Инструкция по сборке шкафа купе 2 х дверный: Как правильно собрать шкаф

Инструкция по сборке 2-х дверного шкафа-купе

Как собрать шкаф-купе, купленный в магазине, если инструкция отсутствует? Порядок сборки дома с помощником. Инструменты и приспособления. Крепеж фурнитуры.

Функциональное предназначение

Шкаф-купе в современной квартире – незаменимый элемент интерьера. Он прекрасно вписывается в любой дизайн, скрывает неровные стены, углы, маскирует колонны и заполняет ниши.

Масса квартир не может похвастать лишним пространством, поэтому шкаф-купе собирается узким и сохраняет ширину прохода. Оптимальная глубина – 60 см, но допускается использование полок шириной всего лишь 45 см. Продумывая дизайн, учитывайте, что около 8-10 см закладывается на раздвижную конструкцию проема. Сэкономить можно за счет естественных плоскостей в качестве верхней, нижней, задней и боковой поверхности.

Шкаф-купе в прихожей играет ключевую роль. Главное – грамотно продумать схему и смоделировать расположение всех полочек, корзин, штанг, крючков для сумок, других аксессуаров. В отличие от аналогичной мебели, расположенной в гостиной или спальне, гардероб в прихожей предназначен для хранения зимней одежды, головных уборов, обуви, аксессуаров, хозяйственных мелочей, коробок, других крупно- и мелкогабаритных предметов.

Что внутри

Желаемое наполнение гардероба выбирается в зависимости от личных предпочтений, потребностей и возможностей жильцов. Необходимо заранее продумать все мелочи, чтобы каждая имела свое место и не загромождала квартиру

Основные части конструкции:

Полка. Важный штрих – кромка. От ее качества зависит общий вид стеллажа, поскольку наружная сторона поддается постоянному воздействию. Материал основы может быть любой.

Штанга. Полноценная трубка устанавливается в гардеробах, обладающих минимально допустимой глубиной – 50см. Традиционное продольное размещение штанги обеспечивает удобство в использовании и экономию пространства.

Торцевые выдвижные вешалки. Используются при малой глубине гардероба (менее 50 см). Помогут обеспечить необходимую функциональность устройству, но уступают полноценной штанге в удобстве эксплуатации.

Выдвижные ящики. Требуются для мелких предметов. Отдайте предпочтение качественным направляющим с доводчиками и не беспокойтесь о полном закрытия ящика, в противном случае они могут плохо открываться или опрокидываться.

Сетка для обуви. Не требует приобретения отдельных тумб. Обеспечивает хорошую вентиляцию. Можно выбрать выдвигающуюся модель или многоуровневую, в которой для каждой пары сапог или босоножек есть специально предназначенное место.

Моделирование конструкции

Схема будущей конструкции зависит от ее габаритов. Существуют варианты на 2, 3 или 4 секции с одноименным количеством полноценных перегородок на всю высоту помещения.

С целью экономии пространства в прихожей целесообразнее всего в качестве задней плоскости использовать естественную поверхность.

Перегородки делать в точном соответствии с количеством отделов. Стандартная схема включает гардеробную зону, включающую штангу для верхней одежды и стеллажи для хранения вещей. Нижнюю зону устройства занимают отделы для обуви. Это могут быть обычные невысокие стеллажи, стационарные или выдвижные сетки. Верхний отдел располагается по типу антресоли на всю ширину конструкции, которая лучше всего подойдет для хранения вещей и других хозяйственных атрибутов, редко использующихся в хозяйстве.

Отдельную зону можно выделить для бытовых нужд. Разработать подходящие секции для пылесоса, гладильной доски, ведра со шваброй и других хозяйственных атрибутов.

Внутреннее моделирование гардероба делается по старинке – на бумаге. Или с применением современного программного обеспечения. Как вариант, можно использовать «Базис-Шкаф» или другую версию. С ее помощью можно создать 3D модель, спроектировать не только внутреннее наполнение, но и выбрать подходящий фасад в соотношении с конкретным помещением.

Что понадобится для процесса создания шкафа-купе

Поскольку в коридоре и прихожей в качестве составляющих удобнее всего использовать стены, потолок и пол, для монтажа гардероба понадобится совсем немного деталей.

Самые необходимые элементы включают:

  • 1 или 2 полноценные боковые стенки. Это зависит от того, будет ли мебель размещена в углу или иметь свободные бока.
  • Перегородки.
  • Полки, количество которых зависит от Ваших пожеланий.
  • Раздвижной профиль и дверцы.

Дополнительные аксессуары, необходимые для полноценного обустройства гардероба. К ним относятся штанги, выдвижные ящики, сетки для обуви и другое оборудование.

Прежде чем приступать к сборке, следует определиться с высотой изделия. Лучше всего закрепить профиль непосредственно по потолку. Однако если в будущем планируется ремонт и рассматривается возможность подвесного потолка, верхнюю рельсу немного опускают, а получившееся пространство маскируют небольшой планкой/

Надо заранее просчитать размеры каждой детали и заблаговременно покрыть их специальной кромкой.

Желательно провести эту манипуляцию сразу после распила материала. Кромку наносят только на видимые отрезки плиты, ее толщина должна быть не менее 2 мм. Дальние и незаметные зоны покрывают кромкой размером 0,4 мм. Стыкующиеся части не требуют дополнительной обработки.

Успех монтажа зависит от правильно проведенной подготовки. Стены осматривают на предмет изъянов и дефектов, при необходимости выравнивают. Это позволит не допустить возникновения неприятных сюрпризов в виде дугообразных щелей после окончания технологического процесса. Если это сделать невозможно, подробные измерения следует своевременно передать мастерам, которые будут распиливать ЛДСП. Они учтут это во время работы и минимизируют риск возникновения подобного явления. В домашних условиях невозможно ровно и аккуратно произвести распил. Эта зона станет потенциально слабым местом, в которое легко попадет влага из одежды, обуви или зонтов.

При необходимости самостоятельного подпиливания краев плиты, их обязательно обрабатывают. Для этого можно использовать меламиновую кромку или накладной П-образный профиль. Это защитит самое уязвимое место в ламинированной основе от проникновения влаги и пыли. Внутреннюю часть плиты и других зон можно покрыть пленкой или покрасить.

С чего начинается установка двухдверного шкафа-купе?

Для начала нужно спроектировать этот элемент интерьера, нанести соответствующую разметку на место установки шкафа и на все детали.

На этапе создания проекта нужно обратить внимание на такие данные:

  • Размеры шкафа. Желательно, чтобы ширина одной двери не превышала 90 см, в таком случае ширина шкафа будет составлять около 180 см.
  • Расстояние между полочками. Если этот показатель будет превышать 40 см, сложенные высокие стопки вещей будут перекошены и начнут быстро рассыпаться.
  • Ширина полочек. Чтобы доступ к полочкам и ящикам был удобным, нужно, чтобы двери открывали их на всю ширину. А двери спроектированы с перехлестом, поэтому ширина полочек и ящиков должна быть хотя бы на пять сантиметров меньше, чем половина ширины шкафа.
  • Размеры деталей шкафа могут и не соответствовать точно проекту, поэтому придется их подогнать под идеальные.

Делаем шкаф-купе своими руками

В основном шкафы изготовляются из листов ЛДСП. Если Вы решили сделать шкаф самостоятельно, для распила листов по подготовленным шаблонам лучше обратиться в мастерскую, где есть специальные деревообрабатывающие станки. В домашних условиях получить высокое качество распилов никак не получится не только из-за отсутствия опыта, но и из-за отсутствия необходимых инструментов.

Также в мастерских можно изготовить распилы сложных форм, полки со скругленными углами, вырезать узоры и т.д., сделать кромкование торцов, присадки для петель.

И здесь возникает вполне логический вопрос: что же тогда входит в понятие «шкаф-купе своими руками», ведь практически все его части нужно заказывать в мастерской? Дело в том, что за редкими исключениями практически все фирмы, которые продают шкафы-купе, не имеют собственных мастерских, а заказывают изготовление отдельных частей «на стороне».

В их обязанности входит проектирование мебели по пожеланию заказчика, составление схем раскроя и кромкования изделий, закупка необходимого количества материала, доставка и сборка. За это они и берут оплату, которая может превышать себестоимость шкафа в 1,5-2 раза, а то и больше. Стоимость распила листов ДСП и их обработки – незначительная часть стоимости шкафа в целом.

Таким образом, начертив, посчитав и собрав шкаф самостоятельно, Вы сэкономите немало средств.

Выгоднее делать шкаф самостоятельно и по времени.

Заказывая его на фирме, Вам придется ждать около двух месяцев, что, согласитесь, не всегда удобно. Самостоятельно его собрать вполне реально за две недели, включая проектирование и расчеты. Рассмотри более подробно последовательность изготовления шкафа-купе.

Общие правила

Для сборки приобретённого шкафа необходимо соблюдать инструкцию, приложенную к изделию поставщиком.

Есть ряд принципов, придерживаясь которых, можно собрать что угодно быстро и эффективно:

  1. Ни к чему распаковывать всё одновременно и мешать детали из нескольких упаковок.
  2. Делать всё по порядку.
  3. Тщательно изучить руководство, дабы допущенная ошибка не стала проблемой.
  4. Удостовериться в том, что в комплекте есть все материалы и фурнитура.
  5. Собирать последовательно, от нижней части к боковым.
  6. Достать компоненты из пакетов, разложить инструменты.
  7. Зеркальные элементы устанавливать в самом конце, иначе можно их поцарапать или разбить.

Собираем каркас

Первым устанавливаем основание (нижний элемент).

Как правило, эта плита крепится к подставкам, расположенным вдоль длинной стороны, при помощи конфирматов (это так называемые еврошурупы, имеющие выемку в шляпке под специальный шестигранный ключ).

Сортировка деталей

Для того чтобы упорядочить процесс сборки, на начальном этапе желательно рассортировать детали в соответствии с инструкцией. Отдельно разложите составляющие каркаса шкафа: днище, крышу и боковые стенки. Во вторую стопку уложите внутренние перегородки, а полки оставьте в стороне.

Иногда, для облегчения процесса сборки, особенно если шкаф слишком высокий или длинный, проектировщики разбивают его на несколько отдельных модулей, например, корпус и антресоль, или несколько секций, которые впоследствии скручиваются между собой. В этом случае сортируйте детали помодульно, опять-таки в соответствии с инструкцией.

Необходимые инструменты

Существенные расходы на них не потребуются.

Достаточно стандартного набора:

  • Канцелярский нож;
  • Отвёртка;
  • Шестигранный ключ и бита под конфирмат;
  • Шуруповёрт;
  • Шило;
  • Дрель и свёрла;
  • Рулетка;
  • Наждачная бумага;
  • Резиновая киянка;
  • Нож-косяк.

Кроме того, понадобится молоток и простой карандаш, пригодится клей.

Монтаж гарнитура

Монтаж мебели начинают со сборки каркаса – боковые плоскости, вертикальные перегородки и окантовка проема. Основа крепится с применением дюбелей, их загоняют в близлежащие естественные поверхности. Другие компоненты изделия соединяются между собой с применением специальных уголков – пластиковых или металлических. Они позволят скрыть стыки и замаскировать некрасивые места.

Для соединения желательно использовать специальные евровинты. Главный их недостаток – требуют проведения подготовительных работа, а именно – сверления отверстий с помощью конфирмата.

При необходимости придания гарнитуру большей жесткости можно воспользоваться шкантами. Замаскировать шляпки евровинтов помогут заглушки, подбирающиеся под цвет изделия. Крепление перегородок и полок делается после установки каркаса.

Сборка каркаса

Прежде чем приступать к сборке каркаса, отрегулируйте днище шкафа с помощью строительного уровня. Если высота потолков впоследствии позволяет поднять шкаф, корпус собирайте на полу, лёжа. При маленьком зазоре между шкафом и потолком придется делать это в вертикальном положении, что менее удобно.

Примерно можно ориентироваться на следующий показатель – если высота потолков больше диагонали боковины шкафа, то корпус можно собирать на полу. При этом дополнительно следует учитывать высоту опор.

Сборку шкафа начинаем с правой стенки. Затем переходим к левой.

Подготовительный этап

В первую очередь, нужно подготовить помещение. Это будет влиять на конечный результат, а также на количество затраченного времени. Ничего не должно затруднять процесс сборки, а все требуемые инструменты и материалы должны быть поблизости.

Если есть гараж, то выполнять все работы, связанные с частичной сборкой и сверлением можно там. Единственный недостаток такого подхода – необходимость дополнительных погрузочных работ. Зато это избавит от необходимости досаждать соседям шумом дрели.

В жилой комнате придётся искать баланс между комфортностью работы и соблюдением чистоты.

Кроме пространства, где непосредственно будет шкаф, также понадобится большое количество места для перемещения его деталей. Нужно обеспечить возможность работать без опаски за повреждение других предметов мебели и интерьера.

Ещё потребуется основание для выполнения сверления. Подойдут обычные табуретки, накрытые ДСП. Не следует спешить с выбрасыванием отжившей своё мебели. Для сборки нового шкафа могут быть очень полезными пару досок от старого.

Осмотр деталей

  1. Для начала нужно тщательно осмотреть все комплектующие, проверить их качество, чтобы не было никаких дефектов вроде царапин или трещин.
  2. Провести эту проверку желательно ещё в магазине, чтобы во время сборки не возникло недоразумений.
  3. Перевозку шкафа стоит осуществлять аккуратно, чтобы повредить мебель по дороге.
  4. Стоить уделить внимание всем необходимым мерам предосторожности. Шкаф должен быть хорошо зафиксирован, а ехать, желательно, по ровной дороге.

Монтаж боковых стенок и верхней крышки

Боковины к дну и крыше прикрепите с помощью конфирматов или эксцентриковых стяжек, в зависимости от сделанных сверлений. В случае, когда крепежные отверстия отсутствуют, допустимо собирать корпус на монтажные уголки – это позволяет обойтись без дополнительной разметки и сверления.

Мнение эксперта

Александр Диденко

Сборщик мебели в компании Мабакс

Не следует сразу же максимально затягивать крепежные элементы, поскольку в дальнейшем еще предстоит установка вертикальных перегородок и полок. Обратите внимание на способ монтажа верхней крышки. Она может крепиться сверху: в этом случае, при недостаточном расстоянии до потолка вы не сможете закрутить болты.

При установке верхней крышки в нашем случае потребовалась помощь второго человека. Иначе боковые стенки рисковали сложиться.

Как собрать шкаф для длительной эксплуатации?

2-х дверный шкаф-купе отличается простой и надежной структурой. Но некоторые детали помогут сделать эту мебель еще более прочной. Например, штанга для плечиков овальной формы прослужит дольше, чем эта же деталь с круглым срезом.

Нельзя экономить на фурнитуре, которая обеспечивает движение дверей и ящиков, а также на качестве стекла и зеркал, которые могут применяться в качестве фасада шкафа-купе. Стекло для большей прочности и безопасности должно быть покрыто специальной пленкой.

Крепление полок

Существует несколько основных способов для прочного размещения полок:

  • Уголки. Доступный и легкий способ. Основной недостаток – весьма неэстетичный вид.
  • Конфирматы или евровинты. Характеризуются высокой надежностью, выдерживают большие нагрузки. Снаружи видны шляпки, в связи с чем эти виды крепления желательно применять в тех местах, которые не видны с первого взгляда.
  • Эксцентрики. Отличаются трудностью в установке, при этом весьма надежны. Соединение проводится таким образом, что шляпка винта оказывается снизу стеллажа.
  • Полкодержатели. Самый лучший вариант. Крепежи совершено не видны, при этом полки хорошо закреплены.

Выравниваем конструкцию

Процесс выравнивания заключается в проведении следующих действий. Необходимо при помощи рулетки измерить сначала одну диагональ, потом вторую и по разнице значений определить в какую сторону нужно «отжать» (переместить) верх шкафа для того, чтобы его углы были идеально прямыми.

Теперь можно заворачивать конфирматы до конца с усилием.

Устанавливаем двери

Монтаж раздвижной системы – ответственная часть сборки модульной конструкции. Эта деталь гарнитура чаще всего выходит из строя в связи с постоянной эксплуатацией. Именно поэтому здесь крайне нежелательно экономить на фурнитуре и других компонентах, поскольку ремонт обойдется значительно дороже.

При желании можно выбрать отечественные или заграничные системы, главное условие – они должны быть качественными и надежными, чтобы не разболтались и были просты в уходе.

Удобнее всего заказать готовый проем, но можно сделать его и собственноручно. Это довольно просто –аккуратно и надежно скрепить основу, рамку и фасад.

Оптимальная ширина проема – не более 1 м. Это обеспечит максимальное удобство в эксплуатации и гарантирует целостность во время доставки. Если в полотно будет вставлено зеркало, следует позаботиться о наличии эластичной пленки, которая не позволит разлететься осколкам при возникновении сильного удара.

Начинают с крепления профилей по периметру гарнитура. Сперва прикручивается поперечный элемент, затем – горизонтальный. Параллельно с этим на саморезы устанавливаются ручки. После этого следует прикрепить и настроить ролики, благодаря которым будет работать раздвижная система. Спрятать шляпки шурупов позволит использование крепежных элементов разных диаметров.

Важную роль играет правильная установка направляющих, которые должны располагаться в одной плоскости, ведь именно по ним происходит движение полотна. Верхние направляющие отвечают за надежное крепление дверей по отношению к глубине шкафа. Дополнительно в них можно установить доводчики, позволяющие проему закрываться до конца самостоятельно. Функция нижних направляющих – открывание и закрывание. Специальный стопор поможет ограничить ход полотна, благодаря которому происходит фиксация двери в требуемом положении. Самопроизвольно она не откроется и не пойдет маятником.

Нижние ролики характеризуются наличием специальной пружины и винта, которые обеспечивают регулировку высоты проема, амортизацию, мягкое и бесшумное скольжение. Верхние ролики покрыты износоустойчивой резиной. Благодаря защите подшипников они служат очень долго, без поломок.

Профили и направляющие разрезают строго по размерам. Слишком длинную планку можно подпилить, а короткую придется выбросить. Поэтому в целях экономии сил, времени и финансовых вложений надо тщательно просчитать все замеры. Профиль и другие детали крепятся к основе на саморезы.

Установка дверей происходит в несколько этапов. В первую очередь полотно фиксируется в верхний канал и только после этого – в нижний. Аналогичным образом происходит сборка других элементов.

Завершающим этапом идет регулировка высоты дверцы с помощью нижних роликов. Это позволит исключить малейшие зазоры и щели. Нельзя забыть и о шлегеле – буферной ленте. Она наклеивается по всем торцам полотна, которые стыкуются с твердыми поверхностями. Ворсистая лента защитит внутреннее пространство шкафа от попадания пыли и других загрязнений. Смягчит удары раздвижных дверей друг о друга и боковые стенки.

Придать индивидуальности комнате и украсить ее поможет применение оригинальной подсветки, обеспечивающей стиль и уют.

Крепление задней части

Заднюю стенку шкафов обычно изготавливают из ЛДВП толщиной 3-4 мм. Крепится она с помощью мебельных гвоздей, специальных фирменных приспособлений либо шурупов 4*16 и подкладочных уголков или шайб соответствующего диаметра. Второй и третий варианты предпочтительнее, поскольку накрепко фиксируют заднюю стенку, в отличие от мебельных гвоздей. Длина шага между креплениями 150-180 мм.

Задняя стенка есть не во всех моделях шкафов. В нашем случае она отсутствует и мы просто ставим шкаф вплотную к стене

Прикручивайте ЛДВП по всему периметру внешнего корпуса шкафа, к внутренним перегородкам и жестко зафиксированным полкам. Закрепить заднюю стенку можно и на более раннем этапе, сразу после установки внутренних перегородок, пока корпус еще лежит на полу. Лицевая декоративная сторона должна смотреть внутрь.

Мнение эксперта

Александр Диденко

Сборщик мебели в компании Мабакс

Убедитесь, что диагонали шкафа равны между собой. Допустимое отклонение составляет 5 мм на 1 м. При необходимости сдвигайте стороны. После закручивания задней стенки выровнять шкаф будет невозможно.

Монтаж штанги и фурнитуры

На предпоследнем этапе собранный корпус шкафа оснащается дополнительной фурнитурой и аксессуарами. В зависимости от конструкции это могут быть:

  • штанги;
  • пантографы;
  • тромбоны;
  • корзины;
  • брючницы;
  • галстучницы и т.п.

Штанги, на которые будет вешаться одежда, обычно размещают по центру боковых стенок или внутренних перегородок, на расстоянии 120—150мм от нижней плоскости крыши шкафа или верхней полки. Крепления, в которые вставляется штанга, прикручиваются шурупами 3,5*15мм. При этом ее размер должен быть на несколько миллиметров меньше внутреннего габарита секции (в зависимости от толщины самого крепления).

Прочая фурнитура и аксессуары монтируются в соответствии с инструкциями, идущими в комплекте к ним.

Смотрите подробную видео инструкцию

Мастеркласс провела Ирина Шандрук специально для bydom.ru

Как собрать 2 дверный (двухдверный) Шкаф купе

С чего начинается установка двухдверного шкафа-купе?

Сначала нужно спроектировать этот элемент интерьера, нарисовать соответствующие таблички на месте установки мебели и все детали.

На эти данные следует обратить внимание при создании проекта:

  • Размеры шкафа. Желательно, чтобы ширина двери не превышала 90 см, в этом случае ширина шкафа составит около 180 см.
  • Расстояние между полками. Если она превысит 40 см, то штабеля высотой в штабель будут перекошены и начнут быстро падать.
  • Ширина полки. Для того чтобы доступ к полкам и ящикам был удобным, дверцы должны открываться по всей их ширине. А дверцы рассчитаны внахлест, поэтому ширина полок и выдвижных ящиков должна быть не менее двух дюймов, чем в два раза меньше ширины шкафа.
  • Размеры деталей шкафа могут не совпадать с чертежом точно, поэтому их нужно будет подогнать под идеальный размер.

Вспомогательный инструмент

Прежде чем начать сборку, важно позаботиться о том, чтобы у вас было все необходимое для создания прочной конструкции. А именно:

  • Крестовины и прямая отвертка;
  • Отвертка;
  • сверлит отверстия в металле диаметром не менее 4 и 6 мм;
  • Уровень, молоток;
  • коробчатый резак;
  • измерительная рулетка;
  • шестигранник;
  • Если поверхность пола имеет какие-либо неровности, важно убедиться, что у вас есть подходящие подложки, которые можно использовать для выравнивания мебели.

Схема сборки двухдверного шкафа-купе

При покупке или заказе шкафа также следует быть внимательным и обратиться к дилеру или производителю за подробными инструкциями. Обычно она всегда включается в пакет.

Монтажные схемы 2-х дверных шкафов могут отличаться в зависимости от моделей. Однако все они имеют схожие этапы, которые можно выполнять быстрее и правильнее.

Устанавливаем внутренние перегородки

На нижнем конце перегородок имеются отверстия, которые необходимо заполнить анкерами перед установкой.

Зубило представляет собой небольшое круглое сечение стержня, используемого для укрепления деревянных соединений.

В нижней пластине имеются отверстия, предназначенные для этих дюбелей. После выравнивания дюбелей и отверстий установите вертикальные перегородки на место (здесь вам понадобится помощник).

Выполняем монтаж боковых стоек и верхней крышки

Следующей частью сборки рамы является установка боковых стоек и верхней крышки. Все три элемента должны быть установлены одновременно.

Хотя это действие зависит от характеристик конструкции и расположения точек крепления на этих деталях. Сначала установите боковые панели, прикрепив их к основанию винтами снизу.

Затем наденьте крышку сверху, выровняйте отверстия во всех деталях, а также закрепите винтами крепежные детали. Оставьте здесь немного провисания, так как весь каркас должен быть выровнен.

Крепление полок и направляющих

Правильная сборка отсеков шкафа означает не только заботу о его внешнем виде, но и удобную установку полок в ящики.

Советы по выбору трехдверного гардероба, особенности расположения

Инструкции:

  1. Возьмите свои измерительные инструменты (линейку и карандаш).
  2. Сначала измерьте центр полки на переборках внутри шкафа.
  3. Используйте те же самые инструменты (линейку, ручку, маркер, карандаш и т.д.) для переноса измерений на буровую площадку.

Сборка гардероба собственными руками — трудоемкий процесс. Все детали важны. Если они являются направляющими для ящиков, то они должны обязательно соответствовать аналогичным креплениям на ящиках и подвижных полках. Чтобы правильно установить полки, нужно следовать простому правилу: чтобы убедиться, что все части мебели целы и невредимы, нужно точно измерить, где полки привинчены. Тогда сборка будет успешной.





Установка дверной системы

После завершения сборки шкафа собственными руками и установки всех элементов, можно приступать к установке дверей. Рассмотрим наиболее распространенную систему, она стоит дешевле всех остальных, поэтому пользуется наибольшей популярностью. В комплекте есть 2 рельса, один из которых высокий, установленный сверху, и низкий с прорезями для колес, установленный снизу. Для крепления используются мебельные винты длиной 12-16 мм с потайной или плоской головкой.

Важно: Перед установкой нижней планки убедитесь в том, что в нижние пазы вставлены специальные ограничители для парковки дверей. Для каждой двери предусмотрен отдельный упор, который устанавливается после регулировки двери.

Установка направляющих

Установите верхнюю обшивку заподлицо с концом крыши. Сначала закрепите одну сторону, выровняйте планку с торцевой поверхностью, а затем закрепите вторую сторону винтами. Затем установите между ними оставшиеся винты. Эта последовательность предотвратит полное деформирование ваты.

Важно: Нижняя полоса монтируется не заподлицо, а с выемкой 15 мм от конца в глубину корпуса. Эта ниша гарантирует, что двери будут стоять строго вертикально, без наклона.

При креплении направляющих к воротам они не должны быть слишком тугими, так как это может препятствовать свободному движению направляющих. При установке двери следует начать с нажатия на верхнюю перекладину, а затем на подиумную перекладину. Меховые полосы приклеиваются по бокам обеих дверей, чтобы предотвратить удары и шумы в конце установки.

Правильная регулировка двери имеет особое значение. Поворачивая регулировочный винт в нижних колесах, вы можете убедиться в том, что ворота достаточно плотно прилегают к боковым стенкам.

 

Установка дверей

Теперь можно установить двери, для чего вам нужно будет определиться с точной моделью, если таковая имеется. Сначала установите ворота на задние направляющие, аккуратно вставив верхнюю часть в верхнюю заднюю направляющую, вытащив нижние подпружиненные колеса и намотав их на нижние задние направляющие. Если у вас более двух дверей, установите вторую дверь на задние направляющие таким же образом. Внешняя дверь установлена последней.

Разумеется, каждая схема сборки 2-х дверных шкафов может иметь свои особенности за счет наличия дополнительных компонентов.

Видео

Оцените этот пункт(Рейтинг еще не присвоен)Поделитесь с друзьями
Добавить комментарий Отменить ответ

Имя *

Электронная почта *

Веб-сайт

Комментарий <текстареа id=»comment» name=»comment» cols=»45″ rows=»8″ maxlength=»65525″ required=»required» placeholder=»Комментарий»>

<текстареа name=»ak_hp_текстареа» cols=»45″ rows=»8″ maxlength=»100″ style=»display: none !important;»>
Рейтинг магазинов
Рейтинг завода
Скидки и акции
Глоссарий терминов
нормативные документы
Интересные факты
Опросы
Поиск:Заголовки

  • Выбирать по стилю
  • Цветовое соответствие
  • Туалетная комната
  • Гостиная
  • Дачия и сад
  • Украшение
  • Wood
  • Ребенок
  • Диваны
    • Как это сделать
    • Механизмы
    • Сорта
    • Цвета
  • Зеркала
  • Как сделать это самостоятельно
  • Адресовальщик
  • Стулья
  • Спальные места
    • Принадлежности и запасные части
    • Двойной
    • Кунхаусы
    • Для ребенка.
    • Другие модели
    • Креативный
    • Односпальная и полуодноспальная кровать
    • Трансформатор
    • Мансарда
  • Кухня
  • Материалы
  • Обивка и обложки
  • Офис и бизнес
  • Полезные советы
  • Популярный сайт
  • вход и коридор
  • Оценки
  • Ремонт и обслуживание
  • Скамейка
  • Спальня
  • Таблицы
    • Типы
    • Кухня
    • Размеры
    • Домашний
    • К услугам
  • Стулья
  • Пьедестал
  • Фурнитура и аксессуары
  • Шкафы
    • Все варианты
    • Встроенный
    • Для одежды
    • Для промышленности
    • Книга
    • Купе
    • Металл
    • Качели
    • Уголок

Ты знал об этом?

Показать другой факт
Прочитайте все интересные факты

</текстареа></текстареа>

Источники

  • http://kuppe.ru/sborka/sborka-shkafa.html
  • https://mebelist.net/sborka-2-dvernogo-shkafa-kupe
  • https://proffstroygroup.ru/pomeshcheniya/shkaf-kupe-video.html
  • https://mebel-sovet.ru/shkafy/kupe/605-kak-sobrat
  • https://chonemuzhik.ru/kak-sobrat-shkaf-kupe-svoimi-rukami.html

Шкаф-купе РИМ-180 «Много мебели» — «Зеркальный Шкаф-купе Рим 180 — такой большой и такой вместительный. Стоит своих денег. Отзыв после года активного использования. »

Приветствую, дорогой читатель. Как и обещала, готов отзыв о приобретенном после ремонта шкафе РИМ -180 из магазина «Много Мебели».

Первое впечатление о товаре конечно было испорчено благодаря хамскому поведению сотрудниками магазина, обо всем об этом написано в отзыве на сам магазин.

В этом же отзыве хочу побольше рассказать о данной модели шкафа, в т.ч о сборке и вместительности шкафа, о его необычном фасаде, который беспроигрышно вписывается в любой интерьер квартиры. Отлично подходит для спальни, залов, просторных прихожих и гостиных, неплохо впишется и в детскую комнату.

Цвет: Венге

Создает спокойную и домашнюю атмосферу не смотря на его такой немного иссиня черный цвет. Квартира у нас светлая и окна выходит на солнечную сторону, поэтому рискнули выбрать такой темный цвет фасада и ни капельки не пожалели.

Но скажу сразу, что пыль на темной мебели видна невооруженным глазом, только с утра протрешь к вечеру уже садится, так что вооружайтесь тряпочками и будьте готовы протирать хотябы раз в 3 дня, если вас конечно она раздражает.

На стеллаже полочки белые поэтому там и не особо видно.

Вид шкафа: Купе трехдверный

Все двери шкафа двигаются: центральная, левая и правая, но за счет того, что двери три, а направляющих две, получается 2 двери конфликтуют между собой, бывает муж откроет с одной стороны, его вещи там, а я с другой, и мы друг-другу тем самым мешаем , получается смешно конечно и неудобно

Габариты шкафа: 180x60x224

Покупать советую вместе с угловым стеллажом, стеллаж приобретается отдельно, что мне показалось странным, так как вместе в совокупности выглядит как цельный большой и органичный шкаф. Даже на витрине они стоят вместе, и в инструкции шкаф проиллюстрирован вместе с этим стеллажом, а по отдельности конечно это уже не то, видимо такой вот специальный хитрый ход, чтобы содрать с клиентов побольше денег.

Вместительность:

Фото не дадут мне соврать, но шкаф о-о-о-чень и очень вместительный, по-моему он даже бездонный, и туда можно сложить полквартиры. Мало того, на верхних полках я держу ещё и постельное белье, полотенца.

Самым приятным моментом было складывать всю свою одежду в этот только что свежесобранный шкаф. Вся квартира была наполнена запахом новой мебели а настроение улучшилось, конечно, ведь ремонт почти закончен и в квартире по тихонечку начал образовываться долгожданный порядок.

Качество:

Шкаф выполнен из панелей ДСП среднего качества. Некоторые доски были со сколами и не смотря на хорошее качество сборки именно за это уже можно снять звезду.

Очень повезло, что все эти сколы и недостатки оказались на невидимых постороннему глазу сторонах шкафа, но все же, очень неприятный момент. Упакованы доски в картонные коробки, по порядку сложены панелями друг к другу. Проблем со сборкой особо никаких не было,собирается как конструктор. инструкцию на этот раз положили, но будьте готовы к тому, что не обнаружите ее у себя, прилагаю фото сборки.

Одна дверца-купе из трех — зеркальная, обязательно проверяйте ее еще на стадии доставки, чтобы было ровное, без сколов и царапин, без всяких искажений и прочего. Больше всего переживала за зеркало, но оно досталось без брака, слава богу.

Все 3 дверцы по периметру заклеили защитной пленкой, которая при отклеивании оставила следы на металлических поверхнстях, до сих пор ничем не могу оттереть,да и сильно тереть побаиваюсь, все-таки материал царапается. Не критично конечно, но все равно бросается в глаза.

Ездиют очень тихо, колесики прорезиненные

(на самом деле его не видно, чтобы сфотографировать колесико, мне пришлось приподнять дверь, а так оно спрятано внутри шкафа)

Собрали часа за 2 вместе с мужем. Ничего особо сложного нет, главное, чтобы все детали были, а дальше уже пойдет как по маслу.

И Обязательно рассчитывайте как встанет этот шкаф, ведь собирать его будете изначально лежа, а вот поднимать его с лежачего положения на 90 градусов, а он очень высокий, и сделать это надо так, чтобы не задеть люстру и не поцарапать потолок. За свой потолок переживала, так как он из пенопласта, в случае неприятности — стесало бы его только в путь и все наши труды пошли бы насмарку, но хорошо, что все обошлось.

Еще хочу обратить внимание на строение крепежей для полок, к слову, сделано все с умом, ничего не падает, не выскакивает и не поднимается.

Ну теперь самое интересное, цена: не укусила, за все 18 тысяч, в принципе сойдет и стоит своих денег, не знаю, где ещё можно найти такой огромный трехдверный шкаф, да ещё и с зеркалом.

Я рекомндую этот шкаф, но фирма конечно проблемная, обязательно смотрите в оба, проверяйте все чеки, всю фурнитуру, лучше конечно сборщика тоже заказывать. При недостающих деталях легче будет доказать, что это не вы их потеряли. Дешевле я пока не нашла. Желаю удачи)!

Советую также:

Документация

Шкаф 2глубинный (1800 и 2000) Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф 2-х ств для платья и белья Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф 2-х ств со штангой Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф 2-х створчатый с ящиками Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф 3-х с 2-мя ящиками (1350) Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф 3-х с 2-мя ящиками (1500) Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф 4-х с 2-мя ящиками (1800) Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф 4-х с 2-мя ящиками (2000) Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф одностворчатый Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф угловой Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф_купе (1000) Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф_купе (1300) Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф_купе (1500) Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф_купе (1700) Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф купе комбинированный Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф 1-створчатый от Vivo-13 Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф для платья и белья от Vivo-13 Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф угловой от Vivo-13 Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф 2-х дверный для платья комбинированный с комодом-10 Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф 4-х дверный для платья и белья (Vivo-11) Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф 4х-створчатый от Vivo-13 Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф Vitamin-2, Vitamin-3 Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф 2х дверный с 3-мя ящиками от Витамин-7 Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф 2х-дверный с 4-мя ящиками от Витамин-8 Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф 2х-дверный для платья с 2-мя ящиками Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф угловой от Витамин-8 Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф 3-х дверный для платья и белья от Виво-7 Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф 3-х дверный для платья и белья от Виво-8 Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф 3-х дверный для платья и белья от Виво-8 Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф однодверный для белья Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф однодверный для белья Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф-купе 2-х дверный системы СКМ-80 1000 Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф-купе 3-х дверный СКМ-80 1300 Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф-купе 3-х дверный СКМ-80 1500 Инструкция по сборке Паспорт изделия
Шкаф-купе 3-х дверный СКМ-80 1700 Инструкция по сборке Паспорт изделия

Habitat Kent 3-дверный шкаф с 3 ящиками

  • СТРАНИЦА 1

    kent 3-дверный шкаф с 3 выдвижными ящиками Инструкции по сборке — сохраните для использования в будущем 552/9713 Размеры Ширина — 128 см Глубина — 55 см Высота — 185 см Важно — пожалуйста, прочтите эти полностью проинструктируйте перед началом сборки Если вам нужна помощь или у вас есть поврежденные или отсутствующие детали, позвоните в службу поддержки клиентов: Argos = 0345 6400800, выпуск 1 — 9/3/16

  • СТРАНИЦА 2

    ! Рекомендации по безопасности и уходу. Важно! Перед началом сборки внимательно прочтите эти инструкции. Убедитесь, что у вас есть все компоненты и инструменты, перечисленные на следующих страницах.Во время сборки не стойте и не нагружайте изделие, это может привести к его повреждению. Снимите с пластиковых пакетов всю фурнитуру и разделите их на группы. Соберите предмет как можно ближе к его окончательному положению (в той же комнате). Не подпускайте детей и животных к рабочей зоне, мелкие детали могут подавиться при проглатывании.

  • СТРАНИЦА 3

    Компоненты — Панели Если у вас есть поврежденные или отсутствующие компоненты, позвоните в службу поддержки клиентов: Argos = 0345 6400800 Убедитесь, что у вас есть все панели, перечисленные ниже 5 Верхняя панель (128 x 5,5 x 3,3 см) 2 Боковая панель (53,2 x 4,5 x 146,4 см) 4 Задняя панель (121,4 x 1,5 x 146,4 см) 8 Полка (43 x 49,7 x 2 см) 3 Средняя Панель (49,7 x 4,5 x 146,4 см) 2 Боковая панель (53,2 x 4,5 x 146,4 см) 1 Передняя панель (83,9 x 2 x 146,4 см) Короткая штанга для одежды (76,9 x 3 x 3 см) 7 9 Основание (128 x 55 x 35,3 см) 6 Длинная штанга для одежды (76,9 x 3

  • СТРАНИЦА 4

    Компоненты — Фитинги Убедитесь, что у вас есть все фитинги, перечисленные ниже. Примечание. Указанные ниже количества являются правильным количеством для завершения сборки.В некоторых случаях может быть поставлено больше фитингов, чем требуется. A C B D E C Болты 30 мм x 31 ключ с внутренним шестигранником x 1 F Кронштейн x 6 G Ручка x 3 Штифт для полки x 8 Винт 15 мм x 24 I H J Винт и шайба x 3 Ø3.

  • СТРАНИЦА 5

    Инструкции по сборке Шаг 1 Прикрепите боковую панель 2, среднюю панель 3 к передней панели 1 с помощью 30-миллиметровых болтов A и закрепите шестигранным ключом B, как показано на схеме ниже. 1 2 3 2 B A Шаг 2 Прикрепите заднюю панель 4 к боковой панели 2, средней панели 3 с помощью 30-миллиметровых болтов A и закрепите шестигранным ключом B, как показано на схеме ниже.

  • СТРАНИЦА 6

    Инструкции по сборке B Шаг 3 Установите верхнюю панель 5 с помощью 30-миллиметровых болтов A и закрепите шестигранным ключом B Затем с помощью винта D закрепите скобу C. A 5 C D E Шаг 4 8 Прикрепите ручку к дверце F с помощью скоб и шайбы G. Вставьте длинную штангу для одежды 6, короткую штангу для одежды 7 в вешалку. Затем вставьте штифт полки E в желаемое положение и установите полку 8.

  • СТРАНИЦА 7

    Инструкции по сборке Шаг 5 Ручки ящиков предварительно собираются в обратном порядке.Разберите ручку и снова прикрепите, как показано на рисунке.

  • СТРАНИЦА 8

    Инструкции по сборке Шаг 6 Установите собранную раму на основание 9. Затем используйте 30-миллиметровый болт A и закрепите шестигранным ключом B, как показано на схеме ниже. B A 9 ​​Шаг 7 Используя винт 15 мм D и кронштейн C, удерживайте раму с основанием 9.

  • СТРАНИЦА 9

    Инструкции по сборке Шаг 8 Крепление ремня к стене. Примечание. Для вашей стены необходимо использовать винты правильного типа.В случае сомнений обратитесь за профессиональной консультацией. I Рекомендуется закрепить устройство на стене. ! Отметьте на стене отверстие для крепления. Прикрепите стенной ремень I к стене с помощью подходящей системы шурупов / дюбелей. ! 183 см! Предупреждение: перед сверлением проверьте стену на предмет скрытых труб и кабелей. Шаг 9 J Крепление блока к стене. H С помощью другого человека переместите устройство на место.

  • СТРАНИЦА 10

    A Руководство по настенному монтажу и креплению Важное примечание: если пластиковые дюбели поставляются вместе с вашим продуктом: Важно: при сверлении стены всегда проверяйте, нет ли скрытых проводов, труб и т. Д.Убедитесь, что используемые винты и дюбели подходят для поддержки вашего устройства. Если вы не уверены, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Подсказки: — они подходят только для использования в кладке стен. Если вы сомневаетесь в выборе дюбелей для вашей стены, обратитесь за профессиональной консультацией.

  • Sonoma 2-дверный шкаф | Препак MFG

    Часто задаваемые вопросы по уходу за продуктом

    В. Как очистить вашу продукцию?
    A. Мы рекомендуем вам просто протереть устройства чистой влажной тканью, а затем немедленно высушить другой чистой тканью, чтобы продлить срок службы и увеличить внешний вид вашего продукта.

    В. Могу ли я покрасить или покрыть лаком ваши изделия?
    A. Нет. Все наши продукты имеют ламинат, и их нельзя красить или покрывать лаком.

    В. Водонепроницаемы ли они?
    A. Ежедневные пролитые и быстро вытираемые жидкости не повредят нашу продукцию. Однако, как и в случае с любой деревянной мебелью, постоянное воздействие жидкостей или высокой влажности может привести к ее повреждению.

    В. Какие функции безопасности включают в себя ваши продукты?
    А. Для нас важна ваша безопасность. Наши изделия для настенного монтажа поставляются с надежными и простыми в установке системами крепления, а наши более высокие детали оснащены ограничителями для предотвращения опрокидывания. Всегда соблюдайте инструкции по сборке и установке наших продуктов, а также меры безопасности, указанные в инструкциях по сборке.

    Ограниченная 5-летняя гарантия

    PREPAC Manufacturing Ltd. предоставляет ограниченную 5-летнюю потребительскую гарантию на дефекты продукции. Если в продукте будут обнаружены производственные, материальные или производственные дефекты, аналогичная запасная часть будет предоставлена ​​бесплатно.

    Настоящая гарантия распространяется только на продукты PREPAC, приобретенные у авторизованных розничных продавцов PREPAC и у первоначального покупателя. Это НЕ подлежит передаче. Гарантийный срок начинается с даты покупки товара. Настоящая гарантия прямо ограничивается заменой компонентов или деталей, имеющих дефекты изготовления, изготовления или материалов. Монтажные работы не включены. Замена деталей не продлевает эту гарантию и не начинает новый гарантийный период.

    Настоящая гарантия НЕ распространяется на нормальный износ или на любой продукт, который был неправильно собран, неправильно установлен, использовался для целей, отличных от предполагаемого использования, за которым неправильно ухаживали или изменяли каким-либо образом.

    Потребитель приобрел «Готовый к сборке» продукт, который включает сборку «Сделай сам», включая сборку и установку продукта. PREPAC не несет ответственности за случайные или косвенные убытки, которые могут возникнуть в связи с использованием ее продуктов.

    Настоящая гарантия дополняет любое официальное законодательство о гарантии в юрисдикции, в которой приобретен продукт, и не исключает и не ограничивает ваши законные права.

    Гарантийное обслуживание можно получить, связавшись с нашим отделом обслуживания клиентов по телефону 1-877-773-7221 (1-877-PREPAC1).PREPAC потребует Подтверждение покупки, включая дату покупки, а также название продавца и номер заказа для обработки претензии. Чтобы обеспечить правильный заказ деталей, используйте номера моделей и описания деталей, указанные в Инструкциях по сборке.

    Как купить гардероб PAX, если вы новичок в гардеробах PAX ​​| by SupaDupaGuides

    Пошаговые инструкции для начинающих.

    Для того, чтобы как можно быстрее приступить к работе, в этой статье мы избегаем вариантов стиля и цвета, которые станут более очевидными, если вы поймете базовый рецепт выбора деталей для вашего шкафа PAX.

    Хотите сэкономить время, выясняя, что вам нужно ?
    Узнайте, что заказать менее чем за 5 минут, с помощью мастера Easy Pax.

    Измерьте пространство в гардеробе

    Звучит очевидно, но есть пара вещей, о которых стоит упомянуть. Возьмите рулетку и используйте ее, чтобы найти максимальную высоту , ширину и глубину пространства, которое вы хотите заполнить шкафом. Запишите их на бумаге, в телефоне или в другом удобном месте.

    Позаботьтесь об измерении максимального доступного пространства для каждого измерения, чтобы вам не приходилось постоянно возвращаться для повторных измерений.Как вы вскоре увидите, особенно важна максимальная доступная высота.

    Теперь нам нужно выбрать рамку или рамки. Специфика размеров и ассортимент могут быть изменены, поэтому стоит проверить страницу Ikea PAX на предмет актуальных линеек продуктов.

    Следующие инструкции основаны на продуктах, доступных в Великобритании на момент написания (лето 2018 г.).

    Ширина

    В настоящее время доступная ширина рамы составляет 50 см , 75 см и 100 см .Чтобы лучше проиллюстрировать варианты, возьмем два примера;

    1. Пространство с общей доступной шириной 50 см .

    2. Пространство с общей доступной шириной 200 см .

    В сценарии 1 доступное пространство позволяет только один вариант: одиночный каркас размером 50 см (таким образом, порядок кадров будет 1 x 50 см ).

    В то время как в сценарии 2 необходимо сделать больше вариантов относительно того, как лучше всего использовать фреймы различной ширины. Вы можете выбрать одну из следующих комбинаций кадров;

    • Рамы 4 x 50 см — если более узкое пространство между стойками подходит.
    • 2 x 50 см и 1 x 100 см — для половинного узкого, наполовину более широкого гардероба.
    • 2 x 75 см и 1 x 50 см — что-то среднее.

    Высота

    В текущей линейке продуктов у вас есть 2 высоты на выбор; 236см и 201см . Первый вопрос: что поместится в вашем пространстве? Чтобы определить пригодность, вам нужно будет добавить буфер 4 см к высоте шкафа, чтобы оставить зазор при поднятии шкафа на место.Если он выглядит плотно прилегающим, то иногда можно обойтись без зазора в 4 см, установив шкаф в вертикальном положении в том месте, где он будет жить. Тем не менее, рекомендация ИКЕА, похоже, заключается в том, чтобы собирать на полу и маневрировать на месте.

    Глубина

    Это довольно прямолинейно. Выберите для своей оправы 35 см или 58 см глубиной. Все ваши кадры должны быть одинаковой глубины в большинстве сценариев, которые я могу себе представить. Вы также должны учитывать доступное пространство перед шкафом для открывания дверцы шкафа.Дверные ручки также добавят глубины, так что учитывайте все это при принятии решения.

    Теперь, в зависимости от общей ширины шкафа, у вас может быть или нет выбор раздвижных дверей. Раздвижные двери доступны только в том случае, если общая ширина вашего шкафа превышает 150 см . Для целей этой статьи мы выберем распашные двери, так как это более простой вариант.

    Распашные двери

    Шкаф с дверцами

    Распашные двери доступны для шкафов любого размера. Двери продаются отдельно с шириной 50 см, и двумя вариантами высоты на выбор: 195 см и 229 см . 195 см соответствует высоте рамы 201 см и 229 см подойдет к 236 см:

    • Для высоты рамы 201 см выберите двери 50×195 см .
    • Для высоты рамы 236 см выберите двери 50×229 см .

    Помните, что двери не являются обязательными, вы также можете иметь полностью открытый шкаф без дверей (стиль гардеробной), полностью закрытый шкаф с дверцами, закрывающими все внутренности, или их комбинацию.Например;

    • Шкаф шириной 150 см (состоит из рамы 1 x 100 см и рамы 1 x 50 см ) может закрывать раму 100 см с дверьми 2 x 50 см , оставляя раму 50 см открытой. например стеллажи.
    Sweet sweet Komplement Organizers

    До сих пор довольно легко составить надежный список деталей для заказа шкафа полностью онлайн, с некоторыми точными измерениями и пониманием концепции PAX.

    Однако теперь все становится немного сложнее, и в зависимости от того, насколько сложным вы хотите, чтобы интерьер вашего шкафа был, посещение местной Ikea может быть неизбежным. Начните с ознакомления с ассортиментом КОМПЛИМЕНТ. Есть много замечательных элементов, которые можно прикрепить к шкафу, но все ли они подойдут?

    Есть четыре возможных подхода к решению этой проблемы, в зависимости от того, какой вам нравится;

    1. Купите рамы и двери, затем соберите перед заказом предметов интерьера.
    2. Составьте список покупок рам и дверей и приблизительное представление о том, какие предметы интерьера вы хотите из ассортимента КОМПЛИМЕНТ, затем отправляйтесь в магазин, чтобы поговорить с помощником.
    3. Для основных интерьеров (например, некоторых полок и некоторых ящиков) используйте лист бумаги, чтобы нарисовать шкаф в масштабе и как можно точнее вытяните элементы интерьера, чтобы определить количество. (Следует учитывать, что дверные петли занимают место, которое нельзя использовать для крепления внутренних деталей).
    4. Воспользуйтесь онлайн-планировщиком Pax Planner — хотя я не могу рекомендовать его, так как он настолько плох, я отказался от попыток использовать это программное обеспечение через 5 минут.

    Конечно, при оценке имеющегося у вас внутреннего пространства существует риск того, что вы можете сделать излишний или недостаточный заказ. Однако на то, чтобы проработать все это с полной точностью, могут потребоваться большие временные затраты, поэтому вопрос о том, приемлем ли для вас дополнительный ящик или полка в вашем заказе, — это компромисс.

    Полы из доски паркетной: Пол из паркетной доски — плюсы и минусы

    Пол из паркетной доски — плюсы и минусы

    Главная / Дизайн потолка / Преимущества и недостатки полов из паркетной доски

    Благодаря своему отличному внешнему виду и не менее привлекательным эксплуатационным свойствам, паркетная доска стали излюбленным материалом оформления пола для многих. Однако, как и любой другой вариант оформления, пол из паркетной доски имеет определенные плюсы и минусы. Поэтому далее пойдет разговор обо всех нюансах использования этого материала и его особенностях.

    Из чего она сделана

    Чтобы выявить все недостатки и положительные качества этого материала, необходимо сначала понять, как устроена паркетная доска, из чего она сделана и чем собственно, этот вид покрытия отличается от классического паркета. Начать лучше с устройства планок, так как это напрямую связано с материалами их изготовления. В отличие от паркета и массивной доски, планки состоят из нескольких слоев:

    • Наружный слой тонкого древесного шпона. Он имитирует настоящий паркет и изготавливается из натуральной древесины более, чем тридцати пяти разных ее пород.
    • Внутренняя часть состоит из соединенных вместе небольших деревянных плашек.
    • Нижняя часть, служащая основанием, цельная и также изготавливается из дерева или тонкой фанеры.

    При этом, внутренние детали располагаются перпендикулярно длине планки, создавая прочную конструкцию. Очень важно правильно подобрать детали по толщине верхнего слоя – он отвечает не только за внешний вид элемента, но и за его прочность. Кроме того, при необходимости произвести ремонт покрытия при помощи шлифовальной машины, этот параметр будет иметь решающее значение, так как при подобной обработке снимается небольшой слой древесины вместе с лаковым покрытием.

    Положительные качества такой отделки

    Разобравшись со строением деталей и материалами, идущими на их изготовление, можно получить большее представление о том, какими плюсами он может обладать. Их немало и одним из наиболее важных станет натуральность покрытия. Так как на все составляющие деталей идет натуральная древесина за небольшими исключениями, можно сказать, что паркетная доска является натуральным отделочным материалом.

    По такому полу будет приятно ходить, так как он не вызывает ощущения холода – доски «теплые» на ощупь и находиться в помещении станет намного комфортнее после оформления поверхности этим материалом. Если тот же ламинат может показаться холодным, то с паркетом таких ощущений не будет. Естественно, что это не классический паркет, но, по свойствам и характеристикам материал очень близок к нему.

    Монтаж покрытия происходит относительно просто, если основание для него подготовлено правильно. При этом, все работы можно выполнять самостоятельно, так как укладка таких досок не сложнее укладки ламината и принцип работы будет тот же самый – планки поочередно соединяются друг с другом и постепенно покрывают весь имеющийся пол.

    Стоимость такого оформления будет высокой, но, по сравнению с укладкой штучного паркета она будет существенно меньше. Кроме того работать с классическим видом покрытия может лишь профессионал, а здесь все можно сделать самостоятельно. Конечно, для этого потребуется определённая аккуратность и скрупулёзность, но, ничего сверхъестественного в таких работах нет, а инструмент для их выполнения понадобится самый простой. Прослужит покрытие очень долго, если соблюдать рекомендованные производителем условия эксплуатации, которые часто становятся тем самым «камнем преткновения» для многих. Об этих особенностях будет идти речь в той части, где оговариваются недостатки отделки такого плана.

    Недостатки

    Говоря о том, какие пол из паркетной доски имеет плюсы и минусы, нельзя умалчивать о весьма существенных недостатках такой отделки. Их немного, но, они должны учитываться:

    • Покрытие очень плохо переносит внешние воздействия твердыми предметами – появляются царапины.
    • Вода – самый главный враг таких конструкций. От ее воздействия детали могут деформироваться, а на поверхности пола появляются щели.
    • Придется регулярно обрабатывать поверхность специальными составами, придающими полу красивый вид и защищающими его от влаги.
    • Нельзя мыть пол классическим методом, обильно смачивая поверхность. Придется использовать едва влажную тряпку.
    • Планки можно заменять, если они получили повреждения, но, для этого придется разбирать существенный участок покрытия.

    В остальном, этот вариант оформления ничем не хуже остальных возможных видов отделки, если не учитывать его высокую стоимость. Однако, именно этот момент можно не учитывать среди минусов, так как внешний вид покрытия полностью оправдывает все затраченные на ремонт средства.

    Настилка полов из паркетных досок

     

    Вступление

    Полы из паркетных досок стелят на лаги, уложенные на столбах, на бетонном основании. Сами лаги укладывают с таким шагом, чтобы паркетная доска, уложенная на них, не прогибалась.

    Полы из паркетных досок на первом этаже

    Настилка полов из паркетных досокможет производиться, также на первом этаже в надпольных и подвальных помещениях, но неизменное условие — они должны быть сухими.

    Порядок устройства полов из паркетных досок

    Лаги кладут на кирпичные или бетонные столбики высотою до 25 см, которые размещаются на грунте;

    Расстояние между ними, как правило — 40 — 50 см;

    Кирпичные столбики делают в 1,5 -2 кирпича — для лучшей устойчивости. Сперва на столбики укладывается гидроизоляция (2 — 3 слоя толя либо рубероида), потом деревянные (желательно) или другие прокладки; только теперь — лаги — толщина — 4 — 6 и ширина — 10 — 12 см.

    Важно! Лаги стыковать можно только на столбиках!

    Поверхность всех столбиков должна находиться в одной плоскости. Выравниваем также поверхности лаг. Лаги должны быть заблаговременно подготовлены: просушены, обработаны антисептиком, ещё раз просушены.

    Если оказалось, что грунт в подвале немного сыроват — то его нужно тщательно просушить. Гидроизоляция столбиков проводится до высоты 15 см от поверхности, обязательной является и вторая гидроизоляция — поверх столбиков. Подполье должно быть тщательнейшим образом гидроизолировано, особенно, при влажном грунте — иначе это приведёт к поражению древесины домовым грибом и её загниванию.

    Настилая, таким образом,полы из паркетных досок, нужно устраивать вентиляционные отверстия, с целью проветривания пространства под полами. Отверстия 20×30 или 20×20 см устраивают на противоположных краях цоколя. Если доски полностью не помещаются, то их распиливают по длине, соединяя в шпунт (гребень в паз).

    Важно! Не шпунтованное соединение досок запрещено, потому что тогда пол может стать зыбким.

    Нужно, чтобы паркетные доски опирались на лагу там, где идёт примыкание к полам, настланным ранее и возле приборов отопления, если концы досок (свесы) — слишком длинны — более 10 см.

    Паркетные доски и концы лаг не должны настилаться ближе, чем 1 см от стен. Это тепловой зазор, который закроется впоследствии плинтусом. Каждый, только что настланный участок пола, нужно проверять на зыбкость.

    Настилка полов из паркетных досок на бетон

    Как же лаги укладывают на бетон. Для этого, под них нужно подложить рубероид и засыпать свободное между ними пространство сухим песком. Песок лучше брать крупный и чистый (5% глиняных частиц и органических примесей). После этого песок необходимо уплотнить, и постоянно досыпать его так, чтобы поверхность песка была на уровне с поверхностью лаг.

    Сверху песок нужно прикрыть бумагой, чтоб он не попадал на лаги при укладке паркетной доски, потому, что это может привести к провесам.

    Еще один способ настилки полов из паркетных досок

    Есть и другой способ, как настелитьполы из паркетных досок. Сначала, насыпают песок толщиною в 3 см; потом на песок уложить лаги точно на одном уровне, проверяя их рейкой. Практичнее для начала уложить пару маячных лаг, а после, между ними, размещать другие лаги через промежутки 40 — 50 см.

    В зазоры между основанием и лагами нужно вбивать клинья, а чтобы они были устойчивы, гвоздями клинья прикрепляют к лагам. Клинья страхуют лаги от прогибания.

    Закончив укладывать лаги, начинаем настилать паркетные доски, при этом лаги временно нужно скрепить досками. Первую доску укладывают с отступом 1 — 1.5 см от стены, положение — гребнем к стене. После доска прибивается гвоздями (60 -70 мм) к лагам. Гвозди нужно вбивать в основу нижней щеки паза, под уклоном, при этом шляпку гвоздя нужно полностью утопить в толщине древесины, делается это добойником — инструментом для укладки паркета.

    При настилании паркетных досок, нужно соединять их шпунтом и сплачивать их скобами и клиньями. Стыки же досок, как упоминалось ранее, обязательно должны располагаться на лагах образовывая прямую линию (проверка туго натянутым шнуром).

    При настилании паркетной доски, необходимо время от времени проверять — нельзя чтобы она прогибались под ногами. Если же такое случается, нужно под неё укладывать дополнительные кусочки лаг или жёстче уплотнять песок. В таком случае (подсыпание песка), вентиляционные отверстия для проветривания делать не нужно.

    Если вы пользуетесь паркетными досками заводского изготовления (покрыты лаком), то они не нуждаются в дополнительной обработке. Настилание таких досок нужно вести осторожно, т. к. можно повредить отделочный слой.

    ©Opolax.ru

    Другие статьи раздела: Паркетные работы

     

     

    Отличие массивной доски от паркетной: основные характеристики

    Полы в доме – это то, с чем мы постоянно соприкасаемся и то, что созерцаем каждый день. Вот почему в нем должны сочетаться такие характеристики, как качество и красота. Благодаря современным технологиям и используемым в производстве материалам, ассортимент на рынке отделочных материалов постоянно расширяется.

    Каково же человеку, который мечтает о частичке природы в городской квартире, но смутно представляет, скажем, в чем отличие массивной доски от паркетной, чтобы сделать выбор между двумя самыми популярными среди напольных покрытий.

    На самом деле различить визуально эти два натуральных материала неопытному покупателю непросто:

    • и та, и другая досканатуральный и экологичный материал;
    • они имеют вид планки усредненно примерно тех же размеров;
    • отображают естественный рисунок дерева;
    • схожую технологию укладки с применением клея, саморезов или замков;
    • чтобы почистить поверхности используют исключительно влажную и сухую уборку;
    • одинаковое выполнение лицевых кромок – под 90⁰.

    Правда, массивная доска имеет и другие варианты исполнения кромок.

    Так в чем же все-таки заключается отличие массивной от паркетной доски? Принципиальное отличие – в их строении. Попробуем разобраться, как при такой схожести размеров и использованного сырья особенности конструкции позволяют паркетной доске противостоять резким колебаниям температуры воздуха и его и влажности?

    Паркетная доска — отличительные особенности


    Давно было замечено, что при шлифовке верхней части паркета до соединения «гребень-паз» конструкция пола полностью разваливается. Отсюда был сделан вывод, что часть покрытия, которая воспринимает нагрузки и которую можно шлифовать без ущерба, находится в верхней четверти его толщины. То есть остальные 75% не играют особой роли при эксплуатации паркетных полов. Так в Швейцарии зародилась мысль заменить его на многослойную конструкцию, где неиспользуемая часть ценной породы древесины была заменена на более дешевую.

    • Самый верхний слой конструкции, чаще трехслойной, имеет декоративную функцию, однако при этом находится под постоянным воздействием больших нагрузок – механических. Поэтому к его качеству предъявляют повышенные требования. Для изготовления поверхностного слоя используют планки из древесины редких пород, скажем, дуба, бука, красного дерева и других.
    • Что же касается среднего слоя, то для него используют хвойные породы либо рейки из сосны. Нередко для серединки конструкции используют также плиты с высокой степенью плотности.

    Необходимо отметить, что именно этот слой, изготовленный из мягких пород древесины, обеспечивает изнутри стабильность конструкции и компенсирует резкие скачки как температурного характера, так и влажностного уровня воздуха. Секрет – в особенностях строения самой серединки.

    В разных слоях конструкции материала древесину располагают так, чтобы волокна в слоях оказались разнонаправленными. Более подробно это можно описать так: если предположить, что в верхнем и нижнем слоях волокна древесины расположены перпендикулярно длинной стороне изделия, тогда волокна среднего слоя будут расположены вдоль этой стороны.

    Такая специфичность прослойки помогает избавиться, компенсировать линейную деформацию древесины естественного характера, вызванную изменяющимися факторами воздействия такими, как влажность и температура.

    Паркетная доска, таким образом, не имеет эффекта «лодочки», если, конечно, это не изделие низкокачественных производителей.

    • Последний слой, самый нижний, производят из фанерного листа или из древесины хвойных пород.

    Подобное расположение слоев делает напольное покрытие не только более стабильным, но и позволяет упростить технологию укладки. Иначе говоря, в паркетной доске слои играют роль, аналогичную роли фанеры и клея при монтаже массива.

    В отличие от массива, рисунок на ней может быть сложнее. В декоративном слое возможна комбинация различных пород древесины, имитирующей уложенный в несколько рядов штучный паркет или композиционные орнаменты и рисунки художественного. Средняя толщина материала 14 мм, а стоимость – вполне приемлемая, за счет уменьшения объема дорогостоящих ценных пород древесины.

    Массивная доска — главные отличия


    Материал, как и следует из названия, выполнен из цельного массива дерева. По форме его плашки похожи на шпунтованные, с той лишь разницей, что соединением «шип-паз» оснащены все его четыре стороны – и длинные, и торцевые. Изготавливают ее из пород ценной древесины: лиственницы, дуба, ореха, палисандра, тика и других. Самые дешевые модели выпускаются без защитного покрытия, остальные – уже в процессе производства покрываются лаком или маслом. Примерная толщина массива – порядка 20 мм.

    Массивная или паркетная доска, что выбрать

    Паркетная в силу взаимно перпендикулярного расположения волокон древесины в ее слоях, действительно, менее подвержена короблению под воздействием перепадов влажности и температуры. Однако, и массив превосходит ее по некоторым важным параметрам.

    Долговечность. Достаточно сравнить высоту их полезного (рабочего) слоя. Если в среднем для массива это 7-9 мм, то у его «оппонента» только 3–4 мм. Далее, уложенный из последнего «плавающий» пол из-за веса шлифовального оборудования не подлежит ремонту.

