Откуда берется ноль: Откуда берется ноль в электричестве

Фаза, ноль и земля – что это такое?

Электрическая энергия, которой мы пользуемся, вырабатывается генераторами переменного тока на электростанциях. Их вращает энергия сжигаемого топлива (угля, газа) на ТЭС, падающей воды на ГЭС или ядерного распада на АЭС. До нас электричество добирается через сотни километров линий электропередач, претерпевая по дороге преобразования с одной величины напряжения в другую. От трансформаторной подстанции оно приходит в распределительные щитки подъездов и далее – в квартиру. Или по линии распределяется между частными домами поселка или деревни.

Разберемся, откуда берутся понятия «фаза», «ноль» и «земля». Выходной элемент подстанции — понижающий трансформатор, с его обмоток низкого напряжения идет питание потребителю. Обмотки соединяются в звезду внутри трансформатора, общая точка которой (нейтраль) заземляется на трансформаторной подстанции. Отдельным проводником она идет к потребителю. Идут к нему и проводники трех выводов других концов обмоток. Эти три проводника называются «фазами» (L1, L2, L3), а общий проводник – нулем (PEN).

Система с глухозаземленной нейтралью

Поскольку нулевой проводник заземлен, то такая система называется «системой с глухозаземленной нейтралью». Проводник PEN называется совмещенным нулевым проводником. До выхода в свет 7-го издания ПУЭ ноль в таком виде доходил до потребителя, что создавало неудобства при заземлении корпусов электрооборудования. Для этого их соединяли с нулем, и это называлось занулением. Но через ноль шел и рабочий ток, и его потенциал не всегда равнялся нулю, что создавало риск поражения электрическим током.

Теперь из вновь вводимых трансформаторных подстанций выходят два нулевых проводника: нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ). Функции их разделены: по рабочему протекает ток нагрузки, а защитный соединяет подлежащие заземлению токопроводящие части с контуром заземления подстанции. На отходящих от нее линиях электропередачи нулевой защитный проводник дополнительно соединяют с контуром повторного заземления опор, содержащих элементы защиты от перенапряжений. При вводе в дом его соединяют с контуром заземления.

Напряжения и токи нагрузки в системе с глухозаземленной нейтралью

Напряжение между фазами трехфазной системы называют линейным, а между фазой и рабочим нулем – фазным. Номинальные фазные напряжения равны 220 В, а линейные – 380 В. Провода или кабели, содержащие в себе все три фазы, рабочий и защитный ноль, проходят по этажным щиткам многоквартирного дома. В сельской местности они расходятся по поселку при помощи самонесущего изолированного провода (СИП). Если линия содержит четыре алюминиевых провода на изоляторах, значит, используются три фазы и PEN. Разделение на N и РЕ в таком случае выполняется для каждого дома индивидуально во вводном щитке.

К каждому потребителю в квартиру приходит одна фаза, рабочий и защитный ноль. Потребители дома распределяются по фазам равномерно, чтобы нагрузка была одинаковой. Но на практике этого не получается: невозможно предугадать, какую мощность будет потреблять каждый абонент. Так как токи нагрузки в разных фазах трансформатора не одинаковы, то происходит явление, называемое «смещением нейтрали». Между «землей» и нулевым проводником у потребителя появляется разность потенциалов. Она увеличивается, если сечения проводника недостаточно или его контакт с выводом нейтрали трансформатора ухудшается. При прекращении связи с нейтралью происходит авария: в максимально нагруженных фазах напряжение стремится к нулю. В ненагруженных фазах напряжение становится близким к 380 В, и все оборудование выходит из строя.

В случае, когда в такую ситуацию попадает проводник PEN, под напряжением оказываются все зануленные корпуса щитов и электроприборов. Прикосновение к ним опасно для жизни. Разделение функции защитного и рабочего проводника позволяет избежать поражения электрическим током в такой ситуации.

Как распознать фазные и защитные проводники

Фазные проводники несут в себе потенциал относительно земли, равный 220 В (фазному напряжению). Прикосновение к ним опасно для жизни. Но на этом основан способ их распознавания. Для этого применяется прибор, называемый однополюсным указателем напряжения или индикатором. Внутри него расположены последовательно соединенные лампочка и резистор. При прикосновении к «фазе» индикатором ток протекает через него и тело человека в землю. Лампочка светится. Сопротивление резистора и порог зажигания лампочки подобраны так, чтобы ток был за гранью чувствительности человеческого организма и им не ощущался.

Конструкция однополюсного указателя напряжения
Конструкция однополюсного указателя напряжения
1корпус
2разъемное соединение
3пружина
4индикаторная неоновая лампа
5контакт для прикосновения
6изолированная часть
7резистор

Распознать фазные проводники можно по их расцветке, для них используются черный, серый, коричневый, белый или красный цвет. Сложнее всего со старыми электрощитами: в них проводники одного цвета. Но «фазу» с помощью индикатора определить можно всегда и без ошибок.

Нулевой рабочий проводник – синего (голубого) цвета, защитный маркируется желто-зелеными полосами. Напряжение на них отсутствует, но лучше без нужды их не касаться. Есть у электриков такой закон: если сейчас напряжения нет, то оно может появиться в любой момент.

Оцените качество статьи:

Как образуется ноль(нейтраль) в трансформаторе: функции и понятие

Кроме фазных контактов в трансформаторе существует ноль, выполняющий роль нейтрали и начала, служащего исходной точкой для измерения характеристик напряжения. Рассмотрим, откуда берётся ноль в трансформаторе и его функции.

Понятие нуля в трансформаторе

Вырабатываемая на электростанциях электроэнергия изначально подаётся на ближайшие распределительные подстанции по высоковольтным линиям. Для снижения величины напряжения до используемой в технике 380 В задействуются понижающие трансформаторы.

Для этого применяются трёхфазные трансформаторы, в которых ток направляется на первичные катушки, каждая из которых включает 3 фазные обмотки. Таким образом преобразователь состоит из 6 обмоток на входе и 12 – на выводе.

Фазные контакты в трёхфазном трансформаторе могут соединяться по схеме:

  • звёзды;
  • звёзды с нулевым контактом;
  • треугольника.

Нулём в трансформаторе называют соединение фазных контактов. Ноль существует только у трёхфазных агрегатов.

Откуда берётся

Важно понимать, откуда берётся нулевой провод в данном агрегате. Его получают при соединении обмоток в одну точку. Таким способом формируется нейтраль, заземляемая для снижения напряжения в проводниках.

Чтобы обеспечить подвод нулевой фазы к потребителям, от указанного места контакта выполняется отвод, который подаётся на линию, наряду с фазными и заземляющими проводниками.

Различают следующие виды нулевого провода:

  1. Изолированный – который не соединяется с заземляющим контактом в распределительной коробке.
  2. Глухозаземленный – соединяемый с заземлением.

Для старых домов характерно выполнение заземления нулевого провода. Распределительный щиток зануляется, но не подсоединяется к земле. По новым стандартам заземление с нулём разделены. Напряжение подаётся по фазе, а ноль соединяется с нейтральным контактом на распределительной подстанции.

Щитки оборудуются отдельными шинами для подсоединения фазного, нулевого и заземляющего контактов.

Функции

В идеальной ситуации ноль должен выполнять функции проводника, обеспечивая замыкание электрической цепи. Но фактически нередко напряжение по фазам значительно отличается.

При возрастании мощности в одной из фаз происходит снижение силы тока и смещение нуля, с образованием напряжения смещения. Данная характеристика прямо пропорциональна разнице фазного напряжения. В результате отдельным потребителям подаётся напряжение с повышенным, а другим – с пониженным вольтажом.

Назначение нулевого провода состоит в выравнивании напряжения между фазами, чтобы потребителям подавался ток со стандартными характеристиками.

Если для одной фазы вольтаж возрастает, избыток через ноль на подстанции переходит на другую фазу, выравнивая показатели.

Системы подачи напряжения

Различают следующие системы подачи напряжения, предусматривающие наличие различных выводов:

  • с глухозаземлённой нейтралью – когда подаются 3 фазных провода и один заземлённый нулевой, получаемый от их соединения и заземления на подстанции;
  • с двумя нулевыми проводниками – в данной схеме, кроме рабочего нулевого, предусмотрено наличие нулевого защитного провода с разделёнными функциями.

Последняя из приведённых схем обязательна после изменения положений действующего ПУЭ. Таким способом обеспечивается безопасность при выполнении зануления корпусов электрооборудования (соединения их с нулевым проводом).

При первой из приведённых схем, через нулевой провод мог проходить ток. Поэтому подобная мера приводила к высокому риск поражения персонала электрическим током.

Если разделить функции рабочего и защитного нулевого проводов, как регламентируется современными стандартами, нагрузочный ток проходит только по первому из них. Второй предназначен для соединения контактов от корпусов оборудования на заземляющий контур. При подводе к каждому доку, такой проводник подключается к отдельному заземляющему контуру, что обеспечивает дополнительную безопасность.

Рядовому потребителю важно правильно понимать возникновение фазы и нуля при подаче напряжения. Особенно возрастает необходимость повышения начального уровня грамотности в вопросах электротехники, если рядовые потребители дополнительно устанавливают индивидуальные трансформаторы для выравнивания характеристик электрического тока, подаваемого к дому. Это требуется для правильного подключения оборудования и обеспечения безопасной его эксплуатации.

Что такое «фаза», «ноль» и «земля», и зачем они нужны.

Начнём с основ.
Допустим, на электростанции, вращается магнит (для примера — обычный, а в реальности — электромагнит), называемый «ротором», а вокруг него, на «статоре», закреплены три катушки (размазаны по статору).


Вращает этот магнит, скажем, поток воды на ГидроЭлектроСтанции.





Поскольку в таком случае магнитный поток, проходящий через катушки, меняется, то в катушках создаётся напряжение.
Каждая из трёх катушек — отдельная цепь, и в каждой из этих трёх цепей возникает одинаковое напряжение, сдвинутое на треть окружности друг относительно друга.
Получается «трёхфазный генератор».


Можно было бы с одной такой катушки два провода просто взять и вести к дому, а там от них чайник запитывать.


Но можно сделать экономнее: зачем тащить два провода, если можно один конец катушки просто тут же заземлить, а от второго конца вести провод в дом.
Этот провод назовём «фазой».
В доме этот провод подсоединить к одному штырьку вилки чайника, а другой штырёк вилки — заземлить.
Получим то же самое электричество.

Теперь, раз уж у нас три катушки, сделаем так: (например) левые концы катушек соединим вместе тут же, и заземлим.
А оставшиеся три провода и потянем к потребителю.
Получится, мы тянем к потребителю три «фазы».
Вот мы и получили «трёхфазный ток».
Точнее, генератор «трёхфазного тока».
Это «трёхфазное» напряжение идёт по проводам Линии ЭлектроПередач (ЛЭП) к нам во двор, в дворовую подстанцию (домик такой стоит, рядом с детской площадкой).


«Трёхфазный ток» был изобретён Николой Теслой.


Передача электричества в виде трёхфазного тока, некоторые говорят, экономичнее (я не знаю, чем), и там ещё, говорят, у него есть разные преимущества над обычным током для промышленного применения.
Например, все вращающиеся штуки на заводах — станки там, двигатели, насосы, и прочее — сделаны именно для трёхфазного тока, поскольку гораздо легче построить вращающуюся хрень на трёхфазном токе: достаточно просто точно так же подсоединить эти три фазы к трём катушкам на окружности, и в центр вставить металлический стержень с рамкой — и будет он сам крутиться, как только пойдёт ток.
Такой агрегат называется «трёхфазным двигателем».
Поскольку изначально электричеством заморачивались именно на заводах (не было тогда ещё в домах компьютеров, холодильников и люстр), то исторически всё идёт от промышленности в первую очередь.
Поэтому, видимо, ток из электростанции в ЛЭП пускают всегда трёхфазным, с напряжением 35 килоВольтов между фазами (а ток — около трёхсот Амперов).

Такое высокое напряжение нужно, потому что нужна большая мощность тока: весь город энергию ест, как-никак.
Большую мощность тока можно получить либо повышая силу тока, либо повышая напряжение.
При этом чем больше сила тока, тем больше энергии тратится впустую при преодолении сопротивления проводов (потерянная энергия равняется силе тока в квадрате, умноженной на сопротивление проводов).
Поэтому экономически целесообразно повышать мощность передаваемого тока наращивая напряжение.
Потребитель потребляет из розетки именно мощность (силу тока, умноженную на напряжение), а не что-то отдельное, поэтому его не волнует, каким образом эта мощность к нему в дом попадёт.

Кстати, интересный момент: над силой тока в линии электропередачи мы вообще говоря не властны: сила тока — это мера того, как сильно ток течёт по проводам.
Можно сравнить это с силой тока холодной воды по трубам: если все краны включат в ванных, то сила тока воды будет очень большой, а если, наоборот, все краны свои закроют, то вода по трубам вообще не будет течь, и мы никак не можем управлять этой силой тока.
А вот напряжению тока вообще без разницы, потребляет ли кто-нибудь ток, или нет — оно полностью в нашей власти, и только мы можем им управлять.

Поэтому в ЛЭП за основу берётся именно напряжение тока, и именно с ним работают: перед передачей тока по проводам, излишнюю силу тока, выработанного электрогенератором, перегоняют в напряжение, а при приёме тока в «подстанции» во дворе вашего дома — наоборот, излишнее напряжение перегоняют обратно в силу тока, поскольку весь путь успешно пройден током с минимальными потерями.

Прямо всю силу тока перекачать в напряжение не получится, потому что при гигантских напряжениях в проводах возникают свои сложности (может пробить через изоляцию, например, или зажарить человека, проходящего под проводом, или ещё чего-нибудь).
Кстати, забавное видео про короткое замыкание на линии ЛЭП:



Теперь рассмотрим подробнее «трёхфазный ток».
Это три провода, по которым течёт одинаковый ток, но сдвинутый на 120 градусов (треть окружности) друг относительно друга.
Какое напряжение у этого тока?
Напряжение всегда измеряется между чем-то и чем-то.
Напряжением трёхфазного тока называется напряжение между двумя его фазами («линейное» напряжение).
Там, где мы соединили все три фазы вместе в одной точке (это называется соединением по схеме «звезда»), мы получили «нейтраль» (G на рисунке).
В ней, как нетрудно догадаться (или посчитать по формулам тригонометрии) напряжение равно нулю.

Пока просто попробуем подключить генератор к нагрузке, стоящей рядом.
Если все три выходящие из генератора линии соединить, через сопротивления, во вторую «нейтраль» (точка G), то мы получим так называемый «нулевой провод» (от G до M).



Зачем нам нужен нулевой провод?
Можно было бы дома просто подсоединять одну из фаз на один шпенёк вилки, а другой шпенёк вилки соединять с землёй, и чайник бы кипел.
Вообще, как я понял, так и делают в старых советских домах: там есть только фаза и земля в квартирах.
В новых же домах в квартиры входят уже три провода: фаза, земля и этот «ноль».
Это европейский стандарт.
И правильно соединять именно фазу с нулём, а землю вообще оставить в покое, отдав ей только роль защиты от удара током («заземление»).
Потому что если все на землю ещё и ток будут пускать, то само заземление станет опасным — абсурд получится.
Ещё некоторые мысли по поводу того, зачем нужны все три провода, есть в конце этой статьи, можете сразу пролистать и прочитать.

Теперь попробуем посчитать напряжение между фазой и «нейтралью».
Вот ещё ссылка с расчётами.
Пусть напряжение между каждой фазой и «нейтралью» равно U.
Тогда напряжение между двумя фазами равно:
U sin(a) — U sin(a + 120) = 2 U sin((-120)/2) cos((2a + 120)/2) = -√3 U cos(a + 60).
То есть, напряжение между двумя фазами в √3 раз больше напряжения между фазой и «нейтралью».
Поскольку наш трёхфазный ток на подстанции имеет напряжение 380 Вольт между фазами, то напряжение между фазой и нулём получается равным 220 Вольтам.
Для этого и нужен «ноль» — для того, чтобы всегда, при любых условиях, при любых нагрузках в сети, иметь напряжение в 220 Вольт — ни больше, ни меньше.
Если бы не было нулевого провода, то при разной нагрузке на каждую из фаз возник бы «перекос» (об этом ближе к концу статьи), и у кого-то что-то могло бы сгореть.

Ещё один момент: выше мы рассмотрели введение нейтрали у генератора.


А откуда взять нейтраль на дворовой подстанции?
В дворовой подстанции трёхфазное напряжение снижается (трёхфазным) трансформатором до 380 Вольт на каждой фазе.
Это будет похоже на генератор: тоже три катушки, как на рисунке.
Поэтому их тоже можно друг с другом соединить, и получить «нейтраль» на подстанции. А из нейтрали — «нулевой провод».
Таким образом, из подстанции выходят «фаза», «ноль» и «земля», идут в каждый подъезд (своя фаза в каждый подъезд, наверное), на каждую лестничную площадку, в электрораспределительные щитки.

Итак, мы получили все три провода, выходящие из подстанции: «фаза», «ноль» («нейтраль») и «земля».
«фаза» — это любая из фаз трёхфазного тока (уже пониженного до 380 Вольт).
«ноль» — это провод от (заземлённой — воткнутой в землю — на подстанции) «нейтрали».
«земля» — это провод от заземления (скажем, припаян к длинной трубе с очень малым сопротивлением, вбитой глубоко в землю).

По подъездам получается такая разводка (если предположить, что подъезд = квартира):



На подстанции фазы с левой стороны все соединены и заземлены, образуя ноль, а в конечных точках — в конце подъезда, после того, как они пройдут по всем квартирам — вообще не соединены никуда.
Потому что если бы в конце каждая фаза была бы замкнута на «ноль», то ток гулял бы себе по этому пути наименьшего (нулевого) сопротивления, и в квартиры (под нагрузку) вообще бы не заходил.
А так, он вынужден будет идти через квартиры.
И делиться будет по правилу параллельного тока: напряжение в каждую квартиру будет идти одно и то же, а сила тока — тем больше, чем больше нагрузка.
То есть, в каждую квартиру сила тока будет идти «каждому по потребностям» (и проходить через счётчик, который это всё будет считать).
Но для того, чтобы ток был постоянным по мере включения и отключения новых потребителей, нужно, чтобы сила тока в общем проводе каждый раз сама подстраивалась под подлюченную нагрузку.

Что может быть, если все включат обогреватели зимним вечером?


Ток в ЛЭП может превзойти допустимые пределы, и могут либо провода загореться, либо электростанция сгорит (что и было несколько раз в москве, но летом).

Есть ещё один вопрос: зачем тянуть в дом все три провода, если можно было бы тянуть только два — фазу и ноль или фазу и землю?

Фазу и землю тянуть не получится (в общем случае).
Это выше мы посчитали, что напряжение между фазой и нулём всегда равно 220 Вольтам.
А вот чему равно напряжение между фазой и землёй — это не факт.
Если бы нагрузка на всех трёх фазах всегда была равной (см. схему «звезды»), то напряжение между фазой и землёй было бы всегда 220 Вольт (просто вот такое совпадение).
Если же на какой-то из фаз нагрузка будет значительно больше нагрузки на других фазах (скажем, кто-нибудь включит супер-сварочную-установку), то возникнет «перекос фаз», и на малонагруженных фазах напряжение относительно земли может подскочить вплоть до 380 Вольт.
Естественно, техника (без «предохранителей») в таком случае горит, и незащищённые провода тоже, что может привести к пожару.
Точно такой же перекос фаз получится, если провод «нуля» оборвётся или отгорит на подстанции.
Поэтому в домашней сети нужен ноль.

Тогда зачем нам в доме нужен провод «земли»?
Для того, чтобы «заземлять» корпусы электроприборов (компьютеров, чайников, стиральных и посудомоечных машин), для того, чтобы от них не било током.
Приборы тоже иногда ломаются.
Что будет, если провод фазы, где-нибудь внутри прибора, отвалится и упадёт на корпус прибора?
Если корпус прибора вы заранее заземлили, то возникнет «ток утечки» (упадёт ток в основном проводе фаза-ноль, потому что почти всё электричество устремится по пути меньшего сопротивления — по почти прямому замыканию фазы на ноль).
Этот ток утечки будет замечен «Устройством Защитного Отключения» (УЗО), и оно разомкнёт цепь.
УЗО наблюдает за входящим в квартиру током (фаза) и изходящим из квартиры током (ноль), и размыкает цепь, если эти токи не равны.
Если эти токи разные — значит, где-то «протекает»: где-то фаза имеет какой-то контакт с землёй.
Если эта разница резко подскакивает — значит, где-то в квартире фаза замкнула на землю.
Если бы в щитке не стояло УЗО, и вышеупомянутый провод фазы внутри корпуса, скажем, компьютера, отвалился бы, и замкнулся бы на корпус компьютера, и лежал бы так себе, а, потом, через пару дней, человек стоял бы рядом, и разговаривал по телефону, оперевшись одной рукой на корпус компьютера, а другой рукой — скажем, на батарею отопления, то догадайтесь, что бы стало с этим человеком.
Так что «земля» тоже нужна.

Поэтому нужны все три провода: «фаза», «ноль» и «земля».

В квартире к каждой розетке подходит своя тройка проводов «фаза», «ноль», «земля».
Например, из щитка на лестничной площадке выходят три этих провода (вместе с ними ещё телефон, витая пара для интернета и мб какое-нибудь кабельное ТВ), и идут в квартиру.
В квартире на стене висит внутренний щиток.
Там на каждую «точку доступа» к электричеству стоит свой «автомат».
От каждого автомата своя, отдельная, тройка проводов уже идёт к «точке доступа»: тройка к печке, тройка к посудомойке, тройка на зальные розетки и свет в люстре, и т.п..
Каждый «автомат» изготовлен на заводе под определённую максимальную силу тока.
Поэтому он «вырубается», если вы даёте слишком большую нагрузку на «точке доступа» (например, включили слишком много всего мощного в розетки в зале).
Также, автомат «вырубится» в случае «короткого замыкания» (замыкания фазы на ноль), чем спасёт вашу квартиру от пожара.
Вас самих он не спасёт (слишком медленный). Вас спасёт толькоУЗО.

Под конец, просто так, напишу немного про «трансформатор» (читать не обязательно).



Я пробовал несколько раз понять, как он работает, но так и не понял…

Сила тока в цепи всегда подстраивается под подключённую нагрузку.
Для понимания этого факта можно рассмотреть, как работает трансформатор на подстанции.

Трансформатор — это сердечник, на котором две катушки: по одной ток входит, а по другой — выходит.



Если мы не выводим оттуда ток, то вводящая катушка — сама по себе, и она создаёт магнитный поток, который в свою очередь создаёт «сопротивляющееся напряжение» (это называется «ЭДС самоиндукции»), равное напряжению во вводящей цепи, и сводящее его в ноль.
Это «природное» свойство катушки («индуктивности») — она всегда сопротивляется какому бы то ни было изменению напряжения.
И по подключенному участку вводящей цепи ток практически не идёт (этот участок отводится от ЛЭП параллельно, чтобы, если в нём ток пропадёт, то у всех остальных ток остался), и практически нет потерь на таком «холостом ходу» трансформатора.

Потеряется только малость энергии, в том числе энергия, потраченная на «гистерезис» сердечника и на разогрев сердечника вихревыми токами (поэтому особо мощные трансформаторы погружают в масло для постоянного охлаждения).

Магнитный поток, распространяясь по сердечнику внутрь выводящей катушки, создаёт в ней тоже напряжение, которое могло бы вызвать протекание тока, но поскольку в данном случае к выводящей цепи мы ничего не подключили, то тока там не будет.

Если же мы начинаем выводить ток — замыкаем выводящую цепь — то по выводящей катушке начинает идти ток, и она тоже начинает создавать своё магнитное поле в сердечнике, противоположное магнитному полю, создаваемому вводной катушкой. Из-за этого ЭДС самоиндукции вводной катушки уменьшается, и более не компенсирует напряжение во вводной цепи, и по вводной цепи начинает течь ток. Ток нарастает до тех пор, пока магнитный поток «не станет прежним». Как это — я хз, в википедии так написано, а сам я так и не понял, как этот трансформатор работает.

Поэтому получается, что ток на выходе из трансформатора сам себя регулирует: если нет нагрузки, то там не течёт ток; если есть нагрузка — то ток течёт соответствующий нагрузке.
И если мы смотрим телевизор, а потом соседи включают пылесос, то у нас обоих ничего не «вырубается», так как сила тока тут же подстраивается под нас — потребителей электроэнергии.

Что такое ноль и фаза в электричестве и зачем он нужен?

Очень немного людей  понимают суть электричества. Такие понятия как «электрический ток», «напряжение» «фаза» и «ноль» для большинства являются  темным лесом, хотя с ними мы сталкиваемся каждый день. Давайте же получим крупицу полезных знаний и разберемся, что такое фаза и ноль в электричестве. Для обучения электричеству с «нуля» нам нужно разобраться с фундаментальными понятиями. В первую очередь нас интересуют электрический ток и электрический заряд.

Ежедневная рассылка с полезной информацией для студентов всех направлений – на нашем телеграм-канале.

Электрический ток и электрический заряд

Электрический заряд – это физическая скалярная величина, которая определяет способность тел быть источником электромагнитных полей. Носителем наименьшего или элементарного электрического заряда является электрон. Его заряд равен примерно -1,6 на 10 в минус девятнадцатой степени Кулон.

Заряд электрона — минимальный электрический заряд (квант, порция заряда), который встречается в природе у свободных долгоживущих частиц.

Заряды условно делятся на положительные и отрицательные. Например, если мы потрем эбонитовую палочку о шерсть, она приобретет отрицательный электрический заряд (избыток электронов, которые были захвачены атомами палочки при контакте с шерстью).

Такую же природу имеет статическое электричество на волосах, только в этом случае заряд является положительным (волосы теряют электроны).

Кстати, о том, что такое ток, напряжение и сопротивление можно дополнительно почитать в нашей отдельной статье, посвященной закону Ома.

 

Электрический ток – это направленное движение заряженных частиц (носителей заряда) по проводнику. Само движение заряженных частиц возникает под действием электромагнитного поля – одного из фундаментальных физических полей.

Электрический ток может быть постоянным и переменным. При постоянном токе направление и величина тока не меняются. Переменный ток – это ток, изменяющийся во времени.

Источником постоянного тока является, например, батарейка. Но именно переменный ток используется в бытовых розетках, которые стоят в наших домах. Причина в том, что переменные токи гораздо проще получать и передавать на большие расстояния.

Кстати! Для наших читателей сейчас действует скидка 10% на любой вид работы

Основным видом переменного тока является синусоидальный ток. Это такой ток, который сначала нарастает в одном направлении, достигая максимума (амплитуды) начинает спадать, в какой-то момент становится равным нулю и снова нарастает, но уже в другом направлении.

 

Непосредственно о таинственных фазе и нуле

Все мы слышали про фазу, три фазы, ноль и заземление.

Простейший случай электрической цепи – однофазная цепь. В ней всего три провода. По одному из проводов ток течет к потребителю (пусть это будет утюг или фен), а по другому – возвращается обратно. Третий провод в однофазной сети – земля (или заземление).

Провод заземления не несет нагрузки, но служит как бы предохранителем. В случае, когда что-то выходит из-под контроля, заземление помогает предотвратить удар электрическим током. По этому проводу избыток электричества отводится или «стекает» в землю.

Провод, по которому ток идет к прибору, называется фазой, а провод, по которому ток возвращается – нулем.

Итак, зачем нужен ноль в электричестве? Да за тем же, что и фаза! По фазному проводу ток поступает к потребителю, а по нулевому — отводится в обратном направлении. Сеть, по которой распространяется переменный ток, является трехфазной. Она состоит из трех фазовых проводов и одного обратного.

Именно по такой сети ток идет до наших квартир. Подходя непосредственно к потребителю (квартирам), ток разделяется на фазы, и каждой из фаз дается по нулю. Частота изменения направления тока в странах СНГ — 50 Гц.

В разных странах действуют разные стандарты напряжений и частот в сети. Например, в обычной домашние розетки в США подается переменный ток напряжением 100-127 Вольт и частотой 60 Герц.

Провода фазы и нуля нельзя путать. Иначе можно устроить короткое замыкание в цепи. Чтобы этого не произошло и Вы ничего не перепутали, провода приобрели разную окраску.

Каким цветом фаза и ноль обозначены в электричестве? Ноль, как правило, синего или голубого цвета, а фаза — белого, черного или коричневого. Провод заземления также имеет свой окрас — желто-зеленый.

 

Итак, сегодня мы узнали, что же значат понятия «фаза» и «ноль» в электричестве. Будем просто счастливы, если для кого-то эта информация была новой и интересной. Теперь, когда вы услышите что-то про электричество, фазу, ноль и землю, вы уже будете знать, о чем идет речь. Напоследок напоминаем, если вам вдруг понадобится произвести расчет трехфазной цепи переменного тока, вы можете смело обращаться в студенческий сервис. С помощью наших специалистов даже самая дикая и сложная задача станет вам «по зубам».

Для чего нужны фаза, ноль и заземление?

Известно, что электрическая энергия вырабатывается на электрических станциях при помощи генераторов переменного тока. Затем, по линиям электропередач от трансформаторных подстанций электроэнергия поступает потребителям. Разберем подробнее, каким образом энергия подводится к подъездам многоэтажных домов и частным домам. Это даст понять даже чайникам в электрике, что такое фаза, ноль и заземление и зачем они нужны.

Блок: 1/3 | Кол-во символов: 421
Источник: https://samelectrik. ru/dlya-chego-nuzhny-faza-nol-i-zazemlenie.html

Что такое фаза и ноль

Попробуем разобраться, что такое ноль в электричестве и чем он отличается от фазы и земли. Фазные проводники используются для подачи электроэнергии. В трехфазной сети три токоподающих провода и один нулевой (нейтральный). Передаваемый ток сдвигается по фазе на 120 градусов, поэтому в цепи достаточно одного нуля. Фазовый проводник имеет напряжение 220 В, пара «фаза-фаза» – 380 В. Ноль не имеет напряжения.

Фазы генератора и фазы нагрузки соединяются между собой линейными проводниками. Нулевые точки генератора и нагрузки соединяются между собой рабочим нулем. По линейным проводам ток движется от генератора к нагрузке, по нулевым – в обратном направлении. Фазные и линейные напряжения равны независимо от способа подключения. Земля (заземляющий провод) также как и ноль не имеет напряжения. Он выполняет защитную функцию.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 849
Источник: https://MadEnergy.ru/stati/chto-takoe-faza-i-nol-v-elektrichestve.html

Простое объяснение

Итак, для начала простыми словами расскажем, что собой представляют фазный и нулевой провод, а также заземление. Фаза — это проводник, по которому ток приходит к потребителю. Соответственно ноль служит для того, чтобы электрический ток двигался в обратном направлении к нулевому контуру. Помимо этого назначение нуля в электропроводке — выравнивание фазного напряжения. Заземляющий провод, называемый так же землей, не находится под напряжением и предназначен для защиты человека от поражения электрическим током. Подробнее о заземлении вы можете узнать в соответствующем разделе сайта.

Надеемся, наше простое объяснение помогло разобраться в том, что такое ноль, фаза и земля в электрике. Также рекомендуем изучить цветовую маркировку проводов, чтобы понимать, какого цвета фазный, нулевой и заземляющий проводник!

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 837
Источник: https://samelectrik. ru/dlya-chego-nuzhny-faza-nol-i-zazemlenie.html

Углубляемся в тему

Питание потребителей осуществляется от обмоток низкого напряжения понижающего трансформатора, являющегося важнейшей составляющей работы трансформаторной подстанции. Соединение подстанции и абонентов выглядит следующим образом: к потребителям подводится общий проводник, отходящий от точки соединения трансформаторных обмоток, называемый нейтралью, наряду с тремя проводниками, представляющими собой выводы остальных концов обмоток. Выражаясь простыми словами, каждый из этих трех проводников является фазой, а общий – это ноль.

Между фазами в трехфазной энергетической системе возникает напряжение, называемое линейным. Его номинальное значение составляет 380 В. Дадим определение фазному напряжению — это напряжение между нулем и одной из фаз. Номинальное значение фазного напряжения составляет 220 В.

Электроэнергетическая система, в которой ноль соединен с землей, называется «система с глухозаземленной нейтралью». Чтобы было предельно понятно даже для новичка в электротехнике: под «землей» в электроэнергетике понимается заземление.

Физический смысл глухозаземленной нейтрали следующий: обмотки в трансформаторе соединены в «звезду», при этом, нейтраль заземляют. Ноль выступает в качестве совмещенного нейтрального проводника (PEN). Такой тип соединения с землей характерен для жилых домов, относящихся к советской постройке. Здесь, в подъездах, электрический щиток на каждом этаже просто зануляют, а отдельное соединение с землей не предусмотрено. Важно знать, что подключать одновременно защитный и нулевой проводник к корпусу щитка весьма опасно, потому как существует вероятность прохождения рабочего тока через ноль и отклонения его потенциала от нулевого значения, что означает возможность удара током.

К домам, относящимся к более поздней постройке, от трансформаторной подстанции предусмотрено подведение тех же трех фаз, а также разделенных нулевого и защитного проводника. Электрический ток проходит по рабочему проводнику, а назначение защитного провода заключается в соединении токопроводящих частей с имеющимся на подстанции заземляющим контуром. В этом случае в электрических щитках на каждом этаже располагается отдельная шина для раздельного подключения фазы, нуля и заземления. Заземляющая шина имеет металлическую связь с корпусом щитка.

Известно, что нагрузка по абонентам должна быть распределена по всем фазам равномерно. Однако, предсказать заранее, какие мощности будут потребляться тем или иным абонентом, не представляется возможным. В связи с тем, что ток нагрузки разный в каждой отдельно взятой фазе, появляется смещение нейтрали. Вследствие чего и возникает разность потенциалов между нулем и землей. В случае, когда сечение нулевого проводника является недостаточным, разность потенциалов становится еще значительнее. Если же связь с нейтральным проводником полностью теряется, то велика вероятность возникновения аварийных ситуаций, при которых в фазах, нагруженных до предела, напряжение приближается к нулевому значению, а в ненагруженных, наоборот, стремится к значению 380 В. Это обстоятельство приводит к полной поломке электрооборудования. В то же время, корпус электрического оборудования оказывается под напряжением, опасным для здоровья и жизни людей. Применение разделенных нулевого и защитного провода в данном случае поможет избежать возникновения таких аварий и обеспечить требуемый уровень безопасности и надежности.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео по теме, в которых даются определения понятиям фазы, нуля и заземления:

Надеемся, теперь вы знаете, что такое фаза, ноль, земля в электрике и зачем они нужны. Если возникнут вопросы, задайте их нашим специалистам в разделе «Задать вопрос электрику«!

Рекомендуем также прочитать:

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 3722
Источник: https://samelectrik.ru/dlya-chego-nuzhny-faza-nol-i-zazemlenie.html

Функции ноля в линии электропередачи

В идеале при соединении обмоток «звездой» нулевой провод является проводником при соединении обмоток преобразователя и потребителей.

На практике нагрузка в сети редко бывает одинаковой на все фазы. Так как мощность преобразователя ограничена, при повышении нагрузки в какой-то фазе в ней сила тока падает, ноль смещается, образуется напряжение смещения. Этот показатель прямо пропорционален разнице в вольтаже между фазами. Часть потребителей получает повышенное напряжение, часть – пониженное.

Основное предназначение нулевого провода – сравнять силу тока в нейтрали на преобразователе подстанции с силой тока в нулевой точке потребителей.

При повышении силы тока в одной фазе оно возвращается в нулевую точку и перераспределяется на фазы с пониженным вольтажом.

В однофазной сети, используемой в жилых домах, требуется фаза и ноль. Нулевой провод уже заземлен, напряжения на нем нет.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 924
Источник: https://OTransformatore.ru/vopros-otvet/otkuda-beretsya-nol-v-transformatore/

Зачем нужно зануление

Человечество активно использует электричество, фаза и ноль – важнейшие понятия, которые нужно знать и различать. Как мы уже выяснили, по фазе электричество подается к потребителю, ноль отводит ток в обратном направлении. Следует различать нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE) проводники. Первый необходим для выравнивания фазового напряжения, второй используется для защитного зануления.

В зависимости от типа линии электропередач может использоваться изолированный, глухозаземленный и эффективно-заземленный ноль. Большинство ЛЭП, питающих жилой сектор, имеет глухозаземленную нейтраль. При симметричной нагрузке на фазных проводниках рабочий ноль не имеет напряжения. Если нагрузка неравномерна, ток небаланса протекает по нулю, и схема электропитания получает возможность саморегулирования фаз.

Электросети с изолированной нейтралью не имеют нулевого рабочего проводника. В них используется нулевой заземляющий провод. В электросистемах TN рабочий и защитный нулевой проводники объединены на всем протяжении цепи и имеют маркировку PEN. Объединение рабочего и защитного нуля возможны только до распределительного устройства. От него к конечному потребителю пускается уже два нуля – PE и N. Объединение нулевых проводников запрещается по технике безопасности, так как в случае короткого замыкания фаза замкнется на нейтраль, и все электроприборы окажутся под фазным напряжением.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 1410
Источник: https://MadEnergy.ru/stati/chto-takoe-faza-i-nol-v-elektrichestve.html

Определение ноля трансформатора

Определять нейтраль в промышленных трансформаторах нужно, если проводится их параллельное подключение друг к другу. Этот процесс называется фазировкой. Ее цель – установить совпадение по фазе преобразователя и сети или двух преобразователей. Суть фазировки – поиск выводов, между которыми напряжение нулевое.

Обмотки до 0,4 кВ проверяются вольтметром, для 10 кВ требуется указатель напряжения, от 10 кВ – измерительный трансформатор.

В городской квартире не нужно знать, как же определить ноль на трансформаторе, так как ток в сети переменный. На выводах местоположение фазы и ноля зависит от направления обмоток, поэтому меняется с изменением способа подключения. При необходимости определить ноль на работающем оборудовании нужно прикоснуться к выводам индикаторной отверткой. На выводе нулевого провода напряжения нет.

Если прибор показывает, что фазы нет, это не значит, что есть ноль. Необходимо проверить все возможные варианты.

Во многих регионах напряжение в электросети нестабильное. Многие владельцы частных домов устанавливают индивидуальные трансформаторы. Широко применяются так же мини-преобразователи, понижающие напряжение до 10-20 В. Они защищают от поражения током, экономят электроэнергию, продлевают срок эксплуатации бытовых приборов. При их подключении желательно знать, откуда берется нейтраль и как подключается к сети.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1377
Источник: https://OTransformatore.ru/vopros-otvet/otkuda-beretsya-nol-v-transformatore/

Как различить фазу, ноль, землю

Проще всего определить назначение проводников по цветовой маркировке. В соответствие с нормами, фазный проводник может иметь любой цвет, нейтраль – голубую маркировку, земля – желто-зеленого цвета. К сожалению, при монтаже электрики цветовая маркировка соблюдается далеко не всегда. Нельзя забывать и вероятности того, что недобросовестный или неопытный электрик легко может перепутать фазу и ноль или подключить две фазы. По этим причинам всегда лучше воспользоваться более точными способами, чем цветовая маркировка.

Определить фазный и нулевой проводники можно с помощью индикаторной отвертки. При соприкосновении отвертки с фазой загорится индикатор, так как по проводнику проходит электроток. Ноль не имеет напряжения, поэтому индикатор загореться не может.

Отличить ноль от земли можно с помощью прозвонки. Сначала определяется и маркируется фаза, затем щупом прозвонки нужно прикоснуться к одному и проводников и клемме заземления в электрощитке. Ноль звониться не будет. При прикосновении к земле раздастся характерный звуковой сигнал.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1075
Источник: https://MadEnergy.ru/stati/chto-takoe-faza-i-nol-v-elektrichestve.html

Кол-во блоков: 8 | Общее кол-во символов: 10615
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:
  1. https://samelectrik. ru/dlya-chego-nuzhny-faza-nol-i-zazemlenie.html: использовано 3 блоков из 3, кол-во символов 4980 (47%)
  2. https://OTransformatore.ru/vopros-otvet/otkuda-beretsya-nol-v-transformatore/: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 2301 (22%)
  3. https://MadEnergy.ru/stati/chto-takoe-faza-i-nol-v-elektrichestve.html: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 3334 (31%)

Откуда берется пыль и как от нее избавиться — INMYROOM

Пыль — главный враг всех домохозяек. Она копится повсюду и появляется на поверхностях уже через несколько часов после уборки. Кажется, в битве за чистоту одолеть такого противника практически невозможно, но не спешите опускать руки. Рассказываем, откуда берется пыль в квартире и как с ней бороться.

Откуда берется пыль?

Ковры и текстиль

Запомните главное правило: ковры и текстиль не только украшают интерьер, но и загрязняют квартиру. Ворс на коврах — идеальный дом для пыли, которая ловко проникает в волокна.  

Мелкие элементы декора

Многие не представляют квартиру без магнитов на холодильнике или красивых статуэток на полках. Конечно, небольшие детали помогают разнообразить обстановку, а еще они способствуют распространению пыли. 

Домашние любимцы

Появление четвероногого друга скрасит будни и увеличит частоту уборки. Питомцы помогают пыли распространяться повсюду: они оставляют шерсть и частички кожи, которые оседают на поверхностях.

Ненужные вещи

У большинства есть предметы быта, которые буквально пылятся на полках шкафов. Некоторые могут находиться на виду, но все равно стоять без дела. Неиспользуемые вещи — это рассадник пыли. 

Техногенные факторы

Жители мегаполисов чаще страдают от большого количества пыли. Дом находится рядом с дорогой, стройкой или заводом? Живете на первом этаже? В этих случаях мелкие частицы будут проникать в квартиру постоянно.

Как бороться с пылью?

Регулярная уборка и стирка

Поддерживайте чистоту в доме: текстиль стирайте или освежайте отпаривателем, любителям ковров лучше пылесосить раз в несколько дней, также не забывайте вовремя менять подушки и постельное белье.

Правильные моющие средства

Средства с антистатиком помогут снизить интенсивность возникновения пыли на поверхностях. Помните, что убираться нужно сверху вниз — в противном случае все частички попадут на чистую мебель.

Уход за животными

Если вы владелец пушистого друга, вычесывайте любимца, даже когда у него нет линьки. В идеале делайте это на улице или в ванной. В любое время года тщательно мойте лапы после прогулок.

Расхламление квартиры

Избавляйтесь от ненужной одежды, книг и сувениров, которые перестали быть полезными. Не хочется расставаться с предметами? Сложите их в коробки. Внимательно изучите содержимое шкафов, разложите вещи, а несезонную одежду поместите в вакуумный пакет. 

Влажная уборка

Устраивайте влажную уборку не менее двух раз в неделю. Приобретите тряпку из микрофибры, которая отлично удаляет мелкие частички с поверхностей. Мыть полы (особенно в коридоре) и протирать пыль стоит как можно чаще.

Все фото — Сottonbro: Pexels

Комнатные растения

Озеленение квартиры сделает интерьер привлекательнее, а воздух свежее. К примеру, хлорофитум считается одним из самых неприхотливых и полезных растений: он может очистить воздух всего за сутки.

Дополнительная защита

Увлажнитель воздуха и сетки на окнах станут незаменимыми помощниками в борьбе с пылью. Сетка сократит количество частичек внутри дома, а современные увлажнители очищают воздух не хуже растений.

Откуда берётся мужской климакс и что с ним делать

Что такое мужской климакс и как его распознать

Мужской климакс — это термин, которым обозначают изменения, происходящие с мужчинами в возрасте 40–50 лет и чуть старше. В современных медицинских изданиях эти процессы ещё называют мужской менопаузой — по аналогии с женской.

Но применять по отношению к мужчинам оба термина: климакс и менопауза, мягко скажем, не совсем корректно. В отличие от женской менопаузы, причиной которой является резкое снижение выработки определённых половых гормонов, мужской климакс далеко не всегда связан с изменениями гормонального фона.

К эмоциональным и физическим симптомам этого состояния относятся:

  • Снижение полового влечения (либидо).
  • Проблемы с эрекцией.
  • Перепады настроения, раздражительность.
  • Потеря мышечной массы.
  • Снижение силы и выносливости, сложности с выполнением физических упражнений.
  • Заметное перераспределение жира. Например, появляется внушительный живот или растёт грудь (это состояние называют гинекомастией).
  • Повышенная склонность к переломам . Это связано с тем, что кости теряют прочность.
  • Приливы. Мужчину время от времени бросает в жар, случаются приступы потливости.
  • Слабость, быстрая утомляемость, общий спад энергичности.
  • Нарушения сна, например бессонница или, напротив, постоянное желание поспать.
  • Снижение концентрации, ухудшение памяти.

Такие симптомы ощутимо портят жизнь, поэтому важно разобраться с их причиной и по возможности устранить её.

Каковы причины мужского климакса

Повторим, что мужской климакс необязательно вызван изменениями гормонального фона. Уровень тестостерона у мужчин с возрастом действительно снижается, и недостаток гормона может спровоцировать некоторые симптомы мужского климакса. Однако это постепенный процесс, который к тому же затрагивает не всех.

После 40 лет тестостерон падает примерно на 1% ежегодно , однако у большинства пожилых мужчин уровень гормона остаётся в пределах нормы. И лишь у 10–25% диагностируют дефицит тестостерона.

Учитывая это, учёные предполагают , что у проявлений мужского климакса могут быть и другие, негормональные причины: психологические или физические, связанные с образом жизни.

Психологические причины

Снижение либидо, эректильная дисфункция, перепады настроения нередко являются результатом хронического стресса, тревожного расстройства, депрессии.

Физические причины

  • Недостаток сна.
  • Нездоровое питание.
  • Малоподвижный образ жизни.
  • Курение.
  • Злоупотребление алкоголем.
  • Накапливающиеся с возрастом проблемы с сердечно‑сосудистой системой, к примеру сниженный тонус сосудов.

Что делать при мужском климаксе

При появлении неприятных симптомов прежде всего стоит обратиться к терапевту. Для начала врач проведёт осмотр и расспросит об образе жизни. Скорее всего, он посоветует немного изменить привычное поведение:

  • чаще гулять и заниматься спортом;
  • спать не менее восьми часов в сутки;
  • отказаться от курения и алкоголя;
  • следить за питанием, есть больше овощей и фруктов и меньше фастфуда;
  • научиться управлять стрессом.

Если медик заподозрит тревожное расстройство или депрессию, то предложит проконсультироваться с психотерапевтом.

Также врач может направить на анализ крови, чтобы уточнить уровень половых гормонов. Если обнаружится дефицит, надо будет повышать тестостерон. Иногда для этого достаточно чуть пересмотреть образ жизни — так, как написано выше. Но в некоторых случаях может понадобиться заместительная гормональная терапия с помощью таблеток или инъекций, которые вернут тестостерон в норму.

Читайте также 🍆🩺🧔

Каково происхождение нуля? Как мы указали на ничто перед нулем?

Роберт Каплан, автор книги The Nothing That Is: A Natural History of Zero и бывший профессор математики Гарвардского университета, дает следующий ответ:

Первое свидетельство нулевого значения, которое у нас есть, относится к шумерской культуре в Месопотамии около 5000 лет назад. Там между клинописными символами чисел, написанных позиционно, был вставлен наклонный двойной клин, чтобы указать на отсутствие числа в месте (как мы бы написали 102, где «0» означает отсутствие цифры в столбце десятков).

Изображение: KRISTEN MCQUILLIN

TIMELINE показывает развитие нуля во всем мире. Первый зарегистрированный ноль появился в Месопотамии около 3 г. до н. Э. Майя изобрели его независимо около 4 года нашей эры.Позже он был изобретен в Индии в середине пятого века, распространился на Камбоджу в конце седьмого века и в Китай и исламские страны в конце восьмого века. Зеро достиг Западной Европы в 12 веке.

Написание чисел

Вавилоняне отображали ноль с двумя наклонными клиньями (в центре).

Майя использовали глазообразный символ [ вверху слева ] для обозначения нуля.

Китайский начал писать открытый кружок, который мы теперь используем для нуля.

Индусы изображали ноль точкой.

Символ изменился с течением времени в качестве позиционного обозначения (для которого ноль имел решающее значение), проник в Вавилонскую империю, а оттуда в Индию через греков (в чьей собственной культуре ноль появлялся поздно и лишь изредка). ; у римлян его вообще не было).Арабские купцы принесли ноль, который они нашли в Индии, на Запад. После многих приключений и большого сопротивления символ, который мы использовали, был принят, и концепция процветала, поскольку ноль приобрел гораздо больше, чем просто позиционное значение. С тех пор он играет важнейшую роль в математизации мира.

Математический ноль и философское понятие небытия связаны, но не одно и то же. Ничто очень рано играет центральную роль в индийской мысли (там шунья ), и мы находим предположения практически во всех космогонических мифах о том, что должно было предшествовать сотворению мира.Итак, в библейской книге Бытия (1: 2): «И земля была бесформенна и пуста».

Но наша неспособность представить себе такую ​​пустоту хорошо отражена в книге Иова, который не может ответить, когда Бог спрашивает его (Иов 38: 4): «Где был ты, когда Я закладывал основания земли? Объявите, если у тебя есть понимание «. Физические теории Большого взрыва нашей эпохи не могут вернуться к окончательному началу из ничего — хотя в математике мы можем генерировать все числа из пустого множества.Ничто как состояние, из которого только мы можем свободно создавать нашу собственную природу, лежит в основе экзистенциализма, процветавшего в середине 20-го века.

Ответ, первоначально опубликованный 28 февраля 2000 г.

Происхождение числа ноль | История

В четырех милях от великого храма Ангкор-Ват, глубоко в камбоджийских джунглях, я открыл дверь импровизированного сарая с гофрированной жестяной крышей и вошел в пыльную комнату, выкрашенную в бледно-серый цвет.Тысячи кусков и кусков камня покрывали земляной пол: разбитые головы статуй кхмерских королей и индуистских богов, сломанные перемычки и дверные коробки из заброшенных храмов, остатки стел с древней письменностью. После многих лет поисков я наконец прибыл сюда, надеясь найти единственную точку, высеченную на красноватом камне, скромный знак невероятной важности, символ, который станет самой основой нашей системы счисления — наш первый ноль.

Любовь на всю жизнь привела меня к этому порогу.Я вырос на круизном лайнере в Средиземном море, который часто заходил в Монте-Карло, и меня привлекали заманчивые числа на колесах рулетки: половина из них красные, половина — черные. Мое увлечение привело к карьере математика, и, занимаясь математической археологией, я нашел множество древних чисел, в том числе магический квадрат (те таинственные числовые сетки, в которых сумма каждого столбца, строки и диагонали одинакова) на пороге джайнского храма десятого века в Кхаджурахо, Индия.

Я убежден, что создание цифр для представления абстрактных сущностей, которые мы называем числами, было нашим величайшим интеллектуальным достижением.Простой знак «3» представляет все трио во вселенной; это качество «быть тремя» — в отличие от «быть пятью» или «быть семью». Цифры позволяют нам отслеживать вещи, записывать даты, торговать товарами, рассчитывать настолько точно, что мы можем летать на Луну и воздействовать на мозг.

Мы используем их с такой легкостью, что воспринимаем их как должное. Удивительно, но наша система счисления прижилась на Западе только в 13 веке, после того как итальянский математик Леонардо Пизанский, более известный как Фибоначчи, представил европейцам числа. Он узнал их от арабских торговцев, которые предположительно переняли их во время путешествий на Индийский субконтинент.

В поисках нуля: одиссея математика по раскрытию происхождения чисел

Изобретение цифр — это, пожалуй, величайшая абстракция, которую когда-либо создавал человеческий разум. Практически все в нашей жизни является цифровым, числовым или количественным. История о том, как и где мы получили эти цифры, от которых мы так зависим, на протяжении тысячелетий была окутана тайной.«В поисках нуля» — это приключенческая сага о давней одержимости Амира Акзеля: найти первоисточники наших чисел.

Купить

Из всех цифр «0» — один зеленый на колесе рулетки — является наиболее значимым. Уникальный в представлении абсолютного небытия, его роль в качестве заполнителя дает нашей системе счисления силу. Это позволяет числам циклически перемещаться, приобретая разные значения в разных местах (сравните 3 000 000 и 30). За исключением системы майя, чей нулевой символ никогда не покидал Америку, наша — единственная система, в которой числительное обозначает ноль.Согласно некоторым источникам, вавилоняне использовали знак «ничто», но относились к нему в первую очередь как к знаку препинания. У римлян и египтян тоже не было такой цифры.

Круг, начертанный в храме в Гвалиоре, Индия, датируемый девятым веком, широко считался самой старой версией нуля в нашей системе, индуистско-арабской. В то время торговля с арабской империей связала Восток и Запад, поэтому она могла происходить откуда угодно. Я охотился за старшим нулём, конкретным примером, отстаивающим восточное происхождение.

Найденный на каменной стеле, он был задокументирован в 1931 году французским ученым Жоржем Коэдесом. Надпись, присвоенная опознавательной этикетке K-127, читается как купчая и включает в себя ссылки на рабов, пять пар волов и мешки с белым рисом. Хотя некоторые надписи не были расшифрованы, на надписи явно была указана дата 605 года по древнему календарю, который начинался в 78 году нашей эры. Таким образом, его дата была 683 годом нашей эры. На два столетия старше, чем в Гвалиоре, она предшествовала многим. Арабская торговля.Но K-127 исчез во время террора красных кхмеров, когда было намеренно уничтожено более 10 000 артефактов.

Я описываю свою одержимость поиском этого самого раннего нуля в моей будущей книге Finding Zero . Я провел бесчисленные часы, изучая старые тексты в библиотеках от Лондона до Дели, переписываясь по электронной почте и звоня всем, кто мог знать кого-то, кто мог бы помочь мне найти K-127. Я совершил несколько неудачных поездок в Камбоджу, потратив значительную сумму собственных денег.На грани отказа я получил грант от Фонда Альфреда П. Слоана и продолжал двигаться вперед. Генеральный директор министерства культуры и изящных искусств Камбоджи Hab Touch направил меня к навесам в Angkor Conservation, месте реставрации и хранения, закрытом для публики. Когда мне дважды отказывали, Тач любезно позвонил по телефону, и в начале января 2013 года меня пригласили войти. Я до сих пор не знал, выжил ли К-127.

И все же в течение двух часов колесо рулетки повернулось в мою пользу.Я заметил кусок ленты с начерченной карандашом «К-127», а затем я узнал эту единственную точку на плите размером 3 на 5 футов, неповрежденную, но с грубым разрывом наверху. Я был в восторге. Я не осмелился прикоснуться к поверхности камня, опасаясь, что могу повредить ей.

С того удачного момента я размышлял о подвиге, который принес нам цифры, на этот раз задаваясь вопросом не где и когда, а как? Я задал десяткам математиков давно обсуждаемый вопрос: были ли числа открыты или изобретены? Большинство считает, что числа существуют вне человеческого разума.В отличие от Симфонии № 9 Бетховена, для них не нужен создатель-человек. Что придало числам их силу, так это сам факт их именования и записи. Сейчас я работаю с камбоджийскими официальными лицами, чтобы перевезти K-127 в музей в Пномпене, где широкая публика сможет оценить невероятное открытие, которое он представляет.

Кто изобрел ноль? | Живая наука

Хотя люди всегда понимали концепцию «ничего» или «не иметь ничего», концепция нуля относительно нова; он полностью развился в Индии примерно в пятом веке нашей эры.Д., возможно, на пару веков раньше. До этого математики изо всех сил пытались выполнять простейшие арифметические вычисления. Сегодня ноль — как символ (или цифра), так и понятие, означающее отсутствие какой-либо величины — позволяет нам выполнять вычисления, решать сложные уравнения и изобрести компьютеры.

«Индийский [или числовой] ноль, широко известный как одно из величайших достижений в истории человечества, является краеугольным камнем современной математики и физики, а также побочных технологий, — сказал Питер Гобетс, секретарь Фонда ZerOrigIndia. или нулевой проект.Фонд, базирующийся в Нидерландах, исследует происхождение нулевой цифры.

Ранняя история: угловые клинья

Ноль как заполнитель был изобретен независимо в цивилизациях по всему миру, сказала доктор Аннетт ван дер Хук, индиолог и координатор исследований Zero Project. Вавилоняне получили свою систему счисления от шумеров, первых людей в мире, которые разработали систему счисления. Шумерская система, разработанная 4000-5000 лет назад, была позиционной — ценность символа зависела от его положения относительно других символов.

Роберт Каплан, автор книги «Ничто, что есть: естественная история нуля», предполагает, что предком нулевого заполнителя могла быть пара угловых клиньев, которые использовались для представления пустого числового столбца. Однако Чарльз Сейф, автор книги «Ноль: биография опасной идеи», не согласен с тем, что клинья представляют собой заполнитель.

Система шумеров перешла через Аккадскую империю к вавилонянам около 300 г. до н. Э. Там, соглашается Каплан, появился символ, который явно был заполнителем — способом отличить 10 от 100 или обозначить, что в числе 2025 нет числа в столбце сотен.Первоначально вавилоняне оставили пустое место в своей клинописной системе счисления, но когда это стало запутанным, они добавили символ — клинья с двумя углами — для обозначения пустого столбца. Однако они так и не разработали идею нуля как числа.

Ноль в Америке

Шестьсот лет спустя и в 12000 милях от Вавилона майя разработали ноль в качестве заполнителя около 350 г. н.э. и использовали его для обозначения заполнителя в своих сложных календарных системах. Однако, несмотря на то, что они были высококвалифицированными математиками, майя никогда не использовали ноль в уравнениях.Каплан описывает изобретение нуля майя как «наиболее яркий пример того, что ноль был изобретен полностью с нуля».

Индия: где ноль превратился в число

Некоторые ученые утверждают, что вавилонская концепция распространилась до Индии, но другие, в том числе участники проекта Zero Project, считают, что индусы самостоятельно разработали числовой ноль. «Мы придерживаемся мнения, что в древней Индии можно найти множество так называемых« культурных предшественников », которые делают правдоподобным, что математический ноль был изобретен там», — сказал Гобетс, чья организация состоит из ученых и аспирантов, посвятивших себя изучению развитие нуля в Индии. «Проект Zero предполагает, что математический ноль (« шунья »на санскрите), возможно, возник из современной философии пустоты или шуньята», — сказал Гобец. «Если бы философские и культурные факторы, обнаруженные в Индии, были важны для развития нуля как математической концепции, это объяснило бы, почему другие цивилизации не развили ноль как математическую концепцию», — сказал ван дер Хук.

Согласно книге «Гребень павлина; неевропейские корни математики» д-раДжордж Гевергезе Джозеф, концепция нуля впервые появилась в Индии около 458 года нашей эры. Джозеф предполагает, что санскритское слово, обозначающее ноль, śūnya, означало «пустота» или «пустой» и происходило от слова «рост» в сочетании с найденным ранее определением. в Ригведе о «недостатке» или «недостатке». Производным от этих двух определений является шуньята, буддийская доктрина «пустоты», или освобождения ума от впечатлений и мыслей.

«Исходя из этой философии, мы думаем, что появились числа для использования в математических уравнениях», — сказал ван дер Хук. «Мы ищем мост между индийской философией и математикой».

«Ноль и его действие впервые были определены [индуистским астрономом и математиком] Брахмагуптой в 628 году», — сказал Гобетс. Он разработал символ нуля: точку под числами. «Но он тоже не утверждает, что изобрел ноль, который, по-видимому, должен был существовать уже какое-то время», — добавил Гобетс.

Надпись на стене храма в Гвалиоре, Индия, датируется девятым веком и считается старейшим зарегистрированным примером нуля, по данным Оксфордского университета.Другой пример — древний индийский свиток под названием рукопись Бхакшали. Обнаруженный в поле в 1881 году, исследователи полагают, что он также возник в девятом веке. Однако недавнее углеродное датирование показало, что оно, вероятно, было написано в третьем или четвертом веке, что отодвигает самое раннее зарегистрированное использование нуля на 500 лет.

Маркус дю Сотуа, профессор математики Оксфордского университета, сказал: «Сегодня мы считаем само собой разумеющимся, что концепция нуля используется во всем мире и является ключевым строительным блоком цифрового мира. Но создание нуля как отдельного числа, которое произошло от символа точки-заполнителя, найденного в рукописи Бахшали, было одним из величайших достижений в истории математики.

«Теперь мы знаем, что еще в третьем веке математики в Индии посеяли семена идеи, которая впоследствии стала столь фундаментальной для современного мира. Результаты показывают, насколько динамичной была математика на индийском субконтиненте. на века.»

От Ближнего Востока до Уолл-стрит

В течение следующих нескольких столетий концепция нуля прижилась в Китае и на Ближнем Востоке.По словам Нильса-Бертила Валлина из YaleGlobal, к 773 году ноль достиг Багдада, где стал частью арабской системы счисления, основанной на индийской системе.

Персидский математик Мохаммед ибн-Муса аль-Ховаризми предложил использовать маленький кружок в вычислениях, если в разряде десятков нет числа. Арабы называли этот круг «сифр» или «пустой». Ноль имел решающее значение для аль-Ховаризми, который использовал его для изобретения алгебры в девятом веке. Аль-Ховаризми также разработал быстрые методы умножения и деления чисел, известные как алгоритмы — искажение его имени.

Ноль попал в Европу после завоевания Испании мавританами и был развит итальянским математиком Фибоначчи, который использовал его для вычисления уравнений без счётов, которые в то время были наиболее распространенным инструментом для арифметики. Эта разработка была очень популярна среди торговцев, которые использовали уравнения Фибоначчи, включающие ноль, чтобы сбалансировать свои бухгалтерские книги.

Средневековые религиозные лидеры в Европе не поддерживали использование нуля, сказал ван дер Хук. Они считали это сатанинским. «Бог был во всем, что было.«Все, что не было от дьявола», — сказала она.

Валлин указывает, что итальянское правительство с подозрением относилось к арабским числам и запретило использование нуля. Торговцы продолжали использовать его незаконно и тайно, а арабское слово для обозначения нуля Слово «sifr» привело к появлению слова «шифр», которое не только означает числовой символ, но и стало означать «код».

К 1600-м годам ноль стал довольно широко использоваться по всей Европе. Декартова система координат и в исчислении, разработанная независимо сэром Исааком Ньютоном и Готфридом Вильхемом Либницем.Исчисление проложило путь физике, инженерии, компьютерам и большей части финансовой и экономической теории.

«Концепция пустоты теперь занимает центральное место в современной физике: вся известная вселенная рассматривается как« игра с нулевой суммой », в частности, такими как Стивен Хокинг», — сказал Гобетс.

Цифра и концепция нуля, привезенные из Индии, проявились по-разному. «Столь банальным стал ноль, что немногие, если вообще есть, осознают его поразительную роль в жизни каждого человека в мире», — сказал Гобетс.

Дополнительные ресурсы

История нуля | YaleGlobal Online

С момента своего рождения много веков назад ноль пересек величайшие умы и самые разнообразные границы, превратившись из заполнителя в двигатель вычислений. Сегодня ноль, пожалуй, самый распространенный из известных мировых символов. В истории нуля что-то можно сделать из ничего.

Zero, zip, zilch — как часто на вопрос отвечает одно из этих слов? Бесчисленное множество, без сомнения.Тем не менее, за этим, казалось бы, простым ответом, ничего не передающим, скрывается история идеи, на разработку которой потребовалось много веков, много стран, которые нужно пересечь, и множество умов, которые нужно осмыслить. Понимание и работа с нулем — основа нашего сегодняшнего мира; без нуля у нас не было бы исчисления, финансового учета, способности быстро производить арифметические вычисления и, особенно в сегодняшнем мире подключений, компьютеров. История нуля — это история идеи, которая пробудила воображение великих умов по всему миру.

Когда кто-то думает о сотне, двести или семи тысячах, в его или ее сознании появляется цифра, за которой следует несколько нулей. Ноль функционирует как заполнитель; то есть три нуля означают, что их семь тысяч, а не только семь сотен. Если бы мы пропустили один ноль, это резко изменило бы сумму. Только представьте, что к вашей зарплате вычеркнули (или добавили) один ноль! Тем не менее, система счисления, которую мы используем сегодня — арабская, хотя на самом деле она пришла из Индии — относительно нова.На протяжении веков люди отмечали величины различными символами и цифрами, хотя выполнять простейшие арифметические вычисления с помощью этих систем счисления было неудобно.

Шумеры были первыми, кто разработал систему подсчета для учета запасов своих товаров — например, крупного рогатого скота, лошадей и ослов. Шумерская система была позиционной; то есть размещение определенного символа относительно других обозначало его значение. Шумерская система была передана аккадцам около 2500 г. до н.э., а затем вавилонянам в 2000 г. до н.э.Вавилоняне первыми придумали знак, обозначающий отсутствие числа на колонне; так же, как 0 из 1025 означает, что в этом числе нет сотен. Хотя вавилонский предок Золя был хорошим началом, до появления символа в том виде, в каком мы его знаем, оставались еще столетия.

У известных математиков древних греков, которые узнали основы своей математики от египтян, не было названия для нуля, и в их системе не было заполнителя, как это было в вавилонской системе.Возможно, они обдумывали это, но нет убедительных доказательств того, что этот символ вообще существовал на их языке. Именно индейцы начали понимать ноль и как символ, и как идею.

Брахмагупта, около 650 г. н.э., был первым, кто формализовал арифметические операции с использованием нуля. Он использовал точки под числами, чтобы обозначить ноль. Эти точки поочередно назывались «шунья», что означает «пустота», или «кха», что означает место. Брахмагупта написал стандартные правила для достижения нуля путем сложения и вычитания, а также результатов операций с нулем.Единственной ошибкой в ​​его правилах было деление на ноль, которое пришлось ждать Исааку Ньютону и Г.В. Лейбниц должен взяться за дело.

Но пройдет еще несколько веков, прежде чем ноль достигнет Европы. Сначала великие арабские путешественники привезли из Индии тексты Брахмагупты и его коллег вместе со специями и другими экзотическими предметами. Ноль достиг Багдада к 773 году нашей эры и будет разработан на Ближнем Востоке арабскими математиками, которые будут основывать свои вычисления на индийской системе. В девятом веке Мохаммед ибн-Муса аль-Ховаризми был первым, кто работал над уравнениями, которые равнялись нулю, или алгебре, как она стала известна.Он также разработал быстрые методы умножения и деления чисел, известные как алгоритмы (искажение его имени). Аль-Ховаризми назвал ноль «сифр», от которого произошел наш шифр. К 879 году н.э. ноль был написан почти так, как мы его знаем сейчас, — овалом, но в данном случае меньшим, чем другие числа. А благодаря завоеванию Испании маврами ноль наконец достиг Европы; к середине XII века переводы произведений Аль-Ховаризми проложили свой путь в Англию.

Итальянский математик Фибоначчи опирался на работу Аль-Ховаризми с алгоритмами в своей книге Liber Abaci, или «Книга Abacus», в 1202 году.До этого времени счеты были наиболее распространенным инструментом для выполнения арифметических операций. Развитие Фибоначчи быстро привлекло внимание итальянских торговцев и немецких банкиров, особенно использование нуля. Бухгалтеры знали, что их бухгалтерские книги сбалансированы, когда положительные и отрицательные суммы их активов и пассивов равнялись нулю. Но правительства по-прежнему с подозрением относились к арабским цифрам из-за легкости, с которой можно было заменить один символ на другой. Несмотря на то, что торговцы были объявлены вне закона, они продолжали использовать ноль в зашифрованных сообщениях, таким образом, слово «шифр», означающее «код», произошло от арабского слова «сифр».

Следующим великим математиком, использовавшим ноль, был Рене Декарт, основатель декартовой системы координат. Любой, кому приходилось рисовать треугольник или параболу, знает, что начало Декарта находится в точке (0,0). Хотя сейчас ноль становится все более распространенным явлением, разработчики исчисления, Ньютон и Лебиниц, сделают последний шаг в понимании нуля.

Сложение, вычитание и умножение на ноль — относительно простые операции. Но деление на ноль сбило с толку даже великие умы. Сколько раз ноль переходит в десять? Или сколько несуществующих яблок уходит в два яблока? Ответ неопределенный, но работа с этой концепцией — ключ к исчислению.Например, когда кто-то едет в магазин, скорость автомобиля никогда не бывает постоянной — светофоры, пробки и различные ограничения скорости заставляют автомобиль ускоряться или замедляться. Но как определить скорость автомобиля в один конкретный момент? Здесь на сцену выходят ноль и исчисление.

Если вы хотите узнать свою скорость в конкретный момент, вам нужно будет измерить изменение скорости, которое происходит за заданный период времени. Делая этот установленный период все меньше и меньше, вы могли бы разумно оценить скорость в этот момент.Фактически, когда вы приближаете изменение времени к нулю, отношение изменения скорости к изменению во времени становится похожим на некоторое число больше нуля — та же проблема, которая поставила в тупик Брахмагупту.

В 1600-х годах Ньютон и Лейбниц самостоятельно решили эту проблему и открыли миру огромные возможности. Благодаря работе с числами, приближающимися к нулю, родилось исчисление, без которого у нас не было бы физики, инженерии и многих аспектов экономики и финансов.

В двадцать первом веке ноль настолько привычен, что говорить о нем кажется много шума из ничего.Но именно понимание этого ничто и работа с ним позволили цивилизации прогрессировать. Развитие нуля на континентах, веках и умах сделало его одним из величайших достижений человеческого общества. Поскольку математика — это глобальный язык, а вычисление — его главное достижение, ноль существует и используется повсюду. Но, как и его функция в качестве символа и понятия, предназначенного для обозначения отсутствия, ноль может по-прежнему казаться ничем. Тем не менее, вспомните опасения по поводу 2000 года, и ноль больше не кажется сказкой, рассказанной идиотом.

Ссылки:
1. Каплан, Роберт (2000). Ничто, что есть: естественная история нуля. Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета.

2. Сейф, Чарльз (2000). Ноль: Биография

Права:
© Авторское право Йельского центра изучения глобализации 2002

Происхождение слова «ноль»

Science Diction — это небольшой подкаст о словах и научных историях, стоящих за ними. Подпишитесь везде, где вы получаете свои подкасты, и подпишитесь на нашу рассылку новостей.


Первое известное использование: 1598

Этимология

Наше английское слово «ноль» происходит от арабского слова sifr . Это тот же арабский корень, который дает нам слово , шифр , что может означать что-то, что было сделано тайно. Почему подразумевается скрытность? Что ж, это долгая история.

Создание чего-то из ничего

Многие историки и ученые согласны с тем, что ноль в том виде, в каком мы его знаем, впервые появился в Индии. Хотя концепция обозначения небытия существовала в нескольких других культурах, таких как майя и вавилоняне, древние индейцы были первыми, кто рассматривал ничто как правильное число, а не просто заполнитель.Писатель-математик Алекс Беллос предположил, что Индия предоставила идеальные условия для этого скачка: концепция нирваны, или ничто, была хорошо известна, и слово, используемое в древнеиндийских философских текстах для обозначения ничто, было шунья , слово позже это будет означать ноль .

Как сказал Беллос BBC: «Каждый раз, когда вы записываете номер телефона или цену чего-то, что имеет ноль, вы на самом деле записываете что-то, что имеет почти 2000-летний мистический символизм.”

В 2013 году математик Алекс Беллос отправился в Индию, чтобы увидеть один из старейших нулей. Число 270 появляется в центре этого изображения надписи IX века в храме в Гвалиоре, Индия. Фото любезно предоставлено Алексом Беллосом

От нуля до математического героя

По мере развития математических концепций ноль постепенно выскользнул из Индии и начал распространяться по всему миру. Около 1200 года нашей эры знаменитый итальянский математик Фибоначчи вернулся в западный мир после детства, проведенного на территории нынешнего Алжира.Там он получил образование у мавританского учителя и познакомился с миром арабских цифр. Когда он вернулся в Европу, он ничего не привез с собой, то есть концепцию «ничто».

Это не так хорошо дома. Зеро приземлился в Европе в эпоху крестовых походов, и люди скептически относились к арабским идеям. «Сама идея« ничего »на самом деле была довольно сложной идеей для многих людей, особенно христиан, — говорит математик Ханна Фрай. «Их идея была своего рода« вечностью », и у Бога нет ни начала, ни конца.Так что сама концепция «ничто» заставляла их чувствовать себя весьма неудобно ».

Древний индийский манускрипт Бахшали, содержащий старейшее в мире зарегистрированное происхождение символа нуля, который мы используем сегодня, представленного в виде точек. Углеродное датирование показало, что рукопись датируется третьим или четвертым веком, на сотни лет раньше, чем считалось ранее. Авторы и права: Бодлеанские библиотеки, Оксфордский университет; Музей науки.

Помимо философских сомнений, ноль вызвал некоторую тревогу среди тех, кто думает о деньгах.В 13 веке в городе Флоренция в Италии были запрещены ноль и все другие арабские цифры, утверждая, что круглая форма может быть легко преобразована в 6 или 9 предприимчивым торговцем и может быть воротами к отрицательным числам — и ужасная концепция долга и ростовщичества.

Только в 15 веке ноль был полностью принят в западном мире. — В этом большую роль сыграли торговцы, — объясняет Фрай. «Если вы торгуете, преодолевая препятствия, просто подумайте о том, чтобы делать арифметические операции в римской системе счисления.Уму непостижимо, как бы вы когда-нибудь что-нибудь сделали… Это безумие, что Шекспир писал стихи до того, как нулевой уровень получил широкое признание. Я просто нахожу это безумием, как поздно, поздно ».

Ничто до нуля

Индусы
Точка была предшественником нуля, который мы знаем сегодня. Некоторые теории предполагают, что, согласно индуистским идеалам, ноль не был дырой, олицетворяющей ничто; он был круглым, потому что означал круг жизни.

Вавилоняне
Ноль в качестве заполнителя был обозначен двумя наклонными клиньями.

Майя
Майя независимо разработали метод обозначения небытия с нуля в первые несколько веков нашей эры, и они использовали символ морской ракушки.


Познакомьтесь с писателем

Йоханна Майер

О Джоанне Майер

@yohannamayer

Джоанна Майер — продюсер подкастов, ведущая телеканала Science Diction из журнала Science Friday.Когда она не работает, она, вероятно, печет фруктовый пирог. Черри — ее фирменное блюдо, но она также готовит и средний штрейзель из ревеня.

Как Zero пришел на Запад · Frontiers for Young Minds

Аннотация

В то время как вавилоняне, греки и римляне могли производить удивительно сложные вычисления, математическое развитие было ограничено до введения истинного нуля. В этой статье мы объясним, почему ноль был таким важным достижением.Мы пытаемся ответить на вопрос: откуда взялся ноль и сколько лет понятию нуля? Есть веские доказательства того, что ноль — это восточное развитие, пришедшее на Запад из Индии, или цивилизация с корнями в Индии, такая как Камбоджа. Это означало бы, что ноль — это не изобретение Греции или Запада, как давно думали ученые. Математика — чудесная загадка: остается много вопросов о том, как и почему ноль возник на Востоке и как он, вероятно, попал в Европу.

Зеро, трудолюбивый герой!

Представьте на минуту, какой была бы ваша жизнь без этого маленького кружка, которым мы обозначаем ноль!

Хотя мы принимаем ноль как должное, это относительно недавнее изобретение.У вавилонян и римлян не было способа представить ноль отдельным символом; так же как и греки, которые не считали «ничто» числом. Майя, живущие в Центральной Америке, использовали идею нуля [1] 1 в своей календарной системе, но поскольку они были изолированы от других людей, их ноль не выходил за пределы их собственной цивилизации. Чтобы найти источник нуля, мы должны искать в другом месте.

Давайте посмотрим на цифры, которые использовались в древнем Вавилоне, где более 5000 лет назад существовала сложная математическая система.Эта система была разработана и усовершенствована на основе еще более старых систем записи чисел и вычислений! Мы много знаем о вавилонской системе, потому что они писали на глиняных табличках, которые сохранились до наших дней. Вавилоняне были хорошими математиками и астрономами, которые использовали сложную систему с основанием 60 , а не нашу систему с основанием 10 2 . В современной математике мы все еще используем основание 60 для определенных функций. Например, подумайте, как мы сохраняем время: 60 секунд в минуту, 60 минут в час.Вавилоняне, как и мы, использовали позиции (например, наши базовые 10 единиц, десятки, сотни, тысячи) для представления чисел. Но использование системы base 60 означало, что вычисления и отслеживание мест были чрезвычайно сложными. В системе базовых 60 позиции становятся шестерками, шестидесяти, шестью сотнями, шестью тысячами. Представьте, что вы пытаетесь отслеживать позиции без символа нуля для обозначения пробела. Этот маленький символ нуля очень полезен. В конечном итоге вавилоняне начали отмечать пустую колонку пробелом, но только подумайте, как легко, должно быть, было пропустить пробел в числовых колонках.Со своей сложной системой вавилонянам приходилось полагаться на контекст, чтобы понять значение числа. В качестве примера использования контекста, если кто-то говорит вам, что что-то стоит четыре пятьдесят, вы можете предположить, что 4,50 доллара, если вы думаете о заказе мороженого, а не 450 долларов, что может показаться логичным, если вы покупаете билет на самолет.

Греки знали о нуле как о понятии, но не считали его числом, имеющим такую ​​же полезность в математике, как числа 1–9. Согласно Аристотелю, невозможно было разделить на 0 и получить значимый результат, поэтому греческая система была основана на 9 числах — без нуля.

Римляне не использовали цифры для вычислений, поэтому у них не было необходимости в нуле, чтобы удерживать место или оставлять столбец пустым. Для торговли использовалась римская система счисления, и им не нужно было представлять ноль специальным символом. Они использовали счетную доску для вычислений, а их цифры использовались только для записи результатов. Это не значит, что они не понимали ничего. У них было слово, которое ничего не значило, кроме символа.

Super Zero!

Почему нас волнует ноль? Ноль можно использовать в качестве заполнителя , не имеющего отдельного значения, или как математическое число.Например, когда мы называем год, например, 2019, у каждой цифры есть свое собственное четко определенное место. Мы называем ноль заполнителем, поскольку он сообщает нам, что есть ноль сотен. Мы можем представить нашу систему в базе 10 со столбцами, как показано ниже:

Этот 0 сохраняет единицы с обеих сторон «на месте», поэтому мы знаем их значение. Уберите этот заполнитель, и станет непонятно, какое число мы имеем в виду.

Ноль может быть больше, чем заполнитель. Ноль также отмечает точку разделения между положительными и отрицательными числами.Если мы посчитаем в обратном порядке с целыми числами , мы получим ноль. Точно так же, если мы будем считать вперед с отрицательными числами, мы также получим 0.

Пока вы хотите только считать и измерить, вы можете делать это без нуля. Но без нуля продвинутая математика была бы невозможна: ни алгебры, ни исчисления. И у нас не было бы компьютеров, потому что компьютеры используют двоичную систему или основание 2, , что означает, что информация записывается и читается как последовательность нулей и единиц.

Кто изобрел ноль?

Арабы в Средние века — столетия спустя величайшего возраста греческой математики — были одновременно выдающимися математиками и важными носителями древних знаний, включая математику. Мухаммад ибн Муса аль-Хорезми был известным персидским математиком, астрономом и географом, внесшим большой вклад в наше современное понимание математики, особенно в областях алгебры и тригонометрии. Его имя — Аль-Хорезми — в конечном итоге стало Алгоритми при переводе на латынь.Из латинизированной версии его имени мы получили слово «алгоритм», означающее набор правил, которым мы следуем при выполнении вычислений. В начале девятого века нашей эры Аль-Хорезми был главным астрономом и библиотекарем в знаменитом Доме мудрости в Багдаде, где он изучал научные и математические рукописи, в том числе рукописи древних греков и индуистов.

В Аль’Хоразми об индуистском искусстве счета, он описывает индуистскую или индийскую систему счисления, основанную на 10 цифрах: 1–9 и 0.Он отдает должное этому нулю, говоря, что он открыл его, когда переводил математические работы индийского ученого седьмого века н.э. Брахмабгупты. Эта полезная система вскоре была принята арабским миром.

Зеро — долгий путь в Европу

европейцев в средние века все еще вели бизнес, используя римские цифры. Но торговые пути не просто перемещали шелк и специи с Востока на Запад — они также перемещали знания. Фибоначчи, сын итальянского купца, часто путешествовал по делам своего отца.В Северной Африке он обнаружил, что арабские торговцы используют систему бухгалтерского учета, основанную на 10 числах, 1–9 + 0. Он быстро понял, что эта система может улучшить бухгалтерский учет и бухгалтерский учет в Европе. В 1202 году он опубликовал книгу под названием Liber Abaci , в которой распространялась идея этой новой системы счисления, в которой был ноль, «чтобы сохранить строки». В книге говорилось о практических приложениях системы: как конвертировать одну валюту в другую, расчет прибылей и убытков и другие важные бизнес-потребности [2].

Поиск перемещается в Индию и Камбоджу

Жоржу Кедесу было чуть за двадцать, когда он посетил Ближневосточную коллекцию в Лувре, знаменитом музее в Париже, недалеко от того места, где он жил. Его заинтриговала древняя вавилонская надпись на выставке. Этот ранний опыт побудил его изучать древние языки и посвятить свою жизнь раскрытию древних тайн, содержащихся в надписях из Юго-Восточной Азии.

У Кодеса ​​была интригующая теория. Он считал, что числительные произошли от цивилизаций по всей Азии, которые разделяли общую культуру, основанную на религиях буддизма или индуизма.Другие ученые в то время полагали, что числа должны были происходить из Греции или Аравии, но Кедес считал, что эта вера не способна оценить интеллектуальное развитие Востока. На данный момент у Седеса не было доказательств своей теории. Затем, в ходе своей работы, он наткнулся на непереведенную надпись, найденную на камне, который он назвал K-127, из древнего храма в Самборе на Меконге в Камбодже. Переводя письмо, он был ошеломлен, обнаружив, что в нем есть неуловимый ноль, который он надеялся найти! (Рисунки 1, 2).

  • Рисунок 1 — Ноль в виде точки в K-127.
  • Дата на K-127 в увеличенном виде, где ноль обозначен точкой.
  • Рисунок 2 — Натуральный камень К-127, сделанный Национальным музеем Камбоджи в 2015 году.
  • K-127, древняя надпись, найденная в Камбодже, с одним из старейших известных нулей.

Надпись описывает транзакции продавца и включает дату с нулем — нулевым заполнителем — представленную в виде маленькой точки! Тот, кто вырезал надпись, удобно добавил дату: 605 год от эры чака.Преобразовать дату чака в нашу календарную систему не составило труда. Кедес знал, что первый царь эпохи Чака начал свое правление в 78 году, поэтому, добавив 78 к 605 на камне, он знал, что надпись была сделана в 683 году нашей эры. У Кодеса ​​было доказательство, которое он опубликовал в научной статье 1931 года [3]. Это доказало, что ноль возник на Востоке, потому что этот ноль, найденный в Камбодже, был вырезан до работ арабских математиков. Это раннее открытие доказало, что наши письменные цифры и ноль имеют восточно-азиатское происхождение [4].

Еще один поворот к нашей теории чисел

Примерно за 40 лет до того, как Кодес перевел K-127, рукопись, написанная на бересте, называемая Бахшалинским манускриптом, была найдена в Бахшали, на территории нынешнего Пакистана. Этот текст содержал древний ноль, представленный маленьким кружком. Возраст этого нуля не был известен, но некоторые эксперты полагали, что он очень старый. В отличие от К-127, эта рукопись не имела удобной даты в тексте, поэтому было трудно определить, когда она была написана.Кроме того, ученые полагали, что некоторые части рукописи были написаны в разное время.

Сегодня Бахшали находится в Бодлианской библиотеке Оксфордского университета. В 2017 году [5] Бодлианец разрешил удалить небольшой кусок коры для радиоуглеродного датирования . Результаты показали, что часть, содержащая ноль, относится к третьему или четвертому веку. Если это верно, рукопись Бахшали старше К-127 и старше любой обнаруженной надписи, содержащей ноль.Некоторые эксперты не уверены. Их аргумент состоит в том, что раздел, удаленный для тестирования, не содержал никаких записей — и поскольку считается, что страницы были написаны в разное время, это представляет проблему. Ученые надеются, что Бодлианская библиотека проведет дальнейшие испытания других частей рукописи. Остается много вопросов — насколько точен метод датировки рукописи? Будут ли обнаружены другие, более старые нули? И, наконец, как идея нуля перешла из Индии в Камбоджу и Индонезию, а затем распространилась на весь остальной мир? Что мы действительно знаем, так это то, что ноль, который мы используем сегодня, родился в Южной Азии! Мы надеемся, что будущие историки математики ответят на еще несколько кусочков этой интригующей головоломки.

Конец истории?

Так почему цивилизация индейцев изобрела ноль? Хотя греки считали ноль ничем, ничто было очень важно в некоторых религиях Востока, включая буддизм и индуизм. Возможно, ключ к разгадке есть в индийской религии и философии. В любом случае, математика — и числа — вызывают множество вопросов, которые только и ждут вас.

Глоссарий

База 60 (шестидесятеричная) система : Древняя система счисления, в основе которой лежит шестьдесят.Эта система использовалась древними шумерами в третьем тысячелетии до нашей эры, была передана древним вавилонянам и до сих пор используется для измерения времени, углов и географических координат.

Система счисления с основанием 10 (десятичная) : Наша текущая система счисления — это система счисления с основанием 10, которая состоит из 10 цифр и использует разряды и десятичную точку для отделения целых чисел от десятичных дробей.

Заполнитель : Число без собственного значения, используемое в десятичных и числовых строках для отображения значений других чисел.

Целые числа : Недесятичные или недробные числа, такие как 1, 2, 3 и далее.

База 2 (двоичная) система : Система, в которой информация может быть выражена комбинациями цифр 0 и 1.

Средние века : Период времени в европейской истории от падения Римской империи на Западе (около 1100 г.) до падения Константинополя (1453 г.).

Радиоуглеродное датирование : Научный метод, используемый для определения возраста объекта на основе радиоактивного изотопа углерода.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что исследование проводилось при отсутствии каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могут быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.

Сноски

1. Ifrah [1] — хорошее введение в полную историю чисел от «предыстории до компьютера»!

2. http://www.amathsdictionaryforkids.com/qr/b/base10system.html.


Список литературы

1. Ifrah, G. 2000. Всеобщая история чисел . Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc.

2. Walker Publishing Co. 2011. Человек чисел: арифметическая революция Фибоначчи . Лондон: Walker Publishing Co.

.

3. Coedès, G. 1931. A Propos de l’origine des chiffres arabes. Бык. Школа Востока. Шпилька . 6: 323–8.

4. Coedès, G. 1968. Индианизированные штаты Юго-Восточной Азии .Гонолулу, Гавайи: Гавайский университет Press.

5. Oxford University News. 2017. Самое раннее зарегистрированное использование нуля на несколько столетий старше первой мысли . Доступно в Интернете по адресу: http://www.ox.ac.uk/news/2017-09-14-earliest-recorded-use-zero-centuries-older-first-gotit

Как мы обнаружили число ноль

Из всех существующих чисел в ноле есть что-то особенное. Мы можем найти реальные примеры других чисел, будь то 1 доллар, 99 красных воздушных шаров, 100 лет одиночества или что-то еще, что мы хотим свести в таблицу.Но трудно найти примеры ничто — даже предполагаемый космический вакуум нарушается слабыми порывами атомов водорода.

Возможно, именно поэтому ноль — изобретение сравнительно недавнее. Хотя оно появлялось в разных формах в разных местах, понятие «ничто» как число существует не более нескольких тысяч лет. А иногда кажется, что его вообще не существовало. И египтяне, и римляне, похоже, не использовали ноль.

Тем не менее, сегодня для нас очень важен ноль.Эта концепция играет фундаментальную роль в исчислении, поскольку мы вычисляем производные, сходящиеся к нулю. Он также используется в системах координат на графиках, которые начинаются в точке (0, 0).

Древние цивилизации нашли применение и в нуле, сначала как компонент числовых систем, а затем как математический инструмент. Считается, что шумеры первыми осознали идею «ничто» (хотя только позже они придумали символ для нуля). Точно так же майя независимо развили идею нуля.Позже концепция небытия распространилась с Ближнего Востока в Индию, Китай и другие страны.

Европейские цивилизации довольно поздно подошли к игре в ничто, включив ноль в свои культуры только после того, как математик Фибоначчи принес индо-арабскую систему счисления в Европу после путешествий по Ближнему Востоку и Африке. Там, как и везде, ноль окажется революционной концепцией, вдохновляющей мыслителей Средневековья и Возрождения на фундаментальные идеи о математике и мире.

Считая до нуля

Обнаружение нуля, кажется, произошло не сразу, а скорее поэтапно. Ученые считают, что это началось с концепции «ничто» в качестве заполнителя при подсчете. Вот как вавилоняне использовали нули около 4000 лет назад. При подсчете они разделили свои числа на столбцы, как мы это делаем сегодня, — концепция, называемая позиционной нотацией. Для нас у числа 115 есть три столбца с разрядами — единицы, десятки и сотни. Пять в столбце единиц, один в столбце десятков и один в столбце сотен.Чтобы написать, скажем, 105, нам нужно показать, что в столбце десятков нет ничего, что-то было выполнено с нулем сегодня.

Хотя вавилоняне использовали другую систему счисления, чем мы, они считали почти так же, используя позиционную систему счисления. Когда им нужно было показать, что в колонне ничего нет, вавилоняне пришли к идее просто оставить там место — ничего в прямом смысле слова. Это наш первый реальный пример признания концепции «ничто».

Вавилонские клинописи.(Предоставлено: Josell7 / CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons)

Более 1000 лет спустя, при Империи Селевкидов, вавилоняне, похоже, начали использовать глифы в форме клиньев вместо пробелов — одни из первых графических представлений нуля. . Но даже в этом случае вавилоняне, похоже, не расширили свою концепцию нуля, чтобы включить его в качестве действительного числа. Например, каменная табличка с математическими суммами включает вычисление «20–20», но оставляет пустой ответ — неопределенную сумму.

Майя применяли ноль почти таким же образом. При написании дат им требовалось, чтобы в столбцах при необходимости ставили ноль. Например, дата, которая соответствует началу того, что они считали нынешней эрой мира, была записана 13.0.0.0.0 в нотации майя и соответствовала 3114 году до нашей эры. Поскольку майя не контактировали с Евразией долгое время после того, как эти символы были написаны, ясно, что майя независимо изобрели концепцию нуля.

Числа майя.(Предоставлено:! Оригинал: Neuromancer2K4, вектор: Брайан Дерксен / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons)

Майя, похоже, использовали несколько разных символов для нуля, хотя оболочка была наиболее распространенной. Глиф оболочки также, кажется, использовался для обозначения концепции ничего более общего. Переведенный стих в тексте майя, оплакивающий павшего лидера, частично гласит: «Ни пирамиды, ни жертвенника, ни земли / пещеры». Тот же символ оболочки, который обозначает ноль в их системе счисления, появляется здесь в более абстрактном смысле, ничего не означая.

Ноль в движении

Из Вавилона ноль начал медленно распространяться в другие регионы мира. Он появляется в Греции примерно в четвертом веке до нашей эры, вероятно, принесен Александром Македонским после того, как он завоевал Вавилонскую империю в 331 году до нашей эры. Здесь мы начинаем видеть следы современного овала, который мы сегодня используем для обозначения нуля. Греческие астрономы, такие как Птолемей, использовали полый круг при вычислении тригонометрических фигур, часто добавляя черту или линию сверху. Это, как утверждает Роберт Каплан в своей книге «Ничего из сущего: естественная история нуля», указывает на то, что они, вероятно, думали о нуле как о чем-то более близком к знаку препинания между действительными числами, чем о числе как таковом.

Чтобы по-настоящему оценить место нуля в числовой прямой, мы должны отправиться в Индию. Там исследователи видят первое твердое доказательство того, что ноль, который индейцы называют «сунья», используется в математических расчетах. Это признак того, что математики считали ноль уникальной числовой единицей. Вероятно, первым, кто совершил этот логический скачок, был человек по имени Брахмагупта, основоположник индийской математики. В своем математическом трактате Brahmasphutasiddhanta, написанном в 628 году нашей эры, Брахмагупта предлагает правила для выполнения вычислений с нулем, которые отражают то, что мы понимаем сегодня.

«Когда к числу прибавляется ноль или вычитается из числа, число остается неизменным; и число, умноженное на ноль, становится нулем », — пишет он.

Это представляет собой глубокий логический скачок, — утверждает нейробиолог Андреас Нидер в статье 2016 года.

«Для мозга, который развился для обработки сенсорных стимулов (чего-то), представление пустых множеств (ничего) как значимой категории требует абстракции высокого уровня. Это требует способности представлять концепцию, выходящую за рамки того, что воспринимается », — пишет он.

Кхмерские цифры из самборских надписей, датируемых 683 годом нашей эры, найденных на территории современной Камбоджи. Некоторые говорят, что эта система счисления включает в себя самое раннее использование нуля. (Кредит: Paxse / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons)

Истинное происхождение нуля все еще является предметом споров среди историков и математиков. Например, цифра ноль могла появиться на территории нынешней Камбоджи даже раньше, чем в Индии, утверждает Амир Акзель. Математик предпринял долгие годы поисков истоков нуля и в итоге оказался в сарае недалеко от древнего города Ангкор-Ват.

Между блоком и кирпичом утеплитель: Утеплитель под облицовочный кирпич — эффективная теплоизоляция

Утеплитель под облицовочный кирпич — эффективная теплоизоляция

Теплопотери являются серьезной проблемой для любого жилого дома. Потеря тепла осуществляется через дверные и оконные проемы, крышу, фундамент и, конечно, стены. Суммарно именно стены обеспечивают максимальный отток тепла из помещения, поэтому различные технологии, которые могли бы сократить затраты на обогрев, пользуются спросом. Проще всего грамотно утеплить фасад – сделать это с помощью облицовочного утеплителя.

Отличный вариант для сокращения теплопотерь

Характерные особенности кирпичных стен

По своим свойствам кирпич отличается от других строительных материалов. Стоит отметить следующее:

  1. Кирпичи могут быть как полно-, так и пустотелыми – выбор материала напрямую зависит от от эксплуатационных факторов: средняя температура в регионе, нагрузка на фундамент, выбранный вариант теплоизоляции.
  2. Также учитывается формат кладки кирпича. Самый распространенный вариант – это сплошная кладка, такой способ наиболее простой. Более сложный вариант – колодцевая кладка – в этом случае из кирпичей выполняют так называемые воздушные карманы, именно в них и закладывается утепляющий материал.
  3. Как вариант, теплоизоляционный материал может укладываться между двумя слоями строительного материала. Такая многослойная конструкция состоит из несущей стены из пеноблоков, слоя теплоизоляции и облицовочного слоя – воздушное пространство между теплоизоляцией и облицовочным слоем обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха.
  4. Поскольку кирпич обладает хорошими шумоизолирующими свойствами, то дополнительная шумоизоляция для кирпичного фасада не нужна.
Варианты материала

Преимущества утепления между блоком и кирпичом

Основное преимущество трехслойной кладки с облицовочным утеплителем под облицовочным кирпичом состоит в экономичности – стоимость дома из газобетонных блоков с обкладкой из кирпича будет существенно дешевле, чем здание выполненное полностью из этого строительного материала. При этом внешний вид такого дома остаётся на высоте, а вложения минимальны.

Что касается эксплуатационных характеристик, то можно отметить:

  • хорошая звукоизоляция;
  • длительный срок службы;
  • прочное здание;
  • визуальная эстетика.

Стоит уточнить, что все эти преимущества доступны только в том случае, если укладка стройматериалов выполнена правильно, в противном случае в воздушном проеме будет скапливаться конденсат, что приведет к скорому разрушению кладки и утеплителя из-за температурного расширения жидкости.

Виды теплоизоляционных материалов

На рынке можно приобрести следующие варианты утепляющих материалов:

Минеральная вата

Минеральная вата из минеральных волокон отличается хорошими теплосберегающими свойствами. Методика изготовления представляет собой разбивание расплавленных минералов – это может быть как стекло, так и шлак или базальт. Приготовленный в центрифуге материал из тонких минеральных нитей отличается низкой плотностью и фактически представляет собой воздушную подушку, которая отличается низким уровнем теплопередачи. Именно воздух препятствует проникновению холода через слой теплоизоляционного материала. Что касается свойств минеральной ваты, то она демонстрирует хорошие теплосберегающие характеристики, но только в сухом состоянии – при намокании минвата свои свойства теряет. При этом стоит отметить хорошую пожарную безопасность – этот облицовочный утеплитель негорючий.

Пенополистирол

Пенополистирол изготавливается из жидкого полистирола, который насыщается пузырьками воздуха. Он может продаваться как пластинами, так и в виде круглых гранул.

За счёт закрытоячеистой структуры такой материал меньше боится влаги, но пожаробезопасность существенно ниже, чем у минваты. При высокой температуре пенопласт начинает плавиться и полностью выгорает, а кладка при этом может даже не повредиться.

Керамзит

Насыпные утеплители также подойдет для теплоизоляции при обустройстве трехслойной кладки вместо установки блоков крошка засыпается во внутренние колодцы. В качестве основы выступает керамзит, шлак и любой другой материал, который позволяет создать структуру с большим содержанием воздуха. Такой вариант существенно доступнее, чем использование готовых листов утепляющих материалов, но по эффективности значительно хуже. Это обусловлено низкими показателями теплозащиты керамзита, шлака. Дробленые материалы также гигроскопичны, что подразумевает необходимость обустройства хорошей гидроизоляции – в противном случае вода повышает теплопроводность и разрушает слои кирпича и газобетона.

Выбираем утеплитель для кирпичных стен

При выборе облицовочного утеплителя необходимо познакомиться с рекомендуемым перечнем вариантов, соответствующих СНиП:

  1. Учитываем показатель теплопроводности — слой теплоизоляции должен обеспечить защиту микроклимата помещений при минимальных температурах, свойственных для этого региона. На упаковке производитель должен указать теплоизолирующие характеристики материала, что позволяет высчитать необходимую толщину слоя утеплителя с учетом зимних температур.
  2. Хорошие показатели паропроницаемости – вода, поступающая в утеплитель, не должна накапливаться внутри него. В противном случае его теплоизоляционные качества резко снижаются.
  3. Огнестойкость – также очень важный показатель, который обеспечивает пожарную безопасность, слой утеплителя способен создать огнезащитную прослойку в фасаде здания.

Технология утепления и облицовки стен

Для того чтобы утеплить стены снаружи здания вовсе не обязательно быть профессиональным строителем, главное в точности соблюдать рекомендации.

Подготовка инструмента и материалов

Выбор материалов для утепления дома диктуется местным климатом. Определившись с утеплителем, можно выбирать инструменты – это может быть угольник, строительный уровень, кельма, зубчатая гладилка и пр.

Подготовка стены

Перед началом работ необходимо подготовить фасад к монтажу. Для этого кладка очищается от пыли и грязи, также необходимо заделать трещины и выровнять при необходимости поверхность кладки. После этого мы обрабатываем фасад грунтовкой.

Предварительная очистка фасада

Необходимо позаботиться о выравнивании стен потому, что после монтажа утеплителя получившиеся на месте трещин пустоты могут стать местом деформации утеплителя – для этого достаточно небольшого механического воздействия. Также на ямки и бугорки плотно приклеить утеплитель не получится.

Утепление стены

Технология трехслойной кладки с утеплителем и облицовочным кирпичом содержит следующие этапы:

  1. Выкладываем внутреннюю стену – в этом нет ничего сложного, поскольку технология кладки такая же, как и кладка любой несущей стены. Для нее выбираются либо газобетонные блоки, либо полнотелый кирпич. Толщина к прямой зависит от минимальных зимних температур в местности и может составлять как 1, так и 1,5 кирпича.
  2. Следующий этап – выкладка наружной стены облицовкой. Ее выполняют таким образом, чтобы между стенами образовался зазор – в него вкладывается теплоизоляционный материал. Если используются гранулы, то для них формируются колодцы. Для прочности стены соединяются между собой связями, выполненными из арматуры и высечки. Как вариант, можно сделать кирпичную перевязку через определенные промежутки.
  3. Гидроизоляция – важный этап, который позволит защитить утеплитель от влаги, которая неизбежно проникает в слой кирпича. В качестве изолятора от влаги можно использовать плотную плёнку или рубероид.
  4. Засыпной теплоизоляционный материал высыпают в нишу, как только высота стены достигает 1 м. Если используется рулонный или листовой облицовочный утеплитель, то он крепится к внутренней стене – для этого используются «грибы» с пластиковой шляпкой большого диаметра. Закрепив утеплитель, закрываем его внешней облицовочной кладкой.
  5. Для нормального газообмена необходимо каждые 0,5-1 м оставлять вентиляционные продухи – так называются вертикальные швы между кирпичами, которые намеренно не заполняются раствором.

Как показывает практика, трехслойная кладка позволяет добиться сразу нескольких результатов и существенно улучшает эксплуатацию здания в зимний период.

Сделать ее можно и своими руками, но лучше обратиться к профессионалам, поскольку ошибки в техпроцессе нивелируют все преимущества такого варианта утепления фасада.

Страница не найдена — 1pofasady.ru

Штукатурка

Содержание1 Состав декоративной штукатурки2 Виды и особенности декоративной штукатурки3 Рецепты декоративной штукатурки, которые можно

Покраска

Содержание1 От чего зависит расход краски и как его уменьшить1.1 Подготовка поверхности чтобы снизить

Отмостка

Содержание1 Почему выбирают тротуарную плитку2 Виды плитки для отмостки2.1 Бетонная тротуарная плитка2.2 Клинкерная брусчатка2.3

Покраска

Содержание1 Краткое описание молотковой краски1.1 Где применяется1.2 Плюсы и минусы1.3 Разновидности2 Производители и отзывы3

Материалы

Содержание1 Что это за материал такой?1.1 Плюсы и минусы использования для строительства дома2 Виды2.1

Покраска

Содержание1 Выбираем фасадную краску для бетона2 Какими свойствами должна обладать краска по бетону2.1 Краски

Цоколь

Содержание1 Облицовка цоколя дома2 Варианты цоколя дома3 Материалы для отделки3.1 Штукатурка3.2 Бетон3.3 Камень3.4 Клинкерный

Покраска

Содержание1 Технические характеристики грунтовки гф 0211.1 Что собой представляет гф 0211.2 Достоинства и недостатки1.3

Покраска

Содержание1 Что представляет собой олифа1.1 Характеристики и принцип действия1.2 Плюсы и минусы1.3 Применение1.4 Виды

Покраска

Содержание1 Особенности конструкции и принцип использования2 Назначение фактурного валика3 Разновидности3.1 По материалу3.2 По фактуре3.3

Страница не найдена — 1pofasady.ru

Декор

Содержание1 Что собой представляет архитектурный фасадный декор2 Материалы для изготовления элементов декора2.1 Гипс и

Материалы

Содержание1 Что собой представляет фиброцементные панели1.1 Технология изготовления фиброцементных панелей1.2 Характеристики материала1.3 В чём

Вентфасад

Содержание1 Особенности и преимущества сайдинга блок хаус2 Виды2.1 Виниловый2.2 Металлический2.3 Деревянный2.4 Акриловый3 Общие критерии3.1

Штукатурка

Содержание1 Что такое штукатурка2 Технология нанесения штукатурки на фасад2.1 Ручная2.2 Механизированная3 Выравнивание штукатурки по

Покраска

Содержание1 Что собой представляет грунтовка1.1 Для чего она нужна2 Виды грунтовки по составу2.1 Акриловая2.2

Материалы

Содержание1 Что такое сайдинг под брус2 Разновидности сайдинга под брус в зависимости от материала2.1

Покраска

Содержание1 Виды грунтовки по составу, которые подойдут для грунтования1.1 Акриловый грунт1.2 Алкидный грунт1.3 Адгезионный

Цоколь

Содержание1 Необходимость отделки цоколя2 Варианты цоколя дома3 Виды утепления цоколя3.1 Бескаркасный метод3.2 Утепление под

Декор

Содержание1 Декоративные панели ПВХ2 Виды декоративных панелей2.1 ПВХ2.2 Под кирпич2.3 Под камень2.4 Из дерева3

Покраска

Содержание1 Что собой представляет латексная краска1.1 Состав и свойства2 В чем отличие латексной краски

Страница не найдена — 1pofasady.ru

Покраска

Содержание1 Выбираем фасадную краску для бетона2 Какими свойствами должна обладать краска по бетону2.1 Краски

Утепление

Содержание1 Как утеплить деревянный дом снаружи2 Особенности утепления деревянных построек3 Утепление стен минераловатными плитами4

Штукатурка

Содержание1 Технология штукатурки стен по сетке1.1 Подготовка стен2 Способы крепления разных видов сеток на

Покраска

Содержание1 Сравнительный анализ по составу2 Сравнение по применению3 Вывод3.1 Мнение эксперта Во время строительных

Цоколь

Содержание1 Керамический гранит2 Полезные свойства керамогранита3 Разновидности керамогранитной плитки4 Технология проведения работ по облицовке4.1

Отмостка

Содержание1 Что представляет собой отмостка1.1 Зачем нужна отмостка2 От чего зависит ширина отмостки по

Цоколь

Содержание1 Как работать с натуральным и искусственным камнем2 Виды затирок и их состав3 Обзор

Материалы

Содержание1 Для чего остекляют фасады2 Преимущества и недостатки светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля3 Из

Утепление

Содержание1 Базальтовый утеплитель2 Плюсы и минусы материала3 Сфера применения базальтовой ваты4 Вредна ли базальтовая

Покраска

Содержание1 Что собой представляет грунтовка1.1 Для чего она нужна2 Виды грунтовки по составу2.1 Акриловая2.2

Страница не найдена — 1pofasady.ru

Покраска

Содержание1 Для чего необходимо грунтование бетона1.1 Как это работает1.2 Сфера применения грунта для бетона2

Цоколь

Содержание1 О высоте цоколя1.1 На что влияет высота2 Задачи цокольного возвышения2.1 Изоляция2.2 Влияние отмостки2.3

Покраска

Содержание1 Как выбрать краску для деревянных окон2 Необходимые требования к краске3 Разновидности красок по

Покраска

Содержание1 Технические характеристики грунтовки гф 0211.1 Что собой представляет гф 0211.2 Достоинства и недостатки1.3

Утепление

Содержание1 Преимущества грибковых фиксаторов2 Разновидности дюбелей2.1 Из оцинкованной стали2.2 Из пластика2.3 С термоголовкой3 Размеры

Вентфасад

Содержание1 Металлические кассеты для фасада2 Что такое фасадная кассета?2.1 Преимущества2.2 Недостатки3 Облицовочные панели из

Цоколь

Содержание1 Для чего необходим гидробарьер между фундаментом и кирпичной кладкой цоколя1.1 Промерзание и разрушение

Утепление

Содержание1 Что представляет собой фасадное остекление2 Преимущества замены холодного остекления теплым2.1 Увеличение жилого пространства2.2

Утепление

Содержание1 Керамзит: свойства утеплителя2 Технологии производства керамзита3 Недостатки утепления стен керамзитом4 Преимущества керамзита в

Покраска

Содержание1 Что собой представляет полиуретан2 Краска для бетона на основе полиуретана2.1 Преимущества и недостатки3

Кирпичная кладка с утеплителем и облицовкой

Автор Евгения На чтение 27 мин. Опубликовано

Кирпичная кладка с утеплителем и облицовкой

Стена дома в три слоя с облицовкой кирпичем

Облицовка фасада кирпичем популярна при строительстве частных домов, отлично смотрится и долговечная. Стены, облицованные кирпичем, чаще делают трехслойными, чтобы обеспечить необходимое теплосбережение. Первым слоем является несущая стена, вторым — утеплитель, а третьим — самонесущий слой облицовочного кирпича, который опирается на тот же фундамент, что и основная стена.

При создании трехслойной стены всегда возникает ряд вопросов, например:

Какой утеплитель выбрать?

Нужен ли вентиляционный зазор над утеплителем (влечет дополнительное уширение цоколя)?

  • Как связать несущую стену, утеплитель, и фасадное оформление?
  • Обоснованные ответы на эти и другие вопросы имеются в проектной документации, в соответствии с которой необходимо вести строительство. Для контроля работ или для выполнения их своими руками нужно ознакомиться с конструкцией стены облицованной кирпичем и нюансами ее строительства.

    Рассмотрим подробнее основные моменты строительства трехслойных стен облицованных кирпичем.

    На что обратить внимание

    Трехслойная стена по сравнению с однослойной, например, из блоков поризованной керамики, имеет недостатки, основные из которых:

    • Возможно увлажнение стены при нарушении технологии строительства или разрушении слоев.
  • У обычных утеплителей минеральной ваты и пенополистиролов долговечность меньше чем у основы и облицовки примерно в 3 раза. Такой утеплитель должен меняться с разрушением фасада.
  • Несущая стена выполняется чаще из полнотелого кирпича или малоформатных бетонных блоков, тогда ее толщина должна быть не менее:
    — для одноэтажных зданий — 18 — 24 см.
    — для 2 — 3 этажных зданий — от 29 см.

    Также несущую стену можно выполнить из более легких материалов — газобетонов, керамзитобетонов и т.п. Применяются малоформатные блоки плотностью от 700 кг/м куб и больше. Толщина несущей стены определяется проектом, исходя из необходимой прочности, но обычно в пределах 25 — 50 см. Но с несущей стеной из облегченных пористых материалов возникают проблемы влагонакопления (см. ниже).

    Типичная схема трехслойной стены с несущей стеной из кладки в два кирпича 24 см шириной (1), с утеплителем из жестких минераловатных плит (2), на фундаменте (3), вентиляционным зазором и гибкими стеклопластиковыми связями (4), с облицовкой из клинкерного кирпича (5) с вентиляционными отверстиями в швах в нижней части (6).

    Какое утепление применяется

    В качестве утепления возможно использование:

    • пенополистиролов (ЭППС, ППС, ПСБ), которые отличаются высоким сопротивлением движению пара, фактически выступают пароизоляторами.

    минеральных ват, как низкой плотнсоти 30 — 50 кг/м куб, так и жестких плит плотностью 80 — 120 кг/м куб, которые наклеиваются на несущую стену также как и пенополистиролы;

    пеностеклом, выступающим как абсолютный пароизолятор;

  • газобетоном низкой плотности 100 — 200 кг/м куб. Это относительно новый утеплитель, который имеет теплоизоляционные качества на уровне минеральной ваты (коэффициент теплопроводности 0,5 — 0,6 Вт/моК ) и низкое сопротивление движению пара — 0,28 мг/(м*год*Па).
  • Первые два утеплителя дешевые, считаются традиционными, в основном применяются при утеплении частных домов. Но они предают многослойной стене главный недостаток — слишком маленький срок службы — 25 — 35 лет. По истечении которого, утеплитель нужно менять, что для трехслойной стены не дешево.

    Последние два без этого недостатка, пеностекло называют »вечным», а автоклавный газобетон представляет из себя пористый камень, его прогнозируемый срок службы сравним с кирпичем. Причем в отличие от дорогого пеностекла у газобетона доступная цена. Но популярность этого утеплителя пока еще маленькая.

    Плиты из газобетона толщиной до 10 см наклеивают на несущую стену и дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями 1- 2 шт. на одну плиту. Из плит толщиной более чем 10 см делают кладку на клею рядом с несущей стеной с опорой на фундамент, при этом возможен непродуваемый технологический зазор со стеной 2 — 10 мм.

    Вопрос вентиляционного зазора в несущей стене

    У слоя минеральной ваты или газобетона паропроницаемость будет больше чем у несущей стены, но меньше чем у облицовки кирпичем. Если между утеплителем и облицовкой не оставлять вентиляционный зазор,

    то нарушится основной принцип строительства многослойных стен — наружный слой должен быть более паропроницаем. В стене в холодный период будет накапливаться влага с последствиями:
    — значительное уменьшение теплосберегающих свойств стены;
    — сокращение срока службы, разрушение материалов.

    Если же над слоем утеплителя будет вентиляционный зазор шириной 3 см, по которому снизу вверх движется воздух, то накопления влаги не произойдет.

    Наглядно на графиках, согласно теоретическим расчетам на ЭВМ, представлено накопление влаги по месяцам в трехслойной стене. Несущая стена — керамзитобетон слоем 25 см, утеплитель — минеральная вата 12 см, облицовка — керамический кирпич 12 см. Регион — Санкт-Петербург.

      первый график для стены с облицовкой кирпичем без вент. зазора.

    второй — вместо кирпича применена минеральная штукатурка слоем 1 см, увлажнение в несколько раз меньше.

  • третий — между минеральной ватой и облицовкой из кирпича имеется вентиляционный зазор, накопления влаги не происходит.
  • На практике влага по утеплителю стекает вниз, накапливается, идет через щели, ее можно сливать со стены пробурив отверстие…

    Если применять пенополистирол плотностью выше 35 кг/м куб слоем обычной толщины, то надобность в вентиляционном зазоре отпадает, накопление влаги не происходит, вследствие минимального движения пара.

    Но если несущая стена будет из пористых, паропрозрачных материалов, (газобетона и подобных), то в ней возможно подувлажнение в точке росы при любой констуркции фасада (точка росы будет находиться в основном в стене, ввиду повышенной теплоизоляции ее материала). Поэтому изнутри несущую стену из легких пористых материалов, обязательно защищают слоем пароизоляции. Но такая конструкция более дорогая и проблемная, поэтому пористые конструкционные материалы лучше применять в однослойных стенах.

    Нужно отметить, что однослойная стена, например, из газобетона или поризованной керамики лишена подобных проблем. Как построить теплую однослойную стену

    Толщина утеплителя выбирается в соответствии с расчетом по необходимому сопротивлению теплопередаче стены, обычно находится в пределах 7 – 12 см, для пеностекла — до 15 см.

    Какую конструкцию трехслойной стены выбрать

    Для регионов с холодными зимами в случае применения паропрозрачных утеплителей минеральная вата или газобетон 100 кг/м куб наличие вентиляционного зазора в стене является обязательным, для обеспечения ее нормального состояния.

    При этом вентиляционный зазор остается открытым под кровлей, а в нижней части стены для подачи воздуха оставляют незаполнеными вертикальные швы между кирпичами, применяют щелевой кирпич, таким образом, чтобы площадь отверстий была не менее 75 см кв. на 20 метров кв. кладки.

    Минеральная вата плотностью до 80 кг/м кв. должна закрываться ветрозащитной супердиффузионной мембраной, которая препятствует продуванию ее слоя воздухом. Мембрана и слои ваты крепятся тарельчатыми дюбелями 10 шт. на м кв. в несущую стену.

    ППС, газобетон, возводят с применение клея, в соответствии с рекомендациями выше. Дополнительная фиксация обычно 3 — 5 пластиковых дюбелей на метр квадратный.

    В трехслойной стене рекомендуется применять кладочную сетку, которой связываются все слои (и кирпичная облицовка).
    При этом шаг установки сетки по вертикали — 500 — 600 мм, по размерам плиты утеплителя (можно меньше). Если применяются стеклопластиковые связи, то их количество не должно быть меньше 4 шт. на метр кв., а шаг установки по горизонтали не более 500 мм., возле проемов, на углах шах установки связей уменьшается, до 8 шт. на м. кв.

    Кирпичная облицовка армируется кладочной сеткой с шагом по вертикали не более 1,2 метра, с заводкой сетки в несущую стену.

    Двери и окна располагают по глубине стены напротив границы утеплитель-несущая стена. В таком случае достигается лучшая экономия тепла на проемах, а также уменьшается риск запотевания стекол.

    Выводы

    Сейчас автоклавный газобетон низкой плотности теснит минеральную вату, ввиду того что он более экологичный и долговечный.

    Применение газобетонных утепляющих панелей в трехслойной стене облицованной кирпичем и несущей стеной из тяжелых материалов представляется оптимальным. Но с этим утеплителем желательно делать вентиляционный зазор, так как сам материал восприимчив к увлажнению.

    Применение тяжелых материалов для несущей стены избавляет от проблем с накоплением влаги в толще стены. Несущая стена из газобетонов высокой плотности должна ограждаться паробарьером изнутри при любой конструкции двух или трехслойной стены.

    Минераловатные плиты лучше применить большой плотности, от 80 кг/м куб, без ветрозащитной мембраны, которая также является »слабым звеном» в конструкции, если учитывать ее неразборность.

    Сократить затраты на строительство, уменьшить толщину стены можно если применить пенополистиролы для утепления без вент. зазора. Также у них меньший коэффициент теплопроводности, они могут применяться более тонким слоем, что в итоге даст экономию толщины до 5 – 8 см. Дополнительная экономия – кладка фасадного кирпича на ребро, толщиной слоя в 6 см. Но здесь требуются увеличение количества связей.

    Применение в трехслойной стене пенополистиролов и минеральной ваты с низкой плотностью представляется неоправданной экономией.

    Тонкости кирпичной кладки с утеплителем внутри

    Один из способов улучшить показатели теплоизоляции возводимых стен – использовать кирпич с утеплителем внутри. Это также поможет сэкономить на объеме используемых стройматериалов и понизить уровень шума в жилище. Снаружи постройка будет иметь презентабельный вид благодаря использованию для облицовки специальных сортов кирпича.

    Выбор утеплителя

    Наилучшими эксплуатационными качествами будет обладать слоистая кладка с использованием эффективного внутреннего утеплителя. К нему предъявляется ряд требований. Во-первых, в соответствии с нормами пожарной безопасности, материал должен быть негорючим. Во-вторых, он должен обладать теплопроводностью, достаточной для защиты внутренних помещений при наиболее низких зимних температурах, характерных для местности. Значение этого параметра указывается на упаковке или в прилагаемой документации. При сравнении с температурными минимумами региона можно определить, насколько толстый слой утеплителя потребуется. Также необходимо, чтобы материал хорошо пропускал пар. В противном случае капельки воды будут накапливаться в его толще, а это понижает теплопроводность.

    Минеральная вата

    Постройки утепляют разными материалами, имеющими в составе минеральные волокна. Производят их посредством центрифугирования базальта или стекла, прежде подвергнутых плавке. Привлекательными эти материалы делают огнестойкость и отличные теплоизоляционные свойства. Последние обусловлены пористой структурой утеплителя. Единственный недостаток минваты – восприимчивость к сырости. Из-за этого при монтаже придется позаботиться об организации гидроизоляционного слоя.

    Пенополистирол

    Его применяют как в листовом виде, так и в форме сыпучих гранул. Огнестойкостью он не обладает. При попадании на стенку открытого огня пенополистирол плавится, после инцидента жилище потребует реставрации с заменой наружного слоя кирпича. Вещество невосприимчиво к сырости. Еще одно его преимущество – легкость: благодаря этому его используют, когда нельзя перегружать фундамент здания.

    Насыпные утеплители

    В колодцевой кладке с утеплителем иногда применяют насыпание в лакуны керамзита или шлака. Такой ход привлекает простотой организации и дешевизной самого материала. Однако по теплоизоляционным свойствам данные вещества уступают минвате и вспененному полистиролу. Шлаковые насыпи, помимо этого, впитывают много воды, что также не способствует улучшению эксплуатационных качеств.

    Пенополистирол в сыпучем виде хорош тем, что обладает минимальной гигроскопичностью.

    Виды кладки стен с утеплителем внутри

    Кирпичная кладка с утеплителем внутри может быть организована одним из двух способов. При колодцевом методе материал закладывают в узлы, образованные несущими стенами и перемычками. Используют также способ кладки, когда утепление выкладывается сплошным слоем.

    Облегченная колодцевая кладка

    В основе такой конструкции – пара кирпичных стенок, параллельных друг другу и находящихся на расстоянии 0,15-0,3 м. В некоторых местах их соединяют между собой горизонтальными поверхностями, состоящими из одного ряда теплоизоляционного кирпича. Обустраиваться они могут с разной частотой (через каждые 0,7-1,2 м вертикальной плоскости). Промежутки от одной перегородки до другой заполняются утеплением. Как правило, для этого используются сыпучие материалы – щебень, керамзит или песок. Наполнив колодец до половины, насыпь нужно утрамбовать, чтобы частицы располагались плотнее. Некоторые типы утеплителей полагается обмазывать бетонным раствором и защищать от усадки специальной армировочной конструкцией. Оставлять голые колодцы в верхней части строения нельзя – их необходимо закрыть несколькими рядами выложенных кирпичей. Допустимо обустраивать в толще стены воздушную прослойку. Это могут быть узкие полосы пустых участков между стенами (не шире 5-7 см). Они предотвращают скапливание влаги в утеплителе. Рекомендуется делать толщину прослойки равной 2 см.

    Устройство трехслойной стеновой конструкции

    Конструкция трехслойной стены из кирпича с утеплителем предполагает наличие зазора между внутренним (несущим) и фасадным рядами. Через некоторые промежутки их соединяют армирующими металлическими элементами. В образовавшийся зазор прокладывают слой утепления. При такой конструкции внутренний слой может быть также газобетонным или выполненным из шлакоблоков. Он реализует несущую функцию для кровли, а также для перегородок между этажами. По толщине многослойная кладка стен в 640 с утеплителем практикуется чаще всего. Но показатель может отличаться в большую или меньшую сторону.

    Наружная стена выполняет облицовочную функцию, создает привлекательный внешний вид, а также защищает утепляющий материал от факторов внешней среды, негативно влияющих на его эксплуатационные качества. Ее делают из специальных декоративных сортов кирпича.

    Необходимые инструменты и материалы

    Перед тем как начать кладку кирпичных стен с утеплителем необходимо приготовить чертеж, где указывается взаимное расположение элементов, основные габариты и расстояния. Также нужно запастись достаточным количеством утеплителя. Можно воспользоваться таблицей теплопроводностей основных материалов. Чем больше значение этого параметра, тем толще должен быть слой утеплителя.

    Также для проведения работ понадобятся следующие инструменты:

    • армирующая сетка;
    • емкость для смеси;
    • гидроизоляция из рулонных битумных материалов;
    • строительные анкерные болты;
    • уровень;
    • инструмент для шпатлевки;
    • кельма;
    • отвес.

    Необходимо запастись кирпичом для возведения самих стеновых конструкций. При трехслойной кладке фасадная часть делается из специальных облицовочных сортов.

    Технология строительства стен с утеплителем внутри

    Сначала на фундамент укладывают гидроизоляционную отсечку, предотвращающую намокание утепляющего слоя. Размечают границы основания и производят кладку внутренней стенки. В качестве материала используется полнотелый кирпич. Способ работы традиционный для стен несущего типа. Если работы производятся в регионе с холодными зимами, конструкцию можно сделать более толстой (в полтора кирпича).

    Когда высота несущей части достигнет примерно метра, начинают выкладку наружной стены с облицовочным слоем. При этом соблюдают указанные в чертеже расстояния. Между двумя стенами должно оставаться пространство, куда будут насыпать или крепить утеплитель. Соединяться они могут кирпичными перемычками либо арматурно-анкерными связками.

    Смонтировав связующие компоненты, производят засыпку или закрепление утеплителя. Если используются материалы в листовой форме, их устанавливают в зазор, а затем скрепляют с несущей стенкой посредством дюбельных гвоздей с пластмассовыми шляпками. Установив утеплитель, продолжают выкладку следующих рядов обеих стен на высоту 0,6-1,2 м. После этого снова организуют перемычки и размещение теплоизоляционного материала. Так продолжают до достижения стенами требуемой высоты.

    Трехслойные утепленные стены хорошо подходят для местностей с холодными зимами. Снаружи такое здание выглядит как сплошная кирпичная стена. Использование облицовочных пород освобождает от необходимости в покраске или ином дополнительном покрытии.

