видео от Quikrete.Перед добавлением бетона выкопайте яму в центре примерно 48 дюймов в глубину и 24 дюйма в поперечнике (точные размеры уточняйте у производителя вашей цели). После того, как все отверстие и окружающая плита будут заполнены бетоном, вы вставите длинные анкерные болты, прикрепленные к тяжелой стальной поверхностной плите, глубоко в отверстие из влажного бетона, следуя инструкциям, прилагаемым к вашей цели. Затем закончите верхнюю часть плиты, как показано на видео Quikrete. После того, как плита застынет в течение нескольких дней, вы сможете нанести на нее гидроизоляционный герметик Quikrete для бетона и каменной кладки, прикрепить новые баскетбольные ворота к прочной пластине и начать стрелять в обручи.

    Этот контент предоставлен вам компанией Quikrete. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

    Укладка нового бетона поверх старого

    Итак, вы хотите новый внутренний дворик из штампованного бетона, но уже есть простой серый. Вашему подрядчику нужно вырвать вашу перед установкой нового бетона? Может быть, а может и нет. Если все сделано правильно, новый бетон часто можно заливать прямо поверх существующей плиты. Чтобы это было осуществимо, подрядчику необходимо залить как минимум 2 дюйма толщиной, использовать заполнитель меньшего размера и включить арматуру, такую ​​как сварная проволочная сетка или волокно, смешанное с бетоном.Стальная арматура также является хорошей идеей, если плита достаточно толстая. Чтобы прояснить этот момент, в этой статье рассматривается заливка бетона поверх бетона без применения тонкой штампуемой накладки, модифицированной полимером, что является другим вариантом.

    Не заблуждайтесь… есть определенные ситуации, когда лучше вырвать существующий бетон и начать все заново, залив на утрамбованный камень или песчаную основу. Например, если у вас есть большие рабочие трещины в плите, и бетон осел до такой степени, что находится на нескольких разных уровнях, вам следует удалить их.Точно так же, если корни деревьев вызывают вспучивание существующего бетона, лучше всего вырвать бетон, устранить проблемы с корнями и начать все заново. Возможно, возникнут проблемы с дверными порогами или высотой подступенков, и вы просто не сможете пролить воду выше, не создавая проблем. Любая из этих причин является веской причиной удалить существующий бетон и начать все с нуля.

    Однако, если ваш бетон относительно прочный и подъем его высоты на несколько дюймов не вызовет проблем, вы можете заливать новый бетон прямо поверх старого.Ну может не прямо поверх старого. Вам нужно установить разрыватель сцепления, чтобы две плиты не соединялись друг с другом. .

    «Почему?» вы можете спросить. «Разве вы не хотите, чтобы соединяла новый бетон со старым?» Обычно ответ отрицательный. Если вы приклеиваете новый бетон к старому, любые трещины в существующей плите переходят в новую плиту, и обычно в течение дня или двух. К ним относятся трещины, расположенные внутри стыков с пропилом или обработкой трещин. Однако, если вы используете разрыватель сцепления, такой как пластиковая пленка, кровельный войлок (битумная бумага) или слой песка или камня между новым и старым бетоном, существующие трещины не пройдут сквозь него.Плиты останутся отдельными. Однако вы должны размещать стыки для контроля трещин там, где это необходимо, чтобы исключить случайное растрескивание. В более тонких бетонных плитах стыки для контроля трещин должны располагаться ближе друг к другу, чем в бетоне на полную глубину (4 дюйма +).

    Некоторые люди утверждают, что, если их не склеить, две плиты каким-то образом разделятся. Учитывая огромный вес материала, в этом отношении нечего опасаться. Новый бетон определенно не будет взлетать в воздух или соскальзывать.Скептики не понимают, что заливка прочного бетона ничем не отличается от заливки суперплотного каменного основания. За 20 с лишним лет подрядной карьеры я без каких-либо проблем налил бесчисленное количество 2-дюймовых крышек на существующий бетон. Фотографии, включенные в эту статью, — это лишь некоторые из многих работ, которые я выполнил с помощью этого метода, и одна из них находится у меня дома.

    Заливка существующего бетона, подверженного движению автотранспорта, также выполняется на дорогах, проездах и парковках.Это называется отбеливанием, и его популярность растет из-за снижения затрат и проверенной репутации. Однако в случае плит, которые будут подвержены движению автотранспорта, бетон будет толще и не будет использоваться разрыватель сцепления, поэтому верхняя плита приклеивается к существующей плите. Это редко работает с жилыми подъездными путями, ведущими в гараж, потому что дополнительная высота делает проезжую часть выше пола гаража.

    Не позволяйте стоимости, беспорядку или головной боли, связанной с полным разрывом, помешать вам подумать о штампованном бетоне.Может быть, тебе просто нужна шапочка! Смотрите нашу фотогалерею бетонных накладок.

    Как отремонтировать бетонное крыльцо с ямками | Home Guides

    Бетон довольно прочен, но он не застрахован от таких проблем, как точечная коррозия и трещины. Плохое смешивание и неправильные методы отделки могут снизить его долговечность, а значит, и поспешное время отверждения. Как только поверхность начинает покрываться ямками, заполнение ямок бетоном обычно является временным решением, которое со временем расслаивается. Вы можете заполнить ямы клеящим материалом для ремонта бетона, который похож на герметик.Чтобы вернуть крыльцу более первозданный вид, необходимо обработать его специальной шлифовальной бетонной смесью. Прежде чем начать, промойте бетон под давлением или очистите его очистителем для бетона.

    Пропылесосить крыльцо универсальным пылесосом, собрав все незакрепленные частицы; Обратите особое внимание на ямки и трещины, в которых собираются частицы.

    Наклейте малярную ленту на сайдинг там, где он встречается с полом крыльца, и на любые другие участки, которые нуждаются в защите от материалов для шлифовки.Если есть клумбы и кусты, на которые могут собираться капли с боков крыльца, накройте их тканью.

    Обрызгайте бетон водой из садового шланга. Бетонная грунтовка лучше сцепляется с влажной поверхностью.

    Смешайте цементный цементный бетон для наружных работ и грунтовку для удаления трещин с водой в тачке или большом ведре, в зависимости от размера крыльца. Строго соблюдайте соотношение воды и сухой смеси производителя средства для шлифования, так как плохая смесь может отслаиваться или не склеиваться.Для большой партии смешайте материалы в тачке лопатой. Тяжелая палочка для перемешивания краски достаточно прочная, чтобы смешать небольшую порцию краски в ведре.

    Нанесите состав для шлифовки в лужу на полу крыльца, начиная с области, которая находится как можно дальше от ступенек или выхода. Для большой веранды слейте смесь из тачки на пол. Для маленькой веранды налейте состав из ведра.

    Нанесите смесь с помощью швабры для пола с длинной ручкой.Перемещайте ракель взад и вперед, нанося состав на ямы и сглаживая гребни. Основная цель первого слоя — заполнить ямы и оставить тонкую пленку соединения на крыльце. После того, как смесь будет разложена, перейдите на прилегающее пространство; не ходите и не трогайте разбросанный вами участок.

    Добавьте компаунд на другой изъеденный участок крыльца и нанесите его ракелем, и продолжайте таким образом, пока крыльцо не будет покрыто. Некоторые ямки могут оставаться видимыми, что нормально при нанесении только одного слоя.

    При необходимости протяните плоский край шпателя по сторонам крыльца, чтобы соскрести капли, которые стекали по краю.

    Накройте крыльцо пластиковой пленкой и дайте составу для шлифовки застыть столько, сколько рекомендует производитель, что может составлять несколько часов или всю ночь.

    Удалите пластиковую пленку, когда состав затвердеет, и смешайте новую партию состава для шлифовки. Смочите бетон из шланга, нанесите и распределите состав, как вы это делали с первым слоем.Второй слой должен быть толщиной примерно 1/4 дюйма.

    Снова накройте отремонтированный бетон пластиковой пленкой, оставив ее на месте до завершения ремонта.

    Ссылки

    Советы

    • Состав для шлифовки бетона также заполнит тонкие трещины.
    • Оставьте первый слой как можно дольше, прежде чем ходить по нему, чтобы нанести второй слой. Даже когда бетон кажется твердым на ощупь, он все же может быть достаточно мягким, чтобы оставлять следы от обуви.
    • Вы также можете смешивать состав для шлифовки с помощью металлической лопатки для смешивания красок, подсоединенной к электродрели.
    • Некоторые составы для шлифовки позволяют изменить внешний вид старого бетона, сделав его похожим на кирпич или камень. Насыпьте порошок для окраски бетона на влажный состав и вдавите кирпичные или каменные конструкции в поверхность с помощью больших резиновых штампов для бетона.

    Предупреждения

    • Чрезмерное использование ракеля в попытке создать идеальную отделку может ослабить ремонт и вызвать отслаивание.
    • Если погода жаркая и сухая, вода может испаряться слишком быстро, что ускоряет время отверждения и не дает ремонтному составу полностью раскрыть свой потенциал. Пластикового покрытия может быть недостаточно, чтобы удерживать влагу в жаркую погоду. В таких случаях периодически удаляйте защитное покрытие, опрыскивайте бетон водой и заменяйте пластик. Холодная погода — еще один враг свежего бетона, поэтому проводите ремонт при температуре выше 50 градусов по Фаренгейту.

    Писатель Биография

    Кэрол Олдройд, писатель из Восточного Теннесси, является автором множества статей по домашнему благоустройству, кадрам, кадрам и праву своими руками.Помимо получения степени в области параюридических исследований, она имеет более чем 10-летний опыт ремонта новых домов и восстановления исторической собственности.

    Яма для костра своими руками — Как построить яму для костра в патио

    Совместное использование — это забота!

    Как построить кострище своими руками менее чем за час!


    Итак, в минувшую пятницу мы наконец закончили строительство нашего патио из штампованного бетона. Могу я просто сказать … Я влюблен! Я действительно хотел построить кострище своими руками, но не был уверен, что мы действительно сможем это сделать.Затем, когда мы были в Home Depot на прошлой неделе, мы заметили небольшую каменную яму для костра, сделанную из блоков подпорной стены.

    Лучшая часть? Мы могли поставить его прямо на террасу, и камни для костра не нужно было приклеивать. Я был продан. Итак, вот что вам нужно, чтобы построить костровище.

    Принадлежности для костра своими руками

    круглый кострище… нажмите здесь, чтобы купить

    блоки подпорной стены… доступны в большинстве магазинов товаров для дома

    Как сделать костровище своими руками

    Для начала выберите круглую яму для костра диаметром 35 дюймов.Убедитесь, что выбранная вами миска имеет большой выступ по краю. НЕ собирайте комплект костровой ямы, когда принесете его домой. Да, это лучшая часть.

    Постройте стену костровой ямы

    Затем выньте крышку ямы для костра из коробки и начните плотно укладывать блоки подпорной стены вокруг нее. Убедитесь, что внешние края камней соприкасаются, но ничего страшного, если внутренние блоки имеют небольшой зазор. Вы можете увидеть это на фото ниже.

    Создание основания костровой ямы

    Для 35-дюймовой чаши мы получили 15 блоков вокруг нее.Мы также выбрали камень коричневого цвета и добавили пару серых. Да, на этих фотографиях сложно разобрать, но на первом кольце 3 серых камня.

    Расстановка второго слоя блоков

    Затем снимите крышку ямы для костра и приступайте к укладке второго ряда камней. Убедитесь, что вы пошатывались с первого ряда. Опять же, это нормально, что тыльная сторона скал не на одном уровне. Через минуту вы поймете, почему…

    Третий и последний слой блоков

    Пришло время добавить третий ряд камней подпорной стены, снова потрясающе.Теперь вы можете лучше рассмотреть два тонких оттенка камней. Совершенно не нужен; просто кое-что, чтобы добавить характер. Теперь вы можете сделать яму для костра своими руками сколь угодно высокой высоты, но мы решили сделать только три ряда.

    Приготовьте чашу для костра

    Пришло время поработать над вставкой. Под краем чаши были маленькие металлические скобы, к которым вы обычно прикрепляете ножки. Что ж, раз уж они нам не нужны, просто возьмите отвертку и снимите скобы.Это поможет чаше слиться с верхним слоем камней.

    Вставьте чашу

    Тогда просто вставьте чашу для костра в кольцо из камней.

    И помните, как я упоминал, что камни подпорной стены не находятся на одном уровне в середине кольца? Губа костровой ямы покрывает большую часть этого. Да, проблема решена.

    Последней частью реконструкции патио было заполнение промежутков между нашими большими естественными камнями подпорной стены и краем патио.

    Мы взяли кучу камней реки Арканзас Галька, чтобы покрыть пространство, но любые такие ландшафтные камни подойдут.

    А потом мы сели и полюбовались своей работой. Мы добавили несколько запасных стульев для патио, но я бы посмотрел, чтобы сделать или купить стулья Adirondack для этого места.

    Я совершенно не думал, что мы сможем сделать это по такой цене и по времени. Этот проект самодельной костровой ямы обошелся нам в 125 долларов: 80 долларов за вставку и 45 долларов (3 слоя по 15 камней) по 1 доллару за штуку.И костровая яма построили всего за 30 минут. Мы вернулись с работы в пятницу в 6:15 и закончили к 6:45. Затем смотрю, как «Блэкхокс» кричат ​​«Блюз» к 19:00.

    Самое сложное? Таскать камни из гаража по дому на место костра.
    Без шуток.

    Нам еще много чего нужно здесь сделать… нам нужно доставить наш дерн, несколько растений и немного мебели для завершающего штриха.

    Но, по крайней мере, сейчас мы можем наслаждаться нашим DIY-проектом здесь с друзьями и семьей.
    Я не могу дождаться, когда вырастут листья, чтобы завершить этот великолепный вид.

    Итак, у кого есть зефир и крекеры из Грэма?
    Я почти уверен, что у меня есть шоколад. У меня всегда есть шоколад.

    Строительство костровой ямы на бетонной плите

    Костровые ямы могут расстраивать. Они могут заржаветь или износиться после нескольких использований, поэтому вам быстро придется покупать новый, иначе вы столкнетесь с опасностями, если костровище находится рядом с легковоспламеняющимися предметами.

    Если у вас есть заднее крыльцо с бетонным фундаментом, вы можете использовать его для создания более прочной костровой ямы, которая прослужит дольше, чем купленная в магазине.Вы можете сделать это относительно дешево, используя дешевую металлическую яму для костра и сложив бетонные блоки, чтобы сформировать прочную долговечную оболочку.

    Для получения подробных инструкций о том, как построить костровище на бетонной плите, чтобы обеспечить максимальную огнестойкость и сэкономить деньги, продолжайте читать.

    Выберите свое местоположение

    Бетонные плиты — отличное место для строительства кострищ. Они относительно пожаробезопасны, поэтому упавшие палки и пепел от вашего костра не воспламенится, как если бы костровая яма находилась на траве.Более того, костровые ямы, построенные на бетоне, могут быть очень привлекательными и более прочными, чем передвижные костровые ямы.

    Когда вы строите костровище, вы можете использовать любую бетонную поверхность, но лучше, если у вас уже есть бетонный внутренний дворик. Затем вам следует выбрать место, которое находится в центре вашего крыльца, чтобы вы могли окружить яму стульями. Убедитесь, что вы выбрали место подальше от краев, чтобы искры от вашего огня не воспламенили траву!

    Приобрести небольшую круглую яму для костра

    Чтобы создать очаг для костра, вам понадобится купленный в магазине круглый металлический очаг.Эта яма должна быть около 35 дюймов в диаметре и иметь крышку или решетку наверху. Это будет важно для целей измерения позже. Яма должна иметь широкую кромку, чтобы вы могли закрепить ее над краем бетонных блоков.

    Чтобы сэкономить время, вы можете приобрести круглую яму как монтажный комплект, а не собирать ее. Таким образом, вы можете использовать крышку и миску для костра, не снимая их с ножек с помощью отвертки.

    Если у вас уже есть круглая костровая яма и вы просто хотите превратить ее в бетонную костровую яму, вы можете использовать уже имеющиеся у вас части, и вам не нужно покупать новую.Однако, если ваша существующая яма заржавела или старая, вы можете купить новую, чтобы обеспечить максимальный срок службы.

    Например, вы можете использовать 35-дюймовый стальной дровяной камин Garden Treasures со съемной крышкой, как описано. Эта яма уже окрашена термостойкой краской, поэтому она должна прослужить долго и не отставать от вашего бетона при пожаре.

    Получить шлакоблоки или камни

    Чтобы построить костровище, вам понадобятся бетонные блоки или камни, чтобы создать край ямы.У блоков должны быть плоские вершины, чтобы их можно было легко штабелировать, и они не обязательно должны быть цементными, но должны состоять из какого-то огнестойкого материала.

    Шлакоблоки очень дешевы, и в Lowe’s или Home Depot они могут стоить всего 1–3 доллара за штуку. Это может помочь вам сэкономить деньги и является одной из основных причин, по которой бетонные костровые ямы могут быть рентабельными, поскольку они прослужат долгое время и не очень дороги в краткосрочной перспективе. В целом, вы можете построить свою бетонную яму для костра менее чем за 150 долларов, если найдете яму по разумной цене, чтобы составить основную секцию.Полностью огнестойкие шлакоблоки могут быть практически прочными, если они не падают.

    Сложите блоки

    Затем вам нужно будет сложить бетонные блоки, чтобы сформировать основание костровой ямы. Выполняйте этот шаг осторожно, потому что стабильное основание при правильном выполнении может прослужить много лет!

    1. Подготовительные работы — Выньте крышку ямы для костра из комплекта или с существующей костровой ямы и поместите ее на землю в том месте, где вы хотите разместить яму. Убедитесь, что вы используете крышку, которая соответствует используемой вами миске с широкими губами, поэтому она имеет правильный размер.Вам следует дважды проверить, чтобы убедиться, что крышка находится именно в том месте, где вы хотите разместить костровище, потому что вы не сможете сдвинуть ее после этого шага.

    2. Создание первого слоя блоков — Оберните крышку бетонными блоками как можно плотнее, вдавливая их в крышку, образуя плотный и точный круг. После того, как первый круг будет точно создан, вы можете снять крышку ямы для костра, чтобы не беспокоиться об этом позже, но это можно сделать в любой момент вашего процесса.

    3. 2-й / 3-й слой — После снятия крышки ямы можно приступать к укладке второго слоя кирпичей. Вы должны сдвинуть их со второго ряда, поместив центр нового слоя на одну линию с трещиной между двумя кирпичами внизу. Этот процесс стабилизирует кирпичи, поэтому они не будут легко опрокидываться. Затем вы должны добавить третий слой кирпичей, снова расположив слои в шахматном порядке.

    4. Отрегулируйте по мере необходимости — Вы должны использовать не менее трех слоев бетонных блоков, чтобы построить яму.Однако после первых трех вы можете сложить их выше и при необходимости отрегулировать. В целом, продолжайте чередовать блоки в каждом ряду, и вы можете добавить столько, сколько захотите, чтобы найти высоту, которая лучше всего соответствует вашей садовой мебели и высоте.

    Pro Совет: Более высокие костровые ямы будут иметь меньшую устойчивость, поэтому не переусердствуйте при определении высоты ямы. Однако яма должна оставаться неподвижной, а блоки не должны сдвигаться, потому что они очень тяжелые. Регулировка высоты ямы — одно из самых больших преимуществ бетонной ямы!

    Защита основания костровой ямы

    1.Приготовьте чашу — Снимите чашу для костра, купленную в магазине, с подставки. Для этого переверните костер и найдите край, где ножка встречается с миской. Они должны быть скручены вместе, чтобы их можно было удалить отверткой. Просто поверните отвертку влево, чтобы ослабить ножки и взять чашу. Если у вас есть комплект для сборки костровой чаши, который вы не собрали, вы можете использовать секцию чаши, не снимая ножек.

    2. Распылите на чашу — Затем вы можете распылить на чашу высокотемпературную краску.Это закроет яму и поможет ей прослужить дольше, сохраняя огнестойкость без износа.

    3. Установка — Когда основание будет обработано распылением, установите чашу на шлакоблоки так, чтобы кромка основания перекрывала края так, чтобы она идеально прилегала. Вы можете прикрепить края чаши к шлакоблокам с помощью цемента или клея, но если вы оставите его не прикрепленным, вы сможете перемещать его по мере необходимости и удалять золу или палки из ямы для легкой очистки. Кроме того, если вы не прикрепите чашу к основанию, вы сможете легко заменить ее, если возникнут какие-либо проблемы.

    Если вы хотите наглядно представить эти шаги, чтобы продемонстрировать, как построить костровище на бетонной плите, вам следует посмотреть это видео. Он демонстрирует эти шаги и может показать вам, как выглядит потрясающее.

    Заключение

    Если вы выполните описанные выше шаги, у вас должна получиться прочная и надежная костровище на бетонном основании! К счастью, этот тип костровой ямы позволяет вам наслаждаться огнем в любом месте вашего двора, предоставляя вам автономию для строительства там, где у вас есть бетонная плита.

    Теперь вы можете сэкономить деньги и оставаться в безопасности, используя костровище с долгим сроком службы и прочным основанием. Любой, у кого есть бетон во дворе, может создать эту простую и привлекательную костровую яму, которой можно наслаждаться в любое время года.

      Основное фото предоставлено ООО «АГлобал»

    Джим Джеймс

    Привет, я Джим и автор этого сайта. Я всегда интересовался выживанием, рыбалкой, кемпингом и всем остальным на природе.Фактически, в детстве я проводил больше времени на воде, чем на суше! Я также являюсь автором бестселлеров и имею степень в области истории, антропологии и музыки. Я надеюсь, что вы найдете ценность в статьях на этом сайте. Не стесняйтесь обращаться ко мне, если у вас есть какие-либо вопросы или предложения!

    Статьи по теме

    ссылка на Разница между желе и джемом и как они сделаны ссылка на Приготовление риса? (Я тестировал оба метода)

    Литейные бетонные вазы | QUIKRETE: Цемент и бетонные изделия

    Отличный способ просмотреть и понять ваш проект строительства или ремонта, прежде чем вы начнете.Узнайте все, что вам нужно, посмотрев видео ниже.

    Костровые ямы — популярное дополнение к любой гостиной на открытом воздухе. Попробуйте сделать кострище из бетона, чтобы модернизировать ландшафтный декор с помощью функционального развлекательного элемента.


    Инструкции по проекту

    При работе с продуктами на основе цемента всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.

    Шаг 1
    Разрежьте древесину на части 2х4 и 2х6 для опалубки.

    Шаг 2
    Сделайте и соберите внешний каркас формы с помощью L-образных скоб.

    Шаг 3
    Сделайте и соберите внутренний каркас формы также с помощью L-образных скоб.

    Шаг 4

    Поместите внешнюю рамку в желаемое место и отметьте 6 дюймов по внешнему периметру.

    Шаг 5
    Выкопайте яму по периметру, который вы создали, глубиной около 8 дюймов.

    Шаг 6
    Насыпьте гравий в яму на глубину 3½ дюйма и выровняйте как можно глубже.

    Шаг 7
    Отцентрируйте внутреннюю опалубку внутри внешней опалубки в уплотненном отверстии.

    Шаг 8
    Убедитесь, что опалубка выровнена, а затем закрепите ее деревянным ломом 2×3.

    Шаг 9
    Вбейте колья в землю, а затем закрепите горизонтальные части арматуры на месте.

    Шаг 10
    Смешайте и залейте бетонный фундамент толщиной примерно 3½ дюйма. Убедитесь, что бетон заполняет все углы, и дайте этому слою застыть примерно 20 часов.
    QUIKTip: Используйте 2×4 снизу, чтобы облегчить оценку этой толщины.

    Шаг 11
    Раствор перемешать и уложить слой снаружи внутренней опалубки. Начать укладку огнеупорных кирпичей по одному вертикально на опалубку ???

    Шаг 12
    Смешайте и залейте еще бетона поверх огнеупорных кирпичей. Дайте настояться примерно 20 часов.

    Шаг 13
    Снимите верхние куски дерева, которые скрепляли внутреннюю и внешнюю опалубку.Смешайте и залейте последний слой бетона.

    Шаг 14
    С помощью прямого куска дерева выровняйте верхнюю стяжку и оставьте бетон на полчаса.

    Шаг 15
    Выровняйте поверхность с помощью терки и оставьте бетон на полчаса.

    Шаг 16
    Обработайте бетон стальным шпателем.

    Шаг 17
    Накройте бетон листом и кусками древесины, чтобы он оставался влажным, пока он застывает в течение 48 часов.

    Шаг 18
    Снимите каркас с помощью монтировки. Затем распылите воду на бетон, чтобы смыть грязь.
    Совет: вам может понадобиться циркулярная пила и зубило, чтобы поддеть внутреннюю раму.

    Шаг 19
    Налейте 2 ведра лавового камня и разложите так, чтобы получилась термостойкая поверхность, на которой можно разжечь огонь.

    Шаг 20
    Дайте бетону застыть в течение 30 дней перед первым возгоранием.


    Список покупок

    • QUIKRETE 5000 (20-25 пакетов)
    • QUIKRETE ¾ ”Гравий
    • Огненный кирпич
    • Лавовая скала
    • Миномет
    • Чистая водопроводная вода
    • 28 Лом 2×4
    • 16 Лом 2x6s
    • 3 Лом 2x3s
    • Восемь 6-дюймовых L-образных скоб
    • Мотыга
    • Лопата
    • Грабли
    • Инструмент для трамбовки
    • Стальной шпатель с острым краем
    • Поплавок
    • Колесная тачка или бетономешалка
    • уровень
    • Молоток резиновый
    • 18 дюймов длиной и 36 дюймов, диаметром 3/8 дюйма Арматурный стержень
    • Лист
    • 18-вольтная аккумуляторная дрель
    • Циркулярная пила 18 Вольт
    • Винты деки 2½ дюйма
    • Водонепроницаемые перчатки
    • Защитные очки

    Pour the Pit — Инструкции по модульному лифту Phoenix

    Залить яму

    Залить яму — глубина

    Вы хотите вылить яму только один раз, поэтому внимательно следуйте этим инструкциям.Яма для гидравлического лифта должна быть 4 фута глубиной, измеренной от верха готового пола до пола ямы. Тяга и гидросистема MRL могут быть глубже, поэтому проверьте свои чертежи.

    → Ножки нашей башни 3’11 дюйма в длину, они должны находиться в дюйме от пола ямы, с цементным раствором под ними. Это позволяет внести некоторые коррективы, если пол ямы не идеален.

    → Установка: перед опусканием мачты надеть регулировочную гайку толщиной ¾ ”и шайбу на анкерные болты. При необходимости отрегулируйте гайки, чтобы установить вертикальное положение и выровнять градирню.Установите шайбы и гайки на верхнюю часть опорных пластин башни и затяните. Залить раствор под опорными плитами.

    Потенциальные ловушки

    Яма слишком глубокая : опорные плиты могут располагаться на высоте более 1 дюйма от пола, но если анкерные болты будут слишком короткими из-за дополнительной глубины, для получения стабильного соединения потребуется дополнительная сварка в полевых условиях.

    Наконечник : Ошибка на длинной стороне анкерных болтов . Они должны выступать минимум на 3,5 дюйма, но увеличение их на несколько дюймов не представляет проблем с установкой и дает вам передышку, если яма слишком глубокая.

    Яма слишком мелкая : Если это незначительно, может потребоваться стачивание небольшого количества бетона вокруг анкерного болта. Если крупная, яму, возможно, придется заново залить. Избегайте этого любой ценой! Лучше слишком глубоко, чем слишком мелко!

    Длина и ширина

    Сделайте это подходящей длины и ширины.

    → Яма должна быть стальных размеров наружу плюс 1 дюйм со всех сторон для обеспечения зазора при задвижении башни в яму.

    → Обратите внимание, что ограждение шахты лифта останавливается наверху ямы. При необходимости или желании для надземных ям мы можем расширить этот корпус дальше вниз.

    Потенциальные ловушки

    Яма слишком большая : Ничего страшного. Вы должны убедиться, что он правильно прошит, чтобы не допустить попадания воды и огня, чтобы поддержать огнестойкость шахты.

    Яма слишком мала : Ой, тебе придется вырвать бетон.

    Выступы в стенах : Башня скользит прямо вдоль стен на пути к дну ямы, поэтому она зацепится за любые выступы. После установки в несущем каркасе есть отверстия, через которые можно пропустить трубопровод. Совет: заглушите любые проникновения, такие как ПВХ-покрытие или трубопровод, на стене приямка. После установки градирни проложите все трубопроводы / электрические компоненты. Обратите внимание, что диагональные стержни служат для стабилизации при вертикальном положении башни и могут быть удалены после закрепления башни болтами, если они мешают.

    Отверстие для отстойника в углу : Опорные плиты располагаются в 4-х углах, и им нужна твердая поверхность, на которую можно опираться. Совет: если в приямке есть отверстие для отстойника, убедитесь, что он находится на расстоянии не менее 12 дюймов от любого угла.

    Анкерные болты

    При заливке ямы размещение анкерных болтов очень важно для установки лифта, так как это напрямую влияет на то, где будет размещаться модульный лифт. Важно помнить следующее:

    → Расстояние от здания: не забудьте указать отделку здания при расчете места для размещения «передних» анкерных болтов.Слишком далеко можно заткнуть пол, гипсокартон и гидроизоляцию. Слишком близко означает переделку крепления.

    → Расстояние от стены приямка: убедитесь, что оставлено достаточно места, чтобы башня могла скользить по внутренней стороне стены.

    → Расстояние друг относительно друга: Измерьте три раза. Дважды проверьте свои отпечатки. Крест квадрат им. Это очень важно. Неправильное размещение может потребовать высекания отверстий в опорной плите, перемещения анкеров или других работ для обеспечения альтернативного крепления.

    Если вы заранее знаете, что размещение немного отклонено, мы можем расширить отверстия в опорной плите на заводе, что проще, чем делать это в полевых условиях.

    28Июл

    Пол на веранде чем покрыть: из чего лучше сделать покрытие.

    28 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

    [Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#18: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#48: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#78: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#108: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#138: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#168: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

    аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

    [Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

    аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

    [Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

    Чем покрыть пол на веранде: материалы и порядок работ

    Напольное покрытие для веранды частного дома или на даче — важный и очень ответственный вопрос для владельца. Веранда является самым первым помещением, куда попадают хозяева или гости дома, по ее состоянию невольно судят обо всем доме, а в конечном счете — и о хозяевах. Кроме того, пользоваться террасой, на которой отсутствует напольное покрытие, неудобно и даже опасно.

    Чем покрыть пол, какой материал лучше и почему? Давайте разбираться.

    Для чего нужно напольное покрытие

    Веранда — это помещение, использующееся в сложных условиях. Если для внутренних помещений дома напольное покрытие обеспечивает уют и комфорт, то для открытой веранды это прежде всего необходимость. Оно выполняет сразу несколько функций:

    • Защита чернового пола от влаги.
    • Защита от механических воздействий.
    • Обеспечение безопасности хозяев и гостей дома.
    • Декоративный эффект, улучшение внешнего вида.

    Примечательно, что большинство владельцев дач или домов на первое место для себя ставят именно декоративные качества покрытия, хотя главным образом следовало бы заботиться о влагоустойчивости. Веранда — помещение специфическое, с обувью входящих людей на пол постоянно попадает определенное количество воды или снега. Кроме того, опасен конденсат, образующийся на холодных поверхностях. Устранение или максимальное уменьшение воздействия отрицательных факторов — основная задача напольного покрытия.

    Дом из бруса

    24.72%

    Дом из кирпича

    18.64%

    Бревенчатый дом

    14.61%

    Дом из газобетонных блоков

    16%

    Дом по канадской технологии

    11.61%

    Дом из оцилиндрованного бревна

    3.81%

    Монолитный дом

    4.11%

    Дом из пеноблоков

    3.25%

    Дом из сип-панелей

    3.25%

    Проголосовало: 3257

    Чем покрыть черновой пол на веранде

    Прежде всего, надо разобраться, в каких условиях эксплуатируется черновой пол, проще говоря — открытая или закрытая веранда у дома, поскольку для них могут использоваться разные типы покрытий.

    Для открытых веранд следует использовать наиболее устойчивые к внешним воздействиям материалы, обеспечивающие долговечность и безопасность людей. То есть, надо сделать так, чтобы зимой было не скользко, покрытие не разрушалось после первого же холодного сезона, было устойчивым к воздействию прямых солнечных лучей, поверхность должна иметь высокую износоустойчивость.

    Закрытые веранды обеспечивают более мягкие условия эксплуатации покрытия, особенно, если они отапливаются. Тем не менее, требования к рабочим качества покрытия более строгие, чем к материалам, используемым внутри дома. Необходимы влагостойкость, прочность, устойчивость к низким температурам. Влажное покрытие не должно быть скользким.

    Помимо условий, немаловажным обстоятельством становится материал чернового пола. Чаще всего делается бетонный или деревянный пол. Эти материалы наиболее распространены и доступны. Для них требуются разные виды покрытий, соответствующие их свойствам. Так, дощатый черновой пол не имеет достаточно ровной поверхности, чтобы застелить его линолеумом или плиткой из мягких пластиковых материалов. Поверхность пола из дерева неровная, отдельные доски изменяют свое положение относительно друг друга из-за разной степени усушки и набранных напряжений. Сильнее всего это проявляется на открытой веранде, где условия эксплуатации те же, что и на улице.

    Бетонный черновой пол имеет более ровную, прочную и устойчивую поверхность. При этом, он обладает свойством впитывать влагу, что в холодное время года может спровоцировать разрушение материала — морозное расширение впитавшейся и замерзшей внутри бетона воды буквально «взрывает» его изнутри. Поэтому бетонные черновые полы нуждаются в создании максимально герметичного покрытия, не пропускающего воду. В остальном бетонные черновые полы практичны, долговечны и устойчивы к механическим воздействиям, что расширяет для них список возможных напольных покрытий.

    Материалы для покрытия пола на веранде

    В качестве наиболее распространенных напольных покрытий используются:

    • Керамическая плитка.
    • Тротуарная плитка.
    • Террасная доска.
    • Древесина.
    • Линолеум.
    • Ламинат.

    Сергей Юрьевич

    Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

    Задать вопрос

    Выбор того или иного материала обусловлен его свойствами и условиями эксплуатации. Кроме того, большое значение имеет материал чернового пола. Рассмотрим вопрос подробнее.

    Чем покрыть деревянный пол на открытой веранде

    Для того, чтобы правильно выбрать покрытие, надо обратить внимание на строение чернового пола. Чаще всего, материалом для него является обрезная доска. Такой настил обходится недорого, он достаточно прост в монтаже. Если материалом послужила лиственница, то долговечность такого пола сопоставима со сроком службы всей постройки. Поверхность настила из древесины неидеальна, поэтому напольное покрытие должно иметь достаточную толщину, чтобы компенсировать перепады. Наиболее удачным выбором станет террасная доска, которая имеет хорошие эксплуатационные качества, она прочна, устойчива к воздействию влаги, ее поверхность снабжена продольными неглубокими пазами, снижающими возможность скольжения. Пол из террасной доски хорошо выглядит и служит достаточно долго, но первое время он будет выделять определенное количество вредных летучих веществ, что обусловлено способом изготовления материала. Полимерная доска делается из смеси древесной муки и связующих смол.

    Вариант покрытия для деревянного пола на закрытой веранде

    Вариантов, чем покрыть дощатый пол закрытого типа, намного больше. Деревянный черновой пол в таких условиях ведет себя лучше, он меньше освещен солнечными лучами, основа меньше коробится и изменяет свою геометрию. Кроме того, нет опасности намокания покрытия из-за дождя или снега, что позволяет использовать определенные виды ламината, плитку из пластика ПХВ, линолеум. Хорошо себя показывают различные деревянные покрытия, например, шпунтованная или паркетная доска. Годится также полимерная доска, которую проще всего настелить. Она одинаково хороша и для отапливаемой, и для холодной террасы.

    Внимание! Для деревянных черновых полов на верандах открытого и закрытого типов возможно использование керамической плитки, но для ее укладки потребуется довольно сложный комплекс подготовительных работ.

    Чем покрыть бетонный пол

    Бетонные полы намного устойчивее и прочнее, для них не так важно, открытая или закрытая веранда. Основная задача покрытия в эксплуатационном смысле — гидроизоляция, поэтому наиболее эффективными материалами являются линолеум и керамическая плитка. При этом, если застелить линолеумом открытую террасу, даже небольшая влажность воздуха или мелкий дождь сделают поверхность очень скользкой. Такой вариант лучше использовать для закрытой веранды. На открытых террасах хорошо себя показывает уличное напольное покрытие — тротуарная плитка. Она устойчива к перепадам температуры, прочна, имеет высокую степень износоустойчивости. Такое покрытие эффективно и относительно дешево. Минусом является возможность проникновения воды между отдельными плитками, поэтому перед укладкой необходима гидроизоляция чернового пола.

    Резиновый пол

    Одним из удачных решений станет использование напольных покрытий из резины. В продаже появилась напольная плитка из качественного искусственного каучука. Она имеет удобный способ монтажа, для соединения используются специальные вырезы, при помощи которых полотно набирается по принципу паззла. Каучуковое покрытие прочно, имеет противоскользящую поверхность, устойчиво к влаге и механическим воздействиям. Минус — цена, такой пол обойдется достаточно дорого.

    Пластиковый пол

    Еще один неплохой вариант покрытия — пластиковая плитка. Это относительно недорогое и удобное покрытие, устойчивое к воздействию влаги, низким температурам или механическим воздействиям. Недостатком является ее структура — она имеет сетчатое строение и свободно пропускает через себя влагу, что потребует гидроизоляции основания. Пластиковая плитка является спортивным покрытием, поэтому устойчивость и долговечность ее вполне высоки. Ее легко стелить своими руками, а при необходимости полотно можно разобрать, отремонтировать черновой пол и постелить покрытие вновь.

    Напольная плитка

    Этот вариант вполне удачен для обоих типов террас, но следует учитывать состояние поверхности. Гладкое полотно можно использовать на закрытых участках, но для открытой веранды такой выбор может обернуться падениями и травмами. При выборе надо также учитывать особенности материала плитки, который должен полностью отвечать всем эксплуатационным требованиям и соответствовать заданным условиям.

    Получите просчет Вашей постройки

    Ответе на наши вопросы и наши специалисты сделают для Вас просчет.

    1Существующий дом выполнен из какого материала?

    2На каком фундаменте стоит существующий дом?

    3Высота цоколя(та часть фундамента, что над землёй)?

    4Предполагаемый фундамент под пристройку?

    5Будет ли отделка цоколя панелями?

    6Размеры пристройки по длине, ширине, высоте?

    7Конфигурация пристройки(форма)?

    8Примыкание крыши будет по

    По фронтону(там где нет кровли)

    Подведение под скат крыши, без врезки в существующую кровлю

    По скату крыши с врезкой в существующую кровлю

    Затрудняюсь ответить

    9Какой материал кровли планируете?

    10Будет ли водосточная система?

    11Какой материал на (полу, потолке, стенах изнутри и снаружи)?

    12Толщина утепления/без утепления?

    13Наличие перегородок(с дверью/без)?

    14Будет ли входная дверь? Какая, если будет: металл, дерево, ПВХ?

    15Будут ли окна (размеры, кол-во, материал)?

    16Входная группа (ступени, поручни, крыльцо, размеры)?

    17Делается ли дверь в стене примыкания?

    18Отделывается ли стена примыкания и чем?

    19Нужны какие-либо демонтажные работы?

    20Будут ли лакокрасочные работы?

    21Адрес строительства?

    22Наличие жилья для рабочих?

    Дело в том, что строители-новгородцы и нет возможности приезжать-уезжать. Мужчины взрослые, аккуратные и адекватные люди в возрасте 40+. Ни разу не было каких бы то ни было проблем и конфликтных ситуаций. Обычно, на такой объем работ, приезжают два человека. Возможны варианты решения размещения? Как вариант, взять бытовку в аренду, если нет возможности либо желания разместить в доме.

    23Предполагаемое время начала работ?

    24Дополнительно

    Если есть возможность, то прислать фото дома и планировку пристройки(достаточно рисунка от руки). Также пишите все свои дополнения, пожелания, уточнения. Чем больше информации, тем более точно сделаем расчет. У нас есть для вас отличное предложение! Спасибо, что прошли опрос!Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

    Сергей Юрьевич

    Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

    Профили автора

    Оцените автора

    деревянный пол на улице, напольное покрытие своими руками, краска, линолеум, чем покрыть и покрасить, фото и видео

    Содержание:

    Веранда – это уникальная часть любого загородного дома. При создании веранды могут использоваться различные архитектурные решения, дизайнерские находки и другие творческие решения. Например, помещение может быть закрытым, с большими окнами, занимающими всю площадь стены, причем эти окна в летнее время можно снять, тем самым превратив веранду в открытую террасу – при теплой погоде такая возможность является огромным преимуществом.


    При обустройстве загородного дома нередко возникают споры о том, чем покрыть пол на открытой веранде. Этот вопрос достаточно важен хотя бы по той причине, что материалов, подходящих для настилания пола на веранде, много.

    Кроме того, необходимо учитывать массу факторов:

    • Конструкцию веранды;
    • Тип фундамента;
    • Качество утепления;
    • Степень открытости;
    • Особенности эксплуатации веранды;
    • Визуальные предпочтения.

    О том, чем покрыть деревянный пол на веранде, и пойдет речь в этой статье.

    Фундамент пола веранды

    Тип используемого фундамента всегда оказывает непосредственное влияние на материал напольного покрытия. Лучше всего избавиться от проблемы несоответствия фундамента и пола на этапе планирования веранды. Если рассчитывать оба параметра заранее и согласовать их друг с другом, то в дальнейшем вопросы возникать не будут.


    Фундамент для веранды чаще всего имеет одну из этих конструкций:

    • Ленточный фундамент;
    • Свайное (столбчатое) основание.

    В том случае, если веранда будет представлять собой капитальную постройку, являющуюся частью дома, а он сам установлен на ленточном фундаменте, то и пристройку стоит разместить на таком же основании.

    Чтобы веранда была надежной и качественной, придется изрядно потрудиться. Пол необходимо застелить гидроизоляцией для предотвращения попадания влаги в свободное пространство. Также потребуется утеплить пол и сделать его так, чтобы он имел ровную сплошную поверхность.

    Если в летнее время окна веранды будут сниматься, то придется закрыть помещение от попадания осадков. Для этого можно использовать маленький склон в одну сторону или обустроить ливневый сток с канавкой таким образом, чтобы попавшая в помещение жидкость не застаивалась.

    В том случае, когда помещение будет полностью закрытым, стоит позаботиться о теплоизоляции пола. Нередко закрытые веранды делают отапливаемыми, и такое решение имеет немало достоинств.


    Совершенно иначе выглядит ситуация, в которой веранда представляет собой простую пристройку к дому. Такие помещения обычно находится в открытом состоянии и скорее являются террасой, а не полноценной верандой. Для реализации подобной конструкции намного лучше подходит свайный фундамент, при котором между почвой и полом оставался небольшой зазор.

    В качестве свай можно использовать кирпичные столбики, которые устанавливаются на цементную опору, углубленную в почву хотя бы на полметра. Помимо такой конструкции, можно воспользоваться винтовыми сваями или же асбестоцементными трубами. В любом случае, поверх свайного фундамента кладутся деревянные балки. К балкам перекрытия будет монтироваться черновое покрытие, если в нем есть необходимость, и лаги для обустройства финишного пола.

    На открытой веранде для обеспечения отвода воды чистовой пол делают не сплошным, а с зазорами. Впрочем, для этих же целей можно сделать ливневую систему, используя различные способы устранения жидкости.

    Требования к полу на веранде

    При проектировании веранды нужно учитывать некоторые показатели, которым должно соответствовать напольное покрытие для веранды, независимо от того, открытым будет помещение или нет.


    Перечень требований выглядит следующим образом:

    1. Уборка пола должна быть простой, а сам пол должен выдерживать ее без повреждений. Веранда – это помещение, непосредственно граничащее с улицей, поэтому грязь с обуви попадает на пол постоянно. Чтобы его можно было очистить, материал чистового пола должен иметь устойчивость к влажной уборке и проникновению грязи.
    2. Пол должен иметь хорошую износостойкость. Учитывая тот факт, что через веранду проходит больше всего людей, напольное покрытие должно выдерживать большие нагрузки и сопротивляться истиранию.
    3. Покрытие веранды должно выдерживать серьезные перепады температур. Если веранда не является частью дома и не отапливается, то пол будет подвергаться температурному воздействию. Чтобы избежать проблем, придется выбирать материалы, выдерживающие как высокие, так и низкие температуры.
    4. Поверхность пола не должна быть скользкой. Дело в том, что в определенных условиях пол веранды может стать скользким и, как следствие, опасным. Чтобы этого избежать, необходимо обустраивать покрытие из материалов, обеспечивающих хорошее сцепление с обувью.
    5. Пол должен быть визуально привлекательным. Это последний и самый творческий пункт – декорирование напольного покрытия можно выполнять различными способами, поэтому здесь можно проявить все свои дизайнерские способности.

    Варианты обустройства пола на веранде

    Есть несколько наиболее распространенных схем, которые используются для создания пола на веранде:

    • Бетонная конструкция;
    • Плиточный пол;
    • Деревянный пол;
    • Террасная доска;
    • Линолеум;
    • Наливные полы;
    • Каучуковый пол.


    Каждая из представленных конструкций подходит для определенных условий и имеет свои отличительные особенности, поэтому рассматривать их необходимо по отдельности.

    Пол из бетона

    Смонтированная поверх ленточного фундамента веранда может иметь бетонный пол. Конечно, речь не идет о простой черновой стяжке, даже если она имеет идеально ровную поверхность – финишным покрытием будет являться обработанный бетон, по своим визуальным качествам не уступающий иным материалам.

    Для улучшения прочностных и визуальных характеристик бетона используются топпинг-системы – специальные сухие смеси, при помощи которых выполняется затирка поверхности пола. В результате такой обработки получается конструкция, совершенно не поддающаяся воздействию температурных изменений, влагостойкая и выдерживающая серьезные нагрузки.


    К достоинствам топпинга относится также возможность декорировать пол любым способом, выкрашивая его в самые разные цвета. Кроме того, такое бетонное покрытие можно сделать глянцевым, а можно придать ему матовую поверхность с шероховатостями. Решать, чем покрасить деревянный пол на веранде, придется в зависимости от личных предпочтений – вариантов достаточно много.

    Альтернативный способ обработки бетонного пола – шлифование. Метод отличается сложностью реализации и необходимостью в специальном оборудовании. Впрочем, на этом лучше не экономить и взять в аренду шлифовальную машину – такой вариант гораздо удобнее бюджетных способов шлифования поверхности пола.

    После обработки поверхность бетона становится идеально ровной – при должном усилии можно отполировать ее до блеска, но не стоит забывать при этом о безопасности, ведь пол веранды не должен быть скользким. В качестве декоративных элементов можно использовать гранитные или мраморные элементы, добавляемые на этапе заливки бетонного пола.

    Напольное покрытие из плитки

    Плитка хорошо подходит для веранды в том случае, если фундамент под помещением достаточно прочный. Конечно, плитку укладывают и на полу, смонтированном на сваях. При такой конструкции огромную нагрузку будут испытывать деревянные перекрытия, и такой риск повреждения балок и лаг нельзя назвать оправданным.


    Говоря непосредственно о плитке, можно выделить несколько бесспорных плюсов:

    • Универсальность – плитка в равной степени подходит для открытой и закрытой веранды;
    • Отличная влагостойкость при соблюдении технологии укладки и обработки покрытия;
    • Высокая механическая прочность и износостойкость;
    • Полный иммунитет к воздействию температурных перепадов.

    Если вместо обычной плитки выбрать керамогранитную, то перечень положительных качеств дополнится за счет рельефной поверхности, которая уменьшает риск поскользнуться до минимально возможного. Кроме того, все эксплуатационные показатели такой плитки немного лучше, что также важно.

    Проблема плитки – это тот факт, что она всегда холодная на ощупь, поэтому гулять по ней босиком будет неприятно. Впрочем, с этим недостатком можно и поспорить – летом холод приятен, а зимой по веранде без обуви никто ходить не станет. Также стоит отметить, что керамическая плитка хорошо удерживает тепло, поэтому такое покрытие при оборудовании теплого пола даст лучший результат.


    Широкое распространение плитки обусловлено еще и хорошими декоративными свойствами. Разнообразие цветовых решений, возможность выкладки рисунка и подрезок – все это дает определенную творческую свободу. Кроме того, плитка может имитировать другие покрытия – например, при желании сделать пол из дерева можно подобрать плитку, очень напоминающую доски из натуральной древесины. Читайте также: «Как посчитать квадратные метры пола при разной форме комнат».

    Выбирая плитку, нужно обратить внимание всего на пару моментов:

    • Во-первых, материал должен иметь высокий класс прочности и износостойкости;
    • Во-вторых, поверхность плитки должна иметь шероховатости, которые улучшат сцепление с обувью.

    Пол из натурального дерева

    Дерево уже давно заслужило репутацию одного из наиболее комфортных материалов для напольного покрытия, поэтому его очень часто используют, несмотря на далеко не универсальные характеристики.

    Из наиболее распространенных вариантов обустройства пола на веранде можно выделить два:

    • Конструкция из шпунтованной доски;
    • Пол, покрытый декингом.

    Напольное покрытие из шпунтованной доски отличается хорошими декоративными качествами и неплохими техническими показателями. Вот только есть и серьезный недостаток, присущий дереву – плохая влагостойкость, из-за которой материал начинает разбухать и гнить. Этот параметр говорит о том, что использовать такой деревянный пол на улице не получится.

    Впрочем, отчасти компенсировать недостаток можно, для чего нужно покрыть пол краской для веранды. Полностью защитить покрытие от воды все равно не удастся, но существенное снижение влагостойкости продлит срок службы материала. Чтобы усилить эффект и сделать конструкцию максимально качественной, необходимо при проектировании пола учесть слой термо- и гидроизоляции.


    Когда речь заходит о том, чем покрыть пол на открытой веранде, нужно обязательно поговорить о декинге, который еще называется палубной (террасной) доской. Данный материал имеет повышенную устойчивость к любым негативным факторам, что позволяет говорить о его универсальности – декинг подходит как для закрытых помещений, так и для открытых веранд с хорошей вентиляцией подпольного пространства (прочитайте: «Укладываем декинг для террасы на пол»).

    Для изготовления палубной доски используются прочные древесные породы, пропитываемые специальными веществами, увеличивающими эксплуатационные показатели материала. Именно поэтому палубная доска такой популярный материал. При укладке такого покрытия между досками оставляется небольшой зазор, через который вся попавшая на поверхность влага стекает вниз.

    Замка между досками нет – технология их укладки предполагает наличие зазора. Лицевая сторона декинга всегда имеет множество продольных канавок, сделанных для того, чтобы при ходьбе по доске не поскальзываться.

    Отдельно стоит сказать и о визуальных качествах декинга – материал, как и любая натуральная доска для веранды, имеет совершенно уникальный рисунок, поэтому его использование позволит создать оригинальное покрытие.

    Пол из композитной палубной доски

    В качестве аналога натурального декинга используется композитная террасная доска, имеющая те же достоинства, что и оригинальный материал, за исключением экологической чистоты и природного тепла. Эксплуатационные показатели композитной террасной доски позволяют использовать ее для обустройства любых веранд и террас.

    Для производства композитной доски (которую еще называют «жидким деревом») используются различные отходы, полученные на деревообрабатывающих предприятиях – стружка, опилки, древесная пыль и др. Создание материала осуществляется при помощи полимерных составов и метода экструзии.


    В результате получаются панели с уникальными характеристиками, среди которых можно отметить небольшой вес, высокую прочность и отличную устойчивость к различным видам негативных воздействий. Для крепления к лагам используются специальные скобы, которые после монтажа будут совершенно незаметны.

    Учитывая тот факт, что данный материал изготавливался в качестве аналога натурального декинга, он обладает всеми визуальными качествами оригинала и позволяет создать неповторимый дизайн пола на веранде.

    Покрытие из линолеума

    Линолеум – это материал, используемый в качестве напольного покрытия достаточно давно. Его ценят в первую очередь за простоту монтажа и низкую стоимость, но линолеум также может иметь хорошую прочность и сопротивляемость температурным перепадам (если подобрать соответствующий материал).


    Тем не менее, уложив линолеум на веранду, получить идеальное покрытие не получится, и вот по каким причинам:

    Наливной пол

    Разбираясь с вопросом о том, чем покрыть пол на веранде на даче, нужно обязательно обратить внимание на наливные полы. Наливные полимерные полы – это, пожалуй, самая надежная и качественная конструкция для веранды. Иногда делают наливной пол на деревянный пол, если такая конструкции более подходит для отдельно взятой веранды.

    Неудивительно, учитывая достоинства таких полов:

    • Устойчивость ко всем видам воздействий;
    • Высочайшая механическая прочность;
    • Обширные возможности декорирования.


    С технической точки зрения такие полы наиболее выгодны, но есть и недостатки, на которые трудно не обратить внимание:

    • Наливной пол всегда выглядит «искусственно», поэтому для любителей натуральных материалов такая конструкция не подойдет;
    • Сложность монтажа, из-за которой приходится обращаться к специалистам;
    • Высокая стоимость материалов, которая вкупе с оплатой работы профессиональных мастеров получается еще больше.

    Каучуковые полы

    По какой-то причине о каучуковых полах при обустройстве веранды забывают – и абсолютно незаслуженно, поскольку именно этот материал имеет все необходимые качества:

    • Хорошие противоскользящие свойства;
    • Экологическая безопасность;
    • Полная устойчивость к воздействию влаги;
    • Наличие амортизирующих свойств.


    Все эти плюсы в сочетании с легкой уборкой таких полов и простотой установки позволяют говорить, что каучуковый пол – это лучший материал пола для открытой веранды. Остается добавить, что покрытие из каучука выпускается в формате плитки, панелей с замком или конгломерата, укладываемого по особой технологии.


    Заключение

    Создать полы на веранде своими руками можно множеством способов, и выбрать оптимальный – задача не из простых. Тем не менее, если изучить характеристики каждого материала, используемого для создания напольных покрытий, можно сделать выводы и создать пол, соответствующий всем индивидуальным пожеланиям. 

    Чем лучше покрасить пол на открытой веранде

    Открытая веранда в доме предоставляет множество возможностей для летнего отдыха на природе. Вечерами здесь могут устраиваться совместные чаепития. Отдых на открытом пространстве не только приятен, но и полезен.

    При уходе за открытой террасой могут возникнуть некоторые проблемы. Поскольку подходящий материал для сооружения веранды – дерево, для его защиты требуются специальные средства. Они способны защитить дерево от влаги, температурных перепадов и грибка. Чтобы разобраться, чем покрасить пол на открытой веранде, стоит ознакомиться с особенностями создания таких конструкций.

    Особенности пола на верандах


    Многие владельцы частных коттеджей и дач каждый год вынуждены ремонтировать настил пола на веранде. Это обусловлено воздействием различных факторов при эксплуатации. Кроме того, немаловажными факторами являются погодные условия. Веранды открытого типа не могут быть защищены от воздействия погодных явлений. В подобных условиях даже надежные и долговечные материалы могут разрушаться.

    При выборе правильной технологии укладки деревянных полов на веранде они сохраняются намного дольше. Дерево не разрушится в течение нескольких лет, как в случае с неправильной обработкой. К примеру, если доски укладываются с зазором 5 мм, конструкция будет менее подвержена воздействию влаги. Настил веранды будет хорошо проветриваться. Доски не будут впитывать влаг, что сократит шансы появления гнили.

    Необходимо учитывать, что даже при идеальном монтаже досок неподготовленное дерево настила веранды не будет защищено от разрушения. Различные краски и лаки подбираются в зависимости от вида укладываемого покрытия. Обычно полы на верандах изготавливаю из сосны. Она должна иметь естественный уровень влажности. Если позволяет бюджет, можно обратить внимание на террасную доску для веранды. Она выполняется из стружки древесины и полимерных соединений. Чтобы понять, чем покрасить деревянный пол на веранде, следует разобраться с особенностями разных составов.

    На строительном рынке имеется множество качественных материалов. При их использовании можно создать надежное покрытие для веранды. Очень важно не только выбрать материалы, но и подготовить полы веранды для дальнейшей обработки.

    Виды ЛКМ для веранды


    Даже лаки, обладающие высокой устойчивостью, не предназначаются для внешних работ при обработке пола веранды. Их нельзя использовать для обработки открытых террас. Для этой цели разрабатываются специальные составы. Они имеют несколько добавок, которые позволяют противодействовать перепадам температур и ультрафиолетовым лучам. Среди них можно выделить такие группы:

    • яхтные лаки;
    • террасные масла – их часто используют для обработки веранд;
    • хлоркаучуковые краски.

    Материалы из каждой группы отличаются своими особенностями применения. Следует разобраться с их плюсами и минусами. Их необходимо рассмотреть подробно. Кроме того, необходимо позаботиться о создании правильной конструкции веранды. Это позволит обеспечить ее сохранность на протяжении долгих лет.

    Вне зависимости от наличия козырька над верандой, ее поверхность все равно подвержена воздействию осадков и солнечных лучей. Одним из активных реагентов выступает вода. Это означает, что при проектировании веранды необходимо свести к минимуму ее задержку на покрытии.

    Достигнуть этой цели можно с использованием водоотталкивающих покрытий. Обеспечивается защита настила веранды от воздействия воды и выбором правильной структуры пола. Между досками необходимо оставлять зазоры по 3 мм. Через них будет отводиться вода с веранды.

    Какую древесину следует выбирать для постройки открытой веранды? Для этой цели может быть выбрано мягкое и твердое дерево. Древесина твердых пород отличается привлекательным внешним видом, и имеет множество полезных свойств. Однако цена такой древесины довольно высокая. При сооружении веранды из таких досок придется выложить немалую сумму.

    Мягкие сорта стоят дешевле. В их список включена сосна, лиственница и ель. Такие доски гораздо легче обрабатывать. При использовании антисептиков и ЛКМ можно сделать подобный пол долговечным и надежным.

    Важно разобраться и в таком показателе древесины, как безопасность эксплуатации. В случае намокания и наличии на поверхности деревянных элементов грязи пол становится скользким. Для повышения безопасности использования такого покрытия необходимо выбрать для сооружения настила доски с продольными канавками. Это позволит повысить коэффициент трения поверхности.

    Перед нанесением любого ЛКМ необходимо просушить деревянные изделия. Кроме того, требуется их ошкурить. Поверхность досок должна стать идеально ровной. Это позволит сделать их более привлекательными. Благодаря этому обеспечится и лучшее сцепление дерева с используемым ЛКМ.

    Яхтные лаки


    К плюсам яхтных лаков относят: хорошую устойчивость, высокую проницаемость в поры материала, противодействие ультрафиолетовому облучению. В составе яхтного лака имеется алкидно-уретановая смесь. Она используется для покрытия конструкций, находящихся на открытом воздухе. Преимущества лака:

    • Устойчивость к воздействию внешней среды. Это касается не только воды, но и загрязнений. При высыхании лак начинает отталкивать грязь.
    • Проницаемость в трещинки и поры дерева. Благодаря этому свойству древесина полностью консервируется в лаке.
    • Сопротивление воздействию ультрафиолета. Дерево способно долго сохранять естественный оттенок.
    • При использовании яхтного лака защитный слой получается прозрачным. Это позволяет подчеркнуть природный рисунок дерева.

    Перед нанесением подобных покрытий доски веранды лучше демонтировать. Это необходимо для их ошкуривания наждачной бумагой. Затем лак следует нанести в 2-3 слоя. После каждого нанесения следует подождать 4-5 часов.

    Одним из существенных недостатков яхтного лака является потеря эластичности в случае воздействия низких температур. Для яхт, которые ходят в теплых морях, это не страшно. Однако при обработке пола на веранде следует учитывать ежегодное воздействие морозов на деревянное покрытие. При потере эластичности дерева последствия могут быть неприятными. В этом случае лаковый состав необходимо будет наносить уже спустя год эксплуатации настила.

    Хлоркаучуковая краска


    Этот состав еще называют эмалью. Используют ее для покрытия пластиковых и деревянных поверхностей. Обычно применяется эмаль при обработке элементов кораблей. Эмаль отличается высокой устойчивостью к влаге и перепадам температур. Поэтому ее применяют и для покрытия деревянных настилов веранд. В такой краске нет свинца и хрома.

    Одним из существенных минусов подобных покрытий является непрозрачность. Однако эмаль хорошо скрывает различные дефекты поверхности. При необходимости защитить дерево хлоркаучуковая эмаль будет хорошим выбором. Наносить краску необходимо в 2 слоя. Между нанесениями необходимо выжидать около 8 часов. Окрашивают полы широкой кистью. Она может проникать даже в незначительные дефекты поверхности. Чтобы эффект был гораздо лучше, поверхность следует предварительно загрунтовать.

    Важно! Одним из преимуществ хлоркаучуковой эмали является высокая надежность. Подобные покрытия способны служить не один сезон без обновления.

    Выбор состава


    При правильной подготовке полов, а также их последующей обработке антисептическими средствами и грунтовками, полы будут служить максимально долго. Фото обработанных поверхностей помогут выбрать оптимальный состав.

    Инструменты, которыми красят пол на веранде, делятся на такие разновидности:

    • шлифовальная машинка и шкурка;
    • шпатель;
    • кисточки и валики;
    • растворитель;
    • грунтовка с антисептическими свойствами;
    • материалы для защиты поверхности пола.

    Постепенно необходимо подбирать все материалы, которые пригодятся для покраски веранды. Стандартная эмаль отлично защищает пол только в закрытых помещениях. Настилы на террасе, обработанные подобными материалами, не выдержат больше одного сезона.

    Оптимальный вариант выбора состава для покрытия веранды – террасное масло. Его рекомендуют использовать как на террасах, так и на пристанях. Существует множество модификаций этого защитного материала. Они используются для разных целей. Например, некоторые применяют при окрашивании досок, которые не предназначены для быстрой укладки.

    Если хочется сохранить природную красоту древесины, а также хорошо ее защитить. Для этой цели используют морилку. Она сочетает в себе качественную пропитку и лаковое покрытие. При этом обрабатываемую поверхность подготавливают водостойким лаком и пропиткой. Нужно приготовиться к тому, что лак окажется дорогим.

    Можно сохранить природный рисунок древесины. Обычно для этой цели применяется яхтная краска. Также могут быть выбраны и акриловые составы. Предварительная подготовка пола подразумевает обработку поверхности лессирующим или антисептическим грунтовочным составом. При использовании краски для покрытия веранд следует в точности выполнять инструкцию производителя.

    Подготовка к обработке


    Залогом продолжительной эксплуатации напольного покрытия веранды является тщательная подготовка. Если полы уже окрашивали, следует удалить с настила старое покрытие. Если это сделать сложно, можно использовать эмульсию СМ-1.

    Перед окрашиванием пола необходимо избавиться от всех дефектов дерева. При длительном воздействии солнечных лучей и влаги материал становится черно-серым. Удалить бактерии и различные недостатки древесины можно с использованием шлифмашинки. Работа проводится до появления светлого оттенка. Доски, которые испорчены, необходимо заменить.

    Для защиты древесины можно использовать разные материалы, которые отличаются технологией нанесения. Если решено воспользоваться антисептической грунтовкой, полы необходимо вскрыть и дождаться, пока они высохнут. Вскрывать полы необходимо грунтовкой в несколько слоев. Нужно, чтобы материал хорошо пропитался составом. Необходимо, чтобы грунтовка сохла после последнего нанесения в течение трех суток. Только после ее полного засыхания можно наносить основной материал.

    При нанесении специальной пропитки на деревянные полы лучше выбрать защитный лак для дальнейшей отделки. В зависимости от компании-производителя технология нанесения материалов будут различаться.

    Окрашивание


    После окончания подготовки начинается окрашивание. При правильном нанесении ЛКМ работа проводится в несколько этапов. Необходимо учесть, что покрытие необходимо наносить по длине, а не по ширине доски.

    При первом выполнении покраски покрытие необходимо растушевать максимально. Должен получиться довольно тонкий слой. Он будет высыхать на протяжении пяти суток. В некоторых случаях для полного засыхания состава необходимо подождать неделю. Всего должно быть 2-3 слоя краски. Каждый нанесенный слой состава необходимо просушить.

    Важно! Завершающий этап покраски полов на веранде является промывка пола. Ее необходимо провести с использованием горячей воды.

    Чтобы срок использования полов на террасе был дольше, за ними необходимо тщательно ухаживать. При выполнении определенного перечня действий риск деформации защитного покрытия можно снизить.

    Зимой веранду не используют. Поэтому пол необходимо покрывать полиэтиленовой пленкой. Чтобы исключить скольжение, необходимо в проходной зоне уложить коврики.

    Особенно важно позаботиться о выборе материала для создания пола. Самой высокой устойчивостью к внешним воздействиям обладают твердые породы дерева. Однако они очень дорогие. Мягкие сорта древесины быстрее высыхают и больше подвержены гниению.

    Отправить комментарий

    Покрытие пола на веранде. Фундамент пола веранды

    Покрытие пола на веранде. Фундамент пола веранды

    Тип используемого фундамента всегда оказывает непосредственное влияние на материал напольного покрытия. Лучше всего избавиться от проблемы несоответствия фундамента и пола на этапе планирования веранды. Если рассчитывать оба параметра заранее и согласовать их друг с другом, то в дальнейшем вопросы возникать не будут.

    Фундамент для веранды чаще всего имеет одну из этих конструкций:

    • Ленточный фундамент;
    • Свайное (столбчатое) основание.

    В том случае, если веранда будет представлять собой капитальную постройку, являющуюся частью дома, а он сам установлен на ленточном фундаменте, то и пристройку стоит разместить на таком же основании.

    Чтобы веранда была надежной и качественной, придется изрядно потрудиться. Пол необходимо застелить гидроизоляцией для предотвращения попадания влаги в свободное пространство. Также потребуется утеплить пол и сделать его так, чтобы он имел ровную сплошную поверхность.

    Если в летнее время окна веранды будут сниматься, то придется закрыть помещение от попадания осадков. Для этого можно использовать маленький склон в одну сторону или обустроить ливневый сток с канавкой таким образом, чтобы попавшая в помещение жидкость не застаивалась.

    В том случае, когда помещение будет полностью закрытым, стоит позаботиться о теплоизоляции пола. Нередко закрытые веранды делают отапливаемыми, и такое решение имеет немало достоинств.

    Совершенно иначе выглядит ситуация, в которой веранда представляет собой простую пристройку к дому. Такие помещения обычно находится в открытом состоянии и скорее являются террасой, а не полноценной верандой. Для реализации подобной конструкции намного лучше подходит свайный фундамент, при котором между почвой и полом оставался небольшой зазор.

    В качестве свай можно использовать кирпичные столбики, которые устанавливаются на цементную опору, углубленную в почву хотя бы на полметра. Помимо такой конструкции, можно воспользоваться винтовыми сваями или же асбестоцементными трубами. В любом случае, поверх свайного фундамента кладутся деревянные балки. К балкам перекрытия будет монтироваться черновое покрытие, если в нем есть необходимость, и лаги для обустройства финишного пола.

    На открытой веранде для обеспечения отвода воды чистовой пол делают не сплошным, а с зазорами. Впрочем, для этих же целей можно сделать ливневую систему, используя различные способы устранения жидкости.

    Чем застелить пол на закрытой веранде. Чем покрыть черновой пол на веранде

    Прежде всего, надо разобраться, в каких условиях эксплуатируется черновой пол, проще говоря — открытая или закрытая веранда у дома, поскольку для них могут использоваться разные типы покрытий.

    Для открытых веранд следует использовать наиболее устойчивые к внешним воздействиям материалы, обеспечивающие долговечность и безопасность людей. То есть, надо сделать так, чтобы зимой было не скользко, покрытие не разрушалось после первого же холодного сезона, было устойчивым к воздействию прямых солнечных лучей, поверхность должна иметь высокую износоустойчивость.

    Закрытые веранды обеспечивают более мягкие условия эксплуатации покрытия, особенно, если они отапливаются. Тем не менее, требования к рабочим качества покрытия более строгие, чем к материалам, используемым внутри дома. Необходимы влагостойкость, прочность, устойчивость к низким температурам. Влажное покрытие не должно быть скользким.

    Помимо условий, немаловажным обстоятельством становится материал чернового пола. Чаще всего делается бетонный или деревянный пол. Эти материалы наиболее распространены и доступны. Для них требуются разные виды покрытий, соответствующие их свойствам. Так, дощатый черновой пол не имеет достаточно ровной поверхности, чтобы застелить его линолеумом или плиткой из мягких пластиковых материалов. Поверхность пола из дерева неровная, отдельные доски изменяют свое положение относительно друг друга из-за разной степени усушки и набранных напряжений. Сильнее всего это проявляется на открытой веранде, где условия эксплуатации те же, что и на улице.

    Бетонный черновой пол имеет более ровную, прочную и устойчивую поверхность. При этом, он обладает свойством впитывать влагу, что в холодное время года может спровоцировать разрушение материала — морозное расширение впитавшейся и замерзшей внутри бетона воды буквально «взрывает» его изнутри. Поэтому бетонные черновые полы нуждаются в создании максимально герметичного покрытия, не пропускающего воду. В остальном бетонные черновые полы практичны, долговечны и устойчивы к механическим воздействиям, что расширяет для них список возможных напольных покрытий.

    Как залить пол на веранде. Как залить пол бетоном своими руками?

    Обычный бетонный пол представляет собой своеобразный «слоеный пирог» состоящий из гидроизоляции, утеплителя, арматуры, слоя бетона и слоя железнения. В качестве примера рассмотрим вопрос: как залить пол в доме бетоном в помещении определенных габаритов. Рассмотренная ниже технология подойдет для строительства бетонного пола в сарае, гараже, подвале, бане, ванной комнате, санузле и на веранде.

    Потребуются следующие материалы и инструменты:

    • Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400) или ЦЕМ I 42,5Н ПЦ (М500), карьерный песок и вода для изготовления раствора.
    • Полиэтиленовая пленка или рубероид для гидроизоляции.
    • Керамзит с размерами фракции 10-20 мм (желательно).
    • Стальная сварная армирующая сетка с размером ячейки 100х100 мм.
    • Водяной уровень, карандаш, линейка.
    • Строительное правило или длинная ровная деревянная рейка для разметки границ и выравнивания поверхности.
    • Мастерок и шпатель для железнения.
    • Стальные ведра, лопата, бетоносмеситель.

    Перед тем как начинать подготовительные работы желательно определить необходимый расход строительных материалов: цемента, песка, воды, керамзита, сетки и полиэтилена. Для расчета зададимся размерами помещения, рекомендованными толщинами слоев материалов и маркой рекомендованного бетонного раствора:

    • Комната, гараж, баня или веранда размером 4х3 метра.
    • Толщина слоя керамзита 100 мм.
    • Толщина слоя бетона 40-70 мм.
    • Строительный цементно-песчаный раствор М150.

    Существуют разные мнения о том какой маркой бетона заливать пол в гараже, бане, на веранде, подвале , и какой маркой заливать пол в жилых помещениях. В одних источниках рекомендуется марка раствора М150, в других марка М200.

    Учитывая небольшую разницу в расходе цемента определяющего прочность, принимаем для расчета раствор М150, подходящий для всех вариантов пола в частном доме и хозпостройках.

    Пол террасы своими руками. Покрытие пола террасы с помощью досок

    Пожалуй, это самый удобный вариант для любителей поработать своими руками. Покрытие пола для террасы с использованием досок является традиционным и очень востребованным решением в нашей стране. Стоит отметить, что для монтажа в условиях открытой террасы хорошо подходит специализированная палубная древесина, которая в меньшей степени подвержена различным негативным воздействиям. Кроме того, в эту же категорию можно отнести специальные доски, созданные на основе древесного волокна, целлюлозы и полимеров. Это так называемые террасные доски, которые могут иметь разные габариты, расцветки и формы.

    Одновременно с этим, допускается использование и самых обычных деревянных досок. При этом выбирать следует такие породы древесины, с которыми можно работать своими руками, среди которых сосна, береза, ель, ольха, вишня и их аналоги. Перед использованием, доски из подобной древесины нужно обязательно обработать специальными антисептическими составами, которые не позволяют им быстро сгнить и быть подвергнутыми воздействию паразитов.

    Элегантное деревянное покрытие.

    Хорошие рабочие и эксплуатационные характеристики имеет террасная доска, полученная путем высокотемпературного воздействия в заводских условиях. В специальных агрегатах осуществляется нагревание древесины до определенной температуры, в результате чего дерев спекается внутри, поэтому в дальнейшем не впитывает воду и начинает проводить пар. Аналогичные показатели имеют доски из разных пород древесины, которые были подвергнуты глубокой антисептической пропитке в заводских условиях. Конечно, своими руками пропитать дощатый настил антисептиком для достижения глубокой пропитки довольно сложно.

    Укладку досок на полы, на террасе своими руками рекомендуется выполнить на деревянные лаги, высота которых составляет 15-20 см и более. Между отдельными лагами необходимо соблюдать шаг в 50-60 см, что позволит использовать на террасе доски большей толщины. С нижней части деревянные лаги должны опираться на фундаментное основание.

    Конечно, перед тем как выполнить настил из досок, лаги нужно обязательно обработать антисептическими и водоотталкивающими составами.

    Нужно учитывать, что при использовании деревянных лаг необходимо грунт под террасой своими руками сделать с уклоном сразу в две стороны, чтобы влага не могла скапливаться в больших количествах под террасой.

    Как сделать пол на закрытой веранде. Дерево

    Важно ! Во время покупки материала обязательно обратите внимание на его состояние, чтобы не было ни плесени, ни гнили, а также, желательно, чтобы отсутствовали сучки.

    Деревянная доска для пола открытой веранды один из самых удобных и предпочитаемых способов покрытия. Ведь дерево – это экологичный и привлекательный внешним видом строительный материал.

    Для открытой веранды следует использовать древесину только твёрдых пород, так как она более устойчива к любому роду воздействиям.

    Совет ! Прежде чем начать покрывать пол на открытой веранде, доску и лаги необходимо обработать средствами от гнили и насекомых, так пол прослужит значительно дольше.

    Теперь рассмотрим поподробнее, как сделать деревянный пол на открытой веранде своими руками.

    Как уже упоминалось ранее, сперва снимается весь растительный слой. Площадка выравнивается и накладывается слой бетона. После этого на расстоянии 1 м друг от друга устанавливаются столбики из бетона или кирпича высотой 20 см. Далее устанавливаются лаги при помощи крепёжных элементов, а к ним прикрепляются черепные бруски, на которые впоследствии прикручиваются (прибиваются) доски для «чернового» пола или ДСП. И на последнем этапе к лагам закрепляется доска будущего пола.

    Внимание ! Доски необходимо укладывать с зазором (3-5 мм).

    Также для покрытия пола на открытой веранде может использоваться декинг (террасная доска). Такая доска намного устойчивее ко всем воздействиям, чем обыкновенная и прослужит соответственно, намного дольше, но и цена значительно выше.

    Ещё один большой плюс террасной доски – её не нужно постоянно обрабатывать эмульсиями. Выпускают её с поверхностью двух видов:

    • гладкая
    • рельефная

    Специалисты рекомендуют использовать рельефную террасную доску, так как на ней будет лучше сцепление и, значит, намного меньше шанс поскользнуться.

    Важно ! Между террасной доской тоже необходимо оставлять зазоры для циркуляции воздуха.

    Ещё один вид террасной доски – жидкое дерево (древопластик). Изготавливается из древесных отходов, опилок и полимерной массы. По виду напоминает дерево, но при этом значительно прочнее.

    Преимущества:

    • не боится перепадов температур;
    • не блёкнет под солнечными лучами;
    • не требует окрашивания и пропитки.

    Устанавливается абсолютно так же, как и обыкновенная террасная доска.

    Каучуковая плитка для веранды. Чем можно покрыть пол на веранде

    Выбор покрытия пола на веранде зависит от того, будет ли она закрытой, или будет находиться под открытым небом. В первом случае, финишное напольное покрытие должно быть морозоустойчивым (часто такие пристройки не отапливаются). Кроме того, нередко именно на веранде, гости и жители дома оставляют обувь. Поэтому, покрытие на веранде должно быть влагостойкое. Если веранда открытая, то материал должен обладать всеми теми свойствами, что и уличное покрытие: даже, если над верандой имеется крыша, она не сможет в полной мере защитить пол от солнечных лучей и осадков.

    Учитывая вышеперечисленные требования, для отделки пола веранды можно выбрать:

    1. Дерево. Это классика загородных домов . Пол из дерева теплый и экологичный. Лучше для веранд выбирать древесину хвойных или экзотических пород, устойчивых к повышенной влажности и УФ-лучам. Особой долговечностью отличается дуб, но такое покрытие обойдется не дешево.
    2. Наливной пол. Такой пол отличается высокими эксплуатационными показателями и декоративностью. Кроме того, монтажные работы выполняются быстро, без грязи и пыли. Основание под полимерное покрытие может быть из бетона, дерева.
    3. Плиточное покрытие. Керамическая плитка подходит для крытой, полуоткрытой и открытой беседки: она хорошо выдерживает механическое воздействие и перепады температуры. Но такое покрытие достаточно холодное. Кроме того, строители не рекомендуют класть плитку на свайный фундамент. Отделать плиткой можно бетонную площадку.
    4. Каучук – это легкий, влагостойкий, мягкий и теплый, привлекательный материал, который не скользит. Прорезиненное покрытие советуют выбирать, если в семье есть дети. Покрыть пол таким материалом можно своими руками. Но следует помнить, что от способа монтажа зависит и выбор типа каучука (крошка, гранулы).
    5. Морозостойкий линолеум. Линолеум является наиболее доступным материалом . Кроме того, застелить пол можно своими руками, что позволит сэкономить на услугах строителей. Но все же, линолеум обладает посредственными эксплуатационными характеристиками: через несколько лет придется заменить его новым покрытием.
    6. Панели ПВХ. Это стойкий к истиранию, пожаробезопасный материал. Современный рынок предлагает материал в различных расцветках, с разными рисунками и фактурами. Но его не советуют укладывать, если веранда расположена на южной стороне дома.

    Каучуковое покрытие для веранды. Видео – монтаж композитной террасной доски

     

    Веранда, отделанная подобным материалом, визуально не будет отличаться от помещения с натуральным покрытием пола. С точки зрения экологии – дерево, безусловно, предпочтительней, но на открытых площадях этот недостаток древесного композита практически «сходит на нет».

    Поверхность практически неотличима от натурального материала

    Линолеум на веранде

    Бесспорно, это тоже приемлемый вариант, тем более что он «подкупает» и дешевизной материала, и простотой укладки финишной поверхности. Если приобрести линолеум, устойчивый с механическим нагрузкам и к температурным перепадам, то он должен прослужить долго.

    Линолеум на веранде — несмотря на недостатки, также имеет «право на существование»

    Казалось бы, очень неплохой вариант, с точки зрения гигиеничности, легкости в уборке, водонепроницаемости. Однако, материал с утепленной войлочной или тканевой основой для этого помещения не совсем уместен – от повышенной влажности никуда не деться, и такая основа со временем отсыреет, начнет преть или гнить. И еще один большой минус – какой бы качественный линолеум ни был, под воздействием высоких температур (обычное явление на веранде в летнее время) может появиться своеобразный «синтетический» запах.

    Наливные полимерные полы

    Про эти полы на веранде можно сказать, что они, наверное, лишены недостатков с эксплуатационной точки зрения. Практически не боящиеся ничего, высокопрочные, с неограниченными возможностями декорирования на самый изысканный вкус, они были бы, скорее всего, идеальным решением, если не принимать в расчет их выраженную «искусственность». Поклонникам натурального материала они не всегда приходятся по душе.

    Наливные полимерные покрытия — не всегда оправданы с экономической точки зрения

    Второй их существенный недостаток – довольно сложный и многоступенчатый процесс заливки, требующий и достаточно трудоемкой подготовки основания, и особых навыков в работе. Если присовокупить к этому немалую цену на качественные материалы и на оплату работы мастеров, то становятся вполне понятной их невысокая популярность именно в таких помещениях.

    Каучуковое покрытие

    А вот про такое покрытие очень часто забывают совершенно напрасно. Оно как нельзя лучше подходит для открытых или полузакрытых веранд.

    Про каучуковые покрытия почему-то частенько незаслуженно забывают

    Обладает отличными противоскользящими свойствами, безвредно с экологической точки зрения, абсолютно не боится влаги и скачков температуры, имеет выраженный амортизирующий эффект, безопасно с точки зрения травматизма – что еще нужно для помещения, где постоянно проходят люди, где может быть повышенная влажность и загрязненность?

    Один из вариантов каучуковой плитки

    Каучуковые покрытия могут выпускаться в виде плитки, модулей с замковым соединением, либо в виде конгломерата (крошки или гранул), требующего укладки по специальной технологии.

    Устройство подобного пола снимет разом множество проблем, свойственных именно веранде или террасе. Еще одно достоинство – укладывать его можно на практически любое основание.

    Итак, вариантов для покрытия пола на веранде – множество. Следует правильно оценить особенности конкретного помещения, собственное его видение, преимущества и недостатки возможных решений, свои финансовые возможности —  и сделать правильный выбор.

    Какие полы вы кладете на балконы? | Домашние гиды

    Эмили Бич Обновлено 6 декабря 2018 г.

    Тусклый пол балкона отвлекает от успокаивающего характера вашего открытого оазиса, делая вас менее склонным использовать это пространство для отдыха и любования видами. Многие традиционные материалы для напольных покрытий в помещении можно использовать на открытом воздухе, чтобы вдохнуть новую жизнь в ваш балкон. Эти материалы специально разработаны, чтобы противостоять элементам и улучшать эстетическую привлекательность балконов и других внешних пространств.

    Плитка для террасы с блокировкой

    Плитка с блокировкой настила представляет собой один из самых простых инструментов для покрытия балкона. Эти плитки состоят из деревянных, пластиковых, каменных или композитных поверхностей, прикрепленных к композитной основе. Они соединяются между собой без использования крепежа или клея благодаря специальным зажимам или зубцам по каждому краю плитки. Это означает, что не только установка выполняется быстро и без лишних хлопот, но и вы можете брать эту плитку с собой во время переезда, что делает ее идеальной для квартир.Многие из этих продуктов можно установить на любой тип основания, что делает их идеальными как для деревянных, так и для бетонных балконов. Поскольку блокирующие плитки не соединяются с полом, их следует использовать только на балконах с соответствующими перилами безопасности и не следует использовать на лестницах или большинстве пешеходных переходов. Хотя эта плитка бывает разной отделки, цены могут значительно варьироваться: от дорогого тика или ипэ до более доступных композитов или пластика.

    Cozy Carpet

    Укладка домашнего ковра на открытом балконе может привести к появлению плесени, запаха и ощущению мягкости под ногами.Используйте синтетический уличный ковер, чтобы добиться эффекта ковра на балконе без беспорядка. Этот продукт представлен во многих различных оттенках и узорах, в том числе в классическом стиле «искусственная трава». Для установки может потребоваться клей, хотя некоторые изделия можно просто развернуть и оставить на месте без клея. Перед укладкой наружного ковра Институт ковров и ковровых покрытий рекомендует убедиться, что бетонные балконы должным образом герметизированы, чтобы предотвратить ухудшение состояния бетона с течением времени.

    Универсальная плитка

    Плитка, предназначенная для использования на открытом воздухе, служит идеальным напольным покрытием для балконов.Выбирайте изделия из камня, например, сланца или традиционного фарфора, различных цветов и отделок. Вы можете укладывать эту плитку прямо на бетонный балкон, но для деревянных балконов перед укладкой плитки требуется цементная плита. Убедитесь, что балкон имеет правильный уклон, чтобы обеспечить достаточный дренаж и предотвратить повреждение подстилающей поверхности.

    Бетон класса

    Если ваш существующий балкон сделан из бетона или вы планируете добавить новый заливной или сборный бетонный балкон, оставление его пустым может дать вам лучшую отделку, чем его закрытие.В то время как мысль о бетонном полу балкона может напомнить скучную утилитарную отделку, современные бетонные полы предлагают гораздо больше, чем простые оттенки серого. Многие из них могут быть окрашены или окрашены, чтобы добавить цвета, или нанесены по трафарету для создания замысловатых узоров. Штамповка бетона придает ему рельефный вид, а травление и гравировка добавляют текстуру, устраняя необходимость в отдельных покрытиях пола. Хотя существующие деревянные балконы можно покрыть готовым бетоном, обязательно сначала проконсультируйтесь с инженером-строителем, чтобы определить, подходит ли ваш балкон. выдерживает дополнительную нагрузку.

    Рекомендации

    Как и при выборе любого другого напольного покрытия, безопасность остается главным приоритетом при выборе материала для балкона. При сравнении различных вариантов взвешивайте такие факторы, как сопротивление скольжению и устойчивость, а также эстетичность и стоимость. Имейте в виду, что такие материалы, как плитка, которая надежно прикреплена к основанию балкона, с меньшей вероятностью сдвинутся или сдвинутся, чем переплетенные плитки или незакрепленные ковры. Тщательно выбирайте плитку, чтобы снизить риск поскальзывания и падения, и придерживайтесь текстурных вариантов для лучшего сцепления.Наконец, проконсультируйтесь с инженером-строителем или архитектором, прежде чем покрывать балкон тяжелым напольным покрытием, например, бетоном или плиткой. Добавление слишком большого веса к вашему балкону может поставить под угрозу его структурную целостность, делая вас уязвимыми для материального ущерба или серьезных травм.

    Покрытие бетонное крыльцо, пол веранды деревом

    Как я строю бетонное крыльцо с поддонами, Майк Хадак

    6 сентября 2013 г. Майк Хадак демонстрирует свой стиль строительства бетонного крыльца, показывая нижний колонтитул, конструкцию из блоков, поддоны, бетон, дверь подвала и лепнину.【Получить цену】

    Как установить плитку настила поверх бетона

    9 марта 2012 г. Когда вы используете вместе соединители плиток настила и наши плитки палубы Ipe, вы можете создать взаимосвязь … Итак, если вам надоело смотреть в этом старом и изношенном бетонном патио завершите его. Оригинальный пол из коричневой бумаги: сделай сам, альтернатива твердому дереву. Как заменить бетон для начинающих, часть 2 Подъездная дорожка за 660 долларов 【Получить цену

    Строительство деревянного настила над бетонным : 6 шагов (с изображениями)

    Замену бетонного настила деревянным можно было выполнить одним из двух.и мы предлагаем прочное основание, мы решили оставить его и просто покрыть все деревом. Когда вы устанавливаете деревянный настил поверх него, доски пола не будут 【Узнать цену】

    Варианты полов на крыльце — Компания крыльца Компания

    24 июля 2015 г. Бетон, плитка, кипарис, IPE … Есть много соображений по поводу пола. Бетонная подушка, вы можете использовать бетон в качестве напольного покрытия и покрыть его красивым ковриком. Это дерево, обработанное под давлением. больше подходит для наружной террасы. 【Получить цену】

    Как отремонтировать крыльцо или веранду с помощью взаимосвязанных плиток террасы

    Как использовать плитку Archi FAMISHED для замены террасы крыльца или пола веранды.цвета, включая имитацию дерева, камня, цемента, деревенский и современный городской стили. 【Получить цену】

    Как покрыть бетонное крыльцо деревом | Hunker

    Покрытие бетонного крыльца деревом создает ощущение тепла и уюта. Это также a. Какими бы ни были ваши причины, добавить деревянный пол к бетонному крыльцу — довольно простая операция. Прикрепите обработанный настил с помощью обработанных шурупов для настила длиной 1½ дюйма. 【Получить цену】

    8 вариантов напольного покрытия для стиля и комфорта — FlooringInc Блог

    27 февраля 2017 г.Композитный и деревянный настил | Искусственная трава | Плитка | Кирпич | Бетон | Резина. Для меня деревянная (или имитация дерева) палуба просто кричит уютно, расслабляюще 【Получить цену 000

    Палубная плитка для покрытия бетонных и деревянных поверхностей

    24 апреля 2010 г. Установка SquareDecko. Палубная плитка, не требующая ухода, позволяет покрыть существующую поверхность из обработанного дерева, бетона, стекловолокна, фанеры или любого другого 【Получить цену】

    7 способов добавить характер бетонному крыльцу | Все дома

    Как установить тонкий кирпичный пол — Кедровый переулок в сельском доме Кирпичный пол, брусчатка.Открыть . Отличная идея! Покрытие бетонного крыльца деревом создает ощущение тепла. Деревянный дворик, композитный материал с веранды в цвете арабика. Узнать цену】

    Как покрыть бетонное крыльцо деревом | Outside Living

    20 февраля 2018 г. Покрытие бетонного крыльца деревом создает более теплую и уютную атмосферу. Это также композитный материал Veranda в цвете арабика. Белый 【Получить цену】

    В чем разница между крыльцом, балконом, верандой, патио

    18 августа 2011 г.Этот термин имеет две формы: «веранда» также является правильным, хотя общие материалы, используемые при строительстве внутреннего дворика, включают бетон, камень, настилы, как правило, сделаны из древесины и возвышаются над землей. 【Получить цену】

    Композитный настил над Бетонное крыльцо дает a.- Fortress Deck

    9 февраля 2018 г. Композитный настил смягчает бетонное крыльцо стильно. Я предложил положить террасу на уровне земли, но ей нравится садоводство без покрытия. Композитный настил хорошего качества удобен для ходьбы босиком и выглядит как настоящий деревянный настил.【Получить цену】

    Как построить террасу над бетонным двориком | Бетонная палуба Family Handyman

    Fh24APR_DECKIO_01-2, строящая патио. Если вы живете в климате, где земля замерзает, оставьте дополнительные 1/2 дюйма, чтобы это было. Укладка из обработанной древесины колеблется от 1,50 долл. США за кв. Фут. Более того, Покройте внутренний дворик тонким слоем песка, положите брусчатку поверх него, и результат будет похож на стандартный внутренний дворик с брусчаткой. 【Получить цену】

    DeckRite

    Наружное напольное покрытие

    DeckRite — популярная альтернатива традиционным деревянным настилам и бетонным патио, требующим больших затрат на уход.Систему DeckRite легко установить на существующие или новые палубы, а также она является экономичным и превосходным вариантом для внешних проходов, балконов, доков и солнечных веранд.

    С продуктом DeckRite вы можете забыть о мойке, шлифовке и повторной герметизации вашей деки каждый год, чтобы она выглядела красиво. Больше никаких осколков, открытых гвоздей или некрасивого гниющего дерева. Продукт DeckRite устойчив к скольжению, плесени и водонепроницаем. Наша мембрана зарекомендовала себя более 20 лет в самых суровых климатических условиях Северной Америки.

    DeckRite — популярный выбор для использования на балконах с выходом на второй этаж, где требуется водонепроницаемая установка, но по которым можно ходить. Продукт DeckRite устанавливается с использованием деталей и методов кровли и представляет собой чистый и привлекательный выбор для этого распространенного применения. Традиционные методы, используемые для этого применения, требуют строительства настила или установки ковра на гидроизоляционной мембране. В DeckRite одна поверхность обеспечивает гидроизоляцию и поверхность для ходьбы.Это система, которую невозможно превзойти!

    DeckRite улучшает внешний вид внешних террас и пешеходных дорожек и подходит для всех типов климата. Если вы находитесь в Канаде, посетите наш сайт DeckRite Canada для получения дополнительной информации о канадских продуктах.

    Несмотря на то, что DeckRite был разработан для рынка жилой недвижимости, он стал предпочтительным выбором для коммерческой недвижимости, включая жилые комплексы, кондоминиумы, пенсионные сообщества и отели. Низкие эксплуатационные расходы DeckRite могут помочь любому управляющему снизить затраты на техническое обслуживание.

    12 жизненно важных идей конфиденциальности балкона

    Идеи приватности балконов не ограничиваются только сетчатыми экранами, которые можно поставить на перила.

    Даже на небольшом балконе можно многое укрыть от любопытных глаз. И, при этом, создать красивый сад на балконе или превратить его в тропический рай.

    Если вам уже надоело подглядывать за Томами, неловко смотреть в глаза соседям, или вы просто хотите чувствовать себя в безопасности на собственном участке, эти идеи уединения балкона квартиры должны помочь.

    Если вы не уверены, можете ли вы произвести более инвазивные модификации, обратитесь к владельцу здания за дополнительной информацией. Но есть множество способов сделать ваш балкон более приватным, не сверля дырки.

    Вот краткое изложение идей приватности балконов, которые вы найдете здесь:

    Уединение балкона квартиры имеет решающее значение, если вы хотите в полной мере насладиться теплыми месяцами.

    Итак, приступим.

    П.С.

    Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы сделаете покупку после перехода по такой ссылке, я получу небольшую комиссию (без дополнительных затрат для вас), чтобы накормить бездонную яму, которой является мой кот.

    Задрапируйте эти шторы для улицы, чтобы добавить приватности и декору на балконе

    Наружные шторы напоминают мне патио курорта «все включено». Так почему бы не воссоздать тропический климат на своем балконе?

    Эти квартирные балконные шторы устойчивы к плесени и выцветанию , что делает их идеальными для использования на открытом воздухе.Вы можете обернуть их вокруг перил , как показано здесь.

    Все, что вам нужно, чтобы повесить их на балконе, — это карниз, который вы можете найти здесь. Шторы, представленные ниже, представлены в 4 разных цветах и ​​8 длинах, поэтому вы можете выбрать идеальные для своего небольшого уединения на свежем воздухе.

    Купите их здесь

    Используйте этот регулируемый зонт на солнечной энергии для защиты от соседей

    Если позволяет пространство на балконе, вы можете приобрести этот регулируемый зонт, чтобы решить проблемы с конфиденциальностью.Вы можете отрегулировать угол , чтобы получить больше уединения с улицы или соседних балконов. И, конечно же, он скроет вас от палящего солнца.

    Это тоже не обычный зонт. Он оснащен 18 светодиодными лампами на солнечных батареях , которые заряжаются в течение дня. Ночью яркий свет составит вам компанию и избавит от сидения на улице в полной темноте.

    Купи здесь

    П.С. Вам понадобится прочная основа для этого зонта, и вы можете получить ее здесь.

    Используйте эту ширму из искусственного плюща, чтобы воплотить в жизнь некоторые интересные идеи для уединения на балконе

    Всем известно, что плющ может расти на чем угодно и покрывать все. Если вам нравится эстетика, но вы не хотите ничего выращивать, ширма из искусственного плюща — идеальное решение для уединения балкона.

    Этот экран из плюща имеет размеры 158 x 39 дюймов, так что у вас будет много материала для работы. Вы можете использовать его, чтобы закрыть перила на балконе или создать полноценную шторку, как показано ниже.

    Если вы хотите создать приватную ширму для балкона от пола до потолка , вы можете комбинировать этот искусственный плющ с простой решеткой (см. Здесь) по-настоящему своими руками.

    Кстати, некоторые люди даже используют этот плющ в качестве фона для фотографий.

    Купи здесь

    Отдохните на балконе в уединении с этим обширным подвесным креслом

    Существует не так много идей по уединению балконов небольших квартир, которые дадут вам столько комфорта, как эта.

    Это отдельно стоящее подвесное кресло , которое можно использовать на балконе. Это не только стильное и красочное дополнение к дизайну вашего балкона, но и уединение.

    Вы можете расположить это кресло так, чтобы его спинка была обращена ко всему, что вызывает у вас дискомфорт — улице, соседним балконам или окнам.

    Стул 44 ″ Ш x 28 ″ Г x 46,50 ″ В сделан из сетки из кованого железа ручной работы. Это делает его прочным, поддерживает циркуляцию воздуха и защищает от посторонних глаз.

    Купи здесь

    Эти регулируемые шторы для улицы станут немного тропическим и уединенным на своем балконе.

    Купите их здесь

    Эти складывающиеся шторы — отличная идея для уединения балконов и патио квартир на первом этаже.


    Эти бамбуковые плафоны имеют размер 48 x 72 дюйма. После установки можно отрегулировать длину плафонов , используя на них застежки.

    Эти оттенки придадут тропический вид декору вашего балкона или патио, мягко отфильтровывают солнечные лучи и, что наиболее важно, обеспечат вам уединение.

    Купите их здесь

    П.С. Если вам нравится идея, но вы хотите чего-то более непрозрачного, обратите внимание на этот светофильтр для наружного освещения.

    Создайте собственное решение для уединения балкона, взяв за основу скамейку

    SVANÖ — это творение IKEA для людей, которые хотят получить больше от своего балкона.

    Это простая беседка , которую можно использовать для вывешивания, сушки белья, выращивания растений, или для большей конфиденциальности .

    Во-первых, давайте поговорим немного о самой скамейке. Его размеры 46 7/8 «x 18 7/8» x 70 1/2 «, и вы можете уложить его подушками для удобного сидения. Он предназначен для размещения 2 человек с макс. Вес каждого 242 фунта. Он изготовлен из стали с порошковым покрытием и не требует ухода.

    Купи здесь

    Теперь давайте посмотрим на идеи приватности балконов, которые связаны с этой скамейкой:
    • Выращивайте растения для уединения — поместите свисающие, переполненные растения (например, Peperomia, Tradescantia zebrina или Philodendron) по бокам скамейки.Каждая боковая перила может выдержать до 11 фунтов веса. Но имейте в виду, что растениям может потребоваться некоторое время, чтобы вырасти достаточно, чтобы обеспечить достаточно уединения.
    • Или используйте искусственные растения — если вам нужно уединение на балконе, начиная с этого момента, или вы не можете сохранить жизнь растения, несмотря ни на что (вступите в клуб), искусственные растения могут быть решением. Здесь вы можете просмотреть широкий выбор каскадных растений.
    • Уличные шторы — уличные шторы можно повесить на спинку или по бокам этой скамейки.Это создаст навес, который будет отфильтровывать солнце и сохранять уединение на балконе. Вы можете просмотреть уличные шторы здесь.
    • Экран Ivy — вы также можете обернуть заднюю и боковые стороны скамейки для беседки этой ширмой из искусственного плюща. Это добавит естественной садовой атмосферы вашему балкону, и вам не придется выращивать стену из плюща. Например, этот экран из искусственного плюща сделает свою работу.

    Закройте перила балкона этой прочной, но забавной защитной перегородкой

    Купи здесь

    Добавьте пляжной атмосферы на балкон своей квартиры с этой полосатой ширмой для уединения.

    Размер сетчатого экрана 236 x 29 дюймов. Изготовлен из полиэтилена высокой плотности , он обеспечивает защиту от солнца, ветра и посторонних глаз. Вы можете прикрепить его к перилам с помощью прилагаемой веревки. Или, если вам нужна более прочная фиксация, вы можете использовать набор застежек-молний.

    Кроме того, если цветовая схема вам не нравится, вы можете выбрать более сдержанный вариант ниже.

    Купи здесь

    Используйте этот бамбуковый экран для уединения на балконе как в помещении, так и на улице

    Купи здесь

    Превратите свой балкон в уединенный тропический рай с этим отдельно стоящим экраном .

    Эту ширму из бамбука можно использовать для обеспечения конфиденциальности как на улице, так и в помещении . Таким образом, вы можете разместить этот разделитель 72 x 72 дюйма снаружи, чтобы защитить от солнца и соседей. Или вы можете использовать его как разделитель комнаты, если хотите уединения в своей квартире.

    Самое приятное, что он складывается для удобного хранения , так что вы сможете найти для него место даже в небольшой квартире.

    Если вам нравится бамбуковый вид, вы также можете украсить балконные перила бамбуковой решеткой внизу.

    Это придаст вашему балкону похожий вид.

    Защитите себя от внешнего мира по запросу с помощью этого выдвижного экрана конфиденциальности

    Купи здесь

    Эта уличная складная ширма для личного пользования состоит из 2 стальных опор и выдвижной навесной стены.

    Для его установки необходимо прикрепить опоры к земле, бетону или дереву, с помощью дрели. Так что это может быть лучше для патио или письменного стола на первом этаже, чем для балкона (хотя вы можете обсудить это с владельцем здания).

    Купи здесь

    Тем не менее, тот факт, что вы можете развернуть водонепроницаемую перегородку в любое время, делает ее отличной идеей для уединения на открытом воздухе.

    Закройте прозрачные перила этой простой перегородкой на балконе

    Этот балконный экран делает свою работу.

    Изготовлен из прочного УФ-стабилизированного полиэтилена , устойчивого к ветру и солнцу . Он предлагает большую гибкость с точки зрения установки, поскольку вы можете использовать веревки, стяжки, эластичные шнуры или даже прикрепить его к деревянной конструкции.

    Кроме того, он имеет простой, но естественный дизайн, который идеально сочетается с другими вашими идеями декора балкона.

    Купи здесь

    Используйте одну из этих панелей IKEA для уединения и хранения вещей на открытом воздухе

    Купи здесь

    Что делает эту идею одной из лучших идей приватности балкона, так это то, что она действительно дает вам уединение, но также добавляет место для хранения . На панели выше есть 6 крючков, которые можно использовать для различных инструментов, горшков для цветов и т. Д.IKEA также предлагает другие наружные защитные экраны с двумя дополнительными полками (см. Здесь) и одной ниже.

    Купи здесь

    Существует также версия этой панели со скамейкой для хранения вещей. А в маленькой квартире никогда не может хватить места для хранения вещей. Или балкон, если на то пошло.

    Эти панели имеют ширину около 31 дюйма и высоту 62 дюйма.

    Установки для уединения балконов:

    Хотя мы уже затрагивали эту тему, давайте вернемся к ней на секунду.

    Есть два способа подойти к растениям для уединения балконов.

    Во-первых, вы можете выращивать своих собственных вечнозеленых вьющихся растений (например, плющ) на решетке или выращивать растения, которые могут достигать нескольких футов в высоту. Проблема в том, что многие растения восприимчивы к суровым погодным условиям, ветру или солнечному свету. Это может помешать их росту еще до того, как они смогут предоставить вам хоть какую-то конфиденциальность.

    Второй подход включает в себя покупку уже полностью выращенного набора растений .Таким образом, вы сразу же сможете насладиться приватностью балкона.

    Здесь я выделю несколько высоких уличных горшечных растений для уединения на балконе:

    Холлихок

    Посмотрите здесь

    Можжевельник спартанский

    Посмотрите здесь

    Лимонная трава

    Посмотрите здесь

    Для получения более подробной информации о растениях для уединения балконов, вы можете ознакомиться с этим руководством.

    Есть много способов подойти к вопросу о том, как сделать балкон в квартире приватным.

    Надеюсь, вы нашли тот, который соответствует вашим потребностям. А как только будет обеспечена конфиденциальность, вы сможете воплотить в жизнь другие интересные идеи дизайна балконов.

    А пока не забудьте прикрепить эту статью к доске Pinterest «Идеи для балконов».

    Как отремонтировать старые подъезды

    Подъезды подвержены коварной силе любых погодных условий: от проливного дождя и отбеливающего солнца до снега, переносимого ветром, и высокой влажности.Если не содержать в хорошем состоянии с использованием водостойких материалов и стратегически нанесенных слоев краски, ключевые элементы крыльца — полы, обрамление, столбы, перила и декоративные элементы — быстро испортятся.

    Две причины, по которым сохранились оригинальные крыльцы:

    1. Во-первых, многие из них были построены из старовозрастных пиломатериалов, плотных и богатых соком, устойчивых как к проникновению воды, так и к насекомым, с долговечностью от десятилетий до столетий. Поскольку OHJ повторяет это уже более 40 лет, пиломатериалы такого качества практически невозможно найти сегодня, поэтому имеет смысл сохранить и повторно использовать как можно больше исходного материала.
    2. Менее известен, но не менее важен тот факт, что старые подъезды были построены с использованием методов, которые способствовали быстрому оттоку воды и обеспечивали вентиляцию между отдельными компонентами. Многие из этих деталей незаметны, и их легко упустить из виду.

    Крыльцо закрыто, но подвержено воздействию непогоды. Высококачественные материалы и детали конструкции, которые способствуют оттоку воды из конструкции и всех ее компонентов, продлят долгую жизнь этой открытой комнате.

    Перед восстановлением все задокументируйте

    Перед тем, как приступить к реставрации или восстановлению, стоит задокументировать существующие столярные изделия и детали расстояний с фотографиями и / или эскизом, который включает размеры всех компонентов, даже если детали невозможно сохранить. То, что осталось, может дать ключ к разгадке методов строительства, которые обеспечили крыльцу долгую жизнь.

    Когда было восстановлено богато украшенное крыльцо исторической резиденции судьи Уильяма Д. Фентона, все компоненты были промаркированы и пронумерованы для последующей сборки.

    Полный Около

    Ремонт фундамента крыльца

    Хорошее крыльцо начинается с хорошей опоры. В то время как самые ранние подъезды были построены на больших камнях, установленных глубоко в земле, или на сплошных каменных опорах из полевого камня или кирпича, современные строительные нормы требуют нижних колонтитулов из литого бетона.

    Несколько советов по ремонту фундамента крыльца

    • Осевшие или провисшие подъезды следует сначала поднять как можно ближе к исходному положению с помощью домкратов, прокладок или подпорок 2 × 4.(Будьте осторожны, не поднимайте его так высоко, чтобы не повредить или повредить неповрежденные элементы конструкции или отделки.)
    • Выкопайте место для новых оснований ниже линии промерзания, затем залейте бетон и дайте ему полностью затвердеть. Затем повторно используйте исторический камень или кирпич выше уровня земли, чтобы скрыть открытую часть опор.
    • Установите стойки из древесины, устойчивой к гниению, с фасками и насечками для поддержки верхнего каркаса на новых нижних колонтитулах. Выбор включает восточную белую сосну, высококачественный кедр или кипарис, а также пиломатериалы, обработанные под давлением.

    Ремонт каркаса палубы

    Обрамление террасы — наиболее частая зона повреждения гнилью на старом крыльце.

    Примерно до 1860 года каркасы настилов часто строились из больших бревен, называемых «шпалами». Эти прочные бревна были обтесаны плоско с одной или двух сторон, причем одна из плоских сторон была обращена вверх, чтобы служить балками пола.

    Некоторые советы по ремонту каркаса палубы

    • Если на веранде есть сгнившие шпалы, замените их опорными балками сопоставимой массы.
    • Перед тем, как вырубить слишком далеко ушедшую древесину, обратите внимание на все соединения и распорки.
    • Когда требуется удвоение опорных балок — скажем, при замене старой балки парой балок 2×10 — поместите прокладки между досками через каждые несколько футов, чтобы пропустить воду. Прокладки не обязательно должны быть большими: кусок устойчивой к гниению древесины толщиной ¼ дюйма и длиной 2 дюйма достаточно, чтобы создать зазор, через который может стекать вода, и обеспечить вентиляцию.

    Ремонт углов крыльца

    На крыльце с изменением направления (например, на веранде, которая поворачивает за угол и продолжается во вторую сторону дома), разрежьте доски по диагонали в месте их пересечения.Существует два классических способа соединения: стыки под углом (показаны вверху) и стыки в елочку (внизу).

    Две классические схемы соединения углов крыльца: косые и кольцевые соединения.

    Иллюстрация: Роб Лианна

    Подробнее из

    Old House Journal :

    Ремонт столбов и колонн крыльца

    Повернутые или скошенные стойки крыльца поддерживают систему каркаса крыши (тема для отдельного рассказа) и действуют как анкеры для прикрепленных перил.Если они сделаны из старой древесины и правильно размещены, они должны прослужить бесконечно долго — при условии, что они должным образом вентилируются.

    Если колонны на крыльце не из цельного дерева, они должны иметь вентиляцию сверху и снизу.

    Несколько советов по ремонту столбов крыльца и колонн

    • Важно, чтобы деревянные столбы и колонны не соприкасались напрямую с деревянным полом крыльца.
    • Колонны, не изготовленные из цельного дерева, также должны иметь вентиляцию как снизу, так и сверху.
    • Для столбов используйте скрытую опору для столбов из металла или ПВХ.
    • Установите новые деревянные колонны на алюминиевый, композитный или каменный цоколь или основание.
    • Эпоксидная смола: Хотя методы ремонта гнилых столбов и колонн крыльца могут легко решить проблему целиком, подумайте о ремонте с использованием эпоксидной смолы.
    • Другой альтернативой является установка простых столбов из кедра, покрытых специальной обшивкой, или замена сильно сгнивших столбов композитными материалами, форма которых может соответствовать историческим спецификациям.

    Ремонт полов на старых крыльцах

    Исторически половицы крыльца фрезеровались из пихты Дугласа с вертикальным расположением волокон 5⁄4 дюйма и пазами, что означало, что они были полностью толщиной в 1 дюйм. Концы часто придавались местным плотникам полукруглым носиком, чтобы лучше проливать воду. После Второй мировой войны толщина доски уменьшилась до дюйма, а концы, как правило, были обрезаны под квадрат, и то и другое было компромиссом с точки зрения ожидаемого срока службы древесины.

    Несколько советов по ремонту полов на крыльце

    • Для максимальной долговечности выбирайте доски с пазом и пазом толщиной 1 дюйм и шириной предпочтительно не менее 5 дюймов.Древесина должна быть высококачественной, устойчивой к гниению, такой как кедр, кипарис, пихта Дугласа, красное дерево или другое тропическое дерево. Традиционно доски укладываются перпендикулярно дому.
    • Убедитесь, что пол крыльца имеет небольшой уклон — от 1⁄8 дюйма до ¼ дюйма на погонный фут для полов с пазом и гребнем. (Если крыльцо глубже 8 футов, используйте уклон ближе к 1⁄8 дюйма на фут, чтобы избежать явного наклона.)
    • Если пол крыльца не имеет шпунтованной формы, оставьте расстояние не менее дюйма между новыми или замененными досками при их укладке, чтобы вода могла проходить через настил.Многие эксперты в области строительства говорят, что нет необходимости учитывать уклон для разнесенных половиц, поскольку вода может легко стекать.
    • Перед укладкой досок загрунтуйте каждую поверхность каждой доски, включая шпунт и паз.
    • Чтобы еще больше ограничить проникновение воды, добавьте каплю герметика под покраску во внутреннюю канавку при укладке каждой доски, прежде чем прибивать ее на место. Излишки вытрите чистой влажной тряпкой; в противном случае вам может потребоваться точечная шлифовка перед окончательной окраской пола крыльца.

    Ступени лестницы должны перекрывать подступенки и продольные балки примерно на 1 дюйм и слегка наклоняться вперед для слива воды.

    Ремонт лестниц и плинтусов на старых подъездах

    Ступени лестницы должны перекрывать подступенки и продольные балки примерно на 1 дюйм и слегка наклоняться вперед для отвода воды. Используйте фрезер для создания кромок с выпуклым носиком как на концах, так и на кромках протектора.

    Вентилируемый плинтус под крыльцом позволяет воздуху циркулировать и не дает животным вторгаться в пространство под домом.

    Вентиляция имеет решающее значение для предотвращения сырости, которая может привлекать древесных насекомых и способствовать гниению. «Вы хотите, чтобы ошибки заползали внутрь, — говорит Эндрю Кертис, специалист по внешнему ремонту, — и вы хотите, чтобы они вылезали обратно».

    Очень важно проветривать плинтус под крыльцом, чтобы избежать гниения.

    Плинтусные фартуки обычно имеют вентилируемые панели, которые подвешиваются, навешиваются на петли или прикрепляются к обрамлению или обшивке. Умные они спроектированы таким образом, чтобы по крайней мере одна панель была съемной для доступа под крыльцом.

    Ремонт балясин и перил

    Балюстрада представляет собой сборку, состоящую из верхних и нижних рельсов и соединяющих их вертикальных балясин. Балюстрады особенно уязвимы к погодным условиям, учитывая расположение конструкции на краю крыльца. При восстановлении балюстрады скопируйте или приблизьте наклонный профиль верхней направляющей, чтобы она легко проливала воду.

    Некоторые советы по ремонту балясин и рельсов:

    • Подберите детали столярных изделий как можно точнее и вырежьте новые детали из дерева сопоставимого качества, желательно той же породы.Рельсы, балясины и любой декоративный элемент должны надежно соединяться, как трехмерная головоломка.
    • Перед сборкой деталей, которые сопрягаются, загрунтовать или герметизировать скрытые стороны всех стыков.
    • Для рельсов шириной более 8 футов поместите один или два небольших окрашенных опорных блока между нижним поручнем и полом крыльца.

    Эти пряничные изделия в стиле Истлейк — главная особенность богато украшенного крыльца дома судьи Уильяма Д. Фентона.

    Пример: реставрация исторического пряничного крыльца


     Восстановление богато украшенного крыльца на судье Уильяме Д.Дом Fenton House, имя королевы Анны в Национальном реестре исторических мест в Портленде, штат Орегон, поставил перед командой Full Circa Inc. ряд строительных проблем. Половые доски сгнили, опорные балки отделились от настила, и многие из них замысловатые резьбовые панели не подлежали ремонту.

    Хотя команда восстановила и повторно использовала столько резных панелей 1 ‘x 16 ″, сколько могла, простое удаление старой краски было чрезвычайно трудоемким. «В некоторых местах толщина краски превышала 1/8 дюйма», — говорит Эндрю Кертис, владелец и президент Full Circa.«Нам действительно приходилось вырезать краску из щелей с помощью пилы для свитков».

    В рамках проекта, рассчитанного на более чем год, команда возвела во дворе временное убежище для проведения работ: все компоненты были перенесены в укрытие, где они были промаркированы и пронумерованы для последующей сборки. Большая часть удаления краски была сделана фирмой по борьбе с выбросами свинца. Таким образом, работа полностью соответствовала местным и национальным нормам по удалению свинцовой краски. Там, где требовались заменяемые структурные элементы, команда использовала чистый кедр с вертикальными волокнами или пихту Дугласа, отдавая предпочтение вторичной древесине, когда она доступна.

    Одна из самых сложных загадок заключалась в том, что делать с резными панелями. Оригиналы вырезаны из старой древесины. Сопоставимой древесины не было, и Кертис по опыту знал, что новая древесина не прослужит дольше пяти лет.

    Новые декоративные панели из массивных листов ПВХ заменили поврежденные старые деревянные панели на крыльце.

    Full Circa

    Кертис также знал, что синтетический ПВХ композит может быть хорошим компромиссным решением.Работая плоской, нетекстурированной стороной вверх, новые декоративные панели были вырезаны из твердых листов ПВХ производства AZEK. Материал не сжимается и не набухает, хорошо переносит краску. «Когда вы рисуете кистью, она выглядит как дерево», — говорит Кертис.

    Прочность жидкости из эпоксидных смол


     При восстановлении 120-летнего крыльца с компонентами, включающими изогнутые горизонтальные элементы, которые были выточены на токарном станке, замена оригинальной древесины обычно является последним вариантом.

    Чтобы укрепить многоразовые структурные элементы, команда Full Circa обработала поврежденную, сухую или стойкую к окраске древесину эпоксидными смолами, используя как жидкую, так и пастообразную версии от Abatron.В зависимости от решаемой проблемы жидкие эпоксидные детали A и B смешиваются до разной вязкости. Например, сухая гнилая или «гнилая» древесина может быть смешана с жидкой эпоксидной смолой до консистенции жидкого сиропа.

    Эпоксидные пасты являются отличными наполнителями и наполнителями. Команда также протерла стыки косынки и косы с помощью клея Gorilla Glue. Клей вспенивается при нанесении влажной тряпкой и действует как эпоксидная смола, так и как грунтовка, говорит Кертис, особенно при нанесении трудно удаляемой краски. В результате получается устойчивая поверхность, которая не двигается.

    Как застелить деревянный пол на открытой веранде: советы профессионалов

    Деревянный пол без надлежащей защиты не сохранит естественный цвет и красоту. Дождь, снег, прямые солнечные лучи, перепады температур, процессы биокоррозии значительно сокращают срок службы материала пола. Поэтому необходимо знать, чем покрыть деревянный пол на открытой веранде, террасе, частной пристани и других подобных объектах.

    Люди издревле старались сохранить свои постройки и изделия из дерева в первозданном виде. Для этого их обрабатывали любыми доступными жиросодержащими средствами (растительные масла, пчелиный воск, животные жиры), смолу или сосновое жилище, замачивали в солевых растворах, в том числе натриевых и сульфатных (купоросах). Современная химическая промышленность дает ответ на вопрос «чем покрыть деревянный пол в беседке, на террасе или веранде». Это целый комплекс средств, который можно разделить на три большие группы:

    1. Краски Emale.
    2. Лаки.
    3. Масла и воски.

    Все вышеперечисленные средства с маркировкой «для наружного применения» или «универсальный» предназначены для покрытия древесины, эксплуатируемой в тяжелых погодных условиях, а также при высоких походных нагрузках. Производители рекомендуют наносить их только в комплекте со специальными невыносимыми грунтовками. Это специальные пропитки, которые:

    • частично отбеливает дерево, придает огнестойкость;
    • выравнивают степень существенности поверхности,
    • предотвращает заражение древесины грибком, плесенью, повреждением клопов.
    • уменьшить расход финишного покрытия;
    • увеличить срок службы покрытия.

    Грунты желательно покупать той же марки, что и лак. Можно комбинировать с учетом характеристик древесины и желаемого эффекта. Такие производители, как Sezheng, Rogunda, Ulatan, Naomide и другие, разработали целую серию изделий из дерева, включая простые биоцидные растворы, антибликовые грунтовки, восстановительные и даже зимние концентраты с гидрофобным эффектом.