    Средний эксплуатационный срок для массива составляет 70 лет, для паркетной – 8–10.

    Экологичность. Отсутствие клея при производстве массива обеспечивает ему абсолютную экологичность.

    Конечно, качественная паркетная доска производится в соответствии с мировыми экологическими нормами, однако, содержание определенного количества химических веществ не исключает возможного испарения фенола или других вредных смол.

    Твердость. Это характеристика способности твердого тела сопротивляться изменению формы или поверхностным разрушениям при местных силовых нагрузках. Так вот, поскольку средний слой паркетной планки выполнен из мягкой древесины, то показатель его твердости ниже, чем у массивной. Это означает, что вероятность продавить ее при эксплуатации значительно больше.

    Вмятина на ней образуется при падении предмета весом даже до 100 г.

    Наличие фаски. Фаска на лицевой стороне массива выполняет две функции:

    • декоративную, в дизайнерских кругах она считается изысканной модной деталью, тем более что по эстетичности ничем не уступает прямому углу;
    • сохраняют целостность полотна, скрывая щели, образованные между досками вследствие усыхания древесины.

    По большому счету сказать, какой из материалов однозначно лучше другого, нельзя. Многое зависит от предпочтений потребителя, его финансовых возможностей и готовности выполнить те или иные работы.

    © 2021 prestigpol.ru

    сферы применения, виды, плюсы и минусы, варианты и правила укладки

    Паркетной доской принято называть один из элементов особого вида напольного покрытия. В целом данный элемент напольного покрытия представляет собой плашку длиной 2 м, ширина и толщина ее зависит от разновидности паркетной доски. В зависимости от марки доски и фирмы производителя все размеры могут варьироваться. Созданная и запатентованная шведской фирмой «Густав Черс» в середине прошлого века паркетная доска смогла удачно заменить собой штучный паркет.

    Изначально доска состояла из двух слоев и имела некоторые конструктивные недостатки, что послужило поводом к ее дальнейшей доработке. У современной паркетной доски три слоя, каждый из них расположен перпендикулярно предыдущему, что позволяет обеспечить жесткость конструкции. Верхний слой делается из куска древесины ценных пород дерева. Средний слой состоит из уложенных деревянных реек, сделанных из хвойной древесины. Нижний слой доски однородный обычно его делают из еловой фанеры. Слои склеены друг с другом достаточно прочно.

    Сферы применения паркетной доски

    Поскольку паркетная доска является современным высокотехнологичным отделочным материалом, она широко используется в жилищном строительстве. Но стоит отметить, что область её применения не ограничивается домами и квартирами. Паркетной доской бывают покрыты полы больших конференц-залов, кабинетов, приёмных. Она используется, к примеру, даже для устройства напольных покрытий спортзалов, что наилучшим образом характеризует прочность этого материала.

    Паркетную доску очень часто используют в качестве напольного покрытия при создании интерьеров в разных стилях. Порой паркетная доска, изготовленная из ценных пород дерева, оказывается самой стильной составляющей интерьера. Во многом этому способствуют красивые насыщенные цвета материала. Золотистый, теплый цвет дерева помогает создать в помещении настоящую атмосферу комфорта и уюта.

    Разновидности паркетной доски

    Производителями паркетной доски выпускаются разнообразные виды данного покрытия для пола. Паркетные доски разных видов могут отличаться размером, сортом древесины, из которой изготовлен верхний слой, числом планок в одной доске и количеством слоев.

    Верхний слой доски может изготавливаться из древесины разных пород дерева, зачастую это ценные породы. В производстве доски используют древесину, как известных многим деревьев, например, дуба или ясеня, так и экзотических. Ряд характерных особенностей есть у каждого вида древесины, к ним можно отнести, в частности, цвет, рисунок и твердость. Современными способами обработки древесины можно придать дереву самые разные цвета и оттенки. К примеру, отпариванием можно сделать цвет древесины более сочным.

    Разной паркетная доска бывает и по количеству полос на верхнем слое. Можно встретить однополосную, двухполосную, трехполосную и даже четырехполосную паркетную доску. Однополосная доска внешне очень похожа на массивную доску. Стоимость напольного покрытия зависит от числа полос, чем их меньше, тем паркетная доска стоит дороже.

    Разными могут быть паркетные доски по числу слоев. Исходя из этого, доска может быть массивной, двухслойной и трехслойной. У доски, состоящей из нескольких слоев, древесина ценных пород дерева используется только для изготовления верхнего слоя, на создание остальных слоев идет хвойная древесина. За счет этого удается снизить стоимость материала.

    Помимо перечисленных различий, у паркетных досок может быть разной толщина и прочность верхнего слоя. Так, его толщина может варьироваться от 0,6 мм до 6 мм. Стоит отметить, что достаточно толстый верхний слой упрощает проведение реставрации пола, позволяя делать шлифовку, что очень важно для его долговечности.

    Стоимость паркетной доски во многом зависит от ценности и толщины древесины верхнего слоя, а также от популярности производителя. Сегодня цена данного отделочного покрытия для пола может варьироваться от 60 $ до 110 $ за кв. м. Более дорогая паркетная доска с верхним слоем из экзотических пород дерева. Однополосная паркетная доска может стоить в несколько раз дороже трехполосной доски с узкими ламелями.

    Особенности паркетной доски, ее плюсы и минусы

    Одной из особенностей паркетной доски можно считать полную готовность материала к укладке, не требующего последующей отделки. Это означает, что в отличие от наборного паркета поверхность пола после того, как уложены паркетные доски не нужно циклевать, шлифовать и шпатлевать. Все необходимые операции проведены при производстве паркетной доски.

    Плюсы и минусы паркетной доски

    Чем хороша паркетная доска:

    • данное напольное покрытие смело можно назвать натуральным материалом, который обладает всеми достоинствами древесины с точки зрения экологичности;
    • идентичная по внешнему виду наборному паркету, доска намного быстрее и проще укладывается, благодаря замковому соединению;
    • у нее высокий коэффициент звукопоглощения;
    • имеющиеся конструктивные особенности, практически исключают риск деформации доски после ее укладки;
    • поверхность доски приятна на ощупь;
    • плюсом паркетной доски считается также ее не способность накапливать статическое электричество.

    Но стоит сказать, что у паркетной доски есть и свои минусы:

    • этот отделочный материал требует бережного отношения, его необходимо оберегать от тепловых и химических воздействий и, естественно от влаги;
    • покрытие плохо переносит нагрузки, особенно механические, поскольку шпон, используемый для покрытия поверхности и создания рисунка, очень тонкий, на нем могут оставаться царапины даже от острых каблуков;
    • восстановить паркетную доску бывает проблематично;
    • поверхность покрытия выглядит несколько монотонно, с помощью планок направленных в одну сторону выложить, скажем, оригинальный орнамент не получится, зачастую паркетную доску укладывают так называемым «палубным» настилом, а диагональная укладка потребует много времени и затрат.

    Варианты укладки паркетной доски

    В большинстве случаев кладут паркетные доски вдоль или поперек комнаты. При этом всегда соблюдается правило предписывающее укладывать паркетные доски вдоль направления распространения естественного освещения. Это позволяет сделать незаметными места стыковок элементов покрытия.

    Более эффектно смотрится паркетная доска, уложенная по диагонали. Такой вид укладки доски зрительно расширяет помещение. Но стоит отметить, что расход материала при такой укладке заметно возрастает, да и сделать ее правильно достаточно сложно.

    Любой вид укладки доски можно выполнить двумя способами: клеевым и плавающим. При укладке досок клеевым способом они приклеиваются к полу. Сегодня этот способ укладки применяется очень редко. Зачастую паркетные доски укладывают плавающим способом, поскольку это упрощает и ускоряет процесс монтажа. При изготовлении в среднем слое доски нарезаются шип и паз. В процессе укладки места соединения досок проклеиваются, а планки подбиваются.

    Кроме того, доски при укладке плавающим способом могут соединяться между собой с помощью поворотно-углового замка. Поскольку на заводе уже покрытые лаком паркетные доски профилируют, поверхность пола после их укладки выглядит как единое целое. Даже при укладке, выполненной против света, места стыковки досок остаются незаметными. Одним из преимуществ данного способа укладки является и то, что если в дальнейшем возникнет необходимость в замене поврежденных досок, есть возможность выполнить демонтаж пола. При толщине паркетной доски в 1,4 см специалисты рекомендуют выполнять ее укладку только плавающим способом.

    Правила укладки паркетной доски (видео)

    особенности для разных типов полов

    Паркетный пол – красивое и комфортное напольное покрытие, изготовленное из натурального дерева. Есть два основных варианта такого пола – из цельных плашек или трехслойной паркетной доски, в которой обычно соединяют несколько сортов древесины. Многих интересует вопрос о том, можно ли класть систему «теплого пола» под паркет или паркетную доску. Самое распространенное мнение заключается в том, что паркет и «теплый пол» – понятия несовместимые. Так ли это? И если так, то почему? А если очень хочется их совместить, может, все-таки можно? Какая система «теплого пола» лучше всего сочетается с паркетными планками или досками – водяная, электрическая, инфракрасная? Попробуем подробно разобраться во всех этих вопросах.

    Паркетная доска на теплом полу

    Причины плохой совместимости паркетного пола и систем «теплого пола»

    Причина первая – низкая теплопроводность древесины

    Древесные материалы отличаются прекрасными теплосберегающими характеристиками, то есть они обладают низким коэффициентом теплопроводности. А для отопительной системы важно, чтобы большая часть тепловой энергии беспрепятственно поступала в помещение. Лучшим коэффициентом теплопроводности обладает керамическая напольная плитка. А вот натуральная древесина снижает эффективность работы отопительной системы, препятствуя попаданию тепла в помещение. К тому же, тепло, которому паркет мешает распространяться вверх, будет стремиться вниз, в грунт или перекрытие, расположенное снизу. В этом случае для предотвращения утечки тепла необходимы дополнительные теплоизоляционные мероприятия, что влечет дополнительные расходы и сокращает высоту комнаты.

    Причина вторая – эстетические проблемы с напольным покрытием

    Натуральная древесина – материал, который активно реагирует на перепады температуры и влажности изменениями размеров. Оптимальная влажность воздуха для паркетного пола составляет 40-65 %. В сезон работы отопительных приборов, если не используются увлажнители, влажность снижается до 20 %. Деревянные планки и доски в условиях сухого воздуха и обогрева снизу сжимаются, между ними образуются видимые зазоры. Чем выше температура отопительной системы, тем больше будут эти зазоры.

    Паркетная доска вследствие неправильной укладки и эксплуатации

    Немного стабильнее ведет себя паркетная доска благодаря тому, что она изготовлена из трех слоев древесины. Волокна слоев взаимно перпендикулярны. Но и в этом случае существуют жесткие ограничения по температуре нагрева из-за присутствия формальдегида в клеевом составе, с помощью которого соединяются слои древесины. До +26 °C формальдегид находится в связанном состоянии. Если эта температура превышается, вредные для здоровья формальдегидные пары начинают поступать в помещение. Стандартная температура напольного отопления – +40 °C.

    Требования, которые необходимо соблюдать при проектировании и укладке паркетного пола на напольную отопительную систему

    Если вы по каким-то причинам остановили свой выбор на паркетных планках или доске, придерживайтесь следующих рекомендаций:

    • Температура покрытия не должна повышаться более +26 °C.
    • Температура обогрева по всей поверхности должна быть примерно одинаковой.
    • В системах «теплого пола» не рекомендуется применять древесину из клена или бука, поскольку эти породы при колебаниях температуры и влажности подвержены интенсивным изменениям размеров.
    • Оптимальный вариант – «плавающий пол» из паркетной доски. Схема сборки – укладка подложки (оптимальная толщина – 2-3 мм) и последующий монтаж паркетной доски на замковом соединении.
    • В системах водяного пола недостаточно присутствия стандартного смесительного блока. Необходим монтаж датчиков, которые будут отслеживать температуру напольного покрытия. Также необходим сервопривод регулирующего клапана, обеспечивающий точное регулирование температуры теплоносителя.
    • В холодный период года необходимо поддерживать оптимальную влажность с помощью искусственного увлажнения воздуха.

    Желательно, чтобы система «теплого пола», смонтированная под паркет или паркетную доску, была дополнительной, а основным источником тепла служили радиаторы.

    Выбор паркета и паркетной доски для монтажа на систему «теплого пола»

    Для такого напольного покрытия подходят только древесные породы, отличающиеся стабильностью размеров при колебаниях температуры и влажности. Это граб, дуб, орех, ясень, тик, ироко. Бук и клен для этой цели не подходят.

    Дубовая доска для паркетного теплого пола

    Оптимальная толщина паркетной доски – 13-17 мм. Более тонкая доска легко деформируется, а более толстая очень плохо пропускает тепло от отопительной системы внутрь помещения. Рекомендуемая толщина паркетных планок – 16-18 мм.

    Правила монтажа паркета на водяной «теплый пол»

    Водяная отопительная система обеспечивает равномерный постепенный прогрев финишного напольного покрытия, отсутствие резких температурных колебаний. Но и хлопот такое решение может доставить немало.

    Этапы устройства паркетного пола поверх водяного «теплого пола»:

    • На бетонное основание монтируют утеплитель, с одной стороны которого расположена термоотражающая фольга.
    • Пластиковые трубы, по которым будет циркулировать вода, укладывают по установленной схеме спиралью или «змейкой».
    • Заливают цементно-песчаный раствор толщиной примерно 50 мм.
    • После полного набора прочности цементно-песчаным раствором (примерно 28 дней) сверху крепят фанеру, которая будет служить основой для паркетных планок или досок.
    • Укладывают паркетное напольное покрытие.

    Температура теплоносителя составляет примерно +55 °C, температура напольного покрытия – +22-24 ℃, температура в комнате – примерно +20 °C.

    Схема устройства теплого пола

    Недостатки этого варианта:

    • Вероятность протечки водяного пола. Длительный контакт с большим количеством воды может полностью вывести из строя паркетное напольное покрытие.
    • Сложность проведения ремонтных работ.
    • Сложность точного контроля температуры теплоносителя без установки дополнительного датчика и сервопривода регулирующего клапана.
    • Техническая сложность монтажа.
    • Такая конструкция скрадывает 10-13 см высоты помещения.

    По отзывам пользователей, решивших смонтировать водяной «теплый пол» под паркетную доску, они остались довольны результатом. Главное – не использовать слишком толстую доску.

    Устройство электрического «теплого пола» под паркет или паркетную доску

    Электрическая кабельная система нагревается очень быстро, что негативно влияет на состояние древесины, которая может не только покоробиться, но даже треснуть из-за высокой термической нагрузки. Для частичного решения этой проблемы греющий электрический кабель прокладывают в бетонной стяжке, которая сглаживает резкие температурные колебания.

    Схема устройства электрического теплого пола

    Этапы монтажа греющего кабеля и устройства паркетного напольного покрытия:

    • Подготовка бетонного основания.
    • Монтаж теплоизоляционного материала.
    • Укладка многослойного кабеля в термостойкой изоляционной оболочке.
    • Заливка цементно-песчаной раствора толщиной 20-50 мм.

    Видимой частью этой системы является терморегулятор.

    Максимальная температура теплоносителя – +65 °C, при этом поверхность покрытия нагревается примерно до +30 ℃.

    Устройство инфракрасного «теплого пола» под паркет и паркетную доску

    Инфракрасный «теплый пол» представляет собой полимерную пленку определенной толщины, в которую впаяны графитовые полосы. Они соединены с медными и серебряными нагревателями, обладающими малым электрическим сопротивлением. Преимуществами этого вида отопления являются:

    • длительный рабочий период;
    • возможность использования в помещениях разной площади;
    • возможность точно регулировать температуру;
    • безопасность для людей и домашних животных;
    • простота устройства.

    Укладка паркета на инфракрасный теплый пол

    Этапы монтажа пленочного инфракрасного «теплого пола» и паркетных планок или досок:

    • Подготовка основания (деревянного или бетонного), которое должно быть ровным, сухим и чистым.
    • На подготовленное основание укладывают гидроизоляционный материал, которым служит полиэтиленовая пленка толщиной 50 мкм.
    • Поверх гидроизоляции монтируют теплоизоляционный материал.
    • По теплоизоляционному слою прокладывают инфракрасные пленки, закрепляемые на теплоизоляторе строительным скотчем.
    • В качестве основания для паркетного слоя служит фанера.

    Благодаря равномерному прогреву напольного покрытия и возможности точной регулировки температуры, инфракрасная система «теплого пола» является лучшей для сочетания с паркетным полом.

    Устройство полов из паркетной доски. Технология укладки

    Что такое паркетная доска?

    Паркетная доска – это совершенно натуральное напольное покрытие, состоящее из нескольких слоев древесины, волокна которых склеены под углом в 90°. Существует несколько видов паркетной доски — трехслойная, инженерная и т.д. В каждом из них верхний слой – это ценная древесина, отвечающая за прочность и внешний вид покрытия. Отличаются они только нижними слоями. Так, в трехслойной паркетной доске два нижних слоя – это мягкие, но прочные хвойные породы. В инженерной доске используется фанера. Такое устройство паркетной доски придает ей дополнительную прочность и избавляет от главного недостатка, присущего паркету, – склонности деформироваться при изменении влажности и температуры. К тому же, она не требует дополнительной обработки: шлифовки и вскрытия лаком или маслом.

     От чего зависит качество паркетной доски?

    Качество, а значит, и долговечность паркетной доски зависит от нескольких параметров. Прежде всего, материал, из которого она изготавливается, должен быть правильно высушен и ровно распилен. Это обеспечивает точные геометрические размеры досок и их правильную укладку. Замковые соединения на кромках должны быть надежны, в противном случае на полу со временем появятся щели. Наконец, огромное значение имеет финальное покрытие, поскольку масла и лаки, которыми обрабатывают верхний слой ценной древесины, отвечают за ее износоустойчивость и долговечность.

    В нашем магазине представлена продукция высочайшего качества известных производителей – это паркетная доска Barlinek, Berry Alloc, Kahrs, Serifoglu, Tandem.

     Виды укладки паркетной доски
    • Самым технологичным и популярным является плавающий способ укладки паркетной доски, при котором панели соединяют друг с другом при помощи замков, но не крепят к основанию пола. «Плавающий» метод обеспечивает плотную стыковку досок между собой, благодаря чему поверхность пола после окончания работ выглядит как единое целое, а также устойчивость покрытия к влиянию влажности, температуры и механических нагрузок.
    • Укладка паркетной доски клеевым способом применяется тогда, когда в помещениях очень большой площади полу нужно придать дополнительную жесткость. В этом случае чаще всего используются доски с типом соединения «шип-паз», которые приклеиваются к стяжке или фанерному черновому полу.

     

    Технология укладки паркетной доски

     Для того чтобы ваш пол выглядел идеально, помимо дизайна и качества, очень важна правильная установка паркетной доски. Работать с этим покрытием значительно проще, чем с традиционным паркетом, однако и здесь существуют свои правила.

    • Паркетную доску нужно укладывать на ровную и сухую стяжку, очищенную от пыли и грязи. Перепад высот чернового пола не должен превышать 2 мм на каждые 2 метра, а влажность составлять не более 3-5%.
    • Между стяжкой и паркетной доской следует простелить подложку, главная задача которой – обеспечить паро- и гидроизоляцию. При необходимости к ней также можно добавить слой шумо- и теплоизоляционного материала или же выбрать комбинированную подложку «3 в 1», обладающую всеми названными свойствами.
    • Паркетную доску можно постелить на теплый пол. В таком случае оптимальная толщина панелей составит 13-15 мм.
    • Температура в помещении во время укладки паркетной доски должна быть не меньше 18°С, а влажность воздуха – 30-60%.
    • Укладку паркетных досок начинают вдоль более длинной стены. Как правило, их кладут по длине помещения, а в квадратной комнате – параллельно направлению света, падающего из окна. Можно положить доски и по диагонали. Это сделает дизайн комнаты более оригинальным, но увеличит расход материала на 5-10%.
    • По периметру комнаты между стеной и паркетной доской, а также возле порогов, дверных проемов, труб отопления и пр., нужно оставить зазоры в 10-15 мм (не менее 1,5 мм для каждого метра ширины пола). Это расстояние понадобиться для того, чтобы древесина, из которой изготовлена паркетная доска, могла, как ей и полагается, «дышать» и расширяться при изменении температуры. В просторных помещениях, площадью более 160 кв. м, для этой же цели прокладывают специальный термошов.
    • Укладку паркетной доски лучше всего доверить профессионалам. Это обеспечит строгое соблюдение технологии, повысит качество, увеличит гарантийный срок и позволит получать удовольствие от надежного и практичного напольного покрытия многие годы.

    Уход за массивом

    Уход за массивной паркетной доской без покрытия, покрытой лаком или маслом в заводских условиях, необходимо осуществлять с момента совершения покупки. Первое и главное условие сохранности пола – жесткое соблюдение температурно-влажностного режима. Исходя из этого купленная паркетная доска должна быть хорошо упакована и ее необходимо хранить в сухом, проветриваемом помещении. Транспортировать и разгружать паркетную доску в сырую погоду не рекомендуется. Укладывать паркетную доску начинают только тогда, когда уже работают системы отопления и вентиляции и завершены все работы, связанные с возможным увлажнением помещения.

    Оптимальная влажность в помещении, где уложена паркетная доска, составляет 45-60%, а температура -18-25о С. Причем изменение температуры в течение суток не должно быть более чем на 5о С. Только при соблюдении этих условий производитель может гарантировать сохранность и долговечность паркетной доски. Соблюдение такого режима можно легко обеспечить, установив хотя бы недорогую климатическую технику в помещении. Кстати, проявив заботу о массивной доске пола вы одновременно позаботитесь и о собственном здоровье, поскольку такой же температурно-влажностный ражим идеален для хорошего самочувствия человека.

    Для долговечной службы уложенная паркетная доска, кроме обеспечения микроклимата, требует за собой определенного ухода. Паркетная доска, покрытая восковой мастикой или маслом, или масло-воском или УФ-маслом нуждается в более тщательном и частом уходе, но ее не нужно регулярно шлифовать и заново покрывать всю поверхность в процессе эксплуатации. Паркет под лаковым покрытием более легок в обслуживании, однако нуждается в периодической замене лакового слоя. Раз в 8-12 лет паркетную доску, покрытую лаком, необходимо на 0,2-0,4 мм шлифовать и покрывать лаком заново.

    Для тех и других покрытий существуют общие и специальные (в соответствии с видом покрытия) рекомендации по уходу. Для каждого вида покрытия выпускаются специальные средства, как для регулярного, так и для периодического ухода, к которым относятся разнообразные очистители, осветлители, составы для полирования, масла и т. д. Выпускаются также специальные фирменные средства для локального ремонта паркетных полов, в т. ч. для маскировки царапин и устранения повреждений поверхности (желательно подбирать средства по уходу того же производителя, что и финишное покрытие!). Заказать фирменные средства по уходу компании Finex Вы можете здесь

    Сами действия по уходу не предусматривают сложных операций, и вполне могут быть выполнены собственными силами. При регулярном и правильном уходе пол из массивной паркетной доски будет долго служить вам, украшая жилище и доставляя вам постоянную радость.

    Общий уход и чистка паркетной доски.

    Общий уход за массивной паркетной доской пола заключается в ее защите от механических воздействий в процессе уборки и эксплуатации. Для этой цели ножки мебели должны быть снабжены специальными накладками из войлока или фетра. Под мебель на роликах нужно подложить специальные прозрачные пластиковые коврики. От абразивного действия песка и пыли паркетная доска защищается использованием сменной обуви и устройством защитных участков при входе в помещение. В этом качестве используют коврики двух типов – жесткие, для твердых грязевых частиц, и мягкие, впитывающие, для сбора жидкой грязи, заносимой на обуви с улицы, особенно в осеннее и зимнее время года.

    Для регулярного поддержания чистоты в помещениях, где уложена паркетная доска, необходимо использовать обычный пылесос (моющий пылесос использовать нельзя). Время от времени можно делать влажную уборку с помощью хорошо отжатой тряпки или швабры. Не допускайте заливание водой! В случае обнаружения водных пятен немедленно протрите массивную паркетную доску пола насухо. Сильно загрязненные места можно протирать только средствами, совместимыми с защитно-декоративным покрытием пола.

    Категорически не рекомендуется использовать для очистки паркетных полов моющие и чистящие средства для посуды, а также разбавители и растворители красок, спирт, бензин и т.п.

    Уход за паркетной доской с масляно-восковым покрытием.

    Паркетные масла и воски в отличие от лаков не образуют толстой наружной пленки, а лишь заполняют поры в поверхностном слое древесины, препятствуя тем самым проникновению влаги или различных загрязнений. На истирание «работает» сама древесина. Для восстановления паркетной доски, пропитанной маслом, шлифуют только поврежденные места, которые затем снова покрывают маслом. С этой операцией вполне может справиться один человек при помощи однодисковой шлифовальной машины, при этом паркетная доска может быть восстановлена в течение суток. Особенно это важно для развлекательных, торговых и других заведений, прекращение деятельности которых на длительное время недопустимо.

    Влажную уборку полов из паркетной доски с масляной пропиткой можно производить с использованием специальных средств по уходу, растворенных в воде. Для паркетных полов Finex рекомендуется использовать средство Finex Flooring Soap. Использование таких средств рекомендуется для предварительной очистки покрытия от незначительных загрязнений после уборки паркетной доски пылесосом. Средство по уходу взбалтывают и разводят водой в нужной пропорции. После этого хорошо отжатой влажной тканью стараются протирать пол в направлении, параллельном волокнам древесины. Следует обращать внимание на то, чтобы пол был не мокрым, а слегка влажным. В противном случае паркетная доска будет насыщаться водой и коробиться. Очистка пола таким раствором проводится регулярно по мере загрязнения. Время высыхания — 30 минут.

    При желании паркетную доску, обработанную маслом, после очистки водным мыльным раствором можно натереть защитным средством. Для паркетных полов Finex рекомендуется использовать средство Finex Maintenance Oil. Средство наносят тканью. Время высыхания зависит от производителя защитного средства. Покрытие полов, испытывающих повышенные нагрузки, следует обновлять раз в полгода. Если речь идет о полах в квартире, где люди ходят в тапочках, а не в уличной обуви, то пол обновляют раз в год и реже. Необходимо обращать внимание на инструкцию по применению масляного состава, так как каждый производитель применительно к своему продукту рекомендует собственные средства по уходу за полами.

    Там, где паркетная доска обработана воском, ее гигиеническое обслуживание производится исключительно методом сухой уборки. При уходе за вощеными полами используют только те средства, которые содержат растворители или воск. Мыльные растворы имеют щелочную реакцию, и их применение на паркете, покрытом воском, может привести к изменению цвета древесины.

    Там, где промасленные и вощеные полы подвержены очень сильному загрязнению — покрываются пятнами, полосами от каблуков — также рекомендуется проводить сухую уборку. Чистящие составы с растворителями, в отличие от разбавляемых водой, лучше очищают промасленную древесину и удаляют загрязненные восковые слои. Сразу после тщательной очистки поверхности пола требуется защита паркетной доски средством, имеющим в своем составе растворители и воск. Такой состав наносится на паркет чистой тканью очень тонким слоем. Через несколько минут пол полируется сухой тканью или мягкой щеткой. После высыхания и затвердевания компонентов состава на паркетной доске образуется прочный защитный слой.

    При правильно выбранной методике ухода за паркетной доской, защищенной маслом или восковой мастикой, срок ее службы практически не ограничен. Такой пол прослужит верой и правдой не одному поколению владельцев дома. Но главное, что в течение всего срока эксплуатации пола пользователи будут избавлены от необходимости постоянно приглашать к себе паркетчиков для возвращения паркетной доске ее первозданного облика. Не нужно покидать свое жилище, передвигать мебель, вдыхать древесную пыль, образующуюся при шлифовке, и страдать от запаха лака. Применяя чистящие составы, не требующие полировки, можно ухаживать за полом без особых усилий, всего лишь протирая его тканью. Красота пола зависит теперь только от тех, кому он принадлежит!

    Порядок профилактической обработки паркетной доски с масляно-восковым покрытием:

    • в первый год обработку паркетной доски маслом и воском проводить 1 раз в 3 месяца. Процедура обработки:
      • чисто вымыть пол, дать просохнуть в течение 6-7 часов
      • пропитать паркетную доску маслом: при помощи специальной щетки равномерно нанести масло на обрабатываемую поверхность; через 5-7 мин не впитавшееся масло удалить при помощи ткани; при необходимости повторить процедуру по истечении нескольких часов
      • нанести защитный воск через сутки после обработки паркетной доски маслом
    • при влажной уборке полов из паркетной доски добавлять в воду растворимый защитный воск
    • по истечении первого года обработку паркета проводить по мере необходимости

    Уход за паркетной доской с лаковым покрытием.

    Хотя после нанесения последнего слоя лака (при покрытии на месте) ходить по полу можно уже через сутки, установку мебели в помещении целесообразно производить не ранее, чем через две недели, которые требуются для окончательного отверждения лака. Полы, покрытые лаком в заводских условиях могут принимать полную нагрузку непосредственно после монтажа. При необходимости защиты поверхности лакированной паркетной доски во время монтажа, ее можно накрывать гофрокартоном, но ни в коем случае не полимерными, непроницаемыми пленками.
    В ходе эксплуатации на лакированной поверхности паркетной доски могут появиться следы загрязнения. Для их устранения применяют специальные чистящие средства – так называемые «клинеры». Одни из них выпускаются в виде концентратов и разводятся водой, другие – в аэрозольной упаковке, готовые к употреблению. Особенность этих средств в том, что они химически нейтральны по отношению к составу лака. В ассортименте всех крупных производителей паркетной доски имеются очистители лакированного паркета. Для паркетных полов Finex рекомендуется использовать очиститель Finex Hydro Cleaner. Лучше всего, если применяемый очиститель выпущен той же компанией, что паркетная доска, или той же компанией что и лак, использованный в качестве защитного покрытия пола.

    Какой бы высокой сопротивляемостью к износу ни обладал паркетный лак, рано или поздно на его поверхности появятся микроцарапины, локальные потертости и другие дефекты. Поэтому на лакированную поверхность паркетной доски периодически следует наносить защитное покрытие. Особое внимание этому моменту следует уделять владельцам домашних животных, так как царапины и следы от когтей могут в короткие сроки испортить поверхностный слой, а попадание мочевины разрушает лаковое покрытие паркетной доски и оставляет на древесине пятна.

    В настоящее время для сохранения лаковой пленки паркетной доски, в основном, применяют два вида защитных средств: полироли, содержащие воск, и препараты, которые условно можно назвать аналогами сильно разбавленных лаков. Эти средства разбавляются водой и не имеют запаха. Для паркетных полов Finex рекомендуется использовать средство Finex Hydro Care.

    Виды профилактической обработки паркетной доски с лаковым покрытием:

    • при потере блеска и для удаления пятен паркетную доску с лаковым покрытием можно обработать специальным составом «освежитель»
    • полировку паркета для защиты от воздействия влаги рекомендуется проводить 1 раз в 2 месяца
    • при локальном истирании лакового слоя паретной доски используйте лак-спрей
    • обновление лакового слоя паркетной доски следует проводить, в среднем, через 12 лет эксплуатации (в зависимости от нагрузки на полы)

    Перед применением средств по уходу ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и уходу за деревянными напольными покрытиями Finex

    Что такое паркет? »ESB Flooring

    Если вы хотите узнать больше о паркетных полах, вы, вероятно, подумываете о замене нынешнего пола на что-то более привлекательное, яркое и оригинальное. Да, это будет идеальный выбор, но позвольте мне представить вам этот красивый тип паркета.

    Происхождение паркетных полов

    Паркет, как и многие другие великие вещи и идеи, берет свое начало во Франции XVII века. Самые популярные среди богатейших французов и королевской семьи мраморные плиты были очень сложными в уходе, а постоянная мойка приводила к гниению деревянных стыков под мраморными полами.В 1684 году в Королевском замке в Версале использовали паркет нового типа, но сегодня это название ассоциируется с панелями (блоками) полов.

    Строительство и производство

    Наиболее распространенные породы, используемые при производстве паркета: дуб, орех, клен, вишня, но иногда красное дерево и другие экзотические лиственные породы дерева могут использоваться при производстве более дорогих паркетов.

    Помимо породы дерева, из которого сделан паркет, следует также решить, какой паркет вам нужен — массивный или паркетный.Первая сделана из цельных кусков древесины, вторая — из слоев древесины с облицовкой лиственных пород наверху. Независимо от того, выберете ли вы массивный паркет или паркет, нет разницы в конечном виде паркетного пола.

    Паркетный пол отличается от обычного деревянного пола, в котором используются деревянные доски, обычно шире 10 см и длиннее 1 м. В паркете используются более мелкие куски дерева, расположенные в более привлекательных и декоративных геометрических и правильных формах и узорах, таких как самая популярная елочка, а также шеврон, шахматная доска или волнистая корзина.

    Устройство паркета

    Когда дело доходит до укладки паркетного пола, ESB рекомендует использовать профессиональных монтажников, но для тех, кто умеет делать это самостоятельно, или тех, кто верит в собственную ловкость, у нас есть пара полезных советов, которые можно и нельзя:

    — не используйте гвозди, вместо этого используйте высококачественный эластичный клей для паркета (помните, что универсальный клей не будет достаточно прочным),

    — на бетонную плиту лучше всего укладывать слой полиэтиленовой пленки

    — вырежьте куски дерева ручной пилой или циркулярной пилой и постарайтесь избежать травм, прижимая их к рабочему столу.

    Техническое обслуживание

    И последнее: всем нам (и нашим женам) больше всего нравится — техническое обслуживание.

    Как и другие типы полов из твердых пород дерева, паркетные полы не требуют особого ухода. Вы должны слегка пылесосить поверхность 2–3 раза в неделю в качестве текущего ухода или просто использовать щетку в зависимости от того, что вам удобнее. Также настоятельно рекомендуется протирать паркетный пол не реже одного раза в неделю — швабра соберет всю грязь, которую вы пылесосили (или метла). На нашем веб-сайте есть специальный раздел часто задаваемых вопросов, где вы можете узнать больше об уходе за лакированными и промасленными полами.

    Чтобы получить совет о лучшем деревянном напольном покрытии для вашего дома, свяжитесь с отделом продаж ESB. Свяжитесь с нами сейчас, чтобы запросить бесплатные образцы без каких-либо проблем, или посетите наш выставочный зал в Северном Лондоне для более детального ознакомления.

    Полосы, доски и паркет — пол из твердых пород древесины Рочестера

    Доска для полов

    Доски для пола имеют размер 3 дюйма и шире, обычно произвольной длины, изготавливаются цельнолитыми или спроектированными, могут быть незаконченными или готовыми на заводе

    У этого товара много видов и цветов. Происходя из европейских корней, дощатые полы делали из больших спилов местных деревьев. Это также стало основным полом в домах в американские колониальные времена для тех, кто мог позволить себе такую ​​роскошь. Доска иногда ассоциируется с деревенским декором, но также может быть достигнут современный, формальный или традиционный вид.

    Деревянный пол из досок вначале фрезеровался на лесопильных заводах в доме для отпуска из древесины, которая была очищена для постройки дома. Часто они были очень грубо обработаны, и на досках оставались следы от пил, потому что шлифование не производилось; скорее, ручная очистка пола стала очень популярной тенденцией на современном рынке деревянных полов.

    Паркет

    Традиционный паркет

    Исторически сложилось так, что паркет, устанавливаемый в королевских дворцах, роскошных церквях и т.п., занимал верхнюю ступень в иерархии стилей полов.

    Сегодня многие музеи и другие крупные общественные здания имеют паркетные полы, аналогичные тем, что есть в европейских замках.

    Этот тип паркета обычно состоит из квадратов размером 24 дюйма и более.Существует множество дизайнов паркета, передаваемых из поколения в поколение на протяжении веков европейского мастерства. Этот тип паркета, когда он применяется в жилых домах, будет уместен для использования в больших жилых / развлекательных помещениях.

    Хорошо спроектированный паркетный пол, соответствующий пространству, может превратить поверхность пола в гостиной в потрясающее воплощение элегантности и очарования старого мира.

    Более современный вариант паркета, который по дизайну похож на своего грандиозного предшественника, можно встретить во многих жилых домах.Напротив, эта разновидность обычно состоит из плиток меньшего размера 12 ″ X 12 ″, толщиной 5/16 ″, обычно предварительно обработанных и укладываемых клеем. Этот тип полов относительно недорогой и поэтому часто используется в качестве недорогого решения для деревянных полов.

    Полы в елочку

    Пол в елочку — это узор, полученный чередующимися рядами полосового паркета.

    Он укладывается мастикой и является одним из самых сложных в выкладывании и установке.Эту выкройку лучше доверить умелому мастеру.

    «Елочка» обычно изготавливается из стандартных полосовых полов размером 3/4 «x 2 ¼» или ¾ «x 1-1 / 2». Обычно отдельные рейки разрезают на длину, кратную ширине лицевой стороны полосового настила. Однако планки можно обрезать по длине или из напольного покрытия любой ширины. Все планки нарезаются одинаковой длины и ширины.

    Полы в елочку — это элегантный, высококлассный стиль полов, который чаще всего встречается в музеях и элитных домах.Этот эффект достигается за счет установки кусков напольного покрытия одинаковой длины, обычно от 9 до 24 дюймов, под углом 90 градусов, соответственно, с обрезанными концами под углом 90 градусов.

    Рисунок шеврона в основном тот же, но с углом среза 45 градусов, где доски встречаются под прямым углом.

    Ленточный настил

    Большинство деревянных полов в районе Рочестера представляют собой ленточные полы

    Большая часть этих полосовых полов имеет толщину 5/16 дюймов и ширину 2 дюйма, забитый лицевыми гвоздями, или 3/4 дюйма толщиной и 2 1/4 дюйма шириной, материал шпунтов и канавок.

    Ленточный пол предоставляет больше возможностей для дизайна, чем пол из других стилей, таких как доска и паркет. Полосатый пол в большинстве случаев будет выглядеть элегантнее и формальнее.

    Паркет

    : зачем я установил его у себя дома

    Ценность напольных покрытий в доме невозможно переоценить. Как сказала дизайнер Эмили Морроу: «Дизайн домашнего интерьера начинается с пола. Пол — это ваш чистый холст, и он определяет каждое дизайнерское решение, которое вы примете, когда его опустите.«Во многом внешний вид вашего дома начинается с пола. Паркет — один из самых роскошных и изысканных вариантов напольного покрытия дома. Этот вид еще больше усиливает паркетный пол. Вот почему это было одним из моих первых соображений при проектировании нового дома.

    Столько вариантов!

    Мой интерес к паркетным полам вырос, когда я начал проектировать более элитные жилые помещения. До этого я сосредотачивался только на обычных аспектах напольного покрытия: определяя, будет ли выбранное дерево темным, светлым, желтым, красным или серым, широким или тонким. Это были основные варианты. Как только я начал экспериментировать с паркетом, я увидел дизайн пола в совершенно ином свете! Я понял, что деревянные полы действительно могут работать как плитка. они могли быть выполнены в любом цвете, узоре или форме. Это то, что побуждает меня использовать его в моем собственном доме и за его пределами.

    Мне также нравится паркет, потому что он позволяет мне создавать пространство, не фокусируясь на определенном направлении. Для меня это открывает комнату. Очень многое из того, что мы воспринимаем в визуальном дизайне, встроено в наше подсознание.Когда линии направляют наши глаза и разум в ту или иную сторону, наш мозг следует их примеру и определяет пространство на основе этих линейных параметров. Как только вы тем или иным образом создаете линии, вы заставляете их казаться длинными, короткими, узкими или широкими. Часто это может быть очень эффективным, например, когда вы хотите подчеркнуть длинный формальный коридор. Когда вы используете паркет с открытыми и повторяющимися узорами, он увеличивает глубину пространства. Это подсознательно делает его более открытым, и я хотел, чтобы этот эффект был у меня дома.

    Добавленная стоимость

    Хотя проектирование и укладка паркетных полов, безусловно, связано с расходами, их выбор имеет свои преимущества. Во-первых, его красота и долговечность повышают ценность (и стоимость при перепродаже) дому. Я тот, кто побуждает клиентов тратить свой бюджет таким образом, чтобы вкладывать средства в свою недвижимость, и качественные полы делают именно это.

    Я сотрудничал с Parquet by Dian при создании напольного покрытия в моем доме. Я выбрал повторяющийся узор, которого хотел добиться, а затем выбрал цвет текстуры древесины.Все напольное покрытие выполнено из одного материала. Узор создается путем вырезания дерева с разной текстурой. Мне понравилось, что я мог видеть узор, соединяющийся с каждым разным углом. Итак, я выбрал «светлый и яркий», чтобы подчеркнуть остальные элементы дизайна, которые я знал, что хочу использовать. Я полностью удовлетворен внешним видом, ощущениями и стоимостью паркета. Это было отличное решение для моего дома.

    Паркет — это настоящее искусство. Тем не менее, он не подходит для любого приложения.На установку уходит немного больше времени, и это дороже, чем традиционные паркетные полы. Некоторые дизайнеры или владельцы домов могут найти большее значение в выборе мебели или другом аспекте дизайна дома. Для меня фактор износа заставил меня подумать об использовании моего бюджета для тех аспектов моего дома, которые являются постоянными или выдержат более длительное испытание временем. Куда бы вы ни направили свои дизайнерские расходы, я надеюсь, вы подумаете о паркете. Это бросает вызов нормам того, каким должен быть дизайн пола, и повышенное влияние, которое он окажет на ваш дом, будет длиться долгие годы.

    Возвращается ли паркет?

    Паркет возвращается? Паркетные полы — это гораздо больше, чем просто укладка досок. Ваш широкий дощатый пол может включать в себя различные конструкции и рисунки на ваш вкус. Паркетный пол в последнее время возвращается в некоторых областях, поэтому, возможно, стоит подумать об этом, если вы хотите сделать что-то другое со своими широкими дощатыми полами.

    Что такое паркет?

    Паркетный пол состоит из геометрических рисунков, а не ровной укладки досок.Согласно Википедии, «большие диагональные квадраты, известные как parquet de Versailles , были введены в 1684 году как parquet de menuiserie (« деревянный паркет »), чтобы заменить мраморный пол, который требовал постоянной мойки, что приводило к гниению балок под полом. . »

    Ознакомьтесь с различными вариантами дизайна деревянных полов. В совокупности эти различные конструкции можно назвать паркетными полами.

    Мы рекомендуем выбирать инженерные полы при работе с широкими досками, включая паркетные полы с широкими досками, по ряду причин, о которых вы можете прочитать в нашем блоге по этой теме.

    Любой из них может стать отличным, классическим и вневременным дополнением к любому дому. Выбирайте из множества пород и обработок в сочетании с различным дизайном паркета, чтобы создать полностью индивидуализированный широкий дощатый пол .

    Три вида паркета


    Елочка
    — самый популярный рисунок паркета. Рисунок «елочка» состоит из прямоугольных кусков напольного покрытия равного размера, расположенных зигзагообразно.Доски слегка смещены так, чтобы конец одной доски совпадал по размеру с другой. В последнее время эта конструкция становится все более популярной, поэтому вам стоит рассмотреть этот вариант, если вы хотите купить новые полы.


    Chevron
    — этот узор представляет собой перевернутую букву «V». Полы Chevron — еще один классический образец деревянного пола, который немного возвращается. Хотя елочка и шеврон похожи, это не одно и то же.

    Паркет Monticello — еще один рисунок, состоящий из плиточного дерева. Такой дизайн чаще встречается с более узкими / полосатыми полами, чем с широкими досками, хотя это не обязательно означает, что это невозможно сделать с более широкими досками.

    Существуют также различные геометрические узоры, подобные тем, которые были созданы нашими студентами в последнем классе установки Lagler / Loba компании City Floor Supply . Умелый подрядчик может создать что-то вроде искусства из паркета.

    Чтобы еще больше изменить внешний вид ваших полов, вы также можете получить индивидуальный медальон / инкрустацию от такой компании, как Oshkosh Designs .

    Можно ли создать паркет из широкой доски? Конечно можно! Это уникальный вид, который действительно может добавить что-то новое в ваше пространство, сохраняя при этом традиционный и вневременной вид, который паркетный пол может придать пространству.

    Если вам нужен широкий дощатый пол по индивидуальному заказу , , щелкните здесь , чтобы запросить ценовое предложение.

    Паркет по-прежнему в моде?

    Изучите внешний вид паркета

    И узнайте, почему он по-прежнему остается отличным выбором для улучшения дома.

    Когда вы слышите слово «паркетный пол», вы, вероятно, думаете об устаревшей комнате отдыха в подвале. Но правда в том, что паркет — это не стиль из прошлого, это практичное решение для полов сегодня и завтра. Этот стиль не только отлично смотрится в любой схеме декорирования, но также предлагает явных преимуществ по сравнению с другими вариантами напольных покрытий . Узнайте, почему паркет по-прежнему является отличным выбором, и помните об этом, исследуя варианты улучшения вашего дома.

    Предлагает уникальный стиль

    Благодаря способу изготовления и укладки паркета, нет двух полностью одинаковых этажей. У каждого есть свой собственный облик.

    Plus, паркетный пол доступен в широком диапазоне цветов и вариантов текстуры древесины, что позволяет легко подобрать новый пол к вашему декору и улучшить общий характер вашего дома. Tweet This

    Легко чистить

    Стиль важен, но вам также нужно что-то практичное и не мешающее поддерживать прекрасный внешний вид вашего дома.Все варианты паркета легко чистятся и требуют не более чем веника и швабры. Для восстановления блеска и блеска покрытия не требуются какие-либо специальные средства, а окрасить такой пол практически невозможно.

    Срок годности

    Время показало, что паркет никогда не выходит из моды. Это интересно, потому что это — один из самых прочных материалов для напольных покрытий на рынке . Он редко царапается, и повседневное использование, из-за которого другие типы напольных покрытий показывают свой возраст, почти не влияет на паркет.Выберите паркетный пол сегодня, и вам не придется беспокоиться о своих полах в ближайшие годы или десятилетия.

    Легко шлифовать

    Одной из причин того, что паркетные полы остались в моде, является то, что полы очень легко шлифовать. Все напольные покрытия со временем начинают изнашиваться, и бытовые несчастные случаи просто неизбежны. Когда вам нужно поменять паркетный пол, этот процесс будет быстрым, легким и доступным, и ваши полы снова будут выглядеть как новые.Реставрация — это простой способ обновить ваш дом по запросу.

    Неаллергенный

    Стиль важен, но великолепно выглядящие полы, усугубляющие аллергию, просто не стоят того. Паркетные полы известны тем, что не вызывают аллергию, а благодаря их уникальной конструкции грязь, пыль и другие аллергены не могут скопиться в трещинах и щелях. Это не относится к коврам, коврам и некоторым другим вариантам напольного покрытия из твердой древесины.

    Найдите стильные паркетные полы буквально за углом

    Подходит ли паркет для вашего дома? Узнайте, посетив Just Around the Corner и просмотрев наш огромный выбор.Как только вы увидите, сколько вариантов у вас действительно есть, вы не сомневаетесь, что паркетный пол будет отлично смотреться в любой комнате вашего дома. Свяжитесь с нами если у вас есть какие-либо вопросы.

    Паркетные полы: плюсы и минусы

    Полы в вашем доме многое говорят об этом, а полы могут служить приятным контрастом с мебелью. Вы не только хотите, чтобы ваши полы выглядели великолепно, но и чтобы они выдерживали умеренный износ. Таким образом, выбор напольного покрытия — не всегда самое простое решение.

    Если вы думаете о укладке паркета, вам может быть интересно, хорошая ли это идея. Здесь мы рассмотрим плюсы и минусы.

    Что такое паркет?

    Если вы когда-нибудь видели дом, облицованный декоративной деревянной плиткой, вы видели паркетный пол. Хотя этот стиль напольных покрытий был чрезвычайно популярен несколько десятилетий назад, во многих домах он по-прежнему присутствует. Паркет — это распространенный выбор для фойе и обеденных зон, и хотя он бывает разного рисунка, елочку и мозаику найти проще всего.

    Преимущества паркета

    Есть несколько веских причин, по которым стоит подумать о паркете в вашем доме. Во-первых, он может быть относительно доступным, если вы не выберете самый дорогой материал. Часто можно встретить паркет из ламината и шпона; оба варианта дешевле, чем из массива дерева.

    Во-вторых, паркетный пол может добавить эстетической привлекательности вашему дому, и если есть стиль, который вам нравится, вы можете поставить свой собственный отпечаток на дизайн своего дома.Напротив, пол из цельной древесины выглядит более печально.

    За паркетным полом также относительно легко ухаживать. Вам просто нужно избегать абразивных чистящих средств, как в случае с паркетным полом.

    Наконец, паркет довольно прочен. Если вы будете содержать полы в чистоте и герметичности, они могут прослужить десятилетия.

    Недостатки паркета

    С другой стороны, паркет — не всегда идеальное решение. Во-первых, вы можете обнаружить, что он выглядит несколько устаревшим.Это может быть проблемой с эстетической точки зрения, а также с точки зрения перепродажи.

    Паркет, как и дерево, при определенных обстоятельствах может поцарапаться. Таким образом, это не лучший выбор для игровой комнаты или места для отдыха.

    Паркетный пол также очень чувствителен к повреждениям от влаги, поэтому будьте осторожны, вытирая его шваброй. И это не лучший выбор для домов, расположенных в местах с общей повышенной влажностью.

    Наконец, хотя паркет, как правило, требует минимального ухода, он не требует ухода.Время от времени вам все равно придется полировать и герметизировать пол.

    Подходит ли вам паркет?

    Если вам нравится внешний вид паркета в целом и вы найдете рисунок, который бросается в глаза, он может стать отличным дополнением к вашему дому. Но прежде чем остановиться на паркете, вы можете изучить различные варианты напольного покрытия и посмотреть, какой из них вам больше всего понравится.

    Проблемы с паркетным полом »Rhodium Floors

    Один из наших коммерческих клиентов недавно попросил нашу команду дать совет относительно 2152 квадратных футов высококачественного паркетного пола, который он недавно установил в доме на Голливудских холмах.Пол начал проявлять признаки повреждения после первого сезона нагревания, а некоторые паркетные панели начали прогибаться по углам.

    Уложенный пол — многослойный паркет с толщиной верхнего слоя 1/4 дюйма (6,5 мм) из пропитанного маслом белого дуба с направлением волокон диагонально к краям панели. Все панели имели 4 боковые канавки глубиной 8 мм и были установлены методом гребня и паза.

    Диагностика проблемы с паркетным полом

    Во время проверки в августе 2014 года один из членов нашей команды заметил, что изогнутые углы были только на плоских верхних слоях с зернистостью, и были затронуты только углы на диагональном перпендикуляре (к волокнам).Сердечник панели имел трещины в основании канавки.

    В доме не было сбоев или поломок системы отопления, поэтому чрезмерный холод, влажность и чрезмерное пересушивание на экстремальных уровнях были маловероятными причинами. Верхний слой не имел чрезмерно высокого уровня влажности.

    Дизайн паркета не выглядел необычным. Единственной необычной особенностью было направление волокон верхнего слоя, диагональное между двумя углами и перпендикулярное волокну.

    Было проведено несколько тестов, которые выявили следующее:

    — Панели с зернистостью, параллельной краям панели, демонстрировали небольшое расслоение или его отсутствие.

    — Панели с диагональной текстурой (к краям панели) показали повышенную чувствительность к высыханию.

    Профиль глубиной ¼ дюйма (6,5 мм) и прямоугольный паз панелей повысили чувствительность пола к сухим условиям окружающей среды.

    Следовательно, диагональное направление волокон сконцентрировало большую часть напряжения усадки на верхнем крае угла в основании канавки.

    Как решить проблему с паркетным полом?

    Просверлите небольшие отверстия, и панели можно будет приклеить с помощью эпоксидной смолы, хотя это может оставить некоторые незначительные дефекты или вызвать дефекты в общем виде пола. Еще одно средство — снять весь пол и установить новые панели с как можно более мелкими канавками.

    В будущем при планировании нового паркетного пола, особенно необычного дизайна, важно учитывать все аспекты, которые могут выявить уязвимые места внутри панелей.Факторы окружающей среды, такие как местоположение, сильная и постоянная жара или холод, чрезмерная влажность или сухость, могут вызвать нагрузку на пол.

    Как установить розетки: Установка и подключение розеток в доме и квартире

    План для установки розеток и выключателей в комнате

    Правило максимального количества розеток и выключателей, которое было популярным лет 10 назад, также используется реже. На данный момент, все делается строго в угоду собственному комфорту и минимизации видимых элементов электропроводки, исключения пучков кабелей по стенам и установки лишних тройников и переносок!

    Но прийти к совершенному результату достаточно сложно, если вы не имеете четкого представления о планировке, установке мебели и бытовой техники. Кроме того, есть проблема покупного жилья в новостройках или на вторичном рынке, где все электрические точки давно разведены и установлены, и дополнительной проблемой является отсутствие плана проводки.

    Гораздо проще проработать подобный момент, если вы строите и комплектуете новый загородный дом. Там вы полностью самостоятельно решаете, где будут установлены розетки и выключатели… кроме того, исполнительная схема и фактический монтажный план являются обязательными для согласования проекта. Это мотивирует выполнить работу качественно и своевременно!

    Решение проблем с проводкой и электроточками

    Одной из проблем можно считать не только уже готовое размещение розеток и выключателей, которое неудобно лично для вас, но и некачественную старую проводку. Если есть возможность ее замены – действуйте. Одновременно, можно разметить план размещения электроточек и расставить все по местам. Но если вы дорабатываете старую проводку, что сложно и затратно, советовал бы трудиться не самостоятельно, а с помощью профи. Во-первых, необходимо найти старую проводку в стенах, а во-вторых, правильно ее нарастить, добавить кабель для возможности его прокладки до нужной точки установки розетки. А для этого нужны определенные знания, соблюдение норм безопасности, правильный выбор кабеля и далее соединение алюминия с медью, скрутки, обеспечение безопасности и прочее. Сложно… поэтому многие покупатели старых квартир отказываются от подобной затеи, используя в дальнейшем два варианта. Это либо полная замена проводки, либо жизнь с переносками и пучками проводов по стенам!

    Для обеспечения достойного уровня безопасности и комфорта, лично я советовал бы еще до начала ремонта заменить старую проводку!

    Идеи размещения розеток

    В большей степени, будем говорить о розетках. Выключателей всего по одному или два на комнату, и все они располагаются около входа в помещение, на уровне бедра, со стороны, свободной от двери. Все просто и понятно. Но вот с розетками есть масса вопросов, которые нам следует решить, ведь нужно будет подключать ТВ и музыку, торшеры и электрические обогреватели, телефон или ноутбук для подзарядки, пылесос для уборки. И очень неудобно, если на территории гостиной у вас всего одна или пара розеток, да и те спрятаны за мебелью!

    Установка розеток строго по плану, который включает решения расстановки мебели и требования собственного комфорта. Если продумать и реализовать все на первичных этапах, когда производится разводка электрической проводки, или даже на этапе черновой отделки, все довольно просто!

    Розетки около дивана

    Место для отдыха обязательно комплектуется розетками, как стандартными электрическими, так и USB или стационарного телефона. Расположение их чаще около пола, на высоте порядка 100-300 мм. Возможна установка комплектной рамки с несколькими розетками, или монтаж отдельных розеток в линию, горизонтально или вертикально. Иногда монтаж производится в плинтус, если рядом с диваном устанавливаются осветительные приборы. Таким образом, можно избежать лишних витков проводов по стенам, которые вносят негативные коррективы в интерьерное оформление!

    Розетки возле кресел

    Мягкие кресла в гостиной также считаются местом для отдыха. Их установка может осуществляться около окна или в ряд с диваном, напротив него для уравновешивания пространства. Но это интерьерные решения. Если исходить из практичности, около кресел, где вы можете просто отдыхать или читать, общаться по телефону или в живую с друзьями, нужны розетки. Для тех же осветительных приборов, ноутбука на установленном рядом журнальном столике, планшета и телефона!

    Розетки около кровати

    На территории студий или смарт-квартир в гостиной может располагаться и спальня. Часто это наблюдается и в лофтинтерьерах, которые все более популярны. И около кровати для сна также необходимы розетки. Размещаются они над прикроватными тумбами или за ними, чтобы иметь возможность поставить телефон на зарядку, подключить бра и торшеры для чтения, установить на тумбу ароматизатор или увлажнитель, ионизатор воздуха. В числе мелкой домашней электроники, которая требует подключения в зоне сна и отдыха, смарт-часы и колонки, будильники, мини-радио!

    Установка розеток на рабочем месте

    В любом удобном уголке гостиной может быть оборудовано и укомплектовано рабочее место. Здесь розетки нужны для подключения персонального компьютера, ноутбука, оргтехники, приборов освещения, вентилятора, обогревателя… также, USB-розетка, телефонная, интернет-розетка. Где их установить? Вариантов несколько:

    • Самый простой подразумевает подтяжку удлинителей, сетевых фильтров на 5 и более розеток от ближайшей в стене. Неудобно, непрактично, зато дешево и быстро;
    • Более сложное, но полностью оправданное решение – установка линии в 3-5 и более розеток на стене около рабочего стола, возможно, над ним, на высоте столешницы, под столом или сбоку, в зависимости от преобладающего расположения техники. Именно для этого нужен обдуманный проект, о котором я говорил ранее;
    • Дополнительный вариант – установка встраиваемых розеток в ножку стола, в удобный ящик, под столешницей. Решений много, но все они зависят от собственных требований. Следует понимать, что такой подход сложный и дорогостоящий, а также подразумевает снижение безопасности, ведь розетки, которые находятся в движении или под влиянием действий человека, быстро приходят в негодность;
    • Напольные розетки при островном размещении рабочей мебели, если зона кабинета не в углу и не устены, а посреди комнаты. Есть решение расположения напольной встроенной розетки, что удобно для включения техники и приборов. Но неудобно, ведь вилку можно зацепить и выбить ногой, или передвигая кресло, непосредственно стол. Есть и преимущества, и недостатки. В обход данному решению предлагаю подвести сетевой фильтр через кабель, уложенный в пол, а далее по ножке или основанию стола, размещая его на столешнице. Это необходимо для исключения всевозможных рисков в связи с неаккуратными движениями человека!

    Розеточный блок удобно «держать под рукой» для включения и отключения различных приборов. Но не всегда есть такая возможность, так как сетевой фильтр или розеточная рамка на 5-7 единиц могут и занимать место, и портить внешний вид рабочего места. Тогда разместить розеточную линию можно под столом, в специальной консоли мебели или просто на стене, под столешницей, выводя все кабели с вилками к розеткам через небольшое отверстие в ней. Обязательно посчитайте необходимое количество розеток, и прибавьте 1-2 на всякий случай. Это будет полезно!

    Розетки для телевизора

    При установке телевизора на стену решается несколько задач: место размещения и высота, количество розеток и их назначение, а также глубина розеточной рамки или блока. Их можно немного утопить из расчета толщины телевизора и его углублений на основании, где находятся разъемы.

    Расчет непосредственного расположения рамки с розетками электрическими, антенными, HDMI и прочими должен быть выполнен точно, хотя, сдвижение на 1-3 см по стене вправо/влево или вверх/вниз не сыграет особенной роли, и не будет визуально заметным. При установке кронштейнов, нужно будет обязательно ориентироваться на расположение розеточной рамки!

    Сегодня многие заказчики уходят от предварительной прокладки кабелей и подключения розеток под ТВ предварительно, ведь сложно установить с высокой точностью, будет телевизор на стене или на тумбе, специальном столе или кронштейне. Поэтому, есть случаи, когда примерно около места установки ТВ, устанавливается пара розеток чуть выше уровня плинтуса.

    Удобным является вариант при установке телевизора в нишу, на предметы мебели или специальные встроенные конструкции из дерева или гипсокартона. В данном случае, можно работать с выдвижными розеточными блоками, а также сматывающимися шнурами!

    Важно предусмотреть сразу и несколько слотов под видеоаппаратуру, комплектующие домашнего кинотеатра, музыкальную систему или игровой приставки!

    Размещение розеток для систем управления климатом

    Чистота и регулируемая температура воздуха в помещении являются обязательными составляющими комфортного микроклимата, поэтому сегодня в каждом доме есть кондиционер, вентиляция, ионизаторы и увлажнители воздуха, озонаторы и ароматизаторы, прочие приборы подобного направления. Их установка производится настенно или на специальные консоли в верхней части помещения. Поэтому подключение к электрической сети также удобно производить в верхней части, чтобы не пытаться достать кабелем до розеток около пола, протягивая удлинители!

    Монтаж розеток возле потолка производится стандартно. Это могут быть встроенные, утопленные в стену розетки, или небольшие накладные розетки, которые прячутся за самим прибором или устанавливаются над полкой, исключая визуальное обнаружение при взгляде снизу.

    Кабель ведется в стене, в специальной штробе, в стыке стены и потолка, в специально организованном коробе или нише, в толще подвесного/натяжного потолка, опускаясь к месту размещения розетки на 200-300 мм от потолка!

    Розетки для бытовой техники и приборов

    Также следует предусмотреть в гостиной, как и других помещениях вашего дома или квартиры, так называемые ситуационные розетки, которые не используются на постоянной основе. Они необходимы для временного доступа к электрической сети и подключения пылесоса, утюга, полотера, напольного кондиционера или вентилятора, электрического обогревателя. Также, такие розетки используются в случае ремонта, отделки и декоративного оформления жилых помещений, сборки и установки мебели, когда используются шуруповерт, монтажный фен, клеевой пистолет и прочий инструмент профессиональных мастеров. Монтаж их лучше провести в разных частях комнаты, для удобного доступа и возможности работы в любой зоне помещения!

    Важно заранее предусмотреть, разметить и проверить возможность установки розеток для теплого пола, биокамина, стационарных приборов электрического отопления. Нередко, они, как и выключатели подобного оборудования, а также терморегуляторы и прочие системы управления, могут быть установлены в один розеточный блок!

    Розетки для предметного декора и элементов оформления

    Подсветку для картин и панно, декоративные инсталляции, фоторамки, стандартные декоративные приборы освещения, проекторы потолочного освещения и светового декора, а также прочие подобные мелочи также необходимо подключить к питанию для обеспечения работоспособности. Провода через всю стену от ближайшей розетки – не вариант. Поэтому в план разводки необходимо внести и розетки для предметов интерьерного оформления.

    В зависимости от удаления от пола и потолка, выбирается способ подводки кабелей. Линии разводки обязательно вносятся с рабочую схему, чтобы в будущем понимать, как именно и в каком направлении уложен кабель в стене, чтобы не пробить его при установке, например, полки или крепления под картину!

    Для расчета количества розеток в гостиной необходимо заранее определить число электрических приборов в помещении, предусмотреть дополнительные розетки для предметов оформления, а также временного использования под бытовую технику. Внимательно отнеситесь и к вопросу внутренней планировки, подготовки дизайн-проекта с размещением мебели и декоративных элементов, устройства зоны отдыха и деловой зоны. Подобный подход даст возможность точного расчета количества розеток, а также понимания мест их размещения, удобного и безопасного!

    Инструкция по монтажу розеток в гипсокартон

    Гипсокартонные работы включают в себя несколько этапов, последний из которых – отделка. Но, как показывает практика, перед финишным нанесением отделочного материала есть еще один немаловажный этап, хотя он не самый сложный. Это установка розеток в гипсокартон. Для многих опытных мастеров этот процесс настолько прост, что его обычно делают их ученики. Но не будем упрощать эту электромонтажную операцию, она требует аккуратности, внимательности и выполнения некоторых требований, связанных с безопасной эксплуатацией электрических сетей.