    Эффективный утеплитель между стеной и облицовочным кирпичом

    Теплопотери являются серьезной проблемой для любого жилого дома. Потеря тепла осуществляется через дверные и оконные проемы, крышу, фундамент и, конечно, стены. Суммарно именно стены обеспечивают максимальный отток тепла из помещения, поэтому различные технологии, которые могли бы сократить затраты на обогрев, пользуются спросом. Проще всего грамотно утеплить фасад — сделать это с помощью облицовочного утеплителя.

    Характерные особенности кирпичных стен

    По своим свойствам кирпич отличается от других строительных материалов. Стоит отметить следующее:

    1. Кирпичи могут быть как полно-, так и пустотелыми — выбор материала напрямую зависит от от эксплуатационных факторов: средняя температура в регионе, нагрузка на фундамент, выбранный вариант теплоизоляции.
    2. Также учитывается формат кладки кирпича. Самый распространенный вариант — это сплошная кладка, такой способ наиболее простой. Более сложный вариант — колодцевая кладка — в этом случае из кирпичей выполняют так называемые воздушные карманы, именно в них и закладывается утепляющий материал.
    3. Как вариант, теплоизоляционный материал может укладываться между двумя слоями строительного материала. Такая многослойная конструкция состоит из несущей стены из пеноблоков, слоя теплоизоляции и облицовочного слоя — воздушное пространство между теплоизоляцией и облицовочным слоем обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха.
    4. Поскольку кирпич обладает хорошими шумоизолирующими свойствами, то дополнительная шумоизоляция для кирпичного фасада не нужна.

    Преимущества утепления между блоком и кирпичом

    Основное преимущество трехслойной кладки с облицовочным утеплителем под облицовочным кирпичом состоит в экономичности — стоимость дома из газобетонных блоков с обкладкой из кирпича будет существенно дешевле, чем здание выполненное полностью из этого строительного материала. При этом внешний вид такого дома остаётся на высоте, а вложения минимальны.

    Что касается эксплуатационных характеристик, то можно отметить:

    • хорошая звукоизоляция;
    • длительный срок службы;
    • прочное здание;
    • визуальная эстетика.

    Стоит уточнить, что все эти преимущества доступны только в том случае, если укладка стройматериалов выполнена правильно, в противном случае в воздушном проеме будет скапливаться конденсат, что приведет к скорому разрушению кладки и утеплителя из-за температурного расширения жидкости.

    Виды теплоизоляционных материалов

    На рынке можно приобрести следующие варианты утепляющих материалов:

    Минеральная вата из минеральных волокон отличается хорошими теплосберегающими свойствами. Методика изготовления представляет собой разбивание расплавленных минералов — это может быть как стекло, так и шлак или базальт. Приготовленный в центрифуге материал из тонких минеральных нитей отличается низкой плотностью и фактически представляет собой воздушную подушку, которая отличается низким уровнем теплопередачи. Именно воздух препятствует проникновению холода через слой теплоизоляционного материала. Что касается свойств минеральной ваты, то она демонстрирует хорошие теплосберегающие характеристики, но только в сухом состоянии — при намокании минвата свои свойства теряет. При этом стоит отметить хорошую пожарную безопасность — этот облицовочный утеплитель негорючий.

    Пенополистирол изготавливается из жидкого полистирола, который насыщается пузырьками воздуха. Он может продаваться как пластинами, так и в виде круглых гранул.

    За счёт закрытоячеистой структуры такой материал меньше боится влаги, но пожаробезопасность существенно ниже, чем у минваты. При высокой температуре пенопласт начинает плавиться и полностью выгорает, а кладка при этом может даже не повредиться.

    Насыпные утеплители также подойдет для теплоизоляции при обустройстве трехслойной кладки вместо установки блоков крошка засыпается во внутренние колодцы. В качестве основы выступает керамзит, шлак и любой другой материал, который позволяет создать структуру с большим содержанием воздуха. Такой вариант существенно доступнее, чем использование готовых листов утепляющих материалов, но по эффективности значительно хуже. Это обусловлено низкими показателями теплозащиты керамзита, шлака. Дробленые материалы также гигроскопичны, что подразумевает необходимость обустройства хорошей гидроизоляции — в противном случае вода повышает теплопроводность и разрушает слои кирпича и газобетона.

    Выбираем утеплитель для кирпичных стен

    При выборе облицовочного утеплителя необходимо познакомиться с рекомендуемым перечнем вариантов, соответствующих СНиП:

    1. Учитываем показатель теплопроводности — слой теплоизоляции должен обеспечить защиту микроклимата помещений при минимальных температурах, свойственных для этого региона. На упаковке производитель должен указать теплоизолирующие характеристики материала, что позволяет высчитать необходимую толщину слоя утеплителя с учетом зимних температур.
    2. Хорошие показатели паропроницаемости — вода, поступающая в утеплитель, не должна накапливаться внутри него. В противном случае его теплоизоляционные качества резко снижаются.
    3. Огнестойкость — также очень важный показатель, который обеспечивает пожарную безопасность, слой утеплителя способен создать огнезащитную прослойку в фасаде здания.

    Технология утепления и облицовки стен

    Для того чтобы утеплить стены снаружи здания вовсе не обязательно быть профессиональным строителем, главное в точности соблюдать рекомендации.

    Подготовка инструмента и материалов

    Выбор материалов для утепления дома диктуется местным климатом. Определившись с утеплителем, можно выбирать инструменты — это может быть угольник, строительный уровень, кельма, зубчатая гладилка и пр.

    Подготовка стены

    Перед началом работ необходимо подготовить фасад к монтажу. Для этого кладка очищается от пыли и грязи, также необходимо заделать трещины и выровнять при необходимости поверхность кладки. После этого мы обрабатываем фасад грунтовкой.

    Необходимо позаботиться о выравнивании стен потому, что после монтажа утеплителя получившиеся на месте трещин пустоты могут стать местом деформации утеплителя — для этого достаточно небольшого механического воздействия. Также на ямки и бугорки плотно приклеить утеплитель не получится.

    Утепление стены

    Технология трехслойной кладки с утеплителем и облицовочным кирпичом содержит следующие этапы:

    1. Выкладываем внутреннюю стену — в этом нет ничего сложного, поскольку технология кладки такая же, как и кладка любой несущей стены. Для нее выбираются либо газобетонные блоки, либо полнотелый кирпич. Толщина к прямой зависит от минимальных зимних температур в местности и может составлять как 1, так и 1,5 кирпича.
    2. Следующий этап — выкладка наружной стены облицовкой. Ее выполняют таким образом, чтобы между стенами образовался зазор — в него вкладывается теплоизоляционный материал. Если используются гранулы, то для них формируются колодцы. Для прочности стены соединяются между собой связями, выполненными из арматуры и высечки. Как вариант, можно сделать кирпичную перевязку через определенные промежутки.
    3. Гидроизоляция — важный этап, который позволит защитить утеплитель от влаги, которая неизбежно проникает в слой кирпича. В качестве изолятора от влаги можно использовать плотную плёнку или рубероид.
    4. Засыпной теплоизоляционный материал высыпают в нишу, как только высота стены достигает 1 м. Если используется рулонный или листовой облицовочный утеплитель, то он крепится к внутренней стене — для этого используются «грибы» с пластиковой шляпкой большого диаметра. Закрепив утеплитель, закрываем его внешней облицовочной кладкой.
    5. Для нормального газообмена необходимо каждые 0,5-1 м оставлять вентиляционные продухи — так называются вертикальные швы между кирпичами, которые намеренно не заполняются раствором.

    Как показывает практика, трехслойная кладка позволяет добиться сразу нескольких результатов и существенно улучшает эксплуатацию здания в зимний период.

    Сделать ее можно и своими руками, но лучше обратиться к профессионалам, поскольку ошибки в техпроцессе нивелируют все преимущества такого варианта утепления фасада.

    Слоистая кладка

    В некоторых новых построенных зданиях утеплитель размещается центрально (в середине) в ограждающей конструкции. При таком варианте утеплитель очень хорошо защищен от механического повреждения и имеется больше возможностей для оформления фасадов. Однако, риск возникновения ущерба вследствие влажности намного выше, чем при внешнем утеплении, поэтому структуру слоев следует тщательно спланировать и выполнять без дефектов.

    Эта конструкция состоит из трех слоев: несущей стены, стены из облицовочного материала и утеплителя, который расположен между ними. Несущая и облицовочная стены опираются на один фундамент. Наружный слой чаще всего выполняют либо из облицовочного кирпича, либо из строительного с последующим оштукатуриванием, покрытием искусственным камнем, клинкерной плиткой и пр.

    Преимущества

    • красивый и респектабельный внешний вид при использовании дорогостоящих облицовочных материалов;
    • высокая долговечность при условии правильного проектирования и квалифицированного монтажа конструкции.

    Недостатки

    • большая трудоемкость возведения;
    • малая воздухопроницаемость;
    • возможность конденсации влаги между разнородными слоями такой стены.

    Очень важно, чтобы все слои конструкции сочетались друг с другом по паропроницаемости. Сочетаемость определяется только расчетом системы в целом.

    Недооценка этого обстоятельства может привести к накоплению влаги во внутренней части стен. Это создаст благоприятную среду для развития плесени и грибка. Утеплитель от возможного образования конденсата будет намокать, что сократит срок службы материала и существенно снизит его теплозащитные свойства. Ограждающая конструкция станет промерзать, что приведет к неэффективности утепления и может вызвать ее преждевременное разрушение.

    Виды конструкций

    Типовые решения устройства слоистых кладок можно разделить на два вида: с устройством воздушного зазора и без него.

    Устройство воздушного зазора позволяет более эффективно удалять влагу из конструкции, так как избыточная влага из несущей стены и утеплителя будет сразу уходить в атмосферу. При этом воздушный зазор увеличивает общую толщину стен, а, следовательно, и фундамента.

    Утеплитель внутри кладки стен

    В той или иной степени проблема паропереноса актуальна для слоистой кладки с утеплителем любого типа.

    Утепление конструкции минеральной ватой является наиболее предпочтительным. В таком случае появляется возможность устроить воздушный зазор между утеплителем и наружной стенкой для лучшего вывода влаги из несущей стены и утеплителя.

    Для слоистых кладок следует применять полужесткий минераловатный плитный утеплитель. Это позволит, с одной стороны, хорошо заполнить все дефекты в кладке, создать сплошной слой теплоизоляции (плиты можно немного «поджать», избежав щелей). С другой стороны, такие плиты будут сохранять геометрическую целостность (не давать усадку) на протяжении всего срока службы.

    Определенные сложности в применении пенополистирола в слоистых кладках вызваны низкой паропроницаемостью этого материала.

    Трехслойная кирпичная кладка с утеплителем

    1. Внутренняя часть кирпичной стены
    2. Минеральная вата
    3. Наружная часть кирпичной стены
    4. Связи

    Традиционным материалом для внутренней части стен является полнотелый красный керамический кирпич. Кладка обычно выполняется на цементно-песчаном растворе в 1,5-2 кирпича (380-510 мм). Наружная стенка обычно выполняется из лицевого кирпича толщиной 120 мм (в полкирпича).

    Продухи

    В случае устройства системы с воздушным зазором шириной 2-5 см для его вентиляции устраиваются продухи (отверстия) в нижней и верхней частях стены, через которые парообразная влага удаляется наружу. Размер таких отверстий принимается из расчета 75 см 2 на 20 м 2 поверхности стены.

    Верхние вентиляционные продухи располагают у карнизов, нижние — у цоколей. При этом нижние отверстия предназначаются не только для вентиляции, но и для отвода воды.

    1. Воздушный зазор 2 см
    2. Нижняя часть здания
    3. Верхняя часть здания

    Для осуществления вентиляции прослойки в нижней части стен устанавливают щелевой кирпич, положенный на ребро, или в нижней части стен укладывают кирпич не вплотную друг к другу, а не некотором расстоянии друг от друга, и образовавшийся зазор не заполняют кладочным раствором.

    Установка связей

    Внутренняя и наружная части трехслойной кирпичной стены связываются между собой специальными закладными деталями — связями. Они выполняются из стеклопластика, базальтопластика или стальной арматуры диаметром 4,5–6 мм. Предпочтительнее использовать связи из стеклопластика или базальтопластика из-за большей теплопроводности стальных связей.

    Эти связи также выполняют функцию крепежа плит утеплителя (утеплитель просто
    накалывают на них). Их устанавливают в процессе кладки в несущую стену на глубину
    6—9 см с шагом 60 см по горизонтали и 50 см по вертикали из расчета в среднем 4 штыря на
    1 м 2 .

    Для обеспечения равномерного вентилируемого зазора по всей площади утеплителя на стержни крепят фиксирующие шайбы.

    Часто вместо специальных связей используют загнутые арматурные стержни. Помимо связей наружную и внутреннюю стенки кладки можно связывать стальной арматурной сеткой, уложенной через 60 см по вертикали. При этом для устройства воздушного зазора применяется дополнительное механическое крепление плит.

    Плиты утеплителя устанавливают с перевязкой швов вплотную друг к другу, чтобы между отдельными плитами не было щелей и зазоров. На углах здания создают зубчатое зацепление плит, чтобы избежать образования мостиков холода.

    Технология кладки с утеплителем

    • Кладка облицовочного слоя до уровня связей
    • Монтаж теплоизоляционного слоя, чтобы верх его был выше облицовочного слоя на 5-10 см
    • Кладка несущего слоя до следующего уровня связей
    • Установка связей, протыкая их через утеплитель

    если горизонтальные швы несущего и облицовочного слоев стены, в которых ставятся связи, не совпадают более, чем на 2 см в несущем слое кирпичной кладки, связи размещают в вертикальном шве

  • Кладка по одному ряду кирпича в несущей части стены и облицовочном слое
  • Кирпичная кладка с утеплителем и облицовкой: возможные варианты

    Сегодняшние экономические реалии не позволяют расточительно относиться к любым ресурсам, а строительные нормы требуют просто неимоверных расходов при возведении кирпичных стен, чтобы их энергоэффективность была на должном уровне.

    Поэтому для любого строителя давно стал очевиден такой вариант, как кирпичная кладка с утеплителем, иначе полутораметровые стены просто окажутся не по карману заказчику, а более тонкие считаются ГОСТами неэффективными.

    Утепление стен позволяет экономить на стройматериалах и повышает общую энергоэффективность строения.

    Варианты утепления кирпичных стен

    Использование колодезной кладки позволяет утеплять стены сыпучими утеплителями.

    Если мы говорим о кирпичных стенах, то вариантов их утепления существует масса, но все их можно разделить на три группы по признаку расположения:

    1. Внутреннее расположение. Утеплитель монтируют на стену внутри помещения.
    2. Утепление стен между кирпичной кладкой. Теплоизоляционный материал располагают между слоями кирпича.
    3. Внешнее, или фасадное утепление. Тут есть варианты: мокрый, когда утеплитель монтируют на стену и покрывают штукатуркой, и сухой, когда используют навесные фасадные конструкции.

    Давайте вкратце рассмотрим эти варианты.

    Внутреннее расположение

    Теплоизолятор обычно монтируют между профилем, на который впоследствии навешивают обшивку из гипсокартона или других материалов.

    Это самый неэффективный и даже вредный способ, так как он отсекает несущие конструкции от отопления, что приводит к целому ряду негативных последствий. Единственное оправдание для такого способа утепления кирпичной стены изнутри — это невозможность других вариантов.

    Вот список недостатков внутреннего расположения утеплителя:

    • Внешние стены, которые являются основными несущими конструкциями здания, оказываются отсечены от системы отопления, в результате чего промерзают полностью, что приводит к преждевременному износу и старению материалов;
    • Кирпичная кладка имеет ограниченный ресурс циклов замерзания-оттаивания, а оказавшись за пределами отапливаемой зоны, она этот ресурс вырабатывает намного быстрее;
    • Внутреннее расположение смещает точку росы, что приводит к выпадению конденсата прямо на поверхности стены или в толще утеплителя, как результат — грибок, плесень, коррозия и другие неприятности;
    • Уменьшается полезный внутренний объем помещений;
    • На стены становится трудно навешивать мебель и другие аксессуары.

    Это далеко не полный список, но его вполне достаточно, чтобы убедиться в несостоятельности данного метода утепления. Конечно, работать внутри помещения удобнее и комфортнее, цена работы падает, но это слабое оправдание для нарушения строительных аксиом.

    Совет!
    Конечно, утеплить стену многоэтажного дома на большой высоте своими руками – непросто, но лучше потратиться один раз на монтажников-профессионалов, чем потом мучиться на протяжении лет.

    Междуслойное расположение

    На фото наглядно показана схема расположения слоев.

    Это достаточно эффективный способ расположения теплоизоляции.

    Однако и тут есть некоторые моменты, на которые следует указать:

    • Осуществить такое утепление возможно только на этапе строительства, так как иначе это будет слишком дорогим и неоправданно трудоемким занятием;
    • Все работы должны быть проведены просто идеально, так как возможности демонтировать и переделать у вас не будет;
    • Ремонт или замена утеплителя весьма затруднены, если не сказать невозможны.

    Если вас не пугает этот список, тогда идем дальше. Как выбрать утеплитель под кирпичную кладку? Здесь есть несколько вариантов: сыпучие материалы, твердые плиты и минеральная вата.

    Первый способ самый дешевый, но и самый неэффективный. Кроме того он достаточно трудоемкий, так как требует колодезных кладок и других нюансов. Также имеется опасность отсыревания сыпучего утеплителя и потери его теплоизоляционных качеств.

    При выборе плитного утеплителя, вы должны руководствоваться такими принципами: материал обязан иметь низкую гигроскопичность, а лучше быть гидрофобизирован, а также он должен хорошо держать форму. Ну и, естественно, иметь длительный срок эксплуатации.

    Под эти требования подходит несколько материалов: пенопласт, пенополистирол, пеностекло, плотная базальтовая вата.

    Использование минеральной ваты для внутреннего утепления кирпичной кладки.

    Также стоит сказать про еще одно правило: утеплитель располагается как можно ближе к внешнему слою. То есть вы строите стену, используя строительный кирпич из керамики или двойной силикатный кирпич М 150, утепляете ее слоем теплоизоляции в соответствии с правилами монтажа того или иного материала, а затем выкладывает облицовочный слой кладки в полкирпича. Такая инструкция является наиболее верной.

    Важно!
    При использовании минеральной ваты советуют оставлять небольшой зазор в 1 – 2 сантиметра между утеплителем и облицовочным слоем кирпича.
    Это позволит выводить влагу из утеплителя по тому же принципу, что и в вентилируемом фасаде.

    Из всех перечисленных материалов самым подходящим является экструдированный пенополистирол, так как этот материал:

    • не боится влаги,
    • не впитывает ее,
    • достаточно прочен на сжатие,
    • не боится вредителей,
    • биологической или электрохимической коррозии,
    • имеет длительный срок годности.

    Внешнее утепление

    Утеплитель можно расположить под панелями сайдинга или другой облицовкой.

    Фасадное утепление представляется наиболее приемлемым.

    1. Во-первых, его можно произвести как в процессе строительства, так и на старую стену.
    2. Во-вторых, это достаточно простая процедура, которая не требует особых навыков и умений.
    3. В-третьих, внешнее расположение теплоизоляции наиболее приемлемо с точки зрения теплофизики, так как не смещает точку росы внутрь конструкции.

    Наконец, вы всегда имеете доступ к теплоизоляционному слою, и можете его заменить или произвести любой локальный ремонт.

    Наружное утепление стены пенопластом.

    При фасадном утеплении используют два основных метода: мокрый и сухой. Первый предполагает расположение утеплителя под слоем фасадной штукатурки или шпаклевки, которая наносится мокрым способом.

    Второй метод подразумевает использование навесных фасадных конструкций, таких как сайдинг, блокхауз или вентилируемый фасад классического исполнения.

    Монтаж вентилируемого фасада.

    Каждый из перечисленных методов имеет недостатки и преимущества, но в целом мокрый метод более популярен, так как проще выполняется и дешевле стоит. С другой стороны, вентилируемый фасад более долговечен и позволяет производить любой локальный ремонт путем замены одной панели или плиты утеплителя.

    Вывод

    Основным фактором при утеплении стен является расположение утеплителя. Внутреннее не представляется приемлемым, а вот внутристенное позволяет сохранить внешнюю эстетику и тектонику кирпичной кладки, что для многих ценителей важно. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

    вент зазор, пирог стены из газобетона с облицовкой кирпичом, оконных проемов

    Газобетон – материал особенный, благодаря пористой структуре, коэффициент его теплопроводности приближен по этому показателю к нарезанной поперёк волокон хвойной древесине. Это свойство повышает теплоэффективность ограждающих конструкций, но оно же является и ахиллесовой пятой, так как ячеистый материал неизбежно становится гигроскопичным и требует принятия соответствующих мер.

    Идеальный вариант защиты — кирпич, который нередко используют для отделки фасадов. Обсудим особенности облицовки кирпичом дома из газобетона: расскажем о способах выполнения, их преимуществах и возможных недостатках.

    Блочный газобетон – современный конструктивный материал, при невысокой себестоимости кубометра кладки обладающий прекрасными теплоизоляционными качествами и небольшой массой. Из-за открытых пор, образующихся вследствие реакции газообразователя с гидроксидом кальция, в толще затвердевшего камня может накапливаться влага. Она снижает уровень морозостойкости кладки и приносит множество других проблем, поэтому стены и нуждаются во внешней облицовке. Тем более что внешний вид неотделанной стены смотрится неэстетично, и многим не нравится.

    Для отделки могут применяться любые материалы: от декоративного окрашивания — до монтажа длинномера типа сайдинга или вагонки. Можно и штукатурить, но большинство заказчиков сходятся во мнении, что лучший вариант отделки – это облицовка кирпичом дома из газобетона.

    Вот в чём достоинства такого выбора:

    1. Кирпич – материал самый долговечный, его срок службы исчисляется не десятками лет, а веками.
    2. Обладает отменной механической прочностью и морозостойкостью.
    3. Кирпичная кладка лучше всего защищает фасад от ветра, что особенно актуально при его утеплении минеральной ватой.
    4. Облицовку можно производить как в процессе возведения стен, так и после — главное, чтобы это позволяла ширина фундамента.
    Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    Примечание: Кладка может свешиваться на ¼ ширины уложенного ложком вперёд кирпича (это 3 см), но нужно ещё учесть такое же расстояние для вент зазора.

    Схема опирания кирпичной облицовки на фундамент

    Одно из достоинств — эстетичный внешний вид кирпича. Для облицовки можно использовать варианты в цветном исполнении, с рельефом, глазировкой, торкретированной поверхностью, а также кирпичи, выполненные в нескольких оттенках для осуществления баварской кладки – вроде той, что показана на фото снизу.

    Такая облицовка улучшает эстетику газобетонного фасада, значительно увеличивает срок его службы. Насколько именно — зависит от соблюдения технологий, о которых и будет рассказано в этой публикации.

    Всего существует четыре технологических варианта исполнения облицовки по газобетону. Два из них предусматривают вентиляционный зазор, а два обходятся без него. При этом утеплитель может присутствовать в пироге стены или теплоизоляция не предусматривается. Представим эти четыре схемы, и прокомментируем их с точки зрения теплоэффективности и экономичности стен.

    Способ предполагает возведение стенки в полкирпича параллельно основной из газобетона, с закладкой в междурядное пространство армирующей сетки (когда кладка производится одновременно) или анкеров, если приходится облицовывать уже готовые стены.

    Казалось бы, чего проще: воздух является хорошим теплоизолятором и не требует дополнительных расходов. По идее, вариант должен получиться выгодным – но так ли это?

    Воздушный зазор имеется, а утеплителя нет

    Вот основные недостатки такой облицовки:

    • Чтобы теплозащита получилась качественной, толщину прослойки воздуха требуется рассчитывать, как и в случае с любым другим теплоизоляционным материалом. Чересчур активный воздухообмен тёплого воздуха с холодным вообще не даст никакого эффекта.
    • В отсутствие в пироге теплоизоляционного материала, стены приходится проектировать более толстыми. Следовательно, опорная база для стен должна быть более широкой, что повлечёт увеличение расходов на фундамент и анкеровку кладки.
    • Ничем не заполненные, образованные двумя стенками колодцы, заселяются насекомыми и грызунами, от которых даже установленные на продухи сетки не всегда спасают.

    Это лучший вариант структурирования стены, при котором в её пироге присутствует и вентиляционный зазор, и утеплитель. Применяют этот способ при использовании любой разновидности минеральных ват, отличающихся высокой паропроницаемостью.

    Структурирование стены с минераловатным утеплением

    Если учесть, что повышенная паропроницаемость характерна и для газобетона, то эти два материала «нашли друг друга». Себестоимость стен при таком раскладе получается выше, но расчётная толщина меньше.

    Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    Примечание: Сегодня усиленно рекламируют такой утеплитель, как вспененный полистирол. Не станем оспаривать его достоинств, однако отметим, что для образования вентзазора нужна специальная опалубка. Вкупе с высокой ценой оборудования для заливки, себестоимость стен возрастёт почти вдвое.

    Отсутствие воздушного промежутка под облицовкой утепляемой стены возможно только когда применяется листовой полимерный материал (пеноизол, ЭППС, ЭППУ) или пеностекло.

    Вариант с утеплителем без вентиляции

    При этом характеристики стен нисколько не ухудшаются, а их толщина ещё уменьшается, что даёт выгоду на устройстве фундамента.

    Четвёртый вариант конструирования стены предполагает простую облицовку без утепления и устройства вентилируемого промежутка. Многие, кто строит дома самостоятельно, применяют этот способ, не понимая, что он не обеспечит стенам ни теплоизоляционные свойства, ни той самой долговечности, о которой говорилось выше. Почему?

    Укладка кирпича вплотную, без зазора

    • В отапливаемом помещении всегда образуются пары, которые проникают в толщу стен. Если нет выхода, они накапливаются и конденсируются, и могут разрушить газобетонную кладку даже быстрее, чем если её оставить совсем без облицовки. Лучше всего этот способ отделки подходит для неотапливаемых помещений, которым требуется придать благородный вид.
    • Тех, кто строит жилые дома, этот способ привлекает тем, что здесь меньше затрат на связи. Но чаще такой выбор связан с недостаточной толщиной фундамента уже эксплуатируемого дома, фасад которого решили обновить за счёт кирпичной облицовки.
    • Нужно понимать, что коль для пара нет выхода, то и его вход в толщу ячеистобетонной стены должен быть ограничен. Это нивелируется не только применением пароизоляционных мембран, но и выбором непроницаемых для пара отделочных материалов.
    Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    Внимание: Увлажнённая конденсатом газобетонная кладка гораздо хуже сопротивляется теплопередаче. Думаем, это очевидный ответ на вопрос, можно ли газоблок облицовывать кирпичом без вент зазора.

    Выше говорилось о способах устройства кирпично-газобетонных стен, в которых присутствуют и варианты с теплоизоляцией, и без неё. Так нужен ли утеплитель между газобетоном и кирпичом?

    Вообще, стены толщиной от 300 мм с точки зрения тепловой эффективности — вполне нормальный вариант для многих регионов страны. Чтобы доутепление было целесообразным и не потянуло за собой ряд ненужных расходов, его необходимо подтвердить теплотехническим расчётом.

    Однако многие строят свои дома самостоятельно, без какой-либо проектной документации. Нужно иметь в виду, утепление стены с применением материалов с низким коэффициентом паропроницаемости может спровоцировать увлажнение кладки под утеплителем. Чтобы этого не случилось, толщина утеплителя должна быть такой, чтобы она обеспечила минимум половину общего термосопротивления стены. Это можно определить только расчётом.

    Чтобы не рисковать, лучше использовать для утепления минеральную вату, сквозь которую пары проходят ещё быстрее, чем через газобетон. Главное — не забыть про отверстия для воздухообмена в кирпичной кладке, а минвату можно взять любой толщины.

    Пирог стены: газобетон, утеплитель и облицовочный кирпич

    Ширина фундамента, на который всё это должно опираться, зависит от того, какая толщина стен из газобетона при облицовке кирпичом.

    Если уж существует несколько вариантов структурирования стенового пирога, то и набор технологических операций в том или ином случае будет разным. Всё зависит от того, производится облицовка параллельно с кладкой блоков, или отделка осуществляется позже.

    В процессе нового строительства обе кладки можно возводить одновременно, по всей толщине стены. При этом фундамент сразу заливается необходимой для этого ширины, верхний обрез цоколя обязательно гидроизолируется в два слоя. Обычно это наклеенный на битумную мастику рулонный материал.

    Кто занимается такой работой впервые, неизбежно столкнётся с вопросом: «Надо ли всё делать одновременно, или следует первым выводить что-то одно: кладку из газосиликата или кирпича?». По форматам эти два материала несопоставимы. Кирпич мельче, в такой кладке больше швов на погонный метр высоту и они более толстые.

    Бетонный блок по размерам более крупный, и чаще монтируется на клей, а не на раствор. Разницу усадок могут компенсировать только гибкие связи, они же позволяют реализовать все три перечисленных варианта.

    Строительные нормативы на счёт порядка возведения особых указаний не дают, но существующая технологическая карта предусматривает сначала возведение основных стен, а потом уже их облицовку с утеплением и устройством воздушного промежутка шириной 30 мм. При этом необходимо выполнение таких технологических операций:

    1. установки причального шнура с его последующей переустановкой;
    2. раскладки вдоль стены кирпича;
    3. изготовления или подачи готового раствора;
    4. укладки связей для перевязки двух стенок;
    5. укладки самих кирпичей;
    6. расшивки кладочных швов;
    7. контроля правильности кладки.

    Для облицовки берут цельный кирпич, и кладут его с перевязкой швов на протяжённости ряда. Продухи для обеспечения вентиляции стен устраиваются в нижнем и верхнем (подкарнизном) рядах кладки. В каждом из них и на всех стенах должно быть минимум по 4 таких отверстия. Максимальное расстояние между ними – 4 м.

    Нижние продухи можно сделать посредством укладки щелевого кирпича на ребро, так, чтобы воздух мог проникать в стеновое пространство сквозь щели. Некоторые мастера для устройства продухов оставляют незаполненными раствором вертикальные швы, что возможно благодаря ограничительной рейке.

    Разницу усадки двух материалов обеспечит применение гибких связей. Вот какие варианты могут использоваться в их качестве:

    Материалы для связки стен Комментарий
    Скобы из нержавейки. Это закладные элементы, изготавливаемые из арматуры диаметром 4-5мм. Они имеют отогнутые в разных плоскостях концы, которые закладывают в каждый третий ряд облицовки с шагом 0,75 м.
    Анкеры из нержавеющей стальной полосы. Имеют Т-образную форму, удобно закладывать в вертикальные ряды.
    Сетка арматурная. Для связки стенок может использоваться стальная сетка из проволоки диаметром 4-6 мм, с ячейкой не более 50*50 мм. Её устанавливают в каждом шестом ряду кирпичной кладки.
    Арматура из базальтопластика и стеклопластика. Закладывают в швы через каждые 60 см по высоте стенки, и через 70-100 см по длине ряда. Глубина закладки 70-80 мм, на 1 м² расходуется порядка 4-5 штук.
    Turbo Fast – спиралевидные гвозди. Один конец забивается в тело газобетона, а другой – закладывается между рядами кирпича. Их удобно использовать, когда облицовка дома из газобетона кирпичом производится после возведения стен.
    Перфорированная стальная полоса. Устанавливается в процессе кладки газобетона и имеет толщину не более 2 мм. Полосу прибивают к горизонтальной поверхности гвоздями, оставляя вторые концы свободными – их потом заводят в швы кирпичной кладки. Расходуется 4 шт/ м².
    Гвозди нержавеющие. Имеют длину от 120 мм, и забиваются в газобетон попарно, под углом друг к другу (45 градусов).

    Если решено построить дом из газобетона, либо облицевать самостоятельно кирпичом уже эксплуатируемый, уделите особое внимание качеству заполнения швов раствором, вертикальности кладки, правильности положения в ней каждого кирпичика. Очень важно соблюдать толщину швов, которая по вертикали должна составлять 10 мм, а по горизонтали – 12.

    Пример анкерования базальтопластиком

    Те швы, в которые закладываются связи, могут быть чуть толще. В этом случае, их размер зависит от диаметра анкера или толщины полосы. Шов по толщине может превышать этот размет на 4 мм, но его максимальная толщина не должна быть более 16 мм. Только соблюдение этих требований даст нужный результат и позволит получить тёплый и эстетичный фасад.

    Как утеплить кирпично-блочную конструкцию?

    15 мая 2021 г.
    Цемент падает с крыши холодильной камеры — воспользуйтесь перво …
    8 мая 2021 г.
    Темы: Сезар был убит в 10 футах от …
    1 мая 2021 г.
    Темы: Выбор материала для восстановления плоского р …

    Техническое обслуживание
    Для вашего дома

    Советы и методы по благоустройству дома

    Последнее обновление : суббота, 3 ноября 2012 г., Создано : воскресенье, 14 января 2001 г.

    Борис живет в бунгало, построенном 45 лет назад, в котором вообще нет теплоизоляции.Он имеет кирпич снаружи, воздушное пространство, стену из бетонных блоков для конструкции внутри, а затем гипсокартон. Можно ли вдувать пену в пространство между кирпичом и блоком?

    НЕТ. Пока кирпич служит защитой от непогоды для дома, ему необходимо, чтобы воздух оставался сухим. Заполните пространство, и вода будет течь по кирпичу в дом. Воздушное пространство действует как дренажный канал для трещин в растворе и как путь для сушки влажных кирпичей. Ознакомьтесь с моим обсуждением «дождевых экранов» в разделе «Гайки и болты».

    Если вы хотите утеплить дом изнутри, либо снимите гипсокартон, либо пройдите прямо над ним, используя изоляционные панели из жесткого пенопласта и еще гипсокартон. Это, конечно, не изолирует ни пространство пола / потолка, ни область внешних стен, в которые стыкуются перегородки. Полную информацию об этой задаче см. В разделе «Изоляция стены из бетонных блоков изнутри».

    Если вы хотите утеплить дом снаружи, вы можете покрыть кирпич изоляцией, строительной бумагой, обвязкой, а затем сайдингом любого типа.По сути, это создание новой стены снаружи. Тогда теоретически вы можете заполнить пространство между кирпичом и блоком, но этот шаг будет стоить дороже, чем он стоит, а расширяющаяся пена всегда рискует подтолкнуть кирпичи вперед.

    Оба эти метода требуют серьезной работы, включая расширение окон, дверей и электрических розеток, чтобы они соответствовали более толстой стене. Это большая работа, но любой метод может очень сильно повлиять на энергетические характеристики дома.


    Ключевые слова: кирпич, обвязка, конструкция, строительный раствор, сайдинг, стены, бетон, блоки, пена, методы, изоляция, трещины

    Статья 1157.

    Изоляционные стены для полостей | Журнал Concrete Construction

    Ответ: Лучшее место для установки изоляции в полой стене — это полость.Вы можете поддерживать свободный дренаж полости с помощью надлежащей детализации и строительства. Я видел, как многие дизайнеры использовали жесткую изоляцию толщиной 2 дюйма с полостью 4 дюйма. Это оставляет 2-дюймовое дренажное пространство между внешней поверхностью изоляции и внутренней поверхностью кирпича.

    Ассоциация кирпичной промышленности в документе «Технические примечания к кирпичному строительству 21» заявляет, что «чистое расстояние от тыльной стороны кирпича до внешней стороны изоляции должно быть не менее 1 дюйма.В этом техническом примечании далее говорится, что «выступы раствора не должны контактировать с изоляцией, так как это прямой путь для воды». Этот подход может быть очень эффективным при условии, что вы устанавливаете изоляцию в секциях высотой 16 дюймов или 2 фута, как стена строится.После возведения обеих стенок на нужную высоту установите изоляцию так, чтобы плиты вошли между рядами стяжек.

    Необходимо проявлять осторожность, чтобы не допустить скопления помета раствора на верхней поверхности ранее установленной изоляции.Этот верхний край вместе со стеновыми стяжками образует выступ, который заполняет большую часть полости. Это естественное место для скопления строительного помета. Перед установкой изоляции вы должны осмотреть полость и удалить остатки раствора с верхней части ранее установленной изоляции. Когда оба слоя соединены вместе, важно приложить изоляцию к лицевой стороне дублирующего слоя. Изоляцию следует либо приклеить к внешней поверхности опоры, либо закрепить на месте каким-либо другим способом.

    Если опорный слой и изоляция устанавливаются перед установкой облицовочного слоя, между лицевой стороной облицовки и внешней поверхностью изоляции должна быть 2-дюймовая полость, либо на лицевой стороне изоляции должен быть установлен дренажный коврик. Если дренажный коврик не используется, помет раствора может легко перекрыть 1-дюймовую полость.

    Когда резервная проволока и изоляция устанавливаются перед внешней изоляцией, стыки изоляции могут быть заклеены изолентой. Это создает барьер внутри стены, который обеспечивает лучшее сопротивление проникновению воды и может улучшить тепловые характеристики стеновой системы.

    Если изоляция расположена напротив внутренней поверхности опорной кирпичной стены, тепловые характеристики системы снижаются. Изоляция нарушается по линиям пола, образуя тепловой мост. Отсутствие теплоизоляции создает более холодные области вверху и внизу наружных стен в зимние месяцы.

    Кроме того, многие нормы не разрешают использование пенопласта внутри стеновой системы. Из-за этого многие дизайнеры размещают стекловолоконный утеплитель между стальными шпильками или швеллерами.Это вводит множество дополнительных мостиков холода. Кроме того, поскольку изоляция из стекловолокна может поглощать воду, установка пароизоляционной мембраны имеет решающее значение. Конденсация в этих пространствах может привести к проблемам с влажностью, таким как коррозия или биологический рост. Эти проблемы обычно не возникают с изоляцией из экструдированного полистирола или полиизоцианурата, которая обычно используется между слоями кладки. Эти типы изоляции функционируют как собственные пароизоляционные мембраны.

    Кирпичи лучше блоков? Подробное руководство

    И кирпичи, и блоки — отличные строительные материалы.Оба они обладают высокой прочностью на сжатие, огнестойкостью и обладают разной степенью изоляции. По этой причине их часто используют в сочетании. Чтобы определить, лучше ли один из них, будет зависеть исключительно от того, какой проект вы готовите и какие функции для вас наиболее важны.

    Для зданий общего назначения кирпич станет отличным выбором с точки зрения огнестойкости, низких эксплуатационных расходов и общей долговечности по сравнению с блоками. Когда дело доходит до прочности, отношения к окружающей среде и стоимости, кирпичи и блоки вполне сопоставимы.

    Давайте рассмотрим различные характеристики и положение кирпичей и блоков в каждом сравнении. Это не всегда черно-белое сравнение, и не один тип материала всегда выигрывает в категории при любых обстоятельствах.

    Состав

    Начнем с композиции. В чем основное отличие кирпича от блока?

    Красный или глиняный кирпич — традиционный строительный материал, изготовленный из природных ресурсов. Кирпичи обычно представляют собой смесь песка, извести и бетонных материалов.Также присутствуют следы бария (Ba), марганца (Mn) и других компонентов, которые добавляются при объединении минералов во время создания глины.

    Различные элементы могут помочь с различными типами и цветами кирпича, но карбонат бария является дополнительным компонентом, повышающим устойчивость кирпича к естественным элементам и агрессивному воздействию на кирпич.

    Какие блоки? Бетонные блоки?

    Чтобы прояснить, что такое блоки, важно отметить, что есть несколько стилей блоков, которые подпадают под эту категорию.

    Как правило, все бетонные блоки изготавливаются из цемента, воды и заполнителей. Заполнители могут быть песком или альтернативными материалами. Во время комбинации происходит химическая реакция, которая обеспечивает прочные связи между элементами, которые обеспечивают высокую прочность.

    Существуют различные типы бетонных блоков, используемых в строительстве. Вот краткий список для обзора различных типов блоков, с которыми вы столкнетесь при поиске строительного материала. Обратите внимание, что все они относятся к одной категории «бетонный блок»

    • Бетонные подрамники, угловые блоки и опорные блоки
    • Бетонные блоки для откосов
    • Бетонные блоки для перегородок
    • Перемычки
    • Бугорчатый блок

    (источник: The Constructor)

    Кроме того, когда вы встретите бетонные блоки, вы увидите, как они помечены разными способами.Кладка из бетонных блоков (CMU) обычно бывает в конфигурациях из 2, 4, 6, 8, 10 и 12 единиц, которые просто определяют единицы в «дюймах»,

    Существуют два типа бетонных блоков и кирпичей. И блоки, и кирпичи имеют полые полости, которые могут быть благоприятными в некоторых условиях, например, воздух может обеспечивать изоляцию, сохраняя при этом легкий вес блоков.

    В приведенном ниже списке представлены основные различия между сплошными и полыми элементами. Если не указано иное, характеристики относятся как к кирпичным, так и блочным блокам в сплошной или полой форме.

    Твердые формы

    • Полнобетонные блоки имеют большой вес и изготавливаются из плотных заполнителей.
    • В целом прочный и стабильный
    • Отлично подходит для больших работ, требующих несущих стен

    Пустотелые формы

    • Пустоты могут варьироваться, но обычно превышают 25%.
    • Твердые области превышают 50%.
    • Обычно из легких заполнителей для бетонных блоков. или кирпичи, уложенные друг на друга, они скрепляются бетонным раствором.
    • Легкий и довольно экономичный

    В целом пустотелый цемент также обеспечивает дополнительные преимущества в его естественных характеристиках.В дополнение к низким эксплуатационным расходам и огнестойкости (которые будут обсуждаться далее в следующих нескольких разделах) полый блок обеспечивает изоляцию, которая помогает удерживать горячий или холодный воздух снаружи дома / помещения.

    Сила?

    Для несущих стен используются как бетонные блоки, так и глиняные кирпичи, поэтому прочность является важным фактором при выборе материала. Это включает напряжение сдвига, напряжение изгиба и прочность на сжатие.

    Все строительные материалы соответствуют стандарту ASTM C90. Например, согласно ASTM C 90-91 — прочность на сжатие определяется как минимальное значение, а общая площадь пустот и лицевой поверхности (минимум) в блочном блоке регулируется.

    Важно отметить, что все оценки прочности важны для определения полной прочности и функциональности блока, чем обычно упоминаемая прочность на сжатие.

    Хотя это может показаться излишним при рассмотрении строительного материала в местах с сильными движениями грунта, сильными наводнениями и сильным ветром, важно учитывать все сильные стороны, такие как изгиб на сжатие и изгиб, а также прочность кладки на сдвиг.

    Самое главное, что многие исследователи в области науки и техники, касающиеся строительных материалов, рассматривают эти элементы как ключевые факторы в понимании правильного материала.

    Следующие значения прочности основаны на исследовании, которое было специально сосредоточено на изучении воздействия пустотелого цемента и влияния на водопоглощение, прочность на сжатие, прочность на сжатие, сдвиг и изгиб при растяжении, которое может иметь размер пустот.

    Для ознакомления с условиями исследования определено следующее.Пустоты — это пустоты в блоке. Общая площадь — это общая длина (L) x ширина (W) цементного блока, в то время как чистая площадь составляла L x W остальных областей после вычитания пустот из общей площади.

    Прочность на сжатие

    В этом конкретном исследовании автор измерил механические характеристики различных блоков с различными пустотами. Согласно ASTM C90, бетонные блоки и кирпичи должны иметь давление не менее 1900 фунтов на квадратный дюйм.

    В целом, среди различных типов блоков, средний бетонный блок может выдерживать примерно 3500 фунтов на квадратный дюйм.Что касается среднего глиняного (красного) кирпича, эти блоки могут выдерживать до 3000 фунтов на квадратный дюйм.

    В данном исследовании использовался полнотелый кирпич, общая прочность которого составляла примерно 2,15 МПа. Это базовая линия, используемая для сравнения прочности блоков, а также изменений прочности этого цементного блока при увеличении пустот.

    1. При увеличении пустот (наблюдается от 0 до 44%) общая общая прочность значительно снижается. (4,96–1,00 МПа в эталонном эксперименте).
    2. Общая прочность кирпича 2,15 МПа была сопоставима с цементным блоком с площадью пустот примерно 24%. Это означает, что цементные блоки с пустотами 0-16% показали лучшую общую прочность по сравнению с кирпичом, в то время как цементные блоки с пустотами более 24% показали худшие характеристики, чем полнотелый кирпич.

    Победа блоков

    Важным выводом в этом эксперименте было то, что цементный блок с пустотами 0 по сравнению с кирпичом имел значительно более высокую прочность на сжатие при 4.96 МПа против 2,15 соответственно. Цементный блок превосходил кирпич, пока не осталось пустот около 24%.

    Прочность кирпичной кладки на сдвиг и предел прочности при изгибе

    Прочность на сдвиг

    Хотя в эксперименте, на который мы ссылаемся, нет прямой зависимости между блоком и кирпичом для прочности на сдвиг и прочности на изгиб, я подумал, что важно изучить эти две переменные.

    Для эталонного эксперимента прочность на сдвиг рассчитывалась по следующей формуле

    Прочность на сдвиг = P + W2A

    Где P была предельной нагрузкой, при которой нагрузка была приложена при управлении перемещением.

    W — вес цементного блока, а A — — площадь поверхности разрушения.

    Что касается общей прочности, то коэффициент пустотности, который увеличился от полнотелого кирпича до 40%, был обратно пропорционален прочности на сдвиг и уменьшился примерно на 40%.

    Хотя это не является прямым сравнением, было проведено альтернативное исследование для изучения напряжения сдвига в кирпиче и кирпичной кладке.

    В этом исследовании напряжение сдвига было получено при зажатии кирпича между двумя стальными пластинами на испытательном стенде.Сила сдвига применялась к четверти кирпича, консольно закрепленного из стали. Для сравнения, описанный выше эксперимент был применен к нулевой осевой нагрузке предварительного сжатия, которая была приложена под контролем смещения.

    Несмотря на то, что были изучены различные кирпичи, напряжение сдвига для одного кирпича при испытании на одиночный сдвиг в среднем варьировалось от 1,06 Н / мм 2 (1,06 МПа) до 6,33 Н / мм 2 (6,33 МПа).

    (Источник: Прочность кирпичей и кирпичной кладки на сдвиг)

    Прочность на изгиб

    Что касается прочности на изгиб, то при увеличении отношения площади пустот с 0 до 16% предел прочности при изгибе снижается на 36%.Для 16% и выше (44%) прочность на изгиб еще больше снизилась, но с меньшей скоростью, но еще на 24%.

    Огнестойкость

    Бетонная кладка известна своими негорючими свойствами. Для этой характеристики исследователи наблюдали часы огнестойкости по сравнению с процентным содержанием пустот.

    Толщина кладки, рассчитанная путем деления полезного объема блока на произведение длины и высоты кладки, сравнивалась с общей огнестойкостью в час.Из простых расчетов количество часов огнестойкости уменьшалось по мере уменьшения толщины.

    По мере уменьшения толщины с контрольной, 115 мм до 65 мм, время огнестойкости уменьшилось с 3,0 до 1,0 часа соответственно.

    В отличие от газоблоков, кирпич обычно огнестойкий и более подвержен горению из-за его характеристик сжатия. Хотя аэрация будет зависеть от типа блока, на который вы смотрите, по сравнению со сжатым земляным материалом, который предлагают кирпичи, он не обладает огнестойкостью.

    Чрезвычайно компактный и сжимаемый элемент оставляет мало места для возгорания или воспламенения внутри кирпича. Кирпич имеет наивысший рейтинг огнестойкости и может выдерживать пожар лучше, чем блоки или другие строительные материалы.

    С результатами можно ознакомиться здесь: Влияние пустот на механические характеристики пустотелой цементной кладки.

    Прочность

    Победа для кирпичей

    Кирпичи обычно очень прочные и не требуют особого ухода.Когда здание или конструкция построены правильно, с хорошими навыками и в сочетании с прочным строительным материалом, они будут оставаться прочными и жесткими в течение многих лет без особого обслуживания.

    Техническое обслуживание

    Победа кирпичей.

    Как будет упомянуто ранее и в последующем разделе «Воздействие на окружающую среду», кирпич — отличный строительный материал, не требующий особого ухода, фактически, он почти не требует ухода.После того, как конструкции построены из кирпича, они не требуют регулярного ухода.

    Что касается блоков, они обычно нуждаются в некоторой TLC через несколько лет, чтобы предотвратить разрушение.

    Значение изоляции

    В строительстве R-значение является важным показателем сопротивления тепловому потоку строительного материала (или изоляции). Значение R выражает разницу температур, которая влияет на одну единицу площади.

    R = ℉ * фут2 * час BTU

    R-Value
    Кирпич (4 дюйма) 0.80
    Бетонная кладка (4 дюйма) 0,80
    Бетонный блок (8 дюймов) 1,9-2,5

    R-значение из этого списка R-значений строительных материалов

    Кроме того, это сравнение значений изоляции для различных блоков в единицах Вт / мК.

    Тип блока R-значение
    Сотовый глиняный блок 0,10 Вт / мK
    Конопляный блок 0.11 Вт / мК
    Необожженный глиняный блок 0,21-0,95 Вт / мК
    Изолированный бетонный опалубочный блок 0,083 Вт / мК

    Источник: Блоки и их альтернативы.

    Обычные кирпичные стены имеют значение R 0,2 на квадратный дюйм, в то время как 8-дюймовый бетонный блок предлагает значение R 0,08 на квадратный дюйм, что дает значение R 2,5 для полного блока.

    Имейте в виду, что значения изоляции являются аддитивными. Если вы также добавите теплоизоляцию к своим стенам, например, к бетонным блокам, значение R может увеличиться до 1.2 на квадратный дюйм (в данном примере).

    Тем не менее, важно отметить, что не только значение изоляции определяет, является ли это оптимальным выбором для удержания горячего воздуха внутри или снаружи. Фактически, значение изоляции также может быть обманчивым для звукоизоляции.

    Рассмотрите ситуации, представленные ниже, и посмотрите, какой вариант лучше всего подходит для вашего проекта. Вас беспокоит жара? Вы находитесь в оживленном центре города?

    Победа кирпичей

    Вы находитесь в зоне горячих десертов? Вам нужно постоянно держать тепло вне помещения?

    Значительная «победа» для кирпичиков в этом вопросе.Кирпичи способны поглощать тепловую энергию солнца в течение дня, одновременно изолируя дом. Их давно любили за это свойство. Он полезен для жарких зон и, наоборот, отлично подходит для холодных ночей.

    Эта характеристика называется (высокой) тепловой массой. Поскольку кирпичные блоки способны поглощать больше тепла в течение дня по сравнению с блоками, они могут поддерживать тепло в доме более прохладными вечерами и прохладу в летний жаркий полдень.

    Это тепло накапливается, а затем выделяется в течение вечера, что делает его отличным вариантом для зданий и домашних конструкций в зонах с высокой температурой.

    Победа блоков

    Если вы имеете дело с оживленным городом, вы можете выбрать вместо него кварталы. Для звукоизоляции блоки — отличный способ звукоизоляции вашей конструкции. Для районов с интенсивным движением и шумовым загрязнением блочные стены могут предложить гораздо более высокую звукоизоляцию благодаря своим цементным компонентам.

    Они имеют более высокую плотность в целом, предлагают более высокую звукоизоляцию, что является отличной чертой для домов рядом с железной дорогой, аэропортом или дорогами с интенсивным движением.

    Кроме того, воздухововлекающий бетонный блок может иметь коэффициент сопротивления R до 3,9 благодаря пузырькам воздуха, обеспечивающим изоляцию.

    Стоимость

    Стоимость единицы продукции может быть сопоставимой, но важно учитывать, как стоимость складывается с тем, как она продается, и с затратами на рабочую силу.

    Например, кирпичи продаются тысячами, а строительный раствор — коробками. Труд кладки обычно оплачивается тысячами. Основные различия заключаются в измерении площади, которую большинство архитекторов и строителей будет учитывать, а именно в квадратных футах.

    В большинстве случаев кирпичи меньше обычного размера блока. Будь то сравнение кирпичей разных размеров (кирпич королевского размера и кирпичи модульного размера) или сравнение кирпичной и блочной установки, установка более крупных блоков в целом более экономична.

    Большинство установок, как правило, дешевле, будь то кирпич или цементный блок.

    Выигрыш по блокам

    Известно, что из-за общей формы и размера блоков они стоят меньше, чем кирпичи, когда речь идет о квадратных футах.Помимо меньшей стоимости материала, их еще и легко изготовить.

    Дешевое и выполнимое производство предлагает дополнительный вариант снижения затрат. Некоторые строители используют эту возможность, производя блоки на месте строительства. Это экономит расходы на транспортировку, структурную целостность, а также избавляет от лишних хлопот.

    Поскольку многие строители и архитекторы становятся более «экологичными», они сталкиваются со сложными условиями строительства, особенно когда речь идет об импорте и общей транспортировке материалов.Это альтернатива, которую используют некоторые строители для решения некоторых проблем.

    Воздействие на окружающую среду

    В целом, красный кирпич считается экологически вредным. Основная причина в том, что красные кирпичи запрещено раскапывать без предварительной очистки окружающей среды с тех пор, как Национальный зеленый трибунал принял меры.

    Национальный зеленый трибунал принял меры не зря. Как упоминалось в разделе о составе, глиняные кирпичи производятся из природных ресурсов, которые образуют глину из элементов почвы и добавок.В общем, красные кирпичи делают из защитного верхнего слоя почвы. Процесс производства кирпича заключается в изъятии природных ресурсов и истощении полезных ископаемых в природе.

    Кроме того, после этой реализации цементные блоки были оценены как альтернатива для защиты окружающей среды. Производство цементных блоков не требует затрат ресурсов и высоко ценится за сокращение нашего воздействия и влияние на природные ресурсы.

    Но не все кирпичи (красные) вредны и украдены из окружающей среды.Производство кирпичей из летучей золы или блоков AAC вскоре последовало за простой установкой обоих заводов без ущерба для окружающей среды.

    Что касается цементных блоков, прежде чем вы решите, что они являются наиболее экологически чистым материалом, вы можете пересмотреть свое мнение. Как и все другие характеристики, кирпичи и блоки имеют свои преимущества в воздействии на окружающую среду.

    Победа кирпичей

    По мнению некоторых строителей, кирпич считается экологически чистым строительным материалом.

    Одной из основных причин в поддержку этого аргумента является возможность вторичной переработки кирпича. Красные кирпичи на самом деле сделаны из земных материалов, которые можно переработать. Это означает, что они могут быть переработаны обратно на Землю для естественных свалок. Хотя блоки, как правило, более экологичны в производстве, они не так пригодны для вторичной переработки, как кирпичи.

    Хотя вы, возможно, не думаете о дне начала строительства вашего нового проекта, поскольку вы готовитесь к строительству нового здания, это также может повлиять на ваши будущие ремонтные работы.Бетонные блоки, которые сносятся во время сноса, просто добавляют к отходам и не могут быть использованы повторно.

    Здания, построенные из блоков, при разрушении приведут к образованию кучи мусора, что не способствует накоплению кучи мусора, с которым мы уже боремся. По сравнению со зданиями и сооружениями, построенными из кирпича, блоки имеют тенденцию оказывать негативное воздействие на окружающую среду в будущем.

    Победа блоков

    Как упоминалось ранее, блоки — отличный выбор, чтобы подумать о процессе, в котором создаются блоки и кирпичи.В общем, блоки не отнимают у нашей Матери-Земли, а значит, не вредят и не истощают природу.

    На самом деле блоки производятся из отходов. Хотя сами они не могут быть переработаны, они могут быть изготовлены из переработанного материала. Когда блоки изготавливаются из летучей золы, они являются всего лишь конечным продуктом остатков, оставшихся от электростанций.

    Принимая во внимание заботу об окружающей среде, мы надеемся, что этот подход к производству строительных материалов получит дальнейшее развитие в строительстве с использованием «зеленых» материалов.

    Другие функции

    Это особенности, которые не являются ключевыми элементами для сравнения кирпичных и цементных блоков, но все же особенности, которые вы, возможно, захотите учесть в своем проекте.

    Расширение

    Поскольку кирпичи имеют тенденцию расширяться со временем в течение первых нескольких лет своей жизни, при использовании кирпича важно учитывать компенсационные швы. Это означает тщательное соблюдение структурной целостности и гибкости в целом.

    С другой стороны, блоки

    обычно используются в качестве перегородок во внешних и внутренних помещениях.

    Лакокрасочное покрытие

    Если вы планируете нанести слой краски на поверхность, будь то ремонт сейчас или в будущем, вы можете снова рассмотреть оба материала.

    Нанесение краски на поверхность для двух материалов может быть разным. Для бетонных материалов состав легко впитывает краску, в то время как кирпичи склонны вызывать отслаивание краски.

    Это происходит из-за элементов, которые выходят из кирпича после его изготовления.

    Масса

    Блоки легче кирпича. Это обеспечивает удобство использования, гибкость и долговечность. Это обеспечивает соотношение плотности в сухом состоянии, которое является предпочтительным для современного строительства.

    Имейте в виду, что это относится к общему размеру цементного блока или кирпича. Что касается цементных блоков, которые имеют много воздухововлекающих материалов, они могут быть намного легче. 8-дюймовый бетон может весить до 43 фунтов, а глиняный кирпич — около 5 фунтов.

    Если вы предпочитаете легкий вес бетонного блока, вы можете взглянуть на газобетон в автоклаве. Они специально предназначены для облегчения деталей за счет подмешивания большего количества воздуха в устройство. Они могут весить до 80% меньше традиционных блоков.

    Конечно, это связано со стоимостью, и это буквальная цена. Некоторые газоблоки могут быть вдвое дороже традиционных цементных блоков.

    Помещение / Размер

    Применение блоков обычно имеет «более тонкие» стены здания, что помогает сэкономить место.Если вы столкнулись с проблемой небольшого участка на большом пространстве, несколько дюймов, которые вы можете получить с помощью блока, могут иметь большое значение.

    Блоки доступны в больших размерах, чем большинство кирпичей, поэтому они являются более быстрой альтернативой в строительстве.

    Климат и стихийные бедствия

    Известно, что бетонные блоки являются отличным строительным материалом в районах, подверженных землетрясениям. Из-за высокой стойкости к стихийным бедствиям они рекомендуются многими странами, которые часто или на высоком уровне страдают от стихийных бедствий.

    (Источник: Turn bull masonry)

    Пример дома

    Теперь давайте рассмотрим пример сравнения кирпича и блока при строительстве дома. Это обзор, который вы могли бы рассмотреть, например, если строите дом, но он все равно будет зависеть от вашего проекта и должен рассматриваться только как общее руководство.

    Кирпич Блок
    Отлично подходит для домов в жарких регионах, где тепло поглощается кирпичом. Отлично подходит для районов, подверженных ураганам и землетрясениям (стихийным бедствиям).
    Перерабатываемый Отлично подходит для звукоизоляции в оживленных и шумных городах.
    Высокая огнестойкость Дешевле в сборке
    Высокая прочность Изготовлен из переработанных материалов
    Низкие эксплуатационные расходы Экономичность

    Источник на бетонном блоке по сравнению с блоком

    Обзор Brick vs.Блок

    Вообще говоря, оптимальным цементным блоком или кирпичом будет пустотелый блок без ущерба для каких-либо механических характеристик обычного блока, обладающего высокой прочностью на сжатие.

    Наилучший вариант — это потенциальная экономия энергии, сокращение использования сырья и материалов, пригодных для вторичной переработки. Тем не менее, обе строительные единицы борются за эти функции, и в зависимости от вашего проекта и предпочтений ваш выбор будет меняться. Следовательно, нельзя сказать, что ни одна строительная единица лучше другой.

    Если вы здесь, чтобы решить, какой материал использовать, это отличный способ начать с рассмотрения каждой характеристики и рассмотрения того, что для вас более важно в каждом разделе, а затем определения того, какую строительную единицу вы выберете в конце. Конечно, у вас также есть возможность использовать их в комбинации, чтобы воспользоваться их соответствующими сильными сторонами.

    Стена полости: Кирпичный шпон / железобетонный блок

    Получайте техническую информацию на свой почтовый ящик

    Подпишитесь на Masonry Messenger , чтобы получать важную техническую информацию по различным темам кладки.

    Нет, спасибо

    Икс

    Разработанная, чтобы выдержать испытание временем, эта цельнокаменная система стен сочетает в себе структуру из бетонных блоков и кирпич, создавая красивый, прочный и не требующий ухода фасад.

    Рекомендуемые типы зданий

    • Школы, коммерческие и институциональные здания
    • Здания, требующие высокой пожарной безопасности
    • Шумная среда
    • Районы с частыми дождями
    • Здания с долгим ожидаемым сроком службы.Структурная опора из бетонных блоков не будет гореть, гнить, ржаветь, плесневеть и быть съеденной термитами.
    • Здания в климате с повышенной влажностью. Бетонный блок не является источником пищи для плесени.
    • Выбор правильной системы кладки для вашего бюджета

    Преимущества

    • Прочный, красивый кирпичный фасад по сравнению с опорной системой из структурных бетонных блоков
    • Чрезвычайно прочная, долговечная стеновая система
    • Минимальное долгосрочное обслуживание
    • Великолепная гибкость дизайна — используйте разные цвета, узоры склеивания, размеры кирпича и текстуры поверхности, чтобы оживить ваш дизайн.
    • Опора бетонного блока выступает в качестве конструкции, с вертикальной и горизонтальной арматурой, залитой на место. Превосходные изоляционные свойства и теплоемкость
    • Огнестойкость с gs до 4 часов
    • Отлично подходит для шумной среды — естественным образом поглощает звук
    • Строительные и наружные слои стены возводятся в рамках одного специалиста. стоимость цикла компенсируется высокой первоначальные вложения
    • Для этой прочной стеновой системы может потребоваться более крупный фундамент.)

      Армирование : Вертикальная арматура №6 @ 32 дюйма по центру. Соединительная арматура 9-го калибра / стяжки на 16 дюймов ОК. (каждый второй курс)

      Шпон : Модульный глиняный кирпич 4 «x 2-1 / 3» x 8 «(номинал)

      Полость : 3″ воздушное пространство

      Изоляция : 2 «жесткая расширенная полистирол в дренажной полости

      Гидроизоляция : Основание и плевки

      Стяжки из шпона : Регулируемые стяжки для шпона с ушком и ушками

      Раствор : Тип N, портландцемент / известь, однотонный серый

      Швы : вогнутые tooled

      Региональные различия

      • Когда облицовка каменной кладкой используется в зонах с высоким сейсмическим риском, шпона требуются стяжки для крепления к проволочной арматуре, внедренной в стыки раствора в облицовке.Ознакомьтесь с вашими местными требованиями — и сэкономьте деньги, используя обычные стяжки из шпона в областях с низким сейсмическим риском.
      • Во многих областях на западе США есть хорошие местные источники легкого заполнителя, и использование легких бетонных блоков (CMU) является нормой. В других частях страны более распространены блоки среднего и нормального веса.
      • Несущие кладочные стены в зонах высокого сейсмического риска должны иметь дополнительные горизонтальные скрепляющие балки, чтобы выдерживать сейсмические нагрузки. Узнайте у своего инженера-строителя, что требуется в вашем регионе.
      • Использование армированных связующих балок может заменить необходимость в армировании швов в бетонных стенах. Поймите, что какая-то форма горизонтального армирования требуется во всех конструкциях бетонной кладки, включая облицовку.

      Степень огнестойкости (часы)

      Незакрепленная сборка : 4 часа

      Полностью залитая сборка : 4 часа

      Класс передачи звука (дБ)

      Незаморенная : 55,5

      Заливанная 32 «: 57.2

      Полностью залитый : 61,9

      STC = (вес стены) 0,223 x21,5

      Вес стены (фунт / кв. Фут)

      Без заделки : 70 фунтов / кв. футов

      Залитый 32 «: 81 фунт / кв. фут

      Полностью залитый цемент : 114 фунт / кв. фут

      Класс энергопотребления

      R-значение : 11,71 с использованием 2-дюймовой изоляции из пенополистирола (см. примечание ниже)

      Расчет :

      Наружный воздух = 0.17
      Кирпич = 0,44
      Воздушный зазор = 0,97
      Пенополистирол 2 дюйма = 8,00
      8 дюймов CMUted 9027 1053 дюйма
      Внутренний воздух = 0,68
      Всего = 11,71
      R.71 с использованием 2-дюймовой изоляции из экструдированного полистирола (см. Примечание ниже)

      Расчет :

      Воздушный зазор
      Наружный воздух = 0,17
      Кирпич = 0,44
      2-дюймовый полистирол = 10,00
      8-дюймовый CMU 105 pcf, залитый под давлением 32 дюйма (oc) = 1,45
      Внутренний воздух = 0,68
      Всего = 13.71
      Примечание. Тип устанавливаемой жесткой изоляции влияет на изоляционную способность стены (значение R). Изоляция из полиизоцианурата дает вам 8,0 R на дюйм (12,0 R для 1,5 дюймов или R16 для 2 дюймов). Утеплитель из пенополистирола стоит 4,0 р за дюйм (6,0 р за 1,5 дюйма или 8 р за 2 дюйма). Экструдированный полистирол дает 5,0 R на дюйм (7,5 R для 1,5 дюйма или 10 R для 2 дюймов). Используйте либо более толстую изоляцию, либо более дорогой полиизоцианурат для достижения более высокого энергетического рейтинга.

      Экологичность / рейтинг LEED

      Советы по проектированию

      • Поместите изоляцию из жестких плит в дренажную полость, чтобы максимально увеличить полезное внутреннее пространство и воспользоваться огромной тепловой массой, обеспечиваемой резервной системой кладки.
      • В нашем образце конструкции используется 2-дюймовая изоляция в полости, но многие дизайнеры предпочитают использовать 1-дюймовую изоляцию. Причина? Если вы используете изоляцию 1,5 дюйма в сочетании с воздушным зазором 1 дюйм (требуется по Кодексу), вся стена может поместиться на стандартном фундаменте шириной 14 дюймов, если вы поместите кирпич консольно на небольшую 1/8 дюйма над краем фундамента.
      • Вы можете улучшить R-показатель этой стены, заменив 2-дюймовую изоляцию из пенополистирола в полости 3-дюймовым полиизоциануратом, облицованным фольгой. Это увеличивает R-ценность стены с 11,7 до 21,5. Важно отметить, что эта жесткая изоляция является сплошной. В него проникают только тонкие проволочные стяжки 9-го калибра для закрепления шпона.
      • Кирпичный шпон с возрастом расширяется, а бетонный блок дает усадку. Не забудьте детализировать компенсационные швы в облицовке кирпича и контрольные швы в опоре бетонного блока.
      • Уголки полок могут не потребоваться для поддержки фанеры на каждой линии пола. Уменьшите количество углов полок, чтобы сэкономить деньги и упростить конструкцию. Если ваш шпон короче 30 футов над верхней частью фундаментной стены, вам могут вообще не понадобиться разгрузочные углы.

      Советы по строительству

      • Обратные конические стыки раствора для предотвращения попадания излишков раствора в дренажную полость. Полость должна быть достаточно открытой, чтобы вода могла стекать на оклад внизу (ASHRAE 90.1).
      • Упростите конструкцию, попросив использовать на облицовке такой же раствор, как и на подкладке. Тип N обычно подходит для обоих, за исключением зон с высокой сейсмичностью, где требуется тип S.

      Делаем хорошее лучше

      Пенопласт, такой как пенополистирол, может значительно повысить энергоэффективность традиционной кирпичной кладки

      Давно известная своими структурными, акустическими и огнестойкими свойствами, каменная кладка выдержала испытание временем и сегодня признана за свою роль в снижении затрат на электроэнергию.Благодаря своей исключительной термической массе каменная стена может быстро поглощать избыточное солнечное тепло и стабилизировать температуру в помещении, что делает кирпичную кладку энергоэффективным выбором как для несущих конструкций, так и для неструктурных конструкций.

      Первоначально бетонные и кирпичные строительные блоки использовались в качестве единственного материала для строительства толстых и тяжелых стен на заводах и в домах, используя их способность к прямому аккумулированию тепла. То есть, когда тепло перетекает от горячего к холодному, оно может накапливаться внутри внешней стены в жаркий день, задерживая поток тепла внутрь здания.Как только наружная температура опускается ниже температуры внутри здания, накопленное тепло возвращается обратно.

      Сегодня каменная кладка часто сочетается с изоляцией из пенопласта, такого как пенополистирол (EPS), для дальнейшего повышения как теплоемкости, так и замедления теплового потока. Поскольку система изолированной каменной стены совместима с другими методами строительства, она позволяет создавать конфигурации, отвечающие требованиям окружающей среды в различных климатических условиях, от умеренных до экстремальных.Кроме того, можно выбрать материалы и тип стеновой сборки, которые точно соответствуют заданным критериям производительности, что упрощает соблюдение минимальных требований энергетического кодекса.

      Измерение энергоэффективности

      Энергопотребление здания в стационарных условиях рассчитывается с использованием общего стационарного сопротивления его строительных материалов теплопередаче или их R-значения. Однако важно отметить, что измерительные системы, используемые для определения тепловых характеристик этих независимых строительных материалов, не предназначены для оценки их характеристик в системе здания и не могут дать точное представление о взаимозависимой экономии энергии, которую можно достичь.Например, тогда как R-значение материала может составлять 14,5 с использованием только точек данных в установившемся режиме, с учетом преимуществ тепловой массы, дополнительной изоляции и 2-дюймового. воздушное пространство в системе с полой стенкой может увеличить теоретическое значение R до 22. К другим факторам, определяющим тепловые характеристики, относятся тепловая задержка и тепловое демпфирование.

      Принимая во внимание другие факторы, которые влияют на энергоэффективность здания (например, теплопроводность или коэффициент U), можно использовать R-значение материалов для сравнения базовых показателей.

      Типы теплоизоляционной кладки

      Изоляция из пенопласта, такая как пенополистирол, хорошо дополняет энергетический профиль сборок кладки из кирпича и доступна в виде теплоизоляции плит, стержневых вставок по индивидуальному заказу и заполнителей для легкого бетона.

      Изоляция плит

      Внутренняя изоляционная кладка — хороший выбор для тех, кто знаком с более традиционной блочной конструкцией. Легкие металлические кронштейны и изоляция из жесткого пенопласта заменяют более дорогие деревянные стойки и изоляцию из стекловолокна, оставляя достаточно места для водопровода и электропроводки, а также улучшенную защиту от влаги.

      В системе с внешней изоляцией изоляция монтируется на внешней стороне блочной стены, а затем завершается имитацией штукатурки или облицовки из камня. Эти сайдинговые системы эффективно предотвращают проникновение влаги, поскольку изоляция и отделка не прерываются. Электропроводку или водопровод можно провести через полости в блоках, а на внутренней поверхности можно использовать традиционную опалубку для гипсокартона. Кроме того, за счет увеличения толщины и / или плотности изоляционной вспененной плиты строитель может легко улучшить энергетические характеристики конструкции.Этот метод идеален для климата, который подвержен колебаниям температуры, поскольку бетонная масса внутри оптимальна для сохранения тепла или холода.

      Вставки сердечника, изготовленные по индивидуальному заказу

      Для внутриблочной изоляции доступно несколько методов, наиболее часто используемых для изоляции одинарной конструкции. Несмотря на то, что ряд веществ можно смешать и вдавить под давлением в бетонную сердцевину, новый подход позволяет использовать формованные вставки из пенополистирола в полость блока.Такой подход устраняет необходимость изолировать внутреннюю часть стены, что дополнительно сокращает расходы, и идеально подходит для жилых складов, не требующих отделки с обеих сторон стены.

      С внутриблочной изоляцией блоки кладки либо доставляются на строительную площадку с изоляцией, уже вставленной между внутренней и внешней поверхностями блока, либо добавляются в месте установки. Встроенная изоляция исключает необходимость отдельной доставки на строительную площадку, сводя к минимуму транспортные расходы.

      Каменные стены часто заливают раствором и / или армируют сталью, при этом каменные блоки размещаются в специально отведенных полостях для блоков. Если стеновая сборка имеет вертикальный и горизонтальный стальной шов, залитый через каждые 48 дюймов по центру, для соответствия конструктивным требованиям, предположительно до 31 процента стены может остаться неизолированной. Тем не менее, пенополистирол предлагает значительное преимущество в том, что его можно использовать в блочных сердцевинах, где размещается цементный раствор и арматура, без нарушения структурной функции этих опор.


      Другой тип внутренней изоляции блока с еще более высоким значением R называется предварительно изолированным блоком. При использовании частично вспененного EPS или вторичного измельченного EPS частицы размером с шарик используются в качестве заполнителя в бетоне для увеличения R-значения блока. При добавлении вставок из пенополистирола, описанных ранее, блок может иметь значение R до 20. Другие преимущества этих легких блоков включают их способность резать, прибивать и привинчивать их, как дерево, что облегчает внутреннюю механическую установку без полос обрешетки.Кроме того, легкие заполнители могут снизить вес бетонного блока до 25 процентов и эффективно сократить время установки за счет значительного увеличения количества блоков, которые каменщик может укладывать в час.

      Влияние энергетических кодексов на конструкцию бетонных блоков

      Чтобы соответствовать более строгим требованиям современных энергетических кодексов, одинарные кирпичные блоки были модернизированы для дальнейшего повышения производительности. Большинство этих усилий было направлено на уменьшение веб-области блока, а в некоторых случаях и на его полное устранение.EPS стал предпочтительным материалом для изоляции, используемой в модернизированных блоках. Одним из примеров модернизированной конструкции является система стеновой кладки Hi-R. Эта система уменьшает площадь перегородки почти на 50 процентов и обеспечивает вставку из пенополистирола толщиной почти 3 дюйма, которая перекрывает друг друга для изоляции стыков раствора. Стеновая система Hi-R широко используется в исправительных учреждениях и школах из-за ее способности обеспечивать более высокие тепловые характеристики и в то же время позволяет залить и укрепить стены как по вертикали, так и по горизонтали на глубину 8 дюймов.в центре, предлагая более экономичный способ использования каменной кладки в рамках более строгих бюджетных требований.

      Другие примеры включают блоки, которые были спроектированы с рядом расположенных в шахматном порядке сердечников для замедления теплового потока через стену. Важно учитывать, что блоки, перепроектированные для экономии энергии, должны быть в достаточной степени оценены с точки зрения структурных характеристик, поскольку они не считаются эквивалентными стандартным блокам, пока не будут должным образом протестированы.

      Зеленая кладка

      Каменная кладка и изоляционные пластмассы, работающие по отдельности или в тандеме, соответствуют многочисленным критериям зеленого строительства и могут способствовать признанию зеленого строительства в различных балльных или кредитных категориях.Изоляция из пенополистирола обеспечивает долгосрочное R-значение и не требует корректировки с учетом теплового дрейфа. Он также дает положительные результаты испытаний на устойчивость к плесени в соответствии со стандартом ASTM C1338 и не оказывает отрицательного воздействия на качество окружающей среды в помещении. Помимо экологических преимуществ установленного продукта, производство пенополистирола может потребовать меньше энергии, чем некоторые альтернативные материалы.

      По данным Национальной ассоциации бетонных кладок (NCMA), бетонные блоки в значительной степени способствуют достижению целей устойчивого развития при строительстве зданий.Помимо своей высокой тепловой массы, он предлагает несомненную долговечность и поддерживает качество окружающей среды в помещении с высокими показателями звукоизоляции. Не ограничиваясь серым пеплом, красители теперь используются для производства бетонных блоков широкого спектра цветов, что устраняет необходимость в других отделочных материалах или даже в красках, выделяющих летучие органические соединения. Другие добавки также могут снизить поглощение влаги.

      В совокупности изоляция из пенопласта и бетонная кладка являются идеальными кандидатами на использование Закона об энергетической политике (EPAct) 2005 года.Коммерческие здания, демонстрирующие сокращение энергопотребления на 50 процентов в соответствии с минимальным стандартом ASHRAE (см. Врезку на стр. 21), имеют право на налоговый вычет в размере до 1,80 доллара США за квадратный фут. Недавно IRS издало правила о том, как владельцы коммерческих зданий могут претендовать на налоговую льготу, включая требование о том, чтобы экономия энергии рассчитывалась с использованием программного обеспечения, которое было протестировано в соответствии со стандартом ANSI / ASHRAE 140-2004, Стандартный метод тестирования для оценки Компьютерные программы для анализа энергопотребления зданий.

      Благодаря разнообразию материалов и вариантов строительных систем существует множество способов повышения энергоэффективности. Как заявляет Агентство по охране окружающей среды США: «В большинстве климатических условий легко и экономично повысить уровень изоляции сверх минимальных требований норм». Помимо повышения энергоэффективности, усиленная изоляция также улучшает комфорт и качество воздуха в помещении, повышает качество строительства, снижает моральный износ, повышает стоимость при перепродаже и, что наиболее очевидно, снижает счета за коммунальные услуги.

      Энергетические стандарты ASHRAE

      Энергетический стандарт ASHRAE 90.1-2004 для зданий, за исключением малоэтажных жилых домов, является наиболее часто используемым стандартом, используемым для установления минимальных требований к энергоэффективности при проектировании и обслуживании внутренней среды, и служит в качестве основа требований энергетического кодекса на федеральном уровне и в большинстве штатов. Он также признан эталоном для коммерческих зданий, которые могут претендовать на налоговые вычеты в соответствии с новым Законом об энергетической политике.

      ASHRAE 90.1-2004 рассматривает жизненно важную роль оболочки здания в оптимизации энергоэффективности и охватывает как предписывающие, так и основанные на характеристиках критерии. Предписывающий метод устанавливает минимальные требования для восьми обозначенных климатических зон. Методы эффективности могут использоваться для оценки или прогнозирования фактического использования энергии и позволяют идти на компромиссы при соблюдении минимальных требований, а не навязывать конкретику.

      Раздел 5, охватывающий оболочку здания, описывает категории кондиционирования помещений, пути соответствия и подробную информацию о продукте и требования к установке для изоляции и других материалов, составляющих непрозрачные строительные элементы любой конструкции стены, крыши или пола.Ссылаясь на восемь климатических зон, минимальные R-значения изоляции предусмотрены для различных методов строительства с взаимными U-факторами для максимума сборки. Кроме того, нормативное приложение B предоставляет информацию для определения климатических зон США и других стран.

      В предписывающем методе большинство энергетических кодексов вносят поправки для стен с тепловой массой, таких как бетон и каменная кладка, признавая, что R-значения не являются истинным показателем энергетических характеристик. В большинстве климатических условий здания с изолированными массивными стенами будут экономить энергию по сравнению со зданиями без массы, имеющими такое же значение R.А поскольку масса снижает пики механических нагрузок на систему, первоначальные затраты на оборудование HVAC также могут быть снижены в некоторых климатических условиях. Например, для Талсы, штат Оклахома, стандарт ASHRAE требует в некоторых зданиях рамную стену R 8.3 или массовую стену R 4.3. Эти требования основаны на том факте, что массивная стена R 4.3 является такой же энергоэффективной на ежегодной основе, как и каркасная стена R 8.3 в данном конкретном климате. Преимущества теплоаккумулятора при строительстве массовых стен зависят от климата и зависят от частых колебаний температуры, солнечной радиации, ветра, а также от того, как здание спроектировано, эксплуатируется и обслуживается.

      Впервые опубликованный в 1975 году, он претерпел многочисленные изменения, призванные упростить и, таким образом, расширить его использование. В значительной степени связанные с движением «зеленое строительство» и предвидением роста затрат на энергию, многие из поправок 2004 г. предназначены для улучшения энергосбережения. Сюда входит новое приложение, в котором оценивается энергоэффективность конструкций зданий, превышающих минимальные требования, и дается руководство по проектированию для сертификации экологичных зданий, например, LEED.

      Изоляция стен из блоков Phoenix | Барьерная изоляция

      Если вы ищете « Изоляция стен из блоков » и живете недалеко от Феникса, Мезы, Чендлера, Скоттсдейла, Глендейла, Гилберта, Темпе или где-либо еще в Долине Солнца, мы можем помочь! Barrier Insulation специализируется на теплоизоляции и понимает необходимость обновления этих старых домов и зданий для экономии энергии и, что более важно, денег на счетах за коммунальные услуги. Изоляция стен из блоков — отличный способ повысить энергоэффективность домов в районе Феникса.

      Проблема стены блока

      Дома, построенные в Фениксе до 1990 года, много раз строились с блочными стенами без изоляции . Эти блочные стены было несложно построить, и они помогали сохранять дома прохладными в течение всего года. Каждую ночь, когда температура опускалась ниже 80 градусов, блоки охлаждались. На следующее утро блоки помогут сохранить в доме намного прохладнее, чем стандартные стены 2 × 4.

      Хотя для того времени это был хороший подход, фактом является то, что менее 1% домов, построенных до 1990 года с блочными стенами, имеют изоляцию .Без теплоизоляции стены пропускают в дом огромное количество тепловой энергии в жаркие дни.

      Почему нет изоляции?

      Во многих домах, построенных до того, как кондиционирование воздуха стало обычным явлением, приходилось полагаться на строительные материалы, которые помогали справляться с жарой. Раньше дома с кондиционированием воздуха охлаждались с помощью теплового и испарительного охлаждения. С этими системами изоляция была бы контрпродуктивной. В современном доме в Фениксе кондиционер — это образ жизни.Это означает, что большая часть жителей Феникса использует сегодняшнюю технологию охлаждения с конструкциями прошлых лет и подходом к охлаждению.

      Массовое тепловое охлаждение

      Идея использования блоков заключалась в создании теплового равновесия. Это означает, что блоки противостояли нагреву утром и в течение дня. Это помогло сохранить прохладу в домах до появления современных кондиционеров. Этот подход основан на том, что ночная температура опускается ниже 80 градусов, чтобы быть полезным.Он полагался на охлаждение каждую ночь, чтобы они эффективно замедляли теплопередачу через стены.

      Испарительное охлаждение и инфильтрация

      Дома, которые полагались на испарительное охлаждение, должны были иметь достаточный уровень воздухопроницаемости через блочные стены. Это означает, что либо отверстия были пробиты молотками, либо раствор между кирпичами или блоками был намеренно оставлен незавершенным. Дома, предназначенные для испарительного охлаждения, были построены с примерно 4% зазорами в стенах.Это помогло запустить охлаждение через испарительный охладитель. Хотя может показаться, что неполный раствор может нарушить структурную целостность ваших стен, только 4% зазоров не повлияли на стабильность конструкции.

      Ограничения по блокам и разрывам

      В течение нескольких месяцев дома испытывали не только тепло, но и влажность такой подход был в значительной степени неэффективным. В периоды года, когда ночная температура не опускалась ниже 80 градусов или сезон дождей приводил к повышенной влажности, эти подходы к охлаждению оказывались неэффективными.

      Раствор для изоляции блочных стен

      Сегодняшние дома в Фениксе не полагаются на засушливые условия или низкие ночные температуры, чтобы нам было прохладно и комфортно летом. Мы используем системы кондиционирования воздуха, чтобы охлаждать наш дом. Чтобы ваш дом в полной мере использовал современные технологии кондиционирования воздуха и экономил ваши счета за электроэнергию, вы можете установить изоляцию в этих старых блочных стенах.

      Модернизация старых стен

      Подавляющее большинство блочных стен, построенных до 1990 г., в основном пустотелые и не имеют теплоизоляции.Подрядчики по теплоизоляции могут просверлить отверстия в этих стенах и установить изоляцию из распыляемой пены. В то время как старые подходы основывались на неплотной конструкции и способности пропускать воздух, современное охлаждение лучше всего работает с соответствующей изоляцией.

      Высшие значения R

      Установка аэрозольной пены в блочные или кирпичные стены значительно увеличивает значение R для стен. Изоляция из аэрозольной пены не только замедляет проникновение тепла через стены, но и помогает закрыть зазоры, которые были частью первоначальной стратегии охлаждения.Солнечный свет, падающий на эти стены, будет значительно замедлен, а прохождение тепла значительно уменьшится.

      Экономия на коммунальных услугах

      Обеспечение комфорта в доме и экономия средств на коммунальных услугах — основная цель изоляции. Модернизация старых блочных стен в вашей жилой или коммерческой недвижимости новой изоляцией означает повышение энергоэффективности. Использование меньшего количества электроэнергии экономит ваши деньги каждый месяц, а также помогает защитить окружающую среду, поскольку вам потребуется меньше энергии для охлаждения или обогрева вашего дома.Это означает меньшую нагрузку на кондиционер, а также продлевает срок его службы.

      Изоляция стен из блоков Valleywide

      Если у вас есть дом или бизнес в Фениксе, Месе, Чендлере, Скоттсдейле, Глендейле Гилберте, Темпе или где-либо еще в Долине Солнца, который был построен до 1990 года, у вас почти наверняка нет изоляции в ваших стенах. Это означает, что через стены проходит больше тепла, а зазоры, которые были намеренно созданы для поддержки старых систем охлаждения, работают против вас.

      Установите изоляцию из распыляемой пены в старую конструкцию блочной стены, чтобы повысить ценность R вашего дома и снизить потребление энергии и счета за электричество. Позвоните нам сегодня, и мы поможем вам найти доступное решение по модернизации ваших стен для работы с современной технологией охлаждения. Свяжитесь с нами по телефону 602-499-2922 или 623-931-0637.

      (PDF) Проектирование кладочных блоков с изоляцией против гигротермического разрушения

      ПРИНЯТО РУКОВОДСТВО

      [5] Kočí, J., Мадера, Дж., Джерман, М., Черны, Р .: Влияние заполнителя полости на эффективную тепловую проводимость пустотелого кирпича

      : вычислительный анализ на основе точных исходных данных,

      Труды 2-го Центральноевропейского симпозиума по Строительная физика, 635-639, 2013.

      [6] Павлик, Ю., Джерман, М., Трник, А., Кочи, В., Черны, Р.: Эффективная теплопроводность полых кирпичей

      с заполненными пустотами. воздухом и пенополистиролом, Journal of Building

      Physics 37, 436-448, 2014.

      [7] Сетти, ABTP, Шайк, С.: Исследование динамических тепловых параметров различных кирпичей с изоляционным наполнителем

      , подверженных периодическим температурным изменениям, для проектирования энергоэффективных кирпичей

      , Труды 4-й Международной конференции по высокопроизводительным зданиям ence

      at Purdue, 3416, 2016.

      [8] Зак, Дж., Новак, В .: Исследование использования вакуумной изоляции в качестве интегрированной теплоизоляции

      в керамических кирпичных блоках, Procedure Engineering 151, 206-2013 , 2016.

      [9] Вернери, Дж., Бен-Ишай, А., Биндер, Б., Бруннер, С .: Aerobrick — Изолирующий кирпич с аэрогелевым наполнителем,

      , Energy Procedure 134, 490-498, 2017.

      [10] Li, J., Meng, X., Gao, Y., Mao, W., Luo, T., Zhang, L .: Влияние изоляционных материалов

      на тепловые характеристики спеченной полой конструкции. кирпичи, Примеры в Thermal En-

      gineering 11, 62-70, 2018.

      [11] Перейра, К., де Брито, Дж., Сильвестр, Дж. Д.: Вклад влажности в деградацию фасадной облицовки

      в текущих зданиях.Engineering Failure Analysis 90, 103-115, 2018.

      [12] Лопес-Патиньо, Г., Адам, Дж. М., Вердехо Химено, П., Милани, Г.: Причины повреждения дымовых труб из кирпичной кладки

      . Engineering Failure Analysis 74, 188-201, 2017.

      [13] ISO 13788: 2012 Гигротермические характеристики строительных компонентов и строительных элементов

      . Температура внутренней поверхности для предотвращения критической влажности поверхности и образования промежуточной конденсации

      . Методы расчета

      [14] MSZ 24140: 2015 Расчет размеров зданий в энергетике и

      Конструкции ограждающих конструкций зданий

      [15] Глейзер Х., Wärmeleitung und Feuchtigkeitsdurchgang durch Kühlraumisolierungen.

    Как заменить доску ламината не разбирая пол: замена доски частично в центре комнаты не разбирая пол. Как поменять часть испорченного ламината в середине, фото и видео

    полезная информация и советы по укладке, подробная пошаговая инструкция.

    Эксплуатационные характеристики ламинированного паркета позволяют утверждать о его крайне высокой износоустойчивости, но, к сожалению, не вечности. В ходе длительного использования он может быть местами поврежден. В случае локального износа ламината возникает резонный вопрос, как быстро и эффективно произвести ремонтные работы не вскрывая весь пол?

    Вопрос серьезный, но мы готовы предложить несколько ответов на него, применимых к различным формам и типам соединений доски ламината.

    Теоретические основы

    Строение ламината

    Для ликвидации локального повреждения ламината необходим базовый набор теоретических знаний о строении материала, типах замков и формах соединений.

    Итак, коротко, ламинат состоит из:

    1. Предохранительная пленка из меламиновой смолы, корунда и окиси алюминия.
    2. Декоративное покрытие на основе бумаги или мебельной фольги.
    3. Основа из HDF-плиты, ДВП или пластика.
    4. Стабилизирующий слой из вспененного полимера или других материалов.

    Заметьте, что ДВП-основа имеет четко выраженные профилированные края. Именно они и служат замками, скрепляющими доски друг с другом. Эти края-замки и есть наиболее важная для нас часть.

    Виды соединений

    Для локальной замены доски ламината ее нужно отсоединить от других досок.

    В зависимости от типа соединения будет понятно, в каком случае мы можем это сделать, а в каком нет. Типы соединений бывают:

    • По типу шип-шпунт, клеевое соединение, как у паркетной доски;
    • По типу «lock», замок прямой;
    • По типу «click», замок поворотный или угловой;
    • По типу «t-lock», замок комбинированный.

    Понятно, что клеевое соединение не позволит отсоединить доски друг от друга, поскольку они склеены. Этот вид замка тоже надо иметь в виду, несмотря на то, что он устаревший, перешедший в современную жизнь вместе с укладкой паркета и встречается сейчас все реже и реже.

    Замки ламината, устроенные по типу «lock», то есть прямые, соединяются без клея, однако разъединить их не повредив тоже не просто.

    Замки, устроенные по типу «click», то есть угловые, наиболее современны и дают хорошую возможность многократно и надежно соединять доски ламината и разъединять их без повреждений.

    Замки, устроенные по типу «t-lock», комбинированные, также могут быть соединены и разъединены. Поэтому мы предлагаем включить их в одну группу с замками предыдущими.

    Итак, у нас два основных типа крепления досок ламината:

    1. Не разъединяемый, включает в себя замки по типу шип-шпунт или клеевые и «lock» — прямые.
    2. Разъединяемый, включает в себя замки по типу «click» и «t-lock», поворотные и комбинированные.

    Соответственно, и подходов к замене локальных повреждений ламината должно быть не меньше двух.

    Важно: понять какой тип замка у вашего ламината можно только увидев его на остатках или обрезках досок.

    Способы ремонта пола

    В общем, понятно, что подходов к замене локальных повреждений ламината должно быть не меньше двух.

    Один простой, предполагающий разборку досок ламината. Для другого необходимы навыки использования циркулярной пилы для паркета.

    Способ первый — разборка. При ситуации, когда локальное повреждение имеет соединение типа «click» или «t-lock», надо лишь разобрать доски, заменить поврежденную и заново собрать доски ламината. Здесь ключевую роль играет место повреждения, поскольку вскрывать всё покрытие из-за одной дощечки несообразно.

    Итак, как поступаем, если повреждение недалеко от стены.

    Что необходимо:

    • Монтировка;
    • Деревянный брусок-подкладка;
    • Стамеска.

    Выполняем следующие шаги:

    1. Подцепляем монтировкой и разбираем плинтуса (молдинги) на стенах в районе верхнего левого угла.
    2. Стамеской размыкаем угловую доску сперва по длинной, затем по короткой стороне.
    3. Слегка приподняв, вынимаем из замка доску ламината.
    4. Разбираем пол вокруг места повреждения, чтобы поврежденная доска была открыта с двух сторон: наверху и слева.
    5. Вынимаем дефектную доску.
    6. Меняем ее.
    7. Собираем остальные доски в порядке справа налево, снизу вверх, так, чтобы последней легла угловая доска.
    8. Крепим плинтуса на прежние места.

    Важно: если локальное повреждение не у стены, а комната большая, то его лучше выпилить. Далее мы расскажем как это делается.

    Полезный совет! Прежде чем менять поврежденную доску, ее необходимо подобрать по цвету. Самое правильное спросить в магазине, в котором вы приобретали покрытие, о наличии остатков ламината той же партии.

    Сложность состоит в том, что разные партии одного и того же ламината могут несколько отличаться по расцветке. В случае, когда партия распродана полностью, подбирать доску придется на глаз, но сначала ее нужно вынуть, а потом пройтись с ней по специализированным магазинам, стараясь подобрать максимально похожую.

    После того, как замена приобретена, ее нужно подержать 2-3 дня в помещении, в котором производится ремонт.

    Это нужно, чтобы все изменения, которые произойдут с доской в результате впитывания естественной влаги и нагрева до комнатной температуры, произошли до ее монтажа.

    Способ второй — выпиливание. Вы видите, что описанный выше способ ни для кого не представит особого труда. Для другого же необходимо умение пользоваться паркетной циркулярной пилой и некоторая сноровка.

    Что необходимо:

    • Паркетная циркулярная пила;
    • Монтировка;
    • Стамеска;
    • Плоскогубцы;
    • Напильник;
    • Карандаш или маркер;
    • Клей для пола;
    • Пылесос.

    Шаг первый: разметка

    На рисунке видно, что надо наметить четыре точки в углах доски приблизительно в 2-3 мм от вершин углов. После этого проводим короткие 3-5 см отрезки внутрь доски под углом в 45 градусов по направлению к продольным осям.

    Соединив внутренние точки получаем прямоугольник, который немного меньше чем сама доска ламината.

    На фотографии видно, как надо наносить разметку и делать выпил.

    1. Место дефекта,
    2. Границы доски,
    3. Отрезки 3 — 5 см внутрь доски под углом в 45 градусов по направлению к продольным осям
    4. Внутренний прямоугольник, который будем вырезать.

    Шаг второй: выполняем пропил

    Циркулярной пилой для паркета вырезаем внутренний прямоугольник со всех четырех сторон и вынимаем его. Стараемся выпиливать аккуратно, хотя немного задеть оставшуюся часть можно, именно из этих соображений мы отступили от края доски ламината.

     

    Важно: регулировка глубины разреза пилы позволит работать точнее и комфортнее.

    Шаг третий: достаем оставшиеся части

    Подпиливаем отрезки, обозначенные цифрой 3, а оставшиеся части перемычки ломаем стамеской и плоскогубцами, вынимаем остатки из пазов, как на фото снизу.

    Шаг четвертый — подготавливаем доску для вставки

    С новой доской надо проделать несколько подготовительных действий, а именно: отломить низ шпунтового замка, подпилить шип напильником, придавая ему форму клина. Все, доска готова к вставке.

    Шаг пятый: удаляем остатки клея и стружки

    Сбиваем остатки старого клея везде, где это возможно стамеской и пылесосим место вставки, убирая пыль, стружку и прочий мелкий мусор.

    Шаг шестой: вставляем доску

    Готовую доску, равно как и все поверхности, которые будут с ней контактировать, смазываем клеем, шип вставляем в предназначенные для него пазы и придавливаем вставленную доску чем-нибудь тяжелым.

    Если данное пошаговое руководства не ответит на все ваши вопросы по локальной замене доски ламината, то есть смысл посмотреть видео ролики, которых довольно много на пространстве Интернета на специализированных форумах.

    Заключение

    Хочу отметить, что покупая ламинат, лучше иметь немного досок в запасе. Это лишь незначительно повышает стоимость покупки, а в случае замены локального повреждения очень пригодится.

    Есть другая несложная схема вырезания доски по продольным осям, но она не вполне универсальная. Лучше пользоваться приведенной выше инструкцией.

    Как заменить доску ламината, не разбирая пол: порядок замены

    Замена доски ламината без разбора покрытия

    Самое популярное напольное покрытие в виде ламината все же не вечно, и рано или поздно встанет вопрос, как заменить доску ламината или определенную его часть.

    Это объясняется тем, что ламинатное покрытие, как и любое другое финишное напольное сырье, подвержено деформационным процессам.

    Кроме того, в период эксплуатации по тем или иным причинам ламинатная доска может быть механически повреждена.

    Что надо знать о ламинате, если возникла необходимость его ремонта

    Прежде всего — это его структура. Как известно ламинатная доска состоит из нескольких слоев:

    • верхнего слоя в виде защитного пленочного покрытия;
    • декоративного слоя, который создает рисунок доски; он может изготавливаться как на основе мебельного шпона, так и бумажного рисунка;
    • основной части, изготовленной из плит ДВП или ХДФ, а также пластика;
    • и самого нижнего, являющегося подложкой; для его изготовления применяется вспененный полимер или пробковое дерево.

    Для ознакомления представлена таблица классификации ламината:

    Знание структуры доски позволит выполнить работы по замене без нанесения повреждений, то есть замена ламината будет произведена качественно.

    Второе, на что надо обратить внимание, занимаясь ремонтными работами – какой вид соединений применен на действующем ламинатном покрытии.

    В основном все виды замковых соединений для ламината можно разделить на две условные группы. Первая – это ЛОКК-замки и вторая – КЛИК-замки. Первоначально все плиты шли с ЛОКК-замками. Сейчас же предпочтение отдано КЛИК-замкам.

    Определившись с типом замкового соединения, можно будет приступать к замене поврежденной доски ламината.

    Особенности замены панели с ЛОКК-замками

    Соединение путем использования ЛОКК-замков характеризуется прямым замковым соединением, когда шип одной доски по прямой намертво входит в пазы другой.

    Разобрать половое покрытие, а тем более вынуть одну из ламинатных плит, не повредив ее и соседние, очень сложно. Специалисты разработали целую методику о том, как заменить доски ламината, не разбирая пол.

    Они предлагают воспользоваться методом выпиливания поврежденной доски из остального массива полового покрытия. При этом очередность выполнения работ следующая:

    1. Надо подготовить необходимый инструмент. Для такой работы понадобится: ручная циркулярная пила, стамеска, клещи или плоскогубцы, молоток, клей, карандаш с линейкой и пылесос для уборки мусора.
    2. По периметру доски, которая подлежит извлечению из массива покрытия, карандашом прочерчивается прямоугольник, линии которого будут смещены на 15-20 мм во внутреннею часть.

    Выставьте нужную глубину пропила на болгарке

  • С помощью циркулярной пилы, предварительно выставив глубину пропила на толщину ламината, делаются прорези по начерченному карандашом периметру. Пропиливание необходимо выполнять аккуратно, чтобы не повредить соседние доски, замена которых не предусмотрена.
  • Вырезанную внутреннюю часть вынимаем. Оставшиеся по периметру части срезанной панели удаляем с помощью плоскогубцев и стамески.
  • С помощью пылесоса удаляем опилки и мелкие отходы.
  • Подготавливаем новую доску к вставке на место изъятой. Для этого следует аккуратно обломать или обрезать нижнюю часть шпунтового замка, а шип, расположенный с другой стороны, подпилить напильником, придав ему клиновидную форму. Подогнать панель по длине.
  • Подготовленную доску, а также поверхности ламината, которые находятся в массиве пола и будут соприкасаться с новой панелью, обрабатываем клеем. Новую вставляем на место старой, направив шип в паз, и придавливаем тяжелым грузом. Груз оставляем на время, достаточное для схватывания клея. О том, как заменить поврежденную доску, смотрите в этом видео:
  • Клей, который выдавился под тяжестью на поверхность, убираем ветошью. Таким образом, можно заменить отдельную доску без разборки всего полового покрытия.

    В том случае, если самостоятельно такие работы выполнить сложно, рекомендуем обратиться к специалистам.

    Особенности замены панели с КЛИК-замками

    Ламинированное половое покрытие, имеющее КЛИК соединение, разобрать несложно.

    Особенно если при монтаже было соблюдено правило, заключающееся в том, что крайняя к стене доска должна располагаться не ближе 15 мм от нее.

    Порядок работ по замене отдельной или нескольких панелей заключается в следующем:

    • предварительно демонтируется плинтус со стороны стены, наиболее близко располагающейся к подлежащей замене доске;
    • с помощью стамески или крюка поддеть крайнюю доску и, приподняв ее на 45 градусов, расщелкнуть, немного придавив в месте соединения;
    • таким образом, разбирается необходимое количество панелей, пока не снимем ту, которая подлежит замене. О том, как заменить одну доску, смотрите в этом видео:

    Порядок сборки происходит в обратном порядке. Такие же работы выполняются и в том случае, если возник вопрос, как заменить ламинат полностью в комнате.

    Специалисты советуют взять панель для замены с той части напольного покрытия, которая скрывается под мебелью. В таком случае узор замененной панели не будет отличаться от остального пола.

    Как заменить доску ламината, не разбирая весь пол

    Ламинированное напольное покрытие обладает высокой прочностью и износоустойчивостью, но при несоблюдении правил эксплуатации или небрежной укладке на его поверхности могут появиться дефекты. Незначительные повреждения в виде небольших царапин можно исправить с помощью специальных маскирующих средств: восковые мелки, шпаклевка, лаки. Мы расскажем, как заменить доску ламината, не разбирая весь пол.

    Для этого надо хотя бы немного представлять строение ламели. Итак, структура ламинатной доски:

    • защитная меламиновая пленка;
    • декоративная пленка;
    • основа с высокой плотностью из ДВП;
    • стабилизирующий слой — пропитанный смолой лист бумаги.

    Заметим: ДВП-основа имеет края в форме профилей, они выполняют роль замков между досками. Они представляют для нас наибольший интерес в рассматриваемой теме.

    Виды соединения ламелей

    Чтобы заменить поврежденную панель, ее нужно открепить от других панелей. Возможно это сделать или нет зависит от способа соединения ламелей. Рассмотрим их.

    1. Замок прямого соединения «lock»
      Надёжное крепление обуславливается сцеплением шипа одной панели с вырезанным пазом внутри другой. Заменить доску, не повредив ее, под силу только профессионалу.
    2. Замок углового поворотного соединения «click»
      Конструкция допускает разъединение. Это очень важно, т.к. возможна замена поврежденной доски ламината без разборки всего покрытия.
    3. Замок комбинированного типа «t-lock»
      Конструкция тоже позволяет разъединение.

    Итак, существуют два типа соединения ламелей:

    • Разборные. Сюда относятся соединения при помощи замков ламината с поворотным или комбинированным креплением.
    • Неразборные. Это замки прямого крепления «lock».

    Соответственно существуют два пути замены испорченной ламели :

    • Наиболее простой вариант, заключается в частичной разборке ламинированного пола и замене поврежденной доски ламината.
    • Более сложный вариант, возможен при применении специального инструмента.

    к оглавлению ↑

    Как заменить часть ламината: разбор части пола

    Этот вариант хорош, когда подлежащая замене панель находится на небольшом расстоянии от одной из стен комнаты. При разборном типе соединения возможно демонтировать дефектную ламель и заменить её на новую. Последовательность действий такова:

    1. Демонтировать соответствующий плинтус.
    2. Монтировкой поддеть крайнюю доску, отщёлкнуть замок.
    3. Аккуратно приподнять и вытащить доску из замка.
    4. Поднять последовательно все ламели до поврежденной.
    5. Вытащить дефектную ламель, на ее место поставить новую.
    6. Уложить все ранее стоящие до нее панели.
    7. Поставить плинтус.

    Но как заменить ламель, лежащую далеко от стен? Разобрать весь пол до повреждённой доски? Здесь есть смысл воспользоваться вторым вариантом замены.

    Как заменить доску ламината в середине комнаты, не разбирая пол

    Первый вариант замены поврежденной доски ламината под силу практически каждому, а когда требуется заменить доску ламината, расположенную на большом удалении от стен, где-нибудь в середине комнаты, то здесь необходим специальный инструмент и хотя бы небольшие навыки работы с ним.

    • паркетная пила или болгарка;
    • монтировка;
    • плоскогубцы;
    • напильник;
    • стамеска;
    • клей.

    к оглавлению ↑

    Инструкция по замене

    Шаг 1: Разметка

    Разбираемся по рисунку. Сначала следует отметить четыре точки, каждая удалена на 3 мм от вершины угла доски. От этих точек провести четыре линии, каждая размером около 5 см, соблюдая угол 45 градусов. Соединяя внутренние точки, получим прямоугольник внутри ламели размером немного поменьше ее.

    Шаг2: Выполняется выпиливание намеченного прямоугольника.

    На фото видно, в какой очередности следует выполнять действия:

    1. Место дефекта
    2. Контуры ламели
    3. Отрезки по 5 см под углом в 45 градусов
    4. Внутренний прямоугольник для вырезания.
    • чтобы удачно выполнить работу по вырезанию части доски, необходим опыт работы с циркулярной пилой;
    • у пилы есть возможность регулировки глубины пропила для точного среза;
    • работайте максимально аккуратно, старайтесь получить качественную линию среза.

    Шаг3: Вынимаем остатки доски.

    После выпиливания прямоугольника аккуратно прорезаем отрезки с цифрой 3 на фотографии, оставшиеся части доски вытаскиваем плоскогубцами.

    Шаг четвертый: подготовка доски для замены.

    Для установки с новой панелью необходимо проделать некоторые манипуляции:

    1. Отламываем нижнюю часть замка.
    2. Шип подпиливаем напильником, чтобы он приобрел форму клина.
    3. Пробуем вставить новую ламель для примерки.
    4. Убедившись, что все размеры подобраны правильно, вынимаем ее на время.

    Шаг пятый: наводим чистоту.

    Убираем следы старого клея стамеской, с помощью пылесоса хорошо очищаем место вставки.

    Шаг шестой: вставка ламели.

    Промазываем клеем все стороны ламели и все поверхности, которые будут с ней соприкасаться. Далее устанавливаем подготовленную доску и придавливаем ее грузом. Остатки клея следует убрать. На 12 часов покрытие недоступно для хождения по нему.

    Замена всего напольного покрытия

    Когда полы у вас в квартире износились от времени или произошла какая-то непредвиденная ситуация, например, вас затопили соседи, то следует приступать к их ремонту или к замене. У замены пола может быть два варианта: частичная или полная.

    • При частичной замене удаляется изношенное напольное покрытие, но основа — деревянный пол, стяжка или что-то другое, остаётся прежней. Основу очищают от мусора, осматривают, насколько она прочна и есть ли слабые места, подлежащие ремонту. Ремонтируют и при необходимости делают грунтовку перед монтажом нового покрытия.
    • Полная замена:производится только в том случае, если основа (деревянный пол, лаги, стяжка или др.) полностью изношена и восстановлению не подлежит. Учтите, что при полной замене вам предстоит выполнение следующих необходимых по технологии операций:
    1. Разборка и снятие старого напольного покрытия.
    2. Демонтаж пришедшего в негодность старого основания. Это старый деревянный пол, лаги или стяжка.
    3. Выполняется новая стяжка или деревянный настил.
    4. При необходимости идеально ровной поверхности, делается шлифовка новой стяжки либо ее покрытие фанерой.
    5. Поверхность грунтуется.
    6. Выполняется монтаж нового напольного покрытия.
    7. Производится установка плинтусов.

    Теперь вам известно, как сделать замену всего ламинированного покрытия или одной доски с разборкой пола и без разборки. Используя наши рекомендации и советы, вы сможете вернуть достойный внешний вид напольному покрытию самостоятельно, но не забывайте, что самый верный способ избавиться от дефектов — это предотвратить их возникновение.

    Локальный ремонт ламината в центре комнаты без разборки

    Ламинат считается прочным и долговечным покрытием, но и он не защищен от различных повреждений: царапин, сколов, вмятин, потертостей и т.п. Поскольку напольный материал не фиксируется к основанию, разработана эффективная система ремонта испорченного участка.

    Особенности ламината

    Ламинированный пол – это декоративное полотно из многослойных тонких ламелей жесткого типа. Более 40 лет назад этот напольный материал был представлен как бюджетная альтернатива массивному паркету и дощатому настилу.

    Изначально ламинат представлял собой шпунтованные планки, которые соединялись друг с другом с применением клея. Однако более 20 лет назад производители разработали особую форму сцепки, которая позволяет собирать покрытие в единое, цельное полотно без использования метизов, клея и других фиксирующих средств. Это так называемые Lock и Click замки. Их эффективность и полезность быстро оценили, поэтому сегодня паркетная и инженерная доска, виниловые и пробковые модульные покрытия выпускают с замковыми соединениями сложной формы.

    Таким образом, классический ламинат сегодня – это (сверху вниз):

    • Оверлей – защитная полимерная пленка, обеспечивающая устойчивость поверхности материала к влаге, истиранию, каблукам, когтям животных и т. п.
    • Декоративная крафт-бумага с напечатанным на ней рисунком. В зависимости от коллекции изображение может реалистично воспроизводить древесину, керамическую плитку, натуральный камень, кожу и многие другие традиционные отделочные материалы.
    • Несущая плита плотного HDF. Основа имеет однородную структуру, ее толщина варьируется от 6 до 14 мм. Именно по периметру этого компонента вырезается замок. Некоторые производители выполняют дополнительную гидрозащитную обработку соединительной части ламината. Для этого используются специальные пропитки или синтетический воск.
    • Стабилизирующий слой, состоящий из пропитанной термореактивными смолами бумаги. Защищает планки от остаточной влажности, содержащейся в основании, а также предотвращает коробление, перекручивание и другие виды деформации ламелей.

    Локальная замена ламината

    В первую очередь подготовьте инструменты и материалы для работы:

    1. Элемент пола, желательно из той же серии и производителя, что и основное покрытие. Если вы хотите заменить доску ламината через несколько лет эксплуатации, то вероятнее всего не найдете точно такой же напольный материал. Изготовители ежегодно обновляют коллекции, изменяются оттенки, декор, форма замков и прочие параметры. Поэтому постарайтесь подобрать максимально похожие по цвету ламели.
      Никогда не приходите в магазин с фотографией вашего пола или еще хуже – словесным описанием цвета и поверхностного рисунка ламината. Консультанты не волшебники, подобрать идеально они не смогут. И дело не в лени или вредности – на оттенок пола в комнате влияет цвет мебели и стен, интенсивность светового потока. Поэтому необходимо открутить плинтус, разобрать край пола и с планкой-образцом отправиться за покупкой.
    2. Адгезионный состав: ПВА, клей столярный, клей-герметик и т. п.
    3. Режущий электроинструмент: циркулярная пила, реноватор, болгарка.
    4. Стамеска и молоток.
    5. Монтажная скоба и подбивочный брусок.
    6. Карандаш строительный для нанесения разметки.
    7. Пылесос для удаления пыли и мусора.
    8. Вакуумный захват на рычажных присосках. Вместо него можно использовать скотч и деревяшку.

    Замена ламината в середине комнаты – дело одного дня. Ремонт покрытия производится в 5 этапов:

    Разметка пола

    Карандашом необходимо разметить удаляемую планку так, как показано на рисунке ниже. Имейте в виду, что диагональные линии не должны доходить до углов.

    Если необходимо поменять несколько планок, то придется разметить и разрезать не один элемент, а все поврежденные.

    Пропил планки

    Режущим инструментом из поврежденной доски выпиливается прямоугольник. При этом диагональные штрихи, наносимые под углом 45 °, прорезаются частично, не доходя до края ламели на 3-5 мм. Это позволит предотвратить случайное повреждение соседних элементов пола.
    Некоторые мастера предпочитают выполнять единичный пропил посередине планки, но это ошибочное решение, ведь при удалении отрезанных элементов велик риск повреждения замков соседних ламелей.

    Удаление ламината

    Разбирать прорезанную доску лучше всего со средней части. Стамеской поддевается элемент и убирается в сторону. Затем производится демонтаж длинных полос – их следует приподнять на 30-40 ° и аккуратно отсоединить, стараясь не повредить замок соседних планок.

    Далее острие инструмента нужно вставить в диагональный пропил, подбить молотком и можно убрать остатки разобранного элемента. Если удаляются несколько досок в одной полосе, то для облегчения работ разрешается при помощи бруска и киянки немного сдвинуть ряд в сторону стены. При установке новых планок все легко можно будет вернуть на место посредством монтажной скобы и молотка.

    Весь мусор и пыль, образовавшиеся в процессе работы, следует удалить при помощи пылесоса или веника и влажной тряпки. При необходимости заменяется и подложка.

    Подготовка новой ламели

    Ламинат нужно занести в комнату за пару дней до начала ремонтных работ. Это время требуется покрытию для акклиматизации.

    Выберите планку, наиболее подходящую по цвету и рисунку, острым ножом или стамеской срежьте выступающие части замка по всему периметру вставляемого элемента.

    Монтаж доски

    Нанесите клей на выступающие части замка соседних ламелей. При помощи вакуумного захвата перенесите доску и аккуратно опустите на место. Наступите на поверхность уложенной планки, а затем влажной мягкой тканью или шпателем удалите выступившие излишки клея.

    Далее необходимо нагрузить ламель на 24 часа. По истечении указанного периода пол можно эксплуатировать без всяких ограничений.

    Для наглядности предлагаем изучить видео инструкции от производителей.

    Как заменить доску ламината, не разбирая весь пол

    Ламинированное напольное покрытие обладает высокой прочностью и износоустойчивостью, но при несоблюдении правил эксплуатации или небрежной укладке на его поверхности могут появиться дефекты. Незначительные повреждения в виде небольших царапин можно исправить с помощью специальных маскирующих средств: восковые мелки, шпаклевка, лаки. Мы расскажем, как заменить доску ламината, не разбирая весь пол.

    Для этого надо хотя бы немного представлять строение ламели. Итак, структура ламинатной доски:

    • защитная меламиновая пленка;
    • декоративная пленка;
    • основа с высокой плотностью из ДВП;
    • стабилизирующий слой — пропитанный смолой лист бумаги.

    Заметим: ДВП-основа имеет края в форме профилей, они выполняют роль замков между досками. Они представляют для нас наибольший интерес в рассматриваемой теме.

    Виды соединения ламелей

    Чтобы заменить поврежденную панель, ее нужно открепить от других панелей. Возможно это сделать или нет зависит от способа соединения ламелей. Рассмотрим их.

    1. Замок прямого соединения «lock»
      Надёжное крепление обуславливается сцеплением шипа одной панели с вырезанным пазом внутри другой. Заменить доску, не повредив ее, под силу только профессионалу.
    2. Замок углового поворотного соединения «click»
      Конструкция допускает разъединение. Это очень важно, т.к. возможна замена поврежденной доски ламината без разборки всего покрытия.
    3. Замок комбинированного типа «t-lock»
      Конструкция тоже позволяет разъединение.

    Итак, существуют два типа соединения ламелей:

    • Разборные. Сюда относятся соединения при помощи замков ламината с поворотным или комбинированным креплением.
    • Неразборные. Это замки прямого крепления «lock».

    Соответственно существуют два пути замены испорченной ламели :

    • Наиболее простой вариант, заключается в частичной разборке ламинированного пола и замене поврежденной доски ламината.
    • Более сложный вариант, возможен при применении специального инструмента.

    к оглавлению ↑

    Как заменить часть ламината: разбор части пола

    Этот вариант хорош, когда подлежащая замене панель находится на небольшом расстоянии от одной из стен комнаты. При разборном типе соединения возможно демонтировать дефектную ламель и заменить её на новую. Последовательность действий такова:

    1. Демонтировать соответствующий плинтус.
    2. Монтировкой поддеть крайнюю доску, отщёлкнуть замок.
    3. Аккуратно приподнять и вытащить доску из замка.
    4. Поднять последовательно все ламели до поврежденной.
    5. Вытащить дефектную ламель, на ее место поставить новую.
    6. Уложить все ранее стоящие до нее панели.
    7. Поставить плинтус.

    Но как заменить ламель, лежащую далеко от стен? Разобрать весь пол до повреждённой доски? Здесь есть смысл воспользоваться вторым вариантом замены.

    Как заменить доску ламината в середине комнаты, не разбирая пол

    Первый вариант замены поврежденной доски ламината под силу практически каждому, а когда требуется заменить доску ламината, расположенную на большом удалении от стен, где-нибудь в середине комнаты, то здесь необходим специальный инструмент и хотя бы небольшие навыки работы с ним.

    • паркетная пила или болгарка;
    • монтировка;
    • плоскогубцы;
    • напильник;
    • стамеска;
    • клей.

    к оглавлению ↑

    Инструкция по замене

    Шаг 1: Разметка

    Разбираемся по рисунку. Сначала следует отметить четыре точки, каждая удалена на 3 мм от вершины угла доски. От этих точек провести четыре линии, каждая размером около 5 см, соблюдая угол 45 градусов. Соединяя внутренние точки, получим прямоугольник внутри ламели размером немного поменьше ее.

    Шаг2: Выполняется выпиливание намеченного прямоугольника.

    На фото видно, в какой очередности следует выполнять действия:

    1. Место дефекта
    2. Контуры ламели
    3. Отрезки по 5 см под углом в 45 градусов
    4. Внутренний прямоугольник для вырезания.
    • чтобы удачно выполнить работу по вырезанию части доски, необходим опыт работы с циркулярной пилой;
    • у пилы есть возможность регулировки глубины пропила для точного среза;
    • работайте максимально аккуратно, старайтесь получить качественную линию среза.

    Шаг3: Вынимаем остатки доски.

    После выпиливания прямоугольника аккуратно прорезаем отрезки с цифрой 3 на фотографии, оставшиеся части доски вытаскиваем плоскогубцами.

    Шаг четвертый: подготовка доски для замены.

    Для установки с новой панелью необходимо проделать некоторые манипуляции:

    1. Отламываем нижнюю часть замка.
    2. Шип подпиливаем напильником, чтобы он приобрел форму клина.
    3. Пробуем вставить новую ламель для примерки.
    4. Убедившись, что все размеры подобраны правильно, вынимаем ее на время.

    Шаг пятый: наводим чистоту.

    Убираем следы старого клея стамеской, с помощью пылесоса хорошо очищаем место вставки.

    Шаг шестой: вставка ламели.

    Промазываем клеем все стороны ламели и все поверхности, которые будут с ней соприкасаться. Далее устанавливаем подготовленную доску и придавливаем ее грузом. Остатки клея следует убрать. На 12 часов покрытие недоступно для хождения по нему.

    Замена всего напольного покрытия

    Когда полы у вас в квартире износились от времени или произошла какая-то непредвиденная ситуация, например, вас затопили соседи, то следует приступать к их ремонту или к замене. У замены пола может быть два варианта: частичная или полная.

    • При частичной замене удаляется изношенное напольное покрытие, но основа — деревянный пол, стяжка или что-то другое, остаётся прежней. Основу очищают от мусора, осматривают, насколько она прочна и есть ли слабые места, подлежащие ремонту. Ремонтируют и при необходимости делают грунтовку перед монтажом нового покрытия.
    • Полная замена:производится только в том случае, если основа (деревянный пол, лаги, стяжка или др.) полностью изношена и восстановлению не подлежит. Учтите, что при полной замене вам предстоит выполнение следующих необходимых по технологии операций:
    1. Разборка и снятие старого напольного покрытия.
    2. Демонтаж пришедшего в негодность старого основания. Это старый деревянный пол, лаги или стяжка.
    3. Выполняется новая стяжка или деревянный настил.
    4. При необходимости идеально ровной поверхности, делается шлифовка новой стяжки либо ее покрытие фанерой.
    5. Поверхность грунтуется.
    6. Выполняется монтаж нового напольного покрытия.
    7. Производится установка плинтусов.

    Теперь вам известно, как сделать замену всего ламинированного покрытия или одной доски с разборкой пола и без разборки. Используя наши рекомендации и советы, вы сможете вернуть достойный внешний вид напольному покрытию самостоятельно, но не забывайте, что самый верный способ избавиться от дефектов — это предотвратить их возникновение.

    Как заменить доску в ламинате: проверенный способ

    Эксплуатационные характеристики ламинированного паркета позволяют утверждать о его крайне высокой износоустойчивости, но, к сожалению, не вечности. В ходе длительного использования он может быть местами поврежден. В случае локального износа ламината возникает резонный вопрос, как быстро и эффективно произвести ремонтные работы не вскрывая весь пол?

    Вопрос серьезный, но мы готовы предложить несколько ответов на него, применимых к различным формам и типам соединений доски ламината.

    Теоретические основы

    Строение ламината

    Для ликвидации локального повреждения ламината необходим базовый набор теоретических знаний о строении материала, типах замков и формах соединений.

    Итак, коротко, ламинат состоит из:

    1. Предохранительная пленка из меламиновой смолы, корунда и окиси алюминия.
    2. Декоративное покрытие на основе бумаги или мебельной фольги.
    3. Основа из HDF-плиты, ДВП или пластика.
    4. Стабилизирующий слой из вспененного полимера или других материалов.

    Заметьте, что ДВП-основа имеет четко выраженные профилированные края. Именно они и служат замками, скрепляющими доски друг с другом. Эти края-замки и есть наиболее важная для нас часть.

    Виды соединений

    Для локальной замены доски ламината ее нужно отсоединить от других досок.

    В зависимости от типа соединения будет понятно, в каком случае мы можем это сделать, а в каком нет. Типы соединений бывают:

    • По типу шип-шпунт, клеевое соединение, как у паркетной доски;
    • По типу «lock», замок прямой;
    • По типу «click», замок поворотный или угловой;
    • По типу «t-lock», замок комбинированный.

    Понятно, что клеевое соединение не позволит отсоединить доски друг от друга, поскольку они склеены. Этот вид замка тоже надо иметь в виду, несмотря на то, что он устаревший, перешедший в современную жизнь вместе с укладкой паркета и встречается сейчас все реже и реже.

    Замки ламината, устроенные по типу «lock», то есть прямые, соединяются без клея, однако разъединить их не повредив тоже не просто.

    Замки, устроенные по типу «click», то есть угловые, наиболее современны и дают хорошую возможность многократно и надежно соединять доски ламината и разъединять их без повреждений.

    Замки, устроенные по типу «t-lock», комбинированные, также могут быть соединены и разъединены. Поэтому мы предлагаем включить их в одну группу с замками предыдущими.

    Итак, у нас два основных типа крепления досок ламината:

    1. Не разъединяемый, включает в себя замки по типу шип-шпунт или клеевые и «lock» — прямые.
    2. Разъединяемый, включает в себя замки по типу «click» и «t-lock», поворотные и комбинированные.

    Соответственно, и подходов к замене локальных повреждений ламината должно быть не меньше двух.

    Важно: понять какой тип замка у вашего ламината можно только увидев его на остатках или обрезках досок.

    Способы ремонта пола

    В общем, понятно, что подходов к замене локальных повреждений ламината должно быть не меньше двух.

    Один простой, предполагающий разборку досок ламината. Для другого необходимы навыки использования циркулярной пилы для паркета.

    Способ первый — разборка. При ситуации, когда локальное повреждение имеет соединение типа «click» или «t-lock», надо лишь разобрать доски, заменить поврежденную и заново собрать доски ламината. Здесь ключевую роль играет место повреждения, поскольку вскрывать всё покрытие из-за одной дощечки несообразно.

    Итак, как поступаем, если повреждение недалеко от стены.

    Что необходимо:

    • Монтировка;
    • Деревянный брусок-подкладка;
    • Стамеска.

    Выполняем следующие шаги:

    1. Подцепляем монтировкой и разбираем плинтуса (молдинги) на стенах в районе верхнего левого угла.
    2. Стамеской размыкаем угловую доску сперва по длинной, затем по короткой стороне.
    3. Слегка приподняв, вынимаем из замка доску ламината.
    4. Разбираем пол вокруг места повреждения, чтобы поврежденная доска была открыта с двух сторон: наверху и слева.
    5. Вынимаем дефектную доску.
    6. Меняем ее.
    7. Собираем остальные доски в порядке справа налево, снизу вверх, так, чтобы последней легла угловая доска.
    8. Крепим плинтуса на прежние места.

    Важно: если локальное повреждение не у стены, а комната большая, то его лучше выпилить. Далее мы расскажем как это делается.