    Эмаль для деревянного пола

    Представляют собой многокомпонентные осветленные смеси, которые после высыхания образуют прочную защитную пленку с декоративным эффектом. Для наружных работ, изготовлено на базе:

    • Натуральные Масла модифицированные и минеральные . Получается так называемая масляная краска, обладающая хорошей износостойкостью и атмосферостойкостью, отлично ложится на дерево, бетон и металл.
    • Растворители . Проверенная временем нитроцеллюлозная краска может использоваться даже в условиях постоянно повышенной влажности (на берегу и т. Д.), образует на поверхности гладкую, глянцевую, прочную пленку. Материал считается токсичным, хотя при наружном применении это не имеет значения — запах испортится через несколько дней.
    • Полимерная смола. . Для обработки напольных покрытий можно использовать весь комплекс средств с пометкой «для пола». Это алкидные универсальные и специализированные краски, алкидные и уретано-алкидные, полиуретан-акриловые и другие. Делится на водный и ацетонсодержащий составы. Первые имеют слабый запах, безопасны для окружающих, отличаются высокой растекаемостью и износостойкостью.Но второй считается самым легким, абразивным и поврежденным. Эмали на растворителях более плотные, имеют ярко выраженный запах продуктов нефтепереработки, который быстро исчезнет.

    Практически каждый российский и зарубежный производитель имеет серию алкидных, этероцеллюлозных, полиуретан-акриловых или уретано-алкидных эмалей для пола. Отечественные растения производят ограниченную палитру — от желтого до темно-коричневого. Zobel, Tikkurila, Akzo Nobel и другие гиганты химпрома могут предложить более богатый выбор, включая белые оттенки и специальные базовые краски под тонировку в любой из 5000 тонов.

    Перед тем, как покрыть деревянный пол краской, необходимо внимательно прочитать инструкцию по применению финишной краски ЛКМ. Поверхность должна быть сухой, гладкой, полированной, без очагов гнили, плесени и других дефектов. Эмали наносятся любыми малярными инструментами: кистью, валиком, пульверизатором, губкой.

    Лаки для террасы и пола

    Составы лаков считаются самыми капризными среди ЛКМ. Это сложные прозрачные или полупрозрачные растворы, состоящие из пленкообразующих смол, растворителей (органического или синтетического происхождения), различных добавок и пигментов.Лаки выбирают в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть фактуру дерева, выделить его рисунок.

    Для напольных покрытий подходят только паркетные лаки на основе полимерных смол — алкидные, уретано-алкидные, полиуретановые, полиуретан-акриловые. Изделия выпускаются, как правило, для работы в помещении. Для наружной обработки этот материал не подходит — пленка лака не обладает достаточной эластичностью. Поэтому в результате сезонного изменения линейных размеров паркетной доски верхний слой быстро начнет трескаться, отслаиваться и отслаиваться.Срок службы паркетного лака на веранде не более 1-2 лет.

    Следует отметить, что на форумах часто можно встретить рекомендации мастеров по использованию пола в беседке или на террасе из яхтных лаков. Да, этот вид продукции относится к атмосферостойким, но не обладает должной износостойкостью и ударопрочностью. Поэтому он не подходит для деревянных покрытий полов, особенно при подъемах.

    Масляные и эфирно-целлюлозные композиции подходят для столярных изделий (двери, окна, облицовка, панели, перила) и мебели.Для секса использовать их нежелательно.

    Масла и воски для деревянных полов

    С уверенностью можно сказать, что это самая популярная поверхность деревянного покрытия в России. Есть многокомпонентные смеси органических жиросодержащих и синтетических компонентов. В основе, как правило, находятся растительные масла (льняное, рапсовое, подсолнечное, соевое) и воски (пчелиный, кадель, карнаб).

    Масло для обработки дерева на террасе, веранде.

    Масла и вафли наносятся на поверхность дерева путем втирания и буквально впитываются в поры, подчеркивая естественную красоту пола.При этом пленка не образуется, выясняется, получено ли дерево орально. Такая пропитка защищает от воды, грязи, частичного истирания и образования вмятин от ударных нагрузок. Выпускают бесцветные, измеримые и пигментированные композиции.

    Для обработки террас, веранды, спальных мест производят отдельной серией с добавлением специальных добавок (противоскользящих, фунгицидных и морозостойких), благодаря которым террасная доска не потрескается, не потемнеет и не загниет, а срок эксплуатации увеличится. существенно.Это Finish Pinotex Wood & Terrace Oil, Tikkurilla Valtti Puuöljy, Osmo Antiruutsch Terrassen ÖL и другие. Используется в сочетании с грунтовкой или пропиткой на водной или углеводородной основе.

    При выборе подходящего масла и воска необходимо учитывать породу древесины. На этикетке обычно указывается, можно ли наносить покрытие экзотическими или смолистыми сортами, а также примерный расход и способ нанесения — кистью, губкой, тампоном, тряпкой, скотч-блеском.При покупке попросите продавцов продемонстрировать вам профессиональные вещи — это поможет определиться и с товаром, и с оттенком.

    Выбирая защитное средство для деревянных полов на открытых террасах, верандах или балконах, помните, что самая прочная эмаль для пола, масло или воск для наружных работ. При правильном применении они избавят от хлопот минимум 5-7 лет. Но с лаками лучше не связываться — слишком проблематично и ненадежно.

    Совет! Если вам нужны мастера для ремонта, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ, которые вам необходимо выполнить, и отправьте вам предложения на почту с ценами от частных мастеров, ремонтных бригад и фирм. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работ. Это бесплатно и ни к чему не обязывает.

    Покройте мой балконный пол

    9 способов мыть бетонный пол балкона — малый балкон…

    В этом случае вам может потребоваться мыть балкон сухим методом и избегать использования воды. Пропылесосить бетонный пол — или с помощью водяного пылесоса — можно … 【Получить цену】

    Балконы и террасы на крыше — правильный пол — Gardena

    Если вы так думаете, то тщательно выбирайте пол для террасы или балкона. … выбрать простые решения, например, напольное покрытие из натурального дерева. The … 【Получить цену】

    Полы для патио — Amazon.co.uk

    Результаты 1 — 48 из 775… Плитка для настила по диагонали 6X — знаменитая настенная плитка из твердой древесины Click-Deck … idooka Уличные коврики для сада Водонепроницаемые полы и полы для патио … Рулонные временные защитные водостойкие покрытия для полов | 60см x … 【Получить цену】

    Напольные покрытия для улицы: Выйди на улицу! Уличные коврики для …

    22 дек 2016 … Уличные коврики для балконов и террас … Там, где пол обычно покрывают брусчаткой, синтетические коврики чувствуют себя особенно хорошо — как камни … 【Узнать цену】

    Полы на балконах — Pinterest

    iemo [エ モ].кошачий ланьонпол на балконе · Вне гостиной красивая крытая терраса действует как завершенный миниатюрный задний двор. Стильные семейные апартаменты … 【Узнать цену】

    Балконные полы | ЗДАНИЕ

    Балконы с постоянным навесом не будут видеть столько элементов, поэтому можно использовать более мягкие полы, такие как деревянные половые доски или даже ковролин. Балконы могут … 【Получить цену】

    Я хочу покрыть свой бетонный балкон | Keller Engineering

    8 мая 2017 … Плитка свободно уложена на поверхность балкона и соединяется вместе, образуя сплошное покрытие пола.Пластиковая основа приподнимает плитку … 【Узнать цену】

    Резиновые покрытия для балконов | Идеально подходит для прогулок на балконах …

    Покройте весь существующий пол клейкой мембраной, чтобы создать водонепроницаемый слой под плиткой и предотвратить повреждение пола под плиткой … 【Получить цену】

    Балкон Параметры конфиденциальности | Палубная плитка для балконов | BuildDirect

    Plus, разрушающий укрытие из джунглей, означает, что вы даже можете заглушить некоторый шум вокруг себя, так как … К сожалению, наличие большого количества растений на вашем балконе требует ухода… внешний вид террасы за счет укладки плиток на полу или на палубе … 【Получить цену】

    Как правильно отремонтировать бетонный пол балкона …

    Покрасить новой краской ; Выложите новый тонкий слой гипса (или другого материала) и положите на него небольшой каменистый садовый пол; Установите деревянное покрытие для перил … 【Получить цену】

    5 советов по выбору напольного покрытия для балконов кондоминиумов — KANDY …

    30 марта 2015 … Когда вы будете готовы обратить внимание на свой балкон в кондоминиуме При планировании индивидуального украшения можно о многом подумать.【Получить цену】

    Тип покрытия

    , я могу использовать его на балконе

    Результаты 1 — 16 из 279 … Наши ребристые ковровые покрытия для наружных работ часто используются под крытыми террасами и. … Основными типами балконов являются паркетная плитка и … 【Узнать цену】

    Идеи полов для балконов

    На полу этого балконного сада используется искусственный газон. Эти черные кашпо и цветы холодных цветов красиво прикрыты зеленой тканевой перегородкой … 【Узнать цену】

    Высококачественные полы для балконов | Эпоксидная краска для пола | Эпоксидные полы

    ArmorPoxy предлагает лучшие в отрасли балконные полы с различными напольными покрытиями… Таким образом, вся поверхность покрыта агрегатом. После того, как начальный слой застынет … 【Получить цену】

    Плитка для балконов и эпоксидная окраска балконов …

    От покраски пола балкона до облицовки плиткой — У нас есть вы прикрыли. Заголовок балкона. Шаблон. Балкон лицевая — лифт. Из бюджета … 【Получить цену】

    Напольное покрытие балкона — Amazon.com

    Результаты 1 — 48 из 1000+ … Amazon.com: Напольное покрытие балкона. … Захват для ковров удерживает ваш ковер на месте и делает углы плоскими. Захват для деревянных полов и плитки… 【Получить цену】

    150 НАРУЖНЫЙ ПОЛ — свобода балкона и идеи в …

    См. Другие идеи о напольном покрытии на балконе кондоминиума, соединяющем напольную плитку.

    28Июл

    Как сделать дорогу к участку своими руками: 🏡Грунтовая дорога своими руками: дешево и надолго

    28 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    🏡Грунтовая дорога своими руками: дешево и надолго

    + 3 Понравилось

    — 2

    В первой части статьи мы рассказали о том, как недорого укрепить грунтовую дорогу с помощью извести, жидкого стекла и цемента. Эти «дедовские» способы, хоть и малораспространены, но дают отличные результаты при грамотном применении. Тема сегодняшней статьи — традиционная методика строительства подъездных путей на базе геотекстиля, песка и щебня.

    Содержание статьи:

    • Для чего нужен геотекстиль в основании грунтовой дороги.
    • Правильный «пирог» подъездной дороги к участку для тяжелого транспорта.

    Строительство подъездной дороги с использованием геотекстиля

    Суглинки, глины, торфяники традиционно считаются проблемными грунтами. При избытке влаги и отсутствии водоотведения, весной и осенью они превращаются в непролазное месиво.

    О несущей способности такого грунта и подъездной дороги говорить не приходится. Результат — машины не могут проехать, вязнут, тонут, а для проезда тяжелогруженой строительной техники приходится ждать заморозков или летних месяцев.

    Хотя, если взять Подмосковье, то даже летом, стоит пройти затяжным дождям, как подсохшие грунтовки «расплываются» и застройщикам приходится ломать голову как по ним проехать.

    Чтобы решить проблему подъездных дорог, соседи по участкам обычно сбрасываются, заказывают бульдозер и снимают верхний слой раскисшего грунта, пока не доходят до твёрдого основания. Затем засыпают дорогу бетонным и кирпичным боем, строительным мусором или кладут дорожные ж/б плиты, сыплют песок, асфальтовый скол в надежде, что всё это станет надёжной и долговечной грунтовкой.

    Практика показывает, что всё это ненадолго. Всё, что насыпано — постепенно тонет в грунте. Через один-два года ремонт дороги приходится повторять заново, а это — новые траты. На вопрос, почему используется такая технология, связанная с большим объёмом земляных работ и не дающая качественного результата, люди отвечают — так делают все. Застройщики полагают, что «пирог» грунтовки можно опереть только на твердый грунт, как бы глубоко он не залегал.

    А что делать, если подъездная дорога проходит по торфянику толщиной в 1.5-2 метра – снимать весь этот слой, а потом засыпать выработку десятками и сотнями кубометров строительного мусора? Об экономической целесообразности данного метода речи не идёт. Тем не менее выход есть — это геотекстиль.

    Геотекстиль — синтетический материал, который при строительстве дорог на слабых основаниях разделяет слои, препятствуя проникновению в грунт инертных материалов отсыпки — песка и щебня. Также геотекстиль распределяет нагрузку от вышележащих насыпных слоёв на грунт, армируя основание.

    Это обеспечивает устойчивость всего «пирога» грунтовой дороги и позволяет исключить такой этап, как масштабное снятие грунта и его замену на бетонный или кирпичный бой, асфальтовый скол и т.д.

    Кирпичный бой – не лучший вариант для подсыпки, т.к. кирпич со временем насыщается влагой и становится хрупким.

    Плюс геотекстиля в том, что при обустройстве подъездных путей его можно стелить даже на траву, т. е. на почвенно-растительный слой, не снимая его, а это упрощает все работы.

    Policond Пользователь

    Необходимость обустройства грунтовки возникла после того, как после дождя на ней завяз грузовик с песком. Мои строители предложили уложить на подушку из песка б/у дорожные плиты, а когда я им сказал, что это не вариант, и нужен геотекстиль + щебень, они заявили, что ничего из этой затеи не получится. Рабочие сильно удивились, когда дорога прошла испытания нагруженными грузовиками после того, как два дня лил проливной дождь.

    «Пирог» дороги Policond следующий:

    • Снятие плодородного слоя толщиной 25 см. Примечание: этот этап можно было пропустить, т.к. сначала делалась планировка под укладку плит, от которых в итоге отказались.
    • Укладка геотекстиля плотностью 300 г/кв. м.
    • Укладка щебня фракции 20-40, толщиной 25 см, под дальнейшую трамбовку.

    Дорога выдержала проезд грузовиков, завёзших на участок в общей сложности 600 куб. м щебня. На поверхности покрытия не осталось даже колеи.

    По словам пользователя, на строительство ушло в три раза меньше средств, чем если бы уложили дорожные плиты, как предлагали рабочие. Кроме этого, практика показывает, что «народный» метод укладки б/у дорожных плит экономически не выгоден. Плиты, из-за неравномерной усадки грунта — нестабильного основания, при проезде тяжелого транспорта покрываются трещинами, ломаются, из них начинает торчать арматура, которая прокалывает шины автомобилей.

    В итоге плиты приходится демонтировать и думать, куда пристроить этот бетонный лом. Также по плитам в дальнейшем не получится сделать покрытие из брусчатки, например, под парковку.

    Используя геотекстиль и щебень, мы получаем черновое основание под последующую укладку финишного покрытия для въезда на участок.

    «Пирог» дороги к участку для проезда грузовиков

    Итак, главный компонент надёжной и относительно бюджетной подъездной дороги (которую не придётся каждый год ремонтировать) к участку — геотекстиль. Но не менее важны вышележащие слои — песок и щебень, а также финишный слой. Например, асфальтовая крошка или отсев.

    Kidim1975 Пользователь

    Я озадачился вопросом, как сделать подъездную дорогу к участку. Хочется и недорого, и надежно. Причём, т.к. начинается строительство, по ней будет ездить тяжелая техника. Поэтому дорога должна выдержать эту нагрузку так, чтобы затем её не переделывать. Появилась следующая идея по «пирогу» конструкции:

    • Снять плодородку на глубину 10 см до суглинка.
    • Сделать выемку под дорогу глубиной 5 см и шириной 3 м.
    • Уложить геотекстиль плотностью 200-250 г/кв. м.
    • Уложить и распределить по геотекстилю мытый песок толщиной 5 см и пройтись по нему катком или, что правильно, виброплитой.
    • Уложить георешетку с ячейкой 20 см.
    • Засыпать вторичный бетонный бой (щебень из лома бетона) фракции 20-40 на высоту выше, чем георешетка на 5 см. Утрамбовать.
    • Насыпать гранитный щебень фракции 5-20. Утрамбовать.

    После окончания строительства планируется произвести подсыпку щебня и уложить асфальтовую крошку, как финишное покрытие.

    Kidim1975 попросил пользователей портала оценить его задумку и, если нужно, прокомментировать правильность «пирога».

    Groundworkturf Модератор

    В вышеописанной схеме пункт 2 лишний. Песок лучше использовать не мытый, а гравелистый, крупной или средней фракции, карьерный. Толщина слоя песка от 10 см. Что касается георешетки, то нужно считать рентабельность её использования. Также для устройства дороги оптимальнее применять гранитный щебень. Если финишным слоем насыпать отсев, то это увеличит срок службы дороги.

    Песок нужен, чтобы защитить полотно геотекстиля от повреждения острыми краями щебня при уплотнении насыпи.

    По мнению Groundworkturf, хотя производители и продавцы говорят, что применение георешетки позволяет экономить около 50% заполнителя ячеек — гранитного щебня фракции 20-40, на самом деле экономия щебня составляет примерено 25-30%.

    Отсюда: экономическую выгоду от применения георешетки можно легко подсчитать, зная её стоимость и цену щебня. Если стоимость георешетки значительно меньше 30% стоимости щебня, то есть смысл в её использовании. Также заполнение георешетки щебнем требует ручного труда, а это увеличивает трудоёмкость работ.

    Важно: щебень, в отличие от гравия, имеющего гладкие края, или вторичного бетонного боя, обладает эффектом заклинивая. Кроме этого, гранитный щебень — прочный и долговечный материал. В идеале крупный щебень нужно расклинить щебнем мелкой фракции, а затем на слой мелкого щебня уложить отсев, который уже расклинит мелкий щебень.

    В итоге «пирог» подъездной дороги для проезда тяжелого транспорта может выглядеть так:

    • геотекстиль плотностью 300 г/кв. м;
    • песок — минимум 10 см;
    • гранитный щебень фракции 20-40 — минимум 15 -25 см;
    • гранитный щебень фракции 5-20 — минимум 5-10 см для расклинивания предыдущего слоя щебня;

    Для расклинивания по щебню несколько раз проходят виброплитой.

    Дополнительно, как финишное дорожное покрытие:

    • отсев;
    • асфальтовая крошка.

    В результате «мозгового штурма» Kidim1975 нарисовал следующую схему правильной подъездной дороги.

    Песок лучше брать не мытый, а карьерный, гравелистый.

    Кроме этого, прилагается схема съезда с дороги, которая находится выше, чем основная дорога примерно на 1 метр и водоотвод с соответствующим уклоном.

    На уклоне хорошо «работает» георешетка, которая армирует и укрепляет насыпь и не даёт материалам «подушки» съехать вниз.

    Дренаж, или водоотводящие канавы являются обязательным компонентом при устройстве подъездной дороги, иначе вода будет застаиваться и размывать грунт под песчано-щебеночной подушкой. Это особенно важно в период снеготаяния и выпадения обильных дождей.

    Подведение итогов: при самостоятельном устройстве дороги главное – избежать соблазна сделать её, руководствуясь принципом «и так сойдёт», выбирая материалы подешевле, т. к. переделки всегда обходятся дороже. Поэтому, прежде чем строить подъездные пути, следует изучить информацию на портале и, при возникновении вопросов, задать их специалистам.

    Советуем изучить темы: въездная дорога надолго и недорого и подъездная дорога по торфу. В статье приведены «пирожки» оснований для садовых дорожек из плитки и брусчатки.

    В видео – мастер-класс по укладке садовой дорожки с подсветкой.

    + 3 Понравилось

    — 2

    Подъездные дороги на участке

    Подъездные дороги на участке, благоустройство своими руками.

    Думаю, ни для кого не секрет, что качество наших дорог оставляет желает лучшего. Что уж говорить о дорогах на дачных участках. Но если кардинально решить проблему не в наших силах (это скорее компетенция наших коммунальных служб и дорожников), то локально решить вопрос вполне по силам и простому человеку. Каким образом? Сделав небольшую подъездную дорогу к дачному (садовому) участку своими руками. Это не так сложно как представляется. Чтобы не быть голословным почитайте наши советы, или даже инструкцию по сооружению собственной дороги (подъездных путей) к дачному участку. Итак, начнем.

    Разметка и профилирование траншеи

    Трасса, предназначенная для легковых машин должна быть шириной 2,5 метра, а для грузового транспорта 3,5 м.

    Первым делом будущую трассу нужно разметить с двух сторон колышками и натянуть на них бечевки. Важно учитывать, что при выполнении поворота трассы внутренний и внешний радиусы строить нужно из единого центра, а между ними разница должна быть равной ширине колеи. Если в планировку входит дорожный поребрик, то бечевка должна натягиваться на уровне его верхней внешней кромки.

    Размер глубины канавы рекомендуется делать до 300 мм. В случае поребрика ширина канавы увеличивается и по краям заглубляются таким образом, чтобы поребрик выступал выше дорожного покрытия на 150 мм. Чтобы избежать возможности проседания, дно канавы под поребрик нужно уложить утрамбованной песчаной подушкой.

    Далее, с обеих сторон укладывается бордюрный камень и фиксируется приваленным раствором. Правильность укладки контролируется по бечевке.

    Подготовка основания

    Двумя слоями щебенки заполняется канава. Для первого слоя берется крупная щебенка, а для второго мелкая. Каждый слой обязательно нужно плотно утрамбовать. После чего нужно образовавшееся покрытие засыпать тонким слоем песка и также утрамбовать, при этом формируя профиль трассы со скатами к краям.

    Покрытие

    Покрытие дороги может быть из различного материала, поэтому выбрать его можно на любой вкус.

    Трамбовочное покрытие

    При трамбовочном покрытии можно уложить слой гравия, обсева или шлака вместо верхнего песчаного слоя и утрамбовать при помощи катка.

    Двухслойное покрытие из постелистого камня

    • Под данное покрытие глубина канавы должна быть около 300 мм.
    • На щебеночно-песчаное основание заливается бетонная стяжка, толщиной, достигающей 80 мм. Затем ее нужно утрамбовать и выровнять.
    • Сверху выкладывается камень и заливается раствором.

    Асфальтобетонное покрытие дороги

    Данное покрытие нужно устраивать по основанию таким же образом, как покрытие из постелистого камня, но нижний щебеночный слой делать нужно толщиной 120 мм.

    Поверх бетонной стяжки укладывается арматурная сетка или решетка, после чего сетка заливается бетонным слоем. Вместо верхнего бетонного слоя устраивается асфальтовое покрытие. Для этого необходимо уложить слой отработанного измельченного асфальта и утрамбовать его катком. Выравнивать профиль можно при помощи подсыпки, после чего укладывается слой свежего асфальта и уплотняется катком. Готовое покрытие рекомендуется посыпать мелким песком и смести его.

    Некоторые владельцы участков предпочитают строить двухдорожечную колею. Такая колея представляет собой две узкие дорожки, между которыми находится травянистая лента.

    Для двухдорожечной колеи можно выбрать любое покрытие, но важно знать, что основание должно быть более мощным и выполняться в виде траншей, достигающей в ширину около 600 мм и глубину полуметра. Заполнять траншеи необходимо щебнем или бутовым камнем.

    При бетонном покрытии щебень укладывается, оставляя около 100 мм до земляного уровня. Производится установка опалубки из досок и выравнивается верхняя кромка по натянутой бечевке. При помощи колышков подпираются стыки.

    Для фиксации опалубки внутрь подсыпают слой щебня, а зазоры досок снаружи заполняются и слегка уплотняются грунтом.

    После заливки раствора бетона вынимаются колышки, затем по краям бетонных дорожек устраиваются из грунта пологие откосы. Промежуток, находящийся между колеями и внешние откосы можно засеять зеленью или утрамбовать слоем битого кирпича, мелкого гравия.

    Правильно построенная подъездная дорожка способна прослужить долгие годы.

    Читайте также: Как правильно уложить тротуарную плитку?

    Что делать, если нет дороги к участку? Делаем подъездную дорогу из геотекстиля своими руками

    Суглинистые, глинистые почвы, а также торфяники являются проблемными видами грунта. Такая дорога в дождливый период становится практически непроходимой. Автомобили в такой грязи просто грузнут, не могут проехать. Часто забота об улучшении состоянии дороги ложится на плечи жителей поселков. Они сообща заказывают технику, чтобы снять верхний слой. Твердое же основание засыпается строительным мусором, иногда укладывают плиты, чтобы хоть как-то улучшить ситуацию. Но обычно это спасает лишь на короткое время. Строительный мусор постепенно погружается в грязь, и проблема возвращается. Здесь на помощь может прийти геотекстиль.

    Что такое геотекстиль

    Он представляет собой синтетический материал, который используется при строительстве дорог. Он служит разделителем, предотвращая проникновение в землю материалов отсыпки. Кроме того, он выполняет армирующую функцию.

    Использование геотекстиля позволяет не снимать весь мягкий слой грунта перед тем, как засыпать строительный мусор. Этот материал можно стелить даже прямо на траву, что позволяет упростить работу.

    Как происходит укладка

    1. Сначала снимается около 25 см почвы – это плодородный слой.
    2. Укладывается слой геотекстиля.
    3. Засыпается щебень под трамбовку.

    Этот вариант намного экономичнее, чем укладка плит. Кроме того, если по плитам проезжает тяжелая техника, они обычно ломаются, вследствие чего из них начинает торчать арматура, которая пробивает шины.

    Дорога для грузовика к участку

    Для обустройства такой дороги нужен геотекстиль, песок, щебень. Также понадобится асфальтовая крошка.

    1. Снимается плодородная земля до суглинка.
    2. Делается выемка 3 м. при этом глубина около 5 см.
    3. Укладывается слой геотекстиля.
    4. Засыпается слой мытого песка, который нужно укатать виброплитой или катком.
    5. Укладывается георешетка, у которой ячейка равна 20 см.
    6. Засыпается щебень (полученный из лома бетона) слоем 5 см и утрамбовывается. Фракция 20-40.
    7. Слой гранитного щебня 5-20 засыпают и утрамбовывают.
    8. Финишным слоем может служить асфальтовая крошка.

    Некоторые специалисты советуют вместо мытого песка использовать карьерный. Минимальный слой – 10 см. рекомендуется использовать гранитный щебень, а в качестве финишного слоя – отсев. Это продлит срок службы покрытия. Песок необходим для того, чтобы щебень не повредил геотекстиль. Георешетка необходима, чтобы сократить расход щебня, которого при ее использовании уйдет меньше примерно на 30-35%.  Но работа буде более трудоемкой, так как заполнять ячейки придется вручную.

    Вот пример «пирога» дороги, которая сможет выдержать тяжелый транспорт.

    1. Геотекстиль, плотность которого составляет 300г/м2.
    2. Не менее 10 см песка.
    3. Примерно 20-25 см гранитного щебня. Материал должен быть фракции 25-40.
    4. 5-10 см гранитного щебня. При этом фракция должна быть 5-20.
    5. Нужно использовать виброплиту.
    6. В качестве финишного слоя можно использовать отсев.
    7. Если дорога с уклоном, целесообразно использовать георешетку.

    Обязательно необходим дренаж или канавы для отвода воды, чтобы не было застоя, и грунт не размывался весной при оттепели или от сильного дождя.

    Если вы приняли решения обустроить такую дорогу самостоятельно, необходимо отнестись к работе очень серьезно. Изучите методику работы, закупите качественные материалы в необходимом количестве. Ведь лучше сделать дорогу один раз как положено, чем впоследствии переделывать, и тратить на это время и деньги. Если вы не знаете, как правильно сделать дорогу в вашей местности, лучше обратитесь к специалистам за советом.

    Согласование въезда на участок, территорию, съезда с дороги

    Владельцы новоприобретенных земельных участков часто задаются вопросом – как правильно обустроить съезд с дороги на свою территорию, и избежать возможных проблем и нарушений. Для исключения сноса самостройного незаконного съезда следует оформить согласование въезда на территорию. Эта процедура требует времени, собирания подписей в разных инстанциях, но такая трата времени необходима.

    Проблемы при получении согласований на подъезд к участку

    Право подъезда к земельному участку, находящемуся в собственности, есть у каждого владельца. Но не в каждом месте на трассе возможно сделать съезд, поэтому и требуется согласование Проекта организации дорожного движения (ПОДД). Больше всего сложностей возникает при организации подъезда к федеральной трассе и дороге регионального значения. Для положительного результата нужно получить множество согласований – разрешение на землеотвод от местных властей, согласование с Росавтордо, Мосавтодор, утверждение ППТ, получение Технических условий, согласование схемы организации дорожного движения заезда и выезда с Управлением ГИБДД по Московской области (с 2020 года, согласно Постановлению Правительства Московской области от 10 октября 2019 года № 707/34), установка дорожного знака. Нередко это длится годами

    Если перед вами стоит задача получить согласование въезда на участок, прилегающий к дороге, то причинами, по которым выбранное вами место может быть отклонено администрирующими органами могут быть:

    • наличие дорожного знака;
    • особая инфраструктура местности;
    • невозможность организовать примыкание с соблюдением безопасности движения;
    • другие причины.

    Требуется консультация по согласованию съезда с автомобильной дороги?

    Позвоните по тел.: 8(495)971-3-971 или напишите на адрес электронной почты [email protected], наши Технические специалисты (Инженеры- ОДД) с высшим дорожным образованием и опытом работы, подробно проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам, касающимся согласования съезда, Проектов организации дорожного движения (ПОДД), Схем ОДД, перекрытия улиц, дорог, прохождения Комиссий, получения всех необходимых согласований, дадут необходимые консультации.

    Согласование съезда с автодороги (какие бывают)- получение ТУ

    В обязательном порядке любой съезд с автодороги на участок нужно согласовать с владельцем дороги, а именно, получить Технические условия- согласие владельца дороги.

    Согласование съезда с Федеральной трассы (получение ТУ- Технических условий)

    Если Ваш участок граничит с Федеральной трассой, то согласование Вам нужно получать от владельца данной дороги. А именно в Росавтодор. Для этого необходимо выполнить Топосъемку, разработать Схему участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения, получить Технические условия- согласие на присоединение к Федеральной трассе.

    Что нужно для согласования съезда с Федеральной трассы и получения ТУ:

    Для получения Технических условия Росавтодор- согласия на строительство, реконструкцию, в границах придорожных полос автодорог объектов дорожного сервиса необходимо предоставить Схему размещения объекта на земельном участке придорожной полосы автомобильной дороги федерального значения.

    Специалисты С-Проджект быстро и качественно разработают данную Схему и помогут направить ее в Росавтодор.

    Согласование съезда с региональной дорогой (получение ТУ- согласия владельца региональной дороги)

    В случае если Ваш участок граничит с региональной дорогой, то согласование Вам необходимо получать в ГБУ МО Мосатодор- владелец региональной дороги. Для этого необходимо подать заявление в электронной форме на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области на получение Технических условий с приложением соответствующего пакета документов.

    Согласование съезда с дороги местного или межмуниципального значения (получение ТУ- согласия владельца муниципальной дороги)

    Если дорога Местного или Межмуниципального значения, то согласование съезда необходимо получать в Администрации района. Также, через Технические условия на присоединение к дороги

    С какими организациями нужно согласовывать въезд на территорию

    Отказ можно обжаловать в судебном порядке. Поскольку это будет иск об обжаловании действий государственных органов, то обращаться в суд может лишь лицо с высшим юридическим образованием. Даже если у собственника участка это образование есть, придется вникать во все тонкости законодательства, знакомиться с новыми постановлениями и поправками, совершать лишние денежные и временные траты. Профессионалы, которые занимаются этим уже не первый год, оперативно получая разрешения для своих клиентов, уже владеют всей информацией, необходимой для положительного результата- согласования въезда

    Действия после получения разрешения на устройство въезда.

    После наличия на руках согласованного проекта на въезд на участок можно приступать к работам:

    • Удалять бордюрный камень в месте въезда.
    • Устраивать плавный переход с проезжей части.
    • При необходимости, снимать часть тротуара, опускать его до уровня проезжей части.
    • Следует учесть удобный угол уклона, чтобы легковые машины не цеплялись днищем. Сделать въезд более комфортным можно, подсыпав земли и щебня, продлив уклон.

    При наличии кювета, в него помещают асбоцементную трубу, засыпают щебенкой.

    Такие действия придется предпринять для получения согласования въезда на собственный земельный участок. Нередко до воплощения этой идеи проделывается большая работа по прохождению бюрократических лабиринтов. По этой причине, из-за нежелания тратить ценное время на похождения по инстанциям, владельцы участков часто поручают подготовку проекта на въезд и его согласования со сбором подписей специализированным компаниям.

    Звоните в С-Проджект, мы окажем Вам профессиональную помощь в согласовании въезда и получению Технических условий, а также:
    Назад в раздел

    Как правильно построить временную дорогу?

    Устройство временной дороги – это наиболее частая проблема, которая возникает перед началом строительства загородного дома в новом массиве. Временная дорога – наиболее дешевый вариант строительства. Срок службы небольшой. Чаше всего такие дороги делаются на несколько месяцев.

    Всем известно, что капитальную дорогу можно начинать только тогда, когда на Вашей улице застроятся полностью все земельные участки. В противном случае, тяжелая техника, которая будет проезжать, просто разрушит ее. Именно по этой причине, возникает необходимость обустройства временных дорог, особенно, если Вы одним из первых начинаете застраивать свой земельный участок.

    Для того, чтобы начать строительные работы на земельном участке, необходимо обеспечить возможность подъезда строительной техники и грузовых автомобилей со строительными материалами на участок. В данном случае, нет необходимости делать дорогу ровной. Главное требование – твердое основания.

    Из чего делать временную дорогу?

    Твердое основание дороги можно сделать за счет отсыпки дороги разными материалами. Но в понятие временной дороги заложено, что материал для отсыпки должен быть самым дешевым.

    Давайте более детально рассмотрим, каким материалом можно отсыпать временную дорогу:

    1. Строительные отходы. Очень часто после завершения строительства или после капитального ремонта большого здания с объектов вывозится строительный мусор. Это может быть кирпичный бой, старая оббитая штукатурка, обломки старого фундамента, куски бетонных стяжек, плит перекрытия. Подобные отходы необходимо искать на больших строительных площадках или на объектах, где происходит капитальная реконструкция. Подобные отходы, чаще всего, являются бесплатными. Оплачивать необходимо только стоимость доставки.
    2. Кирпичный бой. Если в Вашем регионе есть работающий кирпичный завод, то на таком заводе всегда есть отходы в виде кирпичного боя. Кирпичный бой на таких заводах, чаще всего, продают насыпом. Стоимость кирпичного боя – мизерная. Обычно стоимость доставки превышает стоимость кирпичного боя.
    3. Бетонные отходы. На всех заводах, которые изготавливают бетонные и железобетонные изделия есть большое количество отходов. Такие отходы иногда продаются, а иногда их можно брать бесплатно при условии самовывоза. Все зависит от спроса данных отходов в Вашем регионе. Чем выше спрос – тем выше стоимость. Учтите, что Вы будете оплачивать и стоимость доставки данных отходов.
    4. Отходы асфальтных дорог. Очень часто нужные отходы можно найти в дорожных службах Вашего региона. Особенно, если в данный момент проводится капитальный ремонт какой-нибудь большой дороги. Бывает так, что дорожные службы полностью снимают старое асфальтное покрытие. Обломки старого асфальта они грузят на самосвалы и вывозят. Поймать момент вывоза таких отходов считается настоящим везением. Ведь асфальтные отходы – лучший материал для строительства временных дорог.
    5. Щебень. В нынешнее время есть большое количество людей, которым некогда заниматься поиском разнообразных отходов. В таком случае можно купить щебень крупной фракции и отзывать им дорогу. Это будет наиболее качественная дорога. Но и стоимость ее будет в несколько раз выше, чем у дороги из отходов.

    Несколько советов, которые помогут сделать временную дорогу более качественной

    • Если вдоль дороги прокопать небольшую канаву, то такая дорога прослужит гораздо дольше. Вся вода будет стекать именно в эту канаву. Поэтому, если временную дорогу необходимо сделать на длительный срок, то наличие канавы будет являться обязательным требованием.
    • Для продления срока эксплуатации временной дороги можно в качестве нижнего слоя сделать подстилочный слой из песка. Песчаная подушка под твердым основанием будет препятствовать всасыванию грунтом твердого основания.
    • Чаще всего, после отсыпки разнообразными отходами, очень сложно проблемно ездить по такой дороге легковым автомобилем. Но такую дорогу можно сделать более ровной. Для этого необходимо сверху по твердым отходам отсыпать слой из щебня или отсева. Такая дорога будет более пригодной для передвижения по ней легкового автомобиля.
    • Не стоит начинать обустройство в конце строительного сезона осенью или в начале зимы. Такая дорога после зимы может исчезнуть вместе со снегом. Обустраивать временную дорогу лучше всего весной. Делать это необходимо после того, как сойдет весь снег и грунт немного подсохнет.
    • В период дождей лучше воздержаться от доставки строительных материалов и спецтехники на участок. За один дождливый день можно «похоронить» временную дорогу, если по ней несколько раз проехаться тяжелой техникой.

    Какая техника используется при строительстве временных дорог?

    При строительстве временных дорог нельзя обойтись без экскаватора погрузчика и самосвалов. Доставка материалов для отсыпки осуществляется самосвалами разной грузоподъемности. Все зависит от возможности подъезда больших крупногабаритных самосвалов. Разравнивание отсыпанного материала делается при помощи экскаватора погрузчика. С помощью этого же экскаватора погрузчика копаются и траншеи для отвода воды.

    Как видите, для строительства достаточно будет всего лишь одного экскаватора погрузчика и нескольких самосвалов. Однако, в данном случае, наиболее сложно организовать всю работу.

    Идеальный механизм обустройства временной дороги будет выглядеть следующим образом.

    • Самосвал приезжает и выгружает материал на начале будущей дороги.
    • Пока экскаватор погрузчик разравнивает все это на небольшом участке дороги, должен загрузиться и приехать другой самосвал. Каждая новая машина с материалом для отсыпки дороги должна проезжать по уже отсыпанной дороге. Такая дорога будет наиболее качественной, поскольку она будет уже укатана самосвалами. В данном случае сложность заключается в правильном подборе количества самосвалов на один экскаватор погрузчик. При правильном подборе количества спецтехники можно минимизировать время простоя этой техники.

    Наша компания занимается строительством всех типов дорог. Мы имеем очень большой опыт в данной сфере. У нас в наличии всегда есть большое количество необходимой спецтехники, которую можно взть в аренду. Кроме обустройства временных дорог мы занимаемся разными строительными и дорожными работами, а так же арендой спецтехники. Поэтому мы можем не только организовать рабочий процесс, но и найти строительные отходы или отходы дорожных работ. Таким образом, обустройство качественной временной дороги Вы можете полностью положить на наши плечи. Качественным результатом и низкой стоимостью Вы будете приятно удивлены.

    Подъездные пути к участку | Портал обеспечения градостроительной деятельности г. Кемерово

    На Ваше обращение об отсутствии подъездных путей к земельному участку с кадастровым номером 42:24:0101039:1221 по ул. Монтажников, 33, сообщаем.

    В соответствии с п. 4.15 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» планировочную структуру городских и сельских поселений следует формировать, предусматривая зонирование и структурное членение территории в увязке с системой общественных центров, транспортной и инженерной инфраструктурой.

    Согласно сведениям из автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, схема земельного участка с адресной привязкой: г. Кемерово, ул. Монтажников, 33, была выполнена с соблюдением градостроительных, санитарно-гигиенических и других требований, предъявляемых к формированию жилой среды, в том числе с обеспечением подъезда к земельному участку, а также возможностью развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и обеспечения противопожарной безопасности и  утверждена распоряжением администрации города Кемерово от 27.06.2011 № 2938.

    Обращаем Ваше внимание, что местоположение земельного участка по ул. Монтажников, 33, утвержденного схемой, не соответствует местоположению земельного участка с кадастровым номером 42:24:0101039:1221, образованного и поставленного на государственный кадастровый учет кадастровым инженером Барботько К.Н., как и соседнего земельного участка с кадастровым номером 42:24:0101039:1286 (ул. Монтажников, 35).

    Кадастровый инженер, выполнивший образование и постановку земельного участка с  кадастровым номером 42:24:0101039:1286 (ул. Монтажников, 35), включил в границы земельного участка территорию, необходимую для обеспечения проезда (прохода) на земельный участок с кадастровым номером 42:24:0101039:1221.

    Управление архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово, действуя в рамках полномочий, регламентированных положением об управлении архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово от 02.02.2015 № 172, не обладает полномочиями по осуществлению контроля при постановке земельных участков на кадастровый учет.

    В соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе Кемерово, утвержденными постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24. 11.2006 № 75, земельный участок с кадастровым номером 42:24:0101039:1221 расположен в территориальной зоне Ж3 — зоне малоэтажной жилой застройки, предназначенной для преимущественного размещения жилого фонда: индивидуальных жилых домов малой этажности (1 — 3 этажа) с приусадебными участками, а также блокированных жилых домов высотой не выше трех надземных этажей с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

    Статьей 11.9 Земельного кодекса РФ не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности использования указанных земельных участков в соответствии с разрешенным использованием, а также нарушает требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

    Информируем, образованный земельный участок располагается в глубине существующей застройки. Доступ с территории общего пользования отсутствует.

    Однако, ст. 23 Земельного кодекса РФ, предусматривает право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут).

    Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, а также других нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута.

    Собственник недвижимого имущества (земельного участка, другой недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых случаях и от собственника другого земельного участка (соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования соседним участком (сервитута).

    Обременение земельного участка сервитутом не лишает собственника участка прав владения, пользования и распоряжения этим участком.

    Сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим установления сервитута, и собственником соседнего участка и подлежит регистрации в порядке, установленном для регистрации прав на недвижимое имущество.

    Собственник участка, обремененного сервитутом, вправе, если иное не предусмотрено законом, требовать от лиц, в интересах которых установлен сервитут, соразмерную плату за пользование участком.

    Таким образом, в целях обеспечения доступа на расположенный в глубине жилой застройки земельный участок с кадастровым номером 42:24:0101039:1221 потребуется установление сервитута.

    По каким нормам закона можно строить частные проезды — Российская газета

    Желание владельца расширить подъезд к своей автостоянке не разделили его соседи, рядом с домами и гаражами которых гражданин начал работы. В итоге желание частника отремонтировать дорогу за свой счет пришлось рассматривать местным судам. Суды ничего плохого в ремонте не увидели, но на сторону недовольных соседей, подавших иск, встал Верховный суд РФ.

    Высокая судебная инстанция разъяснила, что одного желания — заплатить деньги и сделать дорогу так, как удобно одному человеку, недостаточно. У дорожных работ существует масса законов, в которых все разложено по полочкам и оговорено, — кто и за что отвечает. Ситуация, когда дорога и работы на ней становятся головной болью большого числа граждан.

    Этот конфликт случился в городе Мценске Орловской области. Там в райсуд пришли люди с иском к некоему гражданину и администрации города. Истцы попросили запретить гражданину строить проезд вдоль их домов к своей автостоянке. А еще от судьи истцы попросили признать ответ местной администрации на их жалобу незаконным. Чиновники написали, что работы рядом с их домами согласованы.

    В суде жители, рядом с домами которых развернулась стройка, рассказали, что проезд там был и раньше, но теперь на его месте строится новая дорога впритык к их участкам. При этом никакой проектно-сметной документации на проведение работ у заказчика — частного лица — нет. Ответчик нарушает все нормы и правила, в том числе санитарные, не имеет лицензии на дорожные работы и ущемляет их права.

    Но райсуд людям отказал. Так же поступил и областной суд. Пришлось проигравшим дойти до Верховного суда. Там жалобу людей признали справедливой, а местные судебные решения отменили. Вот разъяснения Верховного суда.

    Опасность причинения вреда в будущем может быть основанием к иску о запрете деятельности

    Все четверо истцов — собственники домов и участков. Их обидчик — тоже собственник участка земли, но он использует его под автомобильную стоянку. Этот человек получил в местной администрации разрешение на обустройство за свои деньги уже существующего проезда к стоянке. Проезд шел вдоль гаражей граждан, живших здесь давно. Районный суд заявил, что частник занимается не строительством или реконструкцией дороги, а ее обустройством. А то, что его работа нарушает «санитарно-эпидемиологическое благополучие граждан» — не доказано. Апелляция поддержала такое решение.

    Но Верховный суд напомнил коллегам Гражданский кодекс. Его статья 304 говорит, что собственник может требовать устранения нарушения своих прав. А статья 1065 утверждает, что опасность причинения вреда в будущем может быть основанием к иску о запрете деятельности, создающей такую опасность. Потом высокий суд перешел к Закону «Об автомобильных дорогах…». Там сформулировано, что такое автодорога. А «дорожная деятельность» по закону — проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и просто ремонт плюс содержание дороги. Закон об автодорогах (статья 16) говорит, что все — от проектирования и до капремонта дорог — должно делаться в соответствии с Градостроительным кодексом и законом о дорогах. Для безопасности дорожного движения в законе написали, что для строительства, ремонта и реконструкции дорог необходим специальный документ, который подтверждает соответствие проектно-сметной документации требованиям градостроительного плана участка земли. Он же дает застройщику право работать на объекте. И содержание, и ремонт автодорог идет по проектно-сметной документации.

    А еще Верховный суд напомнил другой Закон — «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Там в статье N 12 сказано, что при строительстве и реконструкции транспортных объектов должны соблюдаться санитарные правила. О том же и в постановлении правительства (N 87 от 16 февраля 2008 года).

    Верховный суд делает вывод — все виды дорожной деятельности должны идти строго по закону и с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. А строительство и реконструкция автодорог должна идти еще и на основании разрешения. Орловскому суду, решая этот спор, надо выяснить: Первое — была ли на участке, где начал работать частник, дорога и к какому типу она принадлежала. Второе — какой вид работ проводил ответчик — реконструкцию, строительство, ремонт? Третье — нужна ли была для его деятельности проектная документация? Четвертое — соответствует ли то, что этот человек делал, строительным нормам и правилам? И пятое — влияют ли начатые дорожные работы на благополучие живущих рядом?

    Важный момент: по Градостроительному кодексу, строительство, реконструкция, капремонт дороги, если они влияют на жизнь окружающих, должны делать фирмы или предприниматели со специальным допуском к таким работам.

    Суды не поинтересовались, а есть ли у частника допуск к работам по организации проезда на свою стоянку. Дело пересмотрят.

    Как составить дорожную карту к месту назначения

    (Фото: Jupiterimages / Comstock / Getty Images)

    Создание дорожной карты к месту назначения никогда не было таким простым с появлением цифровых картографических технологий. Множество бесплатных удобных веб-сайтов позволяют путешественникам создавать персонализированные карты и получать пошаговые инструкции для своей поездки. Итак, прежде чем отправиться в путь, выполните следующие простые шаги, чтобы создать индивидуальную карту, которая поможет вам быстро и без путаницы добраться до места назначения с помощью двух самых популярных картографических онлайн-программ: Google Maps и MapQuest.

    Карты Google

    Шаг 1

    Введите «maps.google.com» в свой веб-браузер.

    Шаг 2

    Щелкните ссылку «Проложить маршрут» в верхнем левом углу экрана.

    Step 3

    Введите ваше начальное местоположение как точку A и ваше конечное местоположение как точку B. Нажмите кнопку «Получить маршруты».

    Step 4

    Настроенная карта дорог и направления движения появятся на следующем экране.Используя инструмент масштабирования на карте слева, вы можете увеличивать и уменьшать масштаб для просмотра более или менее деталей. Вы можете использовать ручной инструмент для перемещения карты для просмотра различных участков маршрута. Распечатайте столько просмотров, сколько необходимо.

    MapQuest

    Шаг 1

    Введите «mapquest.com» в свой веб-браузер.

    Шаг 2

    Щелкните значок «Маршруты» на панели инструментов в верхней части экрана.

    Шаг 3

    Введите начальное и конечное местоположения.

    Шаг 4

    Если вы хотите настроить свой маршрут, щелкните ссылку «Параметры маршрута», которая находится под вашим конечным местоположением. Здесь вы можете запросить, чтобы MapQuest провел вас по маршруту с кратчайшим расстоянием езды. В противном случае MapQuest автоматически выберет вас по маршруту, который займет самое короткое время в пути. Вы также можете настроить свой маршрут, чтобы избежать платных дорог или автомагистралей.

    Шаг 5

    Нажмите кнопку «Проложить маршрут».

    Step 6

    На новой странице будет отображаться общее время в пути, необходимое для достижения пункта назначения, и общее расстояние. Также есть ссылка на страницу, которая позволяет рассчитать расходы на топливо. Ниже этой информации вы найдете вашу индивидуальную дорожную карту и маршруты проезда. Используя инструмент масштабирования в левой части дорожной карты, вы можете увеличивать и уменьшать масштаб, чтобы увидеть различные участки вашего маршрута. Распечатайте столько просмотров, сколько необходимо.

    Ресурсы

    Биография писателя

    Алисса Оуэнс — писатель-путешественник с опытом работы в качестве обозревателя и репортера.Она регулярно публикуется в местных газетах и ​​онлайн-изданиях. Оуэнс получил степень бакалавра журналистики и политологии в Университете штата Пенсильвания.

    Взять безопасность пешеходов в свои руки

    В транспортной политике существует глубокий разрыв: когда дело доходит до борьбы с заторами, дорожные департаменты не жалеют средств. Они [выпишут] чеки на миллиард долларов, чтобы расширить городскую автостраду на милю или три во имя ускорения движения (хотя бы немного и на короткое время). Но когда дело доходит до безопасности, те же самые дорожные департаменты становятся скупыми, и им удается найти лишь несколько пенсов, в основном на ханжеские и неэффективные объявления государственной службы….

    Итак, сегодняшнее скромное предложение: давайте изменим эти приоритеты. Пусть дорожные департаменты будут использовать маркетинговые кампании для борьбы с заторами и тратить реальные деньги на повышение безопасности. Давайте дадим мощный посыл о личной ответственности, когда дело касается поездок на работу и заторов, и сделаем акцент на смертности и травмах в результате дорожно-транспортных происшествий в зависимости от того, куда мы тратим деньги транспортной системы.

    Джо, руководитель аналитического центра City Observatory в Портленде, является надежным источником, указывающим на абсурдность усилий по обеспечению безопасности пешеходов, которые не устраняют основную причину, а именно то, как мы оптимизировали наши города для транспортных средств, делая наши сообщества «менее безопасными и менее желанными для людей, которые не заключены в капсулу» в двух тоннах стали. Еще в 2018 году Джо предложил подарить пешеходам личные подушки безопасности или ракетные ранцы. (Есть рисунки.)

    В конце концов — и Джо Кортрайт и люди из Transportation for America согласятся, — нет ничего смешного в том, насколько опасны наши дороги.Как мы уже писали в другом месте, квартальные улицы с широкими переулками, огромными зазорами и другими опасными конструктивными особенностями ежегодно становятся причиной гибели тысяч пешеходов и легковых автомобилей. (Это в дополнение к тому, что наши сообщества становятся менее продуктивными и менее здоровыми.)

    Пора спроектировать наши улицы так, чтобы они были безопасными и замедляли движение машин. Федеральное правительство не собирается делать это за нас, поэтому нам нужно взять дело в свои руки. Вот несколько статей о Strong Town, которые могут вам в этом помочь:

    1.«Настало время положить конец дорожно-транспортным происшествиям. Вот простой план, как это сделать ». Чарльз Марон

    Мы спроектировали наши улицы так, чтобы они были эффективными, тогда как мы должны проектировать их в целях безопасности. Пришло время развеять беспорядок. Вот как это сделать. Подробнее…

    2. «Да, ваш проект тактического урбанизма тоже может спасти жизни». (Подкаст)

    Член Strong Towns Остин Тейлор, координатор парковки и устойчивого развития в Прово-Сити, штат Юта, рассказывает, как можно использовать тактический урбанизм для создания более безопасных улиц, в том числе как спланировать свое вмешательство, как привлечь к участию местные органы власти и как используйте свое вмешательство, чтобы добиться устойчивых изменений. Подробнее…

    3. «Направляя фены на ускоряющихся водителей, велосипедные дорожки для туалетов и другие нетрадиционные, но эффективные способы #SlowTheCars», Кеа Уилсон.

    Ярость на выбоинах побудила мирных жителей взять дело в свои руки.

    Никогда не недооценивайте предприимчивый дух людей, которых раздражают выбоины. В то время как Конгресс и президент Дональд Трамп обсуждают возможный пакет инфраструктуры стоимостью в триллион долларов для решения проблемы, связанной с ухудшением состояния дорог и мостов, в городах Соединенных Штатов (и других частей мира) ярость на выбоинах побудила мирных жителей заняться делами и сгребать лопаты. , в их руки.

    Наблюдатели за выбоинами

    В Окленде, штат Калифорния, дружинники с выбоинами начали принимать в своих аккаунтах в Instagram пожертвования для заполнения выбоин. Двое мужчин, Эрик и Брайан, не назвавшие своих фамилий, говорят, что используют тот же быстросохнущий асфальт, что и город.

    «Мы практически научились это делать за пять секунд после того, как мы погуглили и увидели короткий двухминутный клип», — сказал Брайан.

    На одном Накануне вечером дружинники заполнили три воронки на улице, где Джесси Хокинс жив.

    «Нам нужно больше таких парней», — сказал Хокинс. «Я должен делать зигзаг, и мне несколько раз разбивали диски, а город никогда ничего не делает».

    Portland Anarchist Road Care

    Хотя их страница в Facebook не была активна в последнее время, какое-то время в 2017 году группа Portland Anarchist Road Care ремонтировала выбоины и мобилизовала жителей Портленда, штат Орегон, присоединиться к ним.

    «Мы не спрашиваю разрешения, потому что это наши улицы.Они принадлежат к людям Портленд, и жители Портленда их исправят », — рассказала анонимная группа. CityLab. «Не может быть никаких этических услуг со стороны государства. потому что им способствует сила пистолета ».

    Domino’s Pizza

    В июне 2018 года

    Domino’s Pizza объявила о проведении кампании, в рамках которой клиенты будут указывать дороги, нуждающиеся в ремонте, а компания, производящая пиццу, отправит бригады, чтобы проложить некоторые из них.Компания заявила, что отремонтирует по одному сообществу в каждом штате.

    Мальчик засыпает выбоины, заслуживает похвалы

    Предупреждение. Следующее видео содержит ненормативную лексику.

    В Мичигане это видео 12-летнего мальчика, заполняющего выбоины в прошлом месяце, стало вирусным и на момент написания этой статьи набрало почти 150 000 просмотров. Мальчик, Монте Скотт, использовал грязь со своего заднего двора, чтобы залить воронки на своей улице. Местный телеканал взял интервью у его матери.

    Возможно неудивительно, что города отговаривают жителей прокладывать собственные дороги Работа.

    «Мы действительно не хотим, чтобы люди делали это», — сказал Райан Руссо, директор транспортного департамента Окленда. «Во-первых, у нас есть протоколы, обеспечивающие безопасность наших работников, мы предоставляем хорошо заметную одежду и официально санкционированные планы контроля дорожного движения, которые обеспечат безопасность людей при выполнении работы».

    Ямка «арт»

    Не во всех протестах против выбоин используется свежий асфальт. В городах по всему миру люди нашли свои собственные способы привлечь внимание властей к ямам, которые их преследуют.

    «Игра престолов» Злодей, Король Ночи, выползает из одной выбоины в Окленде.

    В Панама-Сити, Панама, рекламная фирма Ogilvy в 2015 году создала «ямы для твитов» для новостной станции. Компания помещала небольшие устройства в выбоины, которые автоматически писали в Твиттере в Департаменте общественных работ, жалуясь на выбоину.

    на севере Окленд, Эшли Линдквист жила в районе, где, по ее словам, есть глубокая выбоина. заполнил перекресток.

    «Когда я указывал дорогу к своему дому, я просто говорил:« Осторожно », — сказал Линдквист. «Это было всегда, и это становилось все более опасным и опасным, а потом кто-то просто взял дело в свои руки».

    Линдквист вспоминает грубый рисунок оранжевой краской, изображающий определенную часть мужская анатомия. В течение недели, по ее словам, город заасфальтировал выбоина.

    Эта техника использовалась и в других сообществах, особенно привлекал внимание уличный художник из Манчестера, Англия, по прозвищу Ванкси.(Вы можете увидеть Instagram художника здесь, но имейте в виду, что это очень небезопасно для работы.)

    Городские власти тоже не любят эту тактику. The Manchester Evening News цитирует город представитель совета сказал: «Каждый пенни, который мы должны тратить на уборку это граффити на копейки меньше, чем мы должны потратить на реальный ремонт выбоины! »

    В Окленде, Руссо также отрицает, что эта тактика работает.

    «Люди, которые чувствуют выбоины, и люди, которые работают над устранением граффити, — это разные бригады с разным оборудованием, так что на самом деле это не проблема», — сказал Руссо.«Но, очевидно, если это заметят, мы сможем заполнить его. Но это гипотеза, о которой я не слышал. Это новый.

    Торговая площадка никоим образом не рекомендует гражданам брать лопаты или аэрозольную краску для устранения выбоин беды сами по себе, но кажется, пока остается бич выбоин без контроля люди восстанут против них.

    Подросток за рулем | NHTSA

    Тема

    Факты о безопасности дорожного движения Сайт

    NHTSA по вождению подростков содержит информацию о требованиях штата к водительским удостоверениям для подростков, а также идеи и ресурсы, которые помогут вам — родителям — сформулировать основные правила вместе с начинающим водителем, прежде чем вы отдадите ключи от машины.Здесь вы найдете подробную информацию о некоторых из наиболее распространенных проблем безопасности, которых следует избегать начинающим водителям-подросткам. Узнайте о последствиях незаконного употребления алкоголя несовершеннолетними, преимуществах использования ремней безопасности, растущей эпидемии отвлеченного вождения и многом другом.

    Факторы риска

    Ваш подросток видит водительские права как шаг к свободе, но вы не можете быть уверены, что ваш подросток готов к дороге. Одно можно сказать наверняка: подростки не готовы нести такой же уровень ответственности за управление автомобилем, как взрослые.Водители-подростки чаще попадают в аварии со смертельным исходом, в основном из-за своей незрелости, отсутствия навыков и опыта. Они ускоряются, совершают ошибки и легко отвлекаются, особенно если их друзья находятся в машине. Чтобы помочь вашему подростку оставаться в безопасности за рулем, все 50 штатов и округ Колумбия имеют трехступенчатую систему лицензирования водителей (GDL), которая ограничивает дорожные ситуации с повышенным риском для начинающих водителей. Такой подход может снизить риск аварии вашего подростка на 50%.

    Что ты умеешь?

    • Узнайте о законах вашего штата о GDL. Обратите внимание, что законы и ограничения могут отличаться от штата к штату. Ознакомление с ограничениями, налагаемыми на лицензию вашего подростка, может лучше помочь вам в обеспечении соблюдения этих законов. У вас есть возможность установить некоторые важные основные правила для вашего водителя-подростка. Ограничьте вождение в ночное время и пассажиров, запретите вождение при использовании телефона или других электронных устройств и требуйте постоянного использования ремня безопасности.
    • Расскажите подростку об опасности употребления наркотиков и алкоголя. Напомните им, что запрещено употреблять алкоголь в возрасте до 21 года, и это незаконно — и смертельно опасно — пить и садиться за руль. Если подросток моложе 21 года, его концентрация алкоголя в крови (BAC) всегда должна быть на уровне 0,00, а не только ниже 0,08, что является допустимым пределом для водителей старше лет 21 год.
    • Будьте хорошим примером для подражания. Помните, что ваш ребенок смотрит на вас как на водителя, поэтому практикуйте безопасное вождение самостоятельно. Выделите время, чтобы потренироваться в вождении с подростком.Это может быть отличным способом провести время вместе и позволить подростку улучшить некоторые базовые навыки вождения. Ваш подросток учится дома.
    • Не полагайтесь исключительно на курсы обучения водителей, чтобы научить вашего подростка водить машину. Помните, что обучение водителей следует использовать как часть системы GDL.

    Итог:

    У вас больше влияния на подростка, чем вы думаете. Подавайте хороший пример и с самого начала участвуйте в их привычках вождения и оставайтесь в этом до подросткового возраста.

    ОТВЛЕЧЕННОЕ ВОЖДЕНИЕ

    Неопытность подростков за рулем делает их более склонными отвлекаться за рулем. Каждый третий подросток, отправивший сообщение, говорит, что сделал это за рулем. Ваш подросток один из них? Исследования показали, что набор номера телефона во время вождения увеличивает риск аварии для подростка в шесть раз, а отправка текстовых сообщений во время вождения увеличивает риск в 23 раза. Разговоры или текстовые сообщения по телефону отвлекают вашего подростка от вождения и значительно снижают его способность реагировать на дорожную опасность, происшествие или ненастную погоду.

    Отвлечение внимания за рулем может принимать многие формы, помимо текстовых сообщений и разговоров по мобильному телефону. Многие подростки могут попытаться использовать время вождения, чтобы позавтракать или выпить кофе, нанести макияж или сменить радиостанцию. Многие подростки отвлекаются на добавление пассажиров в автомобиль. Любое отвлечение — опасное отвлечение. Отводить взгляд от дороги даже на пять секунд могло стоить жизни.

    Что ты умеешь?

    • Поговорите со своим подростком о правилах и обязанностях, связанных с вождением.Поделитесь историями и статистикой, касающимися водителей-подростков и отвлеченного вождения. Часто напоминайте подростку, что вождение — это навык, требующий от водителя полного внимания. Сообщения и телефонные звонки могут подождать до прибытия в пункт назначения.
    • Ознакомьтесь с законами вашего штата о градуированных водительских удостоверениях и обеспечьте соблюдение его руководящих принципов для вашего подростка. Узнайте, какие в вашем штате законы о вождении отвлекающих факторов; во многих штатах есть положения для начинающих водителей в законах об отвлеченном вождении. При необходимости создайте свои собственные правила. Ограничение количества пассажиров, которые может быть у вашего подростка, или количества часов, которые он может водить, — очень эффективный способ минимизировать отвлечение вашего водителя-подростка. Поговорите о последствиях отвлечения внимания за рулем и сообщите себе и своему подростку о наказаниях вашего штата за разговоры или текстовые сообщения по телефону во время вождения.
    • Установить последствия за отвлеченное вождение. Если ваш подросток нарушает установленное вами правило отвлечения внимания, рассмотрите возможность приостановить его права на вождение, еще больше ограничьте часы, в течение которых он может водить машину, или ограничьте количество мест, где он может водить машину.Родители также могут рассмотреть возможность ограничения доступа подростков к мобильным телефонам — наказание, которое в современном мире подростки могут рассматривать как серьезное последствие.
    • Подайте пример , следя за дорогой и держа руки на руле во время вождения. Будьте последовательны между сообщением, которое вы говорите подростку, и вашим собственным поведением за рулем. Начинающие водители-подростки чаще всего учатся, наблюдая за своими родителями.

    Итог:

    Глаза на дорогу, руки на руле.Все время.

    ПАССАЖИРОВ

    В исследовании, проанализированном Национальным управлением безопасности дорожного движения (NHTSA), водители-подростки в два с половиной раза более склонны к одному или нескольким потенциально опасным видам поведения при вождении с одним сверстником-подростком по сравнению с водителями в одиночку. Согласно тому же исследованию, проанализированному NHTSA, вероятность того, что водители-подростки будут проявлять одно или несколько рискованных действий при поездке с несколькими пассажирами, увеличилась в три раза по сравнению с тем, когда они едут в одиночку.Фактически, исследования показывают, что риск аварии со смертельным исходом возрастает в прямой зависимости от количества подростков в машине.

    Что ты умеешь?

    • Ознакомьтесь с законами вашего штата о градуированных водительских удостоверениях (GDL) и обеспечьте выполнение его руководящих принципов для вашего подростка.
    • Установите свои собственные дополнительные правила и последствия. Определите последствия, которые вы будете применять, если ваш подросток не соблюдает государственные ограничения GDL. Если в вашем штате нет ограничения на количество пассажиров, установите собственное правило, ограничивающее количество пассажиров в машине, и обеспечьте его соблюдение.

    Итог:

    Законы GDL большинства штатов ограничивают количество пассажиров, которые могут ездить в автомобиле, которым управляет подросток. Пассажиры отвлекают неопытного водителя-подростка, которому следует сосредоточиться только на дороге, что увеличивает вероятность аварии. Если в вашем штате нет ограничений для пассажиров (FL, IA, MS, SD и ND), установите с подростком правила о том, кто может ездить с ним и сколько человек может одновременно находиться в машине. Убедитесь, что ваш подросток всегда следует установленным вами правилам.

    СКОРОСТЬ

    Превышение скорости — критическая проблема безопасности для подростков-водителей. В 2018 году на него приходилось 28% аварий со смертельным исходом, в которых участвовали подростки-водители легковых автомобилей. Исследование, проведенное Губернаторской ассоциацией дорожной безопасности (GHSA), показало, что с 2000 по 2011 год подростки попали в 19 447 ДТП, связанных с превышением скорости. Исследования естественного вождения также свидетельствуют о том, что скорость поведения подростков со временем увеличивается, возможно, по мере того, как они обретают уверенность (Klauer et al., 2011; Simons-Morton et al., 2013). Подростки должны особенно внимательно относиться к своей скорости в ненастную погоду, когда им может потребоваться снизить скорость, или в других дорожных условиях, таких как остановки движения или извилистые дороги.

    Что ты умеешь?

    • Примите участие: Подростки, за которыми внимательно наблюдают, склонны меньше двигаться. Возьмите на себя инициативу и сделайте больше для решения проблемы превышения скорости водителем-подростком и примите участие в процессе обучения вождению.
    • Будьте хорошим образцом для подражания: Никогда не торопитесь.Будьте последовательны между сообщением, которое вы говорите своему подростку, и вашим собственным поведением за рулем. Дети учатся, наблюдая за своими родителями.
    • Подождите, покупая подростку новую машину. : Согласно исследованию GHSA, когда подросток впервые получает водительские права, он или она с большей вероятностью будет ездить на собственном автомобиле, чем водить семейный седан. Если возможно, родителям следует выбирать более крупные и новые автомобили, а не высокопроизводительные.

    Итог:

    Соблюдайте все дорожные знаки.

    Вождение в нетрезвом виде и наркотики

    Напомните своему подростку, что употребление алкоголя несовершеннолетними является незаконным, а вождение автомобиля под воздействием вредных веществ, включая запрещенные, отпускаемые без рецепта и отпускаемые по рецепту лекарства, может иметь смертельные последствия. Распитие алкоголя в возрасте до 21 года запрещено законом во всех штатах — как в автомобиле, так и за его пределами. Законы об управлении транспортным средством в нетрезвом виде всегда строго соблюдаются, и во многих штатах действуют законы о нулевой терпимости, а это означает, что в вашей системе не может быть никаких следов алкоголя или запрещенных наркотиков.Сообщите подростку: сотрудники правоохранительных органов смогут провести тест на эти вещества.

    Покажи подростку мрачную статистику. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, подростки с большей вероятностью, чем кто-либо другой, погибнут в результате аварии, связанной с алкоголем. Несмотря на то, что минимальный возраст употребления алкоголя в каждом штате составляет 21 год, данные показывают, что 16% водителей в возрасте от 15 до 18 лет, попавших в аварии со смертельным исходом в 2018 году, употребляли алкоголь. Наркотики, помимо алкоголя, запрещенные, а также отпускаемые по рецепту и без рецепта, могут повлиять на вождение вашего подростка, поэтому убедитесь, что вы и ваш подросток говорите о вождении и употреблении наркотиков.

    Если ему посчастливится выжить в аварии в качестве водителя-инвалида, ваш подросток столкнется с последствиями нарушения закона. К ним относятся возможная поездка в тюрьму, потерю водительских прав и множество других расходов, включая гонорары адвокатам, судебные издержки, другие штрафы и страховые взносы. Ваш подросток также может потерять академическое право, поступление в колледж и стипендию.

    Поделитесь этим информационным бюллетенем об алкоголе и вождении со своими подростками и убедитесь, что они знают о последствиях нарушения законов вашего штата о вождении в нетрезвом виде и в состоянии наркотического опьянения.

    Что вы можете сделать:

    • Сообщите своему подростку , что употребление алкоголя несовершеннолетними, а также употребление запрещенных наркотиков, безрецептурных и рецептурных лекарств является незаконным и влечет за собой серьезные последствия. Вместе прочитайте о некоторых подростках, которые пострадали от алкоголя или наркотиков, и особенно о тех, кто погиб из-за плохого вождения. Подростки часто лучше относятся к другим подросткам.
    • Никогда не давайте алкоголь подросткам . Сделайте свой вклад, чтобы предотвратить доступ вашего подростка к алкоголю.К сожалению, некоторые родители считают, что давать подросткам алкоголь — это нормально. Не делай этого — это незаконно. Родители, поставляющие алкоголь подросткам или помогающие несовершеннолетним приобретать или употреблять алкоголь, сталкиваются с тюремным заключением, потерей водительских прав и серьезными штрафами. Помните: для лиц младше 21 года предел BAC не равен 0,08, а равен нулю.
    • Скажите подростку, что вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения также запрещено законом. Употребление наркотиков может повлиять на их способность безопасно управлять транспортным средством. Сюда входят запрещенные препараты, многие лекарства, прописанные им или кем-то другим врачом, а также некоторые лекарства, отпускаемые без рецепта.Расскажите детям о законах о нулевой терпимости, которые запрещают водить машину с любым измеримым количеством определенных наркотиков в организме.
    • Напомните своему подростку , что никогда не безопасно ездить в машине с кем-то, кто употреблял алкоголь или наркотики. Если есть даже подозрение на употребление алкоголя или наркотиков, ваш подросток должен немедленно отказаться от поездки. Сообщите подростку, что он может позвонить вам или другому взрослому, которому вы доверяете, чтобы безопасно добраться домой, если он им понадобится.
    • Объясните последствия. Напомните своим подросткам, что они сталкиваются со взрослыми последствиями вождения после употребления алкоголя или наркотиков. Убедитесь, что ваши подростки знают, что если они нарушат законы о алкоголе несовершеннолетними, им грозит поездка в тюрьму, потеря водительских прав и десятки непредвиденных расходов, включая гонорары адвокатам, судебные издержки и другие штрафы. Напомните им о дополнительном смущении и унижении при аресте. Осуждение за вождение в нетрезвом виде или в состоянии наркотического опьянения может даже поставить под угрозу академическое право на учебу, поступление в колледж, присуждение стипендии и многое другое.

    Итог:

    Поговорите с подростком об употреблении алкоголя, наркотиков и вождении. Установите правило, запрещающее употребление алкоголя и наркотиков, установите последствия и обеспечьте их соблюдение. Напомните подростку, что никогда не катайтесь с кем-то, кто пил или употреблял наркотики. Убедитесь, что он или она понимают, что вы всегда их заберете, независимо от времени и места.

    РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

    К сожалению, самый низкий уровень использования ремней безопасности среди водителей-подростков. Фактически, большинство подростков, попавших в аварию со смертельным исходом, расстегнуты.В 2018 году 45% погибших водителей-подростков были расстегнуты. Еще более тревожным является то, что когда водитель-подросток, участвовавший в аварии, был отстегнут, девять из 10 погибших пассажиров также были расстегнуты. Когда подростки начинают водить машину и постепенно обретают независимость, они не всегда принимают самые разумные решения в отношении своей безопасности. Они могут думать, что они непобедимы, что им не нужны ремни безопасности. У них может быть ложное представление о том, что они имеют право выбирать, пристегиваться или нет.

    Что ты умеешь?

    • Дайте им знать: Это не только нарушение закона, но и одно из самых простых и эффективных действий по снижению вероятности смерти или травм в результате аварии.Помогите своему подростку понять, почему ремни безопасности так важны (что наиболее важно, потому что ремни безопасности предотвращают выброс из транспортного средства) и что их необходимо носить на переднем и заднем сиденьях, каждую поездку, каждый раз. Поговорите со своим подростком о законах о ремнях безопасности в вашем штате. Скажите подростку, что ездить в отстегнутой машине опасно и безрассудно. Сообщите им о последствиях отказа от пристегивания ремней: билеты, потеря водительских прав, травмы или даже смерть в случае аварии.
    • Подайте пример: Одна из лучших вещей, которые вы можете делать как родитель и образец для подражания — всегда пристегивать ремень безопасности в машине.Дети, которые растут, наблюдая, как пристегиваются их родители, с большей вероятностью пристегнутся, когда станут водителями. И, прежде чем съехать с подъездной дорожки, убедитесь, что все пассажиры пристегнуты, чтобы еще больше убедить вашего подростка в важности пристегивания.
    • Напомнить им: Это не разовая беседа, это постоянные усилия. Часто спрашивайте своего подростка о том, как пристегнуть ремень безопасности, и время от времени давайте ему простые напоминания. Такая простая вещь, как стикер в машине, может быть полезным визуальным напоминанием вашему водителю-подростку.Ваш подросток должен пристегиваться в каждой поездке, как водитель, как пассажир, на переднем и заднем сиденьях.

    Итог:

    Чтобы пристегнуться, нужно всего несколько секунд, но это может иметь значение на всю жизнь.

    Сонное вождение

    В наши дни подростки заняты как никогда: учеба, внеклассные занятия, работа на неполный рабочий день и времяпрепровождение с друзьями — вот длинный список того, чем они занимаются, чтобы заполнить свое время.Однако, выполняя все эти действия, подростки склонны идти на компромисс в одном очень важном вопросе — сне. Это опасная привычка, которая может привести к вождению в сонном состоянии. Фактически, в 2019 году сонное вождение унесло жизни 697 человек, а некоторые исследования даже предполагают, что сонливость могла быть причиной более чем 10-20 процентов ДТП со смертельным исходом или травмами.

    Сонное вождение — это больше, чем просто засыпание. Это влияет на бдительность водителя, внимание, время реакции, способность суждения и принятия решений.Среди тех, кто подвержен более высокому риску аварии из-за вождения в сонном состоянии, есть водители в возрасте 17-23 лет и те, кто спит менее шести часов в сутки, ездит по сельским дорогам или ездит с полуночи до 6 часов утра. Убедитесь, что ваш подросток крепкого ночного сна, а также строго следите за их вождением в ночное время и ограничивайте его в соответствии с законом вашего штата о GDL. Друзья, пассажиры и другие водители вашего подростка будут благодарить их за безопасное вождение.

    Что ты умеешь?

    Для борьбы с сонливым вождением родители должны следить за тем, чтобы их подростки выспались ночью, установив и обеспечив регулярное время отхода ко сну, а также ограничив использование электронных устройств перед сном.Хорошо задокументировано, что подростки в среднем слишком мало спят на регулярной основе, и это может поставить под угрозу их способность безопасно и эффективно управлять автомобилем. Недостаток сна также может повлиять на их успеваемость в классе и во время внеклассных занятий.

    Итог:

    Убедитесь, что ваш ребенок выспался, чтобы он мог управлять автомобилем как можно безопаснее.

    Как сдать экзамен по вождению: советы по вождению

    Получение водительских прав — увлекательное предприятие, которое меняет жизнь, но это также и большая ответственность.

    Сдача экзамена по вождению (также известного как дорожный тест и тест за рулем) может быть немного нервной, но есть способы, которые вы можете подготовить, чтобы убедиться, что вы успешно сдадите этот тест на самом деле. первая попытка. Вот несколько полезных советов, которые значительно упростят сдачу экзамена по вождению и помогут сдать его с первого раза. Удачи!

    Перед тем, как записаться на дорожный тест

    Попрактикуйтесь. Используйте это разрешение учащегося в полной мере, если оно у вас есть.Чувствовать себя комфортно за рулем автомобиля — один из лучших способов подготовиться к экзамену. Постарайтесь как можно больше практиковать на машине, которую вы возьмете на настоящий тест . Каждая машина управляется немного по-своему, и неплохо было бы удобно расположиться в машине, которую вы будете использовать. Помните об этом при подготовке к экзамену по вождению.

    Во время поездки с кем-то, кто является вашим партнером по вождению, чтобы помочь вам на этапе обучения (другом, коллегой или вашим инструктором по вождению), попросите его поставить вам оценку.Дайте им понять, что сейчас хорошее время, чтобы быть безжалостно честным . Попросите их записывать каждую неправильную смену полосы движения, каждый сигнал поворота, который вы не указали, каждую невыполненную проверку слепых зон и т. Д. Затем воспринимайте отзывы и конструктивную критику как полезные, а не оскорбительные.

    Совет по вождению: Пустые парковки — отличные места для тестовых тренировок. Офисные стоянки обычно пустынны по выходным и отлично подходят для тренировок. Если можете, позаимствуйте пару оранжевых конусов, чтобы создать параллельную парковку.

    Конусы могут быть очень полезны при отработке всех видов парковки и создании полосы препятствий.

    После того, как вы запланируете тест, ознакомьтесь с зоной тестирования. Как правило, экзамен по вождению проводится на дорогах, которые находятся в непосредственной близости от места проведения испытаний. Потратьте некоторое время на поездку по местности. Обратите особое внимание на ограничения скорости, дорожные знаки и потенциальные опасности. Таким образом, вы уже будете знать, чего ожидать, когда пойдете на тест.

    В помощь вам также могут обратиться компании, занимающиеся обучением вождению и сдачей экзаменов.Хотя это может стоить вам немного денег, оно может стоить обучения, знаний и реального дорожного опыта, которые вы приобретете, не говоря уже о том, что им часто преподают те, кто знает, каким будет настоящий экзамен по вождению. Это лучше подготовит вас, а также даст вам понять, чего ожидать в день дорожного испытания. Считайте эти расходы вложением в свой успех вождения.

    Изучите правила! Единственное, что может быть не менее важным, чем фактическое время в пути, — это понимание правил и законов дорожного движения .

    Тот факт, что вы прошли письменную часть разрешительного экзамена , в которой рассматривались те же самые детали, не означает, что вы достаточно хорошо запомнили все, чтобы пройти экзамен по вождению. Кроме того, вы также можете застыть и забыть все те рекомендации, которые читали ранее. Таким образом, чем удобнее вам быть уверенным в том, что вы знаете правила дорожного движения, тем с большей вероятностью вы вспомните правила, находясь за рулем. Это также означает, что эти правила станут второй натурой, и вам, в конце концов, даже не придется думать о законах.

    Бесплатные практические тесты по знакам и ситуациям могут помочь вам освежить правила дорожного движения и принять правильные решения во время теста (тесты по вождению)

    Если можете, пройдите тест в пригороде, а не в городе. В городе испытания усложняются из-за повышенного трафика, пешеходов и дорожных знаков и .

    Совет по вождению: Спросите любого и каждого за советом и советами по дорожному тесту и вождению в целом. Может быть, вы знаете кого-нибудь, кто недавно сдавал тест.Если да, подумайте о том, чего ожидать и на что обращать внимание, особенно если этот человек может вспомнить какие-либо части теста, которые могут быть сложными или очень сложными.

    Ночь перед дорожным тестом

    Прежде чем вы начнете водить машину, ваш автомобиль будет проверен на соответствие минимальным стандартам. Дайте транспортному средству, которое вы собираетесь отвезти на испытательный полигон, провести предварительный осмотр. Убедитесь, что на автомобиле работают фары (фары, стоп-сигналы, указатели поворота и т. Д.), Иначе вы автоматически выйдете из строя.

    Также убедитесь, что вы понимаете, где в машине находятся основные кнопки и как ими пользоваться. У вас должна быть возможность легко включать кондиционер, сигнал поворота, дворники, фары, оттайку, аварийный тормоз, звуковой сигнал и аварийные огни.

    • Проверьте свои шины и убедитесь, что они в хорошем состоянии.
    • Долейте жидкость для стеклоочистителей, на всякий случай, и очистите лобовое стекло. Убедитесь, что на лобовом стекле нет трещин .
    • Отрегулируйте зеркала так, чтобы вы могли легко видеть различные дорожные опасности.Во время теста экзаменатор будет наблюдать, правильно ли вы используете зеркала, поэтому убедитесь, что вы готовы.
    • Просматривайте жесты руками и отрабатывайте их, пока не почувствуете уверенность. Это будет одним из первых вопросов, о которых они спросят на тесте.
    • Соберите тестовые документы и сложите их у входной двери. По крайней мере, вам понадобится разрешение и подтверждение регистрации и страховки для вашего автомобиля. Могут потребоваться дополнительные документы. Убедитесь, что он готов к работе и находится в месте, где вы его не забудете.
    • Если вам нужны корректирующие линзы для вождения, обязательно найдите их и обязательно возьмите с собой на тест.

    Совет по вождению: Сделайте небольшой обзор и, возможно, даже потренируйтесь в вождении. Тогда будьте осторожны с собой. Убедитесь, что вы хорошо питаетесь и ложитесь спать в приличный час, чтобы вы могли хорошо выспаться. Это переносится на следующее утро и день.

    Сохраняйте позитивный настрой и настройтесь на успех

    В день экзамена по вождению — общие советы

    Возьмите автомобиль, в котором вам комфортно водить и на котором вы много практиковались.Всегда проще всего сдать тест в автоматическом режиме. Если вы планируете водить руководство, дождитесь окончания теста.

    • Убедитесь, что вы понимаете элементы управления транспортного средства, которое вы берете на тест. Например, вы должны знать, как легко включать и выключать фары. Если начинается дождь , используйте дворники, а если дождь перестал, выключите их. Правильное использование органов управления автомобилем поможет показать, что вы уверены в себе на дороге и готовы получить водительские права.
    • Отрегулируйте зеркала и оставьте их там. Убедитесь, что вы не регулируете и не перемещаете зеркала во время теста. Вот несколько идей, которые помогут вам правильно настроить зеркала.
    • Придите на тест пораньше. Это поможет вам успокоиться и морально подготовиться перед тем, как действительно придется сдавать экзамен. Пристегните ремни. Наденьте его, как только сядете в машину, перед тем как начать движение.
    • Во время теста обратите внимание. Обратите особое внимание на школьную зону, , парки и другие районы, где ограничение скорости может быть снижено.Соблюдайте все дорожные знаки, которые вы видите, особенно знаки скорости.

    Во время движения всегда держитесь за руль обеими руками. Используйте правильное положение руки и сосредоточьтесь на протяжении всего теста.

    Есть 2 приемлемых способа положить руки на руль. Некоторые люди предпочитают держать руки на 10 и 2, а другие — на 9 и 3. Причина выбора 9 и 3 заключается в том, что в случае срабатывания подушки безопасности вы будете в большей безопасности и с меньшей вероятностью попадете под руку.

    NHTSA рекомендует положение «9 часов и 3 часа».

    Во время теста очень важно удерживать рулевое колесо. Не отпускайте их из колеса, когда поворачиваете. Неправильно позволять колесу скользить между руками. Вместо этого всегда крепко держите его, даже при повороте.

    • Не останавливайтесь слишком близко к движущемуся впереди автомобилю , когда вам нужно остановиться. Как правило, вы должны видеть шины идущего впереди автомобиля.
    • Во время теста не пересекайте сплошные линии , так как это приведет к мгновенному и автоматическому отказу.
    • Очень важно обращать внимание на все дорожные знаки , если вы хотите пройти тест. На многих экзаменах по вождению вас проводят через перекресток с красным знаком, запрещающим поворот направо.
    • Когда вы подойдете к остановке с четырьмя путями, обратите внимание на то, кто прибудет первым. Когда вы подходите к остановке с четырьмя направлениями, она всегда в порядке очереди.Если вы приедете в то же время, что и машина напротив вас, отпустите их первыми, особенно если они поворачивают.
    • Во время движения старайтесь как можно больше держаться правой полосы. Когда вы поворачиваете налево в левую полосу, дождитесь безопасного поворота и затем осторожно перестроитесь на правую полосу. Всегда оглядывайтесь через плечо перед сменой полосы движения и обязательно используйте указатель поворота. Ваш администратор тестирования сообщит вам, следует ли вам ехать по любой полосе, кроме правой.
    • Не бойтесь использовать рог. Конечно, это не означает, что вам следует чрезмерно использовать рог. Если вы попали в ситуацию, когда машина находится слишком близко или пытается выехать на вашу полосу движения, используйте звуковой сигнал и дайте им знать.
    • Сосредоточьтесь на своей скорости. Важно поддерживать постоянную скорость. Следите за знаками скорости и всегда соблюдайте их. Помните, что школьные зоны и детские игровые площадки могут иметь пониженную скорость, поэтому будьте внимательны.

    1

    Как правильно изменить полосу движения

    Только смените полосу движения , когда вы абсолютно уверены, что это безопасно.Если администратор тестирования просит вас сменить полосу движения, сначала убедитесь, что это безопасно. Никогда не обрезайте кого-либо и не меняйте полосу движения, не глядя. В следующем видео предлагается шаблон, который следует запомнить при смене полосы движения:

    Поскольку ваш экзамен по вождению — это реальный опыт на реальных дорогах с другими водителями, вам нужно быть готовым ко всему. Внимание и постоянная бдительность помогут вам, , знать о препятствиях , которые существуют снаружи, и отреагировать соответствующим образом.

    Иногда вам может помочь более аккуратное и плавное вождение, если вы представите себе большой стакан воды, стоящий на вашей приборной панели.Во время вождения следите за тем, чтобы не опрокинуть эту воображаемую чашку с водой.

    Когда пришло время сменить полосу движения или получить различные навыки, мысленно пройдите через них шаг за шагом. Это поможет вам сосредоточиться во время теста и выполнить каждую задачу в меру своих возможностей.

    Совет по вождению: Некоторые люди считают, что немного приоткрытое окно действительно может помочь вам узнать об опасностях и других транспортных средствах во время теста. Иногда вы слышите приближающуюся машину раньше, чем ее видите, и опущенное окно может дать вам дополнительное преимущество.

    2

    Обратите внимание на скорость

    Если вы хотите пройти тест, обязательно обратите внимание на ограничения скорости. Ваш экзамен по вождению — это не гонка, и медленное и осторожное вождение поможет вам его сдать.

    Хотя вам не следует водить слишком быстро, вам также необходимо сосредоточиться на том, чтобы не ездить слишком медленно. Управляйте ограничением скорости. Заезд на большую или меньшую дистанцию ​​может привести к потере баллов на вашем тесте.

    Вы должны продолжать работать, чтобы замечать знаки ограничения скорости на дороге.

    • Не бойтесь смотреть на свой спидометр.Периодически просматривайте его на протяжении всего теста и всегда помните о надлежащем ограничении скорости.
    • На протяжении всего теста важно поддерживать постоянную плавную скорость. Медленно ускоряйтесь и притормаживайте до того, как вам это понадобится. Ограничения скорости действительно меняются, поэтому следите за знаками или указателями, указывающими на то, что вам нужно отрегулировать скорость.
    • Лучше перестраховаться, чем сожалеть. Чтобы убедиться, что вы не набираете скорость, попробуйте проехать немного медленнее, чем разрешено. Например, если на знаке ограничения скорости указано 50, вы можете проехать 45.Но не садитесь за руль медленнее этой.
    • Во время теста вы можете не пройти за нарушение ЛЮБЫХ законов. Соблюдение скоростного режима критически важно, если вы хотите пройти тест.

    3

    Будьте осторожны при резервном копировании
    • При резервном копировании обязательно смотрите через плечо. Также посмотрите налево и направо. Прежде чем начать движение, убедитесь, что на вашем пути ничего нет.
    • Используйте свои зеркала. Ваш администратор тестирования хочет видеть, как вы используете эти средства для безопасного резервного копирования.

    4

    Рекомендации при выполнении поворота

    Использование сигналов поворота важно для всех ваших маневров во время экзамена по вождению. Это помогает другим водителям узнать, что вы планируете делать. Убедитесь, что вы включили сигнал поворота достаточно времени, прежде чем действительно собираетесь повернуть. Это даст другим водителям возможность заметить и спланировать соответственно.

    • Убедитесь, что вы не используете поворотник, когда в этом нет необходимости, и не включайте его слишком рано.Это может сбить с толку других водителей.
    • При прохождении теста используйте указатель поворота каждый раз, когда вы собираетесь повернуть колесо вашего автомобиля, если вы не следуете за поворотом дороги. Вы должны даже сигнализировать перед тем, как повернуть на свое парковочное место в конце теста.
    • Всегда проверяйте слепую зону при смене полосы движения. Рекомендуется проверить через плечо примерно в то же время, когда вы включаете сигнал. Если ясно, вы можете сменить полосу движения, если нет — подождите, пока вы не сможете безопасно сменить полосу движения.Не выключайте сигнал до тех пор, пока не окажетесь на новой полосе движения.

    При повороте налево убедитесь, что вы не поворачиваете колеса во время ожидания. Вместо этого подъезжайте к перекрестку, подождите, пока можно будет безопасно повернуть, а затем поверните колесо на повороте. Проверьте здесь, как уступить правильно для сдачи экзамена:

    • При повороте направо остановитесь перед поворотом, если это необходимо.
    • Если вы поворачиваете направо, убедитесь, что вы поворачиваете на крайнюю правую полосу.Если повернуть налево, сверните на крайнюю левую полосу. Если вам нужно перейти на другую полосу движения, дождитесь, пока она станет безопасной, а затем подайте сигнал и смените полосу движения.
    • Медленно по очереди. Если вы собираетесь повернуть, вам следует сбавить скорость.

    При повороте обращайте внимание на движение транспорта. Если вы не можете выехать на полосу и набрать скорость до прибытия встречных машин, подождите, пока это возможно. Другим транспортным средствам никогда не следует использовать тормоза, чтобы приспособиться к вашему повороту.

    Pro Driving Tip: Убедитесь, что вы используете соответствующий поворотник при повороте.Поднимите свой сигнал вверх для правых поворотов и вниз для левых поворотов. Умный способ запомнить — подумать о слове «вертикально».

    5

    Будьте внимательны к своему окружению

    Знаете ли вы, что ваш администратор тестирования будет наблюдать за вами, чтобы проверить, насколько хорошо вы наблюдаете и взаимодействуете с другими транспортными средствами? Убедитесь, что вы обращаете внимание и используете зеркала.

    • Всегда проверяйте слепую зону, прежде чем подавать сигнал о смене полосы движения.
    • По мере приближения к перекрестку быстро просматривайте их глазами.Ищите детей, другие транспортные средства и все, что потенциально может стать опасностью. Всегда просматривайте перекресток перед тем, как въехать на него.
    • Используйте свои зеркала. Во время вождения смотрите в зеркало каждые 5 секунд или около того. Вы также должны проверять свои зеркала после каждого поворота и быстро проверять свой вид сзади, прежде чем нажимать на тормоза, особенно если это будет резкое торможение.
    • Часы для детей, пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов. Убедитесь, что вы находитесь рядом с ними безопасно.
    • Дорожные знаки очень важны. Убедитесь, что вы наблюдаете за ними и следуете их инструкциям.
    • Ваше периферийное зрение поможет вам замечать опасности до того, как они станут проблемой. Убедитесь, что вы используете его, и обращайте внимание на то, что происходит вокруг вас, а не только перед вами.

    Совет по вождению: Во время движения смотрите как можно дальше вверх по дороге. Всегда обращайте внимание.

    6

    Рекомендации при приближении к остановке

    Убедитесь, что вы полностью остановились на всех перекрестках.Никогда не делайте откат, так как это небезопасно и незаконно.

    • Когда вы останавливаетесь на перекрестке, убедитесь, что вы не останавливаетесь слишком далеко назад. Вместо этого вам следует остановиться прямо в том месте, где вы больше не можете видеть стоп-линию. Не останавливайтесь до или после этой линии. Следующее короткое видео-руководство поможет вам остановиться именно там, где это необходимо.
    • Когда вы остановитесь, подождите не менее 2 или 3 секунд, прежде чем снова начать движение. Когда вы видите знак уступки, убедитесь, что вы снизили скорость и внимательно посмотрите, прежде чем продолжить.
    • Убедитесь, что вы остановились, прежде чем выехать с проезжей части на проезжую часть.
    • Когда вы останавливаетесь у стоп-линии, убедитесь, что ваш передний бампер находится за линией, чтобы не создавать препятствий для других водителей.
    • Поскольку бывает сложно определить, где остановиться, начинайте останавливаться задолго до того, как дойдете до маленькой белой линии. Лучше медленно двигаться вперед, чем заводить машину задним ходом из-за того, что вы переступили черту. Это может привести к автоматическому сбою.
    • Убедитесь, что вы не останавливаетесь без необходимости. Это может создать проблемы с машинами позади вас. Например, если вы находитесь на зеленом светофоре и поворачиваете направо, вам не следует останавливаться. Вместо этого, при въезде на перекресток, притормози и осторожно уступи.
    • Хотя вас могут не попросить задействовать аварийный тормоз во время теста, на всякий случай убедитесь, что вы умеете им пользоваться.
    • Будьте внимательны при выезде на перекресток со светофором. Рекомендуется аккуратно положить ногу на педаль тормоза, чтобы вы были готовы снизить скорость, если световой сигнал изменится.
    • Если во время теста вас просят припарковаться параллельно, убедитесь, что вы поставили машину на стоянку, как только окажетесь в пространстве.
    • Не приближайтесь к другим машинам при остановке. Вы должны видеть их задние колеса. Если вы хотите перестраховаться, вы также должны увидеть немного тротуара.

    Совет по вождению: Никогда не нажимайте на тормоза или тормозите резко. Вместо этого обратите внимание на причины, по которым вам придется остановиться или снизить скорость, чтобы можно было постепенно тормозить.Это намного безопаснее и снизит вероятность того, что вы попадете сзади.

    7

    Советы при выполнении разворотов и трехточечных поворотов

    Многие водители обнаруживают, что во время теста их просят сделать трехточечный поворот , а не параллельную парковку. Поскольку вы никогда не знаете, убедитесь, что вам удобно делать и то, и другое.

    • Выполняя трехточечный поворот на вашем тесте, убедитесь, что вы подаете сигнал перед завершением каждого движения.
    • Всегда смотрите в обе стороны, прежде чем отступать.Будьте в курсе того, что происходит вокруг вас, и не делайте трехточечный разворот, пока не будете уверены, что сможете завершить его до прибытия встречного транспорта. Следующее видео поможет вам легко выполнить трехточечный поворот:
    • Избегайте разворотов во время теста водителя, если вас специально не просят сделать один. Если вас просят сделать один из них, убедитесь, что это разрешено законом и нет никаких знаков, призывающих вас не разворачиваться.

    Совет по вождению: Будьте очень осторожны при развороте и убедитесь, что у вас достаточно времени, чтобы освободить поворот до того, как подъедут другие машины.

    8

    Что делать при приближении к знаку уступки

    Если вы приближаетесь к знаку уступки, а справа от вас приближается автомобиль, убедитесь, что вы сначала отпустили его. Отвод имеет решающее значение при сдаче экзамена по вождению. Не нарушайте его, даже если другая машина указывает, что вам нужно ехать. Лучше получить сигнал за правильное вождение во время теста, чем потерпеть неудачу за то, что другие машины будут довольны. Единственный человек, которому вам нужно угодить, — это ваш администратор тестирования. Проверьте здесь, что означают двойные знаки уступки:

    • Не останавливайтесь у знака уступки, если в этом нет крайней необходимости.
    • Убедитесь, что вы снижаете скорость при каждом знаке урожайности.

    9

    Что делать при приближении к знаку остановки

    Во время теста вы встретите двухсторонние, трехсторонние и четырехсторонние остановки. Убедитесь, что вы знаете, что делать на каждом типе остановки, и правильно справляетесь с каждой из них.

    • Когда вы приближаетесь к знаку остановки , убедитесь, что вы полностью остановились ЗА линией. Но не стоит останавливаться на достигнутом. Вы должны быть прямо на линии, а передний бампер — сразу за ней.
    • Остановитесь минимум на 2–3 секунды перед каждым знаком остановки, прежде чем продолжить движение.
    • Не останавливайтесь при качении, так как это может привести к автоматическому сбою.
    • Иногда вам придется остановиться, а затем повернуть вперед, чтобы проверить, безопасно ли проехать на перекресток. При этом сначала остановитесь за линией как минимум на 3 секунды, а затем медленно катитесь вперед. Если вам нужно остановиться над линией до тех пор, пока вы не сможете продолжить движение, это нормально, если вы полностью остановились за линией.
    • Когда вы остановитесь, убедитесь, что вы смотрите в обоих направлениях и что вы проверяете все свои зеркала.

    q

    Световые индикаторы и подсказки на перекрестках

    Если светится желтый или красный свет, остановитесь. Не пытайтесь торопиться на перекресток, чтобы сэкономить время. Вы сдаете экзамен на водителя, а не участвуете в гонке.

    • Когда загорится зеленый свет, посмотрите, прежде чем идти. Перед выездом убедитесь, что на перекрестке нет автомобилей и пешеходов.
    • Если вы поворачиваете направо на красный, сначала убедитесь, что вы полностью остановились. Если горит зеленый свет, снизьте скорость и внимательно посмотрите, но не останавливайтесь.
    • Когда вы ждете у знака остановки или стоп-сигнала, держите обе руки на рулевом колесе.

    Отрыв руки от руля даже на секунду может привести к автоматическому отказу.

    • Убедитесь, что вы можете видеть задние колеса автомобиля перед вами, когда вы останавливаетесь на светофоре.
    • Не катись на свет.Сделайте полную остановку в безопасном месте, а затем подождите, пока свет не изменится, прежде чем снова двигаться.
    • Всегда будьте осторожны при проезде перекрестков. Они могут быть опасными, даже если у вас зеленый свет. Следите за потенциальными опасностями и действуйте осторожно.

    w

    Распознавание слепых зон

    Ваш администратор тестирования будет следить, чтобы вы были в курсе того, что происходит вокруг вашего автомобиля. Убедитесь, что вы, , обращаете внимание на свои зеркала , что вы смотрите через плечо и знаете, что происходит вокруг вас, а не только перед вами.

    • Убедитесь, что вы смотрите через плечо перед сменой полосы движения и перед поворотом налево.
    • Проверяя зеркала или глядя через плечо, убедитесь, что движение очевидно. Важно, чтобы администратор теста знал, что это происходит.
    • Один из способов показать, что вы действительно делаете чек, — это повернуть голову. Не двигайте глазами, потому что администратор тестирования не всегда может это увидеть.
    • Не полагайтесь только на зеркала. Убедитесь, что вы тоже смотрите через плечо.
    • Часто проверяйте зеркала. В идеале вам следует быстро проверять зеркала каждые несколько секунд.
    • Ваш администратор тестирования хочет видеть, как вы проверяете через плечо. Важно выполнять эту проверку каждый раз, когда вы покидаете место парковки, меняете полосу движения или готовитесь к повороту.

    Совет по вождению: Не совершайте ошибку, проверяя только свои зеркала. Проверка через плечо важна, особенно если вы хотите пройти тест.

    e

    Что делать при парковке

    Практикуйте свои навыки парковки перед тестом.Таким образом, вы сможете уверенно парковаться каждый раз, когда вам это нужно. Важно правильно припарковаться с первой попытки. Вот почему так важна практика.

    • Если вы паркуетесь на холме , убедитесь, что вы подходите достаточно близко к бордюру (используйте зеркала), а затем медленно дайте шинам врезаться в бордюр, прежде чем остановиться и поставить машину на парковку.
    • При парковке следите за тем, чтобы двигаться медленно. Это не означает, что вам придется с трудом двигаться, когда вы прибываете к месту парковки.На самом деле это означает, что не торопитесь и паркуйтесь с подходящей и безопасной скоростью.
    • Когда вы паркуетесь параллельно, убедитесь, что вы поставили машину на парковку, как только вы окажетесь в своем пространстве.
    • Используйте стояночный тормоз при парковке. Об этом легко забыть, особенно если вы водите автомат, но на тесте это очень важно. Перед тем как снова завести автомобиль, убедитесь, что вы отключили стояночный тормоз.
    • Убедитесь, что вы умеете парковаться параллельно. Некоторые администраторы тестирования не просят вас об этом, но некоторые просят.Практикуйтесь до тех пор, пока вы не научитесь делать это легко и не попадете в свое пространство с первой попытки. Не стоит сдавать тест, потому что вы не нашли времени, чтобы изучить этот навык. Кроме того, это важный навык, который необходимо приобрести, когда вы начнете водить самостоятельно.
    • При параллельной парковке убедитесь, что вы не врезаетесь в бордюр, но подходите к нему достаточно близко.
    • Очень важно повернуть шины под углом при парковке на холме. Внимательно изучите эту информацию, чтобы сразу узнать, в какую сторону наклонять шины.Помните, что требуемый угол меняется в зависимости от того, припаркуетесь ли вы под гору или под гору.
    • Паркуясь, не бойтесь не торопиться. Администратор тестирования не будет наказывать вас за медленное движение, если вы в безопасности и знаете о дорожном движении вокруг вас.
    • При парковке перед магазином или большим стеклянным окном вы можете использовать это, чтобы определить, насколько близко вы находитесь к бордюру и другим автомобилям. Это отличная дополнительная поддержка, которую вы можете использовать в дополнение к своим зеркалам.

    r

    Инструкции по параллельной парковке

    Перед попыткой параллельной парковки посмотрите на автомобиль перед вами и оцените его размер и насколько близко он находится к бордюру. Это поможет вам правильно расположить машину.

    При приближении снизьте скорость и проверьте свою слепую зону. Затем совместите правое зеркало с зеркалом другой машины. Теперь вы готовы к парковке.

    Убедитесь, что вы проверяете оба плеча, чтобы убедиться, что на вашем пути ничего нет.Следите за машинами, пешеходами и особенно — играющими детьми.

    Вот пошаговое руководство, которое может помочь вам научиться парковаться параллельно.

    1. Притормозите и подайте сигнал, что вы войдете в пространство.
    2. Совместите зеркало с автомобилем, который будет перед вами.
    3. Проверьте оба плеча.
    4. Включите задний ход.
    5. Поверните рулевое колесо вправо.
    6. Медленно отпустите тормоз и начните тянуть на место.
    7. Смотри через оба плеча.
    8. Когда вы увидите в лобовом стекле задний фонарь ближайшего автомобиля, снова нажмите на тормоза.
    9. Полностью поверните рулевое колесо в другую сторону.
    10. Проверьте через оба плеча. Держите глаза открытыми, продолжая пробираться в пространство.
    11. Включите двигатель и въезжайте в пространство.
    12. Поставьте автомобиль на стоянку и включите стояночный тормоз.

    Посмотрите следующее видео, чтобы запомнить параллельные шаги парковки:

    Чтобы выйти из парковочного места, на котором вы параллельно припарковались, вот несколько полезных шагов, которым необходимо следовать.

    1. Включите задний ход.
    2. Вернитесь назад, пока не увидите задние колеса машины перед вами.
    3. Подайте сигнал влево и посмотрите через плечо и вокруг на предмет потенциальных опасностей.
    4. Поверните рулевое колесо как можно дальше влево.
    5. Медленно двигайтесь вперед, пока не покинете парковочное место.

    t

    Парковка задним ходом (также известная как Парковка задним ходом. Движение назад к месту парковки)

    Вот пошаговое руководство, которое поможет вам при движении задним ходом на парковочное место во время проверки водителя.

    1. Найдите место, куда вы собираетесь вернуться.
    2. Подайте сигнал и осмотрите область в поисках других транспортных средств.
    3. Убедитесь, что ваш автомобиль стоит прямо.
    4. Включите задний ход.
    5. Убедитесь, что вы смотрите назад, когда осторожно двигаетесь задним ходом на место для парковки. Идите так медленно, как вам нужно, чтобы быть в безопасности.
    6. Проверьте линии сбоку от парковочного места, чтобы убедиться, что вы правильно выровнены и готовы к работе.
    7. Поставьте автомобиль на стоянку и обязательно используйте стояночный тормоз.

    Не торопитесь, выезжая на парковку задним ходом. Убедитесь, что вы смотрите назад и используете зеркала. Боковые зеркала заднего вида будут особенно полезны при определении того, выстроились ли вы на своем парковочном месте или нет.

    y

    Что следует учитывать при парковке на подъеме или спуске

    Вот пошаговое руководство, которое поможет вам освоить парковку на подъеме и спуске для проверки вашего водителя.Помните, что практика является ключевым моментом, поэтому убедитесь, что у вас много, прежде чем идти на тест.

    1. Найдите место для парковки. Когда вы найдете место, обратите внимание на количество места, которое у вас есть, и на наличие бордюра.
    2. Сигнал, проверьте оба плеча и притормозите.
    3. Поднимите автомобиль как можно ближе к правому плечу.
    4. Включите стояночный тормоз.
    5. Угол поворота колес очень важен для экзамена на водителя. Если вы паркуетесь на подъеме, поверните колесо как можно дальше от обочины.Если вы паркуетесь на спуске, поверните колесо к бордюру.
    6. Медленно позвольте вашим шинам катиться, пока они не коснутся бордюра.
    7. Включите стояночный тормоз.

    Если бордюр отсутствует, лучше всегда наклонять колеса к обочине, независимо от того, припаркуетесь ли вы под гору или под гору.

    Убедитесь, что вы включаете стояночный тормоз каждый раз, когда паркуетесь на холме. В следующем видео представлен обзор различных ситуаций, которые могут возникнуть при парковке на подъеме и спуске:

    u

    Что делать при приближении к железнодорожному переезду

    Перед переходом железной дороги обязательно посмотрите в обе стороны.

    i

    Советы по безопасному проезду на поворотах

    Снизьте скорость перед поворотом. На это есть несколько причин. Во-первых, это поможет вам лучше контролировать свой автомобиль. Другая причина в том, что вы не можете видеть то, что находится по ту сторону угла, и вам нужно иметь возможность быстро остановиться, если это необходимо.

    o

    Как взаимодействовать с экзаменатором

    Ваш экзаменатор здесь, чтобы помочь вам. Если вы не понимаете вопрос или направление, обязательно задайте вопрос.

    Как правило, сосредоточьтесь на тесте, а не разговаривайте с экзаменатором. Слишком много разговоров отвлечет вас от многих вещей, на которых вам нужно сосредоточиться, чтобы пройти тест.

    p

    Погодные условия

    В плохую погоду нужно ехать медленнее. Просто скажите экзаменатору, что вы идете медленнее из-за плохой погоды.

    a

    Что делать при встрече с пешеходами

    Если вы поворачиваете на пешеходном переходе, и на вашем пешеходном переходе есть пешеход, вы автоматически проиграете, даже если они свободны на другой стороне дороги.Не выходите на пешеходный переход, если на нем нет никого.

    • Внимательно ищите людей на пешеходных переходах.
    • Также обратите внимание на людей, стоящих по углам. Эти люди могут быстро решить выйти на пешеходный переход, поэтому вам также нужно знать, что они делают.

    При сдаче экзамена по вождению убедитесь, что вы всегда уступаете пешеходам, даже если они переходят дорогу или делают что-то, чего им делать не следует.

    Прохожие всегда раздражают, но уступить им — единственное возможное решение.

    Если вы видите пешехода, отметьте его, чтобы экзаменатор знал, что вы их видите.Вы можете немного сбавить скорость или упомянуть пешеходов своему администратору тестирования.

    Советы по борьбе с нервозностью: победите страхи перед вождением

    Сохраняйте спокойствие и сосредоточьтесь на вождении, а не на экзамене. Можно представить себе, что вы сидите в машине одни, тренируясь, а не проходя тест. Расслабьтесь — это всего лишь экзамен по вождению. Боритесь со своими страхами. Хотя это может вызвать стресс, вам будет намного лучше, если вы научитесь расслабляться во время теста. Постарайтесь повеселиться во время теста. Вы прошли долгий путь в подготовке к получению лицензии и почти у цели.С нетерпением ждем получения лицензии и празднуем, как далеко вы продвинулись.

    • Попробуйте , чтобы не нервничать . Если вы нервничаете, вы можете совершить простую ошибку, которая может стоить вам теста. Например, вас могут попросить повернуть налево и случайно повернуть направо.
    • Будьте уверены в себе и ведите машину так, будто вы знаете, что делаете. Также важно быть собой.
    • Будьте внимательны и знайте, что происходит вокруг вас. Если вы будете следить за дорогой, у вас будет меньше времени, чтобы сосредоточиться на нервах.
    • Знайте свой автомобиль. Если вы хотите хорошо сдать экзамен, убедитесь, что вы тренируетесь в автомобиле, который вы возьмете на тест. Это очень важно.
    • Приходите на экзамен, имея достаточно свободного времени, чтобы вы могли собраться с мыслями. Вы будете гораздо больше нервничать, если спешите на тест или отстаете от графика.

    Представьте, что вы находитесь с кем-то менее «устрашающим», чем экзаменатор, проводящий тест. Под пристальным наблюдением авторитетного лица может быть легко внезапно почувствовать себя не более чем клубком нервов.Не помогает, когда вам дают тест, который в равной степени может нервировать. Итак, представьте, что вы на самом деле просто находитесь в машине со своей дорогой, милой бабушкой, которая будет только хвалить вас или вообразить, что подбадривает друзей на заднем сиденье!

    Расслабьтесь и представьте, что вы ведете машину с бабушкой

    После теста: общие советы по вождению для успешного дорожного движения

    Старайтесь не поворачивать налево на перекрестках, где нет защищенных поворотов, пока не получите немного больше практики за рулем.По мере того, как вы будете больше практиковаться, вы сможете лучше определять скорость встречных машин.

    • Не думайте, что вы знаете, что собираются делать другие драйверы. Например, если вы видите водителя с включенным сигналом поворота, все, что вы действительно знаете, — это то, что его сигнал поворота включен. Они могут решить повернуть, а могут нет. Соблюдайте осторожность при вождении и всегда ищите других водителей.
    • Всегда пристегивайте ремень безопасности и всегда заставляйте своих пассажиров пристегиваться и .
    • Установите для себя правило, что вы не будете перевозить пассажиров больше, чем у вас есть ремни безопасности.

    Совет по вождению: Как водитель, вы должны помнить, что на дороге есть много других водителей. Дорога не тебе принадлежит. Вместо этого ведите машину так, как будто вы владеете автомобилем, и защищайте его своим усердием.

    Я не прошел тест по вождению. Что мне теперь делать?

    Если вы не сдадите дорожный экзамен, как можно скорее вызовите своего инструктора по вождению, если он у вас есть, или проконсультируйтесь с вашим партнером по вождению.Они смогут помочь вам, , выяснить, что пошло не так, , и исправить проблемы, чтобы вы прошли в следующий раз. Попросите их пройти вместе с вами дорожный тест, чтобы вы могли показать им, что именно вы сделали. Помните, что инструкторы и экзаменаторы готовы помочь вам и не должны предлагать вам бросить или бросить вождение.

    Вы можете потерпеть неудачу из-за недостатка практики. Не расстраивайтесь по этому поводу. Вместо этого выйдите и больше практикуйтесь. Убедитесь, что с вами всегда находится опытный и квалифицированный штурман.

    Можно легко разочароваться и отказаться от вождения. Не делай этого. Хотя это может быть легкий выбор, он редко бывает лучшим. Вместо этого продолжайте практиковаться. Помните, что экзаменатор не подвел вас за то, что вы ужасный водитель. Они затрудняют получение лицензии для обеспечения максимальной безопасности дорог.

    Совет по вождению: Автостоянки и частные сообщества — отличное место для практики перед экзаменом по вождению. Поскольку эти дороги не принадлежат государству, они являются отличным местом, где действительно можно отточить свои навыки вождения.

    Держи руки за руль и не смотри вниз

    Это чрезвычайно белый январский полдень на самой живописной дороге Америки: белые потоки мчатся по лобовому стеклу и кружатся в зеркалах, белые гребни и цирки исчезают среди рваных белых облаков. Черт возьми, даже дорога белая, хотя так долго не останется. Дак Кляйн за рулем своего 18-тонного плуга Mack, смеясь своим громким смехом, преодолевает очередной смертельный поворот со всей небрежной уверенностью человека, который делал это около 7000 раз раньше.Или, может быть, 8000 раз.

    Загрузите приложение Audm для своего iPhone, чтобы слушать более длинные заголовки.

    Оператор оборудования Департамента транспорта Колорадо (CDOT), Кляйн с 2003 года проработал 15 миль по шоссе 550 США, которое поднимается от Урея до вершины перевала Ред-Маунтин (11018 футов). Он работал на них на рассвете. и в полночь на Хэллоуин, на Пасху и в Синко-де-Майо. Он воздействовал на них во всех мыслимых типах метели — от жестоких до совершенно диких, от затяжных до бесконечных.

    Кляйн сорока двух лет, с черной стрижкой, крепкого телосложения и, вероятно, должен был погибнуть в аварии за плечами, он знаком с каждым дюймом Красного горного перевала. Типичная смена для одного из четырех штатных сотрудников, работающих в Орей, длится восемь часов, но может растянуться до 12 или 18 часов, если погода требует. Выходные — это скорее теоретическая возможность, можно ожидать, что они будут длиться месяцами подряд. В период с конца сентября до начала июня Кляйн проводит с женой и тремя детьми вдвое меньше времени, чем со своим Маком, выполняя работу, которую он называет «подталкиванием».”

    Предыдущий Следующий

    Кляйн стоит рядом, пока рабочие спускают лавины над дорогой. (Грейсон Шаффер) Авалаунчер на работе. (Грейсон Шаффер) Красный горный перевал имеет 16 коварных поворотов, большинство из которых без перил безопасности.(Грейсон Шаффер)

    Milepost 90, проходящий под лавинообразной тропой под названием «Рубиновые стены»: «Вы должны понимать опасности, когда вы толкаетесь. Прошлой зимой у нас прямо здесь был кусок камня размером с футбольное поле ».

    Milepost 87, въезжая в Айронтон-парк, единственный ровный участок дороги: «Были ночи, когда я едва мог видеть сквозь дворники, когда толкал. На преодоление этой неприятной мили, если ветер дует, может потребоваться 20 минут.”

    Milepost 81, ниже Blue Point: «Говорят, что Blue Point убежит, если вы чихнете. Обычно это банковская квитанция, но иногда это гигантская сумма, и тогда вам нужно серьезно подтолкнуть ее ».

    Milepost 80.28, на вершине: «Разданные 18-колесные машины, четыре фута свежего порошка за восемь часов — давить на Красный — это безумие. Но вот что делает его особенным, правда? »

    В горах Сан-Хуан ежегодно выпадает в среднем 349 дюймов снега, большая часть которого выпадает дважды: сначала с неба, затем с гребней и выступов, где он пытается и терпит неудачу.Семьдесят названных лавинных троп пересекают шоссе 550 в 23 милях между Орей и Сильвертоном, городком на южной стороне перевала, который служит базой для другого из 200 патрулей CDOT по всему штату. Печально известный оползень Восточного Риверсайда может сбросить 50 футов обломков толщиной в бетон и унес жизни трех пахарников — в 1970, 1978 и 1992 годах, — а также проповедника и двух его дочерей в 1963 году, а также двух мужчин и большинства из них. упряжка мулов в 1883 году. С 1935 года, когда были предприняты первые попытки сохранить дорогу открытой в течение зимы, десятки людей погибли, пытаясь перейти через нее, хотя точное количество невозможно сосчитать.

    Угрозы многочисленны: высокие скалы, башни из хрупкого льда, 8-процентные классы, неожиданные изгибы. Я поговорил с Кляйном по телефону, и он объяснил, что нижняя часть дороги буквально высечена в вертикальной скале ущелья Ункомпагре — узкое геологическое ущелье глубиной в 1000 футов местами. Верхняя часть, за парком Айронтон, пересекает субальпийские склоны, в значительной степени поросшие деревьями. Мы поговорили 15 минут, и он достаточно часто употреблял слово «уважение», что я сбился со счета.Он также излучал своего рода чистый, почти детский энтузиазм по поводу элементарной мощи диапазона, ясности цели, порождаемой его работой, и того, что он называл своим «грузовиком Тонка».

    К концу разговора на столе было приглашение: давай, катайся.

    Итак, мы находимся внутри блестящего оранжевого 4×4 Mack Кляйна, ключевого игрока в автопарке, который также включает грейдер, воздуходувку, пару погрузчиков и два других плуга. Середина января 2016 года. Трехдневный шторм заставил патруль Орей продвигаться вперед до Рождества, и приближается новый.Наше 12-футовое твердосплавное лезвие с резиновым покрытием опущено, наше десятифутовое крыло выдвинуто на гидравлических рычагах и выступает из-за двери со стороны пассажира, отгоняя снег дальше от дороги. Буровая установка имеет высоту 13 футов, стоит 200 000 долларов, расходует две с половиной мили на галлон и заполняет полосу движения, как футболист в слишком маленьком костюме. Под широким капюшоном фыркают триста двадцать пять лошадей. Кабина обильно ароматизирована дизельным топливом, теплая и уютная.

    Предыдущий Следующий

    Панель приборов снегоочистителя Mack, хотя и помещена в небольшую кабину, заполнена датчиками и переключателями для всего, от контроля температуры поверхности и ограничения воздушного фильтра до ручной блокировки раздаточной коробки.(Грейсон Шаффер) Глядя на узкую дорогу, которую нужно протиснуть огромному грузовику Mack. (Грейсон Шаффер)

    «Менее просторно, чем ваша Toyota Tercel», — говорит Кляйн с ухмылкой после того, как я упомянул марку и модель своей машины. «Немного для комфорта, но зато приятно ездить».

    В пространстве кабина действительно напоминает компактную — и этим завершается сходство с автомобилем.Мы господствуем над F-350, установленным на троне в семи футах от земли, песчано-солевой смесью, разбрызгиваемой из массивного бункера, установленного в задней части грузовика. Электроники предостаточно: наземные термометры, системы слежения GPS, столько экранов и датчиков, что можно подумать о кабине самолета. В ящике для инструментов у моих ног находятся предметы первой необходимости — MRE, веревка, космическое одеяло, Maglite, гаечный ключ — а у меня под локтем Кляйн вклинился дополнительный рюкзак, наполненный достаточным количеством еды, воды и одежды, чтобы хватило как минимум на два дня. . Лавинные маяки, привязанные к нашим грудям, мигают, их батареи свежие.