    Подготовка к прокладке кабеля

    Необходимо обязательно учесть, на какую конструкцию будет производиться монтаж, прежде чем устанавливать розетку в гипсокартон, необходимо учесть, на какую конструкции она будет монтироваться.

    • По выравниваемой стене.
    • Внутри гипсокартонной перегородки.

    По стене

    В этом случае вся проводка будет проведена, как скрытая. То есть в теле бетонной или кирпичной стены делаются штробы, куда закладывается электрический кабель. Его концы выводятся на определенном уровне в необходимых местах. После чего канавки штукатурятся.

    При этом штробы должны иметь направление вертикальное и горизонтальное. Вертикальные каналы делаются в любом месте стены, горизонтальные около пола или под потолком на расстоянии 10-15 см от обозначенных поверхностей. Обратите внимание, что необходимо будет учесть место выхода концов провода. Здесь важно, чтобы они не попали под металлический прямой подвес.

    Внутри перегородки

    Алгоритм проводимых работ, чтобы установить розетки в гипсокартон, таков:

    • Возводится каркас из металлических профилей.
    • С одной стороны он закрывается ГКЛ листами.
    • Теперь надо провести электрический кабель. Для этого в стоечных профилях дрелью делаются отверстия. Высота проводки определятся согласно требованиям эксплуатации. К примеру, европейские стандарты – это 30 см над уровнем пола. Для российских потребителей это некритичный показатель. Так что выбираем высоту на свое усмотрение, чтобы было просто удобно.
    • Провода лучше вставить в защитный гофрированный шланг. Это убережет их от быстрого износа, ведь соприкосновение с металлическим профилем при вибрациях здания ни к чему хорошему не приведет.
    • Теперь в подготовленные отверстия проводится электрический кабель со шлангом. Именно здесь и надо их закрепить. Можно для этих целей использовать медную проволоку, но лучше пластиковые хомуты.

    При монтаже проводов необходимо обратить внимание на контур укладки кабеля. Очень важно, чтобы он не проходил рядом с установленными саморезами. Поэтому лучше или изменить место прокладки, или плоскогубцами удалить кончик крепежа.

    И последний этап – обшивка перегородки. При этом на самих ГКЛ лучше нанести схему прокладки электрического кабеля. Это упростит монтаж розетки в гипсокартон своими руками.

    К содержанию↑

    Установка подрозетника в гипсокартон

    Итак, все готово, можно переходить непосредственно к установке розетки. Для этого в ГКЛ надо сделать отверстие под подрозетник. Вам понадобится дрель с коронкой, диаметр которой должен совпадать с диаметром подрозетника. Зная месторасположение концов провода, точно по этому месту наносится метка (точка или крестик), которая будет являться центром отверстия.

    После чего устанавливается подрозетник. Это гнездо под саму розетку, изготовленное из пластмассы. В ее конструкции четыре крепежа: два для крепления гнезда, два для наружной крепежной планки.

    Обратите внимание, что дно подрозетника не имеет отверстия, куда можно вытянуть концы проводки. Поэтому его надо сделать, к примеру, дрелью или отверткой. Вставляем сюда конца кабеля, вытягиваем по максимуму.

    И еще один момент. Толщина подрозетника 4,5 см, поэтому если между базовой стеной и гипсокартонной конструкцией зазор меньше данного показателя, то предварительно придется на стене делать углубление.

    Подрозетник теперь ровно вставляется в гипсокартон и выравнивается в плоскости ГКЛ листа. После чего двумя винтами для крепежа необходимо закрепить коробку.

    К содержанию↑

    Крепление розетки в подрозетник

    Перед тем как устанавливать розетку в подрозетник, необходимо ее разобрать. То есть, снимается декоративная панель, расслабляются зажимные (клеммные) винты. После чего в клеммы вставляются концы электрического провода, здесь же и зажимаются винтами. Теперь можно установить и саму розетку.

    Способов поставить розетку в гипсокартон много – все зависит от ее конструкции.

    1. С помощью распорных лапок.
    2. Монтажными винтами в подрозетнике.

    Если прибор установлен и закреплен, надо начинать монтировать металлическую планку, которая обеспечит надежное крепление розетки к гипсокартону. Остается лишь установить декоративную панель.

    К содержанию↑

    Полезные советы

    1. Иногда приходится устанавливать сразу несколько розеток в гипсокартон. Поэтому очень важно правильно сделать разметку и высверлить отверстия. Их центры должны располагаться на одном уровне по горизонтали.
    2. Чтобы надежно закрепить розетку в стене из гипсокартона, необходимо проверить, насколько прочно провода зажаты в клеммах.
    3. Обратите внимание, чтобы электрическая проводка не собралась на дне подрозетника. Лучше, если их углубить под дно приспособления.
    4. Монтаж выключателя проводится точно так же, как установка самой розетки. Единственное отличие – это сама конструкция выключателя, плюс подводка фазного провода. Если к розетке подходят фаза и ноль, то к выключателю только фаза.

    Для тех, кто не совсем понял, как провести монтаж розетки, предлагаем посмотреть видео – установка розетки в гипсокартон. Если и после этого у вас появились вопросы, мы готовы обсудить все это. Наши специалисты с удовольствием ответят на них.

    Автор статьи

    Поделись статьей с друзьями:

    Советы по установке розеток и выключателей в доме

    «Обычно мы только после окончания работы понимаем, с чего ее надо было начать», — это высказывание удачно описывает всякий ремонт, а в особенности установку розеток и выключателей.

    Казалось бы, закончен ремонт, осталось убрать и расставить мебель, и тут (о ужас!) понимаешь: розетки не там, где нужны, их загораживает мебель. А новые розетки — это новые провода в стене, а значит, надо срывать и снова клеить обои, и так по кругу.

    Идеальный вариант — продумать размещение электроприборов и мебели еще на этапе планирования ремонта. Чтобы в следующий раз не наступить на те же грабли, я делал пометки, и моя записная книжка пополнилась разными неочевидными решениями по электрике, которыми я с удовольствием делюсь с читателями!

    Установка розеток и выключателей

    1, Выключатель в прихожей, который выключает в квартире всё!
    Замечательная идея! Ведь часто бывает, что уже оделся, обулся, и тут выясняется, что на втором этаже горит свет… Или едешь на работу и думаешь: «Выключил ли я утюг

    Решить все эти проблемы одним махом очень соблазнительно, главное, чтобы холодильник выключался отдельно, а то придется очень часто выбрасывать испорченные продукты.

    2. Розетки в откосах
    Розеток, как известно, много не бывает. Розетки в откосах пригодятся, если поверхность подоконника выполняет функцию кухонной рабочей зоны, если кухня маленькая и нужно экономить каждый сантиметр свободного места, если рядом с окном находится стол.

    У меня, к примеру, на подоконнике стоит блендер, в котором я ежедневно делаю смузи. А розетки нет… Протянули удлинитель, который портит весь вид.

    А перед Новым годом ты скажешь себе спасибо за эту розетку, когда будешь украшать окно в детской (а может, и на кухне) новогодними гирляндами.

    3. Выключатели у кровати
    И не только у кровати, а везде в проходных местах. Этот лайфхак давно не нов, я его постоянно встречаю в гостиницах, но многие про него забывают, когда делают ремонт.

    4. Регулятор для теплого пола — на уровне глаз
    Именно на этой высоте его удобно настраивать. Почему же все строители стараются установить его ближе к полу?

    5. Полноценное освещение на балконе
    Делаешь освещение лоджии — не забудь про выключатель. А то получается: вышел на балкон, увидел, что темно, и нужно возвращаться в комнату, чтобы включить свет.

    6. Больше розеток в ванной
    Фен, стиральная машина, а, может, еще и сушильная, электробритва, электрическая зубная щетка… Для всего нужны розетки, которые, кстати, можно спрятать в шкафчик.

    7. Розетки для пылесосов
    У многих не один пылесос, а два: обычный и робот. Для всех этих помощников нужна розетка, причем на определенном уровне: для обычного пылесоса 30–40 см от пола и в каждой комнате, для робота — в прихожей, с учетом места для подзарядки.

    8. Розетка для зарядки гаджетов на кухне
    Обязательно ее предусмотри! Представь, что ты готовишь по рецепту с планшета, а планшет разрядился! А у тебя свободной розетки на кухне нет… А теперь будет!

    Если речь идет о розетках, предусмотренных под мелкую бытовую технику типа блендера или кофемолки, то подумай заранее, сколько бытовых приборов могут потребоваться тебе при готовке. Если затрудняешься в этом вопросе, то воспользуйся одной из наших рекомендаций.

    На каждый погонный метр рабочей поверхности должна быть минимум одна розетка. Это не значит, что розетки должны быть установлены через каждый метр, они вполне могут быть сгруппированы вместе по несколько штук.

    Можно поступить еще проще и установить на кухонном «фартуке» по 2–3 розетки над каждой свободной столешницей. Обычно это две или три группы розеток. Не забудь одну или две розетки расположить в зоне обеденного стола. Пригодится, если возникнет необходимость зарядить сотовый телефон или подключить, например, ноутбук.

    9. Спрячь розетки в шкафах
    Если на кухонном фартуке уже много розеток и это смотрится некрасиво, спрячь их, например, на дно навесных шкафов.

    10. Розетки для компьютера
    Подумай, за каким компьютером ты работаешь: для настольного компьютера понадобится 3–4 розетки, для ноутбука нужно сделать розетку во всех местах, где ты обычно с ним сидишь: рядом со столом, креслом, диваном.

    Правильная разводка электропроводки в квартире — основа уюта и благополучия. Поэтому так важно точно знать, где проложить проводку, а где разместить розетки и выключатели.

    Установка розетки в подрозетник. Как установить розетку в подрозетник

    Подрозетник – специальная конструкция, предназначенная для установки розетки. Функции подрозетника:

    • Крепление розетки в стене
    • Защита от возгорания
    • Изоляция соединений.

    По своему типу подрозетники делятся на металлические и пластиковые.

    Металлические подрозетники раньше пользовались популярностью, но со временем их вытеснили пластиковые усадочные стаканы. Подрозетники из пластика отличаются сравнительно доступной ценой и большей практичностью.

    Как правило подрозетники подлежат замене вместе с розеткой. Если розетку можно ремонтировать, продлевать срок ее эксплуатации, то состояние самого подрозетника остается без внимания. Поэтому, при замене/ремонте розетки следует обратить особое внимание на техническое состояние подрозетника, при необходимости заменить и его.

    Ошибочно полагать, что установка розетки в подрозетник не требует никаких усилий или знаний по сравнению с монтажом подрозетника в стену, поскольку подготовка места в стене занимает больше времени.

    В установке розетки тоже имеются хитрости, правила монтажа и приемы, которые необходимо применять для успешного выполнения задачи. Далее рассмотрим как установить розетку в подрозетник.

    Как установить розетку в подрозетник

    Обращая внимание на состояние электропроводки в квартире, либо в другом жилом помещении, можно заметить, что в основном вся проводка вмонтирована в стену. Сами розетки делятся на два типа: внутренние и наружные. Поскольку проводка большей частью пролегает в стене, внутренние розетки получили большое распространение.

    При правильном монтаже внутренней розетки в установочную коробку, снаружи остается лишь рамка. Такое расположение является наиболее безопасным, поскольку исключает возможность нечаянного прикосновения к оголенным проводам.

    Также это решение выглядит более эстетично, поскольку отсутствуют различные кабель-каналы, распределительные коробки и так далее. Тем более, при современном строительстве под электропроводку и подрозетник заранее штробятся углубления.

    Установка розетки в подрозетник не является чем-то сложным, это может сделать каждый, опираясь исключительно на эту статью.

    Этапы установки розеток

    #1 Начало – отключи напряжение!

    Всегда помните о том, что напряжение в 220 вольт опасно для жизни! Именно таким напряжением пользуются в повседневной жизни. Не забывайте о том, что в квартиру или дом подается переменный ток, а он гораздо опаснее постоянного!

    При работе с электричеством, в первую очередь необходимо обесточить всю сеть. Даже если розетка подключена к отдельному автомату, все-равно отключать следует общий автомат. Делается это для того, чтобы отключить не только фазу, но и ноль. Затем, после отключения, необходимо проверить отсутствие напряжения непосредственно в розетке. Сделать это можно двумя способами:

    1. 1. Отверткой-индикатором
    2. 2. Мультиметром

    При проверке отверткой-индикатором, просто нужно дотронуться до каждого контакта поочередно. Светодиод в отвертке при наличии напряжения обязательно загорится.

    При проверке мультиметром необходимо выставить регулятор на измерение переменного напряжения. Помните, что если измеряете напряжение в 220 вольт, регулятор необходимо выставлять на большее значение, например, на 700 вольт. После того, как выставили регулятор, дотроньтесь обоими щупами до контактов розетки. Если прибор показывает ноль, то можно смело приступать к работе.

    После того, как убедились, что в розетке отсутствует напряжение, можно приступать к установке розетки.

    #2 Запас кабеля

    Внутренние розетки вставляются в установочные коробки, к которым уже через специальные отверстия подведены провода. Так как провода оставляются с запасом, их лишнюю часть отрезаем, оставляем только необходимую длину.

    Делается это для того, чтобы они не мешали монтажу розетки в пластиковый стакан, поскольку с излишними проводами вмонтировать розетку в подрозетник достаточно проблематично. Обычно провода оставляются длиной 5-10 сантиметров, этого доя подключения розетки достаточно.

    #3 Снимаем внешнюю изоляцию с кабеля

    Очень часто, когда зачищают кабель, снимают намного больше изоляции, чем требуется. Этого не надо делать, лучше оставить несколько сантиметров.

    Такая изоляция кабеля поможет предотвратить передавливание изоляции жил острыми краями розетки. Существуют специальные инструменты для зачистки, если их нет, воспользуйтесь бокорезами или ножом. Зачистку кабеля нужно делать аккуратно, чтобы не повредить изоляцию жил.

    #4 Снимаем изоляцию с жил

    Зачистка изоляции жил производится ровно на ту длину, которой достаточно для обеспечения плотного контакта провода с контактом самой розетки. От разновидности розетки эта длина тоже зависит, но обычно от 5 до 10 миллиметров вполне достаточно.

    При зачистке изоляции электрики пользуются инструментом под названием стриппер, если его нет, можно использовать нож. Главное, как и в случае зачистки кабеля, не повредить сам провод. Наличие зазубрин на проводе может привести к тому, что он переломится в этом месте.

    #5 Подключение розетки

    Берем в руки новую розетку и внимательно рассматриваем. Если есть дополнительная пластмассовая рамка, аккуратно ее снимаем, она обычно на пластмассовых защелках. Если ее нет, или вы ее уже сняли – ищите болтик (бывает два, но редко), которым крышка розетки привинчена к сердцевине, в которой и расположены металлические контакты.

    Затем берем розетку и подключаем провода к контактам. Если кабель двухжильный, то один провод подключаем к левому, второй – к правому контакту.

    В данном примере в розетке фирмы Schneider Electric контакты сверху, на других моделях могут быть сбоку. Если в розетке имеется еще контакт посередине, то это “земля”.

    Важно: если кабель состоит из трех жил, то провод желто-зеленого цвета как раз и будет заземляющим, его нужно подключать к среднему контакту розетки. Вообще, запомните, желто-зеленый провод это всегда “земля”. В переменном токе “фаза” обычно обозначается коричневым цветом (или другим), “ноль” – синим цветом.

    Провода закрепляем так, чтобы они плотно сидели в контактах и не болтались, сильно перетягивать тоже не надо.

    #6 Установка розетки в подрозетник

    После того, как закрепили провод в контактах, следует со всевозможной аккуратностью поместить розетку в подрозетник. Обратите внимание на то, чтобы розетка не стояла криво. Сам крепеж осуществляется двумя болтиками, которые стоят на распорных лапках.

    Теперь нужно аккуратно уложить провода в подрозетник и закрепить к нему розетку. Она крепится с помощью двух болтиков по бокам подрозетника и специальных распорных лапок установленных на самом корпусе розетки.

    После этого подтягиваем отверткой болтики распорных лапок. Их следует подтягивать так: сначала один, чтобы лапка коснулась стенки подрозетника, потом второй до этого же состояния. Потом затягиваем уже следующим образом: один оборот на одном, потом на другом, потом на первом, и так пока розетка не встанет намертво. Если же сразу затянуть одну распорную лапку, то розетка повернется и будет криво стоять.

    Следующим шагом будет установка декоративной рамки и лицевой накладки на саму розетку. Собираем все это в обратном порядке, закручиваем на болтики, смотрим чтобы рамка плотно прилегала к стене, если этого не случилось – значит неправильно установлена розетка, нужно ее утопить в подрозетник глубже.

    Как видите, нет ничего сложного в том, чтобы самостоятельно установить розетку в подрозетник. Благодаря приобретенным навыкам, установка розетки не будет являться для вас сложной задачей.

    Похожие материалы на сайте:

    Понравилась статья — поделись с друзьями!

     

    Как установить потолочную розетку – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Москве

    1Убедитесь в хорошем состоянии потолка

    Крашенный потолок

    Убедитесь в хорошем состоянии потолка

    Тщательно подготовьте поверхность потолка, на которую будет клеиться выбранная вами розетка. Возможны два варианта:

    Глянцевая краска: помойте поверхность, используя моющее средство и слегка обработайте тонкой наждачной бумагой.

    Матовая краска: протрите от пыли и помойте с небольшим количеством моющего средства. Затирание наждачной бумагой необязательно.

     

    Необработанная рыхлая или пористая поверхность

    С помощью кисти или валика нанесите на поверхность фиксирующую грунтовку. Количество слоев грунтовки и время ее высыхания должны соответствовать рекомендациям производителя грунтовки.

    2Подготовка к установке розетки

    После того как вы почистили и высушили потолок, вы можете приступать к установке выбранной вами розетки потолочные розетки. Используйте только указанную марку клея — от этого зависит долговечность и надежность крепления розетки.

    1. Пропустите электрические провода 

    • Вырежьте центральную часть розетки с помощью ножа и пропустите через отверстие электропроводку и крючок для подвешивания люстры.
    • Начинайте резать с обратной стороны розетки.
    • Подберите диаметр отверстия в соответствии с толщиной электропроводки.

    2. Примерьте розетку

    • Пропустите через отверстие в розетке электропроводку и крючок и расположите их так, чтобы они находились точно в центре отверстия.
    • Обведите карандашом контур розетки для того, чтобы отметить ее окончательное расположение.
    • Это послужит Вам ориентиром при приклеивании.
    • Перед оклеиванием покрасьте розетку акриловой, диспер- сионной или латексной краской.

     

    Это полезно знать
    После вырезания центральной части, потолочная розетка обрабатывается по краю наждачной бумагой, чтобы добиться красивого закругления. Перед тем как нанести клей, немного зачистите наждачной бумагой поверхность розетки для того, чтобы улучшить сцепление полиуретана с клеем.

    Как установить скрытую розетку. Пошаговая инструкция.

    Содержание

    Монтаж розетки, как и любые другие работы связанные с электричеством, начинается с отключения автоматического выключателя в электрощитке, который может находится как в котельном помещении, так и любой другой части дома.

    Внимание!!!

    Чтобы узнать, обесточена розетка или нет, необходимо проверить напряжение на фазовом проводе. Это можно выполнить мультиметром или отверткой с индикатором. Это обязательная процедура, которая предотвращает опасность повреждения электротоком.

    Для монтажа розетки потребуется:

    1. розетка;
    2. подрозетник;
    3. отвертка;
    4. индикатор;
    5. нож;
    6. кусачки;
    7. карандаш;
    8. плоскогубцы;
    9. уровень;
    10. гипсовая шпатлевка;
    11. шпатель;
    12. перфоратор;
    13. коронка для подрозетника 68мм

    В качестве примера рассмотрим процесс монтажа розетки со скрытой проводкой в доме со стенами построенными из газосиликатных блоков, оштукатуренных цементно-песчаной смесью.

    Чтобы монтаж проходил без дополнительных осложнений, концы проводов должны выходить за пределы стены не менее чем на 8-10 см. Об этом необходимо позаботиться еще на стадии монтажа электропроводки, высота розетки от пола, так же определяется при разведении проводки.

    На какой высоте устанавливать розетки?

    Здесь нет четкого ответа, все зависит от конкретной ситуации. Например, не очень разумно делать розетку рядом с плинтусом в доме у пожилых людей. С другой стороны странной будет идея поместить розетку от встроенной кухонной мебели на высоте 30 см от пола, такие розетки должны устанавливаться ниже кухонной мебели, на расстоянии не более 15 см от пола, до верхнего края розетки. Более подробно это было описано в статье расказывающей о планировании количества розеток на кухне.

    Сегодня практически вся проводка идущая к розеткам на 220В в частных домах и квартирах является трехжильной. Как следует из названия, она состоит из 3-х жил – фазного и нулевого проводов, а также заземляющего проводника. В блоке розетки находятся 3 клеммы, к которым и необходимо присоединять упомянутые жилы.

    Рядом с торчащим из оштукатуренной стены кабелем намечаем центр розетки. Расстояние от края кабеля до центра сверления должно быть взято с таким расчетом, чтобы не повредить проводник замурованный в стене. Поэтому нужно представлять как расположена проводка в стене.

    Бурим коронкой углубление под подрозетник. В газоселикате это делается очень легко, но вот в бетонной стене квартиры это будет не простая задача.

    Продеваем кабель через отверстие в подрозетнике и фиксируем подрозетник смесью на гипсовой основе.

    Снимаем внешнюю изоляцию с кабеля.

    Концы проводов требуется зачистить. Рекомендуется делать оголенные концы длиной около 1 см.

    Перед монтажом розетки в соответствии с выполненной разметкой следует удостовериться в отсутствии переплетения жил друг с другом. После этого можно подключить оголенные концы к розетке, к контуру заземления следует подключить желто-зеленый провод.

    На розетке есть специальные винты под крестовую отвертку, поочередно вращая которые, можно развести фиксирующие лапки до упора. Происходит прочная фиксация розетки в подрозетнике. Также фиксация может быть выполнена непосредственно в стене, но это не лучший вариант. Чтобы розетка была установлена ровно, винты следует закручивать равномерно, по очереди время от времени приставляя к ней уровень.

    Можно сделать вывод, что конструкция розетки полностью держится благодаря лапкам, которые равномерно фиксируются винтами. Одной из наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются новоселы, является то обстоятельство, что во время извлечения вилки, розетка вылазиет из стены. Если лапки недостаточно хорошо удерживают блок, то в скором времени розетка обязательно сломается. Однако существует способ избежать этого. Во время установки розетки в бетонную стену при отсутствии монтажной вставки из пластика необходимо выполнить следующие действия.

    При помощи инструмента (например, зубила или стамески) в стене делаются маленькие углубления, предназначенные для упора лапок. Во время затягивания лапки попадают в такие углубления, надежно фиксируя блок в стене.

    В том случае, когда в стене уже вмонтирован подрозетник из пластика, нужно сделать отверстия в пластмассе при помощи стамески. Это требуется выполнить в тех точках, в которые упираются лапки. Другими словами, делаются те же самые углубления. Большинство вставок, которые можно найти в магазинах, имеют внутри специальное рифление, поэтому лапки фиксируются надежно.

    Видео по теме

    Установка розеток и выключателей в перегородку из гипсокартона — ВикиСтрой

    Выбор установочных коробок

    К установке электрической фурнитуры предъявляются два главных требования: эстетичный внешний вид и надёжность закрепления механизмов. При монтаже в фальшстену успех по обоим параметрам зависит, в первую очередь, от выбора установочных коробок (подрозетников).

    Главным образом качество этих изделий определяется характеристиками пластика, из которого они изготовлены. Коробка должна сжиматься с усилием до половины начального диаметра без намёка на треск и расслоение. Литьё пластика полное, без брешей, просечки под отверстия не должны быть залиты, разве только тончайшей плёнкой.

    Надёжность механического крепления определяется двумя параметрами. Первый — насколько хорошо и добротно выполнены лапки. В полностью отпущенном положении они должны полностью скрываться за габаритами коробки, в затянутом — выступать за передний бортик на 2–3 мм. Металлические лапки кажутся более надёжными, но в них велика вероятность порчи резьбы и сгибания. Пластиковые лапки более надёжны: они не разгибаются при большом усилии затяжки, кроме того, саморез имеет не такой частый шаг резьбы и поэтому монтаж происходит быстрее.

    Второй критерий, определяющий надёжность крепления механизмов — толщина и качество поверхности боковых внутренних стенок. Отжимные лапки розеток и выключателей хорошо распираются в коробке, где на внутренней поверхности имеются насечки, пусть даже самые незначительные. Кроме того, коробка не должна сильно деформироваться при распирании изнутри. Причиной такого явления может быть слишком мягкий и тонкий пластик, отсутствие каких-либо рёбер жёсткости.

    На каком этапе проводить монтаж

    Поскольку главным требованием к установке служит плотное примыкание рамок к поверхности отделки, монтаж электрофурнитуры проводят в два этапа. На первом монтируют установочные коробки, это следует делать как только плоскости фальшстен обшиты гипсокартоном. Небольшой выступающий бортик скроется в слое шпаклёвки, и фурнитура может быть прижата к отделке максимально плотно.

    При монтаже установочных коробок рекомендуется выкрутить саморезы крепления металлической рамки и сохранить их в отдельном месте. Кабель можно разделывать сразу после заведения в коробку. В любом случае внутреннюю полость нужно защитить, закупорив её скомканной бумагой или полиэтиленовой плёнкой.

    Окончательный монтаж проводится после завершения отделочных работ. Края отделки и шпаклёвки, выступающие внутрь полости коробки, нужно аккуратно срезать, избегая откалывания крупных обломков. По цилиндрическим утолщениям внутри коробки следует определить места для вкручивания саморезов и проколоть их шилом.

    Исключение из общего порядка монтажа составляют сэндвич и панели МДФ, пластиковая вагонка. В этом случае можно все работы выполнять на последнем этапе, но коробки нужно подбирать под розетки специальным образом. Важно, чтобы в паз на изнаночной стороне рамки механизма бортик коробки помещался полностью, иначе между пластиковой панелью и стеной образуется зазор.

    Разметка, сверление отверстий

    При прокладке проводов их концы подводят к месту установки фурнитуры и оставляют с небольшим запасом, не проводя через обшивку. Обычно конец привязывают к ближайшему профилю или перемычке.

    Разметка для отверстий начинается с общей горизонтальной линии, поднятой над чистовым полом около 30–40 см для розеток и 80–100 см для выключателей. В общем случае выключатели монтируют на одной высоте с дверными ручками. Разметку проводят только в том месте, где гарантированно не встретится каркасный профиль.

    На горизонтальной линии нужно отметить центры отверстий, в которые будет устанавливаться направляющее сверло коронки. Сделать это можно рулеткой, зная межосевое расстояние между конкретным типом розеток. К примеру, для розеток и выключателей Schneider и Viko это стандартные 71 мм, у других производителей значения могут немного отличаться. Для уверенности можно использовать общую установочную рамку как шаблон.

    Сверлить первое отверстие нужно аккуратно и в том месте, где гарантированно не встретится кабель. Желательно не допускать вылета коронки внутрь полости фальшстены. Когда первое отверстие проделано, в него вытягивают кабель или убеждаются, что он не будет задет при дальнейших действиях и сверлят остальные. Когда все отверстия проделаны, перемычки между ними подрезают ножом, оставляя свободную полосу около 30–35 мм по центру.

    Сборки под общую рамку

    Говоря о выборе коробок, мы намерено не касались темы их сборки для монтажа под общую рамку. Всего существует два вида подрозетников для этих целей: соединяемые «фишками» и в общем монолитном корпусе.

    Последние кажутся более надёжными, но не особо практичны в монтаже и эксплуатации. Прежде всего, потому, что один из отсеков такой коробки можно по неосторожности повредить и тогда всё изделие придёт в негодность. В стыкуемых коробках проблема могла бы решиться заменой одной из них.

    С другой стороны, если плотность посадки фишек в пазах недостаточно высока, при установке сборка будет постоянно рассыпаться. Напротив, если посадка соединителей в пазах излишне плотная, попытки забить фишки до упора могут привести к порче корпуса.

    Если в сборке имеется более трёх механизмов, качество коробок должно быть очень высоким. Прежде всего, это касается соответствия межосевых отверстий, иначе ряд розеток и выключателей просто не поместится или будет закреплён недостаточно качественно.

    Закрепление установочных коробок

    Процесс монтажа подрозетников прост и интуитивно понятен. Нужное количество коробок после соединения вставляется в проделанные отверстия, при этом прижимные винты или шурупы выкручены практически до конца. Также следует предварительно выломать нужное число отверстий для ввода кабеля и пробить перемычки между секциями.

    Вставлять подрозетники нужно аккуратно, чтобы не раскрошить края отверстий в гипсокартоне, последовательно обходя собранные коробки по периметру и поправляя выступающие элементы. Когда коробки утоплены полностью и бортик упёрся в стену, нужно затянуть винты или саморезы, чтобы прижать лапки.

    При затяжке нужно контролировать усилие очень тщательно. Периодически можно оттягивать край коробки за бортик, проверяя наличие свободного хода. После того как все лапки будут предварительно поджаты, их следует по очереди подтянуть ещё на 0,5–0,7 оборота. Сильно затягивать не нужно, достаточно устранить любые проявления люфта.

    Электрическое подключение

    Вводной кабель заводится всегда в крайнюю коробку розеточной группы, но ни в коем случае не посередине. Сначала кабель обрезают с выступом из стены на 10–12 см, затем кабельным ножом снимается поясная изоляция. Разделку нужно проводить почти под корень, оставляя около 15–20 мм изоляции в месте её касания острых краёв пластиковой коробки.

    Сразу же готовится нужное число перемычек той же длины. С них и с вводного кабеля стриппером снимается изоляция, оголять жилы нужно на 10–12 мм. Затягивать в один контакт можно не более двух жил, по одной с каждой стороны винта. Жилы нужно зажать длинногубцами в положении «вилочкой», завести по разные стороны винта и затянуть его, следя, чтобы жильная изоляция находилась вплотную к токоведущей площадке зажима.

    После того как вся розеточная группа будет подключена, необходимо прижать жилы к корпусу и оставшийся запас сложить гармошкой. Параллельно проверяется, насколько легко механизм розетки входит в коробку, не мешают ли тому кабельные перемычки.

    Завершение монтажа

    На финальном этапе возвращаются на место сохранённые ранее саморезы. Ими механизм прикручивается за рамку к коробке, но без усилия. Достаточно, чтобы рамка сохраняла своё положение при разных углах наклона.

    Когда все механизмы установлены на место, их пододвигают друг к другу вплотную, либо же равномерно распределяют оставшиеся зазоры. Выставлять розетки и выключатели по уровню нужно уже на этом этапе, пользуясь специальными пузырьковыми микроуровнями. Когда выравнивание завершено, саморезы затягивают сильнее, почти до упора. Следом проводится подтяжка распорных лапок.

    Монтаж завершается установкой пластиковых накладок. Сперва в рамку вставляются накладки силовых розеток, их болтики распределяют по отверстиям и наживляют, затем поочерёдно затягивают. Клавиши выключателей, накладки телевизионных и телефонных розеток устанавливаются в последнюю очередь. После того как фурнитура смонтирована, её ещё раз проверяют уровнем и немного корректируют положение при необходимости.

    рмнт.ру

    24.02.17

    socket.io — npm

    Возможности

    Socket.IO обеспечивает двунаправленную связь на основе событий в реальном времени. Он состоит из:

    Также доступны некоторые реализации на других языках:

    Его основные характеристики:

    Надежность

    Подключения устанавливаются даже при наличии:

    • прокси и балансировщики нагрузки.
    • персональный брандмауэр и антивирусное программное обеспечение.

    Для этого он использует Engine.IO, который сначала устанавливает соединение с длительным опросом, а затем пытается обновиться до лучших транспортных средств, которые «тестируются» на стороне, например, WebSocket. Дополнительную информацию см. В разделе «Цели».

    Поддержка автоматического переподключения

    Если не указано иное, отключенный клиент будет пытаться повторно подключиться навсегда, пока сервер снова не станет доступным. Пожалуйста, ознакомьтесь с доступными вариантами повторного подключения здесь.

    Обнаружение отключения

    В Engine реализован механизм тактовых импульсов.Уровень ввода-вывода, позволяющий и серверу, и клиенту знать, когда другой больше не отвечает.

    Эта функциональность достигается с помощью таймеров, установленных как на сервере, так и на клиенте, со значениями тайм-аута (параметры pingInterval и pingTimeout ), совместно используемыми во время подтверждения соединения. Эти таймеры требуют, чтобы все последующие клиентские вызовы направлялись на один и тот же сервер, отсюда требование липкого сеанса при использовании нескольких узлов.

    Бинарная поддержка

    Могут быть созданы любые сериализуемые структуры данных, в том числе:

    Простой и удобный API

    Пример кода:

     io.on ('соединение', socket => {
      socket.emit ('запрос', / *… * /); // отправляем событие в сокет
      io.emit ('трансляция', / *… * /); // отправляем событие всем подключенным сокетам
      socket.on ('ответ', () => {/ *… * /}); // слушаем событие
    }); 
    Кроссбраузерность

    Поддержка браузера протестирована в Sauce Labs:

    Поддержка мультиплексирования

    Для разделения задач в вашем приложении (например, для каждого модуля или на основе разрешений) Socket.IO позволяет создать несколько пространств имен , которые будут действовать как отдельные каналы связи, но будут совместно использовать одно и то же базовое соединение.

    Комната поддержки

    В каждом пространстве имен вы можете определить произвольные каналы, называемые Комнаты , к которым сокеты могут присоединяться и выходить. Затем вы можете транслировать в любую комнату, достигая каждого сокета, который к ней присоединился.

    Это полезная функция для отправки уведомлений группе пользователей или определенному пользователю, подключенному, например, к нескольким устройствам.

    Примечание. Socket.IO не является реализацией WebSocket. Хотя Socket.IO действительно использует WebSocket в качестве транспорта, когда это возможно, он добавляет некоторые метаданные к каждому пакету: тип пакета, пространство имен и идентификатор подтверждения, когда требуется подтверждение сообщения. Вот почему клиент WebSocket не сможет успешно подключиться к серверу Socket.IO, а клиент Socket.IO не сможет подключиться к серверу WebSocket (например, ws: //echo.websocket.org ) либо. См. Спецификацию протокола здесь.

    Установка

     // с npm
    npm установить socket.io
    
    // пряжей
    пряжа добавить socket.io 

    Как использовать

    В следующем примере socket.io присоединяется к простому Node.JS. HTTP-сервер прослушивает порт 3000 .

     const server = требуется ('http'). CreateServer ();
    const io = require ('socket.io') (сервер);
    io.on ('соединение', client => {
      client.on ('событие', data => {/ *… * /});
      client.on ('отключить', () => {/ *… * /});
    });
    сервер.слушайте (3000); 

    Автономный

     const io = require ('socket.io') ();
    io.on ('соединение', клиент => {...});
    io.listen (3000); 

    Совместно с Express

    Начиная с 3.0 , экспресс-приложения стали обработчиками запросов функции, которые вы передаете экземплярам http или http Server . Тебе нужно передать Server на socket.io , а не экспресс-приложение функция. Также не забудьте позвонить по номеру .слушайте на сервере , а не в приложении .

     const app = require ('экспресс') ();
    const server = require ('http'). createServer (приложение);
    const io = require ('socket.io') (сервер);
    io.on ('соединение', () => {/ *… * /});
    server.listen (3000); 

    Совместно с Koa

    Как и Express.JS, Koa работает, открывая приложение как запрос. обработчик, но только путем вызова метода обратного вызова .

     const app = require ('koa') ();
    const server = require ('http').createServer (app.callback ());
    const io = require ('socket.io') (сервер);
    io.on ('соединение', () => {/ *… * /});
    server.listen (3000); 

    Совместно с Fastify

    Чтобы интегрировать Socket.io в ваше приложение Fastify, вам просто нужно Зарегистрируйте плагин fastify-socket.io . Будет создан декоратор позвонил io .

     const app = require ('fastify') ();
    app.register (требуется ('fastify-socket.io'));
    app.io.on ('соединение', () => {/ *… * /});
    приложение.слушайте (3000); 

    Документация

    См. Документацию здесь.

    Исходный код сайта можно найти здесь. Взносы приветствуются!

    Отладка / ведение журнала

    Socket.IO работает на отладке. Чтобы увидеть все результаты отладки, запустите приложение с переменной окружения. DEBUG включая желаемый объем.

    Чтобы увидеть вывод всех областей отладки Socket.IO, вы можете использовать:

      DEBUG = socket.io * узел myapp
      

    Тестирование

      npm тест
      

    Это запускает gulp task test . По умолчанию тест будет запускаться с исходным кодом в каталоге lib .

    Установите для переменной окружения TEST_VERSION значение compat , чтобы протестировать переданную версию кода es5-compat.

    Задача gulp test всегда будет переносить исходный код в es5 и сначала экспортировать в dist перед запуском теста.

    Сторонники

    Поддержите нас ежемесячным пожертвованием и помогите нам продолжить нашу деятельность. [Стать спонсором]

    Спонсоры

    Станьте спонсором и разместите свой логотип в нашем README на Github со ссылкой на свой сайт. [Стать спонсором]

    Лицензия

    MIT

    Как установить розетки Mill Max с возможностью горячей замены? — splitkb.com

    Розетки с возможностью «горячей» замены — удобная вещь, поскольку она позволяет легко заменять переключатели.Это означает, что вы не ограничены своим выбором. Однако их установка может быть немного сложной. В этом руководстве вы найдете несколько советов и приемов по успешной установке этих маленьких розеток.

    Это руководство предназначено для розеток Mill-Max типа 7305, которые продаются на splitkb.com и могут быть установлены для вас, когда вы выбираете опцию «Горячая замена» в Kyria Custom Build.

    Вы ищете руководство по горячей замене микроконтроллера? Ознакомьтесь со статьями Как подключить микроконтроллер? и зачем мне подключать микроконтроллер?

    Переключатель

    Первым делом вставьте разъемы на свои выключатели.Это упрощает установку розеток.

    Если они у вас есть, используйте переключатели, которые вы не собираетесь использовать в этой сборке, для установки сокетов. Вы можете случайно припаять гнездо к переключателю, и это очень раздражает при демонтаже. Использование «одноразовых» переключателей делает его немного менее кислым, если вы случайно припаяете розетку к переключателю.

    Чтобы защелкнуть их на месте, проще всего использовать плоскогубцы. Возьмитесь за гнездо плоскогубцами и осторожно задвиньте их на место.

    Если вам нужно приложить большую силу для установки переключателя, посмотрите на ширину обеих ножек переключателя.Если одна нога шире другой, то это, вероятно, причина применения большого количества силы. В этом случае подумайте об использовании переключателя другого типа, поскольку при принудительной установке легко согнуть ножки переключателя.

    Количество мест

    Затем вставьте переключатели в печатную плату. Если ваши переключатели представляют собой так называемые «5-контактные» переключатели или переключатели для монтажа на печатную плату, вы можете установить их напрямую, но самый надежный способ их установки — через пластину. Это гарантирует, что ваши переключатели будут выровнены правильно, что сделает конечный результат красивым.

    Пайка

    А вот и суть дела: пайка сокетов на печатную плату. Используя очень небольшое количество припоя, вы можете образовать стык между розеткой и платой. Использование проволоки для припоя тонкого диаметра, например 0,5 мм, помогает дозировать припой.

    Вы припаиваете гнезда с обратной стороны платы, с той же стороны, что и контакты переключателя.

    Будьте осторожны: если вы используете слишком много припоя, тепло и поверхностное натяжение будут втягивать расплавленный припой в гнездо для горячей замены.Легче добавить припой, чем удалить его, поэтому работайте медленно, пока не освоитесь.

    Для создания прочного соединения требуется совсем немного припоя. Вы можете нанести две капли, равномерно распределенные, чтобы припой охватил сторону гнезда. На поверхности розетки или внутри нее не должно быть припоя.

    Тестирование розеток

    Убрав пайку, пришло время проверить розетки, где вы проверяете, можно ли заменить переключатель и, следовательно, не соединен ли он с самой розеткой.Это отличается от тестирования переключателей и клавиатуры, когда вы проверяете, выполняет ли клавиша то, что вы ожидаете.

    Для проверки просто вытащите переключатели. Это не потребует больших усилий. Если вы чувствуете, что вам нужно напрячься, чтобы вытащить выключатель, он, скорее всего, будет приварен к розетке, и в этом случае вам нужно нагреть одну или обе розетки, вытащить выключатель, пока припой расплавлен, удалить излишки припоя. и попробуйте установку еще раз.

    Для удаления излишков припоя следует использовать оплетку для удаления припоя (также известную как фитиль для удаления припоя) или насос для удаления припоя.Это доступные и полезные инструменты для пайки.

    Установка выключателей

    Теперь, когда вы установили розетки и проверили, можно ли удалить переключатели, вы можете вставить переключатели для своей сборки. Проверьте соосность штифтов — при установке они не должны погнуться.

    При установке переключателей не нужно прилагать больших усилий. Если вы чувствуете, что нужно напрячься, посмотрите на ориентацию ножек переключателя, разогните их и повторите попытку.

    Установить розетки USB и скрыть электрические розетки

    Дома часто идет семейная борьба за розетки, когда только один человек может заряжать свой смартфон или планшет одновременно. Решение? Преобразуйте стандартные розетки в розетки со встроенным USB-концентратором. Вы также можете спрятать электрические розетки в столе или другом более привлекательном предмете мебели. В этом руководстве объясняется, как установить разъем USB и как умело скрыть разъемы.

    Проект

    Подходит для: advanced

    Требуемое время: 2 часа

    Бюджет: от 44 до 130 фунтов стерлингов

    Что вам понадобится: EL BJ EUCBUSB — Розетка с зарядной станцией USB, BACH ELEVATOR, TYPE J

    Может быть расширен с помощью: Адаптер (например, EL USB CHARGE)

    Вам необходимо: розетка

    Будьте осторожны при установке

    Важно отметить, что вы всегда должны заменять розетку в обесточенном или обесточенном состоянии.Для этого в блоке предохранителей всегда должно быть отключено питание соответствующего помещения, а в целях безопасности рекомендуется дополнительное обследование с помощью тестера напряжения. Если вы не совсем уверены, что справитесь с этой работой самостоятельно, обратитесь за помощью к профессионалу.

    Пошаговая инструкция по установке USB-разъемов

    Сначала отвинтите крышку розетки, затем ослабьте винты настенного кронштейна розетки. Далее снимаем металлический корпус для отверстий под винты и отсоединяем розетку от стены.Затем, держа розетку в руке, вы увидите три кабеля: защитный провод (желто-зеленый, в центре), нейтральный провод (синий, обычно правый) и внешний провод (коричневый или черный, обычно левый). Следует отметить, что защитный провод всегда должен находиться посередине. Если вы видите на розетке другие цвета или видите несколько проводников, вам следует обратиться к специалисту и на время прекратить работу.

    В противном случае продолжайте отсоединять или откручивать штекерное соединение.Важно, чтобы защитный провод отключался от штатной розетки в последнюю очередь, а первым вставлялся в розетку USB. Затем остальные провода подключаются к разъему USB.

    На последнем этапе прикрутите металлический каркас обратно к стене и прикрепите крышку розетки. На этом установка USB-разъема завершена, и его можно использовать, как только вы восстановите поток энергии для этой комнаты.

    Альтернативные разъемы USB

    Внешне не такими привлекательными, но не менее функциональными являются переходники USB для розеток.Чуть менее чем за 10 фунтов стерлингов вы можете выбрать адаптеры, такие как EL USB Charge. Затем он предлагает вам, например, USB-разъем, USB-концентратор и обычную розетку.

    Скрыть розетки

    Если существует особенно высокий спрос на розетки и установка существующих розеток с помощью концентраторов USB не решает проблему, альтернативой является скрытие разъемов с несколькими вариантами подключения в мебели, например, в таблице. Это означает, что вы можете эффективно подключаться к розетке с визуально привлекательным внешним видом, без видимых разъемов.TWIST, TYP F — CEE 7/3 от BACHMANN — это простой в использовании и легкий в установке USB-разъем.

    Установить «скрытый» блок розеток

    Чтобы спрятать удлинитель в столе, сделайте в нем вырез диаметром 42,5 мм, затем вставьте блок и закрепите его стопорным кольцом. Благодаря компактной конструкции и небольшой монтажной глубине, всего около 40 мм, TWIST также может быть легко установлен над выдвижными ящиками, поскольку кабель питания проложен близко к корпусу. Кроме того, крышка имеет очень привлекательный дизайн, что делает ее отличным вариантом не только для столов, но и для кухонных столешниц.

    Заключение: дооснащение и скрытие

    Усилия, необходимые для модификации розеток питания на розетки USB и сокрытия розеток питания, относительно просты и поэтому настоятельно рекомендуются в случае отключения электроэнергии или по визуально привлекательным причинам. С одной стороны, вам больше не придется обходиться без света торшера, если вы хотите одновременно заряжать свой смартфон, а с другой стороны, вы можете один раз положить конец борьбе в семье за ​​варианты подключения и для всех.

    Установка клиновых розеток — ООО «Юнироп»

    Концевые заделки с клиновыми головками наиболее популярны среди башенных и мобильных кранов, хотя они не обладают таким высоким показателем прочности, как обжимные муфты, обжимные муфты или гнезда для спелтера.

    В зависимости от конструкции и типа каната их КПД составляет от 75% до 80%. За более подробной информацией обращайтесь к производителю клиновой втулки.

    Установка веревки Python® в клиновые гнезда аналогична установке 6- или 8-прядного каната. Вот краткое описание того, что можно и нельзя:

    • Всегда проверяйте головку, клин и штифт перед установкой.
    • Для канатов среднего размера используйте раструб следующего большего размера (например, для веревки диаметром 18 мм используйте раструб 3/4 ″).
    • Совместите токоведущий конец троса с центральной линией штифта.
    • Используйте молоток, чтобы вставить клин и трос как можно глубже в гнездо.
    • Приложите первую нагрузку, чтобы клин и трос полностью вошли в гнездо.
    • Убедитесь, что конец троса приварен и / или правильно зажат, прежде чем вставлять трос в гнездо. Несоблюдение этого может привести к проскальзыванию сердечника и / или ослаблению прядей, что приведет к серьезному повреждению каната.
    • Длина хвоста должна составлять минимум 6 диаметров каната, но НЕ МЕНЕЕ 6 дюймов.
    • Зафиксируйте тупиковый участок троса. Несколько допустимых методов доступны и проиллюстрированы на этой странице.
    • НЕ ЗАЖИМАЙТЕ И НЕ ОБРЕЗЫВАЙТЕ МЕРТВОЙ КОНЕЦ ВЕРЕВКИ ДО ПОДВОДНОГО КОНЦА.
    • Во время использования не задевайте тупиковую секцию какими-либо другими элементами такелажа (так называемая двухблокировка).
    • При использовании с 34 × 7 и всеми невращающимися типами Python прикрепите хомут для шланга прибл. На 3-5 футов выше гнезда к LIVE END троса ПЕРЕД ПРИСОЕДИНЕНИЕМ ГНЕЗДА . Зажим предотвратит любое ослабление внешних прядей, которое могло произойти во время установки, от перемещения по всей длине каната.В этом случае вам придется немного укоротить веревку, но вы сократите поврежденную зону до очень короткого участка веревки.

    Осторожность

    Никогда не используйте клин другого производителя, кроме розетки.
    Используйте только оригинальные запчасти.

    Добавление новой розетки Стоимость и цены 2021

    Есть много причин, по которым вам может понадобиться новая розетка.Несколько вилок от одной розетки или нескольких розеток могут быть опасными и перегрузить цепи, существующие розетки могут быть старыми и нуждаются в замене, или может случиться так, что вы просто меняете планировку комнаты, например.

    В конечном счете, добавление новой розетки — хорошая идея, чтобы обеспечить подачу электроэнергии там, где она вам нужна.

    В этой статье рассказывается о том, сколько вы можете ожидать платить за новую розетку, а также о факторах, которые могут повлиять на стоимость.

    Средняя стоимость установки новой розетки

    Мы связались с 53 электриками, чтобы получить расценки на установку одной новой розетки, включая работу и материалы.Цены указаны без НДС.

    Стоимость Среднее значение Типичный диапазон
    Новая одинарная розетка £ 90 £ 50 — £ 150
    Новая двойная розетка £ 105 £ 60 — £ 170
    Установка разъема USB £ 120 £ 70 — £ 180

    Как правило, каждая розетка, заряженная после первоначальной, будет меньше.Будьте готовы заплатить 65 фунтов стерлингов за каждую установленную дополнительную розетку.

    Факторы, влияющие на стоимость

    Хотя цены на установку новой розетки довольно стандартные, существуют важные факторы, которые электрик должен учесть, прежде чем предлагать окончательное предложение.

    Если они не могут сначала прийти к вам домой, вы можете отправить им несколько фотографий предлагаемого района, чтобы они имели представление о планировке и возможных проблемах.

    Состояние цепи

    Дополнительные розетки могут вызвать проблемы, если блок предохранителей или потребительский блок не справятся с дополнительной нагрузкой.Электрик сможет проконсультировать дальше.

    Если защита УЗО отсутствует, ее необходимо установить. В нормах по электромонтажу BS 7671 указано, что для всех установленных новых розеток требуется дополнительная защита УЗО.

    Это необходимо для того, чтобы по завершении можно было выдать сертификат электробезопасности.

    Близость к ближайшему подходящему источнику питания

    Электрик должен знать, насколько легко подключить кабель к новой розетке.

    Обычно самый простой способ сделать это — установить розетку в другой комнате вплотную к тому месту, где вы хотели бы установить новую розетку.Если он находится дальше от кабелей, тогда потребуется дополнительная проводка, и это увеличит стоимость.

    Перемещение гнезда на небольшое расстояние часто бывает дешевле, чем добавление нового. Это потому, что вместо этого можно использовать существующую проводку.

    Тип розетки

    Электрики обычно рекомендуют стандартные белые розетки.

    Черный никель, полированный хром, матовая сталь и другие стили будут стоить дороже. Металлические розетки также необходимо заземлить, что увеличивает расходы.

    Существует множество стилей и цветов, поэтому выбирайте что-нибудь, подходящее к декору.

    Розетки

    бывают разных цветов и стилей, поэтому выберите ту, которая лучше всего соответствует вашим потребностям и декору.

    Типы полов и стен

    Как правило, указанные цены основаны на том факте, что ковры подняты и есть доступ под половицами.

    Если необходимо поднять половицы, может потребоваться дополнительная плата.

    В зависимости от того, где будет размещена новая розетка, конструкция стены будет иметь значение, т.е.е кирпич и гипс против гипсокартона.

    Также не забудьте проверить, будет ли ваш электрик использовать штукатур для ремонта стен после того, как работы будут завершены, или вам нужно будет это сделать.

    Расположение

    Затраты на рабочую силу в Лондоне и на юге Англии обычно дороже, чем где-либо еще.

    Если подрядчику необходимо выехать за пределы определенного радиуса, он может добавить дополнительную плату. Если вы не живете в очень сельской местности или не хотите пользоваться услугами электрика, работающего подальше, вам не нужно доплачивать.

    Получить цены на электрические теплые полы рядом с вами

    Мы сделали все возможное, чтобы дать вам представление о том, сколько вы можете заплатить за установку электрического теплого пола.

    Однако наши справочники не заменяют фиксированную расценку специально для вас.

    Мы работаем со всеми лучшими специалистами в области электрического теплого пола, готовыми оценить вашу работу. Получите бесплатные предложения с ценами в вашем районе и сравните цены, используя форму ниже.

    • Сравните несколько предложений и сэкономьте до 40%
    • Сертифицированные и проверенные электрики
    • Бесплатно и без обязательств
    • Специалисты по местному электрообогреву рядом с вами

    Как установить электрические выключатели, электрические выключатели и розетки, электрические розетки

    Строительство

    При строительстве дома или здания электромонтажные работы также требуют должного внимания при прокладке труб, электромонтаже и установке различных фитингов, включая их качество и характеристики.Вся электрическая арматура , такая как потолочная розетка , розетки, выключатели, регуляторы и аксессуары, крепится к стене или потолку. Для крепления фитингов к их базовым блокам следует использовать латунные винты.

    Выключатели и розетки:
    Коммутаторы и Розетки должны изготавливаться из материалов высшего качества, таких как пластик и поликарбонатный пластик, обеспечивающий стандартные функциональные возможности. Коммутаторы и Розетки должны быть гибкими по конструкции, иметь низкое энергопотребление и обеспечивать безопасную работу.Выключатели и розетки должны иметь маркировку ISI и производиться в соответствии с ISI 3854-1997, IS1293-1983. Переключатели и розетки доступны в 6, 16 и 25 ампер.

    Главные выключатели:

    Все главные выключатели должны быть железобетонными, изготовленными известным производителем.
  • Все переключатели и автоматические выключатели должны быть сконструированы и установлены в соответствии с последними рекомендациями I.E.E. Положения.
  • Ручки выключателей должны быть закреплены должным образом, не допускать откручивания и расшатывания.
  • Все тумблеры должны быть из бакелита.
  • В заземленной системе все однополюсные переключатели в 2-проводных цепях управления освещением, вентиляторами и т. Д. Должны быть вставлены во внешний или фазный провод, в зависимости от обстоятельств.
  • В изолированных системах постоянного тока такие переключатели должны быть вставлены в положительную сторону.
  • Все несвязанные однополюсные выключатели по всей установке должны быть установлены в проводниках или подключены к внешним или фазным проводам источника питания, или в двухсторонней системе питания в одном и том же проводе, который не должен быть заземленным проводником. либо с автоматическим выключателем, либо без него, либо с добавленным сопротивлением в заземлении.
  • Потребитель ни в коем случае не должен вставлять какой-либо однополюсный выключатель, вырезать или допускать такой выключатель, или вырезать, чтобы он был или оставался вставленным в любой заземленный нейтральный провод.
  • Предохранитель или отключенный однополюсный выключатель нельзя вставлять в:
    • Средний или нейтральный провод трехпроводной цепи, питаемой от сети постоянного тока или однофазной трехпроводной системы.
    • Общий возврат двухфазной трехпроводной цепи.
    • Нейтраль трехфазной четырехпроводной цепи.
    • Этот провод установки, который постоянно заземлен на источнике питания без автоматического выключателя или дополнительного сопротивления в заземлении.

    Установка главных выключателей:
    При установке главных выключателей , главных и распределительных щитов должны быть полностью выполнены следующие требования:

    • Небольшой кронштейн для контрольной лампы должен быть закреплен и подключен через независимый однополюсный выключатель.
    • Соединения должны быть расположены по возможности так, чтобы образовалась их собственная схема.
    • Каждая цепь должна быть четко пронумерована слева направо.
    • Выключатели и распределительные щиты в железной оболочке должны быть установлены на угловой железной раме 2 x 2 x 1/4 дюйма, покрытой железным листом толщиной 1/8 дюйма, или в утопленных чугунных ящиках.
    • Корпус должен быть соединен с главными выключателями и распределительным щитом гибкими металлическими трубами.

    Настенные розетки:

    Все точки розетки должны включать выключатель и предохранитель, установленные сбоку от розетки.
  • Соединения между выключателем, предохранителем и настенной розеткой должны быть устроены так, чтобы выключатель находился на токоведущей стороне как предохранителя, так и настенной розетки.
  • В заземленных системах выключатель и предохранитель могут быть однополюсного типа, подключенными к внешнему или фазному проводу.
  • В изолированной системе необходимо использовать двухполюсный переключатель .
  • Все розетки должны быть трехконтактными.
  • 3-й контакт должен быть заземлен через S.W.G. No8 G.I. провод проходит под кожухом.
  • Соединение 3-го штифта с G.I. заземляющий провод должен быть выполнен с помощью многожильного кабеля G.I. провода.
  • Подключение 3-го контакта розетки в корпусе T.R.S. система электропроводки должна быть выполнена через №14 S.W.G. голый медный провод проходит между кабелями и подводится непосредственно к 3-му контакту.
  • ; Избегайте ежедневных коротких замыканий и перегрузок с помощью MCB (миниатюрный автоматический выключатель) и сохраните свои электрические приборы от короткого замыкания.Вы знаете, что нужно знать перед тем, как нанять электрика? Вы несете ответственность за все электрические неисправности и их ремонт. Вам необходимо нанять электрика для ремонта электрических неисправностей. Следующий контрольный список должен помочь вам при найме электрика. Некачественные материалы, неквалифицированный электрик и небольшая небрежность при выполнении электромонтажных работ могут стать причиной смертельного поражения электрическим током в доме.Такие аварии нелегко отремонтировать и компенсировать. Поэтому очень важно проявлять максимальную осторожность при выполнении электромонтажных работ во время строительства вашего дома. Эта статья дает несколько советов по электромонтажным работам при строительстве дома. Электричество может быть смертельно опасным, если не использовать его с максимальной осторожностью. Когда фаза или провод под напряжением соприкасаются с нашим телом, электрический ток вызывает удар в зависимости от силы напряжения и парализует мышечные функции тела.Чтобы избежать поражения электрическим током во время электрических работ / контактов, убедитесь, что вы соблюдаете все меры предосторожности, указанные в следующей статье. Электрооборудование должно быть безопасным и обеспечивать надлежащую безопасность жильцам дома. Продукты или приборы низкого качества могут вызвать несчастные случаи со смертельным исходом, такие как короткое замыкание, возгорание / задымление, возгорание всего дома, поражение электрическим током любого члена и т.Экономия электроэнергии не только увеличивает ваши деньги, но и помогает тысячам людей удовлетворять потребности в энергии. Долг каждого гражданина — правильно использовать бытовую технику. Иногда из-за неосторожности или незнания провод электрической фазы (под напряжением) соприкасается с телом человека, и ток течет по телу, поскольку тело является хорошим проводником электрического тока.Всем нам нужна энергия для работы электроприборов и различных устройств в нашем доме. Для правильного распределения электроэнергии нам необходимо установить и обслуживать качественную электропроводку опытным электриком. Следующие советы помогут вам понять процесс монтажа проводки в вашем доме или офисе.

    Электрические ошибки распространены в каждом доме, что может быть опасно для жителей.Когда вы проектируете дом своей мечты, возможно, вы не знаете об электрических ошибках и их последствиях. Здесь обсуждаются некоторые распространенные проблемы с электричеством, которые могут нанести вред жильцам.

    Это три типа неисправностей электрооборудования: .Отказ разомкнутой цепи .Short Circuit Fault (Ошибка короткого замыкания) .Неисправность заземления и неисправность утечки.

    Инструменты для электромонтажа в доме: Отвертка для коннекторов (10 см), Тестер для неоновых ламп, Регулируемый гаечный ключ (15 см).

    Люминесцентные лампы бывают разных форм и размеров.Все более популярными становятся компактные люминесцентные лампы (CF). Люминесцентная лампа излучает много полезного видимого света, для которого требуется от 1/3 до 1/4 потребляемой электроэнергии.

    Следует проверить ширину и толщину полос, а также расстояние между винтами для крепления полос.

    Проверить ширину и глубину канала, качество и размер кирпичей на предмет механической защиты.Предоставлены ли идентификационные бирки кабеля или нет.

    Марки электротехнических материалов-Кабели-Skytone

    Каменный пол Kota — это тонкое сочетание величия и роскоши, придающее интерьеру и экстерьеру великолепный вид……. Чтобы обеспечить максимальную вентиляцию и естественное освещение в вашем доме, убедитесь, что здание правильно ориентировано. Ориентация здания экономит энергию и обеспечивает комфортное проживание. В этой статье рассказывается о различных факторах и преимуществах ориентации здания. Ознакомьтесь с одними из самых впечатляющих фотографий кухни из галереи GharExpert.Сплошная крыша на здании очень важна для всех, кто живет в доме. Крыша должна быть сконструирована таким образом, чтобы обеспечить вам большую безопасность. Здесь приведены подробности о различных типах кровли. Рамы дверей и окон — самые важные части ваших дверей и окон.Доступны они разного размера, высоты, ширины и формы. Рамы удерживают замки и петли, а также поддерживают двери и окна, чтобы их можно было легко закрывать и открывать. Вот что вам нужно знать о различных дверных и оконных рамах.

    Авторское право 2007- GharExpert.com Все права защищены.

    Установка гнезда прикуривателя

    Розетки и аксессуары

    Доступны два вида зажигалок для вторичного рынка: с лампочкой (A) и без (B).Многие полезные аксессуары просто вставляются в розетку прикуривателя. Таким образом можно использовать пылесос (C), контрольную лампу под капотом (D), установленный на приборной панели охлаждающий вентилятор (E) и лампу для чтения карт (F).

    Несмотря на то, что вы не можете курить, поместите в машину прикуриватель. может быть полезнее, чем вы думаете. Магазины автомобильных аксессуаров теперь продают множество полезных, практичных электрических аксессуаров, разработанных особенно работать от розетки прикуривателя.

    Примеры: лампы для чтения карт, контрольные лампы, автомобили. вакуум чистящие средства и личное охлаждение поклонники .Все это просто вставьте в розетку прикуривателя и вы можете пожелать соответствовать такую ​​зажигалку просто для питания этих аксессуаров.

    Установка прикуривателя имеет еще одно преимущество: количество отверстий, которые нужно просверлить в приборная панель или центральная консоль, чтобы соответствовать аксессуары, так как несколько разных аксессуаров могут работать с одним и тем же розетка для зажигалки.

    Способы примерки

    На многих автомобилях, если зажигалка не входит в стандартную комплектацию, вы можете хорошо обнаруживаем, что в приборной панели уже есть отверстие, предназначенное для приема один.

    Вероятно, вы обнаружите, что отверстие закрыто заглушкой. К установите зажигалку, все, что вам нужно сделать, это вытащить вилку и вставить зажигалка на своем месте — необходимая проводка для зажигалки обычно будет уже встроен в заднюю часть отверстия.

    В старых автомобилях, однако, может не быть специального отверстия для сигарет. легче. В этом случае вам придется вырезать собственное отверстие либо в на приборной панели или в центральной консоли установите гнездо прикуривателя и подключите его.

    Выбор

    Вы обнаружите, что существует широкий ассортимент вторичных зажигалок. в магазинах автозапчастей. При покупке нужно остерегаться того, что некоторые имеют встроенный светильник, часто небольшое кольцо вокруг основания зажигалки. Ты может оказаться полезным в темноте, особенно если вы устанавливаете зажигалку. в задней части салона. В противном случае выбирать между различные зажигалки вторичного рынка.

    Установка гнезда прикуривателя

    1.Позиционирование

    Если готового отверстия нет, найдите подходящее место на приборной панели или центральной консоли. Убедитесь, что прикуриватель ничему не препятствует при установке. Лучше всего найти место в центре приборной панели, чтобы обеспечить легкий доступ как водителю, так и пассажиру.

    2. Разметка

    Закройте выбранную область малярной лентой, чтобы защитить поверхность. С помощью циркуля нарисуйте на малярной ленте круг, немного меньший диаметра корпуса зажигалки.Это необходимо для обеспечения плотной посадки зажигалки.

    3. Вырезать отверстие

    Начните с просверливания пилотного отверстия в центре отмеченного круга. Используйте сверло чуть большего размера, чтобы проделать отверстие дальше. Продолжайте этот процесс, пока отверстие не станет того же размера, что и круг. Если у вас нет сверла, достаточно большого, чтобы просверлить отверстие полностью, воспользуйтесь напильником «крысиный хвост», чтобы проделать отверстие.