    Полезный совет! Прежде чем менять поврежденную доску, ее необходимо подобрать по цвету. Самое правильное спросить в магазине, в котором вы приобретали покрытие, о наличии остатков ламината той же партии.

    Сложность состоит в том, что разные партии одного и того же ламината могут несколько отличаться по расцветке. В случае, когда партия распродана полностью, подбирать доску придется на глаз, но сначала ее нужно вынуть, а потом пройтись с ней по специализированным магазинам, стараясь подобрать максимально похожую.

    После того, как замена приобретена, ее нужно подержать 2-3 дня в помещении, в котором производится ремонт.

    Это нужно, чтобы все изменения, которые произойдут с доской в результате впитывания естественной влаги и нагрева до комнатной температуры, произошли до ее монтажа.

    Способ второй — выпиливание. Вы видите, что описанный выше способ ни для кого не представит особого труда. Для другого же необходимо умение пользоваться паркетной циркулярной пилой и некоторая сноровка.

    Что необходимо:

    • Паркетная циркулярная пила;
    • Монтировка;
    • Стамеска;
    • Плоскогубцы;
    • Напильник;
    • Карандаш или маркер;
    • Клей для пола;
    • Пылесос.

    Шаг первый: разметка

    На рисунке видно, что надо наметить четыре точки в углах доски приблизительно в 2-3 мм от вершин углов. После этого проводим короткие 3-5 см отрезки внутрь доски под углом в 45 градусов по направлению к продольным осям.

    Соединив внутренние точки получаем прямоугольник, который немного меньше чем сама доска ламината.

    На фотографии видно, как надо наносить разметку и делать выпил.

    1. Место дефекта,
    2. Границы доски,
    3. Отрезки 3 — 5 см внутрь доски под углом в 45 градусов по направлению к продольным осям
    4. Внутренний прямоугольник, который будем вырезать.

    Шаг второй: выполняем пропил

    Циркулярной пилой для паркета вырезаем внутренний прямоугольник со всех четырех сторон и вынимаем его. Стараемся выпиливать аккуратно, хотя немного задеть оставшуюся часть можно, именно из этих соображений мы отступили от края доски ламината.

    Важно: регулировка глубины разреза пилы позволит работать точнее и комфортнее.

    Шаг третий: достаем оставшиеся части

    Подпиливаем отрезки, обозначенные цифрой 3, а оставшиеся части перемычки ломаем стамеской и плоскогубцами, вынимаем остатки из пазов, как на фото снизу.

    Шаг четвертый — подготавливаем доску для вставки

    С новой доской надо проделать несколько подготовительных действий, а именно: отломить низ шпунтового замка, подпилить шип напильником, придавая ему форму клина. Все, доска готова к вставке.

    Шаг пятый: удаляем остатки клея и стружки

    Сбиваем остатки старого клея везде, где это возможно стамеской и пылесосим место вставки, убирая пыль, стружку и прочий мелкий мусор.

    Шаг шестой: вставляем доску

    Готовую доску, равно как и все поверхности, которые будут с ней контактировать, смазываем клеем, шип вставляем в предназначенные для него пазы и придавливаем вставленную доску чем-нибудь тяжелым.

    Если данное пошаговое руководства не ответит на все ваши вопросы по локальной замене доски ламината, то есть смысл посмотреть видео ролики, которых довольно много на пространстве Интернета на специализированных форумах.

    Заключение

    Хочу отметить, что покупая ламинат, лучше иметь немного досок в запасе. Это лишь незначительно повышает стоимость покупки, а в случае замены локального повреждения очень пригодится.

    Есть другая несложная схема вырезания доски по продольным осям, но она не вполне универсальная. Лучше пользоваться приведенной выше инструкцией.

    Замена поврежденной доски ламината в г. Москва недорого

    Цена договорная

    Требуется заменить 3 доски ламината, не разбирая ламинат. Более подробно условия задания обсудим с Исполнителем. Жду Ваших предложений!

    Когда: , 23:59

    Адрес: Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 34

    Смотрите также:

    Хотите найти лучшего мастера по ремонту?

    Последние добавленные задания

    • Цена договорная

      Шпаклевка и покраска стен

      Комната, коридор, кухня. Снять старые обои Зашпаклевать стены Покрасить Установить плинтуса и карнизы. Точечно подбелить потолок. Поменять линолеум на кухне и в коридоре — 15 кв.м Около 80 квадратных…

      Алексей В. Тверская улица, 3/1, Санкт-Петербург

    • Цена договорная

      Бригада электриков

      Нужна бригада электриков доделать электрику в строящемся магазине. Инструмент и весь материал предоставляется. Работы: -Монтаж светильников т -Монтаж шинопроводов -Монтаж кабеля -Монтаж лотков -Монтаж…

      Юлия Ч. Советская улица, 99А, Тамбов, Россия

    • Цена договорная

      Услуги сантехника

      Устранить течь в сифоне под умывальником Устранить течь в прямом сливе унитаза Заменить уплотнители в душевой кабине (уплотнители в наличии) Работу нужно сделать аккуратно, в квартире дорогой ремонт Оплата…

      Дмитрий Варсонофьевский переулок, Москва

    • 20 000 руб

      Бригада каменщиков

      Укладка кирпича по проекту вен. Шахта пустотелый кирпич примерно 7м3. 2600₽/м3

      Андрей Б. Цветочная улица, 23, Санкт-Петербург

    • Цена договорная

      Требуются монолитчики. Калининград

      Требуются бетонщики и монолитчики на объект в Калининграде. Необходимо: 1) монтаж опалубки; 2) сборка и установка армирующего каркаса; 3) приготовление и заливка бетонной смеси; 4) уплотнение залитого…

      Владислав С. Октябрьская улица, Калининград, Россия

    Как заменить одну плашку ламината, не перебирая весь пол в комнате

    Долговечность – одна из характеристик ламината как напольного покрытия. Несмотря на этого, прочность ламината может быть поставлена под угрозу различными факторами. В ситуации, когда повреждается одна или две ламинированных панели, приходится задуматься о её ремонте. Разбирать весь пол  — утомительно и нецелесообразно. К счастью, существуют методы заменить одну доску ламината без необходимости демонтировать всё покрытие.

    Подготовка

    В случае, когда повреждения плашки существенны и косметический ремонт без её замены не представляется возможным, можно локально заменить деформированную ламель на новую. Прежде всего следует приобрести необходимое количество панелей в соответствии с уже имеющимся. В крайнем случае – подобрать максимально схожее, желательно, того же производителя.

    Перед установкой новым плашкам следует дать время отлежаться в комнате, где будет происходить замена. Запаситесь всем необходимым: инструментами, клеевым составом, если ламинат уложен на него.

    Перед покупкой сменной панели следует снять плинтус и одну ламинированную плашку и приобретать замену, предъявив продавцу образец.

    Замки типа Click

    Такое соединение панелей наиболее простое для локальной замены, так как предполагает разъединение. Алгоритм действий выглядит так.

    1. Работы начинаются со снятия участка плинтуса, расположенного в максимальной близости к повреждённой ламели.
    2. После демонтируются планки: одна за другой в направлении повреждённой до тех пор, пока она не будет снята.
    3. Заменяют деформированный элемент и начинают монтаж в обратном направлении.

    Данный способ простой и требует лишь времени и аккуратности.

    При демонтаже нумеруйте ламели в порядке их снятия, чтобы уложить на соответствующее место после замены.

    Клеевое соединение

    Замена плашки ламината, уложенного на клеевой состав, выглядит несколько сложнее.

    1. Для начала необходимо разметить повреждённую плашку карандашом или маркером: от вершин четырёх углов планки проводятся диагональные линии длиной около 5 см, отступая около 2-3 мм от края. Внутренние края диагональных линий соединяются прямыми: таким образом, вы получите размеченный прямоугольник, несколько меньше периметра самой планки.
    2. При помощи болгарки и диска по дереву вдоль разметки делаются пропилы. В результате вы получаете выпиленный прямоугольник, немного меньше, чем размер плашки.
    3. Стамеской или другим подходящим предметом, прямоугольник вытаскивается из ламели.
    4. Осторожно удаляются оставшиеся длинные части плашки: их следует аккуратно приподнимать и очень осторожно отделять от соседних, чтобы не повредить целые участки.
    5. Образовавшийся зазор очищают от старого клея, пыли и мусора.
    6. Клеевой состав наносится на выступающие части соседних ламелей и основание, после чего осторожно вставляется новая доска.
    7. Наступив или положив на поверхность тяжелый предмет, удалите выступившие излишки клея.
    8. Ламинат следует оставить на сутки, придавив поверхность тяжёлым предметом.

    Замки типа Lock

    Если ламинат оборудован неразъёмными замками прямого крепления данного типа, то следует обратиться к профессионалам по ремонту ламинированного напольного покрытия. Замена ламели данного типа требует навыка и специального оборудования, так как велик риск повредить соседние планки.

    Таким образом, заменить одну плашку ламината, не разбирая пол полностью возможно в ситуации с любым типом ламинированного покрытия. В одних случаях это легко сделать самостоятельно в течение нескольких часов, в других придётся обратиться к специалистам. 

    Видео: Замена ламинатной доски без полного разбора покрытия

    ( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

    Можно ли заменить доски ламината

    16.07.2019|

    Можно ли заменить доски ламината


    Эта статья о том, как заменить ламинат, в случае локального повреждения. Хотя ламинированные полы очень устойчивы к царапинам и просты в уходе, в некоторых случаях приходится заменять несколько досок из-за видимых проблем: сколов, царапин или повреждения водой. Если вы перемещаете мебель по ламинату без использования фетровых прокладок или бросаете на пол тяжелые предметы, вы не сможете исправить ламинат с помощью ремонтного комплекта (шпаклевки, мелки), то замените ламинатные доски. Это не сложная работа , если вы используете правильные инструменты и методы, поэтому мы постараемся показать вам лучший способ заменить ламинат в пошаговом руководстве.

    Заменить поврежденный ламинат можно несколькими способами. Прежде всего, вам может быть легче разобрать ламинат обратно в зону поражения. Поэтому вы должны начать с ближайшей стены к поврежденной доске, удалив плинтуса, убедившись, что вы сможете их использовать после завершения ремонта ламината.

    После того, как вы удалили плинтус, вы должны разъединить ламинированные половые доски одну за другой, поднимая их примерно на 45º, пока вы не отсоедините их язык и канавки. После того, как вы заменили поврежденные доски, вы должны уложить оставшуюся часть ламината и прикрепить накладку плинтуса.

    Тем не менее, если вы не можете удалить плинтусы или поврежденные ламинатные доски находятся в середине комнаты, вы можете попробовать заменить доски с дефектами, используя циркулярную пилу . Таким образом, вы сможете заменить поврежденные ламинатные доски, не разбирая остальные доски. Эта техника более сложна, но если вы привыкли делать все своими руками, вы должны справиться с этим без особых проблем.

     

    Порядок действий при замене ламината

    Для того, чтобы заменить ламинат , вам понадобится:

    Материалы

    • Клей для дерева
    • Новые доски ламината

     

    Инструменты

    • Резиновый молоток, рулетка
    • Дисковая пила, дрель
    • Пылесос, стамеска
    • Защитные очки

     

    Подсказки

    • Очистите пространство перед укладкой новых ламинатных досок
    • Замените доски ламината на новые той же марки, не кладите доски другой марки
    • Носите защитные очки при резке ламината

     

    Время необходимое для замены ламината

     

    Как заменить ламинат

    Снимите плинтуса на ближайшей стене к поврежденным ламинатным доскам. Работайте с большой осторожностью, чтобы не повредить планку плинтуса, иначе вы не сможете установить ее на место.

    После того, как вы удалили плинтус, вы должны разобрать ламинат, доску за доской, пока не достигнете поврежденного участка. Для того, чтобы отсоединить ламинат, вы должны поднять их на 45º и убедиться, что они разблокированы.

    После того, как вы добрались до области с проблемами, вы должны заменить поврежденные доски новыми. Работайте с большой осторожностью, укладывая новые ламинатные доски и осторожно постукивая по ним, чтобы избежать зазоров между досками.

    Совет: продолжайте укладывать остальные ламинатные полы и установите плинтус на место.

     

    Как заменить ламинат используя циркулярную пилу

    Шаг 1:  Определите поврежденные доски и просверлите отверстия на каждом углу, оставляя 1 см от его краев, чтобы избежать изменения остальных досок. Затем сделайте больше отверстий на обеих сторонах ламинированной доски каждые 25 см, как на изображении.

    Шаг 2:  Используйте карандаш и нарисуйте линию реза, соединив отверстия. Затем отрегулируйте глубину резания дисковой пилы по толщине ламинатного покрытия, в противном случае вы рискуете пропилить черновой пол.

    Шаг 3:  Разрежьте ламинированную доску пола вдоль направляющей линии, начиная с середины линии. Продолжайте процесс, пока не обрежете обе стороны доски. Используйте универсальный нож, чтобы отрезать короткие стороны ламинатной доски и поднять вырезанный центр.

    Шаг 4:  Удалите оставшуюся поврежденную ламинатную доску и тщательно пропылесосьте участок. Убедитесь, что соседние доски находятся в хорошем состоянии, в противном случае их тоже нужно удалить.

     

    Шаг 5: С помощью острого ножа отрежьте язычок новой ламинированной доски пола как на длинной, так и на короткой сторонах. Тщательно очистите их, чтобы избежать проблем с ламинатом в будущем.

    Шаг 6:  Нанесите клей для дерева на пазы ламината и положите его на место. Используйте чистую ткань, чтобы вытереть лишний клей и поместите тяжелый предмет на место, чтобы зафиксировать его на месте.

    Навигация по записям

    Ремонт ламината своими руками без разбора всего покрытия

    Начнем статью с того, что объясним, почему хозяйственные люди во время евро ремонта в своих квартирах, часто отдают предпочтение ламинированным полам, а не каким-либо иным. Объясняется этот факт просто.

    Ламинированный пол имеет великолепный внешний вид и обладает изрядной устойчивостью ко многим внешним воздействующим на него факторам. Таким образом, он хорошо переносит существенные перепады температур, влияние различных химических составов, случайно попавших на их поверхность и многое другое. Не стоит при этом забывать и про великолепные износостойкие характеристики.

    Как разобрать свой разбитый пол и выполнить его ремонт

    Но что делать, когда во время его эксплуатации случаются небольшие неприятности, например, в виде случайно упавшего на пол тяжелого предмета. Появляющиеся таким образом на его поверхности дефекты, царапины и шероховатость со временем портят его внешний вид. Среди причин может быть даже банальная плесень под ламинатом.

    Рано или поздно потребуется ремонт пола из ламината. Не отчаивайтесь и не думать о том, что потребуется вызывать мастеров, готовых в любой момент прийти к вам на помощь. В наше время с проблемой часто справляются и своими силами.

    Наверняка вы найдете множество советов из раздела, как отремонтировать ламинат своими руками. Из них вы почерпнете всю интересующую вас информацию о том, как заменить всего несколько досок ламината в полу без его разбора или устранить царапины.

    В приведенной статье мы постараемся подробным образом рассказать, как собственноручно отремонтировать ламинат.

    Общая информация о ремонте

    Как вы уже наверняка поняли, все работы с ламинированным полом сводятся к вопросу, разбирать его или нет. Этот вопрос возникает после того, как оценивается уровень повреждения пола и объём требуемой работы ремонта. Также играет свою роль и то, каким образом был уложен пол, держится ли он на клее или нет.

    Как починить несложные повреждения полов в виде царапин и прочего

    Рассмотрим поподробнее вариант, когда производится ремонт покрытия без его разборки. Этот вариант актуален, когда фронт работ небольшой. В этом случае важно знать, как заменить одну доску ламината не разбирая весь пол, или чем заделать скол на ламинате.

    В любом случае, с какой бы проблемой вы ни столкнулись, приготовьтесь к тому, что придется немного поработать.

    В первую очередь приобретите или возьмите у кого-либо из друзей – комплект или набор для ремонта ламината. Его еще иногда называют — набор для ремонта паркета, или просто – ремонтный набор. В его составе будет все необходимые вам вещи. Такие, как: паста для восстановления паркета и ламината, карандаш для ламината и многое другое.

    Теперь давайте рассмотрим вашу основную цель. Замена поврежденной доски ламината осуществляется следующим способом: поврежденный элемент аккуратно вырезается и на разобранный участок устанавливается новый.

    Вырезание отдельного участка и ремонт

    Для этого вам нужно будет найти новую неповрежденную планку и оставить ее на несколько дней в том же помещении, где в дальнейшем будет осуществляться реставрация ламината. Делается это, чтобы приготовленная дощечка набрала влагу и приняла нужные размеры.

    Далее, возьмите в руки карандаш для ламината и отметьте на полу ту доску, которую вы будете вырезать. В углах поврежденной доски сделайте пометку с небольшим отступом по несколько миллиметров от кромок. В дальнейшем от этих отметок, под углом в сорок пять градусов, проводятся линии к продольным осям планки. В результате вы получите выделенный на планке треугольник. Его вам и предстоит удалить с помощью дисковой пилы.

    На следующем этапе откладываем карандаш для ламината в сторону и беремся за упомянутую дисковую пилу. С помощью нее аккуратнейшим образом, по начерченным линиям вырезаем требующий замены участок. В дальнейшем подобную операцию повторяют и на заготовленной заранее доске. Там вам также пригодится карандаш для ламината и дисковая пила.

    Карандаш для устранения дефектов на ламинате

    После того, как готовый к замене кусок планки будет у вас в руках, аккуратно с помощью шкурки зачистите его края. Такую же операцию производят и на кромке вырезанного в полу участка.

    С помощью пылесоса, удалите с поверхности вырезанного участка пола весь мусор в виде опилок.

    Приготовленный элемент доски вставляем в очищенный паз. Желательно, чтобы при замене поврежденного участка использовался клей. Таким образом, вы добьетесь того, что замененный участок будет крепко закреплен.

    После того, как вся перечисленная работа выполнена, подождите пол дня. За это время замененная доска схватится с основной поверхностью так, что будет сидеть как родная. Таким нехитрым способом и осуществляется ремонт и замена доски ламината.

    Впрочем, это далеко не весь перечень проблем, с которыми вы можете столкнуться. Далее, мы постараемся перечислить и другие неприятности, которые могут случиться с вашим напольным покрытием

    Прочие виды ремонтов

    Вздутие уложенных панелей ламината

    Такая причина не редкость. Она характеризуется поднятием в каком-либо месте пола уложенного на него полотна, зачастую это середина помещения. В этом случае ламинат приподнимается незначительно на пару миллиметров или существенно, вплоть до нескольких сантиметров. Как же бороться с данной напастью спросите вы?

    В этом случае вам не обойтись без частичного демонтажа напольного покрытия с его дальнейшей переустановкой на место, после того, как причина вздутия ликвидирована.

    Вздутие напольного покрытия посередине комнаты

     Что же до самих причин неприятного явления, то они весьма банальны. На первом место стоит желание уложить ламинат так, чтобы впоследствии на его поверхности не было видно никаких зазоров. Подобное стремление к красоте оборачивается серьезной проблемой и влечет за собой ремонт пола.

    Дело в том, что в течение года на напольное покрытие действует целый перечень факторов,таких как: изменение температуры, повышенная влажность и многое другое. Все они приводят к тому, что доски ламината начинают набухать и изменять свои геометрические размеры. Если же во время их укладки вы не оставили технологические зазоры, то приготовьтесь к тому, что пол рано или поздно поднимется и предстоит задуматься, как разобрать ламинат.

    Чтобы предусмотреть подобный поворот событий и заблаговременно позаботиться о том, чтобы неприятность обошла вас стороной, во время укладки напольного покрытия оставляйте между досками небольшой технологический зазор.

    Появление на ламинате царапин

    Проблему царапин разделяют на две составляющие. В первую очередь определитесь, с чем вы имеете дело. Появившиеся на полу царапины большие или маленькие? От ответа на этот опрос зависит совет по их устранению и объем ремонта.

    Как избавиться от царапин, выполнив небольшой ремонт напольного покрытия

    Если на напольном покрытии появились небольшие трещинки, вызванные воздействием на него какого-либо абразивного материала, например, занесенного на обуви песка. То можно воспользоваться специальным набором восковых карандашей. С помощью них вы мастерски скроете появившиеся на полу царапины и от трещин не останется и следа.

    Когда на поверхности пола большие и глубокие царапины, бороздки, вызванные, к примеру, частым перемещением по его поверхности мебели, то поступают так. Приобретите специальные замазки из набора для ремонта напольного покрытия.

    Однако, перед их нанесением, поврежденное место должно быть очищено от попавшего внутрь трещинок мусора.

    После того, как вы впоследствии зашпаклюете трещины и царапины замазкой, поврежденный участок оставьте на несколько часов, чтобы он хорошенько просох.

    Хочется в этом случае упомянуть еще тот факт, что при несвоевременном заделывании глубоких царапин, вы рискуете тем, что поврежденный участок ламината впоследствии придется полностью поменять.

    Скрип напольного покрытия и ремонт

    Подобный вид дефекта свидетельствует о том, что пора незамедлительно приступить к небольшому, но необходимому ремонту.

    Напольное покрытие, в том месте, где скрепит, требуется разобрать и заменить находящуюся под ним подложку, которая возможно спрессовалась и просела. Также может потребоваться частичная замена и самого ламината.

    Как устранить скрип ламината

    Задиры на поверхности покрытия и их ремонт

    Когда часть напольного полотна задирается свидетельствуют о том, что в помещении повышенная влажность. Набухшие панели рано или поздно отходят. В этом случае только один вариант ремонта – замена набухших панелей.

    Грязь и пятна на напольном покрытии

    Если на вашем напольном покрытии появились пятна, то в первую очередь нужно определиться, с чем вы имеете дело. Возможно, это следствие упавших на пол ягод или фруктов, капель чая или других напитков.

    В этом случае советуют обратить свое внимание на эксплуатацию пола. Если вы случайно уронили на него что-либо, что может его загрязнить, то не поленитесь тут же убрать за собой. Если же пятна уже въелись, то это означает, что вам не обойтись без специальных чистящих средств, приобрести которые можно в специализированных магазинах.

    Если вы хотите, чтобы ваш ламинированный пол всегда радовал ваш взгляд, уделяйте ему больше внимания. Проводите регулярные уборки и старайтесь не воздействовать на его поверхность какими-либо предметами, во избежание появления царапин и других следов.

    Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

    10 “жирных” плюсов в его пользу

    Ламинат можно назвать рекордсменом по популярности. Уже с момента своего появления, он стал востребован настолько, что производители не справлялись с объемами заказов. До сих пор ламинированное напольное покрытие является одним из самых предпочтительных. Его выбирают для дома не только из-за его физических качеств, но также из-за его эстетической привлекательности. Большинство видов современного ламината под дерево производятся с гарантией от износа, пятен и выцветания. Вы до сих пор сомневаетесь, стоит ли покупать ламинат под дерево? Тогда внимательно ознакомьтесь с его свойствами:

    • Прочность. Хороший ‘деревянный’ ламинат является очень прочным. Это связано с тем, что производители стремятся максимально приблизить качества и свойства ламинированной доски к натуральной. Благодаря хорошей прочности такой вариант ламината подходит для офисов и стал предпочтительным выбором у семей с детьми и домашними животными. Качественные ламинатные доски покрыты твердым и прочным износостойким покрытием, обеспечивающим стойкость к царапинам и вмятинам. Большинство крупных производителей предоставляют гарантию против износа и повреждения на 25 лет. Для жилых комнат и использования в офисах, не забудьте выбрать тип настила с рейтингом АС 4 или выше.
    • Устойчивость к загрязнению. Ламинат под дерево имеет хорошую стойкость к образованию пятен по сравнению с другими видами напольных покрытий, так как имеет грязеотталкивающее покрытие, нанесенное на поверхность. Любые загрязнения и пятна можно быстро и легко отчистить, без ущерба для покрытия. Также легко убираются с пола и разлитые жидкости.
    • Светостойкость. В отличие от многих других видов полов, рисунок такого покрытия не “линяет” под воздействием солнца.
    • Разнообразие. Этот настил доступен в разнообразных цветах, стилях и конструкциях. Сочетание цвета и дизайна доступны для каждого стиля интерьера, начиная от доброй старой классики и заканчивая стилем хай-тек.
    • Экономичность. Ламинат стоит дешевле натуральных деревянных досок, однако также долго сохраняет свою форму, цвет и привлекательный дизайн в течение 25 лет или дольше. При этом обслуживание не занимает много времени, заключаясь в обычной уборке, а вот с досками придется повозиться, так как им требуется регулярная полировка и обработка специальными средствами.
    • Простота установки. Деревянный ламинат может быть легко установлен за очень короткое время, без каких-либо хлопот, грязи и потерь времени. Сегодня такое покрытие может быть уложено по плавающей технологии, который подразумевает соединение ‘шип-паз’. Натуральная доска может деформироваться при изменении температуры и влажности. Ламинированный деревянный пол таких катаклизмов не боится, и может быть уложен поверх существующего пола, чернового пола, или даже на бетон. Ламинат также хороший вариант для ‘сам себе мастеров’ с небольшим опытом в строительстве.
    • Простота обслуживания. Регулярно пылесосьте новый пол и протирайте его влажной тряпкой по мере загрязнения — это все, что вам нужно сделать, чтобы содержать ламинат в чистоте. Если вдруг вы заметили незначительные царапины, то устранить их сможете специальным карандашом, а зазоры швов могут быть заполнены специальными наполнителями. При крупном повреждении можно просто заменить доску на новую, не разбирая весь пол.
    • Здоровая окружающая среда. Качественный ламинат — гарантия чистоты окружающей среды. О не впитывает пыль, грязь и не задерживает мусор. Эти свойства предотвращают рост пылевых клещей и распространение инфекций. Хороший дорогой ламинат может также быть выбран для людей, страдающих от аллергии.
    • Точная копия деревянного пола. Ламинат идеально имитирует натуральное дерево. Более того, производители научились повторять и структуру деревесины. После укладки, такой ламинат выглядит в точности как его натуральный прототип.

    Посмотреть каталог ламината вы можете здесь: https://seal-parket.ru/catalog/laminat/

    Как отремонтировать набухший ламинат без замены

    Ламинат — один из самых прочных напольных покрытий, который дает ощущение поверхности натурального дерева. Но его способность выдерживать высокий трафик удивительна, что делает его наиболее востребованным базовым вариантом для домовладельцев.

    Единственный недостаток в том, что он не переносит воду или сопротивляется высокой влажности, вызывающей набухание.

    Если у вас есть ламинат и вы столкнулись с этой проблемой, знайте, что он является причиной повреждения водой или высокого содержания влаги.

    Вы можете легко избавиться от этой проблемы, заменив вспенивающуюся доску. Но покупка новых досок стоит несколько долларов. Итак, как заменить набухший ламинат, не заменяя его? Или есть способ исправить вздутие пола, не меняя его?

    К счастью, да.

    Сегодня мы разберем каждый шаг, чтобы отремонтировать надувные полы без какой-либо замены.

    Кроме того, мы сообщаем вам о мерах предосторожности, чтобы ваш ламинатный пол не набухал.

    Не теряя ни секунды, прочтите это руководство прямо здесь.

    Что вызывает вспучивание ламината?

    По следующим причинам ламинатный пол может набухать, пузыриться и коробиться (в худшем случае).

    Проблема влажности

    Высокая влажность или влажность являются первой и основной причиной образования пузырей на поверхности ламината. Если под полом есть протекающие трубы или плохой барьер для влаги, ламинат не сможет противостоять влаге.В свою очередь, со временем он начинает опухать.

    Даже небольшие проливы воды могут вызвать эту проблему, поскольку ламинатная основа не выдерживает воды.

    Отслоение

    Расслоение — еще один факт, который также может быть причиной вздутия пола. Если вы не можете правильно установить ламинатные доски или повредить их при установке, ламинатная основа вздуется.

    Между досками нет зазора

    Доска из ламината со временем расширится из-за изменения температуры.Если установщик не оставит зазора, доски начнут подниматься. В свою очередь, ваша ламинатная основа начинает пузыриться. Поэтому пол будет набухать, если плотно прикрепить молдинг.

    Отсутствуют или отсутствуют компенсаторы

    Для укладки ламината на большой площади требуется зазор между стыковочными участками. При установке на очень большой площади под ламинатными досками может задерживаться воздух, что может стать причиной вздутия поверхности.

    Кроме того, установка доски будет еще одним фактом, стоящим за вспучиванием ламинатной основы.Не нарушайте вентиляционную систему пола и не устанавливайте гидроизоляцию плохо. В противном случае поверхность со временем начнет пузыриться.

    Как отремонтировать набухший ламинат без его замены?

    Теперь вы знаете все возможные причины вздутия вашего ламинатного пола. Пришло время узнать, как избавиться от пузырей на полу из ламината.

    Во-первых, , вы можете попробовать нож X-acto на месте пузыря, чтобы устранить проблему. Если это не дает удовлетворительного результата, используйте ремонтные комплекты для эпоксидного ламината, чтобы отремонтировать набухшую поверхность.

    Во-вторых, , ролик вверх по набухшему полу — еще один эффективный способ сгладить поверхность ламината. Вы можете арендовать 100-фунтовый ролик в местном магазине бытовой техники. Это будет вашей лучшей чертой, чтобы смягчить приподнятое пятно.

    В-третьих, , сушка поврежденного участка с помощью обогревателя или фена может устранить пузырящуюся поверхность. Иметь ввиду; он будет работать лучше всего, если влагоуловитель низкого уровня и основание не разбухает. В противном случае необходимо заменить поврежденную доску.

    И, наконец, , вы можете попробовать метод лопания для устранения пузырей ламината.

    Меры предосторожности, которые необходимо предпринять, чтобы пол не набухал и не пузырился

    Возможно, вы знаете эту фразу — «Предупредить лучше, чем лечить». Это также верно, когда дело доходит до того, чтобы перестать пузыриться на ламинатных полах. Всегда старайтесь придерживаться следующих советов и приемов, чтобы предотвратить набухание поверхности.

    • Убедитесь, что вода не попадает на ламинат в течение длительного времени.Немедленно удалите воду.
    • Вытирайте влажную поверхность, как только вода проливается на пол.
    • Не используйте влажную швабру для ламината, так как он плохо переносит воду.
    • Следите за тем, чтобы уровень влажности в вашей комнате всегда оставался 35-65 процентов. Вы можете использовать осушитель для поддержания этого уровня.
    • Сохраняйте пространство на четверть или полдюйма по мере расширения и сжатия, потому что поверхность ламината со временем начинает расширяться.
    • Используйте влагозащитный барьер, чтобы пол не коробился или не выдерживал влаги.
    • Вы можете включить кондиционер летом, чтобы снизить уровень влажности.
    • Используйте только рекомендованные чистящие средства для мытья пола из ламината.
    • Всегда прислушивайтесь к советам специалиста по напольным покрытиям при возникновении проблем с полом.

    Часто задаваемые вопросы

    Можно ли починить набухший ламинат?

    Чтобы исправить вздувшуюся поверхность ламината, сначала осмотрите и определите поврежденную доску. Разберите доску, снимите ее и установите новые доски, чтобы решить проблему на длительный срок.

    Что будет, если вода попадет под ламинат?

    Ламинатный пол не водонепроницаем. Так, если под нее попадет вода, она начнет портить доску, и появятся пузыри.

    Как удалить пятна от воды с ламината?

    Попробовав воду и уксус, можно удалить пятно с поверхности ламината.

    Разрушает ли уксус ламинат?

    Уксус абсолютно безопасен и не повредит поверхность ламината.

    Можно ли заменить отдельные ламинатные доски?

    Да, можно. Для этого разберите пол, удалите поврежденную доску и замените ее. Или вы не можете разрезать поврежденную доску и приклеить ее, чтобы устранить проблему.

    Заключение

    Итак, как отремонтировать набухший ламинат, не заменяя его?

    Возьмите ролик напрокат в хозяйственном магазине и закатайте его, чтобы устранить проблему.

    Использование набора для ремонта эпоксидного ламината — еще один эффективный способ устранить припухлость с поверхности.Помните: если ламинат набухает, его необходимо заменить.

    Удаление излишков воды под доской и использование пылесоса для влажной уборки также может решить проблему.

    Мы рекомендуем соблюдать советы по мерам предосторожности, чтобы вам больше не пришлось сталкиваться с той же проблемой.

    Теперь ваша очередь.

    Ваш ламинатный пол когда-нибудь пузырился? Если да, то в чем причина этого и как вы можете решить эту проблему? Оставьте комментарий ниже, чтобы сообщить нам об этом.

    Как отремонтировать ламинатный пол | Ultimate Guide

    Последнее обновление: 19 мая 2021 г., 11:27

    Эта страница содержит партнерские ссылки. Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках (без дополнительных затрат для вас).Узнать больше

    Отремонтировать ламинат не так уж и сложно. Хотя они могут выдерживать нормальный износ до 25 лет, они не застрахованы от таких распространенных проблем, как зазоры, коробление / подъем, выскакивание, царапины, сколы, пузыри и повреждение водой. К счастью, большинство из этих проблем (если не все) не требуют профессионального решения.

    Зазоры в полу можно исправить с помощью фиксатора зазоров пола или столярного клея, коробление / подъем за счет удаления влаги и вырезания удлинительного зазора, а также всплывает, выравнивая черновой пол.Царапины можно исправить шпаклевкой по дереву, восковые шпатлевки / карандаш, в то время как шпатлевка или акриловая шпатлевка могут помочь с сколами.

    В оставшейся части этого поста мы рассмотрим шаги по устранению каждой из вышеперечисленных проблем с помощью всего нескольких расходных материалов. Мы также расскажем, как бороться с пузырями и повреждениями от воды на ламинатном полу, ближе к концу этого поста, поэтому обязательно прочтите его до конца.

    Как исправить зазоры в ламинатном полу

    Чаще всего зазоры в ламинатном полу возникают из-за нормальный износ, так что, скорее всего, вы столкнулись с этой проблемой, если у вас настил достаточно длинный.Если этого еще не произошло, скорее всего, произойдет, поэтому вы можете а также узнайте, как это исправить.

    Есть два способа исправить зазоры ламината. Один из методов предполагает использование специального инструмента, известного как средство для устранения зазоров в полу, а другой — использование столярного клея. Помимо столярного клея и фиксатора зазоров в полу, вам понадобятся только молоток и тяжелый плоский предмет.

    Давайте посмотрим на этапы каждого метода.

    Устранение зазоров в ламинатном полу, используя зазор в полу Fixer

    Если у вас еще нет устройства для устранения зазоров в полу, вам нужно купить один.Его тоже не составит труда найти в Интернете, с множеством вариантов. доступны на любой вкус.

    Если вы любите немного изощренности, мы рекомендуем такой вариант, как FCHO Floor Gap Fixer, который имеет элегантный дизайн и с присосками в качестве связывающего механизма.

    Для любителей простоты идеальным выбором является фиксатор зазоров в полу (инструмент и молоток). Он принимает традиционную форму тяжелого компактного прямоугольного блока с липкой резиновой поверхностью в качестве механизма для крепления к вашему полу, чтобы обеспечить тягу, необходимую для возврата в исходное положение на место с помощью нескольких ударов молотка.

      СОВЕТ:  Если сохранение общих затрат на ремонт является главным приоритетом, вы можете сделать инструмент для устранения зазоров в полу с нуля. Возьмите кусок дерева 4x4 и покройте одну из его сторон двусторонней липкой лентой, и все готово. 

    Имея под рукой инструмент для устранения зазоров в полу, начните заделывать зазоры в ламинат, выполнив следующие действия:

    1. Снимите защитную пленку с липкой поверхности инструмента для фиксации зазоров пола . Вам не нужно этого делать, если вы используете что-то вроде FCHO, потому что присоски готовы к использованию.
    2. Поместите инструмент для фиксации зазора в полу в центре доски, которую вы хотите вернуть на место, и с усилием нажмите, чтобы закрепить ее . Если у вашего фиксатора зазора есть присоски, смочите смещенную доску и плотно прижмите присоски к ней, чтобы обеспечить надежный захват.
    3. Постучите по одному концу инструмента для фиксации зазора молотком, чтобы переместить смещенную планку на место и закрыть зазор . Двигайтесь от стены к центру пола. Таким образом, вы не переместите смещенную доску к стене и не получите щелей в центре пола.Во всяком случае, вам лучше сделать зазоры на дальнем конце (у стены), потому что плинтус обычно закрывает эту часть.
    4. Если вы исправляете несколько досок в одном ряду, переместите следующие доски в линию внутрь, как описано в шаге 3 выше . Таким образом вы сохраните постоянное расстояние между досками и не увеличите зазор еще больше.
    5. Повторите процесс для любых других зазоров на полу . Когда вы закончите, используйте влажный кусок ткани, чтобы стереть пыль и другой мусор, который мог скопиться на липкой подушке вашего инструмента для устранения зазоров (то есть, если вы используете блочный тип).

    При заделке щелей в ламинате этим методом Вот два важных правила, которые вы должны соблюдать:

    • Не ударяйте инструмент для фиксации зазоров слишком сильно, когда пытаетесь вернуть смещенную доску в положение . Это может ослабить захват фиксатора зазора или, что еще хуже, повредить нижнюю часть вашего пола.
    • Закончив устранение зазора в полу, потяните фиксатор вверх, чтобы удалить его . Избегайте рывков вбок, так как это может сместить доску и создать еще один зазор.

    Заполните щели ламинатного пола с помощью клея для дерева

    Для этого метода вы можете использовать любой желтый или прозрачный клей для дерева. Однако, если вы хотите, чтобы ремонт длился дольше, подумайте о инвестирование в высокопрочный клей. Также можно использовать шпатлевку для дерева или герметика, но они могут быть не идеальными, если вы пытаетесь упростить задачу, потому что они может потребоваться дополнительное оборудование или аппликаторы.

    Предполагая, что вы собираетесь использовать столярный клей, вот шаги для Устранение зазоров в ламинатном полу с помощью столярного клея:

    1. Используя ватный тампон, зубочистку или любую другую подходящую небольшую домашнюю утварь, зачерпните каплю столярного клея. Для еще большей точности рассмотрите возможность использования одноразового шприца для нанесения клея.
    2. Нанесите столярный клей на открытый язычок проблемной доски. Вы увидите квадратный край в зазоре пола, где нижняя часть доски должна плотно прилегать к верхней части следующей доски. Нанесите на эту деталь изрядное количество клея, обеспечивая полное покрытие. Если сомневаетесь, нанесите больше клея, чем считаете нужным; лучше использовать излишки клея, чем разделять доски через несколько дней.
    3. Наденьте смещенную доску на следующую в ряд, чтобы закрыть зазор. Не ждите слишком долго, потому что столярный клей сохнет довольно быстро. Задвигая смещенную доску обратно на место, чтобы закрыть зазор, вы можете использовать обе руки, чтобы направить ее на место. В качестве альтернативы вы можете использовать инструмент для фиксации зазоров в полу, чтобы вернуть планку в правильное положение.
    4. Наконец, сотрите излишки клея влажной тканью. Это важный шаг, потому что чрезмерное высыхание клея может привести к легкому обесцвечиванию пола.Если вы использовали шпатлевку для дерева или герметик, чтобы заполнить зазор, дайте остатку высохнуть, прежде чем шлифовать его. Для получения гладкой поверхности используйте наждачную бумагу зернистостью 180 и выше.


    Как исправить изгиб / подъем ламината

    Влага часто является причиной коробления и подъема ламината. Когда сердцевина из древесноволокнистой плиты впитывает воду, она заставляет плату расширяться и прижиматься к следующей в ряду.

    Если по периметру пола нет расширительного зазора, который мог бы поглотить некоторые движения, вызванные этим расширением, вздутым краям доски некуда будет идти, кроме как вверх.Когда края загибаются вверх, доска приобретает неприглядную вогнутую форму, что приводит к короблению. Если края не загнуты вверх, середина доски будет подниматься.

    Что вызывает коробление ламината?
    • Повреждение водой — Ламинированный пол может прогнуться или подняться по нескольким причинам. Чаще всего встречается повреждение от влаги или воды. Это может произойти из-за влаги в воздухе, влаги, просачивающейся снизу, или стоячей воды на поверхности.
    • Низкое качество Строительство Другая причина — плохое строительство.Для ламинатных плит необходим жесткий балансировочный слой, чтобы распределять давление, используемое в строительстве. Низкокачественный бесклеевой ламинат также может начать расслаиваться, что приведет к просачиванию влаги под пол.
    • Плохая установка — Если у вас есть проблемы с влажностью, под ламинатом следовало установить подкладку с гидроизоляцией. Если ламинат не был установлен должным образом или пол не был должным образом выровнен, также может произойти коробление.
    • Нет зазора для расширения — Ламинированный пол может расширяться и сжиматься при изменении температуры.Расширительный зазор по краям позволяет ламинатному полу расширяться без подъема и деформации.

    В крайних случаях изгиб и подъем могут вызвать трещины в ламинатном полу. Конечно, вы этого не хотите, поэтому выполните следующие действия, чтобы исправить изгибающийся ламинат

    Шаг 1. Определите источник влаги и устраните его

    Прежде чем вы даже приступите к устранению изгиба или подъема, вы должны: Вам нужно будет устранить основную причину проблемы.Обычно влага, вызывающая коробление и подъем ламината, просачивается через черновой пол или возникает из-за высокой влажности и неправильной очистки; Если вам нужна помощь с последним из этих двух, вы можете найти дополнительную информацию в нашей статье о мытье полов из ламината .

    Устранить проблему влажности можно так же просто, как избежать мыть пол водой. Если проблема в высокой влажности, вы можете инвестируйте в более эффективную систему вентиляции, чем у вас есть сейчас.в тем временем используйте осушитель воздуха как краткосрочное средство.

    Если влага просачивается через черновой пол, проверьте влажность. барьер. Обычно он находится под полом из ламината. Однако подложка иногда может быть недостаточно, особенно для бетонных полов. Если барьер проблема, вам нужно будет его заменить. Если вы не умеете делать Итак, вот короткое видео с инструкциями по установке нового увлажнителя. барьер:

    Шаг 2: Вырежьте расширительный зазор

    При отслеживании источника влаги обязательно проверьте для расширительного зазора по краям пола.Для этого удалите плинтусы; вы должны увидеть щель между стеной и полом. Если нет такого пробел, вам нужно будет его сделать.

    Чтобы сделать это, не снимая весь пол, вам понадобится вращающийся инструмент с мини-пилой. Если вы не можете найти его на месте, приобретите набор высокопроизводительных вращающихся инструментов Dremel 4000-2 / 30 и соедините его с насадкой для мини-пилы 670 от того же производителя.

    Затем с помощью мини-пилы вырежьте зазор ¼ ”(6,35 мм) вокруг периметр этажа.Крой не обязательно должен быть идеально однородным; пока если вы сделаете его шириной менее дюйма (9,525 мм), плинтусы будут скрывать Это.

    Шаг 3: Оцените повреждение и устраните изгиб / подъем

    Решив первопричину изгиба или подъема, вы можете приступить к устранению повреждений. В зависимости от степени ущерба вы можете быть глядя на мелкий ремонт типа простого выравнивания / замены пары досок или замена всего пола.

    Если вы имеете дело с небольшим короблением / подъемом из-за очистки злоупотребления служебным положением или высокой влажности, просушивания вещей может быть достаточно, чтобы доски, чтобы вернуться к своей стандартной форме.Чтобы ускорить процесс, подумайте о том, чтобы поставить что-нибудь тяжелое на пораженных досках, чтобы удерживать их и сплющивать.

    Если повреждено всего несколько досок и вы уверены, что черновой пол не влажный, замените их.

    Подъем ламината можно также зафиксировать путем нанесения клея. или силиконовый герметик, если пол приклеивается. Для этого:

    1. Возьмите вращающийся инструмент и просверлите небольшое отверстие на пораженной доске.
    2. Затем введите силиконовый клей или силиконовый герметик в это отверстие с помощью большого шприца и заделайте отверстие шпатлевкой для дерева, которая соответствует цвету вашего пола.
      ПРИМЕЧАНИЕ:  Опять же, все вышеупомянутые исправления будут работать только тогда, когда затронуты всего несколько досок. Если влага повредила так много досок, что замена всех из них превосходит логику, вы ничего не можете сделать, кроме как заменить весь пол. Это потребует значительного объема работы и опыта, поэтому вы можете отдать это на аутсорсинг. 

    Как предотвратить коробление ламината?

    Мы можем предотвратить коробление ламинатных полов, соблюдая следующие правила:

    • Используйте качественный продукт — Лучшее решение проблемы — полностью ее избежать.Используя высококачественный ламинат, вы сможете избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
    • Надлежащая укладка — Перед укладкой ламината черновой пол должен быть полностью плоским. Если черновой пол бетонный, вы также рискуете просочиться сквозь пол. Водостойкий клей или гидроизоляция могут помочь решить эту проблему. При укладке пола также важно оставить зазор по краям, так как ламинат будет набухать при изменении температуры.
    • Правильная уборка — Регулярная уборка ламинатных полов действительно важна. Немедленно вытрите пролитое вещество. Не используйте влажные швабры или пар для очистки любых поверхностей. Если вы не хотите их ремонтировать, постарайтесь сохранить их сухими.

    Как исправить всплывающие полы из ламината

    Чаще всего проблема всплытия ламината вызвана неровным черным полом. Неровности на черновом полу оказывают давление на доски. Если это давление будет постоянно оказываться на стык, он либо лопнет, либо создаст зазор на полу (см. Предыдущие разделы по устранению зазоров на ламинатном полу).

    Для устранения всплывающего ламината необходимо потянуть вверх весь пол и выровняйте неровности на черновом полу. Вот как это сделать that:

    1. Очистите всю комнату и с помощью монтировки снимите плинтусы . Вам не нужно снимать плинтусы, кроме поврежденных.
    2. В одном из углов оторвите панель, чтобы начать разборку напольного покрытия. Для этого используйте терку для затирки губчатого раствора, чтобы надавить на доску, которую вы хотите удалить, одновременно толкая затирочную затирку в угол.Это приведет к отключению доски, после чего вы можете использовать тягу, чтобы поднять ее внешний край и удалить ее. С помощью этой техники удалите весь первый ряд панелей.
    3. Чтобы удалить оставшиеся доски по мере продвижения к поврежденной части пола, приподнимите их внешние края, пока вы отрываете их от пола. Сложите их стопкой в ​​том же порядке, в котором вы их удаляете, потому что это поможет вам определить, какие платы и куда идут при их переустановке.
    4. После снятия панелей до поврежденного участка вы обнаружите черный пол .Однако пенопласт по-прежнему будет мешать вам. Снимите его и начните проверять черновой пол на наличие неровностей. Если вы можете легко заметить неровности, используйте линейку, чтобы проверить, нет ли выступов.
    5. Если у вас деревянный пол, используйте ленточную шлифовальную машину и шлифовальную ленту (для этой цели лучше всего подходит зернистость 100). Если вы упираетесь в бетонный черновой пол с большими неровностями, вам потребуется долбить их зубилом для холода и молотком. Как вариант, можно нанести выравнивающую смесь на весь черный пол.Любой вариант работает нормально; Дело в том, чтобы создать ровную поверхность на вашем черновом полу.
    6. Теперь, когда выступы сглажены, можно переустановить ламинат . Положите подложку обратно на черновой пол, а затем снова установите доски, которые вы сняли ранее. Если некоторые из них повреждены, это ваш шанс заменить их. Когда пол опущен, завершите свой ремонтный проект, прибив плинтусы к стенам с помощью гвоздей диаметром 1– ½ дюйма (38,1 мм).

    Как исправить царапины на ламинатном полу

    Несмотря на то, что ламинат долговечен, он легко царапается и царапается.Поскольку шлифовать поверхность нельзя, царапины и потертости можно исправить только восковым карандашом или шпатлевкой для дерева. Восковые карандаши лучше всего подходят для мелких и узких царапин, а шпатлевка для дерева — для умеренно глубоких и широких царапин. Для крупных царапин вам понадобятся палочки для заполнения воском.

    Независимо от того, что вы используете, вам нужно, чтобы его цвет соответствовал что вашего этажа. Если вы знаете производителя напольных покрытий, это должно быть несложно. потому что производители ламината обычно предлагают ремонтные комплекты, чтобы помочь потребителям исправить мелкие поломки.В таких наборах вы найдете цветную шпатлевку, шпатель и воск. карандаши.

    Если вы не можете найти производителя вашего напольного покрытия, вы всегда можем взять образец цвета (или даже фотографию) вашего пола в магазин и попробуйте найти ремонтный комплект, соответствующий его цвету. В качестве альтернативы вы можете найти ремонтный комплект, который позволяет вам смешивать вещи, чтобы создать собственный цвет, который соответствует ваш пол.

    Теперь давайте посмотрим, как исправить неглубокие и глубокие царапины.

    Как заполнить мелкие царапины на ламинатном полу?

    Как вы уже догадались, вам понадобится только восковой карандаш, чтобы исправить мелкие царапины на ламинате.Цель состоит в том, чтобы заполнить царапину воском. и выровняйте его с остальной поверхностью пола.

    Чтобы заполнить мелкие царапины на ламинатном полу, потрите кончиком воскового карандаша возвратно-поступательное движение по царапине / царапине короткими контролируемыми движениями, работая против общего направления царапины. Кроме того, будьте осторожны с количеством нанесенного наполнителя, потому что чем больше вы используете, тем темнее будет выглядеть поверхность.

    Если сомневаетесь, сначала используйте как можно меньшее количество, потому что вы всегда можете вернуться и нанести больше шпатлевки, чтобы она соответствовала точному цветовому оттенку вашего пола.

    После того, как вы заполнили царапину воском и остались довольны результаты используйте чистую мягкую ткань, чтобы отполировать и разгладить воск. наполнитель, пока он не сливается с остальной поверхностью.

    Как заполнить средние царапины на ламинатном полу?

    Если царапина слишком глубокая и широкая, чтобы ее можно было заполнить восковым карандашом, Шпаклевка для дерева может быть решением. Вот как это сделать:

    1. Начните с нанесения замазки на царапину с помощью шпателя. Если у вас нет шпателя по дереву, подойдет деревянная палка для рукоделия.
    2. Затем поднесите нож / палку под углом 45 градусов к поверхности пола и прижмите замазку к царапине, пока она не заполнится.
    3. Теперь поверните нож или палку на край и аккуратно соскребите по отремонтированному месту и по окружающей поверхности, чтобы все выровнять. Подождите сутки, чтобы шпатлевка затвердела.

    Как исправить глубокие царапины на ламинате Напольные покрытия

    Если царапины слишком глубокие и широкие, чтобы их можно было исправить восковыми карандашами или шпатлевкой для дерева, единственный выход — использовать восковые шпатлевки.Они напоминают восковые карандаши, за исключением того, что обычно представляют собой восковые блоки. Как обычно, при покупках вам нужно, чтобы цвет восковой шпатлевки соответствовал цвету вашего пола. Вот шаги:

    1. Расплавьте палочки с восковым наполнителем. Разогрейте обычный нож или поднесите бутановую горелку к палкам, чтобы расплавить их.
    2. Нанесите расплавленный воск на царапину, чтобы заполнить ее. Разогретым ножом равномерно нанесите воск на пятно.
    3. Подождите 30 секунд, пока воск остынет .Как только воск остынет, используйте жесткую карту (подойдет ваша кредитная карта) или любой другой инструмент, например шпатель, чтобы выровнять его. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать другие части пола.
    4. Протрите края отремонтированного участка чистой мягкой тканью. Таким образом удаляются излишки воска и растушевывается отремонтированная царапина с остальной поверхностью.

    Как исправить сколы ламината

    Сколы ламината часто возникают из-за неправильной установки или упавшими предметами, и вы можете исправить их двумя способами:

    Метод 1: Ремонт стружек ламината с помощью акрилового наполнителя

    Чтобы исправить сколы ламината с помощью акрилового наполнителя, вам нужно только необходимо выполнить следующие четыре шага:

    1. Намочите кусок ткани без ворса и используйте его для очистки чипа и области вокруг него.
    2. Вставьте наконечник акриловой заливной трубки в отверстие для микросхемы и сжимайте ее, пока микросхема не заполнится.
    3. Если стружка шире, чем ¼ ”(6,35 мм), нанесите от двух до четырех слоев акрила, давая каждому слою высохнуть около четырех часов перед нанесением следующего слоя.
    4. После заполнения стружки влажной тряпкой или пальцем разгладьте отремонтированный участок и подождите четыре часа, прежде чем наступить или положить какой-либо тяжелый предмет на эту часть пола.

    Метод 2: Зафиксируйте стружку ламината с помощью шпатлевки

    Для этого выполните следующие действия:

    1. Используйте влажный кусок ткани без ворса, чтобы очистить стружку и область вокруг нее.
    2. С помощью шпателя наберите небольшое количество шпатлевки и нанесите ее на стружку.
    3. Слегка наклоните шпатель и проведите его прямым краем по шпатлевке, чтобы выровнять его с остальной поверхностью пола.
    4. Дайте шпатлевке постоять четыре часа, прежде чем прикладывать к ней какой-либо груз.

    Как исправить пузыри на ламинатном полу

    Пузыри на ламинатном полу в некоторой степени связаны с проблемы продольного изгиба и подъема, которые обсуждались ранее.Эти проблемы вызваны набухание досок, как правило, когда влага попадает на древесноволокнистую плиту основной.

    Для устранения пузырей ламината необходимо заменить поврежденные доски. Мы уже рассказывали в публикации о набухших ламинатных полах , но вот видео, которое сэкономит вам время:

    Как исправить повреждения ламинатным полом водой

    Хотя есть немало вещей, которые могут повредить ваши полы, похоже, что повреждение водой — главный виновник множества ламината проблемы с напольным покрытием.Поэтому, прежде чем вы начнете устранять его повреждения, вы захотите отследить вниз источник влаги и заткнуть его.

    Как только вы обратитесь к источнику воды, вы можете исправить повреждение выполнив следующие действия:

    1. Проверьте пол на предмет изогнутых, деформированных или потрескавшихся частей . Это типичные признаки повреждения водой, и их выявление может дать вам представление о пострадавших частях вашего пола.
    2. Осмотрите пол на предмет плесени и других признаков обесцвечивания и отметьте поврежденные части липкими заметками. Это поможет вам обозначить поврежденные части пола, чтобы лучше понять, какие доски необходимо заменить.
    3. С помощью шпателя или мясного ножа подденьте поврежденные доски . Если вы случайно приподнимете неповрежденную доску, сохраните ее для повторной установки.
    4. На этом этапе плинтусы должны быть открыты; Снимайте их по одному, чтобы не повредить пол . Вы должны увидеть внизу голый пол; осмотрите его на предмет плесени и очистите.
    5. Возьмите новые доски (они должны быть похожи на те, что у вас на полу) и прижмите их к неповрежденным, которые вы оставили нетронутыми . Оставьте немного места по длине досок для установки насадки бутылки с клеем для пола.
    6. Выдавите клей для пола в небольшое пространство, которое вы оставили на шаге 5 выше . Поместите тяжелый предмет, чтобы удерживать доски на месте во время схватывания, и оставьте отремонтированную часть пола в покое на несколько часов.

    Это нормально, когда ламинат смещается?

    Ламинат — это плавающий пол, поэтому он типичен для mose.Он также разбухает от влажности и перепадов температуры, поэтому вы можете увидеть небольшие зазоры между досками пола или между стенами и полом.

    Стоит ли заменить ламинат на что-нибудь другое?

    Ламинат — красивая, доступная и долговечная альтернатива деревянному полу, но у него есть некоторые недостатки. В частности, это риск повреждения водой. В подвалах, прачечных и других местах, где вероятно продолжительное воздействие влаги, лучше всего подойдут керамическая или керамогранитная плитка, камень, винил или бетон.

    Стоит ли самому пытаться починить ламинат?

    Если у вас есть опыт работы с проектами по благоустройству дома и целый день, который можно посвятить работе, это разумный проект «сделай сам». Возможно, вам придется удалить большую площадь пола и укладывать ее обратно, доска за доской.
    Планируйте заранее, чтобы знать, что у вас будет время посвятить это работе. Если вы сделаете это правильно, в первый раз ваш пол должен прослужить некоторое время, чтобы вы могли сосредоточиться на улучшении своего дома, а не на ремонте.

    Читать далее

    Как удалить паркетный пол наилучшим образом

    Мы недавно переехали в новый дом и были заняты ремонтом, сносом и реконструкцией того / этого в нашем новом доме. Это было весело … но полный учебный процесс. Если вы хотите увидеть другие проекты по благоустройству дома, над которыми мы работали (с помощью друзей, семьи и старого Интернета), обязательно ознакомьтесь с ними.

    ***

    После переезда в наш дом мы решили, что этажи на основном уровне нуждаются в особой любви.Там была смесь твердых пород дерева и старого ковра (примерно половина на половину). Старый ковер действительно должен был уйти ( вы когда-нибудь представляли, кто / что было на старом матовом ковре? Это не лучшее место для вашего мозга… ), а твёрдая древесина поставила нас в тупик. Мы подумали о том, чтобы оставить его и отшлифовать / перекрасить или просто добавить больше древесины и окрасить ее в цвет, который максимально соответствовал уже существующей древесине. Но в конечном итоге мы захотели совершенно другую деревянную доску. Так что было безумно тратить деньги на повторное окрашивание старого дерева или попытки сопоставить его… когда нам это не очень нравилось.Итак, мы решили его вырвать.

    Мы со Стивом болтали с двумя нашими братьями …… ..и собрали несколько советов и советов. А потом по пути узнали несколько вещей, которые мы РАДЫ, что выяснили!

    Спасатели времени (и мышцы) — бесценные советы. 😉

    Итак, вперед…

    *** Даже если вы не устанавливаете паркетные полы самостоятельно, демонстрация определенно сэкономит вам немного денег.Просто спросите своих установщиков, что это вас спасет. (Но мы установили наши собственные полы, и вскоре мы расскажем об этом.) ***

    Прежде всего, есть несколько способов удалить паркетный пол, но мы выбрали САМЫЙ БЫСТРЫЙ вариант. Однако, если ваша древесина в хорошем состоянии, подумайте о продаже или пожертвовании. Возможно, вам придется выбирать, чтобы спасти хорошие куски дерева, если некоторые из ваших гнилых (, как наш, в некоторых местах ), но есть люди, которые хотят купить старые деревянные полы.Даже если его порезать на куски, как у нас. ( Но некоторые могут захотеть полные части. ) Кроме того, если бы у нас было больше времени, мы думали разместить объявление о том, что у нас старые паркетные полы, которые можно будет бесплатно удалить. Затем заинтересованный человек мог прийти и удалить его так осторожно, как он хотел… и тогда нам бы не пришлось ничего делать. Но я думаю, вы также должны быть осторожны с тем, кого вы впускаете в свой дом на много дней, пока они его убирают. Так что да. Плюсы и минусы, чтобы взвесить здесь.

    Но мы выбрали самый быстрый маршрут. И приготовьте кучу старых деревянных кусков, которые можно подарить.

    Хорошо, поэтому самый быстрый способ удалить старые паркетные полы — это разрезать доски на более мелкие части. Это полезно, потому что доски из твердой древесины имеют разную длину и их очень сложно быстро удалить. Так что, разрезая их на более мелкие куски дерева, их будет легче приподнять. Итак, с помощью циркулярной пилы ( у нас был червячный привод…..И это дало ему некоторый ooommph ), прорежьте линии на древесине твердых пород перпендикулярно направлению, в котором она лежит. И отрежьте каждую секцию шириной 1-2 фута.

    ВАЖНО: Убедитесь, что ваш пильный диск настроен на толщину вашего деревянного пола, чтобы вы не прорезали черновой пол. Наша твёрдая древесина была толщиной 5/8 дюйма … так что именно на столько лезвие упало под основание пилы.

    Затем начните распиливать ( и приготовьтесь к ТОННЕ пыли ).

    А теперь пора начать поддевать дрова.

    Мы использовали 2-дюймовую монтировку и молоток. Мы приобрели Молоток мертвого удара, у которого песок внутри головы. Каждый раз, когда вы что-то ударяете, песок продвигается вперед по голове, придавая вам дополнительную силу. Отличный инструмент… и мы полностью заметили разницу.( Итак, отличное вложение! )

    Мы использовали оба инструмента и начали поднимать всю эту старую древесину.

    И да, это кажется сложным, но с этими инструментами прогресс идет довольно быстро. ( На очистку уходит больше времени. )

    Теперь …… .. есть 2 инструмента, которые ДОЛЖНЫ БЫТЬ использованы для удаления металла.И мы НИКОГДА не снимаем паркетные полы без них. Вы понимаете, сколько гвоздей и скоб используется для укладки паркетных полов? Около триллиона. 🙂

    Итак, для удаления скоб ……. Гвоздь коготь был быстрее. И эти маленькие присоски выскочили прямо с помощью когтя. Просто вставьте под скобу и откиньте. Скрепки сразу выскочат.

    Однако, если у вас есть сломанная скоба (, которая защелкнулась посередине и больше не имеет места, чтобы зацепить ноготь ), мы использовали изогнутые тиски.Просто ущипните, качните, и они вытащат. Эти тиски также хорошо подходят для ногтей. Изначально мы использовали эти тиски для всего ……… но поскольку вы должны сжать, чтобы закрыть, а затем отпустить, они просто займут немного больше времени. Знаешь, примерно полсекунды на скрепку. Но эй … это складывается. Вот почему мы также купили гвоздь ( выше ) и нам очень понравился его способ вырывания всех скоб.

    Теперь …… .. после того, как все гвозди и скобы будут удалены, у вас останутся груды мусора.Во время работы мы выяснили, что большой магнит избавит нас от горя.

    Просто скользите по полу, собирая все металлическое ……

    … и утилизируйте.

    А затем оставшиеся мелкие куски дерева и опилки можно собрать с помощью пылесоса Shop Vac. (, потому что большинство промышленных пылесосов не всасывают металл, и вы не хотите, чтобы эти детали забивали или порезали ваш пылесос.)

    Затем повторяйте, повторяйте и повторяйте еще несколько раз.

    . . . . .

    На случай, если вам понадобится идея… мы вырвали около 700 квадратных футов древесины твердых пород и, вероятно, потратили около 10-12 часов, разрывая все это. Мы занимались этим по вечерам, когда дети ложились спать, и работали часа два или около того. На самом деле все было не так уж плохо и приносило удовольствие, пока мы работали. Демо-работа на самом деле довольно забавная. Кроме того, вы хорошо тренируетесь, даже не пытаясь.;)

    Ой, подожди, подожди ……… несколько последних минут ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРЕДМЕТЫ:

    ** Я НИКОГДА не стал бы рвать твердую древесину без предметов, изображенных выше. Вы ЧАСЫ стоите на четвереньках, так что эти наколенники спасли вам жизнь. И да, без перчаток руки порвут… Так что даже не думайте работать без них. А вокруг летает всякая пыль и куски дерева… так что эти очки вас спасут. 🙂

    И все.

    Надеюсь, это было полезно. И немного обнадеживает. Потому что, даже если вы не кладете паркетный пол самостоятельно, демонстрация определенно сэкономит вам немного денег.

    ( Но если вы сами укладываете деревянный пол, у меня есть целый пост о том, как мы его установили. Почти готово. )

    Удачи!

    — Эшли

    . . . . . . . . . . . . . . . .

    Рекомендуемый спонсор:

    Нужно ли снимать плинтусы перед установкой полов?

    Готовясь к укладке пола профессионалами, вы уберете всякие безделушки, гобелены и, возможно, даже мебель.Но когда вы осмотритесь в своей комнате, вы можете заметить небольшую деталь на стенах возле пола и задаться вопросом, нужно ли снимать плинтусы перед установкой полов.

    Когда следует снимать плинтусы?

    Плинтусы — это доски, устанавливаемые вдоль самой нижней части внутренних стен, непосредственно у пола. Назначение плинтусов — скрыть стыки между стеной и полом, а также добавить визуальной привлекательности пространству.

    Для большинства напольных покрытий не требуется удалять существующие плинтусы.Однако вы можете удалить плинтусы и заменить их одновременно с укладкой пола, если вы хотите перейти на другую высоту плинтуса или изменить стиль, чтобы он соответствовал общему виду вашей реконструкции.

    При укладке паркетных полов при желании можно отсоединить плинтусы. Удаление и повторная установка плинтусов во время этого процесса может:

    • Помогите закрыть полудюймовый зазор расширения вдоль стен, необходимый для твердых пород дерева.
    • Позволяет получить новые плинтусы или перекрасить существующие плинтусы до того, как они снова вернутся на стену.
    • Убедитесь, что ваши плинтусы расположены правильно с учетом новой высоты ваших этажей.

    Можно укладывать паркетные полы без снятия плинтусов, а также для других типов полов. Если ваши плинтусы приклеены к стене и могут повредить их, если вы попытаетесь их снять, лучше их оставить. Ваш проект также может быть в сжатые сроки, а это значит, что у вас не будет времени снимать плинтусы — это нормально.

    Если вы решили оставить плинтусы включенными, воспользуйтесь квадратным молдингом, чтобы закрыть компенсационный зазор, оставшийся при установке из твердой древесины.

    Советы по снятию плинтусов

    Если удаление плинтусов для нового пола подходит для вашего проекта, профессионал может дать совет или выполнить задачу за вас. Если вы занимаетесь этим в одиночку, воспользуйтесь этими советами, чтобы упростить его:

    • Снимите плинтусы за день до укладки пола, чтобы можно было отодвинуть мебель от стен.
    • Пронумеруйте стены и соответствующие секции плинтусов, чтобы потом их было легко сопоставить.
    • Используйте универсальный нож, чтобы разрезать герметик, которым плинтус крепился к стене.
    • Поместите кусок древесины за монтировку, которую вы используете, чтобы не повредить стены.
    • Подденьте плинтус по всей длине, чтобы удалить все одновременно и не сломать плинтус.

    Получить новый пол с 50 этажом

    Если вы не планируете новый пол для своего проекта, сотрудники 50 Floor будут рады вам помочь.Наши консультации на дому помогут вам понять, какой вариант напольного покрытия лучше всего подходит для вашего дома. Наши специалисты ответят на любые ваши вопросы о процессе укладки, в том числе о том, следует ли снимать плинтусы перед укладкой нового пола.

    Запишитесь сегодня на домашнюю консультацию с 50 Floor и узнайте, как мы преобразим ваш дом с новым напольным покрытием.

    % PDF-1.5 % 175 0 объект > эндобдж xref 175 175 0000000016 00000 н. 0000004359 00000 п. 0000004461 00000 н. 0000005904 00000 н. 0000006345 00000 п. 0000006783 00000 н. 0000007165 00000 н. 0000007250 00000 н. 0000007838 00000 п. 0000008361 00000 п. 0000008823 00000 н. 0000008850 00000 н. 0000009487 00000 н. 0000009514 00000 н. 0000009626 00000 н. 0000009740 00000 н. 0000009886 00000 н. 0000010038 00000 п. 0000010186 00000 п. 0000010740 00000 п. 0000010777 00000 п. 0000011299 00000 п. 0000011771 00000 п. 0000012251 00000 п. 0000043973 00000 п. 0000073652 00000 п. 0000104675 00000 н. 0000138268 00000 н. 0000170180 00000 н. 0000202191 00000 н. 0000202448 00000 н. 0000202796 00000 н. 0000203153 00000 н. 0000203404 00000 н. 0000235534 00000 п. 0000270726 00000 н. 0000278822 00000 н. 0000278947 00000 н. 0000281196 00000 н. 0000285303 00000 н. 0000285644 00000 н. 0000285942 00000 н. 0000288599 00000 н. 0000288679 00000 н. 0000288749 00000 н. 0000289260 00000 н. 0000289555 00000 н. 0000294228 00000 п. 0000294308 00000 н. 0000294378 00000 н. 0000298625 00000 н. 0000301274 00000 н. 0000301305 00000 н. 0000301380 00000 н. 0000301691 00000 н. 0000301757 00000 н. 0000301873 00000 н. 0000301904 00000 н. 0000301979 00000 п. 0000302291 00000 н. 0000302357 00000 н. 0000302473 00000 н. 0000302587 00000 н. 0000302676 00000 н. 0000311128 00000 н. 0000311594 00000 н. 0000312151 00000 н. 0000317964 00000 н. 0000318229 00000 н. 0000325037 00000 н. 0000325297 00000 н. 0000330087 00000 н. 0000342851 00000 н. 0000386341 00000 п. 0000438039 00000 н. 0000472537 00000 н. 0000502665 00000 н. 0000527377 00000 н. 0000557079 00000 п. 0000584695 00000 н. 0000584732 00000 н. 0000585119 00000 н. 0000585506 00000 н. 0000585627 00000 н. 0000585812 00000 н. 0000586199 00000 п. 0000586296 00000 н. 0000586485 00000 н. 0000586637 00000 н. 0000586722 00000 н. 0000586806 00000 п. 0000586928 00000 н. 0000587121 00000 н. 0000587206 00000 н. 0000587290 00000 н. 0000587365 00000 н. 0000587511 00000 н. 0000587705 00000 н. 0000587790 00000 н. 0000587870 00000 н. 0000588016 00000 н. 0000588203 00000 н. 0000588396 00000 н. 0000588480 00000 н. 0000588626 00000 н. 0000588812 00000 н. 0000588997 00000 н. 0000589082 00000 н. 0000589162 00000 н. 0000589308 00000 н. 0000589497 00000 н. 0000589582 00000 н. 0000589667 00000 н. 0000589813 00000 н. 00005

    00000 н. 00005

  • 00000 н. 00005 00000 н. 00005
  • 00000 н. 00005

    00000 н. 00005

    00000 н. 00005
    00000 н. 0000590957 00000 н. 0000591041 00000 н. 0000591213 00000 н. 0000591402 00000 н. 0000591590 00000 н. 0000591777 00000 н. 0000591861 00000 н. 0000592007 00000 н. 0000592194 00000 н. 0000592383 00000 н. 0000592571 00000 н. 0000592760 00000 н. 0000592840 00000 н. 0000592987 00000 н. 0000593176 00000 н. 0000593365 00000 н. 0000593554 00000 н. 0000593744 00000 н. 0000593933 00000 н. 0000594122 00000 н. 0000594294 00000 н. 0000594482 00000 н. 0000594672 00000 н. 0000594861 00000 н. 0000595047 00000 н. 0000595131 00000 п. 0000595278 00000 н. 0000595467 00000 н. 0000595653 00000 п. 0000595841 00000 н. 0000596029 00000 н. 0000596113 00000 п. 0000596259 00000 н. 0000596446 00000 н. 0000596635 00000 н. 0000597022 00000 н. 0000597119 00000 н. 0000597305 00000 н. 0000597486 00000 н. 0000597633 00000 н. 0000597822 00000 н. 0000598012 00000 н. 0000598199 00000 п. 0000598387 00000 н. 0000598577 00000 н. 0000598652 00000 н. 0000598939 00000 п. 0000599014 00000 н. 0000599302 00000 н. 0000599376 00000 н. 0000599833 00000 н. 0000599907 00000 н. 0000600325 00000 п. 0000003796 00000 н. трейлер ] / Назад 1250407 >> startxref 0 %% EOF 349 0 объект > поток hb«b`b«Pp`a @

    Удаление плинтуса перед установкой паркетных полов

    Итак, вы собираетесь установить новый паркетный пол и хотите знать, следует ли вам сначала снять плинтус? Перед началом работы следует учесть несколько факторов:

    • Как установлены ваши текущие плинтусы
    • Высота существующих плинтусов
    • Как должен выглядеть готовый продукт
    • Состояние существующих плинтусов

    Обычно рекомендуется снимать плинтусы перед укладкой напольного покрытия, и вот почему:

    1. Готовый продукт может выглядеть лучше.

    Короткие плинтусы придают более законченный вид, эстетично без молдинга или четверти округлой формы. Однако на плинтусах с высоким профилем декоративная накладка может улучшить декор.

    1. Соответствие высоте деревянного пола

    Высота вашего нового деревянного пола может отличаться от высоты вашего предыдущего напольного покрытия, поэтому высоту плинтусов необходимо будет соответствующим образом отрегулировать.

    Необходимые инструменты

    • Нож универсальный
    • Монтировка
    • Деревянный лом
    • Молот
    • Плоскогубцы

    Снятие плинтуса

    Чтобы снять плинтус, начните с разрезания любого герметика, который может скреплять плинтус с вашей стеной.Сделайте отверстие, достаточное для того, чтобы монтировать монтировку за плинтус. Как только монтировка закрепится, поместите кусок дерева над / за монтировкой. Деревянный блок будет действовать как буфер между монтировкой и стеной и поможет защитить стену от любых возможных повреждений. Затем аккуратно подденьте плинтус и проденьте его по всей длине, чтобы он медленно отделялся от стены. Когда вы дойдете до зоны повышенного сопротивления (скорее всего, от гвоздя), медленно подденьте, пока не почувствуете, что гвоздь оторван от стены.Не торопитесь и работайте по всей длине плинтуса. Вы не хотите удалять одну сторону перед другой; это может вызвать повреждение молдинга.

    После того, как у вас откроется часть плинтуса, используйте плоскогубцы, чтобы вытащить гвозди с тыльной стороны доски вращающим движением. Это поможет замаскировать отверстия на лицевой стороне доски.

    Профессиональный совет: Если пронумеровать каждую часть плинтуса и стену, от которой он оторвался, после установки нового напольного покрытия их можно будет легко сопоставить.

    После снятия плинтуса пора укладывать деревянный пол. После того, как пол будет установлен, переустановите плинтусы, подкрасьте и зашпакуйте там, где необходимо.

    Зачем оставлять плинтусы включенными?
    • Ваш существующий плинтус не в лучшей форме и может быть сломан при снятии
    • Плинтусы были приклеены к гипсокартону, и их было трудно снять без повреждений
    • У вас нет времени снимать плинтусы и вам нужно быстрое решение для завершения проекта

    Если вы решили, что не хотите снимать молдинг плинтуса, выполните следующие действия.

    При укладке деревянного пола необходимо оставить по краям комнаты температурный зазор примерно равной толщине пола. Этот зазор поможет обеспечить достаточное пространство для расширения и сжатия вашего пола в любое время года.

    Установите базовый башмак / квадратный молдинг поверх расширительного зазора, образованного вашим новым паркетным полом. Прикрепляя базовый башмак / четверть круга, прибивайте молдинг к основанию существующего плинтуса, а не к самому полу.Заполните все отверстия от гвоздей и при необходимости нанесите любую подкраску.

    Могу ли я отремонтировать ламинат, имеющий сколы и отслаивание сверху?

    В спальне должен быть твердый деревянный пол, который трескается, а некоторые большие куски напольных планок разваливаются.Никакого ущерба от воды за последние 8 лет, в то время как у нас есть б … Узнать больше

    Я нашел несколько пятен на полу в ванной, похоже, от кошачьих пятен, и, похоже, не могу от них избавиться.Есть предложения, как я могу их получить? Спасибо!

    Пэт 27 октября 2020 г.

    Как мне очистить этот камень на полу, извините, забыл рис в последнем посте

    Думаем, как добавить фартук на нашу кухню.К сожалению, когда мы установили наши столешницы, мы заказали небольшую заднюю панель, которая частично … Узнать больше

    МЫ ИСПОЛЬЗУЕМСЯ НЕ МОЖЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ CLOREX.Я ВАККУЮ ЕЖЕДНЕВНО И РАЗ В НЕДЕЛЮ ПАРОЧИВАЮ. БЕЛАЯ МОЛОТА ПО-прежнему становится коричневым.

    У меня небольшая ванная комната, и я хотел бы положить слой бетона на деревянный пол, чтобы придать ей индустриальный вид.

    SRed 26 нояб.2019 г.

    У меня на кухне роскошный виниловый пол, и на разных участках пола появилось около 15 белых кругов.Похоже, винил поблек. У меня есть… Узнать больше

    Эти виниловые плитки были нашими полами в нашем загородном доме в течение нескольких лет.Это началось через несколько недель после установки. Конечно, жалуемся … Узнать больше

    Тяжелый предмет упал и повредил одну деталь, небольшую вмятину.И на 2 кусках ламината есть царапины.

    Всем привет.Моя кошка помочилась (тьфу) на ковер, я распылила на нее моющее средство, и теперь вся деревянная отделка стала опухшей. Пока мы говорим, у меня есть поклонник, но мне интересно, есть ли … Узнать больше

    Я хочу установить мраморную плитку на сетчатую основу.Плитка небольшая и уложена в елочку, что означает много диагональных надрезов, необходимых для получения плоской … Узнать больше

    Мой черный пол переходит в спальню.

    У нас есть слово для вас, но для вас.Они разделяющие и скучные

    Как мне убрать синий цвет с одного из этих гелевых подушечек на моем ковре?Когда открывал упаковку, я не заметил, что на гелевой подушечке порез … Узнать больше

    Уголь Рады, что подушечка была на моем ковре (он перевернулся такой мокрой стороной вниз), теперь у меня на ковре есть угольное пятно.Вытащил шампунь для ковриков, и он помог мне … Узнать больше

    Я установил новый бамбуковый пол из твердой древесины в своей кухне / столовой…. выглядело прекрасно … через несколько дней порции, с которых я начал и заканчивать, начали раскрываться … Узнать больше

    Ли 11 августа 2018 г.

    Мы купили и отремонтировали наш дом 5 лет назад и потратили 7000.00 на напольных покрытиях, которые нам очень понравились! Но он прогибается. Мы живем на Гавайях, и я не могу позволить себе просто … Узнать больше

    Теперь у нас есть легкий бамбуковый пол, который слишком мягкий — он легко царапается и вмятин.

    Грунтовая дорога фото: Attention Required! | Cloudflare

    Фото Грунтовая дорога вдоль пляжа в Оленевке и на Беляусе

    Питание в отеле

    Бассейн

    Автостоянка

    Интернет Wi-Fi

    Работает круглогодично

    Баня, сауна

    Территория, двор

    Спутник/кабель ТВ

    Собственный пляж

    Детская площадка

    Конференц-зал

    Проживание с животными

    Дети любого возраста

    Круглосуточная регистрация

    Терминал для оплаты картой

    Фото Грунтовая дорога к пляжу в Севастополе

    Питание в отеле

    Бассейн

    Автостоянка

    Интернет Wi-Fi

    Работает круглогодично

    Баня, сауна

    Территория, двор

    Спутник/кабель ТВ

    Собственный пляж

    Детская площадка

    Конференц-зал

    Проживание с животными

    Дети любого возраста

    Круглосуточная регистрация

    Терминал для оплаты картой

    Грунтовая дорога: принципы правильного строительства

     Геотекстиль принадлежит к числу наиболее востребованных материалов, которые используются для разделения насыпных слоёв при прокладке дорог. Это специальное полотно синтетического происхождения также встречается под названием доронит.

    Отличительные характеристики следующие:

    • Высокий уровень износостойкости и невосприимчивости к воздействию внешних факторов.
    • Беспрепятственное пропускание влаги сквозь структуру материала.

    При условии присутствия в «подошве» будущей дороги твёрдого, устойчивого грунта, при её строительстве достаточным будет применение именно геотекстиля в комплексе с различными материалами насыпного типа.

    Геотекстиль обязательно выстилают на предварительно утрамбованный, максимально очищенный грунт. Далее он перекрывается песком в тандеме с гравием. При необходимости в качестве замены гравию может выступить асфальтная крошка, щебёнка или шлак. Таким образом, сводится к минимуму возможность перемешивания насыпных слоёв с нижним уровнем грунта. Благодаря этому гравий гарантированно не перемешается с грязью. Дорога с вероятностью 99% будет служить вам без необходимости проведения ремонтных работ на протяжении нескольких лет кряду. Легко и просто по ней можно будет ездить в сухую и в дождливую погоду.

    Стоит отметить, что в некоторых случаях при использовании геотекстиля из конструкции будущего дорожного полотна строители отказываются от песка. Впрочем, жизненный опыт наглядно показывает, что всё же лучше с ним.

    Примечательно, что геотекстиль производства разных компаний отличается своими характеристиками. Впрочем, такой параметр, как плотность прямо влияет на степень износостойкости доронита к образованию транспортной колеи и равномерность усадки. 250 г/м² — оптимальный показатель плотности материала для грунтовой дороги.

    Применение геосетки в строительстве грунтовых дорог

    Геосетка – это современный армирующий материал плоского типа. Одной из его отличительных особенностей является ярко выраженная ячеистая структура. Для его изготовления используют современные композиты, которые практически невосприимчивы к поперечным и высоким продольным нагрузкам. Благодаря специфике своей структуры она равномерно распределяет внешне воздействие горизонтального типа. В виду этого надёжно препятствуется расползание насыпных материалов, являющихся частью автомобильных дорог.

    Специалисты рекомендуют использовать геосетку в неразрывном тандеме с геотекстилем. Это обстоятельство исключает саму возможность проникновения верхних слоёв в грунт «подошвы» дороги. Плюс к тому же существенно укрепляется щебёночный слой.

    Благодаря использованию в тандеме геосетки и геотекстиля необходимость в использовании песка в конструкции грунтовой дороги отпадает. Но при этом дополнительные 10 см песка между ними на порядок снижает уровень нагрузки на доронит.

    Грунтовая дорога: этапы правильного строительства

    1. Уборка всей растительности и уплотнение грунта на месте будущей дороги.
    2. Процесс укладки геотекстиля.
    3. Засыпка песком поверх геотекстиля.
    4. Укладка геосетки.
    5. Засыпка дороги щебнем, гравием или любым другим материалом, обладающим схожими параметрами.
    6. Утрамбовка верхнего слоя будущей «грунтовки».

    После снятия верхнего, плодородного слоя почвы не стоит чрезмерно углубляться в грунт. Оптимальной считается глубина на уровне 15-20 см. Учитывая этот момент, слой щебёнки не должен превышать 10-сантиметровую отметку.

    Георешётки – современный элемент грунтовых дорог

    Георешётка – это 3D-структура из композита в форме пчелиных сот. В настоящее время вполне заслуженно считается одним из оптимальных вариантов конструкций, которые обеспечивают необходимый, объёмный уровень армирования дорожного грунта. В виду этого сверхпрочная георешётка — идеальный помощник при строительстве дорог, рассчитанных для легковых и грузовых машин одновременно.

    Оптимальной считается технология укладки геотекстиля поверх тщательно утрамбованного грунта будущей дороги. После этого поверх синтетического материала устанавливаются георешётки. Впрочем, многие производители всё же склоняются к варианту засыпки решётки с использованием гравия, щебня или же аналогичным по своим показателям материалом. При этом слой щебня должен быть слегка выше решётки. Так, если решётка в высоту 5 см, то уровень щебня — не меньше 7 см и т.д.

     

    Технология строительства грунтовых дорог — мнение эксперта

    30 Дек

    Рециклер асфальтобетона. Особенности устройства и работы. Использование в ямочном ремонте

    За последние несколько десятилетий существенно возросла интенсивность, состав и скорость движения транспортных потоков. Причин для этого несколько, главной из […]

    Подробнее

    27 Июн

    Алюминиевые грабли (гладилки, волокуши, разравниватели) для асфальта и бетона: что это такое, зачем используются, преимущества и недостатки, применение, фото и видео работы

    Грабли – ручной инструмент, издавна применяемый на различных видах работ: ими разравнивают и рыхлят почву, разбивают комья земли, сгребают […]

    Подробнее

    01 Мар

    Капитальный ремонт дороги

    В процессе эксплуатации дорожное полотно даже при условии регулярного обслуживания постепенно подвергается износу и со временем требует капитального восстановления. […]

    Подробнее

    28 Сен

    Ямочный ремонт по струйно-инъекционной технологии

    Любое инженерное сооружение, включая дорожные покрытия, обладает определенным сроком эксплуатации, который можно увеличить, если регулярно выполнять работы по его […]

    Подробнее

    28 Авг

    Технология укладки холодного асфальта

    Наиболее распространенной технологией создания дорожного полотна является горячее асфальтирование. При этом в определенных случаях такой способ невыгоден. В первую очередь […]

    Подробнее

    31 Июл

    Выбор асфальтового покрытия

    Технологии дорожного строительства совершенствуются с каждым годом – происходит это по мере развития конструктивных инновационных решений, а также расширения […]

    Подробнее

    14 Окт

    Строительство бетонных дорог: заливка, уход, преимущества и технологии

    Сейчас часто говорят о том, что бетонных дорог в России нет, в отличие от Европейских стран. Однако это совсем […]

    Подробнее

    22 Дек

    Почему важно вовремя заделывать трещины в асфальте?

    Трещины являются наиболее распространенным типом деформации асфальтобетонного покрытия. При этом такой дефект может появиться не только на покрытиях, долгое время […]

    Подробнее

    01 Май

    Укладка асфальта на бетонном основании: технология, материалы, нормы, оборудование, обслуживание

    При обустройстве дорог различного типа и назначения наиболее востребованным вариантом покрытия является асфальт. Этот дорожно-строительный материал ценится за великолепные […]

    Подробнее

    30 Июл

    Укладка тонкого слоя (слоя износа) дорожного покрытия

    Согласно проведенным российским исследованиям, скользкость дорожного покрытия является первопричиной возникновения множества дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями. Обеспечение безопасности дорожного […]

    Подробнее

    Проезд по грунтовой дороге к х. Копанскому (старый «Почтовый тракт») будет запрещен :: Krd.ru

    С 26 мая на дороге, которая ведет к хутору напрямую от Западного Обхода (от кольца на ул. Красных Партизан), установят знаки «проезд запрещен». Также для ограничения проезда здесь планируют установить ограничительные блоки.

    Как рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, эта грунтовая дорога, так называемый «Почтовый тракт», находится в плохом состоянии. Несмотря на это, проезд по дороге не был запрещен, и она активно использовалась, т.к. является прямым путем к полигону твердых бытовых отходов, который находится рядом с х. Копанским.

    — В результате дорога была разбита грузовыми машинами. Ее обочины, по сути, превратились в место стихийной свалки мусора. Недобросовестные предприниматели и водители грузовиков не довозили отходы до полигона в районе х. Копанского, сбрасывали мусор на обочины, а то и прямо на дорогу. Чтобы предотвратить дальнейшее захламление, по поручению главы города Евгения Первышова мы полностью закрываем «Почтовый тракт» для движения до завершения его реконструкции, — рассказал заместитель главы Краснодара Артем Доронин.


    Проект реконструкции «Почтового тракта» уже готов, он прошел обязательную государственную экспертизу. Сейчас рассматривают возможность включения работ в действующие программы. После этого будут определены точные сроки начала самих работ.

    В результате дорога станет двухполосной асфальтобетонной магистралью. Ее открытие позволит разгрузить движение по Западному Обходу и по автодороге, которой сейчас пользуются жители Копанского – она проходит через поселки Колосистый, Новый и Краснолит.

    Реконструкция дороги позволит пустить напрямую мусоровозы и другую технику, которая идет на полигон, а также машины, которые будут ехать на новое городское кладбище, расположенное рядом с х. Копанским.

    Читайте новости Краснодара в нашем канале Telegram

    Восхождение на Эльбрус с севера Фото -отчёт

    Восхождение на Эльбрус с Севера начинается с поляны Эмануэля, названной в честь организатора первого в истории восхождения на Эльбрус в 1829 году командующего войсками на кавказской линии генерала Георгия Эммануэля.

    Сейчас на обширной поляне располагается база МЧС, где мы регистрируем группы, приюты для альпинистов, кафе, баня и места для установки палаток.

    Программа восхождения на Эльбрус с Севера, даты, цены и вся подробная информация

    Тропа от Джилы-су до поляны Эммануэля

    Поляна Эммануэля, впереди базовый лагерь. На заднем плане Эльбрус.

    Вид на Эльбрус с поляны Эммануэля. Слева Восточная вершина, справа Западная.

    Река Кызылкол-су и Эльбрус с севера.

    Река Кызылкол, базовый лагерь, Эльбрус с севера

    Вид сверху на поляну Эммануэля

    На следующий день после приезда, группа совершает акклиматизационное восхождение на гору Сирх высотой 3098 метров над уровнем моря. Несложный подъём сначала по грунтовой дороге, затем по травянистым склонам занимает около 3-х часов.С южной стороны Эльбрус как на ладони, на север видна дорога до самого Кисловодска — потрясающие виды!

    Водопад Кызылкол-Су самый известный в Джилысу, потому что виден с тропы ведущей на поляну Эммануэля. Мощный и «свирепый» летом, когда интенсивно тают ледники на Эльбрусе, ведь именно оттуда он берет своё начало.

    Тропа к водопаду Кызылкол-су

    Летом во время интенсивного таяния ледников вода имеет бурый цвет

    Мощный поток водопада Кызылсу вырывается из каньона

    Перед водопадом река течёт по глубоком каньону

    Брызги от водопада разлетаются на десятки метров вокруг

    Гиды группы рядом с водопадом

    Растительность северного Приэльбрусья, цветы

    Водопад вид сверху

    Растительность северного Приэльбрусья, красивые цветы

    Флора северного Приэльбрусья

    Вечер в базовом лагере на поляне Эммануэля. 

    Выход в штурмовой лагерь на высоте 3800 метров с целью акклиматизации и заброски части снаряжения, чтобы на следующий день поднимать не очень тяжёлый рюкзак. 

    После заброски и акклиматизации на 3800 возвращаемся через долину Каменных Грибов. Место силы! Причудливые каменные останцы высотой до 5 метров, возвышаются над уютной поляной, вокруг красивые скалы и могучий Эльбрус на заднем плане.

     На следующий день мы переносим лагерь на высоту 3800 метров. Здесь излюбленные стоянки альпинистов, мы живём в палатках, если договориться заранее, можно поселиться в приюте. Если погода плохая, то может быть достаточно холодно, бывает сильный ветер, который может порвать плохо закреплённую палатку.

    Рядом с лагерем стоят вагончики МЧС, можно сверить прогнозы погоды, узнать состояние маршрута и при необходимости получить консультацию.

     Для адаптации организма к высоте делаем выход на высоту 4800 метров на вертолётную площадку, на спуске проводим тренировку по применению ледоруба и самостраховке.

     Выход на восхождение на Восточную вершину Эльбруса по северному склону обычно ночью в 24 часа. Рассвет встречаем в районе 5000 метров над уровнем моря. В програму тура заложены резервные дни для того чтобы для восхождения выбрать хорошую погоду.

    Эльбрус очень высокая гора, поэтому может быть сильный ветер. Экипировка должна соответствовать! Список снаряжения можно взять здесь. Ознакомиться с полной программой тура Восхождение на Эльбрус с севера здесь. 

    Северное Приэльбрусье неповторимо по своей красоте сюда хочется возвращаться снова и снова и если вы уже были на Эльбрусе с юга и хотите ещё раз испытать себя, то не пожалеете. Восхождение совершается на Восточную вершину высотой 5621 метр, а при желании и наличии группы мы можем организовать спуск на юг в Баксанское ущелье с заходом на Западную вершину, так называемый «Крест Эльбруса».

    Задавайте вопросы в комментариях, с радостью ответим

    Если статья понравилась поделитесь ей в соцсетях кнопки в самом низу слева.

    Подробности тура, цены и даты на странице восхождение на Эльбрус с севера

    Строительство грунтовых дорог в Смоленской области. Жми!

    Строительство грунтовых дорог в Смоленской области. Грунтовые дороги от «Нерудсмол» из песка, щебня, ПГС и др. материалов.

    Строительство грунтовых дорог

    Строительство дорог из песка

    Строительство дорог из щебня

    Строительство дорог из ПГС и др.

    Узнайте стоимость строительства грунтовой дороги

    Строительство грунтовой дороги проводится на естественном грунте. Грунтовая дорога — это профилированная дорога без твердого покрытия(асфальта). Строительство грунтовой дороги прекрасный выбор, если Вам необходим подъездной путь, сельская или поселковая дорога.

    Преимуществом грунтовой дороги является невысокая стоимость.

    Процесс строительства грунтовой дороги:

    1. Уплотнение грунта.

    2. Основание дороги (Песчано-гравийная смесь или др. материалы) и утрамбовывание.

    3. Верхний слой (щебень или др. материалы) и  утрамбовывание.

    Стоимость(цена) грунтовой дороги разнится от местоположения (удаленности от сырьевой базы).

    Строительство грунтовых дорог (дороги) — цена, стоимость за м2.

    Строительство грунтовых дорог из песка проводится для мало нагруженных дорог. Грейдером подготавливают основание дороги и отсыпают верхний слой песком, затем уплотняют катком.

    Строительство грунтовых дорог из песка.

    Строительство грунтовых дорог из щебня целесообразно для нагруженных дорог с оживленным движение автотранспорта. За счет расклинцовки щебня разных фракций повышается прочность грунтовой дороги.

    Этапы строительства:

    1. Подготовка основания грунтовой дороги.

    2. Нижний слой из щебня фракции 40-70 или 20-40.

    3. Верхний слой из щебня фракции 20-40 или 5-20.

    Строительство грунтовых дорог из щебня.

    Получите консультацию специалиста

    Строительство грунтовых дорог из песчано-гравийной смеси ПГС отличается своей простотой. Вместо двух материалов песка и щебня используют смесь этих материалов.

    Строительство грунтовых дорог из песчано-гравийной смеси ПГС.

    При строительстве грунтовых дорог из песка и щебня песок используется в качестве подушки и дренажа, а щебень в качестве верхнего покрытия, за счет чего обеспечивается необходимая прочность дороги.

    Строительство грунтовых дорог из песка и щебня.

     Остались вопросы?

    Свяжитесь с нами удобным для Вас способом

    по телефону:

    8 952 532 45 67

    Победители фотоконкурса «Грунтовая дорога»

    Спасибо всем фотографам, которые поделились своими лучшими фотографиями, показывающими грунтовые дороги в фотоконкурсе The Dirt Road Photo Contest, с шансами выиграть камеру Panasonic LUMIX DMC-LX7K и многое другое!

    Особая благодарность другу и профессиональному фотографу Кристл Райт за ее сотрудничество в качестве приглашенного судьи. Кристл Райт родом из Саншайн-Кост, Австралия, фотограф-приключенец, который также является мастером Canon (Австралия), штатным сотрудником F-Stop Pro, амбассадором AquaTech и амбассадором KEEN.Фотография дает ей цель путешествовать, встречаться, исследовать и продолжает вести ее в далекие дикие уголки этой земли.

    Поздравление победителю Большого жюри конкурса «Туман яблоневого сада» от jaegemt1

    Поздравления Участник, занявший второе место «Долгая и пыльная дорога» от LeanneMWilliams

    Поздравления Участник, занявший второе место «Алабама Хиллз» от DerekKind

    Поздравления Участник, занявший второе место «The Trail», Стиветомсон

    Поздравление с народным выбором «Грунтовая дорога» от SethrHarman1

    «это неправильно» по werol

    «Дорога под столпами вечности» Джейсонджатфилд

    «Восход солнца над амбаром» Эндихау

    «Закат и костер II» Ваняна

    «Светоотражающие дороги» от Craigboehm

    «Штурмовой фронт, въезжаем!» автор: sharischultzmccollough

    «West Virginia Road» по rtomsizemore

    «Техасская деревенская дорога» по lisablevins

    «Красный осенний лес» Пол Мерфи

    Томасреттера «Не бойся быка»

    «Комната для роуминга», phil1

    «Долгая дорога вверх» Петера Эванса23

    «Конец зимы!» по kimschou

    «Путь», автор ljxn

    «Через Долину монументов» Террика

    «Без названия» от eyekonikimages

    «Поднимая пыль», Лисахоллоуэй

    «Дорога осенью», автор: Pgtravers

    «Осенняя проселочная дорога», автор rsmullen

    «На Южном Кайбабе» с сайта wayneslandphotography

    «Прекрасная старая проселочная дорога» от rmr731

    «Дорога куда-то», автор nina050

    «Маршалл-Лейк-роуд», автор — clfowler

    «DevilsGarden» от phillip_brossette

    «Пустынная пыль» от фото

    «Восход солнца у рождественской елки», автор chrisdemonbreun

    «Сквозь лес» В. Хиггинса

    «По грунтовой дороге» от krystalcooper

    «_Z3A8406» от DancingAspensPhotography

    «На рассвете» Кэти Уизерс-Кларк

    «Осенний восход 40» от Dacemac

    «Осеннее путешествие» от betsyarmour

    «Лохматый бык и сарай» от Leepix

    «Cirque de Gavarnie», автор Loicbourniquel

    «Заброшенная красавица» от Structor

    «Пыльная буря» от IvicaMarica

    «Окли Санрайз», автор — toddmatthewarbini

    «Туманный переулок» Дэвида Монти

    «Удар молнии возле Притчетта» Саминаверховен

    «Дорога без движения» от SarangBhand_LRPS

    «Пифагорейец» Дерекстурмана

    «Золотая пыль» от GayleLucci

    «Долгая дорога» от windycorduroy

    «Туманное утро 2», Crawfras

    «Горная тропа» натосед

    «Inch Sunset Football Special» Бернардуарда

    «Горы безумия» от BlackRockPhoto_PaulSmith

    «бульвар разбитых снов» от овосфотографии

    «Проспект Виллы Панцы» от SirDiegoSama

    «Гонки со штормом», автор ChrisVanLoan

    «Зимнее волшебство» от JohnStager

    «Начало пустыни» 14ренрен

    «Погоня» Уорренстауэлла

    «Долгая дорога в ночь» Бриангринберга

    «На пути в Уарзазат», автор: ChrisCB

    «Фермы дорог» по тимботену

    «Подключитесь к себе, чтобы исправить себя 2», автор: mcEE

    «Коттонвуд-лейн» Майкла Вильсона

    «Дорога, которая сияет», автор: jesdomacasse

    «De travesias y desiertos» от AndreaMeras

    «Bluebonnet Drive» от DeonG

    «Следуй за мной… «пользователя lizacarlson

    «Валь д’Орча», Джованнивольпе

    «Проселочная дорога на закате» от КендраKPK

    «Hillside Sunset-1» от Sweetpixels

    «Молния Колорадо», автор: shannondizmang

    «На шаг впереди» от rocky68

    «Загородный закат», автор Ozscapes

    «Дорога в Патагонию» Александра

    «Прогулка до дома» Джобакстера

    Dirt Road Photo — Александр Альбрехт

    Этот веб-сайт был создан, чтобы продемонстрировать мои фотографии пейзажей, природы и приключенческих путешествий — в глуши.Надеюсь, вам понравятся фотогалереи. Пожалуйста, проверяйте обновления почаще или подпишитесь на мой RSS-канал.
    Александр Альбрехт

    Галерея ночной фотографии

    В день столько солнечных часов, что делать фотографу после наступления темноты? Ночная фотография!


    Новые тезисы в галерее природы

    Давно пора, обновление: Новые изображения в галерее Abstract: Nature. Я также работаю над совершенно новой галереей, так что продолжайте проверять или подписывайтесь на RSS-канал.


    Аннотация: Галерея вещей

    Когда у меня есть время, я стараюсь сбежать от цивилизации и наслаждаться природой. Если это невозможно, я прибегаю к фотографированию рукотворных вещей. Полученные изображения иногда бывают абстрактными, с акцентом на цвета, формы и текстуры.


    Календарь BMW Motorrad на 2008 год

    Одна из моих любимых фотографий ( Ночь под звездами ) была опубликована в календаре BMW Motorrad на 2008 год: Unstoppable — BMW Enduro Ride Around the World .В календаре 13 отличных фотографий, и я горжусь тем, что являюсь их частью. Спасибо, BMW!


    Аннотация: Галерея природы

    Иногда мне нравится сосредотачиваться на отдельных элементах пейзажа, ища интересные формы, узоры или цвета. Некоторые из этих более абстрактных изображений можно найти здесь.


    Избранные Галерея

    Маленькая галерея с некоторыми из моих любимых фотографий прошлого года или около того. Надеюсь, вам понравятся фотографии. И, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне с любыми комментариями или вопросами, которые могут у вас возникнуть.


    dirtyroadphoto.com онлайн

    Хотя я предпочел бы исследовать и фотографировать, я наконец-то приступил к работе над этим веб-сайтом, и вот он! Я постараюсь добавить несколько фотографий в течение следующих недель, поэтому, пожалуйста, добавьте этот сайт в закладки ([Ctrl] + [D]) и вернитесь, чтобы проверить обновления. Еще проще: подпишитесь на мой RSS-канал.

    фотографий самых известных улиц Лос-Анджелеса, когда они были грунтовыми дорогами

    Как и некоторые из тех, кто ездит по ним, несколько улиц Лос-Анджелеса достигли пика славы.Бульвар Сансет дал свое вызывающее воспоминания имя классическому нуару Билли Уайлдера. Бульвар Колорадо в Пасадене появляется на миллионах телеэкранов каждый новогодний день как маршрут Парада роз. И у многих во всем мире шоссе Тихоокеанского побережья мгновенно вызывает в воображении образы серферов, кабриолетов и кинозвезд. (В Лос-Анджелесе мы чаще думаем о пробках, лесных пожарах и оползнях.)

    Но слава опровергает скромное происхождение этих знаменитых улиц. Когда-то лошади случайно оставляли помет там, где сегодня покупатели гуляют по набережной Санта-Моники на Третьей улице.Пыльная дорога с повозками вдоль железной дороги Страусиной фермы в конечном итоге превратилась в бульвар Сансет. Столетие назад Лос-Анджелес был гораздо более пустым местом, и то, что сегодня является крупными транспортными артериями, тогда было пыльными коровьими тропами через сельскую местность или рябыми дорогами, изрытыми колесами телег.

    Даже в густонаселенном центре Лос-Анджелеса уличные условия вызвали недовольство Анджеленоса. «После сильных зимних дождей грязь достигла глубины от шести дюймов до двух футов, — простонал торговец Харрис Ньюмарк в своих мемуарах, — в то время как летом пыль накапливалась примерно в такой же степени.«Грязь часто смешивалась с пожертвованиями от животноводства. Пыль была такой проблемой, что предприятия по опрыскиванию улиц считались городскими коммунальными предприятиями. Ангеленосам, таким как Ньюмарк, пришлось бы ждать до 1887 года первых мощеных улиц города: Майн, Весна и Форт (ныне Бродвей).

    Мощение из щебня, за которым последовали бетонные и асфальтовые покрытия, в конечном итоге помогло дорогам Лос-Анджелеса изменить их деревенский характер. Но следующие изображения, взятые из богатых фотоархивов региона, показывают некоторые из самых известных улиц Южной Калифорнии до того, как они достигли цели звездность.

    G / O Media может получить комиссию

    Примечание. Несмотря на название, не на всех фотографиях здесь обязательно изображены грунтовые дороги. Как отметил в электронном письме Мэтью Рот из Автомобильного клуба Южно-Калифорнийского автомобильного клуба , «грязные дороги с большим количеством гравия на них» часто ошибочно принимают за грунтовые дороги на старых фотографиях.

    бульвар Сансет

    Здесь две девушки идут по бульвару Сансет на Гауэр-стрит в 1907 году (любезно предоставлено библиотеками USC — Коллекция исторического общества Калифорнии):

    Вид на бульвар Сансет в Голливуде в 1905 году, любезно предоставлено библиотеками USC — Коллекция исторического общества Калифорнии:

    Здесь закат в Нормандии в 1905 году, также любезно предоставлено библиотеками USC — Коллекция исторического общества Калифорнии:

    Голливудский бульвар,

    Здесь рабочие оценивают Голливудский бульвар, затем названный Проспект-авеню, около 1899 г. (любезно предоставлено Библиотеки Калифорнийского университета — Коллекция исторического общества Калифорнии):

    Автомобиль без верха мчится по Голливудскому бульвару возле Сансет в 1904 году (любезно предоставлено Photo Collection — Публичная библиотека Лос-Анджелеса):

    Wilshire Boulevard

    В 1910 году западный вокзал без покрытия бульвара Уилшир, который тогда назывался авеню Невада в городе Санта-Моника, был частью гонки курс.Здесь (любезно предоставлено библиотеками USC — Коллекция исторического общества Калифорнии):

    Вот вид на Невада-авеню (ныне Уилшир) в Санта-Монике в 1912 году, любезно предоставлено Архивом изображений публичной библиотеки Санта-Моники:

    Колорадо-Бульвар (Пасадена)

    Около 1890 года, вид на бульвар Колорадо, который тогда назывался Колорадо-стрит, в оживленном районе старого города Пасадены, любезно предоставлен Историческим музеем Пасадены:

    Третья улица (Санта-Моника)

    Третья улица Санта-Моники — еще один популярный шоппинг. улица сегодня, но в 1891 году это была грунтовая дорога, которую можно увидеть здесь благодаря библиотекам USC — Коллекция исторического общества Калифорнии:

    Здесь, также любезно предоставлено библиотеками USC — Коллекция исторического общества Калифорнии, пересечение Третьей улицы с Бродвеем около 1900 года — завершено с конским пометом:

    бульвар Санта-Моника

    Вот бульвар Санта-Моника около 1900 года, когда это была узкая однополосная дорога проходит параллельно междугородной железнодорожной линии (любезно предоставлено Photo Collection — Публичная библиотека Лос-Анджелеса):

    Шоссе Тихоокеанского побережья (Маршрут 1)

    Эта однополосная дорога вдоль побережья к северу от Санта-Моники, видна здесь в 1905 году. Коллекция фотографий — Публичная библиотека Лос-Анджелеса, впоследствии ставшая знаменитым шоссе Тихоокеанского побережья Южной Калифорнии, или PCH:

    Повозочная дорога, которая в конечном итоге стала PCH, когда-то проходила через естественное образование под названием Арк-Рок, которое здесь любезно предоставлено Photo Collection — Лос-Анджелес Публичная библиотека:

    Изображение вверху: Автомобиль проезжает по бульвару Сансет во время строительства дороги, около 1925 года. Предоставлено библиотеками USC — Коллекция исторического общества Калифорнии.


    Southland стало возможным благодаря партнерству между Gizmodo, библиотеками USC и коллекциями участников L.A. в качестве субъекта . Написанный Натаном Мастерсом , сериал исследует городское прошлое Лос-Анджелеса, в том числе потерянные пейзажи и забытые инфраструктуры, которые продолжают влиять на город, который мы знаем сегодня. Версия этого сообщения ранее размещалась на KCET.org.

    Дорога по бездорожью Америка | The New Yorker

    Эти импровизированные прогулки на выходных неуклонно продвигали его дальше. Он купил компас на руль. Когда он бродил через границу в Арканзас, ему было труднее избегать межштатных автомагистралей и рек; он решил заказать карты графства в Департаменте автомобильных дорог и транспорта штата Арканзас.Карты были в масштабе 1:25 000, что позволяло ему видеть не только грязные и неулучшенные дороги, но и старые реки, карьеры, дренажные канавы, дамбы, мосты и ручьи. Однажды он достиг конца Арканзаса и начала Оклахомы. «Все выглядело очень хорошо, — вспоминает он, — поэтому я сказал:« Ну, я просто продолжаю идти ». У меня было много карт Оклахомы, и я продолжал идти. Я добрался до Тихого океана и сказал: «Ого, это неплохо» ».

    Несколько лет спустя Корреро рассказывал другому гонщику двойного спорта о своей поездке по грунтовой дороге к Тихому океану.Всадник предложил заплатить ему за карту маршрута. Молва распространилась, и Корреро начал получать письма от мотоциклистов с чеками. Он продолжал управлять своей аптекой, но на стороне начал заниматься любительской картографией, отслеживая свои маршруты на картах и ​​склеивая их вместе, рассылая копии по почте людям по всей Америке. «Часть моей первоначальной мысли заключалась в том, чтобы вывести людей в глубинку и увидеть их страну», — сказал он. «Путешествовать — это больше, чем просто ехать по автомагистрали со скоростью семьдесят миль в час.«В начале девяностых один мотоциклист обменял свои компьютерные навыки на несколько карт, помогая Корреро получить адрес электронной почты и веб-сайт. Люди со всего мира — Англии, Швейцарии, Зимбабве, Новой Зеландии — начали покупать его карты.

    Сэм Корреро, в Каунсе, штат Теннесси.

    Мы покинули Орк после завтрака и перебрались в Корреро-Тахо, чтобы отправиться на запад по шоссе 215, глубже в национальный лес Озарк. Дорога, по которой мы ехали, была участком Транссамерианской тропы Корреро, но, к его ужасу, она была недавно заасфальтирована, а это означало, что нужно было найти альтернативный маршрут.Было еще рано, и мы ехали с опущенными окнами, позволяя утреннему солнцу окутывать нас, блуждая по лощинам и выходя из них вдоль реки Малберри, омраченной молочно-голубым цветом из-за выщелачивания карбоната кальция из ее известняковой коренной породы. Пройдя несколько миль, мы свернули с тропы и свернули на север, на узкую грунтовую дорогу.

    «Дорога хорошо выглядит на карте», — заметил я.

    «Вы не представляете, сколько раз я это говорил, — сказал Корреро.

    Трим, среднего роста, Корреро носит униформу, состоящую из белой футболки, голубых джинсов и очков для чтения, висящих на шнурке на шее.Он выглядит на десять лет моложе себя; За исключением некоторой жесткости в бедрах после десятилетий катания, он подвижен и энергичен. Он продал аптеку в 1990 году. Теперь он часто целыми днями ведет свой путь, выполняя заказы по карте из номеров мотелей по ночам. К каждому заказу он прилагает свой личный номер телефона. В результате он получает бесчисленное количество сообщений от гонщиков, которые сообщают ему новости о трассе. Некоторые просят о помощи, когда ломаются. Многие ночевали в его доме.

    За несколько недель до нашей встречи Корреро ехал на своем квадроцикле по трассе в Теннесси.По его словам, он снял защитные очки, чтобы «насладиться ветром», когда стрекоза столкнулась с его левым глазом. «У меня по глазу тек сок стрекозы. Я вытаскивал детали несколько дней, — сказал он. Ему потребовалась операция на глазу; во время выздоровления он потратил почти сто часов, одноглазо изучая свой DeLorme Atlas & Gazetteer, который содержит подробную топографию проселочных дорог северного Арканзаса. Он надеялся нанести на карту новую петлю грунтовых дорог, которая простирается от Арканзаса до главной дороги в Миннесоте.«На самом деле найти грунтовую дорогу несложно, — сказал он. «Но их сложно собрать, чтобы куда-то поехать». Через пару дней мы планировали проехать первую часть этой новой петли в Миссури, в ста сорока пяти милях от нас. Корреро думает, что при некоторой удаче и хорошей погоде он сможет закончить картирование новой петли к зиме 2020 года.

    Живописные виды на Эрмит-роуд — Национальный парк Гранд-Каньон (Служба национальных парков США)

    Раскрывающийся указатель живописных видов, отображаемых на этой странице навигации

    Национальный парк Гранд-Каньон продолжает адаптироваться к изменению рекомендаций по COVID-19 и при необходимости корректирует операции. В весенний сезон 2021 года (с 1 марта по 28 мая 2021 года) будут внесены изменения.

    Посетите эту веб-страницу (обновляется ежедневно), чтобы просмотреть текущий список того, что открыто и закрыто, а также часы работы операция.

    В период с 1 марта по 30 ноября шаттлы Hermit Road (Красный маршрут) обеспечивают общественный транспорт между станцией пересадки Village Route и остановкой Hermit Rest (11 км) с остановками в районе 9 каньон, откуда открывается вид на каньон.На обратном пути автобусы останавливаются только на остановках Hermit Rest, Пима, Мохаве и Пауэлл. Это 80-минутная поездка туда и обратно (без выхода из автобуса).

    • Hermit Road закрыта для частных автомобилей с 1 марта по 30 ноября. В течение этого 9-месячного периода большинство посетителей добираются до дороги на бесплатном маршрутном автобусе Hermit Road (красный маршрут) . Подробнее о Красном маршруте>

    • Hermit Road посещают в течение года туристов, бегунов и велосипедистов .

    • Hermit Road открыт для частных автомобилей в зимние месяцы декабрь, январь и февраль

    • Коммерческие автобусные туры на Хермит-роуд: не работают в настоящее время. 01.05.2021

    Дорога отшельников — живописная дорога, начинающаяся на западной стороне деревни Гранд-Каньон.Дорога идет по краю каньона на протяжении 7 миль (11 км) до Отшельников и Тропы Отшельников.

    Вдоль края каньона расположены 9 обозначенных смотровых площадок. У этих смотровых площадок есть остановки маршрутных автобусов. Маршрут по краю каньона также проходит по краю каньона на протяжении 7,8 миль (12,6 км) вдоль улицы Хермит-роуд и предлагает возможность для коротких или длинных прогулок между смотровыми площадками — как по асфальтированным, так и по грунтовым тропам.

    Станция пересадки Hermit Road соединяет Деревенский (синий) маршрут с маршрутом Hermit Road (красный).

    Передаточная станция

    0,7 мили (1,1 км) к западу отсюда до Trailview Overlook
    (асфальтированная тропа)

    Шаттл «Маршрут отшельников» (красный) начинается здесь, на станции пересадки «Дорога отшельников», и заканчивается на остановке «Отшельники». По другую сторону баррикады находится остановка шаттла Village Route (синяя).

    Ободная тропа также начинается здесь. От станции пересадки тропа поднимается на холм к Trailview Overlook. Холм возник в результате разлома Яркого Ангела и является одним из самых крутых участков Обода.Но виды по пути стоят восхождения!

    Обзорная площадка Trailview

    0,7 мили, 1,1 км к западу отсюда до мыса Марикопа по асфальтированной дороге
    0,7 мили, 1,1 км к востоку отсюда к Hermit Rest. Трансфер по асфальтированной дороге

    С этой смотровой площадки открывается прекрасный вид на Тропу Светлого Ангела, возвращающуюся через каньон внизу, а также на исторический район деревни, в том числе на известный отель El Tovar. Несколько наборов лестниц ведут к двум основным смотровым площадкам.

    Вид на север с мыса Марикопа.

    Марикопа-Пойнт

    0,5 мили, 0,8 км к западу отсюда до мыса Пауэлл по асфальтированной, а затем грунтовой тропе
    0,7 мили, 1,1 км к востоку отсюда до Trailview Overlook по асфальтированной дороге

    В дополнение к потрясающим видам с Марикопа-Пойнт открывается вид на бывшую шахту Орфан-Лод, которую в 1891 году занял шахтер Дэн Хоган. Первоначально добывая медь, Хоган перешел на урановую руду в 1950-х годах. Горные работы закончились в 1967 году.Национальный парк Гранд-Каньон приобрел эту собственность в 1987 году, но только в 2008 году начал капитальную реставрацию окружающей среды.

    Посещение мемориала Пауэлла

    Пауэлл-Пойнт

    0,3 мили, 0,5 км к западу отсюда до мыса Хопи по грунтовой дороге
    0,5 мили, 0,8 км к востоку отсюда до мыса Марикопа по грунтовой дороге, а затем асфальтированной тропе

    Мемориал Пауэлла на этой смотровой площадке увековечивает исследовательские поездки майора Джона Уэсли Пауэлла и экспедиционных экипажей по реке Колорадо в 1869 и 1871-72 гг.Потрясающими видами также можно насладиться с Пауэлл-Пойнт.

    Вид на Северный край с верхнего яруса мыса Хопи.

    Хопи-Пойнт

    0,8 мили, 1,3 км к западу отсюда до мыса Мохаве по грунтовой дороге
    0,3 мили, 0,5 км к востоку отсюда до мыса Пауэлл по грунтовой дороге

    Hopi Point — одна из самых популярных смотровых площадок для наблюдения за закатом и восходом солнца из-за ее обширных видов. На западе виднеется река Колорадо.Здесь есть туалеты.

    Вид на север с мыса Мохаве справа

    Мыс Мохаве

    1,1 мили, 1,8 км на запад отсюда до Бездны по грунтовой дороге
    0,8 мили, 1,3 км к востоку отсюда до мыса Хопи по грунтовой дороге

    Еще одна захватывающая точка для наблюдения за закатом и восходом солнца, Мохаве-Пойнт, также предлагает вид на реку Колорадо глубоко в каньоне внизу.

    Глядя на сток Монумент-Крик из Бездны.

    Бездна

    0,9 мили, 1,4 км к западу отсюда до Monument Creek Vista по грунтовой дороге
    1,1 мили, 1,8 км к востоку отсюда до Mohave Point по грунтовой дороге

    Эта смотровая площадка обеспечивает почти вертикальный вид вниз в каньон с видом на водосборную зону Монумент-Крик, где туристы часто разбивают лагерь рядом с Монумент-Крик или на небольшом пляже вдоль реки Колорадо в Гранит-Рапидс.

    Глядя на северо-восток от остановки маршрутного такси Монумент-Крик.

    Monument Creek Vista

    1,7 мили, 2,7 км к западу отсюда до мыса Пима по асфальтированной дороге
    0,9 мили, 1,4 км к востоку отсюда до Бездны по грунтовой дороге

    С этой точки зрения начинается зеленая тропа, подходящая для туристов, велосипедистов и посетителей на инвалидных колясках. Маршрут соответствует требованиям по доступности для застроенных территорий на открытом воздухе. Большая часть маршрута проходит по трассе Хермит-роуд 1912 года. Есть шесть смотровых площадок, в том числе Пима-Пойнт, в дополнение к нескольким зонам отдыха вдоль тропы.

    Вид на запад от мыса Пима реки Колорадо внизу.

    Пима-Пойнт

    1,1 мили, 1,8 км к западу отсюда к Hermit Rest на асфальтированной дороге
    1,7 мили, 2,7 км к востоку отсюда до Monument Creek Vista по асфальтированной дороге

    Пима-Пойнт — одно из лучших мест на берегу, где можно увидеть реку, а иногда и услышать ее. В тихие дни можно услышать плеск и скрежет Гранитных порогов внизу, эхом отражающийся от стен каньона. Маршрут Greenway Trail продолжается отсюда до Hermit Rest, позволяя велосипедистам и посетителям на инвалидных колясках делить путь с пешеходами.

    Приближаемся к отдыху отшельников.

    Отдых отшельников

    Rim Trail заканчивается на западе
    1,1 мили, 1,8 км на восток отсюда до мыса Пима по асфальтированной дороге

    Мэри Колтер, один из самых известных архитекторов Гранд-Каньона, в 1914 году построила «Хермитс-Рест» в виде старой шахтерской хижины с гигантским камином и крыльцом. Сегодня в отеле Hermit Rest есть сувенирный магазин и небольшой снэк-бар. Здесь есть туалеты. Тропа Отшельника, круто вьющаяся в каньон, начинается около 0.5 миль, 0,8 км к западу от Hermits Rest.

    На карте показано расположение Hermit Road по отношению к Grand Canyon Village. Показаны два маршрута шаттлов, которые будут работать весной 2021 года: Кайбаб Рим (Оранжевый маршрут) и Дорога Отшельника (Красный маршрут). Нажмите на карту выше, чтобы загрузить Карманную карту Южного Кольца и Руководство по услугам (файл PDF 1,1 МБ)

    Фото с таким идентификатором не найдено.

    2008 Ремонт дорог

    В ноябре 2008 года был завершен крупный проект восстановления вдоль Хермит-роуд, который включал расширение дороги для повышения безопасности посетителей, расширение и улучшение ободовой тропы и строительство новой многоцелевой зеленой тропы при сохранении исторического сельского характера проезжей части. и защита природных и культурных ресурсов парка.

    Чтобы узнать больше о проекте восстановления дороги отшельника в 2008 году, пройдите по живописной исторической дороге отшельника.

    Проект также включал одну из крупнейших работ по восстановлению растительности, когда-либо предпринимавшихся в Национальном парке Гранд-Каньон. Бригады реставраторов посадили 20 000 растений и разбросали 200 фунтов семян местных трав и кустарников. Работы по выращиванию растений стабилизировали обочины дороги, поддержали генетическую целостность видов растений вдоль Хермит-роуд, заново засаживали пострадавшие районы и продолжаются сегодня с управлением инвазивными видами и текущим обслуживанием.

    Чтобы узнать больше о проекте восстановления растительности, перейдите в Canyon Sketches Vol 06 — October 2008 Восстановление местных растений Hermit Road.

    Lexus UX 250h F SPORT Фотожурнал — Путешествие по бездорожью Новая Англия

    Lexus UX 250h F SPORT — полноприводный компактный кроссовер с пятью пассажирами. Lexus объединил в равной степени роскошь, гибридную эффективность, современную информационно-развлекательную систему и спортивный хэтчбек, чтобы создать довольно уникальный автомобиль. Мы не можем назвать другой автомобиль, который имитирует его.

    Мы взяли тестер UX, который у нас был весной в Новой Англии, чтобы узнать, как UX ведет себя в проторенных условиях. Мы путешествовали по горным дорогам, горным дорогам и проселочным дорогам в UX и обнаружили, что UX — идеальный компаньон в таком путешествии.

    В UX 250h F SPORT используется 2,0-литровый двигатель и гибридная трансмиссия, обеспечивающие исключительную эффективность. UX оценивается в 41 MPG City и 39 MPG Highway. Это впечатляющие цифры для полноприводного кроссовера без розетки.Тем не менее, что нам больше всего понравилось в трансмиссии UX, так это ее плавное и бесшумное поведение.

    Во многих случаях ходовая часть UX не издает шума, за исключением того, что предусмотрено требованиями безопасности. Это делает UX расслабляющим и идеальным партнером для наблюдения за миром природы вокруг вас в поездке.

    UX 250h F SPORT не испорчен низкопрофильными шинами и жесткой ездой.

    Напротив, UX настолько плавный даже на самых каменистых грунтовых дорогах, что кажется, будто он скользит над поверхностью.Тем не менее, повороты и остановки четкие и приятные на мощеных участках горного перевала.

    Мы использовали проекционный дисплей вместе с Android Auto и Google Maps, чтобы не отвлекаться от дороги. Lexus разработал набор эргономичных элементов управления мультимедийной системы, которыми можно интуитивно управлять правой рукой. Объем, выбор станции и многое другое легко управлять с помощью мышечной памяти. UX — это средство, которое помогает вам правильно расставлять приоритеты.

    Мы уронили стекло, открыли люк в крыше и включили удобные обогреватели сидений и рулевого колеса на нашей дороге свежим 50-градусным днем. Несмотря на то, что UX не заменяет кабриолет, при такой езде он создает ощущение простора, что является практической альтернативой. Включите все, и UX предлагает изоляцию в стиле дзен от шума и вибраций, когда вы едете домой по шоссе.

    Тем покупателям, для которых использование аккумуляторного электромобиля непрактично, стоит обратить внимание на Lexus UX 250h F SPORT.UX предлагает отличное сочетание премиальных функций, практичности, удовольствия от вождения и низкого воздействия на окружающую среду.

    Lexus UX Краткие факты:
    Начальная цена, включая плату за доставку = 37000 долларов США
    Цена согласно тестированию с опциями = 43 885 долларов США, включая плату за доставку
    Рейтинг EPA по парниковым газам 8/10 (чем выше, тем лучше)
    Годовая оценка затрат на электроэнергию EPA 1050 долларов США
    Безопасность Оценки: рейтинг безопасности NHTSA 5 звезд и лучший выбор безопасности IIHS
    Гарантия: 4 года / 50 000, трансмиссия 6/70 000, гибридные компоненты 8/100, гибридная батарея 10/150 000
    EPA Объем груза 17 кубических футов за вторым рядом
    Объем пассажира EPA 90 кубических футов

    Примечания к фотографии : Все фотографии сделаны Джоном Горхэмом, кроме изображения интерьера, любезно предоставлены Lexus.Место съемки — Хиллсборо, штат Нью-Хэмпшир.

    Джон Горхэм — давний член Ассоциации автопресса Новой Англии и выздоравливающий инженер. Следуя своей инженерной программе, Джон также прошел маркетинговую программу в Северо-Восточном университете и работал с производителями автомобильных компонентов. Помимо Torque News, работа Джона была напечатана в десятках американских газет, и он предоставляет обзоры на многих сайтах по продаже автомобилей. Вы можете следить за Джоном в Twitter и просматривать его учетные данные на Linkedin

    .