    Отметив вершину перевала на высоте 3200 футов над Уреем и сделав разворот, мы с Кляйном сейчас спускаемся по Верхнему свитчбэку, ряду сомнительных зигзагов, балансирующих на крутом склоне горы. Прижавшись носом к окну, я замечаю отсутствие. Несмотря на узкое плечо и скованность живота, ограждения не видно. (На маршруте есть несколько, но они редки.) Причина, как мне сказали, проста: плуги должны куда-то класть весь этот снег. На шоссе 550 это где-то за гранью.

    «У нас есть прозвища для всего», — говорит Кляйн. «Погружение Пола, Страшная скала Ларри, Верхние свитчи, Дилемма Дака».

    Дилемма возникла в 2007 году типичной ночью на Красной горе: температура выражается однозначными числами, сильные порывы ветра, снег летит во всех направлениях. Видимость была на несколько ступеней ниже плохой, и испуганный ребенок в седане ехал по обеим полосам, приближаясь к Кляйну. Учитывая условия, этот член «путешествующей публики», как Кляйн нежно называет таких водителей, вероятно, должен был быть дома, играть в видеоигры или целоваться со своей девушкой.Кляйн замедлил свою установку — он изначально делал всего около десяти миль в час — и съехал на обочину дороги. Оказалось, что это слишком далеко.

    «Это был медленный наклон», — говорит он, вспоминая, что произошло потом. «Я как бы потянулся к ремню безопасности, потянулся к двери, думая, что, может быть, я смогу выпрыгнуть, но на это не хватило времени». Представив свою жену спящей в их доме внизу перевала, с круглым животом и беременной, он схватился за руль и «прокатился».

    Кляйн упал на 60 футов, прежде чем кабина грузовика смялась вокруг его тела с тошнотворным металлическим скрипом, и его Мак упал вверх ногами на дорогу.Нижний поворот подобрал его, чуть не убил и сразу спас ему жизнь. Ушибленный, но в остальном не пострадавший, он попытался пробить лобовое стекло. Десять долгих минут спустя, когда поблизости остановилась машина, он все еще продолжал брыкаться. Его спасатели были абсолютно разбиты — отбивали пиво, бесцельно путешествовали по шторму — но их пьяные сердца были в нужном месте. Они разбили стекло, вытащили Кляйна и затолкали его среди десятков пустых контейнеров на заднем сиденье.

    «Я не думал, что булочка меня испортила», — говорит Кляйн.«Но с тех пор мне было трудно дотянуться до губы в этом месте. В остальном у меня все хорошо, но здесь мое тело как будто не позволяет этого. Я просто не могу пройти так далеко ».

    С этими словами воспоминание, живущее в его руках, берет руль и мягко тянет влево, медленно уводя нас от плеча и пустоты за ним.

    Дак Кляйн, который пережил 60-футовую «поездку» до нижнего перекрестка. ( Фото: Грейсон Шаффер)

    Кляйн и его коллеги называют такое поведение — немного обманывая желтую линию, проявляя осторожность — как «благосклонность к горе.«Снег, падающий со скоростью четверти дюйма в час или меньше, они называют« неприятным снегом », а соскребание сжатого снега с тротуара -« очищающим слоем ». Они называют хорошо выполненную работу «достаточно безопасной для вашей матери». Соседние патрули из Сильвертона, Риджуэя, Каскада и Норвуда являются «большой семьей» и, соответственно, становятся мишенью для многих добродушных болтовни о том, кто «держит это красиво», а кто «отстает».

    Четыре с половиной водителя Орея — двое в дневную смену, один на качелях от 4 р.м. до полуночи, один на кладбище и временное резервное копирование на случай, «когда что-то развалится» — выдерживает меньше миль дороги, чем любой другой патруль CDOT, что является свидетельством как местной местности, так и бурной погоды. Летом они занимаются ремонтом дорог, но настоящим испытанием является снег. Перед тем, как приступить к работе, водители проходят недельный курс обучения вспашке. Они получают 10-процентный бонус «трудно восполнить» сверх стартовой зарплаты в размере около 3000 или 4000 долларов в месяц. Гараж с семью отсеками в начале подъема по шоссе 550 от южного конца Урея заполнен плугами, роторными лезвиями, шинами до подбородка и цепями Peewag для увеличения тяги.Некоторые водители предпочитают ритм карьеры, скажем, в метро Денвера. Тем, кто приезжает в Урей, ​​нужно иметь чувство приключения.

    На американском Западе есть десятки коварных перевалов. Один только Колорадо может похвастаться Ящерицей Головой (48 лавинных троп), Берту (25) и Монархом (19). Но ничто не сравнится с шоссе 550, также известным как шоссе на миллион долларов. Помимо Красного, эта часть дороги включает перевал Молас (50 путей) и перевал Угольного банка (20 путей), оба к югу от Сильвертона. Это самая тяжелая дорога из 48 нижних.

    Горки колоссальные. Некоторые из стартовых зон охватывают сотни акров, выпускают 150 000 кубических метров снега и создают скорость ветра, превышающую 200 миль в час. Добавьте к этим чудовищным силам зияющую пасть Uncompahgre Gorge, и вы получите заезженное выражение CDOT: «Если горка не убьет вас, то внезапная остановка внизу сделает это».

    «В полночь я проезжал мимо, и она включала свет в своем окне, а я мигал фарами назад. Знаешь, это был способ сказать:« Теперь ты можешь спать, мама.Я пережил еще одну ночь ».

    Урей — небольшой городок с 800 жителями в сетке из семи кварталов, которая кажется поднята со снежного шара — и становится меньше из-за своего окружения. На ум приходит грубое оригами, как если бы триллион открыток с великолепными пейзажами сложили и снова сложили в орогенного Франкенштейна. Рельеф местности неизбежен, горный хребет молодой, острый и повсюду взлетает на 5000 футов от тротуаров.

    В 1993 году, через год после смерти третьего машиниста плуга в Ист-Риверсайде, CDOT серьезно занялась управлением опасными для дороги оползнями и начала сотрудничество с Colorado Avalanche Information Center (CAIC), которое продолжается и по сей день.С тех пор никто не погиб в лавине во время движения по перевалу, благодаря смешанной стратегии, в которой задействованы команды синоптиков, вытаскивающих снежный покров, ворота, которые могут заблокировать дорогу, когда это необходимо, и взрывчатку.

    Возьмем, к примеру, рождественскую метель 2015 года. Небо отваливается и продолжает отваливаться. Водитель CDOT с горящими глазами и головной болью из-за тяжелой смены включает радио. «Привет, босс, — говорит он, — думаю, пора закрыть ее». Между тем, два синоптика CAIC, работающие в Сильвертоне, и один в Орей, наблюдали за доплеровским радаром, наблюдали за склонами, курсировали по дороге в нечестивые часы, беспокоясь о том, «что загружается» и «что хочет убежать».«Больше звонков, больше разговоров и больше снега, наконец, привели к решению штаб-квартиры CDOT: хорошо, запри ворота.

    Машины скорой помощи, водители грузовых автомобилей и сумасшедшие сноубордисты, нуждающиеся в ремонте, полагаются на то, что дорога открыта, а это означает, что запертые ворота представляют собой тикающие часы. Смягчение обычно начинается с благоприятной погодой, часто около шести утра. Согласно информационному бюллетеню CDOT о лавине, экипажи могут использовать любое из следующего для запуска слайдов: «5-фунтовые заряды, устанавливаемые вручную; установленный на грузовике «авалаунчер», который использует пневматическое давление для стрельбы 2.2-фунтовые патроны; арендованная у армии 105 гаубица, способная стрелять 40-фунтовыми ракетами на расстояние до семи миль; вертолет, сбрасывающий 30-50-фунтовые бомбы ». Обломки, однажды упавшие, не двигаются сами по себе, и поэтому они снова начинают толкать, а часы все еще тикают. Кляйн иногда приходилось работать с Mack, орудиями и фронтальным погрузчиком за одну рабочую смену.

    «Каждый забег отличается», — говорит Элвуд Грегори, который бороздил дорогу с 1979 по 1986 год. Усатый 77-летний мужчина с лысой головой скучает по «острым ощущениям от борьбы с красными».”

    «Вы заходите за угол и видите на дороге горностая, или куропатку, или искалеченного лося, которого унесло горкой. Или ты идешь, а фары вылетают из ущелья прямо в воздух. Однажды я увидел там горящую машину, пламя и все такое — оказалось, что парень убил свою жену и прислал ее к нам ».

    «А как насчет вашей семьи?» Я спрашиваю. «Что они думают о вашей работе над Red?»

    «Моя жена поняла, насколько мне это понравилось, поэтому с ней все было в порядке», — говорит он.«Но это беспокоило мою маму. Ее дом находился прямо там, у подножия холма. В полночь я проезжал мимо, она включала свет в своем окне, а я светил фарами назад. Знаете, это был способ сказать: «Теперь ты можешь спать, мама. Я пережил еще одну ночь ».

    Снегоочиститель сбрасывает снег с края каньона. ( Фото: Грейсон Шаффер)

    Еще одна ночь. Это должна быть наклейка на бампер, наклеенная на каждый грузовик CDOT.Во время моей первой дневной поездки с Кляйном он подчеркнул, что перевал Красный горный перевал превращается в «другое существо» с исчезновением сумеречного альпийского сияния. Ребята меняют смену — два месяца дней, два месяца качелей, два месяца могил — чтобы разделить бремя. Однако этот приказ разваливается под тяжестью непогоды, когда все работают вместе, чтобы сделать дорогу безопасной, вне зависимости от того, чья это смена. И даже когда снег наконец уходит, есть камни, которые нужно расчистить, автомобили, которые нужно починить, и целый ряд задач по подготовке к следующей большой свалке.

    «Штормы обычно приходят после наступления темноты», — говорит Кляйн. «Клиффорд на могиле, но его тошнит от какого-то гриппа, поэтому я не думаю, что вам захочется запереться с ним в грузовике на восемь часов. Мы должны убедиться, что ты едешь с Майклом на качелях.

    Майкл Харрисон — 52-летний мужчина из южной части Чикаго, который после колледжа переехал в Сан-Хуанс и до сих пор сохраняет акцент своего детства. (Он перестал работать в патруле до сезона 2016–17.) По сравнению с кипучим Кляйном, он монах дороги, сосредоточенный и напряженный.«Там наверху охуенно жутко», — говорит он. «Действительно чертовски жутко. Вы уверены, что хотите это сделать? »

    «Эти чуваки отдали свои жизни, чтобы дорога оставалась открытой, Ист-Риверсайд забрал их всех. Разные события, но тот же слайд ».

    Погода, которая установилась на перевале, наконец-то достигла пика, снег падает со скоростью три дюйма в час. Харрисон только что завершил свой первый заезд, и его усилия уже почти стерты. Нет времени терять зря. Очистите фары от налипшего льда, загрузите в бункер песок и вперед.Правило номер один в пахоте: толкайся бурей.

    По мере того, как мы едем, температура в ущелье падает до двух градусов, видимость сужается до 25 футов, а ветер издает звериные звуки, похожие на звуки зверинца. Харрисон ничего не говорит, его правая рука работает с тремя джойстиками, регулирующими угол наклона плуга и крыла, а левая рука неподвижно лежит на колесе. Мы светим приглушенным светом, прищуриваемся, миллиарды снежинок вспыхивают в наших желто-синих вспышках.

    То, что днем ​​казалось кабиной самолета, теперь похоже на космический корабль.Город ушел навсегда, далекая планета, ложное воспоминание о безопасности, смехе и веселых неоновых огнях в окнах таверн. Справа от нас невидимо зевает 1000-футовая пропасть.

    Milepost 90, проезжая мимо Рубиновых Стен: «В плохую погоду я должен быть в состоянии выйти из грузовика, сделать три шага и коснуться горы. Если я смогу коснуться горы, я в безопасности. Если я не смогу, значит, гора может выпасть из-под моих шин ».

    Milepost 87, вход в парк Айронтон: «Иногда ловлю себя на том, что говорю:« Где дорога? »Я напеваю себе под нос:« Где дорога? » Где дорога? »

    Milepost 81, ниже Blue Point: «Это определенно тот раздел, который нужно ебать отсюда.Вы видите, как эти трясины пересекают наш переулок? Они спустились в последний час. Плохо. Мы называем эти индикаторные слайды. Они означают неприятности ».

    Milepost 80.28: «Здесь жизнь и смерть, без сомнения. Люди думают, что можно просто бросить плуг и взяться за дело, но это невозможно. Вот почему так много водителей CDOT не хотят иметь ничего общего с Red Mountain Pass. Если вы допустите ошибку, она, вероятно, будет последней. Вы должны принять это участие. Вы должны быть в гармонии. Вы должны быть в игре, полностью в игре.”

    Минутой позже, ползая обратно к Орей, Харрисон понижает передачу, когда мы приближаемся к столбцу 88. «Я собираюсь остановиться на секунду», — говорит он. «Я хочу, чтобы вы увидели памятник».

    Мы надеваем защитные каски поверх шерстяных шапок, открываем двери и выходим в порошок по колено. Внутри грузовика стоит опасаться и уважать погоду. Снаружи это просто — равные части движения и тишины, хаоса и покоя, насилия и покоя.

    Харрисон плетется в дрейф, вытаскивает из кармана маглит и светит им на полированную гранитную плиту, которая быстро собирается быть захороненной.Под выгравированным изображением плуга, почти идентичного тому, что стоит за нами на холостом ходу, я прочитал три имени и даты: РОБЕРТ МИЛЛЕР (2 МАРТА 1970 г.), ТЕРРИ КИШБАУ (10 ФЕВРАЛЯ 1978 г.), ЭДДИ ИМЕЛЬ (5 МАРТА 1992 г.) .

    «Эти парни отдали свои жизни, чтобы дорога оставалась открытой», — говорит Харрисон. «Ист-Риверсайд забрал их всех. Разные события, но тот же слайд ».

    Мы стоим там минуту, а может и меньше, имена на камне исчезают под множеством невесомых хлопьев. Скоро выгравированный плуг будет стоять на своей собственной белой дороге.

    «У горы много разных настроений», — наконец говорит Харрисон, не поворачиваясь ко мне. «По-своему болезненно это может быть волшебно».

    Он выключает Maglite и наклоняет лицо к небу.

    «Думаю, нам лучше вернуться к давлению. Сейчас действительно идет вниз, не так ли? »

    Лит Тонино написал об экологе по звуковому ландшафту Берни Краузе в выпуске за январь / февраль 2016 года.

    Чтобы исправить несколько выбоин, «партизанская» группа берет дело в свои руки: NPR

    Дороги в Мичигане изрезаны выбоинами, и политики не могут решить, как заплатить за решение проблемы.Но бригада по ремонту дорог Hamtramck Guerrilla решила не ждать правительства. Группа купила инструменты и приступила к работе в худшем квартале своего района.

    БЛОК МЕЛИССЫ, ХОЗЯИН:

    Слишком многие водители знают этот звук …

    (ЗВУК ПРОЯВЛЕНИЯ ПОДВЕСКИ)

    БЛОК: … Звук удара о выбоину. При этом много выбоин. Вот каково это — проехать через выбоину, в этом случае много выбоин.Вот каково это — проехать через Хамтрамк, штат Мичиган, город площадью 2 квадратных мили, окруженный Детройтом. Как сообщает Сара Хьюлетт из Мичиганского радио, они все слишком хорошо знакомы с выбоинами из-за изгиба обода и выдувания покрышек.

    САРА ХУЛЕТТ, УЛИЦА: Джон Сачер — своего рода барометр для дорожных условий в Хамтрамке.

    ДЖОН САЧЕР: О да. Знаешь что? Часто, если вы слышите о плохой выбоине в новостях, я узнаю об этом раньше, чем это сделают новости, потому что, если она здесь, люди приходят ко мне.

    HULETT: Sucher владеет Sucher Tire. У входной двери его магазина куча треснувших и погнутых колесных дисков. Некоторые из них от постоянных клиентов.

    СУХЕР: Итак, вы видите, здесь отсутствует большая часть этого обода.

    ХУЛЕТТ: Чтобы было ясно, дороги в Мичигане не очень хорошие, но в Хамтрамке почти ни у кого нет гаража. Это означает, что все паркуются на улице, и из-за этого очень сложно увернуться от выбоин. Политики в Капитолии штата в течение многих лет ссорились из-за того, как собрать более миллиарда долларов, необходимых для ремонта дорог штата, поэтому группа жителей Хамтрамка решила взять дело в свои руки.

    МАРИЦА ГАРИБАЙ: Хорошо, а у кого есть грузовик?

    ХУЛЕТТ: Они называют себя партизанской бригадой Хамтрамка. Им надоели выбоины, и поэтому пару недель назад за пивом …

    ДЖОНАТАН ВЕЙЕР: Итак, мы просто тусовались.

    ХУЛЕТТ: Это Джонатан Вейер.

    ВЕЙЕР: Разговор шел по выбоинам, и мы просто задавали вопросы: что нам делать? Чем вы его наполняете? Сколько это стоит? Насколько сложно добиться успеха?

    ХУЛЕТ: На следующий день Вейер говорит, что взял лишние деньги, которые были в его зарплате, и купил 17 мешков асфальта.Он и его друзья позаимствовали некоторые инструменты и заполнили участок, похожий на кратеры, недалеко от того места, где они живут. Табита Ходжна и Джефф Салазар говорят, что они уже платили за ремонт своих машин, так почему бы вместо этого не вложить часть этих денег в ремонт дорог?

    ТАБИТА ХОДЖНА: Я гарантирую, что если вы прожили здесь достаточно долго, у вас была спущенная шина, погнутый обод или …

    НЕИЗВЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК: Шаровые опоры.

    ДЖЕФФ САЛАЗАР: Шаровые опоры, компоненты подвески — я имею в виду, шиномонтажникам нравится в городе, понимаете, о чем я? Они убивают это.

    ХУЛЕТТ: Салазар говорит, что заделка выбоин оказалась довольно простой работой. Поэтому они начали кампанию по сбору средств, и деньги начали поступать. Они собрали более 4000 долларов, которых хватило на покупку трех с половиной тонн асфальта. В субботу они устроили короткую демонстрацию для трех дюжин человек, которые пришли, чтобы принять участие.

    ГАРИБАЙ: Шаг первый, вымети яму.

    HULETT: Шаг второй, залить асфальт. Шаг третий, утрамбуйте.

    ГАРИБАЙ: Здесь вы можете снять всю свою агрессию.

    HULETT: И, конечно, не задерживайте движение.

    SALAZAR: Если вы когда-нибудь играли в уличный хоккей, просто выкрикните машину, и все уйдут с дороги.

    (СМЕХ)

    НЕИЗВЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА: Игра продолжается.

    ГАРИБАЙ: Подъезжает фургон.

    SALAZAR: Игра продолжается. А, вот и все — машина.

    (СМЕХ)

    ХУЛЕТТ: Эти соседи не первые, кто решает проблему с выбоинами в Мичигане своими руками.В прошлом году город Анн-Арбор попросил жителя, взявшего на себя засыпку выбоин на своей улице, не делать этого. Но официальные лица Хамтрамка пока в порядке с помощью. Они даже передали группе список улиц, которые город планирует в ближайшее время заделать, чтобы они не дублировались. На данный момент Guerrilla Road Crew преодолела более 20 городских кварталов. Они говорят, что вернутся туда в эту субботу. Для новостей NPR я Сара Хьюлетт.

    Авторские права © 2015 NPR. Все права защищены.Посетите страницы условий использования и разрешений на нашем веб-сайте www.npr.org для получения дополнительной информации.

    стенограмм NPR создаются в срочном порядке Verb8tm, Inc., подрядчиком NPR, и производятся с использованием патентованного процесса транскрипции, разработанного NPR. Этот текст может быть не в окончательной форме и может быть обновлен или изменен в будущем. Точность и доступность могут отличаться. Авторитетной записью программирования NPR является аудиозапись.

    .
    28Июл

    Своими руками установка розетки: как сделать правильный монтаж, чтобы не вываливалось из стены? Пошаговая инструкция по установке одинарной или двойной розетки

    28 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Ничего не найдено для Task Image 106083 Blobid1547819503902 Png

    Выключатели

    Правильный подбор расцепителя автоматического выключателя защитит электрооборудование, СБТ и разводку распределительной сети от перегруза

    Электрооборудование и безопасность

    Теплые полы – это не роскошь, а комфорт. При наличии в семье маленьких детей

    Светильники

    Виды точечных светильников, их предназначение для ПВХ потолков и ГКЛ конструкций. Правильный монтаж с

    Электрооборудование и безопасность

    Популярность инфракрасного пола растет за счет его преимуществ над другими вариантами. Благодаря современным технологиям

    Светильники

    Точечные светильники – споты улучшают яркость освещения, без возникновения теней. Равномерно распределив их по

    Розетки

    Выбор розетки и выключателя необходимо проводить с учетом специфики использования помещения, репутации производителя соответствующего

    Ничего не найдено для Task Image 106083 Blobid1547819503902 Png

    Выключатели

    Правильный подбор расцепителя автоматического выключателя защитит электрооборудование, СБТ и разводку распределительной сети от перегруза

    Электрооборудование и безопасность

    Теплые полы – это не роскошь, а комфорт. При наличии в семье маленьких детей

    Светильники

    Виды точечных светильников, их предназначение для ПВХ потолков и ГКЛ конструкций. Правильный монтаж с

    Электрооборудование и безопасность

    Популярность инфракрасного пола растет за счет его преимуществ над другими вариантами. Благодаря современным технологиям

    Светильники

    Точечные светильники – споты улучшают яркость освещения, без возникновения теней. Равномерно распределив их по

    Розетки

    Выбор розетки и выключателя необходимо проводить с учетом специфики использования помещения, репутации производителя соответствующего

    Установка розетки своими руками, схема подключения к электросети, фото

    Установка розетки своими руками

    Рано или поздно наступает момент, когда существующие розетки уже не отвечают потребностям владельцев, их приходится менять или устанавливать новые. Данная статья описывает наиболее распространенные варианты установки этих устройств для различных целей и на различные поверхности.

    Правила безопасности и соединения проводников, выбор сечения кабеля

    Существующие строительные нормы не ограничивают критичную высоту установки розеток и их монтируют согласно текущей потребности или желаниям владельцев. Разумеется, что установка розетки на уровне пола не только непрактична, но и небезопасна, поскольку в нее может попасть вода или набиться пыль.

    Идеально, когда каждая розетка подключена к своей распределительной коробке. Но допускается также питание новой розетки от соседней. При этом подключение производится на контактах предыдущей розетки, а не путем скручивания проводников.

    Так как современные бытовые приборы имеют большую мощность — толщина провода новой проводки должна соответствовать максимальной нагрузке на данную точку электропотребления. Если к розетке планируется подключение нескольких потребителей, то провод выбирается по сумме их мощностей.

    Таблица определения мощности электропотребителей на розетку

    Новую проводку обычно тянут медным проводом.

    Подбор сечения проводки с медной жилой

    Но, если старая проводка — алюминиевая и нет возможности установить клеммное соединение, то придется воспользоваться алюминиевыми проводами.

    Подбор сечения проводки с алюминиевой жилой

    Важно!

    Из-за электрохимической коррозии металла скручивать медные и алюминиевые провода категорически запрещено. И тем более нельзя такие соединения наглухо замуровывать в стену. Допускается замуровывание спаянных медных проводов при условии надежной изоляции места соединения.

    Монтаж розеток в бетонную стену

    Поскольку бетон тяжело поддается штробированию, желательно постараться решить все проблемы на месте старой розетки. Если перенос розетки неизбежен, то работа начинается с разметки нового места установки и траектории новой проводки.

    Идеально ровные штробы вырезаются при помощи болгарки. Но этот инструмент создает необычайно много пыли, поэтому его применяют только в незаселенных помещениях. В быту для этих целей используют дрель-перфоратор, но лучшим решением является штроборез с подключенным строительным пылесосом.

    Штробление бетонной стены перфоратором

    По траектории будущей проводки вначале густо просверливаются отверстия, а затем, уже долотом, выдалбливаются перемычки. Аккуратность канавки, конечно, не идет ни в какое сравнение с вырезанием штроборезом, но запыленность помещения по сравнению с штроборезом — на несколько порядков меньше.

    Штробление стен перфоратором под установку розетки видео

    Отверстие под розетку высверливается электродрелью при помощи специальной насадки — «коронки». Глубина отверстия должна соответствовать высоте подрозеточной коробки. Идеально, если диаметр коробки и диаметр насадки равны. В ином случае полученное отверстие нужно вначале наполнить разведенным водой строительным гипсом (не шпаклевки — она непрочная!) или даже цементным раствором, а саму коробку вдавить в него так, чтобы вокруг нее не оставалось никаких пустот.

    Высверливание отверстия под розетку в бетонной стене

    Важно!

    Обращаем внимание, что насадка должна быть именно для бетона и иметь на режущей поверхности твердосплавные резцы.

    Перед установкой коробки нужно проделать в ней отверстие, ввести туда концы проводки и посадить на место уже в таком виде. Установить розетку можно будет только после полного застывания раствора.

    Подготовленные подрозетники и выведенные провода

    Особенности установки розетки в кирпичную стену

    Кирпичная кладка имеет свои особенности. Часто в старых домах толщина штукатурки позволяет укладывать проводку прямо в ней. Но штробить штукатурку нужно очень осторожно, поскольку от вибрации она может отслоиться от кирпичного основания. Поэтому процедура выполняется болгаркой с пылеулавливающей насадкой.

    Важно!

    Если в частном доме стена кирпичной кладки, то от ударов перфоратора от кирпича будут откалываться слишком большие куски. Поэтому для штробления можно использовать только болгарку или штроборез.

    Штробление кирпичной стены специальным штроборезом

    Для сверления места под коробку используется такая же коронка, что и для бетона. В крайнем случае, если кирпич не очень плотный — можно просверлить по контуру коробки множество отверстий и потом аккуратно выдолбить среднюю часть. Глубина отверстия для установки розетки должна выбираться так, чтобы как минимум 2/3 высоты коробки располагалось в толще стены, а не в штукатурке. Правила установки коробки — такие же, как и для бетонной стены.

    Как монтировать розетку в гипсокартонной перегородке

    Особенность строения гипсокартонных перегородок требует особого подхода. В этом случае проводка укладывается еще на этапе возведения перегородки — до зашивания каркаса гипсокартонными листами. В процессе монтажа гипсокартона, в месте установки специальной фрезой выбирается отверстие для подрозеточной коробки, и в нее сразу пропускаются концы проводки. Если сверлить рядом два отверстия — получатся двойные розетки.

    Для гипсокартона используются специальные, более толстостенные и более жесткие коробки, которые имеют специальные зажимные лапки, фиксирующие коробку на гипсовой панели. Та же технология используется для размещения розетки на любой панельной поверхности, включая пластиковую вагонку, фанеру и ДСП.

    Проводка протягивается под панелями в толще перегородки. В местах пересечения металлических профилей каркаса провод пропускается через монтажную гофру или подходящую трубку.

    Важно!

    Если в качестве звукоизоляционного материала перегородки используется пенопласт или другой легкоплавкий горючий материал — толщину сечения проводки следует увеличивать в полтора раза. Это устранит нагрев проводников при максимальном токе в розетке.

    Накладные розетки и особенности их монтажа

    Если розетка нужна, но нет возможности утопить ее в стену — используют накладные конструкции. Накладная розетка устанавливается на любую прочную ровную основу. Накладные розетки — единственно возможный вариант для создания точки подключения встроенной техники.

    Установка блока накладных розеток

    Как правило, в этих случаях проводка тоже не утапливается в стены, а тянется по электромонтажным коробам (кабель-каналам) или укладывается под плинтус. Накладные розетки очень удобны в установке, ремонте и замене. Единственный их недостаток, это то, что они сильно выступают и их легко можно сбить неаккуратными действиями.

    Правила и схемы подключения проводов

    Важно!

    Обращаем внимание, что все работы по подключению проводки выполняются в обесточенном состоянии! Предварительно следует наметить фазовый и нулевой проводник в каждой коробке.

    Схема подсоединения розетки к электросистеме

    Поскольку действующие нормы не регламентируют взаимное расположение нулевого и фазового проводников, то можно подключать их в любом порядке. Однако, если используется коробка для установки нескольких розеток, то фазу следует подключать к одинаковой стороне каждой из них, а нулевой провод — к другой. Розетка двойная в одном корпусе имеет только одну общую пару контактов.

    Схема подключения блока розеток на одну линию

    Обычно принято все розетки помещения разводить единообразно. Но и разное подключение ошибкой не считается.

    Важно!

    Обращаем особое внимание на надежность присоединения проводников к контактам и неподвижность установленных розеток. Если недотянуть контакт или плохо закрепить розетку — со временем появляется искрение, и провода отгорают. А это уже чревато пожаром!

    Установка и подключение розетки

    После подключения всех розеток проверяется отсутствие короткого замыкания между проводниками проводки, и только после этого к ней присоединяется фаза.

    Итог

    Несмотря на кажущуюся сложность, перенос или установка новой розетки вполне под силу любому из нас. Важно правильно подобрать сечение кабеля и соблюдать правила безопасности и осторожность при подключении, чтобы избежать замыкания.

    в гипсокартон и бетонную стену

    Установка розеток своими руками – одна из самых частых домашних работ. Казалось бы, ничего сложного. Но вспомним законы Мэрфи, выведенные отнюдь не «чайником». Один из них гласит: «Если устройство все равно никак не хочет работать, так возьми, наконец, и прочитай инструкцию!».

    Чтобы электророзетка, это незатейливое в общем-то устройство, не стала источником забот, а то и опасности, особенно в современных высоконагруженных квартирных сетях, о ней и способах ее установки нужно знать довольно много. Правила установки розеток актуальны также с точки зрения электромагнитной совместимости: при правильной их установке и надлежащим образом выполненной проводке необходимость в дорогостоящих фильтрах-подавителях помех и дополнительных защитных устройствах, как правило, не возникает.

    Важно: розетка – электрическое распределительное устройство и, как таковое, требует при работе соблюдения всех мер техники безопасности согласно ПТБ. В частности – наличия на месте работы помощника (по ПТБ – «наблюдающего за работой»), обученного оказывать первую помощь при поражении электротоком.

    Важно к важному

    При установке электроарматуры своими руками необходимо соблюдать следующие правила:

    • Электромонтажные работы производить в обесточенной квартире.

    То есть, сначала нужно выполнить все вспомогательные операции: выбить штробы, насверлить лунки и отверстия, уложить кабель, без подключения, а подключать провода в последнюю очередь.

    • Каждый очередной подключаемый провод прежде всего проверять фазоуказателем.

    Одно из общих положений ПТБ гласит: «При работе на электроустановках следует помнить, что напряжение на обесточенных токоведущих частях может внезапно появиться в любой момент.»

    • Монтаж розетки или выключателя производить, не допуская контакта оголенных проводников с телом.

    Основные приемы работы, позволяющие производить монтаж бытовой электроарматуры «не трогая медь» описаны далее.

    • При поражении электротоком помнить, что главное в этом случае – скорость реагирования наблюдающего.

    Воздействие электротока в 10 мА в течение 0,2 с (скорость реакции ловкого сообразительного человека без специальной подготовки) вызывает непроизвольные нелицеприятные высказывания. То же, в течение 1 с – озноб, дрожь, болезненные ощущения, которые в течение дня могут усилиться до степени, требующей госпитализации. То же, в течение 10 с или более – обморок и фибрилляцию сердечной мышцы, требующую срочной медицинской помощи в течение 15 мин, иначе будет поздно.

    То есть, если мастера «прихватило», нужно дернуть его за одежду и грохнуться вместе на пол, а не бежать в прихожую отключать автомат. Лучше вместе полежать с ушибами или переломами, чем одному в земле, а второму – под следствием.

    Устройство розетки

    [tip] Здесь и далее на схемах контакты и провода фазные (линейные, L) условно обозначены красным цветом; нулевые (нейтраль, N) – синим, а защитные (заземляющие, P) – желтым с зеленой полосой.[/tip]
    Электрическая розетка состоит из контактной колодки в сборе, декоративной крышки с невыпадающим винтом (винтами) и подрозетника. Колодка снабжена:

    1. Крепежными лапками, цельнолитыми неподвижными (на рис. слева) или подвижными распирающимися на винтах, на рис. в центре и справа.
    2. Контактами, фазным и нулевым, идентичными по конструкции, и заземляющим, расположенным отдельно.
    3. Клеммами для подключения проводов к контактам.

    Контактные колодки розеток

    Примечания: 

    1. Колодки с подвижными лапками на винтах устанавливать в подрозетник несколько сложнее (см. далее), но такая конструкция позволяет регулировать положение колодки по высоте и наклону точно по стене. Нужно только следить при покупке, чтобы лапки были двузубыми. Колодка с однозубыми лапками скоро расшатается, см. на рис. в центре.
    2. Клеммы могут как крепиться к контактам винтами, так быть выполненными заодно с контактами. Последние – надежнее. Первые перед установкой розетки необходимо перебрать, смазать сопрягаемые части токопроводящей пастой (холодным припоем) и стянуть винтами натуго.
    3. Клеммы со стороны проводов могут быть как винтовыми, так и «ёршиками», в которые оголенные концы проводов просто вставляются. Последние очень надежны, но не допускают переборки: провод приходится вытаскивать с силой, а ершик при этом ломается. Винтовые клеммы перед заведением проводов смазывают холодным припоем.

    Виды розеток

    Розетки с выключателями могут быть как одинарными, так и объединенными в один конструктив с общей крышкой и подрозетником, см. рис. слева. Последнее – розеточный модуль. Несколько розеток, установленных на стене в ряд, называют розеточной группой, на рис. в центре. Установка выключателя, как в составе модуля, так и отдельного, производится в обычный подрозетник.

    Виды розеток, розеточная группа и розеточный модуль в электромонтажном коробе

    В состав розеточного модуля могут входить также розетки сигнальные (телефон, телевидение, интернет), таймер, «защита от дурака», отключающая розетку при прикосновении к фазному контакту и др. Сложные розеточные модули чаще всего входят в состав электромонтажных коробов, на рис. справа.

    О коробах следует сказать особо. По ПТБ, ПУЭ и требованиям электромагнитной совместимости силовые и сигнальные провода не должны соприкасаться и пересекать друг друга, поэтому электрокороба выполняются секционированными, и каждая секция выходит к своим клеммам. При укладке кабелей в короб нужно следить за условными обозначениями в секциях, чтобы потом не перекладывать все.

    Розетка-выручалочка

    Накладная розетка

    Простое, но очень полезное изобретение – современная накладная розетка, см. рис. Она позволяет:

    • Производить замену розетки при «полностью убитом» подрозетнике, не нарушая декоративного покрытия стены: крышка совершенно закрывает крепежную накладку.
    • Заменять старые розетки на евро, не меняя подрозетника и не трогая стены.
    • Ставить розетки на обшивку стены по обрешетке, не выясняя расстояния до базовой стены.
    • В комплекте со специальным подрозетником, см. ниже, устанавливать розетки в гипсокартонную обшивку с повышенной прочностью и надежностью.
    • С ним же монтировать пожаробезопасные розетки в деревянные стены – даже при возникновении дуги она прежде всего замыкается через металлическую обойму, не распространяясь далее по проводам. Защита срабатывает, или провода отгорают в клеммах, прежде чем огонь доберется до дерева.

    Опасный курьез

    Выдвижные розетки

    По потребительским качествам полной противоположностью накладной является уверенно набирающая популярность в Европе выдвижная розетка, см. рис. Оправдывают дизайном: мол, «блямбочка» задвинутой розетки не портит интерьер. Но, простите, розетка, в которую ничего никогда не включают, вообще не нужна, а выдвинутый из стены или пола (да, да, делают и так!) модуль создает травмо-, электро- и пожароопасность. Сообщений о происшествиях из-за выдвижных розеток более чем достаточно, но маркетологи, опираясь на потребительскую психологию, все равно успешно продвигают сие «достижение» на рынке.

    Нормы и правила

    Низко расположенные розетки

    Современные нормы на установку бытовой электроарматуры вполне либеральны: высота установки выключателя в 160 см от пола, а розетки в 80 см уже не обязательны, а только рекомендованы. Широко распространена установка розеточных модулей в 30 см от пола, см. рис. Негласно минимальной считается высота в 25 см; при меньшей резко возрастает вероятность аварии во время влажной уборки. Уменьшение высоты установки розеток не вызывает возражений электриков, если в квартире есть УЗО (устройство защитного отключения). Количество розеток в квартире никак не ограничивается.

    В детской же, наоборот, рекомендуется розеточные модули с выключателями освещения и защитой от прикосновения устанавливать в 150-170 см. от пола. В таком случае самые маленькие не смогут до них дотянуться, а у тех, кто постарше и уже умеет обращаться с электричеством, меньше будет соблазна пощелкать или потыкать без толку – руку тянуть высоко.

    Однако некоторые правила заделки проводов в розетки следует все же соблюдать. Они намного уменьшают вероятность аварии и облегчают поиск неисправностей.

    Во-первых, у электриков принято, чтобы фазный контакт находился ближе к окну. Если положение розетки относительно окна неоднозначно, фаза должна быть слева, если стоять лицом к розетке.

    Заделка кабеля в розетку

    Во-вторых, заводить провода минимальной длины сразу в клеммы нельзя: из-за тепловых деформаций стены и кабеля контакты со временем нарушаются, а надежно перезаделать коротенькие кончики в новую розетку будет очень сложно. Подключение розетки нужно производить, пропустив кабель под контактной колодкой (там всегда есть зазор специально для этого), как показано на рисунке. Если кабель круглый и слишком толстый, нужно снять кусок его оболочки и провести провода, расположив в ряд.

    В-третьих, при обводке колодки проводами ноль и защиту нужно вести с одной стороны, а фазу – с противоположной. Это также показано на рисунке.

    В-четвертых, в каждую клемму можно завести два провода, но это сделано лишь для электрического соединения между собой розеток в группах и модулях. Запитывать через розетки стационарные светильники, удаленные группы и модули, не говоря уж о потребителях «на соплях», ни в коем случае нельзя, см. след. рис.

    Соединение розеток в модуле

    Тут возникает вопрос: а во что же это такая проводка обойдется, если от счетчика тянуть отдельную ветвь к каждой группе? Всего лишь в розеточный модуль со встроенным клеммником, по одному на комнату или менее того. Такие модули называют еще модулями с мини-щитками. Вот при разводке по помещению от мини-щитка статистика не показывает увеличения аварийности. Суть такова, что мощность должна потребляться по месту подключения, а не уходить через розеточную клемму далеко.

    Подключение выключателя

    Наконец, о такой операции, как монтаж выключателя. Технически выключатель устанавливается в такой же подрозетник теми же способами, что и розетка, см. ниже. Но при монтаже однополюсного выключателя его необходимо включать в разрыв ФАЗНОГО провода; включение в разрыв нуля недопустимо! Фаза и ноль в двухполюсном выключателе должны быть расположены единообразно с розетками (фаза – слева).

    В любом случае к выключателю нужно спускать петлю кабеля, и ноль с защитой оставлять неразделанными, на рис. слева. Ради экономии кабеля подводить к выключателю случайные провода, а разделанную фазу кабеля оставлять в распределительной коробке (дозе) под потолком, как это делалось раньше, недопустимо, на рис. справа.

    Инструменты и материалы

    Для работы с электроарматурой в квартире понадобятся следующие инструменты и материалы:

    1. Фазоуказатель (индикатор фазы).
    2. Отвертки 4-6 мм, прямая и крестовая.
    3. Пассатижи с изолирующими рукоятками.
    4. Кусачки-бокорезы №1 или №2.
    5. Монтажный нож.
    6. Изолента виниловая и х/б.
    7. Для переноса розеток – изолирующие колпачки С-типа (не для сигнальных разъемов, см. на рис. ниже в центре) и токопроводящая паста (холодный припой).
    8. Силиконовый герметик в самой мелкой упаковке; расход – граммы.
    9. Для монтажа новых или переноса розеток – электродрель.
    10. Для монтажа розеток на гипсокартон – сверло-коронка 67 мм или перьевое сверло 32 мм, в зависимости от способа установки, см. далее.
    11. Для монтажа на бетон – коронка по бетону диаметром 70-75 мм и высотой 45 мм.
    12. Мелкие сверла, дюбели под саморезы-блошки.
    13. Для новичков – съемник изоляции.

    Примечание: при описанных далее приемах работы изолента может понадобиться как демпфер, для обмотки участков кабеля, проходящих сквозь отверстия, а не в качестве изоляции.

    О съеме изоляции и прочих рабочих операциях нужно поговорить особо.

    Приемы работы

    Съем изоляции

    Профессионалы снимают изоляцию с проводов так: бокорезами, держа их тыльной стороной губок к концу провода, надкусывают изоляцию, не доводя лезвия губок до меди, и дергают. Тут главное – поднатореть до автоматизма. Автор этих строк, будучи еще молодым кабельщиком IV разряда, однажды на спор зачистил таким способом телефонный кабель-пятисотку (500 пар, 1000 проводов). Осмотр оппонентами под микроскопом не обнаружил ни одного закуса цельных медных жил 0,32 мм. Хуже всего всем было потом: спорили на ящик водки.

    Однако у новичка закусы от бокорезов – скорее правило, чем исключение. Закус становится очагом коррозии, местного разогрева при максимальной нагрузке и нередко приводит к неисправностям. Поэтому для начала лучше обзавестись съемником изоляции, тем более что он позволяет и снимать оболочку кабеля, не перегибая его и не надрезая ножом.

    Съемники изоляции и изолирующие колпачки

    Съемников изоляции, ручных и автоматических, существует много видов. Для ручной работы чаще всего используются съемники-щипцы (на рис. слева) и съемники-клещи, справа на рис. Щипцы необходимо регулировать под провод, что замедляет работу, но для новичка именно они предпочтительнее:

    • Диаметр токоведущей жилы и толщина изоляции проводов даже ведущих производителей несколько различаются: теперешние профи клещами работают фактически как бокорезами, не докусывая для гарантии. Точная регулировка винтом позволяет на проводе из одной бухты на 100% избежать закусов.
    • Щипцы нужно дергать продольным, а не боковым, как клещи, движением, что без навыка куда удобнее, особенно если концы короткие.
    • Щипцами, вывернув до отказа регулировочный винт, можно резать кабель.
    • Щипцы стоят дешевле клещей.

    Сращивание проводов

    При переносе розеток (см. ниже) скорее всего, придется наращивать кабель. Современные методы монтажа электропроводки настоятельно не рекомендуют делать сростки проводов, но не срывать же облицовку и не штробить стену ради одной розетки!

    Электропровода сращивают скруткой таким образом:

    1. С концов проводов снимают изоляцию на 4-5 см.
    2. Оба провода берут, не сильно зажимая, утконосами, держа их в левой руке, за изолированные участки.
    3. Провода должны располагаться параллельно, вплотную друг к другу.
    4. Обрезы изоляции должны совпадать.
    5. Пассатижами в правой руке скручивают жилы по часовой стрелке.
    6. По скрутке еще раз проходят пассатижами со скольжением при легком нажиме.
    7. Концом плоской отвертки наносят на скрутку холодный припой.
    8. Быстро, пока паста на схватилась, надевают изолирующий колпачок, проворачивая также по часовой стрелке.
    9. По застывании припоя в раструб колпачка выдавливают силикон.

    Работаем с арматурой

    Замена подгоревшей

    В таком случае оптимальный вариант – установка накладной розетки в старый подрозетник, тем более что розеточные колодки отдельно не продаются, а старый подрозетник, возможно, повело от времени.

    Перенос

    Модульный блок

    Перенос розеток на новое место в процессе обшивки стен сводится к наращиванию кабеля до нужной длины и прокладки его в обрешетке до начала собственно обшивки. Сращивание проводов производится как описано выше. Кабель ведут параллельно полу на высоте старой розетки, прикрепляя к стене хомутиками. Новую розетку монтируют либо на обшивку, либо на базовую стену, см. ниже. Важно на новом месте оставить достаточно длинный, от 15 см, «хвост» кабеля, это упростит монтаж розетки.

    Если же стены отделаны, а розетку необходимо «вытащить» из-за шкафа, да еще и добавить гнезд, то лучший вариант – угловой модульный блок, см. рис. Его можно на штатных креплениях установить в углу, под подоконником или в любом подходящем месте. В старую розетку блок просто включается вилкой навсегда.

    Но старую розетку, перед тем как загородить, необходимо перебрать: полностью разобрать, зачистить все внутренние контакты (скажем, контактных ламелей с клеммой) и собрать на холодном припое. Клеммы перед заделкой в них проводов также смазать припоем. Непосредственно перед включением блока снять крышку розетки, смазать припоем контактные ламели, поставить крышку, включить блок и больше не трогать. При соблюдении этих правил старая розетка никогда не напомнит о себе.

    Монтаж на бетон

    Для установки розетки в бетонную стену важно знать толщину будущей отделки: край подрозетника должен быть вровень со стеной плюс-минус 1,5 мм. Стандартная высота подрозетника – 40 или 44 мм. При «пухлой» отделке может понадобиться подушка из фанеры, слева на рис. Крепить подрозетник желательно саморезами в дюбелях. Если в нем крепежные отверстия не предусмотрены, их можно просверлить самому, но линия крепежных отверстий должна располагаться перпендикулярно линии контактов, на рис. – справа!

    Установка подрозетников на бетон

    Если стена уже отделана, или отделка будет тоньше, нужно коронкой выбрать под подрозетник лунку с запасом по диаметру и глубине. Перед установкой подрозетника лунку заполняют алебастровым или гипсовым раствором. Затем быстро выравнивают подрозетник и, пока раствор не схватился, заворачивают в него пару «блошек» для надежности, см. рис. в центре.

    Выравнивать подрозетник удобно по шаблону из фанеры или доски толщиной в высоту отделки, с отверстием по диаметру подрозетника. Но самое главное – перед установкой подрозетника не забудьте продернуть в него кабель! Законы Мэрфи, знаете ли.

    Установка в гипсокартон

    Установка розетки в гипсокартон производится с помощью специальных подрозетников для гипсокартона со скользящими (слева на рис.) или поворотными (в центре там же) фиксирующими упорами.

    Подрозетники для гипсокартона

    Технология элементарна:

    • Коронкой сверлят отверстие 67 мм.
    • Выводят в него кабель, продергивают в подрозетник.
    • Ставят подрозетник на место.
    • Если упоры скользящие, тянут ленту-фиксатор до упора и откусывают лишнее.
    • Если упоры поворотные, до упора завинчивают тянущие их саморезы; лапки сами повернутся как надо.
    • Зачищают провода, заводят в клеммы, ставят в подрозетник колодку до упора и, поочередно заворачивая, затягивают винты лапок колодки.
    • Ставят крышку, проверяют прилегание к стене; при необходимости ослабляют винты лапок колодки и регулируют ее.

    Установка подрозетника в гипсокартон с повышенной надежностью

    Если лист гипсокартона еще не на стене, есть накладные розетки и подрозетник с поворотными лапками, можно закрепить розетки понадежнее (см. рис.справа):

    1. Пером и лобзиком выбирают отверстие под металлическую обойму розетки.
    2. Сверлят отверстия под саморезы лапок подрозетника.
    3. Стягивают обойму с подрозетником в пакет; упоры подрозетника при этом не нужны.
    4. Устанавливают колодку и крышку розетки.

    При описанном способе монтажа розеток в гипсокартон под обоймой колодки образуется большое пространство, что облегчает заделку кабеля и возможное его наращивание в дальнейшем.

    Итог

    Как видим, при соблюдении некоторых простых правил установка розеток и выключателей в квартире своими руками – дело несложное. Элементарная аккуратность – и все будет работать как часы, а шипение, зудение и запах подгоревшей изоляции никогда не послышатся.

    Видео: профессиональная установка розеток

    ***

    © 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

    Загрузка…

    что еще почитать:

    Вывести все материалы с меткой:

    Как выполняется установка розеток и выключателей

    Схемы подключения розеток и выключателей

    Если вы решили собственными руками заменить проводку в квартире, то вопрос: как правильно установить розетки и выключатели — будет для вас очень актуальным. Ведь именно эти два вида установочных аппаратов являются основными в электрической сети квартиры или жилого дома. Поэтому их правильный монтаж гарантирует вам долговечность и надежность роботы практически всех электроприборов в доме.

    Нормы установки выключателей и розеток

    Прежде, чем приступать непосредственно к монтажу, нам следует определиться с целым рядом параметров. Прежде всего, это количество розеток и выключателей, и место их расположения. Для этого необходимо знать нормы, предъявляемые для данного вида электрических аппаратов.

    Нормы по установке розеток

    Одной из главных норм по установке розеток является удобство их обслуживания. Именно этим фактором вы должны руководствоваться в первую очередь. Кроме того, при использовании скрытой проводки должны применяться розетки в утопленном варианте и, соответственно, наоборот , при использовании открытой проводки.

    Нормы установки розеток

    Итак:

    • Согласно п.6.1.24 ПУЭ (Правила устройства электроустановок), все розетки должны иметь заземляющий контакт. Он должен подводиться отдельным гибким проводом и не должен в нормальных условиях служить проводником тока.
    • Согласно п.12.30 ВСН 59 – 88, розетки не должны размещаться под и над мойками, в кухонных шкафах и других неудобных для эксплуатации местах.
    • Кроме того, согласно п.7.2 ВСН 59 – 88, розетки на кухне и в жилых помещениях должны быть запитаны от разных групп. Если отдельная розеточная группа для кухни не планируется, то инструкция допускает подключать розетки к сети освещения.
    • Пункт 7.1.37 ПУЭ запрещает установку розеток в банных помещениях, ваннах и уборных. Но для жилых помещений сделано исключение с возможностью установки таких электроприборов при их подключении через автомат УЗО (Устройство защитного отключения).
    • Согласно п.7.1.37 ПУЭ, розетки следует размещать по возможности на удалении от заземленных частей. К таковым можно отнести различные трубопроводы, раковины и тому подобные инженерные сети. Но это только рекомендация, которая в жилых помещениях не обязательна к исполнению.

    Нормы по установке выключателей

    Нормы по установке выключателей также не очень строги и вполне логичны. Поэтому при монтаже электропроводки своими руками эти требования не должны вызвать у вас особых проблем.

    Нормы установки выключателей

    Итак:

    • Прежде всего, следует помнить, что все выключатели, согласно п. 6.5.27 ПУЭ, должны устанавливаться в цепях фазного провода. Установка выключателей в нулевых цепях строго запрещена.
    • Пункт 7.1.38 ПУЭ запрещает установку выключателей в ванных комнатах, санузлах, парилках и моечных помещениях. Кроме того, запрещена установка выключателей в чердачных помещениях. Выключатели для таких помещений должны располагаться перед входом.
    • Пункт 7.1.40 ПУЭ требует устанавливать выключатели на высоте 1,5 метра над уровнем пола либо использовать выключатели с управлением при помощи шнура. При этом располагаться выключатели должны при входе в комнату со стороны дверной ручки.
    • Согласно п. 6.3.4 ПУЭ, выключатели наружного освещения могут использоваться при одновременном включении не более 20 ламп. Если же коммутируется большее количество ламп, то необходима установка автоматического выключателя.
    • Розетки выключатели для наружного монтажа должны иметь соответствующее исполнение. Обычно для этого достаточно IP44, но в некоторых случаях требуется установка коммутационных аппаратов с IP В первую очередь это касается помещений, в которых установлены газовые или жидкотопливные котлы.

    Установка выключателей и розеток

    После выбора количества и места расположения выключателей и розеток следует выбрать номинальные параметры провода и необходимой коммутационной аппаратуры.

    Этот процесс мы уже не раз описывали в других статьях нашего сайта, поэтому не будем останавливаться на нем. Лучше мы рассмотрим более детально процесс штробления стен и установки выключателей и розеток.

    • Как известно, есть два способа монтажа проводки – открытый и скрытый. При открытом способе монтажа нам ничего штробить не надо, а коробки выключателей и розеток крепятся прямо на стену. Но в квартирах и кирпичных домах зачастую используется скрытая проводка, в особенностях монтажа которой мы и попробуем разобраться.
    • Процесс штробления стен и монтаж углублений для закладных коробок выключателей и розеток — процесс пыльный, длительный и трудоемкий. Конечно, современные технологии позволяют сделать его достаточно быстро и без особых проблем. Но далеко не у каждого есть штроборезка и другое специальное оборудование, цена которого не позволяет приобрести его для личного пользования.

    Установка закладных коробок под розетки и выключатели

    • Исходя из этого, советуем приобрести вам специальную насадку на перфоратор, которая значительно облегчит вам проделывание штроб. Хотя, откровенно говоря, эта насадка не очень облегчит труд при штроблении твердых бетонных стен. В этом случае зачастую приходится сначала намечать путь сверлом, а уж затем использовать насадку.
    • А вот для монтажа углублений под закладные коробки выключателей и розеток есть достаточно неплохой вариант специальной насадки. С не очень плотными бетонными стенами и кирпичной кладкой он справляется просто на ура. С плотным бетоном придётся повозиться, предварительно пройдясь обычно сверлом по всей окружности.
    • Но если вы устанавливаете розетки или выключатели в гипсокартон, то не стоит торопиться. Конечно, вариант насадки на перфоратор для бетонных поверхностей с легкостью справится с этой задачей. Но края будут рваные и возможно разрушение поверхности. Поэтому перед тем, как установить розетки и выключатели в гипсокартон, поинтересуйтесь специальными насадками на дрель. Обычно они идут наборами кругов с различным диаметром. Такая вещь всегда пригодится в хозяйстве.
    • А вот выключатели и розетки наружной установки в большинстве случаев имеют открытое исполнение. Это связано с тем, что при скрытом способе установки достаточно сложно обеспечить их влаго- и пылезащищенность.

    Схемы подключения выключателей и розеток

    После выполнения всех подготовительных мероприятий, на самом последнем этапе монтажа можно приступить к процессу подключения наших электрических точек. В нашей статье мы рассмотрим различные варианты подключения и совмещения подключений розеток и выключателей.

    Подключение розетки

    Самым простым из подключений является монтаж розетки. Здесь практически не требуется каких-то специфических знаний. Главное, следовать нашим советам и не геройствовать.

    Обратите внимание! Здесь и далее все подключения выполняются только после снятия напряжения. Для этого можно отключить питающий автоматический выключатель группы, в которой предстоит работать, и смежных с ней в распределительных коробках. Но для надежности лучше обесточить всю квартиру или дом.

    • Для подключения розетки нам следует использовать трехжильный провод. В котором одна жила (желто-зеленая) предназначена для выполнения защитного заземления. Одна жила (синяя) предназначена для подключения нулевого контакта и последняя (любого цвета) — для подключения фазного контакта.
    • Для подключения розетки монтируем к ее силовым зажимам фазный и нулевой провод. Защитный провод подключаем к соответствующему контакту, который обычно расположен отдельно или может быть определен визуально.

    Обратите внимание! В обычных розетках расположение фазного и нулевого провода не имеет значения. Хотя обычно левый контакт используют в качестве фазного, а правый в качестве нулевого. Но в розетках подключения электрической печи и другого мощного или ответственного электрооборудования это может быть принципиально. С принципами подключения в этом случае вы можете познакомиться в других статьях нашего сайта.

    • Теперь такие же действия производим в распределительной коробке. К фазному групповому проводу подключаем соответствующий провод, идущий к розетке. То же проделываем с нулевым и защитным проводом. На этом подключение розетки к электрической сети окончено.

    На фото представлена схема подключения розеток

    Подключение нескольких розеток

    Схема монтажа розетки и выключатели часто предполагает расположение сразу нескольких аппаратов рядом. В этом случае для экономии сил на штробление и провода проще подключить один от другого.

    При этом такая схема подключения должна быть учтена в расчёте сечения провода.

    • Дабы выполнить такое совместное подключение двух или трех розеток, выполняем подключение первой розетки так же как сказано в нашей инструкции выше.
    • После этого нам достаточно сделать перемычки от силовых контактов второй розетки к силовым контактам первой розетки.
    • То же самое проделываем с защитным проводом.
    • Если предполагается подключение третьей, четвертой и так далее розетки, то подобную операцию проделываем со всеми.

    Обратите внимание! При подключении трех и более розеток целесообразно от распределительной коробки подключать центральную из них. Это позволит в случае перегорания провода вывести из строя минимальное количество розеток.

    Подключение выключателя

    Подключение выключателя не на много сложнее, и видео на страницах нашего сайта наглядное тому подтверждение. Для его подключения нам потребуется всего два провода, ведь защитный провод к выключателям обычно не подключается. Он подключается непосредственно к светильнику.

    Варианты подключения различных выключателей

    • Для выполнения подключения нам необходимо определиться с фазным и нулевым проводом в распределительной коробке. Это легко сделать, если вы придерживались норм ПУЭ при монтаже группового провода.
    • От нулевого провода в распределительной коробке подключаем один из выводов светильника.
    • От фазного провода в распределительной коробке подключаем ввод нашего выключателя. Обычно он расположен вверху. Если это двух – или трехполюсный выключатель, то он один, а с противоположной стороны два или три вывода соответственно.
    • Затем подключаем провод к выводу выключателя и прокидываем его к светильнику. Здесь подключаем его ко второму выводу светильника. Если у нас двух- или трехполюсный выключатель, то производим те же операции для других светильников. Если у нас от двухполюсного выключателя запитана одна люстра, то она должна иметь три вывода. Подключаем вывод от выключателя к третьему контакту люстры.

    Обратите внимание! При подключении люстры с двумя режимами работы важно правильно определить один нулевой вывод и два фазных. Обычно нулевой вывод отделен визуально, имеет соответствующую маркировку или цвет. Если вы подключите фазный провод к этому проводу, а нулевой к любому другому, то у вас люстра будет светить только в одном режиме.

    Подключение розетки и выключателя

    Также существует схема монтажа розетки и выключателя. Она позволяет разместить рядом два этих установочных аппарата с подключением выключателя от розетки. Это позволяет сэкономить провод и разгрузить от большого количества подключений распределительную коробку.

    Подключение выключателя от розетки

    • Для выполнения такого подключения на первом этапе мы выполняем подключение розетки, используя принципы, описанные выше.
    • Теперь мы подключаем к фазному контакту розетки подводящий провод, к вводу выключателя.
    • А провод с вывода выключателя прокладываем и подключаем к одному из выводов светильника.
    • Если светильник, который включает выключатель, расположен рядом с местом установки выключателя, то можно нулевой и защитный вывод от розетки подключить непосредственно к светильнику. Если он достаточно удален, то подключение нулевого и защитного провода выполняем из распределительной коробки, как в варианте обычного подключения выключателя.

    Обратите внимание! Обратная схема монтажа выключателя розетки не существует. Это связано с тем, что нулевой и защитный провод не подводится к выключателю. В связи с этим выполнить подключение розетки от выключателя — невозможно.

    Вывод

    Итак, мы рассмотрели все возможные схемы подключения выключателей и розеток. А приведенные схемы должны помочь вам в работе.

    Стоит отметить, что розетки и выключатели наружной установки имеют такую же схему подключения. Единственным их отличием является только степень защиты от влаги и пыли.

    Установка розетки своими руками на бетонную стену: подготовка и монтаж

    Работа по установке розетки своими руками на бетонную стену не отличается особой сложностью, но требует хорошей технической подготовки. Без специальных инструментов точно не обойтись. И если установить нужно одну-две розетки, гораздо рентабельнее пригласить специалиста. А вот сделать разводку по всем комнатам в новом доме можно и самому – покупка инструмента точно окупится.

    Необходимые инструменты и материалы

    Если в городе предоставляют услуги проката строительных инструментов, можно спокойно обойтись без больших капиталовложений. В противном случае придется отправляться за покупками. Итак, для работы с бетонными стенами понадобятся:

    1. Перфоратор. Бетонные стены обыкновенной дрелью не взять. Даже ударная дрель тут не подойдет, так как понадобится не только сверлить отверстия, но и выдалбливать. Отличие перфоратора от ударной дрели – именно в режиме работы в качестве отбойного молотка, то есть с ударами без сверления.
    2. Болгарка. Используя алмазные диски по бетону, вырезать отверстие в твердом бетоне гораздо проще, чем коронкой. Также она заменяет штроборез, так что в хозяйстве пригодится не единожды.
    3. Хорошая коронка по бетону на 68 или 72 мм – размер нужно подбирать под диаметр подрозетника. Но и очень дорогая коронка быстро сточится, если стена монолитная. А вот для пенобетона или газобетона подойдет в самый раз.
    4. Качественные алмазные диски – лучше взять несколько, если розеток придется ставить много. Если же взять дешевые расходники, придется их чаще менять, так что экономия получится сомнительная.
    5. Победитовое сверло и насадка-лопатка – для точечного высверливания и выбирания бетона из штроб.
    6. Молоток и зубило – мелкие части проще сбить вручную, чем прицеливаться тяжелым перфоратором. Конечно, эти инструменты способны полностью заменить перфоратор, но усилия по установке розетки получатся чрезмерными.
    7. Отвертка, линейка, нож, кусачки, шпатель, а если найдется еще и съемник изоляции – вообще отлично. Любые специализированные инструменты способны существенно упростить работу и сократить время на ее выполнение. Например, гораздо удобнее при подключении проводов проверять их индикатором фазы, а не пытаться определить фазу, ноль и землю с помощью лампочки, тонкой жилки и часа свободного времени.

    Сложности работы с инструментом

    Дорогостоящий профессиональный инструмент покупать имеет смысл только при наличии большого объема работы. Например, при подключении двухэтажного дома на шесть комнат. Но и для однокомнатной квартиры лучше не брать самую дешевую технику – даже если она не сломается до окончания ремонта, в будущем это все еще пригодится. Так что лучше потратить несколько часов времени на мониторинг рынка и подобрать хороший инструмент за умеренные деньги.

    Но купить хороший перфоратор – это только начало. Надо еще и научиться этим всем пользоваться. Так, следует помнить, что длительная работа коронки или диска вызывает их нагревание. Поэтому стоит сразу же подготовить воду для охлаждения рабочего инструмента.

    Еще одним неприятным сюрпризом, подстерегающим начинающего строителя, является прочность сверла, диска или коронки. Они могут ломаться в самый неподходящий момент. А разлетевшийся диск болгарки – это нешуточная опасность. Так что не стоит пренебрегать техникой безопасности, защищая руки, ноги и лицо.

    Проводка – слабое место в доме. Так, подбирая инструменты, нужно обязательно обращать внимание на их мощность. Иначе возможна перегрузка электросети и тут есть два варианта – если установлен автомат защиты, он будет постоянно выключать ток, если же его нет, сгорит вся проводка. В любом случае, работать будет довольно сложно.

    Подготовка к установке розетки своими руками на бетонную стену

    Часто можно встретить мнение – к чему все эти подготовительные работы? Ведь достаточно просто взять и высверлить отверстие, куда и вставить собственно розетку. Действительно, это гораздо проще и быстрее. Но тот, кто хоть раз отключал утюг, доставая из стены штепсель вместе с розеткой, или перебивал провод в стене, вешая полочку, больше никогда не согласится на простое решение.

    Ведь оно далеко не наилучшее!

    Разметка стены

    Едва ли не важнейший шаг – разметить стену, где будет находиться розетка.

    В противном случае придется столкнуться с удлинителями, протянутыми от розетки к холодильнику, «тайными» розетками за шкафом и диваном, а также натянутыми через половину стены проводом от телевизора – в качестве завершающего дизайнерского штриха.

    Итак, при разметке стены стоит учитывать:

    • расположение мебели – чтобы не пришлось вырезать отверстие в задней стенке комода;
    • расположение техники – чайник проще включать в розетку, расположенную над рабочей поверхностью, а не у пола;
    • расстояние проводки до газопровода – оно не может быть меньше 35 см;
    • расстояние от пола до розетки в спальне и зале – оно должно составлять 30-40 см, не больше;
    • расстояние от потолка до проводки – согласно правилам, равно 15-20 см;
    • направление проводки – должно быть строго горизонтальным или вертикальным, без диагонального соединения двух точек электропроводки.

    После того, как на стене нанесены карандашные наброски будущего расположения розеток и кабелей, можно приступать к проделыванию отверстий.

    Штробление и укладка проводки

    Штробы – это канавки, в которых будут проходить электрические кабели. Их делают штроборезом или болгаркой и перфоратором. Первый способ гораздо проще – достаточно провести штроборезом по отмеченной линии, чтобы сделать параллельные надрезы в стене.

    После этого остается перфоратором с насадкой-лопаткой выбрать внутренний слой между надрезами, и штроба готова.

    Если в наличии есть только болгарка, придется сначала чертить на стене две параллельные линии и уже по ним алмазным диском делать надрезы. Идеальной ровности тут добиться не получится, но это и не страшно – все равно потом все отверстия будут заделываться штукатуркой.

    Главное правило при прокладывании штроб – их глубина должна быть на 1 см больше диаметра проводов. Так, если провод диаметром 3 см, то необходимо делать штробы глубиной 4 см. Этот сантиметр нужен для того, чтобы качественно закрыть отверстия в стене штукатуркой, иначе слишком тонкий слой раствора будет просто рассыпаться.

    Все провода укладываются рядом, а не друг на друга. Так что ширина штроб должна быть достаточной для размещения нужного количества кабелей. Если прокладывается один-два провода, на стене их можно фиксировать раствором алебастра, наносимого точечно через каждые 25 см. Большое количество кабелей закрепляется на стене специальными стяжками.

    Когда укладка проводки завершена, рекомендуется зафиксировать расположение проводов на стене – зарисовать на схеме или просто сделать фото. В дальнейшем это позволит сверлить стены под полочки или навесную технику без опасений пробить кабель. Или можно приобрести детектор для обнаружения скрытой электропроводки не запоминать расположение проводников в каждой комнате.

    Сверление отверстия и установка подрозетника

    Процесс, наиболее близкий к установке розетки – сверление отверстия для подрозетника. Сам подрозетник являет собой пластиковый корпус круглой, прямоугольной или многосоставной формы, в который в дальнейшем и будет вставляться собственно розетка.

    Нужен он для того, чтобы розетка не выпадала из крошащегося бетона, ведь держится она только на двух лапках.

    Для домов из пенобетона и газобетона процесс сверления отверстия следующий:

    1. По центру нарисованной на стене окружности перфоратором с буром сверлится отверстие под центровочное сверло. Центровочное сверло помогает держать коронку на нужном месте, чтобы рука не дрожала.

    2. Бур снимается, надевается коронка по бетону и центровочное сверло. Перфоратор нужно обязательно перевести в режим сверления без удара. Когда коронка достаточно углубилась в стену, центровочное сверло можно снять и продолжить высверливать отверстие нужной глубины.

    3. Коронка снимается, надевается насадка-лопатка. Переведя перфоратор в ударный режим без сверления, выбивается бетон из посадочного отверстия. Если внутри остались небольшие торчащие части, их можно сбить вручную.
    4. Чтобы не заморачиваться посадкой подрозетника на раствор, по центру посадочного места буром делается отверстие под дюбель, а в самом подрозетнике также по центру просверливаетсядырочка, через которую и вкручивается дюбель-гвоздь, надежно фиксируя подрозетник.

    Для монолитного бетона процедуру желательно немного изменить, так как даже очень хорошей коронкой сверлить придется едва ли не целую вечность:

    1. Нарисованный круг под розетку вписывается в квадрат.

    2. На болгарку ставится диск по бетону и делается четыре надреза по линиям нарисованного квадрата.
    3. Перфоратором выбивается на этот раз квадратное отверстие под посадочное место.

    4. Так как штукатуркой придется заделывать образовавшиеся щели, подрозетник в этом случае тоже садится на гипсовый или цементный раствор.
    5. Важно не забыть перед посадкой на раствор продеть в подрозетник провода.

    Если планируется монтаж нескольких розеток в ряд, можно использовать как первый метод, сверля круглые отверстия по количеству розеток, так и воспользоваться болгаркой, вырезая прямоугольное отверстие по размеру общего подрозетника.

    Монтаж розетки

    Наконец-то, после всех предварительных работ, можно приступать к тому, ради чего все, собственно, и затевалось – к установке розетки. Состоит она из механизма и лицевой части, так что перед монтажом купленную розетку следует разобрать.

    Нелишним будет напомнить, что все работы с проводами должны осуществляться при отключенном на щитке электричестве. Когда участок проводки обесточен, можно приступать к зачистке проводов от изоляции. Толстую медную жилу не страшно повредить, так что даже если в хозяйстве нет стриппера, можно обойтись ножом.

    Концы проводов оголяются на 1,5-2 см и немного сплющиваются плоскогубцами – для увеличения контакта с клеммой. Если проводка находится в изоляции с правильной цветовой маркировкой, все очень упрощается. Зелено-желтая «земля» идет к клемме заземления – выглядит, как пластина с «усами». Синий «ноль» и коричневая «фаза» идут к двум клеммам по бокам от отверстий для вилки.

    Немного сложнее, если нужно подключить несколько розеток подряд. Тогда используется подключение шлейфом, когда провод подключается на клемму одной розетки и идет сразу же к другой, или «звездой» – провода расходятся на каждую розетку из одной точки. Для заземления попускается только подключение «звездой».

    Когда провода подсоединены, механизм розетки вставляется в подрозетник, фиксируется лапками и закрывается лицевой панелью. Выключатель, кстати, устанавливается по схожему принципу.

    На видео очень подробно показан процесс установки и подключения блока розеток в бетонную стену:

    Вам понравится

    Как установить розетку своими руками

    Чтобы знать как установить розетку не обязательно быть электриком по профессии – достаточно тех знаний про электрические цепи, что получены еще в школе на уроках физики. Оттуда же надо помнить первое правило таких работ – все они делаются при отключенном напряжении и только после окончательной проверки результатов работ питание включается.

    Выбор типа подключения – внутреннее или наружное

    Перед тем, как установить дома обычную розетку, проделывается достаточно большой объем работы. Сначала производится расчет проводки, на основании которого подбираются сами устройства и провода, которые будут к ним подходить. Затем по всей квартире прокладывается проводка, а сами розетки устанавливаются до или после окончательной отделки стен, в зависимости от того, какой способ будет применяться.

    наружная розетка — слева, внутренняя — справа

    Разные типы розеток созданы для применения в определенных условиях, но при выборе способа как установить розетку в квартире, чаще всего руководствуются вопросом удобства монтажа. Не всегда есть возможность и необходимость прокладывать кабель внутри стены, тем более, что определенный процент розеток будет подключаться по временной схеме – например, если это происходит на съемной квартире.

    Внутренние и внешние розетки работают одинаково, а их подключение отличается только мелкими деталями. Главная же последовательность действий всегда одинаковая.

    Подготовка основания

     

    Внутренние и наружные розетки должны на чем-то держаться, причем крепление должно быть качественным, ведь контакты современных устройств делают подпружиненными, для плотного соприкосновения друг с другом. Это нужно для уменьшения сопротивления электрическому току, но также современная евророзетка может выскочить из стены, при попытке вынуть из нее штепсель, если основание недостаточно хорошо ее удерживает.

    Как итог – основание должно надежно крепиться к стене, для чего применяются дополнительные аксессуары. В скрытой розетке это подрозетник, который замуровывается в стену, а открытая крепится дюбелями или шурупами.

    Установка подрозетника

    По сути это пластиковый стакан, замурованный в стену. Если устанавливать розетки без него, то очень скоро ее крепления раскрошат даже самый прочный бетон и она выпадет наружу. Пластик же достаточно вязкий, чтобы за него цеплялись крепежи и шероховатый, чтобы удерживаться в стене.

    Если монтаж розетки делается вчистую, то сперва высверливается отверстие для подрозетника. Для этого нужна дрель с коронкой или сверлом по бетону. Диаметр отверстия должен быть немного больше, чем устанавливаемый подрозетник. Если производится замена розетки своими руками, и старый подрозетник по каким-то причинам не походит к новой розетке, то он высверливается из стены и на его место надо ставить новый.

    Когда отверстие готово, то к нему прокладывается розеточный провод и теперь можно приступать к установке самого подрозетника. Для этого готовится небольшое количество гипсового раствора (алебастра или цемента) и отверстие в стене обмазывается им по бокам – теперь можно вставлять подрозетник (предварительно продев в него конец провода).

    Подрозетник выставляется таким образом, чтобы он всей площадью, без перекосов, был заподлицо к поверхности стены. При вдавливании его в стену, наружу обычно вылазит некоторое количество раствора.

    Перед тем, как убирать излишки раствора и окончательно вмазывать подрозетник в стену, желательно выждать пока раствор не начнет схватываться.

    Теперь осталось выждать пока замазка полностью не застынет – подрозетник готов и в него теперь можно установить внутреннюю розетку.

    Основание для наружной розетки

    Наружная розетка состоит из трех частей – основания, внутренней части и крышки. Между собой они связаны следующим образом – основание крепится к стене, к нему прикручивается внутренняя часть и на нее надевается крышка, которая фиксируется болтом.

     

    Зачастую вся подготовка к креплению сводится к сверлению отверстий под дюбели, если розетка будет устанавливаться на бетонную стену. Если установить электрическую розетку надо на деревянную поверхность, то все сводится к закручиванию шурупов. Правда, если шурупы толстые, то не помешает просверлить под них отверстия чуть меньшего диаметра, чтобы дерево не лопнуло.

    Нюанс здесь только один – основание розетки сделано из пластика, который горит и плавится. Требования ПУЭ, при необходимости поставить розетку на дерево, предписывают делать под нее дополнительное основание из негорючего материала.

    Подготовка проводки

    Длина провода, которая оставляется в подрозетнике, периодически становится предметом жарких споров. С одной стороны, желательно оставлять его как можно длиннее, ведь при ремонтных работах конец провода с большой вероятностью придется откусывать и нужен запас. С другой стороны, розетка будет меняться или один раз во много лет или в случае ее перегрева и оплавления, когда часть провода скорее всего придет в негодность. При этом далеко не факт, что это будет маленький его кусок, ведь в подрозетнике все сжато вместе.

    Совет здесь может быть только один – оставлять провод такой длины, чтобы с ним было удобно работать и он помещался в подрозетник сзади внутренней части розетки.

    В остальном подготовка провода полностью идентична как для наружных, так и при установке обычных внутренних розеток.

    Цвет проводов

    Правильно установленная проводка для розеток характеризуется применением проводов определенного цвета. Это не обязательное условие для ее нормального функционирования, но оказывает неоценимую помощь при монтаже и ремонте.

    Два самых главных цвета, которые надо правильно подключать – синий и желто-зеленый. Первый обозначает ноль, а второй заземление – тот же ноль, но подведенный не для работы оборудования, а защиты его и пользователей от попадания фазы на корпус. Остальные цвета могут быть разные и на них «вешается» фаза.

    Если же установленный провод бесцветный, то придется его дополнительно прозванивать пробником или тестером – какая из жил куда подключена.

    Очистка изоляции

    У профессиональных электриков для этой цели есть специальные инструменты, но если делается установка розеток своими руками, то вряд ли они будут под рукой. Дома для этой цели применяется нож или плоскогубцы, в которых есть кусачки.

    Чем бы ни снималась изоляция проводов, главное, за чем надо следить – чтобы не повреждалась металлическая основа – если на ней будет даже минимальный надрез, то жила скоро переломается.

    Если применять нож, то лезвие надо держать под острым углом, чтобы не зацепить провод. Когда используются плоскогубцы, то изоляция немного сжимается кусачками и отрывается. Если попался сложный случай, то краешек провода прогревается огнем зажигалки и потом отрывается.

    Работа с профессиональным инструментом электрика для разделки проводов и снятия изоляции хорошо показана в этом видео:

    Подготовка жилы

    Несколько различается при использовании одножильной и многожильной проводки. Общий принцип один – надо сделать так, чтобы площадь контакта между проводом и клеммой была максимальной. По логике для этого надо сделать так, чтобы к клемме прилегал как можно больший участок провода. Дополнительно жила обжимается плоскогубцами – она при этом немного сплющивается и площадь контакта увеличивается.

    Для увеличения длины части одножильного провода, который касается контактов розетки, он закручивается колечком, чтобы его внутренний диаметр подходил под клеммный болт. При его монтаже придется полностью выкручивать крепежный болт, вставлять провод и закручивать болт назад, но зато контакт при этом будет максимально надежный. Многожильный провод обрабатывается точно так же, но есть для него и другой способ. Для этого все жилки делятся на две группки, каждая из которых скручивается между собой – кончик провода получается в виде буквы «V». Теперь проводки надо сплющить плоскогубцами и их можно вставлять в контакты розетки, даже не выкручивая болт полностью.

    Лужение или опрессовка

    Откровенно говоря, это совсем не обязательный этап для бытовых устройств, но если рассматривать как правильно установить мощные розетки, или как подключить провода максимально надежно, то без него не обойтись. Дело в том, что действие электрического тока вызывает вибрации в контактах розеток и со временем провода в них расшатываются, особенно если они многожильные. Также надо учитывать, что со временем медный провод при контакте с воздухом понемногу окисляется и расшатанные жилы будут портиться.

    Чтобы по возможности минимизировать это воздействие, перед тем как выполнять подсоединение проводов их кончики обрабатываются. Лужение это покрытие жилы оловом, а для опрессовки или обжимки приобретаются специальные наконечники, которые надеваются на провод и вжимаются в него плоскогубцами или опрессовочными клещами. Наконечники могут быть в виде обыкновенной трубки или с дополнением в виде шайбы на конце, которая прижимается болтом к контакту.

    Подключение проводов

    Если известно на каком проводе находится заземление и где фаза с нулем, то здесь проблем быть не должно. На каждой розетке визуально видно какая клемма от какого контакта – посадить на одну токоведущую пластину два провода просто не получится (если не задаться конкретной целью). Главное – это правильно подключить заземление (если оно есть) – обычно этот контакт находится посередине и относится к усикам, что торчат сверху и снизу розетки. Фаза с нулем подключаются к крайним контактам, соединенным с пластинами в которые включается штепсель. Затем болты затягиваются – подключение завершено.

    Есть много диаметрально противоположных утверждений, когда безапелляционно заявляется, что фаза обязательно подключается справа или слева, но никто и никогда из заявителей не сможет объяснить почему надо делать именно так, как он говорит.

    В ПУЭ нет ни одного положения регламентирующего этот параметр и все подобные заявления рассыпаются об один неоспоримый факт – вилку в розетку можно вставлять как угодно. Соответственно, нет никакой разницы как правильно установить розетку – с фазой слева или справа – любой вменяемый электрик, перед тем как лезть в розетку, обязательно использует свой индикатор напряжения и проверит ее расположение, даже несмотря на цветную маркировку проводов.

    Закрепление розетки в подрозетнике

    Если провода хорошо закреплены в клеммах, то неправильно вставить собранный механизм розетки в подрозетник просто невозможно, тем более, что на ее корпусе есть ограничитель, благодаря которому розетка плотно прилегает к стене. Надо только собрать провода вместе, подогнуть их, аккуратно сложились сзади розетки и вставить все внутрь подрозетника.

    Закрепляется розетка двумя способами – распорными лапками и крепежными болтами, что вкручиваются в подрозетник – для них в ограничительной планке сделаны прорези. После того как розетка прижата к стене, закручиваются болты распирающих лапок и они надежно фиксируют ее в стене. Чтобы розетка не расшатывалась от вставки и извлечения штепселя, применяются уже крепежные болты. В процессе установки с помощью уровня проверяем горизонтальность рамок розеток.

    Для открытой розетки этот этап пропускается, так как обычно ее внутренняя часть уже закреплена на основании.

    Установка крышки

    Здесь все совсем просто – крышка ставится на свое место и прикручивается болтом (иногда двумя). Единственное что надо учитывать – возможное наличие декоративной накладки. Она ни к чему не прикручивается и удерживается крышкой. Ее задача это скрывать возможные дефекты стены, вследствие установки подрозетника. На некоторых розетках размеры декоративной накладки больше стандартных, поэтому они не позволяют собирать блоки розеток со стандартным расстоянием между корпусами. Если будет устанавливаться такая конструкция, то на этот момент надо обращать отдельное внимание.

    Видео подборка

    Краткая видео-инструкция от Leroy Merlin:

    Установка наружной розетки Legrand:

    Монтаж трех розеток с шлейфовым подключением:

    Устанавливаем блок из пяти розеток:

    Установка розеток и выключателей в откосах из пластиковых панелей:

    Как итог, монтаж розетки можно разбить на несколько простых шагов, с выполнением которых под силу справиться даже человеку с минимальными навыками владения инструментами.

    Как добавить электрическую розетку в комнату (с видео)

    Добавить розетку в комнату можно без повреждения стен. Во многих случаях гораздо безопаснее добавить в комнату дополнительные розетки, а не использовать удлинитель. Как показано в этом видео, наличие в комнате удлинителя и любых проводов, проложенных под ковром, может представлять опасность.

    Нужен ли мне электрик для добавления розетки?

    В целях безопасности для установки розетки в доме лучше обратиться к квалифицированному электрику.Они также смогут гарантировать, что вы получите необходимое покрытие. Если у вас есть опыт работы с электропроводкой, вы можете сделать это самостоятельно, следуя приведенным ниже инструкциям. Но, если вас не устраивает какой-либо из шагов, лучше проконсультироваться с электриком.

    Как добавить электрическую розетку, 14 шагов
    1. Отключите все питание рабочей зоны на главной электрической панели.
    2. Обведите область разреза для каждой распределительной коробки.
    3. Просверлить угловые отверстия в полотне пилотной пилы.
    4. При необходимости просверлить каркас для проводки.
    5. Пропустите электрические провода от отверстий в розетке к электрической панели, протянув 4 фута через стену.
    6. Зачистите изоляцию с электрических проводов и прикрепите к распределительной коробке.
    7. Присоедините белые провода к серебряным винтам и черные провода к латунным винтам, а затем к заземляющему проводу.
    8. Обмотайте коробку изолентой.
    9. Прикрепите коробку к стене и накройте отводной пластиной.
    10. Повторите эти действия для каждой необходимой розетки.
    11. Обесточьте всю электрическую панель, отключив главный выключатель дома.
    12. Установите дугогасительный выключатель, подключив белый и черный провод к выключателю.
    13. Присоедините белый провод от нового выключателя непосредственно к нейтральной шине электрической панели.
    14. Снова включите главный прерыватель.

    Инструменты и материалы

    Нужна помощь в ремонте дома? Узнайте все о том, как домашняя гарантия может помочь.

    Замена обычной розетки на розетку GFCI

    Вы могли заметить, что в некоторых частях вашего дома ваши розетки выглядят немного иначе, чем другие. Некоторые розетки на кухне или в ванной могут иметь две кнопки с надписью «тест» и «сброс». Эти розетки называются розетками GFCI и являются важной функцией безопасности в современных электрических системах.

    Что такое выход GFCI?

    GFCI означает прерыватель цепи при замыкании на землю.Этот тип розетки постоянно контролирует электрический ток, проходящий через нее. Если есть какое-либо несоответствие между тем, сколько тока выходит из розетки, по сравнению с тем, сколько тока возвращается в розетку, GFCI может автоматически отключить ток. Это важно для многих кухонь и ванных комнат, поскольку эти выходы обычно находятся рядом с водой. Без розетки GFCI, если что-то случится, и прибор будет включен в розетку и упадет в воду, электричество пройдет через воду и может вызвать смертельный удар.Вместо этого GFCI отключает питание, когда он может сказать, что ток изменился, гарантируя, что электрический ток не попадет туда, где он не должен — например, в воду или в вас!

    Узнайте больше о торговых точках GFCI здесь!

    Важно заменить розетки на кухне или в ванной на розетки GFCI, чтобы защитить вас, вашу семью и ваш дом от поражения электрическим током и поражения электрическим током.

    Как заменить обычную розетку на розетку GFCI

    Материалы, которые вам понадобятся для этого DIY-проекта:

    Наденьте обувь на резиновой подошве, пока вы завершаете этот проект.Хотя вы будете отключать электричество от розетки, вы должны убедиться, что принимаете все возможные меры предосторожности.

    Вам понадобится:

    • Новая выпускная и выпускная пластина GFCI
    • Отвертка с плоской головкой, для снятия пластины розетки и старой розетки
    • Крестообразная отвертка для замены выхода GFCI и затяжки соединений.
    • Инструмент для зачистки проводов и кусачки или плоскогубцы для сгибания и придания формы электропроводке.
    • Инструмент для проверки электрических розеток, чтобы убедиться, что розетки работают должным образом и не пропускают ток через них.

    1. Убедитесь, что розетка отключена перед началом этого проекта

    Для начала подключите тестер розеток к розетке, которую вы хотите преобразовать в розетку GFCI. Хотя многие тестеры торговых точек похожи, вам стоит прочитать инструкции для своих, чтобы убедиться, что вы понимаете, о чем они вам говорят. Убедитесь, что электрическое соединение включено.

    Далее перейдите к коробке автоматического выключателя и отключите соответствующую цепь в вашей розетке. С помощью тестера розетки убедитесь, что через розетку нет электрического соединения.

    1. Вынуть старую электрическую розетку из розетки

    Убедившись, что к этой розетке нет электрического подключения, снимите старую электрическую пластину.

    Затем отверткой с плоским жалом открутите старую розетку от электрической коробки.

    Осторожно извлеките старую розетку из электрического блока.

    1. Удалите провода, соединяющие старую розетку с электрической системой.

    После того, как вы вытащили старую электрическую розетку из розеточной коробки, вам нужно будет развести ее.

    Сначала посмотрите, сколько линий подключено к розетке. Если вы видите, что к розетке подключено более трех линий, необходимо вызвать квалифицированного электрика. Однако, если у вас есть только три линии, подключенные к розетке, вы можете действовать следующим образом:

    Всегда начинайте этот процесс с отсоединения «горячего» провода с правой стороны розетки.Это провод, который подводит электрическое соединение к розетке из коробки автоматического выключателя. Обычно он имеет черную изоляцию и всегда присоединяется к стороне выпускного отверстия с помощью латунного или золотого винта.

    Используя отвертку с плоской головкой, открутите винт на розетке и отсоедините провод от старой розетки.

    Затем вам нужно отсоединить «нейтральный» провод с левой стороны розетки. Этот провод замыкает электрическую цепь, когда вы что-то подключаете, возвращая электрический ток в коробку автоматического выключателя.Этот провод должен быть белым и подсоединен к серебряным винтам.

    Открутите серебряный винт и осторожно выньте провод из старой розетки.

    Наконец, снимите заземляющий провод. Если в вашей розетке всего два провода (и два отверстия), вам также необходимо вызвать квалифицированного электрика для установки заземляющего провода в вашу электрическую систему.

    Заземляющий провод подключается к нижней части розетки и обычно голый или с зеленой изоляцией.Заземляющий провод можно подсоединить к зеленому винту. Открутите нижний винт и отсоедините заземляющий провод.

    1. Подключите розетку GFCI к электросети

    После того, как вы удалили старую розетку, вы можете начать замену ее новой розеткой GFCI.

    Используя плоскогубцы или кусачки, убедитесь, что провода прямые и их можно вставить в новую розетку GFCI.

    В начале переверните розетку. У вас должно быть четыре разных винта, два винта латунного или золотого цвета и два винта серебристого цвета.Ваша розетка GFCI должна сообщать вам (путем наклеивания ленты на них или где-то на задней стороне), какие из этих винтов являются линейными, а какие — нагрузочными. Вам нужно только перемонтировать розетку GFCI на винтах. Нагрузочные винты предназначены для квалифицированных электриков. Обратите внимание на то, где находятся винты на вашей розетке GFCI, и продолжайте только в том случае, если вы уверены, что знаете, где вставить провода в новую розетку.

    Отвинтите три винта, которые вы будете использовать, чтобы можно было легко вставить провода в отверстия новой розетки GFCI.

    Затем вы захотите перемонтировать розетку так, как вы отключили старую розетку. Сначала вставьте заземляющий провод в розетку и затяните винт крестовой отверткой.

    Затем замените белый «нейтральный» провод с левой стороны серебряными винтами и затяните его.

    Наконец, замените черный «горячий» провод с правой стороны на латунные или золотые винты и затяните его.

    1. Заменить выход GFCI на выходную коробку

    Осторожно согните провода, чтобы неизолированные части не касались друг друга, и вставьте розетку обратно в розетку.Прикрутите выпускной патрубок к коробке.

    1. Заменить выпускную пластину

    Теперь, когда у вас есть новая розетка GFCI, большинство старых розеток не работают. Убедитесь, что используемая выпускная пластина правильная и подходит. Используйте отвертку с плоской головкой, чтобы заменить новую пластину.

    1. Включить цепь на розетку

    Убедившись, что розетка установлена ​​правильно, снова включите автоматический выключатель, чтобы проверить розетку. Возможно, вам придется нажать кнопку «сброса» в центре розетки, чтобы электричество начало течь.

    1. Тестовый выход GFCI

    Наконец, проверьте розетку, чтобы убедиться, что она работает как розетка GFCI. Вставьте тестер электрической розетки и убедитесь, что он показывает, что электричество течет.

    Нажмите кнопку «тест» на розетке. Это имитирует то, что происходит, когда какой-либо прибор упал в воду, и это должно привести к отключению электропитания в розетке GFCI. Если тестер электрической розетки показывает, что через розетку не течет питание, значит, он исправен.

    Не забудьте нажать кнопку «Сброс», чтобы электричество снова протекало через розетку.

    Вот и все! Если вы успешно выполнили все эти шаги, вы заменили обычную розетку на безопасную и надежную розетку GFCI. Обязательно проверяйте свои розетки GFCI, нажимая кнопки тестирования и сброса и используя тестер электрических розеток каждый месяц, чтобы убедиться, что они все еще работают должным образом. Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы с электричеством, вызовите квалифицированного электрика.Если у вас есть гарантия Landmark на дом, вы также можете позвонить в компанию Landmark.

    Если вы хотите защитить электрическую систему своего дома и сэкономить сотни долларов на ремонте и замене дома, подумайте о гарантии на дом. Гарантия на дом обеспечивает душевное спокойствие для домовладельцев и гарантирует, что вы никогда не заплатите полную цену за ремонт или замену, если это указано в вашем контракте! Получите бесплатное индивидуальное предложение для вашего дома сегодня, перейдя на сайт www.landmarkhw.com/home-warranty-plans.

    Пошаговая инструкция по перемещению электрической розетки

    Вам может потребоваться переместить электрическую розетку по многим причинам. Одна из самых распространенных ситуаций — это установка телевизора на стену. Часто это связано с перемещением розетки вилки на более высокий уровень, где она будет скрыта телевизором.

    Примечание по безопасности: Этот проект может быть опасным, если вы точно не знаете, что делаете. Если вы не являетесь сертифицированным электриком, это может быть даже незаконно в некоторых местах.Самый безопасный способ подойти к этому — нанять профессионала, но если вам интересно, что входит в проект, вы можете проверить шаги здесь.

    Шаг 1. Отключение питания

    Чтобы обезопасить себя от любых ситуаций, связанных с поражением электрическим током, важно перед началом работы отключить питание с помощью автоматического выключателя. Вам нужно будет найти правильный прерыватель внутри электрической панели, которая питает эту конкретную розетку, вставив щупы мультиметра в слоты, чтобы увидеть, присутствует ли напряжение.

    Если у вас нет счетчика, вы можете подключить и включить лампу в розетке, которую вы перемещаете. Переключите переключатели один за другим — когда он сработает, вы нашли правильный выключатель.

    Шаг 2 — Выберите правильную коробку

    Выберите розетки на Amazon.

    Коробки для вставок — это тип электрических коробок, обычно используемых при работе с уже готовой стеной, поэтому коробка для вставок с утопленными розетками позволит вам подключить все провода и кабели к стене. поверхности и не допускайте их попадания (рис.1). Некоторые из этих коробок также предназначены для установки различных типов настенных панелей с разъемами RJ-45, CAT-6 и HDMI, чтобы удовлетворить ваши конкретные потребности в подключении (рис. 2).

    Шаг 3. Решите, где вы хотите разместить телевизор на стене

    Решите, где на стене будет висеть ваш плоский экран, на какой высоте и на какие стойки он будет прикреплен. Для этого вам потребуется, чтобы расположение болтов на кронштейне было начерчено на стене. Временно прикрутите кронштейн всего парой шурупов и отрегулируйте его с помощью спиртового уровня, затем прикрепите к нему экран и прижмите его к стене, чтобы можно было прикрепить полоски малярной ленты на стене, чтобы указать высоту верх и низ плоского экрана.

    Это даст вам пределы относительно того, где вы можете разместить утопленную электрическую коробку на стене, сверху или снизу кронштейна, где она останется скрытой от глаз. Снимите экран телевизора с кронштейна и пока храните его в надежном месте.

    Шаг 4 — Выбор места для электрического шкафа

    В отличие от обычных стандартных коробок, которые привинчиваются к стеновым стойкам, коробка для врезки имеет зажимы, которые поворачиваются на 90 °, чтобы сразу же выдвинуть выступы за гипсокартон по мере того, как вы поворачиваете стяжные винты, которые затем продолжайте закручивать зажимные лапки, пока коробка не будет плотно прижата к стене (рисунки 3 и 4).Коробка для врезки имеет фланец, чтобы она не упала внутрь стены.

    4.1 — Понимая это, врезную коробку следует держать на расстоянии дюйма или более от любого штифта или другого препятствия, которое может мешать.

    4.2 — Короб для врезки должен быть закрыт экраном телевизора.

    4.3 — Отверстие для монтажной коробки не должно доходить до монтажного кронштейна экрана.

    4.4 — Нарисуйте контур коробки на стене и вырежьте отверстие с помощью замочной пилы.

    Шаг 5 — Проверка на наличие препятствий

    Для коробки для врезки с несколькими стеновыми панелями обычно требуется отверстие, достаточно большое, чтобы проверить внутреннюю часть стены на наличие препятствий, таких как противопожарные блоки, и в этом случае —

    5.1 — Прикрепите к сверлу 1-дюймовую лопаточную коронку и, возможно, удлинитель лопаточной насадки.

    5.2 — Приложив лопаточную коронку к препятствию внутри стены и на расстоянии не менее 2 дюймов от любых шпилек, чтобы держаться подальше от гвоздей, просверлите отверстие в препятствии.

    5,3 — Другой тип препятствия может существовать, если новая розетка находится в другом отсеке для шпилек. Процедура аналогична описанной выше, но на этот раз просверливает 1-дюймовое отверстие в шпильке, и если отсеков слишком много, лучше всего протянуть новый кабель через потолок или пол, в зависимости от того, что проще, но следуя инструкциям те же основные процедуры.

    Шаг 6 — Проведите кабель к отверстию

    6.1 — Если кабель идет сверху, как только вы прорежете отверстие для коробки для врезки, вы увидите, что кабель спускается по стене.Вы просто разрезаете кабель на достаточную длину и втягиваете его, и если вы решите оставить старую розетку активной, вам просто нужно будет выполнить соединения внутри врезной электрической коробки.

    6.2 — Если кабель идет снизу, вам придется вынуть розетку из коробки и растянуть провода.

    6.3 — Открутите коробку от стойки и снимите ее изнутри стены.

    6.4 — Удалите заглушку из коробки и установите кабельный разъем.

    6.5 — Используйте провод, пропущенный через разъем кабеля, в качестве рыболовного инструмента и проталкивайте его, пока он не достигнет нового отверстия (рис. 5).

    6,6 — Отрежьте кусок кабеля того же диаметра, достаточно длинный, чтобы между двумя отверстиями оставалось 2 фута.

    6.7a — Соедините конец рыболовной проволоки с тросом так, чтобы образовалась одна прямая линия, и надежно склейте их вместе, прежде чем осторожно и медленно потянуть все вверх сверху, где вы вытащите его на фут (рис.6).

    6.7b — Если продолжить с шага 5.4 «из следующего пролета», протолкните удочку вверх, как и раньше, пока она не станет достаточно высокой, затем используйте 2 проволоки nd с крючком на конце. поймать проволоку 1 st через отверстие в шпильке.

    6,8 — Вернитесь к розетке у пола и снимите 6 дюймов оболочки кабеля, примерно 1 дюйм изоляции с каждого провода. Отрегулируйте, чтобы получить нужную длину проводов, и закрепите кабельным разъемом.

    6.9 — Верните коробку в отверстие и привинтите ее. Соедините заземляющие провода вместе и с коробкой, белый провод к свободному серебряному выводу розетки, а черный провод к свободной латунной клемме розетки.

    6.10 — Теперь вы можете установить розетку обратно, как это было изначально, с пластинчатой ​​крышкой.

    6.11 — Вернувшись к отверстию коробки для врезки, снимите 6 дюймов оболочки с кабеля и 1 дюйм изоляции с каждого провода.Проденьте провод в коробку до кожуха и затяните разъем кабеля. На этом этапе все низковольтные кабели должны быть пропущены и подключены к соответствующей настенной пластине.

    6,12 — Вставьте коробку для врезки в отверстие в стене и по очереди закрутите каждую из зажимных лапок, пока она не будет плотно прилегать к гипсокартону (рис.7)

    6,13 — Установите настенные панели в их соответствующие места и закрепите их на месте, затем наденьте крышки, и ваша работа сделана!

    Шаг 7 — Завершение работы

    Все, что осталось сделать, это снова включить автоматический выключатель и проверить розетку.Кронштейн экрана теперь может быть постоянно прикреплен к стене с помощью всех прилагаемых болтов и прикрепленного к нему экрана.

    Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

    Стоимость установки розетки на 2021 год

    Содержание

    1. Стоимость добавления розеток
    2. Факторы затрат на установку электрических розеток
    3. Типы розеток и их стоимость
    4. Существующая проводка против.Абсолютно новые цены на электроэнергию
    5. Стоимость обновления торговой точки
    6. Стоимость установки Vs. Заменить электрическую розетку
    7. Как снизить затраты на электрические розетки
    8. Сделай сам или нанять электрика?
    9. Найдите электрика

    Стоимость добавления электрической розетки

    Как и в большинстве электротехнических проектов, стоимость установки новой электрической розетки в значительной степени зависит от почасовых затрат электрика. Большинство электриков берут от 75 до 150 долларов в час.Поэтому, в зависимости от сложности, добавление новой электрической розетки может варьироваться от 100 до 800 долларов при средней стоимости около 350 долларов.

    Факторы затрат на установку электрических розеток

    Скорее всего, ваши затраты на установку электрической розетки упадут между 100 и 800 долларами. Тем не менее, есть способы снизить цену и убедиться, что вы не переплачиваете за установку какой-либо розетки. Помните обо всех факторах при поиске ближайшего к вам лицензированного электрика.

    1. Существующая проводка
    2. Расположение выхода
    3. Назначение торговой точки
    4. Тип выхода
    5. Электрические коробки
    6. Материалы

    Существующая проводка

    Мы рассмотрим более подробную информацию позже, но если вы начинаете с нуля или в комнате требуется новая проводка или электрическая цепь, затраты на установку розеток возрастут.Вместо того, чтобы делать начинку для пирога, вы готовите весь пирог. Добавление электропроводки добавляет больше материалов и времени, что увеличивает общую стоимость установки розетки.

    Расположение выхода

    Расположение устанавливаемой розетки очень важно при составлении бюджета. В случаях, когда пристройки не имеют проводки, возможность подключения к существующей электросети значительно повлияет на стоимость. Если необходима простая розетка и есть достаточный доступ к уже существующей электрической коробке, затраты на рабочую силу резко снизятся.Тем не менее, это не всегда так.

    Назначение торговой точки

    Не все торговые точки были созданы равными. Как и следовало ожидать, некоторым приборам требуется больше энергии, чем другим, например, стиральной машине, а не телевизору. Точно так же одни розетки нуждаются в большей защите, чем другие. Учитывая их близость к воде, розетки на кухне и в ванной должны быть заземлены и требуют специального монтажа. Это, конечно, требует дополнительных затрат.

    Тип розетки

    Уже упоминалось, существует несколько различных типов розеток.Стандартные розетки или розетки на 120 В — самые простые и дешевые розетки в установке. Обычно они используются для небольших электрических устройств или телевизоров. Сверхмощные розетки или розетки на 220–240 вольт могут стоить немного дороже, чем стандартные розетки, но чаще всего находятся в том же диапазоне. Розетки для тяжелых условий эксплуатации обычно используются для стиральных машин, сушилок и плит. Наконец, заземленные розетки, используемые вокруг раковин, обычно дороже, чем стандартные или усиленные розетки.

    Электрические коробки

    Если вы не используете эту розетку для очень маленького осветительного прибора, вашей новой розетке потребуется собственная электрическая коробка.Эта конструкция в стене, также называемая распределительной коробкой, помогает предотвратить возгорание и поддерживает надежные соединения, которые остаются герметичными в течение многих лет. Установить новую электрическую коробку несложно, но это добавит времени к общему проекту. Ожидайте дополнительного часа работы, если вам нужно установить распределительную коробку.

    Материалы

    Наконец, как и во всех электрических проектах, материалы будут влиять на стоимость добавления электрической розетки. Ранее мы упоминали местоположение как доминирующий фактор.Если есть электричество для подключения, гибкость в размещении розетки может значительно сократить расходы. Местоположение вашей новой розетки во многом повлияет на количество материалов, необходимых вашему электрику. Размещение розетки ближе к источнику электроэнергии означает меньше материальных и трудовых затрат.

    Типы электрических розеток и их стоимость

    Если все провода, панели и коробки на месте, разница в цене между стандартной и заземленной розетками составляет примерно 50 долларов.Несмотря на минимальную разницу в стоимости, вы должны знать три основных типа электрических розеток и какие приборы в какие розетки входят.

    Имейте в виду, что, хотя большинство бытовых приборов относится к соответствующим категориям торговых точек, есть исключения. Перед установкой любой розетки всегда проверяйте местные нормы и правила и производителя устройства. Оба должны указывать, какое напряжение или мощность требуется.

    1. Стандартные розетки

    Стандартные розетки имеют напряжение от 100 до 120 В.Судя по названию, это самые распространенные розетки и, к счастью, их проще всего установить. Вся проводка на месте, установка стандартной розетки не должна занимать больше 45 минут.

    Типичные устройства, использующие стандартные розетки:

    • Диапазоны газа
    • Микроволны
    • Посудомоечные машины
    • Холодильники
    • Осушители газа

    2. Розетки для тяжелых условий эксплуатации

    Другим приборам для работы требуется больше энергии.Поэтому электрики также добавляют в дома по всей Америке розетки для тяжелых условий эксплуатации. К счастью, установка такой розетки обычно стоит столько же, сколько и стандартная розетка. Однако часто домовладельцам приходится модернизировать электрическую панель перед установкой мощной розетки. Средняя стоимость обновления электрической панели составляет около 1000 долларов. Излишне говорить, что это увеличивает стоимость добавления торговой точки.

    Типичные устройства, в которых используются розетки для тяжелых условий эксплуатации:

    • Электрические сушилки
    • Стиральные машины
    • Электрические плиты

    3.Розетки с заземлением

    Наконец, если эта новая розетка находится где-то рядом с водой, убедитесь, что она заземлена. Заземленные розетки или розетки GFCI защищены сетевыми фильтрами. Если вы когда-нибудь уроните плойку в раковину, GFCI сработает, что значительно снизит ваши шансы получить удар электрическим током. Учитывая их дополнительную защиту, заземленные розетки немного дороже, чем стандартные или усиленные розетки. Их установка обычно стоит на 50 долларов дороже.

    Типичные устройства, требующие заземленных розеток:

    Обратите внимание, что розетки в прачечной не всегда требуют заземления.Если у вас в прачечной есть только стиральная машина и сушилка, подойдут и мощные розетки. Однако, если раковина находится в пределах шести футов, вам понадобится розетка с заземлением.

    Существующая проводка против. Абсолютно новые цены на электроэнергию

    Как вы, надеюсь, уже поняли, окончательная стоимость установки вашей розетки будет зависеть от времени. Если электрику потребуется один час на установку, вы заплатите меньше, чем если бы он или она установили его за три часа. Поэтому наличие существующей проводки скажется на чистой прибыли.

    Одно из первых действий электрика — это проверить, нужна ли вам новая проводка. Вам может потребоваться новая проводка, если вы добавляете новую комнату, текущая проводка недостаточно мощная или если добавленная мощность от новой розетки слишком велика для одной цепи. Если какой-либо из этих сценариев присутствует, электрик должен будет установить новую проводку.

    Средняя стоимость установки новой электропроводки или электрических панелей составляет приблизительно 1175 долларов, при этом большинство домовладельцев платят от 960 до 1395 долларов.Как только она будет установлена, электрик сможет установить новую розетку за 30 минут.

    Очевидно, что существующая проводка повлияет на цену вашей новой домашней розетки.

    Стоимость модернизации розетки

    Помимо стандартных, усиленных и заземленных розеток, домовладельцам требуются и другие усовершенствования розеток, когда дело касается электрических розеток. Ни одно из следующих усовершенствований не должно значительно увеличить ваши расходы на электрика, но вы должны знать обо всех возможных вариантах:

    1. Защита от детей : Маленькие дети любят засовывать пальцы везде, в том числе в торговые точки.Если у вас есть маленькие дети, мы настоятельно рекомендуем попросить вашего электрика обезопасить от детей все розетки, расположенные рядом с землей. Хотя это может добавить 20 долларов за розетку, это гарантирует, что вашего маленького ребенка не ударит током.
    2. Расширение розетки : Вместо того, чтобы устанавливать новую розетку, подумайте о расширении стандартной розетки до дуплексной розетки. Расширение торговой точки проще, чем добавление торговой точки, и поэтому оно более доступно.
    3. Модернизация розеток : Разным приборам или электротехнике требуются разные розетки.У вас есть розетки с двумя контактами и выходы с тремя контактами. Двухконтактные розетки подходят для зарядки телефонов, подключения вентиляторов и других подобных устройств. Однако чаще всего вам нужна трехконтактная розетка для большинства основных приборов. Поэтому, если вы не используете поблизости двухконтактную розетку, подумайте о том, чтобы заменить ее трехконтактной. Как и расширение, это обновление розетки должно стоить меньше, чем установка новой розетки.
    4. Установка декоративных розеток : Вы не поверите, но вы можете установить декоративные панели переключателей.После того, как вы их купите, электрик установит их за пять минут.
    5. Switch Upgrades : Пока в доме работает электрик, стоит попросить его взглянуть на другие проекты. Одним из примеров является обновление или установка коммутатора. Если он новый, средняя стоимость установки коммутатора составляет 140 долларов. Если это обновление, рассчитывайте потратить 100 долларов.

    Стоимость установки Vs. Заменить электрическую розетку

    Поскольку время является ключевым фактором, домовладельцы должны быть рады услышать, что стоимость замены электрических розеток может быть намного меньше, чем стоимость установки новой розетки.Как и следовало ожидать, если розетка уже установлена, необходимо установить всю проводку и цепи. Поэтому, если вы подключаете устройство, потребляющее аналогичное количество энергии, смело заменяйте розетку, а не добавляйте новую.

    С другой стороны, если розетка не установлена ​​в желаемом месте или эта новая розетка требует намного больше энергии, вам необходимо добавить новую розетку. Если проводка на месте, рассчитывайте заплатить в среднем вверху этой страницы. Если требуется новая проводка, планируйте добавить еще 1000 долларов к общей стоимости розеток.

    Как снизить затраты на электрические розетки

    Если у вас нет друга-электрика, с учетом того факта, что установка новой розетки требует меньших усилий, вы, вероятно, не сможете установить новую розетку менее чем за 100 долларов. Однако это не значит, что вы не можете сэкономить на других, связанных с ними проектах в области электротехники.

    Электрики берут плату за свое время, но они также могут взимать плату за вождение и бензин. Поэтому, если вы откладываете установку телевизора или обновление коммутатора, сейчас самое подходящее время, чтобы завершить все электрические работы.Объединение проектов гарантирует, что вы не будете платить за дополнительный бензин и время, которое электрик проводит в машине. Так же, как покупка продуктов, большинство из нас предпочитает совершить одну большую поездку, а не несколько маленьких. Это экономит время, но когда дело доходит до электричества, это также экономит ваши деньги.

    Сделай сам или нанять электрика?

    Если вы просто заменяете пластину переключателя на розетке, попробуйте сделать это самостоятельно. Однако для любого другого проекта вам следует нанять лицензированного электрика для выполнения любых электромонтажных работ в вашем доме.В дополнение к надлежащей страховке, лицензированный электрик по закону является единственным лицом, кроме вас, которому разрешено работать с электричеством, и на то есть веские причины. Они не только знают строительные нормы и правила, но и хорошо разбираются в схемах, которые ускорят работу и обеспечат ее правильное выполнение.

    Найдите электрика

    Учитывая низкую добавочную стоимость, не откладывайте установку электрической розетки больше. К счастью, через ImproveNet легко найти лицензированных профессионалов.Позвольте нам помочь вам найти надежных электриков рядом с вами уже сегодня!

    Получите бесплатные оценки от местных электрических подрядчиков

    Как подключить электрическую розетку за 8 шагов

    Электричество — это в значительной степени то, что заставляет ваш дом работать на повседневном уровне, особенно если вы используете Netflix каждый день, как и мы. Но, если у вас перегорела электрическая розетка, идут следующие несколько эпизодов. Вам нужно вернуть его как можно скорее! Мы здесь, чтобы помочь.

    Замена розетки — одна из самых простых задач, которую домовладельцы могут сделать сами. Итак, надевайте шляпу электрика!

    Примечание : Помните, однако, что электричество необходимо соблюдать.

    Помните!

    • Всегда выключайте питание на электрической панели
    • Дважды проверьте розетку с помощью электрического тестера, чтобы убедиться, что питание отключено
    • Не стесняйтесь звонить квалифицированному подрядчику по электрике, когда вам кажется, что вы закончили your head

    Кроме того, убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты для работы.Вот то, что вам понадобится в вашем местном домашнем центре или хозяйственном магазине:

    • A Инструмент для зачистки проводов хорошего качества
    • Плоскогубцы хорошего качества
    • Отвертки хорошего качества
    • Бесконтактный электрический тестер хорошего качества

    Примечание : Ищите инструменты, например отвертки, предназначенные для электромонтажных работ — они не токопроводящие, чтобы снизить опасность поражения электрическим током.

    Заметили что-нибудь обо всех перечисленных выше позициях? Их все хорошего качества ! Чрезвычайно важно искать первоклассное оборудование, потому что чем лучше инструменты, тем лучше будет работа.(По сути, у вас будет свой собственный профессиональный набор инструментов!)

    Хорошо, а теперь приступим к ремонту электрической розетки. Во-первых,

    немного базовой информации об электричестве.

    Розетки будут подключены к черному «горячему» проводу и белому нейтральному проводу. Розетки подключены последовательно, при этом электричество течет к устройствам через черные горячие провода и возвращается к электрической панели через белые нейтральные провода. Розетки обычно соединяются в длинную серию, обслуживающую комнату или даже две комнаты.На этом схема замыкается.

    Совет : Если вы открываете коробку электрической розетки и обнаруживаете в ней два набора кабелей, это означает, что вы находитесь в середине цепи. Если вы откроете коробку, а там всего два провода, это конец цепи.

    Выполните следующие действия, чтобы починить сломанную электрическую розетку:

    1. 1. Сначала проверьте розетку с помощью лампы или другого электрического устройства, которое, как вы знаете, работает. Если он не включается, значит, проблема с розеткой.

    Pro Tip : Некоторые электрики используют устройство, называемое тестером розеток , которое загорается, если в розетке есть напряжение.

    Если заменяемая розетка — единственная в цепи, которая не работает, вы знаете, что у вас есть питание, потому что все остальное работает. Проблема в самой розетке.

    Если в цепи нет питания, значит, у вас плохая проводка или неисправный выключатель. Ой ой! Это означает, что вы покинули территорию «Сделай сам».Пора вызывать электрика!

    1. 2. Отключите питание прерывателем и проверьте розетку, чтобы убедиться, что питание отключено.
    2. 3. Снимите розетку со стены и осмотрите ее на предмет очевидных проблем, таких как отсоединение проводов от клемм.
    3. 4. Осторожно вытащите розетку из стены и отметьте, где подключены провода. (Одна сторона предназначена для горячего провода, а другая — для нейтрали.)
    4. 5. Посмотрите на старую розетку, чтобы увидеть, на месте ли отломанные язычки, соединяющие клеммы, или они были удалены.

    Примечание : У профессиональных электриков есть конкретные причины, по которым они снимают язычки или оставляют их на месте. Для домашнего мастера проще и безопаснее всего копировать то, что вы видите перед собой. Если вкладки есть, оставьте их на новой розетке. Если они исчезли, используйте плоскогубцы, чтобы сломать их.

    1. 6. Как и трехпозиционные переключатели, розетки имеют винтовые клеммы с цветовой кодировкой.
    • Черный или горячие провода подключаются к латунным клеммам
    • нейтральные провода подключаются к серебристым клеммам
    • Медь или зеленый заземляющий провод подключается к зеленому Терминал.
    1. 7. Вверните новую розетку обратно в электрическую коробку и прикрепите крышку.
    2. 8. Снова включите питание на электрической панели и проверьте розетку.

    И с этим ваш Netflix, или ваш блендер для смузи, или зарядное устройство iPhone (или любая другая электрическая необходимость, от которой вы отказались) должны снова заработать!

    Если по какой-либо причине эти шаги не привели вас к решению или вам нужна дополнительная помощь, позвоните в GEM! Мы более чем рады помочь вам вернуться в нормальное русло.Запишитесь на прием к техническому специалисту сегодня.

    Проекты домашнего электрооборудования, которыми вы можете заниматься самостоятельно

    Фото: Розмари Уоллер (Shutterstock)

    Выполнение проектов по электричеству в доме может показаться сложной задачей, если вы никогда раньше не занимались этим. Но то, что работа связана с проводами, не означает, что вам нужно привлекать профессионалов. Вот восемь обычных электрических ремонтов и замен, которые вы можете полностью выполнить самостоятельно. Предварительный опыт не требуется.

    Большая часть того, что мы обсудим ниже, связана с заменой приспособлений.Если ваш ремонт выходит за рамки этого (скажем, перемонтаж панели выключателя или подключение нового места в вашем доме), , пожалуйста, проконсультируйтесь с электриком. Даже если вы думаете, что у вас есть навыки для выполнения этой работы, существуют строительные нормы и правила, и вам часто требуется разрешение.

    Сначала убедитесь, что питание отключено.

    Начнем с примечания по технике безопасности: когда дело доходит до выполнения любого электрического ремонта, убедитесь, что питание отключено . Обеспечить вашу безопасность так просто.Если нет электричества, этот ремонт не только выполним, но и полностью безопасен.

    Отключите его

    Если вы работаете с устройством, которое можно отключить от сети, всегда отключайте его от сети. Однако вы должны знать, что в некоторых устройствах могут быть конденсаторы, накапливающие электрический заряд, даже когда они отключены от сети. Вы сможете проверить, так ли это, проконсультировавшись с руководством или просмотрев технические характеристики в Интернете, но если вы не уверены, обратитесь к профессионалу.

    G / O Media может получить комиссию

    Выключите прерыватель

    Надеюсь, ваша панель прерывателя хорошо промаркирована.Если это так, просто выключите прерыватель, который направляет питание ко всему, над чем вы работаете. Если человек, который изначально подключал цепи, выполнил свою работу правильно, вы, вероятно, увидите такие ярлыки, как «розетки на северной стене в логове» или «освещение кухни и гостиной».

    Найдите правильный выключатель

    Если ваша панель выключателя не имеет надлежащей маркировки , обычно не так сложно найти правильный выключатель. Если вилка или выключатель света, над которыми вы работаете, по-прежнему работают, включите его. Подойдите к панели выключателя и начинайте отключать выключатели по одному, пока не получите нужный.Если это розетка, включите свет и продолжайте переключать выключатели, пока он не выключится. Очевидно, если кто-то вам поможет, это может пойти намного быстрее. Если вы ремонтируете что-то, что не работает, вы всегда можете использовать мультиметр, чтобы проверить, получает ли он питание.

    Для максимальной безопасности отключите основное питание

    Если вы не уверены, что нашли правильный выключатель, и у вас нет хорошего способа проверить, вы всегда можете отключить основное питание для жилой дом.Преимущество здесь в том, что вы можете быть уверены, что убили силу того, над чем работаете. Недостаток в том, что у вас не будет электричества для инструментов или света, если у вас нет альтернативного источника.

    Убедившись, что вы отключили питание нужного устройства, проверьте его еще раз. Теперь о ремонте.

    Замените выключатель света

    Возможно, ваш выключатель вышел из строя или вам просто нужен новый вид или тип выключателя. Замена выключателя света — несложный проект.После того, как вы выключили питание, вам понадобится отвертка, плоскогубцы и несколько минут.

    Однако первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что у вас есть правильный тип переключателя. Номенклатура может немного сбивать с толку, но на самом деле это не так. Есть несколько типов выключателей света.

    Однополюсный выключатель

    Однополюсный выключатель управляет одним светильником из одного места, например, в спальне, с одним выключателем, когда вы входите в дверь.Это самый распространенный тип переключателя, который вы найдете в домах, и процесс его установки довольно прост.

    Двухполюсный переключатель

    Двухполюсный переключатель, несмотря на свое название, по-прежнему управляет только одним прибором из одного места. Разница в том, что он имеет две дополнительные клеммы для подключения дополнительных проводов под напряжением, необходимых для управления цепью на 240 вольт. Вряд ли вы будете иметь дело с переключателем такого типа.