    4. Установите головку

    Снимите малярную ленту с приборной панели или центральной консоли.Снимите элемент зажигалки и кожух с корпуса розетки. Вставьте розетку в отверстие в передней части приборной панели. Убедитесь, что накладное кольцо (если установлено) находится под головкой розетки. При необходимости приоткройте отверстие напильником.

    5. Крепление розетки

    Работая за приборной панелью или под консолью, поднесите кожух или резьбовое кольцо к корпусу гнезда. Корпус привинчивается к задней части розетки.Прикрутите корпус к розетке, убедившись, что он плотно прилегает и не может ослабнуть, что может вызвать короткое замыкание.

    6. Подключение

    В целях безопасности отсоедините аккумулятор. Пропустите провод от постоянного источника питания к центральной клемме розетки. Установите на этот провод линейный предохранитель (35 А). Присоедините провод к клемме заземления на корпусе и проведите его до удобной точки на корпусе. Подключите аккумулятор и проверьте зажигалку.

    Подсветка розетки

    Некоторые зажигалки оснащены собственной лампой освещения. Чтобы подключить это, подключите питающий провод освещения к габаритному огню. цепь . Используйте соединитель Scotchlok, чтобы соединить провод. В качестве альтернативы, провод можно подключить непосредственно к габаритному огню. предохранитель Терминал на его выходной стороне. * Только розетка. При желании вы можете купить только розетку и корпус без самой зажигалки.Они обычно продаются в качестве сервисной замены, если ваша оригинальная розетка неисправна.

    Как выставить маяки для штукатурки: Как правильно выставить маяки под штукатурку

    под штукатурку, стяжку, фото, видео

    Выравнивая стены при помощи слоя штукатурки хорошего результата можно добиться при наличии опорных планок — маяков. Такие же планки нужны когда вы заливаете стяжку. Тогда пол получается ровным, без перепадов. Как выставить маяки на стены, под стяжку и рассмотрим далее. 

    Содержание статьи

    Материалы

    Проще все будет если есть построитель плоскостей, но если нет, можно обойтись и обычным строительным уровнем. Только его длина — не менее 1,5 метров, а лучше больше. И желательно его проверить, чтобы отклонений в показаниях не было вообще или, по крайне мере, чтобы они были минимальны.

    Как выставить маяки на стену

    Начинается все с оценки перепадов стены. Для начала необходимо найти самую выступающую точку. Если есть лазерный уровень или построитель плоскостей, можно использовать его. Выставить луч параллельно стене. И относительно этого луча искать самую высокую точку на стене.

    Если лазерного прибора нет, берем длинное правило или просто ровную длинную планку (длиной порядка 2 м). К ним скотчем приматываем строительный уровень и с помощью такого устройства определяемся, где находится эта самая выступающая часть стены. Так оценивают вертикальность стен.

    Находим самую выступающую точку на стене

    Но есть еще и горбы и впадины в продольной плоскости. Их можно «выявить» при помощи лески, натянутой на некотором расстоянии от стены. Ее можно привязывать на вбитые в стену гвозди или саморезы. К ним привязывают на одном уровне и смотрят, где и насколько отклоняется уровень. Проходят всю плоскость, определяя наиболее выступающую точку. Одновременно оцениваете и самую «утопленную».

    Для чего это надо? Самую выступающую точку находят, чтобы использовать минимальный слой штукатурки: тут он будет минимальным. Какой слой будет дальше — зависит от кривизны стен. Самую «глубокую» точку находят чтобы правильно подобрать штукатурку. В технических данных любого состава есть две важные позиции: минимальный слой и максимальный. Вам нужно будет выбирать так, чтобы ваш перепад вписывался в эти рамки. Например, известная и популярная штукатурка «Ротбанд» фирмы Кнауф имеет минимальный слой 5 мм, максимальный — 50 мм. Если это вас устраивает, можно использовать ее (она гипсовая).

    Определение количества линий маяков

    Расстояние между маяками зависит от инструмента, которым будете «тянуть» раствор — правило. Самый удобный — 1,5 метра. Этот инструмент должен опираться на два маяка, но до краев еще должно оставаться с каждой стороны по 15-20 см. Потому при работе правилом  в 1,5 м, маяки ставят на расстоянии 110-120 см.

    Вот так штукатурят стены по маякам и удобнее, когда они (маяки) выставлены так, чтобы края правила на 20-30 см были свободны

    Разметку начинают от одного из углов. От него отступают 10-30 см — кто как, и кому как удобно. На этом уровне ставят карандашом или маркером отметку. А потом размечают линии с выбранным шагом.  Расстояние между маяками не обязательно должно быть одинаковым. На стенах с дверными или оконными проемами обязательна установка штукатурных маяков по обеим сторонам, отступив все те же 10-30 см. Если оставшийся при делении последний промежуток больше, чем размер правила, его делят пополам.

    Рисуем линии, по которым будем крепить маяки

    По нанесенным отметкам рисуем вертикальные линии — по ним затеи будем вкручивать шурупы. Если есть лазерный уровень, можно с его помощью выставлять по меткам без прорисовки линий. Ели нивелира нет, проще всего нарисовать линии с использованием уровня — вертикально вверх и вниз от нанесенных отметок.

    Как выставить маяки на саморезах

    Подготовительный этап закончен, начинается собственно установка и выставление маяков под штукатурку стен. Есть несколько способов, но наиболее популярный — с использованием шурупов или винтов с плоской шляпкой.

    Чтобы штукатурить было просто, необходимо правильно выставить маяки

    Выставление саморезов

    Отступив от пола и потолка 5-10 см малярным шнуром (шнурком в синьке) отбиваем на стене две горизонтальные линии. В местах пересечения горизонталей и крайних вертикалей (по которым будем крепить маяки) вкручиваем саморезы. Получается их всего 4 штуки: по два вверху и внизу. Пока их высота произвольна.

    Далее высоту вкрученных саморезов надо выставить в одной плоскости. От того, насколько точно и правильно это будет сделано зависит расход материала на штукатурку и то, насколько ровные в результате будут стены. Потому стараемся сделать все максимально точно. Порядок действий такой:

    Поле того, как все саморезы выставлены, для верности проверяете насколько верно вы все сделали при помощи правила или ровной планки.

    Если работа проводилась без построителя плоскостей, может оказаться, что натянутый шнур лежит на выпуклости на стене. Тогда придется перенастраивать все саморезы, начиная с первых четырех. Очень неприятно, но занимает не так уж много времени.

    Установка маяков

    Разводим состав, которым будем пользоваться при штукатурке, чуть гуще, чем указано на упаковке. Возле шурупов (можно и между ними), чуть отступив в сторону наносим кельмой небольшие лепешки раствора. Берем маячную планку, вдавливаем ее в раствор справа или слева от шурупов. Выступ маяка должен быть на одном уровне с шляпкой шурупов.

    Берем правило/планку, с его помощью выставляем маяк так, чтобы он был идеально ровный. Металл на маячных планках часто не очень толстый и его легко погнуть. Потому и требуется эта проверка.

    Так выглядит стена с уже установленными маяками, готовая к штукатурке

    Подобным образом выставляем все маяки, после чего проверяем чтобы они все были в одной плоскости. Снова берем ровную планку, но в этот раз сравниваем установленные маячные планки между собой. При необходимости корректируем. После того, как все выставлено ровно, оставляем все до тех пор, пока раствор не просохнет (точное время зависит от раствора). Когда он высохнет, можно начинать выравнивать стены при помощи штукатурки. Теперь вы знаете, как выставить маяки под штукатурку на саморезах.

     

    Есть специальные крепления для маячков, которые позволяют сделать ту же работу быстрее. Во всяком случае так говорят авторы идеи и производители этого крепежа.

     

     

    Маяки на саморезах для стяжки

    В основном процесс отличается на стадии подготовки — надо определить уровень стяжки и отбить его на стенах. При определении толщины стоит помнить, что минимальный слой раствора на полу должен быть не менее 3 см. В противном случае велика вероятность того, что бетон начнет трескаться.

    После того как определились с уровнем стяжки, ставят отметку на одной из стен. Далее при помощи электронного уровня (установить в режим горизонтальной плоскости) или водяного переносят отметку на все стены, соединяют их линиями. Далее на этих отметках устанавливают саморезы, к ним привязывают бечевки и приступают к установке и выравниванию саморезов на полу.

    Как выставить маяки на саморезах для стяжки

    Количество маяков для стяжки пола определяется точно также: исходя из длинны правила: его длина минус 20-30 см. Располагают маячные планки перпендикулярно той стене, в которой расположены входные двери.

    После того, как все саморезы установлены и выставлены в единой плоскости, возле них также накладывают кучки раствора. Но не того, который будет применяться для стяжки, а того, который быстрее схватывается — можно туже штукатурку на основе алебастра. Далее надо выставить маяки точно также как и для стен: вдавливаем до шляпок, проверяем уровень.

    Более быстрый способ способ установки маяков для стяжки

    Для реализации этого метода обязательно наличие нивелира (электронного построителя плоскостей) и гипсовая штукатурка (можно взять Ротбанд или любую другую). Определение толщины стяжки аналогично. Только так как есть построитель, отпадает необходимость рисовать что-то на стенах. Ставим только одну отметку.

    Установка маяков возможна и без саморезов — только на раствор

    На полу раскладываем маячные планки на выбранном расстоянии. Вдоль планок на расстоянии около 20 см друг от друга на подготовленный пол укладываем небольшие лепешки из гипсовой смеси. Сверху на них кладем маячок. Включаем построитель плоскостей и разворачиваем горизонтальную плоскость примерно на уровне вашего пояса (работать удобно). Берем ровную планку, идем в то место, где есть отметка уровня стяжки, совмещаем нижний конец планки с этой отметкой. Выше видим светящийся след от плоскости, созданной нивелиром, по ней делаем отметку. Этой планкой можно будет выставить маяки на оном уровне. Ставим планку на маяк, придавливаем его до тех пор, пока луч нивелира не совместится с отметкой. Переходим дальше. Так проходим вдоль всей маячной планки. По такой же технологии выставляем остальные маяки.

    Получается действительно быстрее, но есть два момента. Первый — необходим нивелир, а нормальные стоит довольно прилично. Второй — нет жесткого упора из-за чего легко вдавить маяк ниже чем следует. Приходится отдирать, выравнивать кучки, приступать снова. Пока наберетесь опыта, пройдет тоже немало времени. Но способ вполне себе, если вы умеете аккуратно работать.

    Как выставить маяки под штукатурку?

    Опубликовано 14 июня 2019, пятница
    Источник: vashdom.ru

    Оштукатуривание стен — обязательный этап ремонтных работ. Во-первых, штукатурка служит основой для многих видов финишной отделки. Например, под краску, обои, плитку нужны идеально ровные поверхности. Во-вторых, с помощью штукатурки удается исправить дефекты в геометрии помещения. Кривые стены и косые углы есть везде, особенно в старых домах советских времен. Без выравнивания в интерьере не будет эстетики — между стенами и мебелью/техникой обязательно остаются зазоры.

    Маяки для штукатурки: особенности

    Выровнять стены на глаз невозможно. В процессе необходимо использовать маяки. Специальные металлические профили временно фиксируются к поверхности и служат метками для ровной укладки штукатурки. Толщина стандартных профилей 6 и 10 мм, соответственно, такой же будет толщина отделочного слоя в наиболее тонком месте.

    Если нужна тонкослойная штукатурка, рекомендуется работать по струнным маякам. Это вязальная проволока толщиной 1 мм, закрепленная на уголки с болтами и выровненная при помощи саморезов. В наиболее «выпуклом» месте, откуда выстраивается система разметки, маяк прилегает практически вплотную к стене. Поэтому штукатурка по струнам на 6 или 10 мм тоньше, чем при использовании маячковых профилей. Также струны удобны для разметки стен длиной от 4 м.

    При оштукатуривании стен материалом на цементной основе маяки фиксируются цементным составом. Если штукатурка гипсовая, метки крепятся на гипсовый раствор. Совмещать разные материалы недопустимо, так как при их химическом взаимодействии высок риск образования минерала под названием эттрингит, который в процессе гидратации (реакции) увеличивается в объёме и тем самым разрывает материал изнутри — впоследствии в таких местах штукатурка вздувается и отслаивается. Для выравнивания стен и крепления маяков в сухих помещениях подойдет гипсовая штукатурка. Цементно-песчаные материалы универсальны, их можно использовать в сухих и влажных помещениях, а также для наружной отделки.


    Как устанавливать маяки на стены

    Шаг 1. Разметка

    Для профильных маяков стена расчерчивается вертикальными линиями, по ним и будут проходить метки. Чтобы линии были строго перпендикулярны горизонтали, нужно использовать уровень. Оптимальное расстояние между линиями — 1,5 м (с правилом такой длины наиболее удобно работать).


    В случае со струнными маяками надо сделать всего две поперечных линии, в 30–40 см от пола и потолка. Ровная горизонталь выверяется при помощи уровня.

    ВАЖНО: прежде чем приступать к разметке, необходимо очистить и загрунтовать стены. Грунт повышает адгезию штукатурного раствора к основанию, а так же защищает свеженанесённый штукатурный слой от излишней потери влаги, что особенно важно для пористых поверхностей. Выбирайте грунт под задачи — есть составы с противогрибковыми, гидроизоляционными и другими свойствами.

    Шаг 2. Фиксация маяков

    Металлические профили крепятся на гипсовый или цементный раствор вдоль размеченных линий. Вертикаль выравнивается по уровню. В местах, где стена отклоняется наружу, раствор накидывается более толстым слоем. После установки излишки раствора по бокам маяка удаляются шпателем. Для промежуточных маяков уровень не обязателен, они легко выравниваются по нитке, натянутой между готовыми метками.


    Для струнных маяков надо предварительно зафиксировать уголки (всего 4 штуки). Проволока крепится к уголкам при помощи болтов и гаек. Далее вдоль струн вкручиваются по два самореза, примерно в 30 см от уголков. Каждая вертикальная пара саморезов выверяется по уровню, струны заводятся за шляпки, натягиваются и дополнительно фиксируются штукатурным раствором.

    ВАЖНО: для крепления маяков не нужно сразу замешивать много раствора, чтобы успеть выработать штукатурку до застывания.

    Шаг 3. Оштукатуривание

    Первый слой раствора наносится на все стены помещения, чтобы заполнить пустоты и кладочные швы. Выравнивание выполняется поэтапно, от маяка к маяку. Штукатурка накидывается на участок и распределяется волнообразными движениями. Правило упирается в маяки, поэтому стены получаются ровными.


    Перед нанесением штукатурки проверьте правильность установки маяков на стене. Правило должно соприкасаться и с крайними и с промежуточными метками. Для надежности проведите проверку в нескольких местах — под потолком, посередине, у пола, а также по диагонали.


    ВАЖНО: мелкие неровности на базовой штукатурке — норма. В процессе нанесения их не нужно заглаживать, так как данные неровности легко исправляются путём подрезания и затирки уже подхватившегося слоя.

    Учтите: после выравнивания стен, примерно через 6 часов, маяки следует демонтировать. В противном случае по линиям профилей могут пойти трещины. К тому же со временем, особенно во влажных условиях, металл корродирует, отчего на финишном покрытии появляются пятна ржавчины.

    Как сделать прямые углы на стыках соседних стен

    Прямые углы — необходимость для функциональных помещений. Например, в санузле ванна, раковина, стиральная машинка часто устанавливаются непосредственно в углах. Если они шире или уже 90°, будут зазоры. Причем кривые, которые сложно эстетично замаскировать.

    Чтобы все стеновые стыки получились прямыми, нужно выровнять одну стену и от нее выстроить смежный угол. В работе можно использовать лазерный осепостроитель или большой угольник. Ручной инструмент легко сделать самостоятельно из металлических профилей. Совместите края двух реек (90 и 120 см) и раздвиньте свободные концы на расстояние 150 см — такие пропорции дают угол 90°. Жестко зафиксировать форму можно при помощи пресс-шайб и вспомогательной планки.

    Маяки, выставленные на одной стене, служат ориентиром для смежной. Совместите с ними одну рейку угольника, а вторая покажет наличие и величину «завала». Для его устранения нижние точки для маяков нужно наметить по линии второй рейки. Вертикальное выравнивание меток выполняется стандартно (по уровню, в процессе фиксации профилей на штукатурный раствор).

    При выравнивании комнаты под углы 90° начинайте работу с одной из стен у дверного проема. Если начать со стены напротив входа, стороны проема получат разную толщину. При значительной разнице дверь встанет с зазором. Как правило, зазор образуется с другой стороны — чтобы его устранить, придется выравнивать стены соседнего помещения.

    Понравилась статья?

    Поделиться в соцсетях:

    Как просто и быстро выставить штукатурные маяки на стену с помощью гипсовой смеси

    После установки маяков для штукатурки из оцинкованного металла (впрочем, как и из других материалов) скорость выполнения отделочных работ растёт, а поверхность стены получается более ровной. Это полностью оправдывает все затраты на покупку профилей, из которых изготавливаются направляющие, крепежа и специальных креплений (или раствора) для них. Причём, монтаж штукатурных маяков из металла позволяет получить ряд преимуществ по сравнению с остальными вариантами. Хотя они же имеют и определённые недостатки.

    Маяками называют направляющие для правила при выполнении штукатурных работ. Их использование позволяет получить экономию раствора от 20 до 30% и примерно такое же уменьшение сроков отделки стен, полов или потолков. Маяки закрепляются различными способами – и на штукатурке, и на крепление для маяков типа «креммер», и на «Ушастиках», и даже на пластиковых клипсах. Тем не менее, одним из достаточно простых и часто применяющихся вариантов можно назвать использование раствора. Хотя вместе с достоинствами у такого монтажа штукатурных маяков можно найти и ряд недостатков.

    Выбор для установки маяков при оштукатуривании стен металических направляющих, в первую очередь, обеспечивает ускорение процесса работы.

    Металлические направляющие обязательно  удалять из раствора, чтобы уберечь отделку от выступления ржавчины. Иначе через несколько месяцев и при повышенной влажности и резких температурных перепадов маяк может проржаветь, что будет достаточно заметно на светлом фоне отделки.

    Хотя, если помещение хорошо отапливается, оцинкованый профиль не процарапан , допускается оставлять внутри только маяков хорошего качества таких как Кнауф.

    К другим преимуществам по сравнению с другими материалами можно отнести следующие особенности:

    • установка металлических маяков намного быстрее по времени по сравнению с устройством направляющих из раствора;
    • профили не деформируются при оштукатуривании, в отличие от деревянных и растворных конструкций, а также струн. Даже сильное давление на правило не приводи к повреждению металла;
    • для монтажа маяков из металла под штукатурку можно выбрать стандартные маячковые профили высотой 6 и 10 мм. Таким образом, выбрав подходящую направляющую, можно регулировать толщину штукатурного слоя.

     

    Минусов у данного варианта сравнительно немного. К ним можно отнести разве что стоимость профилей по сравнению с другими видами. Ещё один заслуживающий внимания недостаток – неудобство выставления маяков на всю поверхность стены одновременно. По инструкции маяки крепятся с помощью саморезов и специальных металлических креплений типа «Креммер» и «Ушастик». А, если выбрать другой вариант установки без металлических маяков на раствор, понадобится больше закрепляющего материала.

    Каждый из способов, позволяющий закрепить и правильно выставить маяки для штукатурки стен, имеет следующие преимущества. Например, пластиковые клипсы дают возможность намного проще закрепить направляющие. Пластиковые клипсы для фиксации направляющих, сравнительно недорого стоят и достаточно надёжно закрепляют профили. Тогда как монтаж направляющих на штукатурку отличается от других некоторыми особенностями:

    • раствор для установки маяков требует меньше затрат на установку – не требуется покупать ни креплений, ни дюбелей, ни направляющих;
    • для монтажа требуется минимум инструментов – по крайней мере, не нужны ни шуруповёрт, ни дрель;
    • скорость монтажа выше – на монтаж каждой направляющей хватит 1–2 минут;
    • маяки извлекаются из раствора быстрее, при этом с минимальной вероятностью повреждения (как при креплении на металлические крепежи).

    Среди минусов такого способа, как установить маяки под штукатурку, можно назвать опыт работ, который требуется от их исполнителя. Непрофессионалам стоит выбирать другие варианты. Например, металлические крепления «креммер», которые легко монтировать самостоятельно.

    Монтаж направляющих на штукатурку «Ротбанд»

    Правильно выполненная установка штукатурных маяков должна состоять из следующих этапов:

    1. Выравнивания поверхности стен;
    2. Разметки ограждающих конструкций, с учётом «нулевой точки»;
    3. Монтажа основных направляющих на штукатурку «Ротбанд»;
    4. Установки дополнительных маяков.

    Подготовка поверхности

    Перед тем, как ставить маяки под штукатурку на строительный раствор, следует провести подготовительные работы. К ним относится расчёт необходимого для выполнения работ числа металлических профилей, и их покупка. При определении этого параметра руководствуются расстоянием между направляющими, равным 1000–1500 мм. (или на 200 мм меньше длины правила).

    Следующий этап установки металлических маяков для штукатурки включает в себя очистку стен от грязи и остатков предыдущей отделки и качественную грунтовку. Это позволит предотвратить отслаивание слоя штукатурки и появление на стене трещин. Высохший грунтовочный раствор свидетельствует о возможности перехода к нанесению на поверхность стены вертикальных линий, а, после этого, к приклеиванию направляющих на раствор.

    Из всех материалов, отвечающих на вопрос, на что крепить маяки, идеальным вариантом является «Ротбанд» – материал, обладающий повышенной адгезией за счёт гипсового вяжущего и добавок. Высокое качество позволяет применять его для выполнения практически любых внутренних штукатурных работ. Однако лучший результат будет получен, если обрабатываемая поверхность будет полностью ровной. Это же условие относится и к установке на «Ротбанд» маяков. Следует знать, что способ, как выставить маяки под штукатурку стен, предусматривает подготовку штукатурки в таком количестве, которого будет достаточно только для приклеивания направляющих (с небольшим запасом). Раствор для оштукатуривания всей поверхности стены, даже если был выбран тот же материал, изготавливают позже, когда высохнет смесь под направляющими.

    Установка штукатурных маяков

    Монтаж направляющих на раствор начинается с установки и выравнивания крайних полос, расстояние от которых до углов принимается равным 250–300 мм. После того как профили установлены следует ещё раз проверить отвесом их уклон и закрепить промежуточные маяки. Для получения идеально ровной поверхности ограждающей конструкции дополнительные направляющие устанавливают у самых больших выступов или перепадов.

    Для экономии материала способ, как правильно поставить маяки под штукатурку, предусматривает монтаж направляющей не на сплошной полосе материала, а на «лепёшках» из раствора. Расстояние между точками – от 40 до 50 см. А для сокращения времени на устройство промежуточных направляющих в верхнюю и нижнюю точки двух крайних металлопрофилей устанавливают гвозди. На них будут шнуры или леска, представляющие собой одно из основных приспособлений, обеспечивающих выставление маяков под штукатурку в одной плоскости с основными профилями.

    После окончания выравнивания промежуточных металлопрофилей гвозди удаляются. А работы продолжаются – стена оштукатуривается тем же, чем было решено крепить маяки для штукатурки, то есть «Ротбандом». При этом, выполняя отделку других стен, стоит обращать внимание не только на её вертикальность и уклон, но и на перпендикулярность по отношению к предыдущей ограждающей конструкции. Для выполнения этих условий необходимо использовать специальный угольник, прикладываемый к нижним точкам стен для того чтобы сразу нанести маяки на смежных стенах.

    После установки основных маяков, переходим к монтажу промежуточных

    Итоги

    Зная, как установить маяки для штукатурки стен, можно упростить выполнение работ по времени. А монтаж на качественном растворе от фирмы Knauf обеспечивает ещё и экономию средств. Сумма, в которую обойдутся штукатурные работы, будет заметно ниже – фактически, растворное крепление после удаления направляющей войдёт в состав общего штукатурного слоя. Хотя использовать этот вариант желательно только профессионалам – установка маяков под штукатурку стен без привычных креплений требуют больше аккуратности и точности.

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Как выставить маяки под штукатурку

    Штукатурка — подготовительный этап перед окончательной отделкой стен. Чем ровнее слой, тем качественнее будет проведена последующая окраска или оклейка обоями. Независимо о того, какую смесь применяют — цементно-песчаную, гипсовую, известковую или магнезиальную — поверхность нужно тщательно подготовить. Зная том, как выставить маяки под штукатурку, работы можно выполнить самостоятельно.

    Как выставить маяки правильно — виды маяков

    Для выравнивания кривизны стен и устранения дефектов используют различные маяки под штукатурку. Их устанавливают в определенных точках, проводят обрызг раствором и до гладкости выравнивают поверхность правилом — алюминиевой рейкой с гладкой кромкой. После застывания смеси приспособления удаляют, а швы заделывают основным составом.

    Маяки промышленного изготовления

    Изделия производят из оцинкованной стали, алюминия, пластика. Представляют собой перфорированные полосы с V-образным гребнем посередине. Длина профилей — 2,7-6 м, высота 3-16 мм. Этот параметр подбирают в зависимости от необходимой толщины штукатурки.

    К поверхности направляющие приклеивают раствором или крепят фиксаторами. Корректировать положение можно, пока смесь не схватилась.

    Для выравнивания и укрепления стыков стен изготавливают угловые маяки под штукатурку с полками, расположенными под 90°. При работе с ними нужно увеличивать число опорных точек и контролировать прямолинейность, так как изделия не отличаются жесткостью.

    Уважаемые читатели, у нас уже готов пост про укладку плитки в ванной своими руками, можете ознакомится с ним перейдя по ссылке, также после шпаклевки стен придет время клеить обои, как правильно клеить обои уже писали наши авторы, ждем ваши комментарии друзья.

    Пластиковые или алюминиевые профили можно не удалять. Это приводит к повышению стоимости отделки, но увеличиваются скорость и качество выравнивания.

    Если оставить в слое раствора металлические направляющие без защитного цинкового покрытия, со временем они начнут корродировать. На поверхности отделки появятся ржавые пятна, которые невозможно будет удалить. По инструкции стальные профили подлежат демонтажу после схватывания раствора. Оставшиеся борозды нужно заделать и выровнять, что приводит к увеличению трудозатрат.

    Важно. К недостаткам маяков промышленного изготовления относится их гибкость и склонность к деформированию при неправильной транспортировке или хранению.

    Растворные

    Самый распространенный вид направляющих — маяк из быстротвердеющего раствора. Он прост в изготовлении, не требует дополнительных материалов. Толщина его может быть любой — от 1 до 60 мм.

    Мастера используют несколько способов монтажа:

    • по выставленным в плоскости стены саморезам;
    • по растворным или гипсовым маркам.

    В первом случае саморезы вкручивают в поверхность так, чтобы шляпки отступали на толщину слоя штукатурки. Вертикально прижимают к ним правило и закидывают промежуток раствором. После схватывания смеси рейку извлекают, излишки срезают мастерком. Направляющая будет готова после полного затвердевания состава.

    При устройстве маяка по маркам через равные промежутки закрепляют пластины из дерева, гипсокартона или небольшие порции быстротвердеющего раствора. Предварительно в размеченных местах ввинчивают саморезы или вбивают гвозди. Шляпки ориентируют по заданной вертикали. Формируют площадки размером 50х50 мм, грани срезают под наклоном. В дальнейшем поступают так же, как при устройстве маяков по саморезам.

    Струнные

    Маяки, в которых направляющей служит струна, — сравнительно недавнее изобретение. Приспособление состоит из натяжного швеллера или уголка, болтов, тонкой металлической проволоки

    В размеченных местах вкручивают швеллеры, закрепляют струну к натяжному элементу. Натягивают проволоку до характерного звона. Вращением болта устанавливают необходимую толщину слоя штукатурки.

    После установки струны фиксируют ее положение гипсовым или цементно-песчаным раствором с добавками, ускоряющими твердение. Для этого подмазывают проволоку по всей длине. После схватывания смеси можно приступать к отделке.

    Если струнные маяки устанавливали горизонтально, стены выравнивают, держа правило вертикально. После оштукатуривания выкручивают швеллеры и извлекают из раствора проволоку. Следы от нее легко скрываются при шпаклевке.

    При применении направляющей струны процесс изготовления маяков ускоряется в разы. На длинной стене гораздо проще выставить две горизонтальных проволоки, чем несколько вертикальных профилей или валиков из раствора. Комплектующие пригодны для многоразового использования. Таким способом можно выравнивать потолки, стяжки на больших площадях.

    Разметка стены

    Чтобы стена была строго вертикальной, перед тем, как выставить маяки под штукатурку, тщательно промеряют и размечают поверхность.

    «Нулевой» плоскостью считается поверхность, проведенная через наиболее выступающую точку стены. Чтобы определить ее положение, применяют способы:

    • классический;
    • лазерным уровнем;
    • «метод паука».

    После визуального определения неровностей и кривизны мастер принимает решение об оптимальной толщине штукатурки, которую задает с помощью маяков.

    Классическая разметка

    При классическом способе плоскость провешивают с помощью саморезов с дюбелями, лески или шпагата. Проводят вертикаль, отступив от соседней стены на 10 см. Вкручивают крепеж посередине линии, на расстоянии 15-30 см от пола и потолка. То же самое проделывают с другой стороны.

    Отвесом определяют вертикальность шляпок саморезов. Соединяют леской по горизонтали и диагоналям. Если построения правильны, в центре прямоугольника нити соприкоснутся. Эту плоскость принимают за основу для проведения дальнейших расчетов.

    Для маяков прочерчивают на стене вертикальные линии с шагом 1-1,5 м. Для определения их положения вкручивают саморезы или устанавливают марки, задающие поверхность штукатурки относительно «нулевой» плоскости.

    «Метод паука»

    Этот способ позволяет точно определить кривизну стены и выставить плоскость облицовки с меньшим количеством операций. Для построений по «методу паука» отмечают две строго вертикальные линии по краям конструкции. Сверху вкручивают саморезы, нижнее положение крепежа определяют по отвесу. Соединяют шурупы прочной леской или струной.

    Закрепляют к каждой струне отрезок лески, чтобы нить свободно перемещалась по направляющим. Она задает вертикальную поверхность, относительно которой можно произвести расчеты, определить толщину штукатурки и установить маяки.

    Лазерная разметка

    Профессиональные мастера чаще пользуются лазерным уровнем с боковым излучателем. Его можно плотно придвинуть к стене и сразу получить нужную разметку. Приборы с прямым лучом задают вертикальную плоскость на некотором расстоянии от поверхности. Нужно вымерить значения в разных точках и принять наименьшую величину.

    Прочертив вертикальные линии под направляющие, в каждую вкручивают по 3 самореза с дюбелями. Кромку шляпок выставляют в проекции луча или на одинаковом от нее расстоянии. Поверхность готова к монтажу профилей или растворных маяков.

    Важно. Лазерные нивелиры значительно сокращают время на разметку поверхности, уменьшают вероятность ошибок.

    Этапы установки маяков

    Перед тем, как выставить маяки под штукатурку стен, поверхности грунтуют. Дальнейшую работу проводят по схеме:

    1. Проводят вертикальные линии с шагом 1-1,5 м для направляющих. Применяют строительный пузырьковый уровень или лазерный нивелир.
    2. Размечают стену любым выбранным способом. Основная задача — найти самую выпуклую поверхность и определить относительно нее положение плоскости штукатурки. Толщина слоя раствора зависит от назначения отделки —выравнивающая, утепляющая, декоративная, звукопоглощающая, экранирующая.
    3. Готовые профили крепят на клей, специальные фиксаторы или изготавливают растворные маяки.

    Излишки смеси удаляют. Через сутки можно приступать к нанесению штукатурки. Многоразовые профили демонтируют, повреждения заделывают раствором и заглаживают.

    металлические, штукатурные, струнные и деревянные

    Как выставить маяки под штукатурку, задумывается каждый начинающий мастер, приступающий к ремонту своей или чужой жилой площади. Как правило, несмотря на многочисленные мастер-классы, первый опыт оказывается неудачным – первая стена будет далека от ровного состояния, но это не мешает чувству удовлетворения. Для начинающих мастеров идеальная поверхность является первой наградой за их труд, «шишки» и неудачи.

    Многие профессиональные специалисты вспоминают свои первые качественные стены, почти детское желание их погладить, а себя – похвалить. Но как же этого всего достичь с первого раза, сэкономив собственное время и силы? Прежде всего, нужно уяснить для себя технологию нанесения штукатурки.

    Она состоит в следующем: неровности стен можно исправить с помощью штукатурной смеси, которая наносится с помощью правила, передвигаемого по маякам. Технология в целом очень проста и понятна, но основную роль в ней играют точно выставленные направляющие. Сложность состоит в том, чтобы обеспечить идеальную точность всех четырех стен и, соответственно, точность установки маяков для всего помещения.

    Внимания заслуживает и выбор способа монтажа, многие строители используют растворные маяки, такой способ устройства не требует дополнительных затрат. В отдельных случаях возможно применение деревянных планок в качестве направляющих с последующей штукатуркой выемки. Для высокоточной штукатурной облицовки под плитку рекомендуются струнные маяки. В нашем обзоре мы расскажем обо всех вариантах и способах их установки.

    Приведенные примеры установки штукатурных маяков позволяют выполнить самые сложные работы, в том числе, с нарушенной геометрией помещения с максимальным качеством и с первого раза.

    Штукатурка стен: обмеры и расчеты

    Расход штукатурки будет зависеть от кривизны стен. Если вы собираетесь делать утепление стены, при большой погрешности рекомендуется сначала оштукатурить цементно-песчаным раствором, с помощью которого делается выравнивание стен, а затем нанести слой дорогостоящей теплоизоляции с содержанием вермикулита. Если неровность стен незначительная, можно использовать влагостойкую гипсовую штукатурку, которая наносится в один слой до 5 см, делает помещение теплее и комфортнее.

    Маяки устанавливаются по схеме: с отступом от угла в 30 см и между маяками 150 см. Такое расстояние обусловлено удобством оштукатуривания стены одним человеком. Работая вдвоем, можно делать монтаж направляющих на удобном для себя расстоянии, зависящим от размера правила и количества работников на данной операции.

    Для начала делаются обмеры с помощью уровня (лазерного или обычного строительного), натягивается красная нить, которая будет выступать в качестве ограничителя и экпресс-теста правильной установки. Ее натягивают наискосок и горизонтально, после устанавливают маяки. То же самое можно сделать с помощью лазерного уровня и разметки.

    Сканирование стен и установка разметки без лазерного уровня

    Как быстро сканировать стены и установить разметку для последующей установки маяков. Это можно сделать с помощью обычного уровня в следующей последовательности..

    Выполните следующие действия:

    • с противоположных сторон стены просверлите два отверстия на расстоянии 10 см от стен и 1,5 м от пола и вкрутите саморезы, шляпки должны находится на расстоянии 5-10 см от выравниваемой стены;

    • для обмеров приготовьте длинное правило (длиной 2,5 – 3м) и пузырьковый уровень, который скрепите между собой скотчем;
    • правило устанавливается вертикально с касанием к ограничительной нити, мастер должен передвигаться вдоль нити с шагом 30-40 см, отслеживая правильное положение вертикального уровня;

    • в какой-то момент правило заденет стену, при этом до нити останется несколько миллиметров, это и есть точка новой фиксации направляющей;
    • измерьте расстояние от нити до правила и проведите корректировку направляющей, настраивая саморезы;

    • проведите проверку нового положения нити.

    Как правило, не всегда есть в распоряжении лазерный уровень, но у мастеров есть свои методы, как исправлять неправильную геометрию квартиры с максимальным качеством и без специализированного оборудования.

    Как вывести прямой угол между стенами для последующей установки маяков

    При разметке и установке важно не только сделать ровные стены, но и вывести прямые углы между перпендикулярно размещенными перегородками. К сожалению, эти работы выполняются крайне редко, что связано с большим перерасходом штукатурки при ремонте. При самостоятельном выполнении работ рекомендуем вывести идеальную геометрию каждой комнаты, накладные расходы будут небольшими при использовании цементно-песчаной или гипсовой штукатурки.

    Работы по выравниванию углов выполняются в следующем порядке:

    • выберите стену, от которой будете отталкиваться: в помещениях с окнами за основу принимается наружная стена квартиры, во внутренних – центральная стена, в которую упираетесь взглядом, когда заходите в помещение;

    • последующие действия зависят от состояния основной стены, если она имеет форму «пропеллера» (различные неровности), начинают установку закладных маяков и «стягивается» стена в ровную вертикальную плоскость, затем делается разметка остального помещения;

    • чтобы вывести угол (для стены, которая завалена «от себя»), используйте угольник или керамическую плитку в качестве образца и правило, которое приставляется к стене с определением кривизны угла, – прочертите линию с учетом закладной. Аналогичным образом проделать для всех трех стен;

    • чтобы вывести угол (для стены, которая завалена «на себя») разметка делается по потолку при помощи помощника, но это очень трудоемкая задача. На практике выравнивание выполняется аналогично варианту стены, заваленной «от себя», с помощью вертикального уровня, чтобы определить максимальный «внутренний» угол наклона стены. Затем прямые углы комнаты выставляются аналогично предыдущему варианту.

    Корректировка планировки квартиры по осям

    Если вы хотите достигнуть идеального качества штукатурки с идеальной геометрией квартиры, рекомендуем сделать корректировку планировки квартиры по осям. Речь пойдет о комплексной проверке конструкции и правильности размещения перегородок. Рекомендуем будет выполнить эти работы перед выполнением разметки, о которой шла речь выше. Иными словами – сделать корректирующую разметку для установки маяков сразу по всему жилому помещению.

    Для начала делается ситуационная съемка, чтобы определить неправильное размещение стен. Отправной точкой в корректировке стен и углов будет наружная стена, впоследствии нужно выставить правильное положение всех внутренних перегородок – перпендикулярно по отношению к наружной стене и параллельно между собой. Это делается с помощью контрольного шнура, по которому впоследствии будут монтироваться маяки под штукатурку.

    Типы металлических маяков

    В продаже представлен целый ряд металлических маяков, которые могут быть использованы для установки и нанесения штукатурного слоя. Основа профиля имеет перфорированную поверхность, которая обеспечивает качественное сцепление с раствором. Профиль маячковый выпускается с размерами – от 6 до 16 мм, которые предназначены для облицовки стен разного предназначения и нанесения разных слоев штукатурки. Длина составляет 3 м, рассчитанная на стандартную высоту потолков.

    Установка маяков

    Процесс и качество установки маяков неотъемлем от разметки стены и корректировки геометрии помещения. В этом случае можно добиться идеального качества работ, которая будет радовать вас или ваших клиентов долгие годы.

    На сегодняшний день самыми распространенными считаются следующие виды направляющих-маяков, которые используются для последующего оштукатуривания поверхности:

    • металлические маяки с установкой на раствор и саморезы для армирования штукатурного слоя;
    • маяки из гипсокартонных закладов для оштукатуривания стен с наклоном до 10 см;
    • растворные маяки для гипсовой штукатурки;
    • струнные маяки, позволяющие выполнять работы с ультравысокой точностью.

    Перечисленные способы установки помогут в тех или иных ситуациях, когда нужно быстро и эффективно проделать ремонтные работы с гарантированным уровнем качества. Предложенные способы заслужили доверие в рамках многолетней практики.

    Установка металлических маяков без лазерного уровня на раствор

    Установка металлических маяков на раствор является самым распространенным способом монтажа направляющих для оштукатуривания поверхностей. Единственным недостатком металлических профилей являются дополнительные расходы, которые приходится нести строителям при покупке. Между тем это надежный способ армирования штукатурки, которую нужно нанести довольно толстым слоем, что часто необходимо при нарушенной геометрии помещений и ее выравнивании за счет строительного раствора.

    Металлический маяк имеет особую форму, которая облегчает монтаж, способствует надежному креплению направляющей в растворе и обеспечивает удобство работы во время нанесения гипсового или цементно-песчаного раствора. Важным моментом является установка металлического маяка без лазерного уровня с высоким уровнем качества. Это можно сделать с обычными приспособлениями следующим способом.

    Последовательность работ при монтаже металлических маяков:

    • Сделайте вертикальную разметку стен в помещении для установки металлических направляющих с отступом между ними 1,3-1,5 м. Для этих целей используйте уровень, чтобы исключить погрешность.
    • Вверху одной из линий вбейте штырь на расстоянии 10 см от стены и подвесьте отвес, который будет играть роль вертикальной направляющей, затем закрепите леску на отмеченном уровне на штыре с нижней части стены. Эта линия является идеальной вертикальной направляющей, полученной посредством силы тяжести. Такую же направляющую нитку делают с другой стороны стены.

    • Сделайте «бегунок», прикрепив горизонтальную нить между вертикальными.

    • Проведите замеры отступа от стены, выбрав самую выступающую часть.

    • На выбранной направляющей внизу закрепите саморез и закрутите его на расстоянии шляпки, соответствующем положению бегунка.

    • На каждой линии разметки проводится монтаж саморезов на уровне «бегунка».
    • Заключительный этап подразумевает набрасывание раствора и крепление на него по направляющим саморезам металлических маяков;
    • Дополнительно конструкцию можно использовать для армирования штукатурного слоя, в этом случае сделайте дополнительное крепление с помощью саморезов и цементно-песчаного раствора.

    Жесткая установка металлических маяков

    В отдельных случаях может понадобится жесткая установка маяков, которая будет надежно удерживать штукатурную смесь. В этом случае направляющие устанавливаются на заготовки из металлического профиля (27*28), необходимая длина отрезка – 3 см. Потребуется также срезать лишний бортик и сделать крепление.

    Последовательность установки:

    • сделайте разметку для установки маяка и отметки каждые 30 см;

    • используйте заготовку для крепления направляющей;

    — вкрутите саморезы в стену с высотой, выставленной по лазерному уровню, и закрепите маяк с помощью крепления к стене с использованием самодельных алюминиевых креплений;

    • «забейте» пространство под маяками цементно-песчаным раствором;

    Такие маяки помогают добиться выравнивания стен с сильно искривленной геометрией, не опасаясь в последствии за штукатурный слой в течение всего срока эксплуатации.

    Особенности установки маяков из гипсокартона и оштукатуривания стен при наклоне около 10 см

    Большие расхождения в геометрии квартиры – это существенная проблема, которая должна быть решена заранее. Выставить маяки на стене, которая заваливается на 5-10 см довольно сложно, нужно учитывать целый ряд условий, а также общий расход штукатурки. Основной рекомендацией, если имеется такая проблема в помещении, будет полная очистка стен от старой штукатурки и установка растворных маяков, сформированных с помощью закладных.

    Установка маяков проводится с небольшим слоем штукатурной смеси, чтобы исключить оплывание. Для выравнивания стен с большими завалами используют гипсовую штукатурку (для внутренних работ) и влагостойкий стеновой гипсокартон толщиной 12 мм.

    Работы выполняются в следующем порядке:

    • нарежьте гипсокартон полосками шириной 5 см и закладные размером 5*5 см;
    • прочертите линии на месте будущего маяка, по которому будет делаться наброс;

    • выставите закладные из гипсокартона и раствора по уровню с учетом завала стены;
    • уровень закладных регулируется с помощью нескольких слоев гипсокартона;
    • на заключительном этапе формируется растворный маяк по закладным с помощью полосы, который будет направляющей при оштукатуривании поверхности.

    Установка растворных маяков

    Самым популярным видом маяков, которые используются для оштукатуривания внутренних помещений являются растворные маяки. Они выполняются из гипсового раствора и не требуют дополнительных расходов на установку. Это не единственное их преимущество.

    Гипсовые маяки отлично подходят для оштукатуривания откосов и углов, обеспечивают быструю и эффективную работу мастера, очень удобны при нанесении слоя гипсовой штукатурки до 5 см, тем самым обеспечивая хорошее утепление комнаты.

    Последовательность работы при установке растворных маяков:

    • сделайте разметку, по которой будет выполняться установка маяков (на расстоянии 30-40 см от угла, 1,3-1,5 см между собой). При разметке учитывайте, что гипсовая штукатурка наносится в 1 слой, толщина которого не должна превышать 5 см;
    • для нанесения маяка используйте правило с закрепленным уровнем;

    • нанесите гипсовый раствор на правило и придавите его к стене на нужном расстоянии, выставляя уровень, снимите остатки раствора сбоку;
    • после высыхания гипсовый маяк полностью готов к работе.

    На сегодняшний день это самый распространенный и удобный способ для оштукатуривания поверхностей комнат, растворные маяки обеспечивают быстрое и удобное нанесение штукатурки.

    Преимущество таких маяков не только в удобстве, по сути они после высыхания штукатурного раствора становятся единым слоем, то есть полностью исключается растрескивание стен в местах установки маяков и улучшается качество работ без лишних накладных расходов.

    Струнные маяки

    Самым новым и интересным вариантом является так называемая струнная штукатурка, для которой используются струнные маяки. Преимущество такого вида работ состоит в высокой точности результата, поэтому данный способ нередко используется в ванных, когда после штукатурки требуется сделать точную укладку дорогого кафеля. Используя струнные маяки можно быть полностью уверенными в полученном результате.

    Для этих целей потребуется специальный комплект маяков, которые могут быть в принципе заменены другими приспособлениями. Полная видеоинструкция по установке данного вида маяков, доступная в сети, содержит пошаговую информацию, которая позволит не ошибиться в установке.

    Струнные маяки являются самым современным способом установки направляющих для штукатурки. Кроме технологичности гарантирована еще и очень быстрый монтаж, который позволяет сократить сроки работ.

    Видеоинструкция по быстрому монтажу растворных маяков

    В этом обзоре мы привели самые популярные, распространенные и новые способы установки направляющих для выполнения штукатурки ручным способом. Сопутствующая информация поможет скорректировать геометрию помещения и добиться 100% результата уже с первого раза проведения подобных работ. Каждый вариант маяков рассчитан на определенный тип работ, поэтому рекомендации могут быть использованы для разного типа внутренней и внешней облицовки.

    Как выставить маяки для штукатурки стен

    В данной статье поговорим о том, как штукатурить стены по маякам, научимся выбирать и выставить маяки для штукатурки

    Маяки для штукатурки стен

    Для начала, разберемся, что такое маяки и нужны ли они для оштукатуривания. Маяки – это металлические направляющие предназначенные для разравнивания раствора правилом. Они бывают разных размеров, оцинкованные и неоцинкованные из разной толщины металла.

    Толщина самого мячного профиля варьируется от 3мм до 10мм. длинна в среднем 2.5-3 метра. Толщина металла чем толще, тем лучше.
    Нужно выбирать оцинкованные профиля. Незаменимы при качественном выравнивании больших объемов и на больших перепадах неровностей стен.

    При подготовке под плитку в санузлах, оштукатуривание по маякам сэкономит вам кучу сил и времени при укладке. Я считаю, что штукатурка по маякам — это самый верный выход из положения, а тем более, если у вас мало навыка в отделочных работах.

    О самом процессе оштукатуривания мы поговорим в главе о технология оштукатуривания, там поговорим и о выравнивании по маякам, а в этой постараюсь описать все о выставлении маячного профиля.

    Качественно и хорошо выставленные маяки – это 50 процентов успеха при штукатурных работах.

    Устанавливаются они на штукатурный или клеевой состав по уровню и в одну плоскость, что позволяет выровнять стены любой длины и высоты. Используются как при выравнивании стен, потолков, так и на стяжке пола.

    Если пользоваться лазерным уровнем при выставлении, то погрешность больших плоскостей будет минимальна и выставить профиль будет проще. Если лазера нету и в аренду взять нет возможности, то в квартирных условиях вам хватит обычного 2 – 2.

    5 метрового уровня и нитки(шнурка).

    Виды маяков, какие бывают маяки

    В этой статье мы рассматриваем маяки для оштукатуривания стен, поэтому основной вид их только один, это металлический оцинкованный маячный профиль.

    Есть еще самодельный штукатурный маяк, который делается прямо на стене из штукатурного раствора, о нем мы поговорим чуть позже.

    Еще маяк на внешних углах стен, может заменить металлический перфорированный уголок (можно сразу малярный) который в любом случае выставляется, до или после выравнивания.

    Больше никаких видов мы рассматривать не будем, и забивать ими голову. Мастеров и умельцев много, каждый делает как хочет и чем хочет. А я рекомендую не изобретать велосипед и штукатурить по стандартным оцинкованным штукатурным маякам. Это ответ на вопрос “какие маяки лучше?”.

    Как выставить маяки

    Скажу честно, на словах объяснить все тонкости и нюансы, вряд ли у кого-то получится объяснить на словах “как правильно установить маяки”, поэтому я постараюсь хотя бы образно описать процесс.

    На какой раствор выставляют? Я рекомендую выставлять на плиточный клей, если будет использоваться цементный раствор. Если будет оштукатуриваться гипсовый, то и выставляем на гипсовую.

    Если известковая штукатурка, то выставляем на клей или на клей вперемешку с цементной штукатурной смесью ( так можно выставить на толстый слой).

    Если маячные профили выставлен хорошо, то и сама оштукатуренная стена будет ровная.

    Маяки выставляются одинаковым принципом, как на стены, так и на пол и потолок, поэтому объясню на примере стен. Для начала нужно понять, как развернута и наклонена стена для этого прикладываем уровень и длинное 2.5м правило. Уровнем смотрим отклонение по вертикали в углах и в нескольких местах по центру. Из этого делаем вывод как завален уровень стены.

    Далее прикладываем правило по горизонтали, вертикали и диагонали, смотрим в каких местах крупные ямы, бугры. Если стена длинная, то натягиваем нитку(шнурку) и проверяем искривление плоскости по всей длине.

    Теперь у нас должно сложиться представление о состоянии поверхности, теперь мы понимаем где маячный профиль будет полностью прилегать к стене, а где будет слой.


    Монтаж маяков начинаем от самой выпирающей точки в 50см от угла. Предварительно замешав густой раствор штукатурный или клеевой раствор. Намазываем штукатурку тонким слоем на место будущего маячного профиля.

    Накладываем одинаковые плюшки примерно по ровной диагональной линии на равном расстоянии друг от друга.
    Прикладываем профиль.

    Придавливаем в самой выпирающей точке нашей плоскости (вся остальная часть профиля должна быть временно приклеена на плюшки)

    Вариант полного обмазывания:


    Прикладываем уровень к выступающей части профиля, где он касается стены и давим им на сам маяк, пока пузырек не покажет нам, что он стоит ровно. Чтобы закрепить его хорошо, обмазываем раствором используя шпатель.

    Прикладываем еще раз уровень и поправляем погрешность, возникающую при обмазывании. Обязательно смотрим щели между маяком и плоскостью уровня.

    Можно приложить правило обратной стороной к профилю маяка, тем самым посмотреть нет ли ям и бугров по всей его длине.

    Обращайте особое внимание на верх и низ маяка, они часто бывают задавлены или загнуты в процессе выставления и это обычно остается незамеченным.

    Вариант частичного обмазывания:

    Расстояние между маяками должно быть на 50см меньше чем длина используемого правила(резака) если используется 2.5м инструмент — значит расстояние между ними будет равняться 2 м. Если правило меньше, то важно чтобы правило выступало с двух сторон выставленных профилей не менее чем на 20 см.

    Если на стене хватит 2 маяка, то аналогичным способом выставляем второй. Если же стена длинная и понадобится 3-4 маячных профиля, то выставляем первый и последний маяк.

    Затем натягиваем шнурку(нитку) между ними и смотрим на какой толщине должны быть выставлены промежуточные профиля. Промежуточные выставляем таким же способом, но чаще проверяем ниткой расстояние от нитки до маяков по центру.

    Если все выставлено правильно, то нитка должна слегка касаться всех , в каком направлении вы бы её не натянули.

    Установка маяков с помощью лазерного уровня

    Этот вариант установки немного проще и быстрее, на мой взгляд:

    • Размечаем диагональные линии на местах будущих маяков, чтобы удобнее было накладывать раствор или клей.
    • Затем выставляем лазерный уровень, но ровный участок пола, желательно подложить картонку или кусочек гипсокартона. По потолку и по полу смотрим чтобы лазерная линия шла параллельно нашей стене (примерно на расстоянии 5-10см от стены).
    • Рулеткой или линейкой находим самое маленькое расстояние от стены до лазера, (например, это у нас 5.5см)
    • Затем берем маленький угольник(уголок). карандашом размечаем на нем 5.5см.
    • Накладываем на вертикальные линии (которые мы подготовили в начале) раствор штукатурки или клей.
    • Примазываем, чтобы он просто держался и не падал.
    • Затем берем угольник (если его нет, то можно использовать просто рулетку) и давим на профиль пока линия лазера не соприкоснется с отметкой (наш пример 5.5см)
    • Когда маяк придавлен по всей плоскости равномерно и везде 5.5см до лазера, то можно приложить уровень или правило и посмотреть ямы или бугры на самом маяке, нужно что бы он стоял ровно как струнка.

    Сколько сохнут маяки? штукатурить рекомендую на следующий день. Но если выставляли на гипсовую смесь или клей (и штукатурить будите гипсовой), то можно начинать работать через 2-4 часа.

    Тем же способом выставляем последующие маяки. Хорошо их промываем и проверяем в конце уровнем и правилом. Ждем полного высыхания, скорее всего это произойдет на следующий день. Берем правило и проводим по маячным профилям, смотри, чтобы ничего не касалось и не выступало за грани правила.

    Если что-то касается, то это сбивается молотком или убирается шпателем. Если вы задались вопросом насчет “можно ли использовать маяки повторно?”, то ответ мой однозначно “нельзя!”.

    После первого использования они становятся кривые как сабля, они часто уже продаются кривые, что уж тут говорить о вторичном использовании.

    Еще один нюанс, не желательно выставлять маяки на гипсовый раствор, а штукатурить цементным. Гипсовая и цементная штукатурки плохо контактируют.

    Штукатурка стен по маякам

    Сам процесс и мелкие нюансы я подробно описываю в статье про “технологию оштукатуривания стен”

    Поэтому здесь опишу процесс кратко:

    1. Грунтуем стену
    2. Замешиваем штукатурку
    3. Если слой не большой, то наносим гладилкой
    4. Если слой больше 2см, то наносим мастерком,кельмой
    5. Стягиваем правилом исключительно снизу-вверх
    6. Остатки на правиле скидываем в корыто и используем снова
    7. После полного высыхания достаем маяки
    8. Замазываем штробы от маяков
    9. Затем наносим на стену тонкий слой штукатурки и перетираем полиуретановой теркой

    Маяк из штукатурки (самодельный)

    Не нужно изобретать велосипед, а проще и в итоге быстрее выставить обычные маяки. Но я знаю, что многие из нас не ищут легких путей и с целью экономии материала, готовы тратить больше времени на работу.

    Очень редко бывает, что самодельные маяки — это единственный правильный выход из ситуации. К счастью такие ситуации возникают не часто.

    А если вы сторонник дедовских методов и считаете, что нужно делать именно так, то флаг вам в руки.

    Принцип все такой же, как и металлическими профилями, только штукатурный маяк делается дольше и погрешность в нем больше. Единственный плюс, что он дает возможность сделать минимальный слой раствора, т.к.

    не используется профиль определенной толщины, а оштукатуривание начинается с нулевой отметки плоскости. Накладывается штукатурный или клеевой раствор ровно по диагонали на стену и правилом или уровнем снимается лишний раствор, пока не получится ровный слой.

    Часто такие маячки делают из гипсового раствора, поэтому и называются гипсовые маяки.

    После высыхания правило все равно будет двигаться пунктиром, и создаст дополнительные проблемы при выравнивании. Есть еще пару способов сделать штукатурные маяки более аккуратно и в уровень, но я считаю, что это все требует определенный навык и дополнительного времени. Еще есть способы с проволокой и деревянным брусом, но его я даже рассматривать не буду, т.к. это пережиток прошлого.

    Нужно ли вынимать, удалять маяки после штукатурки

    Однозначно нужно, даже не смотря на то, что они оцинкованные. В процесса оштукатуривания оцинковка царапается и с воздействием влаги маяк ржавеет и оксид будет вылизать через обои или покраску наружу, в виде коричневых ржавых полос или пятен. Если профиль не ржавеет и в этом вас убеждают продавцы, то расстрою вас – они окисляются и серые оксидные пятна все равно будут просвечиваться.

    • Демонтаж маяков осуществляем с помощью молотка или топорика, а можно просто подцепить шпателем и достать его по всей длине.

    Поэтому маяки достаём, повторно их не используем, снимаем и выкидываем. Не думаю, что мы все настолько бедны, что будем экономить на маяках.

    Допускается оставлять профиля в местах, где будет керамическая плитка или отделочный камень, это санузлы, кухонные поверхности, пол или декоративные части стен. В других случаях достаем.

    Убирать маяки желательно везде, потому что ржавчина не предсказуема.

    Источник: http://remliner.ru/steny/shtukaturka/mayak

    Как выставить маяки под штукатурку: основные правила для новичков

    Выравнивая стены при помощи слоя штукатурки хорошего результата можно добиться при наличии опорных планок — маяков. Такие же планки нужны когда вы заливаете стяжку. Тогда пол получается ровным, без перепадов. Как выставить маяки на стены, под стяжку и рассмотрим далее.

    Материалы

    • Шурупы или дюбеля (дюбеля — в бетонную и кирпичную стену) разной длинны — от 40 мм до 80 мм. Набор длин шурупов зависит от степени кривизны стены. Цвет металла любой, но обязательно с плоской шляпкой.
    • Крестовая или обычная отвертка — зависит от набора шурупов. Установка маяков на стены или под стяжку не требует сложных инструментов
    • Малярный шнур — для отбивки прямых линий.
    • Прочная тонкая нить/шнур/леска.
    • Рулетка.
    • Уровень.

    Проще все будет если есть построитель плоскостей, но если нет, можно обойтись и обычным строительным уровнем. Только его длина — не менее 1,5 метров, а лучше больше. И желательно его проверить, чтобы отклонений в показаниях не было вообще или, по крайне мере, чтобы они были минимальны.

    Как выставить маяки на стену

    Начинается все с оценки перепадов стены. Для начала необходимо найти самую выступающую точку. Если есть лазерный уровень или построитель плоскостей, можно использовать его. Выставить луч параллельно стене. И относительно этого луча искать самую высокую точку на стене.

    Если лазерного прибора нет, берем длинное правило или просто ровную длинную планку (длиной порядка 2 м). К ним скотчем приматываем строительный уровень и с помощью такого устройства определяемся, где находится эта самая выступающая часть стены. Так оценивают вертикальность стен.

    Находим самую выступающую точку на стене

    Но есть еще и горбы и впадины в продольной плоскости. Их можно «выявить» при помощи лески, натянутой на некотором расстоянии от стены. Ее можно привязывать на вбитые в стену гвозди или саморезы. К ним привязывают на одном уровне и смотрят, где и насколько отклоняется уровень. Проходят всю плоскость, определяя наиболее выступающую точку. Одновременно оцениваете и самую «утопленную».

    Для чего это надо? Самую выступающую точку находят, чтобы использовать минимальный слой штукатурки: тут он будет минимальным. Какой слой будет дальше — зависит от кривизны стен. Самую «глубокую» точку находят чтобы правильно подобрать штукатурку.

    В технических данных любого состава есть две важные позиции: минимальный слой и максимальный. Вам нужно будет выбирать так, чтобы ваш перепад вписывался в эти рамки. Например, известная и популярная штукатурка «Ротбанд» фирмы Кнауф имеет минимальный слой 5 мм, максимальный — 50 мм.

    Если это вас устраивает, можно использовать ее (она гипсовая).

    Определение количества линий маяков

    Расстояние между маяками зависит от инструмента, которым будете «тянуть» раствор — правило. Самый удобный — 1,5 метра. Этот инструмент должен опираться на два маяка, но до краев еще должно оставаться с каждой стороны по 15-20 см. Потому при работе правилом в 1,5 м, маяки ставят на расстоянии 110-120 см.

    Вот так штукатурят стены по маякам и удобнее, когда они (маяки) выставлены так, чтобы края правила на 20-30 см были свободны

    Разметку начинают от одного из углов. От него отступают 10-30 см — кто как, и кому как удобно. На этом уровне ставят карандашом или маркером отметку. А потом размечают линии с выбранным шагом.

    Расстояние между маяками не обязательно должно быть одинаковым. На стенах с дверными или оконными проемами обязательна установка штукатурных маяков по обеим сторонам, отступив все те же 10-30 см.

    Если оставшийся при делении последний промежуток больше, чем размер правила, его делят пополам.

    Рисуем линии, по которым будем крепить маяки

    По нанесенным отметкам рисуем вертикальные линии — по ним затеи будем вкручивать шурупы. Если есть лазерный уровень, можно с его помощью выставлять по меткам без прорисовки линий. Ели нивелира нет, проще всего нарисовать линии с использованием уровня — вертикально вверх и вниз от нанесенных отметок.

    Как выставить маяки на саморезах

    Подготовительный этап закончен, начинается собственно установка и выставление маяков под штукатурку стен. Есть несколько способов, но наиболее популярный — с использованием шурупов или винтов с плоской шляпкой.

    Чтобы штукатурить было просто, необходимо правильно выставить маяки

    Выставление саморезов

    Отступив от пола и потолка 5-10 см малярным шнуром (шнурком в синьке) отбиваем на стене две горизонтальные линии. В местах пересечения горизонталей и крайних вертикалей (по которым будем крепить маяки) вкручиваем саморезы. Получается их всего 4 штуки: по два вверху и внизу. Пока их высота произвольна.

    Далее высоту вкрученных саморезов надо выставить в одной плоскости. От того, насколько точно и правильно это будет сделано зависит расход материала на штукатурку и то, насколько ровные в результате будут стены. Потому стараемся сделать все максимально точно. Порядок действий такой:

    • Основываясь на сделанной ранее оценке кривизны стен, выкручиваете или закручиваете один из шурупов до нужного расстояния. Затем при помощи длинного уровня или правила/планки с привязанным к ним уровнем выставляете второй шуруп так, чтобы они находились в одной плоскости. Можно также использовать лазерный уровень: он генерирует плоскость, параллельную стене, берете отвертку и на ней отмечаете расстояние от шляпки уже выставленного первого шурупа до сгенерированной плоскости (она видна на отвертке как светящаяся точка). Другой шуруп выставляете на то же расстояние относительно отметки. Принцип выставления шурупов под маяки
    • Аналогично выставляем другую пару саморезов — верху и внизу.
    • На пересечениях горизонтальных и вертикальных линий на стене (вверху и внизу) также вкручиваем саморезы.
    • Далее необходимо выставить все вкрученные промежуточные саморезы в одной плоскости. Если есть построитель плоскостей, делаем это с его помощью, если нет, нужен будет шнур. Шнур натягиваем между крайними выставленными саморезами, по нему выставляем шляпки остальных упоров. Проводим эту операцию вверху и внизу.
    • Теперь по той же методике на каждой вертикальной линии выставляем шурупы: между верхним и нижним натягиваем шнур, выставляем шляпки по нитке на одной линии, затем ту же операцию повторяем на второй. Расстояние между саморезами на вертикали 40-50 см. Повторяем с каждой вертикалью.

    Поле того, как все саморезы выставлены, для верности проверяете насколько верно вы все сделали при помощи правила или ровной планки.

    Если работа проводилась без построителя плоскостей, может оказаться, что натянутый шнур лежит на выпуклости на стене. Тогда придется перенастраивать все саморезы, начиная с первых четырех. Очень неприятно, но занимает не так уж много времени.

    Установка маяков

    Разводим состав, которым будем пользоваться при штукатурке, чуть гуще, чем указано на упаковке. Возле шурупов (можно и между ними), чуть отступив в сторону наносим кельмой небольшие лепешки раствора. Берем маячную планку, вдавливаем ее в раствор справа или слева от шурупов. Выступ маяка должен быть на одном уровне с шляпкой шурупов.