    23 Советы по вождению по грунтовым дорогам

    Вы помните то чувство, когда учились водить машину? Все было новым, и ваши чувства обострились.Затем со временем что-то произошло, и искусство вождения стало автоматическим. Черт возьми, тебе даже не нужно было больше об этом думать. Каждый день мы садимся в машины и выезжаем на дороги, не задумываясь о нашей технике. Но недавно (я не буду здесь вдаваться в подробности 🙂 — скажу только, я верю в чудеса) я был вынужден долго и серьезно задуматься о технике вождения по грунтовым дорогам.

    Вождение по грунтовым дорогам = снижение скорости

    Те из нас, кто отправляется в глушь, мы обычно используем наши машины, чтобы добраться до треков и трасс, и многие из них едут по грунтовым, гравийным или волнистым дорогам.На проселочных дорогах дикая природа также может оказаться временным явлением, и многие кенгуру (при необходимости замените их местными дикими животными… олени, лоси, кролики и т. Д.) Пробуют свои силы в пешеходных технологиях камикадзе.

    Когда резина попадает в дорогу (или грязь!), Я понял, что мне действительно нужно больше информации о том, как сделать вождение по грунтовым дорогам более безопасным. Поэтому я попросил двух своих товарищей (Комптона и Мартина), которые являются экспертами в области полноприводных автомобилей, дать им лучшие советы по обеспечению безопасности.

    Советы по вождению по грунтовым дорогам

    1. Предположим, что за каждым углом, который вы не можете видеть, прячется какой-то объект (автомобиль, дерево, животное), поэтому будьте готовы освободить место и / или остановиться.
    2. Не просто смотрите вперед, но и вверх по , так что у вас будет больше шансов увидеть вещи как можно раньше.
    3. В современных комфортабельных и тихих транспортных средствах слишком легко ехать слишком быстро для условий;
      «Фермер недалеко от Тараго (недалеко от Бунгонии) обычно ехал по грязи со скоростью 100 км / ч. Он попал в рупию, и ему пришлось купить новый ют. Он сбавил скорость до 80 км / ч на новом юте, попал в рулетку и был вынужден покупать еще один новый ют. Сейчас он едет со скоростью 60 км / ч, и у него все еще есть 3-й ют.Он добирается туда медленнее, но ему не нужно постоянно покупать новые автомобили ».
    4. [Если вы начинаете терять сцепление с дорогой…] Может сработать очень мягкое рулевое управление, стремитесь аккуратно объехать объект.
    5. Поворот / агрессивное рулевое управление, скорее всего, закончится беспорядком.
    6. Очень мягкое торможение может быть нормальным…
    7. … Резкое торможение, скорее всего, закончится беспорядком.
    8. Совмещение поворота и торможения почти наверняка закончится действительно большим беспорядком.
    9. Только сильно тормозите, когда вся надежда потеряна и вы хотите смыть как можно больше скорости.
    10. Смотрите куда хотите , а не на то, что вы собираетесь ударить. Ваши руки имеют тенденцию следовать за вашим взглядом, поэтому взгляд на дерево увеличивает ваши шансы попасть в указанное дерево. Посмотрите на щель, дерево поменьше и т. Д. Проезжайте через забор, если это самый открытый вариант.
    11. Вам, вероятно, лучше ударить по корню, чем устраивать беспорядок, уклоняясь от него и ударившись о дерево, приземлившись в канаву и т. Д.

      Животные могут появиться из «ниоткуда».

    12. Запишитесь на продвинутые курсы вождения, они веселые, и вы получите несколько хороших советов.
    13. Один день в неделю по дороге в магазин / на работу или обратно, представьте, что в вашей машине находится полицейский с бесконечной книгой штрафов за нарушение правил дорожного движения. В конце поездки подсчитайте, сколько билетов у вас будет. Это напоминает вам о том, что всегда нужно водить машину в рамках закона, и создает хорошие привычки безопасности. Самооценка — это тоже весело.
    14. Не следите за другим автомобилем и прячьтесь в его пыли. Встречные автомобили могут вас не видеть.
    15. Некоторые дороги могут быть сильно гофрированными.Гофры могут нанести серьезный ущерб рулевому управлению и торможению. Чем меньше скорость, тем лучше.
    16. Считайте, что все животные, которых вы встретите на любой дороге, инстинктивно направятся к вам. Медленно проезжайте мимо них.
    17. Притормаживайте для встречных транспортных средств и двигайтесь влево, насколько это безопасно. Это уменьшит количество разбитых лобовых стекол, сколов краски и пыли.
    18. Всегда включайте фары. Увидимся.
    19. Используйте рог на углах, где трудно увидеть, идет ли кто-нибудь.Опустите окно, чтобы вы могли слышать приближающегося человека. Не подавайте непрерывный звук в свой рог, так как это помешает вам слышать других.
    20. Если грунтовая дорога продлится несколько часов, а дорога неровная, попробуйте снизить давление в шинах, чтобы сделать поездку более плавной и улучшить сцепление с дорогой. Снижение их на 20% от вашего нормального давления было бы общим руководством. Точки 4, 5, 7 и 8 станут очень важными при более низком давлении. (И не забудьте снова поставить!)
    21. Осторожно подходите ко всем водным переходам.Сначала пройдитесь по ним. Спланируйте свой маршрут. Никогда и никогда не пытайтесь пересечь стремительный ручей / реку, высота которых превышает высоту днища вашего автомобиля. Никогда. Просто подожди.
    22. Всегда относитесь к водным переходам с особой осторожностью (я уже говорил?).
    23. Ночью все по всем предыдущим пунктам становится хуже. Кенгуру особенно постараются ближе познакомиться с вами. Единственное, что улучшается, — это ваша способность видеть встречные машины.

    Комптон и Мартин в совокупности обладают 73-летним опытом работы в внедорожниках на техническом уровне и являются членами Австралийского клуба Toyota Landcruiser (TLCC), WICEN и NSW SES Bush Search and Rescue.

    Какие бывают пластиковые уголки для плитки: Уголки для плитки — какие бывают, нужны ли, как подобрать и правильно установить + видео

    Уголки для плитки — какие бывают, нужны ли, как подобрать и правильно установить + видео

    Современные уголки для плитки только кажутся простым и не всегда обязательным декоративным элементом. При их правильном выборе и качественном монтаже укладка кафеля выполняется значительно быстрее, а стойкость всей поверхности к механическим и гидравлическим испытаниям существенно возрастает.

    Зачем устанавливать фурнитуру при укладке на кафеля

    Функциональные возможности пластиковых и металлических уголков для плитки весьма разнообразны. Можно с уверенностью сказать, что эти элементы являются одними из самых недооцениваемых при работе с керамической плиткой – достаточно ознакомиться со списком эксплуатационных преимуществ от использования уголков:

    1. Простота укладки кафеля на стыках и в углах. Как известно, этот этап работы всегда сопряжен с подрезкой облицовочной керамики, будь то облицовка крыльца плиткой или её монтаж в сантехнических помещениях. Без уголков резать кафель нужно идеально точно – с ними «разбег» размеров плиток может измеряться в сантиметрах, в зависимости от габаритов декоративных элементов.
    2. Низкая трудоёмкость «угловых кафельных работ». Для долгой службы и привлекательного дизайна сопряжение керамики должно выполняться со снятием фаски под 45˚, а для этого придётся вытачивать изнаночную сторону каждой плиточки на болгарке или наждачном станке, вручную подобная процедура потребует многих утомительных часов монотонного труда.
    3. Внешний угол, облицованный по вышеописанной процедуре, будет острым. Настолько острым, что пораниться о него будет легко даже взрослым. Детям же заточенный кафель несёт нешуточную опасность, особенно с учётом постоянной влажности полов в ванной комнате. Установка любого уголка гарантированно ликвидирует подобный фактор риска.
    4. Изоляция стыков от влаги. В любой кафельной поверхности обязательно будут монтажные щели – в углах их заделывать труднее всего. Со временем любая фуга или раствор имеют свойство крошиться и вылетать, чему грибок, плесень и колонии влаголюбивых микроорганизмов только рады, а вот о владельцах недавно отремонтированной ванной комнаты или кухни такого не скажешь.
    5. Облицованный металлом или даже пластиком угол кафеля становится значительно прочнее к механическим испытаниям – случайным ударам, резким движениям при установке массивной сантехники и т. п.
    6. Декоративные вариации подобной отделки керамических стыков и поворотов тоже весьма значительны – количество цветов и фактур уголков для кафеля измеряется десятками.

    Угловая отделка поворотов и стыков керамической облицовки актуальна в первую очередь для ванных комнат, кухонь и туалетов, но её используют и при оригинальном ремонте в холлах, коридорах и даже в жилых комнатах. Работа схожа с монтажом стыка между ламинатом и плиткой, за исключением меньших требований к ударной и механической прочности накладных соединений.

    Алюминиевый, пластиковый или керамический — какой выбрать

    На рынке предлагается несколько видов уголков для облицовчной плитки.

    Это уникальный список

    • алюминиевый — изготавливается из специальных сплавов;
    • пластиковый — изготавливается из полимеров, достаточно гибкий, что даёт плюс при монтаже;
    • керамический — самый дорогой из фурнитуры для плитки.

    Выбирать уголки следует, учитывая требуемую длину, ширину, цвет. При выборе материала обращайте внимание на качество, дизайн и удобство в обработке.

    Фотогалерея: виды декоративной фурнитуры для керамической плитки

    Какими методами закрывать стыки

    Монтаж пластиковой угловой фурнитуры выполняется просто, но и у неё имеются свои секреты. Проще всего облицевать пластиком наружный стык – за счёт лёгкого веса он будет держаться на любом водостойком герметике, работу можно выполнить по уже уложенному кафелю. Гибкость пластмассы тоже играет благотворную роль, позволяя выгибать отделочную фурнитуру, повторяя незначительные неровности смонтированной керамики.

    Установить уголок просто

    Однако есть и другой способ установки уголков для плитки из пластика и алюминия, он используется при горизонтальных поворотах – при оформлении полочек для ванных, фартуков, «сапожков» и т. д. Метод предусматривает вывод нижней части конструкции, с высокой горизонтальной точностью и последующий монтаж сразу уголка и верхнего кафеля. Угловой элемент имеет широкую нижнюю полку, которая располагается между верхней плиткой и базовой поверхностью, то есть замуровывается в раствор. Точно так же выполняются и внутренние углы, с цементированием фурнитуры.

    Металлическая односторонняя и двусторонняя фурнитура может играть роль маяков при её установке на вертикальные углы ремонтируемой комнаты, как внешние, так и внутренние. Такой способ отделки в корне отличается от финишной наклейки уголков, потому что при нём декоративные углы одновременно являются направляющими, маяками для всего кафельного полотна.

    Монтаж внешних и внутренних уголков в ванной (фото)

    Рассмотрим случай комплексного ремонта в ванной комнате, с облицовкой потолка пластиковыми панелями, а стен и пола – кафельной плиткой. Будем считать, что старая отделка успешно удалена, а новая сантехника уже установлена, подключена и испытана. Перед монтажом пластика и керамики душевую кабину и раковину придётся вынести – они будут только мешать отделочным работам. Новую ванну вынести не получится при всем желании, поэтому её следует тщательно укрыть толстым целлофаном.

    Особое внимание уделите всем сливным отверстиям, чтобы в них не попал строительный мусор – как в самой ванной, так и предназначенным для душевой кабины и раковины.

    Неразумно приколачивать рейки рядом с только что уложенной керамикой. Сам пластиковый потолок монтируется после укладки кафеля на стены, а вот каркас для него прибивается заранее: строго по уровню, точно горизонтально, из реек значительной ширины – необходимо учесть толщину плитки и раствора на стенах.

    Ему предшествует тщательный промер пола и стен с поиском наиболее глубоких точек. Одна из частых ошибок предварительной установки уголков для кафеля, внешних и внутренних, как раз и заключается в неправильном монтажном просвете. Либо он оказывается слишком большой, и тогда требуется предварительная штукатурка поверхности стен. Либо, напротив, по мере нарастания  керамической поверхности не хватает места для последних плиток, и приходится подрубать стену, что ещё хуже.

    Предварительно нужно сделать замеры

    Установку уголков осуществляют от потолка до поверхности чистового пола. Каждый элемент крепится не менее чем в 3-4 местах на каждый метр, крепление выполняют саморезами к пластиковым пробкам, забитым в стены. Очень важно точно сориентировать каждый маяк-уголок. Он должен не просто располагаться строго вертикально.

    Уголок должен быть установлен строго вертикально без зазоров

    Наружные полочки каждого уголка необходимо расположить параллельно «соседу» на этой же стене.  Поэтому сначала «наживляют» саморезные шурупы, и только после достижения требуемой точности их затягивают. Одновременно можно смонтировать такие же уголки к полу – это придаст законченный вид дизайну всей комнаты и облегчит кафельный этап её отделки.

    Уголок должен быть плотно прижат к плитке

    По ровным маякам-уголкам класть плитку – одно удовольствие. Работу начинают сверху, там цельный кафель смотрится привлекательно. Гораздо предпочтительнее подрезать самый нижний ряд, чем выставлять «обрезки» наверху. Для каждого параллельного ряда протягивается леска, и плиточки маршируют вдоль неё, как вымуштрованные солдаты на плац-параде. При достаточной ширине полок обрезку завершающих изразцов можно выполнять даже кусачками, т. к. все неровности будут скрыты декоративными уголками.

    Уголки рекомендуется устанавливать, чтобы скрыть острые края плитки, о которые можно пораниться

    Видео: установка пластиковых уголков для облицовочной плитки


    Разумеется, можно выложить стены и пол кафелем вовсе без уголков. Или ограничиться декорацией посредством пластиковых плинтусов на финишном этапе отделки. Но уголки обеспечат долгосрочную надёжность и придадут аккуратный внешний вид, защищая облицовку от всех невзгод и предохраняющие вас самих от острой керамики.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Пластиковый наружный уголок для керамической плитки

    Наружный уголок для кафельной плитки не является обязательным элементом для монтажа. Однако чтобы получить красивое, ровное и эстетически привлекательное покрытие без него не обойтись. Уголки могут выполняться из разных материалов: алюминия, пластика, нержавеющего металла, керамики. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.

    В этой статье речь пойдет о плюсах и минусах использования наружного уголка из пластика.

    Преимущества

    Наружный уголок представляет собой профиль Г-образной формы, применяемый в отделочных работах при монтаже кафельной плитки. Используется для оформления внешних углов плиточной кладки. Пластиковый уголок одновременно выполняет сразу несколько функций.

    Во-первых, чисто эстетическую. Облицовка плитки – дело достаточно трудоемкое, требующее аккуратности и внимательности. Тем не менее, при работе часто возникают небольшие погрешности. Скрыть их и придать полотну красивый, ровный и законченный вид как раз и помогают пластиковые наружные углы. Кроме того, достаточно широкий выбор оттенков пластика, позволяет выбрать подходящий вариант для оформления плитки практически любого цвета. Уголок может быть в тон основному полотну или иметь контрастный оттенок.

    Во-вторых, уголки несут ощутимую функциональную нагрузку. Применение уголков позволяет значительно повысить срок службы самой плитки. Наружный угол принимает на себя значительную механическую нагрузку, позволяя предотвратить появление сколов и трещин на кафеле при внешних ударах. В случае механического повреждения, уголок заменить намного быстрее и дешевле, чем демонтировать целиком или частично плиточное покрытие.

    В-третьих, угловое соединение плиток имеет достаточно острую или даже зазубренную поверхность, особенно если плитки подрезались. Во избежание возможного травматизма или порезов используется наружный уголок. Этот момент особенно актуален, если рядом находятся дети.

    Кроме того, наружный уголок позволяет максимально повысить герметизацию швов в местах соединения плиток. Это позволяет предотвратить появление и распространение грибка и плесени. Еще одним преимуществом наружного угла из пластика является достаточная мягкость и податливость пластиковой конструкции.

    Уголки по типу жесткости могут делиться на три группы: жесткие, полужесткие и мягкие. Первые два типа изготавливаются из металла и поливинилхлорида. Они могут быть прочнее и намного долговечнее, но с их помощью очень тяжело облицевать поверхность, имеющую сложную геометрическую форму. С пластиковым уголком это сделать намного проще и быстрее. Они применяются для отделки, как прямых, так и криволинейных поверхностей.

    Как выбрать размер?

    При выборе подходящего уголка (если он не предусмотрен в коллекции плитки, используемой для облицовки), лучше всего взять образец кафеля с собой в магазин. Так будет проще подобрать подходящий по цветовой гамме профиль.

    Чтобы готовое кафельное полотно смотрелось максимально эффектно и гармонично, уголки должны быть подобраны не столько по цвету, сколько по размеру. Выбор подходящего размера уголка напрямую зависит от толщины используемой плитки. Плитка должна входить в уголок достаточно плотно, а пластиковый профиль не должен слишком возвышаться над поверхностью кафеля.

    Кроме того, выбирая уголок, необходимо знать, какая именно плитка будет на краю угла – целая либо подрезанная. Этот момент является принципиальным. Разница в толщине между серединой и краем срезанной плитки может достигать от 1 до 2 мм, в зависимости от ее формы. Поэтому лучше всего определить этот момент заранее, ведь уголок должен идеально скрадывать все неровности и шероховатости плитки. Для этого он и используется.

    Каждый уголок имеет свою маркировку, по ней и можно ориентироваться, сопоставляя номер с толщиной плитки, которая будет использована для оформления.

    Как установить?

    Перед монтажом уголка необходимо провести все необходимые замеры и отрезать уголок точно по высоте ряда. Затем в паз уголка надо вставить одну-две плитки, проверить плотность их соединения и выполнить необходимую разметку. Это делается для того, чтобы весь плиточный ряд монтировался с уголком максимально ровно и четко.

    Монтаж уголка происходит следующим образом. Сначала на угол стены наносится клей, по метке аккуратно прикладывается уголок и сильно прижимается к стене. Как ещё один вариант, уголок можно присверлить. На кафельную плитку наносится клей, плитка вставляется в паз уголка и сильно прижимается. То же самое происходит со второй и последующими плитками. В процессе облицовки надо обязательно периодически проверять уровнем ровность укладки. Излишки клея сразу удаляются. Выложенный ряд плитки протирается насухо чистой ветошью.

    Чтобы крепление было очень плотным и надежным, плитка дополнительно стягивается малярным скотчем. Снять его можно послы полного высыхания раствора, примерно через сутки.

    Если уголком декорируется стена, то укладывать его лучше всего от потолка к полу. Часть стены, которая попадает в поле зрения, должна быть оформлена очень аккуратно и красиво. Подрезанная плитка или уголок гораздо незаметнее будут смотреться в нижней части помещения.

    Установка уголка – процесс достаточно простой, но требующий внимательности и определенной сноровки. Иногда бывает невозможно герметично соединить плитку с уголком. Это может быть связано с особенностями геометрии плитки или профиля. В таком случае, необходимо заранее предусмотреть возможность небольшого зазора между ними, который в дальнейшем закроется затиркой для швов.

    Чтобы угол смотрелся аккуратно и красиво плитка, примыкающая к внешней стороне уголка, должна быть обязательно целой. Подрезанную плитку лучше всего укладывать в сам уголок.

    Кроме того, на качество готового покрытия влияет и качество самого уголка. Он должен быть ровным, гладким и достаточно жестким. Его оттенок должен не выбиваться из общего интерьерного фона, а элегантно его подчеркивать. При соблюдении всех этих правил можно быть уверенным в том, что готовое покрытие получится идеально ровным, гладким, красивым и прослужит долгие годы.

    Подробнее об установке уголка на плитку смотрите в следующем видео.

    наружные пластиковые, алюминиевые и металлические углы для керамических изделий

    Ремонт в ванной комнате – нелегкое дело, которое требует огромного количества сил и материальных вложений. Каждый хочет иметь красиво оформленную комнату с качественной укладкой плитки. Для того чтобы плитка выглядела эстетично и привлекательно, необходимо применять уголки, которые позволяют материалу служить намного дольше и помогают создать аккуратный внешний вид помещения.

    Для того чтобы выбрать максимально подходящий вариант, необходимо учесть не только характеристика разнообразных профилей, но и интерьер, так как уголки должны быть частью общего дизайна.

    Важно помнить о том, что лучше всего приобретать тот вариант, оттенок которого будет смотреться наиболее привлекательно с цветовым оформлением помещения.

    Для чего нужен?

    Уголки для плитки являются материалом для отделки квартиры, который позволяет придать интерьеру эстетичность и завершенность. С помощью их можно сделать оформление стыков на сложных участках более аккуратным, они используются как в период укладки материалов, так и после итоговых работ (поверх облицовки). И также они способны придать завершенность дизайну помещения и сделать его намного красивее.

    Стоит отметить преимущества уголка:

    1. Позволяет оформлять сложные геометрические поверхности. Чаще всего профили гнутся без какого-либо труда.
    2. Маскирует неровности и шероховатости на кромках плитки. Если оформить срез с помощью уголка, он получится аккуратным и красивым. Это позволяет интерьеру стать законченным, делает его более стильным.
    3. Он не позволяет влаге попадать в стыки, помогает в борьбе с образованием плесени и грибка.
    4. Предотвращает разнообразные травмы, связанные со скользким полом (ламинатом или скользкой плиткой). Довольно часто люди поскальзываются и получают какие-либо травмы в связи с необработанной частью плитки.

    Профиль избавляет владельца от переживаний и опасностей.

    Виды

    Уголок помогает оформлять углы, стыки, сложные поверхности, места, где сантехника соединяется со стеной и прочее. Существуют внешние и внутренние уголки.

    Наружные чаще всего применяют, оформляя выступы стен при облицовке ванной. Его использование крайне важно, так как данная часть покрытия подвергается постоянной механической нагрузке. Если закрыть острые торцы плиток уголком, это поможет исключить опасность для владельцев. В таком случае изделие будет выполнять также защитную функцию.

    Наружные уголки обычно монтируются в процессе кладки кафеля или на готовое покрытие. А также они защищают от финишной отделки.

    Внутренний используют для того, чтобы оформить угловые стыки кафеля, если соседние плоскости пересекаются (стены и потолок), а также места, в которых соединяются душевая кабина и стена. Подобные уголки имеют вогнутые и округлые формы и не позволяют влаге попадать в швы между плиткой.

    С точки зрения дизайнерского оформления, профили можно разделить на две группы:

    • Декоративные элементы могут иметь разнообразные цвета и формы. Это зависит от стилистики.
    • Функциональные изделия являются основной группой.

    Они характерны повышенной надежностью, лучшей устойчивостью и практичностью.

    Если человек желает лишь украсить помещение и добавить что-либо оригинальное и интересное в оформление, следует выбирать декоративные профили, которые помогут сделать дизайн более уникальным.

    Если же есть необходимость использовать изделия лишь с целью защиты плитки, можно приобрести функциональное. Стоит помнить о том, что какой бы профиль ни выбрал владелец, следует подобрать изделие правильного оттенка, чтобы оно не портило общую картину интерьера.

    Материалы

    Уголки изготавливаются из разнообразных материалов.

    Металл (алюминий, нержавейка, латунь) является универсальным, так как его цвет отлично впишется в любое цветовое решение дизайна. Он также хорошо комбинирует с различными конструкциями помещения, выполненными из металла (душевая кабина и другая сантехника). Латунные уголки довольно тяжелые. Их используют для громоздкой плитки. Изделия из нержавеющей стали крайне легкие, прочные, долговечные и устойчивы к коррозии.

    Изготовленные из металлических сплавов уголки обычно покрывают краской (золотой или серебряной). Некоторые варианты покрываются хромом, латунью или никелем.

    Это позволяет материалам быть универсально подходящими под разнообразные интерьеры.

    Угол из ПВХ имеет большое количество положительных качеств. Он прочен, легок, имеет водонепроницаемую способность. Существует множество цветовых решений, поэтому каждый может выбрать именно то, что подойдет для конкретного дизайна помещения. Чаще всего уголки из ПВХ бывают декоративными.

    Керамические уголки являются одним из оптимальных вариантов для тех, кому необходимо сделать эстетически целостный интерьер. Чаще всего они приобретаются как часть коллекции кафеля.

    Сравнивая уголки из различных материалов, можно заметить, что наиболее долговечен металл, а наименьший срок службы имеют ПВХ и полиэтилен.

    Металлические изделия также гарантируют герметичность.

    У пластмассовых изделий есть ряд достоинств: они просты в монтаже и имеют низкую цену. Но из-за воздействия влаги он может испортиться через несколько лет. Пластик является крайне демократичным по стоимости материалом, который довольно легко монтируется, эластичный и устойчивый к плесени и грибку.

    В достоинства керамических уголков входит высокая прочность и водонепроницаемость, слабая теплопроводность и идеальный внешний вид долгое время. Недостатки: высокие цены, сложность монтажа.

    Силиконовый герметик используют, когда стык не слишком широкий. В процессе эксплуатации может потерять свой эстетичный вид и выглядеть неаккуратно.

    Молдинг является маскировкой для стыков материалов, которые отличаются по цвету и фактуре.

    И также он помогает создавать композиции на любой поверхности и способен скрыть дефекты.

    Нельзя не отметить и недостатки различных материалов:

    • Профили, изготовленные из пластика белого цвета, после некоторого времени эксплуатации начинают терять белизну и приобретают желтый оттенок. Рекомендуется приобретать темные или разноцветные элементы.
    • Монтаж керамических изделий является довольно сложным, так как в процессе следует обращаться с ними максимально осторожно, чтобы не повредить.
    • Для того чтобы блеск и сияние хромированных профилей сохранился надолго, не стоит устанавливать их на поверхности, которой часто касаются.
    • При монтаже уголков, изготовленных из металла, следует соблюдать идеальную ровность, потому что исправить что-либо после монтажа невозможно.

    Размеры и формы

    Элементы чаще всего имеют размеры 7, 9, 11 мм и длину 2.5 м. В одной из сторон изделия есть паз для плитки, другая же выполняет функцию декорирования и защиты кафеля от различных внешних воздействий.

    Различаются П-образные, Т-образные, Г-образные и Н-образные виды:

    • Г-образный – угловой. Его используют там, где соединяются вертикальное и горизонтальное покрытие.
    • Т- или Н-образный – разделительная вставка, состыковывающая покрытие пола на одном уровне.
    • П-образный используют в процессе завершающей отделочной работы.

    Дизайн и цвета

    У наружных профилей можно увидеть огромную цветовую гамму. Для того чтобы интерьер был более привлекательным и эстетичным, необходимо подбирать уголки под оттенки плитки. Именно поэтому чаще всего используются изделия белого цвета, так как он является универсальным и подойдет к любому дизайну.

    Если владелец желает добавить в интерьер чего-либо интересного и уникального, стоит обратить внимание на пластиковые профили. Если нужно сделать дизайн чуть благороднее, изысканнее и презентабельнее, нужно использовать керамические изделия. Для помещений, оформленных в ретростиле, лучшим вариантом станет латунный уголок.

    С помощью уголков разнообразных цветов и оттенков можно исполнить пример контраста, который активно используется при декорировании комнат. Подобный эффект идеально подойдет к классическому или современному стилистическому направлению.

    Оттенок топленого молока позволяет уголкам придать помещению более нежный и оригинальный вид. Он отлично подходит для плиток светлых оттенков и делает любой интерьер стильным и интересным.

    Черный цвет является лучшим вариантом для плитки темных оттенков, так как добавляет помещению солидности. Он довольно практичен и подходит для помещений, дизайн которых оформлен в темных тонах.

    Комнате, которая оформлена в темных оттенках, подойдут уголки цвета бронзы. Бронзовые изделия имеют презентабельный и внушительный вид и делают интерьер более эстетичным и стильным.

    Керамические изделия могут быть окрашены в серебряный или золотой цвет. Такие уголки будут смотреться наиболее выигрышно в любом интерьере. Существует огромный выбор изделий, поэтому можно легко подобрать то, что будет имитировать дизайн кафеля. Но также у профиля может быть свой, оригинальный и интересный рисунок или орнамент, который дополнит интерьер.

    Производство пластиковых материалов позволяет выбрать что-либо для конкретного дизайна помещения из многообразия цветовых гамм.

    Поверхности металлических профилей могут окрашиваться в разнообразные цвета, но чаще всего используются имитации золота, платины и серебра.

    Советы по выбору

    Для того чтобы выбрать достойный уголок, при походе в магазин необходимо взять с собой образец плитки. Таким образом, человек довольно быстро сможет выбрать профиль, который максимально подходит по цветовому оформлению. Но также стоит обратить внимание на размер. Для выбора подходящего размера нужно знать толщину облицовочной плитки. Она должна довольно плотно входить в уголок, который, в свою очередь, не должен слишком сильно возвышаться над ее поверхностью. Важно знать о том, целая или подрезанная плитка будет размещаться на краю угла.

    У любого уголка есть своя маркировка. Обратив на нее внимание, можно сориентироваться, сопоставив номер с толщиной кафеля, используемого при оформлении.

    Существует три типа жесткости порогов: жесткий, полужесткий и мягкий. Учитывая сложность архитектуры, можно приобрести лучший вариант. Пластиковые изделия легко разрезаются и отлично подойдут для оформления криволинейных и других геометрических конструкций. Металлические профили подходят геометрически четким и прямым пространствам.

    Чтобы выяснить, какой именно уголок для ванной необходим, следует учесть несколько нюансов:

    1. Если зазор между стеной и ванной довольно широкий, нужно использовать пластиковый бордюр, имеющий форму уголка.
    2. Важно знать о материале, из которого изготовлена ванная, так как акриловой ванне следует приобретать акриловый бортик.
    3. Для помещения, которое отделано панелями из пластика, лучше купить сантехнический профиль подобного материала.
    4. Уголки для ступеней должны быть изготовлены из металлических материалов. Категорически запрещается использование пластиковых изделий.

    Особенности монтажа

    Довольно просто научиться делать монтаж уголков для кафельной плитки.

    Существует несколько способов установки:

    1. Монтаж на плитку. Данный вариант подходит людям, которые сделали ремонт в ванной комнате давно, но захотели немного укрепить плитку и сделать интерьер помещения законченным.
    2. Второй вариант представляет собой приклеивание уголка непосредственно при монтаже. В подобной ситуации уголок необходимо специальным образом загнуть и замуровать под ряд плитки, являющийся последним. Данная конструкция избавляет уголки от механических воздействий и позволяет им крепко держаться.

    Чаще всего неопытные плиточники могут склеивать окантовку друг с другом для того, чтобы избежать проблем, связанных с увязкой стыков одного профиля с другим. Предварительно они заливают конструкцию большим количеством герметика. Подобные действия являются ошибочными, так как это приведет к тому, что порча материала, в том числе и плитки, будет начинаться с углов.

    Для установки раскладки по углам следует обрезать их с каждого края примерно на 45 градусов. В таком случае в стыковочных местах не будет выступать ничего лишнего и внутренние уголки смогут «слиться» воедино.

    Работая с элементами, изготовленными из пластика, следует использовать силиконовый герметик или клей, который имеет устойчивость к сырости и влаге. Подобные составы можно приобрести в любом строительном магазине.

    Если в ванной комнате большую часть времени температура воздуха и влажность являются высокими, значит, лучше купить уголки с подкладкой из резины. Она способна обеспечить лучшую герметизацию на протяжении долгих лет эксплуатации.

    Монтаж профилей является не слишком сложным, особенно легко укладывать уголки, изготовленные из пластика и металла.

    Данные изделия являются очень важной составляющей ремонта, которая влияет на эстетичность интерьера помещения и имеет практическое назначение. В использовании профилей есть как плюсы, так и минусы, но если верно подбирать и монтировать элементы, владелец вряд ли столкнется с какими-либо проблемами. Анализ информации позволит сделать необходимый выбор и определиться в большом разнообразии изделий.

    О том, как установить уголок своими руками, смотрите в следующем видео.

    наружные пластиковые, алюминиевые и металлические углы для керамических изделий

    Ремонт в ванной комнате – нелегкое дело, которое требует огромного количества сил и материальных вложений. Каждый хочет иметь красиво оформленную комнату с качественной укладкой плитки. Для того чтобы плитка выглядела эстетично и привлекательно, необходимо применять уголки, которые позволяют материалу служить намного дольше и помогают создать аккуратный внешний вид помещения.

    Для того чтобы выбрать максимально подходящий вариант, необходимо учесть не только характеристика разнообразных профилей, но и интерьер, так как уголки должны быть частью общего дизайна.

    Важно помнить о том, что лучше всего приобретать тот вариант, оттенок которого будет смотреться наиболее привлекательно с цветовым оформлением помещения.

    Для чего нужен?

    Уголки для плитки являются материалом для отделки квартиры, который позволяет придать интерьеру эстетичность и завершенность. С помощью их можно сделать оформление стыков на сложных участках более аккуратным, они используются как в период укладки материалов, так и после итоговых работ (поверх облицовки). И также они способны придать завершенность дизайну помещения и сделать его намного красивее.

    Стоит отметить преимущества уголка:

    1. Позволяет оформлять сложные геометрические поверхности. Чаще всего профили гнутся без какого-либо труда.
    2. Маскирует неровности и шероховатости на кромках плитки. Если оформить срез с помощью уголка, он получится аккуратным и красивым. Это позволяет интерьеру стать законченным, делает его более стильным.
    3. Он не позволяет влаге попадать в стыки, помогает в борьбе с образованием плесени и грибка.
    4. Предотвращает разнообразные травмы, связанные со скользким полом (ламинатом или скользкой плиткой). Довольно часто люди поскальзываются и получают какие-либо травмы в связи с необработанной частью плитки.

    Профиль избавляет владельца от переживаний и опасностей.

    Виды

    Уголок помогает оформлять углы, стыки, сложные поверхности, места, где сантехника соединяется со стеной и прочее. Существуют внешние и внутренние уголки.

    Наружные чаще всего применяют, оформляя выступы стен при облицовке ванной. Его использование крайне важно, так как данная часть покрытия подвергается постоянной механической нагрузке. Если закрыть острые торцы плиток уголком, это поможет исключить опасность для владельцев. В таком случае изделие будет выполнять также защитную функцию.

    Наружные уголки обычно монтируются в процессе кладки кафеля или на готовое покрытие. А также они защищают от финишной отделки.

    Внутренний используют для того, чтобы оформить угловые стыки кафеля, если соседние плоскости пересекаются (стены и потолок), а также места, в которых соединяются душевая кабина и стена. Подобные уголки имеют вогнутые и округлые формы и не позволяют влаге попадать в швы между плиткой.

    С точки зрения дизайнерского оформления, профили можно разделить на две группы:

    • Декоративные элементы могут иметь разнообразные цвета и формы. Это зависит от стилистики.
    • Функциональные изделия являются основной группой.

    Они характерны повышенной надежностью, лучшей устойчивостью и практичностью.

    Если человек желает лишь украсить помещение и добавить что-либо оригинальное и интересное в оформление, следует выбирать декоративные профили, которые помогут сделать дизайн более уникальным.

    Если же есть необходимость использовать изделия лишь с целью защиты плитки, можно приобрести функциональное. Стоит помнить о том, что какой бы профиль ни выбрал владелец, следует подобрать изделие правильного оттенка, чтобы оно не портило общую картину интерьера.

    Материалы

    Уголки изготавливаются из разнообразных материалов.

    Металл (алюминий, нержавейка, латунь) является универсальным, так как его цвет отлично впишется в любое цветовое решение дизайна. Он также хорошо комбинирует с различными конструкциями помещения, выполненными из металла (душевая кабина и другая сантехника). Латунные уголки довольно тяжелые. Их используют для громоздкой плитки. Изделия из нержавеющей стали крайне легкие, прочные, долговечные и устойчивы к коррозии.

    Изготовленные из металлических сплавов уголки обычно покрывают краской (золотой или серебряной). Некоторые варианты покрываются хромом, латунью или никелем.

    Это позволяет материалам быть универсально подходящими под разнообразные интерьеры.

    Угол из ПВХ имеет большое количество положительных качеств. Он прочен, легок, имеет водонепроницаемую способность. Существует множество цветовых решений, поэтому каждый может выбрать именно то, что подойдет для конкретного дизайна помещения. Чаще всего уголки из ПВХ бывают декоративными.

    Керамические уголки являются одним из оптимальных вариантов для тех, кому необходимо сделать эстетически целостный интерьер. Чаще всего они приобретаются как часть коллекции кафеля.

    Сравнивая уголки из различных материалов, можно заметить, что наиболее долговечен металл, а наименьший срок службы имеют ПВХ и полиэтилен.

    Металлические изделия также гарантируют герметичность.

    У пластмассовых изделий есть ряд достоинств: они просты в монтаже и имеют низкую цену. Но из-за воздействия влаги он может испортиться через несколько лет. Пластик является крайне демократичным по стоимости материалом, который довольно легко монтируется, эластичный и устойчивый к плесени и грибку.

    В достоинства керамических уголков входит высокая прочность и водонепроницаемость, слабая теплопроводность и идеальный внешний вид долгое время. Недостатки: высокие цены, сложность монтажа.

    Силиконовый герметик используют, когда стык не слишком широкий. В процессе эксплуатации может потерять свой эстетичный вид и выглядеть неаккуратно.

    Молдинг является маскировкой для стыков материалов, которые отличаются по цвету и фактуре.

    И также он помогает создавать композиции на любой поверхности и способен скрыть дефекты.

    Нельзя не отметить и недостатки различных материалов:

    • Профили, изготовленные из пластика белого цвета, после некоторого времени эксплуатации начинают терять белизну и приобретают желтый оттенок. Рекомендуется приобретать темные или разноцветные элементы.
    • Монтаж керамических изделий является довольно сложным, так как в процессе следует обращаться с ними максимально осторожно, чтобы не повредить.
    • Для того чтобы блеск и сияние хромированных профилей сохранился надолго, не стоит устанавливать их на поверхности, которой часто касаются.
    • При монтаже уголков, изготовленных из металла, следует соблюдать идеальную ровность, потому что исправить что-либо после монтажа невозможно.

    Размеры и формы

    Элементы чаще всего имеют размеры 7, 9, 11 мм и длину 2.5 м. В одной из сторон изделия есть паз для плитки, другая же выполняет функцию декорирования и защиты кафеля от различных внешних воздействий.

    Различаются П-образные, Т-образные, Г-образные и Н-образные виды:

    • Г-образный – угловой. Его используют там, где соединяются вертикальное и горизонтальное покрытие.
    • Т- или Н-образный – разделительная вставка, состыковывающая покрытие пола на одном уровне.
    • П-образный используют в процессе завершающей отделочной работы.

    Дизайн и цвета

    У наружных профилей можно увидеть огромную цветовую гамму. Для того чтобы интерьер был более привлекательным и эстетичным, необходимо подбирать уголки под оттенки плитки. Именно поэтому чаще всего используются изделия белого цвета, так как он является универсальным и подойдет к любому дизайну.

    Если владелец желает добавить в интерьер чего-либо интересного и уникального, стоит обратить внимание на пластиковые профили. Если нужно сделать дизайн чуть благороднее, изысканнее и презентабельнее, нужно использовать керамические изделия. Для помещений, оформленных в ретростиле, лучшим вариантом станет латунный уголок.

    С помощью уголков разнообразных цветов и оттенков можно исполнить пример контраста, который активно используется при декорировании комнат. Подобный эффект идеально подойдет к классическому или современному стилистическому направлению.

    Оттенок топленого молока позволяет уголкам придать помещению более нежный и оригинальный вид. Он отлично подходит для плиток светлых оттенков и делает любой интерьер стильным и интересным.

    Черный цвет является лучшим вариантом для плитки темных оттенков, так как добавляет помещению солидности. Он довольно практичен и подходит для помещений, дизайн которых оформлен в темных тонах.

    Комнате, которая оформлена в темных оттенках, подойдут уголки цвета бронзы. Бронзовые изделия имеют презентабельный и внушительный вид и делают интерьер более эстетичным и стильным.

    Керамические изделия могут быть окрашены в серебряный или золотой цвет. Такие уголки будут смотреться наиболее выигрышно в любом интерьере. Существует огромный выбор изделий, поэтому можно легко подобрать то, что будет имитировать дизайн кафеля. Но также у профиля может быть свой, оригинальный и интересный рисунок или орнамент, который дополнит интерьер.

    Производство пластиковых материалов позволяет выбрать что-либо для конкретного дизайна помещения из многообразия цветовых гамм.

    Поверхности металлических профилей могут окрашиваться в разнообразные цвета, но чаще всего используются имитации золота, платины и серебра.

    Советы по выбору

    Для того чтобы выбрать достойный уголок, при походе в магазин необходимо взять с собой образец плитки. Таким образом, человек довольно быстро сможет выбрать профиль, который максимально подходит по цветовому оформлению. Но также стоит обратить внимание на размер. Для выбора подходящего размера нужно знать толщину облицовочной плитки. Она должна довольно плотно входить в уголок, который, в свою очередь, не должен слишком сильно возвышаться над ее поверхностью. Важно знать о том, целая или подрезанная плитка будет размещаться на краю угла.

    У любого уголка есть своя маркировка. Обратив на нее внимание, можно сориентироваться, сопоставив номер с толщиной кафеля, используемого при оформлении.

    Существует три типа жесткости порогов: жесткий, полужесткий и мягкий. Учитывая сложность архитектуры, можно приобрести лучший вариант. Пластиковые изделия легко разрезаются и отлично подойдут для оформления криволинейных и других геометрических конструкций. Металлические профили подходят геометрически четким и прямым пространствам.

    Чтобы выяснить, какой именно уголок для ванной необходим, следует учесть несколько нюансов:

    1. Если зазор между стеной и ванной довольно широкий, нужно использовать пластиковый бордюр, имеющий форму уголка.
    2. Важно знать о материале, из которого изготовлена ванная, так как акриловой ванне следует приобретать акриловый бортик.
    3. Для помещения, которое отделано панелями из пластика, лучше купить сантехнический профиль подобного материала.
    4. Уголки для ступеней должны быть изготовлены из металлических материалов. Категорически запрещается использование пластиковых изделий.

    Особенности монтажа

    Довольно просто научиться делать монтаж уголков для кафельной плитки.

    Существует несколько способов установки:

    1. Монтаж на плитку. Данный вариант подходит людям, которые сделали ремонт в ванной комнате давно, но захотели немного укрепить плитку и сделать интерьер помещения законченным.
    2. Второй вариант представляет собой приклеивание уголка непосредственно при монтаже. В подобной ситуации уголок необходимо специальным образом загнуть и замуровать под ряд плитки, являющийся последним. Данная конструкция избавляет уголки от механических воздействий и позволяет им крепко держаться.

    Чаще всего неопытные плиточники могут склеивать окантовку друг с другом для того, чтобы избежать проблем, связанных с увязкой стыков одного профиля с другим. Предварительно они заливают конструкцию большим количеством герметика. Подобные действия являются ошибочными, так как это приведет к тому, что порча материала, в том числе и плитки, будет начинаться с углов.

    Для установки раскладки по углам следует обрезать их с каждого края примерно на 45 градусов. В таком случае в стыковочных местах не будет выступать ничего лишнего и внутренние уголки смогут «слиться» воедино.

    Работая с элементами, изготовленными из пластика, следует использовать силиконовый герметик или клей, который имеет устойчивость к сырости и влаге. Подобные составы можно приобрести в любом строительном магазине.

    Если в ванной комнате большую часть времени температура воздуха и влажность являются высокими, значит, лучше купить уголки с подкладкой из резины. Она способна обеспечить лучшую герметизацию на протяжении долгих лет эксплуатации.

    Монтаж профилей является не слишком сложным, особенно легко укладывать уголки, изготовленные из пластика и металла.

    Данные изделия являются очень важной составляющей ремонта, которая влияет на эстетичность интерьера помещения и имеет практическое назначение. В использовании профилей есть как плюсы, так и минусы, но если верно подбирать и монтировать элементы, владелец вряд ли столкнется с какими-либо проблемами. Анализ информации позволит сделать необходимый выбор и определиться в большом разнообразии изделий.

    О том, как установить уголок своими руками, смотрите в следующем видео.

    наружные пластиковые, алюминиевые и металлические углы для керамических изделий

    Ремонт в ванной комнате – нелегкое дело, которое требует огромного количества сил и материальных вложений. Каждый хочет иметь красиво оформленную комнату с качественной укладкой плитки. Для того чтобы плитка выглядела эстетично и привлекательно, необходимо применять уголки, которые позволяют материалу служить намного дольше и помогают создать аккуратный внешний вид помещения.

    Для того чтобы выбрать максимально подходящий вариант, необходимо учесть не только характеристика разнообразных профилей, но и интерьер, так как уголки должны быть частью общего дизайна.

    Важно помнить о том, что лучше всего приобретать тот вариант, оттенок которого будет смотреться наиболее привлекательно с цветовым оформлением помещения.

    Для чего нужен?

    Уголки для плитки являются материалом для отделки квартиры, который позволяет придать интерьеру эстетичность и завершенность. С помощью их можно сделать оформление стыков на сложных участках более аккуратным, они используются как в период укладки материалов, так и после итоговых работ (поверх облицовки). И также они способны придать завершенность дизайну помещения и сделать его намного красивее.

    Стоит отметить преимущества уголка:

    1. Позволяет оформлять сложные геометрические поверхности. Чаще всего профили гнутся без какого-либо труда.
    2. Маскирует неровности и шероховатости на кромках плитки. Если оформить срез с помощью уголка, он получится аккуратным и красивым. Это позволяет интерьеру стать законченным, делает его более стильным.
    3. Он не позволяет влаге попадать в стыки, помогает в борьбе с образованием плесени и грибка.
    4. Предотвращает разнообразные травмы, связанные со скользким полом (ламинатом или скользкой плиткой). Довольно часто люди поскальзываются и получают какие-либо травмы в связи с необработанной частью плитки.

    Профиль избавляет владельца от переживаний и опасностей.

    Виды

    Уголок помогает оформлять углы, стыки, сложные поверхности, места, где сантехника соединяется со стеной и прочее. Существуют внешние и внутренние уголки.

    Наружные чаще всего применяют, оформляя выступы стен при облицовке ванной. Его использование крайне важно, так как данная часть покрытия подвергается постоянной механической нагрузке. Если закрыть острые торцы плиток уголком, это поможет исключить опасность для владельцев. В таком случае изделие будет выполнять также защитную функцию.

    Наружные уголки обычно монтируются в процессе кладки кафеля или на готовое покрытие. А также они защищают от финишной отделки.

    Внутренний используют для того, чтобы оформить угловые стыки кафеля, если соседние плоскости пересекаются (стены и потолок), а также места, в которых соединяются душевая кабина и стена. Подобные уголки имеют вогнутые и округлые формы и не позволяют влаге попадать в швы между плиткой.

    С точки зрения дизайнерского оформления, профили можно разделить на две группы:

    • Декоративные элементы могут иметь разнообразные цвета и формы. Это зависит от стилистики.
    • Функциональные изделия являются основной группой.

    Они характерны повышенной надежностью, лучшей устойчивостью и практичностью.

    Если человек желает лишь украсить помещение и добавить что-либо оригинальное и интересное в оформление, следует выбирать декоративные профили, которые помогут сделать дизайн более уникальным.

    Если же есть необходимость использовать изделия лишь с целью защиты плитки, можно приобрести функциональное. Стоит помнить о том, что какой бы профиль ни выбрал владелец, следует подобрать изделие правильного оттенка, чтобы оно не портило общую картину интерьера.

    Материалы

    Уголки изготавливаются из разнообразных материалов.

    Металл (алюминий, нержавейка, латунь) является универсальным, так как его цвет отлично впишется в любое цветовое решение дизайна. Он также хорошо комбинирует с различными конструкциями помещения, выполненными из металла (душевая кабина и другая сантехника). Латунные уголки довольно тяжелые. Их используют для громоздкой плитки. Изделия из нержавеющей стали крайне легкие, прочные, долговечные и устойчивы к коррозии.

    Изготовленные из металлических сплавов уголки обычно покрывают краской (золотой или серебряной). Некоторые варианты покрываются хромом, латунью или никелем.

    Это позволяет материалам быть универсально подходящими под разнообразные интерьеры.

    Угол из ПВХ имеет большое количество положительных качеств. Он прочен, легок, имеет водонепроницаемую способность. Существует множество цветовых решений, поэтому каждый может выбрать именно то, что подойдет для конкретного дизайна помещения. Чаще всего уголки из ПВХ бывают декоративными.

    Керамические уголки являются одним из оптимальных вариантов для тех, кому необходимо сделать эстетически целостный интерьер. Чаще всего они приобретаются как часть коллекции кафеля.

    Сравнивая уголки из различных материалов, можно заметить, что наиболее долговечен металл, а наименьший срок службы имеют ПВХ и полиэтилен.

    Металлические изделия также гарантируют герметичность.

    У пластмассовых изделий есть ряд достоинств: они просты в монтаже и имеют низкую цену. Но из-за воздействия влаги он может испортиться через несколько лет. Пластик является крайне демократичным по стоимости материалом, который довольно легко монтируется, эластичный и устойчивый к плесени и грибку.

    В достоинства керамических уголков входит высокая прочность и водонепроницаемость, слабая теплопроводность и идеальный внешний вид долгое время. Недостатки: высокие цены, сложность монтажа.

    Силиконовый герметик используют, когда стык не слишком широкий. В процессе эксплуатации может потерять свой эстетичный вид и выглядеть неаккуратно.

    Молдинг является маскировкой для стыков материалов, которые отличаются по цвету и фактуре.

    И также он помогает создавать композиции на любой поверхности и способен скрыть дефекты.

    Нельзя не отметить и недостатки различных материалов:

    • Профили, изготовленные из пластика белого цвета, после некоторого времени эксплуатации начинают терять белизну и приобретают желтый оттенок. Рекомендуется приобретать темные или разноцветные элементы.
    • Монтаж керамических изделий является довольно сложным, так как в процессе следует обращаться с ними максимально осторожно, чтобы не повредить.
    • Для того чтобы блеск и сияние хромированных профилей сохранился надолго, не стоит устанавливать их на поверхности, которой часто касаются.
    • При монтаже уголков, изготовленных из металла, следует соблюдать идеальную ровность, потому что исправить что-либо после монтажа невозможно.

    Размеры и формы

    Элементы чаще всего имеют размеры 7, 9, 11 мм и длину 2.5 м. В одной из сторон изделия есть паз для плитки, другая же выполняет функцию декорирования и защиты кафеля от различных внешних воздействий.

    Различаются П-образные, Т-образные, Г-образные и Н-образные виды:

    • Г-образный – угловой. Его используют там, где соединяются вертикальное и горизонтальное покрытие.
    • Т- или Н-образный – разделительная вставка, состыковывающая покрытие пола на одном уровне.
    • П-образный используют в процессе завершающей отделочной работы.

    Дизайн и цвета

    У наружных профилей можно увидеть огромную цветовую гамму. Для того чтобы интерьер был более привлекательным и эстетичным, необходимо подбирать уголки под оттенки плитки. Именно поэтому чаще всего используются изделия белого цвета, так как он является универсальным и подойдет к любому дизайну.

    Если владелец желает добавить в интерьер чего-либо интересного и уникального, стоит обратить внимание на пластиковые профили. Если нужно сделать дизайн чуть благороднее, изысканнее и презентабельнее, нужно использовать керамические изделия. Для помещений, оформленных в ретростиле, лучшим вариантом станет латунный уголок.

    С помощью уголков разнообразных цветов и оттенков можно исполнить пример контраста, который активно используется при декорировании комнат. Подобный эффект идеально подойдет к классическому или современному стилистическому направлению.

    Оттенок топленого молока позволяет уголкам придать помещению более нежный и оригинальный вид. Он отлично подходит для плиток светлых оттенков и делает любой интерьер стильным и интересным.

    Черный цвет является лучшим вариантом для плитки темных оттенков, так как добавляет помещению солидности. Он довольно практичен и подходит для помещений, дизайн которых оформлен в темных тонах.

    Комнате, которая оформлена в темных оттенках, подойдут уголки цвета бронзы. Бронзовые изделия имеют презентабельный и внушительный вид и делают интерьер более эстетичным и стильным.

    Керамические изделия могут быть окрашены в серебряный или золотой цвет. Такие уголки будут смотреться наиболее выигрышно в любом интерьере. Существует огромный выбор изделий, поэтому можно легко подобрать то, что будет имитировать дизайн кафеля. Но также у профиля может быть свой, оригинальный и интересный рисунок или орнамент, который дополнит интерьер.

    Производство пластиковых материалов позволяет выбрать что-либо для конкретного дизайна помещения из многообразия цветовых гамм.

    Поверхности металлических профилей могут окрашиваться в разнообразные цвета, но чаще всего используются имитации золота, платины и серебра.

    Советы по выбору

    Для того чтобы выбрать достойный уголок, при походе в магазин необходимо взять с собой образец плитки. Таким образом, человек довольно быстро сможет выбрать профиль, который максимально подходит по цветовому оформлению. Но также стоит обратить внимание на размер. Для выбора подходящего размера нужно знать толщину облицовочной плитки. Она должна довольно плотно входить в уголок, который, в свою очередь, не должен слишком сильно возвышаться над ее поверхностью. Важно знать о том, целая или подрезанная плитка будет размещаться на краю угла.

    У любого уголка есть своя маркировка. Обратив на нее внимание, можно сориентироваться, сопоставив номер с толщиной кафеля, используемого при оформлении.

    Существует три типа жесткости порогов: жесткий, полужесткий и мягкий. Учитывая сложность архитектуры, можно приобрести лучший вариант. Пластиковые изделия легко разрезаются и отлично подойдут для оформления криволинейных и других геометрических конструкций. Металлические профили подходят геометрически четким и прямым пространствам.

    Чтобы выяснить, какой именно уголок для ванной необходим, следует учесть несколько нюансов:

    1. Если зазор между стеной и ванной довольно широкий, нужно использовать пластиковый бордюр, имеющий форму уголка.
    2. Важно знать о материале, из которого изготовлена ванная, так как акриловой ванне следует приобретать акриловый бортик.
    3. Для помещения, которое отделано панелями из пластика, лучше купить сантехнический профиль подобного материала.
    4. Уголки для ступеней должны быть изготовлены из металлических материалов. Категорически запрещается использование пластиковых изделий.

    Особенности монтажа

    Довольно просто научиться делать монтаж уголков для кафельной плитки.

    Существует несколько способов установки:

    1. Монтаж на плитку. Данный вариант подходит людям, которые сделали ремонт в ванной комнате давно, но захотели немного укрепить плитку и сделать интерьер помещения законченным.
    2. Второй вариант представляет собой приклеивание уголка непосредственно при монтаже. В подобной ситуации уголок необходимо специальным образом загнуть и замуровать под ряд плитки, являющийся последним. Данная конструкция избавляет уголки от механических воздействий и позволяет им крепко держаться.

    Чаще всего неопытные плиточники могут склеивать окантовку друг с другом для того, чтобы избежать проблем, связанных с увязкой стыков одного профиля с другим. Предварительно они заливают конструкцию большим количеством герметика. Подобные действия являются ошибочными, так как это приведет к тому, что порча материала, в том числе и плитки, будет начинаться с углов.

    Для установки раскладки по углам следует обрезать их с каждого края примерно на 45 градусов. В таком случае в стыковочных местах не будет выступать ничего лишнего и внутренние уголки смогут «слиться» воедино.

    Работая с элементами, изготовленными из пластика, следует использовать силиконовый герметик или клей, который имеет устойчивость к сырости и влаге. Подобные составы можно приобрести в любом строительном магазине.

    Если в ванной комнате большую часть времени температура воздуха и влажность являются высокими, значит, лучше купить уголки с подкладкой из резины. Она способна обеспечить лучшую герметизацию на протяжении долгих лет эксплуатации.

    Монтаж профилей является не слишком сложным, особенно легко укладывать уголки, изготовленные из пластика и металла.

    Данные изделия являются очень важной составляющей ремонта, которая влияет на эстетичность интерьера помещения и имеет практическое назначение. В использовании профилей есть как плюсы, так и минусы, но если верно подбирать и монтировать элементы, владелец вряд ли столкнется с какими-либо проблемами. Анализ информации позволит сделать необходимый выбор и определиться в большом разнообразии изделий.

    О том, как установить уголок своими руками, смотрите в следующем видео.

    наружные пластиковые, алюминиевые и металлические углы для керамических изделий

    Ремонт в ванной комнате – нелегкое дело, которое требует огромного количества сил и материальных вложений. Каждый хочет иметь красиво оформленную комнату с качественной укладкой плитки. Для того чтобы плитка выглядела эстетично и привлекательно, необходимо применять уголки, которые позволяют материалу служить намного дольше и помогают создать аккуратный внешний вид помещения.

    Для того чтобы выбрать максимально подходящий вариант, необходимо учесть не только характеристика разнообразных профилей, но и интерьер, так как уголки должны быть частью общего дизайна.

    Важно помнить о том, что лучше всего приобретать тот вариант, оттенок которого будет смотреться наиболее привлекательно с цветовым оформлением помещения.

    Для чего нужен?

    Уголки для плитки являются материалом для отделки квартиры, который позволяет придать интерьеру эстетичность и завершенность. С помощью их можно сделать оформление стыков на сложных участках более аккуратным, они используются как в период укладки материалов, так и после итоговых работ (поверх облицовки). И также они способны придать завершенность дизайну помещения и сделать его намного красивее.

    Стоит отметить преимущества уголка:

    1. Позволяет оформлять сложные геометрические поверхности. Чаще всего профили гнутся без какого-либо труда.
    2. Маскирует неровности и шероховатости на кромках плитки. Если оформить срез с помощью уголка, он получится аккуратным и красивым. Это позволяет интерьеру стать законченным, делает его более стильным.
    3. Он не позволяет влаге попадать в стыки, помогает в борьбе с образованием плесени и грибка.
    4. Предотвращает разнообразные травмы, связанные со скользким полом (ламинатом или скользкой плиткой). Довольно часто люди поскальзываются и получают какие-либо травмы в связи с необработанной частью плитки.

    Профиль избавляет владельца от переживаний и опасностей.

    Виды

    Уголок помогает оформлять углы, стыки, сложные поверхности, места, где сантехника соединяется со стеной и прочее. Существуют внешние и внутренние уголки.

    Наружные чаще всего применяют, оформляя выступы стен при облицовке ванной. Его использование крайне важно, так как данная часть покрытия подвергается постоянной механической нагрузке. Если закрыть острые торцы плиток уголком, это поможет исключить опасность для владельцев. В таком случае изделие будет выполнять также защитную функцию.

    Наружные уголки обычно монтируются в процессе кладки кафеля или на готовое покрытие. А также они защищают от финишной отделки.

    Внутренний используют для того, чтобы оформить угловые стыки кафеля, если соседние плоскости пересекаются (стены и потолок), а также места, в которых соединяются душевая кабина и стена. Подобные уголки имеют вогнутые и округлые формы и не позволяют влаге попадать в швы между плиткой.

    С точки зрения дизайнерского оформления, профили можно разделить на две группы:

    • Декоративные элементы могут иметь разнообразные цвета и формы. Это зависит от стилистики.
    • Функциональные изделия являются основной группой.

    Они характерны повышенной надежностью, лучшей устойчивостью и практичностью.

    Если человек желает лишь украсить помещение и добавить что-либо оригинальное и интересное в оформление, следует выбирать декоративные профили, которые помогут сделать дизайн более уникальным.

    Если же есть необходимость использовать изделия лишь с целью защиты плитки, можно приобрести функциональное. Стоит помнить о том, что какой бы профиль ни выбрал владелец, следует подобрать изделие правильного оттенка, чтобы оно не портило общую картину интерьера.

    Материалы

    Уголки изготавливаются из разнообразных материалов.

    Металл (алюминий, нержавейка, латунь) является универсальным, так как его цвет отлично впишется в любое цветовое решение дизайна. Он также хорошо комбинирует с различными конструкциями помещения, выполненными из металла (душевая кабина и другая сантехника). Латунные уголки довольно тяжелые. Их используют для громоздкой плитки. Изделия из нержавеющей стали крайне легкие, прочные, долговечные и устойчивы к коррозии.

    Изготовленные из металлических сплавов уголки обычно покрывают краской (золотой или серебряной). Некоторые варианты покрываются хромом, латунью или никелем.

    Это позволяет материалам быть универсально подходящими под разнообразные интерьеры.

    Угол из ПВХ имеет большое количество положительных качеств. Он прочен, легок, имеет водонепроницаемую способность. Существует множество цветовых решений, поэтому каждый может выбрать именно то, что подойдет для конкретного дизайна помещения. Чаще всего уголки из ПВХ бывают декоративными.

    Керамические уголки являются одним из оптимальных вариантов для тех, кому необходимо сделать эстетически целостный интерьер. Чаще всего они приобретаются как часть коллекции кафеля.

    Сравнивая уголки из различных материалов, можно заметить, что наиболее долговечен металл, а наименьший срок службы имеют ПВХ и полиэтилен.

    Металлические изделия также гарантируют герметичность.

    У пластмассовых изделий есть ряд достоинств: они просты в монтаже и имеют низкую цену. Но из-за воздействия влаги он может испортиться через несколько лет. Пластик является крайне демократичным по стоимости материалом, который довольно легко монтируется, эластичный и устойчивый к плесени и грибку.

    В достоинства керамических уголков входит высокая прочность и водонепроницаемость, слабая теплопроводность и идеальный внешний вид долгое время. Недостатки: высокие цены, сложность монтажа.

    Силиконовый герметик используют, когда стык не слишком широкий. В процессе эксплуатации может потерять свой эстетичный вид и выглядеть неаккуратно.

    Молдинг является маскировкой для стыков материалов, которые отличаются по цвету и фактуре.

    И также он помогает создавать композиции на любой поверхности и способен скрыть дефекты.

    Нельзя не отметить и недостатки различных материалов:

    • Профили, изготовленные из пластика белого цвета, после некоторого времени эксплуатации начинают терять белизну и приобретают желтый оттенок. Рекомендуется приобретать темные или разноцветные элементы.
    • Монтаж керамических изделий является довольно сложным, так как в процессе следует обращаться с ними максимально осторожно, чтобы не повредить.
    • Для того чтобы блеск и сияние хромированных профилей сохранился надолго, не стоит устанавливать их на поверхности, которой часто касаются.
    • При монтаже уголков, изготовленных из металла, следует соблюдать идеальную ровность, потому что исправить что-либо после монтажа невозможно.

    Размеры и формы

    Элементы чаще всего имеют размеры 7, 9, 11 мм и длину 2.5 м. В одной из сторон изделия есть паз для плитки, другая же выполняет функцию декорирования и защиты кафеля от различных внешних воздействий.

    Различаются П-образные, Т-образные, Г-образные и Н-образные виды:

    • Г-образный – угловой. Его используют там, где соединяются вертикальное и горизонтальное покрытие.
    • Т- или Н-образный – разделительная вставка, состыковывающая покрытие пола на одном уровне.
    • П-образный используют в процессе завершающей отделочной работы.

    Дизайн и цвета

    У наружных профилей можно увидеть огромную цветовую гамму. Для того чтобы интерьер был более привлекательным и эстетичным, необходимо подбирать уголки под оттенки плитки. Именно поэтому чаще всего используются изделия белого цвета, так как он является универсальным и подойдет к любому дизайну.

    Если владелец желает добавить в интерьер чего-либо интересного и уникального, стоит обратить внимание на пластиковые профили. Если нужно сделать дизайн чуть благороднее, изысканнее и презентабельнее, нужно использовать керамические изделия. Для помещений, оформленных в ретростиле, лучшим вариантом станет латунный уголок.

    С помощью уголков разнообразных цветов и оттенков можно исполнить пример контраста, который активно используется при декорировании комнат. Подобный эффект идеально подойдет к классическому или современному стилистическому направлению.

    Оттенок топленого молока позволяет уголкам придать помещению более нежный и оригинальный вид. Он отлично подходит для плиток светлых оттенков и делает любой интерьер стильным и интересным.

    Черный цвет является лучшим вариантом для плитки темных оттенков, так как добавляет помещению солидности. Он довольно практичен и подходит для помещений, дизайн которых оформлен в темных тонах.

    Комнате, которая оформлена в темных оттенках, подойдут уголки цвета бронзы. Бронзовые изделия имеют презентабельный и внушительный вид и делают интерьер более эстетичным и стильным.

    Керамические изделия могут быть окрашены в серебряный или золотой цвет. Такие уголки будут смотреться наиболее выигрышно в любом интерьере. Существует огромный выбор изделий, поэтому можно легко подобрать то, что будет имитировать дизайн кафеля. Но также у профиля может быть свой, оригинальный и интересный рисунок или орнамент, который дополнит интерьер.

    Производство пластиковых материалов позволяет выбрать что-либо для конкретного дизайна помещения из многообразия цветовых гамм.

    Поверхности металлических профилей могут окрашиваться в разнообразные цвета, но чаще всего используются имитации золота, платины и серебра.

    Советы по выбору

    Для того чтобы выбрать достойный уголок, при походе в магазин необходимо взять с собой образец плитки. Таким образом, человек довольно быстро сможет выбрать профиль, который максимально подходит по цветовому оформлению. Но также стоит обратить внимание на размер. Для выбора подходящего размера нужно знать толщину облицовочной плитки. Она должна довольно плотно входить в уголок, который, в свою очередь, не должен слишком сильно возвышаться над ее поверхностью. Важно знать о том, целая или подрезанная плитка будет размещаться на краю угла.

    У любого уголка есть своя маркировка. Обратив на нее внимание, можно сориентироваться, сопоставив номер с толщиной кафеля, используемого при оформлении.

    Существует три типа жесткости порогов: жесткий, полужесткий и мягкий. Учитывая сложность архитектуры, можно приобрести лучший вариант. Пластиковые изделия легко разрезаются и отлично подойдут для оформления криволинейных и других геометрических конструкций. Металлические профили подходят геометрически четким и прямым пространствам.

    Чтобы выяснить, какой именно уголок для ванной необходим, следует учесть несколько нюансов:

    1. Если зазор между стеной и ванной довольно широкий, нужно использовать пластиковый бордюр, имеющий форму уголка.
    2. Важно знать о материале, из которого изготовлена ванная, так как акриловой ванне следует приобретать акриловый бортик.
    3. Для помещения, которое отделано панелями из пластика, лучше купить сантехнический профиль подобного материала.
    4. Уголки для ступеней должны быть изготовлены из металлических материалов. Категорически запрещается использование пластиковых изделий.

    Особенности монтажа

    Довольно просто научиться делать монтаж уголков для кафельной плитки.

    Существует несколько способов установки:

    1. Монтаж на плитку. Данный вариант подходит людям, которые сделали ремонт в ванной комнате давно, но захотели немного укрепить плитку и сделать интерьер помещения законченным.
    2. Второй вариант представляет собой приклеивание уголка непосредственно при монтаже. В подобной ситуации уголок необходимо специальным образом загнуть и замуровать под ряд плитки, являющийся последним. Данная конструкция избавляет уголки от механических воздействий и позволяет им крепко держаться.

    Чаще всего неопытные плиточники могут склеивать окантовку друг с другом для того, чтобы избежать проблем, связанных с увязкой стыков одного профиля с другим. Предварительно они заливают конструкцию большим количеством герметика. Подобные действия являются ошибочными, так как это приведет к тому, что порча материала, в том числе и плитки, будет начинаться с углов.

    Для установки раскладки по углам следует обрезать их с каждого края примерно на 45 градусов. В таком случае в стыковочных местах не будет выступать ничего лишнего и внутренние уголки смогут «слиться» воедино.

    Работая с элементами, изготовленными из пластика, следует использовать силиконовый герметик или клей, который имеет устойчивость к сырости и влаге. Подобные составы можно приобрести в любом строительном магазине.

    Если в ванной комнате большую часть времени температура воздуха и влажность являются высокими, значит, лучше купить уголки с подкладкой из резины. Она способна обеспечить лучшую герметизацию на протяжении долгих лет эксплуатации.

    Монтаж профилей является не слишком сложным, особенно легко укладывать уголки, изготовленные из пластика и металла.

    Данные изделия являются очень важной составляющей ремонта, которая влияет на эстетичность интерьера помещения и имеет практическое назначение. В использовании профилей есть как плюсы, так и минусы, но если верно подбирать и монтировать элементы, владелец вряд ли столкнется с какими-либо проблемами. Анализ информации позволит сделать необходимый выбор и определиться в большом разнообразии изделий.

    О том, как установить уголок своими руками, смотрите в следующем видео.

    наружные пластиковые, алюминиевые и металлические углы для керамических изделий

    Ремонт в ванной комнате – нелегкое дело, которое требует огромного количества сил и материальных вложений. Каждый хочет иметь красиво оформленную комнату с качественной укладкой плитки. Для того чтобы плитка выглядела эстетично и привлекательно, необходимо применять уголки, которые позволяют материалу служить намного дольше и помогают создать аккуратный внешний вид помещения.

    Для того чтобы выбрать максимально подходящий вариант, необходимо учесть не только характеристика разнообразных профилей, но и интерьер, так как уголки должны быть частью общего дизайна.

    Важно помнить о том, что лучше всего приобретать тот вариант, оттенок которого будет смотреться наиболее привлекательно с цветовым оформлением помещения.

    Для чего нужен?

    Уголки для плитки являются материалом для отделки квартиры, который позволяет придать интерьеру эстетичность и завершенность. С помощью их можно сделать оформление стыков на сложных участках более аккуратным, они используются как в период укладки материалов, так и после итоговых работ (поверх облицовки). И также они способны придать завершенность дизайну помещения и сделать его намного красивее.

    Стоит отметить преимущества уголка:

    1. Позволяет оформлять сложные геометрические поверхности. Чаще всего профили гнутся без какого-либо труда.
    2. Маскирует неровности и шероховатости на кромках плитки. Если оформить срез с помощью уголка, он получится аккуратным и красивым. Это позволяет интерьеру стать законченным, делает его более стильным.
    3. Он не позволяет влаге попадать в стыки, помогает в борьбе с образованием плесени и грибка.
    4. Предотвращает разнообразные травмы, связанные со скользким полом (ламинатом или скользкой плиткой). Довольно часто люди поскальзываются и получают какие-либо травмы в связи с необработанной частью плитки.

    Профиль избавляет владельца от переживаний и опасностей.

    Виды

    Уголок помогает оформлять углы, стыки, сложные поверхности, места, где сантехника соединяется со стеной и прочее. Существуют внешние и внутренние уголки.

    Наружные чаще всего применяют, оформляя выступы стен при облицовке ванной. Его использование крайне важно, так как данная часть покрытия подвергается постоянной механической нагрузке. Если закрыть острые торцы плиток уголком, это поможет исключить опасность для владельцев. В таком случае изделие будет выполнять также защитную функцию.

    Наружные уголки обычно монтируются в процессе кладки кафеля или на готовое покрытие. А также они защищают от финишной отделки.

    Внутренний используют для того, чтобы оформить угловые стыки кафеля, если соседние плоскости пересекаются (стены и потолок), а также места, в которых соединяются душевая кабина и стена. Подобные уголки имеют вогнутые и округлые формы и не позволяют влаге попадать в швы между плиткой.

    С точки зрения дизайнерского оформления, профили можно разделить на две группы:

    • Декоративные элементы могут иметь разнообразные цвета и формы. Это зависит от стилистики.
    • Функциональные изделия являются основной группой.

    Они характерны повышенной надежностью, лучшей устойчивостью и практичностью.

    Если человек желает лишь украсить помещение и добавить что-либо оригинальное и интересное в оформление, следует выбирать декоративные профили, которые помогут сделать дизайн более уникальным.

    Если же есть необходимость использовать изделия лишь с целью защиты плитки, можно приобрести функциональное. Стоит помнить о том, что какой бы профиль ни выбрал владелец, следует подобрать изделие правильного оттенка, чтобы оно не портило общую картину интерьера.

    Материалы

    Уголки изготавливаются из разнообразных материалов.

    Металл (алюминий, нержавейка, латунь) является универсальным, так как его цвет отлично впишется в любое цветовое решение дизайна. Он также хорошо комбинирует с различными конструкциями помещения, выполненными из металла (душевая кабина и другая сантехника). Латунные уголки довольно тяжелые. Их используют для громоздкой плитки. Изделия из нержавеющей стали крайне легкие, прочные, долговечные и устойчивы к коррозии.

    Изготовленные из металлических сплавов уголки обычно покрывают краской (золотой или серебряной). Некоторые варианты покрываются хромом, латунью или никелем.

    Это позволяет материалам быть универсально подходящими под разнообразные интерьеры.

    Угол из ПВХ имеет большое количество положительных качеств. Он прочен, легок, имеет водонепроницаемую способность. Существует множество цветовых решений, поэтому каждый может выбрать именно то, что подойдет для конкретного дизайна помещения. Чаще всего уголки из ПВХ бывают декоративными.

    Керамические уголки являются одним из оптимальных вариантов для тех, кому необходимо сделать эстетически целостный интерьер. Чаще всего они приобретаются как часть коллекции кафеля.

    Сравнивая уголки из различных материалов, можно заметить, что наиболее долговечен металл, а наименьший срок службы имеют ПВХ и полиэтилен.

    Металлические изделия также гарантируют герметичность.

    У пластмассовых изделий есть ряд достоинств: они просты в монтаже и имеют низкую цену. Но из-за воздействия влаги он может испортиться через несколько лет. Пластик является крайне демократичным по стоимости материалом, который довольно легко монтируется, эластичный и устойчивый к плесени и грибку.

    В достоинства керамических уголков входит высокая прочность и водонепроницаемость, слабая теплопроводность и идеальный внешний вид долгое время. Недостатки: высокие цены, сложность монтажа.

    Силиконовый герметик используют, когда стык не слишком широкий. В процессе эксплуатации может потерять свой эстетичный вид и выглядеть неаккуратно.

    Молдинг является маскировкой для стыков материалов, которые отличаются по цвету и фактуре.

    И также он помогает создавать композиции на любой поверхности и способен скрыть дефекты.

    Нельзя не отметить и недостатки различных материалов:

    • Профили, изготовленные из пластика белого цвета, после некоторого времени эксплуатации начинают терять белизну и приобретают желтый оттенок. Рекомендуется приобретать темные или разноцветные элементы.
    • Монтаж керамических изделий является довольно сложным, так как в процессе следует обращаться с ними максимально осторожно, чтобы не повредить.
    • Для того чтобы блеск и сияние хромированных профилей сохранился надолго, не стоит устанавливать их на поверхности, которой часто касаются.
    • При монтаже уголков, изготовленных из металла, следует соблюдать идеальную ровность, потому что исправить что-либо после монтажа невозможно.

    Размеры и формы

    Элементы чаще всего имеют размеры 7, 9, 11 мм и длину 2.5 м. В одной из сторон изделия есть паз для плитки, другая же выполняет функцию декорирования и защиты кафеля от различных внешних воздействий.

    Различаются П-образные, Т-образные, Г-образные и Н-образные виды:

    • Г-образный – угловой. Его используют там, где соединяются вертикальное и горизонтальное покрытие.
    • Т- или Н-образный – разделительная вставка, состыковывающая покрытие пола на одном уровне.
    • П-образный используют в процессе завершающей отделочной работы.

    Дизайн и цвета

    У наружных профилей можно увидеть огромную цветовую гамму. Для того чтобы интерьер был более привлекательным и эстетичным, необходимо подбирать уголки под оттенки плитки. Именно поэтому чаще всего используются изделия белого цвета, так как он является универсальным и подойдет к любому дизайну.

    Если владелец желает добавить в интерьер чего-либо интересного и уникального, стоит обратить внимание на пластиковые профили. Если нужно сделать дизайн чуть благороднее, изысканнее и презентабельнее, нужно использовать керамические изделия. Для помещений, оформленных в ретростиле, лучшим вариантом станет латунный уголок.

    С помощью уголков разнообразных цветов и оттенков можно исполнить пример контраста, который активно используется при декорировании комнат. Подобный эффект идеально подойдет к классическому или современному стилистическому направлению.

    Оттенок топленого молока позволяет уголкам придать помещению более нежный и оригинальный вид. Он отлично подходит для плиток светлых оттенков и делает любой интерьер стильным и интересным.

    Черный цвет является лучшим вариантом для плитки темных оттенков, так как добавляет помещению солидности. Он довольно практичен и подходит для помещений, дизайн которых оформлен в темных тонах.

    Комнате, которая оформлена в темных оттенках, подойдут уголки цвета бронзы. Бронзовые изделия имеют презентабельный и внушительный вид и делают интерьер более эстетичным и стильным.

    Керамические изделия могут быть окрашены в серебряный или золотой цвет. Такие уголки будут смотреться наиболее выигрышно в любом интерьере. Существует огромный выбор изделий, поэтому можно легко подобрать то, что будет имитировать дизайн кафеля. Но также у профиля может быть свой, оригинальный и интересный рисунок или орнамент, который дополнит интерьер.

    Производство пластиковых материалов позволяет выбрать что-либо для конкретного дизайна помещения из многообразия цветовых гамм.

    Поверхности металлических профилей могут окрашиваться в разнообразные цвета, но чаще всего используются имитации золота, платины и серебра.

    Советы по выбору

    Для того чтобы выбрать достойный уголок, при походе в магазин необходимо взять с собой образец плитки. Таким образом, человек довольно быстро сможет выбрать профиль, который максимально подходит по цветовому оформлению. Но также стоит обратить внимание на размер. Для выбора подходящего размера нужно знать толщину облицовочной плитки. Она должна довольно плотно входить в уголок, который, в свою очередь, не должен слишком сильно возвышаться над ее поверхностью. Важно знать о том, целая или подрезанная плитка будет размещаться на краю угла.

    У любого уголка есть своя маркировка. Обратив на нее внимание, можно сориентироваться, сопоставив номер с толщиной кафеля, используемого при оформлении.

    Существует три типа жесткости порогов: жесткий, полужесткий и мягкий. Учитывая сложность архитектуры, можно приобрести лучший вариант. Пластиковые изделия легко разрезаются и отлично подойдут для оформления криволинейных и других геометрических конструкций. Металлические профили подходят геометрически четким и прямым пространствам.

    Чтобы выяснить, какой именно уголок для ванной необходим, следует учесть несколько нюансов:

    1. Если зазор между стеной и ванной довольно широкий, нужно использовать пластиковый бордюр, имеющий форму уголка.
    2. Важно знать о материале, из которого изготовлена ванная, так как акриловой ванне следует приобретать акриловый бортик.
    3. Для помещения, которое отделано панелями из пластика, лучше купить сантехнический профиль подобного материала.
    4. Уголки для ступеней должны быть изготовлены из металлических материалов. Категорически запрещается использование пластиковых изделий.

    Особенности монтажа

    Довольно просто научиться делать монтаж уголков для кафельной плитки.

    Существует несколько способов установки:

    1. Монтаж на плитку. Данный вариант подходит людям, которые сделали ремонт в ванной комнате давно, но захотели немного укрепить плитку и сделать интерьер помещения законченным.
    2. Второй вариант представляет собой приклеивание уголка непосредственно при монтаже. В подобной ситуации уголок необходимо специальным образом загнуть и замуровать под ряд плитки, являющийся последним. Данная конструкция избавляет уголки от механических воздействий и позволяет им крепко держаться.

    Чаще всего неопытные плиточники могут склеивать окантовку друг с другом для того, чтобы избежать проблем, связанных с увязкой стыков одного профиля с другим. Предварительно они заливают конструкцию большим количеством герметика. Подобные действия являются ошибочными, так как это приведет к тому, что порча материала, в том числе и плитки, будет начинаться с углов.

    Для установки раскладки по углам следует обрезать их с каждого края примерно на 45 градусов. В таком случае в стыковочных местах не будет выступать ничего лишнего и внутренние уголки смогут «слиться» воедино.

    Работая с элементами, изготовленными из пластика, следует использовать силиконовый герметик или клей, который имеет устойчивость к сырости и влаге. Подобные составы можно приобрести в любом строительном магазине.

    Если в ванной комнате большую часть времени температура воздуха и влажность являются высокими, значит, лучше купить уголки с подкладкой из резины. Она способна обеспечить лучшую герметизацию на протяжении долгих лет эксплуатации.

    Монтаж профилей является не слишком сложным, особенно легко укладывать уголки, изготовленные из пластика и металла.

    Данные изделия являются очень важной составляющей ремонта, которая влияет на эстетичность интерьера помещения и имеет практическое назначение. В использовании профилей есть как плюсы, так и минусы, но если верно подбирать и монтировать элементы, владелец вряд ли столкнется с какими-либо проблемами. Анализ информации позволит сделать необходимый выбор и определиться в большом разнообразии изделий.

    О том, как установить уголок своими руками, смотрите в следующем видео.

    Tile Edge Trim — как выбрать и установить (обновление 2020)

    Если вы хотите узнать все об отделке кромок плитки, вы попали в нужное место!

    Это Стив из SKG Renovations. В этом посте я расскажу вам о различных вариантах окантовки плитки и некоторых полезных стратегиях установки.

    И становится лучше!

    Я также рассмотрю реальный пример установки, чтобы показать вам, как это делается профессионалом.

    А если вы хотите получить очень ценные советы по укладке плитки, посмотрите мой пост по установке плитки для душа.

    Хорошо, давайте перейдем к делу!

    Сводка тем:

    Воспользуйтесь ссылками ниже, чтобы перейти к любому интересующему вас разделу.

    Типы продукции

    Существует четыре основных типа кромок плитки, которые можно использовать для отделки периметра ваших укладок плитки.

    Сюда входят отделочные элементы из камня, керамогранита или керамической плитки, а также декоративные элементы из пластика и металла.

    Они бывают разных конфигураций в зависимости от продукта и их использования, но наиболее популярными являются обрезки металлочерепицы (кромка металлической плитки) и отделка из камня.

    Альтернатива плитке Bullnose

    Если вам не нравится использовать стандартный профиль для обрезки кромок плитки, вы можете использовать вместо него настоящий или искусственный камень. Это одна из самых быстрорастущих идей обрезки кромок плитки, которая быстро вытесняет стандартные варианты обрезки кромок плитки.

    Облицовка стены душевого пони или обрамление внутренней части душевой ниши полированным камнем создает красивую высококачественную отделку, а также является отличной альтернативой плитке с выпуклым носом.

    Каменный материал довольно толстый (на выбор 2 см или 3 см), поэтому он дает возможность создать законченную отделку путем полировки внешнего края облицовки.

    Эта стратегия становится все более популярной, потому что она создает очень привлекательный цельный вид и ее легче установить, чем другие планки.Он также может создать красивую современную или классическую отделку в зависимости от вашего выбора камня.

    Обратной стороной является то, что это может быть значительно дороже, чем установка стандартной кромки плитки из-за высокой стоимости материала и изготовления.

    Вы также должны иметь в виду, что эти типы каменных инсталляций требуют очень точных измерений и квалифицированного обработчика камня для резки и полировки каменных частей.

    Профили для облицовки кромок керамической плитки

    Профили для обрезки кромок керамической плитки могут иметь готовую квадратную кромку или, как правило, кромку с выпуклым носиком большего радиуса.

    Эти типы облицовки плиткой были распространены в современном дизайне в 1980-х и начале 90-х годов, но уже не популярны в современном дизайне ванных комнат.

    Сегодня в продаже есть несколько уникальных современных отделочных плиток, но они, как правило, являются предметами специального заказа и, как правило, довольно дороги.

    Напротив, в наши дни довольно часто можно увидеть эти плитки в более традиционных схемах дизайна.

    На прилагаемом изображении показано, как керамическая отделочная плитка прекрасно используется вокруг выложенной плиткой ниши для душа в традиционном дизайне ванной комнаты.

    Металлические и пластиковые кромки плитки

    Накладки из металлочерепицы и кромки пластиковой плитки бывают разных форм и цветов, но пластик наименее популярен из этой группы, потому что они плохо выдерживают истирание.

    Кромка из металлочерепицы на сегодняшний день является наиболее распространенной отделкой, используемой в большинстве ремонтных работ средней и высокой ценовой категории (изображение образца декоративного колеса).

    Они идеально подходят для поверхностей с высоким уровнем абразивного износа, таких как полы, но также стали стандартом для большинства облицовочных плиток в душевых.

    Доступны самые разные варианты отделки и стилей профиля, но наиболее популярным является профиль с очень узкой верхней кромкой (например, Schluter Jolly).

    Доступен большой выбор профилей Shluter. Вы можете увидеть их все на сайте Schluter Systems.

    Большинство домашних магазинов продают профили Schluter, но обычно вы можете получить только профиль Jolly без специального заказа. В Интернете есть еще несколько вариантов профиля Schluter.

    Отделка кромки плитки

    Если вы решили установить кромку металлочерепицы и выбрали нужный тип и стиль, то пора выбрать отделку.

    Вы должны быть готовы к выбору отделки задолго до начала проекта облицовки плиткой, потому что некоторые виды отделки заказываются по специальному заказу.

    Вы также должны быть готовы к широкому диапазону цен. Некоторые из менее популярных видов отделки могут легко стоить в два (или более) раза дороже, чем более обычные.

    Общее правило при выборе отделки кромок плитки — стараться изо всех сил согласовывать отделку с отделкой сантехники, хотя есть некоторые исключения.

    Как правило, выбирая отделку, вы должны помнить, что кромка плитки должна быть привлекательным дополнением к дизайну вашей ванной комнаты, но не выделяться.

    Глубина обрезки

    Не всегда очевидно, какую глубину выбрать для отделки металлочерепицы, даже если у вас есть плитка и обрезки в магазине товаров для дома.

    Это хорошая стратегия — ошибиться в пользу глубины вашей обрезки, чтобы избежать ужаса, когда вы увидите, что край плитки выступает над накладкой во время установки.

    Выбор глубины обрезки на 1/16 — 1/8 дюйма больше, чем у вашей плитки, является стандартом в отрасли. Ремесленник должен придерживаться варианта обрезки на 1/8 дюйма глубже, чтобы получить немного больше запаса прочности.

    Поскольку склеиваемая часть облицовки находится под плиткой (заштрихованный фланец виден на изображении), важно оставить достаточно раствора под плиткой, чтобы он мог приклеиться к облицовке, а планка — к плитке. вспомогательная доска.

    Выдавливание всего раствора между плиткой и монтажным фланцем облицовки значительно снижает прочность сцепления, поэтому НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО!

    Еще одна вещь, о которой следует помнить, если вы устанавливаете только керамическую плитку, заключается в том, что многие люди имеют тенденцию выбирать глубину обрезки кромки плитки на основе более тонкой внешней кромки керамической плитки, которую они используют.

    Это вызовет у вас проблемы, когда вам придется сопоставить более толстую обрезанную кромку с обрезкой в ​​шахматном расположении плитки.

    Если вы устанавливаете гидроизоляционную мембрану после того, как закрепите кромку плитки на месте, вы также должны не забыть подобрать толщину мембраны при выборе глубины обрезки.

    Помните, что вы всегда можете добавить немного дополнительного раствора, чтобы поднять плитку до глубины обрезки, но вы будете полностью набиты, если выберете слишком малую глубину обрезки.

    Пример глубины обрезки

    На изображении в качестве примера показаны две разные плитки, уложенные с обрезкой 1/2 дюйма.

    Более темная плитка — это керамогранит толщиной почти 3/8 дюйма, а окружающая плитка — керамическая толщиной 1/4 дюйма.

    Керамическая плитка имеет много места под ней, и для нее требуется слой нароста толщиной 1/8 дюйма, чтобы она подходила к керамограниту и отделке.

    Однако обрезка идеально подходит по глубине для керамогранита. Эта плитка размером 3/8 дюйма требует дополнительной глубины 1/8 дюйма, чтобы отделка и плитка соответствовали равномерно из-за дополнительной толщины, добавленной гидроизоляционной мембраной, и припуска для небольшого количества раствора под ней.

    Отделка углов для наружной плитки

    Когда дело доходит до облицовки плиткой для душа, возможно, вам никогда не придется беспокоиться об облицовке внешних углов плитки для работы с плиткой, если только вы не устанавливаете плиточную нишу для душа или облицовываете плиткой стену из пони или скамейку для душа.

    Для пояснения, внешние угловые планки плитки используются исключительно для угла, где две из ваших плиточных поверхностей встречаются под углом 90 градусов.

    В наши дни наиболее распространено использование кромки металлической плитки для этих углов, но, как я уже упоминал ранее, еще одним отличным альтернативным вариантом кромки плитки является натуральный или искусственный камень.

    С камнем вы можете избавиться от бремени. Вместо этого оставьте обрезку, отделку кромок и установку вашему камню.

    Просто имейте в виду, что камень стоит дорого, и для его огранки и полировки требуется квалифицированный изготовитель камня.

    Квадратный или угловой стык на угловой отделке плитки?

    Если вы выберете кромочную кромку металлочерепицы, ее необходимо установить с умением и точностью.

    Этот элемент отделки обычно хорошо виден, и вы не хотите, чтобы чьи-то дрянные работы выставлялись на обозрение в вашем новом ремонте душа.

    Во-первых, если вы хотите, чтобы установка прошла гладко, вам следует следовать стратегиям, которые я рассмотрел в разделах выше.

    Сложной задачей будет равномерное совмещение четырех углов без зазоров.

    У вас есть два варианта: соедините две части планки в четырех углах квадратным соединением или используйте соединение под углом (соединение под углом 45 градусов).

    Первый вариант, безусловно, самый простой и дает самые высокие шансы на успех (см. Изображение), но он не выглядит так профессионально, как идеальный косой стык.

    Еще одним важным условием является то, что приличный квадратный стык можно получить только тогда, когда верхняя часть обвязки плоская. Этого вполне можно добиться с помощью Schluter Shiene или Jolly.

    Для других более сложных профилей потребуется соединение под углом.

    Если вы решите использовать косые стыки для внешней отделки душевой ниши, всегда безопаснее всего обратиться к квалифицированному и опытному специалисту по укладке плитки для выполнения этой работы.

    Простая альтернатива отделке ниши для душа?

    Если вам нужна другая альтернатива установке облицовки ниши для душа и в целом избежать проблем с установкой внешнего угла, вы всегда можете установить готовую нишу для душа со встроенной облицовкой по краю плитки.

    Такой внешний вид не для всех, но если вам нравится металлический вид готовой ниши для душа, он наверняка сэкономит вам много работы, а также исключит риск утечки.

    Внутренняя плитка Угловая накладка

    Отделка внутренних углов — важная часть каждого проекта облицовки плиткой для душа, но ее также больше всего игнорируют, когда дело касается окантовки плитки.

    У этих внутренних углов есть некоторые проблемы, и для решения этих проблем доступны некоторые элегантные продукты и стратегии.

    Есть также несколько очень полезных и интересных кромок плитки, которые обычно не используются в современных ванных комнатах и ​​душевых, но также заслуживают внимания.

    Дилемма внутреннего угла

    Если вы похожи на большинство подрядчиков по укладке плитки, у вас будут проблемы с отделкой внутренних углов при укладке настенной плитки.

    Когда настенная плитка встречается в углу, у вас есть выбор укладывать плитку прямо напротив соседней плитки и полагаться на белый силиконовый валик, чтобы запечатать угол (см. Изображение).Или вы можете разрезать плитку, чтобы создать линию затирки на одной из двух стен.

    Первая стратегия является наиболее распространенной в основном потому, что она является самой простой из двух.

    Линия затирки в углу имеет тенденцию прерывать визуальный поток плитки от одной стены к другой и обычно не считается хорошим внешним видом.

    Хотя это наиболее распространенные стратегии, есть также несколько интересных и профессиональных альтернативных вариантов окантовки плитки.

    Другая интересная отделка

    Внутренняя угловая отделка кромки плитки (также называемая отделкой бухты) обеспечивает профессиональный законченный вид и, на мой взгляд, является одной из самых недооцененных идей обрезки кромки плитки.

    Преимущества этой планки — привлекательная металлическая отделка по сравнению со стандартным раствором или силиконовым уголком.

    Он также имеет гладкий радиус, облегчающий чистку, и две линии затирки, позволяющие полностью герметизировать угол.

    Плинтус также доступен для установки вне душа, если плитка на полу и стенах стыкуется. Он имеет очень тонкий верхний профиль и разнообразную металлическую отделку, отлично подходящую для минималистского дизайна.

    Есть также несколько очень хороших профилей кромок плитки, предназначенных для установки в секции настенной плитки, чтобы создать разделение между двумя разными плитками, или просто как смелое прерывание в дизайне вашей настенной плитки.

    Есть даже планка настенного профиля с неглубокой направляющей посередине для крепления полосы мозаичной плитки 1 ″ x1 ″.Очень стильный вид.

    Заключение

    Я надеюсь, что эта статья вселила в вас уверенность (даже мастерство) в области обрезки кромок плитки. Я попытался показать вам ряд самых популярных и интересных кромок плитки, а также несколько полезных советов, которые помогут вам при установке.

    Если у вас есть какие-либо мысли, которыми вы хотели бы поделиться, или какие-либо вопросы по поводу этой публикации или темы обрезки краев плитки в целом, пожалуйста, оставьте комментарий ниже.

    Этот пост предназначен только для информационных целей и НЕ должен толковаться как профессиональный совет. Вы всегда должны проконсультироваться с лицензированным местным подрядчиком, прежде чем проводить какие-либо ремонтные работы в своем доме. Щелкните здесь, чтобы увидеть мое полное раскрытие информации о личности / профессионалах .

    Как облицовывать углы | HowToSpecialist

    В этой пошаговой статье своими руками рассказывается о , как облицовывать углы . Облицовка внутренних и внешних углов плиткой оказалась сложной задачей для большинства мастеров, так как вам понадобится опыт и несколько методов, чтобы справиться с этим.Кроме того, многие домовладельцы не хотят начинать проект плитки самостоятельно, даже если они могли бы сэкономить большие деньги и вложить их в качественные материалы. Тем не менее, нам известны ваши вопросы по углам плитки и мы постараемся ответить на них в этой пошаговой статье. Не забудьте ознакомиться с остальными из наших проектов плитки , если вы хотите увидеть больше пошаговых руководств.

    Прежде всего, необходимо профессионально подготовить стены перед облицовкой углов.Поэтому вам необходимо установить хардибакер на участки, подверженные воздействию воды, и заделать стыки тонкой лентой и бумажной лентой. Затем отшлифуйте швы, чтобы они были на одном уровне с остальной стеной, иначе плитка не будет отвесной. Если стены кирпичные, то придется большим скребком удалить все неровности и очистить всю поверхность от пыли и других остатков.

    Далее вам нужно решить, собираетесь ли вы на использовать угловые планки или нет.Угловые накладки из плитки бывают самых разных форм и цветов, чтобы они соответствовали дизайну плитки для кухни / ванной комнаты. Из наших предыдущих проектов мы рекомендуем установить угловые накладки, по крайней мере, для внешних углов, так как вы получите аккуратный вид. С другой стороны, если вам нравится традиционный вид углов плитки, вы можете протянуть их, не используя угловые планки плитки, но с вашей стороны потребуется больше времени и усилий.

    Раскладка плитки чрезвычайно важна при самостоятельном запуске проекта плитки.Поэтому вы должны решить, начинать ли вы с полной плитки или центрировать узор, чтобы получить симметричный макет. На этот вопрос нет правильного ответа, так как это зависит от ваших вкусов и потребностей, но обычно мы начинаем с полной плитки в наиболее заметных углах комнаты.

    Сделано по этому плану

    Для того, чтобы украсить углы , необходимо:

    Материалы

    Инструменты

    подсказки

    • Для аккуратного вида используйте угловые пластиковые накладки для плитки
    • Сделайте точные измерения перед тем, как разрезать плитку

    Время

    Как облицевать внутренние углы

    Чтобы выложить плиткой внутренний угол , у вас есть два широких варианта: с одной стороны, вы можете использовать угловую отделку, а с другой стороны, вы можете сделать это, используя только плитку.В любом случае операция проста, поэтому вам решать, хотите ли вы установить пластиковую угловую накладку.

    Умный совет: Мы опишем каждый из этих двух методов отдельно, чтобы лучше понять предполагаемые затраты, время и трудозатраты. Тем не менее, перед тем, как облицовывать углы плиткой, вы должны использовать большой спиртовой уровень, чтобы проверить, вертикальны ли они.

    Использование внутренней угловой отделки придаст вашей ванной комнате современный вид, поэтому устанавливайте ее правильно.Поскольку стены не могут быть идеально вертикальными, вы должны измерить каждую плитку перед установкой на место. Если он слишком широкий, вы можете отрегулировать его кусачками для плитки, чтобы он идеально подходил.

    Используйте спиртовой уровень для , убедитесь, что угловая облицовка точно установлена ​​по вертикали , и при необходимости отрегулируйте ее. Чтобы закрепить угловую планку, необходимо нанести клей на обратную сторону плитки и установить ее на место. Таким образом плитка зафиксирует пластиковую угловую накладку на месте.

    На этом изображении вы можете лучше увидеть, как выложить плиткой внутренний угол.Таким образом, вы должны заметить канал внутри пластиковой планки, куда вы должны поместить плитку. Помните, что не следует слишком сильно вдавливать плитку внутрь угловой планки, напротив, убедитесь, что вы оставляете место для расширения (1/10 дюйма — 0,25 см).

    Используйте распорки между плитками, чтобы получить ровные швы, как на изображении. Кроме того, проверьте, правильно ли установлены угловые накладки, так как между ними и плиткой не должно быть зазора.

    После того, как вы закончите облицовку внутренних углов, следует заполнить щели водостойкой затиркой.Тем не менее, мы рекомендуем использовать силиконовую полоску , чтобы заполнить любой зазор между облицовкой и плиткой. Тщательно очистите плитку сухой тканью, чтобы работа была выполнена профессионально.

    Умный совет: Работайте терпеливо и осторожно, чтобы избежать ошибок. Как видите, облицевать внутренний угол плиткой несложно, если использовать подходящие инструменты и материал.

    Тем не менее, вы можете выложить плиткой внутренний угол без пластиковой окантовки.Все, что вам нужно сделать, это начать укладывать настенную плитку на одной стороне угла. Нанесите клей на стену с помощью зубчатой ​​терки и убедитесь, что плитка ровная (для уверенности используйте спиртовой уровень).

    Установите настенную плитку таким образом, чтобы между углом и плиткой оставалось свободное пространство (1 / 8-1 / 10 дюйма), чтобы оставить им достаточно места для расширения. Одна из самых больших ошибок, которую вы могли бы сделать, — это не оставлять плиткам места для расширения, так как со временем они могут образовывать пики.

    Когда вы кладете плитку на другую сторону угла, плитки должны перекрывать , но убедитесь, что вы оставляете зазор между ними (поместите распорку).Затем используйте герметик, чтобы заполнить угловой зазор, поскольку обычный раствор не является гибким и через несколько месяцев может потрескаться.

    Как облицевать внешние углы

    Облицовка внешнего угла плитки легко, если вы используете плитку, и она также придаст вашей ванной комнате профессиональный вид. Накладки на внешнюю плитку бывают разных форм, размеров и цветов, поэтому легко найти наиболее подходящий для ваших нужд и вкусов. Как вы можете видеть на изображении, использование угловой обрезки улучшит внешний вид вашего проекта, поэтому убедитесь, что вы правильно установили ее, чтобы в полной мере воспользоваться ее преимуществами.

    Профессионально облицовывайте стену плиткой, пока не дойдете до внешнего угла. Затем вам нужно отрегулировать длину угловой планки с помощью фрезы, чтобы она встала на место. Воспользуйтесь большим спиртовым уровнем, чтобы убедиться, что угол отвесен сверху вниз. Затем нанесите клей для плитки на угол стены и закрепите пластиковую угловую накладку , убедившись, что она ровно ровно. С помощью спиртового уровня или отвеса проверьте, вертикальна ли внешняя угловая планка, и при необходимости отрегулируйте ее.

    И последнее, но не менее важное: вы должны уложить плитку по всей поверхности стены. Убедитесь, что вы оставили зазор внутри облицовки, между плиткой и пластиковым уголком. Используйте губку, чтобы удалить излишки клея, а затем протрите плитки сухой тканью, стараясь не сдвигать их с места. После этого вы должны дать клею высохнуть, прежде чем наносить раствор.

    С другой стороны, вы можете выложить плитку угол без пластиковой окантовки.Тем не менее, это не будет выглядеть профессионально, и вы можете пожалеть, что не использовали угловую отделку. Как вы можете видеть на изображении, края плитки будут видны , даже если вы затирете зазор между ними.

    Умный совет: Если вы не хотите использовать планки или по другим причинам, то вы можете выложить плитку в углу по старинке, но вы пожертвуете внешним видом своей ванной комнаты / кухни.

    Благодарим вас за то, что вы прочитали нашу статью о , как облицовывать углы , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными из наших проектов плитки .Не забудьте поставить лайков и поделиться нашими статьями с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.

    Нужна ли мне отделка металлической или пластиковой плиткой?

    Нужна ли мне отделка металлической или пластиковой плиткой?

    01.08.2018

    Нужна ли мне отделка металлической или пластиковой плиткой?

    Отделка кафелем может использоваться для разных целей. Он не только идеален для герметизации и защиты вашей новой плитки, но также может быть использован для обрамления подоконников, коробок в водопроводе или создания плавного перехода между типами напольных покрытий.По этой причине мы предлагаем широкий выбор обрезков плитки в соответствии с вашими потребностями.

    Доступны два основных типа облицовки плиткой. Когда дело доходит до производительности, металл и пластик отлично защищают и завершают отделку вашей плитки. Основные различия между ними заключаются в чисто внешнем виде и долговечности в различных средах.

    Пластик

    Пластиковая отделка для плитки

    — один из наших самых популярных продуктов, и не зря. Это прочный, универсальный продукт, имеющий большую ценность.Пластик легко разрезать по размеру и достаточно гибкий, чтобы его можно было установить в любом пространстве. С пластиком у вас есть ряд вариантов цвета для вашей плитки, обеспечивая чистую отделку, которая идеально подходит к вашей плитке. Для домашних ванных комнат и кухонь отделка пластиковой плиткой — это простой в уходе вариант с экономичным бюджетом.

    Металл

    Металлочерепица предлагает высококачественную отделку, не имеющую себе равных по долговечности. Для участков с интенсивным движением или мест, которые будут контактировать с химическими веществами, лучше всего использовать металлическую отделку, которая не будет быстро изнашиваться или подвергаться коррозии.Хотя многие думают, что металлическая отделка может ограничивать дизайн, мы предлагаем широкий выбор отделки, цветов и материалов, которые подойдут к любой комнате. Используя металл, можно сочетать приспособления и фурнитуру, чтобы создать цельный, гладкий вид.

    Накладки для плитки предназначены не только для покрытия незавершенных краев вашего проекта облицовки плиткой. Они помогают защитить вашу плитку от сколов и повреждений водой, а также маскируют недостатки плитки и неровные поверхности. Более того, правильно подобрав цвет облицовки плитки, вы сможете добавить идеальный завершающий штрих своему проекту.

    Керамические решения для облицовки стен | Руководства по дому

    Необработанные края могут сделать даже самую профессиональную укладку керамической плитки неаккуратной и отвлекать от общего вида вашей кухни или ванной. В отличие от некоторых других типов плитки, края керамической плитки не обработаны, открывая белый или глиняный материал, использованный для изготовления плитки. Использование специальной отделочной или окантовочной плитки помогает скрыть эти резкие края и отделывать плиточную поверхность, создавая переход между керамической плиткой и прилегающими поверхностями.

    Basic Bullnose

    Один из наиболее распространенных методов отделки краев стены из керамической плитки — это плитка с выпуклым носом. Эти плитки соответствуют стандартным керамическим плиткам по цвету и текстуре, но имеют один закругленный законченный край, который обращен к стене. Их можно установить вертикально, например, на краю душевой кабины, или горизонтально, например, вдоль верхней части частичного фартука. Специальные угловые плитки с выпуклым носом имеют закругленные края с двух сторон для использования в верхних углах плиток.

    Акцентная и специальная плитка

    Если вы не можете найти плитки с выпуклым носом, подходящие к выбранной вами керамической плитке, подумайте об использовании акцентной или обрезной плитки, чтобы смягчить края укладки керамической настенной плитки и создать границу между керамической плиткой и окружающая поверхность. Отделка или акцентная плитка не только помогают отделывать края частично облицованной плиткой стены или периметр фартука, но также добавляют визуальный интерес и текстуру, чтобы оживить базовую керамическую отделку. Выбирайте из специальной бордюрной плитки из камня, керамики, фарфора и других видов отделки или рассмотрите металлическую или стеклянную плитку.Плитка с тонким пальцем или карандашом также является эффективным решением для окантовки стен из керамической плитки.

    Изогнутое основание бухты

    Керамическое основание бухты напоминает стандартную керамическую плитку, но имеет нижний край, изгибающийся или расширяющийся. Эти плитки отделывают основу стены из керамической плитки, где они обеспечивают плавный переход к полу. Плитка Cove также имеет изогнутые поверхности, которые можно использовать для создания керамической основы вокруг комнаты вместо обычной лепки, даже в тех областях, где керамическая плитка не будет использоваться на стенах выше.

    Защитные кожухи углов и краев

    Изготовленные из дерева, металла или пластика, защитные кожухи состоят из отрезка материала, изогнутого под углом 90 градусов, чтобы он подходил к углу стены. Установите эти защитные кожухи поверх существующей плитки в целях безопасности или для того, чтобы закрыть некрасивые, незаконченные края. При установке новой плитки вы также можете поднести плитку к краю углового ограждения, которое крепится непосредственно к стене и стыкуется с краем плитки. Выберите деревянные протекторы, которые сочетаются с другой деревянной отделкой в ​​комнате, или поищите полированную или сатинированную нержавеющую сталь для более современной отделки.Пластиковые разновидности бывают как в прозрачных, так и в цветных версиях, чтобы либо гармонировать со стеной, либо скрывать угол плитки внизу.

    Ссылки

    Writer Bio

    Эмили Бич работает в сфере коммерческого строительства в Мэриленде. Она получила аккредитацию LEED от Совета по экологическому строительству США в 2008 году и находится в процессе работы над сертификацией консультанта по архитектурному оборудованию от Института дверей и оборудования. Она получила степень бакалавра экономики и менеджмента в колледже Гоучер в Таусоне, штат Мэриленд.

    Наружные и внутренние уголки для плитки: 5 преимуществ |

    Нанесение внутренних и внешних углов, упрощает качественную подгонку керамической плитки. Керамика — самый популярный и практичный материал для облицовочных работ. И именно по этой причине плиточное покрытие можно встретить на стенах полов, на потолках, особенно в помещениях, где есть перепады температур и повышенная влажность. Но добиться идеального внешнего вида одной плиткой невозможно.Для улучшения интерьера и обеспечения того, чтобы облицовка была завершена, необходимо использовать уголки и дополнительные элементы.

    Уголок для плитки: в чем его преимущества?

    Участок, облицованный плиткой, не является обязательным для облицовки плиткой, но играет важную функциональную роль и скрывает дефекты краев плитки.

    Уголок допускает дополнительную отделку

    Чтобы в полной мере оценить пользу уголка, нужно внимательно рассмотреть его достоинства, а именно:

    1. Возможность рисовать сложные геометрические поверхности.Наклеить плитку под углом 45 градусов довольно сложно, а иногда и невозможно. Использование уголка дает возможность решить эту ситуацию без резки плитки.
    2. Скрытие неровностей кромок и неровностей плитки. Крой, которым оформлен уголок, получается идеально ровным и гладким, поэтому внешний вид становится более привлекательным.
    3. Декоративное преимущество. Облицовка, отделанная уголком контрастного цвета, смотрится аккуратно и завершенно.
    4. При использовании уголка решается вопрос с гидроизоляцией.Он не позволяет влаге проникать в стыки между плитками, а также предотвращает появление плесени и грибка, а это значительно увеличивает срок эксплуатации вагонки.
    5. Кроме того, использование уголка повышает безопасность. Если вы поскользнулись на мокром полу, а торцы плитки имеют сколы и неровности — это приводит к порезам и травмам, а угол скрывает эти дефекты.

    Если вы решили сделать вагонку в стиле барокко или фолк, то уголок не является незаменимой частью этой композиции.Укладка плитки в ванной — не такое простое дело, и я хочу, чтобы все работы выглядели идеально. Здесь могут помочь уголки, установка которых внесет завершенность композиции.

    Уголки могут быть любыми:

    • Открытый;
    • Внутренний;
    • Накладные расходы;
    • Керамика;
    • Металл;
    • Отделка салона;
    • Плиточный.

    Все они созданы для того, чтобы ваша ванная комната была идеальной, главное знать размеры.Как их ставить вы узнаете из фото и видео.

    Уголок для плитки: какой выбрать

    Угловой уголок необходим для декорирования углов, стыков плиток, скрытия сложных поверхностей, сантехнических соединений со стеной и т. Д.

    Уголки изготавливаются из плитки, алюминия и недорогого, но качественного пластика

    Форма угла 2 вида, например:

    1. Угол внутренний. Применяется для соединения угловых стыков плитки с соседними плоскостями, например: стык стены с потолком, а также соединение душевой кабины со стеной.Этот угол круглый и вогнутый. Его использование не дает возможности получить влагу между плиточными швами и под самой плиткой.
    2. Внешний уголок служит для украшения выступов на стене. Такая конструкция необходима, так как эта часть стены постоянно подвергается механическим воздействиям. Прикрытые уголком острые торцы плитки в полной мере исключают опасность для людей, находящихся поблизости. В этом случае угловой выступает в роли защитника. Его можно наносить как во время работы по облицовке, так и после ее окончания.

    Углы могут быть декоративными и функциональными, и это зависит от выполнения функций угла.

    Функциональный уголок способен выдерживать большие механические нагрузки. Их делают из плитки, металла и пластика.

    Декоративный уголок используется только в эстетических целях. Однотонный или контрастный уголок придаст интерьеру гармоничный и стильный вид.

    Самым недорогим и быстрым, но, к сожалению, не прочным и менее красивым, является украшение уголков ленточным бордюром.Часто бывает самоклеящимся. Некоторые варианты даже обрабатываются средством от грибка и плесени. Этот уголок очень удобен в использовании, отлично гнется и при этом не трескается.

    Материалы, из которых изготовлен уголок для плитки

    Для изготовления уголков используются разные материалы.

    Многие производители делают уголки под определенный узор и цвет плитки

    А именно:

    1. Алюминий. Этот материал универсален, а его оттенок прекрасно сочетается с любым решением и цветом интерьера.Также он отлично сочетается с интерьером и металлоконструкциями. К основным достоинствам такого уголка мы относим легкость, высокую прочность, длительный срок службы и устойчивость к коррозии.
    2. Изготовление уголков часто делают из металлических сплавов. Практически всегда они покрываются серебристой или золотой краской, которые считаются универсальными и подходят к разным цветам интерьера. Такие уголки бывают хромированными и никелированными.
    3. Уголок ПВХ. Он очень прочный, практически водостойкий, имеет огромный ассортимент цветов, что дает возможность подобрать его даже для самого дорогого интерьера и при этом очень легкий.
    4. Профиль для керамики или керамического уголка. Это лучший вариант с эстетической точки зрения и целостности интерьера. Очень часто такой уголок входит в коллекцию плитки, поэтому лучше купить такую ​​модель.

    Если сравнивать материалы для уголков по некоторым критериям, то на первом месте по сроку службы будет металл, а по сроку службы ПВХ и полиэтилен на последних местах.

    Уголки из металла дают большую герметичность, чем уголки из других материалов.А хуже всего — герметичность уголка из пластика.

    Ленты полиэтиленовые

    обладают такими достоинствами, как простота монтажа и самая низкая цена, но при постоянном воздействии влаги приводит к тому, что через пару лет после монтажа ее нужно будет менять. У пластика очень небольшая стоимость, он прост в установке и устойчив к грибкам и плесени, так как очень эластичен.

    К достоинствам керамических уголков можно отнести высокую прочность и водостойкость, а также слабую теплопроводность и отличный эстетический вид на долгие годы.Есть и недостатки, такие как: высокая цена, сложность при установке, особенно при выполнении облицовки архитектурных конструкций. Износ керамического уголка возможен только при ударе. После сильного удара плитка начинает быстро крошиться и требует замены.

    В любом случае уголки, сделанные из металла, прослужат намного дольше, но по пластическому сходству им не сильно уступает. Главное достоинство металлического уголка — интересная цветовая гамма. Если подходить к интерьеру ванны, можно купить уголок с хромированной или золотой отделкой.Такие уголки украшают комнату.

    Применение металлических уголков в основном связано с повышенными требованиями к износостойкости и хрупкости изделия

    Уголки для декора изготавливаются из разных материалов и имеют разную фактуру. Использование таких уголков необходимо, чтобы скрыть видимые дефекты или подчеркнуть какие-либо особенности.

    Уголок для керамической плитки нужно выбирать исходя из нескольких факторов:

    1. Одним из факторов является толщина плитки.По этим показателям уголок тоже имеет разную толщину. Специалисты рекомендуют выбирать уголок на 1мм толще выбранной плитки.
    2. Особенности конструкции. Жесткость углов бывает 3-х видов: мягкая, жесткая и полужесткая. И, в зависимости от сложности архитектуры, вы сможете выбрать наиболее оптимальный вариант. Пластиковый уголок очень легко режется и можно устраивать сложные геометрические и криволинейные конструкции. Уголок металлический подходит только для чистого и ровного пространства.
    3. Чтобы купить уголок, необходимо взять образец керамической плитки, которым вы собираетесь облицовывать комнату. Таким образом вы получаете возможность идеально подобрать уголок по цвету. Это только в том случае, если плитка и уголок покупаются в разных местах.

    Попробуйте выбрать угол, опираясь на эти рекомендации, чтобы установка не преподнесла «сюрпризов».

    Укладка плитки уголками (видео)

    Уголки под керамическую плитку в последнее время стали незаменимым атрибутом, так как они завершают целостность интерьера в любом помещении, в ванной, на кухне и даже в коридорах.И хотя эта деталь не является обязательной, многие предпочитают все же приобретать их и наслаждаться полностью выполненной работой. Все рекомендации по выбору и установке были изложены выше, вам нужно только им следовать.

    Примеры уголков под плитку в ванной (фото)

    Schluter®-RONDEC | Кромка и углы наружных стен | Для стен | Профили

    Schluter®-RONDEC — это профиль для отделки и защиты кромок внешних углов плиточных поверхностей.Он имеет трапециевидную перфорированную анкерную стойку, которая закрепляется в связующем слое раствора под плиткой, и откос, образующий симметрично закругленный внешний угол с радиусом 1/4 дюйма (6 мм) по краю поверхности.

    Профиль доступен из нержавеющей стали, твердой латуни, хромированной цельной латуни, анодированного алюминия, алюминия с цветным покрытием, алюминия с текстурированным цветным покрытием и ПВХ. Широкий спектр материалов, цветов и отделки поверхности RONDEC позволяет сочетать цвета с плиткой и затиркой и создавать интересные акценты в декоративном дизайне.Помимо декоративного эффекта, профиль защищает края плитки от повреждений, вызванных механическими воздействиями.

    RONDEC из нержавеющей стали особенно устойчив к износу при использовании в качестве защиты кромок. Его также можно использовать в качестве ступенчатого выступа или переходного профиля.

    Кроме того, RONDEC подходит для переходов, углов и других покрытий с другими укрывными материалами; например, ковролин, паркет, плитка из натурального камня или покрытия из смол холодного отверждения.Встроенная распорка для швов образует определенную полость для шва с плиткой.

    Примечание: RONDEC из нержавеющей стали и твердой латуни не имеет встроенной распорной втулки. Доступны подходящие внутренние и внешние углы, включая углы раковины и соединители. Подходящие торцевые крышки доступны для RONDEC из нержавеющей стали.

    Профиль Schluter-RONDEC не требует специального ухода или ухода и устойчив к плесени и грибку. Периодически очищайте профили нейтральными чистящими средствами.Поверхности из нержавеющей стали, подверженные воздействию окружающей среды или агрессивных веществ, следует периодически очищать нейтральным очистителем. Регулярная очистка поддерживает аккуратный внешний вид нержавеющей стали и снижает риск коррозии. Избегайте использования сильных кислот (например, соляной или фтористоводородной) и щелочных / щелочных очистителей (например, отбеливателя, аммиака, хлоридов). Не используйте абразивные чистящие средства и инструменты. Поверхности из нержавеющей стали приобретают блеск при обработке полировальным составом для хрома. Окислительные пленки на открытой твердой латуни или алюминии можно удалить обычным полирующим средством, но они снова образуются.В случае хромированной латуни, анодированного алюминия, алюминия с цветным покрытием и алюминия с текстурированным цветным покрытием не используйте абразивные чистящие средства.

    1. Выберите профиль в соответствии с толщиной и форматом плитки.

    2. Используя зубчатый шпатель, нанесите тонкий раствор на место, где будет укладываться профиль. Если профиль RONDEC будет использоваться в качестве кромки для внешнего угла стены, сначала завершите облицовку плиткой одной стены; затем нанесите шпателем тонкий раствор на угловую часть второй стены.

    3. Вдавите перфорированную анкерную стойку профиля в раствор и выровняйте.

    4. Нанесите дополнительный тонкий раствор на перфорированную анкерную стойку, чтобы обеспечить полное покрытие и поддержку краев плитки.

    5. Плотно уложите плитку так, чтобы плиточная поверхность находилась заподлицо с верхней частью профиля; профиль не должен быть выше плиточной поверхности, а должен быть прибл. На 1/32 дюйма (1 мм) ниже.

    6. Установите плитку на встроенную распорку для швов, которая обеспечивает равномерный шов 1/16 «- 1/8» (1.5 — 3 мм). Для профилей из нержавеющей стали оставьте пространство примерно 1,5–3 мм (1/16 «- 1/8»).

    7. Полностью заполните шов раствором или закрепляющим материалом.

    8. Работайте с материалами и инструментами, которые не поцарапают или не повредят чувствительные поверхности. Установочные материалы должны быть немедленно удалены, особенно с алюминия.

    Примечание: подходящие углы доступны для RONDEC. Углы и заглушки удерживаются тонким раствором. Перед установкой аксессуаров заполните торцы профиля тонким раствором.Соединители удерживаются на месте с помощью фрикционной посадки. Вставьте соединитель в профиль примерно на половину длины соединительного элемента и соедините соседний профиль.

    Для установки углов под мойку RONDEC (радиус 1-1 / 2 «):

    1. Вставьте угловые соединители для раковины в профили. На основание нанести тонкий раствор и прочно заделать профили в раствор.

    2. С помощью краевого шпателя заполните заднюю часть углов раковины тонким раствором.Установите уголки на разъемы и выровняйте. 3. Установочные материалы необходимо удалить немедленно

    Угловые профили и угловые кромки для плитки, уникальные монтажные решения | Блог

    Угловые профили и угловые кромки для плитки — это решения, которые имеют значение при проектировании или ремонте здания, будь то для домашнего, промышленного или коммерческого использования. Среди всех декоративных или функциональных аксессуаров для установки, доступных в архитектуре, угловые элементы являются одними из самых используемых, поскольку они сочетают в себе красоту и элегантность с функциональностью и практичностью.Такие функции очень важны, когда дело касается профилей.

    Существуют сотни различных решений для любых нужд. От решений для быстрого монтажа, таких как угловые кромочные профили, до динамичных и инновационных, таких как угловые профили.

    Как правильно выбрать угловой профиль для керамической плитки

    Выбор идеального углового профиля зависит не только от личных потребностей, но и от конструкции здания, в котором этот профиль будет установлен.

    Вот почему существует так много различных моделей угловых профилей и угловых кромок: для удовлетворения любых потребностей в зависимости от их типа.

    Они относятся к большой категории, которую для правильного понимания следует разделить на подгруппы:

    • Внешние угловые профили: лабиринтные визуальные решения, чтобы избежать среза керамической плитки под 45 ° и скрывают их недостатки. они также закрывают и защищают острые края, делая переход между двумя разными перпендикулярными стенами более плавным;
    • Внутренние угловые профили: в основном используются в ванных комнатах для выполнения вертикальных стыков между полом и покрытием.
    • Угловые профили для соединения стены и пола: также известны как гигиенические бухты , они устанавливаются в ванных комнатах, чтобы избежать скопления пыли и грязи между полом и покрытием, они также используются для скрытия или замены силиконовых герметиков, которые со временем неизбежно желтеют.

    Угловой профиль Roundjolly RJ для плитки с отделкой цвета слоновой кости в современном баре

    Наружные угловые профили для укладки плитки

    Внешние угловые профили были созданы, чтобы защитить стык между двумя вертикальными стенами , покрытыми керамикой.Острые края между покрытиями могут быть опасны для окружающей среды; установка профиля, помимо улучшения общей эстетики , соединяет две стены , сглаживая внешний угол , благодаря полностью или частично закругленным поверхностям в соответствии с сечением профиля. Формы и размеры гарантируют широкий выбор в соответствии с вашим вкусом и потребностями. Комбинация цветов — еще один аспект, который следует учитывать. Выбор одного материала вместо другого позволяет отличить эстетические потребности от функциональных, что упрощает выбор.

    Полка с угловым профилем Squarejolly SJ и декоративными элементами

    Типы угловых профилей

    Выбор формы углового профиля в основном визуальный вопрос, тонкая ограниченная поверхность может лучше подходить для жилых комнат в современной и минималистской среде, тогда как более элегантная закругленная часть может лучше подходить для коммерческих помещений и больших пространств, где отделка профиля подчеркивает их детали. Рассмотрим основные виды угловых профилей:

    • Закругленные угловые профили : их полностью закругленная поверхность плавно соединяет две стены.Например, возьмите Roundjolly RJ , многоцелевой профиль с очень простой структурой, но широко используемый в качестве углового профиля. Он предлагает один из самых широких вариантов отделки на рынке благодаря версиям из стали, алюминия и синтетической смолы.
    • Квадратные угловые профили : категории с менее выраженной — и, следовательно, более технической и квадратной — кривизной, но в то же время функционально безопасными. Это особенности Squarejolly SJ, многоцелевого профиля, предлагающего невидимые установки, как и предыдущий.Доступен широкий спектр декоративной отделки в соответствии с современными архитектурными тенденциями.

    Квадратный угловой профиль Squarejolly SJ из нержавеющей стали

    Материалы углового профиля

    Отличие профиля Technical в профиле — это его материал , его различные природные свойства определяют наиболее подходящую среду для установки углового профиля, чтобы предотвратить его повреждение с течением времени. Температурный режим , влажность, воздействие воды и химикатов определяют их правильную установку. Давайте посмотрим на некоторые особенности:

    • Угловые профили из нержавеющей стали : безусловно прочный материал, который может быть установлен в помещениях с высокой влажностью , таких как ванные комнаты и бассейны, устойчив к воде и химикатам . Он подвергается сложным процессам отделки, таким как полировка, шлифовка и чистка, чтобы повысить его визуальную ценность и эффект.Пример? Trimtec TR, очень тонкий и минималистичный, производит значительное визуальное впечатление по сравнению со светлыми покрытиями.
    • Угловые профили из анодированного алюминия : с этим материалом легче обращаться, так как он подвергается точной обработке экструзией , в отличие от стали, формы которой получают с помощью листогибочного пресса. Алюминиевые угловые профили отличаются точностью до каждой детали, что обогащает внешние края здания сложными и изысканными формами из очень прочного материала, хотя и не такого прочного, как сталь.
    • Угловые профили из синтетической смолы: экономичное и неизбежно менее долговечное решение по сравнению с предыдущими, их визуальный результат почти такой же, благодаря качеству отделки, хотя их долговечность никогда не будет конкурировать со сталью и алюминием. Это легкий материал , который может иметь особую отделку для тех, кто ищет особые цвета. Цвета, такие как Roundjolly RJE, профиль с закругленной поверхностью, доступный в разных цветах, среди которых полированные лакированные версии.