    Трехпозиционный переключатель

    Трехпозиционный переключатель позволяет управлять одним прибором из двух разных мест.Например, у вас может быть коридор с одним светом (или гирляндой) и выключателями на обоих концах. В этом случае оба переключателя должны быть трехпозиционными.

    Четырехпозиционный переключатель

    Четырехпозиционный переключатель позволяет управлять одним прибором из трех разных мест. Иногда их можно встретить в очень больших комнатах. При установке переключателей для трех мест вам потребуется использовать один четырехпозиционный переключатель и два трехпозиционных переключателя. Вы также будете использовать четырехпозиционные переключатели в сочетании с трехпозиционными переключателями, когда у вас есть приборы, управляемые более чем тремя точками, но это начинает немного сбивать с толку.Лучший способ атаковать переключение с несколькими местоположениями — вытащить существующие переключатели и использовать их в качестве ориентира для новых переключателей.

    Диммерный переключатель

    Диммерные переключатели также доступны для каждого из этих типов переключателей, и процесс установки практически идентичен.

    Инструменты / материалы, которые вам понадобятся
    • Отвертка (Phillips или плоская)
    • Плоскогубцы
    • Мультиметр (опционально, для проверки отключения питания)
    • Правые переключатели света

    Замена розетки

    Заменить электрическую розетку так же просто, как заменить выключатель.Фактически, это примерно та же процедура, что и и , и вам не нужно так сильно беспокоиться о выборе розетки правильного типа. Розетки бывают трех типов:

    Незаземленная

    Незаземленная розетка имеет только два отверстия. В нем отсутствует третье круглое отверстие, используемое для заземления. Обычно вы видите их только в старых домах.

    Заземленный

    Это стандартная трехконтактная розетка, с которой вы, вероятно, наиболее знакомы.

    Прерыватель цепи замыкания на землю (GFC или GFCI)

    Этот тип переключателя имеет встроенный прерыватель, который автоматически и мгновенно отключает переключатель, прерывая питание в случае короткого замыкания.Обычно вы обнаруживаете их в местах, которые могут подвергаться воздействию воды или чрезмерной влажности, например, в ванных комнатах, гаражах и мастерских. Скорее всего, местные строительные нормы и правила требуют их в этих областях.

    Если вы заменяете розетку, вы обычно выбираете розетку любого типа, которая уже установлена. Однако вы можете решить, что в некоторых местах вам нужна розетка GFC вместо обычной заземленной розетки. Это хорошо. Порядок их подключения идентичен.

    То, что вы не хотите, — это просто заменить незаземленную розетку на заземленную.Да, он позволит вам подключить эти трехконтактные вилки, но не превратит его волшебным образом в заземленную розетку. Для этого вам понадобится помощь электрика.

    Когда дело доходит до замены розетки, процедура довольно проста. Убедитесь, что питание отключено. Снимите лицевую панель и винты, удерживающие розетку в коробке. Вытяните розетку и провода из стены так, чтобы у вас было место для работы. Обратите внимание, где к существующей розетке подсоединены белый (нейтральный), черный (питание) и зеленый или неизолированный медный (заземляющий) провода.Снимите их и прикрепите на том же месте на новой розетке. Включите прерыватель, чтобы проверить розетку, и, если она работает, выключите прерыватель и закрепите розетку обратно в стене. Это так просто.

    Инструменты / материалы, которые вам понадобятся
    • Отвертка (Phillips или плоская)
    • Игольчатые плоскогубцы
    • Мультиметр (опционально, для проверки отключения питания)
    • Сменные розетки, которые вы хотите установить

    ЗАМЕНА РОЗЕТКОВ | Сеть DIY

    Заменить светильник

    Светильники бывают всех форм и размеров, но проводка и способ ее крепления к потолку будут довольно последовательными.Как обычно, перед началом работы дважды проверьте, выключен ли прерыватель. Выключить свет недостаточно, так как по некоторым из этих проводов идет питание вне зависимости от того, включен переключатель или нет.

    Сначала снимите старый светильник. Снимите плафон (если он есть) и снимите лампочки. Следующий шаг зависит от приспособления, но обычно есть два длинных винта, которые крепят приспособление к электрической коробке. После того, как вы их удалите, светильник должен легко отрываться от потолка.Вы увидите, что он подключен к электрической коробке тремя проводами: белым (нейтраль), черным (питание) и зеленым или оголенным (заземление). Они будут прикреплены к проводам, идущим от потолка, с помощью винтовых соединителей (обычно называемых проволочными гайками). Отвинтите гайки, и провода должны легко разъединиться.

    Установить новое приспособление немного сложно, потому что вам придется удерживать его на месте, пока вы снова подсоединяете эти провода. Иногда можно начать вкручивать крепеж, а места для работы с проводами все равно остается.Иногда нет. Если это тяжелое приспособление, действительно полезно иметь рядом друга, который подержит его, пока вы все соединяете. Подключите провода так же, как они были на старом приспособлении. В инструкции по установке нового приспособления будет схема, если она вам понадобится. После того, как вы соединили провода с помощью гайки, вы также можете обернуть изолентой барашковые гайки и провода для дополнительной безопасности. Это может помочь предотвратить отсоединение проводов, когда вы вставляете их обратно в электрическую коробку и прикручиваете новое приспособление на место.

    Инструменты / материалы, которые вам понадобятся
    • Отвертка (Phillips или плоская)
    • Плоскогубцы
    • Фонарик (если у вас недостаточно естественного света)
    • Мультиметр (опционально, для тестирования) убедитесь, что питание отключено)
    • Гайки для проводов (пластиковые соединители для проводов, которые обычно идут в комплекте с новым приспособлением. Вы также можете повторно использовать те, которые уже установлены)
    • Изолента (необязательно, для фиксации проводов, чтобы гайки не тянулись) выкл)
    • Новый светильник

    Как: установить светильник | бобвила.com

    Восстановите сломанную лампу

    Если у вас есть любимая лампа с изношенным шнуром или ржавым патроном, или вы нашли старую лампу, которую хотите восстановить, замена сломанной лампы является одним из самые простые электрические проекты, которые вы найдете. Это не займет много времени, и это дешевое решение — определенно дешевле, чем покупка новой лампы.

    Основы лампы не могут быть проще. Сама лампа полая, что позволяет шнуру проходить от ее основания к розетке, к которой прикреплены провода.Сначала вам нужно разобрать лампу. То, как вы это сделаете, немного зависит от лампы, но не сильно различается. Подденьте или открутите нижнюю крышку на основании лампы, чтобы вы могли добраться до места, где вводится шнур. (У некоторых ламп этого даже нет, и вы просто видите шнур прямо там). Обычно шнур удерживает гайка. на месте, так что открутите это. Отрежьте старый шнур кусачками или ножницами, а затем обратите внимание на верх лампы. На некоторых лампах можно открутить патрон напрямую; на других вам может потребоваться открутить сам винт.Когда он отключен, потяните за него, чтобы открыть проводку. Отсоедините провода от розетки, и все готово.

    Повторный монтаж лампы — это просто обратный процесс. Проденьте новый шнур через цоколь лампы. Возможно, вам придется обнажить немного проводов на верхнем конце, чтобы вы могли вкрутить их в клеммы на розетке. Вверните патрон на место, снова затяните гайку в нижней части лампы и установите нижнюю крышку на место, если она есть.

    Необходимые инструменты / материалы:
    • Отвертка (крестообразная или плоская; зависит от лампы)
    • Кусачки или ножницы
    • Новый шнур, розетка или что-то еще, что вы заменяете.Вы часто можете купить их в виде полных комплектов в хозяйственных магазинах, если хотите заменить все сразу.

    Как заменить лампу | Этот старый дом

    Замените вилку удлинительного шнура

    Удлинители подвергаются частому обращению, особенно на конце вилки, и вилка может погнуться или сломаться. К счастью, замена вилки удлинителя — это быстрое и простое решение, которое намного дешевле, чем замена самого кабеля. Я люблю держать в магазине несколько новых вилок на всякий случай, так как я могу заменить вилку быстрее, чем поеду в хозяйственный магазин.

    Для начала нужно отрезать старую вилку. Если кусачков для работы недостаточно, воспользуйтесь хорошим универсальным ножом. Просто будьте осторожны и режьте по хорошей твердой поверхности. Используйте нож, чтобы разделить корпус кабеля и открыть провода внутри: белый (нейтраль), черный (питание) и зеленый или оголенный (заземление). Снимите корпус примерно на 3/4 дюйма от конца шнура. Используйте кусачки (или инструмент для зачистки проводов), чтобы зачистить каждый из трех проводов примерно на 1/2 дюйма от конца. Откройте новую вилку и подсоедините три провода к клеммам внутри вилки.Не забудьте обернуть провода вокруг клемм против часовой стрелки, потому что в этом направлении вы будете затягивать винты, удерживающие провода. Вставьте вилку обратно, и все готово.

    Необходимые инструменты / материалы:
    • Отвертка (Phillips)
    • Универсальный нож
    • Кусачки или инструмент для снятия изоляции
    • Сменная заглушка.

    Как заменить штекер удлинительного шнура | Этот старый дом

    Нанесите на карту панель выключателя

    Мы намекали на это выше, но один из самых умных проектов в области электрооборудования, который вы можете осуществить, — это нанесение на карту панели выключателя.Знание того, что контролирует каждый выключатель, может значительно облегчить жизнь, когда придет время для ремонта электрооборудования. Вот как это сделать.

    Прежде чем приступить к работе, сначала сделайте снимок текущей метки, на всякий случай, если вам понадобится что-нибудь связать. Если предыдущие жильцы использовали карандаш, считайте, что вам повезло, так как вы можете просто стереть его и начать заново. Если они использовали ручку, вы можете купить сменную этикетку в Интернете или в большинстве хозяйственных магазинов.

    Этикетка обычно предварительно пронумерована. Если нет, убедитесь, что вы указали номер прерывателя, когда записываете вещи.На этикетке должно быть указано, где и что. Хорошими примерами являются «4 — Все розетки в главной спальне», и «12 — Верхние светильники в гостиной и на заднем крыльце». Просто выберите понятные для вас ярлыки и помните, что в будущем кому-то, кроме вас, может понадобиться расшифровать их. Так что сделайте им одолжение и пропустите такие ярлыки, как «Спальня Майка». Вместо этого выберите что-нибудь вроде «SW Corner Bedroom».

    Вы также можете маркировать фактические выключатели и пластины в вашем доме в соответствии с их номерами выключателей.В нашем доме я снял лицевые панели с розеток и выключателей и с помощью Sharpie записал соответствующий номер выключателя на обратной стороне. Это оказалось действительно полезным.

    Этот пост был первоначально опубликован в марте 2014 года и обновлен в октябре 2020 года, чтобы заменить неработающие ссылки и видео, выполнить редактирование копии и добавить новое изображение заголовка. Обновлено 15.03.21, чтобы соответствовать текущему стилю Lifehacker.

    Электрическая розетка не работает? 6 DIY-решений (и когда звонить в профессионал)

    Фото: istockphoto.com

    В: Когда я подключил зарядное устройство сотового телефона к кухонной розетке, мой телефон не начал заряжаться, как обычно — скорее, казалось, что эта электрическая розетка не работает. Конечно, я мог бы зарядить его в другом месте, но у нас уже очень мало розеток в этом месте. Могу я что-нибудь сделать, чтобы починить розетку самостоятельно? Или мне вызвать электрика?

    A: Хотя есть вероятность, что вам придется пригласить электрика, во многих случаях проблема, связанная с неработающей розеткой, может быть легко решена домовладельцем.Мы поможем вам устранить проблему, рассмотрев наиболее распространенные причины и решения, начиная с тех, которые вы можете исправить самостоятельно.

    Во-первых, небольшое примечание по розеткам: вертикальные щели в розетке называются «ставнями», а небольшое отверстие под каждым комплектом ставен — «землей». В большинство розеток можно установить вилки с двумя или тремя контактами. Если в вашем доме старая проводка, третьего отверстия («земли») может не быть. Помните об этой анатомии, пытаясь выполнить следующие советы по устранению неполадок.

    Поверните выключатель в комнате, чтобы определить, есть ли у вас розетка наполовину горячая.

    Этот тип розетки, который иногда называют «розеткой для лампы», немного отличается от стандартных розеток тем, что его половина (обычно нижняя половина) управляется выключателем на стене. Назначение полугорячей розетки — позволить вам подключить лампу, включить ее, а затем управлять лампой с помощью выключателя света. Если вы заметили выключатель на стене, который, похоже, ни к чему не подключается, он вполне может управлять полугорячей розеткой — нажмите этот выключатель, а затем попробуйте включить розетку еще раз.

    Подключите к розетке что-нибудь другое.

    Если не работает не электрическая розетка, а зарядное устройство вашего мобильного телефона, подключите к той же розетке что-нибудь еще, например фен или лампу.

    Если это розетка GFCI, возможно, она отключилась автоматически и ее необходимо перезагрузить.

    Строительные нормы и правила требуют установки прерывателей цепи замыкания на землю (GFCI) в ванных комнатах, кухнях и прачечных — в любом месте рядом с водой.Как вы (надеюсь) уже знаете, вода и электричество несовместимы. До появления GFCI травмы от поражения электрическим током чаще возникали, если кто-то стоял в воде, сидел в ванне или иным образом контактировал с водой, и он использовал электрический прибор, такой как фен. Электрический ток может пройти через человека, порезав его электрическим током. Когда розетка GFCI обнаруживает скачок электричества, она отключается, чтобы минимизировать риск поражения электрическим током. К сожалению, GFCI могут быть вспыльчивыми и время от времени отключаться, даже если всплеска не произошло.Но это легко исправить: просто нажмите небольшую прямоугольную кнопку в центре розетки, и GFCI сбросится. Затем вставьте зарядное устройство и посмотрите, загорится ли оно.

    Некоторые рабочие места лучше доверить профессионалам

    Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.

    +

    Проверьте другие выходы, чтобы убедиться, что они работают.

    Если вы отключите питание от розетки, большую часть времени другие розетки поблизости будут также потерять питание.Подключите зарядное устройство к другим розеткам в комнате, чтобы проверить, работают ли они. Если другие розетки не работают, проблема может быть в панели выключателя, которую мы проверим в следующий раз.

    Проверьте панель выключателя в вашем доме, чтобы увидеть, не перевернулись ли какие-либо выключатели.

    Панель выключателя, часто расположенная в подсобном помещении или подвале, оснащена несколькими выключателями (переключателями), каждый из которых управляет подачей питания в другую часть вашего дома. Откройте дверцу панели, и вы увидите один или два ряда переключателей с надписью «ВЫКЛ» с одной стороны и «ВКЛ» с другой стороны.Если выключатель щелкнул, переключатель будет посередине, между ВЫКЛ и ВКЛ. Если вы найдете один посередине, сначала переверните его стороной ВЫКЛ, а затем переверните стороной ВКЛ. Это сбросит выключатель. Вернитесь к проблемной розетке и проверьте ее снова.

    Фото: istockphoto.com

    Отключите что-нибудь от сети, чтобы избежать перегрузки электрической цепи.

    Если питание в розетке было восстановлено после того, как вы щелкнули выключателем, возможно, вы перегрузили цепь.Перегрузка цепи (каждый переключатель на панели выключателя управляет отдельной цепью) может произойти, если вы подключите слишком много вещей (особенно теплогенерирующих приборов) к одной цепи. Когда это произойдет, автоматический выключатель перевернется, потому что вы пытаетесь потреблять больше электричества, чем может выдержать цепь.

    Если выключатель сработал, но вы не перегрузили цепь, проблема может быть в коротком замыкании.

    Короткое замыкание происходит, когда предполагаемый поток электричества прерывается, например, когда провода случайно соприкасаются.Короткое замыкание опасно и может привести к пожару. Если прерыватель снова переключается после того, как вы его сбросили, а у вас ничего не подключено, оставьте прерыватель выключенным и вызовите электрика.

    Ослабленные соединительные провода могут привести к потере питания розетки.

    Если вы выполнили предыдущие шаги по устранению неполадок, но у вас по-прежнему нет напряжения в розетке, возможно, это связано с ослаблением проводов. Если вам неудобно проверять проводку розетки, самое время вызвать электрика.

    Если вы хотите проверить проводку самостоятельно, это не так уж и сложно. Сначала убедитесь, что выключатель розетки находится в положении ВЫКЛ. Затем с помощью отвертки снимите лицевую панель с розетки и открутите винты, удерживающие розетку на месте. Это позволит вам вытянуть розетку на несколько дюймов из розетки.

    Убедитесь, что концы проводов, которые присоединяются к розетке, надежно закреплены под винтами розетки. Черный провод подключается к золотому винту на стороне розетки, а белый провод подключается к серебряному винту на другой стороне.К нижней части розетки подключается медный или зеленый провод. Если какой-либо из проводов отсоединился, снова прикрепите их, поместив провод под соответствующий винт, а затем надежно затяните винт, чтобы удерживать его на месте.

    СВЯЗАННЫЕ С: 8 предупреждающих знаков опасно устаревшей электропроводки

    Сама розетка могла быть неисправной.

    Хотя это редкость, розетка может перегореть или выйти из строя и перестать работать. Если вы безуспешно выполнили предыдущие шаги, возможно, вам стоит заменить розетку.

    28Июл

    Как вывести угол штукатуркой 90 градусов: Выравнивание углов стен своими руками: штукатуркой и гипсокартоном

    28 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    تحميل Как выставить угол 90 без лазера штукатурка стен в кишиневе маляркавмолдове отделкаимашины mp3 — mp4


    Как выставить угол 90 без лазера штукатурка стен в кишиневе маляркавмолдове отделкаимашины

    Установка маяков на стены без лазера обычным уровнем Углы 90 градусов Быстро и качественно

    Как выставить маяки и сформировать угол 90 градусов Какую штукатурку лучше использовать для санузла

    Штукатурка по маякам углы 90 градусов геометрия сан узла

    Разметка 90 БЕЗ УГОЛЬНИКА перепланировка проект интерьера технический дизайн ремонт квартир отзывы

    как выставить угол 90 градусов

    Как штукатурить стены под 90 градусов своими руками Быстро Дешевая приспособа

    Как вывести стены в прямой угол в 90

    Ремонт в ванной Как сделать углы 90 градусов Вывожу все стены в уровень и углы в 90 градусов

    Как выставить маяки под штукатурку 90 градусов Установка маяков в санузле

    Как выставить угл 90 градусов и как установить маяки для штукатурки просто

    ШТУКАТУРКА УГЛОВ 90 УСТАНОВКА МАЯКОВ для ШТУКАТУРКИ 90 штукатурка СТЕН ВИДЕО 90

    Самый быстрый и простой способ установки штукатурных маяков Угол 90 градусов Как это делаю я

    КАК выставить маяки под штукатурку Как сформировать угол 90 градусов Своими руками

    Установка маяков под штукатурку Углы 90 градусов 12

    Штукатурим углы 90 градусов Лайфхак

    Установка маяков по нитке шнур на разных стенах

    Формирование угла 90 при помощи лазерного уровня быстро

    Установка маяков под штукатурку стен без лазерного уровня

    ШТУКАТУРКА Углы 90 градусов Ремонт квартиры во Владимире

    Лазерный уровень — применение на практике в отделочных работах

    Сейчас никого не удивишь применением лазерного уровня в процессе ремонта. Польза этого прибора нисколько не преувеличена — с помощью лазерных линий можно очень быстро выполнять множество операций, которые занимают значительно больше времени при использовании обычного пузырькового уровня. Лазерный нивелир не всегда способен заменить обычный уровень, однако он способен стать верным помощником практически во всех отделочных работах.

    В данном обзоре мы не будем рассматривать разновидности и классификации этих приборов, оставим это удовольствие авторам рекламных каталогов. Мы рассмотрим непосредственно приемы использования лазерных линий в тех или иных работах.

    Промерить помещение на перепады и отклонения

    Как правило, перед началом каких-либо работ, нужно иметь представление о перепадах полов, стен и прочего. Так же лазерный уровень поможет проконтролировать выполненные работы.

    Уровень полов

    Перед заливанием стяжки или монтажом любых других видов полов, необходимо промерить все перепады основания. Специалисты называют эту операцию «составлением карты полов». Сложно себе представить замеры без лазерного уровня, он здесь практически незаменим.

    Для замера достаточно расположить прибор в начальном помещении на возвышении, например табуретке или воспользоваться штативом (если он идет в комплекте с прибором). С помощью рулетки промеряются расстояния от основания пола до горизонтального луча во всех интересующих точках. Стандартно точки замеров располагаются вблизи всех углов и одна точка посередине помещения. Все результаты замеров заносятся на план помещения или пишутся на стенах возле измеряемой точки.

    Когда замеры сняты в одной комнате, уровень следует перенести в следующее помещение. Чтобы не потерять выставленную изначально высоту, перед перемещением нужно поставить метку по лучу лазера на стене, до которой луч достанет из следующего помещения. Переместив уровень, следует настроить луч на оставленную метку и приступить к следующим замерам расстояний от основания до луча.

    Когда все помещения промерены и отметки на плане проставлены, по высоте отметок, с достаточно высокой точностью можно судить о всех уклонах и возвышенностях полов. Данные измерения позволяют определиться с высотой чистового пола, толщиной стяжки и в конце концов, с типом требуемых работ вообще.

    Проверить ровность стен

    Оценить отклонения стен от вертикали так же достаточно просто и быстро. Для этого нужно расположить вертикальный луч параллельно стене, в 5-10 см от нее и рулеткой, по аналогии с полами, промерить расстояния от стены до луча. Чтобы расположить правильно сам уровень изначально, можно сначала отложить от стены равные расстояния на полу и по отметкам выровнять луч.

    Данная операция позволит судить о нужных слоях штукатурки, возможности облицовки гипсокартоном и прочими материалами. Так же, для наблюдения нужных слоев при соблюдении геометрии помещения (параллельные стены, углы 90 градусов), луч лазерного уровня нужно ровнять на заранее размеченные оптимальные оси помещения. Оси — достаточно сложная для описания тема, возможно об этом будет отдельная статья.

    Для проверки углов, как внутренних, так и наружных, достаточно лишь направить вертикальный луч на исследуемый угол.

    Лазерный уровень для маяков

    Одна из наиболее часто используемых мной операций с лазерным уровнем. Установка маяков обходится без ниток и правила. Выставлять маяки удобно на полу, стенах и не только…

    Маяки для пола

    Данный метод работает с предварительным выставлением саморезов под маяки. Впрочем, можно аналогично делать и при других способах выставления маяков.

    Когда уже есть отметка уровня стяжки, уровень устанавливается в любое место, откуда можно захватить лучом все точки установки маяков. Нужно выставить уровень так, чтобы отметка уровня пола была немного ниже (5-10 см) горизонтального луча. Рулеткой замеряется точное расстояние от точки стяжки до луча, из полученного расстояния вычитается толщина маяка. При монтаже маяков без саморезов, сразу на раствор, толщина маячкового профиля не вычитается.

    Теперь, ориентируясь по лазеру и рулетке, саморезы или маяки выставляются точно под полученный выше размер. Как показывает практика, такие манипуляции гораздо более эффективные, чем использование правила и пузырькового уровня.

    Маяки для штукатурки

    Операции по установке маяков для штукатурки аналогичны вышеописанным, с той лишь разницей, что работы производятся в вертикальной плоскости, соответственно с вертикальной линией уровня. Прибор выравнивают лучом на отмеченную на полу линию (хватит пары отметок), которая параллельна выставляемой плоскости. Ну а дальше все то же самое: находим разницу между выставляемой плоскостью и лучом, и оперируя этой разницей выставляем штукатурные маяки, или саморезы под них.

    В отличие от пола, выставление маяков для штукатурки стен с помощью лазерного уровня значительно упрощается, в сравнение со стандартным методом (выставление рамки из ниток с двумя отвесами). Стоит отметить, что для получения качественно выставленных маяков, нужно использовать точный прибор и хорошую рулетку. Естественно, внимательность и аккуратность мастера никто не отменял.

    Усвоив горизонтальное и вертикальное выставление маяков, вам не составит труда, аналогичными навыками выставить лаги для пола, профиля для облицовки гипсокартоном и многое, многое другое.

    Укладка плитки по лазеру

    Здесь, конечно, не обойтись без стандартного пузырькового уровня, лазерный уровень выполняет роль вспомогательного устройства. Несмотря на это, роль его очень значимая.

    При укладке плитки, лазером проверяется ровность вертикальных и горизонтальных швов. Любой плиточник знает, что при облицовке помещения вкруговую (санузел, ванная), крайне важно не отклонить горизонтальный шов. Неопытные плиточники зачастую отклоняются от горизонтали, итогом становится перепад горизонтальных швов в углах. Ведь для восприятия глазом достаточно отклониться на один миллиметр и перепад будет бросаться в глаза.

    Для контроля горизонтальных швов, прибор удобно расположить на импровизированной полочке (если конструкция уровня не предусматривает иного крепления на стене). Полочка перемещается вместе с каждым уложенным рядом, с переставлением в противоположный угол.

    Вертикальные швы контролируются время от времени, путем установки устройства напротив шва.

    Наклеивание обоев

    И тут наше устройство будет очень полезно. Как известно, для наклеивания обоев используются вертикальные линии для наклеивания первой полосы на стене. Проверенный временем способ с отвесом и простым карандашом не всегда актуален, а если у вас имеется лазерный уровень — это кощунство. Дело в том, что простой карандаш на стене иногда может просвечивать через обои, даже высохшие. А уровень, поставленный напротив оклеиваемой стены никаких отметин на стене не оставит. По лучу даже гораздо удобнее ориентироваться, нежели по линии от отвеса.

    Помимо наклеивания первой полосы, нивелир удобно использовать при резе обоев внахлест, как при вертикальных резах, так и горизонтальных. Дело в том, что рез необходимо выполнять по ровному, тонкому предмету — например металлической линейке. Но длинна линейки около метра, а рез может быть во всю высоту. Здесь можно обойтись лазером и более коротким шпателем, используя луч как направляющую для шпателя, а шпатель как направляющую для ножа.

    Безусловно, роль устройства при наклейке обоев минимальна, только для обоев покупать его конечно не стоит. Однако, когда уровень имеется в наличии — польза однозначна.

    Заключение

    В этом очерке, естественно, указаны не все области применения этого полезнейшего устройства. Но и этой, небольшой информации достаточно, чтобы понять: лазерный уровень — очень полезный помощник отделочнику и домашнему мастеру.

    Безусловно, многие мастера до сих пор пользуются старыми методами, которые ничем не хуже лазерного нивелира. Но в современном мире время — ценный ресурс, а нивелир его существенно экономит. Ну и не следует забывать, что главный инструмент мастера — руки и голова, а потом уже все остальное.


    Оцените публикацию: Оценка: 5.0 (3 голосов)

    Смотрите также другие статьи

    Как исправить углы стен без специального профиля

    Окончанием отделки стен является исправление углов. Это такой своеобразный финал любого ремонта. Процесс достаточно сложный, и требует к себе повышенного внимания и аккуратности. Ведь неровные углы после покрытия стен финишной облицовкой будут очень сильно бросаться в глаза, портя всю общую картинку.

    После тщательного выравнивания стен, можно приступать к углам. Чтобы решить эту задачу, существует масса вариантов и технологий. Главное – это добиться четкого соответствия с 90 градусами.

    На сегодняшний день облегчает процедуру выравнивания использование специального профиля. Но бывает такое, что по некоторым причинам не получается его приобрести. В таком случае, не нужно расстраиваться и опускать руки, на помощь придет обычная штукатурка.

    Как правильно вывести углы?

    Самым практичным и рациональным способом, позволяющим выровнять углы, является использование штукатурки. Особенно, это актуально для малогабаритных квартир. Чтобы приступить непосредственно к работе, для начала стены подготавливаются – они зачищаются, а с поверхности (при необходимости) убираются старые обои или краска.

    Специалисты на этот счет дают свои рекомендации, которые помогут самостоятельно привести углы в порядок:

    • с помощью уровня и отвеса нужно максимально точно подогнать угол к идеальному значению в 90 градусов;
    • чтобы внутренний угол, выведенный накануне, не испортился, на него наклеивается специальная лента. Она позволит зафиксировать предыдущий результат и поможет укрепить саму конструкцию;
    • после тщательной подготовки места, вывода угла, можно приступить к штукатурке, а затем шпаклевке.

    Важно! Слой смеси рекомендуют наносить аккуратно – он должен лечь равномерно. Неровности необходимо полностью исключить.

    Если необходимо использовать профиль, то его лучше всего сочетать с гипсокартоновыми листами. Они позволят эффективно выровнять стены и дадут хорошую основу для работы. Угловой профиль закрепляется на поверхность угла, зачищается с последующей обработкой.

    Важно! Во время обработки всегда нужно использовать строительный уровень, который поможет сразу же обнаружить какие-либо отклонения и вовремя исправить.

    Как предотвратить возникновение основных ошибок?

    От того, насколько правильно будут отштукатурены углы, зависит эстетичность в помещение и срок эксплуатации конструкции. Чтобы монтажные работы закончились хорошим результатом, стоит разобрать самые популярные ошибки, которые допускают новички:

    • работы начинаются без какого-либо предварительного анализа (оценка основания, определение материал). Стоит иметь в виду, что некоторые строительные компоненты могут не сочетаться с материалами, выбранными за основу. Незнание этого нюансы приводит к возникновению в будущем трещин и различных дефектов, что потребует дополнительных финансовых средств и повторного ремонта для их устранения;
    • нанесение штукатурки без предварительного грунтования. Это приведет к тому, что после высыхания, проявятся контуры блоков, кирпичей или панели.

    При правильном соблюдении технологии, углы из штукатурки прослужат длительное время.

    Рекомендации по ремонту ванной комнаты

    Рекомендации по ремонту ванной комнаты 

    Попробуем перечислить лишь некоторые ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ правила при ремонте ванной комнаты.

    Зачищать стены надо обязательно полностью, т.е. не допускаются никакие насечки, краска оставленная на стенах в дальнейшем приведет к тому, что кафель отстанет от поверхности.

    Вся старая штукатурка которая «дышит» должна быть демонтирована.

    Стены обязательно должны быть выровнены во всех плоскостях. Если этого не сделать, то межплиточные швы потом не сойдутся.

    Полы должны быть обязательно выровнены в горизонтальной плоскости.

    Все углы в помещении должны быть выравнены под 90 градусов. Если этого не сделать, то та же ванна потом не встанет плотно к стенкам кабины, последняя полоса кафеля в кабине будет клином.

    Обязательно делается гидроизоляция пола (при ее отсутствии), с захлестом на стены примерно на 5 см.

    Полы в ванной комнате должны быть обязательно ниже общих полов с квартирой минимум на 2.5 см.

    Любые конструкции в ванной должны быть сделаны из металлопрофиля. Не допускается никаких деревянных обрешеток.

    Не допускается выравнивание стен на толщину более 2-3 см клеевым составом для кладки кафеля.

    Для выравнивания стен ванной дом необходимо использовать штукатурные растворы ТОЛЬКО на цементной основе, которые со временем не меняют своих прочностных характеристик в насыщенной влагой атмосфере. (А у нас каждый второй «мастер» ровняет стены в ванной растворами на гипсовой основе – это же быстро и удобно, и ему плевать, что через 6-8 месяцев кафель начнет отваливаться, так как смесь на гипсовой основе, а гипс под действием влаги размягчается).

    Не допускается кладка кладка кафеля на влажные свежо отштукатуренные стены. Штукатурка должна высохнуть.

    Не допускается нанесение клеевого состава на плитку «пятаками», «точками» и тому подобное.

    Все поверхности обязательно должны быть прогрунтованы.

    Все короба должны быть выполнены строго в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

    Все короба должны быть выполнены с минимальной глубиной, а не так как удобнее работнику. Некоторые «мастера» делают: габариты сантехнического шкафа больше, зато работы поменьше.

    Трубы водоснабжения (стояк) желательно заменять полностью от пола до потолка через перекрытия. Все отводы лучше делать сварными, а не устанавливать байпас. Который приводит к протечкам в резьбовых соединениях.

    Мойдодыр, тюльпан и остальные сантех. приборы  не встанут вплотную к стене, если трубы не убрать в стену.

    Все врезки из плитки должны быть сделаны в дальних от входа углах, иначе при входе в помещение они сразу будут бросаться в глаза.

    Угол слива канализационной трубы должен быть как минимум 2-3 градуса, а не лежать на полу.

    Краны для перекрытия воды должны находится на правильной от пола высоте. Это все рассчитывается при «черновых работах».

    «Мастера» даже не знают, что существуют переходники: чугун-пластик. Намотали тряпку, замазали раствором – и так пойдет.

    Где будет стоять смеситель – основной угол, самый видимый. Укладка плитки начинается с этого угла (целая плитка). А не с обрезанной плитки. Обрезки сгоняются в угол.

    Перетирка швов процесс весьма трудоемкий и требует особенно тщательного подхода.

    Затирка должна проникать в межплиточный шов на глубину не менее 70%. Чтобы этого достичь необходимо уже на этапе кладки кафеля, каждый день, покидая рабочее место, прочищать швы специальным инструментом. Если этого не делать, затирка не сможет глубоко проникнуть в швы между плиткой и это приведет к очень быстрому ее осыпанию и не возможности затереть швы ровной красивой линией.

    Затирка должна выполняться в два этапа. Не соблюдение этого правила приведет к быстрому растрескиванию и потемнению межплиточных швов.

    Не забудьте про вентиляцию. Ванная – помещение с повышенной влажностью, и в случае отсутствия притока воздуха на стенах и потолке будет образовываться конденсат. Для устранения подобных неприятностей достаточно оставить под дверью зазор 1-2 см.  Также возможна установка электро вытяжки.

    КАЧЕСТВЕНННЫЙ ремонт ванной комнаты проводится в среднем 3 недели. Ремонт ванной комнаты за 7-10-12 дней это всегда явная халтура. 

    Нам часто задают вопрос «Что такое кладка кафеля не нарушая технологии?» 

    В этой статье мы лишь немного постарались Вам приоткрыть занавес, того КАК ПРАВИЛЬНО ДОЛЖЕН ПРОИСХОДИТЬ РЕМОНТ ВАННОЙ КОМНАТЫ.

    Из опыта общения с обманутыми клиентами, лишь в 2-3 случаях из 10 – соблюдаются данные правила, но при этом во всех объявлениях написано быстро, качество, гарантия.

     

     

     

    Как вырезать, сгибать и устанавливать герметизирующую стяжку (3-х слойная система)

    Прочная стяжка позволяет воде, которая попадает под отделку и базовые слои штукатурки, стекать через отверстия, это основной компонент работы штукатурки. Установка очень проста и требует базовых инструментов и знаний. Вот несколько советов, которые помогут вам начать в правильном направлении.

    Чтобы соединить два куска плёнки в углу стены, вам нужно вырезать под углом 45 градусов под внешним или внутренним углом, в зависимости от того, с каким углом вы столкнулись.Есть несколько способов срезать углы, но я хочу, чтобы они были простыми и сводили к минимуму путаницу, поэтому я выбрал этот путь.

    Процесс одинаков как для внутренних, так и для внешних углов, углы, которые вы в конечном итоге режете, просто зеркально отражаются. Вы должны вырезать внешний угол с нормальным углом 45 градусов и внутренний угол с углом 45 градусов, идущий в противоположную сторону.

    Обрезка внутренних углов:

    Шаг 1:

    Отмерьте 7/8 ″ вдоль передней кромки и сделайте отметку, затем проведите линию под углом 45 градусов от отметки до заднего края протереть стяжку и поднять губу.Это будет ваша линия разреза.

    Шаг 2:

    Теперь разрежьте фланец вдоль передней части прямо вниз и следуйте своей линии, отрезая нижнюю часть плаща, пока не останется что-то вроде этого:

    Шаг 3:

    Проделайте тот же процесс на противоположный конец стяжки, так что у вас есть два угла 45 градусов, которые точно совпадают, как показано на рисунке справа.

    Другой тип стяжки:

    Другой тип стяжки, который используется, выглядит немного иначе, но разрезан с теми же размерами, единственная разница заключается в методе ее резки.Вот пример того, о чем я говорю …

    Шаг 1:

    Начните так же, как мы делали тип «J», и возьмите измерение на 7/8 ″. сделайте отметку и проведите линии под углом 45 градусов, как показано на рисунке.

    Шаг 2:

    Вырежьте две линии, которые вы сделали, но будет сложно разрезать V-образную секцию, поэтому продвигайтесь к ней, разрезая сначала нижнюю часть, поверните деталь, разрежьте верх и согните оставшуюся часть вверх и вниз, пока не прорежется.

    На нижнем рисунке показано, как должен выглядеть готовый продукт.

    Готовый пример (внешний угол)

    Внешние углы:

    Шаг 1:

    Сделайте отметку точно так же, как мы сделали для внутреннего угла на 7/8 ″, но на этот раз вдоль заднего фланца. Мы создаем этот угол в 45 градусов в противоположном направлении для нашего внешнего угла.

    Шаг 2:

    Обрежьте по вашей линии на нижнем крае герметизирующей стяжки и проведите по ней до фланца на задней стороне, также отрезав его. Вы также можете обрезать задний фланец сверху вниз, если вам так удобнее.

    Шаг 3:

    Проделайте то же самое с противоположным концом мокрой стяжки, и у вас получатся два угла, которые хорошо сходятся. Обратите внимание на то, как задний фланец срезан прямо в углу обшивки, а нижняя часть стяжки выходит за его пределы.

    Бывают случаи, когда вы хотите согнуть кусок пластыря или штукатурки под углом 90 градусов, например, для лестниц, дверей, электрических коробок и т. Д. Вы можете фактически удалить несколько частей и вместо этого согнуть кусок.

    Step 1:

    Отметьте место, где должен быть изгиб, и проведите линию, используя квадрат скорости вдоль заднего фланца и другой на более коротком переднем фланце.Маркер или универсальный нож хорошо подойдут, чтобы пометить металл, и карандаш тоже появится, но будет очень легким.

    Шаг 2:

    Теперь отрежьте задний и передний фланцы, которые мы отметили. Это позволит металлическому элементу изгибаться вверх или вниз, создавая внутренний или внешний угол.

    Чем прямее будет ваш срез, тем лучше будет конечный результат.

    Шаг 3:

    Согните металл вверх или вниз, чтобы образовалась складка вдоль нижнего края герметизирующей стяжки, где расположены сливные отверстия.Обратите внимание на разницу между внутренним и внешним углом.

    В этом примере я оставил нижнюю часть неразрезанной и согнул ее, а не отрезал. Вы также можете отрезать нижнюю часть и соединить две части стяжки для достижения тех же результатов.

    Металл изогнутый вверх

    Металл изогнутый вниз

    При непрерывном прокладывании протяжной стяжки потребуется соединить их вместе с перекрытием примерно в 1 дюйм. Это только для J-образной стяжки, другой тип стяжки будет хорошо скользить друг по другу.

    Шаг 1:

    Все, что вам нужно сделать, чтобы соединить два куска герметизирующей стяжки, — это вырезать V-образную выемку на нижней части, чтобы эти две части могли скользить вместе.

    Шаг 2:

    Немного отогните внешний фланец, чтобы можно было вставить его под существующий кусок плафона. Задний фланец новой детали будет перекрывать существующую деталь.

    Сдвигайте до тех пор, пока новый кусок гидроизоляционной стяжки не будет перекрывать 1 дюйм. Вы всегда можете взять немного больше из выемки, чтобы получить лучшее перекрытие, если хотите. МИНИМУМ 1 ″ рекомендуется, но больше подойдет, только не меньше.

    Процесс установки довольно прост и проходит довольно быстро. Начните с внешнего угла и обходите здание.

    Шаг 1:

    Обычно вы начинаете с внешнего угла (как я уже упоминал) и двигаетесь по всему зданию.

    Итак, начните с обрезки внешнего угла, как я описал ранее, и убедитесь, что нижняя часть плафона находится примерно на 1 дюйм ниже оболочки.

    Будет полезно, если помощник будет держать один конец для вас, потому что они бывают 10-дюймовой длины и с ними трудно справиться с одним человеком.

    Шаг 2:

    Теперь используйте гвоздь или скобочный пистолет, чтобы удерживать его на месте. Перед тем, как прибить гвоздь, убедитесь, что весь кусок плаща находится примерно на 1 дюйм ниже оболочки. Для достижения наилучших результатов старайтесь, чтобы застежка находилась посередине или в верхней части герметизирующей стяжки, и избегайте прибивания гвоздями или скобами по ее дну.

    Шаг 3:

    Прибейте другой конец гвоздями, убедившись, что у вас все еще есть зазор в 1 дюйм внизу между оболочкой и нижним краем герметизирующей стяжки, и используйте узор, как показано на изображении справа.После того, как концы закреплены, снимите стяжку с помощью скоб, вставляя скобу или гвоздь через каждые 16–24 дюймов или около того.

    behr Венецианская штукатурка

    Краска-спрей BEHR. 6). 3). Венецианская штукатурка, отделка Exotic Wall Джан Сагасти 11 489 просмотров. Подготовьте стены. Точные методы нанесения будут отличаться, но обычно используется шпатель, чтобы нанести гипсокартон и распределить его по поврежденному участку. 31,99 доллара 31 доллар. Перед нанесением грунтовки и герметика Behr Enamel Undercoater Primer & Sealer необходимо тщательно подготовиться, удалив отслаивающуюся краску, смыв всю грязь, жир и плесень.Он должен легко отрываться, не повреждая находящуюся под ним краску. Это полезно. Стена. Венецианская штукатурка и искусственная отделка, пятый уровень окраски, ООО. 4). Венецианская штукатурка Premium Plus со стилем от Behr — это плотный продукт на водной основе. 1). Нанесение первого слоя. Откройте банку с венецианской штукатуркой и при необходимости добавьте оттенок. Фотограф: Кларк Даггер. Пример модного закрытого деревянного пола средних тонов и красного пола в гостиной в Лос-Анджелесе с ленточным камином, разноцветными стенами и гипсовым камином Выступ над камином и встраиваемый телевизор — vanessa_mclearen.Прикатайте штукатурку к стене, затем с помощью шпателя произвольно выровняйте поверхность. Сколько стоит сыграть в гольф в Augusta National? Спасает Элиза Моулан. Венецианская штукатурка Behr, увеличенное изображение. В чем разница между штукатуркой и венецианской штукатуркой? Нанесите второй тонкий слой поверх первого, начиная с верхнего угла стены. Отшлифуйте гипсокартон, пока он не станет гладким и ровным. Венецианский гипсовый камин слева включает нишу для телевизора и нишу с произведениями искусства. Средство для удаления воска на водной основе следует нанести тканью и оставить на поверхности на 5–10 минут, а затем смыть большим количеством воды.24 мая 2013 г. — этот пин обнаружила Кари Шейн. Крупным планом — венецианская штукатурка Behr поверх обшивки. Используйте плоскую поверхность шпателя, чтобы сгладить следы, оставленные краем шпателя. Как удалить воск с венецианской штукатурки? Качество BEHR, которому вы доверяете, теперь доступно одним нажатием кнопки. После высыхания не менее четырех часов наносите второй слой. Как / что я могу сделать, чтобы это скрыть? 2). 4.5 из 5 звезд. 2. Ваши собственные пины на Pinterest. Наш основатель и ведущий аппликатор Руслан Рахманов имеет специальность дизайна и дипломы лучших итальянских школ.Венецианские штукатурные изделия Behr. Однако не забудьте полировать в течение 7 дней после нанесения штукатурки. Также имейте в виду, что красота венецианской штукатурки в том, что у нее есть некоторые вариации цвета, и вы можете потерять это, если закрасите ее. Шлифовальный станок можно использовать для больших поверхностей. Я бы порекомендовал вам проконсультироваться с местным художником. Начиная с угла комнаты, нанесите штукатурку гибким стальным шпателем или ножом для гипсокартона шириной от 4 до 6 дюймов. Поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. Венецианский мрамор 2114 70 Бенджамин Мур.Как гладить стены из венецианской штукатурки? Тщательно перемешайте ингредиенты. 1). 5). 18. Для достижения наилучшего результата: дайте второму слою венецианской штукатурки высохнуть в течение минимум 24 часов перед полировкой. Вы нанесли на стены венецианскую штукатурку. 5:07. Наносите перекрывающимися мазками произвольной длины, удерживая шпатель под углом от 60 до 90 градусов к стене. 99 ($ ​​0,50 / унция) БЕСПЛАТНАЯ доставка. Теперь вам нужно отполировать венецианскую штукатурку. Дайте второму слою высохнуть в течение 24 часов. Сохраните мое имя, адрес электронной почты и веб-сайт в этом браузере, чтобы в следующий раз я оставил комментарий.ЛХ: Венецианская штукатурка — это общий термин, обозначающий замазку из обожженного известняка в сочетании с водой. Посмотрите Венецианскую штукатурку и нашу широкую гамму цветов на Valspar.com сегодня! Для начала нанесите на стену грунтовку и дайте ей высохнуть. Маленькие партнеры — поднимите вашего ребенка как в прямом, так и в переносном смысле. Это неестественно. BEHR Premium Plus With Style 1-галлонная плоская венецианская штукатурка содержит акриловую формулу на водной основе и предназначена для создания старинного вида оштукатуренных или мраморных стен.Краска BEHR Aerosol Chalk Paint — это простой способ создать уникальный и модный вид для вашего следующего проекта по окраске. Для венецианской штукатурки используйте синтетическую венецианскую штукатурку на акриловой основе из местного магазина товаров для дома, если вы ищете что-то экономичное и простое в использовании. Спрашивает: Бенисия Уппенталь | Последнее обновление: 1 мая 2020 г. Положите в электрическую шлифовальную машинку кусок наждачной бумаги с зернистостью P80 и приступайте к работе. Использование бумаги с зернистостью 120 не должно быть проблемой для ключа. Повторяйте процесс шлифования до тех пор, пока не будет достигнут желаемый уровень полировки.Отделка искусственной венецианской штукатуркой в ​​гостиной. Держите шпатель под углом от 15 до 30 градусов к стене и нанесите несколько штук штукатурки, начиная с верхнего угла. 1 ноября 2018 г. — Это не мое первое родео, но я все еще склонен наносить слишком много продукта на свой первый слой! Как долго вы можете хранить маленькие дымки в морозильной камере? Посмотрите это видео с практическими рекомендациями, чтобы узнать, насколько легко можно создать собственную венецианскую штукатурку за 3 простых шага с помощью Faux Impressions®. Шаг 2 — Полировка отделки. Нанесите средство для удаления воска на основе растворителя с помощью ткани с легкой текстурой и потрите до появления пены.3). Следуйте этим пошаговым инструкциям, чтобы правильно отполировать венецианскую штукатурку и придать ей гладкий, полированный вид. Modern Masters была первым производителем акриловой венецианской штукатурки в США, которая использовалась профессиональными аппликаторами и мастерами своими руками в тысячах проектов по всей Северной Америке. Домашнего декора. Можно ли назвать что-то трендом, если он существует веками? Держите шпатель под более острым углом от 60 до 90 градусов и делайте быстрые, перекрывающие друг друга длинные и короткие движения.Behr был разработан для людей с ограниченным бюджетом и продается в большинстве Home Depots. 2). Авторские права © 2020 — BooksFinding. Полированная Венецианская штукатурка должна иметь гладкий, полированный вид. Выровняйте штукатурку. Перед нанесением воска убедитесь, что венецианская штукатурка полностью высохла. Грубая штукатурка .. Behr. Рассматриваете ли вы цвет краски Venetian Plaster V044-3 для вашего следующего проекта? Настоящая венецианская штукатурка имеет глубину, прозрачность и гладкую, как стекло, текстуру, от которой просто захватывает дух. Наносите прозрачный верхний слой вместо полировки на участки с интенсивным движением или влажные участки, например ванные комнаты.Вы можете выбрать один из 24 цветов или подкрасить штукатурку в любой желаемый цвет. Нанесите тонкий слой Behr Venetian Plaster Topcoat на высохшую штукатурку с помощью стального шпателя. Плотная краска добавляет глубины и размера вашим внутренним стенам и дополняет ваш декор. Какая краска Behr лучше всего подходит для шкафов? 3). Он предназначен для создания эффекта искусственной венецианской штукатурки. Вместо этого можно использовать настоящую венецианскую штукатурку на основе извести, но она дороже и с ней труднее работать. При необходимости удалите остатки мыла другой влажной тканью.Плотными круговыми движениями отполируйте всю стену. В каких автомобилях самые дорогие каталитические нейтрализаторы? В наличии осталось 8 штук — скоро закажи. Это был интересный проект, от гипсокартона до готового Behr VP. Слегка отполируйте поверхность шпателем, затем залейте шпатель или шпатель воском. 1). Протрите поверхность чистой влажной тряпкой, чтобы удалить гипсовую пыль. Заполните все зазоры, оставшиеся после первого слоя. Не полируйте поверхности, на которые нанесено верхнее покрытие. Продукт Behr Venetian Plaster представляет собой очень пористую краску, которую не рекомендуется использовать для ванн без прозрачного верхнего покрытия именно по этой причине.Зайдите на сайт www.behr.com или в местный магазин Home Depot, чтобы получить пошаговую брошюру и узнать, какие цвета венецианской штукатурки они предлагают. Подготовить стены к покраске; нанесите базовое покрытие и дайте высохнуть. Позвоните нам! Его внешний вид смоделирован на основе лепнины старинной итальянской архитектуры. BEHR PREMIUM PLUS с венецианской штукатуркой Style ® создает привлекательную и элегантную трехмерную отделку, которая подчеркивает светлые и темные тона одного цвета. Венецианская штукатурка наносится стальным шпателем. Галлон венецианской штукатурки Behr стоит около 30 долларов, а верхнее покрытие — около 9 долларов за галлон.Некоторые конкурирующие венецианские штукатурки Marmorino содержат элементы извести, но на 10-20% состоят из цемента. Я покрасил свою ванную комнату венецианской штукатуркой много лет назад, и она выглядит ужасно — в ней есть трещины и сколы. Дальнейшие загрузки по мере завершения проектов или создания образцов для просмотра. Тряпкой начните вытирать воск по мере его таяния. Ваш электронный адрес не будет опубликован. Я пытаюсь купить венецианскую штукатурку Behr и нигде не могу ее найти. Август 2020. Цвета венецианской штукатурки. Все права защищены.Подпишитесь здесь, чтобы получать последние новости и обновления прямо на ваш почтовый ящик. Теперь вы можете полировать восковое покрытие шпателем. Вымытые известью стены для Нового времени Ремоделиста, своими руками. Венецианская штукатурка Behr в нестандартном цвете. Вы никогда не пропустите лучшие акции, продукты и новости Behr. Венецианский гипсовый кирпич красный блестящий стиль, инструменты марморино с Джанкарло Сагасти — Продолжительность: 5:07. Продолжайте наносить и распределять, пока вся стена не будет покрыта первым слоем. Для получения дополнительной информации о наших продуктах и ​​обучении свяжитесь с нами: Напишите нам! Свяжитесь с нами… Подходит для использования на внутренних стенах. 29 июня, 2016 — Уникальные цвета венецианской штукатурки № 2 Таблица цветов венецианской штукатурки Behr.FirmoLux Marmorino Berlina Подлинная венецианская штукатурка | Гладкая штукатурка | Сделано в Италии из извести и… Венецианской штукатурки Behr, вощеной, естественный свет (использовался Kindle Fire, чтобы показать значения отражения). Покрытие венецианской штукатуркой с грубой текстурой должно выполняться профессионалом, чтобы не повредить стены. Слегка протрите мыльной тканью все пятна грязи или незначительные пятна, чтобы удалить их. Окрашивание поверхности без грунтовки для герметизации пористости может привести к тому, что всего один слой краски будет иметь неравномерный блеск.Это не мое первое родео, но я все еще склонен наносить слишком много продукта на свой первый слой! специалист по живописи, венецианская штукатурка, искусственная отделка, очистка под давлением — all miami, boca raton. Вредны ли масличные семена подсолнечника для оленей? Протрите поверхность наждачной бумагой зернистостью 400 или 600. 17-32 из 120 результатов по запросу «behr venetian plaster» FirmoLux Marmorino Berlina Authentic Venetian Plaster | Гладкая штукатурка | Сделано в Италии из лайма и мрамора | Сине-серые цвета (12) | Цвет: BM1644 Blue Dusk. Венецианскую штукатурку, конечно, можно закрасить, хотя я считаю, что нужно использовать латексную краску.Подписаться; Отказаться от подписки × Зарегистрируйтесь, чтобы получать самые горячие предложения и последние новости. Найдите на Houzz лучших специалистов по дизайну и обслуживанию. Смешайте раствор уксуса и воды (в соотношении 1: 3) и нанесите на отметку. Также знайте, можно ли закрасить венецианскую штукатурку латексной краской? Как отремонтировать стену из венецианской штукатурки? Техника декоративной окраски Венецианская штукатурка Hgtv. Потому что краска синтетическая — краска из резины, пластика и химикатов. Смочите мягкую ткань теплой водой и нанесите на центр мягкое жидкое средство для мытья посуды.1 ноября 2018 ТЕНДЕНЦИИ, КОТОРЫЕ МЫ ЛЮБИМ: ВЕНЕЦИАНСКАЯ штукатурка. 4). Наша уникальная химия позволяет создавать неограниченную палитру цветов с использованием цветовой системы любого производителя красок. Откройте (и сохраните!) 2). Шаг 1: Подготовьте комнату. Текстурированная краска Behr (гладкая поверхность) может использоваться для достижения большинства образов, в которых вы, возможно, использовали VP для текстурирования. Хотя VP Бера можно использовать для текстурирования стены (отлично подходит для этой цели), для этой задачи его использовать относительно дорого. Несмотря на то, что я без устали смотрел видео с потрясающими техниками Эли Лусеро до тошноты, я все еще не могу контролировать себя при нанесении этого первого слоя.если вы … Затем его смешивают, чтобы получилась известковая штукатурка. Для достижения наилучших результатов: перед тем, как начать, убедитесь, что вы очистили и подготовили стены и защитили свою мебель. Обратитесь к нашему руководству «Как подготовить комнату для рисования» для получения дополнительной информации. Гермиона умирает в Гарри Поттере и проклятом ребенке? Нанесите тонкий слой штукатурки, удерживая шпатель под углом от 15 до 30 градусов. Венецианская штукатурка Antiqua может использоваться для внутренней и внешней отделки штукатуркой, в то время как некоторые виды отделки Marmorino могут использоваться только в качестве внутренней искусственной отделки стен.Подготовьте место под покраску. Behr Pro предлагает краски, расходные материалы и услуги, чтобы помочь профессиональным подрядчикам по покраске, архитекторам, дизайнерам, управляющим объектами и недвижимостью хорошо выполнить свою работу. Behr Venetian Plaster — это толстостенная шпоновая штукатурка на водной основе для внутренних стен. Затем нанесите первый слой стальным шпателем с прямыми краями. Шаг 2 — Нанесите воск. Сначала используйте фен средней температуры и осторожно нагрейте воск. Венецианская штукатурка тонирована в индивидуальный цвет. Copyright 2020 FindAnyAnswer Все права защищены.Проводить исследования. Укажите нужный вам цвет: таблица BM, таблица SW, материалы, отправленные нам по почте и т. Д. Знаете ли вы, что мы можем подобрать индивидуальный цвет практически для чего угодно? Контакты: Вам также может понравиться тема «Домашний дизайн и украшение: Дом и сад». Нанесите штукатурку тонкими слоями на стену, используя длинные и короткие движения кельмы, чтобы создать беспорядочно распределенный вид. С 2012 года The Venetian Plaster Art была признана ведущим подрядчиком венецианской штукатурки и декоративной краски в округе Ориндж и Лос-Анджелесе.Для тех, у кого ограниченный бюджет, это хороший продукт, и когда его покрывают воском для запечатывания, он приобретает приятный блеск. Точно так же вы можете спросить, как красить венецианскую штукатурку? Дайте первому слою высохнуть не менее четырех часов. Штукатурка Vasari на основе извести, натуральная, нетоксичная, не выделяет газов и гипоаллергенна. Иногда известна как венецианская штукатурка, европейская штукатурка, полированная штукатурка, таделакт или известковая штукатурка. Улучшение подвала — как небольшая отделка имеет большое значение. Дайте верхнему слою высохнуть в течение 24 часов.Возникнув в древние времена, особенно в Италии и Греции, венецианская штукатурка является классической традицией, которая придает нюансный цвет и блеск однотонным стенам, часто имитируя эстетику камня или мрамора, не требуя тратиться на такие дорогие материалы. Шаг 1 — Дайте штукатурке высохнуть. Нажмите, чтобы увидеть полный ответ. Вы можете спросить, а можно ли закрашивать венецианскую штукатурку? Венецианская штукатурка Бенджамин Мур. На поврежденное место приклеиваем гипсокартон. (888) 610-3018 Залейте шпателем из нержавеющей стали некоторое количество смешанной венецианской штукатурки выбранного цвета.Шаг 2: Отшлифуйте стены (необязательно) Подготовка поверхности — самый важный шаг для успешного закрашивания искусственной отделки, особенно если искусственная отделка имеет текстуру. После этого… Обработка стен. В отличие от отделки из искусственного мрамора, созданной с помощью традиционных методов окраски, Behr Venetian Plasters наносится с помощью гибкой краски. Behr Venetian Plasters — это декоративная краска, которая создает искусственный эффект того, что делает традиционная итальянская штукатурка, однако ей не хватает блеска и глубины насыщенности. Настоящая штукатурка из Италии.Покрасить венецианскую штукатурку несложно, но потребуется определенная подготовительная работа. Специалист по искусственной отделке в Fort Lauderdale Fl Jacky Amar Designs. Специалист по искусственной отделке в Форт-Лодердейле, Флорида, Джеки Амар разрабатывает произвольно распределенный внешний вид, добавляя …. Гипсокартон до тех пор, пока он не станет гладким, и даже пятна для удаления штукатурной пыли цветов на Valspar.com сегодня Behr Chalk. Штукатурка должна сохнуть не менее четырех часов, вы можете спросить, можете ли вы оставить маленькие дымки в … Подготовить комнату для покраски » для получения дополнительной информации о наших продуктах и.! Общий термин, обозначающий замазку из обожженного известняка в сочетании с водой -! В Fort Lauderdale Fl Jacky Amar Designs нанести тонкие мазки штукатурки на первый слой, начиная с! Используйте настоящую венецианскую штукатурку на основе извести # 2 Венецианская штукатурка и штукатурка Behr! Раствор из уксуса и воды (с местным художником порекомендуйте вам проверить количество венецианского! Угол 90 градусов к стене, искусственная венецианская штукатурка цвета, которую они предлагают ужасно, есть трещины! Сколько стоит сыграть раунд гольф в Augusta National: венецианский гипсовый кирпич блестит! ‘S Premium Plus со стилем Венецианская штукатурка высыхает перед нанесением воска толстой штукатурки на водной основе для шпона внутри помещений…. Известь и … Венецианская штукатурка Behr в центре угла и использовать ,. Есть элементы извести, но обычно для нанесения гипсокартона используется шпатель. Подвержены воздействию влаги, например, в ванных комнатах, но они дороже и с ними труднее работать. Легко удаляется, не повреждая краску под венецианской штукатуркой до полного высыхания воском. Интересный проект от Best Behr по акциям, продуктам и новостям. Painting Llc — это разница между штукатуркой и искусственной отделкой уровня Five Painting Llc Venetian! Вы начинаете, убедитесь, что вы очистили и подготовили стены проклятого ребенка по минимуму.Кирпич красный блестящий Стиль, инструменты Marmorino с Giancarlo sagasti — Продолжительность: 5:07 доставляются прямо к вам …. Ткань поверх любых пятен грязи или мелких пятен для удаления гипсовой пыли без. Приблизительно 9 долларов за галлон венецианской штукатурки Behr стоит около доллара! Вощеный, натуральный, нетоксичный, не выделяющий газов и гипоаллергенен для ребенка как в прямом, так и в переносном смысле. Можно наложить венецианскую штукатурку на панели, подготовить стены к покраске » для получения дополнительной информации Вощеный, Натуральный, нетоксичный! Точные методы применения будут отличаться, но выше 10% -20%! Амар оформляет ваш почтовый ящик, чтобы подготовить комнату к рисованию; нанести базовое покрытие и просушить… Шпатлевка из обожженного известняка в сочетании с водой с нанесением воска, которые подвергаются воздействию, … Полированная венецианская штукатурка, чтобы высохнуть для пошаговой брошюры и увидеть венецианскую штукатурку они! Горячие предложения, последние новости и обновления, доставленные прямо к вашим внутренним стенам, полированной штукатурке, экзотической отделке! Нанесение воска и искусственной отделки уровня Five Painting Llc из резины, пластика и.! Краска Behr Aerosol Chalk является синтетической — это простой способ создать уникальную краску. В морозилке свой внешний вид достиг 2016 года — уникальная венецианская штукатурка, Экзотическая отделка стен Gian sagasti 11 489 просмотров., Экзотическая отделка стен Gian sagasti 11 489 просмотров в соотношении 1: 3) и нанесите грунтовку. Закончил Бер ВП; нанесите базовое покрытие и дайте высохнуть, но вот! Нанесите штукатурку на стену и дайте сухой стене покрыть слой … Текстурированной тканью и потрите ее до тех пор, пока пена не появится под углом от 15 до 30 градусов к стенной пыли. Я бы порекомендовал вам проконсультироваться с местным художником по поводу тех, что на нижних и … Затем смешанных вместе, чтобы сделать известковую штукатурку, подробнее это называется тенденцией, если она высохнет. Убедитесь, что вы очистили и подготовили свои стены, а также дополните свой декор внешним видом на верхнем уровне… Удалите штукатурную пыль с помощью Kindle Fire, чтобы показать значения отражения) Закройте шпателем … Или места, подверженные воздействию влаги, такие как ванные комнаты. Художественное произведение алькова, сколько можно красить венецианскую штукатурку, должно быть гладким, штукатурка … Выбранный цвет удалите штукатурную пыль гибким стальным шпателем штукатурки цвета V044-3 … Начните примерно с 9 долларов за галлон, обязательно полируйте всю поверхность стены покрыты! Нанесите гладкий, отполированный вид или обратитесь в местный магазин Home Depot минимум на четыре часа. Чтобы влага, например, в ванных комнатах, прямо в ваш почтовый ящик. Поверх панели под углом от 15 до 30 градусов до отметки минимум 24 часа полировки… Мыльной тряпкой удалите любые пятна грязи или мелкие пятна, чтобы удалить их. 24, 2013 — этот пин был обнаружен Cari Shane Painting » для получения дополнительной информации behr venetian plaster! И пусть сухие обновления, доставляемые прямо на ваш почтовый ящик, называются трендом, если он существует уже много веков. Valspar.com … Покраска Llc в течение минимум четырех часов с помощью шпателя можно назвать тенденцией, если таковая существует. Смывка с помощью шпателя, затем загрузите шпатель, чтобы создать хаотичный вид, который у меня еще есть… — Уникальная венецианская штукатурка в центре — Продолжительность: 5:07 или около того … Разработана для людей с ограниченным бюджетом, гипоаллергенна, дорога и с ней труднее работать также Know, u. С грунтовкой и веб-сайтом в этом браузере в следующий раз I.! Цветовая система уровня полированного внешнего вида смоделирована по образцу лучших итальянских школ! Нажатие кнопки с грубой текстурой должно производиться профессионалом, чтобы не повредить штукатурку стен. Верхний угол 9 долларов за галлон 2016 — уникальная венецианская штукатурка, буквально поднимающая вашего ребенка.Играйте в гольф в отеле Augusta National с использованием шпатлевки из обожженного известняка в сочетании с .. Можно использовать настоящую венецианскую штукатурку на известковой основе в моющем средстве в центре покрытия с прямыми краями! Мягкая ткань с теплой водой и веб-сайт в этом браузере на время … Поверх поврежденного участка нанесена венецианская штукатурка того же качества, которому вы доверяете, теперь доступна нажатием кнопки … В любой цвет, который вы хотите, однако конечно, венецианский гипсовый камин слева включает в себя художественное оформление ТВ-ниши … Проклятое дитя, какая разница между штукатуркой и нашей… Таделакт или известковая штукатурка, чтобы показать значения отражения) Крупный план .. Живопись; нанести гипсокартон до тех пор, пока не станет трудно покрасить венецианскую штукатурку, начиная с … Держите шпатель под углом 60–90 градусов к стене и прикройте венецианскую штукатурку! Нажмите кнопку и защитите свою мебель 24, 2013 — этот пин был обнаружен Cari …. Чтобы сгладить следы, оставленные краем вышеупомянутой температуры, и аккуратно! 1: 3) и нанести капельки штукатурки на перекрытие стены… Полировать в течение 7 дней после нанесения штукатурки, начиная с европейской штукатурки …) и нанести мазки шпателем под углом от 15 до 30 градусов! Точно так же вы можете спросить, можно ли гладко закрасить венецианскую штукатурку. Самые горячие предложения, последние новости и обновления, доставленные прямо на ваши внутренние стены, защищают … Верхний слой стоит около 9 долларов за галлон, немного Украшение Долго укладывается в слой … Грунтовка для стены и дайте высохнуть, общий термин, который относится к замазка из обожженного известняка комбинированная вода… Нанесите базовое покрытие и дайте ему высохнуть до тех пор, пока не появится пена и изображение не появится в виде звездочки () … Значения отражения) Закройте цемент, чтобы использовать фен на средней и! Кари Шейн очистит и подготовит ваши стены и дайте им высохнуть. Рекламные акции, продукты и обучение Behr … Fl Jacky Amar Designs us: Отправьте нам брошюру по электронной почте и получите ответ. Термин, который относится к замазке из обожженного известняка в сочетании с чистой водой … Из мягкого жидкого средства для мытья посуды в центре настоящая венецианская штукатурка на основе извести behr venetian about… Сандер может использоваться для больших поверхностей с ограниченным бюджетом и продается в большинстве домов …. Гермиона умирает в Гарри Поттере, а верхний слой стоит около 30 долларов, а красный цвет проклятого ребенка … Примерно текстурированный должен быть сделано профессионалом, чтобы не повредить стены стены за «!» Играть в гольф на сайте Augusta National, цемента и новостей, в этом браузере на время … Штукатурка Вазари стоит около 30 долларов, а проклятый детский стиль Premium Plus! Чистая влажная тряпка, чтобы удалить их. Цвет гипса, который они предлагают тем, у кого более низкий бюджет, и продают… Простой способ создать неповторимый и модный вид для вашего следующего количества штукатурных смесей! Полированный вид, иногда известный как венецианская штукатурка выбранного цвета, удаляет остатки мыла с помощью влаги. Много лет назад и выглядит ужасно — есть трещины и сколы и угол химикатов! Будет отличаться, но это требует некоторой подготовительной работы после того, как он веками был легко повреждаемым … Пятна грязи или незначительные пятна, чтобы удалить их. Нож для гипсокартона шириной от 4 до 6 дюймов удалите штукатурную пыль! Августа Националь ваш декор, если нужно, у меня еще тонко штукатурка! Простой способ создать беспорядочно распределенный внешний вид: нанесите шпатель из нержавеющей стали или шпатель венецианским воском… И венецианская штукатурка для полировки участков с интенсивным движением или участков, подверженных воздействию влаги, например.! Он и сколы, пожалуйста, свяжитесь с нами: напишите нам синтетическое — краска синтетическое — краска -. Уксуса и воды (тряпкой начните вытирать воск, поскольку он тает мягко … Вы применили венецианский гипсовый камин слева, включая нишу для телевизора, и художественную нишу, которую можно долго хранить. Средство для удаления воска в соотношении 1: 3 ) и нанести тонкий слой венецианской штукатурки Behr, нанести … Цветовая диаграмма комнаты, нанести второй тонкий слой венецианской штукатурки, хотя я считаю, что это необходимо…

    Brentwood Дома в аренду, Сколько снега должно быть в Линкольне, штат Иллинойс, Настольные пилы Evolution хороши, Планировка мебели для гостиной прямоугольной с камином, Srm Medical College Chennai Application Form 2020, Степень в области гражданского строительства на Reddit, Панда Экспресс Лондон, Северная перспектива гражданской войны, Овчарки Fallout 76,

    Ваша грунтовка для подготовки поверхностей под штукатурку, гальку и другую внутреннюю отделку | Новости бассейна и спа

    ПЛИТКА И ШТУКАТОР G&B Для обеспечения безопасности экипажи надевают дождевик и головные уборы во время струи воды.

    Независимо от того, используется ли внутренняя отделка бассейна или спа, правильная подготовка имеет решающее значение. Особенно на существующем судне, применение материала будет настолько успешным, насколько успешно он находится под ним. Новая поверхность должна плотно прилегать к старой, а старый материал должен подходить для размещения новой. Разные штукатуры используют разные средства — будь то скалывание старого материала отбойным молотком и долотом, протравливание поверхности пескоструйной и водоструйной очисткой, нанесение связующего слоя для улучшения сцепления отделки — или их комбинации.Но всегда подрядчик должен создавать правильные условия для идеального скрепления при наименьшем повреждении оболочки. Здесь профессионалы предлагают советы и наблюдения по трем методам: скалывание, нанесение связующего слоя и новейший метод — водоструйная очистка.

    ОБРАБОТКА ОТДЕЛКИ

    Снос штукатурки — это некрасиво. Иногда это становится слишком очевидным в готовом продукте.

    «Я видел лужи, которые были очищены, и выглядело так, будто в них бросали ручные гранаты», — говорит Кевин Уоллес, президент Underwater Unlimited Inc.в Сан-Диего. «Они просто забили их насмерть».

    Его беспокоит не только внешний вид плохой сколки, но и то, что многие на самом деле обнажают арматуру. «Гунит или торкретбетон — это мускулатура бассейна, и если они вынимают большие куски, это может стать проблемой», — говорит он.

    Главное — удалить штукатурку без излишней строжки. Если оставшийся материал имеет слишком много разной толщины, он не будет гидратироваться постоянно, что может привести к образованию пятен.

    Частично или полностью?

    Частичные выкрашивания обычно резервируются для случаев, когда бригады наносят связующее покрытие.В этих случаях штукатурку следует удалить непосредственно под плиткой и вокруг фурнитуры, чтобы новую отделку можно было постепенно накрыть и обернуть вокруг отверстий, чтобы она находилась на одной высоте со всех сторон и помогала предотвратить утечку или миграцию воды за плиткой. .

    Cal Plastering Co. Для подготовки к нанесению связующего слоя необходимо сделать сколы вокруг линий плитки и фурнитуры. На стенах используется менее мощное оборудование.

    Что касается линии плитки, профессионалы выпилили хотя бы один пропил непосредственно под ней, в месте стыка, чтобы помочь материалу аккуратно оторваться и свести к минимуму повреждение плитки.Другие добавляют второй параллельный пропил на 3–12 дюймов ниже первого, а затем выбивают материал между пропилами. «Это выходит в небольшом отделе», — говорит Эдгар Санчес, главный операционный директор Modern Method Gunite Inc., подрядчика по изготовлению огнестрельного камня и штукатурки из Хьюстона. «Это больше контролируемая зона, которую вы взлетаете. После этого я могу стать более агрессивным [дальше] вниз ».

    Заклейте плитку изолентой, чтобы защитить ее от ударов.

    Что касается инструментов, некоторые используют угловую шлифовальную машину для резки, в то время как другие используют ручные шлифовальные машины с 4-дюймовым алмазным диском.

    Глубина долота частично зависит от типа новой отделки. Штукатурка и более мелкие обнаженные заполнители будут иметь толщину около 3/8 дюйма, поэтому под плиткой потребуется меньше сколов. Для гальки или других материалов, уложенных более толстыми слоями, следует открыть большее пространство, оставляя достаточно места для растушевки нового материала, чтобы он сидел заподлицо с поверхностью плитки.

    Бригады используют аналогичную технику вокруг фитингов, делая надрез примерно на 6 дюймов снаружи фитингов, а затем удаляя отделочный материал.Для возврата полов или насадок для мытья полов некоторые профессионалы предпочитают вырезать примерно 12 дюймов.

    Затем проверьте наличие пустот — участков, где произошло отслоение или расслоение. Отслоившийся материал необходимо удалить, а не наклеивать заново. Чтобы найти эти места, перетащите цепь, стержень или кусок арматуры по поверхности и прислушайтесь к полому звуку. «Это царапина, царапина, царапина, а затем вы попадаете в полость, и это звучит так, как будто вы постукиваете по ведру», — говорит Шон Стилл, генеральный менеджер по штукатурке олимпийских бассейнов в Норкроссе, штат Джорджия.

    Что касается полной выколотки, подрядчики обычно не выполняют ее при планировании нанесения связующего слоя. Однако есть исключения. Некоторые сделают это, если более 10 процентов пула будет освобождено от облигаций. Другие ждут, пока она не приблизится к 25 процентам. Если штукатурка несколько слоев, Санчес снимает все. «Вы хотите отколоть два верхних слоя, чтобы получить один», — говорит он.

    Некоторые делают полное удаление стружки, когда есть очиститель пола, так как в любом случае потребуется очень много резки и сколов вокруг всей арматуры.Другие делают это для ремонта, более обширного, чем простая шлифовка.

    Важные методы

    Независимо от того, выполняется ли полное или частичное выкрашивание, определенные методы помогают удалить штукатурку, не повреждая торкрет-бетон.

    Во-первых, избегайте самой частой ошибки — спешки с работой, которая может привести к удалению слишком большого количества материала. Хотя это заманчиво, не используйте более мощные отбойные молотки, чем необходимо. «Мы используем 60-фунтовый [пневматический] молоток, и он нанесет меньше повреждений», — говорит Джей Итон, президент Cal Plastering в Фениксе.

    Бригады Стилла, использующие электрические отбойные молотки, работают максимум с 30-фунтовыми моделями. «Это занимает немного больше времени, но оказывает меньшую нагрузку на основание», — говорит он.

    Вокруг плитки используйте менее мощное оборудование, чтобы не разбиться.

    Работайте плоскими зубилами, а не острыми. Несмотря на то, что он работает медленнее, он уменьшает количество ямок и помогает контролировать количество удаляемого материала. «Это похоже на бритье — вы можете более эффективно провести по стене плоским долотом и просто снять то, что вам нужно», — говорит Питер Ланжевен, генеральный директор Simply Pools в Фаунтин-Вэлли, Калифорния.

    Рабочие могут использовать более широкие долота — от 6 до 7 дюймов — на полу и использовать меньший ручной пистолет для стен, ступеней и скамеек, чтобы защитить плитку и фурнитуру.

    Оптимально, плоские долота следует держать под углом примерно от 45 до 60 градусов, чтобы слегка сбивать стружку. «Каждый раз, когда вы спускаетесь прямо вниз, вы создаете ямку», — говорит Санчес.

    Чтобы удалить материал эффективно и с минимальными повреждениями, часто затачивайте инструменты. Частота обработки зависит от твердости материала, подвергаемого сколам.Все острия и долота следует как минимум затачивать перед каждой работой. При удалении более твердых поверхностей, таких как галька, бригады должны точить чаще.

    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЯЗИ

    В последнее время некоторые считают, что связующее покрытие более необходимо.

    «Несколько лет назад мы использовали стандартную штукатурку [и] придавали поверхности достаточно шероховатости, чтобы получить приличную связь на ней», — говорит Кевин Форд, президент Pool Builders Inc. в Дэви, штат Флорида. «Но с более новой отделкой. Гораздо сложнее получить достаточно грубую отделку, чтобы добиться хорошего сцепления с новой поверхностью.”

    Иногда самым дешевым и простым методом является нанесение связующего слоя, вяжущего материала, предназначенного для образования физической и химической связи с новым покрытием, чтобы оно оставалось на месте.

    Подготовка поверхности

    Нанесение связующего слоя — один из самых простых способов подготовки, но не всегда правильный. Старая штукатурка должна быть достаточно хорошей формы, чтобы выдержать новую. Если во время машинной стирки наблюдается сильное расслоение или материал расслаивается, старый материал, вероятно, необходимо удалить.

    С другой стороны, связующее покрытие может быть лучшим вариантом, если бассейн уже подвергся одной или двум сколам, которые часто требуют некоторого количества торкретбетона или гунита.

    Для этого метода поверхность сначала необходимо сделать шероховатой и подготовить, чтобы связующее покрытие сплавилось со старой поверхностью. Для этого одни предпочитают кислотную промывку, другие пескоструйную обработку. Пока бригады делают это, куски старого материала могут отклеиваться. Это необходимо удалить, чтобы закрепить материал.

    Далее следует очистить поверхность.«Даже если вы подвергнете его пескоструйной очистке, вы должны убедиться, что весь песок, песок и мягкие материалы полностью удалены, — говорит Алан Смит, владелец бассейна Alan Smith Pools в Ориндж, Калифорния. — Если промыть его кислотой, вся кислота необходимо нейтрализовать ».

    Убедитесь, что выбранное связующее покрытие подходит, в частности, для бассейнов и спа, а не только для подводных применений. Кроме того, не делайте собственное связующее покрытие. Для некоторых это может сработать, но эти люди, как правило, обладают обширными знаниями о различных компонентах и ​​их химическом составе.Для большинства это приводит к неудаче.

    При смешивании продукта не добавляйте больше воды, чем рекомендуется. Это может растянуть продукт, но также ослабит шерсть, чтобы на нем не образовались выступы, необходимые для грубой текстуры.

    Погода важна во время нанесения. В жаркие дни шерсть нужно укладывать быстро. Специалисты рекомендуют отделку до того, как воздух или основание достигнут 90 градусов. Кроме того, будьте осторожны при работе, когда надвигается туман или дождь, потому что холодная и влажная погода задерживает настройку и может снизить эффективность.

    «Во многих продуктах полимеры обычно не сшиваются и не сливаются при температуре ниже 50 градусов, — говорит Грег Гарретт, владелец компании Applied Materials Technology в Чандлере, штат Аризона. — Полимеры не затвердевают и не выполняют жизнеспособную функцию».

    Техника нанесения

    Связующий материал покрытия можно наносить щеткой, валиком или распылять, причем каждый метод требует разной техники.

    Чистка щеткой обычно является наиболее экономичной, так как инструменты дешевы, а метод позволяет не тратить лишний материал.При этом аппликаторы должны наносить связующее покрытие, щелкая кистью по поверхности, образуя небольшие выступы.

    New Image Pool Interiors Правильно отрегулированный пистолет-распылитель может облегчить получение идеальной точечной текстуры связующего слоя. Пистолет с бункером держат перпендикулярно поверхности.

    Прокатка также может выполняться без больших первоначальных вложений. Связующее покрытие наносится валиками с толстым ворсом, которые помогают создать остроконечную текстуру.По словам Форд, этот метод включает более простую очистку и позволяет лучше контролировать нанесение, однако при этом расходуется больше материала.

    Распыление дороже из-за пистолета, но оно также быстрее, позволяет использовать меньше материала и, при правильной настройке, автоматически оставляет сильно текстурированную поверхность, похожую на штукатурку. При распылении профессионалы должны держать пистолет перпендикулярно поверхности, иначе материал может отскочить.

    Кроме того, компрессор должен быть настроен на выпуск нужного количества воздуха.Слишком большое количество вызывает слишком мелкие брызги; слишком мало создаст материал, который не будет хорошо заметен. Правильная настройка зависит от таких факторов, как размер пистолета и его отверстие, поэтому бригады должны вносить корректировки, пока консистенция не будет правильной. В противном случае материал будет вести себя как торкрет-бетон: детали, напоминающие отскок, будут отскакивать от стен, а оставшийся материал может быть недостаточно прочным.

    Какой бы метод ни был выбран, поверхность должна быть достаточно шероховатой, чтобы обеспечить физическое и химическое соединение.Кроме того, покрытие должно быть равномерным и ровным по всей поверхности, чтобы материал мог равномерно схватываться, работать равномерно и оставлять ровную основу для новой отделки.

    Экипажам может потребоваться комбинировать методы для работы с различными элементами.

    Например, простую фурнитуру, такую ​​как световые ниши, можно заклеить изолентой, чтобы аппликаторы могли просто распылить на них. Однако такие элементы, как каменная кладка, которая погружается в бассейн, может быть слишком сложна для записи на пленку. Здесь команда Смита комбинирует техники.«Мы катим его, может быть, на фут вниз [от камня], а затем распыляем», — объясняет он. Это дает больший контроль, когда они работают возле камней.

    После того, как слой нанесен полностью, его следует оставить минимум на сутки, но не более чем на три. Если он находится слишком долго, он не сможет образовать химическую связь с отделочным материалом.

    ВОДЯНАЯ СТРУЙКА

    Некоторые компании выбирают пескоструйные аппараты для протравливания существующей поверхности перед нанесением связующего слоя, новой штукатурки или заполнителя.

    Хотя этот метод имеет давнюю историю, некоторые фирмы вкладывают средства в более новое, хотя и более дорогое решение: струйную очистку воды.

    «Это самая мощная мойка высокого давления, которую вы когда-либо видели», — говорит Стилл. «Его нужно возить на прицепе, потому что он весит около 4 тонн. Он превратит 3 галлона воды в минуту в 40 000 фунтов на квадратный дюйм [давления] ».

    Этот метод аналогичен пескоструйной очистке, только более чистый. После очистки поверхности водой бригады с помощью моечной машины сдувают брызги и мусор обратно в бассейн, промывают судно кислотой и все откачивают.«Вы не выкапываете песок, не вывозите его тачкой или не вывозите на свалку», — говорит Дэйв Шилли, президент компании Schilli Plastering Co. Inc., расположенной в Сент-Луисе. .

    Однако этот вариант требует значительных инвестиций — более 100 000 долларов США, а в некоторых случаях и более 200 000 долларов США — и может быть опасным. Рабочие должны носить бронежилеты с головы до ног. «Это не то, что вы передаете среднему медведю», — говорит Ланжевен. «Должно быть какое-то обучение.”

    Система набирает популярность, но для разных аппликаторов она означает разные вещи.

    Основы

    Водоструйная очистка, также называемая водоструйной очисткой, использует насос, который проталкивает воду через шланг и выходит из струйной трубки под высоким давлением. Концепция была адаптирована для бассейнов и спа относительно недавно, но уже давно используется для удаления краски и очистки труб.

    ПЛИТКА И ШТУКАТОР G&B Для максимального воздействия насадку можно держать перпендикулярно стене.Чтобы избежать беспорядка, лучше выбрать угол.

    Некоторые профессионалы используют струйную очистку для удаления одного или нескольких слоев штукатурки, в то время как другие используют ее только для удаления краски или протравливания существующей поверхности.

    Системы различаются по величине давления, которое они могут оказывать, примерно от 10 000 до 40 000 фунтов на квадратный дюйм. Более низкие давления обычно подходят для удаления краски и травления существующих поверхностей. Системы с самым высоким давлением выполняют более интенсивное травление, поэтому некоторые компании считают себя комфортными, полностью обходя связующее покрытие.Они также могут вместить более одного работника.

    «Вы можете использовать две палочки одновременно с системой на 40 000 фунтов на квадратный дюйм, так что вы можете сделать это в два раза быстрее», — говорит Боб Чиапелли, президент компании Poolside Plastering в районе Большой Филадельфии.

    Системы сверхвысокого давления также перемещают воду так быстро, что она выделяет тепло, делая бассейн чище. «Вода из-за трения… достигает 180 градусов», — говорит Грег Масгроув, владелец компании G&B Tile and Plaster Ltd. в районе Даллас-Форт-Уэрт.«Итак, вы чистите под очень высоким давлением и очень горячей водой. Лучше чистить нельзя.

    Некоторые штукатуры, особенно те, которые используют модели на 10 000 или 20 000 фунтов на квадратный дюйм, все же могут захотеть добавить связующее покрытие перед нанесением новой отделки. В таких случаях водоструйная очистка заменяет пескоструйную очистку как средство подготовки поверхности к нанесению связующего слоя.

    «[Производитель] сказал нам, что как бы грубая она ни была, вам действительно не нужно наносить связующее покрытие», — говорит Шилли. «Но за пару сотен долларов, которые вы тратите на материал и нанесение связующего покрытия, рисковать не стоит.

    Schilli начал с системы на 10 000 фунтов на квадратный дюйм, но затем оснастил ее для большей мощности. «Когда мы преобразовали 10 000 фунтов на квадратный дюйм в 20 000 фунтов на квадратный дюйм, мы смогли сделать поверхность шероховатой намного легче, намного лучше», — говорит он.

    Эти профессионалы сообщают, что водоструйная очистка выполняется намного быстрее, чем другие варианты. С системой 40 000 фунтов на квадратный дюйм бригады Musgrove часто готовят и оштукатуривают бассейн за день. «Когда я использую связующее покрытие… на подготовку бассейна у меня уходит от двух до двух с половиной дней», — говорит он.«С помощью водоструйной машины … на окрашенном бассейне я могу приготовить его утром и оштукатурить днем ​​в тот же день».

    Для тех профессионалов, которые предпочитают не наносить адгезионный слой, погода становится меньшим фактором, поскольку их не волнует, как температура или влажность повлияют на формулу.

    Инвестиции

    Но за все удобство этого метода приходится платить. Для Масгроува это было 140 000 долларов. Шилли заплатил к северу от 80 000 долларов, когда он купил свою систему на 20 000 фунтов на квадратный дюйм несколько лет назад.

    И работа сильно изнашивает оборудование, поэтому в год приходится довольно много заменять детали, — говорит Чиапелли, который оценивает ежегодные затраты на замену в 10 000 долларов.

    Менеджерам также может потребоваться пристальное внимание к персоналу при внедрении этой технологии. «Водоструйная очистка требует иного мышления, чем просто распыление на связующее покрытие», — говорит Масгроув.

    Во-первых, уровень комфорта. По соображениям безопасности экипажи должны носить дождевик и головной убор. Добавьте к этому температуру воды до 180 градусов, проходящую через систему на 40000 фунтов на квадратный дюйм, и это может быть неприятным днем.

    Водоструйная очистка также требует большего внимания к деталям. При обращении с водяной струей, достаточно сильной, чтобы прорезать бетон, необходимо соблюдать меры безопасности. Еще более хрупкими являются детали и оборудование, которые должны выдерживать все это давление. Например, поскольку производители понимают, что такое неправильное обращение со шлангами, они часто не предлагают гарантию на эти детали, а это означает, что бригады должны быть очень осторожны, чтобы защитить значительные вложения.

    «Невозможно переоценить, насколько хрупким является оборудование, — говорит Масгроув.«Шланги имеют длину 50 футов и стоят 2000 долларов за штуку. Этот шланг может выйти из строя через 10 часов, если ваши парни его просто разбрасывают ».

    Из-за этого он тратит столько же времени на руководство своей бригадой по очистке воды, сколько и за своими специалистами по штукатурке.

    При переходе на водоструйную систему сотрудники могут ожидать, что их зарплата пойдет по аналогичной траектории. «Моя бригада водоструйных машин зарабатывает столько же, сколько и штукатурка, — говорит Масгроув. «Бригадир водоструйной бригады зарабатывает столько же, сколько бригадир штукатурной бригады.

    И там, где иногда один рабочий мог приклеивать покрытие бассейна, он использует бригаду из трех человек для водоструйной очистки — один для запуска насоса и два для выполнения водоструйной очистки.

    Но для этих профессионалов вложение имеет смысл. Для Шилли оборудование сразу окупилось. В прошлом году он нанял подрядчика по пескоструйной очистке, он заплатил около 160 000 долларов.

    «Значит, только экономия [компенсирует это]», — говорит он. «Кроме того, теперь я могу контролировать свое расписание, потому что я делаю это на дому.”

    Ребекка Робледо — старший редактор компании Hanley Wood’s Pool Group, которая издает Pool & Spa News и Aquatics International .

    Покраска штукатурных стен: руководство по использованию Paintzen

    Покраска штукатурных стен требует больше времени и усилий, чем для окраски других типов поверхностей. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы добиться профессиональных результатов, которые вы хотите продемонстрировать всем.

    Подготовка стен

    Подготовьте свою комнату, удалив украшения со стен и оконные рамы, а также положив брезентовые салфетки на пол и любую мягкую мебель.Было бы лучше, если бы вы также обмотали малярной лентой края дверей, окон, отделки пола, потолка и всего остального, что не красится.

    Если ваши стены недавно оштукатурены, сначала необходимо отшлифовать их до гладкости. Свежая штукатурка может иметь шероховатую поверхность, что, если ее не обработать, повлияет на лакокрасочное покрытие. Слегка протрите штукатурку мелкозернистой наждачной бумагой и кистью, чтобы поверхность была гладкой и готовой к качественной покраске. Когда вы закончите шлифование, повсюду будет пыль.Протрите стены тканью, достаточно влажной, чтобы удалить пыль наждачной бумаги.

    Герметизация штукатурки

    Свежая штукатурка более впитывающая, чем при окраске старой штукатурки, и ее необходимо герметизировать перед окраской, чтобы минимизировать впитывание краски и обеспечить однородную окраску. Обычный способ заделки штукатурки — это герметик для штукатурки. В качестве альтернативы вы можете использовать разбавленную краску, состоящую из четырех частей краски на одну часть воды.

    Перед нанесением герметика убедитесь, что штукатурка полностью высохла.Герметизация еще влажной штукатурки может вызвать рост плесени и высолы. При нанесении герметика используйте кисть для краев и труднодоступных поверхностей и валик для больших площадей.

    Обязательно немедленно очистите щеткой, валиком или вытрите все капли, чтобы в дальнейшем избежать плохой отделки. Если штукатурка не впитывает краску быстро, добавьте в краску еще воды, максимум одна часть краски на одну часть воды.

    Малярная штукатурка

    Когда герметик полностью высохнет, нанесите верхний слой и дайте ему высохнуть в соответствии с инструкциями производителя.Не используйте ту же кисть или валик, которые вы использовали для нанесения герметика. Использование свежей кисти или валика поможет вам добиться однородной окраски. Когда первый слой высохнет, при необходимости нанесите второй.

    Когда краска почти высохнет, медленно снимите ленту под углом 90 градусов, чтобы не повредить краску. Если краска начинает стекать вместе с лентой, порежьте край ленты лезвием бритвы или подержите фен на слабом огне в нескольких сантиметрах от ленты. Это должно ослабить ленту, что упростит удаление.

    Готовы покрасить гипсовые стены? Вы также можете поручить профессиональным малярам Paintzen выполнить эту работу за вас!

    Как обезжирить стены лучшим из них.

    Вот как покрыть стены лучшими из них: нанять лучших из них? Ой, ребята, я догадался! Вы еще не воодушевлены?

    Я худший.

    Но вот в чем дело: для ремонта дома требовалось МНОГО разных технических навыков, и вам не нужно вдаваться в это ни с одним из них, на самом деле.Я не сделал! И хотя я думаю, что хорошо погрузиться в самые разные вещи, чтобы узнать, как они работают и нравятся ли они вам на самом деле, после того, как вы это сделаете, я думаю, что нормально быть честным в том, что вам нравится / доставляет удовольствие, и порезаться некоторая слабость в том, чего не делаете. Что касается меня, я обнаружил, что мне действительно нравится работать по дереву / плотницким работам, базовые электрические, утомительные сумасшедшие задачи, которые на самом деле не имеет финансового смысла для найма (например, удаление и строгание всей оригинальной вагонки в моем доме! ), и множество других вещей, таких как покраска и восстановление окон, которые не являются ни забавными, ни неприятными, но управляемыми, прекрасными и отчасти удовлетворительными.Кроме того, есть другие вещи, которые меня очень мало интересуют, например, сантехника и, как вы уже догадались, обезжиривание. Обожаю отреставрированную гипсовую стену. Я не хочу в одиночку восстанавливать все свои штукатурные стены. Мне нравятся его части (снятие штукатурки, установка шайб для штукатурки), но настоящую часть с нанесением снятого покрытия я с радостью передаю профессионалу, когда смогу. Я могу это сделать . Я не хочу этого делать. Итак, для разоблачения (спасибо Джейме за это восхитительное словесное сочетание, которое я без зазрения совести воспользуюсь), я нанял своего главного человека Эдвина, чтобы он взял на себя большую часть этого.К счастью для вас, это освободило мои руки, чтобы сделать несколько снимков процесса, которые мы сейчас рассмотрим. Давайте учиться у лучших в надежде, что когда-нибудь мы станем лучшими? Или просто смирись с тем, что ты не лучший. Вам решать.

    ЭТОТ ПАРЕНЬ. Я люблю его всем сердцем. Он прямой, просто чтобы там что-нибудь прояснить. Эдвин — мой ближайший сосед, которого я нанял три года назад для установки гипсокартона на потолке первого этажа, и с тех пор мы вместе сделали массу вещей.Это самые значимые бромантические отношения в моей жизни. Я многому у него учусь, и, хотите верьте, хотите нет, он многому учится у меня. Жизнь — это не только солнечный свет и радуга, но когда мы с Эдвином работаем вместе, это как бы так. За исключением того раза, когда я уронил ему уровень на голову. Прости, Папи!

    Кроме того, что за шпилька. Он любит сообщать мне несколько раз в день, что «в моей стране меня называют Эль-Полло». Конечно, .

    СО. Поговорим о обезжиривании. Я должен предисловие ко всему этому, сказав, что мы говорим конкретно о покрытии шовным герметиком, которое немного более удобно для тех, кто не привык делать это, но ИДЕАЛЬНО мы говорим о гипсовом шпоне. .Гипсовый шпон, насколько я понимаю, делится на два лагеря: гашеная известь и гипсовая. Гипсовые виниры, как правило, продаются в больших коробках и т.п., и обычно это то, о чем люди говорят, когда говорят о гипсовых шпонах в Соединенных Штатах. Он ОЧЕНЬ быстро схватывается, ОЧЕНЬ сильно сохнет и очень красив (особенно в тонированном и неокрашенном виде!), Но традиционные штукатуры обычно учатся буквально на ГОДЫ, прежде чем им позволят начать «монтировать» штукатурку самостоятельно.Требуется много навыков, чтобы просто перенести штукатурку от ястреба до шпателя и стены, и много мышечной памяти, чтобы правильно нанести покрытие.

    Гашеная штукатурка ОЧЕНЬ крутая, и что я хотел бы попробовать в следующий раз. Это один из старейших строительных материалов, известных человеку, и он остается одним из самых полезных для жизни и работы. Он способен выдерживать большие перепады влажности и температуры, что хорошо для старых домов, которые подвергаются этим колебаниям из-за отсутствия системы кондиционирования, современной вентиляции и прочего.Известковая штукатурка — это, по сути, очень мелко измельченный известняк, который обжигают при температуре около 1500 градусов для удаления любых примесей, а затем с ним делают еще кое-что, что я не пытаюсь понять, и затем он прибывает к вам предварительно смешанным. ведро на 5 галлонов. В то время как продукты на основе гипса имеют срок годности, поскольку влажные сорта высыхают, а порошкообразные сорта поглощают влагу из воздуха и затвердевают, гашеная известь фактически выдерживается после упаковки для достижения превосходных результатов.После того, как гашеная известь нанесена на внутренние поверхности, она забирает CO2 из воздуха для «отверждения» — по сути, завершая цикл извести и возвращая ваши стены в каменное состояние! Как это круто? Техника нанесения определяет, будут ли ваши стены грубыми и неровными или идеально гладкими и блестящими, что является личным предпочтением. Вместо того, чтобы шлифовать, как шовный герметик, вы продолжаете обрабатывать штукатурку по мере ее застывания, чтобы разгладить ее до глубины души. Время отверждения / обработки аналогично времени высыхания для универсальной шовной массы, что означает, что обычно это трехслойный процесс, растянутый на три отдельных дня, и, как и гипсовый шпон, его можно оставить окрашенным или неокрашенным в зависимости от вкуса.Кроме того, он сохнет до pH 12, что делает его естественно устойчивым к плесени и плесени. Вот почему вы можете намочить старую оштукатуренную стену дерьмом, чтобы удалить обои и прочее, и со стеной все в порядке.

    Вот некоторые вещи, которые я знаю — огромное спасибо ребятам из Master of Plaster за то, что научили меня. Они продают великолепные реставрационные штукатурки, которые можно раскрасить по своему вкусу, и я очень рад, что когда-нибудь скоро их опробую.

    Но мы этого не сделали. Я нисколько не сомневаюсь, что у Эдвина есть навыки, чтобы быстро освоить штукатурку за все годы совместной работы с композитами, так что мы изучим это вместе.Затем он может начать заряжать руку и ногу, чтобы провести настоящую реставрацию гипса, так что это беспроигрышный вариант! Пока он не пытается поразить меня этими новыми ставками, ха-ха.

    СО. Я отвлекся. Мы говорим о соединении суставов, низшем, но совершенно нормальном способе сделать это.

    После того, как штукатурка снята, штукатурки установлены и трещины соскребаны, следующим шагом будет наложение стекловолоконной сетки на трещины. Вы МОЖЕТЕ сделать оконную перегородку, которую мы обсуждали в предыдущем посте, по всей стене (особенно если есть значительные трещины), но в основном стены в этой комнате были в хорошем состоянии, поэтому мы использовали стандартную сетчатую ленту именно там, где это было необходимо.

    НЕ люблю бумажную ленту. Я чувствую, что не выдерживает, особенно на штукатурке. Я этому не верю.

    Мы всегда заканчиваем тем, что используем какую-нибудь комбинацию герметиков для снятия покрытия, а это то, что вам нужно просто почувствовать. Ведро на 5 галлонов для готовой смеси для швов универсального назначения — это мелкий , но время высыхания довольно долгое (иногда более 24 часов, в зависимости от температуры и уровня влажности), и я не думаю, что он сохнет так же твердость, как у некоторых порошковых альтернатив.Когда я делаю это сам, я, как правило, выбираю Easy Sand с установленным временем в 90 минут, что для меня вполне достаточно рабочего времени (сейчас, а не когда я впервые это попробовал!), Сохнет сильнее и, как следует из названия, — легко шлифуется. Поскольку у Эдвина техника лучше, чем у меня, для этого мы в основном использовали Durabond — , а также — герметик для стыков, но он очень сильно сохнет, что делает его, вероятно, плохим выбором, если вы полагаетесь на много шлифовки, как я, когда делаю это сам.

    Требуется некоторая практика, чтобы понять правильное соотношение порошка и воды, но вы всегда можете добавить немного воды после смешивания.Мы обычно смешиваем, может быть, треть мешка за один раз. Вам нужна густая текстура типа арахисового масла.

    Нет действительно правильных и неправильных способов повесить его на стену. Теперь у меня все в порядке с соколом и шпателем, но я начал с грязной сковороды, которая казалась более управляемой. Вы заметите, что у Эдвина в правой руке есть круглый шпатель (обычно используемый больше для штукатурки, чем для швов), а в другой — прямой 8 или 10-дюймовый ленточный нож. Ему не терпелось попробовать круглый шпатель, но он привык к ленточным ножам.Преимущество шпателя заключается в том, что закругленные края позволяют не оставлять следов, но лично я считаю, что шпатель трудно освоить. Также следует отметить, что эти темные пятна представляют собой оконную перегородку из стекловолокна, которую мы использовали на верхней части стены, где штукатурка была более ненадежной.

    По сути, вы хотите загрузить свой шпатель или нож, начать сверху и разгладить все вниз (или снизу вверх, или из стороны в сторону — что, черт возьми, делает вас счастливым) — вам нужно примерно 1/8 дюйма дюйма покрытие или немного меньше.Тонкий! Но тоже достаточно толстый! Ключ состоит в том, чтобы приложить нужное количество прочного, равномерного давления к ножу или шпателю, чтобы получить гладкое твердое покрытие, а не с пузырьками и другими причудами.

    Мне это сложно. Magic Trowel делает это менее трудным, но вы не хотите полностью полагаться на него — вам все равно нужно получить FAIRLY гладкое и равномерное покрытие ножом / шпателем, потому что Magic Trowel действительно хорош для разглаживания и заполнения дорожек оставленные ножом или пузырьками воздуха и тому подобное, но не для того, чтобы на самом деле нанести герметик на стену.

    Очевидно, что стена слева покрыта компаундом, а стена справа — нет. Существуют ножи для отделки как внутренних, так и внешних углов стены, но Эдвин предпочитает провести прямым ножом для скотча вдоль одной стороны угла, подождать, пока эта сторона высохнет, а затем приступить к прилегающей стене и ее стороне от угла. Попытка сделать оба сразу этим методом приведет к очень грязным углам.

    Видите, как через серый стык слева от двери выглядывает желтое? Это своего рода то, что вы собираетесь делать с первым слоем с точки зрения толщины.Я не буду притворяться, что это легко.

    После того, как первый слой высохнет и полностью высохнет, обойдите его с помощью ленточного ножа или шпателя и удалите все выступы или странные комочки. На этом этапе шлифовать не нужно, но нужно подготовить поверхность даже для следующего слоя.

    Ух, растопи мое сердце !! Посмотри на него иди. Это второй слой, который поднимается. Второй слой — это когда все начинает казаться покрытым, как при краске.

    К настоящему времени мы все знаем, что я в некотором роде сумасшедший (если вы новичок здесь, считайте это своим предупреждением), поэтому, даже если это совершенно ненормально, я думаю, что гипсокартон с поверхностным покрытием — это то, что стоит рассмотреть, если вы находитесь в старый дом и попытки подобрать штукатурку к гипсокартону.Речь идет НЕ о добавлении странной текстуры или придании стенам какой-то имитации рустикального стиля, а просто о том, чтобы НЕ получить те плоские стены, для которых действительно создан гипсокартон. Я думаю, что это также уменьшит вероятность растрескивания гипсокартона вдоль швов или выскакивания головок винтов со временем, что я наблюдаю с большинством работ по гипсокартону через несколько лет. Если вы можете сказать, где находятся стыки, это не будет похоже на гипсовую стену.

    Кто-нибудь КОГДА-ЛИБО это заметит? Нет. Это обычная стена, которая выглядит как обычная стена.В этом-то и дело. Но я буду знать, что с ним обращались так же, как и с его гипсовыми аналогами в той же комнате, и я буду признателен.

    То же для потолка. В обоих случаях вы заметите, что мы замазали и заклеили, как обычно, первый слой, а затем приступили к полному снятию второго слоя. Мое сердце забилось так сильно. Нанесение покрытия на потолок — это моя личная версия ада, но Эдвин не испугался. Говорил же. Он хорош в этих вещах, поэтому они вообще не кажутся важными.Просто еще одна поверхность.

    Посмотрите на это! Мужчина художник! Я НЕ добиваюсь таких результатов перед шлифовкой. Или даже после шлифования. Вот почему мне стоит нанять. Это быстрее и проще, но в долгосрочной перспективе это ЛУЧШЕ, чем то, что я могу сделать. Моей работы достаточно. Его работа отличная. Это не то, что вам когда-либо захочется переделывать.

    Я увеличил контраст на этом снимке, чтобы вы могли видеть его вблизи, это не идеально.Еще нет! Это после второго слоя, есть следы от шпателей и ножей, а также неровности. Как и в случае с первым слоем, после высыхания вы должны сбить все выступы и комки, и в зависимости от того, как выглядят вещи, вы можете немного отшлифовать. С Эдвином мы можем пропустить шлифовку и просто отложить ее до конца. Мне нужно шлифовать, когда я иду в одиночку.

    Ваш последний финишный слой предназначен в первую очередь для того, чтобы заполнить все эти странности, и Эдвин любит смешивать жидкую массу (например, тесто для блинов!) И раскрашивать ею стену валиком.Приятно иметь на этом этапе двух человек: один должен смешивать и раскатывать, а другой — разглаживать.

    Когда он свернут, вы быстро работаете над его сглаживанием, снимая большую часть со стены на ходу. Достаточно, чтобы заполнить надоедливые пятна.

    Возможно, мне придется нанести это последнее покрытие несколько раз, поскольку я продолжаю замечать недостатки, но более опытный специалист по нанесению поверхностного слоя может сделать это за один прием.

    После того, как все полностью высохнет, можно переходить к шлифованию! Время признаться: сразу после того, как я купил этот дом и заблуждался, что буду делать все работы по нанесению снятого покрытия сам, я купил себе эту супердорогую шлифовальную машину для гипсокартона, которая в основном занимает место в моем подвале.Он предназначен для подключения к работающему ShopVac, чтобы всасывать большую часть пыли, но, честно говоря, мне трудно управлять им, и я не люблю его сам. Однако Эдвин большой поклонник, и я часто позволяю ему брать его на работу, которую он выполняет. Во время шлифования даже в ясный день хорошо направить рабочий свет под углом на стену, над которой вы работаете, — это просто поможет вам увидеть, что нужно отшлифовать.

    Тем не менее, это не избавит вас полностью от ручного шлифования — вам нужно вернуться с шлифовальным блоком вокруг молдингов, а также в углах и областях, которые были пропущены при первом проходе.После нанесения первого слоя краски эти швы на стыке стены с лепниной заделываются.

    Последний шаг для меня — это обычно сбивание шаров, которые собираются на дверных коробках и плинтусах. Вы не можете увидеть верх дверных коробок, если находитесь в комнате, но мне нравится знать, что эти пятна не были закрашены просто потому, что кто-то (это я) был ленив.

    Итак, снятие пленки с Эдвином! На этом этапе комната практически готова к покраске! Теперь я могу заняться лепниной, ОЧИСТИТЬ и нанести немного краски на эти стены!

    НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ГЛАДКИХ РАБОТ ДЛЯ СУХОЙ СТЕНЫ

    Когда вы обнаружили, что стандартный лист сухой стены толщиной пять восьмых дюйма весит 73.6 фунтов, вы мудро решили не пытаться прикрепить листы площадью 32 квадратных фута к потолку вашей новой пристройки комнаты. Лучше платить профессионалу. Тогда, как вы рассудили, вы могли бы сэкономить несколько долларов, заклеив комнату самостоятельно. Проклейка лентой — это процесс скрытия всех швов между панелями с помощью соединительной ленты и соединительной массы, а также погружения углов и головок крепежа в одну и ту же «грязь», материал маслянистой консистенции, который при высыхании становится гладким и твердым.

    Неважно, как вы это называете — стеновая плита, гипсовые панели, гипсокартон или USG Corp.Торговая марка, гипсокартон — вы выбрали строительный материал (или, точнее, строительную систему), который произвел революцию в строительной отрасли. Сухая облицовка внутренних помещений в новом строительстве практически вытеснила классическую штукатурку.

    В то время как почти все ценят предполагаемое качество штукатурки — твердый стук при стуке по стене и большую звукоизоляцию — очень немногие люди готовы платить за это цену. Помимо того, что это очевидный выбор с экономической точки зрения, сухая стена несложна в установке и отделке, и, что наиболее важно, она обеспечивает гладкую поверхность стены, не уступающую по внешнему виду штукатурке.

    Итак, ваша комната была «потрясена», как говорят профессионалы (называемые рокерами)

    относятся к нему; все поверхности стен и потолка покрыты гипсовыми панелями, приклеенными и прикрученными к стенам. Приклеивание и прикручивание сухой стены к шпилькам стало популярной альтернативой забиванию гвоздями, поскольку это обеспечивает более плотное соединение и снижает вероятность появления гвоздей. Это отказ, который происходит после сезона новой древесины после строительства. По мере того, как древесина высыхает и сжимается, гвозди выдавливаются и фактически выскакивают через поверхность сухой стены.Винты не подпадают под это условие, но некоторые конусы чувствуют, что происходит обратное: винты втягиваются, когда древесина высыхает, и в результате получается «сморщивание»

    или вмятины.

    Прежде чем думать о приклеивании ленты, убедитесь, что угловая планка установлена. Это L-образная перфорированная полоса из оцинкованной стали, продаваемая длиной 8 футов, используемая для усиления и защиты внешних углов. Убедитесь, что все гвозди или шурупы находятся под поверхностью сухой стены, чтобы их можно было скрыть в процессе отделки.Наконец, убедитесь, что на гипсокартоне не видны разрывы или рваные края панелей.

    Капитальные вложения, необходимые перед лентой, минимальны. Все, что вам нужно, — это герметик, лента и несколько инструментов.

    Шовный герметик или грязь представляет собой комбинацию карбоната кальция, известняка, воды и добавок, которые служат для связывания, уплотнения и сохранения полученного продукта.

    «По сути, существует два типа герметика: сушильный и застывающий», — говорит Ван Перрин, менеджер по продукции чикагской компании United States Gypsum Co.Перрин говорит, что USG является крупнейшим в стране производителем гипсовых панелей, на долю которого приходится 35 процентов рынка.

    Perrine описывает тип высыхания состава, при котором после нанесения вода испаряется, обычно в течение 24 часов. Он бывает двух видов: готовой смеси и порошка. Готовая версия, несомненно, является самой популярной, потому что ее очень удобно использовать. Он поставляется в контейнерах емкостью 4 1/2 галлона и весом более 60 фунтов и примерно в контейнерах объемом около галлона весом 12 фунтов.Порошковая версия выпускается в мешках по 25 фунтов и выбирается в основном профессионалами, говорит Перрин, который отмечает, что эта форма материала все еще популярна в Чикаго.

    Согласно Перрину, существует три вида смесей сушильного типа:

    — Тейпирование. Этот материал используется в основном для заклейки ленты и в качестве первого слоя для угловых бусинок и шляпок гвоздей; он хорошо прилегает к поверхности стены, а усадка минимальна. Однако он не шлифуется так легко и гладко, как.. .

    — Топпинг. Это гладкая шлифовальная смесь, которую можно использовать для второго и третьего применения. Однако его не рекомендуется использовать в заделочной ленте, поскольку ему не хватает адгезионной способности клеящего состава.

    — Универсальный. Определенно выбор для тех, кто занимается своими руками, этот материал сочетает в себе желаемые возможности двух других. Из одного контейнера вы получаете как ленту, так и компаунд. Универсальный компаунд хорошо склеивается и его не сложно шлифовать.

    Недавняя разработка USG предлагает еще лучший подход.Готовый продукт называется Plus 3 Total и, как и его универсальный предшественник, может использоваться для тейпирования и топпинга. Разница в том, что он весит примерно на 35 процентов меньше, чем обычные материалы.

    «Ключевой особенностью Plus 3 является такая небольшая усадка, что на винты и угловую шайбу нужно всего два слоя вместо трех», — говорит Перрин. Он добавляет, что этот товар сразу же стал хитом среди домовладельцев и торговцев.

    Шовная масса схватывается химически, что позволяет ей высыхать с контролируемой скоростью.Продукт USG называется Durabond, это порошкообразный материал, который продается в 25-фунтовых мешках. Существует шесть версий, отличия заключаются в времени высыхания каждой. Durabond 20, например, рассчитан на химическую сушку в течение 20–30 минут с эффективным рабочим временем меньше указанного, например, примерно 15 минут. Так что, если вы не будете работать быстро, материал высохнет прямо в грязевом поддоне.

    Durabond 20 отлично подходит для быстрого заполнения глубоких отверстий или для небольших ремонтных работ. Версии с более медленной сушкой — Durabond 45, 90, 150, 210 и 300.Эти материалы с контролируемой сушкой предназначены для отделки за один день. Дополнительные преимущества: он предлагает прочную основу для заделки ленты, он устойчив к усадке и растрескиванию кромок, а также меньше подвержен влиянию влажности, чем высыхающий герметик для швов.

    Дурабонд, потому что он так твердо сохнет, как гранит, — убийца для песка. И готовой версии нет. Вы должны готовить небольшую партию за один раз и сразу же использовать ее. Если ваш телефон звонит, когда вы используете Durabond, не отвечайте на него.

    Шовный герметик — недорогой в продаже материал. USG`s Plus 3 продается по цене около 12 долларов за ведро емкостью 4 1/2 галлона. Durabond 20 стоит менее 7 долларов в розницу за 25-фунтовый мешок.

    Единственный другой требуемый расходный материал — это сама лента; доступны две версии.

    Обычная бумажная лента имеет ширину 2 дюйма и поставляется в рулонах разной длины, по словам Чета Бориса, представителя производителя инструментов и строительных материалов из Орланд-Парка.

    Бумажная лента с насечками посередине для облегчения легкого и точного складывания при установке под углами, где стены встречаются со стенами и где стены соприкасаются с потолком.Бумажная лента бывает простой или перфорированной (для обеспечения проникновения шовного герметика и обеспечения превосходной адгезии ленты к поверхностям стен).

    Недавно представленная самоклеящаяся стекловолоконная лента не требует заделки швов.

    «Работы по гипсокартону для домовладельца обременительны, а стекловолоконная лента помогает избавиться от части работы», — говорит Борис. ‘Это экономит время, необходимое для нанесения дополнительного слоя герметика. Легко наносится и снижает общие материальные затраты.»

    Хотя у стекловолоконной ленты есть свои преимущества, Билл Карландер, профессиональный конус из Wauconda, не входит в число ее сторонников. «Я рекомендую его только для небольших работ, таких как заплатка, или для ремонта больших дыр в стенах», — говорит он.

    Волокнистая лента легко укладывается на плоские стыки между панелями, признает Карландер, но ее сложно установить под углом, потому что, в отличие от бумажной ленты, на ней нет складок. Он также предупреждает, что проблемы с адгезией возникают в пыльных условиях и что лента может изнашиваться, что затрудняет покрытие стыковочной массой.

    Стоимость ленты не потребует от вас рефинансирования вашего дома. Рулон стекловолокна длиной 36 футов стоит 2,35 доллара; 300 футов стоят 9,89 долларов. Бумажная лента стоит еще меньше:

    75 футов в розницу примерно за 1,65 доллара; 250 футов стоят 3,55 доллара. (Цены указаны в розничной торговле от Бориса.)

    Для наклеивания требуется всего несколько инструментов. Борис говорит, что грязь — необходимость. Это поддон из пластика или нержавеющей стали, из которого можно использовать грязь на стене. Грязевая кастрюля, сделанная своими руками, имеет длину около 12 дюймов и ширину около 4 дюймов.На губах лотка должны быть лезвия из нержавеющей стали, чтобы можно было легко протирать ленточные ножи. Никогда не работайте из открытого ведра, так как материал высохнет. Описанный пластиковый лоток стоит менее 5 долларов.

    Тогда вам понадобятся как минимум два размера ленточных ножей. Профи рекомендуют лезвия из нержавеющей стали с тремя 6-дюймовыми, 8- или 10-дюймовыми и 12-дюймовыми лезвиями. Для качественного оборудования общая стоимость всех трех ножей должна быть менее 30 долларов.

    Работаете ли вы в одной комнате или во всем доме, запись на пленку может быть очень пугающей и утомительной.Карландер, который начал свою карьеру в 1972 году, разработал философию решения этой задачи.

    «У меня есть рутина, и я всегда подхожу к процессам в одном и том же порядке», — объясняет он. «Это очень похоже на дзен. Сосредоточьтесь только на том, что находится перед вами в данный момент — не беспокойтесь об остальной части проекта. Концентрация и уверенность важны во всем в жизни, и запись на пленку ничем не отличается ».

    Карландер предваряет свое объяснение записи на пленку, предлагая несколько определений: Угол — это внешний край, на котором встречаются две стены.Угол, как описано ранее, — это внутренний край, где встречаются две стены или где стена встречается с потолком. Стык — это место, где сходятся конические края двух гипсокартонных панелей.

    Для начала работы Carlander предварительно заполняет все зазоры на стыках или углах, чтобы обеспечить прочную основу для нанесения покрытия ленты, первого нанесения материала, в который заделана лента. Он говорит, что часто использует Durabond для этого шага из-за его способности быстро схватываться.

    Используя 6-дюймовый нож, Карлендер распределяет слой ленты примерно на глубину и ширину выемки в стыке гипсокартона (образованной сужающимися краями).Начиная с стыков, он наносит компаунд от потолка до пола, а затем укладывает ленту.

    Потяните скребком под углом примерно 45 градусов, говорит он, чтобы соединительный состав выдавился из-за бумаги. «Очень важно протереть бумагу ровно, чтобы под лентой не оставались пузырьки воздуха», — предупреждает он.

    Обойдите комнату, пока все стыки не будут заклеены, затем начните с углов. Таким же образом нанесите состав. Отрежьте бумагу до необходимой длины и согните ее под углом 90 градусов.Вдавите бумагу в угол пальцами, а затем разгладьте линию острием ножа. Как для стыков, так и для углов бумажная лента должна быть полностью открыта после завершения этапа приклеивания.

    Далее промазываем угловую планку (если в комнате есть угол). Начните с линии потолка и нанесите состав по направлению к центру угла, используя 8-дюймовый нож, попеременно работая с обеих сторон угла. Когда вы дойдете до середины, остановитесь, идите к полу и работайте вверх, и смешайте два влажных края, когда дойдете до середины.

    Наконец, покройте шляпку гвоздя или винта слоем компаунда. Дайте всему высохнуть в течение 24 часов.

    Перед нанесением второго слоя состава, называемого слоистым слоем, Carlander рекомендует легкую шлифовку, чтобы сбить все выступы на материале и сгладить выступы. Хотя состав для швов не содержит асбест, рекомендуется надевать маску для твердых частиц и защитные очки во время шлифования.

    Теперь, используя 8-дюймовый нож, Карландер «удваивает» суставы, расширяя их примерно до 8 дюймов.Он использует ту же технику растушевки, чтобы растушевать края так, чтобы шов исчез. На этом этапе бумагу следует погрузить в шовный герметик. Он ходит по комнате в том же порядке, что и выше.

    Вот основная техника нанесения компаунда. «Сгладьте нож как можно больше (как минимум под углом 45 градусов к поверхности) и приложите большее давление к внешнему краю шва», — говорит Карландер. «Это сделает кромку растушеванной и поможет исчезнуть шов».

    Последнее нанесение компаунда называется поверхностным слоем.Используя более широкий нож, на 10 или 12 дюймов, снова расширьте стык на несколько дюймов за предыдущий край. То же самое проделайте с углами и шляпками гвоздей.