    Берем правило/планку, с его помощью выставляем маяк так, чтобы он был идеально ровный. Металл на маячных планках часто не очень толстый и его легко погнуть. Потому и требуется эта проверка.

    Так выглядит стена с уже установленными маяками, готовая к штукатурке

    Подобным образом выставляем все маяки, после чего проверяем чтобы они все были в одной плоскости. Снова берем ровную планку, но в этот раз сравниваем установленные маячные планки между собой. При необходимости корректируем.

    После того, как все выставлено ровно, оставляем все до тех пор, пока раствор не просохнет (точное время зависит от раствора). Когда он высохнет, можно начинать выравнивать стены при помощи штукатурки.

    Теперь вы знаете, как выставить маяки под штукатурку на саморезах.

    В основном процесс отличается на стадии подготовки — надо определить уровень стяжки и отбить его на стенах. При определении толщины стоит помнить, что минимальный слой раствора на полу должен быть не менее 3 см. В противном случае велика вероятность того, что бетон начнет трескаться.

    После того как определились с уровнем стяжки, ставят отметку на одной из стен. Далее при помощи электронного уровня (установить в режим горизонтальной плоскости) или водяного переносят отметку на все стены, соединяют их линиями. Далее на этих отметках устанавливают саморезы, к ним привязывают бечевки и приступают к установке и выравниванию саморезов на полу.

    Как выставить маяки на саморезах для стяжки

    Количество маяков для стяжки пола определяется точно также: исходя из длинны правила: его длина минус 20-30 см. Располагают маячные планки перпендикулярно той стене, в которой расположены входные двери.

    После того, как все саморезы установлены и выставлены в единой плоскости, возле них также накладывают кучки раствора. Но не того, который будет применяться для стяжки, а того, который быстрее схватывается — можно туже штукатурку на основе алебастра. Далее надо выставить маяки точно также как и для стен: вдавливаем до шляпок, проверяем уровень.

    Более быстрый способ способ установки маяков для стяжки

    Для реализации этого метода обязательно наличие нивелира (электронного построителя плоскостей) и гипсовая штукатурка (можно взять Ротбанд или любую другую). Определение толщины стяжки аналогично. Только так как есть построитель, отпадает необходимость рисовать что-то на стенах. Ставим только одну отметку.

    Установка маяков возможна и без саморезов — только на раствор

    На полу раскладываем маячные планки на выбранном расстоянии. Вдоль планок на расстоянии около 20 см друг от друга на подготовленный пол укладываем небольшие лепешки из гипсовой смеси. Сверху на них кладем маячок.

    Включаем построитель плоскостей и разворачиваем горизонтальную плоскость примерно на уровне вашего пояса (работать удобно). Берем ровную планку, идем в то место, где есть отметка уровня стяжки, совмещаем нижний конец планки с этой отметкой.

    Выше видим светящийся след от плоскости, созданной нивелиром, по ней делаем отметку. Этой планкой можно будет выставить маяки на оном уровне. Ставим планку на маяк, придавливаем его до тех пор, пока луч нивелира не совместится с отметкой. Переходим дальше.

    Так проходим вдоль всей маячной планки. По такой же технологии выставляем остальные маяки.

    Получается действительно быстрее, но есть два момента. Первый — необходим нивелир, а нормальные стоит довольно прилично. Второй — нет жесткого упора из-за чего легко вдавить маяк ниже чем следует. Приходится отдирать, выравнивать кучки, приступать снова. Пока наберетесь опыта, пройдет тоже немало времени. Но способ вполне себе, если вы умеете аккуратно работать.

    Источник: https://kak-sdelano.ru/vnutrennyaya-otdelka-pomeshhenij/kak-vyistavit-mayaki-pod-shtukaturku-sten

    Как выставить маяки для штукатурки стен

    Все внутренние стены в помещении, что не секрет, требуют облицовки и выравнивания при помощи штукатурки. Оштукатуриванием стен, как правило, занимаются специалисты, однако может случиться так, что вы сами будете вынуждены заниматься этим. Что ж, попробуем помочь советом в этом, не самом легком, деле или как выставить маяки для штукатурки стен.

    Одним из главных качеств грамотно оштукатуренных стен является их ровная поверхность.

    Этого непросто достичь по всей плоскости, особенно в случае ее больших размеров: с учетом обычной кривизны стен толщина слоя в разных местах закономерно будет разной, поэтому первым делом следует рассчитать ее применительно к каждому конкретному участку стены и затем уже формировать общий слой штукатурки, который выровняет стены в комнате и сделает их пригодными для дальнейшей отделки согласно дизайнерскому замыслу.

    Метод маяков

    Чтобы упростить задачу и добиться требуемого результата, уже давно разработан и успешно применяется метод маяков. Маяки – это правильно выставленные направляющие в виде узких металлических реек, по которым затем штукатур двигает правило. Правилом принято называть брусок (обычно деревянный) с ровной и гладкой рабочей поверхностью, двигая которую, выравнивают предварительно нанесенный слой штукатурки по уровню маяков: слишком большая масса раствора растянется по остальной поверхности до заданной толщины слоя, образовавшиеся пустоты заполняются и дополнительно выравниваются. Обычно вскоре после начала работ даже совсем неопытные приобретают необходимую сноровку и способны хорошо сделать всю работу.

    Однако, самым сложным этапом является установка маяков. Здесь спешка и любимый многими метод «на глазок» категорически противопоказаны, так как неминуемо приведут к ошибкам. Поэтому заранее запаситесь хорошим строительным уровнем и прочными нитками с грузиками для сооружения отвесов.

    Сами же металлические перфорированные рейки-маяки разной толщины несложно приобрести в хороших строительных магазинах либо на рынке; там же ищите и алебастр для быстрой и надежной фиксации маяков.

    Некоторые, впрочем, предпочитают шурупы-саморезы с пластиковыми дюбелями, что может быть оправданно на участках расположения маяка, близкого или вплотную к стене.

    Выставление маяков

    Вертикальность проверяется при помощи отвесов, представляющих собой тот же шнур, на одном, свободно висящем, конце которого привязан грузик – либо специальный конусообразный, либо обычно какой-нибудь адекватных размеров болт или гвоздь: после затухания колебаний импровизированного маятника натянутый шнур будет представлять собой идеальную вертикаль, по которой и следует ориентироваться, устанавливая маяки на нужном расстоянии от стены.

    Если вы обнаружили кривизну стен, значит придется более внимательно отнестись к выставлению маяков по вертикали и горизонтали. Особенно «грешат» в этом вопросе углы и плоскости с оконными проемами, обратите на это внимание.

    Что касается самих маяков, крепятся они на лепешки нужной толщины из густого раствора алебастра: в некоторых местах придется вдавить рейку в алебастровую лепешку сильнее, где-то, возможно, подложить немного дополнительной толщины. Добиваться точной вертикали по всей длине маяка помогает строительный уровень. Как было сказано, некоторые мастера предпочитают использование дюбелей, однако, на наш взгляд, такой метод, при неоправданно излишней прочности крепления маяков, делает весь процесс штукатурной подготовки стен более громоздким, шумным и длительным – прочности алебастрового крепления вполне достаточно для наших целей.

    Обратите внимание! Алебастровый раствор обладает свойством быстрого затвердения, особенно с увеличением плотности замеса, поэтому не следует готовить его про запас или заранее – только в нужном для монтажа одного маяка количестве, саму же установку производить предельно внимательно и быстро.


    Загрузка…

    Источник: https://korru.net/kak-vyistavit-mayaki-dlya-shtukaturki-sten/

    Как выставить маяки под штукатурку стен по лазерому уровню

    При ремонте важно добиться ровности стен. Если поверхность гладкая, то можно приступать сразу к отделке: окрашивать, оклеивать, выкладывать плитку и так далее. Чтобы получить желаемый результат, недостаточно опираться только на собственные умения и глазомер.

    Эффективно и правильно выровнять плоскости помогут современные технологии, одна из них — установка маяков для штукатурки стен с помощью лазерного уровня. Придерживаясь ее, в ходе работ нивелируется человеческий фактор. Кроме того, сам процесс выравнивания станет проще для мастера.

    Ознакомимся, как правильно ставить штукатурные маяки и для чего вообще это делается.

    Работы упрощает использование технологий

    Подготовка

    Прежде чем ставить маяки для штукатурки по лазерному уровню необходимо тщательно подготовить поверхность стен. Неважно, из какого материала они сделаны: кирпич, пено- или газоблок, гипсокартон, бетон и так далее. Подготовка – важная процедура, состоящая из нескольких этапов, которыми не нужно пренебрегать.

    В первую очередь с поверхности снимают старое покрытие: обои, штукатурку или что-то иное. Процедура специфична для каждого случая. Например, обои или водоэмульсионная краска снимаются в обязательном порядке.

    Если для покрытия стен использовалась масляная краска (удалить ее проблематично), ее можно и оставить, но на ней делают насечки, необходимые для улучшения адгезии между штукатуркой и масляным составом. Что касается старой штукатурки, разрешается не трогать ее только в одном случае — если она держится прочно, не отваливаясь.

    Если «бухтит», то лучше ее убрать. На этом этапе не стоит жалеть времени, так как зачистка должна быть тщательной.

    Следующий шаг – мытье от пыли, грязи и частиц старой отделки. Покрытие должно быть чистым и слегка шероховатым.

    Теперь можно приступать к грунтовке. Рекомендуется использовать состав глубокого проникновения. Эту процедуру придется выполнять 2 — 3 раза, каждый раз дожидаясь, пока высохнет предыдущий слой.

    Прежде чем устанавливать штукатурные маяки для стен с помощью лазерного уровня, поверхность следует обработать, где все зависит от материала из которого она сделана. Кирпичные оставляются как есть. Для бетонных поверхностей применяют жидкий цементный раствор. Собранные из дерева или металла укрепляют, для чего подойдут специальные штукатурные сетки, закрепляемые между маяками.

    Это основные моменты подготовки перед выставлением маячков. Прежде чем начинать любые ремонтные работы, следует защитить все близлежащие предметы и поверхности наклеив малярную ленту.

    Подготовительные работы — один из наиболее важных этапов

    Установка маяков с помощью лазерного уровня

    Прежде чем выставлять маяки, на обрабатываемую поверхность наносится разметка. Сделать это можно несколькими способами. Наиболее простой — указатели линий устанавливаются на раствор, выбранный для отделочных работ.

    Ход работ:

    1. Сперва обозначаются отступы: от угла — 30 см, от пола и потолка — 15 см.
    2. Проводится вертикальная линия (для проверки используем уровень). Аналогично делается для другой стороны стены.
    3. Замеряем промежуток между линиями.
    4. Полученную длину делим на участки по 150 см (делается, чтобы узнать, сколько понадобится маяков).
    5. Сверху и снизу вдоль линий высверливаем выемки, куда устанавливаем дюбели.
    6. Расчерчиваем поверхность полосами. Между ними должно быть расстояние в 1,5 м.

    Технология выглядит следующим образом: в отверстия вставляются саморезы, головки которых соединяются нитью. В месте пересечения протянутой полосы и линии сверлят отверстие, куда сперва вставляют дюбели, а потом саморезы.

    Важно, чтобы верхушки саморезов имели одинаковую высоту. Для правильного расчета необходимо сложить:

    • искажение по горизонтали;
    • толщину указателей;
    • резервные 5 мм.

    Получится сумма, указывающая, какой должен быть отступ крепежа от стены. Выставив саморезы приступают к натягиванию нитей по диагонали. На этом этапе маяком проводят по плоскости. Хорошо, если он слегка касается ниток (но не проходит свободно и не рвет). Далее шнуры снимают, а поверхность покрывают грунтовкой. Так устроены штукатурные маяки.

    Разметка — процедура, требующая времени и терпения

    Выставляя маяки, не нужно торопиться. Рассмотрим подробней, как при помощи лазерного уровня проверить ровность стены. В первую очередь определяют возможные отклонения по горизонтали, для чего прибор ставят около противоположной поверхности и включают крест-нивелир. На этом же этапе определяют, какой толщины будет штукатурный слой.

    Далее уровень выставляется на расстоянии 0,4 м от угла и находится вертикальная линия. Нужно найти место, где между линией и стеной минимальный разрыв.

    Теперь берем 50 см рейку и на ее поверхности отмечаем точку, равную только что полученному расстоянию, куда следует добавить толщину маяка и резервные 5 мм.

    Полосы смазываем клеем, и рейкой поджимаем маяк таким образом, чтобы отметка совпала с линией лазера.

    Переходим к установке маяков. Есть несколько способов сделать эту работу, но наиболее распространенный – при помощи строительного раствора или клея. На каждом составе есть инструкция по применению.

    Чтобы цементная или известковая смесь быстрее высохла, в состав можно добавить немного гипса или алебастра. Сперва наносят небольшие порции раствора – каждые 150 – 200 мм. Маяки ставят на одном уровне с саморезами, но лучше монтажные точки определить лазерным нивелиром.

    Если раствора слишком много, то избыток удаляют и выставляют следующие маячки.

    Только специалисты высокого класса способны штукатурить поверхности, не используя вспомогательное оборудование, и то речь идет только о небольших стенах. Если работает новичок, то уровни и маяки – те изделия, которые помогут вовремя скорректировать ошибки.

    Лазер отображает ровность поверхности

    Штукатурка стен по маякам

    Процедура выравнивания поверхности состоит из нескольких этапов. Порядок следующий:

    1. Готовим штукатурный раствор. В ведро добавляется сухая смесь и вода. Тщательно перемешиваем состав дрелью со специальной насадкой. По консистенции первый слой будет схож со сметаной, то есть достаточно жидкий.
    2. Процедура нанесения (обрызг). Берем штукатурный ковшик и набрасываем приготовленный состав на стену. Делать это лучше с усилием, чтобы раствор прилипал к поверхности и заполнял собой все углубления. Рекомендуемая толщина – 5 мм.
    3. Наносим основной слой. Готовим раствор по-новому, таким образом, чтобы масса напоминала тесто. Наносить второй слой можно только после высыхания первого. Для работ используем ковшик или кельму. Толщина слоя – 5 мм.

    Важно! Допускается нанесение нескольких слоев. Но, конечный штукатурный слой должен иметь толщину от 5 до 7 см, не более.

    1. Выравниваем поверхность. Как правило, на этом этапе раствор уже выходит за маячки. Для выравнивания используем правило и проводим им по направляющим снизу-вверх. Собранный «лишний» раствор можно применить повторно.
    2. Демонтируем маяки. Для вытаскивания направляющих достаточно поддеть их шпателем. В случае с алюминиевыми изделиями, их допускается оставлять в стене.
    3. Замазываем отверстия от маячков. Для заполнения щелей используем штукатурный раствор, который наносим шпателем.
    4. Выравниваем штукатурку в углах. Для этой задачи понадобится особый угловой шпатель.
    5. Устанавливаем перфорированные уголки. Их ставят на все наружные углы и откосы. Для удобства работ пригодится уровень.
    6. Наносим накрывку (финишный слой). Для нанесения используем штукатурную малку. Сам раствор должен иметь сметанообразную консистенцию. Операция делается с той целью, чтобы поверхность получилась как можно более гладкой.
    7. Затираем штукатурку. После схватывания накрывки ее обрабатывают малокой круговыми движениями с небольшим усилием.

    Важно! Гипсовая штукатурка сохраняет свои качества примерно 20 – 30 минут, поэтому не рекомендуется сразу готовить большую порцию. Если раствор схватился, наносить его нельзя.

    Придерживаясь описанной технологии, поверхность стен станет практически идеально гладкой. Уже на этом этапе можно приступать к последующей отделке: декоративной штукатуркой, жидкими обоями и прочими подобными материалами.

    Выравнивание правилом

    Заключение

    Если штукатурить стены по маякам, поверхность получается ровной, гладкой, прочной и сохраняется их способность «дышать». Лазерный уровень, используемый для выравнивания стен – дополнительный помощник для выполнения работ. Он пригодится новичкам-штукатурам, так как позволяет добиться оптимального качества поверхности.

    Источник: https://tehnomuza.ru/instrument/izmerenie/shtukaturnie-mayaki-lazernim-urovnem/

    Как выставить маяки под штукатурку стен: способы, материалы, технология

    Штукатурка – важная составляющая основы стенового покрытия. От ее качества напрямую зависят характеристики будущей облицовки. Как выставить маяки под штукатурку стен? Популярный вопрос, ведь именно на этом слое будет базироваться дальнейшая работа со стеной. Желательно пользоваться услугами мастера для того, чтобы избавиться от возможных проблем из-за некачественного нанесения материала.

    Очень важный пункт – правильное выставление маяков. Настоящий специалист никогда не доверит эту процедуру новичку и возьмётся за нее самостоятельно. Но научиться данному процессу не так сложно. Вы можете воспользоваться данным гайдом для того, чтобы получить определенный опыт в выставлении маяков на стене. Мы поговорим и обсудим многие темы, касающиеся именно этой ниши.

    Вы поймете, зачем нужно выставлять маяка, как это делается. Также обсудим все этапы подготовки стен под штукатурку. Здесь вы найдете не только нудную инструкцию, но и большое количество советов, а также интересных фактов. Данный материал создавался специалистами, которые хотят облегчить процесс выставления маяков для каждого. Это касается не только профессиональных рабочих, но и новичков в мире ремонта.

    Необходимый инструментарий

    Сначала выбираем сам маяк

    Как выставить маяки под штукатурку без инструментов? Никак. Для начала стоит подобрать каждый элемент для будущего процесса. Строительные маяки выставляются для того, чтобы указывать направление в будущем. Они становятся своеобразной картой или инструкцией. Сам маяк выглядит как профиль из дерева, пластика или металла, в зависимости от производителя. Часто пользуются самодельными конструкциями.

    Если мы говорим о строительстве, то зачастую используется именно металлический вариант, из алюминия или оцинкованной трубы. Каждый маяк должен находиться в вертикальном положении, на своей, вымеренной дистанции. Когда производиться штукатурка, именно этот элемент помогает исключить все неровности на поверхности. А их не избежать во время создания самих стен.

    Профиля создаются разной длины, самая распространенная – три метра. Она разрезается на более миниатюрные кусочки. Если говорить о самом процессе, то маяк заштукатуривается в стену. Иногда их оставляют внутри, иногда вытягивают из конструкции. Это нужно решать в зависимости от материала самого маяка.

    Интересный факт! Ели маяк сделан из алюминия или оцинкованной трубы, то лучше его не оставлять под слоем штукатурки. В будущем, он может вступить в реакцию с раствором и начать ржаветь. Это создаст пятна на стенке или обоях.

    Главная характеристика во время использования – ровная геометрия каждой детали. По этой причине майки могут эксплуатироваться только один раз. После непосредственного извлечения детали, он уже теряет вышеописанные показатели. Подбирать маяки достаточно просто, определитесь с материалом и нужным количеством материала. Купить их можно в любом строительном магазине вашего города.

    Теперь о самих инструментах

    Оштукатурить стену – что может быть проще? На самом деле, этот процесс достаточно трудоемкий и вам потребуется много терпения, если вы решили осуществить его самостоятельно. Помимо этого нужны инструменты. Желательно брать их взаймы у друзей или соседей, а не покупать лично, что будет совсем невыгодным решением для вашего кошелька. Список необходимых инструментов состоит из:

    1. Правила. Представляет собой незаменимый инструментарий для выполнения необходимых нам целей. Разравнивает штукатурку по маякам, имеет разную длину. Если вы новичок, то советуем подобрать инструмент с размерами не более 150 сантиметров.
    2. Строительного уровня. Создавать и правильно проводить разметку, выставлять и выравнивать маяки, контролировать качество проведения многих процессов – именно это поможет сделать данный инструмент.
    3. Шпателя. Желательно обзавестись целым набором. Они бывают различной длины и ширины. Инструмент имеет много функций, желательно иметь при себе минимум два шпателя разных размеров.
    4. Гладилки. Очень похода по функциям на вышеописанный инструмент – шпатель. Но имеет дополнительные умения. К примеру, с ее помощью можно чистить и выглаживать поверхности по поверхности, на которую уже нанесли раствор. Причем свежий, можно не бояться, что инструмент повредит его.
    5. Штукатурных лопаток и мастерки. Лопатки позволяют удобно наносить специальные растворы на поверхность. Можно применять технологию набрызгивания штукатурки на стенку. Также они напрямую учувствуют в создании самой смеси. Это многофункциональные и незаменимые инструменты. Кстати, их можно даже купить, ведь стоимость минимальна.
    6. Сокола. Это вовсе не птица, а специфический инструмент, с которым знакомы все профессиональные штукатурщики. Позволяет набирать одновременно внушительное количество смеси из специальных емкостей, где они замешиваются. Также с помощью сокола снимают все излишки материала после ручного нанесения на поверхность гладилкой или шпателем.
    7. Топорика. Инструмент, который легко сбывает все выступающие дефекты во время подготовки поверхности к будущему оштукатуриванию.
    8. Совка. Некоторые новички считают, что убирать мусор на полу можно шпателем или кельмами. Это большая ошибка, ведь инструмент легко приходит в негодность. Но что тогда делать с кляксами раствора на полу? Для этого создан специальный совок, который легко утилизирует все вышеописанные неприятности. Также используется для набора сухого строительного материала из специальной емкости.
    9. Терки. Конструкция позволяет окончательно выровнять и устранить дефекты оштукатуренных поверхностей. Терка выполняет функцию, которая идеально подходит к ее названию – затирает стенку до идеального состояния, гладкого и красивого.
    10. Полутерки. Уменьшенный вариант прошлого инструмента. Чаще всего используется в роли распределителя наброшенных горок штукатурки. Также прекрасно снимает излишки раствора, полутерка может предварительно выглаживать поверхность после нанесения смеси на стену.
    11. Углового шпателя. Это обычный шпатель, но предназначен он для работы с углами, которые уже прошли процесс оштукатуривания. Может работать как с внешними, так и внутренними углами в помещении.
    12. Штукатурной кельмы. Универсальная конструкция, зачастую совмещает в себе большое количество других инструментов. Если вы не новичок и знаете толк в оштукатуривании, то с помощью кельмы можно выполнять все функции шпателя и гладилки.

    Если вы задаете вопросом, как выставить маяки под штукатурку стен, то позаботьтесь о том, чтобы все инструменты из списка выше были у вас под рукой. Далее можно приступать к непосредственному процессу.

    Для чего нужно выставлять маяки

    Итак, зачем нужно выставлять маяки? Многие знают, что это необходимо, но не каждый понимает саму причину. Маяки являются уникальными конструкциями, которые позволят в будущем легко нанести штукатурку.

    Важно! Как капитан корабля использует карту для навигации в открытом океане, так и специалисты устанавливают небольшие деревянные или металлические бруски. Все ради улучшенного ориентирования во время работы, собственно, самого процесса оштукатуривания.

    Без подобных ориентиров выполнить работу будет достаточно сложно. Конечно, это напрямую зависит от опыта мастера, а также поверхности. В случае, когда стенка внушительных размеров или особенной конфигурации – без маяков просто не обойтись. Они являются основными помощниками в процесс нанесения штукатурки на стену. Гарантируют ровную поверхность в будущем, а также качество итогового слоя.

    Далее можно отвечать на главный вопрос – как выставить маяки под штукатурку стен? Ничего сложного в этом нет. Но подождите, не спешите. Для начала нужно понять, что покрытие необходимо подготовить. Без этого вы никогда не получите качественную поверхность. Готова ли стена к нанесению маяков? Давайте рассмотрим основные требования к поверхности перед непосредственной установкой самих маяков:

    1. Стены и потолок должны быть полностью чистыми. На них нет никакой старой штукатурки и других материалов. Все старые «слоя» краски или обоев удаляются, полностью. Это даже не удаление, а полная утилизация. Процесс не слишком сложный, его можно осуществить с помощью тех же инструментов, которые будут необходимы во время оштукатуривания в будущем. Кстати, старую штукатурку тоже нужно снять. Даже если она в отличном состоянии, не потрескалась и, по вашему мнению, не нуждается в удалении. Любой специалист подтвердит истину – все покрытия, без исключения, должны быть удалены. Почему? Старые покрытия могут принести вам много проблем в будущем, после установки нового слоя.
    2. Поверхность должна быть без трещин. Зачастую старая штукатурка, краска и другие варианты покрытий имеют на себе огромное количество рытвин и подобных непривлекательных элементов. Помните, что просто устранить трещины недостаточно, хотя и необходимо. Для начала нужно понять причину появления и постараться избавиться от нее, разве что это естественное устаревание материала. Возможно, в помещении повышенный уровень влаги. Избавьтесь от него, залепите каждую трещину ремонтным составом и проведите процесс армирования.
    3. Каждую выемку или впадину, это касается и специальных технологических отверстий, необходимо заделать. Это касается даже небольших штроб, которые используют для проведения инженерной системы любого типа. Для заделывания подобных отверстий зачастую создаются те же смеси, которыми в будущем будет проводиться процесс оштукатуривания поверхностей.
    4. Если в стене или потолке есть выступающая часть, то ее необходимо удалить. Этот дефект помешает создать правильно покрытие в будущем. Они создаются на основе кладочных швов, растворных шлепков отрезков алюминиевых профилей или проволоки. Есть исключения, если дефект является частью бетонной трубы или кладки, тогда избавляться от него не нужно. В любом случае, они в будущем будут покрываться слоем штукатурки.
    5. Если в раствор для оштукатуривания входит цементная смесь, а основание из бетона, то вам нужно очистить поверхность. Первоначально она грунтуется, далее проходит процесс чистки и только потом на ней закрепляется металлическая штукатурная сетка. Цементная штукатурка не может держаться на бетонном основании сама по себе, без посторонней помощи. Общий состав смеси и стены создает парадокс – недержания одного материала на другом.
    6. Все поверхности, которые будут подвергаться процессу оштукатуривания, очищаются и обрабатываются грунтовкой с глубоким проникновением. Делать это нудно даже не один, а целых два раза. В состав раствора должны входить основные элементы из материала, который будет наноситься на стену в будущем.

    Как выставлять маяки

    Теперь вы можете приступать к непосредственному выставлению маяков. Еще недавно вместо них пользовались деревянными брусками, трубами, досками и любыми подручными материалами. Умельцы использовали гвозди на установки уровня. В современных условиях все поменялось, ведь штукатурка наноситься минимальным слоем. Ранее специалисты не жалели материала, использовали его по максимуму.

    По вышеописанным причинам, сейчас используют только предназначенные для этого процесса детали. Маяки могут быть разной ширины:

    1. 6 мм.
    2. 10 мм.

    Профили могут изготавливаться из любого материала, но чаще всего это оцинкованная листовая сталь. Визуально она может выглядеть хлипкой, но при правильной установке вы получите очень жесткую конструкцию. Длина зачастую около трех метров. Приобрести подобный маяк можно в любом строительном магазине, при этом, вы сильно сэкономите. Ведь эти делатели стоят самые настоящие копейки.

    Важно! Подбирайте профили самостоятельно, они склонны легко деформироваться и терять свои свойства во время перевозки.

    Выставляем штукатурные маяки на клей или аналогичный раствор

    Сам процесс не займет у вас много времени, им может заняться даже новичок. Что необходимо сделать?

    • Маяк нужно нарезать на более мелкие кусочки и примерять в каждом промежутке между шурупами. Это позволит определить уровень плоскости оштукатуривания.
    • Далее нам нужно создать специальную смесь. Именно на нее и крепятся металлические профили. Зачастую используется клеевой состав на основе гипса или другие растворы с модификациями. Второй вариант доступен только мастерам оштукатуривания. Реже, но иногда применяется простой клей ПВА.
    • Приготовленный раствор нужно выкладывать с помощью шпателя. Делается это прямо на линию местоположения металлического профиля, то есть маяка. Используйте технику «шлепков», интервал около 15 сантиметров. Толщина такого мазка больше уровня штукатурки.
    • Далее нам нужно взять маяк и уложить его на не саму линию, то есть «шлепок», который мы создали ранее. С помощью простого уровня мы прижимаем профиль к стене, используйте силу, чтобы инструмент стал на окончания шурупов. Следите за тем, чтобы сам маяк не прогибался, иначе его придется снимать, заново накладывать раствор или смесь и прижимать к стенке. Зачастую под всей этой конструкцией остаются излишки материала, от него нужно избавиться с помощью шпателя.

    Важно! Создавайте раствор небольшими порциями.

    Мы приближаемся к финишу. Когда маяк плотно становится на необходимую плоскость, мы убираем излишки раствора и идем к следующему профилю. После установки новой конструкции, мы возвращаемся к старому маяку и проверяем его расположение на поверхности. Помните, что качество установки профилей напрямую зависит от раствора. Хорошая смесь позволит прочно удерживать все маяки, они не будут «плавать» по стене.

    Устанавливаем штукатурные маяки без смеси

    Можно установить маяки без смеси, что не является чем-то фантастическим. Все, что нам нужно – специфический крепеж, который позволит конструкции держаться на стенке. Он может быть двух вариаций – пластиковой деталью со специальным элементом для фиксации или «ушастик». Давайте рассмотрим оба варианта, чтобы вам было легче выбрать тот, который нравится.

    • Пластиковая деталь и крепежный элемент. Очень привлекательный и простой вариант. Внутрь плоскости одеваются шурупы, затем вынимаются фиксаторы. В каждую деталь нужно вставить мая и зафиксировать с помощью шляпки шурупа. Это позволяет пластиковый элемент. Вроде бы все отлично и вариант просто превосходный, но не стоит забывать об одной особенности. Если маяк 6 мм в толщину, то стоит добавлять к этому параметру и аналогичную характеристику пластикового элемента, то есть еще 6 мм. Весь появившийся зазор нужно полностью залить штукатуркой в будущем. То есть, никакой экономии материала не получиться. Придется потратить гораздо больше смеси, что не есть хорошим вариантом для многих. Но, если вам действительно не жалко лишних средств, то данный вариант очень удобен и практичен.
    • «Ушастики». Данный тип крепления появился на рынке лишь несколько лет назад, хотя самодельные детали такого типа использовались десятилетиями. Прямые подвесы под гипсокартон выступали основным материалом. Из таких лапок вырезались полоски, в них создавали сразу несколько отверстий. В центр нужно было пропустить шуруп до непосредственной закрутки дюбелей. Когда конструкция провешивалась маяк, нужно было поместить сверху шляпок шурупов, а ушки сбоку загнуть и прижать с помощью круглогубцев. Шуруп плотно прилегал к металлическому маяку и позволял добиться минимальных потерь раствора. Когда подобный способ дошел до рынка, «ушастики» обрели свое сегодняшнее название и их стали производить многие компании. Помните, что недостаток такого типа крепления в трудности извлечений профилей после оштукатуривания.

    Интересный факт! Несмотря на то, что «ушки» можно купить за копейки в строительном магазине, многие создают их самостоятельно до сих пор.

    Маяк растворного типа

    Зачастую этот метод используют именно мастера оштукатуривания. Им не нужны никакие стандартные маяки. Зачем, если можно создать направляющую самой смеси. Что для этого нужно? Все просто, между одной и второй отметкой уровней будущего слоя нужно накидать раствор и с помощью правила и шпателя придать ему аналогичную маяку форму. Она позволит задать верхнюю плоскость для будущего оштукатуривания.

    Преимущество сложно не заметить – вам не нужно доставать маяки в будущем, они просто растворяться в остальном слое материала.

    Важно! Но подготовить растворные маяки далеко не всем по силам.

    Если вы новичок, то не стоит даже пробовать использовать данный метод. Пользоваться правилом по штукатурной полосе или гладкому металлу – совсем разные вещи. Понадобиться навык и опыт, а набивается он годами.

    Далее мы уже можем приступать непосредственной к самой штукатурке стен своими руками!

    Подготовка стены к оштукатуриванию

    Помните, что перед непосредственным процессом оштукатуривания необходимо, чтобы стенки были ровными, без дефектов. Поверхность необходимо подготавливать, иначе окончательная отделка быстро придет в негодность. На ней могут появиться трещины или пятна, что заставит вас делать повторный ремонт или смириться с весьма неприятными визуальными характеристиками стен.

    Если стенка действительно старая и выглядит прискорбно, то подготовка может быть дольше, чем сам процесс оштукатуривания, это нормально. Возможно, вам понадобится помощь друзей, соседей, а лучше – профессионально специалиста, который сделает это все быстро и качественно.

    В этап подготовки стоит включить массу этапов:

    1. Все начинается с непосредственной очистки старой стенки. Нужно убрать краску, обои, известку, керамическую плитку или старую штукатурку, даже если она как новая.
    2. Теперь поверхности стен тщательно осматриваются. Нужно найти дефект и устранить его, чтобы не получить неприятности в будущем. Трещины, щели, эрозийные части стенок – все это нужно удалить или заделать всевозможными способами.
    3. Далее нужно найти и удалить каждый бугорок или наплыв, ведь в будущем они могут помешать процессу штукатурки. Исключение можно отнести к элементам, которые являются частью бетонного основания.
    4. Иногда стенки поражаются плесенью или различными бактериями. Нельзя просто так оставить этот участок или залепить его слоем штукатурки. Нужно провести «лечение» с помощью специальных составов, а затем обработать грунтовкой с антисептиком внутри.
    5. Поверхность должна быть гладкой и чистой, никакой пыли.
    6. Последний этап подготовительных работ касается грунтовки. Она осуществляется по всей стенки, минимальное количество слоев – двое, а лучше трое. При подборе состава грунтовки, учитывайте состав самой стенки.

    Важно! Только после того, как последний слой полностью высох, мы говорим о грунтовке, стоит начинать этап непосредственного выравнивания поверхности.

    Заключение

    Мы надеемся, что каждый из читателей понял, как выставлять маяки под штукатурку стен. Также мы рассказали о непосредственной подготовке покрытия для будущей облицовки. Ну и помните, что маяки могут быть разнообразными и вам предстоит подобрать для себя лучший вариант. Важно понимать, что сам процесс оштукатуривания достаточно трудоемкий и стоит твердо решить – браться самому или нанять специалиста.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

    Как установить маяки под штукатурку стен + видео

    Грамотная организация отделочных работ при ремонте включает обязательное выравнивание стен штукатуркой. Добиться желаемого результата без использования маяков практически невозможно. На замену устаревшей арматуре пришли современные изделия, которые значительно облегчили задачу. Что такое маячки и как их выставить для дальнейшей оштукатуривания стен, разбираемся в деталях.

    Пока на рынке не готовы вертикальные направляющие, мастера по строительству самостоятельно изготавливают устройства, облегчающие процесс нанесения штукатурки.В основном использовались два варианта — маячки формы прямо на стене из раствора или прибегали к помощи деревянных досок. Для обоих способов характерно отсутствие дополнительных финансовых затрат, преимущества самодельных маяков для штукатурки стен более чем очевидны.

    Процесс изготовления направляющих из раствора разной сложности. Деревянные маяки нецелесообразны из-за вероятности деформации материала под воздействием впитавшейся из штукатурки влаги. Поэтому предлагаемые производителями готовые профили из перфорированного металла быстро завоевали популярность у мастеров отделки.Каковы параметры и характеристики металлических маяков:

    • Длина артикулов ориентирована на стандартную высоту помещений и составляет 2,5 или 3,0 м.
    • Толщина экземпляра 6 и 10 мм.
    • Ширина маяка от 10 до 20 мм.
    • Металлический профиль выпуска Т- и Г-образный. Второй вариант предназначен в первую очередь для обработки углов штукатурки.

    При выборе размеров маяков ориентируйтесь на толщину слоя штукатурки, которую необходимо нанести на стену.

    Для изготовления вертикальных реек под штукатурку стен используют оцинкованный металл. Однако это не 100% гарантия защиты от коррозии. Чтобы правильно выставить маяки, в этой работе использовали алюминиевый стержень, который периодически повреждает защитный слой. Поэтому на завершающем этапе штукатурки стен из металлических профилей рекомендуется удалить, иначе со временем на поверхности могут появиться неприглядные пятна ржавчины. Оставшиеся полости замазываем готовой поверхностью стены.

    В процессе вам понадобятся следующие инструменты:

    • шпатель, шпатель;
    • строительный уровень;
    • Сверло
    • для перемешивания раствора и перфоратора;
    • 2 правила: длина одного чуть меньше высоты стены, второго короче, для выравнивания штукатурки;
    • емкость для разбавлений.

    Осмотрите стены на предмет выступающих частей. Различные отслоения старого покрытия в виде штукатурки или краски удаляются стамеской.Также нужно избавиться от раствора проседания. Перед началом работ поверхность стены обрабатывается грунтовкой для улучшения сцепления со штукатуркой.

    Есть два распространенных способа установки маяков под штукатурку: установка осуществляется с помощью приспособлений или с помощью раствора. Какие особенности процесса мы рассмотрим подробно.

    Так как раствор используется в составе цемента и песка, для быстрого схватывания добавляют гипс или алебастр в количестве 10% от общего количества.Правильно установить маячки поможет следующий алгоритм:

    Поставить промежуточные маяки будет проще. Расстояние между ними зависит от длины второго правила и должно быть на 20 см меньше. То есть при количестве алюминиевых полос в 2 м расстояние между маяками составляет 1,8 м, при длине инструмента четыре фута маяки должны быть пропущены через небольшой зазор 1,3 м, предназначенный для прохода по стене справа и слева в процессе выравнивания штукатурки.Новичкам лучше купить небольшой инструмент.

    Закрепления промежуточного маяка для определения уровня использования вертикальной плоскости не обязательно достаточно, чтобы натянутая нить едва касалась краев. Это будет путеводитель по правильному выставлению путеводителя. После застывания раствора под маяками можно переходить к оштукатуренным стенам. Оригинальный способ, как установить маяки под штукатурку, быстро и правильно изложен в следующем видео:

    Грамотно выставить маяки с помощью раствора и в дальнейшем оштукатурить стены новичком будет немного сложно.Намного проще использовать для крепления реек специальные элементы крепления, которые представлены в двух основных вариантах:

    • Это может быть пластиковая пластина с фиксированным концом на одной стороне, на противоположной стороне имеется вырез для установки заглушки. Закрепив винт такой деталью на нужной высоте, металлический профиль одной деталью вводится в фиксированный выступ, вторая сторона удерживается фиксатором.
    • Еще проще поставить маячки с «ушастиками». Это пластина из стали с двумя выступами по бокам и отверстием для шурупа.После монтажа на стену эти проушины прижимают к стенкам маяка.

    Оштукатурить стены с установкой маяков с помощью крепежа намного быстрее, ведь не нужно ждать застывания раствора под маяками. Еще одно преимущество предлагаемого способа — снижение материалоемкости, сокращение «грязных» работ. Итак, порядок действий следующий:

    • Отступив от угла на 200 мм, наметьте для точности вертикальную линию, используйте уровень или отвес.
    • В зависимости от длины правил, предназначенных для выравнивания штукатурки на стене, сделайте разметку промежуточных маяков.
    • Линии возле углов стен, просверливают отверстия диаметром 6 или 8 мм с шагом 30-35 см.
    • В отверстия вбиваются соответствующие дюбели длиной 60-80 мм.
    • Болты с головкой под ключ должны быть установлены вертикально или по уровню.
    • Потом наряжают крепеж, после чего на маяке лопается штукатурка стен.
    • Путем крепления крайних металлических секций, между ними натягивается шнур или прочная нить.Это покажет ямочки и выпуклости на стене.
    • Чтобы отрегулировать слой штукатурки на стене, достаточно выставить шурупы на боковые маячки, прикручивая или откручивая.
    • Прикоснув резьбу к наиболее выступающей точке стены, можно переходить к монтажу промежуточных вертикальных направляющих.

    Как видите, при соблюдении технологии монтажа подготовить стену под штукатурку не составляет особого труда. Отправленные видео помогут обеспечить простоту процесса.

    Связанные с контентом

    Установка маяков на стену под штукатурку: способы, правила, инструкции

    От качества штукатурки во многом зависит дизайн помещения. Вся дальнейшая работа по приданию дому вида будет основана на выравнивании, поэтому этому процессу уделяется особое внимание. Любой мастер знает, что от подготовки поверхностей зависит качество работ, и одним из важных этапов в этом случае является установка маяков.


    Маяки обнажаются после снятия с оснований старых штукатурных покрытий.Даже если старая штукатурка хорошо держится и не покрыта составами, ухудшающими адгезию, такая подготовка все равно стоит того. До установки маяков на поверхности не должно быть трещин. Если они есть, следует выяснить причину их появления и устранить. После этого трещины заделывают ремонтным составом. При необходимости такие дефекты можно усилить.


    Технологические проемы и большие углубления, а также ворота для прокладки инженерных систем должны быть загерметизированы.Для этого обычно используют смеси, с помощью которых в последующем проводят оштукатуривание. По возможности удаляются сильно выступающие участки. Это должны быть шлепки из раствора, куски арматуры или проволоки, а также раствор, выступающий из стыков кладки. Если дефекты поверхности кладки являются дефектами, то их не следует удалять; в процессе вы скроете их под штукатурным слоем.



    Как подготовить стены

    Если вы планируете выполнять штукатурку смесью на основе цемента, которая будет наноситься на бетонное основание, работы следует проводить на очищенной и загрунтованной поверхности.В процессе укрепляется металлическая штукатурная сетка. Поверхности, которые вы планируете оштукатурить, следует загрунтовать в два и более слоев.

    Инструкция по установке маяка


    Установка маяка на стену предполагает установку элементов в одной плоскости. Если два маяка поставить на стене вертикально, это не значит, что маяк в проеме попадает в одну плоскость к первым двум. Маяки должны быть жесткими и достаточно прочными, чтобы при работе они не гнулись под давлением правила.

    Расстояние между маяками

    Соседние элементы должны располагаться на удобном расстоянии друг от друга, которое должно быть меньше длины строительной линейки. Обычно шаг составляет метр, а в работе используется правило 1,5 м. Удаление маяков следует проводить после того, как смесь не схватилась полностью и не наберет силу. Это произойдет через 2 дня. Если не снимать маяки, можно столкнуться с тем, что они оставят пятна ржавчины на обоях или штукатурке.





    Способы установки маяков и основные правила работы


    Установка маяков на стену может осуществляться одним из трех известных способов. Первая технология предполагает монтаж на плиточный клей или штукатурный раствор. Гипсовые маяки следует вырезать по высоте потолков. Затем готовится небольшое количество раствора. Так же может быть обычная штукатурка с алебастром, которая ускорит затвердевание.

    Методика работы

    Если вас интересует вопрос, как быстро установить маяки на стену, знайте, что можно использовать плиточный клей или гипсовую смесь.Через каждые 15 см наносится небольшое количество раствора по ранее проведенным линиям. После этого, взяв профиль маяка, необходимо прикрепить его к леске и вдавить в раствор. Если использовались саморезы, маяк должен стоять с ними на одном уровне.

    Методом «паук» можно проверить вертикальность маяка с помощью уровня, а расстояние от стены — с помощью рулетки. Если раствор вышел на поверхность, его необходимо удалить шпателем, а затем укрепить следующим маяком.



    Установка без решения. Правила работы

    Установка маяков на стену может производиться без раствора. В этом случае используются пластиковые застежки. На шляпки саморезов следует устанавливать специальные пластиковые изделия. В стены предварительно вкручиваются саморезы. Защелку снимают, после чего в деталь вставляют маячок, и снова надевают защелку. У этого метода есть одно преимущество — простота работы.Но количество раствора для отделки может увеличиваться.

    Детали имеют толщину шесть миллиметров, что означает, что именно на это значение будет увеличена толщина слоя. В этом случае для отделки стены 50 м 2, потребуется на 150 кг сухой смеси больше, чем при использовании других способов крепления маяков. Окончательное значение может увеличиться до 300 кг. Монтаж маяков на стену по данной технологии может осуществляться с помощью крепежа, называемого карнизом. Раньше их делали специалисты самостоятельно, но сегодня их можно найти в продаже.

    От ножек крепежа гипсокартона вырезается узкая полоска с отверстием. Туда продевается саморез, который с помощью застежки вкручивается в дюбель. Маячный профиль опирается на крепления, после чего фиксируется стальными ножками и прижимается плоскогубцами. Это позволяет обеспечить плотное прижимание маяка к поверхности, поэтому дополнительный слой не требуется.

    Если вы решите установить маяки с использованием этой технологии, вы должны быть готовы усложнить их удаление со стены.А если под покрытием оставить посторонние предметы, они могут сократить срок службы штукатурного слоя.

    Установка маяков из раствора. Правила работы

    Гипсовые маячки обычно выставляют специалисты. Дополнительные крепления здесь не нужны. Но этот метод обычно предполагает наличие сноровки и опыта, поэтому новичкам техника не подходит. Если вас интересует, как установить маяки для выравнивания стены, следует знать, что на первом этапе нужно разметить и определить толщину слоя.Затем смешивается небольшое количество раствора. Работу следует провести в короткие сроки, тогда смесь не успеет застыть.

    Наносить раствор необходимо на линию в верхней части стены, рядом с саморезом. Смеси придают прямоугольную форму и доводят высоту до уровня креплений. По этой методике действовать необходимо, продвигаясь к нижнему саморезу. Как только раствор застынет, проверьте маяк строительным уровнем. Маяки должны быть выставлены по всей обрабатываемой поверхности.Гипсовые маячки не требуют снятия с покрытия, но технология сложная.

    Порядок установки

    Для того, чтобы выровнять стены, не выходя за пределы раствора, следует определить максимально возможную площадь, которая станет отправной точкой для нового уровня. С помощью отвеса и строительного уровня следует выполнить разметку для маяков. Этот этап особенно важен, это касается как поверхностей простых по геометрии, так и участков сложной по архитектуре.

    Правило нужно усилить, чтобы облегчить процесс горизонтальной разметки. Установка маяков под штукатурку стен выполняется с отклонением от углов 20 см. Из этого значения вы можете вычесть или прибавить к нему 5 см. На прямых участках стены расстояние между маяками может достигать 2 м. При выборе способа установки маяков следует учитывать физико-химические свойства смеси, которая ляжет в основу маяка. Обычно в основе последней лежит смесь, которая застывает быстрее, чем штукатурка.

    Не так давно использовался состав алебастра; сегодня применяется клей на основе гипса. Если крепление к смеси осуществляется, то регулировку можно произвести довольно просто. Для этого нужно сильнее надавливать на выступающие участки, выходящие за заданный уровень.

    Если установка маяков для штукатурки стен осуществляется с использованием металлических элементов, этот способ не подходит. В этом случае лучше использовать саморез. Гипсовые маяки ценятся за их быстрое закрепление.После нанесения штукатурного слоя снимать их не нужно.

    Клеевой состав наносится небольшими комками. Расстояние для первого в ряду маяка должно быть 15 см от углов. Между контрольными точками следует выдерживать расстояние 30 см. Среди способов установки маяков на стены стоит выделить разметку уровня ленточными элементами из гипсовой штукатурки. В этом случае раствор не наносят до полного высыхания крепления лент.Их можно установить по заранее установленной опалубке. Монтируется на дюбеля методом заливки. Материал — стальные рельсы или деревянные рейки многоразового использования.

    Чтобы нанести раствор на маяки, вы должны приобрести навык метания. Так вы устраните пустоты и упущения. Правила установки маяков на стены подразумевают создание однородного и прочного элемента, на который можно опереться при выравнивании объема. Если вы решили использовать металлические маяки, следует выбирать дюбеля, толщина которых не превышает 8 мм.Если выбрать большие по размеру дюбели, то при желании их убрать можно столкнуться с проблемой прочного крепления. В этом случае маяк невозможно снять, не разрушив штукатурку и не деформируя элемент.

    Планировка помещения для саморезов

    Для определения уровня установки маяков на стены необходимо подготовить:

    • правило
    • саморезы;
    • дюбеля пластиковые;
    • уровень;
    • перфоратор;
    • леска;
    • простой карандаш.

    Отойдя от углов на 400 мм, с помощью линейки и уровня отметьте вертикальные линии. Расстояние между ними может быть предельно равным от 1 до 3 м. Важно помнить, что шаг между маяками должен быть на 30 см меньше нормы. Выбрав точки A, D, F и M, необходимо просверлить в них отверстия, а затем вбить дюбеля и вставить шурупы. Их положение контролируется в вертикальной плоскости с помощью уровня и линейки.

    Установка маяков для штукатурки стен на саморезы в конечном итоге будет включать создание прямых J и MA, которые будут перпендикулярны полу.Саморезы соединяются натянутой леской, что позволит получить границы плоскости стены.

    Определение актерского уровня. Настенный


    На этом этапе вы не должны столкнуться с трудностями. Стоит оценить, насколько стены ровные, отметив на них наиболее выступающие участки и углубления. Для этого используйте длинное правило, которое наносят в разных местах по горизонтали и вертикали. Средство можно наносить по диагонали.Между правилом и стеной следует оценить зазоры и неровности. Они отмечены цветными мелками. Например, углубления могут быть белыми, а выступы — синими. Это впоследствии должно помочь в установке маяков.

    Наконец


    Успех работы будет зависеть от вашего мастерства, а также от правильного выбора маяков. Например, для неквалифицированных рабочих наиболее предпочтительны металлические маяки. Таким способом можно минимизировать толщину нанесенного слоя.Если это значение уменьшится на 10 мм, экономия составит около 10 литров смеси на квадратный метр. Это говорит о том, что при оштукатуривании стандартной стены 6 х 3 м можно снизить расход на 9 мешков сухого состава. Металлические маяки хороши еще и тем, что не коробятся, что отличает их от деревянных, поэтому использовать их можно многократно.

    Просто нужна вертикальная линия штукатурки, затем ровная поверхность

    Просто нужна вертикальная линия штукатурки, затем ровная поверхность Идеальная стена, бригадный генерал

    Этот курс направлен на то, чтобы предоставить читателям наиболее полное понимание самых основных задач отделки (таких как штукатурка стен).В этой статье мы рассмотрим следующие вопросы: выбор, использование и применение штукатурных смесей, инструментов и аксессуаров, необходимых для оштукатуривания, разметки стен маяков; Мы подробно рассмотрим одну из техник установки маяков, а также непосредственно рассмотрим технологию оштукатуривания поверхностей Ash и ее последующие усовершенствования. На первый взгляд этот прием может показаться очень сложным, но, поверьте, это не так. Когда я впервые встретил ее, я не видел никого, у кого были бы проблемы.Но сначала небольшое введение. Как оштукатурить стены? Грубо говоря, в отделке можно выделить два типа выравнивания стен: (визуально, в плоскости) и. Визуальное выравнивание имеет смысл только тогда, когда поверхность в целом довольно плоская, без больших подтеков и отклонений от вертикального / горизонтального направления. Таким образом, можно исправить это и жить счастливо. Но что мы на самом деле имеем чаще всего?
    Предположим, у нас есть стена, которая наклонена на 2 см (это все еще удача, это все еще большая удача), даже если она не имеет ничего по внешнему виду, никаких явных ямок и неровностей, вы думаете, что это около 2 см.Немного подкорректировали, наклеили на обои, потом наклеили … Сейчас ввозим мебель, ставим на стену новенький шкаф, и видим огромный промежуток в 2 см.
    Думаю, все становится понятно, тем более что не всегда можно просто выровнять что-то по плоскости, например, если стена выпуклая. Поэтому в этой статье я точно опишу методику юстировки маяка. Это позволит получить практически идеальную вертикальную поверхность с максимальным допуском 1 1, а цена на такие работы на чистовом станке 311 руб. За квадратный метр.(Средние данные из Рязани). Давайте посчитаем, сколько денег мы сможем сэкономить, если решимся на штукатурку. Для начала нам нужно будет купить какой-то инструмент, а именно перфоратор и двухметровый пузырьковый уровень. Все остальные покупки относятся к расходным материалам. Все необходимые вам предметы будут перечислены ниже. Здесь можно без проблем вложить 6000 рублей. Путем несложных расчетов мы выяснили, что наши инструменты окупаются в пределах 21 квадратного метра! Допустим, нам нужно всего лишь выровнять 91 кв. Стены, а это значит, что с 71 кв. М мы сэкономили 21 100 рублей!

    Кроме того, у нас есть личный инструмент, который будет использоваться в процессе ремонта.Грешно не попробовать, правда?

    В настоящее время наиболее распространенным выбором для декоративной штукатурки являются смеси на основе цемента и гипса.

    Гипсовую штукатурку на самом деле непросто дать усадку, а это значит, что образуются усадочные трещины (так называемые трещины).
    С другой стороны, цементная штукатурка превосходит гипсовую по прочности, влагостойкости и морозостойкости, но эти факторы редко играют важную роль при отделке. В строительном магазине представлены самые разные штукатурные смеси, самые распространенные марки:, -, (No.11). Все они похожи по простоте использования, времени отверждения, качеству поверхности и цене. Сам предпочитаю, по идее все-таки немецкое качество и все такое)) предлагаю вам. По крайней мере, он лучше других сохраняет влагу и подходит для кухонь и ванных комнат.

    Используйте нашу штукатурную смесь, чтобы прикрепить к стене. Опираясь на них, мы затем воспользуемся специальным инструментом — алюминиевой лестничной линейкой, чтобы удалить излишки раствора со стены.

    Равномерно наносимый раствор, будь то штукатурка или строительный раствор.Он также напрямую используется для установки маяков, проверки плоскостей, опорных плиток и т. Д. Можно сказать, что это действительно впечатляющий список. Однако с серьезной точки зрения это только дыроколы и спиртовые уровни. Остальное — материалы и расходные материалы, их все равно придется покупать. Далее нам нужно сначала изучить рельеф стены. Сначала примените к ним горизонталь и проверьте отклонение от вертикали. Затем с помощью длинной линейки просканируйте всю стену под разными углами, найдите все очевидные неровности и отметьте их маркером.После этого наши стены необходимо пометить как маяки. В качестве примера возьмем виртуальную комнату.
    , а допустим на стене дверной проем (0,9 2,6). Первым делом отметьте два крайних маяка. Для этого отступили примерно на 31 см (не более) от угла и нарисовали на стене 2 вертикальные линии. Чтобы облегчить нам использование правила двух метров, расстояние между маяками должно быть меньше, например 1,6. Удобнее начинать справа, потому что у нас там дверь.Отступаем от линии 1.6 справа, а затем проводим еще одну вертикальную линию. В левой строке осталось 2.3. Мы делим это расстояние на два и оставляем положение 1,16 с левой стороны, чтобы снова провести вертикальную линию. Маяк должен быть короче правила (2.5), чтобы его длина была равна 2,46, и теперь мы отступаем от земли по этим линиям (2,76-2,46) / 2 = 16 и просверливаем стену в этих точках. Отступили на 2,46 от них и пробурили так же. Забиваем штифты в отверстия и закручиваем саморезы до упора, до затяжки.Вытаскиваем шнур питания и протягиваем его между двумя верхними саморезами, но он должен быть более жестким. Поместите жирную точку или крест в месте пересечения с двумя центральными линиями. Мы используем винты ниже, чтобы сделать то же самое. Вникли в эти точки, вкрутили штифты, а потом вывернули первые четыре самореза. Пришло время заполнить наши стены.
    Primer необходим для улучшения адгезии покрытия к поверхности и усиления покрытия. Также грунтовка снижает способность поверхности впитывать влагу, что очень важно для стен из кирпича или газобетона.Нам нужна очень проницаемая акриловая грунтовка, такая как Knauf. Основания с низкой впитывающей способностью (например, цементная штукатурка) следует загрунтовать валиком, но для получения высокой впитывающей способности (кирпичи, пенобетон) необходимо использовать распылитель или, по крайней мере, использовать кисть для полива.

    Запрещается хранить грунтовку ни при каких обстоятельствах! Теперь нам нужно дождаться высыхания почвы. Гладкие поверхности (бетон, гипсовая штукатурка) необходимо загрунтовать специальной грунтовкой для придания ей необходимой шероховатости. После высыхания (около 2 часов) продолжить маркировку.Вкручиваем 4 крайних самореза, 2 из которых верхние саморезы — это нам нужно сделать при расчетах: например, мы уже знаем количество и расположение стен, например, верх находится на расстоянии 1,5 см от нас; это значит от стены до шурупа Расстояние до головки должно быть 1,5 см + 0,6 см (толщина маяка) + небольшой зазор (обычно 3-5 мм). Вкрутите его, возьмите линейку и поместите острый край на верхний и нижний саморезы маяка. Поместите измеритель уровня на линейку и посмотрите, нужно ли затягивать или затягивать винты внизу, чтобы получить четкую вертикальность.Мы используем вторую пару винтов, чтобы проделать то же самое. Во всем процессе оштукатуривания стены этот этап самый сложный. Каждый саморез можно крутить по 5 раз, чтобы добиться желаемого эффекта, но оно того стоит. Вы можете опустить отвес с верхнего винта, что точнее, но длиннее. Для облегчения такой работы были изобретены лазерные нивелиры, но покупать их точно не нужно. На этом этапе вам необходимо убедиться, что будущие маяки не будут выходить за пределы любого положения нашего самолета.Для этого потяните шнур питания по диагонали вдоль винтовой крышки, поместите под него маяк и посмотрите, можно ли его свободно установить где-нибудь под шнуром питания. Затем потяните еще одну диагональ, такую ​​же. Если все в порядке, мы будем полагаться на крайние винты, чтобы обнажить остальные. Мы потянули за трос и увидели, что маяк может свободно проходить под тросом, регулируя центральный винт вдоль троса. Вы должны следить за тем, чтобы их шляпа почти не касалась проводов. Закончите, повторите для нижнего ряда. Это оно! У нас 8 саморезов, расположенных строго в одной вертикальной плоскости! отлично! Мы разобрались с самой сложной частью.В нем есть несколько маяков, так что лучше еще раз перемешать. Для этого налейте в ведро небольшое количество холодной воды, а затем вылейте смесь в ведро (и наоборот). Используйте перфоратор с насадкой для перемешивания или используйте шпатель для перемешивания вручную. Думаю, консистенция должна гарантировать, что готовая смесь не упадет со шпателя и будет немного тоньше сыра. Мы используем узкую вертикальную полосу между двумя саморезами, чтобы покрыть этой смесью, чтобы она выступала примерно на треть плоскости винта.После нанесения снимите маячок и приложите его к полоске, слегка прижимая. Внимательно наблюдайте, чтобы он не соскользнул на винт. Здесь вам понадобится помощник. Вы кладете линейку на верхний край, а помощник — на нижнюю, а затем тупо вдавливаете конец маяка в смесь, пока линейка не достигнет вершины винта. Здесь важно быть ближе к концу линейки, а не к центру, потому что он будет загибаться вместе с маяком и его нужно оторвать.Позволяет коснуться центра ладонью. Втиснись, хорошо. Мы пропустили правила и убрали, а помощник удалил лишний выдавленный раствор со стороны маяка, в основном, чтобы не трогать сам маяк.
    Очистите линейку и примените ее снова, убедившись, что линейка доходит до винта и между ней и маяком нет зазора. Вы можете применять правила с острыми краями, чтобы упростить управление этими промежутками. Если все идет хорошо, переходите к следующему маяку. Убедившись, что маяк установлен правильно, не забудьте ослабить все винты.С какими проблемами вы столкнетесь на этом этапе? Вы можете случайно отогнуть маяк в сторону, и тогда он не будет прижат до упора. Вы можете нажать на центр линейки и получить вогнутую поверхность, и вы можете приготовить слишком крутой раствор, а затем вам придется приложить большое усилие, чтобы нажать, и центр маяка может вздуться. Главное, после установки проверять каждый маячок, все будет нормально. Некоторые штукатуры поступают иначе. Они просто используют спиртовой уровень, чтобы нажимать на крайние маяки, ждать, пока они схватятся, а затем тянут за провода, чтобы обнажить винты.Но для новичков этот метод не подходит, да и сам я им не пользуюсь, на мой взгляд не очень точный. Теперь, когда наш маяк занят, мы можем приступить к штукатурке. Налейте в ведро примерно две пятых воды, затем вылейте в него смесь и перемешайте блендером. Толщина раствора зависит от толщины слоя — чем больше раствор, тем толще раствор, который мы делаем, и наоборот, если он не соскальзывает со скребка, и наоборот. Подробные рекомендации по смешиванию смесей можно найти на упаковке.Если наша поверхность сильно впитывающая, ее необходимо хорошо смочить перед оштукатуриванием. Идеальный опрыскиватель для этих целей (для полива цветов). Поливайте до тех пор, пока не увидите капли воды, но не красите всю стену сразу, а на участке, где можно использовать ведро (в среднем 1,5-2 квадратных метра) для штукатурки, потому что при первом оштукатуривании, остальная часть стены высохнет. Каковы риски игнорирования этой рекомендации? Через несколько минут (до часа) ваша свежая штукатурка потрескается и потеряет всю влагу.Сделайте глубокий вдох с мастерком вместе с нами, затем с помощью шпателя протрите им стену над нижним концом маяка. Идем снизу вверх. Вы можете нарисовать набросок прямо из ведра, а можете положить его на гладильную машину и использовать вместе с ним, потому что так удобнее.
    Ключ состоит в том, чтобы немного нарисовать пробелы. Таким образом бросьте все ведро на стену, а затем выровняйте его шпателем. Вот и все. Как правило, здесь используется двухметровый счетчик. Приложите его острый край вертикально (ни в коем случае не под углом, удаляя лишние части) над (горизонтально) нижним концом маяка.Вытяните руку как можно шире (чтобы не сгибать) и зигзагообразным движением (чтобы пластырь не доходил до линейки), чтобы удалить лишний раствор, пока он не дойдет до изгибов на линейке, а затем его нужно удалить. выиграть. Режем шпателем на мелкие кусочки и сразу снова кладем на стену. Во время этого процесса на штукатурке могут появиться пузырьки воздуха — в этих местах штукатурка не соприкасается с основанием. Не игнорируйте их, просто снимите раствор уголком шпателя и нанесите снова.Опять же, убираем излишки линейкой, затем накидываем на стену и так далее, пока не дойдем до верха штукатурки. После этого выполняем правила снизу вверх, не используя зигзаги, чтобы не давить на них. Лишнее — опять на стене, раза 3-4, пока по правилам почти ничего не соберет. Затем (это очень важно) повторите протяжку несколько раз, но сверху вниз. Вы увидите, что значительное количество смеси удалено. Все, что осталось, это наши верх и низ, чтобы они не прогнулись и не разрушили самолет за нас.Далее месим еще одно ведро и повторяем действия, описанные в предыдущем абзаце, пока не дойдем до верхнего конца маяка. Сгладьте верхний край и переходите к следующей полосе. Таким образом, мы дошли до противоположного угла. Наконец, заштукатурить все полосы. У нас есть пустые места под потолком и на полу. Дожидаемся, пока весь раствор на стене схватится, оставшиеся полоски залить штукатуркой, а из имеющейся плоскости стены убрать лишние планки, сохраняя разметку вертикально / наклонно.Сначала вы стреляете одним способом, а потом — другим. Все, стена оштукатурена. Да, выглядит не очень хорошо, но все же остается. Теперь нам нужно это проверить. Возьмите длинные правила и нанесите острые края на разные части стены под углом, по горизонтали и вертикали, как вам нравится. Если нет пробела больше 1 и правило никуда не перескакивает, значит, вы добились успеха. Если он прыгает в определенное место, берем гладильную машину, перпендикулярно стене обнаруженного участка узелка, давим вниз и на себя и вниз (или перемещаем ручку на себя и выше, что будет удобнее).Пока штукатурка свежая, она легко дает усадку. Что ж, если вы обнаружите зазор, приготовьте немного разбавленного раствора, а затем нанесите его на место и растяните линейкой, не более того. Все исправлено. После проверки и исправления дверной коробки обычно используются стамески, отвертки, острые проницаемые предметы. Мы немного проткнули край торца маяка, помогли им молотком, схватили их и без сожаления оторвали от стены. Это необходимо сделать, потому что они заржавеют.
    Итак, мы подошли к последнему пункту — это затирка, которая может сделать поверхность красивее. Чем раньше мы застрянем, тем легче будет. Раствор цементного раствора разделяем на несколько небольших частей и наносим только один раз. Консистенция немного тоньше, чем консистенция в основном приложении. Я предлагаю вам сначала нанести его спреем, а затем слегка увлажнить поверхность, примерно на 1 квадратный дюйм. Смочите раствор, поместите его на гладильную машину с половиной раствора и распределите давление по тонкому квадрату.Держите гладильную машину под углом около 46 градусов, затем надавите сильнее и начните разглаживать всю вещь. К плоскости стены. Ведет в любом направлении, в основном в разные стороны. Регулярно используйте шпатель для удаления раствора, скопившегося на шпатель. Все операции будем проводить до тех пор, пока поверхность не станет ровной и гладкой, а смесь не перестанет скапливаться на шпатель. Затем мы слегка смачиваем первый сглаженный квадрат, чтобы смочить следующий квадрат, а затем повторяем процесс.Старайтесь делать перерыв только тогда, когда щипаете стену. Осталось немного раствора, не наносите его на стену, лучше сделать повыше. В некоторых случаях последующий штукатурный слой аккуратно отделяется от ранее оштукатуренного слоя (то есть не штукатурки на стене, а самой штукатурки!), И с этих мест начинается стена. Как показано на рисунке, работая возле дверного проема, попробуйте нанести немного раствора на раствор или хотя бы заподлицо с проемом.Если стена сильно изогнута, а капающая вода превышает 5 см, ее необходимо эксплуатировать в два слоя. Нанесите первый слой, не выравнивая, и, пока он еще влажный, нанесите его шпателем по всей площади, срезая такие вещи, как галочки или горизонтальные отметки, чем грубее, тем лучше. Необходимо дождаться полного высыхания поверхности (несколько дней) и снова нанести грунтовку. Только после этого можно наносить второй слой штукатурки. Производитель смеси предлагает несколько разные методы затирки на двух этапах.Рекомендуется смочить их водой и натереть теркой, похожей на губку, а затем, через некоторое время, снова смочить и разгладить металлическим шпателем. На мой взгляд, этот метод — издевательство, часто запускается, натирается и модифицируется кое-где. Также снова вытаскиваем маяк-заделываем паз. Никогда не видел, чтобы кто-то так натирал, тебе это не нужно.