    Тонкий алюминиевый угловой профиль Kerajolly KJ

    Как легче подобрать угловые профили для плитки

    Поскольку доступно так много моделей, часто бывает нелегко выбрать правильный угловой профиль, и вам нужно понять идеальное решение для ваших нужд.

    Во-первых, вам необходимо оценить высоту вашей настенной плитки , которая должна быть совместима с уровнем профиля профиля , точность этого шага очень важна, чтобы избежать неприятных сюрпризов после завершения проекта.

    Еще один аспект, который следует учитывать, — это зона установки , поскольку мы видели, что не все термические и внешние условия подходят для материалов профилей, поэтому идеальное решение требует правильного баланса между долговечностью и эстетикой.

    Не следует недооценивать художественные и дизайнерские особенности форм угловых профилей, поскольку установка профиля, отделка которого не соответствует окружающей среде, может привести к резкому контрасту со стилем здания.Хотя профиль является небольшим декоративным элементом, выбор правильной отделки может иметь значение.

    Угловой профиль Squarejolly SJ для плитки на современной кухне

    Внутренние угловые профили для укладки плитки

    Внутренние угловые профили для облицовки в основном используются в зонах ванных комнат , так как они соответствуют стыкам между стенами и полом c при вертикальной установке. Sanitec SB 12 , например, представляет собой профиль из анодированного алюминия, также доступный в хромированном исполнении.Его форма довольно оригинальна, так как после установки его поверхность создает приятный эффект соединения двух стен под углом 45 °, что облегчает чистку.

    Во время строительства или ремонта ванной комнаты лучшим решением будет, если выполнить укладку покрытий одновременно с укладкой полов , чтобы выбрать, использовать ли гигиенические выемки для внутренних углов на полу. в сочетании с угловыми профилями покрытий.

    Алюминиевый внутренний угловой профиль Sanitec SB 12

    Переходной угловой профиль между стеной и полом

    Также известные как гигиенические бухты , переходные угловые профили часто используются в соответствии со стандартами гигиены и здоровья для общественных мест, таких как туалеты, пищевая промышленность и плавательные бассейны.Они упрощают очистку внутренних углов, где обычно скапливаются грязь и микробы. Использование гигиенической бухты облегчает переход от пола к покрытию через изогнутые поверхности, поэтому уборка будет быстрее и эффективнее. Важно различать два вида их применения: до и после укладки плитки. Линия Sanitec предлагает оба решения: Sanitec SB из нержавеющей стали следует устанавливать между полом и стеной во время установки. Он совместим с внутренними и внешними угловыми соединениями, которые могут быть полезны в зависимости от типа окружающей среды и трехстороннего пересечения для завершения вертикального завершения установки. Sanitec SB 20 может быть легко нанесен после установки, благодаря прочной клейкой полосе на обратной стороне его поверхности, он сделан из алюминия, подвергнутого процессам анодирования, которые увеличивают его прочность.

    Sanitec SB 20 гигиеническая бухта, один из переходных угловых профилей между стеной и полом

    Профиль торцевой для ванных комнат

    Среди угловых профилей мы находим концевые профили , основное применение которых — в ванных комнатах.Они используются, когда облицованная плиткой поверхность покрытий не покрывает полностью нижнюю стену, создавая своего рода ступеньку , часто скрытую за концевыми профилями . Таким образом, эти профили выполняют физическую защитную функцию от острого края плитки и визуальную защитную функцию от дефектов, неизбежно возникающих при резке плитки. Trialjolly TJ может быть подходящим профилем для использования в этих ситуациях, его форма под углом 45 ° делает переход между плиткой и стеной очень гладким и декоративным, выполняя вышеупомянутые функции.

    Trialjolly TJ Профиль торцевой угловой

    Отличия угловых кромок от угловых профилей

    В мире профилей, помимо слова «угловые профили», еще одним очень распространенным термином являются «угловые кромки». В чем разница?

    Угловые профили относятся к большой категории, включающей все упомянутые до сих пор различные типы профилей, предназначенные для защиты и перехода между двумя стенами. Угловые кромки выполняют те же функции, но с той разницей, что они применяются после установки .Это делает их идеальными для перехода между керамическими поверхностями, а также между разными материалами. Как и поверхности, угловые кромки могут иметь разные особенности. Они сделаны из алюминия, латуни, стали, синтетической смолы и ПВХ. Их размер на заметно больше , чем у ваших обычных внешних угловых профилей, поэтому защищенная зона также больше. Это делает их пригодными для использования в коммерческих или больницах , где защита и снижение риска являются ключевыми.

    Среди наиболее популярных решений мы видим Keracorner CO , доступный в нескольких материалах и вариантах отделки, которые можно наносить на покрытие с помощью клея или клея, в зависимости от состава материала.

    Wallprotection WA имеет меньшее визуальное воздействие, так как изготовлен из синтетической смолы, но благодаря резиновой вставке он является одним из самых безопасных из всей линейки.

    Keracorner CO угловая кромка из нержавеющей стали

    Какие угловые профили можно использовать в медицинских учреждениях?

    Когда мы говорим о профилях для медицинских настроек , безопасность и функциональность, безусловно, превосходят эстетику.Но что, если эти два аспекта можно совместить? Это то, что происходит с профилями из ПВХ и синтетической смолы, очень популярными решениями в медицинских учреждениях, и областях, где посещают детей . Они обладают удивительной характеристикой амортизации , что еще больше снижает риск несчастных случаев и травм.

    Доступно несколько вариантов отделки, причем очень оригинальных, благодаря процессам декорирования, главным образом связанным с поверхностью материала. Внешний вид угловых профилей из ПВХ очень близок к альтернативам из анодированного алюминия, хотя он неизбежно имеет некоторые ограничения.Блеск, приданный некоторым алюминиевым покрытиям, никогда не сравнится с пластиковой поверхностью.

    ПВХ и синтетическая смола по-прежнему являются жизнеспособными альтернативами, более дешевыми, чем металлические версии, но безопасными и эффективными.

    Wallprotection WA — угловая кромка из синтетической пластмассы для медицинских учреждений

    Угловой профиль ПВХ типы

    Среди нескольких решений угловые профили из ПВХ и синтетической пластмассы предлагают широкий выбор благодаря различным формам .Среди самых популярных альтернатив мы видим Roundjolly RJS: он включает в себя классическую полностью закругленную секцию, но его дополнительную ценность придает изысканная отделка под мрамор . Таким образом, он может сочетаться с качественной плиткой с оригинальным декором и быть практически незаметным, полностью подходящим к окружающим цветам. Непрерывность, которую он создает между покрытиями одного и того же типа, является замечательной добавленной стоимостью для этого углового профиля плитки.

    Серия дома серия ii 57: Особенности квартир в домах серии II-57: плюсы, минусы, планировки, ремонт

    Планировки с размерами, варианты перепланировок

    На данной странице мы опишем информацию о такой распространенной серии как II-57 (П-57).

    И отличиях между сериями II-57-А/09, II-57/10, II-57А/12, II-57/17, II-57-05, II-57-07

    Вариант 9-этажной версии серии II-57-09

    Вариант 12 этажной версии серии II-57-12

    Не можете найти нужную информацию? Задайте вопрос специалисту по WhatsApp

    Серия II-57 включает в себя 4 подсерии:
    II-57-А/09 — Первая 9-этажная версия. Первые этажи выполнялись жилыми и нежилыми
    II-57/10 — Редкая подсерия из 10 этажей.
    II-57А/12 — Самый распространенный вариант. Большинство домов имеют именно данную серию.
    II-57/17 — Семнадцатиэтажная версия данной серии. Также редкий случай, в Москве построено всего несколько домов. Отличительной особенностью данной модификации является конструкция здания с открытыми столбчатыми опорами (на ножках) и наличие над ними технического (второго) этажа.
    II-57-05 и II-57-07- но мы с такими не встречались

    Технические характеристики:

    Годы строительства: Начало строительства в 1963 году. Год окончания 1979. Общее ориентировочное количество домов — 350.
    Несущие стены: железобетонные панели толщиной 16 см. Практически все внутренние стены перпендикулярные фасаду несущие.
    Не несущие внутренние стены (перегородки): выполнены из гипсобетона толщиной 8 см.
    Межэтажные перекрытия:  собраны из железобетонных панелей толщиной 14 см.
    Высота потолков: 255-265 см.
    Общая площадь / жилая площадь квартир:
    1 — комн: общая 34-35 м²/жилая 17-18 м²
    2 — комн: общая 45-46 м²/жилая 30 м²
    3 — комн: общая 62 м²/жилая 41-42 м²
    Лифты: В разных серия по разному. В серии II-57-А/09 только два пассажирских. В серии II-57А/12 появляется вместо одного пассажирского грузопассажирский.
    Мусоропровод: на межэтажной лестничной площадке.

    Планировки этажа в домах II-57

    Особенности:

    • В данной серии первые применили принцип отопления с помощью нагревателей, размещенных внутри панелей (теплые подоконники).
      Однако в текущее время при капитальном ремонте они заменяются на систему с открытым расположением радиаторов и стояков. 
    • Массовое строительство серии завершилось в 1970 году в связи с освоением в производстве серии П-3, но некоторые модификации строились до 1979 года.

    Согласование перепланировок
    в серии II-57
    ЗАДАЙТЕ ВОПРОС ПО WhatsApp.

    Планы БТИ серии II-57 с размерами

    Планы БТИ двухкомнатных квартир серии дома II-57 


    Планы БТИ трехкомнатныхквартир серии дома II-57 


    Бесплатную консультацию по любым вопросам касательно перепланировки Вы можете получить:

    по телефону компании: 8 (495) 799-25-07

    По электронной почте:   [email protected]

    В форме вопрос-ответ:  «Нажмите здесь«

    У онлайн-консультанта в правом нижнем углу нашего сайта 

    По WhatsApp 

    СОГЛАСУЕМ ПЕРЕПЛАНИРОВКУ
    В СЕРИИ II-57
    ЗАДАЙТЕ ВОПРОС ПО WhatsApp.

    планировки и главные данные серии домов

    Следующий этап обновления комплекса фонда недвижимости в процессе застройки мегаполиса многоэтажными домами связан с проектированием, а также возведением домов типа II-57.

    Это весьма распространенные застройки не только в столице, но и в прочих городах, например, в Троицке, Тольятти и так далее.

    Отметим, что главная характеристика этой серии – современная технология производства внешних панелей и стыковых соединений, а также отопительная система, в которой не предусмотрено радиаторов. В подобных домах нагревательные элементы устанавливались под подоконниками, а в более поздних версиях проектировщики все же вернулись к радиаторной системе.

    ПараметрЗначение
    Альтернативное наименование:II-57
    Регионы строительства:Основные районы завстрой домов серии II-57 в Москве – это Кунцево, Чертаново, Теплый стан, Можайский, Зеленоград, Рязанский проспект, Гольяново, Измайлово, Коньково, Котловка, Мещанский, Академический, Востряково, Бутырский, Обручевский, Головинский.

    Кроме того, дома этой серии возводились в городах Троицк, Ликино-Дулево, Харьков, Тольятти, Набережные Челны

    Технология строительства: панельный
    По периоду строительства:брежневка
    Годы строительства:1963-1970: девятиэтажные, 1971-1978: двенадцатиэтажные
    Перспектива сноса:Сносу не подлежат
    Количество секций/подъездов:2 и более
    Количество этажей:9, 12, несколько 17-этажных экспериментальных домов
    Высота потолков:2.64 м
    Балконы/лоджии:На всех этажах балконы треугольной или прямоугольной формы.
    Санузлы:Санузлы раздельные, ванны – стандартные, длиной 170 см.
    Лестницы:Двухмаршевые лестницы из сборных железобетонных ступеней и площадок.
    Мусоропровод:С загрузочным клапаном на межэтажной площадке
    Лифты:Два пассажирских лифта (грузоподъемность по 400 кг).

    В 12-этажной версии один пассажирский (400 кг) и один грузопассажирский (630 кг)

    Количество квартир на этаже:4
    Площади квартир:Общая/жилая/кухня
    1-комнатная квартира 34-35/17-18/8-9
    2-комнатная квартира 45-46/29-30/6-7
    3-комнатная квартира 61-62/41-42/6-7
    Вентиляция:Естественная вытяжная, вентиляционные блоки размещены на кухне
    Стены и облицовка:Наружные стены представляют собой трехслойные керамзитобетонные панели толщиной 32 см.
    Внутренние несущие стены – ЖБ-панели толщиной 16см.
    Межкомнатные перегородки из гипсобетона толщиной 80 мм. Перекрытия – ЖБ-панели толщиной 14 см.
    Дома облицованы керамической или глазурованной мелкоразмерной плиткой желтого, голубого, розового либо салатового цветов.
    Тип кровли:Плоская, внутренний водосток со сбросом дождевых вод на рельеф на уровне цоколя.
    Производитель:ДСК-3
    Проектировщики:МНИИТЭП
    Достоинства:Раздельные санузлы, много возможностей для перепланировки. Изолированные комнаты, встроенные антресоли и шкафы.
    Недостатки:Маленькие площади кухонь, в 9-этажной версии нет грузовых лифтов.

    Дома серии II-57 можно узнать без проблем. Тут фасады имеют выпуклые, спаренные балконы, однако есть и такие модификации строений, у которых балконы имеют прямоугольную форму. Кроме домов на двенадцать этажей, можно назвать прочие исполнения II-57:

    • дома на 9 этажей – II-57-05;
    • дома на 17 этажей – II-57/17.

    Примечательно, что в 12-этажных домах разработчики решили впервые установить лифты для подъема грузов. Эксперименты не обошли и 17-этажные дома. Здесь в качестве опор применялись только сборные железобетонные рамы. Следовательно, строения получили название «дом на куриных ножках». Заметим, что с 2000 года в столице осуществляются работы, направленные на санацию строений рассматриваемой серии. Пока что об их сносе не ведется речи.

    Отделка фасадов и главные конструктивные особенности

    Внешне панели домов серии II-57 представлены 3х-слойным керамзитобетоном, толщина которого составляет 320 мм. Внутренние стены дома – несущие. Они выполнены на основе железобетонных конструкций, толщина – 160 мм. Межкомнатные перегородки созданы с гипсобетона, толщина которого составляет 80 мм.
    Между этажами перекрытия – с железобетонных панелей – 140 мм.

    Под зданием имеется просторное подвальное/техническое помещение. В нем находятся различного рода коммуникации и прочие сети. Дома по периметру фасада облицованы кафелем – керамическим, глазурованным или мелкоразмерной плиткой – голубого, розового или желтого цвета. Что касается отопительной системы, водоснабжения, то они запитаны от централизованной сети города. Из недостатка можно назвать только некачественную шумоизоляцию стен, а также плохую вентиляцию.

    Планировка квартир

    Стандартно на этаже находилось по одной двухкомнатной и однокомнатной квартире, и по 2 “трешки”.

    Если рассматривать стандартную планировку трехкомнатной квартиры, то тут представлены встроенные антресоли и шкафы. Также стоит отметить изолированные комнаты, а также раздельный санузел. Что касается кухонь, то в серии домов II-57 они небольшие. А за счет того, что стало меньше несущих стен, то и появились новые возможности в перепланировке.


    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t. me/novostroyman – и будьте в курсе всех событий рынка недвижимости!

    Серия II-57 | МОСтройпроект

    Дома серии II-57 входят в типовой каталог. Вы можете согласовать перепланировку бесплатно!

    Более подробно читайте в статье: перепланировка квартир в домах, которые разработал МНИИТЭП

    Дома серии II-57, строили с 1963 по 1970 год. 

    Тип домаПанельный
    Планировочное решениеМногосекционный панельный жилой дом с рядовыми и торцевыми секциями. В доме 1,2 и 3 комнатые квартиры.
    Высота потолков2,64 метра
    Технические помещенияТехподполье для размещения инженерных коммуникаций
    ЛифтыДва пассажирских грузоподъемностью до 400 кг.
    Строительные конструкции

    Наружные стены трехслойные панели толщиной 320 мм;

    внутренние железобетонные — 160 мм;

    перегородки гипсобетонные — 80 мм;

    перекрытия железобентонные панели — 140 мм;

    Отоплениецентральное, водяное
    Вентиляцияестественная вытяжная через вентиляционный блоки на кухне.
    Водоснабжениехолодная и горячая вода от городской сети
    Мусороудалениемусоропровод с загрузочными клапанами на межэтажной лестничной площадке

     

    Типовая схема расположения квартир в доме серии II-57

    Площади квартир

    КомнатностьОбщая, м²Жилая, м²Кухня, м²
    1-комнатная квартира32.618.7410.5
    2-комнатная квартира44.3327.496.3
    3-комнатная квартира63.2643.836.1

     

    Какие стены несущие, а какие нет в доме II-57?

    Узнать это можно, внимательно изучив планы ниже.

    Обычно не несущие расположены между коридором и гостинной.

     

    Перепланировка из каталога Б

    Если у вас остались вопросы, по дому серии II-57, вы всегда можете позвонить нам по телефону 8-495-646-20-80 и мы ответим на ваши вопросы.

    Перепланировка квартир в домах серии II-57, проекты выполненные АПМ №1

    225 квартир серии II-57 было у нас в работе!

    Панельные дома серии II-57 состоят из рядовых и торцевых секций и представляют собой типичные «брежневки». Они возводились с 1964 по 1978 гг. Среди ранних построек – девятиэтажки, чуть позже стали строить 12-тиэтажные здания, а в целях эксперимента – еще и 17-тиэтажные. В серии есть единичные дома на десять этажей. Все они имеют общую черту – расположенные под углом балконы, соединенные в единый комплекс по два или по четыре.

    Год постройки1964-1978
    Этажность9, 12
    Тип домаПанельный
    Материал стенНаружные стены – изготовлены из трехслойных керамзитобетонныех панелей. Толщина 320 мм. Несущие стены — внутренние, железобетонные панели толщиной 160 мм. Перегородки гипсобетонные, толщиной 80 мм.
    Материал перекрытийПерекрытия — железобетонные панели толщиной 140 мм.
    Материал фасадовОблицовка керамической либо глазурованной мелкоразмерной плиткой. Цвета обычно желтый, розовый, голубой, салатовый.
    ОтоплениеЦентральное, водяное

    Особенности планировки

    В 12-тиэтажных модификациях, вместо двух пассажирских, присутствует пассажирский и грузопассажирский лифты. Квартиры обогреваются с помощью «теплых подоконников» – внутрипанельных нагревателей, что создает определенные сложности во время капитального ремонта. Все квартиры, в том числе на первом этаже, имеют лоджии и раздельный санузел с полноразмерной ванной. Высота потолков стандартная – 2,64 м.

    Планировка квартир серии II-57 достаточно удачна за счет хорошей площади. В однокомнатных она составляет 34-35 м2, в двухкомнатных – 45-46 м2, в «трешках» – 61-62 м2. Площадь кухни самая большая в однокомнатных (8-9 м2), а в остальных – не превышает 6-7 м2. Особенность трехкомнатных квартир – распашной характер комнат, которые даже в начальном варианте – изолированы.

    Хотите узнать более подробно или у Вас есть свои личные вопросы?
    позвоните нам +7 (495) 181-13-09 или закажите обратный звонок

    Заказать звонок

    Возможности перепланировки квартир II-57

    Чтобы оптимизировать пространство, в квартирах изменяют месторасположение перегородок, ненужные демонтируют, а также обустраивают места для хранения:

    • В однокомнатных квартирах можно расширить площадь санузла за счет коридора, перенести вход в кухню в комнату, а также демонтировать подоконный блок, заменив его на раздвижные двери.
    • В двухкомнатных – улучшают пространство коридора за счет демонтажа лишних перегородок. Коридор приобретает правильную геометрическую форму, что визуально увеличивает пространство. Ванну и туалет совмещают – с добавлением площади коридора или без него.
    • В трехкомнатной с изначально изолированными комнатами – одну из комнат уменьшают по площади за счет встроенной гардеробной. Также возможны эксперименты с санузлом и подоконными блоками.

    Перепланировка квартир серии II-57 позволяет значительно улучшить эргономику жилого и хозяйственного пространства. Однако любые изменения, несмотря на ненесущий характер перегородок, требуют составления новой проектной документации и согласования.

    Мы можем вам помочь!

    Ремонт квартиры в домах серии II-57

    По сей день во многих районах Москвы и в некоторых городах Московской области можно встретить уникальные дома под названием II-57. Эта серия была введена в эксплуатацию в середине 60-х годов, просуществовала до конца 70-х. Тем не менее, даже на сегодняшний день дома обладают многочисленными преимуществами перед некоторыми современными домами, которыми застраиваются районы Москвы и области.

    Впервые в домах серии II-57 была реализована безрадиаторная система отопления, а в 12-этажной версии был установлен грузовой лифт. Стоит ли говорить о новых для того времени панелях, которые обладают отличными звуко-теплоизоляционными качествами даже по сей день? Но и это не самое важное.

    Изюминкой проекта являлось до предела уменьшенное количество несущих стен, благодаря чему ремонт квартир в домах серии II-57 можно делать так, как душе угодно, изменив планировку до неузнаваемости. Конечно, данное обстоятельство очень сильно подкупает, и во внимание не берется даже то, что дом имеет довольно-таки серьезный возраст.

    Коль уже в каждую квартиру этого дома заложен такой потенциал, очень важно и дальше развивать его путем создания интересного, порой, даже нестандартного интерьера. В этой сфере компания «LionGroup» может продемонстрировать вам все свои навыки.

    Своим клиентам мы предлагаем интересные, необычные идеи, которые, с одной стороны, придадут вашему жилью современные нотки, благодаря реализации новых стилистических направлений, с другой — позволят подчеркнуть уже имеющиеся достоинства каждой квартиры.

    Квартиры в типовых домах серии II-57 часто встречаются в Москве и регионе. Некоторые, когда задумываются о проведении ремонтных работ, тут же подразумевают изменение планировки. Это оптимальный вариант для преображения жилого пространства в квартире, однако, можно обойтись и без него. Как, не выполняя перепланировку, сделать помещение функциональным и презентабельным? Выбрать подходящие дизайнерские решения смогут исключительно специалисты — дизайнеры и разработчики, а выполнить необходимые мероприятия с учетом технических требований для получения привлекательного результата — только рабочие с наличием опыта и навыков. Учтите, что стоимость ремонта жилья зависит от площади, рассчитывается за квадратный метр. Общий размер квартир следующий:

    • Для однокомнатной — 32,6 квадратных метров.
    • Для двухкомнатной — 44,3 кв. м.
    • Для трехкомнатной — 63,23 квадратных метров.

    Специалисты из компании «LionGroup» преобразят ваше жилье, даже без перепланировки. Оптимальной гарантией качества предоставляемых услуг является многолетний опыт профессиональных ремонтников и большое количество успешно выполненных заказов.

    Примеры выполненных работ

    На нашем интернет-ресурсе вы можете ознакомиться с примерами тех работ, которые были выполнены специалистами компании «LionGroup» ранее. Возможно, вам захочется реализовать нечто подобное и у себя. В любом случае, перед началом проведения ремонтных работ, наш дизайнер осмотрит вашу квартиру и предложит несколько вариантов создании будущего интерьера.

    Характерной особенностью нашей компании является то, что у нас к каждому клиенту свой подход — мы стараемся дать ему то, что нужно.

    Клиенты о нас

    Вот несколько историй от людей, которые доверили нам своё жж

    → →

    Видеоотзыв от Андрея Константинова Ремонт коттеджа в Сколково Алексей:

    «Я очень хотел, чтобы моя квартира получилась круче любого пятизвездочного отеля, где я жил.

    Ребята помогли исполнить мои желания в жизнь. Спасибо, Лионгруп!».

    Отзыв от Алексея Костенко Ремонт квартиры в Медведково Алексей:

    «Я очень хотел, чтобы моя квартира получилась круче любого пятизвездочного отеля, где я жил.

    Ребята помогли исполнить мои желания в жизнь. Спасибо, Лионгруп!».

    Отзыв от Алексея Костенко Ремонт квартиры в Медведково Алексей:

    «Я очень хотел, чтобы моя квартира получилась круче любого пятизвездочного отеля, где я жил.

    Ребята помогли исполнить мои желания в жизнь. Спасибо, Лионгруп!».

    Отзыв от Алексея Костенко Ремонт квартиры в Медведково

    Вместе с этим, мы всегда работаем честно, озвучиваем реальные сроки выполнения работ, а также реальную стоимость наших услуг. Кроме того, для вашего же удобства, мы предлагаем вам возможность поэтапной оплаты.

    «LionGroup» – это комплекс всевозможных строительных и ремонтных услуг. Мы работаем быстро, качественно и профессионально.

    Примеры цен на работы

    № п/п Наименование работ Ед. Изм. Стоимость за ед.
    Полы
    41 Устройство пробки на пол м/2 420,00 ₽
    42 Устройство пластиково плинтуса м/п 150,00 ₽
    43 Устройство плинтуса из ПВХ м/п 180,00 ₽
    44 Запил плинтуса из ПФХ шт. 100,00 ₽
    45 Устройство деревянного плинтуса м/п 260,00 ₽
    Стены
    73 Устройство фактурной штукатурки м/2 650,00 ₽
    60 Финишная шпатлевка перед покраской м/2 250,00 ₽
    61 Шлифовка финишной шпатлевки, подготовка к чистовой работе м/2 120,00 ₽
    62 Гринтовка финишной шпатлевки подготовка к чистовой работе м/2 55,00 ₽
    63 Укладка плитки на стены ( карамогранит, керамическая, 10*10 до 60*60) м/2 1 000,00 ₽
    Потолок
    102 Устройство натяжного потолка тканевый м/2 850,00 ₽
    96 Грунтовка перед покраской потолка м/2 60,00 ₽
    97 Покраска потолка водоэмульсионной краской м/2 380,00 ₽
    97 Поклейка обой на потолок м/2 360,00 ₽
    98 Нанесение венецианский штукатурки на потолок м/2 1 360,00 ₽
    Электромонтажные работы
    142 Подключение электрощита к центральному электроснабжению шт. 1 420,00 ₽
    121 Прокладка коаксеального кабеля м/п 31,00 ₽
    122 Прокладка витой пары м/п 31,00 ₽
    123 Устройство распаечных коробок шт. 431,00 ₽
    124 Расключение проводов в распаечных коробках шт. 710,00 ₽
    Сантехника
    165 Снятие с сохранение радиатора отопления шт. 500,00 ₽
    166 Подключение радиатора отопления шт. 1 000,00 ₽
    167 Установка и подключение автоматического крана маевского шт. 450,00 ₽
    172 Установка и подключение сололифта шт. 2 900,00 ₽
    173 Установка и подключение встроенной инсталяции, каркасной шт. 5 500,00 ₽
    Демонтажные работы
    202 Демонтаж ламината м/2 130,00 ₽
    203 Демонтаж Паркетной доски м/2 155,00 ₽
    204 Демонтаж деревянного массива м/2 245,00 ₽
    208 Демонтаж старого линолиума м/2 215,00 ₽
    209 Демонтаж сан. Тех. Узла шт. 5 160,00 ₽
    Подсобные работы
    213 Вынос строительного мусора газель 2 500,00 ₽
    214 Вывоз строительного мусора контейнер 4 800,00 ₽
    216 Подъем строительного материала кг. 2,00 ₽
    219 Уборка квартиры после ремонта м/2 80,00 ₽
    220 Доставка чернового материала (Газель 1500 кг) шт. 1 250,00 ₽
    Откосы
    228 Покраска откосов м/п 220,00 ₽
    229 Укладка плитки на откосы м/п 650,00 ₽
    230 Устройство откосов из ПВХ м/п 460,00 ₽
    222 Оштукатуривание откосов м/п 480,00 ₽
    223 Устройство откосов из ГКЛ м/п 450,00 ₽
    Монтажные работы
    248 Монтаж фурнитуры (крючки, держатель, подставка, фиксатор двери) шт. 450,00 ₽
    249 Монтаж шкавчика в сан. Узел шт. 1 350,00 ₽
    250 Сборка и монтаж шкавчика сан. Узел шт. 2 160,00 ₽
    243 Обшивка площади Стен ГКЛ м/2 560,00 ₽
    244 Устройство вент. Короба тчк 2 500,00 ₽

     

    Полный прайс-лист на услуги

     

    II-57 — внутренняя отделка балкона и лоджии в доме серии II-57. Цены на утепление балкона в квартирах панельного дома II-57, 9 и 12 этажей, типовой проект отделки лоджии с фото

    Серия домов II-57 является стандартной типовой серией домов. Основные года застройки 1963-1978г. Встречаются во всех районах Москвы. Есть два варианта этих домов, различающиеся количеством этажей 9 и 12 соответственно. Количество подъездов от 2-х.

    В 9-ти этажной версии домов всего один пассажирский лифт грузоподъемность 400кг, в 12-ти этажной лифта уже два: пассажирский и грузопассажирский грузоподъемность 630кг. Наружные стены керамзитобетонные трехслойные панели толщиной 32см. Облицованы стены мелкой керамической плиткой светлых тонов. В доме данной серии мало несущих стен, что дает возможность делать различные перепланировки. Санузлы раздельные. Количество квартир на этаже 4. Квартиры 1-о, 2-х и 3-х комнатные. Высота потолков 2,64м. Характерным отличием данной серии это спаренные или счетверенные под тупыми углами балконы. Так же встречаются балконы в данной серии треугольной формы и прямые. Балконы имеются во всех квартирах. Сносу данная серия не подлежит.

    Варианты отделки балконов весьма разнообразны с полным утеплением и герметизацией или без утепления. Чаще всего используется отделка цветными ламинированными пластиковыми панелями, деревянной вагонкой или просто окраска стен. Но можем Вам предложить и отделку на пример шпоном ценных пород дерева или искусственным камнем. Здесь все зависит от Ваших пожеланий.  Варианты отделки полов так же разнообразны (плитка, линолеум, ламинат, половая доска и др.) с использованием теплого пола и без. На данных балконах возможно размещение так же шкафов, тумб, освещения, сушилок для белья.

     Компания Городские окна гарантирует полную герметизацию всех стыков и соединений во избежание протекания во время непогоды. Так же часто на таких балконах делают внешнюю отделку. Наиболее популярным материалом внешней отделки балкона является сайдинг различных цветов. Использование данного материала предаст Вашему балкону красивый внешний вид и даст дополнительную защиту от ветра, пыли и осадков.

    По всем интересующим вопросам Вас грамотно проконсультирует наш менеджер-консультант.

    Дома серии II-57 | Все про ремонт квартиры

    Дома серии II-57  это многосекционные панельные дома, девяти и двенадцати этажей. Годы строительства 1964-1974 (девятиэтажные ) и 1971-1978 ( двенадцатиэтажные). Внешней отличительной особенностью  дома серии II-57 является балконы, спаренные или счетверенные, соединенные на фасаде под тупым углом. В двенадцатиэтажной версии  дома серии II-57 добавлен грузовой лифт.

    Основные характеристики дома серии II-57

    1Тип ДомаТип дома панельный, многосекционный.
    2ЭтажностьДва варианте этажности дома серии II-57, 9 и 12 этажей.
    3КоммуникацииКоммуникации дома расположены в техническом подполье.
    4ЛифтыВ 12 этажном варианте дома, один пассажирский (400 кг) и один грузопассажирский лифт (630 кг).
    5Строительные конструкции
    Наружные стеныНаружные стены трехслойные панели 320 мм.
    Внутренние стеныВнутренние стены бетонные 160 мм толщиной.
    ПерегородкиПерегородки из гипсобетона 80 мм толщиной.
    ПерекрытияМежэтажные перекрытия — бетонные панели  толщиной 180 мм.
    6Площадь квартирСмотри план ниже
    7ОтоплениеГородское централизованное.
    8ВентиляцияВентиляция естественная, через вентиляционные короба на кухне.
    9ВодоснабжениеГородское, централизованное, холодная и горячая вода.
    10СанузелСанузел раздельный, установлены стандартные ванны длиной 170 см.
    11БалконБалконы на всех этажах,  спаренные или счетверенные, соединенные на фасаде под тупым углом.
    12МусоропроводМусоропровод в подъезде, между этажами, с загрузочным клапаном.
    13Расположение в МосквеТеплый стан, Чертаново,  Зеленоград, Мещанский, Можайский,  Рязанский проспект, Гольяново,  Кунцево, Измайлово, Коньково, Бутырский, Обручевский, Коньково, Академический, Котловка, Востряково
    14Расположение в Московской обл.Ликино-Дулево, Троицк

     Схема типовой секции (подъезд ) с расположением 1-2-3 комнатными квартирами

    Фотоальбом  Дома серии II-57

    Вот такие  Дома серии II-57. Если Вы живете в таком доме, дайте о себе знать в комментариях к статье.

    Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

    Другие статьи раздела: Серии домов

    Поделись ссылкой:

    Duo Series Компактный комплект с А-образной рамой для домов

    Компактный комплект с А-образной рамой серии Duo для домов
    Здания DUO — практичный выбор, если вам нужно что-то среднее между крошечным домом и полноразмерным домом. Летние домики, пристройки для бабушек, домашние офисы, дома для новичков, небольшие офисы, кафе — что угодно.

    Характеристики
    Дуэт 57

    Общая площадь этажа 30,0 м2 / 322,0 фут2

    Длина 5,7 м / 18,7 футов

    Ширина 5,7 м / 18,7 футов

    Высота 5,2 м / 17,1 футов

    Полы 1 + лофт

    Спальни 1

    Ванные комнаты 1

    Вмещает 1-2 человека

    Дуэт 75

    Общая площадь этажа 40,5 м2 / 435,0 фут2

    Длина 7,5 м / 24,6 футов

    Ширина 5,7 м / 18,7 футов

    Высота 5,2 м / 17,1 футов

    Полы 1 + лофт

    Спальни 1

    Ванные комнаты 1

    Вмещает 1-4 человек

    Дуэт 100

    Общая площадь этажа 55,1 м2 / 593,0 фут2

    Длина 10,0 м / 32,8 футов

    Ширина 5,7 м / 18,7 футов

    Высота 5,2 м / 17,1 футов

    Полы 1 + лофт

    Спальни 2

    Ванные комнаты 1

    Вмещает 2-5 человек

    Дуэт 120

    Общая площадь этажа 68,5 м2 / 737,0 фут2

    Длина 12,0 м / 39,4 футов

    Ширина 5,7 м / 18,7 футов

    Высота 5,2 м / 17,1 футов

    Полы 1 + лофт

    Спальни 2

    Ванные комнаты 1

    Вмещает 3-6 человек

    Процесс

    01

    Выберите модель Avrame и приобретите землю . Проконсультируйтесь с местными властями, чтобы узнать, что вам нужно сделать перед строительством.
    Расчетное время: 2-6 недель

    Работайте с Avrame , чтобы настроить выбранную вами модель , а затем нанять архитектора, чтобы заполнить заявку на планирование.Подпишите контракты с обоими.
    Расчетное время: 3-9 недель

    02

    03

    Avrame изготовит комплект со всем , необходимым для постройки дома. Когда все будет готово, мы отправим его прямо на строительную площадку. Расчетное время: 6-8 недель

    Нанять подрядчиков для сборки комплекта и оснащения его инженерными коммуникациями. Расчетное время: 4-10 недель

    04

    05

    Добавьте мебель и устройте новоселье! Общее время: 4-8 месяцев

    Моррис, Энн, Хейман, Кен: 9780688135782: Amazon.

    com: Книги

    «Поразительный фотографический обзор». — «Журнал школьной библиотеки» привлечет путешественников с креслами всех возрастов. »-« Список книг »Одна из лучших книг года.» — «Журнал для родителей»

    Многие книги Энн Моррис включают Families, Bread Bread Bread, Шляпы Шляпы Шляпы, На ходу, и Любящий . Она живет в Нью-Йорке.

    Как писатель детских книг, Энн Моррис смогла успешно интегрировать свой разнообразный опыт в обучении детей младшего возраста, путешествиях, письме и редактировании.Выросшая в полиглотских государственных школах Нью-Йорка, где этническое происхождение каждого ребенка выявлялось по его имени или содержимому коробки для обеда из дома, наполненной сосисками, яичными булочками, мацо или пиццей, она сильно заинтересовалась В культурах, отличных от ее собственной. «Я по натуре цыганка», — говорит она. «У меня всегда есть чемодан».

    Она и фотограф Кен Хейман однажды путешествовали по Соединенным Штатам, чтобы запечатлеть жизни часто разных семей. И ей, и ученикам учителя понравилась заклинательница змей / учительница, которая преподавала класс в цирковом трейлере с ее любимым удавом на шее.Хотя сама г-жа Моррис никогда не пробовала этот трюк, она учила детей в государственных и частных школах Нью-Йорка, а взрослых — в колледже Бэнк-Стрит, Колумбийском педагогическом колледже, Нью-Йоркском университете и Куинс-колледже городского университета Нью-Йорка. Йорк. Совсем недавно она преподавала письмо для детей в Новой школе.

    Энн Моррис оставила преподавание и стала редакционным директором отдела раннего детства Scholastic. Теперь она посвящает свое профессиональное время письму, а все остальное время — просмотру 11 человек, музыке в любых формах, уходу за кошками, приготовлению и еде, а также путешествиям.«Все эти переживания, — говорит она, — служат материалом для ее книг.

    В Израиле г-жа Моррис была захвачена очарованием этого места, а также конфликтами, которые являются следствием его истории. Одна из ее книг, Когда Will They Stop Fighting? (Atheneum), отражает ее беспокойство о детях, ставших жертвами этих конфликтов.

    Энн Моррис работала с фотографом Кеном Хейманом над созданием отмеченной наградами серии звуковых диафильмов для маленьких детей.С тех пор авторско-фотографическая группа создала для Лотропа несколько книг из мультикультурной серии, в том числе Шляпы, Шляпы, Шляпы; Туфли, туфли, туфли; и Хлеб, Хлеб, Хлеб. Интерес к путешествиям и искусству привел ее в знаменитую Академию Вагановой, где обучаются дети известной балетной труппы Кирова. Результатом стал On their Toes (Atheneum), за которым последовал Dancing to America (Dutton), сфотографированный Полом Кольником. Последняя книга об одном из русских детей и его семье, которые эмигрировали в Нью-Йорк, где он сейчас участвует в нашей собственной Школе американского балета.В ее книге Karate Boy (Dutton) рассказывается о ее племяннике и его друзьях на уроках карате. Она считает это «семейной книгой», поскольку ее сфотографировал ее двоюродный брат Дэвид Каценштейн. Зажгите свечу Бей в барабан (Даттон), с иллюстрациями Питера Линенталя, посвящен праздникам во всем мире.

    Его собственными словами …

    «Кен Хейман, родившийся в Нью-Йорке в 1930 году, впервые заинтересовался фотографией в старшей школе. Позже, в студенческие годы в Колумбийском колледже, которые были прерваны двухлетним обучением. срок службы в армии — его навыки фотографа росли, но он по-прежнему считал фотографию не более чем хобби.Затем два события в колледже помогли ему сделать карьеру в фотографии. Во-первых, он разослал избранные работы двум национальным фотоконкурсам и был приятно удивлен, когда оба заявили, что хотят напечатать его фотографии — и сделали это.

    «Но, возможно, более важным было то, что он стал учеником выдающегося антрополога Маргарет Мид. Чтобы выполнить требование по курсовой работе одного из ее курсов, мистер Хейман отправил фото-эссе, которое заинтересовало знаменитого профессора.С этого началась дружба и сотрудничество, которые продолжались более двадцати лет.

    «Их первое сотрудничество началось вскоре после его окончания в Колумбии в 1956 году, когда она пригласила его поехать с ней, чтобы сфотографироваться на Бали. Затем последовали другие экскурсии: некоторые с Мидом и другие, куда он поехал. С тех пор Кен Хейман фотографировал в более чем шестидесяти странах. Эти фотографии были представлены на крупных выставках и в двух книгах, написанных в соавторстве с Маргарет Мид: «Семья» (1965) и «Достаточно всего мира» (1976).

    «Кен Хейман выполнял задания для фотографов для многих журналов, включая Life. Он работал в Информационном агентстве США, фотографируя проекты Alliance for Progress в Латинской Америке, а также в нескольких фотоагентствах, включая Rapho Guillumette Agency и Magnum.

    «Выставки работ г-на Хеймана проводились в Музее современного искусства (1963), Галерее Hallmark (1965), Смитсоновском институте (1965), Международном центре фотографии в Нью-Йорке (1976) и Галерея Забриски в Париже (1995).Работа Кена Хеймана принесла ему ряд наград, в том числе «Премию мирового понимания», которая считается одной из высших наград в области фотографии. Он вручается «в честь фотографа, чья работа больше всего способствовала лучшему взаимопониманию среди людей мира».

    «Кен Хейман написал много книг в дополнение к книге« Семья и мир достаточно ». Его недавняя работа включает десять книг для детей, написанных Энн Моррис. Многокультурная перспектива в этих известных книгах отражает разнообразный опыт Хеймана и его способность чутко интерпретировать условия жизни человека. .«

    Аудиокнига недоступна | Audible.com

    • Evvie Drake: более чем

    • Роман
    • От: Линда Холмс
    • Рассказал: Джулия Уилан, Линда Холмс
    • Продолжительность: 9 часов 6 минут
    • Несокращенный

    В сонном приморском городке в штате Мэн недавно овдовевшая Эвелет «Эвви» Дрейк редко покидает свой большой, мучительно пустой дом почти через год после гибели ее мужа в автокатастрофе. Все в городе, даже ее лучший друг Энди, думают, что горе держит ее внутри, а Эвви не поправляет их. Тем временем в Нью-Йорке Дин Тенни, бывший питчер Высшей лиги и лучший друг детства Энди, борется с тем, что несчастные спортсмены, живущие в своих худших кошмарах, называют «ура»: он больше не может бросать прямо, и, что еще хуже, он не может понять почему.

    • 3 из 5 звезд
    • Что-то заставляло меня слушать….

    • От Каролина Девушка на 10-12-19

    Телевидение в США | История и выставки

    Телевидение в Соединенных Штатах , группа телевизионных программ, созданная и транслируемая в Соединенных Штатах. Американские телепрограммы, как и американская поп-культура в целом в 20-м и начале 21-го веков, распространились далеко за пределы Соединенных Штатов и оказали всепроникающее влияние на мировую популярную культуру.

    Британская викторина

    Викторина «И Эмми идет…»

    Откуда взялось название «Эмми»? Кто самый старший обладатель Эмми? Возможно, мы не сможем предложить вам золотой трофей за завершение этой викторины, но чувство удовлетворения будет не менее полезным.

    Обзор

    Хотя телевидение сначала многие рассматривали как «радио с картинками», общественная реакция на появление телевидения разительно отличалась от той, которая вызывала появление радио. Радио на заре своего существования воспринималось скорее как чудо техники, чем как средство культурного значения. Общественность быстро приспособилась к радиовещанию и либо наслаждалась его многочисленными программами, либо выключала их. Однако телевидение вызвало тенденцию к критике и оценке, а не к простой ответной реакции.

    Один из аспектов раннего телевидения, который невозможно воспроизвести, — это объединенное чувство изумления и гламура, которое приветствовало медиума в младенчестве. В середине 20-го века общественность была в восторге от возможности видеть и слышать реальные события, происходящие в городе или за сотни миль от него. Относительно немногие люди имели телевизоры в своих домах, но популярность телевизора была настолько выражена, что толпы собирались на тротуарах перед магазинами, в которых выставлялись работающие телевизоры.То же самое произошло в типичной таверне, где декорации за стойкой практически гарантировали аншлаг. Спортивные мероприятия, которые могут внезапно привлечь толпу от 30 000 до 40 000 человек, с добавлением телекамер, собирали миллионы зрителей. К концу первого десятилетия существования телевидения было широко распространено мнение, что оно оказывает большее влияние на американскую культуру, чем родители, школы, церкви и государственные учреждения — институты, которые до того времени оказывали доминирующее влияние на поведение населения. На смену всем пришел этот культурный гигант.

    1950-е были временем выдающихся достижений на телевидении, но не для всей среды. Американские зрители, достаточно взрослые, чтобы помнить телевидение 50-х, могут с любовью вспомнить шоу Сида Цезаря, Джеки Глисона, Милтона Берла и Люсиль Болл, но такие высококачественные программы были исключением; большую часть телевидения в годы его становления можно было точно описать, как это было сказано одним бродвейским драматургом, как «любителей, играющих дома в кино». Основная проблема заключалась не в нехватке талантливых писателей, продюсеров и исполнителей; их было много, но они уже были активно задействованы на бродвейской сцене, в водевилях, радио и кино.Следовательно, телевидение привлекало в основном талантливых людей, которые не добились успеха в более популярных СМИ, а также молодых и неопытных, которым оставались годы, чтобы реализовать свой потенциал. Тем не менее, новая среда в конечном итоге оказалась настолько увлекательной технической новинкой, что на ранних этапах ее разработки качество ее содержания, казалось, почти не имело значения.

    Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

    К счастью, нехватка талантов длилась недолго.Хотя потребуется по крайней мере еще десять лет, прежде чем такие области, как новости и спортивные передачи, приблизятся к своему потенциалу, в 1950-х годах появилось более чем достаточно передового опыта в категориях комедии и драмы, чтобы заслужить внимание разборчивых зрителей. Из жанров Золотого Века их больше всего вспоминают как по эмоциональным, так и по интеллектуальным причинам. Драма в прямом эфире была, по сути, законным вкладом театра в новую среду; такие шоу считались «престижными» мероприятиями и соответственно пользовались уважением.Комедии той эпохи запоминаются по той же причине, по которой сохраняется сама комедия: человеческие страдания и вечно неуловимая погоня за счастьем делают смех необходимым паллиативом, и поэтому люди испытывают особую нежность к тем, кто их забавляет.

    Стив Аллен

    Золотой век: 1948–59

    Начало работы

    До осени 1948 года регулярно планировалось программирование в четырех сетях — American Broadcasting Company (ABC), Columbia Broadcasting System (CBS; позже CBS Corporation), National Broadcasting Co. (NBC) и DuMont Television Network, свернувшаяся в 1955 году, было мало. Иногда по вечерам сеть могла вообще не предлагать никаких программ, и любая сеть редко транслировала полный набор шоу в течение всего периода, который стал известен как прайм-тайм (20–11 часов вечера по восточному поясному времени). Продажи телевизоров были низкими, поэтому, даже если бы программы были доступны, их потенциальная аудитория была ограничена. Чтобы стимулировать продажи, на выходные были запланированы дневные спортивные трансляции, чтобы побудить глав семей приобрести наборы, которые они видели продемонстрированными в местных магазинах бытовой техники и тавернах — местах, где до 1948 года в Америке в основном смотрели телепередачи.

    Посмотрите серию 1954 года «Шоу Buick-Berle» с участием Милтона Берла и приглашенным Микки Руни

    Эпизод 1954 года Шоу Buick-Berle (1953–55) с участием звезды Милтона Берла и приглашенного гостя Микки Руни.

    Видео в общественном достоянии Посмотрите все видео к этой статье

    Хотя телевизор стоил около 400 долларов — значительная сумма в то время, — согласно мартовскому отчету 1948 года, телевидение вскоре «набирало обороты, как тяжелая скарлатина». выпуск журнала Newsweek .К осени того же года большинство вечерних расписаний во всех четырех телеканалах было заполнено, и декорации начали появляться во все большем количестве гостиных — феномен, который многие приписывают комику Милтону Берлу. Берл был звездой первого популярного телешоу The Texaco Star Theater (NBC, 1948–53), развлекательного комедийного шоу, которое быстро стало самой популярной программой на тот момент за очень короткую историю телевидения. Когда сериал дебютировал, менее 2 процентов американских семей имели телевизор; когда Берл покинул эфир в 1956 году (после того, как он сыграл главную роль в его последующем сериале NBC The Buick-Berle Show [1953–55] и The Milton Berle Show [1955–56]), телевидение было в 70 процентах домов страны. , а Берл получил прозвище «Мистер.Телевидение ».

    В 1948 году телевидение все еще находилось на экспериментальной стадии, а радио оставалось средством вещания номер один с точки зрения прибыли, размера аудитории и респектабельности. Большинство крупных звезд радио — например, Джек Бенни, Боб Хоуп и команда Джорджа Бернса и Грейси Аллен — поначалу не хотели рисковать своей солидной карьерой в такой новаторской среде, как телевидение. Берл, с другой стороны, не имел большого успеха на радио, и ему было нечего терять, пытаясь удачи на телевидении.Несогласные звезды, конечно, вскоре последуют его примеру.

    House принимает законопроект о помощи и отправляет Трампу

    Президент Дональд Трамп подписал в пятницу законопроект о помощи от коронавируса на 2 триллиона долларов, поскольку Вашингтон пытается предотвратить экономические разрушения в результате пандемии, разразившейся по Соединенным Штатам.

    Палата представителей ранее приняла пакет стимулов, который считается крупнейшим в истории США, путем голосового голосования, которое просто измеряет, кричат ​​ли другие законодатели «да» или «нет», поддержать ли его.В пятницу зал боролся, чтобы заблокировать попытку задержать его прохождение.

    Член палаты представителей Томас Мэсси, республиканец в штате Кентукки, попытался провести полное голосование «да» или «нет» в отношении меры, что могло отодвинуть ее одобрение на несколько часов. Раздраженные члены Дома помчались обратно в Вашингтон на машинах и почти пустых самолетах, чтобы помешать его усилиям, а некоторые выпотрошили его за то, что он рисковал своей безопасностью. Трамп назвал Мэсси «третьесортным грандстендером» и сказал, что его следует исключить из Республиканской партии.

    План, который включает единовременные выплаты физическим лицам, усиленное страхование от безработицы, дополнительное финансирование здравоохранения, а также ссуды и гранты предприятиям для предотвращения увольнений, был единогласно принят Сенатом в среду вечером.Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала законопроект «смягчением» разрушения пандемии, прогнозируя, что Конгресс разработает дополнительные планы помощи в «восстановлении».

    Президент США Дональд Трамп подписывает Закон о CARES 748 в Овальном кабинете Белого дома 27 марта 2020 года в Вашингтоне, округ Колумбия.

    Эрин Шафф | Getty Images

    «Я подписал самый крупный пакет экономической помощи в истории Америки», — сказал Трамп в Овальном кабинете, когда его главные экономические советники и лидеры республиканского конгресса стояли за ним плечом к плечу. «Это доставит срочно необходимую помощь семьям, рабочим и предприятиям нашей страны, и в этом все дело».

    Хотя неясно, как быстро правительство выделит часть денег, таких как увеличенные пособия по безработице и ссуды для малого бизнеса, Белый дом и лидеры Конгресса заявили, что некоторые люди получат прямые выплаты в размере до 1200 долларов в течение трех недель.

    Трамп подписал законопроект через день после того, как данные показали, что количество обращений за пособием по безработице резко возросло до рекордных 3.3 миллиона человек на прошлой неделе, поскольку предприятия по всей стране закрылись, чтобы замедлить распространение болезни. Больницы, особенно в разоренном Нью-Йорке, просили дополнительных ресурсов, поскольку они изо всех сил пытаются справиться с наплывом пациентов с коронавирусом.

    Согласно данным, собранным Университетом Джона Хопкинса, в США сейчас зарегистрировано более 92000 случаев коронавируса, что является самым большим в мире. По крайней мере, 1380 смертей в США были связаны с COVID-19.

    За несколько мгновений до голосования в Палате представителей в пятницу были подчеркнуты риски, связанные со вспышкой болезни, и нетрадиционная тактика, которую Конгресс использовал для принятия недавних законопроектов по борьбе с болезнью.Когда представителей вызвали в зал, несколько недавно совершивших поездки в Вашингтон в последнюю секунду, лидеры призвали их использовать «надлежащие методы социального дистанцирования».

    Лидеры палаты собрали большинство членов, чтобы помешать Мэсси потребовать традиционного заносимого в отчет голосования по закону. Представители сидели в галерее, обычно предназначенной для публики, чтобы увеличить дистанцию ​​между ними.

    Председатель палаты депутат Энтони Браун, демократ от штата Мэриленд, предложил принять закон голосовым голосованием.Затем Мэсси попросил полный подсчет голосов «за» и «против». Руководители домов хотели избежать такого исхода. Это вынудило бы законодателей идти к залу группами по 30 человек, чтобы избежать скопления людей, для голосования, которое могло бы отложить прохождение на несколько часов.

    Делая свое предложение, либертарианец Мэсси сказал, что он хотел убедиться, что «наша республика не умрет по единодушному согласию в пустой камере». Он утверждал, что в Палате нет кворума или большинства членов. Браун решил, что да, и законопроект был принят подавляющим большинством голосов.

    В четверг в интервью радиостанции Кентукки Мэсси дал понять, что будет противиться законопроекту из-за его влияния на государственный долг США, сообщает издание Courier-Journal из Луисвилля.

    «Не очень хорошая сделка», — написала в Твиттере Масси позже в четверг утром.

    После голосования Палата представителей закрыла перерыв до 31 марта. В Сенате не запланировано еще одно голосование до 20 апреля, хотя лидер большинства в Сенате Митч МакКоннелл сказал, что палата может собраться раньше, если потребуется принять дополнительные меры.

    Пелоси выступила с расширенными комментариями перед голосованием в пятницу, ожидая, пока достаточное количество членов выйдет на сцену. Она пошутила: «Чем раньше ты приедешь, тем короче будут мои реплики».

    Калифорнийский демократ подчеркнул, что «это не может быть нашим окончательным законопроектом» по реагированию на кризис. Она обрисовала в общих чертах такие приоритеты, как увеличение прямых выплат, расширенное право на отпуск по семейным обстоятельствам и отпуск по болезни и увеличение суммы грантов для штатов.

    В заключение Пелоси поблагодарил передовых рабочих, которые рисковали своей безопасностью, борясь со вспышкой.

    «Конгресс должен проявить такое же мужество, такую ​​же стойкость и такую ​​же силу … чтобы на первое место ставить семьи и рабочих», — сказала она.

    Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер, штат Нью-Йорк, приветствовал действия Палаты представителей. Но он возложил на администрацию Трампа бремя использования денег, в том числе пула в 500 миллиардов долларов для бизнеса, государственных и муниципальных займов, которые эффективно подогревали озабоченность демократов.

    «Чего Конгресс не может сделать, так это реализовать эти хорошо продуманные программы, поэтому теперь президент Трамп должен выполнить их быстро, эффективно и в том виде, в котором они были составлены, — чтобы помочь американскому народу», — сказал он. заявление.«Мы позаботились о том, чтобы у федерального правительства были ресурсы и инструменты, необходимые для этого, и мы будем следить за президентом Трампом каждую минуту, чтобы убедиться, что он и его администрация все делают правильно».

    Подпишитесь на CNBC на YouTube.

    Кто есть кто в клане Таннер? — Голливудский репортер

    [Предупреждение: эта история содержит спойлеры из первого сезона Фуллер Хаус .]

    Когда Fuller House дебютировал в феврале, он познакомил зрителей с совершенно новым поколением кожевников, или, в данном случае, Fuller.Еще больше персонажей готовы присоединиться к стримеру во втором сезоне, THR подробно рассматривает постоянно растущее генеалогическое древо Таннеров.

    Full House , культовый ситком 80-х и 90-х, породивший перезагрузку в 2016 году, был сосредоточен вокруг недавно овдовевшего Дэнни Таннера (Боб Сагет), воспитывающего своих трех маленьких дочерей — ДиДжей (Кэндис Кэмерон Буре), Стефани (Джоди Свитин) и Мишель Таннер (Мэри-Кейт и Эшли Олсен) — в Сан-Франциско. Ведущему ток-шоу помогал его зять Джесси Кацополис (Джон Стамос), лучший друг детства Джои Гладстон (Дэйв Кулиер) и другие друзья и члены семьи на протяжении восьми сезонов шоу ABC.

    Подобная семейная структура служит основой для Fuller House, , только на этот раз это D.J. которая возвращается в дом своего детства в Сан-Франциско, чтобы вырастить трех сыновей после безвременной смерти мужа с помощью своей сестры Стефани и давней подруги Кимми Гибблер (Андреа Барбер)

    .

    Ниже THR описывает, как основные персонажи Фуллер Хауса связаны друг с другом, и исследует их связи с оригинальным шоу.

    Дэнни Таннер

    Патриарх семьи Таннер женился на Памеле Кацополис, когда ему было 20 лет, и у пары родилось три дочери — Диджей, Стефани и Мишель. Пэм была убита пьяным водителем, когда Мишель было шесть месяцев, и ее трагическая смерть подготовила почву для начала Full House , который начинается, когда Джесси, младший брат Пэм, и Джои переезжают в клан Таннеров. По адресу Fuller House , действие которого происходит примерно 20 лет спустя, Дэнни живет в Лос-Анджелесе и является соведущим Wake Up, USA .Он повторно женат на женщине по имени Тери и время от времени отправляется в Сан-Франциско, чтобы навестить своих внуков.

    Донна Джо «ДиДжей» Таннер-Фуллер

    Старшая из трех дочерей Дэнни и Пэм, Ди Джей, теперь овдовевшая мать троих мальчиков — Джексона (Майкл Кэмпион), Макса (Элиас Харгер) и Томми Фуллера-младшего (Дашил и Фокс Месситт). Ее муж, пожарный Томми Фуллер-старший, погиб на работе. Fuller House начинается, когда Д.Джей возвращается в дом своего детства, чтобы вырастить мальчиков с помощью Стефани и матери-одиночки Кимми, у которой есть собственная дочь. В дебютном сезоне Фуллер Хауса ветеринар Д.Дж. изо всех сил пыталась вернуться в мир знакомств. Она начала встречаться с Мэттом Хармоном (Джон Браттон), коллегой-ветеринаром и партнером в ее практике ухода за домашними животными Хармон-Фуллер, и ее первой любовью / бывшим школьным парнем Стивом Хейлом (Скотт Вейнгер). Ему поставили задачу выбрать между двумя парнями в пародии в стиле Bachelorette в финале первого сезона.J. сделала воодушевляющий выбор, выбрав себя, заявив, что еще не готова к серьезным отношениям.

    Стефани Таннер

    В пилотном проекте Fuller House средний ребенок Стефани откладывает карьеру международного ди-джея, чтобы помочь своей старшей сестре растить сыновей. Одинокая девушка переезжает в подвал (бывшая комната Джоуи) и принимает на себя роль забавной тети, сохраняя при этом типичные сестринские отношения с Д.J. В один из самых волнующих моментов перезагрузки, холостяк и свидание Стеф рассказывает D.J. она не может иметь собственных детей.

    Мишель Таннер

    Самая младшая из девочек Таннер была представлена ​​на видном месте в Full House (ее герои, Мэри-Кейт и Эшли Олсен, сыграли роль, когда им было девять месяцев и выросли на маленьком экране), но еще не появились. на Fuller House и, скорее всего, не скоро.Хотя персонаж (несколько ехидно) упоминался в новом сериале несколько раз, Мэри-Кейт и Эшли указали, что они не заинтересованы в повторении роли, которая помогла им заработать миллионы. Тем не менее, создатель Боб Бойетт сказал, что «дверь всегда открыта» для возвращения близнецов, которым сейчас 30 лет.

    Джесси Кацополис

    Более известный как дядя Джесси, музыкант, помешанный на Элвисе, помог вырастить Ди Джея, Стефани и Мишель после смерти их матери (старшей сестры Джесси).Он встретил и влюбился в серию Wake Up Дэнни, соведущую в San Francisco Ребекку Дональдсон (Лори Лафлин), и они поженились в четвертом сезоне Full House . Они переехали на чердак дома Таннеров, когда пришло время растить их мальчиков-близнецов, Ники и Алекса Кацополис (Блейк и Дилан Туоми-Уилхойт). Изображенный в нескольких сериях Fuller House , Джесси сейчас живет с Бекки и мальчиками в их собственном доме в Лос-Анджелесе, где он работает музыкальным продюсером в больнице общего профиля , но все еще готов дать ценные советы своим племянницы и внучатые племянники.

    Ребекка Дональдсон-Кацополис

    Впервые представленная во втором сезоне Full House , Бекки Кацополис (урожденная Дональдсон) была соведущей Дэнни Wake Up, San Francisco , прежде чем вышла замуж за Джесси и родила сыновей-близнецов. Она выступала в роли псевдо-матери для девочек Таннер, и на Fuller House обезумевшая мама двоих детей хочет одолжить Д.Дж. рука помощи, когда она может.Сейчас она живет со своей семьей в Лос-Анджелесе, где вместе с Дэнни она проводит Wake Up, USA .

    Джои Гладстон

    Джоуи, лучший друг детства Дэнни, один из немногих людей, не связанных с семьями Таннеров или Фуллеров по крови, является почетным дядей дочерей Дэнни и близким другом Джесси. Его мать и отец упомянуты в Full House , но его мама была показана только один раз. Когда девочки были маленькими, стендап-комик развлекал их своими впечатлениями от мультипликационного персонажа и своей марионеткой, мистером.Сурок. Теперь профессиональный комик, живущий в Лас-Вегасе, у Джои есть собственная семья — жена и четверо детей — с которыми зрители наконец встретятся во втором сезоне, шестом эпизоде, когда банда соберется, чтобы отпраздновать День Благодарения.

    Джексон Фуллер

    13-летний Джексон — старший сын Д.Дж. Фуллер (урожденная Таннер) и пожарный Томми Фуллер-старший. Ученик средней школы напоминает своего учтивого двоюродного дядю Джесси и хорошо ладит с дамами.Фактически, в финале первого сезона Fuller House Джексон и его возлюбленная Лола впервые целуются. Джексон делится с Д.Дж. и старая комната Стефани с его младшим братом Максом.

    Макс Фуллер

    Чистый урод, средний сын Ди-Джея похож на своего деда, Дэнни Таннера. Семилетний мальчик умен и уважает своего старшего брата Джексона, как Стефани боготворила Ди-Джея. Братья даже разделяют Д.Старая комната Дж. И Стеф до Д.Дж. получила свою комнату, и Мишель заняла ее место.

    Томми Фуллер младший

    Младший сын Д.Дж. и Томми Фуллер-старший, малыш Томми примерно того же возраста, что и Мишель, когда начался Full House .

    Комета и Космо

    Комета была золотистым ретривером семейства Таннеров в гонке Full House . Космо, правнук Кометы, является его собачьим аналогом Fuller House .

    Кимми Гибблер

    В Full House Кимми была лучшим другом и ближайшим соседом Ди-Джея, который стремился стать частью семьи Таннеров. Несмотря на то, что Кимми не является кровным родственником, она является одним из ближайших доверенных лиц Диджея, и она без колебаний переедет к матери-одиночке, когда вернется в Сан-Франциско, чтобы растить семью. Теперь успешный организатор мероприятий, Кимми живет на чердаке дома Таннеров (где когда-то жили Бекки и Джесси) со своей 13-летней дочерью Рамоной (Сони Брингас).В начале Fuller House, Кимми пытается развестись с отцом Рамоны, Фернандо Герреро (Хуан Пабло Ди Пейс), но в конечном итоге они возобновляют свой роман и планируют пожениться в финале первого сезона, а это означает, что Кимми и Рамоне придется переехать из дома Таннеров. Однако Кимми остывает, потому что она не хочет покидать ДиДжей. и искоренить Рамону, поэтому она и Фернандо соглашаются оставаться помолвленными и жить отдельно. Остальные члены ее семьи (кроме брата по имени Гарт) неизвестны.

    Фернандо Герреро

    Никогда не появлявшийся в Full House , Фернандо начинает с Fuller House в роли бывшего мужа Кимми и отца ее дочери Рамоны. Гонщик все еще влюблен в Кимми и отказывается подписывать документы о разводе, полагая, что однажды они снова будут вместе. Фернандо исполняет свое желание, они с Кимми возобновляют свой роман и обручаются. Однако на их свадьбе на заднем дворе в финале первого сезона Кимми решает, что не может выйти замуж за Фернандо, потому что она не готова переехать из D.Дом Дж. Пара соглашается оставаться помолвленными и работать над своими отношениями.

    Рамона Гибблер

    Тринадцатилетняя Рамона — дочь Кимми Гибблера и Фернандо Герреро и одноклассница Джексона. Она живет со своей мамой в доме Таннеров и исполняет роль лучшей подруги Кимми в Full House , хотя она явно менее раздражает и не унаследовала отвратительно пахнущие ноги Кимми. Ее лучшая подруга Лола — это первый поцелуй Джексона.

    Есть ли еще родственники, которых вы хотели бы видеть во втором сезоне Fuller House ?

    Второй сезон Fuller House будет транслироваться на Netflix. Дата премьеры не объявлена.

    Full House: Кто где жил и когда?

    Кто-то смотрит Full House ради шуток, кто-то смотрит на него ради трогательных моментов, и вот я: я смотрю его ради непрерывности. Серьезно, мой ботаник, любящий комиксы, не может перестать думать о запутанности Full House (и его продолжения для Netflix, Fuller House ), а именно о том, кто, где и когда жил.

    Подумайте об этом: во многих ли других ситкомах есть персонажи, которые перетасовывают все свои вещи из одной комнаты в другую столько раз, сколько Таннеры (а позже Фуллеры и Гибблеры)? И я не говорю о каком-то заговоре, как когда Моника и Рэйчел потеряли свою квартиру из-за Чендлера и Джоуи. Нет, когда персонажи перемещаются на Full House , они остаются перемещенными — то есть до тех пор, пока дом не поглотит другого арендатора, и все должны снова переехать.

    Впрочем, в этом есть смысл. Когда ваше шоу названо в честь дома, который переполнен людьми, вы должны соответствовать этому.В общей сложности 15 человек жили в этом доме за 8 сезонов Full House и 3 (и это количество!) Сезонов Fuller House . А еще есть более крупная мифология об истории дома и о том, кто там жил еще до дебюта Full House , а также кто жил в доме между двумя сериями. Где Кен Бернс? Нам нужен 20-часовой документальный фильм об истории этого дома и всех других с лишним десятков семей, которые жили в нем за последние сто лет.Но пока этого не произошло, вот моя попытка составить карту, кто и где жил в доме Full House .

    1

    Перед первым сезоном ‘Фул Хаус’

    Фотографии: Коллекция Эверетта; Иллюстрация: Диллен Фелпс

    Еще до того, как дядя Джесси и Джоуи (и Ребекка, и Ники, и Алекс (и Джексон, и Макс, и Томми, и Кимми, и Рамона, и Фернандо) въехали в дом), дом Таннеров был уже довольно заполнен.Любая семья с двумя родителями и тремя детьми в сумме составляет дом из пяти человек, что почти в два раза больше, чем средний американский дом. К счастью для кожевников, их дом был достаточно большим, чтобы вместить всех с просторными комнатами для ВВС — то есть до тех пор, пока не случилась трагедия…

    2

    «Full House» 1×1: «Наше первое шоу»

    Фотографии: Коллекция Эверетта; Иллюстрация: Диллен Фелпс

    Так легко забыть, что Full House — одно из самых неприметных помещений за всю историю.Памела Таннер умирает всего за несколько недель до пилота! Эти малыши растут без мамы! Но, к счастью для них (и всех, кто любит комедию о несоответствующих почках, брошенных в домашние сценарии), вот и дядя Джесси и Джоуи! Пилотная версия представляет собой первый из многих, многих раундов смены спальни во время показа шоу.

    1. Стефани переезжает с ди-джеем, понижая рейтинг ди-джея из неприлично большой комнаты до половины.
    2. Джесси переезжает в старую комнату Стефани, обставленную розовыми обоями с кроликами.
    3. Джои приносит высшую жертву, перебираясь в нишу в гостиной . Это говорит о персонаже Джоуи, что он не проводит следующие 9 серий, думая о сне, по сути, на подоконнике без окон.

    Stream Full House Season 1 Episode 1 «Наше самое первое шоу»

    3

    «Full House» 1×10: «Joey’s Place»

    Фотографии: Коллекция Эверетта; Иллюстрация: Диллен Фелпс

    К счастью, все пассивно-агрессивные маневры, которые, как вы знаете, Джои делал в перерывах между сценами, окупились в этом эпизоде, когда все понимают, что у них есть и гараж, и подъездная дорожка, и Джои может спать в одной из них.Не подъездная дорожка, кстати, хотя я уверен, что это приходило в голову Джесси. Итак, Джои переезжает в уже законченный гараж, а весь хлам Таннера, который там был, перемещен на чердак. Этот статус-кво длится 78 эпизодов, второй по длине отрезок в истории Full House !

    Stream Full House Season 1 Episode 10 «Joey’s Place» на Hulu

    4

    ‘Full House’ 4×20: «Fuller House»

    Фотографии: Коллекция Эверетта; Иллюстрация: Диллен Фелпс

    Если сценаристы эпизодов Лесли Рэй не получают Дэвида Стивена Саймона не получают остатков за то, что фактически назвали сиквел Netflix за 25 лет до его дебюта , то им следует обратиться к юристу! Как бы то ни было — этот эпизод происходит сразу после свадьбы Джесси и Бекки, состоящей из двух частей, той, где Джесси прыгнул в грузовик с помидорами.Однако план молодоженов переехать к Ребекке проваливается, потому что Джесси сразу же тоскует по дому после того, как пропустил одну ночь, исполняя колыбельную Мишель. Ребекка, образец терпения, решает отказаться от своего просторного дома и переехать к пяти другим людям, включая своего коллегу! Это самая большая встряска со времен пилотного эпизода TBH.

    1. Джесси и Бекки переезжают на чердак. За ними следует розовый кролик в рамке из комнаты Стефани.
    2. Джои переезжает в старую комнату Джесси (которая изначально была комнатой Стефани).
    3. Все записывающее оборудование / хлам, которые были на чердаке, возвращаются вниз в подвал (который был старой комнатой Джои, а до этого — гаражом).

    Однако такая установка не продержится долго, потому что Таннерс будет двигаться!

    Stream Full House Season 4 Episode 20 «Fuller House» на Hulu

    5

    «Full House» 5×3: «Возьми мою сестру, пожалуйста»

    Фотографии: Коллекция Эверетта; Иллюстрация: Диллен Фелпс

    Устав от любопытства Стефани, ди-джей делает традиционный шаг старших братьев и сестер, впервые предложенный Грегом и Марсией Брэди: она продвигает свою собственную комнату.Стефани принимает это на свой счет и еще больше расстраивается, когда ее пятилетняя сестра тоже не хочет отказываться от своей комнаты. После кучи обид и часового пребывания Стефани, живущего в ванной, происходит переключение, и Мишель переезжает со Стефани.

    1. DJ переезжает в комнату Мишель, где Мишель жила еще до пилота.
    2. Мишель меняется местами с ди-джеем и переезжает к Стефани. Теперь все три дочери Таннер жили в этой комнате.

    Также дикий факт: этот эпизод делит сериал на две большие половины. В первых 96 эпизодах DJ и Стефани вместе, а в последних 96 эпизодах — Стефани и Мишель. Они это планировали ??

    Stream Full House Season 5 Episode 3 «Take My Sister, Please» на Hulu

    6

    ‘Full House’ 5×11: «Ники и / или Александр»

    Фотографии: Коллекция Эверетта; Иллюстрация: Диллен Фелпс

    Следующая — и последняя! — Фул Хаус встряска наступает вскоре после того, как ди-джей и Мишель поменяются комнатами.Бекки рожает близнецов Ники и Алекса, добавляя еще двух обитателей мансардной квартиры наверху. В общей сложности 88 эпизодов Full House показывают это жизненное устройство, что делает его самым продолжительным статус-кво и, возможно, окончательной установкой семьи Таннер.

    Стрим Full House Season 5 Episode 11 «Nicky and / or Alexander on Hulu

    7

    «Фуллер Хаус» 1×1: «Наше самое первое шоу, снова»

    Фотографии: Netflix; Иллюстрация: Диллен Фелпс

    Двадцать один год спустя в доме Таннеров снова вспыхивает свет, и он оказывается совершенно пустым.Netflix Fuller House начинается с того, что Дэнни живет в просторном четырехэтажном доме с полностью законченным жилым чердаком и гаражом. Был ли для него каждый день просто монтаж Risky Business на четырех этажах?

    В первом эпизоде ​​ Fuller House ди-джей и трое ее сыновей вернулись к Дэнни, временно после смерти ее мужа (эта франшиза ненавидит супругов, если они не Бекки!). Мишель в Нью-Йорке, Стефани гастролирует по Европе, Джоуи выступает в Вегасе, а клан Кацополис работает в Лос-Анджелесе.Дэнни тоже планирует переехать в Лос-Анджелес, а значит, дом будет продан. Но тут снова вмешивается судьба…!

    Стрим Фуллер Хаус Сезон 1 Эпизод 1 «Наше самое первое шоу, снова» на Netflix

    8

    «Фуллер Хаус» 1×2: «День переезда»

    Фотографии: Netflix; Иллюстрация: Диллен Фелпс

    Решено, что ди-джей и ее семья переедут в дом Таннеров, превратив его в дом Фуллеров (фамилия ди-джея в браке — Фуллер, понятно?).А поскольку в этом доме должно проживать как минимум шесть человек одновременно, чтобы быть достойным ситкома, Стефани и Кимми тоже переезжают вместе с дочерью Кимми Рамоной. Пусть встряска волнующего дня начнется!

    1. DJ переходит в главную спальню, старую комнату Дэнни.
    2. Стефани переезжает в старую подвальную квартиру Джои, которая больше не является студией звукозаписи.
    3. Кимми переезжает на чердак, бывшее любовное гнездышко Кацополиса.
    4. Братья Джексон и Макс Фуллер получают старую комнату ди-джея (ту, которую она делила со Стефани, а затем и ту, которую Стефани делила с Мишель).
    5. Томми Фуллер получает детскую комнату, также известную как старая комната Мишель.
    6. Дочь Кимми Рамона переезжает в старую комнату Стефани / Джесси / Джоуи.

    Стрим Фуллер Хаус Сезон 1 Эпизод 2 «День переезда» на Netflix

    9

    «Фуллер Хаус» 2×1: «С возвращением»

    Фотографии: Netflix; Иллюстрация: Диллен Фелпс

    Пока что единственные реальные встряски во время Fuller House произошли из-за бывшего мужа / нынешнего жениха Кимми Фернандо.Он переезжает в дом Фуллеров во время премьеры второго сезона, к большому раздражению Макса. Макс, серьезно — ты уже живешь с миллионом человек, и не то чтобы Фернандо запихнули в альков .

    Фернандо переезжает с Кимми на чердак, делая чердак местом с наибольшим количеством жителей за всю историю / Fuller House ! Вот как разбивается каждая комната, назвав каждую комнату в соответствии с их первоначальным назначением:

    1. Чердак (6): Джесси, Бекки, Ники, Алекс, Кимми и Фернандо
    2. DJ’s Room (5): DJ, Стефани, Мишель, Джексон и Макс
    3. Комната Стефани (4): Стефани (до 1987 г.), Джесси, Джоуи, Рамона
    4. Комната Мишель (3): Мишель, ди-джей, Томми
    5. Комната Дэнни (3): Дэнни, Пэм (до 1987 г.), DJ
    6. Подвал / гараж (2): Джоуи, Стефани
    7. Альков (1): Джоуи

    Дополнительная статистика: DJ, Стефани и Джои жили в большинстве комнат в доме, по 3 каждая (хотя я считаю исходную комнату Стефани, которая становится комнатой Джесси в пилотной версии Full House ).

    Стрим Фуллер Хаус Сезон 2 Эпизод 1 «С возвращением» на Netflix

    10

    «Фуллер Хаус» 3×2: «Сломать ногу»

    Фотографии: Netflix; Иллюстрация: Диллен Фелпс

    А сезон спустя Фернандо переезжает из дома Таннера / Фуллера / Гибблера в соседний дом Гибблера.Пока что в Fuller House порядок сна, установленный в этом эпизоде, с Фернандо, соседом, а не соседом по комнате, является самым продолжительным из 17 эпизодов. Но кто знает, что нас ждет в 4 сезоне Fuller House !

    Сезон 3 завершился тем, что Дэнни сказал, что возвращается в дом, что может снова повергнуть всю планировку в хаос.

    Как подготовить потолок к покраске из гипсокартона: Nothing found for Kak Podgotovit Gipsokarton K Pokraske %23Gruntovka Pokrytiya

    Подготовка потолка к покраске своими руками: технология

    Широко известный факт – гармоничность и красоту в помещении можно достичь не только благодаря качественному ремонту стен и пола, но и потолка, который заключает в себе определенные этапы. Причем самым важным из них является подготовительный, – именно от него зависит качество финишного результата. Даже если вы удалили предыдущий слой краски с потолка, не думайте, что на этом подготовительный этап закончился.

    Особенности работ зависят от типа поверхности

    Подготовка потолка к покраске по своей сути бывает разной, она зависит от конкретной поверхности.

    • К примеру, это может быть плита перекрытия, требующая предварительной шпаклевки, или же старая побелка или шпаклевка.
    • В постройках старого образца, как правило, встречается глиняный потолок, который требует нестандартного подхода.
    • К тому же, потолок может быть из гипсокартонных листов, которые тоже имеют определенные особенности.

    Безусловно, поверхность потолка бывает самой разной, однако вышеперечисленные типы поверхности наиболее распространены.

    Подготовка потолка к покраске: инструкция

    Бетонную плиту перекрытия специалисты советуют подготавливать к покраске следующим образом:

    Сначала поверхность очищают от комков раствора, неровностей, тщательно очищают швы от плохо держащегося раствора.

    После этого следует тщательно погрунтовать потолок. Для этой цели прекрасно подходит акриловая грунтовка. И экономить не стоит, потому что при недостаточном грунтовочном слое, возникает риск отслоения шпаклевки и краски. Было бы неплохо после полного высыхания наложить второй слой грунтовки.

    Когда грунтовка высохнет, необходимо зашпаклевать швы и пустоты, возможные сколы и трещины. Для лучшего эффекта при этом лучше использовать особую сеточку, предназначенную для армирования швов. Так вы предотвратите возникновение трещин в дальнейшем. Когда все высохнет, нужно зашпаклеванные места тщательно отшлифовать грубой шкуркой и обработать грунтовкой.

    Далее можно затянуть поверхность стартовым слоем шпаклевки, а после высыхания, также затереть и погрунтовать. Однако на этом подготовительный этап не окончен, так как следует нанести еще и финишный слой шпаклевки. Только после его шлифования и грунтования потолок будет готов к покраске.

    Видео: шкурение и окраска потолка



    Если поверхность потолка содержит какое-то старое покрытие, то его необходимо удалить (насколько это возможно).

    Особо сложно содрать потолочную плитку (в крайнем случае вместо отдирания, можно просто покрасить). Если это штукатурка или старая шпаклевка, которая может отслаиваться, то ее довольно просто удалить при помощи широкого шпателя. По местам, на которых штукатурка держится крепко, нужно постучать молотком (не сильно, конечно). Тогда слой утратит свою прочность и без проблем отойдет.

    По завершении очищения поверхности, следует такая же процедура, как и при подготовке бетонных плит. Грунтовка, шпаклевание сколов и трещин, после высыхания опять грунтовка и финишный слой шпаклевки. Итак, основание готово.

    В помещениях, где смонтированы гипсокартонные потолки, допускается несколько иной подход:

    Наиболее распространенный метод подготовки, – шпаклевание всей поверхности, шлифовка и грунтование. (о том как правильно шпаклевать гипсокартон подробнее по ссылке).

    Однако ровная плоскость гипсокартонных плит дает возможность следовать по менее трудоемкому и затратному пути. Заключается он в обработке только швов между листами. Когда поверхность высохнет, ее шлифуют и наносят краску прямо непосредственно на листы. Главное – хорошо погрунтовать поверхность. Конечно, результат несколько отличается от первого варианта, но в целом выходит весьма неплохо. Так что выбор за вами.

    ***

    © 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

    Загрузка…

    что еще почитать:

    Вывести все материалы с меткой:

    Покраска потолка из гипсокартона: этапы выполнения работ

    Гипсокартон – один из самых востребованных строительных материалов благодаря своей невысокой стоимости, многофункциональности и простоте в эксплуатации. Те, кто впервые сталкивается с обшивкой гипсокартонными листами, часто интересуются, как правильно реализуется покраска потолка из гипсокартона, какие материалы и инструменты нужны и что нужно сделать с поверхностью перед покраской. Окрашивание потолка из гипсокартона требует знаний самой технологии нанесения краски, но этот материал популярен еще и тем, что практически каждый человек, без опыта и навыков, способен покрасить потолок из гипсокартона самостоятельно. Как это сделать, об этом речь пойдет дальше.

    Покраска потолка из гипсокартона является самым популярным способом финишной отделки потолка, справится с этим любой желающий

    Специфика окрашивания гипсокартонного потолка

    Гипсокартонные листы – это панели из экологически безопасного материала, которые применяются для облицовки стен внутри помещения и наружной отделки. В состав материала входит строительный картон, гипс и дополнительные добавки, придающие практические свойства. Преимущественно этот материал используется для обшивки стен и потолка, поскольку позволяет скрыть недостатки и неровности поверхностей. Основным свойством гипсокартонных листов является повышенное поглощение влаги, что позволяет материалу приобретать нужную форму и поверхность. Распространенным видом отделки гипсокартона является окрашивание. Чтобы знать, как покрасить гипсокартонный потолок, необходимо правильно подготовить поверхность, чтобы краска ложилась ровным и однородным слоем.

    Какую краску выбрать

    Чем покрасить потолок из гипсокартона – это тоже важный вопрос. Современный рынок лакокрасочных изделий представлен огромным выбором красок на разной основе. Поскольку гипсокартонные листы сильно поглощают влагу, рекомендуется использовать водоэмульсионную и водно-дисперсионную краску. Выбирая материал окрашивания, также необходимо обратить внимание на цветовую палитру, поскольку некоторые окрашивающие материалы способны терять свою насыщенность через какое-то время. Водно-дисперсионная краска имеет меньшее разнообразие цветов, чем эмульсионная, но благодаря водной основе она обладает высокой скоростью высыхания и имеет слабовыраженный запах. При этом после высыхания на поверхности образуется пленка, которая долго не теряет цвет и свойства.

    Выбирая краску для потолка из гипсокартона мы советуем отдавать предпочтение водно-дисперсионным краскам, она имеет меньшее количество цветов, но после высыхания создает на поверхности пленку долго не теряет цвета и свойств

    Среди красок на водной основе также можно выбрать силиконовую, акриловую, акриловую с латексом, силикатную и т.д. Каждая из этих красок имеет свои преимущества и недостатки:

    • Латексная краска имеет высокую стоимость. После высыхания она образует слой, который защищает стены от грязи и влаги, и при этом поверхность можно мыть. Она позволяет создать ровную поверхность, скрывая мелкие трещины и повреждения.
    • Водоэмульсионная краска на акриловой основе позволяет создать поверхность, которую можно протирать влажной тряпкой. Также она защищает потолок от развития микробов и плесени.
    • Силиконовая краска. Она отлично скрывает недостатки поверхности и проникает в микротрещины до 2 мм.
      После высыхания она образует защитный слой, поэтому ее можно применять в помещениях с повышенной влажностью.

    Следует помнить, что красить потолок из гипсокартона нужно несколькими слоями краски, при этом дать хорошо просохнуть предыдущим слоям. Чтобы придать более насыщенный цвет поверхности, нужно нанести минимум 3 слоя.

    При покупке водоэмульсионки, следует также обратить внимание на блеск. Условно они бывают глянцевого и полуглянцевого, матового и полуматового состава. При этом глянцевые поверхности способны отражать свет, визуально увеличивая площадь помещения. Матовые составы способны скрыть все неровности и трещины гипсокартона. Оптимальным вариантом для потолка являются полуматовые и полуглянцевые тона.

    Как подготовить гипсокартонный потолок к покраске

    Прежде чем красить гипсокартонный потолок, необходимо правильно подготовить поверхность. Процесс подготовки производится в несколько этапов:

    • Грунтовка стыков. Это необходимо для шлифовки стыков между листами. Наносить шпаклевку нужно тонкой кисточкой, прокрашивая отверстия и дыры. Повторить шпаклевку нужно дважды.
    • Заделывание швов. Заделывание швов проводится после высыхания грунтовочного слоя. Для заделки нужно использовать специальную смесь.
    • Армирование стыков. Для армирования используется сеточная лента, которая накладывается на швы. Армирование предотвращает появление трещин, поэтому его необходимо делать сразу после заделки.
    • Грунтовка потолка. Для грунтовки поверхности из гипсокартона лучше использовать жидкий материал. После впитывания влаги картон затвердеет, и любой материал будет ложиться на него лучше.
    • Стартовая шпаклевка. На данном этапе наносится шпаклевка на всю поверхность потолка. Наносить ее лучше широким шпателем и немного поцарапать до того, как она застынет, чтобы
      улучшить сцепление.
    • Грунтовка первичной шпаклевки. Этот этап позволит сделать поверхность прочной и избавить от строительной пыли.
    • Нанесение окончательного раствора. На данном этапе наносится заключительная отделка. После нанесения последнего слоя шпаклевки нужно дать ей хорошо высохнуть.
    • Шлифовка поверхности. Чтобы краска для потолка из гипсокартона ложилась ровным слоем, необходимо затереть все неровности и выступы. Для этого используется наждачная бумага.
    • Повторное нанесение грунтовки.

    Для подготовки гипсокартонного потолка к покраске потребуется шпаклевка и грунтовка. Только после того, как вы убедитесь, что поверхность совершенно сухая, можно переходить к покраске

    После выполнения подготовки поверхности необходимо убедиться, что поверхность хорошо высохла. Лучше дать просохнуть потолку сутки на сквозняке.

    Какие инструменты понадобятся

    Покраска потолков из гипсокартона своими руками требует наличия следующих материалов и инструментов:

    • Акриловой грунтовки на водной основе.
    • Водо-эмульсионной красящей основы (или любой другой по выбору).
    • Широкого валика с натуральным мехом.
    • Малярной кисти с длинным ворсом.
    • Емкости для краски прямоугольной формы для смачивания валика.
    • Пульверизатора для окрашивания в труднодоступных местах.

    Перед окрашиванием потолка рекомендуется постелить на пол клеенку, чтобы капли краски не испачкали его. Также рекомендуется накрыть чем-то голову и надеть одежду, которую не жалко. Для покраски потолка еще понадобится стремянка.

    Технология окрашивания

    Покраска гипсокартонного потолка начинается после подготовки рабочих материалов. Чтобы краска ложилась равномерно, нужно перемешать ее в лотке. Если она окажется очень густой, нужно добавить в нее немного воды. Окрашивание нужно проводить в несколько этапов:

    • Начинать покраску следует с тех участков, которые нельзя прокрасить валиком. В углах, местах стыка потолка и стен нужно прокрасить кистью.
    • После прокраски кистью нужно смочить валик в краске, убрать излишки и нанести первый слой. Чтобы окрашенная поверхность выглядела ровно, нужно наносить слои вдоль оконного проема, при этом заступая на полосы на 1 – 2 см.
    • После нанесения первого слоя нужно дать потолку просохнуть. По прошествии 4 – 6 часов можно нанести следующий слой. Наносить его следует перпендикулярно первому, чтобы получалось крест-накрест.
    • Рекомендуется постоянно спускаться на пол и оценивать степень равномерности окрашенности
      поверхности. Если был пропущен какой-то участок, его нужно прокрасить аккуратно еще один раз до того, как нанести финальный слой.

    Если подготовительная часть была выполнена удачно, можно переходить к покраске, наносите краску крестообразно и старайтесь делать ровные движения

    Окрашивая гипсокартон, старайтесь делать ровные движения, при этом любой слой нужно наносить крестообразно по отношению предыдущему. Главное, не спешите и правильно подготовьте поверхность.

    как зашпаклевать потолок своими руками

    Избежать ошибок при отделке и качественно подготовить потолок из гипсокартона под покраску поможет использование специальной технологии. Отсутствие изъянов и неровностей после шпаклевки не только позволит наслаждаться идеально гладким потолком, но и предотвратит впоследствии отслоение краски. Давайте выясним, как шпаклевать потолок из гипсокартона по всем правилам.

    Подбор шпаклевки

    От правильного выбора шпаклевки зависят качество и общий вид основы. При ее подборе следует пользоваться следующими критериями:

    1. По степени готовности к применению. Шпаклевки выпускаются в сухом и готовом состоянии. Первые радуют невысокой стоимостью, длительным временем хранения в упаковке и стойкостью к изменениям температуры. Вторые требуют тщательного размешивания в начале работы, в герметично закрытой емкости долго сохраняют рабочее состояние.
    2. По составу. Гипсовые виды применяются для отделки потолка в сухих помещениях, они доступны по цене и успешно справляются с любыми изъянами. Цементные виды используются для выравнивания потолка в ванных, на кухнях, бассейнах закрытого типа и в помещениях без отопления. Полимерные разновидности универсальны и используются в любых условиях, невзирая на влажность и перепады температуры.
    3. По назначению. Стартовые шпаклевки предназначены для черновой обработки потолка, сокрытия больших изъянов, трещин и стыков. Финишные виды используются для шпаклевки потолка из гипсокартона под покраску на завершающей стадии отделки.

    Универсальной шпаклевкой можно пользоваться на любом этапе работы. При выборе необходимо обратить внимание на время высыхания и уровень экологической безопасности. Предпочтение следует отдавать вариантам с наиболее высокими параметрами, даже если они дороже прочих.

    Выбор грунтовки

    Перед тем как зашпаклевать потолок, необходимо произвести его грунтовку. У загрунтованной поверхности повышаются адгезионные свойства и повышается влагостойкость.

    Для грунтования гипсокартона требуется значительно меньше грунтовки, чем для поверхностей из иных материалов. В среднем расход составляет 1 л/10–15 кв. м при двухслойном нанесении. Следует учитывать, что расход грунтовки перед покраской в 2 раза больше, чем перед шпаклевкой.

    Наиболее подходящим вариантом для потолка из гипсокартона является акриловая грунтовка. При невысокой стоимости она очень экономно расходуется.

    Подготовительные мероприятия

    Вопрос о том, как правильно шпаклевать потолок из гипсокартона, необходимо решить на стадии подготовки.

    Перед началом шпаклевки нужно выровнять листы гипсокартона: избавиться от выступающих шляпок саморезов и углублений от них и заделать места стыков.

    Саморезные винты закручиваются так, чтобы их головки не выступали на поверхности, но не глубоко от нее, оптимальная глубина – 1 мм. Если при монтаже они были закручены так, что вокруг них появились впадины, их нужно извлечь. Затем отверстия от них замазать шпаклевкой и рядом закрутить новые саморезы.

    Заделка швов и углублений от саморезов

    После завершения работы с шурупами можно начинать заделку швов в следующей последовательности:

    • для начала щеткой надо смести пыль с потолка;
    • кромки соприкасающихся листов, на которых нет фабричных или заранее сделанных специальным рубанком фасок, подрезать малярным ножом под углом 45°;
    • тщательно прогрунтовать швы, просушить их;
    • приготовить шпаклевку;
    • качественно заполнить швы между листами гипсокартона;
    • зашпаклевать швы, проклеив их серпянкой или армировав специальной бумажной лентой;
    • крестообразными движениями замазать шляпки шурупов;
    • после высыхания шпаклевочного состава произвести повторное шпаклевание швов;
    • отшлифовать все обработанные места.

    Для заделки стыков подойдет обычная стартовая шпаклевка, но наилучшим выбором будет специальная смесь для швов – «Фуген» или «Унифлотт» от «Кнауф».

    Обработка углов

    Отделка потолка гипсокартоном может предполагать изготовление многоярусных конструкций, у которых есть внутренние и внешние углы. Для их укрепления используются специально предназначенные для этих целей металлические или пластиковые уголки с перфорацией и серпянка или бумажная лента.

    Внутренние углы обрабатываются в следующем порядке:

    • в центр угла укладывается серпянка или приклеивается на слой шпаклевки бумажная лента;
    • вся площадь серпянки или ленты покрывается шпаклевкой;
    • для выравнивания угла используется угловой шпатель.

    Для обработки внешних углов нужно:

    • Загрунтовать всю поверхность угла, после просушки нанести шпаклевку. Пока она не высохла, наложить уголок и вдавить его до нужной глубины.
    • Излишки шпаклевки, выдавленные через отверстия на уголке, удалить шпателем.
    • После высыхания движениями сверху вниз нанести слой шпаклевки на всю поверхность угла.
    • Для полного выравнивания угла нанести необходимое количество слоев, каждый раз дожидаясь полного высыхания предыдущего.

    Этапы шпаклевки

    Поверхность ГКЛ не имеет больших неровностей, но для получения идеального потолка рекомендуется не ограничиваться одним слоем шпаклевки.

    Чтобы зашпаклевать потолок из гипсокартона, нужно:

    • с помощью широкого шпателя нанести шпаклевку на потолок и разровнять ее слоем не толще 2 мм;
    • затем очистить шпатель от остатков шпаклевки и, нанеся еще порцию рядом с обработанным участком, повторить операцию;
    • если сразу не получилось создать гладкий слой, нужно на него добавить еще шпаклевки и разровнять до нужной кондиции, а лишнее убрать очищенным шпателем.

    Толщина слоя формируется в зависимости от наклона шпателя. При меньшем наклоне увеличивается толщина слоя. Нанесение смеси производится при наклоне в 60°. Для окончательного выравнивания угол снижается до 15°, и процесс производится с захватом части соседнего участка.

    Всего может потребоваться 2–4 слоя шпаклевки. Для первых можно использовать стартовую смесь, для одного-двух последних – финишную.

    Несколько нюансов:

    • Шпаклевочный цикл работ следует проводить при плюсовой температуре в помещении, от +5 до +30°С.
    • Во время выравнивания исключите попадание прямого солнечного света на поверхность, так как он исказит перспективу.
    • Не следует предпринимать каких-либо мер по ускорению высыхания шпаклевки, это может вызвать ее растрескивание.
    • Для получения идеально ровной поверхности потолка можно воспользоваться строительным правилом.

    Заключительный этап

    Потолок из гипсокартона перед покраской не должен иметь даже малейших шероховатостей, так как после окраски они будут бросаться в глаза. Для устранения всех недочетов производится шлифовка всей поверхности. Такая отделка заодно обеспечит прочность сцепления краски с основанием.

    Шлифование проводится с помощью специальной терки и наждачного полотна или шлифмашинки. Для обеспечения личной безопасности во время проведения работ необходимо пользоваться респиратором и очками.

    По окончании устранения видимых шероховатостей нужно с помощью фонарика или лампы выявить скрытые неровности и устранить их.

    На последнем этапе поверхность грунтуется. Теперь потолок из гипсокартона готов к покраске.

    Как шпаклевать потолок из гипсокартона под покраску?

    Главная / Монтаж, ремонт, уход / Выравнивание / Готовимся к покраске — шпаклевка потолка из гипсокартона

    После всех трудов по сооружению потолочного покрытия из гипсовых плит, предстоит не менее важная и серьезная операция – шпаклевка гипсокартона под покраску. Сделать это качественно очень непросто. Поэтому вначале, лучше во всех тонкостях понять суть процесса, чтобы потом все проделать быстро и без огрехов.

    Подготовительный процесс

    Перед тем, как шпаклевать потолок из гипсокартона под финальную окраску, его потребуется подготовить. И процесс этот не такой уж и быстрый.

    Первое, что следует сделать – подготовить все нужные инструменты. Список не слишком большой, и все составляющие понадобятся:

    • Грунтовочный состав
    • Валики
    • Кювета малярная
    • Шпаклевочная смесь типа Фугенфюлер для заделки швов
    • Финишный шпаклевочный состав
    • Узкий и широкий шпатель
    • Малярная сетка
    • Наждачная бумага или специальная терка с сеткой для затирания поверхности
    • Бумажная лента для обработки швов

    Подготовив все эти инструменты, а так же то, чем предполагается шпаклевать гипсокартон под финальную покраску, можно начинать готовить помещение к работе.

    Пол необходимо застелить либо пленкой либо чем-то еще, чтобы избежать порчи покрытия на полу. Если стены уже отделаны, то в обязательном порядке закрыть и их поверхности. Если же на стенах еще предстоит заканчивать или производить отделку, то можно этого не делать. Попавшие на стены частички шпаклевочной смеси можно будет удалить, после их высыхания.

    Когда помещение подготовлено должным образом, можно начать грунтовать все плоскости, которые после предстоит шпаклевать. Многие опускают этот этап, и делают это совершенно зря – на обработанных грунтовочными смесями плоскостях, лучше держится шпаклевка, и к тому же, расход материала уменьшится.

    Совет: грунтовать швы и стыки нужно только кистью. Нанести состав для грунтования в самые мелкие углубления и выемки, используя только валик, не выйдет.

    Работа со швами

    Перед тем, как шпаклевать гипсокартон под покраску, его обязательно следует еще и подготовить к этому, прогрунтовав и обработав все угловые стыки и швы между закрепленными встык листами.

    Все стыки листов гипсокартона, углы и выступы, требуется обклеить малярной сеткой или серпянкой.

    Она придает прочность нанесенному составу и после полного просыхания, смесь, которой обработали стыки и швы, не будет растрескиваться.

    Можно сделать это еще до нанесения фугенфюлера, или клеить серпянку прямо на него – сетка будет держаться одинаково хорошо.

    Шпаклевать следует до получения наиболее ровной плоскости. Все головки саморезов и места, где их вкручивали, тоже необходимо обработать шпаклевкой на этом этапе работ.

    После того, как прошпаклеванные швы и шляпки шурупов заделаны, нужно дать просохнуть шпаклевочной смеси.

    Когда все полностью просохнет, нужно снова нанести грунтовку на всю поверхность, уделив особенное внимание зашпаклеванным участкам.

    Дождавшись просыхания шпаклевочной смеси, нужно проклеить все швы бумажной лентой. Клей лучше всего взять ПВА. Он наносится непосредственно на швы, а ленту, перед наклеиванием, нужно смочить в воде. Клей перед тем, как его использовать, немного разбавляется водой.

    С углами предстоит повозиться. Они представляют собой не одну ровную плоскость, а угловой стык, что значительно усложняет работу.

    Совет: чтобы угол получился ровным, сначала следует выровнять одну из прилегающих плоскостей, а затем, после того, как просохнет одна половина, так же обработать другую.

    Если воспользоваться советом, то работать будет гораздо проще. Все же, вывести угол, не имея определенного опыта – очень непростая задача.

    Заключительные слои и выравнивание

    Теперь, когда плоскость уже более менее обработана, можно приступать к завершающим этапам работ.

    Следует нанести не один, а несколько слоев выравнивающего состава, с обязательной промежуточной просушкой каждого из них.

    Начинать работу лучше всего с укрепления всех углов. На них нужно закрепить при помощи степлера или шпаклевочной смеси металлические уголки, которые продаются во всех строительных магазинах.

    Уголки позволят хорошо закрепить смесь у угловых соединениях листов и помогут получить идеально ровные углы. Да и беспокоиться за прочность получившихся углов будет уже не нужно.

    Когда этот этап закончен, можно переходить к обработке всей поверхности. Лучше всего, не делать толстых слоев выравнивающего состава – у новичков этот слой точно не получиться сделать равномерной толщины на всей площади, а качество работы может пострадать. Да и затирать потом будет сложнее толстый слой.

    Самый оптимальный вариант – три максимально тонких слоя шпаклевочного раствора, нанесенные друг за другом.

    Шпаклевка набирается малым шпателем из емкости и наносится на большой шпатель, которым будет разравниваться по потолочной поверхности.

    Распределяя смесь по плоскости, нужно нажимать на него с хорошим усилием, чтобы избежать появления волнистой поверхности. Таким образом потребуется пройтись по всей площади потолка.

    Не стоит обращать пристального внимания на появляющиеся царапины от шпателя – на достаточно тонком слое они не будут слишком глубокими, и последующие слои скроют первоначальные огрехи.

    Начинать второй проход шпаклевкой по поверхности, можно только тогда, когда первый полностью просохнет. Если первым проходом положен достаточно тонкий слой смеси, то к моменту окончания работы на всей площади потолка, он уже успеет просохнуть, и можно будет сразу приступать ко второму проходу.

    Когда финишный проход шпаклевкой по всей плоскости потолка закончен, нужно дождаться его полного высыхания. В это время нельзя открывать окна и допускать появления сквозняков. Поверхность может просохнуть неровно, отчего нередко возникают трещины.

    Дождавшись высыхания смеси, можно приступить к последнему этапу работы – шлифованию. Этот этап очень трудоемок и утомителен.

    Кроме всего прочего, следует подготовить респиратор, который предотвратить попадание пыли в дыхательные пути. Глаза стоит защитить очками.

    Когда проводится шлифовка, можно прибегнуть к одной хитрости: если разместить источники света там, где после окончательной отделки они должны быть закреплены, то все дефекты, которые не были замечены до сих пор, станут видны.

    Окончив шлифование, вся плоскость еще раз подвергается грунтованию.

    Заключение

    Проделать все эти работы очень нелегко. Но, результат, которого можно добиться при выполнении всех работ своими руками, может значительно отличаться от итога работ нанятого штукатура. Ведь здесь каждый сам контролирует, насколько тщательно выполняется каждый из этапов работ.

    Подготовка потолка под покраску: готовим помещение и поверхность.

    Потолок во многих современных домах и квартирах украшает штукатурка, побелка известью или мелом. Если вы решили покрасить такую поверхность, в обязательном порядке необходима подготовка потолка под покраску.

    Чтобы вы не утруждали себя поиском ответа на вопрос, как сделать это правильно, мы подготовили подробное руководство по теме. Воспользуйтесь несложными правилами – и потолочная поверхность в вашем доме снова засияет!

    Подготовка помещения: общие рекомендации

    Прежде чем начинать подготовку потолков к покраске, рекомендуется вынести из комнаты всю мебель и любые другие элементы интерьера. Конечно, далеко не всегда есть возможность сдвинуть с места громоздкий шкаф или диван. Возьмите полиэтиленовую пленку и накройте предметы. Она защитит их от краски и пыли.

    Дальнейшие действия по подготовке помещения советуем выполнять в таком порядке:

    1. Отключить электропитание. Необходимая мера безопасности – работая с потолком, вам придется намочить его.
    2. Закрыть окна пленкой. Кроме того, желательно снять светильники. Меловые брызги на них практически не отмываются.
    3. Подготовить одежду для защиты. Перчатки тоже не будут лишними. Если планируется работа шлифовальной машинкой, в обязательном порядке надевается респиратор.
    4. Закупить или приготовить нужные инструменты, материалы. Помимо грунтовки со шпаклевкой, вам точно не обойтись без шпателя и стремянки, специального малярного ножа, валика с длинным ворсом, узкой кисточки, соды и воды (наливается в удобную емкость), фонарика и наждачной бумаги.

           Статья в тему: «Подготовка потолка под покраску водоэмульсионкой»

    В идеале, подготовка потолка под покраску своими руками выполняется в пустом помещении, в котором не отделаны ни стены, ни пол. Однако такая возможность есть далеко не всегда. Чаще бывает наоборот – ремонт в квартире уже сделан, и спустя несколько лет возникает необходимость в покраске потолка.

    Как очистить поверхность от краски и побелки?

    Потолочный слой извести нанесен в три слоя? Поверхность окрашена масляной или водоэмульсионной краской? С этим точно нужно что-то делать. Рассмотрим каждый конкретный случай и вместе с вами примем правильное решение.

    Чтобы смыть побелку, используйте обычная вода. Обильно намочите валик и пройдитесь инструментом по бетонному потолку. Поверхность должна хорошо промокнуть, иначе весь процесс придется повторить. Вооружившись металлическим шпателем, методично и постепенно снимите беленый слой. После очистки потолок 2-3 раза протирается влажной тряпкой.

    Некоторые специалисты советуют не снимать старый слой «водоэмульсионки», если она хорошо держится. Проверить старую краску на прочность несложно. Намочите теплой водой небольшой участок потолка и попробуйте счистить.

    Если краска держится прочно, можно сразу начинать грунтовку. Неустойчивый слой смывается водой и соскребается с помощью шпателя.

    Маленький секрет для читателей сайта Znatokpotolka Мы не рекомендуем смачивать за один раз более одного квадратного метра площади. Это связано с тем, что вода испаряется достаточно быстро.

    Бывает и такое, что потолок покрыт влагостойкой краской, устойчивой к воздействию воды. Без механического способа очистки не обойтись. На помощь придет шлифовальная машинка или дрель с насадкой. Чтобы пыль не попала в глаза и органы дыхания, надеваются защитные очки и респиратор.

    Для снятия масляной краски достаточно воспользоваться спиртом, который обезжирит потолок. Покупая спецсредство для снятия эмали, помните: оно весьма токсичное. Регулярно проветривайте комнату во время ремонтных работ.

    Удаление пятен пошагово

    Когда ремонт не делался несколько лет, на поверхности могут появляться различные пятна.

    • Чтобы удалить копоть, воспользуйтесь 2% раствором соды, а затем нанесите грунтовку на обработанные места.
    • Ржавые разводы легко убираются купоросным грунтом.
    • Когда оттереть пятно не получается, выполняется перетирка штукатурки.

    Как снять обои и плитку?

    Проблемка так проблемка! 5 лет назад вы приклеили на потолок красивые обои, но сегодня их внешний вид оставляет желать лучшего? Как и в случае с побелкой, старый слой придется снимать. Отличие заключается только в том, что такие работы займут больше времени.

    • Обильно пропитайте обои водой и снимите шпателем.
    • Чтобы повысить эффективность работы, в теплую воду можно добавить жидкое мыло.
    • Облегчить задачу способно и специальное средство, предназначенное для удаления обоев. Его можно приобрести в строительном магазине.

    Пенопластовая плитка снимается проще. Сам по себе материал хрупкий, поэтому отваливается легко и быстро. Определенные проблемы могут возникнуть, когда вы будете убирать следы клея. Приложите чуть больше усилий. Что касается растворителей, они могут помочь в сложившейся ситуации. Но будьте осторожны: одно неосторожное движение может обернуться получением химических ожогов.

    Заделка трещин на потолке

    После очистки на потолке вы можете заметить швы и трещины. Рекомендуется обработать их сразу. Если этого не сделать, трещины обязательно проявят себя через новый слой краски и шпатлевки.

    Швы тщательно очищаются от старой штукатурки. Для узких трещин (до 5 мм) используется шпаклевка, широкие лучше заделать гипсовой штукатуркой. Швы огромных размеров сначала задуваются пеной, а уже потом наносится штукатурка.

    Специальная армирующая лента (серпянка) поможет избежать образования трещин в будущем. Она накладывается на свежую шпаклевку, утапливается в ней. Второй слой шпаклевки наносится сверху.

    Грунтовка: как правильно нанести?

    Когда потолочная поверхность очищена и просушена, наносится грунтовка. Она укрепит нижний слой, улучшит сцепление с краской. Прочность и долговечность покрытия существенно повысятся.

                       Статья в тему: «Способы грунтовки потолка»

    Грунтование потолка выполняется с помощью малярного валика. Желательно наносить материал в два слоя. Не начинайте обработку, пока первый слой грунтовки окончательно не высох. По окончанию работ инструменты тщательно моются.

    Если капли грунтовки попали на пол, рекомендуется отмыть их как можно скорее. В противном случае, вещество так сильно въестся, что оттереть его будет уже невозможно.

    Правильная методика укладки шпаклевки

    Первый слой всегда наносится в направлении, которое перпендикулярно нанесению грунтовки. В процессе работы шпатель немного разворачивается во избежание появления приямок.

    • Нанесите второй слой перпендикулярно первому.
    • Углы доработайте отдельно, образовавшиеся неровности аккуратно срежьте.
    • Ошкурьте покрытие крупной наждачной бумагой.
    • Финишная шпаклевка наносится в любом направлении. Это объясняется тем, что обрабатываемая плоскость практически ровная.
    • Еще раз проверяем качество нанесения, мелкие царапины затираем «наждачкой».
    • Непосредственно перед началом покраски нужно будет смахнуть пыль с потолочной поверхности. Справиться с этой задачей вам поможет пылесос.

                           Статья в тему: «Как самостоятельно шпаклевать потолок»

    Качественно выполненные работы по очистке и подготовке поверхности – залог комфортного и качественного нанесения краски. Осыпание краски, трещины, пятна – всех этих проблем можно избежать, если правильно подготовить свой потолок. Процесс хоть и получился многостадийным, но абсолютно несложный и под силу любому хозяину дома.

    Как подготовить потолок под покраску водоэмульсионной краской

    Подготовка потолка к покраске – важный этап, независимо от комнаты. Причем предварительные работы актуальны как для гипсокартонных, так и бетонных поверхностей. О том, как подготовить помещение, какие потребуются инструменты для нанесения покрытия, как провести подготовку потолка из бетона и гипсокартона к нанесению водоэмульсионной краски, мы расскажем сегодня.

    Удаление старого покрытия

    При проведении ремонта своими руками важно первым делом подготовить помещение. Чтобы оно оказалось минимально загрязнено после окончания работ, следует вынести из комнаты ковровые покрытия, мелкую мебель и текстиль. Крупные предметы гарнитура советуют защитить при помощи полиэтиленовой пленки. Пол нужно укрыть газетами, окна и дверные проемы завесить пленкой. Обязательно снимается и выносится люстра и прочие осветительные приборы. В комнате следует отключить электричество.

    Потолок нельзя назвать удобным местом для выполнения работ своими руками. Нужно постоянно находиться на лесах или козлах с запрокинутой головой. Не забудьте защитить глаза при помощи строительных очков. Подойдут и солнцезащитные, или хотя бы простые. Голову покройте кепкой либо тканевой косынкой. Органы дыхания защитят респиратор или марлевая повязка. На руки следует надеть строительные тканевые или резиновые перчатки. Из инвентаря понадобится ведро с теплой водой, губка большого размера, кисточка и валик с мягким ворсом, пульверизатор, шпатель, стремянка.

    Как подготовить потолок к покраске? Обои, старый слой краски, подвесные плитки удаляются легко. Хуже дело обстоит с густой побелкой. Быстро и эффективно очистить поверхность можно при помощи клейстера. Варится клеевой состав по старинному рецепту, наносить его нужно густо, затем оставить для впитывания. Подождав немного, процедуру повторяют. Когда клейстер схватится, его подковыривают шпателем, вместе с ним отстают и куски побелки.

    Подвесные плитки ломаются при проведении демонтажа, остатки убираются шпателем. Если обои приклеены в пару слоев, потребуется больше времени для их удаления. Потолок следует смочить водой, используя пульверизатор, губку, кисть. Подождав 15 минут, процедуру повторяют. Когда слой пропитается, снять его шпателем будет проще. Остатки обоев также смачивают водой и отклеивают. Виниловые и прочие виды обоев, которые принадлежат к моющимся, не боятся воды, поэтому удалять их нужно просто шпателем. Если предстоит снимать обои с подложкой, то знайте, что шпателем чаще всего удается снять только верхний слой. Такие обои рассчитаны на то, что второй слой будет выступать в роли подложки для новых обоев. При покраске его первоначальная функция нивелируется, поэтому удалять второй слой нужно, как привычные нам бумажные обои.

    Подготовка потолка под покраску с использованием водоэмульсионной краски предполагает и оценку его состояния. Для этого проводится простукиванием подозрительных участков. Поскольку водоэмульсионная, как и другая краска – материал капризный и быстро подчеркнет все неточности. Если возникнет необходимость, потолок придется реставрировать. Если потолок имеет стыки плит перекрытий, следует проверить состояние шва. Вместо подмазывания отколотой штукатурки лучше убрать ее и сделать новую линию.

    Подготовка бетонного покрытия

    Как провести грунтовку и шпаклевку поверхности из бетона своими руками? Подготовка потолка к покраске включает очистку поверхности, далее следует исправление неровностей. Их требуется углубить ножом, загрунтовать, после затереть шпаклевкой. Сбить выступы отлично получится перфоратором, подойдет и молоток.

    Рекомендовано выбирать грунт глубокого проникновения. Он поможет сделать потолок прочным, надежно соединить между собой материалы, уменьшит расход водоэмульсионной краски. Чтобы нанести грунтовку своими руками, нужно работать в комнате с температурным режимом в пределах 5 – 30 градусов тепла. Для выравнивания поверхности специальным валиком наносится несколько слоев грунтовки, а стыки и углы рекомендовано обработать кисточкой.

    Шпаклевку начинают только после высыхания слоя грунта. Первый ее слой кладут перпендикулярно от грунтовки. Чтобы на потолке не осталось ямок, шпатель нужно слегка разворачивать. Далее следует второй слой. Когда грунтовка высохнет, потолок нужно ошкурить, взяв крупную наждачную бумагу. Затем наносится слой финишной шпаклевки. Затирку производят в любом направлении. Потом наждачкой затираются оставшиеся царапины. Перед покраской пыль убирается при помощи пылесоса.

    Специалисты советуют проводить все манипуляции в темном помещении, подсвечивая себе фонариком. Так лучше всего получится обнаружить недочеты в работе.

    Подготовка потолка из гипсокартона

    Чтобы подготовить к окрашиванию поверхность из гипсокартона, нужно произвести заделывание швов и нанести слой шпаклевки.

    Сначала осматривают саморезы, которые служат крепежами листов. Если они утоплены чрезмерно, лучше выкрутить имеющиеся и неподалеку от них закрутить новые. Расшивка стыков производится там, где листы идут внахлест один на другой. Для такого вида работы понадобится малярный нож, которым с листов под углом 45 градусов удаляется до 4 мм кромки. Все вышеописанные манипуляции имеют целью добиться лучшего соединения гипсокартона со слоем шпаклевки.

    Грунтовать поверхность советуют средством, в инструкции к которому указано, что оно подходит для работы с гипсокартоном. Термин схватывания такого грунта составляет минимум 12 часов. После этого гипсовой штукатуркой проводится заделывание стыков и головок саморезов. Для работы следует воспользоваться металлическим шпателем. Каждый шов нужно будет оклеить клейкой армирующей лентой, которая известна в народе как серпянка. Далее поверхность не забудьте снова прошпаклевать. При выполнении такого вида работ серпянку обязательно вдавливают в стыки. Чтобы удостовериться в качественной работе, шпатель нужно поместить перпендикулярно заделанному шву. Стыки считаются нормально заделанными при отсутствии каких-либо просветов. Время окончательного высыхания грунтовки – свыше 10 – 12 часов. Далее следует выполнить шпаклевание гипсокартонного потолка.

    Подготовка поверхности под нанесение краски считается более кропотливой, чем под поклейку обоев. На краске легко обнаружить недочеты.

    Видео «Подготовка и покраска потолка водоэмульсионкой»

    Это видео научит вас, как правильно подготовить поверхность гипсокартонного потолка под покраску и затем покрыть его водоэмульсионной краской.

     

    Загрузка…

    Поделиться с друзьями:

    Нужно ли грунтовать потолок из гипсокартона перед покраской

    Термин “грунтовка имеет два значения – специальный раствор, наносимый на отделываемую поверхность перед некоторыми этапами отделки, и сам процесс нанесения такого раствора, в том числе, и на потолок. Определение знакомо всем, но необходимость выполнения этой операции у многих вызывает сомнения, так как в большинстве случаев по окончании грунтовки ее результат визуально не заметен, а краска финишного покрытия, как кажется, держится достаточно прочно только в силу своих свойств.

    Рассмотрим аргументы в пользу выполнения грунтования потолка перед покраской и те немногие ситуации, когда грунтовка этого основания не нужна.

    Решаемые грунтовкой задачи

    Покраске потолков в квартирах, как правило, предшествует комплекс работ по подготовке этих конструкций к финишной отделке – заделка трещин, выравнивание, заглаживание. Перед каждой из этих операций выполняется грунтование поверхности, основным назначением которой является улучшение адгезии последующего слоя к потолку – не только при нанесении ремонтного состава, но и после его высыхания. В зависимости от материала грунтуемого слоя, грунтовки для каждого этапа работ могут отличаться друг от друга по составу и дополнительному функционалу, но общей основной функцией останется повышение адгезии.

    Грунтование выровненного шпаклевкой бетонного потолка непосредственно перед покраской имеет те же цели:

    1. Снижение пористости подготавливаемой к покраске поверхности.
      Не загрунтованное пористое основание впитает в себя часть лакокрасочного состава или его растворителя. То есть, первый слой краски будет использован в роли грунтовки, но по характеристикам может не соответствовать необходимым требованиям. Такая подмена материалов в лучшем случае чревата перерасходом краски, в худшем – снижением прочности первого покрытия.
    2. Повышение прочности окрашиваемого покрытия.
      Заглаженные, глянцованные поверхности, особенно гипсовые, уязвимы для царапин и после покраски. Грунтование сделает поверхность прочнее на глубину проникновения, а лакокрасочное покрытие создаст дополнительную защитную оболочку.
    3. Нейтрализация запыленности поверхности перед покраской.
      В процессе ремонта, даже без точечных шлифовок последней шпаклевки, на потолке присутствует какой-то слой пыли. Эту пыль нужно “приклеить к поверхности, иначе местами она может сыграть роль прокладки между лакокрасочным покрытием и основанием, образовав пузыри — участки с отсутствием сцепления с краской.

    Техника грунтования потолков проста — в этом можно убедиться, просмотрев следующий видеоролик:

    Что касается потолочных оснований, выровненных гипсокартоном, их грунтовка перед покраской выполняется, как минимум, дважды – до отделки стыков и после. Нанесение грунта на ГКЛ после отделки их стыков необходимо по следующим причинам:

    1. Швы между листами и шляпки саморезов покрыты слоем шпаклевки – это делает актуальным все, что было перечислено выше по бетонным потолкам;
    2. Даже для покрытий из ГКЛВ рекомендовано использование гидрофобных грунтовочных составов — с водоотталкивающим эффектом;
    3. Использование грунтующих растворов с антигрибковым эффектом предотвратит образование на картонной оболочке ГКЛ плесени.

    Не менее, чем каменные, а иногда и более, в грунтовке перед покраской нуждаются деревянные потолки. Лакокрасочные составы по дереву обладают многими достоинствами, актуальными для оснований из древесины.

    Но краски широкого спектра действия, хоть и достаточно хороши по ряду параметров, не могут заменить применения нескольких грунтовок узких направленностей. Для грунтовки деревянных потолков под покраску используются следующие составы:

    • антипирены – пропитки и эмали, придают древесине огнезащитные свойства, способность противостоять огню в течение определенного времени;
    • антисептики – защищают древесину от насекомых, плесени, гниения.

    Кроме перечисленных свойств, грунтовочные составы по дереву могут обладать отбеливающим или колерующим действием.

    Это грунтовки, учитывающие специфические характеристики древесины, но она так же, как цемент и гипс, нуждается в гидрофобной обработке и повышении адгезии с краской.

    Для эффективной обработки древесины антисептиками и антипиренами пропитывающего нанесения все старые покрытия с нее должны быть удалены.

    Когда грунтовка не нужна

    Обои под покраску – популярный отделочный материал, возможный к неоднократному окрашиванию. Для отделки потолков обои выпускаются более тонкими, чтобы облегчить первичную фиксацию. Основание под поклейку обоев выравнивается и грунтуется в соответствии с условиями эксплуатации, а вот окраска по такой отделке, ни первая, ни повторная, грунтовки не требует. Более того, грунтование потолочных обоев почти наверняка приведет к размоканию обойного клея и их отклеиванию. По этой же причине окраску потолочных обоев выполняют быстрыми движениями валика или кисти, чтобы избежать пропитывания бумаги влагой.

    Заключение

    Аргументы в пользу грунтования потолка перед покраской достаточно убедительны, чтобы сделать однозначный вывод – грунтовка нужна. Технология исполнения этой операции проста и под силу даже любителю, но в ходе ремонта обычно выполняется подрядчиком. Убедившись в необходимости грунтовки, важно иметь представление о применяемой технологии отделки и ее этапах, чтобы проконтролировать исполнение мастером этой процедуры. Чтобы расход состава был реальным, выбор инструмента нанесения (валик, кисть, пульверизатор) должен быть правильным – в соответствии с высотой потолка и инструкцией по применению грунтовки. И последнее требование – покраску потолка выполняют только после полного высыхания грунтовочного раствора.

    Как покрасить потолок из гипсокартона – сложностей нет!

    Необходимые инструменты

    Самостоятельно покрасить потолок из гипсокартона (ГКЛ) способен любой человек. Но перед началом такой операции следует тщательно разобраться с технологией ее грамотного выполнения.

    Краска для гипсокартонных потолочных конструкций – выбираем правильно

    Финишная отделка ГКЛ бывает разной. Но наиболее популярным и распространенным вариантом оформления материала остается его покраска. Причем перед тем как красить такие потолки следует выполнить ряд подготовительных процедур (нанесение грунтовочного состава, шпаклевка листов и их шлифовка). А затем вам нужно будет разобраться с краской, которая оптимально подходит для обработки ГКЛ.

    О составах, изготовленных на масляной основе, можете забыть сразу же. Красить ими потолок из гипсокартона нельзя. Для этих целей лучше приобрести водно-дисперсионные либо обычные водоэмульсионные краски.

    Водоэмульсионная краска для потолка

    Какой из них стоит воспользоваться? Единого мнения тут не существует. Дисперсионные составы в течение продолжительной эксплуатации хорошо сохраняют свою высокую влагостойкость и начальный внешний вид. Но выпускаются они в основном в белом цвете и его различных оттенках.

    А вот водоэмульсионку можно приобрести практического любого тона. В продаже имеются составы и со спокойными оттенками для создания традиционных интерьеров, и с насыщенными, очень яркими цветами, которые дают возможность оформить своими руками потолок в ультрамодном и даже в вызывающем стиле. Но долговечность водоэмульсионных красок намного меньше, чем у дисперсионных. Вам придется периодически обновлять потолочную поверхность, обработанную водоэмульсионкой.

    Покрасить гипсокартонный потолок вы можете следующими разновидностями описанных составов:

    • Латексная акриловая краска. Идеальный вариант для поверхностей из ГКЛ. Если вы хотите получить безупречно красивый потолок, обладающий устойчивостью к загрязнениям и к негативному воздействию влаги, специалисты советуют использовать именно латексные составы. Правда, имеется у них один недостаток – объективно высокая цена.
    • Силикатная краска. Ее применяют, когда обустраиваются потолки из гипсокартона на кухнях либо в ванных комнатах. Вам достаточно один раз покрасить поверхность таким составом, чтобы навсегда забыть о риске появления микроорганизмов на ГКЛ.
    • Водоэмульсионные акриловые краски. Они характеризуются высокой стойкостью к истиранию. Их проще всего наносить своими руками на потолок. Да и уход за обработанными такими красками поверхностями очень удобен. Их разрешается мыть с использованием специальных средств. Акриловой водоэмульсионкой можно красить потолки из гипсокартона в любом помещении.

    Большой популярностью сейчас пользуются универсальные силиконовые составы. Они совмещают в себе все преимущества акриловых и силикатных материалов. Силиконовой краской хорошо обрабатывать поверхности во влажных помещениях. Она формирует водонепроницаемую пленку на потолке и надежно предохраняет его от влаги. Кроме того, с помощью этого состава можно замаскировать достаточно серьезные (до 3–5 мм толщиной) трещины на гипсокартонной поверхности.

    Как правильно подготовить потолок к покраске?

    Листы гипсокартона представляют собой изделия, изготовленные из спрессованного по специальной технологии гипса, в который добавляют разнообразные добавки. Если взять небольшой кусок ГКЛ и активно потереть его, прочный на вид материал буквально на глазах превратится в пыль. По этой причине на гипсокартон перед обработкой его любой краской в обязательном порядке наносят грунтовочный состав.

    После грунтовки нужно тщательно заделать все швы на потолочной поверхности из ГКЛ. Если это будет выполнено некачественно, ваш окрашенный потолок очень быстро покроется целой сетью мелких трещин. Для заделки швов используйте специальную шпаклевку, которая предназначается именно для обработки гипсокартона.