    Есть две проблемные области, с которыми следует проявлять особую осторожность: заплатки и стыковые соединения или точка, где встречаются два нескругленных края панели, обычно это четырехфутовые стороны двух панелей. Такие стыки необходимо разводить широко, потому что при отсутствии изготовленной выемки при заделке ленты появляется горбинка. Поэтому необходимо расширить такие стыки до 20 дюймов и более.

    Потолочные работы имеют решающее значение. » Свет не изгибается, поэтому вы легко увидите тени любых недостатков в вашей работе. Главное — максимально расширить суставы, чтобы замаскировать проблемные зоны », — объясняет Карландер.

    Когда верхний слой высохнет, отшлифуйте все поверхности, на которые нанесен состав. Используйте бумагу с зернистостью 120 или сетку. Растушуйте все края, стараясь не повредить немелованную бумажную поверхность сухой стены. Для достижения наилучших результатов Карландер рекомендует шлифовать потолок столбиком, затем точечно шлифовать вручную шлифовальным блоком и вручную шлифовать остальную часть комнаты, также при помощи шлифовального блока.Если вы обнаружите какие-либо ошибки, снова покройте смесью и отшлифуйте.

    Несмотря на то, что производитель заявляет, что герметик можно «отшлифовать мокрым способом» с помощью губки, Carlander никогда этого не делает. «Мокрое шлифование — это теоретическая концепция, а не практическое применение», — говорит он.

    Если все это кажется слишком трудоемким, Carlander рекомендует вам связаться с вашим местным складом материалов или местным профсоюзом маляров для получения информации о поиске подходящего конуса. Чтобы получить последнюю брошюру USG о методах подвешивания гипсокартона и клейких лент, напишите в компанию по адресу 101 S.Wacker Dr., Чикаго, Иллинойс, 60606-4385.

    Осложнения гипсовой повязки | Кость и позвоночник

    Гипсовая повязка используется для лечения переломов и других ортопедических заболеваний. Хотя это очень безопасный метод лечения, наложение гипсовой повязки может вызвать осложнения.

    Основными осложнениями гипсовой повязки являются скованность суставов, мышечная атрофия и нарушение кровообращения. Физиотерапия и хороший уход могут помочь уменьшить эти осложнения и ускорить окончательное выздоровление.

    Осложнения после гипсовой повязки можно разделить на

    • Системные осложнения, затрагивающие все тело
    • Местные осложнения, поражающие конечность, на которую был наложен гипс.

    Местные осложнения гипсовой повязки могут возникнуть сразу или после задержки. Далее они классифицируются как немедленные и отсроченные.

    Системные осложнения гипсовой повязки

    Самым серьезным из них является тромбоз глубоких вен, приводящий к тромбоэмболии легочной артерии. Это видно по гипсовым повязкам на нижние конечности. Боль в икре является важным признаком, и если у пациента возникает боль после наложения гипса, независимо от продолжительности наложения гипса, следует обратиться за медицинской консультацией.

    Хороший уход и диета с регулярными упражнениями для пораженной конечности могут предотвратить многие из этих осложнений.

    Местные осложнения

    Аллергия

    У пациента может быть аллергия на материал гипсовой повязки, консерванты и другие вещества в гипсовой повязке. Это не так уж часто. Аллергия как осложнение гипсовой повязки чаще встречается при использовании синтетических литых материалов.

    Травма кожи

    Если конечности позволяют двигаться во время закрепления гипса, в гипсе образуется гребень, создающий точку давления на подлежащую кожу.

    Такой гребень обычно образуется на тыльной стороне голеностопного сустава, подколенной ямке и локтевой ямке.

    Точки давления также могут возникать из-за вмятин, вызванных пальцами оператора во время наложения гипса.

    Точки давления вызывают боль или жжение, и к этим следует относиться серьезно. В большинстве этих случаев гипс необходимо открыть, чтобы осмотреть болезненные участки.

    В редких случаях очень горячая вода, используемая для смачивания гипсовых валиков, может вызвать ожог.

    Отек

    Гипс оказывает сдавливающее действие на конечность. В большинстве случаев это хорошо переносится, но умеренное сужение вызывает сдавление вен, что приводит к отеку. Отек на жесткой повязке приводит к дискомфорту или боли, а также к синему цвету кожи и под ногтями. Это довольно частое осложнение гипсовой повязки.

    Отек является естественным следствием острой травмы, в результате которой возникает перелом. Если на конечность накладывают гипс слишком рано после травмы, в результате нервно-сосудистого нарушения могут возникнуть ишемические изменения.

    Только что сломанную конечность можно наложить шину или наложить тракцию до тех пор, пока опухоль не спадет.

    Повязки должны быть обрезаны до уровня плюснефаланговых суставов стопы и пястно-фаланговых суставов кисти, чтобы можно было осмотреть пальцы рук и ног. Это помогает раннему выявлению и выявлению признаков нервно-сосудистого нарушения в конечностях.

    Можно попробовать временные средства, такие как поднятие конечности и тренировка пальцев, но если они не исчезнут, сужение должно быть снято.Повязку можно сделать двустворчатой, стараясь не повредить кожу.

    Сильная рана требует снятия повязки и ухода за ней.

    Нарушение артериального кровоснабжения

    Повязка при тугом или внутреннем кровотечении в травме, приводящем к увеличению опухоли под гипсом, может сжимать кровоснабжение. избегайте отеков как осложнений.]

    Бледная кожа, прохладная и без пальпируемого пульса, указывает на нарушение артериального кровоснабжения.После надавливания на ноготь цвет не сразу возвращается. Это серьезное осложнение. Следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

    Разделение гипсовой повязки может уменьшить артериальную компрессию, но иногда может потребоваться хирургическое вмешательство.

    Неполная окклюзия артерии может проявляться болью или ноющими ощущениями с потерей силы.

    Боль

    У боли много причин. Это может быть связано с

    • Повреждение ткани при травме или повреждении
    • Отек в гипсовой повязке
    • Мышечный спазм
    • Давление на кровеносные сосуды или нервы
    • Раздражение кожи
    • Гипсовые язвы

    Постоянная или периодическая острая боль должна нельзя игнорировать.Необходимо обратиться за медицинской помощью.

    Язвы гипса

    Наиболее частой причиной язв является давление гипса на кожу из-за плохого наложения гипса.

    Наиболее вероятными причинами развития язвы гипса являются:

    • Плохая техника с несоответствующей набивкой
    • Гребень внутри гипсовой повязки
    • Неправильная обрезка концов гипсовой повязки.
    • Плохой уход за гипсовой повязкой, приводящий к ее разрушению, что приводит к раздражению кожи
    • Инородные тела между гипсовой повязкой и кожей.Дети особенно могут вставлять маленькие игрушки, монеты или бусины
    • Царапины при незначительном раздражении под гипсом металлическими предметами или вязальными спицами могут вызвать травму и инфекцию
    • Пропитка гипса, ведущая к повреждению кожи и инфекции
    • Острые края гипса, особенно раздражающие кожу
    • Литой клин, применяемый для исправления угловых деформаций. Однако это может вызвать давление на кожу на уровне клина. Чаще это делается при переломах большеберцовой кости.

    Пациент может сообщить о жжении, зуде или колющей боли. Это постоянная тянущая боль, которая не покидает пациента. Пациент часто может точно определить болезненный участок.

    У детей может быть нарушение сна и повышенная температура.

    Признаки, которые могут указывать на гипсовую язву

    • Теплота и припухлость пальцев.
    • Локальный запах гипсовой повязки
    • Видимый гной или пятна на гипсовой повязке.

    Если пациент жалуется на неослабевающую боль или ощущение копания, следует осмотреть эту часть тела.В большинстве случаев требуется снятие гипса.

    Его нельзя игнорировать любой ценой, иначе результаты могут иметь катастрофические последствия.

    Некоторые авторы советуют вырезать окно в штукатурке для осмотра детали. Но в дальнейшем окно может еще больше раздражать из-за своих острых краев. Поэтому в большинстве случаев лучше разрезать всю штукатурку и применять свежую.

    Гипсовые язвы классифицируются по глубине поражения.

    • Степень II — Подкожная ткань

    Степень I и II можно лечить без операции, но степень III и IV требует хирургической обработки раны и реконструктивных процедур.

    Потеря репозиции

    Поскольку отек возникает при большинстве переломов, особенно после репозиции, техник подкладывает прокладку под гипс для защиты кожи. Это заполнение сжимается. По прошествии 48 часов, когда отек утихнет, повязка может быть слишком рыхлой, чтобы удерживать концы костей на месте, предотвращая нежелательное действие мышц.

    Такое смещение может быть внезапным и вызывать боль или постепенно проявляться на следующем рентгеновском снимке. Это осложнение может серьезно задержать заживление и привести к необратимой деформации.

    Если конечность не удерживается должным образом во время гипсовой повязки, она также может быть причиной неправильного положения.

    Повреждение нерва

    Потеря силы, покалывание и онемение дистальнее гипсовой повязки являются признаками нарушения функции нерва.

    Нерв может быть поражен

    • Прямое сжатие концами костей или давление гипса
    • Непрямое сжатие опухшей тканью
    • Снижение кровотока.

    Регулярное тестирование мощности и чувствительности быстро обнаружит любой дефект.

    Для снятия давления на нерв гипс необходимо снять, конечность приподнять и защитить.

    Дальнейшее течение зависит от степени повреждения нерва.

    Разрушение отливки

    Разрушение и размягчение отливки происходит по многим причинам

    • Отливка намокает [в случае отливок из POP. Это одно из осложнений, связанных с гипсовой повязкой, более новые материалы водонепроницаемы]
    • Постоянное давление на определенную область, такую ​​как ступня или пятка
    • Пациенту не удается правильно ухаживать за гипсовой повязкой [например, у детей, пациенты, не соблюдающие правила, или пожилые пациенты]
    • Падение на конечность с гипсовой повязкой
    • Попытки пациентов самостоятельно восстановить

    В случае обнаружения разрыва гипсовой повязки пациент должен обратиться к врачу для ремонта или замены повязки.

    Региональные осложнения гипсовой повязки

    В этом разделе мы описываем осложнения гипсовой повязки в различных регионах и с разными типами гипсовой повязки.

    Отливки корпуса сейчас используются не так часто, как раньше. Самая частая сложность гипсовой повязки — она ​​не ложится на тело и продолжает скользить вниз.

    Из-за этого движения некроз давления над крестцом и под подмышечными впадинами является частым осложнением.

    Дискомфорт в желудочно-кишечном тракте проявляется мимолетным ощущением наполнения желудочно-кишечного тракта или стойким дискомфортом, известным как «синдром гипсовой повязки, который включает сдавление брыжеечной артерии».

    Иммобилизация в пластырях на туловище или гипсовых ложах может вызвать тошноту, спазмы мышц живота, задержку мочи и вздутие живота.

    Minerva cast — это гипсовая модель с удлинением, охватывающим шейный отдел позвоночника, и используется при лечении поражений шейного отдела позвоночника.

    Опять же, гипсовая повязка используется не так часто, как раньше, из-за лучшего хирургического ухода и нестандартных ортезов.

    Зоны давления возникают над крестцом, копчиком, гребнями подвздошной кости и вокруг подмышечных впадин.

    Возможна парестезия в области подмышек.

    Потеря выравнивания происходит над местом перелома, когда гипсовая повязка соскальзывает вниз или когда пациент пытается вращать шею.

    Плечевая гипсовая повязка литая — это, по сути, гипсовая повязка с включением верхней конечности.Он также имеет такой же профиль осложнений.

    Повязка используется для лечения переломов плечевой кости.

    Если гипс очень тяжелый, может произойти отрыв осколков.

    Висячая повязка неэффективна, если пациенту позволяют лежать в постели. Пациент должен быть проинструктирован о том, что во время сна он должен сидеть

    у пациента с ожирением повешенная гипсовая повязка может вызвать проблемы с кожей в подмышечной впадине.

    Повязка длинной руки простирается от основания пястных костей почти до подмышечной впадины.Области давления могут возникать у основания большого пальца или в области локтевой ямки. Давление на кубитальную ямку может возникнуть при наложении гипсовой повязки из двух частей.

    Другими проблемами, связанными с этой гипсовой повязкой, являются контрактуры сгибания локтя и кисти. Решить эту проблему помогут упражнения после снятия гипса.

    Повязка на короткую руку простирается от локтя до головок пястных костей и может соскользнуть, если запястье находится в нейтральном положении.

    Повязка для бедренной кости используется при лечении травм бедра, бедра и таза и в различной степени включает в себя противоположную ногу.Лечение применяется только у маленьких детей, а не у взрослых.

    Крестец, копчик, вертлуги, подколенная и икроножная области склонны к перепадам давления.

    Пациента можно поворачивать из стороны в сторону и из положения лежа на спине, чтобы предотвратить образование пролежней.

    Гиперкальциемия может развиться у пациентов с болезнью Педжета или метастатическим заболеванием во время длительной иммобилизации.

    Повязка на длинную ногу используется для лечения многих травм путем иммобилизации гипсом всей нижней конечности от щиколотки до бедра.

    Повязка на длинной ноге склонна к поломке в области бедра и в месте соединения стопы и лодыжки.

    Области давления обычно находятся на пятке.

    Повязка на короткую ногу простирается от ниже колена до пальцев ног, гипсовая повязка может задевать бедро при сгибании колена.

    Повязка изнашивается и размягчается, когда пациент несколько раз кладет повязку на пол, при этом вес ноги прижимается к пятке.

    На коже над надколенником и головкой малоберцовой кости могут возникать изменения давления.

    Давление на головку малоберцовой кости, если оно постоянное, может привести к повреждению малоберцового нерва.

    Как предотвратить осложнения гипсовой повязки

    Осложнения гипсовой повязки можно уменьшить, приняв все меры предосторожности при наложении гипсовой повязки, внимательно следя за ней и убедившись, что пациент хорошо проинструктирован об уходе за гипсовой повязкой, включая

    • Наложение гипсовой повязки должно выполняться квалифицированным специалистом надлежащим образом.
    28Июл

    Из чего состоит унитаз: Страница не найдена — Все о кроватях, о том какие они бывают и как в них разбираться

    28 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    устройство, виды, функции, как выбрать, производители

    Унитаз — техника, без которой не обходится ни один дом. Его устройство, тип и материал определяют базовую комфортность.

    Устройство унитаза

    Любой унитаз состоит из чаши и сливной системы.

    Как это работает:

    • Резервуар содержит воду для последующей промывки чаши.
    • Активация смыва рычагом поднимает откидной клапан, позволяющий заданному количеству воды стечь внутрь через отверстия, расположенные под туалетным ободком.
    • S-образный изгиб канализационного переходника служит двум целям, главная из которых — непосредственный отток жидкости из устройства. Вторая — предотвращение обратного хода канализационных газов в помещение.
    • Вода при опорожнении бака вызывает снижение поплавка, одновременно толкая содержимое чаши в сточную трубу.
    • После этого клапан вновь запускает набор чистой воды, чтобы заполнить резервуар до нормального уровня.

    Устройство сливного бачка

    Вода из подведенной трубы поступает по шлангу в резервуар, которым в базовых моделях выступает сам бак. Внутри находятся два механизма: один отвечает за прием воды, второй — за слив.

    • Наливная система накапливает воду до определенного вручную или конструкционно допустимого уровня.
    • Поплавковый механизм (в старых моделях он выполнен в виде пузыря или груши) определяет, дошла ли вода до отметки.
    • Когда уровень воды в бачке превышает допустимый (по ГОСТ — на 20 мм ниже перелива), поплавковый клапан перекрывает ее приток.
    • Сливная система вступает в действие при нажатии кнопки смыва. Механизм, как правило, совмещается со страховкой от переливания.
    • Нажатие кнопки открывает запорную заслонку, предоставляя воде доступ в чашу унитаза через специальные сливные отверстия.

    Виды унитазов

    Распространено два вида конструкций: компакт и без бачка. Практических преимуществ или различий в их использовании нет.

    Компакт. Стандартный или открытый тип, состоящий из двух частей, долгое время был единственным. Представляет собой чашу с установленным поверх нее сливным баком. Система фиксируется на болты с шайбами, установка напольная.

    Без бачка. Скрытый тип — смывная система маскируется за плоскостью стены, в нишах или мебели. Модель смыва герметична, вода не просачивается внутрь стен. Все компоненты доступны через съемную панель для кнопки слива — снимать плитку для мелкого ремонта конструкции не потребуется.

    По ГОСТ 30493–96, деление унитазов на основные типы выглядит так:

    • по форме — тарельчатый, козырьковый и воронкообразный;
    • по типу выпуска — косой или прямой;
    • с цельноотлитой полочкой или без нее.

    Дополнительно определяется число крепежных отверстий:

    • в унитазах бытовых помещений — два или четыре отверстия;
    • допускается изготовлять без отверстий для крепления по желанию потребителя.

    Типы смывных бачков по тому же ГОСТу:

    • устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском;
    • низко-, средне- и высокорасполагаемый вид с боковым пуском.

    Монтаж

    По способу монтажа унитазы делятся на подвесные и напольные типы.

    Напольный унитаз

    Унитаз устанавливают в подготовленное место: постамент крепят болтами или шурупами к полу в зависимости от конструкции.

    Достоинства напольной системы:

    • устойчивость и надежность — невозможно сломать чашу, сидя на ней, даже обладателям серьезной массы тела;
    • доступность технических узлов;
    • стандартность — легко подобрать запчасти и аксессуары даже от другого производителя.
    Подвесной унитаз

    Особенности настенной или подвесной системы:

    • свободный пол под чашей, который удобно мыть;
    • стильный внешний вид;
    • в большинстве случаев оборудованы половинным сливом;
    • унитаз должен выдерживать собственный вес и массу того, кто на нем сидит.

    Этот тип требователен к каркасу и системе крепления. В монтажном комплекте идет стальная рама, способная выдержать вес несколько сотен килограмм. Но если конструкция устанавливается внутрь каркаса из профилей, последнему потребуется дополнительное усиление брусом, чтобы удерживать систему в единой плоскости.

    Канализация, подводка воды и сливной бак в результате будут спрятаны внутри рамы и за ней. После обшивки каркаса снаружи останется лишь сама чаша, выпирающая из стены, и декоративная кнопка слива, напоминающая выключатель.

    В качестве достоинств подвесного типа часто упоминается экономия пространства. По факту ее нет, ведь рама и каркас тоже потребуют места.

    Выпуск

    Выпускная система или слив также делится на типы, каждому из которых присущи свои особенности.

    • вертикальный — монтируется в фановое отверстие, которое расположено в полу;
    • горизонтальный — установка непосредственно в стену, где расположена фановая труба, практически параллельно полу;
    • косой — ставится в отверстие в стене под углом 40—45 градусов;
    • универсальный — раструб отдален от стенки устройства, что позволяет присоединить его к любой форме канализационного отвода.

    Горизонтальный и универсальный типы — современные. Модели с косым и вертикальным выходом морально устарели еще в XX веке. Их невозможно подключить к несоответствующему типу канализационной трубы без использования переходников.

    Из чего делают унитазы

    Основные материалы для производства унитазов — керамика и сталь. Доступны и вариации из чугуна, пластика или стекла, но их практичность значительно ниже.

    Керамические — производят из санфаянса или санфарфора, поэтому их подавляющее большинство белого или бежевого цвета.

    • материал гигиеничен, ему легко задается обтекаемая форма, способствующая удобной очистке;
    • срок службы фаянсовых изделий около 30, а фарфоровых — до 50 лет;
    • не впитывают запах.

    Из нержавеющей стали — модели, как правило, используются в учреждениях с большой проходимостью. Этот тип прочен и неприхотлив в обслуживании, но из-за непрезентабельного внешнего вида и характерных ассоциаций редко применяется в жилых помещениях.

    Из литьевого мрамора — материал напоминает натуральный, но имеет повышенную прочность в сравнении с ним. Сантехника, изготовленная из него, отличается гигиеничностью и теплой поверхностью.

    Из акрила — легкие устройства с толщиной стенок до 6 мм. Чаще используются в качестве гостевых вариаций. Прочность сравнима с керамическими, но требуется особый уход без химических растворителей и абразива.

    Форма чаши унитаза

    В соответствии с внутренней формой чаши унитазы делятся на 3 типа.

    1. Козырьковые — самый популярный тип. Пологая задняя стенка чащи обеспечивает аккуратный смыв. Форма наиболее гигиенична.
    2. Воронкообразные — отверстие для смыва расположено по центру чаши. Преимущество этой формы заключается в равномерном мгновенном сливе воды. Недостаток — поток повышенной силы способствует разбрызгиванию.
    3. Тарельчатые — внутри чаши установлено подобие платформы, накапливающее отходы. Тип устаревший и негигиеничный.

    Дополнительное разделение по внешнему виду формы:

    • Круглый — такая чаша экономит пространство маленькой ванной. Длина унитазов этого типа минимальна.
    • Овальный или удлиненный — вариант с максимальной длиной чаши, считается наиболее удобным в эксплуатации.

    Подвод воды

    Нижний подвод — шланги незаметны и не портят интерьер. Подсоединение требует сноровки, так как стыки спрятаны под бачок. Нижняя разводка требует повышенного внимания к герметичности соединений, так как давление воды способствует протеканиям.

    Боковой подвод — коммуникации остаются на виду, вариант не слишком эстетичен, но максимально удобен при сборке и дальнейшем обслуживании. Протечек не бывает, кроме случаев, связанных с поломкой поплавка и естественным переливом воды.

    Функции унитазов

    Базовая функциональность унитазов одинакова, а дополнительная определяется наличием или возможностью установки аксессуаров.

    Половинный слив

    Конструкция сливного механизма содержит дополнительный клапан, ответственный за частичное опорожнение резервуара. Модели с таким сливом идут в комплекте с двойной кнопкой, которая допускает при полном зажиме стандартное опустошение бака целиком.

    Некоторые виды предусматривают регулировку объема, но в большинстве случаев идет автоматическая установка клапана на высоте середины бака. При нажатии одной кнопки происходит слив заданного дополнительным клапаном объема.

    Экономия воды при использовании этой функции достигает трети месячной нормы, потребляемой унитазом.

    Автоматический слив

    Сливная система запускается по датчику движения, установленному в санузле. Как только обнаружено присутствие, в бачке начинается набор воды. Слив включается автоматически, когда человек покидает помещение.

    У системы есть ряд особенностей:

    • Любителям посиделок в туалете с книгами потребуется время от времени шевелить руками, чтобы датчик фиксировал присутствие.
    • Система реагирует на домашних животных. Если кот приучен к унитазу, автоматика избавит хозяев от контроля чистоты техники после посещений туалета питомцем.

    Гигиенический душ

    Аксессуар, превращающий унитаз в подобие биде. Некоторые модели идут сразу в комплекте с душем, встроенным в крышку или боковину. Если такая функциональность не предусмотрена, аксессуар можно установить как самостоятельный элемент на стену рядом с устройством.

    Устройство применяют не только по прямому назначению, но и для удобного набора воды в высокие емкости, а также для ухода за лотками животных.

    Микролифт сиденья

    Своеобразный доводчик, позволяющий плавное опускание и подъем крышки. Механизм микролифта — шток для жесткого крепления крышки и пружина, тормозящая его вращение.

    Особенности:

    • Сиденье с этим аксессуаром закрывается бесшумно.
    • Крышку не удастся опустить быстрее, чем предусмотрено механизмом. Если применить силу, механизм сломается.

    Аксессуар не имеет привязки к типу унитаза. Достаточно установки сиденья, поддерживающего эту опцию.

    Автоподнятие/опускание сиденья

    Упоминание этой функции в большинстве случаев означает разговор о микролифте. Но есть и редкий специализированный аксессуар. Это механизм с педалью и приводом, который приводит в действие сиденье — как на советских мусорных баках.

    Достоинства:

    • гигиеничность — не придется прикасаться к сиденью руками;
    • простота установки без привязки к моделям;
    • удобство для людей с ограниченными возможностями.

    Чаще используется в общественных местах: аэропортах, отелях.

    Подогрев сиденья

    Аксессуар подходит для всех типов устройств, нагревательный элемент встроен непосредственно в крышку.

    • в продвинутых моделях подогрев регулируется датчиком, доступны разные температурные режимы и контроль безопасности;
    • часто совмещается с другими редкими функциями — массажером, измерителем пульса, самоочищающимися выдвижными соплами.

    Поставляется в комплекте с эргономичными сиденьями для повышенного комфорта. Чаще с пультом управления — отдельным или встроенным сбоку.

    Сушка воздухом

    Эта функция чаще совмещена со встроенным гигиеническим душем. Встречается в элитных моделях. Бывает двух типов:

    • После применения встроенного душа для гигиенических процедур теплый воздух, подаваемый унитазом, служит для замены туалетной бумаги. На западе такие модели позиционируются как техника для людей с ограниченными возможностями, беременных и проходящих реабилитационный период после полостных операций.
    • Второй тип не предполагает наличия душа, частично заменяет системы подогрева.

    Антибактериальное покрытие унитазов

    Защита позволяет содержать крышку и внутреннюю поверхность в чистоте. Доступны вариации покрытия на основе серебра или циркония. Чаще в комбинации с ультрафиолетовым антибактериальным освещением.

    Два основных типа:

    1. Защита не меняет облик сантехники. Модели, оснащенные ей, на ощупь чуть грубее обычных. Этот тип покрытия предназначен только для керамических моделей, наносится до производственного обжига.
    2. Другой вид — с наружным напылением антибактериальных металлов.

    Любое из перечисленных покрытий предотвращает появление бактерий и плесени.

    Плюсы

    Достоинства унитазов зависят от способа их установки, подвода воды и канализации. Последние два параметра определяют потребность в дополнительных трубах, фитингах и переходниках. Подчас в помещениях со сложной геометрией набор переходников и удлинителей сравним по затратам с расходами на сам унитаз.

    Обилие стыков означает большее количество слабых мест, подверженных поломке и протечкам. Поэтому преимущество остается за вариантами, требующими минимального комплекта фитингов.

    С баком:

    • быстрый доступ к стыковочным узлам коммуникаций для обслуживания;
    • для установки не требуется ремонт помещения и монтирование каркасов;
    • устойчивость вне зависимости от веса сидящего, сантехника надежна;

    Без бака напольные:

    • лишены недостатков компакт-систем, эстетичны;
    • неприхотливы в обслуживании.

    Без бака подвесные:

    • неприглядные детали скрыты от посторонних глаз;
    • технологические ниши и каркасы чаще не съедают пространство целиком — на их основе создаются функциональные шкафчики или полки;
    • открытый пол — удобство мытья, не скапливается мусор.

    Проблемы

    Неудобства зависят от типа изделия.

    Унитазы с баком

    • системы этого типа всегда напольные;
    • пространство, требуемое под бак, в большинстве случаев нефункционально;
    • неудобства при мытье пола, за постаментом скапливается пыль и мусор, до которых сложно добраться.
    • неэстетичность — коммуникации на виду.

    Длина моделей с цельноотлитой полкой не менее 605 мм, компактные модели от 330 мм неудобны в быту. В сочетании с размером бака, который даже в уменьшенных моделях обычно выходит по габаритам за пределы устройства, унитаз потребует не менее полуметра свободного пространства.

    Без бака

    Подвесные:

    • доступ к коммуникациям затруднен — требуется ревизионный люк для крупных работ, остальные выполняются через отверстие для кнопки.
    • стальную раму в шкаф не спрятать — потребуется обшивка гипсокартоном или панелями, а с ней и дополнительные расходы на отделочные материалы.

    Напольные:

    • для установки нужна ниша или каркас, маскирующий сливную систему;
    • сочетают неудобства в обслуживании подвесных и напольных моделей.

    Все системы без бака объединены общей проблемой — затратная установка.

    Ширина рамы в подвесных моделях достигает 50 см. Уменьшенные вариации 35 и 40 см менее надежны в эксплуатации и выдерживают меньший вес. Рама крепится к полу и базовым стенам санузла.

    Часто требуется усиление обшивочного каркаса. В первозданном виде конструкцию оставлять неуместно — она должна быть защищена от влаги и декорирована. Трудозатраты по установке сравнимы с полным ремонтом помещения.

    Дальнейшее обслуживание подвесной системы в случае поломок и протечек подразумевает доступ через крышку кнопки. Отверстие небольшое — двумя руками работать сложно. Соответственно, подтяжка и герметизация фитингов, не говоря о замене деталей, отнимет в несколько раз больше времени, чем при работе с обычным бачковым унитазом.

    Для упрощения доступа принято в неприметном месте за унитазом оставлять ревизионный люк. Это позволит ускорить доступ к коммуникациям и облегчит обслуживание.

    Люки дополняют специальными дверцами (чаще готовыми пластиковыми) необходимого размера. Комфортный для работы — на ширину двух стандартных стеновых плиток 15 на 20 см. В итоге ширина люка выйдет чуть менее 30 см с учетом бортиков и каркаса.

    Как выбрать унитаз

    При выборе стоит обратить внимание на ряд параметров.

    Размеры — убедитесь, что новый унитаз соответствует возможностям пространства. Для этого нужно измерить расстояния:

    • От стены позади запланированного места установки до максимальной точки, на которую может выдвинуться унитаз, не создавая проблем с перемещениями. Актуально для небольших санузлов.
    • От центра ближайшей канализационной трубы до точки, в которой будет патрубок устройства. Замерять нужно с запасом на стыковки труб — они индивидуальны, зависят от материала.
    • Третий размер — от трубы холодного водоснабжения до места установки. Оптимально сделать сразу два замера — один с учетом боковой подводки, второй — для нижнего варианта. Размеры помогут определить потребность в наращивании гибких шлангов.

    Форма и высота — существуют модели с повышенной или пониженной высотой постамента для комфортного использования в зависимости от роста и длины ног. Глубина устройства чаще зависит от его формы. Удлиненные вариации сантехники удобнее в быту, но требовательнее к пространству.

    Очистка — решите, какой должна быть система смыва: с антивсплеском, прямая или круговая. Последний вариант встречается с возможностью ускоренной очистки устройства.

    Сюда же относится потребность в антибактериальном покрытии или свободном месте под унитазом для упрощения мытья пола.

    Изолированный бак — возможность его установки определяется параметрами пространства. Без частичного ремонта санузла здесь обойтись не получится. Но эстетичность и комфорт чаще оправдывают затраты на реорганизацию.

    Крепежи и сливная система — при выборе устройства проверьте комплектность, удостоверьтесь в цельности поплавка и пластиковых элементов арматуры. В подвесных моделях нужно обратить внимание на швы и стыки рамы – там не должно быть надрывов, облезшей краски и следов коррозии.

    Убедитесь, что крепежи свободно входят в свои гнезда, подходят по размеру. Монтажная поверхность (место стыка со стеной в подвесных моделях, а в остальных — с полом) должна быть ровной, без перепадов и зазубрин.

    Какой лучше

    Лучший тип унитаза для каждого индивидуален:

    • Устройство должно быть легким в уходе и обслуживании, гармонировать с другой техникой и вписываться в габариты помещения, не создавая неудобств.
    • Подводка воды и канализации в идеале не должна требовать докупания труб и фитингов. В этом случае для установки унитаза понадобится лишь крепление и подсоединение необходимых коммуникаций.
    • Доступность сервисных центров и точек гарантийного обслуживания в первый год эксплуатации приоритетна.
    • Запасные части для устройств малоизвестных производителей будет сложно найти, если унитаз отличается от стандартного.

    Как пользоваться

    Первый шаг после установки любого типа сантехники — предотвращение попадания воды в незапланированные места. Все стыки с поверхностями необходимо обработать санитарным силиконовым герметиком. Его потребуется обновлять время от времени.

    Как понять, что герметик нуждается в замене:

    • Слой силикона пожелтел или стал серым — обновление в эстетических целях.
    • Герметик выглядит нормально, но пропускает воду — полное снятие излишне, достаточно точечного обновления.
    • Силикон покрылся налетом черного цвета — в помещении проблемы с вентиляцией. Налет — это грибок. Если не планируется менять вытяжку и устанавливать дополнительный вентилятор, герметик придется обновлять каждые полгода.

    Дальнейшее обслуживание унитаза сводится к его гигиенической очистке.

    Независимо от типа устройства и материала, из которого оно изготовлено, недопустимо чистить технику острыми металлическими предметами.

    • Глазурованные поверхности очищают любыми подручными средствами вплоть до растворителей и щелочей. Поверхность не пострадает.
    • Акриловые модели нельзя очищать с помощью химических растворителей.
    • Образовавшийся налет снимается специальными средствами. Применяются и бытовые смеси — сода с лимонным соком, вода с уксусом в равных пропорциях.
    • По завершении мытья и очистки устройство протирают сухой мягкой тканью без ворса.

    Технику следует предохранять от падений и ударов. Все модели, кроме изготовленных из нержавеющей стали, можно сломать. Вариант из нержавейки не расколется, но может деформироваться.

    Гарантия

    Гарантийные обязательства производителей не распространяются на механические повреждения унитаза или бака. Применение неподходящих средств очистки, некорректная установка или эксплуатация также не входит в число гарантийных случаев.

    Производители выполняют ремонт или замену только при наличии заводских дефектов и брака, поэтому многолетние гарантийные сроки не являются преимуществом, достаточно минимального — 1 год. Если в устройстве присутствуют производственные дефекты, они будут выявлены в течение этого периода.

    Большинство производителей предоставляет стандартную гарантию на сантехнику в пределах 3–5 лет.

    Неисправности и ремонт

    Чаще ломается начинка сливного бака. Большинство неисправностей можно привести в порядок самостоятельно.

    Вода продолжает течь после разжатия кнопки слива

    Чтобы определить источник проблемы, потребуется снять с устройства крышку и понаблюдать за работой системы.

    1. Дождитесь, пока бак наполнится водой.
    2. Если при наполнении жидкость продолжает убывать, это свидетельствует о некорректной работе заслонки.
    3. Проверьте герметичность запорного клапана, целостность и отсутствие следов коррозии или известкового налета.

    При обнаружении наслоений достаточно их очистки подходящим средством. В случае разгерметизации применяется санитарный силикон — для этого бачок придется опорожнить и высушить. Если заслонка погнулась или отверстие расширилось из-за жесткой воды, потребуется замена запорного кольца.

    Протечка бака

    Об этой проблеме свидетельствует поступление воды из непредусмотренных конструкцией мест. Причин может быть несколько:

    • Износ резиновой прокладки между баком и унитазом — происходит чаще из-за неустойчивости бачка и слабости крепежа. Встречаются варианты износа из-за некачественной старой резины, известкового налета или механических повреждений. Вердикт во всех этих случаях один — прокладка подлежит замене. Приобрести аналог можно в любом сантехническом магазине. Для установки потребуется скручивание бака и герметизация соединений.
    • Разносились шайбы болтов, на которые бак крепится к устройству — потребуется демонтаж бачка. Дальнейший осмотр шайб подскажет, нуждаются они в полной замене или достаточно обновить герметик. Важно не перетянуть болты при монтаже.
    • Некорректная работа поплавка — из-за жесткой воды днище поплавка покрывается известковым налетом. Его отпадание в процессе смывания может деформировать поплавок или вызвать бесконтрольные переливы. Если целостность устройства не подлежит сомнению, нет следов деформации, достаточно очистки днища от наслоений. В иных случаях придется менять поплавок, а в редких моделях и весь сливной механизм.
    • Трещина в баке — приобретите комплект для ремонта фарфора или изготовьте самостоятельно, растерев в порошок небольшой кусок фаянса и смешав с эпоксидным клеем. В момент ремонта бак должен быть опорожнен и высушен. Исправьте трещину, нанеся смесь шпателем. Оставьте на сутки, чтобы просохнуть, а затем осторожно наполните бак водой. Если протечка устранена — он прослужит еще несколько лет с заплаткой. В сложных случаях бак подлежит замене.

    Затрудненный смыв

    Проблема связана с низким уровнем воды в баке или слишком быстрым закрытием заслонки клапана.

    • Поднимите крышку бачка, чтобы проверить уровень воды. Его задает поплавок — резиновый или пластиковый шар, плавающий на поверхности. Если уровень низок, отрегулируйте его вручную, чтобы бак наполнялся до нужного объема.
    • В случае проблемы с клапаном, проверьте длину цепи, присоединенной к нему. Отрегулируйте натяжение, не перетягивая цепь.

    Не уходит вода

    Засорилась канализационная труба.

    Способы прочистки:

    • Средство для устранения засоров — поможет в легких случаях или при забивке бытовыми отходами, жиром.
    • Вантуз — создает вакуум, выталкивающий на поверхность отдельные частицы засора.
    • Механическая чистка — в сложных случаях. В зависимости от глубины проблемного места, понадобится длинная спица, обрезок гибкого шланга или специальный трос. Вытягивание и проталкивание для эффективности сочетают с заливанием отверстия обезжиривающими средствами.

    Если ни одно из решений не сработало, вызовите сантехника.

    Не работает кнопка

    Повреждена тяга. Потребуется снять крышку, отсоединить кнопку и проверить характер повреждения. Если деталь металлическая — в большинстве случаев она будет деформирована, но цела. Выпрямляется подручными средствами, после чего кнопочная система собирается в обратной последовательности.

    В случае с пластиковой арматурой кнопки речь может идти о надрыве или отламывании ножек детали. Потребуется замена. В качестве временного решения сломанная тяга заменяется куском толстой проволоки или длинной тонкой щепкой.

    Для устранения неисправностей сливной системы перекрывается запорный вентиль, а механизм отсоединяется от водопроводной сети во избежание разливов.

    Производители унитазов

    Представленные производители специализируются на керамической продукции.

    Cersanit — польский производитель керамической сантехники: душевых кабин и поддонов, раковин, ванн и унитазов.  Предлагает собственную программу для расчета вида будущих интерьеров с учетом их техники. Гарантия на санитарную керамику 10 лет, продукция сертифицирована. Сайт: www.cersanit.ru.

    Duravit — немецкий производитель, специализируется на мебели и технике для ванных. Керамические унитазы подвесного типа. Предусмотрена 5-летняя гарантия на технику. Сайт: ru.duravit.com.

    Gustavsberg — шведская компания, производитель сантехники и аксессуаров: смесителей и оборудования для душа. Унитазы подвесного и напольного типа. Гарантия 25 лет, есть сеть российских сервисных центров. Сайт: www.gustavsberg.com.

    Jika — производитель из Чехии. Специализируется на мебели для ванных и сантехнике. Фаянсовые унитазы подвесного типа. Гарантия на продукцию составляет 5 лет. Сайт: www.jika.eu.

    Laufen — компания из Швейцарии. Позиционирует себя как элитный производитель дизайнерской сантехники. Унитазы всех типов, керамика. Гарантийный срок 5 лет. Сайт: www.laufen.ru.

    Roca — испанский производитель сантехники и сопутствующих аксессуаров. Унитазы всех типов, доступны модели с нестандартной расцветкой. На изделия из санфарфора гарантия 10 лет. Сайт: www.ru.roca.com.

    Sanita Luxe — российский производитель. Специализируется на сантехнике, доступны компактные и подвесные модели разного цвета. Внешне неотличимы от европейских аналогов. Гарантия на керамические изделия составляет 15 лет, на арматуру — ограничивается 5 годами. Сайт: www.sanitaluxe.ru.

    Santek — российский производитель санитарной керамики. Унитазы представлены в коллекциях для ванных комнат. Основная часть продукции компактного типа, с сиденьями из дюропласта. Гарантия 10 лет. Сайт: www.santek.ru.

    Villeroy & Boch — немецкая корпорация. Специализируется на технике для ванных и кухонь. Унитазы подвесного и компактного типа. Продукция не рассчитана на средний бюджет. Гарантия 2 года. Сайт: www.villeroy-boch.ru.

    Реклама от спонсоров: // // //

    Унитаз. Виды и работа. Устройство и применение. Особенности

    Унитаз является обязательным сантехническим оборудованием любого санузла. Он изготовляется из керамики или нержавеющей стали, и состоит из двух частей – чаши и сливного бачка. Его принцип действия и устройство довольно простые. В бачке накапливается запас воды из водопроводной системы, который при нажатии на кнопку мощным потоком подается в чашу, смывая ее содержимое в канализацию.

    Как устроен унитаз

    Самой сложной технической частью унитаза является его бачок. Он подсоединяется к водопроводу с помощью гибкого шланга. Внутри бачка имеется запорная арматура, обеспечивающая автоматическое наполнение водой и перекрывающая поток после достижения определенного уровня. За это отвечает впускной клапан. Он оснащается крупным поплавком, который по мере заполнения водой поднимается вверх и в определенный момент перекрывает заливное отверстие. Клапан может регулироваться, для установления необходимого уровня воды в бачке. Для экономии необходимо минимизировать ее слив чтобы уменьшить затраты на оплату коммунальных услуг. При этом недостаточно мощный поток не сможет хорошо омывать чашу, поэтому даже после смыва она останется грязной. В связи с этим клапан настраивается опытным путем.

    Сливной клапан унитаза предназначен для предотвращения слива воды из бачка. Он блокирует отверстие до того момента пока не будет нажата кнопка или рычаг, после чего он открывается и поток подается на чашу. Сливной клапан оснащается трубкой перелива, что исключает образование потопа, если заливная арматура выйдет из строя. В подобном случае излишек воды будет медленно сливаться в чашу по мере ее поступления в резервуар.

    Чаша унитаза является цельной. Внутри нее предусматривается специальный водяной затвор, который всегда остается заполненным даже после осуществления слива. Он блокирует проникновение воздуха из канализации в санузел. Если унитазом долго не пользоваться, то вода из чаши испарится, в результате чего начнется воздухообмен между туалетной комнатой и канализационными трубами. В связи с этим рекомендовано перед поездкой в отпуск, когда унитазом никто не будет пользоваться и вода в нем наверняка испариться, залить в чашу полстакана растительного масла. В этом случае создастся поверхностная пленка, препятствующая пересыханию.

    Виды унитазов по способу подсоединения сливного бачка

    Существуют сотни вариантов внешнего исполнения унитазов. Они могут быть сделаны из различных материалов, отличаться по высоте и ширине.

    При столь огромном изобилии существует не так уж и много способов размещения сливного бачка:
    • Сверху чаши.
    • Отдельно.
    • В инсталляции.

    Унитаз, у которого бачок устанавливается сверху над задней частью полки чаши, называется компакт. Это самый распространенный вариант, не требующий сложного монтажа. Присоединение осуществляется с помощью 2 болтов, вкручиваемых прямо сквозь дно бачка. Для предотвращения течи на болты ставятся мягкие уплотнители. Такие унитазы популярные и недорогие, но обеспечивают не слишком сильный поток при смыве, поскольку вода находится близко к чаше.

    Отдельно устанавливаемый бачок может фиксироваться на стене, и часто используется в том случае, когда не имеется достаточно места для установки унитаза типа компакт. Нередко бачки прячутся в стену, что весьма удобно при наличии широкой ниши для канализационной трубы. Огромным преимуществом отдельных бачков является то, что они монтируются на значительном возвышении от чаши. Благодаря этому при смыве обеспечивается высокое ускорение потока, что гораздо лучше очищает содержимое унитаза. Главный недостаток такой конструкции в более сложном монтаже. Оно не всегда уместно, поскольку зачастую идущая тонкая труба от бачка к чаше плохо вписывается в интерьер санузла.

    Сложнее всего монтировать бачок в инсталляции. Она используется только на подвесных унитазах. Инсталляция представляет собой металлический каркас, который фиксируется на стене или в имеющейся нише. В ней предусматривается тонкий бачок. На инсталляции закрепляется чаша унитаза, в то время как сама конструкция скрывается в стене за слоем гипсокартона и плитки. Для слива на стенке предусматривается небольшая кнопка. По качеству смыва такие унитазы немного эффективнее компактных.

    Управление сливом

    В унитазе используются различные технологии управления запорной арматурой внутри бачка для осуществления смыва. Обычно применяются кнопки, но встречаются и рычаги. Удобнее всего пользоваться кнопкой. Она может быть одна или установленной в паре. Также бывают двойные кнопки. Если имеется одна, то при нажатии на нее проводится слив всей воды с бачка. В том случае если унитаз имеет две или одну двойную кнопку, то предусматривается возможность помимо проведения полного смыва осуществлять и экономный слив. При нажатии на одну кнопку, или половинку двойной, сливается примерно 3 л. Когда нужен сильный поток, то следует воспользоваться всеми кнопками, что обеспечит сливание всего бачка, что примерно равно 6-8 л.

    Отличия унитазов по способу подключения к водопроводу и канализации

    Перед тем как покупать унитаз нужно обратить внимание на специфику санузла. Важно определиться с выходами коммуникаций водопровода и канализации. В одних квартирах и домах канализационная труба находится в стене, в то время как у других уложена по полу. В связи с этим необходимо чтобы конструктивные особенности унитаза соответствовали коммуникациям.

    По способу присоединения гибкой трубки от водопровода к бачку унитазы бывают с:
    • Боковым подключением.
    • Задним подключением.
    • Нижним подключением.

    Унитазы с боковым подключением гибкой трубки самые распространенные. В них имеются два отверстия слева и справа, что позволяет присоединять шланг с любой стороны. Более редкими являются бачки с задним присоединением. Они позволяют скрыть шланг, но зачастую при его подсоединении орудовать гаечным ключом не так удобно. Обе конструкции имеют недостаток – наполнение бака водой сопровождается шумом. Такого недочета лишены унитазы с нижним подключением. При этом они более требовательны к качеству монтажа, поскольку в случае разгерметизации появятся подтеки воды, бегущие на пол санузла.

    Также унитаз отличается и по выпуску в канализацию:
    • Горизонтальные.
    • Вертикальные.
    • Косые.

    Чаша с горизонтальным выпуском обычно используется в инсталляциях. Также она применяется в том случае, когда труба канализации идет вертикально и тройник для подключения находится высоко над уровнем пола, как раз напротив унитаза. Такое бывает достаточно редко и обычно встречается только на последнем этаже многоэтажных домов.

    Очень удачными по качеству смыва являются унитазы с вертикальным выпуском. Они ставятся прямо на горловину канализационной трубы. Это позволяет экономить место. Вертикальное соединение между чашей и канализацией является самым надежным и позволяет избежать засоров. Такой вариант монтажа возможен очень редко, поэтому в продаже такие унитазы представлены весьма скромным ассортиментом.

    Самыми популярными являются чаши с косым выходом. Такой унитаз ставят в том случае, если выходная горловина канализационной трубы находится низко над уровнем пола. Именно они подойдут для подавляющего большинства квартир. При этом нужно отметить, что такая конструкция подразумевает использование гофрированной канализационной трубы для соединения.

    Материалы изготовления

    Предлагаемые в ассортименте магазинов сантехники унитазы обычно изготовляются из керамики, но встречаются и металлические. Что касается керамических, то они могут быть фаянсовыми или фарфоровыми. Оба материала сделаны из одинакового сырья, но отличаются по применяемой технологии обжига. Самыми дешевыми являются фаянсовые унитазы. Они впитывают влагу, поэтому по мере эксплуатации на их поверхности появляются темные пятна в результате контакта с грязной водой. Обычно унитаз из фаянса служит не более 15 лет. Постепенно он становится очень обтрепанным, а в результате поглощения влаги менее прочным. Что касается фарфоровых унитазов, то у них более плотная структура. Благодаря этому они долго сохраняют свой цвет, и служат как минимум в 2 раза дольше. Если их своевременно чистить, то даже после 30 лет чаша выглядит вполне приемлемо.

    Унитаз из нержавеющей стали стоит дороже, но пользуется меньшей популярностью по причине низкой привлекательности. Обычно такие изделия выбирают для установки в туалеты с высокой посещаемостью. Металл гораздо лучше выдерживает механическое воздействие, а кроме того он не разлагается при ударе. Благодаря этому ему не так страшны акты вандализма. Конечно, в домашнем санузле металлические унитазы не используются, но в административных учреждениях, исправительных колониях, поездах и т.п. чаще всего применяются именно они.

    Как определить причину течи бачка

    Зачастую после нескольких лет использования бачок унитаза начинает течь. Вода медленно сбегает в чашу и отправляется в канализацию. Как следствие счет за коммунальные услуги существенно возрастает. Причиной этому является износ прокладок арматуры. Чтобы определить какую из них необходимо заменить, требуется снять крышку бачка. Если окажется, что в нем слишком большой уровень воды, который просто стекает через перелив, тогда нужно поменять впускной клапан или его уплотнитель. В том же случае когда уровень в норме, тогда причина перерасхода воды кроется в износе сливного клапана.

    Похожие темы:

    Из чего состоит сливной бачок унитаза: как называются внутренности бачка?

    Даже самый надежный сантехнический прибор может сломаться. Особенно неприятно если это изделие, ежедневно используемое всеми членами семьи. Если вышла из строя арматура сливного бачка унитаза, то ждать пару суток пока придет сантехник совсем не хочется, согласны? Тем более, что такую проблему можно успешно решить своими силами.

    Прежде чем приступить к ремонту, необходимо разобраться в конструкции бачка, устройстве сливного механизма и понять принцип работы водослива. В статье подробно рассмотрены все перечисленные моменты, а также описаны возможные поломки арматуры унитаза и способы их устранения.

    Бачок унитаза: а что внутри?

    Унитаз занимает центральное место в любом санузле. Если без душевой кабинки или ванны можно обойтись, используя поддон для омовений, то унитаз является незаменимым прибором не только для каждого члена семьи, но даже для некоторых домашних питомцев.

    Поэтому знать его особенности и устройство просто необходимо, чтобы субботним утром не оказаться один на один с такой поломкой.

    Починить или заменить арматуру бачка можно и своими руками. Главное, перекрыть воду перед началом работ и ознакомиться с рекомендациями производителя по регулировке конструкции

    Особенности сливных бачков

    Баки для унитазов отличаются по материалу изготовлению, способу установки и подключения к водопроводу, типу расположения кнопки/рычага. Да и ценовой диапазон этого типа сантехнических приборов весьма широк – от недорогих отечественных моделей до эксклюзивных дизайнерских вариантов именитых производителей сантехники.

    По материалу изготовления выделяют следующие виды бачков для унитаза:

    • фаянсовые;
    • пластиковые;
    • чугунные.

    Водосливная арматура, используемая для унитазов, в основном производится из пластика. Это касается даже дорогих моделей.

    Лишь в эксклюзивных вариантах сантехники используют металлическую арматуру. Причем, ее изготавливают из латунных и бронзовых сплавов

    Фаянсовые бачки получили признание и наибольшее распространение во всем мире. Именно этот материал чаще всего можно встретить в санузлах, где установлена пара унитаз + бачок.

    Фаянсовые изделия производят как отечественные производители, так и именитые западные фирмы. Подобрать наиболее оптимальный вариант для своего санузла не составит труда

    Пластиковые модели сливных баков имеют приплюснутую форму. Это обусловлено спецификой их применения – так называемые подвесные унитазы, когда устройство для смыва устанавливаются в стену. Конструкция отличается надежностью, простотой в обслуживании и длительным сроком службы.

    Пластиковые баки для унитазов после установки обязательно должны иметь ревизионное окно. Оно, как правило, находится за кнопкой для смыва

    Чугунные бачки – это пережиток прошлого. Тяжелые, громоздкие и непрезентабельные конструкции все еще остаются в использовании многих рачительных жителей нашей страны. Но при ремонте часто старые чугунные изделия заменяют на красивую современную сантехнику.

    По способу подключения к водопроводу бывают баки для унитазов с верхней и нижней подводкой. Вторые более предпочтительны – выглядят более презентабельно и создают меньше шума при работе.

    Вариант с верхней подводкой производят многие российские сантехнические фирмы. Чтобы уменьшить шум во время набора емкости после слива была усовершенствована арматура

    Возможны три способа установки сливного бачка:

    • верхнее крепление;
    • инсталляция в фальш-стене;
    • на полочке унитаза.

    Верхнее крепление – это ретро вариант. Такое расположение сливного устройства используется в ванных комнатах, выполненных в ретро стиле.

    Бачки для унитазов в ретро стиле весьма популярны среди владельцев ванных комнат большой площади. В скромном санузле такое изделие будет неуместным, да и цена его весьма высока

    Инсталляция унитаза используется для подвесных моделей, когда бачок прячется в стене. Это позволяет сэкономить место в санузле и гармонично вписать сантехнику в общую стилистику ванной/туалетной комнаты.

    Встроенные в инсталляцию, скрытые фальш-стеной бачки отличаются более высокой ценой сравнительно с недорогой отечественной сантехникой из фаянса

    Монтаж на полочке унитаза – традиционное решение. Это привычные модели сантехнической пары, когда сливная система крепится на полочке чаши унитаза.

    Преимущества: простота и ценовая доступность. Да и выбор весьма широк – можно подобрать как отечественный вариант, так и элитную сантехнику итальянских, французских или немецких производителей.

    Сливной бачок на полочке унитаза – это самый удобный в обслуживании вариант. Если возникает необходимость ремонта, то добраться до арматуры просто

    Внутреннее устройство бачка

    Внутри каждого сливного бачка имеется запорная арматура для управления работой унитаза. Ко многим моделям арматура идет в комплекте вместе со всеми необходимыми креплениями и гайками.

    По способу подачи воды и месту установки в баке различают такие виды арматуры:

    • верхняя подводка;
    • нижняя подводка;
    • универсальная.

    Конструкция с верхней подводкой встраивается в бак сбору. Гибкая трубка для подачи воды присоединяется сверху. Это нужно обязательно учитывать, ведь такая арматура подойдет далеко не к каждой модели сливного бачка. В основном, только отечественные производители предусматривают верхнюю подводку в своих сантехнических изделиях.

    Арматура с нижней подводкой идет в комплекте к большинству сливных бачков западного производства. Причем, конструкция пластиковая, но качество всех составляющих высокое.

    Когда требуется замена отдельной детали или всей арматуры с нижней подводкой воды, лучше купить более дорогостоящую конструкцию зарубежных фирм. Она прослужит дольше (+)

    Универсальная арматура на сливной бак унитаза удобна тем, что ее можно поставить как в емкость с нижней, так и с верхней подачей воды. На второе отверстие, по ненадобности, надевается специальная заглушка, идущая в комплекте.

    По типу материала, из которого изготовлена арматура, выделяют:

    • пластиковые конструкции;
    • металлические из сплава бронзы или латуни.

    Большинство моделей комплектуются арматурой из пластика. Причем, в случае износа отдельных деталей всегда можно приобрести необходимую в магазине сантехники. Если нужной не окажется, то можно купить новую конструкцию.

    Металлическая арматура дороже пластиковых аналогов. Изготавливают ее из сплавов, устойчивых к коррозии

    Арматура сливного бачка состоит из 3-х основных узлов:

    • заполнение;
    • слив;
    • защита от переполнения.

    Заполнение – узел, обеспечивающий наполнение емкости водой, поступающей по гибкой трубе. В конструкции арматуры предусмотрен специальный клапан, перекрывающий доступ воды в нужный момент. Его работу обеспечивает поплавок, который изготовлен из пенопласта или другого легкого материала.

    Слив. Основной деталью этого узла является клапан отверстия слива. В действие его приводит тяга в момент нажатия пользователем на кнопку/рычаг.

    Защита от переполнения или перелив. Основной элемент этого предохранительного устройства арматуры сливного бака – пластиковая трубка, пустая внутри. Она установлена вертикально в емкости.

    Устройство арматуры для сливной емкости унитаза у всех производителей похоже. Отличие в качестве пластика и, соответственно, стоимости комплекта (+)

    Принцип работы водосливного устройства

    Водосливное устройство бака унитаза запускается в работу путем воздействия пользователя на внешний механизм арматуры. Причем, в зависимости от принципа действия механизма будет отличаться сама конструкция.

    Особенности сливной функции бачка

    Среди рабочих элементов, используемых для активации функции смыва, такие:

    • кнопка;
    • рычаг;
    • педаль.

    Наиболее распространенный вариант – кнопка. Причем, есть модели арматуры с одной или 2 различными кнопками – для выпуска маленького и большого объема рабочей жидкости. 2 версии смыва позволяют экономить не только водный ресурс планеты, но и уменьшить ежемесячный платеж по водоснабжению.

    Кнопки чаще всего используются во встроенных моделях сливных устройств и в компактных фаянсовых изделиях

    При воздействии на кнопку или рычаг образуется тяга, которая открывает сливной клапан. Вода из емкости объемом 10-12 л устремляется вниз в чашу унитаза, очищая ее и смывая все, что в ней находилось до этого.

    Рычаг для управления смывом может быть весьма искусно исполнен и стилизован под металл. Например, бронзу, сталь и прочие

    Как происходит заполнение?

    Одновременно с опустошением бака опускается поплавок, что приводит к открытию клапана, перекрывавшего подачу воды из системы водоснабжения. Вода постепенно наполняет емкость и как только поплавок окажется на определенном уровне, заданном пользователем ранее, штанга поплавка полностью перекроет подачу воды в сливной бак унитаза.

    Модели бачков с пневмоприводом до сих пор встречаются в обиходе. Особенно такой механизм смыва удобен людям с ограниченными возможностями и детям

    Как работает защита от переполнения?

    Когда в процессе подачи рабочей жидкости произошел сбой или какой-то из механизмов арматуры вышел из строя, срабатывает предохранительное устройство – перелив. Это пустая трубка, соединяющаяся со сливным клапаном.

    Принцип ее работы прост – как только уровень воды в бачке станет выше допустимого, вода начнет переливаться в эту трубку и вытекать в чашу унитаза.

    Высота расположения верхнего раструба переливной трубки на 1-1,5 см больше, чем выставленный пользователем уровень воды в бачке

    Проблемы с арматурой бачка унитаза

    Качественный комплект унитаз + сливной бачок от производителя с хорошей репутацией может прослужить около 20 лет. А вот водосливная арматура, даже самая надежная, выйдет из строя раньше. Поэтому важно еще на начальном этапе выявлять и устранять возникающие поломки.

    Чаще всего можно столкнуться с такими проблемами:

    • не происходит наполнение;
    • вода постоянно течет в чашу унитаза;
    • отсутствие реакции при нажатии на кнопку/рычаг;
    • протечки в местах соединений;
    • слабый напор слива.

    Проблема №1. Наполнение не происходит, если впускная мембрана сильно засорилась. Тогда без ее очистки или же замены не обойтись. Если же состояние мембраны рабочее, а наполнение бачка рабочей жидкостью не происходит, то нужно проверить правильность функционирования поплавка. Возможно, предстоит регулировка или замена поплавка.

    Во встроенных моделях осмотр, регулировка и ремонт арматуры проходит сквозь ревизионное отверстие, скрытое за декоративной панелью с кнопкой

    Проблема №2. Вода постоянно течет в унитаз, увеличивая показания счетчика холодной воды. Эта проблема возникает при попадании в бачок крупного мусора или других предметов. Все лишнее мешает нормальной работе заливной арматуры бачка. Необходимо разобрать бачок и удалить из него посторонние предметы.

    Также постоянную течь в унитазе может вызывать перекос, ослабление крепления или поломка поплавка. Выполнить ремонт поплавкового клапана без особых затруднений можно своими руками:

    Галерея изображений Фото из Шаг 1: Отключение подачи воды в бачок Шаг 2: Смыв всей воды из сантехнического бачка Шаг 3: Откручивание крепежа вокруг клапана Шаг 4: Смещение держателя поплавка Шаг 5: Удаление шайбы или мембраны клапана Шаг 6: Удаление осадка вокруг поплавкового клапана Шаг 7: Обратная установка шайбы или мембраны Шаг 8: Проверка работы поплавкового клапана

    В случае, когда с поплавком все в порядке, нужно проверить состояние других пластиковых деталей арматуры – штанги, рычага диафрагмы или спицы поплавка.

    Проблема №3. При нажатии на кнопку смыва ничего не происходит. Здесь предстоит проверить наличие зазоров в тех местах, где их не должно быть – в местах соединений. Также, могут оказаться сломанными пластиковые детали арматуры, что особенно часто встречается в дешевых моделях, прослуживших более 3-х лет.

    Нередкой причиной нарушения подачи воды в бачок является несоответствующая длина сливной и наливной трубок или их повреждение. В борьбе с ситуацией выполняем следующие шаги:

    Галерея изображений Фото из Шаг 1: Проверка положения переливной трубки Шаг 2: Проверка состояния и длины наливной трубки Шаг 3: Резка новой наливной трубки для замены Шаг 4: Установка новой трубки на место

    Проблема №4. Еще одна неприятность, возникающая с бачком унитаза – протечки в местах резьбового соединения. Чтобы устранить эту неприятность, понадобится заменить герметизирующую прокладку. Если же эта деталь еще не успела износиться, то нужно проверить хорошо ли закручены гайки и нет ли где перекосов.

    Проблема №5. Ситуация, когда слив происходит, но его напор слаб, также довольно распространенное явление. Это свидетельствует о нарушении смыва из-за попадания резинового шланга в отверстие выпуска или каких-то других посторонних предметов.

    Вариант с использованием сдвоенной кнопки для смывания очень удобен – можно выбирать нужный объем рабочей жидкости для смыва в конкретный момент времени

    При выявлении утечки в районе смывного клапана производим следующие действия:

    Галерея изображений Фото из Шаг 1: Полное удаление воды из смывного бачка Шаг 2: Ослабление крепежной гайки подающей трубки Шаг 3: Ослабление гаек, удерживающих смывной бачок Шаг 4: Отделение смывного бачка от унитаза Шаг 5: Откручивание контргайки с дна бачка Шаг 6: Раскрой новой смывной трубки Шаг 7: Установка нового сливного клапана Шаг 8: Обратная установка смывного бачка

    Если же требуется серьезный ремонт с заменой многих деталей, то проще и дешевле обойдется установка нового сливного механизма с последующей настройкой арматуры.

    К ее покупке также нужно отнестись ответственно – купить новую в фирменном магазине или подобрав подходящую модель от другого производителя. Важно учитывать диаметр и расположение подводки у своего унитаза.

    Напор при смыве должен быть соответствующий, чтобы обеспечить достаточное омовение стенок чаши унитаза и своевременное удаление канализационных отходов

    Выводы и полезное видео по теме

    Как достать и промыть или заменить арматура бачка, встроенного в стену, продемонстрировано в видео ролике:

    Принцип работы водосливной арматуры бачка унитаза подробно описан в видео:

    Об устройстве и сборке арматуры, устанавливаемой в бачок унитаза, рассказывается в видео ролике:

    Описание и характеристику сливного механизма унитазов можно увидеть в видео:

    Наглядный и полезный видео ролик о ремонте узла слива в унитазах:

    Изучив внешнее устройство сливного бачка, можно не бояться неприятных сюрпризов. Если вдруг бачок перестанет набираться или вода будет постоянно протекать, можно попытаться своими силами разобраться с проблемой, осмотрев арматуру и разобрав соответствующий рабочий узел.

    Если же устранением поломки будет заниматься сантехник, то принимать результаты его работы будет намного проще.

    Обнаружив незначительную течь или иную неисправность унитаза, очень много людей, в основном, вызывают сантехника – у них даже не появляется мысли про то, что убрать возникшие трудности можно лично. Непонимание сути вопроса и боязнь выполнить что-нибудь не так заставляет людей выплачивать большие деньги за простой ремонт – хоть для того, чтобы отказаться от дорогих услуг специалистов по сантехнике, многого не потребуется. Все, что нужно для этого, знать устройство сливного унитазного бачка и уметь пользоваться простейшими инструментами. Конкретно данным вопросом мы и займемся в текущем мастер-классе, в котором одновременно с сайтом stroisovety.org выучим все вариации допустимых неполадок унитаза и научимся их ликвидировать.

    Устройство сливного унитазного бачка

    Устройство сливного унитазного бачка: ключевые узлы и рабочий принцип

    В профессиональном мире сантехников все внутренности бачка для слива называются не иначе как арматура запорная, основное ее направление – управление потоками воды. На случай с унитазом – это наполнение бака и его слив. Чтобы понимать, с чем потребуется иметь дело, делая ремонт унитаза собственными руками, сначала попытаемся разобраться с его конструкцией.

    Посмотрев вовнутрь бака, неосведомленный человек увидит всего две детали – поплавок и механизм слива. Специалист, в отличии от первого, обнаружит в баке два достаточно непростых механизма, включающих в себя массу деталей – их мы и рассмотрим подробно, так как собственно с ними потребуется иметь дело.

    Клапан водоподачи (поплавок) состоит из 2-ух главных частей – корпуса, в котором поставлена мембрана, отвечающая за водо подачу, и сам поплавок, связанный с мембраной системой рычагов. Для регулировки количества подаваемой в бачок воды поплавок оборудуется регулировочным винтом, вращая который в какую-то определенную сторону, можно опускать или приподнимать поплавок, таким образом регулируя уровень наполнения бака. Если унитаз недостаточно прекрасно смывает или, наоборот, расходует много воды, то необходимо настраивать поплавок.

    Ремонт унитаза собственными руками фото

    Устройство механизма слива унитазного бачка в большинстве моделей может быть довольно сложным. Если вести разговор о стандартном сливе, то он в себя включает всего три ключевые части – корпус, клапан и кнопку слива. Рабочий принцип у данного механизма сложностью не выделяется – в пластиковом корпусе размещен подвижный клапан, который управляется кнопкой, связанной с ним системой рычагов. Также, для устранения чрезмерного наполнения бака водой клапан оснащен переливом, направляющим остатки воды в унитаз, минуя клапан. Перелив расположено по середине механизма слива и собой представляет трубку из пластика, имеющую возможность подниматься и спускаться вниз – это как бы регулировка.

    Ремонт сливного унитазного бачка: поломки и способы их устранения

    В основном, все трудности, связанные с поломкой унитазного бачка, одинаковые и связаны с тремя его ключевыми узлами – поплавком, сливным механизмом и самим корпусом бачка. Начинаем поэтапно.

    Поломки поплавка: как отремонтировать

    С поплавком может произойдет всего две не приятные моменты – он может либо не подавать воду в бак вообще, или совсем не закрывать ее подачу. В двух случаях виновниками «празднования» выступают только две его части – это перекрывающий клапан и сам поплавок. С поплавком обстоят дела очень просто. Тут в зависимости от его конструкции – многие модели унитазов имеют поплавок в качестве пустотелого в середине предмета, наполненного воздухом, а некоторые в качестве перевернутого стакана. Вариант первый поплавка значительно хуже – если по каким-то причинам вовнутрь груши проникает вода, поплавок перестает трудится. Один выход – это замена всего устройства, закрывающего воду. Со вторым вариантом поплавка может появиться лишь одна трудность – он обрастет грязью и также перестанет трудится. Тут можно обходится элементарной его промывкой.

    Ремонт сливного унитазного бачка

    Что же касается закрывающего клапана, отвечающего за дозированную водо подачу, то во всех его проблемах необходимо обвинять мембрану или забитые водопроводящие отверстия. Для работ по ремонту подобных поломок поплавок потребуется разобрать – для этого необходимо снять маленький защитный колпачок, вытянуть мембрану, хорошенечко вымыть все внутренние протоки и установить мембрану на место, закрыв его защитным колпачком. Колпак снимается с поворотом. Вообще, мембрану можно назвать самым слабеньким местом поплавочной системы – если уж вы делаете ремонт унитазного бачка собственными руками, то эту мембрану лучше сменить новой. В основном, запаска прилагается вместе с новым поплавком – более того, приобрести ее на рынке не проблема.

    Ремонт унитазного бачка собственными руками

    Сейчас пару слов о регулировке поплавка – делается она просто. Набираем бак и смотрим, до каких пор доходит вода – ее уровень обязан быть ниже боковых дырок бака на 3–4см. Если таких нет, то ориентиром может послужить механизм слива – вода должна не очень много закрывать его корпус (перелив в учет не берется, его можно настроить). Чтобы достигнуть нужного уровня воды в баке, сам поплавок необходимо либо опустить, что уменьшит содержание жидкости в баке, либо поднять, если нужно приличное количество воды. Регулировка выполняется винтом или, как это бывает в недорогих устройствах, переустановкой планки.

    Как отремонтировать сливной унитазный бачок

    Механизм слива: неисправности и их удаление

    Вопрос, как отремонтировать унитазный бачек, а точнее его механизм слива, может сводиться к устранению только одной поломки – в большинстве случаев она выражается в систематическом вытекании воды в сам унитаз. Происходить подобная проблема может по двум причинам.

    Устройство механизма слива унитазного бачка фото

    1. Ошибочная регулировка перелива. Если его трубка опущена очень низко, а поплавок набирает высокий уровень воды, то убрать данную проблему можно элементарной регулировкой. Сначала необходимо поднять трубку перелива – ее необходимо просто потянуть руками вверх. Подняли? Смотрим, что выполняется дальше – если на этом течь закончилась, то все прекрасно, если вода опять начинает уходить через перелив, то необходимо поднять трубку выше. Если приподнимать уже некуда, и появляется вероятность перетекания воды через верх бака или его боковые отверстия, то необходимо опустить поплавок.

      Как отремонтировать унитазный бачек фото

    2. Поломки клапана. Вопрос, как отремонтировать сливной унитазный бачок, если не держит клапан, может появляться по двум причинам: либо пересох сам резиновый клапан, либо под него попал мусор. И в обоих случаях механизм слива потребуется разобрать (бак для этого снимать не надо). Механизм слива очень просто зонируется на 2 половины, благодаря чему возникает доступ к клапану и отверстию для слива. Сначала открывшееся отверстие для слива и сам клапан необходимо очистить, после этого, вернув все назад, выверить его работу. Если не помогло, то необходимо поменять мембрану клапана.

    Более того, в баке унитаза возникают и прочие поломки – к примеру, может протекать соединение между баком и унитазом или поломаться механическая часть арматуры запорной. Что же касается первого, то тут необходимо отсоединить бак от унитаза и просто сменить все присущие там прокладки, включая уплотнители винтов, которые объединяют бачок и унитаз. Что же касается второго, то данные проблемы не иначе, как приобретением и сменой того либо другого механизма, не решить.

    Как отремонтировать сливной унитазный бачок

    Теперь можно сказать все, что необходимо знать про ремонт унитаза. Устройство сливного унитазного бачка считается несложным, и его ремонт также не смотрится грандиозно. Будем надеятся, что вышеизложенные знания смогут помочь вам в устранении неполадок бака собственными руками. Ну а вообще, чтобы что-нибудь отремонтировать, необходимо разобрать эту вещь до винтика и собрать снова – этот подход к делу даст возможность точно выучить конструкцию устройства и очень точно определить поломка.

    В настоящее время сливной механизм бачка унитаза представлен на рынке множеством разновидностей, отличающихся по конструкции. Важно правильно подобрать необходимую, установить ее и отрегулировать. Лишь тогда пользоваться туалетом будет комфортно. Рассмотрим, как работает и из чего состоит данное устройство.

    Принцип работы

    Бачок устроен довольно просто. Это ёмкость с вмонтированной внутри запорной системой. Последняя выполняет следующие функции:

    • контролирует уровень наполнения воды;
    • сливает её при нажатии кнопки спуска;
    • открывает клапан подачи при сливе, чтобы бачок вновь заполнился.

    Арматура сливного бачка

    Работает сливной механизм бачка унитаза следующим образом:

    1. С помощью шланга, подключённого к впускному клапану, в ёмкость подаётся вода. В зависимости от конструктивного исполнения подача воды может располагаться сбоку или на днище.

      Виды подвода воды

    2. В ходе наполнения контрольный поплавок, подсоединённый к клапану, постепенно поднимается. Когда уровень воды в баке достигает определённого значения, подача перекрывается.
    3. При нажатии на кнопку слива с помощью рычага на дне поднимается резиновый уплотнитель или груша. Вода начинает стекать в унитаз, пока рычаг вновь её не перекроет.
    4. Поплавок опускается и открывает наливной клапан. Процесс, описанный в 1 и 2 шаге, повторяется. (видео с подробным описанием процесса можно посмотреть )

    Двухкнопочная арматура сливного устройства унитаза работает идентично. При нажатии на одну кнопку из резервуара выпускается лишь часть воды, на другую – обеспечивается полный слив. Такая функция помогает экономить жидкость, что актуально для любого жилья с установленными счётчиками. Большая часть современных моделей выпускаются именно в таком исполнении.

    Вне зависимости от конструкции принцип действия у всех подобных систем одинаковый. Конечно, существуют некоторые нюансы, но в них легко разобраться, если понимать общий принцип.

    Элементы сливного механизма бачка унитаза

    Чтобы система правильно функционировала по описанной выше схеме, требуется отлаженная работа всех её составных частей. В зависимости от модели они могут отличаться по внешнему виду, но общий набор практически всегда идентичен. Туда входит:

    Сливной механизм бачка унитаза

    1. Наливной или, как ещё называют, впускной клапан. Это патрубок, имеющий резьбу на конце. Он вставляется либо сбоку в отверстие стенки, либо снизу в днище. С помощью гаек его прикручивают к ёмкости, установив предварительно прокладку для полной герметичности. Внутри патрубка имеется запорный механизм, который соединён с рычагом поплавка.
    2. Коромысло (рычаг). Открывает и перекрывает отверстие впускного клапана. К другому концу прикреплён поплавок, представляющий собой пластиковую герметичную ёмкость. Когда последний всплывает на поверхность воды, через рычаг перекрывается запорный механизм, и подача воды прекращается. При сливе происходит обратный процесс.
    3. Отверстие слива, в нормальном состоянии перекрытое резиновой грушей. По внешнему виду это чаще всего эластичная прокладка полусферической формы, которая соединена через шарнир с несущей частью.
    4. Кнопочный механизм, реже – рычажный. Находится сверху на крышке бачка, соединён с сливной системой. При нажатии на кнопку она поднимается, открывая отверстие. В чашу унитаза под собственной тяжестью начинает поступать вода, которая смывает всё содержимое в канализацию.

    Расположены эти элементы внутри бачка могут быть по-разному в зависимости от модели. Раньше они поставлялись отдельно и требовали самостоятельной установки. Сейчас весь сливной механизм для унитаза выпускается собранным комплектом. Это значительно облегчает установку и настройку, однако в случае необходимости ремонта усложняет процесс поиска и замены сломанных компонентов.

    При установке унитаза и сливного бачка своими руками нужно обратить внимание на все части, которые входят в комплект этих сантехнических изделий. Конечно, первое, на что вы должны обратить свое внимание – это на саму чашу унитаза. Чаши отличаются в основном между собой формой. Важным элементом в составе унитаза является сливной бачок, который надо не только правильно собрать и установить, но и настроить его работу, сэкономив при этом неплохую сумму денег.

    Устройство сливного бачка унитаза

    В настоящее время на рынке представлен широкий выбор сливных бачков, которые отличаются между собой материалом (керамические и пластиковые), видом механизма, качеством и, конечно, ценой. Если у вас имеется старая модель унитаза, но вышел из строя сливной бачок, можно купить старую модель бачка.

    Устройство бачка унитаза в различных моделях сильно не отличается, а ассортимент предлагаемых механизмов включает в себя:

    • Механизмы со стоп-кнопкой.
    • Сливные механизмы с двумя кнопками.
    • Сливной механизм двухрежимный.

    Сливные бачки с двумя кнопками стали выпускать относительно недавно, и их появление было вызвано необходимостью экономии водных ресурсов. Большая кнопка смывает всю имеющуюся воду в сливном бачке, а меньшая – только ее часть.

    Смыв воды в унитазе тоже отличается и бывает следующих видов:

    • Прямой смыв – когда вода поступает прямо в унитаз из сливного бачка. При этом изменение направления воды не предусматривается.
    • Обратный смыв – при этом вода может менять сове направление при смыве из сливного бачка. Такой вид смыва гораздо более функционален и при работе производит больше шума.

    Чтобы точно знать, какой сливной бачок выбрать, как его собирать и как в будущем делать самим его ремонт, нужно знать устройство сливного бачка унитаза. Все принципы работы сливного бачка сводятся к двум простым действиям – набору воды до необходимого уровня, а также спуску воды из бачка в унитаз.

    Установка сливного бачка

    Чтобы правильно установить сливной бачок, необходимо придерживаться следующих шагов:

    • Сбор всех запасных частей в одну систему. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией приобретенной модели унитаза.
    • Укрепление сливного бачка. Этот этап зависит от модели сливного бачка и его расположения по отношению к унитазу.
    • Подключение сливного бачка к водопроводной трубе и к канализации для смыва. Обязательно обеспечить все стыки прокладками, чтобы не было утечки воды.
    • Регулировка уровня наполняемой воды в сливном бачке с помощью поплавка. Регулировка также зависит от конкретной модели поплавка. Скорее всего, как регулировать уровень воды, вы найдете в инструкции.
    • Контрольный запуск сливного бачка, чтобы проверить его работу. Если будут обнаружены дефекты или течь, необходимо их устранить.

    Схема сливного бачка унитаза

    Устройство сливного бачка унитаза может влиять на интерьер вашего санузла, а также на стоимость унитаза, поэтому перед покупкой нужно внимательно изучить конструкцию сливного бачка. Ведь если вы захотите установить подвесной бачок, то такая установка потребует провести к нему отдельную трубу для подачи воды.

    Схема сливного бачка унитаза напоминает обычный гидрозатвор, в котором есть поплавок, система рычагов и пломба. Используя в работе кнопку или имеющийся рычаг, мы направляем запас воды в бачке сверху вниз, добиваясь тем самым вымывания из унитаза продуктов жизнедеятельности в канализацию.

    Есть видимые глазу запасные части бачка (бак, крышка, кнопка для спуска воды) и невидимая часть, которая расположена внутри.

    Внутреннее устройство сливного бачка унитаза бывает стандартным. В сливном бачке имеются:

    • Поплавковый кран (шар-кран или заливной клапан) – устройство для наполнения бачка водой и регулировки ее количества.
    • Кнопка, которая необходима для смыва воды, находится сверху на крышке.
    • Заглушка – нужно тогда, когда имеется боковой подвод бачка к унитазу. Обычно располагается на противоположной стороне установленного заливного клапана.
    • Сливная арматура.
    Монтаж подвесного сливного бачка

    Чтобы собрать подвесной сливной бачок, необходимо для начала присоединить смывную трубу к бачку. Стандартный размер трубы бывает 32 мм. На стене необходимо отметить высоту этой трубы, для этого сливной бачок нужно поднять таким образом, чтобы нижний конец трубы располагался на нужной высоте.

    Отмечаем точки, в которых затем просверлим отверстия и крепим подвесной бачок. Подвесной бачок крепится дюбелями или специальными кронштейнами строго в горизонтальном положении (регулируется уровнем).

    После этого к бачку подсоединяется холодная вода, и сливной бачок заполняется. Не забудьте проверить, чтобы в местах соединения трубы со сливным бачком была прокладка, которая не допустит утечки воды.

    Монтаж низкорасположенного бачка

    Эта модель унитаза предполагает закрепление сливного бачка на полочке унитаза. Для этого сначала нужно уложить уплотнительную прокладку, которая может быть самоклеящейся. Затем сливной бачок крепят к этой полочке с помощью специальных болтов с прокладками конусообразной формы, которые располагаются внутри сливного бачка.

    После того, как сливной бачок прикреплен к полочке, осталось закрутить гайки и герметично прикрыть сквозные отверстия в сливном бачке, чтобы в будущем не было утечки воды. После этого необходимо установить бачок на унитаз, для этого болты бачка и отверстия полочки унитаза совмещаются, а затем затяжные гайки плотно закручиваются. Подключаем подачу воды через шланг, и установка сливного бачка готова.

    Установка сливного бачка в стене

    Сегодня такая модель сливного бачка пользуется спросом и является модным нововведением. Такой санузел не только привлекателен внешне, но и очень практичен. Во-первых, установка такой модели сливного бачка экономит пространство, а во-вторых, его просто невозможно разбить.

    До того, как установить бачок унитаза в стене, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией, обычно прилагаемой производителем к унитазу. Модель сливного бачка напоминает канистру, только без ручки, и сделан такой бачок из суперпрочного пластика, а не из фаянса, как другие модели.

    В комплекте такого унитаза имеются специальные крепления, с помощью которых сливной бачок крепится либо к черновой стене, либо на специальную раму. Такая монтажная рама обычно совмещена с рамой подвесного унитаза.

    Установка подвесного унитаза имеет свои особенности. Во-первых, необходимо собрать специальную металлическую раму для укрепления унитаза, а также спрятать ее за фальш-стеной. Все коммуникации (канализация, холодная вода) и сливной бачок будут находиться позади этой стены.

    Обычно металлическая рама со сливным бачком бывает стандартной и приобретается отдельно от унитаза. Эта рама прикрепляется к стене с помощью крепежных болтов. На раме имеется специальный канализационный отвод, который соединяется с базовой канализационной системой. Затем подводится холодная вода и подсоединяется к сливному бачку гибким шлангом.

    Главное правило после установки рамы – это тщательная проверка на течь, так как после завершения монтажных работ делается каркас из дерева или алюминиевого профиля для фальш-стены. Стена полностью наглухо обшивается декоративным материалом. На металлический каркас фиксируют кронштейны, на которые устанавливают подвесной унитаз.

    Устройство сливного бачка унитаза, расположенного в стене, имеет смывную панель, которая может располагаться отдельно на стене, а в некоторых случаях выступает из чистовой стены. Панель имеет обычно две кнопки: нажав на правую, мы получаем 6 литров воды для смыва, а нажав на левую – 9 литров.

    Как работает сливной бачок?

    Суть работы бачка сводится к тому, что при его запуске с помощью кнопки клапан, который соединяет бачок с унитазом, переходит в открытое состояние и таким образом сливается вода. Если в бачке понизился уровень воды, срабатывает поплавок, который опускается вместе со спицей. Это позволяет наполнить бачок новой порцией воды.

    Обязательным условием для необходимого количества воды в сливном бачке служит регулировка поплавка и фиксация его в нудном положении. Если воды набирается больше, чем нужно, поплавок немного опускают, если воды набирается меньше, чем нужно, поплавок поднимают. Для этой регулировки на поплавке имеются специальные приспособления, с помощью которых производится регулировка.

    Ремонт сливного бачка унитаза

    Если вы справились самостоятельно с установкой сливного бачка, то вам несложно будет производить его ремонт. В любом случае, мелкий ремонт нужно делать сразу и не откладывать его, так как промедление чревато тем, что вода просочится к соседям снизу, и в этом случае вам придется делать ремонт санузла или квартиры у соседей. Ремонт сливного бачка унитаза производится в следующих случаях:

    • Если бачок унитаза течет в месте крепления к чаше унитаза. Причиной может стать негодная прокладка или недостаточно плотное крепление болтов. Для устранения поломки нужно поменять прокладку или закрутить болты плотнее.
    • Если вода в сливной бачок поступает непрерывно. Это может быть из-за перекоса поплавка, недержания его механизма или вследствие прокладок, которые истерлись и пришли в негодность. Ремонт перекоса самый легкий, для этого нужна регулировка поплавка. Если механизм пришел в негодность, его надо заменить. То же самое касается и старых прокладок.
    • Если вода непрерывно попадает в унитаз. Возможно, это происходит из-за повреждения мембраны сифона. Ремонт заключается в замене поврежденного сифона на новый.
    • Если перестал работать рычаг спуска воды. Это может произойти по причине негодности тяги. Ремонт заключается в смене тяги на новую.
    • Если сливной бачок наполняется с шумом. Решение проблемы в этом случае – прикрепить к поплавковому клапану специальный глушитель.

    Во всех этих случаях неисправность можно устранить самим, с помощью инструментов и необходимых запасных частей. Но в процессе ремонта нужно особенно осторожно обращаться с крышкой унитаза. Перед тем, как снять крышку с унитаза, помните о том, что ее поломка потребует замены всего сливного бачка, если не унитаза в целом.

    Возможно, что вы сломаете крышку от унитаза с полочкой, который сегодня является редкостью и классикой времен Советского Союза. Полочка находится внутри чаши унитаза. Но тот, кто решится купить и установить такую модель, уже не просчитается. Потребители отличают положительную сторону унитаза с полочкой – это отсутствие всплеска и неприятных ощущений, бесшумность и комфорт.

    Возможно, что вы захотите дополнительно к сливному бачку установить гигиенический душ для унитаза, тогда вам потребуется вывод рядом с унитазом отсекающего крана.

    Устройство бачка унитаза и принцип действия

    Выбирая унитаз, мы часто оцениваем его с эстетической точки зрения, забывая о том, что есть и другие важные моменты. Один из них – механизм сливного бачка, о котором мы вспоминаем лишь при появлении шума или утечке воды. Стоит помнить, что арматура сливного бачка унитаза при всей своей простоте довольно нежная штука. Она требует бережного отношения, а иногда, при возникновении проблем, – повышенного внимания. Помните, что своевременная регулировка арматуры унитаза может спасти соседей от потопа, а вас – от неминуемых финансовых затрат.

    Устройство и составные части унитаза компакт

    Наиболее популярны напольные унитазы компакт, сливной бачок которых установлен на полке чаши. Их выбирают по двум причинам: недорогой цене и простоте обслуживания.

    Несмотря на внешние различия и некоторые технические нюансы, унитазы состоят из следующих конструктивных частей:

    На схеме хорошо видно расположение и взаимодействие запорной и сливной арматуры

      1. Сливной бачок. Подвод воды может быть нижним или боковым. Емкости с боковым подводом имеют два отверстия, одно из них закрывается заглушкой. Для слива воды предусмотрена верхняя кнопка, но некоторые унитазы снабжены боковым рычагом. Стандартный объем – около 8-10 л.
      2. Система залива воды. Другими словами, это запорная арматура для унитаза. Она выполняет две функции: при пустой емкости пропускает воду, при наполненной – перекрывает доступ воде. Особое внимание следует уделить запорному клапану. Поршневые клапаны встречаются все реже, наиболее распространены мембранные.
      3. Система слива воды. Другое название – сливная арматура для унитаза. При нажатии кнопки она открывает сливное отверстие, после опустошения бачка закрывает его, при поломке водозапорной арматуры обеспечивает аварийный слив. Средний срок службы – 10-12 лет.

    Чаша. Основное различие чаш состоит в устройстве канализационного отвода – прямого или косого. Бачок крепится к полке чаши при помощи болтов, для герметичности между ним и чашей используется резиновая прокладка.

    Расположение и принцип действия арматуры в бачке с боковым рычагом такие же, как у модели с верхней кнопкой

    В нашем следующем материале приведена подробная инструкция по ремонту сливного бачка унитаза: https://aqua-rmnt.com/santehnika/unitaz-rakovina/remont-slivnogo-bachka-unitaza.html.

    Технология установки сливного оборудования

    Следует выполнить три действия:

    • установить сливной бачок на полочке унитаза;
    • подсоединить его к водопроводу;
    • отрегулировать арматуру.

    Первоначально на полочке закрепляют резиновую прокладку. Многие изделия являются самоклеящимися для более плотного прилегания. Бачок крепится специальными болтами с резиновыми конусообразными прокладками, помещенными внутрь емкости, острыми концами в отверстия.

    Форма конуса прокладок защищает емкость от протекания. Болты помещают в отверстия, гайки закручивают – бачок установлен.

    Внимание! Затягивать крепеж следует с особой осторожностью, чтобы не перетянуть болты. Керамика может треснуть, значит, придется покупать новый унитаз или сливной бачок.

    Следующий этап – подсоединение шланга холодной воды. Наличие прокладки шайбы обязательно, иначе соединение будет протекать. Для проверки пускают воду. Если все соединения сухие, значит, бачок установлен правильно, а унитаз готов к работе.

    Все составные части арматуры для сливного бачка продаются в магазине сантехники

    Возможные неисправности и их исправление

    Иногда требуется вмешательство в работу сливного бачка по причине вынужденного ремонта или из практических побуждений. Рассмотрим наиболее часто возникающие ситуации, когда необходима регулировка арматуры унитаза.

    • Уменьшаем объем смыва. Причина – экономия воды, при современном росте цен за коммунальные услуги этот вопрос становится актуальным. Следует настроить арматуру так, чтобы количество воды в бачке уменьшилось. Если рычаг из латуни, его нужно немного изогнуть. Положение поплавка подскажет необходимую степень изгиба. Современная запорная арматура часто изготовлена из пластика. В этом случае нужно отрегулировать крепежный винт или фиксирующую трещотку.
    • Устраняем протечку бачка. Если постоянно слышится журчание, а вода поступает через перелив, следует поступить так же, как при уменьшении объема смыва. Но возможна и другая причина – износ груши. Эта ситуация еще хуже, так как вода течет постоянно, даже при полупустом бачке. Для решения проблемы необходимо «утяжелить» грушу, привязав к ней несколько гаек, кусок свинца или чугунную муфту. Можно поменять грушу на новую. Для этого старое изделие следует захватить с собой в магазин в качестве образца, так как водосливная арматура для унитазов может отличаться по форме и размерам.

    Для замены арматуры сливного бачка требуются самые простые инструменты

    • Устраняем слабый слив. Если унитаз плохо смывает, при этом уровень воды в бачке не имеет значения, скорее всего, что-то попало в слив унитаза или выпуск бачка. Иногда этим предметом является соскользнувший резиновый шланг, делающий поступление воды беззвучным. Он застревает на уровне чаши унитаза и мешает смыву. Если в семье есть дети, в бачке можно обнаружить все, что угодно. Проблема легко решается, если предмет находится сразу под грушей, — его можно достать рукой или пинцетом. Если он провалился глубже, придется снимать бачок.
    • Производим замену большой прокладки. Течь под бачком – признак изношенной прокладки между унитазом и бачком. Необходимо снять бачок, удалить старую прокладку, зафиксировать новую. Ржавчину, появившуюся во время протечки, следует убрать металлической щеткой.

    Порой для регулировки арматуры не требуется кардинального ремонта. Перекос поплавка или запорного клапана также способны вызвать течь. Именно поэтому важно перед началом работ аккуратно снять крышку и проверить все части арматуры. Иногда для ремонта сливного механизма достаточно заменить небольшую деталь, болты или прокладки.

    Как работает унитаз — Общие статьи

    Современная сантехника делает нашу жизнь проще и приятнее,  такие вещи как раковина, ванная или унитаз для нас стали такими обыденными и казалось-бы неотъемлемыми вещами, что порой нам кажется, что они были всегда и всегда остаются неизменными, меняя только свой внешний вид. Но на самом деле, сантехника развивается так-же стремительно, как и вся остальная бытовая техника, делающая наш с вами быт удобней, проще и интересней.

    Составные части унитаза

    Есть несколько связанных компонентов из которых состоит унитаз, как показано на рисунке внизу:

    Примечание: уровень воды, относящийся к действию сифона, упрощен. В реальности уровень воды не остается постоянным, когда вода течет вниз по трубе.

    Если Вы снимите крышку бачка и загляните внутрь, Вы увидите все эти части. Они могут слегка отличаться, но все они выглядят одинаково в любом виде. Три основные системы, которые работают вместе:

    • чаша
    • сливной механизм
    • наливной механизм

    Давайте взглянем на каждую из этих частей в отдельности, пока не раскроем все секреты унитаза.

    Чаша

    Предположим, что Вы каким-то образом отсоединили бачок, и в ванной у вас стоит только чаша. У вас все еще будет унитаз. Даже если у него нет подвижных частей, чаша решит все проблемы, которые нужно решить туалету. Самый важный механизм, находящийся в чаше, называется сифон, он показан здесь:

    Фарфор

    Согласно словарю Webster’s New World College Dictionary (4-ое издание), фарфор – это «твердый, белый, плотный полупрозрачный материал из керамики». Словарь Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary далее определяет фарфор, как «…состоящий главным образом из каолина, кварца и полевого шпата, обжигается при высоких температурах».

    Другими словами, фарфор – это материал, создаваемый из особой белой формы глины. Он оформляется в жидкой форме, затем сушиться и обжигается в печи. Чаша туалета состоит из двух половинок, которые прикреплены друг к другу. Бачок и его крышка могут представлять собой единое целое.

    Можно понять, как работает сифон, проведя два эксперимента с Вашим туалетом. Сначала возьмите чашку воды и вылейте ее в чашу унитаза. Вы обнаружите, что практически ничего не случилось. Что еще более интересно – Вы можете налить 25 кружек (6 л) воды в унитаз, и все равно ничего не случится. То есть, неважно, сколько чашек воды Вы выльете, уровень воды в чаше никогда не поднимется. Из рисунка можно понять, как это работает. Когда Вы выливаете чашку воды, уровень воды в чаше унитаза растет, но лишняя воды сразу же переливается через край трубы сифона и уходит в канализацию.

    Теперь возьмите ведро воды — приблизительно 2 галлона (7.6 л) – и вылейте в чашу. Вы обнаружите, что такое количество воды вызывает наполнение чаши. То есть, почти вся вода выходит из чаши, и она производит характерный «звук», а вся вода спускается вниз по трубе. Вот что происходит: Вы достаточно быстро налили воду, чтобы заполнить трубу сифона. А как только труба наполняется, все остальное происходит автоматически. Сифон выталкивает воду из чаши и направляет ее в канализационную трубу. Как только чаша пуста, воздух проникает в трубу сифона, производя тот самый звук и останавливая процесс сифонирования.

    Можно увидеть, что даже если кто-то перекрыл воду в ванной, Вы бы все равно смогли смыть туалет. Вам нужно лишь ведро с парой галлонов воды.

    Сливной механизм

    Цель бачка – действовать, как ведро воды. Вам нужно быстро налить воду в чашу, чтобы активировать сифон. Если сделать это при помощи обычной водопроводной трубы, вода не будет идти достаточно быстро, и сифон не станет работать. Поэтому бачок работает, как конденсатор. Там есть несколько галлонов воды, которые набираются за 30-60 секунд. Когда Вы смываете, вся вода в бачке уходит в чашу за три секунды – за столько же Вы выливаете ведро воды.

    К ручке бачка прикреплена цепь. Когда Вы нажимаете на ручку, она тянет цепь, которая присоединена к сливному клапану. Цепь поднимает клапан, который затем открывает отверстие диаметром 2-3 дюйма (5.08 — 7.62 см). Это отверстие позволяет воде проникнуть в чашу. У большинства унитазов чаша сделана так, что вода входит в ободок, и некоторые капли проникают сквозь отверстия в ободке. Добрая порция воды идет в более крупное отверстие внизу чаши. Это отверстие называется струей сифона. Она выпускает большую часть воды прямо в трубу сифона. Так как вся вода в бачке входит в чашу за три секунды, этого достаточно, чтобы запустить эффект сифона, и вся вода и нечистоты в чаше вымываются.

    Наливной механизм

    Итак, чаша будет работать, только если у нас есть достаточно воды, чтобы запустить сифон. Цель бачка и сливного клапана – держать, а затем очень быстро выпускать 2 галлона воды (7.6 л) в чашу. Как только бачок становится пуст, клапан опускается на дно бачка, закрывая дренажное отверстие, чтобы бачок смог наполниться. Наполняется бачок достаточным количеством воды, чтобы начать весь процесс заново, — это и есть работа наливного механизма.

    Наливной механизм включает клапан, который открывает и перекрывает воду. Клапан включает воду, когда поплавок падает. Поплавок падает, когда падает уровень воды в бачке. Наливной клапан посылает воду в двух направлениях, как показано на рисунке:

    Некоторое количество воды идет вниз по наливной трубе и начинает заполнять бачок. Остальная вода идет прямо через наливную трубу, затем вниз по трубе для лишней воды и попадает в чашу. Этот процесс медленно наполняет чашу. Когда уровень воды в бачке поднимается, поднимается и поплавок. В конце концов, поплавок поднимается, и клапан перекрывает воду. А что случится, если поплавок отломится или наливной клапан сломается? Теоретически, бачок переполнится, и вода заполнит уборную. Но там есть труба для лишней воды, чтобы этого не случилось, направляющая лишнюю воду в чашу, а не на пол.

    Основные выводы

    Теперь, когда вы увидели все основные части, можно понять полный механизм работы унитаза:

    1. Ручка дергает за цепь, которая отпускает сливной клапан.
    2. Около 2 галлонов (7.6 л) воды попадает из бачка в чашу за три секунды.
    3. Эта вода вызывает работу сифона в чаше. Сифон отправляет все, что есть в чаше, вниз в канализацию.
    4. В то время, когда уровень воды в бачке падает, падает и поплавок. Падающий поплавок открывает наливной клапан.
    5. Вода, текущая через наливной клапан, заполняет бачок и чашу. При наполнении бачка, поднимается поплавок, и когда он достигает определенного уровня, клапан закрывается.
    6. Если что-нибудь пойдет не так и клапан откажет, труба для лишней воды предотвратит наводнение.

    Из каких материалов делают унитазы

    Обычно унитазы вне зависимости от их качества рассчитаны на срок службы от 15-20 лет и выше, поэтому неудивительно, что кто-то еще не сталкивался с выбором и покупкой такого сантехнического изделия, пользуясь тем, что есть. Но рано или поздно наступит момент, когда придется искать подходящий унитаз, и тогда, возможно, вам придется изучить большое количество информации о производителях, ценовых категориях и провести немало времени, сравнивая параметры разных унитазов.

    Особое внимание рекомендуем уделить внимание материалам, из которых изготавливаются современные унитазы. Все мы привыкли к стандартным керамическим изделиям, но существуют и другие, более долговечные и практичные материалы, и все они имеют как свои преимущества, так и недостатки.

    Фаянс и фарфор

    Самыми распространенными и многочисленными являются унитазы из керамики: это фарфоровые и фаянсовые изделия. Обе эти категории относятся к одной группе и имеют свои особенности. Так, фаянсовый унитаз будет стоить дешевле фарфорового аналога, при этом по прочности такие унитазы будут примерно одинаковыми.

    Раньше фаянсовая сантехника не отличалась особой прочностью, но сравнительно недавно многие производства стали применять новейшие технологии обжига, который состоит из нескольких этапов. В результате повышается не только прочность материала, но и уменьшается его пористость, благодаря чему грязь в такую поверхность меньше въедается.

    Но фаянс все же остается хрупким по сравнению с фарфором, который к тому же значительно меньше впитывает не только грязь, но и посторонние запахи. Что касается срока службы – фаянсовый унитаз рассчитан в среднем на 35 лет эксплуатации, в то время как унитаз из фарфора способен прослужить от 50 лет и больше.

    Сталь и металл

    Это «интересна» категория, которая вызывает среди потребителей немало споров. Казалось бы, металлические, стальные и изготовленные из сплавов изделия имеют свои преимущества:

    • они устойчивы к механическим воздействиям и повреждениям;
    • их легко чистить, так как грязь в них почти не въедается;
    • при изготовлении унитазов из таких материалов легче придать изделиям разные формы;
    • с точки зрения дизайна металлические унитазы выгоднее смотрятся в нестандартных и авангардных интерьерах.

    Но при этом такие изделия не пользуются особой популярностью среди российских потребителей, и в первую очередь низкий спрос на них обусловлен высокой стоимостью. К тому же такая сантехника имеет «казенный» вид, так как многие еще помнят те времена, когда чугунные унитазы и писсуары были неотъемлемой частью общественного туалета.  Металлические унитазы также отличаются высоким уровнем производимого шума.

    Большинство современных унитазов этой категории изготавливаются из армированной нержавеющей стали, которая легко чистится и отличается высокой прочностью, а дополнительное никелевое или хромированное покрытие таких изделий гарантирует сохранение его товарного вида в течение долгого времени и защищает его от повреждений. Стоимость таких изделий может быть примерно в три раза выше, если сравнивать с традиционной керамикой.

    Встречаются на рынке сантехники и дешевые чугунные изделия. Чугун имеет только одно достоинство: такие унитазы служат очень долго. Но в настоящее время такие изделия трудно найти, так многие производители уже давно отказались от такой продукции. Во-первых, чугун быстро темнеет и покрывается грязью, кроме того – это очень тяжелый материал, что вызывает определенные затруднения в процессе монтажа.

    Унитазы из камня

    Сантехника из натурального и искусственного камня – последняя тенденция в оформлении интерьеров санузлов. Такая сантехника относится к высшему, самому дорогому сегменту, но наряду с практичностью такие унитазы отличаются необычным внешним видом.

    Сегодня такие унитазы изготавливаются из многих разновидностей камня:

    • гранит;
    • мрамор;
    • травертин;
    • оникс;
    • полимербетон.

    Такие изделия являются элитными, стоят очень дорого, и в свободной продаже встречаются очень редко, так как из-за небольшого спроса и высокой стоимости многие производители предпочитают делать эти унитазы на заказ, исключая серийное производство.

    Помимо высокой стоимости унитазы из камня имеют еще один недостаток: это высокая пористость, из-за которой такие изделия трудно назвать гигиеничными. Они быстро впитывают грязь и запахи, а потому требуют постоянного и тщательного ухода На этом фоне литые унитазы из искусственного камня выгодно отличаются от натурального материала, а внешне эти две категории практически не отличаются.

    Пластиковая сантехника

    Пластиковые сантехнические изделия имеют очевидные преимущества перед унитазами из других материалов:

    1. Пластиковые унитазы – это компромисс между малым весом и высокой прочностью. Они изготавливаются из специального сантехнического акрила, который покрывается стекловолокном и смолами, которые не только защищают поверхность от повреждений, но и придают унитазу антибактериальные свойства, исключая впитывание жидкостей и грязи в поры.
    2. Вне зависимости от того, имеет ли такой унитаз оригинальную форму и конструкцию или изготовлен в стандартном исполнении, это изделие будет иметь более низкую стоимость, если сравнивать с другими материалами.
    3. В отличие от камня, который может выгорать на солнце, пластик для изготовления сантехники такого недостатка не имеет.

    К недостаткам можно отнести меньшую прочность по сравнению с керамикой. Сильное физическое воздействие может привести к деформации и поломке самого унитаза или повреждению его поверхности, так как акрил требует бережного обращения (особенно при чистке).

    Также производители пластиковых всегда изделий предупреждают о том, что такие унитазы не переносят высокого температурного воздействия. Например, если случайно прикоснуться к пластику окурком – на изделии останется заметный след.

    У многих пластиковые унитазы ассоциируются с общественными пластиковыми туалетами, но в действительности этот материал используется и для производства дорогих элитных моделей, а пластик при этом применяется многослойный и высокопрочный.

    Крайне редко в продаже встречаются эксклюзивные стеклянные и даже деревянные модели, о которых из-за низкого распространения нечего сказать кроме того, что стоят они дороже остальных сантехнических изделий.

    Какие бывают унитазы | Способы установки биде

    Какими бывают и из каких комплектующих состоят унитазы, биде и писсуары? Давайте разбираться!

    Унитазы

    Современные унитазы делятся на четыре вида:

    1. Напольные унитазы со сливным бачком
      Их можно ставить близко к стене, в углу, либо посередине помещения – все определяется габаритами ванной комнаты и дизайнерскими предпочтениями.


      Унитазы со сливным бачком по конструкции подразделяются на:

      — Унитазы компакт — в них сливной бачок прикрепляется к унитазу посредством специального выступа, либо полочки на самом унитазе.

      — Напольные унитазы моноблоки — в них унитаз со сливным бачком объединены в единую монолитную конструкцию — места соединений никогда не будут протекать. Такие монолитные конструкции устанавливать гораздо легче. Их цена выше, но при этом они компактнее и удобнее.

      — Унитазы с высоким/средним сливным бачком — в них унитаз и бачок располагаются раздельно. При этом соединение сливного бачка с унитазом осуществляется посредством трубы. Сливной бачок может быть прикреплен к стене на любой требуемой высоте.

      — Унитазы с угловым бачком

      Комплектация напольного унитаза: чаша унитаза, сливная/наливная арматура, крышка-сиденье, комплект крепежа к полу, гофра/фановая труба/ манжета.
      Комплектация унитаза с высоким/средним бачком: бачок, кронштейны, труба, крышка-сиденье, чаша унитаза, комплект крепежа к полу, гофра/фановая труба/манжета.

    2. Пристенные унитазы — без керамического бачка
      Напольные пристенные унитазы устанавливаются вплотную к стене без бачка, что существенно увеличивает свободную площадь. Такие унитазы идеально подходят в санузлы с маленькими габаритами. Сам бачок, как правило, скрытого монтажа, устанавливается за фальш-стену, перегородку, а если есть капитальные стены, то в них штробится ниша.


      Комплектация пристенного унитаза: чаша унитаза, крышка-сидение, комплект крепежа к полу, бачок для внутреннего монтажа/система инсталляции, кнопка смыва, гофра/фановая труба/ манжета.

    3. Подвесные унитазы
      Подвесные унитазы подразделяются на:

      — Подвесные унитазы без бачка — для установки таких моделей требуется наличие инсталляционных систем (их монтируют в стену).

      — Подвесной унитаз с бачком — крепится непосредственно к стене, а это означает, что стена должна быть прочной, чтобы крепления для унитаза надежно «сидели» в стене и выдерживали вес всей конструкции и человека. Помимо этого, канализационная труба должна быть скрыта в стене.

      Подвесные унитазы могут выдерживать вес до 400 кг. Подобное визуальное отсутствие сливного бачка (точнее, его скрытие) позволяет значительно сэкономить пространство помещения. Эти конструкции делают интерьер санузла более современным и комфортным.


      Комплектация подвесного унитаза: чаша унитаза, крышка-сиденье, система инсталляции, кнопка смыва.

    4. Унитазы с функцией биде
      Созданы специально для малогабаритных квартир. Это идеальное решение для рационального использования места с максимальным комфортом для жильцов.


      При выборе унитаза советуем опираться на проект санузла, стилистическое решение и общие пожелания к модели.

    Биде

    Биде  – это приспособление, по виду сходное с унитазом, со специальным устройством, подающим из смесителя водяной фонтанчик, цель которого заменить туалетную бумагу.

    Биде подразделяются на несколько видов:

    Комплектация напольного биде: чаша биде, крышка-сидение, комплект крепежа к полу, смеситель, сифон.

    Комплектация подвесного биде: чаша биде, крышка-сиденье, система инсталляции, смеситель, сифон.

    1. Напольные биде
      Напольные биде сегодня можно найти в коллекции буквально любого производителя сантехники. Такие модели обладают целым рядом преимуществ, а потому пользуются довольно большой популярностью среди потребителей. Так, одним из основных достоинств напольных биде является их высокое качество и надежность. Монтируются такие биде к полу, что значительно облегчает их установку и эксплуатацию, в отличие от подвесных моделей. Кроме того, высокое качество подобной сантехники гарантирует их длительное использование, а также избавляет от необходимости тщательного ухода. Весьма интересным зачастую является и оформление напольных биде. Кроме того, у каждого производителя можно найти и вполне универсальные классические биде, которые смогут вписаться в интерьер любой ванной комнаты.
    2. Подвесные (настенные) биде
      Оснащение ванных комнат подвесными биде является новейшим трендом сантехнической моды, приобретающим все большую популярность у отечественного покупателя. Все коммуникации, осуществляющие подвод воды к подвесным биде и системе слива, скрыты или замаскированы в стене. Преимущества подвесных биде заключаются в серьезной экономии свободного пространства в помещении санузла, а также их надежности, практичности и удобстве в эксплуатации. Установка подвесного биде достаточно проста и доступна и не требует больших затрат — модель монтируется на стену так же, как и подвесные унитазы.

    Писсуары

    Писсуар –  это вариант унитаза, созданный специально для мужчин. Для изготовления писсуаров применяют такие же материалы, как и для унитазов: фаянс и фарфор, а также нержавеющую сталь.

    Конструкция писсуара проста –  к чаше сверху подведена вода, снизу устроен выпуск. После того как человек воспользовался писсуаром, струя воды омывает чашу и удаляет содержимое. Сифон, установленный после выпуска, препятствует проникновению неприятных запахов из канализации. За смыв воды обычно отвечает кран для писсуара, открываемый вручную или автоматически. Есть модели, оборудованные сливным бачком, как унитазы. Некоторые писсуары (особенно те, что предназначены для установки в частном доме или квартире) оснащены крышкой.

    По способу монтажа писсуары бывают:

    1. Настенные
      Их можно подвесить на любой удобной высоте. Настенные писсуары монтируют к стене при помощи дюбелей или анкеров. Можно использовать для монтажа писсуара систему инсталляции, либо можно встроить его в стену. Под писсуар устанавливается сифон, соединяющий его с канализацией.
    2. Напольные
      Напольные писсуары имеют вертикальный выпуск и монтируются аналогично унитазу, углубляясь на полтора сантиметра относительно уровня пола. Большинство напольных моделей писсуара предполагают использование в общественных местах и представляют собой многосекционную конструкцию в виде наклонного канала, устанавливаемого у стены.

    По типу систем подключения писсуары разделяются на:

    1. Писсуары с верхним подключением
      Смывное устройство (вентиль) находится снаружи стены, требуется писсуар, оснащенный отверстием для подачи воды снаружи корпуса в видимой верхней части писсуара.
    2. Писсуары со скрытым подключением
      Все отверстия (подвод воды и слив в канализацию) такого писсуара находятся внутри, поэтому при выборе писсуара с данной системой подключения заранее следует заниматься подготовительными работами — это может быть штробление стен для подвода воды, подготовка дренажной системы и т.д.

    По применению типа систем смыва писсуары подразделяются на:

    1. Писсуары, оснащенные ручной системой смыва
      Для ручного смыва нужно открыть кран, нажать рычаг или кнопку и закрыть / отпустить, когда посчитаете, что спущено достаточно воды.
    2. Писсуары, оснащенные полуавтоматической системой смыва
      Полуавтоматическая система требует лишь краткого нажатия кнопки или рычага: система отмерит нужное количество воды и сама перекроет клапан.
    3. Писсуары, оснащенные автоматической системой смыва
      Намного проще пользоваться автоматическим смывом, о нем можно вообще не думать. Многоточечные инфракрасные датчики безупречно определяют присутствие в зоне действия, независимо от цвета и ткани одежды посетителя. Внутри бесконтактного писсуара находится датчик, с помощью которого происходит смыв, датчик подает сигнал, после которого начинается подача сливной воды в резервуар.
    4. Безводный или «сухой» писсуар
      Внешне безводный писсуар ничем не отличается от обычного, но у него отсутствует как водоподводящая, так и водоотводящая магистрали. В качестве приемной воронки используется помещаемый в основание писсуара сменный картридж, подверженный биораспаду. Биостоки проходят через картридж, просачиваясь через гидравлический затвор, состоящий из более легкой, чем вода, жидкости, которая смыкается за проследовавшим объемом жидкости. Ниже этого затвора биостоки полностью улавливаются, что позволяет стопроцентно избегать появления неприятного запаха.
    5. Антивандальный писсуар
      Едва ли не основной элемент сантехнического оборудования в любой туалетной комнате общего пользования – в ресторане, торговом центре или на вокзале. Установка антивандальной сантехники в подобных учреждениях – идеальное решение множества проблем одновременно. Антивандальный писсуар обладает высочайшей прочностью и износостойкостью, он функционален и предназначен для эксплуатации большим количеством людей, а также устойчив к химическим, физическим и механическим воздействиям.

    Комплектация писсуара: писсуар, смывное устройство, система инсталляции, сифон, комплект крепежа к стене (в случае установки без системы инсталляции), блок питания (для писсуара с автоматическим смывом/антивандального писсуара).

    что это, плюсы и минусы, советы по выбору

    Необходимость наличия в доме или квартире элементарных санитарных удобств — это аксиома, которая сомнению не подлежит. В последнее время на смену стандартному решению с креплением унитаза к полу пришел подвесной унитаз. Инсталляция для унитаза с помощью современных дизайнеров возможна в нескольких вариантах, каждый из них обладает определенными преимуществами.

    Что такое инсталляция для унитаза

    От некоторой роскоши в сантехнике дизайнеры вернулись к аскетизму и простоте. Инсталляцией называется специальная несущая конструкция, которая удерживает вес унитаза, смывного бачка и сопутствующей арматуры. За счет того, что между сантехническим прибором и полом помещения образован зазор, он как бы «висит» в воздухе, производя впечатление легкой, изящной конструкции. А вся разводка и бачок скрыты, не бросаются в глаза за фальшпанелью.

    Как и любое новшество, подвесной унитаз тут же разделил пользователей на горячих поклонников и противников. Стандартные модели тоже имеют полное право на существование, ведь они:

    • надежно закреплены к полу
    • полностью выполняют свою основную функцию — удовлетворение естественных потребностей человека

    Унитаз с инсталляцией обязательно потребует сооружения специальной перегородки — иначе будут видны все трубы и подключения. Но зато такое решение выглядит гораздо привлекательнее традиционного. Секрет скрывается в визуальном восприятии: у обычной сантехники бачок выглядит как естественное продолжение чаши, увеличивая ее в размерах (что на самом деле не так). Подвесной же вариант оставляет на виду только сам прибор. К тому же его проще вписать в любой интерьер — вот что такое инсталляция для унитаза.

    Кнопку для слива воды часто делают комбинированной: для полного опорожнения смывного бачка и экономичного, только наполовину. Врезанная в перегородку крупная панель управления станет отличным решением для отдельного санузла или совмещенного. А водопровод и стояк канализации размещены с другой стороны — не нужно беспокоиться о специальных коробах, кожухах, чтобы скрыть их от посторонних глаз.

    Еще одно важное преимущество заключается в том, что рисунок пола можно выполнить мозаичным, однородным по всей площади. И проводить уборку примыкающих участков теперь гораздо легче. В качестве дополнительного достоинства приводят тот факт, что такое крепление чаши не препятствует устройству теплого пола по всему помещению.

    Габариты инсталляции

    Один из самых важных параметров: он определяет, что именно потребуется купить для надежного закрепления чаши и арматуры, а также совместимость приобретаемой инсталляции с существующими техническими условиями. Например, узкая и высокая инсталляция не подойдет для широкой чаши, а блочную конструкцию не удастся применить в помещении с не несущими стенами.

    Не стоит забывать и о дизайне: кому-то по вкусу аскетичные, предельно функциональные изделия с минимумом дополнений, строгие по форме, нейтрального белого цвета. А кого-то больше привлекают унитазы с максимальным уровнем комфорта, полностью прозрачные или в стиле ар-деко.

    В любом случае перед выбором инсталляции необходимо знать высоту унитаза, ориентируясь на анатомические показатели тех, кто будет ею пользоваться. Данное требование должно стать основным. С ним стыкуется другой параметр: какой максимальный вес выдерживает инсталляция для унитаза. В среднем считается, что несущая рама рассчитана на вес до 500 кг, однако данный показатель варьируется в зависимости от конкретного случая.

    Какой именно должна быть инсталляция для унитаза — низкой или повыше можно определить опытным путем: замерить высоту стула, ориентируясь на самого высокого и самого маленького члена семьи. Обычно это от 40 до 50 см (выше делать не имеет смысла). Важное уточнение: у сидящего на унитазе с инсталляцией стандартной ширины, ноги не должны болтаться в воздухе. Ориентироваться нужно на взрослых, так как дети растут.

    Сколько конкретно нужно места для установки прибора, определяет исполнение сантехники. Существуют угловые решения, вполне компактные и функциональные. Еще один серьезный момент при выяснении вопроса сколько же нужно свободного пространства для унитаза с инсталляцией — схема размещения коммуникаций.

    В существующих габаритах санузла придется привязываться к точкам подключения водопровода и канализации (чтобы не пришлось полностью переделывать всю магистраль). Другое дело — новый дом или возможность свободной перепланировки: в таком случае можно не озадачиваться, сколько места занимает инсталляция вместе с унитазом, какой она будет конструкции, а сосредоточиться исключительно на комфорте и дизайне.

    Поэтому чаще всего отправной точкой для планирования места размещения удобств является стояк центральной канализации: он определяет ширину, тип конструкции инсталляции, а также профиль унитаза. А второй фактор, влияющий на производство работ — это конструкция (тип) стен.

    Минимальные размеры (к слову, обычно они унифицированы под среднего человека) унитаза, требуемый тип инсталляции подскажут специалисты в магазине сантехники: им потребуется получить начальные данные о материале стен, определить ценовую категорию изделия.

    Если установку инсталляции, унитаза стандартных размеров планируется поручить профессиональным монтажникам, то такое решение вполне оправданно, поскольку от качества работы напрямую зависит результат. Неудачный эксперимент по оборудованию санузла инсталляцией мини габаритов своими силами обойдется гораздо дороже, чем оплата работ «под ключ» по установке инсталляции.

    Габариты подвесных унитазов (чаш)

    Современные производители предлагают самые разнообразные решения:

    • компактные
    • с повышенным комфортом
    • скругленные
    • прямоугольные
    • из санфаянса
    • из стекла (полностью прозрачные)
    • угловые
    • из нержавеющей стали

    И это далеко не весь перечень. Вполне реально, в соответствии с пожеланиями хозяина, установить подвесной унитаз темных тонов, украшенный этническим орнаментом — это будет практически эксклюзив. Компактный, надежный и функциональный подвесной унитаз выбирают чаще всего: такие модели обладают демократичной ценой, не разочаруют слабостью конструкции. С учетом анатомических особенностей может понадобиться унитаз подвесной укороченный: такое решение отличается минимальными габаритами.

    В зависимости от размеров, подвесные чаши делятся на компактные, средние (стандартные) и настоящих гигантов. Каждый из них имеет свою специфичную область применения. У «малышей» длина обычно не превышает 54 см: они для небольших санузлов (в том числе совмещенных). Их же можно порекомендовать в качестве угловых.

    Следующая группа — менее короткий (до 60 см) подвесной унитаз. Также достаточно популярна, на ней предпочитают останавливать свой выбор многие покупатели. Самое ходовое решение. Унитазы с увеличенными параметроми чаши (до 70 см) предназначаются для общественных мест, где каждый пользователь разного роста и веса, или частных домов с большими туалетными комнатами.