    Если вам необходимо выровнять стену по плитке, помните, что минимальный слой штукатурки в этом случае должен составлять 11 мм.Кроме того, нельзя протирать плитку под плиткой.
    Мы максимально подробно изучили один из ключевых моментов в декоре и теперь готовы оштукатурить стены своими руками. Все знают, как взять отвертку и прикрутить ее к металлической рейке. Стоимость товара может отличаться, цену уточняйте у нашего менеджера! Обезжиривание стен для начинающих

    Слои асбестовой штукатурки | Пример старой асбестовой штукатурки…

    Пример старой системы стен из асбестовой штукатурки на деревянной планке.Хотя штукатурные материалы могут выглядеть как любая обычная штукатурка, отчасти в этом суть этой фотографии: асбестосодержащая штукатурка может присутствовать в любом обычном штукатурном материале; наносится ли штукатурка затиркой или распылением на деревянную или металлическую рейку, на гипсокартонные панели, на бетон или на любой тип основания. В этом конкретном примере асбест был обнаружен в более толстом основном слое штукатурки.

    Для более окончательного определения того, содержит ли гипс асбест (или любой другой подозрительный материал в этом отношении), необходимо надлежащим образом собрать несколько больших образцов материала, включая все слои «системы», обученный, сертифицированный и аккредитованный («лицензированный») инспектор по асбесту, а затем испытанный с помощью специализированных методов лабораторной микроскопии для определения наличия или отсутствия асбеста и его соответствующего процентного содержания в нем.Тестирование может быть относительно недорогим, в среднем от 6 до 30 долларов США (или больше) за образец для каждого слоя.

    Другой интересный момент, касающийся штукатурной системы в приведенном выше примере, заключается в том, что на самом деле существует три слоя штукатурки: нижний («штукатурный») толстый базовый слой; тонкий («плавающий» или «закрепляющий») слой-финиш и текстурированный отделочный слой. Известно, что каждый тип штукатурного слоя, включая текстурированный материал типа штукатурки, содержит асбест.

    Грубая основная штукатурка в этом случае, иногда называемая «коричневой шерстью» или «царапиной», помимо асбеста, также содержит мелкие агрегаты и волокна шерсти животных (вероятно, бычьего, конского, свиного и т. коз, или шейка). Эти составляющие более заметны на вставленном изображении.

    Хотя и не в этом конкретном случае, иногда белый финишный слой или «обезжириватель» может содержать асбест. Или даже фактурная отделка, шпаклевка в стиле лепнины, также может содержать асбест.

    Особое внимание к различным типам штукатурок, которые могут применяться в различных областях, таких как: механические помещения, котельные, вентиляторные комнаты, аудитории, сцены, арены, церкви / храмы (или другие места поклонения), кафетерии, театры , подсобные помещения, электрические помещения / хранилища, мастерские, лестничные клетки, коридоры, декоративные элементы, вестибюли, лифтовые шахты, экранирование радиаторов, помещения для инструментальных оркестров / хоров, библиотеки / медиа-центры и т.д .; все это уникальные функциональные помещения, которые следует особенно учитывать при оценке возможности применения различных типов штукатурки.

    Более того, штукатурка потолка может содержать асбест, а штукатурка стен не может, несмотря на то, что она находится в одном функциональном пространстве и имеет схожий внешний вид / текстуру.

    Еще одним важным моментом при различении различных типов штукатурки, которые могут существовать в здании, является знание истории ремонта конструкции, а также того, были ли построены пристройки, содержащие штукатурку, нанесенную позднее. Каждую штукатурку разных дат постройки следует оценивать отдельно.

    Существуют также примеры инспекционных обследований асбеста в многоэтажных зданиях, где асбест (содержание> 1%) был обнаружен в штукатурке стен / потолка на одних этажах, но не на других (след до <1%).

    Имейте в виду, что если асбест обнаружен в одном слое штукатурки, вся штукатурная «система» рассматривается как ACM (даже несмотря на некоторые очевидные нормативные «исключения» для «композитного» анализа).

    Кроме того, не забывайте о потенциальных проблемах с краской на основе свинца или кадмия или респирабельной кремнеземной пыли при работе со старыми окрашенными штукатурными материалами во время сноса или ремонта.

    Сделанный

    3 этапа установки |

    Маяки для стяжки пола предназначены для выравнивания поверхности Поверхность пола перед отделкой должна быть идеально ровной, иначе трещины, возвышения и впадины могут привести к тому, что отделка быстро испортится. Неровный пол может стать причиной деформации плит или панелей, трещин в линолеуме. Такой пол создает большие нагрузки, которые приводят к тому, что отделочные поверхности быстро изнашиваются. Маяки для стяжки пола обеспечивают ровную поверхность, подготавливая ее к основному этапу ремонтных работ.

    Виды маяков для заливки полов

    Многие мастера на собственном опыте знают, что при работе с наливными полами лучше использовать маяки. Конечно, заливка пола подразумевает самостоятельное распределение смеси по поверхности пола, но лучше установить маячки, чтобы работы выполнялись на высоком уровне. Самый популярный вид маяков — это рэпперы.

    Реперы — это маячки в форме булавок, расположенные на треногах. Специальная штанга, расположенная по центру, позволяет определить уровень прижимной планки.

    Для устройства полов требуется предварительная грунтовка пола. После нанесения грунтовки полам дают высохнуть в течение четырех-шести часов. Расстояние между маяками не менее одного метра.

    Маяки для наливного пола бывают нескольких типов

    Типы маяков:

    • Хлыст;
    • Саморезы;
    • Лаги.

    Саморезы устанавливаются по уровню.Предварительно в дюбели вкручиваются саморезы. С помощью перфоленты можно отследить и определить необходимый уровень поверхности насыпи. При работе с деревянными полами в качестве выравнивающей стяжки чаще всего используют деревянные бруски. Ставить бруски нужно, учитывая нулевой уровень пола. Перед планками нужно поставить саморезы. Только после этого следует производить оголение деревянных маяков.

    Взбиватель для заливки пола

    Если предполагается залить натяжной пол, многие мастера говорят, что еще нужно тушить маяки.Маяки позволяют определить желаемый уровень и придерживаться заданных параметров. Перед установкой маяков произведите грунтовку, гидроизоляцию и другой ремонт.

    Мантийный профиль представляет собой штатив, в центре которого находится вертикальный штифт, позволяющий регулировать высоту.

    Для того, чтобы крепеж был выполнен правильно, необходимо уметь правильно определять наивысшую точку основания. Крепления выставляются на одинаковой высоте, определяемой обычным строительным уровнем.Определить необходимую высоту можно тремя способами.

    Маяки позволяют определять желаемый уровень и придерживаться заданных параметров

    Методы определения базовой точки:

    • Правильную высоту можно определить с помощью лазерного уровня. Лазерному уровню можно доверять и установку остальных реперов.
    • Уровень жидкости поможет определить высоту. Он включает в себя два стеклянных сосуда, которые соединены между собой силиконовой трубкой.При этом следует учитывать, что система предполагает расположение воды в середине стеклянного сосуда.

    Можно также использовать обычный уровень с жидкостью, но его точность значительно уступает предыдущим измерителям. Строительные тесты отображаются на том же уровне, с упором на тот, который был представлен первым. Залейте пол нижним индикатором штифта.

    Как установить маячки на стяжку пола

    Маяки можно установить самостоятельно. Для этого сначала нужно подготовить инструменты.Не обойтись без перфоратора, строительного плинтуса, длинного шнура, уровня и длинной лопатки.

    Заливать пол сегодня можно разными современными смесями, а не бетонными и цементно-песчаными растворами.

    Перед установкой маяков нужно провести тщательную подготовку пола. Для этого важно удалить все виды старой отделки: плинтусы, клей, краску, остатки облицовки. Если пол деревянный, но уже непригодный, его нужно демонтировать, а полость заполнить керамзитом или шлаком.

    Маячки можно установить отдельно

    Этапы установки маяков:

    • Выпрямление нейлоновой или шелковой нити или тонкой проволоки. Важно определить высоту чернового пола и соблюсти правильность уровня.
    • Зафиксируйте направляющие. Расстояния между ними должны быть на 20 см меньше длины правила.
    • Маяк поднимается до уровня натянутой нити и фиксируется с помощью алебастра.Если на поверхности появились неровности, их нужно будет выровнять шпателем.

    После того, как маяки будут установлены, их нужно постоять в алебастре несколько часов. Если сразу начать заливку пола, маяки не выдерживают и меняют свое положение. Очень важно не забыть грунтовать поверхность перед установкой маяков, а не после нее — это важное правило ремонтных работ.

    Основные виды стяжек и маяки для полов

    Стяжка может быть полусухой, цементной, бетонной.Установка маяков зависит от того, какая стяжка подойдет. Профили стяжки могут быть разными, поэтому технология установки маяков будет разной.

    Базовые профили для стяжки пола металлические, на растворной основе, на саморезах, на полусухой стяжке.

    Пол — это довольно распространенная разновидность стяжки. Маяк из профильного профиля поможет сделать пол идеально ровным. Хлыстовые маячки — наиболее распространенная форма, используемая для подготовки рабочей поверхности перед заливкой шпатлевки.

    Установка маяков зависит от того, какой тип стяжки будет производиться

    Типы профилей:

    1. Металл. При помощи саморезов устанавливается П-образный профиль. Чтобы добавить профили прочности, вы можете вложить друг друга. Но для того, чтобы прикрепить их к полу, понадобится специальный известковый раствор.
    2. На основании решения. В основном используется профиль из гипсокартона, который устанавливается на раствор, кирпич или дерево.Профиль фиксируется с помощью саморезов. Поддерживать его помогут подставки из цементно-известковой смеси. Для увеличения прочности перед установкой профили соединяют.
    3. На саморезах. Маяки крепятся с помощью шурупов и предварительно установленных дюбелей.

    На полусухую стяжку маяки устанавливают очень редко. Обычно готовят специальный раствор, который размещают у стен по периметру комнаты. Ориентиром выполнения стяжки служит натянутая между площадками проволока.

    Требования к выравниванию пола по маякам

    Стяжку можно производить после тщательной подготовки поверхности. При необходимости старую стяжку необходимо полностью демонтировать. В конечном итоге поверхность должна быть чистой, обезжиренной и обезжиренной.

    Стяжки могут быть соединены, на разделительной основе, плавающей. Вид стяжки выбирается в зависимости от того, в каком помещении ведутся ремонтные работы.

    В самом начале работы «пробивается горизонталь».Затем определите, где находится самая низкая и самая высокая точка покрытия. После этого нарисуйте линии, по которым будут установлены маяки.

    Стяжку можно проводить после тщательной подготовки поверхности

    Требования для установки маяков:

    • Для выравнивания стяжек обычно используют специальные металлические линейки. Правила не должны быть слишком длинными.
    • Световые линии должны быть короче общей длины линейки.
    • От стен до световых лучей должно быть расстояние не менее 5-10 см.
    • Стяжку нужно делать от дальних углов, идущих к выходу.

    Снятие и снятие маяков после заливки пола не требуется. Важно только, чтобы они находились на уровне пола. Маячный профиль позволит вам заливать пол по всем правилам: надежно и качественно. От правильно залитой стяжки зависит качество и срок службы будущего напольного покрытия.

    Разновидности маяков для заливки полов

    Устанавливать маяки для стяжки пола необходимо после того, как будет точно определено их необходимое количество.Перпендикулярная планировка выполняется с помощью направляющих профилей. Самая длинная стена — отправная точка. И расстояние между профилями не должно превышать 20 см.

    Перед установкой маяков важно точно определить нулевой уровень — это влияет на качество работы, количество используемых материалов и их виды.

    Уровень определяется следующим образом. Планируется начальная точка. Важно соблюдать дистанцию ​​в метр от земли. При помощи линейки-уровня по комнате необходимо провести отметку базового уровня.Самая высокая точка — это точка наименьшего расстояния от базового уровня.

    Установить маяки можно несколькими способами

    Варианты установки маяков:

    1. Поднимите маяк до уровня маркировочного шнура. Прикрепите маяк саморезами к деревянной заглушке, которая заделана в бетонное основание. Необходимо контролировать точность с помощью уровня и угольника, пока маяк не окажется в безопасности.
    2. П-образный профиль.Это разновидность сухой стяжки. Важно, чтобы высота маяков соответствовала будущему уровню пола.
    3. Для гипсокартона. Маяки — это своего рода лаг. Они позволят монтировать плиты из гипсокартона и одновременно создать прочный фундамент.
    4. Для полусухой стяжки. А также для цемента и бетона. В качестве профилей можно установить обычные трубы.
    5. Деревянный. Перед установкой их необходимо замочить, чтобы не повредить стяжку.

    Маяки могут быть самыми разными.Выбирая подходящий вариант, необходимо в первую очередь обратить внимание на тип стяжки. Маяки следует устанавливать правильно, иначе они могут испортить весь последующий ремонт.

    Как установить маяки на пол (видео)

    Перед финишной отделкой пола очень важно сделать стяжку, то есть выровнять поверхность пола. Он должен быть идеальным, так как от его качества зависит качество отделочного материала. Сделать стяжку идеально ровной помогут регулируемые маячки.Маяки бывают разных видов. Выбор типа зависит от отделки пола: бетонный, деревянный и т.д. В строительстве считается, что маяки нужно делать даже для наливного пола, который, собственно, и сам должен занимать ровное положение. Это правило позволяет быть уверенным в надежности будущей стяжки. Самоклеющиеся маячки удобны в использовании.

    Деталь: маяки для выравнивания пола (фото примеры)

    Дерматит — Закон маяка

    Что такое дерматит?

    Дерматит бывает нескольких типов, многие из них являются аллергической реакцией на определенный аллерген, например, на латекс.Типы дерматитов классифицируются в зависимости от их причины. Если вы страдаете профессиональным дерматитом в результате вашей работы, вполне вероятно, что вы страдаете «контактным дерматитом». Контактный дерматит возникает, когда структура кожи повреждена или ее защитные механизмы становятся несбалансированными из-за контакта с внешними агентами, такими как конкретный аллерген или раздражающее вещество.

    Контактный дерматит, вызванный раздражающими веществами, составляет 80% всех случаев контактного дерматита.В зависимости от типа симптомы дерматита различаются. Симптомы могут варьироваться от кожной сыпи до неровной сыпи или могут включать волдыри. Хотя каждый тип дерматита имеет разные симптомы, у них есть определенные общие симптомы, в том числе участки покраснения, отека, зуда, жжения, покалывания и поражения кожи, а иногда и выделения мокроты и рубцов. NHS классифицирует контактный дерматит как тип экземы.

    При диагностике профессионального дерматита область, в которой проявляются симптомы, может указывать на тип.Хотя симптомы контактного дерматита обычно появляются на месте контакта аллергена с кожей. Национальная служба здравоохранения отмечает, что 75% случаев контактного дерматита поражают руки.

    Профессиональный дерматит не заразен, но при отсутствии лечения может распространиться на другие части тела. Важно правильное лечение на ранней стадии.

    Что вызывает дерматит?

    Существует два вида контактного дерматита: вызываемый раздражителями и аллергенами.

    Раздражающие вещества могут воздействовать на любую кожу, как здоровую, так и уже поврежденную. Медикаментозное лечение эффективно, и если контакт устранен или уменьшен, состояние вряд ли повторится. Однако повторное воздействие раздражителей может привести к долгосрочному повреждению кожи. Некоторые из наиболее распространенных веществ, вызывающих раздражающий дерматит: химические вещества, кислоты, окислители, детергенты, растворители, мыло и отбеливатель.

    Сенсибилизаторы (аллергены) не влияют на всех, кому они подвергаются.Эта форма профессионального дерматита не появляется при первом контакте с веществом, а возникает только после последующего контакта, иногда в течение продолжительных периодов времени, например годы. Пострадавшие в конечном итоге становятся сенсибилизированными (аллергическими) к этому веществу. Одна из наиболее частых причин — латекс; Лица, страдающие аллергией на латекс или чувствительные к нему, я использую латексные перчатки или подобное защитное снаряжение неоднократно с течением времени, не осознавая вреда, который это может причинить.

    Помимо контактных веществ, рабочая среда может оказывать сильное влияние на состояние кожи.Температура, влажность и ветер — все это элементы, которые в более суровых условиях могут повлиять на способность кожи защищать себя. Существует также множество продуктов и веществ, которые могут повредить кожу просто из-за своих абразивных свойств, таких как песок, гипс или цемент, которые могут поцарапать или повредить кожу, делая ее уязвимой для воздействия раздражителей и аллергенов.

    Диагностика

    Диагностика дерматита обычно проста. Посоветовавшись с вашим терапевтом, он обычно сможет диагностировать контактный дерматит по внешнему виду вашей кожи и по вопросам о ваших симптомах.Ваш терапевт может спросить, когда впервые появились симптомы дерматита и с какими веществами вы контактировали, чтобы определить причину.

    Лечение дерматита

    Принимая правильные профилактические меры для сведения к минимуму контакта с повреждающими веществами и принимая соответствующий режим безопасности кожи, можно снизить риск профессионального дерматита. Полный отказ от аллергена или раздражителя должен предотвратить дальнейшие симптомы. Существуют методы лечения, доступные в зависимости от тяжести состояния; до 8 из 10 человек испытывают частичное улучшение своих симптомов после лечения.

    Контактный дерматит может вызвать высыхание и растрескивание кожи, поэтому важно поддерживать кожу увлажненной, чтобы предотвратить дальнейшее раздражение. Лучшие увлажняющие средства — это смягчающие средства, они предотвращают потерю влаги из кожи и действуют как защитный барьер, удерживая раздражители. Смягчающие средства могут быть довольно жирными, поэтому некоторые предпочитают использовать кремы, которые обеспечивают немного меньше влаги и защиты, в то время как другие используют лосьон, который менее эффективен.

    Когда кожа становится особенно болезненной или воспаленной, может потребоваться применение местных кортикостероидов; крем, наносимый непосредственно на кожу, уменьшит воспаление.При ухудшении симптомов могут быть назначены таблетки кортикостероидов, а если симптомы дерматита ухудшаются, существуют альтернативные методы лечения, такие как фототерапия, стероидсберегающая терапия иммунодепрессантами и очень редко алитретиноин.

    Заявления о дерматите

    Если вы обнаружили, что страдаете профессиональным дерматитом, вы должны подать заявление о дерматите. Хотя он может не полностью восстановить защитный баланс вашей кожи, он может предоставить вам компенсацию, которую вы можете использовать для лучшей защиты рук в будущем, будь то смягчающие вещества, перчатки без латекса или другие инструменты и оборудование.

    Ответственность за предотвращение профессионального дерматита лежит на вашем работодателе. На работодателя возложена «обязанность заботиться» о том, чтобы они обеспечивали безопасную рабочую среду, и проводить регулярные оценки рисков и безопасности для обеспечения безопасности своих сотрудников. Предоставление подробной информации о факторах риска, а также защитном оборудовании и одежде имеет решающее значение для того, чтобы сотрудники могли защитить себя.

    В случаях, когда работодатели проявляют халатность в обеспечении защиты и гарантий для своих сотрудников, пострадавшие могут подать иск о компенсации дерматита.Поэтому, если вы чувствуете, что ваш работодатель не предоставил вам необходимые услуги, информацию и оборудование, и в результате вы пострадали, свяжитесь с Beacon Law сегодня.

    Термины и определения строительства

    Вы когда-нибудь задавались вопросом, что означает определенный термин «здание», но были слишком смущены, чтобы спросить. Что ж, не бойтесь. Ниже мы составили список некоторых из наиболее распространенных терминов при покупке, строительстве и строительстве нового дома. Все, от совокупности до зонирования, так что все мы говорим на одном языке.

    А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

    А

    Агрегат
    Смесь песка и камня и основной компонент бетона.

    Воздуховод
    Формованный канал, по которому теплый и холодный воздух направляется в комнаты и обратно в печь или систему кондиционирования воздуха.

    Воздушное пространство
    Область между изоляционной облицовкой и внутренней частью облицовки наружных стен. Обычно воздушный зазор составляет 1 дюйм.

    Надбавка (и)
    Сумма денег, отложенная в строительном контракте на отделочные элементы, такие как пол или приспособления, которые не были выбраны и указаны.

    Амортизация
    План выплат, в соответствии с которым сумма кредита сокращается за счет ежемесячных выплат основной суммы и процентов.

    Ампер (он же Ампер)
    Скорость прохождения электричества по электрическим проводам.

    Оценка
    Оценка рыночной стоимости недвижимости.

    Фартук
    Асфальтированная площадка на стыке проезжей части с улицей или воротами гаража.

    Архитектор
    Имеет лицензию на составление планов дома.

    Arts & Crafts
    Стиль фасада, известный мощной каменной кладкой, низкими наклонными и двускатными линиями крыши с обширной детализацией и большими коническими колоннами крыльца.Это движение зародилось в конце 19 века и было направлено на продвижение традиционных строительных технологий с использованием местных материалов.

    Люк на чердаке
    Небольшой проход в чердак.

    B

    Засыпка
    Гравий или земля заменяются в пространстве вокруг стены здания после того, как фундамент уложен.

    Балясины
    Вертикальные опоры в перилах, используемые между верхней направляющей и нижней направляющей или ступеньками лестницы.

    Балюстрада
    Ряд балясин, увенчанных перилами (иногда включая нижнюю), обрамляющих балкон или лестницу.

    Плинтус
    Доска у основания стен и перегородок вокруг комнаты рядом с полом.

    Batt Insulation
    Изоляция, обычно из стекловолокна, в виде гибкого одеяла, а не рыхлого наполнителя.

    Рейка
    Маленькие тонкие полоски дерева, используемые для покрытия стыков между более широкими досками листового материала.

    Балка
    Один из основных горизонтальных деревянных или стальных конструктивных элементов здания.

    Несущая перегородка / стена
    Стена, которая выдерживает любую вертикальную нагрузку, например пол или крышу здания.

    Реперная отметка
    Отметка на постоянном объекте, указывающая подтвержденную высоту, используемая геодезистами в качестве ориентира.

    Bevel
    Угловая поверхность по краю.

    Двустворчатая дверь
    Двери с распашной посередине для открывания на меньшую площадь, чем стандартные распашные двери. Часто используется для дверей шкафов.

    Выдувная изоляция
    Волокнистая изоляция в сыпучем виде, используемая для утепления чердаков и наружных стен.

    Чертеж
    Чертеж конструкции, подготовленный архитектором или дизайнером с целью проектирования и планирования, оценки, получения разрешений и строительства.

    Доска
    Пиломатериалы толщиной менее 2 дюймов и шириной 1 дюйм или более.

    Скоба
    Кусок дерева или другого материала, используемый для формирования треугольника и придания жесткости какой-либо части конструкции.

    Опорный каркас
    Строительная техника с использованием стоек и поперечных распорок для большей жесткости.

    Кирпич из шпона
    Кирпич уложен и прикреплен к обшивке (так называемой внешней поверхности) каркасной стены.

    Страхование рисков строителя
    Страхование строительного объекта на этапе строительства для защиты клиента.

    Строительные нормы и правила
    Постановления в юрисдикции, регулирующие порядок строительства или модификации дома.

    Строительная бумага
    Плотная бумага, используемая в стенах или крышах для защиты от влаги.

    Навесная крыша
    Кровельный материал, наносимый герметичными, водонепроницаемыми слоями там, где есть лишь небольшой уклон к крыше.

    Стыковое соединение
    Точка соединения двух деревянных или молдинговых деталей.

    С

    Консольный
    Выступающая балка, балка или пол без опоры на одном конце, выходящая за пределы основной конструкции.

    Каретка
    Элемент, поддерживающий ступеньки или ступени лестницы.

    Капитал
    Основная часть займа, то есть первоначальная сумма займа.

    Створка
    Оконная створка, открывающаяся на петлях по вертикальному краю.

    Заглушка
    Верхний элемент колонны, пилястры, дверного карниза, молдинга или камина.

    Заглушка для гидроизоляции
    Часть гидроизоляции, прикрепленная к вертикальной поверхности для предотвращения миграции воды за гидроизоляцию основания.

    Капитал и проценты
    Заем с погашением, при котором заемщик ежемесячно выплачивает сумму для покрытия заемной суммы (капитала или основной суммы) плюс проценты, начисленные на капитал.

    Ограниченная ставка
    Процентная ставка по ипотеке, которая не превышает определенного значения в течение определенного периода времени, но будет колебаться вверх и вниз ниже этого уровня.

    Створка
    Рамы из дерева или металла, закрывающие часть (или всю) оконную створку.

    Створчатое окно
    Окно с петлями на одной из вертикальных сторон, которое распахивается, как обычная дверь.

    Обшивка
    Обрамление окон и дверей.

    Конопатка
    Гибкий материал, используемый для герметизации зазора между двумя поверхностями.

    Стена полости
    Полая стена, образованная прочно соединенными каменными стенами, обеспечивающими изоляционное воздушное пространство между ними.

    Потолочная балка (также известная как балка крыши)
    Один из ряда параллельных элементов каркаса, используемых для поддержки потолочных нагрузок и поддерживаемых, в свою очередь, более крупными балками, балками или несущими стенами.

    Заглушка для дымохода
    Бетонное перекрытие вокруг верхней части дымоходных кирпичей и вокруг полов для защиты кладки от элементов.

    Рельс стула
    Деревянный багет на стене вокруг комнаты на уровне спинки стула.

    Кромка со скошенной кромкой
    Профиль с обрезанными углами.

    Chase
    Канавка в кирпичной стене или в полу для труб или каналов.

    Грудь дымохода
    Горизонтальная проекция — обычно внутри здания — дымохода из стены, в которой он построен.

    Автоматический выключатель
    Устройство безопасности, которое автоматически размыкает (размыкает) электрическую цепь при ее перегрузке.

    Класс «A»
    Оптимальная огнестойкость кровли, выданная лабораторией Underwriter’s Laboratories. Строительные нормы и правила в некоторых областях требуют использования этого типа кровли для обеспечения пожарной безопасности.

    Класс «C»
    Минимальный класс огнестойкости, выданный лабораториями андеррайтеров для кровельных материалов.

    Очистка
    Отверстие для доступа к дренажной линии, закрытое резьбовой пробкой.

    Колониальный
    Стиль фасада, навеянный грузинским периодом, с акцентом на симметричную массу.Колониальные дома обычно включают двускатные крыши, колонны в классическом стиле, кирпичную кладку и отдельные окна, чтобы сбалансировать внешний вид дома.

    Колонна
    Вертикальный элемент конструкции, работающий на сжатие, который поддерживает нагрузки.

    Конденсация
    Капли или капли воды или иней в очень холодную погоду, которые скапливаются на внутренней стороне наружного покрытия здания. Пароизоляция под гипсовой обрешеткой или сухой стеной на открытых стенах снижает образование конденсата.

    Условия, соглашения и ограничения
    Стандарты, определяющие, как собственность может быть использована, и меры защиты, которые застройщик обеспечивает в интересах всех владельцев в сообществе или подразделении.

    Contemporary
    Стиль фасада, основанный на стиле 21-го века, состоящий из простых чистых линий с большими стеклянными поверхностями, минимальной детализацией, с плоской или односкатной крышей и включающий использование крупных структурных элементов для добавления визуального интереса. Они считаются новаторскими и дальновидными, часто кажутся минималистичными и несколько футуристичными.

    Угловая планка
    Деревянная или металлическая планка для защиты внешних углов оштукатуренных стен.

    Карниз
    Горизонтальный выступ наверху стены или под нависающей частью крыши.

    Поле
    Горизонтальный ряд кирпичей, шлакоблоков или других кладочных материалов.

    Cove Lighting
    Скрытые источники света за карнизом или горизонтальной нишей, которые направляют свет на отражающий потолок.

    Craftsman
    Стиль фасада, являющийся продолжением движения Arts & Crafts. Обычно он имеет среднескатные, многоскатные крыши с слуховыми окнами с деталями обрешетки, большими кронштейнами, открытыми стропилами и преобладающей каменной кладкой, и обычно используются как сайдинг, так и встряски.

    Подземное пространство
    Неглубокое незавершенное пространство на чердаке непосредственно под крышей или под первым этажом дома без подвала, используемое для визуального осмотра и доступа к трубам и каналам.

    Кредитный рейтинг
    Отчет, заказанный кредитором у кредитного агентства для определения кредитных привычек заемщика.

    D

    Дадо
    Паз, вырезанный в плате или панели, предназначенный для установки края соединительной платы или панели.

    Dead Bolt
    Защитный замок, установленный на входных дверях, который можно активировать только ключом или поворотом.

    Выделенная цепь
    Электрическая цепь, обслуживающая только одно устройство или серию дымовых извещателей.

    Ставка дисконтирования
    Процентная ставка по ипотеке, которая на определенный период времени ниже текущей ставки.

    Doorjamb
    Окружающий корпус, в который и из которого дверь закрывается и открывается.

    Дверной замок
    Грубый каркас двери.

    Дормер
    Выступающая рамка ниши в скатной крыше.

    Двойное остекление
    Изоляционное оконное стекло, состоящее из стекла двух толщин с герметичным воздушным пространством между ними.

    Окна с двойным подвесом
    Окна с верхней и нижней створкой, каждая из которых поддерживается тросами и грузами.

    Водосточная труба
    Излив или труба для отвода дождевой воды с крыши или водосточных желобов.

    Ремень водосточной трубы
    Кусок металла, который крепит водосточную трубу к карнизу или стене здания.

    Drip
    Выступающая часть карниза, отводящая дождевую воду.

    Dry Wall
    Поверхность стены из гипсокартона или других материалов, кроме штукатурки.

    E

    Подставка
    Официальный договор, который позволяет одной из сторон использовать собственность другой стороны для определенных целей.

    Карниз
    Выступ кровли за стены дома.

    Egress
    Средство выхода из дома. В каждой спальне и в подвале требуется выходное окно.

    Дополнительно
    Дополнительные работы, запрошенные подрядчиком, не включенные в первоначальный план, которые будут выставляться отдельно и не изменят исходную сумму контракта, но увеличат стоимость строительства дома.

    Ф.

    Загородный дом
    Стиль фасада, характеризующийся большими передними верандами, которые огибают дом, крутыми крышами, часто украшенными мансардными окнами, фронтоном и кронштейнами.Обычно встречаются простые детали: горизонтальный сайдинг, ставни и симметричные окна. Кирпич или камень не используются из-за важности чистоты.

    Фасция
    Плоский горизонтальный элемент карниза, установленный в вертикальном положении.

    Изоляция с заполнением
    Слабый изоляционный материал обычно выдувается в пространство стен механическим способом.

    Противопожарная защита
    Прочное, плотное закрытие скрытого пространства для предотвращения распространения огня и дыма через такое пространство.

    Контракт с фиксированной ценой
    Контракт с установленной ценой на работу.

    Фиксированная ставка
    Заем, первоначальные платежи которого основаны на определенной процентной ставке, которая не изменится в течение указанного периода независимо от изменений стандартной переменной ставки кредитора.

    Ипотека с фиксированной процентной ставкой
    Ипотека с неизменной процентной ставкой в ​​течение указанного периода времени.

    Оклад
    Некоррозионный металл, используемый вокруг углов или стыков в крышах и наружных стенах для предотвращения утечек.

    Балки перекрытия
    Элементы каркаса, которые опираются на внешние фундаментные стены и внутренние балки или балки.

    Дымоход
    Проход в дымоходе для вывода дыма, газов или паров в наружный воздух.

    Опора
    Бетонное основание, на котором стоит фундамент.

    Фундамент
    Нижние части стен, на которых построена конструкция. Фундаментные стены из кирпича или бетона в основном находятся ниже уровня земли.

    Гидроизоляция фундамента
    Высококачественная защита от влаги, применяемая на нижнем уровне грунта на наружных бетонных и кирпичных стенах для изоляции влаги и предотвращения коррозии.

    Проверка каркаса
    Акт проверки структурной целостности дома и ее соответствия местным муниципальным кодексам.

    Обрамление
    Черновой брус для дома — балки, шпильки, стропила и балки.

    French Country
    Стиль возвышения, вдохновленный деревенскими усадьбами европейской сельской местности. Элементы дизайна обычно включают в себя изогнутые арочные проемы, обширную каменную кладку и крутые крыши с акцентом на слуховые окна, которые могут быть изогнутыми.

    Frost Line
    Глубина промерзания почвы и / или глубина, на которой земля промерзнет и набухнет.Эта глубина варьируется в разных частях страны.

    Обшивка
    Тонкая древесина или металл, нанесенный на стену для выравнивания поверхности для обрешетки, обшивки или штукатурки, для создания изоляционного воздушного пространства и для защиты стены от влаги.

    Предохранитель
    Короткое замыкание в коробке электрического щита, которое размыкает (разрывает) электрическую цепь при ее перегрузке.

    G

    Гейбл
    Треугольная часть стены под перевернутой буквой «v» линии крыши.

    Балка
    Главный элемент каркасного пола, поддерживающий балки, несущие доски пола.Он выдерживает вес пола или перегородки.

    Остекление
    Встраивание стекла в окна или двери, которое обычно крепится стеклами и остеклением.

    Линия уклона
    Точка, в которой земля упирается в фундаментную стену.

    Затирка
    Влажная смесь цемента, песка и воды, которая течет в кладку или керамические щели для заделки трещин между различными частями.

    Gusset
    Расчалка или скоба, используемая для усиления конструкции.

    Желоб
    Канал у карниза для отвода дождевой воды.

    H

    Оборудование
    Вся «металлическая» фурнитура, которая входит в дом, когда он близится к завершению.

    Твердая древесина
    Мелкозернистая древесина лиственных пород, таких как дуб или клен.

    Заголовки
    Двойные деревянные элементы, поддерживающие балки в полу, или двойные деревянные элементы, расположенные на краю над окнами и дверями, чтобы переносить вес крыши и пола на стойки.

    Каблук
    Конец стропила, опирающийся на стеновую пластину.

    Наследие
    Возвышение, характерное для исторических районов, заселенных богатыми и состоятельными членами общества. Эти дома сочетают в себе черты разных стилей (обычно смесь элементов колониального и ремесленного стиля) с акцентом на более декоративную детализацию с помощью многочисленных материалов и сложных и сложных крыш.

    Вальмовая крыша
    Крыша, наклоненная вверх с трех или четырех сторон.

    Вальм
    Внешний угол, образованный стыком двух скатов крыши.

    Нагрудник для шланга
    Водопроводный кран с изогнутым соплом, прикрепленным к концу трубы, к которому может быть присоединен шланг, также называемый нагрудником для шланга.

    Увлажнитель
    Прибор, обычно прикрепленный к печи, или переносное устройство, предназначенное для повышения влажности в помещении или доме за счет выпуска водяного пара.

    H V A C — сокращение от Heat, Ventilation, and Air Conditioning.

    I

    Двутавр
    Стальная балка с поперечным сечением, напоминающим букву, которую я использовал для длинных пролетов в качестве подвальных балок или для широких проемов в стенах, таких как двойные гаражные ворота, когда нагрузки стен и крыши давят на проем.

    Двутавровая балка
    Изготовленный структурный элемент здания, напоминающий букву «I», используемый в качестве балок перекрытий и стропил.

    Индекс
    Процентная ставка или стандарт корректировки, который определяет изменения в ежемесячных платежах по ссуде с регулируемой ставкой.

    Infiltration
    Прохождение воздуха из помещения на улицу и наоборот; обычно ассоциируется с сквозняками из трещин, швов или дыр в зданиях.

    Внутренний угол
    Точка, в которой две стены образуют внутренний угол, как в углу комнаты.

    Изоляционное стекло
    Окно или дверь, в которых используются два стекла с герметичным воздушным пространством между ними.

    Изоляция
    Любой материал с высоким сопротивлением теплопередаче, который при размещении в стенах, потолке или полу здания снижает скорость теплового потока.

    Проценты
    Затраты, уплаченные кредитору за заем денег.

    Внутренняя отделка
    Материал, используемый для покрытия внутренних рамок стен и потолка.

    Орошение
    Система полива газонов.

    Дж

    Косяк
    Вертикальная поверхность, закрывающая проем для двери или окна.

    Соединение
    Место между соприкасающимися поверхностями двух элементов или компонентов, соединенных и удерживаемых вместе с помощью гвоздей, клея, цемента, строительного раствора или других средств.

    Балка
    Небольшой элемент прямоугольного сечения, расположенный параллельно от стены к стене в здании или опирающийся на балки или балки. Они поддерживают пол или планки потолка.

    К

    Хранитель
    Металлическая защелка в дверной коробке, в которую фиксируется толкатель дверной ручки.

    Киловатт (кВт)
    Тысяча ватт. Киловатт-час — это базовая единица измерения потребления электроэнергии.

    King-Post
    Средняя стойка фермы. Большие тяжелые винты, используемые там, где требуется большая прочность, например, при креплении тяжелых конструкций или при креплении металлических конструкций к дереву.

    л

    Стяжные винты или стопорные винты
    Большие тяжелые винты, используемые там, где требуется большая прочность, например, при креплении тяжелых конструкций или при креплении металлических конструкций к дереву.

    Ламинирование
    Склеивание двух или более слоев материалов.

    Ригель
    Брусок, прикрепленный к балке для поддержки балок.

    Уровень
    Истинная горизонтальность. Также инструмент, используемый для определения уровня.

    Перемычка
    Верхний элемент над дверью или окном, который поддерживает стены над проемом.

    Несущая стена
    Прочная стена, способная выдержать вес.

    Жалюзи
    Отверстие с горизонтальными ламелями для прохождения воздуха, но исключая дождь, солнечный свет и обзор.

    м

    Кладка
    Стены, возведенные каменщиком из кирпича, камня, плитки или подобных материалов.

    Багет
    Полоса декоративного материала с плоской или изогнутой узкой поверхностью, подготовленная для декоративного применения. Эти планки часто используются для того, чтобы скрыть щели в стыках стен.

    Moisture Barrier
    Обработанная бумага или металл, которые задерживают или препятствуют проникновению водяного пара, используются для предотвращения проникновения влаги в стены или полы.

    Ипотека
    Заем под залог земли.

    Ипотечный брокер
    Брокер, который представляет интересы многочисленных кредиторов и помогает потребителям найти доступные ипотечные кредиты; брокер взимает комиссию только в том случае, если потребитель находит ссуду.

    Ипотечная компания
    Компания, которая занимает деньги в банке, ссужает их потребителям для покупки домов, а затем продает ссуды инвесторам.

    Ипотечный кредит
    Договор, по которому имущество заемщика передается в залог в качестве обеспечения. Залогодатель (покупатель) обещает выплатить основную сумму и проценты в рассрочку, сохранить дом застрахованным, уплатить все налоги и содержать недвижимость в хорошем состоянии.

    N

    Осмотр ногтей
    Инспекция, проводимая городским строительным инспектором после того, как гипсокартон закреплен гвоздями и шурупами (и до приклеивания).

    Natural Finish
    Прозрачная отделка, не меняющая серьезно исходный цвет или текстуру натурального дерева.

    Нейтральный провод
    Обычно имеет белый цвет, он передает электричество от розетки обратно к сервисной панели.

    Newel
    Вертикальная стойка или стойка, образованная внутренними или меньшими концами ступеней, на которые ступеньки круговой лестницы вьются. В прямолинейной лестнице основная стойка у подножия или дополнительная стойка у площадки.

    Носик
    Закругленный край ступени лестницы.

    Паз
    Поперечный паз на конце доски.

    O

    По центру
    Измерение расстояния между стойками, стропилами и балками в здании от центра одного элемента до центра следующего.

    Outrigger
    Расширение стропил за линию стены. Обычно меньший элемент прибивается к большему стропилу для образования карниза или свеса крыши.

    Внешний угол
    Точка, в которой две стены образуют внешний угол, по которому обычно можно пройти.

    Свес
    Выступающая наружу область карниза-софита крыши; часть крыши, которая свешивается или над внешней стеной. См. Также Карниз.

    п

    Краска
    Комбинация пигментов с подходящими разбавителями или маслами для создания декоративных и защитных покрытий. Может быть на масляной основе или на латексной водной основе.

    Parging
    Черновой слой раствора, наносимый на каменную стену в качестве защиты или отделки; также может служить основой для асфальтовой гидроизоляции ниже класса.

    ДСП
    Заменитель фанеры из натуральных опилок, смешанных со смолой и спрессованных в листы.

    Перегородка
    Стена, разделяющая пространство на любом этаже здания или комнаты.

    График платежей
    Предварительно согласованный график платежей подрядчику, обычно основанный на объеме выполненных работ.

    Разрешение
    Государственное муниципальное разрешение на выполнение строительных работ. Разрешения могут быть разрешением на зонирование \ использование, разрешением на снос, разрешением на классификацию, разрешением на строительство, разрешением на электричество и разрешением на водопровод.

    Шаг
    Угол наклона крыши.

    Гипсокартон (см. «Сухая стена»)
    Гипсокартон, используемый вместо штукатурки.

    Таблички
    Деревянные детали для крепления на поверхности стен. Нижний элемент стены — это подошва, а верхний элемент — стропильная плита.

    План участка
    Вид сверху, показывающий расположение дома на участке. Он включает в себя все сервитуты, границы собственности, отступы и юридические описания дома.

    Камера статического давления
    Камера, которая может служить распределительной зоной для систем отопления или охлаждения, как правило, между подвесным потолком и фактическим потолком.

    Сантехнический участок
    Канализационная канализация и канализационные трубы, проложенные под цокольным этажом.

    Сантехническое оборудование Rough
    Работа, выполняемая подрядчиком по сантехнике после установки Rough Heat. Эти работы включают в себя установку всех пластиковых сливных и сливных линий из АБС-пластика, медных водопроводов, ванн, душевых поддонов и газопроводов к печам и каминам.

    Водопроводная труба
    Водоотводящая труба, проходящая через крышу.

    Ply
    Термин, обозначающий количество слоев рубероида, фанеры в фанере или слоев строительного материала в любом готовом куске такого материала.

    Фанера
    Деревянная панель (обычно 4 ‘X 8’), сделанная из трех или более слоев шпона, сжатых и соединенных клеем и обычно уложенных так, чтобы волокна соседних слоев располагались под прямым углом для придания листу прочности.

    Точечная нагрузка
    Точка, в которой вес подшипника / конструкции сосредоточен и передается на фундамент.

    Указывая
    Обработка швов в кирпичной кладке путем заполнения строительным раствором для улучшения внешнего вида или защиты от атмосферных воздействий.

    Конструкция из стоек и балок
    Стеновая конструкция, в которой балки поддерживаются тяжелыми стойками, а не множеством небольших стоек.

    Сборные конструкции
    Строительство таких компонентов, как стены, фермы или двери, перед доставкой на строительную площадку.
    Клапан сброса давления (PRV) — устройство, установленное на водонагревателе или бойлере, которое предназначено для сброса любого высокого давления пара в резервуаре для предотвращения взрыва резервуара.

    Prairie & Four Square
    Стиль фасада возник в результате движения Arts & Craft, зародившегося на Среднем Западе. Он отличается четкими горизонтальными линиями с пологими скатными крышами и большими свисающими карнизами. Каменная кладка, широкие веранды и ряды окон с минимальными, но яркими деталями подчеркнуты в этом стиле.

    Древесина, обработанная под давлением
    Пиломатериал, пропитанный консервантом.

    Primer
    Первый базовый слой краски, предназначенный для герметизации необработанных поверхностей и закрепления последующих финишных слоев.

    Основная сумма
    Первоначальная сумма займа, капитал.

    Q

    Четверть раунда
    Небольшой декоративный молдинг, имеющий сечение четверть круга.

    R

    Шпилька
    Паз, вырезанный в доске, для установки другой доски.

    Radiant Heat
    Змеевики электрических, водяных или паровых труб, встроенные в пол, потолок или стены для обогрева помещений.

    Стропила
    Один из ряда конструктивных элементов крыши, простирающихся от внешней стены до центральной балки конька или коньковой доски.

    Рельс
    Любой относительно легкий горизонтальный элемент, например поперечины панельных дверей или створки. Кроме того, стена или открытая балюстрада, размещенная на краю лестницы, пешеходного моста или возвышенности, чтобы предотвратить падение людей.

    Redline (также известные как отпечатки с красной линией)
    Чертежи, отражающие изменения и отмеченные красным карандашом.

    Железобетон
    Бетон, укрепленный проволокой или металлическими стержнями.

    Предохранительный клапан
    Устройство, открывающееся при обнаружении превышения температуры или давления.

    Подпорная стенка
    Конструкция, удерживающая откос и предотвращающая эрозию.

    Конек
    Горизонтальная линия на стыке верхних краев двух наклонных поверхностей крыши.

    Подступенок
    Вертикальный элемент ступеньки от ступени до ступени.

    Балка перекрытия
    Стропила плоской кровли. Пиломатериалы используются для поддержки кровельного покрытия и нагрузок на крышу.

    Обшивка кровли
    Листы, обычно из фанеры, которые прибивают к верхним краям ферм или стропил, чтобы связать крышу и поддержать кровельный материал.

    S

    Седло
    Небольшая вторая крыша, построенная за задней стороной дымохода камина, чтобы отводить воду вокруг дымохода. Кроме того, пластина внизу некоторых — обычно внешних — дверных проемов. Иногда называется порогом.

    Договор купли-продажи
    Договор между покупателем и продавцом, который должен разъяснять: (1) Что включает в себя покупка, (2) Какие существуют гарантии, (3) Когда покупатель может въехать, (4) Каковы затраты на закрытие, и (5) Какие средства правовой защиты имеют стороны, если договор не выполняется или если покупатель не может получить ипотечное обязательство в согласованные сроки.

    Створка
    Подвижная часть окна-рама, в которую вставляются стекла в окне или двери.

    Schedule
    Таблица на чертежах, в которой указаны размеры, количество и расположение окон, дверей и зеркал.

    Sealer
    Отделочный материал, прозрачный или пигментированный, который обычно наносится непосредственно на необработанную древесину с целью герметизации деревянной поверхности.

    Shakes
    Деревянная черепица ручной резки.

    Обшивка
    Первое покрытие из досок или материала на внешней стене или крыше перед установкой готового сайдинга или кровельного покрытия.

    Прокладка
    Тонкий кусок дерева с конусом, используемый для выравнивания или стягивания лестницы или другого строительного элемента.

    Битумная черепица
    Кусочки дерева, асбеста или другого материала, используемые в качестве перекрывающего внешнего покрытия на стенах или крышах.

    Сайдинг
    Готовое внешнее покрытие наружных стен каркасного дома.

    Подоконник (он же грязевой подоконник)
    Самый нижний элемент каркаса дома, опирающийся на верхнюю часть фундаментной стены.

    Плита
    Бетонный пол, укладываемый непосредственно на землю или гравийное основание, обычно толщиной около четырех дюймов.

    Шпала
    Деревянная полоса, уложенная на бетонный пол, к которой прибивается или приклеивается готовый деревянный пол.

    Софит
    Видимая нижняя часть конструктивных элементов, таких как лестницы, карнизы, балки, свес крыши или карниз.

    Spec home
    Дом, построенный до продажи.

    Спецификации (также известные как Спецификации)
    Описательный список материалов, методов, номеров моделей, цветов, допусков и других деталей, которые дополняют информацию, содержащуюся в чертежах.Подробная письменная разработка строительных материалов и методов. Написано в дополнение к рабочим чертежам.

    Квадрат
    Единица измерения, обычно применяемая для кровельного и сайдингового материала. Также существует ситуация, когда два элемента расположены под прямым углом друг к другу. Также инструмент для проверки этого.

    Стрингер
    Длинный горизонтальный элемент, который соединяет стойки в раме или поддерживает пол и т.п. Одна из закрытых сторон лестницы, поддерживающая ступени и подступенки.

    Запорный клапан
    Устройство, устанавливаемое в водопроводной линии, обычно около приспособления, которое позволяет человеку перекрыть подачу воды к одному приспособлению, не прерывая обслуживание остальной системы.

    Stucco
    Внешняя штукатурка на портландцементе в качестве основы.

    Каркас из шпилек
    Метод строительства, при котором нагрузки конструкции распределяются на каждую из ряда относительно легких шпилек. Контрасты с балкой.

    Шпильки
    В стеновом каркасе — вертикальные элементы, к которым прибиваются горизонтальные элементы.Шпильки отстоят друг от друга на 16 или 24 дюйма.

    Черновой пол
    Компоненты каркаса пола, включая подоконник, балки перекрытия и настил настила, поверх которых должен быть уложен чистовой пол.

    Поддон
    Яма в подвале, в которой собирается вода для откачки при помощи отстойника.

    Подвесной потолок
    Потолочная система, поддерживаемая путем подвешивания к потолочному несущему каркасу.

    Swale
    Широкое неглубокое углубление в земле, образующее канал для отвода ливневых вод.

    т

    Галстук
    Деревянный элемент, связывающий пару основных стропил внизу.

    Toenail
    Забивание гвоздей под углом в углы или другие стыки.

    Tongue-And-Groove
    Столярное соединение, в котором выступающий край одной доски входит в желобчатый конец аналогичной доски.

    Сифон
    Изгиб водопровода для удержания воды, чтобы газы не выходили из водопроводной системы в дом.

    Проступь
    Горизонтальная часть ступени лестницы.

    Ферма
    Комбинация конструктивных элементов, обычно расположенных в виде треугольных блоков, для образования жесткого каркаса для перекрытия несущих стен.

    Tudor
    Стиль фасада, который сегодня ближе к стилю «тюдоровского возрождения» и включает элементы средневековой архитектуры 16 века. Он отличается готическим и деревенским мастерством, крутыми скатными крышами, обширной отделкой реек и декоративными стойками на окнах.

    U

    Подшерсток
    Покрытие, наносимое перед финишным или верхним слоем окраски.

    Подземная сантехника
    Канализационная дренажная и канализационная линии, проложенные под цокольным этажом.

    Подложка
    Материал, устанавливаемый под ковер, для повышения комфорта ног, звукоизоляции и продления срока службы ковра.

    Union
    Сантехнический фитинг, соединяющий трубы встык, чтобы их можно было разобрать.

    Коммунальная фурнитура
    Участок земли, на котором проходят электрические, газовые или телефонные линии. Эти участки могут принадлежать домовладельцу, но коммунальная компания имеет законное право входить на территорию при необходимости для ремонта или обслуживания линий.

    В

    Долина
    Впадина на стыке двух скатов крыши.

    Пароизоляция
    Материал, такой как бумага, металл или краска, который используется для предотвращения проникновения пара из комнат в наружные стены.

    Переменная ставка
    Процентная ставка, которая будет меняться в течение срока ссуды.

    Венецианское окно
    Окно с одним большим фиксированным центральным стеклом и меньшими панелями с каждой стороны.

    Вентиляционная труба
    Труба, по которой газ выходит из водопроводных систем.

    Напряжение
    Мера электрического потенциала. Большинство домов подключено к линиям 110 и 220 вольт. Питание 110 В используется для освещения и большинства других цепей. Напряжение 220 вольт обычно используется для кухонной плиты, водонагревателя и сушилки.

    Вт

    W C
    Аббревиатура от названия унитаз (он же туалет).

    Вафельная плита
    Деревянная панель, изготовленная из древесной стружки толщиной 1-2 дюйма и клея. Часто используется как заменитель фанеры в наружных стенах и обшивке кровли.

    Wainscoting
    Нижние три или четыре фута внутренней стены, облицованной панелями, плиткой или другим материалом, отличным от остальной части стены.

    Обшивка стен
    Листы фанеры, гипсокартона или другого материала, прибитые к внешней стороне стоек в качестве основы для внешней облицовки.

    Walk-Through
    Заключительный осмотр дома перед «закрытием» для поиска и документирования проблем, которые необходимо исправить.

    Гарантия
    В Альберте все новые дома защищены Программой гарантии для новых домов Альберты.

    Погодозащита
    Металлические, деревянные, пластиковые или другие материалы, установленные вокруг дверных и оконных проемов для предотвращения проникновения воздуха.

    Умная квартира своими руками: Пробуем своими руками сделать умный дом из обычной «двушки»

    Умный дом в квартире своими руками

    На чтение 6 мин. Опубликовано Обновлено

    Как сделать умный дом своими руками в вашей квартире?

    Развитие умных домов в нашей стране становится более популярным. С каждым годом новые технологии все чаще используются в бытовых сферах, но данное удовольствие достаточно дорогое и поэтому создать умный дом своими руками становиться целью тех, кто умеет рационально и эффективно использовать денежные средства.

    Полки магазинов встречают ассортиментом умных вещей для дома всевозможных брендов, в том числе по бюджетным ценам. Такие компоненты делают возможным самостоятельное создание бюджетного умного дома своими руками. Умные чайники, увлажнители воздуха.

    Датчики протечки, дыма, система охраны и другие приспособления предлагают бюджетную автоматизацию тех или иных бытовых сфер.

    При использовании таких компонентов жизнь становится проще и приятнее, автоматизируя рутинные процессы. Дома поддерживается микроклимат, в котором комфортно жить. Свет автоматически включается и гаснет при присутствии человека в помещении.

    Чайник подогревает воду утром к моменту подъема. Такие устройства предлагают неоспоримые плюсы, поддерживая комфортные условия нашего пребывания. Построив умный дом своими руками мы получаем много преимуществ.

    Услуги по обустройству умных домов в интернете предоставляет громадное количество компаний. Такие компании предлагают проведение полной автоматизации дома или квартиры. Цены на это удовольствие не обоснованно завышены, бюджетным этот вариант назвать сложно.

    Умный дом «под ключ» предполагает автоматизирование части функционала, которая в конкретном месте будет неуместной, либо не востребованной. В этот момент возникает вопрос – как провести автоматизацию самостоятельно и сделать простой умный дом самому.

    Функционал умного дома

    Чтобы построить умный дом своими руками с нуля разберемся с отдельными системами и функционалом, который на них возложен. Самыми востребованными являются:

    1. Климатическая техника (обогреватели, увлажнители воздуха, кондиционеры, вентиляторы, мониторинг температуры и влажности) – поддержание микроклимата и контроль за ним.
    2. Освещение (лампы, светильники, LED ленты) – свет нашего дома.
    3. Аппаратура безопасности (датчики движения, открытия дверей и окон, протечки воды, замки) – контроль доступа (проход через двери), положение дверей и окон (открыто или закрыто), постановка помещения на охрану.
    4. Системы энергосбережения и энергопотребления (умные розетки, беспроводные реле, мониторинг потребляемой энергии).

    Проведение анализа или хочу, чтобы дом или квартира …

    Перед началом действий по внедрению автоматизации проанализируем части нашего дома, которые хотим сделать умными. Для начала схематично нарисуйте руками план схему помещений с отражением дверей, окон, имеющегося освещения и розеток.

    Дальше отмечаем участки, где дом начнет становиться умным. Не стоит автоматизировать все и сразу, начните с отдельных зон.

    Например: освещение в квартире должно автоматически включаться при присутствии человека в комнатах. Если в квартире никого нет в течении одного часа поставить квартиру на охрану. При наличии движения отправить уведомление на смартфон.

    Есть ли отличия в автоматизации дома от квартиры?

    Преобладающим типом жилья среди наших граждан остается отдельная квартира — в них проживает более 96 миллионов человек. В частных домах проживает более 37 миллионов человек.

    Таким образом, число проживающих в квартирах больше в 2.6 раз чем проживающих в домах.

    Реализация умного дома своими руками в квартире не отличается от большого особняка. Принцип построения одинаковый, разница в количестве используемых компонентов.

    Реализовать умный дом своими руками в квартире проще, чем покупка готового решения. Лучше начать автоматизацию самых простых действий при минимальных денежных затратах и постепенно расширять систему, наращивая функционал.

    Составные части для самостоятельного создания умного дома


    На этапе интернет поиска как правило приглядываются бренды или экосистемы. Допустим выбрали датчик движения Xiaomi и WiFi лампы Philips.

    При подготовке к работе производители предлагают настроить их работу с использованием фирменных приложений. Скачали приложения, добавили датчик, лампы.

    Умные устройства отобразились в приложениях. Посмотрели настройки, убедились, что работает. Управляем умными компонентами с экрана смартфона везде, где есть подключение к интернету.

    Дальше возникает вопрос – как включать лампы при наличии движения на датчике. Горькая правда в том что это сделать невозможно. Для настройки взаимосвязи приходится работать в рамках одной экосистемы, что не всегда оправдано.

    В готовых экосистемах не возможно получить функционал, который хотелось бы видеть у себя дома.

    Экосистема в понятии умного дома — это набор устройств, разработанных одним производителем, которые взаимодействуют между собой и управляются из разработанного производителем приложения (системы домашней автоматизации).

    Минусы готовых экосистем

    Минус работы приложений производителей это отправка команд на удаленные сервера, которые установлены за пределами страны. Это отражается на задержке отклика.

    Например: подаем команду из приложения на включение вентиляции, а обмен информацией с Китайскими серверами идет до наших умных приборов с задержкой. Не критично, но вызывает дискомфорт. Попадая в квартиру, свет в которой включается самостоятельно, хочется, чтобы он загорелся сразу, а не через 2-3 секунды.

    Пару раз я попадал в ситуации когда эти “сервера” вовсе не работают и тогда квартира или дом вновь становятся глупыми, заставляя работать ручками.

    В работе участвуют алгоритмы, заложенные производителями и мы должны этим довольствоваться. При использовании альтернативных концепций автоматизации получаем дополнительный функционал, который реализуем самостоятельно.

    Выключатель Xiaomi Aqara на две кнопки в приложении производителя Mi Home имеет положения «нажата кнопка 1» и «нажата кнопка 2», в то время как при добавлении в Domoticz получаем 6 положений (добавляются такие варианты как долгое нажатие каждой из кнопок, зажаты две кнопки сразу и так далее).

    Главная задача при обустройстве умного дома в квартире своими руками это подбор компонентов таким образом, чтобы была возможность реализовать взаимодействие между ними. Использовать два и более приложения для управления рутинными процессами не доставляет удовольствия.

    Крайне популярная на сегодня экосистема для построения бюджетного умного дома в квартире выпускается компанией Xiaomi на Китайском рынке. Подавляющая часть экосистемы на Российский рынок не поставляется.

    Сделать заказ возможно только из Китая. В сравнении с тем что предлагают фирмы цены на данную продукцию приятно удивят. Два года использования у себя дома компонентов бренда Xiaomi принесли только положительные впечатления.

    На этой экосистеме своими руками построены сотни тысяч умных квартир и домов, поэтому для начала понимания процессов автоматизации рекомендую начинать с покупки умного шлюза и пары датчиков к нему, либо стартового комплекта который предлагает производитель.

    Заключение

    Работа над улучшением дома своими руками увлекательное занятие. С каждым новым установленным устройством понимаешь какую конкретную задачу выполняет умный гаджет.

    С расширением количества компонентов системы процесс начинает больше затягивать и приносить удовольствие. Когда начальный этап пройден начинается творческая составляющая написание сценариев, под конкретные задачи.

    Большинство пользователей не испытывают серьезных трудностей на этом этапе, ввиду обширного наличия материала и готовых путей решения.

    Надеюсь данная статья была полезна для вас, буду рад если оцените ее по 5 бальной шкале ниже.

    Благодарю за то, что дочитали статью до конца!

    Еще больше интересной информации вы найдете в разделе Умный Дом

    Умная квартира или система умного дома в квартире

    Содержание статьи:

    Системы умный дом уверенно входят в обыденную жизнь. Многие уверены, что домашняя автоматизация предназначена только для индивидуальных зданий и коттеджей и даже не пытаются рассмотреть этот вариант применительно к квартире.

    Однако уже существует большое количество умных квартир, владельцы которых очень довольны проведенными в них преобразованиями. Понятно, что в этом случае система Умная квартира будет отличаться от Умного дома. Рассмотрим отличия, это нам поможет понять что из себя представляет Умная квартира

    Система безопасности в умных квартирах

    Специфика проживания в многоквартирном доме накладывает отпечаток на организацию системы безопасности. Начнем с контроля над инженерными коммуникациями. Для загородного коттеджа эта функция желательна, но не обязательна, тогда как для квартиры просто жизненно необходима. Особенно, если она находится выше первого этажа.

    Датчики протечек помогут предотвратить развитие аварийной ситуации, которая грозит порчей не только своего, но и соседского имущества.

    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

    В последнем случае владельца квартиры ждут приличные расходы по возмещению причиненного ущерба. Так же детекторы, отслеживающие состояние инженерных коммуникаций и проводки, не допустят самого неблагоприятного сценария развития аварийной ситуации, что грозит серьезным ущербом не только одной квартире, но и всему дому. Подсистема охраны для квартиры тоже отличается от своего аналога, предназначенного для дома.

    В данном случае придомовая территория отсутствует, что значительно упрощает систему. В то же время появляется необходимость оснащения помещений детекторами проникновения. К примеру, окна желательно оборудовать датчиками открытия/закрытия, аналогичные поставить и на двери. Тогда владелец квартиры будет оповещен, если в его отсутствие кто-то попытается взломать окно или дверь.