    Заделка швов листов ГКЛ

    Перед нанесением шпаклевочного состава на потолок желательно наклеить на швы особую армирующую ленту. Ее называют серпянкой. Некоторые мастера советуют наклеивать такую ленту после обработки зазоров первым слоем шпаклевки. А затем наносить на нее второй слой шпаклевочного состава. Серпянка клеится с соблюдением следующих требований:

    • материал следует достаточно сильно вдавливать в шов;
    • лента клеится строго посередине зазора между листами гипсокартона;
    • если используются не сплошная лента, а отдельные куски, их необходимо наклеивать друг на друга внахлест.

    Следующий шаг – шпаклевка самого гипсокартона. Эту операцию желательно выполнять в три слоя. Сначала нанесите на ГКЛ тонкий слой шпаклевочного состава. После этого обработайте листы шкуркой. Нанесите на потолок второй слой шпаклевки, опять ошкурьте поверхность, наклейте на нее стеклохолст. Финал работ – окончательная шпаклевка потолка.

    Если к столь длительным и трудоемким работам вы не готовы, то шпаклевку ГКЛ своими руками допускается производить в два слоя. Обрабатываете потолок стартовым составом, тщательно затираете его, а потом наносите второй слой. Естественно, долговечность такого покрытия будет меньше, нежели при обработке ГКЛ по трехслойной технологии. Но зато вы потратите меньше сил и средств на подготовку потолка к окрашиванию. Выбирать вам. Финал подготовительных работ – окончательная грунтовка потолочной поверхности.

    Как покрасить потолок своими руками – инструкция

    Вы разобрались, какой краской будете обрабатывать гипсокартонные листы, выполнили все необходимые подготовительные мероприятия, теперь можно приступать непосредственно к окрашиванию потолка.

    Покраска потолка из гипсокартона

    Работы выполняйте по такой схеме:

    1. Открываете банку с выбранной краской. Берете электродрель с насадкой и хорошо размешиваете краску прямо в банке. Можно слегка разбавить краску обычной водой, если ее консистенция чересчур густая.
    2. Малярной кистью окрашиваете углы и места, где стены примыкают к потолку. Обратите внимание! Кисть следует вести не вперед-назад, а исключительно тычковыми движениями. Тогда на поверхности не появятся разводы и малопривлекательные полоски.
    3. Наливаете краску в ванночку из пластмассы. Обмакиваете в ней коротковорсовой меховой валик (нежелательно брать инструмент из поролона, он оставляет на потолке воздушные пузырьки) и убираете с него лишнюю краску (просто проведите им по ребристой части ванночки).
    4. Наносите первый слой состава параллельно окнам.
    5. Ждете, пока краска не просохнет.
    6. Наносите второй слой. Теперь обработка потолка ведется по отношению к первому слою перпендикулярно. Подобная методика окрашивания гарантирует получение однородного и по-настоящему ровного покрытия.

    Важная рекомендация! Выполняя покраску гипсокартонного потолка своими руками, иногда отходите в сторону, чтобы посмотреть на результаты сделанной работы с другого ракурса. Помните, что стоя под потолочной поверхностью, вы можете не увидеть плохо прокрашенные места.

    Нужно ли грунтовать потолки перед покраской водоэмульсионной краской

    Данный вид ЛКМ пришел на смену побелке мелом или известью. Они представляют собой суспензию, в которой во взвешенном состоянии находятся мельчайшие частицы полимера. После нанесения краски влага испаряется, а на окрашиваемой поверхности остается тонкая пленка.Из-за большого количества различных видов продукции в магазине лучше попросить помощи как в выборе производителя, так и типа основы.Грунтование и окрашивание рекомендуется производить в отсутствии прямых солнечных лучей и с закрытыми окнами.

    В таком случае высыхание будет равномерным. С помощью указанных инструментов равномерно наносят состав. При этом следует руководствоваться инструкцией, размещенной на этикетке, где указан расход суспензии на квадратный метр.

    Движения выполняются в одну сторону. Имеет смысл уменьшить ее расход. Грунтовка потолка перед покраской — оптимальное решение.

    Затрат станет меньше, а качество покрытия возрастет.

    Грунтовка потолка перед покраской: пошаговая инструкция для новичков

    Сегодня мы поговорим о том, как правильно произвести грунтование потолка и определимся, обязательно ли грунтовать базовую поверхность.

    • помещение должно хорошо проветриваться;
    • температурный режим при работах должен варьироваться в пределах 5–25 0 С;
    • влажность не должна превышать 70–75%.

    Важно: для обработки потолка под покраску рекомендуется использовать валик с длинным ворсом, поролоновый оставляет после себя пузырьки на поверхности, нарушая целостность слоя.

    1. При нанесении грунтовки советуем соблюсти последовательность действий: первый слой накладывается параллельно окну, второй — перпендикулярно, а третий вновь по направлению к свету. Такие манипуляции помогут создать монолитный слой.

    Существует несколько групп грунтовок, отличающихся как по составу, так и по назначению. Определив нужный тип смеси, мы продлим жизнь нашему ремонту и избежим множества ошибок. Распространенный вопрос, особенно в свете современных лакокрасочных материалов, которые, как пишут производители, можно наносить на любые поверхности без их предварительной подготовки.

    Надо ли грунтовать потолок перед покраской и если да, то, как это делать правильно?
    Зачем, вообще, проводится грунтовка? Она улучшает сцепление любых материалов (адгезию), будь то штукатурка или отделочная финишная шпатлевка, краска, клей обойный или плиточный. Покрасить потолок своими руками может любой домашний мастер, не имея специальных знаний и навыков, так как сам процесс не представляет особой сложности. Главное условие качественного нанесения красящего состава на потолок – подготовка рабочей поверхности и правильное решение вопроса, чем грунтовать потолок перед покраской водоэмульсионной краской. Грунтование поверхности позволяет повысить адгезию поверхности и снизить расходы на красящий материал.

    Простые домашние мастера могут сомневаться, нужно ли грунтовать потолок перед покраской водоэмульсионной смесью. При нанесении грунтовки на потолок существенно повышается сцепление рабочей поверхности с красящим составом, следовательно, покрытие становится более прочным и надежным. Особенно важен этот этап при ремонте старых поверхностей, которые в процессе эксплуатации приходят в негодность.

    Грунтование такого потолка делает структуру поверхности лучше и повышает адгезию материалов. На первый взгляд, процесс окраски потолка кажется предельно простым и понятным. Однако, при ближайшем его рассмотрении, оказывается, что он имеет некоторые нюансы,которые вызывают у начинающих мастеров ряд вопросов, в том числе и связанных с нанесением грунтовки.

    Итак, прежде чем дать ответ на основной вопрос статьи, надо разобраться, какие типы поверхностей вообще подлежат окраске. Термин “грунтовка имеет два значения – специальный раствор, наносимый на отделываемую поверхность перед некоторыми этапами отделки, и сам процесс нанесения такого раствора, в том числе, и на потолок. Определение знакомо всем, но необходимость выполнения этой операции у многих вызывает сомнения, так как в большинстве случаев по окончании грунтовки ее результат визуально не заметен, а краска финишного покрытия, как кажется, держится достаточно прочно только в силу своих свойств.

    Что касается потолочных оснований, выровненных гипсокартоном, их грунтовка перед покраской выполняется, как минимум, дважды – до отделки стыков и после. Нанесение грунта на ГКЛ после отделки их стыков необходимо по следующим причинам:

    Действительно ли нужна грунтовка потолка перед покраской

    Если поверхность покрыта плиткой или обоями, то их надо снять, при помощи шпателя или дрели, а остатки клея необходимо смыть. В том случае, если нанесена простая побелка, то можно смыть ее водой, после чего, при помощи шпателя, снять слой штукатурки. Для этого используют влажный валик или кисть, а штукатурку можно снять при помощи шпателя.В среднем, она высыхает за два часа, не меньше.
    Все зависит от типа грунтовки и окружающих условий. Например, в пасмурный день высыхание может длиться очень долго, до восьми часов.Единственное, что стоит отметить — для каждого вида поверхности существуют свои виды грунтовки. Одни подходят для бетона, другие для дерева, а иные и для голого кирпича. Следовательно, стоит внимательно изучить описание конкретного продукта, чтобы подобрать именно тот грунт, который нужен в вашем случае.

    Процесс грунтовки потолка под водоэмульсионную краску практически не отличается от обычного, за исключением тех случаев, что уже описаны выше. Существуют определенные условия, касающиеся подготовки к тому, как грунтовать потолок перед покраской. Впрочем, эти советы, в некоторой степени, справедливы и для подготовки иных поверхностей к покраске, вне зависимости от того, планируются ли работы в помещении или на улице.

    Нужно ли грунтовать потолок перед покраской

    • Акриловая. Наносится практически на любую поверхность: цемент, стекло, дерево ит. д. Акриловая грунтовка для потолка под покраску водоэмульсионной краской подходит больше всего.
    • На алкидной основе. Очень прочный вид, но подходит не подходит для гипсокартонных и отштукатуренных поверхностей.
    • На минеральной основе. Быстро сохнет. В основном используется для покрытия бетона, кирпича и отштукатуренных поверхностей.

    Большие куски уберите шпателем. Далее зашпаклюйте все дырки, трещины. После этого уже наносится слой грунтовки. Если она не особо дорогая, то лучше нанести в 2 слоя.

    Второй слой наносится только после полного высыхания первого.Для замены грунтового состава иногда специалисты добавляют клей ПВА в шпатлевку. Или разбавляют краску растворителем 4: 1. Использовать такую технологию можно, но лучше все же купить нормальный состав.

    Грунтовка делится и по типу краски: грунтовка под водоэмульсионные краски, универсальная и специальная. Отличаются они по своему составу, но не принципиально. Лучше брать универсальную, но можно и для водоэмульсионного покрытия. Материал отличается по составу. Разные виды подходят для разных поверхностей.

    Для обработки поверхностей в жилых помещениях используют в основном только три типа: акриловая, на алкидной основе и на минеральной основе. Другие виды использовать дома нельзя.


    Дополнительная информация по теме:

    Подготовка стен к штукатурке под покраску и обои

    Чем старше стены и потолок, тем больше вероятность того, что вы обнаружите старую известковую краску в слоях краски или обоев; одна из подсказок заключается в том, что поверхностный слой будет отслаиваться или отслаиваться. Кальцимин (также известный как калсомин или темпер) представляет собой измельченный мел, смешанный с водой с клеем в качестве связующего. Популярная в XIX веке и в первой трети XX века известковая краска имела мертвенно-плоский мягкий пастельный вид, что позволяло строителям быстро «отделывать» штукатурные стены.

    Правильная подготовка оштукатуренных поверхностей имеет решающее значение, когда новая бумага привлекает внимание. Это модели комодов из коллекции Centennial от Bradbury & Bradbury.

    Краска Calcimine не очень стойкая. Его предполагалось смыть перед довольно частым повторным нанесением. Поскольку в нем отсутствуют активные связующие, кальцимин может препятствовать правильному прилипанию современных масляных и латексных красок. В конце концов, верхняя краска оторвется и начнет отслаиваться. Кальцимин можно обнаружить, потерев влажным пальцем участок, на котором откололась краска.Если на вашей руке остался меловой остаток, вероятно, эта почтенная старая краска использовалась когда-то в истории вашего дома.

    Если у вас есть кальциминовая краска, простая перекраска поверхности не решит проблему, особенно если поверх нее нанесены слои как масляных, так и водных красок. Есть два метода борьбы со старым кальцимином, и ни один из них не является простым. Во-первых, полностью удалить кальцимин — это такой же беспорядочный и трудоемкий проект, как кажется, включающий несколько промывок с растворителями и без них, соскабливание на ходу.(Один профессионал зашел так далеко, что нанёс 13 слоев обойной ленты на старый известковый потолок. Раствор отслоил каждый слой краски на стене, который затем пришлось соскрести.)

    Второй метод — инкапсулировать кальцимин. запечатав его. Первый шаг в этом процессе — соскоблить все участки отслоившейся или потрескавшейся краски. Затем промойте поверхность хорошо смоченной губкой. (Некоторые специалисты рекомендуют добавить немного уксуса, затем промыть пресной водой и повторить процесс трижды.)

    Дайте очищенным стенам или потолку полностью высохнуть перед нанесением герметика. Хотя любое количество продуктов может дать результаты на несколько лет, ни один из них не решит проблему навсегда. Варианты включают грунтовку поверхности грунтовкой на алкидной или масляной основе, после которой может быть нанесена латексная краска; нанесение «кальциминового повторного покрытия», такого как Super Spec Бенджамина Мура; или с использованием других покрытий для проблемных поверхностей, включая Draw-Tite от Scotch Paints и Zinsser’s Gardz.

    Окрашенные обои

    Если вы столкнулись с закрашенными обоями, сначала попробуйте методы снятия обоев, рекомендованные справа.Если бумагу удалить невозможно, вам придется тщательно подготовить стену перед покраской.

    Сначала удалите все части незакрепленной бумаги. Затем нанесите герметик на все швы, отверстия от гвоздей, неровности или другие поврежденные места. После того, как стены полностью высохнут, отшлифуйте их. Чем больше времени будет потрачено на заполнение отверстий, исправление, сглаживание и шлифовку, тем лучше конечный результат. В качестве заключительного теста закройте глаза и потрите рукой всю поверхность стены. Если он не будет идеально гладким, всем будет очевидно, что старые обои остались под вашей новой краской.

    В заброшенном доме в Мэриленде несколько слоев отслаивающейся краски и видимые швы свидетельствуют о том, что за долгую историю этой комнаты многие стены были обработаны.

    Брайан Ванден Бринк

    Удаление обоев

    Это отнимает много времени и трудозатрат, но это несложно, если вы последуете этим советам Ассоциации монтажников обоев:

    Шаг 1 Снимите внешнюю поверхность обоев, оставив только подкладочный материал и клей.Если у вас всего один слой бумаги, попробуйте раствор воды, смешанный с несколькими каплями жидкости для мытья посуды. Нанесите с помощью большой губки или поместите раствор в пластиковый контейнер с распылителем и разбрызгайте бумагу, пока она полностью не станет влажной.

    Шаг 2 Дайте раствору впитаться, при необходимости повторно увлажняя его, в течение не менее 10 минут.

    Шаг 3 С помощью скребка для обоев или широкого шпателя соскоблите материал основы. При необходимости смочите заново.Чем больше намокнет бумага, тем легче ее будет удалить.

    Step 4 Для более плотной бумаги или при наличии нескольких слоев попробуйте раствор из 2 частей воды на 1 часть белого уксуса или используйте имеющееся в продаже средство для удаления обоев, такое как Dif. (Метод уксуса работает только с клеями на основе пшеницы и крахмала.)

    Шаг 5 Удалите клей позади основы; в противном случае он будет виден сквозь свежую краску. Смешайте раствор из 2 столовых ложек жидкого кондиционера для белья с галлоном воды и нанесите его на поверхность, затем смойте чистой водой.Чтобы проверить наличие клея, намочите стену и нащупайте гладкие участки. Повторяйте, пока весь клей не исчезнет.

    Step 6 Для виниловых и более плотных обоев, которые не сдвигаются с места, обработайте поверхность с помощью инструмента для надрезания обоев, такого как Zinsser PaperTiger. Инструмент может повредить гипсокартон под бумагой, но не должен повредить штукатурные стены. Затем следуйте инструкциям, описанным выше, пока стены не станут чистыми и гладкими.

    Можно использовать целый арсенал средств для удаления обоев, от отпаривателей и скребков до специальных приспособлений для удаления обоев.

    Как ни странно, Ассоциация не упоминает использование арендованного отпаривателя для обоев, возможно, основного способа, которым читатели OHJ снимали обои на протяжении многих лет. Пар быстро пропитывает старую бумагу с дополнительным преимуществом тепла, которое ослабляет клей. Этот метод рекомендуется только для оштукатуренных стен; пар может отслоить поверхность гипсокартона. Тщательно подготовьте комнату, заклейте выходы изолентой и положите на пол водонепроницаемые салфетки. Проколите или надрежьте бумагу, как описано выше.Пароварка создаст беспорядок и создаст потоки сверхгорячей воды, поэтому надевайте плотные перчатки и защитные очки.

    Стены из стекловолокна, такие как Texturglas, обеспечивают гладкую, оптимальную поверхность для новой краски или обоев.

    Предоставлено Pinturas Apliastig

    Pro Совет: вместо того, чтобы пытаться стыковать швы, обрежьте края облицовки стен примерно на 1/8 — 3/16 дюйма со всех сторон. Это помогает предотвратить показ краев подкладки и обеспечивает плотное прилегание финишной бумаги непосредственно к стене.

    Стеновые вкладыши

    Стены в старых домах представляют собой все виды проблем, которых вы не встретите со свежим гипсокартоном или штукатуркой. Решением для устранения ранее залатанной штукатурки, небольших трещин, неровностей, потрескавшейся и отслаивающейся краски — даже для старых деревянных панелей и штукатурки с шлифовкой — является использование облицовки стен. Это старинная традиция, когда облицовка стен сглаживает дефекты, так что почти любая стена может выдержать новую краску или обои.

    Для профессионала облицовка стен — лучший способ гарантировать длительную и беспроблемную укладку обоев.Эта техника восходит к началу 18 века, когда тонкую импортную бумагу наклеивали на полосы холста перед тем, как повесить.

    Поскольку лайнер в основном однотонный, он поднимается быстрее, чем узорчатые обои с повторами. Наклеенные и непоклеенные обои обычно можно приобрести у дилеров обоев, а также в Интернете. Другие варианты включают бескислотную подкладочную бумагу и заготовку (попробуйте paper-hangings.com) и системы стекловолоконных матов, такие как Nu-Wal (nu-wal.com, abatron.com).

    Бескислотная бумага Эта бумага средней плотности идеальна для таких ситуаций, как исторические реставрации, где долговечность является целью.Бескислотная подкладка, изготовленная из традиционной тряпичной бумаги, очень пористая и может расширяться примерно на 1 процент. Paper-Hangings рекомендует применять бескислотную бумагу с пастой с высоким содержанием воды, такой как разбавленная предварительно смешанная прозрачная паста или смесь пшеницы и целлюлозы.

    Blankstock Этот традиционный продукт обеспечивает гладкую восприимчивую поверхность для обоев, особенно для бумаги с блочной печатью, содержащей чернила темпер. Он впитывает лишнюю влагу из финишной бумаги, позволяя ей быстро высыхать.Это также хороший выбор для очень тонкой бумаги, такой как отпечатки рук. Для заготовки требуется проклейка или предварительное смачивание проклеивающей пастой из пшеничной пасты с последующей сушкой в ​​течение ночи.

    Стекловолокно Долговечные маты из стекловолокна являются отличным субстратом для обоев, особенно на стенах с дефектами поверхности. Покрытие разрезают до приблизительного размера и покрывают эластомерным насыщающим агентом, который не пропускает пар. После удаления излишков материала наносится второй слой сатуратора.Когда стены затвердеют, их можно покрасить или оклеить обоями. Несмотря на то, что система очень щадящая, перед установкой необходимо очистить стены от отслаивающейся краски или бумаги, а любую поврежденную штукатурку отремонтировать и укрепить.

    Подвесная облицовка из стекловолокна

    Установить облицовку из стекловолокна можно самостоятельно. Материал прочный, не требует калибровки и может быть заказан со всеми необходимыми материалами, включая сатуратор, который также действует как клей.Вот пошаговое руководство:

    > Измерьте участок стены и обрежьте мат из стекловолокна по размеру, оставив от 4 до 6 дюймов излишка со всех сторон.

    > Нанесите сатуратор на секцию малярным валиком. Используйте кисть для труднодоступных мест. Нанесите мат на влажную поверхность стены, разглаживая ее шпателем шириной 4 дюйма или более широким.

    > Обрежьте излишки материала на потолках, плинтусах, молдингах и розетках. Разгладьте пузырьки воздуха, проведя шпателем по подкладке.Затем нанесите еще один слой сатурата.

    > После того, как все секции подвешены, нанесите второй слой сатуратора и дайте высохнуть в течение не менее 48 часов перед грунтованием стен.

    Иллюстрация двойной резки.

    Роб Леанна

    Двойная резка Когда вы вешаете новую секцию лайнера рядом с предыдущей, вот трюк, который заставит швы исчезнуть. Это называется двойной резкой.

    Повесьте вторую секцию лайнера так, чтобы она перекрывала первую примерно на 1 дюйм.

    • После установки проведите 6-дюймовым уровнем или другой линейкой по центру наложенных швов.

    Проведите острым универсальным ножом или новым лезвием бритвы по линейке. Если разрез длинный, меняйте лезвие каждые пару футов, чтобы оно было острым.

    Осторожно отделите полосы лайнера с обеих сторон от разреза.

    Сгладьте панели сзади вместе. У вас должен получиться почти незаметный шов между двумя секциями.

    Если вы планируете оклеить темные обои, загрунтуйте или покрасьте стены в подобный оттенок, прежде чем начать. Как только бумага окажется на стене, она может немного сжаться; темный цвет снизу исключает возможность появления белых линий между панелями.

    Этот фриз был одним из нескольких цифровых макетов «виртуальной комнаты».

    Обстановка комнаты

    Столовая в доме искусств и ремесел 1912 года, украшенная оригинальными витражными изделиями из дерева и встроенными элементами, была почти нетронутой.Однако живописные обои, висящие над перилами, пережили и лучшие дни. Датированный 1950-ми или 60-ми годами, он был потрескавшимся, отслоившимся и обесцвеченным из-за повреждения водой.

    Чтобы заменить его, владельцы попросили Бо Салливана и Гвен Джонс из Bolling & Co. создать нестандартную бумагу на основе оригинала того периода. Изучив коллекцию винтажных обоев и альбомов с образцами, они решили провести пробные испытания нескольких вариантов примерно с 1910 по 1915 год. Вместо того, чтобы воспроизводить новые документы, основанные на каждом дизайне, Bolling & Co.создали цифровые макеты каждого рисунка, показанные в контексте комнаты, для предварительного просмотра на экране компьютера.

    После рассмотрения английской бумаги с павлиньим мотивом, тонкой «кожаной» бумаги с тиснением и фризом из боярышника, победитель был обнаружен: подвесной фриз Arts & Crafts с координирующей каймой. Напечатанный машинной печатью на желтовато-коричневой овсяной бумаге с мягкими цветами и золотыми металлическими вставками, ок. Бумага 1915 года имела хороший баланс деталей и простоты, с теплыми цветами в тонкой, но богатой палитре.

    Исходная бумага (справа) и измененная версия.

    В образце было достаточно полного повторения дизайна, чтобы можно было сканировать и воссоздавать бумагу без потери каких-либо отличительных деталей. Цифровая печать позволила Салливану и Джонсу настроить размер, масштаб и макет, чтобы упростить нанесение фриза, особенно вокруг углов и дверных проемов. Bolling & Co. также проверила дизайн в разных цветовых решениях, чтобы получить идеальное сочетание с другой мебелью в комнате.

    Поскольку высота стены составляла всего около 36 дюймов, имело смысл печатать новую бумагу в горизонтальной ориентации, а не на более типичных вертикальных полосах. Это устранило большинство вертикальных швов и позволило интегрировать декоративные подвесные и бордюрные узоры
    непосредственно в обычную овсяную бумагу с начинкой за одну печать.

    Общий дизайн был скорректирован по размеру, чтобы он идеально вписывался в пространство стены, с
    небольшим свободным пространством по краям, чтобы приспособиться к изменениям высоты стен и линий отделки.Кроме того, чтобы свести к минимуму отходы, подвесной узор для областей над дверьми, окнами и шкафами был напечатан отдельно на нескольких полосах, расположенных рядом друг с другом.

    Тонкая и геометрическая бумага, разработанная Bolling & Co., подчеркивает богатые тона оригинальных деревянных изделий и встроенных элементов в столовой Arts & Crafts 1912 года.

    Зверь перед красотой

    Сняв со стен два слоя существующих обоев и оригинальную бумажную подкладку, профессионал по обоям Шеннон Рассел сделала интересное открытие.Первоначальная штукатурка была окрашена краской для холодной воды или темперой в насыщенный темно-синий цвет. (Среди других распространенных цветов того времени были темно-красный и темно-зеленый.) Эта оригинальная краска была сделана путем смешивания измельченных пигментов с холодной водой, обычной формулы кальцимина.

    Как все быстро поняли, старая краска для холодной воды представляла проблему для новой установки. Краски Calcimine, как известно, нестабильны и имеют тенденцию вызывать расслоение при последовательном нанесении краски или обоев.После того как все окружающие поверхности были защищены пластиком и салфетками, Рассел смочил слои настенного покрытия разбавленным раствором Dif, средства для удаления обоев на основе ферментов. Как только раствор пропитался слоями, Рассел осторожно удалил грязь, используя скребок и широкий нож.


    Следующей задачей после снятия обоев было удаление оригинального клея для обоев. Влага из стриппера растворила пигменты, находящиеся под ним, и глубокий матовый цвет распространился повсюду.Чтобы стабилизировать оставшиеся красители, Рассел загрунтовал стены Draw-Tite, проникающим герметиком, предназначенным для меловых поверхностей. Когда стены полностью высохли, трещины в штукатурке были заделаны сетчатой ​​лентой, закрепленной винтами. Затем все стены были выровнены, отшлифованы и загрунтованы Gardz, красящим герметиком для стен, предназначенным для использования на меловых поверхностях с остатками клея. Рассел завершил подготовку, добавив белую, не содержащую кислоту облицовку для стен, чтобы добиться прочного сцепления и плавной укладки.Наконец, новая бумага была готова к развешиванию с использованием предварительно приготовленной прозрачной пасты Pro-880 от Roman Adhesives.

    Pro Совет: перед установкой новых обоев слегка отшлифуйте любую поверхность, покрытую масляной краской. Это помогает новой бумаге удерживать поверхность.

    Как покрасить потолок

    При покраске комнаты всегда сначала начинайте с потолка. Покрасьте и подготовьте их так же, как стены. Вот как…

    Вам понадобится

    • Малярная быстросъемная лента
    • Герметик / грунтовка
    • Краска
    • Поднос для краски
    • Малярный валик
    • Роликовая втулка — выбирайте в зависимости от желаемой отделки
    • Кисть угловая, 2 дюйма
    • Лестница

    Начало работы

    Step 1
    Ваш потолок готов?
    Используйте световой тест, чтобы проверить наличие дефектов, вмятин и неровностей штукатурки.Световой тест прост: просто поднесите яркий свет к потолку, если вы обнаружите вмятины, которые заполняют их, затем слегка отшлифуйте до гладкости. То же самое и с неровной штукатуркой — слегка отшлифуйте, снова воспользуйтесь световым тестом, чтобы убедиться, что потолок выглядит ровным и готов к следующему этапу.

    Step 2
    Очистите потолок
    При ремонте, строительстве нового или косметическом ремонте этот процесс важен, поскольку он удаляет пыль и грязь. Используйте воду и немного мягкого средства для мытья посуды, а также мягкую ткань или губку.После того, как вы вымыли стены, протрите их чистой водой, чтобы удалить остатки мыла. В качестве альтернативы используйте гладкую не царапающуюся щетку, чтобы слегка смахнуть пыль и грязь.

    Шаг 3
    Заклейте изолентой обшивку или линию стыка потолка со стеной

    Используйте для этой работы быстросъемную ленту и удалите ленту сразу после покраски, но до высыхания потолка. Это гарантирует, что вы не снимете краску с помощью скотча.

    Step 4
    Загрунтовать потолок

    Даже потолки, которые были окрашены много раз, необходимо загрунтовать.Фактически, грунтовка помогает максимально укрыть краску и придает готовому покрытию более однородный вид. На старых поверхностях может потребоваться пигментированный герметик.

    Step 5
    Кисть там, где нельзя кататься

    Нанесите краску по краям потолка и в углах, недоступных для валика, с помощью двухдюймовой угловой кисти. Расширьте эту окрашенную область на два-три дюйма от углов.

    Шаг 6
    Техника — используйте валик вертикально сверху вниз

    Попробуйте рисовать, используя один последовательный мазок, перекрывая следующую линию, не поднимая валик, это уберет видимый след.Продолжайте по разделам, пока не закончите. Раскрашивайте одну стену за раз. Большинство специалистов рекомендуют два слоя, для более темных оттенков может потребоваться три слоя.

    Золотые советы художника

    Советы по окраске кистью:

    • Держите кисть как карандаш
    • Не наносите на кисть слишком много или слишком мало краски; покрывайте щетину примерно на треть от расстояния до кисти
    • Нарисуйте краем кисти, который является самой тонкой стороной

    3 шага к превращению в суперзвезду:

    Окуните валик в грунтовку / краску, прокатывая его вперед и назад по гребням поддона несколько раз, чтобы удалить излишки краски, которые предотвратят подтекание.Убедитесь, что на валик нанесено равномерное покрытие.

    • Первый рулон — получить краску на стене
    • Второй валик — разгладить краску
    • Последний рулон — слегка прокатить по окрашенному участку

    Врезка:

    • Начинайте от края и медленно продвигайтесь внутрь, таким образом вы можете увидеть, сколько краски у вас на кисти, и устранить потеки и потеки

    Достижение идеальной отделки:

    • Всегда шлифуйте между слоями.Да, мы знаем, что это утомительно, но это то, что делают профессионалы.

    Как красить новую штукатурку

    Во многих случаях вам может понадобиться научиться рисовать на новой штукатурке. Возможно, вам сделали ремонт в комнате или построили новое пространство с совершенно новыми стенами. Что ж, в то время как покраска комнаты — в значительной степени самая простая работа своими руками — любой, кто вооружен малярной кистью и небольшим количеством эмульсии, может справиться с этой задачей, — покраска комнаты, которая была недавно оштукатурена, — это совершенно другая игра с мячом.

    Чтобы помочь вам разобраться в необычных свойствах свежей штукатурки, мы составили простое пошаговое руководство по нанесению краски на новую штукатурку, чтобы обеспечить профессиональную отделку. Просто добавьте немного терпения и подготовки.

    Дополнительные советы по декорированию можно найти на нашей главной странице. Чтобы получить больше практических советов и вдохновения, загляните также на нашу страницу с красками.

    Что нужно красить на новой штукатурке?

    Контрольный список для рисования на новой штукатурке …

    Как красить новую штукатурку

    Начните с открытия дверей и окон и не начинайте красить, пока штукатурка не высохнет. Это может означать ожидание высыхания комнаты в течение нескольких дней или даже недель. Однако стоит подождать, чтобы сделать это правильно. Следуйте этим шагам для достижения идеальных результатов каждый раз.

    1. Убедитесь, что штукатурка высохла.

    Штукатурка впитывает влагу, как губка, поэтому чем дольше вы оставите ее сохнуть, тем легче будет добиться равномерного результата.Время высыхания штукатурки зависит от температуры в помещении, вентиляции и толщины штукатурки.

    Как правило, выждите четыре недели на каждые 5 мм глубины штукатурки. Перед тем, как приступить к покраске, убедитесь, что на свеже оштукатуренной поверхности нет темных пятен — однородный светлый цвет является хорошим индикатором того, полностью ли высохла ваша штукатурка.

    Вновь построенные или измененные комнаты также требуют времени для заселения, поэтому ожидание будет означать, что вы можете заполнить любые образовавшиеся трещины, прежде чем красить.

    2. Нанесите слой тумана.

    Свежая штукатурка чрезвычайно пористая, и влага быстро впитывается в стену. Вот почему вам нужно разбавить первый слой краски (известный как туманное покрытие).

    Чтобы сделать слой тумана, смешайте более дешевую эмульсионную краску того же цвета, что и ваш верхний слой, с водой. Соотношения для этого будут варьироваться в зависимости от краски, которую вы используете, поэтому проверьте, что написано на вашей банке с краской, но должно хватить примерно трех частей краски на одну часть воды.

    Размешайте раствор до тех пор, пока не получите однородную консистенцию, и на поверхности краски не будет воды. Свежая штукатурка должна дышать под краской, чтобы влага могла уйти, поэтому обязательно используйте невиниловую краску на водной основе.

    Главный совет: Если у вас есть много комнат для покраски, большая партия белой торговой эмульсии проведет вас через несколько комнат, покрытых туманом.

    3. Загрунтовать с помощью аэрозольного покрытия.

    Нанесение первого слоя аэрозольной краски может быть непростой задачей, так как краска будет тонкой и жидкой, поэтому убедитесь, что вы положили листы для пыли и накрыли всю мебель.Закрепите малярной лентой плинтусы и любую накладку для их защиты, закройте выключатели света, розетки и окна.

    Вылейте слой тумана в поддон для краски, затем нанесите равномерное количество на валик из вспененного материала. Плавными движениями вверх обматывайте штукатурку, пока не покроете всю поверхность. Используйте кисть меньшего размера, чтобы обработать углы или участки, недоступные для валика.

    Верхний совет: При нанесении слоя тумана на свежую штукатурку следите за каплями, перекатываясь по ним до высыхания.

    4. Подождите, пока слой тумана высохнет.

    Слой тумана высохнет примерно через 24 часа, но это будет зависеть от условий в комнате. После высыхания можно приступать к нанесению верхнего слоя.

    5. Нанесите верхние покрытия.

    Если вы правша, начните с верхнего левого угла стены и двигайтесь вправо. Если вы левша, работайте в обратном направлении. Это предотвратит попадание краски на любимый декоративный комбинезон.

    Обрежьте углы стены, используя кисть, и заполните остальную часть стены, используя валик — наше руководство о том, как врезаться при покраске стены или потолка, расскажет вам о шагах.

    Дайте первому слою полностью высохнуть (в течение ночи, если вы не уверены) перед нанесением второго слоя.

    Ищете другие советы и рекомендации по ремонту?

    • Подготовка поверхности к покраске

    Подготовка поверхности к покраске

    Лакокрасочное покрытие придает окончательный вид и индивидуальность вашему дому, поэтому стоит потратить время на правильную подготовку поверхностей.Читайте советы о том, как подготовить потолочные стены и другие типы поверхностей к профессиональной покраске.

    Подготовка стен

    Для окрашивания стены потребуется большая подготовка. Даже микротрещины требуют тщательного заполнения и шлифовки. Если на стене много трещин, перед покраской можно решить покрыть ее подкладочной бумагой или толстыми обоями. Обои из древесной стружки — отличный продукт для этой цели, так как они закрывают множество комков и трещин на них. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Также очень хорошо переносит краску. Если ваша стена представляет собой новую оштукатуренную стену, ее всегда следует оставлять на несколько недель для полного высыхания перед покраской.

    • Всегда используйте грунтовку на новых оштукатуренных стенах, так как штукатурка должна быть заделана перед нанесением верхнего слоя.
    • Ранее окрашенную стену необходимо сначала вымыть и ополоснуть.
    • Удалите старые обои теплой мыльной водой или пароваркой.
    • Если есть плесень, промойте ее отбеливателем и ополосните водой. Затем обработайте фунгицидным средством.Перед нанесением основных слоев нанесите тяжелую грунтовку.
    • Перед нанесением краски поверхность должна быть очищена от грязи, пятен и пыли.
    • Перед окраской убедитесь, что поверхность высохла.
    Подготовка потолков

    Хотя вы можете закрасить существующие обои, в большинстве случаев вы, вероятно, захотите снять старые обои перед покраской. Подумайте о покупке электрического отпаривателя, поскольку он творит чудеса на сложных обоях. Смойте остатки клея.Имейте в виду, что удаление обоев или подвесного потолка может выявить поверхность потолка в плохом состоянии. Если ваш потолок в плохом состоянии, вы можете решить установить гипсокартон или толстые обои — потом их можно оштукатурить или закрасить. Чтобы упростить подготовку и покраску потолка, используйте подмости и две стремянки. Если это большая комната, вы можете нанять козлы или строительные леса.

    • Снимите осветительную арматуру (сначала отключите сеть).
    • Если поверхность хорошая, просто очистите ее теплой водой и / или мягким моющим средством.Тщательно промойте чистой водой.
    • Необходимо как можно больше удалить жирные или жирные пятна, так как это не позволяет краске держаться.
    • Таким же образом следует соскрести / смыть любую грязь.
    • Если поверхность изменила цвет из-за никотина, перед нанесением верхнего слоя нанесите толстую грунтовку.
    • Заполните мелкие трещины шпатлевкой.
    • Возможно, потребуется заштукатурить крупные трещины.
    • Отслаивающиеся или пыльные поверхности можно предварительно покрасить специальной герметизирующей грунтовкой.
    Подготовка древесины

    Вся голая древесина должна быть обработана грунтовкой, даже если это старая древесина, которую сняли с поверхности. Для получения гладкой поверхности протрите стеклянной бумагой, мелкой наждачной бумагой и щеткой или протрите слегка влажной тканью. Всегда чистите щеткой / чистите вдоль волокон. Обычно подходит розовая или белая грунтовка для дерева. Смолистые породы дерева могут нуждаться в алюминиевой грунтовке. Алюминиевая грунтовка также полезна для окрашенных поверхностей из-за никотина и т. Д. Деревянные сучки необходимо покрасить шеллаком, чтобы предотвратить окрашивание лакокрасочного покрытия смолой.Вы также можете заполнить шпатлевкой трещины и сучки на дереве. Всегда используйте рекомендованную грунтовку для верхнего слоя краски. Вам может потребоваться более одного грунтовочного слоя, если вы хотите получить гладкую поверхность на дереве.

    Удаление старой краски

    Это не всегда необходимо для получения гладкой поверхности. Если глянец на поверхности твердый и гладкий, можно просто отшлифовать его и закрасить. Очевидно, что если существующая краска более темного цвета, например розовая, и вы хотите покрасить поверхность в белый цвет, вам потребуется несколько слоев, чтобы скрыть исходное лакокрасочное покрытие.Старые белила, если они отслоились, часто можно смыть водой с мылом. Если краска тяжелая, вы можете попробовать комбинацию соскабливания, химического растворителя или теплового пистолета.

    • Царапание занимает много времени, и вы можете поцарапать / повредить поверхности.
    • Тепловой пистолет эффективен, но вы должны быть осторожны, чтобы не перегреться, так как вы можете обжечь поверхность, особенно дерево.
    • Химические стрипперы менее токсичны, чем раньше, и очень эффективны. Вы просто красите жидкость.Он отслаивается от краски, которую вы затем легко соскребаете. Также подходит для сложных поверхностей, таких как перила и перила.
    Подготовка металла

    Ржавчина — большая проблема для металлических поверхностей. Удалите как можно больше металлической мочалкой или наждачной бумагой. Вы должны обработать поверхность грунтовкой, предназначенной для защиты от ржавчины. Нанесите пару слоев на всякий случай, если хотите тщательно решить проблему. Цветные металлы, такие как медь, следует промыть уайт-спиритом, очистить и покрыть слоем грунтовки.

    Ключ к приготовлению

    Помните, что правильное количество времени, потраченное на подготовку поверхностей, имеет решающее значение, если вы хотите добиться качественного внешнего вида. Любое время, сэкономленное на приготовлении, непродуктивно, если вы останетесь недовольны или вам придется вернуться к очистке поверхностей и начать все сначала.

    Автор: Алан Коул,
    Статья из: www.diybasics.co.uk

    Как красить стены и потолки (10 советов по гладкой отделке)

    Этот пост может содержать партнерские ссылки.Если вы покупаете продукт или услугу у аффилированного лица, такого как Amazon, после перехода по ссылке на этом веб-сайте, мы получаем комиссию с соответствующих покупок.

    Если стены или потолок, которые вы хотите покрасить, были недавно оштукатурены, их необходимо полностью высушить перед нанесением краски. Это может занять несколько недель в зависимости от температуры в комнате.

    Разумно подождать так долго, потому что если краска будет нанесена на оштукатуренную стену / потолок, которая не высохла полностью, любая влага будет эффективно задерживаться и может привести к росту плесени, а краска может не попасть в стену / потолок. как следует, в результате чего происходит шелушение и шелушение.

    Новая штукатурка должна быть покрыта грунтовочным слоем перед нанесением верхнего покрытия. На рынке есть готовые герметики, но вы можете смешивать свои собственные.

    Если вы собираетесь покрасить оштукатуренную стену / потолок эмульсией, смешайте воду с эмульсией в соотношении три или четыре части к одной и сначала нанесите ее, чтобы запечатать.

    Любые «старые» оштукатуренные стены / потолки, вероятно, потребуют большой подготовки, чтобы получить хорошее лакокрасочное покрытие.

    Все отверстия, трещины, удары и т. Д. Необходимо заполнить и отшлифовать соответствующим шпатлевкой и наждачной бумагой.Ознакомьтесь с этим руководством о том, как отремонтировать потрескавшуюся или поврежденную штукатурку на внутренних стенах.

    Возможно, стоит сначала подготовить стену / потолок, а затем оклеить их дешевыми однотонными обоями или подкладочной бумагой, дать им высохнуть и затем закрасить их для получения хорошей отделки.

    Любые стены / потолки, которые были окрашены ранее, следует мыть теплой водой с мылом. Если есть какие-либо пятна, особенно на потолке от никотина и т. Д., Попробуйте использовать сахарное мыло (доступно в виде порошка для смешивания с водой или в виде готовых к использованию салфеток), это более эффективно и рекомендуется большинством декораторов.

    Покраска стен и потолка для получения желаемой отделки, вероятно, потребует нескольких слоев, в зависимости от цвета, который вы наносите, и любых пятен или следов, которые невозможно удалить.

    Я всегда использую малярный валик и лоток для большей части покраски и заканчиваю углы и вокруг деревянных поверхностей кистью подходящего размера.

    Не перегружайте валик или кисть слишком большим количеством краски (через некоторое время вы сможете определить, сколько краски нужно нанести на валик или кисть).

    Накройте любой пол или мебель пылезащитной салфеткой, которую вы не хотите испачкать краской с валика.

    Дайте краске время высохнуть, прежде чем беспокоиться о том, что она выглядит как смесь оттенков, так как участки стены / потолка высохнут быстрее, чем другие.

    Когда закончите, не забудьте очистить кисть до высыхания краски.

    10 быстрых советов по покраске стен и потолков, как Pro

    Рисование на первый взгляд может показаться простым, но у мастеров, которые освоили его, есть множество секретов для повышения эффективности и получения фантастических результатов.Здесь приведены 10 лучших советов для всего, от подготовки до завершения, чтобы вы могли легче завершить свой проект, не жертвуя качеством.

    1. Чтобы сохранить однородную текстуру, раскатайте краску по краям, а не кистью.

    Если вы используете кисть для краев, а валик для остальной части вашего проекта, вы получите очевидные различия текстур между двумя областями. Вместо этого сначала нанесите краску кистью, а затем быстро используйте 3-дюймовый валик одинаковой толщины, чтобы раскатать краску до того, как она высохнет.Расчесывайте, затем катайте по одной секции за раз, следя за тем, чтобы не удариться о другие стены или не попасть краской на отделку.

    2. Загрунтовать тонированной краской и текстурными пятнами, чтобы обеспечить сплошной цвет.

    Стены после покраски часто выглядят пятнистыми, особенно на участках, покрытых шпатлевкой, впитывающей краску. Грунтовав, вы можете закрыть эти участки, чтобы предотвратить впитывание и потускнение краски, которую вы наносите. Избегайте белой грунтовки и используйте вместо нее тонированную, раскатывая ее для более яркого результата.

    3. Обрежьте малярную ленту, прежде чем снимать ее.

    После высыхания краски обрежьте ее, прежде чем тянуть, чтобы краска не отслаивалась от стены. На всякий случай сначала используйте канцелярский нож, чтобы срезать краску в отдаленном месте. После обрезки оторвите ленту от стены под углом 45 градусов.

    4. Покрасьте за один проход и используйте разбавитель для предотвращения нахлестов

    Некрасивые следы нахлеста могут образоваться в результате закрашивания слегка сухих участков. Чтобы этого не произошло, покрасьте сразу всю стену, сохраняя влажный край, перекрывая каждый предыдущий мазок до того, как он высохнет.Используя разбавитель для краски, вы можете облегчить эту задачу, дольше сохраняя краску влажной.

    5. Используйте растушевку, когда мокрые края невозможны.

    На потолках, лестничных клетках и высоких стенах нанесение одиночных ударов невозможно. Чтобы избежать следов нахлеста на этих участках, закрасьте участок, а затем растушуйте краску, нанеся почти высохший валик в нескольких направлениях поперек участка. Следующей областью закройте эти края. На следующем слое работайте в обратном направлении.

    6. Используйте только брезентовую салфетку.

    Пластиковые салфетки скользкие, и простыни будут проступать сквозь них. С брезентовыми салфетками у вас будет устойчивая поверхность, которая впитает небольшие разливы. Если вы не красите потолок, вам понадобятся тряпки меньшего размера вдоль стены, над которой вы работаете.

    7. Зашлифуйте отделку между слоями для получения максимально гладкого результата.

    Однослойные покрытия редко покрывают обрезь полностью, а отсутствие шлифовки может вызвать зернистость.Для достижения наилучших результатов используйте мелкозернистую шлифовальную губку и слегка отшлифуйте обрезки после того, как они высохнут в течение как минимум одного дня. Перед нанесением следующего слоя пропылесосьте обрезки и вытрите их липкой тканью.

    8. Сохраняйте однородность цвета, смешивая несколько банок.

    Две банки могут быть обозначены одинаково, но их цвет может значительно отличаться, что приводит к ужасному контрасту, если вы переключаете банки на полпути. Вместо этого вылейте все необходимые банки в большое ведро и тщательно перемешайте перед тем, как начать.

    9. Тщательно очистите все стены и отделку перед запуском.

    Если стены будут жирными, когда вы их красите, краска не задержится на них надолго. Прежде чем начать, всегда используйте обезжириватель, чтобы очистить жирные участки на кухне или места, с которыми часто приходится работать. Используйте тряпку без ворса, затем зашлифуйте трещины и отшлифуйте перед покраской.

    10. Краска отделки потолка и стен

    Обвязка лентой проще, чем обклеивание стен, что позволяет выполнять работу с меньшими затратами.Таким образом, вам не придется беспокоиться о том, чтобы на стены попала краска. После того, как отделка высохнет, заклейте ее и приступайте к работе с потолком и стенами.

    Сообщите нам, понравился ли вам пост. Это единственный способ стать лучше.

    Как отремонтировать пузырящуюся краску на стенах и потолках

    Эта страница содержит инструкции по устранению пузырей и пузырей в краске для стен и потолка. Эти методы работают для постоянного ремонта как штукатурных, так и гипсокартонных поверхностей.Посмотрите видео, демонстрирующее процесс ремонта стен внизу страницы.

    Пузырьки или пузыри на недавно нанесенной краске часто указывают на проблему со связью между новым покрытием и поверхностью стены или потолка. Это также может быть случай, когда старая краска пузырится при намокании, что указывает на проблему склеивания в исходном покрытии. Пузырьки обычно возникают в большей степени с латексными красками, чем с алкидными или масляными. Кроме того, такие блестящие поверхности, как полуглянцевая или яичная скорлупа, более склонны к пузырям, чем плоская латексная краска.

    В некоторых случаях пузыри могут появиться на новом слое краски не раньше пары часов, а на следующий день. В остальных случаях он появится сразу. Волдыри могут уменьшиться по мере высыхания покрытия и полностью исчезнуть. Иногда это будет последняя проблема, с которой вы столкнетесь. В других случаях пузыри начнут трескаться по мере высыхания, и со временем краска отслаивается.

    Что вызывает нарушение соединения?

    1. Пыль, масло, вода или любое количество других загрязняющих веществ могут покрывать стены, потолок и поверхности отделки.
    2. Нижележащий слой краски мог быть нанесен поверх поверхностного загрязнения, что привело к появлению пузырей при нанесении нового покрытия.
    3. Влага в бетоне, дереве, гипсокартоне или штукатурке может вызвать появление пузырей краски.
    4. Причиной может быть нешлифование блестящих, гладких поверхностей или не нанесение грунтовки.
    5. Если при ремонте новых стен не удалить всю пыль из шовного герметика, это может привести к образованию пузырей и пузырей.

    Предотвращение образования пузырей на краске

    Лучший способ вылечить эту проблему — предотвратить ее до того, как она случится.Попытка устранить пузырение путем соскабливания и исправления сразу после его появления не сработает. Вам придется подождать пару недель, пока латексная краска высохнет, и пару дней или больше, чтобы высохли алкид и масло, прежде чем приступить к ремонту. Чтобы избежать образования пузырей на новом слое краски, подготовьте поверхность следующим образом:

    1. Найдите пятна и грязь на поверхности, с которой вы работаете, и вытрите или смойте их.
    2. Удалите грязную пленку, покрывающую поверхности, с мылом и водой, для масляной пленки добавьте обезжириватель.Перед продолжением промойте чистой водой и дайте поверхности полностью высохнуть.
    3. Закройте все другие пятна от дыма, химикатов и воды грунтовочным герметиком и дайте ему полностью высохнуть, прежде чем приступать к ремонту.
    4. Обязательно удалите всю шлифовальную пыль с ремонта или отделки гипсокартона влажной тряпкой или губкой, чтобы вытереть ее. Часто промывайте и аккуратно протирайте, чтобы не повредить новый шов.
    5. Загрунтуйте новый шовный герметик плоской латексной краской или латексной грунтовкой и дайте ему высохнуть перед покраской.

    Ремонт пузырей краски

    Обязательно дайте новой краске полностью высохнуть, прежде чем приступать к ремонту. Для покрытий на водной основе это может занять до пары недель. Попробуйте соскрести пузыри шпателем, если пленка краски мягкая и легко отслаивается, значит, она недостаточно высохла. Подождите, пока соскабливание не приведет к отслаиванию вокруг пузыря, но не отрывает большие участки.

    Когда поверхность будет готова, лопните пузыри острием шпателя и просуньте лезвие под слой краски, чтобы удалить весь отслаивающийся материал.Соскоблите тренировку из центра. Удалите всю краску, которая попадет легко, если ее не удалить, она снова будет пузыриться при следующем слое краски.

    Удалите пыль и мусор со скребков, а затем закройте поверхность грунтовкой-герметиком. Хорошо перемешайте герметик или встряхните баллончик, чтобы убедиться, что он полностью перемешан. Нанесите кистью толстый слой на всю поверхность и дайте высохнуть примерно на 30 минут. Нанесите второй слой, если поверхность была влажной или вы ремонтируете пузырящуюся свежую краску.Дайте последнему слою грунтовки застыть в течение часа или более, чтобы убедиться, что он полностью высохнет.

    Покройте повреждение герметиком для швов

    Если на поверхности, с которой вы имеете дело, есть хроническая проблема с пузырями, или если вы устраняете пузыри в свежей краске, используйте герметизирующий состав для швов, также называемый грязью, поскольку этот ремонт минимизирует вероятность повторного появления пузырей. Готовая смесь имеет тенденцию добавлять слишком много влаги на поверхность и может вызвать пузыри на поверхности.

    Смешайте немного грязи и нанесите на поврежденный участок нежным слоем.Используйте соединительный нож, который держат под углом, чтобы «намазать» поверхность возвратно-поступательными движениями, оставляя около 1 | 8 дюймов. грязи позади.

    Немедленно удалите лишнюю грязь с поверхности, чтобы оставить тонкий слой поверх повреждения. Держите нож под углом примерно 30 ° и надавите сильно, но не настолько сильно, чтобы не врезаться в поверхность. Перемещайтесь с одной стороны на другую, не останавливаясь. Соскребите собранную с ножа грязь по краю поддона и продолжайте снимать оставшуюся грязь параллельными движениями, очищая нож после каждого движения.

    Игнорируйте любые выступы, оставшиеся между рядами по краям лезвия ножа, они будут удалены позже. По периметру заплатки снимите грязь как можно тоньше, чтобы смешать ее с окружающей стеной. Дайте грязи застыть примерно на 30 минут.

    Нанесите второй слой герметика для швов

    Когда грязь высохнет, удалите гребни с помощью соединительного ножа, чтобы сбрить их движениями лезвия вверх. Кроме того, перед нанесением следующего слоя слегка отшлифуйте весь участок, чтобы сгладить другие неровности или выступы.По краям пятна зашлифуйте, чтобы грязь смешалась с окружающей поверхностью.

    Сотрите шлифовальную пыль влажной тряпкой и нанесите второй слой грязи перпендикулярно первому слою. Если вы нанесли первый слой вертикально, нанесите следующий горизонтальными мазками. Это поможет выровнять поверхность.

    Дайте второму слою грязи высохнуть и, если необходимо, нанесите другой, чтобы укрепить пятно, пока он не скроет повреждения и не сгладит поверхность. Как и прежде, нанесите грязь поглаживанием перпендикулярно предыдущему слою.

    Отшлифовать и подкрасить ремонт

    Дайте пластырю хорошо высохнуть, а затем отшлифуйте его, слегка надавливая широкими движениями вперед и назад. По краям зашлифуйте более твердо, чтобы материал ямки проник в окружающую поверхность, но старайтесь не врезаться в стену. Вытрите шлифовальную пыль влажной тряпкой или губкой, стараясь не стереть новый шовный состав.

    Дайте тряпке высохнуть перед нанесением грунтовки. Если вы ремонтируете пузырящуюся свежую краску или поверхность, поврежденную водой, прогрунтуйте тем же грунтовочным герметиком, который использовался ранее, чтобы убедиться, что проблема не повторится.Дайте грунтовке высохнуть в течение часа или около того, прежде чем подкрашивать финишную краску.

    Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

    Dr Dulux: Как красить новую штукатурку | Советы и рекомендации

    Q. Я красую новую штукатурку и хочу получить профессиональную отделку. Как и когда следует наносить аэрозольную краску? Какая краска лучше всего подходит для новой штукатурки?

    A. Если вам интересно, как красить новую штукатурку, вы не одиноки.Это декоративная дилемма, с которой сталкиваются многие домовладельцы, когда в комнате был сделан ремонт штукатурки или построена новая стена. Важно отметить, что покраска новой штукатурки отличается от покраски обычной стены. Это требует большей подготовки — и терпения! Есть дополнительные шаги, которые вам необходимо предпринять, в том числе нанесение аэрозольной краски, прежде чем вы сможете нанести верхний слой выбранного вами цвета. Хорошие новости: ниже вы найдете все, что вам нужно знать.

    1. Дать гипсу высохнуть

    Перво-наперво, дайте гипсу как следует высохнуть! Штукатурка очень водопроницаема, а это значит, что она быстро впитывает влагу.Вот почему, если дать ему высохнуть, вы получите более ровную поверхность. На то, как скоро вы сможете рисовать на новой штукатурке, влияют различные факторы, например, тип материала и погодные условия. Как правило, для полного высыхания гипса требуется до 4 недель. Ускорить процесс можно с помощью обогревателя или открыв окно.

    Верхний совет: Если не дать штукатурке высохнуть и нанести эмульсионную краску на влажную штукатурку, она может потрескаться и отслоиться.

    2. Смешайте аэрозольную краску

    При покраске новой полностью высохшей штукатурки мазки кисти могут быть неровными.Итак, следующий курс действий — создать свою собственную краску для туманного покрытия. Краска Mist Coat — это просто разбавленная эмульсионная краска, которая действует как грунтовка. Все, что вам нужно сделать, это взять немного белой эмульсионной краски и разбавить ее водой — это так просто! Три части краски на одну часть воды должны работать.

    Если вы не хотите разбавлять краску водой, вы также можете использовать Dulux Sealer for Plaster.

    Что дешевле обои или покраска стен в квартире: Журнал о дизайне интерьеров и ремонте Идеи вашего дома — IVD.ru

    Поклейка обоев или покраска стен.Что лучше

    Содержание статьи

    Приступая к ремонту в новостройке или обновляя свою квартиру, практически у всех возникает вопрос: дизайн с обоями или палитра краски? Рассмотрим вариант покраски. Красить стены не сложно, многообразие цветов сейчас не может не радовать. К тому же окрашенные стены легко моются, на них меньше собирается пыли. Через время цвет окрашенных стен можно изменить.

    Что касается обоев: они обычно либо в рулонах, или жидкие, такие обои считаются более безопасными. Рынок сегодня перенасыщен всевозможными сочетаниями цветов и рисунков на обоях. Есть обои, которые будут служить дольше, чем краска. Также под обоями легче скрыть недостатки неровностей на стене.

    Что дешевле из этих вариантов?

    Прежде чем начать подсчет надо разобраться, что вы сравниваете? Стоимость дорогой краски и таких же обоев? или дешевая краска с дешевыми обоями? Давайте остановимся на чем – то среднем. А именно: возьмем латексную краску, недорогую, но хорошую по качеству, и обои привлекательные на вид и практичные в использовании. При сравнивании цен на эти материалы, вы убедитесь в том, что цены на них практически одинаковые. Стоимость инструментов необходимых для работы, тоже не отличается.

    Подготовка стен

    Стены под обои подготовить, конечно же, легче чем под покраску. Когда снимите обои, стены можно просто прошпаклевать, после оштукатурить и пройти грунтовкой. Хорошо если стены ровные, мелкие дефекты не испортят общий вид, а толстые обои помогут скрыть более серьезные изъяны. С подготовкой стен под покраску придется приложить усилия.

    Трещины, вмятины и выемки обрабатываются акриловой шпаклевкой или гипсом. Краска не скроет даже маленькие неровности на стене. Если неравномерно ляжет краска на плохо подготовленной стене, то это приведет в итоге к трещинам и отслаиванию краски. Чтобы этого избежать, при финишной шпаклевке не допускать ни одной царапины.

    А теперь о практичности одного и второго варианта

    Окрашенные стены пачкаются быстрее, чем обои, но при этом моются лучше. Однако, если через годик после окрашивания стен, вы поставите пятно, попробуйте его стереть. Маленький нюанс: чистое пятно выделится на общем фоне стены. Поэтому когда такое произойдет, лучше мойте сразу всю стену. На обоях в свою очередь, маленькое пятно можно и вовсе не заметить.

    Конкретного ответа на вопрос что лучше обои или покраска, не даст никто. Надо смотреть на качество стен, вкусы жильцов и интерьер. Вы хотите сделать ремонт сами или будете нанимать специалиста? Клеить обои намного легче, чем подготовить стены под покраску, после еще и покрасить их полностью. Для этого не надо быть профессионалом в строительстве. Чтобы качественно выровнять стены под покраску, необходима армированная сетка и умение штукатурить.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чем можно покрасить стены

    Поклеить обои можно и самому, имея при себе нож, ведерко для приготовления клея и валик или кисточку. Когда наш бюджет невелик, предпочтительней купить все – таки обои. Качественная краска, а также все материалы для выравнивания стен обойдутся в копеечку. Все это будет значительно дороже, чем купить моющиеся обои.

    Хотя если комната, в которой вы планируете ремонт, в хорошем состоянии, не требует выравнивания стен, то покраска будет равной цене обоев. Так как окрашивание стен долговечно, этот вариант подходит тем, кто в ближайшие лет 10 не собирается менять дизайн комнаты. Используя краску, вы подбираете понравившийся цвет, ее вам могут колеровать, как вам захочется, так вы сможете учесть все нюансы касающиеся цвета. С обоями, какого бы цвета они не были, так не получится. Какие есть узоры, ничего не дорисуешь.

    Итог

    Итак, красота интерьера ни в коем случае не зависит от того, что вы выбрали, обои или покраску, важно чтоб все было гармонично, конечно же с вашим настроением.

    Современный дизайн допускает как обои, так и покраску. Все зависит от того, что вы придумали? Какой хотите видеть свою комнату? Чтобы освежить дизайн с покрашенными стенами, можно сделать акцентный фрагмент, оклеив его обоями с рисунком или орнаментом, что будет смотреться по – новому, свежо Покраска стен также может быть комбинированной, уникальной: в полоску, в геометрические фигуры, с горизонтальными делениями стен и прочее. В такой способ окрашенные стены не будут смотреться скучно и однообразно. Ниже давайте посмотрим видео о том, как правильно выбрать краску и обои

    Обои или покраска стен. Что дешевле и практичнее, когда отдать предпочтение тому или иному способу

    В ходе ремонта всегда встает насущный вопрос: чем отделать стены – поклеить обои или покрасить краской. Однозначного решения этой задачи нет, поскольку каждый из случаев ремонта требует принятия индивидуального решения. Исторически так сложилось, что обои стали любимым предметом декора стен в России, в то время как американцы и европейцы отдают свое предпочтение покраске. Нельзя назвать один метод прогрессивным, а второй – устаревшим. И обои, и покраску нужно рассматривать, как великолепные возможности создать интерьер своей мечты. Чем больше инструментов, которые можно задействовать в финишной отделке стен, тем лучше.

    Яркие стены уравновесят «островки спокойствия» – мебель и комнатные растения

    В каких случаях лучше выбрать обои

    Поклейка или покраска? Этот вопрос себе задают практически все, затевая капитальный ремонт помещения. В копилку «плюсов» покраски можно положить простоту процесса и невероятный выбор оттенков. Одним из преимуществ покраски – это способность ее поверхности не впитывать пыль. Окрашенную поверхность легко очистить от легких загрязнений, для этого нужно просто воспользоваться влажной губкой. Самым любимым свойством покраски является возможность перекрасить стены другим цветом. Химический состав современных красок настолько разнообразен, что позволяет подобрать наиболее экологически безвредные образцы.

    Обои представлены в виде рулонов и смесей для жидкого нанесения на стены. Многие отдают свое предпочтение обоям за их экологичность. Многочисленные производители гарантируют не только высокое качество своей продукции, но и реализуют богатый художественный потенциал. Известно, что цветов и узоров на обоях несметное множество. Любопытно, но известно, что существуют виды обоев, которые служат более долговечно, чем краска. Главным преимуществом поклейки боев на фоне покраски стен является их способность скрывать дефекты поверхности.

    Большие поверхности можно эффективно покрыть краской

    Приветствуется проверенное решение

    Ценители проверенных решений даже не рассматривают обратную сторону медали. Для многих поклейка обоев – это аксиома. Что же еще, как не обои? Заморачиваться с подбором нужного оттенка краски, пользоваться услугами дизайнера – многим эти задачи не по плечу. Проще купить понравившиеся обои, которые можно поклеить даже без посторонней помощи. В салонах, продающих обои, есть зеркало, которое помогает оценить вид обоев со стороны. Даже не нужно представлять, как они будут смотреться на стенах. Стоит только размотать рулон и посмотреть на него под нужным углом.

    Дорогие и качественные обои с орнаментом выглядят элегантно, и без сомнения, являются фаворитом в выборе отделки стен. Уютный интерьер создается при помощи правильно выбранного цвета и узора. К тому же, существует масса решений с однотонными обоями. Для желающих создать яркий акцент в интерьере можно применить обои с фотоизображением.

    Неброский цвет окрашенных стен выгодно оттеняют акценты в виде картины, светильников, шторы

    Хочется добавить интерьеру характера и глубины

    Обои позволяют играть с пространством, добавляя ему глубины. Проверенным способом является акцентная стена. Ее выбор зависит от каждого отдельно взятого помещения. Как правило, это поверхность, которая хорошо заметна со входа. Если постоянно находиться в помещении, эта стена не будет навязчиво бросаться в глаза. Обычно это стена за изголовьем кровати или за диваном. Ее дизайнеры любят выделить ярким акцентом, придав ей особый характер. Три стены в комнате покрывают одинаковым полотном, а четвертую выделяют особым способом. Чаще всего применяются фотопанно или фотообои, а также одноцветные орнаменты.

    Стены в классическом стиле в гармонии с мягким текстилем

    Когда лучше выбрать вариант с покраской стен

    Покраска стен подразумевает их тщательное выравнивание, потому что небольшие дефекты могут испортить весь эстетический эффект. Среди преимуществ покраски – возможность провести работы самостоятельно. Быстро поменять внешний вид комнаты не составить особой сложности. Но подготовительные работы все же придется провести и удалить предыдущий слой краски.

    Обои и покраска стен: элегантное и воздушное сочетание цвета, уместное для применения в нескольких комнатах

    Нужен особенный оттенок

    Краска бывает не только семи цветов радуги. Производители в своих каталогах продукции представляют целое множество краски разных цветов и оттенков. Стоит выбрать конкретный номер на банке и дело в шляпе. Многие поставщики изобретают свои оттенки и дают им названия, которые звучат довольно поэтично. Изготовители лакокрасочной продукции даже изобретают свои «идеальные» тона для определенных помещений: гостиной, столовой и прочих.

    Самым интересным процессом в покраске стен может стать создание собственного оттенка. В строительный магазинах и салонах технически возможно смешать краски и получить свой образец. Такой способ годиться, если есть заданные параметры цвета, а баночки с такой краской в продаже нет. Дизайнеры любят пользоваться этим приемом. Часто заказчик желает, чтобы цвет стен сочетался с любимым масляным полотном. Поэтому перед приходом в салон можно запастить репродукцией картины и «замесить» нужный цвет краски.

    Стены со сложной фактурой можно только красить

    Не получается определиться с цветом

    Определиться с цветом стен бывает и правда трудно. Так сходу и не выдашь готовый результат. Только в ходе планирования интерьера и анализа ситуации с мебелью и аксессуарами можно увидеть конечный результат. Краска тем и хороша, что можно взять несколько образцов, нанести на стену мазки и посмотреть, как это будет выглядеть в реальной ситуации. Даже если результат не устроит, краску всегда можно заменить, а уж тем более, перекрасить. С обоями такой номер не пройдет. Слишком дорого обойдутся пробники.

    Определиться с цветом позволяет палитра оттенков. Самым часто используемым является веер RAL с международной цветовой палитрой. Производители отделочных материалов, а также мебели и текстиля пользуются нею. Поэтому шанс выбрать краску и мебель идентичного оттенка равен 100%. Специалисты рекомендуют тщательно изучить оттенки всех компонентов, которые будут применяться для ремонта и обустройства комнаты. Палитра цветов дает возможность идеально подобрать цвет краски к узору на шторах или обоях.

    Яркие детали интерьера способны привлечь все внимание к себе

    Невозможно поклеить обои

    Бывают случаи, когда покрасить стены будет единственно возможным решением. Например, это может быть бревенчатая стена в срубе. Конечно, если сильно постараться, то можно и оформить обои, но для этого нужно применить сложную технологию. Обычно в срубе зашивают стены ровным гипсокартонным полотном, а потом уже клеят обои. Но такой дизайн сводит на нет всю красоту бревен. Поэтому для таких стен единственно возможный вариант – краска.

    Роспись по стенам – не только оригинально, но и симпатично

    Любовь к частым обновлениям

    Любители освежить ремонт часто прибегают к использованию краски. Выделить ту или иную стену, какой-то отдельный элемент не составит труда, поскольку краска отлично ложится на любую поверхность. Краской можно менять акценты при перестановке мебели. Желание обновить интерьер можно воплотить в считанные часы. Перестановка с обоями – занятие более трудоемкое. Передвинув мебель, можно обнаружить пятна, отличающиеся от основного цвета, и тогда придется заняться переклейкой обоев во всей комнате.

    Одной из особенностей интерьерной краски является ее способность впитывать загрязнения из воздуха и желтеть по прошествии времени. Это относится больше к светлым оттенкам. Так что если хочется новых ощущений – смело беритесь за кисть.

    Рисунки на стене – способ украсить ограниченную площадь стены

    Хочется нанести на стену узор или авторский рисунок

    Краска – великолепный инструмент в руках художника.

    Художественная роспись стен заслуживает особенного внимания в вопросе оформления интерьера. Желание сделать красивый рисунок на стене требует владения кистью. При помощи обоев невозможно воссоздать идею рисунка.

    Интерьерные краски применяются не только для заполнения больших площадей цветным пигментом. Утонченные авторские рисунки также выполняются этими красками. Для определенных художественных работ можно использовать трафарет. Здесь нужна твердая рука профессионала, чтобы получился сногсшибательный результат. Таким образом, выбор краски значительно расширяет творческие возможности оформления помещения, чего не скажешь о полотнах обоев.

    Многообразие фактур смешались в единую картину

    Нужны цветные объемы в пространстве

    Украшение интерьеров объемными скульптурными элементами требует особенного подхода. Для их выгодного оформления также применяют краску, которой наносят тени для придания еще большего объема. Декоративная лепнина раскрывается в условиях игры тени и света. Обои нельзя сочетать с подобного рода декором. Поэтому подойдет только покраска.

    Мебель и стены в едином настроении. Такой точности раскраски можно достигнуть только при использовании малярных работ

    Предполагается сделать стены белыми

    В белом интерьере получить белые стены достаточно просто: их нужно покрасить. Чтобы избежать больничного ощущения, в белый подмешивается немного желтой и немного голубой краски. Примером может послужить стокгольмский белый оттенок, чем-то напоминающий светлую яичную скорлупу. Секрет кроется в спектре дневного света. Примесь оттенков компенсирует холодность чисто белых стен.

    Производители интерьерных красок сами предлагают краску белого цвета с легким оттенком. У Tikkurilla можно выбрать краску Жасмин или Калла. Aggskal – самый близкий к белому цвет от торговой марки Alcro. Farrow and Ball вообще предлагают целую линейку «белых» красок. Главное, определиться с эффектом, которого можно достичь, покрывая стены белым цветом.

    Вход в спальню за матовыми белыми стенами

    В доме есть животные

    Наличие в доме животных может кардинально поменять подход к ремонтным работам. Четырехлапые братья наши меньшие могут портить покрытие стен на высоту своего роста. Быстро помочь интерьеру можно при помощи краски, которая быстро сохнет и позволяет локально реставрировать стены. Причем эти процессы требуют гораздо меньших финансовых затрат, чем поклейка обоев.

    Естественно, окрашенные стены подвержены вытиранию при физическом воздействии. Даже угол проходной комнаты теряет свой первоначальный вид, и его также нужно поддерживать периодическим ремонтом. А при наличии животных дома вообще нужно запастись ремкомплектом, который будет всегда под рукой. Покрытия с краской можно мыть раза три, а потом оно теряет свою яркость, и реставрация становится неизбежной. Но все же это намного выгоднее, чем подклеивать потёртые и погрызенные обои, как следы деятельности котиков, собачек, кроликов и птичек.

    Покраска стен – лучший ремонт, когда дома есть питомцы

    Компромиссные решения

    Подготовку комнаты к чистовой отделки нужно начинать с ровных стен. В этом случае Вам будут доступны все варианты и разнообразие ассортимента обоев и красок. Если на стене есть изъян, ее уже не покрасишь. У специалистов есть такой термин – под прожектор. Это значит, поверхность стены идеальная настолько, что на нее можно направить луч света и не к чему будет придраться.

    Поклейка обоев также требует высокого качества исполнения и профессионализма. Хотя бы потому что потеки клея не вызовут радости у владельца жилья. Также важным аспектом является состыковка рисунка на обоях. Часто из-за этого приходится много материала тратить впустую. Но, не соблюдая данное требование, получить качественное покрытием невозможно.

    Обои наполняют уютом даже самую маленькую комнату

    Поклейка тонких обоев требует сноровки и ловкости. Стоит немного передержать полотно, как тут же оно может порваться, склеиться или прилипнуть в неположенном месте. В этом случае, если не уверены в своих силах, лучше пригласить специалистов. Качественная поклейка обоев стоит немалых средств.

    В качестве компромисса для сложившейся ситуации можно применить однотонные обои. Они прощают мелкие огрехи в плане шероховатостей на стенах, но дают четкий и ровный фон, который могла бы обеспечить интерьерная краска. Кстати, поклейка однотонных обоев не требует тщательной подборки рисунка, поэтому можно очень быстро обновить внешний вид стен своими собственными ресурсами. Архитекторы часто прибегают к поклейке однотонных обоев, если нужно оформить большую стену в одном цвете.

    Художественная роспись по стенам способна воплотить в жизнь любую идею и полностью поменять атмосферу внутри помещения

    Обои и краска одновременно

    Бывает трудно определиться, какой процесс пойдет лучше – поклейка или покраска. Можно применить обе техники одновременно. Каждый из видов внутренней отделки имеет свои плюсы и минусы. Так, может, воспользоваться положительными сторонами и сделать комнату максимально красивой и уютной?

    Для этого можно даже не полностью клеить полотно обоев во всю длину, а ограничиться лишь фрагментами, которые можно повторять и комбинировать. Важно, чтобы и краска, и обои хорошо сочетались между собой по цвету. А все остальное – дело техники.

    Фотообои с растительным принтом создадут особенную атмосферу в спальне

    Нанесение краски на фактурную поверхность

    Фактурная поверхность стен способна значительно улучшить внешний вид помещения. Она придаст изюминку и шик.

    Но также важно уметь оформить данный вид отделки, чтобы подчеркнуть ее красоту. Производители обоев предлагают широкий ассортимент товаров, которые можно покрывать краской. Обои под покраску – очень практичный способ менять интерьер. Он подойдет для тех, кто любит вносить новшества в обстановку. Аналог линкрусты способен удовлетворить запрос тех людей, кто никак не может принять решение – клеить обои или красить стены.

    Поклейка обоев требует пристального внимания к рисунку

    Обои для раскрашивания

    Обои для раскрашивания не так давно вошли в нашу жизнь. Раньше считалось, что рисовать по стенам – признак плохого воспитания. Теперь это не проблема. Для творческих детишек, а также их родителей дизайнеры придумали обои белого цвета с контурами раскраски. Цвет Вы выбираете сами, как и вид материала, которым раскрасите свою комнату.

    Отныне стены стали пространством для творчества. Большое полотно дает возможность рисовать в несколько заходов. В качестве инструментов для рисования можно использовать краски, фломастеры, карандаши. Дети могут совместно с родителями заняться оформлением стен детской комнаты.

    Еще одной разновидностью стен с открытым дизайном можно считать стены, покрытые краской, на которой можно рисовать мелками. Целая стена может стать блокнотом, куда можно будет записать план действий или список покупок. Естественно, все это творчество можно смыть без ущерба покрытию. Особенно позитивно воспринимают такое оформление подростки. Их юношеский максимализм не терпит ограничений. И порой такое оформление стен может стать мольбертом для зарисовок.

    Квартира или инсталляция в галерее – когда не отличить

    Выбор внутренней отделки стен – вопрос сугубо индивидуальный. Нет таких пособий и учебников, где были бы правильно указаны способы применения краски и обоев. В этом вопросе следует ориентироваться только на сове мироощущение и представление об идеальном дизайне. Зачастую, это собирательный образ, который невозможно повторить точь-в-точь как на картинке глянцевого журнала.

    В каждом частном случае необходимо исходить из тех данных, которые есть в наличии. И, естественно, отдавать свое предпочтение максимально экологическим решениям. Кстати, производители современных отделочных материалов уделяют пользе своей продукции значительную долю внимания. Поэтому, выбирая краску для покраски стен в детской комнате, можно оставаться спокойным за ее безопасность.

    Универсальная стена с кусочком мела в подарок

    При выборе способа отделки стен также нужно ориентироваться на жизненные обстоятельства, на частоту ремонта, на собственный темперамент. Есть люди-консерваторы, которые делают один раз ремонт и его хватает на десятилетия. Многим такое не по душе, они готовы красить стены раз в полгода и двигать мебель между комнатами.

    Обои-раскраски – лучшее решения для детской комнаты

    Наличие маленьких детей или животных также вносит свои коррективы в выбор отделки стен. Дети обожают рисовать, причем их творчество часто выходить за рамки альбомного листа. Порой молодые родители ждут, пока чадо подрастет, чтобы начать в доме ремонт. Иначе на свеже-оклеенных стенах могут появиться новые рисунки.

    Если трудно определиться, что выбрать – обои или покраску стен, можно пойти на компромисс и оформить разные комнаты разными способами, а то и вовсе заняться комбинированием отделочных элементов на стенах. В дизайне интерьеров нет границ, если на кону находится одобрение довольного клиента.

    Длинный светлый коридор с цветными арками

    Главным мерилом хорошего ремонта является высокое качество выполненных работ. Готовность красить стены краской или клеить обои требуют определенной профессиональной подготовки, без которой все старания и вложения могут пойти насмарку. Рассчитывайте свои силы, а если не уверены – приглашайте специалистов.

    Сами по себе обои или краска – это лишь инструменты в руках творческих людей. Чем Вы будете воплощать в жизнь свой шедевр – решать только Вам.

    Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:

    Лучшая методика покраски стен — Строй Дизайн

    На первый взгляд может показаться, что покраска стен в квартире – процесс несложный. Достаточно валик обмакнуть в емкости с краской, и пройти им по окрашиваемой поверхности. На практике же возникают проблемы, из-за которых покраска стен уже не выглядит легким занятием.

    В чем заключаются трудности покраски стен?

    В действительности, красить стены несложно. Самым трудоемким является процесс их правильной подготовки. Проблема заключается в следующем. Как только поверхность стены будет полностью выкрашена в какой-либо оттенок, сразу же бросятся в глаза все ее дефекты, даже те, которые ранее не замечались. Это свойство вновь окрашенной поверхности накладывает очень жесткие требования к подготовке основания. То есть, перед непосредственным началом покраски, поверхность стены необходимо идеально подготовить.

    Подготовка поверхности стен беспесчанкой

    Для подготовки стен мастерами используется специальная смесь – беспесчанка. Это один из типов штукатурки, основу которого составляет гипс. В составе такой штукатурки песок отсутствует, что позволяет формировать идеально гладкую поверхность.

    Штукатурные работы по подготовке основания стены под дальнейшую покраску отличаются немалой сложностью. Мастер, выполняющий такую задачу, должен обладать определенными навыками. Безусловно, его работа стоит недешево, и в принципе, подготовка стен к покраске будет весьма затратной.

    Таким образом, окрашивать стены по беспесчанке просто невыгодно. Произвести такие работы самостоятельно смогут немногие, а вызывать профессионального мастера, получается слишком накладно.

    Применение обоев под покраску

    Все же отказываться от мысли о покраске стен в желаемый цвет, не стоит. Подготовку основания можно осуществить иным способом, который намного проще и дешевле. Его суть заключается в предварительной оклейке поверхности стены специальным типом обоев под покраску.

    Не стоит воспринимать обои под покраску, именно как традиционные обои. Скорее, они выполняют роль сухой штукатурки. Их задача в том, чтобы эффективно закрыть все дефекты поверхности стены, подготавливаемой под покраску, плотным стекловолоконным полотном или иным аналогичным материалом, из которого они изготавливаются. После этого стена будет смотреться великолепно, и можно приступать к покрасочным работам.

    Как правильно покрасить стены?

    Нюансов покраски стен, оклеенных обоями, практически не существует. Аналогично окрашиванию иных поверхностей, подбирается краска, подходящая для внутренних отделочных работ. Далее, она размешивается, и переливается в рабочую емкость. После этого валик обмакивается в краску, и прокатывается по стене полосами.

    Основной момент при покраске стен – работы не должны растягиваться. За один заход нужно успеть окрасить, если не все стены в помещении, то хотя бы одну. Нарушение этого правила приводит к тому, что будут видны стыки в тех местах, где покраска проводилась в разное время.

    Еще одна особенность заключается в необходимости втирать наносимую на поверхность краску, с определенным усилием. Краска не должна просто намазываться легкими движениями. Ее следует при этом растирать по поверхности тонким слоем. Данный способ считается профессиональными малярами по-настоящему качественным и верным, так как краска будет прочно удерживаться на поверхности, не станет со временем трескаться и отставать. Для таких работ мастера рекомендуют использовать декоративные итальянские краски.

    Краткое резюме

    Итак, в принципе, покраска стен – дело не очень трудное. Самым эффективным способом окрашивания поверхностей стен является применение обоев под покраску. В данном случае, успех в большей мере зависит от того, правильно ли подобран тип краски. Безусловно, экономить на краске не стоит, поскольку это является, во-первых, залогом красоты окрашенных поверхностей стен, а, во-вторых, эксплуатационной надежностью.

    Чем покрасить стены в квартире вместо обоев: особенности декоративной краски

    Мы привыкли видеть на стенах в квартире обои. А ведь при помощи различного вида декоративных красок вы можете превратить вашу квартиру или дом в настоящее произведение искусства. Процесс покрытия стен в вашей комнате или в доме краской сравнительно легче, если сравнивать его с поклейкой обоев. Сама по себе возможность создать уникальный узор и композицию с нуля – уже весомый плюс, особенно если вы – творческая личность и желаете сделать из своего жилища образец стиля.

    Чем покрасить стены в квартире вместо обоев

    Преимущества декоративной краски

    Такая краска создавалась специально для того, чтобы применять её как альтернативу привычным многим обоям. Она характеризуется простотой в применении и огромным спектром цветов, что делает её практически незаменимой составляющей современного ремонта.

    Помимо уже обозначенных достоинств, декоративная краска обладает рядом прочих немаловажных преимуществ:

    1. Покрытие краской будет радовать вас долго, срок его службы — до девяти лет. При этом, если соблюсти технологию нанесения, краска не будет осыпаться.
    2. Декоративные краски характеризуются стойкостью к грибкам, плесени, некоторым механическим повреждениям (царапины, удары), они не выгорают при воздействии ультрафиолета.
    3. Какими бы ни были сильными загрязнения покрашенных поверхностей, их будет достаточно просто отмыть. К тому же, к декоративной краске почти не прилипают грязь и различные взвеси.
    4. Наличие огромного количества оттенков позволит вам смешивать различные их виды для получения именно того цвета, какой вы захотите.
    5. Благодаря покрытию «антистатик» стены, покрашенные такой краской, совершенно не будут пылиться.

      Преимущества декоративной краски в оформлении стен

    6. Применение декоративной краски поможет сделать стену гладкой, избегая неровностей и впадин.

    Несмотря на то, что процесс покраски стен вашей квартиры или дома достаточно прост, стоит уделить особое внимание подготовительным работам. Перед проведением покрасочных работ стены рекомендуется обработать от шероховатостей, трещинок и прочих механических вкраплений. Краска наносится быстро, но при подготовке поверхности и её выравнивании необходимо потрудиться.

    Декоративная краска или обои?

    Когда речь заходит о ремонтных работах и встает вопрос о декоре будущего помещения, то справедливо будет спросить себя: а что же лучше: покрашенный интерьер или обклеенный обоями?

    Однозначного ответа данный вопрос не имеет. И у декоративной краски, и у обоев есть как свои преимущества, так и свои недостатки. Как мы уже говорили, краска легка в нанесении, но перед её применением придется тщательно подготовить стены. А в случае с обоями всё наоборот: стены готовить необходимо минимально, зато процесс поклейки займет немалое время. При выборе, сделанном в пользу декоративной краски, можно будет дать волю фантазии и желаниям, при выборе же обоев придется довольствоваться теми вариантами, что предложат строительные магазины.

    Что выбрать — декоративную краску или обои?

    Особенности декоративной краски

    Для нанесения краски нам потребуются самый простой валик, шпатель и губка. При применении этого скромного набора можно будет добиться впечатляющих результатов, создать неповторимые узоры и различного вида фактуры.

    Если на вашей стене имеются небольшие дефекты или неровности, либо стена «пористая», то вам лучше подойдет матовая краска, потому что она сумеет спрятать все недостатки стен. Для таких стен совершенно не подойдёт глянцевая краска, так как перед её применением рекомендуется тщательно подготовить и выровнять потенциальную поверхность. При нанесении на стену она усилит визуальное восприятие всех имеющихся дефектов и недостатков.

    Среди прочих преимуществ декоративной краски выделяется отсутствие неприятных отдушек или запахов. Существует также специальный тип декоративной краски, которая после нанесения сможет изменять свои тона, точно хамелеон.

    Рынок строительных материалов предлагает несколько разновидностей декоративной краски:

    • краска;
    • специальная штукатурка;
    • финишное покрытие.

    Применяя всю линейку сразу, можно получить в итоге красивое и стойкое рельефное покрытие.

    Декоративная краска, которая может изменять свои тона, точно хамелеон

    Технология покраски

    Для того чтобы стена приобрела желаемый вид, необходимо подготовить стену:

    1. Наносим грунт – это стартовый слой. Он поможет выровнять рабочую поверхность и избавиться от скоплений пыли.
    2. Покрываем вторым слоем – это слой краски-грунта.
    3. В завершение наносим декоративный слой при помощи уже обозначенных ранее инструментов.

    Плюс применения декоративной краски в том, что такие работы не потребуют присутствия специалистов. Со всеми этапами работы можно справиться собственноручно.

    Ремонт — дело затратное. Поэтому немаловажным при выборе материалов для покрытия стен является их цена. Что же выгоднее применять?

    Обои или краска? Что дешевле?

    Когда подходит время выбора — декоративная краска или обои, свою роль сыграет и финансовая составляющая. Цены на применение того или иного способа очень различаются.

    Различные обои могут различаться по цене — на рынке отделочных материалов есть и совсем дешевые, и очень дорогие варианты. А рядом стоит краска, и кажется, что цена на нее гораздо дешевле, чем несколько рулонов обоев. Однако, ведя подсчеты — что будет экономичнее: несколько рулонов обоев или десяток банок краски — нужно учитывать необходимый расход и общее количество. Тогда-то и может оказаться, что первоначально кажущаяся дешевизна краски окажется дороже обоев.

    Варианты декоративных красок для стен

    Выбирая краску, стоит учитывать качество и обращать внимание на объем емкости. Производя расчеты, ориентируйтесь на рекомендуемые производителем — обычно на банке с краской указан расход краски — на 1 кв. м. Рассчитайте площадь ваших стен, подсчитайте необходимое количество обоев и краски и сравните суммы. Учтите еще при этом, что окрашенные стены можно не обновлять в течение длительного времени (согласно утверждениям производителей — до 9 лет), а обои нужно менять гораздо чаще.

    За и против. Обои против покраски

    Мы уже рассматривали преимущества и недостатки обоих вариантов оформления стен. Если ваша чаша весов при выборе еще не перевесила в одну либо другую сторону — можно рассмотреть еще один вариант.

    Компромиссным и практичным решением будет комбинированное применение обоев вместе с краской. В конце концов, можно сделать одну комнату, оклеенную обоями, а другую покрыть краской. Можно на окрашенной стене сделать объемные вставки с применением обоев — это смотрится стильно, визуально изменяет объем помещения и устраняет монотонность.

    Комбинированное применение обоев вместе с краской

    Таким образом можно добиться достаточного разнообразия в интерьере и декоре жилого помещения.

    Чем покрасить стены в квартире вместо обоев

    Огромнейшее количество декоративных покрытий для стен, представленное на рынке отделочных материалов предоставляет полную свободу для воплощения вашей творческой фантазии и раздолье для различных дизайнерских решений. Любой узор, любая фактура и прочие изыски, рождающиеся в вашей голове, могут легко переместиться на стену.

    Мы уже упоминали декоративную штукатурку ранее. Её часто называют «шубой». В основе такого стенового покрытия лежит декоративная краска, которая заранее смешана со специальным составом штукатурки. Покрытие делится на крупнозернистые и мелкозернистые штукатурки.

    Декоративная штукатурка — изысканный дизайн стен

    Существуют также фактурные штукатурки. Это та же декоративная краска, уже смешанная в необходимой пропорции со штукатурным составом. Применяя такую разновидность, можно добиться бархатного эффекта на ваших стенах.

    Мозаичные краски – это разновидность красок, в состав которых уже включены микроэлементы красок других цветов. Из-за особенного способа изготовления такая краска и включения других цветов не перемешиваются между собой, и при нанесении такого вида декоративного покрытия можно добиться эффекта «мозаики». Выбор этого варианта декоративной краски позволит вам сэкономить время на уборку стен и помещения в целом: она характеризуется повышенной устойчивостью к различным температурным режимам и механическим повреждениям.

    Выбор варианта декоративной краски

    Заключение

    Когда речь заходит о ремонте вашей квартиры или дома, и на подходе этап работы со стенами, воспользуйтесь нашими рекомендациями и не бойтесь воплощать в жизнь самые смелые идеи. Пусть самые смелые узоры и картины из вашей головы обретут вторую жизнь на стенах вашего дома! А помогут вам в этом декоративная краска и декоративные покрытия на её основе. Удачи!

    Пользуйтесь электроприборами так же, как раньше, а платите в 2 раза меньше!

    Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше в зависимости от того, какими именно электроприборами Вы пользуетесь.

    Читать далее >>

    Как украсить стены без краски

    iStock.com/KatarzynaBialasiewicz

    В квартире ваши возможности декорирования часто ограничены. Вам нужно уютное, хорошо оформленное пространство, но вам не всегда хочется перекрашивать, когда вы выезжаете — при условии, что вам вообще разрешено рисовать. Полезно знать, как покрыть стены без покраски, чтобы вы все еще могли добавить яркости своему жилому пространству, не обращаясь к трудоемкой (а иногда и к нарушающей аренду) задаче покраски.

    Как украсить стены без краски

    Есть много способов окрасить стены без краски. Изучая альтернативы покраске стен, полезно помнить о нескольких вещах. Когда вы начнете исследовать варианты этого проекта, примите во внимание следующее:

    • Сколько стен вы хотите покрыть? Стена с ярким акцентом может произвести более приятный эффект, чем покрытие каждой стены в комнате.
    • Где вы разместите мебель? Если вы только переезжаете, подумайте, какие стены лучше всего подходят для облицовки стен и какие области могут быть заблокированы диваном, стеллажом или другим крупным предметом.
    • Какие цвета дополнят ваш интерьер? Выбор яркого акцента, который контрастирует с остальным декором, часто является лучшим выбором, в отличие от подходящего образа.

    Альтернативы покраске стен

    Если вы хотите украсить стены без покраски, есть много способов. Изучите следующие варианты, чтобы найти лучшую альтернативу краске для стен для вашего жилого помещения.

    1. Наклейки съемные

    Съемные наклейки — отличный способ украсить стены без покраски.Вы можете найти рисунки из кожуры и палки, которые подходят практически к любой теме, например, причудливое множество точек конфетти (стратегически размещенных, чтобы скрыть недостатки на стенах), лесную сцену от пола до потолка или современный силуэт городского пейзажа. . Потратьте некоторое время в Интернете, просматривая различные съемные настенные наклейки, чтобы получить более полное представление о том, как вы можете использовать эти альтернативы настенной росписи.

    2. Лента Washi

    Лента

    Washi похожа на идею съемных наклеек, но эта альтернатива покраске стен дает вам немного больше художественной свободы.Вы можете укладывать ленту Washi в гладкие полосы, использовать ее для создания небольших X-образных фигур на стенах, создания печати в клетку и т. Д. Использование ленты Washi — один из самых трудоемких вариантов в списке, но он может позволить проявить много творчества, если вы хотите убедиться, что ваше жилое пространство не похоже ни на что другое. Лента останется на месте, когда ее не потревожат, но легко снимется, когда пора двигаться.

    3. Ткань

    Если вы ищете теплый и уютный способ украсить стены без краски, ткань — отличный вариант.Быстрый и простой способ установить тканевые настенные покрытия — просто прикрепить их к стене скобами. Использование скоб создает только маленькие дырочки, которые можно легко заполнить перед тем, как двигаться. Туго натяните ткань на стену и начните со скоб в каждом углу. При необходимости добавьте дополнительные скобки по краям, чтобы ткань не провисала. Это дает вид, похожий на обои, с более богатой текстурой.

    4. Гардины от пола до потолка

    Гардины от пола до потолка — еще один способ утеплить стену без покраски.Просто повесьте карниз вдоль верхней части стены и используйте длинные шторы, чтобы полностью закрыть доступное пространство на стене. Подвесные шторы добавляют комнате большей глубины, чем если бы вы просто прикрепили ткань скобами к стене. Это также дает вам возможность элегантно оформить валки с помощью соответствующей драпировки.

    Вы можете даже повесить эти шторы в местах, где вы хотите временно прикрыть такие объекты, как телевизор. Вы можете закрыть шторы, чтобы они выглядели декоративно, когда не смотрите телевизор, и театрально открывать их в вечернее время кино.

    5. Крупные текстильные изделия

    Если вы ищете альтернативу покраске стен квартиры, которая занимает лишь часть пространства на стене, подумайте о том, чтобы повесить текстиль. Гобелен, лоскутное одеяло или ткачество — отличный вариант, который позволит вам добавить художественный штрих в ваше жилое пространство. Используйте один гобелен в качестве украшения жилого помещения или повесьте несколько, чтобы покрыть стены без краски.

    6. Обои с пленкой и липкостью

    Обои

    получили плохую репутацию, потому что традиционная форма этого настенного покрытия представляла собой липкий беспорядок, который было почти невозможно аккуратно удалить.Сегодня вы можете использовать простые клейкие обои, чтобы украсить стену без покраски. Используя обои, вы можете окрасить стену в один цвет, как и с краской. Эта альтернатива краске для стен дает вам одно из самых близких приближений к настоящей краске.

    7. Большие картины на холсте

    Если вы хотите заявить о себе с помощью настенных покрытий, важно использовать элементы негабаритного размера. Хотя большая часть оригинального произведения искусства может существенно сократить ваш бюджет, вы можете обойти это, создав немного искусства самостоятельно.Подумайте о том, чтобы нарисовать простой узор или дизайн цветных блоков на одном или нескольких больших кусках холста. Повесьте их на стены квартиры, и это добавит оригинальности вашему жилому пространству.

    8. Зеркала

    Зеркала — классический инструмент, позволяющий сделать маленькое жилое пространство, такое как однокомнатная квартира, больше. Если вы хотите придать маленькой квартире более просторный вид, подвесные большие зеркала могут быть идеальным способом покрыть стену без покраски. Подумайте о том, чтобы расположить их напротив окна, чтобы вы могли отражать прекрасный вид и много естественного света, расширяя внешний вид вашего жилого пространства.

    Вы можете выбрать одну яркую альтернативу покраске стен или использовать смелую комбинацию этих стратегий для получения привлекательного эффекта. Не уклоняйтесь от громких заявлений в небольшом пространстве. Иногда вы получите лучший эффект от сплошного эффекта в ванной или другом компактном помещении. Независимо от того, работаете ли вы над акцентной стеной или превращаете все стены в шедевр, существует множество способов персонализировать свою квартиру, не нанося краски на стены. Наши топ-30 любимых блоггеров по домашнему декору тоже обычно дают отличные советы!

    Самый дешевый способ покрыть некрасивую стену в аренде без краски

    Отзыв пользователя
    3.73 (22 голоса)

    Без гвоздей. Краски нет. Без обоев. Если вы арендатор, вы должны знать эти правила. Тем не менее, желание сделать наши временные дома красивыми побуждает к творчеству. Вот одно решение, чтобы прикрыть эту уродливую стену. И карман не ущипнет.

    Сегодня утром кто-то задал мне вопрос: «Как лучше всего покрыть уродливую стену без краски или обоев?» Это загадка, с которой чаще всего сталкиваются арендаторы, когда ваши возможности прикрыть бельмо на глазу ограничены или почти отсутствуют.Когда краска отслаивается, вы, как владелец, первым делом можете починить стену, сняв уже имеющуюся краску, нанеся новую шпатлевку и покрасив ее свежим слоем.

    Я ответил на вопрос, но не убедительно .

    Это заставило меня задуматься над большей частью дня. Я подумал, что лучшим вариантом будет поставить перед ним что-нибудь, чтобы замаскировать темные секреты.

    Но как?

    Любое покрытие должно быть размером с саму стену.Если бы кто-то накрыл его чем-то вроде занавески, потребовалось бы закрепить стержень, чтобы повесить занавеску. Это еще одна дилемма арендатора. В аренде ~ гвоздей нет.

    Итак, вот простое решение с ограниченным бюджетом, которое будет хорошо работать, создавая эффектный эффект только на стене, но и на комнате в целом.

    КАК ЗАКРЫТЬ УЖЕСТВЕННУЮ СТЕНУ

    Пора раскрыть трюк.

    Решение № 1

    Используйте ткань или обои.

    Наклейте его на фанеру, чтобы получить панель высотой в высоту стены.Вы можете использовать цельный кусок тонкой фанеры для непрерывного и драматического эффекта или соединить две части вместе. Яркая ткань с рисунком привносит в комнату цвет, тепло и текстуру. С другой стороны, богатая самотекстурированная монохромная ткань добавляет элегантности и изысканности, придавая ей роскошный вид.

    Выберите ткань или обои, чтобы задать тон от игривости до бохо-шика и изысканности.

    • Поместите фанеру перед стеной. Стена покрыта без каких-либо повреждений или видимости.

    • Самое приятное в этом то, что вы можете всегда брать с собой фанерные произведения искусства. Так что это не мертвая инвестиция.
    • Выбирайте ткань или обои ярких цветов с ярким рисунком. Они привлекут внимание к этому предмету, скрывая любые другие недостатки, которые могут быть в комнате.
    • Для этого проекта вы также можете выбрать сари или большой кусок гобелена.

    Источник: неизвестен

    • Панно в стиле пэчворк: это настенное панно / изголовье кровати обито красочной тканью в стиле пэчворк.

    IC: https://www.guiaparadecorar.com

    Решение № 2

    Этот текстурированный ковер — еще один блестящий способ украсить стену.

    IC: https://www.guiaparadecorar.com

    Если вы готовы вложить деньги в проект, вы можете сделать эту стену легкой, переносной на колесах. В этом случае выберите материал не такой тяжелый, как фанера.

    Решение № 3

    Еще одна тенденция декорирования — покрытие стен картами.Могу поспорить, чем более причудливые они будут, тем интереснее будут ваши разговоры.

    Прикрепите карту к стене с помощью клея, который легко снимается, не оставляя следов, например, вешалки для фотографий 3M.


    Аренда дома Ишиты в Дели — это тот дом, который вам необходимо оформить.


    Посмотрите на эту квартиру площадью 800 кв. Футов, которую сын подарил своим пожилым родителям. Здесь тоже есть несколько прекрасных идей, таких как раздвижная зеленая стена, окрашенная перегородка и тому подобное.

    Изображение предоставлено:

    1. Casa e Jardim

    5 Решения для временного покрытия стен, удобные для арендаторов

    Я довольно часто получаю электронные письма с просьбами о помощи в дизайне и мнении — Это НЕ ТОЛЬКО меня, почему вы, ребята, хотите знать мое мнение. Разве ты не читаешь мой блог? — но я подумал, что было бы весело начать здесь новую серию вопросов для читателей. Вы задаете вопрос, желательно тот, у которого есть один или два варианта, и мы все возьмемся за него. Присылайте мне свои вопросы на kelly (at) vatwblog.com. Так что давайте начнем с вопроса реального друга…

    У нас с Энди есть друг, Чарльз.

    Чарльз, как большой толстый придурок, отошел от нас подальше. Сейчас он живет в Колорадо, который также является Энди и моим любимым местом, где мы когда-либо жили. (Мы очень лично принимаем его решение, если вы не можете сказать.)

    Чарльз из Колорадо. Придурок.

    Когда он переехал в Колорадо, он переехал в арендованный дом с несколькими соседями по комнате. Примерно через день после того, как он переехал, я получил это сообщение:

    «Добрался до CO! Въехал … Но, возможно, понадобится твоя помощь в дизайне чего-то в моей комнате … Скоро прибудет Пик.Вы должны обязательно написать об этом сообщение в блоге. Уф. »

    А потом…

    «Хозяева не дадут мне закрасить».

    А потом тишина. Мне очень хотелось увидеть, что происходит в его комнате, но в тот момент, когда я увидел эту фотографию:

    , я вылил свой напиток на весь ноутбук и рухнул в клубок неконтролируемого хохочущего смеха, катаясь по полу, беспомощный, чтобы подавить неудержимый вой и визжащий брюшной смех. Были слезы.

    Наконец-то я взял себя в руки. Потом посмотрел еще раз:

    И меня не было еще полчаса.

    Не знаю, можно ли сказать по фотографиям, но Чарльз — взрослый мужчина, а не , а не восьмилетний мальчик.

    Итак, ему нужна помощь, и мы с вами сделаем все, что в наших силах. Ему нужен недорогой, удобный для арендодателей способ замаскировать человека-паука. У меня есть несколько идей, и я надеюсь, что вы тоже их поддержите!

    1. Работа с ним.

    Используйте тему Человека-паука в полную силу. Используйте искусственную лямку в качестве оконных украшений и выделите красные и синие цвета его постельного белья. Или, может быть, пойти с чем-то вроде этого?

    источник Подумайте об этом, Чарльз. Это сильный вариант.

    (Если у вас аналогичная ситуация, но с немного менее агрессивной настенной росписью — может быть, уродливая плитка или что-то в этом роде — вы можете поработать с ней, выделив цвета в вашем декоре, или попытавшись преуменьшить их или отвлечь от выбора аксессуаров .)

    2. Временные обои

    Сейчас они делают эти удобные для аренды обои, которые могут быть отличным вариантом для Чарльза. Вы можете найти его в некоторых классных (удобных для взрослых) графических узорах:
    Сотовые обои через Tempaper
    Или в некоторых очень безобидных солидных вариантах:
    через покрытия Casart
    Вот пять ресурсов для временных обоев. Я не знаю, каков бюджет Чарльза, но этот вариант, вероятно, будет стоить пару сотен долларов в зависимости от того, что он купил.У меня такое чувство, что он будет искать что-нибудь еще дешевле.

    3. Используйте шторы

    Хорошо, выслушайте меня. На месте Чарльза я бы, наверное, так и поступил: повесил шторы от пола до потолка на карниз прямо поверх Человека-паука. Никто не должен знать, что за ним нет окна, верно?
    Знайте, что нужно знать… кроме всего Интернета.
    Две причины, по которым мне нравится этот вариант:
    1. Это дешево: вы можете купить дешевые занавески примерно за 15 долларов в ikea.
    2. ОГРОМНЫЙ БОНУС: если кто-то находится в вашей комнате и сдвигает шторы, чтобы выглянуть в окно? БАМ. ЧЕЛОВЕК-ПАУК! В ТВОЕ ЛИЦО!

    4. Используйте арт

    Чарльз мог купить пару гигантских холстов и нарисовать их, а затем повесить на гигантское красное лицо Человека-паука. Это НЕ должно быть сложно. (Вот как я делал свои поделки.) Чарльз мог нанести акриловую краску на холст вот так:
    Art by Mark Rothko via … и внезапно все подумают, что он tres изысканный .(Не волнуйся, Чарльз, я не скажу им другого.)

    Вы все равно заметите намек на промежность Человека-паука между картинами, но кто не может использовать маленькую промежность Человека-паука в своей жизни?

    5. Еще кое-что замечательное, что вы сейчас предложите в разделе комментариев.

    Это новая серия вопросов для читателей, и я надеюсь, что у ВАС тоже будут лучшие ответы. Я знаю, какие вы гениальные. ОБНОВЛЕНИЕ: Нет, серьезно. Если вам нужно что-то замаскировать на стене, вам НЕОБХОДИМО прочитать удивительные, блестящие предложения, уже оставленные в комментариях здесь.
    Что бы вы делали на месте Чарльза? Кроме того, остаться в Грузии и НЕ уехать от нас?


    Если у вас есть вопрос о дизайне этой новой серии и вы хотите узнать мнение замечательных людей, которые читают здесь, отправьте его — с красивыми, хорошо освещенными фотографиями — на kelly (at) vatwblog.com.

    Обои против краски: плюсы и минусы

    Вы решаете отремонтировать стены, но не знаете, покрасить ли вы покраску или обои? Ниже вы найдете преимущества и недостатки каждого варианта.Многие хорошо спроектированные помещения включают в свой дизайн и краску, и обои. Рассмотрев все факторы, мы полагаем, что вы решите, что обои добавляют цвет, дизайн и характер комнате, которую невозможно передать с помощью покраски, и в долгосрочной перспективе они могут быть более экономичным вариантом. Если вы ищете очень специфический цвет или хотите время от времени менять цвета, вы можете подумать об обоях под покраску. Благодаря множеству текстурных эффектов и дизайнов на выбор, это лучшее из обоих миров.

    Преимущества обоев

    • Срок службы обоев составляет до 15 лет и более, что делает их экономически выгодными в долгосрочной перспективе (правильно наклеенные обои прослужат в 3 раза дольше, чем краска).
    • Обои легко и плавно приклеиваются к стенам, скрывая многие недостатки поверхности.
    • Он может добавить в комнату тепла, глубины и стиля, чего невозможно добиться с помощью однотонной краски.
    • Красивый дизайн, интригующие текстуры и красивые принты оказывают сильное влияние на декор комнаты.
    • Обои
    • можно использовать для создания дизайнерского образа в любом пространстве, а также их можно применить только к одной стене в качестве характерной стены.
    • Обои
    • представлены в великолепном разнообразии дизайнов с невероятным выбором красивых эффектов, таких как жемчуг и блеск, рельефные чернила, замша, гели, бусины, фольга, рельефные текстуры шелка и натуральное травяное полотно.

    Недостатки обоев

    • Наклейка обоев на стены занимает больше времени, чем покраска.
    • Нельзя просто закрасить его или наклеить другие обои, если они наскучили без предварительной работы.
    • Удаление его может оказаться хлопотным делом. Многие современные обои (флизелиновые технологии) отклеиваются большими листами, но некоторые старые обои снимать труднее.
    • Перед тем, как приступить к созданию своего первого проекта обоев, вам следует ознакомиться с такими вещами, как обеспечение ровности первой полосы, совпадение рисунка и наличие углов.

    Преимущества краски

    • Краска может быть довольно низкой, и ее обычно довольно легко получить.
    • Большинство людей могут покрасить сами, и им просто нужно покупать материалы.
    • Краску
    • относительно легко закрасить или оклеить обоями, если исходный цвет вам надоест.

    Недостатки краски

    • Краска может обеспечить цвет только в очень ограниченном спектре отделки от матового до глянцевого … и это лишь некоторые из них.
    • Краска также со временем скалывается и трескается, поэтому вам нужно будет чаще наносить и подкрашивать краску.
    • Также может быть неприятно наносить краску на стены, и вы можете легко испачкать пол, потолок, мебель или бытовую технику.
    • В зависимости от типа краски, которую вы решите использовать, более тяжелая масляная краска сохнет медленнее, чем вы ожидаете, и обычно для ее нанесения требуется профессионал, поэтому вы, вероятно, не сможете нанести ее самостоятельно. Краски на масляной основе также имеют тенденцию к растеканию при нанесении и менее устойчивы к нагреванию.
    • Краска также может выделять летучие органические соединения (ЛОС), вредные для человеческого организма.
    • Краска держится от 5 до 10 лет, но с большей вероятностью вы будете перекрашивать ее чаще.

    Обои Peel and Stick для арендаторов

    Советы по временному декорированию стен вашей квартиры

    Если вы думаете об отделке своей квартиры и вам нужно временное решение, для съемщика это может оказаться сложным процессом. Никаких следов гвоздей на стенах, ничего не свисает с потолка, никакой покраски без разрешения. Затем дополнительные хлопоты по окрашиванию стены в исходный цвет. Запрещается менять светильники без письменного согласия.У этого списка нет конца.

    Вы когда-нибудь задумывались о временных обоях? Потому что самое приятное то, что он съемный!

    Вам не нужно получать чье-либо разрешение, чтобы повесить его на стены или снести, когда придет время. И это доступно, часто дешевле, чем красить всю комнату.

    Самоклеящаяся основа съемных панелей обоев Wallshoppe легко прикрепляется к стене, просто используя руки и слегка надавливая. Он продается по доступной цене 58 долларов за панель, которая покрывает примерно 10 и 1/8 квадратных футов.

    Теперь идет липкая часть …. каламбур не предназначен …. какой узор выбрать? Какие стены хотите украсить? Какие комнаты? Вы предпочитаете что-то традиционное, например, классический пион в английском цветке, или что-то более современное и яркое, например, замысловатый современный дизайн?

    Ну а съемные обои ключевой факт № 2: они легко отклеиваются! Скажем, вы устали смотреть на обои с пионами в спальне, и фаза вашего шебби-шика Рэйчел Эшвелл закончилась.Вы хотите превратить свою спальню в изысканный будуар в стиле современного шикарного города века. Со съемными обоями все, что вам нужно сделать, это отогнуть съемные панели обоев и начать все сначала.

    Не звучит так, будто мы полные гении, потому что мы не изобрели съемные обои, мы действительно изучили то, чего не хватало на рынке съемных обоев США. Особенно на арене современной современной моды. Для нас быстро стало очевидно, что качественные съемные обои с высоким дизайном попросту отсутствуют.Он был либо слишком тонким, либо слишком хрупким, либо его было чертовски сложно установить самостоятельно. Дизайн съемных самоклеящихся обоев для дома был просто скучным и совсем не похож на завораживающий дизайн, который вы найдете на традиционном рынке клея и обоев.

    Высококачественных дизайнов для съемных обоев, сделанных в США из переработанной бумаги с использованием нетоксичных экологически чистых чернил, было очень мало. И у вас остался очень ограниченный выбор.

    В прошлом году в штаб-квартире Wallshoppe мы решили заняться этой проблемой. Наша цель и миссия — предоставить высококачественные съемные обои высокого класса, которые можно было бы легко установить самостоятельно (не нужно нанимать профессионала по обоям) и которые понравятся даже самым привередливым мастерам-мастерам.

    Ознакомьтесь с нашими удобными инструкциями по установке съемных обоев!

    Для всех ваших арендаторов, вот наши пять лучших съемных обоев осени 2016 года, которые, как мы думаем, вам понравятся:

    1.Обои Pacifico Palm в цвете Indigo Blue 58 долларов за съемную панель обоев:

    2. Обои Otus the Owl в копилке / pushpop $ 58 за съемную панель обоев

    3. Обои Cross the Line со съемной панелью из нарциссов $ 58

    4. Обои Medina Dot в цвете нарцисс / голубая съемная панель обоев $ 58

    5.Veronica Wallpaper в синей съемной панели обоев $ 58

    Обои

    против краски: что выбрать и почему

    Ваш выбор цветовой схемы во многом определяет атмосферу вашего дома, и оклейка стен обоями или краской — лучший способ сделать это. Так как стены — это самые большие пустые холсты, доступные в вашем распоряжении, вы можете использовать либо однотонные краски для стен, либо обои с текстурированным рисунком. Сначала выбор может показаться легким, но это не так.Если вы постоянно спорили о выборе обоев и краски для стен, мы готовы помочь вам принять это решение.

    Оба настенных покрытия имеют свои плюсы и минусы в зависимости от множества факторов. Ниже мы обсудим наиболее распространенные факторы, которые следует учитывать при выборе обоев и краски для стен. Оставайтесь с нами!

    Факторы, которые могут повлиять на ваше решение

    При выборе между обоями и краской следует учитывать ряд факторов.Вот самые распространенные:

    • Процесс установки
    • Время высыхания
    • Разновидность
    • Долговечность
    • Обслуживание
    • Безопасность
    • Образ жизни
    • Стоимость
    • Расположение в доме
    • Время подготовки к будущим изменениям
    • Лучшая отделка стен для сдачи в аренду

    Сейчас Давайте обсудим это подробно как для обоев, так и для красок.

    Процесс установки

    Вы можете оклеить стены обоями или покрасить самостоятельно или нанять профессионала для этой работы, но вот некоторые соображения, о которых следует помнить в этом отношении:

    Обои
    Наклейка обоев — длительный и трудоемкий процесс

    Есть причина, по которой люди обычно выбирают профессионалов для оклейки стен обоями.Установка обоев может быть грязной и дорогостоящей работой, особенно если вы не знаете, как это делать. В то время как небольшие сколы в стене можно легко покрыть обоями, большие отверстия необходимо заполнить перед установкой.

    Кроме того, вы должны правильно подобрать рисунок обоев, так как вы покрываете всю комнату, и осторожно обращаться с листами. Неправильная установка означает, что обои откроются раньше, чем предполагалось, или даже порвутся, что добавит к вашей стоимости, так как вам понадобится еще один лист, чтобы заменить порванный участок.

    Краска
    Покраска стен также может быть самостоятельным проектом

    Несмотря на то, что покраска стен — простая работа, вам все равно нужно будет заполнить все недостатки стены, прежде чем красить, остальное относительно легко. После высыхания шпатлевки потребуется отшлифовать стену наждачной бумагой, чтобы разгладить ее. Затем добавьте слой грунтовки и закрасьте, когда грунтовка высохнет.

    Однако свежая краска выделяет сильный запах и дым, поэтому обязательно проветривайте комнату, открывая окна и двери.Вы также можете перечислить помощь потолочных или настольных вентиляторов. Вам также нужно будет защитить существующую мебель в комнате, а также пол от брызг краски, закрыв это место большими листами пластика или запасными простынями. Это особенно важно, если вы решили самостоятельно покрасить стены распылением.

    Время высыхания

    Сколько времени нужно, чтобы обои или краска полностью высохли? Что ж, давай узнаем:

    Обои

    Установка обоев требует времени и определенного уровня знаний, но как только вы закончите с комнатой, вы можете перенести в нее свою мебель, и она будет готова к использованию.Вы даже можете обоями весь дом за день, если знаете, как это сделать.

    Краска

    Краске, к сожалению, требуется как минимум несколько дней для полного высыхания каждого слоя, а также несколько слоев краски, необходимых для придания ему должного вида. Таким образом, создание отдельной комнаты может занять несколько недель, и если у вас нет отдельного места для хранения вещей, вам нужно подождать, пока первая комната полностью высохнет, прежде чем снова поместить в нее мебель и перейти в следующую комнату.

    Сорт

    Споры по поводу обоев и красок часто сводятся к вашим личным предпочтениям. Однако оба варианта доступны в большом количестве:

    Обои
    Обои доступны в различных узорах и цветах

    От цветочных принтов до геометрических узоров — разнообразие обоев безгранично. Современные методы печати оставили очень мало для воображения, и вы можете получить любой узор или принт для своих стен, который вам больше нравится.Вы даже можете найти обои с героями мультфильмов для спальни вашего ребенка или с живописным видом, чтобы принести весну в вашу гостиную.

    Краска
    Краски идеальны, если вы хотите следовать определенной цветовой схеме. Обои

    предлагают широкий выбор принтов и узоров, но если вы хотите оформить свою комнату в единой цветовой гамме, вам, возможно, больше повезет с поиском идеального оттенка, когда вы выберете закрашивание. обои. От яичной скорлупы до сиреневого, карта оттенков обычно будет иметь диапазон оттенков из цветового спектра, вместо того, чтобы предлагать просто белый или фиолетовый для ваших стен.

    Прочность

    Прежде чем принять решение, вы должны точно знать, как долго прослужат ваши обои или краска для стен. Вот примерная оценка:

    Обои
    Обои

    при правильном применении и уходе могут прослужить от 10 до 15 лет без необходимости замены.

    Краска

    Напротив, краска может прослужить от 3 до 5 лет, после чего потребуется свежий слой.

    Техническое обслуживание

    Также неплохо принять во внимание усилия, необходимые для ухода за обоями и краской в ​​течение многих лет.Давайте узнаем больше:

    Обои
    Надрыв означает, что вам придется заменить всю секцию.

    Быстро протереть влажной тканью часто бывает достаточно, чтобы обои выглядели как новые. Однако в случае надрыва вам нужно будет удалить и заменить целую часть обоев, чтобы сохранить их привлекательность.

    Краска
    Трещины в краске легко исправить с помощью нового покрытия.

    Краска легко трескается и трескается. Однако подретушировать краску довольно просто и быстро.

    Безопасность

    Выбираете ли вы обои или краску для своего дома, вашей главной заботой всегда будет безопасность и здоровье вашей семьи. Вот как в этом отношении соотносятся оба варианта:

    Обои

    Единственная проблема безопасности в отношении обоев связана с процессом нанесения, поскольку для покрытия стены используется ряд инструментов и клея, которые могут быть потенциально опасными для маленьких детей. Не позволяйте детям заходить в комнату до тех пор, пока заявление не будет заполнено.Обои относительно безопасны, если их наклеить в любом помещении.

    Краска

    К сожалению, этого нельзя сказать о краске, поскольку вредное воздействие вдыхания паров краски широко известно. Вот почему вы всегда должны открывать двери и окна недавно выкрашенной комнаты, чтобы проветрить ее. Включите потолочные и подставочные вентиляторы, если в комнате нет выхода для свежего воздуха. Окрашенные комнаты так же безопасны, как и комнаты с обоями, когда запах и пары исчезнут.

    Образ жизни

    Интерьер вашего дома отражает ваш образ жизни и вашу индивидуальность. Какое впечатление вы хотите произвести на своих гостей? Вот что сообщает каждая опция:

    Обои
    Обои добавляют изысканности вашему интерьеру

    Если вы хотите придать своему дому изысканный вид или превратить жилое пространство в уютную зону отдыха, тогда обои должны стать вашим выбором.

    Краска
    Окрашенные стены создают более уютное ощущение

    Однако, если вы хотите, чтобы ваш дом оставался светлым, просторным и подходящим для семейного отдыха, краска, как правило, является предпочтительным способом.

    Стоимость

    Самая важная проблема при выборе между отделкой стен обоями и краской — это определить, сколько будет стоить каждый вариант. Вот краткий обзор:

    Обои

    Поклейка стен обоями обычно стоит больше, чем покраска. Однако, поскольку обои имеют более длительный срок службы, со временем их стоимость выравнивается. Это рекомендуется только в том случае, если вы не планируете в ближайшее время косметический ремонт дома, поскольку удаление и повторный ремонт обоев требует дополнительных затрат.

    Краска
    Краска

    дешевле и легче поддается повторной окраске, но это возможно только в том случае, если у вас есть точный оттенок, сохраненный после первоначальной окраски. В противном случае переделка стен может оказаться дорогостоящим мероприятием.

    Расположение в доме

    И обои, и краска могут быть хорошими в качестве отделки стен в вашем доме. Однако примите во внимание размер или площадь комнаты, которую вы хотите покрыть. Вот пример отделки стен для каждой комнаты в доме:

    Обои
    Обои идеально подходят для ваших центральных жилых помещений

    Лучшие комнаты для отделки обоями — это ваша гостиная и столовая, поскольку обои не только добавляют изысканный шарм этим пространствам, но и продлевают срок службы наиболее часто используемых зон дома.

    Краска
    Выбирайте краску для всех областей с высокой влажностью

    Хотя обои доступны в большом количестве вариантов, к сожалению, они обеспечивают короткий срок службы в помещениях с высоким уровнем влажности, например на кухне и в ванных комнатах. Кроме того, избегайте использования обоев в комнате, которую вы, возможно, захотите отремонтировать в ближайшем будущем, например в спальне или детской комнате, поскольку цветовые предпочтения людей могут измениться со временем, а удаление обоев может стать проблемой.

    Время подготовки к будущим изменениям

    Стены необходимо оголить каждый раз, когда вы решаете изменить существующую отделку стен.Таким образом, если вам нравится время от времени обновлять внутренние стены, это то, что вам нужно:

    Обои

    Что ж, нет простого способа обойти это. Удаление существующих обоев — утомительная и утомительная работа, и ее невозможно сделать безупречно без правильных инструментов. Процесс зачистки также может повредить стену, если не соблюдать осторожность.

    Краска

    Напротив, если вы хотите закрасить стену, все, что вам нужно сделать, это заполнить все существующие трещины, отшлифовать их наждачной бумагой, когда наполнитель высохнет, чтобы снова сгладить стену, а затем подготовить стену для нового слоя краски с помощью помощь грунтовки.Так что нет. Это не так просто, как просто окунуть кисть в банку с краской, когда вы захотите, но все же быстрее и проще, чем альтернатива.

    Лучшая отделка стен для аренды

    Если вы являетесь владельцем сдаваемой в аренду собственности, какая отделка стен лучше всего подходит для вашей квартиры? Давайте узнаем:

    Обои
    Сдаваемая в аренду квартира с обоями — кошмар для арендаторов с маленькими детьми.

    С обоями труднее обслуживать арендаторов с детьми, поскольку один разрыв может потребовать полной замены сегмента стены.Это также заявление о долгосрочном стиле, которое может лучше всего вписаться в ваше текущее место жительства, но не будет идеальным для квартиры с краткосрочными арендаторами.

    Краска
    Каракули на окрашенных стенах можно легко скрыть с помощью свежего слоя краски

    Как владелец арендуемой недвижимости, сделайте одолжение своим арендаторам и закрасьте обои. Причина проста. Окрашенные стены легко мыть водой с мылом и еще проще отполировать после выезда из арендуемой квартиры, так как все, что нужно сделать вашим арендаторам, — это нанести на место свежий слой краски.

    Как показывают вышеперечисленные факторы, при выборе обоев и краски для стен необходимо многое учитывать. Тем не менее, лучший вариант — это сочетание этих двух вещей, используя узорчатые обои для изысканных жилых помещений и окрашенные стены для кухни, ванных комнат и спальных зон.

    Узнайте все об улучшении дома, следя за обновлениями блога о лучшем домашнем декоре, и продолжайте посещать портал недвижимости №1 в Пакистане, где вы найдете все, что вам нужно.

    Топ-7 самых популярных материалов для отделки стен

    Отделка стен как ничто другое влияет на интерьер и общий вид комнаты.Поэтому к выбору материала следует подходить не только с позиции «ах, как красиво будет смотреться», но и обращать внимание на практичность. Ведь в каждой комнате есть свои функциональные зоны. Разберем самые популярные варианты отделки стен в квартире и рассмотрим их плюсы и минусы, а также фото. Представляем вашему вниманию наш хит-парад 7 самых популярных материалов для отделки стен со всей необходимой дополнительной информацией.

    Состав:

    Обои

    Обои, пожалуй, самый популярный вариант декора комнаты.Существуют разные типы обоев, от простых бумажных до виниловых и даже 3D-фотообои. Материал подбирается в зависимости от помещения. Например, на кухню лучше подойдут виниловые (моющиеся) обои. Очевидно, это очень удобно, ведь вы в любой момент можете очистить стены от копоти и другой грязи. А для ванной необходимо выбрать влагостойкий вид обоев, иначе материал будет впитывать влагу, которая может сойти с поверхности. Причем грибок может появиться помимо всех минусов.В детской комнате есть несколько вариантов решения проблемы: моющееся и легкое бумажное покрытие (до 110 г / м3) настенное покрытие. Первый вариант более дорогой и практичный. Он станет отличным решением для разнообразных «сюрпризов» от самых активных членов семьи. Несомненно, для воспитания детей требуется много ресурсов: финансовых, эмоциональных и физических. Иногда придется обновить материал в короткие сроки. Бумажный вариант дешевле, а сильно загрязненные обои легко поменять.Но делать это придется чаще, чем с моющимися обоями.

    В гостиной отлично будут смотреться флизелиновые, жидкие, текстильные, фото, 3D обои. И тот или иной вариант выбирается в зависимости от дизайна. Все нюансы отделки стен обоями (виды, фото, описание, как выбрать и т.д.) здесь .

    Декоративная штукатурка

    Для большинства из нас фраза «штукатурка стен» ассоциируется с выравниванием поверхностей и другими черновыми работами.Но сегодня декоративная штукатурка — отличное решение для оригинальной отделки комнаты. Во-первых, его технические качества, свойства и внешний вид материала различаются в зависимости от типа (акрил, минерал, силикат и т. Д.). Во-вторых, преимущество — возможность наносить самые разные узоры. Даже несколько правильных движений шпателем могут придать помещению оригинальный вид. К недостаткам можно отнести сложность нанесения материала. Все секреты штукатурки , здесь .

    Плитка — один из самых популярных материалов для отделки стен

    Плитка устойчива к влаге, перепадам температуры и другим неприятностям. Так что он лучше всего подходит для ванной и кухни. Недостаток — сложность обработки и ее дороговизна. К примеру, плитка «коттофорте» прекрасно дополнит любой интерьер, но не всем по карману ее укладка. Интерьер комнаты зависит от внешнего вида материала (керамика, стекло, ПВХ и т. Д.).), каждая из которых имеет свои особенности. Подробнее об укладке плитки и других нюансах читайте здесь .

    Гипсокартон

    Отделка гипсокартоном — хороший вариант практически для любого помещения. Более того, вы можете самостоятельно сделать свои стены прямыми гипсокартоном. Кроме того, это не займет много времени.

    Некоторые преимущества гипсокартона:

    • не требует каких-либо подготовительных работ по укладке стен;
    • скрытая проводка, трубы, обогреватели;
    • Опытный мастер может воплотить в комнату самые разные изгибы, перепады и другие дизайнерские решения;
    • довольно быстрая установка.