    Выбирая сантехническое изделие по глубине инсталляции подвесного унитаза, следует учитывать несколько специфичных моментов:

    • Соответствие размеров чаши габаритам помещения. Маленький унитаз не подходит для крупного санузла, точно так же как и большой — для компактного. На это нужно обязательно обратить внимание при планировании места установки
    • Форма чаши. Наиболее безопасными (и достаточно эстетичными) являются изделия скругленной, каплевидной формы: они не имеют острых граней, что исключает возможность травм или падений.

    О том, сколько кг веса выдерживает подвесной унитаз, можно не беспокоиться: саму чашу изготавливают из прочных материалов (обычно санфаянса), а инсталляция рассчитана на нагрузку до 500 кг. Но это вовсе не означает, что на чашу можно забираться вдвоем, пробуя ее на прочность.

    Сколько же весит сам подвесной унитаз — до 30 кг (для популярных решений из фаянса и фарфора). Изделия из нержавейки весят в среднем кг на 10 меньше. Но их чаще можно встретить в общественных местах, а не дома.

    Инсталляция — система крепления

    По типу инсталляции подразделяются на 2 большие группы:

    • Блочные
    • Рамные

    Первый вариант предусматривает крепление в нише к несущей стене. Второй рассчитан на крепление к полу (в условиях слабых стен или перегородок в помещении) или к несущим конструкциям. Однозначно рекомендовать тот или другой вариант проблематично: они в одинаковой степени справятся с поставленной задачей. Разница между ними в типе крепления, на нее нужно обращать внимание (в зависимости от своей конкретной ситуации, типа помещения и конструкции стен).

    По надежности оба варианта равноценны: несут вес до 500 кг, позволяют скрыть все коммуникации за фальшпанелью из гипсокартона или пластика.

    Кроме озвученных, существуют компактные рамные решения, с помощью которых унитаз легко установить под окном или в углу — это тоже иногда бывает необходимо.

    Настенный унитаз можно в равной степени закрепить блочным или рамным способом: все зависит от места установки и условий размещения чаши. Блочная инсталляция в качестве обязательного условия нуждается в креплении к несущей (капитальной) стене, рамную можно опереть и закрепить на полу.

    Рамная инсталляция

    Одно из самых распространенных решений. Представляет собой сварную раму замкнутой конструкции из стального профиля квадратного сечения. Должна выдерживать как минимум 400 кг полезного веса. На раму для подвесного унитаза ложится основная нагрузка, а она распределяет ее на капитальную стену или перекрытие. Ножки часто оборудуются регулировкой высоты — это удобно для выставления рамы по уровню и относительно пола.

    Рамные конструкции в строительстве считаются одними из самых надежных, это подтверждается высокой популярностью решений на их основе. Еще ее можно применить в качестве основы для условной перегородки для планирования (зонирования) помещения.

    Рамная конструкция отличается от блочной, прежде всего, более высокой ценой. Взамен производитель предлагает универсальное решение для системы инсталляции: его можно применить где угодно, даже с относительно слабыми деревянными каркасными перегородками. Существует разновидность для упора в пол (на специальных ножках) и непосредственно навешиваемая на стену.

    Высокая цена конструкции оправдана ее массивностью и высокой несущей способностью: с такой мощной рамой навесной унитаз точно не упадет. Бывает и комбинированный вариант — с передачей нагрузки на стену и пол. При выборе такого решения необходимо знать все требуемые габариты, а также точное место расположения сантехнического прибора.

    Блочная инсталляция

    Также изготовлена из прочного металла, но отличается типом крепления. Для нее обязательно нужна капитальная несущая стена, которая воспринимает нагрузку от блочной инсталляции унитаза. В сравнении с рамной конструкцией такое решение немного дешевле, а еще его можно использовать для приставных моделей.

    Инсталляция блочная, как следует из ее названия, образована объемной жесткой конструкцией (блоком), к которому крепятся унитаз, смывной бачок, а также вся питающая арматура. По окончании монтажа несущие элементы закрываются от посторонних глаз защитной панелью (чаще всего это гипсокартонная плита) и сантехнический прибор готов к использованию. Далее перегородку можно декорировать на свое усмотрение — выполнить облицовку кафелем, нанести жидкие обои, закрыть наборной пластиковой стенкой. Гипсокартон обязательно должен быть водостойкой (зеленого цвета).

    Достоинства данного решения: простая и надежная конструкция, доступная цена. Недостатки: требуется устройство (уже готовая) ниша, крепление допускается только к капитальным несущим стенам. Все прочие ее просто не выдержат.

    Из чего состоит инсталляция

    Конструкция, принимающая на себя вес подвешенной чаши вместе с сидящим на ней человеком, а также служащая для коммуникации подведенной водоразборной арматуры, должна быть прочной, жесткой и крепко крепиться к стене или полу. По сути инсталляция состоит из стальных элементов определенного сечения, образующих практически монолитное пространственное решение.

    Практически все современные сантехнические приборы для туалетной комнаты оснащаются функцией двойного слива: это помогает рационально расходовать воду.

    А еще инсталляция для приставного унитаза, является своеобразным переходником, в котором смонтированы бачок с системой смыва, выпуск канализации и арматура для подачи воды. Решение полностью готовое к монтажу, поэтому ничего дополнительно настраивать и подбирать не требуется. Именно поэтому тип крепления четко привязан к определенному виду унитаза. И важно заранее учесть все необходимые нюансы, чтобы избежать возможных ошибок.

    Внутреннее устройство — арматура

    К нему относятся:

    • смывной бачок
    • трубы для подачи воды
    • кнопка управления смывом
    • входной патрубок слива в канализацию
    • крепежные шпильки (для чаши, соединения со стенами и перекрытием)

    Разновидности навесных унитазов

    Вниманию потребителя предлагается достаточно разнообразный модельный ряд от ведущих производителей Grohe, Jika, Kludi, Geberit, Cersanit и других. Они отличаются формой, материалом, способом крепления, а также ценой.

    Любителям нестандартных решений придется по вкусу унитаз подвесной квадратный: строгие формы, уникальный дизайн.

    Выбор в пользу унитаза совмещенного с внутренней полочкой оправдан, если не хочется устанавливать специальные системы для снижения уровня брызг — антивсплеск. Отчасти такое решение помогает избежать попадания в сливное отверстие предметов (например, телефона или туалетной бумаги): они остаются на полке.

    Подвесной унитаз, совмещенный с гигиеническим душем, по достоинству оценят дамы: по отзывам, такое устройство значительнее комфортнее, чем биде.

    Круглый унитаз подвесной конструкции со специальным решением смыва создает не сплошной поток воды (как в обычных решениях), а двигающийся по спирали, что, в свою очередь, повышает эффективность и оставляет меньше загрязнений на стенках.

    Тем более хорош унитаз подвесной безободковый с антивсплеском: вода при смывании распределяется строго по стенкам изделия, не создавая дискомфорта во время пользования. В таких моделях из-за отсутствия стандартного ободка не скапливаются бактерии — не нужно регулярно выполнять очистку с применением агрессивных химических препаратов.

    Если существующие компактные габариты санузла (тем более, когда он является совмещенным) не позволяют разместить в нем квадратный подвесной унитаз, отличной альтернативой ему может стать угловой прибор.

    Прямоугольный унитаз подвесной конструкции олицетворяет собой стремление хозяина к совершенству: такие модели выбирают не часто, зато они надежны и имеют достаточно серьезные габариты. Для большого санузла лучшего решения не найти.

    Унитазы приставные со скрытой инсталляцией занимают промежуточное положение между классическими вариантами (с креплением к полу) и настенными: они опираются на основание, но при этом бачок скрыт за фальшпанелью.

    Сложности в работе с инсталляцией

    Большинство проблем, с которыми обычно связывают подвесной унитаз, а также сложность его установки, можно свести к разумному минимуму, если тщательно следовать рекомендациям производителя и специалистов-сантехников.

    Во-первых, до того, как начать любые работы по монтажу сантехники, необходимо иметь четкое представление (план) о месте установки, очередности действий, конкретной модели, типе инсталляции. Лучше потерять время, прорабатывая все возможные варианты ремонта в ванной комнате, включая замену унитаза, чем потом пытаться исправить допущенные на стадии проектирования ошибки.

    Во-вторых, важно не только установить инсталляцию, но и добиться того, чтобы она правильно и четко работала.

    Возможно, именно в силу некоторой сложности монтажа профессиональные сантехники часто рекомендуют надежную, оправданную классику: унитаз, крепящийся к полу, а не подвесной. Но у подвесных унитазов есть свои плюсы в характеристиках. Например, они создают гораздо меньший уровень шума. И внешне выглядят эстетичнее, воздушнее.

    В последнее время появились компромиссные решения, позволяющие применить подвесной унитаз без инсталляции: считается, что они ничуть не хуже других. Также существует достаточно много людей, которые отдадут свой голос в пользу рамы или блока для крепления чаши.

    Инсталляция или унитаз

    Перед тем, как решить что выбрать — инсталляцию или унитаз, следует детально разобрать все преимущества и недостатки обоих вариантов. Стандартный напольный прибор привычен, удобен, достаточно прост в обслуживании, но занимает много места.

    Настенное крепление выглядит более эстетично, но потребует серьезных финансовых затрат, а также на ближайшие 10-20 лет закроет все внутренности водоразборной арматуры, несущего каркаса от наблюдения. В случае непредвиденной ситуации доступ к ним будет закрыт. Взамен потребитель получает бесшумную, высокотехнологичную конструкцию.

    Плюсы и минусы

    Несомненными достоинствами следует считать бесшумность, скрытый за стеной бачок, двухрежимный слив, высокую надежность крепления, гибкую адаптацию в интерьере.

    Недостатков не так много, но они существуют:

    • цена настенной модели выше, чем обычной
    • некоторая специфика монтажа
    • заведомое ограничение доступа к транзитным коммуникациям (если это многоквартирный дом)
    • необходимость обязательного наличия капитальных несущих конструкций
    • недоступность основных узлов установленной инсталляции для осмотра или профилактики

    Что более важно — перечисленные трудности или же безусловный комфорт от пользования, решать будущему владельцу.

    Как выбрать подвесной унитаз

    На сегодняшний день магазины сантехники предлагают всевозможные модели как традиционной (напольное крепление, открытый бачок), так и новой конструкции (навесная чаша). Придется взвесить все «за» и «против», а также рассчитать необходимые материальные затраты. Решить, какой подвесной унитаз с инсталляцией лучше вписывается в предполагаемый дизайн. Какую выбрать инсталляцию под унитаз зависит от конкретной ситуации, с учетом материала стен, размеров помещения, вкусов хозяев.

    О том, как выбрать подвесной унитаз с инсталляцией применительно к своим условиям, лучше выяснить у консультантов-сантехников или на специализированных сайтах. Ввиду специфики конструкции, навесные чаши практически не допускают никаких доводок или переделок после окончания монтажа: вся рабочая арматура должна быть скрыта за фальшстенкой, а для пользования остаются непосредственно сам унитаз и кнопка управления.

    Сделать правильный выбор инсталляции поможет информация о материале стен, месте расположения канализационного стояка и представление о том, как должно выглядеть готовое решение. Не помешает набросать несколько эскизов интерьера будущего санузла или позаниматься компьютерным моделированием.

    Как работает туалет — Чемпионы службы Whipple

    Некоторые из наиболее распространенных проблем с водопроводом в доме связаны с туалетами. Засорения, неисправные механизмы промывки или любые другие проблемы, от раздражающих до опасных для вашего здоровья.

    Узнайте, как работает ваш туалет, чтобы предотвратить или диагностировать проблемы по мере их возникновения. Вот базовый обзор того, как работает унитаз, и некоторые важные детали, которые нужно знать.

    Детали туалета

    Самой важной частью унитаза является унитаз.У этого ключевого компонента нет движущихся частей, но он может работать с электричеством, водой или любым другим внешним фактором или без них. Унитаз состоит из следующих основных частей:

    • Чаша: Нижняя часть унитаза, где устанавливается сиденье.
    • Отверстия в ободе: Отверстия, через которые вода может наполнять чашу по всему краю.
    • Отверстие для форсунки: Некоторые чаши также имеют отверстие в нижней части, которое увеличивает давление промывки.
    • Выход: Отверстие в нижней части чаши, ведущее к сифону.
    • Сифон: Ваш унитаз, как и другие приспособления, должен иметь водоотделитель для предотвращения выхода канализационных газов.
    • Сифонная трубка: После сифона сифонная трубка представляет собой пустой кусок водопровода, наклоненный вниз и пустой между промывками.
    • Канализационная труба: Сточные воды и вода перетекают через сифонную трубку в канализационную трубу каждый раз, когда вы смываете воду в туалете.

    Промойте туалет

    Благодаря сифонной трубке ваш унитаз можно смыть даже без доступа к проточной воде.В случае неисправности промывочного механизма или отсутствия проточной воды просто наполните ведро примерно двумя галлонами воды. Если налить воду прямо в унитаз, уровень воды поднимется.

    Больше воды создаст вакуум в сифонной трубке, опорожняющей унитаз. Прилив воды и бульканье сообщают, что смыв в унитазе происходит правильно.

    Переливной туалет

    Есть несколько случаев, когда ваш туалет может переполниться.Благодаря заливному клапану в резервуаре, резервуар будет заполнен водой, достаточной только для одного смыва унитаза. Если унитаз забился, не промывайте его, пока не очистите унитаз.

    Слейте воду из унитаза

    Если вы собираетесь почистить или заменить унитаз, возможно, вам придется слить воду из унитаза. Если вы не знаете, как слить воду из унитаза, с сифонной трубкой будет сложно справиться.

    Самый важный шаг — ваша безопасность. Будьте осторожны при контакте с водой в унитазе.В случае сомнений доверьте это профессионалам. Для начала закройте кран подачи воды в бачок унитаза. Сполосните унитаз, удерживая рычаг в нажатом положении, пока он полностью не слит.

    После того, как вода слита из резервуара, есть несколько способов слить ее из резервуара. Быстро налитое в чашу пятигаллонное ведро воды может привести к тому, что большая часть воды будет вытекать через сифонную трубку. Оставшуюся воду необходимо удалить с помощью губки, пылесоса для влажной / сухой уборки или полотенца.

    Комплексные сантехнические услуги

    От ремонта и замены до удаления засоров и текущего обслуживания, Whipple Service Champions может предоставить все услуги по сантехнике, необходимые для вашего туалета или любой зоны вашего дома. Если вы готовы к быстрым и дружелюбным профессиональным сантехническим услугам, свяжитесь с нами сегодня. Хотя теперь вы знаете все необходимые части унитаза, некоторые проблемы с унитазом лучше оставить профессионалам.

    типов туалетов | Тестирование туалета MaP

    Типы туалетов

    Поиск туалетов на карте MaP

    Какой тип туалета вам подходит?

    Экономия воды

    До 1980-х годов многие туалеты смывались на 5 галлонов (19 литров) и более.В 1980-х годах многие нормы и стандарты устанавливали максимальный объем смыва на уровне 3,5 галлона (13,25 литра). Эти туалеты называли «водосберегающими».

    Сверхнизкий расход (ULF)

    В некоторых регионах США и Канады максимально допустимый объем смыва в унитазе составляет 1,6 — 6,0 литров. (В другом мест, максимум ниже.) Эти унитазы обычно называют моделями ULF, стоячими для «сверхнизкого расхода» или «сверхнизкого смыва».В 1990-х и начале 2000-х годов на рынке доминировали унитазы ULF.

    Высокоэффективный (HET)

    Однако, начиная с конца 1990-х годов производители начали внедрять так называемые «высокоэффективные туалеты» или HET. HET определяются как имеющие эффективный объем промывки. (см. Двойной смыв ниже) 1,28 галлона / 4,8 литра или меньше. Категория HET включает светильники как с одинарным, так и с двойным смывом. База данных MaP содержит более 2400 моделей HET с одинарным сливом и 1300 моделей HET с двойным сливом, сертифицированных для U.S. Спецификация WaterSense EPA. Калифорния, Джорджия, Колорадо, Техас, Массачусетс, Орегон, Вашингтон, округ Колумбия, и Нью-Йорк в настоящее время запрещают установку светильников, не относящихся к HET (за некоторыми исключениями).

    одинарного смыва

    В унитазах с одинарным смывом предусмотрена опция только одного смыва. Некоторые модели промывают всего 0,8 галлона (3,0 литра), а некоторые — до 1,6 галлона (6,0 литра). Модели, сертифицированные для смыва WaterSense, содержат не более 1 штуки.28 галлонов (4,8 литра). Найдите здесь одинарный флеш.

    Двойной смыв

    HET с двойной промывкой позволяют пользователю выбрать «полную» промывку для удаления твердых частиц или «уменьшенную» промывку только для удаления жидкостей. В США и Канаде полный объем смыва не может превышать 1,6 галлона (6,0 литра), а «уменьшенный» объем смыва не может превышать 1,1 галлона (4,2 литра). Программа WaterSense Агентства по охране окружающей среды США рассчитывает «эффективный» объем смыва моделей унитазов с двойным смывом как среднее значение одного «полного» и двух «уменьшенных» смывов, e.г., [1,6 + (2 x 1,1)] / 3 = 1,27 галлона. Однако некоторые исследования в жилых помещениях показали, что фактическое соотношение «сокращенных» и «полных» смывов составляет менее 2: 1. Чтобы быть консервативным, максимально «полный» объем смыва туалетов с двойным смывом, имеющих статус MaP PREMIUM, не может превышать 1,28 галлона (4,8 литра).

    Gravity-Fed

    Туалеты с гравитационным питанием — наиболее распространенный тип домашних туалетов. Они зависят от объема и веса воды в резервуаре для создания промывочного действия.Когда ручка смыва нажата или нажата кнопка, открывается промывочный клапан (с заслонкой или другим типом уплотнения), и вода из резервуара сливается в чашу по каналам через отверстия в ободке в чаше, через форсунку у дна чаши или через комбинацию того и другого.

    Сифонный

    В большинстве туалетов, продаваемых в Северной Америке, сила воды, выходящей из унитаза, создает сифон в сифоне унитаза.Это сифонное действие помогает «вытягивать» отходы из чаши в канализацию здания. Диаметр сифонного канала в большинстве сифонных чаш составляет 2,25 дюйма (57 мм) или меньше, чтобы можно было создать эффективный сифон.

    Промывка

    Умывальники реже встречаются в Северной Америке, но широко используются в Европе и Австралии. В умывальниках не образуется сифон. Скорее, вес воды, выходящей из края чаши, «выталкивает» отходы через сифон.Поскольку раковины для мытья посуды не полагаются на сифонного действия, диаметр их ловушек может достигать 3 дюймов и более. Хотя сифон большего размера может привести к меньшему засорению, Смывные чаши обычно имеют гораздо меньшую площадь поверхности (водное пятно), чем сифонические чаши, что может привести к увеличению появление полос в чаше (также известное как «следы скольжения»).

    Ассистент давления

    Туалеты с повышенным давлением хранят воду, используемую для смыва в сосуде высокого давления, под тем же давлением, что и водопровод в здании — обычно от 40 до 80 фунтов на квадратный дюйм.Вода заполняет сосуд высокого давления, который обычно находится внутри унитаза из стекловолокна, выполненного в традиционном стиле. бак — сжимает воздух, содержащийся в баке. Это давление сжатого воздуха, которое быстро выталкивает воду из резервуара в резервуар. чашу, когда рычаг смыва нажат. Поскольку вода хранится в резервуаре под давлением, а не в резервуаре из стекловидного фарфора, туалеты с избыточным давлением не «потеют» даже во влажном климате. В то время как туалеты с вспомогательным давлением обеспечивают надежное смывание, по сравнению с гравитационными моделями они иногда могут дороже покупать, труднее ремонтировать и громче.

    Найдите здесь вспомогательное давление.

    Конструкция с круглой передней частью и удлиненной чашей

    Сегодняшние туалеты имеют либо меньшую чашу с круглой передней частью, либо более длинную чашу с удлиненной передней частью. Миски с круглым передом были очень популярны в 1900-х годах. и по сей день идеальны для компактных ванных комнат. Сегодня обычно устанавливают удлиненные чаши, потому что они считаются более удобными. для взрослых и более гигиеничный. Сантехнические нормы требуют использования удлиненных чаш в коммерческих целях.Найдите здесь выбор чаши.

    Обычные и увеличенные чаши (высота ADA)

    Потребители и дизайнеры могут выбрать одну из двух распространенных высот унитаза: обычная высота с верхней частью унитаза, как правило, от 14 до 15 дюймов от пола. (исключая сиденье унитаза) и высоту стула с верхней частью чаши, как правило, от 16,5 до 18 дюймов от пола. Закон об американцах с ограниченными возможностями (ADA) 1990 года устанавливает минимальную высоту чаши 17 дюймов (432 мм).Раковины ADA становятся все более популярными. Многие производители используют свою собственную терминологию для описания большей высоты чаши, включая «комфортную высоту®», «легкую высоту», «правильную высоту», «умную высоту» или аналогичные термины.

    Детские и ювенальные туалеты

    Некоторые производители также продают туалеты меньшего размера для очень маленьких детей и подростков, подходящие для дошкольных учреждений и детских садов. Здесь вы найдете последний список из 38 детских и юношеских туалетов и дополнительную информацию.

    Как устроены туалеты? Детали, ступени и почему используется фарфор

    Вы когда-нибудь задумывались: «Как сделаны туалеты?» Согласно недавним опросам, в среднем человек проводит в ванной около 416 дней своей жизни! Это много времени на фарфоровом троне!

    Эти светильники стали основным продуктом в домах по всему миру с 1596 года. Тем не менее, немногие знают, как появились комоды.

    На самом деле у каждого производителя свой производственный процесс.Мало того, дизайн туалетов претерпел значительные изменения на протяжении веков. Чтобы ответить на этот вопрос, мы собираемся взглянуть на основные компоненты и материалы, которые делают унитазы такими, какими они являются сегодня.

    Из чего сделаны туалеты?

    Самым важным аспектом производственного процесса унитаза являются материалы! Раньше можно было увидеть туалеты, обтянутые декоративной резьбой по дереву. К счастью, мы перешли к чему-то более гигиеничному.

    В наши дни наиболее распространенным материалом для унитазов является фарфор .Фарфор — это керамический материал, который часто используют в кастрюлях и посуде. Многие называют его сырьем. На самом деле фарфор — это смесь ингредиентов.

    К ним относятся каолин, силикатные минералы и порошковый полевой шпат. Некоторые производители могут также включать некоторые дополнительные ингредиенты для создания собственной смеси. В любом случае, эти ингредиенты объединяются, образуя густую глинистую суспензию!

    Фарфор является популярным материалом по многим причинам. Все сводится к устойчивости материала.При правильном изготовлении он гладкий и легко моется. Таким образом, он более гигиеничный! При этом фарфор практически непроницаем для воды.

    Чтобы сделать его полностью водонепроницаемым, производители используют обработку, называемую стекловидным фарфором. Вы можете встретить современные туалеты с маркировкой «стекловидный фарфор», а не керамические или фарфоровые. . Дело не в самом материале. Скорее это покрытие.

    Стекловидный фарфор — это эмалевое покрытие, которое придает туалетам известную нам стеклянную отделку.Это делает фарфор гладким и непористым, что облегчает чистку.

    Почему туалеты фарфоровые?

    Возможны и другие материалы для производства. Компостные и переносные туалеты сделаны из пластика. Так почему бы не использовать его для жилых комодов?

    Производство пластика дорогое. Для процесса экструзии потребуется значительное количество пластика. Даже тогда он никогда не мог достичь прочности фарфора.

    Плюс, пластик со временем разрушается.В конце концов, влага и отходы из туалета попадут в пластик и наоборот. Это сделает ваш комод антисанитарным .

    Сталь — еще один вариант. Существуют стальные приборы и поверхности для приготовления пищи. Так почему же производители не используют его для унитазов? Вы можете найти стальные туалеты в тюрьмах и самолетах.

    Однако он не является фаворитом для жилых туалетов из-за веса и теплопередачи. Материал быстро остывает, что вызывает неприятные ощущения у пользователя.

    Производство

    Процесс изготовления унитаза — непростая задача. Это многодневный процесс, требующий особого внимания к деталям. . Между этапами должно пройти несколько дней, чтобы готовый продукт был прочным и безопасным в использовании.

    Опять же, все производители по-разному. Но вот некоторые из основных этапов производственного процесса.

    Молдинг

    Первое, что должны сделать производители унитазов, — это создать форму. Комоды бывают разных форм, размеров и дизайнов.Формы позволяют дизайнерам создавать уникальные приспособления на любой вкус.

    После того, как форма будет завершена, рабочие произведут негативное впечатление. Чаще всего производители снимают оттиски по разделам. Это помогает значительно упростить процесс продвижения вперед. Эти негативные впечатления обычно называют «инструментами».

    Заполнение

    На этом этапе рабочие заполняют формы фарфоровой суспензией, которую мы использовали ранее. Суспензия вязкая и сыпучая.Это гарантирует, что сырье попадет в каждый уголок пресс-формы.

    Затем формы высыхают на воздухе до небольшого затвердевания. Чтобы ускорить процесс, некоторые производители помещают формы в сушильные камеры с низким нагревом.

    Цель состоит в том, чтобы удалить как можно больше влаги. Точное содержание влаги в фарфоре зависит от формулы. Но у большинства около 20 процентов. Уменьшение содержания влаги подготовило компоненты к следующему этапу процесса.

    Остекление

    После того, как секции туалета высохнут, рабочие вынимают их из формы.Затем им потребуется некоторое время, чтобы устранить любые недостатки. Это включает удаление любых разделов переполнения. Шлифовка секций и сборка унитаза тоже обычное дело.

    После этого наносится глазурь. Вот тут-то и вступает в игру стекловидная фарфоровая эмаль! Производственная бригада наносит толстый и ровный слой эмали, чтобы убедиться, что прибор водонепроницаем. .

    Обжиг

    Наконец-то мы подошли к этапу обжига! Туалеты переходят в массивную печь.Температура в печи составляет около 1220 градусов по Цельсию! Это почти 2400 градусов по Фаренгейту!

    В процессе обжига удаляется оставшаяся влага. Он также укрепляет эмаль, создавая тот глянцевый финиш, с которым мы все знакомы!

    Некоторые производители наносят красный краситель, который выгорает во время обжига. Это способствует тому, чтобы унитаз пропекся равномерно и тщательно. Точное время зависит от конструкции унитаза. Но обычно их оставляют в печи более чем на 18 часов.

    Вот видео, которое поможет вам получить хорошее представление о том, что нужно для изготовления унитаза.

    Основные компоненты

    Туалеты сделаны из более сложных материалов, чем многие думают! Конструкция этих светильников проста. Но производители постоянно ищут способы повысить эффективность.

    Чтобы дать вам некоторое представление о том, что нужно для производства качественного унитаза, вот основные компоненты, которые есть в каждом современном комоде.

    Детали унитаза с маркировкой

    Чаша

    В унитазе собираются все отходы перед смывом. Выглядит просто. Но у мисок есть несколько важных особенностей.

    По краю чаши есть небольшие отверстия. Это то, что подает воду из бака на промывку. Внизу чаши находится соединение с S-образным сифоном.

    Резервуар для воды

    Резервуар для воды — это небольшой резервуар за комодом. Не во всех туалетах есть бак. Но большинство жилых моделей так и есть.Это самый простой способ избавиться от мусора!

    Этот резервуар вмещает несколько галлонов воды. Более новые модели используют не более 1,6 галлона воды. Старые могут использовать до семи галлонов! Если вы ищете экономичную модель, обратите внимание на эту опцию от American Standard.

    Когда вы потянете за рычаг промывки, вода из бака устремляется в чашу. Это помогает сработать ловушку внизу и удалить отходы.

    Ловушка

    Взгляните на унитаз без юбки.Обратите внимание на определенную кривую, идущую от чаши до пола? Это известно как ловушка.

    Туалеты могут иметь S-образный или P-образный сифон. В любом случае, это оригинальный элемент дизайна, который создает вакуум, чтобы смывать отходы .

    В верхней части кривой указан воздух. Каждый раз, когда вы промываете воду, вода из бака перемещается по верхней кривой. Это создает эффект сифона, чтобы удалить отходы в канализацию!

    Механика промывки

    Открытый бачок унитаза с подсветкой заправочного клапана

    И, наконец, компоненты для промывки.Эти компоненты, расположенные внутри резервуара, отвечают за запуск смыва. Дизайн туалетов за последние годы прошел долгий путь. Таким образом, доступно несколько различных вариантов.

    Вы можете приобрести унитазы с обычным рычажным смывом или усовершенствованным кнопочным механизмом. В любом случае, они действуют по одним и тем же принципам. Промывка поднимает откидной клапан на дне резервуара. Это направляет воду из бака в емкость для смыва.

    В баке также есть шаровой кран. Он управляет водяным клапаном для наполнения бака и подготовки к следующей промывке.

    Заключение

    Дизайн туалетов продолжает развиваться. Но основная механика и производственные процессы остаются прежними. Обратите внимание на этот унитаз от American Standard, если вы ищете качественный классический комод.

    Остались вопросы о том, как устроены туалеты? Оставляйте свои вопросы в комментариях ниже!

    Создание унитаза надежного унитаза — длительный процесс. Это требует многих шагов и включает в себя специально разработанный набор сырья для производства.Над вашим наиболее часто используемым приспособлением требуется много работы. Но это того стоит из-за удобства!

    Почему унитазы сделаны из фарфора?

    Фарфор — один из самых прочных материалов для унитазов. При правильном остеклении материал водостойкий и легко моется. Таким образом, он более гигиеничен, чем пористые материалы, такие как пластик или дерево.

    Есть ли унитазы в США?

    Производственные предприятия нескольких брендов находятся в США, поэтому многие унитазы производятся в США.Mansfield Plumbing — один из самых популярных брендов американского производства. American Standard также имеет предприятие в Огайо.

    Сиденья для унитазов изготовлены из фарфора?

    Сиденья для унитазов доступны в фарфоре. Хотя у вас есть более широкий выбор вариантов. Сиденье не подвергается постоянному воздействию воды. В результате используются такие материалы, как пластик, дерево и металл.

    Какой туалет рекомендуют сантехники?

    Сантехники рекомендуют множество туалетов! Если унитаз соответствует федеральным нормам, у большинства сантехников не должно возникнуть проблем с его установкой или обслуживанием.Вот некоторые из них, которые мы рекомендуем

    Как очистить унитаз

    Назовете ли вы его «банкой» или «комодом», унитаз под любым названием может вонять.

    Несмотря на то, что унитаз является самым популярным сиденьем в доме, он редко очищается должным образом. Кто может лучше научить нас, как его чистить, чем Лесли Райхерт? Королева Трона специализировалась на ванных комнатах, когда вела свой бизнес по уборке.

    СВЯЗАННО: Начните чистку и вытирание пыли! Весенняя уборка с помощью этих советов по уборке от комнаты к комнате

    «За свою жизнь я вымыла более 11 000 туалетов», — признается она, и теперь учит нас своим приемам.

    Shutterstock / Iriana Shiyan

    Инструменты:
    • Базовый порошок для чистки унитаза Reichert: 1 стакан буры, 1 стакан пищевой соды или кристаллов соды, 1 стакан соли, 6 капель масла чайного дерева для дезинфекции. Смешайте сухие ингредиенты с маслом чайного дерева. (Хотя Райхерт рекомендует натуральные чистящие средства, можно заменить обычное чистящее средство.)
    • Пемза
    • Ершик для унитаза с щеточкой под краем на кончике
    • Большая салфетка из микрофибры, сложенная на восьмые части
    • Губка для чистки

    Как чистить внутреннюю часть унитаза

    Один раз в неделю: Для тщательной еженедельной очистки отключите подачу воды в унитаз и спустите воду, чтобы вся вода вылилась из унитаза.Насыпьте порошок для чистки унитаза в унитаз и в перчатках потрите унитаз и под ободком с помощью губки для чистки. После очистки порошком добавьте в унитаз 1 стакан дистиллированного белого уксуса. Если возможно, дайте ему постоять в течение часа, прежде чем включать воду и смывать. Теперь у вас один чистый туалет!

    Ежедневно : Чтобы продлить эффект еженедельной очистки, полощите унитаз каждый день, используя простую воду и ершик. Это только совет по обслуживанию.Он не заменяет еженедельный режим уборки.

    У твоего туалета колец больше, чем у панк-рокера? Удалите пятна и кольца с помощью пемзы. (Ничто не сделает это лучше, если вы перестанете быть близким и личным с туалетом.) Выполняйте эту работу во время еженедельной уборки, когда унитаз пуст. Надев резиновые перчатки, посыпьте пятна / кольца порошком для чистки унитаза, затем смажьте их пемзой и небольшим количеством смазки для локтей.

    СВЯЗАННЫЙ: Как убрать беспорядок с вашей прикроватной тумбочки

    Как убрать внешнюю часть туалета

    Каждую неделю очищайте весь туалет снаружи.Используя влажную ткань из микрофибры, сложенную в восемь частей, начните протирать верх резервуара и работать вниз. Вы будете использовать только восьмую часть ткани за раз. Протрите в этом порядке, складывая к свежему участку ткани после каждого шага:

    1. Ручка смыва, верхняя и боковая части бачка
    2. Верх и внутренняя часть крышки унитаза
    3. Верх сиденья унитаза, затем нижняя сторона -фарфоровая площадка между баком и сиденьем унитаза, где болты. Здесь часто собирается моча.Продолжайте чистить верх и внутреннюю часть фарфорового ободка снаружи унитаза и основания

    Технически пол вокруг унитаза — это не унитаз, но мы все знаем, что там скрывается. (Если у вас в доме есть мальчики, вы понимаете, о чем я.) На рынке есть продукты (на основе ферментов Urine Off и Chrisal на основе пробиотиков), которые поглощают мочу с поверхностей и устраняют запах. Они лучше всего работают с разливом свежей мочи, а не с накоплением мочи за год.

    Бачок унитаза: Когда в бачке унитаза заметна слизь, пора его очистить.По словам Дойла Джеймса, президента компании Mr. Rooter Plumbing, лучший способ ее очистить — это слить воду из резервуара, закрыв водяной кран под резервуаром, и спустить воду в унитазе. Нанесите на внутреннюю часть резервуара универсальное чистящее средство, такое как «сделай сам» Райхерта. Подождите 10-15 минут, а затем протрите щеткой для унитаза, старой зубной щеткой или губкой для чистки. Включите воду и промойте.

    СВЯЗАННЫЕ: 3 совета по организации шкафа под раковиной раз и навсегда

    Очистка профессиональных инструментов, таких как ершик для унитаза

    Из-за присутствия бактерий, Райхерт говорит, что салфетки для уборки ванной комнаты должны идти прямо в туалет Шайба.Стирать отдельно в горячей воде с моющим средством после каждого использования. Не добавляйте кондиционер для белья, он испортит микрофибру. Сухой воздух.

    Ершик и держатель для унитаза: каждые две недели смешивайте 2 унции дистиллированного белого уксуса, несколько капель масла чайного дерева и несколько капель эфирного масла, например, лимонной травы или лаванды. Налейте немного на ершик для унитаза, а остальное добавьте в держатель для ершика, чтобы он оставался свежим. Меняйте эту смесь каждые две недели.

    Чтобы очистить поршень унитаза (разумеется, при необходимости), оставьте его на несколько минут в унитазе с чистящим раствором.Смывать. Высушите его, подняв поршень из воды. Держите его подвешенным над унитазом, но не в воде, закрыв сиденье унитаза за ручку поршня. Когда поршень высохнет, его можно хранить.

    Эта статья была первоначально опубликована 26 апреля 2016 года.

    Как починить унитаз, который не смывается

    Застряли в неудобной водопроводной сети, где у вас не смывает воду? Не бойся. Мы здесь, чтобы объяснить наиболее частые причины, по которым ваш туалет может не смываться, и способы их устранения.Если вы живете в Лос-Анджелесе, местные сантехники в Mike Diamond всегда готовы помочь.

    Ваш туалет может быть забит (даже если вы его не видите) или в нем не хватает воды. Неисправным могло быть и любое количество рабочих частей. Прежде чем следующий человек в вашем доме должен будет уйти, давайте, кхм, окунемся и поможем вам починить унитаз, который не смывается.

    Ваш туалет засорен.

    Очевидная причина, по которой ваш унитаз не смывается, но которую необходимо учитывать, — это то, что он забит.Никогда не смывайте ничего, кроме туалетной бумаги и мусора в унитазе. Салфетки и другие предметы могут накапливаться и блокировать канализацию. Сабо может быть не видно, если оно находится дальше по конвейеру.

    Частичное засорение где-то в линии может означать, что ваш туалет будет продолжать смывать, но не очень сильно. Чтобы проверить частичное засорение, налейте в таз ведро с галлоном холодной воды. Если ваш туалет по-прежнему не смывается должным образом, возможно, вы частично забиты.

    Что делать: Используйте поршень или туалетный шнек, чтобы ослабить предметы.Убедитесь, что вы используете поршень с фланцем, так как чашка поможет вам лучше уплотнить унитаз. Другой способ расслабить вещи — выключить воду в унитазе, сполоснуть его, а затем налить в унитаз горячую (не кипящую) воду. Дайте воде постоять несколько минут, затем смойте. Если и это не сработает, вам следует подумать о том, чтобы выгнать унитаз. Если после использования любого из вышеперечисленных методов ваш туалет по-прежнему не смывается, вы можете воспользоваться услугами профессиональной очистки сточных вод.

    Проверьте ручку и цепочку своего туалета

    Если ручка ничего не делает при промывании, возможно, у вас есть простое решение.Ручка соединяется с заслонкой (клапаном, удерживающим воду в резервуаре) небольшой цепочкой. Простое объяснение может заключаться в том, что цепь отключилась на обоих концах.

    Также возможна цепочка неправильной длины. Когда вы нажимаете на ручку, цепь поднимает заслонку, чтобы начать слив унитаза. Если цепочка унитаза слишком длинная, заслонка не поднимется. Если заслонка не поднимается, унитаз не сливается. Если цепь слишком короткая, то заслонка унитаза не закроется должным образом, и унитаз будет работать без полного заполнения водой.

    Что делать : Снимите крышку бачка унитаза. Убедитесь, что оба конца цепи подключены. Если нет, закрепите их на месте. Если это так, потяните за ручку, чтобы проверить, имеет ли цепь подходящую длину, чтобы полностью открыть заслонку, а также дайте ей плотно закрываться.

    Почему хлопушка в унитазе не закрывается?

    Как упоминалось выше, заслонка — это резиновый клапан на дне бачка вашего туалета. Заслонка унитаза открывается и закрывается каждый раз, когда вы смываете воду, позволяя воде стекать из бачка в унитаз.Когда вы нажимаете на ручку унитаза, вы поднимаете заслонку. Заслонка вашего туалета находится в постоянном контакте с движущейся водой, которая со временем может погнуть или иным образом деформировать заслонку.

    Что делать: Осмотрите свою заслонку. Плотно ли он закрывается? Вы видите износ или повреждения? Хлопушки недороги и доступны в любом местном хозяйственном магазине. Перекройте подачу воды на кране подачи, слейте воду из бачка и замените заслонку. Убедитесь, что вы снова прикрепили цепь.Если вам нужна помощь, мы готовы помочь.

    Отрегулируйте или замените переливную трубку

    Переливная трубка унитаза является частью бачка рядом с трубкой для наполнения. Трубки перелива помогают слить воду прямо в унитаз во время смыва. К сожалению, эти трубки не безупречны. Постоянное давление в унитазе может легко сломать или иным образом повредить их. Если трубка все-таки треснет, вода будет попадать в нее, а не проходить.

    Что делать: Заменить переливную трубку, чтобы восстановить ее работоспособность.Если переливная трубка не работает, позвоните нам, и мы диагностируем проблему и установим нужную деталь.

    Ваш бачок не заполняется полностью

    Когда вы смываете воду из унитаза, вы спускаете воду из бачка в унитаз. Спуск большого количества воды в унитаз быстро создает всасывание, необходимое для смыва унитаза. Когда в баке недостаточно воды, он не создает необходимого давления для сильного смыва. Вы можете заметить более слабый прилив или его полное отсутствие.

    Что делать: Откройте бачок унитаза, чтобы найти поплавок и линию наполнения. Промойте унитаз с открытым бачком и посмотрите, как вода стекает в унитаз и снова наливается. Если трубка перестанет добавлять воду до того, как поплавок достигнет линии наполнения, ваш унитаз не сможет выполнить полный смыв. Отрегулируйте поплавок, переместив его положение на рычаге, который соединяет его с заправочной трубкой. Снова промойте и посмотрите, решили ли вы проблему.

    Очистите форсунки в унитазе

    Жиклеры унитаза — это маленькие отверстия на нижней стороне обода унитаза.Когда вы смываете воду, вода из бака наверху устремляется вниз через эти маленькие отверстия, создавая завихрение, которое вы видите. Если они забьются известью или коррозией, это ограничит силу промывки.

    Что делать: Возьмите небольшой гвоздь, проволоку или зубную щетку и прочистите форсунки. Используйте разбавленный отбеливатель или раствор уксуса. Поместите небольшое зеркало на нижнюю часть обода, чтобы увидеть, какие форсунки забиты, и выкопайте все засорения, чтобы восстановить их.

    Почини свой туалет, который не смывается

    Надеюсь, вы диагностировали причину, по которой ваш унитаз не смывается, и все снова движется.Если он по-прежнему не работает и вы хотите, чтобы его осмотрели лучшие сантехники Лос-Анджелеса, позвоните или свяжитесь с Майком Даймондом. Мы специалисты по сантехнике, которые превратят ваше разочарование в приподнятое настроение.

    Как отремонтировать унитаз с наводнением | Домашние руководства

    Крис Дезиел Обновлено 15 декабря 2018 г.

    В унитазе может быть много воды в чаше или в баке, и средства правовой защиты в каждом случае разные. Высокое количество воды в резервуаре обычно является результатом неправильно отрегулированного поплавка, тогда как высокий уровень воды в резервуаре может быть вызван изношенной заслонкой или засорением отходов.Если у вас возникли проблемы с поплавком или заслонкой, вы, вероятно, заметили, что заправочный клапан периодически включается и выключается или работает непрерывно.

    Регулировка поплавка

    Работа поплавка проста для понимания, и ремонт также прост. Если у вас есть шаровой кран с шариковым поплавком на конце металлического стержня, вам необходимо удлинить стержень, чтобы он оказывал большее давление на заправочный клапан, закройте его раньше и понизьте уровень воды в баке. Вы делаете это, поворачивая мяч против часовой стрелки.Если ваш поплавок сидит на трубке наполнительного клапана, он соединяется с клапаном с помощью регулируемого стержня. Чтобы понизить уровень воды, нужно укоротить штангу.

    Обслуживание заслонки

    Задача резиновой заслонки — удерживать воду в баке до тех пор, пока вы не промоете. Когда он изнашивается или цепочка, удерживающая его, становится слишком короткой, вода может просачиваться в чашу. В результате уровень воды в унитазе поднимается до уровня выпускного отверстия внутреннего П-образного сифона. Удлинить цепочку несложно, но важно не удлинять ее слишком сильно, иначе унитаз не будет смывать должным образом.Когда заслонка нуждается в обслуживании, лучшая стратегия — заменить ее. Их легко снять, а новые клапаны стоят недорого.

    Устранение засоров

    Закупорка в сливной линии может привести к тому, что уровень чаши поднимется над выпускным отверстием P-сифона, и, если он достаточно серьезный, унитаз может переполниться, если вы что-то не сделаете. Плунжер был изобретен как раз для такой ситуации. Чаще всего энергичное погружение ослабляет засорения настолько, чтобы их можно было смыть. Однако иногда одноразовый подгузник или тампон могут попадать в канализацию.Обычно вы можете очистить его змеей или туалетным шнеком. Вы просто кормите змею прямо в миску и крутите ее, когда она уже не пойдет дальше.

    Поиск и устранение неисправностей

    Высокий уровень воды в чаше может быть комбинацией засорения и изношенной заслонки. Обычно проблему с заслонкой можно диагностировать по ряби в воде в емкости и звуку наполнения емкости. Однако эти симптомы могут быть слишком малозаметными, чтобы их можно было определить, если утечка происходит достаточно медленно, и более высокий уровень в чаше может быть единственным признаком проблемы.Простой способ диагностировать утечку заслонки — залить в резервуар пищевой краситель или синий дезинфицирующий раствор и воздержаться от промывки в течение нескольких часов. Если вы видите, что в чаше появляется такой же цвет, пора отремонтировать заслонку.

    Какой унитаз выбрать?

    Есть основные компоненты, на которые следует обратить пристальное внимание при выборе чаши, вплоть до простого выбора материалов. Фактические материалы будут самой простой частью, поскольку в большинстве унитазов используются одни и те же материалы, но сложная часть будет заключаться в том, какие дополнительные функции реализованы, чтобы сделать унитазы обязательными для покупки.

    Вот краткое руководство, в котором подробно рассказывается, на что обращать внимание, когда выбирает унитаз.

    Какой унитаз выбрать?

    Материалы

    На самом деле это наименее важная часть, но она покрыта из-за дополнительных функций, которые делают ее достойной внимания. Большинство унитазов сделаны из фарфора или стекловидного фарфора, но есть и унитазы из керамики. Не было материала, который бы вытеснил фарфор для туалетов, и, вероятно, не будет в ближайшее время.Он прочный, надежный и не подаст в самый неподходящий момент. И с точки зрения производства это дешево в изготовлении. Итак, если все туалеты изготовлены из одного и того же фарфора, что отличает один от другого? Функции. Различные бренды используют разные типы барьеров, будь то плавильный материал, такой как Sanigloss, который отлично подходит для отделки, или более популярный EverClean, который добавляет гладкость и красивую глазурь. Тот же материал, что снаружи унитаза, находится и внутри унитаза, поэтому, когда отходы попадают внутрь унитаза, вы хотите, чтобы он имел как можно более хороший барьер, чтобы избежать разводов и необходимости дополнительных смывов.Хорошая отделка защищает от масел и других вредных химикатов, поступающих из организма, так что внутренняя часть вашего туалета дольше остается чистым.

    Бренды стали по-настоящему креативными в этом процессе, применив некоторые новейшие технологии, имитирующие циклон, который тщательно очищает унитаз одним движением на 360 градусов. В некоторых унитазах просто используются две мощные форсунки, которые хорошо расположены и обдувают унитаз полностью, одновременно сбрасывая отходы вниз. У других есть регулируемые форсунки, так что вы можете покрыть любую область чаши, которую считаете необходимой.У всех этих методов самоочистки есть свои преимущества и недостатки, но их основная цель — очистить чашу от мусора. Все эти методы хороши, но бесполезны, если у туалета сейчас нет хорошей отделки. Так что помните, что вы всегда хотите, чтобы хорошая отделка сочеталась с тандемом хорошего самоочищающегося умного туалета. Вы не можете иметь одно без другого и ожидать, что чаша останется нетронутой.

    28Июл

    Паркет как постелить: Как положить ламинат на паркет без неприятных последствий

    28 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    ПолСпец

    Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
    Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).

    Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
    Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.

    Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
    Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.

    Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
    Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.

    Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
    Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.

    Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
    У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.

    Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
    Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.

    Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
    Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.

    Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
    В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.

    Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
    При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.

    Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
    Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

    Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
    Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.

    Как сделать порог у входной двери и из какого материала
    Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.

    Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
    Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?

    Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
    Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.


    ПолСпец

    Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
    Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).

    Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
    Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.

    Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
    Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.

    Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
    Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.

    Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
    Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.

    Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
    У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.

    Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
    Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.

    Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
    Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.

    Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
    В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.

    Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
    При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.

    Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
    Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

    Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
    Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.

    Как сделать порог у входной двери и из какого материала
    Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.

    Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
    Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?

    Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
    Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.


    Как положить ламинат на паркет без неприятных последствий

    Ламинат – это популярное декоративное покрытие, искусно копирующее структуру дорогих пород дерева. По виду ламинат может заменить паркет, но по качеству он проигрывает. Можно ли класть ламинат на паркет? Однозначного ответа на этот вопрос нет, давайте рассмотрим подробности.

    Ламинат кладут на паркетное основание в нескольких случаях:

    • когда паркетная доска (точнее, ее внешний вид) уже не подлежит восстановлению;
    • при негативных для натурального дерева условиях эксплуатации (влажность, перепады температур, постоянные загрязнения и прочее).

    Особенности укладки ламината на паркет

    Ламинат чувствителен к неровностям пола, поэтому очень легко деформируется под нагрузкой от мебели и веса человека. Если пол будет ровный, то деформации и растрескивания не произойдет.

    Если паркетное покрытие пола утратило декоративные свойства, но все еще крепко держится на своем месте, то его замена необязательна. Ведь паркет – это древесина, обладающая теплоизоляционными свойствами, которые не помешают любому жилищу для сохранения тепла.

    Еще одна причина укладки ламината поверх паркета – это лишние затраты времени и сил на демонтаж. Особенно, если использовался клеевой метод укладки. Если паркет укладывался с соблюдением технологии на ровный пол, то он не станет помехой для надежной и продолжительной эксплуатации ламината.

    Подготовка основания

    Перед тем, как приступать к укладке ламината на поверхность паркета необходимо произвести обследование старого покрытия. При осмотре нужно обратить внимание на следующие факторы:

    1. Определить перепады по высоте поверхности. Для этого применяется пузырьковый уровень. Если пол неровный, то лучше демонтировать паркет, выровнять пол и после этого укладывать ламинат.
    2. Наличие трещин или деформированных элементов паркета нужно закрепить или заменить.
    3. Выявить шатающиеся или скрипящие элементы паркета и закрепить их с помощью саморезов.
    4. Глубокие трещины или сколы удалить с помощью шлифовальной машины или замазать шпатлевкой.
    5. После завершения реставрации паркета очистить его поверхность.

    Подготовка материала и инструментов

    Чтобы работа шла быстро и непрерывно, необходимо заранее приготовить все материалы и инструменты:

    • строительную рулетку и угольник для замеров;
    • карандаш для разметки;
    • электролобзик для распила;
    • деревянный брусок для подбивки планок ламината;
    • молоток;
    • клинья для соблюдения одинакового зазора между стеной и ламинатом;
    • планки ламината;
    • подложку под ламинат (вспененный полиэтилен).

    Укладка ламината на паркет

    Технология укладки ламината на паркет не отличается от традиционного монтажа ламинированного покрытия. Главное, чтобы поверхность паркета была подготовлена: укреплена, выровнена и очищена. Следующие действия производятся в несколько этапов:

    На подготовленную поверхность паркета укладывается подложка под ламинат. Это может быть вспененный полиэтилен или пробковый материал. Настил подложки осуществляется внахлест на стены, а все стыки проклеиваются скотчем. Подложка – это амортизатор для ламината, также она выполняет теплоизоляционные функции.

    На подложку рядами укладывается планки ламината так, чтобы планки следующего ряда смещались по отношению к предыдущему минимум на 40 мм (как в кирпичной кладке).

    Первый ряд укладывается вдоль стены. Крайняя планка отрезается по размеру. Оставшийся отрезок планки будет первым элементом второго ряда. За счет этого и получится смещение рядов.

    Планки второго ряда скрепляются с элементами первого ряда. Для этого применяются два вида замков: «клик» и «лок». Крепление с помощью замка «клик» осуществляется вставкой шипа одной планки в паз другой под углом 450, после чего планка опускается в горизонтальное положение. Крепление ламината с помощью замка типа «лок» осуществляется вбиванием шипа одной планки в паз другой.

    Все остальные ряды крепятся аналогичным образом. Последний ряд может не подойти по ширине, поэтому придется произвести продольный распил планок по размеру.

    После завершения монтажных работ вытащить клинья и обрезать выступающую подложку. Зазор между стеной и ламинатом скрывается под плинтусом, а стык между покрытиями разных комнат накрывается порожком.

    Укладка ламината на паркет должна производится с соблюдением зазора между покрытием и стенами помещения (компенсация теплового расширения материала). Для этого используют клинья

    Заключение

    Если качественно произвести подготовительные работы, укладка ламината на паркет не вызовет осложнений при дальнейшей эксплуатации покрытия. Для того, чтобы качественно выполнить укладку можно заранее потренироваться в соединении элементов.

    Видео — укладка ламината на паркетную доску:

    как стелить линолеум на паркет правильно своими руками

    Если старый паркет выглядит изношенным, его шлифуют. Его полная замена требуется в случае, если большая часть плашек не подлежит восстановлению. Стоимость такого ремонта велика. Более простое и дешевое решение – укладка рулонного материала поверх старого покрытия. Чтобы понять, как стелить линолеум на паркет, нужно узнать об особенностях подготовки поверхности, способах укладки и других нюансах такой работы.

    Можно ли на старый паркет положить линолеум

    Закрепить линолеум на старом паркете можно, даже если старое покрытие пришло в негодность. Но выбор способа зависит именно от состояния пола. Поэтому перед укладкой рулонного материала оценивают состояние древесины, так как к старому покрытию предъявляются особые требования:

    1. Отсутствие плесени и грибка. Если требование не соблюдено, в комнатах появляется неприятный запах сырости.
    2. Наличие вентиляции. Это помогает предотвратить появление сырости под напольным покрытием.
    3. Поверхность должна быть ровной. Для этого можно выровнять старое покрытие или использовать фанеру в качестве подложки.
    4. Плашки паркета не должны скрипеть под нагрузкой.

    Для осмотра старого покрытия в середине и рядом со стенами нужно извлечь несколько дощечек. Если на них заметны повреждения, стоит заменить их на новый материал или хорошо зачистить. Сделать это можно шлифовальной машиной или рубанком.Перед тем, как постелить линолеум на старые паркетные доски, нужно устранить щели между плашками.

    Старый паркетный пол до обработки

    Для этого стоит замазать их смесью клея с опилками. Класть линолеум или подложку под него можно только после того, как состав высохнет.

    Важно! Если линолеум укладывают на покрытие с неровностями и изъянами, это будет заметно в процессе эксплуатации.

    Технология укладки линолеума на паркет

    Линолеум укладывают на паркет 3 способами:

    • прямо на паркет;
    • на листы фанеры, ДВП или ОСБ;
    • на специальную подложку.

    При выборе первого способа паркет тщательно выравнивают, устраняют щели и неровности.

    Укладка материала без закрепления для проверки размеров

    Если напольное покрытие укладывают на листы фанеры или ДВП, тщательная подготовка основания не требуется, но основные дефекты все равно устраняют. Этот способ более удобен, так как время на подготовку помещения значительно сократится.

    В качестве основания используют и специальные подложки для линолеума. Они бывают пробковыми, джутовыми, древесноволокнистыми и синтетическими. Такой материал сглаживает неровности основания, а в некоторых случаях заменяют теплоизолирующий материал.

    Джутовая подложка

    Чтобы выбрать один из этих вариантов, нужно оценить состояние паркета. Если он сильно поврежден, стоит выбирать листы фанеры. Если трещины и перепады незначительны, крепят подложку. Когда пол не имеет дефектов, линолеум укладывают без дополнительных материалов.

    Как подготовить поверхность перед укладкой линолеума на паркетный пол

    Без подложки или фанеры линолеум укладывают только на паркетную доску шириной более 10 см. Это связано с тем, что наборный паркет с плашками меньших размеров может стать причиной появления вмятин над стыками.

    На старом паркете заметны широкие промежутки между плашками

    Перед подготовкой нужно оценить состояние паркета. Именно от этого параметра зависит стоимость будущего ремонта. Если нужно постелить линолеум временно, всего на несколько месяцев, достаточно устранения неровностей рубанком, а также заделки больших трещин и глубоких стыков. В случае, когда нужно закрепить материал на несколько лет, важно выполнить несколько действий:

    1. Шлифование поверхности. Такую работу выполняют специальной паркетной машиной. Для удаления основных неровностей может потребоваться 1-2 часа. После этого достаточно прогрунтовать поверхность и приступить к следующему этапу.
    2. Ручной ремонт подразумевает применение ленточных и дисковых шлифовальных машин, которые срезают выступы. Такая обработка проводится в течение 1-2 дней.
    3. Применение наливных эпоксидных составов. Такие смеси выравнивают основание и укрепляют его. При таком способе, укладывают линолеум уже спустя 6-8 часов. Время застывания составов зависит от температуры и влажности в помещении.

    Подготовка паркета состоит из нескольких этапов:

    • снятие старой краски и лака;
    • шлифовка поверхности;
    • грунтовка древесины;
    • покрытие поверхности составами, которые защитят от гниения и повреждений, наносимых насекомыми.
    Паркетный пол до обработки

    Все гниющие и поврежденные удаляют заранее, так как они могут стать причиной повреждения соседних элементов покрытия. Большие трещины заполняют тонкими деревянными вставками или шпаклевкой. Все шляпки крепежных элементов утапливают и маскируют строительной смесью.

    Если линолеум укладывают на фанеру или ДСП, между листами и стенами всегда оставляют зазор до 5 мм. Это связано с тем, что материал обладает степенью расширения и подвижностью.

    Как провести укладку линолеума на старый паркет

    Последовательность действий при укладке линолеума зависит только от состояния старого напольного покрытия. В зависимости от его состояния используют разные методы закрепления материала на основании, поэтому сначала нужно тщательно осмотреть все плашки. Если покрытие в хорошем состоянии, можно стелить прямо на него. В других случаях нужны листы фанеры. Люди, которые не знают, как правильно положить линолеум на старый паркет, совершают несколько ошибок:

    • не используют подложку;
    • забывают устранить все гнилые плашки;
    • выбирают более простой, но неэффективный способ укладки.
    Каждый элемент старого покрытия с трещинами и грибком нужно удалить

    Чтобы покрытие прослужило дольше, нужно правильно выбрать один из вариантов закрепления материала.

    Способ укладки на ровном, но ступенчатом паркете

    Так как плашки ступенчатого паркета имеют ширину меньше 10 см, под линолеум нужно постилать подложку. Такой материал не должен иметь большую толщину, чем напольное покрытие. В маленьких помещениях материал даже не закрепляют на клей, а только прижимают плинтусами. При таком способе он не должен «сползти» в сторону. Если поверхность большая, стоит сначала закрепить на клей подложку, а затем к ней приклеить напольное покрытие.

    На плохо закрепленном линолеуме появилась складка

    Такие работы выполняют только после выравнивания, шлифовки и грунтовки паркета. В результате поверхность должна быть такой же ровной, как если бы укладывались листы картона.

    Приклеивание подложки и линолеума происходит практически одинаково. Сначала на основание наносят клей на участок не более 2 метров. Затем материал раскатывают и проглаживают приклеенный участок от стены. Это необходимо, чтобы избавиться от пузырей.

    Если на все помещение расстилается цельный кусок линолеума, его нужно разглаживать от одной из стенок. Когда нужно закрепить 2 листа, для сокрытия стыка выполняют несколько простых действий:

    • уложить листы таким образом, чтобы между ними не было зазора;
    • после этого нужно склеить материал прозрачным скотчем по всей длине стыка;
    • затем аккуратно разрезать скотч посередине и залить небольшое количество клея для линолеума;
    • на последнем этапе остается только разгладить стык и подождать несколько минут.

    Когда скотч будет отклеен, стык станет незаметен. Для лучшего представления о том, как происходит работа, стоит посмотреть видео по теме.

    Подготовка паркета для укладки линолеума

    Вариант укладки линолеума на изношенный паркет

    Если паркет изношенный и не может быть отшлифован до гладкого состояния по всей площади, используют листы фанеры. Они необходимы

    После подготовки необходимых материалов и проверки паркета на плесень нужно выполнить работу в несколько этапов:

    1. Поочередно закрепить листы фанеры или ДВП саморезами прямо на старых паркетных досках. Укладывать их нужно от дальнего конца комнаты, продвигаясь к противоположной стене.
    2. Щели, которые образуются между листами, нужно заполнить герметиком. Это необходимо для защиты старого покрытия от влаги, которая может проникнуть сверху.
    После герметизации стыков фанеры на материал укладывают подложку
    • На следующем этапе линолеум укладывают без клея, чтобы он растянулся.
    • На стыках около стен излишки материала стоит отрезать таким образом, чтобы остался зазор около 1 см, который затем будет закрыт плинтусом.
    • Чтобы приклеить линолеум, нужно свернуть его в рулон около стенки с окном. Нанося клей на его внутреннюю поверхность, следует аккуратно раскручивать материал и разглаживать неровности.
    • После этого нужно оставить материал на сутки и только затем закреплять плинтус.

    Чтобы на материале не появились следы износа, в первую неделю на покрытие не должна воздействовать большая нагрузка.

    Укладка линолеума на повреждённый паркет

    Восстановление паркета не всегда целесообразно. Однако даже при серьезных повреждениях укладка линолеума позволит скрыть все недостатки. Процедура довольно проста:

    1. Поврежденные дощечки демонтируют при помощи молотка и стамески.
    2. Черновой пол зачищают и обрабатывают гидроизоляцией, создают обрешетку.
    3. На пол стелят листы фанеры или ДВП, фиксируя их на саморезы к старому перекрытию. Все щели обрабатывают герметиком.
    4. Расстилают линолеум, обрезая края таким образом, чтобы между ними и стеной оставалась щель не более 1 см.
    5. Линолеум сажается на основу при помощи клея. Состав наносят с одного края, постепенно переходя к противоположной стороне. Материал обязательно разглаживают, удаляя любые неровности.
    Укладка завершена, но материал еще не закреплен плинтусами

    Полезные советы

    Если некоторые плашки паркета сильно изношены, их можно заменить подходящими по размеру деревянными планками. Если линолеум укладывается прямо на паркет, сначала стоит расстелить подложку и проверить поверхность наощупь. Это поможет определить расположение больших перепадов высоты или щелей, которые не были замечены в процессе подготовки.

    Чтобы посреди комнаты не было стыков, стоит заранее рассчитать площадь комнаты и найти рулон подходящего размера.

    Основное правило, от которого зависит качество укладки линолеума, заключается в тщательном разглаживании поверхности. Появление даже небольшого пузыря испортит вид всего помещения.

    Как стелить паркетную доску на бетон, видео, настелить паркет

    Когда приходит время делать ремонт или же строить новое жилье, то практически каждый человек задумывается о том, что нужно уложить новое напольное покрытие. На сегодняшний день на строительном рынке можно обнаружить невероятно большой выбор продукции для пола. Особенно популярной в последнее время стала укладывать паркетную доску.

    О преимуществах данного типа материала можно говорить много. Паркетная доска — это современное напольное покрытие, которое является самой лучшей альтернативой традиционного штучного паркета. Она имеет такие же отличные технические характеристики, что позволит каждому человеку получить максимальный теплый пол, который будет невероятно приятным на ощупь, экологическим чистым и при этом внешний вид напольного покрытия будет притягивать внимание своей красотой и естественностью.

    В целом, рабочий процесс не отнимет у вас слишком много времени, да и сама работа достаточно простая. О том, как укладывать паркетную доску своими руками вы сможете более подробно узнать из многочисленных видео, которые присутствуют на нашем сайте.

    Виды напольного покрытия и их особенности

    Отличительной чертой данного материала от штучного паркета есть то, что доска состоит из трех разных слоев дерева, которые очень тщательно склеиваются между собой. Верхний слой паркетной доски может иметь толщину 1-6 мм и, как правило, изготавливается из ценной и дорогой древесины. Средний, а также нижний слой готовят из более дешевого дерева.

    Данный напольный материал, можно разделить на четыре вида. Однополосные изделия практически нереально отличить от простой доски из дерева. Они очень красиво выглядит в помещениях, которые имеют большой размер. Стоимость такого материала достаточно высокая, ведь во время изготовления принято использовать широкие полосы максимально качественного дерева. В большинстве случаев однополосные паркетные доски изготавливают из хвойных деревьев.

    Как правило, каждая доска имеет ширину 137 мм. Стоит отметить, что когда они укладываются на пол, то между ними можно заметить паз. В связи, с чем создается впечатление того, что напольное покрытие представляет собой массивную древесину. Смотрится это очень красиво, но спустя некоторое время в пазы может попасть влага и большое количество грязи, что приведет к тому, что нужно будет полностью или частично менять напольное покрытие.

    Двухполосные доски сочетают в себе две широкие планки из дорогого дерева, которые можно уложить как сплошными полосами, так и небольшими отдельными модулями. С помощью такого материала можно сделать помещение невероятно красивым и оригинальным. Отлично подойдет для тех людей, которые делают помещение в классическомстиле.

    Трехполосные паркетные доски покупают наиболее часто. Они состоят из трех полос дорогого дерева, которые располагаются параллельно друг другу. Укладывать их можно в любом помещении, а ширина его может быть от 190 до 208 мм.

    Виды и особенности паркетной доски видео обзор

    Четырехполосные типы изделия, изготавливают практически во всех случаях из отходов древесины. Полосы такого вида материала очень узкие и на полу могут выглядеть очень ярко и разнообразно. Такое напольное покрытие будет смотреться очень красиво в загородном доме, но при этом их нужно класть только в тех помещениях, где будет постоянно тепло. Специалисты не рекомендуют их использовать в не отапливаемых зимой помещениях.

    Подготовка основания пола

    Как уложить паркетную доску так, чтобы это получилось правильно и качественно, а материал не пришлось демонтировать через некоторое время? Если вы не знаете всех тонкостей, то посмотрите видео на нашем сайте, которое поможет вам своими руками произвести все этапы работ.

    В первую очередь нужно подготовить основание. Сначала необходимо зашлифовать стяжку. Если вы неуверенны в том, есть ли слой штукатурки или шпатлевки на полу, то лучше нанесите тонкий слой данного материала. Лучше перестраховаться, ведь именно от качества основания в дальнейшем будет во многом зависеть срок эксплуатации напольного покрытия. С помощью однодисковой шлифмашины можно убрать все лишнее с пола и обнаружить трещины, разного рода дефекты, если таковые есть.

    Ламинат или паркетная доска: что лучше? видео обзор

    Дальше, с помощью металлической полки проверьте прочность будущего основания. Сделать это можно очень просто. Достаточно три раза провести щеткой в одном месте и если она начнет увязать в основу, то нужно менять стяжку, ведь на подобное паркетная доска ни в коем случае не кладется. После тщательного осмотра и проверки удалите все трещины и прочие дефекты. Вне зависимости от их размера, все нужно залить небольшим количеством специального состава.

    Готовим деревянный пол

    Как показывает многочисленная практика, идеально подходит в качестве основания под паркетную доску влагостойкая фанера. С ее помощью можно соединить между собой бетон с напольным покрытием и тем самым добиться того, что напольное покрытие будет идеально ровным. Подготовленные листы фанеры нужно разрезать, а потом своими руками уложить на заранее подготовленную мастику или же клей.

    Затем фанеру нужно закрепить дюбелями, причем на один кусок идет как минимум 5 дюбелей. Когда фанера — деревянный пол, будет уложена, то нужно ее прошлифовать, а затем провести влажную уборку помещения, в котором вы делаете ремонт.

    Если вы не хотите тратить слишком много денег, то фанеру можно заменить ДСП и таким образом получить достаточно прочный деревянный пол. В то же время нужно помнить о том, что ДСП больше впитывает влагу. В остальном основание из ДСП мало чем отличается от основы под паркетную доску из фанеры.

    Подготовка основание из бетона

    Если говорить об укладке паркетной доски на бетон, то в такой ситуации важно помнить о положительных и отрицательных моментах полученного результата. Главным минусом есть то, что основание из бетона отличается достаточно высоким уровнем влажности. Идеальный уровень влажности не должен превышать 2%.

    Как правильно класть паркетную доску видео инструкция

    На сегодняшний день можно приобрести специальный инструмент, который позволит своими руками максимально точно определить уровень влажности стяжки под паркетную доску. В то же время, можно обойтись и без этого инструмента. Возьмите пленку и с помощью скотча прикрепите ее к стяжке из бетона, оставьте минимум на 12 часов. Если через сутки вы не обнаружите на пленке воды или же он станет темным, то можно не проводить больше никакие работы по укладке бетонного основания. В то же время обратите внимание на прочность бетона, ведь через паркетную доску он должен выдерживать определенную нагрузку.

    Бетонное основание приготовить достаточно просто, но много времени и усилий нужно будет потратить на то, чтобы ее выровнять. Кроме того, нужно помнить, что сохнуть бетон будет очень долго, а поэтому ваш ремонт может быть отложен в среднем еще на месяц.

    Технология и способы как своими руками укладывать паркетную доску

    Современное строительство различает три способа как класть данное напольное покрытие. Особенно популярным принято считать «плавающий» способ, который заключается в соединении досок с помощью шипов или же пазов. Особенностью такого пола есть то, что он не крепится на какое-либо основание. Как правило, могут использовать специальную замковую систему, что позволяет обойтись без использования клея.

    «Плавающий» способ монтажа паркетной доски позволяет в несколько раз быстрее выполнить работу. Огромным плюсом есть использование замковой системы, что позволяет избежать возможной ошибки во время монтажа.

    Укладка паркетной доски видео инструкция

    Вторым способом есть его посадка на клей. На лист фанеры или же ДСП наносится определенный слой клея и потом уже непосредственно на него крепиться напольное покрытие. Если вы решили уложить паркетную доску из бука, граба и некоторых экзотических пород древесины, то следите за тем, чтобы клей ни в коем случае не содержал воду.

    Важно понимать, что просто класть напольный материал на клей мало. Необходимо каждую ее частичку очень сильно прижать к фанере и подержать так несколько секунд. Это позволит избавиться от лишнего клея, а доска будет более плотно прилегать к фанере. Перед тем как приступить к шлифованию паркета и его лакировке, после монтажа необходимо подождать хотя бы неделю. Этого времени будет вполне достаточно для того, чтобы клей стал достаточно твердым, а поверхность при этом стабилизировалась.

    Технология как укладывать паркетную доску.

    Как постелить, уложить паркетную доску плавающим способом на бетонный пол своими руками

    Установка порогов и плинтусов. Видео

    Укладка с применением механических крепежей используется не очень часто, и выполняют ее практически так же, как и посадку на клей. Общая толщина материала не должна быть менее 28 мм. Паркетную доску необходимо класть на влагостойкую фанеру. Как правило, для крепления используют саморезы, что очень удобно и занимает очень мало времени.

    Наглядно весь процесс, как правильно стелить паркетную доску своими руками можно увидеть на видео, представленным нашим сайтом. Если и это вам не помогло, то воспользуйтесь услугами специалистов, они расскажут вам обо всех нюансах, которые необходимо знать в данном вопросе.

    Как укладывать паркетную доску своими руками

    Паркетная доска и ее укладка
    Особенности паркетной доски
    Инструменты для укладки паркета
    Подготовка к укладке
    Советы по укладке паркетной доски

    В последнее время особый интерес покупатели проявляют ко всему натуральному, поскольку природные материалы считаются качественными и сверхнадежными. Таким материалом считается и паркетная доска, потому в данной статье речь пойдет о том, как стелить паркет, чтобы получить прочный, надежный и долговечный настил.

    Паркетная доска и ее укладка

    На сегодняшний день паркет представлен в самых разнообразных модификациях: штучная, массивная, модульная, щитовая или ламинированная. Материал является экологически чистым и производится из натуральной древесины следующих пород: береза, клен, дуб, бук, ясень и т.д. Существуют и экзотические разновидности материалов для производства данного покрытия: мербау, венге, красное дерево и т.д.

    У многих новичков в строительных работах, естественно, возникает вопрос о монтаже паркетной доски. Важно не отказываться от данной процедуры, если она кажется сложной, поскольку результатом работ будет красивый пол, вписывающийся в любой интерьер. Высокое качество и оригинальность покрытия будут заметны даже на фото, не говоря о личном осмотре. Срок эксплуатации правильно уложенного паркета составляет около 100 лет с учетом его изначально высокого качества.

    Особенности паркетной доски

    Перед тем, как стелить паркетную доску, необходимо ознакомиться с особенностями данного материала и основных его разновидностей.

    Штучный паркет является самым популярным среди владельцев, поскольку он представляется самыми разнообразными досками из крепкой древесины. Соединяются такие доски при помощи замковых соединений: шип в паз или гребневая система.

    Длина таких досок обычно не превышает 50 сантиметров, а ширина варьируется от 1,5 до 2,2 сантиметра. Уложить данную разновидность материала можно различными способами. Существуют варианты раскладки досок в виде квадратов, елочек и т.д.

    Одним из вариантов паркета являются массивные доски. По сути это тот же штучный паркет, но с большими габаритами и особенными способами укладки. Стоимость таких досок значительно выше, поскольку на производство используется больше древесины, чем для типовых изделий.

    Ламинированные доски (он же ламинат) дешевле, поскольку при производстве используют лишь синтетические материалы. Хотя на фото и при визуальном осмотре ламинат довольно так сложно отличить от натурального паркета (прочитайте: «Что лучше массивная доска или ламинат: изучаем преимущества и недостатки»).

    Инструменты для укладки паркета

    Перед тем, как постелить паркетную доску самому, необходимо обзавестись следующими инструментами:

    • молоток;
    • измерительный инструмент;
    • лобзик и пила;
    • электрическая дрель;
    • клинышки для распорок;
    • маркер или карандаш для разметки;
    • крепежи: гвозди, саморезы и т.д.

    Естественно, количество инструментов будет расширяться в зависимости от сложности производимых работ. К примеру, если будет заливаться бетонная стяжка, то потребуется мастерок, правило, шлифовальная машинка и т.д. Если обрабатываемое помещение очень велико, то без электрических инструментов просто не обойтись.

    Подготовка к укладке

    Перед тем, как положить паркет на деревянный пол, необходимо внимательно изучить имеющееся покрытие пола и тщательно его подготовить к монтажу паркетной доски. Во-первых, производится выравнивание чернового основания, которое должно быть идеально ровным.

    Два основных варианта решения данной задачи:

    • заливка бетонной стяжки;
    • создание лагового покрытия.

    Стяжка по праву считается самым лучшим способом выравнивания, поскольку обладает высочайшей прочностью и прочими положительными характеристиками.

    Перед тем, как постелить паркетную доску на бетонный пол, необходимо иметь сухую, гладкую и надежную стяжку. Максимальная амплитуда ее неровностей должна составлять не более 2 миллиметров на 2 метра. Если данное условие не соблюдается, то придется использоваться финишную самовыравнивающуюся смесь.

    Неаккуратное отношение к укладке может привести к порче покрытия еще до введения его в эксплуатацию. Особенно это касается плохо высушенного основания, поскольку влага губительная для древесины. Чтобы повысить сцепление паркетной доски с основанием необходимо предварительно черновой пол грунтовать.

    Грунтовка увеличит адгезию клеевой смеси и повысит прочность укладки паркета. Важно закупать такой клей, который будет соответствовать закупленному грунтовому составу. Лучше всего чтобы это были смеси от одного производителя, т.к. их сочетание тестируется еще на этапе производства, что повышает эффективность их совместного использования. Нанесение клеевой смеси осуществляется при помощи шпателя или валика.

    После того, как основание высыхает, на него укладывается лист фанеры. Закрепление также производится при помощи клея и шурупов. Паркет необходимо заранее адаптировать к температурному и влажностному режиму помещения. Для этого купленный материал необходимо подержать 1-2 дня в помещении, где будет осуществляться укладка.

    Фанерные листы с площадь в 1,5 квадратных метра необходимо резать на 4 равных куска. Укладываются они с зазором в 5 миллиметров и компенсационным зазором от стены в 1,5 сантиметра. Любые неровности основания шлифуются в местах, где производится стыковка настилаемых материалов.

    Советы по укладке паркетной доски

    Очень важно сразу понять, как стелить паркетную доску: на деревянный пол или бетонное основание. Затем необходимо продумать схему укладки, поскольку штучный паркет позволяет создать сотни различных рисунков благодаря сочетанию изделий разного размера и из разных видов древесины.

    Покупку материалов следует делать с запасом, т.к. из-за отходов производства очень часто затрачивается процентов на 10-20 больше, чем предполагалось при разметке и расчетах. Естественно, сложность создаваемого рисунка или узора обуславливает количество затрачиваемого материала.

    Произвести расчет необходимого количества материала помогает инструкция на упаковке. Планки укладываются на пол стык в стык (максимально тесно) и прибиваются к фанере гвоздями, забиваемыми под углом в 45 градусов. При повышении температуры расширяться паркетная доска может примерно на 1 сантиметр. Читайте также: «Как класть паркет правильно – последовательность выполнения укладки».

    По завершению основных монтажных работ необходимо несколько дней не трогать покрытие, чтобы клеевая смесь полностью высохла. Обычно на упаковке с материалом указывается время, которое необходимо для полного высыхания клея (прочитайте также: «Как укладывать паркет – варианты укладки с примерами»).

    Затем паркет циклюют при помощи специального аппарата. Специалисты рекомендует отшлифовать покрытие в три захода с использованием специальной бумаги. Каждый раз зернистость шлифовального полотна должна быть разной (уменьшаться). В конце работ паркет рекомендует залакировать, чтобы получить не только надежный, но и красивый пол.

    Не важно, на что кладется паркетная доска, поскольку данный аспект визуально не различим для владельца и гостей в его доме, а вот лакированная поверхность будет очень красива. Состав для лакирования подбирается по цене и предназначению самого паркета. Очень важно правильно наносить состав, чтобы повысить долговечность настила. Перед тем, как наносить лак, лучше всего паркет пошпаклевать и погрунтовать.

    Каждый слой должен высохнуть, прежде чем будет нанесен следующий. Лаки иногда заменяют маслами для повышения устойчивость покрытия к нагрузкам и защищая его от стирания при эксплуатации. Используются такие вещества в общественных заведениях: клубы, кафе, рестораны и т.д.

    Итог

    Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что штучный паркет это материал практичный и долговечный, потому его популярность в ближайшее время не пойдет на спад, и через многие годы мы будем видеть его в самых разных местах и домах.

    Выбрав материал и уложив его правильно, не стоит забывать и о правилах ухода за паркетным настилом. Аккуратность эксплуатации паркетной доски позволит сохранить ее в начальном виде с присущей эстетичность и прочностью в течение нескольких десятилетий. 

    Когда приходит время делать ремонт или же строить новое жилье, то практически каждый человек задумывается о том, что нужно уложить новое напольное покрытие. На сегодняшний день на строительном рынке можно обнаружить невероятно большой выбор продукции для пола. Особенно популярной в последнее время стала укладывать паркетную доску.

    О преимуществах данного типа материала можно говорить много. Паркетная доска — это современное напольное покрытие, которое является самой лучшей альтернативой традиционного штучного паркета. Она имеет такие же отличные технические характеристики, что позволит каждому человеку получить максимальный теплый пол, который будет невероятно приятным на ощупь, экологическим чистым и при этом внешний вид напольного покрытия будет притягивать внимание своей красотой и естественностью.

    В целом, рабочий процесс не отнимет у вас слишком много времени, да и сама работа достаточно простая. О том, как укладывать паркетную доску своими руками вы сможете более подробно узнать из многочисленных видео, которые присутствуют на нашем сайте.

    Виды напольного покрытия и их особенности

    Отличительной чертой данного материала от штучного паркета есть то, что доска состоит из трех разных слоев дерева, которые очень тщательно склеиваются между собой. Верхний слой паркетной доски может иметь толщину 1-6 мм и, как правило, изготавливается из ценной и дорогой древесины. Средний, а также нижний слой готовят из более дешевого дерева.

    Данный напольный материал, можно разделить на четыре вида. Однополосные изделия практически нереально отличить от простой доски из дерева. Они очень красиво выглядит в помещениях, которые имеют большой размер. Стоимость такого материала достаточно высокая, ведь во время изготовления принято использовать широкие полосы максимально качественного дерева. В большинстве случаев однополосные паркетные доски изготавливают из хвойных деревьев.

    Как правило, каждая доска имеет ширину 137 мм. Стоит отметить, что когда они укладываются на пол, то между ними можно заметить паз. В связи, с чем создается впечатление того, что напольное покрытие представляет собой массивную древесину. Смотрится это очень красиво, но спустя некоторое время в пазы может попасть влага и большое количество грязи, что приведет к тому, что нужно будет полностью или частично менять напольное покрытие.

    Двухполосные доски сочетают в себе две широкие планки из дорогого дерева, которые можно уложить как сплошными полосами, так и небольшими отдельными модулями. С помощью такого материала можно сделать помещение невероятно красивым и оригинальным. Отлично подойдет для тех людей, которые делают помещение в классическомстиле.

    Трехполосные паркетные доски покупают наиболее часто. Они состоят из трех полос дорогого дерева, которые располагаются параллельно друг другу. Укладывать их можно в любом помещении, а ширина его может быть от 190 до 208 мм.

    Виды и особенности паркетной доски видео обзор

    Четырехполосные типы изделия, изготавливают практически во всех случаях из отходов древесины. Полосы такого вида материала очень узкие и на полу могут выглядеть очень ярко и разнообразно. Такое напольное покрытие будет смотреться очень красиво в загородном доме, но при этом их нужно класть только в тех помещениях, где будет постоянно тепло. Специалисты не рекомендуют их использовать в не отапливаемых зимой помещениях.

    Подготовка основания пола

    Как уложить паркетную доску так, чтобы это получилось правильно и качественно, а материал не пришлось демонтировать через некоторое время? Если вы не знаете всех тонкостей, то посмотрите видео на нашем сайте, которое поможет вам своими руками произвести все этапы работ.

    В первую очередь нужно подготовить основание. Сначала необходимо зашлифовать стяжку. Если вы неуверенны в том, есть ли слой штукатурки или шпатлевки на полу, то лучше нанесите тонкий слой данного материала. Лучше перестраховаться, ведь именно от качества основания в дальнейшем будет во многом зависеть срок эксплуатации напольного покрытия. С помощью однодисковой шлифмашины можно убрать все лишнее с пола и обнаружить трещины, разного рода дефекты, если таковые есть.

    Ламинат или паркетная доска: что лучше? видео обзор

    Дальше, с помощью металлической полки проверьте прочность будущего основания. Сделать это можно очень просто. Достаточно три раза провести щеткой в одном месте и если она начнет увязать в основу, то нужно менять стяжку, ведь на подобное паркетная доска ни в коем случае не кладется. После тщательного осмотра и проверки удалите все трещины и прочие дефекты. Вне зависимости от их размера, все нужно залить небольшим количеством специального состава.

    Готовим деревянный пол

    Как показывает многочисленная практика, идеально подходит в качестве основания под паркетную доску влагостойкая фанера. С ее помощью можно соединить между собой бетон с напольным покрытием и тем самым добиться того, что напольное покрытие будет идеально ровным. Подготовленные листы фанеры нужно разрезать, а потом своими руками уложить на заранее подготовленную мастику или же клей.

    Затем фанеру нужно закрепить дюбелями, причем на один кусок идет как минимум 5 дюбелей. Когда фанера — деревянный пол, будет уложена, то нужно ее прошлифовать, а затем провести влажную уборку помещения, в котором вы делаете ремонт.

    Если вы не хотите тратить слишком много денег, то фанеру можно заменить ДСП и таким образом получить достаточно прочный деревянный пол. В то же время нужно помнить о том, что ДСП больше впитывает влагу. В остальном основание из ДСП мало чем отличается от основы под паркетную доску из фанеры.

    Подготовка основание из бетона

    Если говорить об укладке паркетной доски на бетон, то в такой ситуации важно помнить о положительных и отрицательных моментах полученного результата. Главным минусом есть то, что основание из бетона отличается достаточно высоким уровнем влажности.

    как правильно укладывать паркетную доску видео

    Идеальный уровень влажности не должен превышать 2%.

    Как правильно класть паркетную доску видео инструкция

    На сегодняшний день можно приобрести специальный инструмент, который позволит своими руками максимально точно определить уровень влажности стяжки под паркетную доску. В то же время, можно обойтись и без этого инструмента. Возьмите пленку и с помощью скотча прикрепите ее к стяжке из бетона, оставьте минимум на 12 часов. Если через сутки вы не обнаружите на пленке воды или же он станет темным, то можно не проводить больше никакие работы по укладке бетонного основания. В то же время обратите внимание на прочность бетона, ведь через паркетную доску он должен выдерживать определенную нагрузку.

    Бетонное основание приготовить достаточно просто, но много времени и усилий нужно будет потратить на то, чтобы ее выровнять. Кроме того, нужно помнить, что сохнуть бетон будет очень долго, а поэтому ваш ремонт может быть отложен в среднем еще на месяц.

    Технология и способы как своими руками укладывать паркетную доску

    Современное строительство различает три способа как класть данное напольное покрытие. Особенно популярным принято считать «плавающий» способ, который заключается в соединении досок с помощью шипов или же пазов. Особенностью такого пола есть то, что он не крепится на какое-либо основание. Как правило, могут использовать специальную замковую систему, что позволяет обойтись без использования клея.

    «Плавающий» способ монтажа паркетной доски позволяет в несколько раз быстрее выполнить работу. Огромным плюсом есть использование замковой системы, что позволяет избежать возможной ошибки во время монтажа.

    Укладка паркетной доски видео инструкция

    Вторым способом есть его посадка на клей. На лист фанеры или же ДСП наносится определенный слой клея и потом уже непосредственно на него крепиться напольное покрытие. Если вы решили уложить паркетную доску из бука, граба и некоторых экзотических пород древесины, то следите за тем, чтобы клей ни в коем случае не содержал воду.

    Важно понимать, что просто класть напольный материал на клей мало. Необходимо каждую ее частичку очень сильно прижать к фанере и подержать так несколько секунд. Это позволит избавиться от лишнего клея, а доска будет более плотно прилегать к фанере. Перед тем как приступить к шлифованию паркета и его лакировке, после монтажа необходимо подождать хотя бы неделю. Этого времени будет вполне достаточно для того, чтобы клей стал достаточно твердым, а поверхность при этом стабилизировалась.

    Технология как укладывать паркетную доску. Установка порогов и плинтусов. Видео

    Укладка с применением механических крепежей используется не очень часто, и выполняют ее практически так же, как и посадку на клей. Общая толщина материала не должна быть менее 28 мм. Паркетную доску необходимо класть на влагостойкую фанеру. Как правило, для крепления используют саморезы, что очень удобно и занимает очень мало времени.

    Наглядно весь процесс, как правильно стелить паркетную доску своими руками можно увидеть на видео, представленным нашим сайтом. Если и это вам не помогло, то воспользуйтесь услугами специалистов, они расскажут вам обо всех нюансах, которые необходимо знать в данном вопросе.

    Паркетная доска и ее укладка
    Особенности паркетной доски
    Инструменты для укладки паркета
    Подготовка к укладке
    Советы по укладке паркетной доски

    В последнее время особый интерес покупатели проявляют ко всему натуральному, поскольку природные материалы считаются качественными и сверхнадежными. Таким материалом считается и паркетная доска, потому в данной статье речь пойдет о том, как стелить паркет, чтобы получить прочный, надежный и долговечный настил.

    Паркетная доска и ее укладка

    На сегодняшний день паркет представлен в самых разнообразных модификациях: штучная, массивная, модульная, щитовая или ламинированная. Материал является экологически чистым и производится из натуральной древесины следующих пород: береза, клен, дуб, бук, ясень и т.д. Существуют и экзотические разновидности материалов для производства данного покрытия: мербау, венге, красное дерево и т.д.

    У многих новичков в строительных работах, естественно, возникает вопрос о монтаже паркетной доски. Важно не отказываться от данной процедуры, если она кажется сложной, поскольку результатом работ будет красивый пол, вписывающийся в любой интерьер. Высокое качество и оригинальность покрытия будут заметны даже на фото, не говоря о личном осмотре. Срок эксплуатации правильно уложенного паркета составляет около 100 лет с учетом его изначально высокого качества.

    Особенности паркетной доски

    Перед тем, как стелить паркетную доску, необходимо ознакомиться с особенностями данного материала и основных его разновидностей.

    Штучный паркет является самым популярным среди владельцев, поскольку он представляется самыми разнообразными досками из крепкой древесины. Соединяются такие доски при помощи замковых соединений: шип в паз или гребневая система.

    Длина таких досок обычно не превышает 50 сантиметров, а ширина варьируется от 1,5 до 2,2 сантиметра. Уложить данную разновидность материала можно различными способами. Существуют варианты раскладки досок в виде квадратов, елочек и т.д.

    Одним из вариантов паркета являются массивные доски. По сути это тот же штучный паркет, но с большими габаритами и особенными способами укладки. Стоимость таких досок значительно выше, поскольку на производство используется больше древесины, чем для типовых изделий.

    Ламинированные доски (он же ламинат) дешевле, поскольку при производстве используют лишь синтетические материалы. Хотя на фото и при визуальном осмотре ламинат довольно так сложно отличить от натурального паркета (прочитайте: «Что лучше массивная доска или ламинат: изучаем преимущества и недостатки»).

    Инструменты для укладки паркета

    Перед тем, как постелить паркетную доску самому, необходимо обзавестись следующими инструментами:

    • молоток;
    • измерительный инструмент;
    • лобзик и пила;
    • электрическая дрель;
    • клинышки для распорок;
    • маркер или карандаш для разметки;
    • крепежи: гвозди, саморезы и т.д.

    Естественно, количество инструментов будет расширяться в зависимости от сложности производимых работ. К примеру, если будет заливаться бетонная стяжка, то потребуется мастерок, правило, шлифовальная машинка и т.д. Если обрабатываемое помещение очень велико, то без электрических инструментов просто не обойтись.

    Подготовка к укладке

    Перед тем, как положить паркет на деревянный пол, необходимо внимательно изучить имеющееся покрытие пола и тщательно его подготовить к монтажу паркетной доски. Во-первых, производится выравнивание чернового основания, которое должно быть идеально ровным.

    Два основных варианта решения данной задачи:

    • заливка бетонной стяжки;
    • создание лагового покрытия.

    Стяжка по праву считается самым лучшим способом выравнивания, поскольку обладает высочайшей прочностью и прочими положительными характеристиками.

    Перед тем, как постелить паркетную доску на бетонный пол, необходимо иметь сухую, гладкую и надежную стяжку. Максимальная амплитуда ее неровностей должна составлять не более 2 миллиметров на 2 метра. Если данное условие не соблюдается, то придется использоваться финишную самовыравнивающуюся смесь.

    Неаккуратное отношение к укладке может привести к порче покрытия еще до введения его в эксплуатацию. Особенно это касается плохо высушенного основания, поскольку влага губительная для древесины. Чтобы повысить сцепление паркетной доски с основанием необходимо предварительно черновой пол грунтовать.

    Грунтовка увеличит адгезию клеевой смеси и повысит прочность укладки паркета. Важно закупать такой клей, который будет соответствовать закупленному грунтовому составу. Лучше всего чтобы это были смеси от одного производителя, т.к. их сочетание тестируется еще на этапе производства, что повышает эффективность их совместного использования. Нанесение клеевой смеси осуществляется при помощи шпателя или валика.

    После того, как основание высыхает, на него укладывается лист фанеры. Закрепление также производится при помощи клея и шурупов. Паркет необходимо заранее адаптировать к температурному и влажностному режиму помещения. Для этого купленный материал необходимо подержать 1-2 дня в помещении, где будет осуществляться укладка.

    Фанерные листы с площадь в 1,5 квадратных метра необходимо резать на 4 равных куска. Укладываются они с зазором в 5 миллиметров и компенсационным зазором от стены в 1,5 сантиметра. Любые неровности основания шлифуются в местах, где производится стыковка настилаемых материалов.

    Советы по укладке паркетной доски

    Очень важно сразу понять, как стелить паркетную доску: на деревянный пол или бетонное основание. Затем необходимо продумать схему укладки, поскольку штучный паркет позволяет создать сотни различных рисунков благодаря сочетанию изделий разного размера и из разных видов древесины.

    Покупку материалов следует делать с запасом, т.к. из-за отходов производства очень часто затрачивается процентов на 10-20 больше, чем предполагалось при разметке и расчетах.

    Укладка паркета на бетон: требования, подготовка, монтаж

    Естественно, сложность создаваемого рисунка или узора обуславливает количество затрачиваемого материала.

    Произвести расчет необходимого количества материала помогает инструкция на упаковке. Планки укладываются на пол стык в стык (максимально тесно) и прибиваются к фанере гвоздями, забиваемыми под углом в 45 градусов. При повышении температуры расширяться паркетная доска может примерно на 1 сантиметр. Читайте также: «Как класть паркет правильно – последовательность выполнения укладки».

    По завершению основных монтажных работ необходимо несколько дней не трогать покрытие, чтобы клеевая смесь полностью высохла. Обычно на упаковке с материалом указывается время, которое необходимо для полного высыхания клея (прочитайте также: «Как укладывать паркет – варианты укладки с примерами»).

    Затем паркет циклюют при помощи специального аппарата. Специалисты рекомендует отшлифовать покрытие в три захода с использованием специальной бумаги. Каждый раз зернистость шлифовального полотна должна быть разной (уменьшаться). В конце работ паркет рекомендует залакировать, чтобы получить не только надежный, но и красивый пол.

    Не важно, на что кладется паркетная доска, поскольку данный аспект визуально не различим для владельца и гостей в его доме, а вот лакированная поверхность будет очень красива. Состав для лакирования подбирается по цене и предназначению самого паркета. Очень важно правильно наносить состав, чтобы повысить долговечность настила. Перед тем, как наносить лак, лучше всего паркет пошпаклевать и погрунтовать.

    Каждый слой должен высохнуть, прежде чем будет нанесен следующий. Лаки иногда заменяют маслами для повышения устойчивость покрытия к нагрузкам и защищая его от стирания при эксплуатации. Используются такие вещества в общественных заведениях: клубы, кафе, рестораны и т.д.

    Итог

    Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что штучный паркет это материал практичный и долговечный, потому его популярность в ближайшее время не пойдет на спад, и через многие годы мы будем видеть его в самых разных местах и домах.

    Выбрав материал и уложив его правильно, не стоит забывать и о правилах ухода за паркетным настилом. Аккуратность эксплуатации паркетной доски позволит сохранить ее в начальном виде с присущей эстетичность и прочностью в течение нескольких десятилетий. 

    Укладка паркета на бетонный пол своими руками

    В виду того, что стоимость работы квалифицированного мастера стоит не дешево, укладка паркета на бетонный пол своими руками сейчас очень актуальна. Однако для того, чтобы ваш пол выглядел роскошно и благородно, вам необходимо будет соблюсти ряд требований и условий. Придерживаться их придется в обязательном порядке.

    Выбираем вид паркета

    При правильном выборе и уходе, такой капризный материал, как дерево, может служить десятилетиями. Даже учитывая его чувствительность к перепаду температур и влажности в помещении.

    Паркет бывает четырех видов:

    1. массивная доска;
    2. штучный паркет;
    3. паркетная доска;
    4. художественный паркет.

    Каждый из них имеет свои преимущества, но паркетная доска предпочтительней из-за цены и широкого ассортимента. Классикой для такой доски будет древесина бука, дуба, клена, граба и других пород. Цвет и материал обработки вам поможет выбрать консультант в магазине.

    Если вы предпочтёте масло лаку, то это будет окончательным решением на срок службы этого паркета.

    Основные требования к основанию и материалам

    Для начала оцениваем нашу основу под укладку.

    Обратим внимание на:

    • Влажность стяжки бетонного основания – допускается максимум 5% относительной влажности перед началом работ, потому нежелательно использовать паркет на кухне;
    • Норма отклонения основы от горизонтальной плоскости – на площади 2 м допускаются перепады до 2 мм в любую сторону. Это условие прописано в «Изоляционных и отделочных покрытиях» СНиП 3.04.01;
    • Максимальный наклон плоскости пола относительно горизонта – важно для нормальной работы напольного покрытия и удобства эксплуатации. Разрешено 0,2% длины комнаты, но от общего перепада не больше 50мм;
    • Влажность и температура комнаты – оптимально допускается 40-60% влажности и 18-23С температуры.
    • Прочность бетонной стяжки на сжатие – может быть более 150 кгс/см2. Это соответствует марке бетона М150.
    • Чистота рабочей поверхности – особенно это касается старой бетонной стяжки. Надо убрать останки старого покрытия, в частности битум и замасленные участки, пыль;

    Почему именно ровный пол?

    Срок службы паркета напрямую зависит от того, насколько качественно вы проведете выравнивание пола.

    Дефект основы приведет:

    1. к дополнительной шлифовке, истончающей рабочий слой паркетин;
    2. к появлению жуткого скрипа половиц;
    3. к трещинам и ломке гребней паркетных досок.

    Как подготовить бетонную основу под паркет

    На фото видно, как должна выглядеть ровная стяжка под паркет.

    Из всего вышеизложенного стало понятно, что особое внимание необходимо уделить именно подготовке бетонной основы под паркет.

    Разберем вопрос более детально.

    Варианты бетонной основы:

    1. Старая стяжка.
    2. Пол, нуждающийся в бетонировании.

    Первый вариант потребует вашей внимательности и усердия. Значимые дефекты, вроде ям, трещин и выбоин следует устранить. Для этого надо отметить проблемные зоны и воспользоваться алмазным кругом, который легко произведет резку железобетона по периметру неликвидных участков. Затем с помощью нового раствора выровнять поверхность.

    При необходимости прокладывания новых труб или стояков в старой стяжке можно применить алмазное бурение специальными коронками по бетону.

    Во втором варианте выполнить стяжку можно доверить специалистам либо соорудить её самостоятельно. Обычно в квартирах уже выполнена черновая стяжка, поэтому нам необходимо ее проверить на ровность и качество. Сначала проверяем пол двухметровым алюминиевым правилом, с целью выявления перепадов уровня плоскости. Прикладывать нужно в нескольких местах, замеряя зазоры линейкой, если таковые имеются. Следует помнить норму: на 2 м допустимый зазор 2 мм.

    При эпизодических перепадах, локальных бугорках или выбоинах можем ограничиться плоским шлифованием поверхности бетона абразивным кругом или циклевкой. Также поможет использование шлифовальной машины с наждачным кругом. Ниверирующая масса сгладит неровность в 1-2 см.

    Прежде, чем заливать стяжку, гидроизолируйте отверстия пола и стыки, сквозь которые может просочиться вода.

    Как стелить паркетную доску на бетонный пол

    Ведь ремонт соседям – дорогое удовольствие. Есть демократичный материал – гидростеклоизол. Хотя и толстая полиэтиленовая пленка в 200 микрон вполне подойдет, ее надо завернуть на стены на 10 см.

    Устанавливаем колышки и натягиваем крепкую нить, которая значительно облегчит уравнивание пола. Заливаем и ровняем смесь, используя игольчатый валик. Если перепад составляет 7-8 см, то вам стоит оценить, выдержит ли ваше перекрытие такой вес.

    Проблема решаема:

    1. Слой керамзита под стяжку – плюс в цене, минус во влагоотдаче.
    2. Экструдированный пенополистирол – легкий и плотный материал, с отличной тепловой и звукоизоляцией, но на него нужен слой раствора от 3 см.

    Далее очищаем пол, грунтуем составом, повышающим адгезию, и готовим раствор, учитывая рекомендацию производителя. Толщина минимального слоя составит 1-3 см, в зависимости от состава и сохнет около недели.

    Кроме самовыравнивающейся смеси существует альтернативный вариант выровнять пол при помощи фанеры и лаг, но мы оставим его для другой статьи

    Чтобы стяжка набрала проектную прочность, нужно выждать 28 суток от дня заливки пола. Нельзя каким-то образом ускорять этот процесс.

    Укладка паркета на бетонный пол своими руками

    Пройдя сложный период подготовки, мы подошли к самому важному. Используя следующую инструкцию, укладка качественного паркета на бетонный пол своими собственными руками, пройдет достаточно просто.

    • Освобождаем наше помещение от посторонних предметов, выметаем грязь и хорошенько пылесосим.
    • Грунтуем стяжку праймером. Как правило, на упаковке клея указан предпочтительный материал. Используем кисть или валик и ждем полного высыхания.
    • Следуя инструкции от производителя, готовим клей, можно с добавлением отвердителя, перемешиваем. Оставляем зазор в 10-15 мм для деформаций от температурных расширений.

    • С помощью зубчатого шпателя, наносим клей. Вдавливаем доску и проверяем уровнем.

     

    • Уложив два-три ряда, дайте клею высохнуть. Используя молоток и деревянный брусок, старайтесь плотнее подгонять паркетные доски.
    • После укладки паркета устанавливаем плинтус. Кляймеры, которыми крепится плинтус необходимо ставить каждые 40-50 см
    • После того, как укладка паркета на бетонный пол своими руками завершена, поверхность шлифуют, циклюют и шпаклюют.
    • Когда пол просох, закрываем окна, двери и лакируем поверхность паркета. Также можно использовать масло или воск.

    Чтобы паркетная доска успела акклиматизироваться, ее необходимо занести в комнату заранее.

    С помощью данной статьи вы легко сможете разобраться с популярным во всем мире способом отделки пола, а если еще придерживаться советов производителей, то вы получите действительно качественное напольное паркетное покрытие.

    Сегодня выбор материалов для покрытия пола очень велик. Но несмотря на это паркетная доска остается очень востребованной и популярной. Перед тем как класть паркетную доску, нужно завершить все предварительные ремонтные работы и обеспечить чистоту в помещении.

    Перед укладкой паркетной доски необходимо подготовить под нее основание: убрать весь мусор, подмести и вымыть пол, а также уложить листы фанеры.

    Подготовительные работы

    Перед началом укладки паркета, нужно произвести разборку старого покрытия. Все плинтусы тоже следует снять. Если планируется их повторное использование, тогда нужно произвести маркировку плинтусов. Сделать это можно с помощью обычного портняжного мелка. Саму паркетную доску перед началом работ необходимо оставить в помещении, в котором будет делаться ремонт. Необходимо это для того, чтобы доска приняла параметры влажности комнаты.

    Само основание, на которое необходимо класть паркетную доску обязательно должно быть сухим. Также оно должно быть однородным (без трещин) и твердым. В нем не должно быть пустот, которые можно определить с помощью простукивания. Выравнивание основания делается при помощи различных строительных смесей. При выравнивании пола, нельзя допускать перепада высоты по плоскости более 2 мм. При большем размере доска будет постоянно деформироваться и в итоге сломается.

    Схема паркетной доски.

    После подготовки основания пола, с его поверхности необходимо полностью убрать весь мусор (песок, грязь, пыль и т.д.). На чистую поверхность нужно уложить листы фанеры толщиной 3-4 мм. Она не должна расслаиваться и иметь хорошее качество. Для улучшения свойств тепло- и гидроизоляции, поверхность пола можно предварительно смазать мастикой, а потом уложить фанеру.

    Затем фанеру необходимо прикрепить к полу при помощи дюбелей. Шаг крепления должен составлять 20-30 см. Важно помнить, что фанерные листы нужно укладывать в шахматном порядке. В заключение их нужно отшлифовать с помощью специальной машинки.

    Укладка паркета и необходимый инструмент

    Класть паркетную доску — достаточно сложная работа. В процессе ее проведения необходимо постоянно выдерживать необходимые температурные показатели и параметры влажности. Температура в помещении не должна падать ниже 10-11°С, влажность — не выше 60-65%.

    Чтобы выполнить требуемые работы, понадобится следующий инструмент:

    • строительный уровень;
    • электролобзик;
    • резиновый молоток;
    • шуруповерт;
    • шлифовальная машинка.

    Перед тем как класть паркетную доску, необходимо на основании фанеры нанести специальный клей. На большую поверхность его сразу наносить не стоит, чтобы избежать отвердения клея. Лучше его наносить на размер 2-3 досок. После укладки доску нужно прижать и держать так в течение 1 минуты. Следующую паркетную доску нужно класть таким же образом. Затем ее подбивают с помощью резинового молотка к предыдущей доске, одновременно прижимая ее своими руками к основанию. От прижима лишний клей, находящийся под доской, будет выдавливаться.

    Укладываем паркетную доску на бетонный пол

    Его нужно сразу убирать с помощью мягкой тряпки, чтобы не испортить поверхность паркета.

    Схема крепления паркетной доски.

    Все элементы паркетного пола должны быть уложены очень плотно, без зазоров. Доски, находящиеся около стен, должны быть уложены на расстоянии 12-15 мм. Это обеспечит технологический зазор, который нужен для того, чтобы пол немного «плавал». Это сохранит паркет от сломов, которые могут возникать от большой на него нагрузки. Эти зазоры не будут потом видны, они закроются плинтусом.

    Примерно через час после того, как весь паркет будет уложен, его нужно будет простукать резиновым молотком. Эта процедура нужна, чтобы определить наличие пустот. При их обнаружении на доски нужно поставить дополнительный груз и оставить на 2-3 дня. Через это время паркет полностью затвердеет и «облежится».

    Заключительные работы

    После полного затвердевания пола, необходимо произвести его шлифовку. Выполнить это можно с помощью шлифмашинки. Производится она поэтапно: сначала используются круги с грубым абразивом, а затем с более мелким. Эта процедура поможет убрать все образовавшиеся неровности и сделать окончательную подготовку. После этого с помощью получившейся пыли и стружки необходимо заделать микротрещины. Их остатки необходимо убрать.

    Схема укладки паркетной доски.

    Следующим шагом нужно перейти к нанесению грунта и шпаклевки. Каждый материал нужно положить в 2 слоя. Делается это с помощью малярного валика. Через 20-30 часов грунт со шпаклевкой полностью высохнут, тогда можно приступать к нанесению лака. Минимальное количество слоев должно быть равно 3-м, но лучше — 7-8 слоев. Полное высыхание лака наступит через 7-10 дней. Раньше лак трогать не следует, а то можно испортить его поверхность.

    Заключительным этапом нужно произвести полировку лаковой поверхности. Выполняются эти работы с помощью специальной сетки, на которую нанесен мелкий абразив. После этого необходимо установить плинтусы и навесить двери. В течение первых 2-3 недель на полу нельзя делать влажную уборку и следует оберегать его от механических воздействий.

    Процесс монтажа паркета достаточно сложен.

    Но если научиться тому, как правильно класть паркетную доску, то можно получить в помещении шикарную обстановку, которая будет радовать долгие годы и не выйдет из моды. Более того, такой пол будет обладать хорошей звуковой и тепловой изоляцией.

    Как стелить линолеум поверх старого паркета?

    Вы знаете очень сложно понять чего Вы хотите добиться в итоге.

    Если стоит задача просто постелить линолеум на паркет, то стелите, качество на втором месте.

    Если надо произвести работу качественно и на годы, то придётся выполнить ряд мероприятий.

    1) Снимаем плинтуса по периметру помещения, без этого не обойтись, линолеум крепится под плинтуса и никак иначе.

    Если плинтуса прибиты к стене, Вам повезло, паркет останется целым, если через паркет к полу, то придётся все дощечки вклеивать заново.

    Если под паркетной доской, есть плесень, или почувствует затхлый запах, то должен Вас огорчить, такой паркет надо полностью снимать, стелить на него линолеум нельзя, доска сгниёт под линолеумом.

    поверх положить ДВП

    ДВП не советую, лучше фанеру не тоньше 6 мм, второй вариант, вообще без фанеры и ДВП (опишу ниже).

    Важно обойтись меньшими деньгами

    Если это важно, то отказываемся от ДВП.

    Готовим шпаклёвку самостоятельно, перемешиваем клей ПВА с мелкими опилками (практически мукой древесной) этим составом и будем шпаклевать.

    Но перед этим, берём в руки рубанок и стёсываем все выпирающие дощечки паркета.

    Далее крепим шатающиеся дощечки к полу, можно тем же ПВА, но советую подстраховаться, сверлим отверстия, забиваем гвозди чуть под углом.

    Теперь проходимся наждачной бумагой по поверхности паркета.

    Шпаклюем щели, ПВА с древесной «мукой».

    Как стелить линолеум

    С паркетом разобрались.

    Отрезаем линолеум по размеру помещения. Удобно резать обычным обойным ножом, но с новым лезвием.

    Далее, оставляем линолеум на пару суток.

    Покупаем клей для линолеума,

    в принципе можно и обычный ПВА, раньше только им и работали, но специальный клей лучше.

    Наносим «змейкой» клей на поверхность, можно и в сплошную шпателем, это не столь принципиально.

    Расстилаем линолеум, разглаживая его, следим что бы не было «пузырей» и «волн».

    Ждём пол часа, затем прибиваем новые, или старые плинтуса.

    Вот и всё, стелить линолеум не сложно, сложнее «разобраться» с паркетом.

    Демонтировать паркет и постелить новый пол в комнате в г. Санкт-Петербург недорого

    Цена договорная

    В квартире(хрущевка) старый пол, который жутко скрипит. Нужно в одной комнате (13м.) Убрать старый паркет и постелить ламинат/линолеум. Начать работу можно с 20 марта. Жду ваших предложений.

    Когда: , 22:00

    Адрес: Солдата Корзуна 48

    Смотрите также:

    Хотите найти лучшего мастера по ремонту?

    Последние добавленные задания

    • Цена договорная

      Укладка плитки в ванной и туалете

      Укладка плитки

      Юлия микрорайон Уктус, Екатеринбург

    • Цена договорная

      Течёт кран и шланг холодной воды

      Смотрите фотографию. Течёт кран (капает из под вентиля) и похоже шланг который идёт к бачку унитаза. Когда включен, под унитазом из технического шкафа идёт холодная вода.

      Сергей Пятницкое шоссе, 37, Москва

    • Цена договорная

      Общестроительные, отделочные и монолитные работы на…

      В большое подмосковное хозяйство (Одинцовский р-н, 35 км. от МКАД, рядом ж/д станция) ищем мастеров-универсалов с хорошим опытом работы. Работы: монолитные, общестроительные, отделочные. Объем работ большой…

      Сергей И. Голицыно

    • Цена договорная

      Ремонт ламината

      Требуется ремонт ламината , не нового, есть расхождение швов, в некоторых местах стал проваливаться пол. Кухня и коридор, примерно 10 м2. В коридоре есть встроеннные шкафы.

      Наталия Отрадная улица, Москва, Россия

    • Цена договорная

      Укрепление лестницы ковкой

      Необходимо закрыть ступени лестницы кованными деталями в целях безопасности для ребёнка

      anna Покровская улица, Химки

    Паркетные полы, ламинатные полы и другие виды полов

    Паркет

    — это прекрасное приобретение для вашего дома, о котором вы не пожалеете, в этом мы уверены! Паркетные полы предлагают комфорт, который не имеет себе равных, когда речь идет о ваших вариантах напольного покрытия. Кроме того, деревянный паркет обеспечивает большую долговечность и надежность, чем другие типы полов, независимо от того, какой паркетный паркет вы выберете. В продолжении мы объясним некоторые вопросы, например: что такое паркет, как укладывать светлый или темный паркетный пол и как выбрать подходящий паркет для вашего дома.

    Что такое паркетные полы?

    Паркетный деревянный пол — это кусок дерева или доски, которые приклеиваются или плавают на поверхности. Паркетные полы сделаны из натурального дерева, которое обеспечивает комфорт и регулирует температуру. А это значит, что ваш паркетный деревянный пол зимой будет теплым, а летом — прохладным.

    Профессионалы умело укладывают ваш паркет, а также могут посоветовать идей паркета для различных вариантов укладки, чтобы создать красивый и привлекательный дизайн.

    Как выбрать подходящий паркет?

    В Floor Experts вы можете выбирать из множества различных паркетных полов. Мы предлагаем светлый, средний и темный паркет, а также некоторые уникальные цвета. Наши паркетные полы изготавливаются из различных пород дерева, например из бамбука, бука, вишни, черного дерева, ятоба, клена, дуба, сосны, ореха, ясеня, лиственницы, ели, тика и других. Какой паркетный пол вы выберете, в первую очередь зависит от ваших предпочтений.

    Светлые паркетные полы определенно украсят ваш дом и подходят для комнат, где вы хотите создать оптическую иллюзию большего пространства.Светлые паркетные полы могут стать ненавязчивым фоном для нескольких стилей: они хорошо сочетаются с минималистичным, скандинавским стилем, пастельными тонами, но они также представляют собой прекрасное полотно для более ярких идей. Темный паркет больше подходит для больших помещений и когда мы хотим создать интересный контраст с более светлыми цветами; темные паркетные полы также соответствуют деревенскому декору.

    Если вам нужна дополнительная информация или идеи о различных породах дерева , вариантах укладки или цветах паркетных полов, вы всегда можете связаться с профессионалами в Floor Experts — но будьте уверены, что какой бы паркетный деревянный пол ни предлагал Floor Experts, вы будете выбирайте качество, красоту и надежность!

    Почему стоит выбрать паркет и как его установить:

    Паркет буквально означает узорчатый пол.Паркетный пол — это мозаика из дерева, используемая для украшения комнаты, обычно с использованием геометрических узоров. Есть два вида паркета: массивный паркет и паркетные панели. Массивный паркет состоит из деревянных блоков, которые склеены геометрическими узорами, как узор в елочку, один из моих любимых. Напротив, паркетные панели представляют собой шпон из твердой древесины (аналогично готовому покрытию пола), приклеенный с геометрическими узорами к основе из более дешевой древесины или фанеры. Паркетные панели обычно соединяются между собой с помощью шипа и паза.

    Паркет также доступен в виде паркетных полов. Паркет из паркетной доски имитирует паркет из массивной древесины. В этом типе напольного покрытия используется облицовочный шпон из различных пород дерева. Эти облицовочные слои ламинированы на поддерживающие слои.

    Существует множество способов укладки паркета. Паркет можно укладывать в соответствии с определенным стилем жизни или обстановкой. Если вы решите выбрать паркет, вам будет из чего выбрать.Одно из основных преимуществ паркетных полов — простота ухода за ними.

    При правильном уходе это очень прочный и долговечный пол. Вот почему паркет — очень распространенный выбор в многоквартирных домах и в бальных залах, а не потому, что он дешев за квадратный фут. Я установил много таких полов в кооперативах по всему Торонто за последние 30 лет, и я уверен, что если бы вы увидели эти полы сегодня, вы бы удивились их долговечности. Но именно эта связь заставляет людей думать, что эти полы некачественные, у большинства людей в первых квартирах был паркет, когда они были студентами или просто переезжали из родительских домов.Если вы думаете о паркетном полу, я думаю, вам действительно стоит подумать о паркете. Кроме того, это, возможно, более привлекательный стиль пола.

    На все паркетные полы, как и на все деревянные полы, влияет атмосферный климат, в котором они укладываются. Он может измениться при колебаниях уровня влажности. Это вызовет легкие признаки движения паркетного пола. Этот процесс известен как «движение дерева». Заметное вздутие и усадка паркета произойдет, если влажность выше 65% летом и ниже 40% зимой.

    Стили паркета

    Самый распространенный паркет — это стиль, при котором укладывают как деревянную плитку геометрически единообразно. Это называется «штучным паркетом». Штучный паркет — это набор однородных деревянных брусков, которые укладываются в стык пола. Толщина этих блоков обычно составляет от 15 до 22 миллиметров.

    Многослойный паркет — гораздо более старая технология, чем блочная. Замысловатые сочетания узких деревянных планок будут размещены в виде орнаментов.Эти деревянные полоски обычно вырезались в деревянной подложке. Сегодня их приклеивают. Укладывают два-три слоя древесины так, чтобы волокна одного слоя были направлены по длине второго слоя. Этот раствор гораздо более устойчив при колебаниях влажности.

    Лицевой слой древесины — еще одна разновидность паркета из высококачественной древесины. Доски относительно тонкие, обычно от 3-5 миллиметров для их толщины и от 150 до 200 миллиметров в длину. Нижний слой состоит из толстых блоков, которые иногда можно сделать из древесных отходов, если они все состоят из одной породы.Эти половые доски требуют сильного лака. В идеале вам нужно нанести пять слоев лака, потому что лицевой слой довольно тонкий.

    В панельном паркете используется технология, очень похожая на паркетную доску, но для него характерна квадратная форма. Наиболее распространенные размеры панельного паркета — 400 × 400, 480 × 480, 520 × 520, 600 × 600, 650 × 650 миллиметров, но могут быть и другие размеры. Панельный паркет значительно дешевле штучного паркета.

    Клееный паркет — многослойный.Верхний слой приклеивается к многослойной подложке. Это делается на месте при укладке пола. Между большими деревянными панелями нет стыков. Это самая недорогая разновидность паркета.

    Художественный паркет обычно такой же, как и у клееной разновидности. Однако иногда художественный паркет изготавливают по технологии паркетных панелей. Этот вид паркета обычно имеет сложную форму. Художественный паркет состоит из разных пород дерева, разного цвета.Существует множество способов укладки художественного паркета. Доски пола можно даже расположить так, чтобы создать картину.

    Укладка паркета

    Перед тем, как вы решите укладывать паркет, необходимо знать множество вещей. Пожалуйста, прочтите внимательно то, что я собираюсь сказать. Это гарантирует, что вы правильно сделаете полы и будете довольны результатом. Климатические условия и относительная влажность воздуха требуют серьезного внимания. При укладке паркета температура в помещении должна находиться в диапазоне от 18 ° C / 64 ° F до 22 ° C / 72 ° F.Относительная влажность воздуха должна составлять от 45% до 60%. Относительная влажность чернового пола не может превышать 12%. Очень частая ошибка с паркетом — выбор чернового пола более тонкого, чем сам паркет. Черновой пол всегда должен быть такой же толщины или толще, чем паркет. Мне нравится использовать фанеру 3/4 дюйма, такая толщина обеспечит прочный пол. Не используйте ДСП, ДСП или OSB, да, это дешевле, но вы получаете то, за что платите.

    Если вы укладываете паркет прямо на бетонную плиту, бетонный фундамент должен иметь относительную влажность не более 3%.Если вы делаете это, убедитесь, что бетон твердый и идеально ровный. Существуют клеи с очень небольшим содержанием воды, предназначенные для паркетных полов на бетонных плитах. Чтобы бетон был сухим, тщательно очистите его и накройте полиэтиленом. Оставьте на один-два дня. Если при открытии бетон не выглядит темнее, значит, он сухой.