    Возможна установка детекторов присутствия. Они сработают при появлении движения в отсутствии хозяев. Организация видеонаблюдения, необходимая в частном доме, в квартире, возможно, будет лишней. Единственное место, где камера уместна, это входная дверь. Но в этом случае с видеонаблюдением вполне справится умный замок. Необходима для квартиры и подсистема имитации присутствия, отпугивающая потенциальных взломщиков.

    В отличие от аналога для частного дома ее можно выполнить в самом простом варианте. Будет вполне достаточно включения/выключения освещения в комнатах. Никаких других функций, скорее всего, не потребуется. Организация «особо охраняемых» зон внутри умной квартиры тоже возможна. Их можно оснастить датчиками движения и видеокамерами, предназначенными для наблюдения внутри помещений.

    Климат-контроль

    Контролирующая микроклимат система складывается из нескольких подсистем, и все они будут отличаться от аналогов, предназначенных для индивидуальных домов. Комплекс, отвечающий за отопление, используется далеко не всегда. Он нужен в тех квартирах, где реализовано автономное отопление. Если же оно централизованное, появляются сложности.

    Теоретически возможно установить на радиаторы так называемые термоголовки, которые будут автоматически увеличивать/уменьшать количество теплоносителя и тем самым регулировать температуру.

    Однако скорость отклика такой системы слишком низка. Помимо этого возникает проблема с оплатой тепла. Придется устанавливать индивидуальный счетчик для квартиры и монтировать приборы учета во всех квартирах дома. Иначе полученная экономия никак не отразится в расчетах. Если в помещениях присутствуют теплые полы, можно организовать более гибкую систему обогрева, которая будет давать им возможность работать одновременно или попеременно с радиаторами. Но в целом «умная» система обогрева в квартире вряд ли нужна.

    Вентиляционная система тоже имеет отличия, связанные со спецификой многоквартирных домов. Вентканалы выходят в общие шахты, что предполагает наличие специальных решений для обустройства вентиляции. Важно так же объединить все подсистемы контроля над микроклиматом в общий комплекс, который будет бесперебойно работать. Это необходимо для исключения ситуаций, когда работают одновременно, к примеру, кондиционер и теплый пол.

    Мультирум

    Установка полноценной системы развлечений в квартире вряд ли возможна. Связано это с дефицитом места. Далеко не в каждом жилье можно выделить комнату под домашний кинотеатр или игровой зал. Поэтому мультирум считается одной из самых востребованных систем для умной квартиры. Предполагается, что телевизионные плоские панели будут закреплены на стенах в каждой из комнат.

    Акустические системы встраиваются в стены или потолки. Управление ими сводится на пульт ДУ или любое мобильное устройство. Таким образом пользователь получает возможность выводить на экран любого домашнего телевизора сигналы из различных источников. Это может быть спутниковое или эфирное телевидение, камера домофона, игровая приставка и многое другое. Мультирум практичен и удобен для пользователя.

    Система жизнеобеспечения

    Главное предназначение этого комплекса приборов – обеспечение бесперебойной работы УД в условиях прекращения подачи электроэнергии. Посредством ИБП осуществляется подача резервного питания на наиболее важные группы приборов:

    • группы аварийного освещения;
    • розетки гарантированного питания или как их называют «красные» розетки;
    • управление системой, телефонные и интернет каналы.
    • насос, осуществляющий внутреннее водоснабжение, если он присутствует в системе.

    Если квартира оборудована автономной системой отопления, элементы которой работают от электричества, оптимальна установка дополнительного отопительного прибора инверторного типа. Он будет обеспечивать квартиру теплом в отсутствии электроэнергии. Для системы жизнеобеспечения умной квартиры обычно используются источники бесперебойного питания, подключающиеся к группам гарантированного питания. Помимо этого для системы электроснабжения всей квартиры желательно установить стабилизаторы напряжения.

    При частом отключении подачи воды можно дополнительно обустроить резервуар с питьевой водой. Система умная квартира способна запомнить требуемый уровень жидкости в резервуаре и автоматически его поддерживать. Кроме того, она способна периодически заменять воду в емкости и следить за ее качеством. При наличии очистной системы типа «обратный осмос» задача по обеспечению квартиры запасом питьевой воды упрощается. В этом случае фильтровальная станция предполагает наличие резервуара с запасом чистой воды.

    В целом система Умная квартира проще, чем ее аналог для индивидуального дома. Соответственно, число необходимых элементов меньше. Поэтому она обходится владельцу намного дешевле. Несмотря на это, автоматизированная система полностью справляется со своими функциями: обеспечивает максимальный комфорт и безопасность для всех проживающих в квартире, значительно экономит ресурсы. Поэтому ее популярность среди пользователей только растет. Производители заметили эту тенденцию и наладили выпуск «коробочных» решений специально для умной квартиры.

    Видео: обзор умной квартиры

    Система умный дом своими руками

    Готовые решения и сборка своими руками

    Сегодня на рынке представлено большое количество уже готовых решений, предоставляющих возможность выбирать между различными вариантами построения. В результате каждый может выбрать для себя оптимальный вариант.

    Умный дом на базе ZigBee

    Как подключить систему умный дом самостоятельно? Одним из вариантов является использованием беспроводного стандарта ZigBee. С поддержкой ZigBee сегодня представлено в продаже большое количество устройств для «умного дома», среди которых выключатели, лампочки, датчики, сенсоры и так далее. На сегодня безоговорочным мировым лидером в создании элементов с поддержкой ZigBee выступает китайская компания Xiaomi.

    Среди основных характеристик продукции бренда необходимо выделить высокое качество изготовления, техническую простоту и доступную для большинства покупателей стоимость. На сегодня довольно широкое распространение получили пакетные решения Xiaomi Smart Home Suite, предназначенные для оснащения небольших квартир или частных домовладений. Приобрести подобные пакеты могут и российские покупатели, а само оборудование в нашей стране относится к категории «люкс». По стоимости оборудование оказывается несколько дороже, чем продукция бренда Sonoff.

    Обеспечение работы ZigBee осуществляется с использованием следующих устройств:

    • Координаторы, отвечающие за непосредственное управление и безопасность системы.
    • Маршрутизаторы, ответственные за работу системы в спящем режиме и обеспечение связи между элементами системы.
    • Конечные устройства, непосредственно отправляющие данные или получающие их, и ответственные за исполнение команд управляющих устройств.
    Умный дом на базе Z-Wave

    Технология Z-Wave стала первой, позволяющей сделать создание системы умный дом действительно надежным и доступным. В ее основе лежат принципы беспроводной передачи данных, обеспечивающие взаимодействие самых разнообразных элементов, включая бытовую технику, средства освещения, кондиционирования и так далее. Посредством технологий Z-Wave обеспечивается качественный рост уровня комфорта в доме, появляется возможность перевести многие процессы управления на дистанционный характер, обеспечить удаленный контроль за жилищем и прилегающей территорией. Достаточно сказать, что для работы со стандартом Z-Wave сертифицировано не меньше 450 разнообразных изделий, позволяющих формировать самые разнообразнее конфигурации «умного» дома.

    Fibaro

    Решения Fibaro на сегодняшний день объединяют в себе около 175 вариантов интеграций. Они совместимы с продукцией таких брендов как Sonos, Yamaha, Bose, Bang&Olufsen, Pioneer и многих других. Без проблем обеспечивается взаимодействие со средствами безопасности и IoT-оборудованием. Среди сильных сторон Fibaro необходимо отметить предельную простоту программирования и обширный интерфейс.

    Управление системой возможно через приложения для Android или iOS, причем функционал дистанционного управления не отличается от управления через физические панели в квартире.

    Сильной стороной продукции компании Fibaro является поддержка ее устройствами голосовых сервисов управления самыми разнообразными системами с возможностью установки полноценных сценариев. Продукты бренда легко совместимы с такими решениями как Google Assistant, Apple Siri или Alexa от компании Amazon. Применение голосовых сервисов сегодня наиболее удобный вариант управления в «умном» доме.

    Проводной бюджетный умный дом

    В настоящее время для автоматизации в домах возможно использование следующих протоколов, предполагающих проводное соединение элементов:

    • MODBUS;
    • Ethernet;
    • CAN;
    • 1-Wire.

    Российские варианты умного дома от производителей «Разумный дом» или «Wiren Board» на сегодняшний день считаются эффективными и доступными решениями, обладающими доступной для пользователей стоимостью. Датчики, реле, фурнитура, все это предлагается не только в широком ассортименте, но и с высоким качеством изготовления, позволяющим создавать «умные» дома с требуемым уровнем безопасности функционирования.

    Применяемые решения допускают возможности персональной настройки рабочих параметров в соответствии с пожеланиями пользователя. Наличие всего необходимого программного обеспечения позволяет проводить настройку и перепрограммирование рабочих параметров и поддерживать работу не только с ПК, но и мобильных устройств.

    Особенности монтажа, подключения и настройки системы

    Монтаж умного дома своими руками или приглашенными специалистами может осуществляться одним из двух вариантов: прокладкой кабельных соединений или на основе беспроводных протоколов. Каждый из указанных вариантов обладает собственными преимуществами и слабыми сторонами.

    Проводные технологии связаны с повышенной трудоемкостью и расходом ресурсов, а также возможностью испортить внешний вид помещения. В свою очередь такие системы обладает практически абсолютной защитой от злоумышленников, обладают быстродействием и более высокой надежностью работы.

    Беспроводные технологии сегодня являются бюджетным вариантом, позволяющим быстро и недорого создать «умный» дом. Для этого даже не потребуется составление полноценного проекта. В свою очередь и уязвимость системы оказывается более высокой.

    После того, как система собрана, необходимо проведение ее настройки с учетом особенностей каждого конкретного случая. Удобным сервисом является адаптация голосового управления, например, российская компания «Яндекс» предлагает возможности управления посредством своего фирменного помощника Алиса. В процессе настройки возможно определение сценариев с формированием для каждого из них конкретного набора действий, вывод управления на мобильные устройства и так далее.

    Жить по-умному: Smart home своими руками

    Знать, что происходит с вашим ребенком дома, пока вы в офисе, обезопасить жилище от несанкционированного вторжения, организовать удаленный доступ к системам кондиционирования, отопления и света поможет система «умного дома». И пусть вас не беспокоит стоимость и сложность проекта, ведь возможно сделать дом умным самостоятельно без баснословных трат. Как? Подскажет Ярослав Ромашко, СОО студии промышленного дизайна ARTKB.

    Прежде чем устанавливать систему «умный дом» в своем жилище, следует разграничить два понятия — «классического умного дома» и «крафтового». Как правило, люди планируют внедрить эту систему во время ремонта на этапе проектирования инженерных сетей. Они начинают искать в интернете «умные дома» (далее по тексту УД – прим.ред.) и попадают на сайты фирм, которые предлагают дорогие решения и выставляют баснословные счета, обещая, что все будет сложно, правильно и надежно.

    Пользователи понимают, что им это не по карману, и смотрят в сторону более простых решений, например, от стартапов, которые делают частички УД. Это и есть «крафтовое» решение.

    Ранее в Украине в основном продавались УД «все включено». Такие УД, как правило, завязаны на центральном блоке управления. «Классическая» система УД лишена одного важного преимущества – децентрализации. Если вдруг случится форс-мажор, то с большой вероятностью «вылетит» вся система. Тогда как «крафтовый умный дом» сочетает несколько децентрализованных систем, например, управление кондиционированием не зависит от управления звуком, светом, датчиками движения и пр. В таком случае вы избегаете риска того, что все может сломаться одновременно.

    Плюсы «крафтового умного дома»

    Первым плюсом «крафтовой» системы является ее более низкая стоимость – вы можете позволить себе купить все элементы сразу, а можете приобретать и устанавливать компоненты постепенно, по мере необходимости.

    Свежие новости

    Второй плюс – в большинстве случаев, вы можете установить систему в уже отремонтированной квартире, причем не важно, какой у вас был ремонт – капитальный или косметический. Потому что большинство современных децентрализованных УД – беспроводные, работающие благодаря Wi-Fi, Bluetooth и другим протоколам связи, питание может быть от сети или автономным.

    Перечень стартапов, создающих элементы «умных домов». Кликните на картинку для увеличения

    Третий – вы устанавливаете по своему выбору те системы, которые вам наиболее важны. Например, мне важно, чтобы у меня в доме была комфортная температура воздуха, поэтому я установил систему Sensibo (от $119), позволяющую управлять кондиционерами удаленно. Она являет собой маленький блок, крепящийся к корпусу кондиционера, и мобильное приложение, благодаря которому я удаленно могу управлять кондиционерами – включить, выставить температуру, интенсивность. Из любой точки мира я могу сделать дома правильный климат. Также у меня установлена система контроля отоплением eCozy (€60). Для этого нужно установить на отопительные приборы радиоуправляемые термостаты, а на смартфон специальное ПО. Я могу видеть показатели температуры в разных зонах квартиры, регулировать температуру удаленно и т.д.

    Четвертый плюс компаний-производителей «крафтовых УД», по сравнению с компаниями-интеграторами «классических УД» — это качество и скорость поддержки. Многие производители «крафтовых УД» — это стартапы или активно растущие компании, для которых очень важна репутация, и они понимают, что один негативный отзыв клиента в соцсетях или на форумах перекрывает десять позитивных. Им проще взять все расходы на себя по замене и пересылке вам испорченного «железа», нежели допустить негативные высказывания в адрес их продукта.

    Безопасность без проблем

    Один из примеров – это система от Withings Home (на данный момент этот стартап купила Nokia, устройство носит название Nokia Home), состоящая из камеры видеонаблюдения и приложения. Прямо сейчас на своем смартфоне я могу увидеть, что происходит в детской комнате. Видео записывается и хранится на облачных сервисах. Также я могу отслеживать температуру и качество воздуха в детской. Вы можете установить несколько таких камер и управлять ими откуда угодно. Cтоит видеоняня €199,95.

    Что касается безопасности, то еще хочу упомянуть стартап Ring ($200), который превращает ваш звонок в систему видеонаблюдения live view. Вот прямо сейчас на своем смартфоне я вижу, что происходит на лестничной площадке перед моей квартирой и если бы в данный момент мне в двери позвонил человек, я бы мог с ним поговорить, как по Skype.

    Также для удобства и безопасности можно установить умный дверной замок, синхронизирующийся с телефоном по Bluetooth. Я пользуюсь таковым от производителя Kevo ($227). Этот гаджет позволяет отпирать двери удаленно или при помощи одного касания к корпусу замка, а также избавляет вас от необходимости иметь при себе ключи. Конечно, ключи нужны, ведь если телефон разрядился, то вы не сможете дать сигнал замку, и дверь не откроется. Но если вы отсутствуете недолго, например, вышли в магазин, то брать ключи с собой вам не обязательно.

    Есть и украинские бренды в этом сегменте, например, Ajax. Их система состоит из датчиков движения и других изделий, при помощи которых вы сможете узнать, получив уведомление на телефон, открыты ли двери или окна в вашей квартире. На данный момент, насколько мне известно, компания работает над интеграцией своих сервисов в охранные пульты.

    Комфорт + красота = крафт

    Вполне понятно, что люди хотят жить не только комфортно, но и со вкусом. Эстетам могу порекомендовать аудиосистему Sonos (от $199 до $800), которая позволяет создавать sound multi-room во всей квартире. Вы можете расположить динамики на кухне, в ванной, детской и спальне, в гостиной установить сабвуфер и синхронизировать все устройства посредством Wi-Fi, а также закачать программу в телефон. В результате вы сможете ставить разные треки в разных помещениях, делать везде звук одинаковой или разной громкости прямо со своего смартфона или компьютера. Система может использовать контент с вашей медиатеки или коннектиться с популярными сервисами, такими как: Apple Music, Spotify, Soundcloud, Tunein и др.

    Есть системы, управляющие светом. Например, вы под карнизом установили LED-ленту, которая обеспечивает разноцветную подсветку комнаты в области окна. К ней можно прикрепить контроллер Sunricher (от $30) и загрузить приложение Easy Home, позволяющие вам управлять освещением с телефона. Вы можете программировать сценарии, например, каждый день в 18.00 будет загораться синяя подсветка, а яркость свечения будет нарастать плавно.

    Искусственный интеллект не в тренде

    Суммарно «крафтовый УД» обойдется примерно в $1500. При этом вам не нужно покупать какой-то огромный ящик-интегратор для всех перечисленных выше устройств, прокладывать провода, думать, что и где размещать. Более того, многие девайсы интегрируются с системами искусственного интеллекта, будь то Google Home, Apple Home, Alexa.

    Существуют также бюджетные решения автоматизации, которые могут выполнять функции УД, например, Broadlink. Это небольшое устройство оснащено Wi-Fi и может управлять другими устройствами через инфракрасный и/или радиочастотный порты, например, управлять кондиционером, телевизором, жалюзи на электромоторах, светом и другими устройствами. Стоит оно $48. Все, что нужно сделать, это подключить устройство к домашней сети Wi-Fi, поднести к нему пульт ДУ от кондиционера и нажать на кнопку. Broadlink считает информацию с пульта и запомнит ее. То же самое нужно проделать со всеми остальными пультами. Устройство обучится и все данные передаст на телефон. В последствии, чтобы управлять элементами УД, вам нужно будет лишь задействовать одно приложение от Broadlink — e-Control.

    В ближайшем будущем, скорее всего, выйдет новая версия Bluetooth – 5.0, — которая будет располагать функцией Mesh Network. По сути, Mesh Network – это сеть, позволяющая разным девайсам от различных производителей передавать информацию друг другу без помощи устройства-концентратора. Чем эта функция хороша для УД? Все девайсы получат возможность общаться между собой без транзита через концентратор. Это позволит передавать данные на большие расстояния внутри помещения непосредственно с девайса на девайс. В какой-то мере это должно повлиять на развитие таких протоколов, как ZigBee и Zwawe, которые активно используются в беспроводных УД сегодня. То есть Bluetooth может получить еще большее распространение. Например, наша компания сотрудничает со стартапом FlipFlic (они делают гаджеты, которые позволяет сделать обычные жалюзи «умными»). Изделие использует Bluetooth для коммуникации со смартфоном. Поскольку радиус действия Bluetooth ограничен, в случае появления Mesh Network изделия на каждом окне могли бы выполнять роль репитера, и тогда можно было бы управлять устройствами, которые находятся вне зоны Bluetooth телефона.

    Обратная сторона медали

    Конечно, существует опасность взлома системы, но еще есть и иной подвох – так или иначе, все эти сервисы собирают о вас информацию. И тут возникает вопрос, что они с ней делают? Хочется надеяться, что если и делают что-то, то очень безопасное, например, статистику собирают. Что делают компании с видео, которое записывает видеоняня? Я не знаю. Какое-то время эти файлы просто у них хранятся. Я считаю, что если вы обычные люди, ведущие честную жизнь, то беспокоиться вам не о чем, а если вы президент страны или, скажем, сотрудник спецслужб, то тут уже стоит над этими вопросами задуматься. Хотя, если посмотреть сериал «Черное зеркало», то там все эти кейсы раскрываются.

    Что касается взлома, наверное, проще взломать не телефон, а тот или иной сервис, которым вы пользуетесь. Потому что телефон – это, по сути, только интерфейс, а вот непосредственное управление осуществляется через облачную базу данных. Могу лишь порекомендовать бережно подходить к выбору провайдера, сервисов и hardware. Например, при выборе видеоняни я руководствовался тем пониманием, что у Withings/Nokia, скорее всего, вопросы безопасности их клиентов стоят далеко не на последнем месте. И даже если что-то и произойдет, то компания способна будет решить проблемы. То же касается и американского стартапа Ring, который наверняка заботится о вопросах безопасности клиентов и о своей репутации на рынке.

    Записала Ира Керст. Инфографика: cbinsights.com

    — Читайте также: Geek Mom: 5 приложений для молодых мам

    Умная квартира своими руками

    О чем это

    В этой статье собираются заметки, советы и решения проблем для программы Lazy MQTT (Play market), о которой я упоминал ранее в статье про умный дом. Это MQTT-клиент с огромными возможностями по оформлению и обработке сообщений для просмотра состояния и управления устройствами по MQTT.

    У программы две версии: бесплатная (с рекламой) и платная (без рекламы). Вторая отличается еще поддержкой виджетов, в остальном они одинаковые и настройки можно переносить из одной в другую. Если нравится программа — напишите отзыв в Play Market, если хотите дополнительно отблагодарить автора — купите платную версию 🙂

    Начало

    1) Где получить больше информации о программе?

    — в программу встроено общее описание с примерами (Меню->Помощь)

    — в окне редактирования скрипта есть подсказка по встроенным функциям и переменным

    — в программе есть демо-настройки

    — в форуме 4PDA можно задать вопрос

    2) Как экспериментировать с настройками или настроить программу для работы на другом устройстве?

    — поддерживается 10 независимых наборов настроек, между которыми можно переключаться (Меню->Установках->Слот настроек)

    — настройки можно экспортировать в текстовый формат и импортировать обратно для бэкапирования и переноса между устройствами (см. Меню->Настройки)

    3) Как восстановить демо-настройки?

    — Меню->Настройки->Импорт демо. Не забудьте предварительно переключить слот настроек на свободный в Установках, чтобы не потерять свои текущие настройки

    4) С чего начать?

    — посмотрите встроенное описание (Меню->Помощь)

    — посмотрите примеры в Демо-настройках

    — сделайте новую страницу (Меню->Страницы…->+) или используйте существующие

    — добавляйте плитки. Если включить Меню->Режим дизайна, то плитки можно перемещать и менять их размеры пальцем

    5) Как узнать причину ошибки (ошибка соединения, не работает скрипт и др.)?

    — см. Меню->Текст последней ошибки

    Оформление интерфейса

    1) Каковы возможности по оформлению?

    — плитки могут быть любого размера и располагаться в любом месте

    — у плитки настраиваются цвета, текст заголовка/подвала, основой текст, иконка

    — плитка может иметь два состояния с независимым оформлением (включена-выключена)

    — плитки могут быть (полу-)прозрачными

    — плитки могут перекрываться

    2) Не хватает встроенных иконок. Что делать?

    — при долгом нажатии на кнопку выбора иконки можно выбрать любую картинку на устройстве

    3) Как задать цвет иконки отличный от цвета текста?

    — можно сделать 2 Украшения:

    а) основное украшение с цветом для текста

    б) родитель для первого украшения с иконкой и цветом для нее

    4) Что означают цвета точек на плитках?

    — эти точки — статус данных и MQTT-соединения. Их можно отключать (Статус данных у Плитки)

    — нет точки: изменено условие показа точки (Статус данных у Плитки) или у Плитки не указаны Данные, соединенные с каким-либо сервером 

    — черный: устанавливается соединение

    — светло-зеленый: соединение установлено, данные после этого не приходили

    — зеленый: после соединения данные уже приходили

    — красный и темно-красный — ошибка соединения

    — желтый: после нажатия на плитку и отправки данных на сервер не получено подтверждение отправки. Например из-за плохого интернет-соединения

    5) Как сделать радио-кнопки (несколько переключателей, когда выбор одного выключает все остальные)?

    — сделайте несколько плиток, одна рядом с другой

    — сделайте Данные к ним, у которых скрипт на отправку управляет сразу всеми этими Данными (например, данные d1, d2, d3. При активации d2 скрипт сбрасывает значения d1 и d3. Визуально значения обычно привязаны к статусу on-off)

    6) Как к одной плитке подключить несколько слайдеров вo всплывающем окошке и отправлять их данные сразу по кнопке «Отправить»?

    — сделать отдельную страницу со слайдерами (несколько плиток, у каждой слайдер) и плиткой «Отправить»

    — при клике на плитку на основной странице открывается страница со слайдерами (в скриптах есть команда page=»имя страницы» — переход на страницу)

    — при клике на «Отправить» отправляются данные и происходит переход на основную страницу

    — похожий пример есть в Демо, на странице с деревенским домом, у двери кнопка домофона

    7) Возможно ли сделать шкалу на слайдере?

    — cейчас шкалу можно сделать, если добавить на плитку со слайдером картинку с прозрачным фоном, на которой нарисована шкала, и подогнать настройкой ее размер и размер плитки, чтобы ровно ложилась на слайдер


    8) Можно ли сделать промежуточный статус украшения, кроме 2-х существующих (on-off)?
    — поверх основной плитки сделайте еще одну плитку (т. е. у нее z-координата д.б. больше)
    — у новой плитки поставьте Данные, у которых нет скрипта на отправку и нет соединения — в этом случае она не будет хватать нажатия на нее, а пропускать их ниже себя
    — у новой плитки поставьте одно украшение прозрачное, чтобы ее не было видно, а второе —  промежуточное, как вы хотите
    — в скрипте основной плитки управляйте статусом Данных новой плитки, чтобы переключать ее Украшение
    — вуаля, у вас есть три состояния

    Работа с данными

    1) Как расположить данные из нескольких источников на одной плитке?

    — eсть Данные с именами d1 и d2

    — создаем для общих данных новый элемент Данных my_data (к серверу подсоединять не требуется)

    — у d1 и d2 указываем скрипт на прием, в котором пишем

    my_data=»data1:»+d1+»\ndata2:»+d2

    — создаем плитку и указываем у нее Данные my_data. Все. Это один из вариантов

    2) Если из скрипта отправляется сразу несколько сообщений с QoS=0, то почему до сервера доходит только одно из них?

    — клиент не успевает послать сообщения и, вероятно, отбрасывает их, так как QoS=0 означает, что не очень-то и важно. Решение — поставить у Данных, которые отправляют такие сообщения, QoS=1

    3) В скрипте управляют статусом данных (status=»on»…), однако, статус сам сбрасывается. Что не так?

    — проверьте флаг Авто «on» в Данных. Если он включен, то статус ставится автоматически. Если вы ставите его вручную, то выключите «Авто»

    Скрипты

    1) Как округлить число?

    — Math.round(x)

    — описание встроенных JavaScript функций и вообще языка: см. Rhino

    2) Как написать скрипт, чтобы при изменении полученных данных с 0 на 1, было сообщение?

    — скрипт:
    if(this.my_old_data===undefined) my_old_data=null // нужно, если my_old_data — переменная

    if(val==1 && my_old_data==0) notify(‘Заголовок’, ‘Текст’, ‘A’)

    my_old_data=val

    — здесь my_old_data — имя переменной JS (значения переменных сохраняются между вызовами скриптов). Если существуют Данные с именем my_old_data, то значение my_old_data будет сохраняться и при выходе из программы (потому что значения Данных сохраняются)

    3) При проверке моей переменной, пока она еще не определена, получаю ошибку ReferenceError: «zz» is not defined

    if(val!=zz) zz=val // ошибка ReferenceError: «zz» is not defined
    Перед проверкой значения переменной надо проверить, определена ли она:
    if(this. zz===undefined) zz=null // если не определена, то определяем zz с пустым значением
    if(val!=zz) zz=val // ошибки нет

    Соединения

    1) На плитке постоянно меняется цвет точки — то красная, то зеленая. Данные то отправляются, то пишет «нет соединения». Что происходит?

    — это симптомы неверной настройки, когда несколько MQTT-клиентов, подключающихся к одному серверу имеют одинаковые Client ID (Имя Клиента). Client ID должен быть уникальным в пределах сервера. Client ID настраивается:

    a) в Установках->Имя Клиента (предпочтительный способ)

    б) в Соединении->Имя Клиента (следует использовать только если по какой-то причине вам нужно создать несколько Соединений к одному серверу, чтобы указать у них разные имена. В противном случае уберите имя из Соединения и используйте первый способ)

    Режим работы с MQTT сервером

    Lazy MQTT автоматически соединяется с сервером, если соединение потеряно, и специально следить за этим не нужно. Она также замечательно работает в сеансовом режиме (когда ее периодически запускают для просмотра или управления) и при обновлении содержимого виджетов по-расписанию.

    При работе в постоянном режиме есть нюансы.

    Lazy MQTT не будет поддерживать соединение с сервером, если устройство, на котором она запущена, засыпает (экономия батареи в первую очередь). Сервер в этом случае автоматически разорвет соединение по истечении таймаута (keep alive) умноженного на 2-3. По-умолчанию это порядка минут. Это не имеет значения, потому что программа, когда ей нужно, соединится сама. Имеет значение другое: даже если соединение есть, но устройство спит, сообщения не будут доходить сразу (ведь клиент спит). И тут возникает множество вариантов: сообщения QoS=0 могут вообще не прийти, когда программа спит, QoS>0 придут при просыпании программы, если соединение не было разорвано или даже если было, но у соединения сброшен флаг «Чистая сессия». В чистой сессии гарантированно придут retained-сообщения.

    Отсюда выводы:

    — Lazy MQTT на засыпающем устройстве нельзя использовать как устройство экстренного оповещения

    — все сообщения о состоянии (именно состоянии), которые различные датчики и устройства посылают на MQTT-сервер, по-хорошему должны быть retained (потому что это их суть: если это состояние, то оно сохраняется до изменения, а не до момента прихода сообщения). Однако, многие устройства в этом плане поступают как попало. Решением может быть программа на сервере, которая автоматически перепубликует такие сообщения с флагом retained

    Тогда возникает вопрос, на что влияет «время работы сервиса» в Установках Lazy MQTT, если работа программы при спящем телефоне все равно не возможна?

    Указанное время работы позволяет не выгружать программу и ее настройки из памяти, поэтому повторный запуск происходит моментально. Кроме этого, если устройство не спит или часто просыпается, то сообщения приходить будут. И последнее: для устройства, которое постоянно не спит (например, панель управления на стене, которая никогда не выключается), режим с постоянной работой позволяет получать все сообщения сразу.

    Lazy MQTT (платная версия) на спящем устройстве можно настроить для периодической проверки сообщений. Для этого нужно:

    — создать виджет, в данных плиток виджетов должны быть указаны те Данные, которые для вас важны

    — настроить время обновления виджетов в Установках

    — при желании, поставить флаг «Будить устройство» там же (если его не ставить, то обновления будут происходить, если телефон разбудила какая-то другая программа)

    О «Чистой сессии»

    Если у соединения сброшен флаг «Чистая сессия», то сообщения будут приходить, даже если устройство спало или соединения не было. Приходить они будут, когда соединение появится и программа проснется. Это позволяет не пропускать сообщения, с одной стороны. С другой, такие задержанные сообщения могут прийти в программу не в том порядке, в котором они изначально появились. А это значит, что состояние устройства, например, может быть отображено неверно. Тут надо экспериментировать с вашим сервером.

    Другое

    1) Приложение само закрывается через какое-то время или не обновляет виджет

    — приложение само не закрывается. Его может закрыть другое приложение или система. Этим грешат всякие экономщики батареи — нужно им сказать, чтобы они не трогали Lazy MQTT. Как их выключить — зависит от системы. Например, опция может называться Умное питание. На MUIU может быть так: заходим в настройки телефона, затем вкладка все приложения, находим Lazy MQTT, заходим в настройки приложения и ставим флаг «Разрешить Автозапуск». Не ясно как флаг с таким названием влияет на закрытие приложения, но помогает. Здесь статья на эту тему.  Здесь список экономщиков от разных производителей телефонов и как их найти.

    Что нужно для умного дома

    Домашняя автоматизация становится все более популярной, и многие уже на этапе строительства коттеджа закладывают коммуникации для системы умный дом. Но что насчет тех, кто хочет сделать «умной» квартиру или не хочет штробить стены у себя дома? Мы попытались разобраться, как сделать умный дом своими руками и что для этого нужно.

    Интеллектуальные системы позволяют полностью автоматизировать жилое пространство: от отопления, охлаждения и вентиляции до бытовой техники, телевизора и даже кофеварки. Smart Home может охватывать практически все электроприборы, а одной кнопкой или с помощью голосовой команды вы можете запустить поливочные машины в саду, закрыть внешние жалюзи на окнах, дистанционно выключить приборы из розетки, например, в детской комнате.

    Умный дом – это система взаимодействующих устройств, которые управляются через единый центр. Управление осуществляется на основе информации, собранной из окружающей среды с помощью датчиков, и введенных пользователем настроек. Основные функции интеллектуальной системы автоматизации:

    • управление освещением;
    • управление температурой;
    • управление мультимедиа;
    • контроль среды в жилье;
    • сигнализация в случае пожара или затопления.

    Набор возможностей может быть шире в зависимости от того, какие функции нужны пользователю.

    Прежде чем начинать работу над созданием Smart Home, нужно определить:

    1. Какая система требуется – проводная или беспроводная.
    2. Какой протокол автоматизации будет использоваться.
    3. Сколько устройств планируется интегрировать в систему автоматизации.

    Проводные системы, как правило, монтируются на этапе строительства дома, устанавливаются в офисах или других помещениях, где есть необходимость дистанционного или автоматического управления приборами, например, на производствах. Для квартир и домов чаще выбираются беспроводные системы автоматизации. Они не требуют прокладки кабелей и позволяют интегрировать десятки бытовых приборов и других устройств для интеллектуального управления.

    Решить вопрос с протоколом автоматизации может быть не так просто. Сегодня доступно множество беспроводных технологий для системы умный дом: Z-Wave, Low Energy Thread, ZigBee и другие. Кроме этого, управлять приборами можно через Wi-Fi и Bluetooth с помощью специальных приложений для мобильных. Выбор протокола автоматизации зависит от количества совместимых устройств, его надежности и защищенности.

    Для создания умного дома понадобится:

    1. Контроллер, или хаб. Это специально разработанный микрокомпьютер, который управляет работой всего умного дома. Оно обрабатывает полученную информацию и подает команды на исполнительные модули.
    2. Датчики. Сенсоры нужны для автоматического регулирования температуры, влажности, освещенности в комнатах, а также для предупреждения жильцов о задымлении, затоплении или пожаре. На основании данных датчиков хаб принимает решения о необходимости выполнения тех или иных действий, отправляя соответствующие сигналы на актуаторы.
    3. Актуаторы. Исполнительные устройства, которые физически выполняют команды контроллера: включают и выключают свет, регулируют температуру, запускают стиральную машину и прочее.

    Это основные составляющие Smart Home, с которыми работают все остальные бытовые приборы и электроника.

    Управление умным домом

    Хаб, или блок управления соединяет все подсистемы умного дома, обеспечивает связь между отдельными интеллектуальными устройствами и позволяет владельцу контролировать их работу с приложения на смартфоне. Вы можете управлять AV-оборудованием, открывать жалюзи, следить за показаниями датчиков и делать многое другое прямо со смартфона. Блок управления отправляет в приложение историю событий и статистику рабочих параметров всех интегрированных приборов.

    Освещение

    Использование системы умного дома сокращает количество действий, необходимых для работы осветительных приборов. Вместо того чтобы нажимать выключатели, разбросанные по дому, вы выбираете запрограммированный сценарий в приложении смартфона. Это удобно, когда нужно включить или выключить несколько источников света. Вам не нужно идти в гардероб на первом этаже, чтобы проверить, не был ли там включен свет, потому что известно, что система его выключила. А если этого не произойдет, это сигнализирует о неисправности.

    Датчики движения

    Управление не обязательно осуществляется нажатием кнопок. Датчики движения более практичны, когда нужно автоматически зажечь свет в холле или на пороге дома. Когда детектор обнаруживает чье-то присутствие, свет включается сам. Вы можете интегрировать в систему умного дома датчики освещенности для управления яркостью света и одновременно жалюзи или шторами на окнах, чтобы создавать в комнате комфортное освещение в разное время суток.

    Обогрев

    Если вы хотите регулировать температуру радиаторов отопления в каждой комнате, например, в спальне, гостиной и детской комнате требуются разные температурные условия, то умные термостаты позволяют это делать. Они могут изменять температуру в отдельных комнатах и ​​регулировать ее в соответствии с текущими условиями, например, в комнатах с окнами, выходящими на юг, отопление будет в солнечный день снижено, то же самое в гостиной, когда вы зажигаете камин, или на кухне, пока работает духовка.

    В случае интеллектуальных термостатов нагрев регулируется автоматически на основе измерений температуры, производимых либо датчиком самого термостата, либо датчиками температуры и солнечного света, расположенными в комнатах.

    Мультимедиа

    Установив в своем доме интегрированную интеллектуальную аудио- и видеосистему, вы получите беспрецедентные возможности для воспроизведения любимых песен и фильмов в любой комнате и даже на улице. Включить телевизор, DVD, музыкальный центр или умную колонку можно одним нажатием кнопки или с помощью виртуального голосового помощника, такого как Алиса от Яндекс. С подключением к Wi-Fi Алиса может не только воспроизводить музыку, подкасты или видео с устройства, но и искать любой контент в интернете, выдавать ответы из поисковика Яндекс, смотреть погоду и даже рассказывать анекдоты.

    Бытовая техника

    Современные системы интеллектуального управления позволяют интегрировать десятки различных бытовых приборов: от кухонных весов до холодильников и стиральных машин. Бренд Polaris предлагает линейку умной бытовой техники с управлением через приложение IQ Home. Сюда относятся:

    • увлажнители воздуха;
    • роботы-пылесосы;
    • напольные весы;
    • мультиварки;
    • чайники.

    Приложение IQ Home может связываться с аккаунтом Яндекса для управления умной техникой Polaris с помощью Алисы. Это очень удобно, когда вы заняты уборкой по дому и нужно, например, дать команду роботу-пылесосу в спальне, находясь на кухне.

    Преимущества умного дома

    Главное преимущество современного умного дома – возможность с помощью смартфона с установленным приложением управлять всеми интеллектуальными системами, установленными в жилье. Другие преимущества автоматизации жилья:

    • беспроводная работа всех приборов, которая не требует прокладки кабелей, дополнительных сборок или ремонта перед установкой системы Smart Home;
    • простое, даже интуитивно понятное управление, с которым сможет справиться человек, впервые сталкивающийся с системой умный дом;
    • интеграция систем и устройств с поддержкой интеллектуального управления от любых производителей;
    • сокращение расходов, связанных с эксплуатацией жилья, например, затратами на электроэнергию;
    • повышенный комфорт и безопасность жильцов;
    • персонализация каждой комнаты в квартире;
    • масштабирование системы новыми устройствами.

    Выбирая Smart Home, вы получаете комфортную среду для жизни, в которой техника предугадывает ваши желания и упрощает решение повседневных бытовых задач.

    «Умный дом своими руками. С чего начать?» – Яндекс.Кью

    Вы знаете, полноценный умный дом делается на этапе его строительства (ну или капремонта). Это супер серьезная система, где электронный блок управляет всеми системами, без вашего вмешательства, в зависимости от текущий условий в доме или вокруг него, ну и так далее. Короче, есть фирмы, которые этим занимаются, это дорого.

    Но понятие умного дома стало хайповым и модным, так что многие производители техники предлагают свои варианты для организации умного дома где угодно и за небольшие деньги.  Но по сути это не то чтобы умный дом, то есть не система, которая сама принимает решения и меняет какие-то параметры, а гаджеты с управлением через смартфон, которые вы можете удаленно включать и выключать, потому их и называют умными, собственно все.

    Есть уже немало систем подобных. Например, у Apple есть система Home Kit для организации умного дома (обзор системы).

    У сяоми (а чего у них только нет!) целый набор Xiaomi Smart Home Kit с разными датчиками. И стоит совсем недорого. Тут есть обзор.

    Подобная система есть и у российского бренда бытовой техники Redmond – умные чайники, мультиварки, обогреватели и тд и единое приложение для удаленного управления ими. Также есть у них система умных розеток и умных датчиков. Умных — в том смысле, что тоже со смартфона управляются, но приложение уже другое, что-то они мудрят.

    По идее можно вообще купить просто розетку с удаленным управлением (типа такой, но вообще их полно) и это уже будет некое подобие умного дома — подключить к ней обогреватель, лампы, колонки и т.д.

    Что еще нашел — белорусская компания выпускает наборы «Умный дом за час» для управления светом и электроприборами.

    И напоследок — еще крайне интересная статья о том, как человек построил умный дом сам с применением разных гаджетов.

    В общем, тут уже советовали, гуглите Хабр (вот неплохая статья про построение умного дома на основе компьютера Raspberry Pi), на 4PDA тоже много всего, да и не только люди пишут о своем опыте.

    www.youtube.com/embed/A7gNjjEBkdw?wmode=opaque

    Что такое умные апартаменты? Добро пожаловать в будущее жизни

    Умные апартаменты
    выходят далеко за рамки устройств, они представляют собой новый подход ко всей многосемейной жизни.

    Каким вам кажется будущее жизни? На ум могут прийти высокотехнологичные устройства, такие как роботы-горничные, голографические телевизоры или летающие автомобили, которые складываются в чемоданы. Но если текущие тенденции указывают на то, что нас ждет, будущее жизни будет вращаться вокруг чего-то другого — времени. Войдите в Smart Apartments.

    По мере того, как мы меняем просторные загородные дома на городские лофты и кондоминиумы, наши приоритеты сместились с материальных благ на опыт. Время — новая роскошь. Мы видим это с развитием экономики обслуживания по требованию. Uber, Dollar Shave Club и Amazon Prime экономят время и нервы, позволяя сосредоточиться на том, что нам небезразлично.

    Это означает, что наши будущие жилые помещения также должны развиваться. Они должны позволять нам экономить время, а не только хранить вещи. Они должны соединять нас с миром, а не изолировать нас.В жилых помещениях будущего подключение к Интернету будет полезным для всех — а не для некоторых — и интеллект будет встроен в стены, а не просто подключен к розетке.

    Хотя устройства для умного дома привлекают большую часть внимания общественности, мы думаем, что настоящее будущее жизни начинается с умных квартир. Квартиры лучше соответствуют нашим потребностям в гибкости и удобстве. Они также дают нам чувство общности, которого мы все так жаждем. Но удобство и временной арбитраж — это только начало для умных квартир.Когда в этих зданиях встроены средства связи и сообщества, они способны на гораздо большее.

    Что такое умные апартаменты?

    Умные апартаменты — это больше, чем просто термостаты и голосовые помощники. По-настоящему умные апартаменты интеллектуальны и связаны между собой изнутри.

    Умная квартира определяется тремя ключевыми характеристиками:

    1. Умные удобства . Удобства включают такие устройства, как умные фонари и умные замки, а также интегрированные услуги, такие как уборка дома и доставка посылок.Однако сами по себе удобства не делают квартиру умной.
    2. Возможности подключения . Здания подключены изнутри для подключения устройств, систем здания, жителей и администрации.
    3. Управление сообществом . Сделайте жизнь жителей лучше, добавив услуги, которые экономят время, деньги и нервы.

    Короче говоря, умные апартаменты объединяют интеллектуальные удобства, общественное управление и системы автоматизации здания (например, HVAC и контроль доступа) в одну подключенную систему здания.Это возможно не только при новом строительстве; старые здания также могут быть модернизированы с помощью умных квартир.

    Давайте рассмотрим каждую характеристику более внимательно.

    Умные удобства

    Смарт-устройства — это основной пользовательский интерфейс для жителей. К наиболее распространенным устройствам относятся голосовые помощники, умные термостаты, умные замки и умное освещение. Умные апартаменты также предлагают удобства по запросу с помощью таких сервисов, как Uber, Amazon, выгул собак и уборка дома.Умные замки и контроль удаленного доступа делают эти услуги еще более удобными и безопасными.

    Большинство продавцов «умного дома для квартиры» на самом деле являются просто производителями умных устройств. Как мы увидим, для создания полностью интегрированных систем управления умным квартирам нужны не только устройства.

    Возможности подключения

    Когда строится обычный жилой комплекс, подрядчики сначала делают два телефонных звонка: один в электрическую компанию, а другой в компанию водоснабжения. Для умного многоквартирного дома вам нужно будет сделать третий звонок: компанию IoT.

    Умные апартаменты с самого начала подключены к сети. Он начинается с установки сети IoT, которая соединяет системы автоматизации зданий, управление, жителей, интеллектуальные устройства и внешние службы. Возможности подключения включают Wi-Fi как услугу, интеллектуальные датчики, интеллектуальную систему отопления, вентиляции и кондиционирования, интеллектуальный контроль доступа и панель управления системой.

    Connectivity позволяет управляющим имуществом собирать данные по всему зданию, а не только по отдельным квартирам. Это помогает им принимать более обоснованные решения, чтобы управлять своими зданиями более эффективно и результативно.

    Управление сообществом

    Умные устройства никогда не заменят самого необходимого в управлении недвижимостью. Менеджерам по-прежнему необходимо собирать арендную плату, обрабатывать билеты на техническое обслуживание и управлять пакетами.

    Но умные квартиры помогут менеджерам сделать больше для своих жителей. Интегрируя управление недвижимостью в сеть подключенных зданий, они могут тратить меньше времени на ручные задачи и больше времени на создание своих сообществ.

    Smart Apartments имеют встроенные функции управления сообществом прямо в платформу.Сюда могут входить календари мероприятий, обмен мгновенными сообщениями, помощь жильцам и услуги по работе с недвижимостью по запросу, от водопровода до выгула собак.

    Управляющие недвижимостью также контролируют интеллектуальные устройства в здании. Они могут предоставить удаленный доступ жильцам, которые блокируются, или установить минимальную температуру в каждой квартире зимой.

    Smart Apartments: сплошная шумиха или реальная сделка?

    Segways когда-то считались транспортным средством будущего. В конце концов, они оказались неудобными, сложными и изощренными самокатами для полицейских из торговых центров.

    С другой стороны, изначально считалось, что компьютеры имеют мало приложений за пределами науки и академических кругов. Тем не менее, вы здесь, читаете эту статью об устройстве более мощном, чем Apollo 11 Ground Control.

    Смогут ли умные квартиры постигнуть судьбу сегвеев, или компьютеры станут почти повсеместными?

    В пользу последнего есть веские основания. Умные апартаменты предлагают огромные и существенные преимущества для застройщиков, жителей и близлежащих сообществ:

    Расширенный жизненный опыт

    Goldman Sachs заявил, что миллениалы меняют право собственности на доступ, предпочитая такие услуги, как совместное использование поездок, а не бремя владения автомобилем.Экономика совместного использования дает миллениалам все, что им нужно — поездки, жилье и практически все остальное, — экономя при этом время и нервы.

    Smart Apartments может улучшить использование жителями экономики совместного использования, предлагая рынки услуг по требованию. Очистить устройство еще никогда не было так просто — найдите уборщика на Thumbtack и предоставьте им безопасный удаленный доступ, пока вы на работе. Многие застройщики умных квартир предпочитают совместное использование поездок с выделенным местом для посадки для Uber и Lyft.

    Smart Apartments экономят время и нервы и другими способами, такими как двери, которые автоматически закрываются на ночь, и интеллектуальные термостаты, которые изменяют температуру в зависимости от погоды. Этот улучшенный жизненный опыт для жителей потребует более высокой арендной платы и увеличит NOI для застройщиков.

    Более эффективные здания

    Технология «умных квартир» делает здания более эффективными по двум направлениям: управление энергопотреблением и управление людьми.

    Согласно отчету ACEEE, «интеллектуальные технологии повышения эффективности» могут сэкономить сектору коммерческой и производственной недвижимости более 50 миллиардов долларов.Интеллектуальные приборы более энергоэффективны по сравнению с аналоговыми приборами, но вместе они создают еще большую эффективность всей системы здания.

    Люди также становятся более эффективными и эффективными в подключенном здании. Управляющие недвижимостью и персонал тратят сотни часов в год на техническое обслуживание и помощь жильцам. Интеллектуальные замки делают поездки для обслуживания на месте быстрее, прозрачнее и безопаснее. Умные апартаменты также позволяют руководству лучше контролировать своих сотрудников и их деятельность.

    Более доступное жилье

    Благодаря повышению эффективности строительства умные квартиры могут фактически стимулировать развитие доступного жилья.

    Национальная жилищная коалиция с низким доходом опубликовала отчет, в котором говорится, что в США не хватает 7,4 миллиона доступных квартир для сдачи в аренду для семей с очень низким доходом (ELI). 72% домохозяйств ELI сильно обременены расходами, что означает, что они тратят более половины своего дохода на аренду.

    Эти цифры достигают масштабов эпидемии.Такие инициативы, как контроль арендной платы, пытались противодействовать этой проблеме, но результаты в лучшем случае были неоднозначными. Умные квартиры снижают стоимость строительства и обслуживания зданий, делая рынок доступного жилья более привлекательным и прибыльным. Возможно, это наш лучший шанс обуздать эту разрушительную тенденцию, пока не стало слишком поздно.

    Как построить умную квартиру

    Девелоперам, заинтересованным в строительстве умных квартир (или переоборудовании старого здания в умное здание), следует помнить несколько важных принципов.

    Сосредоточьтесь на инфраструктуре, а не на гаджетах

    Может возникнуть соблазн купить несколько десятков термостатов Nest или Amazon Echos и назвать свой жилой комплекс «умным».

    Настоящие умные апартаменты начинаются с инфраструктуры. Возможность подключения позволит вам в полной мере использовать потенциал технологий умных квартир, включая значительную энергоэффективность и эффективность людей. Умные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и встроенные сети IoT скоро будут считаться такими коммунальными услугами, как вода и электричество.

    Обеспечьте кибербезопасность и конфиденциальность данных с самого начала

    Кибербезопасность и конфиденциальность данных — две самые большие технологические проблемы нашего времени.Умные апартаменты собирают самые конфиденциальные данные ваших жильцов, поэтому крайне важно сохранить их в безопасности и использовать их ответственно.

    Лучший способ обеспечить безопасность данных — использовать надежных поставщиков Интернета вещей и смарт-устройств. Вы также хотите использовать надежную платформу, которая связывает все это воедино (подробнее об этом через минуту).

    Сегодня люди начинают осознавать ценность своих данных и требуют большего контроля над ними. Мы должны предположить, что во всем мире будет принято больше законов, таких как GDPR, что даст клиентам больше права голоса в том, как используются их данные.Для владельцев и управляющих недвижимостью лучший способ — заставить жителей «подключиться» к технологиям умных квартир. Недвижимость может пойти дальше, предлагая жильцам легкий доступ к элементам управления конфиденциальностью данных.

    Выберите платформу, которая связывает все воедино

    Умным квартирам нужна единая платформа, которая объединяет управление недвижимостью, управление сообществами, автоматизацию зданий и устройства умного дома. Эта унифицированная платформа — ключ к легкому управлению такой сложной системой. Это сделает ваш персонал более эффективным и обеспечит комфорт для жителей.

    Существует очень мало служб управления недвижимостью, которые предлагают единую платформу для умных квартир. Другие услуги — например, предлагающие функции «умный дом для квартиры» — устанавливают только такие устройства, как освещение и термостаты. Сегодня это могут быть блестящие новые функции, но скоро они станут ставки на стол.

    Умные устройства со временем устареют. Единственный способ обеспечить будущее вашего многоквартирного комплекса — это объединить подключенную инфраструктуру здания с открытой, обновляемой платформой управления зданием.

    Будущее умных квартир уже здесь

    Умные квартиры — это не только будущее; они здесь прямо сейчас. Жители уже предпочитают умные домашние удобства традиционным развлечениям, таким как бассейны и спа. Умные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и бытовая техника уже экономят владельцам недвижимости во всем мире миллионы долларов в год. Такие платформы, как Homebase, уже связывают эти элементы вместе для создания многоквартирных домов, создавая действительно связанные умные квартиры.

    Впереди нас ждут серьезные проблемы — от нехватки доступного жилья до изменения климата.Умные квартиры могут помочь нам исправить и то, и другое. Это больше, чем голосовой помощник на кухне. Умные квартиры представляют собой фундаментальный сдвиг в нашем образе жизни.

    Как ваше многосемейное сообщество может реализовать преимущества умного дома, которых жаждут арендаторы

    Преимущества технологии умного дома для арендаторов и соображения для операторов многоквартирных домов, устанавливающих интеллектуальные устройства в своих объектах, в том числе:

    Преимущества умного дома неизменно привлекают арендаторов.А сейчас, в разгар пандемии, преимущества умных квартир еще более очевидны. Сообщества с умными замками могут легко справиться с натиском доставки продуктов и посылок Amazon. Жители, использующие интеллектуальные термостаты и интеллектуальное освещение, могут минимизировать потребление энергии, чтобы контролировать счета за коммунальные услуги.

    Даже на протяжении всего цикла аренды преимущества умного дома ценны. Недавний опрос показал, что 59% охотников за квартирами не хотят, чтобы агент по аренде присутствовал на экскурсии.Вместо этого они предпочли бы самостоятельную экскурсию, чтобы они могли практиковать социальное дистанцирование. А для самостоятельных туров вашим сообществам нужны умные технологии.

    Поскольку арендаторам нужна технология умного дома, вы можете подумать о добавлении ее в свои сообщества. Если да, то вы захотите понять некоторые передовые методы, которые принесут пользу вам и вашим жителям.

    Сколько арендаторы будут платить за преимущества умного дома

    Широко распространен интерес к технологиям умного дома для квартир.И многие многосемейные компании используют его для получения более высоких надбавок за аренду. Даже базовый пакет предоставляет достаточно преимуществ для умного дома, за которые, в зависимости от рынка, арендаторы готовы платить.

    Zego провела маркетинговое исследование по этой теме в 2019 году. Мы обнаружили, что арендаторы готовы платить от 25 до 45 долларов в месяц за пакеты умных квартир.

    Если вы планируете взимать плату с жителей за умные технологии, сейчас самое лучшее время. Преимущества умного дома по-прежнему считаются преимуществом во многих областях.Но как только многосемейные сообщества примут эту технологию на вооружение, это будет ожидаемым удовольствием. В этот момент большинство арендаторов не захотят платить за это. Особенно, если конкурирующее сообщество предлагает это бесплатно.

    Как внедрить технологию умных квартир в многоквартирном доме

    Мы дадим вам пошаговые инструкции, как стать умными — от выбора подходящих интеллектуальных устройств до установки и не только.

    Установка умных устройств, не отвлекая жителей

    Арендаторы могут быть заинтересованы в том, чтобы в своих домах были умные квартиры. Но для некоторых преимущества умного дома могут быть уменьшены, если процесс установки будет слишком сложным. Вот различные методы, которые вы можете использовать для установки устройств умной квартиры, и то, как они могут повлиять на ваших жителей.

    Установить устройства на повороте

    Не все сообщества, использующие интеллектуальные технологии, имеют устройства, установленные в каждом блоке.Это потому, что они предпочитают устанавливать устройства на очереди. После того, как житель переезжает из помещения, бригады технического обслуживания устанавливают интеллектуальные устройства, прежде чем новый житель будет готов к заселению.

    Это обеспечивает минимальные неудобства для жителей. Им никогда не доставляет неудобств никакая логистика установки. Однако с точки зрения менеджмента такой подход может быть трудным. Это связано с тем, что постепенный переход отнимает у вас время, необходимое для получения эксплуатационных преимуществ.

    Установка на территории всего объекта

    Может быть, вы хотите завершить процесс установки сразу.Так поступают многие компании. Это дает вам более быструю окупаемость инвестиций (если вы взимаете плату с жителей), и вы сразу видите операционные преимущества.

    Если вы собираетесь оборудовать все свои подразделения сразу, убедитесь, что вы четко сообщаете подробности жильцам. Мы расскажем, как это сделать, чуть позже. Но в идеале ваши жители будут точно знать, чего ожидать и когда. Кроме того, предупреждение — отличный способ заинтересовать их новыми удобствами.

    Жители соглашаются или отказываются от преимуществ умного дома

    Вы также можете предоставлять льготы по умному дому только тем жителям, которые этого хотят.Многим компаниям нравится эта стратегия, потому что жители могут выбирать, что им лучше всего подходит. В этом сценарии сообщества обычно взимают ежемесячную плату за подразделения, оснащенные интеллектуальными технологиями.

    Если вы разрешите жильцам зарегистрироваться или отказаться от участия, вы можете подойти к установке одним из двух способов. Во-первых, вы можете установить смарт-устройства по всей территории. Затем вы активируете устройства только для тех жителей, которым они нужны. Есть множество умных устройств, которыми все еще можно управлять вручную. Например, многие умные замки также поставляются с физическим ключом.

    Другой вариант — устанавливать смарт-устройства только для жителей, которым они нужны. Однако это означает, что не все ваши устройства будут оснащены интеллектуальными технологиями. Таким образом, вы не сможете полностью автоматизировать свое сообщество.

    Если вы дадите своим жильцам бесплатный пробный период, вы, как правило, увидите более высокие ставки подписки. Это потому, что многие люди никогда не использовали технологию умного дома и не осознают ее преимущества. Когда они на собственном опыте убедились, что такое умная квартира, отказаться от нее будет труднее.Для жителей, которые отказываются от умного пакета, устройства могут быть отключены из приложения для управления и будут работать вручную.

    Резидентные приложения, обеспечивающие максимальные преимущества умного дома

    Чтобы управлять их смарт-устройствами, вам понадобится постоянное приложение для взаимодействия. Это позволит жильцам управлять своими интеллектуальными устройствами и выполнять другие домашние дела. Но не каждое приложение, предназначенное для использования в нескольких семьях, обеспечивает удобство использования. А если пользоваться их приложением сложно, привлекательность технологий умного дома для квартир может иссякнуть.

    Если вы хотите, чтобы ваше приложение было тем, чем жители города не будут возражать, выбирайте одно со следующими функциями.

    Необходимые приложения для резидентов:

      1. Одно приложение, которое контролирует все устройства: Жители не хотят переключаться между приложениями. Многие также не хотят загружать на свой телефон несколько приложений. Сделайте это проще, выбрав приложение, которое может управлять каждым интеллектуальным устройством внутри устройства.
      2. Позволяет жильцам контролировать другие аспекты жизни в квартире: Вы можете получить приложение, которое включает в себя другие важные общественные задачи.Например, оплата аренды, оплата коммунальных услуг, уведомления о пакетах, заказы на работу, регистрация гостей, общение и т. Д. Чем больше у него функций, тем больше вероятность, что жители будут им пользоваться.
      3. Быстрое время загрузки и скорость отклика: Убедитесь, что приложение быстро загружается. Жители могут терять терпение из-за медленных приложений. Вы также должны убедиться, что после отправки команды не прошло много времени.
      4. Простота использования и навигации: В идеале вам нужно что-то достаточно интуитивно понятное, чтобы житель мог загрузить самостоятельно и использовать без помощи сотрудников вашего сообщества.

    Что это за видео для быстрого обзора опыта постоянных пользователей с Zego Smart, нашим комплексным решением для умного дома для нескольких семей:

    Как сообщить жителям о преимуществах умного дома

    Модернизация существующего сообщества — увлекательный проект. Но прежде чем поделиться хорошими новостями с жильцами, будет разумно составить план коммуникации. В вашем плане должно быть указано, как вы сообщаете о логистике, сроках установки и обсуждаете темы, которые вы хотите донести.Это минимизирует количество вопросов, которые получат ваши сотрудники.

    Будьте готовы к неоднозначным реакциям и вопросам от жителей. Многие жители будут в восторге и захотят первыми встать в очередь на умную квартиру. Другие могут не понимать преимуществ умного дома. Из-за этого они могут не решаться на изменение.

    Прежде чем вы начнете распространять информацию, члены команды на месте должны подготовить доклады об интеллектуальных устройствах. Наиболее важные моменты, на которые следует обратить внимание, — это преимущества нового удобства.Вам также необходимо дать четкое представление о сроках. Вот моменты, которыми вы, возможно, захотите поделиться о ценности их решения для умных квартир.

    Преимущества устройств умного дома для арендаторов:

    • Это добавляет удобства в их жизнь: Умные апартаменты устраняют некоторые неудобства повседневной жизни. Теперь они смогут открывать дверь, не ловя ключи, предоставлять гостям временный доступ или включать термостат, лежа в постели.
    • Преимущества умного дома помогают экономить: Умные расписания, освещение и термостаты помогают свести к минимуму потери энергии.Это не только снижает воздействие на окружающую среду, но также помогает снизить затраты на электроэнергию.
    • Повышает безопасность населения: С истекающим сроком действия кодов блокировки разрешенные гости или обслуживающий персонал могут легче войти в свои помещения. Однако они не смогут задержаться в приеме. Он также обеспечивает контрольный журнал, чтобы жители могли видеть, кто и когда приходит и уходит из своего помещения.
    • Они могут легко добавить больше интеллектуальных устройств к своему блоку: Имея уже существующую инфраструктуру, жители, которые хотят добавить больше интеллектуальных элементов, могут легко это сделать.Хаб позволит жителям соединять свои собственные устройства, такие как Alexa.

    Решение проблем, связанных с конфиденциальностью жителей в связи с технологиями умного дома

    Существует множество заблуждений об умных квартирах и конфиденциальности. Из-за этого некоторые жители могут задаться вопросом, создаст ли наличие смарт-устройств какие-либо уязвимости в отношении конфиденциальности или безопасности. В конечном итоге, если ваша компания внедрила сложное решение для умных квартир, предназначенное для многоквартирных домов, то никаких рисков быть не должно.Вот что стоит за вопросами, которые вам могут задать о безопасности умных квартир.

    Можно ли взломать мои устройства?

    Предполагая, что вы предоставляете жителям коммерческий хаб, работающий на ZWave, кому-либо будет чрезвычайно сложно взломать ваши устройства. Хабы ZWave предлагают высочайшие сертификаты безопасности. На сегодняшний день их взломали только в тестовой среде. Преступникам будет легче физически взломать дверь, чем взломать интеллектуальную систему.

    Мой комьюнити-менеджер пытается за мной шпионить?

    С базовым пакетом интеллектуальной квартиры (концентратор, замки и термостат) эти устройства не позволяют менеджерам сообщества получать какую-либо уязвимую информацию о жильце.Нет голосовых помощников, которые перехватывают разговоры. Хотя, если житель хочет добавить свой собственный, у него есть возможность это сделать. Менеджеры сообщества не могут получить доступ к установленным резидентом голосовым помощникам через свою платформу.

    Вы продаете мои данные?

    Это то, что вам, как управляющей компании, необходимо будет проверить, прежде чем вы начнете работать с продавцом умных квартир. Некоторые компании продают данные о резидентах в маркетинговых целях. Это не универсальная практика среди провайдеров.Поэтому, если вы думаете, что ваши жители отнесутся к этому болезненно, обязательно разъясните политику конфиденциальности поставщика, прежде чем начинать с ними работать.

    Поддержка устройств умных квартир

    Возможно, многие из ваших жильцов впервые применили технологию умных квартир. Поэтому важно предложить им множество указаний и поддержки, если они в этом нуждаются. Жители, которые уверены в своей способности использовать свои умные устройства, не только будут довольны изменениями, но и будут более склонны их использовать.Есть несколько способов помочь жителям освоить новые устройства.

    Доступные варианты поддержки для жителей

    • Пошаговые инструкции: их можно записать и опубликовать в Интернете или провести лично
    • Печатные материалы: старшее поколение предпочитает печатные материалы, которые они могут хранить дома.
    • Банк знаний со статьями для ответов на вопросы или обучения: разместите ответы на часто задаваемые вопросы где-нибудь на своем постоянном портале. Обычно это решает рутинные проблемы до того, как они обратятся к вашему обслуживающему персоналу.
    • Служба поддержки продавца вашей умной квартиры: некоторые поставщики предлагают специальную поддержку для жителей, которая помогает избежать перегрузки местного персонала

    Дополнительные преимущества умного дома для многосемейных сообществ

    Вы хотите, чтобы ваши жители были довольны своим умным домом. Но есть много других движущихся частей для успешной установки устройств в вашем сообществе. Для получения дополнительных рекомендаций о том, как реализовать технологию умного дома в квартирах, обязательно загрузите наше бесплатное руководство: «Как внедрить технологию умных квартир в многоквартирном сообществе».”

    Не уверены, стоит ли инвестировать в умные технологии для вашей собственности или портфеля? Воспользуйтесь нашим умным калькулятором рентабельности инвестиций, чтобы узнать, сколько времени потребуется, чтобы окупить свои инвестиции в технологии умных квартир.