    Среди наиболее очевидных недостатков можно выделить следующие:

    • эхо и полая стена;
    • слабая влагостойкость (но есть специальный влагостойкий материал). Подробнее о гипсокартоне, нажмите здесь

    Стеновые панели

    Чаще всего ПВХ панели можно увидеть в офисах, торговых центрах и других коммерческих учреждениях. Поскольку пластик не является натуральным материалом. Потому что он редко используется в спальне или гостиной.А вот пластиковые панели станут отличным решением для кухни или ванной, так как обладают всеми необходимыми качествами. Кроме того, материал легко собрать, а в случае повреждения любой предмет можно легко заменить. Все панели ПВХ , здесь .

    Декоративный камень

    Декоративный камень в квартире стоит очень дорого. Также у вас вряд ли получится самостоятельно наклеить его на стену без необходимого опыта, поэтому обязательно обратитесь к специалистам.Это, пожалуй, единственная отрицательная особенность материала. Но в остальном натуральные прочные камни способны привнести в комнату оригинальность и подчеркнуть статус ее хозяев.

    Вы можете нанять профессионала для установки стенового декоративного камня под отделку стен с помощью HomeAdvisor. Служба подбора подрядчиков поможет вам связаться с тысячами профессионалов от отделки стен, электромонтажных работ до сантехники и обслуживания систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

    Ознакомьтесь со следующими советами при отделке внешней стены декоративным камнем:

    • Используйте удлинитель в качестве маркера: проложите изгиб стены, обозначив площадь, которую необходимо выкопать для фундамента или траншеи, и используйте удлинитель как ваш маркер.Кроме того, вы можете использовать садовый шланг в качестве альтернативы или отрезок веревки. Для прямой стены можно использовать веревки и колья.
    • Выкопайте траншею: после укладки маркера удлинителя выкопайте траншею. Если стена длинная, неплохо арендовать экскаватор. Если стена не слишком длинная, можно использовать лопаты с длинной ручкой.
    • Утрамбовать гравий: поскольку траншея является прочным основанием стены, заполните ее гравием и утрамбуйте до уплотнения и выровняйте с помощью ручного или механического трамбовки.
    • Выровняйте камни: поместите камни вплотную друг к другу, чтобы они были аккуратно сложены. Когда вы кладете каждый камень, выравнивайте каждый с помощью уровня торпеды. Осмотрите уровни по бокам и спереди назад.

    Покраска как самый популярный материал для отделки стен

    Чаще всего покраску используют для внешней отделки частного дома, но она также станет отличным решением внутри вашего дома.

    Гкл шпатлевка: Шпаклевка гипсокартона под Покраску/под Обои правильно | Чем и как шпаклевать гипсокартон для потолка и стен — Siniat

    Шпаклевка гипсокартона: правильный порядок действий

    Шпаклевка гипсокартона – процедура трудоемкая, но обязательная! Основная сложность при работе с гипсокартоном заключается в его окончательной отделке, в его шпаклевании. Так же следует отметить, что чем сложнее конструкция, тем сложнее ее шпаклевать. Шпаклевка гипсокартона это ответственное занятие, к которому следует отнестись с со всей серьезностью.

    Достаточно ровной и красивой поверхность становится только при многократном послойном нанесении шпаклевки с последующей шлифовкой. Качество готового гипсокартонового изделия, будь то стена, или потолок во многом зависит от того насколько правильно выполнена заделка швов гипсокартона, ведь не треснувший шов является одним из основных показателей качества отделки.

    Подготовка поверхности

    Перед тем как начинается шпаклевка гипсокартона надо внимательно осмотреть поверхность гипсокартона на предмет наличия не до конца вкрученных саморезов. Проверяют это очень просто, проводя шпателем по местам расположения саморезов. Если шпатель идет плавно, без зацепов, то все в порядке. В местах где шпатель цепляется за саморезы их необходимо подкрутить отверткой.

    Также следует обратить внимание на слишком глубоко (больше половины толщины листа) вкрученные саморезы, которые следует выкрутить и рядом на расстоянии около 5 см закрутить новые, потому что в одно и то же отверстие закручивать нельзя.

    Углубления от саморезов, вмятины, царапины и прочие недостатки следует зашпаклевать заранее, перед основным слоем. Если дефекты глубокие, то их можно заделать в несколько приемов до тех пор, пока слой шпаклевки не сравняется с уровнем листа. Наносить последующий слой шпаклевки надо только после затвердевания предыдущего.

    Грунтовка

    Грунтуют все стыки, швы, углы, места размещения шурупов и отремонтированные места, а также можно загрунтовать и весь лист целиком. При покупке следует избегать дешевых грунтовок, во избежании появление трещин по швам . Шпаклевка гипсокартона и грунтовка это один процесс и на грунтовке не стоит экономить, тем более, что расход грунтовки по гипсокартону очень маленький.

    Армировочную ленту серпянку режут на куски нужной длины и она, имея клейкую основу, приклеивается во внутрь шва ровно посередине соединения двух листов.

    Лента обязательно должна укладываться посередине приклеиваясь на одинаковое расстояние на обеих листах.

    Если поверхность готовится под покраску, то швы необходимо забивать специальной для этого шпаклевкой для швов «Унифлот» фирмы «Кнауф». Эта шпаклевка достаточно дорогая, но она стоит того, потому что швы, забитые Унифлотом не трескаются, а это очень важно для поверхности под покраску.

    Если поверхность готовится под обои, где маленькая трещинка на шве закроется обоями, то можно использовать более дешевую шпаклевку «Фугенфюллер» или обычную финишную шпаклевку, но это только под обои.

    Готовая шпаклевка

    Дорогая импортная шпаклевка для гипсокартона гораздо лучше и качественней обычной в несколько раз. Стоимость 1-го квадратного метра поверхности не будет существенно отличаться от стоимости обычной шпаклевки, так как у обычной шпаклевки расход гораздо больше.

    Шпаклевка гипсокартона импортными материалами да еще и готовыми к применению значительно сокращают время работ, ведь не нужно тратить время на ее подготовку. Хранится такая шпаклевка в разведенном готовом состоянии даже при вскрытой банке довольно долго.

    Порядок выполнения действий при шпаклевке ГКЛ

    Если Вы остановились на не готовой шпаклевке, то порядок действий при шпаклевке ГКЛ следующий:

    • следует приготовить раствор согласно инструкции производителя шпаклевки. Для перемешивания необходимо пользоваться низко оборотистой дрелью с насадкой (миксером), чтобы шпаклевка хорошо перемешалась и была консистенции жидкой сметаны. Ее обязательно разводят чистой водопроводной водой комнатной температуры. Чтобы избежать трещин, ни в коем случае нельзя доливать воды в схватывающуюся шпаклевку, размешивать ее и работать ей дальше.
    • Шпаклевка гипсокартона всегда начинается с потолка. Смесь шпателем наносят на шов с предварительно наклеенной на него армировочной лентой серпянкой и промазывают его продольными движениями так, чтобы ширина полосы была немного шире шва, немного вдавливая шпаклевку в шов.
    • После высыхания первого слоя его зачищают шпателем от наплывов и удаляют все крошки и все то, что помешает при дальнейшем выравнивании. Надо придавливать шпатель двумя руками с усилием, чтобы поверхность была хорошо очищена.

    Довольна частая ошибка это не достаточная обработка швов. Кажется вроде бы все ровно и не зачем еще шпаклевать швы, да не так, потому что когда она высыхает на швах ( а там толстый слой) она сжимается, и после нанесения финишной шпаклевки и покраски ямы на швах очень сильно видны, так что не жалейте шпаклевки, а если что и будет лишним, то это можно убрать при шлифовании поверхности.

    Шлифовка

    Для завершающего этапа – шлифовки, необходимо иметь специальную терку с мелкой наждачной бумагой. Еще вариант – использовать шлифовальную машину. Это уменьшит время шлифовки и разгрузит Вас от излишней работы. При шлифовании образуется очень много пыли, поэтому желательно одевать респиратор.

    После завершения шлифовки гипсокартон грунтуют грунтовкой и поверхность готова к дальнейшему нанесению любого декоративного покрытия.

    Шпаклевка гипсокартона это целый комплекс, который надо выполнять последовательно. Не выполнение хотя бы одного условия приводит к плохому качеству всей работы.

    для стен, для потолка, для гипсокартона

    Шпаклевание — второй этап ремонта стен и потолков, при котором сглаживаются мелкие неровности поверхности, и она подготавливается для нанесения финишного покрытия. От правильного выбора материала зависит успех всего ремонта: его долговечность, стоимость и даже продолжительность.

     

    Для чего нужна шпаклевка

    С помощью штукатурки поверхности делаются ровными: стены — плоскими и вертикальными, а потолок — горизонтальным. В результате шпаклевания поверхности становятся гладкими.

     

    Под разные финишные покрытия нужна разная подготовка основания. Для высококачественной покраски поверхность должна быть совершенно гладкой. Напротив, толстые виниловые обои хорошо маскируют мелкие неровности основы, поэтому подготовка в этом случае может быть не столь тщательной.

    Приёмы работы и материалы, используемые при шпаклевании, зависят от того, какое финишное покрытие выбрано для окончательной отделки.

     

    Свойства шпаклевок

    Качественный материал должен обладать комплексом свойств, некоторые из которых противоречат друг другу:

    • Шпатлёвка должна прочно прилипать к различным основаниям. Поверх неё должны хорошо держаться финишные материалы (краска, обои и т.п.)
    • Рабочий раствор должен быть удобен в нанесении: ложиться тонким слоем и хорошо разравниваться шпателем. Он не должен застывать слишком быстро.
    • Слой шпатлёвки после высыхания должен быть достаточно прочным, не растрескиваться и не давать сильную усадку. Вместе с тем шпаклёвка должна поддаваться шлифовке наждачной бумагой.
    • Рабочий раствор должен легко приготавливаться из сухого материала.
    • Экологичность продукта и его стоимость также имеют значение для потребителя.

     

    Совместить в одном материале эти свойства непросто, а часто и невозможно. Поэтому для разных целей выпускаются разные шпаклёвочные составы с разными характеристиками. Потребителю следует выбирать подходящий именно для его задач материал.

    Некачественный товар попадается редко. Обычно проблемы возникают из-за неправильно подобранного материала. Правильное нанесение также очень важно. 

     

    Различие шпаклевок по составу

    В составе любой шпаклёвочной смеси есть два основных компонента: вяжущее вещество и наполнитель.Чем мельче частицы наполнителя, тем тоньше может быть слой шпаклёвки и тем более гладкой получается поверхность. В качестве наполнителя используются мел, доломитовая мука, мелкий песок и т.п.

    Вяжущее вещество скрепляет частицы наполнителя между собой. Именно от свойств вяжущего зависит влагостойкость отделанной поверхности, её прочность и скорость высыхания/затвердевания. В качестве связующего вещества используются: цемент, гипс, натуральные или полимерные клеи, олифа.

    Также в состав шпаклёвочной смеси входят добавки, улучшающие свойства материала и облегчающие работу с ним: противогрибковые, пластификаторы, ингибиторы твердения, вещества против образования комков при хранении и др. На заводской упаковке материала указываются основные компоненты состава и его назначение. Например, шпаклёвки для сухих помещений нельзя использовать на уличных фасадах и в местах с повышенной влажностью.Выбирая шпаклёвку, руководствуйтесь рекомендациями производителя.

     

    Стартовые и финишные шпаклевки

    Стартовая шпаклёвка предназначена для первого слоя. Частицы наполнителя в её составе относительно крупные. Она хорошо заполняет неровности основы, даёт слабую усадку при высыхании, не стекает и наносится относительно толстым слоем. Поставляется и хранится в виде сухой смеси; рабочий раствор готовится непосредственно перед применением.

     

    Финишная шпатлёвка отличается мелкозернистостью, может наноситься тончайшими слоями и позволяет сделать поверхность совершенно гладкой. Приготовить качественную рабочую смесь такого материала в «полевых условиях» сложно. Поэтому финишные шпатлёвки часто поставляются уже готовыми к применению. 

    Такие материалы стоят дороже; их сложнее хранить, так как они боятся мороза. Однако высокая стоимость финишных составов компенсируется очень маленьким расходом. На отделку всей квартиры может потребоваться всего лишь около 20-30 кг высококачественной готовой шпатлёвки.

    Универсальные шпаклёвки — это компромиссный выбор. У них не слишком крупный наполнитель; они поставляются в сухом виде и обладают оптимальными для большинства работ характеристиками.

     

    Как правильно выбрать шпаклевку

    Чтобы не ошибиться в выборе, следует руководствоваться сразу несколькими соображениями:

     

    Опытные мастера, как правило, используют в строительстве и ремонте несколько видов шпаклёвки под разные задачи:

    • Быстротвердеющие составы на основе гипса для заделки крупных неровностей и стыков гипсокартонных листов.
    • Универсальную шпаклёвку средней зернистости для сплошного шпаклевания.
    • Готовую шпатлёвку для финишного выравнивания потолков, откосов и других поверхностей под последующую окраску. 

     

    Выбор шпаклевки для типовых работ

    Шпаклевка для стен

    Подойдёт любой универсальный состав для внутренних работ. При условии, что речь идёт именно о внутренних работах.Для наружных работ единственно правильный выбор — влагостойкая фасадная шпаклёвка на основе цемента или синтетических вяжущих.

    Чтобы выбрать шпаклёвку для стен под обои, полезно с самого начала знать, какие именно обои предстоит наклеивать. Через тонкие и гладкие отделочные материалы проступают все неровности поверхности. Толстые рельефные обои маскируют мелкие дефекты и можно не обращать на них внимания: слоёв шпатлёвки будет меньше, расход материала сократится.

    Поверхность шпаклюют в 2-3 слоя, а затем более или менее тщательно шлифуют. Это объёмная работа, на которую уходит несколько дней. Сухая шпатлёвка универсального назначения, рабочий раствор которой может храниться до семи дней и не портиться, будет правильным выбором.

     

    Шпаклевка под покраску

    Окраска требует тщательной подготовки поверхности. Это самый трудоёмкий вид шпаклёвочных работ. Поверхность шпаклюется несколько раз, шлифуется и грунтуется. Материалы для первого этапа можно использовать такие же, как и под обои. 

    Последние слои выполняются финишной шпатлёвкой. Подойдёт готовый материал на основе доломитовой муки или другого мелкозернистого наполнителя.

    Шпаклёвка потолка не прощает погрешностей. В отличие от стен, потолок не загорожен мебелью и освещается скользящим светом от окна. Для шпаклёвки потолка выбирайте только качественные и проверенные материалы.

     

    Шпаклевка для гипсокартона

    Отделка гипсокартона начинается с заделки стыков. Производители гипсокартона рекомендуют использовать для этого только специальные составы.

     

    Для заделки стыков (швов) применяют высокопрочные виды шпаклёвок на основе гипса. Они хорошо противостоят трещинам и быстро затвердевают, что позволяет почти сразу перейти к сплошному шпаклеванию.

     

    Какая шпаклевка лучше?

    Однозначного ответа на этот вопрос не существует. В магазинах представлены сотни наименований шпаклёвочных составов десятков производителей. Некоторые из них аналогичны и взаимозаменяемы, но есть и специализированные материалы очень узкого назначения.

    Не спешите покупать то, что “берут все”. Оцените состояние вашего дома или квартиры до ремонта, решите, какой результат вы хотите получить в конце. И только на основании этой информации выбирайте требуемые материалы и покупайте их в необходимом количестве.

    БЕРГАУФ Финиш Гипс шпаклевка для заделки швов ГКЛ (18кг)

    ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
    Перед началом работ убедитесь, что оконные и дверные проёмы закрыты, в помещении нет сквозняков, температура воздуха в пределах от +5 до +25 оС и такой температурный режим сохранялся в помещении в течение не менее 5 дней перед началом работ и трех дней после нанесения.

    Приготовление раствора

    Внимание! Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении пропорций затворения водой и порядка приготовления раствора.

    1. Затворить смесь водой (от +5 °С до +25 °С) в пропорции:
      на 1 кг смеси – 0,34 — 0,37 л воды;
      на 18 кг смеси – 6,1 — 6,7 л воды.
      на 5 кг смеси – 1,7 — 1,85 л воды.
    2. Перемешать до получения однородной массы**.
    3. Подождать 10 минут, пока закончатся все химические реакции.

    **Перемешивание рекомендуется проводить с использованием специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 800 в минуту.

    Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути.

    Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 6 месяцев со дня изготовления.

    Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией, а также в случае ввода посторонних компонентов и веществ в состав продукта.

    ПОРЯДОК РАБОТЫ

    При сплошном выравнивании:

    1. Нанести смесь на поверхность основания.
    2. Разгладить равномерным тонким слоем с помощью металлического шпателя.
    3. В случае необходимости нанести последующие слои после просушивания предыдущего слоя. При нанесении на просушенный слой поверхность необходимо прогрунтовать.
    4. Полученную поверхность можно отшлифовать через 4 часа. Абразив следует выбирать с учетом требований к готовой поверхности.

    При заделывании ГКЛ швов:

    1. Смесь, приготовленную с использованием минимально рекомендуемого количества воды, нанести первым слоем при формировании стыка.
    2. Уложить серпянку на слой шпаклёвки путём вдавливания шпателем.
    3. После высыхания первого слоя нанести второй слой шпаклёвки.

    При устранении трещин с использованием стеклохолста:

    1. Шпаклёвку нанести на поверхность основания толщиной 5 мм.
    2. Не дожидаясь высыхания и заветривания, вдавить стеклохолст в шпаклёвку при помощи широкого шпателя и нанести финишный слой.

    Внимание! В зависимости от влажности и температуры окружающей среды, а также толщины нанесенного слоя, время, через которое поверхность можно отшлифовать, варьируется.

    Шпаклевка гипсокартона — статья от пользователя ОБИ Клуба

    Если вам удалось осуществить монтаж гипсокартона, то это еще не значит, что все работы над стенами или потолком закончены. Естественно, что после крепления листов на базовую поверхность или каркас, необходимо нивелировать швы и отметины, оставшиеся на поверхности ГКЛ из-за ввинчивания в них саморезов. Нам осталось провести такие операции как грунтовка и шпаклевка – эти простые процедуры позволят придать стене или потолку законченный вид.

    Оценка состояния поверхности Сложность заключительного этапа отделки напрямую зависит от того, насколько качественно проводились монтажные работы: какими получились швы между листами, насколько удачно ввинчены саморезы и т.д.

    Надеемся, что процесс монтажа не сопровождался неправомерными действиями по отношению к отделочному материалу, и на листах нет никаких выдающихся вмятин или царапин. В противном случае после грунтовки придется еще и потрудиться над заделкой дефектов. А это значит, что финишный этап работы может затянуться.

    Грунтовка Обеспечить минимальную подверженность гипсокартонных листов воздействию изменений температурно-влажностного режима в помещении позволяет слой грунтовки. Он же обеспечивает лучшее сцепление для последующего слоя шпаклевки. Грунтовкой покрываются все швы, места, где каркасная конструкция и облицовка соединяются саморезами, подвергшиеся ремонту участки. Лучше всего наносить грунтовку в два слоя, предварительно убедившись в том, что первый слой успел высохнуть. Грунтовочный состав наносится тонкими слоями любой удобной в использовании кисточкой.

    Выбирать действительно есть из чего, благо производители позаботились на этот счет. Единственное, что не советуем делать – отдавать предпочтение самым дешевым вариантам. Выбирайте грунтовку для сильно впитывающих поверхностей! Шпаклевка Собственно на этом этапе начинается этап шпатлевки ГКЛ. Для этого нам понадобится шпаклевка, шпатель на 100 и 250 мм, армировочная лента, которую лучше сразу разрезать на куски необходимой длины, перфоратор с насадкой, который заменит нам миксер, мелкозернистая наждачная бумага.

    Для заделки стыков между листами часто используют специальные шпаклевки, которые отличаются прекрасным сцеплением с основанием и великолепной эластичностью. Их же используют и при нанесения финишного слоя, причем специальные составы лучше всего справляются с отделкой сложных криволинейных поверхностей. Как правильно шпаклевать гипсокартон, чтобы этот процесс занял минимум времени? Можно, например, купить готовые шпаклевочные смеси, которые не нужно приготавливать из сухих составов на воде, размешивая перфоратором с насадкой. Все очень просто: открыли емкость и сразу приступаем к работе.

    Шпаклевка по гипсокартону КРЕПС

    Корпорация КРЕПС предлагает шпаклевки по гипсокартону — шпаклевочные составы можно купить в строительных магазинах города. Сухие шпаклевочные смеси «КРЕПС» предназначены для наружных работ и работ внутри сухих и влажных помещений. Шпаклевки «КРЕПС» изготавливают на цементной основе, на основе гипса и полимеров с применением модифицированных присадок. Толщиной наносимого слоя до 5 мм. допускается заделка швов и трещин до 8 мм.

    КРЕПС «КР» – сухая строительная шпаклевочная смесь на основе карбонатного наполнителя, модифицированная комплексом полимерных добавок. При смешивании с водой образует пластичную растворную смесь удобную в работе.

    Применяется для финишного выравнивания стен и потолков в сухих помещениях. Наносится на:

    • бетонные основания;
    • поверхности, оштукатуренные цементными, цементно-известковыми, известковыми и гипсовыми штукатурками;
    • гипсокартонные листы.

    Применяется для заделки стыков между гипсокартонными листами со стеклотканевой малярной лентой.

    Выпускается белого цвета и не требует обязательного окрашивания.

    Рассчитать расход

    КРЕПС «КР» – сухая строительная шпаклевочная смесь на основе карбонатного наполнителя, модифицированная комплексом полимерных добавок. При смешивании с водой образует пластичную растворную смесь удобную в работе.

    Применяется для финишного выравнивания стен и потолков в сухих помещениях. Наносится на:

    • бетонные основания;
    • поверхности, оштукатуренные цементными, цементно-известковыми, известковыми и гипсовыми штукатурками;
    • гипсокартонные листы.

    Применяется для заделки стыков между гипсокартонными листами со стеклотканевой малярной лентой.

    Выпускается белого цвета и не требует обязательного окрашивания.

    Рассчитать расход

    КРЕПС «КР ПЛЮС» – сухая строительная шпаклевочная смесь на основе карбонатного наполнителя, модифицированная комплексом полимерных добавок, содержит природные биоцидные компоненты. При смешивании с водой образует пластичную тиксотропную растворную смесь удобную в нанесении и последующей шлифовке.

    Применяется высококачественного шпаклевания стен и потолков в сухих помещениях. Наносится на:

    • бетонные основания;
    • поверхности, оштукатуренные цементными, цементно-известковыми, известковыми и гипсовыми штукатурками;
    • гипсокартонные листы.

    Применяется для заделки стыков между гипсокартонными листами со стеклотканевой малярной лентой.

    Выпускается белого цвета и не требует обязательного окрашивания.

    Рассчитать расход

    КРЕПС ГИПЛАСТ – шпаклёвка гипсовая выравнивающая для работ в сухих помещениях. Сухая строительная смесь, состоящая из гипса, микрокальцита (молотого мрамора), модифицированная специальными добавками. При смешивании с водой образует пластичную растворную смесь. После затвердевания образует прочный раствор.

    • Применяется по гипсокартонным поверхностям для заделки любых стыков
    • Подходит для выравнивания как бетона, так и оштукатуренных поверхностей
    •  Пластичная и удобная в работе
    • Применяется в тонком и толстом слое от 1 до 10 мм
    •  Высокая адгезия к основанию
    • Возможно применение в качестве монтажного клея для гипсокартона и гипсового декора
    • Для внутренних работ в сухих помещениях
    • Для ручного нанесения

    Соответствует ГОСТ Р 58278-2018

     

    Рассчитать расход

    Шпаклевки по гипсокартону для внутренних работ предназначены:

    • для сухих помещений
    • для помещений с влажностью до 60%
    • для помещений с влажностью более 60% (ванные комнаты)

    Шпаклевки применяют для получения ровных поверхностей для декоративной отделки, покраски или наклейки обоев. Белый цвет позволяет с помощью красителей подбирать любую цветовую гамму.

    Сухие смеси поставляются в мешках 5, 20 кг. Смеси, в сухом состоянии, пригодны для хранения в помещениях, с влажностью не более 60%, на поддонах, в течение года. Шпаклевки для гипсокартона обладают хорошей адгезией. В разведенном состоянии сохраняют свои свойства в течении суток. В течении семи дней достигает прочность сцепления с основанием 0,5-0,7 МПа.

    Для достижения наилучшего результата производители рекомендуют использовать разведенную смесь в течение 30 мин.

    Улучшаем адгезию с гипсокартоном

    Шпаклевка по гипсокартону КР КРЕПС с фракцией 0,1мм, на полимерной основе предназначена для отделки стен по гипсокартону, в сухих помещениях. При сплошном выравнивании толщина слоя шпаклевки не более 2 мм.

    Шпаклевка КР+КРЕПС с фракцией 0,1мм, на полимерной основе предназначены для отделки стен, по гипсокартону, в сухих помещениях и помещениях с уровнем влажности до 60%. При сплошном выравнивании наибольшая толщина слоя 5 мм. Специальные присадки делают её более пластичной, в разведенном состоянии в течении 24 часов сохраняет свойства.

    Шпаклевка «Гипласт» КРЕПС с фракцией 0,2 мм на основе гипса предназначена для устранения дефектов в ГКЛ, приклеиванию панелей из гипса, листов ГКЛ, к подготовленным поверхностям с толщиной нанесения слоя до 5 мм. Модифицированные добавки обеспечивают прочность сцепления с основанием 0,7 МПа. Подробную инструкцию по применению расходу материала найдете на упаковочной таре и сайте компании «КРЕПС».

    Hirsh HL 10000 Series Боковой картотечный шкаф, 2 ящика, замазка

    перейти к содержанию Предпочтительный
    • Быстрый заказ
    • Мой аккаунт
    • Корзина
    Français Предпочтительный Быстрый заказ Войти Корзина
    1. Дом
    2. > Мебель и дом
    3. > Офисная мебель
    4. > Шкафы
    5. > Боковые картотеки
    6. > Боковой картотечный шкаф Hirsh серии HL 10000, 2 ящика, замазка
    ]]]]]]>]]]]>]]>

    [PDF] HoffmanLabs LabsNotes — Скачать бесплатно PDF

    1 Конфигурация открытого ключа SSH для серверов OpenVMS ВВЕДЕНИЕ Stephen Hoffman HoffmanLabs LLC HoffmanLabs2 Public K…

    HoffmanLabs LabsNotes Декабрь 2010 г. Конфигурация открытого ключа SSH

    для серверов OpenVMS ВВЕДЕНИЕ Stephen Hoffman HoffmanLabs LLC

    ! «## $% & ‘% ()

    3 4 5 M eeting H ouse H ill R oad, M ason, NH • + 1. 6 0 3. 5 6 6. 2 8 11 • ww w. Hoffmanlabs. Com

    HoffmanLabs LabsNotes Декабрь 2010 г. Открытый ключ Перенос открытого ключа на сервер В этом документе описывается, как настроить вход ssh без пароля на основе по криптографии с открытым ключом как на интегрированном ssh-клиенте, так и в инструментах Mac OS X, а также с использованием PuTTY в Microsoft Windows для подключения к серверу OpenVMS.ssh — это общий механизм для удаленного доступа из командной строки к серверам Unix, Linux и Mac OS X, а также к OpenVMS и другим операционным системам, а также для передачи файлов с помощью инструментов sftp и scp и для маршрутизации дисплеев X Windows с удаленного сервера. на локальный дисплей X Window. Установка конфигурации состоит из нескольких частей, генерации совпадающих закрытого и открытого ключей на клиенте, передачи открытого ключа на целевой сервер и регистрации открытого ключа на сервере.После установки клиент может ссылаться на закрытый ключ на клиенте и получить доступ для интерактивного сеанса или передачи файлов scp или sftp. Включен пример с Mac OS X с использованием командных инструментов и второй пример с эмулятором терминала PuTTY в Microsoft Windows. PuTTY доступен по адресу http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/ Информация о версии При подготовке примеров здесь использовались следующие версии: Mac OS X 10.6.5 Snow Leopard, PuTTY версии 0.60, Windows XP SP3 и HP TCP / IP Services V5.6 ECO 5 на OpenVMS Alpha V8.3.

    3 4 5 M e t i n g H o u s e H i l l R o a d, M a s o n, N H • + 1. 6 0 3. 5 6 6. 2 8 11 • ш ш ш. х о ф ф м а н л а б с. c o m

    HoffmanLabs LabsNotes Декабрь 2010 г.

    Создание ключа Mac OS X Ниже показана последовательность командной строки, используемая для генерации открытого и закрытого ключей в Mac OS X. Большинство клиентов командной строки Unix используют аналогичную последовательность, как и OpenVMS. Запустите Terminal.app и введите указанные команды.Эта последовательность генерирует ключ RSA с использованием формата SSH RFC 4716 и использует имя ключа по умолчанию на клиенте Mac OS X; id_rsa. файл закрытого ключа.

    MacOSX $ cd ~ / MacOSX $ ssh-keygen Создание пары открытого / закрытого ключей rsa. Введите файл, в котором нужно сохранить ключ (/Users/Hoffman/.ssh/id_rsa): Введите кодовую фразу (пусто, если кодовая фраза отсутствует): Введите ту же кодовую фразу еще раз: Ваша идентификационная информация была сохранена в /Users/Hoffman/.ssh/id_rsa. Ваш открытый ключ был сохранен в /Users/Hoffman/.ssh/id_rsa.паб. Отпечаток ключа: 00: 11: 22: 33: 44: 55: 66: 77: 88: 99: aa: bb: cc: dd: ee: ff [защита электронной почты] Произвольное изображение ключа: + — [ RSA 2048] —- + | | | Дж. | | | | о …. | | = S + | | .o + o. | | .oo. E. . . | | о. + + O …. | | оо. o. = ……. i | + ———————- + MacOSX $ ssh-keygen -e -f ~ / .ssh / id_rsa> ~ / .ssh / VMS.PUB MacOSX $

    3 4 5 M eeting H ouse H ill R oad, M ason, NH • + 1.6 0 3. 5 6 6. 2 8 11 • ш ш ш. х о ф ф м а н л а б с. c o m

    HoffmanLabs LabsNotes Декабрь 2010 г. Передача открытого ключа Ниже показана передача открытого ключа по протоколу sftp на целевой сервер; в подкаталог OpenVMS ssh3.

    MacOSX $ sftp [защита электронной почты] Подключение к host.example.com … [защищенная электронная почта] пароль: sftp> lcd .ssh sftp> mkdir ssh3 sftp> ls ssh3 ssh3 / hostkeys.DIR; 1 ssh3 / random_seed .; 1 sftp> cd ssh3 sftp> положить VMS.PUB Загрузка VMS.PUB в / FNORD $ DKA0 / HOFFMAN / ssh3 / VMS.PUB VMS.PUB 100% 507 0,5 КБ / с 00:00 sftp> выйти из MacOSX $

    3 4 5 М е т е н г о в е р о д, м а з о н, N H • + 1. 6 0 3. 5 6 6. 2 8 11 • ш ш ш. х о ф ф м а н л а б с. c o m

    HoffmanLabs LabsNotes Декабрь 2010 г. Авторизация открытого ключа на сервере Отредактируйте текстовый файл AUTHORIZATION. в подкаталоге ssh3 и создание файла, если он не существует. Добавьте или вставьте строку KEY, содержащую ключевое слово KEY, за которым следует имя файла, которое вы использовали для этой пары ключей для открытого ключа.Имя файла открытого ключа должно совпадать с именем файла закрытого ключа, используемым на клиенте; открытый ключ будет использовать расширение .pub, а PuTTY будет использовать расширение .ppk для закрытого ключа.

    FNORD $ авторизация типа. KEY HOFF-10_1_2_5.PUB KEY DRADIS.PUB KEY X1000.PUB $ FNORD $ directory [.ssh3] Directory FNORD $ DKA0: [HOFFMAN.ssh3] AUTHORIZATION.; 1

    hostkeys.DIR; 1

    random_seed.; 1

    VMS.PUB; 1

    Всего 4 файла. FNORD $ каталог [.ssh3] / сек Каталог FNORD $ DKA0: [HOFFMAN.ssh3] АВТОРИЗАЦИЯ.; 1 [AREA51, HOFFMAN] hostkeys.DIR; 1 [AREA51, HOFFMAN] random_seed.; 1 [AREA51, HOFFMAN] VMS.PUB; 1 [AREA51, HOFFMAN]

    (RWD, RWD, R,) (RWED, RWED ,,) (RWD, RWD ,,) (RWD, RWD, R,)

    (DEFAULT_PROTECTION, SYSTEM: RWED, OWNER: RWED, GROUP: RE, WORLD 🙂 Всего 4 файла. FNORD $ установить защиту = (w: r) FNORD $ DKA0: [HOFFMAN.ssh3] VMS.PUB FNORD $ установить защиту = (g, w) FNORD $ DKA0: [HOFFMAN.ssh3] АВТОРИЗАЦИЯ. FNORD $ eoj Теперь вы можете подключиться к хосту по ssh без указания пароля или путем указания ключевой фразы, которая была указана для пары ключей и связана с ней.Если вы не использовали имя файла по умолчанию для закрытого ключа (/Users/Hoffman/.ssh/id_rsa. Для ключа RSA или /Users/Hoffman/.ssh/id_dsa. Для ключа DSA), вы можете указать ключ со следующим синтаксисом:

    $ ssh -i /Users/Hoff/.ssh/VMS [защита электронной почты]

    3 4 5 M eeting House H ill R oad, M ason, NH • + 1. 6 0 3. 5 6 6. 2 8 11 • ш ш ш. х о ф ф м а н л а б с. c o m

    HoffmanLabs LabsNotes Декабрь 2010 г.

    Генерация ключей с помощью PuTTY на начальном экране Windows PuTTYgen Это начальное отображение по умолчанию для генератора ключей PuTTYgen.Показаны инструменты PuTTY и PuTTYgen для версии 0.60.

    Формат ключа PuTTYgen Выберите формат и силу ключа; OpenVMS по умолчанию использует DSA, и этот пример показывает генерацию 1024-битного ключа.

    3 4 5 M e t i n g H o u s e H i l l R o a d, M a s o n, N H • + 1. 6 0 3. 5 6 6. 2 8 11 • ш ш ш. х о ф ф м а н л а б с. c o m

    HoffmanLabs LabsNotes Декабрь 2010 г.

    Генератор ключей PuTTYgen Сгенерируйте ключ ssh, следуя инструкциям по генерации случайного шума для использования при создании ключа.

    Отображение ключа PuTTYgen Здесь отображается ключ, который был сгенерирован.

    3 4 5 М е е т и н е н и е H o u s e H i l l R o a d, M a s o n, N H • + 1. 6 0 3. 5 6 6. 2 8 11 • ш ш ш. х о ф ф м а н л а б с. c o m

    HoffmanLabs LabsNotes Декабрь 2010 г.

    PuTTYgen Комментарий Вставьте текст, который позволит вам распознать и идентифицировать эту конкретную пару открытого и проверенного ключей. Этот текст является комментарием и полностью на ваш выбор.

    PuTTYgen Сохранить ключ Создание файлов, содержащих как закрытые, так и открытые ключи.Закрытый ключ останется локальным на клиенте, а открытый ключ будет передан на удаленный сервер через ftp, sftp или другие средства; на сервер OpenVMS или другой сервер.

    3 4 5 M e t i n g H o u s e H i l l R o a d, M a s o n, N H • + 1. 6 0 3. 5 6 6. 2 8 11 • ш ш ш. х о ф ф м а н л а б с. c o m

    HoffmanLabs LabsNotes Декабрь 2010 г. Передача открытого ключа на сервер Передача открытого ключа, созданного PuTTYgen, с клиента на сервер. Этот открытый ключ является открытым и может быть передан через ftp, sftp или другие инструменты.В OpenVMS ключ должен быть расположен в подкаталоге ssh3.

    $ set default sys $ login: $ set default [.ssh3] $ copy sys $ login: host_example_com.pub host_example_com.pub Авторизация открытого ключа на сервере Отредактируйте текстовый файл AUTHORIZATION. в подкаталоге ssh3 и создание файла, если он не существует. Добавьте или вставьте строку KEY, содержащую ключевое слово KEY, за которым следует имя файла, которое вы использовали для этой пары ключей для открытого ключа. Имя файла открытого ключа должно совпадать с именем файла закрытого ключа, используемым на клиенте; открытый ключ будет использовать расширение.pub, а PuTTY будет использовать расширение .ppk для закрытого ключа.

    КЛЮЧ host_example_com.pub

    3 4 5 М е т е н и е H o u s e H i l l R o a d, M a s o n, N H • + 1. 6 0 3. 5 6 6. 2 8 11 • ш ш ш. х о ф ф м а н л а б с. c o m

    HoffmanLabs LabsNotes Декабрь 2010 г.

    Начальное отображение PuTTY Это начальное отображение PuTTY по умолчанию, где вы будете подключаться к указанному хосту.

    Целевой хост PuTTY Введите здесь имя хоста DNS или IP-адрес системы OpenVMS.

    3 4 5 M e t i n g H o u s e H i l l R o a d, M a s o n, N H • + 1. 6 0 3. 5 6 6. 2 8 11 • ш ш ш. х о ф ф м а н л а б с. c o m

    HoffmanLabs LabsNotes Декабрь 2010 г.

    PuTTY target ssh username Это имя пользователя, под которым вы будете входить на удаленный сервер; в OpenVMS или другой сервер как.

    PuTTY ssh Закрытый ключ Это закрытый ключ, созданный с помощью PuTTYgen или другого инструмента. Имя файла будет соответствовать имени файла целевого открытого ключа на удаленном хосте; на OpenVMS или другом сервере.

    3 4 5 M e t i n g H o u s e H i l l R o a d, M a s o n, N H • + 1. 6 0 3. 5 6 6. 2 8 11 • ш ш ш. х о ф ф м а н л а б с. c o m

    HoffmanLabs LabsNotes Декабрь 2010 г.

    Профиль PuTTY Создайте имя и сохраните конфигурацию сеанса ssh для облегчения доступа.

    3 4 5 M e t i n g H o u s e H i l l R o a d, M a s o n, N H • + 1. 6 0 3. 5 6 6. 2 8 11 • ш ш ш. х о ф ф м а н л а б с. c o m

    HoffmanLabs LabsNotes Декабрь 2010 г. Решите головоломку — Наша компания HoffmanLabs предоставляет индивидуальные решения, услуги программного и аппаратного обеспечения, услуги миграции и переноса, а также вводный курс обучения для специалистов в соответствии с вашими требованиями к HP OpenVMS.От VAX-11/780, MicroVAX, AlphaServer GS1280, новейших процессоров Intel Itanium и серии Integrity Superdome до аппаратной эмуляции в Microsoft Windows или Apple Mac OS X и iOS, а также от MicroVMS, OpenVMS VAX, OpenVMS Alpha и OpenVMS I64 программного обеспечения, а также от DCL до драйверов устройств, гетерогенных операционных систем, сетей DECnet и IP и кластеризации — мастера HoffmanLabs могут помочь вам превзойти ваши бизнес-требования. HoffmanLabs LLC является авторизованным бизнес-партнером HP.

    Авторские права © 2010. HoffmanLabs и логотипы являются товарными знаками HoffmanLabs LLC. Other ®, ™ и ℠ являются собственностью соответствующих владельцев. Документы HoffmanLabs LabsNotes предоставляются в качестве образовательной услуги. Информация здесь считается правильной, и предложения по обновлению приветствуются. LabsNotes не являются обязательством или заявлением о поддержке со стороны HoffmanLabs и не предназначены для представления того, что HP или другая третья сторона может или не может поддерживать. Ссылки или URL-адреса, цитируемые здесь, даны любезно и предназначены для любых целей, кроме информационных ссылок; HoffmanLabs не контролирует содержание этих сайтов.Проконсультируйтесь с соответствующей ответственной организацией по стороннему продукту или услуге, представляющей интерес, для получения дополнительных сведений и текущего статуса.

    ! «## $% & ‘% ()

    3 4 5 Центр встреч, Массон, Нью-Хэмпшир • + 1. 6 0 3. 5 6 6. 2 8 11 • ww w. hoffmanlabs. com

    Ladle Rat Rotten Hut: Exploratorium Exhibit.


    Хочет срок залога, осмелился камвольный ковш, чайка, мотыга, поднять влажное убийство, внутреннюю веревку ковша, почтить зуд, предложить домик док-флориста.Диск ковш чайка сирота беспокойство ковш кудахтанье влажнее замазка ковш крыса хижина, мех диск изюм прыщ холоднее ковш крыса гнилая хижина.

    Ван стонет, «Крысиная гнилая хижина», более холодная вставка, «Ковш, крыса, гнилая хижина, ересь, ковш, греющий приятную ношу, бартер и уклоняющиеся моллюски. Тик-диск, ковш, греющий наставник, снаряжение, предлагает пах-убийство, мотыгу, поднимает честь сайта вымени, предлагает флористу. Шейкер-озеро! написал! Вон там ни зловония сорго, затормаживающая пробка, мокрые сетчатые фильтры! »

    «Мотыга, убийство», — великолепная крысиная тухлая хижина, щекочущая половник, заикающийся, часто заикающийся.Хонор написала наставнику снаряжение, предлагающее убийство в паху, варежку Ковшовой крысы, гнилой хижины, аномальный гав. «Вой, вой, вой!» набор дисковой калитки гав, «Эфирный ковш, крыса, гнилая хижина! Товары замазывают ковш, чайка, колдун, грелся ковш?»

    «Броня опухоли паха», образуется ковшовая чайка. «Грамматика делает ставку. Броня тикает, бремя поджога, бартер, тупица».

    «О мотыга! Благословение телок проснулось», сеттер калитка гав, полка гробницы, преподанная маслом, «Масляная щекотка, придворные снасти наставника предлагают убийство в пах».Масло кетчупа влажнее письмо, логово — о зануда! »

    Сода калитка гав заправка рубашки суд, нытик вырвало предложение снасти убийство паха, выбранная внутренняя вдова, больной должник поры масла червя еще хуже внутренняя ставка льва. Внутренняя часть плоти, диск брюшной полости прикрыт губами и веревкой. Дэн колено палкой чести, ореховая чаша убийцы паха, комар, любая простокваша внутренняя ставка.

    Внутренний ковш хитрый, Ковшовая крыса, гнилая хижина, аттарная снасть для плота, красавица из теста ранкер. «Расчешите чернила, сильно потейте», сеттер калитка гав, позор это стих.Организация Ladle Rat Rotten Hut сделала ставку на убийство в паху покупателя шпильки.

    «О Грамматика!» кратер ковш чайка, «Деревянный мешок изо льда кишки! Нервный ледяной мешок колбасы!»

    «Потрепанный счастливый запах жевания, баловство», усатый дисковый храповой гавай, более влажная калитка маленькая.

    «О Грамматика, шум водяного мешка! Нервный шов — аномальный прогноз!»

    «Мало дури», вставляю гав, муравьи мышки хуже переваливаются.

    «О Грамматика, водяной мешок, мышечный кишечник! Нервный, больной шовный мешок, мышь!»

    Чувство беспокойства на чайках-подделках от бородавок.Нефть предлагает намокшие, основательные предложения резчикам опрыскать ставку выдры, завиток диска и вздутия-четверг утки прекратили поры Ковш Крыса Гнилая Хижина искаженное извержение.

    Фреска: Вон там ни запах сорго закрывает чайки ковша, затыкает мокрые фильтры.

    Поздравительные открытки и товары для вечеринок 3 пакета Mighty Putty Fill Seal Glue Инструмент для клея для дерева Металл с перчатками FS Дом и сад casaalvarezrh.com

    3 Pack Mighty Putty Fill Seal Glue Инструмент для клея для дерева, металла с перчатками FS

    Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на 3 Pack Mighty Putty Fill Seal Glue Adhesive Tool For Wood Metal With Gloves FS по лучшим онлайн ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров! Состояние :: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный предмет (включая предметы ручной работы).См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий: Бренд:: Без товарного знака, Страна / регион производства:: Китай: MPN:: Не применяется, UPC:: Не применяется.




    3 Pack Mighty Putty Fill Seal Glue Инструмент для клея для дерева, металла с перчатками FS

    CS-DB Ювелирные изделия Серебро Эйфелева башня Цепочка для аксессуаров Подвески с подвесками Ожерелья: Одежда. Купить StealStreet SS-MU-A241222 4-дюймовая фигурка Пи Яо без крыльев: коллекционные фигурки — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА для соответствующих критериям покупок.100 мм x 100 мм x 3 мм Материал прокладки Размер масла Нитрил NBR Резиновый лист с боковыми карманами и карманом для линейки, который поможет вам хранить все ваши ценности и аксессуары в одном месте. Пожарная машина на батарейках для мальчиков. Дети Ребенок Ребенок Регулируемые ходячие крылья Помощник по ремню безопасности для малышей Полезно. ; Пожалуйста, не мойте машину и не мойте щеткой Большинство гибких муфт состоят из двух ступиц и среднего узла; каждая ступица прикрепляется к валу, в то время как средний узел изгибается между ступицами, чтобы компенсировать несовпадение двух валов.Новая водонепроницаемая влажная сухая сумка на молнии для детских тканевых подгузников, многоразовая сумка для подгузников, комплект зарядного устройства 5A для смартфона BLU Vivo Selfie с Micro USB 2, все товары в наличии и готовы к отправке. Цельный нагрудный щиток 21 мм с клапаном и мембраной для молокоотсосов Medela. Лавки удач были маленькими магазинчиками в Эдинбурге. Я бы использовал его для декора, а не для реального использования. Хлопковые пеленальные одеяла Mary Meyer Lulujo для младенцев из муслина различных дизайнов. Основа / переплет также выполнены из черной ткани. Он был разработан на основе винтажного образца 60-х годов — переднего колеса с внутренней камерой Baby Trend.Полиэстер 600d — Большой внешний карман — Ручки и дно одного цвета или нескольких однотонных цветов — Ширина 18 дюймов, высота 12 дюймов, глубина 4 дюйма — Площадь вышивки около 5 дюймов x 5 дюймов — цвет сумки на выбор. потолок. 10PCS Fingertire Animal Toys Fingerpuppen Fingertiere Handkasperletheater Puppets, Лабрадорит помогает с повышением психических способностей. : +: +: +: +: +: ❤️ 【Таблица размеров (единица измерения: см / дюйм)】 ❤️: +: +: +: +: + :. Зубчатые лезвия дисковой бороны 16 дюймов с зубцами HEAVY DUTY 1 дюйм или 1 1/8 дюйма SQ * ЛОТ 8 *.свадебный подарок или другой праздничный подарок для вашего друга. Ящик для хранения аккумуляторов Big Trend — правильный выбор. Knape & Vogt 180BLK-8 Кронштейн для полки. Примечание: свет и разные фотографии могут физически немного отличаться от цвета пикселя. DK Double Knit (смешанная упаковка): кухня и дом, виниловое окно, автомобильный бампер для ноутбука, наклейка на терьера, наклейка с собакой, французским бульдогом. электронное оборудование с интерфейсом RJ9.

    ubuntu — Как вывести процент использования диска из `df -hl`

    Для df для расчета итогов используйте опцию --totals .Если вы хотите получить итоги только по некоторым выбранным дискам, укажите их в качестве аргументов.

    Примеры (и вывод с моего компьютера)

    Это сумма для всех локальных монтировок:

      $ df --total -hl
    Используемый размер файловой системы Доступность% Установлено на
    / dev / sdb1 14 ГБ 12 ГБ 2,1 ГБ 85% /
    нет 490M 660K 489M 1% / dev
    нет 497M 1,5M 495M 1% / dev / shm
    нет 497M 260K 496M 1% / var / run
    нет 497M 0 497M 0% / var / lock
    / dev / sda1 3,7 ГБ 418 МБ 3,3 ГБ 12% / fastdisk
    всего 19G 12G 7,3G 62%
      

    Ограничение до нескольких дисков (обратите внимание, что если указанный путь не является точной точкой монтирования, используется ближайшая содержащая точка монтирования [см. Примечание в конце] ):

      $ df -hl --total / home / fastdisk
    Используемый размер файловой системы Доступность% Установлено на
    / dev / sdb1 14 ГБ 12 ГБ 2,1 ГБ 85% /
    / dev / sda1 3,7 ГБ 418 МБ 3,3 ГБ 12% / fastdisk
    всего 17G 12G 5,3G 69%
      

    или используя dev names:

      $ df -hl --total / dev / sda1 / dev / sdb1
    Используемый размер файловой системы Доступность% Установлено на
    / dev / sda1 3,7 ГБ 418 МБ 3,3 ГБ 12% / fastdisk
    / dev / sdb1 14 ГБ 12 ГБ 2,1 ГБ 85% /
    всего 17G 12G 5,3G 69%
      

    Дополнительная настройка

    Если вы хотите перечислить все монтирования, кроме «специальных», вы можете использовать опцию -x для исключения по типу раздела.(Используйте опцию -T , чтобы показать типы.)

    Лично для интерактивного использования я использую следующий псевдоним bash (добавлен в ~ / .bash_aliases ), чтобы исключить «нефизические» монтирования.

      псевдоним df = 'df -h -x devtmpfs -x tmpfs -x debugfs'
      

    Примечание

    Указание путей внутри точек монтирования может иногда приводить к результатам в другой форме с указанием точного пути к точке монтирования. Например, на моем ноутбуке я использую sshfs для монтирования моего (локального) файлового сервера.

      df -h ~ / .server-root / ~ / .server-root / disks / A ~ / .server-root / disks / B
    Используемый размер файловой системы Доступность% Установлено на
    johan @ сервер: / 185G 58G 118G 33% /home/johan/.server-root
    johan @ server: / 1,9T 637G 1,2T 35% /home/johan/.server-root
    johan @ server: / 1,8T 1,1T 757G 59% /home/johan/.server-root
      

    Корень сервера (/) смонтирован по адресу ~ / .server-root . Однако на сервере диски смонтированы на / disks / * , о котором df (на портативном компьютере) не «знает».

    Очевидно, что df может перечислить использование диска на различных монтировках на сервере, если заданы правильные пути. Однако он показывает те же «Файловую систему» ​​и «Установлено» для всех путей, поскольку (я полагаю) является единственной точкой монтирования (относящейся к этому монтированию sshfs ) в локальной таблице монтирования ядра.


    Другое: На самом деле не имеет отношения к вопросу, но относится к предыдущему ответу на вопрос.

    Сложение чисел с помощью сценария awk (или аналогичного), как это делают некоторые ранее опубликованные ответы, — это , а не , хорошая идея при использовании флага -h .Это потому, что требуется особое обращение. Нельзя просто сделать size + = 2 $; для поля, которое составляет 418M в одном ряду и 12G в другом, и извлеките из этого что-нибудь полезное…

    Для примера с awk добавление 500M к 10,2G дает

      $ echo -e '500M \ n10.2G' | awk '{size + = $ 1;} END {размер печати;}'
    510,2
      

    510.2 чего?

    Здесь явно проблема. Итак, просто как подсказка, чтобы запомнить , при выполнении (автоматических) вычислений на выходе df (и других, которые могут использовать «читаемые человеком» числа ) .Убедитесь, что вы используете , а не , используйте флаг -h и что входные данные сценария расчета вместо этого нормализованы (например, для байтов, блоков, КБ или чего-то еще) и выполните ‘масштабирование дисплея’ в конце. Для большинства языков сценариев и программирования несложно добавить что-то вроде:

      Если значение <пороговое значение Тогда
      print (значение), "B"
    Иначе Если значение <1024 * порог Тогда
      print (значение / 1024), «КБ»
    Иначе Если значение <1024 * 1024 * порог Тогда
      print (значение / 1024/1024), «МБ»
    (и так далее...)
      

    , где значение , - в байтах, а порог , - это значение порядка 1000. Результатом этого метода является то, что вы можете легко настроить его для вывода печатных значений (без префикса) в желаемом диапазоне и с числом. значащих цифр на ваш выбор. По сравнению со стандартными утилитами с переключателями -h , где формат часто фиксируется.

    Конечно, этот расчет часто можно сделать более эффективным и / или элегантным, но это вопрос для конкретного языка, на котором он написан.Откровенно говоря, если он используется в пользовательском сценарии , который запускается только время от времени для интерактивного просмотра некоторой информации, эффективность на самом деле не имеет значения.

    В чем разница между гидравлической и негидравлической известью (включая гидратированную или замазку)?

    Известь была строительным материалом на протяжении тысячелетий, и на протяжении всей истории извести она претерпела множество этапов и улучшений. Здесь мы рассмотрим два основных типа извести - негидравлическую и гидравлическую - исследуем, как они производятся, их различия и когда лучше всего использовать один по сравнению с другим.

    Для получения дополнительной информации о известковых штукатурках, растворах, штукатурках и вспомогательных материалах приобретите наши известковые продукты в Интернете или позвоните нам напрямую по телефону 01793 847444.

    Что такое негидравлическая известь?

    Негидравлическая известь получают путем сжигания чистого известняка (карбоната кальция) в печи. В результате образуется негашеная известь (оксид кальция), которую затем гасят водой с получением гидроксида кальция в виде известковой замазки.

    После создания его можно смешать с заполнителем, чтобы создать раствор, который станет твердым при контакте с воздухом (карбонизация), в результате чего получится материал, похожий на известняк, из которого он был сделан.Этот процесс известен как «известковый цикл».

    Для карбонизации требуется на воздухе, не затвердевает под водой.

    Эта известь считается наиболее подходящей для старых зданий или «более мягких» оснований, где требуется максимальная проницаемость, капиллярность и гибкость.

    Предварительно смешанные «мокрые» продукты изготавливаются из известковой замазки с добавлением заполнителя (или альтернативы) и / или волокна, а также, как правило, из негидравлической извести.

    Негидравлическая известь также известна как гашеная / с высоким содержанием кальция / замазка / воздух / «жир».

    Что такое гидравлическая известь?

    Гидравлическая известь производится аналогичным образом, но из известняков с естественными примесями, и именно эти минералы позволяют раствору затвердевать и затвердевать в результате химических реакций с водой (гидратация).

    Гидравлическая известь, доступная в виде порошка, схватывается быстрее, чем негидравлическая известь, и имеет более высокую прочность, но меньшую проницаемость. Натуральная гидравлическая известь (NHL) продается с различной концентрацией (NHL 2, 3.5 и 5) для различных нужд здания.

    Известь природная гидравлическая (НХЛ)

    NHL5 - самая гидравлическая, затем NHL3.5, а NHL2 - наименее гидравлическая извести. Они не работают так же, как современные цементы, и не содержат таких же повреждающих компонентов.

    Следует отметить, однако, что известь, помеченная на мешке знаком NHL-Z или просто HL, может содержать некоторые добавки, которые могут быть потенциально опасными и в худшем случае быть не намного лучше, чем цемент. Используйте только лаймы с маркировкой NHL - они соответствуют самым высоким британским и европейским стандартам.

    Как они классифицируются?

    Натуральная гидравлическая известь (NHL) классифицируется Британским стандартом в соответствии с их прочностью на сжатие. Эти оценки связаны с терминами:

    • слабогидравлический (NHL2)
    • умеренно гидравлический (НХЛ 3.5)
    • исключительно гидравлический (NHL5)

    Однако растворы на основе извести обладают присущей им гибкостью, самовосстанавливаются, а прочность - одна из менее важных характеристик.

    NHL 2 - более мягкое и медленное схватывание, подходит для внутренних работ или там, где сохранение является первоочередной задачей при работе с мягкими или разрушающимися камнями и кирпичами.

    NHL 3.5 - универсальный миномет. Его можно использовать с кирпичом, облицовкой, общими элементами, блочной кладкой, песчаником, известняком, терракотой, внутренними и внешними строительными работами, конструкцией полостей и сплошных стен, подстилкой, указанием и перенаправлением.

    NHL 5 - очень прочный известковый раствор, предназначенный для использования там, где существует серьезное воздействие погодных условий и воды, над линией кровли, под DPC, включая колпачки и покрытия, а также грунтовые подпорные стены.

    Чем отличается гидравлическая известь от негидравлической извести?

    Сравнительная таблица:

    Гидравлическая известь Известь негидравлическая
    Наборы гидратацией (добавлением воды) Устанавливается карбонизацией (воздействием воздуха)
    Известь быстрее схватывания Более медленное время схватывания
    Сильнее / жестче Слабее / мягче
    Менее проницаемый Более проницаемый
    Общие и консервационные работы Для старых зданий или «более мягкого» основания


    Гидравлическая известь (названная так, потому что она затвердевает под водой) производится так же, как негидравлическая известь, но с использованием другого известняка.Они продаются как гашеная известь и сначала затвердевают при добавлении воды, а затем затвердевают при поглощении углекислого газа. Чем более гидравлической является известь, тем быстрее она схватывается и тем выше ее конечная прочность, но это означает, что она менее воздухопроницаема и менее эластична.

    Негидравлическая известь (CL или DL 70-90) продается в виде гашеной извести или замазки; они затвердевают и затвердевают в результате высыхания и поглощения углекислого газа из воздуха. Это означает, что они имеют очень медленную настройку: CO2 поглощается только при соблюдении определенных условий.Это самые мягкие и дышащие сорта лайма.

    Гашеная известь просто означает, что в негашеную известь добавляют контролируемое количество воды, чтобы сделать порошок более стабильным и безопасным в обращении. Это может быть сделано для гидравлической или негидравлической извести.

    Лайм разные

    Известковая шпатлевка

    Известковая замазка может быть изготовлена ​​из любого типа извести и производится путем добавления избытка воды к негашеной извести. Гидравлическая известковая замазка затвердеет под водой в течение нескольких часов или дней, что делает ее непрактичной, в то время как негидравлическая известковая замазка останется пластичной и улучшится с возрастом.

    Пуццоланы

    Пуццоланы - это добавки, которые могут быть добавлены для более твердого и быстрого схватывания в любой вид извести или цемента. Пуццоланы при добавлении вызывают химические реакции, аналогичные тем, которые содержатся в гидравлической извести, поэтому они точно так же снижают воздухопроницаемость и гибкость.

    Недостатком является то, что вы никогда заранее не узнаете, насколько прочен, воздухопроницаем или эластичен пуццоланский лайм, если у вас нет значительного опыта или знаний. Добавление некоторых видов пуццоланов или даже самых маленьких количеств цемента может быть очень разрушительным или привести к получению неэффективных известковых растворов.

    Преимущества известковых материалов

    Воздухопроницаемость

    Известковые материалы обладают высокой воздухопроницаемостью. Их паропроницаемость означает, что они позволяют воде проходить через них в виде газа или жидкости. Это предотвращает накопление влаги, снижая риск попадания влаги или конденсата.

    Прочность

    Лайм исключительно прочен. Здания, построенные с использованием известковых продуктов, могут выдержать испытание временем, поскольку они сохраняют свою основную структуру в сухом состоянии. Это позволяет создать более устойчивую конструкцию здания.

    Технологичность

    Обладая липким, почти "жирным" ощущением для строителя, известь обладает замечательной удобоукладываемостью. Это технологичность, которая демонстрирует мастерство мастера в прекрасной эстетике, которую она придает любому проекту, старому или современному.

    Устойчивый к возрасту

    Избегая синтетического внешнего вида, предлагаемого многими его альтернативами, известковые растворы и штукатурки изящно состариваются. Как хорошее вино, они часто становятся лучше с возрастом. Известковые растворы, штукатурки и штукатурки также могут быть разных цветов.

    Рекомендации при покупке извести

    Лайм медленнее застывает

    Некоторые виды лайма требуют более методичной работы, так как они затвердевают дольше, чем их синтетические альтернативы. Это более длительное время схватывания сводится на нет, если работать методично.

    Терминология, вводящая в заблуждение

    Иногда может быть неточным относительно то, что содержат некоторые так называемые «известковые» смеси, особенно при работе с импортными продуктами. В результате важно позаботиться о том, чтобы не переплачивать за что-то, что представляет собой просто белый цемент с щепоткой извести.

    Страх использования

    Иногда строители опасаются переходить на использование известковых продуктов. Они могут счесть их слишком сложными. Тем не менее, современные известковые материалы могут быть такими же простыми в использовании, как и цементные продукты, которые не обладают такими же долгосрочными преимуществами, как известь.

    Общие указания по извести

    Использование

    Любой известковый раствор всегда должен быть мягче и пористее, чем основной строительный материал. Вот почему при ремонте кирпичной кладки из мягкого кирпича могут возникнуть такие проблемы, как растрескивание.Чем больше подвержен воздействию элементов известковый раствор или известковая штукатурка, тем больше требуется более быстрого схватывания и большей прочности, чтобы справиться с более суровыми циклами замораживания и оттаивания.

    Чем менее гидравлическая известь, тем больше она будет изгибаться и двигаться вместе со зданием. Поэтому для деревянных конструкций нужна более гибкая и дышащая известь.

    Известковая шпатлевка или смеси из пеньковой извести следует использовать с осторожностью в домах, где влажность является проблемой, если стена постоянно очень влажная, шпаклевочная смесь может никогда не схватиться.Низкий уровень всасывания (твердый камень или синий / инженерный кирпич и т. Д.) И влажная прохладная погода также делают использование известковой замазки очень медленным, существует ряд известковых растворов, штукатурок и штукатурок, которые можно использовать в этих ситуациях, включая Lime Green Duro и Ультра и Унилит 30.

    Композиция

    Большинство известковых растворов, штукатурок и штукатурок состоят из:

    Песок или заполнитель - ключевой компонент прочности и долговечности смеси. Песок также предотвращает усадку материала при его высыхании.

    Связующее - удерживает смесь. Это может быть целый ряд материалов, от глины или цемента до силикона или акрила, но в течение долгого времени и сейчас, когда мы выступаем за здоровое строительство, предпочтительным материалом была известь.

    Тремя ключевыми ингредиентами любой смеси извести являются : известь, вода и песок. При смешивании эти ингредиенты образуют вещество, похожее на искусственный известняк.

    Хотя существует множество различных видов извести, которые различаются как по химическому составу, так и по прочности, все виды извести получают, когда известняк нагревается в печи для обжига извести.В процессе нагрева образуется негашеная известь, к которой затем добавляется вода для образования гашеной извести.

    Настройка

    Известь негидравлического типа затвердевает, поскольку поглощает CO2 из атмосферы. Это может означать, что у них более медленное время схватывания, чем у других видов извести, поскольку для этого поглощения должны быть соблюдены очень специфические условия окружающей среды.

    Гидравлическая известь изначально затвердевает при добавлении воды или даже под водой, а затем со временем затвердевает по мере абсорбции СО2, давая более твердую смесь, более устойчивую к погодным условиям.Хотя они изготавливаются так же, как негидравлическая известь, они обжигаются из другого известняка.

    За дополнительной информацией обращайтесь к нашей команде экспертов.

    Подробная ошибка IIS 10.0 - 404.11

    Ошибка HTTP 404.11 - не найдено

    Модуль фильтрации запросов настроен на отклонение запроса, содержащего двойную escape-последовательность.

    Наиболее вероятные причины:
    • Запрос содержал двойную escape-последовательность, а фильтрация запросов настроена на веб-сервере для запрета двойных escape-последовательностей.
    Что можно попробовать:
    • Проверьте параметр configuration/system.webServer/security/requestFiltering@allowDoubleEscaping в файле applicationhost.config или web.confg.
    Подробная информация об ошибке:
    Module RequestFilteringModule
    Уведомление BeginRequest
    Обработчик StaticFile
    Код ошибки 0x00000000 95
    Запрошенный URL http: // republicizmir.com: 80 / spl.asp? gj = com & hl = en & shop = pink + silly + putty & xi = 3 & xc = 29 & pl = 0 & pr = 38.99 & you = 0 & cid = 67
    Physical Path C: \ Inetpub \ vhosts \ republicizmir.com \ httpdocs \ spl.asp? gj = com & hl = en & shop = pink + silly + putty & xi = 3 & xc = 29 & pl = 0 & pr = 38.99 & you = 0 & cid = 67
    Метод входа в систему Еще не определено
    9045 Пользователь для входа в систему Еще не определено
    Дополнительная информация:
    Это функция безопасности.

    Щиток с автоматами в квартире: Как правильно собрать электрический щиток: схемы, что купить для щитка, монтаж, подключение

    назначение, виды, требования и технические характеристики

    Квартирный щиток (КЩ) — это низковольтное распределительное устройство, устанавливаемое на вводе в электроустановку квартиры и обеспечивающее ввод, учет и распределение электрической энергии в электроустановке квартиры, а также управление и защиту подключенных к нему конечных электрических цепей [1].

    Харечко Ю.В. в своей книге [1] достаточно полно и ёмко, на мой взгляд, описал назначение и функции КЩ:

    « На вводе в электроустановку квартиры может быть установлен квартирный щиток, представляющий собой низковольтное распределительное устройство, которое предназначено для выполнения ввода электроэнергии в электроустановку квартиры и ее распределения в электроустановке квартиры между электрооборудованием. Для осуществления указанных функций КЩ оснащают низковольтной коммутационной аппаратурой и аппаратурой управления, с помощью которой выполняют управление и защиту отходящих от него конечных электрических цепей. Квартирный щиток может также осуществлять учет потребляемой электрической энергии. В этом случае в КЩ предусматривают счетчик электроэнергии. »

    [1]
    Рис. 1. Квартирный щиток общий вид с закрытой А и открытой Б дверью (на основе рисунка 2 из [1] автора Харечко Ю.В.)

    С примером выполнения такого квартирного щитка для электроустановки квартиры вы можете ознакомиться на странице: https://www.asutpp.ru/kak-sobrat-trehfaznyy-kvartirnyy-schitok.html

    Виды КЩ

    ГОСТ 32395-2013 определил два вида квартирных щитков [2]:

    1. квартирный групповой щиток: Щиток, устанавливаемый в квартире и предназначенный для присоединения конечных электрических цепей, причем счетчик электроэнергии располагается на этажном учетно-распределительном щитке;
    2. квартирный учетно-групповой щиток: Щиток, устанавливаемый в квартире и предназначенный для присоединения конечных электрических цепей и учета электроэнергии.

    Требования и технические характеристики

    Квартирные щитки должны соответствовать требованиям стандартов комплекса ГОСТ Р 51321 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления», а также требованиям ГОСТ 32395-2013.

    В таблице 1 ГОСТ 32395-2013 приведена классификация квартирных щитков, в соответствии с которой они могут быть настенной установки или встраиваемые в нишу. Квартирные щитки могут быть однофазными и трехфазными и соответствовать электрооборудованию классов I и II. На вводе квартирного щитка может быть установлено коммутационное устройство.

    В таблице 2 ГОСТ 32395-2013, информация из которой приведена ниже, установлены основные характеристики квартирных щитков [1, 2]

    Таблица 2 — Основные параметры щитков (на основе ГОСТ 32395-2013)
    Наименование параметраЗначение для щитков
    Квартирных
    ГрупповыхУчетно-групповых
    Номинальное напряжение, В, на вводах щитков:
    а) зданий массового строительства

    230

    230
    Номинальное напряжение, В, на вводах щитков:
    б) индивидуальных зданий и одноквартирных жилых домов:
    при Рр* ≤ 11 кВт
    при Рр > 11 кВт или при наличии трехфазных электроприемников

    230
    400/230

    230
    400/230

    Номинальные токи однофазной вводной коммутационной аппаратуры, включая устройства дифференциального тока, А25; 32; 40; 50; 63
    Номинальные токи трехфазной вводной коммутационной аппаратуры, включая устройства дифференциального тока, А25; 32; 40; 50; 63
    Номинальные отключающие дифференциальные токи устройств дифференциального тока, устанавливаемых на вводах однофазных щитков, мА30; 100; 300;30; 100; 300;
    Номинальные отключающие дифференциальные токи устройств дифференциального тока, устанавливаемых на вводах трехфазных щитков, мА100; 300;100; 300;
    Номинальные токи защитной аппаратуры однофазных конечных электрических цепей, А: автоматических выключателей6; 10; 16; 25; 32; 40
    Номинальные токи защитной аппаратуры однофазных конечных электрических цепей, А: плавких предохранителей6; 10;
    Номинальные токи автоматических выключателей, защищающих трехфазные конечные электрические цепи, А10; 16; 25; 32; 40
    Номинальные отключающие дифференциальные токи устройств дифференциального тока однофазных и трехфазных конечных электрических цепей, мА10; 30
    Минимальное число защитных аппаратов конечных электрических цепей в щитках зданий массового строительства: а) с электроплитами4
    Минимальное число защитных аппаратов конечных электрических цепей в щитках зданий массового строительства: б) без электроплит3
    Число защитных аппаратов конечных электрических цепей в щитках индивидуальных зданий и одноквартирных жилых домов6; 12; 18; 24; 30**
    Число квартир, присоединяемых к щитку11

    * Рр – расчетная мощность на вводе электроустановки квартиры.

    ** Указанные количества защитных аппаратов конечных электрических цепей определяют типоразмеры квартирных щитков. Фактическое их заполнение аппаратурой согласно заказу в пределах номинальных токов вводной аппаратуры квартирных щитков.

    1)Устройства дифференциального тока, которые имеют номинальный отключающий дифференциальный ток 30 мА, могут быть только общего типа. Согласно требованиям ГОСТ IEC 61008-1-2020 и ГОСТ IEC 61009-1-2020 подобные УДТ срабатывают без выдержки времени. К квартирному щитку обычно подключено несколько конечных электрических цепей, защищенных УДТ, имеющими номинальные отключающие дифференциальные токи 10 и 30 мА. Поэтому использование УДТ общего типа на вводе КЩ исключает его селективное оперирование с УДТ, которые защищают конечные электрические цепи.

    Пункты 6.2.3 и 6.2.4 из [2] Харечко Ю.В. объяснил в своем словаре [1] следующим образом:

    « Квартирные щитки могут быть выполнены как электрооборудование класса I или класса II. Конструктивные элементы КЩ класса I (каркасы, оболочки и другие части) обычно изготавливают из стали, на которую нанесено защитное покрытие. Оболочки КЩ класса II обычно изготавливают из изоляционных материалов, которые имеют стойкость к воспламенению при воздействии на них проволокой, нагретой до температуры (850±10)°С. Если квартирные щитки встраивают в трудно воспламеняющиеся стены, их оболочки должны быть стойкими при воздействии на них проволокой, нагретой до температуры (650±10)°С. Оболочки КЩ класса II также могут быть изготовлены из стали. Изоляционные элементы КЩ классов I и II, на которых крепят части, находящиеся под напряжением, должны обладать стойкостью к воспламенению при воздействии на них проволокой, нагретой до температуры (960±10)°С. »

    [1]

    Согласно пункта 6.4.1 [2] и [1]:

    Степень защиты от прикосновения к токоведущим частям в местах, доступных прикосновению, и от попадания посторонних твердых тел при закрытой дверце должна быть не ниже IP3X в квартирных щитках класса I и IP4X в КЩ класса II. Степень защиты, обеспечиваемая оперативной панелью при открытой дверце и в местах ввода и вывода проводников при настенном исполнении КЩ, должна быть не ниже IP2XC. В квартирных щитках с плавкими предохранителями ввинчиваемого типа степень защиты на оперативной панели должна быть не менее IP2X.

    Пункт 6.2.10 [2] устанавливает следующие требования:

    « Квартирные щитки настенного исполнения и КЩ, встраиваемые в ниши, должны иметь соответствующие конструктивные элементы для их крепления. Квартирные щитки, встраиваемые в ниши, должны иметь обрамления, закрывающие края ниш. »

    [2]

    Пункты 6.2.16 и 6.2.22 [2] Харечко в своей книге [1] пояснил следующим образом:

    « Квартирные щитки могут быть выполнены с дверцами и без них. За дверцей КЩ должна располагаться оперативная панель с выведенными на нее органами управления аппаратуры, которая в сочетании с другими конструктивными элементами щитка должна исключать доступ к его частям, находящимся под напряжением. В квартирных щитках со счетчиками электроэнергии должны быть предусмотрены конструктивные элементы с возможностью их опломбирования для исключения доступа к цепям учета (от ввода в КЩ до ввода в счетчики). Таким элементом может быть оперативная панель КЩ. »

    [1]

    В квартирных щитках должна быть выполнена маркировка защитной аппаратуры конечных электрических цепей порядковыми номерами. В КЩ у аппаратуры должны быть предусмотрены места для записи ее назначения. Эти записи могут приводиться в таблицах, размещаемых на внутренних сторонах дверец квартирных щитков.

    « В квартирных щитках должны быть предусмотрены зажимы, предназначенные для присоединения проводников внешних электрических цепей. Вводные зажимы должны обеспечивать присоединение проводников сечением от 2,5 до 16 мм2. Зажимы для проводников уравнивания потенциалов должны обеспечивать присоединение проводников сечением 10 мм2. Зажимы для проводников конечных электрических цепей должны быть рассчитаны на присоединение проводников сечением от 1,5 до 6 мм2. К каждому зажиму для защитного или нейтрального проводника должен присоединяться один проводник. В квартирных щитках класса I зажимы для нейтральных проводников должны быть изолированы от проводящих оболочек так же, как зажимы для фазных проводников, а зажимы для защитных проводников должны иметь электрические соединения с оболочками. В квартирных щитках класса II зажимы для защитных и нейтральных проводников должны быть изолированы от проводящих оболочек так же, как зажимы для фазных проводников. »

    [1]

    Согласно п. 6.4.2 и п. 10.15 [2]:

    Открытые проводящие части квартирных щитков класса I должны быть надежно соединены между собой и присоединены к защитной шине РЕ. Сопротивление между защитной шиной и каждой открытой проводящей частью КЩ должно быть не более 0,1 Ом.

    Внутренние электрические цепи квартирных щитков следует выполнять медными изолированными проводами. Провода должны иметь изоляцию, рассчитанную на напряжение 660 В переменного тока.

    Пункты 6.7.4 и 6.8.4 [2] Харечко Ю.В. в своей книге [2] сформулировал следующим образом:

    « Изолированные провода внутренних электрических цепей должны быть проложены таким образом, чтобы они не касались неизолированных частей, находящихся под напряжением, острых кромок корпуса квартирного щитка. Радиусы изгиба проводов должны быть не менее шестикратного их наружного диаметра. Провода не должны иметь промежуточных скруток, паяных и других соединений. Сопротивление изоляции внутренних цепей КЩ в холодном состоянии должно быть не менее 10 МОм. »

    [2]

    Цветовую и буквенно-цифровую идентификацию проводников в квартирных щитках следует выполнять согласно требованиям ГОСТ 33542-2015.

    При номинальных токах квартирных щитков превышение температуры их частей над температурой окружающего воздуха и допустимая температура нагрева этих частей при температуре окружающего воздуха 25 °С должны быть не более значений, приведенных в таблице 5 ГОСТ 32395-2013 [2].

    Таблица 5 — Допустимые значения превышения температуры
    Часть квартирного щиткаДопустимое превышение температуры над температурой окружающего воздуха 25°СДопустимая температура нагрева, °С
    Контактные соединения выводов аппаратуры, контактных зажимов с внутренними и внешними проводниками7095
    Проводники с поливинилхлоридной изоляцией4570
    Органы управления из изоляционного материала2550
    Доступные части оболочки: металлические3055
    Доступные части оболочки: из изоляционного материала4065

    Примечания:

    1. При верхнем значении температуры окружающего воздуха, отличном от 25°С, допустимые превышения температуры могут быть изменены в пределах указанных допустимых температур нагрева.

    2. Допустимая температура нагрева есть сумма верхнего значения температуры окружающего воздуха и соответствующего значения превышения температуры, обусловленного протеканием номинального тока.

    3. Допустимая температура нагрева проводников с изоляцией другого вида устанавливается в технических условиях на КЩ конкретных типов.

    « По согласованию с потребителем изготовитель может поставлять отдельно оболочки квартирных щитков, рассчитанные на последующую установку в них потребителем защитной, коммутационной аппаратуры и приборов тех типов, с которыми они были испытаны. Оболочки КЩ должны сопровождаться подробной инструкцией по их заполнению, составленной на основе данных по испытанию щитков в аналогичных оболочках в объеме требований ГОСТ 32395-2013. »

    [1]

    п. 6.5.1 [2] устанавливает следующие требования:

    « Металлические детали квартирных щитков должны иметь защитные лакокрасочные, порошковые полимерные и иные покрытия. »

    [2]

    ГОСТ 32395-2013 установил срок службы квартирных щитков, равный 25 лет. В течение этого срока допускается замена отдельных комплектующих элементов КЩ (см. пункт 6.11.2 [2]).

    Список использованной литературы

    1. Харечко Ю.В. Краткий терминологический словарь по низковольтным электроустановкам. Часть 2// Приложение к журналу «Библиотека инженера по охране труда». – 2012. – № 4. – 160 c.;
    2. ГОСТ 32395-2013

    Как собрать электрощиток в квартире и доме своими руками

    Наличие электрического щитка в жилом помещении или на даче позволяет решить две проблемы сразу: распределить нагрузку по всему помещению и защитить приборы при авариях. Желательно, чтобы этим вопросом занимались компетентные организации, но если имеются кое-какие навыки обращения с электричеством, то установить электро-щиток и произвести его подключение – не составит большого труда. Как правило, главный автомат и счетчик подключает электро-снабжающая организация, а вот после счетчика разводку можно делать самому, только перед пуском придется пригласить представителей этой организации, чтобы они все проверили и все измерили. Естественно, что это будет стоить некоторые деньги, но все же, обойдется гораздо дешевле, чем, если бы разводку и установку электро-щитка осуществляли люди из соответствующей фирмы.

    Единственное условие – это знание норм и правил проведения подобных работ. Ведь и щиток, и розетки и выключатели устанавливаются на определенной высоте.

    Какие электроприборы должны находиться в щитке

    В зависимости от того, квартира это или частный дом, электро-щитки могут устанавливаться по-разному, в зависимости от того, где установлен счетчик и вводной автомат. В наше время, счетчик и вводной автомат, если взять частный дом, устанавливаются снаружи, в удобном для контроля месте. Щиток же устанавливается внутри дома, где удобно осуществлять контроль за электроосвещением и работающими электроприборами. Несколько десятилетий назад и счетчик, и защитные «пробки» устанавливались в доме, что было крайне неудобно для контролирующих организаций. Им приходилось заходить в частные дома, что не очень нравилось хозяевам. Теперь же, когда счетчик располагается на улице, удобно и контролировать, и снижать показания.

    К сожалению, не везде и не всегда возможен подобный вариант. В таком случае, счетчик ставится в квартире в щитке, где расположены и автоматы выключения. Поэтому, при установке щитка необходимо учитывать габариты счетчика и количество выключателей.

    В многоквартирных домах, как правило, счетчики и вводные автоматы расположены на лестничных площадках, в специальных электро-щитках, куда помещается сразу несколько счетчиков, обслуживающих несколько квартир. При этом, никаких щитков в квартире не предусмотрено, особенно, если квартира не современной планировки. В случае ремонта в квартире, электро-щиток просто необходим, так как это позволит разделить электропитание практически всех комнат, что делает их независимыми. Это особенно актуально в случае какой-либо аварии, когда можно отдельным автоматом обеспечить данную линию и проводить ремонтные работы. При этом, в остальных комнатах все электроприборы будут функционировать, как и прежде.

    С электричеством шутки всегда заканчиваются плачевно, поэтому, вопрос безопасности должен стоять на первом месте. Существует такое устройство, как УЗО – устройство защитного отключения (фото выше №3 ), которое необходимо установить перед автоматами, которые распределяют нагрузку в квартире. Это устройство защищает линию, даже если такие утечки минимальные, что снижает к минимуму поражение электротоком. УЗО включается следующим образом: фаза подключается на входы автоматов, а нулевой провод соединяется с нулевым общим проводом. Автоматы так же имеют встроенную защиту от превышения нагрузки и от коротких замыканий.

    Еще один интересный прибор, без которого порой совсем не обойтись – это стабилизатор. Ни для кого не секрет, что качество электроснабжения у нас отвратительное: напряжение постоянно «скачет» от 160 V до 280 V, что негативно сказывается на работе некоторых электроприборов, работа которых управляется микропроцессорами. В связи с этим, такая техника, как компьютеры, стиральные машины, холодильники, аудио и видео комплексы требуют стабильного напряжения.  Если что-то случится, то их ремонт может дорого обойтись, поэтому, лучше перестраховаться и приобрести стабилизатор не на всю квартиру, а только на ответственные бытовые приборы. Естественно, что об этом следует подумать заранее и объединить ответственные розетки питания в одну группу.

    Стабилизатор можно установить, как на одну, так и на несколько групп, если включить его перед автоматами. При этом, нужно тщательно рассчитать необходимую мощность и позаботиться о запасе мощности хотя бы в 20 %, чтобы стабилизатор не перегревался. При этом, следует взять во внимание тот факт, что размеры стабилизатора не позволят поместить его в щиток, а это означает, что стабилизатор придется устанавливать отдельно и об этом необходимо позаботиться заранее.

    В электро-щитке располагается 2 шины: шина заземления и шина зануления. К шине заземления подключаются все провода, соединенные с заземлением приборов и устройств. На шину зануления подключается провод от УЗО (нулевой). Нулевая линия всегда обозначается буквой «N» и при разводке к нему подключаются все белые или зелено-желтые провода, а фазный провод всегда красный или коричневый. Именно поэтому, для разводки желательно применять разноцветные провода, чтобы потом не пришлось вызванивать каждый провод. Это особенно актуально для тех, кто делает это первый раз: можно накрутить такое, что потом несколько дней специалистам придется разбираться.

    Все автоматы в щитке соединяются параллельно, а точнее, верхние клеммы, куда подается фаза. Нижние же клеммы подключаются каждый к отдельной линии, которые питают отдельные комнаты.

    Вариант DIN-реек в корпусе щитка

    УЗО и автоматы крепятся на специальную DIN-рейку, с помощью защелок, поэтому проблем с установкой подобных аппаратов не должно быть никаких.

    Соединительная гребенка для автоматов в электрощите

    Схемы на несколько потребителей

    Схемы электропитания зависят от категорий электро-потребителей и от их значимости. Группы электро-потребителей распределяют по этажам, по назначению постройки, по количеству комнат и т.д. Обычно разделяют жилые комнаты и хозяйственные постройки, подвалы и гаражи, а также уличное освещение. Если потребителей много, то не на каждой отдельной линии, кроме основного УЗО должны быть установлены отдельные УЗО меньшей мощности.  Кухня и ванная комната должны в обязательном порядке защищаться защитными устройствами по отдельной схеме.

    Если предусмотрена установка потребителей, мощностью до 2,5 кВт, то желательна установка отдельной защиты. Подобную мощность имеют такие бытовые приборы, как микроволновка, электрочайник и фен.

    На этапе разработки схемы питания электропотребителей в первую очередь следует думать не об экономии, а о безопасности. Все электроприборы приобретаются только известных фирм, а они стоят немалых денег.

    Типы электро-щитков

    Производитель выпускает различные виды щитков, как для внутренней, так и для наружной установки. Щитки для наружной установки крепятся дюбелями непосредственно к стене здания. Если поверхность из дерева (пожароопасная), то между поверхностью и щитком помещается не горючий материал, например, асбест. Подобные щитки устанавливают в местах, где они не мешают нормальной жизнедеятельности человека. Тем не менее, место должно быть доступным и удобным для эксплуатации. Наружный щиток возвышается над поверхностью стены на 12-18 см и этот фактор обязательно необходимо учитывать при определении места установки.

    Щиток для внутренней установки предназначен для установки в специально подготовленную нишу. Подобный вид щитков всегда находится на одном уровне с поверхностью, поэтому, не представляет никакой опасности для нормальной жизнедеятельности.

    Корпус щитка изготавливается либо из металла, либо из пластика. Размер можно подыскать под любые конкретные условия.

    Как правило, выбирают щиток соответствующего размера. В нем должны свободно уместиться все автоматические выключатели, все УЗО и при этом должно быть достаточно места для размещения проводов. Кроме этого, ничего не должно мешать подключению.

    Очень важно заранее определиться с количеством автоматов и подбирать электро-щиток соответствующих габаритов. При этом, не следует забывать о том, что возможно расширение электрической сети. В данном случае, в щитке должно остаться место, как минимум, для двоих автоматов.

    Монтаж и подключение электроаппаратов

    Все современные автоматы и УЗО имеют специальное унифицированное крепежное место, которое абсолютно совместимо с монтажной DIN-рейкой, находящейся внутри щитка, какой бы конструкции он ни был. С обратной стороны автомата или УЗО смонтирована специальная защелка, которая отгибается с помощью отвертки. Все очень просто: берется отвертка и заводится в отверстие, после чего нужно с силой оттянуть защелку. Аппарат устанавливается на планку, и защелка отпускается. В результате автомат или УЗО надежно удерживается на DIN-рейке. При этом, можно услышать характерный щелчок.

    После установки всех электроаппаратов на свое место, приступают непосредственно к подключению. Сначала подключают все провода, которые обеспечивают подачу электропитания к соответствующим группам объектов. На каждом проводе должна стоять отметка. Например, при разводке проводов следует написать на проводах: кухня, ванна, туалет, прихожая, спальня, зал, балкон и т.д. Если надписи делать своевременно, сразу же после разводки проводов, то проблем с подключением не должно быть. После того, как к каждому автомату подключены провода к нижним клеммам, приступают к подключению защитных устройств и подаче напряжения на все автоматы. При этом, все автоматы должны находиться в положении выключено («выкл»).

    Фазный провод подключается к верхним клеммам всех автоматов через защитное устройство, а нулевой провод подключается к отдельной нулевой клемме. Современные требования предопределяют установку двухполюсного вводного автомата.

    Схема подключения УЗО выглядит следующим образом, как показано на фото.

    Как установить УЗО на DIN-рейку, показано на видео.

    После того, как все подключено, нужно все проверить и лишь потом, по одному начинают включать автоматы. Если имеются определенные навыки, то лучше все проверить с помощью прибора всю проводку на предмет коротких замыканий. После включения автомата желательно проверить наличие напряжения в той комнате, которую он защищает, если не произошло короткого замыкания. Если после включения срабатывает УЗО, значит, где-то имеется утечка или неявное замыкание. При явном замыкании должен срабатывать тот автомат, который включили. Как правило, групповые автоматы рассчитываются на меньший рабочий ток, а значит на меньший ток короткого замыкания. Подобный подход обеспечивает селективность защиты.

    Как правильно подключить УЗО: видео.

    В процессе самостоятельного подключения всех элементов, находящихся в щитке, следует знать, что счетчик и вводной автомат подлежат опломбированию. В современных электрических щитках все предусмотрено. К сожалению, не каждая модель оборудована отдельным боксом, где устанавливается вводной автомат. Если этого не предусмотреть, то организация или откажется пломбировать и напишет предписание, или опломбирует весь щиток, без права доступа к нему в дальнейшем.

    На следующем видео можно ознакомиться с тем, какими бывают автоматы и чем они отличаются один от другого, кроме производителя.

    Автоматические выключатели — полюсность и схемы подключения


    Watch this video on YouTube

    Установленные внутри щитка электроприборы соединяются между собой перемычками из обычного изоляционного провода или с помощью гребенки заводского изготовления. Что из себя представляет соединение автоматических выключателей проводами, можно ознакомиться на фото.

    Перемычки изготавливаются:

    • Из проводников соответствующей длины, у которых снята изоляция на двух концах, а концы проводников согнуты дугой. В каждую клемму вставляется по два проводника и только в крайний автомат один, после чего они надежно затягиваются винтами.
    • Из одного длинного проводника, у которого снимается изоляция через определенное расстояние. После этого, с помощью круглогубцев и пассатижей проводник сгибается дугами. В клеммы вставляются оголенные концы дуг и затягиваются винтами.

    Так поступают практически все электрики и если проявить внимательность и усердие, то контакты получатся хорошими. При этом, существует альтернативный вариант, когда вместо проводников используют специальные шины (гребенка). Как соединить все автоматы при помощи шины, можно увидеть на видео.

    Фазный провод подсоединяется к одному из автоматов, к верхней клемме, где они соединяются с помощью провода или гребенки. Если использовался для соединения провод, то питание подается или на крайний правый, или на крайний левый автомат, где прижат только один проводник. Если подсоединить питание к другим автоматам, то соединение не получится таким надежным, поскольку на клеммах этих автоматов уже имеется по два проводника и третий проводник здесь просто лишний.

    Если все сделано правильно, можно считать, что щиток готов к эксплуатации.

    Правильный выбор автоматов

    В электро-щитке может быть установлено три вида электрических аппаратов:

    • Автоматические выключатели (автоматы). Включение и отключение осуществляется вручную, а при наличии короткого замыкания, автомат срабатывает автоматически.
    • УЗО (устройство защитного отключения). Эти устройства реагируют на повышенные токи утечки и отключают линию при подобных условиях.
    • Диф-автомат (дифференциальный автомат). Этот аппарат, который способен защищать линию, как от коротких замыканий, так и от повышенных токов утечки.

    Так называемые, диф-автоматы могут заменить УЗО и автоматический выключатель. Особенно это актуально при недостатке места.

    Из-за того, что диф-автоматы гораздо дороже простого автомата и УЗО вместе взятых, устанавливается именно два аппарата – автоматический выключатель и УЗО. К тому же, в аварийных режимах имеется возможность определить, из-за чего именно проблемы. Если это короткое замыкание, то срабатывает автомат, а если где-то утечка, то срабатывает УЗО. Если сработает диф-автомат, то вряд ли удастся установить истинную причину. В данном случае, придется искать причину, вооружившись приборами.

    Как защищают автоматы

    Автоматические выключатели (автоматы) подбираются по рабочему току, который определяется суммарным током потребления устройств соответствующей группы. Чтобы определить ток, нужно сложить все мощности электробытовых приборов, подключенных к данной линии и разделить на 220V. Автоматический выключатель выбирается с некоторым запасом, чтобы он не отключался по перегрузке. Например, при общей мощности 6,6 кВт (6600Вт), если разделить на 220V, то получится 30А.

    Выпускаются автоматы с такими номиналами по току: 6А, 10А, 16А,20А, 25А, 32А, 40А, 50А и 63А. Исходя из расчетов, больше подходит автомат с рабочим током 32А, его и нужно установить.

    Виды и типы УЗО

    Промышленность выпускает УЗО 2-х типов: электронно-механические и электронные. Они различаются по некоторым параметрам, кроме этого электронно-механические несколько дороже. Для дома или квартиры подходят именно те, которые дороже. Дело в том, что они все же надежнее и срабатывают независимо от наличия питания.

    Если отключить вводной автомат и что-то делать, то повредив изоляцию, электронно-механическое УЗО сработает и сразу будет ясна причина. Для того, чтобы сработало электронное УЗО, потребуется напряжение, и оно сработает только после включения вводного автомата. В результате – причину аварийного отключения придется искать.

    Чтобы определить, какое это из устройств, достаточно иметь батарейку с проводами, которая подключается к любой паре контактов. Если это электронное УЗО, то оно не сработает, а электронно-механическое сработает. Подробнее об этом можно узнать, посмотрев видео.

    При этом различают УЗО по характеру тока, на который они действуют:

    • Тип АС – переменный, синусоидальный;
    • Тип А – переменный плюс пульсирующий постоянный;
    • Тип В – переменный плюс пульсирующий, плюс пульсирующий постоянный, плюс постоянный ток;

    Исходя из характеристики, тип В является наиболее универсальным устройством, но они стоят намного дороже. Для дома достаточно типа А, хотя продаются и УЗО типа АС, как самые дешевые. Хотя многие утверждают, что тип АС не годится. На самом деле, для дома достаточно УЗО типа АС, если учесть, что мало кто их ставит вообще. Дело в том, что хотя они и защищают в полной мере, но процент ложных срабатываний, не связанный с аварийными режимами, достаточно высокий, а это не каждому понравится. Это связано с наводками, появляющимися в электросети от работы различной бытовой техники. Бороться с ними весьма сложно, достаточно дорого, а порой и бессмысленно.

    УЗО подбирают по номинальному току и по току утечки. Номинальный или рабочий ток – это ток, который проходит через контакты, не перегревая их и не разрушая. Рабочий ток УЗО выбирается всегда больше рабочего тока автомата, работающего в паре с УЗО. Если автомат рассчитан на рабочий ток в 25 А, то рабочий ток УЗО может составлять 32 А или даже 40 А. Что касается тока утечки, то здесь все совсем не сложно. Для квартир и домов пойдут УЗО с токами утечки 10 мА и 30 мА. УЗО на 10 мА устанавливается на линию, рассчитанную на одно устройство, такое как газовый котел, стиральная машина, электродуховка и т.д.

    Кроме этого, их устанавливают на помещения, где требуется высокая степень защиты. Это может быть санузел, детская комната, кухня и т.д. УЗО на 30 мА устанавливается на линию, которая питает несколько электро-потребителей. Это могут быть группы розеток, размещенные в отдельных комнатах. Как правило, на линиях, которые управляют работой освещения, УЗО не устанавливается. Единственное место, где оно может понадобиться – это гараж, как очень ответственная постройка.

    Кроме этого, УЗО различают по задержке времени срабатывания. В соответствии с этим, УЗО бывают:

    • S – селективные, которые срабатывают через определенный интервал времени после появления тока утечки. Как правило, их устанавливают на входе, что исключает возможность отключения всех автоматов. В таком случае, первым отключится автомат, связанный с поврежденной линией.
    • J – хотя, они так же срабатывают через определенный период, но он, этот период, гораздо короче, чем у предыдущих типов УЗО. Подобные УЗО устанавливают на целые группы потребителей.

    Диф-автоматы выбираются так же, как и УЗО. Единственное, что их выбирают по расчетному номинальному току. Для этого достаточно посчитать суммарную мощность потребителей и разделить на 220В. Диф-автомат — это тот же автоматический выключатель, но со встроенной функцией защиты от токов утечки.

    Как установить встраиваемый щиток, а также порядок его подключения, можно ознакомиться на видео, где специалист широкого профиля все доходчиво расскажет и покажет.

    Как правило, УЗО и диф-автоматы регулярно проверяются на работоспособность. Для этого, на корпусе этих аппаратов имеется кнопка «Тест», после нажатия на которую, прибор должен отключиться. Достаточно осуществить подобную проверку 1 раз в месяц. Это очень важно.

    Электричество – это не та область, где можно без проблем сэкономить. Экономия может откликнуться серьезными последствиями в будущем, поскольку электрический ток представляет определенную опасность для окружающих, если игнорировать меры безопасности. Поэтому, нужно всегда устанавливать электроприборы, имеющие защитные функции.

    То же самое можно сказать и о монтаже проводки, а также о ее подключении. Без определенных навыков трудно сделать что-нибудь качественно с первого раза. Задача усложняется еще и тем, что придется выбирать провода как по типу, так и по сечению, тем более, что разные потребители имеют различную мощность.

    Монтаж электрощитов. Как правильно собрать электрический щиток в квартире — пошаговая инструкция


    Сборка электрощитов. Правила и схема. Этапы сборки

    Современные квартиры оснащаются все большим числом бытовой техники. Для систематизации нагрузки в сети питания, схему цепи необходимо разделить на отдельные контуры, так как при одновременном включении нескольких мощных устройств, нагрузка в цепи может распределиться неравномерно, что создаст неблагоприятные условия работы сети.

    Для решения этой задачи как нельзя лучше подходит такое устройство, как электрический щит. В нем можно свести все цепи питания бытовых устройств, установить в него электросчетчик, автоматы защиты от токовой перегрузки и удара током человека. Установить и собрать такой электрический щит можно самостоятельно, имея в наличии бытовые инструменты и обладая основами знаний электротехники.

    Виды щитов
    Электрические щиты можно разделить на виды по материалу изготовления:
    • Металлические.
    • Пластиковые.
    Кроме этого щиты разделяют на виды по конструктивному исполнению:
    • Накладные.
    • Встроенные.

    На практике встроенные щиты удобнее, так как они экономят место. Щиты закрепляют с помощью дюбель-гвоздей или саморезов.

    Отечественные модели производятся с высоким качеством, не уступающим зарубежным аналогам. В комплект щитов обычно входит крепежная рейка, нулевая и заземляющая шины. Сборка электрощитов может осуществляться по различным схемам.

    Электрический щит включает в себя

    • Корпус.• Электрические автоматы.• Счетчик энергии.• Монтажные провода.• Клемники.

    Правила

    Сборка электрощитов должна производиться по определенным правилам, так как от этого зависит электробезопасность жильцов квартиры. Рассмотрим требования и правила сборки электрических щитов:

    • Допустимое число устройств защиты и их номинальный ток определены паспортными данными устройства.• Корпус щита изготавливается из негорючих материалов. Для этого используется металл с особым покрытием или негорючий пластик.• На корпусе щита должно быть обозначение с указанием номинального напряжения.• Провода должны быть маркированы бирками с указанием на них группы потребителей нагрузки.• Корпус и дверцы подключаются к заземлению в обязательном порядке.• Колодки заземления и нейтрали должны содержать свободные для подключения клеммы.• При приобретении щита не забудьте проверить наличие паспорта с указанием правил установки, напряжения, тока, сертификации, изготовителя.

    На дверцу наклеивается электрическая схема системы электропроводки для удобства пользования и возможности дальнейшей модернизации.

    Создание схемы

    Схема необходима для наглядного представления расположения электрических устройств, модернизации электросети в будущем, или для проведения ремонта. Есть некоторые советы по составлению электрических схем:

    • Электрические автоматы должны быть установлены для бытовых электрических устройств большой мощности.
    • Каждая комната на схеме выделяется отдельной группой. Если в комнатах небольшое количество устройств, то можно в одну группу объединить две комнаты.
    • УЗО монтируют на группу автоматов, учитывая общую нагрузку. Например, автоматы одного этажа соединяют с УЗО на 30 мА.
    • Для влажных помещений монтируется дополнительное устройство защитного отключения на 10 мА.
    • Каждый этаж оснащается защитным устройством от повышенного напряжения.
    • Если в дальнейшем возможно изменение схемы, то устанавливают резервные автоматы.
    • При распределении автоматов по схеме необходимо следовать принципу временной и токовой селективности. Это значит, что при аварийной ситуации автоматы сработают не в цепи всего дома, а конкретного помещения.
    Схема самостоятельной сборки щита (пример)
     
    Монтаж щита

    Чаще всего монтаж и сборка электрощитов производится в квартире возле входной двери в нише. Если нет такого места, то на стену навешивают внешний щит, либо выдалбливают в стене проем. Щиток устанавливают так, чтобы для его обслуживания был удобный доступ. Расстояние от пола до щита рекомендуется 1,5 метра. Верхний ряд автоматических выключателей располагают на уровне глаз.

    Для монтажа щита в деревянном доме чаще всего выбирают электрощиты навесного вида, имеющие защиту от влаги и пыли.

    Электрощит оснащается замком для исключения доступа детей.

    Сборка электрощитов
    Перед началом работы необходимо провести подготовку:
    1. Обеспечить освещение рабочего места.
    2. На рабочем столе расположить материалы и инструменты.
    3. Поместить схему сборки на удобном для работы месте.
    4. Обесточить кабель ввода питания.
    Сборка делится на несколько этапов
    1. Предварительная сборка:

    • На стенках корпуса удалить заглушки.• Установить крепежные рейки.• Установить шины нейтрали и заземления.• Демонтировать дверцу.• Установить монтажные кронштейны.• Корпус временно закрепить на место для проверки качества подготовленной ниши.• Снять корпус и положить на рабочий стол, так как производить сборку электрощита на столе будет удобнее.

    2. Подготовка проводки:

    • заключается в подгонке их по длине. При этом необходимо сделать запас длины для удобного подключения к автоматам и шинам.

    3. Укладка проводов на место:

    • Внутрь корпуса проложить провода и вводный кабель по порядку, соответствующему расположению автоматов, для удобства подключения.

    4. Крепление автоматов и УЗО:

    • На DIN-рейке зафиксировать устройство защиты, автоматические выключатели, электросчетчик и другие устройства. Не обязательно монтировать сразу все автоматы. Можно подключать устройства поочередно, по мере фиксации на рейке.

    5. Подключение проводов:

    •  выполнять к соответствующим автоматам и шинам, соблюдая направление справа налево.— Все загибы проводов производить под прямым углом.— При недостатке места провода проложить за рейкой крепления.— На концах проводов удалить изоляцию на длине 1 см. При использовании многожильных проводов на их зачищенные концы надеть специальные наконечники и подключить к автоматам, затянув клеммы с необходимым усилием.— При подключении проводов необходимо учесть, что питание на автоматический выключатель всегда подходит сверху, а отходит снизу.— Для проверки надежности соединения, необходимо рукой пошевелить провод. Если крепление надежное, то провод не должен перемещаться в затянутой клемме. В противном случае необходимо затянуть клемму сильнее.— Изоляция провода не должна быть зажата клеммой.— Провода собрать в пучки и зафиксировать пластиковыми стяжками.

    6. Подключение кабеля ввода:

    — Кабель ввода питания подключить к верхним клеммам основного автомата.— Жилу заземления подключить на заземляющую шину.— Фазу и ноль от автомата подключить на счетчик.

    7. Заключительный этап:

    — После окончания работы произвести проверку работы системы, поочередно подключая линии с нагрузками.— При отсутствии проблем питание подключить полностью.— Маркировать автоматы.— Установить на место дверцу электрощита и приклеить на нее схему с внутренней стороны.

    Правильная сборка электрощитов дает гарантию исправного многолетнего функционирования. При выборе элементов щита не рекомендуется останавливаться на дешевых моделях. Только качественные составляющие электрощита могут обеспечить электробезопасность.

    Особенности сборки электрощитов

    Некоторые мастера, заземление соединяют с нулевым проводом. В таком случае при отгорании нулевого проводника в электрощите, на корпус электрического устройства может прийти напряжение 220 вольт, что создаст опасность для человека. Поэтому такое соединение запрещается.

    Кабель питания состоит из трех разноцветных жил. Фазный проводник может быть коричневым, красным или белым. Его соединяют с вводом автомата защиты. Ноль (провод синего цвета) соединяют с нулевой шиной. Желтый проводник с зеленой полоской подключают на колодку заземления. В помещениях производится подобное подключение. Отличие состоит в том, что провод фазы подключается к автомату с нижней стороны.

    Сборку электрощитов произвести значительно проще, если весь ряд автоматов в верхней части соединить друг с другом специальными шинопроводниками, которые называют «гребенками». При их выборе в торговой сети необходимо обратить внимание, чтобы их сечение было больше 10 мм2. Соединение такими гребенками намного надежнее, чем проводниками. Гребенки по невысокой цене продаются из-за малого сечения жилы, об этом не следует забывать.

    Удобным вариантом подключения является разделение автоматов на отдельные контуры. При аварии можно всегда отключить один контур, не затрагивая работу других контуров. Рекомендуется разбивать схему на следующие контуры:

    • Розетки по отдельным комнатам.
    • Приборы освещения по комнатам.
    • Отдельные ветки для подключения электроплиты, стиральной машины, водонагревателя и т.д.

    Наиболее мощные автоматические выключатели монтируются ближе к основному автомату. В частном доме нередко используется трехфазный ввод питания, в отличие от городских квартир. В таком случае автомат ввода должен быть 4-полюсной конструкции для возможности полного отключения всей электропроводки. Все фазы маркируются по цвету для облегчения установки и обслуживания.

    Сборка электрощитов 3-фазного питания в частных постройках осуществляется с равномерным распределением по фазам, во избежание возникновения перекоса фаз, так как потребителями могут являться мощные бытовые устройства, розетки, освещение. Отдельными цепями подключаются потребители, требующие для работы три фазы.

    Сборка должна обеспечивать:
    • Возможность обесточивания всей сети.
    • Контроль потребления электроэнергии.
    • Защита от удара током и перегрузок.
    Похожие темы:

     

    electrosam.ru

    Монтаж электрощитка: правила и схемы установки

    Монтаж электрощитка – завершающий этап в проведении электромонтажных работ.

    С точки зрения экономии этот элемент удобно устанавливать в центре помещения, минимизируя затраты на подводимый кабель.

    Однако такое решение не всегда оправдано с точки зрения интерьера в доме, поэтому в большинстве случаев электрощиток устанавливается в квартире на входе.

     

    Для того чтобы с изделием не возникло никаких проблем, следует приобретать электрощиток в соответствии с требованиями ГОСТа:

    • Сам щиток должен выполняться из негорючих материалов, которые запросто можно трогать руками, не боясь поражения током. Популярные варианты – металл или пластик, которые отлично переносят установку, как на внешнем столбе, так и в доме. А вот о деревянном варианте придется забыть;
    • Корпус распределительного электрощитка должен иметь заземления и ушки для пломб, которые невозможно смастерить своими силами;
    • У каждого электрощитка должен быть технический паспорт, где указываются номинальные параметры тока и напряжения, тип изделия, возможность его монтажа в квартире или частных апартаментах. Кроме того, на изделии не должно быть никаких видимых повреждений. Идеальный вариант – упакованный в деревянном кейсе щиток, однако такие варианты встречаются крайне редко;
    • Вне зависимости от места расположения, правила техники безопасности требуют, чтобы на электрощиток был нанесен соответствующий знак, с обязательным указанием номинального значения напряжения.

    Как правило, в техническом паспорте указывается и схема, по которой должна осуществляться сборка.

    Видео:

    Однако такая схема не имеет ничего общего с чертежом электрических элементов, который обычно делается своими руками. Его мастеру придется вычерчивать самостоятельно, на основании проведенных в доме работ.

    Этапы проведения подготовительных работ

    Приступая к монтажным работам в доме или квартире, в первую очередь важно правильно подобрать место под установку.

    Для того чтобы электрощиток был надежно защищен от повреждений и был недоступен для детей, желательно расположить его в нише, на высоте от 1,5 до 2 м, для того, чтобы взрослый человек вполне мог достать до него руками.

    Выполнить данную процедуру можно своими силами, без посторонней помощи, неукоснительно следуя всем существующим требованиям техники безопасности.

    Приступая к подготовке места для распределительного щитка, необходимо определить толщину стен для того, чтобы понять — целесообразным ли будет оформление ниши.

    Если стена недостаточно толстая, то от затеи лучше отказаться, просто повесив на нее внешний электрощиток, который можно будет скрыть в деревянном или гипсокартонном корпусе, смастерить который вполне можно и своими руками.

    При этом на деревянном корпусе можно будет разместить и функциональные полочки, делающие поверхность электрощитка еще и полезной.

    Видео:

    Если толщина стены удовлетворяет поставленной задаче – необходимо вооружиться болгаркой по бетону, с помощью которой и будет осуществляться монтаж.

    Однако здесь можно пойти на небольшую хитрость, смастерив своими руками перед бетонной стеной дополнительную прослойку в деревянном или гипсокартонном оформлении.

    Этот материал можно прекрасно моделировать своими руками, а сделать углубление для ниши в деревянном покрытии будет намного проще, чем в бетонной стене.

    Следующий этап работ – проектирование своими руками схемы всех элементов в доме, подключенных к электрощитку.

    В дальнейшем схема должна быть сохранена для того, чтобы в случае ремонта или модернизации системы электросети, не пришлось вспоминать, за что отвечает каждое из существующих в квартире подключений.

    Кроме того, принимающий работу электрик также потребует схему соединений.

    Приступая к составлению схемы своими руками, важно определить тип электроснабжения в доме и разбить все точки потребления на несколько групп, на основании которых и будет составлена схема.

    Для того чтобы она была читаема не только своими исполнителями, а и посторонними людьми, все элементы распределительного электрощитка рекомендуется обозначать согласно ГОСТа.

    Как правило, информация по типу электроснабжения хранится в ЖЭКе, поэтому за консультацией необходимо обращаться именно туда.

    А вот принцип группирования элементов мастер должен придумать своими силами.

    Наиболее популярный вариант – группирование розеток, выключателей по всей квартире или комнатам, с последующим подключением их к клеммам соответствующего автомата.

    Однако здесь должно быть предусмотрено и выделение более мощного автомата для техники, спасающего своими параметрами всю систему от перегруза.

    Непосредственная установка щитка

    Процесс установки электрощитка своими усилиями требует значительной концентрации внимания и готовности безукоризненно следовать инструкции.

    В первую очередь необходимо отмерять необходимую высоту и провести через нее горизонтальную линию.

    Далее следует очертить границы установки, проследив за тем, чтобы между линиями образовался прямой угол.

    Теперь к стене можно приложить электрощиток, и аккуратно придерживая его руками, обозначить места, где будет установлен крепежный элемент.

    Важно помнить о том, что правила крепления на бетонной стене, гипсокартоне и в деревянном варианте разнятся между собой и не заменимы друг другом, поэтому до начала проведения монтажных работ рекомендуется заранее продумать этот момент.

    Далее на отмеченном расстоянии друг от друга просверливаются отверстия, в которые будут вставлены дюбеля.

    После этого к стене прикладывается основание распределительного электрощитка, выравнивается в соответствии со строительным уровнем и прикручивается.

    Важно не забыть ввести в щиток кабель электропроводки до крепления корпуса, который, как в частном доме, так и в квартире, затягивается исключительно через заднюю стенку.

    Следующий этап – это сборка схемы собственными руками с последующей установкой электрощитка и подключение автоматов.

    За основу в этом случае должна быть взята типовая схема, в строгом соответствии с которой и будет осуществлен монтаж.

    Для каждого электрощитка такая схема будет своя, с учетом множества сопутствующих нюансов. Однако правила монтажа для них будут сходными.

    Далее в основу электрощитка монтируются нулевая и заземляющая шины. Правила техники безопасности подразумевают, что нулевая шина будет монтирована вверху, а заземляющая – снизу.

    Прикручивать их, как и корпуса автомата, следует с помощью саморезов и это легко сделать своими руками.

    После подключения автоматов можно приступать к монтажу внутренней проводки и кабеля, по которому идет ток.

    В питающем кабеле есть три жилы:

    1. Синяя – обычно это нулевые фазы, которые впоследствии будут подсоединены к нулевой шине электрощитка;
    2. Белая – фазы, подключаемые к соответствующей клемме ближайшего автомата;
    3. Желтая – это земля, подключаемая к заземляющей шине электрощитка.

    Аналогичная схема актуальна и при подключении внутренней проводки в доме, с тем лишь отличием, что провод фазы подключается к нижней части защитного автомата.

    Проделать эту операцию своими руками также не составит труда.

    Завершающий этап – соединение между собой всех автоматов со стороны фазы. Сделать это вполне можно своими руками с помощью шинопроводников или провода ВВГ-5*6.

    Для этого провод нарезается небольшими отрезками – по 3-4 см, с помощью которых последовательно соединяются между собой фазы каждого автомата.

    После того как работы по монтажу электрощитка завершены, необходимо с помощью тестера проверить каждый элемент на работоспособность. Трогать фазы руками категорически запрещено!

    Видео:

    Если же никаких проблем непосредственно в квартире не обнаружено, и в фазы автомата электрощитка поступает ток, то можно вызывать электрика, который, после повторной проверки своими методами, подключит жилье к общей системе электроснабжения, функционирующей в доме.

    До его проверки пытаться подключать что-либо своими руками, конечно же, не следует.

    stroyremned.ru

    Сборка электрощитов, Технологии Suneler.ru

    Всех приветствую!

     На этот раз, расскажу Вам о том, как собираем электрощиты. Передам Вам, из первых рук, технологии, хитрости, тонкости.

     

    Сборку электрощитков , я предпочитаю производить на оборудовании Legrand, в частности автоматы и УЗО применяю Legrand DX стандарт,  это качественная автоматика, за которую, я готов ручаться. Еще в этой серии, есть одна удобная особенность, это окошки для вставки подписей к автоматам и УЗО. Кроме самой автоматики, при сборке щита используется много полезных штуковин, о которых речь пойдет чуть ниже.

    А пока для сборки щита нам понадобиться:

    Сами автоматы, диф автоматы и УЗО Legrand DX стандарт.

    Гребенки, для коммутации автоматов между собой. Однополюсные. Номер по каталогу 049 26. Используются для однополюсных автоматов или для двухполюсных шириной в один модуль Они с одной стороны они  черные, с другой синие.

    Двухполюсные.  Номер по каталогу 049 38. Применяются с двухполюсными автоматами шириной в два модуля или с УЗО или Диф. автоматами.

    Вводные клеммы. Применяются для подключения проводника к группе автоматов соединенных гребенкой. Можно конечно и без них, подключиться просто проводом,  но с ними обеспечивается более надежный контакт.

    Далее провод  для коммутации внутри щита, я использую ПВ 3 черного и синего света. Этот провод мягкий (многожильный) и его необходимо опрессовывать на концах. Но им удобней работать, чем моно-жильным ПВ 1. Есть один момент, для внутренней коммутации нужен провод 6 мм2 или  10 мм2, но не все производители кабеля выдерживают сечение 6 мм2 и бывает, выпускают кабель серьезно прослабленным, около 4,5 мм2 — 5 мм2 Точно производителей назвать не могу, обычно кабель безымянный. На своей практике, удалось выявить производителя, который делает честные 6 мм2 это Рыбинский кабельный завод, я ни чего не рекламирую, а говорю как есть, как показала практика.  Если кто знает, кто еще делает хороший ПВ 3, прошу в комментах отписать.

    Собственно втулочные наконечники для кабеля, НШВИ. Надеваются на зачищенный кабель и опрессовываются (необходимо для хорошего контакта провода с автоматом), про инструмент для опрессовки расскажу в одной из следующих статей, да и вообще, про весь инструмент, который применяю для работы с проводами.

    Непосредственно сборка электрощита:

    Для начала расставляем автоматику, на дин-рейках, в соответствии с проектом.Дин рейки от щита ABB unibox, корыто от него уже вмазано в стену на объекте. 

    Затем, я распечатываю бумажки для маркировки автоматов и вырезаю их.

    Распечатанные бумажки рассовываю по автоматам, выглядит это примерно так:

    И все вместе:

    Далее вставляем гребенки в автоматы, вместе c вводными клеммами.

    Вид сзади: 

    Отмеряем провод, отрезаем, зачищаем и опрессовываем.

    Выглядит это дело так:

    Далее подключаются фазные провода к УЗО и к клеммам.Затем подключаем нулевые провода от УЗО к кросс-модулю, он выполняет роль нулевых шин, у каждого УЗО должно быть по шине, в последствии, к этим шинам будут подключаться нулевые проводники линий защищаемых своим УЗО.Параллельно провода собираются стяжками.

     Несколько фотографий, дабы разглядеть поближе:

    Кросс-модуль поближе:  

    И под конец я ставлю,  двухпол.сную гребенку сверху на УЗО, и подключаю их к вводному автомату. Между вводным автоматом и группой УЗО, используется провод сечением 10 мм2.

    В итоге получается вот такой красавец  На этот раз у меня все, обоснованная критика в комментах приветствуется! 

    С уважением, Александр.

    www.suneler.ru

    Монтаж электрощитка своими руками

    Количество бытовой техники в квартире постоянно растет. Одновременное включение электроприборов создает проблемы с подключениями и превышением нагрузки на электросеть. Для защиты от перегрузки необходимо разделить управление по контурам. Для этого следует правильно сделать монтаж электрощитка для дома. Чтобы сделать это самостоятельно, надо разобраться в его внутреннем устройстве, схемах разводки и соединений, правилах установки.

    Кроме того, необходимо обладать навыками электромонтажа.

    Требования к электрощитам

    От того, насколько правильно будет сделан выбор и произведен монтаж электрощитка в квартире, зависит безопасность и комфорт проживающих.

    Правила и требования к установке щитка следующие.

    1. Допустимое количество защитных аппаратов и их номинальный ток указываются в технической документации к устройству.
    2. Корпус выполняется из материалов, которые не поддерживают горение и не пропускают электрический ток. Для этого применяют металл со специальным покрытием или полимер.
    3. На корпусе должно быть указано номинальное напряжение.
    4. На подсоединяемых проводах должна быть маркировка с обозначением группы подключаемых приборов. Для этого применяются бирки.
    5. Металлический корпус и дверцы выполняются с заземлением.
    6. К колодкам РЕ и N подключается по одному проводу на каждую клемму. Они берутся с запасом не менее 5 %, чтобы был дополнительный резерв.
    7. При покупке для щитка должен быть в наличии технический паспорт, в котором указывается следующее: его тип, изготовитель, сертификация, номер стандарта, номинальная величина напряжения, ток, частота, отключающая способность, степень защиты, класс, правила монтажа, вес, размеры, основные характеристики аппаратов УЗО.

    После того как сделан монтаж электрощитка в доме, его следует сдать специалисту ЖЭКа.

    Кроме того, нужно предоставить электрическую схему устройства. Обычно она наклеивается на дверцу, чтобы было удобно пользоваться.

    Выбор электрощитка

    Не следует покупать щиток из дешевой пластмассы. Со временем она становится хрупкой и начинает откалываться. Современные коробки из пластика смотрятся эффектно и стильно. Конструкции из металла с хорошим покрытием прочней и надежней, но имеют высокую стоимость. Их устанавливают в случае необходимости создания механической защиты от внешнего воздействия.

    Габариты щитка зависят от количества коммутирующей аппаратуры.

    Электрическая схема щитка

    Схема нужна прежде всего для того, чтобы сделать монтаж электрощитка. Она необходима при проведении работ по ремонту или модернизации квартирной электросети. Без нее электрик не примет работу по установке. Схема монтажа электрощитка рисуется от руки или с помощью специальной программы.

    Электрощит устанавливается на самом последнем этапе, когда все провода по группам подведены из помещений к выбранному месту. Такой подход обладает массой достоинств. Экономятся материалы и упрощаются монтажные работы.

    По каждой группе электропроводки делается подсчет нагрузки и выбирается тип автоматов. В результате будет известна общая потребляемая мощность системы. Если это необходимо, его нужно заменить. Обычно берется медный моножильный проводник.

    Монтаж щитка

    Монтаж электрощитка в квартире обычно делается в нише около входной двери. При отсутствии подготовленного места можно выдолбить проем или навесить на стену внешний щиток. Этот способ является самым быстрым и простым. Его применяют при прокладке наружной проводки. Ее можно скрыть под фальшстеной. Если крепление производится на гипсокартон, под ним устанавливаются закладные элементы, чтобы повысить несущую способность. Будет лучше предварительно сделать нишу из металлического профиля с припуском 2-3 см.

    Монтаж электрощитка делается таким образом, чтобы доступ и его обслуживание были удобными. Расстояние от его нижнего края до пола обычно составляет 1,4-1,7 м. Верхний ряд автоматов должен быть не выше уровня глаз.

    Когда требуется произвести монтаж электрощитка в деревянном доме, обычно выбираются навесные устройства с защитой от пыли и влаги.

    Автоматический выключатель для защиты от короткого замыкания должен быть не ниже класса С.

    Желательно, чтобы на щите находился замок, который можно закрыть от детей.

    Сборка щитка

    Под каждую группу проводов подбираются необходимые автоматы. Под рукой постоянно должна быть схема монтажа электрощитка. С ней нужно постоянно сверяться и при необходимости вносить в нее изменения. Центральный главный выключатель, подключающий все цепи одновременно, должен быть немного меньшей мощности, чем наружный. Он располагается в максимально возможной близости от входящего силового кабеля. Кроме того, следует добавить 2-3 запасных пакетника, чтобы с их помощью можно было включать мощные потребители, например электрический котел или электрическую духовку. Приборы мощностью более 5 кВт имеют свои предохранители.

    Как осуществить монтаж квартирного электрощитка и правильно подключить заземление, следует проконсультироваться у специалиста. Для монтажа оборудования в корпусе щитка размещены планки крепления. Сначала на них устанавливаются нулевая и заземляющая шины. На фото ниже они изображены сверху и могут поставляться в комплекте щитка.

    Следует проверить, чтобы по мощности они совпадали с главным выключателем. После корпус и дверцы щитка соединяются с шиной N. В частном доме заземляющий провод вводится от специального контура, смонтированного снаружи по всем правилам.

    Как подключить заземление

    В старых домах применялась система заземления TN-C по старым ГОСТам, где совмещается нулевой и заземляющий провода. Для современного дома применяются системы TN-S и TN-C-S. На этажный щит выходят 3 фазы и отдельно нулевой (N) и заземляющий (PE) провода.

    Часто некоторые «умельцы» соединяют нулевой провод и заземление. В случае отгорания нулевого провода в щите на корпус электроприбора может попасть 220 в. Правильное решение будет, если создать отдельный контур заземления, что весьма проблематично в многоэтажных домах.

    Подключение питающего кабеля

    Питающий кабель имеет три жилы разного цвета. Фаза подключается на ввод защитного автомата. Она может быть белой, красной или коричневой. Синий ноль соединяется с соответствующей шиной, а желтая с зеленой полосой идет на клеммную колодку заземления. Аналогичная операция проделывается с проводами в помещениях. Только провод фазы подключается к нижней части автомата защиты, соответствующего данной группе.

    Монтаж электрощитка своими руками осуществить значительно проще, если все автоматы с верхней стороны фазы соединять между собой шинопроводниками. Их называют гребенками, и при выборе следует обращать внимание на сечение, которое не должно быть менее 10 мм2. Некоторые производители продают их дешево за счет снижения толщины жилы.

    Они надежней, чем куски провода, которые применяли ранее.

    Защита от поражения электрическим током

    Чтобы защитить человека от действия тока при неожиданном контакте с оголеннным проводником и корпусом электроприбора, в щитке устанавливается устройство защитного отключения (УЗО). При одновременном прикосновении к фазному проводу и заземленному токопроводящему корпусу отключается подача электроэнергии. Для квартиры ток срабатывания выбирается 30 мА. Он не опасен для человека, хотя и вызывает неприятные болевые ощущения. От короткого замыкания он не срабатывает. Поэтому в электрической цепи вместе с ним должен быть подключен автомат. Если использовать дифференциальный автомат, он выполняет функцию обоих устройств, срабатывая не только на короткое замыкание, но и на утечку тока.

    Влажные помещения и мощные потребители снабжаются отдельными УЗО или дифавтоматами. Во влажной среде в деревянных конструкциях даже ток 30 мА может вызвать возгорание. В таких зонах проводка требует особого внимания и защиты.

    Подключение к приборам

    Удобно, когда на каждом контуре стоит отдельный автомат. При необходимости его всегда можно отключить. Предпочтительной является такая разбивка точек подключения:

    • группировка розеток в каждом помещении;
    • освещение по комнатам;
    • индивидуальное подключение к стиралке, бойлеру, электроплите, посудомойке.

    Самые мощные автоматы устанавливаются ближе к главному.

    Электрическое подключение собранного оборудования электрощитка производится следующим образом. Отводящие клеммы счетчика соединяются со входом главного выключателя. От него провод подключается шлейфом к дифференциальным выключателям, а от них отводится к потребителям энергии. Между собой сверху автоматы объединяются соединительной гребенкой. Она надежней перемычек из провода.

    Электроприборы снабжаются своими средствами защиты, начиная от самых простых плавких предохранителей и кончая электронными. Автоматы щитка в основном служат для защиты проводки.

    Монтаж трехфазного электрощитка

    На входе стоит вводной автомат, а за ним устанавливаются трехфазный счетчик и дифавтомат, после чего питание равномерно распределяется по контурам нагрузки.

    Трехфазное подключение имеет некоторые отличия. Если общая мощность составляет 15 кВт, то затем она делится на 3. На каждую фазу будет приходиться по 5 кВт. Автомат ставится 3-х или 4-полюсный. При превышении тока на одном из них выключается все.

    Нагрузку стараются распределить равномерно, но это не всегда получается. Никто в текущий момент не может точно сказать, что включено в ту или иную розетку. Но распределение все же сделать необходимо. При этом следует оставлять запас по мощности.

    Применение УЗО в многофазном варианте создает проблемы и целесообразно только в случае очень ограниченного бюджета. Здесь лучше сразу установить дифавтоматы, что делает систему дороже. Зато с последующими переключениями по изменению схемы не будет сложностей.