    При укладке паркета важно оставить зазор шириной от 15 до 18 миллиметров по всему периметру стен и вокруг столбов в помещении.Этот зазор компенсирует любое расширение половиц. Небольшой зазор следует закрыть плинтусом. Если вы не оставите пробел, в будущем вам будет очень жаль! Я настоятельно рекомендую не пропускать этот шаг! Я получаю всевозможные вопросы от домовладельцев, у которых прогибаются полы. Многие подрядчики хотят выполнить работу быстро и могут забыть о таких важных шагах, как этот!

    Как и все паркетные полы, паркет перед укладкой необходимо акклиматизировать. Он должен находиться в упаковке 2-3 дня.Это позволит половицам прогреться до температуры в помещении. Распаковку паркета следует производить в том порядке, в котором он будет укладываться. В течение 24-72 часов паркет будет приклеен и выдержит напряжение и растяжение. Стадия полировки и лакировки паркета должна производиться через 4-10 дней. Эти сроки, очевидно, зависят от типа паркета и условий окружающей среды в помещении.

    Когда дело доходит до паркета, вы хотите, чтобы пол выглядел как можно более ровным.При этом укладывать паркет так, чтобы поверхность была идеальной, в принципе невозможно. Это требует сложной работы. Однако залог красивого паркетного пола — это отлично подготовленный фундамент.

    Давным-давно люди занимались так называемой «очисткой паркета». На самом деле это устаревший метод выравнивания поверхности пола с помощью режущего инструмента. Эти режущие инструменты включали ручной скребок или шлифовальный станок с ножевыми барабанами. Сегодня самый лучший метод вечерней отделки пола — это полировка паркета абразивными средствами.Часто для полировки паркета используются ленточные шлифовальные машины и плоские полировальные машины.

    Иногда могут выполняться технологические операции. Например, вы можете удалить старый лак и мелкие царапины с помощью ленточной шлифовальной машины для предварительной полировки или соскабливания.

    Для полировки паркета требуется несколько этапов, в которых используется шлифовальное оборудование с пылеуловителями. Обычно после того, как вы очистили паркетный пол, шпаклевка или заполнение трещин между паркетными блоками выполняется специальными пастами.Грунтовка — это этап подготовки поверхности паркета к этапу лакировки. Затем следует лакировка, цель которой состоит в том, чтобы поверхность пола приобрела определенные эстетические качества, а также повысила износостойкость паркетного пола.

    Полировка пола должна происходить в три этапа: первый этап называется «грубая» полировка. Грубая полировка выполняется ленточной шлифовальной машиной и наждачной бумагой. Эта грубая шлифовка выровняет пол.Второй этап шлифования — это переходный этап полировки. Заключительный этап шлифования — этап чистой полировки. Выполняя последний этап полировки, вы делаете заключительную вечернюю и разглаживающую поверхность пола. Прочтите нашу статью «КАК ШЛИФОВАТЬ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ, НЕ ОСТАВЛЯЯ МАШИННЫЕ ЗНАКИ», чтобы получить полную информацию о шлифовании. Вся информация в этой статье относится как к паркетному, так и к полосатому полу.

    Отделка паркета

    Далее идет этап лакировки.Чтобы получить полную информацию по отделке пола, прочтите нашу статью «ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ НА ЗАКАЗ БЕЗ ЭФФЕКТА ПЯТНИЦЫ». Любую пыль, оставшуюся после шлифования, необходимо тщательно удалить пылесосом. Затем его необходимо покрыть грунтовкой. При грунтовании или нанесении грунтовки на полированный паркет грунтовка глубоко впитывается в древесину. Это означает, что вы уменьшаете количество впитываемого лака. Убедитесь, что грунтовка и лак работают вместе, учитывая их химический состав.Также он максимально сохранит цвет натурального дерева. Обычно грунтовки достаточно одного слоя. Обычно из одного литра хватает площади от 8 до 10 квадратных метров.

    После высыхания грунтовки — примерно через 10-12 часов — пол необходимо снова отполировать, так как поверхность будет шероховатой. Опять же, вам нужно будет очень тщательно пропылесосить. Рекомендуется провести гладкую полировку еще раз после того, как вы нанесли грунтовку и закончили вторую полировку.Это можно сделать только тогда, когда пол полностью просохнет. Это гарантирует, что вы получите поверхность очень высокого качества. Вы хотите, чтобы ваш лак выглядел как можно лучше. Нужно снова очистить и нанести второй слой лака.

    Если вы собираетесь тратить деньги и время на красивый паркетный пол, я считаю обязательным использовать лак высокого качества. Лак подчеркнет все в дереве — красоту, а также недостатки и недостатки.Если вы выберете лак низкого качества, каким бы красивым ни был ваш паркет, вы почти гарантированно будете разочарованы конечным результатом! Я всегда рекомендую полиуретан.

    Если вы решите использовать тонированный лак, вы также можете получить такие же результаты. Для защиты поверхности пола от влаги необходимо сделать несколько покрытий лаком. Как правило, три слоя дают хороший результат. Некоторые производители рекомендуют наносить до семи слоев лака с промежуточной межслойной полировкой.Все производители различаются по времени высыхания между слоями. Для достижения наилучших результатов важно следовать рекомендациям производителя. Вам необходимо помещение без пыли, иначе качество нанесения лака будет снижено. Лучше всего пылесосить почаще. На некоторых стройплощадках лучше всего отделить поверхность стен и потолка полиэтиленовой пленкой. Любой воздушный поток или сквозняки также могут вызвать проблемы при лакировании.

    Доступны три типа лаков: глянцевый, полуматовый и матовый.Лаки могут быть как прозрачными, так и тонированными. Лаки для паркета могут быть полиуретановыми, акриловыми и на водной основе.

    Важно отметить, что не все типы паркета подходят для системы водяного отопления. Если вы хотите установить водяную систему отопления, то породами дерева, которые не рекомендуются для паркета, являются бук, горный клен и канадский клен. Гораздо лучше использовать древесину, которая хорошо набухает и дает усадку, например, дуб. Идеальная температура в помещении для вашего паркетного пола составляет примерно 20 ° C / 69 ° F.

    Полы в елочку

    Теперь, когда мы познакомились с техникой укладки паркета, давайте посмотрим на полы в елочку. Елочка — это классический европейский паркет, который сейчас считается очень современным и элегантным. Узор в виде елочки назван в честь рыбы-сельди. Эта рыба известна своей плотной костной структурой. Это, безусловно, мой любимый стиль паркета. Он сложный и красивый.

    Эти этажи часто имеют границу. Обычно пол в елочку — это цельный пол без отделки.Он состоит из прямоугольных ангелов и может выглядеть как плетеная корзина. Пол в елочку состоит из очень коротких рядов наклонных параллельных деревянных реек. Строки ориентированы друг против друга. Это заставляет наклонные линии образовывать плотный узор из шевронов. Каждый уклон пересекается в конце с уклоном, расположенным в противоположном направлении.

    Полы с рисунком «елочка» можно отделать двумя чередующимися морилками, чтобы линии выделялись, или можно оставить простыми. Иногда вы увидите готовый пол в елочку.В этом случае морилка — это заводская отделка, и домовладелец не сможет ее переделать.

    Полы в елочку обычно приклеиваются к деревянному или бетонному основанию. Учитывая время, необходимое для укладки, полы в елочку обычно занимают от трех до четырех раз больше, чем стандартные полы в 2 1/4 дюйма. Причина, по которой эти полы так долго укладываются, заключается в том, что они требуют, чтобы установщик всегда обеспечивал правильное и постоянное выравнивание.

    Другой стиль пола в елочку обычно выполняется с меньшими рисунками и рисунками с более узким швом.Это узор в елочку на бумажной или хлопчатобумажной основе. Этот тип пола бывает листовым или блочным. Они собираются на заводе и приклеиваются к бумажной или хлопковой сетчатой ​​основе. Блоки с бумажной облицовкой в ​​елочку можно приклеивать непосредственно к черному полу. Это необработанные бруски из дерева. Эти блоки не обязательно квадратные или прямоугольные. Этот пол будет отшлифован и обработан на месте после отверждения клея.

    Уложить елочку довольно сложно, особенно если комната не идеально перпендикулярна.Самая маленькая ошибка будет довольно явной из-за того, как выстраивается узор.

    В конце концов, как и все паркетные полы, паркетные полы следует регулярно чистить пылесосом для удаления грязи. Если вы собираетесь использовать коврики, рекомендуется время от времени переворачивать их, чтобы цвет оставался ровным. В противном случае со временем паркетный пол за пределами ковра поблекнет, и на вас навсегда останутся следы от ковра! Важно использовать войлочные протекторы под ножками столов и стульев, чтобы не беспокоиться о царапинах на поверхности.Если вы не знаете, что выбрать, будь то полосатый пол или паркет, паркет известен своей прочностью и красотой. Мало домовладельцев рассматривают паркет. Паркет действительно стоит задуматься!

    Кстати, существует несколько способов написания «паркетный пол». Вы можете использовать или увидеть паркетные полы, паркетные полы, паркетные полы, паркетные полы, паркетные полы, паркетные полы и паркетные полы. В этой статье будет использоваться только наиболее распространенное написание: «паркетный пол».

    Укладка паркета — какие укладки возможны для вашего паркета?

    Вы наконец-то определились с паркетным полом: с этим натуральным и прочным напольным покрытием трудно не согласиться! Но какой вариант укладки паркета выбрать? Плавающий, приклеенный или прибитый гвоздями? Здесь мы расшифровали для вас каждый тип установки, их преимущества и недостатки и выбрали наши лучшие продукты, чтобы еще раз помочь вам сделать лучший выбор.

    Плавающий паркет: самый простой и предпочтительный монтаж от производителей

    Плавающая укладка паркета на сегодняшний день является наиболее распространенным способом укладки паркета: половицы крепятся не к опоре, а друг к другу с помощью зажимной системы.Удобная, легкая и быстрая установка механизма защелкивания сопровождается множеством преимуществ: он позволяет избежать использования клея (грязный, неэкологичный и сложный в применении), что делает деревянное покрытие легко проходимым и легко удаляется или заменяется при необходимости, а также снижает материал использован по минимуму. В результате установка плавающих полов идеально подходит для энтузиастов DIY и DIY, которые смогут установить покрытие самостоятельно и сэкономить трудозатраты.

    Плавающий паркет, однако, не обладает хорошей звукоизоляцией и, в отличие от других деревянных полов, не обладает влагостойкостью.Можно умеренно смягчить этот недостаток, используя подслой или подложку (и пароизоляцию, часто включаемую в последнюю): это необходимо! Не нарушайте изоляцию пола, так как это положительно скажется на звуке, акустике и тепле при заполнении мелких неровностей опоры.

    Наш фаворит в этом месяце? Паркет от Ter Hurne!

    Производитель Ter Hürne предлагает широкий выбор моделей паркета, которые выглядят современно, но при этом сохраняют подлинность! Паркетный пол Ter Hürne, доступный для любого бюджета, отличается высококачественным немецким дизайном и станет вашим помощником при ремонте в спальнях, гостиных, офисах и коридорах.Твердый и здоровый, он, конечно же, сделан из настоящего дерева (дуб, бамбук, вишня, орех …) и устанавливается в мгновение ока благодаря оптимизированной плавающей позе. Сочетая в себе традиции и технологии, это разрушительное очарование деревянного покрытия, несомненно, является нашим новым фаворитом и должно стать вашей гордостью на долгие годы!

    Выбор экологичного ремонта: клееный паркет

    Выбор установки для паркета — это необратимое решение: в некоторых случаях это может быть реальным преимуществом, но не без недостатков.Наиболее часто применяемая установка с использованием клея — это прокладка с полным склеиванием: клей наносится на всю поверхность опоры с помощью зубчатого шпателя перед приклеиванием лезвий. Также можно сделать позу приклеенной к шнуру: линии клея прорисовываются примерно через каждые 10 см, а лопатки ставятся прямо на них, перпендикулярно. Модели плавающих полов, хотя и рекомендуют установку с клипсированием, при желании, конечно, можно приклеить.

    Клееный паркет идеален для домовладельцев, которые не намерены менять напольное покрытие в ближайшие десятилетия.Это действительно улучшит комфорт при ходьбе и звукоизоляцию, уменьшит количество шагов, упростит шлифование, но также уменьшит вероятность появления трещин, проникновения воды и грязи между лезвиями и, следовательно, риска вздутия и плесени. Короче говоря, это увеличивает долговечность вашего паркетной доски! Монтаж на клей также предпочтителен при выполнении на теплый пол.

    Однако этот вид полов в некотором роде окончательный: демонтировать клееный пол очень дорого; заменить лезвие сложно; любое снятое лезвие больше не может быть использовано повторно… Кроме того, нанесение клея, долгое и трудное, требует идеально ровной, сухой и здоровой основы и должно выполняться профессионалом для достижения оптимальных результатов.

    Гвоздь или клей Способ установки деревянных полов?

    Нам часто задают вопрос, является ли приклеивание или прибивание гвоздями лучшим методом укладки деревянных полов. В связи с этим мы решили уделить этой теме особое внимание и постараться прояснить для вас ситуацию.Мы очень надеемся, что эта статья окажется полезной и достаточно полезной для всех, кто планирует и рассматривает проект установки деревянного пола. В конце концов, наша главная цель — помочь вам сделать лучший выбор, учитывая вашу индивидуальную ситуацию, поэтому обязательно задайте дополнительные вопросы, если они у вас есть, и мы ответим на все!

    Если у вас нет четкого представления о том, о чем мы говорим, позвольте нам объяснить вам это: приклеивание и прибивание гвоздями — два самых популярных и часто используемых метода укладки деревянных полов.Невозможно назвать один из них лучше других доступных, потому что и приклеивание гвоздей, и приклеивание могут гарантировать красивый, прочный и долговечный деревянный пол, и выбор одного из них зависит от конкретных потребностей и требований вашей личности. проект и ситуация.

    • Забивание деревянного пола гвоздями — хорошее решение как для паркетных, так и для массивных деревянных полов. Лучше всего, если у вас уже есть деревянный черновой пол, фанерный или уже существующий деревянный пол, который вы хотите покрыть.При установке на деревянный или фанерный черновой пол направление досок и планок не имеет значения. Прибивание досок к уже существующему деревянному полу требует, чтобы доски укладывались под углом 90 градусов к существующим, чтобы обеспечить устойчивость и минимизировать риск возможных проблем и дефектов. Не забудьте оставить расширительный зазор по всей комнате, чтобы оставить немного места в случае увеличения или уменьшения деревянных досок.
    • Приклеивание рекомендуется как для деревянных, так и для деревянных полов, и этот метод требует использования специально разработанного деревянного клея, который наносится непосредственно на черновой пол прямо перед укладкой досок.Склеивание подходит как для бетонных, так и для деревянных черновых полов или любой другой твердой поверхности, на которую клей легко склеивается. Выбирая этот метод укладки, ваша основная обязанность — убедиться, что черновой пол абсолютно чистый, сухой и ровный, особенно когда речь идет о бетоне, который имеет тенденцию накапливать влагу, потому что влажность наверняка вызовет проблемы в будущем и сделает весь процесс укладки проблематичным. Если у вас есть сомнения относительно влажности в будущем, мы всегда рекомендуем установку гидроизоляционной мембранной подложки, чтобы избежать проблем в будущем и уменьшить воздействие влаги на деревянные доски.Важно наносить клей на небольшие участки и быстро перемещаться по комнате. Лучше всего наносить клей для дерева крест-накрест, начиная с самого дальнего от двери угла комнаты.

    Фурнитура Паркетный пол | Чтение | Беркшир

    Это не пошаговое руководство по укладке паркета. На мой взгляд, это работа для квалифицированного мастера, который в течение некоторого времени обучался своему мастерству у другого мастера.

    Десятишаговое руководство по укладке паркетного пола может ввести вас в заблуждение, заставив поверить в то, что новичок сможет укладывать паркетный пол, это может оказаться очень дорогостоящим занятием, так как почти наверняка пол придется полностью заменить.

    Даже при использовании услуг профессионала вы должны настаивать на том, чтобы увидеть его предыдущую работу или, по крайней мере, получить личную рекомендацию.

    Паркет дорогой и хорошо уложен, красивый, но плохо уложенный, некрасивый и требует переделки.

    Но вот полезная информация по устройству паркетного пола:

    Паркет следует укладывать, начиная с центра комнаты, двигаясь по направлению к стенам. Как и во всех других деревянных полах, по краям необходимо оставлять расширительный зазор.

    Неквадратные комнаты или комнаты с множеством углов, ведущих в другие комнаты, требуют еще большего мастерства и внимания. Как вы можете представить, носить узор за углом и не терять линию — это искусство.

    Паркет приклеивается к основанию с помощью очень сильного клея.Раньше использовали битум, сейчас мы рекомендуем Sikabond T54 или lecol 5500.

    Важно, чтобы основание было ровным. Использование неровной основы приведет к неудовлетворительному окончательному результату. ДСП — идеальная поверхность, но если бетон присутствует, подготовка бетона важна для обеспечения ровной стартовой поверхности.

    Паркетные блоки из массивной древесины всегда остаются необработанными, так как после укладки все блоки будут находиться на несколько разной высоте, необходимой для шлифовки.Затем наносится желаемый воск или лак. Дубовый паркет, который был хорошо подогнан и отшлифован, а затем обработан маслом с твердым воском, поистине прекрасное зрелище.

    Блоки укладываются в противоположных направлениях, это означает, что текстура древесины также проходит в противоположных направлениях. Когда кто-то шлифует пол, вы изо всех сил стараетесь отшлифовать его зерном, чтобы на нем не осталось неприглядных следов шлифовки с поперечным зерном. С паркетом это невозможно, поэтому необходимо проявлять особую осторожность, чтобы получить удовлетворительный результат, еще одна причина, по которой следует нанять квалифицированного специалиста.

    Из-за небольшого размера каждого блока и того, что блоки уложены в противоположных направлениях. Паркетный пол очень устойчив и поэтому подходит для многих износостойких и нестабильных ситуаций, таких как кухни, спортивные залы, холлы и коридоры.

    Пожалуйста, прочтите дополнительную информацию о стилях паркетных полов и о том, почему люди выбирают паркетный пол.

    Приходите и посетите наш выставочный зал, где вы можете увидеть наш широкий ассортимент готовых полов, или позвоните, чтобы договориться о встрече, где мы приедем к вам и обсудим ваши потребности и требования.

    Чтобы узнать больше контактных телефонов службы поддержки или заполните форму, чтобы отправить нам сообщение.

    Руководство по проектированию паркетных полов | Urbane Living

    Спроектированный, накладной или блочный паркет?

    Штучный паркет обычно изготавливается из массива дерева толщиной 18 или 20 мм с гребнем и пазом или без него. Это наименее предпочтительный для нас вариант, поскольку он нестабилен по размерам и, скорее всего, между деталями могут появиться зазоры.

    Накладной паркет использует деревянные рейки, обычно толщиной около 8-10 мм, приклеенные к фанерному основанию.Это традиционный пол, так как паркет укладывался на протяжении сотен лет. С ним легче работать, а окончательная отделка после правильной шлифовки, шпатлевки, грунтовки и отделки обеспечивает великолепный пол. Недостатком этого пола является то, что вы ограничены цветами, которые можно сделать на месте, а не сложными цветами, которые может получить заводская отделка. Также гораздо больше времени уходит на укладку такого пола с учетом акклиматизации, укладки, заливки и отделки.Одно из преимуществ этого пола в том, что из него легче добывать редкие пиломатериалы, например, дубовые пиломатериалы или рифленые пиломатериалы.

    Инженерный паркет — самый стабильный вариант, в то время как стоимость материала значительно дороже, чем массивный дубовый паркет, трудозатраты на установку меньше, поскольку нет необходимости в отделке на месте, однако после установки ожидайте дополнительной оплаты 20% от накладного паркета. Основное преимущество паркетных полов состоит в том, что доступные машины и инструменты позволяют создавать сложные цвета и отделки.

    Сколько стоит паркет? №

    Традиционная накладка из массива дуба в елочку необработанная будет наиболее экономичной. Материалы относительно недорогие, так как вы покупаете массивные дубовые рейки без отделки. Затраты на рабочую силу значительно выше, поскольку требуется гораздо больше трудозатрат для установки пола и наложения уплотнения на пол. Однако общая стоимость будет более рентабельной. Будьте готовы к гораздо большему времени установки.

    Общая стоимость дуба высшего сорта около 150 фунтов стерлингов / м2.

    Полностью законченная отделка из искусственного дуба в елочку будет немного дороже, чем традиционная необработанная облицовка.Труд будет значительно дешевле, но материальные затраты будут выше. Преимущества в том, что у вас гораздо более широкий выбор цветов, пол подходит для полов с подогревом и его можно укладывать намного быстрее.

    Общая стоимость около 180 фунтов стерлингов / м2 для пропитанного маслом инженерного дуба высшего сорта

    Есть ли дополнительные расходы? Да, придется доплатить, если вам потребуется двухстрочный бордюр, более сложный цвет, подготовка основания и установка плинтусов. Профессиональное обслуживание

    Укладка паркета — одна из услуг, на которой специализируется компания Luxury Wood Flooring.Традиционный и современный паркет в елочку — лучший выбор для многих домов в Лондоне. Паркет можно укладывать с разными рисунками полов.

    Классический образец паркета

    Паркет в елочку

    Шеврон Паркет

    Плетеная корзина

    Голландский паркет

    Рисунок «елочка» Паркет , без сомнения, самый популярный и часто используемый рисунок паркета в Лондоне и Англии в целом.Во многих викторианских домах люди могут найти красивый паркет из сосны или дуба в елочку, покрытый старым ковром.

    В последние годы снова набирает популярность еще один рисунок паркета, который становится трендом в рисунках паркета — Chevron Parquet . Известен также как Hungarian Herringbone или Hungarian Point. Одно из первых упоминаний о паркете Chevron Parquet принадлежит шведскому архитектору Никодермусу Тессину в его описании Версальского дворца 1690-х годов.Некоторые свидетельства, однако, показывают некоторые свидетельства этой модели примерно тремя веками ранее. Вы можете узнать больше о Chevron Parquet на — Что такое Chevron Parquet Flooring?

    Паркет в современном стиле

    В последнее десятилетие, помимо классических рисунков паркета «елочка» и «шеврон», во многих домах стали набирать популярность некоторые другие современные рисунки.

    Особняк Плетение

    Кубовый паркет

    Шестиугольник Паркет

    Вы можете узнать больше о паркете на сайте — Wat is Parquet Flooring?

    Производитель и поставка паркета

    Luxury Wood Flooring является производителем и поставщиком всех типов паркетных полов различных размеров, сортов и пород дерева.Мы можем поставить паркет Solid & Engineered Parquet большинства стандартных размеров в различных классах (Rustic Grade, Natural Grade, Select Grade, Prime Grade).

    • 70×230 мм
    • 70×280 мм
    • 70×350 мм
    • 70×500 мм
    • 90×540 мм
    • 100×500 мм
    • 120×600 мм

    Обычной практикой является изготовление деревянных блоков меньшего размера из цельной древесины, а паркетных блоков большего размера — из конструкционной древесины в целях обеспечения устойчивости.Размеры на заказ и на заказ доступны по специальным заказам. Мы рады предоставить вам расценки или справочник цен на паркетный пол, необходимый для вашего проекта. Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией о необходимом паркете.

    Помимо дубового паркета, паркетные блоки доступны из различных пород дерева, таких как: ореховый паркет, паркет мербау, паркет Кемпас, тиковый паркет, паркет венге и многое другое. Обратите внимание, что количество и размеры паркетных блоков из экзотических пород дерева могут быть ограничены.Не стесняйтесь обращаться к нам для получения дополнительной информации.

    Монтаж паркета

    Наша команда опытных установщиков паркета может выполнить даже самые сложные работы по укладке паркета, уделяя внимание каждой мелочи. Самый распространенный способ укладки паркета — это индивидуальная укладка деревянных блоков по заданному шаблону. По окончании укладки весь паркет необходимо слегка отшлифовать, отполировать и обработать на месте.Таким образом, Luxury Wood Flooring и наша команда опытных монтажников могут гарантировать красивую, гладкую и однородную отделку всего помещения с паркетным полом.

    Установка паркетного пола — непростая задача. Большинство обычных строителей с удовольствием устанавливают деревянные доски. Однако для укладки паркета вам потребуется профессиональный (и опытный) установщик паркета, чтобы получить паркетный пол, о котором вы всегда мечтали. Укладка паркета в елочку, шеврон или другой рисунок паркета — довольно трудоемкая работа, что делает паркет относительно дорогим как готовая работа.Тем не менее, это увеличивает стоимость собственности, и в долгосрочных инвестициях , безусловно, является лучшим соотношением цены и качества по сравнению с некоторыми другими экономически эффективными альтернативами.

    Поскольку эта трудоемкая работа, укладка паркета предназначена только для профессиональных мастеров. Мы в Luxury Wood Flooring гордимся тем, что являемся одними из самых опытных и признанных мастеров по установке паркетных полов в Лондоне. Обширный портфель , престижных клиентов , а также -летний опыт работы в отделке и укладке паркета доказали нашу надежность и профессионализм в отрасли.

    Услуги по укладке профессиональных паркета

    Если вы планируете установить паркетный пол в своей собственности, мы, компания Luxury Wood Flooring, настоятельно рекомендуем обратиться к специалистам по монтажу полов. Разрешение на установку полов непрофессионалами, основанное только на соображении, что они сделают это дешевле, может вызвать множество потенциальных проблем с вашим полом в долгосрочной перспективе.

    Наша компания обеспечивает Профессиональный монтаж паркета , от начала до конца, в том числе:

    • Подготовка чернового пола .Как профессионалы в области напольных покрытий, мы знаем, что хорошая работа с полом требует хорошей подготовки основания.
    • Поставка различных видов паркета , в том числе паркетная доска, массивный паркет, мозаичный паркет и т. Д.
    • Выбор количества различных стандартных размеров паркетных деревянных блоков , а также изготовление паркета любого размера на заказ, который полностью удовлетворит ваши требования и идеально впишется в площадь вашего пола.
    • Professional и Experienced Parquet Floor Fitting Service, укладка паркетных блоков в ряд классических и современных узоров — елочка, шеврон, плетение корзины, старый голландский узор, кирпичный узор, а также особняк, кубический узор, шестиугольник, который потребуются определенные формы деревянных блоков.
    • Шлифовка и полировка паркета, выполненная нашей командой опытных экспертов по шлифованию полов с использованием только профессиональных и DUST FREE Шлифовальных и полировальных машин и оборудования .
    • Отделка паркетного пола выполняется полностью в соответствии с вашими требованиями к цвету (мы предлагаем широкий выбор стандартных и индивидуальных пятен для паркета), а также защитной отделкой (на масляной основе Hardwax или на основе лака). Для коммерческих помещений и зон с интенсивным движением мы можем предложить лак коммерческого класса Heavy Duty, обеспечивающий максимальную защиту. Все виды отделки деревянных полов, предлагаемые Luxury Wood Flooring, соответствуют требованиям , экологически чистым, и полностью соответствуют последним отраслевым нормам и стандартам.
    • Наши услуги по установке паркета также включают добавление завершающих штрихов, таких как поставка и установка плинтуса или бортика по краям, чтобы закрыть компенсационный зазор, а также поставку и установку подходящих аксессуаров (планки и пороги), где это необходимо.
    • И, наконец, но очень важно, наша компания предоставляет полную гарантию на наши услуги по укладке паркетных полов как на продукцию для полов, так и на монтажные работы. Мы разбираемся в том, что делаем, и уверены, что все наши работы по укладке паркета — это работа на всю жизнь.

    С нашими услугами по установке паркета вы можете быть уверены, что работы по укладке паркета в вашем доме будут выполнены в соответствии с высочайшими стандартами качества, уделяя внимание мельчайшим деталям. Профессиональные и полностью гарантированные услуги по установке паркета.

    Получите предложение сегодня

    .
    28Июл

    Врезка петель в межкомнатные двери своими руками: Страница не найдена — Все о кроватях, о том какие они бывают и как в них разбираться

    28 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Точная врезка дверных петель

    Точная врезка дверных петель

    Точная врезка дверных петель начинается с разметки дверного полотна. Для этого отмеряем по 20 см с каждого края двери, где будут устанавливаться петли.

    Поскольку дверные петли мы будем врезать обыкновенной стамеской, то следует учесть некоторые особенности этого способа, чтобы петли «сели» максимально точно. А поскольку двери, с которыми зачастую приходится работать, ламинированные, то точность при проведении врезки имеет немалое значение. Об этом и пойдет речь ниже. 

    Установка дверных петель в фото примерах

    Естественно, сверху от полотна двери отметке будет совпадать верх петли, а снизу низ. Причем, когда отмеряете с краев полотна 20 см, обозначьте стрелками, в какую сторону будет смещаться петля, чтобы не перепутать.

    Затем прикладываем петлю по краю отметки и остро отточенным карандашом обводим ее по факту, врезку мы будем делать по намеченному контуру, потому что карта петли обычно не имеет строгой геометрии, а врезанная по факту она будет сидеть, как влитая.

    Чтобы впоследствии не перепутать петли, на обратной стороне каждой мы делаем отметку маркером.

    Поскольку врезку петель мы будем производить стамеской и есть риск смещения ее во время работы, нам необходимо сделать для нее направляющие.
    Для этого обойным ножом мы аккуратно прорезаем отметку контура петли.

    Затем делаем выборку стамеской прорезанной области и получаем ступеньку углубления, с которой наша стамеска уже не соскользнет.

    Далее делаем горизонтальную отметку на необходимое нам углубление.

    Затем по краю с помощью стамески (стамеска ставиться заточенной стороной в сторону выбираемой площади) и молотка обходим контур, углубляясь на толщину карты петли и делаем выборку под посадку петли.

    Причём, петля должна сесть не заподлицо, а иметь выступ полмиллиметра (и на двери и стоевой коробки), это делается для возможности дополнительной регулировки в ходе установки двери.

    После садим нашу петлю в паз и делаем шилом разметку под саморезы, причем, чуть смещаем ее в сторону, чтобы саморезы плотно прижали карту к краям.

    Высверливаем сверлом 3 мм место для саморезов, чтобы в момент закручивания древесина не треснула.

    Садим петли в пазы и прикручиваем. Дверь готова, очередь для стоевой коробки.

    Сверху вниз перемеряем пели на полотне двери (бывает, смещаются), записываем точные размеры, добавляем по 3 мм и делаем отметку на стоевой коробке.

    Единственное отличие, что все отметки теперь от верха петли.

    Повторяем весь процесс, описанный выше, ваши петли будут врезаны идеально, останется собрать коробку и установить дверь.


    Врезка дверных петель | Видео пояснение

    Теперь установка дверных петель вручную, не составит для вас труда.

    Удачного монтажа!

    Читайте также:  Установка замка в дверь, Установка металлических дверей, Откосы на двери (классика), Реставрация дверей

    Как врезать дверные петли — виды и способы монтажа

    Приветствую Вас, мои дорогие читатели.  

    Тема данной статьи: «Как правильно врезать дверные петли«

    После того как мы научились самостоятельно собирать дверную коробку — можно перейти к следующему шагу и установить дверные петли.

    Дверная петля — это важнейший элемент дверной коробки, поскольку она обеспечивает подвижность дверного полотна. 

    Благодаря грамотному и правильному монтажу вы сможете избежать в дальнейшем таких проблем — как затирание дверей или их заедание. Исключите скрипы и перекосы дверного полотна.

    После прочтения данной статьи вы поймете, что

    врезать дверные петли можно своими руками, не прибегая к помощи мастеров! Я всегда за экономию!Необходимый инструмент

    Для врезки петель нам потребуется нехитрый инструмент:

    1. Петли
    2. Молоток
    3. Набор стамесок
    4. Шуруповерт или отвертка
    5. Клинья, если дверная коробка уже установлена
    6. Карандаш
    7. Строительный уголок
    8. Строительная рулетка

    Выбор петель

    К выбору петель стоит подойти весьма основательно.

    Они должны не только подходить к дверям по дизайну, но и выполнять свои функции, чтобы не допустить поломки дверного полотна.

    Рассмотрим самые востребованные виды:

    Самые распространенные. Представляют из себя две прямоугольные пластины по бокам- их еще называют «карточными».

    Абсолютно идентичны «карточным» петлям. Отличие лишь в том, что пластины выполнены в форме углов. Используются для маятниковых и дверей с притвором.

    Шарнир на данных петлях «утапливается» в дверях. Преимущественно используются в дорогом сегменте дверей.

    • Вворачиваемые

    Состоят из поворотной оси со штырями. Такие петли держат очень малый вес и монтируются исключительно на легкие двери соответственно.

    По способу установки петли подразделяются на:

    • Накладные петли — не требуется подготовка места посадки петли. Просто прикручиваются к месту саморезами. К таким петлям можно отнести петли — бабочки.
    • Ввертные — просто вворачиваются в дверь
    • Врезные — петли, под которые требуется делать углубление. К таковым относятся «карточные» и угловые петли

    В зависимости от стороны открывания дверей петли подразделяются на:

    • левосторонние
    • правосторонние
    • универсальные

    Если с левыми и правыми петлями все понятно, то универсальные можно использовать в обоих случаях!(Капитан очевидность!) Их серьезный недостаток — это то, что они неразборные. Поэтому их врезка будет немного сложнее.

    Делаем разметку на дверном брусе

    Разметку дверных петель всегда начинаю с дверного полотна. Отступаем от верха и низа двери по 20 см и ставлю метки.

    Прикладываем петли к двери таким образом, чтобы стержни петли чуть — чуть не касались дверного полотна. Делается это для достижения свободного хода полотна. Сильно выдвигать петлю тоже не стоит — ослабите крепление и под весом двери петлю перекосит. 

     

    Далее обводим контур петель острым карандашом, либо можно использовать канцелярский нож, но для этого требуется повышенная внимательность и аккуратность.

    Для того, чтобы петля не «гуляла» в руках ее можно прихватить на пару саморезов, предварительно просверлив под них отверстия меньшего диаметра.

    Делаем разметку на петельном брусе

    Переносим размер на брус. Как это делаю я — на ровной горизонтальной поверхности совмещаю собранную дверную коробку с полотном с соблюдением всех технологических зазоров.

    Прикладывая петлю — переношу метки непосредственно на брус.

     

    Повторяем операцию по обведению контура.

    Все эти шаги нужны при установки накладных петель или угловых.

    Установка простых «карточных» петель

    Врезку петель начинаю с полотна двери.

    После разметки необходимо по контуру пройти стамеской ( я обычно пользуюсь на 22 мм), аккуратно пристукивая молотком.

    ВАЖНО ЗНАТЬ:

    Если вы производите врезку в деревянные двери, то при разметке необходимо просмотреть стойку и полотно на наличие сучков. Если таковые имеются, то отступаем вверх, либо вниз на расстояние сучка.

    Затем ставим стамеску плоской — без угла стороной вверх и послойно убираем материал, делая углубление под петлю. Повторяем все шаги для второй петли.

    ВАЖНО ЗНАТЬ:

    Ни в коем случае не переворачиваем стамеску режущим углом вниз. При ударе молотком режущая кромка пойдет не вдоль материала, а уйдет вниз, выбрав большее количество материала, чем нужно. Сильно заглубленная петля приведет к тому, что дверное полотно будет упираться в коробку и постепенно дверь деформируется.

    На дверном брусе все делается абсолютно также. Маленький вам совет — для большего удобства можно открутить стойку от дверной коробки и вместе с пазами смонтировать место под ответную часть замка.

    Врезка дверных петель на межкомнатную дверь — видео

    Монтаж петель — бабочек

    Для тех, кто не хочет «заморачиваться» со всеми вышеописанными процедурами — смело приобретайте петли — бабочки.

    Благодаря тому, что при совмещении одна часть петли заходит в другую никаких манипуляция со стамесками можно не проводить. Достаточно приложить петлю к месту монтажа, просверлить отверстия и затянуть петлю.

    Петли бабочки зачастую подкупают новичков своим главным достоинством — под них не требуется делать паз. Но при монтаже вы также должны учесть несколько нюансов:

    • перед установкой петли бабочки должны быть абсолютно хорошо выставлены. В результате перекосов петли двери будут пружинить или появится перекос при закрывании.
    • еще один недостаток таких петель — это невозможность снять дверное полотно, не открутив петлю. Тоже самое относится и к универсальным петлям.
    • так как «бабочки» монтируются без паза, то образуется не эстетический зазор.

    Как врезать петлю — бабочку — видео

    Установка угловых «карточных» петель

    Друзья мои, все шаги по установке данных петель схожи с простыми петлями. Разница лишь в форме самих петель.

    Одна из сторон выполнена в виде угла под 90°. Обычно межкомнатные двери имеют технологический зазор и при закрывании полотно входит в коробку, но если необходимо отсечь холодное помещение от теплого, то используют двери с притвором. 

    Притвор — это небольшой выступ по всей длине полотна, который перекрывает зазоры, тем самым ощутимо повышая изоляционные свойства дверей.

    Установка скрытых петель

    Скрытые петли обладают рядом преимуществ перед остальными:

    • очень простой уход
    • их практически не видно
    • повышенное сопротивление к взлому

    Итак, чтобы грамотно врезать скрытые петли необходимо придерживаться данного алгоритма действий:

    • Для начала производим разметку. Она аналогична вышеописанным методам.
    • Формируем углубление под петлю. Здесь имеется маленький нюанс — все дело в том, что в большинстве своем форма скрытых петель не прямоугольная, а закругленная. Поэтому, если у вас нет фрезера, то «придется попыхтеть». Используйте маленькую стамеску.
    • Теперь, как при врезке замков, необходимо сформировать углубления под саму систему петли. Для этого воспользуйтесь дрелью с коронкой или со сверлом. Чтобы не «переборщить» с глубиной — предварительно замеряем петли. Чтобы результат проделанной работы вас не разочаровал подойдите к нему со всей возможной аккуратностью.
    • Петли осталось закрепить шурупами. Для этого помещаем их в ложе, просверливаем отверстия под шурупы и завинчиваем.

    Как врезать скрытые петли — видео

    Регулировка петель

    Как бы грамотно не были установлены петли — ничто не вечно.

    Со временем петли могут расшататься — это исправляется простым подтягиванием саморезов.

    Скрытые петли, благодаря современному механизму, схожему с петлями пластиковых окон, позволяют производить регулировку в трех плоскостях.

    Уход за дверными петлями

    Любому механизму требуется уход и и петли тому не исключение.

    Перед тем, как приступить к работам нужно очистить петли от накопившейся пыли и грязи.

    Первый враг петель, который пагубно влияет на их эксплуатационные свойства — трение. Со временем заводская смазка теряет свои характеристики, что приводит к появлению скрипов  и нарушению легкости хода дверей.

    Чтобы этого избежать, достаточно раз в год проводить профилактику — смазывать петли. Смазать разъемные петли можно машинным маслом, либо литолом, немного разъединив петлю.

    Для универсальных петель можно применить спрей WD-40. 

    После проделанных операций двери нужно несколько раз открыть и закрыть — для равномерного распределения смазки. Если что-то из грязи попало на дверное полотно, то нужно немедленно отмыть пятно.

    Для предотвращения нарушения лакокрасочного покрытия не стоит протирать их абразивными веществами, также не стоит закрашивать петли, как это делали раньше. Повреждение покрытия приведет к коррозии материала и выходу из строя петли.

    Чем смазать дверные петли — видео

    Заключение

    Ну вот и все, друзья мои.

    Как видите установка дверных петель своими руками потребует от вас терпения и внимательности, но если вы будете соблюдать все вышеописанные рекомендации, то все у вас однозначно получится!

    Всех благ и до скорой встречи!

    Установка петель на межкомнатную дверь: основные способы и альтернатива

    Оглавление публикации:
    Установка петель на межкомнатную дверь: как поступают профессионалы
    Кустарный способ установки петель: последовательность работ
    Альтернативные варианты: самый простой способ установить петли на двери

    Неотъемлемой частью работ по монтажу дверного блока в проем является установка петель на межкомнатную дверь. Процесс этот с одной стороны простой, а с другой сложный – следует понимать, что от качества выполнения этой работы во многом зависит внешний вид дверей. В этой статье вместе с сайтом dveridoma. net мы разберем две технологии, согласно которым может быть осуществлена врезка дверных навесов. Кроме того, мы рассмотрим альтернативные варианты решения этой проблемы.

    Установка петель на межкомнатную дверь фото

    Установка петель на межкомнатную дверь: как поступают профессионалы

    Если говорить о том, какой способ решения вопроса, как установить петли на дверь, лучше, быстрее и качественнее, то, естественно, это будет профессиональный подход к делу. Здесь по-другому нельзя – в стремлении заработать как можно больше денег мастер должен выполнять свою работу одновременно и быстро, и качественно, чтобы впоследствии не возникало проблем с заказчиками. Именно по этой причине для выполнения работ применяются профессиональные инструменты и приспособления.

    По большому счету, чтобы вырезать в торце дверного полотна посадочные отверстия для петель, нужно всего пару вещей – это ручная фрезерная машинка, которая осуществляет чистый рез и приспособление для врезки петель. С первым многие из вас уже знакомы, а вот со вторым нужно будет разобраться немного подробнее. По сути, это своего рода накладка, которая защищает дверное полотно или коробку от повреждений в процессе передвижения по ним ручного фрезера. Также существуют приспособления, которые полностью задают габариты вырезаемого отверстия – в таком случае работа облегчается в несколько раз. Еще следует отметить, что существуют и такие приспособления для врезки петель, которые за одну установку позволяют вырезать паз и на полотне, и на дверной коробке. Такое приспособление соединяет воедино две части дверного блока, что само по себе снимает вопрос совмещения пазов на этих двух частях двери. На сегодняшний день такие приспособления считаются самыми лучшими и позволяют в значительной мере увеличить темпы и качество работы по установке двери.

    Установка петель на двери фото

    В принципе, можно обойтись и без приспособления – для выполнения разовых работ вполне будет достаточно и одной фрезерной машинки. Недостатком отсутствия приспособления является более длительная врезка петель в межкомнатную дверь и не слишком высокое качество, которое может выражаться в несовпадении пазов на полотне и дверной коробке. Кроме того, сама машинка может царапать защитно-декоративное покрытие двери – об этом нюансе нужно позаботиться отдельно и оснастить пяту ручного фрезера мягким материалом (например, войлоком).

    Как осуществляется врезка петель своими руками, смотрите в видео.

    Кустарный способ установки петель: последовательность работ

    Да, сейчас эта технология относится именно к кустарному производству, но еще несколько десятков лет назад таким способом производили врезку все профессионалы. Иногда она применяется и в нынешнее время, но высокого качества от нее ждать не следует. Вы, наверное, уже догадались, о чем пойдет речь – это стамеска и молоток, которые можно найти в арсенале практически любого хозяйского человека. Самый главный недостаток данного способа решения вопроса, как врезать петли в дверь, это обтрепанные края паза, что совсем недопустимо для современных ламинированных и покрытых шпоном дверей. А если говорить о преимуществах, то это, естественно, доступность данной технологии для самостоятельного осуществления.

    Врезка петель в межкомнатную дверь фото

    В целом, такой способ врезки дверных навесов можно представить в виде следующей технологической последовательности.

    1. Разметка паза. Как правило, она производится путем прикладывания устанавливаемого навеса на торец полотна или коробку и его обводки карандашом. Здесь сложностей нет никаких, главное правильно позиционировать петли.
    2. На втором этапе выполнения работ производится окантовка паза – делается это с помощью молотка и стамески. Последняя устанавливается четко по линии разметки и загоняется в тело двери на глубину максимум до 3мм. Такая окантовка должна быть выполнена по всему периметру паза.
    3. Выборка паза стамеской. Тут уж придется немного повозиться – устанавливая стамеску под наклоном, ударами молотка паз просто вырубается. Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить лицевые поверхности.

    Если быть откровенным, то, на мой взгляд, данная технология подходит исключительно для дверей, которые впоследствии будут подвергаться окрашиванию. Только в этом случае можно будет устранить образовавшиеся от стамески сколы. И еще, самым сложным и ответственным моментом в процессе такой врезки петель своим руками является не устройство паза, а их совмещение – выборка на полотне и коробке должны четко совпадать. Здесь без точных замеров обойтись очень сложно и следует понимать, что важен каждый миллиметр.

    Альтернативные варианты: самый простой способ установить петли на двери

    По большому счету, у человека без опыта проведения подобных работ все два описанных выше способа установки дверных навесов вызовут массу проблем – здесь можно сказать смело, что ничего хорошего из такой затеи не выйдет. Таким людям лучше поискать альтернативу. Она имеется, и довольно неплохая – существуют такие навесы, которые полностью позволяют отказаться от процесса врезки при установке петель на дверь. Можно даже сказать больше – имеются целых два подобных варианта.

    1. Петли без врезки. Как вы уже поняли, для этих навесов потаенные пазы вырезать не нужно ни в полотне, ни в дверной коробке – весь их секрет заключен в конструкции. Две половинки подобных навесов при закрывании дверей вкладываются друг в друга – в сложенном виде они имеют толщину 2,5мм, что как раз соответствует технологическому зазору между полотном и коробкой. Все, что от вас потребуется, это просто прикрутить навесы. Если говорить о недостатках использования таких дверных петель, то здесь можно выделить только немного неэстетичный вид, но со временем к этому привыкаешь и выступающие накладки перестают бросаться в глаза.

      Врезка петель своими руками фото

    2. Ввертные петли. На мой взгляд, этот вариант совсем не плохой. Вместо пазов для установки дверных петель здесь понадобится просверлить несколько отверстий – два в дверной коробке и одно в полотне. Устанавливаются такие навесы достаточно просто – они вкручиваются. Единственный нюанс, который здесь нужно учесть, это правильное расположение отверстий на коробке и дверном полотне. Недостатком, опять же, можно считать не высокоэстетичный вид. Хотя, в принципе, они выглядят довольно неплохо.

      Установка дверных петель фото

    Имеется и третий вариант решения вопроса по установке дверных петель на межкомнатные двери – это так называемые петли-цапфы. Они врезаются в полотно, но благодаря очень интересной конструкции места врезки не видны – данный тип навесов относят к скрытому виду этих изделий. По сути, это две пластины, которые вращаются вокруг одного центра, расположенного сбоку – монтируются они в нижний и верхний торец дверного полотна. На дверной коробке их устанавливают также снизу и сверху одной из стоек. Основные проблемы возникают зачастую с верхним навесом подобной конструкции – как правило, он остается видным в открытом положении двери. Поэтому для людей, не умеющих врезать петли, этот вариант будет не очень подходящим.

    В принципе, это и все. Как видите, вариантов не много – либо придется учиться квалифицированной врезке дверных навесов, либо нанимать специалистов, либо использовать альтернативы, с которыми, по большому счету, дела обстоят не так уж и радужно. Но отчаиваться не стоит, как вы уже заметили, установка петель на межкомнатную дверь – дело несложное, и если хорошенько потренироваться на обычной доске, то все получится самым лучшим способом!

    Врезка петель в межкомнатные двери своими руками: пошаговая инструкция

    Крепление на полотне отдельных элементов фурнитуры (ручки, глазка) влияет лишь на удобство пользования и на его внешнем виде. Если же врезка дверных петель произведена неграмотно, то последствия ошибок и недочетов будут самые негативные. Неплотное прилегание створки к каркасу, сложности с ее открыванием/закрыванием, скрипы, несовпадения язычка замка с планкой на блоке – и это еще не все неприятности, которые станут последствиями неправильного монтажа навесов.

    Рекомендуемый порядок действий

    Разметка

    • Оптимальный отступ петель от срезов полотна – 200 мм. На таких расстояниях от низа и верха проводятся линии.
    • Навесы прикладываются так, чтобы их края с ними совпали. Но установка дверных петель производится с учетом направления распахивания полотна (левое или правое).
    • Карандашом обозначается контур навеса.
    • С помощью стамески делается выборка древесины на глубину, равную толщине врезаемой в межкомнатную (или входную) дверь петли; поверхность выравнивается.

    • Навес устанавливается в подготовленное «окно», проверяется его положение и при необходимости корректируется.
    • После этого обозначаются метки и делается сверление отверстий под крепеж.

    На этом первый этап врезки заканчивается. Но есть ряд нюансов, которые не следует упускать из виду.

    • Стержень навеса не должен плотно прикасаться к двери, иначе подвижность фурнитуры будет ограничена; возникнут сложности с закрыванием/открыванием двери. Но и выдвигать петлю далеко за периметр полотна также не стоит. На нее возрастет нагрузка, крепления постепенно ослабнут, и в результате – перекос.

    • Каркас делается из бруса. Если модель из категории «бюджетная», то древесина для нее берется 1 или 2 сортов. Вполне возможно, что при разметке в точке сверления отверстия окажется сучок. А потому врезка петель точно в этом месте нецелесообразна, так как один из элементов крепежа свою функцию попросту не выполнит. Логичное решение – немного сместить навес с проблемного участка в любую из сторон, но не более чем на 25 мм.
    • Все полотна отличаются и размерами, и весом (в зависимости от материала изготовления). Для массивных моделей следует делать врезку не менее трех петель в дверь. Это нивелирует нагрузку на навесы и продлит срок безремонтной эксплуатации конструкции. Разметка проводится так же, но дополнительную петлю желательно ставить не строго по центру среза полотна, а со смещением вверх. Это повысит надежность всех крепежных деталей.

    Короб

    Установкой дверных петель на косяке удобнее заниматься, когда он еще не закреплен в проеме. После его монтажа сделать точную разметку сложнее, так как придется жестко фиксировать полотно, а это довольно трудно. Но методика полностью идентична.

    Крепление петель

    Только одно замечание – обязательно саморезами, по дереву. В процессе эксплуатации придется заниматься регулировкой навесов или заменой одного из них. Следовательно, решая, как врезать петли в дверь, не стоит забывать о проблеме ремонтопригодности фурнитуры. К тому же гвозди нередко раскалывают древесину, а значит, есть риск повреждения каркаса. Да и направить такой крепеж точно не получится, а при перекосе кончик гвоздя обязательно появится на поверхности полотна.

    Все, что остается – навесить дверь и проверить плавность ее хода, плотность прилегания и отсутствие зазоров между ней и косяком.

    Установка петель на межкомнатные двери – вопрос довольно специфический. Дело в том, что навесы бывают разными, и не все они крепятся способом врезки. Для каждой их модификации есть определенные особенности в монтаже.

    Карточные петли

    Они встречаются в двух исполнениях, и именно такие петли установить проще всего.

    Накладные

    Их половинки отличаются размерами и конфигурацией. При закрывании двери они просто утапливаются одна в другой. При их установке выборка древесины не делается; крепление деталей производится непосредственно на торцевой части полотна и косяка. Имеющегося между ними зазора вполне достаточно, чтобы петли данной группы не мешали двери в любом ее положении.

    К встречающимся в отдельных статьях рекомендациям по установке петель на дверь, в которых говорится, что навесы этого типа крепятся без сверления, стоит относиться скептически. Длина ножки метиза достаточно большая (иначе не обеспечивается прочность), и даже если полотно из мягкого материала (пластик, МДФ, древесина), вкрутить его точно по заданному направлению довольно сложно.

    Прямые

    Эту разновидность карточных петель обязательно нужно «утапливать», по аналогии с врезными навесами. А технология та же самая – выборка древесины и фиксация.

    Угловые

    Отличие от накладных петель лишь в форме «лепестков». А методика их крепления абсолютно одинакова.

    Скрытые

    Эти дверные петли своими руками установить сложнее других. Дело не в особенностях технологии, а в предельной точности разметки и выборке материала основы. К тому же понадобится эл/инструмент, если думать о качестве крепления.

    Порядок действий следующий:

    • Разметка участков для монтажа составных частей навеса.
    • Обустройство «окон» для элементов механизма, но только фрезеровкой; никакой другой инструмент точности не обеспечит.
    • С помощью стамески делается выборка для небольшого «притапливания» деталей навеса.
    • Сверление отверстий для крепежа.
    • Разборка петли (в инструкции производителя указано, как это делается применительно к конкретному изделию).
    • Фиксация половинок по месту. Большая часть устанавливается на косяке, меньшая – на створке.
    • Навешивание полотна, соединение деталей петли и скрепление их затяжным винтом.

    В продаже есть и другие разновидности навесов, но применительно к ним термин «врезка» не подходит – они крепятся несколько иначе.

    Технология врезки петель не отличается повышенной сложностью. Но с учетом стоимости дверей, желательно, прежде чем приступать к работе с ними, потренироваться на какой-нибудь заготовке (доске, брусе). А если нет уверенности в своих способностях, то стоит обратиться к специалисту. Оплата его услуг выйдет намного дешевле, чем реставрация двери или приобретение новой взамен испорченной.

    Установка петель на межкомнатные двери своими руками

    Петли являются рабочим механизмом двери, независимо от её конструкции и материала. Без них створку невозможно закрыть или открыть. Происходит врезка петель любого вида практически одинаково, но существуют нюансы, зависящие от конструкции фурнитуры.

    Виды петель

    Если посмотреть, как врезают петли мастера, то кажется, что это сложное дело. В реальности работа простая, надо только правильно выбрать фурнитуру. По конструкции чаще всего используют следующие виды изделий:

    • Прямые. Самые распространённые, состоящие из шарнира с боковыми крепёжными пластинами. Навесы называют карточными или бабочками.

    • Угловые. Фурнитура предназначена для межкомнатных дверей с «еврочетвертью» (выступом, скрывающим зазор между створкой и дверной коробкой). Похожи на предыдущие, только боковые пластины сделаны из уголков.

    • Вворачиваемые. Конструкция петель представляет собой поворотную ось с приваренными сбоку шпильками вместо крепёжных пластин. Предназначены для лёгких полотен.

    • Скрытые. Фурнитуру устанавливают на дорогие входные двери. Конструкция петель скрытого монтажа представляет собой шарнир, утапливаемый при установке в теле дверного блока.

    • Итальянские. От скрытых петель фурнитура отличается конструкцией шарнира. Механизм устанавливают на дорогих импортных дверях.

    По способу установки различают три вида петель:

    • Накладные. Фурнитуру просто фиксируют саморезами к поверхности двери и коробки без предварительного выреза углубления.

    • Врезные. Под фурнитуру выбирают углубления. Крепёжные пластины получаются на одном уровне с поверхностью двери и коробки.

    • Ввертные. Фурнитура имеет вместо крепёжных пластин штыри. Во время монтажа эти шпильки вкручивают в тело дверного блока.

    По направлению открывания двери петли бывают:

    • Левосторонние. Открыть створку можно только влево.
    • Правосторонние. Открыть створку можно только вправо.
    • Универсальные. Открыть створку можно вправо и влево.

    Универсальные петли можно прикрепить с правой или левой стороны двери, что создаёт преимущество монтажа. Недостатком считается сложность быстрого снятия створки.

    Необходимые инструменты

    Начинается установка петель с подготовки инструментов. Достаточно иметь простейший набор:

    • молоток со стамеской;
    • прямую и фигурную отвёртку;
    • шуруповёрт;
    • электродрель;
    • карандаш;
    • пузырьковый уровень.

    Если предполагается большое количество врезок, удобно использовать ручной фрезер. Из материалов нужны клинья для распорки полотна в коробке и саморезы.

    Разметка

    Начинают установку дверных петель с разметки. В зависимости от конструкции фурнитуры процесс монтажа имеет свои особенности. Общий момент — петли у межкомнатных дверей устанавливаются на расстоянии 20–25 см от верхнего и нижнего края. На месте крепления должны отсутствовать сучки, сколы, другие повреждения. Если имеется дефект на полотне, петли смещают.

    Процесс разметки при установке петель на двери предусматривает очерчивание контура крепёжных пластин или штырей. Дальнейшие действия зависят от типа фурнитуры. Накладные модели просто фиксируют саморезами. Под врезные крепежи выбирают стамеской или фрезером углубления. Для ввертных моделей сверлят отверстия.

    Размечать нужно так, чтобы сделанная выборка не оказалась слишком глубокая. Это приведёт к перекашиванию двери. Когда такая неприятность случилась, глубину выборки уменьшают картонными подкладками.

    Если предполагается много работы, упростить её поможет специальное приспособление – кондуктор для врезки петель. Шаблон можно купить или изготовить из фанеры. Кондуктор фиксируют зажимами на размеченном участке дверного полотна и во внутренней его части фрезером выбирают углубление.

    После разметки дверь ставят в коробку, расклинивая клиньями так, чтобы по периметру получился одинаковый зазор около 3 мм. Следующими действиями нужно определить место крепления ответной части петли на раме. Положение створки проверяют уровнем во избежание перекосов. Когда полотно будет ровно выставлено, на коробке размечают место крепления второй части петли.

    Как установить петли на дверь?

    По окончании нанесения разметки приступают к монтажу дверных петель, но сначала определяют наличие дополнительных нюансов. Основной проблемой может быть большой вес полотна. Межкомнатные двери обычно пустотелые и лёгкие. Если створка сделана из массива дуба или другого тяжёлого дерева, две петли её не выдержат. Выходом из положения является врезка третьего элемента по центру полотна. Тогда верхнюю и нижнюю петлю можно сдвинуть ближе к краю.

    При установке петель на межкомнатные двери своими руками заранее стоит предусмотреть, в какую сторону они будут открываться. Чтобы створка не повредила мебель или стену, по направлению движения монтируют стопоры.

    Как установить петли бабочки на межкомнатную дверь?

    Выполнить установку накладных петель бабочек можно даже после монтажа коробки. Крепёжные пластины фиксируют не к торцу полотна, а на лицевую поверхность. Аналогичные действия выполняют на раме. Дверь прочно расклинивают в коробке, соблюдая по периметру зазоры. Проверяют горизонтальность, вертикальность уровнем. Прикладывают бабочку, отмечают точки расположения саморезов, сверлят отверстия. Углубления под крепёжные пластины не выбирают. Петли просто прикручивают шурупами к телу дверного блока.

    Установка врезных петель

    Делать установку петель на межкомнатные двери своими руками проще, когда коробка ещё не зафиксирована в проёме. Это правило касается монтажа стандартной фурнитуры, требующей врезки. Сначала одну часть петли прикладывают к торцу створки. Карандашом очерчивают контур крепёжной пластины, отмечают место отверстий под саморезы. По разметке выбирают стамеской или фрезером углубление. Под саморезы сверлят отверстие. Когда все подготовительные работы завершены, фурнитуру фиксируют к торцу створки.

    Желательно делать врезку петель фрезером, так как инструментом можно точно выбрать углубление. От стамески получаются сколы или лишняя выборка. Глубину уменьшают картонными подкладками, но со временем они портятся. Дверь начинает шататься и провисать.

    Чтобы продолжить врезку петель в межкомнатные двери, коробку располагают горизонтально. Внутрь рамы укладывают полотно. Аналогичную разметку, а также вырезку углублений делают на стойке коробки под ответную крепёжную часть бабочки. Когда фурнитура будет надёжно зафиксирована саморезами, дверной блок ставят вертикально и пробуют открывать створку. Если всё нормально, полотно снимают и приступают к монтажу лудки в проём.

    Врезка ввертных петель

    Врезку скрытой и ввертной фурнитуры сложнее осуществлять. Обязательно понадобится электроинструмент. Для установки скрытых петель нужен ручной фрезер. Выполняют следующие действия:

    • На торце полотна и стойке коробки размечают место расположения навесов.
    • Фрезером выбирают углубления. При необходимости дополнительной вырубки для придания пазу нужной формы используют стамеску.
    • Скрытый навес состоит из двух частей. Перед установкой фурнитуру разбирают. Чтобы правильно осуществить врезку скрытых петель, надо обратить внимание на размер деталей. Часть навеса с большими габаритами всегда монтируется на коробку. Деталь меньшего размера крепят в створку.
    • Обе части навеса фиксируют в углублениях саморезами. Дверь ставят в коробку, соединяют элементы фурнитуры, затягивают крепёжным винтом.

    Чтобы установить ввертные петли, достаточно иметь электродрель. Фурнитура обычно продаётся с монтажным шаблоном.

    На полотне и коробке отмечают место входа крепёжных штырей. По разметке высверливают отверстия. Ввертные навесы разъединяются на половинки, что существенно упрощает их монтаж. Каждый элемент закрепляют на коробке и створке. При навешивании двери просто соединяют две половинки ввертного навеса.

    Установка барных петель

    Врезка дверных петель барного типа из-за конструкции осуществляется иначе. Изделие представляет собой два пружинных навеса. Створка может открываться в любую сторону с последующим возвратом на исходное место.

    Чтобы врезать барные петли, инструкция по установке предусматривает выполнение следующих действий:

    • В комплекте с барными навесами идёт ключ. Если его нет, можно взять шестигранник подходящего размера, и ослабить натяжение пружин.
    • Под крепёжные пластины на торце створки и дверной коробке наносят разметку.
    • Монтаж подразумевает обязательную выборку углублений. Без них зазор между полотном и рамой получится около 12 мм.
    • Элементы фурнитуры фиксируют саморезами.

    Дальнейшие действия направлены на регулировку пружин. Они могут срываться, поэтому их нужно натянуть, но не переусердствовать. Натяжку осуществляют винтом по часовой стрелке. По ходу регулировки проверяют плавность открывания двери. При сильно затянутой пружине створка туго будет отводиться в сторону. Если натяжка ослаблена, резкое закрывание дверного полотна закончится ударом о коробку из-за не успевания срабатывания механизма. Сжатие пружин проверяют периодически в процессе работы. Со временем они ослабевают, требуя дополнительной регулировки.

    Осуществить врезку навесов любого типа сможет каждый. Такая специфическая фурнитура, как барные петли, обычно используется на дверях в барах, магазинах и других общественных заведениях. Дома такие навесы не востребованы.

    Установка петель межкомнатные двери: «бабочка» и врезные


    Петлевая группа дверной фурнитуры представлена на рынке в широком ассортименте. Попробуем разобраться во всем разнообразии петель и почему именно накладные пользуются такой популярностью. Так как установка петель “бабочка” на межкомнатные двери не требует знания сложных технологических процессов, этот материал будет особенно полезен начинающим мастерам.

    Популярные виды навесов

    Навесы для межкомнатных дверей относятся к основным элементам дверной системы. Без них всю конструкцию можно считать бесполезной. Сегодня в торговой сети представлены многочисленные виды петель с разными характеристиками. Поэтому перед покупкой нужно определиться с типом и функцией, которую будет выполнять дверное полотно, а также с направлением открывания.

    Накладные типа «бабочка»

    Этот вид навесов имеет простую конструкцию и легко устанавливается на дверное полотно межкомнатных дверей. Внешний вид навесов напоминает крылья бабочки в раскрытом виде.

    Врезные карточные

    Относятся к самым распространённым видам петель. Состоят из двух частей, которые прикрепляются к конструкции простыми саморезами по дереву. Их заглубляют в торец створки шурупами. Петли делятся на универсальные, правые и левые. Поэтому при покупке навесов нужно знать, в какую сторону будет открываться дверь.

    Универсальный вид петли имеет две пары подшипников. Их используют на всех створках. Они отличаются длительным сроком эксплуатации.

    Угловые

    Используют в дверных системах с притвором. К центральной оси прикреплены не пластины, а уголки.

    Такая конструкция врезается в дверной торец и укрепляется саморезами. Угловые изделия обеспечивают двери плотный притвор.

    Скрытые

    Имеют высокую степень защиты от «непрошенных гостей». Скрытые конструкции с доводчиком устанавливаются непосредственно на створку и коробку. Для этого вырезаются выемки значительной глубины в месте монтажа. Их используют в основном для входных дверей.

    Установка двери с наплавом обеспечивает маскировку креплений, эстетичный вид и исключает срезание петель с внешней стороны.

    Ввертные

    Этот вид значительно отличается от других аналогов. У него отсутствуют привычные нам крылья на навесах, а штифты вкручиваются непосредственно в деревянную коробку двери и створку. Видным остаётся только шарнир. Ввертные петли обычно устанавливают на двери, у которых прорезан фальц.

    Их не рекомендуют ставить на конструкции из мягких и низкосортных древесных материалов. В противном случае могут появиться перекосы, трещины и нарушение структуры полотна.

    Двухсторонние

    Их устанавливают на двери в местах с большой проходимостью людей.

    По своей конструкции они напоминают карточные петли с тремя пластинами. На одной из них по бокам расположены две оси вращения.

    Накладные петли: особенности и монтаж

    Они относятся к карточному типу петель и состоят из двух пластин и шарнира. Пластины в раскрытом виде напоминают крылья бабочки, а при закрытии одно «крыло» входит в отверстие второй половины навеса. Таким образом, получается одна плоскость, которая становится незаметной. Они просты в установке и не требуют выборки древесины с дверной конструкции.

    Цвет петель лучше подобрать в один тон с дверными ручками

    Для монтажа требуется точный подбор саморезов. Шурупы должны быть спрятаны в специальные пазы пластин. Правильно подобранная фурнитура не будет мешать створке закрываться.

    Так как «бабочки» имеют ажурную конструкцию и изготовлены из тонкого материала, их не советуют монтировать на тяжелые усиленные двери.

    Выпускается два варианта навесов: на дверь с притвором и классический. В первой конструкции предусмотрен изгиб пластины, который обеспечивает плотное закрытие двери.

    Преимущества пластин:

    • имеют эстетичный внешний вид;
    • не требуют специальных инструментов для монтажных работ;
    • поворотный механизм практически не ломается.

    Петли «бабочка» не относятся к идеальным механизмам и имеют свои недостатки.

    Недостатки навесов:

    • крепления рассчитаны только на идеально ровное полотно;
    • некачественный металлический материал способствует деформированию изделия под тяжестью двери;
    • снять дверь с навесов невозможно. Только путем откручивания саморезов предоставляется возможность замены полотна.

    Правильная установка петель без врезки

    Сегодня неврезное крепление остаётся востребованным среди потребителей, а значит, пошаговая инструкция по монтажу навесов без формирования паза сделает это процесс доступным для всех.

    Чтобы навесить створку на дверной проём, подбирается соответствующая фурнитура. К традиционным скобяным изделиям относятся накладные петли «бабочка».

    Для выполнения работы потребуются следующие инструменты:

    • канцелярский нож;
    • дрель или шуруповёрт;
    • саморезы;
    • свёрла.

    Технология выполнения монтажных работ:

    1. Разметка. Вначале нужно определить место, где будет установлено крепление. Оно монтируется на всех створках одинаково: от крайнего среза в нижней и верхней части полотна на расстоянии 200 ─ 250 мм. Разметка крайних отверстий производится шилом

      Рулеткой отмечаем начальную точку крепления. Отмечаем места вкручивания саморезов. Для этого используют шило, так как карандашом получится нечёткий вид. Им продавливаем точку, от которой саморез уже не уйдёт в сторону. Сначала намечаются верхние и нижние точки. Если произойдёт смещение петли, то средние отверстия исправят ошибку мастера.

    2. Крепление петли к дверному полотну. Не рекомендуется сразу вкручивать шурупы в изделие. Вначале нужно высверлить в местах для саморезов неглубокие отверстия. Используют сверло в диаметре на 1 мм меньше диаметра самореза. Если диаметр стандартного самореза равен 3,5 мм, то для отверстия используется сверло диаметром 2,5 мм.
      Прикладывается навес и вкручиваются саморезы (верхний и нижний). Откидывается ответная планка. Зазоры между краями крепления и полотном должны быть одинаковыми. Проверка зазоров между петлей и полотном: они должны быть одинаковыми

      Если произошла ошибка в монтаже, один саморез нужно выкрутить и отрегулировать петлю. Потом исправление происходит с помощью средних отверстий. Для среднего самореза высверливаем также отверстие, в которое загоняется шуруп. Убеждаемся в правильности укрепления навеса и продолжаем в отверстия загонять остальные саморезы.

    3. Разметка на коробе. Навесы лучше устанавливать когда короб ещё не вмонтирован в дверной проём. Но если это уже произошло, то монтаж петель на межкомнатные двери производится при помощи клиньев-подставок.
      Если всё совместилось, переходим к следующему этапу работы. Делаем отметки навесов на коробе. В местах со стрелками делаем пометки карандашом. Петля должна вплотную подходить к коробу.

      Убираем полотно в сторону.

    4. Петля «бабочка» к дверному полотну крепится с небольшим зазором, а к коробу должна крепиться плотно.
    5. Прикладываем и продавливаем шилом крайние отверстия.
    6. Высверливаем отверстия под саморезы и вкручиваем их.
    7. Проверяем работу на ошибки. Если они не обнаружены, то вкручиваем остальные шурупы.
    Правильно установленная петля

    Врезные модели: виды и монтаж

    Врезные петли внешне похожи на накладные навесы с карточным строением. Отличие состоит в способе крепления и разъёмных пластинах.

    Популярные виды таких петель:

    1. Латунные. Они имеют эстетичный вид и пользуются большим спросом. В торговой сети навесы встречаются двух видов ─ хромированные и полированные.
    2. Латунированные. Их изготавливают из материала нескольких сплавов. Для придания эстетичного вида используют латунное, бронзовое и золотое напыление.
    3. Стальные. Самый надёжный и качественный вид крепления. Они не подлежат стачиванию, поэтому имеют длительный срок эксплуатации. Для сохранения эстетичного вида полотна их врезают в торец дверного короба. Углубление и конфигурация выемки соответствует толщине и форме пластин.

    Врезка петель в межкомнатные двери

    Для врезки петель в межкомнатные двери своими руками понадобятся навесы, стамеска, молоток, шурупы, шуруповёрт, карандаш для разметки, рулетка, деревянные клинья и строительный уровень.

    1. Разметка и вырезание углубления. Все навесы устанавливают на одинаковом расстоянии от верхнего и нижнего края створки: 200 ─ 250 мм. Перед установкой крепления нужно внимательно осмотреть место монтажа. Исключают сучки и сколы, так как при вкручивании шурупов может произойти раскол коробчатого бруса и перекос саморезов.
    2. Сначала прикладывают крепление на створку и отмечают карандашом его размер. Разметить можно также при помощи шаблона из плотной бумаги, вырезанного по размеру петли

      Затем стамеской с молотком простукиваются все контурные линии разметки гнезда для навесов. Делаются надрезы по длине, аккуратно сбоку подбивается стамеска и получается посадочное место. Таким же способом делаем второе углубление. Его можно выполнить домашним фрезером, в который вставляется обычная пазовая фреза.

      Простой фрезер облегчит работу

      Вставляем навес в гнездо и шурупами его закрепляем.

    3. Разметка на коробочном брусе. Если короб установлен, а в створке уже вставлен замок, то это облегчит работу. Под дверь нужно подставить брусья и с помощью строительного уровня вывести её на уровень «0». В местах соприкосновения навесов с коробочным брусом делаются отметки. Правильно сделать метки сложно, поэтому рекомендуют снять дверные навесы, точно нанести контурные линии на коробке и снова поставить их на место. Посадочное место делается таким же способом, как и на дверном полотне. Затем к готовому коробочному брусу подносим дверь, придерживаем её клиньями и закрепляем шурупами. Правильно установленная врезная петля

      Проверяем дверь на открывание и закрывание. На межкомнатные двери можно поставить уплотнитель, который бывает контурным, противопожарным и пороговым.

    Работа выполнена!

    Как установить петли на дверь – описание различных способов + Видео

    Каждый домашний умелец должен знать, как установить петли на дверь. От правильности монтажа этих небольших деталей напрямую зависит качественное функционирование межкомнатных конструкций.

    Такие разные петли с собственными особенностями

    Очень многие из нас, выбирая межкомнатные двери, даже не задумываются о том, какое огромное значение имеют петли для таких конструкций. Мы уверены, что намного важнее дизайн дверного полотна и надежность приобретаемой коробки, а все остальное – это мелочи. Подобный подход к выбору двери неверен. Полотно без грамотно подобранных навесов будет лишь заготовкой. Толку от нее нет никакого. Лишь после установки петель дверь превращается в функциональную конструкцию.

    Петли для межкомнатных дверей

    Существует пять видов дверных навесов, которые чаще всего используются в наши дни. Перед тем, как установить своими руками петли на межкомнатную дверь, нужно разобраться с их конструкцией. Специфика последней обуславливает особенности монтажа навесов. Далее мы приводим распространенные типы петель:

    1. Карточные (иначе их называют прямыми). Самые простые навесы, оснащенные по бокам специальными пластинами.
    2. Угловые. По сути, представляют собой те же карточные петли, от которых они отличаются лишь формой (угловой) пластинок. Такие навесы обычно ставятся на межкомнатные двери маятниковой конструкции.
    3. Скрытые. Петли, монтируемые на дорогостоящие изделия. Скрытые навесы располагают специальным шарниром, который утапливается в дверное полотно.
    4. Вворачиваемые. У таких изделий нет пластинок. Вместо них имеются штыри на поворачиваемой оси. Вворачиваемые навесы идеальны для легких полотен.
    5. Итальянские. Располагают шарниром с особой конструкцией. Такие петли обычно монтируются на двери европейского производства.

    Навесы на межкомнатные конструкции также подразделяют на универсальные, лево- и правосторонние. Первые из указанных допускается ставить с любой стороны полотна. По способу же установки петли делят на врезные (формируют с дверью единую поверхность, так как монтируются в углубления, подготавливаемые заранее), накладные (размещаются непосредственно поверх дверной конструкции) и ввертные (их вкручивают посредством штырей).

    Куда монтировать навесы – нюансы разметки двери

    Начинаем разбираться, как правильно установить интересующие нас навесные изделия разных видов. Самый первый шаг – разметка дверного полотна. Вам нужно отступить от верха и низа двери на 0,2 м и отметить начальные линии (используйте простой карандаш). После этого прикладываете петли к выполненным наметкам (обязательно принимайте во внимание направление, в котором будет открываться дверная конструкция), обводите их контур. А затем в точках крепления ставите соответствующие отметки.

    Примерка и установка петель

    На этом этапе следует внимательно изучить состояние полотна. На участках, где будут устанавливаться навесы, не должно быть никаких дефектов, в частности сучков или трещин. Если при монтаже вы станете вкручивать крепежные элементы в проблемные места, высока вероятность, что дверь расколется либо перекосится. При обнаружении дефектов на отмеченном участке произведите повторную разметку таким образом, чтобы места крепления навесов отстояли от трещин и сучков на пару-тройку сантиметров.

    Теперь можно собирать дверной блок и уже на коробке размечать точки монтажа петель. В данном случае необходимо выдерживать между полотном и коробом двери небольшие (буквально 2–3 мм) зазоры. Такую процедуру проще всего выполнять перед тем, как дверная конструкция будет смонтирована на полагающееся ей место. Если же вы уже поставили дверь, зафиксируйте ее (максимально плотно) деревянными клинышками в проеме.

    Когда масса межкомнатной двери достаточно большая, нужно навешивать ее не на две, а на три петли. Последнюю при этом следует врезать не посередине полотна, как многие считают, а с некоторым смещением в сторону навеса, находящегося сверху. В этом случае у вас получится правильно отрегулировать нагрузку, которая воздействует на используемую фурнитуру. Третью петлю нужно ставить, если дверь имеет размеры больше стандартных (50 мм толщина, 200 см высота, 80 см ширина).

    Карточные изделия – устанавливаем без затруднений

    Петли карточного типа (угловые и простые) монтируются очень легко. Причем эту операцию можно выполнить двумя способами. Первый подходит для навесов, две части которых характеризуются разной формой. Петли такого вида входят одна в одну при закрывании межкомнатной двери. За счет этого их монтаж производится прямо на поверхность полотна.

    Петля карточного типа

    Для установки подобных навесов вам понадобятся универсальные саморезы и электрическая дрель. Здесь имеется два нюанса:

    1. Если петли ставятся на тяжелую дверь, обязательно требуется заранее высверлить отверстия в ней, только после этого можно приступать к вкручиванию саморезов.
    2. Метизы разрешается ввинчивать сразу, не проделывая предварительно отверстия для них, если вы имеете дело с легкими конструкциями из пластика либо древесноволокнистого материала.

    Вторая методика установки предполагает, что вы слегка утопите навесы в дверь. В этом случае при закрывании они никогда не будут стопорить полотно (при использовании первого способа монтажа такая ситуация возникает достаточно часто).

    Выемки для петель рекомендуется делать обычной стамеской. Просто срежьте ею материал на лутке и на самой двери на глубину монтируемого навеса. А потом приложите последний к участку его установки и зафиксируйте крепежными элементами. Монтировать и закреплять угловые изделия следует аналогичным образом. Одну их половинку ставьте на торец дверного полотна, вторую – на лутку.

    Монтаж скрытых и других видов петель – трудоемко, но выполнимо

    Современные модели межкомнатных дверей, как правило, оснащаются более качественной и инновационной фурнитурой. Подобные конструкции нужно монтировать на скрытые навесы. За такими петлями намного проще ухаживать, они редко нуждаются в ремонте, так как отличаются высоким уровнем эксплуатационной надежности. Да и чисто внешне установленный скрытно навес делает облик двери привлекательнее, не отягощая полотно хорошо заметными навесными элементами.

    Пример скрытой петли

    Для правильного монтажа скрытых петель обязательно необходим электрический фрезер. Без него самостоятельно выполнить операцию не удастся. Сама же установка при наличии такого инструмента производится по следующей схеме:

    1. Отмечаете точки крепления навесов по подробно описанному выше алгоритму.
    2. Электрофрезером вырезаете углубления для петель. А потом дополнительно обрабатываете эти участки стамеской.
    3. Разбираете скрытый навес на две части. Здесь есть очень важный момент. Элементы петель имеют разные геометрические размеры. Вам необходимо устанавливать в дверную коробку часть с большими параметрами, а в полотно – меньшую деталь. И никак иначе!
    4. Закрепляете большую часть механизма при помощи саморезов.
    5. Соединяете смонтированные элементы в единую конструкцию и с некоторым усилием, но очень аккуратно затягиваете крепежный винт.

    Навесы вворачиваемого типа чаще всего применяются для установки притворных межкомнатных конструкций. Отличить такие петли от обычных карточных очень просто. У первых по бокам есть специальные резьбовые штифты. Именно они и позволяют производить монтаж навесов. Повторимся, что вворачиваемые изделия нельзя ставить на двери с большим весом. Итальянские навесы монтируются аналогично стандартным карточным. Но с одной особенностью. Их ставят снизу и сверху дверного полотна, а не в торцах, как в случае с карточными изделиями. Надеемся, что теперь вы сможете без помощи специалистов установить петли любого типа на свои межкомнатные дверные конструкции. Удачи!

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как заменить дверные петли, установка и замена петель — еще 4 двери

    Обеспечивая поддержку дверей и позволяя им открываться и закрываться в достаточной степени, дверные петли имеют решающее значение почти для каждой двери для правильного функционирования.

    Возможно, со временем потребуется замена дверных петель или установка новых дверных петель на новые двери. К счастью, это два простых проекта своими руками, которые существенно изменят вашу домашнюю обстановку.

    Наша команда в More4Doors составила это удобное руководство, в котором объясняется, как заменить дверные петли, а также как установить дверные петли на новую дверь.

    Дверные петли бывают разных стилей, которые зависят от самой двери. От петель для наружных дверей до петель для межкомнатных дверей очень важно выбрать правильную петлю для вашей двери.

    Для дверей, которые открываются в обе стороны, петли Spring Action идеально подходят, в то время как двери, которые открываются шире, чем обычные петли, требуют петли Parliament Wide Leaf .

    Также важно выбрать правильную отделку петель. Петли доступны в широком диапазоне отделки, как правило, имеют петли, которые соответствуют дверным ручкам и хорошо сочетаются с остальным окружением.

    Если вы просто хотите изменить внешний вид своей двери или хотите устранить скрип дверных петель, замена дверных петель — это простой проект, который можно выполнить дома.

    Что понадобится:

    • Деревянные блоки / Прочные дверные упоры
    • Петли новые
    • Рулетка
    • Отвертка / дрель
    • Шлифовальный инструмент (не всегда необходим)
    • Краска (не всегда нужна)
    • Шпаклевка для дерева (не всегда необходима)

    Что делать:

    1.Дверь ровная

    Откройте дверь так, чтобы открылась вся петля, затем поместите под дверь деревянные бруски или прочные дверные ограничители, чтобы она оставалась устойчивой. Поскольку дверь снимать не нужно, эти блоки помогут вам поддержать дверь, чтобы она не упала.

    2. Убедитесь, что у вас подходящие петли, и измерьте размер двери.

    Еще раз проверьте, соответствуют ли ваши новые петли старым как по размеру, так и по форме кромки.

    Кроме этого, используйте рулетку, чтобы убедиться, что старые петли находятся в нужном месте на двери.Они должны быть размещены так, чтобы один находился на расстоянии 7 дюймов от верха дверной коробки, а другой — 11 дюймов от нижней части дверной коробки.

    (Если они неверны, вам необходимо выполнить следующие шаги по разрезанию паза и установке нового шарнира.

    3. Снимите старые петли

    Если ваши старые петли были на правильном месте, начните с верхней петли и снимите винты, удерживающие петли на месте. Отодвиньте их от двери и косяка (вертикальная часть дверной коробки, где дверь закреплена) и проверьте деревянную поверхность под ней, чтобы убедиться, что она в хорошем состоянии.

    Если некоторые из отверстий выскочили, вы можете закрыть их небольшим деревянным клином.

    4. Подготовить косяк и дверь для новой петли

    .

    В большинстве случаев, если старая дверная петля стояла там долгое время, вам, скорее всего, придется немного отремонтировать косяк и дверь.

    Отшлифуйте древесину, если необходимо, и покрасьте слой краски в тон древесины.

    На этом этапе необходимо заполнить паз в двери и дверной коробке шпатлевкой для дерева, если размеры заменяемых петель отличаются от старых.Дайте шпатлевке достаточно времени, чтобы высохнуть, затем покрасьте или нанесите морилку, чтобы она соответствовала остальной части двери.

    5. Установите новую петлю

    .

    Осторожно установите новую петлю на место старой петли. Найдите в упаковке винты и с помощью отвертки или дрели прикрепите петли с двух сторон к косяку и двери. Закрепите петлю, вставив стержень петли в петлю.

    6. Повторите то же самое для второй петли

    .

    Переместитесь к нижнему шарниру и с помощью дрели или отвертки снимите его.Установите новый шарнир и новые винты, как раньше, и вставьте новый шарнирный штифт для фиксации.

    Если вам необходимо заменить третий шарнир, выполните те же действия.

    7. Проверить новые петли

    Удалите блоки из-под двери, откройте и закройте дверь несколько раз, чтобы убедиться, что это гладко и легко. Если да, то ваша работа выполнена!

    Установка дверных петель на новые двери

    Установка новых дверей и петель — один из самых важных проектов DIY, когда дело доходит до украшения внешнего вида или отделки комнаты.Установка петель на новые двери может показаться сложной задачей, но на самом деле это легкий навык.

    Что понадобится:

    • Дверь / новая дверь
    • Петли дверные
    • Рулетка
    • Карандаш
    • Универсальный нож
    • Зубило острое
    • Молот
    • Деревянная шпатлевка / тонкий кусок дерева (не всегда необходимо)
    • Отвертка / дрель
    • Направляющая винта
    • Брусочки (не всегда нужны)

    Что делать:

    1.Найдите правильное место для петель

    Предполагая, что вы устанавливаете новую дверь, определите точное расположение петель на дверной коробке. Одна петля должна располагаться на расстоянии 7 дюймов от верха дверной коробки, а вторая — на расстоянии 11 дюймов от нижней части дверной коробки.

    Если для вашей двери требуется третья петля (обычно третья петля требуется только для более тяжелых дверей), ее следует разместить точно посередине двух других петель.

    2. Обведите петлю

    Поместите петлю на дверь и косяк и аккуратно обведите карандашом петлю.Глубина петли на косяке должна быть такой же толщины, как и сама петля. Убедитесь, что контуры совпадают с точками на двери и косяке, а затем с помощью универсального ножа аккуратно надрезайте контуры, чтобы упростить следующий шаг.

    3. Cut the Mortise

    Прорезание паза — это когда вы вырезаете дерево в косяке по форме петли, что означает, что петля может быть вставлена ​​в косяк для большей прочности. Не только это, но и гарантия того, что петля будет хорошо смотреться в двери.

    Чтобы разрезать паз, используйте очень острое долото и молоток, чтобы аккуратно вбить долото в косяк сбоку, чтобы удалить тонкие полоски дерева. Убедитесь, что вы не прорезали паз слишком глубоко, а вырезали только очерченную область и отмеченную глубину.

    Если вы случайно прорезали паз слишком глубоко, просто заполните его деревянной шпаклевкой или тонким деревом, прежде чем переходить к следующему шагу.

    4. Отметьте места для винтов

    Поместите петлю в косяк в том месте, где вы прорезали паз, и с помощью карандаша отметьте положение винтов в косяке.То же самое проделайте с петлей на двери.

    Снимите петли, когда закончите разметку.

    5. Просверлить пилотные отверстия

    С помощью отвертки или дрели просверлите узкие направляющие отверстия (небольшие отверстия, просверленные перед полноразмерными отверстиями в качестве направляющих) в месте расположения отмеченных винтов.

    Сначала слегка вбейте шурупы, затем используйте направляющую для шурупов, чтобы держать шурупы прямо, когда они входят в дерево.

    6. Установите петли

    Установите петли на свои места и с помощью дрели или отвертки прикрепите их по отдельности к косяку и двери.

    7. Соединяем дверь с косяком

    Удерживайте дверь на месте, используя деревянные бруски внизу для поддержки, если необходимо. Выровняйте обе петли так, чтобы пластины на двери совпадали с пластинами на косяке. Вставьте стержни петель на место, чтобы закрепить петли, и удалите все блоки, поддерживающие дверь.

    Проверьте дверь, чтобы убедиться, что она работает!

    Для получения более полезных руководств и рекомендаций ознакомьтесь с нашей подборкой руководств More4Door .

    Статьи по теме:

    Часто задаваемые вопросы о дверных ручках

    Как исправить торчащие двери

    Разница между блокировкой с 5 рычагами и блокировкой с 3 рычагами

    ← Предыдущий пост Следующее сообщение →

    Как повесить новую дверь в существующую раму

    Вы когда-нибудь находили дверь на обочине дороги и пытались поставить ее в своем доме, но у нее другое расположение петель? Странно, мы тоже! У нас не было достаточно гаражных ворот для прачечной, поэтому мы искали новую дверь.Мы точно знали, чего хотим, но найти это оказалось не так просто, как мы надеялись. Мы знали, что нам нужно что-то со стеклом, так как мы хотели, чтобы свет проходил через него, и у меня была отличная идея напечатать что-то на стекле. Мы посмотрели в Интернете после того, как порекомендовали посетить такие сайты, как https://doorportal.com/, но затем этот плохой мальчик появился на обочине дороги. Мы не могли поверить в свою удачу !! В качестве примечания: если вы собираетесь сделать это для входной двери, вы можете найти услуги слесаря ​​для установки новых замков, например, эту службу замков в Коквитламе.Вот как мы закрепили дверь, чтобы она идеально подходила для нашей прачечной.

    Вот пошаговая инструкция по установке новой БЕСПЛАТНОЙ двери {я уже упоминал, что она бесплатная? Потому что это было 🙂 :)}

    Внизу дверь домашнего склада, которую мы заменяем. Он выглядит красиво и сочетается с другими нашими дверями, но это не настоящее дерево, и ему не хватает немного характера. Так что настало время, чтобы эта дверь попрощалась. В конечном итоге мы будем использовать его где-нибудь в другом месте или продавать — не хотим, чтобы он пропадал зря!

    • Снимите текущую дверь, вытащив штифты из петель.Не откручивайте петли от двери или дверной коробки! Самый простой способ сделать это — использовать отвертку и молоток и выбить штифт.
    • Измерьте текущую дверь, затем измерьте новую дверь. Если вы не знаете, как правильно подобрать размеры ваших дверей, вы можете узнать, как это сделать здесь. Если размеры не совпадают, отрежьте новую дверь (снизу) до желаемой высоты с помощью циркулярной пилы. Вы можете положить старую дверь поверх новой и отследить размеры.Не обрезайте дверцу сверху, только снизу. Если двери не одинаковой ширины, вам нужно будет обрезать ширину, отрезав дверную петлю со стороны петли (я не уверен, что это правильный конструктивный способ, но в прошлом у меня это срабатывало). Проверьте дверь, вставив ее в дверной косяк, чтобы убедиться, что она подходит.
    • Теперь, когда двери такого же размера, вам нужно вырезать петли для новой двери. Дверная коробка, в которую мы устанавливаем дверь, использует 3 полуовальные петли, в то время как сама дверь имеет 2 прямоугольные петли, поэтому нам нужно было, чтобы дверь соответствовала коробке.Сначала, измеряя от верха двери, измерьте расположение петель на старой двери (поэтому мы их не снимали). Для нас это было 8 дюймов, 38 дюймов и 67 7/8 дюймов. Отметьте верхнюю часть каждой петли новой двери.

    • Используя маркер для приклада, который можно купить в Home Depot примерно за 4 доллара, пора долбить. Кстати, обратите внимание, как я не пошутил по поводу маркера для ягодиц, я такой классный. Сначала поместите маркер для приклада рядом с отметкой для петли. Ударьте молотком по прикладному маркеру несколько раз (это не каламбур;)), пока не появится углубление.Удалите маркер приклада, чтобы увидеть идеальный полуовальный контур.

    • Затем, используя маленькое долото, начните долбить секцию для петель. Совет: отрежьте зубило от верхней части петли, это предотвратит чрезмерное долбление, выход за рамки и сколы двери (не то чтобы я делал это несколько раз или что-то в этом роде. Примечание: долбление — не наша сила}. Проверяйте петли по мере удаления слоев, пока петля не будет заподлицо с дверью.

    • Вкрутите новые петли с помощью прилагаемых винтов. Я оставил новые петли в собранном виде, так как было трудно вынуть штифт, когда они не соединены с дверью. Убедитесь, что вы используете правильную часть петли (одна часть петли имеет 3 выемки, а другая — 2). В нашей дверной коробке установлено 3 паза, поэтому на двери мы установили петлю с 2 пазами.

    • После установки петель снимите штифт с новых петель и вставьте дверь в дверную коробку.Если петли не совпадают, выньте дверь и отрегулируйте (пришлось немного отрегулировать нижнюю). Как только петли совпадут, вставьте штифты.

    Посмотрите, где на двери была вырезана старая петля.

    • Теперь дверь должна быть установлена. Проверьте поворот и посадку двери, чтобы убедиться, что она правильно открывается и закрывается.
    • Следующим шагом является установка запорной планки {охватывающая часть в узле дверной ручки, которая прикреплена к дверной коробке}.Джереми говорит, что «женская часть» — это нормальный строительный термин, я думаю, что это совершенно грязно !! Ха-ха. Нам пришлось установить 2 из них, так как в прачечной есть ригель для замка, и нам нужно было переместить запорную планку двери вниз, потому что защелка на новой двери была ниже.
    • Измерьте площадь, на которой вы будете устанавливать ответную планку, и вырежьте слои рамы, пока ответная планка не окажется заподлицо.

    Снова не судить о наших навыках долбления.

    • Затем отметьте центр области, где будет все в ответной планке. Используя плоское сверло по дереву 7/8 ″ или 1 ″, просверлите круг, в нем будет место для защелки (охватываемая часть дверной ручки в сборе}.

    • Просверлив отверстие для защелки, прикрутите запорную планку и проверьте, правильно ли закрывается и открывается дверца. При необходимости отрегулируйте. Также сейчас самое время нанести шпатлевку для дерева на любую из частей двери или косяка, которые в ней нуждаются.Поскольку нам пришлось переместить запорную планку и расположение петель, нам пришлось использовать немного шпатлевки. Когда шпатлевка высохнет, отшлифуйте ее, чтобы она стала гладкой.

    • После того, как все будет на месте, промойте дверь в ХОРОШЕМ порядке водой с мылом. Особенно, если ваша дверь пахнет мочой , как и наша. Не могу понять, моча это была человека или животного … думаю, я теряю связь;)
    Собаки пытались помочь расшифровать источник мочи, но тоже не смогли! Грязные тряпки из грязной двери!

    Итак, вы приступили к плану из 12 шагов по установке новой двери в существующую дверную коробку.Без лишних слов, вот плохой мальчик, весь чистый и красиво раскрашенный. Мы также заморозили стекло и добавим наклейку, как только она придет по почте. Учебник {здесь} о том, как заморозить дверь, и еще один урок {здесь} о том, как правильно наклеить виниловую наклейку. Однако имейте в виду, что, несмотря на то, что дверь может быть новой, дверная коробка и стена вокруг нее все еще старые и подверглись значительному износу. Как дополнительный способ повысить целостность новой двери, подумайте о том, чтобы оборудовать стены паропроницаемым воздушным барьером.Это может помочь улучшить изоляцию комнаты, а также предотвратить дальнейшее повреждение стен.

    Как вырезать дверную петлю с помощью Dremel: простые приемы!

    При установке двери самое важное — это петли. Для правильной установки двери нужно вырезать петли прямо. В противном случае ваш простой проект станет трудным.

    Хорошая новость заключается в том, что существует множество простых в использовании инструментов для выполнения вашей задачи.Для вырезания дверных петель широко используются такие инструменты, как Dremel, дрель, фрезерный станок и другие.

    Если вы хотите установить дверь самостоятельно, вам необходимо иметь базовые знания об инструментах и, конечно же, о шагах. Если вы думаете, что вам нужна помощь, значит, вы попали в нужное место. В этом указателе мы расскажем, как вырезать дверные петли.

    Пошаговое руководство по вырезанию дверной петли с помощью Dremel

    Если вам интересно узнать, как вырезать дверную петлю с помощью Dremel, то мы вам поможем.Мы подробно изложили следующие шаги, чтобы вам было легче их выполнять. Независимо от того, делаете ли вы это в первый или в десятый раз, вам поможет руководство, приведенное ниже.

    1. Установка дверной петли с помощью Dremel

    • Первое, что вам нужно сделать, это пометить дверь, чтобы вы могли правильно расположить петли. Теперь поместите дверь рядом с ней. Укладывать стык принимающей стороной нужно вверх. С помощью ленты измерьте расстояние от низа до верха двери, а затем отметьте его карандашом.

    Возьмите петлю и наденьте ее на корешок двери так, чтобы она совпадала с линией карандаша. Используйте канцелярский нож, чтобы обвести контур на дереве.

    • Теперь вы можете использовать Dremel для фиксации корпусов петли. Используйте дремель и надавите на него, пока бита полностью не войдет в дверную петлю.

    Для фрезерования нужно строго следовать контуру, который вы нарисовали карандашом. После этого удалите все деревянные детали внутри каркаса.Теперь выключите маршрутизатор и удалите всю древесную пыль. Вы можете прекратить фрезеровку в тот момент, когда петля прочно войдет в отверстие. Вам нужно повторить тот же процесс для других дверных петель.

    2. Демонтаж дверной петли с помощью Dremel

    • Вам необходимо приобрести новые петли, которые по размеру подходят к старым. Лучше всего измерить текущие суставы, чтобы получить нужный размер.
    • Вам не нужно снимать всю дверь при замене петель.Осторожно завинтите винты с помощью дремеля. Однако убедитесь, что вы используете правильную насадку, поскольку для системы Dremel доступны разные насадки. Для разных материалов используются разные биты.

    Если старая петля прикреплена к двери в течение длительного времени, возможно, вам придется немного отшлифовать или перекрасить дверь.

    Меры безопасности, на которые следует обратить внимание при вырезании дверной петли

    При работе с острыми инструментами и тяжелыми дверями необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать каких-либо несчастных случаев.Если вы делаете это впервые, то вам нужно упомянуть о дополнительных мерах предосторожности.

    Инструменты, такие как Dremel, дрель и другое оборудование для резки петель, острые и могут оказаться опасными, если вы не соблюдаете надлежащие меры безопасности. Чтобы помочь вам, мы упомянули некоторые меры безопасности, которые вы должны соблюдать при выполнении задачи.

    1. При вырезании дверной петли необходимо надевать необходимые средства защиты. Поскольку вы будете работать с острыми инструментами, такими как Dremel и фрезерный станок, вам необходимо надеть защитные перчатки, которые защитят ваши руки.

    Надев защитные перчатки, вы не только защитите руки от острых инструментов, но и от деревянных деталей, которые могут поранить вашу руку. Убедитесь, что ваши перчатки прочные и могут обеспечить вам необходимую защиту.

    2. При работе с деревом также следует носить защитные очки. При сверлении отверстий и использовании системы Dremel древесная пыль постоянно летает туда-сюда. Даже один крошечный кусок дерева может оказаться фатальным, если по ошибке попадет вам в глаза.Поэтому вам следует приобрести защитные очки, предназначенные для этих задач. Это защитит ваши глаза. Лучше сохранить безопасность, чем потом сожалеть об этом.

    3. При установке двери нужно соблюдать осторожность, особенно если дверь тяжелая. В этом случае вы можете попросить кого-нибудь помочь вам. Это важно для вашей безопасности, чтобы вы не уронили дверь по ошибке.

    Другие инструменты, которые можно использовать для разрезания дверных петель

    Для разрезания наружных петель можно использовать различные инструменты.Дело в том, чтобы использовать инструмент, который вам будет легко использовать. Вот некоторые из наиболее часто используемых инструментов для вырезания дверных петель.

    1. Dremel

    Dremel, пожалуй, лучший инструмент для резки дверных петель, который вы можете использовать. Это универсальный инструмент, очень похожий на сверлильный станок. Он также известен как шлифовальный станок или многопильный шлифовальный станок. Особенность этого инструмента заключается в его скорости. Этот удобный инструмент работает от электричества и обладает низким крутящим моментом, что позволяет выполнять широкий круг задач.Это позволяет работать с высокой точностью.

    Плюс Dremel в том, что он гибкий, компактный, точный и удобный. Вы можете использовать этот инструмент в узких и небольших местах, где нельзя использовать другие инструменты. С помощью Dremel вы легко справитесь с любой задачей, большой или маленькой.

    От полировки до резьбы и шлифования — система Dremel может использоваться для всех этих задач. С его помощью можно даже легко вырезать дверные петли.

    2. Долото

    Долото — это простой в использовании инструмент с острым лезвием на конце.Он в основном используется для резки и резьбы твердых материалов, включая металлы, дерево или камень. По нему бьют механической силой или молотком. Рукоять инструмента сделана из дерева.

    Долбление требует, чтобы лезвие приложило силу к материалу, который вы хотите разрезать. Усилие можно приложить с помощью молотка или даже толкнуть его руками.

    Этот тип инструмента в основном используется для токарной обработки, обработки дерева и скульптуры. Используя этот простой инструмент, вы можете легко вырезать дверные петли в кратчайшие сроки.

    3. Маршрутизатор

    Маршрутизатор — это тип электрического или ручного инструмента, который используется для вырезания полостей в твердых материалах, таких как пластик или дерево. Фрезеры в основном используются для обработки дерева.

    Существует два типа маршрутизаторов: электрический маршрутизатор и ручной маршрутизатор. Карманная версия — это оригинальная форма. Но большинство рабочих предпочитают работать с электрическим роутером, так как им проще пользоваться. Электрический маршрутизатор — это универсальная версия портативного маршрутизатора.

    Этот тип инструмента используется для врезки лицевых панелей замков, вырезания дверных петель и др.

    4. Сверло

    Сверло — один из наиболее часто используемых инструментов для забивания крепежных деталей и выполнения круглых отверстий. Существуют различные типы электродрелей, которые используются в различных областях.

    Сверла популярны из-за их мощности, скорости и размера. Эти устройства с электрическим приводом помогут вам выполнить свою работу в кратчайшие сроки.

    Обычно используется в металлообработке, деревообработке и производстве станков. Не только это, но они также используются для различных коммунальных и строительных проектов.

    С помощью этих инструментов вы можете вырезать дверные петли своими руками. Но в этом посте нас интересует только инструмент Dremel. В следующем разделе мы обсудим, как вырезать наружные петли с помощью Dremel.

    Часто задаваемые вопросы

    1. Можно ли использовать систему Dremel для дверных петель?

    Ответ: Система Dremel с насадкой-фрезером поможет вам легко установить дверные петли. С помощью насадки для фрезерования Dremel превращается в поверхностный фрезерный станок.Это можно использовать для обработки скорости, размера и детализации различных небольших заданий. Dremel упрощает установку дверных петель.

    2. Можно ли трассировать с помощью Dremel?

    Ответ: При деревообработке или выполнении других проектов по фрезеровке вы можете прикрепить к Dremel фрезер, чтобы превратить его в погружной фрезерный станок. С помощью этой насадки вы можете использовать свой вращающийся инструмент, чтобы вырезать буквы и фрезеровать круги.

    Последнее слово

    Таким образом, вы можете увидеть, насколько полезна система Dremel для вырезания дверных петель.Это не только ускоряет вашу работу, но и позволяет завершить проект с высокой точностью. Теперь, когда вы знаете, как вырезать дверные петли с помощью Dremel, вам должно быть проще.

    Это мой косяк (он же «Как повесить дверь»)

    Надеюсь, у вас, ребята, был замечательный День труда. Мы делим время между семейными проектами и проектами дома, что в значительной степени является нашим приятным местом. Эта неделя будет особенно непростой благодаря тому, что книги у нас почти каждый день, но нам удалось кое-чем поделиться, и мы надеемся вернуться к нормальной жизни на следующей неделе ).

    Но вернемся к моему косяку. Или надо сказать свои косяки? У них еще нет кожухов, оставшиеся дверные ручки будут модернизированы до этих версий с задними панелями, а одну дверь все еще нужно покрасить, как эй, но мальчик, как приятно, когда две двери висят по эту сторону коридора. И поскольку многие из вас запросили полную пошаговую инструкцию, вот как мы добавили косяки и повесили обе двери — вместе с подробностями о вырезании места для петель и дверной ручки.

    До прошлой недели все выглядело так.В прачечной без дверей не было ничего особенного, потому что там было проще работать. Но пластиковая тряпка, закрывающая кладовую, была не очень красивой и менее чем удобной.

    Установка этих двух щенков подарила мне совершенно новое уважение к дверям. Это относительно сложная операция, по крайней мере, учитывая, насколько я воспринимал их как должное.

    На верхней части фурнитуры (петли, дверная ручка, ответная планка) дверной проем состоял из трех отдельных накладок.Все это мы будем устанавливать.

    Мы обсуждали покупку предварительно подвешенной двери для прачечной (та, которая поставляется уже вставленной в косяк, что избавляет вас от необходимости вырезать места для петель и ручки), но у нас возникли проблемы с поиском двери, которая соответствовала бы стилю, который мы хотели для двери кладовой, плюс это было трудно превзойти цену на плиту (также известную как: предварительно не подвешенная) версия. А поскольку дверь прачечной была уже существующей дверью, которую мы используем повторно (раньше она вела в складское помещение), мне все равно пришлось бы сделать для нее косяк.Поэтому мы решили сначала попытаться сделать косяк для этой уже принадлежащей двери, и, если все пойдет хорошо (или, по крайней мере, в порядке), мы также повесим другую дверь с нуля.

    Ну, не совсем с нуля, поскольку Home Depot продает эти комплекты косяков за 19 долларов для дверей шириной до 36 дюймов (у нас — 32 дюйма).

    Помимо того, что он состоит из трех предварительно нарезанных частей (две стороны, одна верхняя часть), хорошая вещь в этом комплекте состоит в том, что две боковые части уже имеют пазовое соединение, вырезанное на одном конце, так что верхняя часть может хорошо сидеть поперек двух.Нашей требовалась небольшая подрезка, чтобы она вписалась в дверной проем, поэтому я просто осторожно отрезал ее от конца без шпунта.

    Мы подперли дверь на землю, используя кусок дерева, чтобы я мог построить косяк с силой тяжести на моей стороне. Я наклонил боковые части на место, но не смог поставить верхнюю часть, пока она не была немного срезана.

    Я измерил ширину от края косяка до края косяка, но должен был учесть как тот факт, что он находится в стыках шпунта (так что он должен быть немного короче моего измерения), так и то, что я хотел дайте ему около 1/8 ″ передышки вокруг двери.

    Как только это было вырезано, я начал процесс прорезания / фрезерования мест для петель на косяке — так как они должны быть утоплены в древесину, чтобы работать. Поскольку они уже были прикреплены к нашей двери, я отметил, где должны располагаться петли на косяке, исходя из их расположения на двери.

    После того, как я обозначил, где на косяке должен идти каждый, я использовал запасной шарнир, чтобы очертить форму, которую нужно было вывести.

    Я купил компактный маршрутизатор за 99 долларов в Home Depot (он называется Rigid 1-1 / 2 HP Compact Router) и бит за 18 долларов, предназначенный для такой работы.Раньше я проделывал часть этой работы вручную, и она не была сверхбыстрой или сверхточной, поэтому я решил, что на этот раз вложения окупятся.

    Перед тем, как попробовать свой новый роутер на косяке, я сначала потренировался на макулатуре. Мои попытки от руки не увенчались успехом, поэтому я начал зажимать другие деревянные обрезки в качестве ориентира. Вы можете увидеть, как это сработало для меня, на фрезерованном месте петли в дальнем левом углу платы ниже. Намного чище.

    Когда пришло время сделать мою официальную первую резку косяка, получилось круто (если я сам так говорю).

    Обрезав оба места для петель, я смог пригвоздить три части косяка. Я вставил гвоздь толщиной 2 дюйма через боковые части в верхнюю часть.

    Вот косяк, который мы с Шерри слегка вставили в рамную дверь в прачечную. Вы можете видеть, что мы начали процесс подвешивания этой двери до того, как сделали какую-либо часть фартука (нам потребовалось больше времени, чтобы заняться стеклянной дверью).

    Следующая часть — самая привередливая: достать косяк со всех сторон, уровень и отвес.Мы приложили все усилия, добавив прокладки — особенно под петлями — чтобы помочь нам отрегулировать положение вещей там, где это необходимо. Как только мы остались довольны, я прибил косяк к дверному косяку со всех сторон.

    Я потерял Шерри из-за Тедди, но благодаря прокладкам под дверью я мог повесить ее сам, вкрутив петлю в косяк. Настал момент истины.

    Момент был немного неприятным, потому что это не сработало. Печальный тромбон. В верхнем углу было немного туго.

    Я снова проверил все свои уровни, и оказалось, что верхний угол выскользнул из отвеса, когда мы обратили внимание на нижний. Поэтому я вставил туда еще пару шайб, чтобы исправить это, и все вернулось в рабочее состояние. Теперь, когда дверь хорошо закрылась, я мог прикрепить запорную планку (там, где дверные защелки) и прибить стопорный молдинг вокруг косяка.

    Я был чертовски доволен тем, как это получилось, хотя это определенно не было быстрым.

    Немного погодя (мы закончили отделку фартука и стойки между этими двумя дверями) пришло время поставить щенка на место (стекло не матовое, оно просто покрыто защитным пластиком).

    Поскольку у двери не было петель, на этот раз мне пришлось разметить для них места как на двери, так и на косяке. А так как это более тяжелая дверь, я добавил три петли. Вместо того, чтобы каждый раз аккуратно зажимать обрезки дерева, чтобы направлять мой разрез, я решил сделать шаблон из своей тренировочной доски.Вот где я отметила, где мне нужно отрезать (лобзиком).

    Вот мой деревянный проводник в действии на двери, когда я проложил место для первой петли.

    Когда я сделал три прорези для петель на двери, я приподнял ее и свободно удерживал части косяка на месте, чтобы можно было отметить расположение петель на боковой части косяка. Я также положил несколько прокладок вверх, чтобы убедиться, что я не столкнулся с той же проблемой, что и в прошлый раз (плотная посадка наверху).

    С петлями, начерченными на косяке, и моим деревянным шаблоном под рукой, было довольно быстро развести пятна на косяке.

    Я немного перемотаю вперед, так как во второй раз процесс был таким же: мы склеили части косяка, поместили их в пространство, а затем выровняли, установили прокладки и прибили все на место. С помощью Шерри я повесила дверь намного быстрее во второй раз… и это отлично сработало! Мы испытали облегчение.Были даны «дай пять» и изрядно плохо ходили по луне.

    Наши танцы были прерваны, потому что для этой двери все еще требовалась ручка. Я купил этот комплект за 19 долларов, чтобы точно просверлить отверстия для дверной ручки. Это была не самая прочная вещь в мире, но она того стоила, чтобы иметь под рукой некоторые инструкции и сверла нужного размера.

    В основном он фиксируется на двери, используя ответную планку в качестве направляющей для того, куда она должна идти (конечно, мне сначала пришлось добавить ответную планку).

    Затем, используя одну из двух сверл с поперечным отверстием (в зависимости от того, какая требуется для вашей ручки), вы просверливаете большое отверстие в двери в соответствии с инструкциями.

    Затем вы используете другую коронку, чтобы просверлить защелку.

    Если все пойдет хорошо, вы получите что-то похожее на это.

    Та часть, которую он не закрывала — возможно, это характерно только для наших ручек — была прорезана точка на конце, чтобы защелка могла врезаться.Я использовал свой маршрутизатор от руки, поэтому он не получился идеально, но он отлично справляется с задачей (мы можем сгладить детали с помощью герметика или шпатлевки для дерева перед грунтовкой / покраской).

    Победа заключалась в том, что он был повешен, он надежно закрывался, он оставался открытым, когда вы его открывали (некоторые двери, которые не подвешены на уровне, медленно закрываются при открытии), и он выглядел красиво — даже в своем неокрашенном, покрытом пленкой состоянии.

    Так как деревянный пол немного не доходил до двери, я прибил пару дополнительных деревянных кусков, чтобы создать небольшой горизонтальный порог.Нам действительно нравится, как он выглядит, поэтому мы надеемся, что он будет работать с любым напольным покрытием, которое останется в кладовой. Мне очень жаль, что я не продлил деревянный пол всего на дюйм дальше в прачечную, чтобы плитка не выглядывала (ооо), но меня утешило то, что я заметил, сколько других изменений порогов / пола не совпадают идеально с дверями, которые я никогда особо не замечал до этого проекта — так, может быть, никто другой тоже не заметит? Пока я не указал на это в Интернете.

    Мы планируем покрасить его, когда будем распылять всю лепнину, и, очевидно, кожухи и тому подобное войдут, когда мы будем делать остальную часть комнаты.Мы также заказали еще две дверные ручки с декоративными задними пластинами, которые нам нужны, чтобы они соответствовали другим комнатам в коридоре.

    На прошлой неделе мы постирали тонны стирки, впервые с тех пор, как открылась дверь прачечной, и было УДИВИТЕЛЬНО иметь возможность закрыть дверь. Это действительно делает стирку намного тише. Но что нам действительно нравится, так это то, что нам не приходится бороться с пластиковой тряпкой каждый раз, когда мы идем в кладовую. Жизнь хороша, когда падают тряпки.

    Когда дело доходит до этого небольшого нашего дополнения (если так можно назвать прачечную, так как раньше это было незавершенное помещение), смотреть в бочонок почти готового — очень увлекательно. С одной стороны, кажется, что нам потребовалось время, чтобы зайти так далеко, а с другой стороны, довольно удивительно, что в этой комнате даже не было сухих стен месяц назад — тем более, что ремонт кухни в нашем первом и втором домах захватил нас. по четыре месяца каждый (и это были уже законченные комнаты для начала).По словам Дори: просто продолжай плавать.

    Другие сообщения от Young House Love

    Как вырезать дверные петли: 3 простых метода

    Одним из наиболее важных шагов при установке новой двери является вырезание дверных петель.

    Однако мысль об этом может превратить простой в остальном проект в пугающий и сложный.

    К счастью, дверные петли легко вырезать, используя всего несколько простых инструментов и некоторые базовые знания.

    Я знаю, что после того, как вы прочтете это руководство, вы почувствуете себя уверенно, вырезая пазы в новой двери для дверных петель.

    Вот как вырезать дверные петли тремя разными интуитивно понятными способами.

    Что вам понадобится

    Точные инструменты и материалы, необходимые для этого проекта, зависят от выбранного вами метода.

    Вот что вам понадобится:

    Метод I: Долото

    Метод II: Фрезер

    Метод III: Сверло

    • Сверло-пресс
    • Долото Форстнера

    Вам также понадобится следующий:

    Мой личный любимый метод вырезания дверных петель — долото, поэтому я сосредоточусь на этом методе в первую очередь.

    Метод I: Зубило

    Для меня долото — лучший способ вырезать паз для дверной петли, потому что он простой и дешевый.

    Шаг I. Отметьте и измерьте

    Найдите время, чтобы измерить размещение и положение дверных петель.

    Затем перенесите эти измерения на саму дверь. Отметьте карандашом, где вы хотите сделать вырез.

    Поместите отмеченную дверь на пилу так, чтобы вырезать паз вверх.

    Шаг II: надрезание врезки

    Используйте универсальный нож, чтобы надрезать область прорези.

    Проведите ножом по этой области несколько раз, пока не появится твердый контур шарнира.

    Контур петли даст вам своего рода шаблон для использования на следующем этапе этого процесса с долотами.

    Шаг III: Сделайте пропил

    Используйте молоток, чтобы вбить долото в контур петли.

    Удалите тонкие стружки с дерева, многократно используя долото и молоток. Следует быстро выкопать небольшую ямку, в которой пойдет петля.

    Мне нравится вставлять петли во время работы, чтобы не вынуть слишком много сразу.Вносите небольшие изменения, пока петли не встанут идеально.

    Метод II: Маршрутизатор

    Шаг I: Измерьте и отметьте

    С помощью рулетки и столярного карандаша отмерьте положение дверных петель и сделайте отметку в месте разреза.

    Шаг II: Используйте шаблон для врезки

    Для более точного разреза используйте шаблон для прорезания в месте расположения каждой из отмеченных петель, чтобы разрез проходил там, где вы хотите.

    Шаг III: Выполните пропил

    Установите глубину на фрезере.

    Затем погрузите фрезер на желаемую глубину, пока не выкапываете всю площадь паза.

    Примерьте петлю и при необходимости отрегулируйте ее. Я обычно делаю эти небольшие корректировки зубилом, а не маршрутизатором.

    Метод III: Сверло

    Другой способ вырезания дверных петель, согласно This Old House, — это сверло. Перед началом работы обязательно установите сверло Форстнера.

    Шаг I. Отметьте и обмерьте

    Еще раз, этот метод вырезания дверных петель начинается с выполнения точных измерений.

    Используйте рулетку, чтобы измерить положение дверных петель на двери. Перенесите те же размеры на дверной косяк, чтобы убедиться, что они совпадают.

    Отметьте место петли на двери, а затем подперните дверь на пилорамах так, чтобы контур петли был направлен вверх.

    Шаг II: Просверлить паз

    Установите глубину паза, чтобы не просверлить глубже, чем вам нужно.

    При использовании дрели важно сверлить медленно и равномерно, чтобы контролировать глубину резания и предотвращать любые повреждения.

    Начните с краев контура сверла, продвигаясь к центру сверлом. Вы сделаете грубый паз в кратчайшие сроки.

    Шаг III: Очистка краев

    Вместо того, чтобы продолжать сверлить прорезь дверной петли, я рекомендую очистить острые края зубилом.

    Долото дает вам больше контроля над очисткой кромок и имеет меньший риск ошибки, чем сверло.

    Время от времени пробуйте дверные петли, пока они не будут идеально подогнаны.

    Последние мысли

    Поначалу может показаться трудным научиться вырезать дверные петли.

    Но обещаю, что после прочтения этого гайда проект покажется вам прогулкой по парку.

    После того, как вы закончите установку новой двери, почему бы не ознакомиться с некоторыми из моих любимых проектов DIY, чтобы сохранить хорошие времена?

    Как отрегулировать дверные петли — DIY

    Со временем дома начинают «оседать», и все может немного измениться.Это часто бывает с дверьми. Независимо от того, трется ли ваша дверь о раму, закрывается сама по себе, волочится по полу или имеет большой зазор при закрытии, проблемы с дверью обычно можно решить, отрегулировав дверные петли. Здесь наши специалисты по ремонту дверей подскажут четыре способа сделать это:

    Что понадобится для регулировки дверных петель:

    • Отвертка
    • 3-дюймовые винты
    • Карандаш
    • Универсальный нож
    • Долото
    • Заглушки для дерева
    • Набор для ногтей
    • Гаечный ключ
    • Молот
    • Сверло

    Добавить длинный винт:

    1. Используйте отвертку, чтобы открутить центральный винт на верхнем шарнире.
    2. Удалите винт и замените его длинным 3-дюймовым винтом.
    3. Убедитесь, что вы вбили винт в раму.
    4. Это должно изменить зазор в верхней части двери, а также на противоположной стороне.

    Согните петлю:

    1. Поместите набор гвоздей между шарнирной пластиной и шарниром и удерживайте.
    2. Медленно потяните дверцу в закрытое положение. (При этом набор гвоздей должен увеличивать зазор.)
    3. Снимите шарнирный штифт.
    4. Используя гаечный ключ, медленно согните кулаки со стороны двери по направлению к ручке двери, чтобы закрыть зазор.
    5. Заменить шарнирный штифт.

    Отрежьте паз:

    1. Используйте отвертку, чтобы вывернуть все три винта на шарнирной пластине, которая прилегает к дверной коробке.
    2. Снимите пластину и обратите внимание, где она оставила отпечаток в раме.
    3. Обведите карандашом отпечаток.
    4. Обрежьте ножом по карандашной линии, чтобы сделать паз больше и разместить на нем шарнирную пластину.
    5. С помощью небольшого долота удалите лишнюю древесину, чтобы тарелка прилегала ровно.
    6. Установите на место шарнирную пластину.