    Соблазн умной квартиры

    Технология «умного дома» — заманчивое предложение для квартирной индустрии: предоставить арендаторам дом, который соответствует их образу жизни и отвечает ему, а также повысить арендную плату, сэкономить на энергии и получить взамен полезные данные о постоянном населении.

    По крайней мере, в этом заключается идея, и владелец недвижимости в Портленде, штат Орегон, уверен, что она сможет воплотить ее в жизнь. Почти два года назад IOTAS, начинающая технологическая фирма, в партнерстве с местным разработчиком Capstone Partners установила технологию умного дома в качестве пилотной программы в недавно созданном имении Grant Park Village. Программа оборудовала около половины из 210 квартир розетками с беспроводным подключением; огни; замки; а также датчики воды, движения и температуры.

    Нил Стивенс

    Когда жильцы впервые входят в свою квартиру, им предоставляется «концентратор» — пульт дистанционного управления для умного дома, который заранее запрограммирован с несколькими функциями и режимами, чтобы познакомить их с системой.Настройки координируют свет, термостат и замки. Так, например, в ночном режиме термостат автоматически выключается, двери закрываются, свет гаснет.

    Система IOTAS может либо «изучать» привычки жителей, либо жители могут программировать свои собственные функции по мере того, как они привыкают к использованию этой технологии. IOTAS даже надеется, что в будущем пользователи смогут делиться своими функциями с другими, если у них будет разумная идея настройки.

    Greystar, управляющий недвижимостью в Grant Park Village, с самого начала работал с IOTAS, чтобы помочь протестировать технологию и определить ее жизнеспособность на рынке.«Его нам принесла местная операционная группа, — говорит Стефани Фурман, управляющий директор по технологическим услугам Greystar. «Поэтому мы начали работать с IOTAS, чтобы оценить технологию по сравнению с другими технологиями, доступными в отрасли».

    Capstone не только увлекается модой на умные квартиры. Фурман говорит, что она видит, как многочисленные владельцы в портфеле компании Greystar по управлению недвижимостью начинают тестировать умные технологии в нескольких квартирах.

    Легко понять почему.Миллениалы в настоящее время составляют самую большую когорту арендаторов, и, согласно новому исследованию Bailey Brand Consulting, 74% из них считают, что технологии облегчают их жизнь. А из-за избытка проектов класса А, которые появятся в ближайшие несколько лет, владельцы и менеджеры квартир могут столкнуться с борьбой за этих арендаторов. А через 10 лет они будут сражаться за когорту миллениалов, которые еще больше нуждаются в технологиях.

    Итак, умные квартиры могут стать разумным вложением, которое окупится на долгие годы.Некоторые собственники уже сегодня осознают преимущества. Но прежде чем умные технологии получат широкое распространение, необходимо преодолеть ряд препятствий.

    Первые преимущества

    Первые две технологии, на которые обращают внимание большинство компаний, — это замки и термостаты, поскольку они обладают наилучшим потенциалом для быстрой окупаемости. «Что мы видим и что нас удивило, так это то, что управление доступом — это область № 1, в которой клиенты видят быструю окупаемость инвестиций. Большинство ожидает окупаемости менее чем через три года », — говорит Фелисите Мурман, генеральный директор StratIS, поставщика умных квартир из Филадельфии.

    Умные замки имеют более низкие первоначальные затраты по сравнению с интеллектуальными термостатами, и они помогают владельцам снизить затраты на замену ключей во время оборота. Прямо сейчас умные замки стоят на 100-150 долларов больше, чем стандартные замки, но вместо того, чтобы заставлять домовладельцев тратить от 20 до 50 долларов на смену ключа двери, большинство доступных умных замков теперь позволяют менеджерам нажимать кнопку, чтобы ввести новый код ключа для каждого жителя. . Замки также могут предоставлять временный ключевой код для обслуживающего персонала, который также обеспечивает больший контроль над тем, когда именно обслуживающий персонал входит в блок и покидает его.

    Компания WC Smith из Вашингтона, округ Колумбия, в настоящее время устанавливает интеллектуальные замки на различных объектах, говорит Холли Бекман, вице-президент компании по маркетингу и лизингу. А с появлением таких носимых устройств, как Google Glass или Apple Watch, она с нетерпением ждет того дня, когда умные часы жильца смогут синхронизироваться с замком квартиры, чтобы упростить вход, когда их руки заняты.

    Умные термостаты стоят намного дороже, чем умные замки. Большинство интеллектуальных термостатов стоят примерно на 200 долларов больше, чем их стандартные аналоги.А собственники не получают прямой прибыли, потому что расходы на коммунальные услуги в основном перекладываются на плечи жителей.

    Однако в собственности, которая покрывает все коммунальные услуги, отдача намного выше. Например, в нескольких студенческих домах в Мемфисе, штат Теннеси, компания EdR внедрила интеллектуальную энергетическую систему от Energex. Система использует инфракрасное обнаружение, чтобы определить, есть ли кто-нибудь в блоке. Обладая этой информацией, термостат понижает или повышает температуру, чтобы снизить затраты и предотвратить замерзание труб.

    «В первом проекте, на котором мы установили это, мы увидели снижение наших затрат на электроэнергию на 10%, что составило около 4000 долларов в месяц», — говорит Скотт Кейси, технический директор EdR. «Другой компонент — это уменьшение износа самой системы [HVAC]. И теоретически это должно сократить количество замен воздушных фильтров ».

    Кейси говорит, что EdR видит окупаемость своих инвестиций менее чем за два года благодаря своей интеллектуальной энергетической системе. Хотя сами термостаты не имеют каких-либо подключенных к приложениям функций, которыми могли бы управлять студенты, EdR и Energex надеются развернуть эту функцию в следующем году.Независимо от того, платят ли за коммунальные услуги владельцы или жители, интеллектуальные термостаты также предлагают дополнительное преимущество контроля затрат в пустующих помещениях.

    Дэн Догерти, генеральный директор Remotely, поставщика умных квартир, говорит, что многие его клиенты устанавливают технологию умного дома в пустующие помещения, чтобы агенты по аренде могли убедиться, что квартира заперта, свет выключен и термостат включен. вниз после планового технического обслуживания или экскурсии. После того, как квартира сдана в аренду, новые арендаторы просто берут под свой контроль технологию как жилую единицу и продолжают максимизировать экономию энергии для своей собственной выгоды.

    Уровни сбережений

    Объем и разнообразие данных, которые интеллектуальные технологии могут предоставить о привычках постоянного населения объекта, часто упускаются из виду как прямая выгода, возможно, потому, что это явно не влияет на чистую прибыль. Провайдеры не позволяют менеджерам видеть использование данных на единицу; они просто позволяют агрегировать информацию по свойству, что по-прежнему полезно. Например, с помощью датчиков воды менеджеры могут видеть, когда большая часть горячей воды используется в течение дня, что может позволить им отключить один из своих водонагревателей на несколько часов, если он не используется.С помощью умных замков менеджеры могут видеть, когда большинство жителей приходят домой в течение недели, поэтому они знают, когда лучше всего запланировать мероприятие для жителей или отправить электронное письмо с техническим обслуживанием. В конечном итоге такая детализация может привести к улучшению услуг, адаптированных к потребностям жителей.

    Программные препятствия

    Несмотря на успех с термостатами и замками, есть еще много возможностей для изучения, прежде чем в отрасли появится полностью интегрированная умная квартира.

    По данным Gartner, исследовательской компании в области информационных технологий, их будет 6.4 миллиарда подключенных к Интернету устройств в 2016 году и 21 миллиард к 2020 году. Конкуренция между несколькими игроками в области аппаратного обеспечения в сфере умного дома способствовала продвижению различных предложений, но также вызвала большую дифференциацию программного обеспечения от компании к компании.

    Некоторое оборудование работает на Z-Wave, в то время как другие полагаются на соединения Bluetooth или даже Wi-Fi, а это означает, что вам придется использовать отдельные приложения для управления термостатом, освещением и дверью, если это не так. в той же системе.И если вы все же выберете один набор продуктов, которые могут взаимодействовать друг с другом, вы рискуете выбрать систему, которая может исчезнуть через несколько лет. (Помните гибкие диски?)

    «Поскольку технологии меняются так быстро, люди задаются вопросом, какую из них лучше всего реализовать», — говорит Фурман.

    Нил Стивенс

    Компании-разработчики программного обеспечения уловили эту проблему, предлагая аппаратно-независимые системы, использующие централизованно подключенный концентратор для связи со всеми сотнями (если не тысячами) интеллектуальных продуктов, независимо от Wi-Fi, Bluetooth или Z-Wave. программное обеспечение.Хаб эффективно объединяет все ваши устройства в одно мобильное приложение для удобного управления.

    Но с квартирами все не так просто: если в вашем многоквартирном доме нет возможности подключения к Интернету на всей территории, концентраторы становятся бесполезными в пустом помещении, когда житель уезжает и берет с собой свой Интернет-маршрутизатор. И не только арендаторам понадобится приложение для управления своей единицей — менеджерам нужны разные возможности доступа для управления каждой единицей в собственности.

    Хотя это критически важно для успеха этой технологии, Фурман говорит, что ей еще предстоит увидеть внедрение центральной панели управления, которая контролирует все единицы в собственности, хотя в своем текущем пилотном проекте с IOTAS Greystar предоставляет отзывы о нескольких функциях. потребуется менеджер сайта.

    Варианты интеграции

    Программные компании, такие как Remotely и StratIS, стараются предоставить аналогичные решения. Они советуют владельцам, какое оборудование подойдет им, работают с производителями над приобретением оборудования, а затем предоставляют программное обеспечение для управления и обслуживание за ежемесячную плату.

    Однако для некоторых руководителей квартир дополнительный провайдер — всего лишь лишняя проблема. У них уже есть программное обеспечение для управления недвижимостью, которое помогает руководству контролировать остальную часть здания.

    «Многие технологии, когда они стоят отдельно, и вы видите их по отдельности, они могут быть весьма впечатляющими, но их интеграция в то, что вы уже делаете, — еще одно препятствие», — говорит Джон Куппенс, исполнительный вице-президент WinnResidential из Бостона. .

    WC Бекман из Смита соглашается, говоря, что ее компания ждет поставщика технологий, который полностью интегрируется с программным обеспечением для управления недвижимостью, которое у них уже есть, и предложит 100% поддержку, чтобы ее руководство не взяло на себя роль технического эксперта.

    RealPage, поставщик программного обеспечения для управления недвижимостью из Кэрроллтона, штат Техас, предположил, что он хотел бы интегрировать интеллектуальные технологии управления в свое программное обеспечение. Коби Бенсимон, вице-президент ActiveBuilding, постоянного портала RealPage, говорит, что компания рассматривает, как добавить в свою систему такие продукты, как интеллектуальные замки, и определяет несколько объектов, где поставщик может запустить тестовую программу. Бенсимон предполагает, что в будущем RealPage будет стремиться включать интеллектуальные термостаты и даже счетчики электроэнергии.

    Yardi, поставщик программного обеспечения для управления недвижимостью со штаб-квартирой в Санта-Барбаре, Калифорния, также проявил интерес к этому пространству, но не прокомментировал никаких конкретных шагов в этом направлении.

    Некоторые поставщики умных квартир предлагают авансовые затраты от 500 до 650 долларов за единицу для базового комплекта оборудования, включая термостаты, освещение и замки. Ежемесячная плата за обслуживание обычно составляет 10 долларов за единицу.

    Предполагая, что недвижимость может взимать по крайней мере дополнительные 50 долларов в месяц за аренду, вложения могут окупиться, хотя некоторые менеджеры считают, что опыт проживания в умных квартирах является скорее рыночным дифференциатором, который может повысить заполняемость или удержание, а не напрямую повысить доход.

    «Возможны улучшения в опыте резидента, которые могут косвенно привести к окупаемости инвестиций, но для некоторых из этих устройств будет сложно провести прямую корреляцию», — говорит Куппенс.

    Фурман соглашается, отмечая, что большинство усыновлений, которые она видит, происходят в городах с молодой, технически подкованной демографией. При слишком небольшом количестве тематических исследований трудно определить, приводят ли интеллектуальные технологии к увеличению доходов.

    Хотя Кейси видел большую отдачу от системы Energex, он говорит, что кроме этого, он не о чем еще подумал бы.«Просто пока нет достаточной прибыли или причин для того, чтобы делать много из этих вещей. Они определенно находятся на нашем радаре, но ценообразование и окупаемость инвестиций потребуют вечности — если мы вообще когда-нибудь добьемся окупаемости », — добавляет он.

    Подготовка к будущему

    Даже если владельцы квартир не заинтересованы в добавлении этих технологий сейчас, они, по крайней мере, модернизируют инфраструктуру своей собственности за счет подключения к Интернету на всей территории и избыточной проводки. В EdR Кейси говорит, что застройщик студенческого общежития проложил дополнительную проводку по всем зданиям, особенно в местах общего пользования и у входов, чтобы подготовиться к натиску подключенных устройств, которые появятся на рынке.

    Может показаться излишним устанавливать его сейчас, но если эта тенденция к технологиям умного дома ударит, а собственность не будет оборудована для обновления, владельцы могут проиграть конкурентам через улицу.

    «Ни у кого нет хрустального шара», — говорит Кейси. «Мы просто готовимся ко всему, что произойдет в будущем».

    Если будут внедрены надлежащие технологии и процедуры, умная квартира сможет воплотить в жизнь мечты об увеличении доходов, экономии затрат, сборе данных и улучшении условий жизни жильцов.

    Некоторые компании начинают выяснять, как именно это могло бы выглядеть, а другие просто ждут, пока кто-то другой все сделает правильно. Но все знают, что это произойдет.

    Превращает ли технология умного дома управляющих недвижимостью в шпионов?

    Мы говорили об умном домашняя техника для домовладельцев. Теперь в этой статье мы исследуем продвижение умных квартир — когда кто-то кроме жильца ставит устройства на место.Некоторые из продуктов, упомянутых здесь, включая входные доступ к технологиям и финансовым онлайн-порталам также актуален для кондоминиумов.

    Конечно, Wi-Fi термостаты и умные замки большие продавцы, будь то дома, квартиры или квартиры. Они удобны, и они даже могут быть спасателями. Приложения для смартфонов могут помочь защитить клиентов от злоумышленники или домашние насильники. И по мере развития технологий умные дома может предложить привлекательные преимущества — например, предупреждая людей о воде или утечки газа за счет упрощения и повышения топливной экономичности направления к многоквартирным домам, или предоставив водителям-курьерам безопасные способы оставить посылки внутри запертое здание.

    Но защитники конфиденциальности считают, что некоторые достижения в области умного дома выходят за рамки разумные границы, создающие недоверие между людьми и их собственностью менеджеры. Если это так, можем ли мы использовать потенциал умных технологии при защите конфиденциальности жителей?

    Давайте посмотрим.

    Alexa, займитесь своим делом

    Alexa for Residential от Amazon, Inc., сдает в аренду недвижимость менеджеры открывают счета для жителей, чтобы платить за аренду и предоставлять обслуживание Запросы.Amazon описывает Alexa for Residential как готовую к использованию, голосовая система, с помощью которой жители могут слышать новости и погоду, а также установить напоминания с помощью динамиков Echo в своих устройствах. Пока все хорошо, если вы один из многих жителей многоквартирных домов, которые ценят эти Особенности. Но не всем арендаторам нужна технология в каждом случае. И вообще затраты на технологию многоквартирного дома перекладываются на жителей независимо от того, они хотят его установить.

    С помощью функции Drop In динамиков Amazon Echo кто-то может удаленно подключиться к устройству другого объекта, если у него есть разрешение и когда оба устройства подключены к сети.Это позволяет удаленной стороне общаться с другими сторонами, а также видеть и слышать их окружение. Это также может позволить проводить проверки виртуальных единиц. Amazon утверждает, что арендодатели не могут использовать динамики Echo в арендуемой собственности с использованием собственных счетов арендодателя — по крайней мере, без разрешения арендатора. Amazon также заявляет, что управляющие недвижимостью не будут иметь доступа к тому, что цифровой помощник Alexa регистрирует транзакции жителей. Тем не менее, у жителей могут быть причины для удивления, учитывая, что сотрудники Amazon в прошлом слушали разговоры, записанные Alexa.В развитии искусственного интеллекта люди-слушатели играют роль в улучшении машинного обучения и реакции.

    Landlords ’Fuzz Busters?

    CNET описывает и отображает рекламу компании по обеспечению безопасности, предполагая, что ее домофоны на основе искусственного интеллекта и камеры дверных звонков могут помочь арендодателям повысить арендную плату и обойти контроль города Нью-Йорка по Закону о стабильности жилья и защите арендаторов от 2019 года, который защищает арендаторов от необоснованной арендной платы.

    Продукт, продаваемый как швейцар с искусственным интеллектом, отслеживает всех, кто приходит и уходит в собственность, чтобы сделать доставки, посещать, входить и выходить из дома. Собственности собственника панель показывает изображения всей активности. Технология куплена сотнями домовладельцев Нью-Йорка и доступен для доставки по всей стране и по всему миру.

    Как и многие другие технологии наблюдения за недвижимостью, концепция виртуального швейцара также рекламируется как преимущество или удобство для жителей.Тем не менее, поскольку для дверного звонка требуется сотовая связь, он не будет звонить, если подключение к Интернету потеряно — проблема, возникшая в отзывах жителей о приложении.

    Сопротивление Landlord Tech

    Ряд громких акций и проектов возник в бросить вызов технологиям умного дома в многоквартирных домах:

    • Арендаторы на Манхэттене борются за право носить традиционные дверные ключи вместо умных замков. Смарт-ключи могут представлять особую угрозу конфиденциальности, поскольку их можно настроить, чтобы управляющие недвижимостью могли отслеживать жителей.
    • Люди в Бруклине убедили руководство Atlantic Plaza Towers отменить планы на технологию распознавания лиц. Ряд жителей — 130 из них — подали официальную жалобу в государство. Какие проблемы? Распознавание лиц может быть неточным при идентификации небелых жителей, пытающихся проникнуть в свои дома. Более того, домашнее наблюдение просто навязчиво для тех, кто не подписывается на него. Союз гражданских свобод Нью-Йорка (NYCLU) и ACLU поддержали жителей Atlantic Plaza Towers, указав, что, когда у жителей нет другого выбора, кроме как согласиться с наблюдением, их право на неприкосновенность частной жизни оказывается под угрозой.
    • А теперь есть Landlord Tech Watch из проекта по противодействию выселению AI Now Institute. Сайт позволяет жителям обозначать участки с помощью технологий наблюдения. Основное внимание в нем уделяется продуктам для распознавания лиц, умным замкам и системам внутренней связи, подключенным к Интернету, а также технологиям, которые могут передавать владельцам и менеджерам собственности данные о привычках жителей. Landlord Tech Watch поощряет сторонников принимать участие в принятии решений относительно электронных устройств, которые все чаще контролируют всех нас.

    Некоторые арендаторы берут дело в свои руки. В Уобурне, штат Массачусетс, один житель демонтировал электронный ящик SmartRent, который владелец дома прикрутил к стене квартиры. Житель утверждает, что компания, занимающаяся недвижимостью, начала ответное выселение за его настаивание на отключении коробки. Стороны оказались втянутыми в судебный иск в жилищном суде по делу.

    Закон

    о конфиденциальности умного дома

    Проекты по защите прав арендаторов, разоблачения средств массовой информации и группы, такие как Комитет политических действий арендаторов в Нью-Йорке привлек город, штат, и внимание федеральных законодателей к вопросам технологии умных квартир.В В Нью-Йорке Закон о конфиденциальности данных арендаторов ограничивает обмен информации о наблюдении с третьими сторонами и требуя от жителей согласие до использования данных. По сути, жители будут контролировать свои данных, и всегда быть в курсе, когда руководство или обслуживающий персонал их дома.

    Дополнительно счет:

    • Обеспечьте, чтобы данные о квартирах сохранялись только 90 дней или до тех пор, пока арендаторы согласны.
    • Запретить GPS-отслеживание смарт-ключами и устройствами.
    • Предложите жильцам выбор традиционного ключа или умной техники для собственных квартир.
    • Запрет на продажу данных арендатора.
    • Запретить использование технологий для сбора доказательств для использования при выселении.
    • Создайте штраф в размере 6000 долларов за каждый случай нарушения закона недвижимостью.

    На момент написания законопроект находится в Комитете по Жилье и постройки.

    На уровне штата Сенат Нью-Йорка рассматривает закон, полностью запрещающий технологию распознавания лиц во всех жилых зданиях.Государственный законопроект, также находящийся на рассмотрении комитета, предусматривает гражданский штраф в размере до 10 000 долларов за нарушение. В нескольких городах запрещено использовать технологию распознавания лиц в общественных местах, а на федеральном уровне предлагается объявить вне закона технологию распознавания лиц в государственном жилье.

    Взгляд вперед

    Умный дом становится нормой в наших домах. Его плюс для любого дома, который продается сегодня. Это может помочь людям оставаться в курсе, энергоэффективный и безопасный.

    Тем не менее, существование технологии умного дома должно требуют информированного и значимого согласия жителей, которые его используют.Существование часть многоквартирной собственности не должна означать отказ от этой прерогативы. Законы должны догнать технологии, поэтому инновации умного дома не используются лишать людей силы, но обогащать нашу жизнь.

    Список литературы

    Джоанна Нелиус, Gizmodo, Amazon’s Alexa for Landlords — кошмар конфиденциальности, который должен случиться (3 сентября 2020 г.).

    Альфред Нг, CNET , Технология умного дома может помочь выселить арендаторов, компания наблюдения сообщает арендодателям (окт.25, 2019).

    Hiawatha Bray, Boston Globe, В умных квартирах снимается ли конфиденциальность арендаторов? (11 февраля 2020 г.).

    Майкл Макки, New York Times (мнение): Ваш арендодатель мог знать, что вас сейчас нет дома (17 декабря 2019 г.).

    Фотография предоставлена ​​Аланом Дж. Хендри, через Unsplash.

    7 причин, по которым жители любят умные апартаменты

    В умных квартирах есть что полюбить. Во-первых, они делают жизнь жителей более удобной, обеспечивая более высокий уровень жизненного опыта.В отличие от традиционных многоквартирных домов, в умных квартирах связь и контроль находятся в руках жильцов. С помощью простого в использовании мобильного приложения жители могут управлять всем: от интеллектуального освещения до дверных замков и регулировки температуры — и все это одним нажатием кнопки.

    1. Удобство

    Умные апартаменты позволяют изменять настройки из любого места. С помощью постоянного мобильного приложения (доступного для iOS и Android) жители могут легко управлять всеми своими устройствами умного дома, где бы они ни находились.

    Интеллектуальные замки обеспечивают идеальное обслуживание жильцов, позволяя жильцам избавиться от неудобств, связанных с физическими ключами, которые легко потерять, и вместо этого использовать простой пин-код для входа в свои апартаменты.

    2. Экономия затрат

    Кому бы не понравилась возможность сэкономить на счетах за электричество? Используя интеллектуальные термостаты и освещение, вы можете сократить потребление энергии и оставаться в доме комфортно. По данным EPA, использование интеллектуальных термостатов может сэкономить пользователям до 180 долларов в год на счетах за электроэнергию.

    Используя технологию умного дома, вы можете быть уверены, что у вас выключен свет и система кондиционирования — или обогреватель — не работает на полную мощность, когда вы выходите из дома. Это позволяет вашему дому быть наиболее энергоэффективным и хранить немного больше денег в вашем кармане.

    3. Безопасность

    Безопасность всегда является приоритетом при выборе места проживания. Жильцам нравится душевное спокойствие, которое они чувствуют благодаря дополнительным функциям безопасности в умном жилом комплексе. Решения для контроля доступа гарантируют, что на территории находятся только авторизованные люди.Входные двери, ворота и удобства защищены считывающими устройствами доступа, которые могут открываться только жильцами, персоналом и уполномоченными гостями, что позволяет вам чувствовать себя полностью комфортно в своем доме.

    В умных квартирах также предусмотрены системы безопасности с самоконтролем, поэтому вы можете следить за своим домом, даже когда вас нет дома. С датчиками движения и контакта вы всегда будете в курсе того, что происходит в вашем доме и вокруг него, поэтому вы можете быть уверены, что вы и ваш дом всегда защищены.

    4.Easy Guest Access

    Предоставление доступа вашим гостям никогда не было таким простым. Вам не нужно выходить на улицу или спускаться, чтобы впустить посетителей, потому что автоматизация упрощает отправку гостю кода доступа. Создайте временные одноразовые коды доступа для водителей посылок или доставки еды. Вы также можете установить повторяющийся гостевой доступ для регулярно запланированных посетителей, таких как друзья, семья или собачник.

    5. Интеграция

    Возьмите с собой любимого голосового помощника в свою умную квартиру! Легко интегрируйте Amazon Alexa или Google Home в свою систему автоматизации умного дома.Попросите Алексу выключить свет или попросите Google отрегулировать температуру для переключения в режиме громкой связи.

    6. Кастомизация

    Ваша умная квартира должна быть именно такой, какой вы хотите ее видеть. Настройте свои сцены и автоматизацию в соответствии с вашими точными требованиями. Хотите, чтобы ваш свет включился, когда вы вернетесь с работы домой? Убедитесь, что у вас поднялась температура, когда вы уходите? Все это можно настроить, установив сцену в резидентном мобильном приложении.

    Дополнительно вы можете выбрать собственный код доступа для входа.Если пользовательские коды доступа включены в вашей организации, их легче запомнить, и вы получите все необходимое.

    7. Поддержка 24/7

    SmartRent здесь, когда мы вам понадобимся, готовы помочь вам в любое время дня и ночи. Мы знаем, насколько важно, чтобы технология вашего умного дома работала должным образом. Наша группа поддержки стремится обеспечить правильную настройку и работу ваших устройств.

    Мы также предлагаем статьи поддержки по поиску и устранению неисправностей, которые помогут вам управлять программным обеспечением домашней автоматизации.Если у вас возникли проблемы с чем-либо, от настройки сцены до устранения неполадок термостата, существует бесчисленное множество статей, которые могут вам помочь.

    Жильцам нравятся умные апартаменты, потому что они обеспечивают дополнительное удобство, экономят время и энергию и создают индивидуальный подход. Умная домашняя автоматизация обеспечивает беспрецедентный жизненный опыт. Умные квартиры становятся все более распространенными по мере того, как мы адаптируемся к достижениям в области технологий. Можно только представить, как умные квартиры будут продолжать развиваться, чтобы решать еще больше сегодняшних потребностей арендаторов.

    Ищете новый дом? Обратите внимание на эти дома с умным домом по всей стране!

    Эссекс | Maxus Недвижимости | Lyon Living | MAA

    Сделайте 2019 год годом умных квартир

    Почему управляющим многоквартирным домом следует инвестировать в умные решения?

    Технология умного дома уже довольно давно является самой популярной тенденцией. 26% респондентов, опрошенных Hubspot, указали, что они были очень рады протестировать технологию умного дома на выставке CES 2019 в прошлом месяце.По мере того, как ажиотаж и ажиотаж вокруг выставки CES 2019 подходит к концу, самое время проанализировать, почему потребители тяготеют не только к умному дому, но и к умной квартире .

    Еще в 2016 году, в рамках подготовки к мероприятию CES того же года, Coldwell Banker Real Estate в партнерстве с CNET провел опрос 4000 взрослых США об умных домах. Результаты показали, что 72% миллениалов в группе опроса указали, что они готовы заплатить 1500 долларов или больше, чтобы сделать свой дом умнее, а 44% всей группы заплатили бы более 3000 долларов.Эти цифры, безусловно, говорят сами за себя, не так ли? Исследования также показывают, что уровень домовладения был довольно низким по всем направлениям, но особенно это касается возрастной группы миллениалов. Это означает, что миллионы молодых людей, которые более склонны вкладывать средства в умный дом, не владеют домом.

    Кий шикарная квартира.
    Инвестиции в умную квартиру предоставят арендаторам такой же комфорт, удобства и образ жизни, которые сегодня растут.

    Какие устройства, спросите вы?

    Имея на рынке такие устройства, как умный кофейник, умный туалет или умный дозатор угощений для домашних животных, какие устройства действительно волнуют арендаторов? Для миллениалов, которые более заботятся об окружающей среде и избирательно подходят к выбору бизнеса, умные термостаты просто необходимы.Термостаты позволяют контролировать потребление энергии и, в свою очередь, снижают затраты. Управляющие недвижимостью также могут контролировать диапазоны и функции термостатов, одновременно продвигая интеллектуальный термостат как средство экономии.

    Замки без ключа — еще одно важное умное устройство, которое арендаторы ищут в умной квартире. Решения для бесключевого доступа позволяют арендаторам не беспокоиться о потере ключей или необходимости запасных, когда их друзья или семья решат навестить их. Благодаря решениям без ключа арендаторы также могут создавать индивидуальные коды для всех в любое время.Такие службы, как Rently Keyless, позволяют арендаторам просматривать все действия блокировки, что может быть полезно, если у арендаторов есть гости.

    Что касается физических устройств, нельзя упускать из виду один аспект: SaaS. Программное обеспечение, которое идет в комплекте с умной квартирой, жизненно необходимо. Арендаторам необходимо удобно пользоваться мобильным приложением и уметь управлять своим пространством на ладони. Им необходимо иметь возможность генерировать коды, проверять свой термостат и легко контролировать свою деятельность.Убедитесь, что мобильное приложение (и связанная с ним поддержка клиентов) работает безупречно. Это еще один момент, который следует учитывать. Арендаторы должны чувствовать себя комфортно и заботиться о них, когда они беспокоятся о своих умных решениях.

    Управляющие недвижимостью тоже имеют значение!

    Но, несмотря на все эти ужасно убедительные разговоры о преимуществах умных устройств для арендаторов, как насчет управляющих недвижимостью? В конце концов, инвестирование в интеллектуальные технологии не только делает работу арендатора более приятной, но и позволяет менеджерам экономить время и минимизировать расходы.Наличие умных решений помогает управлять тысячами устройств на ладони вашей руки ! Большинство (если не все) компаний, занимающихся технологиями умного дома, имеют программное обеспечение, которое позволяет управляющим недвижимостью управлять объектами в режиме реального времени либо через веб-браузер, либо через приложение. Экономия времени и средств вступает в игру, когда процессы автоматизированы, затраты на электроэнергию / коммунальные услуги сведены к минимуму, а арендаторы счастливы!

    Как менеджеру важно также знать, у кого вы покупаете. Некоторые компании не разрабатывают свои продукты собственными силами, на что следует обратить внимание.Поскольку мир технологий обновляется и развивается так быстро, те, у кого нет собственной запатентованной технологии, изо всех сил стараются быть в курсе последних событий. Для менеджера, который делает эти покупки, постоянная необходимость покупать новые версии или ждать обновлений может в конечном итоге стать дорогостоящим. Напротив, компании, которые создают какие-либо собственные проприетарные технологии, могут отправлять обновления автоматически. Работа с поставщиком интеллектуальных решений, который знает все тонкости своего продукта, может стать ключевым отличием при выборе того, у кого покупать.

    Всего…

    Будущее умного дома станет только ярче, поскольку технологии продолжают меняться. Тенденции показывают, что все больше и больше потребителей понимают, что умные технологии существуют, чтобы автоматизировать их жизнь. Быть впереди всех и предоставлять арендатору «вау-фактор», безусловно, приведет к беспроигрышной ситуации для всех.

    Чтобы прочитать больше блогов Rently, нажмите здесь.

    Об аренде

    Rently, новатор в области технологий и пионер отрасли, предлагает запатентованную технологию самопроверки, которая помогает управляющим недвижимостью, инвесторам и арендаторам экономить время за счет более разумной аренды и более быстрой сдачи в аренду.Благодаря быстрому росту и развитию компании, Rently Keyless, подразделение корпоративных решений для умного дома, было воплощено в жизнь. На сегодняшний день компания Rently добилась успеха с тысячами управляющих недвижимостью и миллионами арендаторов и продолжает расширять свое присутствие в качестве лидера в области технологий в сфере недвижимости.

    Сдаю квартиру. Стоит ли мне по-прежнему рассматривать систему домашней безопасности?

    Когда люди обычно думают о кражах со взломом и системах домашней безопасности, в первую очередь приходят на ум дома.Но знаете ли вы, что, по данным Национального совета по предупреждению преступности, вероятность ограбления квартир на 85 процентов выше, чем у домов на одну семью? Эта удручающая статистика должна быть предупреждением для всех съемщиков квартир; Тот факт, что вы живете в квартире, не означает, что вам не нужно заботиться о безопасности дома.

    Подпишитесь на наш канал Youtube, чтобы увидеть больше таких видео! Узнайте, как защитить свой дом, своих близких, себя и свое имущество.

    «Домашняя безопасность» относится не только к домам; в равной степени это касается и квартир.Арендаторы имеют такое же ценное имущество, как и домовладельцы, поэтому они так же уязвимы, если не статистически.

    Применяются те же методы кражи со взломом: грабители чаще всего атакуют днем, и, согласно ApartmentSearch.com, они ищут пустые квартиры с легким доступом, большим укрытием и лучшими путями побега. Crime Doctor сообщает, что более 30 процентов всех квартирных грабителей проникли в дом через открытую дверь или окно. По этим причинам важно продумать и инвестировать в меры безопасности квартиры, которые обеспечат безопасность вас, вашей семьи и вашего имущества.

    Даже если в вашей квартире нет более мощной системы безопасности, вы можете принять меры в свои руки — да, даже в качестве съемщика.

    Независимо от того, владеете ли вы домом или снимаете его, вы имеете право защитить себя и место, где вы живете. Однако вы можете захотеть, по крайней мере, сначала применить ваши потенциальные меры безопасности к домовладельцу, чтобы сообщить ему или ей, особенно если это связано с каким-либо видом установки (а многие компании требуют разрешения арендодателя для установки).

    Некоторые меры безопасности в квартире просты и могут быть приняты быстро. Первый важный шаг — обеспечение того, чтобы все окна и двери были закрыты замками h3 и запирались, когда вас нет дома или вы спите. Это сразу затрудняет проникновение в вашу квартиру, особенно если грабитель вооружен не чем иным, как несколькими бытовыми инструментами, такими как отвертки, молотки, плоскогубцы и небольшие монтировки. Если у вас есть раздвижные стеклянные двери или балкон, обязательно используйте специальные усиления, чтобы предотвратить или хотя бы ограничить движение двери.

    Другой вариант — инвестировать в систему безопасности квартиры, которая может обеспечить дополнительные преимущества помимо стандартных замков и мер безопасности. Система сигнализации предупредит вас, ваших соседей и, возможно, полицию (если вы идете с системой слежения), что грабитель либо проник, либо пытается проникнуть в вашу квартиру. Вы можете поискать пакеты с датчиками движения, таймерами или даже камерами видеонаблюдения в квартире, если ваш домовладелец находится на борту.

    Проводной пакет безопасности, скорее всего, не вариант, но вы можете найти множество беспроводных пакетов, которые идеально подходят для квартиры.Кроме того, вы не можете взять с собой проводную систему во время переезда, поэтому вы не хотите тратить деньги на дом, в котором не останетесь в течение длительного периода времени. Беспроводные системы часто даже делают своими руками, что еще больше снижает стоимость.

    Если вы всерьез задумываетесь о системе безопасности квартиры, у вас есть несколько вариантов. Вы можете проверить пакеты Frontpoint для вариантов мониторинга или, если вы хотите увидеть еще больше потенциальных систем, вы можете использовать инструмент Safewise System Finder, который поможет вам сравнить поставщиков безопасности, чтобы найти подходящего для вас.Вы также можете позвонить по номеру 855-374-4999, чтобы поговорить со специалистом по безопасности SafeWise для получения дополнительной информации и лучшего понимания того, почему системы безопасности квартиры являются для вас хорошим выбором.

    .

    Профиль маячковый для чего нужен: Профиль маячковый (ПМ) 6×3000 мм

    Маячки для штукатурки | Эксперты отделки

    Александр Воробьёв

    Маячки для штукатурки – строительный материал, который используется для нанесения штукатурки под правило. Такие изделия помогают уменьшить расход раствора и выровнять строительное основание. Существует несколько видов профилей, каждый из которых имеет достоинства и недостатки. Рекомендуется ознакомиться с каждым изделием, чтобы сделать правильный выбор.

    Штукатурные маячки

    Содержание статьи

    Зачем нужны направляющие?

    Профиль маячковый штукатурный помогает выровнять строительное основание. Это главное назначение изделия. Направляющие создают жесткую основу для скольжения правила. Это помогает создать ровную поверхность без перепадов.

    Профиль штукатурный маячковый также помогает уменьшить расход материала. У мастера нет необходимости «на глаз» определять толщину состава. В большинстве случаев даже профессионал ошибается в расчете и тратит средства больше, чем требуется. Направляющие точно определяют границу нанесения продукта. По этой причине расход средства сокращается.

    Пластиковая планка

    Виды маячков

    Штукатурный маячковый профиль можно приобрести в магазине, а можно сделать своими руками.

    Заводские профили

    Это стандартные перфорированные направляющие, длина которых составляет 2,6 м или 7 м. Для изготовления таких материалов используют различные материалы:

    • пластик;
    • оцинкованная сталь;
    • алюминий.

    Заводской штукатурный профиль маячковый выпускают в нескольких формах:

    • Прямые направляющие. Это плоские профили с выступом V-образной формы. Высота изделие находится в диапазоне – 3 – 30 мм. Этот параметр помогает определиться с толщиной штукатурного слоя. Если на основании присутствуют большие перепады, то требуется нанести толстый слой материала. В этой ситуации подойдут профили, высотой 30 мм. Для тонкослойной штукатурки подходят 3-хмиллиметровые направляющие.
    • Угловые профили. Представляют собой маячки свыступом V-образной формы и планками под углом 900. Эти изделия используют для оформления внутренних и внешних углов.

    Еще один вид направляющих заводского производства – многоразовые изделия. Такие маяки отличаются повышенной прочностью, что позволяет использовать материал несколько раз. Главное преимущество изделий – повышенная жесткость. Это позволяет не фиксировать профили так тщательно, как остальные виды. Недостатки – высокая цена и возможность деформации, несмотря на прочность, что делает невозможным повторное применения материала.

    Заводские направляющие

    Самодельные направляющие

    Вместо заводских профилей можно использовать самодельные маяки:

    • Одинаковые деревянные рейки. Такие изделия используют чаще всего для деревянного строительного основания. Направляющие фиксируют на поверхности с помощью саморезов.
    • Маячковый штукатурный профиль также делают из саморезов. Крепежи на одинаковом расстоянии устанавливают по ровной горизонтальной линии. Саморезы до конца не вкручивают. Между шляпкой и поверхностью оставляют расстояние, равное толщине штукатурного слоя. При нанесении материала ориентируются именно по шляпкам. Такие направляющие не удаляют, что сокращает время отделки.
    • Направляющая из лески. Для такого маяка внизу и вверху строительного основания делают два отверстия на одной горизонтальной линии. Между ними сверлят еще одно отверстие. Далее в полученные отверстия вставляют дюбели и фиксируют саморезы. Между шляпкой и поверхностью также оставляют расстояние, равное толщине штукатурного слоя. На шляпках фиксируют леску или толстую нитку. Расстояние под направляющей заполняют раствором. Затем леску или нитку снимают, крепежи удаляют и пустоты заполняют штукатуркой.

    Деревянные рейки

    Разновидности профилей

    Выделяют и другие разновидности направляющих, у каждого из которых есть свои достоинства и недостатки.

    Планка из металла

    Это заводской маячок для штукатурки, который также называют металлической рейкой. Достоинства изделия:

    • сразу готово к использованию;
    • быстро монтируется;
    • если изделие устанавливали на саморезы, штукатурку выполняют сразу после фиксации направляющих;
    • размер планок можно уменьшить, подрезав материал.

    Такие маячки штукатурные также имеют недостатки:

    • при монтаже и использовании изделие деформируется из-за отсутствия жесткости;
    • у непрофессионалов могут возникнуть проблемы с установкой изделий;
    • после завершения оштукатуривания маячки демонтируют, а если проигнорировать этот этап работ, то на декоративном покрытии со временем появится ржавчина.

    Металлические планки

    Труба из металла

    Такие штукатурные маячки представляют собой квадратные направляющие из металла. Достоинства изделий:

    • повышенная прочность, что предотвращает деформацию профиля во время монтажа, использования и демонтажа;
    • удобство выравнивания штукатурки с помощью правила;
    • урезка до нужного размера.

    Недостатки:

    • после нанесения материала профили демонтируют;
    • высокая стоимость;
    • во время демонтажа изделие может деформироваться, что сделает материал непригодным для дальнейшего применения.

    Квадратные направляющие для стяжки пола

    Направляющие из раствора

    Такие направляющие представляют собой небольшие участки из раствора, как на фото ниже, зафиксированные по горизонтальной линии на одинаковом расстоянии друг от друга. Достоинства этого вида профилей:

    • не требуют дополнительных затрат;
    • используют на площадях разных габаритов;
    • после нанесения штукатурки материал не демонтируют.

    Недостатки:

    • установка маячков для штукатурки стен из раствора требует определенного опыта в проведении отделки;
    • требуется много времени для установки направляющих и высыхания состава.

    Маячки из раствора

    Способы разметки под профили

    Перед фиксацией направляющих делают разметку, чтобы определить участки для крепления изделий. Для этого используют разные методы.

    Простой способ

    Профили фиксируются на штукатурный раствор. Инструкция по установке направляющих:

    1. Отступите 15 см от пола и потолка и 30 см от углов и проведите прямую линию, затем повторите манипуляцию с другой стороны стены.
    2. Расчертите параллельные линии по периметру строительного основания на расстоянии менее 1,5 м.
    3. Сверху и снизу каждой линии сделайте отверстие с помощью дрели и зафиксируйте дюбели.
    4. Установите в дюбели саморезы так, чтобы расстояние от основания до шляпки равнялось толщине штукатурного слоя.
    5. Натяните на саморезы леску – это разметка для направляющих.

    Простая разметка

    Использование лазерного уровня

    Обычно лазерный уровень используют профессионалы для выполнения разметки. Однако обозначить места для направляющих этим способом может даже новичок:

    1. Поставьте прибор у противоположной стены и включите крест-нивелир, который не только укажет разметку, но и поможет рассчитать толщину штукатурного слоя.
    2. По лазерной разметке начертите вертикальные линии, отступив 30 см от углов и 15 см от пола и потолка.
    3. Перенесите прибор в угол, установите на расстоянии 40 см от стены и включите вертикальную разметку.
    4. Выберите место минимального расстояния от стены до линии.
    5. Возьмите профиль и нарисуйте на направляющей точку на расстоянии,равном длине от лазерной линии до стены + 1 см.
    6. Проведите по линиям клеем и прижмите маяк так, чтобы нарисованная точка стала в один уровень с линией.

    Лазерная разметка

    Установка направляющих

    Установка маячков под штукатурку выполняется несколькими способами. Рассмотрим подробнее каждый из них.

    На клей или раствор

    Технология фиксации профилей на клей или раствор:

    1. Замесите средство по инструкции, указанной на упаковке материала.
    2. Нанесите раствор строго по разметке. Для этого сформируйте небольшие бугорки на расстоянии 15-20 см друг от друга.
    3. Приложите направляющие к стене и прижмите профили, чтобы изделия погрузились в раствор.
    4. Снимите излишки средства шпателем.

    Установка планок на раствор

    На крепежные детали

    Проще всего зафиксировать маяки не крепежные детали, которые продаются вместе с направляющими. Для монтажа профилей, одну часть крепежа снимают и фиксируют на шляпке саморезов, заранее установленных по линии разметки на удаленности 30 см друг от друга. После этого маяк крепится с помощью второй части детали. После установки направляющих выполняется штукатурка по маякам.

    Преимущество такого способа фиксации – простота установки профилей. Недостаток — размер штукатурного слоя увеличивается на 5 мм.

    Планка с крепежами

    Установка маяков из раствора

    Профили можно сделать из самого раствора для оштукатуривания поверхности. Алгоритм выполнения маяков будет такой:

    1. Зафиксируйте саморезы вверху и внизу стены на расстоянии по 15 см от пола и потолка и 30 см от угла.
    2. Натяните между крепежами нитку, чтобы остался промежуток для штукатурки.
    3. Зафиксируйте саморезы по длине веревки на расстоянии 30 см друг от друга.
    4. Положите небольшой бугорок штукатуркина каждый крепеж.
    5. Поставьте правило между верхним и нижним бугорком и заполните пустоты раствором;
    6. Снимите нитку и выполните оштукатуривание.

    Можно ли наносить штукатурку без маяков?

    Штукатурку можно наносить на строительное основание без установки маяков, если:

    • Поверхность относительно ровная, поэтому не нуждается в нанесении толстого слоя материала.
    • Строительное основание старое, с большим количеством перепадов. В этом случае направляющими для правила служат выступающие участки основания.

    В видео в этой статье профессионалы показывают, как ставить маячки для штукатурки.

     

    Штукатурка маячная – способ создания ровной поверхности безнайма профессионалов. Если внимательно изучить правила использования материалов, выполнить оштукатуривания сможет даже любитель.

    Профили штукатурные | ПромСтройАвтоматика

    Маяк штукатурный имеет первоочередное значение при проведении штукатурных работ. Именно от применения таких изделий зависит, будут ли стены в здании ровными и гладкими.

    Обычно штукатурные профили состоят из нескольких конструктивных элементов — это угловой профиль и маяк штукатурный. Главной задачей данного изделия остается выравнивание поверхности стен и углов.

    Особенности работы – выравнивание по маякам

    Как мы уже успели понять, главное назначение штукатурных профилей – выравнивание поверхности. Чтобы сделать так выравнивание по маякам наиболее качественным, необходимо использовать их надлежащим образом.

    Профиль маячковый

    Если говорить о прямом назначении маячкового профиля, ускорение процесса оштукатуривания стен, полов и потолков. С его помощью можно достичь такой степени выравнивания, когда можно спокойно наклеивать бумажные и любые другие обои, либо окрашивать оштукатуренную поверхность.

    В процессе работы маячки для стен необходимо выставлять на определенном расстоянии. При их использовании удается достичь монолитности стен, их цельного характера по всей площади.

    Штукатурные профили востребованы и при выполнении внутренних, и при выполнении наружных работ. Надлежащим образом выставленные маячки для стен решают вопрос по созданию долговечных конструкций.

    Если говорить об изготовлении штукатурных профилей, то это достаточно сложная процедура, которая требует серьезного и ответственного подхода. Поэтому гораздо проще приобрести уже готовые маячки для выравнивания стен, воспользовавшись для этого услугами нашего отдела продаж. Для каждого типа работ подбираются определенные комплектующие, выбор обычно происходит с учетом основного материала.

    Какие преимущества сочетает в себе профиль штукатурный

    Профиль данного типа имеет целый ряд преимуществ, благодаря чему и происходит его приобретение. Благодаря использованию такого профиля можно сэкономить материал для оштукатуривания стен. Еще одно важное преимущество – ускорение работ со стенами, снижение трудозатрат.

    При использовании профиль штукатурный очень надежен. Если сравнивать его с деревянными направляющими, то их срок службы недолгий. Они начинают гнить под воздействием влажности. С профилем из металла ничего подобного не происходит.

    Если вы намерены приобрести маяки для штукатурки, то вам следует знать еще одно важное их свойство. Они являются универсальными по характеру, поэтому подходят не только для выравнивания стен, но также и для напольной и потолочной поверхности.

    Профиль маячковый штукатурный нужен для того, чтобы получить штукатурку с определенной толщиной слоя.

    Профиль маячковый сохраняет монолитность стен, он может оставаться внутри стены до процесса демонтажа, не нарушая внешнего облика помещения. Благодаря использованию штукатурного профиля удается добиться экономии по материалу от 30 до 80 процентов. Качественные направляющие для штукатурки позволяют снизить расход раствора и точно спланировать расходы на производство работ. Еще один плюс заключается в том, что направляющие для штукатурки пригодны для самых разных смесей, в том числе на основе цемента и гипса.

    пошаговая инструкция по правильной установке

    Качество оштукатуривания стен определяет качество их последующей отделки. Поэтому мастера уделяют особое внимание работам со штукатурной смесью и подготовке к ним. Важнейший подготовительный этап — установка маяков для штукатурки. Разберемся, зачем это нужно и как сделать все правильно.

    Все о самостоятельной установке маячков

    Зачем нужны направляющие
    Правила монтажа маячков
    Разметка основания
    Три способа крепления
    — На раствор
    — Специальными крепежами
    — «Натертые» маячки

    Выставленные на основании маяки формируют выровненную плоскость. Впоследствии она будет заполняться штукатуркой. Маячковые профили закрепляют на основе с шагом между элементами 800-1 300 мм. Такое расстояние выбрано неслучайно — оно не превышает длину стандартного правила, которым ровняют раствор. Смесь накидывается на стену, затем правило ставится на два установленных рядом маячка и с силой вытягивается вверх. 

    При этом смесь заполняет все пустоты между профилями, выравнивается и образует плоскость, с заданными ориентирами-маяками параметрами. После того как раствор немного схватится, маячки извлекают, а пустоты аккуратно заделывают. Некоторые мастера уверены, что эта операция лишняя. Якобы металлические элементы могут остаться в стене. Лучше так не делать. Даже оцинкованная сталь может корродировать, особенно если ее защитный слой был случайно поврежден. Тогда на отделке проступят ржавые пятна. 

    Вариантов, какие маяки лучше использовать для штукатурки стен, несколько. Это могут быть деревянные рейки, гипсокартонные элементы или стальные профили. Иногда ориентиры изготавливают из раствора той же штукатурки. Это достаточно сложно, требует опыта и хорошего глазомера. Для начинающего штукатура лучший вариант — оцинкованные профили Т-образной формы. С ними удобно работать, они долго не ржавеют. 

    Важный момент — выбор толщины профильного элемента. Она должна совпадать с максимальным перепадом высот на основании. Если толщина маячковой планки будет больше, получится перерасход штукатурной смеси. Это значительные бессмысленные траты. С профилем меньшей толщины будет невозможно закрыть неровности основы. 

    От правильности установки маячков-ориентиров зависит качество оштукатуривания. Малейшие перекосы испортят готовую поверхность. 

    Правильно установить направляющие-маячки достаточно сложно. Особенно, если такая работа выполняется впервые. Мы подготовили перечень правил, которые надо выполнить, чтобы получить хороший результат.

    • Рейки-маяки должны быть абсолютно ровными. Даже небольшое искривление сбивает уровень и портит работу. По этой причине металлические профили в магазине надо тщательно отбирать и очень аккуратно перевозить.
    • Направляющие должны иметь достаточную прочность и жесткость, чтобы выдержать оштукатуривание. Иначе они прогнутся под правилом, уровень будет нарушен. 
    • После установки все рейки-маяки на стене должны находиться в одной плоскости. 
    • Закрепление реек проводится на удобном для оштукатуривания расстоянии. Оно должно быть меньше, чем длина правила. Детали прочно прикрепляются к основе.
    • Маяки выставляются только на подготовленное основание. Оно должно быть сухим, без трещин и других крупных дефектов. Крупные впадины замазываются раствором, заметные выпуклости по возможности убираются. Основа должна быть загрунтована. Лучше всего праймером глубокого проникновения в два слоя.

    Перед монтажом направляющих основа зачищается от старого покрытия. Это желательно сделать даже в том случае, если старая штукатурка достаточно прочно удерживается на стене. Нет никаких гарантий, что она выдержит оштукатуривание и вес нового покрытия. Если на основании есть трещины, надо выяснить причину их появления и устранить ее. После этого заделать дефекты поверхности ремонтным составом. При необходимости проводится дополнительное армирование трещины. Аналогично заделываются технологические отверстия, штробы.

    Главная цель разметки — определить наиболее выступающую точку стены. Она станет точкой отсчета, под которую выводится выровненная плоскость. Проще всего разметить основание с помощью лазерного нивелира с построителем плоскостей. Именно таким оборудованием чаще всего пользуются профессионалы, но у домашних мастеров его обычно нет. Поэтому мы разберем другой способ, так называемое «провешивание стены» или разметка шпагатом. Он не требует использования специальных инструментов. Операции проводятся в такой последовательности.

    1. Определяем точку верхнего угла. Она расположена на расстоянии 100 мм от угла и от потолка. Делаем отверстие и вкручиваем саморез. Крепеж ставим так, чтобы от шляпки до поверхности основания было 30-50 мм. Это необходимо для построения плоскости. К саморезу привязываем отвес, который покажет точную вертикаль.
    2. Находим нижнюю угловую точку. Откладываем по намеченной отвесом вертикали вверх от пола 10 см. Намечаем точку, сверлим в ней отверстие, вкручиваем саморез.  Привязываем к нему опущенный сверху конец шнура. Проверяем точность вертикали по уровню.
    3. Аналогично находим верхнюю и нижнюю точку с противоположной стороны стены. Ставим саморезы, привязываем шнур, проверяем уровень.
    4. Отрезки шпагата протягиваем между метизами, закрепленными на противоположных сторонах стены. Получается прямоугольник. Натягиваем вспомогательные шнуры по его диагоналям. Получается «модель» ровной плоскости, на нее будем ориентироваться при установке направляющих.
    5. Определяем место для первого и последнего маяка. Откладываем от вертикальных сторон прямоугольника по 100-150 мм к центру. Замеряем между ними расстояние и делим на отрезки длиной 85-130 см, ставим отметки. По ним будут крепиться направляющие. Если есть окно или проем двери, профили ставятся на расстоянии 100 мм от рамы. 
    6. Находим максимально выступающую точку поверхности. В разных местах замеряем расстояние от основания до шнуров, намечающих будущую плоскость. Там, где это расстояние будет минимальным, находится искомая точка. Здесь будет выставляться первый маячок.

    После разметки приступают к установке маяков-профилей. Важный момент. Их толщина должна быть равна минимальной высоте штукатурного слоя. Крепить направляющие можно по-разному. Разберем три основных методики. 

    1. Установка на раствор

    Простая методика, не требующая специальных приспособлений. Профили закрепляются на штукатурку, поэтому впоследствии легко удаляются. Предлагаем пошаговую инструкцию по установке.

    1. Нарезаем профильные планки на отрезки нужной длины. Готовим штукатурную смесь, разводим ее по инструкции производителя.
    2. Начинаем с крайних реек-маячков. Находим вертикальную отметку на основе. Шпателем накладываем небольшие порции раствора вдоль разметки. Расстояние между штукатурными «нашлепками» должно быть не больше 150 мм, а толщина — немного больше, чем будущий слой штукатурки. 
    3. Рейку-профиль кладем на нашлепку, прижимаем ее, утапливая в смесь. Положение планки контролируем уровнем. Чтобы упростить задачу, можно предварительно выставить по вертикали четыре-пять саморезов. Их положение ориентируют на разметочный шнур. Тогда шляпки метизов ограничат чрезмерное погружение рейки в смесь. Аналогично устанавливаем профиль с другого края стены.
    4. После того как угловые элементы схватятся, выставляем все рейки-направляющие, расположенные между ними. Обязательно контролируем точность выставления плоскости уровнем. Если нужно, корректируем положение маячков, утапливая их глубже или, наоборот, подкладывая раствор.

    2. Монтаж на спецкрепежи

    Методика предполагает использование специальных креплений, которые фиксируются саморезами. Это может быть площадка под рейку-маяк с клипсой-фиксатором или «ушастик». В первом случае шурупы выставляются вдоль линии установки маяка по уровню. На их шляпки ставятся площадки крепежей. Маяк вставляется в пазы крепления и защелкивается фиксаторами. Получается надежное соединение, значимый минус которого — большая толщина. Поэтому такой метод используется только для толстослойных штукатурок.   

    Монтаж на «ушастик» выполняется аналогично, но вместо площадки на шляпки шурупов устанавливается тонкая пластина с фигурными краями. После установки рейки-маячка лапки-края «ушастика» поднимаются и фиксируют планку. В любом случае направляющие дополнительно фиксируют небольшими нашлепками штукатурной пасты. Это необходимо, чтобы они не болтались.  

    3. Растворные маячки

    Их изготавливают из штукатурки прямо на стене, поэтому иногда называют «натертыми». Это непростой способ. Штукатурная смесь наносится на правило, которое прижимается к линии разметки. Штукатурку прижимают к основанию так, чтобы она «легла» точно по уровню. Затем шпателем убирают излишки смеси с краев приспособления. Прочную нить аккуратно протягивают между слоем штукатурной мастики и инструментом. Так правило отделяют от натертого маяка. Дают ему полностью отвердеть.

    Своими руками уложить штукатурку по маякам несложно. При условии, что предварительная разметка и монтаж направляющих-маячков были проведены правильно. Этой части работы надо уделить особое внимание и действовать строго по инструкции. Тогда окончательный результат выравнивания стен не разочарует.  

    Профиль маячковый перфорированный Primet 6 мм оцинкованная сталь

    Подробное описание

    Артикул № 3571312

    Маячковый профиль перфорированного типа Primet 6 мм — незаменимая вещь в строительстве, используется при выполнении ремонтных и отделочных работ. С его помощью выравниваются стены — штукатурный слой распределяется по всей площади. Это изделие отличается стандартной длиной 3 м и весом 168 г.

    Материалы изготовления

    Профиль выполнен из оцинкованной стали — материала, который не боится коррозии и процессов гниения. Используется как внутри, так и снаружи помещений, при любых температурных и погодных условиях, с разным уровнем влажности воздуха. Оцинкованная сталь не подвергается воздействию огня, относится к группе пожароустойчивых материалов.

    Особенности применения

    Профиль надежно фиксируется на поверхности стены, выполненной из любого материала — гипсокартона, кирпича, камня, бетона. Для этого на поверхность наносится рабочая смесь, и маяк вдавливается до необходимого уровня. Для изменения длины изделия можно воспользоваться стандартными строительными ножницами по металлу.

    Преимущества

    • отличается широкой сферой применения,
    • выполнен из прочной и устойчивой к коррозии нержавеющей стали,
    • имеет оптимальную длину 3 м,
    • не требует сложной обработки.

    Технические характеристики

    Общие параметры
    Элемент:Профиль
    Размеры и вес (брутто)
    Вес:168 г
    Высота:3,00 м
    Ширина:2,1 см
    Глубина:6 мм
    Толщина профиля:0,3 мм
    Дополнительная информация
    Страна производства:Россия

    Штукатурный маяк из ПВХ для идеально ровного штукатурного слоя

    Процесс выравнивания стен – дело кропотливое. И чтобы добиться качественного результата и идеально ровной поверхности вам не обойтись без маячкового профиля. Именно маяки играют роль направляющих элементов штукатурного слоя. Идеальным вариантом и вашим союзником в борьбе за ровные и красивые стены станет новинка, представленная в сети гипермаркетов «Бауцентр» – уникальный штукатурный маяк, изготовленный из ПВХ.

    В чем преимущества штукатурного маяка из ПВХ?
    • После оштукатуривания демонтаж не нужен. Маяки остаются в стене, не нарушая ее монолитность.
    • Не поддается коррозии. Материал не ржавеет, а значит, не разрушается внутри стены, в отличие от аналогов.
    • Меньше брака при работе.
    • Экономия времени и средств.
    Использование продукта многократно облегчает и ускоряет штукатурные работы, снижая их себестоимость. У вас не будет необходимости нанимать дорогостоящую бригаду строителей, ведь работать со штукатурным профилем очень легко. Вам необходимо всего лишь желание, свободное время и следовать некоторым правилам. Также можно спланировать расход раствора, не затрачивая средства на излишки. И не стоит забывать, что уменьшение брака и отсутствие необходимости демонтажа сокращает графу строительных расходов. Стоит отметить и иные положительные свойства материала. ПВХ (поливинилхлорид) не подвержен атмосферным влияниям, не гниет, экологически безвреден, устойчив к воздействиям щелочи и не окрашивает поверхность. Имеет малый вес, но прочен.

    В нашем магазине представлены следующие виды товара:

    • Маяк штукатурный из ПВХ: 6 мм (высота), 3 м (длина).
    • Маяк штукатурный из ПВХ: 10 мм (высота), 3 м (длина).

    Какой маячковый профиль подойдет именно вам зависит от неровности стен и слоя раствора, который вы планируете наносить. Наши консультанты всегда готовы помочь вам определиться с правильным выбором!

    Приобретайте маячковые профили из ПВХ на нашем официальном сайте или в любом гипермаркете сети «Бауцентр» сейчас, и уже завтра вы будете гордиться максимально ровной и гладкой поверхностью стен.

    Как выровнять стены по «маячкам». Рекомендации от ПССК

    Тема статьи: Выравнивание стен с использованием штукатурных «маячков».

     Ремонт в квартире — очень трудоемкий, а главное очень «пыльный» процесс. Поэтому если мы затеваем его раз в несколько лет, то хотим получить в результате не просто новые обои в помещении, а некие существенные изменения в доме, которые стоят наших мучений.
    Все мы прекрасно знаем, что идеальных, с точки зрения ровности, стен не бывает даже в новостройках. Поэтому выравнивание поверхностей — чуть ли не самая главная задача при ремонте.
    Выровнить стенки можно разными способами.

    Чаще в квартирах, особенно в только что построенных, для придания стенам ровной поверхности используют гипсокартонные листы, экономя при этом на времени отделки стен. Однако использование листов ГКЛ имеет один существенный минус: для монтажа гипсокартона строят каркас из металлических профилей (обычно это — профиль ПН 27х28 в паре с ПС 60х27), тем самым уменьшая площадь комнаты минимум на 0,16 м² (толщина профиля (27 мм) + толщина ГКЛ). Для наших «старых» квартир это очень существенно.


    Чтобы не «съедать» жизненно важное пространство, стены в домах выравнивают штукатурным раствором. Этот процесс выравнивания более сложный, а самое главное более дорогой (300-400 руб за 1 м²), поэтому мы поговорим о том как можно это сделать своими руками, существенно съэкономив в затратах на ремонт.
    Самим это можно сделать, если вы обладаете небольшими строительными навыками и используете в работе специальный выравнивающий профиль или иначе рейка «маячок».

    Что такое маячок?
    Маяк штукатурный – представляет собой перфорированную рейку из оцинкованной стали с Т-образным профилем. Благодаря перфорации рейка надежно фиксируется на основании. Выпускается длиной 3 м cвысотой полки 6 и 10 мм.

     В интернете можно найти множество видеоуроков о том, как штукатурить, применяя выравнивающий профиль, мы же поговорим об основных моментах установки профиля «маячок» на неровных поверхностях.
    Маячковый профиль можно установить: с помощью специальных приспособлений ( «ушастиков»), саморезов или применяя гипсовый раствор.
    Один из недорогих и простых способах монтажа – это воспользоваться гипсовой штукатуркой.

     Итак, представим — перед нами стена для выравнивания.
    Для монтажа первого маячка выбираем на стенке место с самой большой выпуклостью, проводим вертикальную линию и набрасываем по всей длине линии штукатурку (можно с каким либо интервалом). После этого, предварительно отрезанный по высоте стены, маяк аккуратно вдавливаем в раствор и выравниваем его с помощью длинного уровня. Важно не прикладывать большое усилие при монтаже, чтобы не деформировать сам маяк. Первый маячковый профиль будет основной линией будущей ровной поверхности.

    Затем в углах стенки сверху и снизу вкручиваем саморезы, натягиваем на них горизонтальную леску и выравниваем ее по установленному ранее маяку, получая единую плоскость. Далее устанавливаем по этим линиям остальные маячковые профили. Профессионалы ставят профили с шагом 1.5м – 2м, для начинающих рекомендуем шаг установки 0.5м — 1м. 

    Пока раствор не схватился, аккуратно проверяем