    Монтаж трехфазного электрощитка своими руками требует специальных знаний и навыков. При изменении схем подключения и вводе новых контуров необходимо поддерживать равномерность нагрузки на каждой фазе. Грамотная установка предусматривает применение кросс-модуля, представляющего собой шины в изолированной закрытой коробке. К ним подключаются фазы и нулевой провод, а затем делаются необходимые разветвления. На один ввод можно подключить несколько выводов к потребителям. Устройство надежно крепится на планку и значительно экономит труд по электромонтажу. Сверху располагается прозрачная крышка для визуального контроля.

    Заключение

    Для современной энергонасыщенной жизни в квартире необходим электрощиток. Он предназначен для распределения электроэнергии по квартире и защиты человека от поражения электрическим током.

    Обладая специфическими навыками, можно монтаж электрощитка выполнить своими руками.

    fb.ru

    Как собрать электрощиток своими руками с автоматами и счетчиком

    Многие начинающие мастера, не имея должного опыта в электротехнике, не рискуют самостоятельно собрать своими руками электрический распределительный щиток в доме, предпочитая перепоручить данную работу более опытным специалистам. Во многих случаях такая нерешительность обуславливается недостаточным опытом работы с модульными автоматами, которые устанавливаются в защитном ящике (боксе).

    Кроме этого, компании и службы, занимающиеся энергоснабжением, очень критически относятся к возможности самостоятельного монтажа пользователями счётчика, устанавливаемого на вводном распределительном щитке дома.

    Ввод электричества в распределительный щиток

    Данные причины вынуждают владельцев квартир и домов заказывать дорогостоящие услуги монтажа у лицензированных специалистов, и подолгу их дожидаться, даже если есть возможность, инструменты, желание и навыки для того, чтобы своими руками собрать домашний распределительный щиток.

    Домашний электрощиток

    Предисловие к пошаговой инструкции

    Если есть возможность договориться с официальными службами о самостоятельной установке счётчика, с последующей установкой пломб уполномоченными должностными лицами, то будет намного выгодней своими руками собрать щиток, осуществив выполнение монтажа и подключения модулей ради экономии домашнего бюджета.

    В данной статье будут оговариваться специализированные технические нюансы по установке щитка и подключению модульных элементов внутри бокса – многие пользователи представляют себе схему и принцип распределения электрической энергии внутри электрощита, но не имеют практических навыков монтажа.

    Сборка электрического щитка

    Поскольку выбор проводов, расчет их сечения и подбор защитных автоматов, а также принципы разделения электропроводки в доме на группы потребителей уже рассматривались в других темах данного ресурса, то основной акцент будет сделан на работе с элементной базой – щитком, модульными автоматами, их клеммами и проводами.

    Электромонтажные работы

    Но прежде, чем приступать к работам, и пробовать своими руками собрать распределительный щиток, необходимо получить разрешение на самостоятельное выполнение монтажа.

    Разделение полномочий для электромонтажных работ

    Твердо решив своими руками осуществить монтаж распределительного щитка в доме, нужно оговорить с официальными службами энергоснабжения, каким образом будет осуществлен ввод электричества в дом – напрямую в счетчик неразрывным кабелем от линии электропередач, или через защитный автомат. По нормативам ПУЭ, перед счетчиком в обязательном порядке должен стоять автоматический выключатель.

    Цитата из ПУЭ

    Но зачастую,  официальные службы игнорируют данное правило, опасаясь возможности незаконного подключения пользователем к клеммам автомата в обход счетчика ради воровства электроэнергии. Оптимальным вариантом будет монтаж вводного защитного автомата, установленного в пломбируемый бокс внутри щитка.

    Вводный автомат опломбирован

    Также возможна установка пломбируемого бокса для вводного автомата на наружной стене дома. Особенно данная предосторожность необходима, если осуществляется воздушный ввод электричества в деревянный дом.

    Вводный автомат на деревянном фасаде

    Также очень часто в таких случаях в наружном боксе устанавливается и пломбируется счетчик, с автоматами до и после него, а вывод заходит во внутрь дома в распределительный щиток, который пользователь имеет право собрать сам, своими руками без получения дополнительных разрешений.

    Наружный бокс с автоматами и счетчиком установлен на столбе возле дома

    Таким образом, осуществляется разделение ответственности и не происходит нарушения правил и законности выполнения электромонтажных работ.

    Критерии выбора бокса

    Выбор щитка для дома осуществляется по таким критериям:

    • Геометрические размеры, которые определяют вместимость бокса, зависящую от количества подключаемых модулей. Если в щитке планируется монтаж счетчика, то для таких целей предусмотрены электрощиты, имеющие отдельный пломбируемый бокс.

      Пломбируемый бокс в щитке для установки счетчика

      Таким образом, официальные службы, установив счетчик в данный бокс, дают возможность пользователю самостоятельно определяться с распределением внутренних линий и своими руками осуществлять монтаж;

    • Конструкция, которая бывает встраиваемой (внутренней) или навесной (накладной). Как правило, конструкция выбранного распределительного щитка зависит от типа электропроводки. Если проводка в доме скрытая, то логично будет применить встраиваемый в стену щиток.

      Встраиваемый внутренний электрический щиток

      Для наружной (открытой) электропроводки будет целесообразно собрать и подключить модули в навесной конструкции щитка.

      Навесной квартирный щиток

      Установка конкретной модели бокса должна описываться в инструкции к изделию, но, как правило, встраиваемые щитки фиксируются гипсом, а навесные крепятся при помощи дюбелей;

    • Материал. Как правило, для квартир применяются распределительные щитки, выполненные из специального пластика, имеющие прозрачную крышку, отличающиеся привлекательным дизайном.

      Квартирный щиток с декоративной фактурой

      Металлические электрические боксы

      Металлические щитки обладают большей прочностью и надежностью, поэтому их стоит устанавливать в домашней мастерской или гараже;

    • Герметичность. Данный параметр определяется степенью электрической защиты IP.

      Таблица степеней электротехнической защиты IP

      Для распределительных щитков дома или квартиры данный параметр не превышает IP40, что предотвращает проникновение мелкими предметами. Но, если монтаж щитка производится снаружи, то степень IP должна быть выше, в зависимости от условий окружающей среды.

    Внешний вид и функциональность боксов

    Условно распределительные щитки можно разделить на два типа. Первый тип напоминает громоздкие распределительные щиты многоквартирных домов и предприятий – шкаф с закрытой дверцей и выступающим наружу рубильником.

    Электрический шкаф с рубильником и предохранителями

    В домашнем щитке такого типа может иметься крышка, наглухо закрывающая все внутренние элементы, а может выступать только один центральный автомат для быстрого отключения. Также может присутствовать окошко для сверки показаний счетчика. В таких боксах крышка закрывается на ключ.

    Крышка бокса с прорезью для снятия показаний счетчика

    Если щиток устанавливается в недоступном для посторонних лиц месте, то доступ к управлению автоматами не ограничивается, но все их подключения спрятаны за съемной защитной панелью, имеющей  прозрачную декоративную крышку для предотвращения попадания пыли и загрязнений.

    Квартирные щитки с прозрачными защитными крышками

    Чтобы в защитной панели не было пустого пространства в случае, если количество автоматов меньше расчетного, производителем предусмотрены отламывающиеся перегородки, которые удаляются в процессе монтажа, освобождая нишу для модуля.

    Удаление перегородок в панели под модули способом выламывания

    Удалить данную перегородку можно своими руками, надавив пальцами (там предусмотрены специальные надрезы, по которым происходит разлом), или отрезать при помощи ножа.

    Удаление перегородок при помощи ножа

    Фиксация модулей

    Современные защитные устройства и автоматы имеют унифицированную систему крепления на так называемую DIN рейку, шириной 35мм, позволяющую собрать щиток быстро и качественно, не тратя много времени на монтаж каждого модуля. Поэтому, как правило, распределительные электрические боксы для домов и квартир выпускаются уже с прикрепленной внутри DIN рейкой.

    DIN рейки на съемном кронштейне

    При выборе щитка нужно удостовериться в наличии данного крепёжного приспособления, чтобы не тратить время и силы на то, чтобы своими руками крепить дин рейку, отрезав предварительно нужную длину. Специальная конструкция счетчиков и модульных автоматов позволяет крепить их на дин рейку путем защелкивания. Для этого нужно на верхнюю кромку рейки надеть модуль, после чего надавить на его нижнюю часть, чтобы защелка защелкнулась.

    Установка модуля на DIN рейку

    Монтаж качественных автоматов не требует больших усилий и не вызывает никаких проблем. Если по каким-то причинам защелка не защелкивается, то необходимо при помощи отвертки поддеть защелку – тогда автомат встанет на место.

    Установка и демонтаж модуля на DIN рейку

    Для демонтажа модуля обязательно нужно оттянуть фиксирующую защелку.

    Нулевая и заземляющая шины

    Еще одна важная составляющая современных распределительных боксов это нулевая (N) и заземляющая (PE) шина. Поскольку, согласно существующих нормативов ПУЭ, в каждой квартире или доме должно быть заземление в виде дополнительного защитного проводника PE, то щитки, как правило, выпускаются с установленной изолированной нулевой шиной, к которой сходятся линии, защищенные каждая своим автоматом, и прикрепленной к корпусу шиной заземления, от которой расходятся заземляющие проводники к каждой розетке.

    Нулевая шина N и заземляющая шина PE, изначально установленные в щитке

    Данные шины имеют отверстия для вставки проводов различных диаметров. Фиксация проводников происходит путем закручивания фиксирующего болта перпендикулярно оси провода.

    Нужно помнить, что в случае разветвления линии, идущей после УЗО, нулевые проводники в щитке должны подключаться на изолированную шину, не связанную с общим нулем. Если применяется несколько УЗО, то у каждого должна быть своя изолированная нулевая шина, установленная на дин рейку в щитке.

    Изолированная шина для нулевого проводника

    Поэтому, выбирая щиток для подключения и распределения линий, защищенных УЗО, необходимо предусмотреть место для соответствующего количества нулевых изолированных шин.

    Электрические соединения в боксе

    Порядок установки модулей в щитке, как правило, не регламентируется, но будет целесообразнее разместить автоматы слева направо по мере уменьшения номинального тока устройств.

    Данный принцип ещё обуславливается и тем, что очень часто для разветвления фазного провода на несколько модулей используются перемычки – в этом случае первая из них должна выдерживать суммарный ток всех автоматов, а последующие могут быть выполнены проводом меньшего сечения.

    Изготовлять перемычки необходимо из изолированного одножильного провода с предварительно рассчитанным сечением, но не менее 2,5 мм².

    Подключение модульных автоматов при помощи перемычек

    Для разветвлений фазного проводника, чтобы не использовать ненадёжные перемычки, профессиональные электрики при сборке щитков используют специальные шины, называемые «гребенками«, которые вставляются в клеммное гнездо установленных рядом модулей.

    Подключение модулей при помощи гребёнки

    В случае применения гребенки монтаж и сборка щитка существенно упрощается, но применяемые автоматы должны иметь одинаковую высоту и толщину, иначе токопроводящие выступы шины не совпадут с клеммами. Но, если без перемычек не обойтись, то для их изготовления необходимо  зачистить провод от изоляции с одного торца на расстояние не больше, чем глубина погружения оголённого проводника в клеммное гнездо. Приставив провод, его нужно изогнуть по направлению к нужной клемме подключения, после чего откусить кусачками и зачистить от изоляции.

    Перемычки, изогнутые для подключения модулей

    Придать нужную форму перемычке можно непосредственно своими руками или при помощи плоскогубцев. Имея подобный шаблон, можно сделать необходимое количество перемычек для осуществления всех подключений в щитке.

    Электромонтаж перемычек и модулей

    Процесс сборки щитка нужно начинать от вводного автомата, подключая каждый модуль, проверяя подключение согласно схеме.

    Примерная схема электрощитка

    О составлении схем электропроводки для разных квартир и домов можно прочитать на данном ресурсе. Выбрав соответствующую схему, внеся необходимые дополнения, необходимо строго придерживаться ее.

    Нужно, чтобы все входящие провода в щиток были промаркированы, иначе придется прежде осуществить прозвонку электропроводки и последующую маркировку проводов.

    Маркировка на проводах

    Для самостоятельной сборки щитка нужно иметь минимальный набор ручных инструментов электрика.

    При фиксации проводников и токопроводящих шин необходимо пользоваться качественными отвертками – если грани сбиты, то возможны повреждения клеммных болтов, после чего их невозможно будет открутить. Придерживая провод одной рукой его нужно зажать в клеммном зажиме, после чего дожать.

    Провода, придерживаемые рукой, фиксируется в клеммном зажиме

    Для этого необходимо взять упор всем телом, приложив усилие по оси отвертки, одновременно прокручивая ее. Таким образом, отвертка не соскользнет и не повредит грани клеммных болтов.

    Закручивать болты необходимо до полной фиксации проводов, преодолевая упругое сопротивление. Здесь важно не переусердствовать, чтобы не повредить модульные автоматы или корпус щитка.

    Дожимание провода в клеммном зажиме модуля

    Если к вводному автомату щитка подведено электричество, и подключены конечные получатели электроэнергии – розетки и выключатели вместе с распределительными коробками, то проверять правильность монтажа можно после подключения каждого модуля и линии электропроводки, включив вводный и подключённый автоматы, и проверив работоспособность конечных розеток и осветительных приборов.

    Если всё работает, автомат не выбивает, и нет характерного запаха горелой изоляции, вводный автомат необходимо выключить, продолжив монтаж, перейти к подключению следующего автомата.

    В процессе сборки автоматы также нужно промаркировать соответственно подключенным группам потребителей.

    Маркировка автоматических выключателей

    Таким образом, разделяя процесс монтажа щитка на этапы, контролируя работоспособность каждого подключения в процессе работы, можно своими руками собрать щиток любой сложности, не прибегая к услугам профессиональных электриков.

    Сложный электрический щиток

    Проверка и профилактика щитка

    После сборки щитка автоматы необходимо «прогрузить», то есть дать им поработать с нагрузкой, близкой к номинальной. Если где-нибудь крепление проводов выполнено некачественно, то в этом месте будет наблюдаться искрение, или сама клемма и модуль будет сильно греться. В этом случае недожатую клемму необходимо будет подкрутить.

    Если какой-то из модулей будет сильно нагреваться, следует проверить расчеты – возможно, автомат подобран неправильно, или нагрузка слишком большая. Нередки случаи попадания на рынок подделок автоматических выключателей и защитных устройств, которые в процессе прогрузки будут перегреваться, и выбивать при нагрузке не соответствующей номиналу.

    Поэтому, даже если монтаж выполнен по всем правилам и нормативам, обязательно необходимо удостовериться в надежной работе щитка, прогрузив установленные автоматы, наблюдая за их работой в течение нескольких часов.

    После этой проверки монтаж завершен. Для ремонта и модернизации в будущем на крышку щитка, или в любом удобном месте нужно прикрепить электрическую схему.

    Схема подключений на дверце щита

    Нужно периодически проверять состояние оборудования и подтягивать крепежные болты из-за потери упругости в зафиксированных проводниках вследствие текучести металла.

    Похожие статьи

    infoelectrik.ru

    Расключение электрощита: монтаж и схемы

    Монтаж электрического щита

    Существует много разновидностей электрощитов с разными размерами. Размер щита выбирается с учетом количества электрических приборов, которые необходимо разместить в нём. В электрощите размещается нулевая шина, шина защитного заземления, Din — рейка для установки автоматов, УЗО, реле напряжения.

    Расключение электрощита

    Отдельно внизу под рядами автоматов размещается специальный кабельный канал с прорезями для вывода жил кабеля. Если короб щита металлический, тогда внутри его должен находиться приваренный болт с гайкой для присоединения защитного заземления. На дверце щита также устанавливается болт для заземления.

    Внизу короба имеются отверстия для подвода кабелей. Эти отверстия снабжены пластиковыми втулками, чтобы защитить изоляцию кабелей от механических повреждений. Левое отверстие обычно используется для вводного кабеля.

    Отрезают по длине din-рейку в зависимости от количества устанавливаемых автоматов и средств защиты. После установки din-рейки крепятся все необходимые автоматы, счётчик. В щите ставят несколько автоматов для разных группы освещения и розеток. При небольшой нагрузке можно совместить комнаты на отдельный автомат.

    Шинопровод для шлейфа автоматов

    Для мощных бытовых приборов — это электрическая плита, бойлер, кондиционер и другие ставятся отдельные автоматы, и прокладывается отдельный кабель к розеткам этих приборов. УЗО ставится одно после вводного автомата на 300 мА или для каждой группы нагрузок, где после автоматов устанавливают отдельное УЗО. Дорого, но надежно. Какой вариант схемы электропроводки выбрать решает хозяин дома.

    Разводка в электрощитке своими руками

    Прежде чем начинать расключение электрощита нужно хорошо заизолировать подходящий силовой кабель. К вводному автомату этот кабель подключается последним, когда расключение автоматов в электрощите закончено. Вводной автомат устанавливается на din-рейку слева первым.

    Наконечники для многожильного провода

    Далее идет реле напряжения, УЗО и групповые автоматы. Если используется  схема расключения электрощита с УЗО для каждого автомата, тогда эти УЗО устанавливают под своим автоматом на нижнюю din-рейку во втором ряду. Закончив установку всех автоматов, приступают к расключению электрощита. Следующим этапом будет расключение перемычек.

    С выхода вводного автомата (нижние клеммы) ставится перемычка на верхние клеммы автоматов первой группы, далее с этой же верхней клеммы идет перемычка на следующий автомат щита. Схема разводки 380 на автоматы в электрощите различается тем, что с каждой фазы (нижние клеммы трехфазного автомата) идет перемычка (шлейфом) на свои отдельные групповые автоматы.

    Все три фазы на групповых автоматах распределяются так, чтобы нагрузка была примерно одинакова. Если общее УЗО стоит после электросчетчика, тогда фазный провод счетчика подсоединяют к верхней клемме УЗО  «L», и на клемму «N» также подключается нулевой провод с электросчетчика. Теперь фазовый провод с нижней клеммы УЗО расключается шлейфом на верхние клеммы групповых автоматов.

    Пример схемы электропроводки в доме с одним общим УЗО

    А с выходной клемы «N» УЗО ставится перемычка на отдельную нулевую шину. Если ставятся несколько УЗО для отдельных групп нагрузок, тогда их нужно располагать под своим автоматом данной группы. Фаза с автомата группы соединяется перемычкой с верхней фазной клеммой УЗО «L» , а нулевой провод берется с нулевой шины и подключается к верхней клемме «N» УЗО.

    К нижним клеммам  УЗО подключается кабель идущий к своей группе розеток, освещения. Для удобства расключения электрощита используют специальные шинные медные проводники. Они подключаются к верхним клеммам автоматов вместо перемычек и представляют собой шлейф медных шин. Кабели нагрузок укладываются с таким расчетом, чтобы самый длинный конец кабеля ложился в кабельный канал к последнему автомату (справа).

    Схема электропроводки с УЗО для группы. Также ставится УЗО для остальных групп

    Следующий кабель будет немного короче и последний совсем короткий, ляжет к ближнему левому автомату и окажется наверху. Теперь все кабели в кабельном канале можно закрепить в жгут пластиковыми хомутами. При подключении кабелей к автоматам оставляется небольшой запас проводов, которые укладываются в кабельный канал.

    Подключаются нагрузки трехжильным медным гибким кабелем. Цвета изоляции жил кабелей  должны быть для фазы — это белые, серые, коричневые и далее, — для нулевого проводника — это синие, голубые, — для защитного заземления — это желто — зеленые. С концов медного гибкого кабеля снимают изоляцию и надевают специальные наконечники, подобранные по размеру сечения жил кабеля.

    Под клеммы автоматов эти наконечники вставляют так, чтобы не изолированная часть полностью обжималась клеммой автомата. Провода и кабели укладывают вертикально или горизонтально, или выгибают под прямым углом. В заключении все кабели нужно промаркировать и составить схему электропроводки, наклеив ее на внутреннюю часть дверцы электрощита.

    Тоже интересные статьи

    electricavdome.ru

    Как правильно собрать электрический щиток в квартире

    Самостоятельная установка электрощита в квартире – хорошее решение. По крайней мере, ограничивать потребности в разработке собственной схемы эл/снабжения квартиры отсутствием свободного места в подъездном щите не придется. А его точно не хватит, так как большинство домов возводилось по устаревшим проектам, и никто не предполагал, что в перспективе у нас появится такое разнообразие бытовой техники.

    Тем более что отдельным (мощным) приборам требуются свои и линии подключения, и различные защитные устройства в виде индивидуальных АВ, УЗО или дифференциальных автоматов. Все упирается в то, чтобы собрать электрический щиток. Причем не просто укомплектовать, а правильно произвести монтаж. Как это сделать – тема статьи.

    Что учесть при монтаже щитка

    В продаже еще встречаются щитки старой модификации, в которых смонтированы «гнезда» для установки так называемых «пробок» (одноразовых или автоматических предохранителей). Принципиальной разницы нет, но так как габариты современных боксов несколько меньше, а класс безопасности выше, то выбор, тем более для квартиры, очевиден.

    Щитки бывают двух типов – встраиваемые и с креплением на стене. Первые рекомендованы для проводки скрытой, следовательно, для квартирной схемы они подходят. Только возникает вопрос – как сделать нишу для такого бокса, если ее нет? Долбить кладку или ЖБИ никто не станет – это понятно. Поэтому следует приобретать щиток навесной. А как подвести к нему провода – догадаться несложно. В продаже есть различные типы соединительных изделий (коробок, колодок, переходников), поэтому эта проблема из разряда решаемых.

    Покупать электрический щиток из расчета на день сегодняшний не совсем рационально. Любая схема претерпевает изменения, и нет гарантии, что в скором времени квартира не пополнится новым приобретением в виде какого-либо образца техники, для которого придется монтировать еще одну персональную линию с установкой дополнительных УЗО и АВ.

    Или старая модель будет заменяться более совершенной, с повышенной мощностью. Не факт, что прежние защитные устройства на этой линии станут соответствовать по своим характеристикам изменившимся параметрам цепи. Следовательно, придется менять и эти изделия, а габариты новых могут оказаться крупнее. Удастся ли их поместить в уже имеющийся квартирный электрический щиток, с учетом его и без того плотной компоновки?

    А вот встречающиеся в интернете рекомендации заранее установить несколько запасных автоматов и УЗО, на перспективу, весьма сомнительны. Какие именно изделия? На какой ток? Стоит ли тратить деньги, если еще неизвестно, подойдут ли они по своим характеристикам для подключения новой линии.

    Место установки бокса выбирается из расчета, чтобы к нему можно было свободно подойти, безо всяких задержек. Редко, но бывает и так, что защитный автомат просто не срабатывает, и его приходится отключать вручную. Кстати, если для сборки электрического щитка хозяин в целях экономии ориентируется на дешевые автоматы, да еще и сомнительного происхождения, к этому нужно быть готовым априори. Или наоборот – АВ сработал, и после устранения дефекта на линии его требуется снова включить.

    Правила сборки квартирного электрического щитка

    Вводной (центральный) автомат ставится всегда слева вверху. Если в щитке еще предусмотрено размещение эл/счетчика, то справа от него (пример демонстрирует фото). Следует понимать, что под счетчик размечается только место, а сам он монтируется лишь после окончания сборки щитка и проведения всех подключений. То есть, непосредственно перед опломбировкой. Иначе есть риск сорвать заводскую пломбу. В таком виде прибор на учет никто ставить не будет, даже если он не имеет каких-либо повреждений. Значит, придется приобретать новый.

    Рекомендация – для типовой квартиры достаточно АВ на 40 – 50 А.

    Линии подключения розеток и освещения должны быть «развязаны». На каждую – свой автомат. Если в квартире есть мощные бытовые установки, то для одного образца – свой, персональный АВ, подключаемый отдельно, напрямую с выхода центрального. В правильно составленной электрической внутриквартирной схеме это учитывается.

    Рекомендация – для цепей освещения АВ выбираются на 6 – 10А, для розеток – не менее 16. В последнем случае необходим точный расчет по их количеству и типу присоединяемых бытовых приборов.

    В электрическом щитке, кроме DIN-реек, должна быть заземляющая колодка. Боксы продаются в различной комплектации, нередко и в виде пустого короба, сборка которого ведется с нуля. Шину «земля» от монтажных планок визуально отличить несложно – по цвету (желтоватый оттенок металла), форме (узкая вытянутая) и наличию гнезд (для присоединения проводов) и зажимных винтов. Если неизвестно, по какой схеме организовано эн/снабжение многоквартирного дома, то следует при сборке электрического щитка установить 2 колодки – для «земли» и «нуля».

    Рекомендация – если при сборке ставятся 2 шины (земля и ноль), то первую принято располагать в нижней части щитка, вторую – в верхней.

    Правильная сборка бокса подразумевает и нанесение пояснительных надписей. В отсутствие «домашнего мастера» любой из домочадцев должен легко разобраться, где какой автомат установлен. Да и собственная память может иной раз подвести. Простая маркировка буквенными или цифровыми символами – наиболее распространенный вариант, если учесть, что свободного места в электрическом щитке мало, и нанесение полноценных надписей по определению невозможно. Следовательно, достаточно лишь составить табличку условных обозначений и наклеить ее на внутреннюю сторону дверки бокса. Автор именно так и поступил. Удобно и всем членам семьи понятно.

    Полезные советы

    В целях экономии полезного пространства и уменьшения габаритов бокса в ряде случаев пары АВ – УЗО желательно заменять на 1 дифференциальный автомат. О таких защитных приборах подробно рассказывается здесь.

    Все защитные устройства крепятся на DIN-рейках так, чтобы клеммы «вход» располагались вверху. Соответственно, внизу – «выход».

    Несколько наиболее распространенных вариантов схем помогут разобраться с правильной сборкой квартирного электрического щитка.

    Правильно собрать электрический квартирный щиток можно лишь в случае, если разработана грамотная схема эл/проводки, с учетом комплексной защиты цепей. Монтажную работу несложно выполнить и самостоятельно. Здесь навыки профессионала большой роли не играют.

    Главное – внимательность и аккуратность. Но вот составление схемы лучше доверить специалисту, так как понадобится не только чертеж, но и точный расчет всех ее параметров. Если нет понятия в области электротехники, то самому за эту работу браться не следует. И тем более, не копировать компоновку и подключение щитков, установленных в квартирах друзей, знакомых и тому подобное. Ничем хорошим это не кончится.

    Существуют определенные требования к месту для установки электрического щитка в квартире. Хотя напрямую это к теме статьи и не относится, но напомнить о них будет нелишне.

    • Во-первых, на уровне не менее 150 см от напольного покрытия.
    • Во-вторых, предельное искривление основы, на которой крепится бокс – 1,50.
    • В-третьих, щиток следует располагать на максимально возможном удалении от инженерных коммуникаций (газо- и водоснабжения). Минимум – 1,8 м.
    • Чтобы в дальнейшем было легче разобраться в электропроводке внутри щитка, следует придерживаться общепринятых норм. Для различных цепей используются провода определенного цвета. Сила (фаза) – красные, ноль – голубые (синие), земля – желто-зеленые.

    На заметку!

    Подключение силового кабеля к центральному автомату квартиры производится после завершения сборки и проверки правильности монтажа схемы.

    electroadvice.ru

    Как собрать щиток с автоматами

    Как собрать щиток с автоматами в квартире

    Важность электрощитка в квартире трудно переоценить. Благодаря его «начинке», он правильным образом распределяет электроэнергию, а также предотвращает пожароопасные ситуации и моменты, когда электроприборы могут выйти из строя в связи с высоким напряжением в сети. Кроме того, если обустроить щиток устройством защитного отключения, то оно сможет спасти жизнь и самому человеку. Кстати, у нас вы можете найти схему щитка в квартире с УЗО. Для начала давайте рассмотрим, что должно входить в щиток с автоматами в квартире.

    Из каких элементов состоит электрощит

    Чаще всего в распредщитке имеются такие компоненты.

    • ВА. Вводной автомат (или ВА) устанавливается для защиты контура проводки. Основной входящий проводник подключается к клеммам ВА. Нередко для удобства и комфортного использования перед этим аппаратом монтируют рубильник. Его установка рациональна и потому, что он позволяет легко обесточить цепь, идущую в квартиру, чтобы, к примеру, заменить вышедшие из строя элементы в электрощитке.
    • Счетчик электричества. Данное устройство идет только после ВА. Его функция заключается в подсчете затраченной электроэнергии. Многие устанавливают электросчетчик за пределами распредщитка вместе с ВА. К примеру, это может быть площадка или тамбур многоквартирного дома.
    • УЗО. Этот элемент необходим для предотвращения возникновения пожара или удара током. Оно может быть одним в схеме (крепится после счетчика) или же их ставят несколько на каждую линию, где предполагается большое энергопотребление (кондиционер, водонагреватель, электроплита и т.д.).
    • Линейный автомат. Подключение автомата в щитке квартиры необходимо для контроля отдельных линий (освещение или бытовая техника). Их функция заключается в разрыве электроцепи в момент появления замыкания или перегруза. Тем самым они сохраняют в целости проводку и энергопотребительские приборы.
    • Дифавтомат. Это устройство заменяет УЗО и автомат вместе взятые. Его использование целесообразно, если в щитке место ограничено.
    • Шины для соединения. Эти элементы нужны для подключения рабочих проводников заземления и нулей.
    • РейкаDIN. Необходима для крепежа устройств в электрощитке. Ни одна схема автоматов в щитке квартиры не обходится без данного элемента.
    • Шины для распределения. Данная деталь нужна для связки автоматов, дифавтоматов и УЗО. Она может быть рабочим нулем, так и в качестве токового проводника.

    Для подключения трехфазной розетки, количество используемых элементов в электрощите ничем не отличается от однофазной. Правда там применяются компоненты, подходящие под этот тип сети.

    Расчет энергопотребителей

    Перед тем, как как собрать щиток с автоматами в квартире, следует определиться с источниками потребления. Их необходимо разбить на группы, учитывая их нагрузку: отдельно для розеток и освещения каждой комнаты. Кстати, вы можете узнать у нас, как подключить проходной двухклавишный выключатель.

    Каждую цепь необходимо оснастить автоматами, которые будут соответствовать будущим нагрузкам. Для энергозатратной бытовой техники («стиралка», «кондер», электроплита) следует поставить персональное устройство защиты. Пример вы можете наблюдать ниже.

    Помните: подключение таких элементов, как Интернет, кабельное ТВ, телефон и охранная система должны быть подсоединены к отдельному распредщиту. О том, как это сделать, читайте в статье про слаботочный щиток в квартире.

    Схема подключения автомата в щитке квартиры

    Далее следует со всей внимательностью подойти к монтажу элементов электрощитка и соблюдать все меры предосторожности. Сейчас мы соберем распредщит для однофазной сети. Схему вы можете лицезреть ниже.

    1. Крепим нужное нам количество DIN-реек. Их число зависит от устройств, расположенных в электрощитке.
    2. После установки этих элементов, монтируем нужное нам количество автоматов, УЗО, дифавтоматов и нулевых шин согласно выбранной схеме. Важно: ВА крепится в левом верхнем углу распредщитка.
    3. Устанавливаем ВА и подводим жилу фазы к нему снизу.
    4. Установка электросчетчика (если необходимо). Данное оборудование требует специальных знаний, чтобы правильно его подключить. Дабы не заморачиваться с этим, подведите провода к нему и вызовите специалиста из Энергосбыта. Он заодно опломбирует счетчик и составит необходимый акт.

    Соединяем все устройства перемычками. Этот момент можно выполнить 3-мя способами:

    • изготовить собственноручно из медной проволоки П-образного вида;
    • взять многопроволочные провода типа НШВИ;
    • использовать гребенки.

    Последний метод удобен для монтажа и не займет лишнего пространства. Этот элемент позволяет сократить число соединительных проводов.

    Подключение эл.щитка в квартире с необходимыми автоматами

    Теперь вы знаете, как подключить щиток с автоматами в квартире. Что ж, давайте приступим к непосредственному подсоединению проводников к нашим устройствам.

    1. Удаляем изоляцию с провода. Срезаем столько сколько нужно и не больше.
    2. Затем пропаиваем или оснащаем специальными обжимами оголенные места жил, которые тоже следует обработать пайкой.
    3. Подсоединяем проводники к нашим устройствам. Затягивать клеммы следует достаточно туго, дабы избежать возможных проблем (нагрев жилы, искрение и т.д.).
    4. Земля идет напрямую к заземляющей шине.
    5. Ноль подключается к нулевой шине.

    Если роль защиты выполняет обычный автомат, то ноль идет напрямую. Если вместо него выступает УЗО, то ноль идет через него к линии подключения. При прокладке сетей по квартире вам поможет статья «Чем и как штробить бетонную стену под проводку».

    Как собрать щиток с автоматами

    Если Вы решили в своей квартире разделить нагрузку на разные независимые линии и поставить распределительный щит (правильно решили), то тогда вам сюда. Здесь постараюсь подробно рассказать как собрать обычный квартирный распределительный щит. Идем дальше.

    Для этого нам понадобятся сам пластмассовый шкаф, автоматические выключатели, шины N и PE. Размеры шкафа выбирайте в зависимости от количества автоматических выключателей. 1 автомат – это 1 модуль. На 6 автоматов подойдет 6-ти модульный шкаф, а лучше берите с разумным запасом. Вдруг в процессе ремонта решите еще одну линию проложить на что-нибудь (например, на кондиционер). Во время покупки распредщита смотрите, чтобы шины N и PE были в комплекте, если их нет то берите отдельно.

    Как собрать распределительный щит для квартиры с УЗО читайте здесь.

    Перед сборкой познакомьтесь с пятью разными вариантами схем распределительных щитов.

    Итак, в шкафу у нас есть DIN-рейка, на которую устанавливаем автоматические выключатели. Снизу или сверху устанавливается планка с шинами N и PE. Мне удобно чтобы эта планка была снизу, так как отходящие провода заводятся на автоматы снизу на подвижный контакт. Запомните это! На автоматический выключатель приходим сверху, а уходим снизу. Это прописано в ПУЭ и так делают грамотные электрики. И вы делайте так, чтобы в последствии не запутаться. Первый автоматический выключатель у нас будет общи (входным), а остальные групповые на отходящие линии. Читайте как выбрать автоматический выключатель по номиналу.

    Для того чтобы объединить все автоматы на отходящие линии ставим сверху однофазную гребенку. Примеры гребенок показаны на фото ниже. Если у вас в щите осталось место под установку дополнительных автоматов, то отрезайте гребенку с запасом под эти автоматы, чтобы в будущем не изобретать перемычки. Оголенные свободные контакты у гребенки изолируйте изолентой или кембриком от проводов.

    Теперь заводим в щиток и подключаем входной кабель. Обычно это ВВГ 3х6. L (фаза) заводится на входной автомат сверху, общий N (ноль) заводится на общую шину N, а PE (заземляющий проводник) подключается к общей шине PE. Обязательно соблюдайте расцветку жил кабеля (N – голубой или синий, PE – желтый или желто-зеленый, L – белый, черный или красный). Далее снизу от входного автоматического выключателя делаем перемычку такого же сечения как и входной кабель на отходящие автоматы и заводим ее сверху. Смотрите на фото ниже. Если все понятно, то идем дальше.

    Теперь нам осталось подключить отходящие от щитка кабели на каждую линию. Тут поступаем так: N (ноль) подключаем на шину N под свободный болт, PE (землю) подключаем на шину РЕ под свободный болт, а L (фазу) заводим на нужный автоматический выключатель снизу. Смотрите фото ниже. Отходящий на розетки кабель тут подходит сбоку справа. У вас ситуация может быть своя индивидуальная в зависимости как проложена проводка. В распределительный щит кабели могут заводиться сверху, снизу, сбоку или через заднюю стенку (если провода заделаны в стену). Для этого пластиковом шкафу есть специальная разметка, по которой ножом вырезаются нужные отверстия для пропуска кабеля.

    Дальше подключаем второй отходящий кабель по аналогичной схеме. И так делаем со всеми отходящими линиями. Вот и собрали распределительный щит.

    Ниже хочу рассказать как можно обойтись без гребенки. Если вы не хотите тратиться на нее, то можно все автоматические выключатели подключить с помощью самодельных перемычек, что и делает большинство электриков. Они должны быть того же сечения, что и подходящий кабель. Они изготавливаются легко.

    С помощью таких перемычек последовательно подключаем все автоматические выключатели.

    Теперь хочу рассказать как быть если в вашем щитке нет планки с шинами N и PE. Их нужно купить отдельно. Как вариант берите такие, чтобы они крепились на DIN-рейку и в них было нужное количество отверстий. Также выбирайте шины разного цвета: для N – голубую и для РЕ – зеленую или желтую. У меня на фото ниже стоят обе зеленые, так как в этот момент не оказалось под рукой шины другого цвета. Но думаю, что это вас не запутает. В этом варианте также входные N и PE и отходящие на розетки N и PE заводятся на соответствующие шины. Смотрите фото ниже и все поймете. Остались вопросы пишите.

    Как собрать распределительный щит с электросчетчиком

    Часто бывает, что прибор учета электроэнергии находится в одном щитке с автоматическими выключателями. Читайте подробнее про это в статье: Схема подключения электросчетчика.

    В принципе суть сборки щитка тут такая же как описано выше. Ниже выкладываю небольшую фотоинструкцию по сборке распределительного щита с электросчетчиком.

    Размещать все необходимо так.

    С левого полюса входного автомата “фазную” перемычку подключаем к контакту “1” электросчетчика. Это приходящая “фаза” из сети.

    С контакта “2” электросчетчика “фазную” перемычку заводим на групповые автоматические выключатели. Это уходящая “фаза” на нагрузку.

    С правого полюса входного автомата “нулевую” перемычку подключаем к контакту “3” электросчетчика. Это приходящий из сети “ноль”.

    С обратной стороны это выглядит так.

    С контакта “4” электросчетчика “нулевую” перемычку подключаем к общей “нулевой” шине N.

    Закрываем доступ к контактам прибора учета электроэнергии штатной крышкой, предварительно вырезав в ней отверстия для прохождения установленных перемычек.

    С обратной стороны это будет выглядеть следующим образом.

    Вот и собрали распределительный щит с электросчетчиком. Можно устанавливать его на место.

    Я понимаю, что здесь представлены самые простые схемы щитков. У вас они могут быть намного сложнее по своей организации. Тут нет УЗО и дифавтоматов. Из данной статьи думаю можно понять саму суть сборки щитов и применить ее у себя дома.

    Если у вас возникли какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях, а если хотите более подробно разобрать именно ваш вариант схемы распределительно щита, то пишите в раздел консультации по электрике.

    – Я тут стул для своей тещи мастерю.
    – И много еще осталось?
    – Да нет. Осталась работа только для электрика.

    Замена электро щитка в квартире под КЛЮЧ в Мурманске

      Представляем комплексное решение — замена старого щитка, на новый, белый пластиковый, с закругленными углами и затемненной крышкой, которая закрывает счетчик и автоматы.

    Стильный и безопасный щиток с новым счетчиком и автоматическими выключателями

    Вариант ABB

      Мы собрали безопасный электрощиток для квартир с мощной техникой, используюя комплектующие высшего класса.
      Автоматы от немецкого производителя «ABB»- это надежность и безопасность на максимальном уровне.
      Размеры щита 28х19х9 см

    В щитке установлены:

    • надежный счетчик НЕВА 103, 1 класса точности, с 16-ти летним сроком поверки и 5-летней гарантией от производителя
    • три автоматических выключателя «ABB» для защиты электропроводки от замыканий и перегрузок
    • двухполюсной вводной автоматический выключатель «ABB» (слева от счетчика), для полного отключения электричества при аварийной ситуации (например при затоплении сверху)

    цена 5900 р. под КЛЮЧ (включает материалы, работу, опломбировку и ввод в эксплуатацию)

      Бесплатная опломбировка и составления акта.
      В базовом варианте установлено 3 автоматических выключателя. В щитке предусмотрена возможность установить дополнительно еще два автомата, например для подключения отдельной линии для водонагревателя, стиральной машинки или мощной кухонной техники.

      Мы устанавливаем качественные автоматы, что бы не возникало проблем длительное время.
      Новый щиток обеспечивает безопасность вашей электропроводки.
      Cчетчик 1го класса соответствует требованиям, обладает большим сроком эксплуатации 16 лет, и будет учитывать потребляемую электроэнергию с максимальной точностью.
      Щиток с современным и стильным дизайном изготовлен из негорючего, высококачественного пластика, обеспечивает надежность и безопасную эксплуатацию.

    После выполнения работ, мастер передаёт заказчику полный комплет документации:

    • Кассовый чек об оплате
    • Паспорт на ИПУ и правильно заполненный гарантийный талон, с датой установки
    • Копию акта ввода в эксплуатацию

    Другие варианты исполнения электрощитков

    Мы можем собрать щит, использую разные типы автоматических выключателей, реле напряжения.

    Приводим стоимость щитка, при использование автоматов других серий и производителей.
    Декрафт 4800р.
    ABB Sh301L 7300 р.
    Schneider Electric Easy9 (home) 6200р.
    Schneider Electric Домовой 7000р.
    Schneider Electric Acti9 (pro) 7500р.
    Legrand RX3 (home) 6300р.
    Legrand DX3-E (pro) 7500р.

    Что делать, если электрический счетчик в квартире мешает установке мебели или зеркала?

    Вариант — вынести его в перегородку.
    В квартире будет чистота и самое главное — безопасность.
    Идеальное решение для девятиэтажных панельных домов.
     
    Заказывая установку оборудования у нас, Вы сразу получаете готовый комплект. Замена занимает около двух часов. Монтаж производятся в удобное для Вас время, любой день недели, в том числе выходной.

    НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

    • Установка в кратчайший срок — от одного дня
    • Работаем до 21:00, включая выходные, в Мурманске, Росляково, Дровяное и пригороде
    • Опытные специалисты с допусками и разрешениями, выполняют монтаж современным инструментом
    • Мы даём длительную гарантию на выполненные работы

    Чтобы заказать замену, достаточно позвонить по тел.8(8152)70-25-99 или оформить ОН-ЛАЙН заявку
    Позвоните нам: Мы проконсультируем и подберем вариант, который подходит именно Вам!
    Принимаем оплату: наличными, переводом на банковскую карту
    Собираем щиты по вашим требованиям


      Сборка электрощитов требует опыта. Электрический щиток это «сердце» электросети квартиры. Через щит проходит вся электроэнергия. Необходимо правильно подобрать компоненты и материалы и произвести монтаж. Любая ошибка при сборке или монтаже обернётся проблемой, которая может перерасти в пожар.

    Заказывайте установку у специалистов
    КАЧЕСТВО МОНТАЖА ГАРАНТИРУЕМ

    У НАС ЧАСТО ЗАКАЗЫВАЮТ:

    © ВЛ Электрик 2015-2021

    Как выключить электричество в квартире в щитке

    Необходимость обесточить квартиру встречается в наше время чаще, чем хотелось бы. Многие проживают в старых домах, проводку в которых уже полвека назад нужно было бы заменить на новую. Поэтому сейчас все более актуальным становится вопрос «как отключить свет в квартире».

    Отключить электричество на щитке совершенно несложно: для этого необходимо будет выкрутить пробки, а если щит поновее, перевести тумблеры в положение отключения. Сложность может быть только в определении, где на электрощите располагаются тумблеры именно вашей квартиры, а не принадлежащей соседям.

    Однако при видимой простоте, дело обстоит несколько сложнее. И даже этот вроде бы несложный процесс имеет множество нюансов.

    Если вы молоды, не знаете, как отключается электричество в квартире и впервые столкнулись с тем, что помещение нужно обесточить, то первый вопрос возникает — где именно находится электрощит. Наиболее доходчиво объяснить можно так: там же, где располагается электросчетчик.

    Когда следует отключить электричество

    Электричество бывает необходимо отключать при любых рисках возгорания. Эти риски повышаются, как правило, в нескольких случаях:

    • когда идут ремонтные работы;
    • когда нужно заменить электросчетчик;
    • когда произошла аварийная ситуация, грозящая ударом электротока;
    • когда хозяева покидают дом на длительное время (отъезд, отпуск и проч.).

    Во всех перечисленных случаях необходимо выйти в подъезд, открыть щиток, располагающийся на площадке, и найти те тумблеры, которые обслуживают именно вашу квартиру.

    Как найти нужный тумблер на щитке?

    Среди непрофессионалов в интернете — на сайтах, в социальных сетях и форумах – существует мнение, которое появилось не так давно. Согласно ему при поиске на щитке необходимого тумблера, отвечающего за конкретную квартиру, нужно следовать логике и “вырубить рубильник”, расположенный в соответствии с квартирой на площадке этажа.

    Это рекомендация ошибочна, и безоговорочно следующий ей рискует попасть в неприятную ситуацию, внезапно перекрыв энергоснабжение в соседней квартире. Что же может произойти?

    На первый взгляд нет ничего особенного. Однако мы все знаем, что многое сейчас зависит от компьютера. Резкое отключение электричества может, к примеру, повлечь уничтожение электронного документа, в котором может заключаться важная информация. И не всегда ее можно восстановить. Вряд ли вам нужны враги в непосредственной близости.

    Поэтому советуем иметь в виду наши рекомендации и отнестись к моменту отключения нужного тумблера ответственней, чем это сейчас принято.

    Прежде чем приступить в электрощите и вмешаться в его механизмы, имеет смысл позвонить соседям и предупредить о своем намерении, чтобы они были готовы. Предупредив их, вы проявите уважение и заботу об окружающих. Проделав это благородное действие, вы обезопасите и подстрахуете себя. После этого, если не знаете, где именно располагается ваш тумблер, методом исключения найдите его.

    Как безопасно отключить электричество на щитке

    В хрущевках, то есть в квартирах старого образца, проживает множество людей. Дома, в которых они расположены, построены еще в первые десятилетия прошлого века. Во многих из них сохранились керамические пробки.

    Они существуют в двух видах: с кнопкой и без нее. Но пугаться не следует — выключить их несложно, так же, как автоматические тумблеры.

    Пробка без кнопки (ручная)

    Этот вид пробки могут стоять отдельно: одна на ноль, вторая — на фазу. Вне зависимости от этого, отключить их можно, просто выкрутив.

    Пробка-автомат (с кнопками)

    Этот вид пробки тоже не должен вызвать недоразумений. Для обесточивания квартиры нужно просто нажать самую крупную кнопку.

    Автоматический выключатель с клавишами-тумблерами

    Здесь тоже все просто. Как говорили выше, для обесточивания квартиры переводим клавишу в положение “Выкл”. Этот прибор, отключающий подачу напряжения, срабатывает, как правило, при коротком замыкании или внезапном превышении электрической нагрузки. Автоматическая пробка имеет две кнопки: большую (кнопка включения), и меньших размеров (отключение). Для того, чтобы отключить питающее напряжение, следует нажать на маленькую кнопку, располагающуюся на фазовой пробке.

    Что делать, если в щитке стоит УЗО

    Плохое состояние электрических щитов в старых домах требует перестраховки, чтобы избежать возгораний и жертв. Поэтому во многих случаях устанавливают устройства защиты (УЗО), обеспечивающее в цепи питания стабильность. Эти устройства предназначены для автоматического отключения питания в случае внезапного перепада электрического тока. Если в щитке стоит это защитное устройство (УЗО), то, чтобы отключить электричество в квартире, можно ограничиться просто отключением УЗО.

    Необходимые меры предосторожности

    Чтобы убедиться в успешном обесточивании, благоразумно будет воспользоваться специальным тестером. Важно соблюдать общие правила безопасности: при работе с электрическим током нужно обязательно начинать работу с проверки электропитания. Автоматическая защита может быть неисправна, можно ошибиться в выборе нужного тумблера и нажать его не на том выключателе и проч. Предосторожность, которая заставляет убедиться, что напряжение действительно прекращено, убережет от возможного электрического разряда.

    Когда не следует вмешиваться в щиток

    Действительно, не во всех случаях стоит трогать электрический щиток. Есть несколько случаев. Отключили свет во всем доме. В таком случае вмешательство в щиток не принесет никакого эффекта. Понятно, дело будет не в нем. Поэтому сначала следует убедиться, что света нет в остальных домах. Если неисправна распаячная коробка. Распаячная коробка — это своего рода разветвитель. Туда приходят провода от щитка и оттуда проходят по всей квартире. Провода могут окисляться и выходить из строя. В таком случае вмешательство в щиток не принесет никакого эффекта. Если неисправен электросчетчик. Неисправный электросчетчик может ввести в заблуждение, будто электричество полностью прекращено и не потребляется. Это вовсе не показатель и тогда появляется получить разряд.

    Для предотвращения аварийной ситуации, проведения ремонта электрических сетей, или простой замены входных автоматических выключателей, возникает необходимость отключения электроэнергии на входе в квартиру.

    В частном домовладении вопрос не вызывает сложностей: вводной щиток в подавляющем большинстве случаев находится прямо во дворе. А как отключить электричество в квартире, если автомат расположен за ее пределами?

    Что означает отключить электричество

    Есть как минимум два варианта:

    1. Прекращается подача электроэнергии до счетчика электроэнергии. При этом вы имеете безопасный доступ ко всем электроприборам, коммутационным устройствам и силовым кабелям в зоне вашей ответственности.
    2. Размыкание линии производится после прибора учета. В этом случае обесточенными окажутся только внутренние сети: силовая проводка от поставщика энергии до электросчетчика остается под напряжением.

    Запрещено вмешиваться в работу приборов учета электроэнергии (счетчика), отсоединяя или присоединяя проводку. Отключать электроэнергию можно только с помощью предназначенных для этой цели коммутационных (и одновременно защитных) компонентов.

    Как безопасно обесточить квартиру

    Рассмотрим типичный вариант правильной разводки электроэнергии в многоквартирном доме.

    Помимо общих требований электробезопасности, существуют чисто меркантильные требования компании энергосбыта. Они направлены на то, чтобы пресечь несанкционированный (точнее неучтенный) отбор электроэнергии. В этой связи, между автоматом ввода в квартиру и электросчётчиком, не должно быть точек доступа для подключения.

    На практике это выглядит так:

    В подъезде установлен щиток общего пользования с автоматами защиты или плавкими предохранителями (пробками) для каждой отдельной квартиры. После автомата располагается прибор учета, контактная колодка которого опечатывается представителем энергокомпании. Если счетчик и автомат расположены за пределами квартиры – незаметно подключиться «в обход» не получится. Практически вы сможете отключить счетчик электроэнергии, но для несанкционированного отбора придется тянуть кабель в квартиру.

    По идее, в щитке должна быть информация о том, какой прибор учета или автомат защиты относится к вашей квартире. Как минимум из соображений безопасности (при аварии или поражении человека электротоком), да и просто для удобства снятия показаний счетчика.

    Если ваш подъездный щиток выглядит именно так — вопрос: «как отключить свет в квартире?» решается переводом нужного автомата в режим «выкл». К сожалению, на практике многие подъездные щитки выглядят так:

    Свой прибор учета вы можете идентифицировать по серийному номеру (он указан в договоре на поставку электроэнергии). Затем необходимо визуально проследить, какой провод выходит от счетчика к автомату защиты (или предохранителю). Если это возможно — вам повезло. Вы просто отключаете автомат или выкручиваете пробку.

    Какие устройства защиты можно встретить в подъездных щитках:

    1. Классический современный автомат, срабатывающий на превышение силы тока.На корпусе есть отметки о положении клавиши и цветовая индикация: «вкл» (красный или значок I) и «выкл» (зеленый или значок О).
    2. Классическая «пробка» — плавкий предохранитель в керамическом корпусе.Отключение подачи электроэнергии производится простым выкручиванием предохранителя из гнезда. Иногда это сделать тяжело — резьба может прикипеть к патрону.Заодно и проверите, не установлен ли вместо предохранителя так называемый жучок из проволоки.
    3. Автомат защиты, пришедший на смену устаревшего керамического предохранителя (так называемые пробки).Посадочное гнездо выполнено точно так же, как и на «пробке» (резьба и центральный контакт), вместо предохранителя внутри расположен механизм, срабатывающий при превышении номинального значения силы тока.Для отключения необходимо нажать на маленькую красную кнопку. Учитывая общую ветхость конструкции, лучше после выключения еще и выкрутить автомат.

    При такой схеме подключения, как правило, на каждом вводе в квартиру имеются два коммутационных устройства. Выключатель перед прибором учета (чаще всего без защитной автоматики), и автоматы (пробки) после счетчика. Первый коммутатор нужен для обслуживания электросчетчика, а с помощью второго собственно отключается электроэнергия в квартире.

    Если «автомат» в подъезде, а счетчик в квартире

    Довольно распространенная ситуация. Щиток может быть организован аккуратно, с подписанными квартирами, или беспорядочно (чаще всего).

    В таком случае, определить принадлежность автомата можно лишь визуально, проследив путь провода. На практике — это сделать нереально — провод просто уходит в общий канал.

    Важно! Не следует искать ваш автомат «методом тыка», то есть отключать по очереди все рубильники, пока не найдете нужный.

    Вы можете отключить электроэнергию в квартире у соседей, вызвав конфликтную ситуацию. К тому же, такой способ (без предупреждения) может вывести из строя электроприборы, или уничтожить информацию на персональном компьютере.

    Правильнее будет вызвать электрика из обслуживающей компании, и попросить точно идентифицировать ваш автомат защиты. После чего, постарайтесь своими силами изготовить информационную табличку с номерами квартир (хотя это — прямая обязанность энергетиков).

    Совет: при любом удобном случае, установите после своего счетчика в квартире размыкающий автомат.

    Значение тока срабатывания не имеет значения: это не защитное устройство — а простой выключатель. Главное, чтобы параметр был не ниже, чем на защитном автомате в подъездном щитке. С помощью этого выключателя вы всегда сможете обесточить квартиру для проведения работ, или просто уезжая на длительный срок.

    Важно: при таком отключении вы снимете напряжение с электропроводки в квартире, но прибор учета останется подключенным.

    Меры безопасности при отключении квартиры от энергоснабжения

    • Перед тем, как обесточить квартиру — отключите все электроприборы и выдерните их из розеток. Современные телевизоры, компьютеры и музыкальные центры даже в состоянии «выключено» находятся в режиме ожидания.
    • Перед отключением автомата проверьте работоспособность индикатора напряжения, подключив измерительный контакт к розетке или фазному зажиму автомата.
    • После обесточивания квартиры повторно проверьте отсутствие напряжения на фазном и нулевом проводнике.
    • Если автомат отключения находится в подъезде, необходимо принять меры против несанкционированного включения. Повесьте табличку «Не включать, работают люди!» на ваш автомат. А лучше, пусть на время проведения работ рядом со щитом находится помощник.
    • После окончания работ, перед подачей напряжения проверьте, не остались ли в квартире подключенные электроприборы. Если вы что-то сделали неправильно, можно повредить оборудование.
    • После подключения квартиры, проверьте значение напряжения в сети с помощью мультиметра. Убедившись в исправности системы энергоснабжения, можете пользоваться электроприборами.

    Видео по теме

    Пост с целью просвещения людей. Навеян соседями, отрубившими электричество всей лестничной площадке со словами «я думал это всё моё». Попробую «на пальцах» для простых обывателей объяснить как найти своё и какие именно ручки крутить если вдруг что-то случилось. Идеально, если в Вашем щите всё подписано. Тогда злые соседи могут наверняка выключить Вам свет когда вы громко слушаете музыку 🙂

    Краткая теория: Обычно логика проводки в многоквартирных домах довольно проста. На каждую квартиру установлен вводнОй автомат/рубильник (от слова «ввод», главный рубильник, отключающий всю квартиру сразу), за ним идёт счетчик. После счетчика идут автоматы на отдельные линии квартиры – освещение, розетки, стиралка, электроплита/варочная панель и т.д. Графически это выглядит так для каждой квартиры на площадке:

    В подъездном щите всё это умножено на количество квартир на площадке.
    Вводной/пакетный рубильник (часто это не автомат) отключает всю квартиру и все следующие за ней квартирные линии сразу. То есть если ВНЕЗАПНО что-то случилось, что-то заискрило или загорелось, можно и нужно до разбирательств выключать сразу его. Тем самым Вы обесточите сразу всю квартиру и никого не убъёт током. Не знаете какой ваш – вырубайте все. Уезжая надолго на отдых также можно отключить «вводнОй» и тем самым обезопасить квартиру от замыканий и возгораний по вине электропроводки. Не забудьте что отключенный холодильник растает и может затухнуть. Сигнализация тоже может перестать работать.

    Обычно «вводнЫе» это самые большие по размеру «автоматы» в щите, как бы состоящие из двух совмещенных автоматов в одном корпусе с «общей ручкой» и к ним подходят по два провода с каждой стороны (т.к. отключают они сразу и фазу и нуль, см картинку). Их количество в щите – по количеству квартир на площадке, поэтому «вычислить» их довольно просто. Бывают также вводнЫе и в виде древних «крутилок». Как правило «вводнОй» рассчитан на бОльший ток и имеет в обозначении цифру типа С25, С30, С63.

    Автоматы на линиях (свет, розетки и т.д.) обычно установлены в щите группами для квартир на одной планке. Например, два-три автомата для одной квартиры, затем два-три автомата для второй квартиры и т.д. Автоматы на линии чаще всего имеют обозначение С16, реже С25. К каждому такому автомату подходит по одному проводу снизу и сверху (опять-же см первую картинку).

    Как найти своё. Предположим, нам нужно отключить только розетки. Включаем в розетку лампу или громко включенное радио. Идём к щиту, ищем свои автоматы, выключаем первый. Лампа не погасла, радио играет. Включаем обратно, выключаем следующий и т.д., пока не найдём нужный.

    Учтите, что розетка в блоке «выключатель ванная-туалет» обычно подключена к линии «освещение» и отключается именно с освещением. В то время как комнатные розетки подключены к другой линии.

    Пример 1. Тихий ужос многих домов.

    ВводнЫе рубильники в виде «крутилок». Переключаются так: беретесь за ручку, с большим усилием и клацаньем на весь подъезд поворачиваете на 90 градусов в любую сторону, стараясь ни до чего больше не дотрагиваться (в том числе свободной рукой). Например, крутим, по часовой, как нарисовано красным стрелками, пока ручка не встанет вертикально. Включается аналогично – крутим в любую сторону.
    В верхней части автоматы линий (по 3 шт на каждую квартиру). Все включены (флажки смотрят вверх). Беремся за флажок и опускаем его вниз. Автомат выключен. «Взводим» вверх – включен.

    Обычно на автоматах имеются обозначения состояния I – «единичка» – включен. O – «нолик» -выключен. На следующих фото обозначения явно видны.

    Как можно заметить, очень часто расположение в щите именно такое: вводнЫе внизу, конкретные линии – вверху. На этом фото видимо вводной одной из квартир (второй слева) сгорел окончательно, вместо него установлен современный с желтой «переключалкой». Вверху автоматы линий. Тоже для трёх квартир старые, для одной – новые.

    Пример 3. Гораздо лучший.

    Вводные всё также внизу, автоматы линий вверху. На площадке три квартиры.Вводные имеют маркировку С63, линии – С25.Все кроме одного автомата включены – «флажки» подняты вверх, видны «единички» и красные индикаторы. Зелёный индикатор и «нолик» на флажке – автомат выключен. Если у вас «выбило автомат», он будет именно в таком положении. Для включения нужно повернуть «флажок» вверх. Если он тут-же отскочит обратно, значит где-то в квартире замыкание – неисправен какой-то электроприбор либо замкнуло линию, подведенную к этому автомату.

    Обратите внимание, что в данном случае автоматы линий снизу соединены оголёнными перемычками. Если коснуться этих перемычек при включенном вводном – долбанёт. Поэтому еще раз: включать и выключать всё одной рукой, другой рукой за щит не держаться.

    Пример 4. Весёлый. Именно поэтому надо знать (а лучше подписывать! или вешать на дверце щита картинку) где чьё.

    Правая половина щита у нас явно древняя, еще с постройки дома. Левая – явно свежая.

    В правом нижнем углу ринга щита под цифрой 1 два вводнЫх пакетника на квартиры. Вверху над ними, судя по древности, автоматы на линии этих квартир. Включены/выключены через один. Обозначения I(включено) и O(выключено) на них явно видны.

    Дальше сходу видно что оставшиеся приборы у нас двух производителей. Как правило люди закупают всё одного производителя у одного продавца, поэтому скорее всего ABB (с красной полоской)- одной квартиы, а IEK (желтые) – другой.

    Прибор номер 4 в левом верхнем углу имеет дополнительную белую «кнопочку», говорящую нам о том, что это скорее всего не простой автомат. Переключатель у него одинарный, так что это явно не «вводной пакетник» (думаю это УЗО на стиралку). Пока его исключим из рассмотрения.

    Остаётся что под номером 3 – «вводнОй» квартиры, к нему прилегают «желтые» автоматы линий этой квартиры. Один выключен, как видно к нему сверху и линия-то не подведена, просто он установлен про запас.

    Под цифрой 2 – вводной оставшейся квартиры. ABBшные автоматы в левой верхней тоже этой квартиры. Четыре из шести выключены, тоже видно что линии к ним сверху не подведены.

    Вот и сказочки конец, кто разобрался – молодец 🙂

    Если модераторы считают нужным, можно перенести в Лигу электриков. Но всё-таки писал для непрофессионалов, поэтому не знаю нужно ли оно там.

    Кто должен платить за смену электрощитка после замыкания?

    — В электрощитке на квартиру было замыкание. Щиток находится в общем коридоре, в подъезде. Кто должен платить за новый аппарат и его установку?

    degimages/Depositphotos

    Отвечает генеральный директор управляющей и эксплуатирующей компании «Высота-сервис» Ксения Шанкина:

    Всего в многоквартирном доме представлено два вида имущества — общее домовое и индивидуальное. При возникновении поломок или в случае, когда оборудование приходит в нерабочее состояние, у многих жильцов возникает вопрос, кто должен делать ремонт или замену, а также на какие именно средства.

    Согласно Постановлению Правительства «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» этажный щиток относится к общедомовому имуществу. Ремонт или замену общего имущества осуществляет управляющая компания, с которой заключен договор управления, в рамках той ежемесячной платы, которую УК получает от собственников, без дополнительных начислений.


    Как решать проблемы с управляющей компанией?

    Должна ли управляющая компания устранять следы протечки в квартире?


    Согласно законодательству к общему имуществу также относятся коллективные приборы учета, осветительные установки в МОПах, этажные и вводные шкафы, сети от внешней границы до индивидуальных, вводно-распределительные устройства и оборудование защиты.

    Отдельно подчеркну, что непосредственно счетчик электроэнергии относится к индивидуальному имуществу независимо от его месторасположения. Следовательно, при возникновении неисправностей замену счетчика необходимо будет осуществить собственнику квартиры.

    Отвечает директор юридической службы «Единый центр защиты» (edin.center) Константин Бобров:

    Данный вопрос регулирует гражданское и жилищное законодательство РФ. Необходимо различать имущество, находящееся в частной собственности жильцов, и общее имущество собственников многоквартирного дома.

    Расходы на ремонт частной собственности возлагаются на владельцев квартир. А восстанавливать общее имущество обязана управляющая компания.

    Оборудование, расположенное в общем коридоре (в подъезде), относится к общему имуществу. Поэтому электрощиток обязана менять именно УК. Для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением в управляющую организацию. В заявлении необходимо подробно изложить все обстоятельства произошедшего.

    В случае отказа от ремонта необходимо обратиться с жалобой на бездействие в Государственный жилищный надзор. Точной формы жалобы нет, поэтому ее можно составить в произвольной форме. При этом к ней нужно приложить подтверждающие документы, включая письменный ответ, полученный от управляющей компании. Если же электрощиток располагается в частной собственности, то расходы на его восстановление несет сам собственник квартиры.


    Кто должен устранять трещины в стенах многоэтажки?

    Чем отличается управляющая компания от обслуживающей?


    Отвечает руководитель отдела правового сопровождения компании «НДВ — супермаркет недвижимости» Ксения Буслаева:

    Однозначного ответа на этот вопрос нет. Житейское правило, на которое принято ориентироваться, гласит: до входа в квартиру ответственна УК, в самой квартире — собственник. Отчасти это правило верно, так как опирается на постановление правительства РФ № 491 от 13 августа 2006 г., где определен перечень общедомового имущества, и приборы учета, находящиеся в подъездах, тамбурах, на лестничных клетках (в том числе электросчетчики), относятся именно к нему. Ремонтом, обслуживанием, заменой и другими работами с общедомовым имуществом занимается управляющая компания, если иное не прописано в договоре между ней и собственниками квартир. Если договор с УК Вы не подписывали, то, скорее всего, ее выбор определялся простым большинством голосов на общем собрании жильцов. В этом случае общее имущество жильцов многоквартирного дома находится в зоне ответственности УК.

    А бывает и по-другому, как практически во всех современных новостройках при выдаче ключей: каждый собственник подписывает индивидуальный договор с УК. Если такой документ есть, нужно искать в нем пункты об определении ответственности за общедомовое имущество. Этим договором она может быть закреплена и за собственниками квартир.

    Текст подготовила Мария Гуреева

    Не пропустите:

    Все материалы рубрики «Хороший вопрос»

    Как заставить управляющую компанию делать текущий ремонт?

    Если УК не прислала счета вовремя, платит ли она пени?

    Есть ли выгода заключать прямой договор с РСО?

    Статьи не являются юридической консультацией. Любые рекомендации являются частным мнением авторов и приглашенных экспертов.

    орудий в транспортных средствах в Грузии

    Последнее обновление

    Грузия разрешает любому, кому не запрещено владеть огнестрельным оружием, иметь при себе или носить огнестрельное оружие в своем автомобиле. Джорджия также позволяет любому, кто имеет право на «ношение оружия», перевозить огнестрельное оружие в легковом автомобиле, даже если у него или нее на самом деле нет лицензии. Владелец частной собственности или лицо, контролирующее собственность на законных основаниях посредством аренды, договора аренды, лицензионного соглашения, контракта или любого другого соглашения о контроле доступа к такой собственности, имеет право запретить владение огнестрельным оружием на этой собственности.

    Тем не менее, Грузия запрещает работодателю обусловливать прием на работу в соответствии с соглашением потенциального сотрудника о том, что он или она не будет въезжать на стоянку, если в его или ее автомобиле есть огнестрельное оружие или боеприпасы, которые закрыты вне поля зрения в багажнике, перчаточном ящике , или другой закрытый отсек или область автомобиля, при условии, что работник имеет лицензию Джорджии на «ношение оружия». Это положение не применяется к работодателю, предоставляющему охраняемую парковку, недоступную для широкой публики, или территорию, используемую для парковки на временной основе, среди других исключений. Кроме того, это положение не ограничивает права владельцев частной собственности или лиц, законно контролирующих собственность, и, когда владелец частной собственности или лицо, юридически контролирующее собственность, также является работодателем, его или ее права как владельца частной собственности или лицо, контролирующее собственность на законных основаниях.

    В Грузии никому не разрешается садиться или пытаться сесть на любой самолет, автобус или железнодорожный транспорт с огнестрельным оружием. Тем не менее, закон, принятый в Грузии в 2010 году, позволяет обладателю лицензии Грузии на «ношение оружия» носить огнестрельное оружие в этих местах. Закон также позволяет владельцу лицензии иметь огнестрельное оружие в автомобиле, припаркованном на стоянке государственного учреждения, здания суда, тюрьмы, тюрьмы, места отправления культа, бара или школьной зоны безопасности, пока огнестрельное оружие находится в зоне безопасности. в запертом отсеке транспортного средства, либо в запертом контейнере, либо на запертой стойке для оружия на транспортном средстве.

    О огнестрельном оружии в автотранспортных средствах в заповедниках дикой природы см. Раздел «Другие ограничения на размещение в Грузии».

    Наши специалисты могут обсудить весь спектр вопросов предотвращения насилия с применением огнестрельного оружия.Есть вопрос? Напишите нам по адресу [адрес электронной почты защищен]

    Свяжитесь с нами

    Да, пулеметы «легальны» (но здесь все самое важное)

    Щелкните здесь, чтобы прочитать статью полностью.

    Вот что вам нужно запомнить: С 1934 года ни один легальный пулемет не использовался для совершения преступлений.

    Одна из обычных вещей, которые можно услышать после почти каждой трагической массовой стрельбы, — это то, что полуавтоматическое огнестрельное оружие — как часто называют AR-15 — следует «запретить», как пулеметы.У этого аргумента есть только одна проблема: пулеметы на самом деле не являются незаконными. Хотя эта статья не предназначена как юридическая консультация, и всегда следует консультироваться с местными властями, вот краткие факты о законности владения пулеметом.

    В 37 штатах сегодня можно купить автомат. Однако это не так просто, как пойти в местный оружейный магазин или даже на оружейное шоу. Пулеметы легальны, на федеральном уровне, но строго регламентированы.

    Это восходит к Национальному закону об огнестрельном оружии 1934 года (NFA), который был принят как часть Налогового кодекса и был первым федеральным постановлением о производстве и передаче огнестрельного оружия.NFA ограничила продажу, владение, использование и транспортировку короткоствольных винтовок и дробовиков, пулеметов, глушителей и глушителей, а также всеобъемлющего «разрушительного устройства». Последние включали в себя современную артиллерию, ракетные установки и военную взрывчатку.

    Однако закон «ограничивает», но не «запрещает», и это то, что неправильно понимали и неправильно сообщали в течение многих лет.

    Элементы в списке NFA все еще могут принадлежать. Однако товар должен быть зарегистрирован на федеральном уровне, а это немного сложнее, чем кажется.Существует распространенное заблуждение, что человек должен иметь лицензию «Класс III», чтобы владеть пулеметом. Это неправда — но это также не совсем неверно, и этот автор доберется до этой точки.

    Как отмечалось ранее, в настоящее время в 37 штатах законно покупать / владеть пулеметами. В этих 13 других штатах, в число которых, что неудивительно, входят Калифорния, Нью-Йорк, Нью-Джерси и Массачусетс, закон штата запрещает такое владение, и для коллекционеров оружия нет волшебной лазейки или каких-либо других способов ее обойти.Переход в другое состояние, которое разрешает владение, является единственным вариантом, и то же самое применимо, если нужно перейти из состояния, в котором пулемет легален, в состояние, в котором это не так, оружие нужно будет продать / передать. Невозможно быть жителем Огайо, купить автомат и переехать в Иллинойс, где это незаконно и думать, что это нормально.

    История продолжается

    При переезде из одного штата в другой владельцы предметов NFA должны сообщить об этом в отделение NFA Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF или BATFE).

    Покупка пулемета требует тщательной проверки биографических данных, и хотя определенное огнестрельное оружие — то, что относится к категории Реликвий и реликвий (C&R) — можно передавать напрямую от одного владельца к другому, в большинстве случаев такая продажа требует настоящий дилер класса III. Это включает в себя заполнение очень подробных документов, снятие отпечатков пальцев в местных правоохранительных органах или другой утвержденной службе, предоставление пары фотографий для паспорта и отправку сбора в размере 200 долларов США, который является налогом на указанный перевод.

    Как только это будет сделано, ждите. А потом подожди еще немного. В отличие от национальной мгновенной проверки криминального прошлого, которая используется для покупки огнестрельного оружия в оружейном магазине, в этой процедуре нет ничего «мгновенного», «быстрого» или «быстрого». Это медленный процесс , и из-за коронавируса он, вероятно, будет только медленнее, когда будет повторно открыт филиал NFA, расположенный в Мартинсбурге, Западная Вирджиния.

    При покупке любого предмета NFA терпение — не добродетель, оно необходимо. Нет возможности ускорить процесс и обычно занимает около девяти месяцев.После этого продавцу или, в большинстве случаев, дилеру, который занимался этим процессом, предоставляются документы и печать, и покупатель может забрать свой автомат.

    Следует упомянуть еще пару моментов. Законы о предметах NFA обновлялись дважды с 1934 года. Первым был Закон о контроле за огнестрельным оружием 1968 года, который добавил формулировку о «разрушающих устройствах», но также расширил определение пулемета. Для коллекционеров это принесло смешанные благословения. Во-первых, он предложил амнистию, которая позволила зарегистрировать многие старые образцы оружия, в том числе те, которые могли быть привезены во время Второй мировой войны, но также запретила импорт иностранных пулеметов, которые можно было продать гражданскому населению.

    GCA также по существу регулирует «dewats» или деактивированные военные трофеи. Другими словами, если дедушка приварил ствол своего пистолета-пулемета Томпсона после Второй мировой войны, правительство действительно не рассматривало это как функциональный пулемет. Ситуация изменилась с принятием GCA. Чтобы оружие было действительно отключено в соответствии с инструкциями ATF, ствольная коробка должна быть разрезана или иным образом уничтожена. Но дедушка мог оставить Tommy Gun при условии, что он был зарегистрирован.

    Следующим и последним крупным изменением в отношении владения пулеметами стало принятие Закона 1986 года о защите владельцев огнестрельного оружия (FOPA), который ослабил некоторые ограничения владения.Тем не менее, в законопроекте кодифицированы некоторые меры по контролю за оружием и запрещены гражданское владение или передача пулеметов, сделанных после 19 мая 1986 года. Это означало, что только пулеметы, которые были произведены — в том числе из старых частей — до этой даты, могли быть зарегистрированы. Закон также не предусматривал амнистию, аналогичную той, которая была предложена в 1968 году. В результате ЛЮБЫХ пулеметов, не зарегистрированных сегодня, не могут быть зарегистрированы. Обойти это просто невозможно. Единственный вариант — сдать такое оружие или разрезать / уничтожить ствольную коробку.

    FOPA привела к резкому увеличению стоимости легальных пулеметов просто потому, что то, что есть снаружи, есть все, что когда-либо могло быть. Сегодня пистолет-пулемет Томпсона может стоить больше, чем новая машина, но стоит отметить, что трансферная марка по-прежнему стоит тех же 200 долларов, что и в 1934 году. Тогда Томпсон стоил около 200 долларов, или примерно столько же стоила машина — так что в в некотором роде можно было увидеть, что стоимость не отстает от инфляции.

    Наконец, стоит отметить, что некоторые люди могут покупать ружья, произведенные после 19 мая 1986 года.Они описаны как «пост-образцы», но доступны только дилерам, производителям, военным и полиции. Хотя стать продавцом такого оружия можно, это непростой процесс. Более того, когда указанный дилер уходит из бизнеса, все еще невозможно (или, по крайней мере, незаконно) сохранить любое огнестрельное оружие после отбора образцов.

    Пулеметы — вещь сложная для покупки, но, как уже отмечалось, существует небольшой рынок коллекционеров. Купить такие предметы непросто, но, опять же, быть не должно. С 1934 года ни один легальный пулемет не использовался в преступлениях.

    Питер Сучиу — писатель из Мичигана, который внес вклад в более четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов. Он является автором нескольких книг по военным головным уборам, в том числе A Gallery of Military Headdress , которая доступна на Amazon.com .

    Эта статья впервые появилась несколько месяцев назад и сейчас переиздается из-за интереса читателей.

    Изображение: Wikimedia

    Щелкните здесь, чтобы прочитать статью полностью.

    Законы, правила, требования и обучение огнестрельному оружию

    Открытый транспорт в Делавэре не требует разрешения. Тем не менее, существуют законы, которые вы должны соблюдать, чтобы на законных основаниях открывать керри в штате.

    Округа и муниципалитеты также могут принимать законы, ограничивающие использование и владение огнестрельным оружием на территориях, находящихся на их территории.

    Прежде чем открыто использовать огнестрельное оружие в Делавэре, вы должны знать много вещей.

    Краткое изложение закона штата Делавэр об оружии

    Делавэр выдает разрешения на огнестрельное оружие в местном протонотарном офисе.Это разрешение предназначено только для скрытого ношения в штате.

    Делавэр является штатом, который может выдавать разрешения, и генеральный прокурор имеет право принять или отказать в разрешении CCW в штате по своему усмотрению.

    Государственное разрешение на огнестрельное оружие — для жителей штата. Только генеральный прокурор может выдавать разрешения нерезидентам в зависимости от их статуса занятости и наличия у них собственности в штате.

    В Делавэре нет разрешения на покупку огнестрельного оружия; также нет регистрации огнестрельного оружия или лицензии на владение огнестрельным оружием.

    Вы должны пройти обязательную проверку судимости NICS, чтобы подать заявление на получение разрешения, а также на передачу огнестрельного оружия.

    Частные продажи осуществляются строго через лицензированного дилера в штате, за исключением того, что передача касается непосредственных членов семьи.

    Лицензированный дилер, в этом случае, будет отвечать за проверку биографических данных.

    Еще одно исключение — передача кому-то, у кого уже есть разрешение на огнестрельное оружие Делавэра.

    Законна ли перевозка багажа в Делавэре?

    Да.У вас есть законные права на открытый багаж в Делавэре, если вы достигли возраста восемнадцати лет.

    Делавэр разрешает местные ограничения на открытое ношение. Таким образом, вы должны быть знакомы с правилами открытого ношения багажа в округе, в котором вы живете.

    Кроме того, в штате есть общие ограничения на размещение в областях, где вы можете владеть огнестрельным оружием, и в местах, где вы не можете этого сделать.

    Закон об открытом керри штата Делавэр

    Делавэр — это штат с разрешенным открытым ношением, и это означает, что вы можете открыто использовать свое огнестрельное оружие в штате без разрешения.

    К огнестрельному оружию, разрешенному для открытого ношения в Делавэре, относятся винтовки, дробовики, пистолеты и огнестрельное оружие с длинным стволом.

    Делавэр не разрешает открытое ношение штурмового оружия в штате.

    Вы будете привлечены к ответственности как преступник, если купите, продадите, передадите или владеете пулеметом или любым другим полуавтоматическим огнестрельным оружием в штате.

    Вы можете использовать пулемет или связанное с ним огнестрельное оружие только в экспериментальных или исследовательских целях.

    Однако вы должны зарегистрировать такое огнестрельное оружие в соответствии с национальным законодательством об огнестрельном оружии.

    Единственное исключение — это сотрудники правоохранительных органов или военнослужащие вооруженных сил США, владеющие этим штурмовым оружием.

    Другими устройствами вторичного рынка, запрещенными в штате, являются отбойник и рукоятка спускового крючка.

    Ударный приклад — это устройство, используемое для увеличения фейерверка из полуавтоматического огнестрельного оружия за счет отдачи и непрерывной активации спускового крючка.

    С другой стороны, рукоятка спускового крючка

    представляет собой устройство, которое при использовании с полуавтоматической винтовкой производит больше, чем выстрел при простом вращении рукоятки.

    Законы об открытом оружии Делавэра Быстрый просмотр

    Закон / политика Длинные ружья Ручные ружья Комментарии
    Государственное разрешение на открытое ношение. Нет разрешения Нет разрешения Делавэр не выдает разрешения на открытое ношение в штате.
    Регистрация огнестрельного оружия для открытого ношения. Нет Нет В Делавэре нет требований к регистрации огнестрельного оружия.
    Штурмовое оружие для открытого ношения. Нет Нет Вы не можете использовать штурмовое оружие, такое как пулемет.
    Ограничение магазина Нет Нет Нет ограничения на емкость магазина для огнестрельного оружия, используемого в штате.
    Лицензия на владение огнестрельным оружием. Нет Нет Делавэр не выдает лицензии на владение огнестрельным оружием в штате.
    Закон о тревоге Да Да Правоохранительные органы могут издать запретительный приказ в отношении кого-либо, представляющего угрозу для себя или общества, после подачи ходатайства в суд.
    Закон о замковой доктрине Да Да Делавэр — это государство с замковой доктриной, которое не обязано отступать в жилищах. Это средство самообороны в государстве.
    Проверка данных для частных дилеров Да Да Перед подачей заявления на разрешение на огнестрельное оружие или покупкой огнестрельного оружия в Делавэре вы должны пройти проверку судимости. В Делавэре действуют местные законы об упреждении.Примером может служить графство Ньюкасл, которое ограничивает открытое ношение или хранение огнестрельного оружия в парках на своей территории.
    Разрешение на скрытое ношение. Да Да Делавэр выдает разрешения на огнестрельное оружие всем, кто хочет скрыть ношение оружия в штате.
    Скрытая переноска в личном автомобиле Да Да Вы можете скрыть переноску в автомобиле.
    Открытый перенос в школах Вы не можете открыть багаж в школах, колледжах, технических учреждениях или университетах штата.

    Где законно открывать перевозку багажа в Делавэре?

    Открытый перенос в Делавэре невозможен в следующих местах:

    • Рестораны и бары: Вы можете открывать переносные напитки в ресторанах и барах при условии, что владельцы не запрещают это делать, и вы не находитесь в состоянии алкогольного опьянения.
    • Личный автомобиль: Вы можете открыть багажник в своей машине, но огнестрельное оружие должно быть постоянно на виду, будь то на автомобильном сиденье или на приборной панели, но никогда в ограниченном пространстве.
    • Обочины дорог и зоны отдыха: Вы можете открыть багажник на обочинах дорог и в зонах отдыха.
    • Государственные / национальные парки и леса: Вы можете открывать переноски в государственных и национальных лесах, парках и заповедниках, за исключением запрещающих указателей.
    • Места отправления религиозных обрядов: Вы можете открывать переноски в местах отправления религиозных обрядов, если у вас есть на это разрешение, и на них нет указателей, запрещающих владение огнестрельным оружием.

    Где незаконно открывать багаж в Делавэре?

    Делавэр запрещает владение огнестрельным оружием в определенных областях; следовательно, в этих местах нельзя открывать переноску.

    К ним относятся следующие:

    • Школы и образовательные учреждения: Вы не можете владеть огнестрельным оружием или открыто носить с собой здание или имущество, используемое государственной или частной школой, колледжем, техническим учреждением или университетами. Вы можете только открытый унос на расстоянии не менее одной тысячи футов от этих мест.
    • Школьные автомобили: Вы не можете владеть огнестрельным оружием или открыто перевозить его в школьном автобусе или любом транспортном средстве, арендованном или арендованном школами, колледжами или техническими учреждениями.
    • Спортивное поле: Вы не можете открывать переносное оружие на спортивных площадках или на любом стадионе, используемом для профессиональных спортивных мероприятий в муниципалитетах, округах и частных организациях.
    • Тюрьмы: Вы не можете иметь огнестрельное оружие или открыто носить его в тюрьмах, тюрьмах, местах содержания под стражей и исправительных учреждениях. удобства.
    • Запрещенные места: Вы не можете хранить огнестрельное оружие в любом месте, запрещенном федеральными законами об оружии.

    Часто задаваемые вопросы об Open Carry Delaware

    Вот несколько часто задаваемых вопросов об открытом переносе в Делавэре.

    Законна ли перевозка багажа в Делавэре?

    Да, открытое ношение разрешено в Делавэре. Хотя законы штата ограничивают скрытое ношение огнестрельного оружия в штате, таких законов об открытом ношении нет.

    Согласно разделу 20 конституции штата, открытое право ношения защищено государством.

    Повлияет ли открытая переноска на мое право на чувство безопасности?

    В Делавэре существуют различные права, и, поскольку есть право чувствовать себя в безопасности, существует также право открыто носить огнестрельное оружие по разным причинам.

    Однако, чтобы чувствовать себя в безопасности, вы можете запретить ношение огнестрельного оружия в вашем здании или собственности с помощью поста или вывесок.

    Каков возрастной предел для открытого керри в штате Делавэр?

    Для открытия керри в штате вам должно быть не менее восемнадцати лет.

    Каков возрастной предел для получения разрешения в Делавэре?

    Вы должны быть не моложе восемнадцати лет, чтобы подавать заявление на разрешение, и двадцати одного года, чтобы покупать все огнестрельное оружие в штате.

    Необходима ли проверка данных о судимости для открытого керри в штате Делавэр?

    Нет. Вам нужно только заполнить справку о судимости для покупки огнестрельного оружия и подачи заявления на получение разрешения.

    Однако, поскольку вам не требуется разрешение на открытое ношение штата Делавэр, вам не нужна проверка данных о судимости.

    Должен ли я уведомить полицейского об открытом керри в штате Делавэр?

    Нет закона, требующего, чтобы вы уведомляли сотрудника правоохранительных органов об открытом керри Делавэр.

    Выдает ли Делавэр разрешения для нерезидентов?

    Да, генеральный прокурор штата может выдать разрешение на проживание нерезидента, но строго на ограниченный срок.

    Является ли Делавэр конституционным государством?

    Разрешает ли Делавэр публичный доступ к реестру огнестрельного оружия в штате?

    Нет, только правоохранительные органы могут получить доступ к реестру огнестрельного оружия в Делавэре.

    Соответствующий закон и законодательный орган штата Делавэр об открытом переносе багажа

    Вот некоторые законы об оружии, относящиеся к открытому ношению в Делавэре.

    Ограничение боеприпасов

    Делавэр ограничивает производство пулеметов и полуавтоматических винтовок. В таких графствах, как город Уилмингтон, действует запрет на бронебойное огнестрельное оружие.

    Закон о преимущественном праве в Делавэре

    Делавэр имеет преимущественную силу по законам об оружии. Однако местные районы и округа могут ограничивать использование огнестрельного оружия и регулировать открытое ношение оружия в некоторых местах, например, в зданиях правоохранительных органов.

    В местах, где ограничено владение огнестрельным оружием, должны быть сообщения, уведомляющие об этом людей.

    Закон о красном флаге

    В Делавэре действует закон о красном флаге, изданный судом штата.

    Члены семьи или сотрудники закона могут подать прошение об ограничении владения кем-либо огнестрельным оружием, если они считают, что такое лицо опасно или представляет угрозу для него самого или общества.

    Суд на основании этого запретит владение, покупку, продажу или обращение с огнестрельным оружием в штате.

    Размахивание огнестрельного оружия

    Лицо виновно в проступке, если при открытом ношении оно обращается с огнестрельным оружием опасным или угрожающим образом.

    Ему / ей будет грозить судебное преследование за это, согласно одиннадцатой статье статута штата Делавэр.

    Open Carry под влиянием

    Запрещается иметь при себе огнестрельное оружие или открытое ношение в состоянии алкогольного опьянения.

    Под воздействием в данной ситуации находится концентрация алкоголя в крови более 0,08 или употребление одурманивающих препаратов при использовании огнестрельного оружия в общественных местах.

    Защита диапазона

    Невозможно возбудить судебный процесс против кого-либо, использующего тир или охотничью деятельность, которая велась не менее одного года, если операция не причиняет неудобств такой собственности.

    Открытый переноски во время охоты в Делавэре

    Вы можете открыть переноску во время охоты в Делавэре из пистолета или дробовика.

    Однако вы не можете открыть керри во время охоты с луком в штате.

    В штате Делавэр также действуют законы о преследовании охотников.

    Закон гласит, что никто не должен умышленно нарушать или нарушать законную охотничью деятельность в штате, и это относится к отлову водных животных, таких как рыбы, лягушки, крабы, устрицы и т. Д.и охота на диких животных, например на птиц или диких животных.

    Закупка огнестрельного оружия в Делавэре

    В Делавэре вы можете владеть огнестрельным оружием, таким как винтовки, пистолеты и дробовики. Возрастной ценз для винтовок и дробовиков составляет восемнадцать лет, а для пистолетов — 21 год.

    В штате Делавэр один из самых мягких законов в США в отношении покупки огнестрельного оружия. Он был признан пятым по удобству покупки огнестрельного оружия в штате.

    В штате более тысячи торговцев огнестрельным оружием, и есть несколько выставок, посвященных демонстрации оружия, где вы можете приобрести старинное огнестрельное оружие из старины.

    Огнестрельное оружие в Делавэре

    Огнестрельное оружие в Делавэре — это любое оружие, используемое для выброса или стрельбы по объекту, которое вызывает взрыв или возгорание после выстрела.

    Это определение относится как к заряженному, так и к незаряженному огнестрельному оружию.

    Чтобы купить пистолеты для открытого ношения в Делавэре, вам должно быть не менее двадцати одного года.

    старый, проживающий в штате, и прошел проверку судимости.

    Для использования длинноствольного оружия вам должно быть восемнадцать лет, вы должны проживать в штате и иметь заполненную справку о судимости NICS.

    Ограничение на владение огнестрельным оружием в Делавэре

    Не каждый может владеть огнестрельным оружием в штате. Если вы попадаете в следующие категории, вы не можете обращаться с огнестрельным оружием в штате.

    • Лица, осужденные за тяжкое преступление.
    • Лица, совершившие преступление в подростковом возрасте, которое считается уголовным преступлением для взрослого.
    • Лица, осужденные за мисдиминор, имеющий отношение к тяжкому уголовному преступлению.
    • Лица, привлеченные к ответственности за тяжкие преступления, но признанные психически недееспособными, предстают перед судом, по крайней мере, до тех пор, пока они не восстановят свои права на огнестрельное оружие.
    • Лица, злоупотребляющие наркотиками или употребляющие какие-либо контролируемые вещества в течение не менее пяти лет после осуждения.
    • Лица, осужденные за домашнее нападение.
    • Пациенты психиатрических больниц.
    • Физические лица, подпадающие под действие любого гражданского порядка в соответствии с законом штата Делавэр.
    • Физические лица, подпадающие под действие любого закона штата о защите семьи.
    • Физические лица, в отношении которых действует приказ о защите от любой формы угрозы.Они не могут иметь огнестрельное оружие на время действия приказа.

    Законопроект угрожает владельцам оружия

    Я угрожал всем своим друзьям, чтобы они не взорвали мою ленту в Facebook кучей агитационных материалов о предвыборном сезоне. Я независимый человек и не хочу видеть всю эту злобу республиканцев / демократов.

    Однако один пост вызвал у меня любопытство; когда я проверил факты, оказалось, что это правда. Или в основном это правда, что говорит о чем-то в год выборов.

    В сообщении говорилось, что пока люди спорили из-за масок, открытия школ и помощи при пандемии, демократы пытались прокрасться через самый жестокий закон о правах на оружие в истории.

    Во-первых, если законопроект вносится в Конгресс, это является публичным документом, поэтому трудно сказать, что что-то проскальзывает. Тем не менее, когда наше внимание было обращено на что-то другое, это может быть хорошее время для принятия спорных законов.

    Так что же это за суровый законопроект? H.R.5717 — с H.R. на лицевой стороне сразу же сообщает вам, что оно исходит от Палаты представителей США.

    • Первое изменение, указанное в кратком изложении законопроекта (страница www.congress.gov), гласит, что лицензия потребуется не только для покупки огнестрельного оружия или скрытого ношения его, но и просто для того, чтобы владеть им. И эта лицензия потребуется для покупки боеприпасов.

    Вау, это просто вызов Второй поправке, которая гласит, что право на ношение оружия не должно нарушаться. Но пока продолжим.

    • Следующий шаг гласит, что минимальный возраст для покупки огнестрельного оружия или даже боеприпасов будет повышен с 18 до 21 года. Забудьте о том, чтобы звонить из банок с газировкой или стрелять по бумажным мишеням из ружья 22 калибра, как я делал со своими двоюродными братьями в конце моей жизни тинейджеры. Вы даже не сможете купить патроны.

    • Далее говорится, что если вы хотите продать оружие другу, вам необходимо сначала пройти проверку биографических данных.

    Для этого вам и вашему другу потребуется пойти куда-нибудь, где можно провести проверку, например, в оружейный магазин — и вы знаете, что это не будет бесплатным.

    Не говоря уже о том, что это позволяет федеральному правительству иметь реестр огнестрельного оружия, даже несмотря на то, что Закон о защите владельцев огнестрельного оружия 1986 года объявил такую ​​базу данных незаконной.

    • Далее говорится, что если у вас есть отказ в проверке биографических данных, вы должны предупредить правоохранительные органы о том, что это лицо пыталось приобрести огнестрельное оружие без надлежащего разрешения. Извини, дядя Фред, но я должен сдать тебя за то, что ты недостаточно хорош для этого пистолета.

    • Теперь у нас есть «ограничения на импорт, продажу, производство, передачу или хранение полуавтоматического штурмового оружия и устройств подачи боеприпасов большой емкости.”

    Я уловил идею. Стрелок в Лас-Вегасе с большой скоростью обрушил на посетителей концертов 1000 пуль с помощью 13 винтовок, оснащенных «отбойниками», которые в то время можно было купить легально. И я видел двойной питающий барабан для дробовика, вмещающий 100 патронов для дробовика. Я понимаю, почему это беспокоит многих.

    С другой стороны, любой, кто разбирается в винтовках, скажет вам, что слово «штурм» ничего не значит. Многие скучные, похожие на Джона Уэйна винтовки имеют полуавтоматическую стрельбу.Нападение — это слово, относящееся к тем, которые выглядят как военное оружие, но имеют ту же функцию стрельбы. Если вы ограничите продажу полуавтоматического оружия, это потенциально может быть применено к любому пистолету или винтовке с такой способностью стрельбы.

    • То, что меня взбесило, — это разрешение Комиссии по безопасности потребительских товаров издавать стандарты безопасности для огнестрельного оружия и его компонентов. Действительно? Вы видите, что CPSC принимает решение о безопасном хранении огнестрельного оружия?

    5 августа CPSC заставила WD-40 отозвать с рынка средство для удаления пятен от плесени X-14, поскольку средство для чистки плитки может вызывать раздражение кожи.Действительно? Мощное чистящее средство, предназначенное для удаления плесени со стенок душа, небезопасно для кожи? Надевайте резиновые перчатки!

    Эфирные масла используются в диффузорах и увлажнителях для предполагаемой пользы для здоровья при вдыхании. Или их можно наносить на кожу. За последний месяц несколько компаний, производящих эфирные масла, отозвали свои продукты, потому что CPSC постановил, что все такие продукты нуждаются в защитных крышках для детей.

    Комиссия слышала о родителях, которые оставляли масла там, где дети могли их достать, а затем дети пытались пить эти продукты, так что очевидно, что это вина производителя бутылок, а не небрежных родителей, использующих масла.

    В течение многих лет лоббисты, выступающие против огнестрельного оружия, продвигали идею о том, что производители оружия должны нести ответственность за любое неправильное использование огнестрельного оружия. НРА и владельцы оружия возражают, что оружие не стреляет в людей; люди стреляют в людей.

    Но вот комиссия по безопасности, которая все время винит производителей. И этот закон предоставит CPSC контроль над огнестрельным оружием. Видите проблему здесь?

    • Некоторые другие пункты в законопроекте. Я, честно говоря, недостаточно хорошо знаю действующие законы, чтобы понять, как они подходят.

    Например, в нем говорится, что незаконный оборот огнестрельного оружия будет рассматриваться как отдельное уголовное преступление. Если кто-то незаконно продает оружие, разве это не преступление?

    В нем говорится об отмене гражданской ответственности производителей оружия. Какие ограничения есть сейчас? Я вообще-то не знаю.

    Будет учреждена программа грантов по борьбе с насилием в общинах. Откуда эти средства? Сколько это будет и как будут распределены средства?

    • Вернемся к моему первому пункту о том, как бросить вызов Второй поправке.

    Многие скажут, что первая фраза означает, что оружие гарантировано только военным. Я не один из тех людей.

    «Хорошо организованная милиция, необходимая для безопасности свободного государства…»

    Помните, это были повстанцы, которые восстали против правительства, которое они считали репрессивным (опять же это слово).

    Они считали, что есть шанс, что новое правительство, которое они создали, может не сработать и даже потерпеть колоссальный провал.Они боялись, что им, возможно, придется свергнуть это правительство и начать все сначала.

    Чтобы гарантировать, что они могут оставаться свободными и не быть захваченными тираном, людям нужно было иметь право держать оружие под рукой. По крайней мере, я так понимаю. Многие более образованные люди, чем я, постоянно обсуждают эту тему.

    • Сейчас похоже, что этот счет никуда не денется. Он был представлен 30 января, а 10 марта был передан в Подкомитет по преступности, терроризму и национальной безопасности.Кажется, там застопорилось.

    Даже если он пройдет в Палате представителей, маловероятно, что он пройдет через Сенат, где 53 из 100 мест контролируются республиканцами.

    Но еще в 2013 году демократы имели преимущество в Сенате, поэтому важно обращать внимание на то, какие законопроекты находятся на рассмотрении.

    Позвоните Джеффу по телефону 415-4692.

    First World War.com — Оружие войны: пулеметы

    Пулемет, который так стал доминировать и даже олицетворять поля сражений Первой мировой войны, был довольно примитивным устройством, когда в августе 1914 года началась всеобщая война. Пулеметы всех армий были в основном тяжелыми и решительно непригоден для переноски для использования быстро наступающими пехотными войсками. Каждый весил где-то в диапазоне 30-60 кг — часто без их крепления, тележки и принадлежности.

    Пулемет 1914 года

    Пулемет 1914 г., Обычно для установки на плоскую треногу потребуется экипаж из четырех-шести операторов. Теоретически они могли стрелять 400-600 единиц малого калибра. оборотов в минуту — цифра, которая к концу войны увеличилась более чем вдвое, с патронами, подаваемыми через тканевую ленту или металлическую ленту.

    Однако реальность была что эти ранние пулеметы быстро перегреются и станут не работает без помощи охлаждающих механизмов; они, следовательно, были стреляли короткими, а не продолжительными очередями. Охлаждение в целом принимал одну из двух форм: с водяным охлаждением и, все чаще по мере развития войны, с воздушным охлаждением. Водные куртки были бы предусмотрены для первого (который держал около одного галлона жидкости), а в машину будут встроены вентиляционные отверстия. пистолет для последнего.

    Пулеметы с водяным охлаждением все равно будет относительно быстро перегреваться (иногда в течение двух минут), а следствие, что большие запасы воды должны быть под рукой в жаркой битвы — и когда они закончились, это не было неизвестно для Пулеметчик решил проблему, помочившись в куртку.

    Ли с воздушным или водяным охлаждением, пулеметы по-прежнему часто заклинивают, особенно в горячих условиях или при использовании неопытными операторами.

    Следовательно пулеметы часто группировались вместе, чтобы поддерживать постоянную оборонительную позицию.

    Оценки их эквивалентная, точная, огневая мощь винтовки варьировалась, по некоторым оценкам, один пулемет стоить до 60-100 винтовок: по общему мнению, около 80, по-прежнему впечатляюще высокий показатель.

    Отказ британской армии

    Достаточно высокий, чтобы отказ британской армии от потенциальной ценности устройства в начало 1900-х годов все труднее понять. Хирам Максим, разработавший пулемет, носивший его имя в 1884 году, впервые предложил использовать его для Британия. Хотя скорострельное оружие, такое как пистолет Гатлинга калибра 0,50 дюйма (изобретен в 1862 г.), существовали за много лет до изобретения Максима, все требовали некоторой формы ручное вмешательство, например ручное проворачивание.

    К несчастью для Максима британская армия Высшее командование не видело реальной пользы от пулемета с масляным охлаждением. продемонстрирован им в 1885 году; другие офицеры даже расценили это оружие как неправильная форма ведения войны.

    Не совсем так немецкая армия, которая быстро выпустила версию изобретения Максима ( Maschinengewehr 08) в больших количествах на Арсенал Шпандау; к тому времени, когда в августе 1914 г. разразилась война, у немцев уже было В их распоряжении 12 000, число которых в конечном итоге увеличилось до 100 000.

    В отличие от британских и Когда началась война, у французов был доступ к нескольким сотням эквивалентов.

    Простой дизайн

    В Создавая свой пулемет, Хирам Максим использовал простую концепцию.

    Добытый газ взрывом пороха в каждом патроне пулемета создается отдача, служившая для непрерывного управления механизмом пулемета. Никакого внешнего источника питания не требовалось. Его первоначальный дизайн, который с водяным охлаждением и ленточным питанием, с учетом теоретической скорострельности до 600 выстрелов в минуту (на практике вдвое меньше). Это было однако тяжелый — 62 кг.

    Немецкий энтузиазм

    Как уже отмечалось, Немцы быстро осознали потенциальную важность пулеметов на поле битвы.Немецкая армия с самого начала продемонстрировала стоимость пулемета за счет создания отдельных пулеметных рот для поддержка пехотных батальонов.

    Однако британцы не создать свой пулеметный корпус до октября 1915 г .; до этого времени немногие Имеющиеся пулеметы прикреплялись к отдельным батальонам секциями. В 1914 году каждому пехотному батальону было выделено всего два орудия.

    Превосходство технологий оборонительной войны

    При установке в фиксированном опорные пункты, специально расположенные для прикрытия маршрутов атаки потенциального противника, Пулемет оказался грозным оборонительным оружием.Вражеская пехота нападения на такие позиции неизменно обходились дорого.

    Французы в частности своей ценой обнаружили, что технология оборонительной войны была более совершенной. продвинутый, чем наступательная война. Французские довоенные военные план, План XVII, был основан на фундаментальное предположение о наступлении дух », который предполагал быструю войну движений.

    Ранние полководцы, такие как Чарльз Lanrezac, были уволены за явные неудачи в их реализации. наступательного духа.Пришло время оправдать сомнения Ланрезака.

    Британцы так же нашли их многократной ценой тщетность массированных атак пехоты на хорошо укрепленные оборонительные позиции, прикрытые пулеметным прикрытием. Первый день Сомма наступление это хорошо проиллюстрировал, хотя урок, казалось, был упущен британским верховным командованием. На в день начала наступления британцы рекордное количество жертв за один день, 60 000, подавляющее большинство резкий пулеметный огонь.

    Пулемет как наступательное оружие

    По понятным причинам большинство исторические отчеты о Первой мировой войне, как правило, подчеркивали оборонительные силы пулемета. На протяжении всей войны усилия были созданы для производства штурмовой пехотной версии, такой как Льюис Световая Машина Gun, хотя в целом эти усилия были неудовлетворительными.

    Хотя примерно легче 12 кг они по-прежнему считались слишком тяжелыми и громоздкими для быстро наступающей пехоты. Попытки перевезти ручные пулеметы колесными тележками или вьюком животные были в конечном итоге неудачными: пехота неизменно опережала такие методы.

    К 1918 г. однако портативные пулеметы для одного человека (включая грозный Bergmann MP18 пистолет-пулемет) были введены в употребление (каждый весил 9-14 кг), хотя поддержание достаточного количества боеприпасов оставалось проблемой.

    Хотя часто не совсем портативные ручные пулеметы легче перевозить по дорогам или ровной местности броневики.

    По мере развития войны пулеметы были адаптированы для использования на танки на нарушенная почва, особенно на Западном фронте (где большинство были развернуты пулеметы).

    ручных пулеметов было принят также для установки в самолет с 1915 г., например Виккерс, особенно с принятием Германией прерыватель оборудования, что позволяло летчику вести огонь через лопасти воздушного винта.

    В ответ на увеличение успеха пулеметов, установленных на самолетах, возможно, неизбежно, что пулеметы должны разрабатываться так же, как зенитные устройства (во Франции и Италии), иногда устанавливаемые на транспортных средствах. Точно так же на боевые корабли стали добавлять пулеметы как полезные дополнение к военно-морскому вооружению.

    Для получения дополнительной информации о конкретных моделях перейдите по ссылкам ниже:

    Фотографии предоставлены сайтом Photos of the Great War

    «Британский теплый» был тяжелой шинелью для офицеров.

    — Вы знали?

    Дом — Лагерь Эмералд Бэй

    Выходные ко Дню Труда в лагере «Эмералд Бэй» были для нас незабываемыми впечатлениями, мы так рады, что у нас появилась такая возможность!

    Персонал Emerald Bay позаботился о нас, как на острове, так и за его пределами, с полным меню блюд, закусок и напитков на выходные, разработанным и приготовленным именно так, как мы хотели.

    Пребывание в пляжных домиках с террасой, выходящей на причал и залив, было для нас красивым и невероятно удобным — особенно по сравнению с кемпинговыми палатками, в которых мы всегда останавливались в прошлом! И для двух семей из четырех человек Emerald Bay был идеальным местом, чтобы провести время вместе и заняться множеством интересных дел.

    Мы попробовали стрельбу из лука и набрали несколько очков, проверили Морской научный центр и сенсорный танк, катались на горных велосипедах по тропам к Ту-Харборсу и Парсонсу и много времени проводили в воде.

    У нас была экскурсия по сноркелингу, где мы увидели разнообразных морских обитателей, спустились на байдарках до Inspiration Point, покатались с веслом и поплавали.

    Ночью нас угощали костром и угощениями, и даже устраивали вечер кино на пляже, что было потрясающе.

    Команда Emerald Bay действительно сделала все, чтобы мы чувствовали себя желанными гостями; заботясь обо всем и создавая для нас супер незабываемые впечатления. Мы надеемся, что у нас будет возможность сделать это снова весной! » — Брайан

    Удивительный опыт

    Спасибо за вашу невероятную поддержку моего летнего лагеря. Этот опыт позволил мне узнать много нового как человека, так и как скаута. Camp Emerald Bay помог мне реализовать улучшения, которые необходимо было внести в мое руководство.Благодаря этому я смогу должным образом поддержать моих товарищей-скаутов в будущем. За это я признателен и благодарен вам за возможность посетить лагерь.

    С уважением, Джои

    Dear Camp Emerald Bay,
    Спасибо за такую ​​замечательную неделю в летнем лагере. Пока это был мой любимый. Вожатые были потрясающими, еда всегда была вкусной. Я не могу дождаться, чтобы поделиться с друзьями дома своими воспоминаниями об этом.

    Джеймс

    Общий закон — Часть IV, Раздел I, Глава 269, Раздел 10


    Раздел 10:

    Ношение опасного оружия; владение пулеметом или обрезом; владение крупнотоннажным оружием или питающим устройством большой мощности; наказание

    Раздел 10.(а) кто бы то ни было, за исключением случаев, предусмотренных законом или освобожденных от него, сознательно имеет в своем владении; или сознательно находится под его контролем в транспортном средстве; огнестрельное оружие, заряженное или незаряженное, как определено в разделе сто двадцать первая главы сто сорок, без:

    (1) присутствие в или на своем месте жительства или работы; или

    (2) имеющий действующую лицензию на ношение огнестрельного оружия, выданную в соответствии с разделом сто тридцать первой главы сто сорок; или

    (3) имеющий действующую лицензию на ношение огнестрельного оружия, выданную в соответствии с разделом сто тридцать один F главы сто сорок; или

    (4) выполнив положения разделов сто двадцать девять C и сто тридцать один G главы сто сорок; или

    (5) выполнив в отношении владения пневматической винтовкой или пулеметом BB требования, предусмотренные разделом двенадцать B; и кто сознательно имеет в своем владении; или сознательно держит под контролем в транспортном средстве; винтовка или дробовик, заряженные или разряженные, без:

    (1) присутствие в или на своем месте жительства или работы; или

    (2) имеющий действующую лицензию на ношение огнестрельного оружия, выданную в соответствии с разделом сто тридцать первой главы сто сорок; или

    (3) имеющий действующую лицензию на ношение огнестрельного оружия, выданную в соответствии с разделом сто тридцать один F главы сто сорок; или

    (4) наличие действующей идентификационной карты огнестрельного оружия, выданной в соответствии с разделом сто двадцать девять B главы сто сорок; или

    (5) соблюдение требований, установленных разделом сто двадцать девять C главы сто сорок в отношении владения или владения винтовками и ружьями; или

    (6) выполнив в отношении владения пневматической винтовкой или пулеметом BB требования, предусмотренные разделом двенадцать B; наказываются лишением свободы на срок не менее двух с половиной лет и не более пяти лет, или не менее 18 месяцев, и не более двух с половиной лет в тюрьме или исправительном учреждении.Приговор, вынесенный такому лицу, не может быть сокращен до менее чем 18 месяцев или отсрочен, при этом любое лицо, осужденное в соответствии с настоящим подразделом, не может иметь право на испытательный срок, условно-досрочное освобождение, освобождение от работы или увольнение или получение каких-либо вычетов из его приговора за хорошее поведение до он должен отбыть 18 месяцев такого приговора; при условии, однако, что комиссар исправительных учреждений может по рекомендации надзирателя, суперинтенданта или другого лица, ответственного за исправительное учреждение, предоставить правонарушителю, совершившему в соответствии с настоящим подразделом, временное освобождение под стражей должностного лица такого учреждения для только для следующих целей: присутствовать на похоронах родственника; посетить тяжелобольного родственника; или для получения неотложной медицинской или психиатрической помощи, недоступной в указанном учреждении.Судебное преследование, возбужденное в соответствии с настоящим подразделом, не может быть продолжено без заключения или занесено в досье.

    Ни одно лицо, имеющее действующую лицензию на ношение огнестрельного оружия для любых целей, выданную в соответствии с разделом сто тридцать один или разделом сто тридцать один F главы сто сорок, не может считаться нарушившим этот раздел.

    Положения раздела восемьдесят седьмой главы двести семьдесят шестой не применяются к любому лицу 18 лет и старше, обвиняемому в нарушении этого подраздела, или к любому ребенку в возрасте от четырнадцати до 18 лет, которому предъявлено обвинение, если Суд считает, что интересы общества требуют, чтобы его судили как взрослого за такое преступление, а не как ребенка.

    Положения данного подраздела не должны влиять на лицензионные требования раздела сто двадцать девять C главы сто сорок, которые требуют, чтобы каждое лицо, не имеющее иным образом должным образом лицензированное или освобожденное от налогов, получило удостоверение личности с огнестрельным оружием, чтобы иметь огнестрельное оружие, винтовка или дробовик по месту жительства или на работе.

    (b) Кто бы то ни было, за исключением случаев, предусмотренных законом, носит при себе или носит с собой или под своим контролем в транспортном средстве любой стилет, кинжал или устройство или футляр, которые позволяют извлекать нож с фиксирующим лезвием. в заблокированном положении — любой баллистический нож или любой нож со съемным лезвием, способный приводиться в движение любым механизмом, кинжал, любой нож с обоюдоострым лезвием или переключающий нож, или любой нож, имеющий автоматическое пружинное устройство. с помощью которого лезвие высвобождается из рукоятки, имеющего лезвие более полутора дюймов, или дробовик, духовой пистолет, блэкджек, металлические суставы или суставы любого вещества, которое может быть использовано для того же использования с тем же или эффект, аналогичный металлическим костяшкам пальцев, нунчаку, зообугу, также известному как клакеры или палки кунг-фу, или любому подобному оружию, состоящему из двух деревянных, пластиковых или металлических палочек, соединенных на одном конце отрезком веревки, цепи, проволоки или кожи, сюрикен или любой подобный заостренный звездоподобный объект d нанести травму человеку при броске или любой повязке, сделанной из кожи, с металлическими шипами, наконечниками или шипами, или любым аналогичным устройством, сделанным из любого другого вещества, цестуса или аналогичного материала, утяжеленного металлом или другим веществом и носимого на руке, или манрикигусари, или цепи аналогичной длины с утяжеленными концами; или любое лицо, арестованное на основании ордера на предполагаемое преступление или арестованное за нарушение общественного порядка или нарушение общественного порядка, вооружено или имеет при себе, либо имеет при себе или находится под своим контролем в транспортном средстве, Билли или другое опасное оружие, кроме упомянутого здесь и упомянутого в параграфе (а), подлежит наказанию в виде тюремного заключения на срок не менее двух с половиной лет, или более пяти лет в тюрьме штата, или не менее шести лет. месяцев, но не более двух с половиной лет в тюрьме или исправительном учреждении, за исключением того, что, если суд установит, что обвиняемый ранее не был осужден за уголовное преступление, он может быть наказан штрафом в размере не более пятидесяти долларов или тюремным заключением на срок не более двух с половиной лет в тюрьме или исправительном учреждении.

    (c) Кто бы то ни было, кроме случаев, предусмотренных законом, владеет пулеметом, как это определено в статье сто двадцать первой главы сто сорок, без разрешения в соответствии с разделом сто тридцать первой указанной главы сто сорок. сорок; или тот, кто владеет, владеет или носит при себе, либо носит при себе или под его контролем в транспортном средстве обрезанный дробовик, как это определено в упомянутом разделе сто двадцать один упомянутой главы сто сорок, должен подлежат наказанию в виде тюремного заключения в государственной тюрьме на всю жизнь или на любой срок при условии, что любое наказание, вынесенное в соответствии с положениями этого параграфа, должно соответствовать минимальным требованиям параграфа (а).

    (d) Кто бы ни был осужден за любое из преступлений, указанных в параграфах (a), (b) или (c), совершает подобное преступление или любое другое из указанных преступлений, подлежит наказанию в виде тюремного заключения в штате тюремное заключение на срок от пяти до семи лет; за третье такое преступление — тюремным заключением в государственной тюрьме на срок от семи до десяти лет; а за четвертое такое преступление — тюремным заключением в государственной тюрьме на срок от десяти до пятнадцати лет.Приговор, вынесенный лицу, которое после осуждения за преступление, предусмотренное параграфами (a), (b) или (c), совершает такое же или подобное преступление, не может быть отсрочено, и любое лицо, приговоренное таким образом, не может иметь право на испытательный срок. или получить какой-либо вычет из его приговора за хорошее поведение.

    (e) После признания виновным в нарушении данного раздела огнестрельное оружие или другие предметы должны, если иное не предписано судом, быть конфискованы Содружеством. Конфискованное таким образом огнестрельное оружие или предметы должны на основании письменного постановления суда быть отправлены обычным перевозчиком полковнику государственной полиции, который, получив его, должен известить об этом указанный суд или судью.Указанный полковник может продать или уничтожить то же самое, за исключением того, что любое огнестрельное оружие, которое не может быть законно продано в Содружестве, должно быть уничтожено, а в случае продажи, после оплаты стоимости пересылки предмета, он должен выплатить чистую выручку в пользу Содружество.

    (f) Суд должен, если огнестрельное оружие или другой предмет был утерян или украден у лица, законно владеющего им, приказать его вернуть такому лицу.

    (g) Кто бы то ни было в рамках этого содружества, производит для продажи, доставляет или вызывает к доставке заказы на доставку, продает или предлагает на продажу, или не ведет записи в отношении любой винтовки или дробовика, не соблюдая требования серийного номера. число, как предусмотрено в разделе сто двадцать девять B главы сто сорок, должно за первое преступление быть наказанным заключением в тюрьму или исправительное учреждение на срок не более двух с половиной лет, или штраф в размере не более пятисот долларов.

    (h) (1) Кто владеет, владеет или передает огнестрельное оружие, винтовку, дробовик или боеприпасы, не соблюдая положения раздела 129C главы 140, подлежит наказанию в виде тюремного заключения в тюрьме или исправительном учреждении на срок не более 2 лет. или штрафом в размере не более 500 долларов США. Тот, кто совершает второе или последующее нарушение данного параграфа, подлежит наказанию в виде тюремного заключения в исправительном учреждении на срок не более 2 лет или штрафа в размере не более 1000 долларов США, или того и другого. Любой офицер, уполномоченный производить аресты, может арестовать без ордера любое лицо, которое, по вероятным основаниям полагает, нарушило этот пункт.

    (2) Любое лицо, которое оставляет огнестрельное оружие, винтовку, дробовик или боеприпасы без присмотра с намерением передать владение таким огнестрельным оружием, винтовкой, дробовиком или боеприпасами любому лицу, не имеющему лицензии в соответствии с разделом 129C главы 140 или разделом 131 главы 140 для с целью совершения преступления или сокрытия преступления -наказываются лишением свободы в исправительном учреждении на срок не более 21/2 лет или государственным тюремным заключением на срок не более 5 лет.

    (i) Кто сознательно не предоставит или не предоставит отозванную или приостановленную лицензию на ношение или владение огнестрельным оружием или пулеметами, выданную в соответствии с положениями раздела сто тридцать один или сто тридцать один F главы сто сорок. , или идентификационная карта огнестрельного оружия, или квитанция об оплате такой карты или огнестрельного оружия, винтовки, дробовика или пулемета, как это предусмотрено в разделе сто двадцать девять D главы сто сорок, если апелляция не рассматривается, наказывается лишением свободы на срок не более двух с половиной лет или штрафом в размере не более одной тысячи долларов.

    (j) Для целей данного параграфа «огнестрельное оружие» означает любой пистолет, револьвер, винтовку или гладкоствольное оружие, из которого может быть произведен выстрел, пуля или дробина.

    Кто бы то ни было, не являясь сотрудником правоохранительных органов и несмотря на любую лицензию, полученную этим лицом в соответствии с главой 140, носит при себе огнестрельное оружие, заряженное или разряженное, или другое опасное оружие в любом здании или на территории любой начальной или средней школы , колледж или университет без письменного разрешения совета или должностного лица, отвечающего за начальную или среднюю школу, колледж или университет, подлежат наказанию в виде штрафа в размере не более 1000 долларов США или тюремного заключения на срок не более 2 лет или того и другого.Сотрудник правоохранительных органов может арестовать без ордера и задержать лицо, у которого обнаружено ношение огнестрельного оружия в нарушение этого пункта.

    Любое должностное лицо, отвечающее за начальную или среднюю школу, колледж или университет, или любой преподаватель или административный служащий начальной или средней школы, колледжа или университета, которые не сообщают о нарушении этого пункта, виновны в проступке и наказываются штраф в размере не более 500 долларов США.

    [Нет пункта (k).]

    (l) Положения этого раздела полностью применимы к любому лицу, против которого возбуждено судебное дело в соответствии с разделом семьдесят пятой главы сто девятнадцатой и осуждено в соответствии с разделом восемьдесят три главы сто девятнадцатой, при условии, однако, что ничего не содержало в этом разделе должны ограничивать, препятствовать или влиять на полномочия, предоставленные любому суду главой сто девятнадцатой по вынесению приговора лицу, совершившему правонарушение, включая полномочия, предоставленные таким образом в соответствии с разделом восемьдесят три упомянутой главы сто девятнадцатой.

    [Первый абзац абзаца (m) действует до 1 января 2021 года. Текст, действующий с 1 января 2021 года, см. Ниже.]

    (m) Невзирая на положения параграфов (a) или (h), любое лицо, не освобожденное законом, которое сознательно имеет в своем распоряжении или сознательно имеет под своим контролем в транспортном средстве оружие большой емкости или устройство подачи большой емкости для него кто не обладает действующей лицензией класса A или класса B на ношение огнестрельного оружия, выданной в соответствии с разделом 131 или 131F главы 140, за исключением случаев, разрешенных или иным образом предусмотренных в этом разделе или главе 140, подлежит наказанию в виде тюремного заключения в тюрьме штата на срок не менее более двух с половиной лет и не более десяти лет.Наличие действующей идентификационной карты огнестрельного оружия, выданной в соответствии с разделом 129B, не является защитой от нарушения этого подраздела; при условии, однако, что любое такое лицо, обвиненное в нарушении этого параграфа и имеющее действительную идентификационную карту огнестрельного оружия, не подлежит никакому обязательному минимальному наказанию, налагаемому этим параграфом. Приговор, вынесенный такому лицу, не может быть сокращен до менее чем одного года или отсрочен, и любое лицо, осужденное в соответствии с настоящим подразделом, не может иметь право на испытательный срок, условно-досрочное освобождение, отпуск, освобождение от работы или получение каких-либо вычетов из приговора за хорошее поведение до тех пор, пока он должен отбыть такой минимальный срок такого наказания; при условии, однако, что комиссар исправительных учреждений может по рекомендации надзирателя, суперинтенданта или другого лица, ответственного за исправительное учреждение, или администратора окружного исправительного учреждения, предоставить такому правонарушителю временное освобождение под стражей офицера. такого заведения только для следующих целей: (i) присутствовать на похоронах супруга или ближайших родственников; (ii) посетить тяжелобольного близкого родственника или супруга; или (iii) для получения неотложной медицинской помощи, недоступной в таком учреждении.Судебное преследование, возбужденное в соответствии с настоящим подразделом, не может быть продолжено без заключения или занесено в досье. Положения раздела 87 главы 276, касающиеся полномочий суда по назначению определенных правонарушителей на испытательный срок, не применяются к любому лицу в возрасте 18 лет и старше, обвиняемому в нарушении этого раздела.

    [Абзац первый абзаца (м) в редакции 2014 г., п. 284, п. 91 с 1 января 2021 г. См. 2014 г., п. 284, гл. 112. Текст, действующий до 1 января 2021 г., см. Выше.]

    (m) Невзирая на положения параграфов (a) или (h), любое лицо, не освобожденное законом, которое сознательно имеет в своем распоряжении или сознательно имеет под своим контролем в транспортном средстве оружие большой емкости или устройство подачи большой емкости для него лицо, не имеющее действующей лицензии на ношение огнестрельного оружия, выданной в соответствии с разделом 131 или 131F главы 140, за исключением случаев, разрешенных или иным образом предусмотренных настоящим разделом или главой 140, подлежит наказанию в виде тюремного заключения в тюрьме штата на срок не менее двух и одного- полгода и не более десяти лет.Наличие действующей идентификационной карты огнестрельного оружия, выданной в соответствии с разделом 129B, не является защитой от нарушения этого подраздела; при условии, однако, что любое такое лицо, обвиненное в нарушении этого параграфа и имеющее действительную идентификационную карту огнестрельного оружия, не подлежит никакому обязательному минимальному наказанию, налагаемому этим параграфом. Приговор, вынесенный такому лицу, не может быть сокращен до менее чем одного года или отсрочен, и любое лицо, осужденное в соответствии с настоящим подразделом, не может иметь право на испытательный срок, условно-досрочное освобождение, отпуск, освобождение от работы или получение каких-либо вычетов из приговора за хорошее поведение до тех пор, пока он должен отбыть такой минимальный срок такого наказания; при условии, однако, что комиссар исправительных учреждений может по рекомендации надзирателя, суперинтенданта или другого лица, ответственного за исправительное учреждение, или администратора окружного исправительного учреждения, предоставить такому правонарушителю временное освобождение под стражей офицера. такого заведения только для следующих целей: (i) присутствовать на похоронах супруга или ближайших родственников; (ii) посетить тяжелобольного близкого родственника или супруга; или (iii) для получения неотложной медицинской помощи, недоступной в таком учреждении.Судебное преследование, возбужденное в соответствии с настоящим подразделом, не может быть продолжено без заключения или занесено в досье. Положения раздела 87 главы 276, касающиеся полномочий суда по назначению определенных правонарушителей на испытательный срок, не применяются к любому лицу в возрасте 18 лет и старше, обвиняемому в нарушении этого раздела.

    Положения настоящего параграфа не применяются к владению крупнотоннажным оружием или устройством подачи большой мощности (i) любым офицером, агентом или служащим Содружества или любого другого штата или Соединенных Штатов, включая любой федеральный, штатный или сотрудники местных правоохранительных органов; (ii) любой военнослужащий или военнослужащий любого штата или США; (iii) любым должным образом уполномоченным сотрудником правоохранительных органов, агентом или служащим любого муниципалитета Содружества; (iv) любое федеральное, государственное или местное историческое общество, музей или институциональная коллекция, открытая для общественности; при условии, однако, что любое такое лицо, описанное в пунктах (i) — (iii) включительно, уполномочено компетентным органом на приобретение, владение или ношение полуавтоматического оружия большой мощности и действует в рамках своих обязанностей; или (v) любой оружейный мастер, имеющий надлежащую лицензию в соответствии с применимым федеральным законом.

    (n) Тот, кто нарушает параграф (a) или параграф (c), используя заряженное огнестрельное оружие, заряженный обрез или заряженный пулемет, подлежит дальнейшему наказанию в виде тюремного заключения в исправительной палате на срок не более 21/2 лет. , какое предложение должно начинаться с и после истечения срока наказания за нарушение параграфа (а) или параграфа (с).

    (o) Для целей этого раздела «заряжен» означает, что боеприпасы содержатся в оружии или в подающем устройстве, прикрепленном к нему.

    Для целей данного раздела «боеприпасы» означают патроны или гильзы, капсюли (воспламенители), пули или порох, предназначенные для использования в любом огнестрельном оружии, винтовке или дробовике.

    .