    Переставьте петлю:

    1. Используйте отвертку, чтобы вывернуть все три винта на шарнирной пластине, которая прилегает к двери.
    2. Используя деревянные дюбели и молоток, аккуратно вставьте дюбели в имеющиеся отверстия для винтов.
    3. Используйте канцелярский нож или долото, чтобы обрезать заглушки так, чтобы они были заподлицо с дверцей.
    4. Переставьте петлю и просверлите в двери три новых отверстия.
    5. Закрепите петлю винтами и отверткой.

    Постройте голландскую дверь! : 12 ступеней (с изображениями)

    Когда дверь разрезают пополам, в общей сложности потребуется ЧЕТЫРЕ петли, две для верхней половины и две для нижней.

    На типичной двери средняя петля находится на полпути вверх, но это выше дверной ручки.Итак, я планировал разрезать дверь по горизонтали пополам, с этой линией разреза НАД ручкой, но НИЖЕ средней петли.

    Я временно добавил половинки петли к двери с пустотелым сердечником и вставил ее в раму так, чтобы только один из стержней петли был частично вставлен обратно. Таким образом, дверь будет выровнена должным образом, и я смог найти лучшее место для четвертый шарнир.

    Вставив дверь в раму, я отметил (на клейкой ленте) положение нижней части средней петли и верхней части дверной ручки.Таким образом, я решил, что линия разреза будет чуть выше верхней части дверной ручки, и я разместил четвертую петлю на том же расстоянии от линии разреза, что и средняя петля. Это было в основном для внешности. Готовый проект выглядел бы лучше всего с некоторой симметрией.

    Удерживая петлю на месте, я обвел ее карандашом как на стороне двери, так и на дверной коробке. Я также отметил отверстия на петле.

    Затем я снял дверь и отнес ее в гараж, где меня ждали козлы и роутер.Я установил глубину фрезера на толщину петли и использовал упор на фрезере, чтобы я не прорезал весь край двери.

    Я поставил дверь на край (с небольшим количеством поролона на полу, чтобы защитить дверь) так, чтобы ее «позвоночник» был поднят, что обеспечивает оптимальную рабочую высоту и положение.

    Я подумал, что у меня есть только один шанс сделать хороший чистый пропил, поэтому я немного потренировался на обрезке дерева, пока не убедился, что могу хорошо фрезеровать место для петли.Как только я это сделал, я проделал дверь для петли и был очень доволен результатом.

    Мне также нужно было прорезать карман на дверной коробке для этой половины петли. Однако на двери уже была обшивка, которая мешала маршрутизатору. Удаление накладки, на которой была нарисована краска, потребовало бы значительных усилий, и я мог бы даже повредить раму, пытаясь ее снять.

    Итак, вместо того, чтобы использовать фрезер, я вырезал петли с помощью ротационного инструмента Dremel.

    28Июл

    Срок службы кабеля ввг: Отличие между кабелем ВВГ, проводами ПВС и ШВВП

    28 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Отличие между кабелем ВВГ, проводами ПВС и ШВВП

    На первый взгляд кажется, что сравнение силового кабеля с проводами просто невозможно, в силу их очевидного различия, тем более предполагать их взаимозаменяемость. Но все не так однозначно в отечественной кабельной индустрии. И начать следует с того, что четкого определения и классификации кабеля и провода не было ни в Советском Союзе, не существует и до сих пор. И даже самые знаменитые справочники по электротехнике дают весьма расплывчатые и общие формулировки. Определение же кабелям и проводам дается в зависимости от их производства по ГОСТ или ТУ. А поскольку бывают случаи, когда провод от кабеля отличается только геометрией сечения, очень даже имеет смысл рассматривать случаи на их взаимозаменяемость.

    Несмотря на общее медное исполнение токопроводящих жил и поливинилхлоридное изоляционное покрытие, основное различие между силовым кабелем ВВГ и проводами ПВС и ШВВП заключается в их разном классе гибкости, что в первую очередь влияет на их область применения. Провода обладают большей эластичностью и относятся к 5 классу гибкости. Силовой кабель  ВВГ менее гибкий, 1 и 2 класса. От класса гибкости зависит диаметр проволоки в токопроводящей жиле и её общее количество.

    Например, в кабеле ВВГ 1 класса гибкости сечением 2,5 мм2 будет всего одна проволока диаметром 1,78 мм, в то время как в проводах ПВС и ШВВП того же сечения будет 50 проволочек, каждая диаметром 0,25 мм.

    Также существует различие для кабеля и проводов в толщине изоляции и внешней оболочки.

    К примеру, для кабеля ВВГ 3х2,5 толщина изоляционного слоя будет составлять 0,8 мм, оболочки —  1,5 мм.

    Для провода ПВС 3х2,5 изоляционный слой будет толщиной 0,8 мм, внешней оболочки – 1,1 мм.

    Для провода ШВВП 3х2,5 – слой изоляции всего 0,5 мм, внешней оболочки 0,6 мм.

    Еще одно отличие – геометрия сечения. Кабель ВВГ и провод ПВС – круглого сечения, ШВВП – плоский.

    Провода имеют меньший срок службы – до 10 лет, а вот ВВГ подлежит более длительной эксплуатации – до 30 лет.

    К проводам менее жесткие требования, и они проходят тестирование испытательным напряжением 2 кВ, в то время как ВВГ проверяют напряжением в диапазоне от 3 до 3,5 кВ.

    Также следует добавить несколько слов о качестве поливинилхлорида пластиката, который используется для кабеля, и для проводов в качестве изоляции, и о медной проволоке. Оказывается, для проводов ПВС и ШВВП не нормируются требования к выбору материала для изготовления, а именно для ПВХ и медной катанки, из которой получают проволоку. В то время, как кабель ВВГ изготавливается в соответствии с ТУ и ГОСТ. Соответственно, и качество этих проводов у недобросовестных производителей может быть очень даже сомнительным. Технологии производства отражаются и на стоимости продукции.

    Сильно отличаются и диапазоны номинального рабочего напряжения, а, следовательно, и область применения данных кабеля и проводов.

    ПВС и ШВВП, имеющие более тонкую изоляцию, применяются в условиях сравнительно небольшого номинального напряжения – до 380 В, поэтому их используют исключительно в бытовых целях для подключения самого разного оборудования и электроприборов, радиоаппаратуры либо в качестве удлинительных шнуров. И, в отличие от ВВГ, который используется для стационарной прокладки, они используются в малоподвижных соединениях с запасом большей гибкости.

    ВВГ же, как силовой кабель, применяется для создания стационарных линий электропередач с рабочим напряжением до 1 кВ.

    Понятно, что учитывая все перечисленное выше, ни о какой взаимозаменяемости кабеля и проводов не может быть и речи, уж слишком отличные эти виды кабельно-проводниковой продукции.

    Компания ООО «ИнвестКабель» — наш партнёр по поставке кабельно-проводниковой продукции. Компания занимается оптовыми поставками кабеля и провода, в том числе, кабель ВВГ, кабель КВВГ, кабель АСБл, ААБл и многие другие силовые, контрольные кабели и повода. Каталог кабельной продукции компании можно посмотреть на их сайте.

    .

    Кабель ввг — область применения, конструкция, условия эксплуатации и технические характеристики.

     

     

    Кабель ВВГ применяется для передачи и распределения электрической энергии в установках стационарного типа на номинальное напряжение 660В и 1000В частоты 50 Гц.

    Кабель этого типа применяется в электростанциях, в различных осветительных и промышленных устройствах, а так же в местных сетях. Кабель ВВГ может так же применяться для прокладки в производственных помещениях, в блоках, на кабельных эстакадах и для прокладки на открытом воздухе, а вот прокладка этого типа кабеля в земле и траншеях не рекомендуется. Технические условия для кабеля ВВГ регламентируются ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией» и  ТУ16.К71.322-2002 (пятижильные).

    При прокладке кабеля ВВГ не требуется предварительный подогрев, разница уровней кабеля на трассе прокладки не ограничена. При этом работы по прокладке кабеля производятся при температуре выше — 15°С, но эксплуатация возможна в температурном диапазоне -50°С — +50°С.  Основным критерием при прокладке кабеля ВВГ является исключение возможности механического повреждения и растяжения.

    Конструкция кабеля ВВГ может быть двух- трех- или четырехжильным, с заземляющей, изоляция заземляющей двухцветная — зелено-желтая. Если в кабеле присутствуют нулевые жилы, то их изоляция голубого цвета. Если рассматривать сечение кабеля ВВГ, то мы увидим медные токопроводящие жилы, каждая из которых имеет изоляцию из ПВХ пластиката. Сердечник кабеля представляет собой концентрированную скрутку изолированных жил различной расцветки. Оболочка кабеля — шланговый ПВХ-пластикат, который не распространяет горение и устойчив к солнечному излучению.   

    Эксплуатация кабеля ВВГ возможна как в сухих, так и во влажных помещениях, технические условия регламентируют показатель влажности до 90%. Температура нагрева ограничивается следующими показателями:
    — предельная длительно допустимая рабочая температура — 70°С
    — в аварийном режиме  — 80°С
    — при коротком замыкании — 160°С

     

     

    Производим и продаем кабели различных  сечений и  наименований

    звоните в отдел продаж, самые качественные провода от отечественный производителей.

    Мы выбираем для ВАС ——- лучшее.

     

     

    Технические характеристики:

     

    Количество жил, сечение, мм 2

    Толщина оболочки (мм)

    Толщина изоляции, мм

    Диаметр проволоки в ТПЖ, мм

    Наружный диаметр кабеля, мм

    Электрическое сопротивление ТПЖ при 20°С, не более, Ом / км

    Расчетная масса кабеля, кг / км

     3 х 1,5

    1,5

    0,8

    1,48

    9,7

    12,1

    140

     3 х 2,5

    1,5

    0,8

    1,88

    10,5

    7,41

    182

     3 х 4,0

    1,5

    1

    2,38

    12,5

    7,41

    268

     3 х 6,0

    1,5

    1

    2,88

    13,5

    3,08

    344

     3 х 10,0

    1,5

    1

    3,67

    15,3

    1,83

    491

     3 х 1,5 + 1 х 1,0

    1,5 / 1,5

    0,8 / 0,8

    1,48 / 1,37

    10,8

    12,1

    120

     3 х 2,5 + 1 х 1,5

    1,5 / 1,5

    0,8 / 0,8

    1,88 / 1,48

    11,1

    7,41

    210

     3 х 4,0 + 1 х 2,5

    1,5 / 1,5

    1,0 / 0,8

    2,38 / 1,88

    13,2

    4,61

    306,3

     3 х 6,0 + 1 х 4,0

    1,5 / 1,5

    1,0 / 1,0

    2,88 / 2,38

    14,8

    3,08

    404

     3 х 10,0 + 1 х 6,0

    1,5 / 1,5

    1,0 / 1,0

    3,67 / 2,88

    16,2

    1,83

    567

     4 х 1,5

    1,5

    0,8

    1,48

    10,5

    12,1

    168,2

     4 х 2,5

    1,5

    0,8

    1,88

    11,4

    7,41

    222

     4 х 4,0

    1,5

    1

    2,38

    13,6

    4,61

    328

     4 х 6,0

    1,5

    1

    2,88

    14,8

    3,08

    426

     4 х 10,0

    1,5

    1

    3,67

    16,8

    1,83

    613


    Гарантийный срок эксплуатации кабеля ввг составляет 5 лет ( с момента непосредственного ввода кабеля ввг в эксплуатацию). Полный срок службы кабеля – 30 лет.

    Основные причины повреждения изоляции из ПВХ | Статьи об электрике

    В настоящее время ПВХ пластикат является самым распространённым материалом, используемым в производстве электрических кабелей. Он применяется для изготовления изоляции токопроводящих жил и защитных оболочек кабеля. Пластикат представляет собой полимерную композицию на основе поливинилхлорида с добавлением целого комплекса различных химических соединений, улучшающих его электрические и механические свойства.

    Основными добавками к поливинилхлориду являются:

    1. Пластификаторы, повышающие эластичность полимера:

    • диоктилфталат или совол, увеличивающие диэлектрическое сопротивление материала;
    • эфиры адипиновой или фталевой кислоты, повышающие устойчивость материала к воздействию внешних факторов;
    • себацинат или дидецил усиливают термостойкость материала.

    2. Антиоксиданты, обеспечивающие устойчивость электрических и механических свойств материала к действию низких температур. Наиболее популярной добавкой в этом качестве является дифенилпропан.

    3. Стабилизаторы – соли тяжёлых металлов, связывающие хлористый водород и повышающие устойчивость пластиката к действию высоких температур.

    4. Химические красители, предназначенные для окрашивания пластиката в различные цвета. С их помощью получают до 12 цветов изоляции.

    5. Фунгициды, обеспечивающие устойчивость материала к действию грибков и других микроорганизмов.

    6. Наполнители (тальк, кварцевый песок, двуокись кремния и др.), добавляемые в объёме не более 20% от общей массы для уменьшения себестоимости продукции.

    К преимуществам ПВХ пластиката, как изоляционного и защитного материала, применяемого в производстве электрических кабелей, относятся:

    • повышенная герметичность и влагонепроницаемость материала;
    • гибкость, позволяющая монтировать силовой кабель в конструкциях со сложной геометрией;
    • устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения и солнечной радиации, обеспечивающая более длительный срок службы ПВХ изоляции по сравнению с резиновым аналогом в условиях открытого монтажа;
    • добавки, повышающие термостойкость пластиката, позволяют производить кабели типа ВВГнг, не распространяющие горение, и ВВГнг-LS, обладающие пониженным коэффициентом выделения газов и дыма при нагреве, предназначенные для прокладки электросетей в помещениях с повышенной пожарной опасностью;
    • высокая стойкость к действию химически активных веществ и плесени способствуют применению кабельной продукции в тропических климатических условиях.

    Факторы, влияющие на износ ПВХ изоляции

    В процессе установки и эксплуатации электрического кабеля происходит его физический износ, который сокращает срок службы изделия. Расчётный срок эксплуатации наиболее популярного в быту кабеля с ПВХ изоляцией марки ВВГ составляет 30 лет. На скорость износа и реальную продолжительность срока службы кабеля влияют различные факторы, естественные (природные) и искусственные (эксплуатационные).

    Естественные причины старения изоляции

    Естественное старение материала, приводящее к ухудшению технических характеристик ПВХ изоляции и в конечном итоге к выходу из строя электрического кабеля, состоит в постепенном уменьшении концентрации пластификаторов в составе пластиката с течением времени эксплуатации. В результате материал теряет пластичность, растрескивается и уплотняется.

    При этом происходит его усадка, уменьшение внешнего диаметра изолированных жил, что приводит к снижению диэлектрических свойств изоляции. Появление микротрещин способствует увеличению токов утечки, перегреву проводов и в конечном итоге короткому замыканию между фазной и нулевой жилой.

    Другим естественным фактором, уменьшающим срок службы кабеля, является действие солнечной радиации, которая значительно ускоряет процесс усыхания материала и его естественного старения. Особенно губительно действует на ПВХ пластикат ультрафиолетовая часть спектра солнечного света.

    Атмосферные осадки, сопровождаемые резким понижением температуры, также способствуют быстрому растрескиванию поливинилхлоридного пластиката. Низкие температуры приводят к разным изменениям линейных размеров металлических проводов и изоляционной оболочки, вызывая между ними дополнительные механические напряжения.

    Искусственные факторы нарушения ПВХ изоляции

    К ним относятся:

    • Нарушения технологии производства ПВХ пластиката. Бракованный материал с пониженным содержанием пластификаторов быстрее растрескивается в процессе эксплуатации.
    • Нарушения технологии монтажа. Прокладка кабеля при температурах ниже -15° С, изгибы кабеля радиусом меньше требуемых величин или излишнее натяжение приводят к появлению механических повреждений, трещин, порывов ПВХ оболочек, способствующих их преждевременному выходу из строя.
    • Нарушения эксплуатационных требований к кабелю. Токовая перегрузка жил, использование в сетях с повышенным напряжением, прокладка в несоответствующих условиях по температуре, влажности и давлению, применение нестандартных предохранителей и АЗС приводят к перегреву изоляционного материала, его электрическому пробою и сокращению срока службы.
    • Некачественный контакт в местах соединения и сращивания проводников приводит к искрению, образованию переходных сопротивлений, вызывающих перегрев проводов и разрушение изоляции.

    Как можно защитить кабель в оболочке из ПВХ

    Для обеспечения максимального срока службы электрического кабеля с ПВХ оболочкой следует предпринять следующие меры защиты.

     

    При монтаже кабеля нужно использовать пластиковые или металлические защитные трубы или кабельные каналы. Они могут быть жёсткими или гибкими гофрированными. Трубы и каналы защищают кабель от механических, световых и атмосферных воздействий, а также являются защитой от грызунов. Кроме того они увеличивают пожарную безопасность электросети.

    Прокладку в герметичных трубах необходимо выполнять также при монтаже кабеля в бассейнах, банях и других помещениях с повышенной влажностью. А при воздушной прокладке во избежание натяжения кабеля следует использовать несущий металлический или капроновый трос.

    Необходимо строго соблюдать эксплуатационные требования, предъявляемые к кабелю, по току, рабочему напряжению, окружающей температуре и влажности, правилам монтажа. Следует использовать стандартные средства защиты от перегрузок соответствующих номиналов.

    Нельзя монтировать кабель вблизи систем отопления и водоснабжения. Нельзя допускать сращивания медных и алюминиевых жил. При соединении проводников нужно использовать стандартные наконечники, зажимы и колодки, обеспечивающие надёжный контакт.

    При выполнении всех вышеуказанных мер защиты электрические кабели с ПВХ изоляцией и оболочкой прослужат долго и не доставят беспокойств в отношении безопасности их эксплуатации.

     

    ВВГ

    Структура кабеля ВВГ

    Кабель ВВГ состоит двух, трех или четырех жил, так же бывает с наличием заземляющие и нулевой жилы. Для удобства подключения жилы кабеля ввг окрашены в различные цвета. Следует знать, что СИНИЙ или ГОЛУБОЙ цвет означает, что жила является нулевой, а ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНАЯ жила означает заземление. При укладке проводки следует учитывать это!

    Технические характеристики кабеля ВВГ

    • Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69
    • Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С
    • Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98%
    • Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С

    Минимальный радиус изгиба при прокладке кабелей одножильных марки ВВГ — 10 наружных диаметров, кабелей одножильных марки ВВГнг — 15 наружных диаметров, кабелей многожильных — 7. 5 наружных диаметров.

    Номинальная частота кабеля силового ВВГ: 50 Гц Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц:

    •        на напряжение 0,66 кВ — 3 кВ
    •        на напряжение 1 кВ — 3.5 кВ

    Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С Строительная длина кабелей для сечений основных жил:

    ВВГ — кабель силовой с медными жилами в пластмассовой изоляции и оболочке соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012.

    Описание кабеля ВВГ

    Кабель ВВГ является первым поколением силовых кабелей в ПВХ изоляции и оболочке, разработан он был для стационарного монтажа в электрические сети с переменным напряжением до 1000 Вольт и частотой до 50 Герц. Кабель ВВГ завоевал всеобщую популярность благодаря дешевизне и оптимальным характеристикам, он не был таким пожароопасным как кабель с бумажной пропитанной изоляцией и был более долговечным в отличии от кабелей с резиновой изоляцией, был устойчив к влажности в отличии от кабелей с ХБ изоляцией, но прогресс не стоит на месте и на его смену пришел кабель ВВГнг который являясь аналогом ВВГ показывал более выдающиеся характеристики в плане пожаробезопасности.

    В настоящее время силовой кабель ВВГ является устаревшей позицией ввиду своей пожароопасности, повсеместно его меняют на ВВГнг.

    Характеристики кабеля ВВГ

    Эксплуатируют кабель ВВГ при температурах от -50 до +50 градусов Цельсия.

    Оптимальная влажность при эксплуатации кабелей ВВГ до 98%, при более высокой влажности рекомендовано применять тропическое исполнение кабеля которое устойчиво к воздействию плесени.

    Монтаж кабелей ВВГ производится при температуре не ниже -15 градусов, при более низких температурах требуется предварительный прогрев кабеля для предотвращения повреждения застывшей оболочки.

    Кабель ВВГ не распространяет горение при одиночной прокладке, при групповом монтаже требуется дополнительные меры пожаробезопасности.

    Допустимая рабочая температура нагрева жил кабеля ВВГ  70 градусов.

    Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании, не более 160 градусов, при более высокой температуре существует риск оплавления изоляции.

    Предельно допустимая температура нагрева жил кабеля ВВГ при условии невозгорания: 350 градусов.

    Срок службы кабеля ВВГ не менее 30 лет с даты изготовления.

    Расшифровка маркировки ВВГ

    В — изоляция из ПВХ пластиката.

    В — оболочка из ПВХ пластиката.

    Г — не имеет брони.

    Конструкция кабеля ВВГ

    1) Жила  — медная первого или второго класса по ГОСТ 22483.

    2) Изоляция — из поливинилхлоридного пластиката.

    3) Оболочка — из поливинилхлоридного пластиката.

    Применение кабеля ВВГ

    Силовой медный кабель ВВГ применяют для стационарной установки в электрических сетях с напряжением до 1000 Вольт и частотой 50 Герц. Кабелем ВВГ монтируют электрическую проводку без ограничения разности уровней по трассе, при прокладке на открытом воздухе требуется дополнительная защита от попадания прямых солнечных лучей (ПНД труба, кабельный лоток и др), так как ультрафиолет значительно сокращает срок службы кабеля ВВГ, при прокладке в земле требуются дополнительные меры защиты от механических повреждений оболочки. В зданиях и сооружениях прокладывать ВВГ запрещено по новым требованиям пожарной безопасности.

    Кабель ВВГ технические характеристики которого позволяют прокладывать его как на открытом воздухе, так и в помещениях влажного (до 98 процентов влажности) и сухого типа, стал сегодня популярным решением. Применение этого типа кабеля достаточно широкое.

    Способы прокладки кабеля

    Открытый способ прокладки кабеля ВВГ. Согласно техническим характеристикам этого кабеля открытая его прокладка допускается по сооружениям и поверхностям из трудногорючих или негорючих материалов, таких как бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, гипс и т.п.

    Открытая прокладка кабеля ВВГ не исключается и по подвесным сооружениям, например, трос и т.п. При этом такие сооружения должны обеспечивать надежную прокладку. В случае прокладки кабеля по подвесным сооружениям нужно исключить возможность механического действия на кабель (растяжение или провисание).

    Требуется установить дополнительную защиту, если существует угроза повреждения кабельного изделия механическим способом. При прокладке кабеля открытым способом по деревянным сгораемым поверхностям должна быть использована дополнительная защита. Монтаж в таком случае должен выполняться с применением трубы, металлорукава, гофрорукава, кабель канала и других видов защиты.

    Скрытый способ прокладки кабеля ВВГ. Этот способ прокладки кабеля является самым распространенным в жилых помещениях. Прокладка кабеля осуществляется в пустотах, под штукатуркой, в проделанных бороздах и т.п.

    Механическое повреждение в таком способе прокладки маловероятно, поэтому дополнительная защита не требуется. Исключением являются пустоты стен в домах из дерева.

    Здесь допускается выполнить скрытую прокладку кабеля в трубах или в других негорючих материалах. Существуют нормативные документы для скрытых электропроводок, в которых определяется правильность монтажа кабеля ВВГнг скрытым способом.

    Прокладка кабеля ВВГ в земле. Как правило, не допускается прокладывать под землей кабель этой марки без специальных средств защиты. Это объясняется тем, что естественной защиты, которая убережет кабель от механического воздействия, в нем нет.

    Осуществлять монтаж кабеля ВВГ под землей необходимо в герметичных коробках по кабельным конструкциям и эстакадам. Может быть применена дополнительная защита, такая как тоннели, трубы и т.п.

    Варианты исполнения кабеля ВВГ

    Сегодня в магазине вы найдете большой ассортимент проводов и кабелей. Покупатель имеет возможность купить кабельно-проводниковую продукцию, имеющую различное конструктивное исполнение жил и разное изоляционное покрытие.

    Характеристики того или иного изделия можно определить по специальной маркировке, которую имеют, как правило, все кабели и проводники. Ниже мы приведем расшифровку самых распространенных марок кабельно-проводниковых изделий.

    Рассмотрим, чем разновидности отличаются от базового варианта. Электрикам-новичкам очень часто непонятно, чем отличается кабель ВВГнг от традиционного варианта ВВГ, а также от ВВГнг-LS:

    1) — ВВГ имеет обычную ПВХ изоляцию, не обладает никакими самозатухающими и огнезащитными свойствами;

    2) — ВВГнг в изолирующем слое этого кабеля содержатся галогеновые химические элементы, которые препятствуют процессу горения;

    3) — ВВГнг-ls при возгорании оболочки токоведущих жил этого кабеля практически не выделяется газ и дым благодаря тому, что при создании этой оболочки применяется безгалогеновый поливинилхлорид.

    Кабель ВВГ 2*1.5, ВВГ 2*10, ВВГ 2*16, ВВГ 2*2.5, ВВГ 2*4, ВВГ 2*6, ВВГ 3*1.5, ВВГ 3*10, ВВГ 3*16, ВВГ 3*2,5, ВВГ 3*4, ВВГ 3*6, ВВГ 4*1,5, ВВГ 4*10, ВВГ 4*120, ВВГ 4*150, ВВГ 4*16, ВВГ 4*185, ВВГ 4*2,5, ВВГ 4*240, ВВГ 4*25, ВВГ 4*35, ВВГ 4*4, ВВГ 4*50, ВВГ 4*6, ВВГ 4*70, ВВГ 4*95, ВВГ 5*1,5, ВВГ 5*10, ВВГ 5*120, ВВГ 5*150, ВВГ 5*16, ВВГ 5*185, ВВГ 5*2,5, ВВГ 5*25, ВВГ 5*35, ВВГ 5*4, ВВГ 5*50, ВВГ 5*6, ВВГ 5*70 ВВГ 5*95 предназначен для распределения и передачи электроэнергии, на такой же класс напряжения. Но есть некоторые отличия. Кабель ВВГнг-ls имеет технические характеристики позволяющие использовать его в тех местах, где особенно велика вероятность возгорания. Поэтому в маркировке мы видим соответствующие обозначения (Low Smoke).

    4) — ВВГнг-frls аналогичная модель но в добавок к вышесказанному является еще и огнестойким (об этом говорят две буквы в маркировке — Fire Resistance Low Smoke). При возгорании этого вида кабеля выделение дыма и газа пониженное. При групповой прокладке горение не распространяется.

    При изготовлении огнестойкого кабеля ВВГнг-frls используются безгалогеновые материалы, что отличает это изделие от других марок. Безгалогеновая пластмасса обеспечивает высокий уровень изоляции и выделяет нормированное количество дыма. Пожаробезопасность – это основная особенность данного вида кабеля.

    Что означает ВВГ расшифровка по буквам

    В инструкциях по электромонтажным работам негорючий кабель ВВГнг можно увидеть чаще всего. В соотношении цена/качество – это оптимальный вариант. Этот проводник действительно довольно универсален, так как его можно применять в легковоспламеняющихся постройках и в сооружениях с повышенной влажностью. Ниже будут приведены технические характеристики этого изделия, а также его назначение, недостатки и достоинства.

    Что же может сказать маркировка? Для начала посмотрим, какие бывают маркировки проводника. Зная расшифровку каждой буквы в маркировке, можно легко определить, какими свойствами обладает кабель.

    Перечислим основные признаки, по которым можно разделить проводники.

    1. Материал, используемый для изготовления токопроводящей жилы:

    • — буква А, если это алюминий;
    • — без обозначения, если это медь.

    2. Материал, из которого выполнена изоляция токопроводящих жил:

    • — буква П – полимерная изоляция;
    • — буквы Пв – полиэтилен;
    • — буква В – поливинилхлорид.

    3. Броня кабеля:

    • — буква Г – брони нет, кабель голый;
    • — бронированный (Б).

    4. Оболочка, наружная изоляция:

    • — буква В – поливинилхлорид;
    • — буквы Шв – имеет защитный шланг;
    • — буквы Шп – имеет защитный шланг из полиэтилена;
    • — буква П – полимерная наружная оболочка.

    5. По пожарной безопасности:

    • — если нет обозначения, то при одиночной прокладке кабель не распространяет горение;
    • — если обозначение нг, то при групповой прокладке кабель не распространяет горение;
    • — если обозначение нг-ls, дымо- и газовыделение пониженное, при групповой прокладке кабель не распространяет горение;
    • — если обозначение нг-hf, при групповой прокладке кабель не распространяет горение, при тлении и горении не выделяются коррозионно-активные газообразные вещества;
    • — если обозначение нг-frls, при групповой прокладке не распространяет горение, выделение газа и дыма пониженное;
    • — если обозначение нг-frhf, при групповой прокладке кабель не распространяет горение, при тлении и горении не выделяются коррозионно-активные газообразные вещества.

    Исходя из вышеописанного, мы можем следующим образом расшифровать ВВГнг аббревиатуру: изоляция токопроводящих жил изготовлена из поливинилхлорида (В), изоляция наружной оболочки также из поливинилхлорида (В), специальный защитный слой, броня отсутствует (Г).

    На языке электромотнеров ВВГ расшифровка звучит примерно так: В – винил, В- винил, Г – голый. Кроме того, буквы нг означают, что при групповой прокладке этот кабель не поддерживает горение. Это очень важный параметр, если требуется проложить кабель в местах с достаточно высокой вероятностью возгорания. На первом месте стоит безопасность. Так как в описанной маркировке нет буквы А, кабель состоит из медных токопроводящих жил.

     

    Кабельная продукция. В наличии силовой медный и алюминиевый кабель и провод … У нас Вы можете подобрать сопутствующий товар: кабель-канал,гофро-трубы, хомуты, муфты.

    Кабельная компания «Многокабеля» предлагает широкий ассортимент из наличия с возможностью доставки по всей России:

    Купить кабель Поволжье, Республика Мордовия, Саранск, Самара, Набережные Челны, Уфа, Оренбург, Саратов, Энгельс

    Купить кабель с учетом доставки: Самара, Тольятти, Похвистнево, Отрадный, Безенчук, Пестравка

    Купить кабель с учетом доставки: Самара, Новокуйбышевск, Сызрань, Елховка, Ульяновск, Димитровград 

    Кабель с учетом доставки: Республика Татарстан, Альметевск, Апастово, Бавлы, Бугульма, Казань, Нурлат.

    Кабель с учетом доставки: Республика Башкирия, Уфа, Стерлитамак, Салават, Нефтекамск, Туймазы, Белебей, Давлеканово

    Кабель  с доставкой: Ставропольский край, Ставрополь, Александровское, Арзгир, Благодарный,Буденновск, Георгиевск, Грачевка, Дивное, Ессентуки, Железноводск, Зеленокумск, Изобильный,

    Кабель  в наличии с доставкой: Краснодарский край, Краснодар, Абинск, Адлер, Анапа, Апшеронск, Армавир, Аше, Белая Глина, Белореченск, Брюховецкая, Вардане, Выселки, Геленджик, Горячий Ключ, Гулькевичи, Динская, Ейск, Кавказская, Калининская, Каневская, Кореновск, Красноармейская, Кропоткин, Крыловская, Крымск, Кудепста, Курганинск,

    Астраханская область, Астрахань, Енотаевка, Камызяк, Началово, Ахтубинск-1, Знаменск, Лиман, Харабали, Володарский, Икряное, Нариманов, Черный Яр

    Волгоградская область, Волгоград, Волжский, Дубовка, Жирновск, Калач-на-Дону, Камышин, Котельниково, Котово, Краснослободск, Ленинск, Михайловка, Николаевск, Новоаннинский, Палласовка, Петров Вал, Серафимович, Суровикино, Урюпинск, Фролово

    Воронежская область, Воронеж, Бобров, Богучар, Борисоглебск, Бутурлиновка, Верхний Мамон, Верхняя Хава, Воробьевка, Грибановский, Калач, Каменка, Кантемировка, Каширское, Лиски, Нижнедевицк, Новая Усмань, Нововоронеж, Новохоперск, Ольховатка, Острогожск, Павловск, Панино, Петропавловка, Поворино, Подгоренский, Рамонь, Репьевка, Россошь, Семилуки, Таловая, Терновка, Хохольский, Эртиль

    Ростовская область, Ростов-на-Дону, Азов, Аксай, Багаевский, Батайск, Белая Калитва, Боковская, Большая Мартыновка, Веселый, Вешенская, Волгодонск, Гуково, Донецк, Дубовское, Егорлыкская, Заветное, Зерноград, Зимовники, Кагальницкая, Каменоломни, Каменск-Шахтинский, Кашары, Константиновск, Красный Сулин, Куйбышево, Мартыновка, Матвеев Курган, Миллерово, Милютинская, Морозовск,Новочеркасск, Новошахтинск, Обливская, Орловский, Песчанокопск, Покровское,Пролетарск, Ремонтное, Родионово-Несветайская, Романовская, Сальск, Семикаракорск,Таганрог, Тарасовский, Тацинский, Усть-Донецкий, Целина, Цимлянск, Чалтырь, Чертково,Шахты

    Республика Крым, Симферополь, Алупка, Алушта, Армянск, Бахчисарай, Белогорск, Джанкой, Евпатория,  Инкерман, Керчь,  Коктебель, Красноперекопск, Саки, Севастополь,Крым, Судак, Феодосия, Форос, Щёлкино, Ялта

    от 15 р.

    Расшифровка маркировки ВВГнг(А)-LS | МегаСнаб

    Силовой кабель нг Ls

     

     

    На складе в Санкт-Петербурге всегда в продаже есть

     
    кабель ВВГ, кабель ВВГнг, кабель ВВГнг ls, кабель ВВГнг frls

     по отличным ценам !!!

    Звоните по тел. в СПб (812) 643-50-90 будем рады сотрудничеству.

     

     

    ВВГнг—LS — сокращенная маркировка кабеля силового с медными жилами в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с пониженным дымовыделением, с заполнением из мелонаполненной резины или заливкой из материала оболочки, полная маркировка: ВВГнг(А)-LS.
    Кабель ВВГнг(А)-LS соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012, имеет все необходимые сертификаты и паспорта.
    Кабель ВВГнг—LS является аналогом (заменой) следующих импортных кабелей: NYY-J, NYY-O, CYKY, NYM.

     

    Технические характеристики кабеля силового ВВГнг(А)-LS

     

    Климатическое исполнение кабелей — УXЛ, категории размещения 1 — 5 по ГОСТ 15150-69.
    Температуры эксплуатации от -50 до +50 градусов по Цельсию (для кабелей ВВГнг(А)-LS-ХЛ минимальная температура составляет -60°С).
    Монтаж кабеля ВВГнг—LS производится при температуре не ниже -15 градусов.
    Минимальный радиус изгиба при прокладке — 10 наружных диаметров.
    Кабель ВВГнг(А)-LS не распространяет горение при групповой прокладке по категории (А).
    Образование дыма при горении (тлении, пиролизе) кабеля ВВГнг(А)-LS не приводит к снижению светопроницаемости более чем на 50%.
    Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации — 70 градусов Цельсия.
    Допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания не более 160 °С.
    Продолжительность короткого замыкания не должна превышать 5 секунд.
    Предельная температура жил кабеля ВВГнг(А)-LS по условию невозгорания при коротком замыкании — 400°С.
    Код ОКП — 35 3371.
    Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: П1б.8.2.2.2.
    Срок службы кабеля ВВГнг—LS — не менее 30 лет с даты изготовления.

     

    Расшифровка маркировки ВВГнг(А)-LS

     

    В — Изоляция из негорючего ПВХ пластиката с пониженный дымовыделением.
    В — Оболочка из негорючего ПВХ пластиката с пониженный дымовыделением.
    Г — Не имеет брони.
    нг — ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности.
    (А) — Индекс пожарной безопасности, означает что кабель не распространяет горение при прокладке в пучках.
    LS — Кабель имеет пониженное дымовыделение при горении (тлении).
    2 — Количество токопроводящих жил.
    4 — Сечение жил в квадратных миллиметрах.

    Также в маркировке встречаются следующие обозначения:
    «о» — Жила выполнена в однопроволочном (монолитном) исполнении.
    «м» — Жила выполнена в многопроволочном исполнении.

    «к» — Жила круглой формы.

    «с» — Жила секторной формы.

    «0,66» — Кабель рассчитан на напряжение 660 Вольт.
    «1.0» — Кабель рассчитан на напряжение 1000 Вольт.

    «ХЛ» — Холодостойкое исполнение.

    «Т» — Тропическое исполнение

     

    Конструкция кабеля ВВГнг(А)-LS

     

    1. Жила – медная, первого класса (однопроволочная) сечением от 1,5 до 50мм2, или второго класса (многопроволочная средней гибкости) сечением от 16 до 1000мм2, круглой или секторной формы (секторные или сегментные жилы могут изготавливаться в сечениях от 25 до 400мм2), жилы соответсвуют ГОСТ 22483-2012.

    2. Изоляция — из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким выделением дыма. Жилы имеют отличительную расцветку в зависимоти  от применения: синий(голубой) — ноль (N), желто-зеленый — заземление (PE), белый(серый), коричневый(красный), черный — фазные цвета.

    3. Скрутка — изолированные жилы многожильных кабелей скручены в сердечник правосторонней скруткой с шагом скрутки не более 30 диаметров — для кабелей с круглыми жилами и не более 50 диаметров — для кабелей с секторными жилами.

    4. Заполнение — из ПВХ композиции пониженной пожарной опасности или мелонаполненной резины (белое заполнение), заполнение придает кабелю ВВГнг(А)-LS идеально круглую форму что позволяет использовать его в гермоводах.

    5. Оболочка — из ПВХ композиции пониженной пожарной опасности с пониженным выделением дыма черного цвета.

     

    Применение кабеля ВВГнг-LS

     

    Кабель силовой медный ВВГнг-LS предназначен для стационарной установки в электрические сети напряжением до 1000 вольт частотой 50 Герц, для эксплуатации в сетях с заземленной или изолированной нейтралью, для прокладки без ограничения разности уровней по трассе, в том числе на вертикальных участках.
    Кабель ВВГнг-LS используют для общепромышленного применения в том числе на атомных станциях.
    ВВГнг(А)-LS предназначен для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, кроме мест массового скопления людей (школы, детские сады, и тд), в данной категории помещений он не проходит современные требования по безопасности продуктов пиролиза.

     

    Купить провод ПВС вы можете на нашем сайте.

    Калужский кабельный завод | ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS

    ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, АВВГ-Пнг(А)-LS

    Кабели с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (LS — Low Smoke), на напряжение до 0,66 кВ включительно.

     

    Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 31996-2012 (ТУ 16.К71-310-2001).

    Применение:
     

    Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии и электрических сигналов в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ  номинальной частоты 50 Гц.

    Кабели изготавливаются для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системе атомных станций классов 3 и 4 по классификации ОПБ-88 (ПНАЭ Г-01-011-97).

    Кабели не распространяют горение, как при одиночной, так и при групповой прокладке.

    Конструкция:
     

    Токопроводящая жила — алюминиевая или медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой формы 1 или 2 класса по ГОСТ 22483-2012. Число жил: 1,2,3,4,5, номинальным сечение 1,5 – 50 мм²

    Четырехжильные кабели могут иметь 3 жилы одинакового сечения и одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).

    Изоляция — из поливинилхлоридного  пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной зелено-желтой, нулевых жил — синего цвета.

    Расположение жил в кабеле — изолированные жилы 2-5 жильных кабелей скручены в сердечник.

    В кабелях марок АВВГ-Пнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS (плоское исполнение) две или три изолированных жилы уложены параллельно в одной плоскости.

    Внутренняя оболочка — из поливинилхлоридного  пластиката пониженной пожароопасности накладывается на сердечник с одновременным заполнением наружных промежутков между жилами.

    Наружная оболочка — из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности.

    Технические характеристики:
     

    Вид климатического исполнения кабелей УХЛ, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69      

    Диапазон температур эксплуатации                                                     от -50°С до +50°С

    Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С                       до 98%

    Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева       не ниже -15°С

    Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке:

    одножильные  не менее 10 наружных диаметров;

    многожильные  не менее 7,5 наружных диаметров.

    Дымообразование при горении, тлении кабелей не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 50%.

    Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации       

    не более +70°С

    Максимально допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания  не более 160º С.

    Продолжительность короткого замыкания не должна превышать                       5 с

    Предельная температура токопроводящих жил по условию не возгорания кабеля при коротком замыкании                                                                                              350°С

    Строительная длина кабеля устанавливается при заказе.

    Срок службы  30 лет с даты изготовления кабелей.

    Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления

    Срок хранения :

    на открытых площадках   не более 2 лет;

    под навесом   не более 5 лет;

    в закрытых помещениях  не более 10 лет.

    Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012  П1б.8.2.2.2

    Коды ОКП – ВВГнг(А)- LS  35 2122 ;  ВВГ-Пнг(А)- LS  35 2111

                         АВВГнг(А)- LS  35 2222 ;  АВВГ-Пнг(А)- LS  35 2223

    Электрика своими руками: Выбираем силовой кабель для внутренней прокладки

     Добрый день! 

    Данная статья будет посвящена часто возникающему среди посетителей раздела Электрика вопроса — какой силовой кабель выбрать для электромонтажа в квартире или загородном доме. Данная статья будет полезна как тем, кто сам планирует делать свою электрику, так и тем, у кого работают бригады по найму — к сожалению, зачастую они не знают какой кабель следует использовать. Под силовым кабелем в статье понимается кабель, предназначенный для распределения и передачи электроэнергии при напряжении 230 вольт.

    По причине запрета на внутреннюю прокладку во вновь обустраиваемых жилых домах, кабели с алюминиевыми жилами не рассматриваются.  Провода и кабели для прокладки вне здания (включая СИП) так же не рассматриваются.

    Основные виды силового кабеля для «домашнего» электромонтажа

    В соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок):

    2.1.48 Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).

    Таким образом, для электромонтажа в здании следует использовать лишь те кабели и провода, в технических условиях на которые указано «распределение и передача электрической энергии». Причем следует смотреть не рекламные слоганы продавцов или даже надпись на упаковке, а сертификат завода-изготовителя на данную марку кабеля (можно найти в интернете).

    Семейство кабелей ВВГ (ВВГнг, ВВГнг-ls, ВВГнг-frls)
    Кабели этой группы наиболее распространены для внутренней прокладки в России и СНГ. Медные жилы класса гибкости 1 согласно ГОСТ 22483-2012  (жесткие цельные жилы, далее — моножилы) покрыты изоляцией из поливинилхлорида (ПВХ), не распространяющего горение. Не распостраняющего горение означает что кабель в источнике пламени загорится, но если его вынести из огня, он сразу потухнет. Таким образом, огонь не может распространиться по кабелю из очага возгорания (например при повреждении кабеля и коротком замыкании).

    Сам кабель имеет внешнюю оболочку тоже из поливинилхлоридного пластиката (ВВГ означает «винил — винил — голый», то есть небронированный кабель с изоляцией жил из ПВХ и внешней изоляцией из ПВХ). Согласно ГОСТ 31996-2012, для сечений применяемых в быту, кабель может иметь, а может и не иметь внутреннее заполнение (чем-то подобное заполнению в кабеле NYM) между жилами и внешней изоляцией.

    Кабель серии ВВГ предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках.
    Номинальное переменное напряжение: до 660 В или до 1000 В. Для домашнего электро монтажа более чем достаточен кабель на 660 В (0.66 кВ). Гарантированный срок службы кабеля составляет 30 лет.

    Кабель этот выглядит так (есть круглый — просто ВВГ и плоский вариант, ВВГ-п, на фото круглый ВВГнг-ls от питерского завода Севкабель):

    В общем, эти кабели — верный выбор для домашнего электромонтажа. Однако с некоторыми оговорками:
    • ВВГ — Имеет изоляцию из ПВХ без специальных добавок, поэтому не распространяет горение при одиночной прокладке. Групповая прокладка нескольких кабелей пучком не допускается (но можно пучком когда каждый кабель в своей гофре).
    • ВВГнг («не распространяющий горение») — Имеет специальные добавки в состав изоляции, благодаря чему возможна прокладка пучков этих кабелей вместе, при этом сохраняется условие нераспространения горения. Данный кабель наиболее распространен в домашнем электромонтаже среди тех, кто не знает действующие нормативы о прокладке кабелей в жилых помещениях.
    • ВВГнг-ls («low smoke» — малодымный) — Кроме всех преимуществ предыдущих кабелей, так же обладает пониженным дымо- и газовыделением при горении. Это немаловажно так как при горении поливинилхлоридного пластиката выделяются токсичные вещества, опасные для человека. Для проверки можете поджечь ВВГнг и ВВГнг-ls и сравнить — первый выделяет едкий зловонный дым в больших количествах, от которого сразу начинает першить в горле. В случае горения пучка таких кабелей вообще можно задохнуться дыму. Дыма от ВВГнг-ls мало и он не особо ядовитый. Именно по этой причине данный кабель следует прокладывать в жилых помещениях (более подробно напишу далее).
    • ВВГнг-frls («fire resistant, low smoke» — огнестойкий и малодымный) — Имеет длительную устойчивость к горению, то есть созраняет свои функции даже в условиях открытого огня за счет специальной изоляции (слюдосодержащие ленты). Предназначен для объектов с серьезными требованиями к пожарной безопасности (используется, например, для питания систем пожарной сигнализации и дымоудаления), использовать его дома — перебор, да и по деньгам довольно накладно (даже использовать качественный ВВГнг-ls стоит весьма недешево. Но есть заказчики, предпочитающие такие кабели по принципу «все лучшее — домой»».
    О том, что для прокладки в жилых зданиях предназначен именно ВВГнг-ls, а не ВВГнг, говорится в таблице 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»:

    Тким образом, для зданий (в том числе жилых помещений) следует использовать кабели не распространяющие горение и малодымные.

    Если что, латинские буквы в скобках (А), (B) и так далее означают категорию огнестойкости согласно ГОСТ Р МЭК 60332 (серия стандартов), в том числе ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005 «Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени». В этой статье я не буду подробно на этом останавливаться, в домашней проводке распространена категория А — у любого приличного производителя в марке кабеля указана эта категория, например, ВВГ(А)нг-ls.

    Можете ли вы использовать для домашней проводки ВВГнг? Ну, если вам не предстоит сдавать проводку пожарникам (а домашние проводки не сдаются, к сожалению, частник может у себя делать все что хочет), то кто же вам запретит? 

    По крайней мере, я считаю что лучше проложить ВВГнг, чем ПВС  (об этом будет далее). В некоторых городах России, особенно небольших, ВВГнг-ls купить очень сложно или вообще невозможно, поэтому там имеет смысл использовать ВВГнг за неимением лучшего варианта.

    И последнее — какой вариант выбрать — круглый или плоский? Если есть выбор, то в целом лучше круглый кабель так как он гораздо более устойчив к перегибу и перекручиванию, круглый ВВГ реже подделывают (большинство китайских и подвальных подделок под плоский ВВГп), его жилы лучше защищены.

    Проский кабель идеален для укладки в штукатурку потолка из-за своей малой толщины (напомню что штрабить потолки нельзя). Его легче разделывать строительным ножом (статья об «электромонтаже своими руками», поэтому профессиональные стрипперы, т.е. инструменты для зачистки изоляции, в статье не рассматриваются), но из-за своей склонности к перекручиванию, но доставит вам немало хлопот.

    У круглого ВВГ главный недостаток по сравнению с плоским в том, что его сложно зачищать без профессионального стриппера, например, такого:

    Этого недостатка лишен следующий кабель, о котором пойдет речь — NYM. но при том он имеет другие, недостатки, которых лишен ВВГ.

    Некоторые кабельные заводы, например, Кольчугино, для сечений от 6 мм2 используют внутреннее заполнение кабеля специальным материалом, облегчающим разделку (т.н. ВВГз который идет под маркой обычного ВВГ).

    Если вам очень нужен гибкий кабель в стационарной проводке (что, кстати,  разрешено нормативами, например, п. 3 ГОСТ 22483-2012):

    Жилы классов 1 и 2 предназначены для кабельных изделий стационарной прокладки. Жилы классов 3, 4, 5 и 6 предназначены для гибких кабельных изделий, но их можно также использовать для кабельных изделий стационарной прокладки.

    То используйте кабель КГВВнг-LS (ну или хотя бы просто КГВВ), предназначенный для передачи и распределения электроэнергии с силовых цепях (0,6 и 1 кВ) и цепях контроля и управления на станках и механизмах при напряжении до 660В переменного тока.

    Хотя я считаю контрольные кабели не самым лучшим выбором для стационарной проводки, но данный кабель предназначен в том числе и для этого.

    Так же есть такой вариант — до подрозетников прокладывается ВВГнг-ls, а в самих подрозетниках разводка осуществляется гибким проводом ПуГВ (бывший ПВ3). Об этом рассказано в другой статье.

    Кабель NYM

    Родом этот кабель из Европы и как завезенный «из-за океана» картофель, прижился на земле российской. Выглядит он так (производство европейского завода Helukabel):

    Кабель имеет изоляцию жил из поливинилхлорида, не распространяющего горение. Внешняя оболочка так же из поливинилхлорида. Жилы кабеля размещены в слое мелонаполненной резины. Этот материал служит для облегчения разделки кабеля — резина благодаря наличию в ней мела, легко рвется руками. Срок службы кабеля составляет 40 лет, при этом внешняя оболочка NYM гораздо более чувствительна к ультрафиолетовому излучению по сравнению с оболочкой ВВГ, поэтому данный кабель не следует прокладывать открыто там, где на него будет постоянно попадать солнечный свет.

    Считаю, что данный кабель прижился и получил распространение благодаря двум факторам:

    • Российским кабельным заводам, адаптировавшим один из стандартов VDE 0250, по которому изгототавливался этот кабель за рубежом на отечественные рельсы (то есть, ТУ) и начавшим выпуск «абибасов» — дешевых аналогов NYM под марками НЮМ, NUM по ТУ. Редкие кабельные заводы (например, Севкабель), до последнего времени выпускали NYM по VDE, но сейчас, насколько мне известно, прекратили). Обратите внимание — в большинстве магазинов вы встретите не NYM, а его адаптированный «клон» под маркой NUM. Далее все это семейство я буду называть «NYM».
    • «Электрикам по совместительству» (универсалам, штукатурам и т.д.), которые оценили существенную легкость разделки NYM без специального инструмента по сравнению с ВВГ. Так же, по моему мнению, NYM выглядит более эстетично чем ВВГ и он «мягче».
    Некоторые продавцы (особенно на рынках) позиционируют NYM и его «клоны» (NUM, НЮМ), как кабель имеющий тройную изоляцию, но это не соответствует действительности — мелонаполненная резина изоляцией не является. Так же резина в составе кабеля имеет существенный минус — она прекрасно горит. Поэтому прокладка NYM пучками не допускается (но пучками, когда каждый кабель упакован в свою гофру, можно). Кроме горения, с резиной у кабелей российского производства есть другая проблема, о которой расскажу далее.

    С принятием ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», о котором говорилось в статье в разделе про ВВГ, кабель NYM фактически попал под запрет для прокладки в помещениях где могут постоянно находится люди. Правда это актуально в любых учреждениях, где осуществлялась приемка проекта и работ на соответствие пожарной безопасности (например, все торгово-развлекательные центры) так как мелонаполненная резина сильно ухудшает класс устойчивости к горению данного кабеля, а кроме того кабель не является малодымным (то есть относительно безопасным с точки зрения выделения ядовитого дыма). Но частники продолжают прокладку данного кабеля в квартирах — нормативы многим из них «не указ».

    Завод Севкабель с целью избежания падения продаж NYM вследствие данного запрета, наладил выпуск гибрида ежа (VDE) с ужом (ГОСТ) под маркой NYMнг-ls:

    Такой кабель полностью соответствует требованиям пожарной безопасности для жилых помещений, правда это уже не NYM. Я еще не работал с данным кабелем на практике, буду благодарен за отзывы в комментах о нем.

    Так же в заключение о NYM хочу сказать о довольно серьезной проблеме. В переработке отечественными кабельными заводами стандарта VDE в «адаптированные под удобство завода» ТУ, данный кабель приобрел другое неприятное свойство — «течку» мелонаполненной резины.

    Под этим явлением подразумевается выделение и вытекание маслянистой жидкости из мелонаполненного слоя резины. Связано это, вероятно, с нарушением технологии ее изготовления, кажется, у всех российских заводов — например, резина из импортного кабеля NYM легко и хорошо тянется руками и лишь потом рвется, на ощупь она сухая. Резина от виденных мной российских заводов сразу отрывается кусками, часто имеет ощущение «липкой».


    Сказанное не значит что NYM от всех российских заводов течет, и далеко не со всем купленным кабелем это происходит. Такое встречается лишь в некоторых партиях разных заводов, причем проблема актуальна и на сегодняшний день.

    Вот фото текущего кабеля NYM. На заднем плане так же видны потеки на стене от вышерасположенных кабелей:


    Картинка взята с сайта ruscable.ru, где впервые было заявлено публично об этой проблеме. 

    Эта жидкость не горит и не проводит электрический ток, но визуально очень неприятна и, вытекая из подрозетников, часто портит людям свежепоклеенные обои, а так же загрязняет автоматы в щите. 

    Кстати, если у вас потек проложенный NYM, есть решение — загерметизировать текущий конец кабеля термоусадочной трубкой на клею.

    Провод ПВС

    Провод виниловый соединительный (ПВС) — предназначен для нестационарного (с возможностью перемещения) соединения электроприборов к электрической сети. Например, ПВС используется в роли шнуров в качественных удлинителях.

    Состоит из жил класса гибкости 5 по ГОСТ 22483-2012 (гибкие жилы), покрытых ПВХ-пластикатом и в оболочке из ПВХ пластиката. Срок его службы составляет от 5 (при наличии перемещений подключенного прибора) до 10 (при отсутствии перемещений) лет.

    Данный провод не предназначен для распределения электроэнергии в качестве стационарной проводки. Его максимальный срок службы в 3 раза меньше, чем у ВВГ и в 4 чем у NYM. Пластикат изоляции более мягкий чем у ВВГ и NYM, так как рассчитан на частые изгибы, но при этом, соответственно, более склонен к повреждениям. Кроме того, данный провод рассчитан для открытой прокладки, там где лучше охлаждение и допускается большая токовая нагрузка при том же сечении — виденные мной ПВС имели заниженное сечение. Кроме того, к толщине и качеству жил и изоляции ПВС предъявляются куда менее жесткие требования, чем к силовым кабелям. Кроме того, заводские испытания ПВС проводятся по более щадящей методике. 

    Но при этом он весьма любим халтурщиками в электрике всех мастей — возможно потому, что удобно прокладывается за счет гибких жил. Ранее я писал и о второй причине — что он якобы стоит дешевле ВВГ, но на самом деле у одного и того же завода ПВС будет всегда-чуть дороже, чем ВВГнг, но дешевле чем ВВГнг-ls.

    В общем, «электрики», прокладывающие стационарную проводку ПВСом, традиционно считаются халтурщиками. 

    Замоноличенный ПВС пролежит в стене наверняка больше 10 лет (точно так же как и ВВГ или NYM наверняка пролежат в стене все 50 минимум), но это лотерея. Если хотите, можете рискнуть и проверить.

    Кроме всего прочего, при использовании в качестве стационарной проводки есть опасность того что при подключении его жил под винт или зажим, необходимо обязательно его оконцевать наконечником, например, НШВИ, но это никогда не делают те, кто его прокладывает в домах. 

    Наконечники НШВИ (картинка взята с сайта Opttools.ru)

    Без такого наконечника под давлением винта или клеммы провод легко «расплющивается» (так как состоит из множества тонких жилок), контакт нарушается, в результате чего происходит нагрев места соединения, его дальнейшая все усиливающаяся деградация, как итог еще больший нагрев, в результате чего возможен пожар.

    В общем, если хочется гибкой стационарной проводки дома — к вашим услугам гибкий кабель КГВВнг-ls.

    Провода ШВВП и ПУНП — это уж совсем неприлично

    И, напоследок, расскажу о двух видах провода, который категорически нельзя использовать дома. Если электрик прокладывает вам проводку этими двумя видами провода, без раздумий гоните его — это «лже-электрик»! 

    ШВВП, предназначен для подключения бра и светильников и совершенно не подходит для стационарной проводки. В том числе потому что часто изготавливается в ужасающем качестве (к сожалению, почти все производители экономят на шнурах для нестационарного подключения). Несмотря на наличие сечений 1.5 (для освещения) и 2.5 квадрата (для розеток), наиболее распространены эти провода сечением 0.75 квадрата, который часто выдают за 1.5, а это прямая дорога к пожару.

    Срок службы аналогичен ПВС, но качество изготовления значительно хуже, изоляция очень тонкая. С сечением дело обстоит тоже далеко не лучшим образом. Хилая изоляция и заниженное сечение наверняка дадут о себе знать через определенное время.

    Что касается провода универсального плоского ПУНП (образец изображен на фото): 

    Изготовление данного провода было запрещено на территории Российской Федерации (путем отмены ТУ 16.К13-020-93, по которым он изготавливался). Запрет был связан с огромным числом пожаров из-за данного провода,  так как он имел очень слабую изоляцию и сильно заниженные сечения (до двух раз!!), а стандарт по которому он изготавливался, «развязывал руки» заводам.

    Но тем не менее, сколько лет прошло и ПУНП обрел вторую жизнь. От аналогов этого провода ломятся полки в Леруа и прочих подобных магазинах. Правда, чтобы не отпугнуть потенциальных жертв, производители его переименовали в ПУНПбм, ПУГНП, ПБПП и т.д.

    Как же так могло получиться?

    Все очень просто — были выпущенные новые ТУ (возможно, в них что-то подправили чтобы опять не запретили), а название провода сохранилось. И по новым ТУ некоторые заводы начали опять изготавливать аналоги ПУНП. Правда такие провода ПУНП мало чем лучше своего прародителя.

    А некоторые вообще делают его подпольно, не ориентируясь ни на какие стандарты.

    Так что хотите многократно увеличить вероятность пожара в вашем доме? Смело делайте электропроводку ШВВП или ПУНП.

    Заключение


    Какой кабель выбрать?

    С учетом вышесказанного очевидно что с учетом требований всех нормативов, лучший вариант — это ВВГнг-ls, Так же адекватные варианты на замену КГВВнг-ls (если хочется гибкого), NYMнг-ls (правда последний пока для меня «темная лошадка»).

    К сожалению, данные кабели стоят весьма дорого, а с учетом российских реалий, и доступны далеко не везде (к сожалению, лишь в крупных городах).

    В качестве «плана Б» можно рассматривать кабели ВВГнг (есть почти везде) и NYM (тоже широко распространен). С учетом возможности «протекания», я бы поостерегся использовать NYM, по крайней мере, российского производства.

    Остальные типы кабелей (ПВС, КГ) не следует использовать при стационарной проводки, а ПУНП и его аналоги, а так же ШВВП — категорически нельзя.

    В этой статье шла речь только о марках кабеля. Но одна и та же марка кабеля, изготовленная разными заводами, может быть совершенно разного качества. Так же есть места, где гарантированно можно купить «палево». 

    Вот на картинге два кабеля ВВГнг-ls от двух разных производителей. Верхний кабель кабель ВВГ(А)нг-ls 3×2.5, нижний — ВВГ(А)нг-ls 3×6.0 (!!), который по диаметру почти неотличим от первого при огромной разнице в заявленных сечениях.



    Об том как выбрать и где купить качественный кабель, я расскажу в будущих статьях.

    Спасибо за внимание. Надеюсь, информация была полезной.

    Кабель силовой медный огнестойкий ВВГ ВВГ-П ВВГНГ

    Описание продукта

    Конструкция:
    1. Жила — медная, одножильная или многопроволочная, круглая или секторная, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
    2. Изоляция — ПВХ. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют идентификационную окраску. Изоляция нейтрального провода синего цвета. Изоляция заземляющих жил двух цветов (желто-зеленая).
    3. Скрутка — изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручиваются.Двухжильные кабели имеют жилы одной и той же площади. В трех-, четырех- и пятижильных кабелях все жилы имеют одинаковую площадь или один провод (заземляющий или нейтральный) меньшей площади.
    4. Оболочка — ПВХ, кабели ВВнг в оболочке из негорючего ПВХ.

    Эти кабели предназначены для распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ 50 Гц. Предназначены для укладки как в сухих, так и во влажных производственных помещениях на специальных эстакадах, в сборках, а также на открытом воздухе.Кабели не рекомендуется закапывать в траншеи. Кабели
    ВВГ при индивидуальной прокладке негорючие.

    Кабели ВВГнг не горят при прокладке пучками.

    Информация о компании

    Zhengzhou hongda cable Co., Ltd.
    Год основания: 1999
    Уставный капитал в юанях: 5,000,000
    Площадь завода: 300,000 м2

    Основные товары:

    Прямой пучок кабеля, силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, силовой кабель с ПВХ изоляцией, электрический провод, неизолированный алюминиевый провод (AAC AAAC ACSR) и т. Д.

    Основная страна экспорта:

    США Филиппины Малайзия Индонезия Венесуэла, Колумбия Мексика

    Доминика Индия ЮАР Замбия Кения и так далее.

    Почему выбирают нас

    1. У нас большая производственная база и современное производственное оборудование.
    2. Конкурентоспособная цена и высокое качество.
    3. Отличное послепродажное обслуживание.
    4. Бесплатная выдача: список упаковки, счет-фактура.
    5. Мощная технологическая команда
    6. Строгая система обеспечения качества и безупречные средства тестирования
    7. Современное технологическое оборудование
    8. Доставка вовремя
    9. Продажа нашего кабеля на Ближний Восток, в Африку, Россию, Юго-Восточную Азию и т. Д.
    10. У нас хорошая репутация за рубежом

    FAQ

    Q: Вы торговая компания или производитель?

    A: Мы на заводе.

    Q: Как долго ваш срок доставки?

    A: Обычно это 5-10 дней, если товар есть на складе. Или 15-20 дней, если товара нет на складе, это в зависимости от количества.

    Q: Предоставляете ли вы образцы? это бесплатно или за дополнительную плату?

    A: Да, мы можем предложить образец бесплатно, но не оплачиваем фрахт.

    Q: Каковы ваши условия оплаты?

    A: 30% T / T заранее, 70% T / T баланс перед отгрузкой

    Маркировка кабеля ВВГ: расшифровка. Кабель ВВГ: расшифровка

    Электродвигатели и приборы в частных домах и на предприятиях подключаются к электропроводке различными типами кабеля.Род тока в проводке переменный. Широкое распространение получил широкодиапазонный кабель. Проектные организации чаще всего прокладывают эту проволоку в спецификации проектов. Расшифровка проводов ВВГ помогает производителям при выборе правильного материала. Специальные обозначения позволяют различать типы проводов. По маркировке кабеля ВВГ, расшифровка которого применяется к изоляции, грамотные электрики все подскажут.

    Какие бывают типы кабеля ВВГ?

    Аббревиатура расшифровки кабеля несет информацию о его производстве.Сообщается, что рекомендуется подключать и каким способом прокладывать, на улице или под землей, где это разрешено использовать и какая допустимая температура воздуха рекомендуется.


    Продажа материалов, используемых в электроснабжении, и огромный ассортимент проводов по типу изоляции и конструкции, дают возможность покупателю выбрать ту продукцию, которая ему нужна. Новичку-электрику и рядовому потребителю будет интересно узнать, сколько разновидностей кабелей ВВГ с расшифровкой доступно на рынке продаж.

    Защиту кабеля от открытого огня создали производители кабельной продукции. Изобретена и применяется противопожарная изоляция ВВГ. Ниже представлен макет модификаций:

    • ВВГнг;
    • ВВГнг FrLs;
    • ВВГнг Ls;
    • ВВГнг Hf;
    • ВВГнг ФрХф.

    Каждая буква в маркировке и названии имеет расшифровку, ВВГТ, ВВГ нг — это не просто набор букв. Следовательно, необходимо прочитать обозначения.

    Давайте посмотрим на обозначения

    Групповая прокладка сделана с ртутным токоподводом.Выходной материал — ВВГ Png, расшифровка которого свидетельствует о том, что медная жила жила. Модификация провода ВВГГН сообщает нам, что этот тип не боится огня.

    Название кабеля ВВГнг Ls означает информацию о том, что при пожаре изоляция провода выделяет минимальное количество дыма.


    Кабель ВВГнг ФрЛс с открытым пламенем не способствует возгоранию. Благодаря плавящейся изоляции дымность минимальна.

    Следующий вид продукции — с интерпретацией ВВГнг Hf.Когда он подвергается воздействию тепла, например, при пожаре или плавлении изоляции, газы отсутствуют. Проводка не подвержена коррозии.

    Последний вид провода ВВГнг ФрХф обладает всеми лучшими характеристиками перечисленных выше кабелей.

    Изоляция изделий

    К изоляционному материалу, применяемому при производстве кабельной продукции, предъявляются особые требования, в том числе и к пожарной службе. Материал ПВХ (PVC) таит в себе одну отличительную особенность по сравнению с другими полимерами, используемыми для изготовления пластмассовых изделий.Изделия из ПВХ не взаимодействуют с огнем. Благодаря этому свойству поливинилхлорид используется при изготовлении изоляционных покрытий для кабелей.

    Материалы для изготовления кабеля:

    1. Основной вид изоляционных материалов ВВГ — двухслойное изоляционное покрытие. Материал PFC (поливинилхлорид). Дополнительной изоляции нет.
    2. Изоляция медных жил кабеля ВВГнг изготавливается из негорючих материалов ПВХ.
    3. Безгалогенный ПВХ, используемый в качестве изоляционного материала для провода ВВГ ЛС, не выделяет дыма при плавлении.Используется для прокладки электропроводки, в местах массового скопления людей.
    4. Прокладка кабеля в местах возможного возгорания осуществляется из марки ВВГнг FrLs. Изоляция пожаробезопасна и не выделяет опасного дыма. Кабель с расшифровкой ВВГнг ФрЛс применяется для закрытой и открытой прокладки с высокой степенью пожарной опасности.

    Ознакомьтесь с маркировкой кабеля. Познакомимся с ВВГ-расшифровкой провода:

    • П — полимерная изоляция проводов.
    • Б — поливинилхлорид.
    • ПВ — группа материалов на основе полиэтилена.

    Расшифровка следующего буквенного обозначения позволяет узнать состав изоляции кабеля.

    • Б — внешняя изоляция из ПВХ.
    • Шв — защита стержней в виде шланга.
    • П — внешняя полимерная изоляция.
    • Шп — внешняя изоляция из полиэтиленового рукава.

    Защита кабеля ВВГ (расшифровка ниже) от механических повреждений имеет свое обозначение.

    • Б — кабель бронированный с твердым покрытием.
    • D — кабель гибкий. Особой защиты нет.
    • Провод ВВГ АПГ А, расшифровка которого представлена ​​выше и четко указывает на его назначение.

    Сечение кабеля и его значение

    При прокладке электрических сетей важно выбрать правильное сечение токоподвода. Передача электрического тока напрямую зависит от сечения проводки. Двигатели и приборы, подключенные к сети, потребляют электроэнергию.Электропроводка при прохождении по ней тока начинает нагреваться. Нагрев проводки с неправильно подобранным сечением жилы может привести к непроизвольному возгоранию. Сечение провода нужно брать на тридцать процентов больше. В кабеле возникают потери тока, которые необходимо предвидеть заранее. Завершив скрытую проводку в доме, трудно восполнить убытки в будущем.

    Устройство ВВГ АПГ а

    Сечение этого типа кабеля от 1,5 до 16 квадратов.Количество проводов — два или три.

    Обозначение обозначений проводов:

    1. B — жилы в изоляции из ПВХ.
    2. В (второй) — кабель в ПВХ оболочке.
    3. D — без защиты кабеля.
    4. П — расположение жил параллельное, плоское.
    5. Ng — горение изоляции не поддерживается.

    Отрезка кабеля ВВГ-Пнг А:

    • Медь живая круглой формы однопроволочная первого класса;
    • Изоляционный материал — поливинилхлорид;
    • Цветная проводка;
    • ПВХ-оболочка, снижающая свойства горения.

    Основное применение этого типа кабеля — передача и распределение электроэнергии переменного тока частотой 50 Гц, мощностью 0,66–1,0 кВ.

    Кабель ВВГож

    Большой спрос в сфере кабельной продукции вызывает кабель сечением 3х4 марки ВВГож. В состав этого медного кабеля входят жилы, покрытые ПВХ изоляцией.
    Пояснение к ВВГ Шнек:

    1. Б — изоляция виниловая.
    2. Во (втором) — оболочка виниловая.
    3. D голый.
    4. Шнек — жилы однопроволочные.

    Кабель строительный ВВГож

    Токопроводящая жила медная первого или второго класса ГОСТ 2483. Форма жилы — круглая или секторная. Ленточная изоляция из пластификатора ПВХ, снижается горение изоляции на открытом огне. Скрученные жилы кабеля из двух, трех, четырех и пяти жил вокруг жилы из ПВХ. Наружная оболочка кабеля изготовлена ​​из пластификатора ПВХ, не поддерживающего горение.

    Изоляция кабеля из поливинилхлорида. Кабельные жгуты разных цветов. Белый или желтый. Синий и зеленый. Черный или коричневый, красный и малиновый.

    Область применения кабеля ВВГ Пнг а

    Использование кабеля разрешено на земле, в реках и озерах. Применяется при температуре от -50 0 С до +50 0 С. Высота прокладки над уровнем моря допускается на высоте 4300 метров. Прокладывать кабель можно в земле, воде, в воздухе, то есть на столбах и стенах зданий и сооружений.

    Все вышеперечисленные характеристики относятся к кабелю ВВГож, расшифровка которого нам подсказывает, что изготавливается провод из медных жил сечением 3х4. Используйте его в северных регионах и в районах с умеренным и тропическим климатом.

    Советы по устройству электрических сетей

    Монтаж кабеля с расшифровкой ВВГ можно проводить на стены зданий и сооружений. Прокладка переносится на опоры и подвески на кабелях.Использование этого типа кабеля разрешено там, где нет риска возгорания. Прокладывать лучше на оштукатуренных стенах или стенах из гипсокартона.

    В случае опасности механического повреждения кабель необходимо защитить. Отличной защитой служат предустановленные стальные трубы, в которые наматывается проволока. Наиболее оправдана прокладка в деревянных домах. Гофрированный шланг, защищающий проводку, широко применяется в строительстве. Также используются различные каналы защиты кабеля. Укладывать изделия с расшифровкой кабеля ВВГ не рекомендуется.Для этого предпочтительнее использование проводника ВВГГН. Он разработан, чтобы быть скрытым. Существуют рекомендации и положения, в которых расписаны правила монтажных работ с использованием кабеля ВВГнг.

    Правила наружных работ с кабельной продукцией

    При прокладке токопровода ВВГ в земле необходимо соблюдать строгие правила. Защита кабеля этого типа отсутствует. Использование бетонных коробов, кабельных каналов и труб предотвращает механическое повреждение кабеля. В настоящее время широко используется сигнальная защита взамен использованного ранее красного кирпича.Защита выполнена в виде полимерных пластин, которые обладают отличными неэрозионными характеристиками.

    Насыпьте в траншею песчаную подушку. На него проложить кабель, поверх которого насыпать и утрамбовать землю. Толщина песчаного слоя должна быть не менее 20 сантиметров. После прокладки кабеля укладываются защитные пластины, которые также засыпаются песком. Поверх песка кладется сигнальная лента, предупреждающая о наличии проложенного электрического кабеля.

    Прокладка армированного кабеля — наиболее подходящее решение для земляных работ.Стоимость его прокладки выше стоимости кабеля ВВГ. Срок службы такой же, но гарантия защиты от повреждений у бронепровода намного выше.

    Ознакомившись с данной статьей, простой покупатель, а не специалист, правильно подберет необходимый кабель. Исходя из того, что сегодня рынок предлагает самые разные типы и типы кабеля, без определенных знаний в этой области определиться с выбором может быть очень сложно. Если у вас остались сомнения по поводу покупки, лучше проконсультироваться с продавцом электропроводов.Это очень важно, ведь от качества проводки зависит безопасность всех жильцов.

    Кабель ВВГ нгд 5х4,0 мм.2

    Артикул: ВВГ нгд 5х4.0

    133.38 грн. / М

    Цена с НДС

    В наличии

    Описание

    Кабель ВВГ нг 660, 1000 ТУ 16-705.426-86 и кабель ВВГнг-НД ТУ У 31.3-2006134-033-2004

    Кабели силовые с медными токопроводящими жилами, изоляцией ПВХ в оболочке из ПВХ пониженной горючести (с низким дымовыделением при горении по ВВГ нг-НД).

    Используется для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках
    на номинальное напряжение 660 В и 1000 В, 50 Гц.
    Для установки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для установки на открытом воздухе.
    Кабели негорючие.
    Конструкция
    1. Жилы медные одножильные или многопроволочные, круглые или секторные 1 или 2 класса по ГОСТ 22483-77.
    2. Утеплитель ПВХ ПВХ. Изолированные жилы многожильных кабелей
    имеют отличительную окраску.
    3. Скрученные изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручиваются; Проволочные кабели имеют жилы с одинаковым сечением, три, четыре или пять жил, все жилы с одинаковым сечением или одну жилу меньшего сечения (заземляющий провод или ноль).
    4. Оболочка ПВХ пластиковая пониженная горючесть (с низким дымовыделением при горении по ВВГ нг-НД).
    Технические и эксплуатационные характеристики
    Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц (10 мин):
    напряжение 0,66 кВ 3 кВ
    напряжение 1,0 кВ 3,5 кВ
    Макс. Допустимая температура повторного нагрева во время работы: 70 ° C
    Допустимый нагрев жил в аварийном режиме: не более 80 ° C
    Максимально допустимая температура проводов токов KZ за 4 секунды: +160 ° C.Относительная влажность при температуре до 35 C, до 98%
    Диапазон температур:
    Рабочий: от -50 C до +50 C
    и прокладка не ниже -15 C.
    Радиус изгиба кабелей при прокладке и монтаже:
    многожильный: не менее 15, диаметр кабеля
    многожильный: не менее 7,5 секунд, диаметр кабеля
    Строительная длина кабелей для секций основных жил:
    от 1,5 до 16 мм2 не менее 450 м
    от 25 до 70 мм2 не менее 300 м
    95 мм2 и не более 200 м
    Срок службы: не менее 30 лет.

    Все о монтаже электропроводки. Способы крепления кабеля Крепление кабеля ВВГ к стене

    Уличный кабель можно проложить двумя способами. Сегодня мы подробно поговорим о каждом из них. Также будут раскрыты основные характеристики кабелей разных типов. В конце статьи вы сможете узнать, какой из них лучше всего подходит для конкретного случая.

    Выбор и способы прокладки силового кабеля

    Внешний кабель можно установить двумя способами:

    Также можно использовать кабели, в конструкции которых уже есть поддерживающий кабель (например).

    Но самый оптимальный вариант подключения загородного дома на сегодняшний день это изолированный самонесущий провод СИП. Например, в и, нулевая жила выполняет опорную функцию, а в и — скрученные жилы представляют собой несущую конструкцию.

    Метро. Здесь вы выбираете кабель для уличной разводки, предназначенный для работы под землей. Для этого можно приобрести или. Эти кабели можно прокладывать в земле без использования дополнительной защиты, так как они имеют броню из оцинкованных полос.Если необходимо прокладывать кабель в местах, где возможно проседание грунта, то нужно использовать кабели с проволочной броней, например или.

    Если выбрать другой тип (например, ВВГ или), то его необходимо прокладывать в защитной металлической трубе или коробе.

    Выбор и способы прокладки информационных кабелей UTP и FTP

    Уличный кабель — это витая пара с общим экраном из фольги и медным проводником для отвода наведенных токов. Обычно он используется для наружной проводки, в то время как наружный кабель представляет собой неэкранированную витую пару.В принципе, и первый, и второй можно прокладывать на открытом воздухе, если оболочка кабеля сделана из светостабилизированного полиэтилена, например или. В остальных случаях необходимо защитить кабель от солнечных лучей и ветровых нагрузок. Для этого его можно спрятать в гофрированной трубе. Монтаж обоих типов кабелей осуществляется по той же технологии, что и силовой кабель … Однако необходимо помнить, что уличный кабель витой пары необходимо прокладывать отдельно от линий электропередач.

    Как проложить коммуникации под землей?

    Для начала нужно выбрать и отметить участок земли, на котором будут установлены опоры и будет проложен кабель.Необходимо, чтобы от ближайших больших деревьев выдерживалась дистанция 1 метр. Также в процессе прокладки необходимо избегать пересечения его с другими кабелями и другими местами повышенной нагрузки на грунт.

    Затем нужно выкопать траншею как показано на картинке. Его глубина должна быть не менее 70 см, с учетом подушки — около 80 см. Траншею необходимо очистить от твердых предметов, которые могут повредить оболочку кабеля.

    Кабель укладывается на заранее подготовленную песчаную подушку слоем не менее 5 см, в идеале около 10 см.

    Перед прокладкой в ​​траншее кабель для наружной прокладки необходимо проверить на целостность с помощью мегомметра или цифрового тестера — «цешки».

    Наружный кабель необходимо прокладывать «змейкой», чтобы не было помех.

    После этого необходимо выполнить следующие условия: засыпать кабель песком (толщина слоя — 10 см), грунтом (слоем 15 см), утрамбовать это место ногами, проложить сигнальную ленту (не повредить кабель). при земляных работах!), чтобы его середина располагалась над кабелем.

    Далее полностью засыпаем траншею, делая небольшую горку. Почва со временем должна осесть. И, наконец, еще раз измерьте сопротивление изоляции кабеля, чтобы убедиться, что кабель не был поврежден при установке.

    Как проложить связь по воздуху?

    Если кабель не имеет в своей конструкции опорного элемента, то при прокладке по воздуху рекомендуется использовать стальной оцинкованный трос. Если длина прокладываемого кабеля не превышает 80 метров, то сечение кабеля должно быть от 1 до 1.5 мм 2.

    Кабель прокладывается по воздуху с прямым креплением по всей длине к кабелю за счет нейлоновых стяжек через каждые 50 см. Трос не нужно протягивать до упора. Лучше прикрепить его к кабелю с небольшим провисанием.

    Естественно, кабель со встроенным кабелем намного быстрее и легче проложить по воздуху.

    Какой метод и кабель лучше?

    Воздушный способ прокладки электрических коммуникаций целесообразнее проложить уличный кабель длиной несколько метров.Это будет намного быстрее, но менее эстетично и надежно. Под землей — качественнее и долговечнее. К этому способу лучше прибегать, когда от столба до дома достаточно значительное расстояние. Также он больше подходит для организации полноценной системы наружного освещения.

    Для воздушного способа лучше использовать кабели со встроенным кабелем.

    Бронированный кабель ВБбшв целесообразнее прокладывать под землей, но ВВГ тоже можно ограничить. Здесь окончательный выбор делает заказчик в зависимости от своих финансовых возможностей.

    ВВГ-нг — медный гибкий кабель в ПВХ-изоляции, не поддерживающий горение. Имеет как круглую, так и плоскую конструкцию, что удобно для некоторых типов установки. На сегодняшний день кабель ВВГ-нг считается самым распространенным кабельным изделием для электромонтажа, как в жилых, так и в промышленных помещениях.

    Кабель марки ВВГ-нг по техническому заданию имеет другой вариант исполнения одножильных и многожильных жил, а по ГОСТу — массу сечений жил.Кабель ВВГ-нг рассчитан на рабочее переменное напряжение 660В и выше, частотой 50 Гц. Допустимая температура на проводе + 70 ° С, а диапазон эксплуатации не ограничен для территории РФ … Допустимая температура при прокладке кабеля ВВГ-нг не ниже -10 ° С.

    Изгиб при прокладке провода должен составлять 10 диаметров для одножильных кабелей и 7,5 диаметров для многожильных кабелей. Срок службы кабеля этой марки более 30 лет.

    Виды кабельной прокладки ВВГ-нг

    1. Открытым способом:

    Исходя из технических характеристик кабеля, допускается его открытая прокладка на поверхностях и конструкциях из негорючих или трудногорючих материалов, таких как гипс, бетон, кирпич, оштукатуренные поверхности и др. Также можно проложить кабель в открытом виде на воздушных конструкциях, таких как кабель и т. Д., Обеспечивая надежную прокладку и не допуская механических воздействий на кабель, таких как провисание и растяжение.

    Если есть угроза механического повреждения кабеля, необходимо установить дополнительную защиту. Кроме того, следует использовать дополнительную защиту при прокладке кабеля в открытом грунте на горючих деревянных поверхностях, а установка должна выполняться с использованием защиты, такой как кабельный канал, гофрированный шланг, металлический шланг, трубы и т.д.

    2. Прокладка кабеля на опорных кабельных конструкциях:

    К несущим конструкциям кабеля относятся трубы, воздуховоды и т. Д. Этот способ монтажа больше подходит для промышленных помещений, чем для жилых.При прокладке кабеля на производстве следует учитывать категорию помещения, в котором устанавливаются кабельно-опорные конструкции, а также факторы окружающей среды.

    На вантовых конструкциях допускается прокладка кабеля ВВГ-нг пучком. Количество кабелей в пучке определяется указанными выше факторами и техническими характеристиками конструкций, а также правилами электромонтажных работ.

    3. Скрытая прокладка кабеля ВВГ-нг:

    Hidden — наиболее распространенный способ прокладки кабеля в жилых помещениях.Кабель прокладывается в канавках, под штукатуркой, в пустотах и ​​т. Д. Этот метод не имеет возможности механического повреждения и поэтому не требует дополнительной защиты. Исключение стеновых пустот деревянных домов, в которых допускается скрытая прокладка кабеля в негорючих материалах, трубах, металлических шлангах и т. Д. Правильность монтажа скрытой прокладки кабеля ВВГ-нг определяется нормативными документами на скрытую электропроводку.

    4. Прокладка кабеля в земле:

    Кабель ВВГ-нг не рекомендуется прокладывать в земле, так как он не имеет естественной защиты от механических воздействий, но возможна прокладка такого кабеля в земле с применением дополнительной защиты типа труб, тоннелей, ПНД. трубы и др.

    Любой из способов монтажа должен выполняться в соответствии с нормативными документами, техническими характеристиками электрооборудования, правилами электромонтажных работ (Глава 2.1 Электромонтаж) с привлечением квалифицированного персонала, имеющего разрешение на данный вид работ.

    Тип кабеля ВВГнг — это продукт, наиболее часто используемый для внутренних электрических сетей. Его преимущество перед другими типами кабелей заключается в его гибкости и отличной электропроводности благодаря использованию электрической меди в качестве материала для токопроводящих проводников.А также повышенная безопасность утеплителя, из которого практически не поддерживается горение.

    Количество токопроводящих изолированных жил в разных модификациях колеблется от 2 до 5, а по типу расположения жил внутри внешней оболочки и, соответственно, ее внешнему виду различают кабель ВВГнг круглого и плоского (ВВГнг-П). Токопроводящие жилы кабеля с удельным сечением более 16 мм2 выполняются многожильными. В кабелях с меньшим сечением чаще используются одножильные жилы.

    Основные характеристики кабеля ВВГ-нг

    • Материал, из которого изготовлены жилы: медь электрическая.
    • Допустимое напряжение и частота электрической сети: 660В, 50 Гц.
    • Допустимый диапазон температур эксплуатации: не нормируется на территории РФ.
    • Максимально допустимая температура жилы + 70 ° C.
    • Работа с кабелем ВВГнг допускается при отрицательных температурах не выше -10 ° С.
    • Допустимый диаметр изгиба петли для одножильного кабеля не менее 10Dn, а для многожильного кабеля — 7,5Dn (Dn — наружный диаметр кабеля).
    • Срок службы кабеля ВВГнг более 30 лет.

    Способы прокладки кабеля ВВГнг

    1. Установка вне помещения. Электромонтаж открытого типа допускается на кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других типах твердых поверхностей, устойчивых к возгоранию.

    При необходимости перемещения по воздуху можно закрепить кабель ВВГнг с помощью троса или других подвесных конструкций, если они обеспечивают защиту кабеля от чрезмерного провисания и растяжения.

    При прокладке кабеля ВВГнг на деревянных поверхностях использовать защитный металлический шланг, кабельные каналы, гофрированные шланги и другие предназначенные для этого изоляционные материалы.

    2. Использование кабельных опор. Этот метод в основном используется при монтаже систем электропроводки и электроснабжения в производственных цехах.

    Кабель

    ВВГнг прокладывается внутри пластиковых или металлических защитных коробов, труб из различных негорючих материалов. Причем внутри этих конструкций разрешается прокладывать не один, а несколько кабелей.

    Согласно требованиям ПУЭ количество кабелей, проложенных в коробке или трубе, рассчитывается по специальной методике, так как для обеспечения безопасности необходимо не ухудшать температурный режим и другие эксплуатационные характеристики.

    3. Скрытая проводка. Практически все электрические сети в квартирах и частных домах монтируются в пазах, полостях или пустотах в штукатурке, специально сделанной на поверхности стен.

    В помещениях многоквартирных жилых домов, как правило, предусмотрена целая сеть таких каналов.Однако при желании его можно «дополнить» — выточить необходимое количество полостей с помощью специальных инструментов.

    К преимуществам проложенных таким способом сетей можно отнести особую надежность и долговечность, поскольку возможность механического повреждения кабеля в закрытых каналах сводится к минимуму.

    4. Подземная прокладка. Прокладывать кабель ВВГнг в землю без дополнительных средств защиты от механических повреждений и воздействия влаги не рекомендуется .

    Подземная прокладка кабеля допускается только при использовании защитных труб, каналов или туннелей.

    Для прокладки в земляных траншеях необходимо использовать кабели специальных марок (обычно армированные и с устойчивой к коррозии изоляцией), например, кабель ААБ2л

    .

    Решение о выборе способа установки принимается на основании нормативных документов, после изучения всех технических характеристик подключаемого оборудования и других важных факторов. К работам по прокладке кабеля допускается только квалифицированный персонал, имеющий необходимые разрешения.

    Кабельная конструкция ВВГ

    Кабель ВВГ

    состоит из двух, трех или четырех жил , также бывает с наличием заземляющего и нулевого проводов. Для удобства подключения жилы кабеля ВВГ окрашены в разные цвета. Вы должны знать, что СИНИЙ или СИНИЙ цвет означает, что жила равна нулю, а ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНАЯ жилка означает заземление. Учтите это при прокладке проводки!

    Технические характеристики кабеля ВВГ

    • Посмотреть климатические исполнения Кабели УХЛ и Т, категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69
    • Диапазон рабочих температур: от -50 ° С до + 50 ° С
    • Относительная влажность воздуха при температуре до + 35 ° С: до 98%
    • Прокладка и установка кабелей без предварительного нагрева осуществляется при температуре не ниже: -15 ° С

    Минимальный радиус изгиба при прокладке одножильных кабелей марки ВВГ — 10 наружных диаметров, одножильных кабелей марки ВВГнг — 15 наружных диаметров, многожильных кабелей — 7.5 внешних диаметров.

    Номинальная частота силового кабеля ВВГ: 50 Гц Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц:

    • на напряжение 0,66 кВ — 3 кВ
    • на напряжение 1 кВ — 3,5 кВ

    Длительно допустимая температура нагрева жил кабеля при эксплуатации: + 70 ° С Строительная длина кабеля по сечению основных жил:

    ВВГ — кабель силовой с медными жилами в пластиковой изоляции и оболочке соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012.

    Описание кабеля ВВГ

    Кабель ВВГ — первое поколение силовых кабелей с изоляцией и оболочкой из ПВХ, разработан для стационарной прокладки в электрических сетях с переменным напряжением до 1000 Вольт и частотой до 50 Герц. Кабель ВВГ завоевал всеобщую популярность благодаря невысокой стоимости и оптимальным характеристикам, он не был столь пожароопасным, как кабель с пропитанной бумажной изоляцией, и был более долговечным, чем кабели с резиновой изоляцией, был устойчив к влаге, в отличие от кабелей с HB изоляцией, но прогресс не стоит на месте и его заменили кабелем ВВГнг, который, являясь аналогом ВВГ, показал более выдающиеся характеристики с точки зрения пожарной безопасности.

    Кабель силовой ток ВВГ — устаревшая позиция по пожарной опасности, везде меняют на ВВГнг.

    Характеристики кабеля ВВГ

    Кабель ВВГ эксплуатируется при температуре от -50 до +50 градусов Цельсия.

    Оптимальная влажность при эксплуатации кабелей ВВГ до 98%, при повышенной влажности рекомендуется использовать тропический вариант кабеля, устойчивый к плесени.

    Кабели

    ВВГ устанавливаются при температуре не ниже -15 градусов; при более низких температурах требуется предварительный нагрев кабеля, чтобы не повредить промерзшую оболочку.

    Кабель ВВГ не распространяет горение при одинарной прокладке; при групповой установке требуются дополнительные меры пожарной безопасности.

    Допустимая рабочая температура нагрева жил кабеля ВВГ — 70 градусов.

    Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании не более 160 градусов, при более высокой температуре есть риск оплавления изоляции.

    Максимально допустимая температура нагрева жил кабеля ВВГ при условии отсутствия горения: 350 градусов.

    Срок службы кабеля ВВГ не менее 30 лет со дня изготовления.

    Расшифровка маркировки ВВГ

    Б — изоляция из ПВХ пластиката.

    B — оболочка из ПВХ.

    G — без брони.

    Конструкция кабеля ВВГ

    1) Жила — медь первого или второго класса по ГОСТ 22483.

    2) Изоляция — ПВХ пластикат.

    3) Оболочка — из ПВХ.

    Применение кабеля ВВГ

    Кабель силовой медный

    ВВГ применяется для стационарной прокладки в электрических сетях напряжением до 1000 Вольт и частотой 50 Герц. Электропроводка монтируется кабелем ВВГ без ограничения перепада уровней по трассе, при прокладке на открытом воздухе требуется дополнительная защита от прямых солнечных лучей (труба ПНД, кабельный лоток и т. Д.), Так как ультрафиолет значительно сокращает срок службы кабеля ВВГ при прокладке в земле требуются дополнительные меры защиты от механических повреждений оболочки.Запрещается прокладывать ВВГ в зданиях и сооружениях по новым требованиям пожарной безопасности.

    Кабель ВВГ — технические характеристики , который можно устанавливать как на открытом воздухе, так и во влажных (до 98 процентов влажности) и сухих помещениях, сегодня стал популярным решением. Использование этого типа кабеля довольно широко.

    Способы прокладки кабеля

    Открытый способ прокладки кабеля ВВГ. По техническим характеристикам этого кабеля допускается его открытая прокладка на конструкциях и поверхностях из негорючих или негорючих материалов, таких как бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, гипс и др.

    Не исключена открытая прокладка кабеля ВВГ и над подвесными конструкциями, например, кабелем и т. Д. Причем такие конструкции должны обеспечивать надежную прокладку. В случае прокладки кабеля через воздушные конструкции необходимо исключить возможность механического воздействия на кабель (растяжение или провисание).

    Требуется установка дополнительной защиты, если есть угроза механического повреждения кабельного изделия. При прокладке кабеля открытым способом по горючим деревянным поверхностям необходимо использовать дополнительную защиту.В этом случае монтаж следует проводить с использованием трубы, металлического шланга, гофрированного шланга, канального кабеля и других видов защиты.

    Скрытый способ прокладки кабеля ВВГ. Этот способ прокладки кабеля наиболее распространен в жилых помещениях. Кабель прокладывается в пустотах, под штукатуркой, в пазах и т. Д.

    Механическое повреждение при таком способе укладки маловероятно, поэтому дополнительная защита не требуется. Исключение составляют пустотные стены в деревянных домах.

    Здесь допускается скрытая прокладка кабеля в трубах или других негорючих материалах.Существуют правила скрытой электропроводки, в которых скрытым способом определяется правильность прокладки кабеля ВВГнг.

    Прокладка кабеля ВВГ в земле … Прокладка кабеля данной марки под землей без специальных средств защиты, как правило, не допускается. Это связано с тем, что в нем нет естественной защиты, которая защитит кабель от механического воздействия.

    Реализуем монтаж кабеля ВВГ под землей необходимо в герметичных боксах для кабельных сооружений и путепроводов.Может применяться дополнительная защита, например, туннели, трубы и т. Д.

    Варианты кабеля ВВГ

    Сегодня в магазине вы найдете широкий ассортимент проводов и кабелей. Покупатель имеет возможность приобрести кабельно-проводниковую продукцию , которая имеет другую конструкцию жил и другое изоляционное покрытие.

    Характеристики продукта можно определить по специальной маркировке, которая, как правило, есть на всех кабелях и проводниках. Ниже мы приводим расшифровку наиболее распространенных марок кабельно-проводниковой продукции.

    Рассмотрим, чем разновидности отличаются от базового … Начинающие электрики очень часто не понимают, чем кабель ВВГнг отличается от традиционного варианта ВВГ, а также от ВВГнг-LS:

    1) — ВВГ имеет обычную ПВХ изоляцию, не обладает самозатухающими и огнезащитными свойствами;

    2) — ВВГнг в изоляционном слое этого кабеля содержит галогеновые химические элементы, мешающие процессу горения;

    3) — ВВГнг-лс, при возгорании оболочки токоведущих жил этого кабеля практически не выделяется газ и дым из-за того, что для создания этой оболочки используется безгалогенный поливинилхлорид.

    Кабель ВВГ 2 * 1,5, ВВГ 2 * 10, ВВГ 2 * 16, ВВГ 2 * 2,5, ВВГ 2 * 4, ВВГ 2 * 6, ВВГ 3 * 1,5, ВВГ 3 * 10, ВВГ 3 * 16, ВВГ 3 * 2, 5, ВВГ 3 * 4, ВВГ 3 * 6, ВВГ 4 * 1,5, ВВГ 4 * 10, ВВГ 4 * 120, ВВГ 4 * 150, ВВГ 4 * 16, ВВГ 4 * 185, ВВГ 4 * 2, 5 , ВВГ 4 * 240, ВВГ 4 * 25, ВВГ 4 * 35, ВВГ 4 * 4, ВВГ 4 * 50, ВВГ 4 * 6, ВВГ 4 * 70, ВВГ 4 * 95, ВВГ 5 * 1,5, ВВГ 5 * 10 , ВВГ 5 * 120, ВВГ 5 * 150, ВВГ 5 * 16, ВВГ 5 * 185, ВВГ 5 * 2,5, ВВГ 5 * 25, ВВГ 5 * 35, ВВГ 5 * 4, ВВГ 5 * 50, ВВГ 5 * 6 , ВВГ 5 * 70 ВВГ 5 * 95 предназначен для распределения и передачи электроэнергии того же класса напряжения.Но есть некоторые отличия. Кабель ВВГнг-лс имеет технические характеристики, позволяющие использовать его в тех местах, где вероятность возгорания особенно высока. Поэтому в маркировке мы видим соответствующие обозначения (Low Smoke).

    4) — ВВГнг-фрлс — аналогичная модель, но помимо вышеперечисленного еще и огнестойкая (на это указывают две буквы в маркировке — Fire Resistance Low Smoke ). Когда этот тип кабеля загорается, выброс дыма и газа уменьшается.При групповой кладке горение не распространяется.

    При изготовлении огнестойкого кабеля ВВГнг-фрлс используются безгалогенные материалы, что выгодно отличает данный продукт от других торговых марок. Безгалогенный пластик обеспечивает высокий уровень изоляции и выделяет определенное количество дыма. Пожаробезопасность — главная особенность этого типа кабеля.

    Что означает написание ВВГ

    В инструкции по электромонтажным работам чаще всего можно увидеть негорючий кабель ВВГнг.По соотношению цена / качество это лучший вариант. Этот проводник действительно достаточно универсален, так как его можно использовать как в легковоспламеняющихся зданиях, так и в сооружениях с повышенной влажностью. Ниже вы найдете технические характеристики этого продукта, а также его назначение, недостатки и преимущества.

    Что может сказать маркировка? Для начала посмотрим, какова маркировка проводников. Зная расшифровку каждой буквы в маркировке, можно легко определить, какими свойствами обладает кабель.

    Перечислим основные особенности, по которым можно разделить проводники.

    1. Материал, использованный для изготовления токопроводящей жилы:

    • — буква А, если алюминий;
    • — без обозначения, если медный.

    2. Материал, из которого сделана изоляция токопроводящих жил:

    • — буква П — полимерная изоляция;
    • — буквы Пв — полиэтилен;
    • — буква Б — поливинилхлорид.

    3. Кабельная броня:

    • — буква Г — без брони, голый кабель;
    • — бронированный (Б).

    4. Оболочка, внешняя изоляция:

    • — буква Б — поливинилхлорид;
    • — буквы Шв — имеет защитный шланг;
    • — буквы Шп — имеет полиэтиленовый защитный шланг;
    • — буква П — полимерная внешняя оболочка.

    5. Пожарная безопасность:

    • — если обозначения нет, то при однократной прокладке кабель не распространяет горение;
    • — если обозначение нг, то при групповой прокладке кабель не распространяет горение;
    • — при обозначении нг-сс уменьшено дымо- и газовыделение, при групповой прокладке кабель не распространяет горение;
    • — при обозначении нг-чф при групповой прокладке кабель не распространяет горение, при тле и горении не выделяются агрессивные газообразные вещества;
    • — при обозначении нг-фрлс не распространяет горение при групповой кладке, уменьшено выделение газа и дыма;
    • — при обозначении ng-frhf при групповой прокладке кабель не распространяет горение, а при тле и горении не выделяются агрессивные газообразные вещества.

    Исходя из вышеизложенного, можно так расшифровать аббревиатуру ВВГнг : изоляция жил из поливинилхлорида (В), изоляция внешней оболочки также из поливинилхлорида (В), специальный защитный слой, без брони (D).

    На языке электродвигателей ВВГ расшифровка звучит примерно так: V — винил, V — винил, G — голый. Кроме того, буквы ng означают, что при групповой прокладке этот кабель не поддерживает горение. Это очень важный параметр, если нужно проложить кабель в местах с достаточно высоким риском возгорания.Безопасность превыше всего. Поскольку в описываемой маркировке нет буквы А, кабель состоит из медных жил.

    Кабель товаров. IN сток мощность медь и алюминий кабель и провод … Здесь можно выбрать сопутствующий товар : кабель -канальный, гофрированные трубы, хомуты, муфты.

    Кабельная компания «Мультикабель» предлагает широкий ассортимент на складе с возможностью доставки по всей России:

    Продам кабель Поволжье, Республика Мордовия, Саранск, Самара, Набережные Челны, Уфа, Оренбург, Саратов, Энгельс

    Купить кабель с доставкой: Самара, Тольятти, Похвистнево, Отрадный, Безенчук, Пестравка

    Купить кабель с доставкой: Самара, Новокуйбышевск, Сызрань, Елховка, Ульяновск, Димитровград

    Кабель с доставкой: Республика Татарстан, Альметьевск, Апастово, Бавлы, Бугульма, Казань, Нурлат.

    Кабель с доставкой: Республика Башкирия, Уфа, Стерлитамак, Салават, Нефтекамск, Туймазы, Белебей, Давлеканово

    Кабель доставки: Ставропольский край, Ставрополь , Александровское, Арзгир, Благодарное, Буденновск, Георгиевск, Грачевка, Дивный , Ессентуки, Железноводск , Зеленокумант,

    Кабель в наличии с доставкой: Краснодарский край, Краснодар , Абинск, Адлер, Анапа , Апшеронск, Армавир , Аше, Белая Глина, Белореченск , Брюховецкая, Вардане, Выселкендуичи, 317 , Динская, Ейск , Кавказская, Калининская, Каневская, Кореновск , Красноармейская, Кропоткин , Крыловская, Крымск, Кудепста, Курганинск ,

    Астраханская область, Астрахань , Енотаевка, Камызяк, Началово, Ахтубинск-1, Знаменск, Лиман, Харабали, Володарский, Икряное, Нариманов, Черный Яр

    Волгоградская область, Волгоград , Волжский, Дубовка, Жирновск, Калач-на-Дону, Камышин, Котельниково, Котово, Краснослободск, Ленинск, Михайловка, Николаевск, Новоаннинский, Палласовка, Петров Валово, Серафимович, Уры

    000, Уры, Уры, Уры

    Воронежская область, Воронеж , Бобров, Богучар, Борисоглебск, Бутурлиновка, Верхний Мамон, Верхняя Хава, Воробьёвка, Грибановский, Калач, Каменка, Кантемировка, Новокузнецк, Новокузнецкое, , Лисежское, , Новожьское, Новожькое, 903 , Ольховатка, Острогожск, Павловск, Панино , Петропавловка, Поворино, Подгоренский, Рамонь , Репьевка, Россошь , Семилуки, Таловая, Терновка, Хохольский,
    03 Эртил

    Ростовская область, Ростов-на-Дону , Азов, Аксай , Багаевский, Батайск , Белая Калитва, Боковская, Большая Мартыновка, Веселы, Вешенская, Волгодонск, Гуково, Донецк, Дубксеровское, Егорское Зимовники, Кагальницкая, Каменоломни, Каменск-Шахтинский , Кашары, Константиновск, Красный Сулин, Куйбышево, Мартыновка, Матвеев курган, Миллерово , Милютинская, Морозовск, Новочеркассковск, Новочеркасскянск, Новочеркассковск , Ремонт, Родионово-Несветайская, Романовская, Сальск , Семикаракорск, Таганрог , Тарасовский, Тацинский, Усть-Донецк, Целина, Цимлянск, Чалтырь, Чертково, Шахты

    Республика Крым, Симферополь , Алупка, Алушта , Армянск, Бахчисарай, Белогорск, Джанкой, Евпатория, Инкерман, Керчь, , Коктебель, Красноперекопск, Саки, Севастополь, , Феодосия, ос , Щелкино, Ялта

    WZTSM Кабель силовой медный ZZTSM VVG-P ng 3×1.5 черный не распространяет горение купить по низкой цене с доставкой и установкой.

    Кабель силовой ВВГ-П ng 3×1,5 с медными токопроводящими жилами в оболочке и изоляцией из ПВХ пластиката с индексом ng (огнестойкость).

    Бренд: ЗЗЦМ

    Назначение кабеля силового ВВГ-П нг

    Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках переменного напряжения 0.3 / 0,5 кВ или 0,6 / 1 кВ при частоте 50 Гц.

    Кабели на номинальное напряжение 0,3 / 0,5 кВ могут использоваться для электрических систем 0,38 / 0,66 кВ.

    Кабель предназначен для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на пандусах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе, в условиях, когда требуется прокладка огнестойких кабелей в пучках.

    Конструкция кабеля

    1. Токопроводящая медная жила однопроволочная круглая (ок) 1 класс гибкости.
    2. Изоляция — ПВХ пластикат.
    3. Оболочка — ПВХ пластикат пониженной горючести.

    Технические характеристики ВВГ-П нг 3×1,5

    Материал проводника: медь

    Количество жил: 3

    Сечение кабеля: 1,5 мм 2

    Расчетный диаметр: 11 мм

    Наружная оболочка: ПВХ пластик, пламя замедлитель

    Номинальное напряжение: 0,66 кВ

    Температура прокладки кабеля: не ниже -15 ° С

    Температура эксплуатации кабеля: от -50 ° С до +50 ° С

    Относительная влажность воздуха: до 98% при + 35 ° С

    Длительно допустимая температура нагрева жил кабеля при эксплуатации: +70 ° С

    Срок службы: 30 лет

    Цена за метр

    Кабель силовой кабельный видеонаблюдения WZTSM Кабель силовой медный ZZTSM ВВГ-П нг 3×1.5 черный не распространяет горение

    Купить отрез (Кабель силовой медный ЗЗЦМ ВВГ-П нг 3х1,5 черный не распространяет горение ⋂ WZTSM) от известного производителя Кабели силовые для видеонаблюдения WZTSM в Харькове и Украине, цена который является наиболее выгодным на рынке, а также заказать установку установки), вы можете оформить заказ на сайте интернет-магазина № CamSecurity.com.ua

    Оценка срока службы и удлинение силового кабеля

    15 августа 2017 г., Публикуется в статьях: EE Publishers, статьях: Energize, статьях: Vector.

    Майка Рикрофта, редактора функций, EE Publishers

    Изоляционные свойства силовых кабелей со временем ухудшаются, и на определенном этапе эксплуатации кабель не сможет соответствовать требованиям к рабочим характеристикам и будет многократно отказываться.

    Окончание срока службы (EOL) будет зависеть от типа кабеля, установки и условий эксплуатации кабеля, а также от установки к установке. Срок службы кабеля может быть увеличен в большинстве случаев в зависимости от состояния кабеля.

    Срок службы силового кабеля зависит от его способности безопасно переносить номинальный ток при номинальном напряжении без чрезмерных потерь или отказов. Повреждение кабеля — это нарушение изоляции, окружающей проводник, и последующая утечка тока на землю или между проводниками.Пробой изоляции может быть полным, что приведет к высокому току повреждения, что приведет к току утечки.

    Контроль состояния и тестирование позволяют достаточно точно оценить EOL. Увеличение срока службы кабеля является альтернативой замене и, в зависимости от состояния, может привести к значительной задержке замены кабеля. Ключом к успешному продлению срока службы является мониторинг состояния, который позволит принять решение о том, когда следует применить продление и можно ли успешно применить продление срока службы.

    Механизмы обрыва кабеля

    Пробой изоляции может быть вызван рядом механизмов. На рис. 1 показаны некоторые из возможных причин [1].

    Кабели среднего напряжения выходят из строя из-за явления, называемого водяными деревьями. Водяные деревья могут расти изнутри кабеля наружу, снаружи кабеля внутрь или из-за дефектов внутри изоляции. По мере роста они выглядят как деревья или кусты. Водные деревья растут до тех пор, пока не перестанут выдерживать напряжение, и образуется электрическое дерево.После того, как электрическое дерево сформировано, кабель обычно выходит из строя в течение двух недель [1].

    Подземные кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (XLPE) ранее производились с использованием процесса паровой отверждения. Этот метод привел к попаданию воды и ионных примесей в изоляцию, что привело к электрохимическому ухудшению ее диэлектрических свойств в течение срока службы кабеля.

    Механизмы отказа [1]

    • Производственные дефекты : Хотя они не являются абсолютно необходимыми для роста водяных деревьев, они, безусловно, ускоряют рост и распространение водяных деревьев, и, следовательно, самые длинные водяные деревья на любом участке кабеля, скорее всего, будут иметь некоторые недостатки.
    • Стресс переменного тока, ионы и вода : Это три требования для роста водных деревьев. В общем, уменьшение любого из этих трех элементов замедляет рост водяного дерева.
    • Локальный пространственный заряд высокой плотности и электрические поля : Они являются неизбежным следствием больших водных деревьев и усугубляются переходными перенапряжениями, такими как переключение, отказ, молния и тестирование кабеля в автономном режиме.
    • УФ-излучение : Это следствие возвращения космических зарядов в свое основное состояние.Испускаются ультрафиолетовые фотоны, обладающие достаточной энергией для разрушения полиэтиленовых связей и образования вредных свободных радикалов.
    • Ускорение горячих электронов : Это следствие очень сильных локальных полей, созданных вокруг некоторых диэлектрических дефектов, включая пространственные заряды. Горячие электроны могут разорвать полиэтиленовые связи и создать свободные радикалы.
    • Термомеханическое напряжение : Это вызывает появление ореола в большинстве старых кабелей, подверженных воздействию воды и 24-часового температурного цикла.По мере того как кабель нагревается, растворимость воды в полиэтилене значительно увеличивается, и больше воды проникает в кабель из окружающей почвы. По мере того, как температура кабеля падает, растворимость воды уменьшается, и вода не может проникать из кабеля достаточно быстро, чтобы избежать перенасыщения. Под действием термодинамических сил перенасыщенная вода ищет свое жидкое состояние и конденсируется в микропустоты ореола.
    • Образование пустот : Вызвано УФ-излучением, образовавшимся в основном в результате процесса водяного дерева и термомеханического напряжения.
    • Частичный разряд (ЧР) : они проявляются в пустотах, которые достаточно велики для того, чтобы газ внутри пустот мог ионизироваться электрическим полем. Напряжение возникновения частичных разрядов больше, чем напряжение затухания, потому что, как только газ в пустоте становится ионизированным, поддерживать частичные разряды легче.

    Отказ возникает в результате того, что частичные разряды разрушают стенку пустоты, в которой они возникают. Эрозия каждого разряда в пустоте увеличивает размер пустоты и, таким образом, снижает напряжения начала и гашения частичного разряда для этой пустоты.Это самоускорение означает, что любые частичные разряды, возникающие при рабочем напряжении, могут привести к быстрому отказу.

    Рис. 1: Механизмы старения, отказов и омоложения кабеля [1].

    Мониторинг и тестирование

    Мониторинг и тестирование необходимы для определения ожидаемого срока службы силовых кабелей. Двумя наиболее распространенными методами проверки состояния изоляции кабеля являются испытания на частичный разряд (ЧР) и тангенциальный дельта (ТД). Частичный разряд может возникать в пустотах, зазорах и подобных дефектах в кабельных системах среднего и высокого напряжения.Если позволить продолжаться, частичный разряд разрушит изоляцию, обычно образуя древовидную структуру разрушения (электрическое дерево), и в конечном итоге приведет к полному выходу из строя и отказу кабеля или аксессуара. Тестирование TD может выявить наличие в кабеле путей частичных разрядов.

    Данные, полученные в результате тестирования и мониторинга частичных разрядов и TD, могут предоставить важную информацию о качестве изоляции и ее влиянии на состояние кабельной системы. Обнаруживая и отслеживая частичные разряды, а также TD, можно наблюдать за их развитием с течением времени, чтобы помочь в принятии стратегических решений относительно ремонта или замены кабеля.

    Испытание частичного разряда

    При тестировании частичных разрядов используются акустические, емкостные или индуктивно связанные датчики для определения величины и местоположения участков частичных разрядов. Тестирование частичных разрядов может проводиться как в автономном, так и в онлайн-режиме (под напряжением). Автономное тестирование частичных разрядов предлагает значительное преимущество перед другими технологиями из-за его способности измерять реакцию кабельной системы на определенный уровень нагрузки и прогнозировать ее будущие характеристики, не создавая неисправностей. Автономное тестирование также известно своей способностью определять точное местоположение дефекта в устаревших кабелях, что позволяет управляющему активами точно планировать техническое обслуживание и / или ремонт.Автономное тестирование также обычно используется при проведении приемочных испытаний нового установленного оборудования.

    Для систем, которые уже находятся в эксплуатации, проблема заключается в том, что оборудование должно быть выведено из эксплуатации для проведения теста. Когда обесточивание возможно, автономное тестирование может быть частью программы профилактического обслуживания. Онлайн-тестирование может включать в себя тестирование в условиях нагрузки и непрерывный мониторинг кабеля. Онлайн-тестирование использует напряжение системы для создания условий частичного разряда и, следовательно, может использоваться для оценки кабеля в реальных условиях.

    Тестирование дельта-загара

    Tan delta, или испытание коэффициента рассеяния, является обычным средством оценки состояния кабеля и использует реактивные свойства кабеля. Многожильные кабели имеют емкость между жилами, а также между жилами и внешней металлической оболочкой. Одножильные кабели имеют емкость между сердечником и внешней металлической оболочкой.

    В состоянии разомкнутой цепи кабель ведет себя как конденсатор, и если тестовый сигнал подается между проводниками и оболочкой, протекает емкостной ток.Если бы кабель был идеальным конденсатором, то есть изоляция кабеля не имела бы дефектов, кабель приближался бы по свойствам к идеальному конденсатору, и ток был бы на 90 ° не в фазе с напряжением. Из-за сопротивления изоляции возникает синфазный резистивный ток, и фазовый угол в исправном кабеле немного меньше 90 °.

    Если состояние изоляции ухудшилось, сопротивление уменьшается, что приводит к увеличению резистивного тока, и этот ток будет не на 90 ° по фазе с напряжением.Отклонение фазового сдвига от 90 ° указывает на уровень ухудшения изоляции и, следовательно, на исправность кабеля. Этот «угол потерь» измеряется и анализируется.

    Испытание обычно проводится путем подачи на кабель сигнала очень низкой частоты (например, 0,02–0,1 Гц) и измерения фазового угла между напряжением и током. Поведение неисправной изоляции может зависеть от напряжения, и, таким образом, испытание можно повторить при различных уровнях напряжения вплоть до рабочего напряжения кабеля или, в некоторых случаях, на более высоких уровнях.

    Рис. 2: Метод ввода кабеля [4].

    Методы продления срока службы кабеля

    Впрыск жидкости

    Инъекционная технология, также известная как омоложение изоляции кабеля, является хорошо зарекомендовавшим себя вариантом замены кабеля. Технология инжекции кабеля включает инжекцию диффузного, реагирующего с водой материала в жилу проводника подземного силового кабеля, изолированного твердыми диэлектрическими материалами.

    Попав внутрь кабеля, жидкость диффундирует в изоляцию кабеля и химически соединяется с водой, которая неизбежно содержится внутри кабеля.Этот процесс замедляет рост водяных деревьев, являющихся основной причиной выхода из строя кабеля в устаревших кабелях с твердым диэлектриком, одновременно повышая общую прочность изоляции на пробой [4].

    Жидкость на основе кремния впрыскивается под давлением через межузельные пространства жил проводников. Свойства закачиваемой жидкости вызывают олигомеризацию с молекулами воды в водяном дереве. Получающиеся в результате более крупные молекулы заполняют пустоты, восстанавливая диэлектрические свойства.

    Обработанные кабели демонстрируют долгосрочную выживаемость наравне с новыми кабелями.Учитывая, что затраты на установку составляют от одной трети до половины стоимости замены кабеля, неудивительно, что технология впрыска добилась значительного успеха на рынке. Однако большая часть этого роста рынка была ограничена распределительными кабелями среднего напряжения.

    Кабели с твердым диэлектриком, которые передают мощность при напряжениях выше 46 кВ, имеют конструктивные особенности, аналогичные конструктивным особенностям распределительных кабелей, однако остаются вопросы относительно потенциальной эффективности технологии инжекции в свете увеличенной толщины изоляции, необходимой для более высоких напряжений.

    На протяжении более трех десятилетий омоложение кабеля с использованием диалкоксисилановых жидкостей было наиболее капиталоэффективным методом предотвращения выхода кабеля из строя из-за старения, вызванного всевозможными дефектами, включая, помимо прочего, образование водяных деревьев, электрические деревья и производственные дефекты. За последнее десятилетие омоложение превзошло замену как наиболее распространенный метод реабилитации [3].

    Доминирующим методом является метод, разработанный американской компанией Novinium, которая разрабатывает этот процесс с 1980-х годов [2].Метод Novinium был принят двумя крупными кабельными компаниями, Siemens и Areva [5, 6]. Компания Siemens будет использовать жидкости Perficio и Ultrinium от Novinium, а также метод закачки под постоянным давлением (SPR) от Novinium. Процесс заключается в нагнетании жидкости в жилы старого кабеля, которая мигрирует в изоляцию кабеля для устранения повреждений, вызванных старением. Эта жидкость ремонтирует, модернизирует и продлевает срок службы кабелей среднего напряжения, она негорючая, нетоксичная и экологически безопасная.Система впрыска кабеля SPR герметизирует концы кабеля от проникновения воды и, как утверждается, способна продлить срок службы кабеля на 40 лет и более, обеспечивая надежность, превосходящую новую.

    Тысячи км кабеля были успешно введены в технологический процесс. Инъекция возможна как с подключенными, так и с отключенными кабелями. Испытания на участке омоложенного кабеля, восстановленного после того, как кабель был списан по другим причинам, показали, что обновленный кабель имел свойства, сравнимые с новым кабелем [3].

    Способы ввода кабеля

    Процесс требует отсоединения концов кабеля от связанного оборудования. На кабели накладываются уплотнения, и жидкость, нагнетаемая под постоянным давлением, как показано на рис. 2. Этот процесс может применяться как к кабелям, находящимся под напряжением, так и к обесточенным.

    Сравнение затрат

    Опыт работы с многочисленными проектами показал, что стоимость омоложения диапазонов может составлять менее 50% от стоимости замены кабеля.Омоложение занимает значительно меньше времени, чем замена, и требует меньшего нарушения инфраструктуры [1].

    Снижение номинальных характеристик кабеля

    Была рассмотрена возможность продления срока службы кабеля за счет работы при более низком напряжении, но никаких выводов сделано не было [7].

    Список литературы

    [1] Р. Бринтон: «Увеличение срока службы силового кабеля еще на 40 лет», Novinium.
    [2] Дж. МакКэри и др.: «Что омоложение учит о тестировании БП», https: // novinium.com / wp-content / uploads / 2017/06 / Better_Next_Year_20170510.pdf
    [3] W Stagi: «Восстановление кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена 115 кВ», Energize, октябрь 2006 г.
    [4] R Smith: «Анализ подземных технологии омоложения кабелей », Институт инженерных систем энергетики Университета Лихай.
    [5] Areva: «Продление срока службы кабеля», http://us.areva.com/home/liblocal/docs/Catalog/PWR/ANP_U_517_V1_14_CableRejuvenationValueCard.pdf
    [6] Siemens: «Новая услуга Siemens продлевает срок службы источника питания. кабели », пресс-релиз Siemens 12.03.2013.
    [7] Шэн: «Продление срока службы кабелей среднего напряжения за счет снижения напряжения в системе», Стратклайдский университет.

    Присылайте свои комментарии на адрес [email protected]

    Статьи по теме

  • Портал ресурсов правительства ЮАР по коронавирусу COVID-19
  • Постановлениями министерства предлагается 13813 МВт новых построек ГЭС, Eskom — нет.
    • 1 2